Почему воздушится система отопления: Почему в системе отопления появляется воздух: причины и профилактика

Апр 20, 2019 Разное

Почему воздушится система отопления: Почему в системе отопления появляется воздух: причины и профилактика

Содержание

Почему в системе отопления появляется воздух: причины и профилактика

Отопительная система, работающая на жидком теплоносителе, легко завоздушивается при отсутствии превентивных мер. Перепады давления, ремонт, концентрация кислорода в горячей воде — становятся источниками, откуда постоянно появляется воздух в трубах. Его наличие ухудшает работу всей системы и выводит ее из строя.

Влияние воздушных пробок на систему отопления

Скопившийся воздух снижает теплоотдачу отопления, по причине ухудшения циркуляции теплоносителя или полной его остановки. Потеря результативности системы приводит к нерентабельности ее эксплуатации. Вот несколько основных проблем, которые вызывает завоздушивание:

  • Образование пустот;
  • Уменьшение теплоотдачи;
  • Замедление и полная остановка циркуляции воды;
  • Увеличение материальных затрат на отопительный процесс;
  • Коррозия металлических деталей внутри системы отопления;
  • Образование свищей;
  • Появление подтоплений по причине разгерметизации.

Следствием постоянно скапливающегося воздуха становятся такие неприятные явления, как холодные помещения и неоправданное увеличение показателей расхода, поскольку затрачиваемые на нагрев теплоносителя ресурсы используются неэффективно.

Когда воду в контуре воздушит, ее циркуляция производит постоянный шум в квартире. От движения воздуха берется вибрация, приводящая со временем к неисправности стыковые соединения и ослаблению резьбовых контактов.

Присутствие кислорода в отопительном контуре вызывает серьезные коррозийные разрушения. Как следствие, в отдельных местах появляется микротрещина и подтекает вода.

Источники попадания воздуха в систему

h3_2

Основные причины завоздушивания:

  1. Замена различных элементов отопления;
  2. Ремонтные работы на стояках и отопительных приборах;
  3. Дренаж теплоносителя;
  4. Конструктивные и эксплутационные ошибки отопительной системы;
  5. Низкое давление;
  6. Засорение труб;
  7. Разгерметизация системы по причине деформации;
  8. Отсутствие или неисправность воздухоотводчиков.

Особенное внимание следует уделять процессу заправки отопительного контура теплоносителем. При неправильном подходе к делу, при слишком быстром наполнении системы, жидкость воздушит. Кислород растворяется в воде, наполняя ее пузырьками. Через некоторый промежуток времени, воздух собирается в отдельных местах, создавая пустоты, блокирующие нормальное функционирование приборов отопления.

Вода как самостоятельный виновник газообразования

Не только искусственные причины влияют на появление кислорода. Система воздушится также от физического свойства горячей воды выделять воздух. В отопительный контур попадает растворенная в жидкости газовая смесь.

Количество последней определяется видом используемого теплоносителя, который берется при наполнении и подбавке. В холодной жидкости содержится воздух от 30 г на тонну. Водопроводная вода объемом в 7 м

3 выделит при увеличении температуры с 10 до 95 °С около 0,20 м3 газа. Этого количества хватит, чтобы закупорить трубопровод диаметром 0,5 см на расстояние более 100 м. Такая воздушная подушка приведет к полной блокировке системы отопления, почему и требует заблаговременного предупреждения.

Факт! Деаэрированная вода предпочтительней для заполнения. Однако, она с течением времени производит химическую реакцию с ржавеющим железом, выделяя водород. Его объем также становиться значительным. Литр водородного газа образуется при коррозии всего 1 см3 металла.

Способы предотвращения появления воздуха в системе

Используется несколько приборов для профилактики завоздушивания системы:

  • Кран Маевского;
  • Сепаратор воздуха;
  • Автоматический воздухоотводчик.

Кран Маевского использует физическое свойство воздуха подниматься поверх воды благодаря более легкому весу. Воздух удаляется путем стравливания через открытый кран. Устанавливается в отоплении двумя способами. Либо берется при конструировании батарей для самостоятельного спуска жильцами, либо монтируется только на чердак, где находится самая верхняя точка здания. Там происходит скапливание всего воздуха, откуда он удаляется через кран. Такая конструкция удобна для обслуживающего отопительную систему персонала в многоквартирных домах, поскольку позволяет не беспокоить жильцов.

Сепаратор воздуха, пропуская через себя воду, отделяет растворившийся воздух и самостоятельно его удаляет. Может устанавливаться на любом этаже.

Автоматический воздухоотводчик в отоплении работает самостоятельно. В нем помещается поплавок с прокладкой. В верхней части имеется отверстие, откуда выходит воздух. После удаления всего газа из механизма под давлением воды поплавок поднимается, и прокладка закрывает отверстие, блокируя выход жидкости.

Совет! Воздух появляется также путем выделения из теплоносителя при слабом гидравлическом давлении, особенно в верхних этажах системы отопления. Устранить газообразование помогает избыточное увеличение давления в отдельных частях контура, особенно подверженных риску завоздушивания.

Воздух в системе отопления и как развоздушить систему

Монтаж отопления в доме не является самоцелью. Обогрев должен обеспечивать нужную температуру во всех помещениях. Но даже правильно спроектированная и собранная система порой не работает. Вызвано это бывает отнюдь не отказом оборудования. Обыкновенный воздух в системе отопления – вот зачастую причина всех недоразумений и забот. Именно он вызывает посторонние шумы при работе обогрева и недостаточную эффективность, а то и полную его  неработоспособность.

Как воздух влияет на работу отопления?

Воздух в отопительной системе одна из причин нарушения теплообмена


Работа водяной системы отопления основана на циркуляции горячей воды и передаче части тепла в радиаторы для обогрева помещений. Когда появляется воздух в системе отопления дома (это еще называют завоздушиванием), то нормальная циркуляция теплоносителя нарушается. Результат подобного явления достаточно неприятен и может вызвать:
  • шум при циркуляции воды. Кроме того, это приводит к вибрации труб и ослаблению соединений, а в самом худшем случае вызывает разрушения в местах сварки;
  • воздушные пробки в системе отопления. Когда они образуются  в отдельных удаленных контурах, например во вспомогательных помещениях, где температура отслеживается не самым лучшим образом и не постоянно,  то это вызывает отсутствие циркуляции через некоторые батареи, что при определенных условиях может привести к размораживанию всей системы;
  • уменьшение (иногда частичное) циркуляции. Когда происходит завоздушивание системы отопления, то оно вызывает снижение эффективности ее работы и перерасход топлива;

  • попадание воздуха на внутренние металлические части. Это способствует их коррозии. Завоздушенность системы отопления вызывает резкое сокращение срока ее службы, в том числе из-за преждевременного отказа оборудования.

Воздух в системе отопления может приводить к протечкам труб

Откуда в системе берется воздух?

Казалось бы, все делается герметичным, и  вполне резонно прозвучит вопрос – откуда воздух в системе отопления? Однозначно ответить достаточно сложно, таких причин множество, из них стоит отметить:

  1. Несоблюдение требований в части соблюдения уклонов труб в процессе монтажа;
  2. Неправильное заполнение водой, вследствие чего завоздушивается система отопления;
  3. Неплотные соединения различных составных элементов и частей могут быть источником поступления воздуха, что воздушит систему отопления;
  4. Отсутствие специальных автоматических устройств (воздухоотводчиков), автоматически отводящих воздух из системы, или их некорректная работа;

  5. Проведение ремонтных работ, при которых неизбежно попадание в систему воздуха;
  6. Использование свежей воды, содержащей в большом количестве растворенный воздух. Когда происходит повышение температуры, его содержание в воде уменьшается, он выделяется и собирается, вследствие чего образуется воздушная пробка в отоплении;
  7. Коррозию металлических поверхностей внутри системы (труб, радиаторов, кранов и т.д.).

Изложенные выше причины завоздушивания системы отопления не охватывают всех возможных ситуаций, когда и каким образом это может произойти. Но они позволяют понять, почему завоздушивается система отопления, и своевременно принимать меры по исключению подобного явления.

Рекомендуем к прочтению:

Места установки воздухоотводчиков

Как избежать поступления воздуха в систему?

Здесь надо рассматривать несколько ситуаций – при заполнении системы теплоносителем и при ее эксплуатации. В ее конструкции  должны быть предусмотрены воздухоотводчики и краны Маевского, позволяющие выполнить развоздушивание системы отопления. Приведенные рекомендации относятся к закрытой системе с принудительной циркуляцией.

Установка воздухоотводчиков

Ставятся они в критических местах, таких как перегибы трубопроводов или наиболее высокие их точки расположения. Во многих случаях, когда постоянно завоздушивается система отопления, они помогают справиться с этой проблемой. Бывают ручные и автоматические.

  1. Ручные воздухоотводчики. К ним относится в первую очередь кран Маевского, наименование получил по имени изобретателя. Устанавливается на торце батареи, благодаря ему не надо думать, что делать, если завоздушена система отопления. С его помощью можно самостоятельно сбросить накопившийся воздух.
  2. Автоматические воздухоотводчики. Позволяют без дополнительного участия и затрат решить проблему, как развоздушить систему отопления.

Заполнение системы водой

Проводится снизу вверх холодной водой. При этом должны быть открыты все краны, кроме тех, что работают на спуск воды. Благодаря такому заполнению завоздушена система отопления не будет, по мере подъема вода будет выдавливать из нее воздух. Наполнение проводится плавно, при резком подъеме воды возможно образование замкнутых объемов и образование воздушных пузырей.

Наполнение системы отопления водой

Как только вода пошла через открытый кран,  его закрывают, и так постепенно поднимаются выше, пока не будет заполнена вся система. После этого вполне можно запускать насос, если все сделано правильно, то будет происходить циркуляция, и не нужно ломать голову, как прокачать систему отопления.

Удаление из системы воздуха при эксплуатации

Однако при всех принятых мерах, образование пробок возможно и в процессе эксплуатации. Причины, почему воздушит систему отопления, рассмотрены выше, и повторно возвращаться к ним мы не будем. Однако рассмотреть, как правильно развоздушить систему отопления при ее эксплуатации, необходимо.

Когда стоит такая задача, то надо действовать следующим образом:

  1. Определить место, где собрался воздух. Сделать это можно по шуму или трубам и радиаторам, они в таких местах более холодные.
  2. Ищется точка, расположенная  выше по ходу движения теплоносителя, в которой имеется кран Маевского, через который можно выпустить воздух.

  3. Включается подпитка системы и выпускается воздух.

Это универсальный, стандартный алгоритм действий, который позволяет не задумываться, как устранить завоздушивание системы отопления.

Работа обогрева любого дома во многом зависит от правильного его монтажа и обеспечения необходимых условий в процессе работы. Одним из них является отсутствие воздуха в системе отопления. Использование нужного оборудования и грамотная эксплуатация создадут предпосылки для  длительной и безотказной ее работы.

Воздух в отоплении, завоздушивание – как устранить проблему

Начнем с самых простых случаев завоздушивания, когда самим жильцам делать ничего не нужно, а остается только звонить «куда следует». Также рассмотрим случаи, в которых воздух в системе отопления проще и дешевле удалить самостоятельно. Но главное – как не допускать завоздушивания, какие меры в период монтажа отопления можно принять, чтобы воздушные пробки не возникали вовсе.

Воздух в отоплении есть всегда

Неправильно полагать, что попадание воздуха в трубы – только результат ошибки в монтаже, при заливке теплоносителя и т.п. Воздух находится в системе отопления всегда, так как он растворен в самом теплоносителе (в воде). При перепадах давления и температуры, он выделяется в виде маленьких пузырьков, и скапливается в самых верхних точках.

Особую опасность может представлять теплообменних котла, находящийся почему-либо выше чем прилегающие к нему трубы. Скопление воздуха в таком случае грозит разрушением.

В других системах могут быть какие-то П-образные участки трубопровода, которые так легко завоздушиваются.
Также радиаторы – типичное место скопления воздуха при различных схемах их подключения.

В случае чего – звонить

В квартире можно обнаружить, что стояк с подключенным к нему радиатором холодный или прохладней чем другие. Виной может быть и слесарская регулировка распределения по стоякам. Но чаще – воздушная пробка, в самом стояке.

Типичная схема в стояках – выпускной кран на самом верхнем этаже. Многие жильцы знают, что в случае, если стояк завоздушен, нужно обратится к соседу, чтобы он спустил воздух вручную.

Или другой основной вариант, когда имеется один или несколько холодных стояков, — звонить диспетчеру ЖЭКа. Как правило, слесаря точно знают, что делать и проблема решается….

Прохладный завоздушенный радиатор – что делать

Но если в квартире или в доме оказывается прохладным один радиатор, а стояк (магистраль) горячий. Или холодной может быть только часть батареи, — в этом случае причиной всему воздушное скопление в самом этом отопительном приборе.

В отдельных случаях часть батареи может быть холодной из-за неправильного подключения, засорения отопительного прибора, или небольшой подачи теплоносителя. Но такие нарушения носят постоянный характер, и распознаются жильцами. Чаще же причиной холодного радиатора является воздух в его верхней части.

Современные радиаторы снабжаются кранами Маевского, предназначенными для спуска воздуха. Чтобы устранить завоздушивание достаточно открыть этот кран, спустить воздух, пока не пойдет устойчивая струйка теплоносителя.

Если радиатор не снабжена таким ручным воздухоотводчиком, то его придется установить самостоятельно, или вызывать слесаря, чтобы он решил проблему воздушной пробки в этой батарее.

Системы снабжаются воздухоотводчиками

В частных домах владельцам приходится знакомится со схемой отопления, чтобы контролировать завоздушенность системы. В высшей точке схемы частного дома должен быть установлен воздухоотводчик – сепаратор.

Не редко, когда высшей точкой является автоматизированный котел, который всегда снабжается этим устройством, поэтому жильцы с проблемой спуска воздуха со всей системы не сталкиваются, все происходит без них.

Но если котел твердотопливный, то высшей точкой в грамотно сделанной системе является группа безопасности, которая устанавливается на подаче из котла. В эту группу всегда входит автоматический воздухоотводчик.
Такие же приборы устанавливаются обычно на П-образных обводах труб, если такие были сделаны.

Если же главного воздухоотводчика в системе почему-то не нашлось, а она воздушится, то остается только обратится к монтажникам за разъяснениями и устранением.

Более сложные случаи

В разветвленных системах с большой массой теплоносителя целесообразней установить в верхней точке труб сепаратор. Он похож на автоматический воздухоотводчик, но действует эффективней. Результат достигается за счет перепадов давления в самом приборе, в результате чего происходит усиленное выделение воздуха.

Установка сепаратора нормализует работу котла, насосов, устраняет шум при работе системы. Ведь воздушные пробки, пузырьки весьма значительно вредят металлическим деталям, движущимся в воде.

Наряду с установкой воздухоотводчиков и сепаратора, важно сделать грамотный монтаж схемы, правильную разводку, без перепадов уклонов труб, а с односторонним плавным понижением.

Как работает современный сепаратор

Известные производители гидравлического оборудования для бытовых и производственных нужд выпускают и воздушные сепараторы для отопления. Как правило в основе – мелкосеточный материал большой площади, через который фильтруется теплоноситель. При перепадах давления, которые сопутствуют такому движению жидкости и происходит выделение маленьких пузырьков воздуха. Они успевают подняться вверх, так как скорость движения жидкости в большом сечении замедленная, и попадают в воздушную камеру. Которую в верхней части украшает воздушный клапан.

Типичная конструкция сепаратора — представлен Reflex Exair (Германия).

Устройство устанавливается непосредственно на выходном патрубке из котла, но после смесительного байпаса (если такой имеется), т.е. фактически на входе в систему отопления.

Правильное применение воздухоотводчиков (автоматических и ручных), а также включение в схему сепаратора воздуха, позволит создать надежно работающую систему отопления.

Как спустить воздух из батареи или радиатора отопления

Здесь вы узнаете:

Если при включении отопительной системы некоторые батареи остаются холодными, это является следствием их завоздушивания. То есть, в них образуются пузырьки воздуха, требующие обязательного удаления. В некоторых случаях система начинает заметно булькать и журчать, как это делают небольшие лесные ручьи. Все это указывает на то, что отопление необходимо развоздушить. Давайте посмотрим, как спустить воздух из батареи отопления и какие инструменты нам для этого понадобятся. Также мы расскажем, откуда берется воздух в системах закрытого типа и открытого типа.

Причины завоздушивания


Многие люди интересуются, почему в системах отопления появляется воздух. И это действительно вызывает удивление, ведь отопительные системы являются герметичными. На самом деле завоздушенность – это довольно частое явление, проявляющее себя в частных домах и в многоквартирных домах. Только в многоквартирных постройках проблемой развоздушивания занимаются профильные специалисты поставщика тепла. В собственном доме этим вопросом придется заниматься самостоятельно.

Прежде чем мы расскажем, как спустить воздух из радиатора отопления, поведаем об основных причинах образования воздушных пробок:

  • Естественное образование воздуха при использовании алюминиевых радиаторов и некоторых других видов батарей низкого качества. Воздушные пузырьки образуются здесь в результате протекающей реакции между металлами и водой;
  • Проникновение воздуха вместе с водой – здесь могут содержаться растворенные газы, не проявляющиеся при обычных условиях, но выделяющиеся при нагревании и контакте с металлическими поверхностями, из-за чего теплоноситель воздушится;
  • При проведении ремонтных работ – батарея действительно может оказаться завоздушена после последнего ремонта. Если не спустить воздух, батарея в месте проведения ремонта может оказаться холодной;
  • Нарушение технологий монтажа отопительной системы – воздух в системе отопления может появиться еще на этапе проведения монтажных работ. И если монтажники не соблюдали уклоны и не ставили клапаны, позволяющие спускать воздух из системы из батарей, то проблема становится постоянной;
  • Трещины или случайные щели в элементах системы – через них происходит засасывание воздуха снаружи.

Воздушная пробка в системе отопления – это не всегда признак того, что монтажники сделали свою работу некачественно. Если батареи завоздушиваются постоянно, это может указывать на проблемы с водой – нужно провести ее анализ и установить систему водоочистки. Чаще всего воздушит именно алюминиевые батареи, в то время как биметаллические радиаторы такому практически не подвержены.

Существует еще одна причина попадания воздуха в батареи отопления – через пластиковые трубы. Некоторые их виды оснащаются далеко не самым качественным кислородным барьером.

На что влияет воздух


На тепловом снимке особенно наглядно показано как сильно наличие воздушных пробок сказывается на температуре батареи.

Наличие воздуха в батареях отопления является препятствием для их нормального функционирования. В том месте, где скапливаются воздушные пробки, образуется холодная область. В результате эффективность работы падает, в помещениях становится заметно прохладнее. Если не выпустить воздух, то обогрев не сможет работать в полную силу.

При запуске циркуляционного насоса от батарей и труб слышно легкое бульканье – это прямой признак того, что у вас завоздушило систему отопления. Насос не может продавить напором воздушные пробки, из-за чего те циркулируют на месте, вызывая образование журчащих звуков. И поднимать напор бесполезно, так как нужно либо провести стравливание, либо попытаться долить в систему воду – иногда это действительно помогает.

Иногда воздушные пробки образуются прямо в трубопроводах систем отопления. В результате этого теплоноситель не может пробиться к батареям, так как ему мешает воздух. Нужно как-то избавляться от него, иначе возможен выход из строя отопительного котла – он просто перегреется из-за отсутствия нормальной циркуляции.

Как выгнать воздушную пробку из системы отопления


Специалисты-медики говорят, что болезни можно лечить, но еще лучше предупреждать их появление. То же самое относится к отоплению и пробкам из воздуха. Давайте посмотрим, как избавляться от уже возникших пробок, а также поговорим о том, как избежать их появления в дальнейшем.

Предупреждение образования воздушных пробок


Избежать появления воздуха в системе отопления можно еще на самом первоначальном этапе ее запуска. Для этого необходимо правильно заполнить трубы и батареи теплоносителем. В открытых системах это делается следующим способом:

  • Открываем все вентили, чтобы обеспечить беспрепятственное движение теплоносителя;
  • Сливной вентиль оставляем закрытым;
  • Начинаем аккуратно наполнять систему водой.

Обратите внимание, чтобы напор был не очень большим.

При наполнении отопления закрытого типа следует спускать воздух следующим способом:

  • Подключаем опрессовочный насос, позволяющий прокачать стабильное давление в отоплении;
  • Закрываем краны на радиаторах;
  • Дожидаемся заполнения системы.

При кажущейся простоте кран Маевского является чрезвычайно эффективный инструментом, отлично выполняющим поставленную задачу.

Теперь необходимо заполнить водой батареи и избавиться от воздуха с помощью кранов Маевского. Последовательно обходим все отопительные приборы, аккуратно открываем вентили, впускаем теплоноситель, удаляем воздушные массы с помощью вышеуказанных кранов, после чего вентили закрываем. В трубах должно поддерживаться давление в одну атмосферу, поэтому выполнять операцию удобнее вдвоем. На завершающем этапе работы включаем обогрев, дожидаемся достижения заданной температуры, после чего повторяем процедуру с батареями.

Предупредить появление воздуха в отоплении помогут хорошие радиаторы, например, стальные или биметаллические – в них вероятность образования воздушных пробок снижается почти до нуля. При проведении монтажных работ необходимо уделять внимание герметичности, аккуратно и полностью затягивая все соединительные части. Также рекомендуется в обязательном порядке установить автоматические или ручные спускники воздуха.

Один из воздухоотводчиков устанавливается в самой верхней точке, так как воздух в батареях и трубах имеет свойство скапливаться в верхних частях систем отопления.

Что делать при образовании воздушных пробок


Наша задача – правильно стравить воздух из системы отопления. Если в доме или в квартире с индивидуальным отоплением установлены привычные многим радиаторы из чугуна, то дело осложняется тем, что в них может и не быть средств для устранения воздушных пробок. Спуск воздуха с чугунной батареи производится несколькими способами:

  • Путем аккуратного откручивания заглушки с помощью газового ключа;
  • Путем удаления теплоносителя и встраивания клапанов, позволяющих спустить воздух в любое время;
  • С помощью высокого давления воды – позволяет пробить воздушную пробку.

Первый способ самый сложный. Во-первых, заглушка может быть закрашена многочисленными слоями краски – ее нужно как-то содрать. А во-вторых, заглушка может напрочь приржаветь к корпусу батареи – в этом случае следует воспользоваться какой-либо жидкостью, позволяющей ослабить хватку ржавчины.

Открутить заржавевшую заглушку поможет всем известная жидкость WD-40, хорошо проникающая в самые глубокие слои ржавчины.

Собираясь спускать воздух из чугунной батареи, не забудьте подставить под заглушку ведро, таз или любую другую емкость, в которую будет сливаться вода. Кстати, именно вода указывает на то, что воздушная пробка уже вышла. После этого закручиваем заглушку обратно.

Следующий способ заключает в том, чтобы установить в чугунную батарею автоматический или ручной спускник воздуха. Местом для его установки служит все та же заглушка. Нарезаем в ней резьбу и монтируем воздухоотводчик. Теперь, как только в отоплении возникнет воздушная пробка, воспользуйтесь отводчиком и ваша проблема будет решена.

Если нет крана Маевского, согнать воздух можно с помощью мощного напора воды. Подключите отопление к водопроводу, откройте водопроводный кран с водой и дождитесь, пока давление сможет устранить воздушную пробку. Этот способ хорошо подходит для старых отопительных систем, где над проблемой завоздушивания особо никто не задумывался.

Удаление воздушной пробки спускниками


Спустить воздух из батареи отопления, а заодно и из труб, помогут автоматические или ручные спускники (краны Маевского). Сегодня они монтируются на все радиаторы, так как завоздушенность может проявить себя где угодно, даже если соблюдаются все нормативы и правила проведения монтажных работ. Стоит воздушный кран для радиаторов недорого, а пользы от него много – он позволит в любой момент прогнать образовавшийся воздушный затор.

Для того чтобы спустить воздух из батареи с помощью крана Маевского, необходимо определить место возникновения воздушной пробки. Делается это на ощупь, нужно просто ощупать отопительные приборы после запуска котла. Там, где вы обнаружите холодные участки, располагаются пробки, мешающие работе отопления – именно их нам и нужно удалить с помощью крана Маевского.

После того как будет определена локация пробки, необходимо повернуть кран и добиться выхода обнаруженного там скопления воздуха. Не забудьте подставить ведро или таз, чтобы не залить полы. Сигналом того, что вся воздушная пробка благополучно вышла, является струйка воды, сочащаяся из-под клапана. Пока вода пузыриться, это значит, что воздушные массы все еще выходят. Аналогичную процедуру проводим и на других батареях, где обнаружены пробки.

Проще всего установить на батареях отопления автоматические спускники воздуха. Их основные преимущества:

  • Самостоятельная работа, не требующая вмешательства человека;
  • Компактное исполнение – они не испортят интерьер;
  • Надежность – будучи исправными, они не подведут.

Автоматические спускники позволяют спустить даже самые небольшие количества воздуха. То есть, они не допускают его накопления. А ведь накопившиеся воздушные массы не только препятствуют работе отопления, но и приводят к образованию коррозии.

Теперь вы знаете, как можно убрать воздух из батарей отопления – проще всего сделать это с помощью автоматических спускников. Если в вашей системе их все еще нет, ничто не мешает смонтировать их в летний сезон, когда обогрев будет отключен. При отсутствии возможности установить спускники на батареях, их можно смонтировать рядом, прямо на трубе, вырезав небольшой участок и смонтировав туда тройничок с клапаном.

Причины завоздушивания системы отопления многоквартирного дома — LawsExp.com

Содержание статьи

Одна из наиболее распространенных проблем водяных отопительных систем – образование воздушных пробок, то есть завоздушивание системы. Наличие воздушной пробки в определенной части отопительной системы препятствует циркуляции воды в данной части и, не смотря на наличие горячей воды в системе, завоздушенная часть остается холодной.

Вопрос удаления воздушной пробки из системы отопления очень актуальный, так как практически каждый сталкивается с данной проблемой хотя бы раз в период отопительного сезона.

В данном материале рассмотрим основные причины образования пробок в отопительной системе, как центрального, так и индивидуального типа, а также приведем эффективные способы решения данной проблемы, в зависимости от конкретной ситуации.

Причины образования воздушных пробок в системе центрального отопления и способы их решения

Перечислим основные причины завоздушивания центральной системы отопления:

разгерметизация системы отопления по причине проведения ремонтных работ, в том числе замены элементов на трубопроводах отопительной трассы;

дренаж воды из отопительной системы;

наличие утечек в системе отопления;

ошибки в проектировании разводки трубопроводов и установки радиаторов системы отопления в квартирах.

Как правило, в отопительных системах центрального отопления домов предусматриваются воздухосборники, которые монтируются в верхних точках отопительной системы и служат для накапливания воздуха, который может находиться в теплоносителе (горячей воде). В воздухосборнике предусматривается кран для стравливания накопившегося воздуха.

Если воздухосборники в доме отсутствуют, к ним нем доступа или сброс с них воздуха не решает проблемы завоздушивания того или иного участка отопительной системы, то необходимо решать проблему локально – удалять воздушные пробки непосредственно в местах их образования.

Наиболее эффективным способом удаления воздуха из отопительной системы в квартире является установка кранов на каждом радиаторе отопления. Установка обычных водопроводных кранов на батареях центрального отопления недопустима, так как за слив воды из системы может быть наложен немалый штраф. Альтернативой обычным кранам является так называемый кран Маевского.

Кран Маевского – это устройство, которое служит для удаления воздушных пробок из радиаторов отопительной системы. Данный кран открывается при помощи обычной отвертки или специального ключа. Отверстие в таком кране, через которое осуществляется спуск воздуха, очень малое, поэтому для забора воды из системы оно не используется и, соответственно кран такого типа устанавливать не запрещается.

Для удаления воздушной пробки из радиатора кран Маевского вывинчивается до того момента, как с его отверстия начнет выходить воздух. По мере удаления воздушной пробки через кран может выходить и некоторое количество воды из системы отопления, поэтому под кран необходимо поставить сосуд для забора вода. Закрытие крана производится тогда, когда через него прекращает выходить воздух и выходит только лишь вода.

Спуск воздуха из системы отопления через кран Маевского осуществляется вручную, что не очень удобно, особенно если образование воздушных пробок происходит очень часто. Поэтому предпочтение отдается более современным автоматическим кранам, которые осуществляют автоматический сброс воздуха в случае его появления в той или иной части отопительной системы (одном из радиаторов).

Автоматический воздухоотводчик устроен таким образом, что при наличии воздуха в его корпусе открывается отверстие и воздушная пробка удаляется из радиатора. Как только в корпусе воздухоотводчика появляется вода, отверстие закрывается, и вода не поступает наружу.

При отсутствии кранов в радиаторах отопления для спуска воздуха в системе отопления нередко прибегают к вывинчиванию заглушки на том радиаторе, в котором образовалась воздушная пробка.

Данный способ является очень опасным, так как в случае чрезмерного отвинчивания заглушки возможен ее срыв, что повлечет за собой затопление помещения большим напором воды, так как система центрального отопления, как правило, характеризуется большим давлением воды в системе. Кроме того, данный способ является достаточно трудоемким, поэтому в случае постоянного завоздушивания радиаторов, он не актуален.

Очень часто проблема звоздушивания системы является следствием допущенных ошибок в проектировании системы отопления или после проведения ее частичной замены.

Например, после полной замены системы отопления одной из соседних квартир начали образовываться воздушные пробки в отопительных радиаторах. Следовательно, постоянное удаление воздушных пробок путем стравливания воздуха не решит проблему. В таком случае необходимо проверить правильность выполненной разводки трубопроводов и подключения радиаторов и при необходимости устранить найденные ошибки (привлечь соответствующих специалистов).

Нередко нарушение нормальной работы системы центрального отопления имеет совсем другую природу. Помимо наличия воздушных пробок, отопительные радиаторы могут не наполняться горячей водой по причине физического старения элементов отопительной системы (труб или радиаторов). То есть прежде чем делать вывод о том, что причиной холодной батареи является наличие в ней воздушной пробки, необходимо убедиться в том, что она находится в нормальном техническом состоянии и физически способна пропускать через себя воду.

Данная проблема особенно актуальна для систем отопления, в конструкции которых есть металлические элементы, которые имеют меньший срок службы, по сравнению с пластиковыми и металлопластиковыми трубами.

Поэтому при наличии проблемы с центральным отоплением, прежде всего, следует произвести ревизию отопительной системы. Металлические трубы и радиаторы, которые проработали продолжительное время, рекомендуется заменить, так как высока вероятность того, что они находятся в неудовлетворительном состоянии.

Запуск отопительной центральной отопительной системы жилого дома должен производиться специалистами в строгом соответствии с правилами и особенностями того или иного типа разводки. Поэтому завоздушивание системы отопления может быть следствием неправильного запуска дома.

Данная проблема характерна для первоначального запуска отопительной системы в начале отопительного сезона, а также после очередного перезапуска, например, в случае временной остановки котельной. В таком случае решением проблемы является полный сброс воды с отопительной системы дома и повторный ее запуск с учетом особенностей того или иного типа разводки.

Воздушные пробки в системе индивидуального отопления, их устранение

Основная причина постоянного образования пробок в радиаторах системы индивидуального отопления – ошибки в проектировании системы. При монтаже систем индивидуального отопления необходимо соблюдать требования для той или иной типовой схемы отопления.

Например, если это система с естественной циркуляцией воды в системе, то данная система должна быть монтирована с соблюдением наклонов труб по горизонтали для обеспечения нормальной циркуляции воды во всей системе.

В верхней точке отопительной системы, не зависимо от ее типа, должен быть предусмотрен кран (так называемый перелив) для стравливания воздуха, имеющегося в системе.

Обычно воздушные пробки в системе появляются при ее начальном запуске. Поэтому при заполнении системы водой необходимо одновременно удалять с нее воздух. Для этого от крана, который установлен в верхней точке системы, отводится шланг в раковину, и начинается заполнение системы водой. По мере наполнения системы из отведенного шланга будет выходить воздух. Необходимо дождаться его полного выхода.

В процессе эксплуатации отопительной системы в верхней точке может образовываться воздух. Для его удаления в этой точке рекомендуется устанавливать автоматический воздухоотводчик.

Также при запуске системы можно попытаться удалить воздух путем заливки воды в расширительный бачок. Или же осуществлять наполнение системы через предусмотренную систему набора воды, а по мере наполнения расширительного бачка вычерпывать из него воду.

Воздушные пробки, которые образуются в радиаторах во время эксплуатации отопительной системы, удаляют при помощи кранов, установленных в радиаторах. В данном случае удобнее использовать автоматические воздухоотводчики. Можно также установить ручной кран Маевского или обычный водозаборный кран.

Во всяком случае, все зависит от типа и особенностей системы индивидуального отопления. Обычно в правильно спроектированной системе отопления вода циркулирует должным образом, и воздушные пробки в процессе ее эксплуатации не образовываются.

Каждый вид обогрева имеет свои достоинства и недостатки, любая система может выйти из строя в самый неподходящий момент. Отопительная система периодически завоздушивается, оставляя владельцев жилья без тепла, до устранения проблемы. Задачей каждого является его готовность к такому повороту событий, которая заключается в знании как оперативно действовать, если завоздушена система отопления, что делать в такой ситуации.

Образование воздушной пробки, что это?

Воздушная пробка является характерным образованием только для водяной системы отопления. Воздух в воде является барьером для прохождения теплоносителя конкретно в месте его образования. Теплоноситель представляет собой нагретую воду, которая циркулирует по трубам и нагревает помещение. Но, несмотря на высокую температуру воды, часть завоздушивания всегда остается холодной.

Рис. 1 Устранение проблемы
подручными средствами

Воздушные пробки в системе отопления явление частое и знакомое каждому. Возникает проблема и в индивидуальном отоплении, и в центральном. Существует ряд эффективных решений, которые помогут избавиться от завоздушивания.

Причины появления воздушной пробки

Для решения проблемы необходимо понять, почему завоздушивается система отопления.

Причины завоздушивания системы отопления центрального отопления заключаются в:

  • разгерметизации отопительной системы в связи с плановым проведением работ по ремонту, при замене частей трубопровода отопительной трассы;
  • осушение системы от воды;
  • при утечках;
  • из-за допустимых ошибок проектирования направления труб, их разводки, неверного монтажа батарей в квартирах.

Причины завоздушивания индивидуальной системы отопления:

  • неправильный проект системы, в котором не были соблюдены требования при создании определенной индивидуальной схемы.

Естественная циркуляция теплоносителя по системе обязывает сооружения труб под определенным наклоном. Любой тип обогрева в своей конструкции должен иметь расширительный бак, которые необходимо для отвода лишней воды, балансировки и контроля воздуха.

Рис. 2 Кран Маевского

Воздушная пробка в основном образуется при первом запуске отопительной системы. Когда конструкция начинает заполняться теплоносителем, важно параллельно проводить удаление воздуха. Шлаг, присоединенный к крану на верхней точке конструкции, отводиться в раковину. При заполнении водой системы воздух через шланг параллельно выводиться до полного ее выхода.

Удаление воздушной пробки в индивидуальном отоплении

  • Автоматический воздухосборник. В верхней точке системы можно установить автоматический воздухосборник, который, при его открытии, эффективно удалит накопившийся воздух.
  • Запуская отопительный процесс, воздух можно удалить через расширительный бак, который необходимо заполнить водой. Полный бак освобождать от жидкости, вычерпывая ее.
  • Воздух из радиаторов спускается вручную, с помощью стандартного водозаборного крана. Или в этом поможет приобретенный автоматический кран, кран Маевского, предварительно установленный.

Особенности собственного проекта, вид отопления влияет на выбор оптимального способа устранения воздуха. Но при правильно разработанных схемах, проведении всех монтажных работ, подобная проблема встречается крайне редко.

Развоздушивание в центральном отоплении, способы устранения пробок

Центральное отопление многоквартирных домов, частных секторов предусматривает наличие воздухосборников. Эти элементы проектируются в системе отопления в верхней ее точке, накапливают воздух. Воздухосборник имеет кран, его используют для устранения воздушных пробок, которые могут образоваться.

Рис. 3 Автоматический
воздухоотводчик

Удаление завоздушивания в доме или квартире невозможно без присутствия воздухосборника. Устранить причину воздушной пробки можно следующим образом: развоздушить место появления пробки конкретно в месте ее образования.

Развоздушивание системы отопление будет эффективным, если установить краны (воздушники) на каждой батарее (радиаторе) системы. Обычные водопроводные краны на радиаторах являются недопустимым явлением. Если отопление центральное, тогда при сливе теплоносителя в собственном жилье владелец оплатит штраф, предусмотрен законодательством. Для устранения проблемы понадобиться или отвертка (рис 1), которая присутствует в любом доме, или специальный ключ.

Во избежание проблем с законом, вопрос с пробкой можно решить альтернативным вариантом: установкой крана Маевского.

Кран Маевского

С помощью устройства, которое называют краном Маевского (рис 2), можно эффективно удалить воздушные пробки в системе отопления.

Удаление воздушной пробки происходит после открытия крана. Процесс вывинчивания необходимо продолжать до тех пор, пока воздух не начнет выходить из радиатора. Параллельно с открытием воздушника, может частично выйти и вода. Для этого необходимо подготовить тару для сбора выходящего теплоносителя. Кран смело закрывается после полного выхода воздушной пробки, хотя вода продолжает сочиться.

Имея совсем небольшое отверстие, такое устройство никаким образом не повлияет на весомую потерю теплоносителя, поэтому монтаж данного элемент не запрещен. Единственный недостаток вывода воздуха из радиатора является то, что процесс осуществляется вручную. А если проблема повторяется систематически, то вывинчивание может стать проблемой для ленивого владельца жилья. Поэтому, имеет место быть другой вариант устранение проблемы – автоматический воздухоотводчик.

Автоматический воздушник (рис 3)

Воздушники автоматического типа удаляют воздушную пробку из батареи открытием отверстия в корпусе. Данный элемент автоматически закрывается, если теплоноситель пытается выйти наружу.

Все способы устранения воздуха эффективны, но стоит заметить, что процесс удаления воздушной пробки вручную может быть опасным, особенно, если устранение проблемы требует частого вмешательства. Центральная тепловая магистраль работает под сильнейшим давлением. Поэтому, частое отвинчивание может привести к ее срыву, что чревато серьезными последствиями.

Автомобиль и конфликт воздуха с водой

Завоздушивание системы отопления автомобиля является частой и неприятной проблемой, которая имеет ряд причин. Охладительная система отопления защищает двигатель от перегрева. Обычный, казалось бы, перегрев может привести к тому, что придется делать и ремонт двигателя.

Так почему воздушит систему отопления автомобиля? Всему виной радиатор, который является важной и обязательной деталью. Один радиатор служит для охлаждения, второй – для обогрева. Основная проблема поломки радиатора в неисправности термостата. Проявляется неисправность присутствием горячего воздуха, при котором сам радиатор остается холодным. Решение проблемы – замена термостата.

Вторая проблема заключается в плохом охлаждении жидкости. Уровень тосола должен быть ниже заливной горловины. Самая частая проблема заключается в отсутствии герметичности магистралей, которые подводят жидкость к помпе.

Устранение проблемы

Для того чтобы понять как развоздушить систему отопления автомобиля, нужно ознакомиться с тем, как это делать. Охлаждение двигателя должно быть исправлено, находиться в полной рабочей готовности. Возникновение пузырьков воздуха является нежелательным моментом, который образовывается в связи с накопившейся грязью, ржавчиной, накипью в нечищеном радиаторе.

Чтобы развоздушить автомобиль нужно проверить шланги, зажимы охладительной конструкции. Одни шланг отводит горячею воду или антифриз из мотора, а второй подает холодную жидкость. Если шланги изношены на вид – их необходимо заменить, при условии полностью сухого радиатора. Чистка охладительной системы должна совершать дважды в год.

Промывание не сложная задача, предварительно требует полного слива толоса. Если после слива жидкость окажется чистой, без примесей ржавчины, промывать нет необходимости. В случае загрязненного тосола необходимо заливать воду в систему и сливать до тех пор, пока вытекающая вода не будет чистой. После завершения промывание в радиатор заливается новая жидкость охлаждения.

Важно не допустит повторного попадания воздуха (образования пробки) в автомобиль. Для этого открывается крышка радиатора, запускается двигатель на 15 минут. За данный промежуток времени чистая система вытолкает воздух.

Начнем с самых простых случаев завоздушивания, когда самим жильцам делать ничего не нужно, а остается только звонить «куда следует». Также рассмотрим случаи, в которых воздух в системе отопления проще и дешевле удалить самостоятельно. Но главное – как не допускать завоздушивания, какие меры в период монтажа отопления можно принять, чтобы воздушные пробки не возникали вовсе.

Воздух в отоплении есть всегда

Неправильно полагать, что попадание воздуха в трубы – только результат ошибки в монтаже, при заливке теплоносителя и т.п. Воздух находится в системе отопления всегда, так как он растворен в самом теплоносителе (в воде). При перепадах давления и температуры, он выделяется в виде маленьких пузырьков, и скапливается в самых верхних точках.

Особую опасность может представлять теплообменних котла, находящийся почему-либо выше чем прилегающие к нему трубы. Скопление воздуха в таком случае грозит разрушением.

В других системах могут быть какие-то П-образные участки трубопровода, которые так легко завоздушиваются.
Также радиаторы – типичное место скопления воздуха при различных схемах их подключения.

В случае чего – звонить

В квартире можно обнаружить, что стояк с подключенным к нему радиатором холодный или прохладней чем другие. Виной может быть и слесарская регулировка распределения по стоякам. Но чаще – воздушная пробка, в самом стояке.

Типичная схема в стояках – выпускной кран на самом верхнем этаже. Многие жильцы знают, что в случае, если стояк завоздушен, нужно обратится к соседу, чтобы он спустил воздух вручную.

Или другой основной вариант, когда имеется один или несколько холодных стояков, — звонить диспетчеру ЖЭКа. Как правило, слесаря точно знают, что делать и проблема решается….

Прохладный завоздушенный радиатор – что делать

Но если в квартире или в доме оказывается прохладным один радиатор, а стояк (магистраль) горячий. Или холодной может быть только часть батареи, — в этом случае причиной всему воздушное скопление в самом этом отопительном приборе.

В отдельных случаях часть батареи может быть холодной из-за неправильного подключения, засорения отопительного прибора, или небольшой подачи теплоносителя. Но такие нарушения носят постоянный характер, и распознаются жильцами. Чаще же причиной холодного радиатора является воздух в его верхней части.

Современные радиаторы снабжаются кранами Маевского, предназначенными для спуска воздуха. Чтобы устранить завоздушивание достаточно открыть этот кран, спустить воздух, пока не пойдет устойчивая струйка теплоносителя.

Если радиатор не снабжена таким ручным воздухоотводчиком, то его придется установить самостоятельно, или вызывать слесаря, чтобы он решил проблему воздушной пробки в этой батарее.

Системы снабжаются воздухоотводчиками

В частных домах владельцам приходится знакомится со схемой отопления, чтобы контролировать завоздушенность системы. В высшей точке схемы частного дома должен быть установлен воздухоотводчик – сепаратор.

Не редко, когда высшей точкой является автоматизированный котел, который всегда снабжается этим устройством, поэтому жильцы с проблемой спуска воздуха со всей системы не сталкиваются, все происходит без них.

Но если котел твердотопливный, то высшей точкой в грамотно сделанной системе является группа безопасности, которая устанавливается на подаче из котла. В эту группу всегда входит автоматический воздухоотводчик.
Такие же приборы устанавливаются обычно на П-образных обводах труб, если такие были сделаны.

Если же главного воздухоотводчика в системе почему-то не нашлось, а она воздушится, то остается только обратится к монтажникам за разъяснениями и устранением.

Более сложные случаи

В разветвленных системах с большой массой теплоносителя целесообразней установить в верхней точке труб сепаратор. Он похож на автоматический воздухоотводчик, но действует эффективней. Результат достигается за счет перепадов давления в самом приборе, в результате чего происходит усиленное выделение воздуха.

Установка сепаратора нормализует работу котла, насосов, устраняет шум при работе системы. Ведь воздушные пробки, пузырьки весьма значительно вредят металлическим деталям, движущимся в воде.

Наряду с установкой воздухоотводчиков и сепаратора, важно сделать грамотный монтаж схемы, правильную разводку, без перепадов уклонов труб, а с односторонним плавным понижением.

Как работает современный сепаратор

Известные производители гидравлического оборудования для бытовых и производственных нужд выпускают и воздушные сепараторы для отопления. Как правило в основе – мелкосеточный материал большой площади, через который фильтруется теплоноситель. При перепадах давления, которые сопутствуют такому движению жидкости и происходит выделение маленьких пузырьков воздуха. Они успевают подняться вверх, так как скорость движения жидкости в большом сечении замедленная, и попадают в воздушную камеру. Которую в верхней части украшает воздушный клапан.

Типичная конструкция сепаратора — представлен Reflex Exair (Германия).

Устройство устанавливается непосредственно на выходном патрубке из котла, но после смесительного байпаса (если такой имеется), т.е. фактически на входе в систему отопления.

Правильное применение воздухоотводчиков (автоматических и ручных), а также включение в схему сепаратора воздуха, позволит создать надежно работающую систему отопления.

adminlawsexp

голоса

Рейтинг статьи

3 Метода Изгнания Воздушной Пробки из Системы Охлаждения

Наличие завоздушенности в системе охлаждения чревато проблемами как для двигателя, так и других узлов автомобиля. В частности, может случится перегрев или печка будет плохо греть. Поэтому, любому автомобилисту полезно знать, как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения. Данная процедура довольно тривиальна, так что будет под силу даже начинающему и неопытному, автолюбителю. Ввиду своей важности, мы расскажем о трёх методах удаления воздуха. Но сначала поговорим, как понять, что имеют место воздушные пробки и о причинах их появления.

Содержание:

Симптомы завоздушивания

Как понять, что в системе охлаждения появилась воздушная пробка? При возникновении этого явления, возникает несколько типовых симптомов. Среди них:

  • Проблемы в работе термостата. А конкретнее, если после запуска двигателя вентилятор охлаждения включается очень быстро, то велика вероятность того, что термостат вышел из строя. Другая причина этого, может заключаться в том, что в патрубке насоса скопился воздух. В случае, если клапан термостата будет закрыт, то антифриз циркулирует по малому кругу. Возможна и другая ситуация, когда стрелка температуры охлаждающей жидкости находится в «нолях», когда двигатель уже достаточно нагрелся. Тут снова возможны два варианта — неисправность термостата, или наличие в нем воздушной пробки.
  • Утечка антифриза. Ее можно проверить визуально по следам тосола на отдельных элементах двигателя или ходовой части машины.
  • Помпа начинает шуметь. При ее частичном выходе из строя появляется посторонний шум.
  • Проблемы в работе печки. Причин неисправностей этому существует много, однако одной из, как раз и является образование воздушной пробки в системе охлаждения.

Если вы обнаружили хотя бы один из описанных выше признаков, то необходимо провести диагностику системы охлаждения. Однако перед этим будет полезно разобраться, что стало причиной возможных проблем.

Причины возникновения воздушных пробок

Завоздушивание системы охлаждения может быть вызвано рядом неисправностей. Среди них:

  • Разгерметизация системы. Она может возникнуть в самых разных местах — на шлангах, штуцерах, патрубках, трубках и так далее. Разгерметизация может быть вызвана механическим повреждением отдельных ее частей, их естественным износом, снижением давления в системе. Если после того как вы устранили воздушную пробку, в системе снова появился воздух, значит, она разгерметизирована. Следовательно, необходимо делать диагностику и ее визуальный осмотр с целью выявления поврежденного места.

    Заливать антифриз нужно тонкой струей

  • Неверная процедура долива антифриза. Если он был залит широкой струей, то велика вероятность возникновения явления, когда воздух не может выйти из бачка, поскольку зачастую горловина у него узкая. Поэтому, чтобы этого не происходило, необходимо заливать охлаждающую жидкость не спеша, давая воздуху покидать систему.
  • Неисправность воздушного клапана. Его задача состоит в том, чтобы убрать лишний воздух из системы охлаждения, и не допустить попадания его извне. В случае неисправности воздушного клапана происходит подсос воздуха, который распространяется по рубашке охлаждения двигателя. Исправить ситуацию можно ремонтом или заменой крышки с упомянутым клапаном (чаще всего).
  • Неисправность помпы. Здесь ситуация аналогична предыдущей. В случае, если фибра или сальник помпы пропускают воздух извне, то он естественным образом попадает в систему. Соответственно, при появлении описанных симптомов рекомендуется проверить этот узел.
  • Утечка охлаждающей жидкости. По сути, это является той же разгерметизацией, поскольку вместо антифриза в систему попадает воздух, образуя в ней пробку. Утечки могут быть в самых разных местах — на прокладках, патрубках, радиаторах и так далее. Проверить эту неисправность не так сложно. Обычно потеки антифриза видны на элементах двигателя, ходовой или других частях машины. При их обнаружении необходимо провести ревизию системы охлаждения.
  • Выход из строя прокладки ГБЦ. При этом антифриз может попадать в цилиндры двигателя. Одним из ярких симптомов такой неполадки является появления белого дыма из выхлопной трубы. При этом часто в расширительном бачке охлаждающей системы наблюдается значительное бурление, обусловленное попаданием в нее выхлопных газов. Дополнительную информацию о признаках выхода прокладки ГБЦ из строя, а также советы по ее замене вы можете почитать в другой статье.

Крышка радиатора

Каждая из описанных выше причин может навредить узлам и механизмам автомобиля. В первую очередь страдает двигатель, поскольку нарушается его нормальное охлаждение. Он перегревается, из-за чего износ повышается до критического. А это может привести к деформации его отдельных частей, выходу из строя уплотнительных элементов, а в особо опасных случаях даже к его заклиниванию.

Также завоздушивание приводит к плохой работе печки. Причины этого аналогичны. Антифриз плохо циркулирует и не переносит достаточного количества тепла.

Далее перейдем непосредственно к методам, с помощью которых можно убрать воздушную пробку из системы охлаждения. Они отличаются по способу выполнения, а также сложности.

Методы удаления воздушной пробки из системы охлаждения

Как выгнать воздушную пробку из системы охлаждения ВАЗ классика

Существует три основных метода, с помощью которых можно устранить воздушную пробку. Перечислим их по порядку. Первый метод отлично подходит для автомобилей ВАЗ. Алгоритм его будет следующим:

  1. Снимите с двигателя все защитные и прочие элементы, которые могут помешать вам добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  2. Отсоедините один из патрубков, которые отвечают за нагрев дроссельного узла (неважно, прямой или обратный).
  3. Снимите крышку расширительного бачка и накройте горловину неплотной тканью.
  4. Подуйте внутрь бачка. Таким образом вы создадите небольшое избыточное давление, которого будет достаточно для того, чтобы лишний воздух вышел через патрубок.
  5. Как только из отверстия для патрубка пойдет антифриз, сразу наденьте патрубок на него и желательно зафиксируйте хомутом. В противном случае воздух опять попадет в него.
  6. Закройте крышку расширительного бачка и соберите обратно все снятые ранее элементы защиты двигателя.

Второй метод проводится в соответствии со следующим алгоритмом:

  1. Запустите двигатель и дайте ему поработать в течение 10…15 минут, после чего выключите его.
  2. Снимите необходимые элементы дабы добраться до расширительного бачка с охлаждающей жидкостью.
  3. Не снимая с него крышку, отсоедините один из патрубков на бачке. Если система была завоздушена, то из него начнет выходить воздух.
  4. Как только польется антифриз, сразу же установите патрубок на место и зафиксируйте его.

При выполнении этого будьте аккуратны, поскольку температура антифриза может быть высокой и доходить до значения +80…90°С.

Третий метод того, как удалить воздушную пробку из системы необходимо выполнять так:

  1. Необходимо поставить машину на возвышенность таким образом, чтобы ее передняя часть была выше. Важно, чтобы крышка радиатора была выше остальных частей охлаждающей системы. При этом поставьте машину на ручник, а лучше установите под колеса упоры.
  2. Дайте поработать двигателю 10…15 минут.
  3. Открутите крышки с расширительного бачка и радиатора.
  4. Периодически нажимайте на педаль акселератора и доливайте в радиатор охлаждающую жидкость. При этом из системы будет выходить воздух. Его вы заметите по пузырькам. Продолжайте процедуру, пока весь воздух не выйдет. При этом можно включить печку на максимальный режим. Как только термостат откроет задвижку полностью и в салон пойдет очень горячий воздух, значит, воздух из системы был удален. Одновременно с этим нужно проверить наличие выходящих из охлаждающей жидкости пузырей.

Что касается последнего метода, то на машинах с автоматически включаемым вентилятором системы охлаждения можно даже не перегазовывать, а спокойно дать двигателю нагреться и дождаться, пока вентилятор включится. Одновременно с этим движение охлаждающей жидкости усилится, и под действием циркуляции воздух выйдет из системы. При этом важно добавить охлаждающую жидкость в систему, с тем, чтобы вновь не допустить завоздушивания.

Как видите, методы того, как избавиться от воздушной пробки в системе охлаждения двигателя, достаточно простые. Все они основаны на том факте, что воздух легче жидкости. Поэтому необходимо создать условия, при которых воздушная пробка будет вытеснена из системы под давлением. Однако лучше всего не доводить систему до того состояния и вовремя предпринимать профилактические меры. О них мы расскажем далее.

Общие рекомендации по профилактике

Первое, на что нужно обращать внимание, это уровень антифриза в системе охлаждения. Всегда контролируйте его, а при необходимости доливайте. Причем если приходится доливать охлаждающую жидкость очень часто, то это первый звонок, говорящий о том, что с системой что-то не в порядке, и для выявления причины неисправности необходима дополнительная диагностика. Также контролируйте отсутствие пятен от утечки антифриза. Делать это лучше на смотровой яме.

Не забывайте периодически выполнять очистку системы охлаждения. Каким образом и с помощью каких средств это делать вы можете почитать в соответствующих статьях на нашем сайте.

Старайтесь пользоваться тем антифризом, который рекомендован производителем вашего автомобиля. А покупки совершайте в проверенных лицензированных магазинах, сводя к минимуму вероятность приобретения подделки. Дело в том, что некачественная охлаждающая жидкость в процессе многократного нагрева может постепенно испаряться, а вместо нее в системе образуется воздушная пробка. Поэтому не пренебрегайте требованиями производителя.

Вместо заключения

Напоследок хотелось бы отметить, что при появлениях описанных признаков завоздушивания системы, необходимо как можно быстрее выполнить диагностику и ее проверку. Ведь воздушная пробка значительно снижает эффективность работы системы охлаждения. Из-за этого двигатель работает в условиях повышенного износа, что может привести к его преждевременному выходу из строя. Поэтому постарайтесь при обнаружении завоздушивания избавиться от пробки как можно быстрее. Благо, сделать это может даже начинающий автолюбитель, поскольку процедура несложна и не требует использования дополнительных инструментов или приспособлений.

