Строим печку: как сделать и сложить печку для отопления частного дома, фото и видео помогут построить печку

Как построить печь своими руками: правила кладки и выбор схемы

«Печка греет, печка кормит, печка лечит» — старинная поговорка наших предков. Печка, в старые времена, всегда была непременным атрибутом каждого дома. Люди, которые умели строить печь, печники, передавали это искусство из поколения в поколение.

Как построить печь? Этим вопросом мы задаемся и сейчас, в век инфракрасных обогревателей и тепловых насосов.  И в наше время, в самых благоустроенных домах котеджного типа люди стремятся к тому, чтобы иметь  настоящую печь, придающую уют, создающую настоящее природное, а не «технологическое» тепло.

В предыдущей публикации мы рассказывали о том, как начать работы по строительству печи и об ее внутреннем устройстве. Сегодня, мы повторяем иллюстрацию, приведенную в конце прошлой статьи для того, чтобы сделать некоторые пояснения. Для начала, нужно понимать, что сторону печи с дверками, по сути, лицевую сторону, называют челом печи, а ее боковые стенки – зеркалами или щеками.

Первые ряды кладки тела печи (косая штриховка на рисунке.) – из обычного керамического красного кирпича (не лицевого!) на цементно-песчаном растворе, это подтопочная часть печи. Далее идет топочная, или жаровая часть (штриховка в клеточку), ее кладут из керамического печного кирпича в сочетании с шамотным на глиняно-песчаном растворе.

Перед поддувальной дверцей и дверцей топки, на пол укладывают лист кровельного железа на асбестовой или из базальтового картона подушке в 4-6 мм, его коренной край замуровывают в ближайший верхний шов кладки. Вынос листа вперед – не менее 300 мм, а в стороны от чела – не менее чем на 150 мм. Свободные края листа подворачивают и прибивают к полу.

Глиняный кладочный раствор не схватывается, а высыхает. При нерегулярной топке в холодное время года он от влаги постепенно раскисает. В таком случае часть тела печи, температура в которой не поднимается выше 200-250 градусов, выкладывают из печного кирпича, но на цементно-песчаном растворе, он же и гораздо дешевле глиняного (косая штриховка с серой заливкой). На раствор для этой части кладки, идет портландцемент от М400 и горный песок без включений. Замена декоративными аналогами недопустима!

Нижние переходы из канала в канал газового конвектора (перетоки) должны быть на 30-50% больше в высоту верхних (перевалов). Это обеспечит скопление сажи внизу конвектора (на его поде), откуда ее несложно убрать. С этой же целью края перевалов выполняют скругленными.

Начиная от 80 градусов в дымоходе, кладку ведут опять из простого кирпича на обычном цементно-песчаном растворе. Внутренняя разделка дымохода необходима, она держит на себе противопожарную разделку (не менее 50 мм асбеста или базальтового картона в металлической обойме) и, самое главное, в случае загорания сажи примет в себя жар на время, достаточное для принятия необходимых мер.

Роль распушки (выдры) — аэродинамическая. Она рассекает ветровой поток, заставляя верхнюю его часть как бы перепрыгивать устье дымохода, поэтому тяга не так зависит от ветра. Высота распушки – не менее 2 рядов кирпича, вынос на срезе устья – в полкирпича. Пренебрежение распушкой – очень частая причина дымящих печей.

Как выбрать схему печи

Основные схемы конвекции бытовых кирпичных печей представлены рисунках ниже.

Слева – канальная печь с последовательным газовым конвектором, самая простая с исполнении. По последовательной канальной схеме строятся, так называемые, голландские печи и им подобные. Помимо простоты, преимущество канальной схемы в том, что она очень пластична конструктивно. Конвектор с топкой, механически, связаны только хайлом, поэтому канальную печь можно разработать под любое готовое помещение. Однако, КПД чисто канальных печей редко превышает 40%, и встроить в них водогрейку очень сложно: в теле печи циркулирует мощный внутренний поток тепла, и любое его нарушение ведет в падению КПД и усиленному осаждению сажи.

Справа — самая совершенная отопительно-варочная печь из кирпича – шведская, ее КПД достигает 60%. Она представляет собой камерную печь (роль воздушной камеры, обтекаемой потоком раскаленных газов, играет духовка 1) и растянутого от пола до потолка канального конвектора за ней. В камерной части шведки газы греют варочную поверхность в варочной нише 2, а часть тепла конвектора поступает в сушилку 3. Преимущества шведской печи:

• Конвектор и духовка не имеют энергетической обратной связи с топочной частью, поэтому в духовку можно встроить сбоку U- или W-образный теплообменник системы ГВС с накопительным баком, а самый бак разместить или в сушильной нише, или на перекрыше печи.

• Догорание дымовых газов происходит в камерной части печи. В конвектор они уходят с температурой ниже 800 градусов, поэтому его можно сделать из обычного кирпича на цементно-песчаном растворе.

• Высокий узкий конвектор дает равномерный прогрев помещения по высоте.

• Часть дымовых газов с выхода камеры можно перепустить, например, в лежанку, а затем вернуть в конвектор, не ухудшая параметров печи.

• Размеры конвектора можно варьировать, сдвигать и поворачивать его относительно камерной части, поэтому шведка также неплохо вписывается в готовый дом и может греть до 3-х комнат, см. след. рис. (после канальных печей).

• Если открыть дверцу духовки, из нее пойдет мощный поток теплового излучения, что позволит быстро обогреться и обсушиться пришедшим с тяжелой работы на морозе людям.

Главные недостаток шведской печи – высокие требования к качеству материалов и работы для камерной части печи. Кроме того, под нее обязательно нужен фундамент, без него высокая и узкая конструкция, части которой из-за тепловых напряжений нагружены по-разному, окажется хрупкой и неустойчивой. Сделать печь шведского типа может только опытный печник.

Наконец, на рисунке ниже – колпаковая печь. Ее КПД может превышать 70%, т.к. она саморегулирующаяся: дымовые газы не уйдут в дымоход, пока не догорят под сводом колпака и не отдадут свое тепло телу печи. Кроме того, колпаковая печь обладает свойством газовой вьюшки: если забыть закрыть штатную, горячие газы под колпаком не пустят на проток тяжелый холодный воздух из хайла, и печь не выстудится. Это гарантирует от угара из-за не вовремя закрытой вьюшки.

Однако, колпаковая печь выглядит просто только на схеме, а в исполнении она очень сложна из-за высоких нагрузок в конструкции. Затем, колпаковая печь исключительно отопительная, встроить в нее варочную поверхность невозможно. Отбор тепла для водогрейки возможен только в двухколпаковых печах, еще более сложных, поэтому колпаковые печи в быту распространены мало. Исключение – «двухколпаковки» Кузнецова, но для ее строительства требуются настоящие мастера-печники высоко класса, которые, в наше время, встречаются очень редко.

Продолжение следует 

Строим печь голландку для дачи

Печь голландка из кирпича

Первым делом выберете место расположения будущей печи. Как только место возведения печи определено, можно делать фундамент и первый ряд.

Фундамент для печи голландки своими руками делается тем же образом, что и для других печей. На готовый фундамент кладется лист полиэтиленовой пленки большой толщины, гидроизола либо кусок рубероида. Размер площадки под печь оптимально сделать 780х530 миллиметров.

Затем нужно просеять песок и насыпать слой в 1 сантиметр. Хорошо все выровняйте, чтобы не было углублений и выступов. Проверьте получившуюся песчаную подушку уровнем.

Печь голландка своими руками: ряд за рядом

Сперва предлагаем вам посмотреть на схему порядовки печи:

Порядовка печи голландка

Далее укладывается первый ряд из двенадцати кирпичей, без глины. Ещё раз отмерьте все уровнем, чтобы не завалить построенную конструкцию. Таким образом, основной ряд сделан.

Далее делаете глиняный раствор для кладки печей, заливаете им всю поверхность кирпичей тонким слоем. Фиксируйте поддувальную дверку. Ее следует обложить асбестовым картоном и замотать несколькими шнурами из того же материала. Фиксируем дверь в нужном положении специально приготовленной толстой отожженной проволокой и приступаем к формированию следующего ряда кирпичей.

Третий ряд лучше всего класть из шамотного кирпича (огнеупорного, желтого цвета). На этот ряд ставится колосниковая решетка, для укладывания дров.

Четвертый ряд кирпичей кладется «на ребро». Организуйте подставки внутри трубы дымохода под внутреннюю перегородку. В задней стенке кирпичи кладутся без раствора. Они называются «вышибными», потому что это пространство отводится под колодцы, так называемые, проёмы для чистки печи.

Теперь производим установку топочной дверки. Ее необходимо перемотать асбестовым шнуром, чтобы предотвратить открывание снизу-вверх.

Далее следует закрепить дверку проволокой. На некоторое время нужно будет зафиксировать дверку в вертикальном положении. Удобнее всего это сделать, подперев ее кирпичами.

Пятый ряд кладется по образцу четвёртого «на ребро». Ориентируемся на контуры уже имеющейся кладки. Это завершающий ряд, который делается таким способом. Задняя стенка печи делается из 2 кирпичей, уложенных «на ребро». Далее кладите ряды с трехчетверок (кирпич, размером три четверти от обыкновенного), что поможет сделать хорошую связку швов.

На восьмом ряду производится установка скошенного кирпича. Он играет роль дымового зуба. При использовании будет работать, как домашний камин с небольшой открытой топкой для обогрева.

