Строительство бани деревянной: Деревянные бани под ключ, проекты и цены в Москве

Как построить баню из бруса своими руками

Попариться в собственной баньке в любой сезон полезно для здоровья и хорошего настроения. Самостоятельно возвести «легкое» небольшое деревянное строение возможно, сэкономив при этом средства и получив удовлетворение от собственного труда. Почему для бань дачники и владельцы земельных участков все чаще выбирают брус вместо бревна или кирпича? Как построить баню из бруса своими руками, что необходимо предусмотреть? Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Преимущества бань из бруса:

• Экологическая чистота. Древесина – универсальный природный материал с уникальными свойствами. Она – залог здорового микроклимата всех помещений.
• Простота и быстрота монтажа. Брусовые конструкции собираются в рекордные сроки в любой сезон без использования дорогих механизмов. Брус легче бревна, значит, собрать сруб могут два человека.
• Экономичность. Стоимость его значительно ниже, чем на каменные аналоги за счет меньшего расхода на материалы и их доставку на объект. Фундамент под конструкции с малым весом (по сравнению с тяжелыми бетонными, кирпичными, прочими сооружениями) принимается мелкозаглубленный, маломощный. Это экономия времени и средств.
• Практичность. Сруб из бруса не требует внешней отделки, что минимизирует затраты, а также сокращает сроки строительства. Его легко содержать в чистоте.
• Долговечность. При аккуратной эксплуатации и уходе брусовая баня прослужит от полувека.

Основные этапы строительства бани из бруса

Этап 1. Подготовка

• Проведение инженерных изысканий для определения характера рельефа участка, состава грунта, уровня грунтовых вод. Анализ их результатов позволит принять грамотное решение по выбору оптимального типа фундамента.
• Выполнение проектной документации, в том числе, расчет необходимых материалов. Проект можно купить готовый, но лучше доверить его индивидуальную разработку квалифицированным архитекторам и конструкторам. В нем будет продумано все детально, с учетом ваших требований и средств.
• Закупка материалов. Их нужно заказывать с запасом на случай брака либо повреждений во время транспортировки либо в строительном процессе.

Этап 2. Возведение фундамента

Долговечность любого строения напрямую зависит от надежного основания. Для малоэтажных брусовых построек могут подойти такие виды фундамента:

Мелкозаглубленный ленточный

Он подойдет для небольших нетяжелых деревянных зданий, не потребует серьезных финансовых затрат. Его несложно уложить в промерзающий слой почвы.

Он эффективен при высоком уровне грунтовых вод, на сухих, песчаных и слабопучинистых грунтах. Эта жесткая железобетонная рама возводится на глубине не менее 0,5–0,8 м. на песчаную подушку (утрамбованный мелкий щебень). В периоды сезонного расширения такого грунта лента будет перемещаться вместе с ним.

Опорно-столбчатый

Такое основание отлично подойдет для небольших «легких» малоэтажных зданий, на стабильных, плотных грунтах, а также на песке. Его легко выполнить своими руками, без тяжелых механизмов и бригады строителей.

Виды:

• Столбы из бетонных блоков либо монолитного железобетона, либо из кирпича с бетонной вставкой сооружаются по углам и под несущие стены шагом 1000–1500 мм.
• Отдельные столбы, связанные между собой железобетонным ростверком. Такое основание устраивается при высоком уровне грунтовых вод на слабопучинистых грунтах. Это самый дешевый вид фундамента, возводимый за несколько дней. К его преимуществам можно отнести значительно меньшую осадку под каждым столбом, чем под ленточным основанием.

Свайно-винтовой

Он сооружается на рельефе даже с крутым уклоном. Грунт может быть любым, в том числе насыпным (за исключением скального).

Фундамент такого типа прост в монтаже, его несложно установить своими руками в любой сезон, за счет отсутствия мокрых процессов. Он экономичен, сейсмостоек, уплотняет грунт. Он устойчив во время зимнего сезонного грунтового пучения; не требует утепления и гидроизолирования.

Этап 3. Устройство горизонтальной противокапиллярной гидроизоляции по верхнему уровню фундамента

Она обеспечивает защиту от подъема грунтовой влаги по капиллярам стен зданий. Без надежного гидробарьера, в результате проникновения грунтовых и поверхностных вод, на стенах появляется сырость, возникают плесень и грибок. Постепенно влага разрушает конструкции, а это опасно для целостности и прочности здания, а значит, для здоровья и безопасности людей. На верх фундамента нужно уложить 2–3 слоя рубероида внахлест по горячему битуму.

Этап 4. Сборка стен из бруса

• Установка деревянных реек толщиной 30 мм шагом 300 мм. Пространство между ними в последствии заполняется утеплителем.
• Монтаж обвязки, венцов первого ряда по рейкам с скреплением нагелями через 1000–1500 мм. Эти брусья должны быть антисептированными, абсолютно ровными и большего сечения, чем стандартные стеновые, поскольку они примут вес всей постройки. Обвязку крепить к основанию нет необходимости, вес строения придаст ей устойчивость.
• Укладка слоя джутового (пакля, мох) утеплителя с напуском на обвязочный венец. Ленту лучше прибить степлером.
• Установка второго венца. Для крепления венцов, кроме нагелей, можно использовать стальные штыри, гвозди без шляпок либо самый надежный пружинный узел «Сила».
• Укладка брусьев остальных рядов без крепежа последних двух венцов – они будут демонтироваться при монтаже потолочных балок и при возведении конструкции кровли.
• Подготовка к периоду усадки, который продлится не менее полугода. Чтобы уберечь постройку от намокания, нужно установить временную крышу с гидроизоляцией.

Этап 5. Конопатка щелей

Заделку щелей между венцами выполняют после сооружения стен и после окончания усадки. Для этого используют герметик, паклю, войлок, джут. Начинают конопатку с нижних рядов, постепенно продвигаясь к верхним венцам. Затем вырезаются проемы под окна и двери.

Этап 6. Возведение конструкции кровли

Крыша над срубом может быть ломаной, для устройства мансарды, либо иметь один, два или четыре ската. При устройстве холодного чердака, нужно утеплить и пароизолировать чердачное перекрытие. Если предусмотреть теплую мансарду с жилыми комнатами, необходимо в стропильную систему вложить теплоизолятор, снизу закрепить пароизоляцию, сверху по стропилам – гидроветрозащитную мембрану.

Затем по деревянной обрешетке на контррейках монтируется покрытие. Мягкая кровля укладывается по сплошному настилу либо на влагостойкую фанеру.

Этап 7. Отделка внешняя и внутренняя

Баню из бруса необходимо отделать изнутри, снаружи – не обязательно.

Отделка парной:

• Монтаж деревянной обрешетки на стены и перегородки парной для крепления теплоизоляции, устройства вентзазора (для удаления конденсата) и пространства для разводки электрокабелей.
• Монтаж гидроизоляции ограждающих конструкций.
• Устройство теплоизоляции потолка, стен и пола минватными плитами.
• Монтаж теплоотражающей фольгированной пароизоляции по теплоизолятору.
• Облицовка вагонкой из древесины лиственных пород (осины, липы, березы, лиственницы), которые не выделяют смолы при высоких температурах и быстро высыхают.
• Установка печи на отдельном фундаменте.

Облицовка остальных банных помещений

Вагонка из дерева хвойных пород подойдет для лицевой отделки комнаты отдыха и предбанника. Это приятный запах, аккуратный внешний вид, теплые на ощупь стены.

Самостоятельно построить баню из бруса дешевле, но дольше, чем это сделают профессионалы. За практическими советами лучше обратиться к специалистам. Компания «Wood-Brus» предлагает услуги по строительству деревянных бань в Москве. Стоимость и сроки сборки сруба удобно уточнить у наших менеджеров по телефону.

Технология строительства бани из профилированного бруса

Деревянная баня – традиционная принадлежность российских загородных участков. Но на смену тяжелым бревенчатым срубам сегодня пришли легкие конструкции из бруса. Современные материалы предназначены для деревянного строительства по европейским стандартам. Новые технологии давно освоены отечественными производителями и подрядчиками. Компания «Русская Построечка» предоставляет полный комплекс услуг от изготовления профилированного бруса до проектирования, возведения, отделки и оборудования бани.

Профессиональный сервис под ключ не требует от владельца участка знания технических нюансов. Но при желании купить брус, чтобы построить баню самостоятельно, придется освоить тонкости монтажа. Качественные материалы и отработанные технологии обеспечивают блестящие результаты лишь при строгом соблюдении стандартов. Чтобы строительство бани не обернулось разочарованием, стоит рассчитать собственные силы до начала работ. Профилированный брус прост в монтаже, долговечен и эстетичен, но западная технология обладает определенной спецификой.

Преимущества применения профилированного бруса для строительства бани

Материал квадратного или прямоугольного сечения гораздо удобней в сборке, чем круглое бревно. Задачи по строительству бани упрощаются и способом соединения венцов. Профиль «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание элементов без образования щелей в процессе усадки. Гладкая поверхность стен экономит полезную площадь и облегчает отделку. Вес конструкции оказывается меньше массы бревенчатой бани при прочих равных. За счет снижения нагрузки для компактной постройки из бруса оказывается достаточно столбчатого фундамента.

Самостоятельное проектирование – неблагодарное занятие, поскольку серьезных ошибок не избежать. Но для строительства из профилированного бруса легко подобрать готовое решение. Разнообразие типовых проектов рассчитано на удовлетворение любых потребностей. Профессиональные расчеты производятся на основе характеристик материала. Проверенные варианты исключают неудачную планировку, нарушение строительных норм или техники безопасности. Подходящий проект желаемой площади несложно найти в каталоге.

Особенности технологии строительства из бруса

В технологии строительства бани из бруса одинаково важными являются абсолютно все этапы, начиная с фундамента, и заканчивая финишной отделкой. Всего одна ошибка или несоблюдение проверенных годами принципов может свести на нет все финансовые и временные вложения. Компания “Русская Построечка” в совершенстве владеет этой технологией, и предлагает познакомиться с ней поближе.

Фундамент

Самый бюджетный вариант фундамента для сравнительно легкой брусовой бани — опорно-столбчатый. Он представляет собой точечное основание в виде тумб из цементных блоков. Несмотря на кажущуюся простоту, опорно-столбчатые фундаменты отлично зарекомендовали себя на многих типах грунтов. К тому же, они отличаются невысокой стоимостью и сжатыми сроками реализации.

Однако опорно-столбчатый фундамент подходит, к сожалению, далеко не для всякого случая. Например, если баню надо строить на склоне, либо зимой, на болотистом участке — предпочтение лучше отдать в пользу свайно-винтового основания. Этот фундамент тоже недорогой и быстровозводимый. К тому же, является отличной альтернативой, если участок под застройку попался не идеальный.

Ленточный монолитный фундамент обходится дороже, чем упомянутые выше, но зато имеет свои преимущества. Это и более высокая несущая способность, и надежность, и прочность.

Полы

Обустройство полов в бане из бруса начинается с обвязки фундамента. Она представляет собой нестроганый брус, который устанавливается на основание на ребро. При строительстве бани стоит уделить повышенное внимание защите древесины от влаги. Брус рекомендуется заблаговременно полностью пропитать антисептиком. Если фундамент опорно-столбчатый, то между обвязочным брусом и тумбами обязательно укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Несущая часть полов в бане из бруса — лаги. Они укладываются в обвязку с шагом не менее 800 мм. Снизу к лагам набивается брусок для монтажа чернового пола, который будет служить основанием для укладки вертозащитной мембраны и утеплителя. Стандартная толщина последнего составляет 100 мм. Поверх теплоизоляции укладывается пароизоляционный материал, а затем обустраивается чистовой пол из сухой строганой или шпунтованной доски.

Стены

Брус для стен может быть сухой или естественной влажности. Первый немного дороже, но зато дает меньшую усадку и ведет себя более стабильно и предсказуемо. Хотя строительство сруба из влажного бруса — для современной технологии не является проблемой абсолютно.

Далее брус подбирается по сечению, от которого напрямую будет зависеть толщина стен и теплоизоляционные свойства бани. Если вы планируете париться с комфортом не только летом, но и зимой, то целесообразно выбрать материал сечением 140 мм. Для летней бани вполне достаточно будет и 90-миллиметрового пиломатериала. Перегородки в обоих случаях строятся именно из такого бруса. Подробнее о том, как выбрать толщину бруса для бани, читайте в нашей статье.

Брус располагается строго горизонтально по технологии «Тёплый угол». Прочность соединений «шип-паз» усиливается нагелями. Первый венец обычно не фиксируется. Опытные строители применяют для строительства бань из бруса длинный металлический крепеж, не склонный к коррозии. Межвенцовое пространство заполняется изолирующим материалом. Конопатка стен в процессе сборки сруба обязательна. Традиционный мох или паклю лучше заменить более эффективным льноджутовым волокном. Дойдя до верхнего венца, нагели можно отложить, поскольку он не закрепляется.

Межэтажное перекрытие

Для обустройства потолочного “пирога” на верхний венец укладываются балки. Снизу они подшиваются пароизоляционной мембраной и вагонкой камерной сушки. В полученное пространство между балками укладывается утеплитель толщиной 100 мм, который сверху также закрывается пароизоляцией.

Крыша

Стропильная конструкция собирается из не строганной доски в соответствии с выбранной конфигурацией крыши. Шаг между стропильными ногами — 800 мм. Далее обустраивается обрешетка, которая служит основанием для укладки гидроизоляционного и кровельного материалов.

При желании крышу можно дополнительно утеплить. Для этого используется 100-миллиметровая минеральная вата, которая укладывается изнутри между стропильными ногами. Чтобы защитить теплоизоляционный материал от влаги, он закрывается пароизоляцией.

Проемы

В процессе монтажа стен нельзя забывать о проемах, которые оборудуются деревянными окнами и дверями лишь после окончания периода усадки. Все проемы обустраиваются на окосячке (“ройках”) — конструкции, которая компенсирует усадку стенового бруса. Баня из бруса естественной влажности строится под крышу, которая может быть как временной, так и постоянной. К отделке приступают лишь после снижения интенсивности усадочных процессов – минимум через полгода. Строительство из сухого бруса осуществляется под ключ в один этап. Но к его реализации рекомендуется привлечь специалистов, поскольку технология требует серьезного опыта и квалификации.

Парная

Стены и потолки в парной обшиваются вагонкой из осины. Между отделкой и стеновым брусом укладывается фольгированная пароизоляция.

Ознакомьтесь с примерами проектов бань из бруса из нашего каталога. Срок строительства — от 10 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Из чего и как построить баню своими руками (поэтапная инструкция)

Практически каждый владелец земельного участка, рано или поздно, задумывается о строительстве бани. Ведь баня не просто помещение для мытья, но и важный элемент дачного отдыха. Строительство бани «под ключ», можно заказать у профессионалов за кругленькую сумму, или попробовать построить баню своими руками.

Прочитав данную статью, вы сможете выбрать проект, узнать последовательность процесса строительства, ознакомится с моделями котлов и найти оптимальный вариант бани для своей дачи.

Проект

Пред тем как приступить к строительству, необходимо разработать проект бани. Для этого не обязательно обращаться к архитектору, простой проект вы сможете разработать и сами, тем более, что сейчас существует множество компьютерных программ для проектирования.
Подумайте, какой размер бани будет оптимальным для вашей семьи. Какие помещения будут располагаться внутри бани. Из каких материалов изготовить фундамент, стены и крышу, не забудьте также, про отделку бани. Важным моментом в проектировании, является размещение котла и способ его топки.
Ниже вы можете ознакомиться с популярными проектами бань:

• • Проект бани размером – 4х4 метра.

• • Проект бани – 4х6 метра.

• • Проект бани – 5х6 метра.

• • Проект бани – 6х3 метра.

• Проект бани – 3х3 метра.

После того, как вы определились с размерами и материалами для бани, необходимо составить смету расходов.

Фундамент

Для строительства бани, используют несколько видов фундамента. В зависимости от веса стен и особенностей почвы, изготавливают фундаменты следующих видов:

• Фундамент из плит.
• Столбчатый фундамент для лёгких стен.
• Свайный фундамент.
• Бетонный ленточный фундамент.

Как показала практика, самым надёжным фундаментом практически для всех типов почвы, является бетонный ленточный фундамент, усиленный арматурой.

Для изготовления ленточного армированного фундамента для бани вам потребуются:

• Цемент.
• Песок.
• Гравий.
• Арматура.
• Опалубка.
• Рубероид.
• Проволока.
• Лопаты.
• Бетономешалка.
• Жгут.
• Колья.
• Инструменты (плоскогубцы, молоток, рулетка и другие).

В выбранном для постройки бани месте, произведите разметку траншеи под будущий фундамент. Для разметки используете жгут, натянутый между колышками. Ширина траншей делается исходя из веса материала для стен. Для одноэтажной бани из дерева или кирпича, достаточно сделать траншею шириной 30-40 сантиметров. Установив разметку, произведите следующие действия:

1. Ориентируясь по разметке, выройте траншею глубиной 50- 80 сантиметров.
2. Утрамбуйте дно траншеи и залейте её водой для усадки грунта.
3. Застелите дно траншей толем для гидроизоляции.
4. Засыпьте траншею гравием на треть её глубины.
5. Установите опалубку по краям траншеи.
6. Изготовьте усиливающий фундамент каркас, из прутьев арматуры связанных между собой проволокой.
7. Установите арматурный каркас в опалубку.
8. С помощью бетономешалки изготовьте цементный раствор в пропорции: одна часть цемента на одну часть песка и две части гравия.
9. Залейте цемент в опалубку, стараясь не допускать воздушных пустот.
10. После высыхания бетона снимите опалубку.

Фундамент для бани готов!

Стены

Для возведения стен используют следующие материалы:

• Деревянный брус.
• Брёвна.
• Доски.
• Кирпич.
• Блоки из различных строительных смесей (шлакоблок, газобетон, арболит и так далее).

Поскольку строительство бани из брёвен или кирпича, уже довольно широко описано в интернете, давайте рассмотрим вариант строительства каркасной бани из бруса 15х15 и 5х10 сантиметров и досок сечением 2х15 сантиметров:

1. 1. Изготовьте нижнюю обвязку, для этого возьмите бруски сечением 15х15 см. и установите их на фундаменте, соединив между собой специальными металлическими пластинами и уголками. Существует и другой способ соединения брусков, с помощью выпиливания на их концах шипов, пазов и последующего скрепления шурупами или гвоздями. Делая обвязку, не забудьте подложить под бруски гидроизоляцию.
   2. Установите вертикальные стойки из бруса 5х10 см. Расстояние между стойками обычно делается 50-60 сантиметров. В первую очередь определите положение оконных и дверных проёмов и установите обрамляющие их стойки.
   3. В процессе работы, закрепляйте уже установленные стойки временными планками, чтобы их не перекосило.
   4. Изготовьте верхнюю обвязку, закрепив её на концах вертикальных стоек.
   5. Производя окончательное крепление верхней обвязки, внимательно следите за положением вертикальных стоек, проверяя их ровность уровнем.
   6. Обязательно укрепите все угловые соединения диагональными стойками, это поможет избежать перекашивания каркаса.
   7. Изготовьте обрешётку потолка.
   8. После изготовления каркаса, произведите внешнюю обшивку стен бани доской сечением 2х15 сантиметров. Если вы не хотите появления щелей между досками, то производите обшивку – «внахлёст», укладывая нижний край доски на прибитую доску. По внешнему виду, такой способ напоминает отделку стен сайдингом.

1. Обшив баню с внешней стороны, переходите к установке утеплителя. Листы пенопласта или минеральной ваты устанавливаются вдоль вертикальных стоек каркаса.
2. Поверх утеплителя необходимо установить слой пароизоляции которая крепится к вертикальным стойкам при помощи тонких реек.
3. После установки пароизоляции, произведите внутреннюю обшивку бани вагонкой или рейками.
4. Утеплите потолок, уложив на внутреннюю обшивку листы пароизоляции, затем утеплитель. Обшейте потолок с внешней стороны, листами фанеры.

Учтите, что изготовление и утепление потолка, также можно производить и после монтажа крыши.

Крыша

Крыша для бани бывает трёх видов:

• Односкатная.
• Двускатная.
• Сложная – состоящая из четырёх и более скатов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:

Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

1. Установите вертикальные стойки на лежень.
2. Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
4. Установите листы металлочерепицы.
5. Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:

Все размеры элементов крыши, приведены в списке:

Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

Полы

Конструкция пола зависит от типа комнаты. В комнате отдыха изготавливаются обычные деревянные полы. В помывочной и парной комнатах, полы делают из двух уровней:

• Первый уровень – изготавливается из бетона, имеет уклон по направлению к сливному отверстию.
• Второй уровень – это чистовой пол из досок с зазорами для слива воды.

Если вы хотите сделать пол из керамогранита или кафельной плитки, то они просто укладываются на первый уровень под уклоном к сливному отверстию.

Для того чтобы сделать бетонный пол и слив в бане вам нужно:

1. По центру парилки и помывочной, установите пластиковые трубы диаметром 5-10 сантиметров с раструбом на конце. Трубы должны через фундамент выходить на улицу и соединятся с системой канализации.
2. Положите слой гидроизолирующего материала.
3. По всей площади комнат насыпьте слой гравия 10-15 сантиметров толщиной.
4. Изготовьте цементный раствор и залейте пол с уклоном к отверстию, установленного на трубе сливного раструба.
5. Установите на сливное отверстие решётку от попадания мусора в канализацию.

На втором этапе изготовляются деревянные полы:

1. Установите во всех помещениях бани деревянные лаги. Расстояние между лагами сделайте 30-40 сантиметров. В качестве лаг можно использовать бруски сечением 3х5 см. или 4х6 см.
2. На лаги прибейте доски сечением 2х15 см. или 5х20 см.
3. В комнатах, где предполагается слив воды, между досками оставьте зазоры в 0.5-1 см.

Не забудьте, перед началом установки деревянных полов, обработать все детали пропиткой для дерева. Изготавливая полы, учтите, что они должны находиться выше, или на уровне верхнего края фундамента.

Котёл

Модель котла для бани, во многом будет зависеть от ваших финансовых возможностей и топлива, которое вы будете использовать для нагрева. Если вы умеете пользоваться сваркой, то простой котёл можно сделать самому, из толстого листового железа. Если же вы предпочитаете более продвинутые колы на газу или электричестве, то их можно приобрести в специализированных фирмах.

Котёл в парной комнате, устанавливается таким образом, чтобы загрузка камеры сгорания топливом, осуществлялась или с улицы, или из комнаты отдыха (предбанника). Сам котёл, в целях пожарной безопасности, располагается в 10-15 сантиметрах от ближайших стен. Стены на высоту котла, закрываются листами железа. Удачным решением, будет обложить котёл кирпичом, там самым вы уменьшите время его остывания и обезопасите стены от возгорания.

Устраивая дымоход для котла, особое внимание уделите месту, где труба соприкасается с потолком. Отверстие для дымохода, следует изолировать тугоплавким материалом. Также, обратите внимание на место, где труба дымохода выходит через крышу. Обычно, это место подвержено протеканию, так что следует его тщательно замазать. Ниже приведены варианты котлов для бани:

• • Самодельный котёл из листов металла.

• • Газовый котёл.

• • Электрический котёл.

• Котёл на твёрдом топливе.

Обустройство бани

После того как баня построена, необходимо её обустроить:

• • Подведите к бане все имеющиеся на участке коммуникации – электричество, канализацию, водопровод.

• • Разместите внутри раковину, душевую кабину, источники света, мебель для отдыха.

• • Отделайте стены парилки фигурными рейками и изготовьте ступенчатые полки.

• Купите деревянные кадки, шайки, ковши и веники.

После обустройства, можете смело приглашать гостей, попарится в вашей личной бане!

Инструкцию по сборке мини-бани для дачи без фундамента, вы можете также посмотреть в видеоролике:

Варианты красивых и необычных бань

Кроме традиционных материалов и дизайна для бани, существует множество альтернативных решений. Ниже мы приведём фотографии самых необычных бань:

• Мобильная баня из «вагонки», построенная на автомобильном прицепе.

• Баня в огромной винной бочке.

• Баня из пластиковых бутылок.

• Баня землянка, построена прямо в грунте.

• Баня, устроенная в железном контейнере.

• Лесная баня из необработанных брёвен.

• Красивая баня из лафета.

• Баня из не обрезной доски.

В конце статьи хотелось бы напомнить вам о том, что нагрев бани связан с огнём и высокими температурами. Поэтому, строя баню из кирпича, брёвен, шлакоблока или досок, уделяйте большое внимание пожарной безопасности. Это предупреждение, также касается устройства электропроводки, поскольку помещения внутри бани имеют повышенную влажность воздуха и риск замыкания электросети из-за конденсата, очень велик.

Надеемся, что прочтение нашей статьи, подтолкнёт вас на самостоятельную постройку бани!

Секреты строительства рубленной бани

Во все времена в России любили париться в баньке. Именно в бане русский человек отдыхал душой и телом.

Баня была лекарством от многих болезней, от которых в Европе в средние века терпели настоящие бедствия. Это было любимым местом отдыха, где все получали истинное удовольствие.

Банный жар мгновенно расслабляет тело, эффективно очищает его от загрязнений и омолаживает. После банных процедур каждый чувствует себя словно заново родившимся. Особой любовью пользовалась баня по-черному, которая повсеместно использовалась на Руси.

Особенности рубленной бани

Настоящая русская баня испокон веков строилась из дерева. Да, именно рубленная деревянная баня способна творить чудеса — мощный оздоравливающий эффект не заставит себя долго ждать! В сравнении с каменными, каркасными банями рубленная деревянная банька обладает неоценимыми достоинствами, из-за которых ее любят и ценят не только в России, но и во всем мире.

• Дерево – это абсолютно натуральный природный материал. Конечно, в последнее время он был сильно потеснен другими материалами, например, сейчас изготавливают бани из кирпича, бетона и др. Однако многие люди понимают, что лучше дерева в качестве материала для бани нет, поэтому деревянное строительство не теряет популярности. Напротив, строения из дерева сейчас переживают эволюцию. Так как дерево – это живой организм, который дышит, то это позволит Вам в полной мере ощутить его целебную силу и восхититься его красивой природной структурой.
• Рубленные бани гораздо лучше сохраняют тепло, чем аналоги из других материалов. Отличная теплоемкость и сохранение тепла в любое время года!
• Богатые традиции. В бане мыться – заново родиться. Эта поговорка касается именно рубленных бревенчатых бань. Именно такая баня, построенная с учетом старых традиций, которые сейчас не утратили своей популярности, будет служить Вам много лет и дарить молодость и здоровье!

Сейчас в России популярностью пользуются и другие виды бань — финская сауна, турецкий хамам, — которые также очень полезны для здоровья, но все-таки русская рубленая баня представляет для нас особую ценность.

Как правильно строить рубленую баню

Строительство рубленной бани начинается с выбора дерева. Хороший лес для строительства бани – это пучок прямых бревен без гнили, червоточин и большого количества сучков. Рубленая баня может быть построена из различных видов пиломатериалов:

Круглое бревно

Строительство бани из рубленного бревна потребует много времени и усилий: необходимо следить за расположением каждого бревна в пазу, чтобы оно лежало ровно и без просветов. Чтобы бревна плотно прилегали друг к другу, нужна их искусная ручная обработка. Тщательный подгон бревен требует усердия и времени, но взамен потраченных усилий Вы получите невероятно красивое и долговечное строение!

Оцилиндрованное бревно

Это ровные гладкие бревна из-под станка. Сборка бани из такого вида пиломатериалов не вызовет никаких проблем, так как при заказе оцилиндрованных бревен будут точно соблюдены все размеры, и Вам не придется каждый раз подгонять их. Комплект оцилиндрованных бревен стоит значительно дороже, чем комплект круглых.

Брус

Сборка бани из бруса отличается невероятно простой и быстрой укладкой. Но в отличие от бревен в том, что брус сильнее подвержен погодному воздействию, так как у него, при изготовлении, снимается защитный слой.

Выбор породы дерева

Следующая задача – решить, из дерева какой породы Вы будете строить баню. Предпочтение следует отдавать хвойным породам, а именно – ели, сосне. Если решаете строить баню из сосновых бревен, то Вы легко сможете справиться собственными силами, так как сосна отлично поддается обработке. Более того, она экономична и воздухопроницаема. Ель в качестве материала для бани также отлично подходит.

Сейчас существует огромное количество различных проектов рубленных бань, рассчитанных на любые денежные затраты. Например, мини-бани, рассчитанные на одного человека, сейчас очень популярны.

Советы по строительству деревянной бани

Следующим этапом после того, как все необходимые пиломатериалы приготовлены, является непосредственно возведение сруба бани. Делать это следует на заранее залитый и высушенный фундамент. Если баня из круглого бревна, то начинать необходимо с самых толстых бревен.

Бревенчатая баня может быть собрана двумя способами – в чашку и в лапу. Оба способа характеризуются прочностью и минимальными зазорами, поэтому выбор способа – дело вкуса. Важный момент — укладывать следует чашкой вниз, так как это не позволит воде скапливаться в местах соединения бревен.

Отделочные работы рубленой бани следует начинать только после полной усадки сруба (6-12 месяцев). Сюда входит настил полов, выпилка оконных проемов, установка перегородок и печи, а также обшивка стен.

Древесина нуждается в защите, поэтому стены необходимо покрыть специальными средствами, которые можно приобрести в магазине. Это предохранит их от внешних воздействий, насекомых, а также позволит дереву не чернеть, а сохранить свой естественный природный цвет.

Так как сейчас для многих людей баня является незаменимым любимым местом отдыха, то строительство приобретает более мощные масштабы: двухэтажные бани, рубленые бани с верандой, бани с бассейном и другие различные варианты.

Поделиться

Твитнуть

Запинить

Нравится

Класс

WhatsApp

Viber

Телеграмка

Бани деревянной строительство. Как построить баню из бруса своими руками – основные и важные правила постройки

Строительство деревянной бани

Деревянная баня на загородном участке может быть самой разной. Кому-то по вкусу маленькие здания с крохотными парными и одной комнатушкой. А кто-то строит огромные помещения, где располагаются бассейн, бильярд, комната отдыха и другие вещи. Но обычно достаточно десяти-пятнадцати квадратных метров, чтобы баню можно было считать удобной.Когда вы выбираете место на участке, то должны учесть пожарную безопасность. То есть лучше располагать постройку не вблизи жилого дома. Хотя также важно, чтобы все строительные материалы можно было подвезти к место строительства.Отличный вариант – когда возле бани есть водоем. Тогда прямо в нем можно будет копаться после парилки. Если его нет, придется обустраивать альтернативу. Хоть бассейн, хоть место для обливаний.Кроме того, важно продумать систему канализации или дренажный колодец, в случае отсутствия первой.Обычно баню строят из круглого бревна или бруса. Но если вы используете брус, то лучше не спешить с отделкой помещения. Дело в том, что два-три года такое строение будет подвергаться усадке, во время которой может потрескаться любая отделка и даже само здание. Кроме того, здание может подвергаться насекомым и грызунам. А это проблему смогут решить только здесь.Самая простая баня должна иметь три помещения. Первое – это парилка, в которой также можно мыться.

Второе – прихожая. Здесь все заходят в баню, закрывают за собой дверь и только тогда открывают следующую. Это позволяет удерживать внутри тепло. Между парилкой и прихожей располагается предбанник. Здесь обычно переодеваются. Все двери в эти помещения должны открываться наружу.

Так удастся сохранить тепло и сэкономить место внутри. А еще входная дверь должна иметь высокий порог и низкую притолоку. Это тоже сохраняет теплый воздух внутри.Чтобы древесина получилась сухой и плотной, ее нужно заготовить зимой. Также баня невозможна без хорошего ленточного или столбчатого фундамента. Изнутри ее отделывают древесиной влагостойких пород, а не хвойных.

mydesigninfo.ru

строительство, как построить, строим сруб брусовой деревянной бани, как сделать

Содержание:

Как сделать баню своими руками из бруса, ведь её постройка, дело серьёзное и трудоёмкое. Чтоб не попасть впросак следует хорошенько вооружиться знаниями и советами бывалых строителей.

Деревянная банька из бруса

Для начала нужно определиться с выбором материала, из которого будет возведено строение. Можно построить баню своими руками из бруса. Этот материал на сегодняшний день завоевал признание многочисленных поклонников и о нем лестно отзываются.

Почему постройка бани из бруса предпочтительней? Для новичка плотницкого дела наиболее приемлем вариант постройки бани этим материалом.

Помимо низкой цены, он имеет ряд несомненных преимуществ по отношению к брёвнам, как целиковым, так и оцилиндрованным:

• Строить из этого материала гораздо проще. При наличии помощника отпадает необходимость в привлечении наёмных специалистов, так как технология сруба бани из бруса проста и не требует наличия плотницких навыков.
• При строительстве брусовых бань существует возможность докупать материал по мере возведения построек – от этого процесс возведения не пострадает. Это большой плюс, так как во время сортировки и дальнейших приготовлений некоторое количество материала может быть отбраковано.
• Построить баню из бруса получиться гораздо экономнее, в отличие от строительства бревенчатой бани или сборки готовых срубов. Оцилиндрованные срубы бань приобретать не рекомендуется, поскольку они не долговечны и через несколько сезонов использования обнаруживают в себе ряд скрытых дефектов.
• Брус удобен ещё и тем, что позволяет конструировать сложные постройки. Размеры могут быть самыми разнообразными. При использовании различных способов вязки деталей можно строить не только небольшие постройки, но исполнять и грандиозные проекты.
• По усадке деревянные бани из бруса дают значительную фору их аналогам из брёвен. Составляет она всего 5-10 см. Так, что вы не удивитесь оттого, что банька стала ниже на полметра (детальнее: «Баня под усадку – последовательность и правила строительства»).

Как выбирают строевой лес

При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.

Это объясняется следующими аргументами:

• Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
• Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
• В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.

Следует отметить, что предпочтительный выбор соснового сырья для постройки деревянной бани из бруса обусловлен тем, что оно обладает меньшей теплоотдачей по сравнению с лиственницей. Что касается последней, то в прежние времена предки использовали её вместо фундамента или выкладывали из неё венец в неотапливаемых постройках.

Сортировка и калибровка материала

Чтобы построенная своими руками баня из бруса простояла несколько десятилетий и ей пользовались дети и внуки нужно щепетильно отнестись к сортировке материала. Необходимо тщательно отбраковать непригодный для строительства брус. Конечно, вечного в поднебесной ничего нет, но следуя простым правилам, можно увеличить жизнь строения на столько, насколько это возможно.

Не подлежит использованию следующий материал:

• Древесина с глубокими трещинами исключается, поскольку она первый кандидат на загнивание в ближайшее время. Такую древесину лучше использовать для других целей.
• На поверхности бруса имеются явные следы гниения, пусть даже небольшие. Распознаётся зрительно. Наличие на дереве синевы — явный признак начала гниения. Выводить синеву не следует, такой метод лишь ненадолго убирает этот внешний признак.
• Если древесина атакована насекомыми, имеются следы жизнедеятельности различных жучков: червоточинки или отверстия, ведущие внутрь дерева – это означает, что дерево заражено, и извести вредителей навряд ли получится.

Кто сталкивался работать с деревом, знает, что идеального материала в этой сфере найти достаточно сложно. В большинстве случаев нарушена либо технология производства, либо условия хранения – всё это накладывает свой отпечаток. Если при сортировке материала попадается искривлённый экземпляр, его не следует использовать в постройке – щели в парной никому не нужны.

Торцевые замки и врубки

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.

Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

• Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
• Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
• Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
• Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Сложные узлы для вязки деталей бани использовать нет необходимости. Для неё подойдут простые варианты, легко выполняемые бензопилой. Для ускорения и упрощения процесса приготовления врубок для их разметки следует использовать шаблоны.

Практическая часть – приёмы и способы исполнения

После того, как фундамент устоялся, его необходимо подготовить на предмет гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность гидроизоляционную мастику, например, битум. Укладываю полоски рубероида или любого другого его аналога. Эту операцию рекомендуется повторить.

Теперь начинается самое важное – строим баню из бруса. Переходим к установке венца – два первых её ряда будут состоять из бруса размером 200х200. В последующем используется брус 150х150. В деталях заранее должны быть сделаны врубки. Нижний ряд венца предварительно обрабатывают машинной отработкой или другим антисептиком. Читайте также: «Как правильно построить баню от фундамента до крыши».

Обрабатывать нужно лишь сторону бруса, которая будет лежать на фундаменте. Крепить нижний ряд к фундаменту не нужно: под тяжестью построенной конструкции венец будет надёжно зафиксирован. К тому же при необходимости его замены в будущем, эту задачу будет выполнить легче.

На первый ряд венца укладывается утеплитель. В строительных магазинах продаются специальные полосы для этих целей – ленточный джут. Также можно использовать материалы, используемые нашими предками: паклю и мох. Укладывают утеплитель с напуском, чтобы он немного свисал, больше 10 см напуск делать не следует – в дальнейшем этот излишек будет использован для конопатки.

После укладки второго ряда венца необходимо его закрепить металлическими штырями или деревянными нагелями. Для этого просверливаются посадочные отверстия под диаметр крепежа. Сверлить можно, как предварительно, так и по месту.

Последующие ряды укладываются и закрепляют аналогичным способом. Крепить два верхних бруса бани штырями или нагелями не нужно, это делается лишь после усадки строения.

Окна и двери – делаем проёмы

Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:

• Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
• Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.

Выбор способа — индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.

При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.

Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода

После того, как сруб бани готов, его подготавливают к «зимовке». Для этого на него укладывают толстые доски и на них помещают рубероид, шифер или другой похожий материал.

Утепление деревянной бани

После того, как сруб дал усадку, строительство бани продолжается. Следующий этап – конопатить щели.

Для этого процесса нужен молоток и конопатка (деревянная или металлическая). Работа производится с сухим материалом, если пакля влажная, то работу нужно отложить для полного её высыхания. Если в роли утеплителя выступает пакля или мох, их скручивают в жгут и при помощи инструмента запихивают его в щели между брусьями. В случае использования ленточного джута, конопатить не нужно. Его концы крепятся к дереву степлером.

Строительство из бруса бани почти завершено, осталось лишь поднять кровлю, установить необходимое оборудование, выполнить отделку и можно мыться. Но об этом в следующих статьях.

banyaspec.com

Строительство деревянной бани от А до Я. Часть 1

С давних времён русская баня была лучшим средством для полноценного отдыха и способствовала укреплению здоровья. Прошли века, но хорошая баня актуальна и по сей день, и интерес к хорошей русской бане жив и поныне. Сегодня существует много бань общественных, можно конечно и там понежиться и пропариться хорошим берёзовым веничком, но всё-таки хорошая деревянная баня, да ещё и своя – без излишних вопросов — это лучший вариант.

Если вы надумали на своём участке построить собственную бревенчатую баню, то можно считать, что вы приняли действительно правильное решение. Перед тем как начать строить бревенчатую баню, нужно внимательно изучить технологию всего процесса ее строительства. Если что-то сделать не так, то впоследствии ваши ошибки обернутся негативными последствиями, например, будет быстро выветриваться и плохо держать пар или плохо протапливаться.

Для строительства бани, лучше всего использовать дерево сосны или дуба. Древесина в плане строительства отличный природный строительный материал, экологически чистый и хорошо сохраняет тепло.

Первое с чего нужно начать – сделать надёжный правильный фундамент. Фундамент будет служить основой и опорой всей конструкции будущей бани. Перед началом возведения фундамента нужно обязательно обратить внимание, на то какая у вас почва и по возможности, близко ли проходят грунтовые воды.

Фундамент: Если у вас почва песчаная, то считайте, что вам крупно повезло, в такой почве грунтовые воды проходят глубоко, фундамент под баню можно делать ленточный или мелко-углубленный. Такой вид фундамента можно применить не только под баню, но и под сруб деревянного дома.

Если на месте под строительство бани почва глинистая или чернозёмная, а грунтовые воды расположены близко к поверхности, то закладывать фундамент нужно не менее чем на 1 м в глубину. Но совсем необязательно рыть под фундамент траншею метровой глубины и делать лишний перерасход бетона, можно сэкономить и залить бетонные столбы под фундамент, при этом прилично снизить ваши финансовые затраты. При изготовлении фундамента на том месте, где вы планируете устанавливать печь, нужно продлить фундаментную подушку толщиной не менее 20 см.

openfile.ru

Строительство деревянной бани самому

Сооружение из дерева — это всегда красиво, естественно и натурально, особенно, когда речь идет о банеСвоя деревянная баня — это праздник для души и тела. Ведь всем давно известны ее выдающиеся возможности по очищению нашего организма. Речь здесь пойдет о некоторых тонкостях при строительстве деревянной бани на своем приусадебном участке или на даче. Запомните, лишь своя собственная баня может быть не только лечебным и гигиеническим мероприятием, а также праздником для нашего организма. Одним словом, чтобы у вас был здоровый дух, ее нужно правильно построить, учитывая все тонкости и хитрости. Хотя это только моя философия: у каждого свой подход, свои интересы. Но присмотреться к некоторым советам по обустройству стоит!

Конструкции деревянной бани всегда малогабаритны, но они удовлетворяют все основные нормы и требования. Не надо быть знатоком или асом в этом деле. Главное -нужно знать все необходимые аспекты при строительстве. Прежде чем начать строить здание, необходимо выбрать участок, измерить требуемую площадь и только потом приступить к постройке.

Любая баня должна иметь три основные или раздельные помещения: парилку, моечную и предбанник. Не нагревайте воду в парилке, потому что из-за высокой влажности будет не комфортно в ней. Поэтому лучше всего это делать в моечной. Здесь хорошо было бы сделать широкую устойчивую лавку из сосны или лиственницы. В предбаннике следует сделать широкую лавку со спинкой, где можно раскинуться и отдохнуть после парилки. Тут же можно сделать столик, а также маленькое помещение для вешания одежды.

Двери в моечную и парильню сделайте раздвижными, так они займут меньше места. Окна устройте в несколько слоев. Сейчас есть пластиковые окна, которые вполне подходят. Они тем самым защитят от потери тепла.

Парилка — это как ядро Земли, самая главная комната. Когда будете делать парилку, не забудьте, что чем меньше она будет, тем лучше будет сохранятся тепло. Это связано с тем, что нагрев в таких помещениях происходит не за счет излучения раскаленной поверхности печи, а за счет движения горячего воздуха от печки к потолку и по стенам вниз. Поэтому парилку следует сделать малогабаритной.

Немаловажным сооружение является печь для ее топки. Обычно они называются каменки. Именно благодаря ей мы получаем то самое тепло, жар, высокую влажность, пар и горячую воду. Ее следует делать небольшой, чтобы она занимала немного места в тоже время безопасной, ну и огнеупорной.

Топку для печи лучше всего сделать со стороны предбанника. Вокруг печи необходимо сложить кирпичную шахту с красивой отделкой, которая будет радовать глаз. Стенки шахты должны немного отступать от стенок печи. Именно в этом промежутке будет происходить нагрев воздуха и его подъем снизу вверх. Для обеспечения движения воздуха в нижней части кладки шахты со всех сторон нужно сделать отверстия. Верхняя часть должна быть открытой, чтобы выходил нагретый воздух. Потолок над шахтой и стенки над ней необходимо обить металлическими листами для защиты от нагрева.

Полки должны быть из осиновых досок. Кстати, тем толще, тем лучше. Так они накапливают тепло и происходит их медленная отдача, тем самым создавая ровную постоянную температуру полки.

Деревянные стены стоит покрыть раствором от гниения. Поверх него на всякий случай следует покрыть фольгоизолом для пароизоляции. На фольгу набиваем осиновую вагонку. Потолок должен иметь такую же конструкцию, как и стены. Для красоты и в предбаннике стоит на стены забить вагонку.

Пол обычно стелют по лагам, опирающимися на ленточный бетонный фундамент, а те, в свою очередь, на песчаную подушку. Тот, что в моечной комнате, лучше дополнительно покрыть кусками пенопласта, а сверху покрыть линолеумом. Таким образом, будет и защита от гниения, и стяжка пола в зимний период. И в то же время, он должен быть с уклоном, чтобы вода скатывалась в специальную ямку, которую в народе называют приямок. Пол в предбаннике, как и в парилке не требует особого ухода, но для красоты и уюта его можно покрасить вашим любимым цветом.

Хоть и здание деревянное, но крышу бани все-таки необходимо сделать из металлического покрытия, так как дымоход при топке сильно нагревается и может так случиться, что вместо него будет огромное кострище. И самое главное – стройте с любовью. Это помещение предназначено для получения удовольствия и блаженства.

baniaisauna.ru

Строительство деревянной бани

Источник

Побродив по участку в поисках места для бани, остановитесь на самом удобном. Лучше, если баня (особенно если планируете деревянную) располагалась на значительном расстоянии от дома – в целях пожарной безопасности. С другой стороны, постройку лучше максимально приблизить к водоему (если он расположен недалеко от дома) или подумать, можно ли будет соорудить некий летний душ или небольшой бассейн для купания рядом с банькой. Если на участок подведена система канализации, нужно будет продумать слив воды из бани. Если канализации нет – все равно придется думать о сливе: устраивать нечто вроде дренажного колодца или бочки для сбора воды.

Хотя материалов для бани потребуется сравнительно не много, их все равно нужно будет доставлять на участок, поэтому баню подумайте о проезде для машины.

Обычно баня строится на несколько человек. Кроме самой парилки, где можно мыться и париться, в бане сооружают прихожую (тамбур) и предбанник (комната для раздевания). Сама парная занимает, как правило, не много места. Чем больше будет дополнительных помещений на входе/выходе из бани, тем больше тепла будет оставаться в самой парилке, и меньше будет попадать холодного воздуха внутрь.

Площадь предбанника 4-6 кв.м. Здесь можно сделать большое окно, установить скамью. Все двери – из парилки в предбанник и из предбанника в тамбур — должны открываться наружу, а не внутрь. Это позволит рационально использовать площадь помещений, экономить тепло и отапливать три помещения одной печкой. Дверь в парную делают с высоким порогом и низким потолком (низкая коробка) – тоже для сбережения тепла.

Если большую баню построить не получается, можно упростить план и сделать ее состоящей из двух помещений – предбанника и парилки. Печь остается работать в парилке, а предбанник будет обогреваться через смежную стенку и при открывании двери парилки. Размеры такой маленькой бани могут составлять 2,5х 4,5 м. Можно, конечно, попробовать совместить баню с жилым домиком. Если в доме имеется туалет с душем, баню можно пристроить к этим помещениям.

Строительные материалы

Традиционно русскую баню строят в виде отдельной избушки из круглых бревен. Хотя часто бревна заменяют брусом. Но в любом случае самая привычная баня – деревянная. Главное требование к древесине для бани – она должна быть максимально плотной и, конечно же, изначально максимально сухой. Древесина должна набирать в себя как можно меньше влаги, поэтому пористая древесина в бане начинает гнить гораздо быстрее, а также она хуже для строительства. По этой же причине лучше заготавливать древесину зимой, когда в стволе меньше всего влаги.

Для стен бани рекомендуется выбирать хвойные породы деревьев – ель, сосну. Оптимальный диаметр бревен для постройки стен бани 20-25 см. Если бревна выбирать тоньше, такие стены будут терять больше тепла, чересчур толстые бревна громоздки и доставят много трудностей при монтаже.

Обычно для бани не строят капитальный фундамент. Но чтобы строение стояло долгие годы, бревна не проседали и не перекашивались, фундамент делают обязательно. В зависимости от почвы делают столбчатый фундамент для бани – из нескольких бетонных или железобетонных свай (до глубины 1,2-1,5 м).

Если ожидается, что сруб для бани будет тяжелым, имеет смысл соорудить ленточный фундамент по всему периметру строения.

Внутренняя отделка

Отделка бани изнутри тоже имеет свои особенности, и эти особенности также связаны с повышенной влажностью, высокими температурами и желанием сохранить тепло. Для обшивки стен внутри бани используют древесину влагостойких пород, которая мало подвержена расщеплению и раскалыванию. Кроме этого древесина для бани (как и сауны) должна обладать низкой теплоемкостью, то есть не нагреваться при высокой температуре и не обжигать тело.

Для обшивки банных стен подходят осина, ольха, тополь, липа, кедр. Слишком смолистая древесина при нагревании до высоких температур начинает выделять вещество пинен, а в большой концентрации оно может вызвать токсическое отравление. Так что с хвойными породами нужно быть внимательными. Иногда для изготовления полока и спинок в банях и саунах используют африканское дерево абаши. О его идеальных качествах уже писалось в посте Сауна своими руками. Но в бане температура ниже, так что можно меньше опасаться за ожоги, и дерево это достаточно дорогое.

Тепло и вентиляция

Печь-каменка для бани может быть электрической, газовой или дровяной. В зависимости от того, какое топливо и источник энергии выгоден, то и выбирают. Для электрической печи рассчитывают нужную мощность: на 1 куб. м. объема помещения должен приходиться 1 кВт мощности. Экономичнее будет поставить газовую печку, ведь газ – самое дешевое топливо. Проигрывает своему газовому коллеге печь-каменка дровяная, так как скорость протапливания у нее ниже, чем у газовой печки (теплота сгорания природного газа выше, чем дров). Но если под боком есть лес или дом отапливается дровами, имеет смысл выбирать именно дровяную каменку.

Наполнение печи производят совершенно разными камнями – нередко теми, которые можно отрыть на своем участке. Те, кто хотят ко всему подходить по-научному, выбирают камни, которые лучше других держат тепло. Например, диабаз (при многократном нагревании трескается, придется заменять) или талькохлорид (хорошо держит тепло и трещин от перепадов температуры не образовывает).

Температура в парной должна удерживаться на отметке 50-55 ° С. В душевой не более 40° С. В комнате для переодевания не ниже 21° С.

Зачастую в бане не делают вентиляции. Деревянные стены «дышат» сами по себе, влага быстро испаряется через небольшое сквозное отверстие под потолком. Если баня используется не слишком часто и не по долгу, этого вполне достаточно. Но если парная работает больше двух часов к ряду, задуматься о принудительной вентиляции будет не лишним. Оборот воздуха в этом случает должен составить 10-20 куб.м. на человека в час.

Светильники для парной должны быть приспособлены к работе во влажных помещениях и иметь определенный класс защиты. Освещение можно не делать слишком ярким – до 25 ватт. Если есть возможность, в бане хорошо бы сделать окно. Но помнить о возможных потерях тепла и ограничиться средним окошком 60х70 см.

Плитку на пол в самой парной класть не рекомендуется, так как она будет сильно нагреваться, и по ней будет неудобно ходить босыми ногами. А в душевой это сделать можно. Это убережет деревянные полы от скорого загнивания.

В итоге внутреннее пространство бани может выглядеть так: у глухой стены деревянные полки (в 2-3 яруса длиной 1,6-2 м), печь-каменка в углу у двери. У противоположной стены – скамейка с принадлежностями для мытья, здесь же окно.

garden.flowtime.ru

Строительство деревянной бани на даче: советы, фото, видео

Издавна русские бани пользовались большой популярностью. Во-первых, это было замечательное место для отдыха. Также в бане люди могли оздоровить свой организм. В наши дни бани перешли на новый уровень. Теперь туда можно ходить с друзьями, либо же превратить свою постройку в мини-бизнес. В связи с этим можно открыто сказать о том, что если вы решили построить баньку на даче, то вы приняли правильное решение.

Содержание

1. Особенности материала
2. Тонкости обработки дерева
3. Проектирование

Простая деревянная баня для дачи

Без соответствующих знаний построить баню правильным образом будет невозможно. Ошибки можно допустить как на начальных этапах строительства, так и на финишных. Из-за этих ошибок баня может не держать пар, либо же в процессе эксплуатации могут возникнуть какие-то другие проблемы.

Особенности материала

Почему-то в большинстве случаев для строительства бани используется дерево. Во-первых, данный материал является одним из самых дешевых. К тому же, достоинство дерева в том, что оно является плохим проводником тепла. Даже если внутри будет жарко и парко, то снаружи никто этого не заметит. Единственно, что если вы решили строить баню отдельно от загородного дома, то вам для этого нужно будет получить несколько разрешений, санэпидемстанции, пожарной инспекции и т.д.

Строительство из бруса бани почти завершено, осталось лишь поднять кровлю, установить необходимое оборудование, выполнить отделку и можно мыться. Но об этом в следующих статьях.

banyaspec.com

Строительство деревянной бани от А до Я. Часть 1

С давних времён русская баня была лучшим средством для полноценного отдыха и способствовала укреплению здоровья. Прошли века, но хорошая баня актуальна и по сей день, и интерес к хорошей русской бане жив и поныне. Сегодня существует много бань общественных, можно конечно и там понежиться и пропариться хорошим берёзовым веничком, но всё-таки хорошая деревянная баня, да ещё и своя – без излишних вопросов — это лучший вариант.

Если вы надумали на своём участке построить собственную бревенчатую баню, то можно считать, что вы приняли действительно правильное решение. Перед тем как начать строить бревенчатую баню, нужно внимательно изучить технологию всего процесса ее строительства. Если что-то сделать не так, то впоследствии ваши ошибки обернутся негативными последствиями, например, будет быстро выветриваться и плохо держать пар или плохо протапливаться.

Для строительства бани, лучше всего использовать дерево сосны или дуба. Древесина в плане строительства отличный природный строительный материал, экологически чистый и хорошо сохраняет тепло.

Первое с чего нужно начать – сделать надёжный правильный фундамент. Фундамент будет служить основой и опорой всей конструкции будущей бани. Перед началом возведения фундамента нужно обязательно обратить внимание, на то какая у вас почва и по возможности, близко ли проходят грунтовые воды.

Фундамент: Если у вас почва песчаная, то считайте, что вам крупно повезло, в такой почве грунтовые воды проходят глубоко, фундамент под баню можно делать ленточный или мелко-углубленный. Такой вид фундамента можно применить не только под баню, но и под сруб деревянного дома.

Если на месте под строительство бани почва глинистая или чернозёмная, а грунтовые воды расположены близко к поверхности, то закладывать фундамент нужно не менее чем на 1 м в глубину. Но совсем необязательно рыть под фундамент траншею метровой глубины и делать лишний перерасход бетона, можно сэкономить и залить бетонные столбы под фундамент, при этом прилично снизить ваши финансовые затраты. При изготовлении фундамента на том месте, где вы планируете устанавливать печь, нужно продлить фундаментную подушку толщиной не менее 20 см.

openfile.ru

Строительство деревянной бани самому

Сооружение из дерева — это всегда красиво, естественно и натурально, особенно, когда речь идет о банеСвоя деревянная баня — это праздник для души и тела. Ведь всем давно известны ее выдающиеся возможности по очищению нашего организма. Речь здесь пойдет о некоторых тонкостях при строительстве деревянной бани на своем приусадебном участке или на даче. Запомните, лишь своя собственная баня может быть не только лечебным и гигиеническим мероприятием, а также праздником для нашего организма. Одним словом, чтобы у вас был здоровый дух, ее нужно правильно построить, учитывая все тонкости и хитрости. Хотя это только моя философия: у каждого свой подход, свои интересы. Но присмотреться к некоторым советам по обустройству стоит!

Конструкции деревянной бани всегда малогабаритны, но они удовлетворяют все основные нормы и требования. Не надо быть знатоком или асом в этом деле. Главное -нужно знать все необходимые аспекты при строительстве. Прежде чем начать строить здание, необходимо выбрать участок, измерить требуемую площадь и только потом приступить к постройке.

Любая баня должна иметь три основные или раздельные помещения: парилку, моечную и предбанник. Не нагревайте воду в парилке, потому что из-за высокой влажности будет не комфортно в ней. Поэтому лучше всего это делать в моечной. Здесь хорошо было бы сделать широкую устойчивую лавку из сосны или лиственницы. В предбаннике следует сделать широкую лавку со спинкой, где можно раскинуться и отдохнуть после парилки. Тут же можно сделать столик, а также маленькое помещение для вешания одежды.

Двери в моечную и парильню сделайте раздвижными, так они займут меньше места. Окна устройте в несколько слоев. Сейчас есть пластиковые окна, которые вполне подходят. Они тем самым защитят от потери тепла.

Парилка — это как ядро Земли, самая главная комната. Когда будете делать парилку, не забудьте, что чем меньше она будет, тем лучше будет сохранятся тепло. Это связано с тем, что нагрев в таких помещениях происходит не за счет излучения раскаленной поверхности печи, а за счет движения горячего воздуха от печки к потолку и по стенам вниз. Поэтому парилку следует сделать малогабаритной.

Немаловажным сооружение является печь для ее топки. Обычно они называются каменки. Именно благодаря ей мы получаем то самое тепло, жар, высокую влажность, пар и горячую воду. Ее следует делать небольшой, чтобы она занимала немного места в тоже время безопасной, ну и огнеупорной.

Топку для печи лучше всего сделать со стороны предбанника. Вокруг печи необходимо сложить кирпичную шахту с красивой отделкой, которая будет радовать глаз. Стенки шахты должны немного отступать от стенок печи. Именно в этом промежутке будет происходить нагрев воздуха и его подъем снизу вверх. Для обеспечения движения воздуха в нижней части кладки шахты со всех сторон нужно сделать отверстия. Верхняя часть должна быть открытой, чтобы выходил нагретый воздух. Потолок над шахтой и стенки над ней необходимо обить металлическими листами для защиты от нагрева.

Полки должны быть из осиновых досок. Кстати, тем толще, тем лучше. Так они накапливают тепло и происходит их медленная отдача, тем самым создавая ровную постоянную температуру полки.

Деревянные стены стоит покрыть раствором от гниения. Поверх него на всякий случай следует покрыть фольгоизолом для пароизоляции. На фольгу набиваем осиновую вагонку. Потолок должен иметь такую же конструкцию, как и стены. Для красоты и в предбаннике стоит на стены забить вагонку.

Пол обычно стелют по лагам, опирающимися на ленточный бетонный фундамент, а те, в свою очередь, на песчаную подушку. Тот, что в моечной комнате, лучше дополнительно покрыть кусками пенопласта, а сверху покрыть линолеумом. Таким образом, будет и защита от гниения, и стяжка пола в зимний период. И в то же время, он должен быть с уклоном, чтобы вода скатывалась в специальную ямку, которую в народе называют приямок. Пол в предбаннике, как и в парилке не требует особого ухода, но для красоты и уюта его можно покрасить вашим любимым цветом.

Хоть и здание деревянное, но крышу бани все-таки необходимо сделать из металлического покрытия, так как дымоход при топке сильно нагревается и может так случиться, что вместо него будет огромное кострище. И самое главное – стройте с любовью. Это помещение предназначено для получения удовольствия и блаженства.

baniaisauna.ru

Строительство деревянной бани

Источник

Побродив по участку в поисках места для бани, остановитесь на самом удобном. Лучше, если баня (особенно если планируете деревянную) располагалась на значительном расстоянии от дома – в целях пожарной безопасности. С другой стороны, постройку лучше максимально приблизить к водоему (если он расположен недалеко от дома) или подумать, можно ли будет соорудить некий летний душ или небольшой бассейн для купания рядом с банькой. Если на участок подведена система канализации, нужно будет продумать слив воды из бани. Если канализации нет – все равно придется думать о сливе: устраивать нечто вроде дренажного колодца или бочки для сбора воды.

Хотя материалов для бани потребуется сравнительно не много, их все равно нужно будет доставлять на участок, поэтому баню подумайте о проезде для машины.

Обычно баня строится на несколько человек. Кроме самой парилки, где можно мыться и париться, в бане сооружают прихожую (тамбур) и предбанник (комната для раздевания). Сама парная занимает, как правило, не много места. Чем больше будет дополнительных помещений на входе/выходе из бани, тем больше тепла будет оставаться в самой парилке, и меньше будет попадать холодного воздуха внутрь.

Площадь предбанника 4-6 кв.м. Здесь можно сделать большое окно, установить скамью. Все двери – из парилки в предбанник и из предбанника в тамбур — должны открываться наружу, а не внутрь. Это позволит рационально использовать площадь помещений, экономить тепло и отапливать три помещения одной печкой. Дверь в парную делают с высоким порогом и низким потолком (низкая коробка) – тоже для сбережения тепла.

Если большую баню построить не получается, можно упростить план и сделать ее состоящей из двух помещений – предбанника и парилки. Печь остается работать в парилке, а предбанник будет обогреваться через смежную стенку и при открывании двери парилки. Размеры такой маленькой бани могут составлять 2,5х 4,5 м. Можно, конечно, попробовать совместить баню с жилым домиком. Если в доме имеется туалет с душем, баню можно пристроить к этим помещениям.

Строительные материалы

Традиционно русскую баню строят в виде отдельной избушки из круглых бревен. Хотя часто бревна заменяют брусом. Но в любом случае самая привычная баня – деревянная. Главное требование к древесине для бани – она должна быть максимально плотной и, конечно же, изначально максимально сухой. Древесина должна набирать в себя как можно меньше влаги, поэтому пористая древесина в бане начинает гнить гораздо быстрее, а также она хуже для строительства. По этой же причине лучше заготавливать древесину зимой, когда в стволе меньше всего влаги.

Для стен бани рекомендуется выбирать хвойные породы деревьев – ель, сосну. Оптимальный диаметр бревен для постройки стен бани 20-25 см. Если бревна выбирать тоньше, такие стены будут терять больше тепла, чересчур толстые бревна громоздки и доставят много трудностей при монтаже.

Обычно для бани не строят капитальный фундамент. Но чтобы строение стояло долгие годы, бревна не проседали и не перекашивались, фундамент делают обязательно. В зависимости от почвы делают столбчатый фундамент для бани – из нескольких бетонных или железобетонных свай (до глубины 1,2-1,5 м).

Если ожидается, что сруб для бани будет тяжелым, имеет смысл соорудить ленточный фундамент по всему периметру строения.

Внутренняя отделка

Отделка бани изнутри тоже имеет свои особенности, и эти особенности также связаны с повышенной влажностью, высокими температурами и желанием сохранить тепло. Для обшивки стен внутри бани используют древесину влагостойких пород, которая мало подвержена расщеплению и раскалыванию. Кроме этого древесина для бани (как и сауны) должна обладать низкой теплоемкостью, то есть не нагреваться при высокой температуре и не обжигать тело.

Для обшивки банных стен подходят осина, ольха, тополь, липа, кедр. Слишком смолистая древесина при нагревании до высоких температур начинает выделять вещество пинен, а в большой концентрации оно может вызвать токсическое отравление. Так что с хвойными породами нужно быть внимательными. Иногда для изготовления полока и спинок в банях и саунах используют африканское дерево абаши. О его идеальных качествах уже писалось в посте Сауна своими руками. Но в бане температура ниже, так что можно меньше опасаться за ожоги, и дерево это достаточно дорогое.

Тепло и вентиляция

Печь-каменка для бани может быть электрической, газовой или дровяной. В зависимости от того, какое топливо и источник энергии выгоден, то и выбирают. Для электрической печи рассчитывают нужную мощность: на 1 куб. м. объема помещения должен приходиться 1 кВт мощности. Экономичнее будет поставить газовую печку, ведь газ – самое дешевое топливо. Проигрывает своему газовому коллеге печь-каменка дровяная, так как скорость протапливания у нее ниже, чем у газовой печки (теплота сгорания природного газа выше, чем дров). Но если под боком есть лес или дом отапливается дровами, имеет смысл выбирать именно дровяную каменку.

Наполнение печи производят совершенно разными камнями – нередко теми, которые можно отрыть на своем участке. Те, кто хотят ко всему подходить по-научному, выбирают камни, которые лучше других держат тепло. Например, диабаз (при многократном нагревании трескается, придется заменять) или талькохлорид (хорошо держит тепло и трещин от перепадов температуры не образовывает).

Температура в парной должна удерживаться на отметке 50-55 ° С. В душевой не более 40° С. В комнате для переодевания не ниже 21° С.

Зачастую в бане не делают вентиляции. Деревянные стены «дышат» сами по себе, влага быстро испаряется через небольшое сквозное отверстие под потолком. Если баня используется не слишком часто и не по долгу, этого вполне достаточно. Но если парная работает больше двух часов к ряду, задуматься о принудительной вентиляции будет не лишним. Оборот воздуха в этом случает должен составить 10-20 куб.м. на человека в час.

Светильники для парной должны быть приспособлены к работе во влажных помещениях и иметь определенный класс защиты. Освещение можно не делать слишком ярким – до 25 ватт. Если есть возможность, в бане хорошо бы сделать окно. Но помнить о возможных потерях тепла и ограничиться средним окошком 60х70 см.

Плитку на пол в самой парной класть не рекомендуется, так как она будет сильно нагреваться, и по ней будет неудобно ходить босыми ногами. А в душевой это сделать можно. Это убережет деревянные полы от скорого загнивания.

В итоге внутреннее пространство бани может выглядеть так: у глухой стены деревянные полки (в 2-3 яруса длиной 1,6-2 м), печь-каменка в углу у двери. У противоположной стены – скамейка с принадлежностями для мытья, здесь же окно.

garden.flowtime.ru

Строительство деревянной бани на даче: советы, фото, видео

Издавна русские бани пользовались большой популярностью. Во-первых, это было замечательное место для отдыха. Также в бане люди могли оздоровить свой организм. В наши дни бани перешли на новый уровень. Теперь туда можно ходить с друзьями, либо же превратить свою постройку в мини-бизнес. В связи с этим можно открыто сказать о том, что если вы решили построить баньку на даче, то вы приняли правильное решение.

Содержание

1. Особенности материала
2. Тонкости обработки дерева
3. Проектирование

Простая деревянная баня для дачи

Без соответствующих знаний построить баню правильным образом будет невозможно. Ошибки можно допустить как на начальных этапах строительства, так и на финишных. Из-за этих ошибок баня может не держать пар, либо же в процессе эксплуатации могут возникнуть какие-то другие проблемы.

Особенности материала

Почему-то в большинстве случаев для строительства бани используется дерево. Во-первых, данный материал является одним из самых дешевых. К тому же, достоинство дерева в том, что оно является плохим проводником тепла. Даже если внутри будет жарко и парко, то снаружи никто этого не заметит. Единственно, что если вы решили строить баню отдельно от загородного дома, то вам для этого нужно будет получить несколько разрешений, санэпидемстанции, пожарной инспекции и т.д.

Мы сомневаемся в том, что вы будете самостоятельно заниматься рубкой леса, чтобы добыть все необходимые материалы для строительства. Актуальнее всего использовать сруб, так как он является отличным стеновым материалом. Приобрести его не проблема, также как и доставить конкретно до вашего дачного участка. Кроме того, вам нужно будет обратиться за помощью к специалистам, которые знают, как правильно спроектировать и построить баню из деревянного сруба.

Баня из дерева на дачу

Тонкости обработки дерева

Может показаться, что подобное строительство достаточно простое и в нем нет ничего сложного. А ведь одна только обработка дерева чего стоит. Вы ведь понимаете, что внутри бани всегда будет влага и повышенная температура. В принципе, древесина устойчива к подобным перепадам.

Вам также необходимо обратить внимание на пол, а также на правильный сток воды. Из-за постоянного пара и влаги в бане бывают проблемы именно с полами. Желательно использовать кафель, который выдерживает высокие температуры, влагу и т.д.

Деревянная баня — бочонок

Проектирование

Основной этап строительства бани — это проектирование и дальнейшее возведение печи, которая и обеспечит постройку необходимым количеством пара. В данной ситуации нужно обязательно искать специалиста, которому вы могли бы доверить настолько сложную и ответственную работу. Отделка объекта не обязательна, так как строили вы его из дерева. Иногда просто достаточно покрыть дерево антисептиком или лаком, чтобы придать ему приятный глазу внешний вид.

Строительство деревянной бани на даче

www.domazon.ru

Строительство деревянной бани

Планирование

Строительные материалы

Внутренняя отделка

Тепло и вентиляция

www.stroy.ru

проекты для строительства с фото и ценами — Лесстрой

Несомненно, что каждому, у кого есть собственный участок в Москве или Подмосковье, хочется иметь на нем настоящую баню, неважно, дачный у Вас домик или большой особняк. Строительство бань — процесс, который требует большой степени профессионализма от его исполнителей. Срубы бань нужно изготовить и смонтировать правильно, иначе баня не будет давать ожидаемого эффекта. Лучше всего заказать строительство бани под ключ у надежной строительной организации. Предварительно ознакомиться с типами бани и подрядчиками помогут проекты бань с бассейном, размещенные на портале «Лесстрой».

В нашем мире мало что бывает сегодня бесплатно. Тем не менее, на сайте «Лесстроя» Вы всегда найдете бесплатные проекты разнообразных бань: турецких, русских и всевозможных других. Как говорили турки, баня — это не только омовение тела, но и очищение души. Поэтому не стоит себе отказывать в удовольствии и пользе настоящей бани, если у Вас есть участок, на котором можно ее построить. А для того, чтобы водные процедуры приносили Вам впоследствии наибольшее удовольствие и пользу, нужно как следует продумать, какую баню выбрать и кому доверить ее строительство.

Русские бани традиционно у нас всегда были популярнее турецких, но сегодня заказчики могут свободно выбирать из множества проектов бань на любой вкус. Для тех, кому ближе бани русские, нужны совершенно другие проекты, чем, скажем, для саун. Здесь иная система вентиляции, другие печи, отличается покрытие пола. Самое главное — это выбор дерева, из которого будет изготовлена баня, а также — выбор проекта. Готовые проекты бань любого типа от различных подрядчиков представлены на нашем сайте. Здесь есть бани, разные «по национальности», а также по своей конструкции, к примеру, бани с мансардой, с бассейном различной площади.

Мы собрали предложения бань от лучших подрядчиков. Проектами их можно назвать только условно, скорее, это готовые бани, которые могут быть доставлены на Ваш участок и оперативно собраны на нем. Следует отметить, что цены на подобное строительство являются вполне доступными. Бани, которые Вы найдете на страницах «Лесстроя» — это дешевые срубы, что не мешает им соответствовать высоким стандартам качества. Просто они имеют оптимальное соотношение стоимости и полученного результата. Вот почему, если Вы нуждаетесь в приобретении бани, купить ее мы Вам советуем именно посредством нашего ресурса.

Деревянные бани под ключ проекты и цены

Строительство деревянной бани под ключ в Московской области отвечает смыслу и духу русских банных традиций. К тому же, дерево является очень удобным в работе материалом. Оно позволяет создавать элементы самых разнообразных форм и размеров. Используя современное обрабатывающие оборудование, можно создать любое строение. Поэтому деревянная баня под ключ в Подмосковье будет отвечать всем требованиям заказчика и идеально подходить под конкретный участок. Основные достоинства строений из дерева связаны именно со свойствами древесины. Поэтому среди преимуществ таких бань следует выделить несколько основных:

• при возведении строений не используются химические вредные добавки. Все элементы здания абсолютно натуральны и безвредны;
• древесина создают благоприятный для человека микроклимат в помещении. Там легко дышать, комфортно находится;
• паропроницаемость дерева позволяет воздуху циркулировать. Благодаря этому свойству, их помещения выводится лишний конденсат. Таким образом, строение будет долговечным и не потеряет своих свойств спустя много лет;
• при высоких температурах, дерево приятно пахнет. Этот аромат особенно ярко раскрывается в парной и делает банные процедуры особенно приятными.

Купить деревянную баню с доставкой недорого можно и с условием выполнения всех работ под ключ. Проведение монтажа строительного комплекса, установка дверей, окон, устройство кровли и фундамента мастерами компании позволит сэкономить время и даст гарантию качества. При этом, каждый этап работ согласовывается с клиентом. Это делается для того, чтобы максимально соблюсти интересы и учесть все пожелания. 

Поэтому все вопросы, связанные с приобретением строительных материалов, материала для кровли и фасада, а также типом фундамента всегда предварительно обсуждаются с клиентом.Тем более, что деревянная баня под ключ цена от производителя будет всегда ниже, чем у посредников. Это наиболее выгодный вариант для заказчиков.

Советуем так же посмотреть Недорогие бани.

Как сделать ванну

Ванны лучше всего подходят для отдыха после долгого утомительного дня. Принятие ванны с горячей водой помогает снять стресс и освежить разум.

Получить ванну идеального размера сложно. Итак, знание того, как сделать ванну самостоятельно, может помочь вам получить идеальную ванну.

Изготовление собственной ванны дает вам возможность выбрать ванну идеального размера и формы для вашей ванной комнаты.

Но его изготовление может стоить не так дешево, как вы его покупаете.

Таким образом, самодельные ванны, сделанные своими руками, имеют идеальный размер, а также могут быть спроектированы так, чтобы соответствовать всем вашим требованиям.

Там, где купленные на рынке кадки могут не удовлетворить их. Таким образом, это руководство может легко помочь вам в кратчайшие сроки изготовить ванну вашей мечты.

Эти ванны могут быть изготовлены из различных материалов, которые есть в вашем доме или которые легко достать.

Хотя процесс и продукт могут стоить вам немного, но результат может дать вам душевный покой.

Ванна из плитки, дерева, смолы, цемента — самые распространенные вещи для изготовления ванн в домашних условиях. Эти элементы встречаются очень часто, и с ними легко обращаться.

Ванны из дерева имеют изысканный вид. Их также легко сделать, так как для этого потребуется помощь пиломатериалов. Вещи для деревянной кадки:

• Рулетка
• Дерево
• Пила
• Карандаш
• Наждачная бумага
• Клей клеевой
• Отделка под дерево
• Винты
• Клей водостойкий

Эти элементы помогут вам построить красивую ванну.Но чтобы получить идеальный результат, вам нужно поддерживать и выполнять короткий пошаговый процесс.

Во-первых, нужно купить древесину и отнести ее к пиломатериалам, чтобы правильно их распилить. Стрижка в домашних условиях может привести к разнице в размере.

Вам нужно измерить размер ванны, которую вы хотите сделать. Затем вам нужно соответствующим образом распилить древесину.

Используйте наждачную бумагу, чтобы сгладить края и оставить сколы свободными.

Вам нужно измерить, где и как вы хотите, чтобы ваш слив и кран были.

После того, как вы закрепите место, необходимо проделать отверстие по размеру и расположению.

В качестве основания ванны можно использовать водонепроницаемую доску. Так ванна будет более прочной и прослужит долго.

Нужно собрать все детали и прикрутить их.Не нужно думать о сторонах места стыка на предмет протечки.

Теперь вам нужно зацементировать участки, из которых может выходить вода. Затем нужно дать ванне просохнуть не менее 12 часов.

Используйте клей по краям, чтобы надежно закрепить область. Клей также скрепит ванну, когда в ней будет вода.

Используйте водостойкий клей, чтобы покрыть всю ванну, чтобы придать ей гладкую поверхность и блеск.

Наконец, вам нужно прикрепить к нему все краны и трубы и дать им отдохнуть в течение одного дня. На следующий день ваша ванна будет готова к использованию.

Вы также можете выложить плитку для ванны, чтобы придать ей тяжелый и глянцевый вид.

В наши дни люди любят экспериментировать с обычными вещами в другом стиле.

В результате прозрачные ванны из смолы вызывают такой ажиотаж среди создателей модных тенденций.

Но процесс изготовления ванны из смолы довольно прост, а также выглядит изысканно. Для изготовления кадки из смолы вам понадобится:

• Ткань из стекловолокна
• Стекловолоконная смола
• Отвердитель смолы
• Ковш
• Вощеная бумага

Из этих пяти ингредиентов вы можете создать что-то волшебное. Но да, никакой магии для этого не требуется! Все, что вам нужно, это набраться терпения и элементов.

Для начала вам нужно найти чан, на котором вы собираетесь делать свои.

После того, как вы заработали ванну. Далее нужно покрыть всю ванну вощеной бумагой.

Необходимо застелить участок стеклотканью. Он будет работать как слепок вашей ванны. Очень точно просушите раму, чтобы не осталось мокрых участков.

Вам нужно правильно приготовить смолу. Вам понадобится много смолы, поэтому возьмите большую емкость, чтобы ее перемешать.

Следуйте инструкциям на упаковке со смолой, чтобы приготовить идеальную смесь.

Используйте смесь смолы и попробуйте вылить ее на раму. Постарайтесь покрыть всю площадь и кистью закрасить край ванны.

Повторите эти шаги несколько раз, чтобы получить прочную структуру.

Оставьте ванну в покое примерно на 10–12 часов. Лучше всего оставить его сохнуть на один день.

Осторожно выньте ванну из формы. Для этого могут потребоваться дополнительные руки.

Удалите вощеную бумагу и смочите ее большим количеством смолы. Дайте ему высохнуть еще несколько часов.

После того, как ванна высохнет, проделайте отверстия для сливных труб и кранов и поместите ее в желаемое место.

С помощью этих простых приемов вы легко сможете сделать свою ванну. Все, что вам нужно, — это креативные идеи и терпение, чтобы сделать свою собственную мечтательную ванну.

Деревянная ванна ⋆ 🌲 ThePlywood.com

Мастера по дереву постоянно находят новые и более изощренные способы использования своих материалов для улучшения наших домов и жизни. Тем не менее, есть одна комната в доме, которая бросила вызов вниманию мастеров по дереву; ванная комната. Кажется, что ванные комнаты не совсем подходят для дерева, возможно, из-за того, что в них содержится вода.Вода и дерево — не лучшее сочетание.

Тем не менее, в это святилище предпринимаются некоторые попытки, поскольку плотники находят лучшие способы гидроизоляции своих проектов. Мы видим это в основном в столешницах для умывальников, где деревянные плиты с натуральной кромкой находят свое применение в более изысканных домах. Но лучший вариант отделки ванной комнаты из дерева — это деревянная ванна.

Ванны из дерева могут стоить более 30 000 долларов, что делает их одними из самых дорогих ванн на рынке. Вы можете потратить больше, если хотите, купив что-нибудь, вырезанное из твердого хрусталя или мрамора.Но на самом деле можно сделать ванну из дерева самостоятельно, в то время как у большинства из нас нет возможности вырезать двухтонный кусок хрусталя, даже если бы мы смогли найти такой, чтобы вырезать его.

Чтобы уточнить, на самом деле есть три разные вещи, которые вы можете назвать «деревянными ваннами»:

• Джакузи из глубокого дерева в японском стиле
• Отдельностоящая ванна из дерева (по сути, модификация японской гидромассажной ванны в форме старинной отдельно стоящей ванны)
• Ламинированная ванна из твердых пород дерева

По сравнению с кадка из ламинированного дерева, две другие дешевы.Их можно купить за несколько тысяч долларов. Вы даже можете найти их в местном центре строительных материалов. Это ванны из «натурального дерева», сделанные из древесины, устойчивой к гниению (кедр или каучук) под воздействием воды. Ламинированные кадки из твердой древесины производятся только одной компанией NK Woodworking and Design.

Либо кадки из клееного дерева, либо отдельно стоящие кадки, которые можно найти в центрах по благоустройству дома, сделаны во многом как бочка, с клепками, которые соединены вместе и связаны, чтобы удерживать их в плотном контакте.Ванны NK для деревообработки больше похожи на корабли, так как основатель компании Нати Кацов начал свою карьеру в деревообработке, изучая строительство лодок.

Тем не менее, оба типа ванн можно установить в вашей ванной, как и любую другую отдельно стоящую ванну. Все, что вам нужно сделать, это установить ванну на место, затем подключить краны и слить воду. На самом деле это проще, чем установить встроенную ванну.

Можете ли вы сделать свой собственный?

Поскольку вы находитесь на этом веб-сайте, я предполагаю, что вы задаете себе тот же вопрос, который я задавал себе — можете ли вы создать свой собственный? Глядя на готовые ванны от NK woodworking and Design, я должен был сказать «да»; но на это уйдет много времени.Хотя я не видел, чтобы они строили один, я могу понять, как это должно быть построено, особенно если предположить, что художник работает на фоне постройки лодок.

Для начала вам понадобится фреймворк. Любая лодка, которую я когда-либо видел, начинается с каркаса. В этом случае каркас не станет частью готовой ванны, но поможет при укладке и склейке ванны. Чтобы работать, он должен следовать внутреннему контуру готовой ванны, имея в виду, что окончательные размеры внутренней части вашей ванны на самом деле будут немного больше, чем размеры каркаса.После укладки и склеивания окончательный контур будет создан путем планирования и шлифования как внутренней, так и внешней части ванны.

Я бы порекомендовал покрыть воском внешнюю часть каркаса, чтобы клей от склеивания слоев ванны не прилипал к нему. Можно было бы сломать каркас, а затем убрать весь мусор изнутри ванны; но восковая обработка каркаса избавит вас от хлопот и сэкономит ваше время.

Несмотря на то, что вы можете придать ванне любую форму, большинство ванн имеют небольшой конус, а концы, дно и углы закруглены.Это не является абсолютным требованием, так как современные стили ванн имеют квадратную форму. У NK woodworking and Designs они есть.

Работая снизу вверх, вам нужно сначала собрать основание, придать форму, склеить детали и установить их на место на скамейке для склеивания. Я бы порекомендовал использовать какой-то шаблон или приспособление, чтобы удерживать их на месте, чтобы они не двигались, когда вы добавляете дополнительные слои.

Следующий кусок — пол вашей ванны.Это плоский, собранный путем соединения ¾ ”досок вместе, как при изготовлении столешницы. Я бы рекомендовал использовать дюбели или печенье при сборке для дополнительной прочности. После ламинирования прикрепите его к основанию, убедившись, что он правильно отцентрирован.

Легкая часть проекта завершена, когда пол ванны прикреплен к основанию. Пришло время приступить к ламинированию боковых сторон. Если у вашей ванны будут конические стороны, каждый слой придется разрезать по-разному, так как каждый слой будет немного больше, чем тот, что ниже.Слои нарезаны слишком большого размера, с дополнительным материалом снаружи и внутри (который прилегает к вашему каркасу, чтобы дать вам хороший ориентир при формировании ванны), оставляя этот материал для окончательной формы.

Так же, как при строительстве лодки или укладке деревянного пола, необходимо расположить стыки между слоями в шахматном порядке. Даже в этом случае будет легче, если вы сделаете длинные стороны с меньшим количеством стыков, поскольку они действительно не понадобятся. На концах потребуется больше стыков из-за кривизны, выходящей из сторон досок.

Было бы полезно делать картонные выкройки для каждого слоя по ходу работы, чтобы не тратить материал впустую. Каркас можно снять с нижнего слоя и соответствующим образом изменить, чтобы он во всех точках контактировал с каркасом. В зависимости от общего дизайна вашей ванны изгибы, вырезанные из тонкой фанеры, можно использовать в качестве узоров для углов, поскольку кривизна угла останется неизменной для некоторых конструкций.

Два слоя деревянных досок можно склеить вместе, а затем вырезать на ленточной пиле до нужного размера.Перед установкой в ​​ванну необходимо будет убедиться, что четыре-шесть частей, составляющих слой, плотно прилегают друг к другу, без каких-либо зазоров.

Закрепление ванны во время ее сборки — еще одна проблема, которую необходимо преодолеть. Секрет здесь в том, чтобы использовать деревянные перемычки поверх добавляемого слоя, а оттуда — к нижней стороне столешницы. Возможно, вам понадобится помощь при зажиме, чтобы вы могли затянуть мосты с обеих сторон одновременно.

Держите каждый слой зажатым, пока клей не высохнет.Это, по необходимости, сделает этот проект очень медленным для завершения, так как для высыхания клея потребуется больше времени, чем для резки следующего слоя деталей для установки.

Придание формы ванне

После того, как ванна будет приклеена, нужно будет завершить ее окончательную форму. По сути, вам нужно будет вырезать окончательную форму ванны из грубого склеивания, которое вы сделали. Слои необходимо смешать друг с другом, так как общая толщина стенок ванны уменьшена примерно до дюйма.

Убедитесь, что вы просверлили соответствующие отверстия для кранов и слива, прежде чем вы слишком далеко зайдете в процесс формовки. Если вы подождете, пока ванна не придет в форму, вы можете столкнуться со стружкой от кольцевой пилы. Лучше сделать это на более раннем этапе процесса формовки, чтобы вы могли сгладить края этих отверстий во время формовки и шлифования ванны.

Существует несколько различных инструментов, которые можно использовать для этого процесса формовки, в зависимости от того, что у вас есть в мастерской.Некоторые возможности включают:

• Режущее колесо бензопилы, установленное на угловой шлифовальной машине
• Брешь спицы (немного мала, но возможна)
• Рубанки по дереву (есть плоскости с изогнутой подошвой, которые можно использовать для внутренней части ванны)
• Молоток и долота

Скорее всего, вы обнаружите, что вам нужно будет использовать комбинацию разных инструментов, когда вы будете работать над ванной, разглаживая ее изнутри и снаружи. После того, как окончательная форма будет завершена, ванну необходимо отшлифовать, начиная с бумаги грубого помола и постепенно переходя к более тонким и тонким сортам.

Отделка ванны

Ванна должна быть обработана надлежащим образом, чтобы защитить древесину от повреждения водой. Для этого мы можем взять страницу прямо из сборника пьес тех, кто создает столешницы из натуральных кромок, деревянных плит. Для отделки они используют толстый слой эпоксидной смолы, потому что он водостойкий и прочный. Можно подкрашивать эпоксидную смолу, как это делается с «речной» столешницей, но, чтобы насладиться теплом дерева, вы, вероятно, захотите оставить ее прозрачной.

Поскольку вы будете работать без формы, вам лучше использовать эпоксидную смолу с тяжелым телом и высокой вязкостью, чем более тонкую эпоксидную смолу, которая оставит у вас потеки на отделке. Чем тяжелее эпоксидная смола, тем быстрее на ней образуется покрытие. Но, если вы не будете осторожны, это также сделает более крупными, и их будет труднее скрыть.

Поработав с этим типом эпоксидной смолы на изогнутой поверхности, как эта, я могу сказать вам, что хитрость заключается в том, чтобы выяснить, какой толщины вы можете нанести слой, при этом слой не начнет провисать и растекаться.Вам также нужно следить за временем, потому что вы не хотите пытаться использовать эпоксидную смолу после того, как она начнет схватываться, поскольку гелеобразная консистенция будет иметь тенденцию оставлять комочки на поверхности.

Вероятно, лучше использовать эпоксидную смолу с коротким временем схватывания, чтобы у нее не было много времени для работы. Но для этого потребуется смешивать эпоксидную смолу небольшими партиями; не больше, чем вы можете работать, за то время, которое у вас есть до того, как он начнет гель. Не волнуйтесь, вы всегда можете смешать больше.

Каждый слой отделки необходимо слегка отшлифовать, чтобы удалить провисания и придать ему достаточно шероховатую поверхность, чтобы на нее мог прилипнуть следующий слой.Сколько всего слоев вы нанесете, будет зависеть от вас и от того, насколько плотной эпоксидной смолой вы будете пользоваться. Я бы рекомендовал минимум 20 слоев внутри и минимум 10 снаружи.

Если вы посмотрите фотографии на веб-сайте NK Woodworking and Design, станет ясно, что они используют много слоев отделки на своих ваннах, хотя неясно, сколько всего слоев у них есть. Тем не менее, учитывая объем работы, который требуется для изготовления такой ванны, на данном этапе вам не стоит терять самообладание.Хотя эпоксидная смола полностью водонепроницаема, она является водонепроницаемой только в том случае, если на ней есть сплошная пленка. Любые проколы в отделке или вмятины, образовавшиеся после установки ванны, разрушат гидроизоляцию ванны, давая воде доступ к дереву под ней.

Имея это в виду, следует проявлять особую осторожность при перемещении или установке ванны, чтобы не повредить покрытие. Даже самые маленькие вмятины могут привести к ужасным последствиям для вашей ванны, из-за чего отделка выйдет из строя намного раньше, чем следовало бы.

Никогда не владел ванной за 30 000 долларов, поэтому я действительно не могу сказать вам, сколько продлится отделка, прежде чем потребуется повторная отделка ванны. Следите за отделкой, чтобы убедиться, что она не повреждена, а древесина не обнажается. Добавление дополнительных слоев отделки поверх существующей отделки намного проще, если вам удастся сделать это до того, как будет какое-либо повреждение существующей отделки или основания, на котором она находится.

Деревянная ванна Митья Наробе, сборка

Митя, из Словении пишет:

Вся ванна сделана из пропаренного бука, а декоративные вставки из частей красного дерева, оставшихся от сборки рамы моего велосипеда 🙂

Все детали вырезаются ленточной и торцовочной пилой.Я использовал древесину бука толщиной 2 дюйма.

После первого слоя в каждом 2-м ряду просверливала примерно 20 отверстий через 3 слоя. для деревянных дюбелей 1/2 дюйма. Вы можете увидеть сверло и дюбеля. Эти дюбели укрепили всю конструкцию. Я использовал специальные одноразовый водостойкий столярный клей (производство Словения).

Во всей ванне нет ни одного шурупа или гвоздя. Никакого металла — только дерево!

Я сделал простые салазки для своего роутера, и я использовал роутер, чтобы разгладить внешнюю поверхность. ванны.

Для грубого шлифования я использовал угловую шлифовальную машину со специальным рашпильным диском и шлифовальными дисками. А потом много — действительно много — шлифования вручную. Я начал с бумаги с зернистостью 60 и закончил с зернистостью 240.

Лак — это специальный лак (производство Германия) для подводной части. деревянные лодки.Устойчив к соленой воде и маслам, неабразивен и в затвердевшем состоянии выдерживает температуру 130 градусов по Цельсию. Это двухосновный полиуретановый лак. Наносила 12 тонкими слоями! Взломать невозможно 🙂

Я потратил около 200 часов за 5 месяцев, чтобы закончить его. Он весит около 200 кг (440 фунтов).

Матиас добавляет:

Митя также прислал мне по электронной почте несколько фотографий уникального деревянного велосипеда из бука и красного дерева. что он построил.У него это есть для продажи на Etsy (подробности см. в листинге). Митя не фотографировал конструкция велосипеда, (если бы он был, я бы выложил их здесь)

Цена не из дешевых. Митя говорит о цене:

Я знаю, что это довольно много, потому что Etsy, PayPal, Visa и мой банк принимают какой-то процент. Это прибавляет примерно 25%, и это учитывается в цене. Если кто-то хочет купить мой велосипед, он должен сначала связаться со мной.(mitja_narobe на hotmail. com)

В каком-то смысле это много, но это единственный в мире такой, проверено и сделано вручную. Сертифицирован также в Словении как новый модель / торговая марка

Митя

Ванна… с разницей

Что вы получите, если скрестите архитектора, судостроителя и краснодеревщика? Вы получаете Марко Касавеккья, который создает множество изысканных деревянных изделий в своей мастерской в ​​Сузах, Италия.Здесь он рассказывает нам о своем недавнем проекте: потрясающей деревянной ванне.

Как появился проект?

Ко мне обратился заказчик по поводу постройки ванны, и я понял, что типичные стили для ванн не особенно удобны. Я предложил своему заказчику построить его из дерева.

Ванна построена с вертикальными планками вокруг простой мужской формы, определяющей общую форму. Клепки сужаются, чтобы компенсировать разницу в обхвате между верхом и низом, затем соединяются с помощью стыка борта и бухты.Вогнутое-выпуклое соединение очень хорошо подходит для различных углов между пластинами вокруг формы.

Склеив все клепки, я получил многогранную поверхность. Затем последовала тяжелая работа по обтеканию поверхности изнутри и снаружи. Наконец я подогнал и приклеил плоское дно.

Первая ванна, которую я построил, была из красного дерева. Затем я построил несколько других из древесины груши, секвойи, западного красного кедра и вишни.

Какие эпоксидные продукты WEST SYSTEM® или PRO-SET® вы использовали? Как они помогли?

Я использую эпоксидные смолы WEST SYSTEM для строительства лодок с начала 1980-х годов.Поэтому, когда я решил построить деревянную ванну, было естественным прогрессом использовать эпоксидную смолу WEST SYSTEM — но на этот раз, чтобы вода оставалась внутри, а не снаружи!

Я использовал эпоксидную смолу WEST SYSTEM 105 с отвердителем 209 Extra Slow Hardener ™ для приклеивания клепок. Затем я использовал WEST SYSTEM 207 Special Coating Hardener ™ для покрытия и G / flex® для нижнего шва. Продукты WEST SYSTEM, как обычно, работали отлично — проблем не было.

Какая часть проекта принесла наибольшее удовлетворение?

Наверное, когда мой первый покупатель сказал мне, что моя ванна — доказательство того, что все остальные ванны неправильные!

Какой ваш главный совет людям, желающим начать аналогичный проект?

Используйте хорошо выдержанную, сухую, устойчивую древесину и, конечно же, эпоксидные смолы WEST SYSTEM.Перед нанесением двухкомпонентного полиуретанового лака с высоким глянцем убедитесь, что вы нанесли не менее четырех слоев.

Спасибо Марко за то, что рассказал нам о своем проекте. У вас есть проект, которым вы хотите поделиться? Свяжитесь с нами, и, возможно, вы попадете в будущую версию epoxycraft!

Чтобы увидеть больше предметов, которые создает Марко, посетите его блог.

Чтобы узнать больше об эпоксидных продуктах WEST SYSTEM, посетите веб-сайт.

Как построить деревянную гидромассажную ванну (Сделай сам)

Ищете несколько советов, как построить деревянную гидромассажную ванну?

Мы хотим поделиться некоторыми из основных шагов по созданию деревянной гидромассажной ванны DIY .

Нет ничего более радостного, чем удачная поделка своими руками. И нет ничего более расслабляющего, чем полежать в дровяной гидромассажной ванне. Почему бы не собрать их вместе, и построить свою собственную деревянную гидромассажную ванну ? Мы покажем вам, как это сделать.

В то время как некоторые, кто строят свои собственные джакузи, используют большой пластиковый контейнер и добавляют деревянную облицовку, мы хотим пройти весь путь. Итак, мы покажем вам, как сделать полностью деревянную гидромассажную ванну. Вот оно.

Примечание: гидромассажная ванна, которую мы описываем, имеет пять футов в диаметре.Ваш может быть меньше или больше. Так что измените размеры соответствующим образом.

1. В поисках дерева

Ваша первая задача — найти кедровые доски. В то время как древесина кедра — лучший выбор для ванн , она может быть очень дорогой, поэтому вот вам идея — попробуйте найти склад, который позволит вам сортировать пиломатериалы. Вам нужно найти прозрачную доску из кедра без слишком большого количества сучков.

Часто на складах есть кедровые доски с чистыми площадями, достаточно большими, чтобы вы могли вырезать из них бревна для ванны , но недостаточно большие, чтобы их можно было классифицировать как пиломатериалы более высокого качества.Итак, просматривает пиломатериалы более низкого сорта , чтобы найти несколько досок с чистыми секциями, достаточно большими, чтобы вырезать из них клепки (вот почему так важно, чтобы вы нашли склад, который позволит вам сортировать их пиломатериалы).

2. Резка клепок

Затем вам нужно распилить это дерево на клепки . Ищите чистые секции в досках, которые вы купили, и вырежьте их с помощью торцовочной пилы или начните с настольной пилы, чтобы разрезать доски пополам, прежде чем начинать заготовку чистых секций — в зависимости от того, что вам больше подходит.

У вас, конечно, останется немного дерева, но все равно сэкономите деньги , поскольку эти доски намного дешевле, чем полностью прозрачные кедровые доски, и если у вас есть другие проекты, вы можете использовать эти дополнительные кусочки дерево для тех. Эти лишние кусочки дерева также можно использовать для того, чтобы сделать скамейку внутри ванны или забор, чтобы обогнуть печь — мы вернемся к ним позже.

Для гидромассажной ванны высотой три фута вам понадобятся стойки шириной около трех с половиной дюймов и длиной три фута, которые абсолютно прозрачны.

3. Столярные изделия

Теперь пришло время соединить посохи вместе, чтобы они образовали круг вокруг пола и могли удерживаться в воде. Для этого вам понадобятся два фрезы и роутер. Мы использовали фрезу с радиусом в полдюйма.

Соединение, которое вам нужно будет сделать, называется швартовкой и бухтой, а иногда и шарниром для каноэ, как показано на рисунке ниже:

Как видите, выпуклая часть входит в вогнутую часть, образуя соединение.

Вам нужно будет пропустить плату через маршрутизатор всего четыре раза.Кроме того, может потребоваться пропустить его через строгальный станок. Вы можете получить некоторую выемку на лицевой стороне выпуклого носика — удалите его с помощью небольшого формообразующего инструмента.

4. Наращивание этажа

Для пола вам также понадобятся доски из кедрового дерева, нарезанные шпунтованным соединением. Хорошая идея — иметь толстый пол: вам нужно будет надежно закрепить скамейки на месте более длинными винтами, поскольку иногда они могут плавать в воде и оторваться от пола, всплыв наверх.

Используйте кедровые балки размером четыре на четыре под полом, чтобы поддержать его, две пять футов длиной и две трехфутовые на внешних концах, каждая из которых размещена на одинаковом расстоянии друг от друга под полом.

Теперь отметьте пятиметровый круг на полу и вырежьте его лобзиком. Вы можете сделать это, прикрепив плотницкий карандаш к концу наклейки с грузом, поместив винт на расстоянии двух с половиной футов от карандаша и намотав его, чтобы нарисовать круг. Теперь склейте клепки столярным клеем.Клей расширится, и вы сможете соскрести его шейпером.

5. Сборка клепок

Чтобы прикрепить шесты к полу, вам нужно создать шов дадо , как показано на рисунке ниже.

Как только это будет сделано, вставьте посохи в пол. Имейте под рукой кусок материала, который вы использовали для пола, чтобы тестировать швы на швах.

Теперь вам нужно привязать несколько тросов самолета к краю ванны.

Убедитесь, что у вас достаточно дополнительного кабеля на случай, если он вам понадобится! Под давлением воды они должны раздуваться и плотно прилегать друг к другу, делая гидромассажную ванну водонепроницаемой. Если это не так, возможно, вам придется использовать некоторые герметики.
Может быть, на всякий случай сделаю несколько дополнительных посохов и сделаю на них столярные изделия.

6. Добавление сливного отверстия в полу

Мы использовали слив с кнопкой , как в ванне. Убедитесь, что он не установлен там, где находятся опоры, и что у него есть зазор над землей.Мы также добавили шаровой кран в линию, чтобы в случае случайного нажатия кнопки мы не потеряли всю воду. Используйте 2-дюймовую кольцевую пилу, чтобы сделать отверстие для слива в полу.

А теперь, , наденьте ванну на опорные балки и прикрепите ремень с храповым механизмом к верхней части ванны.

7. Добавление скамейки

Используйте оставшиеся посохи с пятнами и сучками, чтобы сделать скамейки с четырех сторон шестиугольника — печь будет размещена там, где нет скамеек.Он должен вмещать четырех человек.

8. Добавление воды

Теперь пора добавить воды! Важно, чтобы он оставался заполненным большую часть времени, чтобы давление воды на стыки сохраняло все герметичность. Крышка может помочь предотвратить испарение. Конечно, вам может понадобиться использовать герметик, если утечка слишком велика.

9. Установка печки

Теперь пора установить печь . Вот часть, где вам, вероятно, нужно купить дровяную печь — печь для снорклинга, то есть такую, которую можно погрузить в воду.Попробуйте Craigslist для подержанных погружных дровяных печей / шноркелей — надеюсь, вы сможете найти их подержанные дешевле, чем новые.

Используйте болты из нержавеющей стали , чтобы прикрепить его фланцами к боковой стороне ванны. Вы же не хотите, чтобы плита плавно двигалась в воде, поэтому вам нужно, чтобы она была прочно закреплена. Используйте резиновые шайбы там, где болты проникают в стойку, чтобы загерметизировать отверстие. Лучше просверлить небольшое отверстие и проработать его, чтобы избежать слишком большой утечки.Попробуйте поставить печь на кирпичную кладку над полом.

Верх должен быть чуть выше самого высокого уровня воды, но не слишком высоко, чтобы в топке не накапливалось тепло.
Постройте вокруг забор, чтобы случайно не прикоснуться к плите ногами и не обжечься. Лучше всего оставить небольшую щель внизу забора для улучшения циркуляции воды, но при этом должны оставаться открытыми только кирпичи, а не сама печь, так что ваши ноги будут в порядке. Остатки кедра могут пригодиться для строительства забора.

Теперь установите оставшуюся часть дымоходной трубы , если вы еще этого не сделали.

10. Пробуем

Момент истины наконец настал. Пришло время положить дров в печь, зажечь ее и, , проверить свою горячую ванну ! Вам может понадобиться «весло», чтобы перемешать воду, поддерживая равномерное нагревание всей ванны. Здесь пригодится лишний кусок кедра.

Мы надеемся, что этот пост вдохновил некоторых из вас попробовать построить свою собственную деревянную гидромассажную ванну.Удачи!

А если он рухнет, всегда можно купить готовый от Wooden Spa Solutions.

http://woodenspasolutions.co.uk

Как сделать деревянный коврик для ванной своими руками

[ad] Я работаю с Gorilla Glue, чтобы сделать этот деревянный коврик для ванной своими руками, но все мысли и мнения принадлежат мне. Спасибо за поддержку брендов, которые заставляют меня вести блог!

Гарет и я живем в нашем нынешнем доме уже более двух лет ( whaaat ?!).Все это время мы проделали небольшой путь, чтобы разработать наш стиль декора, но одна комната, о которой мы не особо задумывались, — это наша главная ванная комната. Это довольно мило, но поскольку мы единственные, кто им пользуется, мы практически ничего не сделали, кроме как время от времени подкрашивать лакокрасочное покрытие.

Однако в последнее время мне не терпится немного переделать ванную комнату. Сначала мы попробовали покрасить его в бледно-серый цвет… но это было полной катастрофой. Выглядело это ужасно! Мы быстро перекрасили его в белый цвет.Вместо этого я решил освежить его новым деревянным ковриком для ванной, сделанным своими руками. Это тонкий штрих, но он оказывает удивительно значительное влияние на комнату!

Поскольку я сделал деревянный коврик для ванной своими руками с нуля, я смог полностью подогнать его под свою ванную комнату (которая имеет немного неудобную форму). Ура для DIY!

(Хотя полный отказ от ответственности: на этих фотографиях вместо этого изображен коврик для ванной в моей главной ванной! Просто потому, что моя ванная имеет кошмарную форму, и я изо всех сил пытался сфотографировать ее, чтобы половина ее не была заблокирована дверью туалета или душа.О, очарование ведения блога! 😉)

Как сделать деревянный коврик для ванной своими руками

Принадлежности и инструменты

• Несколько досок из дерева хорошего качества (подробнее об этом ниже)
• Клей для дерева Gorilla
• Линейка
• Карандаш
• Лобзик или аналогичный аналог
• Электрическая шлифовальная машина или наждачная бумага (с высокой и низкой зернистостью)
• Воск для дерева
• Кисть

Какую древесину лучше всего использовать для деревянного коврика для ванной?

Я использовал дубовые доски для деревянного коврика для ванной, который купил в местном магазине «Сделай сам».Я выбрал дуб из-за его эстетики (мне нравится его цвет и текстура), а также его разумной цены (30 фунтов стерлингов было достаточно для этого проекта).

Если у вас немного больший бюджет, вы можете выбрать более водостойкую древесину, например тик или кедр. Теоретически это продлит срок службы коврика для ванны и потребует меньшего количества очистки или повторного нанесения водостойкого воска. Тем не менее, если вы правильно обработаете коврик перед его использованием, вам подойдет большинство видов древесины (хотя я бы не стал использовать поддоны вторичной переработки или очень дешевую древесину, поскольку они могут иметь слабые места или трещины).

Также — постарайтесь найти самую прямую древесину, какую только сможете. Вы удивитесь, насколько это может быть сложно! Многие деревянные планки имеют небольшой изгиб, из-за чего коврик для ванной получается шатким. Никто этого не хочет! Если произойдет худшее, и вы получите небольшую кривую на последней детали, попробуйте добавить несколько липких точек клея, чтобы выровнять ее.

Учебное пособие

Прежде чем вы начнете строить, вам понадобится хороший план. Измерьте пространство, в которое вы хотите поместить свой деревянный коврик для ванной, сделанный своими руками, и, следовательно, насколько большим должен быть коврик.Убедитесь, что он достаточно большой, чтобы на нем было удобно стоять! Размеры в моем руководстве составляют коврик для ванной 75 см x 30 см, но не стесняйтесь при необходимости отрегулировать их, чтобы они соответствовали вашему пространству.

Коврик для ванной будет изготовлен из ряда горизонтальных деревянных досок с зазором 1 см между ними. Они будут поддерживаться тремя вертикальными деревянными досками внизу. Помните об этом при покупке древесины. Если сомневаетесь, нарисуйте быструю диаграмму, чтобы рассчитать, сколько вам нужно купить (я потерял счет, сколько раз делал это для разных проектов — я всегда беру с собой блокнот и рулетку именно по этой причине) .

Если все это немного сбивает с толку (я вас не виню!), То просто придерживайтесь моих размеров в приведенном ниже руководстве. 🙂

1. Отрежьте древесину по размеру лобзиком или подходящей альтернативой для вашей древесины. Вам потребуется 6 досок размером 75 см для верха и три по 30 см для основания. Постарайтесь быть максимально точными, потому что любые ошибки могут быть весьма заметны в финальной части!

2. Отшлифуйте края, чтобы удалить шероховатую поверхность и осколки. Начните с грубой бумаги с высоким зерном, а затем переходите к более мелкой.

3. Прежде чем что-либо склеивать, рекомендуется разложить деревянные части, чтобы понять, как они будут сочетаться друг с другом. Просто положите их на пол так, чтобы короткие части были выровнены вертикально, а длинные — горизонтально поверх них.

4. Когда вы уверены в конструкции, самое время заняться склейкой! Я использовал для этого клей Gorilla Wood Glue, потому что он очень прочный и водостойкий, поэтому он идеально подходит для ванной и хорошо выдерживает многократное использование.Нанесите обильное количество клея Gorilla Wood Glue на верхнюю часть одной из базовых частей. Осторожно поместите одну из более длинных верхних деревянных планок сверху и прижмите ее. Сотрите излишки клея, которые могли пролиться по бокам.

5. Повторите этот процесс для всех деревянных деталей, пока деревянный коврик для ванной не будет полностью собран. Постарайтесь работать быстро и аккуратно, так как вы не хотите, чтобы клей слишком сильно высыхал перед следующим шагом.

6. Положите на коврик для ванны несколько тяжелых предметов (книги — хороший вариант), затем дайте клею высохнуть на 24 часа.

7. После высыхания нанесите на деревянный коврик для ванной несколько слоев водостойкого воска для дерева, слегка шлифуя его между слоями.

Насколько легко это было? Помимо времени высыхания, на создание этого проекта ушло всего несколько часов. И мне, наконец, удалось удовлетворить эту тягу к чему-то немного другому в моей ванной!

Если вы делаете такую, просто не забывайте время от времени покрывать ее чистым и свежим слоем воска. Как часто будет зависеть от влажности вашей ванной комнаты, но каждые 1-2 месяца нужно поддерживать ее безупречный вид!

Как вы думаете? Не могли бы вы представить себе, как делаете деревянный коврик для ванной своими руками? Позвольте мне знать в комментариях ниже.🙂 — Майк.

Не забудьте закрепить это, чтобы сделать это позже!

Изготовление панели для ванны — идеи и советы по каркасу и съемной панели

Как изготовить каркас и доступную деревянную панель для ванны в виде простой панели, шпунта и паза, типа встряхивающего устройства или панелей с бортиком для хранения

Каждый раз, когда я делаю панель для ванны I всегда убедитесь, что она доступна и может быть снята позже.Я научился трудному (и влажному …) способу в моем собственном доме, не делая этого с моей первой попытки DIY!

Итак, когда силиконовый уплотнитель по краю ванны сломался и много воды незаметно просочилось через пол, это полностью испортило потолок в моем кабинете внизу.

Мало того, что мой потолок был разрушен, мне также пришлось разрушить панель ванны и плинтусы, чтобы я мог проникнуть в нижнюю часть ванны и укрепить каркас, удерживающий ванну!

Как только я получил доступ, я мог подпереть край ванны более сильно, как я должен был сделать в первый раз.Это означало, что больше не было движения, которое могло бы снова сломать силиконовое уплотнение. Затем, наконец, переустановите панель ванны, чтобы ее было легче снять в будущем.

СОВЕТ! Когда вы накладываете толстую силиконовую бусину по краю ванны, сначала наполните ванну водой, чтобы она имела небольшой вес. Это поможет избежать поломки силиконовой прокладки, когда она будет заполнена позже.

Я перестроил панель для ванны, чтобы можно было оторвать всю сторону для облегчения доступа (я не знаю многих тонких сантехников..), но вы можете сделать панели для ванны, включающие меньшие доступные панели, которые удерживаются на месте либо на липучке на спине (хороший невидимый способ тайного крепления кафельной панели ванны), либо с помощью белых колпачков или хромированных винтов для зеркала, в зависимости от того, что Лучше всего подходит к стилю вашей ванны и ванной комнаты.

Первое: определитесь с отделкой / стилем, чтобы сделать панель для ванны своими руками в первую очередь, так как от этого будет зависеть, как вы будете строить каркас

Для того, чтобы узнать, как далеко можно отодвинуть рабочую раму с гвоздями под ванну, вам необходимо сначала решить, какой тип отделки панели для ванны вам нужен, и какие листовые материалы и толщину вы будете использовать для ее покрытия.

Выберите дизайн, который гармонирует с другими помещениями вашего дома.

Современные панели для ванн имеют тенденцию быть упрощенными и однотонными и довольно часто облицованы плиткой.

Изготовление панели для ванны в стиле шейкер тоже может выглядеть неплохо. Вы можете сделать это, используя панель для ванны с эффектом «шпунт и паз» или просто нарезать бусинки на плоский лист фанеры или водостойкий МДФ, чтобы создать искусственные панели, которые, например, подходят к дверям в вашем доме.

Изготовление панели для ванны в стиле шейкер

У меня нет изображения панели для ванны в стиле шейкера, которую я сделал, но вы можете видеть по этой маленькой дверце, которую я приклеил и приколол немного дерева к тому, как быстро и легко это придать чему-то в стиле шейкера:

Все, что я делаю, когда делаю шейкер для ванн, — это использую влагостойкий МДФ или морской слой, чтобы сначала создать плоскую панель, а затем просто добавляю декоративные полосы из того же материала, приклеивая и прибивая их к панели.

Начните с одного поперек снизу и сверху, по одному с каждой стороны, а затем, если необходимо, разделите на равные части.

В углу вертикальный скошенный край вряд ли удержится очень долго, поэтому разрежьте полоски так, чтобы они выступали за край панели ванны на ту же толщину, что и полоса вокруг угла.

И полоса вокруг угла должна быть тоньше, чтобы они были одного размера, если учесть перекрывающуюся полосу.

Наконец, я всегда помещаю такое соединение вдали от основной линии обзора (например, не видимого с той стороны, откуда вы заходите в ванную комнату), чтобы соединение было менее заметным или видимым реже.

Панель для ванны с эффектом языка и паза

Чтобы получить панель ванны с эффектом «гребень и паз», существует два способа, в зависимости от того, будет ли панель для ванны с пазом и пазом окрашенной или окрашенной / лакированной. Если вы его красите, то проще всего использовать влагостойкие листы МДФ с уже нанесенным на них эффектом «шпунт и паз».Поскольку это листовой материал, его действительно легко установить, а поскольку это МДФ, его действительно легко покрасить.

После окраски никто не должен заметить, что это не отдельные планки с пазом и пазом, и у них нет проблем с деформацией или скручиванием, как у сосновых досок с пазами и пазами. Если вы не можете получить МДФ с канавками t & g, вы можете фрезеровать их с помощью фрезы с закруглением, прямой кромки и зажимов.

Если вы не рисуете и хотите окрасить панель или покрыть ее лаком, вам необходимо использовать отдельные рейки t & g.Немного сложнее, иногда я кладу две планки, чтобы закрепить все планки, или другой способ — приклеить их все к тонкому листу фанеры, чтобы у вас была одна толстая панель. В этом случае требуется меньше работы с стойками под ванной, так как панель очень прочная.

Красные стрелки ниже показывают, как я фиксирую / прибиваю доски с гребнем и пазами. Приложите край канавки к стене и придавите этот край булавками. С этого момента и до тех пор, пока другой конец не фиксируется только через язычок под углом, он будет закрыт следующей доской и не будет виден.

Кроме двух крайних досок, не должно быть видно гвоздей.

Для себя я использовал 9-миллиметровую морскую фанеру и окаймил ее, как и остальную часть комнаты. Чтобы соответствовать остальной части моего дома, который полон декоративной лепнины, я затем снабдил его причудливой отделкой бисером, чтобы создать обшитый панелями вид, который соответствовал другим частям дома.

Что бы вы ни хотели, вам нужно будет знать толщину материалов, которыми вы его покрываете, прежде чем вы начнете строить шпильки, к которым он будет прикреплен.

Если вы делаете панель для ванны из МДФ, убедитесь, что вы используете влагостойкий МДФ, а не обычный материал, который будет пузыриться и прослужит недолго.

Перед тем, как закрепить его, стоит нанести хотя бы один слой краски со всех сторон и краев, а затем нанести больше слоев на лицевую сторону, которая будет больше подвержена воздействию влаги (в идеале используйте краски для наружных работ). После высыхания краски заклейте все края силиконом.

Как сделать панно для ванны под плитку

Если ваша панель для ванны будет облицована плиткой, вам необходимо знать толщину плитки + клея и толщину фанеры, которая будет покрывать каркас.

Также оставьте 3-4 мм поверх этого количества при отступлении от края ванны, чтобы можно было снова нанести силиконовый валик на конец.

Чтобы сделать плиточную панель для ванны доступной, вы можете иметь секцию, которая удерживается на месте с помощью сильных магнитов, липучки или просверливать все это, и использовать винты и колпачки, как раньше.

Создайте прочный и прочный деревянный каркас для поддержки края ванны и закрепите панели ванны на

Если сделать панель для ванны, которая будет вставлена ​​между двумя стенами, ваша ванна может выглядеть примерно так, как показано ниже, или она может быть плотно прижата к стене без полки.

Вы можете видеть разметку на полу. Я всегда прошу сантехников (тех тонких, о которых я упоминал ранее) разметить положение своих труб, чтобы никто не сверлил их и не закручивал винты при работе в ванной.

Хорошая практика при заделке полов — вы поймете, если когда-нибудь продирались сквозь трубу!

Сначала перенесите ванну краем вниз и нарисуйте контур ванны на полу. Сделайте это, используя спиртовой уровень, чтобы отвесить линию от края ванны на несколько точек, а затем соединить точки прямым краем.

Затем отмерьте от этой линии толщину материала, используемого для облицовки ванны (аква-картон, слой, влагостойкий МДФ, гребень и паз и т. Д.), И не забудьте удвоить материал при изготовлении панелей для ванн в стиле вибратора. .

Добавьте еще 2–3 мм, чтобы не было заподлицо, потому что будет легче нанести силиконовый валик на нижнюю часть ванны, если он немного отступит назад. Отметьте эту точку на каждом конце ванны, посередине, а также вдоль стен.

Ниже показано, как построить деревянный каркас для L-образной панели ванны.Если ванна не помещается между двумя стенами, может потребоваться и торцевая панель ванны.
При обустройстве ванных комнат я теперь всегда прикручиваю и заделываю деревянную рейку к стене парой подпорок до пола, чтобы край ванны мог сидеть на ней. Пластиковые ванны особенно могут « прогнуться » и немного упасть, когда они наполнены водой и человеком, поэтому нужно заполнить водой и накачать силикон до упора, чтобы приклеить его к стене перед укладкой плитки. Таким образом, он определенно герметизируется, и после облицовки плиткой можно повторно нанести небольшой валик для уплотнения между ванной и плиткой.

Для поддержки края ванны и для закрепления панели ванны я построил деревянную каркасную конструкцию, как указано выше. Я использую строганный брус размером 25×50 или 50×50 мм и делаю скошенный угол, чтобы получить хорошую фиксацию.

Как правило, проще построить каркас на полу, например, лестницу, а затем установить его на место, в других случаях (например, когда пол находится не на уровне) вам может быть проще построить / собрать его. место.

При прикручивании чего-либо к полу в ванной комнате никогда не используйте шурупы, которые будут проходить дальше, чем толщина пола, если только вы на 100% не уверены, что под ними нет труб / кабелей, то же самое касается стен.

В моей ванной плинтус непрерывно проходит по комнате и через панель ванны.

Это создает проблему при выполнении его съемным, потому что плинтусы нужно надрезать либо внутри, либо на концах.

Итак, когда я делаю панель для ванны в ванной комнате с плинтусом, а не сначала обшиваю панель, а затем окаймляю ее, я сначала устанавливаю плинтус, но с полосой фанеры (или другим материалом листа I » м, используя) позади него, который заканчивается примерно на 6 мм ниже верхнего края плинтуса.

Это создает небольшую канавку для панели ванны, в которую можно сесть, а затем ее нужно просто прикрутить к верхней части каркаса, построенного вдоль ванны. После покраски я полностью закрываю силиконовую прокладку, чтобы вода не попадала внутрь.

делает панель ванны доступной таким образом, что все, что вам нужно сделать позже, это провести острым ножом по краю, чтобы сломать силиконовый уплотнитель, а затем отвинтить верхнюю часть от рамы.

Я понимаю, что это выглядит как дурацкая конструкция, в которую будет попадать вода, но если вы хорошо поработаете и она плотно прилегает к корпусу, то, честно говоря, все в порядке.А силиконовое уплотнение гарантирует, что между ними ничего не произойдет.

Завершающий этап изготовления панно для ванны: Декор

Последней частью изготовления панели для ванны является нанесение отделки в стиле шейкера.

Для развальцовки я вырезал кусок древесины примерно 50-75 мм в качестве распорки и использовал его у стены, плинтуса и вниз от края ванны, чтобы отметить равный край по всей длине панели.

Затем я прорабатываю центр панели и отмечаю половину размера этого упаковщика / поля с каждой стороны.Затем я просто разрезаю бусинки внутри этих линий, чтобы создать внутри них две бисерные панели с равным зазором между ними.

Что дальше?

После того, как вы закончите изготовление панели для ванны, вы можете перейти на , устанавливая тумбы для умывальника

Или нажмите здесь, чтобы помочь установить любые видимые трубопроводы

Используйте раздел комментариев ниже, чтобы добавить свои собственные советы по изготовлению панели для ванны