Конструктивные особенности

Классическая банная печь из кирпича состоит из следующих основных элементов:

1. Основание (фундамент). Оно возводится отдельно от фундамента самой бани и должно иметь необходимую прочность с учетом достаточно большого веса кирпичной кладки.
2. Шанцы – сплошное кирпичное основание из 2-3 рядов, укладываемое поверх фундамента.
3. Зольник (поддувало). В нем осаживается пепел и зола от сгоревшего топливо, а также обеспечивается доступ кислорода воздуха для поддержания горения. Эта камера закрывается дверцей, а сверху перекрывается колосниковой решеткой.
4. Топочная камера (топка, топливник). Она закрывается дверцей, через которую производится загрузка топлива. Сверху формируется арочное перекрытие – свод. Нижняя поверхность называется «под». В своде образуется отверстие для вывода продуктов сгорания – хайло.
5. Дымообороты. Внутри печного корпуса размещаются специальные дымоходные каналы (вертикального, горизонтального или диагонального направления), которые распределяют равномерно тепловую энергию.
6. Дымоход. За пределами корпуса печи продукты сгорания (дым) отводится вверх по трубе. Одновременно дымоход обеспечивает тягу, без которой не будет эффективного горения. Канал снабжается задвижками для регулирования тяги и окошками для чистки от сажи.

Указанная конструкция дополняется внешними деталями. Обязательным элементом является емкость (поддон) с парильными камерами. Желательный элемент – бак с водой. Наличие горячей воды повышает комфортность банной процедуры.

Требования безопасности к расположению печи

Оптимальным расположением банной печи из кирпича считается ее установка между парилкой и предбанником. В этом случае она обогревает не только парилку, но и другое помещение. Кроме того, упрощается растопка и хранение топлива. При выборе места строительства следует помнить, что открытый огонь в топке и высокие температуры существенно повышают требования к пожарной безопасности.

Для обеспечения безопасности необходимо соблюдать такие нормы:

1. Топочная камера должна располагаться на удалении не менее 40 см от сгораемых стен. При наличии огнеупорной защиты это расстояние можно уменьшить до 25 см.
2. Дверца топочной камеры должна быть направлена в сторону входной двери. Она устанавливается не ближе чем на 1,4 м от горючих поверхностей, расположенных напротив, и на 50 см от конструкций, находящихся сбоку.
3. Перед топочной дверцей должен располагаться на полу несгораемый лист (металл или асбест) размером не менее 50х50 см и толщиной более 12 мм.

Традиционные русские бани чаще всего строятся из дерева, а для внутренней отделки используется вагонка. Даже хорошая пропитка древесины не способна исключить ее горючесть, а потому при проектировании банной печи должны неукоснительно соблюдаться правила безопасности.

Материалы и инструмент

Какой кирпич лучше?

Основным материалом для печи является кирпич. Для основной кладки подходит полнотелый красный кирпич стандартных размеров 250х120х65 мм (желательно по прочности не ниже М150). Главное условие – хороший отжиг и четкость геометрии.

Качество отжига материала можно определить простыми способами. По внешнему виду кирпич должен иметь равномерный, насыщенный цвет, без почернения. Народные тесты – при легком постукивании молотком раздается звонкий звук, а при падении – образуется небольшое количество крупных частей. Разлетание кирпича на мелкие осколки указывает на плохой отжиг.

Правильность и стабильность формы элементов позволяет выдерживать ровность ряда и ширину шва не более 5-7 мм, что очень важно для печной кладки. Не следует экономить на качестве кирпича – плохой материал будет растрескиваться при эксплуатации печи. Не рекомендуется использовать силикатный, белый кирпич. Он имеет недостаточную стойкость к перегревам и особенно к значительным перепадам температур.

Топка печи находится в особо тяжелых условиях. Здесь присутствует открытое пламя и максимальная температура. Для отделки этой части следует использовать огнеупорный, шамотный кирпич. Он может быть белого, желтоватого или светло-розового цвета. Рекомендуются марки ШБ или ША, способные выдержать нагрев до 1900 градусов. Его можно подобрать по размеру конкретной топочной камеры.

Что еще понадобится?

Для работы следует заранее подготовить инструмент: мастерок или кельма, молоток-кирочка, расшивка для швов, правило, шнур-причалка, порядовка. Контроль качества кладки обеспечивается строительным уровнем, отвесом, угольником, металлической линейкой и рулеткой.

С чего начать?

Кирпичная печь обладает большим весом, а потому требует индивидуального фундамента. Его нельзя связывать с банным фундаментом. Между ними должен быть зазор не менее 5 см. Основание печи делается в форме монолитной бетонной плиты толщиной порядка 25-30 см. Оно превышает размеры корпуса печи на 16-20 см во все стороны.

Возведение фундамента включает следующие работы:

1. Рытье ямы с размерами на 15-20 см больше размеров расчетного печного основания печи. Глубина – 60-65 см.
2. Укладывание и трамбование подушки из песка и щебня общей толщиной 17-25 см на дно ямы.
3. Приготовление раствора из цемента (1 часть), песка и щебня (по 3 части каждого).
4. Заливка бетона и уплотнение (рекомендуется использовать вибратор). Поверхность фундамента формируется ниже уровня пола на 14-16 см. Она тщательно выравнивается, а горизонтальность проверяется с помощью уровня.

Поверх бетонного основания необходимо наложить гидроизоляцию. Она выполняется путем обмазки гудроном всей поверхности и укладки двух слоев рубероида.

Готовим раствор для печной кладки

Обычный цементно-песчаный раствор не подходит для печной кладки, т.к. не способен выдержать нагревов и температурного градиента. Наибольшей популярностью у печников пользуется глинисто-песчаный раствор. Пропорции обычно мастер устанавливает опытным путем по пластичности массы. Соотношение глины и песка может колебаться в пределах 1:1-1:3 в зависимости от жирности глины.

Для определения оптимального состава используется простой способ. Ингредиенты с постепенным добавлением воды перемешиваются при помощи строительного миксера до консистенции густой сметаны.

В полученный раствор опускается деревянная лопатка. Нормальная пластичность признается, если к ней прилипает раствор толщиной около 2 мм. При меньшей толщине прибавляется глина, а при повышенной – песок.

Кладка нижних рядов

Работы по возведению кирпичной печи начинаются с укладки шанцев. Для этого по всей поверхности основания сплошным слоем ложатся 2 ряда кирпича.

В них элементы направляются в перпендикулярных направлениях. Если самый нижний ряд имеет тычковую кладку, то следующий – ложковую.

Так обеспечивается перевязка шанцевых рядов. При укладке важно обеспечить ровность поверхности, т.к. она дает задел всему качеству печной кладки.

После формирования шанцев начинается кладка непосредственно корпуса печи. При кладке 1-5 рядов формируется вход в зольную камеру и устанавливается дверца поддувала (она же дверца для чистки). Ее крепление осуществляется на оцинкованной стальной проволоке диаметром 3-5 мм.

Концы проволоки закрепляются в 1-м и 4-м ряду. На 5-м ряду крепится колосниковая решетка и закрепляется нижний конец проволоки топочной дверцы. Колосниковая решетка может крепиться двумя способами – путем проточки кирпичей или установки стального уголка.

Сама кирпичная кладка начинается с углов. Для обеспечения качества устанавливается порядовка и натягивается шнур-причалка, что позволит контролировать ровность рядов, как по вертикали, так и по горизонтали. Первый ряд выкладывается из цельных элементов. В следующем ряду уже используются половинки, которые получаются путем разбивания кирпича молотком-кирочкой. Высокое качество можно обеспечить при разрезании болгаркой.

Ряды укладываются с перевязкой. Это означает, что каждый последующий ряд сдвигается на полкирпича по отношению к предыдущему. В этом случае вертикальный шов нижнего ряда приходится на средину кирпича в следующем ряду. Раствор наносится на поверхность уже уложенных кирпичей. Укладываемый элемент вдавливается в раствор так, чтобы горизонтальный шов составляет 5-6 мм. Раствором заполняются и вертикальные швы.

Особенности последующей кладки

Кирпичная кладка осуществляется строго в соответствии со схемой-порядовкой. Учитываются такие нюансы:

1. Формирование топочной камеры начинается с 6-го ряда. При кладке 6-8 ряда оформляется вход в нее и закрепляется дверца. Верхний конец проволоки устанавливается в 8-м ряду. Внутренние стенки топки надо выкладывать шамотным кирпичом. На уровне 5-го ряда ложится «под», а на уровне 8-го ряда возводится свод топочной камеры с хайлом.
2. Канал внутреннего дымооборота выстраивается, начиная с 8-го ряда. Для этого делаются внутренние перегородки высотой до 14-го ряда.
3. В пределах 7-14 рядов в печной стене создается ниша для установки бака с водой. Для его крепления устанавливается швеллер или уголок.
4. Несколько отличается кладка 9-го ряда. На нем делается выступ, на который устанавливается плита. Она должна ложиться на кирпич не менее чем на 2,5-3 см.
5. После 23-го ряда начинается кладка трубы внешнего дымохода. Она выстраивается с выходом на крышу. Обычно толщина его стенок составляет полкирпича. Весь дымоход имеет одинаковое прямоугольное сечение по всей высоте, для чего используется при кладке шаблон. Общая его длина, считая от «пода» должна составлять не менее 5 м. При прохождении через потолочное перекрытие и кровлю делается утолщение стенок (распушка и выдра).

Правила безопасности при постройке печи и дымохода

При строительстве кирпичной стены необходимо учитывать следующие требования безопасности:

• в местах прохождения дымохода через потолок и крышу должна быть обеспечена надежная теплоизоляция. Толщина стенок на этих участках не может быть менее 25 см;
• потолочное покрытие в зоне расположения печи необходимо изготавливать из негорючих материалов или отделывать тепловым экраном, площадь которого на треть должна превосходить площади печи;
• все прилегающие конструкции бани должны закрываться огнеупорными покрытиями из металла толщиной не менее 1 мм или асбеста толщиной не менее 10 мм.

Для предотвращения ожогов необходимо предусматривать защиту от случайных прикосновений людей к чрезмерно нагретым элементам. Особое внимание уделяется топочной дверце. Искры или случайные выпадение горящих угольков не должны приводить к возгоранию.

Как правильно пользоваться печью для русской бани?

Комфорт и безопасность приема банных процедур, а также долговечность кирпичной печи зависят от правильности ее эксплуатации. Рекомендуется соблюдать такие правила:

1. Перед первой растопкой печь должна хорошо просохнуть. Летом выдержка составляет до 1 недели, а зимой – до 3 недель.
2. Розжиг следует производить, используя бумагу, бересту, лучины.
3. Дрова для топки надо предварительно подсушить в помещении или под навесом. Нельзя жечь бытовой мусор и отходы.
4. Топочная камера заполняется не более чем на 2/3 объема.
5. Следует своевременно производить чистку зольника и дымохода.
6. Нельзя допускать перегрева колосниковой решетки.
7. При обливании камней надо стараться, чтобы вода не попадала в топку.
8. Повторную закладку топлива следует производить не ранее, чем через полчаса после прогорания первой партии.
9. Процесс горения регулируется тягой, для чего используются задвижки дымохода и дверца поддувала.

Правильная эксплуатация печи способствует ее длительному сроку службы. При обнаружении любых дефектов, разгерметизации дымохода, ухудшения эффективности необходимо приостановить ее эксплуатацию до выяснения причин.

каменка своими руками, проект кирпичной банной печки, схема порядовки, кладка, как класть, фото и видео

Содержание:

Несмотря на высокие характеристики металлических печей для бани, опытные печники все же отдают предпочтение кирпичным постройкам. Все дело в особой атмосфере, которая свойственна только печкам, сделанным из кирпича – здесь и мягкое тепло, и горячий, но достаточно приятный пар, и обширный спектр иных достоинств.

Помимо всего прочего, обязательно стоит отметить и очень хорошие визуальные качества такого оборудования. В данной статье речь пойдет о том, как делать кирпичные печи для бани своими руками.

Классификация печей для бани

Дровяные кирпичные печи для бани обустраиваются по одной из следующих схем:

1. Печь «по-черному». Эффективность такой конструкции проверена веками – такие печи издавна использовались в деревнях. За счет отсутствия дымохода достигается максимально насыщенный пар и аромат. Проблема заключается в том, что нужно каждый раз дожидаться, пока топливо прогорит до конца.
2. Печь «по-серому». Такая кирпичная банная печь оборудуется дымоходом, и сразу же появляются преимущества в виде большей экономичности и скорости прогрева бани. Недостаток все тот же – сажа в немалом количестве остается на камнях, и приходится ждать до тех пор, пока дрова не выгорят полностью.
3. Печь «по-белому». Достоинства подобных печей очевидны – полное отсутствие загрязнений в помещении и очень хорошее сохранение тепла. Правда, есть и минус – на прогрев такой печи может уходить до 12 часов, что существенно снижает удобство использования данного оборудования. Все дело в нагреве камней за счет металлической плиты перекрытия, что естественным образом замедляет прогревание. Нужно понимать, как укладывать камни в банную печь, чтобы создать оптимальные условия.
4. Печь с плитой. Для бани такое оборудование подходит очень хорошо. В такой конструкции присутствует бак, установленный на чугунной плите, как и банные камни. Плиты накрыты не полностью, что несколько ускоряет прогрев помещения. Бак с трех сторон закрывается кирпичными стенками, за счет чего удается поддерживать высокую температуру воды. В традиционной конструкции бак устанавливается поверх топки, а камни укладываются над дымоходом, но иногда камни с баком располагаются в другом порядке.

Выбирать тип печи для бани всегда приходится в индивидуальном порядке. Чтобы разобраться в вопросе, стоит прочитать пару статей о том, как выбрать печь для бани, посмотреть фото различных конструкций, и только тогда делать выводы.

Выбор кирпича для печи в бане

Обустраивая печь для бани из кирпича своими руками, нередко приходится сталкиваться с нехваткой бюджета, и в таком случае банная печь изготавливается из обычного кирпича. Именно это становится причиной различных проблем.

Дело в том, что стандартный кирпич имеет размеры 25х12х65 мм, а обычные кирпичи от стандарта зачастую отличаются. В результате швы кладки могут не совпадать на целый сантиметр. При постройке дома такие допуски могут присутствовать, но при укладке печи в бане их быть не должно.

Чтобы избежать подобной проблемы, можно немного уменьшить длину среднего кирпича, который укладывается на стороне квадрата. Из-за этого габариты стандартной печи уменьшатся до 74х74 см, зато ширина швов будет составлять не более 5 мм.

Порядовка печи из кирпича

Проекты кирпичных печей для бани могут быть самыми разнообразными, и подбор хорошей схемы – дело индивидуальное. Вот что можно сказать определенно, так это то, что обустроить печку своими руками можно даже без особого опыта, если на протяжении всей работы точно следовать выбранной порядовке.

Типовая схема печи для бани из кирпича включает в себя следующие шаги:

• Обустройство основания;
• Создание песчано-глиняной смеси;
• Начало укладки;
• Монтаж бака для воды;
• Установка колосниковой решетки;
• Укладка пятого ряда;
• Фиксация топочной дверцы;
• Укладка верхних рядов.

При выполнении каждого этапа обязательно возникнут свои нюансы, поэтому стоит обратить больше внимания на все детали перед тем, как класть печь в бане.

Обустройство основания

Независимо от того, какая порядовка кирпичной печи для бани была выбрана, первым делом нужно заняться созданием гидроизоляционного слоя над железобетонным фундаментом – это обеспечит его поддержание в холодном состоянии в любое время года. Фундамент сам по себе должен быть достаточно прочным, а размерами он должен на 10 см превышать все габариты печи для бани.

В нижней части обязательно оставляется немного места и отверстие спереди – это подпечье, в котором будет находиться весь необходимый инвентарь. Сверху эта конструкция накрывается кирпичным сводом, дополненным брусками, бетонным перекрытием или металлом.

Над всей этой конструкцией обустраивается настил. Для него потребуется рубероид, суммарная площадь которого соответствует площади кирпичей, укладываемых на фундамент. Два куска рубероида разделяют фундамент и первый ряд кирпичей, а остаток материала необходимо уложить между промежуточным кирпичным рядом и печью. Именно промежуточный ряд скомпенсирует незначительные дефекты, допущенные при создании фундамента.

Далее подготавливается кирпич для оборудования защитной стенки из пяти рядов, за счет которой будет предотвращаться возгорание деревянных элементов, находящихся в бане. При обустройстве этого экрана вполне допускается использование обычного цементного раствора.

Точность укладки достигается при помощи заранее вывешенного отвеса. Главное – повесить его так, чтобы его острая часть находилась над первым рядом. Отвес в таком положении останется до тех пор, пока кладка банной печи из кирпича не будет завершена.

Создание песчано-глиняного состава

Следующий после подготовки основания шаг – замешивание глины и песка. Казалось бы, зачем нужен именно такой состав, если есть цемент, но ответ очевиден – цементный раствор совершенно не способен выдерживать воздействие высоких температур. Именно поэтому все проекты печи каменки из кирпича для бани требуют песчано-глиняного состава.

Самую хорошую глину для укладки печи в бане можно добыть на глубине около полуметра. Естественно, материал нужно тщательно очистить и вымачивать перед использованием на протяжении нескольких дней. Для вымачивания можно сделать небольшую канавку рядом с баней. Подготавливать нужно не только глину, но и песок – его нужно очистить от различных примесей и тщательно просеять, чтобы в швах кладки не было мусора.

Глина непосредственно перед рабой разминается. У опытных печников для этих целей используется специальное «весло», отлично подходящее для этих целей. Далее в глину добавляется вода, и все это хорошо перемешивается до состояния сметаны. В размешанную с водой глину добавляется смоченный песок.

Для определения качества полученного раствора в него опускается сухая и чистая палка, а результат определяется по следующим признакам:

• Если на палке налип слой смеси толщиной менее 1 мм – нужно добавить глины;
• Если толщина налипшего слоя превышает 3 мм, добавляется песок;
• Если на палке налипло 2 мм смеси, то раствор пригоден к работе.

Замешивать раствор нужно небольшими порциями – он очень быстро застывает и теряет свои качества. К тому же, печка для бани из кирпича своими руками укладывается неспешно, и это еще один довод в пользу смешивания раствора по мере необходимости.

Начало укладки печи

Подготовив материалы для раствора и необходимые инструменты, можно приступить к работе. Касательно инструментов – потребуется тщательно прописанная порядовка, плоскогубцы, угольник, веник с совком и наждачный круг для обработки кирпичей.

Первый ряд кладки должен иметь дверцу для прочистки, крепление которой должно находиться под кирпичами. О материале для крепления дверцы редко кто-то говорит, считая этот пункт очевидным. В итоге предпочтение отдается оцинкованной проволоке диаметром 3 мм – это самый надежный и практичный вариант.

Чтобы проволока не мешала в дальнейшей работе, в кирпичах для нее прорезаются небольшие канавки. Это же правило касается и дверцы для прочистки, ведь ее высота немного превышает толщину кирпича, поэтому его придется подрезать так, чтобы вся конструкция могла встать на свое место. Все оставшиеся щели в дальнейшем заполняются раствором.

Монтаж бака и установка колосниковой решетки

Завершив предыдущие шаги, можно заняться установкой бака, если он вообще необходим. Ничего особенного в этом процессе нет, а единственный нюанс заключается в том, что бак можно приобрести в готовом виде или сварить самостоятельно. На последний вариант, разумеется, уйдет больше времени.

Что касается установки решетки, то ничего неожиданного здесь тоже не происходит. Из проблем можно отметить нехватку высоты двух установленных в поддувале кирпичей, которые находятся немного ниже верха четвертого ряда порядовки. Для компенсации потребуется из новых кирпичей вырезать две пластинки так, чтобы они четко легли вместе с раствором и решеткой на одном уровне с выложенным рядом.

Также важно, чтобы решетка немного не доставала до стенок топки, иначе при ее нагреве произойдет температурное расширение, и кирпичная печь каменка для бани будет деформироваться. Для предотвращения такого явления требуется подгонка кирпичной кладки.

Укладка пятого ряда

Если печь из кирпича для бани должна быть с баком, то на данном этапе возникнет небольшое затруднение. Два кирпича, расположенные у дымового канала возле задней стенки, могут из-за нестандартных размеров иметь между собой серьезные зазоры. Решить проблему, замазав отверстия глиной, не выйдет – она через некоторое время отпадет.

Впрочем, решение есть – оба кирпича сдвигаются на 3 см к поддувалу так, чтобы зазор между ними был минимальным. Третий же кирпич нужно заменить двумя кусками так, чтобы щели между ними предельно уменьшились. В итоге, сдвинув крайний левый брусок на 1,5 см вперед, можно полностью устранить все лишние щели.

После подгонки печная дверца и бак для воды обматываются двумя слоями асбестового шнура в местах соединения с кирпичной кладкой для предотвращения случайных повреждений.

Установка топочной дверцы и кладка верхних рядов

Дверца топки крепится обычной оцинкованной проволокой, с той лишь разницей, что для одного отверстия потребуется три куска материала. Заделка и подгонка кирпича выполняется точно так же, как и в случае с установкой прочистных дверец.

При продолжении укладки уже на шестом ряду снова будет мешать старая проблема – обычные кирпичи редко соответствуют стандартам, которые учитываются при проектировании банных печей. Из-за этих, казалось бы, незаметных дефектов при укладке возникают серьезные проблемы.

Чтобы избежать их, приходится резать кирпичи на отдельные кусочки и подгонять их должным образом – только это позволит ликвидировать все ненужные в кладке отверстия.

По крайней мере, при укладке восьмого ряда подгонять отдельные кирпичи не придется. Завершив кладку на девятом ряду, можно заняться установкой плиты, края которой должны заходить на кирпичи хотя бы на пару сантиметров. Остается лишь установить дымоход, но этот процесс требует подробного описания, поэтому стоит прочитать соответствующую статью.

Заключение

Перед тем, как заняться укладкой печки в бане, нужно изучить различные порядовки банных печей из кирпича и выбрать самую подходящую. Следуя при работе выбранной порядовке и соблюдая все тонкости, можно создать эффективную печь, которая обеспечит уют и комфорт в парной. 

простая порядовка с фото, видео и чертежами

Спецпредложение! Отопительное оборудование со скидками до 50%.
Есть в наличии весь модельный ряд Vaillant, Viessmann, Baxi, Bosch, ACV, Protherm, РУСНИТ, Buderus, Kermi и другие.
Грамотное проектирование и установка систем под ключ.
Звоните: +7 (499) 110-02-51 (Москва и область).
E-mail: [email protected]

Кирпичная печь для бани своими руками

Сердцем русской, как правило, дровяной бани является печь-каменка. От правильности ее возведения зависит оздоровительный эффект целого строения. Если при строительстве используются проверенные временем технологии, то посещение такой бани обладает оздоровительным и омолаживающим организм действием. Поэтому перед возведением конструкция, которая в будущем сможет стать сердцем русской бани по праву необходимо узнать некоторые нюансы и конструктивные особенности кирпичной печи данного вида.

Классификация кирпичных печей

Данная классификация хоть простая и незатейлива, но понятна многим специалистам строительной сферы.

Все печи, которые строятся для русских бань, можно подразделить на 4 основные вида:

1. построенная «по-белому»;
2. «по-черному»;
3. «по-серому»;
4. «с плитой».

Печь для бани сложенная из кирпича «по-черному» лишена дымохода.

Это самый популярный вид печи русской бани в деревне в течение многих столетий. Среди преимуществ такого пара – его неповторимый аромат и польза для органов дыхания. Минус – время, которое необходимо пройти до полного сгорания дров или иного топлива.

Следующим этапом эволюции в строительстве печей стал вариант «по-серому». В конструкции появляется дымоход и сокращается время прогрева. Но на камне по прежнему оседает сажа как продукт выгорания топлива.

Печь, построенная «по-белому» не оставляет грязи, сажи и дыма. Она достаточно практична и долговечна, но требует долгого прогрева (в среднем 10-12 час.). Камни в такой конструкции нагреваются от металлической плиты, которая перекрывает печь.

Видео по теме, поможет продумать все нюансы перед возведением печи:

Некоторые умельцы предлагают и свой вариант конструкции печки для бани: камни и бак под воду размещаются на 2-х плитах из чугуна. Часть плиты не закрывается, так воздух прогревается гораздо быстрее.

Выбор кирпича для печки в баню

Если бюджет возведения бани имеет ограничения, свой выбор можно остановить на простом строительном кирпиче со средними параметрами качества. Но здесь есть существенный недостаток – нестандартность размеров материала (стандарт: 25 на 12 на 65 мм). Разные габариты кирпичей станут следствием появления больших швов на квадрате печи (до 10-ти мм), что абсолютно не приветствуется в печном строительстве. Чтобы избежать такой ширины швов, придется укорачивать кирпичи.

Как готовится раствор

Качество строительства во многом зависит от используемого рабочего раствора. При возведении печки необходимо применять раствор из песка и глины (исключить цемент). При этом к глине предъявляются очень высокие требования – она должна добываться не менее, чем с ½ — метровой глубины.

Далее выбирается вместительная тара для перемешивания раствора с водой. Смесь должна выстояться 1-2 дня, после чего – тщательно перемешивается. Песок, который используется в печном строительстве, должен быть предварительно просеян. Соотношения для смешивания глины и песка – 1:1. Воды необходимо добавлять до момента обретения раствором консистенции сметаны. После хорошего вымешивания можно приступать к строительным работам.

Важный совет! Раствор быстро теряет свои эксплуатационные характеристики, поэтому готовить его нужно порциями, а не на всю печь сразу. Израсходован один замес – можно приготовить другой и т.д.

Нюансы кладки печи

Порядовая схема прорисована для облегчения понимания рисунка и последовательности действий. Каменка в русскую баню складывается по определенному алгоритму. Каждый ряд имеет свои размеры.

Соблюдение строгих параметров обеспечит надежность и эффективность печной конструкции.

Пошаговая схема кладки кирпичной печи для бани

Число рядов варьирует в зависимости от высоты помещения. На каждый тип печки рассчитан свой алгоритм и объем работ. Ряды берут отсчет от сплошного, расположенного в самом низу. Первый ряд – самый сложный, необходимо тщательно вымерить диагональ основания печи (до 1-го мм). По краям квадрата выкладываются кирпичи с ровными гранями, самого высокого качества из всей партии. Разные печи требуют разного количества сплошных рядов (1, 2 или больше). Кладка самого тела печи каменки осуществляется при помощи строительного отвеса.

Схема кладки печи для бани из кирпича

К выбору материала кладки стоит подходить ответственно. Недопустимо использование обычного красного кирпича одновременно с огнеупорным. Различная температура нагрева и разная теплоотдача приведут к образованию трещин и щелей в кладке.

Строительство печи — пошагово в фотографиях

Сначала возводится фундамент печи, потом – ее стены. Первая на очереди – стена защиты, предназначение которой – противопожарная функция. Материалом для ее возведения служит нарезной кирпич, который скрепляется песчано-цементным раствором.

Подробная инструкция: Как сделать фундамент для банной печи

Кирпичи кладутся на прокладку гидроизоляции из битума, которая накладывается на печной фундамент. Необходимо смачивание каждого кирпича водой.

Далее проверяется правильность углов и т.н. «порядовка». Важность порядовки не теряет своей актуальности при строительстве печей из любых камней (не только из кирпича). Число рядов напрямую зависит от размера будущей отопительной системы, мощности ее обогреваемости. Замер краев порядовки требует внимательного исполнения, т.к. появление зазоров станет причиной попадания дыма внутрь бани. Швы кирпичных междурядий должны быть меньше 3-5 мм, стоит стремиться к максимально плотному прилеганию кирпичей. Качество раствора, приготовленного без камешков и прочих примесей, играет в этом вопросе не последнюю роль.

При укладке 2-го ряда кирпича соблюдается следующая схема: кирпич должен лечь на стык 2-х нижних кирпичей. По аналогии выкладывается третий и все последующие ряды.

Когда кладут 3-й ряд кирпича, монтируется дверца поддувала. Чтобы точнее определить место расположения этой дверцы, требуются чертежи бани. Наличие грамотных расчетов определяет этапы строительства. Укрепление дверцы выполняется оцинкованной проволокой или полосами из листа стали. Мастера делают выбор в пользу стальных полосок по причине более удобной их фиксации. Отсутствие стального листа является аргументом в пользу выбора проволоки, толщина которой должна соответствовать нормативному значению. Чтобы вставить крепление дверцы в тело печи, в кирпичах делают углубления.

Укладке 4-го ряда должен предшествовать тщательный контроль ровности стен печи, правильности прямых углов конструкции.

Данный этап имеет большое значение, потому что именно 4-й ряд является местом укладки колодца под золу и колосника. Колосником называют решетку на воздухопровод, главное предназначение которой – очищение отсека для топлива от золы. Установка колосника выполняется следующим образом: в кирпичах делаются углубления, при этом оставляется небольшой запас для расширения колосника под воздействием высоких температур.

Запас на расширение колосника составляет в среднем по 1 см с каждой стороны. На задней стенке печки выемка под решетку закругляется при помощи битого кирпича для обеспечения минимального сопротивления воздушному потоку при направлении в топку.

На 6-м ряду кладка заканчивается установкой дверцы поддувала.

На 7-м ряду устанавливаются колосник и топочная дверца. Установка дверки на топку осуществляется тем же способом, что и поддувальная.

Банные печки чаще всего кладут с чугунными дверцами, потому что данный материал считается наиболее прочным и отличается высокой огнеупорной способностью.

На 8-м ряду кладки делается перегородка, именно здесь берет начало дымоход. По этой схеме осуществляется кладка с 8-го по 14-й ряд включительно. После этого монтируются швеллеры. Швеллерами называют изделия П-образной формы из металла, очень часто используемые в строительной отрасли.

Передняя часть печки является местом для проема, куда впоследствии устанавливается емкость для подогрева воды. Расположение емкости производится определенным образом: она держится вертикально, опираясь на боковые стенки печи, и касается уложенных швеллеров.

При кладке 15-го ряда половинки кирпичей размещаются под определенным углом по отношению друг к другу. Таким образом формируется основание стены разделения. Последующие 3 ряда выкладываются по алгоритму первых, когда каждый последующий кирпич перекрывает стыки кирпичей из предыдущего ряда.

19-й ряд является местом установки дверцы для выхода пара. После монтируются металлические полоски, призванные скрепить последующие два ряда кладки. Цель данной манипуляции – укрепление конструкции, т.к. в 21-м ряду закрывается рамка дверцы (для выхода пара). После этого устанавливается емкость под воду. Установленная емкость обкладывается кирпичными обломками для более плотного прилегания к стенам бака.

На 23-м ряду кладки монтируется труба необходимой длины. Длина трубы напрямую зависит от высоты будущей бани, конструкция всей постройки должна определять размеры трубы. Стенки трубы и стенки печи не должны быть менее 0,5 толщины кирпича. Диаметр дымохода должен быть примерно того же размера. Печная труба должна выходить более чем на 0,5 м выше поверхности крыши. Использование песчано-глиняного раствора здесь не целесообразно (вымоется влагой), предпочтение стоит отдавать раствору на извести или цементе.

На фото показан крайний ряд, при необходимости увеличить объем ниши каменки повторяем ряд необходимое количество раз, далее идет кладка трубы.

Мы уже писали: Как выбрать и сделать дымоход для бани своими руками

Видео по теме: поможет сделать строительство печи более понятным

Заключение и выводы

Построение бани – ответственное предприятие, которое необходимо спланировать заранее. От грамотных схем и чертежей зависит безопасность и долговечность всей конструкции. Кладка печки в русскую баню с помощью кирпича также требует взвешенного подхода, точных расчетов.Результатом соблюдения всех этих требований будет надежная и красивая печь из кирпича для вашей бани.

Как выложить кирпичную печь для бани своими руками

Классический стройматериал для сооружения банной печи — это кирпич. Сложить ее непросто. Но при определенных навыках, правильной подготовке и взвешенном подходе сделать это можно. О том, как построить печь в бане и пойдет речь в этой статье.

Виды печей для бани

Существует 4 разновидности банных печек:

1. Традиционные сооружения топятся «по-черному» — у них нет дымохода. Считается, что они служат источником самого качественного пара и аромата. Однако при ее использовании надо ждать, когда топливо прогорит полностью.
2. У банных печей «по-серому» дымоход есть. Они экономичнее первого вида, так как быстро разогреваются. Однако и в таком агрегате оседает сажа. Из-за этого также приходится выжидать, когда топливо выгорит полностью.
3. Печки «по-белому» наиболее экологичны, так как баню не загрязняют. Однако прогревают каменку они долго — до половины суток. Происходит это из-за того, что нагревает ее плита перекрытия из металла. Зато и сохраняют тепло такие агрегаты продолжительное время.
4. Печь с водяным баком и каменкой, которые размещены на плитах из чугуна. Конструкцию можно закрывать не полностью. Тогда баня будет согреваться быстрее. С боков и тыльной стороны резервуар закрывается кирпичным экраном. Поместить бачок можно над топливной камерой, а каменку — под дымоходом.

Необходимые материалы и инструмент

Для работы приготовьте такой инструментарий:

• пузырьковый уровень длиной 90 см;
• отвес;
• стальной угольник со сторонами 40×60 см;
• молоток и малую кельму каменщика;
• карандаш, рулетку и шнур для разметки;
• мастерок;
• емкость для замешивания кладочного раствора;
• болгарку с кругом для камня, она нужна будет для подгонки кирпича по размеру.

Что нужно для возведения печки

Для сооружения печи следует использовать рядовые огнеупорные кирпичи из красной обожженной глины. По стандарту их размеры составляют 12,5×25×6,5 см. Однако различные кирпичные заводы могут выпускать партии материала, отличающегося по габаритам. Исходя из этого, перед работой следует тщательно подобрать кирпичи по размерам.

Полную информацию о кирпиче можно узнать тут.

Выбирать следует качественный материал. Кирпичи должны быть ровными, без трещинок и сколов. Приобрести надо хорошо обожженные блоки. При ударе они должны разлетаться на несколько больших осколков. Если кирпич раскрошится на мелкие куски, то для кладки печи он непригоден.

Для сооружения топки необходимы кирпичи из шамотной глины марки Ш-5. Они могут быть светло-желтыми, розоватыми либо белыми. Такой материал огнеупорен и может выдержать воздействие открытого пламени.

Размеры шамотных кирпичей могут немного разниться. В этом нет ничего страшного. Обычно топливная камера в банной печи не связана с ее корпусом. Поэтому не нужно подгонять кирпичные ряды под единый уровень.

Выкладывать печку полностью из шамотного материала не стоит:

• во-первых — он дорого стоит;
• во-вторых — шамотный кирпич стынет быстрее керамического аналога.

Раствор для кладки печи

Раствор для топки делается из шамота (белая огнеупорная глина).

Полностью сооружать печку на такой смеси не следует. При режиме температур +700-800º такой раствор пропекается до монолитного состояния. Во внешней части конструкции подобных температур не будет. Поэтому шамот постепенно потрескается и высыпается из кладки.

Для кладки корпуса печки применяется глиняно-песчаный раствор в соотношении 1:5. Песок должен быть кварцевым — речным либо карьерным. Качество первой разновидности немного хуже. Зерна речного песка округлые, поэтому раствор из него обладает худшими свойствами.

Как самому замесить раствор читайте в статье Раствор для кладки печи из кирпича.

Глину нужно взять карьерную, поднятую с глубины не меньше двух метров. Как проверить ее качественность:

1. Замочите немного глины (300 г) на один день в воде.
2. Затем сделайте из нее шарик и дайте ему просохнуть.
3. Спустя пару суток сбросьте колобок на твердую поверхность. Если шарик распадется на крупные осколки, следовательно, материал пригоден для печного раствора.

Приготовьте также стальную проволоку сечением 3 мм. Ею будут фиксироваться дверки топки и поддувала. Под монтаж литья нужен будет шнур из асбеста. Этим теплоизолятором обертываются края решетки, замуровываемые в кладку. Благодаря этому кирпич не трескается из-за высокой температуры.

Как самостоятельно сделать армированную кирпичную кладку читайте в этой статье.

Чертеж печи из кирпича

Сооружение сложных конструкций требует предварительных замеров и создания чертежа. Схема печи должна полностью изображать все размеры, кирпичные ряды и иметь необходимые пояснения.

Грамотно сделанный чертеж даст возможность правильно сложить печь. Перед этим он поможет точно определить объем необходимых материалов: кирпичей, кладочной смеси и пр.

На чертеже следует разметить отдельные элементы. Так возможно будет посчитать, сколько кирпичей надо для сооружения каждого ряда. Выбирая расположение печки, надо принять во внимание такие моменты:

1. Дверку топливной камеры следует расположить точно напротив двери комнаты.
2. Размеры фундамента конструкции должны быть не менее 0,7×0,7 м, высота — 0,2 м.
3. В парном отделении полки следует поместить подле стены, у которой будет расположена каменка. Не надо их делать высокими. Так вы будете задевать потолок, да и слишком большая температура будет мешать париться.
4. Печь не следует сооружать впритык к стенкам. Промежуток в 5-10 см защитит ограждающие конструкции от жара и понизит тепловые потери.

Кирпичная кладка в бане вокруг печи

Иногда в бане ставится металлическая печка. У нее есть минусы:

• ИК-излучение жесткого спектра, исходящее от разогретой стали или чугуна;
• раскаленный металлический корпус сжигает в парной кислород;
• о такую печь можно обжечься;
• агрегат пожароопасен.

Исходя из этого, металлическую печку лучше всего закрыть экраном из кирпича. Оптимальный вариант — сделать его в полкирпича. Если выложить экран толщиной в кирпич, то прогреваться он будет слишком долго. Кроме этого, под него нужно будет сделать фундамент. Экран можно выложить и «в разрядку» — с окошками. Прогреваться тогда парное отделение станет очень быстро, однако ИК-излучение будет жестким. При всех вариантах между корпусом печки и экраном следует оставить промежуток 5-10 см.

При монолитной кладке можно убыстрить разогревание парной. С этой целью в экране оставляется несколько проемов, их можно закрыть дверцами. Когда нужно прогреть помещение, они открываются. Когда теплый воздух отопит парилку, дверки закрываются.

Как сложить кирпичную печь. Пошаговая инструкция

Так как печь из кирпича обладает внушительным весом, для нее необходимо будет сделать фундамент.

Подготовительные работы

1. Распланируйте площадку под основание печи, в соответствии с ее размерами. Для этого вбейте колышки по углам фундамента и растяните меж ними шнур.
2. Выкопайте яму глубиной около 0,6 м. Ее низ сделайте на 10 см шире верха. Такая подошва увеличит устойчивость конструкции.
3. На дно котлована уложите слой песка толщиной 10 см. Полейте подушку водой и уплотните при помощи трамбовки. Сверху песка уложите щебень слоем в 10 см и тоже уплотните. (как правильно подобрать размер щебня читайте здесь.)
4. По периметру ямы сбейте опалубку из досок.
5. Затем смонтируйте в котловане армирующий каркас. Для его изготовления используйте стальной прут сечением 1 см и вязальную проволоку. У вас должна получиться сетка с ячеями 0,15×0,15 м. Между дном ямы, ее стенками и каркасом должен оставаться промежуток в 5 см.
6. Уложите в опалубку бетон. Он готовится из одной части цемента марки М-400, двух частей кварцевого песка, двух частей щебня и соответствующего объема воды. Бетон уложите равным слоем так, чтоб он не доходил 15 см до уровня земли. (Пошаговую инструкцию как приготовить бетон своими руками можно прочитать тут.)
7. Через неделю снимите опалубку. Оставшиеся промежутки между фундаментом и стенками ямы заполните мелкой щебенкой.
8. В последнюю очередь гидроизолируйте фундамент при помощи горячего битума и уложенного на него рубероида.

Читайте также цикл статей по гидроизоляции
Гидроизоляция на цементной основе
Гидроизоляция подвала
Гидроизоляция под бетонный пол
Гидроизоляция кирпичной стены
Гидроизоляция бетонного фундамента своими руками

Сооружение каменки

1. Печная подушка (начальные 2 ряда кирпичей) кладется сплошным слоем. Для нее применяется цементно-песчаный раствор, т.к. кладка должна быть особо прочной.
2. Начиная с третьего ряда, кирпич кладется на глиняную смесь по чертежу-порядовке. Тут ставится дверца поддувала, решетка колосника и формируется зольник.
3. Дверка фиксируется проволокой-оцинковкой. Она ставится посередине стенки, элементы крепления размещаются на кирпиче. Чтоб проволока не мешала, она укладывается в сделанные в блоке бороздки. Так же фиксируется верх дверки в шестом ряду.
4. Затем следует уложить четыре уровня по периметру печки. На этих рядах начинается формирование колосника и колодца для золы.
5. На седьмом уровне ставится дверка топливной камеры и решетка колосника. Чтоб последняя была на одном уровне с кирпичом, в нем делается вырез, туда и укладывается решетка. Колосник крепится уложенным на срезы раствором. Дверка топки ставится так же, как и поддувальная.
6. На этой же стадии спереди печки делается проем для водяного бачка. Резервуар следует опирать о боковины кладки. Там, где она контактирует с кирпичом, емкость оборачивается шнуром из асбеста.
7. Восьмой уровень кирпичей выкладывается с перегородкой. Тут начинается канал, отводящий дым. Девятым рядом следует заложить водяную емкость. На нем же устанавливается плита. Перед этим надо определить ее точные габариты и обрезать так, чтобы она заходила на кирпичи не меньше чем на 2,5 см.
8. Укладка рядов продолжается до окончания топочной камеры. Затем по порядовке осуществляется кладка дымохода.

Если есть необходимость оштукатурить печь — читайте статью Чем штукатурить печь, чтобы не трескалась.

Советы профессионалов

1. Перед приготовлением раствора глину следует вымочить в течение суток, а затем протереть через мелкое сито. Песок также следует просеять. Камней и мусора в смеси быть не должно.
2. Перед укладкой кирпичи нужно смачивать водой. Это повысит надежность их сцепки.
3. В ходе сооружения печки периодически нужно проверять правильность горизонтали и вертикали рядов при помощи строительного уровня.
4. Оптимальный вариант, если все металлические элементы печки будут чугунными. Этот материал хорошо выдерживает жар и не прогорает, как сталь.

Кирпичная печь станет оптимальным решением для бани. Существует несколько их видов — от простых до сравнительно сложных, оснащенных каменкой, водяным баком и пр. Сложить печку можно самостоятельно. Для этого надо обладать некоторыми навыками, а перед работой составить чертеж-порядовку конструкции.

Посмотрите публикуемое видео. В нем подробно рассказано, как построить банную печь из кирпичей:

Имитация кирпичной кладки своими руками — фото | Своими руками

Для начала сделаем небольшое отступление.

Имитация по окраске

Палитры цветов, их сочетания, узоры и фактура отделочных материалов имеют большое значение, ведь в вашем доме каждый уголок должен радовать глаз. Например, гладкие окрашенные стены — не единственный вид покрытия.

Абсорбция, нанесение рисунка на трафареты и накатка, придание текстуры протиранием губкой или тряпкой, работа сухой кистью — всего не перечислишь.

К особым приемам росписи относятся зернистость и рисунок, при которых кистью по лазурному имитируют фактуру натурального дерева. Кисть также способна создать иллюзию мраморной поверхности, и хотя эта техника довольно сложна в исполнении, результат впечатляет.

А лучший эффект дает масло лазури, нанесенное на полуглянцевое покрытие основы. Вены расписаны художественными масляными красками.

Но вернемся к нашим кирпичикам.Пример последовательности работ по покраске стен под кирпич показан на фото 1-12.

Ссылка по теме: Имитация кладки (1)

Имитация кирпичной кладки своими руками — фото

1. Перед началом работ небьющуюся часть стены следует защитить от случайного попадания краски малярной лентой.
2. Чтобы получить цвет кладочного раствора, мы смешиваем краски в следующих пропорциях: примерно 2,3-титановая белила, 1/6-умбра и 1/6-сажевый газ.
3. Накладываем фон на стену под цвет кладочного раствора. Это можно сделать губкой или тампоном от тряпки.
4. После высыхания краски на стене нужно поцарапать границы кирпичей! наша кладка
5. Чтобы кирпичи выглядели естественно, придется потрудиться, смешивая краски. Для этого пригодится и красный кобальт, и умбра жженая, и желтая охра и другие.
6. Сначала на выбранные места наносим краску основного цвета.В настоящей кладке все кирпичи обычно различаются оттенками.
7. Фактуру кирпичной поверхности можно придать губкой.
8. Теперь немного другим цветом закрашиваем другие участки под кирпичом …
9. … и так далее, насколько позволяет фантазия и палитра цветов.
10. Для большей естественности можно с помощью зубной щетки сбрызнуть наши «кирпичики» темно-коричневой краской, имитируя ракушки и вкрапления.
11. Чтобы получилась объемная кладка, делаем мазок тонкой кистью.Темные штрихи должны выглядеть как тени выступающих кирпичей.
12. Осталось сделать бордюр — прикрепить поверх вагонки лакированную рейку — и стена готова.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Перенос и ремонт сруба бани своими руками — фото и описание работ — часть 1 | Своими руками

Автор С. Хомяков известен в Интернете как настоящий мастер, его мастер-классы приятны и легко читаются — есть поистине народная смекалка, позволяющая выполнять многие работы максимально быстро и дешево, поэтому смотреть всегда интересно его публикации. В данном случае он описывает процесс переноса сруба бани на новое место, а также его одновременную реставрацию, ремонт и практически новое строительство.

Предыдущий дизайн бани не очень понравился, поэтому в первую очередь мы определились с планировкой будущего здания. Мы постарались максимально учесть все — даже где и как будет стоять мебель и различная техника. Дело в том, что десять лет назад вход с улицы мы делали через комнату отдыха, а оттуда уже можно было пройти к плите, в парилку и в душ. Так что когда нужно было протыкать баню, дрова приходилось носить через комнату отдыха.Зимой, чтобы вытирать снег на улице, тоже приходилось бегать по этой комнате. Да и топить печь или бросать в нее дрова было не очень удобно, так как расстояние от дверцы топки до стены коридора было маловато.

В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки (рис. 1). Но так как в дверном проеме уже были проемы для входной двери и окон, при установке я развернул раму на 180 °, выпилил новые проемы для двери и окон, а старые выложил полученными обрезками бревен.Изменения, на первый взгляд, незначительные, но в эксплуатации ванна стала намного удобнее.

Рис. 1. В новой бане я решил немного изменить внутреннюю планировку и сделать вход с улицы прямо напротив двери парилки: а — план новой бани; б — план старой бани.

Любое строительство начинается с фундамента. Для строительства бани на новом месте я решил построить столбчатый фундамент, который можно сделать своими руками, своими руками.На мой взгляд, его можно построить быстро, он недорогой и не требует больших объемов земляных и бетонных работ (рисунок 2).

Рис. 2. Схема расположения столбов фундамента под сруб бани: 1 — каркас; 2 — фундаментная колонна; 3 — откосы этажа.

С помощью самодельной дрели с лопастями диаметром 0200 мм в земле проделываются ямки глубиной 1,5 м. Затем в каждую лунку на высоте примерно 0,5 м залили бетонный раствор, так чтобы у основания колонн были опорные пятки.Не дожидаясь застывания раствора, он констатировал уровень асбоцементных труб 0110-120 мм и длину 1,3 м на этих пятках. Пространство вокруг труб засыпали песком, который насыпали и утрамбовали, и в каждую трубу вставили по 2-3 арматурных стержня. После того, как я установил и проверил трубы по уровню, я залил их под край верхнего края бетона (рис. 3).

Рис. 3. Схема расположения столбов фундамента: 1 — труба асбестоцементная 110-120 мм; 2 — песок крупный; 3 — арматура; 4 — бетонная пятка.

Когда все столбы фундамента были установлены, начали готовить бревна для сборки бревна. Зимой, пока бревна лежали под снегом, многие из них потемнели, а на некоторых заметили следы от личинок короеда. Поэтому перед тем, как приступить к сборке бревенчатого дома, я решил заправить каждое бревно электрическим пистолетом.

Бревно собирали следующим образом: на столбы фундамента укладывали первый бревенчатый каркас, затем бревна и поверх них укладывали черновой пол из обрезной доски толщиной 50 мм.Стоя на ровном полу работать намного удобнее и безопаснее, чем прыгать внутри бревенчатого дома с одного лага на другой, поднимая и устанавливая на стены довольно тяжелые бревна.

Мы собирали бревна из сухих бревен, которые уже служили нам много лет, но перед тем, как начать отделку внутри или снаружи, ее нужно дать прослужить не менее года. За это время бревна осядут, и в дальнейшем между ними не будет щелей. Кроме того, можно будет оценить, как каркас будет вести себя на новом основании.Я прорезал дверь, сделал навес для дров вдоль задней стены, накрыл каркас временной кровлей, выбил заплатку между бревнами, залил снаружи «Акватексом» и оставил до весны следующего года. ,

Зимой мы с женой обсуждали размер пристройки к нашей новой сауне, чтобы строительство было не слишком дорогим и длилось недолго. Хотелось пользоваться баней в любое время года. Также мы решили предоставить большую и уютную комнату для гостей на случай, если кто-то из друзей решит остаться на ночь после принятия банных процедур.

Также по теме: Строительство бани своими руками

От идеи разместить гостевую комнату на втором этаже небольшой бани отказались практически сразу. Во-первых, лестница занимала бы совсем немного места, из-за чего комната на втором этаже оказалась маленькой и тесной. Во-вторых, тепло при нагреве сауны зимой уходило бы на второй этаж, а летом перегревалось и без того тесное пространство. Кроме того, нам пришлось бы построить высокую крышу, которая выглядела бы как шляпа Гулливера на гноме на маленькой ванне размером 4х6 м.

Принимая во внимание эти соображения, мы решили сделать флигель с теплыми стенами с террасой (11 м ² ) и просторной гостевой комнатой (19,5 м²). В баню планировалось войти через большие двустворчатые распашные двери, ведущие с крыльца на террасу, а оттуда — либо в гостевую комнату, либо в баню (рис. 4). Здесь, на террасе, планируется разместить туалет, а душ — как и раньше, в зале ожидания. По габаритам новая ванна с надставкой была вполне приемлемой — 6,0 × 9,7 м.

Рис. 4. План сруба с каркасной пристройкой: 1 — парилка; 2 — комната отдыха; 3 — терраса; 4 — гостевая комната; 5 — туалет; 6 — душ.

Прекрасно понимая, что почти все придется делать самому себе, рассчитывая только на временную помощь сына и племянника, я решил разделить оставшийся объем работы на два этапа. Вначале, к наступающему летнему периоду, сделать фундамент под каркасную пристройку, отделать ванну изнутри, чтобы осенью и следующей зимой можно было принимать банные процедуры.А потом, через год, когда окончательно выяснится, как ведет себя фундамент под сруб, возвести каркас пристройки, накрыть все общей крышей и отделать всю баню снаружи.

С наступлением весны, как только сошел снег и высохла земля, начали делать фундамент под каркасную пристройку. Колонный фундамент строили по той же технологии, что и сруб: отметили расположение столбов фундамента с помощью двух струн для ориентира, пробурили скважины в земле ручным сверлом, установили асбестоцементные трубы на пятку бетона, свободное пространство засыпали песком, утрамбовали и залили бетонным раствором.

Пока мой сын и племянник строили фундамент для пристройки каркаса, я приступил к отделке каркаса внутри. Самыми сложными были подшивка и изоляция потолка, так как крыша над бревном была временной и очень низкой, и ее нельзя было разбирать. Укладка утеплителя между балками потолка производилась изнутри. В комнате отдыха утеплитель покрыли пароизоляционной мембраной, а в парилке — фольгой. Для обшивки потолка в парилке использовала липовую рейку, а в комнате отдыха — из сосны или ели.

Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Сначала установил вертикальные стойки сечением 50х50 мм, затем со стороны пары прикрепил турники такого же сечения. Первый слой утеплителя укладывали со стороны парилки между турниками каркаса и накрывали ими листы фольги, которые прошивали степлером. В дальнейшем к этим же брускам прибивают клин из липы.

Второй слой утеплителя со стороны комнаты отдыха собирали так, чтобы плиты этого слоя перекрывали стыки плит, уже уложенных сбоку парилки. Со стороны туалета утеплитель закрыли пароизоляционной мембраной, прибили рейки противовеса и накрыли перегородку еловой доской.

Окно для парилки купила особое — из липы со стеклопакетом. Проем для него вырезали под потолком.На мой взгляд, окно здесь просто необходимо, оно обеспечивает не только вентиляцию парилки, но и ее естественное освещение. Принимать банные процедуры при дневном свете намного приятнее, чем при искусственном.

Бревенчатые стены в парилке, как и потолок, были обшиты липовой вагонкой. На собственном опыте длительной эксплуатации сруба я установил, что между бревнами и обшивкой внутренней обшивки, помимо пароизоляционной мембраны (фольги), необходимо установить плиты утеплителя: сауна нагреется быстрее и лучше сохранит тепло.

Никаких следов гниющих поленьев под обогревателем, когда я разбирал свою ванну, прослужившую 10 лет, я не обнаружил. Поэтому я решил действовать по старой, проверенной временем схеме. Прикрепил утеплитель к бревенчатым стенам, установил встречные рельсы обрешетки, затем накрыл фольгой в качестве пароизоляции и теплоотражателя и обшил вагонкой, закрепив вертикально. Тем более, что в парилке я не оставил вентилируемых зазоров между футеровкой облицовки и фольгой.

Для укладки пола я использовала узкие рифленые сосновые доски, укладывая их прямо на черновой пол без зазоров и дополнительного утепления.

Особое внимание хочу обратить на высоту установки верхней полки. При его установке обычно ориентируются на высоту потолка в парилке. То есть измерять высоту установки не от пола, а от потолка, чтобы взрослый человек, сидящий на верхней полке в головном уборе (банной шапке), не касался изголовьем потолка парилки (80- 90 см от потолка до полки). Тогда будет удобно сесть на верхнюю полку, и паре хватит хорошенько украсть метлу того, кто лежит на полке.

Для обогрева бани я использую самую обычную металлическую печь для парилки — с навесом для нагрева воды и печкой. Разновидностей таких печей сейчас много. Отличаются они, как правило, только внешним видом, а в плане дизайна — практически все идентичны. При покупке необходимо учитывать, на какой объем парной рассчитана выбранная печь. При большом запасе мощности покупать печь нет смысла, дрова будут только излишки.

Поскольку печь достаточно легкая, я не стал делать специальный фундамент для ее установки, а просто поставил печь на пол в парилке и ограждал ее перилами.Перед печью положил кирпичную стену и через нее пронес пожарную дверь для загрузки дров в коридор между туалетом и душем.

Для душевой кабины я использовала стандартный акриловый поддон размером 90 × 90 см. На бревенчатых стенах вокруг поддона закрепил утеплитель, пароизоляционную мембрану, а затем выложил все листы OSB. Изнутри стены душевой кабины украсили декоративными пластиковыми панелями шириной 25 см, чтобы вода, попадающая на стены, стекала в поддон.Передняя стенка у кабины нет, при использовании душа просто закрывается обычной шторкой из цветной пленки ПВХ. Для доступа к сливному отверстию в передней части поддона сделан небольшой вырез. Несмотря на скромные размеры, душевая была очень уютной и комфортной.

Ссылка по теме: Вырезаем сруб своими руками из оцилиндрованного бревна

Стены в туалете отделывают так же, как и в парилке. Сначала на бревенчатых стенах сруба он проштамповал вертикальные планки земснаряда (маяки), с помощью которых выделил все неровности.Между брусками уложили плиты утеплителя, а сверху закрыли их пароизоляционной мембраной. Для обшивки стен туалета использовался широкий сруб (под бревном) и обычная вагонка.

Поскольку точно пропилить стыки в углах сруба затруднительно, по углам помещения установили декоративные столбы из двух досок сечением 25 × 150 мм, соединенных под углом 90 °. Таким способом сделать корпус проще, так как доски блок-хауса нужно обрезать только под прямым углом, и комната выглядит, на мой взгляд, даже интереснее, чем просто с массивной обшивкой или блок-хаусом.Чтобы пол в комнате отдыха получился идеально ровным, поверх досок чернового пола сначала уложили листы OSB, а затем линолеум. Балки потолка тонированы морилкой под темный дуб. Естественное освещение в комнате и возможность вентиляции обеспечивает небольшое окно с деревянной рамой, стеклопакет и окошко. Так как не хотелось загромождать маленькую комнату лишней мебелью, я соорудил встроенные полки для посуды и специальную угловую полку для самовара при обшивке стен.

Атмосфера в комнате отдыха была специально создана, чтобы сделать ее максимально простой, как в старинных русских избах. Помимо столика он соорудил две деревянные скамейки: одну чуть выше — на ней удобно массировать, другую — обычной высоты. Размеры обоих магазинов позволяют двоим полежать на них и расслабиться после парилки, не мешая друг другу. Обшивка из сруба на стенах и вагонка на потолке покрыта бесцветным лаком, вагонка вагонки нижней части стен — лаком под цвет сосны.Разделительные планки и балки переводов тонированные под цвет темного дуба.

Пока я занимался внутренней отделкой бани, сын с племянником выкопали траншею и принесли воду из скважины в баню. Вместе мы соединили накопительный электрический водонагреватель, который я установил в унитазе рядом с душем, чтобы шланги от смесителя до бака нагревателя имели минимальную длину. Однако мы планируем использовать этот обогреватель только весной и летом. Зимой для нагрева воды мы обычно используем специальный бак, устанавливаемый на плите в парилке.

Чтобы осенью и зимой париться в заново отстроенной бане и при этом не задувать сквозняки при открытии входной двери, он сделал временную веранду — что-то вроде тамбура или закрытой террасы. Поскольку столбы фундамента для пристройки каркаса были уже готовы, я построил на них небольшую временную террасу из деревянных щитов. Срок службы временной террасы был определен только до весны, поэтому я решил не тратить никаких материалов и времени на ее отделку и герметизацию, а просто обмотал полиэтиленовой пленкой.

Таким образом, за лето, не спеша и работая только по выходным, мне удалось выполнить весь запланированный объем работ и полностью завершить внутреннюю отделку теперь новой деревенской бани, в которой мы намыливались всю зиму до самой весны.

Перенос сруба бани и его ремонт своими руками на новое место — фото

Перед началом сборки бревенчатого дома каждое бревно прослеживалось с помощью электрического пистолета.

Столбы фундамента ровные.

Начало сборки — черновой пол и нижние венцы каркаса.

При сборке каркаса между бревнами сразу укладывали полотняную паклю. Сын и племянник на всех этапах строительства оказывали мне посильную помощь.

Бревна верхних венцов накатывались на стены по направляющим.

Так под временной крышей собранный каркас простоял всю зиму до следующей весны.

С наступлением весны мы начали делать фундамент под каркасную пристройку.

Колонный фундамент под пристройку каркаса выполнен по той же технологии, что и для сруба.

Для обшивки потолка в парилке я использовала липовую рейку, а в комнате отдыха — из ели.

Перегородка, отделяющая парилку от душевой и комнаты отдыха, выполнена по каркасной технологии с двумя слоями утеплителя. Второй слой утеплителя перегородки уложен со стороны туалета и покрыт пароизоляционной мембраной.Затем прибил планки противовеса и выложил перегородку еловым клином.

Окно в парилке установил специальное, липовое, со стеклопакетами. Проем для него вырезали под потолком.

Облицовка бревенчатых стен парилки выполнена по проверенной временем схеме: утеплитель, перетяжка, пленка в качестве пароизоляции, известковая облицовка.

Специального фундамента под установку печи-каменки я не делал, а просто поставил на пол в парилке и обнес перилами.

Перед печью положил стену из кирпича и через нее пронес топочную дверцу для загрузки дров в коридор между уборной и душем.

Парилка после отделки стен и потолка тюком извести.

Для душа я использовала стандартный акриловый поддон, а стены были облицованы декоративными пластиковыми панелями.

Обстановка комнаты отдыха была специально сделана максимально простой, как в старых русских избах.Мне не хотелось загромождать комнату отдыха лишней мебелью, поэтому я построил встроенные полки, когда заделывал посуду стеной.

За прошедшее лето в баню пристроили только временные веранды-террасы и фундаментные столбы каркасной пристройки, но все готово для принятия банных процедур внутри.

Перенос и ремонт сруба бани своими руками — фото

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»