Шип паз доска: Что лучше — замок или шип-паз

Что лучше — замок или шип-паз

Для скрепления паркетных, инженерных и массивных досок друг с другом на каждой из них есть выступы и канавки, которые называются шипами и пазами или — по Госту — гребнями и пазами. Однако у современных паркетных досок выступы часто имеют причудливую форму, а помимо канавок на торцах досок могут быть дополнительные вставки. Разберёмся, что это такое и в чём преимущества и недостатки каждого из видов соединений.

Преимущества и недостатки соединения шип-паз

Шип — это выступ на двух сторонах доски, паз — углубление на противоположных. Для соединения паркета в единое полотно нужно, чтобы все шипы вошли в пазы и плотно удерживались там. Соединение шип-паз — самое простое, раньше им оснащали все виды паркета. Сейчас шипы и пазы есть у штучного, модульного и художественного паркета, а также у массивной и некоторых видов инженерной доски.

Инженерные доски с шипом и пазом

Поскольку при таком соединении ничто не мешает доскам в дальнейшем разойтись обратно, паркет во время установки обязательно фиксируют клеем и скобами или прибивают каждую доску к основанию. Или прикручивают саморезами.

Выходит, что когда вы покупаете паркет с соединением шип-паз, нужно заранее заложить в смету расходы на клей, скобы, гвозди или саморезы. Если опыта и знаний по установке недостаточно, надо будет потратиться на услуги профессиональных паркетчиков.

Плюсы и минусы замка

Замок — это соединение с дополнительной фиксацией. Самый простой замок выглядит так:

Помимо шипа и паза, на стыках досок есть дополнительные выступы и углубления, препятствующие разъединению паркетин во время эксплуатации. Паркет с замком можно укладывать плавающим способом — без использования клея, гвоздей и саморезов. И хотя эта работа также требует знаний и умений, выполнить её гораздо проще, чем устанавливать паркет на клей и саморезы.

Паркетную доску с замком можно и приклеивать, если по какой-то причине нужно зафиксировать её на основании.

Какие бывают замки

У каждого известного производителя есть свой есть свой запатентованный замок с личным названием, например у Kahrs — WoodLoC 5S, Upofloor — Reallock и так далее.

В названии обычно присутствуют слова «лок» или «клик», означающие что доски запираются или защёлкиваются друг с другом. В этом им нужно помочь: чтобы доски надёжно сцепились и все части замка плотно вошли друг в друга, используется специальный паркетный молоток или ударный блок, а иногда то и другое вместе.

Как фиксировать доски с замком. Фрагмент инструкции Kahrs (PDF)

Внимание — к торцам

Замки разных фирм отличаются профилем и способом соединения торцов досок. Если на торцах обычный замок, во время установки вам нужно будет собрать на полу сначала целый ряд досок, а потом соединить его с предыдущим. Это не так удобно, как прикреплять доски по одной. Поэтому производители придумали защёлки на торцах: вы вставляете доску длинной стороной в нужное место предыдущего ряда, а с соседней она стыкуется сама, с помощью защёлки. Нужно только надавить и услышать «клик».

Замок Boen X-Press

Демонстрация замка с торцевым соединением у паркетной доски Haro

Замок и шип-паз — сравнение

Выбирая паркет, нужно обращать внимание не только на соединение, но и другие характеристики: вид паркета, породу дерева, покрытие, толщину планки и лицевого слоя и другие. Выбор будет зависеть от условий вашего помещений, целей, бюджета и планов на будущее. Вот какие ограничения у паркета с разным видом соединений:

Запомнить

    1. Шип-паз — это выемки и углубления по периметру досок. Для их фиксации на полу потребуется клей и гвозди или саморезы.

    2. Замок имеет более сложный профиль и запирает доски без дополнительных материалов. Можно укладывать плавающим способом.

    3. Обратите внимание на торцы — хорошо, если их не нужно заводить друг в друга, а достаточно просто надавить и защёлкнуть.

    4. Выбирая паркет, подумайте о бюджете на установку, типе основания и ваших планах на будущее: от этого зависит, какой вид паркета и с каким замком вам подойдёт.

Шпунтованная половая доска — Наши статьи

Половая доска: на что смотреть при покупке, как выбрать

Половая доска или доска пола — что это? Эта статья должна помочь неопытному застройщику правильно выбрать половую доску. Ниже мы рассмотрим рабочие/потребительские свойства и конструктивные особенности этого материала, а также обозначим основные критерии и категории, по которым можно оценить качество товара.

«Практичный линолеум? Нарядный ламинат? Или взять в банке кредит и уложить в доме дубовый штучный паркет? А может вообще закатать все полы керамической плиткой – так сказать, на века?» Подобные вопросы мучают любого владельца собственного жилища, который только строится или отважился на капитальный ремонт. Но хорошее во всех смыслах решение совсем рядом. Достаточно всего лишь обратить внимание на половую массивную доску из хвойных пород. 

Доска пола из натуральной сосны и ели

Что такое «половой шпунт»

Многим из нас ещё с советских времён достались деревянные полы из доски. Некоторые люди, конечно, очень не довольны ими из-за больших щелей между половицами или назойливых скрипов, из-за неровной поверхности или выступающих гвоздей. Но ведь стоит отдать должное, даже при использовании примитивных массовых технологий (иногда в сочетании с разгильдяйством строителей) древесина прослужила десятки лет. А при получении надлежащего ухода и обслуживания – массивный деревянный пол у многих остался вполне функциональным, пригодным к реконструкции.

Современные полы из массивной доски – это совсем другой уровень:

• 1. Произведённая на качественных обрабатывающих станках, доска пола отличается гладкой лицевой поверхностью, которую нет нужды шлифовать. Их можно вскрывать лаком или пропитывать маслом и не опасаться поднятия ворса.
• 2. Благодаря чёткой геометрии и плотному соединению «шип-паз», доски собираются в настил без ступенек на стыках. Поэтому качественный половой шпунт не требует первоначального циклевания.
• 3. На кромках каждой доски специальными фрезами сформован шип и паз. Отсюда появилось наименование «половой шпунт» (от немецкого Spund — пробка, продольный выступ). Такой, причём довольно глубокий, замок позволяет получить настил, в котором изначально не будет сквозных щелей между элементами, что устраняет проблемы с продуваемостью полов. Благодаря решению шип/паз, соседние доски довольно плотно соединяются друг с другом (намного лучше, чем доски с обычной «четвертью»), формируя единое целое. В таких настилах у отдельных элементов нет возможности хода вверх-вниз под нагрузкой, поэтому риск появления скрипов сводится к нулю.
• 4. Монтаж половой шпунтованной доски можно выполнять скрытым способом. Для этого гвозди или саморезы устанавливаются не сверху через пласть пиломатериала, а под углом – через шип. Получается, что головки крепежей оказываются спрятанными внутри замка.
• 5. На тыльной стороне шпунтованная доска пола имеет профрезерованные продольные углубления. Они представляют собой несколько относительно узких канавок, либо один-два крупных паза высотой 2-3 мм. В обоих случаях данный элемент предназначен для обеспечения вентилирования настила изнутри. Это даёт возможность делать массивные деревянные полы в помещениях с повышенной влажностью, а также на сплошной несущей основе без создания каркаса. Аналогичное решение можно встретить и на других профилированных пиломатериалах: евровагонке, блок-хаусе, имитации бруса…
• 6. Половая доска реализуется с очень маленьким процентом влажности. Принудительная камерная сушка заготовок позволяет производителю качественно выполнить фрезерование изделий, иначе поверхности получаются слишком ворсистыми. Только просушенная до 10-18% доска пола не будет разбухать или усыхаться (с образованием трещин, с короблениями), только такой пиломатериал во время хранения не будет загнивать и не почернеет. Будет полезным, ознакомится с правилами хранения стройматериалов

Схема пирога настила пола

Шип-паз соединение доски пола

Монтаж на желтый саморез

Сорта профилированной половой доски из хвойных пород

Заявленная сортность доски пола – это первое, на что обращает внимание потребитель. Разделение пиломатериала на марки и сорта, в общем, как раз и задумано, чтобы продукция с разным качеством продавалась раздельно. Выбирая доску из нескольких сортов, покупатель имеет возможность приобрести товар с подходящими для его целей характеристиками по приемлемой цене. А производитель, в свою очередь, может реализовать как продукт с безупречным качеством, так и изделия с некоторыми дефектами, которые практически всегда имеют место, ведь сырьём является натуральный природный материал.

Не стоит полагать, что отдельно производится пиломатериал высших сортов и отдельно второсортный/третьесортный. Как раз наоборот. В обработку поступает единая партия сырья, которая раскраивается на обрезные заготовки, сушится в камере, фрезеруется.

После этого полученную половую доску осматривают и распределяют на несколько пакетов, в зависимости от того, какие видимые дефекты обработки и врождённые пороки древесины были выявлены. Это и будут так называемые сорта или категории.

Покрытие доски пола лаком

При рассмотрении ассортимента торговых точек, многих удивляет большое разнообразие имеющейся маркировки половой доски. У кого-то можно встретить разделение на сорта (1, 2, 3, 4 и Отборный/Премиум/Экстра), другие продавцы указывают категории (А, В, С). Иногда появляются промежуточные варианты, типа АВ или ВС, которые в основной массе имеют признаки высокосортного изделия, но на локальных участках содержат некоторые «лишние» изъяны.   

Такое положение вещей обусловлено, в первую очередь, спецификой современного полового шпунта. Формально в нашей стране для данного типа пиломатериалов действует ГОСТ 8242-88 «Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства. Технические условия».

Однако он регламентирует только два вида изделий: под прозрачное защитно-декоративное покрытие и под непрозрачное защитно-декоративное покрытие. Ни о сортаменте, ни о категориях на его страницах ничего не сказано. Более того, наш стандарт во многих моментах излишне мягок, например, допускает шпаклевание дефектов на лицевых поверхностях или различные посторонние окрасы и пятна для изделий под непрозрачное покрытие, что при существующих сейчас требованиях к внешнему виду пиломатериалов бывает неприемлемо. 

Цены на доску пола

Поэтому часто при изготовлении и сортировке профилированных изделий, в том числе половой доски, отечественными производителями используются международные стандарты, к примеру,  DIN 68 126-3:1983-07, где как раз и фигурируют литеры А, В, С, обозначающие категории. Цифровое обозначение сорта половой доски, видимо, производится по аналогии с положениями ГОСТ 8486-86 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия», который описывает обрезные доски и брусья, но не профилированные.

Из-за отсутствия единых исчерпывающих нормативов для описания и разделения на сорта профилированной доски пола – покупателю не стоит опираться исключительно на заявленную маркировку. Необходимо внимательно осматривать интересующий товар у конкурирующих производителей и только, анализируя увиденное, сравнивать его. 

Важные критерии выбора половой доски

• Пороки древесины. Совсем без изъянов найти в продаже пиломатериалы практически невозможно. Изделия сорта (или категории) типа Экстра стоят очень дорого, так как при отборе из целой партии готовой продукции к этой группе может относиться доска одна из 20-30 штук. Причём чем длиннее и шире доски, тем больше вероятность, что в них попадёт сучок или трещина. Поэтому в большинстве случаев на рынке представлена доска пола, скажем так средне-высокой категории «А» или I сорта. Это изделия, которые могут иметь некоторое количество невыпадающих сросшихся сучков, на них можно найти несколько несквозных трещинок. Для половой доски подобного класса допустимыми являются небольшие участки с засмолами и проростью. Могут иметь место небольшие посторонние окрасы, но за исключением синевы. Материал этот по всем показателем является надёжным и качественным, который после правильного монтажа и защитной обработки будет служить десятилетиями. Подробности квалифицированного монтажа в статье Обустройство пола в деревянном доме Главная задача покупателя, отказаться от приобретения половой доски, на поверхности которой есть следы гнили или признаки заражения материала насекомыми вредителями (червоточины). Не стоит покупать доску со сквозными трещинами и крупными выпадающими сучками, так как они снижают несущие способности настила.
• Дефекты обработки. При неправильных режимах сушки, могут появляться глубокие и длинные трещины, о них сказано выше. Иногда в профилированную доску пола попадает обзол, на которой можно спокойно закрыть глаза, если он: находится с тыльной стороны, не заходит на шип или паз, очищен от коры. Не менее важно для пола будет качество полученных поверхностей после строжки. Тут нужно оценить общую шероховатость, а также отдельные дефекты, снижающие качество: вырывы волокна, вмятины, запилы, сколы, подпалы, непростроги и т.д. В некоторых количествах небольшие дефекты есть почти всегда, например, уязвимым местом является зона возле сучка. Главное, чтобы размер и количество недочётов были в пределах разумного.
• Геометрия. Прежде всего, есть смысл определить степень коробления дощечек. Некоторые отклонения в любом случае будут, и это нормально, но при некоторых значениях они становятся проблемой. Например, сильная продольная деформация может помешать сборке, так как дугообразные изделия придётся как-то прижимать, чтобы не оставалось щели. Значительная поперечная покоробленность также затрудняет монтаж и к тому же является причиной образования «ступенек» на лицевой поверхности настила. Вот почему есть чёткие нормы по отклонениям сечения и допускам для коробления. Нормальными считаются отклонения по ширине и толщине полой доски в пределах 1-1,5 мм. Что касается коробления, то оно не должно превышать 3 мм на метре вдоль доски на метровом участке, или 2 мм по ширине пласти. Проверить геометрию можно столярным угольником, а продольную покоробленность — длинным правилом.
• Работа замка. Паз и шип должны быть хорошо подогнанными друг к другу. Браком можно считать доску пола, у которой сломаны элементы замка. Также возникают сложности, когда при некачественном фрезеровании соединение слишком плотное, и доски не сходятся лицевыми пластями друг к другу. Проверить работу замка легко – просто соберите три-четыре доски из пачки.

Укладка шпунтованной доски

Качественнная поверхность шпунтованной доски

• Влажность. Как мы уже говорили, половая профилированная доска в обязательном порядке проходит этап камерной сушки. Если в разных местах прощупать качественную доску влагомером, то прибор должен показать цифры в пределах 10-18 процентов. В противном случае можно ожидать проблем с усушкой, растрескиванием, разбуханием, короблением.
• Хранение и упаковка. Вакуумная упаковка полиэтиленовой плёнкой – это лучшее решение, чтобы качественная половая доска оставалась во время хранения чистой и сухой. Понятно, что нужно смотреть, чтобы не вам не отгрузили товар с разорванной упаковкой, с грязными и подавленными дощечками. Вас должно, как минимум, насторожить, если на складе у продавца пиломатериал уложен слишком высокими штабелями, или если, допустим, пачки лежат на боку, прижатые чем-то ещё.  Доску пола без вакуумной упаковки тоже не стоит покупать, так как вам скорее всего предложат низкокачественную доску естественной влажности.

Доска половая паз в паз

Доска пола — натуральный, экологически чистый материал, изготавливаемый из хвойных пород древесины. Обладает тепло и шумоизоляционными свойствами.

Доска для пола используется для обшивки полов, с последующей лакокрасочной обработкой. Половая доска используется в качестве пола в доме или бане.

Лицевая сторона доски для пола имеет гладкую поверхность, не требующую дополнительной обработки. По боковым сторонам находится система «шип-паз», обеспечивающая плотную фиксацию при укладке. На тыльной стороне доска для пола имеет вентиляционные пазы, для удаления избыточной влаги из-под пола. Толщина материала позволяет производить обновление лицевой поверхности циклеванием.

Профиль доски для пола

Основные преимущества доски пола из дерева

1. Долговечность. Высушенная с соблюдением всех требований доска пола отличается высокой прочностью.

2. Цена. Хороший ламинат стоит дороже половой доски из древесины.

3. Дерево является экологичным материалом, который не выделяет вредных веществ и не вызывает приступов аллергии.

4. Древесина способна «впитывать» излишки влаги из воздуха и «отдавать» ее, если влажность чересчур низкая, благодаря чему в помещении поддерживается ровный микроклимат.

5. Низкий коэффициент тепло и звукопроводности.

6. Процесс монтажа и демонтажа доски пола не занимает много времени и не требует длительных подготовительных процедур.

7. Доска для пола не требовательна в уходе. Единственное, что необходимо — это периодическое обновление лакокрасочного покрытия.

Характеристики половой доски:

материал — сосна, лиственница; вид соединения — шип-паз; толщина — 22–45 мм; ширина — 80–140 мм; длина — 4–6 м; влажность — до 12%.

Виды половых досок по древесине:

1. Ель, сосна. Это традиционный материал для изготовления половых досок. Главное его преимущество — «цена-качество». Такие полы укладываются прямо на балки(или лаги), при условии если их шаг небольшой. Важно правильно рассчитать зависимость толщины пола и расстояние между лагами. Качество укладки обеспечивает система «шпунт-паз».

2. Лиственница. Сибирская лиственница является очень твёрдой, к тому же влагоустойчивой и износостойкой, поэтому пол будет более долговечным, нежели, например, еловый. Система крепления и укладки такая же, как и у сосны (ели).

3. Дуб и ясень. Дубовый пол — один из самых долговечных в мире. Качество такого пола, как выдерживать перепады влажности в помещениях, позволяет использовать его, например, на кухне. Также стоит уделить внимание таким качествам как отличное звукопоглощение, сохранность тепла и противостояние ударным нагрузкам. Дубовый пол очень легко мыть и подметать, так как он почти не притягивает пыль.

4. Экзотическая древесина. Полы изготовленные из чёрного, красного дерева, палисандра и других экзотических деревьев не только очень красивые, но и являются фактором, которые подчеркнут вашу состоятельность и вкус, так как большинство видов этой древесины в России нет (в природном виде).

Для полов важным показателем является твердость. От этого показателя во многом зависит долговечность полов и стойкость к изнашиванию. Обычно используется показатель твердости по Бринеллю. Показатель твердости по Бринеллю для наиболее популярных материалов (чем выше, тем тверже материал):

Несмотря на большую разницу в твердости, половая доска из различных пород древесины находит свое место в строительстве и отделке. Так сосна может применяться в различных хозяйственных и производственных и других нежилых помещениях, где цена является решающим фактором. В этом случае сравнительно небольшую твердость можно компенсировать большой толщиной доски. Лиственница может быть использована во влажных помещениях (банях, бассейнах, ванных комнатах), так как она не подвержена гниению. А на открытом воздухе лучше использовать террасную доску. Дуб и ясень используются везде, где нужна долговечность и красота, а цена не будет обременительной.

Важно!

При покупке следует обратить внимание на соединение досок. Они должны надёжно соединяться и без подгонки. Пазы должны быть качественно изготовлены. Нужно осмотреть доски на предмет трещин или сколов. Качество просушки, геометрия доски и ровность также должны быть проверены Вами.

Монтаж доски пола

Перед монтажом доски пола устанавливаются опорные бруски:

1. Опорные бруски выставляются на бетонное основание горизонтально, при помощи строительного уровня.

2. Опорные бруски крепятся к бетонному основанию при помощи дюбелей и саморезов. При этом брусок в месте вкручивания самореза предварительно просверливается. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру самореза без учета винтовой нарезки.

3. Толщина опорных брусков должна быть, по крайней мере, вдвое больше, чем толщина досок (например, для досок 21×145 мм должны использоваться опорные бруски размером не менее 42×70 мм).

4. Расстояние между брусками должно позволять состыковывать торцы доски пола (если длина доски пола не позволяет перекрыть все помещение), при этом края стыкуемых досок должны опираться на брусок равномерно. В случае необходимости в местах стыков устанавливаются дополнительные бруски.

Зависимость расстояния между опорными брусками от толщины и ширины доски пола.

Порядок укладки доски пола:

1. Для монтажа доски пола используются саморезы по дереву или винтовые гвозди, которые выдерживают усилие на вытягивание в 9 раз большее, чем обычные гвозди.

3. Перед укладкой края доски пола должны быть отторцованы, торцы досок, которые будут состыковываться должны иметь строго перпендикулярную поверхность относительно рабочей поверхности и боковых сторон.

4. Первая доска устанавливается на лаги и крепится к ней при помощи саморезов или винтовых гвоздей. Саморезы (гвозди) ввинчиваются под углом 45 градусов в угол над шипом доски.

5. Между крайними досками и стеной должен быть оставлен зазор примерно 5 мм, для снижения шумности.

6. Боковая поверхность доски, со стороны укладки следующей доски промазывается тонким слоем клеем ПВА. Для промазки используются малярные кисти или валики.

7. Устанавливается следующая доска (время установки должно быть не более 5 минут, чтобы не дать клею подсохнуть, что может ослабить клеевое соединение).

8. Доска крепится к каждому опорному бруску.

9. Перед закручиванием самореза или забивкой винтового гвоздя доску необходимо просверлить. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру самореза (без учета винтовой нарезки).

10. После того как две соседних доски скреплены с опорными брусками, необходимо выступивший на рабочую поверхность клей собрать шпателем, чтобы избежать получения неровной поверхности при шлифовке.

11. При стыковке торцы доски необходимо также промазать клеем.

12. При стыковке доски рекомендуется стыки делать через один вразвалку Развалка доски должна составлять не менее 100 мм.

Стыковка торцов доски в развалку

Окончательная обработка пола

1. Через 48 часов (время необходимое для полной полимеризации клея) после окончания укладки можно приступать к шлифовке пола. Пол шлифуется при помощи шлифовальной или паркетошлифовальной (циклевочной) машины.

2. После шлифовки пол покрывается слоем грунтовки. После высыхания грунтовки пол шлифуется.

3. После шлифовки устанавливаются плинтусы. Плинтусы крепятся к стене при помощи дюбелей с саморезами.

4. Затем пол покрывается двумя — тремя слоями лака, или красится перекрывающей краской с последующим покрытием лаком. Предыдущий слой лака (краски) должен полностью высохнуть перед следующим покрытием.

5. Для покрытия полов рекомендуется использовать полиуретановые краски и лаки, которые имеют повышенную устойчивость к истиранию.

6. В случае прихода в негодность лакокрасочного покрытия во время эксплуатации, старое покрытие необходимо снять при помощи циклевочной машины и покрасить пол заново.

В нашем каталоге Вы можете ознакомиться с ценами на Доску для пола из сосны и лиственницы

Половая доска (шпунт, половой брус, напольная доска) — идеальное напольное покрытие, поэтому обычно применяется в этом качестве. Также может быть использована для изготовления внутренних перегородок или потолков, если предполагаются высокие нагрузки. Достоинствами покрытия из шпунтованных досок являются легкость монтажа, достойный внешний вид и хорошие эксплуатационные характеристики в течение долгого времени. Для производства чаще всего используется сырье из хвойных пород.

Благодаря своей массивности, напольная доска обладает высокой шумоизоляцией и низкой теплопроводностью, а уникальная возможность древесины впитывать избыточную влагу, сохранять её и возвращать при необходимости, сохраняет благоприятный микроклимат помещения.

Профиль половой доски

Гамма-Трейд производит доску пола стандартного профиля размерами 36×146, 28×96, различной длины.

Цены

Точные цены смотрите в прайс-листах или узнавайте у менеджеров

Монтаж пола

• Первая доска. Укладывается ровная доска длинной во всю комнату, с торцов оставляются зазоры по несколько миллиметров. Шпунт ложится шипом к стене, с зазором около 10 мм от стены. Шпунт крепится гвоздями, длина которых превышает толщину доски более чем в два раза. Гвозди вбиваются на каждой лаге ближе к стороне расположения шипа.
• Последующие доски. Укладываются четыре полных ряда досок, совмещая шипы с пазами. Последний ряд должен быть одной длинной доской. Короткий шпунт в рядах следует стыковать на лагах, перекрывая стыки соседних рядов. Ряд из четырёх досок скрепляется на каждой четвёртой лаге по длине комнаты. Для этого необходимо с взять обрезок доски, в качестве прокладки, вставить его в паз крайней доски, забить вертикально скобы в лаги на расстоянии примерно 75 мм от обрезка. Затем, между обрезком шпунта и скобами вбиваются навстречу друг другу клинья, сжимая таким образом ряды половых досок, пока не исчезнут зазоры.
• Прибивание досок гвоздями открытым способом. Доски прибиваются к каждой лаге. В случае, если ряд состоит из отрезков, то после того как прибит первый отрезок, следующие, для лучшего прилегания отрезков с торцов, прижимаются лапчатым ломом в торец и прибиваются. Последний ряд крепиться одним гвоздём к соответствующей лаге заколоченным ближе к стороне шипа. Это делается для того, чтобы шпунт со стороны паза не был сильно прижат к полу и можно было бы без усилий вставить шип следующей доски в паз. Клинья и скобы демонтируются. Аналогичным образом стелются оставшиеся ряды напольного покрытия.
• Завершающий этап. Подгон последней доски. Когда не остаётся места для установка клиньев, следует уложить последние два, три ряда досок полной ширины. Последнюю — обрезать со стороны паза так, что бы зазор между установленной доской и стеной был около 10 мм. Между стеной и доской забиваются клинья для плотной стыковки последних рядов досок, после чего все оставшиеся доски пола прибиваются к лагам. Убираются клинья, монтируются плинтуса.

Стыкование торцов досок

Зачем нужен шип-паз? В чем уникальность?

Профиль доски при этом может быть любой: это и имитация бруса, и вагонка, и прямой планкен и скошенный планкен и т.д.

В чем же уникальность этого технического усовершенствования доски и чем условная имитация бруса с торцевым шип-пазом лучше обычной имитации бруса?

Давайте разберем!

С обычной имитацией бруса каждую доску нужно с двух сторон «приторцовывать» на объекте (делать торцевой пил на торцовочной пиле так, чтобы угол пила был 90 градусов).

С «торцевым шип-пазом» в этой операции нет необходимости: в месте торцевого стыка досок нужно просто засунуть шип в паз!

Трудоемкость монтажа существенно снижается, а значит:

• увеличивается скорость монтажа;
• снижается расценка на монтаж для бригады.

С обычной имитацией бруса торцевую стыковку досок нужно обязательно производить в месте где установлен брусок обрешетки, а не между брусками (иначе концы стыкуемых досок будут не закреплены и будут расходиться друг относительно друга).

В случае с «торцевым шип-пазом» торцевую стыковку можно производить в любом месте: и на брусках обрешетки, и между ними. При этом качество работы в любом случае будет на высоте!

И этот момент также позволяет:

• увеличить скорость монтажа;
• снизить расценку на монтаж для бригады;
• снизить количество «обрезков».

Если говорить об обычной имитации бруса: даже если были соблюдены все правила монтажа, вследствие естественных свойств древесины как «живого» строительного материала, со временем будут неизбежно появляться негативные моменты. В местах торцевой стыковки доску будет коробить, изгибать, поэтому местами начнут выступать торцы досок из плоскости потолка и в целом визуальная «цельность» потолка будет нарушена. По итогу ваш фасад или интерьер потеряет свой первоначальный вид уже через год, а может быть и раньше.

С торцевым шип-пазом все потенциальные коробления и изгибания доски будут сдерживаться соединением «шип-паз» и равномерно распределяться на всю плоскость стены или потолка. Конструкция стены или потолка в целом будет на порядок жестче и целостнее.

Таким образом ваш фасад или интерьер сохранит свой первоначальный вид долгие годы и десятилетия

Таким образом преимущество имитации бруса с торцевым шип-пазом перед обычной имитацией бруса очевидны:

• увеличивается скорость монтажа;
• снижается стоимость монтажа
• снижается количество «обрези»
• увеличивается качество монтажа
• резко увеличивается долговечность фасада или интерьера из деревянного сайдинга.

Как стянуть полы при укладке досок?

Как стянуть доски пола

Технология сплачивания половой доски

Половую доску крепят к лагам — деревянному же брусу, который установлен с определенным шагом. Шаг установки лаг и толщина настила подбирается так, чтобы покрытие было стабильно, выносило планируемую нагрузку (с определенным запасом прочности), не прогибалось и не играло под ногами. В то же время обращают внимание на стоимость. Иногда дешевле использовать более толстый настил и реже ставить лаги, иногда, наоборот — чаще ставить лаги и настилать более тонкие доски.

Доска для пола может быть обычной — обрезной, а может быть шпунтованной. Обрезная имеет вид параллелепипеда (прямые грани), в шпунтованной вдоль длинной стороны сформирован шип и паз. И именно второй вариант применяется последние десятилетия практически повсеместно. И вот почему. Наличие шипа и паза дает ряд преимуществ:

Настилка пола из доски с шипом и пазом занимает больше времени, но и результат лучше

• Получается единое покрытие, которое перераспределяет точечную нагрузку на большие площади.
• Отсутствуют сквозные щели. Так что пол из шпунтованной доски лучше держит тепло.
• Крепить можно не в пласть, а в шип или в паз. То есть крепеж невидимый. С эстетической точки зрения — это более привлекательно.
• Скрытый крепеж позволяет строгать и циклевать пол без опасений.

Недостатков шпунтованной доски не так много. Первый — за счет необходимости вырезать дополнительные «фигуры», стоит куб дороже. Второй — приходится отслеживать еще и параметры шипа/паза. В принципе, других недостатков нет.

Шпунтованная доска: крепить в шип или в паз?

При настиле пола из шпунтованной доски есть два способа крепления. Можно устанавливать крепеж в шип, можно в паз. Установка в паз более проста, но тогда фиксируется примерно треть от толщины доски. При усушке этого может быть недостаточно, шип может треснуть. Такое случается довольно часто. При переборке пола сами убедитесь.

Крепить шпунтованную доску можно либо в шип, либо в паз

Крепление шпунтованной доски в шип более надежно. Но требует больше времени, так как надо найти такой угол, при котором шляпка самореза или гвоздя будет утопать в древесине. Иначе шип в паз просто не загоните. При таком способе монтажа без предварительного засверливания отверстий не обойтись, иначе могут пойти трещины. Зато «прихватывается» две трети толщины доски. Это, безусловно, более надежно, чем устанавливать крепеж в паз.

Сколько раз придется стягивать пол

Итак, сплачивание пола — процесс притягивания половиц друг к другу без щелей и зазоров. И делать это надо будет как минимум два раза. Первый — при первичном монтаже, второй — при переборке. Зачем нужна переборка? В процессе эксплуатации древесина высыхает и уменьшается в размерах. Это приводит к появлению щелей там, где их раньше не было. Для устранения щелей надо сначала весь пол разобрать, затем стянуть доски заново, добавить в конце одну-две половицы. Это и называется «перебрать деревянный пол». И не всегда одной переборки достаточно. Зависит от исходной влажности древесины.

При настиле и переборке пригодится инструмент для стяжки досок пола

При настиле пола из досок, несколько штук оставляют «про запас». Покрытие все равно придется стягивать заново и половицы, которые обычно хранятся на чердаке, имеют ту же геометрию и также просохли, как и те, что смонтированы. Так что с ними меньше мороки, чем с купленными специально для переборки.

По той же причине (необходимости сплачивать покрытие несколько раз) крепят доску пола не гвоздями, а саморезами — их проще вынимать. При этом сама доска не повреждается. Если использовать гвозди, то вынуть их не повредив древесину, почти невозможно.

Технология и последовательность действий

Сам принцип настила дощатого пола такой:

Вот, собственно, и вся технология. Все дело в том, какое приспособление для сплачивания досок использовать. Есть совсем простые, как говорят, из подручных материалов, есть заводского изготовления. Не сказать, что они более эффективны, но каждый выбирает то, что ему больше нравится.

Приспособления для стяжки досок пола

Не стоит думать, что устройства для стяжки дощатого пола — изобретение последних лет. Ровный пол хотели и наши деды-прадеды. В старых учебниках описаны способы устранения щелей при монтаже. Для этого использовали металлические скобы — обычные или особой конструкции. Современные устройства и методики — лишь разновидности старых способов.

Можно притянуть доски и при помощи обычной металлической скобы. Это старый способ

Bowrench и Спецавтоматика

Эти два приспособления описываем вместе, так как белорусская Спецавтоматика внесла некоторые изменения в конструкцию Bowrench, которую выпускают американцы. Но, по сути, приспособление тоже.

Можно притянуть доски при помощи Bowrench

Итак, есть часть с двумя выступами, которая фиксируется на лаге. К ней подвижно подсоединены металлический упор и ручка. Нажимая на ручку, добиваемся того, что доска плотно прилегает и устанавливаем крепеж. Недостаток этого приспособления — оно перекрывает доступ к торцу доски. При настиле шпунтованной доски, придется его несколько раз передвигать, если потребуется фиксация к каждой опоре.

Лаги могут быть различной толщины. Чтобы была возможность «упираться» в них, есть сменные насадки. Упор снимается легко: надо вынуть две шпильки, которые фиксируют крепежные болты. Тем не менее, набор состоит из трех-четырех насадок, так что вариантов не так и много.

Белорусы внесли некоторые изменения в конструкцию: одна часть захвата лаги подвижна и регулируется

В устройстве, которое выпускает Спецавтоматика захват лаги регулируемый. В торце есть регулировочный болт, который позволяет выдвигать или задвигать один из фиксаторов. Возможностей регулировки больше, но и более высока вероятность повреждения. В работе же оба довольно удобны, хотя «американец» более доработан. Но разница в цене решает дело — Bowrench стоит в 3,5-4 раза дороже.

Как стянуть доски пола, используя струбцину и клинья

Стянуть доски пола можно при помощи струбцины и двух деревянных клиньев. Струбцину фиксируют на лаге на некотором расстоянии от устанавливаемой доски. Из обрезка доски длиной 40-50 см делают два клина, распилив кусок по диагонали.

Устройство для стягивания досок из струбцины, закрепленной на лаге и клиньев, которые доску прижимают

Струбцину устанавливают на лаге, повернув дугу к доске. Клинья устанавливают между дугой струбцины и доски. По широкой стороне клиньев стучат молотком или кувалдой до тех пор, пока щель между двух досок не исчезнет. Затем можно доску фиксировать. Если требуется установить крепеж в шип или паз, в одном из клиньев делают «окошко», которое располагают над лагой и через которое закручивают саморез.

Упорная доска и клинья

Всем хорош предыдущий способ, но притягивается доска только в одном месте. Можно, конечно, поставить несколько струбцин, но это время. Да и достаточно мощных тисков обычно не так много в хозяйстве. Решить проблему можно при помощи досок и таких же клиньев.

Опорную доску длиной около метра прибивают на некотором расстоянии от монтируемых. Прибивают гвоздями к лагам, над которыми она расположена. Вгонять гвозди по самые шляпки не обязательно, но держаться опора должна хорошо. Расстояние для установки опоры выбирают с таким расчетом, чтобы можно было уложить три-четыре доски, не передвигая ее.

Опорная доска, прибитая к лагам и клинья — еще один способ сплотить доски пола

К устанавливаемой доске прикладывают кусок «для подбоя» с окошком, через которое можно будет закрутить саморез. Для того чтобы можно было стягивать половицы, между опорой и клиньями вставляют обрезки. Сначала нужны длинные куски, затем все меньше. Вся конструкция собирается так, чтобы клинья встали таким образом, чтобы подбив их, можно было сплотить доски.

Источник: https://chudopol.ru/styazhka-derevyannogo-pola

Паркетная доска — Шип-паз | Svitparketu (Світ Паркету). Цены на Однополосную Паркетную доску

Среди различных вариантов древесных пород, состава и дизайна есть еще один фактор, который следует учитывать при выборе паркетной доски — способ соединения.

Технология укладки паркетной доски при помощи соединения «паз-шип» является самой традиционной в Киеве. Выступающий край (шип) входит в зазор идеального размера (паз), чтобы две доски могли соединиться вместе. Каждая деревянная доска имеет две стороны «шип» и две стороны «паз» — одну длинную и одну короткую. По сути, они подходят друг к другу, как обычная головоломка.

Для более надежной фиксации рекомендуется, чтобы доски были склеены и / или скреплены гвоздями, шурупами. Паркетная и массивная доска шип-паз требуют профессиональной укладки, если вы хотите получить в итоге долговечный и надежный пол. Бригады Світ Паркету имеют многолетний успешный опыт монтажа всех видов напольных покрытий в Киеве и области.

— Широко используется, что означает огромное разнообразие стилей и вариантов отделки.

— Такой паркетный пол можно отреставрировать полностью с помощью шлифовки и наненесения нужного лака или масла.

— Дешевле по сравнению с таким же напольным покрытием, но с системой защелкивания.

— Сниженный уровень шума и минимальный скрип за счет того, что шипы и пазы со временем немного расшатываются, чтобы обеспечить необходимое движение.

— Повышенная устойчивость к влаге и проливам. Клей, используемый для фиксации доски, будет служить барьером для любых случайных заливов.

— Полы с шипами и пазами можно укладывать на любой черновой пол.

— Ремонт паркетной доски с шипом и пазом может быть относительно сложным.

— Необходимо будет удалить несколько досок из-за клея и / или гвоздей, особенно если вы заменяете доску, которая находится в середине вашего пола.

— Монтаж может занять больше времени, чем установка пола с замковым соединением, из-за требований к клею и гвоздям.

— Если система шип и паз не скреплена должным образом, например, при использовании слишком малого количества клея, доски со временем могут расслоиться. Важно использовать также качественный клей, чтобы ваш пол дольше оставался нетронутым!

В сети салонов Світ Паркету, а также на нашем сайте, можно ознакомиться с ценовым диапазоном данного напольного покрытия. Наша команда возьмет на себя все хлопоты по доставке, укладке паркетной доски, а также проконсультирует по уходу за ней. Мы гарантируем, что вы получите надежный пол на долгие годы!

Шпунтованная доска для пола – технология укладки своими руками

В современном ремонте, деревянные полы делают в основном из шпунтованной доски. Это позволяет избежать многих недостатков таких как – скрип, щели, перепады и др., присущих полам из обычных досок. Если вы тоже решили сделать пол из шпунтованной доски, то в нашей статье вы сможете узнать – как выбирать шпунтованную доску, как произвести её монтаж и как ремонтировать полы из этого материала.

Выбор шпунтованной доски

Для правильного выбора шпунтованной доски необходимо знать об особенностях, классификации, способе изготовления и категориях досок.

Изготовление

Шпунтованная доска изготавливается из дерева хвойных и лиственных пород. Нарезка досок производится из сердцевины брёвен, после чего, они подвергаются сушке до 8-10% процентов влажности. После просушки, доски нарезаются по размеру, обрабатываются на рейсмусовом станке и с помощью фрезы, по их краям делается соединение «шип-паз». Доски имеют размеры: ширина от 80 до 200 мм., толщина от 15 до 22мм., длина от 600 до 6000 мм. Соединение «шип-паз» может быть как с двух, так и с четырех сторон, данный критерий в основном зависит от длины доски. В продаже, также встречаются доски с другими параметрами. В конце процесса изготовления доски обрабатываются антисептиками.

Категории

Готовые доски проходят отбор и делятся на следующие категории:

• Высшая категория «экстра» – доски с идеальной поверхностью.
• Категория А – поверхность досок однородная без пятен, с минимальным количеством сучков.
• Категория В – на поверхности досок могут присутствовать небольшие пятна, трещинки и сучки.
• Категория С – доски не высокого качества, но пригодные для изготовления пола или отделки стен.

Выбор категории, во многом зависит от целевого назначения пола. Если вы делаете полы как основание под другой тип покрытия, то покупать доски первых трёх категорий не имеет смысла. Если вы собираетесь использовать пол из шпунтованной доски как основное покрытие, к тому же покрытое лаком, то лучше купить доски высшей категории.

Преимущества

Шпунтованная доска имеет ряд преимуществ, по сравнению с обычной обрезной доской:

• Основным достоинством шпунтованной доски, является соединение «шип-паз», благодаря которому, элементы пола надёжно соединяются друг с другом и крепятся к лагам. В итоге получается идеально ровная поверхность, без щелей, перепадов и пороков, не требующая дополнительной циклёвки.
• Шпунтованные доски выпускаются одного размера, поэтому отпадает необходимость в подгонке элементов, что существенно облегчает монтаж.
• Изготовление досок происходит из уже высушенного дерева, поэтому отсутствует риск растрескивания и деформации досок поле монтажа.
• В процессе изготовления, на внутренней стороне шпунтованной доски, делаются специальные углубления для циркуляции воздуха. Это позволяет избежать образования плесени и гниения досок, при повышенной влажности под полом.
• Шпунтованная доска выпускается с уже обструганной поверхностью, это в свою очередь позволяет сэкономить время монтажа.
• Благодаря всем перечисленным выше достоинствам, монтаж шпунтованной доски облегчается на столько, что вы можете произвести его самостоятельно.

Особенности выбора

Выбирая доски для пола, учитывайте фактор нагрузки на покрытие. Для полов с большой нагрузкой покупайте шпунтованную доску из лиственных пород дерева: дуб, ольха, красное дерево, берёза. Если на пол предполагается небольшая нагрузка, то вполне можно обойтись и более дешёвыми хвойными породами: сосна, кедр, ель.

Производя покупку, обязательно обращайте внимание на внешний вид досок. Если на поверхности имеются белые или тёмные пятна, то это может являться симптомом заражения древесины грибком или плесенью. Также внимательно осмотрите доски на наличие живущих в древесине насекомых.

Не все продавцы досок, соблюдают условия хранения пиломатериалов. По этой причине, купленные вами доски могут оказаться мокрыми. Что бы избавить себя от не удачной покупки, проверяйте влажность древесины. Сделать это можно с помощью влагомера или народными способами:

• • Постучите по дереву, влажные доски будут издавать глухой звук, соответственно, чем доска суше, тем звонче будет стук.
  • Осмотрите доску на наличие выступившей смолы. Если на поверхности имеются капельки смолы, то вероятнее всего она сухая.
  • Проведите по поверхности доски ладонью. Если вы почувствуете хоть малейшую влагу, то такую доску покупать не стоит.

• • Существует более надёжный способ проверки доски на влажность, но для него необходима дрель. Просверлите доску насквозь, если дерево мокрое, то при сверлении будет образовываться пар, а вместо сухих опилок, будут сыпаться мокрые волокна.

• И последнее правило, ни в коем случае, не покупайте доски из штабелей находящихся под открытым небом. Даже если штабель накрыт целлофаном или брезентом, это не спасает доски от повышенной влажности воздуха во время осадков, и они могут оказаться мокрыми.

Покупая шпунтованную доску, требуйте у продавца показать вам сертификат соответствия.

Монтаж шпунтованной доски

Изготовление полов из шпунтованной доски, лучше всего производить по завершению всех отделочных работ. Температура в помещении, где производится монтаж досок, не должна быть меньше пяти градусов по Цельсию. Влажность воздуха должна быть не больше 30-20%.

Как уже упоминалось выше, материал, из которого изготовлена шпунтованная доска, выбирается в зависимости от предполагаемой нагрузки на поверхность пола. При сильной нагрузке на поверхность используют доски из лиственных пород дерева. В помещениях с малой проходимостью, достаточно будет досок из хвойной породы.

Качество досок и соответственно категорию, выбирайте исходя из финансовых возможностей и варианта финишной обработки пола. Если вы хотите покрыть пол прозрачным лаком, то покупайте шпунтованную доску высшей категории или категории А. Для пола под покраску, подойдут доски категории В. Если пол делается как основа под другое покрытие, то для его изготовления, сгодятся доски категории С.

Установка лаг

Установка лаг производится на бетонное основание или на перекрытия из балок. Для монтажа лаг и досок вам потребуются:

• Бруски сечением 50х100 миллиметров.
• Скобы или соединительные пластины.
• Шурупы для дерева или гвозди.
• Ножовка или электрический лобзик.
• Молоток.
• Отвёртка или шуруповёрт.
• Измерительная рулетка.
• Карандаш.
• Угольник.
• Уровень.

Лаги укладываются на основу, перпендикулярно положению досок.

1. Установите первый ряд лаг на расстояние 10-15 сантиметров от стены.
2. Соедините лаги между собой скобами, пластинами или просто прикрутите их друг к другу шурупами.
3. С помощью уровня, проверьте правильность положения всего ряда лаг. Если необходимо, выровняйте положение лаг, подложив под них деревянные или пластиковые подкладки.
4. Установите второй ряд лаг на расстояние 40-50 сантиметров от первого ряда.
5. Произведите монтаж остальных рядов, не забывая проверять уровень.
6. Если вы используете доски меньше длины помещения, которые не имеют на концах замка «шпунт-шип», тогда необходимо установить дополнительные лаги в местах стыковки досок.

Монтаж досок

Учтите, что перед укладкой, доски должны «акклиматизироваться», полежав в помещении, где будет производиться монтаж, не менее двух суток.

1. 1. Установите первую доску на лаги шипом к стене, на расстояние 10-15 миллиметра от стены.
   2. Присоедините доску к лагам шурупами, закрутив их с края доски и в основание шипа под углом 40 градусов.
   3. Возьмите вторую доску и вставьте её шип в паз первой доски. Если необходимо, аккуратно подбейте доску молотком, для плотного соединения и также закрепите её шурупами.

1. Таким образом, установите остальные доски. Шляпки шурупов, старайтесь утапливать на 1-2 миллиметра в доске, чтобы они не мешали шипам входить в пазы.
2. Монтаж последней доски, часто сопряжён с необходимостью её продольной распилки. Уменьшить ширину доски, можно с помощью ножовки или электрического лобзика.
3. Не забудьте, что по всему периметру покрытия, нужно оставлять компенсационные зазоры от 1 до 2 сантиметров.
4. Если вы укладываете доски меньшего размера чем размер помещения, то стыковку лучше производить не в одну линию, а в шахматном порядке, это придаст покрытию большую прочность.
5. Поскольку на порог двери приходится наибольшая нагрузка, рекомендуется установить в это место дополнительные лаги.

Как производить монтаж шпунтованных досок, также можно посмотреть в видеоролике:

Финишная отделка пола

Окончательную отделку пола, лучше производить после завершения всех ремонтных работ. Иначе, есть риск повредить декоративный слой покрытия.
Для финишной отделки вам понадобятся:

• Шпатель.
• Вибрационная и ленточная шлифовальные машины.
• Наждачная бумага.
• Шпаклёвка.
• Набор кисточек или краскопульт.
• Растворитель.
• Морилка.
• Лак на водной или акриловой основе. Если пол будет краситься, то краска.
• Пылесос.
• Швабра ведро и тряпка.

1. 1. Внимательно осмотрите пол на предмет нахождения трещин, сколов гнилых участков, сучков и неровностей.
   2. Все обнаруженные дефекты, необходимо сровнять рубанком и замазать шпаклёвкой под цвет древесины, из которой изготовлены доски.
   3. После высыхания шпаклёвки, зашлифуйте обработанные места мелкозернистой наждачной бумагой.
   4. Проверьте гладкость зашпаклёванных мест и если необходимо, повторите процедуру повторно.
   5. С помощью пылесоса соберите весь мусор и пыль с пола.
   6. Если в качестве декоративного покрытия вы решили использовать краску, то протрите пол влажной тряпкой и приступайте к покраске.

1. Если в качестве покрытия вы хотите использовать прозрачный лак, то предварительно, нужно произвести дополнительные работы по шлифованию и приданию полу нужного оттенка.
2. Для шлифовки пола из шпунтованной доски, лучше всего использовать ленточную шлифовальную машинку. С её помощью произведите шлифовку всей поверхности пола.
3. После шлифовки, соберите пылесосом всю пыль и протрите полы влажной тряпкой.
4. Для придания полу нужного оттенка используйте морилку, нанося её на доски кисточкой или валиком.
5. После того как морилка высохнет, можно наносить первый слой лака. Делать это лучше при помощи краскопульта, равномерно распыляя лак по поверхности.
6. Перед тем как нанести второй слой лака, необходимо произвести лёгкую шлифовку первого слоя. Сделать это можно с помощью вибрационной шлифовальной машинки и мелкозернистой наждачной бумаги.
7. Количество наносимых слоёв зависит от качества лака и вашего желания, но обычно для нормального вида пола хватает 3-4 слоя.
8. Нанеся последний слой лака, дайте полам окончательно высохнуть в течение недели, после чего можете обработать пол полиролем и начать эксплуатацию помещения.

Подробная инструкция по нанесению лака на деревянный, пол находится в видеоролике:

Сейчас вошло в моду, вместо лака, использовать для обработки полов специальное масло. В использовании масла есть свой резон, особенно для помещений с высокой проходимостью, ведь масло абсолютно устойчиво к истиранию, в отличие от лака. К тому же, масло отлично подчёркивает текстуру дерева, придавая ему мягкий и тёплый цвет.
Покрыть пол маслом гораздо легче, чем лаком, поскольку масло не требует шлифовки каждого слоя. Масло наносится на дерево, как холодным, так и горячим способом. В основном используют холодное нанесение кисточкой. Количество наносимых слоёв зависит от впитывающей способности древесины, обычно хватает двух окрашиваний.

Во время окрашивания пола маслом, следите за его равномерным распределением по поверхности и своевременно удаляйте подтёки. После высыхания масла поверхность пола можно обработать воском.

Учтите, что нарушение порядка работ и несоблюдение инструкций, при использовании лакокрасочных материалов, может привести к быстрому износу покрытия, а в худшем случае, к необходимости новой отделки пола!

Как покрыть деревянный пол маслом, вы также можете узнать, посмотрев ролик:

Реставрация и ремонт пола

По ходу эксплуатации пола из шпунтованной доски, могут возникнуть определённые проблемы, вызванные низким качеством материалов или нарушением технологии монтажа. Давайте рассмотрим распространенные поломки и способы их устранения:

• Щели между досок – возникают по причине высокого содержания влаги в досках, во время их монтажа. После окончательного высыхания уложенных досок, древесина сжимается, вследствие чего, происходит образование щелей. Самый действенный способ устранения этой проблемы, это демонтаж досок и их новая укладка на лаги. Если щели не большие, можно замазать их шпаклёвкой.

• Скрип пола – очень распространённая проблема, возникающая из-за трения лаг и досок друг о друга. Чаще всего, полы начинают скрипеть по причине нарушения технологии укладки. Возможно, лаги были расположены на слишком большое расстояние, поэтому доски стали прогибаться при ходьбе и скрипеть. Ещё одной причиной может быть слабое крепление досок к лагам. Попробовать устранить причину скрипа, можно вкручиванием дополнительных шурупов, если это не поможет, придётся перебирать пол заново.

• Растрескивание досок – может произойти по двум причинам. Первая – это неправильно выбранный материал для пола. Если доски изготовлены из мягкой древесины, а нагрузка на поверхность слишком интенсивная, то со временем, пол не только потрескается, но может и полностью разрушиться. Решить проблему можно снижением нагрузки или заменой досок, на более прочные. Вторая причина – это мокрая древесина. После высыхания, дерево имеет свойство растрескиваться. В этом случаи достаточно замазать трещины шпаклёвкой.

• Появление смолы на досках – вызвано окончательным высыханием древесины. Чтобы избавится от смолы, достаточно убрать её шпателем, зашкурить место её появления и если пол покрыт лаком или краской, нанести новый слой покрытия.

• Отслоение лака – может произойти, от попадания на поверхность большого количества воды или по причине нанесения лака на мокрую древесину. В любом случаи, необходимо снять старое покрытие шпателем и шлифовальной машинкой, дать доскам высохнуть и нанести новые слои лака.

• Гниение лаг и внутренней стороны досок – происходит по причине высокой влажности и не достаточной циркуляции воздуха под полом. Решать проблему придётся вскрытием пола, устройством вентиляции, заменой лаг и сгнивших досок.

Если после прочтения статьи, у Вас появились вопросы, вы можете задать их в комментариях, мы с удовольствием ответим на них!

Столярные изделия с заглушкой с шипом и пазом | Проект деревообрабатывающий

Для каркасного и панельного строительства трудно перекрыть оконные рамы с шипом и пазом. Он быстрый, сильный и очень дружелюбный.

Заглушка с шипом и канавкой похожа на паз и шип, но есть несколько отличительных черт. Основное отличие состоит в том, что неглубокий сплошной паз заменяет глубокий паз. Таким образом, канавка упрощает резку и установку короткого ответного шипа.Лучше всего то, что вся работа может выполняться прямо у настольной пилы.

ВЫБЕРИТЕ ПАКЕТ ПЛАНА

Файлы Премиум

Вы можете загрузить дополнительные чертежи магазина, которые вы приобрели, перейдя по ссылке в этом поле.

ЗАГРУЗКА …

Что вы получаете:

• 2 печатные (цифровые) страницы с пошаговыми инструкциями
• 9 полноцветных фотографий и иллюстраций
• Советы и приемы для обеспечения вашего успеха

Примечание. После покупки вы получите электронное письмо, содержащее вложение в формате PDF с приобретенным планом, а также инструкции по входу в систему, чтобы загрузить план и получить доступ к любым другим связанным файлам и видео, которые будут расположены на этой странице.

Рекомендации по продукту

У нас пока нет ссылок на расходные материалы и оборудование для этого конкретного проекта, но вот некоторые другие продукты, которые могут вас заинтересовать. (Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.)

НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ МГНОВЕННЫЙ ДОСТУП К

БЕСПЛАТНЫЕ ПЛАНЫ WOODSMITH

Похожие планы столяра

Партнерская ссылка

Поскольку вы являетесь партнером, вы можете использовать этот URL, чтобы ссылаться на эту страницу и получать за это кредит:

Если вы хотите использовать ссылку на миниатюру изображения, вы можете скопировать и вставить что-то вроде этого в исходный код своей страницы:

Партнерская ссылка недоступна.

Как сделать соединения языка и паза

Пазогребневое соединение добавляет прочности и точного совмещения.

Шип-пазовые соединения на самом деле представляют собой паз-шиповые соединения — просто очень-очень длинные — с разными названиями компонентов, которые более точно описывают их внешний вид и характер.Шпунт аналогичен шипу, и его размер точно соответствует соответствующему открытому пазу — пазу. Однако там, где для придания прочности и жесткости заготовкам, обычно соединяемым под прямым углом, используется шип-шип, хорошее соединение паз и паз обеспечивает соединение параллельных заготовок. Таким образом, это соединение выбора при склеивании приклеиваемого материала кромка к краю для создания более крупных панелей. Шип-паз прочнее простых стыковых соединений из-за увеличенной поверхности склеивания и механического сцепления двух сопрягаемых деталей.В качестве бонуса язычок также служит для идеального выравнивания заготовок во время склеивания для получения гладкой поверхности. Паз-паз — одно из самых основных и полезных сочленений; Каждый плотник должен уметь распиливать их на настольной пиле.

ШАГ 1: Надрезы, сделанные при создании двух сопрягаемых деталей пазогребневого соединения, являются непроходными, что означает, что пильный диск никогда не проходит через всю древесину. По этой причине это один из редких случаев, когда вам придется снимать защитный кожух с настольной пилы.К счастью, древесина сама по себе покрывает лезвие почти всегда во время резки. Как и его двоюродный брат — паз и шип, хорошее пазогребневое соединение имеет аналогичный размер, при этом шпунт составляет примерно 1/3 толщины соединяемого материала. Таким образом, для типичной панели 3/4 дюйма подойдет шпунт и соответствующая канавка 1/4 дюйма. Чтобы сделать эти разрезы, я установлю одно из внешних лезвий моего набора дадо толщиной 1/4 дюйма в пилу.

ШАГ 2: Поднимите лезвие на 1/4 дюйма и заблокируйте его.Теперь ослабьте параллельный упор и, прижав заготовку к нему, отрегулируйте его так, чтобы лезвие попадало в центр дерева, как на фото 2. Здесь нет необходимости измерять: просто смотрите на него, пока он не будет находиться в центре, и зафиксируйте упор. место. Дело в том, что даже при тщательном измерении невероятно сложно точно центрировать этот разрез, поэтому мы воспользуемся уловкой старого краснодеревщика.

Шаг 3: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы создать канавку. На фото 3 я использую магнитную перину, чтобы плотно прижимать заготовку к параллельному упору.Теперь давайте настроим эту канавку, чтобы точно отцентрировать ее. Оставив забор и перину на месте, переверните доску противоположной стороной к забору и пропустите через нее второй раз. Двойные проходы создают идеально отцентрованную канавку.

ШАГ 4: Теперь займемся вырезом язычка в сопрягаемой заготовке. Поскольку мы дважды пропустили первую заготовку, эта канавка, вероятно, всего лишь на волосок больше 1/4 дюйма. Нет проблем, просто отодвиньте упор и положите первую заготовку на лезвие, как на фото 4.Разблокируйте и отрегулируйте высоту лезвия, если необходимо, так, чтобы вершина зуба доходила до края канавки, и снова заблокируйте его. Что бы вы ни делали, не поднимайте лезвие слишком высоко, иначе у вас будет слишком узкий язык. Если вы не уверены, ошибитесь; если полученный язык получился слишком толстым, всегда можно сделать его тоньше.

ШАГ 5: Чтобы подготовиться к резке, мы снова не будем замерить. Вместо этого установите жертвенное лицо сбоку от вашего параллельного забора. Обратите внимание на фото 5, что я поместил заготовку напротив упора, чтобы точно установить зажимы.С прикрепленным жертвенным лицом сдвиньте направляющую планку, пока она не поцелует лезвие. Не туго, не свободно — вам просто нужно, чтобы дерево жертвенного лица едва соприкасалось, а затем зафиксируйте его. Это лезвие размером 1/4 дюйма прорежет шпунт высотой ровно 1/4 дюйма, что соответствует глубине ранее нарезанной канавки.

ШАГ 6: Включите пилу и пропустите заготовку, чтобы прорезать первую поверхность, образуя канавку вниз по краю, чтобы сформировать половину язычка. Завершив разрез, переверните заготовку встык и повторите разрез на том же крае противоположной грани, образуя готовый язычок.

ШАГ 7: Проверьте посадку полученного соединения, вставив одну заготовку в другую, как на фото 7. Если вы допустили ошибку на нижней стороне и язычок не вошел, слегка приподнимите лезвие и повторите оба разреза. Старайтесь регулировать лезвие только по волосу за раз; легко зайти слишком далеко и получить язычок, который не входит в канавку плотно.

ШАГ 8: Чтобы собрать панель, нанесите клей на стыковочные края стыка и плотно вставьте шпунт в паз.Теперь просто закрепите сборку и дайте высохнуть, как на фото 8. На этой последней фотографии нужно отметить два важных момента. Во-первых, посмотрите, как я установил зажимы на противоположных сторонах панели? Это помогает равномерно распределить усилие зажима. Если вы поместите все зажимы на одну и ту же сторону, края панели будут вытягиваться в этом направлении, что приведет к образованию чашеобразной формы после затвердевания клея. Перестановка зажимов с одной стороны на другую помогает предотвратить это. Вы также можете видеть, что я не пытался выровнять концы деталей; на самом деле одна заготовка немного длиннее другой, потому что именно так я обрезал рабочий припуск.При изготовлении панелей всегда лучше использовать детали, которые несколько превышают размер, а затем обрезать всю панель до нужного размера. Это создает очень гладкий конец панели без каких-либо различий в стыке между двумя заготовками.

Что такое соединение языка и паза (для чего мы его используем?)

Узнайте больше о столярной технике шпунтового соединения, где ее лучше всего использовать, как ее производить, о ее преимуществах и о том, какое оборудование необходимо для этого.

Есть что-то особенное в том, чтобы зайти в антикварный магазин и понаблюдать за мастерством изготовления деревянной мебели. Петли с изящным орнаментом, инициалы, вырезанные по углам,… забота и внимание, вложенные в эти изделия, очевидны и делают их значимым и вневременным предметом. К сожалению, некоторые методы обработки древесины со временем устаревают по мере появления более удобных и менее трудоемких методов.

Классическая столярная техника шип-паз — лишь один из примеров такой потери.Хотя это не совсем забыто, этот изящный и приятный способ найти все труднее и труднее.

Связанный: Пазовый шарнир | Дюбельный шов | Соединение «ласточкин хвост» | Mitre Joint | Стыковое соединение | Коленчатые соединения | Дадо Джойнт | Врезное и шипованное соединение

Соединение шпунт-паз — это способ соединения деревянных панелей друг с другом за края. Это делается путем соединения двух частей канавкой и шпунтом! Существует два типа язычковых соединений: твердый язычок и скользящий язычок.

Твердый языковой сустав

Канавка — это глубокий гребень, прорезанный по всей кромке (обычно в форме капли с открытым концом). Язычок находится на противоположном крае и имеет соответствующую форму, чтобы вписаться в паз, как кусок пазла.

Шип сделан немного меньше, чем площадь канавки, чтобы облегчить сборку. Их соединяют, сдвигая их от края к краю, начиная с кончиков каждой панели. Затем в стык добавляется клей, язычок немного впитывает влагу и расширяется в канавку, обеспечивая чудесно плотное прилегание.

Скользящий язычок

Это полностью похоже на соединение сплошного шпунта, с той лишь разницей, что каждая деревянная панель имеет канавку, вставленную в их края, и создается шлиц стороннего производителя, чтобы соединить их вместе. Соединение представляет собой деревянную пластину, обрезанную до идеального размера, чтобы она могла поместиться в соответствующие канавки.

Соединение сплошным шпунтом дает вам возможность не склеивать части вместе для окончательной отделки (при изготовлении стола со съемными планками), но соединение с наклонным шпунтом необходимо приклеить, чтобы панели оставались вместе.

Основное место стыка — деревянный пол. После того, как были внедрены новшества из фанеры и композитных древесных плит, шип-паз стали очень редким методом для настила полов. Этот вид деревообработки стоит дорого и требует много времени, в то время как фанера стоит недорого и обеспечивает невероятно простой монтаж.

Шип и паз до сих пор можно найти в производстве высококачественных столов и краснодеревщиков.

И не забывайте о паркете! Это обработка дерева исключительно из эстетических соображений. Паркет — это искусство геометрически размещенной мозаики из крашеного дерева.

Шип-паз в основном представляет собой паз и шип-шип , но действительно очень длинный. Причина, по которой они носят разные названия, состоит в том, чтобы описать их различия во внешнем виде и в целом. Соединение врезным и шипованным способом должно придать деревянным столярным изделиям жесткость и прочность и соединено под прямым углом.В то время как соединение шпунт-паз соединяется параллельно деревянными деталями (отсюда необходимость в более длинной области для соединения).

Это соединение обычно более прочное, чем стыковое соединение , поскольку соединение шпунт-паз зависит от поверхностного натяжения, которое распространяется на всю деревянную панель. В стыковом соединении используется внешнее оборудование, чтобы скрепить соединение, что в конечном итоге вызывает нагрузку на определенные области.

Наиболее распространенные расходные материалы, необходимые для изготовления вашего собственного сочленения под шпунт и паз:

• формирователь древесины (фрезерный станок или фрезерный станок — используется для обрезки и формовки деревянных деталей с помощью поворотного механизма
• циркулярная пила
• ручной рубанок

Есть несколько мест, где вы узнаете, как создать собственное соединение «гребень и паз», вот несколько надежных вариантов:

FAQ

Двумя типами являются соединение с прорезным язычком и соединение со сплошным гребнем.На скользящем язычке есть канавки такого же размера, которые соединяются шлицевым соединением стороннего производителя, которое затем приклеивается на место. Сплошной гребешок имеет паз на одном крае и язычок на другом крае, которые соединяются вместе, как кусочки пазла. Клей также можно использовать с цельным шпунтовым соединением в качестве усиления.

Их можно изготовить ручной строгалкой (добро пожаловать в 1832) или циркулярной пилой, фрезерным станком или фрезером. Просто прокрутите вверх, чтобы найти обучающие видео и статьи о том, как добиться соединения с пазом.

Они очень сильные! Когда соединение усилено по всей площади поверхности куска дерева, его прочность всегда будет выше, чем при использовании оборудования сторонних производителей.

Они были заменены более дешевыми и менее трудоемкими методами столярки, такими как фанерные листы. Для соединения пазов и пазов требуется время, и когда вы планируете покрыть их всем полом, вам придется создать множество пазов и язычков.Время — деньги, а деньги — время!

Концы макетной платы — 5 подходов

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Откройте для себя пять стратегий поперечной конструкции, которые помогут держать ваши столы и крышки комодов плоскими.

Чак Бендер

Конструкция с поперечным зерном обычно пугает большинства начинающих плотников, но во многих случаях это жизнеспособный метод строительства.На широких столах и крышках сундуков часто используются концы макетов, чтобы предметы оставались плоскими, а также закрывали торцы. Если все сделано правильно, проблемы расширения и сжатия могут быть почти устранены.

Есть много способов прикрепить концы макета, но лишь немногие из них действительно достигают основной цели — держать вещи плоскими. Чтобы избежать катастрофы, требуется некоторое понимание, разумная столярная практика, правильное планирование и терпение.

Understanding Wood Movement

Прежде чем приступить к созданию макетов, вам нужно понять, что происходит и почему; это начинается с базовых знаний о движении дерева.

Доски расширяются и сжимаются в большей степени по ширине, чем по длине. Насколько они расширяются и сжимаются, больше зависит от вида и места последнего упокоения, чем от чего-либо еще.

Кроме того, древесина имеет тенденцию расширяться и сжиматься более активно в сторону коры дерева, чем в сторону сердца. Когда вы смотрите на годичные кольца на концах доски, выпуклая сторона колец обычно более активна, чем вогнутая. Когда одна грань движется больше, чем другая, доска изгибается по ширине — это то, что мы называем чашеобразной.

Доски обычно имеют склонность к чаше или изгибу от центра дерева.

Сразу вы должны знать, что в конструктивном отношении концы макетных плат строго используются для контроля заборов; они не предназначены для прекращения усадки или расширения. Невозможно предотвратить изменение размеров доски.

Концы макетных плат — это механические средства для преодоления естественной тенденции платы к расширению или сжатию одной стороны с большей скоростью, чем другой. Всякий раз, когда вы пытаетесь преодолеть природу дерева, вы рискуете что-то расколоть, расколоть или сломать.

Допустимые столярные методы

Хотя существует множество столярных методов для прикрепления концов макетов, одни работают хорошо, а другие нет — и по тем же причинам они не лучший выбор для других проектов.

, но они обеспечивают ограниченную фиксацию и полностью ограничивают движение древесины. Подавляющее большинство контакта поверхности с поверхностью при использовании дюбелей — это стыковое соединение; длинное волокно макетной платы совпадает с торцевым волокном основной платы.Дюбели — это механические фиксаторы, которые удерживают соединение в целости.

В то время как поверхности дюбеля и отверстий в основной плате в основном представляют собой боковые волокна, между дюбелем и концом макетной платы наблюдается значительно меньший контакт между волокнами. Основная цель любого соединения — увеличить этот контакт — так вы добьетесь наиболее прочного сцепления, независимо от того, какой клей вы используете.

Исправлено. Дюбели не допускают каких-либо сезонных перемещений, потому что отверстия, в которые они вставлены, имеют плотную посадку, чтобы они могли удерживаться.

Независимо от диаметра дюбели занимают лишь небольшую часть от общего пространства, доступного при соединении двух досок. Это означает, что между дюбелями будет большое пространство, особенно если основная плита очень широкая. Там, где есть место, соединенные доски могут двигаться и не оставаться заподлицо на верхней поверхности, или основная доска может образовывать чашу. Это нивелирует причину окончания макета.

Еще одна проблема с дюбелями заключается в том, что они не допускают сезонного расширения или сжатия.Если вы просверлите отверстие большего размера или удлините отверстие нужного размера, вы уменьшите удерживающую способность дюбеля.

Означает ли это, что во вселенной нет места для макетов с дюбелями? Конечно нет. Есть много случаев, когда установка концов макета шпонками может быть приемлемой, например, в небольших вершинах. Только знайте, что с шарниром есть недочеты.

Винты или гвозди также можно использовать при прикреплении концов макета, но они лишь ненамного лучше дюбелей во многих отношениях и имеют тот же недостаток.Контакт сосредоточен на небольших площадях, поэтому основная плата и макетная плата не остаются заподлицо. Кроме того, эти механические крепежи не обеспечивают эффективного контроля заужения основной платы.

Идеальное выравнивание. Уловка, чтобы убедиться, что конец вашей макетной платы находится заподлицо при заворачивании винтов, заключается в том, чтобы использовать зажим для ручного винта, чтобы совместить конец и основную плату. (Отверстия для винтов закрываются после того, как винты будут на месте.)

заключается в том, что стык между досками остается плотным, а отверстия с прорезями допускают расширение и сжатие.Гвозди не затягивают соединение, и они допускают некоторое расширение и сжатие, потому что они более гибкие, чем винты.

Лучшие варианты столярных изделий

В конце концов, лучший способ уберечь основную плату от коробления — это как можно больше зафиксировать ее макетной платой. Это сужает ваш выбор столярных изделий до скользящих «ласточкин хвост», паз-пазовых соединений, свободных шипов или настоящих пазов-шипов.

Встроенная гибкость. Скользящий «ласточкин хвост» плотно прижимает конец макета к основной плате, позволяя расширяться и сжиматься.

Скользящие «ласточкин хвост» звучат так, как будто они могут быть идеальным соединением концов макета — пока вы не изучите недостатки их использования таким образом. На макетной плате улавливается огромное количество основной платы, но направление волокон более проблематично, чем с другими вариантами.

Когда хвостовая часть находится на основной плате, а гнездо в макетной плате, на стороне гнезда просто не остается мяса, чтобы скрепить все вместе при работе с толстым деревом, обычным для работы с мебелью.Оставшийся материал настолько тонкий (поэтому он менее прочен), что вы можете обнаружить, что ваша макетная плата отделена от основной платы, если она начнет расслаиваться. Однако, если у вас достаточно толстый верх, чтобы устранить эту проблему, скользящий ласточкин хвост может быть правильным выбором.

Оставайтесь в центре внимания. При раскладке скользящего ласточкиного хвоста для конца макета я сначала отмечаю расположение ласточкина хвоста, а затем размечаю рельефную канавку.

Пазогребневые работы — это действительно базовые столярные изделия типа «плинтус». Другими словами, обычно на конце макета вырезается паз, который проходит по всей длине детали.На стыковочной доске есть соответствующий язычок (шип), который проходит по всей ширине.

Рельефный вырез. Установите прямую насадку в стол маршрутизатора и отцентрируйте ее на конце макетной платы. Убедитесь, что диаметр и глубина установлены таким образом, чтобы разрез происходил внутри схемы «ласточкин хвост». Выполнение этого разреза в первую очередь снижает нагрузку на сверло типа «ласточкин хвост».

Этот метод хорошо работает с узкими досками, сделанными из чрезвычайно прочного материала, потому что вам, скорее всего, придется приклеить значительную часть стыка, чтобы хоть как-то его удержать.Однако чем больше вы склеиваете, тем больше вероятность появления трещин и скручиваний при расширении и сжатии.

Столярные изделия со свободным шипом имеют некоторые из тех же проблем, о которых говорилось ранее, например, промежутки между шипами. Плюс в том, что вы можете сделать шипы настолько широкими, насколько это необходимо, чтобы контролировать материал между ними. Вы также можете сделать пазы немного шире, чтобы учесть их расширение и сжатие.

Мой выбор

Если вы решите использовать настоящие столярные изделия с врезкой и шипом, у вас есть несколько вариантов.Вы можете использовать пазы с карманами и шипы с отбортовкой (сочетание гребня и паза с пазом и шипом) — или нет. Также существует возможность использования столярных изделий со сквозным пазом и шипом, также с опушкой или без нее. Преимущество любой версии заключается в том, что вы получаете необходимую поддержку, чтобы все было выровнено, при этом обладая гибкостью, чтобы выдерживать циклы расширения и сжатия.

Ретушь. Независимо от вашего метода изготовления шипов, вы, вероятно, обнаружите необходимость настроить их так, чтобы они идеально вписывались в пазы.Я считаю, что плечевой рубанок быстро справляется с работой.

Выбор того, чтобы закрепить шипы или нет, напрямую влияет на то, останутся ли конец и верх вашей макетной платы заподлицо. Если вы не задеваете шипы, у вас та же проблема с промежутком между шипами. В конце концов, соединение с шипом и пазом дает вам наибольшее количество возможностей и контроля, а это именно то, что вам нужно для макетной платы.

Правильное планирование

На самом деле, если вы не используете столярные изделия с шипом и шипом, вы просто прикрепляете материал, закрывающий торцевое волокно основной доски.Если вы правильно спланируете, вы сможете получить максимальную отдачу от любого выбранного вами метода столярных работ.

Некоторые методы работают лучше других в определенных ситуациях. Наклонная крышка стола, например, шириной 18 дюймов, безусловно, больше выигрывает от оконных столярных изделий, чем крышка шкатулки шириной 7 дюймов. В случае крышки коробки гвозди могут быть лучшим выбором, потому что вам не нужно снимать материал с маленькой доски, тем самым ослабляя ее. В любом случае необходимо принять во внимание некоторое движение древесины.Если макетная деталь будет интенсивно использоваться, я бы выбрал шипованное соединение.

Сколько вы планируете передвигаться? И как на самом деле сделать суставы так, чтобы они держались, позволяя изменять размеры? Ответы зависят от размера соединяемых частей и их предполагаемого использования.

Крышка шкатулки для драгоценностей обычно имеет меньшую усадку, чем верхняя часть козелкового стола шириной 42 дюйма. Крышке следует уделять меньше внимания усадке, чем крышке стола.

Также следует учитывать сорт древесины (твердая или мягкая), которую вы используете, и степень устойчивости материала. Размер древесины хвойных пород от сезона к сезону меняется сильнее, чем у лиственных пород. Итак, если вы делаете стол из сосны, вы можете оставить немного больше места для расширения и сжатия, чем стол из вишни.

Маленькие крылышки. По возможности я предпочитаю свешивать концы макетной платы, чтобы их можно было легко снять во время установки.

Сухой и стабильный материал также влияет на то, сколько места вам нужно. Чем более прочным будет ваш материал, независимо от вида материала или правильной техники сушки, тем плотнее вы сможете сделать стыки. С учетом всего сказанного, на некоторых широких столах я оставил 1⁄4 дюйма или более места для сезонных изменений. Я всегда ошибаюсь в сторону большего движения, а не меньшего.

Еще одна вещь, которую следует учитывать при планировании столярных изделий, — собираетесь ли вы клеить или нет. Для некоторых методов, таких как шурупы или гвозди, склеивание шва, вероятно, не лучший выбор, потому что в конечном итоге получается клеевой шов с поперечной зернистостью.

При использовании дюбелей клей является необходимостью, но вы можете решить приклеить только центр или одну сторону стыка, чтобы обеспечить некоторое движение. Выбор будет в первую очередь зависеть от того, как изделие будет использоваться. Выбирайте больше клея при более интенсивном использовании.

То же самое можно сказать и о скользящих соединениях типа «ласточкин хвост» и любых типах врезных соединений. Вернемся к примеру с наклонной крышкой стола стойки регистрации: вы, скорее всего, приклеите соединение в нижней части крышки, чтобы она не заедала, когда она будет прикреплена к столу на петлях.Если вы приклеите верх крышки и приложите усилие к петлям, по мере того как центральная плата высыхает и сжимается, концы макетной платы сделают петли бесполезными, потому что они застрянут в корпусе до того, как крышка полностью откроется.

Если вы используете столярные изделия со шипом и пазом, вы можете расточить концы макета до центральной доски. Смещая отверстия, через которые проходят колышки, можно плотно натянуть стык между двумя досками. Если вы удлиняете отверстие в шипе, вы можете легко учесть его расширение и сжатие.Смещение может даже позволить вам прикрепить макетную плату с минимальным использованием клея или без него. Прежде чем решить, использовать клей или нет, подумайте о предполагаемом использовании и напряжении, которое будет испытывать соединение, а также о том, в каком количестве и где.

После того, как вы обдумали все детали, пора переходить к столярным изделиям. Независимо от того, работаете ли вы строго вручную, на машине или используя их комбинацию, есть несколько приемов, которые помогут улучшить ваши результаты. Независимо от того, какие методы вы выберете, не торопитесь и работайте как можно точнее — вот где вам пригодится терпение.Вы будете вознаграждены надежными соединениями и макетами, которые работают.

Для использования дюбелей необходим точный метод совмещения отверстий на конце макета с центральной платой. Самый простой метод, который я знаю, — это использовать небольшие финишные гвозди.

Найдите места для дюбелей на каждой детали. Нет необходимости выкладывать обе стороны стыка — вскоре вы поймете, почему. Используя маленькие гвозди, забейте их примерно наполовину в точках разметки. Отрежьте шляпки от гвоздей, затем вытащите их из куска, стараясь не согнуть их.Переверните ногти, затем аккуратно вставьте их в исходные отверстия, оставив выступание на 1⁄8–1⁄4 дюйма. (Зачем их переставлять? Обрезка немного притупляет кончики — вам нужно, чтобы острие было обращено наружу). Затем выровняйте две части и соедините их вместе. Разделите две части и просверлите отверстия для дюбелей, используя только что созданные центральные точки. (Не забудьте удалить гвозди.)

Высокая точность. Финишный гвоздь превращается в точный зажим для дюбелей, просто частично вбивая его в основную доску, отрезая конец и вставляя его в отверстие.Вставьте конец макета на место, и вы получите идеальные метки для переноса.

Винты и гвозди довольно просты. Мой единственный совет — использовать их экономно и только на узких предметах, подверженных легкому стрессу. При использовании шурупов удлините отверстия на концах макета, чтобы дерево могло двигаться.

Для скользящего типа «ласточкин хвост» и всех вариантов врезного шипа вам нужна скользящая посадка. Слишком плотно, особенно на скользящем ласточкином хвосте, вы обнаружите, что переделываете концы макета.Я обнаружил, что независимо от того, изготавливаете ли вы их вручную или машинным способом, особенно с широкими голенищами, вам в конечном итоге придется изрядно подгонять — опять же, терпение — ваш друг.

Размер имеет значение. На небольших досках приемлемым методом крепления концов макета является использование дюбелей. После того, как они приклеены и привезены домой, они не дадут основному доску коробиться.

Если вы не работаете с массивной древесиной, растачивание пазов и шипов на конце макета должно выполняться с небольшим смещением и всегда в направлении плеча.Вам нужно обеспечить достаточное натяжение, чтобы соединение оставалось плотным, но не настолько, чтобы вы преодолели допуск на усадку. Я обычно смещаю свои отверстия между 1⁄32 дюйма и 1⁄16 дюйма для твердых пород дерева и немного более мягких пород дерева.

Делаете ли вы ящик для одеял, наклонный стол или новый кухонный стол, макетные концы помогут вам избежать проблем с укладкой чашек. Чтобы получить максимальную пользу, вам нужно применить все, что вы знаете о том, почему и как движется древесина, прежде чем вы выберете лучший метод столярки. Подумайте, какую древесину вы используете, насколько хорошо она выдержана и как она функционирует как часть предмета мебели.Если вы все спланируете правильно, концы макетов сохранят все на одном уровне в течение многих лет. ШИМ

Чак, бывший старший редактор этого журнала, уже более 30 лет держит детали мебели плоскими с макетными концами.

Из октябрьского выпуска 2014 г.

Чтобы узнать больше о всех видах столярных изделий, найдите экспертные инструкции Фрэнка Клауса в его видео «Мастер-класс по столярному делу».

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине.Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Когда мне следует использовать шип с перетяжкой?

Вопрос:

Я с нетерпением жду возможности использовать мой новый долбежный станок, и мне любопытно узнать о шипно-пазовых соединениях с изгибом. Когда мне следует вставить бедро в шип-шип?
— Джим Морелли, Бостон

А:

Узнайте, как сделать соединение шип-паз с отбортовкой.woodmagazine.com/haunch

Чтобы оценить вклад бедра, полезно сравнить шип и паз с задними лапами с аналогичными суставами.Например, типичный шип-паз оказывается достаточно прочным для многих применений. Но если вы сделаете шип очень широким для сопротивления скручиванию, на конце стойки может остаться очень мало материала, чтобы предотвратить прорыв [ Чертеж 1 ]. Бедро сохраняет ширину шипа, препятствующую скручиванию, и достаточное количество материала, препятствующего прорыву, на конце стойки.

Присылайте свои вопросы по деревообработке на [email protected]

При планировании шипа с отбортовкой помните о пропорции «правило третей», показанной над .Ваши суставы будут крепкими на долгие годы.

Какие бывают виды деревянных столярных изделий? — Магазин RTA

Вы решили инвестировать в новые кухонные шкафы, но хотите знать, хорошо ли сконструированы рассматриваемые вами шкафы с использованием качественных материалов. Прежде чем вырвать свой кошелек, вы решите провести небольшое исследование и увидеть слова столярные изделия из дерева. Затем вы спрашиваете себя: «Что такое столярные изделия из дерева?» Столярные изделия из дерева — это часть деревообработки, которая включает соединение частей дерева для получения более сложной древесины.Иногда в стыках используются крепежи, крепления или клеи, а в других используются только деревянные элементы.

Мы составили список некоторых основных типов деревянных столярных изделий, которые, как мы надеемся, помогут вам немного больше понять о деревянных столярных изделиях и о том, как устроены кухонные шкафы.

Стыковое соединение — это конец куска дерева, который упирается в другой кусок дерева. Это самый простой и самый слабый вид швов, который чаще всего используется при возведении стен на строительных площадках.

Стыковое соединение со скосом аналогично стыковому соединению, но обе детали скошены под углом, обычно под углом 45 градусов. Преимущества стыкового соединения со скосом в том, что стыковое соединение со скосом не имеет видимых волокон и является более эстетичным. Однако у него есть один недостаток: как и стыковые соединения, стыковые стыковые соединения со скосом не очень прочны.

Соединения типа «язычок и паз» обычно намного прочнее, чем стыковые соединения и соединения со скосом.Каждая деталь имеет паз вдоль одного края и тонкий глубокий выступ на противоположном крае.

Врезка и шип — классический метод столярных изделий из дерева. Это одно из самых основных и широко используемых соединений в производстве мебели, которое использовалось с ранних времен деревообработки.

Mortise and Tenon — отличное и прочное соединение для использования в производстве мебели, и его можно использовать для соединения перил и стоек на дверных каркасах и панелях, фартуков к ножкам столов и перил к стойкам или ножкам стульев.Прекрасным примером столярных изделий из дерева врезной и шиповидной конструкции является мебель в стиле Mission Style.

Дадо — это паз с квадратными канавками на одной доске, куда подойдет другая. Он отлично подходит для размещения перегородок внутри шкафов или для поддержки полок на книжных шкафах. Может использоваться при изготовлении рамных и панельных дверей, а также для установки дна ящиков.

Еще одним широко используемым деревянным соединением является шпунт.Пазовый шарнир часто используется для установки задних панелей на заднюю часть корпуса. Доски соединяются путем удаления части толщины одной доски для размещения другой доски.

Соединение «ласточкин хвост» — это форма шарнирного соединения, в котором пальцы соединяются вместе диагональными надрезами. Соединения «ласточкин хвост» — это самый надежный метод соединения двух деревянных частей с волокнами, идущими в одном направлении. Существует много различных типов соединений «ласточкин хвост», таких как сквозной ласточкин хвост, который очень популярен и добавляет класс любой детали, полуслепой ласточкин хвост, скользящий ласточкин хвост и шарнирное соединение, также известное как соединение пальца.

Сквозные соединения типа «ласточкин хвост» используются для соединения сундуков с одеялами и небольших коробок. Полуслепые соединения типа «ласточкин хвост» обычно используются для соединения сторон ящиков с их фасадами. Отличный пример — передняя часть ящика, где вы не хотите видеть конец сквозного ласточкиного хвоста на лицевой стороне ящика. Скользящее соединение типа «ласточкин хвост» — это наиболее универсальный тип соединения с множеством дополнительных применений. Этот тип соединения состоит из шипа в форме ласточкина хвоста, который скользит в соответствующую канавку. Шарнирный шарнир или шарнир пальца — более простая альтернатива трем другим типам шарниров.Вместо того, чтобы иметь скошенные хвосты и штифты на ласточкин хвосте, пальцы прямые.

Мы только прикоснулись к деревянным столярным изделиям, но мы надеемся, что знание того, как устроены шкафы, поможет вам на пути к выбору новых кухонных шкафов для вашего дома.

Если вам нужна дополнительная информация о деревянных столярных изделиях и фантастические фотографии этих стыков, посетите Fine Woodworking и посмотрите этот удобный pdf-файл .

Деревянные швы — Боб Вила

Фото: brightmix.co.uk

Язык столяра наполнен словами, которые мы хорошо знаем из обычного употребления, но здесь имеют новое и отчетливое значение: соединения внахлест, кромка, стык и пальцы. технические термины для плотников. Столярный жаргон становится еще более сложным, когда вы добавляете некоторые другие виды соединений, такие как паз-шип, паз-паз, ласточкин хвост, дюбель, дадо, шлиц и шпунт. Не говоря уже о таких комбинированных соединениях, как перекрестные нахлёстки, равнины дадо, нахлёстки «ласточкин хвост» и митры с ключами.

Но это, мягко говоря, неполный перечень деревянных соединений. С введением устройства для соединения печенья или пластин любое количество этих стыков усиливается или изменяется благодаря наличию маленьких вафель в форме футбольного мяча.

Не пугайтесь всех этих возможностей. Попробуйте думать о них как о скопище богатства. Довольно скоро вы обнаружите, что интересно выяснить, что лучше всего подойдет для конкретного проекта или конкретного приложения.

Если вы только делаете свой первый набег на страну столяров, вам, вероятно, лучше всего будет начать с простого сустава, такого как дадо или шпунт.(Если вы когда-либо делали что-либо, вы почти наверняка уже сделали стыковое соединение.) В рамке для рисунка обычно используется косой стык, так что, возможно, вы это сделали или хотели бы попробовать.

Итак, вот они, основные типы деревянных соединений, в порядке от простейшего до самого жесткого.

Стыковое соединение. Когда вы соединяете два прямоугольных бруска, вы выполняете стыковое соединение, независимо от того, соединяются ли детали кромка к кромке, лицом к лицу, кромка к лицу или в углу.Стыковое соединение является самым простым в изготовлении и требует небольшого изменения формы, кроме разрезов, сделанных для обрезки заготовки по размеру. Однако, как и в случае со всеми соединениями, соединяемые поверхности должны плотно прилегать друг к другу; в противном случае можно использовать блочную плоскость для сглаживания торцевых волокон. Клеи, гвозди, шурупы, дюбеля и другие крепежные детали могут использоваться для фиксации стыкового соединения.

Угловой шарнир. Как вы знаете из коробки для резки под углом и измерителя угла на вашей настольной пиле, разрез под углом в основном представляет собой разрез под углом (хотя, если вы посмотрите свой словарь, вам скажут что-то вроде: «Угловой разрез — это наклонная поверхность, сформированная на кусок дерева или другого материала так, чтобы он упирался в наклонную поверхность другого элемента, который должен быть с ним соединен.»).

Другими словами, косое соединение — это стыковое соединение, которое соединяет скошенные концы двух частей ложи. Классическим примером является рамка для картины с четырьмя стыковочными соединениями, по одному на каждом углу, с концами всех частей, срезанными под углом в сорок пять градусов, как правило, в угловой коробке.

Соединение под углом имеет два очевидных преимущества по сравнению со стыком с угловым соединением: во-первых, отсутствие видимых торцевых волокон, что делает соединение более ровным и привлекательным; во-вторых, увеличивается поверхность для склейки.Соединения под углом также можно закрепить с помощью гвоздей, шурупов, дюбелей или других механических креплений.

Пазовый шарнир. Канавка (или фальц, как ее еще называют) — это выступ или канал, вырезанный на краю заготовки. Типичное фальцевое соединение — это соединение, в котором вторая деталь соединяется с первой посредством установки ее торцевого волокна в паз. Фазовые соединения часто используются для углубления спинки шкафа по бокам или для уменьшения количества торцевых волокон, видимых в углу.

Фазовое соединение намного прочнее, чем простое стыковое соединение, и его легко сделать либо с помощью двух пропилов столовой или радиальной пилой (один по лицевой поверхности, второй по краю или торцевому волокну) или с помощью одного прохода через пилу. оснащен головой дадо.Фрезерный станок или любой из нескольких традиционных ручных рубанков, включая рубанок для плуга, также прорежет шпунт. Клей и гвозди или шурупы часто используются для закрепления шпунтовых соединений.

Дадо Джойнт. Когда канал или канавка прорезается в куске от края, это называется дадо; когда вторая деталь, плотно вставленная в нее, соединяется с первой с помощью гвоздей, клея или других крепежных элементов, образуется соединение с пазами или пазами. Некоторые краснодеревщики различают соединения с пазом и швом, настаивая на том, что пазы нарезаны по зерну, а пазы — поперек.Как бы вы их ни называли, канавки или пазы легко прорезаются головкой дадо на радиальной руке или настольной пиле.

Соединение dado идеально подходит для установки книжных полок в стойки и может быть закреплено с помощью клея и других крепежных элементов.

Нахлест. Соединение внахлест образуется, когда в двух деталях есть выемки, одна выемка на верхней поверхности одной детали, вторая — на нижней поверхности другой. Удаляемые отходы обычно составляют половину толщины заготовки, так что, когда профилированные участки перекрывают друг друга, верх и низ дуги стыка сливаются.

Соединения внахлест используются для соединения концов (полунахаты) или скошенных углов (митра внахлест). Перехлесты в форме ласточкина хвоста иногда используются для соединения концов деталей с серединой других (полупритиды «ласточкин хвост»).

Соединения внахлест можно резать головками dado, а также стандартными дисковыми пилами на радиальных или настольных пилах. Склеивание является обычным явлением, хотя другие крепежные детали, в том числе дюбели или деревянные штифты, также распространены в соединениях внахлест.

Шлицевой шарнир. Шпонка — это тонкая полоска, обычно из дерева, которая плотно входит в пазы на стыкуемых поверхностях.Соединения под углом, стык встык и другие соединения могут иметь шлицы. После того, как соединяемые поверхности будут обрезаны по размеру, можно использовать настольную пилу для выполнения соответствующих пропилов.

Сам шлиц добавляет жесткости стыку, а также увеличивает площадь склейки. Поскольку большинство шлицев тонкие, они обычно изготавливаются из твердой древесины или фанеры.

Шип-паз. Напольные покрытия, бортовые доски и множество других готовых фрезерованных материалов продаются с готовыми язычками и канавками на противоположных краях.Кромки также можно формировать настольными или радиально-ручными пилами; в прошлом подходящие ручные самолеты выполняли эту работу.

Для чистовых работ в язычки досок забивают гвозди и накладывают на них паз следующей детали («забивание вслепую»). Для более грубых работ, например, с некоторыми видами новой обшивки, подкровельной или обшивочной доски, приклад прибивается лицевыми гвоздями. Клей используется нечасто, поскольку одно из главных преимуществ пазогребневого соединения состоит в том, что оно допускает расширение и сжатие, вызванное изменениями температуры и влажности.

Врезной шип. Паз — это отверстие или прорезь (или рот), в которую вставляется выступающий шип (или язычок). Чаще всего и паз и шип имеют прямолинейную форму, но можно найти круглые шипы и соответствующие пазы. Шип-шип сложнее сформировать, чем другие, более простые соединения (обе детали требуют значительной формы), но результат также намного прочнее.

Пальцевый сустав. Этот шарнир, также известный как шарнир для ящиков или коробок, чаще всего встречается в столярных изделиях для ящиков.Переплетенные прямоугольные «пальцы» прорезаны на торцах сторон и торцов ящика.

Хотя точная обрезка пальцев очень важна, для суставов пальцев требуются только относительно простые разрезы под углом 90 градусов, которые можно сделать вручную или с помощью фрезерного станка, радиального рычага или настольной пилы.

Пальцевые соединения, такие как соединения «ласточкин хвост», иногда используются в качестве украшения, добавляя контрастности и прочности соединяемым деталям.

Соединение «ласточкин хвост». Иногда даже в мастерской немного стихов.Еще в шестнадцатом веке этот сустав идентифицировали по сходству с анатомией птицы. Тезаурус того периода назвал соединение «Ласточка тайле или доуэ тайле в плотницких работах, которая представляет собой скрепление двух кусков древесины или бурды вместе, которые они не могут убрать».