Распушка печной трубы через потолок: Как выполнить кирпичную кладку печной трубы при переходе через потолок?

Распушка печной трубы: порядовка, пошаговая инструкция

Порядовка распушки печной трубы позволяет выложить части кирпичного дымохода с соблюдением всех пропорций.

Для новичков важно понимать, что это такое – распушка, выдра печи.

Что такое распушка?

Для этого напомним все части кирпичной печи:

• основная труба дымохода выкладывается от печи;
• не доходя до плиты перекрытия, начинаем формировать шейку печи, которая по сути является началом распушки;
• распушка – это небольшое увеличение наружного сечения трубы для предотвращения сильного нагрева деревянных, других поверхностей перекрытия, стен;
• после выхода из перекрытия дымоход уменьшается до прежних габаритов, выводится на крышу;
• за 7 слоев блоков до выхода трубы из крыши начинаем выкладывать «выдру» небольшое расширение наружной трубы. Такая конструкция не позволяет воде попадать внутрь дымохода:
• выше этой части формируем шейку, одинакового наружного сечения с основным дымоходом;
• за несколько рядов до верха начинаем формировать оголовок кирпичной трубы, на который устанавливаем защитный колпак.

Схема дымохода c элементами

Для представления и общего понимания выложим фотографию (схему где указано место распушки и «выдры»):

А основные схемы порядовки показаны ниже, где разбирается самостоятельная кладка деталей дымохода.

Рекомендации по выбору кирпича

Сразу отметим – простой строительный кирпич для  кладки отдельных деталей и всего дымохода не подходит. Обязательное условие долговечной и безаварийной работы всех дымоходов – использование керамического термостойкого сорта кирпичей.

В основном используются блоки красного цвета. Но нельзя путать и использовать пористый огнестойкий кирпич или пустотелые блоки для кладки дымохода, место таких материалов для сооружения внутреннего слоя топочного отсека.

Отдельно отметим, что для возведения печей используется готовый или самодельный раствор на основе огнеупорной или шамотной глины. Стыки должны заполняться полностью, без оставления даже незначительных пустот.

Кирпичи должны выдерживать воздействие осадков, перепадов температур и сильных ветров. Приведем необходимые характеристики таких блоков.

Разберем пошаговую инструкцию самостоятельного строительства «выдры», распушки основных размеров.

Выдра и распушка с дымовым каналом 140 х 270 мм

Размер зависит от толщины швов, качества блоков. При расчете величины сдвига кирпичей учитывается минимальная величина сдвига блоков в каждом ряду на 70-75 мм.

Выполнение порядовки распушки

Порядока распушки дымохода 140×270

Кладка распушки начинается с укладки шейки печи. Работа проводится в несколько этапов.

№№ ряда	Описание работы
1	выкладываем шейку печи, для этого выкладываем внутренний канал, размером 140/270 мм. Наружный размер дымохода соответственно будет иметь размер 380/510 мм. Для кладки шейки готовим 5 кирпичей.
2	Начинаем формировать распушку. Выдвигаем наружу кирпичи так, чтобы размер стал 450/590 мм. Здесь уже придется использовать бой кирпича после доставки или откалывать от целого блока необходимые по размеру части. Для этого используем молоток каменщика (кирочку) или отрезаем детали болгаркой с алмазным кругом. Внутреннее сечение канала должно оставаться неизменным.
3	Еще немного выдвигаем кирпичи наружу, доводим размер до 560/610 мм. Продолжаем использовать отрезанные детали. Обязательно проверяем правильность укладки по отвесу или уровнем.
4	Доводим габариты трубы до 570/710 мм. Внутрь кладки ставим детали, толщина которых до 100 мм.
5	Мы сформировали наружное сечение распушки, поэтому выдерживаем его.
6	Начинаем перевязку. Укладываем первой половинку или просто разворачиваем деталь поперек или вдоль.
7	Укладываем кирпичи, выдерживая размер шейки печи 380/510 мм.

Выполнение порядовки выдры

Эта деталь выполняется с постоянной перевязкой. Потребуется выложить 9 слоев кирпича. В средней части конструкции потребуется укладывать резаные детали для сохранения пропорции.

№№ ряда.	Описание работ
1	Выкладываем шейку печи. Потребуется 5 кирпичей. Наружный габарит 380/510 мм.
2	Делаем увеличение только длинной части трубы. Добавляем в ряд 1 половинку и 1 деталь в ¾ целого блока. Во внутреннем ряду устанавливаем пластинки.
3	Длина остается неизменной. Увеличиваем на ½ целого блока 1 сторону по ширине. Здесь будет делаться срез.
4	Выкладываем по схеме порядовки, добиваемся увеличения откоса с боков.
5 -6	Кладем строго по схеме. На 6 доводим длину скоса до 480 мм.
7	Завершаем выполнение выдры с 3 сторон.
8	Выпускаем откос с 4 стороны, выкладываем блоки по схеме.
9	Перевязываем 8 ряд кирпичей и заканчиваем укладку выдры.
10	В этом и последующих рядах уменьшаем наружный размер до 31-/580 мм.

Обратите внимание, что кладка свеса начинается с правой стороны канала и расширяется на ¼ длины кирпича. Для предохранения от быстрого образования слоя сажи на скосе, штукатурим его цементным раствором. Такая обработка не позволит задерживаться здесь конденсату и воде.

Распушка и выдра с дымовым каналом 270 х 270 мм

Этот вариант отличается только размерами, все основные операции выполняются по аналогичной схеме.

Кладка распушки

Порядока распушки дымохода 270×270

Для сооружения распушки выкладываем 7 рядов блоков.

№№ рядов	Описание работ
1	Выкладываем шейку трубы. Ее внутренний размер 270/270 мм. Наружный – 510/510 мм. Для укладки ряда используем 6 блоков.
2	Доводим наружный размер до 640/640. Для этого используем обрезки кирпича и внутри укладываем пластины.
3	Размер распушки 770/770 мм. Для его укладки используем только целые кирпичи.
4	Продолжаем расширять распушку и делаем с помощью половинок и других деталей размер 910/910 мм.
5	Расширяем распушку до необходимого размера. Он  должен быть 1030/1030 мм. Для кладки используем целые блоки.
6-7	Перевязываем слои между собой, не изменяя размер наружной части
8	В этом ряду доводим габариты дымохода до общего размера всей конструкции и выкладываем шейку трубы.

Укладка выдры

Для кладки выдры потребуется уложить 7 рядов блоков:

• выкладывая шейку трубы, выдерживаем размер канала для прохождения газов 270/270 мм с наружными габаритами 510/510 мм;
• второй – начинаем формировать свес с правой стороны. Кирпичи выдвигаем на ¼ размера блока;
• третий – начало формирования свеса с 2 узких сторон трубопровода;
• в следующем доводим его величину до длины полутора блоков по боковым сторонам;
• в 5 слое блоков используя отрезанные или отколотые части целого кирпича, доводим величину откоса до длины 2 блоков;
• выкладывая следующий рядок, завершаем формировку. Во внутренней части укладываем отрезки целого блока для сохранения внутреннего сечения полости дымохода;
• в последнем слое перевязываем ряды с помощью половинок.

Следующий этап – формируем шейку, уменьшив наружные размеры до 510 мм со всех сторон трубы. Выполнив укладку шейки трубы еще, переходим к формированию оголовка и установки защитного колпака.

После кладки

После окончания всех строительных работ обязательно проверяем качество тяги в трубопроводе:

1. Если он забит строительным мусором, достаем из низа дымохода 4 оставленных для этих целей половинок.
2. Опустив с крыши тросик, привязываем ко 2 концу ершик подходящего размера и вытягиваем его в топочный отсек.
3. Убираем весь мусор, остатки раствора или крошки кирпичей. Укладываем на раствор половинки ревизий и проверяем тягу.

Теперь остается просушить печь несколько дней и устранить возможные дефектные места в кладке. Для этого укладываем в топку 2-3 кг дров и когда они полностью прогорят, а печь остынет, повторяем операцию заново.

В этот раз внимательно осматриваем все поверхности трубы дымохода и отмечаем места протечек газа. После остывания печи устраняем недостатки и протапливаем печку снова.

Только после полного высыхания поверхностей можно закладывать полную топку дров и переходить к эксплуатации отопительного агрегата.

Как сделать проход трубы через потолок изолированным и безопасным

Традиционно в русской бане устанавливают металлические печи для нормальной работы которых необходимо правильно спланировать и установить потолочно проходной узел для функционирования дымохода. Принцип устройства будет зависеть от степени готовности потолка, а также от того, куда нужно вывести трубу — в мансарду или чердак, через кровлю или на второй этаж. За уровень соблюдение норм в отношении противопожарной безопасности при проходе трубы через перекрытия потолка и крыши отвечает распушка печной трубы в помещении бани.

Как обустроить проходное отверстие в помещении бани или сауны

Обустроить проход трубы через потолок в бане необходимо для установки нормально функционирующей и главное безопасной дымоходной системы. Пропустить этот этап нельзя, так как только в специально обустроенное проходное отверстие станет возможной установка трубы-перехода от патрубка в самой конструкции печи.

Отверстие в каменной стене должно располагаться строго напротив патрубка. Только в этом случае получится исключить образование перекосов во время установки переходной патрубок. Прежде правильно обустроить отверстие, выполняется разделка потолка с соблюдением алгоритма работ, описанного ниже.

Усилить отверстие можно с помощью накладных пластин со сквозными отверстиями. Правильно, чтобы труба была направлена в вертикальном положении.

Что касается пластин, то их можно изготовить своими руками из готового железного листа нужной толщины.

Устройство прохода круглой трубы через потолок бани с ППУ разного типа

Самый удобный вариант для того, чтобы выполнить устройство дымохода деревянной бани — готовый фабричный ППУ для дымохода с учетом диаметра трубы. До монтажа узла уделяют время подготовке поверхностей, контактирующих с древесной отделкой потолка, а также внутренней части поверхности короба, нуждающейся, требующей правильной теплоизоляции.

Когда необходимо выполнить монтаж ППУ заводского типа, перед началом работ его со всех сторон за исключением лицевой обкладывают теплоизолятором. Оптимальное решение — практичная и экологически безопасная базальтовая вата с повышенной стойкостью к высоким температурам. В составе такого теплоизолятора связующие, выдерживающие температуру до 1000 градусов. Дополнительным плюсом станет изоляция трубы фольгированной ватой для улучшения безопасности конструкции в ходе эксплуатации.

Как только потолочно проходной узел дымохода будет правильно и надежно изолирован, приступают к подготовке участка для монтажа:

1. Для этого выполняют разметку на поверхности потолка — в месте расположения дымовой трубы.
2. Контуры отверстия должны немного уступать параметрам лицевой панели узла для того, чтобы не возникло сложностей с фиксацией к обшивке саморезами.
3. По контурам вырезают отверстие, края изолируют тем же изолятором, что использовался для защиты проходного узла.
4. Чтобы повысить уровень безопасности, дополнительно используют листы из тонкого, но прочного металла.
5. В подготовленное отверстие монтируют потолочно-проходной узел для бани, при этом для удобства его изначально насаживают на трубу, после чего уже крепят конструкцию в полной сборке.

Готовый проход с трубой закрепляют саморезами, используя заранее подготовленные отверстия.

Подготовка и монтаж проходки потолка

Убедившись в том, что установить трубу удалось в правильном вертикальном положении, переходят к завершающей операции. Образовавшиеся в проходном узле пустоты плотно заполняют материалом для теплоизоляции — все той же базальтовой ватой (лучший вариант, когда необходимо устроить надежный противопожарный узел ППУ), либо используют керамзит.

Как вариант стоит рассмотреть и песок для заполнения пустот, но с пониманием того, что в отношении теплоизоляционных свойств он заметно уступает базальтовой вате и керамзиту. Кроме того по мере использования песчинки постепенно будут осыпаться вниз через щели, проникая в печь и засоряя ее изнутри.

Последующий алгоритм действий будет зависеть от варианта вывода дымохода. Возможны несколько способов реализации: установка трубы через крышу или дымоход в бане, на второй этаж или помещение мансарды. Основная разница между способами в принципе финишной отделки. Так, если вывод дымохода изначально выполнялся на чердак или крышу, то устройство прохода вышеперечисленными действиями можно считать законченным.

Если нужно провести трубу через потолок в мансарду или на второй этаж, то нужно будет позаботиться об эстетической составляющей — замаскировать трубу защитным металлическим экраном, закрепленным на полу с помощью саморезов. Только после этого имеет смысл переходить к следующему этапу — выводу трубы через основание потолка второго этажа, а затем и крыши через мансарду или чердачное помещение.

Устройство прохода трубы без использования заводского ППУ

Вывести дымоход наружу можно и без специальной проходной конструкции. В этом случае обязательным будет изоляция краев отверстий материалом, невосприимчивым к высоким температурами. Если следовать рекомендациям в отношении соблюдения пожарных норм, то расстояние от трубы до воспламеняющихся материалов не должно быть менее 36 см.

Изготовление ППУ своими руками: особенности процесса

Важно не забывать о том, что монтаж дымохода не должен противостоять движению трубы, которая в бане под воздействием высоких температур будет расширяться, требуя дополнительного пространства.

Со стороны потолка труба обязательно защищается негорючим материалом, а со стороны второго этажа или чердака наполняется теплоизолятором, устойчивым к высоким температурам. Наиболее доступный вариант — керамзит. Лучше него с пожароизоляцией справится только базальтовая вата с температурой плавления до 1000 градусов и дополнительным фольгированным слоем.

Особенности прохода для кирпичного дымохода

Среди материалов, способных продолжительное время сохранять температуру, поддерживая комфортный микроклимат в помещении, кирпич справедливо занимает одну из лидирующих позиций. Когда необходимо правильно оборудовать проход трубы для кирпичной печи, главное, на чем стоит сосредоточить внимание — это устройство специальной проходки для утолщения стены дымохода в зоне контакта с потолком.

Если изготовить проходку не представляется возможным, то в поверхности потолочного основания готовят отверстие с диаметром, чуть больше диаметра дымовой трубы, далее следуя по ранее описанном алгоритму для устройства проходки круглой печи через потолок:

• устраивают защиту для крае из металлических полос или минерита;
• обшивают вход со стороны жилого помещения металлическим листом;
• заполняют пустоты в зоне чердака или второго этажа теплоизоляционным, устойчивым к высоким температурам материалом;
• маскируют разделку со стороны чердака или второго этажа металлическим листом.

При такой схеме устройства прохода, можно быть уверенными в том, что кирпичная труба надежно изолирована и сохранила эстетическую составляющую.

Тонкости организации кирпичного дымохода через крышу

Главные требования к проходу кирпичного дымохода через кровлю — герметичность и пожарная безопасность. Чтобы добиться эффективности по второму пункту в зоне контакта дымохода с легковоспламеняющимися материалами важно отслеживать уровень температуры, не допуская, чтобы столбик термометра поднимался выше 50 градусов Цельсия. В случае с кирпичными конструкциями эта задача решается просто — методом увеличения толщины стен с устройством специальной проходки и учетом наклона кровли.

Оформляя проход кирпичной трубы через крышу помещения бани, с каждой стороны ее укрепляют специальным коробом.

Важный момент — соблюдение требования в отношении расстояния между деревянными элементами и трубой, оно не должно быть более 25 см. Если добиться нужного расстояния не представляется возможным, монтируют дополнительные элементы, таким образом, минимизируя повреждение гидроизоляционного и теплоизоляционного слоя при последующем выводе трубы на крышу.

Во время монтажа дымохода его размещают в отдельном коробе. Мембраны и пленки внутри него бережно разрезают. В углах пленку надрезают под углом, а края загибают и крепят скобами к элементам стропильной системы. Чтобы улучшить герметизацию края и надрезы укрепляют клейкой лентой. От добросовестности работ на этом этапе будет зависеть не только надежность и долговечность конструкции, но и безопасность всего помещения.

Еще один вариант стоит рассмотреть на случай, когда температура трубы в зоне кровли не превышает 50 градусов. Только тогда можно края пеленок зафиксировать на трубе с помощью клейких лент и герметиков, делая особый акцент на качестве герметизации. Пространство между кирпичной трубой и стропилами закладывают устойчивыми к влаге и высоким температурам теплоизоляционными материалами, в том числе и описанной выше базальтовой ватой с фольгированной поверхностью.

В заключение остается отметить, что принцип устройства проходного узла через потолок на второй этаж, чердак или через крышу отличается незначительно и зависит от материала изготовления, диаметра. Основным же условием для безопасной эксплуатации печи в помещении бани станет устройство надежной теплоизоляции прохода в основе с устойчивыми к высоким температурам и открытому огню материалами и соблюдение правил в отношении его герметичности при выводе трубы наружу.

Чем заделать отверстие вокруг печной трубы на крыше и потолке

Возводить печи во вполне современных домах не является данью моде или уважению традицией. Это вполне практичное решение для лесистых районов, где дерево является топливом куда более доступным, чем уголь или газ. Конструкция у печей самая разнообразная – от голландки, до варианта с камином и варочной поверхностью, но все они включат один обязательный элемент – дымоход.

Как устроен дымоход

Если печь сооружается вместе с домом, что предпочтительнее, выбирается самое подходящее место, наиболее экономичный способ обогрева и, конечно, верное размещение печной трубы. В противном случае дымоход сооружается таким образом, чтобы обеспечить хорошую тягу, но при этом не нарушить функциональность перекрытий и перегородок.

Обычные затруднения второго варианта – проход через перекрытия. Внутри здания для дымоотвода на потолке и на крыше проделывают отверстия, изолируют их, так как поверхность печной трубы нагревается весьма заметно и представляет собой угрозу для горючих материалов и выводят наружу.

Внешний дымоотвод выводится за пределы здания, как правило, ниже перекрытия через стену и поднимается до крыши. Этот способ не рекомендуется: чем больше разница между температурой внутри дымоотводного канала и снаружи, тем губительнее это действует на материал, и тем быстрее разрушается дымоход.

Устройство печной трубы должно соответствовать требованиям пожарной безопасности:

• дистанция от внутренней поверхности до конструкций из горючих материалов должна составлять не менее 38 см;
• иначе – дистанция между внешней стенкой дымоотвода и конструкций из горючего материала должна составлять не менее 13 см;
• изоляция проводится негорючими материалами, рассчитанными на эксплуатации при температуре в 800–1000 С.

Последнее условие связано с тем, что современные теплоизоляторы зачастую имеют сложный состав. Так, минеральная вата включает определенные связующие на основе смол, которые при высокой температуре спекаются. Материал теряет свои свойства, соответственно, возникает угроза воспламенения. В качестве изолятора можно уложить вокруг печной трубы только жаропрочную минеральную вату – на маркировке должен быть соответствующий указатель.

Тип печной трубы

Как устроить отверстие и чем его заделать, зависит от материала самой конструкции и места расположения. К наиболее распространенным видам дымоходов относятся:

• металлическая труба – для бани и другим подсобных помещений используют изделие из жаропрочной и кислотоустойчивой стали, для жилых зданий предпочтительнее «сэндвич»: вложенные друг в друга стальные цилиндры с теплоизолирующим наполнением во внутреннем слое;
• асбестоцементная – применяется реже из-за большего веса и быстрой засоряемости: внутренняя поверхность изделия недолго сохраняет гладкость;
• кирпичный дымоход – классический вариант, сооружаемый из огнеупорного кирпича.

Чем заделать отверстия при проходе стальной печной трубы

Для безопасного прохода через перекрытие применяется такое приспособление, как проходной патрубок. Изделие такое можно найти в магазине или соорудить самостоятельно.

1. Патрубок представляет собой короб, с отверстием для дымохода. Те стороны, через которые проходит труба, имеют несколько большие размеры, чем параметры короба – для закрепления на потолке. Высота патрубка приравнивается ширине перекрытия. Диаметр отверстия должен быть немногим больше диаметра дымохода.
2. Собранный короб оклеивают со всех сторон, исключая лицевую панель, изоляционным фольгированным материалом из базальтовых волокон – теплоизолятор предупредит нагревание материала, соприкасающегося с патрубком.
3. На потолке вырезают отверстие так, чтобы вокруг не было близкорасположенных потолочных балок, и помещают в него патрубок. Закрепляют саморезами к потолку. Можно надеть приспособление прямо на печную трубу и установить вместе. На фото – момент монтажа.
4. Со стороны чердака или второго этажа полости вокруг дымоотвода внутри короба заполняют теплоизолятором: жаростойкой минеральной ватой или даже керамзитом.
5. На изделие надевают металлическую панель и закрепляют саморезами к полу.

Нужно следить за тем, чтобы стык между отрезками дымохода не оказался в патрубке. Шов должен быть или ниже или выше переходника.

Проход через кровлю сложнее, но так как вокруг дымохода оказывается не сплошное перекрытие, а кровельный пирог. При этом повреждаются паро- и гидроизоляция. Чтобы минимизировать ущерб, вокруг будущего дымохода сооружается рама – поперечные рейки прибивают на стропила, внутри полученной ячейки аккуратно разрезают пленки и мембраны, заворачивают края и фиксируют скобами или планками к обрешетке. Затем герметизируют скотчем или герметиками.

На дымоотовод надевают металлический оголовник и закрепляют на крыше.

Чем заделать отверстие при проходе кирпичного дымохода

Самый надежный способ – распушка. Это увеличение толщины стенок дымохода на участке прохода. Сооружается распушка относительно просто: с каждым рядом кирпич смещается на одну четверть, образуя волне эстетичный бордюр.

Соприкасаться деревянные поверхности со стенками все равно не должны, хотя нагрев в этом случае минимален. Заделать щель вокруг расширения рекомендуется войлоком, пропитанным либо асбестом, либо глиняным раствором.

Проход через крышу выполняется так же, как и в случае стального изделия, с учетом распушки, разумеется. Сверху стык между крышей и дымоотводом перекрывается фартуком.

Как заделать отверстия в перекрытиях и на крыше, подробно рассматривается на видео.

Распушка

Труба и распушка.

Продолжение темы постройки печи. В прошлых статьях описывалось,как сделать самостоятельно простую отопительно-варочную печь,где плиту и отопительный щиток мы уже прошли, а в этой статье приступаем к трубе и распушке. Но перед этим нужно обратить внимание на ещё один важный момент при устройстве любой печи — это разделка. Если печь стоит в стенной перегородке или к печи ещё каким-то образом примыкают стены (особенно деревянные), то обязательно нужно оставить расстояние от стены до печи минимум на 25см и заполнить это расстояние кирпичом, т.е. выложить на раствор кирпичный столбик (между печью и стеной) шириной как раз в кирпич. Причём кирпич можно выложить и на ребро. Это очень важное требование  противопожарной безопасности.

Разделку можно сделать и после окончания основных работ — лишь бы она была. А мы идём дальше и начинаем выкладывать трубу.

Порядовка,  29 — 34 ряды

Количество выкладываемых рядов у трубы зависит от высоты печи и потолка, на рисунке условно показано шесть рядов,  точное количество определяется  по месту в каждом конкретно случае. В 31 ряду расположена печная задвижка, её расположение здесь тоже условно. Так как задвижка с рамкой имеет определённую толщину, то чтобы не нарушать общую толщину швов нужно в месте монтажа задвижки в кирпичах выбрать специальные пазы. Иногда через ряд ставят вторую задвижку — для большй герметичности и теплоизоляции закрытой печи.

Для прохождения трубы через потолочное перекрытие для противопожарной безопасности  выкладывается распушка. От дымохода до перекрытия должно быть минимум 50 см. Распушка выполняется путём выпускания наружу четверти (или меньше) кирпича относительно предыдущего ряда по всему периметру. Обычно делается три таких ряда и этой толщиной проходится всё потолочное перекрытие. Я лично делаю немного иначе — двумя рядами подхожу под перекрытие, а третий получается уже внутри — это делается для уменьшения громоздкости внешнего вида распушки.

Примыкание кирпичей к перекрытию лучше проложить полосками асбестового листа.

Порядовка двух рядов распушки

Третий ряд распушки я ложу уже в перекрытии и в произвольной форме, так как он ограничен проёмом перекрытия. Перевязывается дальше только труба аналогично 29-34 рядам, а объём между трубой и стенками проёма в перекрытии можно заполнить битым кирпичом, но тщательно заполняя всё свободное межшовное пространство глиняным раствором. Саму трубу можно выложить и дальше кирпичом, но в наше время разнообразия строительных материалов я бы посоветовал использовать или сэндвич-трубу или хотя бы асбоцементную. Но это тема уже следующих статей.

Проход печной трубы через потолок в бане. Как вывести трубу из бани через потолок своими руками. Проход кирпичной трубы через потолок

Проход дымохода через перекрытие между этажами – потолочная разделка – один из наиболее ответственных этапов строительства бани. Это обусловлено высокой частотой пожаров из-за возгорания деревянных конструкций возле печных труб, а именно такими бывают перекрытия и потолок в банях.

Правила безопасности диктуют необходимость исключения незащищенного контакта между горячей трубой и легко воспламеняющимися материалами. Для их соблюдения при монтаже дымохода в бане нужно соорудить специальный узел прохода потолка в виде короба с использованием огнезащитных материалов, и выполнить его в точном соответствии с нормативами.

Любой застройщик может ознакомиться с тем, какое оборудование дымохода считается безопасным, по СНиП 41-01-2003.

Нас интересует пункт 6.6.22, который диктует отступ в 130 мм в области прохода через этажи для выполненной с защитой дерева кирпичной трубы. Известно, что кирпичные и бетонные трубы имеют более низкую теплоотдачу, чем современные металлические, которые чаще всего применяют в банях. Это означает, что обустраивая разделку одностенной металлической трубы без теплозащиты, следует ориентироваться на другие цифры отступок, которые указаны в приложении «К»:

• 500 мм до дерева без термозащиты;
• 380 мм от нагретой трубы до легковоспламеняемых за слоем термоизоляции.

Данные цифры следует рассматривать как расстояния от дыма внутри трубы до дерева.

Производители печей и дымоходов предоставляют документацию, в которой обязательно указывается возможное значение расстояний до перекрытий из различных материалов. Ими и следует руководствоваться при самостоятельном сооружении прохода банной трубы через потолок.

Какие материалы можно использовать для огнезащиты при устройстве ППУ?

И кирпичные, и керамические, и металлические части узлов межэтажной разделки нагреваются до температур, вызывающих риск возгорания древесины. Для надежной изоляции горючих элементов потолочного пирога нужно выполнить прокладку из защитных материалов.

Это материалы, способные защитить деревянные детали от обугливания и возгорания при высоких температурах в зоне сильного нагрева. Но первичную облицовку торцов перекрытия, если соблюдены необходимые отступы, можно проводить не только ими. Для этих целей допускается использование материалов, имеющих класс горючести Г1 (слабогорючие).

Выбор теплоизолятора может сыграть решающую роль. Следует помнить, что обычная минеральная вата, которую иногда рекомендуют использовать для набивки узла прохода, при нагревании спекается и быстро теряет огнезащитные свойства.

Высокая температура приводит к изменению ее структуры – оставаясь неизменной по виду, она может значительно нагреваться и уже не справляется с теплоизоляцией. Для уверенности в надежной термоизоляции дымохода необходимо использовать базальтовую вату, рассчитанную на эксплуатацию при температурах 800-1000°С.

Так же безопасно прокладывать минерит, асбестовый или базальтовый картон. Существует и проверенный временем бюджетный вариант теплозащиты – для нее использовали песок (им засыпали проходной короб) и глину. К примеру, достаточная теплоизоляция части потолка, к которой крепится короб, достигается нанесением на металлический лист с отбортовкой ровного слоя глины толщиной около 2 см.

Цены на базальтовую вату

базальтовая вата

Видео – Как самостоятельно поставить дымоход. Расчеты и чертежи

Особенности использования дымохода «сэндвич» при проходе потолка бани

Современные металлические банные печи очень часто дополняются стальными трубами из черного или нержавеющего металла. Желая уменьшить жесткое ИК излучение и сделать более безопасным место контакта дымохода и потолка над печью, владельцы бань применяют «сэндвич» – двойную трубу с прокладкой термоизоляционного слоя.

Важно! Соединение элементов дымохода ни в коем случае не должно попадать на уровень прохода потолочного перекрытия.

В отличие от устоявшегося мнения, наружный кожух сэндвича из нержавеющей стали не намного холоднее основного дымохода. Такая конструкция трубы в принципе служит не для того, чтобы защищать баню от пожара – сэндвич обеспечивает наилучшие условия для устойчивой тяги, именно в этом его основная задача. Рассматривая меры огнезащиты, не стоит надеяться на то, что применение сэндвича в месте прохода дает возможность уменьшить расстояния отступов.

Известно, что вследствие догорания летучих соединений в самой трубе, температура в ней некоторое время растет по мере увеличения высоты. Если на уровне выхода из печи газы имеют температуру 800°С, на уровне 1,5-2 м замеры покажут уже 850°С. Внешний кожух в этих условиях бывает нагрет до 300°С, о чем свидетельствуют цвета побежалости на его поверхности.

Желая быстрее натопить баню, перегревая печь, легко превысить оптимальный режим прохождения продуктов сгорания по трубе. По нормам МЧС температура в дымоходах из нержавеющей стали не должна превышать 400°С, испытания для сертификации проводят именно на эти значения. Большинство любителей пара намного превышают эти параметры. От перегрева металл быстро прогорает, и нужно понимать, что сэндвич в любой момент может превратиться в одностенку. Утеплитель, которым забивается сэндвич, тоже не служит панацеей от пожара. Если собирать дымоход «на дым», а не «на влагу», термоизолятор раскаляется во время топки, а после остывания напитывается конденсатом – в результате со временем теряет полезные свойства.

Все вышесказанное приводит к определенному выводу – не стоит легкомысленно уменьшать рекомендованные отступы, надеясь на защитный кожух сэндвича.

Важно: при использовании металлических печей и дымоходов из нержавеющей стали при устройстве прохода потолка оптимальный отступ от дыма до деревянных конструкций составляет 380 мм!

Этапы устройства потолочной разделки

Главные задачи, которые стоят перед строителем при обустройстве прохода дымохода через потолок бани, – это защита от возгорания перекрытия и ровная вертикальная установка трубы. Работы проходят в три этапа:

• определение и обустройство места расположения узла разделки;
• монтаж готового или самостоятельного изготовленного защитного кожуха;
• финишная прокладка теплозащиты.

Это общие правила, а конкретные методы работы зависят от многих факторов – выделенного бюджета, предпочтений в выборе материалов, даже от того, были ли соблюдены технологии при возведении бани.

Центр прохождения трубы определяют с помощью отвеса. Вырез делают по разметке, немного уменьшив размеры сторон для того, чтобы будущая декоративная панель полностью его закрывала.

Самостоятельно изготовленный проход, как правило, со стороны парной декорируют листом металла – оцинкованной или нержавеющей стали, который одновременно служит тепловым экраном. Размеры листа должны превышать размер выреза под трубу.

1. Вертикально расположенная печная труба будет проходить и сквозь потолочное перекрытие, и через крышу. Выполняя разметку для дымохода, следует начинать с самой верхней точки и пользоваться отвесом.
2. Применяя готовые конструкции ППУ, ориентируются на рекомендованные производителем размеры отверстий.
3. Проводя дымоход через перекрытие самостоятельно, без промышленно изготовленного узла, производят предварительный расчет проходного короба. Строго над местом прохождения трубы в потолочном пироге необходимо проделать сквозное отверстие, по габаритам позволяющее соблюсти требуемые отступы. Рассчитывают их так: к примеру, диаметр трубы 120 мм, через перекрытие будет проходить сэндвич с утеплителем 50 мм. Получившийся наружный размер-230 мм. Допустимое расстояние найдем, сложив два расстояния отступов с внутренним диаметром, до дыма. По нормам безопасности это 2*380+120=880 мм.

Важно! Хорошо, если точное расположение банной печи и дымохода продумывается еще во время составления проекта. В этом случае легко рассчитать такую установку несущих балок перекрытия, чтобы обеспечить необходимое пространство для безопасного прохода трубы между ними.

В противном случае первое, с чего надо начинать работу – изменение конструкции перекрытия над печью. Часть балки, слишком близко расположенной к горячему дымоходу, вырезают и укрепляют установкой прочно прикрепленных к получившимся торцам перемычек. Затем перекрывают потолок.

Монтаж готового узла разделки – проходного патрубка

Преимущества использования фабричной конструкции в простоте монтажа и заведомо эстетичном виде потолка в парной.

Предполагается, что в качестве дымохода при закладке в готовый ППУ будет использоваться сэндвич. Размеры стандартных устройств малы для обеспечения надежной изоляции одностенного дымохода.

В продаже имеются узлы прохода потолка различных конфигураций. В основе конструкции коробка прямоугольного или круглого сечения, жестко соединенная с листом, служащим как для защиты от жара снизу, так и для декоративной отделки. В центре имеется вырез для трубы, узел подбирают по ее диаметру. Готовые проходные конструкции делают из металла, чаще всего из нержавеющей стали, и минерита, с прокладкой термоизолятора и без нее. Наилучшие по своим свойствам – комбинированные, имеющие внутренний металлический короб и внешний минеритовый с воздушной огнезащитной прослойкой между ними.

Устанавливают узел прохода перекрытия таким образом.

1. Торцы вырезанного в потолке отверстия закрывают слоем теплоизолятора, оббивая им дерево по периметру.
2. Нижний лист устройства и все места возможного соприкосновения металла с деревом прокладывают слоем негорючего листового материала. Здесь хороши: минерит, асбестовый и фольгированный базальтовый картон.
3. На колено, которое будет находиться в узле прохода, надевают готовую конструкцию и доводят ее до вырезанного в потолке отверстия. Из помещения парной снизу закрепляют готовый узел в потолке саморезами, обычно отверстия под них заранее предусматривает изготовитель.
4. Диаметр отверстия проходного патрубка всегда больше диаметра трубы. Жесткая привязка недопустима из-за тепловых деформаций, необходим зазор не менее 5 мм. Исходя из того, какой материал будет применяться в качестве огнезащиты возле трубы, принимают решение о целесообразности изоляции зазора. Если нужно, трубу в месте стыка обматывают асбестовым шнуром.
5. Сверху, на перекрытии чердака проводят дополнительную теплоизоляцию. Короб заполняют керамзитом или огнестойкой минеральной ватой.
6. В чердачном помещении узел разделки оставляют без внешней отделки. Если верхний этаж жилой, конструкцию прохода декорируют металлическим листом.

На фото – крепление короба к потолку саморезами и вставленная труба дымохода

Самодельный проход трубы через потолок бани – пошаговая инструкция с фото

Необходимые материалы:

• жесть для изготовления короба разделки;
• минерит;
• лист нержавеющей стали;
• лист ГКЛО или базальтокартона;
• Материал для засыпки короба – керамзит, но может подойти и сухая глина.

Проход трубы в данном примере выполняется на этапе перед чистовой отделкой потолка. Это не принципиально, последовательность операций не меняется.

Цены на лист нержавеющей стали

лист нержавеющая сталь

Видео – Проход трубы через потолок бани

Видео – Монтаж дымохода сэндвич своими руками

В современных банях уже давно не топят печь «по-черному», ведь над каждым парным помещением непременно возвышается дымоход, с помощью которого устраняется весь угарный дым. Более того, дымоходная труба помогает намного быстрее прогреть внутреннюю часть помещения, а также создает уютную атмосферу для отдыха, устраняя дым и копоть.

Самостоятельно возводя баню, домашние умельцы должны позаботиться об установке не только дымохода, но и дополнительных узлов, которые повысят свойства противопожарной безопасности. Особо следует отметить, с точки зрения противопожарной страховки, потолочную разделку потолка. Ведь правильный монтаж потолочно-проходного узла для бани не допустит возникновение пожара, а это значит, что все имущество владельца будет надежно сохранено. На чем основана установка анализируемого узла, и в какой последовательности она осуществляется, будем рассматривать далее в статье.

Материал для огнезащиты потолочно-проходного узла

В первую очередь следует выбрать качественный материал, помогающий предотвратить чрезмерное нагревание всех элементов, которые будут соприкасаться с потолочно-проходным узлом (ППУ). Для этого мероприятия можно использовать несколько материалов:

• при помощи минерита, в основе которого лежит цемент, известняк, целлюлоза, слюда;
• используя минеральную строительную вату;
• при помощи асбестокартона или базальтового аналога.

Вышеперечисленные материалы помогут надежно защитить деревянные элементы парной от возгорания, которое может образоваться при сильно повышенных температурных показателях. Какой именно выбирать материал, конечно, вправе решать каждый самостоятельно. Но, если рассматривать экологическую чистоту и безвредность, специалисты рекомендуют отдать свой выбор минериту или базальтовому картону. А вот от асбестокартона лучше отказаться, так как анализируемое изделие способно выделять вредные пары, особенно при нагревании.

Поэтапный монтаж потолочно-проходного узла

Выбрав наиболее подходящий теплоизоляционный материал, можно приступить к поэтапной сборке потолочной разделки парной. Но изначально следует выбрать место на потолке, в котором нужно сделать отверстие для выхода дымохода и, конечно, определить размеры будущей конструкции.

Поэтапный монтаж места для отвода дымоходной трубы

Выбор и монтаж места для будущей потолочной разделки осуществляется в следующей последовательности:

1. Чтобы точно выбрать место, куда выходит наружу дымоход, рекомендуется воспользоваться специальным отвесом, которым пользуются строители.
2. После того как отверстие нужного размера выполнено, нелишним будет задекорировать его со всех сторон, чтобы потолок не утратил свою эстетическую привлекательность. В качестве декора можно выбрать оцинкованный лист металла или нержавейку.
3. Отделочный материал вырезается ножницами по металлу в таком размере, который должен превышать размер готового отверстия на несколько сантиметров.
4. К потолку вырезанный лист металла крепится обычными гвоздями или саморезами из нержавейки.

Обязательно нужно иметь в виду, что начинать размечать вертикальные отверстия нужно с крыши бани, а центр контролировать при помощи отвеса.

Поэтапная установка потолочно-проходного узла

В свободной продаже можно найти различные варианты проходных узлов – как с круглым, так и с прямоугольным сечением. Установка узлов различной конфигурации не вызовет особых сложностей, если домашние умельцы будут производить монтаж в следующей последовательности:

На этом этапе процесс установки потолочно-проходного узла для парной можно будет считать законченным. Начинающим строителям останется только выполнить при необходимости декор готового узла и проверить эффективность работы узла разделки. Как можно понять, процесс монтажа ППУ не так уж и сложен, да и инструментов с материалами потребуется минимальное количество. Поэтому с монтажом узла способен справиться каждый домашний умелец.

Как монтировать потолочно-проходной узел для бани своими руками

Проход трубы через потолок бани

Проход дымохода через перекрытие между этажами – потолочная разделка – один из наиболее ответственных этапов строительства бани. Это обусловлено высокой частотой пожаров из-за возгорания деревянных конструкций возле печных труб, а именно такими бывают перекрытия и потолок в банях.

Проход трубы через потолок бани

Правила безопасности диктуют необходимость исключения незащищенного контакта между горячей трубой и легко воспламеняющимися материалами. Для их соблюдения при монтаже дымохода в бане нужно соорудить специальный узел прохода потолка в виде короба с использованием огнезащитных материалов, и выполнить его в точном соответствии с нормативами.

Изготовить узел прохода через потолок можно своими руками

Нормы и правила пожарной безопасности

Любой застройщик может ознакомиться с тем, какое оборудование дымохода считается безопасным, по СНиП 41-01-2003.

Строительные нормы и правила РФ СНиП 41-01-2003

Нас интересует пункт 6.6.22, который диктует отступ в 130 мм в области прохода через этажи для выполненной с защитой дерева кирпичной трубы. Известно, что кирпичные и бетонные трубы имеют более низкую теплоотдачу, чем современные металлические, которые чаще всего применяют в банях. Это означает, что обустраивая разделку одностенной металлической трубы без теплозащиты, следует ориентироваться на другие цифры отступок, которые указаны в приложении «К»:

• 500 мм до дерева без термозащиты;
• 380 мм от нагретой трубы до легковоспламеняемых за слоем термоизоляции.

Данные цифры следует рассматривать как расстояния от дыма внутри трубы до дерева.

Ошибки обустройства потолочно-проходного узла

Производители печей и дымоходов предоставляют документацию, в которой обязательно указывается возможное значение расстояний до перекрытий из различных материалов. Ими и следует руководствоваться при самостоятельном сооружении прохода банной трубы через потолок.

Какие материалы можно использовать для огнезащиты при устройстве ППУ?

И кирпичные, и керамические, и металлические части узлов межэтажной разделки нагреваются до температур, вызывающих риск возгорания древесины. Для надежной изоляции горючих элементов потолочного пирога нужно выполнить прокладку из защитных материалов.

Это материалы, способные защитить деревянные детали от обугливания и возгорания при высоких температурах в зоне сильного нагрева. Но первичную облицовку торцов перекрытия, если соблюдены необходимые отступы, можно проводить не только ими. Для этих целей допускается использование материалов, имеющих класс горючести Г1 (слабогорючие).

Стекломагниевый лист (СМЛ)

Выбор теплоизолятора может сыграть решающую роль. Следует помнить, что обычная минеральная вата, которую иногда рекомендуют использовать для набивки узла прохода, при нагревании спекается и быстро теряет огнезащитные свойства.

У каменной ваты температура спекания волокон – свыше 1000ºС

Высокая температура приводит к изменению ее структуры – оставаясь неизменной по виду, она может значительно нагреваться и уже не справляется с теплоизоляцией. Для уверенности в надежной термоизоляции дымохода необходимо использовать базальтовую вату, рассчитанную на эксплуатацию при температурах 800-1000°С.

Пример изоляции потолочной разделки базальтовой ватой

Короб ППУ набит теплоизолирующим базальтоволокном

Так же безопасно прокладывать минерит, асбестовый или базальтовый картон. Существует и проверенный временем бюджетный вариант теплозащиты – для нее использовали песок (им засыпали проходной короб) и глину. К примеру, достаточная теплоизоляция части потолка, к которой крепится короб, достигается нанесением на металлический лист с отбортовкой ровного слоя глины толщиной около 2 см.

Сравнение материалов на огнестойкость

Особенности использования дымохода «сэндвич» при проходе потолка бани

Современные металлические банные печи очень часто дополняются стальными трубами из черного или нержавеющего металла. Желая уменьшить жесткое ИК излучение и сделать более безопасным место контакта дымохода и потолка над печью, владельцы бань применяют «сэндвич» — двойную трубу с прокладкой термоизоляционного слоя.

Элементы сэндвич трубы Фото труб дымохода

Важно! Соединение элементов дымохода ни в коем случае не должно попадать на уровень прохода потолочного перекрытия.

В отличие от устоявшегося мнения, наружный кожух сэндвича из нержавеющей стали не намного холоднее основного дымохода. Такая конструкция трубы в принципе служит не для того, чтобы защищать баню от пожара — сэндвич обеспечивает наилучшие условия для устойчивой тяги, именно в этом его основная задача. Рассматривая меры огнезащиты, не стоит надеяться на то, что применение сэндвича в месте прохода дает возможность уменьшить расстояния отступов.

Известно, что вследствие догорания летучих соединений в самой трубе, температура в ней некоторое время растет по мере увеличения высоты. Если на уровне выхода из печи газы имеют температуру 800°С, на уровне 1,5-2 м замеры покажут уже 850°С. Внешний кожух в этих условиях бывает нагрет до 300°С, о чем свидетельствуют цвета побежалости на его поверхности.

Желая быстрее натопить баню, перегревая печь, легко превысить оптимальный режим прохождения продуктов сгорания по трубе. По нормам МЧС температура в дымоходах из нержавеющей стали не должна превышать 400°С, испытания для сертификации проводят именно на эти значения. Большинство любителей пара намного превышают эти параметры. От перегрева металл быстро прогорает, и нужно понимать, что сэндвич в любой момент может превратиться в одностенку. Утеплитель, которым забивается сэндвич, тоже не служит панацеей от пожара. Если собирать дымоход «на дым», а не «на влагу», термоизолятор раскаляется во время топки, а после остывания напитывается конденсатом – в результате со временем теряет полезные свойства.

Все вышесказанное приводит к определенному выводу – не стоит легкомысленно уменьшать рекомендованные отступы, надеясь на защитный кожух сэндвича.

Чертеж потолочно-проходного узла

Важно: при использовании металлических печей и дымоходов из нержавеющей стали при устройстве прохода потолка оптимальный отступ от дыма до деревянных конструкций составляет 380 мм!

Этапы устройства потолочной разделки

Главные задачи, которые стоят перед строителем при обустройстве прохода дымохода через потолок бани, — это защита от возгорания перекрытия и ровная вертикальная установка трубы. Работы проходят в три этапа:

• определение и обустройство места расположения узла разделки;
• монтаж готового или самостоятельного изготовленного защитного кожуха;
• финишная прокладка теплозащиты.

Это общие правила, а конкретные методы работы зависят от многих факторов – выделенного бюджета, предпочтений в выборе материалов, даже от того, были ли соблюдены технологии при возведении бани.

Готовим место для узла прохода дымохода через потолок

Центр прохождения трубы определяют с помощью отвеса. Вырез делают по разметке, немного уменьшив размеры сторон для того, чтобы будущая декоративная панель полностью его закрывала.

Самостоятельно изготовленный проход, как правило, со стороны парной декорируют листом металла – оцинкованной или нержавеющей стали, который одновременно служит тепловым экраном. Размеры листа должны превышать размер выреза под трубу.

1. Вертикально расположенная печная труба будет проходить и сквозь потолочное перекрытие, и через крышу. Выполняя разметку для дымохода, следует начинать с самой верхней точки и пользоваться отвесом.
2. Применяя готовые конструкции ППУ, ориентируются на рекомендованные производителем размеры отверстий.
3. Проводя дымоход через перекрытие самостоятельно, без промышленно изготовленного узла, производят предварительный расчет проходного короба. Строго над местом прохождения трубы в потолочном пироге необходимо проделать сквозное отверстие, по габаритам позволяющее соблюсти требуемые отступы. Рассчитывают их так: к примеру, диаметр трубы 120 мм, через перекрытие будет проходить сэндвич с утеплителем 50 мм. Получившийся наружный размер-230 мм. Допустимое расстояние найдем, сложив два расстояния отступов с внутренним диаметром, до дыма. По нормам безопасности это 2*380+120=880 мм.

Важно! Хорошо, если точное расположение банной печи и дымохода продумывается еще во время составления проекта. В этом случае легко рассчитать такую установку несущих балок перекрытия, чтобы обеспечить необходимое пространство для безопасного прохода трубы между ними.

Устройство проема под дымоход

В противном случае первое, с чего надо начинать работу – изменение конструкции перекрытия над печью. Часть балки, слишком близко расположенной к горячему дымоходу, вырезают и укрепляют установкой прочно прикрепленных к получившимся торцам перемычек. Затем перекрывают потолок.

Монтаж готового узла разделки – проходного патрубка

Преимущества использования фабричной конструкции в простоте монтажа и заведомо эстетичном виде потолка в парной.

Предполагается, что в качестве дымохода при закладке в готовый ППУ будет использоваться сэндвич. Размеры стандартных устройств малы для обеспечения надежной изоляции одностенного дымохода.

В продаже имеются узлы прохода потолка различных конфигураций. В основе конструкции коробка прямоугольного или круглого сечения, жестко соединенная с листом, служащим как для защиты от жара снизу, так и для декоративной отделки. В центре имеется вырез для трубы, узел подбирают по ее диаметру. Готовые проходные конструкции делают из металла, чаще всего из нержавеющей стали, и минерита, с прокладкой термоизолятора и без нее. Наилучшие по своим свойствам – комбинированные, имеющие внутренний металлический короб и внешний минеритовый с воздушной огнезащитной прослойкой между ними.

Устанавливают узел прохода перекрытия таким образом.

1. Торцы вырезанного в потолке отверстия закрывают слоем теплоизолятора, оббивая им дерево по периметру.
2. Нижний лист устройства и все места возможного соприкосновения металла с деревом прокладывают слоем негорючего листового материала. Здесь хороши: минерит, асбестовый и фольгированный базальтовый картон.
3. На колено, которое будет находиться в узле прохода, надевают готовую конструкцию и доводят ее до вырезанного в потолке отверстия. Из помещения парной снизу закрепляют готовый узел в потолке саморезами, обычно отверстия под них заранее предусматривает изготовитель.
4. Диаметр отверстия проходного патрубка всегда больше диаметра трубы. Жесткая привязка недопустима из-за тепловых деформаций, необходим зазор не менее 5 мм. Исходя из того, какой материал будет применяться в качестве огнезащиты возле трубы, принимают решение о целесообразности изоляции зазора. Если нужно, трубу в месте стыка обматывают асбестовым шнуром.
5. Сверху, на перекрытии чердака проводят дополнительную теплоизоляцию. Короб заполняют керамзитом или огнестойкой минеральной ватой.
6. В чердачном помещении узел разделки оставляют без внешней отделки. Если верхний этаж жилой, конструкцию прохода декорируют металлическим листом.

Выпиливание потолочного отверстия по разметке Отверстие для установки проходного узла Короб вставлен в проем и изолирован от него базальтовой ватой

На фото — крепление короба к потолку саморезами и вставленная труба дымохода Монтаж трубы дымохода через потолочную разделку Фиксация верхнего стального листа

Проверка вертикали

Самодельный проход трубы через потолок бани – пошаговая инструкция с фото

• жесть для изготовления короба разделки;
• минерит;
• лист нержавеющей стали;
• лист ГКЛО или базальтокартона;
• Материал для засыпки короба – керамзит, но может подойти и сухая глина.

Проход трубы в данном примере выполняется на этапе перед чистовой отделкой потолка. Это не принципиально, последовательность операций не меняется.

Проход трубы через потолок бани — портал о технологиях строительства бани

Как выполнить потолочный узел

В одной из прошлых статей про бани в старину упоминался такой факт, что эти деревянные постройки всегда размещали около воды и подальше от жилых домов. Это в первую очередь было связано с тем, что они часто горели. Отсутствие как таковой дымовой трубы и соломенная крыша — в этом крылась причина возникновения пожаров.

В настоящее время технологии возведения бань ушли вперед, применяется очень много современных строительных материалов, вот только гореть они не стали реже. Это результат неумелой эксплуатации печей (топим пока уши в трубочку не начнут сворачиваться) и ошибочного устройства дымохода.

Про первую причину можно сказать так — нужно соизмерять свои желания со своими возможностями (правильный подбор печи) и просто соблюдать культуру приготовления бани.

Но все же, чаще всего возгорание или задымление происходит по причине неправильного дымоотведения.

Сейчас же более подробно рассмотрим наиболее проблематичный участок дымоходной системы — место где он проходит сквозь потолок.

Часть канала проходящего через перекрытия принято называть разделкой. Она может быть потолочной и кровельной.

Ее еще называют потолочно-проходной узел (ППУ).

Как бы не противились ценители настоящей русской бани печей из металла, нужно признать, что в настоящее время подавляющее большинство приобретают именно такие приборы. А они в свою очередь, за редким исключением, снабжаются железными дымоходами. Поэтому будем разбираться в устройстве разделки на примере представленных данных.

Итак, печь выбрана и водружена на полагающееся только ей место. При этом учтено, что на пути предполагаемого дымохода не встанет потолочная балка или стропильная нога крыши. Дальнейшие работы зависят от готовности потолка.

В этом случае возможно два варианта:

Перекрытие делается при уже установленном дымоходе,

Труба ставится, когда уже готов черновой или чистовой потолок.

В первом случае несколько проще устроить разделку, не нужно ни чего подгонять или переносить. Но такой вариант скорее исключение, гораздо чаще установка печи осуществляется уже после того как перекрытия готовы.

В этом случае определяется как можно точнее где должен пройти канал, затем это место выпиливается в размер разделки.

Заводское ее исполнение — это готовый короб из полированной нержавейки. Марка стали и толщина изделия у разных производителей неодинакова. Приобретать ее лучше сразу вместе с другими элементами дымохода.

Инструмент и составные части д/канала на месте, приступаем к работе. С помощью отвеса определяем точку — центр канала на потолке: нить прижимаем к потолочной доске, а грузик должен зафиксироваться по середине выходного патрубка печи. Далее, берем короб разделки, переворачиваем и приставляем. Совместив его центр с отмеченной точкой, размечаем контур для выпиливания.

Выбрать место под проходной узел можно разными способами, но мы поступаем так — дрелью сверлим отверстие в потолке, а дальше лобзиком производим аккуратный выпил.

Сухие цифры взятые из устаревшего СНиПа, разработанного еще в СССР, нам говорят, что по пожарным нормативам расстояние между горючим материалом, т.е. деревом или воспламеняющимся утеплителем и наружной стенки дымохода должно быть не менее 37см. Современные разделки предполагают это расстояние сократить до 13-26см, при условии применения утепленной трубы. Многие опасаясь, что этого недостаточно увеличивают это расстояние или дополнительно изолируют, заменяя (дополняя) узел листами минерита, магнезита или другими устойчивыми к нагреву материалами.

Отверстие нужного размера готово, далее, примерив короб и убедившись что все как надо, приступаем непосредственно к монтажу. Собрав первую часть д/канала, в том числе элемент с шибером, надеваем на него разделку, после чего на переходной элемент закрепляем сэндвич-трубу, которая проходит через потолок и выходит на чердак.

Затем края короба прилегающего к вагонке изолируем картоном на основе асбеста или базальта и закрепляем его к потолку на саморезы с п/ш.

Дальнейшие работы ведем уже на чердаке, задача не допустить нагрев дерева от стенок трубы. Для этого пространство снаружи короба и внутри необходимо заполнить материалом имеющим низкую теплопроводность и не способным возгораться. В качестве него применяют песок, керамзит, базальтовую вату, вермикулит и минерит.

Разделка, вне зависимости от толщины перекрытия, должна возвышаться над ним не менее чем на 10см,

Если ППУ будет заполняться изол. материалом, то производить крепление двух элементов дымохода здесь не допустимо,

Стык над потолком двух участком канала не ниже 30 см.

Проход через кровлю

Температура в этой части дымохода несколько ниже, чем ППУ, поэтому требования к ее изоляции не так суровы. Но опять же, вырез отверстия, установка следующего колена трубы и изоляция от осадков заставит потратить немало времени.

Обрешетку крыши обрезаем лобзиком, после чего, отметив центр прохождения д/канала отвесом, вырезаем в кровельном материале отверстие немного больше чем диаметр дымохода. Ставим следующий участок трубы, не забывая промазать стык термостойким герметиком, и выводим ее на кровлю. Сэндвич может пройти крышу как через специальную кровельную разделку, так и без нее.

В первом варианте покупается готовая конструкция, имеющая разные углы наклона. Она будет уместна при устройстве комнаты на втором этаже или просто утеплении кровли.

Во втором — ее не только не ставят, а даже не изолируют трубу. Хотя фольгированный материал или этот же базальтовый утеплитель будет не лишним.

Главная беда таких мест — это протечка воды, поэтому следует ответственно провести работы по гидроизоляции. Опять же, для этого можно использовать элемент из магазина, т.к. называемый мастер-флешь или, если вы не ищите легких путей или привыкли делать все сами, изготовить его из листа оцинковки с применением кровельного герметика.

Ну и в заключение хочется сказать, что выполнив все по правилам не стоит забывать про регулярную проверку всех элементов данной системы. И чем старше становится возраст дымохода, тем пристальнее нужно за ним следить.

Установка дымохода в бане через потолок и крышу

Правильная потолочная разделка для дымохода — залог безопасности и долголетия вашей бани. В таком деле, как пожарная безопасность, лучше переборщить с мерами безопасности, чем что-то недоделать. С этим вряд ли кто-то будет спорить. Потому изучаем рекомендации пожарной службы и делаем проход дымохода через потолок бани по всем правилам.

Для трубы в бане нужно делать специальный узел прохода через потолок. Это устройство, которое обеспечивает безопасные расстояния от наружной поверхности трубы до материалов потолочного перекрытия. Они регламентируются СНиПом 2.04.05-91. Рекомендации такие (пункт 3,83):

• от наружных поверхностей кирпичных и бетонных труб до горючих стропил и обрешеток — не менее 130 мм;
• от керамических труб без изоляции — не менее 250 мм, от них же с теплоизоляцией — 130 мм.

Данные цифры необходимо учитывать при установке балок перекрытия. Шаг их обычно принимается небольшим — порядка 60 см. При таком шаге рекомендованные расстояния будут выдержаны только при использовании труб с изоляцией. Например, сэндвичей.

Диаметр выходного патрубка печи чаще всего 115-120 мм. Если использовать при проходе через перекрытие сэндвич с толщиной утеплителя 100 мм, наружный диаметр будет 315-320 мм. Со всех сторон должно быть расстояние не менее 130 мм. Получается, что в этом случае расстояние между соседними балками должно быть 130 мм * 2 + 315 мм = 575 мм. Как раз попадаем в промежуток 60 см.

На рынке очень много сэндвичей с толщиной утеплителя 35, 40, 45 и 50 мм. Найти слой в 100 мм можно в основном в магазинах, специализирующихся на банных печах. Только в банных дымоходах бывают температуры, от которых нужно защищаться 100 мм слоем минеральных ват. Можно ли использовать 50 мм слой? Можно, но хотите париться спокойно, берите 100 мм — надежнее.

Рассчитаем минимальное расстояние, для дымоходов без утеплителя. В этом случае при внутреннем диаметре 115 мм безопасное расстояние от наружного края трубы до горючих материалов — 250 мм. Расстояние между балками в этом случае должно быть 250 мм * 2 + 115 мм = 615 мм. Пусть немного, но не проходит. Но этот расчет — для не самого большого диаметра дымового канала. Бывают и намного больше. В любом случае, если потолок еще не сделан, рассчитывайте шаг установки балок с учетом этого фактора.

В то же время в обязательном приложении 16 есть рекомендации по отступке (расстоянию от внешней поверхности трубы до горючих материалов):

• для защищенной от возгорания перегородки:
  • при толщине трубы 120 мм — 200-260 мм;
  • при толщине трубы 65 мм — 380 мм.
• для незащищенной перегородки:
  • при толщине трубы 120 мм — 260-320 мм;
  • при толщине трубы 65 мм — 320-500 мм.

В этом приложении речь идет об отступке от стен. Ведь очень часто дымоходы проходят вблизи стен. А их материал тоже нуждается в защите: температура дымовых газов на выходе из топки может достигать 500°C. Если стены из древесины ничем не защищены, они обуглятся, а затем и вспыхнут. Потому на стены укладывают слой теплоизоляции (подойдет картон из минеральных ват), а сверху набивают лист полированной нержавейки.

Типы проходных узлов через потолок

При пересечении потолочного перекрытия необходимо материалы «пирога» защитить от жара, а также каким-то образом зафиксировать трубу в определенном положении. С этой задачей справляется потолочная разделка или, как ее еще называют «узел прохода».

Проходные узлы есть промышленного изготовления. Они представляют собой коробку из металла или минерита, к которой с одной стороны приделана пластина из нержавеющей или оцинкованной стали. В середине этого узла сделано отверстие, ы которое вставляется сандвич. Пластина со стороны помещения закрывает отверстие в потолке, декорируя его. Также она служит опорой для теплоизолятора, которым для лучшей теплоизоляции заполняют промежуток между трубой и балками перекрытия.

Относительно того, из какого материала использовать проходки в бане, разногласий нет: только нержавейка. Дело в том, что при температурах, которые характерны для парилок, оцинковка выделяет далеко не самые полезные вещества. Потому тут вариант один: нержавейка.

Монтируется все просто. Если потолок был сделан без учета прохода трубы, в нужном месте (между балками) вырезается квадратное отверстие, которое на 1-2 см меньше размеров декоративной панели. Балки и доски закрываются слоем теплоизолятора. Если есть, можно прибить полосы минерита, базальтового или асбестоцементного картона (асбест вреден, так что его используйте только в крайнем случае), просто полосу изоляции из каменной ваты. В некоторых случаях требуется подбивка утеплителя полосами металла (когда она нужна, см. ниже).

При установке трубы на печь, устройство надевается на прямой участок, который будет пересекать перекрытие. Узел прохода просто поднимается на нужный уровень. Под его края, которые касаются досок потолка, подкладывается полоса теплоизолятора, затем все фиксируется саморезами. Во многих узлах производители даже делают перфорацию под саморезы, так что даже в этом проблем нет.

Конфигурация этих изделий бывает разной. Иногда вокруг отверстия для трубы делают цилиндр из металла. Края декоративной пластины при этом значительно выступают за этот цилиндр. При установке проходного узла такого типа, отверстие вырезается все равно квадратной формы. Можно и круг, но от трубы до его края должно быть расстояние не менее 130 мм, если труба заизолирована, и 250 мм, если она без изоляции. При таком варианте обратите внимание: размеров пластины должно хватить для маскировки дыры. Кроме того при такой форме прохода через потолок, обязательно защищать древесину перекрытия не только теплоизоляторами, но также обивать его полосами металла.

Есть узлы прохода, в которых нет цилиндра вокруг трубы, зато сделаны по периметру наружные борта. Они бывают из металла, а могут быть и из минерита. Если борта из металла, края выреза в потолке обязательно оббиваются теплоизолятором (например, базальтовым картоном или тем же минеритом). Если борта сделаны из минерита, то они сами по себе хороший теплоизолятор. Так что дополнительная теплоизоляция краев выреза не обязательна (но перестраховаться можно).

Правила прохода через потолок

Планируя размеры дымохода, учитывайте несколько правил:

Какой теплоизолятор использовать

После того как устройство закреплено на потолке, поднимаются на чердак или второй этаж, и заполняют промежуток между наружной стенкой трубы и балками теплоизолятором.

В качестве теплоизоляции можно использовать базальтовую вату. Но обязательно проверьте, область рабочих температур должна быть больше 600°C.

Некоторые считают это вариант не самым лучшим. Во-первых, при производстве в качестве связующего используются смолы, которые при нагревании выделают формальдегид. Во-вторых, по трубе временами бежит конденсат. А минеральные ваты (и базальтовые тоже) при намокании теряют свои теплозащитные свойства. И при высыхании восстанавливают их только частично. Так что вариант, действительно не лучший.

Еще засыпают проходку керамзитом средней и мелкой фракции. Это натуральный материал, имеющий относительно небольшой вес. Даже если он намокает, потом высыхает, и свойства восстанавливает. При намокании теплопроводность слегка увеличивается, а она у керамзита и так хуже, чем у минват.

Раньше часто использовали песок. Вариант неплохой во всех отношениях, кроме одной детали: он постепенно просыпается сквозь щели. Пополнять песочницу — дело несложное, но постоянный песок на печке раздражает.

Если говорить о природных теплоизоляторах, то можно использовать глину. Ее разводят до пастообразного состояния и замазывают весь промежуток. Иногда в качестве наполнителя используют керамзит.

Вот отзыв об использовании глины в при проходе банной трубы:

«Глина в разделке рулит! На своей бане разобрал дымоход. Вернее, разобрал то, что осталось: снега было много, и при сходе он мне снес всю верхушку. Раз верх менять, то и низ посмотреть нужно: 7 лет уже стоит труба. Так вот. Внутри гари — ноль, прогара трубы тоже нет. Состояние — как только поставил. У меня проходка оббита по периметру базальтовой ватой, а потом все замазано глиной. Однозначно это — лучший вариант»

Не все советуют использовать утеплители в проходном узле. Есть мнение, что лучше оставить промежуток незаполненным: так удастся избежать перегрева и прегорания этого участка трубы — он будет лучше остывать за счет обдува воздухом. Может оно и так, но излучение от разогретой трубы пересушит близлежащую древесину, а в этом случае температура самовозгорания значительно снижается — до +50°C.

Избежать перегрева можно несколькими способами. Первый, и наиболее рациональный — использовать тепло, которое вылетает в трубу и разогревает ее до запредельных температур для собственных нужд. Тут вариант три:

1. Сделать на металлическом дымоходе водяную рубашку, а горячую воду использовать для душа или отопления. Система не так проста, требуется еще выносной бак, а также подводка труб, подвод холодной воды и т.д. Но температуры выше водяной рубашки будут далеко не такими высокими, труба прогорать не будет.
2. Тоже греть воду, но проще: поставить бак самоварного типа. Тоже горячая вода обеспечена, дымоход не перегревается защищена. Но тут свои нюансы: не допускать кипения, вовремя сливать нагретую, добавлять холодную. И делать это не совсем удобно, так как бак располагается высоковато: над печкой на трубе.
3. Приспособить сетку для камней. Воду придется греть другим способом, но плюс тут в следующем: камни после окончания процедуры сушат баню. Тут тоже сложности могут возникнуть: вес камней немалый, вряд ли без опоры можно обойтись, разве что использовать фабричный вариант (справа на рисунке). В самодельном варианте нужна будет конструкция для перераспределения массы.

При использовании любого из этих способов, температуры трубы в потолочном проходе значительно понижаются. Вероятность прогорания становится очень незначительной. Это не все. Есть способ — просто охлаждать воздухом. Для этого на теплоизолированную трубу надевается еще одна, большего диаметра. Снизу и сверху делается решетка, через которую воздух заходит/выходит. Для парилки это — не вариант — вытянет весь пар, а для моечной, можно использовать. Особенно хорош способ на чердаке и при проходе кровли.

Самодельные потолочные разделки

Провести дымоход через потолок в бане можно и без использования фабричных узлов. Вам нужно будет:

Как видите, потолочная разделка своими руками делается запросто. Это самый несложный, но вполне надежный вариант. Другой вариант представлен в видео. Работа более сложная, но при наличии соответствующих навыков этот вариант прохода трубы через потолок тоже реализуется своими руками.

Правильное проведение дымоходной трубы через чердачное перекрытие, стропильную систему и кровлю – не менее важно, чем соблюдение всех остальных требований при постройке самой печи. От того, насколько надежно обустроены эти узлы, будет зависеть противопожарная безопасность дома, а значит – и всех проживающих в нем, а также эффективность работы отопительного прибора.

Проход дымохода через деревянное перекрытие должен быть особенно надежным, так как в этой области нагретые стенки трубы находятся в непосредственной близости к горючим материалам. Для того чтобы обезопасить элементы перекрытия, могут быть использованы различные термоизоляционные материалы и специальные приспособления — сегодня на рынке в них нет недостатка.

К выполнению подобных работ необходимо отнестись с самой максимальной ответственностью. Поэтому, чтобы разобраться в этих вопросах, следует ознакомиться с действующими требованиями нормативных документов, рассмотреть сам процесс проведения дымохода через потолочное перекрытие, чтобы выполнить все строго по правилам, установленным контролирующими организациями.

СНиП 41-01-2003 «Вентиляция, кондиционирование и отопление» регламентирует основные аспекты, связанные с обустройством различных автономных систем отопления. Так как данная публикация посвящена разбору конструктивных особенностей прохождения дымохода через чердачное перекрытие, необходимо особое внимание уделить разделу 6.6 — это «Печное отопление», и его подразделам.

В некоторых случаях эти существующие правила становятся настоящей проблемой для владельцев частных домов при обустройстве ими системы обогрева дома. Подобные затруднения возникают в связи с тем, что некоторые из требований для современных отопительных систем и применяемых для термоизоляции материалов явно устарели. Однако, несмотря на возможные очевидные противоречия, контролирующие организации опираются именно на это руководство и требуют выполнения установленных норм.

При этом нужно помнить, что если печь устанавливается в только что построенном доме, то необходимо будет узаконить ее наличие в противопожарных службах, иначе зарегистрировать недвижимость просто не получится. Такое разрешение выдается на основании составленного работником контролирующей организации акта, который проводит приемку постройки. Если при проведении инспектирования обнаружатся серьезные нарушения действующих норм, то, никуда не деться – придется исправлять допущенные ошибки. Поэтому лучше всего сразу заведомо не отступать от установленных стандартов.

Не все любят сухой язык нормативных документов, и оттого просто боятся заглядывать в них. Попробуем изложить эти правила для них в нескольких абзацах:

• Толщина стенок кирпичного дымохода в области его прохождения через перекрытия, кровлю или стены (перегородки) должна быть больше, чем по основной высоте. Это утолщение и носит название разделки.

По существующим нормам толщина разделки считается с учетом толщины самой трубы. У мастеров на этот счет часто используется разговорный термин «от дыма». Итак, нормативный размер разделки составляет:

— 500 мм, если труба граничит со строительной конструкцией из возгораемого материала (к числу которых, естественно, относится и деревянное перекрытие).

— 380 мм – для тех случаев, когда материалы строительной конструкции защищены от возгорания слоем штукатурки не менее 25 мм с армированием стальной сеткой, или металлическим листом с асбестовой прокладкой подл ним толщиной не менее 8 мм.

• Высота разделки дымохода должна быть больше толщины перекрытия как минимум на 70 мм. Кстати, СНиП не оговаривает, с какой стороны должны «выглядывать» эти миллиметры – снизу, на потолке, или в чердачном помещении. Среди мастеров, судя по форумам, тоже единодушия нет. Но, как правило, заказчики просят выполнить ровный потолок в комнате, стало быть 70-миллимитровая ступенька может расположиться в чердачном помещении. Однако, если опять же почитать форумы, то можно встретить случаи, когда инспектора пожарной охраны требовали 70-миллиметрового «бортика» и сверху, и снизу. И убедить их в обратном – не удавалось.
• Разделку дымохода нежелательно жёстко фиксировать к материалам перекрытия или опирать на какие-либо строительные конструкции. Правда, категоричного запрета на этот счет – нет, но все же следует придерживаться такой рекомендации, чтобы случившаяся по каким-либо причинам деформация одного элемента не влекла за собой разрушение и другого.
• Пространство между разделкой и строительной конструкцией заполняется негорючими материалами. Перечень материалов не оговаривается, но на практике обычно применяют те, которые можно отнести к категории термоизоляторов — это керамзит, вермикулит, минеральная вата.
• Если разделка трубы приходится на проём стены или перегородки и горючих материалов, то ее толщина не может быть меньше толщины самой перегородки. При это разделка должна быть выполнена по всей высоте стены.
• При проходе трубы через кровельное покрытие также нередко выполняется разделка, которая в этом месте имеет название «выдра». В любом случае, расстояние от наружных стенок до любых элементов кровельной конструкции из горючих материалов должно составлять не менее 130 мм для кирпичной трубы, и 250 мм – для керамической без термоизоляции (при использовании изоляции с сопротивлением теплопередаче не менее 0,3 м²×ºС/Вт – 130 мм). Участок кровли в месте прохода должен быть только из негорючего материала.
• При возведении печи и ее дымохода важно соблюдать и расстояние до стен и перегородок. Этот просвет имеет свое наименование – отступка. Величина отступки также регламентируется требованиями СНиП:

Поверхность будет считаться защищённой от возгорания, если выполнены требования, о которых уже упоминалось выше – штукатурка нужной толщины или асбестово-металлический «пирог». При этом размеры участка, на котором выполнена подобная защита, должны быть больше габаритов печи или дымоходной трубы не менее, чем на 150 мм в каждую из сторон.

Данные требования необязательны только лишь для перегородок, выполненных из материалов с пределом огнестойкости REI 60 и выше (сохранение несущей способности, целостности и термоизоляционных качеств при 60-минутном прямом воздействии огня) и нулевым пределом распространения пламени.

• При установке металлических печей заводского изготовления необходимо придерживаться рекомендаций, которые даны в документации от производителя. Если таковых нет – действуют общие правила.
• Имеет важное значение и расстояние между самой печью (ее верхней стенкой) и потолочным перекрытием. Здесь действуют следующие нормативы:

А. Если перекрытие печи состоит из трех сплошных кирпичных рядов, то это расстояние должно быть не меньше:

— для незащищенных потолков – 350 мм при периодической топке, и 1000 мм – для печей длительного горения.

— для потолков, защищенных штукатурным слоем или асбестом 10 мм + металл – 250 и 700 мм соответственно.

Б. Если перекрытие печи состоит только из двух сплошных рядов, то указанные выше расстояния до потолка должны быть увеличены в полтора раза.

В. Для металлических печей просвет между их верхней поверхностью и потолком помещения должен составлять минимум 800 мм, если перекрытие имеет упомянутую выше термозащиту, и 1200 мм – при отсутствии таковой.

• Проходка металлических дымоходов через любые перекрытия или стены должна выполняться через гильзы из негорячего материала.

Заделку зазоров вокруг дымоходных труб необходимо производить негорючими материалами (класса НГ или, в крайнем случае, Г1), лучше всего – с минимально возможным коэффициентом теплопроводности Это обеспечит необходимый предел огнестойкости для ограждений.

Древесина, используемая для монтажа стропильной системы и чердачного перекрытия, относится по горючести к группе Г3-Г4. После обработки ее антипиренами она становится более стойкой к возгоранию, но, несмотря на это, остается горючей. Полагаться на «волшебные качества» рекламируемых пропиток, которые якобы полностью делает дерево негорючим, наивно. Именно поэтому и следует придерживаться норм, установленных СНиП, правильно располагая дымоход и другие отделы печи на указанных расстояниях от элементов конструкции дома.

Самодеятельность в этих вопросах, несанкционированное отступление от существующих правил, попросту допущенная небрежность могут привести к трагическим последствиям, так как перегрев примыкающих к печной конструкции элементов здания с большой долей вероятности закончится их воспламенением.

Итак, некачественно обустроенная проходка дымохода через деревянное потолочное перекрытие запросто может привести к пожару. Чтобы избежать трагических последствий, необходимо правильно термоизолировать разделку, обеспечив должный уровень пожаробезопасности.

Чтобы разобраться, как осуществить эти действия правильно, необходимо, держа в уме рекомендации СНиП, рассмотреть весь процесс поэтапно.

Так как дымоходная труба может быть металлической или кирпичной, необходимо отдельно рассмотреть монтаж того и другого варианта

Обустройство прохода дымовой металлической трубы через конструкцию деревянного перекрытия можно провести с помощью готового потолочно-проходного узла, или же изготовленного самостоятельно, но с соблюдением нормативных размеров.

Если приобретается готовый вариант такой проходки, то ее размер выбирается по диаметру дымоходной трубы. Удобство использования заводского короба состоит в том, что в его конструкции уже предусмотрены все установленные СНиП размеры, поэтому над этим не придется ломать голову. Останется только выказать под проходку проем в перекрытии, а затем усилить его термозащиту поверхностей.

Сделать проходку-короб можно и самостоятельно. Она изготавливается из разных материалов — это может быть стальной лист толщиной не менее 0,5 мм, один или в комплексе с минеритом, асбестовым листом, с фольгированной с одной или двух сторон минеральной базальтовой ватой. Если короб приобретается или изготавливается из металла, то его нужно будет термоизолировать обычной или фольгированной минеральной ватой, вермикулитом, керамзитом.

Если принято решение изготовить подобную проходку самостоятельно, то диаметр отверстия в ее центральной части должен быть примерно на 0,5 мм больше внешнего диаметра трубы. Это делается с тем расчетом, чтобы металлическая труба свободно проходила через короб, но вместе с тем – зазор между ними не был бы слишком большим.

Для изготовления проходки можно воспользоваться размерами, показанными на иллюстрациями и представленными в таблице:

• Если проходной короб изготавливается только из фольгированной минеральной ваты толщиной в 50 мм, то раскрой элементов для него лучше всего производить по заранее изготовленным шаблонам. Сборка деталей в единую конструкцию осуществляется с помощью термостойкого фольгированного скотча. Выбрав такой вариант выполнения разделки, необходимо не забывать, что к ней потребуется еще приобрести или же изготовить одну или две металлические панели. Одна из них закрепляется к потолочной поверхности, вровень с ней, а вторая (необязательная) закрывает теплоизоляционный материал со стороны чердака.

• Другим вариантом проходки может стать короб из металлического листа, утепленный той же фольгированной минеральной ватой. Этот утеплитель нарезается на полосы шириной равной высоте получающейся коробки и укладывается вдоль стенок на торец, фольгированной стороной к трубе. Свободное от трубы пространство короба должно быть плотно заполнено термоизолятором.
• Короб также может быть изготовлен из минерита (фибробетонных плит) толщиной в 10 мм. Элементы конструкции также вырезаются по заготовленным шаблонам, а затем скрепляются между собой с помощью металлических уголков. В кожух из этого материала устанавливают и закрепляют короб меньшего размера, сделанный из металлического листа толщиной 0,5 мм.

Между стенками внешнего и внутреннего короба должен остаться зазор шириной в 10÷15 мм, который заполняется базальтовым утеплителем, а пространство вокруг трубы может быть заполнено вермикулитом, керамзитом мелкой или средней фракции или той же минеральной ватой. Отверстия, через которые будет проходить труба, в обоих коробах должны иметь одинаковый диаметр. Для эстетичного оформления проходки со стороны жилого помещения также можно использовать металлическую пластину, или же оставить фиброцементную плиту открытой. После завершения монтажных работ, плиту, выходящую в жилое помещение, будет несложно окрасить в цвет потолка.

Несколько минут внимания заслуживают характеристики термостойких материалов, которые используется для изоляции потолочной проходки. Они некоторыми своими качествами отличаются от обычного утеплителя, изготовленного на той же основе.

• Минерит — это абсолютно не горючий материал, который по-другому еще называется фиброцементными плитами. Он часто применяется для облицовки стен в областях установки печей и прохождения дымоходов.

Цены на минерит

Этот материал обладает не только устойчивостью к экстремально высоким температурам, но и влагостойкостью, имеет хорошую механическую прочность, не способствует образованию колоний плесени и грибка. Минерит является экологически чистым материалом, поэтому при повышенных температурах не выделяет вредных для здоровья человека испарений.

Для изготовления экранов, устанавливаемых в разделке и на стенах вокруг печей и дымоходов, используются панели «минерит ЛВ». Кроме этого, такие панели также подходят для постройки огнестойких перегородок.

• Негорючие плиты, изготовленные из базальтовой ваты и покрытые алюминиевой фольгой, используются для огнезащиты стен и проходов вокруг дымоходов.

Этом материал производится из экологически чистых компонентов и имеет высокую устойчивость к агрессивному биологическому и химическому воздействию. По своим термоизоляционным данным минеральная вата, безусловно, во много раз превосходит минерит, но уступает ему в механической прочности и долговечности.

Качественные базальтовые плиты не накапливают влагу, и в них не создается благоприятной среды для поселения грызунов и насекомых, появления колоний микрофлоры. Такой тип утеплителя относится к группе горючести Г1. (Да и это лишь за счет клеевого слоя, удерживающего фольгированное покрытие, так как в «чистом виде» базальтовый утеплитель можно отнести к полностью негорючим материалам). Базальтовые плиты разных производителей могут несколько различаться верхней границей температурного эксплуатационного диапазона. Но в любом случае она составляет от +750 до 1100 градусов, чего для дымоходного канала должно быть больше чем достаточно.

Цены на базальтовые плиты

базальтовые плиты

Прежде чем монтировать проходку в вырезанное для нее окно в чердачном перекрытии, его необходимо подготовить, дополнительно укрепив, если это необходимо, и изолировав от высоких температур.

• Первым шагом необходимо дополнительно провести контроль состояния проема и окружающих его деталей потолочной конструкции. Это делается для того чтобы убедиться в том, что короб в нем будет надежно закреплен.

Коробчатая проходка должна быть прочно зафиксирована на конструкции потолка. Ее, безусловно, располагают так, чтоб она оказалась между балками перекрытия (понятно, что эти вопросы, касающиеся размещения печи в помещении, всегда продумываются заранее). Балки могут стать надёжной основой для крепления проходки располагаясь по бокам от нее.

Однако, нередко случается и так, что балки перекрытия расположены слишком далеко друг от друга и поэтому «пирог» перекрытия в области прохождения трубы не имеет нужной жесткости, и его потребуется укрепить. Другой вариант, с точностью до наоборот – слишком частый шаг установленных балок не оставляет достаточного свободного пространства для размещения коробчатой проходки.

В любом из этих случаев можно, после удаления нужного участка покрытия, смонтировать раму, в соответствии с размерами короба, используя деревянный брус. Поперечины этой рамы жестко врезаются в балки перекрытия. При необходимости, при слишком широко расставленных балках, можно использовать в раме и дополнительные продольные опорные брусья. Пример создания такой рамы показан на иллюстрации.

Подобные проверка и укрепление (доработка) каркаса будут необходимы, если монтируется в уже построенном доме. Однако, как правило, установка печей и, стало быть, монтаж дымоходов, планируются заранее. И в процессе монтажа балок перекрытия при возведении здания зхаблаговременно предусматривается такая рама для последующей установки коробчатой проходки.

• Далее, все деревянные детали потолочной конструкции, расположенные по периметру вырезанного окна для проходки, необходимо обязательно дополнительно обработать специальной пропиткой. Входящие в состав антипирены повысят противопожарные характеристики создаваемого узла. К дальнейшим операциям переходят только после полного просыхания обработанных поверхностей.

• Следующим шагом в вырезанный проем со стороны помещения монтируется короб проходки. Края ее донной части надежно прикручиваются саморезами на потолочной поверхности.

Но эта операция должна быть выполнена только после тщательного контроля расположения круглого отверстия для дымохода относительно отопительного прибора. Недопустимо, чтобы даже небольшое отклонение вызывало неровность, «излом» установленной трубы. Это создаст ненужные напряжения в ее стенках, вполне может привести к недостаточной герметизации в сочленениях.

Точную подгонку положения коробчатого прохода лучше всего проводить по отвесу, чтобы убедиться в вертикальности оси устанавливаемой трубы.

• Далее нижняя часть дымоходной трубы собирается, начиная от выходного патрубка печи (котла).

Очень важно – каким бы ни было расстояние от печи до потолка, и какие бы ни применялись комплектующие, никогда, ни при каких обстоятельствах, соединение двух элементов (труб) дымохода не должно приходиться на перекрытие. Мало того, минимальное расстояние от подобного соединительного узла до поверхности перекрытия (неважно, снизу, в помещении, или сверху, со стороны чердака) должно быть не менее 300 мм.

Требования по правильному расположению узлов сопряжения отдельных труб важны, конечно, с позиций обеспечений визуального контроля. Но основным предопределяющим фактором такого немалого (300 мм) отступа от перекрытия является сохраняющаяся вероятность прорыва горячих газов в этих, скажем честно, остающихся наиболее уязвимыми местах сборного металлического дымохода.

• Очередной этап работ может проводиться со стороны чердачного или жилого помещения, в зависимости от того, как удобнее монтировать следующий участок трубы. Если работы осуществляются со стороны чердака, то через отверстие пропускается следующая часть дымоходной трубы и закрепляется на нижнем, уже смонтированном участке.

• Когда труба будет выведена в чердачное помещение, можно переходить к заполнению короба проходки теплоизолирующим материалом. Если выбирается один из сыпучих термоизоляционных материалов, а между трубой и границей круглого отверстия остались небольшие зазоры, их можно закупорить базальтовой ватой или пластичной глиной, а затем уже сверху засыпать утеплитель.

Из насыпных теплоизолирующих материалов лучше всего выбирать керамзит или вермикулит. Обычный песок используется для засыпки лишь в крайнем случае, так как он имеет слишком мелкую фракцию, большой вес и чрезмерно высокую для подобной функции теплопроводность. Вспученный перлитовый песок применять в таких условиях не особо удобно из-за его чрезмерно высокой «летучести».

Проще всего заполнить короб термостойкой базальтовой ватой, так как она имеет самую низкую теплопроводность. При использоании маты минеральной ваты, короб со стороны чердака не стоит заделывать капитально, чтобы иметь свободный доступ к трубе на всем ее протяжении. Если же труба выходит на второй этаж, то отверстие в его полу с утеплительным материалом вокруг дымохода можно закрыть металлическим листом, прикрутив его к полу.

В представленной ниже подборке фотографий демонстрируется монтаж самодельной коробчатой проходки, изготовленной из плотных плит фольгированного базальтового утеплителя.

— Первые два фрагмента: это готовая самодельная проходка с разных ракурсов.

— Третий фрагмент: в потолочном перекрытии вырезано окно для установки проходки. Обратите внимание: для обеспечения максимальной безопасности мастер заполнил минеральной ватой и образовавшийся просвет между покрытием потолка и чердачным полом.

— Четвертое фото: Коробка проходки вставлена в подготовленный проем и зафиксирована снизу.

— Пятый фрагмент: После монтажа участка трубы, выходящего в чердачное помещение, проходка закрыта снизу металлической панелью. Она надежно зафиксирована на потолке саморезами, полностью закрывает края окна проходного узла, хорошо удерживает теплоизолирующий короб в перекрытии и обеспечивает механическую защиту не отличающейся особой прочностью минераловатной панели.

— Шестое фото: Продолжение монтажа дымоходной трубы. Просвет между трубой и коробом будет плотно заполнен минеральной ватой. Так как чердак в данном случае – «обитаемый», тол узел прохода будет закрыт декоративной металлической пластиной.

А на видео, размещенном ниже, мастер обошелся вообще без создания коробчатой конструкции.

Кирпичный дымоход, как правило, имеет конструкцию, в которой предусмотрена защита окружающих его горючих материалов от перегревания. Отдел трубы, который выкладывается при проходе ее через потолочное перекрытие, сам по себе уже является разделкой и называется «распушкой».

Эта конструкция дымохода является традиционной, давно опробованной, и чаще всего выбирается печниками.

• «Распушка» начинается под самым потолком в жилом помещении (за три — четыре ряда кирпичей до него) проходит через всю толщину чердачного перекрытия. Иногда распушку поднимают до чистого пола чердака, в других случаях делают его заподлицо с черновым полом. И тот и другой вариант могут стать причиной придирок проверяющих – вспоминаем об уже рассмотренных выше пресловутых «70 миллиметрах».

Этот элемент конструкции и выполняет роль необходимого утолщения стенок трубы, ограждающего горючие материалы перекрытия от перегрева.

По сути, на конструкцию «распушки» напрямую влияют как раз те требования СНиП, которые были рассмотрены в первом разделе публикации. Чтобы не повторяться, можно привести схему, которая наглядно показывает, какие размеры и где должны быть соблюдены:

Можно ли самостоятельно выложить кирпичную дымоходную трубу?

Работа, на первый взгляд, несложная, однако, от ее качества зависит очень многое, вплоть до здоровья и жизни обитателей дома. Подробную информацию о можно прочитать, проследовав по рекомендуемой ссылке – проще будет разобраться, стоит ли брать это мероприятие на себя, или лучше пригласить специалистов.

• Другой вариант обустройства проходки кирпичной трубы через потолочное перекрытие осуществляется почти таким же образом, как и металлической трубы. В этом случае, естественно, дымоход по всей его высоте имеет один размер в сечении, без увеличения толщины стен. Тем не менее, все линейные параметры, установленные СНиП, соблюдаются.

Отверстие в потолке может быть закрыто металлическим листом или же плитой из фиброцемента. В середине термоизоляционной панели производится разметка окна, через которое и пройдет дымоход. Длина и ширина этого проема должны превышать аналогичные параметры трубы буквально на 3÷5 мм.

При проведении кладки дымохода, примерно за три-четыре ряда до потолка, на него надевается лист с подготовленным проемом, а затем кладка производится далее до высоты чистого пола чердака.

Следующим шагом, надетый на трубу лист поднимается, прижимается и фиксируется к потолку удобным в конкретном случае способом – саморезами или дюбелями.

Далее, работы производятся со стороны чердака или же второго этажа. По стенкам вырезанного для проходки проема укладываются полосы базальтовой ваты, отрезки асбеста или фиброцементных плит. Это «обрамление» должно закрыть всю толщину чердачного перекрытия. При необходимости материал можно зафиксировать на балках перекрытия.

Благодаря этим операциям, вокруг шейки трубы создается своеобразная коробка, которая и будет заполняться термостойким материалом. В качестве его можно использовать базальтовую вату, которой плотно заполняют весь объем. Если используется вата с фольгированным слоем, то его поворачивают в сторону стенок печи.

Вполне можно выполнить подобную термоизоляцию трубы керамзитом или вермикулитом, но перед засыпкой необходимо обязательно заделать оставшиеся между трубой и краями проема щели, особенно в том случае, если используется материал мелких фракций.

Конечно же, можно поступить и точно так же, как с металлической трубой, надев на кирпичный дымоход готовую проходку, изготовленную из стального листа. Этот вариант, наверное, будет надежнее и удобнее и в плане его монтажа и надёжной фиксации, и при заполнении коробки термоизоляционным материалом. Правда, обойдется подобный короб уже существенно дороже. Есть ли смысл – решайте сами.

Заполнив проходку утеплителем, ее сверху также закрывают металлическим или фиброцементным листом.

На этом работы по обустройству безопасной проходки дымохода через потолочное перекрытие можно считать законченными.

Ознакомившись с подробностями обустройства этой области дымоходной трубы, можно прийти к такому выводу:

Что особо сложных действий, подвластных только узким специалистам высокой квалификации, в этом процессе нет. Главное – это скрупулезно следовать установленным СНиП требованиям, выдерживая все необходимые размеры и соблюдая рекомендации. Если выполнить все по правилам, то можно не только обеспечить безопасную эксплуатацию отопительного прибора, но и избежать совершенно не нужных проблем с контролирующими органами.

Евгений Афанасьев главный редактор

Проход дымохода через перекрытие, играет ключевую роль в том, насколько качественно, правильно и безопасно будет работать ваша твёрдотопливная печь. Для создания комфортных и безопасных условий своими руками, потолочная разделка дымохода должна быть выполнена согласно всем правилам, нормам и требованиям. Большую роль играет то, насколько правильно выбраны трубы, патрубки печного агрегата. Также в процессе работ своими руками или с помощью мастера, будет проведена установка разделки, узла. А вся конструкция должна быть полностью противопожарная. Также в процессе монтажа мы уделим особое внимание прохождению трубы печного агрегата через потолочное перекрытие.

Проход дымохода через деревянное перекрытие должно быть выполнено с учётом всех требований со стороны безопасности, в конечном итоге такой печной агрегат будет полностью противопожарным.

Для того чтобы своими руками вывести дымоход через потолочное перекрытие, вам понадобится оборудовать данный участок узлом. За счёт данного элемента, вы можете сделать расстояние между трубой и перекрытием оптимальным и безопасным.

• Если дымоходная система выполнена из бетона или кирпича, расстояние от неё до близлежащей обрешетки или стропила суммарно должно составлять не менее чем 130 миллиметров;
• Если вы отдаёте предпочтение керамической дымоходной трубе для вашего печного агрегата, данное расстояние составит около 250 миллиметров, притом, что внутренняя поверхность трубы не утеплялась. Если же слой теплоизоляционного материала присутствует, расстояние можно также сократить до 130 миллиметров.

Дымоходная система проводится только через предварительно изолированное перекрытие

Проще всего выполнять установку и проведение своими руками стальных и сэндвич дымоходов

Пространство около трубы дымохода изолируется и качественно герметизируется

Важно: вся представленная выше информация, взята с официальной документации. Данные значения являются нормами и обеспечивают максимальный уровень пожарной безопасности в том случае, если вы решили своими руками провести патрубок, узел для трубы, выполнить разделку в потолке.

Монтируя балки важно также помнить о том, что один шаг составит порядка 600 миллиметров (относится к изолированным трубам).

Патрубок выходного типа имеет диаметр около 115-120 миллиметров, если же вы планируете произвести монтаж современной сэндвич системы, диаметр увеличивается до 300-320 миллиметров.

При выполнении монтажа дымохода для вашего печного устройства своими руками через потолочное перекрытие, необходимо соблюдать одинаковые расстояния с каждой из сторон трубы. В идеале данный параметр составит около 130-150 миллиметров.

Перед началом установки балочных перекрытий, рассчитайте расстояние между ними. Для этого вам понадобится умножить 130 на 2, а к полученному числовому значению прибавить 320. В итоге у нас получается 580-600 миллиметров между каждой из балок. Значение и аналогичные подсчёты проводятся для труб с теплоизоляционным слоем.

Для труб, не имеющих теплоизоляции, подсчёты производятся следующим образом: при диаметре патрубка в 115 миллиметров, рекомендуется соблюдать промежуток в 250-300 миллиметров. В этом случае производим умножение 250 на 2, а к полученному числовому значению прибавляем 115 и получаем расстояние в 615 миллиметров. Это значение и будет шагом, а также позволит лучше, точнее ориентироваться при установке труб, создании узлов, перевязок, монтаже патрубка вашего печного устройства при прохождении через потолочное перекрытие.

При выполнении монтажа своими руками важно учитывать и то, какое расстояние будет между перекрытием и поверхностью печных труб:

• При наличии защищённой перегородки и в случае если толщина дымоходной системы составляет порядка 120 миллиметров, расстояние приблизительно составит 250-270 мм. Если же толщина патрубка составляет 50 мм, то расстояние увеличится до 370-390 мм;
• При наличии незащищённой перегородки, расстояние в зависимости от толщины трубы составит 300-320 и 490-520 миллиметров (для труб толщиной 120 и 50 мм соответственно).

Важно: проход дымохода через перекрытие должен находиться на оптимальном расстоянии от стеновых перегородок. Поскольку температурный диапазон в дымоходной системе может составлять больше 600 градусов, труба, расположенная около стены в некоторых случаях может привести к возникновению пожара. Для того чтобы сделать эксплуатацию вашего печного агрегат максимально безопасной, стены находящиеся около дымохода нужно теплоизолировать и устелить металлическими листами.

Какие бывают узлы

Для того чтобы максимально возможно обезопасить потолочное перекрытие от перегрева и возгорания, для проведения трубы дымохода через потолок, используется разделка или иначе угол, который может иметь различный вид.

Лучший вариант – это готовое покупное изделие наиболее часто используемое для промышленных работ. Данный вариант представлен металлической коробкой, оборудованной закрепленной с одного бока оцинкованной пластиной. По центру изделие оборудуется сплошным проёмом, в которое и вставляются трубы, проходящие через потолочное перекрытие. Изделие также позволяет также уложить теплоизоляционный слой, а со стороны помещения коробка имеет декоративную пластинку.

Вокруг трубы устанавливается стальная пластина, которая защищает материал потолочного перекрытия от возгорания, плавления

Схема позволяющая выполнить своими руками потолочную разделку для дымохода

Интересно знать: профессиональные печники настаивают на использовании в качестве узла, разделки коробки выполненной из нержавеющей стали, так как оцинкованная пластина, при нагреве начинает немного плавиться, вследствие чего начинает выделять небольшое количество вредных для здоровья веществ.

Для того чтобы выполнить установку своими руками данного узла, в потолочном перекрытии вырезается подходящее по форме и размерам отверстие. Далее закрепляется теплоизоляционный материал (минерит, каменная вата, асбест). Не забываем усилить конструкцию металлическими полосами. Для закрепления узла используются саморезы. Для того чтобы произвести установку На прямой участок трубы надевается специальный элемент, после чего конструкция поднимается до необходимой высоты и закрепляется со всех сторон теплоизоляцией.

Интересно знать: внешний вид и конструктивные особенности узла или разделки может быть различным. Это может быть как классическая квадратная конструкция, так и прямоугольная, округлая, цилиндрическая или овальная. Сам теплоизолятор необходим для того чтобы обеспечить максимальную защиту потолочному перекрытию.

Если разделка не имеет в своей конструкции цилиндр, значит, она дополнительно оборудуется специальными бортами, в основе которых лежит минерит или металл.

Прохождение через перекрытия

Для того чтобы правильно провести дымоходную систему через потолок, необходимо взять за основу следующие нюансы:

1. К выходному патрубку печи закрепляется простая металлическая не утеплённая труба, протяжённость которой составляет около одного метра. Далее можно соединить данный участок, с уже утеплённой системой;
2. В местах прохождения дымохода через потолочное перекрытие, труба со всех сторон утепляется своими руками или изначально приобретается в данном состоянии;
3. Запрещено, чтобы трубы стыковались между собой в местах прохождения через потолочное перекрытие;
4. Общая длина одного горизонтально расположенного участка составляет не более 1 метра;
5. Не стоит использовать для одной системы более 3 колен;
6. Для сцепления труб используйте только гибкие закрепляющие элементы, так как при нагреве, дымоход способен к резкому расширению, а после остывания- сужению.

За счёт правильно проведённой разделки, монтаж системы дымоходных труб, возможетндаже в деревянном доме

Выбираем теплоизолятор

Пространство между балками и дымоходной системой должно быть заполнено теплоизолирующим материалом. В качестве теплоизоляционного материала допускается использование базальтового волокна. Оно хорошо переносит температуры, не превышающие диапазон в 600 градусов. Однако и у этого волокна есть ряд своих недостатков. В первую очередь при сильном нагреве материал начинает выделять вредный для здоровья формальдегид. Также в трубе образуется большое количество конденсата, который впитывается ватой и ухудшает возложенные на теплоизоляцию особенности.

Совет: в качестве более выигрышной альтернативы базальтовой вате, можно использовать керамзит, который имеет небольшую массу, состоит из мелких элементов, а при намокании быстро приходит в исходное положение.

Более бюджетным вариантом изоляции между перекрытием и дымоходом, является использование разбавленного с водой глиняного раствора или простого речного песка. Также не рекомендуется оставлять пространство незаполненным – это не безопасно с пожарной точки зрения.

Труба с защитным металлическим экраном вставляется в отверстие подходящего диаметра

Отверстие для дымохода имеет размеры позволяющие установить трубу, защитный экран и короб

Как защитить поверхность, материалы от перегревания:

1. Дымоходная система оборудуется водяной рубашкой. Прогреваясь, вода может выводиться в дом и использоваться для бытовых нужд;
2. Дымоходная система может быть дополнена простым подвесным бочком, в котором после того как воды сильно нагрелась, она сливается и заменяется холодной.

Охлаждение труб производится также с помощью установленной дополнительной трубы, которую необходимо одеть и укомплектовать в верхней и нижней части решётками, обеспечивающие хорошую циркуляцию, прохождения воздушных масс.

Выполнение разделки

При желании покупную конструкцию можно заменить на сделанную своими руками по следующей инструкции:

1. Отверстие перекрывается предварительно вырезанным элементом из листа нержавеющей стали;
2. По центру выпиливаем круглый проход, диаметр которого на 12 миллиметра больше самой трубы;
3. выпиливаем в потолочном перекрытии аналогичный по своей форме и размерам проём;
4. С каждого края проход заделывается базальтовым волокном;
5. Для дополнительной защиты теплоизоляционного слоя он закрывается стальными полосками;
6. В процессе сборки закрепляем первое колено на печи и дополняем конструкцию листом нержавеющей стали;
7. Данный участок системы должен иметь вертикальное расположение. Производим закрепление элемента на чердачном помещении;
8. Производим закрепление специальной пластины и в образовавшемся между ней и потолком пространстве укладываем слой теплоизоляционного материала;
9. Закрепляем пластину саморезами;
10. Производим утепление прохода.

Качественно проведённая изоляция потолочного перекрытия, с установкой и закреплением сразу нескольких стальных листов

Важно чтобы дымоход был хорошо утеплён – это не позволит скапливаться и образовываться на его внутренней поверхности конденсату

Изоляция производится на всю толщину потолочного перекрытия

Если вы не знаете, как своими руками выполнить потолочную разделку для дымохода, рекомендуем к просмотру следующее видео:

Рекомендуем также

кладка кирпичной трубы для дымохода своими руками, монтаж дымоходной, дымовой трубы

Содержание:

Одним из основных конструкционных элементов печи является дымоход. Он служит для обеспечения хорошей тяги и процесса горения, а также для вывода угарных газов и дыма за пределы помещения. Хотя в настоящее время промышленность предлагает массу разнообразных материалов, дымоходная труба из кирпича считается наиболее приемлемым вариантом и выстраивается чаще всего. О ней мы и расскажем более подробно в данной статье.

Кирпич может применяться для строительства дымоходов от печей или котлов, продукты сгорания в которых имеют температуру не выше 300 ℃. Однако устанавливать кирпичный дымоход нельзя с котлами с пиролизным типом горения. В противном случае на стенках дымохода будет быстро накапливаться сажа, а также начнет образовываться конденсат. В конечном итоге такое использование дымовой трубы спровоцирует быстрое разрушение трубы и снижение эффективности оборудования.

Обратите внимание, что кладка дымовых кирпичных труб должна выполняться только в точном соответствии со строительными нормативами и правилами пожарной безопасности. Определиться с типом дымохода нужно до начала его строительства.

Разновидности кирпичных дымовых труб

В зависимости от конструкционных особенностей дымоходы могут быть:

1. Насадными (для печей). В данном случае кладка кирпичной трубы для дымохода выполняется в полкирпича и опирается на основу в виде печной кладки. Таким образом, дымоход служит продолжением печи. Данная конструкция встречается чаще всего. При таком типе кладки внутренняя часть дымохода имеет прямоугольную форму, что приводит к образованию вихревых потоков по углам трубы. Это явление существенно снижает тягу. Выходом из положения может стать обработка (оштукатуривание) углов внутри трубы специальным составом.
2. Коренными. Такая конструкция представляет собой отдельно стоящую дымовую трубу, которая соединена с печью или отопительным котлом с помощью патрубка. В верхней части подобные печные трубы из кирпича могут быть дополнены асбестовым отрезком с сечением в пределах 150-250 мм.
3. Сборными. Дымоход складывается из отдельных бетонных элементов, собранных воедино.
4. Стеновыми. Труба становится продолжением тепловых каналов, проложенных во внутренних стенках здания. Обратите внимание, что во внешних стенах дымоходы такого типа лучше не ставить, поскольку в них угарные газы будут слишком быстро остывать и оседать на стенках, способствуя накапливанию конденсата и сажи и снижая тягу.

Строение печного дымохода

Труба из кирпича для дымохода состоит из таких элементов:

• оголовок;
• шейка;
• выдра;
• распушка;
• надсадная труба.

На фундамент устанавливается надсадная труба. Зачастую она берет начало непосредственно над топкой печи и тянется до верхнего перекрытия. Для препятствования потоку угарных газов, посредством специальной перевязки кирпича в трубе устраиваются задвижки.

Непосредственно под верхним перекрытием дома размещают распушку. Чтобы получился данный элемент, кладку кирпича в верхней части трубы несколько расширяют. Назначение распушки в первую очередь заключается в обеспечении пожарной безопасности. Кроме того, она служит для прохода дымохода сквозь перекрытие и пространство между этажами. Обратите внимание, что внутреннее сечение трубы в месте распушки остается без изменений. Отрезок трубы, расположенный между перекрытием и кровлей, называется стояком. Это прямой участок общей конструкции.

Элемент дымохода, расположенный в месте прохождения его сквозь кровельный материал, называют выдрой. В нем предусмотрено некоторое расширение, которое позволяет предотвратить попадание осадков сквозь отверстие на чердак. Дополнительно ее можно обработать влагостойким материалом, что послужит в качестве теплоизоляции трубы.

Общая высота дымохода должна быть не менее 5 м. Чтобы довести его до нужной длины, в верхней части сооружают шейку. При этом внутреннее сечение трубы не должно увеличиваться.

Шейка заканчивается оголовком, то есть некоторым расширением внешнего диаметра трубы. Предназначен оголовок для защиты дымохода от разрушения и осадков. К нему также могут быть прикреплены дополнительные защитные сооружения.

Выполнение распушки

Общая методика кладки печных труб своими руками включает, в том числе, сооружение распушки.

Производится оно с соблюдением таких правил:

1. Сначала необходимо проверить горизонталь выполненной кладки, а также просчитать количество рядов, оставшихся до получения нужной высоты. Имеет значение также состояние сооружения (старое оно или новое), степень его усадки и материал, из которого оно изготовлено. Как правило, в новых домах распушка начинается с 6-8 см от перекрытия.
2. Расширение обычно включает несколько равнозначных напусков. Зачастую, выбирают схему с 4 напусками, ширина каждого из которых составляет 3 см. В ряде случаев это значение может быть увеличено до 6 см. Тем не менее, существует определенный риск, что под давлением верхних кирпичей один из рядов может выдавиться из общей кладки. Обратите внимание, что внутренний диаметр трубы в распушке должен совпадать с общим сечением дымохода по всей его протяженности.
3. Кладку расширения нужно обязательно увязать с серединой дымохода, это делается вторым рядом. Несколько следующих рядов нужно начинать от просвета трубы. Внешние кирпичи кладки нужно некоторое время поддерживать, чтобы они не выпали.
4. Все швы в кладке не должны быть широкими. Размер напуска для каждого ряда лучше делать в пределах 3-3,5 см. Таким образом, по мере роста высоты, его размер достигнет половины кирпича. Поверх последнего ряда кладки расширения будет расположен стояк, то есть прямая ровная труба без расширений, доходящая до кровельного материала.

Рекомендации по кладке дымохода

Опытные печники рекомендуют следовать следующим простым правилам:

• Чем ближе планируется установить дымоход к коньку крыши, тем больше увеличивается высота его расположения. Поэтому установка печной трубы на крыше заранее тщательно планируется.
• Для недопущения зимой заметания дымохода, его высота должна превышать уровень крыши, как минимум, на 1 метр.
• Не рекомендуется простукивать кирпич в процессе кладки, так как есть шанс появления воздушных пробок, что повлечет ухудшение тяги.
• У трубы не должно быть дефектов, а установлена она должна быть строго вертикально.
• Все время контролируйте оба уровня кладки при помощи отвеса (прочитайте также: «Как выполнить кладку дымовой трубы из кирпича своими руками – теория и практика»).
• Лучше всего подойдет раствор из песка, глины и известкового молочка. Для улучшения сцепки кирпич смачивайте заранее.
• Огнеупорный кирпич для кладки подойдет лучше всего. Силикатный кирпич марки М150 имеет такие же основные свойства, но у него лучшие показатели морозоустойчивости.
• Если вы не знаете, какая у дома усадка, то распушку предпочтительнее начать ниже уровня перекрытия.
• Для реверса тяги на дымоходы устанавливают дефлектор. Если такового не имеется, то для скатывания осадки с трубы в выступах оголовка при помощи цемента под уклоном делают набивку (прочитайте также: «Как построить дымовую кирпичную трубу – пошаговое руководство»).
• При создании печных труб не обойтись без заглушек. Первую устанавливают в начале трубы для контроля силы тяги и природного вентилирования. Вторую монтируют перед расширителем для возможности чистки дымохода.

Новейшие системы дымоходов

В настоящий момент все большее распространение получают дымоходные системы, которые являются набором модульных блоков, сделанных из облегченного бетона. Благодаря тому, что они полые, в них удается размещать керамическую трубу, которая, как правило, утепляется минеральной ватой. Такой утеплитель дополнительно является отличным противопожарным материалом.

Данные системы подойдут к любому оборудованию, и дадут дополнительно обустроить вентиляцию. 

проводим дымоход правильно Прохождение дымохода печи через деревянное перекрытие

При проектировании бани важно предусмотреть качественно обустроенный дымоход, чтобы продукты горения беспрепятственно уходили из помещения, не создавая опасности для парящихся. Как вывести трубу из бани через потолок правильно своими руками по шагам? Этот вопрос рассмотрим в данной статье.

Одним из вариантов вывода дымохода является вывод его через потолочное пространство и кровлю. Этот вариант является более надёжным и прочным.

Чтобы изготовить такой дымоход, можно использовать разные виды материалов, но, в любом случае, необходимо соблюдать правила технологии отделки.

Виды труб

Сегодня используется несколько разновидностей дымоходных труб:

Всё чаще люди начинают обращать внимание на более дорогие варианты отделок дымоходов, предпочитая надёжность и безопасность. Обычные металлические дымоходы способны спровоцировать возгорание в помещении, в то время как кирпичная труба или сэнвич-дымоход надёжно защищают баню от возгорания.

Правила установки дымоходной трубы

Существует несколько правил, которые следует соблюдать при установке дымохода:

1. перед установкой важно тщательно спланировать его расположение;
2. участок трубы, расположенный горизонтально от печи до врезки, не должен быть больше 1 метра;
3. труба из металла должна иметь зазор до легковоспламеняющихся отделочных элементов не менее 1,5 м;
4. дымоход следует устанавливать так, чтобы его срез не пришёлся на подветренную зону. Это существенно снизит силу естественной тяги;
5. в газоходном канале следует предусмотреть возможность прочистки трубы, в том числе от конденсата.

Профессионалы также советуют защитить одностенную трубу слоем теплоизоляционного материала.

Наиболее часто используют для этого базальтовое волокно. Снаружи слой изоляции закрывается кожухом из оцинкованной стали. Это будет препятствовать образованию конденсата и защитит чердак от пожара.

Этапы установки дымоходов в потолок

Условно можно разделить процесс установки дымоходной трубы в потолочное пространство на несколько этапов.

1 этап: Проектирование

Предварительно нужно составить подробный план расположения дымохода.

Важно, чтобы дымоход располагался удобно для парящихся, не был слишком близко расположен к несущим балкам и стропилам, а также предусмотреть необходимый зазор до легковоспламеняющихся отделочных материалов.

2 этап: Покупка дымохода и необходимых материалов

На стадии проектирования также стоит определиться, какой вид дымохода будет установлен в вашей бане. После того, как выбор будет сделан, можно смело идти за покупкой. Не забываем также уточнить у консультантов в магазине, какие дополнительные материалы понадобятся для установки дымохода.

3 этап: Разметка потолочной поверхности для отверстия дымохода

Для того, чтобы верно определить место будущего дымохода, понадобится строительный обвес, с помощью которого помечаем место, где должен располагаться отвод трубы от печи.

4 этап: Вырезаем отверстие под трубу

По сделанной ранее разметке делаем отверстие в потолочной поверхности для будущего дымохода. Не страшно, если отверстие будет на пару сантиметров больше положенного.

С внутренней стороны зазоры будут закрыты специальным коробом, а с чердачной стороны можно будет изолировать зазоры каменной ватой или другим подходящим материалом.

5 этап: Разметка кровли под трубу

Это не менее важный этап работы, который предполагает разметку поверхности кровли под дымоход. Дело в том, что поверхность крыши обычно имеет уклон. Соответственно чем больше уклон кровли, тем больше должна быть площадь отверстия, вырезанного под дымоход.

6 этап: Подготовка отверстия в кровле

Отверстие в кровле вырезают в виде овала, причём, чем больше уклон, тем больше площадь овала. Для закрытия отверстия со стороны улицы в дальнейшем используются специальные резиновые уплотнители.

При выборе уплотнителя очень важно учесть уклон крыши.

7 этап: Установка дымохода

При выборе металлического дымохода необходимо:

Асбестовый лист предварительно смачивают в воде, чтобы избежать трещин и разломов при обёртывании, а также сверху оборачивается проволокой, во избежание сползания материала.

В парилке, получившееся отверстие закрывают тонким металлическим листом или асбестом, чтобы уменьшить теплообмен между дымоходом и финишной отделкой. Поверх металлического листа можно засыпать керамзитом или положить базальтовый утеплител.

Для закрытия отверстия в кровле резиновый уплотнитель не подойдёт, так как не выдержит высокой температуры. Следует использовать лист металла, который укладывается на отверстие, а образовавшиеся щели заделывают верёвочным асбестом, обильно смоченным в цементном растворе.

Сэндвич-дымоход

Наиболее простым в установке станет сэндвич-дымоход, который легко монтируется и обеспечивает пожаробезопасность постройки.

Сэндвич-трубы, как правило, состоят из нескольких металлических листов, между которыми укладывается огнестойкий материал.

План работы:

• на кровлю бани устанавливается узел для плотной фиксации дымоходной трубы;
• труба устанавливается в подготовленное отверстие в кровле;
• пространство, образовавшееся между сэндвич-трубой и трубами большего диаметра, засыпается песком или керамзитом;
• если использование трубы большего размера нежелательно, следует использовать короб для сэндвич-труб, полость которого также засыпается керамзитом;

Важно соблюдать интервал от сэндвич-трубы до финишных отделочных материалов. Они ни в коем случае не должны соприкасаться, чтобы не создавать пожароопасную обстановку.

Кирпичный дымоход

Наиболее надёжной и предпочтительной, но и довольно дорогой, конструкцией является дымоход из кирпича. Перед его установкой необходимо тщательно всё спланировать, не забывая тот факт, что установка такого дымохода в маленьких банях нецелесообразно.

План работы:

• проделывается отверстие под трубу, диаметр которого должен превышать диаметр трубы на 20 см;
• затем дымоход выводится через поверхность кровли и изолируется металлическим листом;
• конструкцию герметизируют, заводя край металлического листа под кровлю;
• затем к установленной трубе крепится зонтик из металла, защищающий её от влаги;
• финишной отделкой дымохода является нанесение на него термоустойчивой краски, которая защитит металлические части от коррозии.

Закончив установку снаружи, приступаем к установке внутри парилки.

Вначале короб изолируется базальтом и обшивается фольгированным изолятором, а также устанавливается первый элемент дымохода, примыкающий к печи.

Затем устанавливается второе звено дымохода, и короб засыпается керамзитом. После фиксируются все оставшиеся сегменты, и устанавливается металлический зонтик.

На этом работы по установке дымохода через потолок окончены. Как видно, это не такая уж сложная поэтапная процедура, которая, однако, требует определённых теоретических знаний и профессионального опыта.

В любом случае, проявив немного стремления можно сделать данную работу самостоятельно, без помощи профессионалов.

Полезные видео по выводу дымохода из бани

18426 0 0

В процессе строительства любого дома, обязательно наступает момент, когда необходимо вывести через кровлю печную или вентиляционные трубы, без этого никак. Некоторые хозяева не придают большого значения данному процессу, тем не менее, ошибки, допущенные во время обустройства стыковочного узла, могут привести к серьезным негативным последствиям. В этом материале я расскажу, как самостоятельно вывести трубы через чердачное перекрытие и разные виды крыш.

К чему может привести некачественный монтаж

В большинстве случаев печники и специалисты по вентиляционному оборудованию занимаются исключительно монтажом своего сектора. Проходы труб через стену, межэтажное перекрытие и кровлю их не касаются. Нанимать профессионала люди не хотят и берутся за дело сами. В результате, спустя небольшой промежуток времени может «всплыть» целый ворох проблем.

Когда нанимаете специалиста лучше сразу оговорить момент обустройства переходов через конструкции.
Иногда проще заплатить немного больше опытному человеку, нежели потом ломать голову над тем как это все правильно и красиво сделать своими руками.

• Материалы, из которых делаются печные трубы, довольно выносливые, они легко могут выдерживать перепады температур, но на постоянный контакт с влагой эти материалы зачастую не рассчитаны . К примеру, или асбоцементная труба, напитавшись влагой, начнет попросту сыпаться и через пару сезонов она будет выглядеть так, как будто ее мыши поели;
• Опять же из-за повышенной влажности, этот сектор изнутри будет интенсивно зарастать сажей , следовательно, чистить дымоход придется намного чаще;
• Но это еще не самое плохое. В большинстве случаев кровля сейчас утепляется базальтовой или стекловатой . Стоит такому утеплителю намокнуть он, во-первых, становится бесполезным, а во-вторых, садится и больше не восстанавливается. Сушить вату бессмысленно, ее нужно только менять;
• Не забывайте, что практически все крыши делаются на основе деревянного каркаса . Чем бы вы ни пропитывали древесину, но если конструкции постоянно находятся во влажной среде, то рано или поздно, они начнут гнить. Вода камень точит, что уже говорить о дереве;

• Есть еще один момент , его я объясню на примере. Один мой знакомый осенью закончил строительство дома и так как погода уже начала заметно портиться, заделал проход через крышу печной трубы как попало, в надежде, что весной все исправит.

Представьте, каково было его удивление, когда на новогодние праздники печная труба проход через потолок которой был оформлен в помпезном и весьма дорогом стиле Барокко, покрылась рыжими мокрыми пятнами и лепнина начала отваливаться. А все это произошло потому, что стык кровли был не достаточно герметичным.

После того как печь затопили, снег вокруг трубы подтаял, вода потекла по трубе и полностью испортила роскошный интерьер, стоимость которого была в десятки раз выше чем услуги самого дорогого кровельщика.

В каком месте лучше выводить трубы

Конечно, когда дом построен давно и вы, только ремонтируете кровлю, что-либо изменить уже нельзя. Но на этапе проектирования у вас есть возможность выбора оптимального места для вывода трубы.

Любой печник вам скажет, что проходной узел лучше всего монтировать в коньке. Но здесь палка о двух концах. С одной стороны снег или дождь никогда не будут подтекать под трубу, плюс дымоход расположенный выше конька обеспечивает оптимальную тягу. С другой стороны вам придется изрядно повозиться с обустройством стропильной системы, ведь разрыв горизонтальной коньковой балки дело довольно сложное.

Минимальное расстояние от печной трубы до стропил или несущих балок согласно СНиП 41-03-01-2003 должно составлять 140 – 250 мм.

• Обычно рекомендуют немного сдвинуть дымоход в какую либо из сторон относительно конька. При этом если труба находится на расстоянии до полутора метров от конька, то она должна возвышаться над ним на высоту от 50 см;
• Если расстояние от конька до проходного узла колеблется в районе 1,5 – 3м, то по высоте трубу можно делать вровень с коньком;
• Когда крыша односкатная или расстояние от коньковой балки до проходного узла более 3м, допускается установка верхней точки трубы по линии, проходящей под углом 10º относительно горизонта по коньку. Дабы вам было проще разобраться, ниже представлена схема.

Самым нежелательным местом для монтажа дымоходных и вентиляционных труб является расположение их в «ендове». Для тех, кто не знает, енодовой называют внутренний угол, который образуется соединением двух скатов крыши. Обычным классическим конструкциям это не грозит, такое расположение может встречаться на многоуровневых крышах со сложной конфигурацией.

Если вы столкнулись со случаем, когда ваш проход трубы дымохода через кровлю находится в «ендове», то лучше постараться сделать лишнее колено и перенести трубу на полметра в сторону.

Для так называемых сэндвич конструкций, из которых сейчас делается большинство дымоходов под котлы и банные печи, это будет несложно. В противном случае вода будет постоянно атаковать ваш соединительный узел с трех сторон и рано или поздно возникнет течь.

Самостоятельный монтаж проходов через крышу или потолок

Если раньше крыши по большей части покрывались шифером, то сейчас его все чаще вытесняет металлочерепица и другие современные кровельные материалы. Плюс кроме прохода через крышу, нужно еще позаботиться о переходах сквозь потолочное перекрытие.

Эластичный переходной блок как самый простой выход из положения

Добрая половина современных печных труб и практически все вентиляционные выводы сейчас делаются круглыми. Вот как раз под такие конструкции и выпускаются эластичные переходники.

Такой переходник представляет собой многоступенчатую воронку с квадратным или круглым основанием. В качестве основного материала применяется жаропрочный, эластичный полимер.

Каждая ступень на воронке соответствует одному из ходовых диаметров печной трубы. Для того чтобы труба плотно вошла вам необходимо только обрезать ножницами переходник по нужному вам уровню.

Герметичная фиксация мягкой полимерной основы (фланца) к самой кровле осуществляется металлическими шпильками и болтами. Такой фланец может принимать любую форму, поэтому легко огибает сложный рельеф кровельных покрытий.

Цена на такой товар вполне приемлемая, плюс установочная инструкция, на мой взгляд, более чем простая. Как я уже говорил, сначала нужно обрезать конус до нужного диаметра. После этого надо смазать жаропрочным герметиком место стыковки переходника с трубой и нижнюю, контактную часть фланца. Далее вам остается только прикрутить фланец металлическими шпильками сквозь высверленные заранее отверстия к нижнему фланцевому кольцу.

Утепленные сэндвич дымоходы отличаются своим зеркальным блеском. Если эластичный полимерный переходник вам не нравится, то для таких случаев есть металлические переходники, сделанные из такой же нержавейки. От полимерного аналога они отличаются большими габаритами фартука, заданным углом наклона кровли и четко определенным диаметром дымохода.

Металлический переходник.

От предыдущего варианта монтаж таких переходников из нержавейки отличается только тем, что для герметичного соединения переходника и трубы, кроме термостойкого герметика, дополнительно используется металлический хомут.

Обустройство прохода сквозь металлочерепицу

Хочу сразу отметить, что проход трубы через металлочерепицу грамотно сделать, не имея опыта довольно тяжело, поэтому изучив инструкцию и просмотрев тематические фото и видео в этой статье, вам следует хорошо подумать, способны ли вы на такой трудовой подвиг.

Соединительный узел состоит из внутреннего основного и наружного декоративного фартука. Внутренний фартук бывалые кровельщики обычно делают из жести или тонкого алюминиевого листа. О круглых трубах мы уже упоминали, так что далее мы будем говорить о герметизации стыка кровли с квадратными или прямоугольными кирпичными трубами.

Внутренний фартук устанавливается непосредственно на обрешетку еще до укладки металлочерепицы. Конструкция состоит из 4 частей, по количеству плоскостей трубы. Каждая из этих частей должна заходить под слой металлочерепицы не менее чем на 250 – 300 мм. На трубу она заходит на 150 – 250 мм, опять же от слоя металлочерепицы.

Перед установкой элементов фартука по периметру трубы на одном уровне параллельно кровле болгаркой вырезается штроба глубиной 10 – 15 мм. В нее будем вставлять верхний срез фартука.

Перед тем как вставить в штробу элементы фартука, она вычищается, промывается водой, сушится и заполняется жаропрочным герметиком. Только герметиком нужно заполнять прямо перед установкой защитных элементов.

На самих пластинах по верхнему срезу загибается под 90º бортик на глубину штробы. Лично я делал проще, я сразу вставлял листы в штробу и постукивая молотком загибал их вниз параллельно трубе.

Заканчиваем монтаж фартука креплением его к трубе специальными жаропрочными дюбелями и пропайкой стыков между всеми четырьмя элементами. Но это еще не все, снизу на подложку кровли под фартук заводится и крепится так называемый галстук. Это лист такой же жести или алюминия, ширина которого должна превышать размеры трубы не менее чем на полметра с каждой стороны.

Он должен спускаться по подложке до края крыши. Галстук является своеобразной страховкой, если где-то декоративная накладка начнет подтекать, вода по галстуку будет стекать под металлочерепицей. В результате чего кровельный пирог останется сухим.

Когда внутренний фартук и галстук окончательно закреплены на трубе и обрешетке крыши, можно приступать к укладке самой металлочерепицы. В конце монтируется декоративный фартук. Каждый из производителей металлочерепицы выпускает свои доборные элементы и делает их под цвет кровли.

Такие фартуки, как правило, представляют собой гофрированный алюминиевый или свинцовый лист, на тыльную сторону которого наносится самоклеящееся покрытие. Сверху такой фартук оборудован декоративной планкой, которая фиксируется на трубе саморезами. Но перед фиксацией желательно дополнительно промазать стык жаропрочным .

Верхняя планка декоративного фартука крепится чуть выше границы нижнего основного фартука, после ее фиксации, сам фартук тщательно обстукивается резиновым молотком, чтобы гофрированный лист хорошо состыковался и приклеился к сложной поверхности металлочерепицы.

Обустройство переходов с мягкими современными кровельными материалами выполняется примерно также, с той лишь разницей, что там зачастую обходится без установки галстука.

Главная ошибка любителей в том, что они зачастую пренебрегают монтажом основного нижнего фартука и галстука, декоративный верхний фартук держит, конечно, хорошо, но тонкая, мягкая алюминиевая гофра барьер не особо надежный и его достаточно легко может повредить, к примеру, упавшая с дерева ветка.

Как защитить деревянную основу от горячей печной трубы

Как вы помните, согласно нормативам СНиП 41-03-01-2003 минимальное расстояние от печной трубы до любых деревянных конструкций стартует от 140 мм. Наиболее «продвинутыми» в этом отношении считаются сэндвич элементы, но и там утеплитель имеет максимальную толщину всего 100 мм.

Делаем вывод, все печные трубы при прохождении через конструкции деревянной кровли или деревянное межэтажное перекрытие нужно защищать.

Проход трубы через потолок бани является наиболее яркой иллюстрацией к данной теме, так как бани в нашей великой державе, как правило, делаются из дерева. К этому еще стоит добавить, что температура в банных печах зачастую выше, чем в обычных.

Считается, что для того, чтобы сухая древесина начала обугливаться, ей нужно всего 200ºС. А когда температура доходит до 300ºС, появляется реальная опасность самовоспламенения.
Если учесть, что березовые дрова дают температуру до 500ºС, а при использовании хорошего каменного угля или кокса, температура может подыматься выше 700ºС, то становятся понятны масштабы опасности.

При обустройстве таких переходов можно пойти двумя путями, купить специальный переходной блок или сделать все своими руками.

Сейчас промышленность выпускает разнообразные потолочные проходные узлы (ППУ). В дорогих конструкциях подобного плана предусмотрен специальный усиленный короб, который идет вместе с утеплителем, наполнителем и прочей фурнитурой. Но сколько я сталкивался, наш человек не желает платить деньги за такие удобства и в этом, я с ним солидарен.

Дело в том, что сама по себе конструкция не особенно сложная и здесь, как это часто у нас бывает, дешевле купить все по отдельности. Сначала я расскажу, как выглядит классическая инструкция для такого обустройства, а затем поведаю, как я делал переход трубы через потолок бани своими руками:

• Практически на любом строительном рынке сейчас можно найти специальные металлические короба с уже готовым вырезанным под определенный диаметр дымохода отверстием;
• В горизонтальной пластине такого короба, которая одновременно является частью потолка, по периметру делаются крепежные отверстия под саморезы. Но сразу конструкцию на «голый» деревянный потолок крепить нельзя. Ее края нужно предварительно обложить не горючим теплоизолятором. Чаще всего для этих целей используется асбестовое полотно;
• Габариты вертикальных стенок короба подбираются аналогично с таким расчетом, чтобы между ними и проходным отверстием можно было закрепить асбестовое полотно;

• Изнутри вертикальные стенки короба положено обкладывать фольгированной базальтовой ватой толщиной 30 – 50 мм, стоит она конечно дороже чем обычная, но такова инструкция;
• Абсолютно четко без малейшего зазора подобрать отверстия в коробе под печную трубу практически нереально, хотя бы небольшой зазор, но все же будет. Вот его положено замазать жаропрочным герметиком;
• Далее пространство между фольгированной базальтовой ватой и печной трубой заполняется керамзитом или такой же ватой, только мягкой и без покрытия. Для нежилого чердачного перекрытия этого хватит, но если баня мансардного типа, а на втором этаже есть комната отдыха, то короб сверху нужно накрыть плитой из минерита (жаропрочный и более безопасный аналог асбеста) или такой же пластиной из нержавейки.

Теперь, как я и обещал, расскажу о собственном опыте обустройства такого перехода. Баня делалась давно, и тогда этих удобных приспособлений попросту не было. Сэндвич конструкции на тот момент стоили баснословных денег, поэтому в качестве дымохода была установлена бесхозная чугунная труба.

Квадратное отверстие в деревянном перекрытии было вырезано с таки расчетом, чтобы во все стороны между дымоходом и древесиной было не менее 250 мм. На вертикальные стенки ниши я сразу набил асбестовое полотно.

Снизу был подшит трехмиллиметровый лист нержавейки. Хотел подшить десятимиллиметровую асбоцементную плиту, но побоялся, что она лопнет от температуры, хотя сосед подшил и стоит до сих пор.

Трубу в коробе я обернул асбестовым полотном и поверх него законопатил зазор глиной. А сверху все это хозяйство засыпал керамзитом среднего диаметра. На втором этаже бани я решил сделать комнату отдыха, но второго такого же листа нержавейки на тот момент у меня не нашлось.

Тогда я замешал цементно-известковый раствор на основе керамзитного песка и залил тридцатимиллиметровую армированную катанкой стяжку. Только стяжка заливалась не вплотную к чугунной трубе, а через прокладку из асбестового полотна, иначе при температурных колебаниях она бы попросту потрескалась.

Вывод

Как видите, проход через крышу печной трубы своими руками сделать можно. Но все же, если вы решили потратиться на качественное покрытие из металлочерепицы или других подобных материалов, я рекомендую вначале тщательно изучить доступные способы. Если у вас возникли какие-либо вопросы, пишите их в комментарии, я постараюсь ответить.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора — добавьте комментарий или скажите спасибо!

Проверил эксперт: Павел Воробьёв
Обновлено: 28.05.2018

должен быть устроен по всем правилам, так как от его надежности зависит безопасность всего дома. Дымоходы могут быть выполнены из кирпича, металла или керамики, поэтому и при их проходе через деревянное перекрытие используются разные материалы и технологии.

Дымоходные трубы подразделяют на различные виды по месту их расположения — коренные, стенные и насадные.

• Коренные дымоходные трубы находятся отдельно, но рядом с печью, и соединены с ней с помощью рукава. Такие сооружения удобны тем, что к ним можно подключить дымоходы от нескольких печей.
• Стенные дымоходы чаще всего встраивают в капитальную стену , но иногда их пускают по стене .
• Насадные дымоходные трубы надстраиваются сверху конструкции печи.

Соответственно, от того, какая труба устроена в вашей печи, будет зависеть и ее проход через перекрытие. Чаще всего для печей устраивается насадная труба.

Патрубок из металла

Как говорилось выше, проход может быть облицован разными материалами, но главное условие остается единым — они должны быть жаростойкими.

Из металлических труб на сегодняшний день самыми востребованными стали изготовленные по типу «сэндвич». Они сделаны из двух металлических цилиндров большего и меньшего даметра , вставленных один в другой, а расстояние между ними заполнено негорючей минеральной ватой, которая играет роль как утеплителя, так и изолятора.

• Первое, что нужно сделать — это приобрести готовый или изготовить самостоятельно проходной патрубок (иначе его могут называть коробом – из-за характерной кубической формы). Его делают из оцинкованного железа, опираясь на диаметр тр убы и толщину деревянного перекрытия. Диаметр отверстия должен быть немного больше диаметра трубы.

• Далее, патрубок нужно правильно подготовить к монтажу, так как тонкий металл не сможет надежно изолировать нагревающийся дымоход от горючих материалов. Для этого используют изоляционный материал из базальтового волокна, имеющий фольгированную поверхность. Он наклеивается на внутренние поверхности патрубка и на части, которые будут соприкасаться с деревянным перекрытием.
• Следующим этапом идет подготовка перекрытия к установке патрубка. Для этого нужно снять мерки с патрубка с уже наклейным изоляционным материалом. Затем на потолке размечается и расчерчивается место, которое необходимо выпилить с помощью лобзика. В перекрытие укладывается минеральная вата.

• Далее идет установка подготовленного патрубка.

• На потолке закрепляется специальная металлическая панель (чаще – из нержавейки), имеющая вырезанную посередине окружность, которая должна совпадать с диаметром отверстия в патрубке. Через нее и проводится дымоходная труба.

• Завершающим этапом прохождения трубы является оформление дымохода на полу второго этажа или на чердаке. Это можно сделать с помощью металлического листа или специальной панели, также с вырезанным круглым отверстием для трубы посередине.
• Необходимо рассчитать расположение трубы таким образом, чтобы стык двух ее частей не находился непосредственно в патрубке, который установлен в перекрытии. Стык должен быть расположен или в нижнем помещении или выше перекрытия.

Другим вариантом изоляции трубы может стать минеральная вата, асбест и жаростойкий гипсокартон. Процесс работы проходит в аналогичной последовательности, что и с металлическим патрубком, только с использованием других материалов.

• В перекрытии устраивается квадратное отверстие, которое будет иметь от краев до внешней поверхности трубы 20— 25 см.
• Из жаропрочного гипсокартона делают высокий короб, который закроет перекрытие от трубы.
• Далее со стороны потолка на отверстие закрепляется стальной лист, с круглым отверстием посередине.
• Через отверстие в листе устанавливается дымоходная труба.
• В межэтажном перекрытии вокруг трубы укладывается и закрепляется минеральная вата по всему периметру, на всю толщину перекрытия.
• В некоторых случая сверху минваты или вместо нее насыпается керамзит.

Кирпичные трубы

Более трудоемкая работа ждет тех, кто устраивает трубу из кирпича, так как придется не только делать оформление в перекрытии, но и особым образом выкладывать саму трубу.

Для дымовых труб приобретается кирпич высокого качества, так как строение подвергается испытанию температурами и сажными отложениями. При кладке этого отдела печи, швы полностью должны быть заполнены раствором, нельзя допускать пустот. От этого так же, как и от обустройства прохода через перекрытие, зависит противопожарная безопасность дома. Кроме этого пустоты со временем приводят к образованию сквозных щелей, которые значительно снижают тягу.

Кладка, находящаяся в области прохождения трубы через кровлю или межэтажное перекрытие называется выдрой и распушкой. Участок дымоходной трубы, который соединяет разделку и печь, называют шейкой, на ней и устанавливают задвижка. Высота этого участка должна составлять три и более рядов.

Распушка

Распушкой называют расширение дымовой трубы на подходе к перекрытию, межэтажному и чердачному. Она дает существенную защиту перекрытий от жара, идущего от самой печи и дымоходной трубы.

Этот элемент ст роения печи должен иметь толщину не меньше, чем один кирпич и изоляцию из асбестового листа или строительного войлока, который пропитывают раствором из глины.

Возводя печь и устраивая распушку, следует знать, что любое кирпичное строение обязательно дает усадку. Поэтому после кладки печи необходимо дать ей время на усадку, и только после этого приступать к устройству распушки. Если печь дала достаточно большую усадку, то и распушку нужно класть с небольшим запасом снизу.

Межэтажное или чердачное перекрытие, в месте прохода трубы заполняется негорючими материалами, например керамзитом, а сверху накладывают бетонный плинтус.

Иногда распушка устраивается из бетонной плиты или короба, который заполняется керамзитом, песком или некрупной галькой.

• Для того чтобы соорудить железобетонную распушку, вокруг трубы делают деревянную опалубку, таким образом, чтобы залитая конструкция имела толщину в один кирпич и высоту 5— 7 сантиметров. Опалубку крепят к дымовой трубе, а надежность крепления можно обеспечить с помощью вмурованной в кладку трубы арматуры или толстой проволоки.
• Короб опалубки изнутри обрабатывают глиняным раствором, чтобы бетон при застывании не прилипал к деревянным стенкам. Внутри обязательно устраивается армирующая сетка, жестко соединенная с кирпичной кладкой трубы. Армирование должно быть при заливк полностью скрыто раствором.
• Раствор готовят из цемента , щебня или битого кирпича и песка, хорошо перемешивают и заливают в опалубку.
• Когда короб опалубки будет заполнен до верха, бетон на поверхности выравнивают. Деревянный короб снимают после полного застывания бетона, а далее распушку по готовой плите отделывают кирпичом.

Выполняют распунку и кирпичной кладкой. На данной схеме представлена распушка двух размеров, имеющая канал 13 × 13 и 13 × 26 сантиметров. Она выкладывается порядово :

• Для меньшего размера шейку трубы кладут из четырех кирпичей, большего — из пяти.
• Во втором ряду каждая сторона первого варианта состоит из четырех целых и четырех половинок кирпичей, а второй вариант из пяти целых, двух половинок и двух четвертинок. При этом , кирпичи сдвигаются во внешнюю сторону от центра.
• Следующий ряд меньшей трубы состоит из шести целых и шести ¾ частей кирпичей, а большая труба кладется из восьми целых и четырех половинок. Кирпичи сдвигаются также в наружную сторону на одну четвертую кирпича.
• Четвертый ряд распушки меньшей трубы состоит из двенадцати кирпичей, а большая из четырнадцати кирпичей со сдвигом наружу.
• Пятый и шестой, так же, как и четвертый ряд кладут из двенадцати и четырнадцати кирпичей, но без сдвига в сторону.
• Седьмой ряд выкладывается, как и первый из четырех и пяти кирпичей.
• Далее стояк кладется так же, как седьмой ряд, только каждый целый кирпич должен перекрывать шов между кирпичами предыдущего ряда.

Выдра

Выдрой называется расширенная часть оголовка трубы, поднимающегося над кровлей, она устраивается в виде небольшого выступа. Ее выкладывают для защиты дымохода от осадков и влаги , которые могут проникать в щели на стыке кровли и оголовка трубы.

Выдру, так же, как и распушку, можно устроить двумя способами — выложить из кирпича при строительстве трубы, или залить из бетона.

В случае кирпичной кладки она производится порядово следующим образом:

• Первый ряд выдры укладывается на выходящий из кровли стояк трубы, и состоит он из шести с половиной кирпичей, (на схеме они показаны с левой стороны стояка). Кирпичи сдвинуты наружу на ¼ .
• На втором ряду кладка производится ровно по первому ряду и состоит также из шести с половиной кирпичей.
• Третий ряд укладывается по рисунку первого ряда выдры.
• Четвертый ряд выкладывается без сдвига кирпичей, т.е . размер возвращается к размеру стояка.
• На пятом ряду стояк возвращают к кладке из пяти кирпичей, которые выкладываются по отверстию канала.
• Шестой ряд повторяет пятый.
• Седьмой ряд снова кладут со сдвигом наружу на расстояние равное ¼ кирпича.
• Восьмой ряд кладут по размеру седьмого, соблюдая схему.
• Девятый состоит из семи кирпичей, ровно уложенных по внешнему ряду восьмого.
• Десятый ряд укладывают, не отступая от схемы.

Видео совет — несложный монтаж дымохода через деревянное перекрытие

Работа по выкладыванию дымоходной трубы — не такая простая, как кажется на первый взгляд, а значение ее качественного выполнения очень важно. Поэтому эту операцию лучше доверить опытному печнику, который сложил в своей практике не одну трубу и легко справится с подобной работой.

Чтобы обеспечить комфорт и безопасность в помещении с печной конструкцией, необходимо грамотно сделать проход дымохода через перекрытие. Противопожарная безопасность обеспечивается простыми правилами установки трубы. Все работы можно выполнить своими руками.

Для вывода дымохода через потолок необходимо соорудить узел, который обеспечивает необходимое расстояние от потолочных материалов до трубы. Эти правила регламентируются специальным документом, в котором указываются определенные рекомендации:

• Расстояние от поверхности бетонного или кирпичного дымохода до обрешеток или стропил должно составлять не меньше 13 сантиметров.
• Если дымоход керамический и без изоляции, то расстояние должно составлять как минимум 25 см . А при наличии теплоизоляционного слоя – 13 см.

Во время монтажа балок эти правила нужно учитывать. Их шаг должен составлять около 60 см . Эти рекомендации применимы к трубам со слоем изоляции.

Выходной патрубок должен иметь диаметр 11,5-12 см . Если через потолок проводится сэндвич с теплоизоляционным слоем, то патрубок должен иметь диаметр около 32 см. С каждой стороны нужно соблюдать расстояние не меньшее 13 см. Чтобы подсчитать расстояние между установленными балками, нужно 13 х 2 + 32 , в итоге получается 58 см., что соответствует рекомендованным 60 см.

Также можно подсчитать расстояние трубы без изоляции. Если патрубок с внутренним диаметром в 11,5 см. , то расстояние до потолочного материала должно быть минимум 25 см. В данном случае между балками должно быть расстояние 25 х 2 + 11,5 , что равняется 61,5 см. Такой шаг рекомендуется использовать при строительстве потолка.

• Если перегородка защищена от возможного возгорания, то при толщине дымохода 12 см., расстояние должно быть около 26 см. Если патрубок имеет толщину в 5 см., то расстояние равняется 38 см.
• Если перегородка не защищена от возгорания, то в первом случае расстояние может достигать 32 см., а в случае второго варианта – до 50 см.

В документе также говорится о том, что нужно придерживаться определенного расстояния от стен. Часто дымоходная труба устанавливается около поверхности стены, что со временем может привести к пожару, так как температура внутри дымохода может быть 500 градусов. Поэтому необходимо своими руками уложить теплоизоляционный слой на поверхность стены, после чего покрыть его металлическим листом.

Читайте также: Прочистка дымохода

Виды узлов

Проход дымохода через деревянное перекрытие необходимо защитить от высокой температуры и в специальном положении закрепить патрубок. Для этого предназначена разделка, вторым ее названием является «узел прохода».

Рекомендуется использовать устройство промышленного производства. Оно представляет собой специальную металлическую коробку, к ней с одной стороны крепится оцинкованная пластина. Посередине есть отверстие для вставки сэндвича. Со стороны комнаты устанавливается специальная пластина, которая закрывает отверстие в потолке и выступает в качестве декоративного элемента. Также пластина является опорой для теплоизоляционного слоя, который укладывается в зазоре между балкой и поверхностью трубы.

Многие специалисты утверждают, что разделка из нержавейки является лучшим вариантом, так как оцинкованный лист под действием высоких температур выделяет вредные вещества. Поэтому в жилом помещении или бане рекомендуется использовать именно нержавейку.

Потолочный узел устанавливается достаточно просто. Если на этапе строительства не предусматривалось выводить печную трубу, то между балками необходимо сделать отверстие определенного размера для того, чтобы можно было провести дымоход. Затем закрепить теплоизолятор. Для этого можно воспользоваться минеритом, каменной ватой или асбестом. Также специалисты рекомендуют закрепить металлические полосы.

Специальное устройство нужно надеть на трубу в прямом участке, который проходит через перекрытие. Затем его нужно поднять на необходимый уровень и по краям закрепить теплоизоляционный слой. После этого узел крепится при помощи саморезов.

Изделия могут иметь различную конфигурацию. В некоторых случаях может понадобиться металлический цилиндр, который устанавливается вокруг отверстия, а края пластины немного выступают за него. Следует отметить, что при установке такого устройства, отверстие также должно иметь форму квадрата. При помощи пластины отверстие закрывается. Также следует защитить потолочные материалы от высокой температуры при помощи теплоизолятора.

Узел может быть и без цилиндра, однако по периметру устанавливаются специальные борта из минерита или металла. Края устройства нужно оббить теплоизоляционным слоем. Рекомендуется использовать минерит, так как он выступает в качестве теплоизолятора.

Читайте также: Искрогаситель для дымохода

Проход через перекрытие

При выводе дымохода через потолок необходимо учитывать некоторые нюансы:

• Из печи должен выходить металлический патрубок без теплоизолятора. Его длина должна составлять больше одного метра, так как на выходе слишком большая температура. Выше можно воспользоваться сэндвичем.
• В местах прохода через потолок, труба должна иметь защищенную оболочку. Для этого можно воспользоваться промышленным сэндвичем или своими руками утеплить стенки.
• Стыки допустимы только до прохода или после него. Поэтому нужно контролировать все соединения.
• Горизонтальный участок может иметь максимум метровую длину.
• Весь дымоход может иметь максимум три колена.
• Использовать жесткое крепление запрещается, так как под действием высокой температуры размеры дымохода меняются.

Выбор теплоизолятора

Когда устройство на потолке будет закреплено, нужно подняться на следующий этаж или чердак, чтобы заполнить теплоизолятором расстояние между балками и дымоходом.

Если в трубе температура не превышает 600 градусов , то в качестве изолятора можно воспользоваться базальтовой ватой. Однако некоторые специалисты не рекомендуют использовать этот вариант. Они объясняют это тем, что в процессе изготовления применяют смолы в качестве связующего средства, а они выделяют вредный формальдегид под действием высоких температур. Кроме того, в дымоходе образуется конденсат , а при намокании у ваты ухудшаются теплозащитные характеристики. Поэтому этот вариант является не лучшим.

Засыпать зазор можно мелким керамзитом. Это легкий и натуральный материал, который в случае намокания быстро восстанавливает свои характеристики.

До недавнего времени чаще всего пользовались песком. Но в этом случае есть один существенный минус: со временем материал просыпается через небольшие щели, поэтому печку нужно постоянно чистить и снова заполнять расстояние.

Можно воспользоваться глиной. Для этого ее необходимо развести, чтобы она приобрела пастообразную консистенцию.

Некоторые специалисты вообще не рекомендуют утеплять узел и оставить его незаполненным. Это позволяет избежать перегорания дымохода и его перегрева. Но этот вариант не является лучшим, так как древесина со временем пересушится , и существует риск возгорания.

Чтобы избежать пожаров и обезопасить себя и своих близких, нужно правильно сделать проход трубы через потолок в бане и выполнить все необходимые мероприятия, чтобы предотвратить воспламенение перекрытия из-за соприкосновения с раскаленной трубой.

Поэтому очень важно монтировать горячую трубу таким образом, чтобы она не контактировала с деревом. Для этого реализуется дополнительная защита из пожаробезопасных материалов.

Ниже мы рассмотрим основы пожарной безопасности, виды материалов, технологии монтажа и основные ошибки при устройстве прохода трубы через перекрытие и крышу.

Прежде чем приступить к работе, нужно ознакомиться со СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование» . В данных строительных нормах нормируется устройство отопительных и вентиляционных систем.

В тексте СНиПа указывается дистанция от наружных поверхностей труб до элементов перекрытия и кровли.

Расстояние от элементов кровли до труб необходимо дополнительно защищать материалами, которые не воспламеняются.

Поэтому при создании прохода через потолок бани должна предусматриваться достаточная дистанция от раскаленной поверхности трубы до конструкций перекрытия.

Стоит обратить внимание на то, что при строительстве многие отдают предпочтение металлическим трубам. Поэтому следует ознакомиться с приложением K упомянутого выше СНиПа, в котором указаны минимальные расстояния от частей печи и труб:

Как видите, отступ должен составлять 500 мм до древесины без термоизоляции и 380 мм до легковоспламеняющихся материалов с дополнительной защитой от огня.

Кроме норм, изложенных в СНиП 41-01-2003, следует внимательно ознакомиться с инструкцией к дымоходу от производителя. Документация содержит информацию об отступах с учетом используемых материалов.

Во время разогрева печи температура достигает критической отметки, поэтому древесина может воспламениться от прямого контакта с раскаленной трубой, что приведет к печальным последствиям.

Чтобы избежать пожара, нужно создать изолирующий слой из любого негорючего материала. Отлично подойдут для этого:

1. Минеральная вата. Волокнистый утеплитель из неорганических нитей. Уверенно переносит температуры до 300 градусов Цельсия. Выбирайте марку ПЖ-175 или ППЖ-200, чтобы обеспечить максимальные термоизолирующие свойства. Такие минераловатные изделия изготавливаются по ГОСТ 9573-96 Плиты минераловатные повышенной жесткости и по ГОСТ 22950-95, а также по ГОСТ 21880-94 — маты прошивные.
2. Минерит. Теплоизоляционный материал состоящий из целлюлозы и известняка на цементной основе представляет собой плотную плиту, способную эффективно противостоять температурам до 150o C. Максимальная температура нагрева, которую может выдерживать минерит достигает 400 градусов.
3. Базальтовый картон. Плотный экологически безопасный материал толщиной 5 мм, который уверенно защищает выдерживает температуры вплоть до 900o C.
4. Асбестокартон. Также позволяет создать отличную защиту от огня. Имеет толщину до 10 мм. Не теряет своих свойств в течение долгих лет. Единственным недостатком является выработка токсичных паров при нагреве, что является критичным фактором для использования в бане.

Если вы хотите провести начальную облицовку торцов перекрытия и уже точно провели все замеры и сделали отступы, то можно также задействовать слабогорючие материалы, среди которых:

1. Стекломагниевый лист – стандартный вариант не подходит для защиты древесины, поэтому выбирайте продукцию премиум класса.
2. Огнеупорный гипсокартон – по характеристикам отличается от стандартного ГКЛ тем, что обладает усиленным сцеплением слоев и армированием с внутренней стороны. Поэтому огнеупорный гипсокартон обладает защитой от критических температур и не воспламеняется даже если его бросить в огонь на 15 минут.

Обратите внимание! Экономия на материалах может привести к пожару и чрезвычайному происшествию, поэтому ни в коем случае не используйте стандартную минеральную вату.

Если вы хотите создать дополнительный слой термоизоляции дымохода, то отдайте предпочтение базальтовой вате. Она не деформируется и не теряет качество даже при температуре 1000 градусов Цельсия.

Для защиты короба при проходе трубы сквозь потолок следует проложить базальтовый картон. Чтобы сэкономить, но не потерять в качестве, можно засыпать глиной проходной короб.

Уберечь потолок от повышенной температуры на участке крепления короба поможет металлический лист с бортами с содержанием глины (равномерное распределение с толщиной до 2,5 см).

Несмотря на имеющиеся решения узлов прохода трубы через перекрытия и кровлю, многие сегодня предпочитают использовать более безопасные трубы типа «сэндвич». Основное отличие сэндвича от обычной трубы — двойная труба с дополнительным слоем для защиты от повышенных температур.

Изготавливаются они из черной или нержавеющей стали и приводят к значительному сокращению теплового излучения, источником которого является газоотводящая печная труба.

Стоит отметить, что, несмотря на двойную стенку, внешний кожух «сэндвича» тоже имеет довольно высокую температуру. Поэтому для обеспечения пожарной безопасности лучше подстраховаться и применять рекомендуемые отступы от горючих материалов и теплоизоляционные материалы для защиты от нагрева перекрытия в месте прохода трубы.

Внутри трубы во время догорания летучих соединений температура может быть очень высокой. Поэтому в процессе эксплуатации нельзя нарушать нормы устройства дымоходов и рекомендации производителей дымовых труб по устройству узлов прохода через перекрытие и кровлю бани.

Видео устройства дымохода из сэндвич-труб вы можете посмотреть ниже:

Нужно придерживаться двух правил – монтировать трубу ровно по вертикали и обеспечивать надежную термоизоляцию перекрытия при помощи современных минеральных теплоизоляционных материалов. Поэтому нужно придерживаться следующего плана:

1. Определить место, где будет находиться узел прохода трубы.
2. Установить в месте прохода защитный кожух (короб) отделяющий горючие материалы перекрытия от печной трубы.
3. Выполнить укладку защитных теплоизоляционных материалов, предохраняющих конструктивные элементы перекрытия от критических температур.

При устройстве узла прохода во внимание нужно принимать следующие факторы:

• Конструктив самой бани.
• Количество денежных средств, которые вы можете себе позволить потратить на материалы.

После этого сделайте вырез, но предусмотрите минимальный отступ со всех сторон (декоративные элементы скроют его). Сделать проход нужных размеров можно с помощью электролобзика:

Если вы изготавливали проход своими руками, то можете декорировать его оцинкованным железом или нержавейкой. Дополнительным плюсом нержавеющей и оцинкованной стали является то, что она представляет собой хороший тепловой экран.

Применяя потолочно-проходной узел со стандартной конструкцией от производителя, придерживайтесь размеров, которые указаны в инструкции. Если же вы создаете проход с нуля, то тщательно выполните замеры всех расстояний необходимых для устройства проходного короба.

Для подсчета расстояний можно воспользоваться следующей формулой: внутренний диаметр трубы суммируется с двумя расстояниями отступов.

Обратите внимание! Гораздо предпочтительнее выполнить расчет всех необходимых размеров еще на этапе разработки проекта бани. На чертежах при этом заранее нужно отметить оптимальное расстояние между балками перекрытия и определить точный размер пространства необходимого, чтобы монтировать трубу.

Если проход трубы через потолок бани не был продуман еще на этапе проекта, то следует с помощью отвеса определить место расположения трубы и узла прохода над печью.

Сегодня в продаже можно приобрести готовый узел прохода, представляющий собой металлическую конструкцию, устанавливаемую в перекрытие бани.

В плане дизайна и прочности крепления заводская конструкция гораздо лучше самодельной. В магазинах вы найдете любые конфигурации узлов для прохода трубы через потолок, которые представляют собой коробку прямоугольного либо круглого сечения, надежно скрепленную с металлическим листом, который выполняет защитную и декорирующую функцию.

В конструкции заводского потолочного проходного узла (ППУ) уже предусмотрен вырез для трубы, так что выбирать узел нужно с учетом диаметра трубы.

Для выполнения монтажа придерживайтесь следующей последовательности действий:
1. Выполняется проем в месте установки узла прохода и из оцинкованного профиля собирается каркас потолочного узла:

2. Листовым теплоизоляционным материалом (асбоцементным листом или базальтовым картоном) тщательно заделывается торец перекрытия в месте прохода:

3. В местах, где металлические листы узла прохода контактируют с горючими материалами, также укладывают листовую теплоизоляцию.

4. Конструкция устанавливается в проходное отверстие в перекрытии и в нее вставляют одно колено сэндвича, закрепляя в металлической конструкции, обмотав его асбестовым шнуром.

5. В верхней части со стороны чердака проводится заполнение короба огнеупорной минеральной ватой, керамзитом или другим рекомендуемым для использования производителем материалом.

6. После этого чердачная часть узла прохода может быть закрыта декоративными металлическими элементами.

Если в вашем городе не оказалось магазина, где можно приобрести готовый узел прохода перекрытия, его можно изготовить самостоятельно. Для выполнения работы вам понадобятся следующие материалы:

1. Лист пожаробезопасного гипсокартона.
2. Минерит.
3. Тонкая листовая сталь.
4. Лист нержавеющей стали.
5. Сухая глина или керамзит.

Первым этапом является создание жестяного короба. Согнуть лист можно с помощью обычной доски, с скрепить края следует с помощью заклепок.

Все, что вам нужно знать о дымовой саже и креозоте

Дымовая сажа — это мелкий черный или темно-коричневый порошок, образующийся в результате неполного сгорания древесины или угля в ограниченном пространстве. Следовательно, его по праву можно назвать побочным продуктом горения камина. Сажа образуется при температуре ниже 284 градусов. Когда топливо, такое как дерево или древесный уголь, горит, оно разрушается и оседает в виде порошкообразной пыли, называемой сажей. Он также отвечает за придание огню желтого или красновато-оранжевого цвета, поскольку он излучает цвета в диапазоне от красного до желтого.Другие распространенные названия дымовой сажи — ламповая сажа и технический углерод. Он является обычным ингредиентом при производстве крема для обуви.

Сажа из-за своего цвета и текстуры имеет тенденцию к потемнению или окрашиванию поверхностей. Он окрашивает вентиляцию, стены, потолок, пол, одежду и даже кожу, и для этого даже не требуется в больших пропорциях или концентрациях. Поскольку креозот не сгорает полностью, он немного липкий и имеет тенденцию прилипать к таким поверхностям, как выхлопные трубы и дымоход. Из-за его склонности к блокированию могут возникнуть многочисленные проблемы.Давайте посмотрим, что они собой представляют:

• Забитый или забитый дымоход не может беспрепятственно всасывать воздух. В результате пожары становятся дымными и расходуют все больше и больше топлива.
• Если креозот накапливается в дымоходе в большом количестве, это может быть причиной пожара в дымоходе. Это одна из причин, по которой дымоходы следует регулярно проверять и чистить.
• Если сажа снова попадет в дом через дымоход, пол может испачкаться и испачкаться. Это происходит, когда побочный продукт накапливается в дымоходе, и из-за обратного всасывания воздуха он возвращается внутрь дома.Сажа может оставлять пятна на коврах и полах, и мытье их может стать очень грязным.
• Являясь побочным продуктом углерода, сажа также может представлять опасность для здоровья. При вдыхании в пропорциональных количествах он может повлиять на легкие и привести к заболеваниям легких и респираторным инфекциям. Это происходит потому, что сажа содержит полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) в газообразной форме. Это не только вредно, но и трудно вылечить, если в результате этого побочного продукта можно заразиться серьезной инфекцией или заболеванием.

Дымовая сажа и креозот неизбежны и будут образовываться из-за использования камина.Чтобы этого избежать, единственный выход — прочистить дымоход.

Какие три стадии креозота

Что такое креозот?

Креозот на самом деле является лишь одним из компонентов вещества (помимо золы), которое остается при сжигании древесины. Смесь дегтя, креозота и сажи обычно называется креозотом. Этот термин используется почти исключительно, когда говорят о сжигании дров. Если говорить о саже от сжигания масла или даже газа, это просто сажа, и ее просто называют сажей.Хотя черный остаток в дымоходе от горящей древесины называется креозотом, на самом деле это в основном смола.

Вообще говоря, в дымовых трубах обнаруживают три типа креозота, и их обычно называют «ступенями» или «степенями». Все три формы являются горючими и должны быть удалены.

Укрепление креозота первой степени

Креозот первой степени имеет высокий процент сажи и может быть эффективно удален из дымохода с помощью дымоходной щетки. Креозот первой степени образуется при относительно хорошем сгорании древесины и / или относительно высоких температурах дымовых газов.

Это описание открытого камина. В горящей древесине было много воздуха для процесса горения, и тепло уносилось вверх по дымоходу. Это лучшие условия для дымохода.

Накопление креозота второй степени

Креозот второй степени немного сложнее. Это скопление креозота обычно представляет собой блестящие черные хлопья. Представьте себе сухие кукурузные хлопья с твердым дегтем, причем в большем объеме, чем креозот первой степени. Его не так просто отстирать щеткой, но все же довольно легко удалить. Было бы трудно описать все ситуации, в которых развивается креозот 2 ^и градусов, но достаточно сказать, что это произойдет там, где поступающий воздух ограничен.Это описывает дровяные печи и камины со стеклянными дверцами.

Наращивание креозота третьей степени

Накопление креозота третьей степени — худшее из всех. Это происходит при низких температурах дымовых газов и / или неполном сгорании. Это обычное явление, когда существует какое-либо из этих условий или их комбинация:

• На дровяных печах с опущенным регулятором воздуха
• Неизолированные дымоходы (или дымоход по любой другой причине холодный)
• При использовании необработанной древесины
• Если размер дымохода для прибора слишком велик
• Когда птичник тесноват и не хватает воздуха для горения

Креозот третьей степени выглядит как смолистый слой или стекает по внутренней части дымохода.Это чрезвычайно концентрированное топливо. Он может стать очень густым по мере затвердевания и повторного нанесения покрытия снова и снова. Толщина в дюйм была бы необычной, но это не редкость.

И еще хуже — креозот третьей степени, который заполняет «дымовой пух». Если в дымоходе загорается скопление креозота, возможно, он сгорает полностью, но чаще всего этого не происходит. Чаще креозот частично кипит, частично горит и оставляет высохшую легкую «губку», часто более 2 дюймов толщиной, которую на самом деле очень легко удалить.Но если его не удалить, новый креозот третьей степени заполняет эту губку, которую вы можете поместить в дымоход более чем на 100 фунтов креозота.

Возможно, первый пожар в дымоходе не повредил дом, но следующий пожар в дымоходе будет более сильным, чем первый, и исключительно опасным. Самое сложное в том, что креозот третьей степени в любой форме очень трудно удалить.

Мы обсудим способы удаления креозота во второй части.

терминов, которые вы должны знать — терминология дымохода

Терминология дымохода

Зола
Твердый остаток, оставшийся после тщательного сжигания горючего материала или химического окисления.

Отвал для золы
Отверстие, обычно с дверцей на петлях и расположенное внизу камина, через которое можно сбрасывать золу.

Яма для золы
Отсек для хранения золы, расположенный в основании дымохода.

Перегородка
Предмет, установленный в приборе для изменения направления или задержки воздушного потока, топливовоздушных смесей или дымовых газов.

Воздуходувка
Вентилятор, используемый для нагнетания воздуха под давлением.

Окись углерода
Ядовитый газ без запаха, цвета и вкуса, являющийся побочным продуктом неполного сгорания. Токсично.

Chase
Область вокруг металлических дымоходных труб, имитирующая дымоход. Погоня обычно строится с использованием деревянных или стальных шпилек. Наиболее распространенное внешнее покрытие — токарный станок и лепнина. Другие варианты включают облицовку из кирпича / камня или деревянный сайдинг.

Дымоход
Один или несколько проходов, вертикальных или почти вертикальных, для отвода дымовых газов от устройства в атмосферу.

Заглушка дымохода
Защитное покрытие или кожух для верхней части дымохода, предназначенное для предотвращения попадания дождя, снега, животных и т. Д.

Очистка дымохода
(Также известна как очистка) Процесс удаления сажи, креозота и мусора из дымохода. Это нужно делать регулярно, чтобы дымоход работал максимально эффективно и безопасно.

Соединитель дымохода
Трубка, соединяющая топливный прибор с дымоходом.

Вкладыш дымохода
Внутренняя часть дымохода, содержащая продукты сгорания. Он может быть изготовлен из глиняной плитки или из металла. Чтобы дымоходы были исправными, они должны оставаться в целости и сохранности, без перфорации, трещин или повреждений любого рода, которые могут позволить продуктам горения проникнуть в жилые помещения дома, или теплу от продуктов сгорания, чтобы создать опасность для горючих материалов. материалы возле дымохода, такие как каркас, стены, потолки, изоляция или пол.

Corbel
Единицы кладки, выступающие или выступающие вверх и наружу от поверхности стены или дымохода курсами, чтобы сформировать опору или выступ для балки, стропила или другого элемента.

Креозот
Отложения в дымоходах и дымоходах, образующиеся в виде сгущенного древесного дыма.

Cricket
(также называемый седлом) Конек, который простирается от задней части дымохода до ската крыши с целью отвода воды от соединения между дымоходом и крышей.

Crown
Небольшой наклон или скошенный край на верхней поверхности дымохода, предназначенный для отвода воды от футеровки дымохода.

CSIA
(Американский институт безопасности дымоходов) CSIA — это некоммерческое, освобожденное от налогов образовательное учреждение, занимающееся безопасностью дымоходов и вентиляционных систем.

Заслонка
Клапан, обычно подвижная или выдвижная пластина, для управления потоком воздуха или дыма.

Заслонка (верхнее крепление)
Расположена наверху дымохода. Работает, закрывая верхнюю часть дымохода, когда он не используется, чтобы холодный воздух не попадал в дом и чтобы теплый / холодный воздух не попадал в открытый дымоход. Кабель проходит по стороне дымохода и прикрепляется к боковой стенке топки. Трос управления открытием и закрытием заслонки

Прямое подключение
Разъем от топки или топки к первому элементу дымохода в камине.

Прямая вентиляция
Двустенная труба, в которой отработанный воздух удаляется облицовкой, а воздух для горения вводится в устройство между внутренней облицовкой и внешней стенкой.

Тяга
Поднимающийся газ создает перепад давления, называемый тягой, которая втягивает воздух для горения в прибор и выталкивает выхлопные газы наружу через дымоход.

Очистка вентиляционного отверстия сушилки
Ворс, образующийся при сушке одежды, попадает в вентиляционную систему сушилки.Ворс, удаляемый вручную из ловушки для ворса на сушилке, представляет собой очень небольшую часть ворса, которая накапливается в вентиляционной системе. Скопление ворса приводит к тому, что сушилке требуется больше времени для сушки стандартной загрузки одежды, и возникает опасность возгорания.

Топка
Камера камина или печи, в которой фактически горит огонь.

Firebrick
Кирпич, состоящий из глины и кремнезема, выдерживает высокие температуры, например, в топке.

Каминные вставки
Дровяные, угольные, пеллетные или газовые отопительные приборы, которые подходят для существующего камина.

Гидроизоляция
Листовой металл или другие материалы, используемые для гидроизоляции впадин кровли или угла между дымоходом и крышей.

Дымоход
Проход в дымоходе для вывода дымовых газов в атмосферу.

Вкладыш дымохода
Специальный вкладыш, требуемый нормами и стандартами для покрытия внутренней поверхности дымохода.Вкладыш служит буфером между дымовыми газами и стенками дымохода и предназначен для удержания продуктов сгорания.

Газовая вставка
газовая установка, работающая на пропане или природном газе; топка входит в имеющийся камин и создает мощный источник тепла. Дымоход (вентиляция) идет вверх через существующий дымоход и выходит наружу.

Газовые камины
Камины, которые были переведены с дров на газ или построены на газ.Чаще всего их основная цель — атмосфера, а не тепло.

Очаг
Площадь пола в топке камина или каминной печи.

Лайнер
Внутренняя составляющая двустенного дымохода.

Дымоход для каменной кладки
Дымоход из кирпича, камня или армированного портландцементного бетона, облицованный подходящими вкладышами дымохода, построенный в соответствии с применимыми требованиями строительных норм.

Каменный камин
Очаг и топка из массивных каменных блоков, таких как кирпичи, камни, указанные каменные блоки или железобетон, снабженные подходящим дымоходом.

Дымоход с несколькими дымоходами
Одиночный дымоход, содержащий более одного дымохода.

NFPA
Национальная ассоциация противопожарной защиты — Международная организация по кодам и стандартам.

Пеллеты
Маленькие шарики или блоки из древесных опилок без добавок.

Parging
Тонкий слой раствора, наносимый на внутреннюю часть кирпичного дымохода или на стены дымовой камеры.

Пиролиз
Химическое изменение древесины, угля или других горючих материалов в результате воздействия тепла.

Reline
Относительно замены облицовки дымохода, когда труба и изоляция проходят через существующий дымоход, который требует ремонта.

Дымовая камера
Камера в камине прямо над дымовой полкой и простирается до основания дымохода.

Дымовая полка
Область в нижней части дымовой камеры, образованная задней стенкой топки, выгибается вперед. Полка находится на пересечении коптильной камеры и топки. Заслонка обычно расположена на передней стороне дымовой полки.

Заглушка дымохода для одинарного дымохода
Заглушка для дымохода, предназначенная для присоединения и закрытия одного дымохода из глиняной плитки.

Вкладыши из нержавеющей стали
Труба из нержавеющей стали, жесткая или гибкая, предназначена для замены футеровки дымоходов каменной кладки, когда исходная облицовка из глины треснула или сломалась.Может также использоваться для облицовки каменного дымохода без глиняной облицовки.

Сажа
Мягкие, черные или коричневые, бархатистые отложения частиц углерода внутри приборов, дымоходов или разъемов, возникающие в пламени с низким содержанием кислорода.

Stack Effect
Тенденция более теплого воздуха подниматься внутри конструкции, создавая более низкое давление в нижних частях здания.

Тепловое расширение
Изменение температуры внутри дымохода или системы воздуховодов, вызывающее расширение металлических поверхностей.

Коуш
Неподвижное или съемное кольцо, трубка или облицовка, обычно расположенные в отверстии, где соединительный элемент дымохода проходит через стену и входит в дымоход или вентиляционное отверстие.

Горловина
Отверстие над топкой камина, через которое дымовые газы проходят из топки в дымоход. Сборка рамы заслонки камина обычно располагается в горловине камина.

Верхняя запорная заслонка
(также называемая заслонкой верхнего монтажа) Устройство, устанавливаемое наверху дымохода с целью герметизации дымохода, когда камин не используется.Они часто используются в качестве замены горловинных заслонок, которые устанавливаются непосредственно над топкой при строительстве дымохода из каменной кладки. Демпферы с верхним уплотнением намного более эффективны, чем демпферы горловины, потому что они обеспечивают уплотнение из силиконовой резины, а не металл по металлу.

Без вентиляции, без вентиляции или без вентиляции
Используемый термин относится к газовым поленьям с низким БТЕ или гелевым каминам, для вентиляции которых не требуется дымоход или дымоход.

UL — Underwriters Laboratories
Продукция Schebler Chimney Systems имеет особые сертификаты, свидетельствующие о соответствии стандартам безопасности, установленным Underwriters Laboratories.

Вентиляционное отверстие
Непрерывный проход от воротника дымохода к вытяжному шкафу. Температура дымовых газов на выходе не превышает 600 градусов.

Video Scan
Включает видеокамеру с замкнутым контуром и монитор для осмотра внутренних дымоходов и других труднодоступных мест. Это очень подробная часть процесса проверки.

Дровяные печи
Закрытые приборы, чаще всего изготовленные из стали или чугуна, используемые для сжигания древесины с целью обогрева внутреннего пространства.

Мой дымоход — Почему на моем дымоходе лежит белый мусор?

Есть ли белые пятна на внешней стороне дымохода, или, может быть, вы заметили желтоватые, зеленые или коричневые пятна, растущие вокруг кладки дымохода? Пятна на дымоходе — довольно распространенное явление, и его называют «высолами». К сожалению, хотя их довольно легко счистить, высолы являются признаком серьезной проблемы, вызванной влажностью. Преждевременный износ каменного дымохода вызван влагой больше, чем каким-либо другим фактором.Лучшее, что домовладелец может сделать, заметив пятна на дымоходе, — это обратиться в профессиональную компанию по производству дымоходов. Сертифицированные специалисты обладают квалификацией, чтобы определить причину появления высолов и определить наилучший подход к ремонту.

Что такое выцветание?

Выцветание, что в переводе с французского означает «цветение», свидетельствует о проникновении вредной влаги в кладку. Окрашивание может иметь пушистый или нечеткий вид или больше походить на порошкообразное кристаллизованное вещество.Выцветание появляется только если:

· Кладка содержит растворимые соли,

· Достаточное количество влаги для смешивания с солями и создания растворимого раствора, и

· Соль может перемещаться по каменной кладке, в конечном итоге испаряясь и обнаруживаясь снаружи дымохода.

Частицы соли естественным образом присутствуют не во всей кладке. Сульфаты магния, кальция, натрия, калия и железа — это соли, вызывающие высолы.Оттенок окрашивания определяется минералами в кладке. Например, магний вызывает появление зеленоватых пятен.

Ежегодный осмотр дымохода очень важен, потому что специалисты по дымоходам могут определить повреждение, вызванное влажностью, когда они его видят, даже если явных признаков высолов нет.

Выцветание вызывает больше повреждений?

Наличие высолов на дымоходе — верный признак преждевременного ухудшения конструкции. Само по себе окрашивание больше не повредит.Фактически, его можно счистить. Наличие высолов означает, что требуется ремонт.

В дымоходной системе влага может нанести ущерб по-разному. Преждевременное повреждение дымохода означает, что может потребоваться его демонтаж и восстановление, чтобы предотвратить обрушение. К другим проблемам, связанным с поврежденной водой каменной кладкой дымохода, относятся:

· Плесень и гниль могут развиться там, где кладка соприкасается с деревом.

· Могут быть повреждены изоляция, ковровые покрытия, потолки и гипсокартон.

Как вода попадает в кладку?

Домовладельцам будет полезно всегда уделять первоочередное внимание предотвращению повреждений, вызванных влажностью, при регулярном техническом обслуживании. Вода может повредить дымоход разными способами. Ниже приведены несколько примеров:

· Если дымохода нет, дождь, снег и мокрый снег могут попасть в дымоходную систему напрямую, поэтому ни один дымоход не должен быть без заглушки.

· Коронка дымохода в верхней части дымохода может треснуть или образоваться ямки, что приведет к попаданию воды в кладку.

· Раствор между кирпичами или камнями прослужит максимум 25 лет. Когда раствор начинает портиться, в кладку попадает влага.

· В конструкции могут образоваться трещины из-за осадки или расширения.

Свяжитесь с Chimney Saver Solutions

Обязательно позвоните специалистам по дымоходам в Chimney Saver Solutions, будь то выцветание, необходимость осмотра дымохода или чистка дымохода. Независимо от того, что вам нужно для дымохода в районе Ричмонда, позвоните нам сегодня по телефону 804-440-5000 .

Терминология и определения дымохода | PA Guild

28.08.2016

О трубочистке

Что такое трубочист?

Трубочист или чистка дымохода должны быть регулярной частью вашего домашнего ухода. Чистка дымохода — жизненно важный процесс для защиты вашего дома от возгорания дымохода. Трубочист удаляет из дымохода горючие отложения, называемые сажей или креозотом, с помощью щетки или другого механического инструмента для удаления сажи или креозота.

Что может случиться, если мой дымоход не прочистят или не осмотрят?

Если дымоход не чистят или не осматривают часто и вы продолжаете его использовать, вероятность возгорания дымохода выше. Пожар в дымоходе возникает, когда горючие отложения, называемые креозотом, которые естественным образом накапливаются в дымоходе во время использования, фактически загораются. Этот огонь может гореть очень быстро и быстро. Тепло может повредить внутреннюю часть дымохода, называемую футеровкой дымохода.Огонь может перейти в другие части дома, в зависимости от конструкции дымохода и продолжительности горения дымохода.

Чистка дымохода создает беспорядок?

НЕТ, мы заботимся о вашем доме и имуществе. Как профессиональные компании по очистке дымоходов, мы делаем все возможное, чтобы содержать ваш дом в чистоте, пока мы выполняем наши услуги по очистке дымоходов. Мы укладываем тряпки и используем стандартные пылесосы для защиты окружающих областей камина или дровяной печи.

Информация по безопасности для дымоходов:

Дымоходы являются неотъемлемой частью многих домов. Дымоход отвечает за отвод опасных газов, выделяемых вашим домашним отопительным прибором. Крайне важно, чтобы дымоход работал правильно, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.

Многие проблемы с дымоходом, такие как отверстия и трещины в каменной кладке дымохода, остаются незамеченными, пока не возникнет проблема, которая очень заметна. Проблемы с дымоходом могут привести к тому, что ваша отопительная печь перестает работать должным образом, дым от камина может вернуться в ваш дом или привести к попаданию воды через потолок или стены.

FAQ | Chaddsford Chimney

Многие домовладельцы воспринимают воздуховоды и дымоходы в своем доме как должное. Мы с большей вероятностью отремонтируем шумный выхлоп автомобиля, чем будем заботиться об обслуживании выхлопной системы дома, воздуховодов и отопительного оборудования. Обсудив качество воздуха в своем доме с нашими специалистами по обслуживанию, многие домовладельцы искренне хотят узнать больше. Вот ответы на часто задаваемые нами вопросы о чистке воздуховодов, дымоходов и вентиляционных отверстий сушилки.

Ответы на часто задаваемые вопросы

Многие домовладельцы воспринимают воздуховоды и дымоходы своего дома как должное.Мы с большей вероятностью отремонтируем шумный выхлоп автомобиля, чем будем заботиться об обслуживании выхлопной системы дома, воздуховодов и отопительного оборудования. Обсудив качество воздуха в своем доме с нашими специалистами по обслуживанию, многие домовладельцы искренне хотят узнать больше. Вот ответы на часто задаваемые нами вопросы о чистке воздуховодов, дымоходов и вентиляционных отверстий сушилки.

ВОПРОСЫ ВОЗДУХОВОДА:

ДЫМОХОД ВОПРОСЫ:

ВОПРОСЫ ВЕНТИЛЯЦИИ СУШИЛКИ:

Отопление и очистка воздуховодов переменного тока, вопросы и ответы

Q.Зачем мне вообще чистить воздуховоды?

A. Большинство людей чистят каналы отопления и кондиционирования воздуха, потому что знают, что воздух, которым они дышат, влияет на их здоровье. Более 50% всех болезней вызваны или усугубляются загрязненным воздухом в помещениях. Агентство по охране окружающей среды обнаружило, что воздух внутри многих домов и офисных зданий более загрязнен, чем наружный воздух в промышленно развитых районах. Когда вы понимаете, что в среднем человек проводит 90% своего времени в помещении, легко увидеть необходимость очистки ваших воздуховодов и улучшения качества воздуха в помещении. Очистка воздуховодов будет:

• Уменьшите количество переносимых по воздуху аллергенов в вашем доме
• Удалить потенциально опасную плесень и другие загрязнения
• Улучшить воздушный поток и снизить счета за коммунальные услуги
• Избавьтесь от необходимости часто вытирать пыль с мебели
• Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

Q.Мой дом новый. Стоит ли чистить воздуховоды?

A. В воздуховодах большинства новых домов полно строительного мусора — от пыли гипсокартона до недоеденных Биг-Маков, выброшенных строителями. Этот материал блокирует воздушный поток, размножает микробы и даже привлекает грызунов. Я немедленно прочистил воздуховоды в собственном доме после завершения проекта реконструкции. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Мне сказали, что мои отопительные каналы нельзя очистить?

A: Вероятно, в вашей системе есть гибкий воздуховод — популярный материал для воздуховодов из-за его низкой стоимости и изоляционных свойств.Многие уборщики отказываются чистить гибкий воздуховод, потому что продувка воздухом под высоким давлением может его повредить. К счастью, запатентованное оборудование Rotobrush, используемое Chadds Ford Chimney Sweeps, было разработано для эффективной очистки гибкого воздуховода, не повреждая его мягкую внутреннюю облицовку. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Какие типы воздуховодов вы чистите?

A. Наше оборудование эффективно очищает каналы отопления / кондиционирования во всех жилых и многих коммерческих зданиях. Мы не можем очистить воздуховоды большего размера в некоторых коммерческих и промышленных зданиях.Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Какое оборудование для очистки воздуховодов вы используете?

A. Наше передовое оборудование Rotobrush включает в себя вращающуюся мягкую щетку, которая прикрепляется к мощной вакуумной насадке HEPA. Rotobrush — единственная система очистки воздуховодов, которая одновременно чистит щеткой и пылесосит место контакта. Мы даже можем прикрепить удаленную видеокамеру, которая будет направлять щетку в углы и области, которые могут пропустить менее совершенные системы очистки.Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Используете ли вы дезодорант для воздуховодов?

A. После того, как ваши воздуховоды будут очищены, мы распыляем всю систему с помощью EnviroCON. Этот продукт зарегистрирован EPA для использования в жилых помещениях и обычно используется в больницах, домах престарелых, ресторанах, отелях и офисных зданиях. Он устраняет запахи, уничтожая микроорганизмы, вызывающие запах. EnviroCON работает исключительно хорошо — в одном случае нам удалось полностью устранить неприятный запах, вызванный попаданием бутылочки с детской смесью в нагревательный канал.Помимо уничтожения бактерий, вызывающих неприятный запах, EnviroCON также эффективен против плесени, грибков плесени и водорослей. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

Q.Как часто нужно чистить воздуховоды системы отопления и кондиционирования воздуха?

A. Большинство профессионалов отрасли рекомендуют проводить осмотр каждые 2 года и чистку каждые 5-7 лет, но это всего лишь рекомендации. На частоту очистки влияют многие факторы — от наличия домашних животных до типа используемого вами печного фильтра. Недавно мы осмотрели систему отопления / кондиционирования, которую последний раз чистили 8 лет назад и которая все еще находилась в первозданном состоянии. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

Q.Сколько стоит чистка воздуховода?

A. EPA сообщает, что «услуги по очистке воздуховодов обычно — но не всегда — стоят от 450 до 1000 долларов за систему отопления и охлаждения, в зависимости от предлагаемых услуг, размера очищаемой системы, доступности системы, климатического региона. , и уровень загрязнения »и тип материала воздуховода.
Потребители должны с особой осторожностью относиться к любой компании по очистке воздуховодов, предлагающей чрезвычайно низкие цены. В нашей зоне обслуживания часто можно увидеть купоны, рекламирующие чистку воздуховодов всего дома за 84 доллара.99 или даже 69,99 долларов. Эти низкие цены слишком хороши, чтобы быть правдой? Они, безусловно, есть, если учесть, что бригаде из двух человек требуется от 4 до 12 часов, чтобы должным образом очистить воздуховоды дома, а служебные фургоны потребляют бензин со скоростью 8-10 миль на галлон.
Низкая рекламируемая цена обычно означает одно из двух: 1) компания по очистке воздуховодов, которая быстро выполняет работу и очищает только первые несколько футов каждого воздуховода; 2) оператор «приманки и переключателя», который может склонить потребителя к ненужным услугам с его разрешения и / или без него.Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Заполнит ли мой дом пылью после очистки воздуховодов?

A. Нет, если вы нанимаете трубочистов Чаддса Форда. Во-первых, мы не используем методы очистки сжатым воздухом, которые могут привести к несчастным случаям. Во-вторых, мы принимаем особые меры защиты от пыли (например, ручная уборка пылесосом регистровых ботинок), которые менее требовательные уборщики не делают.

Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

Очистка и ремонт дымохода: вопросы и ответы

Q.Как часто нужно чистить дымоход?

A. Американский институт безопасности дымоходов рекомендует проверять дымоход ежегодно. Даже если дымоход используется редко или из него выходит из прибора, работающего на чистом природном газе, он может быть заблокирован гнездом для животных или конструкция может разрушиться до такой степени, что использование дымохода будет небезопасным.

Дымовые трубы газового котла следует проверять ежегодно.

Дымовые трубы масляных печей следует ежегодно проверять и чистить по мере необходимости.

Дровяные камины следует ежегодно проверять и чистить по мере необходимости.

Дровяные печи обычно используются чаще, чем камины. Многие дымоходы дровяных печей требуют чистки дважды в год.

В. Что означает беспыльная очистка HEPA?

A. На самом деле мы чистим дымоход металлическими или нейлоновыми щетками, которые удаляют сажу и креозот. HEPA (высокоэффективный воздух для твердых частиц) относится к мощным пылесосам Rovac Systems с двойным фильтром, которые мы используем для предотвращения попадания сажи в ваши жилые помещения во время процесса очистки.

Наши пылесосы Rovac оснащены 3 мощными двигателями, которые производят в четыре раза больше воздушного потока, чем лучшие промышленные пылесосы. А сдвоенные фильтры Rovac улавливают более мелкие частицы сажи, чем другие пылесосы для дымохода. Эта дополнительная мощность и эффективность фильтрации особенно приветствуются, когда мы имеем дело с ультратонкой сажей, образующейся в масляной печи, но она также обеспечивает дополнительную меру безопасности, когда мы чистим ваш камин или дымоход дровяной печи.

Мы рекламируем наш процесс очистки HEPA без пыли, потому что в большинстве трубочистов используются менее совершенные пылесосы, не соответствующие требованиям HEPA.Домовладельцы даже сообщают, что некоторые трубочисты в этом районе используют обычные пылесосы для влажной / сухой уборки, которые позволяют саже попадать в дом. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Сколько времени нужно, чтобы прочистить дымоход?

A. У нас есть бригады из двух человек, которые потратят примерно 45-60 минут на чистку каменного камина или дымохода дровяной печи. На сборный дымоход у камина уйдет немного меньше времени, а у камина на камин может уйти 2-3 часа.Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Стоит ли накрывать мебель и коврики?

A. Вам действительно не нужно ничего прикрывать. Мы принимаем особые меры предосторожности, чтобы копоть не повредила вашу ценную домашнюю обстановку. Эти шаги включают в себя все: от распространения большого количества чистой салфетки до использования только настоящих пылесосов с HEPA-классом. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. В какое время года лучше всего чистить дымоход?

А.Весна — начало лета — лучшее время для чистки дымохода по нескольким причинам:

Любые проблемы, обнаруженные во время чистки / осмотра, могут быть устранены вовремя к следующему сезону горения.

Вы предотвратите неприятный запах, который возникает, когда горячий влажный летний воздух вступает в реакцию с креозотом в грязной трубе.

Обычно вы можете выполнить работу сразу, вместо того, чтобы неделями ждать встречи в напряженные осенне-зимние месяцы.

В. Когда я купил свой таунхаус, риэлтор сказал, что в нем установлен камин, не требующий ухода и не нуждающийся в чистке.Это правда?

A. Нет. Каждый дровяной камин требует регулярной чистки. Ваш камин и дымоход, вероятно, представляют собой сборную модель. Металлические дымоходы заводского изготовления или заводской сборки иногда называют «нулевым зазором», что означает, что металлический дымоход с двойными стенками изолирован между слоями и может безопасно прилегать * к деревянной конструкции вашего дома. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

«Zero Clearance» — неправильное название, потому что практически все сборные камины / дымоходы необходимо размещать на определенном расстоянии от горючих материалов, таких как деревянные каркасы.

В. Эти журналы чистки дымохода работают?

A. С самого начала следует отметить, что никакие средства для чистки дымоходов (или антикреозотовые) не заменяют профессиональную чистку и осмотр. Большинство антикреозотовых продуктов только облегчают удаление креозота из дымохода. Они похожи на средство для чистки духовки, которое разжижает прикипевший жир, но все же требует чистки, чтобы фактически удалить жир. Также необходимо ежегодно проверять дымоход на предмет засорения или небезопасного состояния.
Наш ограниченный опыт работы с бревнами для чистки дымоходов оказался не лучшим. Домовладелец с серьезным заболеванием глазурованного креозота попытался удалить его с помощью нескольких пластиковых туб с антикреозотовым продуктом, а также двух бревен для чистки дымохода. Когда мы вернулись, эти продукты превратили только крошечную часть глазурованного креозота (менее 10%) в состояние, пригодное для чистки. Большая часть креозота все еще была твердой, как леденец, и прочно прилипала к каменной кладке.
Антикреозот, который, кажется, лучше всего превращает глазурованный креозот в вещество, которое мы можем удалить проволочными щетками, — это CreAway — продукт, производимый Saver Systems.CreAway — это порошок, который высыпается в топку через бутылку для выжимания. Затем он поднимается по дымоходу и вступает в реакцию с теплом, заставляя глазурованный креозот разорвать связь с дымоходом. Прежде чем Sweep сможет легко удалить креозот, потребуется несколько приложений. Любому домовладельцу, использующему этот продукт, следует проявлять осторожность, поскольку он вызывает сильное раздражение глаз.

Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Нужно ли устанавливать стеклянные двери на камин?

А.Стеклянный камин не является обязательным, но он является хорошим дополнением к дровяному камину:

Двери могут облегчить разжигание огня, направляя свежий воздух на дно очага. Закройте двери и откройте вентиляционное отверстие внизу, когда разожжете огонь.

Закрытие дверей и заслонки, когда камин не используется, предотвратит большие потери тепла, чем просто закрытая заслонка.

И, наконец, самое главное, двери позволяют уединиться на вечер, пока огонь еще горит.Просто закройте двери и держите заслонку открытой. Огонь благополучно погаснет, не позволяя нагретому воздуху выходить из дымохода всю ночь

В. Мой камин дымит. Решит ли эту проблему чистка дымохода?

A. Многие вещи (от не открытия заслонки до плохо спроектированного дымохода) вызывают попадание дыма в жилые помещения. В некоторых случаях скопление большого количества креозота в дымоходе может уменьшить размер дымохода настолько, чтобы вызвать курение. Хорошая чистка дымохода решит эту проблему с копчением.Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Что вызывает креозот?

A. Креозот — это естественный побочный продукт горения древесины. Древесный дым состоит из пара и испаренных частиц углерода, которые образуют креозот, когда они конденсируются и затвердевают на относительно прохладной поверхности дымовой камеры и дымохода.

Креозот делится на три стадии:

• Креозот 1 стадии: черное пыльное вещество, также известное как сажа.
• Креозот 2 стадии: Обычно черный, легкий и хрустящий по массе и текстуре.
• Креозот, стадия 3: твердый, блестящий и глянцевый. Похоже на глянцевую черную краску.

Хотя весь креозот легко воспламеняется, креозот 3-й ступени вызывает наибольшие проблемы, поскольку его чрезвычайно трудно удалить и обычно он находится в больших количествах. По нашему опыту, основными причинами креозота стадии 3 являются сжигание необработанной древесины или наличие более старой дровяной печи / каминной топки, которая выходит в слишком большой дымоход. Давайте рассмотрим оба этих фактора более подробно.
Мокрая древесина без выдержки образует капли креозота, потому что она горит относительно прохладно.Холодный дровяной огонь имеет три отрицательных побочных продукта: 1) древесина горит менее полно, а дым содержит больше креозота, образующего углеродные частицы, чем дым от горячего огня; 2) более холодная дымовая камера и топка усугубляют проблему, заставляя больше дыма конденсироваться в креозот; 3) более холодный огонь не производит такой большой тяги, как горячий огонь, поэтому дым движется медленнее по дымоходу, давая ему больше времени для конденсации и образования отложений. Мокрая древесина ответственна за большую часть креозота стадии 3, с которым мы сталкиваемся.
Еще один проверенный генератор креозота Стадии 3 — дровяная печь или каминная топка, которая выходит прямо в большой дымоход. Типичным примером является дровяная печь с выходным отверстием диаметром 6 дюймов, выходящим в дымоход размером 12 x 12 дюймов. Большой дымоход остается относительно прохладным, и мы повторяем некоторые из «факторов влажной древесины», о которых говорилось выше. Во-первых, тяга в прохладном дымоходе слабая, и дым движется медленно, имея достаточно времени, чтобы сконденсироваться в креозот. Во-вторых, низкие температуры также стимулируют образование конденсата / креозота.Эти два фактора усугубляются склонностью некоторых владельцев печей разжечь медленный, относительно прохладный огонь, чтобы увеличить запасы дров. Сколько креозота может производить дровяная печь? Мы фактически удалили более 100 фунтов креозота из одного дымохода! Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Почему мой камин воняет летом?

A. Кислый запах древесного дыма, который вы чувствуете, — это креозот внутри грязной трубы, реагирующий с горячим влажным летним воздухом или дождем, попадающим в дымоход.Лучший способ избавиться от этого запаха — очистить дымоход от креозота. Также может потребоваться установка заглушки для отвода дождя. В случаях, когда креозот проник в кладку, можно нанести дезодорант, чтобы замаскировать оставшийся запах. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. У моего камина есть трещины в керамических панелях. Это опасно?

A. Огнеупорные панели, покрывающие топку сборного камина, часто имеют микротрещины, вызванные многократным нагревом и охлаждением материала.Эти мелкие трещины не опасны, потому что за огнеупорными панелями находится металл. Вы должны заменить панели, если трещины превышают 1/16 дюйма или когда огнеупор крошится и в нем отсутствуют значительные куски. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Последний нанятый мной трубочист не удалил черные пятна с кирпича в моем камине. Это стандартная процедура?

A. Хотя мы часто говорим, что «чистим дымоходы», в строгом смысле слова мы на самом деле чистим дымоходы.Трубочист удалит тяжелые отложения креозота, которые могут разжечь дымоход, но нет необходимости (и это было бы слишком дорого) удалять мельчайшие частицы сажи, внедрившиеся в поры кладки внутри камина. Разница между чисткой и подметанием дымохода похожа на влажную уборку и подметание пола.

Домовладельцы иногда нанимают нас для удаления пятен с облицовки кирпичных или каменных каминов, но нет абсолютно никакой необходимости тратить время (и деньги наших клиентов) на удаление этого типа вкрапленных пятен с внутренней стороны камина.Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. У моего дымохода по бокам уродливые пятна ржавчины. Что вызывает это?

A. Похоже, у вас сборный дымоход с ржавой крышкой. Верхняя часть корпуса, которая построена вокруг многих сборных дымоходов, имеет плоскую металлическую крышу, которая называется крышкой для загона или загонной крышкой. Строители почти всегда используют заглушки из оцинкованной стали, которые начинают ржаветь примерно через 15 лет. В конце концов, коррозия разъест металл и вызовет серьезную утечку.Мы регулярно заменяем эти проржавевшие крышки на заглушки из нержавеющей стали, которые прослужат вам весь срок службы. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Какую древесину лучше всего сжигать?

A. Ваша основная цель — получить сухие и выдержанные дрова. В то время как древесина твердых пород обычно имеет более высокую теплотворную способность, чем древесина мягких пород, сжигание необработанной древесины твердых пород дает гораздо более опасный креозот, чем сжигание выдержанной древесины мягких пород. Во-первых, убедитесь, что вся древесина, которую вы сжигаете, достаточно выдержана.Затем позаботьтесь о породе древесины, как показано в следующей таблице, в которой показана теплотворная способность (в миллионах БТЕ на шнур) для некоторых распространенных пород древесины:

Запрещается сжигать обработанные под давлением пиломатериалы, крашенную древесину или фанеру. При сжигании сосны следует проявлять особую осторожность, поскольку она содержит карманы смолы, которые могут «взорваться» и выбросить искры.Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Мы вырубили несколько деревьев на своей территории. Сколько времени нужно, чтобы приправить древесину?

A. Древесина, которая правильно подготовлена, должна высохнуть в течение как минимум 6 месяцев до содержания влаги 18-25%, которое идеально подходит для дров. Средства правильной подготовки:

Разрежьте дрова до длины камина или дровяной печи.

Расколоть дрова. Этот шаг очень важен, потому что кора дерева задерживает влагу внутри.

Сложите дрова в один ряд так, чтобы нижний ряд был приподнят над влажной землей.В идеале верхняя часть должна быть закрыта, но боковые стороны должны быть открыты, чтобы пропускать воздух.

В. Как узнать, приправлены ли покупаемые дрова?

A. Сухая, выдержанная древесина будет иметь трещины на концах. Как правило, чем больше трещины, тем суше древесина. Цвет древесины интерпретировать сложнее. Хотя выдержанная древесина обычно темнее или серее, чем зеленая древесина, при раскалывании куска выдержанной древесины также можно увидеть светлую, «свежую на вид» древесину. Лучший индикатор того, выдержана ли древесина, — это проверить торцы на предмет трещин, возникающих в процессе сушки.Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Что такое деревянный шнур?

A. Полный шнур — это кусок дерева размером 8 футов в ширину, 4 фута в высоту и 4 фута в глубину. но в нашем регионе большинство поставщиков дров предлагают лицевые шнуры размером 8 футов в ширину, 4 фута в высоту и 2 фута в глубину. Различие между полным шнуром и лицевым шнуром (50% полного шнура) важно знать при сравнении цен на дрова. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

Q.Моя дровяная печь иногда дымит, когда я ее впервые зажигаю?

A. Холодный плотный наружный воздух может образовать «пробку» в дымоходе и вызвать описанную вами проблему. Это может происходить как в каминах, так и в дровяных печах, но чаще встречается в последних. Решение состоит в том, чтобы предварительно нагреть или заправить дымоход перед тем, как развести огонь. Если у вас есть дровяная печь, скомкайте газету в несколько шариков размером с кулак, поместите в печь и зажгите. Если у вас есть камин, свободно сверните газету, зажгите ее и дайте гореть около открытой заслонки в течение 10-15 секунд.В обоих случаях открытие ближайшего окна до тех пор, пока огонь не исчезнет должным образом, также может помочь создать хороший восходящий поток. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Разве облицовка дымохода не защищает мой дом во время пожара в дымоходе?

A. При пожаре в дымоходе возникают высокие температуры, которые могут «расплавить» раствор, растрескать плитку, вызвать обрушение футеровки дымохода и повреждение наружного материала кладки. Когда дымоходы трескаются и раствор перемещается, пламя может достигнуть горючего деревянного каркаса дома.Один дымоход не может навредить дому. Второй может сжечь его. Достаточное количество тепла также может проходить через идеально прочный дымоход, чтобы зажечь близлежащие горючие вещества. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Как я могу предотвратить пожар в дымоходе?

A. Национальный институт безопасности дымоходов рекомендует следующие меры, чтобы избежать возгорания дымохода:

Используйте только выдержанную древесину (сухость важнее, чем твердая древесина, а не мягкая древесина)

Разводить более мелкие и более горячие костры, которые горят более полно и производят меньше дыма

Никогда не сжигайте картонные коробки, оберточную бумагу, мусор или рождественские елки; они могут вызвать пожар в дымоходе

Установите термометры для дымовых труб, чтобы контролировать температуру дымовых газов там, где используются дровяные печи, чтобы вы могли при необходимости регулировать методы сжигания.

Проверяйте дымоход не реже одного раза в год и очищайте при необходимости.

В.Что делать, если у меня пожар в дымоходе?

A. Любой пожар в дымоходе может воспламенить ваш дом и унести жизни. Пожар в дымоходе чрезвычайно опасен.

Выведите всех из дома и позвоните в пожарную часть (позвоните 911)

Если у вас есть дымоходный огнетушитель, используйте его.

Закройте все воздухозаборники на печах и стеклянные дверцы каминов.

Перед тем, как снова использовать дымоход, дайте ему почистить и проверить дымоход.

В. Я держу огнетушитель рядом с камином. Зачем мне чистить дымоход?

A. Дымоходный огнетушитель не заменяет надлежащего ухода за дымоходом. Во-первых, в дымоходе может быть засор, препятствующий правильному истощению огня. Таким образом, даже если у вашего камина есть газовое дрова, смертельный угарный газ может проникнуть в ваш дом.

Во-вторых, не все пожары в дымоходе очевидны для домовладельца.Некоторые дымоходы горят взрывоопасно, предупреждая домовладельцев грохотом, как поезд или низко летящий самолет. Другие пожары в дымоходе горят медленнее и могут остаться незамеченными. Но даже при медленном огне в дымоходе возникают температуры, которые могут нанести значительный ущерб дымоходу и горючим частям дома. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Разве камин не является хорошим способом прочистить дымоход?

A. Абсолютно нет! Преднамеренный розжиг дымохода может сжечь ваш дом или вынудить вас потратить тысячи долларов на ремонт дымохода.Кроме того, когда отложения креозота горят, они могут расширяться и оставлять пухлые остатки, которые фактически могут заблокировать дымоход. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. У меня масляная печь. Следует ли почистить дымоход?

A. Да. Масляная сажа чрезвычайно агрессивна и может серьезно повредить дымоход. Побочным продуктом сгорания масла является диоксид серы, который при контакте с влагой превращается в серную кислоту. Эта кислота разрушает футеровки дымохода из терракотовой глины, вызывая зазоры в дымоходе, через которые пары могут выходить в жилое пространство, или заставляя футеровки дымохода разрушаться и полностью блокировать вентиляционное отверстие.

Учитывая, что масляная печь может выделять окись углерода, чрезвычайно важно ежегодно проверять дымоход масляной печи и очищать его, если присутствуют отложения сажи.

Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Я отапливаю природным газом. Следует ли почистить дымоход?

A. Природный газ обычно оставляет мало остатков в дымоходе, который нужно прочистить, но важно регулярно проверять дымоход, который обслуживает газовые приборы, такие как дрова, газовая плита или центральный обогреватель, из-за опасности отравления угарным газом.

При сжигании природного газа может образовываться окись углерода. Когда ваша газовая печь и дымоход работают должным образом, образующиеся пары в основном состоят из углекислого газа и водяного пара. Но если ваша печь не получает достаточно кислорода, либо из-за того, что дом слишком тесен, либо из-за того, что дымоход не работает должным образом, образуется окись углерода. Вы не можете почувствовать запах этого смертоносного газа, и, хотя детекторы угарного газа легко доступны, насколько комфортно вы себя чувствуете, доверяя свою жизнь устройству за 30 долларов, которое, вероятно, было произведено в Китае?

Один из наших клиентов, у которого есть газовые дрова, сжигающие пропан, позвонил нам, потому что сажа попадала в ее гостиную (пропан, в отличие от природного газа, часто производит сажу.). При осмотре дымохода выяснилось, что в результате удара молнии весь дымоход треснул сверху вниз, что мешало правильной вытяжке дымохода. Наш заказчик не знал об ударе молнии. Если бы ее журналы пожаров были природным газом и детектор угарного газа не работал, это было бы катастрофой.

Современные высокоэффективные газовые печи также создают особые проблемы. Пары, которые они производят, более холодные и содержат высокий уровень водяного пара, который вызывает большую конденсацию, чем старые модели.Поскольку эти пары также содержат хлориды, улавливаемые домашним воздухом для горения, дымоходы подвергаются более агрессивным условиям, чем раньше, и могут быстро выйти из строя или полностью забиться.

Любая дымовая труба, которая выводит выхлопные газы из печи, работающей на природном газе, — печи, водонагревателя, дров и т. Д. — должна ежегодно проверяться на наличие засоров и других опасных условий. Никогда не думайте, что ваш дымоход безопасен. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В.Какие плюсы и минусы у безвоздушных дров?

A. Следующая таблица должна помочь прояснить ключевые отличия вентилируемых пожарных бревен от более новых моделей без вентиляции:

В. Подрядчик по отоплению ежегодно осматривает мою печь и водонагреватель. Разве это не значит, что мой дымоход безопасен?

A. Не обязательно. Инспекция подрядчика по отоплению обычно останавливается в начале дымохода или основания дымовой трубы. Проблемы внутри дымохода могут остаться незамеченными и подвергнуть вас и вашу семью риску отравления угарным газом. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

Q.Я слышу птиц в дымоходе. Что мне делать?

A: Птицы, которых вы слышите, — это стрижи. Они могут летать вертикально, что позволяет им проникать в дымоход и гнездо. Стрижи — перелетные птицы, которые находятся под защитой федерального закона, поэтому мы не можем их удалить. Если подождать 3 недели, малыши смогут летать, а птицы улетят. Затем мы можем приехать и очистить дымоход от пожароопасных гнезд. Мы также можем установить заглушку для дымохода, чтобы предотвратить образование гнезд в будущем.Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Зачем мне нужен колпак дымохода?

A. Заглушка дымохода делает все, от предотвращения повреждения водой до защиты дымохода от опавших листьев, но защита от болезней, переносимых птицами и животными, является одной из самых важных его функций. Вторжение животных через дымоход встречается гораздо чаще, чем вы думаете. На самом деле мы находим мертвую птицу или мертвую белку примерно в одной из четырех очищаемых нами дымоходов. Последнее, что нужно домовладельцу, — это покрытая копотью (и потенциально бешеная) белка, бегающая по дому.

Вернуться к началу страницы вопросов и ответов
ВЕНТИЛЯЦИЯ СУШИЛКИ: вопросы и ответы

В. Моя мама никогда не чистила вентиляционное отверстие сушилки. Что сегодня такого особенного?

A: Раньше сушилки для белья обычно располагались возле внешней стены. Это привело к очень короткому вентиляционному отверстию, которое собирало минимум ворса. В современных домашних конструкциях сушилка часто размещается в центре города, где требуется длительная вентиляция. Эти более длинные вентиляционные отверстия особенно склонны к скоплению ворса, что снижает производительность сушилки и в конечном итоге может вызвать пожар.

Существует также тенденция размещать стиральные и сушильные машины на втором этаже, располагая вытяжной колпак сушилки высоко на боковой стенке или на крыше. Эти более высокие места более подвержены вторжению гнездящихся птиц, чем вытяжной шкаф, расположенный у земли.

Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Как начинается возгорание сушилки?

A. Вентиляционные отверстия сушилки накапливают ворс, как отложения налета в кровеносных сосудах человека.Ворс уменьшает поток воздуха и увеличивает время сушки одежды. Ворс может накапливаться до такой степени, что блокирует выход сушилки и вызывает серьезный перегрев сушилки. Когда это происходит, предохранительный выключатель сушилки по высокой температуре будет многократно включаться и выключаться. В конечном итоге аварийный выключатель может выйти из строя, что приведет к возгоранию легковоспламеняющейся ворсинки. Исследователи обнаружили, что всего одна искра может зажечь ворс. Мы видели сушилки, корпуса которых были забиты ворсинками — часто они были обугленными и находились в мгновении ока от возгорания в доме!Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Может ли забитое вентиляционное отверстие осушителя привести к отравлению угарным газом?

A. Только если сушильная машина работает на природном газе, а не на электричестве. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Каковы предупреждающие признаки засорения вентиляционного отверстия осушителя?

A. Первый признак проблем — это почти всегда долгое время сушки, особенно тяжелых вещей, таких как джинсы и полотенца. Наиболее распространенные предупреждающие признаки вентиляционного отверстия сушилки, требующие немедленного внимания:

Одежда (особенно тяжелые вещи, такие как джинсы и полотенца) сушится слишком долго.

В окончательном высыхании одежда становится очень горячей.

Верхняя часть сушилки горячая на ощупь.

Заслонка на вытяжном кожухе не открывается полностью. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Я всегда чищу фильтр для ворса. Разве это не сохраняет вентиляционное отверстие в чистоте?

A. Очистка фильтра для ворса при каждой загрузке помогает, но даже двухслойные фильтры для ворса, имеющиеся в некоторых европейских сушилках, не полностью предотвращают скопление ворса в вентиляционном отверстии. Также существует распространенная проблема, заключающаяся в том, что птицы гнездятся в вентиляционных отверстиях.Фактически мы удалили 3-4 бушеля соломенного материала для гнезд из одной вентиляционной трубы сушилки. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Опасны ли салфетки для смягчения ткани?

A. Предположительно мастер по ремонту сушилки (имя неизвестно) сказал домовладельцу (личность неизвестна), что листы смягчителя ткани оставляют невидимую пленку на фильтре для ворса, которая вызывает возгорание сушилки. Честно говоря, мы не знаем, оставляют ли листы сушилки невидимой пленкой на фильтрах для ворса, но эта история, похоже, имеет характеристики городской легенды.Consumer Reports, который проверил сотни сушилок для одежды, заявил, что на листах со временем может образоваться пленка, но сомнительно, что такая пленка сама по себе может привести к пожару. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Птицы продолжают вить гнезда в моей сушилке ve nt. Как я могу их удалить?

A. Вентиляционные отверстия сушилки — удобное место для гнездования птиц. Птиц привлекает пух как материал для гнездования — в конце концов одна из птиц решит остаться.Мы можем установить защиту от птиц (пластиковую клетку, закрывающую вентиляционное отверстие), чтобы птицы не могли попасть в вентиляционное отверстие. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Моя сушильная машина работает медленно. Как я могу узнать, следует ли вызвать мастера по ремонту сушильной машины или очистить вентиляцию сушилки?

A. Сушилки для одежды очень надежны, и чрезмерное время сушки обычно указывает на заблокированное вентиляционное отверстие. Простой способ определить, почему ваша одежда сохнет медленно, — это отсоединить вентиляционное отверстие и высушить белье.Если сушилка все еще работает медленно, проблема внутри сушилки. Но если время высыхания заметно меньше, вам необходимо очистить вентиляционное отверстие. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Как часто нужно чистить вентиляционное отверстие сушилки?

A: На то, как часто следует очищать вентиляционное отверстие осушителя, влияют различные факторы (от частоты использования до длины вентиляционного отверстия). Длительное время сушки — первый сигнал о засорении вентиляционного отверстия. Большинство вентиляционных отверстий или каналов сушилки следует очищать ежегодно.Некоторые специалисты рекомендуют чистить их каждые 6 месяцев. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Длина моего вентиляционного отверстия сушилки всего 6 футов. Я не могу почистить его самостоятельно?

A. Да, большинству домовладельцев относительно легко очистить короткие гибкие вентиляционные отверстия. Только не забудьте очистить саму сушилку. Обычно мы тратим 20–30 минут на чистку внутренних каналов и корпуса сушилки. Важно удалить этот ворс, потому что каждое возгорание в сушилке начинается в сушилке до того, как он распространяется на вентиляционное отверстие сушилки.Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Вентиляционное отверстие моей сушилки просто дует на чердак. Может ли это повредить чему-нибудь?

A. Иногда мы находим в городском доме вентиляционное отверстие для сушилки, через которое влажные выхлопные газы просто сбрасываются на чердак. Учитывая, что в типичную загрузку сушилки входит 1/2 галлона воды, эту проблему следует исправить как можно скорее, поскольку может возникнуть повреждение водой, даже плесень и грибок. Существует также обратная проблема — возгорание возникает, когда ворсинка высыхает до легковоспламеняющегося состояния.Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Выхлоп осушителя в нашем таунхаусе выходит через крышу. Это нормально?

A. На наш взгляд, «глупо» — это довольно справедливая оценка отвода выхлопных газов сушилки для одежды через крышу. Строитель вашего дома сделал невозможным проведение необходимых проверок вытяжного шкафа. Вы должны, например, регулярно проверять вытяжку, чтобы определять поток воздуха или наличие гнездящихся птиц.

Дополнительная проблема в холодном климате возникает, когда влажные выхлопные газы сушилки зимой проходят через неотапливаемое чердак, конденсируются и образуют засорение из намокшего влажного ворса.Хотя выхлопной канал можно изолировать, чтобы предотвратить эту проблему, мы еще не видели строителя, который позаботился бы об изоляции канала сушилки. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Мы переезжаем в прачечную. Какова максимальная длина вентиляционного отверстия сушилки?

A. Сначала ознакомьтесь с инструкциями по установке, предоставленными производителем осушителя. Если эта информация недоступна, Международный жилищный кодекс гласит, что длина воздуховода (не включая переходной воздуховод от сушилки к стене) не должна превышать 25 футов.Кроме того, эта максимальная длина должна быть уменьшена на 5 футов для каждого изгиба на 90 градусов и на 2,5 фута для каждого изгиба на 45 градусов. Вернуться к началу страницы вопросов и ответов

В. Что вы думаете об использовании трубы из ПВХ для вентиляции осушителя?

A. Трубу из ПВХ нельзя использовать в качестве вентиляционного отверстия осушителя. Мало кто понимает, что когда воздух проходит над пластиком, он генерирует статическое электричество. Ворс притягивается статическим электричеством, и вентиляционные отверстия сушилки из ПВХ обычно имеют очень толстые отложения ворса.Металл — лучший материал для вентиляции осушителя.

В. У меня сломалось вентиляционное отверстие сушилки, и его ремонт будет стоить целое состояние, потому что он проходит над готовым потолком. Работают ли ловушки для ворса сушилки для белья, которые они продают в хозяйственных магазинах?

A. Ловушки для ворса, в которых используется резервуар для воды для улавливания частиц ворса, продаются в качестве замены обычных вентиляционных отверстий сушилки. Они стоят около 15 долларов и их можно найти в местных хозяйственных магазинах и центрах по ремонту дома. Эти устройства довольно хорошо улавливают ворс, но выпускают горячий влажный воздух в ваш дом, что приведет к увеличению ваших счетов за кондиционер летом и может даже вызвать проблему плесени.Горячий выхлоп также содержит химические вещества, используемые в моющих средствах и смягчителях ткани. Ловушка для ворса — экономичное решение проблемы сломанного вентиляционного отверстия, но не идеальное решение.

Fireplace Solutions Дымоход

Глоссарий

A | B | C | D | E | F | G | H | Я | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | Т | U | V | W | X | Y | Z