Девятый ряд немного смещается назад для обеспечения опоры при открытии дверки. Перед кладкой варочной плиты, следует установить асбестовый шнур, хорошо промоченный водой.

С девятого же ряда кладка печи голландка переходит в строительство дымовой трубы, которая планируется с расширением внутрь топливной камеры. Фиксируем задвижку. Чтобы не происходила утечка дыма, необходимо укрепить ее асбестовым материалом, намазанным жидкой глиной.

Отопительная печь голландка

Завершаем строительство голландки.

Наконец, устанавливается дымовая труба. Если труба «заваливается» в сторону, необходимо установить перекрытие из трёх рядов кирпича.

Теперь мы возвращаемся к «вышибному» кирпичу, который оставляли на втором ряду. Сейчас его следует вынуть и вычистить внутреннюю часть печки от остатков раствора, воды и т.п.

На варочную поверхность для предотвращения появления ржавых жёлтых пятен положите кусок полиэтилены.

Затем оставьте конструкцию на две-три недели, для просушки. Если вам хочется просушить печку быстрее при помощи нагревания, то топить ее следует первоначально лишь бумагой. Только спустя пару часов можно будет использовать щепки и другой более серьёзный материал

Как построить печку: материалы, инструменты, технология, инструкция

Конструктивные особенности

Несмотря на то что кирпичные теплогенераторы обладают уникальными конструктивными и функциональными особенностями, все они схожи в плане обустройства топочной и теплообменной части. Стационарная печь обычно предусматривает наличие следующих узлов:

• топки;
• фундамента;
• зольной камеры;
• колосниковой решетки;
• дымохода.

Помимо основного предназначения дровяные печи используются еще и для приготовления пищи, а также обустройства места для отдыха. Сооружение можно установить в помещении или во дворе. В последнем случае речь идет о зоне отдыха, где размещены казан или мангал. Если же обратить свой взор в сторону каменных печей, их теплогенерирующая функция отодвигается на второй план.

Основные плюсы

Среди основных достоинств кирпичных конструкций следует выделить:

• возможность использования нескольких видов топлива;
• комфортное мягкое тепло;
• широкие возможности в вопросе украшения интерьера;
• быстрый нагрев поверхности;
• незначительные эксплуатационные расходы.

Недостатки

Однако у таких агрегатов есть и свои недостатки, самым значимым из них выступает опасность отравления угарным газом, риск чего появляется при неправильной эксплуатации. Еще одним минусом является значительная масса, которая дополняется внушительными габаритами. На этом можно и завершить список недостатков. Если вы решили выбрать деревянную печь для своего дома, то должны ознакомиться с технологией проведения работ по строительству. Об этом и будет вестись речь в статье.

Расчет параметров и работа над проектом

Перед тем как выбрать рабочий проект, следует осуществить расчет параметров. Самым точным методом является определение размеров, учитывая теплоотдачу конструкции. Когда дом хорошо утеплен, можно воспользоваться упрощенной схемой расчета. Этот способ предусматривает усредненную тепловую мощность, которая берется из расчета на квадратный метр поверхности агрегата.

Для традиционной топки следует взять значение, равное 0,5 кВт/м², тогда как при необходимости интенсивного нагрева эта цифра увеличивается до 0,76 кВт/м². Когда определяется тепловая мощность печи, учитываются поверхности, которые будут участвовать в теплообменных процессах. Размеры топки вы сможете определить, исходя из объема топливной закладки.

Количество горючих материалов определяется с учетом теплотворной способности и удельного веса. Ориентироваться при этом необходимо на мощность. Объем топливника должен быть больше расчетного значения в 3 раза, что позволит перетапливать печь при низких температурах.

Определяя размер топочной части, вы должны учитывать, что максимальная закладка не превышает 2/3 объема камеры сгорания. Размеры топки и всех ее составляющих подгоняются под габариты используемых кирпичей. Высота зольника будет зависеть от вида используемого топлива. В случае с торфяными брикетами эта величина должна быть равна трети высоты топливника. А вот если печь вы планируете топить пеллетами или дровами, высота зольной камеры уменьшается до 1/5.

Перед тем как построить печку, вы должны учесть, что при сравнении с газовым оборудованием того же назначения первая не предусматривает большой тяги. Это говорит о дымовом канале в форме прямоугольника. При проведении расчетов вы должны обратить внимание на то, что сечение поддувала не должно быть больше площади газохода. Все значения при этом подгоняются под размеры кирпича.

Точное проектирование предусматривает использование определенных параметров и данных, но для наиболее распространенных случаев используются усредненные значения. Так, печная труба должна иметь квадратное сечение со стороной 140 мм, если мощность печи не превышает 14 кВт. Это значение является минимальным, но увеличивать сечение дымового канала слишком сильно не стоит, так как по широкому дымоходу в устройство будет спускаться холодный воздух. Это может повлечь ухудшение производительности и станет причиной более серьезных проблем.

Если вы задумались над вопросом о том, как построить печку, то не следует переживать, что дымоход при эксплуатации будет немного дымить. При необходимости вы сможете нарастить его отрезком асбоцементной трубы, длина которой составит 1 м или меньше. В качестве альтернативного значения выступает укладка нескольких рядов кирпича. Такие мероприятия могут понадобиться при изменившейся аэродинамике местности. Это происходит после возведения высоких построек по соседству и подрастании деревьев.

Подготовка материалов и инструментов

Для кладки печи вам следует подготовить:

• молоток;
• метелку;
• уголок;
• плоскогубцы;
• мастерок;
• правило;
• миксер;
• ведро;
• расшивку;
• болгарку;
• решето.

Метелка понадобится для швабровки рядов. Для контроля за геометрическими параметрами следует позаботиться о наличии уровня, отвеса и уголка. Подгонять кирпичи друг к другу сможете резиновым молотком или киянкой. Понадобится вам и трамбовка для обустройства фундамента.

Для замешивания раствора можно использовать миксер или лопатку. Перед тем как построить печку, следует подготовить все необходимое, например, емкости для жидкостей и сыпучих веществ. Подготавливая болгарку, следует позаботиться еще и о наличии круга по камню. Кирпич должен быть красным, следует подготовить еще и облицовочный, огнеупорный, а также силикатный. Для кладки подходят строительные смеси. Для удешевления работ можно заменить состав песком и глиной.

Отправившись в магазин соответствующих товаров, вы сможете купить набор печного литья, сюда входят:

• дверцы;
• плита; поддувальная дверца;
• духовка;
• задвижка;
• колосниковая решетка.

Для закрепления чугунного литья понадобится проволока. Перед тем как построить печку, следует позаботиться о наличии уплотнителей в виде базальтового или асбестового шнура. Уголки и стальные полосы понадобятся для ниш и обустройства перекрытий. Для защитной теплоизоляции нужны жаростойкие плиты. Любая печь имеет внушительную массу, поэтому требует капитального основания. Для него понадобятся следующие материалы:

• песок;
• сетка;
• цемент;
• щебень;
• доски;
• гидроизоляция;
• гвозди.

Если проектом предусматривается отделка поверхностей, то следует подготовить материалы и инструменты для этих работ.

Выбор места для установки

Когда проект печи из кирпича для дома готов, можно приступать к выбору места. Чаще всего такие агрегаты устанавливаются в углу или у одной из стен. Это позволит использовать имеющуюся площадь наиболее рационально. Если агрегат будет выполнять роль отопительного прибора для нескольких комнат, его нужно расположить в центральной части дома. Варочная поверхность при этом должно быть на кухне, а другие грани — в гостиной, зале и спальне.

При монтаже прибора не следует руководствоваться лишь удобством. Важно помнить о допустимых расстояниях до поверхностей и зазорах, которые определяются СНиП. Например, от кирпичного дымохода до деревянных элементов кровли или перекрытия следует оставить около 130 мм пространства. Если применяется стальная труба или неизолированное керамическое изделие, зазор следует увеличить до 250 мм. Между внешними стенками и деревянным полом оставляется промежуток в 100 мм.

Составляя проект печи из кирпича для дома, вы должны учитывать, что боковая поверхность отопительного прибора должна быть удалена от сгораемых стен на 130 мм. Последняя закрывается защитным экраном. Если его нет, расстояние следует увеличить до 380 мм. От перекрытия до потолка следует оставить 0,35-м зазор. При установке компактных агрегатов с небольшой теплоемкостью это расстояние увеличивается до 1 м. Специалисты подчеркивают, что отопительные печи не рекомендуется располагать у внешних стен здания, ведь в этом случае будет происходить быстрое выхолаживание.

Работа над фундаментом

Лучше всего, если основание печи будет сформировано параллельно с домовым фундаментом. Эти конструкции должны быть раздельными, в противном случае просадка стен повлечет нарушение геометрии и повреждение отопительного прибора. Если печь возводится в готовом доме, то следует обеспечить удаленность дымохода от перекрытия крыши, шаг при этом составляет 15 см. После этого можно приступать к разметке и работе над фундаментом.

Когда отопительная печь устанавливается в доме с деревянными полами, в месте монтажа материал вырезается с отступлением от внешнего контура 15 см. После этого нужно выкопать котлован, углубившись до линии промерзания грунта. Для средней полосы России яма должна иметь 0,8-м глубину. После этого дно покрывается 15 см ровным слоем песка, который необходимо хорошо уплотнить, периодически проливая водой. Следом идет слой щебня такой же толщины, который тоже хорошо уплотняется. По углам сооружения вбиваются деревянные колья, к которым необходимо зафиксировать доски обрешетки.