Спрашивайте в комментариях. Ответим обязательно!

Признаки завоздушивания системы охлаждения двигателя: на что обратить внимание

Жидкостная система охлаждения двигателя является герметичной и представляет собой целый комплекс различных элементов, которые взаимодействуют между собой.  Также в зависимости от температуры ОЖ напрямую зависит циркуляция рабочей жидкости по малому или большому кругу.

Как правило, наиболее частыми неисправностями, с которыми сталкиваются автолюбители, является течь тосола или антифриза, а также разгерметизация и воздушная пробка в системе охлаждения двигателя.

В этой статье мы рассмотрим причины завоздушивания системы охлаждения двигателя, признаки, которые указывают на то, что в систему попал воздух, а также основные способы удаления воздушных пробок.

Содержание статьи

Воздух попал в систему охлаждения двигателя: основные признаки завоздушивания

Для лучшего понимания начнем с общих принципов работы. Пока двигатель холодный, жидкость циркулирует только по рубашке охлаждения (специальные каналы в блоке цилиндров и ГБЦ), не поступая в радиатор. Циркуляцию обеспечивает водяной насос (помпа).

После того, как температура ОЖ достигнет определенного показателя, происходит срабатывание термостата, который открывает большой круг (жидкость проходит через радиатор). Если охлаждения ОЖ при движении по большому кругу недостаточно, тогда автоматически подключается вентилятор охлаждения двигателя (воздушное охлаждение).

При этом важно, чтобы система работала корректно, так как ее эффективности зависит поддержание оптимальной температуры ДВС, нормальное функционирование внутрисалонного отопителя (печки) и т.д.

Обратите внимание, указанные неисправности могут возникать по разным причинам, то есть двигатель начинает перегреваться не только по причине возникновения воздушных пробок, однако такую вероятность также не следует исключать.

Как и в любой другой жидкостной системе замкнутого типа, воздушные пробки могут привести к тому, что система перестает работать в нормальном режиме. В этом случае также значительно повышается риск перегрева мотора, перестает нормально работать печка.

  • Основным признаком образования воздушной пробки является перегрев двигателя. Другими словами, температура растет выше нормы, указатель температуры может подниматься до красной зоны. При этом при проверке уровня ОЖ в расширительном бачке никаких отклонений может быть не выявлено.
  • Также в холодное время года водитель может заметить, что теплый воздух в салон практически не поступает, хотя двигатель нормально прогрет. Это также указывает на то, что в системе охлаждения может быть воздух.

Так или иначе, но воздушная пробка не позволяет ОЖ нормально циркулировать по каналам системы охлаждения. В результате нарушенной циркуляции возникают те или иные неполадки. В рамках проведения диагностики системы охлаждения двигателя следует проверить уровень ОЖ в расширительном бачке, а также внимательно осмотреть отдельные участки системы.

Не допускается наличие утечек антифриза или тосола, каких-либо видимых повреждений шлангов и патрубков. Также нужно проверить надежность фиксации хомутов в местах соединений. Часто бывает так, что в систему попадает воздух именно по причине незатянутого или пришедшего в негодность затяжного хомута.

Еще отметим, что воздух может попадать через малозаметные трещины в резиновых патрубках, при этом интенсивных течей через эти трещины может и не быть. Обычно такие трещины сразу не видны, однако детальный осмотр или подача воздуха в систему под давлением для проверки позволяет выявить проблемные участки. Также во время проверки следует уделить внимание помпе, проверить работу термостата и вентилятора охлаждения.

Если все в норме, тогда высока вероятность того, что печка не работает и мотор перегревается именно по причине воздушных пробок. В этом случае необходимо предпринять меры и «выгнать» такую пробку из системы охлаждения.

Как убрать воздушную пробку из системы охлаждения двигателя

Итак, начнем с простых автомобилей (старые иномарки, отечественный автопром). На таких авто удаление воздуха из системы охлаждения осуществляется следующим образом:

  1. Машину достаточно загнать на эстакаду. Сделать это нужно таким образом, чтобы передняя часть была немного приподнята.
  2. Далее на радиаторе нужно открутить специальную пробку, после чего двигатель можно запустить.
  3. После нескольких минут работы на ХХ воздух стравливается из системы охлаждения мотора.

При этом данный способ не поможет решить задачу на более современных автомобилях. На подобных ТС система охлаждения полностью замкнутого типа, то есть для развоздушивания воздух нужно «выгонять». Чтобы это сделать, можно пойти двумя путями.

Первый способ предполагает откручивание крышки расширительного бачка, затем двигатель с открытой крышкой работает на ХХ какое-то время, затем нужно сесть в автомобиль и интенсивно погазовать, поднимая обороты до 3-3.5 тыс. об/мин. Далее крышку нужно закрутить и проверить работу системы.

Если этот способ не помог, тогда ослабляется верхний патрубок, который идет от печки. Нужно быть готовым к тому, что начнет вытекать и сам антифриз. Далее двигатель запускается, при этом нужно следить, когда из вытекающей ОЖ пропадут воздушные пузырьки. Их исчезновение укажет на то, что воздушную пробку успешно удалили из системы. Давайте рассмотрим этот способ более подробно на примере модели ВАЗ «Калина».

Перед началом работ следует подготовить ключи для демонтажа пластиковых защитных элементов. Также потребуется наличие отвертки, чтобы отпускать и затем затягивать хомуты.

  • Итак, первым делом снимается пластиковая защита. Данная защита на указанной модели ТС прикрепляется к корпусу при помощи шпилек, которые имеют уплотнители из резины.
  • Далее с верхнего или с нижнего патрубка нужно снять хомут. Теперь следует открутить крышку расширительного бачка. Если двигатель горячий, соблюдайте осторожность, так как разогретая ОЖ может выплеснуться из бачка!
  • Затем горловина бачка накрывается чистой тряпкой. Далее на горловину следует натянуть подходящую трубку из резины. После этого нужно подать немного воздуха в бачок, дунув в трубку. Желательно делать это при помощи компрессора.

Помните, ОЖ является сильным ядом! Только в крайнем случае продувайте бачок ртом, при этом не допускайте попадания охлаждающей жидкости внутрь, в глаза или на кожу, не вдыхайте пары!

  • После подачи воздуха в бачок, из патрубка, с которого ранее был снят хомут, должен начать вытекать антифриз. После этого нужно убедиться, что в вытекающей ОЖ нет пузырьков воздуха, затем быстро накинуть патрубок на штуцер, поставить хомут на место и затянуть его. На этом этапе процесс развоздушивания можно считать завершенным.
  • Далее потребуется довести уровень ОЖ до нормы (обычно «на холодную» заливается на 4-5 мм. выше отметки «MIN», так как после прогрева ДВС жидкость увеличится в объеме и поднимется до отметки «MAX».
  • После этого двигатель можно завести и прогреть. В ряде случаев в рамках этой процедуры нужно немного накрутить крышку расширительного бачка, не затягивая ее. Затем следует дать силовой установке поработать на холостом ходу, периодически поднимая обороты. Данный способ позволит удалить излишки воздуха, которые могли образоваться при доливе жидкости.
  • Если все в порядке, крышку можно закрутить плотнее, однако не следует стараться затягивать ее слишком сильно.

Полезные советы

Чтобы с системой охлаждения двигателя не возникало проблем в процессе эксплуатации, а также для продления срока службы составных элементов (помпа, термостат), нельзя использовать вместо антифриза или тосола обычную воду. Также не рекомендуется заливать дистиллированную воду вместо антифриза. Такой водой следует исключительно разбавлять концентрат антифриза или тосола в нужной пропорции.

Еще важно помнить, что даже если система герметична, постепенно вода испаряется из системы через специальный клапан, что означает необходимость регулярного контроля уровня в расширительном бачке и периодического долива жидкости при необходимости. Не допускайте сильного снижения уровня охлаждающей жидкости!

При этом частый долив только дистиллированной воды для поддержания уровня приводит к тому, что плотность раствора понижается. Это может привести к замерзанию ОЖ в системе в зимний период. Чтобы этого не произошло, нужно проверять плотность ареометром. При необходимости плотность корректируется заливкой неразбавленного концентрата.

Как правило, срок службы антифриза составляет 2-3 года (в зависимости от производителя, качества состава, состояния двигателя и т.д.). Например, попадание газов из камеры сгорания в систему охлаждения, сильный перегрев двигателя, общая загрязненность системы охлаждения, использование специальных герметиков для системы охлаждения типа «стоп-течь» и другие нюансы могут быстро привести свежую ОЖ в негодность.

Напоследок отметим, что система охлаждения, как и сам двигатель, требует периодического обслуживания с поправкой на определенные нюансы и особенности эксплуатации. Если в системе обнаружена грязь, замену охлаждающей жидкости двигателя необходимо осуществлять с промывкой.

Радиатор автомобиля также необходимо периодически промывать не только снаружи, но и внутри. Это позволит избавиться от ржавчины, накипи, продуктов распада антифриза или тосола и т.д. Результатом становится максимальная производительность системы охлаждения, что исключает перегревы мотора даже в самых тяжелых условиях, а также эффективная работа печки в зимний период.

Читайте также

Прокачка вашей отопительной системы — как вы это делаете?

Ваши радиаторы издают пузыри или не выделяют много тепла? Тогда у вас может быть пузырьков воздуха в системе центрального отопления. Но не волнуйтесь; Обычно проблему можно решить самостоятельно, удалив воздух из системы отопления. Ниже мы объясним, как это сделать.

Воздух в вашем центральном отоплении

Пузырьки воздуха в системе центрального отопления — это нормально. Они могут образоваться, если вы заполните радиатор водой и в нем останется немного воздуха.Хотя пузыри не причиняют вреда, рекомендуется их удалить. В противном случае вы рискуете, что система отопления окислит . Правильное удаление воздуха из системы центрального отопления также поможет сэкономить электроэнергию!

Что вам нужно?

  • ключ радиатора или отвертка
  • емкость (для сбора небольшого количества воды)
  • большое полотенце

Чем вы занимаетесь?

  1. Установите все радиаторы на максимальное значение.Дайте им поработать хотя бы пятнадцать минут .
  2. Выключить центральное отопление. Он больше не будет качать воду или воздух. Подождите на минимум 10 минут , чтобы все радиаторы остыли.
  3. Подойдите к ближайшему к котлу радиатору. Закройте кран радиатора и поместите емкость под сливной кран. Держите под рукой большое полотенце.
  4. Поместите отвертку или ключ для радиатора на спускной кран и поворачивайте против часовой стрелки, пока не будет выходить вода вместо воздуха. Никогда не открывайте кран полностью! Существует большой риск, что вы не сможете закрыть его снова.
  5. Снова закройте спускной кран.
  6. Повторите вышеуказанные шаги для каждого радиатора. Работаем с нижнего этажа на верхний .
  7. Вы удалили воздух из всех радиаторов? Теперь вы можете снова включить котел.
  8. Убедитесь, что давление воды в вашем котле составляет от 1,5 до 2 бар. . Если это не так, пополняйте бойлер, пока давление не восстановится.

В исключительных случаях пузырьки воздуха в радиаторе могут быть вызваны утечкой, неисправностью труб или поломкой расширительного бачка. В таком случае рекомендуется обратиться к профессиональному установщику.

Дилер Vasco, у которого вы купили радиатор, сможет помочь вам найти местного специалиста!

Объяснение вашей системы центрального отопления — Городской совет Йорка

В системе центрального отопления есть трубопроводы и радиаторы, подключенные к котлу.Котел обеспечивает тепло, а насос перемещает нагретую воду от котла по трубопроводу к радиаторам и обратно в котел для повторного нагрева. Он также обеспечивает подачу горячей воды в горячие краны в вашем доме.

Обычно бывает два типа котлов:

  • Обычный котел — в данной системе есть насос, программатор и комнатный термостат. Вы можете управлять отоплением и горячей водой по отдельности с помощью программатора. Он нагревает горячую воду и хранит ее в цилиндре, который обычно находится в вашем сушильном шкафу.
  • Комбинированный котел — в данной системе есть программатор и термостат. Ему нужно только управлять отоплением, так как он нагревает горячую воду по запросу. Горячая вода доступна всякий раз, когда вы открываете краны горячей воды, поэтому для ее хранения не требуется баллон.

Регулятор центрального отопления

В зависимости от типа вашей системы регуляторы центрального отопления и горячей воды могут отличаться.

Комнатный термостат

Комнатный термостат используется для установки температуры в вашем доме.Он делает это путем измерения температуры вокруг себя и обычно находится в холле, гостиной или столовой. Когда воздух вокруг термостата достигает заданной температуры, он посылает сигнал насосу центрального отопления и бойлеру, чтобы прекратить подачу горячей воды по системе. После этого ваши радиаторы остынут. Когда воздух остывает, термостат посылает системе еще один сигнал, чтобы снова начать подачу горячей воды в радиаторы.

В разное время в течение дня ваши радиаторы будут казаться холоднее и теплее, чтобы поддерживать постоянную температуру.

Многие люди устанавливают термостат между 18oC и 21oC, а затем регулируют его по своему усмотрению, в зависимости от того, насколько тепло или холодно они себя чувствуют. Помните, что если вы снизите температуру на термостате на 1 ° C, вы сможете сэкономить около 65 фунтов стерлингов в год на счетах за топливо. Уменьшите температуру на термостате, но убедитесь, что вы по-прежнему чувствуете себя комфортно.

Термостатические радиаторные клапаны

Эти клапаны устанавливаются на отдельные радиаторы и регулируют температуру в помещении, в котором они находятся. Они перекрывают поток воды в радиатор при достижении желаемой температуры.Клапаны часто устанавливаются на радиаторы в каждой комнате, кроме ванной комнаты и холла, или комнаты, где установлен комнатный термостат.

Их можно найти сбоку от радиатора, обычно они белого цвета и имеют циферблат с цифрами * 12345 вокруг них. Люди часто устанавливают клапан на среднее значение (3), то есть около 20oC, и смотрят, достаточно ли тепло в комнате.

Не рекомендуется полностью включать или выключать их, чтобы сделать комнату теплее или прохладнее, так как это приведет к потере топлива.

Программист

Программатор — это панель управления, которая позволяет вам установить время, в которое вы хотите, чтобы отопление и горячая вода включались и уходили. В зависимости от типа программатора вы можете выбрать, хотите ли вы только отопление, только горячую воду или и отопление, и горячую воду. Примечание: Если у вас пароконвектомат, панель устанавливает только отопление.

Вы можете настроить его на включение отопления один или два раза в день, постоянное или полное выключение. Большинство людей настраивают его на включение два раза в день — один раз утром и один раз вечером.Настройте систему на включение примерно за 30 минут до того, как вы хотите, чтобы в доме было тепло, и за 30 минут до того, как вы хотите, чтобы он остыл.

Есть 2 типа программаторов:

  • Цифровой / электронный — Если в последние несколько лет у вас был новый бойлер, вы, вероятно, будете иметь цифровой программатор для настройки вашего центрального отопления. Его часто можно найти в вашем сушильном шкафу, в холле или на кухне
  • Часы времени — У этих программаторов есть часы с набором штифтов или стрелок для настройки нагрева.

Примечание. Возможно, вам придется перезагрузить программатор, когда часы меняются зимой и летом, а также после отключения электроэнергии.

Если вам нужно перезагрузить программатор, вы можете использовать его руководство пользователя. Если у вас нет руководства пользователя для вашей системы, найдите его копию в Интернете или позвоните в отдел ремонта жилья, и мы отправим вам его.

Термостат котла

Он контролирует температуру воды, окружающей радиаторы, и должен быть установлен в соответствии с инструкциями производителя, содержащимися на самом бойлере. Комбинированные котлы имеют два: один для отопления и один для горячей воды.

Цилиндровый термостат

Если у вас есть водонагреватель, он будет оснащен термостатом водонагревателя для контроля температуры горячей воды. Следует установить температуру около 60 ° C (104 ° F).

См. Также

Как определить, какая система отопления находится в вашем доме

Если вы определили, что у вас в доме низкое давление воды, следующий лучший шаг — купить душ или подкачивающий насос, который поможет увеличить поток воды вокруг вашего дома. дом.

Но прежде чем выбрать насос, вам нужно будет определить, какая система горячего водоснабжения (тип котла) есть у вас дома.

В некоторых случаях установленный вами тип котла отопления может ограничивать вас конкретными подкачивающими и душевыми насосами или даже вообще не давать вам устанавливать насос.

К счастью, определить, какую домашнюю систему отопления вы установили, не составляет особого труда.

Существует три основных типа:

Комбинированная котельная
Самотечная
Невентилируемая система

Когда вы узнаете основные различия между ними, вы сможете быстро определить, какую систему вы установили.

Что такое комбинированный котел?

Комбинированный котел — это высокоэффективный водонагреватель и котел центрального отопления в одном компактном блоке. Комбинированные котлы работают, забирая воду непосредственно из водопровода, чтобы разносить воду по дому.

В этих котлах не используются водонагреватели или резервуары для хранения воды, поэтому их гораздо легче установить в вашем доме и обеспечить подачу горячей воды по запросу прямо из сети.

Обратите внимание, что добавление душевого насоса или подкачивающего насоса непосредственно к комбинированной системе бойлеров является незаконным.Это связано с тем, что пароконвектомат питается непосредственно от водопровода, и вы можете в конечном итоге напрямую повлиять на давление воды в водопроводе в доме ваших соседей (украсть их воду). В некоторых случаях вы можете нести ответственность за любое повреждение водопроводных труб.

Где находится комбинированная котельная?

Комбинированные котельные установки обычно располагаются в гараже или в сушилке на первом этаже. Комбинированные котлы подают горячую воду с таким же давлением, что и в водопроводной сети, поэтому, как правило, вы получаете сильный и мощный душ без установки каких-либо насосов.

Если у вас низкое давление воды в системе комбинированного котла, обратитесь к сертифицированному водопроводчику.

Преимущества системы комбинированного котла

— Компактный размер пароконвектомата делает их идеальным вариантом для небольших домов
— Идеально подходит для случаев, когда у вас ограниченное пространство на чердаке или его нет
— Отсутствие водонагревателя увеличивает жилую площадь
— Отсутствие резервуаров для холодной воды освобождает пространство в чердак (потенциальное преобразование чердака?)
— Отсутствие риска замерзания труб зимой
— Меньше трубопроводов в доме, что обычно снижает затраты на установку

Что такое система с гравитационной подачей?

Системы с гравитационной подачей — наиболее распространенные системы водяного отопления, используемые в Великобритании.Система с гравитационным питанием, известная низким давлением и потоком воды, будет состоять из большого резервуара для хранения холодной воды на чердаке и баллона с горячей водой, расположенного в сушильном шкафу рядом с ванной комнатой.

Система с гравитационной подачей может также называться обычным котлом, вентиляционным или обычным котлом. Нет никакой разницы между этими типами котлов, просто региональный диалект.

Следует иметь в виду, что в обычных системах с гравитационным питанием часто заканчивается горячая вода, когда установлен душевой насос.Это связано с тем, что в душе теперь будет перекачиваться больше воды, чем изначально рассчитан резервуар для холодной воды. Помните, что после того, как запас закончится, может потребоваться некоторое время, чтобы его пополнить.

Кроме того, поскольку бак с холодной водой расположен на чердаке, энергоэффективность может быть снижена по сравнению с другими котлами.

Где находится система с гравитационным питанием?

Система с гравитационной подачей будет расположена в двух местах. Во-первых, резервуар для холодной воды будет располагаться на крыше, чердаке или чердаке.Во-вторых, водонагреватель будет располагаться в сушильном шкафу, который обычно находится рядом с ванной.

Этот тип системы центрального отопления обычно страдает от низкого давления воды из-за недостаточного давления в накопителе горячей воды.

Преимущества гравитационной (вентилируемой) системы

— Идеально для больших семей, где используется много горячей воды
— Идеально для домов с двумя или более ванными комнатами
— Отличный вариант для домов, где давление воды в водопроводе довольно низкое
— Эти системы совместимы с солнечными системами водяного отопления

Недостатки гравитационной (вентилируемой) системы

— Необходимость в резервуаре для холодной воды означает, что для установки системы с гравитационной подачей требуется достаточно места.
— Необходимость в погружном нагревателе для производства горячей воды означает риск остаться без горячей воды в случае поломки детали.

Что такое невентилируемая система?

В невентилируемой системе нет бака для холодной воды.Вместо этого у вас будет отдельный резервуар для горячей воды под давлением, который питается непосредственно от источника холодной воды и, следовательно, может подавать горячую воду под давлением в сети.

Вода может нагреваться либо напрямую через погружной нагреватель (электрический нагревательный элемент, расположенный в жидкости), либо косвенно через систему центрального отопления.

По сути, эти котлы представляют собой нечто среднее между комбинированными котлами и обычными котлами. Они также известны как герметичные системы и системные котлы.Опять же, нет никакой разницы между этими типами котлов, только региональный диалект.

Где находится невентилируемая система?

Накопитель с горячей водой обычно находится в сушильном шкафу рядом с основной ванной комнатой. У вас не будет бака для холодной воды, так как вся вода берется непосредственно из водопровода.

Преимущества невентилируемой системы отопления

— Идеально подходит для дома с несколькими ванными комнатами
— Обеспечивает горячей водой любое количество кранов при давлении в сети
— Отсутствие резервуара для холодной воды освобождает место на чердаке
— Нет шансов замерзнуть трубы зимой
— Экономичность эксплуатации невентилируемой системы намного дешевле
— Встроенные компоненты делают установку более быстрой и аккуратной

Недостатки невентилируемой системы отопления

— Если вы решите установить систему отопления без вентиляции, расход горячей воды теперь будет зависеть от давления в магистрали холодной воды.Это означает, что если уйдет холодная вода, вы скоро потеряете горячую.

Как работает насос центрального отопления?

Насос центрального отопления в обычной котельной системе проталкивает воду, нагретую котлом, через радиаторы, краны и душевые лейки вашего дома. Без этого устройства горячая вода никуда не денется. Обычно он находится в котле или сушильном шкафу или рядом с ним.

Нагретая вода постепенно остывает по мере движения по системе. Насос подает воду обратно в котел, где ее можно снова нагреть.

Насос работает путем нагнетания воды с помощью крыльчаток и ее подачи по системе. Ваш насос будет иметь впускной и выпускной патрубки для воды. Входное отверстие — это место, где горячая вода поступает для повышения давления, а выходное отверстие — это место, где вода выходит и обтекает ваш дом. Диаметр входа и выхода будет определять расход воды.

В зависимости от типа используемого насоса может быть установлен регулятор давления, с помощью которого вы можете увеличивать или уменьшать давление воды в системе центрального отопления.Не рекомендуется постоянно настраивать их — лучше найти настройку и придерживаться ее. Циферблат предназначен для того, чтобы насос можно было установить в доме любого размера с любым количеством радиаторов. Давление увеличивается для больших домов и уменьшается для небольших домов.

Если ваша помпа настроена на слишком высокое давление, вы можете заметить, что ваш счет за электроэнергию очень высок или что насос сильно шумит. Если давление насоса слишком низкое, вы можете обнаружить, что ваши радиаторы не нагреваются должным образом или ваш котел часто перегревается.Большинство насосов имеют три настройки, чтобы вы могли определить, какое давление лучше всего для вас. Имейте в виду, что установка максимального давления в насосе не обязательно приведет к более быстрому нагреву радиаторов.

Ваш насос должен прослужить от 10 до 20 лет, поэтому нет необходимости менять его, если вы не обнаружите, что он издает много шума или ваши радиаторы не нагреваются должным образом. Если вы заметили одну из этих вещей, вам следует вызвать квалифицированного инженера, чтобы он осмотрел насос.

Консультации по центральному отоплению

Радиаторы

Радиаторы обогреваются горячей водой из котла. Для обеспечения максимальной эффективности в радиаторах не должно быть воздуха. Холодные области в верхней части радиатора, в то время как нижняя часть горячая, а обогрев включен, является признаком того, что из радиатора, возможно, необходимо «удалить воздух» из радиатора.

Удаление воздуха из радиатора

Убедитесь, что отопление выключено, а радиатор холодный. Используя «ключ для выпуска воздуха», отверстие для выпуска воздуха в верхней части радиатора следует открывать медленно, пока вы не услышите, как воздух выходит из радиатора.Как только весь воздух будет выпущен, вода начнет вытекать из вентиляционного отверстия. Затем следует использовать ключ для выпуска воздуха, чтобы затянуть отверстие для выпуска воздуха. Желательно использовать ткань для сбора воды.

Примечание. Если у вас герметичная система (не заполняемая через баки на чердаке), вам может потребоваться повторно создать давление в системе после удаления воздуха из радиаторов. Если вам необходимо регулярно спускать воздух из радиаторов, обратитесь за советом, так как это может указывать на проблему.

Термостатические радиаторные клапаны

Термостатические радиаторные клапаны позволяют контролировать температуру в помещении, они не регулируют температуру радиатора (это определяется температурой воды из котла).

Термостатические радиаторные клапаны нельзя закрывать или прятать за мебелью, так как они не смогут правильно определять температуру в помещении. Если на радиаторе есть участки, которые не такие горячие, как другие, возможно, термостатический клапан радиатора временно остановил протекание горячей воды через радиатор, так как в комнате достигнута температура.

Для обслуживания этих клапанов рекомендуется вручную регулировать их каждые несколько месяцев, поскольку они могут застрять.Любые поврежденные клапаны (например, треснувшие крышки) следует заменить.

В той же комнате, что и ваш термостат, не должно быть термостатического клапана радиатора, это может вызвать конфликт органов управления.

Манометр

Манометры расположены рядом с котлом, внутри него или в сушильном шкафу. Индикатор на манометре показывает давление в барах и должен показывать от 1 до 1,5 бар при выключенном обогреве. Это будет увеличиваться, когда система используется, но не должно превышать 2.25 бар.

Если давление, показываемое манометром, упадет, система потребует повторного заполнения водой. Это может произойти после вентиляции радиаторов или после снятия и повторной установки радиатора, хотя также может время от времени нуждаться в этом в качестве обычного процесса. Если вам необходимо регулярно наполнять систему, это может указывать на утечку, и следует обратиться за советом.

Часы

Не забудьте настроить время на вашем программаторе с изменением часов.

Комнатный термостат

Комнатные термостаты обычно устанавливаются либо в нейтральном помещении, например в холле, либо в основной жилой зоне. Этот термостат будет управлять отоплением всего дома, поэтому, если область, где установлен термостат, достигнет запрограммированной температуры, центральное отопление отключится для всего дома.

Накрытие термостата, например, шторами или мебелью, повлияет на его работу, равно как и размещение рядом предметов, выделяющих тепло, например.грамм. лампа, телевизор или обогреватель. Комнатный термостат не должен располагаться на внешней стене, рядом с батареей отопления или там, где на него может попадать прямой солнечный свет.

Цифровые термостаты отображают текущую температуру в помещении, а не температуру, на которую она была установлена. Если вы отключили обогрев, не забудьте вернуть его исходное значение. Нецифровые термостаты имеют циферблат со стрелкой, указывающей на температуру, на которую установлен обогрев. Вы можете определить текущую температуру в помещении, медленно поворачивая диск, пока не услышите слабый щелчок.Это указывает на фактическую комнатную температуру, поэтому, если шкала оставлена ​​в точке выше щелчка, это будет означать, что нагрев будет включаться до тех пор, пока эта температура не будет достигнута.

Комбинированные котлы

Комбинированные котлы обеспечивают горячую воду для бытового потребления непосредственно из сети под высоким давлением, что является преимуществом для таких вещей, как душевые кабины, которые в этом случае будут работать как душ с сильным напором воды без необходимости в насосе. Они также полезны, если вам нечасто требуется горячая вода, поскольку они нагревают только необходимое количество воды при открытом кране.Комбинированные котлы не требуют резервуаров для воды на чердаке или резервуара с горячей водой в сушильном шкафу, что создает полезное пространство.

Однако недостатком комбинированных котлов является то, что у вас нет накопленной воды, и вы сможете достичь только того расхода воды из крана, который котел может нагревать. Кроме того, здесь нет накопителя горячей воды, поэтому в случае поломки котла или отключения электроэнергии у вас не будет ни горячей воды, ни резервной системы погружного нагревателя.

Накопитель горячей воды

Накопитель горячей воды с плохой изоляцией может расходовать много энергии.Цилиндры, покрытые пеной, намного лучше, чем цилиндры с красной завязкой на куртке (которая будет только на баллонах старше 15 лет). Змеевик внутри старых цилиндров также будет иметь меньшую площадь поверхности для нагрева, что сделает их менее эффективными.

Отключение электроэнергии

Иногда после отключения электроэнергии

Устранение неисправностей

Некоторые вещи, которые необходимо проверить перед вызовом инженера:

Котел включен? Убедитесь, что не было сбоев переключателей или случайных нажатий кнопок, в результате чего все выключилось.

Требуется ли перезагрузка котла? На некоторых котлах есть легко доступная кнопка сброса

Программатор работает правильно? Нужны ли батареи в замене?

Имеется ли в котле нужное давление?

Программатор настроен на правильное время?

Включен ли комнатный термостат?

Если это масляный котел, проверили ли вы уровень масла и потянули ли штифт / нажали кнопку, чтобы получить правильные показания?

Общие рекомендации

Убедитесь, что шторы не закрывают радиаторы.Большинство радиаторов работают в режиме конвекции, для чего требуется, чтобы холодный воздух проходил под радиаторами, затем вверх через ребра конвектора и выходил сверху (радиаторы этого типа будут циркулировать теплый воздух по комнате намного лучше, чем радиаторы без ребер).

По возможности не ставьте мебель перед радиатором, так как это также блокирует конвекцию воздуха.

Вы можете контролировать температуру в любых комнатах, которые не нуждаются в обогреве, до такой же температуры, как и остальная часть дома, установив термостатический вентиль радиатора на более низкое значение.Всегда используйте термостатические клапаны на как можно более низких настройках.

Время может потребоваться изменить при замене часов для начала и окончания британского летнего времени.

Никогда не закрывайте вентиляционные отверстия на котле или вокруг него, они созданы для вашей безопасности.

Рекомендуется, чтобы ваш котел ежегодно обслуживался квалифицированным инженером (GAS SAFE зарегистрирован для газа, OFTEC зарегистрирован для масла).

Котлы следует содержать в чистоте, не допускать попадания пыли и грязи.Боковые панели и корпус рекомендуется протереть чистой влажной тканью.

Повышение температуры комнатного термостата не приведет к ускорению нагрева дома.

Если отопление не включилось в указанное время, возможно, в доме уже прогрелась температура. Проверьте температуру на комнатном термостате.

Если у вас есть термоаккумулятор, невентилируемая или комбинированная система (т. Е. Система горячего водоснабжения под высоким давлением, питаемая непосредственно от сети, такая как Powermax, Boilermate), не оставляйте капающие горячие краны без ремонта.Это приведет к чрезвычайно быстрому масштабированию системы и может привести к необходимости замены устройства.

Если из системы слита вода, убедитесь, что при повторном заполнении системы добавлено правильное количество ингибитора коррозии.

Если у вас есть масляная система, регулярно проверяйте уровень в баке. Возможно, вам придется потянуть за булавку или повернуть небольшой рычаг на датчике, чтобы получить правильные показания. Это функция безопасности, предотвращающая выливание содержимого масляного бака через смотровую трубку в случае его повреждения.


Обратите внимание: все эти советы предназначены для того, чтобы помочь вам разобраться в вашей системе центрального отопления. Если вы в чем-то не уверены, советуем вам обратиться к квалифицированному инженеру.

Центральное отопление: выбег насоса

Центральное отопление: выбег насоса

Перебег насоса

В моем доме центральное газовое отопление с системой Myson. Экономист бойлер на кухне, а насос, таймер и т. Д. В сушильный шкаф наверху.Он сделал намного больше шума, чем это должно было быть сделано. Одна из моих проблем — подробно на этой странице, чтобы вы могли узнать, происходит ли это тебе. Он не предназначен в качестве руководства по его устранению, но скорее, чтобы дать вам достаточно информации, чтобы вы могли исправить работу профессионально.

(Другая причина, по которой эти системы производят много шум — это захваченный воздух, который вызывает звуки водопада / рев в трубопровод. Просто продолжайте прокачивать радиаторы так часто, как появляется шум.По-видимому, лучше всего это сделать, когда система холодная, или может быть всосано больше воздуха. решение получше, но я его еще не знаю).

Проблема — симптомы

Одна интересная «особенность» системы была раздражает меня уже год. Когда таймер переключает нагрев выключен, шум не утихает. Напротив, насос в сушильном шкафу продолжает работать … и продолжать … и продолжать. Мой система автоматически выключается в 21:00.Но я слышал насос продолжаю до полуночи! После утомительного напряженный день, неспособность выключить эту жалкую вещь, когда вы отчаянно нуждаетесь в тишине и покое, может быть последним тебе нужно.

Профессионалов отрасли, которых я привлек как обычно, часто чесали голову и затруднения.

Проблема — объяснение

Происходит то, что при нагреве выключается, вода перекачивается вокруг охлаждающей радиаторы, без обогрева.(Вы увидите, что пламя на котле загорелся пилотный свет, поэтому отопление не работает. продолжается). Вода охлаждается этим процессом, что совершенно нормально — это должно произойти, на короткое время в то время как, чтобы дать системе остыть.

(Обратите внимание, что на котле есть ручка — моя обозначается цифрами от 1 до 5, что определяет, насколько сильно отопление есть, а так сколько газа используется. Более высокие значения делают для более горячая вода, что означает более теплые радиаторы, но также и более высокий газ счета.Конечно, если вы повернули ручку котла до упора, вода становится горячее, поэтому охлаждение занимает больше времени — так что всегда старайтесь сначала уменьшите его, если хотите, чтобы он остыл быстрее).

Процесс контролируется термостатом в котле — известен как термостат выбегающего насоса котла . Физически он состоит из блока управления размером примерно с спичечный коробок с длинным медным проводом, ведущим к металлическому предмет размером с сигарету — собственно термостат, который подключен в отверстие в корпусе.

Что-то идет не так. В основном они проигрывают их калибровка, будучи нагрета и охлаждается, нагревается и охлаждается, каждый день годами. В моем предыдущем доме было точно так же проблема, которую я так и не смог решить. Фактически это проблема, вероятно, со временем затронет все системы.

Решение

Эти термостаты котла выбега насоса не могут быть отремонтировал — надо покупать новый. Стоимость шахты 90 фунтов стерлингов, включая примерку у продавца, зарегистрированного на корги, который занимает около 10 минут.Я обнаружил, что эта часть была указана в руководство, поставляемое с котлом, но лучше всего получить газовый парень, чтобы он прочитал это сам, иначе он запутался, и колеблющиеся и т. д. и т. д. они могут получить роль на следующий день доставка, так что действительно нет причин не сделать это. Просто скажи парню, что это то, что ты хочешь, разобраться с перерасход насоса.

Вот и все. На самом деле все просто. Который заставляет задуматься, почему торговцы делают такую ​​гору из простая, легко диагностируемая проблема.Возможно, лучшая вещь их автоматическая замена через 10 лет ( термостаты, а не торговцы).

Обходные пути

Может быть, вы хотите тишины, но не можете Найдите время исправить это прямо сейчас. Что вы можете сделать в среднее время?

Во-первых, у меня выключатель электрический, в кухня рядом с бойлером, который контролирует всю мощность система центрального отопления, как бойлер, так и насос.Переключение его off заставляет замолчать. Не мешает пилоту свет — который никто из нас не хочет пытаться снова зажечь — но это может быть закончил совершенно счастливо. Конечно, в этом нет смысла. ночью зимой, когда очень хочется, чтобы система заработала наутро.

Во-вторых, я обнаружил, что иногда это возможно чтобы выключить систему, вращая диск. После система была крутая, и в доме было прохладно, и помпа была все еще идет, я спустился к комнатному термостату (в моей комнату) и повернул его прямо вверх.Таймер, конечно, имел автоматически отключил систему, так что ничего не произошло. Затем я вернулся к таймеру и нажал ручное управление, для запуска системы. За этим, как обычно, следует мощный рев котла при включении системы. Я дал ему поработать полминуты, а затем нажал на руководство снова переопределить, чтобы выключить / вернуться в автоматический режим. Этот неизбежно отключит и насос. Конечно один нужно было не забыть снова выключить комнатный термостат.я не знаю, почему это работает, но, безусловно, работает. И из конечно не мешает включению системы завтра.

Послесловие

Надеюсь, эта страница вам поможет — я бы сам рад этому. Поскольку я постепенно перестраиваю своего десятилетнего ребенка системы, возможно, здесь появятся другие страницы.

Общее предупреждение: я не знаю, есть ли неисправности в этих системах всегда так легко диагностировать. Наверное лучший курс действий — и тот, который торговцы будут следовать, не говоря вам — это просто заменить части систему для новых, начиная с наиболее вероятных, и сохраните иду, пока ваша проблема не будет решена.Это кажется неизбежным, так как я встречал несколько мастеров, которые могут диагностировать проблемы. Обычно, если вы нажимаете на них, они просто расплывчаты и гаснут. вообще ничего не делая. Если вы берете на себя ответственность, и прикажите им заменить детали, как только они поймут, что они не несут ответственности, тогда они будут делать то, что вы хотите. Жалко, но кажется правдой, и это ускоряет исправления, если вы понимаете, что это то, что стоит за всеми сводящее с ума дизеринг, возникающий, когда вы пытаетесь выполнить работу.

Не полагайтесь только на эту страницу — я на любителя как ты! Вы всегда должны получить совет обученного профессионал, имеющий соответствующую страховку, на которого вы можете подать в суд (или попробуйте), если все пойдет не так. Однако обратите внимание, что некоторые из они действительно будут сантехниками, а другие будут бесполезны в сантехника и хорошие котлы. Попытайтесь узнать, что это которые, и получат первую партию, чтобы сделать радиаторы, а вторая поменять местами термостаты. Если ты найдешь того, кто и то, и другое, ты смеешься.

Всегда помните — не балуйтесь с газом системы; это быстрый способ умереть. Получить Торговец, зарегистрированный в корги, занимается добычей газа. И получить свой котел обслуживается ежегодно.

Последнее обновление 8 апреля 1999 г.


Стив Уэйн прислал мне следующее интересное электронное письмо, которое я воспроизводить с разрешения, поскольку это может быть полезно для людей:

Меня очень заинтересовали ваши проблемы с переполнением вашего котла.

Как ни странно, у меня была прямо противоположная проблема, то есть таймер переполнения не работал. Это означало что когда котел остановился из-за того, что состояние котла было удовлетворено, остаточное тепло в чугуне теплообменнику некуда было деваться (потому что насос остановился), поэтому накапливался до тех пор, пока котел сработал защитный стат и отключил весь котел, включая контрольную лампу, что, как вы знаете, может быть болью, чтобы снова зажечь.

Новый таймер стоил 35 фунтов, и я сам его установил, это электронное устройство, а не газ.Тогда это работал отлично.

Я думаю, вы должны быть осторожны, предполагая, что термостат котла неисправен, это обычно приводит к котел перегревается или, скорее всего, вообще не работает. На самом деле таймеры переполнения, с которыми я столкнулся, в мой ограниченный опыт, просто поддерживайте питание насоса в течение 5 минут. после термостата котла отключили подачу газа к газовой арматуре, у них нет подключения к термостату, они обнаруживают когда сеть больше не на газовом клапане.

Еще одна вещь, из-за которой котел может работать вечно, когда вы этого не хотите, — это мороз. термостат. Все они активируются примерно при 4 градусах. C, что не так холодно, и поскольку они перекрывают дом stat, я обнаружил, что просыпаюсь в 2 часа ночи из-за пота, единственный способ уменьшить этот эффект — это повернуть стат котла. прямо вниз. Проблема в том, что вы можете проснуться от холода.

Если у вас есть другие проблемы с газом, попробуйте heating @ gasman.fsbusiness.co.uk

Спасибо Стиву за эти интересные идеи.

Обновлено 23 мая 2002 г.


Брайан прислал мне интересную записку:

Привет, я зарегистрированный инженер корги, и вы перечислили то, что может быть только охарактеризовал как ерунду.

Ваша система отопления не такая, как вы описываете, во-первых, статистика бойлера не влияет на температуру вашей горячей воды.Это определяет максимальную и минимальную температуру воды в теплообменнике перед термостат выключает или включает основную горелку, поворачивая ручку вверх или вниз заставит котел оставаться включенным на более длительные периоды или на более короткие периоды время. Если вы хотите быстро приготовить горячую воду / отопление, тогда показатель должен быть высоким, если вы не торопитесь, тогда выключите его.

Температура вашей воды определяется показателем баллона на боковой стороне баллона, который должен быть низким на баллоне, т. Е. занимает треть пути вверх.Теперь это становится более сложным в зависимости от того, что система, которую вы установили, например: S план Y план и т. д. Если у вас есть приоритет горячей воды — клапан среднего положения — зональные клапаны и т. д. и т. д.

Если у вас есть инженер, который знает, что он делает, он сможет диагностировать неисправности и переустановить систему. правильно, если необходимо. Пожалуйста, поймите, я знаю, что есть много инженеров, которые работать над системами, которые, честно говоря, должны вернуться к разборке металлолома потому что они понятия не имеют.Они думают, потому что у них есть корги, они теплотехники, а они нет. Я долго работал со старшими инженеров по контракту с советом, и разнообразие проблем, которые мы посетили, было настолько образование для меня Я действительно не смог бы выполнять эту работу без этого опыта.

Спасибо, Брайан, за эти заметки!

Обновлено 23 июля 2004 г.


Кен Джеймс прислал мне еще одну записку по этому поводу:

Re: Проблемы с переполнением котла.

Проблемы, которые вы описываете, могли быть вызваны заменой старого котла с уравновешивающим дымоходом. с современным котлом с вентилятором.

Новые котлы имеют теплообменники меньшего размера и не могут отводить тепло так же легко, как их старые. кузены. Отсюда необходимость в перебеге насоса. Без этого тепло в котле может продолжать расти. срабатывание термостата перегрева котла.

Остаточную горячую воду в котле необходимо перекачать по системе при выключенном котле, для некоторое время, чтобы остыть.В системе, использующей трехходовой клапан с электроприводом, это обычно не вызывает проблема, поскольку клапан обычно открыт, когда оба термостата помещения и цилиндра выключены.

Однако при использовании системы Honeywell S Plan, в которой используются два клапана с электроприводом, один для нагрева и один для горячей воды, это не так. На этот раз, когда комнатный и цилиндрический термостаты выключите, так что сделайте два клапана с электроприводом. Следовательно, когда цепь перебега котла начинает охлаждаться вниз по воде в теплообменнике, воде некуда течь, если только установлен байпасный контур.Вы можете проверить это, пощупав трубы до и после насоса — они должны быть одинаковой температуры, если вода циркулирует насосом. Измерьте это на расстоянии нескольких футов от насоса.

Эту байпасную схему не следует путать с байпасным радиатором, который обычно установлен на старая система LAS для обеспечения потока воды, когда все другие радиаторы оснащены термостатические клапаны закрылись. Это не очень четко указано в прилагаемых руководствах по установке. некоторыми производителями котлов, включая Halstead, поставляемыми Wickes.Это также могло быть яснее в спецификации центрального отопления в действующих Строительных нормах и правилах.

Обычно байпас необходимо устанавливать сразу после насоса и перед клапанами с электроприводом. Это должно быть выполнено в трубопроводе диаметром 22 мм с использованием автоматического перепускного клапана, подключенного обратно к возвратной трубе. Работа. Обводной контур должен иметь минимальный объем 7 литров.

Автоматический байпасный клапан Honeywell DU145 разработан для этой цели и стоит менее 25 фунтов стерлингов. от отвеса.Этот байпас также помогает снизить шум насоса во время работы системы, и большинство термостатические клапаны закрылись. Он откроется при предварительно установленном регулируемом давлении, чтобы обеспечить адекватное поток воды сохраняется.

Для лучшего описания обстоятельств, при которых необходимо установить байпас, посетите веб-сайт Baxi.

Я недавно установил этот байпасный контур, и мой насос больше не стонет при выбеге насоса запускается, и насос вскоре отключается — до того, как он работал, пока я не выключил его вручную, или пока вода со временем остыла.

Он также добавил:

Первоначально, пытаясь определить причину этой проблемы, я подозревал воздушная пробка в насосе. Позже я понял, что проблема заключалась в том, что клапаны с электроприводом закрывались, когда насос все еще работал. работает, но подозревается неисправность в плате управления насосом или в одном из клапанов с электроприводом. Следовательно, без надобности замена платы управления насосом и клапана с электроприводом.

Насос, работающий при закрытых обоих клапанах с электроприводом, вызвал износ подшипников насоса, что потребовало замены насоса.Это также привело к выталкиванию воды по вентиляционной трубе и трубе подачи холодной воды в напорный резервуар. Подающая труба в конечном итоге блокируется отложениями кальция, вызванными попаданием пузырьков воздуха. Это нужно было разблокировать вручную, и вся система дважды промывалась с помощью Fernox DS40.

Дорогостоящий опыт обучения, которого можно было бы избежать, если бы производитель котла четко объяснил необходимость в и назначение обходной цепи. Не объяснялась и функция выбега насоса.

Фитили также виновны в продаже котлов с вентилятором, при этом на чертежах трубопроводов их Установка газовой системы центрального отопления — буклет хорошая идея. Возможно, это потому, что у них нет перепускных клапанов?

Спасибо, Кен, за то, что поделился с нами этим. Хотя на самом деле моя собственная бойлер был оригинальный, это может кому-то еще помочь.

Обновлено 28 октября 2004 г.


Еще одно замечание из моего собственного опыта: если контрольная лампа погаснет и отказывается зажигать снова, мне сказали, что это всегда вызвано отказ термопары.Это извилистый кусок металла, который воткнули в пламя и регулирует температуру.


Ялчин Мурад прислал этот комментарий по электронной почте:

Делал поиск по котлам отопления бытовым котлам и наткнулся на этом сайте. Я не понял комментариев Брайана.

Часть о настройке котлов, встроенных в термостат, и предположение, что эта ручка не определяет, насколько нагревается вода — но неужто поэтому они его и приспособили ?! Я.е. Он определяет количество тепла, доступное для всей системы, не только как долго работает горелка. По общему правилу, «зимой устанавливают высоко, а зимой — низко. лето «. Установка этого низкого уровня» если вы не спешите «тоже звучит немного странный.

Очевидно, что установка слишком высокого уровня будет пустой тратой газа и денег. Слишком низкая установка также будет стоить вам денег, просто подумайте о чайнике, оснащенном элемент не способен нагреть воду до точки кипения; он грел воду весь день и никогда не выключался.То же самое и с центральным отоплением — комнатный термостат никогда не закроет котел выключен из-за отсутствия тепла.

Поднимите настроение, мой котел был изготовлен компанией Potterton и отмечает свое 30-летие. Следующий год. Современные котлы не так эффективны, как раньше, большинство «инженеры» не хотят ремонтировать, потому что хотят продать вам новый.

Спасибо Yalcin за ваши мысли!

Обновлено 30 марта 2006 г.


Я обнаружил, что British Gas в настоящее время не обслуживает котлы. каждый год, если у вас есть один из их контрактов; они просто «осматривают» их. Но они берут с вас одинаковую плату. Это заставляет задуматься, как действительно полезен их сервисный контракт. Однако если ваша система сломается в субботу вечером они пришлют вам кого-нибудь, чтобы попытаться исправить это в воскресенье, если у вас контракт. Я терпеть не могу их, и я нашел их колл-центр обслуживания клиентов часто доставляет ужасные неудобства, но это того стоит учитывая.

Обновлено 30.03.7 .

Я вижу, что они умудрились «забыть» даже о моем осмотре в этом году (2007)! Последний раз был летом 2006 года, около 15 месяцев назад.

Обновлено 8 ноября 2007 г.


Caron French отправил этот комментарий по электронной почте:

Просто хотел сказать, что вы спасли мне рассудок с помощью насоса центрального отопления. раствор перерасхода. У меня нет абсолютно НИКАКОГО опыта работы с сантехникой, и я следил за вашим советуем повторно включить систему, запустить ее на несколько минут, а затем выключить, так как я был в отчаянии и не мог спать из-за шума все ночь от грохота насоса.Итак, для всех сомневающихся « технарей » там …. «ЭТО РАБОТАЕТ ДЛЯ МЕНЯ И ДЕЙСТВУЕТ ВСЕГДА!» Мой инженер очень скоро позвонит, чтобы исправить это, но спасибо тебе огромное, Роджер!

Спасибо, Кэрон, за то, что дала нам знать!

Обновлено 8 ноября 2007 г.


Эта страница была в сети с 11 декабря 1999 года.

Вернуться к Roger Pearse’s Страницы

Объяснение шума насоса центрального отопления (и других проблем)

Шумный насос центрального отопления может быть не только разочарованием, но и признаком неисправности, требующей внимания специалиста-теплотехника.

Эти распространенные проблемы с насосом центрального отопления помогут вам определить причину и снова запустить центральное отопление. Без каких-либо ударов, лязгающих или булькающих звуков.

Что такое насос центрального отопления?

Когда вы включаете центральное отопление, горячая вода должна циркулировать к радиаторам, и это работа насоса центрального отопления.

Несмотря на свои относительно небольшие размеры, насос центрального отопления играет большую роль в поддержании тепла в доме.Эффективный насос центрального отопления будет эффективно перекачивать горячую воду в радиаторы, а затем обратно в котел.

В большинстве случаев насос центрального отопления можно найти довольно близко к котлу. Это сделано для того, чтобы он мог перекачивать воду, как только бойлер ее нагреет. В противном случае вы, скорее всего, найдете его в сушильном шкафу или под лестницей.

Возможные причины шума насоса ЦО

Проблема с насосом центрального отопления может привести не только к громкому шуму, но и к холодным радиаторам и даже к утечке.

Если вы заметили проблемы с системой центрального отопления, лучше всего обратиться к профессиональному инженеру-теплотехнику. Эти общие проблемы с насосом центрального отопления помогут вам определить возможную проблему.

Воздушный шлюз

Жужжание насоса центрального отопления чаще всего вызвано воздушной пробкой. Это когда воздух накапливается в насосе и вызывает закупорку.

Чтобы остановить гудение и выпустить воздух, многие насосы центрального отопления имеют спускной винт, который можно просто повернуть, чтобы избавить насос от лишнего воздуха.

Вал насоса неправильно установлен

Плохо установленный насос приведет к целому ряду проблем. Это одна из многих причин, по которым вам всегда следует нанимать зарегистрированного инженера Gas Safe.

Насос следует устанавливать в строго горизонтальном положении. Даже малейшее отклонение от нормы может повлиять на производительность насоса. В этом случае время имеет существенное значение, поскольку неправильно установленный насос изнашивается гораздо раньше.

Засорение грязью

Когда вода циркулирует вокруг системы центрального отопления, она может собирать частицы ила, ржавчины и другого мусора.Со временем это может накапливаться и вызывать засоры в системе, в том числе в насосе центрального отопления.

Вы сможете определить, заблокирован ли ваш насос центрального отопления, поскольку радиаторы будут нагреваться очень медленно или вообще не включаться.

К счастью, исправить это относительно просто. Небольшой очистки должно быть достаточно, чтобы удалить засор из насоса. Однако важно принять меры для предотвращения повторной блокировки насоса в будущем.

Чтобы сохранить насос и систему центрального отопления защищенными, инженер-теплотехник должен будет выполнить промывку под давлением.Это включает в себя рассылку химикатов по системе для ее очистки.
Также настоятельно рекомендуется установить магнитный фильтр. Магнитный фильтр, установленный в вашей системе центрального отопления, который собирает различные типы мусора, прежде чем он успеет засорить.

Установлена ​​слишком высокая скорость

Современные насосы центрального отопления поставляются с настройками скорости, которые регулируют расход. У них часто есть 3 настройки, самая низкая устанавливает медленную скорость потока, а самая высокая устанавливает более высокую скорость потока.Важно, чтобы настройки соответствовали вашей системе центрального отопления.

Если установить слишком быстро, будет шумный насос центрального отопления. Однако, прежде чем выключить его, вы можете связаться с профессионалом, поскольку это может быть в этой обстановке по какой-то причине.

Вентилятор ударяется о другие детали

Насосы центрального отопления оснащены вентилятором для предотвращения перегрева. Если вы слышите металлический лязг во время работы насоса, причиной, скорее всего, является неисправность вентилятора, например, ослабленная лопасть.

Захвачены внутренние детали

Застрявшие детали внутри насоса могут вызывать гудение или вибрацию. Для возобновления работы насоса может быть достаточно легкого нажатия, но более вероятно, что это будет результатом неправильной установки или скопления грязи. И то, и другое потребует большего внимания.

Перегрев насоса

Во время работы насоса центрального отопления он немного нагревается, но если он становится слишком горячим, чтобы к нему прикасаться, вероятно, возникла неисправность. Чаще всего проблема связана с двигателем.

Если центральное отопление не было включено в течение длительного периода времени — возможно, летом — насос может перегреться при повторном включении. В большинстве случаев перегрев двигателя сводится к застреванию какой-либо детали, и для ее освобождения может быть достаточно легкого постукивания. Однако, если это происходит снова и снова, вероятно, пора заменить насос центрального отопления.

Как отремонтировать шумный насос центрального отопления

Как видите, существует длинный список потенциальных проблем, которые могут привести к шуму насоса центрального отопления.Определить причину может быть непросто, поэтому лучше всего обратиться к квалифицированному инженеру-теплотехнику.

Инженер-теплотехник сможет диагностировать проблему и решить ее, чтобы ваш дом снова мог нагреваться без какого-либо гудения, вибрации или ударов.

Получите бесплатные расценки на ремонт шумного насоса центрального отопления сегодня.

Сколько стоит насос центрального отопления?

Цена нового насоса центрального отопления может составлять от 80 до 200 фунтов стерлингов.Важно не просто выбирать самый дешевый из найденных, поскольку он вряд ли прослужит так же долго, как продукты премиум-класса. Таким образом, вы могли бы снова заплатить за замену гораздо раньше.

Продукция Grundfos для центрального отопления широко считается лучшей на рынке и может стоить от 100 до 250 фунтов стерлингов в зависимости от модели.

Другие причины шума центрального отопления


Шум в системе центрального отопления — будь то стук, лязг, капание или гудение — может быть результатом многих проблем.

Капает

Возможно, где-то в системе отопления возникла утечка. Отключите подачу воды и поищите признаки утечки возле труб, радиаторов и бойлера. Если вы заметили утечку, какой бы небольшой она ни была, обратитесь к теплотехнику.

Треск

Накипь и другой мусор, возможно, образовали засор, и их необходимо очистить. Это также может быть признаком ослабленного или сломанного компонента.

Бульканье

Бульканье из радиаторов предполагает, что внутри них слишком много воздуха и их необходимо удалить.

Свист

Если вы слышите свистящий звук, напоминающий звук традиционного чайника, это явный признак накопления известкового налета на теплообменнике.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *