Русская печь чертежи порядовки и описание кладки печи: готовые чертежи 20 печей – КЛАДКА ПЕЧЕЙ

чертежи, порядовки и описание кладки печи

Для того, чтобы получилась настоящая русская печь своими руками, в идеале стоит пройти практику у опытного печника, но даже если вы не нашли такого, все поправимо. Вам в помощь порядовка, чертежи, инструкции и рекомендации специалистов.

Пред тем, как приступать к работе, необходимо изучить все инструкции, чтобы избежать ошибок при кладке. Даже один неправильно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Нередки случаи, когда тяга получалась чрезмерно сильной либо отсутствовала вовсе, и тогда приходилось перекладывать печь заново. Если все же вы решили примерить костюм заправского печника, внимательно следуйте всем рекомендациям и покупайте качественный материал.

Основное отличие русской печи от твердотопливных аналогов заключается в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Перед тем, как приступать к сборке русской печи своими руками, следует ознакомиться с ее конструкцией.

Фото 1 Схема печи

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

1. Дровни – в этот отдел складываются дрова для окончательной просушки перед топкой; большой функциональной нагрузки не несет, поэтому устроены не во всех печах.
2. Холодная печка – отдел для хранения посуды; ранее была обязательной частью, сегодня – как декоративный элемент.
3. Шесток – отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы пища дольше сохранялась горячей.
4. Под – нижняя часть варочной плиты, которую тщательно шлифуют; предназначена для посуды с уже приготовленной едой.
5. Варочная панель – в традиционной печи сюда закладываются дрова, а на жару готовят еду. Под и варочную плати всегда делают под небольшим углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
6. Перетрубье – исток дымоходной трубы.
7. Самоварник – еще один «пережиток» старых печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымоход. Сегодня его не устанавливают даже в качестве декора.
8. Тепловая труба.
9. Вьюшка – небольшое окошко с дверкой, через которую можно было регулировать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах надобности во вьюшке нет, ее с успехом заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие под заслонку (см.выше)
11. Лежанка – традиционное место отдыха на русской печи, которое по размеру соответствовало стандартной кровати.

Современная русская печь, порядовка которой будет представлена ниже, лишилась многих своих деталей, который со временем заменили на более функциональные. Сегодня обязательными элементами являются варочная плита, иногда бак для подогрева воды, предусмотрена функция прогрева подтопочного отдела, что позволяет быстрее разогреть печь и увеличить коэффициент теплоотдачи.

Разделение на несколько отделов посредством т.н. летней заслонки дает возможность летом использовать печь исключительно для подогрева воды и приготовления пищи, а зимой – во весь потенциал. Это духовка, варочная панель, подогрев воды, отопление дома и прогревание лежанки.

Фото 2 Модель современной Русской печи

Но при этом, как видим, внешне эта печь мало отличается от старорусских, поскольку важен именно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

Изначально определяетесь с местом будущей конструкции. В идеале, когда печь возводится одновременно с домой и фундамент является монолитным. Если же нет, ставить печь просто на действующий фундамент нельзя, придется сделать отдельный. Как – далее по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала одновременно несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Использовать под проем несущую стену категорически запрещено.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусок стены, по периметру устанавливаете огнеупорный асбестовый лист и кладете обычный кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Необходимые инструменты и материалы

Кладка любой печи начинается с подготовки инструментария и материалов. Вам понадобятся следующие инструменты:

Фото 3 Основные инструменты для проведения печных работ

1. Мастерок – используется для размешивания небольшого количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком удобно убирать излишки.
2. Кирка – требуется для придания кирпичам необходимой формы; сегодня ее с успехом может заменить небольшая болгарка.
3. Расшивка – требуется только в том случае, когда не планируется финальная отделка печи изразцами или плиткой; расшивкой создается определенный зазор между вертикальными и горизонтальными рядами, придающий эстетический вид.
4. Причалка – аналог обвеса и монтажного уровня, необходим для проверки ровности углов и прямолинейности ряда.
5. Порядовка – для проверки вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес – для проверки вертикального уровня, легко устанавливается.
7. Монтажный уровень – простое и недорогое приспособление для проверки прямолинейности. Им следует проверять каждый ряд.
8. Правило – проверка уровня фундамента.
9. Лопата для замешивания кладочного раствора.

И материалы:

Это материалы для изготовления печи. Дополнительно следует приобрести цемент М 400, песок и щебень для фундамента. Для опалубки подойдут деревянные доски или ДСП. Несъемную опалубку рекомендуется закрыть слоем рубероида.

Обязательно армируйте фундамент под печь. Глубина его пролегания не совпадает с уровнем промерзания, поэтому возможны подвижки. Чтобы исключить деформацию печи, используйте арматуру.

Создание фундамента

Прочный армированный фундамент – залог долгой и качественной эксплуатации печи.

Фото 4 Фундамент

1. Для начала отмечаете на полу пятно будущей печи и от него отступаете в каждую сторону по 150 мм.
2. Вырываете котлован глубиной 700 мм вне зависимости от уровня промерзания грунта
3. На дно вырытой ямы насыпаете 150 мм песка, поливаете водой и очень плотно трамбуете.
4. Засыпаете слой щебня 150 мм и также утрамбовываете.
5. Еще один слой песка 150 мм, еще раз поливаете водой и трамбуете.
6. Закрываете весь периметр 2-3 слоями гидроизоляции. Для этой цели отлично подойдет рубероид. Желательно опалубку закрыть слоем плотного полиэтилена, чтобы в дальнейшем раствор не протекал.
7. Готовите раствор из щебня, песка и бетона в соотношении 5:3:1 и разбавляете водой до консистенции сметаны.
8. Заливаете в котлован бетон, по мере укладки протыкаете лопатой, чтобы вышел лишний воздух. После того, как раствор схватился, вставляете арматуру, заливаете небольшим количеством раствора, сверху закрываете арматурной сеткой.
9. После того, как верхний слой раствора схватился, заливаете новый слой уже до верхнего уровня и выравниваете правилом. Оставляете на неделю-полторы в зависимости от температуры окружающей среды.
10. После полного высыхания бетона закрываете поверхность слоем гидроизоляции и теперь на таком «пироге» приступаете к самому главному.

Как приготовить раствор для кладки кирпичей

Это, пожалуй, самый важный аспект в кладке русской печи своими руками. У специалистов, тех, которые десятилетиями оттачивают мастерство, есть свои «рецепты» раствора, с которыми они очень неохотно делятся. Нам удалось одного разговорить, и вот, что нам поведали.

1. Раствор должен быть мягким, пластичным, почти блестящим.
2. При полном высыхании на нем не должно быть трещин.

Готовая огнеупорная смесь для кладки не подходит – в ее состав входит цемент. Лучшим раствором для кладки кирпичей будет шамотная глина.

Чтобы кирпич хорошо ложился, а швы были ровными и без трещин, глина должна быть постной и средней жирности.

1. Тщательно очистите глину от посторонних примесей и камней – пропустите ее через сито 2-3 раза, после чего оставьте в воде на 20-25 часов. Спустя сутки пропустите состав еще раз через сито с фракцией 5 мм.
2. Возьмите несколько пригоршней глины и смешайте ее с песком. Выбирайте разные пропорции и записывайте, куда сколько добавили.
3. Сделайте шарики и оставьте сохнуть на 5-6 часов. После этого просмотрите шарики на предмет трещин при высыхании. Отберите те, на которых щели отсутствуют.
4. Бросьте шарик с высоты своего роста на каменный или бетонный пол. Тот шарик, который не треснул и не раскололся, и сделан из подходящего состава. На него и ориентируетесь.

В идеале песок следует заменить шамотным порошком.

Кладка печи своими руками

От качества кирпичей во многом зависит герметичность будущей конструкции. Все кирпичи должны быть целыми и новыми. Междурядье и между швами должно быть 5-8 мм.

Только герметичная печь будет абсолютно безопасной в эксплуатации.

Фото 5 Название граней кирпича

В зависимости от элементов печи кладка осуществляется в разную толщину, где 1 кирпич соответствует его длине, половина кирпича – ширине, четверть – толщине.

Для того, чтобы правильно и безопасно перевязать углы, следует переплетать торец и боковину каждого ряда.

Фото 6 Перевязка углов кладки

Обязательно перед кладкой замачивайте кирпичи в прохладной воде минимум на час. Это исключит впитывание кирпичом воды из глины и обеспечит равномерную просушку всех элементов.

Образующиеся излишки раствора по мере кладки следует сразу же удалять. Это касается и лицевой, и внутренней стороны. Помимо того, что это более эстетично, на герметичность шва также оказывает влияние.

В длину кирпича выкладывается только наружный слой, а внутри – на его ширину. Если везде использовать кирпич плашмя, такая печь нагреваться несравненно дольше и, соответственно, больше расходовать топлива.

Порядовка

Порядовка для непосвященных – это основная инструкция по кладке каждого ряда кирпичей. Здесь можно увидеть как кладется не только весь ряд, но и отдельные кирпичи. Если не отступать от порядовки русской печи и не экспериментировать, вы вполне справитесь с задачей по ее возведению. Единственное условие – сперва потренируйтесь на сухой кладке. Это позволит избежать ошибок и не потратить дорогой материал.

Каждый ряд сперва выкладывайте без раствора, чтобы точно определиться с размерами и замком при кладке. Только после этого начинайте добавлять раствор.

1. С помощью линейки и мела прочертите на полу силуэт будущей печи, так будет проще выкладывать первый – ключевой —  ряд. Он должен быть полностью сплошным, чтобы стать опорой всей конструкции. Сперва выкладываете наружные стенки, а после заполняете внутри.

2. На 2-м ряду уже начинается формирование будущих отделов, в том числе каналов и зольника.

3. Закладываются дверки поддувала и прочистного отдела. Для этого к дужкам на дверце прикручивается стальная проволока, а хвосты ее закладываются в раствор между кирпичами. Когда монтаж дверок закончен, подоприте их с обеих сторон кирпичами.

4. Закрываются своды и делаются отверстия.

5. Монтируется колосник, а сама топка делается насухую из половину шамотного (огнеупорного) кирпича. Здесь же устанавливается дверца топливного отдела.

6. Топка также выкладывается половинами шамотного кирпича и готовится подставка под бак с водой.

7. Монтируется колосник для малой, дверка – для большой топочной камеры. Правая сторона печи стягивается стальной полосой с защелками, а заднюю стенку кладете насухую. Это необходимо для облегченной чистки дымоходной трубы без разбора печки – достаточно вытащить несколько кирпичей, почистить и вернуть их обратно. Можно для этой же цели использовать и дверцу, но через нее будет уходить тепло. В этом же ряду для улучшения теплоотдачи между кирпичами следует делать расшивкой небольшие зазоры.

8. -9. Продолжаете выводить каналы, а также монтируете дверку для малой топки.

10. Начинаете выкладывать днище варочной панели, а своды обеих топок объединяете в один. Здесь же перекрываете поверхность для бака с водой. Не следует закрывать отверстия в задней части печи – они нужды для нагрева варочной панели.

11. На самом краю кладки в месте, где сделана варочная панель, крепите металлический уголок 50 мм. Топку сзади закрываете колосником, но никак его не закрепляете.

12. Формируете стенки варочной камеры, а слева устанавливаете задвижку. Это заслонка, которая в дальнейшем будет регулировать потоки дыма.

13. Формируете просвет дымоходного канала, рисунок повторяете как в прошлом ряду.

14. Делаете стенки духовки и дымоходного отверстия, которое можно будет открыть/закрыть задвижкой. Оформляете отверстие под эту заслонку.

15. Начинается сужение свода камеры и вывод дымохода.

16. Повторяете в точности предыдущий рисунок, после чего делаете стягиваете боковые стенки полосами с защелками с обеих сторон.

17. Делаете стяжку стальной полосой задней части. Продолжаете сужать свод варочной части и делаете площадку для выведения свода. Также устанавливаете на варочной поверхность металлический уголок с полосой, на который будет наращиваться потолок.

18. Над горнилом устанавливаете каркас под свод – его можно выгнуть и сварить из полосы либо использовать фанеру или бруски. Металлический каркас можно не снимать, а вот фанерный или брусковой обязательно демонтируйте после высыхания раствора.

На каркас наращивается основа из кирпичей, положенных на ложок.

А вот по такому шаблону вы делаете каркас свода:

Схема возможного варианта шаблона для кладки купола горнила

19. Укрепляете полосой с защелками стенку над варочной камерой и здесь же ставите стенки под засыпку выше свода на 1 кирпич.

20. Засыпаете речной песок в емкость над варочной камерой и очень аккуратно трамбуете. Не надо мочить песок, достаточно его собственной тяжести. Этот момент значительно увеличивает теплоотдачу варочной камеры и позволяет делать вкусную выпечку, естественно, в уже готовой русской печи.

21. С лицевой стороны печи сужаете отверстие для перетрубья, а всю поверхность над песком наглухо закрываете кирпичом. Это будет пространство под лежанку.

22. Еще раз сужаете трубное отверстие и закрываете его сверху металлическим лисом с отверстием. Он необходим для корректировки движения дыма и удержания тепла внутри.

23. Снова ведете перетрубье и устанавливаете дверку для прочистки дымохода. Закручиваете на ушках стальную проволоку, концу вставляете между кирпичами в раствор. Дверца небольшая, нетяжелая, поэтому дополнительной фиксации не требуется.

24. Ставите регулирующую заслонку для регулировки тяги

25. -26. Закрываете задвижку кладкой

27. -29. Соединяете с дымоходной трубой перетрубье и дальше продолжаете кладку трубы.

Так выкладывается дымоход.

Схема кладки дымохода Русской печи

На уровне чердака вместо глиняного раствора рекомендуется использовать цементную кладку.

На крыше делается выдра и вокруг выкладывается надежная изоляция.

Дымоходная труба должна подниматься над коньком минимально на метр.

Видео 1 Два варианта кладки Русской печи своими руками

Как правильно просушивать печь

1. Печь должна высохнуть естественным образом равномерно. В среднем, на это уходит от 15 до 20 дней. Для того, чтобы обеспечить одинаковую просушку снаружи и изнутри, поместите в варочный отдел обычную 200 Вт лампочку и не выключайте ее как минимум неделю.
2. Даже после полной просушки печь запрещено топить на полную мощность – по сторонам пойдут разводы и со временем они никуда не денутся. Кроме того, увеличивается вероятность расшивки кладки, а это приводит к разгерметизации печи и опасной ее эксплуатации.
3. Первые 3-4 раза печь топится малыми порциями с постепенным увеличением количества дров. Первый раз используйте бумагу, чтобы поверить тягу. Во второй – протопите 3 кг дров при открытых задвижках, но закрытых камерах. Следующие два раза увеличивайте на 1-2 кг количество дров и топите по аналогичному принципу.
4. На четвертой топке смотрите, как «ведут» себя металлические элементы. Если появился конденсат, еще 2-3 раза протопите печь как указано в п.3. Если конденсата нет – можете эксплуатировать печь на полную

Если вдруг появились небольшие трещинки, понаблюдайте за ни – не выделяете ли дым, гарь, копоть. Заделывать их можно только уже по окончании сезона, когда печь будет использоваться только для приготовления пищи.

В завершение нашей подробной статьи о том, как сделать русскую печь своими руками – видео мастера.

Видео 2 Делаем Русскую печь с лежанкой

Русская печь своими руками — чертежи, порядовки и описание кладки

Автор DearHouse На чтение 6 мин Просмотров 1.5к. Обновлено 28 ноября 2016

Издревле Россия славилась умельцами, которые достигли совершенства во множестве областей. Не являлось исключением и печное дело. На основе исторических документов можно сделать вывод, что долгие столетия Россия прочно удерживала за собой лидерство в печном деле. Печь курного типа, то есть с отсутствующей дымовой трубой, в течение длительного времени служила в качестве идеального образца русской печи. В 1718 году, однако, Петр I издал постановление, согласно которому использование курных печей категорически запрещалась. Именно этот указ подтолкнул множество отечественных печников и архитекторов на создание абсолютно новой конструкции.

Особенности кладки русской печи своими руками

Чтобы успешно выполнить кладку традиционной русской печки, следует узнать некоторые тонкости ее  функционирования и устройства. В зависимости от региона, печка могла отличаться уникальной формой. Иногда можно было увидеть крайне интересные экземпляры. В среднем, габариты русской печи выглядели следующим образом:

• 2 аршина в ширину;
•  3 аршина в длину;
• 2.5 аршина в высоту (аршин – около 71 сантиметра).[/checklist]

Печка с такими габаритами могла без проблем отапливать помещение, площадь которого составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев, печка была расположена в углу, неподалеку от входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочное основание, используя битые кирпичи или камни. Любая печка имела специальный элемент конструкции – подпечек, где хранился необходимый инструмент. Чтобы сберечь тепло, между сводами и стеной печки размещали специальный материал.

Особенности строительства

Чтобы изготовить классическую русскую печь, придется взять 1650 кирпичей, задвижку (габариты отверстия должны составлять 26 на 24 сантиметра), вьюшку с полудверкой, а также такое количество глины и песка, которого бы хватило на 80 ведер строительного раствора.

Согласно классической схеме, свод горнила обязательно располагается под определенным уклоном к устью. Нельзя забывать и о небольшом выступе-порожке, основная задача которого заключается в том, что он не дает искрам, вылетающим из горнила, попадать внутрь трубы. Кроме того, именно порожек собирает всю сажу, которая выходит из печки.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть порядовки, то есть разрезы, идущие в горизонтальной плоскости. Благодаря этим разрезам можно получить абсолютное представление о том, как подходить к выкладке нового ряда, когда имеется необходимость в применении целых или битых кирпичей, где должны стоять дополнительные приспособления из древесины и приборы из металла.

Порядовки и их схема

Выкладка первого ряда происходит непосредственно на фундаменте, основу которого составляет раствор цемента и кирпич. Перед началом укладки первого ряда, следует постелить рубероид или толь, который станет выполнять функцию защиты от влаги. В идеале, строительство первого ряда следует вести из перекаленных кирпичей, которые обладают большей устойчивостью к водному воздействию.

С целью добиться идеальной перевязки швов в следующем ряду, на углах стартового ряда следует уложить по три кирпича ¾. Один из кирпичей 3/4, а также кирпич, примыкающий к нему, должен быть скошен для максимально плотного прилегания.

Второй ряд – это первый ряд в процессе выкладки стенок опечка. Для того, чтобы швы не совпали, на передней стенке опечка (в 3 ряду) применяются 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используют исключительно цельный кирпич. У пары кирпичей, которые обозначают вход внутрь подпечья, необходимо скосить углы так, чтобы они использовались в качестве опор для арки.

В проеме подпечка следует расположить опалубку из древесины. После того, как завершена работа над аркой, можно заниматься пятым рядом. Во избежание совпадения швов смежных рядов, на углах нужно класть 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда кроется в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для сводов подпечья.

Шестой  ряд предполагает, что боковые стены опечка обладают толщиной в один кирпич, а передняя и задняя – в 2. В пространстве между внутренними стенами располагается опалубка, обладающая верхней частью полукруглой формы, которая находится в соответствии с конфигурацией свода подпечья. Конфигурация опалубки сразу определяется с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить через проем, позволяющий попасть в подпечье.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале, при кладке свода следует пользоваться клинообразными кирпичами, способствующие не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать грани. Если нет возможности сделать такой кирпич, то вполне можно пользоваться обычным.[ads1]

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние ребра кирпичей находились в плотном контакте, а зазоры между верхними были равны друг другу и заполнены цементом. Повысить прочность свода можно, если расположить в зазорах битый кирпич, точно соответствующий им по размеру.

После свода подпечья можно заниматься 7 и 8 рядами. Укладка 7 напоминает первый ряд, 8 же можно делать полностью из цельного кирпича. В 8 ряду нужно не забыть выложить площадку для холодной печурки. 9 ряд – это первый ряд, связанный со стенками печурки. Между стенками обязательно должен располагаться сухой песок, а 11 ряд обязан на 100 процентов перекрывать не только печурку, но и засыпку.

В 13 ряду начинается закладка стенок горнила и шестка. Между двумя этими элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печки. В полосе заранее необходимо предусмотреть отверстия, через которые продевается проволока из стали, впоследствии фиксирующаяся в кладке.

Последующие ряды, вплоть до 17, необходимы для наращивания стенок двух нижеописанных конструкций. В 17 ряду в стенах горнила следует расположить 8 кирпичей, которые были предварительно обтесаны и обколоты. Именно на эти кирпичи будет опираться свод горнила. По сути, кладка самого горнила полностью идентична процессу кладки свода опечка.

Когда работа над сводом завершена, можно заниматься 18 рядом. По бокам шесткового окна следует зафиксировать пару пят, которые станут опорами для небольших размеров арки. При кладке последующих рядов следует помнить о том, что пространство между сводом и стенами печи должно быть заполнено идеально сухим песком с примесью битых кирпичей, щебенки и стекла.

21 ряд должен абсолютно закрыть засыпку и горнило. 22 ряд делает эту “крышку” еще прочнее. 23 ряд подразумевает укрепление щитковых стенок, а также перетрубья, в котором фиксируется душник, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов перетрубье перекрывается, но остается пара отверстий. Первое необходимо для самоварного дымохода, второе – для вьюшки. При кладке пары следующих рядов в проеме вьюшки фиксируется полудверка.

В 31 ряду, рядом с одной из стен, необходимо расположить дополнительный ряд в три кирпича, чтобы получившийся желоб способствовал выводу дыма в трубу. Перетрубье в следующем ряду можно полностью перекрыть. Только справа в перетрубье нужно предусмотреть отверстие, закрытое задвижкой. После 33 ряда происходит наращивание исключительно дымохода.

Прямо у потолка необходимо заняться разделкой, предполагающей напуск кирпичей. При помощи разделки деревянные потолочные конструкции удаляются от трубы. Кроме того, разделка – это важный декоративный элемент. Имеет разделка, однако, и практическую функцию, увеличивая теплоотдачу.

Кладка русской печи с лежанкой своими руками: устройство, схема-чертеж, порядовка, фото

Испокон веков русская печь — это сердце любого дома. Она традиционно совмещала в себе несколько функций. С ее помощью не только готовили еду, но и обогревали дом, кипятили воду, сушили вещи, лечились. А иногда она даже служила парилкой.

О чем эта статья

Из чего состоит

Прежде чем приступать к кладке русской печи необходимо разобраться с тем из чего же она состоит. По некоторым названиям современному человеку непонятно для чего они нужны, мы постарались разобраться с этим.

• Подпечек — это небольшая ниша в самом низу. Используется для того чтобы сушить дрова.
• Опечье. Его можно назвать фундаментом. В старину его покрывали досками. В современном же строительстве его делают каменным либо бетонным. Сверху располагается под.
• Под – это дно.
• Шесток – это небольшая ниша перед горнилом. Традиционно использовалась для готовки и подогрева пищи.
• Горнило – это сердце печи. Это место где помещали жаропрочную посуду и варили пищу.
• Загнетка – место, куда сгребали прогоревшие угли. Располагается сбоку от шестка.
• Окно шестка – отверстие, находящееся непосредственно над шестком.
• Печурка – это углубление в печи. Их может быть несколько. Традиционно использовалось для просушки небольших мокрых вещей.
• Малая дверка ведет в дымоход и используется для его чистки.
• Хайло – это дымовой проход, располагающийся между устьем и трубой, необходим для правильной циркуляции дыма.
• Вьюшка – ею закрывают трубы после протопки, для сохранения тепла.
• Задвижка — металлическая пластина для регулирования тяги.
• Труба предназначена для выхода дыма.
• Разделка – это утолщение в стенке трубы в месте ее прохода через потолок, с целью недопущения возгорания.
• Зеркало – боковая стенка. Иногда она выходит в соседнюю комнату для лучшего обогрева дома.
• Устье – это вход в горнило, прикрывается заслонкой.
• Заслонка – металлическая крышка, закрывающая устье.
• Свод – это печное перекрытие, выполняется в виде арки на полотке горнила.
• Лежанка – располагается над сводом. Самое теплое и уютное место в русской избе.

Кроме того печь может быть оборудована подтопком. Отдельной топкой которая позволяет работать печи в 2 режимах — зимнем и летнем.

Суть заключается в том, что в зимнем режиме дым проходит большее расстояние и отдает тепло стенкам печи, тем самым она сильнее нагревается сами и лучше обогревает помещение. В летнем режиме дым пускается напрямую в трубу по кратчайшему пути тем самым, в доме становится не так жарко, но еду готовить по-прежнему можно. На рисунке выше желтым цветом обозначен путь дыма от топки в трубу летом, а красным от подтопка в трубу зимой.

Чертежи

Прежде чем приступить к строительству, необходимо сделать чертежи.

Во-первых, чертеж самой конструкции печи, ее размеры, конфигурация, расположение каналов и т. д. Такой чертеж выполняется в разных проекциях в разрезе.

Во-вторых, выполняется чертеж так называемой порядовки. То есть порядовый процесс кладки кирпича. Мы подобрали для вас понятную видеопорядовку.

Ключевые этапы строительства

Выбор кирпича для строительства – это начальный и очень важный этап. Наилучшим вариантом будет красный керамический полнотелый кирпич. Здесь нельзя экономить на качестве.

Вторым важнейший момент – это раствор. Обычно он готовится из жирной глины, песка и воды. Консистенция должна быть густой и иметь достаточную вязкость. Раствор обязательно должен быть жаропрочным.

Когда пройден этап подготовки, приступают непосредственно к строительству. Вначале выкладывается фундамент, затем подпечек. После чего выстраивается под и свод печи.

При возведении печи своду уделяется особое внимание. Так как эта часть требует опыта и кропотливой работы. Зачастую неопытным мастерам приходится не один раз перекладывать свод из-за ошибок.

Суть в том, что здесь требуется сложить кирпич особым способом (замковый метод или замок), для того чтобы получить правильную арку. Для этого вначале выполняется чертеж в натуральную величину в разрезе, и только потом приступают к кладке.

Далее строится лежанка. В старину пространство между сводом и лежанкой заполняли песком, что иногда приводило к растрескиванию лежанки. В современном строительстве пространство под лежанкой укрепляется металлическими конструкциями. В данном случае важно чтобы между сводом и лежанкой было изолирующее пространство заполненное воздухом или песком, иначе лежанка будет перегреваться и спать на ней станет невозможно.

Русская печь в современном исполнении имеет массу вариаций. Каждый мастер-печник может привнести в нее что-то свое. Плюс современные технологии и материалы, а также новые дизайнерские решения.

Фотографии для вдохновения

чертежи порядовки и описание кладки печи

На чтение 11 мин Просмотров 1.5к. Опубликовано 16.12.2020 Обновлено 01.12.2020

Отопление организуют разными способами, ориентируясь на местные условия и доступность топлива. Русская печь, построенная своими руками, обеспечит дом теплом в любую погоду. Приступать к постройке нужно только под руководством опытного печника, так как неправильно прочитанная и выполненная порядовка, скорее всего, приведёт к необходимости переделывать всю работу заново.

Почему русские печи так популярны

Разнообразие конструкций позволяет получить множество качеств, которые послужили причинами возвращения моды на русские печи.

Устройство медленно прогревается, но в то же время массивные кирпичные стенки долго отдают тепло. Благодаря такому качеству дом протапливают всего два раза в день, что снижает время обслуживания. Современные строительные материалы только улучшают КПД и свойства по сохранению комфортного микроклимата.

Если предполагается регулярно готовить пищу, помимо обязательного горнила, в конструкции предусматривают варочную поверхность и жарочный шкаф небольшого размера. Для использования этих элементов предусматривают отдельные топки, чтобы не греть дом в летнее время.

Для небольших строений, а также для редко посещаемых дач целесообразно построить русскую печь с лежанкой, которая прогреется и станет комфортным местом отдыха.

Стенки сооружения не нагреваются до высоких температур, поэтому на них безопасно сушить одежду и обувь из любых материалов.

Кроме выполнения практических целей, русская печь может быть украшением дома. Для этого используют отделку плиткой, изразцами, а иногда колорит вносят просто побелённые стенки.

Популярны варианты со встроенными каминами. Топка и готовка происходит в помещении кухни, а со стороны комнаты находится портал с открытым огнём.

Популярность добавляют положительные качества сооружения:

• пожарная безопасность — поверхности не нагреваются до высоких температур, что исключает воспламенение стен, потолка и окружающих предметов;
• длительный срок эксплуатации до капитального ремонта, обеспечиваемый использованием долговечных материалов;
• равномерность распределения тепла благодаря большой площади прогреваемых стенок;
• универсальность, возможность встроить сооружение в различные варианты дизайнов помещений;
• простота в обслуживании.

Среди отрицательных сторон выделяют:

• сложность самостоятельной постройки для неопытного пользователя;
• необходимость в массивном фундаменте;
• высокую стоимость из-за большого количества стройматериалов и оплаты работы профессиональных печников;
• большой расход дров, которые необходимо хранить в защищённом от осадков месте.

Приняв решение сложить русскую печь своими руками, и приступают к выбору проекта, заготовке материалов и непосредственно к работе.

Разновидности русских печей

При подборе проекта обращают внимание на классификацию обогревательных устройств.

Печи различаются по нескольким параметрам:

1. Размер. Эконом-вариант габаритами до 1500х1700 мм строят чаще всего в бане или летней кухне. Среднеразмерные со сторонами от 1500 до 1700 мм используют в небольших домах, на кухне. В состав могут входить плита, камин, духовые шкафы. Большие формы от 1,7 м применяют для обогрева больших домов или в качестве кухонь в общепите. Сооружения обустраивают полноценными лежанками, шкафами для выпечки и варочными поверхностями.
2. Расположение. Различают отдельно стоящие или комбинированные модели с каминами, варочными поверхностями, зоной барбекю и т. п.
3. Устройство. Традиционный вид имеет неотапливаемые элементы в нижней части. Современные конструкции прогреваются по всей высоте.
4. Способ топки. Чёрные и серые сейчас используются крайне редко. Современные конструкции топят «по белому».

Перед постройкой тщательно обдумывают варианты использования устройства, что позволит сэкономить средства на постройку и выбрать оптимальное расположение печи в доме.

Элементы конструкции

Чтобы понять чертежи, пояснения к ним и разобраться с порядовкой, следует изучить термины, применяемые специалистами-печниками.

• Топливник или горнило — часть сооружения в котором происходит сжигание топлива и в некоторых случаях приготовление пищи методом запекания или томления.
• Свод – массивный элемент ограничивающая верх горнила. Кладка проводится без пустот. Благодаря большой массе камня, свод накапливает тепло при топке и долго греет комнату в период между закладкой дров.
• Под (лещадь) — низ топливника, необходимый для придания конструкции прочности.
• Щека (очёлок) — фасад печи, объединяющий под, горнило и свод.
  
• Устье – отверстие горнила, через которое закладывают топливо и загружают посуду.
• Шесток – горизонтальная поверхность, обеспечивающая удобство работы с посудой. На площадку ставят утварь перед помещением её в горнило и после извлечения.
• Подшесток служит для хранения посуды, топлива других принадлежностей. Элемент находится под шестком и не нагревается.
• Подпечье — пространство под подом, в котором хранят запас дров.
• Хайло — устройство, соединяющее горнило и дымовую трубу.
• Печурки — ниши, увеличивающие площадь стенок и улучшающие теплообмен. Выемки используются для сушки трав и мелких предметов.
• Порожек (зуб, газовый порог) — дугообразное перекрытие свода для удержания горячих дымовых газов и увеличения площади отдачи тепла, за счёт чего повышается КПД. Иногда элемент называют перетрубьем или щитком.
• Перекрыша — часть печи, на которую устанавливают лежанку.
• Подовая — пустотелое пространство для увеличения времени сгорания дымовых газов.
• Подтопок — небольшая печь, расположенная под шестком или сбоку от него.

Для регулировки режима работы и скорости сгорания топлива в печь встраивают задвижки дымосборников и нижнекамерного отдела, поддувальную дверцу зольника. Обязательно готовят заслонку — железную деталь, закрывающую горнило во время топки.

Размеры и порядовки

Теплоотдача печи зависит от площади поверхностей, отдающих тепло. На первом этапе расчётов определяют возможные теплопотери самого дома. Параметр зависит от материала, толщины стен, качества утепления.

Если нет желания углубляться в тему, можно применить простой вариант, пригодный для среднестатистических строений:

1. Замеряют длину, ширину и высоту внутренних помещений дома.
2. Перемножив полученные данные, получают общий объём.
3. Умножают объём на 40 Вт/ч, получая средние энергопотери постройки.

Пример. Дом 10х10 метров с толщиной стен 40 см и потолками 2,6 м. Внутренний объём равен 9,6х9,6х2,6. Получаем 240 м3. Теплопотери составят (240 м3х40 Вт/ч) 9600 Вт/ч.

Для отопления необходимо соорудить печь с теплоотдачей около 10 кВт/ч.

Строители рекомендуют ещё один способ расчёта. На 10 м2 площади закладывают мощность обогревателя 1 Квт/ч. Если умножить 9,6х9,6 м, то получится 92 м2. Таким образом также получается примерная мощность печи 92/10=9,2 Квт/ч.

Опыт эксплуатации показывает, что квадратный метр поверхности русской печи способен отдавать 0,5 кВт/ч тепла. Для расчётов принимают только боковые стены без учёта основания и перекрытия. Следовательно, при потолках 2,6 м, периметр печи должен составить 20/2,6=7,69 м. Такой периметр обеспечит устройство 2х1,7 метра.

Исходя из размеров выбирают подходящий рабочий чертёж русской печи с порядовкой. Схемы можно найти в Интернете, их публикуют профессиональные печники и специализированные организации.

Необходимые инструменты

Приспособления и инструменты для строительства есть в арсенале любого домашнего мастера.

Понадобятся:

• штыковая лопата для копки котлована под фундамент;
• совковая лопата для замешивания раствора;
• уровень и отвес;
• угольник и бечёвка для выставления прямых углов;
• линейка или рулетка;
• мастерок или кельмы для кладки и штукатурки;
• молоток-кирочка для кладки и подгонки кирпича;
• ёмкость для замешивания раствора, вёдра.

Для точного подбора и подпила кирпича для свода лучше применять болгарку с отрезным кругом по камню.

Выбор места в доме

Как правило, русскую печь располагают у одной из стен или в углу комнаты, так она занимает меньше места. Однако, стоит учитывать, что от стен необходимо оставить зазор. Таким способом достигается увеличение полезной (отдающей тепло) площади.

В домах из нескольких комнат печь располагают таким образом, чтобы стенки отопительного прибора были в каждом помещении.

Устье печи должно освещаться светом от бокового окна. Топку располагают в комнате ближней ко входу в дом, таким способом облегчается доставка дров и удаление золы.

Важные нюансы при выборе места для печи:

• дымоходы располагают около внутренних несущих стен;
• над печью не должны проходить балки перекрытий;
• под печью устраивают фундамент глубиной 40–50 см;
• ширина зазора до стен должна составлять минимум 15 см, что обеспечит циркуляцию воздуха;
• лежанку оборудуют в спальной комнате;
• сушилку обустраивают в прихожей, что исключит неприятные запахи в жилых помещениях.

В однокомнатных постройках расположение печи существенного значения не имеет, учитывают удобство эксплуатации и минимальное занятие полезной площади.

Этапы строительства

Выделяют три основных этапа строительства:

• обустройство фундамента;
• возведение «тела» печи;
• строительство дымохода;
• отделочные работы.

В каждом случае понадобятся свои строительные материалы. Важен состав и пропорции растворов.

Обустройство фундамента

Русские печи возводят из полнотелого кирпича. Масса постройки велика, поэтому обязательно наличие прочного основания.

Пошаговый алгоритм возведения фундамента:

1. Роют котлован глубиной 40—50 см.
2. Дно засыпают смесью песка и гравия в пропорции 1х1. Разравнивают поверхность, проливают подушку водой и тщательно трамбуют.
3. Обустраивают опалубку, чтобы высота бетонного основания составляла 30—40 см.
4. Укладывают арматуру диаметром от 8 мм с шагом решётки 15х15 см.
5. Заливают бетонную смесь. Марка раствора М150–М200. Для этого берут цемент (М500): песок:щебень средней фракции в пропорции 1:2,5:3,5. Другой способ возведения — обустройство бутового фундамента, когда укладывают крупные камни, а пространство между ними заполняют цементно-песчаным раствором марки М150 (цемент 1 часть, песок 3,5–4 части).

Срок набора полной прочности бетоном составляет 28 суток. Их можно потратить на заготовку кирпича и компонентов кладочной смеси.

После того как раствор наберёт прочность, на бетонную подушку укладывают сплошные слои керамического полнотелого кирпича, таким образом, чтобы вывести основание в уровень пола первого этажа.

Строительство тела печи

Перед покупкой кирпича тщательно изучают порядовую схему кладки исходя из которой вычисляют количество необходимых кирпичей.

Внутренние стенки, соприкасающиеся с пламенем, необходимо выложить огнеупорным кирпичом. Для стенок и дымохода используют полнотелый керамический, а для внешних стен отделочный или тот же керамический, если отделка будет заключаться в штукатурке или побелке.

Для кладки используют покупные смеси или готовят глиняно-песчаный раствор самостоятельно.

В зависимости от используемой глины выбирают соотношения:

• для жирной глины — ведро глины и 2,5 ведра песка;
• для средней — 1х1,5;
• для тощей — 1х1.

Инструкция по изготовлению раствора:

1. Глину измельчают, очищают от примесей, просеивают.
2. Отмеряют количество полученного компонента.
3. Заливают глину водой на срок не менее 3 суток.
4. Добавляют в ёмкость песок исходя из необходимых пропорций.
5. Перемешивают смесь до однородного состояния.

Опытные печники рекомендуют практичный способ проверки готовности кладочного состава. Необходимо положить раствор на штыковую лопату. Если он сползает при наклоне около 45°, консистенция подобрана правильно.

Используя выбранную порядовку, проводят возведение печи. Обязательно устанавливают и закрепляют раствором дверцы, заслонки и задвижки.

Не рекомендуется в один день выкладывать больше 2—3 рядов, так как раствор пластичный и может не выдержать массы кирпичей.

Для изготовления варочной поверхности целесообразно использовать чугунные детали с концентрическими кольцами крышками. Они позволяют подобрать и открыть огонь под кастрюли разного размера.

Особенности дымохода

Не доходя 3 кирпича до потолка начинают обустраивать разделку — увеличение толщины трубы, необходимую для обеспечения пожарной безопасности. Правило особенно важно при деревянных перекрытиях.

После выхода на чердак трубе возвращают первоначальные размеры. Класть кирпичи трубы допускается на цементно-песчаный раствор марки М 200.

По мере возведения внутреннюю поверхность трубы штукатурят и тщательно разравнивают, так будет откладываться меньше копоти.

Верх дымохода защищают колпаком.

Для жилых помещений действует обязательное правило: высота среза дымохода от нижней части топки не должно быть меньше 5 м, а сам срез должен располагаться выше конка крыши.

Запуск отопительного прибора в работу

Топить только что построенную русскую печь обычным способом недопустимо.

Технология следующая:

1. Открывают все заслонки, чтобы улетучились излишки влаги.
2. Для первой топки берут не больше 3 кг дров.
3. Укладывают топливо.
4. Стараются зажечь верхние прутья, чтобы огонь распространялся постепенно и не вызвал быстрого прогрева.

После сгорания дров открывают все заслонки для просушки и удаления остатков дыма.

Дальнейшая сушка печи длится в среднем неделю. Топки проводят дважды в сутки, не допуская сильного нагрева стенок. В среднем используют около 5 кг дров.

Готовность печи к работе определяют по конденсату на дверцах после остывания печи. Если конденсат перестал выпадать, русская печь готова к полноценной эксплуатации.

Кладка русской печи своими руками

Прежде чем разбираться со всеми нюансами технологического процесса, следует сразу же понять, что кладка русской печи требует не только хороших теоретических знаний в этой области, но и достаточной практики. Особенность конструкции и функционирования русской печи в том, что даже один-единственный неправильно уложенный кирпич в дальнейшем создаст множество проблем.

К примеру, отсутствие тяги (будут трудности с розжигом и горением) или ее избыток (в этом случае никаких запасов дров не хватит, чтобы обеспечить нормальный температурный режим в помещении).

Рекомендации

Правильное решение – пройти хотя бы небольшую стажировку у опытного печника. Или выполнять всю работу по кладке своими руками, но под «чутким руководством» профессионала. Лучше рассчитаться с ним за периодические консультации, чем разбирать готовую конструкцию и начинать все с нуля, если неправильно уложенный камень находится в одном из нижних рядов печи.

Непременное условие качественной кладки – выбор оптимальной схемы печи. Следует изучить все нюансы работы и оценить собственные возможности по ее выполнению своими руками.

Насколько это полезно, каждый решит для себя сам, но отметить стоит. На любой вид работы, сооружение или оборудование существует определенная нормативная документация (ТУ). Есть она и для печей. В СНиП № 41-01 от 2003 года отражены параметры обогревательных агрегатов (приборов), устанавливаемых капитально.

Собственник частного дома – сам себе хозяин, но если решено самостоятельно выложить печь в производственном, складском или ином помещении, учесть следует. Иначе могут возникнуть проблемы с пож/инспекцией.

Порядок работы по кладке русской печи

Определение места установки

Основных критериев два – материал, из которого возведено строение, и конфигурация помещения, в котором предполагается монтировать печь. Минимальное отстояние от стен – 20 см. При этом в месте установки печи их придется обезопасить от повышенного термического воздействия. Для этого на стенах закрепляются плиты (листы) из негорючих материалов, в основном, на основе асбеста. Как вариант – кирпичная кладка, закрывающая близлежащую стену.

Типовые габариты русской печи (см): 215 х 140 х 185. Для обогрева помещений общей площадью 35 – 40 «квадратов» вполне достаточно.

Подбор материалов

Часто встречаются рекомендации, что нужно использовать только огнеупорный кирпич. А рационально ли это, если максимальная температура поверхности печи в рабочем режиме на разных участках неодинакова, а такой кирпич стоит дороже аналогов? Там, где температура не достигает высоких значений (как в топке или канале дымоудаления), целесообразно использовать более дешевый материал.

Даже в целях экономии нельзя использовать кирпичи с дефектами. Малейшая щель – «лазейка» для угарного дыма. Вся кладка должна быть полностью герметичной.

Компоненты раствора

У каждого мастера-печника – свой рецепт. Раствор должен быть пластичным и мелкодисперсионным – это главное. Только в этом случае шов после отвердевания массы плотно заполнит все зазоры между кирпичами, будет тонким и не покроется трещинами. В продаже имеются готовые смеси, но их еще нужно правильно выбрать, плюс к этому – и заплатить. Еще один минус – они на основе цемента.

Профессионалы рекомендуют составлять смеси для кладки печи (читайте о растворе из глины здесь) самостоятельно, из песка и глины (2 к 1). Достаточная консистенция кладочного раствора проверяется просто. Шарик, скатанный из него, нужно бросить на твердую поверхность. Если прилипнет – норма, рассыплется – излишек песка. Можно поступить по другому – поэкспериментировать. В этом случае результат будет точнее.

Так как визуально не получится определить все характеристики глины и песка, составляется несколько смесей, в небольших количествах, с различным долевым соотношением компонентов, ориентируясь на указанную пропорцию. Из каждой готовятся растворы, из которых скатываются шарики. Через сутки оценивается их состояние. Лучшим составом считается тот, который после просыхания дал минимум трещин.

Чтобы получить хороший раствор для кладки, необходимо использовать глину категории «жирная». Любая другая не подойдет. Перед применением она вымачивается в воде не менее 24 часов и перетирается.

Перечень других комплектующих зависит от модификации печи, а размеры – от ее габаритов. Это панель варочная, дверцы (топочная, прочистная, поддувальная), решетка колосниковая (может быть несколько), заслонки (задвижки).

Кладка печи своими руками

Фундамент

С учетом большого веса русской печи фундамент для нее придется возводить отдельно (как и для камина). В процессе строительства это предусматривается проектом, а если печь решено поставить в уже эксплуатируемом здании, то придется разбирать полы.

 Для такой массивной конструкции монтируется плита, как уже отмечено, отдельная. Использовать даже сегмент фундамента строения для размещения на нем части печи запрещается!

Процесс кладки

Порядовка печи — кликабельно

Печь может быть чисто отопительной, банной, варочной, хлебной, уличной (к примеру, барбекю), хотя чаще всего используется комбинируемая схема.

Учитывая, что печь будем делать своими руками, рассмотрим один из самых простых и доступных в реализации вариант.

На схеме обозначена и сама печь, и ее порядовка – разобраться несложно. Но отдельные нюансы, для начала, отметить следует (по уровням).

Первый

Правильность его кладки на фундаменте определяет качество всей дальнейшей работы и эффективность функционирования печи. По готовому основанию производится разметка внешнего контура, и по ней укладывается кирпич. И только после того, как выложен весь периметр, производится заполнение внутреннего сектора.

Второй

В нем несколько кирпичей с тыльной стороны на раствор не сажаются. Потом, в процессе обслуживания дымохода, все сажа, которая будет соскребаться с его стенок, упадет вниз. Именно для того, чтобы ее можно было удалить из канала, в нижней части печи, в кладке, оставляется технологическое отверстие.

Оно закрывается кирпичами, но они располагаются с некоторым сдвигом вперед, из расчета, чтобы при необходимости их можно было легко вытащить. Вариант – вместо кирпичей ставится прочистная дверка. Назначение – аналогичное.

Третий

С этого ряда начинается установка дверки поддувальной камеры.

Чтобы дверки раньше времени (до фиксации кладкой) не «завалились», к их проушинам привязывается проволока, которая закладывается в швы. Получается временное крепление по принципу растяжки.

Если на примере первых уровней особенность кладки и принцип расшифровки порядовки понятен, то дальнейшая работа сложностей не вызовет. Все делается в соответствие со схемой.

Внешнее оформление печи

Вариантов много – оштукатуривание с дальнейшей окраской, облицовка плиткой, художественная роспись, украшение изразцами. Все зависит от возможностей и фантазии мастера.

Что учесть:

• Обмазка кладки раствором изнутри не производится. Его слой ухудшит теплообмен и станет зоной отложения сажи. Чистка такой печи станет весьма проблемным мероприятием. Поэтому и выступившие излишки раствора в процессе кладки убираются сразу же.
• Перед тем, как использовать кирпичи, их необходимо вымочить в воде примерно 4 часа. Искусственный камень впитает влагу, следовательно, процесс просыхания кирпичей и раствора будет характеризоваться равномерностью. Значит, и риск образования трещин или пустот в кладке будет практически сведен к нулю.
• Как показывает практика, целесообразно кладку (как наружную, так и внутреннюю) вести в «½» кирпича. Такая особенность в дальнейшем обеспечит оптимальный расход топлива.
• Выполняя кладку своими руками, каждый ряд сначала следует собрать «всухую». Это практикуют даже профессионалы. Почему? Такая подготовка позволяет проверить ровность кладки, подобрать все кирпичи по размеру и убедиться в отсутствии больших зазоров. Только после этого производится посадка камней на раствор.
• В процессе эксплуатации печи при обнаружении щелей в кладке их необходимо заделывать сразу же. Чтобы не возиться с приготовлением раствора, можно купить готовую «ремонтную» смесь. Например, «Мертель шамотный».

чертежи порядовки, описание кладки печи, пошаговая инструкция с фото

Строительство кирпичного печного отопителя в частном домостроении — ответственное и требующее особого опыта мероприятие. Возведение конструкции следует выполнять согласно рекомендациям печника, соблюдая схему кладки и используя правильные строительные материалы. Даже небольшие просчеты в порядовке или обустройстве фундамента могут обернуться плачевным результатом.

Процесс работы русской печи

Принцип действия отопителя основан на сжигании в топке твёрдого топлива: дров или угля. Материалы стараются подбирать с максимальной теплотворной способностью. Поленья используют берёзовые или плодовых деревьев. Они дольше горят и хорошо сохраняют жар, что необходимо для правильной топки.

Перед растапливанием дрова складывают «колодцем» в топочной камере. Для облегчения розжига наверх кладут легковоспламеняемые материалы и древесную стружку. Когда огонь окрепнет, в топочном пространстве формируются два тепловых потока: первый — свежий воздух, поступающий для поддержания горения, второй — дым, собирающийся в топочной камере. Продукты сгорания нагревают стенки и свод кирпичной кладки, отдавая своё тепло. По мере остывания дым становится тяжелее и выходит через трубу. Топку считают оконченной, когда сажа, осевшая на стенках, начинает выгорать. Приготовление пищи начинают после появления белёсого налёта на камнях.

Базовое строение русской печи

Печники разработали множество конструкций отопителя, отличающихся между собой габаритами, формой и компоновкой. Однако традиционно это конфигурации с 2-мя топливниками, служащие кроме обогрева еще и для приготовления специфических блюд и выпекания хлеба. В общем случае они имеют ряд конструкционных элементов:

1. Опечье. Основание отопителя, сооружаемое из камня либо дерева (кедра, лиственницы).
2. Подпечек. Ниша в опечье, предназначенная для складирования поленьев или хранения инвентаря.
3. Горнило. Главная топочная камера, где разводили огонь для обогрева.
4. Перекрыша. Верхняя часть горнила, формирующая лежанку.
5. Устье. Сужение перед горнилом, служащее для задержки дыма, обеспечивающее равномерный прогрев кирпичной кладки.
6. Загнеток. Малая топочная камера, расположенная перед устьем. Над ней установлено хайло (дымосборник) и непосредственно дымоход.
7. Печурки. Маленькие углубления, где сушат одежду и прочие вещи.

Последовательность возведения сводчатых конструкций может отличаться, но обычно их выкладывают одновременно с двух сторон, замыкая в верхней части. В центре свода размещают замковый кирпич. Под делают из прочного гладкого камня. Часто его укладывают насухо на засыпку из крупнозернового песка без применения раствора. Сам под имеет уклон 3-5 см в сторону устья.

К сведению!

Во время горения приготовление пищи недопустимо. После прогрева из топки выгребают угли, затем ухватом загружают еду в металлической посуде — чугунках. Выходное отверстие закрывают заслонкой.

Преимущества и недостатки конструкции

Проверенная временем конфигурация имеет много положительных сторон. К наиболее явным относятся:

1. Экономичность изготовления. Русская печь своими руками из кирпича и глины обойдётся дешевле аналогов.
2. Хорошая тепловая эффективность. Минимальный КПД составляет 60 %, а у модифицированных вариантов он доходит даже до 85 %.
3. Возможность работать на любом твёрдом топливе. Независимо от того, что загружено в топку, технические характеристики практически не меняются.
4. Функциональность. Отопитель позволяет обогреть жилище и готовить на нём пищу.
5. Простота эксплуатации. Печь можно протапливать раз в сутки. В оставшееся время она способна отдавать тепло, постепенно остывая.
6. Безопасность. Огонь горит глубоко, а горячие угли выпадать не могут. Образование искр возможно только при интенсивной топке.

Несмотря на обилие преимуществ, есть у русского отопительного прибора и ряд недостатков. Основные из них — большие габариты и сложность изготовления. Возвести отопитель можно только на первом этаже на отдельном фундаменте, а неточности кладки приводят к выходу дыма в помещение. Кроме того, после длительного простоя кирпичная конструкция долго прогревается, в ней нельзя использовать газообразное или жидкое топливо, а также невозможно автоматизировать процесс горения.

Как сделать русскую печь своими руками: чертежи порядовки

Возведение кирпичной конструкции подразумевает выбор места, обустройство фундамента, выкладывание отопителя и выведение дымохода. Поможет сделать русскую печь с лежанкой своими руками пошаговая инструкция и порядовка. Последняя представляет собой план расположения кирпичей в каждом слое.

Выбор места для кладки печи

Обычно подбирают такую ориентацию, чтобы устье выходило в сторону оконного проёма и было хорошо освещено. Строение может находиться как в центре помещения, так и у стены или в углу. Если дом или перегородки деревянные, их защищают негорючим материалом (оцинкованными листами или асбестовыми плитами). Кроме того, боковые грани отопителя не должны быть ближе 20 см к стенам. Это продиктовано соображением безопасности и необходимостью проведения ежегодной ревизии отопительного агрегата.

Внимание!

Ориентация по центру позволяет увеличить объём обогреваемого пространства: нагретая конструкция может прогревать сразу две совмещённые комнаты, например, кухню и спальню.

Приготовление раствора

Смеси на основе глины, применяемые для возведения кирпичных конструкций, классифицируются по жирности. От этого зависит их пластичность, устойчивость к высоким температурам, прочность и усадка. Бывают жирные, тощие и нормальные. Для строительства применяют именно последний тип раствора. Для его приготовления понадобятся вода, песок и глина. Последнюю предварительно необходимо замочить (примерно за 24 часа до кладки). В неё добавляют воду, доводя смесь до густоты сметаны. Процеживают раствор, добавляют песок и тщательно перемешивают. На поверхности смеси не должны появляться пятна жидкой глины. Если они есть, следует добавить ещё песка.

Базовые принципы кладки русской печи

Для возведения отопителя применяют полнотелые огнеупорные кирпичи без трещин и сколов. Их кладут с зазором в 5-8 мм, который должен быть обязательно заполнен раствором. Различные зоны отопителя кладут в соответствии с представленными схемами порядовки. Они могут быть выполнены в целый кирпич, поставленный на ребро или уложенный плашмя, а также в ½ (равно ширине) или ¼ (равно ребру) строительного блока. Каждый слой должен быть перевязан: поочередно переплетён двумя сторонами длинного ребра («ложка») и короткого ребра («тычка»).

Независимо от того, где будет возведена русская печь своими руками (в доме, на улице), чертежи порядовки и описание кладки печи будут незаменимы. Обязательно закладывают фундамент, опирающийся на стабильный горизонт грунта. На отметке 12 см от пола укладывают двухслойную гидроизоляцию (например, 2 куска рубероида). До уровня пола выкладывают верхнее перекрытие фундамента, состоящее из двух кирпичных рядов, уложенных вдоль плоской стороны. Основание должно быть идеально выверено по горизонтали иначе возводимая конструкция будет кривой. Чтобы избежать ошибок, следует выложить всю печку «на сухую». Все кирпичи укладывают на свои места без раствора. Мероприятие позволит разобраться с компоновкой отопителя и изучить проблемные места.

Печь с лежанкой и водогрейным котлом

Кроме простейшего варианта с двумя топками возможно возведение более сложных конструкций. Они включают в себя обустройство лежанки, монтажа водонагревателя для подогрева воды, подтопка или камина. Целесообразность применения дополнительных элементов рассматривается в каждом случае индивидуально, а их порядовки представлены в открытом доступе в интернете.

Наиболее рациональное решение при модернизации конструкции — установка водогрейного котла. Последний может быть задействован в отопительном контуре или для приготовления горячей воды. В любом случае элемент представляет собой сварную металлическую конструкцию, расположенную в дымовом тракте печки. Котёл оснащают подводящим и отводящим патрубками.

Правильное обустройство русской печи позволит получить практически безотказный отопительный прибор и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Но для этого необходимо строго следовать порядовке, технологии укладки кирпичей и замешивания раствора. Опытные печники совершенствуют свои навыки десятки лет, а начинающий мастер может использовать их опыт, изучая работу по предложенным видео.

Русская печь своими руками чертежи порядовки и описание кладки печи

Русские печи собственными руками: чертежи, схема и описание кладки

Классическая российская печь с лежанкой сейчас считается неподражаемым сооружением. Данное устройство можно отыскать и в сельских, и в приватных городских домах. Она не только нагревает помещение, но и применяется для сушки вещей или как место отдыха. Чтобы выстроить подобное сооружение собственными руками, нужны некоторые знания, благодаря этому лучше воспользоваться помощью умелого мастера. Каждая ошибка во время постройки может привести к тому, что придется все делать заново.

Конструкция русской печи

Чертежи русских печей могут быть всевозможными, так как строения друг от друга отличаются достаточно сильно.

В зависимости от размеров печи могут быть: малые, средние и большие.

Российская печь используется для отапливания, варки, имеет духовку и лежанку. Чтобы выстроить подобное сооружение, следует изучить его строение.

Схема устройства классической русской печи состоит из таких отделов:

• подпечье – применяется для сушки дров. Во многих печных сооружениях подобного отдела нет из-за его невостребованности;
• прохладная печурка – в ней хранят посуду. Также строится не всегда;
• шесток – собой представляет нишу перед горнилом. В ней устанавливают плиту для варки. А если плита находится в ином месте, в шесток ставят еду, чтобы она не остывала;
• под – это днище горнила. Его стоит ставить с маленьким наклоном к входу в камеру, чтобы легче было перемещать находящуюся в ней посуду. Поверхность у такого элемента следует отшлифовывать;
• горнило или варочная камера – применяется для закладки дров и установки огнеупорной посуды. Свод камеры также обязан быть сделан с меньшим уклоном к входу. Благодаря подобной комбинации под поверхностью потолка накапливается горячий воздух, прогревая лежанку и стены печки по обоим бокам;
• перетрубье – это ниша, над которой начинается труба дымоотвода;
• вьюшка – собой представляет окно с створкой, с помощью нее перекрывают дымотвод. Через нее добираются до заслонки, благодаря которой регулируют тягу;
• лежанка – находится сзади дымоотвода, над горнилом. Когда печь начинают топить, она отлично нагревается.

Современные русские печки дополнены подобными элементами, как плита для варки и бачок чтобы нагреть воду. Более того, в данном строении выполняется прогрев подтопочного отдела, благодаря чему печь может достигать нужной температуры намного быстрее, значит, помещение прогреется также быстро.

Из-за наличия разных отделов в данном строении, нет надобности обогревать все помещение летом, а применять исключительно варочную плиту, чтобы подготовить пищу. Это делает в доме обычный климат и экономит горючее. Во время зимы в печи прогреваются все отделы, что помогает не только процесса нагрева воды, плиты и духовки, но и всего помещения.

Чтобы выполнить русскую печь собственными руками, проводят работы по подготовке, начинающиеся с выбора места.

Как подобрать место размещения печи?

Особо важно сформироваться с выбором места, где будет поставлена российская печка. Если ее местонахождение будет в древесном помещении, в первую очередь выполняют расстояние между стенками печи и дома примерно в 20 см. Наиболее оптимально для безопасности обезопасить стены из дерева, применяя негорючий материал, к примеру, асбестовые плиты. Изготовленный просвет даст возможность сделать ревизию стен печи, которую выполняют перед приходом сезона отопления.

Если печь вмонтирована в проеме между 2-мя комнатами, то его обкладывают кладкой из кирпича, толщиной не менее 20 см. Между кладкой и стеной из дерева выполняют прокладку из асбестового листа.

Инструменты для печной кладки

независимо от модели которую подобрали, для устройства печи собственными руками будут нужны такие инструменты:

• мастерок или кельма. Применяются для нанесения раствора на кирпичи, и также с их помощью подчищают кладку от ненужной смеси, выступающей между швами;

• молоток-кирка. Применяется для обтесывания и раскалывания кирпичей, так как в процессе кирпичной кладки может понадобится подгонка индивидуальных элементов;
• расшивка. Этот инструмент применяется лишь тогда, когда печь не будут скрашивать плиткой с эффектом декора и благодаря этому она должна смотреться идеально;
• пузырьковый уровень. Используется при любом строительном этапе. При помощи него выверяют ровность кладки ряда кирпичей;
• отвес. Используют чтобы провести измерения вертикальности стены;
• порядовка. Очень нужное устройство. При его помощи хранят вертикальность кладки, выполняя равную толщину горизонтальных швов;
• правило. Используют его 1 раз, чтобы поверхность выровнять фундамента;
• лопатка, благодаря которой размешивают раствор;
• емкость для раствора;
• мерная рейка чтобы провести измерения ширины швов.

Материал для печной кладки

В виде материала для печи может применяться:

• шамотный и жаростойкий материал;
• глина и песок для смеси;
• мягкая проволока;
• колосниковая решётка;
• задвижка;
• асбестовый шнур;
• дверки.

Укладка русской печи

Если в чертеже русской печи отмечено сделать фундамент, необходимо делать его со всей серьезностью, применяя уровень проверяя горизонтальность.

После создания фундамента приступают к постройке самой русской печи. Выложить правильно кладку поможет чертеж. Очень важное, это держаться правильных порядовок русской печи.

Чтобы это конструкция была неопасной, кладку выполняют совсем герметичной. Собственно поэтому нельзя применять треснутые кирпичи. Швы между рядами в большинстве случаев имеют толщину в 5?8 мм. Нежелательно применять для герметичности глину, обмазывая ею стены печки внутри. От этого будет откладываться копоть и уменьшается проводимость тепла.

Перед кладкой кирпич из керамики следует вымачивать, чтобы он в последствии не впитывал воду из раствора. А после вымачивания кирпич и раствор начинают высыхать одновременно, обеспечивая неплохую непроницаемость стенок.

Фасадные стены в большинстве случаев ложатся в один или в половину кирпича, внутренние – только в половину кирпича. Если межкомнатные перегородки делать в один кирпич, то они будут толстыми и печь будет разогреваться подольше. Тоже будет горючее тратиться в не малом количестве.

Российская печь: порядовки

Если российская печь ложиться собственными руками, то в данном случае очень пригодится схема конструкции. Все ряды ложатся досуха.

1-й ряд. Лишь от него зависит правильное направление, аккуратность и ровность всей конструкции, благодаря этому он обязан быть замечательным. в начале кладки при помощи длинной линейки, уголка и мела расчерчивают определенное расположение стен с внешней стороны печи. На расчерченную поверхность сначала кладут кирпичи внешней стены, а после чего наполняют поверхность внутри между ними.

2-й ряд. Начинают делать кладку печной стены, оформляют каналы которые находятся внутри для очищения.

3-й ряд. Ставят дверки для поддувальной и прочистной камер. Крепят дверки проволокой из стали, прикручивая ее к размещенным на чугунных створках ушкам. Концы скрывают в швы между кирпичем.

4-й ряд. Сверху входы во каналы которые находятся внутри закрывает укладка, таким образом организуя потолок подового канала изнутри строения.

5-й ряд. Для большого топливника устанавливают колосниковую решётку, а изнутри камеру сгорания выкладывают огнеупорным кирпичом, разрезанным пополам по толщине. Также устанавливают дверку малого топливника над подовым каналом.

6-й ряд. Устанавливают бачок чтобы нагреть воду.

7-й ряд. В небольшой топливник ставится колосниковая решётка, а на большую камеру сгорания – створка. Правую стенку следует стягивать стальной полоской, которую кладут в шов и, с помощью специализированных зацепок на концах, крепят на стенках. Кладку задней стены большой камеры сгорания исполняют без раствора.

8-й и 9-й ряд. Ставят и крепят дверку небольшой камеры сгорания, продолжая выводить каналы которые находятся внутри печи.

10-й ряд. Выполняют кладку дна горнила и объединяют своды небольшой и большой камеры сгорания. В задней части конструкции отверстия каналов, отвечающих за движение воздуха который нагрелся, следует оставлять открытыми, выводя в варочную камеру. Также следует закрыть бачок чтобы нагреть воду.

11-й ряд. На край кладки, над большой и небольшой камерой сгорания, крепят уголок из металла, имеющий размеры 50х50 мм. Это будет крепкое основание для варочной плиты. Пространство большой камеры сгорания сзади плиты, которое остается открытым, накрывают колосниковой решёткой и не крепят.

12 — 13-й ряд. С левой стороны плиты устанавливают задвижку горизонтально, которая для варочной камеры будет служить заслонкой. С левой стороны задвижки создают низ дымоотвода.

14-й ряд. Выполняют вход, нужный для дымоотвода. Открываться он будет при сдвиге задвижки варочной камеры. Также выводятся стены горнила и выполняют отверстие для заслонки.

15-й ряд. Укладка начинает сужаться, закрывая варочную камеру. Начинают выводить дымоходную трубу.

16-й ряд. Укладка этого ряда повторяет предыдущую. После стенки по бокам закрепляют с помощью полос из металла, имеющих стопоры и выводимые на наружные стороны стен.

17-й ряд. Ставят стяжку задней печной стены полосой из металла. Продолжают сужать свод варочной камеры, исполняют кладку дымоотвода. Над нишей варочной плиты кладут уголок из металла и полосу – это будет Основанием для кирпичной кладки, с помощью нее будет сделан потолок над плитой.

18-й ряд. Над горнилом устанавливают шаблон. По нему выкладывают свод варочной камеры в виде купола. Кирпичи ставятся на торцевую часть. На уголок из металла и полосу выкладывают кирпичи широкой частью.

19-й ряд. С помощью полосы металла крепят стенку над входом в варочную камеру. Вкруговую около свода горнила выполняют стены, образующие место для засыпки.

20-й ряд. В интеллигентное место засыпают песок и бережно уплотняют. Это обеспечивает увеличение теплоемкости горнила.

21-й ряд. Поверхность с песком и стенками перекрывают кладкой.

22-й ряд. Перетрубье начинает сужаться и потом устанавливают железный компонент, имеющий отверстие круглой формы. Это даст возможность перенаправлять дым, удерживая тепло.

23-й ряд. Ставят дверку, чтобы имелась возможность очищать дымотвод.

24-й ряд. На перетрубье выполняют задвижку, благодаря которой изменяется тяга в камерах сгорания и горниле.

25-й и 26-й ряд. С помощью кладки пространство над задвижкой перекрывают намного больше.

27 – 29-й ряд. Перетрубье объединяют с дымоотводом.

После выкладывают дымоходную трубу до отметки, после которого начинают формировать разделку. В данном случае кладку исполняют на растворе из цемента.

Проводят дымоходную трубу через чердачный этаж, выводят на крышу, выполняют изоляцию от влаги, закрывающей зазоры между трубой и материалом кровли.

На этом укладка русской печи собственными руками заканчивается.

Российская печь в сегодняшнем варианте имеет отличия от классической печи. Собственными руками выполнить ее нетрудно, если применять чертежи и схемы. Правильно выложеная конструкция способна радовать людей долгие годы.

Российская печь с лежанкой собственными руками

Для того, чтобы вышла натуральная российская печь собственными руками, в совершенстве стоит пройти практику у умелого печника, однако даже если вы не нашли подобного, все поправимо. Вам помогут порядовка, чертежи, инструкции и советы профессионалов.

Пред тем, как начинать работать, следует изучить все инструкции, чтобы неошибиться при укладывании. Даже один неверно положенный кирпич может привести к сбою в работе всего агрегата. Бывают ситуации, когда тяга получалась слишком крепкой либо отсутствовала совсем, и вот тогда доводилось перекладывать печь снова. Если например вы подумали померять костюм заправского печника, с большим вниманием следуйте всем советам и приобретайте хороший материал.

Важное отличие русской печи от твердотопливных заменителей состоит в том, что она всегда отопительно-варочная с духовкой и лежаком. Прежде чем приступить к сборке русской печи собственными руками, необходимо познакомиться с ее конструкцией.

Фото 1 Схема печи

В базисную комплектацию входят такие элементы:

1. Дровни – в этот отдел складываются дрова для финальной просушки перед камерой сгорания; высокой функциональной нагрузки не несет, благодаря этому устроены не во всех печах.
2. Прохладная печка – отдел для хранения посуды; раньше была обязательной частью, сегодня – как элемент декора.
3. Шесток – отдел перед горнилом, куда ставят посуду, чтобы еда длительнее сохранялась горячей.
4. Под – часть находящаяся внизу варочной плиты, которую тщательно зашлифовывают; необходима для посуды с уже приготовленной едой.
5. Варочная поверхность – в классической печи сюда закладываются дрова, а на жару приготавливают еду. Под и варочную плати всегда выполняют под маленьким углом (до 150), чтобы тепло скапливалось в верхнем углу и нагревало лежанку.
6. Перетрубье – исток трубы для дымохода.
7. Самоварник – еще 1 «архаизм» устаревших печей, в который встраивали трубу от самовара; выходит сразу в дымотвод. Сегодня его не устанавливают даже в виде декора.
8. Тепловая труба.
9. Вьюшка – маленькое окно с дверкой, через какую можно было настраивать положение заслонки в дымоходной трубе. На современных печах необходимости во вьюшке нет, ее успешно заменяет чугунная задвижка.
10. Отверстие под заслонку (см.выше)
11. Лежанка – классическое место отдыха на русской печи, которое по размерам соответствовало типовой кровати.

Современная российская печь, порядовка которой будет предоставлена ниже, лишилась многих собственных деталей, который на протяжении какого-то времени заменили на намного практичные. Сегодня необходимыми элементами являются варочная плита, порой бачок для подогрева воды, предусматривается функция прогрева подтопочного отдела, что дает возможность быстрее подогреть печь и сделать больше показатель отдачи тепла.

Зонирование на несколько отделов при помощи т.н. летней заслонки даст вам возможность летом задействовать печь только для подогрева воды и приготовления пищи, а в зимнее время года – во весь потенциал. Это духовая печь, варочная поверхность, разогрев воды, домашнее отопление и нагревание лежанки.

Фото 2 Модель современнейшей Русской печи

Однако при этом, как можно заметить, снаружи эта печь мало разнится от старорусских, потому как важен собственно ее колорит, передающий дух эпохи.

Инструменты, порядовка, схема и чертежи

С самого начала определяетесь с местом будущей конструкции. В совершенстве, когда печь строится совместно с домой и фундамент считается монолитным. Если же нет, устанавливать печь просто на работающий фундамент нельзя, нужно будет выполнить отдельный. Как – дальше по тексту.

Для того, чтобы печь прогревала сразу несколько комнат, ее ставят в межкомнатном проеме.

Задействовать под проем стену несущего типа полностью запрещается.

Для этого выбивается подходящий под печь проем, выбиваете кусочек стены, вдоль периметра устанавливаете жаростойкий асбестовый лист и ложите простой кирпич. Толщина проема- от 200 мм.

Инструменты которые понадобятся и материалы

Укладка любой печи начинается с приготовления инструментария и материалов. Вам потребуются такие инструменты:

Фото 3 Ключевые инструменты для проведения печных работ

1. Мастерок – применяется для размешивания минимального количества раствора, захвата его и кладки на кирпичи; также мастерком комфортно убирать остатки.
2. Кирка – требуется чтобы придать кирпичам нужной формы; сегодня ее успешно может сменить маленькая угловая шлифмашина.
3. Расшивка – требуется исключительно в том случае, когда не предполагается заключительная облицовка печи изразцами или плиткой; расшивкой формируется специальный зазор между горизонтальными и вертикальными рядами, придающий красивый вид.
4. Причалка – аналог обвеса и пузырькового строительного уровня, нужен для контроля ровности углов и прямолинейности ряда.
5. Порядовка – для контроля вертикального уровня и расстояния между швами.
6. Отвес – для контроля вертикального уровня, легко ставится.
7. Пузырьковый строительный уровень – обычное и недорогое устройство для контроля прямолинейности. Им необходимо проверить каждый ряд.
8. Правило – проверка уровня фундамента.
9. Лопата для замешивания раствора для кладки.

Как самому сложить русскую печь с лежанкой

По трудности строительства традиционная российская печь превосходит кирпичные отопители иных конструкций, так что без способностей и практики сложить ее собственными руками не выйдет. Не вдохновляет и цена постройки, ведь даже на самую новую модель подовой мини-печки пойдёт около 800 шт. хорошего кирпича. Но благодаря большей эффективности (КПД более 60%) и теплоемкости данные строения остаются красивыми для большинства владельцев дома. Мы тоже решили не обходить их вниманием и дать вам детальное описание кладки обычного варианта печи, оборудованной лежанкой.

Изучаем устройство и рабочий принцип

Сейчас классическая российская печка претерпела много усовершенствований. Возникли варианты отопителей с камином, варочной плитой и духовкой, и также уличные комплексы – барбекю, строящиеся под выступами крыши либо в больших беседках. Но основанием для всех указанных конструкций служит древняя подовая печь с дымоходной трубой, выдвинутой в переднюю часть. Ее устройство детально отражено на схеме:

Справка. Приблизительные размеры строения, очень часто сооружаемого в древней Руси, составляют 3 х 2 х 2,5 аршина или 2130 х 1420 х 1780 мм. Последняя цифра означает высоту до верха лежанки.

Укажем характерности конструкции:

1. Строение покоится на фундаменте и опечье – 4 стенах с полостью изнутри для хранения домашнего инвентаря или порции дров – подпечком (иначе – подтопком). До этого основание выполнялось древесным, нынче выстраивается из кирпича.
2. Тело печи состоит из 2-ух отсеков. Передний – загнеток – собой представляет закрытую поверхностями стен предтопочную поверхность, заканчивающуюся вверху дымоотводом. Задняя часть – вытянутое горнило с наклонным подом и полукруглым сводом. Заключительный тоже склоняется в сторону устья под конкретным углом.
3. Пустоты между внешними стенками и горнилом засыпаются чистым песком либо глиняно-песчаной смесью. Перекрытие над верхней засыпкой роль играет лежанки.
4. В передней части и по обоим бокам отопителя устроено пару маленьких ниш – печурок.
5. В простейшем выполнении труба для дыма оборудована инспекционной створкой и заслонкой (старое наименование – вьюшка).

Движение газов и тепла в топливнике

Принцип, который применяет во время работы российская печка, очень прост и в это же время продуктивен. К дровам, сжигаемым в горниле, воздух поступает через устье и окно загнетка, причем поток стелится по части которая находится снизу очага, ближе к поду. Ему навстречу по верхней зоне двигаются более легкие продукты горения, выходящие из устья в канал для дыма. Как это происходит, воочию показано выше на рисунке.

Принципиальный момент. Успешный прогрев теплоемких стен и песчаной засыпки достигается за счёт наклона сводов и пода печки. Горячий воздух не может выходить наружу, пока не охладится и не потяжелеет. Данный принцип применяется в современных колпаковых печах.

После затухания пламени утолщенные стены долго возвращают тепло в пространство помещения и горнило, где можно создать вкусную выпечку, подготовить многообразные блюда либо выпечь хлеб по домашнему рецепту. Детальный обзор обращаете внимание на видео:

Кладем русскую печку с лежанкой

Самый трудный момент – укладка наклонных сводов горнила. Благодаря этому для начала мы рекомендуем исполнить традиционную конструкцию без сопутствующих элементов – плиты, духовки и так дальше. Если вы удачно выстроите печку, изображенную на фото, то в последствии возьмёте намного сложный проект на свое усмотрение.

Ниже на чертеже показана в разрезе сравнительно небольшая печка размерами 1650 х 1270 х 1540 (высота лежанки). Такое мини-сооружение подойдет как в дизайн коттеджа за городом, так и в маленький домик на дачном участке. Из добавочных функций тут существует только душник для подогрева самовара да печурка на одной из стен (их можно создать больше).

Строительство проводится поэтапно:

1. Заготовка строительных материалов.
2. Устройство крепкого фундамента.
3. Строительство тела печи и дымоотвода.
4. Сушка и первичное протапливание.

Сейчас рассмотрим общий процесс постепенно.

Подготовка материалов и устройств

Прежде чем сделать малую русскую печь собственными руками, нужно приобрести такие материалы:

• кирпич красный керамический полнотелый – 1650 шт.;
• задвижка, имеющая «живое» сечение 26 х 24 см;
• прочистная створка;
• сухая глиняно-песчаная смесь для кладки каминов и печей в расчете на приготовление 70 ведер раствора;
• строительные материалы для фундамента – цемент М400, песок, рулонный кровельный материал;
• базальтовый картон либо войлок;
• лист кровельной стали.

Разновидности фигурного кирпича

Совет. Не стоит ставить опыты и собственными силами замешивать раствор из глины и песка, если вы не являетесь опытным печником. Цена готовой смеси для строительных работ не очень велика, чтобы экономить на надежности строения.

Кроме обыкновенного кирпича классических размеров 25 х 12 х 6,5 см, сейчас в продаже есть фигурный камень, который предназначен для кладки арочных сводов. Он разделяется на 2 вида – клиновидный кирпич и говоря иначе пята с одной стесанной гранью, укладываемая в основу арки. Больше о подборе материалов говорится в очередном видео:

Для работы вам понадобится простой кладочный инструмент: мастерок, кирка, древесный или резиновый молоточек, и также пузырьковый уровень, рулетка и отвес. Плюс ко всему перед тем как начать работы необходимо выполнить шаблон для кладки арочного свода, собой представляет раму из бруса с кружалами и дощатым настилом. Как смотрится деревянное устройство, показано ниже на рисунке.

Рекомендация. Во время изготовления кружала не набивайте много гвоздей и чрезмерно не усердствуйте. А дело все в том, что эту своеобразную опалубку придется вынимать через устье горнила по частям, когда раствор просохнет.

Опалубка для создания кирпичных сводов

Заливка плиты основания

Как вы понимаете, российская печь – сооружение очень тяжелое. В нашем случае его вес будет составлять 1650 х 3,5 = 5,8 тонн (расчет по массе кирпича). Основа должна быть подобающим, благодаря этому на месте постройки необходимо вырыть котлован размерами 180 х 140 см с учетом выступа 50 мм в каждую сторону от размеров отопителя. Глубина ямы определяется по размещению стабильных горизонтов грунта, а еще легче – по существующему фундаменту дома.

Принципиальный момент. Соединять печное основание с основанием строения непозволительно. Предусматривайте самый маленький отступ 10 см, как сделано на фото.

Дальше рабочий порядок такой:

1. Днище котлована подвергните трамбовке, потом засыпьте песком на высоту 100 мм и тоже уплотните.
2. Приготовьте очень раствор в жидком виде цемента и глины.
3. Наполняя яму бутовым камнем, проливайте все пустоты раствором, пока не дойдете до отметки земли.
4. Полученное основание застелите в два слоя рулонным кровельным материалом, во избежание капиллярного подъема влаги из грунта. Говоря проще, сделайте изоляцию от влаги.

Чтобы вывести фундамент на десять сантиметров выше чистого пола, применяйте любую из 2-ух технологий – залейте монолитно бетонную плиту в опалубке либо постройте стены из второразрядного глиняного кирпича, а внутреннюю полость заложите бутом. Два варианта мы детально описали раньше в подобающей публикации.

Процесс порядовой кладки

в начале работ связанных с кладкой необходимо положить на готовый фундамент металлический лист и базальтовый картон (или войлок, пропитанный жидкой глиной). После подготовить ведро с водой и выполнить замес раствора соответствии с инструкциями на упаковке строительного материала. Если у вас недостаточно опыта в печном деле, то в первую очередь познакомьтесь с общими советами по кладке, изложенными тут.

Сейчас можно ложить сплошной начальный ряд русской печи, смотря на порядовку. Нужно обратить внимание, как выложены его углы из колотых кирпичей – трехчетверок. Это необходимо для оснащения правильной перевязки дальнейших рядов. Дальше возникают стены опечья и проем арочного типа подпечка при помощи надколотых в углах камней. Чтобы выложить 5-й ряд, куда входит полуциркульная арка, установите в проем опалубку из доски. При этом кирпичи 2-ух стенок находящихся по бокам тоже стесываются под установку шаблона, формирующего свод.

На шестом ряду боковины ложатся в половину кирпича, а передняя и стенка находящаяся сзади – в целый кирпич, после этого ставится опалубка арки. На ней устраивается свод из клиновидных камней и пят, параллельно строится тело печи. После кладки 10-го ряда проем бережно сыпется песком.

Совет. Если клиновидных кирпичей приобрести не получится, ложите свод из камней классических размеров, расклинивая их небольшими осколками и раствором.

Ряд №11 выполняется цельным с целью закрыть засыпку, а 12-й образовывает под. Кирпичи, оказавшиеся дном топливника (горнила), раствором не связываются. Следующие шаги – укладка стенок горнила и процесс установки опалубки в устье топливной камеры.

В 17-м ряду необходимо стесать 8 кирпичей под большой свод горнила, после этого опять установить опалубку и выложить арку. Дойдя до 20-го ряда, операция засыпки песком повторяется.

Сплошные ряды №21 и 22 считаются основанием лежанки. Дальше укладка длится только спереди, где целиком сформировывается загнеток и дымоходная труба.

На 26-м ряду ставится створка, а на 32-м – задвижка. Выше длится укладка трубы для дымохода, отводящей продукты горения на улицу.

Чтобы пройти перекрытие из дерева с соблюдением противопожарных норм, на печной трубе нужно выложить разделку. Это увеличение дымоотвода, увеличивающее расстояние от внутренней стены трубы до конструкций из дерева. Кладочная схема разделывания показана на порядовке:

Сушка и первая растопка

Если российская печь с лежанкой выкладывалась с выполнением технологии, плюс к этому с замачиванием кирпичей, то с самого начала ее стены содержат приличное количество влаги. Для ее убирания требуется время и усилия с вашей стороны, потому как тут же растапливать печку по максимуму нельзя – укладка даст трещину. Нужно выждать 3 суток для первой подсушки раствора, а потом действовать в таком порядке:

1. Откройте дверку и развидите маленький костерок прямо на вьюшке, полностью распахнув заслонку. Так вы просушите дымотвод и уберите пробку воздуха, в следствии которой печь станет сильно дымить в пространство помещения.
2. Уложите в горнило чуть-чуть хвороста и подожгите. Затем на протяжении 2 часов поддерживайте маленькой костер.
3. Операцию повторяйте каждый день на продолжении 2 недель, поэтапно делая больше порции дров. Симптом полного схватывания – отсутствие темных разводов на стенках печки и трубы для дымохода.

Если в процессе сушки в кладке появились трещины, их необходимо бережно разделать ножиком, а потом заполнить густым раствором глины с водой. Воочию методика постройки кирпичного отопителя показана в видеосюжете:

Заключение

Если вы не так давно приступали к освоению печного дела, наша статья по возведению русской печки будет полезна в ознакомительном проекте, дабы вы представляли объем и рабочий порядок. Дабы получить максимум информации, предлагаем выучить распространенную книгу Геннадия Федорова «Российская печь», и вдобавок – поработать у умелого печника в подмастерьях. Вооружившись теоретическими и функциональными познаниями, вы точно сумеете взяться за такое строительство.

подробная кладка печи 3 5х3 5 кирпича за 10 т р (двухколпаковая грубка с футеровкой топливника)

Навигация по записям

The Cabin Stove — Firespeaking

Cabin Stove — компактная дровяная печь для обогрева и приготовления пищи. Он использует сочетание методов чистого, эффективного сгорания и теплообмена, которые обеспечивают как немедленное тепло через варочную панель, так и накопленное тепло через каналы внутри кирпичной кладки. Фактически, он превращает древесину в тепло и хорошую еду.

Эта кухонная плита представляет собой гибрид технологии обогревателя ракетной массы и обогревателя каменной кладки, имеющий прецеденты во всем мире, особенно в Европе.Хотя он охватывает многие аспекты конструкции нагревателя ракетной массы, одним из основных отличий является то, что он заменяет теплообменник цилиндрического типа на плоскую металлическую варочную панель, что обеспечивает компактность. Он также включает в себя топку периодического действия, которая характерна для каменных нагревателей и более новых конструкций нагревателей ракетной массы.

Рекомендуемые проекты:

Cabin Stove Видео:

Карта проекта:

• Планы каютной печи в настоящее время недоступны для покупки, так как я считаю, что они устарели.Присоединение к нашему списку рассылки — лучший способ быть в курсе обновлений.
• Редактировать текущую документацию. (2018)
• Спроектируйте новую кабину с использованием упрощенного оборудования. (2018-2019)

Оборудование для печи в каюте:

Теперь у нас есть полная линейка оборудования для вашего проекта. Ознакомьтесь с нашим каталогом оборудования для каменных обогревателей 2021 года!

Ссылки:

Собрание сочинений графа Рамфорда, финские камины, технологии каминов и книга каменной кладки Печь

Плита Ecco | Дровяная печь

По телевизору — плита Ecco — сердце вашего дома

Наша модель Ecco Stove E850 недавно была показана на канале Channel 4 «Необыкновенные побеги», обогревая прекрасно отреставрированную башню Мартелло в Саффолке (подробнее здесь).

Мы в Ecco Stove Ltd предлагаем фантастический ассортимент продукции и отличное обслуживание клиентов. Каждая плита с любовью изготовлена ​​и собрана в Великобритании в соответствии с вашими индивидуальными требованиями и готова к долгой эксплуатации в качестве сердца вашего дома.

Гарантированно доставит больше, чем традиционная дровяная печь
Ecco Stove — это гибрид, сочетающий в себе каменную каменку и технологию дровяной печи, чтобы создать лучшее из обоих.

Используя естественное тепловыделение корпуса из карбида кремния, плита Ecco может нагревать гораздо большую площадь, чем традиционная металлическая печь, не перегревая исходное помещение.

Никаких радиаторов или электрического подключения не требуется, что делает его фантастической, чистой, автономной альтернативой другим вариантам отопления.
Нажмите кнопку ниже, чтобы получить бесплатную оценку плана отопления и узнать, что плита Ecco может сделать для вашего дома.

Чистое сжигание — готовность к экологическому дизайну 2022
С эффективностью до 93% печь Ecco прошла одни из самых жестких испытаний в Европе для дровяных печей с экологичным дизайном, готовые к 2022 году. сознательный.

Тепловая масса — до 12 часов нагрева после погашения огня.
При весе 270-800 кг печи Ecco представляют собой нагреватели тепловой массы, работающие как накопительные нагреватели. Всего с 7 кг топлива печь Ecco может обеспечить до 14 часов тепла.

Технология Contraflow — Улавливание тепла до того, как оно уйдет в дымоход.
Печь Ecco улавливает столько тепла от отработанных дымовых газов, прежде чем они попадут в атмосферу.Температура в дымоходе может достигать 110 ° C с печью Ecco по сравнению с 350-450 ° C с традиционными печами.

Альтернативное отопление — естественное тепло без подключения электричества и воды.
Если вы просто хотите обогреть комнату или сделать что-то еще, Ecco Stoves Natural Heat, выделяемая из карбида кремния, обеспечивает постоянное сбалансированное и комфортное тепло по сравнению с традиционными металлическими печами.

Комбинация карбида кремния, удержания тепла и более низких температур поверхности мягко разгоняет тепло всего за 1-1.Разница в 5 ° C между каждой комнатой вдали от печи.

Обогрейте дом гораздо больше, чем металлические дровяные печи, просто открыв двери в комнаты, которые вы хотите отапливать.
Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов сегодня, чтобы получить бесплатную оценку плана отопления и узнать, что плита Ecco может сделать для вашего дома.

Безопасность и комфорт — гораздо более низкие температуры поверхности, чем у традиционных металлических печей.
Корпус из карбида кремния Изолирует печь, обеспечивая комфорт, безопасность и душевное спокойствие для всей семьи и ваших домашних животных.

Простота использования
Ecco Stove — это простая система загрузки порций с одним элементом управления для регулирования огня. С теплом до 24 часов от двух отдельных 1,5 — 2-часовых костров в день вы можете обогреть гораздо больше дома без особых усилий.

Консультации для людей, строящих наши печи

Консультации для людей, строящих наши печи.

Перевод Алексея Чернова.

Как выбрать печь?

Вам нужно будет выучить и понять некоторые правила, и вам придется проделать определенную подготовительную работу, прежде чем вы начнете фактическое строительство. Прежде всего, вы должны сделать эскиз с планом этажа, показывающим предполагаемое расположение печи. Печь должна идеально обогревать все комнаты. Расположение печи следует выбирать таким образом, чтобы в каждой комнате была открыта некоторая площадь поверхности печи. Эта конкретная область поверхности должна производить достаточно тепла, чтобы покрыть потери тепла в соответствующем помещении.Перегородки должны быть прикреплены к печи в соответствии с правилами безопасности, указанными в стандарте ASTM, и только по углам или в местах расположения внутренних стен печи. Вам также необходимо предусмотреть надлежащие зазоры вокруг дымохода и его расположение. В случае переоборудования существующего здания, расположение несущих балок или ферм, а также расположение существующей дымовой трубы (если применимо) также должны быть определены заранее. Если для приложения требуется зеркальный дизайн существующей печи, вы можете прочитать чертежи с помощью зеркала или перевернуть рисунки с помощью компьютерного программного обеспечения.Расположение патрубка дымохода может быть изменено методом «дымовой камеры», учитывая, что высота потолка, конечно, допускает безопасное изменение.

О теплопроизводительности.

Многие из моих печей не рассчитывают общую мощность и производительность каждой забойки из-за нехватки времени, поскольку всю работу выполняю только я. При необходимости эти расчеты могут провести специалисты. Для приблизительных расчетов существует эмпирическое правило, согласно которому 1 кв. М поверхности печи генерирует в среднем 500 Вт / ч при двух сжиганиях в день (верх печи обычно не учитывается, потому что часто верх утеплен и, следовательно, выделяет незначительное количество тепла).Например, печь размером 1x1x2 м имеет мощность 1000 Вт-ч на каждой стороне и, следовательно, 4000 Вт-ч в целом. Другими словами, в среднем эта плита вырабатывает 4 кВт-ч каждый час в течение 24-часового периода. (Для справки, 1 кВт = 3450 БТЕ). Тепловая мощность одной и той же печи при однократном топке в сутки может быть оценена как 0,6-0,7 от тепловой мощности при двух нагрузках в сутки.

Теперь мы получаем запросы на проектирование и строительство печей из США, Канады, Франции, Германии, Нидерландов, Швеции, Испании и других стран.Нам часто задают вопрос, почему у наших печей такая низкая «производительность»? Например, шведская каминная топка «KEDDY 520» имеет мощность 14 кВт, а наша печь, например, всего около 4 кВт? У нашей печи мощность в 3,5 раза ниже, чем у «KEDDY»? Это неправильно. Попробуем найти ответ на этот вопрос. В разных книгах представлены разные способы выражения продукции: —

В книге, написанной Сосниным Ю. П. и Бухаркиным Е. Н., Стройиздат 1985, стр. 296, мощность рассчитывается на основе практического правила: 520-580 Вт / кв.м при двух обжигах в день (без комментариев).-

Книга Ковалевского И. И. «Печные работы», Москва, 1977, с. 13-14, говорится, что «нормальная тепловая мощность печи — это среднее количество тепла, выделяемого печью в течение 1 часа при двух сжиганиях в день» (без указания единиц измерения). В книге также приводится среднее значение выработки в ккал / кв. М-час (т.е. умноженное на период времени в часах — почасовая производительность). —

Школьник А.Е. «Отопление малоэтажных домов каменными печами», Москва, 1991, с. 9, таблица 2, говорит, что выработка измеряется в Вт / кв.м, не указывая, что это средняя почасовая производительность за период 24 часа.

Ковалевский И. И. говорит о теплопроизводительности за некоторый период времени, которая на самом деле является энергией или почасовой выработкой, которая отражает способность печи правильно отдавать тепловую энергию в течение 24 часов. Так определяют тепловую мощность печей в России (кВт * ч, МДж, ккал, кДж).

1 кВт * ч = 3,6 МДж = 860 ккал; 1000 ккал = 1163 кВт * ч; 1 МДж = 0,278 кВт * ч = 239 ккал.

1 ккал = 0,0012 кВт * ч = 0,0042 МДж; 1 кДж = 0,239 ккал; 1 ккал = 4,18 кДж.

Металлические топки и металлические печи западного производства по сути являются отопительными приборами, рассчитанными на разовую загрузку расчетного количества дров.Их обычно используют как дополнительный источник тепла в самый холодный период. Использовать такое металлическое отопительное устройство в качестве основного источника тепла — значит стать ему «рабом». Ночью вставать для загрузки агрегата очень неудобно, и невозможно поддерживать комфортную атмосферу, если жильцам дома приходится на какое-то время покинуть его. Значение тепловой мощности такого металлического изделия, указанное на упаковке, не может дать представления о том, какую площадь оно может обогреть. Я считаю, что указывать на упаковке площадь, которую отопительное устройство может нагреть, — это просто уловка продавца и несправедливая практика.Тепловая энергия может выделяться только при срабатывании такого устройства, а размер отапливаемой площади будет зависеть от ее теплопотерь. Я думаю, что для таких устройств мощность выражается как «номинальная / максимальная» без учета времени на размышления, просто для времени, в течение которого сжигается расчетная загрузка дров. Другими словами, это мощность топки (Вт) Qt = QdNt /3.6, где Qt — количество тепла, выделяющееся при сжигании расчетного количества дров за один час. Qd — количество тепла, выделяющееся при полном сгорании 1 кг дров.Nт — КПД. В руководствах к таким устройствам также сказано, что их можно использовать в двух режимах: максимальная мощность и медленное горение. Это объясняет, почему даны два разных числа для эффективности. Однако неизвестно, как можно увязать почасовые потери тепла отапливаемой площади со средней часовой производительностью от устройств за 24 часа.

Используя российские методы расчета мощности, наша печь, описанная выше, может выдавать 24×4 = 96 кВт * ч в течение 24 часов при двух нагрузках в день.Этот расчет по «практическому правилу» не привязан к количеству сожженных дров и мощности топки. Это усредненное значение тепловой мощности для печи, которая была сконструирована и правильно эксплуатировалась. В этом случае очень легко увязать почасовые потери тепла отапливаемой площади со средней часовой производительностью от печи за 24-часовой период времени. Если мы посмотрим на определения в книгах по физике, мощность определяется работой, выполненной в заданную единицу времени, и выражается в кВт. В то же время кВт описывается как единица мощности, которая равна энергии, выделяемой за один час.Мощность (выходная мощность) — это способность системы выполнять работу в заданной единице времени. Если мощность системы определяется в кВт, мы не можем ничего сказать о ее мощности, не указав количество времени, в течение которого система проработала (если, конечно, это количество больше одной единицы времени).

Например, если электрический нагреватель имеет номинальную мощность 2 кВт, это говорит нам, что он может выделять 2 кВт * ч тепловой энергии в течение 1 часа. Соответственно, он будет выделять 1 кВт * ч за 1/2 часа и 24 кВт * ч за 12 часов работы.Напротив, маломощная металлическая система отопления, работающая на дровах, представляет собой нагреватель с одной загрузкой и не может работать в течение 24 часов без необходимости перезагрузки несколько раз в течение определенного периода времени. Он способен выделять энергию только в то время, когда горит огонь. В книге Миакелии К., Стройиздат 1987, стр. 14, говорит о потребности в тепле жилого дома площадью 1200 кв. Футов, что составляет от 3 до 4 кВт энергии, которая должна равномерно выделяться в течение длительного периода времени, т.е. говорит о средней мощности печи в течение одного часа в кВт, которая имеет для производства энергии в течение времени больше одного.

Информация о мощности печей для саун и печей, которые обычно «перегреваются» из-за своей функции.

Печи для сауны — это, по сути, печи, которые по своему назначению нагреваются до гораздо более высоких температур, чем обычные бытовые печи. Все они имеют показатели эффективности, которые значительно ниже, чем у обычных бытовых печей. Печи для сауны необходимо топить в течение длительного времени, чтобы камни внутри печи и сауны были нагреты до желаемой температуры. По мере нагрева печи разница между температурой ее стенок и температурой газов уменьшается i.е. скорость теплоотдачи через стенки печи снижается. Это приводит к повышению температуры выхлопных газов в дымоходе, что снижает КПД. Это причина падения эффективности любой печи, которая «перегрета» — то есть топится чаще, чем была предназначена. Следует отметить, что в двухкапальных печах такое падение менее быстрое, чем в системах с принудительным движением, поскольку второй колпак действует как дополнительный теплообменник.

Дровяные котлы постоянного горения могут быть отнесены к тому же классу печей, поскольку они находятся в одинаковых условиях.На практике температура поверхности печи для сауны может достигать 160 ° C (320 ° F). В этом случае мощность 1 кв.м поверхности печи может быть более 1000 Вт / ч (точные данные отсутствуют). Избыточное тепло выхлопных газов можно утилизировать, установив дополнительное теплообменное устройство (одинарный или двойной колпак). В случае установки такого устройства необходимо установить перепускную заслонку, чтобы облегчить плавный запуск с холодной стадии.

Как читать наши рабочие чертежи.

Для создания рабочих чертежей мы используем программу ArchiCAD 5.0. Мы добавили более 100 конкретных элементов печи в библиотеку элементов, включая оборудование, теплообменники, специально вырезанные кирпичи и другие элементы печи. Однако эта созданная библиотека не может охватить все необходимые элементы из-за того, что наши печи часто сильно настраиваются, и очень сложно создавать новые элементы для каждого нового проекта. Поэтому вы можете заметить небольшое расхождение между планами и 3D-разрезами.Например, некоторые элементы библиотеки красного цвета (что обычно означает, что они представляют собой красный глиняный кирпич) могут использоваться в чертежах огнеупорных деталей. В этом случае такие элементы обычно отображаются на плане как огнеупорный кирпич, но на трехмерных сечениях выглядят красными.

Изначально я не планировал делать какие-либо свои рисунки общедоступными. По этой причине я иногда использовал разные методы отображения одного и того же элемента. Кроме того, рисунки разрабатывались в течение длительного периода времени, иногда с разницей в несколько лет, и в различных средах.По этой причине часто невозможно изменить даже самую мелкую деталь на чертежах. Я не могу исправить все чертежи, чтобы они соответствовали определенному стандарту, так как это заняло бы огромное количество времени. Кроме того, подобное несоответствие существенно не меняет сути проекта.

В описываемой программе мы создаем чертежи с использованием сетки, равной ширине обычного российского кирпича с зашивкой из раствора. Дополнительно каждая ячейка (полкирпич) делится на 4 части.Все размеры кирпичей, части кирпича, размеры между стенами, размеры проемов и т.д. являются модульными до ячейки (1/4 половины кирпича или 1/8 полного кирпича). Поэтому все размеры на чертежах установлены и читаются как 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4 и 1 от полного кирпича. Это позволяет использовать чертежи в разных странах, где габариты кирпичей отличаются от российских на 10-15% по любому размеру. Для российских условий мы устанавливаем один кирпич размером 26×13см, включая шов из раствора (сетка 13×13см), и высотой 7см, включая шов из раствора на наших чертежах.Поэтому реальные габариты будут немного меньше.

Иногда некоторые блоки отсутствуют на трехмерных сечениях из-за особенностей программы ArchiCAD. Каждый кирпич рисуем как стену сеткой 13х13см. Жирная линия на краю кирпича представляет собой линию рисунка на кирпичной стене. Эти жирные линии должны быть разделены, чтобы избежать непредсказуемого отображения на трехмерных видах. Кроме того, если разрез снимается по жирной линии, этот кирпич становится невидимым на 3D-разрезе. Я должен проявить творческий подход, чтобы избежать таких искажений, которые требуют много времени и иногда являются сложными или невозможными вообще.К сожалению, у меня нет возможности исправить саму программу CAD, чтобы избежать этой проблемы.

Печное строительство.

В печах двустенной конструкции облицовка выполнена из обыкновенного русского красного глиняного кирпича размером 250х120х65 мм. Активная или огнеупорная футеровка топок одностенных печей выполняется из российского огнеупорного кирпича размером 250х120х65 мм. Толщина шва в облицовке составляет 5 мм. Общее количество кирпичей, необходимых для печи, можно определить с помощью практического правила: количество кирпичей в первом ряду умножается на количество рядов, а затем на 0.8 коэффициент. Этого количества будет достаточно для проекта, включая битые / поврежденные кирпичи. Огнеупорный кирпич можно посчитать по чертежам. Следует обратить внимание на то, почему выбирают огнеупорный кирпич. По возможности следует просмотреть сертификат продукта, чтобы убедиться, что этот конкретный кирпич подходит для вашего применения. Огнеупорные кирпичи создаются с учетом определенных химических / температурных требований и должны использоваться в соответствии с указаниями.

Некоторые из наших печей сконструированы только из красного глиняного кирпича.Такие печи обычно предназначены для периодического использования, например, дачные / садовые. Для увеличения срока службы таких печей рекомендуется выбирать глиняный кирпич лучшего качества. Я видел несколько проектов, в которых рассматривалось использование огнеупорных и глиняных кирпичей в одной конструкции, не разделенных компенсационным швом. Скорость расширения огнеупорного и глиняного кирпича различна, что приводит к потенциальному растрескиванию. Поэтому мы никогда этого не делаем и также не рекомендуем смешивать кирпичи.

Не допускается строительство однослойной печи из огнеупорного кирпича.Огнеупорные кирпичи имеют более высокую теплопроводность и более высокую скорость расширения, что приводит к повышенной пожарной опасности. Между огнеупорным сердечником и облицовкой должен быть образован расширительный шов 4-6 мм. Для этой цели можно использовать как стандартный упаковочный картон, так и минеральную вату. Вокруг металлических частей (дверей и т. Д.) Используется минеральная / керамическая вата, что также способствует расширению.

Огнеупорные футеровки и сердечники изготавливаются из огнеупорного кирпича, уложенного по краю, без учета расположения глиняных кирпичей в облицовке и с соблюдением общих правил склеивания.Огнеупорный кирпич разной толщины может использоваться в различных областях (2 ½ дюйма, 2 дюйма или 1 дюйма). Отметки высоты для каждого ряда, как в сердечнике, так и в облицовке, не указываются. Каждый следующий ряд кладется поверх предыдущего. Важно сохранять разницу между верхней и нижней отметками, указанными на рисунках. Также очень важно соблюдать все указанные значения высоты. Отметка высоты огнеупорного сердечника указана над стрелками; Высота облицовки должна быть рассчитана путем умножения количества рядов на 7см (высота ряда с швом).Разница в высоте между сердцевиной и облицовкой важна, если предполагается, что сердцевина будет покрыта обычным кирпичом сверху. Это облегчает необходимый компенсатор. В таких случаях, например, красная заливка в следующем ряду означает компенсационный материал в таком компенсационном шве.

Основное правило для конструкции с двойной обшивкой гласит, что огнеупорный сердечник должен иметь компенсационный шов по всему периметру, чтобы позволить сердечнику свободно перемещаться во всех направлениях без разрушения / растрескивания облицовки.Внутренние стены шириной ¼ кирпича можно класть ровно или по краю, как вам удобнее. Необходимо разрезать несколько кирпичей, если кирпичи показаны уложенными ровно, и на краю в одном ряду, если необходимо поддерживать связь. Огнеупорный кирпич кладется по краю над дверцей топки в печах ОИК (высота ряда 124 мм или 118 мм). В этом случае между дверью и верхом ряда остается зазор. Щель заполняется обрезным огнеупорным кирпичом. Печи с огнеупорной футеровкой и варочной панелью также имеют ряд огнеупорных кирпичей непосредственно над дверцей топки.Эти кирпичи в трехмерном поперечном сечении показаны красным цветом, что на самом деле представляет собой огнеупорный кирпич. Причины такого несоответствия подробно описаны в начале статьи. Фурнитура из чугуна (двери и т. Д.) Устанавливается с компенсационным зазором 5 мм по периметру. Стык заполняется минеральной / керамической ватой или любым другим подходящим минеральным материалом. Такой компенсатор необходимо также установить вокруг варочных панелей.

Варочная панель устанавливается прямо под ней в прорези в кирпичах. Варочную панель устанавливают в глиняную ступку, чтобы выровнять ее.Затем раствор выскабливается из зазоров между варочной панелью и кирпичами, и зазоры заполняются минеральной / керамической ватой. Следующий ряд укладывается частично поверх варочной поверхности с прослойкой минеральной ваты между чугуном и раствором. Таким образом, варочная панель будет свободно перемещаться при тепловом расширении в любом направлении. Если вырезать верхний кирпич вместо нижнего, то расширительные щели будут заполнены строительным раствором, от которого будет невозможно выбраться.

Огнеупорный кирпич над дверями топки может поддерживаться несколькими способами: путем сооружения арки, с помощью огнеупорной перемычки, отлитой на месте или изготовленной заранее.Практически во всех наших печах используется стандартная русская печная фурнитура. Размер и количество метизов определяется по чертежам. Перечень материалов по каждой модели не предоставлен из-за нехватки времени.

Облицовку каменки из глиняного кирпича необходимо армировать оцинкованной сеткой, уложенной через каждый второй ряд. Такая проволочная полоса укладывается примерно на ½ дюйма от внешней поверхности. Наружную поверхность облицовки глиняным кирпичом в наших печах можно загерметизировать специальным герметиком SUPI SAUNASUOIA производства финской фирмы TIKURILLA.Герметизировать можно только полностью затвердевшую и сухую печь. Перед нанесением герметика убедитесь, что кирпичи тщательно очищены. Чтобы заделать кирпичную кладку, начните сверху с наименее открытой стены и двигайтесь вниз. В кирпичной кладке оставляются промывные отверстия для очистки камер и каналов печи при строительстве и эксплуатации. Эти отверстия можно закрыть кирпичом, уложенным по краю, или закрыть специальными дверцами для сажи, доступными от некоторых финских производителей. Колокольные печи могут не нуждаться в чистке годами при условии правильного использования.

Кирпич глиняный снаружи облицовки уложен на глиняный раствор. В глине для раствора можно копать (как это всегда делалось раньше). Существуют специальные методы для определения его пригодности, и строителю-любителю может быть непросто следовать им. Хотя можно выкопать собственную глину и замешать хороший раствор, добавив необходимое количество чистого песка, покупка сухой чистой глины в мешках в магазине керамических изделий / каменной кладки может быть предпочтительнее для строителя-любителя. Сухая глина в мешках, подходящая для приготовления раствора, должна быть максимально приближена к естественному состоянию (без добавок) и должна быть достаточно липкой.Красная арт-глина, производимая Resco Co. в США, является хорошим примером. Такая глина смешивается с чистым кирпичным песком в соотношении 1 часть глины на 3-3,5 части песка. Приблизительное количество глиняного раствора, необходимого для укладки 500 кирпичей, составляет 0,18-0,2 м3 (1 м3 = 41 фут3). Рекомендуется укладывать огнеупорный кирпич в специальный огнеупорный раствор, доступный у большинства поставщиков кладки.

Кирпич перед кладкой не окунаем в воду. Вообще говоря, по возможности следует избегать этой практики. Глиняный раствор — это мягкий раствор, затвердевающий при высыхании.Это позволяет успешно класть большинство кирпичей без окунания. Для мягкого кирпича (регенерированного кирпича), уложенного в растворах на цементной основе, может потребоваться погружение. Глиняный раствор из швов в печи, который не обжигался, можно использовать снова, добавив необходимое количество воды. «Обожженный» раствор не подлежит переработке, так как обожженная глина навсегда меняет свои свойства. Восстановленный кирпич со следами обожженной глины необходимо тщательно очистить, чтобы обеспечить хорошее сцепление с новой кирпичной кладкой. Погруженные кирпичи впитывают сотни литров воды.Вся эта вода должна быть испарена во время отверждения и высыхания позже. Это значительно увеличивает время высыхания. Если топка топится, в ней по-прежнему остается много воды, внутри активной зоны может скопиться чрезмерное количество сажи. После сушки такой печи может потребоваться полная очистка. Если в кирпичной кладке много воды, рекомендуется сушить печи с помощью электронагревателей или аналогичных устройств вместо сушки путем пожара.

Принципы устройства печей в системе свободного движения газа ».

Печи, построенные по принципам Системы свободного движения газа, очень просты. Это один или два колокола (камеры), поставленные один на другой или один рядом с другим. Колокол — это, по сути, перевернутая кирпичная «шапка», где кирпичные стены и / или колонны поддерживают потолок. В нижней части колпака расположены два отверстия: одно — вход, где горячие газы входят в колпак, а другое — выход, где выхлопные газы живут в колпаке. По этой схеме построен верхний колокол, где выход — это выход в дымоход.В нижнем колпаке такой выход представляет собой вход в восходящий канал (каналы), по которому газы проходят из нижнего колпака в верхний. Нижняя часть печи представляет собой топку, размещенную в колпаке по определенным правилам. Такие правила перечислены в статьях «Основы строительства печей», «Строительство многоярусных печей», «Основы строительства котлов», «Банные печи», «Пиролизные котлы» и других, доступных на нашем сайте.

Печник-любитель обычно начинает понимать принцип работы печи уже после того, как построил свою первую.Желание что-то изменить, улучшить может возникнуть как у строителя-любителя, так и у профессионала, еще не знакомого с нашей Системой. Однако ни у одного из них нет полного понимания всех причин для конкретного решения. Как правило, любое изменение конструкции печи отрицательно сказывается на ее работе. Сейчас хорошо известно, что если есть какие-то места, где что-то не до конца понято, эти места будут потенциальными целями для ошибки. Поэтому все изменения нужно согласовывать со мной.Изменения будут приняты и использованы в нашей работе, если они принесут пользу. Объясню, в чем проблема, если предложенная переделка ошибочна.

Фундамент

Фундамент для печи должен быть выполнен в соответствии с существующими местными строительными нормами и правилами, с соблюдением необходимой глубины, толщины, усиления и выступа. Фундамент для конкретных условий (высокий уровень грунтовых вод, насыпные грунтовые условия, дополнительный вес и т. Д.) Должен быть спроектирован квалифицированным инженером. Недопустимо строительство печи на фундаменте, состоящем из нескольких независимых опор, так как это может привести к неравномерной установке печи и ее растрескиванию.Фундамент печи следует отделить от фундамента здания по той же причине.

Несколько слов о выборе каменной печи отопления

Когда кто-то решает выбрать каменную печь на дровах в качестве основной системы отопления в своем доме, необходимо уделить особое внимание проектированию системы. соответствовать их требованиям и обеспечивать желаемый уровень комфорта. Клиент и его семья должны участвовать в выборе системы и ее компонентов для своего дома.В русском языке есть поговорка, которая гласит, что дом нужно строить, начиная с печи, а это означает, что дом должен быть построен вокруг каменной печи, а не наоборот. Это лучший подход, если система обогрева кирпичной кладки будет основным источником тепла.

Система свободного движения газа позволяет создавать комплексные системы печного отопления практически для любого здания с любыми требованиями. Такой проект идеально делается, согласовывая усилия заказчика, его архитектора и дизайнера.В таком проекте могут быть как одинарные, так и многоярусные печи разного функционального назначения. Печи можно строить как со встроенным камином, так и без него. Один из наших высокоэффективных дровяных котлов может использоваться для нагрева воды в гидравлических системах, в проект можно включить печь для сауны или открытый комплекс и т. Д. Ответственность за то, чтобы система была спроектирована для лучшая производительность. Если клиент настаивает на решении, которое создаст проблемы, и не хочет прислушиваться к советам проектировщика печи, лучше отказаться от построения неисправной системы, чем слепо следовать желанию клиента.Всегда ценится отличная производительность, а неисправная система никогда никого не удовлетворит; и не имеет значения, что именно идея клиента, а не дизайнера, стояла за решением, привела к проблеме, которую очень трудно или невозможно исправить.

Условные обозначения.

Игорь Кузнецов.Екатеринбург, (343) 3077303 e-mail: [email protected]; http://stove.ru

17/04/2006 © Игорь Кузнецов «Печи Кузнецова»

Новости Ассоциации каменщиков — Электронный журнал The Heater Mason