Для исключения утечки цементного молочка стенки покрываются полиэтиленовой пленкой. Армирующую сетку располагают над поверхностью пола в 10 см. Для того чтобы удалить ее от поверхности, в дно забиваются металлические прутья или устанавливается бой кирпича. Если вам интересно, как построить обычную печку, вы должны следовать технологии. На следующем этапе нужно смешать цемент, щебень и песок в пропорции 1 : 4 : 3. Это позволит приготовить бетон. Воды должно быть столько, чтобы раствор обрел среднюю текучесть, в противном случае прочность сооружения снизится.

Смесь заливается в опалубку и уплотняется, после этого поверхность фундамента следует выровнять. Уровень основания должен быть ниже пола на 20 см. Через несколько часов сооружение укрывается пленкой и оставляется до полного высыхания. Перед тем как приступать к укладке кирпича, фундамент покрывается рубероидом или специальной пленкой. Если ширины материала для этого недостаточно, волосы укладываются с 10 см нахлестом.

Приготовление раствора

Перед тем как построить печь в доме, вы должны будете приготовить раствор. В продаже можно найти готовые смеси, но вы можете изготовить состав самостоятельно, дополнительно сэкономив деньги. Использовать для этого следует песок и глину, соотношение которых будет зависеть от жирности последней.

Для того чтобы выбрать оптимальный состав, нужно провести эксперимент, смешав сыпучие материалы в разных пропорциях. Затем из этих растворов скатываются шарики диаметром до 6 см. После их высушивания шарики сдавливаются между двумя дощечками. Лучшим будет тот состав, который растрескается лишь после деформации изделия на 1/3.

Определить правильное соотношение ингредиентов можно еще одним способом. В приготовленную смесь необходимо опустить лопатку. Если раствор налипает слоем в 1 мм, это говорит о его низкой пластичности. К раствору необходимо добавить глину. Если толщина слоя больше 2 мм, это указывает на жирность смеси, исправить которую можно методом добавления песка. Глина перед использованием замачивается в воде на сутки. При необходимости повысить жирность нужно использовать метод вымачивания, заключающийся в отстаивании раствора и изъятии средний его части.

Проведение кладки

Кладем печь своими руками пошагово. Для этого кирпичи выкладываются насухо без использования раствора, что позволит изучить особенности каждого ряда. Далее работы выполняется в следующем порядке. До уровня пола изделия выкладываются на раствор из цемента и песка. На этом этапе нужно проявить внимательности к геометрической точности. Кладка контролируется по отвесу и уровню.

В первом ряду формируется поддувальная камера. Перед началом кладки второго ряда необходимо установить дверцу поддувала. Для этого в отлитые ушки на корпусе продевается проволока, которая укладывается в швы. Для того чтобы исключить опрокидывание и смещение дверцы, ее подпирают кирпичами.

Если перед вами встал вопрос о том, как построить печку с плитой, на следующем этапе вы должны вывести два канала, которые будут использоваться для очистки от сажи. На каждом устанавливается отдельная дверца. В пятом ряду следует расположить колосниковую решетку. Правильно будет уложить чугунное литье с помощью углублений в кирпичах нижнего ряда. Топочная камера на этом этапе выкладывается с помощью огнеупорного кирпича.

Изучив порядовку печи, сможете понять, что перед тем как приступать к шестому ряду, вы должны будете установить топочную дверцу, которая временно крепится кирпичами. Снаружи деталь подтирается деревянной рейкой или металлическим уголком. Если перед вами стоит вопрос о том, как правильно класть печь из кирпича, вы должны знать, что вертикальные стенки топки будут выкладываться шамотным кирпичом, его располагают на ребро. Для обеспечения долговечности внешнюю кладку нужно отделить базальтовым картоном от топочной камеры.

Следуя порядовке печи, перед началом кладки 9-го ряда в кирпичах, использующихся для перекрытия топочной дверцы, вы должны будете выбрать четверть. На этом этапе крепится чугунная деталь, проволока укладывается в шов. В одиннадцатом ряду на верхний проем укладывается варочная плита. Уплотнением выступит базальтовый картон. Переднюю часть ниши обрамляют стальным уголком.

Довольно часто начинающие домашние мастера задаются вопросом о том, как правильно построить печку в доме. Если вы тоже оказались в их числе, то должны знать, что с 12-го 16-й ряды сооружается камера над плитой. Перед перекрытием ниши на боковые стенки укладываются полосы, которые выполнят опору для кирпичей следующего ряда. 18-й и 19-й ряды выкладываются почти в сплошную. В двадцатом ряду следует обустроить горизонтальный канал.

Кладка ряда через один перекрывает дверцу. Далее можно перекрыть горизонтальный газоход. Открытым оставляется лишь вертикальный канал. Если вас интересует вопрос о том, как построить русскую печку, то вы должны знать, что перед кладкой 24-го ряда над сушильной камерой располагаются стальные полосы. В следующих трех рядах можно установить очистную дверцу, перекрыв печную нишу. На два оставшихся газохода устанавливаются задвижки в 30-м ряду.

В заключение

Из какого кирпича сложить печь — этот вопрос довольно часто задают начинающие мастера. Вы можете использовать полнотелый керамический кирпич и печные изделия, тогда как на крышу укладывается силикатный кирпич. Довольно часто за печной выдается красный полнотелый керамический кирпич. Для его изготовления используется красная и синяя глины, которые смешиваются с песком. Такие изделия способны выдержать температуру до 800 ˚С. На практике это указывает на то, что печь такого типа быстро разрушится.

Строим печь в теплице: фотоотчет.

Здесь, в теплице, будет печка.

В теплице у меня организовано водяное отопление и установлен твердотопливный котел. Большие печи я разобрал, однако обезопасить себя от аварийных ситуаций надо. Необходимо аварийное отопление. Вдруг свет отключат на долго.

Для этого построим небольшую, но мощную печку.

Печь будет из красного кирпича. Почему? Все материалы уже есть — разобрал существующие печки.

Почему не буржуйка? Печь держит тепло, которое из теплицы ох как улетает.

Залили фундамент. Заквасили глину, не забыв добавить соль.

Печь будет состоять из двух частей: топка и груба. Это на тот случай, если я вздумаю убрать печь из кирпича и подключить к грубе стальную.

И если разрушиться топка в результате тепловой нагрузки — ее можно будет переделать.

У нас получится длинная печь с большой площадью металлических листов — будет хорошая теплоотдача.

Хода в грубе будут вертикальными. Предыдущие печки я строил с горизонтальными ходами и был неправ. Лучшим вариантом являются вертикальные хода. Меньше поворотов и лучше тяга, сажа осыпается вниз и можно сделать только одно окно для чистки.

Ограничение на высоту грубы: 2м — потому, что на такой высоте натягивается пленка.

Теперь у нас сложная задача — прорезать стекло.

Стекло сидит на силиконе, поэтому извлечь его невозможно. Только разбить.

Можно сказать, что все удалось.

Теперь надежно закрепим трубу. Временно, конечно.

Потом, по сухой погоде, обклеим трубу стеклами — будет очень крепко.

Все, печка готова.

Печка очень прожорлива. Топить ее дровами нужно будет непрерывно. Уголь можно будет закидывать раз в 2-3 часа, благодаря объемной топке.

Однако, сперва мы ее просушим дровами. Если сразу кидать уголь — образуется дёготь на стенках в результате контакта сажи с водой. Дёготь будет играть роль ненужной нам теплоизоляции.

Топить дровами придется неделю, чтобы вышла вся влага — мороз -15 на улице.

Стоит отметить, что стартовую растопку свежей печки в мороз сделать невозможно. Для этого предусмотрено дополнительное загрузочное окошко.

В нем растапливаем щепки, которые хорошо разгораются в результате прямого хода. Когда начнется хорошая тяга — растапливаем саму печку.

Печь для пиццы строим сами

Находясь на даче, хочется побаловать себя разнообразными вкусными блюдами. Например, все любят пиццу. Для ее приготовления нам необходима будет мини-печь. Существует большое количество видов печей, которые отличаются между собой принципами работы, видами топлива, наличием одного или более ярусов.

Печи бывают кирпичными, либо металлическими. Для кирпичной печи нам потребуется отдельный фундамент, мы сможем установить ее как на улице, так и на кухне. Необходимо лишь правильно организовать отведение дыма. Металлические же печи, как правило, изготовлены в заводских условиях, и они более удобны в том плане, что не требуют много места. Их можно разместить даже на небольшой кухне.

Виды печей

Существует 3 основных группы печей для пиццы:

1. Газовые.
2. Дровяные обычные.
3. Электрические.

Газовая печь — это лучший вариант для кафе или загородного дома. Они довольно внушительны с виду, но при этом экономны в плане топлива.

В дровяной печи, как это следует из названия, основным видом топлива являются дрова. В это печи можно соорудить крышу, удобную столешницу. Это немаленькая по размеру конструкция, как правило, из кирпича, прекрасно устанавливается на дачном участке.

А вот электрическая печь хороша для промышленного использования, либо в быту, если приходится готовить большими объемами. Благодаря нескольким ярусам можно приготовлять одновременно не одну пиццу. Бывают разного веса, размера и отличаются многообразием функций.

Как работают печи для пиццы

Печи для пиццы различаются принципами работы. Существуют подовые и конвейерные печи.

Подовые печи довольно экономичны. Под столешницей находится плита из чугуна. Печь разогревается до 500°С, обслуживание печи очень простое. Такие печки хороши для загородного дома. Их использование не доставляет больших сложностей. Как правило, сделаны они из кирпича.

В конвейерной печи пицца едет вдоль ТЭНов поленте, приготовляется буквально за 10 минут при температуре 350°С. Эта печь хороша для производства, для пиццерий, но не для дома, так как она очень массивна, ее вес может достигать 500 кг. В такой печи можно приготовлять не только пиццу, но и другие блюда одновременно.

Дома лучше всего использовать маломощные простые электрические печи. Электроэнергия расходуется экономно, а готовить можно сразу две пиццы.

Как построить печь для пиццы

Для того чтобы построить печь для пиццы, нам необходимо подготовить следующее:

• Лопата.
• Уровень строительный.
• Глиняный раствор, лучше огнеупорный, он продается в сухом виде, готовый к работе, его останется перед использованием лишь развести.
• Для гидрозащиты при высоком уровне грунтовых вод понадобится пена для фундамента.
• Для подушки основания – гравий.
• Для защиты стенок основания – геотекстиль.
• Для заливки основания — бетон, проволока, прутья арматуры.
• Для свода печи — шаблон из фанеры.
• Специальный кирпич, печной красный, шамотный — для топки печи.
• Для стенда — блоки из керамзитобетона

В итоге получаем печь для пиццы следующих размеров:

1,5х15 — это габариты основания печи.

1,2м (длина) х 0,8м (высота) х 1,2м (ширина) — стенд из керамзитобетона.

33см ( высота) — камера топки из шамотного кирпича (из 4 блоков).

33см — свод бочарный.

1,3м (ширина) (10 кирпичей) х0,75м (ширина) (6 кирпичей) — наружные размеры.

Столешница может быть сделана как из натурального камня, огнеупорного, так и залита самостоятельно.

Порядок сооружения конструкции печи

В первую очередь необходимо определиться с местом, куда мы поставим печь. Удобно, если она будет находиться недалеко от дома, но при этом чтобы дым никому не мешал.

Затем необходимо выкопать фундамент. Это можно сделать несколькими способами. Либо выкопать не очень глубокую яму, в которую опустить плиту из железобетона, но не полностью, а чтобы она на треть поднималась над уровнем земли. Либо же самостоятельно сделать заливку фундамента, что более экономично.

Боковые стенки лучше будет укрепить геотекстилем. Гравий, высотой 10 см, насыпается на дно и уплотняется. Из обрезного бруса устанавливается опалубка, поднимающаяся над грунтовым уровнем на половину необходимой глубины фундамента. Используя пруты из металла, выполняем армирование плиты, укрепляя эти пруты как сетку. После того, как проведены необходимые манипуляции, замешиваем раствор. После чего заливаем и трамбуем бетон.

Ждем, когда фундамент высохнет. Займет это по времени около трех недель. Первое время фундамент необходимо накрыть полиэтиленом и смачивать. После того как фундамент будет готов, выкладываем из блоков стенд размерами 1,2х1,2х0,8 м. Переднюю стенку выкладывать не надо, там будут храниться дрова, уголь, посуда. На верхнюю часть стенда укладываем столешницу. Для более привлекательного внешнего вида в состав бетона для столешницы добавляются специальные пигменты.

Из шамотного кирпича выкладываем всю печь. Ее высота будет составлять 4 кирпича. Переднюю стенку оставляем свободной для топки. Кладку необходимо упорядочить, указать расположение необходимых элементов и количество нужного нам кирпича. Для сооружения свода используем шаблон из фанеры.

фундамент под печь

Если вы приняли твёрдое решение построить печь или камин — у себя в доме, на даче  или в бане, то нужно найти подходящий вам проект, желательно с чертежами, порядовками и, желательно, подробным описанием производства работ (приложив определённые усилия, это в наше время сделать несложно). Определить, согласно проекту, количество необходимых материалов — сколько и какого нужно кирпича, какие понадобятся растворы, печная фурнитура и т.д. Перед тем, как начать кладку печи, нужно уточнить её будущее  расположение в помещении, определить, где будет проходить  дымовая труба, каковы потолочные и чердачные  перекрытия, достаточно ли расстояние между стропилами и балками перекрытия, соблюдаются ли нормы противопожарной безопасности. Нужно понимать, что разрезать несущие балки перекрытий для прохождения дымовой трубы недопустимо, поэтому лучше скорректировать проект. Не рекомендуется выполнять печные работы под открытым небом — если нет кровли, то желательно установить какую-то крышу на время проведения работ. Оптимальная температура окружающего воздуха для  проведения работ  от +10 С и выше.  Так же нужно будет определиться с тем,  каким будет фундамент под печь или камин  и, в зависимости от вашего выбора, этот фундамент подготовить.

Про фундамент под печь можно посмотреть здесь. Определиться с кирпичом , раствором и другими материалами можно тут.

При возведение или ремонте печи обычно получается много строительной пыли и мусора. Если работы производятся в жилом доме, то желательно принять необходимые меры, чтобы не испортить мебель, полы, потолки и стены. Мебель лучше убрать из помещения,если это невозможно, то тщательно укрыть каким-то укрывным материалом (плёнкой, бумагой, тканью — что уж имеется). То же относится к стенам и потолку, если только вы не собрались делать капитальный ремонт. Полы лучше застелить по возможности фанерой, двп или досками.

Итак, фундамент под печь готов, помещение к проведению работ подготовлено. Заносим и укладываем где-то рядом с фундаментом кирпичи, лучше конечно не все сразу, чтобы не проломить пол,  в процессе расходования кирпичей всегда можно их донести. Готовим ёмкости для раствора — обычно это ёмкость типа корыта и пара вёдер. Какое минимальное количество инструмента нам понадобится смотрим здесь. Дополнительно могут понадобятся инструменты для замешивания раствора.

О том, как начать уже ложить печь, читайте в следующей статье.

Строим печку для гаража своими руками из трубы

В статье содержится инструкция о том, как построить печку для гаража своими руками. Статья содержит полезную информацию для читателя по теме.

Гаражное отопление в большинстве случаев приходится организовывать собственными силами. Печная конструкция должна быть небольшой, экономичной и эффективной, поскольку за считанные минуты требуется нагреть прохладное помещение.

Отличные вариантом будет возможность топки за счет отходов: нет смысла закупать дорогое сырье, учитывая, что площадь для его хранения не предусмотрена.

В большинстве случаев гаражная печь – легко выполнимое в домашних условиях оборудование (это компактное стальное оборудование типа «буржуйка»), выполненное из толстостенных частей трубы.

Кирпичные варианты печей не используются для этого типа помещений в силу своих внушительных габаритов. Ряд доработок в этом случае способен конструктивно усовершенствовать печное оборудование, поскольку выбрать вариант корпуса не сложно.

«Буржуйка» весьма эффективна даже в самых критичных температурных условиях: быстрый нагрев, длительность горения и возможность использовать практически любой материал для растопки – основные преимущества. Как правило, в работе оборудования применяется «верхнее горение»: одна закладка может гореть более 7 часов, вырабатывая отличный тепловой эффект.

Печка для гаража своими руками: оптимальный тип конструкции

Газовые баллоны или трубы специального формата наиболее часто используются для обустройства микроклимата гаражных помещений. Устройство, изготовленное из таких материалов, прослужит десятилетия без конструктивных деформаций и поломок.

При выборе вертикального или горизонтального типа следует учесть особенности растопки: при вертикальном типе сырье придется дробить на более мелкие части.

Чтобы изготовить вертикальную конструкцию из баллона или трубы, отрезанную часть необходимо разделить на два неравных куска: вверху – основная, меньшая – внизу для сбора золы.

Делаем специальную крышку с прорезом с учетом стандартных параметров дымохода. К вырезанным дверкам крепим запоры (при этом используем сварной метод): можно не использовать уплотнители, поскольку конструкция не должна отличаться высокой герметичностью. Тем более трубу на дымоход купить можно в любом магазине уже готовую. Вариантов множество.

Горизонтальные конструкции отличаются тем, что корпус имеет горизонтальное расположение. Ее изготавливают из стали или швеллера оптимальных размеров. Верхнюю зону корпуса дополняют патрубком: это необходимо для дымохода.

Как правило, такая конструкция базируется на небольших основаниях: отрезки уголка отлично для этого подойдут и придадут печке устойчивость.

При установке дверок боковые зазоры не устраняют − они обеспечивают беспрепятственное поступление воздуха для эффективного процесса горения. Дверку конструктивно планируют больших размеров для обеспечения закрытости периметра проема.

Гаражная печь из двух бочек

Гаражная печь из двух бочек: специфика, эффективность

Высокая теплоотдача буржуйки проявляется в крайней степени раскаленности поверхности (до огненного свечения). Такой эффект крайне неудобен.

Как вариант используется оборудование из бочек разного диаметра, созданное методом «матрешки». Межстеновое пространство засыпается специальным составом (гальку смешивают с песчаным и глиняным составом).

При этом в качестве корпуса выступает наружная часть, а для топки служит внутренняя часть. Такая конструкция более комфортна в использовании, она отличается высокой эффективностью и большим процентом теплоотдачи.

Газовые баллоны используются для изготовления печки длительного горения.

Как построить печку для гаража

Печка для гаража: работаем над усовершенствованием конструкции

Бубафоня известна с недавних пор, такое название печка получила по имени своего конструктора. Простая, легко создаваемая и неприхотливая конструкция топится дровами, опилками и проч.

Это оборудование некоторые мастера дорабатывают под конструкцию с гаражным водяным отоплением. Конструктивная недоработка (необходимость переворачивать печку для освобождения от золы) вполне устранима.

Конструкция работает по принципу верхнего горения: горение происходит сверху, пламя устремляется вниз – этим достигается максимальный эффект обогрева. Округлая форма и вертикальный тип устройства делают процесс эксплуатации комфортным.

Цилиндрический корпус с дном и особое строение подвижных деталей делают конструкцию устойчивой. Свое название «груз» печь получила за специфику сгорания топлива: оно продвигается вниз, пока не используется закладка полностью. После остывания закладывается следующая партия.

Процесс можно повторять, пока температура в помещении не достигнет необходимых пределов. Зола из печки вытряхивается посредством переворачивания всей конструкции. Это неудобство довольно просто устраняется: зольник в нижней части убыстряет процесс сгорания, поскольку воздух проникает через щелевые отверстия дверки.

Читайте также: Какие «хитрости» применяли печники раньше? Некоторые «хитрые» нюансы, которые могут применить 

Как развести и разжечь огонь в дровяной печи

Правильное разведение и розжиг костра в дровяная печь помогает поддерживать долгий и успешный огонь, а также помогает снизить вероятность того, что огонь погаснет после того, как зажжется.

Кому развести огонь в дровяной печи:

• Залейте дрова внутрь перед огнем, чтобы они поднялись в комнату температура.
• Убедитесь, что из печи удалены все излишки золы.
• Возьмите смятые куски газеты и положите их на кровать плита.
• Добавьте несколько разжигателей огня между кусочками газеты, если требуется.
• Положите небольшие кусочки сухой растопки хвойных пород на газету в крест-накрест.

Кому Развести огонь в дровяной печи:

• При необходимости прогрейте дымоход, чтобы запустить тягу в печи.
• Полностью откройте все вентиляционные отверстия на плите.
• Если печь имеет заслонку, убедитесь, что она полностью открыта.
• Зажгите газету и / или зажигалки в разных точках по всей площади. перед печкой.
• Закройте дверцу печи, если через нее поступает достаточный воздух. вентиляционные отверстия для поддержания огня. Оставьте дверь приоткрытой на несколько минут если не.

В этом руководстве объясняется, как развести огонь и зажечь дровяную печь.

Я также составил руководство о том, как развести и зажечь огонь в многотопливной печи, которое вы можете найти здесь.

Многотопливные печи также могут сжигать другие виды топлива, кроме дров, например уголь. Для получения дополнительной информации я перечислил полный список различий между нашей многотопливной печью и дровяной печью.

Я подробно объяснил ниже каждый шаг мы начинаем разжигать огонь в собственной дровяной печи.

Как построить A Пожар в дровяной печи

Мы обязательно привезем любую древесину, мы используем для костра снаружи, по крайней мере, за день до его сжигания.Холодное дерево труднее загореться и труднее сжечь, поэтому перед использованием древесина прогреется до комнатной температуры.

Первый шаг к разжиганию пожара в Дровяная строительная печь предназначена для удаления излишков золы с дна топки.

Древесина горит лучше всего, если сверху подается воздух, поэтому она может помочь в пожаре, если есть слой пепла, на котором можно гореть. Обычно рекомендуется хранить золу на глубине 1 дюйм между пожарами (более подробную информацию можно найти в другой нашей статье здесь).

Производитель собственного дровяного горения печь утверждает, что нужно только удалить из печи излишки золы время от времени.

Все, что до пары дюймов, нормально, но если ваша топка полна золы, ее стоит убрать.

Возьмите несколько листов газет или обычных бумагу и скручиваем в шарики. Бумага не должна быть слишком плотной, так как воздух все еще должен попасть между ними.

Поместите газетные шарики в основание дровяной печи до полного заполнения, опять же, не набивая их слишком плотно.

На этом этапе вы также можете добавить несколько разжигателей огня в газету.

Небольшие кусочки сухой растопки должны быть добавлен в верхней части газеты крест-накрест. Это помогает пламя распространяется на куски дерева, позволяя воздуху проникать между ними их.

Чтобы дерево загорелось и эффективно горит, он должен быть сухим и с низким содержанием влаги. Разжигание хорошо выдержанные или высушенные в печи, подойдут для использования, но вы можете использовать измеритель влажности для измерения содержания влаги в любой древесине, которую вы используете, чтобы гарантировать что она ниже рекомендуемой для дров 20% влажности.

Также предпочтительно использовать хвойную древесину. растопка, такая как сосна, при разводке костра, так как хвойные породы обычно загораются и горят быстрее, чем твердые породы дерева.Цель — быстро добраться до огня и до температуры, а использование растопки хвойных пород помогает ускорить этот процесс.

Как зажечь Пожар в дровяной печи

Перед розжигом костра в дровах плита, важно убедиться, что:

• Печь и дымоход прогреты до нужной температуры.
• Все вентиляционные отверстия на плите полностью открыты.

Холодный дымоход может быть частой причиной, по которой огонь гаснет в дровяной печи после розжига.

Мы любим оставлять дверь печки открытой. некоторое время перед использованием, чтобы нагреть его до комнатной температуры, но мы также при необходимости нагрейте дымоход, используя немного газеты.

Подробнее о том, как утеплить дымоход дровяной печи, можно прочитать здесь.

Перед тем, как разжечь огонь, следует полностью открыть огонь. любые вентиляционные отверстия на плите.Это помогает гарантировать, что огонь будет воздух после зажигания, чтобы он мог прожечь газету и небольшие кусочки дерева как можно быстрее.

На наша дровяная печь, и находится под ней. Ручка, которая торчит перед печкой управляет этим вентиляционным отверстием, а при нажатии и нажатии на ручку открывается и закрывает вентиляционное отверстие соответственно. Отводя ручку от плиты как можно дальше по возможности полностью открывает вентиляционное отверстие.

Если в вашей дровяной печи есть заслонка, убедитесь, что она полностью открыта, прежде чем разводить огонь. Я объяснил здесь все, что вам нужно знать о амортизаторах.

Пожар следует разводить при различных указывает на газету, чтобы огонь равномерно распространился по древесине.

После того, как огонь заметно охватил дрова, дверцу печи можно закрыть. Это помогает обеспечить, чтобы весь воздух Подача огня поступает в печь через вентиляционное отверстие (-а).

Если пожар в вашей дровяной печи продолжает выходить, когда закрывает дверь, можно оставить дверь приоткрытой в течение нескольких минут, пока горит огонь. Не оставлять дверцу печи открыт на все время пожара, так как огонь не может быть контролируется, если воздух попадает в него, кроме как через вентиляционные отверстия.

Затем можно оставить первые кусочки дерева, чтобы они прожигали огонь, пока в огонь не будут добавлены бревна все большего размера, не вызывая его угасания.

Сделайте верхнюю крышку для деревянной плиты своими руками и увеличьте пространство на кухне!

Привет всем! Это Шара из Дневников Woodshop, и я очень рад снова вернуться в The House of Wood, поделившись одним из моих последних проектов — крышкой для деревянной плиты , сделанной своими руками, !

* Примечание: крышка сделана из дерева. Дерево может загореться. Не стоит ставить крышку на плиту, которая работает или еще теплая. Его следует использовать на холодных плитах, пока они НЕ ВКЛЮЧЕНЫ. Понятно? Хороший. А теперь займемся домом 🙂

Принадлежности:

• (4) 1x4x8 (шип и паз работают лучше всего, но стандарт тоже подходит)
• Древесный лом для направляющей (см. Шаг 5)
• Торцовочная пила
• Настольная или циркулярная пила
• Шлифовальный станок
• Маршрутизатор
• Фреза для фрезерования соковыжималки
• Гвоздь
• Клей для дерева
• Гвоздь-штифт 1 1/4 ″
• Зажимы
• Отделка под дерево

Шаг 1. Измерьте плиту

Сначала измерьте свою плиту.БОЛЬШИНСТВО печей (не все) имеют стандартную ширину, но иногда они могут отличаться по глубине, особенно если у них есть элементы управления на задней панели, как у меня. Убедитесь, что внутренние размеры крышки достаточно велики, чтобы она могла поместиться на плите.

Шаг 2: Отрежьте кусочки для верхней части крышки печи

С помощью торцовочной пилы отрежьте 7 (или больше, в зависимости от размера поверхности плиты — это создаст отверстие глубиной 22 3/4 дюйма. Вы можете обрезать его позже, но если вам нужно больше, выберите 8 вместо 7. ) кусочки шпунта и паза (или стандартные) размером 1×4, немного больше ширины отверстия в верхней крышке печи.Если у вас есть 8-футовые доски, хорошо подойдут три 32-дюймовых доски. Вы можете урезать позже. Короче говоря… отрежьте 7 частей T&G до 32 дюймов в длину 🙂

Кроме того, к вашему сведению, я использовал для этого сосну и окрашивал ее, так как не планировал использовать ее в качестве разделочной доски — она ​​просто декоративная. Однако, если вы планируете использовать его для приготовления пищи, обязательно используйте что-нибудь безопасное для пищевых продуктов (не оставляющее пятен), и лучше всего использовать твердую древесину, например клен или орех.

Нанесите клей в пазы досок и скрепите их вместе, как показано.Дайте клею полностью высохнуть.

Когда клей полностью высохнет, снимите зажимы и используйте настольную пилу или циркулярную пилу с прямым краем, чтобы обрезать все стороны до желаемого размера отверстия. Обязательно сделайте обрезку так, чтобы все стороны были гладкими (чтобы не было видно язычков или канавок).

Шаг 5: Добавьте желоб для сока

На этом этапе вы можете окрасить или закончить (не оставлять пятен, если готовите еду), если хотите.Но для большего эффекта я добавил углубление для сока. Это в основном декоративный элемент, чтобы он выглядел как настоящая разделочная доска, НО также может пригодиться, если вы что-то пролили на нее. Канавка для сока — это небольшая канавка, которую вы прорезаете по краям, чтобы собирать жидкость или пролитую с разделочной доски.

Для этого прикрутил несколько обрезков вокруг крышки. Не прикручивайте непосредственно к крышке, а ПЛОТНО прикрутите платы вместе вокруг крышки, как показано на рисунке.

Вставьте фрезу с канавкой для сока в маршрутизатор и МЕДЛЕННО и ВНИМАТЕЛЬНО проведите маршрутизатором по внешнему краю. Держите его прижатым к кромке края в рамке по всему периметру.

Закончите как хотите. Я покрасила свой и закончила лаком на водной основе. Однако, если вы используете его для приготовления пищи, обязательно используйте безопасное для пищевых продуктов покрытие (не пятно), например, минеральное масло или масло для мясных блоков.При использовании в качестве разделочной доски лучше всего использовать твердую древесину.

После того, как закончите, просто установите на место

До следующего раза, счастливое здание 🙂

Дровяная печь 101: Как развести огонь в дровяной печи

Развести огонь в дровяной печи иногда бывает непросто.Решение этой проблемы может заключаться в том, чтобы лучше развести костер или использовать правильные, выдержанные дрова. Мы можем научить вас разводить огонь в дровяной печи. Как правило, большинство людей разводят костер снизу вверх, кладя более мелкие дрова и растопку под более крупные бревна, чтобы меньшие части освещали большие бревна. Однако разведение огня сверху вниз, наоборот, значительно лучше. Хотя это кажется нелогичным, но если вы дадите методу «сверху вниз» возможность развести огонь, вам будет намного проще разжечь огонь в дровяной печи.

Лучший способ развести огонь в дровяной печи

При разжигании дровяной печи методом «нисходящего огня» сначала на пол топки дровяной печи кладут большие куски дров, а сверху — меньшие куски дров, растопку и газету. Поднесите к газете спичку или зажигалку, и огонь будет медленно гореть до растопки и больших поленьев под ней. Чтобы развести огонь с помощью нисходящего огня, может потребоваться несколько попыток, но в результате получится более чистый, легкий и, безусловно, лучший способ развести огонь в дровяной печи.

Ниже приведены пошаговые инструкции о том, как развести огонь в дровяной печи нисходящим методом.

Как развести огонь: сверху вниз

Чтобы развести костер, необходимо положить прочный фундамент из дерева. Кусочки должны быть не менее 3-5 дюймов в диаметре.

Лучше всего, чтобы средние журналы составляли примерно 50% -75% от размера больших журналов.

Хватит возиться со своей старой, неудобной дровяной печью. Магазин MF Fire сегодня!

Маленькие деревянные кусочки должны быть примерно 1-2 дюйма в диаметре.

Обычно мы размещаем щепки, плотный картон или и то, и другое.

Газетные узлы отлично подходят для этого шага. Разорвите лист газеты, скрутите его, чтобы получился кусок, похожий на веревку, и завяжите узел. Равномерно наденьте над растопкой три-четыре узла по всей ширине топки.

Оцените наши красивые, современные и простые в использовании дровяные печи!

6.Игн

Если у вашей печи есть заслонка или вентилятор для горения, убедитесь, что они открыты или установлены на высоком уровне. Поджечь газетные узлы. Это можно сделать быстро с помощью длинной спички или зажигалки.

Узлы газет сгорят и распространятся на растопку, поднимутся на маленькие, средние и большие поленья внизу. Пришло время насладиться прекрасным пламенем. Теперь вы знаете, как развести огонь в дровяной печи, как профессионал.

Дровяная печь с красивым пламенем значительно улучшит обстановку в вашем доме. Чтобы увидеть наши современные дровяные печи с массивным стеклянным смотровым окном и всегда чистым стеклом, перейдите на нашу страницу Nova. Дополнительные советы о том, как развести огонь в дровяной печи и другие идеи для вашей дровяной печи, можно найти в остальной части нашей дровяной печи 101 серии . Спасибо woodheat.org за отличную информацию и изображения.

Постройте роскошную бочковую печь

Зима снова приближается, в значительной степени по графику, несмотря на глобальное потепление, и она будет холодной, как всегда.Наличие надежной системы отопления делает зиму более приятным и менее напряженным сезоном. В большинстве домов есть центральное отопление с использованием нефти, газа или электричества в качестве топлива, и они достаточно надежны, даже если их использование становится все дороже. Многие используют дровяные печи для резервных или даже основных систем отопления, и это подводит меня к сегодняшней теме: бочкообразная печь, версия Deluxe.

Осенний и зимний мастер-каталог «Северный инструмент + оборудование 2007 года» (NorthernTool.com) прибыл сегодня. Должно быть, я им нравлюсь, потому что у меня их двое.Один из них — твердый переплет, который я немедленно добавлю в свою ценную книжную коллекцию. На странице 523 представлен комплект бочковой печи, которая превращает бочку на 30 или 55 галлонов в эффективный дровяной обогреватель. Это правда. Я построил и использовал многие из них за долгие годы. Я помню, как когда-то они стоили 19,95 доллара вместо 41,99 доллара в новом каталоге. Они по-прежнему стоят своих денег. На той же странице есть еще один комплект за 29,99 долларов (когда-то 12,95 долларов), чтобы добавить вторую бочку для еще большей эффективности нагрева.

Новинка этого года — решетка для бочковой печи (39,99 долл. США), обеспечивающая более эффективное сгорание топлива, что должно было появиться раньше.Это хорошая идея и лучше, чем техника, которую я использовал, хотя мой способ был очень дешевым, потому что я использовал… грязь. Еще более полезной является чугунная плита с крышкой, которую можно снять с помощью специальной ручки, как на старинной деревянной плите. Отлично! При цене 29,99 доллара это могло стоить денег. Установив одну из этих конфорок, вы сможете готовить на плите, не беспокоясь о том, что сковорода соскользнет с бочки. На той же странице они продадут вам (за 49,99 долларов) сверхпрочный стальной бочонок.В Northern Tool есть все.

В течение нескольких лет было трудно найти комплекты для бочковой печи, но они вернулись, и новые возможности к ним должны стимулировать новый интерес. Следующее, что вы знаете, будут изготовлены для них комплекты колес. Угу, есть идея: есть подогреватель — поедет.

Хорошо, купите детали, следуйте инструкциям на упаковке и соберите бочкообразную печь. Это само по себе почти роскошь. У вас будет тепло каждый раз, когда вы его зажжете, и вы также сможете приготовить кофе и оладьи.Однако есть обновление, которое вы можете сделать бесплатно, чтобы поднять производительность этих обогревателей и многих других типов дровяных печей на совершенно новый уровень.

Я рекомендую добавить к вашей дровяной печи теплоаккумулятор. Поглощая и сохраняя тепло, излучаемое вашей печью, пока она наиболее горячая, а затем медленно отдавая его в течение многих часов после того, как огонь погас, вы можете продлить время, в течение которого ваш дом остается теплым. И это «как камень».

Путешествуя по сельской местности, начните собирать привлекательные камни, которые понравятся вам.Неважно, какие камни. Возможно, вы слышали истории о взрывах камней, но это происходит только тогда, когда мокрые камни подвергаются воздействию открытого огня. Чем плотнее камни, тем лучше они впитывают и удерживают тепло. Гранит — мой фаворит.

Собирайте легко складывающиеся камни. Достаточно квадратные камни проще всего использовать при строительстве каменной стены.Это то, что вы будете строить вокруг своего обогревателя. Камни размером с почтовый ящик не должны быть слишком тяжелыми для большинства людей. Используй здравый смысл. Вы хотите, чтобы ваши массивные стены были устойчивыми, а камни, которые опираются друг на друга, не раскачиваясь, особенно в нижних слоях, помогают в этом.

Все печи должны стоять на негорючих поверхностях. Если вы начинаете с бетонного пола, как показано на фотографиях, вы можете установить печь и начать укладывать вокруг нее камни. Если у вас деревянный или другой легковоспламеняющийся пол, установите каменку-бочку с прикрепленными ножками на слой патио-блоков (8 дюймов x 16 дюймов x 1,5 дюйма) или другого огнестойкого основного материала.Убедитесь, что он покрывает пол под всей площадью основания печи плюс 16 дюймов по бокам и сзади и 24 дюйма спереди.

Тепловая масса должна весить как можно больше. Тонна — это не так уж и много. Если под тем местом, где вы хотите набрать массу, есть подвал, убедитесь, что под ним есть дополнительные распорки. Регулируемые металлические стойки или другие средства поддержки, способные выдержать дополнительный вес, являются обязательными.

Если вы используете обычные бетонные блоки под стволом, вы можете оставить опоры выключенными для лучшего контакта печи с массой.Блоки под стволом поглощают тепло и способствуют эффекту теплоотвода почти так же, как насыпанные вокруг него камни.

Чем выше печь, тем легче в нее загружать дрова. Вы можете установить свою бочку на двух или трех рядах бетонных блоков или на камнях, если они плотно сложены. Поднятие дверцы печи может помочь спасти ее и позволяет скапливать больше каменной массы вокруг печи.

На фотографиях я показываю бочковую печь в качестве каменки для сауны.У меня было несколько бетонных блоков, и я использовал их, чтобы начать массовые стены. Это не так красиво, как было бы, если бы оно было сделано полностью из камня, но укладывать первые блюда было проще. Я заполнил пустоты в блоках мелкими камешками для дополнительной пухлости. Красивые округлые гранитные камни, сложенные на блоках и поверх печи, быстро нагреваются и сохраняют в маленькой комнате, в которой они находятся, очень жарко в течение часа или двух, и остаются теплыми в течение многих часов после того, как огонь погас. Чем больше количество камня или других кладочных материалов, тем дольше в комнате остается тепло.

Если ствол плотно зажат в этой тяжелой груде камней, он останется устойчивым, даже если вы случайно ударите его куском дерева. Однажды у меня был момент паники, когда я ударился о бочкообразную печь, заряжая ее, и дымовая труба выскочила, хотя винты держали ее на месте. Я предполагаю, что предыдущие удары сломали винты.

Масса обеспечивает другие факторы безопасности. Камни не раскалываются, как поверхность самой печи. Контакт с ними может быть неожиданным, но не медицинской проблемой.После того, как огонь в плите погас, приятно знать, что вы можете безопасно покинуть свой дом, пока масса будет поддерживать его в тепле, пока вы не вернетесь. Теплые, но не горячие камни — удобное место для сушки перчаток и варежек. Они также могут согревать пищу. В своей каюте я держал на камнях горшок с сидром для отдыха. Упомянутый выше вариант крышки печи делает это еще проще.

Когда вы разжигаете плиту, масса позволяет, даже поощряет, разжечь очень горячий огонь. Быстро обожгите дрова.Масса поглотит большую часть тепла и вернет его позже. Это плюс, если вы сжигаете смолистые мягкие породы дерева, такие как сосна или кедр. Не гасите огонь, чтобы он продержался всю ночь. Быстрые горячие ожоги позволяют максимально эффективно использовать дрова прямо в печи. Погашение огня ограничивает количество воздуха для горения и замедляет тягу, позволяя несгоревшим углеводородам проходить в дымоход, где некоторые оседают в виде креозота, а остальные попадают в наружный воздух.

Вы можете заменить существующий воздухозаборник, чтобы повысить эффективность и безопасность любой печи, направив воздух извне здания прямо в камеру сгорания.Для эффективного сжигания древесины (или любого топлива) необходимо много свежего воздуха. Печь, которая обогревает вашу комнату, расходует весь воздух в ней примерно три раза в час. Это воздух, который только что подогревался печкой. Хуже того, теплый воздух заменяется холодным наружным воздухом, если ваш дом построен неплотно. Если ваш дом тесен, огонь будет гореть медленно и может начать загрязнять комнату, в которой он находится. Более подробную информацию об этом и о том, как построить систему воздухозаборника, можно найти в выпуске журнала Backwoods Home Magazine № 100, стр. 53.Может быть, кто-нибудь соберет и продаст комплект для подачи наружного воздуха к бочковой печи — еще одна хорошая идея стоимостью не менее 39,99 долларов.

Я встречал людей с большими красивыми, но не очень эффективными каминами, которые ставили перед очагом дровяную печь и вставляли дымоход в дымоход. Это хороший шаг в правильном направлении. Добавление пары тонн камня вокруг печи (или, что еще лучше, бочковой печи) в таких ситуациях существенно влияет на эффективность нагрева. Фундамент камина выдержит дополнительный вес, а лицевые камни камина добавят дополнительной массы.

Не торопитесь, собирая камни в тепловую массу вашего камина, чтобы он выглядел великолепно. В отличие от некоторых каменных работ, вы можете изменить способ сборки, пока он не станет прекрасным. Все камни, сложенные в очаге, вокруг печи и на фасаде, скроют камин; так что просто начните говорить людям, что это ваш новый алтарь.

Еще кое-что, комплекты бочковой печи работают и на других металлических емкостях. Масляный бак на 250 галлонов, наполовину заполненный гравием для большей массы и устойчивости, работает хорошо.При строительстве с барабанами и резервуарами рекомендуется использовать сабельную пилу и электродрель. Из баллонов с пропаном из более толстой стали также получаются действительно хорошие печи. Просто убедитесь, что резервуар хорошо проветривается, прежде чем разрезать его. Для работы с пропановыми баллонами лучше подходят резак и сварщик.

Если вы удобный человек, есть еще одно устройство, которое вы можете добавить в свою систему отопления, особенно с тепловой массой, чтобы добавить еще один уровень эффективности. Это верхняя крышка дымохода, как показано на рисунках. Я сделал этот из тех галогенных торшеров, которые люди выбрасывают тысячами, потому что они были признаны пожароопасными.

Разобрать лампу. Подсоедините балластный груз снизу лампы к одному концу металлического стержня, трубы или другого металлолома. Присоедините металлическую крышку, скрывавшую балласт, к другому концу металлического стержня. Для соединений используйте рым-болты, чтобы балластный груз и металлическая крышка свободно свисали с каждого конца.

Прикрепите к крыше кронштейн из бруса 2 × 4, который позволит металлическому стержню поворачиваться на стальном штифте или длинном болте, как качели. Убедитесь, что балласт имеет преимущество рычага и удерживает металлическую крышку в открытом положении над отверстием дымохода.Смотрите картинки.

Вот самая сложная часть. Прикрепите к металлическому стержню проволоку, которая при опускании опускает металлическую крышку на отверстие дымохода. Протяните провод через крышу вниз к месту рядом с обогревателем и обеспечьте способ закрепить провод, чтобы крышка была закрыта. Вес удерживает крышку дымохода открытой; потянув за провод, он замыкается. Освобождение проволоки позволяет крышке подняться над отверстием дымохода. Крышка должна быть открыта, пока огонь горит, и закрываться только после того, как огонь потухнет.

Эта система укрытия защищает дымоход от дождя, ржавчины и тварей, когда в печи нет огня. На сборку у меня ушло около двух часов. Лампа была с передаточной станции. Остальное было из кучи металлолома в моем магазине, так что стоимость этого проекта была мелочью.

Примечание. Амортизаторы, которые вы покупаете, в том числе тот, который идет в комплекте с печкой, не закрывают полностью дымоход, чтобы остановить сквозняк. Это необходимо для предотвращения попадания дыма и газов через печь обратно в ваш дом.Это может произойти, если вы случайно закроете заслонку до того, как огонь потухнет. Если вы построите упомянутую выше систему подачи наружного воздуха, этого не произойдет. Любая обратная тяга будет выходить из воздухозаборной трубы, а не в ваш дом.

Наступает прохладная погода, и собирать камни — приятное занятие. К зиме вы уже можете ощутить преимущества радиатора.

Создайте сверхэффективную дровяную печь своими руками для походов

BCoutdoorsurvival / Захват экрана видео

Мы уже рассказывали о дровяных газификаторах, сделанных своими руками, но это видео с практическими рекомендациями, созданное экспертом по выживанию и на открытом воздухе Полом Осборном из BCoutdoorsurvival, по созданию миниатюрной печи для походов примерно так же хорошо, как и видеоролики «Сделай сам».Используя чуть больше двух консервных банок и несколько подручных средств, вы можете построить печь, которая почти бесплатно кипятит воду за считанные минуты.

Изготовление дровяной печи

BC Выживание на открытом воздухе / Захват экрана видео Снимая крышку с большой банки и превращая ее в ободок, который надевается на меньшую банку, конструкция обеспечивает плотное прилегание внутренних и внешних частей печи.

BC Выживание на открытом воздухе / Захват экрана видео Затем пробивается и просверливается серия отверстий вокруг дна большой банки, а также вокруг дна и верха, а также через основание меньшей банки.(Кольцо верхних отверстий нагнетает горячий воздух в верхнюю часть печи, по сути, действуя для повторного зажигания газов, которые в противном случае были бы потрачены впустую.)

BCoutdoorsurvival / Захват экрана видео Когда все отверстия выполнены, вы просто собираете печь.

BC Выживание на открытом воздухе / Захват экрана видео Затем вы складываете его вместе с небольшими кусками дров, кладете сверху бумагу или пух, а затем немного растопите. Древесина сгорает, вызывая горячее возгорание за считанные минуты.

Разжигание огня

BCoutdoorsurvival / Захват экрана видео

Добавление подставки для кастрюли, также сделанной из старой банки, позволяет вам поставить кастрюлю с водой (или что-то еще) сверху, и, согласно видео, вы можете вскипятить несколько чашек воды за 8 минут или около того. Чертовски аккуратно. Я хотел бы получить известие от всех, кто пробовал это.

Вот полное видео (найденное в превосходном журнале Permaculture Magazine), которое вам действительно нужно посмотреть, чтобы получить полную информацию о том, как строить.Не забудьте также ознакомиться с другими нашими статьями о том, как построить ракетную печь и водонагреватель ракетной печи.

А посетите канал и веб-сайт BCoutdoorsurvival на YouTube (The Outdoor Adventure), чтобы узнать о других проектах DIY для энтузиастов на открытом воздухе, начиная от изготовления собственных снегоступов и заканчивая планированием поездки на выживание. Для меня все это немного хардкорно, но с этим парнем все выглядит просто …

Как построить каменные печи и печи для выживания на открытом воздухе

Штативы и чайник на открытом костре могут показаться отличным способом приготовления пищи на открытом воздухе, но каменная печь или уличная печь для выживания — гораздо лучший способ.Порывы ветра, которые могут раздуть дым и искры повсюду, больше не будут вас беспокоить, а тепло остается там, где это необходимо.

Я люблю сохранять старые знания, и эта статья не исключение. Он основан на книге Джозефа Адамса «Уличная книга Харпера для мальчиков», которая находится в свободном доступе на сайте Gutenberg Project. Это моя «современная» переработка с оригинальными картинками. Готовитесь ли вы к тому, что может случиться на вашем пути, или ищете отличный проект на заднем дворе на выходных, на эти уличные кухонные плиты и духовки стоит обратить внимание.

Outdoor Happens поддерживает считыватели. Когда вы совершаете покупку по ссылкам на нашем сайте, мы можем получать партнерскую комиссию. Нажмите, чтобы узнать больше

Как строить каменные печи

Каменные печи — намного лучший вариант для приготовления пищи на костре, как показано на рис. 32. Огонь остается в каменном ограждении, а тепло остается в центре, прямо под вашим горшком.

Чтобы сделать эту печь, вам понадобятся плоские камни и немного глины, если получится. Глину можно найти в русле ручьев, и ее можно использовать для герметизации стыков.Герметизация стыков заставит ваш огонь гореть лучше, так как единственный вход для сквозняков — это тяговое отверстие (дверной проем в основании печи), через которое вы также подкармливаете палки в огонь.

Сделайте сквозные отверстия на 2 или 3 сторонах каменной печи. Вы можете использовать только одно, а остальные закрыть в зависимости от направления ветра.

Повесьте кастрюлю на центральную стойку так, чтобы она касалась верхней части плиты и удерживала тепло. Вы также можете использовать сковороду на плите для жарки рыбы или мяса.

Вы можете сделать эту каменную печь круглой или квадратной, и если у вас есть кирпичи, их легче использовать, чем камни, потому что их проще складывать почти без больших зазоров.

Центральная штанга (или штанга-гребень) должна поддерживаться двумя стержнями на штативе (или двух подставках) на одном конце и палкой с ярмом на другом конце. Вставьте палку с ярмом в землю хотя бы на фут, чтобы вы могли удалить центральную стойку, не разрушая все это. Всегда разводите костер или печь в тени; на солнце он не загорится.Если идет дождь, вы можете накрыть каменную печь навесом, чтобы она оставалась сухой.

Как развести огонь в траншее

На рис. 33 — установка, подходящая для использования в течение нескольких недель. Отличная идея для летних каникул, чтобы построить с детьми и насладиться грилем и зефиром в течение нескольких недель или разбить лагерь на заднем дворе!

Выкопайте траншею с квадратными сторонами, шириной 18 дюймов, глубиной в фут и длиной, равной расстоянию между вашими вертикальными столбами. Разведите огонь в яме на земле.Ветер не побеспокоит вас и вполовину так, как при обычном костре на земле.

Если у вас есть снаряжение и вы хотите пойти дальше, взгляните на рисунок 35. Этот пожар включает в себя замуровывание стенок траншеи кирпичами и строительство небольшого дымохода на одном конце. Металлические крючки можно использовать, чтобы повесить чайник на центральную стойку

Как построить печь для выживания на склоне холма / печь для выживания на открытом воздухе

На сборку уходит немного больше времени, чем на другие вышеперечисленные печи своими руками, но оно того стоит с точки зрения приготовления пищи и новизны.

Выкопайте яму площадью около 3 квадратных футов и глубиной 2 фута, обычно в холме. Проведите боковую шахту с одной стороны, примерно 1 квадратный фут и 6 футов длиной, на расстоянии 1 фута от поверхности земли.

На крайнем конце проденьте шахту вертикально, образуя дымоход и проделав отверстия на равных расстояниях. Сделайте отверстия подходящего размера, чтобы чайники не выскользнули из них.Таким образом, чайники можно поставить на огонь, чтобы они закипели, или на бок, чтобы закипеть.

Как построить уличную хлебную печь

Я хочу рассказать молодому туристу, как печь свой хлеб в лагере, чтобы, если он разбит лагерь далеко от магазина или дома, где он может купить свой хлеб, ему не придется есть крекеры или тех производителей несварения, оладий, которые молодой турист знает, как строить, или думает, что знает. — Джозеф Адамс

Обратимся теперь к рисунку 37. Лучше всего для выпечки хлеба подойдет банка от 4 до 6 футов.Выкопайте берег до вертикального положения и выкопайте яму в основании 3-4 фута по горизонтали. Постарайтесь сделать вход как можно меньше. Сделайте выемки по бокам и выгните крышу так, чтобы пол духовки стал шириной около 2 футов, а арка — около 16 дюймов в центре.

Теперь осторожно «постучите» по заднему концу дымохода и вставьте в него кусок печной трубы, если он у вас есть. Стремитесь к отверстию от 4 до 6 дюймов. Смочите духовку изнутри и разгладьте ее по стенкам, чтобы грязь могла затвердеть.Оставьте сохнуть на сутки. Когда вы будете готовы испечь хлеб в духовке, разведите в ней хороший огонь и убавьте огонь, когда он станет красивым и горячим. Соскребите золу и поместите внутрь формы для теста.

Закройте вход доской и покройте его грязью, чтобы сохранить тепло. Если вы позаботитесь об этой духовке, она прослужит вам несколько недель!

Духовка без банка своими руками

Если у вас есть бочка, используйте ее. Если у вас нет бочки, используйте ветки ивы, воткнутые в землю и согнутые, чтобы сформировать форму.

Поверх бочки или ивовой формы нанести твердый раствор из глины, начиная с основания. Положите его примерно на 6 дюймов толщиной. Дайте ему высохнуть на 1-2 дня, а когда он почти высохнет, прорежьте дверь с одного конца и дымоход с другого.

Если у вас нет под рукой печной трубы, вы можете соорудить небольшой грязевой дымоход, чтобы увеличить тягу. Если вы использовали бочку для формы, вы можете сжечь ее, не повредив духовку.Удалите всю грязь и дайте запекать как минимум полдня.

Мне бы хотелось услышать, построили ли вы что-то вроде этих каменных печей или уличных духовок у себя на заднем дворе или во время кемпинга! Показывает нам ваше фото…

Постройте ракетную печь — Gardenerd

Что такое ракетная печь, спросите вы? Эта печь предназначена для использования на 80% меньше топлива для отопления, приготовления пищи и консервирования. Как можно построить ракетную печь менее чем за час? Мы позаботимся о вас прямо здесь.

Ракетные печи обычно имеют J-образную форму, что позволяет отдыхающим, поселенцам и пермакологам подкармливать ветки и палки на крючке J, чтобы на вершине J горел ревущий огонь. У нас есть друзья, которые профессионально строят ракету. печи, но когда мы увидели недавнюю статью в журнале Mother Earth News о 5 самодельных ракетных печах, мы ухватились за возможность построить одну для летнего приготовления пищи на открытом воздухе.

Видите … у нас есть эта куча кирпичей:

Сначала мы расчистили место на задней цементной подушке, чтобы печь стояла ровно и не мешала. Его площадь невелика, но лучше не размещать его посреди двора.

Далее мы пошли против предложенного в статье воздушного гриля для сжигания топлива. В статье автор использует сетку из оцинкованной проволоки. Небольшое исследование показывает, что при сжигании всего оцинкованного выделяются токсичные вещества.Не годится ни для вас, ни для вашей еды. Поэтому мы побежали в Home Depot покупать просечно-вытяжную рейку. Сталь — это билет.

Так как ракетная печь небольшая, мы разрезаем просечно-вытяжной металл пополам ножницами для жести. Это было легко и заняло всего пару минут.

Следуя за другим слоем, как и в первом, мы переключаемся на конфигурацию из 5 кирпичей, чтобы создать J (или L в данном случае — тоже работает).

Мы выровняли кирпичи по внутреннему краю, чтобы обеспечить приток воздуха. Так что внешние края не совсем совпадают, но ничего страшного. Еще работает.

Мы очень хотели испытать новую печь, и погода согласилась, предоставив нам 90-градусный день.Идеально подходит для приготовления пищи на открытом воздухе. Выбираем рецепт «пакетика» от Vegetarian Times и разогреваем плиту.

Мы впервые приготовили пакеты с артишоком и новым картофелем с соусом песто. По общему признанию, мы не использовали достаточно топлива, чтобы приготовить картофель полностью (огонь был недостаточно горячим), но в следующий раз мы будем использовать вдвое больше углей и веток.Несколько минут в тостере завершили процесс. Как человек, у которого никогда не было барбекю, это первое погружение в бассейн для гриля открыло мне глаза на искусство правильно добывать угли. Как и в садоводстве, это процесс обучения.

Думайте о ракетной печи как о горелке. Это не полноценный барбекю, но его достаточно, чтобы приготовить тушеное мясо или несколько пакетов овощей, не нагревая кухню в жаркий день.