Строительство бани деревянной: Строим баню своими руками — поэтапный показ строительства и описание!

Строительство деревянной бани своими руками: инструкция

Почти любой владелец собственного участка рано или поздно приходит к выводу, что для максимально комфортного существования ему не хватает лишь бани. Присутствие этого небольшого здания позволяет не только принимать оздоровительные водные процедуры, но и совмещать приятное с полезным: не на пустом месте родилась поговорка о том, что после бани человек чувствует себя заново рожденным. Самый простой способ получить желаемое — заказать готовый проект. Однако те хозяева, которые не боятся работы, часто обдумывают другой план, наполеоновский — строительство деревянной бани своими руками. Несмотря на скромные габариты эти небольшие здания — почти полноценные дома, поэтому они требуют внимания к абсолютно всем этапам возведения.

Выбор оптимального места для постройки

Строительство деревянной бани своими руками начинается с поиска места для нее. Поскольку у постройки для принятия водных процедур много особенностей, важно обратить внимание на несколько рекомендаций.

1. Слишком близкое соседство с естественным водоемом нежелательно, так как источник всегда будет для здания потенциальной угрозой затопления.
2. Идеальное место для строительства бани — задний участок двора. Оптимальна южная сторона территории, а также окна, выходящие на запад.
3. Баню можно пристроить к уже существующему дому, но ее лучше сделать отдельной постройкой. Если здание будет пристройкой к дому, то соблюдение правил пожарной безопасности обязательно.
4. Достаточное отдаление «мокрого здания» от других объектов на участке — правило. Минимальное расстояние от бани до скважины или колодца должно составлять 20 метров, от здания — 10 м, от септика — метр, но лучше больше.

Рекомендуемая удаленность постройки от соседской территории — как минимум 2,5 м. Возможно сокращение до 1 м, но только после согласования с соседями. Системе отведения стоков и вентиляции надо уделить максимум внимания. Только в случае их эффективной работы баня и процедуры в ней будут приятными и безопасными.

Если говорить о расположении «здания относительно зданий», то есть несколько вариантов:

1. Обособленная постройка, располагающаяся вдали от дороги, в глубине участка, рядом с зоной отдыха.
2. Дачный вариант. В этом случае баню совмещают с другим вспомогательным объектом — с летней кухней. Это логичное решение, если хозяевам нужно провести газ, установить газовый котел.
3. Баня, становящаяся пристройкой к дому. Если выбран этот вариант, то владельцы имеют возможность построить здание, но минимизировать затраты. Второй плюс — отсутствие необходимости отдельно решать вопрос отведения стоков, водоснабжения.

Если на придомовой территории есть малоценные участки (каменистые, с крутым склоном), то как раз их и можно выделить под строительство деревянной бани своими руками. Поскольку постройка получается достаточно легкой, проблем с выбором и сооружением фундамента обычно не возникает.

Потенциальные материалы для бань

В наше время баню можно возводить практически из любого материала, потому что современные технологии дают возможность устроить парилку в независимости от того, какими будут стены здания для водных процедур.

Какие материалы используют?

Число претендентов достаточно велико, однако среди них есть банные фавориты.

1. Коробки для бани возводят из легких бетонных блоков. Недостатка в таких проектах сейчас нет, а не слишком большие затраты гарантируют хорошее качество работы.
2. Бани из бруса либо из рубленого бревна. Это традиционные материалы остаются популярными из-за своей натуральности, привлекательности, легкости обработки.

Если рассматривать только строительство деревянной бани своими руками, то здесь лидер один. Это брус, дающий возможность провести все работы самостоятельно, поэтому у хозяев получится существенно сэкономить.

Бревенчатые, рубленые постройки, наоборот, такого шанса не дают: для укладки венцов из тяжелых бревен необходимо участие ассистентов, а также приглашение плотников-профессионалов. Второй минус — сложности, которые могут возникнуть во время поиска специалистов. Поэтому у владельцев будущих бань остается один логичный выбор — строительство из бруса. И второй возможный вариант — коробка из оцилиндрованных бревен.

Оцилиндрованное бревно — еще один кандидат, достойный рассмотрения. Такой стройматериал удобен, возводить стены из него относительно просто, если приобрести оцилиндрованные бревна нарезанными, с пазами и шипами. Однако здесь тоже не обошлось без недостатков. Главный минус — очень долгая усадка здания. Поэтому прежде чем начать эксплуатировать баню, хозяевам после строительства придется ждать не менее 1,5 лет. В здании из бруса можно будет принимать оздоровительные процедуры уже спустя полгода.

Какая древесина подойдет?

От качества бруса будет зависеть долговечность строения, но важно не только оно. Обычно перед покупкой интересуются сезоном, в который производилась заготовка древесины. Материал для строительства должен заготавливаться зимой. После завершения операции его откладывают на месяц, через этот промежуток времени будущий брус обрабатывают согласно всем требованиям.

Отсутствие любых дефектов (даже мельчайших микротрещин) — главное условие. Большую роль играет порода дерева. Например, нижний ряд (венец) советуют делать только из лиственницы, а для остальных можно использовать любую другую древесину хвойных пород. Причина такого предпочтения — исключительные качества лиственницы: она не гниет, а, наоборот, с годами становится все прочнее, тверже.

Создание или поиск проекта

Небольшие размеры постройки дают шанс справиться с ним самостоятельно, однако в этом случае широкий выбор проектов позволяет обойтись без «головоломки». Можно найти понравившийся образец, а потом подкорректировать его с учетом собственных потребностей.

Размеры бани рассчитывают, принимая во внимание площадь отдельных помещений. Причем как обязательных для любого банного строения, так и дополнительных комнат, которые хозяева хотели бы иметь.

1. Площадь парной. Его определяют, исходя из количества человек, которые будут принимать оздоровительные процедуры. Поскольку есть большая вероятность, что на баню будут совершать «набеги» гости владельцев, то этот фактор надо учитывать. Для двоих будет достаточно 4,5 м², для четверых площадь нужно увеличить как минимум вдвое.
2. Помывочное отделение. В этом случае для пары «выходцев» из парилки выделяют 4 м², для квартета — вдвое больше. Если хозяева планируют установить купель, то эти размеры корректируют, учитывая габариты мини-бассейна и пространство, необходимое для удобного передвижения по моечной комнате.
3. Комната отдыха (предбанник), раздевалка. Тут владельцы бани руководствуются только одним критерием — своими предпочтениями. Некоторым достаточно скамьи и раздевалки, другие хотят получить дополнительные удобства — например, столы (обычные, массажные либо бильярдные).

Можно рассмотреть классический вариант — баню, имеющую парную, предбанник и душевую. На каждого человека должна быть выделена минимальная площадь: 1,5 м² для парилки, 1,8 м² для предбанника. Другие возможные помещения — тамбур, туалет. Значительно увеличит метраж крыльцо, на котором можно установить удобные кресла, или открытая веранда.

Средняя площадь этих трех комнат для семьи составляет 10-12 м². Больше всего места отводят для предбанника, меньше — для душевой и парилки. Если говорить о расчетной площади для одного человека, то здесь определена конкретная цифра — 5 м². Таким образом, для семьи из 4 человек потребуется здание в 20 м². Чтобы в бане чувствовали себя комфортно люди разного роста, потолки рекомендуют делать не ниже 2,4 м.

Строительство деревянной бани своими руками

Независимо от того, какое будет строиться здание, первым этапом всегда является подготовка участка. Его освобождают от пней, мусора и растительности, удаляя верхний слой почвы (до 200 мм).

Фундамент

От этой конструкции зависит долговечность, надежность здания, однако для малоэтажных легких деревянных построек используют всего несколько видов оснований.

Мелкозаглубленный ленточный

Его выбирают для бань, строящихся на песчаных, слабопучинистых грунтах. Железобетонная лента заглубляется на 500-800 мм. Мелкозаглубленную ленту делают на песчано-щебеночной подушке.

Свайно-винтовой

Это основание может быть выбрано для любого грунта, исключение одно — скальные породы. Свайно-винтовой фундамент остается единственным решением для рельефов, имеющих крутой уклон. Большой плюс свай — отсутствие «мокрых» работ, поэтому основание можно обустраивать в любое время года.

Столбчатый

Данное основание логично использовать на песке, на стабильном, плотном грунте. Главное достоинство такого фундамента — возможность самостоятельного обустройства, без помощи друзей и тяжелых механизмов. Есть несколько вариантов.

1. Столбы из монолитного железобетона либо из бетонных блоков (или кирпичей). Шаг таких опор — 1000-1500 мм.
2. Комбинация ленточного и столбчатого оснований — опоры, связанные железобетонным ростверком.

Последний вариант оптимален для слабопучинистых грунтов при высоком уровне грунтовых вод.

Обустройство фундаментов

Если выбирать из этих претендентов самое популярное основание, рассматривая именно строительство деревянной бани своими руками, то фаворитом у нас чаще оказывается столбчатая разновидность. Ее же часто выбирают и для каркасных зданий. Однако некоторые хозяева предпочитают традиционную ленту.

Строительство столбчатого фундамента

Перед началом работ определяют количество мини-котлованов для столбов. Опоры обязательны в углах постройки, а также там, где будут находиться пересечения стен. Рекомендованный шаг — 1000 мм, но конкретное значение выбирают, исходя из особенностей грунта и веса будущего здания.

Глубина ям составляет 1000-1500 мм, но и в этом случае на величину влияет определенный фактор — глубина промерзания грунта. Помимо цемента, песка и щебня перед началом строительства приобретают асбоцементные трубы и арматуру. После выкапывания ям в них засыпают песок и щебень, толщина слоя должна быть не менее 150 мм.

Затем в них устанавливают отрезки асбестоцементных труб необходимой длины, проверяют все элементы на вертикальность и надежно фиксируют их. Внутрь опор устанавливают несколько прутков арматуры, их связывают в объемный каркас. В трубу и в пространство между ней и стенками заливают цементный раствор.

Второй способ создания столбчатого фундамента — использование опалубки. В этом случае работа отличается не слишком сильно. Перед тем как устанавливать арматуру и заливать бетон, стенки смазывают (например, Эмульсолом, крайний случай — отработанным маслом).

После заливки бетона делают паузу в несколько дней, минимум — 2 недели. Перед началом следующего этапа строительства на столбы настилают гидроизоляционный материал. Чаще им становится рубероид. Затем в промежутках между опорами выкладывают кирпичный цоколь.

Обустройство ленточного основания

Сначала размечают участок с помощью шнуров и колышков. Ширину будущей траншеи выбирают в зависимости от веса стен. Для бань из бруса величина составляет 300-400 мм. Глубина — 500-800 мм, но в этом случае важно, чтобы фундамент располагался не выше уровня промерзания почвы.

На дно траншеи послойно засыпают песок и гравий. Толщина каждого из них — 70-100 мм. Затем сколачивают и устанавливают опалубку, между ее стенками крепят трубу чуть большего диаметра, чем та, что будет использоваться для организации слива. Потом в опалубку закладывают арматурный каркас, прутья которого (диаметр — 12-14 мм) соединяют вязальной проволокой. После заливки бетона фундамент закрывают плотной полиэтиленовой пленкой. Спустя неделю демонтируют опалубку, а через 14 дней приступают к укладке венцов.

Основание для печи-каменки

Отдельно сооружают фундамент для печи, его не связывают с основанием парной. Размеры основания должны быть больше площади будущего прибора, поэтому к его длине и ширине прибавляют по 50-100 мм. Так как эта конструкция не будет подвергаться очень серьезным нагрузкам, в роли материала для основания можно выступить не только цементный раствор, но и бутобетон.

Некоторые мастера в этой роли используют несколько рядов кирпичной кладки, но этот метод противопоказан для грунта, которому свойственны большие сезонные подвижки. На готовое основание точно так же укладывают гидроизоляцию из рубероида.

Закладка венцов, возведение стен

Строительство стен бани стартует с закладки нижнего венца (обвязки). Некоторые мастера его рекомендуют делать толще остальных рядов: например, для первого венца взять брус 200х200 мм, а для остальных использовать традиционный материал — 150х150 мм. Однако такой «разнокалиберный» вариант используют не все. Многие останавливаются на универсальных размерах — 150х150.

Нижний венец

Есть два способа обустройства нижней обвязки.

1. Традиционный. В этом случае первый венец укладывают на гидроизоляцию столбчатого или ленточного фундамента.
2. Современный. Перед началом работ поперек ленты фундамента (столбов, кирпичного цоколя) с шагом 250-300 мм выкладывают рейки, их толщина — 15-30 мм. Свободное пространство между ними заполняют теплоизоляционным материалом (монтажной пеной). Минус — необходимость замены такого утеплителя через некоторое время.

Нижнюю часть, которая будет контактировать с гидроизоляцией, тщательно (несколько раз, с высыханием каждого слоя) обрабатывают антисептиком, гидроизоляцией: например, битумной мастикой. Для укладки бруса чаще используют соединение «в лапу».

Главное требование при закладке нижней обвязки — проверка углов, измерение диагоналей постройки. Если они равны, то стороны здания будут одинаковыми. После завершения работы на обвязку укладывают утеплитель — джут, паклю, мох. Первая теплоизоляция имеет преимущество: если использовать ее, то после усадки не придется конопатить станы здания.

Дальнейшая работа

Следующие ряды укладывают аналогичным образом. Соединяют венцы нагелями — либо металлическими (штыри, гвозди без шляпок), либо деревянными. Длина такого крепежа равняется высоте 2 брусьев. Отверстия для них должны проходить сквозь один брус, но захватывать половину нижнего и верхнего элемента. Шаг крепления составляет 1000-1500 мм. Без использования нагелей укладывают только последние 2 венца, так как после усадки конструкции их предстоит снимать, чтобы установить потолочные балки.

Установка оконных и дверных проемов может выполняться как во время строительства стен, так и после окончания операции. Между брусьями оставляют промежутки, с помощью которых выпилят проемы потом. Монтаж коробок на этом этапе все же делать не рекомендуют, несмотря на то, что усадку брус дает незначительную, если сравнивать ее с бревенчатыми постройками.

Подготовка к вынужденному перерыву заключается в укладке досок на верхнюю обвязку. В качестве временной крыши использую пиломатериал толщиной до 55 мм. Сверху конструкцию закрывают рубероидом или шифером.

Полы: зависимость от помещения

В старых банях устройством слива не занимались, вода текла прямо в землю сквозь дощатый пол. Теперь такой подход запрещен: сток организовывают обязательно. Нередко подпол утепляют керамзитом. В комнате отдыха сооружают обычные деревянные полы, в парилке и душевой пол чаще устраивают из двух уровней.

1. Первый — черновой пол. Это бетонное основание, имеющее небольшой уклон к сливному отверстию.
2. Второй — чистовой пол, изготовленный из досок, между которыми были предусмотрены зазоры для слива воды.

Самый простой вариант — укладка кафельной либо керамогранитной плитки на бетонное основание с уклоном.

Бетонный пол и слив

Такая работа состоит из нескольких этапов.

1. В центре или в самом удобном месте моечной и парилки фиксируют пластиковые трубы с раструбом на конце. Их диаметр — 50-100 мм. Они обязаны выходить за периметр здания сквозь фундамент, соединяться с канализационной системой.
2. Укладывают слой гидроизоляционного материала (например, ПЭТ пленку). На него насыпают слой гравия. После изготовления цементного раствора его заливают, формируя уклон к сливу.

На сливное отверстие устанавливают решетку, чтобы предотвратить попадание мусора в канализацию.

Деревянный пол

Перед началом работ все деревянные заготовки обрабатывают антисептиками. Во всех помещениях монтируют лаги из бруса 30х50 или 40х50 мм. Шаг между элементами — 300-400 мм. К ним прибивают доски (20х150 или 50х200 мм). В «мокрых» помещениях между ними оставляют небольшие зазоры — до 5 мм.

Чистовые полы должны находиться на одном уровне с поверхностью фундамента, либо располагаться выше этой отметки. Некоторые профессионалы советуют беречь тепло и полы, используя их разную высоту для каждой комнаты.

Например, пол в парной лучше сделать выше, чем в моечной, на 150 мм. Такой перепад даст возможность сохранять тепло. Уровень пола в предбаннике делают на 30 мм выше, чем в моечной. Это убережет помещение от попадания воды.

Конопатка, проемы и крыша

После окончания усадки первым делом проводят заделку щелей, если операция необходима. Использовать можно войлок, герметик, джут или паклю. Начинают работу с нижних венцов. После окончания этого этапа переходят к вырезанию проемов для дверей и окон. Потом переходят к сооружению перекрытия.

Крыша деревянной бани может быть односкатной, двускатной, четырехскатной или ломаной. Стропила крепят скобами к верхнему венцу, который становится мауэрлатом. Фермы рекомендуют собирать на земле, а потом поднимать и фиксировать конструкции. Затем их соединяют коньковым брусом. На стропилах крепят доски обрешетки.

Если планируют холодный чердак, то перекрытие утепляют и пароизолируют. Когда предусмотрено теплое мансардное помещение, сооружают пирог из тепло-, пароизоляции и гидроизоляционной ветрозащитной мембраны. Затем из реек делают контробрешетку для кровельного материала. Мягкие разновидности покрытий укладывают на сплошной настил.

На этом строительство деревянной бани своими руками не заканчивается. Хозяевам предстоит сделать теплоизоляцию, гидроизоляцию стен, провести электричество, водопровод. Следующим этапом станет установка стеклопакетов и дверей. Потом предстоит чистовая отделка помещений вагонкой, изготовление полков для парной, установка электропечи или сооружение каменки (дымохода) и многое другое.

Строительство деревянной бани своими руками — обширная тема, поэтому абсолютно все работы выполнить без опыта крайне сложно. Чтобы узнать, как с ними справляются другие мастера, лучше посмотреть популярное видео:

правила и советы, пошаговая инструкция (видео)

Как построить баню своими руками: проекты и фото

По сути, для домашних нужд лучше всего остановить свой выбор на одном из проектов брусовой постройки или бани из пеноблоков. Рекламируемые в настоящее время варианты из сэндвич и СИП-панелей можно считать не столь удачными, как брусовые и блочные проекты, в первую очередь из-за чрезвычайной пожароопасности такого материала. Построить помещение бани с теплоизоляцией из пенопласта и облицовкой из OSB панелей имеет смысл только в том случае, если по проекту парилка подключена к водяному или паровому отоплению основного дома, во всех остальных случаях, даже если использовать электрический котел, риск пожара остается слишком высоким.

Проекты парилок и бань из бруса и бревна

Один из лучших существующих проектов полноценной бани с парилкой и комнатой отдыха приведен на схеме ниже.

Проект сруба и со стальной печкой

Размер здания 4,6х5,6 м. Баньку можно построить как из бревна, так из профилированного бруса. Второй вариант даже более предпочтителен, так как благодаря оптимальным размерам помещение получается компактным и теплым. Если выбирать проекты в бане с целью построить практически все детали своими руками, то, возможно, этот будет наиболее интересным и перспективным. Если планировать построить баню в полном объеме, не экономить на каких-то элементах, средние затраты составят не более 3000 долларов без подключения коммуникаций.

Более сложный вариант брусовой бани представлен на схеме ниже.

Проект деревянной бани повышенного уровня комфорта

В отличие от предыдущего, в данном проекте основной акцент сделан на максимальный комфорт, то есть комната отдыха увеличена до размеров полноценного помещения.

Совет! Построить баньку по такому проекту имеет смысл в том случае, если помещение используется, и как место для отдыха, например, на даче или на загородном участке.

При желании его можно легко переоборудовать в гостевой домик или даже в импровизированную летнюю кухню.

Проекты баннных построек из пеноблоков

Это уже более сложный и затратный уровень строительства. На то, чтобы построить коробку бани из пеноблоков, уйдет примерно на 30% больше средств. Кроме того, нужно будет более тщательно готовить фундамент и облицовку стен.

Как правило, в проектах пеноблочной бани уровень комфорта значительно выше, чем в брусовых парилках, имеется возможность оборудования полноценной ванной комнаты, и даже построить полноценный туалет в бане.

Проект блочной бани

К недостаткам подобных проектов можно отнести неказистый внешний вид постройки. Поэтому, если нужно оборудовать место для отдыха, то его придется построить в виде деревянного навеса или крытой террасы. Чтобы избавиться от неказистого серого шлакоблочного вида, фасад и стены обычно отделывают сайдингом или вагонкой.

Все это реальные проекты, неоднократно реализованные обычными застройщиками – частниками без привлечения строительных фирм и компаний. Один из вариантов возведения бани своими руками с нуля приведен на видео:

Как построить баню из бруса своими руками

Попариться в собственной баньке в любой сезон полезно для здоровья и хорошего настроения. Самостоятельно возвести «легкое» небольшое деревянное строение возможно, сэкономив при этом средства и получив удовлетворение от собственного труда. Почему для бань дачники и владельцы земельных участков все чаще выбирают брус вместо бревна или кирпича? Как построить баню из бруса своими руками, что необходимо предусмотреть? Рассмотрим эти вопросы подробнее.

Преимущества бань из бруса:

• Экологическая чистота. Древесина – универсальный природный материал с уникальными свойствами. Она – залог здорового микроклимата всех помещений.
• Простота и быстрота монтажа. Брусовые конструкции собираются в рекордные сроки в любой сезон без использования дорогих механизмов. Брус легче бревна, значит, собрать сруб могут два человека.
• Экономичность. Стоимость его значительно ниже, чем на каменные аналоги за счет меньшего расхода на материалы и их доставку на объект. Фундамент под конструкции с малым весом (по сравнению с тяжелыми бетонными, кирпичными, прочими сооружениями) принимается мелкозаглубленный, маломощный. Это экономия времени и средств.
• Практичность. Сруб из бруса не требует внешней отделки, что минимизирует затраты, а также сокращает сроки строительства. Его легко содержать в чистоте.
• Долговечность. При аккуратной эксплуатации и уходе брусовая баня прослужит от полувека.

Основные этапы строительства бани из бруса

Этап 1. Подготовка

• Проведение инженерных изысканий для определения характера рельефа участка, состава грунта, уровня грунтовых вод. Анализ их результатов позволит принять грамотное решение по выбору оптимального типа фундамента.
• Выполнение проектной документации, в том числе, расчет необходимых материалов. Проект можно купить готовый, но лучше доверить его индивидуальную разработку квалифицированным архитекторам и конструкторам. В нем будет продумано все детально, с учетом ваших требований и средств.
• Закупка материалов. Их нужно заказывать с запасом на случай брака либо повреждений во время транспортировки либо в строительном процессе.

Этап 2. Возведение фундамента

Долговечность любого строения напрямую зависит от надежного основания. Для малоэтажных брусовых построек могут подойти такие виды фундамента:

Мелкозаглубленный ленточный

Он подойдет для небольших нетяжелых деревянных зданий, не потребует серьезных финансовых затрат. Его несложно уложить в промерзающий слой почвы.

Он эффективен при высоком уровне грунтовых вод, на сухих, песчаных и слабопучинистых грунтах. Эта жесткая железобетонная рама возводится на глубине не менее 0,5–0,8 м. на песчаную подушку (утрамбованный мелкий щебень). В периоды сезонного расширения такого грунта лента будет перемещаться вместе с ним.

Опорно-столбчатый

Такое основание отлично подойдет для небольших «легких» малоэтажных зданий, на стабильных, плотных грунтах, а также на песке. Его легко выполнить своими руками, без тяжелых механизмов и бригады строителей.

Виды:

• Столбы из бетонных блоков либо монолитного железобетона, либо из кирпича с бетонной вставкой сооружаются по углам и под несущие стены шагом 1000–1500 мм.
• Отдельные столбы, связанные между собой железобетонным ростверком. Такое основание устраивается при высоком уровне грунтовых вод на слабопучинистых грунтах. Это самый дешевый вид фундамента, возводимый за несколько дней. К его преимуществам можно отнести значительно меньшую осадку под каждым столбом, чем под ленточным основанием.

Свайно-винтовой

Он сооружается на рельефе даже с крутым уклоном. Грунт может быть любым, в том числе насыпным (за исключением скального).

Фундамент такого типа прост в монтаже, его несложно установить своими руками в любой сезон, за счет отсутствия мокрых процессов. Он экономичен, сейсмостоек, уплотняет грунт. Он устойчив во время зимнего сезонного грунтового пучения; не требует утепления и гидроизолирования.

Этап 3. Устройство горизонтальной противокапиллярной гидроизоляции по верхнему уровню фундамента

Она обеспечивает защиту от подъема грунтовой влаги по капиллярам стен зданий. Без надежного гидробарьера, в результате проникновения грунтовых и поверхностных вод, на стенах появляется сырость, возникают плесень и грибок. Постепенно влага разрушает конструкции, а это опасно для целостности и прочности здания, а значит, для здоровья и безопасности людей. На верх фундамента нужно уложить 2–3 слоя рубероида внахлест по горячему битуму.

Этап 4. Сборка стен из бруса

• Установка деревянных реек толщиной 30 мм шагом 300 мм. Пространство между ними в последствии заполняется утеплителем.
• Монтаж обвязки, венцов первого ряда по рейкам с скреплением нагелями через 1000–1500 мм. Эти брусья должны быть антисептированными, абсолютно ровными и большего сечения, чем стандартные стеновые, поскольку они примут вес всей постройки. Обвязку крепить к основанию нет необходимости, вес строения придаст ей устойчивость.
• Укладка слоя джутового (пакля, мох) утеплителя с напуском на обвязочный венец. Ленту лучше прибить степлером.
• Установка второго венца. Для крепления венцов, кроме нагелей, можно использовать стальные штыри, гвозди без шляпок либо самый надежный пружинный узел «Сила».
• Укладка брусьев остальных рядов без крепежа последних двух венцов – они будут демонтироваться при монтаже потолочных балок и при возведении конструкции кровли.
• Подготовка к периоду усадки, который продлится не менее полугода. Чтобы уберечь постройку от намокания, нужно установить временную крышу с гидроизоляцией.

Этап 5. Конопатка щелей

Заделку щелей между венцами выполняют после сооружения стен и после окончания усадки. Для этого используют герметик, паклю, войлок, джут. Начинают конопатку с нижних рядов, постепенно продвигаясь к верхним венцам. Затем вырезаются проемы под окна и двери.

Этап 6. Возведение конструкции кровли

Крыша над срубом может быть ломаной, для устройства мансарды, либо иметь один, два или четыре ската. При устройстве холодного чердака, нужно утеплить и пароизолировать чердачное перекрытие. Если предусмотреть теплую мансарду с жилыми комнатами, необходимо в стропильную систему вложить теплоизолятор, снизу закрепить пароизоляцию, сверху по стропилам – гидроветрозащитную мембрану.

Затем по деревянной обрешетке на контррейках монтируется покрытие. Мягкая кровля укладывается по сплошному настилу либо на влагостойкую фанеру.

Этап 7. Отделка внешняя и внутренняя

Баню из бруса необходимо отделать изнутри, снаружи – не обязательно.

Отделка парной:

• Монтаж деревянной обрешетки на стены и перегородки парной для крепления теплоизоляции, устройства вентзазора (для удаления конденсата) и пространства для разводки электрокабелей.
• Монтаж гидроизоляции ограждающих конструкций.
• Устройство теплоизоляции потолка, стен и пола минватными плитами.
• Монтаж теплоотражающей фольгированной пароизоляции по теплоизолятору.
• Облицовка вагонкой из древесины лиственных пород (осины, липы, березы, лиственницы), которые не выделяют смолы при высоких температурах и быстро высыхают.
• Установка печи на отдельном фундаменте.

Облицовка остальных банных помещений

Вагонка из дерева хвойных пород подойдет для лицевой отделки комнаты отдыха и предбанника. Это приятный запах, аккуратный внешний вид, теплые на ощупь стены.

Самостоятельно построить баню из бруса дешевле, но дольше, чем это сделают профессионалы. За практическими советами лучше обратиться к специалистам. Компания «Wood-Brus» предлагает услуги по строительству деревянных бань в Москве. Стоимость и сроки сборки сруба удобно уточнить у наших менеджеров по телефону.

Баня из бруса своими руками

Баня, сделанная из бруса значительно легче бревна, а соответственно, и процесс монтажа будет проще. В отличие от оцилиндрованного бревна брус имеет доступную цену. В статье мы расскажем как построить баню из бруса своими руками, дадим пошаговую инструкцию, чертежи, фото и видео материалы.

Создание проекта

Первым этапом в строительстве является проектирование. Должно быть принято решение, связанное с конструктивными особенностями бани. Это может быть простейший одноэтажный проект или домик с мансардой, также баня может обустраиваться совместно с уютной верандой. Уделите также внимание выбору бруса, так как он бывает профилированным, строганым или клееным.

План бани с мансардой

В процессе проектирования определяется, сколько будет помещений в строении, и каков должен быть их размер. Главным показателем долговечности бани является качественный фундамент. Поэтому еще на этапе проектирования необходимо создать схему основания конструкции.

Русская баня состоит из парилки, предбанника и тамбура.

План одноэтажной бани

На каждого человека в парилке должно быть предусмотрено около 4 м².

Также стоит определить место печи. Ее фундамент должен быть заложен одновременно с основным фундаментом.

Из какой породы древесины лучше строить баню

От качества бруса будет зависеть долговечность бани. Вам следует обращать внимание не только на качество самой древесины, но также и на период года, когда она заготавливалась. Брус, используемый в процессе строительства, должен заготавливаться зимой. Затем дерево откладывают, чтобы у него был период отлеживания. Его продолжительность составляет 1 месяц. Только после этого материал может быть обработан в согласии со всеми требованиями.

Для бани следует использовать брус, не имеющий даже микротрещин. Все дело в том, что в процессе усадки сруба они могут быть причиной распада древесины. Строительный материал с синеватыми пятнами и червоточиной не может применяться для возведения бани.

Порода дерева тоже играет немаловажную роль.

Нижний ряд рекомендуется выкладывать из лиственницы, а остальные ряды можно заменить брусом из любой хвойной породы. Это объясняется просто: лиственница не гниет. С годами она только улучшает свои характеристики, становясь прочнее и тверже.

Закладка фундамента под баню – основные варианты, технологии возведения

Столбчатый фундамент из блоков

Этапы строительства фундамента:

1. Для изготовления столбчатого фундамента первоначально следует выставить по периметру и углам столбы. Расстояние между ними должно быть около 2 м. Его обыкновенно делают из кирпича. Под каждый столб необходимо залить подушку из бетона.
2. Для обустройства ленточного фундамента следует залить бетон по периметру будущего строения, в соответствии с показателями промерзания почвы. Глубина ямы может колебаться от 55 до 70 см. Следует дополнительно утеплить фундамент со всех сторон.

Какой бы вид фундамента вы ни выбрали, следует выполнить настил двух слоев гидроизоляционного материала. В этой роли может выступать рубероид. Часть фундамента, которая выступает над отмосткой, должна быть не менее 15 см, а ширина должна превышать ширину бруса на 10 см. При заливке фундамента нельзя забывать о закладных из арматуры. Это необходимо для последующего крепления фундамента с первым окладом.

Про строительство фундамента для бани мы рекомендуем прочитать в статье: https://kakpravilnosdelat.ru/fundament-dlya-bani-svoimi-rukami/

Закладка венцов сруба — основные моменты

При сборке бани у вас не должно возникнуть трудностей, пусть даже конструкция полностью импровизированная. Секрет успеха заключается в точности проведения работ. Не стоит спешить окончательно закреплять венцы. Предварительно проверьте ровность бруса по горизонтали. Для этого вам нужно использовать уровень.

На первый ряд брусьев будет ложиться тяжесть стен и крыши, поэтому они должны быть самыми толстыми, в сравнении с последующими. Рекомендуемое сечение первого ряда брусьев – 20×20 см. Последующие же могут составлять 15×15 см. Длина же их должна быть полностью одинаковой.

Укладка первого оклада сруба начинается с размещения тонких реек из дерева по цоколю. Предварительно все они должны обрабатываться антисептическим средством. Их толщина составляет около 1,5 см, а расстояние может колебаться от 25 до 30 см. Проведение этого мероприятия защищает брусья от гниения и проникновения влаги. Так, увеличится срок эксплуатации вашего строения. Межреечное пространство должно быть заполнено или утеплителем, или монтажной пеной.

Укладка брусьев первого венца

Брус не стоит укладывать слишком плотно, потому что со временем баня даст необходимую усадку. Для обработки первого ряда можно использовать машинное масло или современный антисептический препарат.

Способы возведения стен

Сборка сруба

При строительстве стен, для начала уложите венцы, которые следует выровнять, а затем скрепить нагелями либо штырями из металла. Предварительно проделайте для них отверстия диаметром, идеально совпадающим с диаметром крепежных штырей. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 1,5 м. Отверстие должно проходить сквозь брус, находящийся сверху и захватывать половину, лежащего ниже. В отверстия вбейте нагели длиной, которая равна высоте двух брусьев. Теперь проведите укладку утеплителя. Уложите верхний слой на место.

Таким способом должны быть уложены все венцы, за исключением последних двух верхних. Последние же скреплять не следует. В конце строительства их нужно будет временно снять, чтобы установить потолочные балки.

Скрепление бруса можно проводить и другим способом, например, используя притопленные гвозди – не имеющие шляпок. Обычными гвоздями этот процесс выполнять нельзя, потому как со временем они портят древесину ржавчиной.

Крепление нагелями

Деревянные шканты также могут служить элементами скрепления бруса, их сечение должно составлять 18×18 мм. Длина же во многом зависит от размера бруса, но не должна превышать 25 см. Предварительно просверлите отверстия в брусьях, равные диаметру в 21 мм, а после загоните в них шканты. Их необходимо устанавливать в шахматном порядке. Брус просверливайте насквозь.

Прижимной узел

Во избежание малейшей деформации и образования трещин в брусьях в качестве скрепления элементов конструкции стен используйте пружинный узел «Сила». Он по виду напоминает шуруп со встроенной внутрь сжимающей пружиной. Система крепления не допускает появления зазоров, за счет сильного прижатия брусьев одного к другому.

Устройство пружинного узла

В качестве межвенцового утеплителя может выступать джут, пакля или мох. Эти материалы хорошо справляются со своими теплоизоляционными задачами.

Благодаря тому, что джут разматывается постепенно в процессе укладки, с ним удобно работать. Его легко закрепить к брусьям, для этого вы можете использовать степлер или гвозди.

Джутовая теплоизоляция

При утеплении межвенцового пространства джутом нет необходимости по окончании срока усадки конопатить (забивать утеплителем щели в стенах бани) конструкцию. Однако если баня утеплялась мхом или паклей, то законопатить придется все образовавшиеся щели. Для этого используется конопатка, молоток и деревянная лопатка.

Проемы для окон и дверей

Изготовление оконного проема

Вы можете заняться установкой оконных и дверных коробок либо в процессе возведения стен или после завершения строительства. Оставляйте промежутки между брусьями в тех местах, где впоследствии будут оконные и дверные проемы. Когда стены будут готовы, вы сможете пропилить проем необходимого размера. Для этого вам потребуется бензопила.

Монтаж коробок в процессе строительства стен может быть рискованным, так как со временем деревянное строение даст усадку.

Схема обсадной коробки

Теперь следует подготовить стены к усадочному периоду. Сверху последних венцов стен уложите ряд досок, имеющих толщину до 5,5 см. Затем покройте их рубероидом либо шифером. Так, баня должна быть оставлена на полгода.

Какие из изложенных советов вы считаете важными? Может, вы готовы поделиться своим опытом? Тогда пишите комментарии к статье.

Важно знать:

Видео: строительства бани из бруса с нуля

Фото

Строительство бани из бруса

Баня 100×150

Баня 100×150 с верандой

Крошечная баня из бруса

Небольшая баня

Небольшая баня из бруса на винтовых сваях

Большая баня

Чертежи

Баня 6×2,3

Проект бани 4×4 из бруса

Баня 4×4

Из строганого бруса 4×4

Баня из бруса 5,5×4 м

Проект 6×3

План 4×6

Проект бани из бруса 4×6

Баня 6×4 с террасой

4×6

Баня 6×4

6×6

Из строганного бруса 6×6 с террасой

8,53×7,51

Баня размером 4×9 с террасой

Вариант двухэтажной бани из бруса

Мобильная баня 5.3×2.2 из проф. бруса со входом с торца

Еще пример 5.6×2.2 из проф. бруса

Варианты планировки сруба 5×3

План с мансардой

Гостевой дом-баня

Планировка 6×3 с жилой мансардой

Проект 7×6 с верандой

Проект планировки первого этажа двухэтажной бани из бруса

Чертеж бани из бруса

Еще один чертеж

Готовый проект

строительство, как построить, строим сруб брусовой деревянной бани, как сделать

Содержание:

Как сделать баню своими руками из бруса, ведь её постройка, дело серьёзное и трудоёмкое. Чтоб не попасть впросак следует хорошенько вооружиться знаниями и советами бывалых строителей.

Деревянная банька из бруса

Для начала нужно определиться с выбором материала, из которого будет возведено строение. Можно построить баню своими руками из бруса. Этот материал на сегодняшний день завоевал признание многочисленных поклонников и о нем лестно отзываются.

Почему постройка бани из бруса предпочтительней? Для новичка плотницкого дела наиболее приемлем вариант постройки бани этим материалом.

Помимо низкой цены, он имеет ряд несомненных преимуществ по отношению к брёвнам, как целиковым, так и оцилиндрованным:

• Строить из этого материала гораздо проще. При наличии помощника отпадает необходимость в привлечении наёмных специалистов, так как технология сруба бани из бруса проста и не требует наличия плотницких навыков.
• При строительстве брусовых бань существует возможность докупать материал по мере возведения построек – от этого процесс возведения не пострадает. Это большой плюс, так как во время сортировки и дальнейших приготовлений некоторое количество материала может быть отбраковано.
• Построить баню из бруса получиться гораздо экономнее, в отличие от строительства бревенчатой бани или сборки готовых срубов. Оцилиндрованные срубы бань приобретать не рекомендуется, поскольку они не долговечны и через несколько сезонов использования обнаруживают в себе ряд скрытых дефектов.
• Брус удобен ещё и тем, что позволяет конструировать сложные постройки. Размеры могут быть самыми разнообразными. При использовании различных способов вязки деталей можно строить не только небольшие постройки, но исполнять и грандиозные проекты.
• По усадке деревянные бани из бруса дают значительную фору их аналогам из брёвен. Составляет она всего 5-10 см. Так, что вы не удивитесь оттого, что банька стала ниже на полметра (детальнее: «Баня под усадку – последовательность и правила строительства»).

Как выбирают строевой лес

При строительстве бани из бруса своими руками предполагается, что она будет служить длительное время, а не будет поделкой на несколько лет. Поэтому выбирать сырьё для материала нужно со всей серьёзностью. По возможности сырьё должно быть заготовлено зимой и не менее года отлежаться.

Это объясняется следующими аргументами:

• Стойкость древесины напрямую зависит от концентрации смолы и естественных антисептиков. В «зимнем» сырье таких веществ и элементов на порядок выше, чем в «летнем».
• Легкоусвояемых органических веществ в сырье, собранных летом или осенью, больше, поэтому оно более уязвимо для различных микроорганизмов, которые вызывают гниение.
• В царской России и до начала ВОВ лес заготавливали только зимой, его оставляли отлёживаться не менее одного года и только потом отправляли его на переработку.

Следует отметить, что предпочтительный выбор соснового сырья для постройки деревянной бани из бруса обусловлен тем, что оно обладает меньшей теплоотдачей по сравнению с лиственницей. Что касается последней, то в прежние времена предки использовали её вместо фундамента или выкладывали из неё венец в неотапливаемых постройках.

Сортировка и калибровка материала

Чтобы построенная своими руками баня из бруса простояла несколько десятилетий и ей пользовались дети и внуки нужно щепетильно отнестись к сортировке материала. Необходимо тщательно отбраковать непригодный для строительства брус. Конечно, вечного в поднебесной ничего нет, но следуя простым правилам, можно увеличить жизнь строения на столько, насколько это возможно.

Не подлежит использованию следующий материал:

• Древесина с глубокими трещинами исключается, поскольку она первый кандидат на загнивание в ближайшее время. Такую древесину лучше использовать для других целей.
• На поверхности бруса имеются явные следы гниения, пусть даже небольшие. Распознаётся зрительно. Наличие на дереве синевы — явный признак начала гниения. Выводить синеву не следует, такой метод лишь ненадолго убирает этот внешний признак.
• Если древесина атакована насекомыми, имеются следы жизнедеятельности различных жучков: червоточинки или отверстия, ведущие внутрь дерева – это означает, что дерево заражено, и извести вредителей навряд ли получится.

Кто сталкивался работать с деревом, знает, что идеального материала в этой сфере найти достаточно сложно. В большинстве случаев нарушена либо технология производства, либо условия хранения – всё это накладывает свой отпечаток. Если при сортировке материала попадается искривлённый экземпляр, его не следует использовать в постройке – щели в парной никому не нужны.

Торцевые замки и врубки

Соединение элементов конструкции – это главное в деревянных постройках.

Вариантов вязки деталей, называемых в народе врубками и замками, существует более двухсот. Узлы бывают следующих видов: торцевые, угловые Т или L –образные, крестовидные.

• Торцевым называют соединение, при котором деталь наращивается по длине. Вязку в этом случае делают с гладкими накладками или зубчатыми, с использованием шипов. Для дополнительной жёсткости обрабатывают клеем, болтами, клиньями или шипами.
• Т-образные узлы получаются тогда, когда один конец бруса соединяется со средней частью другого.
• Крестовыми называют соединения деталей под косыми или прямыми углами. Обычно используют вязки с прямой накладкой вполдерева и с посадкой в одно гнездо;
• Угловыми называют такие соединения, при которых вязка осуществляется концами двух деталей. Концы брусьев обрабатывают сквозными и не сквозными шипами. Также могут использовать накладку вполдерева.

Сложные узлы для вязки деталей бани использовать нет необходимости. Для неё подойдут простые варианты, легко выполняемые бензопилой. Для ускорения и упрощения процесса приготовления врубок для их разметки следует использовать шаблоны.

Практическая часть – приёмы и способы исполнения

После того, как фундамент устоялся, его необходимо подготовить на предмет гидроизоляции. Для этого наносят на поверхность гидроизоляционную мастику, например, битум. Укладываю полоски рубероида или любого другого его аналога. Эту операцию рекомендуется повторить.

Теперь начинается самое важное – строим баню из бруса. Переходим к установке венца – два первых её ряда будут состоять из бруса размером 200х200. В последующем используется брус 150х150. В деталях заранее должны быть сделаны врубки. Нижний ряд венца предварительно обрабатывают машинной отработкой или другим антисептиком. Читайте также: «Как правильно построить баню от фундамента до крыши».

Обрабатывать нужно лишь сторону бруса, которая будет лежать на фундаменте. Крепить нижний ряд к фундаменту не нужно: под тяжестью построенной конструкции венец будет надёжно зафиксирован. К тому же при необходимости его замены в будущем, эту задачу будет выполнить легче.

На первый ряд венца укладывается утеплитель. В строительных магазинах продаются специальные полосы для этих целей – ленточный джут. Также можно использовать материалы, используемые нашими предками: паклю и мох. Укладывают утеплитель с напуском, чтобы он немного свисал, больше 10 см напуск делать не следует – в дальнейшем этот излишек будет использован для конопатки.

После укладки второго ряда венца необходимо его закрепить металлическими штырями или деревянными нагелями. Для этого просверливаются посадочные отверстия под диаметр крепежа. Сверлить можно, как предварительно, так и по месту.

Последующие ряды укладываются и закрепляют аналогичным способом. Крепить два верхних бруса бани штырями или нагелями не нужно, это делается лишь после усадки строения.

Окна и двери – делаем проёмы

Проёмы для окон и дверей выполняются двумя способами:

• Первый способ предусматривает установку дверных и оконных коробок во время постройки сруба. Этот способ более трудоёмкий. Укладка бруса ведётся с учётом размеров коробок. Для монтажа дверных коробок на брусьях делают врубки-шипы.
• Второй вариант предусматривает выполнение проёмов после возведения сруба. Такой способ более рационален, поскольку выпиливание производят после того, как сруб даст усадку. Для исполнения этого варианта необходимо предусмотреть пропилы в брусе, облегчающие выпиливание дверные и оконные проёмы.

Выбор способа — индивидуальный, однако при использовании первого варианта возможны негативные последствия. При усадке бани дверные и оконные коробки может перекосить.

При втором варианте проёмы делают после усадки сруба на следующий год и перекосы в этом случае уже не страшны.

Конопатить щели, только возведенной постройки, не требуется, поскольку сруб должен сначала дать усадку: устояться в течение полугода

После того, как сруб бани готов, его подготавливают к «зимовке». Для этого на него укладывают толстые доски и на них помещают рубероид, шифер или другой похожий материал.

Утепление деревянной бани

После того, как сруб дал усадку, строительство бани продолжается. Следующий этап – конопатить щели.

Для этого процесса нужен молоток и конопатка (деревянная или металлическая). Заранее узнаем, чем конопатить сруб лучше всего. Работа производится с сухим материалом. Если пакля влажная, то работу нужно отложить для полного её высыхания. Если в роли утеплителя выступает пакля или мох, их скручивают в жгут и при помощи инструмента запихивают его в щели между брусьями. В случае использования ленточного джута, конопатить не нужно. Его концы крепятся к дереву степлером.

Строительство из бруса бани почти завершено, осталось лишь поднять кровлю, установить необходимое оборудование, выполнить отделку и можно мыться. Но об этом в следующих статьях.

Строительство деревянной бани. Личный опыт.

Про нашу русскую баню можно писать бесконечно. Её история настолько древняя, что до сих пор неизвестно точно, когда она появилась на Руси. Но то, что она древнее знаменитых римских терм, это верно. А Европа начала мыться только несколько сотен лет назад, взяв пример с России, это тоже факт. Именно русские поражали иностранцев, когда после парной, нахлеставшись веником, ныряли в холодную воду или зимой в снег. Эта традиция и сейчас является любимым занятием россиян и используется ими при первой возможности.

Мое первое знакомство с баней состоялось в северном поселке, куда перевели отца на работу. Отец — сибиряк очень любил баню, а на заводе была своя, с хорошей парной, общественная баня. Стояла она на берегу ручья в ста метрах от реки. В русле ручья возле бани было сделано углубление, куда окунались напарившиеся люди. А зимой, когда ручей замерзал, любители выскакивали покувыркаться в снегу.

А отцу снега было маловато, и он в баню шел с топором, которым расчищал ото льда прорубь на реке, в которой женщины обычно полоскали бельё. И представьте себе такую картину: зима, мороз, вечер, темно (наружного освещения в поселке тогда почти не было), бежит голый мужик, от которого валит пар, с топором в руке. Тут невольно и не верующий креститься начнет. Подбегает к проруби, тюкает топором, сигает в прорубь, окунается с уханьем несколько раз и бежит обратно в баню. Это мне, уже когда я работал на заводе, рассказали женщины, которые, припозднившись, полоскали в то время бельё в этой проруби.

Вот и меня лет с десяти, напарив в парной, отец зимой начал окунать в снег. Сначала я немного посопливил, но после нескольких процедур мне это начало нравиться. И я благодарен отцу за такую закалку, которую, по возможности я пытаюсь пользовать всю жизнь. Благодаря ей в первый раз я попал на больничный лишь только на 40–м году своего рабочего стажа. И как только мы приобрели участок, на котором начали строить дом, баня стала следующим строительным объектом.

Выбор места

Идеальным местом для строительства бани является берег какого-либо водоёма: реки, озера или пруда. Но располагать её нужно на расстоянии 15-30 метров от края воды на возвышении. Это позволит, во-первых, избежать подтопление бани во время половодья, а во-вторых, защитит водоём от загрязнения использованной водой. У нас на участке, да и рядом с ним, таких водоемов не было, небольшой прудик (как у нас говорят — сажалка) полностью заполнялся только весной, в остальное время воды хватало только для полива. Для бани мы выбрали место на заднем плане участка, на небольшом склоне, на краю небольшой березовой рощи. Место выбрали с учетом того, что с юга и с запада баня будет свободно освещаться солнцем.

Выбор проекта и заказ сруба

Изначально было решено, что баня будет деревянная, топиться только по «белому», то есть ни дыма, ни сажи в бане не будет, а печь будет кирпичная, так называемая каменка. При выборе проекта бани, посмотрели типовые планировки. Выбрали размер сруба 4х5 метров с выносом для веранды 2 метра с узкой стороны. В бане планировались следующие помещения: парная, моечная, раздевалка. Их идеальные соотношения по площади – 1 : 1,5 : 2. Но мы решили раздевалку сделать комнатой отдыха и поэтому ей выделили большую площадь. В проекте у нас получилось: парная – 2х1,6 м., моечная -2х2.4 м., комната отдыха 3х4 м. Площадь веранды, которую в дальнейшем планировалось застеклить, 2х4 м. Все размеры указаны без учета толщины стен и площади печки. Планировка бани с указанием размещаемого оборудования приведена ниже на рис.

Заказать сруб бани с такими размерами оказалось делом несложным, ведь мы предварительно посмотрели, что строители предлагают в нашем регионе. Нашелся уже готовый сруб только с выносом не на короткую сторону, а на длинную. Но строители сказали, что это не проблема, они быстро заменят на срубе верхний венец и готовы приступить к стройке.

Стройка

И стройка началась. Сразу начали делать столбчатый фундамент. Столбы заглубляли на метр. Внизу делали песчаную подушку и бетонировали до уровня земли. Так как место было с небольшим уклоном, по горизонтали столбы выравнивали цементно-песчаными блоками, так, чтобы на самом высоком месте от земли до пола было не меньше 15 см.

Через две недели привезли готовый сруб и начали его установку на фундамент. Сруб был из сосновых брёвен. Предварительно по моей просьбе все бревна были покрашены защитным покрытием «Здоровый дом» цвета «тик» в два слоя. Рекомендую это делать обязательно, хорошо защищает и сохраняет древесину, которая к тому же долго не меняет окраску. Между бревнами сруба прокладывался природный мох – сфагнум, что тоже хорошо, так как он, помимо утепления, предохраняет древесину от гниения. По завершению установки сруба, поставили стропила, обрешетили их досками, накрыли рубероидом. Фронтоны также зашили досками.

Так сруб первоначально был изготовлен с выносом на длинную сторону, верхние и нижние удлиненные венцы, не были обрезаны, я попросил строителей их оставить, так как увидел перспективу помимо веранды приделать к бане еще и открытую террасу, что с успехом воплотил в дальнейшем (см. фото). Хотя половые доски входили в комплект поставки, я не стал их устанавливать, ведь предстояло еще выполнить много земляных работ внутри бани. Потолок я не заказывал, так как планировал его сделать самостоятельно. Окна тоже не прорезались, было сделано только отверстие на месте двери.

На этом основные строительные работы закончились. Наступила осень, сруб законсервировал, закрыл пленкой все отверстия. Надо было дать срубу подсохнуть, уплотниться, фундамент тоже должен был немного осесть, в общем до лета будущего года работы на бане прекратились.

Продолжение стройки

На следующий год после весенних работ приступили к подводке к бане воды и электричества. К этому времени в деревне был проведен водопровод, к которому подключились и мы. Сначала мы подключили хозяйственную кирпичную постройку, и затем позднее от неё провели воду к дому и от дома проложили полиэтиленовую трубу к бане. Прокладывали в канаве глубиной 1,5 метра. В этой же канаве от дома к бане я проложил в специальном гофрированном рукаве трехжильный 3х4 кв. мм. электрический кабель, прикрепив его проволочными шпильками к стенке канавы на глубине 1 метр.

Преимущества наличия водопровода в бане бесспорны, но возникает одна проблема. Так как зимой баня не протапливается ежедневно, для этого надо очень много дров, то в морозы (они все-таки у нас случаются и довольно затяжные) можно разморозить трубы и емкости с водой с большими неприятными последствиями. Чтобы это исключить такую возможность, после мытья надо освободить все подводящие трубы и емкости от воды. Для этого я сделал следующее. (см. рис.)

В доме на трубе, отходящей к бане, я установил кран, на другом конце этой трубы в бане установил тройник, с одного выхода которого вода поступала в баню, а с другого шла на сливной кран и сливалась в небольшой колодец, заполненный камнями, кирпичным боем и сверху накрытый металлической крышкой, чтобы не заплывал землей. Так как вся эта конструкция размещалась в земле на глубине более метра, я зафиксировал ее хомутами на деревянном пропитанном антисептиком брусе. Кран открывался, надетой на ручку-«бабочку» пластиковой водопроводной трубой диаметром 40 мм. со специальными сделанными мной прорезями, размером под лепестки ручки-бабочки, которые насаживались на ручку и шплинтовались проволокой в специально высверленные отверстия, для исключения рассоединения. Эта труба выводилась выше уровня пола и обеспечивала надежное управление сливным краном. Так как трубы находились в земле, то я, для надежности, перед засыпкой установил по всей длине на них поролоновые трубки соответствующего размера, утепляющие и изолирующие их от непосредственного контакта с землей.

Сливной кран при пользовании водопроводом находился в закрытом состоянии, кран в доме был открыт. При необходимости обезвоживания бани, подающий кран в доме закрывался, сливной кран в земле и все краны в бане на смесителях, водонагревателе и наливной кран встроенного в печь бака открывались. Вода из всех труб и нагревателя объемом в целом не более трех ведер уходила в подземный сливной колодец. Замерзать было нечему. При начале использования бани, сливной кран и все краны в бане кроме входного закрывались, открывался банный кран в доме и вся система заполнялась водой. 4-х летний опыт эксплуатации такой системы показал её высокую надёжность

На следующем этапе приступил к изготовлению фундамента для печки. Печь- это основа всей бани. К её изготовлению надо подходить серьёзно, она полностью определит в дальнейшем режим использования бани. Так как планировалось установить печь-каменку, то есть кирпичную печь значительного веса, то и фундамент должен быть соответствующим. Под фундамент я выкопал яму глубиной, шириной и длиной по 1 м. Нижний слой толщиной 20 см. заполнил песчано-гравийной смесью, остальное залил бетоном, использовав всевозможный бут, битый кирпич, камни, обрезки железа, проволоки, в общем весь такой мусор пошел в дело. Фундамент выстоялся месяца полтора и только потом я приступил к кладке печи.

Так как личный опыт по кирпичной кладке у меня был небольшой, я клал только небольшие стенки и столбы для фундамента, то сначала я хотел пригласить квалифицированного печника и, как оказалась, это весьма дефицитная профессия. Знакомый порекомендовал мне печника, который сложил ему печку в бане за немалые деньги. Но прежде чем обратиться к этому печнику, я тщательно осмотрел эту печь, и она мне не понравилась, ни качеством кладки, ни формой печи.

Проектов печей-каменок в интернете достаточно, выбирай на любой вкус, но ни один мне не подошел, в каждом что-то мне не нравилось. Я составил собственный проект печи и решил на свой страх и риск делать все самому, учитывая рекомендации опытных печников в интернете. И сделал, клал правда долго, спешить было некуда, старался все делать качественно. Печь получилась неплохая, с удобным расположением задвижки, с встроенным, съемным баком для горячей воды, с большой каменкой, но, из-за малого опыта, сделал несколько ошибок, которые выявились уже в процессе эксплуатации. О них расскажу ниже.

Для кладки использовал полнотелый печной кирпич, камеру сгорания обложил огнеупорным кирпичом, зольник сделал большим ведра на два. Дверцу печи установил каминную с огнеупорным стеклом, дверцу поддувала с регулируемой подачей воздуха. Камеру сгорания сверху накрыл печной чугунной плитой без отверстий (продается в спецмагазинах). Емкость для камней сделал прямо над камерой сгорания, камни лежат на тонком листе нержавейки, которая в свою очередь лежит на чугунной плите. Такая прослойка хотя она и снижает температуру камней необходима для избегания растрескивания раскаленного чугуна при попадании на него воды. Размеры чугунной плиты позволили с другого края установить прямо на неё съёмный бак с водой, ёмкостью 70 литров, который был сварен из нержавейки по моим чертежам. Площадь контакта бака с плитой 15х40 см. позволяла нагревать воду до 70-80 градусов при заполненном баке, что вполне достаточно. Вода в баке вскипала только, когда её там было не больше ведра.

Заслонку с удлиненной ручкой на трубе установил прямо над дверцей печи. Удобно управлять режимом горения: и поддувало, и заслонка под рукой. Лицевую сторону печи в комнате отдыха я для красоты сделал с арочкой, выступающую кирпичную полочку сверху накрыл керамической плиткой. Кирпичную трубу вывел через потолок на чердак. На чердаке уже при установке постоянной металлической крыши состыковал кирпичную трубу и металлическую из нержавейки, так называемый «сэндвич», который у меня прошел на крышу через специальный переход.

Все огнеопасные места защитил, перед печкой на деревянном полу установил металлический лист. Листом из оцинковки закрыл место выхода из трубы ручки заслонки, для защиты от возможного вылета искр. Все места стыков кирпича и дерева проложил специальной листовой минватой (продаётся в спецмагазинах). Огонь и дерево хорошо совмещаются только в печи и в костре, в остальных местах для безопасности их надо тщательно разъединять.

На следующем этапе я закрыл все места между фундаментными столбами. Для этого выкопал землю между ними на глубину 40-50 см. Низ засыпал песчано-гравийной смесью, проложил металлическую проволоку и залил бетоном, до уровня установки керамзито-бетонных блоков, которыми до бревен сруба закрыл все проемы, оставив для вентиляции 4 небольших отверстия-продухи. Эти отверстия закрыл мелкоячеистой прочной сеткой для защиты от грызунов.

Затем начали сооружать сливную яму. Так как к бане был подведен водопровод и в моечной планировалось установить душ, эта яма должна быть не маленькой. По склону ниже бани в метре от неё выкопали яму размером 1,7Х1,2 м. и глубиной 1,5 м. Яму по периметру обложили кирпичом, кладку толщиной в полкирпича укрепляли, прокладывая проволоку между рядами кирпича и устанавливая металлические уголки для исключения её обрушения, так как она была тонкая. В стенках кладки делали с дренажные отверстия, чтобы вода уходила в грунт. Дно ямы выложили камнем, чтобы не размывалась земля падающей водой. От бани в яму проложили канализационную пластиковую трубу. Сверху положили металлическую балку (рельс) и накрыли бетонными плитами. Затем поверх плит проложили металлизированный полиуретан, для уменьшения поступления дождевой и талой влаги и засыпали землей. Толщина засыпки составила 30-40 см. Засыпали ровно до уровня материковой земли, так что на ландшафте её расположение незаметно. За 4 года эксплуатации бани никаких проблем со сливом не было

Внутренняя отделка

После завершения всех земляных и печных (грязных) работ я приступил к внутренней отделке бани. Доделап внутреннюю перегородку между комнатой отдыха и моечной с парилкой из бруса. Вырезал по размерам дверные и оконные проемы. Окна и двери заказали у поставщиков. Затем выровнял под полом землю, чтобы зазор от земли до нижних досок чернового пола был 15-20 см. Сделал дополнительные фундаментные столбы внутри бани. Дней через 10 установил на них по уровню половые балки, к которым снизу прикрепил пароизоляционную плёнку и поддерживающие доски чернового пола (см. рис). Затем проложил по пароизоляции утеплитель Кнауф толщиной 10 см. Поверх утеплителя проложил влагоизоляционный материал, закрепляя его на верхней поверхности половых балок. И только потом стал ложить по балкам половые шпунтованные доски, толщиной 35 мм. С полом на этом этапе пока остановился, так как в моечной и в парилке я его доделывал позднее.

Затем я занялся электричеством. Все электрические кабеля прокладывал уже в металлорукавах. Входной кабель я подключил к распределительному щитку, установленного недалеко от входа в комнату отдыха. От него протянул провода в металлорукавах к розеткам и выключателям, и от выключателей к светильникам. (см. рис. в начале статьи) Все металлорукава с проводами закрепил на стенах и потолочных балках.

Приступил к потолку. Потолок везде планировался подшивной. Причем в комнате отдыха к балкам подшивалась еловая вагонка, а в моечной и парилке осиновая. Под вагонку в комнате отдыха прокладывалась пароизоляция, а в парилке и моечной фольгированный 50 мм. утеплитель. Слой фольги был ориентирован внутрь бани. Необходимый зазор между фольгой, пароизоляционной пленкой и вагонкой обеспечивался 20 мм. деревянными брусками (см. рис). На пароизоляцию в комнате отдыха укладывали утеплитель Кнауф толщиной 10 см., а на фольгированный утеплитель над моечной и парилкой дополнительно укладывали утеплитель Кнауф, толщиной 5 см., чтобы общая толщина утеплителя на всем потолке была 10 см. Сверху потолочный утеплитель накрывался влагоизоляционной пленкой, поверх которой укладывалась 25 мм. доска, которая стала полом на чердаке бани. Причем, делая потолок, я не забыл проложить в нем электропроводку уже в металлорукаве к местам установки светильников.

Перед отделкой стен и перегородок я установил изготовленные нам по заказу окна и двери. Все наружные стены предварительно изнутри тщательно проконопатил мхом и паклей. Стены в парной и моечной я сделал утепленными. Бревна стен изнутри закрыл влагоизоляцией, вертикально обрешетил 5х5 см. брусками, между ними проложил фольгированный 5 см. утеплитель, фольгой внутрь, тем самым обеспечив и пароизоляцию. Парная и моечная получались как бы в термосе. По 5 см. брускам установил дополнительную горизонтальную обрешётку из брусков 2х4 см. Эта обрешетка обеспечивала необходимый зазор между фольгой и осиновой вагонкой, которой я закрыл все стены в парной и моечной, на неё и крепилась осиновая вагонка (см. рис).

В углу моечной, где планировалось установить душ, стены от пола до потолка я закрыл 10 мм. гипсоволоконными плитами, на которые и наклеил керамическую плитку.

Таким же образом я установил керамическую плитку по периметру моечной, закрыв ей нижнюю часть стен, высотой 20 см. от пола. Эта плитка защищала стены от влаги.

Пол в моечной также делал из керамики, которую устанавливал на гипсоволоконные листы, положенные с гидроизоляцией на деревянный пол (см. рис). Плитку на пол и стены ложил одновременно, так как надо было тщательно совместить все углы и стыки. Помещение мокрое, никакие щели нежелательны.

Плитку на пол установил с небольшим уклоном к сливному отверстию, в котором был установлен так называемый «трап», соединенный со сливной трубой, и предотвращающий попадание в баню воздуха с неприятным запахом из сливной ямы.

Чистовой пол в парилке сделал деревянным из тонкой 20 мм. лиственницы, проложив его с гидроизоляцией на уже ранее установленный пол (см. рис).

Стены в комнате отдыха обшил еловой вагонкой, проложив по бревнам влагоизоляцию и горизонтальную деревянную обрешетку, к которой и прикреплял вагонку (см. рис). Завершающим этапом внутренних отделочных работ стала установка распределительного щитка, выключателей, розеток, плинтусов, угловых галтелей, наличников на двери, окна и печной проем и покраска всех деревянных изделий специальной краской для банных помещений «Лазурь»

Наружная отделка

По завершению работ отделочных работ внутри бани приступил к наружной отделке. Сначала проконопатил мхом и паклей снаружи сруб бани, покрасил и закрыл досками углы сруба. Потом начал пристраивать терассу. Выкопал и забетонировал дополнительные фундаментные столбы. На них установил половые балки и вертикальные столбы, соединив их с потолочными балками. По столбам по всей длине терассы проложил деревянный брус, на который проложил стропила, соединив их с нужным наклоном со стропилами крыши бани. Эти стропила обрешетил досками. С южной стороны бани получилась как бы ломаная крыша. Пол на терассе сделал из обрезных досок. На потолок подшил снизу еловую вагонку. С задней стороны бани начал пристраивать помещение для дров — дровеник, также как и для терассы сделал дополнительные опорные бетонные столбы, положил на них половые балки и установил столбы. По столбам по длине дровеника поверху проложил брус, а сбоку по столбам горизонтально пркрепил три доски, на которые вертикально установил с разбежкой доски обшивки стен дровеника. Стропила крыши дровеника с одной стороны положил на этот брус, а с другой прикрепил к верхнему венцу сруба бани. Также настелил на эти стропила обрешетку из досок и доски пола на половые балки.

Баня была подготовлена к установке постоянной крыши. Старый рубероид я снял и по обрешеткам все крыши в бане, терассе и дровенике накрыл железным крашеным профнастилом, коричневого цвета. Через крышу сделал выход дымовой трубы (см. фото вначале статьи). Можно было начинать подтапливать печку.

Отделка веранды. Её планировалось полностью застеклить. Настелил пол из половой доки, под него проложил только влагоизоляцию. Поэтому каркас для стен я сделал из 10 см. бруса только от пола до окон и обшил его вагонкой «Штиль» (облегченный вариант иммитатора бруса) с двух сторон, проложив внутри только влагозащитную плёнку. Окна и двери были заказаны заранее. На стену веранды с входом установили пластиковые окна и дверь с защелкой, а на остальные стены аллюминиевые раздвижные балконные окна, москитные сетки установили также раздвижные. На потолок, как и на терассе, подшил снизу к балкам еловую вагонку. В потолке на веранде сделал люк на чердак бани, куда, при необходимости, можно попасть по приставной лестнице. Фронтоны чердака с двух сторон сначала закрыл влагозащитной пленкой, а зател обшил вагонкой «Штиль». На веранде установил и подключил светодиодный светильник.

На завершающем этапе наружной отделки заделал еловой вагонкой стрехи на крыше. Потом все покрасил: вагонку потолков и стен бесцветным защитным покрытием «Здоровый дом», а полы коричневой половой масляной краской. Установил пластиковые водостоки на крышу и сделал отмостку вдоль стен бани.

Установка в бане оборудования и мебели

Для начала эксплуатации бани не хватало только оборудования и мебели. Печь у меня была готова, я ее понемногу сушил, подтапливал. Начал монтировать сантехнику.Водогрейный котёл мы приобрели хороший «Электролюкс» на 30 литров. Мощность котла — 2 Квт. позволяла иметь 3 ведра кипятка уже через 30-40 минут. Установил и хорошо закрепил его на стену. Разводку холодной и горячей воды в комнате отдыха сделал пластиковыми трубами самостоятельно.

Я уже писал в статье о строительстве дома, что освоить эту профессию при наличии специнструмента несложно. Подвел трубы для подключения смесителей в мойке комнаты отдыха и душа в моечной, а также для налива через отдельный вентиль воды во встроенный в печь бак. Эта труба через переход в перегородке подключалась к металлической трубе, подключенной к баку. Так как эта труба в моечной подвергалась более сильному температурному воздействию, я решил, что лучше пусть она будет металлической. Помимо этого, через стену бани через отдельный вентиль я сделал вывод холодной воды наружу. В случае необходимости можно было брать воду для полива огорода, не заходя в баню. В моечной установил и подключил душ, в комнате отдыха подключил водогрейный котёл. Так как в моечной был сделан кафельный пол, который от мыла становился скользким, я сделал из липы деревянные наполные решетки, которые после использования ополаскивались и ставились на сушку на ребро.

В парилке соорудил из брусков каркас и сделал полок со ступенькой. Их я собрал из специальных осиновых брусков для полок (продаются в спецмагазинах). Полок сделал съемный, во-первых под ним можно было убирать слетавший с веников лист, во-вторых периодически для очистки и зарядки полок рекомендуют выносить и прогревать на открытом солнышке. Все деревянные полки, скамейки, решетки пропитал специальным водоотталкивающим банным маслом. Светильники в парилке и моечной установил специальные герметичные, кроме того в парилке закрыл его решеткой.

Скамейки из липы в моечной и стол в комнате отдыха мы купили, кресла и диван мы использовали старые, раздвижной диван отреставрировали. Остальную мебель сделал сам: мойку, тумбу, пенал, навесные шкафы. Купили щелевые фасады, фурнитуру и мебельный щит. Из них я и соорудил необходимую мебель (см. фото). Коврики сделала жена, они делают более уютной комнату отдыха.

Итоги

Ну вот баня и заработала, она сейчас и моет, и греет, и лечит. В парилке развесили пучки мяты, мелиссы, душицы, эвкалипта. Каменку заполнил специальными камнями: диабазом и малиновым кварцитом. Приезжал брат с севера, большой любитель бани, (на фото внизу он стоит у своей бани), очень она ему понравилась. Он давно занимается резьбой по дереву, резные наличники на окнах — его работа. Открытую терассу с одной стороны закрыл перголой(см. фото), которую сделал самостоятельно.

Печь-каменка получилась большая, для разогрева требует много дров и времени, но зато хорошо греет и долго держит тепло. Летом и через два дня в парилке температура выше 40 гр. На солнышке веранда прогревается выше 30 градусов, при открытом окне и двери на веранду, такая же температура получается и в бане. После огородных работ подключаешь водонагреватеь и минут через 20 смываешь в душе с себя и грязь, и усталость.

Замечания

При эксплуатации выявились некоторые недостатки, в основном касающиеся печки.

Первая.

Первоначально дверцу печки планировалось поставить обыкновенную чугунную, но приглянулась нам каминная со стеклом. А она гораздо больших размеров, раза в полтора. После ее установки верхний свод печи оказался на малом расстоянии о верха дверцы 6-7 см. при рекомендуемых 15-20 см. И поэтомы при открывании дверцы, особенно, когда еще печь не прогрета, дым выскакивает наружу и коптит кладку (видно на фото). Хорошо конечно, когда в бане пахнет дымком, но не очень эстетично.

Вторая

Так как дверца большая и при нагревании сильно расширяется, вызывая расстрескивание кладки вокруг, ее надо было обложить по всему периметру асбестовым шнуром, а я асбест проложил только в местах крепления. Кстати все опорные края металлических уголков и пластин, используемых при кладке обязательно нало ложить на асбест и сверху тоже его проложить (продается листовой в спецмагазинах). Это позволяет значительно снизить растрескивание печной кладки. Растрескивания кирпичной печи из-за неравномерности прогрева кирпича в теле печки никак не избежать и подмазывать трещины раза два в год все равно приходиться.

Коэффициенты расширения у огнеупорнрого (шамотного) и печного кирпича тоже немного разные. Это тоже одна из причин растрескивания кладки, рекомендуют делать зазоры между ними, но тогда прогрев печи идет гораздо медленнее. Я сделал небольшой зазор только в длинных торцах в местах стыков различных кирпичей и заполнил его мелким песком.

Заключение

Русская баня — это замечательно! Постройте ее обязательно! Выходишь из нее в отличном настроении, отдохнувший, помолодевший. Буду очень рад, если эта статья подвинет вас на подвиг по строительству своей бани и чем-то поможет вам в этом деле.

С легким паром, друзья!

Строительство деревянной бани

Строительство деревянной бани – дело непростое, но выполнимое. Данные строения делятся на  такие, где парилка совмещена с мойкой, и где эти помещения являются раздельными.  Первые бани  являются компактными, и их возведение  обходится недорого.  Размеры вторых, как и их функциональность,  может быть разными. Эти бани могут совмещать в себе парную   и целый дом отдыха,  в котором посетители могут не просто попариться,  но и хорошо отдохнуть,   приняв массаж, поплавав в бассейне и даже поиграв в бильярд.

Деревянную баню  посещают  не только ради поддержания в чистоте   тела, но и  для успокоения нервов  и укрепления здоровья.  Каждый здесь  может найти что-то свое:  похудеть  при помощи банных процедур,  расслабиться,  сняв  эмоциональное напряжение и усталость трудовых будней, вылечить какую-либо болезнь.   Внутри этого строения создается особый микроклимат, полезный для физического и морального здоровья человека.  Это – мир жара и пара,  аромата древесины и лечебных трав,  распаренного веника.

Брус или каркас

Баня из дерева может строиться из бруса или каркасной технологии.

Последняя хороша тем,  что такие строения возводятся в короткий срок и совершенно не нуждаются в усадке.  Такая баня получается чрезвычайно прочной, а утеплять ее можно  любым  современным гидро- тепло- и пароизоляционным материалом.

Каркасная технология является современной,  и она открывает широкие возможности в создании строений любой архитектурной формы.  Если точно соблюдать все предписанные правила и особенности, то каркасная баня получится намного экономичнее и теплее бани из бруса.

Строения из бруса обладают особенной эстетикой, так как в них применены на сто процентов натуральные материалы.  Это является достаточно веской причиной, чтобы именно  из этого материала построить баню.  Однако,  в строительстве из бруса есть  несколько нюансов. Дело  в том,  что сложенное из него строение требует усадки не менее одного – двух лет.  При этом, отделочные работы можно производить только по истечению этого срока. Банные процедуры в такой бане проводить можно без отделки внутренних стен лишь в том случае, если она сложена из  строганного бруса с гладкой и чистой поверхностью. Если материал имеет прямоугольное сечение, его может с течением времени повести, брус начнет деформироваться, вследствие чего трескаться, что повлияет на тепловые характеристики бани.

Дабы повысить качество бани,  строители тщательно  отбирают древесину и   качественно обрабатывают ее на пилораме, то есть, обеспечивают полный контроль. Как правило, предпочтением пользуется строганный квадратный брус квадратного сечения. Этот пиломатериал при усадке не меняет формы, не выгибается и не искривляется.  Для межбрусового уплотнения используются льноватин и джут – экологически чистые материалы.

Строительство деревянной бани

Фундамент для деревянной бани выбирается такой, который больше подойдет для определенных местных условий,  то есть, учитывая грунт.

Двери строения закрепляют на деревянных шипах,  без клея. Чтобы не произошло заклинивания,  междверные зазоры плотными  не делают, а оставляют запас  полтора – два сантиметра.

Перегородки в бане составляют из такого же материала, как и внешние стены.  Брус меньшего сечения использовать  нельзя, потому что, в этом случае, при усадке строение может довольно сильно повести.

Полы в парилке и моечном отделении устраивают так, чтобы был обеспечен беспрепятственный сток воды. Наклонная поверхность стока должны быть выполнена из  водоотталкивающего материала,  а уклон должен быть направлен  в сторону выемки  — прямка. Последний, в свою очередь, оборудуется водяным затвором  и соединяется трубой с поглощающей ямой.

Крышу бани из дерева  делают простой,  но она может быть и более сложной формы – есть и такие проекты. Ее устраивают из разных современных материалов, которые наиболее устраивают заказчика в плане  технических характеристик, внешнего вида и  цене.

Для внутренней отделки  бани чаще всего используют липовую или осиновую  вагонку, достоинства которой в  том, что она не выделяет смолу, дает хороший, ярко выраженный  запах, обладает бактерицидными и лечебными свойствами,

В деревянной бане устанавливают печь-каменку, которую складывают из кирпича, используя в качестве связующего глиняный раствор. Ее располагают таким образом,  чтобы она могла  отопить сразу все помещения: парилку,  моечную,  предбанник.

В парной устраивают полок, который помещают как можно выше, но   чтобы на нем можно было свободно сидеть, не сгибаясь.

Советы специалистов

• построенные по каркасной технологии  бани являются более  теплыми, чем  брусовые, кроме того, строение не дает  вертикальную  усадку;
• заказчикам, желающим заиметь баню  из бруса и которым не терпится начать банные процедуры,  лучше всего остановить  выбора   на   строганном  брусе;
• печи в баню могут быть  разнообразными  по устройству  и по качеству изготовления.  Сейчас торговая сеть предлагает  большой выбор   металлических печей,   в том числе, газовых и  электрических, но считается, что  лучший пар может дать   только  кирпичная  печь. Именно такой называется «легким»,  отличается мягкостью и держится  дольше;
• строительство бани из бруса лучше начинать в зимний период, так как  такой брус даст  более быструю усадку.  Кроме того, следует учесть, что зимой компании, оказывающие услуги по строительству бань,    предоставляем скидку  хорошую скидку;
• в  помывочной пол делают со стоком    в центре, Там же  должен быть    водяной замок, который подключается к канализационной системе. Он не даст   холоду проникнуть в парную;
• следует в обязательном порядке позаботиться  о качественной гидроизоляции пола. Самое лучшее решение — сделать бетонную стяжку,  а сверху    положить  теплый кафель,  защищающий пол в бане от гниения;
• баню  из бруса для утепления нужно    проконопатить,  а самым  лучшим    материалом для этого является   джут;
• в деревянной бане используются  только специальные банные двери, которые собираются без   клея, на специальных деревянных «иглах».
• перед тем,  как начинать прием банных процедур,   баню сначала следует хорошо протопить  несколько раз.

Деревянные ванны для современного дизайна интерьера и роскошных ванных комнат

Если идея белой пластиковой ванны кажется немного предсказуемой, внутренние деревянные ванны выводят современные ванные комнаты на совершенно новый уровень роскоши с экзотическим деревянным дизайном. Замачивание в глубокой отдельно стоящей деревянной ванне давно стало традицией во многих культурах, и теперь последняя тенденция к использованию техники изготовления лодок в сантехнике позволяет мастерам создавать ванны из цельной древесины, которые выглядят потрясающе и служат дольше.Читайте 35 дизайнов ванн и источники.

Роскошные деревянные ванны

Деревянная ванна Sapele от Seth Rolland

Эта выдающаяся деревянная ванна, получившая название Salish Sea, является работой мастера Сета Роллана. Названная в честь вод, омывающих побережье Британской Колумбии и штата Вашингтон, ванна имеет форму лодки. А какую роскошную ванну привлечет эта ванна. Перелив спрятан во втором внутреннем ободе, где вода падает и стекает на дно.Такой уникальный слив, но опять же, все в этой прекрасной ванне уникально.

Эта ванна сделана из 200 отдельных кусков древесины сапеле, заготовленной экологически безопасным способом!

Мы не можем насытиться этой ванной. Элегантная, органичная и плавная, это одна из самых красивых деревянных ванн, которые мы когда-либо представляли.

Роскошные деревянные ванны Laguna от Alegna
Создатели яхт, вдохновленные красотой морского леса, Alegna создают гламурные деревянные ванны, которые сияют, как драгоценности.Теплому дереву придается мягкая скульптурная форма и современная элегантность. Построенные из древесины высочайшего качества и в соответствии со строгими стандартами роскоши, Alegna создала очаровательные ванны, которые являются потрясающими примерами изысканного дизайна. Ниже представлены 3 очень разных дизайна. Читай дальше.
Ванны из массива дерева Laguna Pearl
Отдельно стоящая ванна Laguna Pearl мерцает и сияет богатой естественной красотой. Гламурная, но компактная ванна Pearl легко привносит изысканность и роскошь в существующий интерьер ванной комнаты.

В сочетании с блестящими хромированными элементами управления и простой круглой сливной крышкой Pearl Tub приобретает восхитительную простоту и блеск. Очаровательная деревянная ванна, сочетающая в себе соблазнительную красоту изысканной мебели, ванна Pearl превратит любую современную ванную комнату в рай роскоши.

Экзотическая ванна из темного дерева (вверху).

Простая чашеобразная форма с полосами с характерными золотистыми мерцающими зернами, спускающимися к единственной центральной точке.Мягкая изогнутая сторона Pearl обеспечивает удобную поверхность, на которой можно расслабиться и откидываться, а также предлагает уникальный расширяющийся профиль.

Alegna может производить ванны из всех мыслимых пород дерева, таких как венге, орех, красное дерево, груша, ироко, дуб и многие другие, и они используют сертифицированную древесину из контролируемых лесов.

Выше один очень необычный дизайн — Laguna Pearl из ясеня. Благодаря своему уникальному дизайну в полоску, он отлично впишется в интерьер ванной комнаты в деревенском стиле.Смеситель для ствола дерева очень оригинален и идеально дополнит деревенский образ. Узнайте больше об этой красивой ванне в Алегне.
Деревянная ванна Laguna Spa

В Laguna Spa глянцевая деревянная форма ванны Pearl отражена и подчеркнута эффектным кольцом из гальки. Благодаря оригинальному и новаторскому дизайну ванна обеспечивает прекрасное и беззаботное принятие ванны. Спа-салон Laguna Spa, рассчитанный на наполнение до краев, позволяет теплой воде полностью окутать вас успокаивающей релаксацией.

Благодаря встроенному переливу под краем, заполненным галькой, вода может свободно булькать и течь по гальке, прежде чем уйти. Этот впечатляющий дизайн превращает ванну Laguna Spa в роскошное купание.
—
Деревянная ванна Laguna Basic

Наконец, ванна Laguna Basic предлагает великолепный дизайн из дерева в прямоугольной форме. Laguna Basic легко интегрируется в существующие ванные комнаты и привносит новое тепло и очарование, которые могут себе позволить только деревянные ванны.С прямоугольной плоскости богатая древесина ниспадает в сверкающий овальный бассейн. Острые прямые линии добавляют отчетливый контраст мягким плавным изгибам.

Насколько хороша эта ванна? Древесина, изготовленная из тщательно подобранного шпона, формируется как единое целое. Разве он не выглядит гладким и гладким? Не говоря уже о том, что его легко содержать в чистоте. Все выглядит настолько органично — поток дерева даже напоминает водопад.

Идеальный выбор для ванных комнат, яхт и саун, Laguna Basic привносит роскошь в любое место, где вы пожелаете.Фантастический выбор современных ванн Laguna отражает художественную красоту роскошного натурального дерева.

Laguna Basic — это ванна стандартного размера.

Разве плавные линии не великолепны?
—
Роскошные деревянные ванны от Bagno Sasso Mobili
Швейцарская компания Bagno Sasso Mobili предлагает 5 дизайнов деревянных ванн: Ocean Shell, Ocean Sailor, Ocean Circle, Skipper и Wave Diamond. А некоторые даже оснащены цифровым управлением.

Если вам нравится тепло дерева, но вы жаждете элегантного, утонченного эффекта, деревянные ванны серии Ocean для вас.Побалуйте себя потрясающей современной ванной своей мечты и унеситесь прочь…

Роскошная ванна Ocean Shell от Bagno Sasso Mobili имеет форму морской раковины — разве это не естественный выбор для дизайна ванны? Как получилось, что об этом раньше никто не думал.

Круглый и более пологий дизайн ванны Ocean Circle заставляет нас думать о роскошном оазисе в пустыне, который вас постоянно привлекает.

Ванна Skipper от Bagno Sasso Mobili напоминает лодку, вы чувствуете себя так, будто принимаете ванну посреди озера.

Ванна Wave Diamond от Bagno Sasso Mobili имеет очень современный вид со стеклянными стенками.

Деревянная ванна Ocean Sailor (вверху) — одна из новейших и свежайших вещей из коллекции Ocean от Bagno Sasso. Эта отдельно стоящая ванна с невероятно креативным дизайном совсем не похожа на дерево! Скорее он похож на мрамор. Обрезанный с точностью до миллиметра шпон аккуратно накладывается на деревянные ванны ручной работы, чтобы добиться безупречной отделки.

И есть даже версия ванны Ocean Sailor с цифровым управлением Q Five.

Ванна Ocean Sailor имеет уникальную привлекательность благодаря своему отчетливому рисунку, напоминающему зебру. Каждая ванна сделана в Швейцарии вручную из необычного дерева под названием Альпи Макасар. Это фото дает хорошее представление о его размере.

Ванны из массива дерева

Глубокая деревянная ванна Khis от Франца Сира

Ой, какая ванна! Вырезанные вручную и отполированные вручную куски дерева тщательно подобраны и собраны в этих глубоких деревянных кадках.Можете ли вы представить себе, как вы нежились в этой ручной ванне? Вы видите, насколько он глубок? Дерево должно пахнуть невероятно свежим — как прогулка по лесу. Ванны от эстонской компании KHIS, которая считает, что ванна должна быть элементом дизайна.

Названные First Khis (эллиптическая, внизу) и Eternal Khis (овальная, вверху), ванны KHIS используют резиновые уплотнители для соединения деревянных деталей из северного ясеня, что делает их пригодными даже для использования на открытом воздухе.
И разве один из них не будет невероятным в качестве ванны на открытом воздухе? Он органично вписался бы в окружающую природу коттеджа или хижины.

Цвет ванн ХИС темно-коричневый.
—
Ванна из массива дерева от e-Legno Group

Современная ванна из массива дерева (вверху) итальянской компании e-Legno Group. Изготовлен вручную из материалов высочайшего качества и покрыт прозрачной матовой смолой.

Деревянная роскошь без компромиссов, эта эстетически приятная ванна доступна в цветах Кедр, Окуме, Тик и в 3 размерах. Также приветствуются собственные спецификации заказчика.
—
Современная деревянная ванна Rosemarkie

Изготовленная вручную в Шотландии компанией Wooden Baths Ltd и названная в честь шотландской деревни, ванна Rosemarkie представляет собой современный дизайн, произведенный из ясеня, американской длиннолистной сосны и ироко.

Каждая ванна покрыта специальной стекловолоконной эпоксидной смолой для достижения высочайшего качества, прочности и долговечности. «На совершенствование этого покрытия ушли годы, и мы считаем, что это отличает наши ванны от других аналогичных продуктов, представленных на рынке.”

Какое интересное и необычное сочетание цветов! Rosemarkie создан для тех, кто ищет современный дизайн. Он может похвастаться ободком шириной 3 дюйма, который может служить местом отдыха для бокала вина во время отдыха.

Деревянные ванны на заказ

Ванны из орехового дерева по индивидуальному заказу от Unique Wood Design

Частично встроенные деревянные ванны на заказ от Unique Wood Design изготовлены из роскошного американского ореха. Они имеют широкую овальную ванну с интегрированной деревянной рамой и основанием, что создает большую рабочую поверхность и более комфортное купание.Элегантные смесители, прикрепленные к обрамлению, добавляют украшения этому простому и естественному дизайну. С помощью этих ванн легко превратить вашу ванную комнату в роскошное спа-пространство. Это солидное приспособление для ванной задаст тон отдыха и расслабления всей комнате. Они также могут изготовить индивидуальные ванны из ясеня, дуба, клена, сапеле, мербау и падука.
—
Ванны из твердой древесины на заказ от NK Woodworking

Ванны из твердых пород дерева от NK Woodworking, созданные вручную в их студии в Сиэтле, предлагают красивые изгибы и роскошный вид.Изготовленные из экзотических пород дерева, они отделаны прозрачным композитным барьером для прочности и долговечности.

Чтобы сделать один заказ, свяжитесь с Нати Кацофф по телефону 206-504-3394.
—
Деревянные ванны в европейском стиле на заказ у ванны из дерева штата Мэн

Ванны в европейском стиле от Bath in Wood of Maine сделаны из ценных пород дерева, и каждая уникальна по форме и цвету. Они могут работать с вашим архитектором или дизайнером интерьера, чтобы построить ванну вашей мечты.

Чтобы узнать цену или получить дополнительную информацию, свяжитесь с ними по телефону 207-526-4352.
—
Ванна из тикового дерева от Boxart

Эта овальная отдельно стоящая ванна от Boxart, большая и глубокая, сделана из тика. Тик находится на

15 очаровательных ванных комнат с деревянными ваннами

Хотели бы вы иметь ванную комнату с деревянной ванной? Конечно, вам было бы интересно иметь такой, поскольку он придаст вашей ванной комнате неповторимый вид, и вам будет намного приятнее находиться рядом с природными материалами, пока вы погружаетесь в воду для купания. Кроме того, наличие деревянной ванны наверняка добавит привлекательности вашей ванной и выделит ее среди других пространств, которые мы обычно видим.Деревянные ванны будут отлично смотреться не только в ванных комнатах, оформленных в природной или азиатской тематике, но даже в роскошных и элегантных помещениях.

Вы можете увидеть, как различные ванные комнаты были подчеркнуты деревянными ваннами. Эти ванны могли быть сделаны из керамики и других материалов и были просто обшиты деревом, или они действительно могли быть деревянными. Вы сможете убедиться в этом по изображениям, которые мы собираемся вам показать. Итак, прокрутите вниз и дайте нам знать, что вы думаете об этих ванных комнатах с деревянными ваннами.

Персональный оазис

Харрелл Ремоделинг

Вам не нравится деревянная душевая кабина и ванна? Даже настенная плитка тоже хороша!

Дом у бассейна и винный погреб

Beckwith Interiors

Эта деревянная ванна — любовь! Это заставит кого-то взглянуть прямо в него, но эй, этот табурет тоже хорош, так как его основание было стилизовано под ветку!

Главная ванна Hanson

Nguyen Architects, Inc.

Чтобы использовать небольшое пространство, ванна была вставлена ​​в один угол, обшитый деревом.

Ванные комнаты

Студия Марлер

Традиционная ванная комната белого цвета, которая выглядела в деревенском стиле с добавлением деревянного корпуса для ванны.

Студия Marler-Ванные комнаты

Мари Меко, союзная ASID

Это интересная ванная комната с деревянной ванной, каменными стенами и деревянным туалетным столиком, которая перенесет нас в прошлое.

Ванная

DesignBlue, Inc.

Современная ванная комната с деревянными элементами и некоторыми элементами из стекла. Взгляните на носик для воды, не правда ли?

Флора 1

Флора Стиль

Роскошная ванная комната с красивыми деревянными элементами и дамасскими принтами! Эта люстра, даже если она не полностью видна на изображении, является прекрасным драматическим акцентом пространства.

Роскошная ванна ADA (для людей с ограниченными возможностями) в японском стиле

Schotland Architecture & Construction

Еще одна роскошная ванная в японском стиле.Деревянные элементы от умывальника до ванны.

Пиннакл Пик Плейс

Simpson Design Associates, LLC

Эта ванная комната выглядит традиционной и средиземноморской по стилю. Она также смогла создать гармонию в дизайне ванны и туалетного столика.

Резиденция Фридмана

Студия дизайна интерьеров Envi

Небольшая современная ванная комната с деревянной ванной на одной стороне и элегантными стеллажами сбоку.

Перцовая ванна Master

Mark English Architects, AIA

Арочная лестница ведет к ванне с деревянным фасадом.

Каюта «Спэниш Пикс»

Lohss Construction

Ванная комната в деревенском стиле с деревянными элементами повсюду, не только на ванне, но даже на душе, потолке, полу, дверях и окнах.

Ванная комната с деревянной бочкой

Гиппепотам

Деревянная бочка — тема этой ванной: ванна, туалетный столик и даже туалет!

Ванная в лесу

Энтони Марас

Кому бы не понравилась эта современная ванная комната? Помимо дерева, матовое стекло тоже прекрасно.

Mind Rust 2

Mind-Rust

Этот выглядит так же, как и предыдущая запись, но использует другой сорт дерева.

Прекрасно, не правда ли? Нам нравится, как его естественная красота проникает в одно из наиболее часто используемых пространств в доме и как он может добавить драматизма и легкости в ванную комнату. Как вы думаете, вы бы купили деревянную ванну для собственной ванной комнаты? Или вы можете подумать о деревянной ванной? Что ж, что бы вы ни предпочли, вы можете получить вдохновение от Home Design Lover!

набора тщеты ванной комнаты с отделкой

US $ 390.00–450 долларов США / Устанавливать | 10 комплектов / комплектов (мин. Заказ)

Цвет:

Перевозка:

Служба поддержки Морские перевозки

Время выполнения:

Количество (комплекты)	1–100	> 100
Est.Срок (дни)	30	Торг

Настройка:

Индивидуальный логотип (Мин.Заказ: 10 комплектов)

Индивидуальная упаковка (Мин. Заказ: 10 комплектов)

Подробнее

Настройка графики (Мин.Заказ: 10 комплектов) Меньше

Образцы: