Строительство каркасной бани своими руками поэтапно: Пошаговая инструкция по сбору каркасной бани своими руками

Содержание

Как построить каркасную баню — Строим баню или сауну

Как построить каркасную баню своими руками – инструкция по строительству

Выполнить строительство каркасной бани своими руками – задача вполне осуществимая. Ее еще нужно качественно утеплить и изолировать от проникновения влаги. Возвести каркасную конструкцию проще и быстрее, чем аналогичную постройку из бревен или кирпичей.

Справиться с такой работой сможет любой домашний умелец, поскольку ему не потребуется заказывать чертежи, не нужно будет обустраивать серьезный фундамент и приобретать дорогостоящие стройматериалы.

У каркасной бани на фото имеется значительное преимущество – строение получается легким по весу, а значит, в процессе эксплуатации не даст усадки. Из недостатков следует отметить, что при выпадении атмосферных осадков влажность проникает сквозь щели каркаса и потом накапливается внутри него. Решить данную проблему следует заранее.

Проектирование будущей бани

Проект каркасной бани может представлять собой возведение как небольшой постройки, состоящей из парилки и предбанника, так и двухэтажного строения на загородном участке.

Выбор зависит от пожеланий и финансовых возможностей владельца.

Когда строится скромная по площади каркасная баня своими руками, будет достаточно обустройства простого ленточного или столбчатого фундамента. Понадобиться приобрести сухой брус, имеющий сечение не менее 20х20 миллиметров, и обрезную доску. Если будущая баня должна иметь минимум три комнаты, тогда потребуется более серьезное основание.

Можно для экономии материалов обустроить под предбанник пристроенную веранду и тогда внутри небольшой банной постройки будет достаточно места для моечной и парилки.

При сооружении двухэтажных каркасных бань, нужно помнить, что они самые пожароопасные и в случае возгорания огонь распространиться очень быстро, а спуститься с верхнего этажа станет проблематично.

Создание деревянного основания

Самостоятельное строительство каркасной бани небольшой по площади, как правило, не требует обустройства фундамента по причине ее легкости. Но чтобы стены не сырели, нужно делать основание.

В том случае, когда планируется возведение бани размером не более 3х4 метра, а стены и крыша будут легкими, тогда достаточно создать простейший деревянный фундамент, который закрепляют по краям кольями. Такое основание считается особо удачным решением при проведении строительства на глинистых, сезонно подвижных почвах, не отличающихся избыточным уровнем влажности.

Строительство столбчатого фундамента

Данный вид основания под каркасную баню делают при наличии высоко расположенных грунтовых вод. Сооружают столбчатый вариант фундамента без привлечения спецтехники и бригады рабочих. Нужно иметь в распоряжении бур, пластиковые или асбестовые трубы и уметь замесить цементный раствор.

Если сооружается каркасная баня своими руками – пошаговая инструкция обустройства столбчатого фундамента выглядит так:

Выравнивают земельный участок.
Намечают места установки столбов.
Бурят отверстия, на дно которых укладывают гидроизоляцию.
Постепенно заливают бетонный раствор и поднимают трубу, которую на отметке 20-30 сантиметров закрепляют. Когда бетон застынет, армируют.
Если основание готово, трубу наполняют раствором до конца.
Используя крепкий брус, формируют ростверк.

Блочная основа под баню

Проекты каркасной бани своими руками, если она будет иметь большую площадь и в ней планируется установка тяжелой печи, требуют создания надежного крепкого фундамента из ж/б блоков. Но обустраивать такое основание разрешается на грунте с глубиной промерзания не более метра.

Свайно-винтовой вариант

При условии, что планируется возведение солидной бани-дома, а глубина промерзания расположена низко, не обойтись без свайно-винтового фундамента. В этом случае до твердой основы поможет добраться установка свай. Чтобы выполнить данную работу, нужна бригада из 4-х человек.

Намечают место монтажа свай.
Бурят углубления нужного размера, исходя из особенностей грунта.
Сваи ввинчивают в почву постепенно.
Собирают и фиксируют обвязку.

Ленточный фундамент

Такое основание обустраивают, когда на приусадебном участке пучинистая почва.

Работу по его строительству выполняют пошагово:

На участке производят разметку и выкапывают траншею, у которой ширина равна 40 сантиметрам, а глубина составляет примерно 50 сантиметров.
Яму заполняют песком послойно до достижения уровня земли, каждый раз утрамбовывая и поливая водой для плотной усадки.
Сооружают опалубку высотой 50 и шириной 30 сантиметров. Для большей прочности делают ее армирование, используя прутки и металлические трубы.

Заливают бетонный раствор за несколько подходов (не давая высохнуть предыдущему слою) или за один раз.
Поверх бетона с целью гидроизоляции каркасных стенок настилают рубероид.

Проекты и чертежи каркасной бани в два этажа предусматривают обустройство максимально надежной опоры на любом виде почв за исключением плавающих. Основа представляет собой сборный ленточный фундамент.

Монтаж и утепление напольного покрытия

К нижней части лаг в основных помещениях банной постройки прибивают бруски, имеющие сечение 5х5 сантиметров. Поверх них монтируют доски чернового покрытия, затем рубероид (для гидроизоляции), следом – плиты минваты высотой 10 сантиметров или пенополистирол. Перед укладкой финального отделочного материала для пола настилают пергамин (для обеспечения пароизоляции).

В моечном отделении полы можно обустроить иначе:

Чтобы напольная поверхность была теплой в любую погоду и высыхала быстро, по периметру помещения следует создать отдельный фундамент.
Снимают почву на глубину 50 сантиметров и в образовавшуюся траншею насыпают гравий с песком 10-сантиметровым слоем. При попадании в такую дренажную яму вода станет уходить в грунт и не потребуется устройство приямка.
Для этого пола желательно задействовать асбестоцементные трубы, имеющие диаметр 10 сантиметров. Их укладывают непосредственно на фундамент и заливают бетонным раствором, чтобы те не смещались.
Потом на трубы настилают обрезную округлую доску 4-5-сантиметровой толщины, соблюдая зазор величиной 6-7 миллиметров и используя резиновые прокладки, которые фиксируют гвоздями.
Затем материал пола прижимают плинтусами.

Возведение стен

Если строим каркасную баню, после того, как подготовлен фундамент, можно приступать к сооружению стен. Перед этим следует убедиться в том, что древесина хорошо просушена. Порода используемой древесины особого значения не имеет за исключением березы, поскольку она быстро сгниет. Главное, чтобы дерево характеризовалось низкой теплопроводностью.

При выборе материала для внешней обшивки следует отдать предпочтение сосне и лиственнице, а для внутренней отделки лучше всего подойдет осина. Снаружи постройку после завершения строительства покрывают антисептиком, например, «Текстуролом».

Внутри баня из досок своими руками при отделке стен вагонкой шлифуется и покрывается мебельным лаком в несколько слоев. Деревянную обшивку внутри парилки и моечной обрабатывают специальной пропиткой.

Строительство стен на фундаменте

Самой надежной конструкцией считается нижняя обвязка из качественного бруса, имеющего, к примеру, сечение 10х10 сантиметров.

Его соединяют в углах в четверть и надежно скрепляют гвоздями.

Чтобы ни нижняя обвязка, ни смонтированные угловые стойки не могли сместиться, их устанавливают на стальные штыри, заранее вмурованные в бетон. Такой же брус задействуют и для постройки верхней обвязки. Для обустройства жесткого каркаса банной постройки по углам следует установить 8 раскосов.

Вдоль периметра по стенам монтируют промежуточные стойки, делая их из брусьев с сечением 10х10 сантиметров. Создают лаги для пола также из спаренных досок, имеющих сечение 15х5 сантиметров. Их помещают на гидроизоляцию основания бани.

Установка готовых стен

Люди, у которых имеется опыт, как построить каркасную баню, советуют соорудить и скрепить стены для данной постройки на земле, после чего их следует поднять и установить на место.

Это удобнее делать именно таким способом, поскольку руки не будут сильно затекать. Кроме этого при использовании данной технологии можно строить одновременно и стены, и фундамент, если трудится несколько человек.

Сооружение стропильной конструкции

Обычно для балок перекрытия и стропил в каркасных банях используют доски с сечением 15х5 сантиметров. Их помещают на ребро и скрепляют между собой. В результате между стропилами получается расстояние размером 10х12 сантиметров. В вертикальном положении их фиксируют «косынками», а сверху объединяют коньковым брусом аналогичного сечения.

Балки выпускают наружу примерно на 40 сантиметров. Обрешетку делают из досок 25-сантиметровой толщины, ее укладывают в направлении от конька.

Чтобы скрепить стропильные формы применяют особые металлические пластины. Гораздо проще собрать такую конструкцию на земле рядом с постройкой, а потом поднять ее наверх и там установить уже готовой.

Из материалов для кровельных покрытий лучшим выбором будет мягкая черепица (если строится легкая баня на условном основании) и металлочерепица (при возведении большой постройки). Когда не планируется сооружение чердака, тогда требуется наружное утепление крыши.

Внешняя отделка стен

Как показала практика, возведение каркасных бань лучше всего делать из плит OSB. Дело в том, что они многослойны и их не ведет и не коробит, как это происходит с натуральной древесиной. Но баня из ОСБ или других материалов нуждается во внешней отделке. Одним из вариантов является оштукатуривание или покраска.

На современном строительном рынке представлен огромный выбор отделочных материалов и поэтому не важно, насколько простой извне получилась конструкция бани, поскольку ей можно придать дорогостоящий внешний вид.

Самыми популярными и востребованными из них сейчас являются:

Вагонка . Этот отделочный декоративный материал наиболее доступен и прост в монтаже при наружной обивке каркасных бань. Выглядят такие постройки весьма солидно. На внешней стене вагонку располагают горизонтально после того, как сделана гидроизоляция из пергамина, листы которого фиксируют внахлест и проклеивают края скотчем. Если работа сделана качественно, внутрь бани не сможет проникать ненужная влага.
Термопанели. Часто строительство каркасной постройки нуждается в утеплении стен, которое можно выполнить с их помощью. Термопанели являются трехслойной конструкцией. В ней между двумя поливинилхлоридными слоями находится теплоизоляционный материал (минвата или пенопласт). Поверхность термопанелей, как правило, выглядит в форме кладки и сверху присыпана спрессованной каменной крошкой. На панелях есть взаимные пазы, и после их укладки получается монолитный рисунок, напоминающий кирпичные или каменные стены. Отделку фасада бани выполняют с применением обычных саморезов – они зафиксируют материал к профилям.
Кирпич облицовочный. В ландшафт любого приусадебного или дачного участка, на котором строится каркасная баня, замечательно вписывается кирпичная кладка. Ровный ряд всегда выглядит красиво на банной постройке. Стоимость облицовки каркасной конструкции кирпичом обойдется гораздо дешевле, чем строительство всей бани из него. Кроме этого, между кирпичной отделкой и деревянными стенами можно дополнительно уложить утеплитель.
Виниловый сайдинг. Это наиболее популярный современный облицовочный материал, используемый при обшивке каркасных банных строений. Сайдинг имеет доступную цену и отличается легкостью монтажа. Помимо этого на рынке представлен широкий выбор текстур, цветовых решений и толщины изделий.
Блокхаус. Каркасная баня, фасад которой облицован этим новейшим материалом, внешне выглядит как бревенчатая конструкция. Отличить такую постройку от настоящего сруба практически невозможно.

Внутреннее утепление и пароизоляция

Благоустройство банных помещений каркасной бани изнутри предполагает проведение работ, препятствующих скоплению влаги в результате перепада температур. Дело в том, что внутри конструкции в зимнее время года очень жарко, а снаружи – холодная погода. Отсюда и возникает необходимость обустраивать пароизоляцию. Наиболее простым решением данной проблемы является укладка полиэтиленовой пленки под внутренней отделкой вагонкой.

Следует ответственно подойти к работе по обшивке помещения парилки. В этом случае потребуется устройство качественной пароизоляции из пергамина, алюминиевой фольги, пленки из полиэтилена и т.д.

Не рекомендуется использовать такие материалы как толь или рубероид в парной, поскольку под действием высоких температур они начнут издавать неприятный специфический запах. Специалисты рекомендуют для внутреннего утепления каркасных бань применять рулонный материал «Урсой» толщиной 50 миллиметров.

Его выкладывают между вертикальными стойками, закрепляя прибитыми рейками. В некоторых местах теплоизолятор можно фиксировать на наружных досках, но с применением специальных гвоздей, имеющих над головкой резиновую шайбу.

В результате проделанной работы должно получиться некое подобие пирога для стен бани из следующих слоев:

Основным моментом, о котором не следует забывать, является необходимость оставить 5-сантиметровый воздушный зазор.

Особое внимание уделяют помещению парной, где важно обеспечить «эффект термоса». По этой причине теплоизолятор рекомендуется помещать фольгой внутрь комнаты. На потолочном перекрытии нужно использовать не только фольгированную «Урсу», но и обычный утеплитель, укладывая его слоем в 5 сантиметров.

Что касается стен и потолка парной, то для отделки желательно применять осиновую вагонку, обладающую целебными свойствами. Также подойдут доски, а именно тополиные или шпунтованные липовые.

Вентиляция

Прежде как сделать каркасную баню, тщательно продумывают устройство качественной вентиляции. Если постройка небольшая, достаточно будет вытяжной трубы из асбоцемента сечением 12 сантиметров. Ее выводят до чердака.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция, проект, как построить, строительство бани из досок, ОСБ, как сделать проект, строим сами, фото и видео

Источник: banyaspec.com

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Каркасная баня: строим от А до Я своими руками

Построить русскую баню, а точнее собрать для себя каркасную конструкцию – это дело не тяжелое и даже интересное. Но только своими силами тут не обойтись, ведь любое частное строительство требует минимум одного напарника.

С каркасной конструкцией количество подсобных рабочих напрямую связано со скоростью строительства, поэтому как быстро распланировать каркас, подобрать материалы и чертежи расскажем в деталях.

Начнем с проекта

Рассчитаем метраж навскидку: какая семья или компания по численности будет посещать постройку? Стандарт для средней семьи – это проектировка 4Х6 или 3Х6 метров. Смотрим:

Классика для здорового отдыха.

Вариант с террасой:

Классическая, компактная 4Х3:

Организуем основу

Определившись с проектом, приступаем к закладке фундамента. Естественно, делаем нужный по ширине и глубине котлован.

Предбанник, комнату отдыха или террасу выгоднее поставить на металлические опоры или столбы.

Ленточный тип фундамента делать имеет смысл, если в планах делать больше одного этажа. Ведь конструкция будет тяжелее в несколько раз.

В некоторых случаях, наоборот, экономят на всем, в том числе и на опоре. Каркас собирают на чем придется. Такая постройка начнет отсыревать в первый же сезон! Но разрешено делать такие фундаменты под каркас:

Нормальную основу делают так:

Очищают и выравнивают площадь.
Размечают точки столбов и плоскости траншей.
Выкапывают ямы или траншеи.
Обеспечивают гидроизоляцию.
Заливают бетонный раствор.
Варят ростверк.

Продумываем систему слива

Да, иногда просто готовят котлован под зданием, но если помещение используют несколько раз в неделю, то желательно сообразить слив по типу септика для частного дома:

Затратное приспособление. Но иначе застоя грязной воды не избежать, особенно в зимний период.

Помним про утепление полов

Будущая постройка почти на открытом воздухе, сквозняк точно пойдет по ногам, если не обеспечить теплые полы в сухих частях русской бани каркасного образца. Желательно сделать так:

На лаги прибиваем брус. Достаточно сечения 5х5 см.
На него укладываем черновой досчатый пол.
Поверх досок обязательно стелим рубероид.
Утеплитель (минеральная вата, пенополистерол).
Стелим чистовой пол.

Для влажной площади (мойка, парная) обязателен фундамент закрытого типа. В процессе настила полового покрытия нужно выдержать расстояние между досками, достаточно и 1 см. Пропитанные влагой доски должны быть прибиты, но не к каркасу или основанию. Для них специально предусмотрены металлические опоры, иначе постройка загниет.

Собираем каркас

Начинают с нижней обвязки. Крепим на анкерные болты, но желательно добавить стальной скобы на каждое соединение – лишним не будет.
На обвязку ставим столбы. Крепление – на 2 болта.
В промежутке монтируем угловые стойки. Удобнее применить стальной уголок для ровной и надежной фиксации.
Далее ставим промежуточные стойки. Лучше выдержать расстояние в 50-60 см.
Заканчиваем верхней обвязкой и постоянными укосинами для жесткости.
Финиш – перекрытия из балок и стропильные ноги.

Организуем стены и их утепление правильно

В работу сгодится только просушенная древесина.

Внутри обшиваем лиственными породами, а снаружи – сосной или лиственницей.

Сам процесс создания стен можно выполнять как на каркасе, так и щитовым методом, с последующим поднятием каждого блока на «скелет» бани. Причем, наружная часть обязательно обрабатывается антисептическими средствами. Интерьерная часть шлифуется и пропитывается устойчивыми к перепадам температур составами (морилкой, к примеру).

Начинают всегда с утепления, работаем так:

Между каждой стойкой устанавливаем стекловолокно.
Уже на стойки монтируем гидроизоляционную пленку, закрепляем брусом.
На брусок с внешней стороны закрепляем блокхаус или доску.
Внутренняя часть обязательно пароизолируется, затем идет обшивка вагонкой или доской.

Начинают обычно монтировать утеплитель не со стен, а с кровли. Но для этого сначала делаем стропильную систему. О чем далее.

Как правильно собрать крышу на каркас

Нужный материал в работу: доска 15Х5. Ставим на ребро и фиксируем. Выдерживаем дистанцию между досками в 10-15 сантиметров. Собираем так называемые «треугольники» и соединяем брусом.

Для балок перекрытия важное условие – должен выдерживаться выступ не более полуметра от уровня стен. В самом конце устраиваем обрешетку из необрезной доски (толщина не более 2,5 см). Кладем поочередно сверху вниз, начиная от конька.

Наши «треугольники» или «косынки» вымеряют так:

Для кровли берем мягкую черепицу или металлочерепицу. В крайнем случае профнастил. Но до этого необходимо заняться утеплением. Работаем с наружной части, начинаем по такому списку материалов:

Пароизоляция.
Утеплитель.
Ветро-влагозащитная мембрана.
Черепица или профлист.

Подробнее про двухскатный вариант крыши на каркас:

Строительство перекрытий, кровли с пояснениями.

Работу выполняют по секторам между стропилами. А после установки защитной мембраны ставят контробрешетку с черепицей. Пример для ориентира:

Что взять в отделку стен помимо дерева

Применять современные материалы для облицовки сейчас выгоднее, красивее и иногда быстрее. Да и с хорошим пиломатериалом при таком изобилии конкурентного товара сложнее.

Про парную подробнее

Это самое ответственное помещение, поскольку микроклимат в парной – это самая суть постройки. Для этого увеличиваем количество утеплителя. Если на стены, потолок или крышу шел слой в 10 см, то на парилку нужно не менее 15 сантиметров. Еще важно, чтобы осадок пара (конденсат) не скапливался внутри стен, поэтому без теплоизолятора не обойтись.

Приобретаем обязательно фольгированный и монтируем так, чтобы слой фольги был наружу, то есть «смотрел» в саму парилку. А уже сверху утеплителя и теплоизолятора обязательно липой. Не важно, будет ли вагонка или обычная доска. Главное, чтобы от древесных волокон был толк. Ни в коем случае не обрабатываем лаком и краской.

Как лучше обустроить печь

Удачно, если в баню можно одновременно подогревать и в это же время мыться. Поэтому печь из камня, железа или кирпича ставится топкой в помывочную или предбанник, а основная конструкция ближе к парной.

Причем печи для дачных каркасных бань лучше оснащать сразу двумя баками для воды в целях экономии.

Соорудить подобный нагревательный элемент очень просто. Понадобится:

И примитивная буржуйка отлично нагреет камни до высокой температуры. Именно такая конструкция не прогорит долгое время, потому что температуры от железного каркаса печи идут на баки и камни. До красна нагреваться просто нечему.

Не забываем про предбанник

Для каркасного типа строительства, предбанник – это помещение уже классической русской бани-времянки. На этом «полупомещении» всегда экономили, просто присоединяя импровизированный сарай из досок к срубу 3 на 3. Хотя сейчас каркасный проект бани 3 м на 6 м уже подразумевает утепленную комнату отдыха на половину площади.

Теплый. Требует утепления всех площадей – от пола до потолка. Желательно ставить на ленточный фундамент. Нужно позаботиться еще и о вентиляции. А для этого докупают обычно асбестовые трубы в 10-15 см и делают вытяжку. Обеспечит комфорт в любое время года.
Холодный. Обычная пристройка. Такой тип очень удобен для летнего дачного периода, поскольку легкая конструкция проветривается естественным образом. В работе не нужно много дорого материала. Да и собрать для каркасной бани не сложно своими руками и за короткий срок.

Оба типа можно красиво представить, выполнив внутреннюю отделку. Но для зимнего отдыха и крещенских купаний холодный вариант исключен. В предбанниках принято размещать лавки, кровати, стол и несколько вешалок для инвентаря.

Удобно, с самого порога именно через предбанник можно заносить или накачивать воду, а также подтапливать печь.

Сначала думаем, потом делаем

Стройка каркасной бани – это не подражание западным технологиям. Ведь всегда в часть плана можно внести обычный скромный сруб для парной, а остальную площадь выполнить из современного материала.

Главное, чтобы все было по технологии, иначе стены начнут «собирать» влагу. Поэтому пренебрегать каким-то материалом в целях экономии не стоит – ремонт выйдет намного дороже.

Как построить каркасную баню своими руками: пошаговая инструкция

Строительство каркасной банки своими руками – процесс относительно несложный. Пошаговая инструкция, с разбором всех конструктивных элементов, от фундамента до

Источник: 1decor.org

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как построить каркасную баню своими руками

Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя каркасная баня – это небольшие денежные вложения, все равно она будет отвечать поставленным задачам. Конечно, если правильно подойти к самому строительному процессу. Итак, для тех, кто хочет своими руками построить баню по каркасной технологии, предлагаем ознакомиться с основными его этапами и некоторыми нюансами.

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками

Как и любой строительный процесс, сооружение каркасной бани делится на несколько этапов. У каждого этапа свои моменты и требования.

Сооружение фундамента

В первую очередь необходимо выбрать фундамент под каркасную баню. Так как это сооружение легкое, то можно предложить два варианта:

Строительство столбчатого фундамента для каркасной бани основано на правильном выборе места для их заливки. Обычно это места под углами бани и несколько фундаментов промежуточных, на которые будут опираться несущие стены. Расстояние между столбами – 80-150 см. Этот показатель определяется несколькими факторами:

Размеры столба;
Состояние грунта;
Вес каркасной бани;
Этажность строения.

Если внизу скважины под фундамент сделать расширенное пространство, которое называется пятой, то можно уменьшить и число столбов, и их размеры. Все дело в том, что такая форма фундаментного столба увеличивает в два раза его грузоподъемность. Для создания такой формы придется воспользоваться специальным буром.

Итак, места установки фундаментных опор для каркасной бани определены, теперь необходимо выкопать ямы под них. Для этого можно воспользоваться садовым буром диаметром 200 мм. Своими руками эту операцию может осилить даже подросток. Глубина скважины – 1 м.

В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта приблизительно на высоту 20 см.
Из рубероида делается цилиндр, который опускается в скважину. Это своеобразный гидроизоляционный слой и элемент формирования гладкой поверхности опоры.
Сверху над скважиной необходимо установить небольшую опалубку высотою, равной высоте выступа армокаркаса. Ее можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 200 мм. Кстати, эта опалубка может работать, как несъемная.

Заливается своими руками бетонный раствор, который по мере заливки штыкуется куском металлической арматуры или трубою. Здесь важно не только хорошо утрамбовать материал своими руками, но и удалить максимальное количество воздуха, которое попадает в него в процессе замеса. Именно воздух после застывания бетона определят количество пор, а они негативно влияют на качество бетонной конструкции.

На этом строительство столбчатого фундамента своими руками для каркасной бани можно считать оконченным. Нагружать его можно только через 28 дней.

Что касается строительства малозаглубленного ленточного фундамента для каркасной бани, то эта конструкция прекрасно работает на песчаных и слабых грунтах. Для этого по периметру будущей постройки выкапывается траншея глубиною 500 мм и шириною 300 мм.

Производится подсыпка подушки из крупного песка или мелкого щебня. Можно использовать гравий. Толщина подушки – 150-200 мм.
Устанавливается армирующий каркас. В принципе, это могут быть любые металлические профили, соединенные между собой вязальной проволокой. Можно использовать плоский каркас в один слой. Его надо обязательно установить на подпорки, к примеру, на кирпичи. Очень важно, чтобы решетка оказалась внутри бетонного слоя, а не между подушкой и фундаментом.
Если грунт песчаный, то придется устанавливать полную опалубку. Если глинистый, то можно обойтись опалубкой, расположенной над грунтом.
Заливка бетона производится по той же технологии, как со столбчатым фундаментом для каркасной бани.

Не забываем установить анкера по углам фундаментной конструкции и в промежутке между ними.

Сборка каркаса бани

В первую очередь устанавливается мауэрлат. Это брусы сечением 200х200 мм. Их устанавливают на фундамент бани, верхняя плоскость которого гидроизолируется. Это можно сделать при помощи рубероида, уложив его в два или три слоя, или при помощи битумной мастики. В брусах делаются сквозные отверстия для крепления анкерами, поэтому стоит точно определить места расположения этих отверстий. Крепление мауэрлата производится гайкой и шайбой на каждый анкер. Между собой брусы скрепляются металлическими уголками на саморезы.

Теперь по углам мауэрлата устанавливаются вертикальные стойки из брусьев сечением 150х150 мм, из них же придется устраивать и промежуточные стойки. Крепления стояков осуществляется теми же уголками и саморезами. Чтобы при сборке верхней стяжки стойки не отходили от вертикального положения, их необходимо дополнительно закрепить укосинами и косынками из брусьев сечением 100х100 мм или 80х80 мм.

Теперь можно устанавливать верхний мауэрлат из брусов сечением 150х150 мм или 100х100 мм. Его крепление производится также уголками. В принципе, каркас бани готов. Как видите, построить каркасную конструкцию своими руками оказалось нетрудно.

Установка полов в каркасной бане

Необходимо понимать тот момент, что помещения внутри каркасной бани несут свои определенные нагрузки, то есть, у каждого свое назначение. Соответственно и полы в разных помещениях придется сооружать по-разному. К примеру, в раздевалке, в зоне отдыха и в парной хорошо будут смотреться деревянные полы. А вот в моечной, где в больших количествах льется вода, лучше установить бетонное основание с небольшим уклоном в сторону слива и отвода грязной воды.

Каркасная баня – сооружение, в котором нужно позаботиться о теплоизоляции, поэтому деревянные полы придется утеплять.

Устанавливаются лаги, которые своими концами будут упираться в элементы мауэрлата. Крепление – уголки из стали и саморезы. В качестве лаг можно использовать доски толщиною 40 или 50 мм, можно брусы 50х100 мм.
По лагам по нижним краям пробиваются продольные рейки.
По рейкам устанавливается листовой материал: фанера, влагостойкая ДСП, металл, профнасти и так далее, можно б/у.
Укладывается в межлаговое пространство утеплитель (минеральная или стекловата, пенопласт, пеноплистирольные плиты).
По лагам укладывается гидроизоляционная мембрана, которая крепится к ним металлическими скобами, они прибиваются при помощи степлера, можно использовать гвоздики с широкой шляпкой.
Установка шпунтованных досок.

Бетонное основание в моечном помещении каркасной бани тоже должно быть утепленным, поэтому снимается в этом месте грунт, засыпается перлит (мелкий речной песок, он и есть утеплитель в данном случае), укладывается гидроизоляция (мембрана или рубероид), заливается бетонный раствор, формирующий пол в моечной. Кстати, этого можно и не делать, если каркасная баня будет использоваться нечасто. Можно просто уложить по лагам доски, между которыми оставить зазоры по 5 мм. Небольшое количество воды будет впитываться в грунт, а чтобы не было неприятного запаха, в фундаменте каркасной бани необходимо оставить два сквозных отверстия, через которые и влажность, и запах будут удаляться наружу на улицу.

Сооружение стен каркасной бани

Что касается стен, то основная их задача, не только создать условия закрытого помещения, но и сделать внутренние помещения теплыми с минимальными тепловыми потерями. Это особенно важно для каркасной бани, плюс ко всему это сторона экономии денежных средств за счет снижения расхода топлива.

Начинать отделку каркаса можно как изнутри бани, так и снаружи. Для наружной облицовки каркасной бани лучше всего использовать листовой материал: влагостойкую фанеру или ДСП, плиты ОСП. Можно и вагонку, и доски, и так далее. Для внутренней отделки каркасной бани оптимальный вариант – вагонка.

К примеру, обшили с наружной стороны каркас бани, переходите внутрь, где производится процесс теплоизоляции стен. Для того чтобы увеличить прочность стеновых конструкций, можно между стойками смонтировать обрешетку.

Это сто процентов мостики холода, что повлияет на качество постройки в плане теплопотерь. Добавим, что для каркасных бань лучше использовать утеплители с фольгированной стороной. Это еще одна характеристика, которая поможет отражать тепловую энергию внутрь бани.

Монтаж и утепление потолка каркасной бани своими руками

Построить потолок можно по той же технологии, что и полы – на лаги. Изнутри лаги обшиваются досками или влагостойкой фанерой. В парной фанеру лучше не использовать, в ее составе есть клей, который при высоких температурах начинает источать вредные вещества.

Утепления придется проводить со стороны чердака. Перед тем как обшить потолок каркасной бани досками изнутри, нужно своими руками уложить поверх лаг пароизоляционную мембрану. Утеплитель укладывается в межлаговое пространство без зазоров и щелей, сверху устанавливается гидроизоляционный слой, и уже последним слоем конструкция закрывается прочным материалом – та же фанера, ДСП, доски и прочее, можно б/у.

Строительство крыши каркасной бани своими руками

Форма крыши каркасной бани может быть любой. Самая простая – односкатная. Поэтому на верхнем мауэрлате со стороны фасада каркасной бани нужно установить несколько стоек из бруса сечением 100х100 мм. Их крепят к мауэрлату металлическими уголками. Количество стоек определяет длина фасада каркасной бани из расчета – через каждые 1,2-1,5 м. Высота стоек – до 1 м.

Поверх установленных опор укладывается брус, на который будут одним концом упираться стропильные ноги, по сути, это доски толщиною 40-50 мм. Второй конец стропил упирается в заднюю часть верхнего мауэрлата каркаса бани. Крепить все это можно уголками, гвоздями, проволокой. Расстояние между стропилами 80-150 см.

Следующий этап – укладка обрешетки. Элементами обрешетки могут выступать рейки сечением 40х40 мм или 50х50 мм, или доски толщиною 30-50 мм, шириною 100 мм. Крепление производится саморезами или гвоздями. И последнее – монтаж кровельного материала. Выбор покрытия за заказчиком.

Как построить каркасную баню своими руками пошагово

Как построить каркасную баню своими руками Нет денег на строительство бани из бруса или кирпича, значит, придется воспользоваться дешевой технологией возведения каркасного здания. И хотя

Источник: bouw.ru

[content-egg module=GdeSlon template=compare]

Как построить каркасную баню своими руками

Строительство каркасной бани начинается с определения габаритных размеров, определения планировки помещения и его фасада. После этого можно приступать к конструированию модулей, из которых будет собран каркас здания.

Как построить каркасную баню, начиная от возведения фундамента и заканчивая гидроизоляцией помещения, вы узнаете на этой странице. Также вашему вниманию представлены фото и видео каркасной бани своими руками.

Как правильно сделать каркасную баню: определение размеров

Издревле в русской бане не только мылись, но и отдыхали, лечились. Помещение нередко использовалось для временного проживания, а чердак — для сушки ягод, лекарственных сборов и душистых трав, поэтому перед закладкой бани большое внимание уделялось удобному расположению, простоте подготовки, комфортной эксплуатации.

Прежде чем приступить к строительству каркасной бани своими руками, нужно определиться с размерами, планировкой помещений и с внешним видом.

При определении размеров основное внимание уделяют площадям моечной и парилки. Если их делать большими, то прогрев бани будет занимать много времени и требовать немалого количества топлива. Если их делать маленькими и тесными, то мытье и отдых в бане станут менее приятными и комфортными.

Размещение на участке бани по каркасной технологии

На просторных усадебных участках расположить каркасную баню несложно: достаточно следовать рекомендациям, придерживаться норм противопожарной безопасности, требований санитарии и положений о землеустройстве в данном регионе.

Размещение на участке бани по каркасной технологии лучше организовать в глубине усадебного участка, вдали от дорог и в местах, закрытых от посторонних, включая соседей. Исключением будет ситуация, когда постройка — это дополнение к уже существующему архитектурному ансамблю. Однако и здесь желательно скрыть баню за деревьями или высоким забором.

Перед тем как построить каркасную баню, следует учесть ландшафтные особенности усадебного участка. На относительно ровных и плоских наделах баню закладывают в местах, не подходящих для высаживания растений, содержания животных и строительства других хозяйственных и бытовых построек.

На участках с перепадами высот каркасную баню своими руками закладывают как можно выше, принимая во внимание расположение склонов, оврагов, скальных образований и т. д. Например, рельеф можно обыграть, организовав дровник прямо под входом.

Если усадебный участок граничит с естественными водоемами, лучше построить каркасную баню своими руками в максимальной близости к ним, выбрав сухое, не затапливаемое место. Можно выкопать бассейн или искусственный пруд.

Конечно, на небольших дачных участках следовать всем рекомендациям довольно сложно. Возможно, придется пожертвовать удобным расположением, габаритами строения и задуманным дизайном.

Прежде всего, планируя, где и как сделать каркасную баню, следует исходить из размеров бани и помещений в ней, а также детально проработать возможность пристройки к другим сооружениям. Это позволит не только рационально и эффективно использовать земельные площади, но и сэкономить расходы на строительные материалы и упростить ввод электричества, водоснабжения и канализации.

Конструкция и технология строительства каркасной бани

Перед тем как приступить к строительным работам, нужно по характеристикам почвы определить тип фундамента и позаботиться о вводе систем водоснабжения, канализации и электричества.

Технология строительства каркасной бани такая же, как и технология возведения всех каркасных конструкций. Каркасы построек можно приобрести в готовом для сборки виде.

Следует внимательно отнестись к паро- и теплоизоляции. Начинают изоляцию конструкции каркасной бани с обшивки. С внешней стороны собранного каркаса натягивают, пользуясь строительным степлером, гидроизоляционный слой (рубероид, пергамин или технический полиэтилен), а поверх него набивают деревянную, металлическую или ину

Строительство каркасной бани своими руками с фотоотчетом

Не так уж и сложно построить каркасную баню своими руками. А если позаботиться о ее пароизоляции и грамотно баню утеплить, то в итоге получить можно шедевр, который не будет уступать ни кирпичным постройкам, ни сооружениям, сделанным из оцилиндрованных бревен. Каркасная баня является достойным выходом из положения, если хочется собственную парилку, а денежные средства ограничены. Для ее строительства не потребуется ни серьезный фундамент, ни чертежи, ни дорогие материалы. Статья с фото- и видеоотчетами поможет в постройке каркасной бани.

Преимущества каркасной бани

Строительство можно выполнять всесезонно.
Прекрасно маскируются все коммуникации.
Построить баню можно в короткие сроки.
Вариативна отделка внешняя и внутренняя.
Нет такого явления, как усадка.
Сравнительно невысокая цена.

Некоторые нюансы строительства каркасной бани

Пароизоляция . Имеют такие бани и свой минус. В них во время дождя и снега способна во все щели проникать влажность и накапливаться внутри каркаса. Эту проблему следует постараться решить заранее. Укладывание между слоями внутренней обшивки и утеплителя пароизоляционной пленки или пергамина является оптимальным решением для устранения такой проблемы. Внимание необходимо обратить на то, что не рекомендуется использовать рубероид. Нагреваясь, он может источать неприятный и резкий запах.
Теплоизоляция . Немыслима каркасная баня без хорошо продуманной теплоизоляции. Правильно проведенные теплоизоляционные мероприятия служат лучшей гарантией нормального воздухообмена в бане и обеспечат ее герметизацию. Лучше всего утеплять минеральной ватой или стекловолокном. Обладают эти материалы безукоризненными характеристиками и могут прекрасно справиться с возложенными на них обязанностями.
Выбор строительного материала . В этом случае оптимальным выбором будут хорошо просушенные доски из осины, липы, лиственницы. Они практически не деформируются и имеют низкую теплопроводность. Должна быть выбранная вагонка без дефектов, высшего сорта.

Прежде чем начать строительство каркасной бани своими руками, для нее следует выбрать место, где она будет стоять, и подобрать соответствующий проект. Грамотная инструкция и тщательно продуманная схема бани позволят ее строительство выполнить успешно. Поэтому этим вопросам стоит уделить достаточно времени, внимательно прочитав про их строительство статьи и просмотрев фото каркасных бань.

Фундамент

Каркасная баня обладает небольшим весом, поэтому фундамент для нее изготавливается по упрощенной технологии. Своими руками выгодней всего сделать столбчатый фундамент. Выполняется он из асбестоцементных труб, которые внутри заливаются бетоном.

Диаметром двадцать сантиметров бурятся скважины.
Асбестовые трубы приобретаются диаметром не менее десяти сантиметров. Их общая длина должна исходить из глубины скважин и высоты над поверхностью земли.
Вставляются трубы в скважины.
Снаружи пустое место заполняется бетоном.
Определяется общая горизонтальная плоскость с помощью водяного уровня. Для этого делается отметка на каждом столбике.
Трубы обрезаются по отметкам.
Заполняется бетоном внутреннее пространство.

Начальный этап строительства

С обвязки начинают строительство каркасной бани своими руками. Видео такого строительства можно найти на просторах интернета.

Для обвязки понадобятся доски с сечением 50 на 100 миллиметров, обработанные предварительно антисептиком. Производится разметка стен и делается укладка по внешним контурам. Кладут доски наружной гранью, соединяя их гвоздями. С помощью опор собирается цокольная обвязка. Из досок изготавливаются нижняя и верхняя обвязки. Для того чтобы постелить рубероид, нижнюю обвязку отсекают от фундамента.

С помощью строительного уровня следует контролировать горизонтальность укладки. Если обнаружатся отклонения, то смогут помочь прокладки из слоев толя. Учитывая последующий монтаж обшивки и теплоизоляции, устанавливаются промежуточные стойки. Чтобы придать конструкции прочность, необходимо заранее замуровать пластины из металла и крепить на них лаги и обвязку. Для предотвращения гниения целесообразно получившуюся обвязку обработать специальным раствором.

Правила возведения стен бани

Для внутренней обшивки каркасной бани подойдет любая порода дерева, но осина является наиболее целебной. Внешнюю обшивку лучше всего делать из лиственницы, липы или осины. После окончания строительства бани все доски снаружи необходимо будет покрыть специальным антисептиком, а внутри отшлифовать и в два слоя покрыть мебельным лаком.

Расстояние между осями имеет большое значение при строительстве стен каркасной бани. Равняться должен этот показатель 0,6 метрам. Такое расстояние должно быть в том случае, если не предполагается соединение с другими стенами и обустройство проема. Иначе увеличить зазор стоит до 0,4 метра. От размеров дверей и окон бани зависит расстояние между стойками.

В месте, где рамы присоединяться будут к перемычкам или стенам, следует соорудить дополнительную стойку. Закрепив все элементы гвоздями, необходимо проверить раму на прямоугольность.

С формирования угла начинают сборку стен бани. В первую очередь собирают стену, которая сообщаться будет с обвязкой. После следует проверить ее на вертикальность и с помощью временных подкосов закрепить. Под прямым углом установить другие рамы. Досками закрепить обвязки и прибить их гвоздями. Только после того, как завершится монтаж каркаса, приступают к обшивке.

Укладка полов каркасной бани

В предбаннике, парилке и комнате отдыха бани полы делаются просто. Бруски, имеющие сечение 5 на 5 сантиметров, прикрепляются к нижней части их лаг, а сверху настилаются доски чернового пола. На эти доски кладется рубероид и минеральная вата толщиной десять сантиметров. Под доски чистого пола следует постелить пергамин, необходимый для пароизоляции .

Совсем иначе пол необходимо делать в моечной бани. Сделать нужно по всему его периметру обособленный фундамент для того, чтобы он быстро высыхал и всегда был теплым в холодные времена. Далее снимается на полметра слой почвы и засыпается в полученный котлован песок и гравий на десять сантиметров слоя. Вода, которая попадет в дренажный колодец, уйдет в грунт, и не нужно будет делать приямка.

Асбестоцементные трубы используются в качестве лагов такого пола. Диаметры этих труб должны быть десять сантиметров. Кладутся они прямо на фундамент и потом заливаются бетоном, который их от смещения удерживает.

На трубы в моечной бани стелется обрезная округлая доска. Толщина доски должна быть пять сантиметров, а зазор между досками — семь миллиметров. После этого пол прижимается плинтусами.

Строительство крыши

Строительная система крыши каркасной бани может или на верхней обвязке лежать или в потолочные балки опираться.

Для потолочных балок бани следует взять брусья 15 на 15 сантиметров и уложить их на верхнюю обвязку. Расстояние между ними должно быть 50 на 60 сантиметров.
Монтируется на потолочных балках временный настил из досок. Его толщина должна быть пятьдесят миллиметров.
Непосредственно наверху монтируются стропила, если высота конька небольшая. В противном же случае стропила собираются внизу или монтируются специальные леса.
Чердак каркасной бани делается вентилируемым. Для этого обрешетка приколачивается поверх стропил и определяется кровельным материалом то, как она выглядит. Обрешетка должна быть сплошной для мягкой кровли или кровельного железа. Для металлочерепицы – шаг тридцать пять сантиметров, для ондулина или шифера – шестьдесят сантиметров. При использовании натуральной черепицы при строительстве бани, определяется шаг обрешетки размерами этой черепицы.
Монтируется кровельный материал.

Внешняя и внутренняя отделка каркасной бани

Каркасная баня своими руками построена. Видео ее строительства можно найти на сайтах в интернете. Остался лишь финальный штрих, а именно – ее отделка.

Нельзя окрашивать внутреннюю обшивку бани. Лак или краска при нагревании могут выделять вредные вещества. В парной закрываются стены пергамином, а простенки – фольгой. Листы ОСП используются для изготовления чернового потолка. Закрепляются они на балках перекрытий. Разрешается опустить потолок до 2,2 метра. Позволит это произвести на нем мероприятия по утеплению и обить потолок вагонкой из липы.

На пятнадцать сантиметров должен выступать пароизоляционный материал на стыках между потолком и стенами. Доски соединять можно разными способами, производя выбор в четверть или же в паз. Крепятся доски к лагам лицевой стороной.

Теперь пора нагревательный котел и печь установить. Для противопожарной безопасности, отгораживающую от зоны отдыха и парилки стену, строить лучше всего из кирпича.

Снаружи каркасную баню можно отштукатурить, обшить сайдингом, сосновыми или еловыми досками, блок-хаузом или уложить плитку. Необходимо обязательно под обшивку бани уложить гидроизоляцию и заполнить образовавшиеся пустоты теплоизоляционным материалом.

Много видов отделки предлагает современный строительный рынок для таких построек. Это могут быть термопанели, облицовочный кирпич, виниловый сайдинг.

Для тех владельцев, кто хотел построить бревенчатую постройку, есть хорошая новость. Теперь в продаже имеется новейший материал, при помощи которого можно отделать блокхауз парной так, что невозможно будет отличить его от настоящего сруба.

Главное, помнить, построенная дешевая баня не означает – неуютная и некрасивая. Строим каркасную баню своими руками, проявляем фантазию и мечты станут реальностью.

Этапы строительства бани своими руками

Как построить каркасную баню с нуля своими руками

Содержание

Преимущества и недостатки каркасных бань
Неоспоримые преимущества
Пошаговая инструкция
Проектирование
Советы по выбору материалов
Подбираем инструменты для возведения бани
Подготовка участка и обустройство фундамента
Полы, стены каркасной бани
Возведение крыши
Отделочные работы, установка сантехнических приборов
Видео

Банные процедуры являются частью уклада жизни наших соотечественников. На дорогие постройки не у всех хватает средств, поэтому дачники, владельцы садово-огородных участков, выбирают каркасный метод. Из этой статьи вы узнаете, как построить каркасную баню своими руками пошагово. На основании этой инструкции даже люди, далекие от сферы строительства, смогут осуществить свою мечту.

Преимущества и недостатки каркасных бань

Каркасные строения относятся к наиболее бюджетному варианту построек. Благодаря этому технология обрела быструю популярность и не теряет своей актуальности уже несколько десятилетий. Кроме экономии финансов, возведение каркасной бани имеет еще один существенный плюс – быстрые сроки осуществления задуманного. Технология строительства каркасной бани не предусматривает выполнения трудоемких мокрых процессов, которые требуют время на высыхание. Поэтому сооружение можно закончить всего за несколько недель.

Неоспоримые преимущества

легкая конструкция не требует обустройства сложного фундамента;
практически не наблюдается усадка здания, что позволяет начать эксплуатацию практически сразу после окончания отделочных работ;
возведение можно осуществлять без найма специальной строительной техники;
каркасные здания обладают низким уровнем теплопроводности, поэтому помещение будет быстро нагреваться;
стены обладают небольшой толщиной, что способствует визуальному расширению пространства. Построенная простая каркасная баня своими руками будет выглядеть довольно просторной внутри;
при необходимости баню можно перенести на другое место без особых проблем, она разбирается на составные части и быстро монтируется;
коммуникации прокладываются внутри стен или под полом, не занимая место в комнатах;
применяемые материалы являются экологически безопасными;
возможны множество вариантов внутренней и внешней отделки;
работы могут проводиться в любое время года и при разных температурных показателях.

Недостатки

Недостатков у технологии не так много, но на них следует обратить внимание перед тем, как построить каркасную баню своими руками:

если вы проживаете в районах с сильными ветрами или высокими снежными заносами, то необходимо на этапе проектирования предусмотреть дополнительную защиту и усиление конструкции;
обязательно выполните качественную тепло- и пароизоляцию для полноценного функционирования постройки в любое время года;
стены быстро прогреваются, но также и остывают, поэтому рекомендуем утеплить стены и потолок.

Достоинства технологии значительно превышают количество недостатков. А возможность сэкономить на самостоятельном проведении работ без мощной строительной техники является существенным аргументом в пользу выбора данного метода.

Каркасная баня своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом проектных работ необходимо определить длину и ширину сооружения. Чаще всего строят своими руками каркасную баню 4 на 4, 4 на 6, 6 на 6, 3 на 6 метров. Выбор габаритов зависит от величины вашего участка и возможности выделения на нем достаточно места для проведения банных процедур. Когда с размером проблема решена, приступим к многоэтапному процессу постройки.

Проектирование

Сначала рекомендуем точно понять, какие функциональные зоны вы желаете видеть в своей бане. Обычно помещение делится на:

парную;
помывочную;
комнату отдыха.

В некоторых проектах также можно встретить санузел, тамбур, место хранения банных принадлежностей – кладовка. Когда все вопросы решены, начертите подробный чертеж будущего строения с указанием габаритов, разделения пространства на зоны с шириной и длиной для каждой из них. Также в проекте показываются места установки окон, дверей, расположение печи, лежанки, сантехники. Если сомневаетесь в том, что сможете самостоятельно справиться с этой задачей, воспользуйтесь готовыми проектами, подходящими под ваш размер. Их великое множество на просторах интернета.

Советы по выбору материалов

Как сделать каркасную баню своими руками, чтобы получилось прочное, надежное здание, но не переплатить за используемые стройматериалы? Их необходимо выбрать с учетом достоинств и недостатков каркасной технологии, о которых мы писали выше.

Поскольку одной из характеристик является низкая теплопроводность, нужно продумать варианты утепления. Чтобы избежать потерь тепла и гарантировать качественное функционирование парной, для теплоизоляции можно использовать:

минераловатные плиты. Изготавливаются из отходов производства металлургии. Представляют собой тончайшие переплетенные волокна, между которыми остаются воздушные прослойки;
гипсово-опилочная смесь. Производится путем смешивания гипса с опилками. Обладает низкой себестоимостью;
вспененные синтетические материалы (пенополистирол, пенопласт). Имеют низкий вес, устойчивы к воздействию влаги. Но нельзя устанавливать вблизи печи.

Любой теплоизоляционный материал должен быть защищен от избытка пара. Это предотвратит появление плесени. Чтобы избежать этого, выполняется прослойка алюминиевой фольгой, пергамином или полиэтиленовой пленкой. Наиболее часто используемым материалом является полиэтиленовая пленка – надежная, недорогая, устанавливается быстро и несложно. Строительство каркасной бани своими руками невозможно без приобретения большого количества досок разных видов. Для обвязки пола, обрешетки стен необходим просушенный брус 15 на 15. При обустройстве пола, стен, потолка понадобится доска с сечением 150х50.

Все деревянные части рекомендуется обрабатывать антисептическими растворами. Они предупреждают появление грибка, иных микроорганизмов. Советуем выбирать антисептики, рекомендуемые к применению при строительстве бань, саун. При облицовке парной нужно грамотно подобрать вид деревянной вагонки, которая не «поплывет» от высокой температуры. Лучшими сортами древесины являются:

ольха;
липа;
осина;
лиственница.

Подбираем инструменты для возведения бани

Для выполнения ряда работ, будет нужна циркулярная пила. Она позволяет изменять угол и глубину запила, что очень важно при креплении брусков и досок в каркасном строительстве. Торцовочная пила отлично справляется с задачами по перпендикулярному срезу на заготовках стоек для каркаса и на лагах. В труднодоступных для циркулярки местах невозможно обойтись без ножовок с разными видами зубцов.

Каркасная баня с нуля своими руками до финального гвоздя сооружается при помощи молотков. Для кровельных работ лучше использовать молоток с зазубринами. Для проведения отделочных работ также пригодится финишный небольшой молоточек. Он помогает забивать штифты и гвозди без шляпок. При этом не повреждаются материалы, используемые в отделке.

Шуруповертами и дрелями просверливаем отверстия в стенах и каркасных плитах под прокладку коммуникаций. Электрорубанком выравниваем поверхности каркасных стен, шлифуем стыки плит на полу и потолке. Вспомогательными инструментами можно считать линейку, рулетку, уголок, при помощи которых измеряются габариты, выставляются ровные углы. Лестницы и стремянки являются незаменимыми помощниками при проведении всех работ на высоте.

Подготовка участка и обустройство фундамента

Необходимо точно вымерять выделенную территорию, установить сигнальные столбики по периметру. Углы обязательно определяйте при помощи угольника. Вбивайте колышек в угол, привязывайте веревку, измеряйте при помощи рулетки нужную длину или ширину помещения, вставляйте следующих колышек. Кроме угольника понадобится еще проверка точности угла по диагонали, чтобы избежать возможных неточностей и перекосов.

Когда все строение намечено, приступайте к выравниванию площадки. Снимается верхний слой грунта и качественно утрамбовывается полученный участок. Определитесь, какой тип фундамента выбрать. Основных видов всего два: ленточный, столбчатый. Ленточный является наиболее долговечным, но требует временных и физических затрат на обустройство. По периметру размеченного участка выкапывается траншея, глубже уровня промерзания почвы в вашем районе на 20 см. Общая глубина – до 70 см. В траншее выставляется каркас из арматуры, который заливается бетоном.

Столбчатый вид отличается наличием столбиков из бетона, железобетона, асбеста, кирпича. Их размещают на расстоянии от полутора до двух с половиной метров между собой. Обязательно устанавливают под углами строения, на стыках будущего каркаса. Углубление в почву составляет не менее 20-25 см ниже уровня промерзания. В строительных магазинах продаются готовые столбики из асбеста и железобетона, имеющие размеры 60 на 60 см. Они подходят для установки качественного свайного фундамента.

Полы, стены каркасной бани

Фото каркасной бани на каждом этапе строительства помогут понять, как происходил процесс. После обустройства фундамента нужно соорудить качественный, прочный постамент под печь. Чтобы он был надежным и долговечным, рекомендуем сварить каркас из арматуры по размерам на 10-15 см с каждой стороны, превышающий габариты печи. Укладываем каркас на место установки топки, монтируем опалубку и заливаем бетоном, смешанным со щебнем мелкой фракции. Такая смесь обеспечит прочность конструкции на долгие годы. Накрываем его пленкой из полиэтилена и дожидаемся полного высыхания.

В это время готовим ленточный или столбчатый фундамент к установке чернового пола. На верхний край фундамента, смазанный битумной мастикой, укладываем рубероид, который будет выполнять функцию влагоизоляции. В указанных на чертежах местах просверливаем отверстия для прокладки коммуникаций. Черновой пол выполняется методом скрепления деревянных брусков по периметру здания и на местах межкомнатных перегородок. Рекомендуется начинать их укладку с одного угла, постоянно проверяя угольником перпендикулярность направляющих.

Для укладки пола необходимы доски с сечением 150 на 50, шуруповерт, саморезы. Рекомендуем приобрести специальный крепеж в виде металлических пластин под углом в 90 градусов с отверстиями по шурупам разного диаметра. На установленные лаги укладывается плита ОСБ. На них укладывается половая доска. Каркас для стен также собирается из доски 150 на 50 мм. Они скрепляются при помощи перфорированных металлических уголков, в которые вкручиваются саморезы. Расстояние между стойками советуем соблюдать в пределах от 60 см до 1 метра.

Каркасная баня своими руками собирается достаточно быстро. Готовые боковые конструкции устанавливаются. Их между собой скрепляют доски сверху и снизу, присоединяются к лагам пола. Затем монтируются места под будущие окна. Для усиления стен применяются диагональные укосины. По углам создается обвязка из досок, являющаяся усилителем конструкции. Стены обшиваются сэндвич-панелями или плитами «Изоплаат». На них крепится гидроизоляционная пленка. С внутренней стороны монтируется проводка труб и электрических проводов. Они будут скрыты под отделкой. С наружной и внутренней стороны для отделки выбрана вагонка. Потолок обшивается обрезной доской.

В готовые стены вставляются оконные блоки, навешивается наружная дверь.

Возведение крыши

Рекомендуем собирать стропильные фермы на земле, а затем поднимать их на высоту. Если проектом предусмотрено создание двускатной кровли, то стропильные фермы собираются под углом в 45 градусов, усиливаются подкосами. На фронтоне монтируются по две вертикальные перекладины, оставляется место под вентиляционное окно. Каркас крыши крепится к угловым обвязкам стен, к боковым доскам по периметру.

На готовый каркас необходимо постелить слой гидроизоляции. Традиционно для этого применяется рубероид. Его расстилают полосами и закрепляют тонкими рейками. Тип покрытия выбирается с учетом пожеланий и финансовых возможностей. Это может быть черепица, профнастил, шифер. Монтируется каждый материал в соответствии с рекомендациями производителя.

После укладки кровли необходимо подшить навесы, выступающие по бокам крыши. Для этого необходима
доска, пропитанная антигрибковым раствором. При желании монтируются дождевые отливы по периметру крыши и сточные трубы к земле.

Отделочные работы, установка сантехнических приборов

Необходимо грамотно устанавливать предусмотренные проектом сантехнические приборы: ванна, душевая кабина, унитаз, умывальник. Затем монтируются выключатели, светильники. Навешиваются внутренние двери, устанавливается печь, обустраиваются лавочки или лежанки.

Видео

Видео строительства бани своими руками наглядно демонстрирует все этапы проведения работ.

Каркасная баня своими руками, пошаговая инструкция

Строительство бани каркасным способом одно из самых дешевых вариантов. А современные отделочные материалы, например, имитация бруса или блок-хаус придадут строению вид практически неотличимый от настоящей деревянной бани. Расход материала на монтаж в 2–3 раза меньше. Как поэтапно возводиться каркасная баня своими руками расскажут наши специалисты.

Каркасная небольшая баня экономична и легко впишется на любом участке.

Каркасная баня имеет плюсы: низкая цена, быстрота сборки, облегченный фундамент и минусы: в каркас легко может попасть влага, строение нужно тщательно утеплить и выполнить внешнюю и внутреннюю отделку. Но проблемы решаемы, если отнестись к строительству с ответственностью.

Где лучше поставить каркасную баню на участке расскажет ландшафтный дизайнер Вера Николаевна, г. Москва

Вера Николаевна специалист в области планирования бань из дерева.

Вера Николаевна имеет высшее архитектурное образование и второе дизайнер-ландшафта. Основная специализация-планирование бани из дерева, привязка проекта к участку. В данной области работает более 10 лет.

Какие основные факторы необходимо учитывать перед строительством бани?

Перед строительством каркасной бани необходимо распланировать и выбрать проект. Можно провести стройку без него,но это будет неправильно. Выбор проекта зависит от нескольких факторов:

Какой будет баня: отдельно стоящей или пристроенной к основному дому.
Спланировать место на участке. Причем важно продумать как к бане провести воду, электричество и т.д. Расположение коммуникаций влияет на выбор места в первую очередь.
Узнать какая геодезия на участке, от этого в дальнейшем зависит конструкция фундамента каркасной бани.
Определится сколько этажей будет у строения, размер и внутреннюю планировку.
Где в бане будет установлена печка, от этого зависит как будет сконструирована система вентиляции и дымоходная труба.
Необходимо выбрать кровлю, это повлияет на стропильную систему и строение крыши.

Типовой проект каркасной бани 5400х6300 м

Только после этого разрабатывается проект бани. По мере составления можно поправлять и дополнять конструкцию различными деталями. Чем подробнее будет проект, тем проще будет построить каркасную баню на своем участке.

В целях экономии удобно приобрести типовой проект, которых много в строительных компаниях. Надежнее выбирать такой, к которому много готовых фото.

Выбирая, подходящую баню не стоит забывать о дизайне соседних построек: дома, беседки. Все должно быть в едином гармоничном ансамбле.

После выбора проекта можно приступать к монтажу фундамента.

Как лучше выполнять монтаж каркасного строительства, расскажет прораб компании «Строим Вместе» г. СПб Виктор Леонидович

Прораб крупной строительной компании рассказывает о тонкостях строительства каркасной бани.

Виктор Леонидович построил более 400 проектов каркасной бани на приусадебных участках и в частных владениях. Его бани служат своим хозяевам уже более 15 лет.

Как правильно собрать фундамент под баню своими руками?

Сложный фундамент под каркасную баню сооружать не стоит и выдерживать его в течение года перед сборкой коробки не нужно. Проще всего при глинистой или пучинистой геодезии собрать ленточный не заглубленный. Выполняют работы следующим образом:

Согласно проекту отмечается периметр фундамента, просто втыкаются колышки по углам.
Роется траншея в глубину 60 см и шириной в 40 см, этого достаточно для каркасного строительства.
В траншею насыпают песок на 10-15 см и поливают водой трамбуя. Следующим слоем засыпается гравий или битый красный кирпич и опять слой песка до уровня грунта.
На траншею монтируется опалубка. Самостоятельно проще выполнить ее из досок и брусков 40х40 мм. Высота опалубки должна быть не менее 50 см и ширина 35 см.
В опалубку собирают каркас из арматуры. В качестве экономии можно воспользоваться различными железными элементами, например, старые трубы из системы отопления.
Конструкцию заливают бетоном. Заливку можно выполнять разом или поэтапно, но нижний слой не должен успеть схватиться.
Сверху фундамент гидроизолируют 2–3 слоями рубероида или жидкой резиной в 2–3 мм. Бока обмазываются битумной мастикой.

Перед началом сборки коробки необходимо убедится, что фундамент дозрел и высох. Правильную сушку осуществляют постепенно, укрыв конструкцию старыми полиэтиленовыми мешками или пленкой на 2–3 дня. Затем раскрывают и дают постоять еще 1–2 дня.

Какие особенности имеет сборка коробки бани?

Коробка каркасной бани отделанная блок-хаусом.

Каркас бани нужно собирать из бруса сечением 100х100 мм и обрезной доски шириной от 450 мм. Пиломатериал перед монтажом необходимо просушить или взять готовый камерной сушки. Второй вариант дороже. Древесина может быть любой: лиственница сосна, ель, осина. В любом случае внутри баня будет отделываться и подтеков смолы не будет.

Весь материал перед сборкой обрабатывают антисептиками. Для этого лучше воспользоваться специальными, типа Сенеж или ТехноНиколь. Существуют дедовские методы: при помощи отработки машинного масла или медного купороса. Но первый будет выделять жидкий запах, а второй ядовит.

Готовый каркас большой бани из бруса камерной сушки.

Первым этапом выкладывается нижняя обвязка. Брус в углах соединяется специальными металлическими скобами или при помощи гвоздей в угловое соединение без остатка, например в полчетверти. Обвязка укладывается не прямо на фундамент, а на две узкие рейки, которые необходимо проложить по всему периметру основания.

По углам к обвязке монтируется вертикальный брус по размеру равный вышине коробки. Крепить его лучше всего к фундаменту при помощи специального крепежа на штырь не меньше 200 мм. Одной стороной крепеж прикручен к фундаменту второй держит вертикальный брус. Сверху конструкцию соединяют верхней обвязкой.

Для придания дополнительной жесткости между углами ставят стойки из такого же бруса. Угловые стойки дополнительно крепят минимум 8-ю раскосами. После приступают к сборке чернового пола.

Лаги для чернового пола своими руками проще собрать из спаренных досок 50х150 мм. Укладывают лаги выступающую часть фундамента. Сверху на лаги настилают черновой пол. Половой пирог в комнатах отдыха и предбаннике выполняют с утеплением. Для этого на лаги снизу прибивают рейки и на них укладывают доски. На доски монтируют гидроизоляцию и утеплитель. Затем монтируется пароизоляция и чистовая доска или стяжка.

В парилке полы для простоты сборки своими руками проще собрать простые, но свести их необходимо с уклонов к середине. В противном случае около стен будет скапливаться влага и каркасная конструкция долго не простоит.

Каркасные стены необходимо зашить с внешней стороны досками. Затем изнутри прокладывается гидроизоляцию, лучше брать специальную мембранную. Использовать рубероид для бани не стоит, при нагреве он станет выделять сильный запах. Сверху укладывается утеплитель. Баня подразумевает использование экологически и пожаробезопасных материалов, например минвату (каменную, стекло и т.п.).

Вагонка из липы монтируется на дополнительную обрешетку изнутри каркасной бани.

Укладывать утеплитель следует плотно между брусом. Со внутренней стороны необходимо проложить фольгоизоль. Она будет выполнять сразу две функции: защищать утеплитель и создать в парилке эффект термоса. Стыки тщательно проклеиваются специальным фольгированным скотчем. На фольгоизоль делается обрешетка из бруса и набивается вагонка из липы или осины.

Крышу собирают как у всех конструкций, согласно выбранному проекту. Подробнее о том как монтировать крышу бани мы уже говорили.

Каким материалом лучше отделывать каркасную баню снаружи?

Стена каркасной бани обшитая блок-хаусом.

Фасад каркасной бани отделывается любым материалом. Выбирают отталкиваясь от общего дизайна всех строений на участке. Если основной дом из кирпича, то можно обшить баню панелями из плитки под него или обложить в полкирпича. Причем обкладывая в полкирпича можно еще раз утеплить строение снаружи. Основная схема пирога немного дополнится, но парилка станет теплее.

Неплохо смотрятся натуральные имитация бруса и блок-хаус. Они изготовлены из дерева баня не утеряет экологичности. А отличить от бани из бруса или оцилиндрованного бревна конструкцию будет сложно.

Если выполнить армирование, то можно воспользоваться декоративной штукатуркой. Она тоже экологична, а ассортимент расцветок и текстур в магазинах огромный.

Самый недорогой вариант это сайдинг или пластиковая вагонка. Первый вариант более долговечен.

Канадская технология — это прорыв в каркасном банестроение?

Каркасная баня собранная по канадской технологии.

Каркасные бани по канадской технологии появились в России сравнительно недавно. Канадская технология имеет ряд плюсов:

Срок службы у бани в 2–3 раза больше любой каркасной.
Ремонтные работы приходится проводить реже.
Экологичность и эстетичность.
Цена выходит немногим выше каркасной традиционной.
Сборку можно осуществить за 3–4 дня.
Хорошо переносить негативные воздействия окружающей среды.
Легкий вес постройки.

Основа каркаса Канадской бани выполнена из металлического каркаса или из бруса камерной сушки. Сверху и изнутри всю конструкцию зашивают плитами из цемента и стружки. Утепляется баня минватой между плитами и герметизирующими паронепроницаемыми материалами. Благодаря конструкции баня получается полностью герметичной и влажность внутрь не попадает. Канадскую каркасную баню изготавливают только на крупных производствах по заранее продуманным чертежам.

Любое каркасное строительство, а особенно бани кажется несложным. Но сил и времени на работы уходит не меньше чем построить парилку из цельной древесины. Просто отделка и утепление затратны и трудоемки. Какую баню лучше строить своими руками для семьи решает каждый для себя сам.

Как построить простую и удобную сауну своими руками

Сегодня многие хотят иметь у себя в доме сауну, так как конструкция обладает большим количеством преимуществ. Это и удовольствие, и польза для здоровья, и возможность провести время с родными и друзьями. И построить сауну можно своими руками.

Устройство и особенности сауны

Сауна может быть влажной или сухой. Во втором варианте воздух будет прогреваться до 80–120°С и иметь влажность 7–20%. Во влажной же сауне максимальная температура составляет 55–70°С при влажности 95–100%.

Схема устройства сауны поможет правильно рассчитать материал и спланировать работу

Особенности конструкции, которые нужно знать:

Если скамейки размещены в несколько ярусов, то расстояние между ними должно составить 40 см.
По углам комнаты нужно установить осветительные приборы.
За скамейками можно сделать спинки или вертикальную обшивку.
В качестве покрытия пола рекомендуется использовать керамическую плитку или другой материал, который способен выдержать повышенную температуру и влажность. Однако трапы должны быть сделаны из дерева.
Многоуровневое размещение скамеек
Печка может быть расположена на полу или на стенке. Если второй вариант предпочтительнее, то рекомендуется выбрать место рядом с дверью.
Расположение печи в сауне
Дверь в большинстве случаев изготавливается из дерева или закалённого стекла. Это касается и ручек.
Дверь может быть изготовлена из тонированного стекла

Важно соблюдать правильное соотношение температуры и влажности.

Расположение элементов сауны можно обозначить на схеме

Если сауна расположена внутри дома или квартиры, то окно можно не делать. Однако для отдельно стоящей постройки нужно сделать его с двойными стёклами.

Помывочную, душ или бассейн нужно обустраивать отдельно от парилки, потому воду в помещение проводить не требуется. Обязательно нужно предусмотреть сток канализации.

Вокруг печки надо обустроить заграждение.

Заграждение печки должно быть обязательно

Тип печки не имеет значения.

Особенностью сауны является то, что температура в помещении достигает 120°С. Однако её с лёгкостью можно перенести, так как в парной сухой воздух. По этой же причине разогрев тела происходит практически моментально. Когда на камни попадает вода, в воздухе появляется много горячего пара. Но через небольшой промежуток времени воздух снова становится сухим.

Фотогалерея: сауна в доме

Подготовительные работы

Прежде всего понадобится составить чертёж.

Наличие стабильного воздушного потока в постройке даёт возможность выбирать размеры исходя из числа пользователей и удобства. Возможная высота потолка — 1,9–2,1 м. Увеличивать этот параметр не стоит, поскольку это может повлечь за собой появление «эффекта трубки», за счёт которого повышается тяга, и возникает сквозняк.

Помимо этого, возле потолка воздух будет самым горячим. Соответственно, верхнюю полку надо делать на максимальной высоте. Важно учесть, что у человека должна быть возможность присесть на неё, не упираясь головой в потолок. Рекомендуемое расстояние — 1–1,1 м от него.

Пример расположения полок и их размеры

Оптимальная высота полки — 45 см. При необходимости этот параметр можно увеличить до 65 см, но сидеть на ней может быть неудобно. Чтобы это исправить, можно соорудить ступень высотой 25 см.

Лавка для отдыха двухъярусная. Высота нижнего яруса — 65 см, верхнего — 105 см. Ширина 35 и 70 см соответственно.

Сауна имеет меньшие габариты, если сравнивать с русской баней. Для 3–4 человека будет достаточно помещения 3,3 м². Полки должны быть установлены в несколько ярусов вдоль стенок. При этом оптимальная высота потолков — 2,1 м.

Длина стенки напротив входа — минимум 2 м. Чтобы воздух правильно циркулировал, важно соблюдать соотношение размеров. Если произвести правильный расчёт, то полки с местами для лежания на верхнем ярусе смогут обдаваться жаром от печки с приемлемой влажностью воздуха.

Какими должны быть размеры парной: составление проекта

Основная задача парной — обеспечение высокой температуры. В сауне она достигает 120°С. Для этого нужен определённый прогрев печки. Однако тепло в парной будет передаваться не только от неё, но и от окружающего воздуха. Поэтому нельзя размещать металлические печи поблизости с лавками. Они способны сильно нагревать воздух, что может привести к ожогам.

Обустраивать парную небольших размеров печью из металла также не рекомендуется, так как это опасно для здоровья. Высота потолков в этом случае не сможет решить проблему.

Размеры парной зависят от количества человек, которые будут одновременно в ней находиться

Обустройство большой парной с электрической печкой является бессмысленной затеей, так как затраты на электроэнергию не будут окупаться никаким комфортом.

Чтобы определить оптимальные размеры помещения, нужно учитывать следующий факт: излучение тепла в пространстве расходится так, что его интенсивность через некоторое время ослабевает обратно пропорционально значению, равному квадрату расстояния от устройства излучения. Соответственно, люди, которые будут расположены на расстоянии 3 м от печки, смогут получить в 4 раза меньше тепла, чем если бы они располагались в 1,5 м от устройства. Создать

В этом и есть недостаток парных больших размеров — чтобы тепло доходило в необходимом количестве, понадобится слишком раскалять печку или перегревать воздух. Оба варианты оказывают вред человеческому здоровью. Стоит помнить и о том, что главным условием высокой эффективности процедур в сауне является рассеивание тепла. Чем больше размеры парной, тем лучше будет происходить этот процесс. Поэтому рекомендуется выбирать средние значения площади данного помещения.

Чтобы оптимизировать пространство внутри парной, понадобится минимизировать основание пола и увеличить площадь полок. Пространство под ними рекомендуется заглушить, чтобы уменьшить прогреваемый объём. Это даст возможность сэкономить топливо для печки, и сократить время прогрева сауны.

Обозначит все необходимые размеры рекомендуется в специальной технологической карте.

Видео: можно ли построить сауну/баню в подвале частного дома

Выбор материалов для сауны

На следующем этапе нужно определиться с материалами, которые будут использоваться в процессе возведения сауны. Необходимо подготовить:

кирпич;
трубы;
бруски;
брёвна;
песок;
цемент;
материалы для кровли;
стекло;
глина;
гравий;
материалы для теплоизоляции.

Можно соорудить сауну, которая состоит из одной парилки с местом для раздевалки, либо подготовить ещё и помещение для мытья или комнату отдыха. От этого будет зависеть набор материалов.

Рекомендуется выделить место под коридор, который поможет исключить проникновение охлаждённого воздуха в помещение.

Главным материалом для сауны является дерево. Это могут быть брёвна, бруски или доски. Можно выбрать исключительно древесину для возведения всей конструкции полностью, включая основание и крышу. Другой вариант — использование блоков или кирпичей.

Сруб из брёвен используется для возведения бани чаще всего

Дополнительно сруб можно облицевать кирпичом, чтобы сделать его более износостойким и снизить теплопроводность.

Сруб — брёвна со специально подготовленными пазами. Они используются для продольной фиксации. Для перпендикулярного крепления необходимы врубки. Ряд уложенных брёвен называется венцом. Для соединения венцов необходимы пазы (имеют круглую форму) и врубки. Если всё сделано правильно, то теплопотери исключены.

Для изготовления конструкции подходят брёвна сосны и лиственницы. На внутренней их части не должно быть смоляных мешков. Нижний венец рекомендуется изготавливать из высушенных брёвен дуба, верхние из брёвен липы или белой ели. Волокна должны располагаться прямо, а не наклонно.

Прямое расположение волокон оптимально для бани

Если волокна располагаются под наклоном, то в процессе сушки это может привести к существенной деформации материала. В результате чего древесина растрескается.

Сейчас можно встретить сауны из клееного профилированного бруса.

Конструкция из клееного бруса достаточно надёжна

Преимущества такой конструкции:

прочность постройки;
ровная и гладкая поверхность стенок, в связи с чем нет необходимости в отделке;
отсутствует усадка и деформация;
устойчивость к гниению и повреждению грибком и вредителями.

Недостатком является высокая стоимость.

Сауну из такого материала легко изготовить своими руками, при этом процесс занимает гораздо меньше времени. Теплопотери при этом отсутствуют полностью, так как нет зазоров и трещин.

Какую выбрать печь для деревянной бани

Чаще всего используется каменка, поскольку она может обеспечить оптимальную температуру и влажность.

Оптимальная печь для сауны — каменка

Выбрать местоположение кирпичной конструкции нужно на этапе составления чертежа. В процессе укладки основания надо подготовить место для печки. Также рекомендуется специальное место для хранения дров.

Для кладки конструкции будет необходим кирпич М75 или М150. Количество материала зависит от теплопроводности стенок и планировки помещения. В среднем на 1 м²нужно 35–40 кирпичей. Для хорошей тяги устройство дымохода должно выступать над кровлей минимум на 0,5 м.

В саунах устанавливают печки непрерывного и временного действия. Последние способны более эффективно отапливать постройку благодаря нагреву камней горячим дымом. Пар от печки непрерывного действия чище.

Каменки могут быть с закрытой и открытой камерой засыпки. Это влияет на качество пара.

Печь с закрытой камерой более экологична

Далее нужно определиться с материалом для крыши. На это влияет климат местности.

Видео: как можно оборудовать инфракрасную сауну в квартире

Расчёт материала для возведения постройки

Прежде всего нужно подсчитать, какое количество досок для пола потребуется. Для примера будет рассмотрена сауна размером 3,7х3,7 м. Чтобы сделать в ней пол, нужно подготовить 25 обрезных досок.

Обрезная доска для пола

Стандартные размеры доски: толщина — 0,5 см, ширина — 15 см, длина — 4 м.

Соответственно, 4 х 0,15 х 0,5 = 0,03 м³ — площадь одной доски.

Ширина и длина сауны составляет 3,7 м, поэтому для устройства напольного основания нужно подготовить 25 досок шириной 15 см и длиной 4 м.

Чтобы обустроить потолок в бане, нужна вагонка в количестве 38 досок. Расчёт материала производится по такой же схеме. Толщина одной доски — 22 мм, ширина — 100 мм.

Для того чтобы выполнить внутреннюю отделку сауны и устройство перегородок, нужна вагонка толщиной 22 мм.

Для сауны подойдёт вагонка из липы

Если планируется располагать доски вертикально, то понадобится приблизительно 153 доски.

Стандартные размеры: длина доски — 3 м, ширина — 10 см, толщина — 2,2 см.

3 х 0,01 х 0,22 = 0,01 м³ — площадь одной доски.

Далее нужно рассчитать площадь стенок сауны: высота составляет 2,1 м, а длина с учётом перегородок — 24 м.

2,1 х 24 = 51 м²

В 1 м² 3 доски, соответственно 51 х 3 = 153 доски вагонки на всю парную.

Чтобы выполнить пароизоляцию внутренних стенок и потолочной конструкции можно применить различные материалы, среди которых особой популярностью пользуются пароизоляционная плёнка и дышащая мембрана.

Пароизоляция стенок сауны обязательна

Для сауны 3,7х3,7 м потребуется 44 м² материала.

Для выполнения расчёта нужно узнать суммарную площадь потолочной конструкции и стенок, при этом перегородки учитывать не нужно.

Длина без учёта перегородок — 14,1 м.

2,1х14,1=29,61 м².

Ширина и длина потолочной конструкции — 3,7 м. Площадь равна 3,7х3,7 = 13,69 м².

Далее нужно сложить площадь стенок и потолка: 29,61+13,69=43,3 м².

На следующем этапе выполняется расчёт материалов для фундамента. Потребность цемента, щебня, песка и других элементов будет зависеть от того, какой тип основания планируется изготовить.

Если это будет столбчатый фундамент, то понадобятся трубы из асбестоцемента диаметром 20 см и длиной 150 см. В центре каждой из них надо смонтировать 2 прута арматуры диаметром 5 мм.

Необходимые инструменты

Для сооружения основания сауны нужны:

столярный инструмент;
лопата;
кельма;
строительный уровень;
бетономешалка;
тачка;
ёмкость для приготовления раствора.

Бетономешалку можно арендовать

Если планируется замешивать раствор вручную, то надо подготовить ёмкость из металла и совковую лопату. Также можно применить строительный миксер или электродрель большой мощности со специальной насадкой.

Насадка в виде миксера поможет облегчить процесс замешивания цемента

В процессе строительства сауны не получится обойтись без электрического лобзика. С помощью этого инструмента можно делать пропилы и надрезы для получения необычных форм в разных материалах.

Электрический лобзик позволит вырезать из дерева кусок любой формы

Как правильно сделать сауну в коттедже своими руками: пошаговая инструкция

Строительство нужно начинать с заливки основания. Рекомендуется для сауны изготавливать ленточный фундамент. Его нужно будет заглубить минимум на 75 см. Ширина конструкции должна быть примерно 26–30 см, высота части над землёй — 20–25 см. В цокольной половине нужно сделать маленькие отверстия для вентиляции воздуха. Это позволит защитить изделие от сырости и повышенной влажности.

Далее следует устройство пола.

Черновой пол сауны состоит из нескольких слоёв

Конструкция может быть изготовлена из досок, однако лаком покрывать их не нужно. Другим вариантом является использование кафельной плитки, под которую может быть установлена система обогрева.

Система тёплого пола в сауне практически необходима

Недостатком является то, что такой пол скользит. Однако специальная решётка из дерева решит эту проблему.

Необходимо предусмотреть систему слива.

Строительства каркаса на дачном участке

Если вы планируете строить сауну из деревянного бруса, то нужно сделать пятиуровневую обвязку. Понадобится выполнить такие шаги:

Следует сделать план фиксации бруса.
Возможны различные варианты фиксации бруса
Когда будет выбран вариант крепления, можно переходить к фиксации деталей.
Нужно просверлить отверстия под брус перфоратором.
Каркасные бруски необходимо фиксировать с помощью специальных пробок из дерева, шурупов или дюбелей.
Потолочный каркас следует монтировать из досок большой ширины параллельно друг к другу и стенкам здания.
Потолочный каркас сауны монтируется из досок
В каркасной конструкции нужно подготовить место для двери. Над этим местом надо смонтировать горизонтальную перемычку.
Горизонтальная перемычка над дверным проёмом обязательна
Выполнить укладку теплоизоляционного материала. Рекомендуется использовать минеральную вату, поскольку она идеально подходит для помещений с повышенной температурой.
На данном этапе надо выполнить прокладку влагоизоляционного материала. Стенки следует покрыть специальной фольгой, зеркальная часть которой поворачивается внутрь.
Места стыков фольги нужно скрепить алюминиевым скотчем.

Стены сауны нужно не только утеплить, но и защитить от воздействия влаги

Обшивка стен внутри сауны

Если вентиляция будет спроектирована некорректно, то в будущем в постройке может появиться сырость и образоваться грибок. Также возможен перегрев, что может повлечь за собой пожар.

Для правильного устройства вентиляции важно предусмотреть впускные и вытяжные отверстия.

Правильное расположение отверстий очень важно для циркуляции воздуха

Размер отверстия для вентиляции можно рассчитать. На каждый 1 м³ парной нужно отверстие площадью 24 см².

Отдушины для вентиляции следует располагать так:

Одна из них на расстоянии 30 см от пола в районе печки. Она нужна для того, чтобы обеспечить приток воздуха в топочную камеру.
Другая располагается на противоположной стенке на расстоянии 30 см от потолка.

Размеры отдушины зависят от площади парной

Воздух, который поступает через первое отверстие, будет проходить поблизости с печкой, нагреваться и подниматься к потолку. Через верхнее отверстие будет поступать свежий воздух, который сможет заменить застоявшийся на верхней полке.

Не допускается использование вентиляторов для принудительной циркуляции, так как это может спровоцировать ожоги.

Проводка в сауне устанавливается с учётом высоких мер электрической безопасности. Допускается использование термостойкого провода с двойной изоляцией. Электрик должен произвести расчёт требуемой мощности электросети.

Все осветительные приборы должны быть оборудованы герметичными колпаками. Их следует устанавливать на стенках или под потолком.

Правильное расположение светильников в сауне очень важно для её безопасности

Нельзя располагать осветительные приборы над печкой.

На следующем этапе нужно соорудить обрешётку и обшить стенки. Последовательность действий такова:

Перед обшивкой надо установить горизонтальную обрешётку. Рекомендуется использовать бруски 3х4 см. Оптимальное расстояние между элементами составляет 40 см.
Для обшивки стен необходим монтаж горизонтальной обрешётки
Для фиксации лавок нужен поперечный каркас.
Далее необходимо выполнить обшивку стенок вагонкой. Материал фиксируется с помощью гвоздей.
Крепить вагонку можно гвоздями
Шляпки крепёжных деталей не должны быть открытыми, так как в случае сильного накаливания ими легко обжечься. Решить проблему можно, накрыв их специальными накладками.

Видео: технология обустройства вентиляции в парной

Установка двери и оборудования

Размер нужно выбирать исходя из подготовленного проёма. Высота от нижней части двери до напольного основания должна быть минимум 12–15 см. Никаких замков и защёлок при этом не должно быть. Можно использовать только магнитные крепления.

Для сауны можно использовать магнитные фиксаторы двери

Оборудование можно устанавливать только после отделки. Если конструкция будет располагаться в отдельном здании, то можно установить настоящую печку. Однако если планируется использование каменки, то надо сначала установить её, а после этого перейти к отделке.

Надо сделать ограждение для печки. Идеально подойдут для этого доски, которые использовались для изготовления лавок. Расстояние от планок до печки должно быть минимум 5 см. Высота забора может быть больше каменки максимум на 4–5 см.

Печку рекомендуется оградить

Какие камни укладывать

Важно правильно подобрать камни. Их форма и качество влияют на уровень комфорта. Камень должен быть ровным, гладким и круглым.

Выбор камней для сауны очень важен

Булыжник с трещинками и выщербленными участками не подходит.

Первым делом на каменку выкладываются камни большого размера. На них — камешки поменьше. Их следует тщательно промывать водой и сушить каждые 6 месяцев. Для сауны подойдёт:

жадеит;
диабаз;
талькохлорит;
порфирит.

Можно использовать любой из них.

Видео: как оборудовать сауну в квартире своими руками

Полезные советы по отделке

Завершающим этапом строительства является внутренняя и внешняя отделка. Обшивать сауну лучше всего вагонкой. Каждый сорт дерева имеет свои преимущества:

Липа имеет отличный внешний вид и хорошо пахнет.
Ольха способна хорошо удерживать тепло, при этом она практически не нагревается. Имеет разнообразную палитру цветов и красивый рисунок.
Сосна используется чаще всего. Выделяет полезные для здоровья элементы в процессе нагревания.

Недостатком ольхи является то, что она мягкая. Следовательно, от ударов могут появиться вмятины.

Инструкция по отделке является следующей:

Первым делом надо нарезать материал по высоте помещения.
Далее выполнить обшивку. Начинать нужно с угла, после чего плавно передвигаться по периметру.
Рекомендуется покрыть их воском или натуральными маслами, предназначенными для саун.
Обработка вагонки воском продлит срок эксплуатации сауны

Обрабатывать вагонку внутри сауны не нужно.

Советы по эксплуатации частной сауны на даче

Перед тем как использовать сауну, нужно узнать, как это делать правильно. Основные рекомендации:

Перед тем как заходить в помещение, рекомендуется принять тёплый душ, при этом использовать мыло нельзя.
Не стоит торопиться залезать на верхнюю полку. Сначала надо подготовить кожу к высокой температуре.
Не рекомендуется сидеть или стоять в сауне. Процедуру лучше проводить в положении лёжа.
Если появилось ощущение дискомфорта, нужно покинуть парную.
Оптимальная продолжительность сеанса — 7–15 минут.
После использования парной нужно смыть пот под душем. Только после этого можно погружаться в бассейн.
Полезным будет сеанс массажа, который способен улучшать кровообращение.
Рекомендуется пить много воды.
Нельзя употреблять алкогольные напитки.
Одеваться можно после того, как тело окончательно обсохнет. На это потребуется минимум 15–20 минут.
Детям до 4-х лет посещение парной противопоказано.

Если придерживаться этих рекомендаций, то посещение парилки будет максимально полезным для здоровья.

Построить сауну своими руками возможно, однако важно учитывать все нюансы, а также подготовить качественные материалы и инструменты. При это нужно строго следовать пошаговым инструкциям и прислушиваться к советам профессионалов.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как построить каркасную баню своими руками пошагово

Пошаговая инструкция строительства каркасной бани своими руками

Сооружение фундамента

Столбчатый.
Ленточный (малозаглубленный).

Размеры столба;
Состояние грунта;
Вес каркасной бани;
Этажность строения.

В подготовленные скважины засыпается или песок, или щебень мелкой фракции толщиною 10-15 см.
Устанавливается заранее подготовленный армирующий каркас в виде конструкции с треугольным или прямоугольным сечением из арматуры. Он должен возвышаться над краем грунта приблизительно на высоту 20 см.
Из рубероида делается цилиндр, который опускается в скважину. Это своеобразный гидроизоляционный слой и элемент формирования гладкой поверхности опоры.
Сверху над скважиной необходимо установить небольшую опалубку высотою, равной высоте выступа армокаркаса. Ее можно сделать из пластиковой канализационной трубы диаметром 200 мм. Кстати, эта опалубка может работать, как несъемная.

Внимание! Обязательно в каждый столб во время заливки бетона устанавливается анкерный борт. Его длина не меньше полуметра, при этом над поверхностью опоры он должен торчать размером 25 см.

Производится подсыпка подушки из крупного песка или мелкого щебня. Можно использовать гравий. Толщина подушки – 150-200 мм.
Устанавливается армирующий каркас. В принципе, это могут быть любые металлические профили, соединенные между собой вязальной проволокой. Можно использовать плоский каркас в один слой. Его надо обязательно установить на подпорки, к примеру, на кирпичи. Очень важно, чтобы решетка оказалась внутри бетонного слоя, а не между подушкой и фундаментом.
Если грунт песчаный, то придется устанавливать полную опалубку. Если глинистый, то можно обойтись опалубкой, расположенной над грунтом.
Заливка бетона производится по той же технологии, как со столбчатым фундаментом для каркасной бани.

Не забываем установить анкера по углам фундаментной конструкции и в промежутке между ними.

Сборка каркаса бани

В первую очередь устанавливается мауэрлат (см. видео). Это брусы сечением 200х200 мм. Их устанавливают на фундамент бани, верхняя плоскость которого гидроизолируется. Это можно сделать при помощи рубероида, уложив его в два или три слоя, или при помощи битумной мастики. В брусах делаются сквозные отверстия для крепления анкерами, поэтому стоит точно определить места расположения этих отверстий. Крепление мауэрлата производится гайкой и шайбой на каждый анкер. Между собой брусы скрепляются металлическими уголками на саморезы.

Теперь по углам мауэрлата устанавливаются вертикальные стойки из брусьев сечением 150х150 мм, из них же придется устраивать и промежуточные стойки (см. видео). Крепления стояков осуществляется теми же уголками и саморезами. Чтобы при сборке верхней стяжки стойки не отходили от вертикального положения, их необходимо дополнительно закрепить укосинами и косынками из брусьев сечением 100х100 мм или 80х80 мм.

Установка полов в каркасной бане

Устанавливаются лаги, которые своими концами будут упираться в элементы мауэрлата. Крепление – уголки из стали и саморезы. В качестве лаг можно использовать доски толщиною 40 или 50 мм, можно брусы 50х100 мм.
По лагам по нижним краям пробиваются продольные рейки.
По рейкам устанавливается листовой материал: фанера, влагостойкая ДСП, металл, профнасти и так далее, можно б/у.
Укладывается в межлаговое пространство утеплитель (минеральная или стекловата, пенопласт, пеноплистирольные плиты).
По лагам укладывается гидроизоляционная мембрана, которая крепится к ним металлическими скобами, они прибиваются при помощи степлера, можно использовать гвоздики с широкой шляпкой.
Установка шпунтованных досок.

Сооружение стен каркасной бани

Внимание! Утеплитель должен обязательно закладываться так, чтобы между ним и элементами каркаса бани не оставалось зазоров и щелей.

Монтаж и утепление потолка каркасной бани своими руками

Строительство крыши каркасной бани своими руками

Заключение по теме

Вот такая пошаговая инструкция, как построить своими руками каркасную баню. Скажем прямо, процесс этот несложный, если сравнивать его с сооружением бань из более фундаментальных материалов. Но в любом случае вам придется ознакомиться со всеми нюансами строительства каркасной бани. Поэтому предлагаем посмотреть видео, которое размещено на этой странице нашего сайта. Путь это будет для вас, как видео инструкция.

ВАННА СВОИМИ РУКАМИ — НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ СТРОИТЕЛЬСТВО ВАННЫ И ФОТОГРАФИИ | Своими руками

В бане многие из нас любят париться, но не у всех своя. Поэтому я сам, например, первое, что начал строить на полученном участке для дачи, — это баня. Может быть, читатели решатся на этот шаг. Фото к статье призваны показать вам, что в этом процессе нет ничего плохого — все легко можно сделать своими руками, нанимая строителей только в те моменты, когда они сами не справляются.

Краткий экскурс в историю русской бани.

Наши предки, славяне, не зря считали баню объединением четырех разных стихий: земли и воды, воздуха и огня — ведь в бане мы черпаем от них энергию и не только укрепляем здоровье, но и заряжаем их энергией ..

Баня русская и как культ, и как занятие — одна из старейших в истории человечества. Культ упоминается не зря — ведь в славянской истории баня считалась поистине священным местом.

Славяне всегда были одним из самых чистых народов на земле и поэтому напрямую связывали чистоту тела с чистотой души и здоровьем, как физическим, так и духовным.

Известно и даже практиковалось до сих пор, что в бане устранялись любые неблагоприятные для человека последствия, включая все возможные повреждения, сглаз, недомогания и недомогания.

На Руси с незапамятных времен гостя всегда сначала водили в баню, а потом уже клали к столу или, если позже укладывали спать..

В бане произошло рождение детей, как в самом чистом месте в доме, так и в ней состоялась тайна свадьбы.

Древние славяне считали, что в бане даже живет ее хозяин — старик небольшого роста с покрытой плесенью бородой.

Если, например, человек случайно ошпарился в ванне кипятком или потерял сознание, это было связано с его проделками. Его звали Банником. Они также называли банник, и ржаной каравай, используемый в упомянутой выше свадебной церемонии, также тесно связан с баней.

Он был призван обозначать и символизировать силу союза двух людей, которых теперь принято называть «браком» — этот каравай выносился перед свадебным шествием на богато украшенной скатерти.

Банник, хозяин любой бани, следил (а может, и должен) уговаривать разные подарки.

Например, под порог строящейся бани закопали черного петуха или курицу. А при входе в баню перед мытьем и пропариванием нужно было спросить разрешение на это, сказав слова «Хозяин бани, дай мне баню нагреть!».Выйдя из бани, пришлось вернуться к двери и, поклонившись, поблагодарить хозяина бани. Также в бане, чтобы не раздражать банника, нельзя было ругаться, громко говорить, ходить в баню в нетрезвом виде.

Не зря наши предки всегда ценили топор как основной инструмент плотника. Бревна, обработанные топором, становятся менее гигроскопичными, вода в них не так хорошо впитывается — не зря баню построили в старину и построили с помощью топора.

Столь интересные поверья связаны с русской баней, а теперь перейдем к ее постройке и различным вариантам того, как можно сделать это самому с наименьшими потерями времени, денег и нервов. Все фото в статье кликабельны — то есть нажимайте на них, если нужно увеличить частичку

Баня своими руками (ФОТО + ЧЕРТЕЖИ) — поэтапное строительство | Своими руками

Вячеслав Дмитриевич Воронин — художник. И это не только профессия, которой он посвятил свою жизнь, но и душевное состояние: в работе он творческий.Когда-то он иллюстрировал журналы и книги, украшал обложки пластинок, придумывал открытки и марки.

Одна из его марок однажды получила третье место на международном конкурсе в Японии.

Вячеслав Дмитриевич — опытный турист. В свое время они с сыном объехали весь Крым на велосипеде, а на байдарках прошли многие реки Карелии.

Фактически, даже в советское время из-за общей нехватки путешественников практически не приходилось приобретать необходимое туристическое снаряжение.

А Вячеслав Дмитриевич был не просто активным туристом, а туристом-изобретателем. Все палатки, с которыми он ходил в походы, были самодельными, ведь это жилище туриста должно быть легким, компактным, воздухопроницаемым и водонепроницаемым, а купленные «брезенты» не только были далеки от совершенства, да и не всегда их можно было купить.

Конструкции, которые «сочинял» Вячеслав Дмитриевич, были предметом жгучей зависти многих «водников», пешеходов и велосипедистов, и на одну из палаток он получил патент.

Сейчас Воронин уже на пенсии, живет в теплое время на даче, зимой в городе. В то же время ждет, не дождется весны, чтобы переместиться туда — на природу, где есть бизнес, который заставляет «включать мозг» и работать руками. Он уже построил небольшой дом, спроектировав его так, чтобы жилище можно было возвести самостоятельно и без централизованного электроснабжения. Когда без электричества было совершенно нечего делать, он запустил небольшой бензиновый генератор.

А сейчас Вячеслав Дмитриевич строит баню. И это при том, что врачи запретили ему купаться: здоровье не то. Я его спросил: «А зачем тогда баня?» Он ответил, не задумываясь: «Конечно, сыновьям я сам учил их парной. В свое время я сшил переносную походную ванну из перкаля. Растопите печь, прокалите эту груду камней, а затем положите поверх нее». кубические ванны на четырех кольях и растяжки. Кто в походе был трезв, знает прелесть такой парилки.»

На нынешнюю пенсию не пошикуешь, каждая таблетка гвоздики на счету. Поэтому мне приходится придумывать экономичные решения, чтобы здание было надежным и можно было управлять в одиночку. Я долго уговаривал Вячеслава Дмитриевича рассказать журналу о дизайне своей бани, так как решения, которые он использовал в этой работе, могут быть очень полезны многим в подобных ситуациях. Только когда я был в больнице, где активному человеку просто невыносимо, Воронин начал зарисовывать, а потом я попытался записать его рассказ.

Участок Вячеслава Дмитриевича находится довольно далеко от Москвы, и домой в город уехать часто невозможно. Открывая летний сезон, необходимо максимально загрузить машину необходимыми инструментами и материалами, чтобы не тратить время на бензин. Вячеслав Дмитриевич очень внимательно изучает дизайн любой конструкции на участке — будь то колодец, навес для мастерской или дом, который он построил пошагово, — детализируя конструкции и планируя каждую поездку в магазин за стройматериалами.

Баня в списке планируемых построек Вячеслав Дмитриевич оказался на втором месте после дома, хотя никто особо не верил, что она к ней дойдет. С домом обойдемся, потому что одна работа почти в три раза менее продуктивна, чем мы вдвоем с помощником. Но дом довел до конца — теперь жить вполне комфортно не только летом, но и в прохладные весенние и осенние дни, так как центральная комната в доме оборудована печкой и хорошо утеплена.Наладив жизнь, Вячеслав Дмитриевич сел за проект бани.

Почва в районе Воронина своеобразна — полуметровый слой торфа поверх массива песка, который при высоком уровне грунтовых вод превращается в зыбучий песок. Из-за этого возникла идея поставить на нерисованный фундамент и дом, и баню.

Строители называют такой фундамент плавающим, потому что при промерзании абразивный грунт приподнимает стоящее на нем здание.

В свое время Вячеслав Дмитриевич выкопал небольшую яму, из песка из которой строил песчаную подушку и под домом, и под баней.В качестве фундамента он использовал железобетонные железнодорожные шпалы, которые местный тракторист цеплял за проволочную петлю и ставил ее на место.

Понятно, что при таком способе работы невозможно было выровнять шпалы в одной плоскости. Для выравнивания горизонта платформы ванны затем использовались колонны из кирпича и набор деревянных подушек. Горизонтальные отметки определялись с помощью самодельного гидроуровня (рисунок 1).

Нижняя обвязка бани представляет собой каркас из досок сечением 50 × 200 мм.Вместе с напольными лагами из таких же досок он образует каркас площадки (рис. 2), на котором держится каркас всей ванны.

Любой элемент каркаса платформы, да и весь каркас ванны настолько велик, что его может поднять один человек. Самый тяжелый элемент платформы — бортик длиной 5 метров.

Так как баня очень легкая конструкция, чтобы ее ветер не сбивал с подвала, пришлось ее «поставить на якорь» — вбить кусок трубы длиной 1,5-2,0 м вплотную к обвязке и закрепите его на досках обвязки.В качестве анкеров также использовались грузы для арматурных стержней, вбитых в землю через отверстия в шпалах.

Что касается бани, вместе с небольшой верандой (рис. 3), она имеет размеры 4,30 × 5,50 м. Автор нарисовал дизайн бани на миллиметровой бумаге в масштабе 1:10, точно задав размеры всех элементов, и вырезал детали с точностью до миллиметра, поэтому при сборке конструкции не возникло проблем с соединение частей. Разве что слегка приподнятые доски иногда приходилось толкать.В результате конструкции оказались выровненными по вертикали и горизонтали.

Рис. 1. Для разметки горизонтальной плоскости используется гидравлический уровень из пластиковой бутылки и шланга, один край которого фиксируется на заданной отметке. Другой конец шланга подсоединяется к горлышку бутылки. Налейте воду в бутылку до тех пор, пока вода не появится на конце шланга, закрепленном на отметке. Отмечаем уровень воды в бутылке. Эту операцию нужно проделать в каждом из трех углов подвала.

2. Рис. 2. Следует отметить, что Вячеслав Дмитриевич расписал всю конструкцию очень тщательно — с точностью до пары миллиметров, поэтому случайных деталей в конструкции нет. Вторая задержка короче остальных. На этом месте в площадке предусмотрен проем для доступа под землю под парилку. Бревна крепятся к доскам каркаса с помощью стальных уголков 40 × 40 мм.

Рис. 3. План бани (1 этаж).

Рис. 4. Все стойки сначала прибивают к каркасу платформы одним гвоздем, а затем прибивают к верхней планке по разметке. Получился каркас стены, который оставалось закрепить строго вертикально.

Читайте также: Баня своими руками — как лучше построить (варианты)

В качестве стоек использовались бруски сечением 50 × 50 мм. Их сразу нарезали по размеру и прибили к нижней обвязке одним гвоздем. Сверху каждой стены закрепляется доска верхней обвязки, на которой отмечается точное положение каждой стойки.В соответствии с этими отметками необходимо было сколотить стойки с доской верхней обвязки (рис. 4). В результате получился четырехугольный каркас, который нужно было установить вертикально в двух плоскостях, после чего он уже был прямоугольником, выровненным в плоскости.

Для этого в одном из углов строго по вертикали закрепляли одну стойку, а она оставалась стыковаться с каркасом стены. Переходя к следующему углу, также необходимо было поставить стойку вертикально и закрепить ее скобами.И так — по всему периметру ванны (рисунок 5). Столбы фронтонных стен также были точно рассчитаны и вырезаны заранее, чтобы в дальнейшем не пришлось проводить замеры и подпиливать стойки. Причем крышу пришлось сделать довольно сложной — ломаная прямо над баней и двускатная крыша — над верандой (рисунок б).

Вячеслав Дмитриевич также использовал в качестве балок перекрытия доски толщиной 20 мм. Казалось бы, так нельзя — все привыкли, что для перекрытия нужны доски сечением не менее 50х150 мм.Но пространственный каркас доски двадцатки, плотно связанных узлами, оказался очень надежным. Длина досок сечением 20 × 150 мм в пролетах не превышала двух метров, и когда я прошел по этому полу, сразу почувствовал эту надежность: доски не гнулись, даже не раскачивались.

Рис. 5. Поскольку детали всех стенок были очень аккуратно упакованы и скреплены только маркировкой, каркас получился идеально ровным и вертикальным.Фронтоны фронтонов вырезаны в соответствии с конфигурацией кровли. При установке кровли необходимо было разместить стропила нижних скатов, сделанных по выкройке, а затем сбить идентичные треугольные рамы верхних скатов.

Рис. 6. Для формирования свесов крыши по бокам ванны были подготовлены «уголки» по шаблону, сбитому из сечения «двадцать» и бруса сечением 50 × 50 мм. Прибиваясь таким же образом (так, чтобы нижний край наклонной доски касался верхнего края обвязки), «углы» выстраиваются по прямой линии.

Рис. 7 Крыша бани задумывалась не из самых простых: для чердака — ломаная, позволяющая сэкономить место под пандусом, а для веранды — двускатная.

Для формирования свесов использовали те же заготовки: гнутую под углом доску толщиной 20 мм и брус сечением 50 × 50 мм. При установке наклонная доска опиралась на край верхней обвязки, а края получившегося «уголка» совмещались с внутренней стороной стойки каркаса (рис.7). Когда все элементы свеса были прибиты к бокам ванны, они выстроились по прямой линии.

Ссылка по теме: Кладовая своими руками

Аналогичным образом был подготовлен шаблон для остальных элементов ломаной крыши: элементов нижних световых фонарей мансарды и треугольных рам, образующих верхнюю часть. В первый летний сезон можно было заполнить обрешетку (тоже из двадцатки) и закрыть крышу ондулином — материалом, идеально подходящим для работы без напарника.Единственный противник при этом — ветер, поэтому приходилось «ловить» безветренную погоду.

К концу первого сезона Вячеслав Дмитриевич зашил часть пола, подготовив фундамент под будущую печь, и сделал из доски-пятнадцать основание подиума (цифра 8), внутрь которого нужно было положить печь и устроить подобие погреба. В целом эта часть бани вызывает особый интерес.

Такое положение печи-каменки позволяет обогревать пространство погреба во время топки и способствует ее вентиляции.Соответственно, доски пола в парилке остаются сухими и после принятия банных процедур. Таким образом получается вариант теплого пола, создающий дополнительный комфорт при использовании парилки. Кроме того, благодаря низкому расположению нагретых камней парилка прогревается более равномерно.

При устройстве цоколя бани Воронин использовал тоже очень простое и интересное решение. Чтобы закрыть внешнее пространство под площадкой, устроил навесную плиту из плоских асбоцементных листов, верхний край которой прикрутил к турнику, пришитому по периметру каркаса по нижней планке, а нижний — утоплен. в песчаных подушках.А в песок, как говорит Вячеслав Дмитриевич, «кроты норку не роют».

Для вентиляции чернового пространства устраиваются прямоугольные (30 × 100 мм) окна, вырезанные по бокам платформы и в листах плоского шифера (рис. 9). Для повышения эффективности вентиляции метрополитена между проемами в шифере и в обвязочных досках делали ящики, а чтобы насекомые, мыши или лягушки не могли пройти через воздуховоды, последние закрывали мелкоячеистой сеткой. (5 мм) сетка.Сделанный по периметру отток закрывает форточки — их практически не видно.

Рис. 8. К концу первого сезона был изготовлен не только каркас и крыша бани, но и стены подиума под парилку, и цоколь под печью.

Рис. 9. В пикапе и боковинах платформы выполнены форточки — окна размером 30 × 100 мм, которые расположены друг напротив друга. В подземном пространстве постоянная сквозняк, так как направление лага платформы совпадает с преобладающим направлением ветра на местности.

Помещение для отдыха в бане небольшого размера, а лестница на чердак неизбежно получилась крутой, поэтому была использована типовая конструкция «утиная ступенька» (рис. 10), позволяющая не споткнуться о ступеньку при подъеме и спуске.

Дверь в парилку Вячеслав Дмитриевич планирует сделать с большой прозрачной вставкой. В парилке нет окна на улицу, а окно в душевой и застекленная дверь в парилку обеспечат минимум необходимого естественного освещения.

Печь-обогреватель — куплен. Он установлен в кирпичной коробке, утопленной в подиуме (рис. 11). Ее печь покидает комнату отдыха. При топке печи свежий воздух из комнаты отдыха в парилку поступает за счет конвекции, возникающей при нагревании кирпичного ящика. В полу парилки, с противоположной стороны от топки, расположен вход вентиляционного канала, который поднимается к потолку и выходит на улицу. Тяга в воздуховоде вентиляционного канала образуется за счет его нагрева горячим воздухом парилки.

Конструкция корпуса — Дерево ~ Артефакты и т. Д. ~ Подводное плавание в Нью-Джерси

Деревянные корабли строились тысячи лет. Во всем мире использовалось множество различных строительных технологий, некоторые из них весьма необычны. Древние греки сшивали доски своих боевых кораблей вместе, чтобы сформировать чрезвычайно легкий безрамный несущий корпус, очень похожий на фюзеляж современного самолета.Однако большинство деревянных кораблей построено с использованием базовой системы обрамления, которая мало изменилась за столетия.

Деревянный каркас корабля

На рисунке выше показано большинство основных компонентов деревянной рамы корабля. Киль — это хребет судна. Поперечно к килю через равные промежутки времени прикреплены расположенные под углом узлы, известные как «полы». Полы несут ребра судна, показанные ниже. Кильсон устанавливается на перекрытиях, образуя чрезвычайно прочную конструкцию.Кильсон обеспечивает дополнительную прочность и жесткость киля и пола. Под килем у большинства судов также имеется «ложный киль» (не показан). Ложный киль, как правило, не является несущей конструкцией. Скорее, его цель состоит в том, чтобы защитить киль от организмов, сверлящих древесину, и случайных посадок на мель, а также обеспечить боковое сопротивление в воде, чтобы судно могло двигаться прямо при боковом ветре.

Носовая часть деревянного судна построена вокруг изогнутого носа, а корма — вокруг кормовой стойки.Сборки, которые были либо слишком большими, либо слишком странной формы, чтобы их можно было вырезать из цельного куска дерева, были построены с использованием косых стыков — диагональных стыков, которые распределяют напряжения по большей площади, чем простое стыковое соединение. Шарфовое соединение видно по диагональной линии в киле выше, а также в сборочной детали «этажей». Участки с особенно высокими нагрузками, такие как нос и корма, усилены большими деревянными «коленями» и другими элементами усиления (не показаны). Кильсон также нес на себе нижние концы мачт на парусных судах.

Полы, выступающие из-под килсона на «Средней барже».

Ниже представлен чертеж типичного деревянного борта и конструкции палубы корабля. Ребра опираются на «полы» в основании. Внешняя поверхность судна обшита тяжелой деревянной обшивкой и гидроизолирована герметиком, смесью дегтя и конопли, называемой «дубом». Внутренняя поверхность сосуда покрыта более тонкой обшивкой, известной как «потолок». Большой продольный брус, проходящий вокруг внутренней части корпуса, называемый «полкой», несет поперечные палубные балки, которые поддерживаются вдоль осевой линии стрингерами и стойками, идущими вверх от кильсона.Критические суставы усилены «висячими» коленями, а используемые застежки сделаны из материалов, аналогичных описанным выше, но меньшего размера. Элементы обрамления обычно были из дуба, а обшивка — из сосны.

Судовые нервюры, обшивка и настил деревянные.

Три изогнутых деревянных ребра с еще прикрепленными к нему внешними обшивками, выступающие из песка на «Средней барже».

Большие (3-4 фута) медные выколотки, обнаженные при разделении бревен на Delaware .Такие крепления использовались для сборки крупных деталей, таких как киль.

На старых судах вместо металлических креплений использовались деревянные штифты, известные как «гвоздики». Это позволило избежать гальванической коррозии крепежа. Коррозия металлических деталей была проблемой даже для деревянных корпусов. В соляной среде разные металлы могут реагировать как с деревом, так и друг с другом.

Типовой деревянный корабельный «скелет»

Деревянные баржи-шхуны обретают форму на верфи в Бате, штат Мэн, около 1916 года

См. Технические характеристики производителя ниже.

Строительство начинается с нависающей кормы.

Ребра изгибаются вверх от киля у кормы. Руль направления виден справа.

Снова корма, сверху. Несложно понять, почему эта часть крушения длится дольше всего — бревна массивные и плотно прилегающие.

баржи Schooner построены с расчетом на максимальную грузоподъемность. Настоящий парусник имел бы более тонкие линии, чем квадратный корпус, который здесь формируется, но в остальном он был бы похожим.Обратите внимание на двух рабочих для масштаба.

Близится к завершению, с рубкой, но без шкуры.

Еще не смонтирован, но готов к запуску. Буксирное долото в корме выглядит деревянным. Отметьте рабочих на крышке кормового люка для масштабирования.

На этих снимках баржи-шхуны после столкновения хорошо показана конструкция деревянного корпуса. Обратите внимание, что внутренние палубы были удалены, чтобы облегчить загрузку насыпных грузов сверху. Крепежные элементы, обшивка, нервюры, потолок, кильсон, балки, стойки, палубы, люки и мачта — все это явно видно.

Крепеж, используемый для крепления всех этих различных частей и соединений, со временем изменился: от деревянных штифтов, первоначально называемых гвоздями для дерева, до железных болтов и, наконец, до медных штифтов. Самые большие детали крепятся с помощью очень больших креплений, известных как выколотые штифты, длиной до нескольких футов, которые забивались в предварительно просверленные отверстия. Большинство деревянных кораблекрушений, с которыми вы столкнетесь во время подводного плавания с аквалангом, относятся к эпохе, когда они имеют металлические крепления.

Большие (3-4 фута) медные выколотки, обнаженные при разделении бревен на Delaware .

Позже деревянные корпуса были обшиты медным листом или покрыты медными гвоздями с большими головками, чтобы отпугнуть морские организмы, которые бурили древесину и могли разрушить судно. Не только парусные корабли, но и первые деревянные пароходы строились по этим линиям, единственная необходимая модификация заключалась в том, чтобы разместить гребной винт на судах с таким оборудованием. Delaware — классический пример. Современные деревянные парусные яхты по-прежнему строятся с использованием той же базовой конструкции.

Достаточно хорошо сохранившееся деревянное затонувшее судно — «Кадет» — вероятно, баржа-шхуна.Обратите внимание на то, как внутри затонувшего судна засыпано песком, а киль глубоко засыпан.

После того, как деревянный корабль тонет, корпус начинает разрушаться. Во-первых, правительство сбивает мачты, чтобы другие корабли не столкнулись с ними. На деревянных обломках кораблекрушения мачты практически не встретишь — их либо спасают, либо просто уплывают. Легкие конструкции, такие как рубки и крышки люков, быстро сносятся погодой или уплывают, пока не останется только прочный корпус, отягощенный балластом и грузом.

Со временем под тяжестью веса корпус погружается в ил, и он наполняется отложениями. В конце концов ребра ослабевают, а бока сносит бурей. Заболоченные, но не сильно балластированные, они обычно лежат, как крылья ангела, только слегка похороненные рядом с основным местом кораблекрушения, которое в конечном итоге может опуститься настолько глубоко, что только линии выступающих обрубков сломанных ребер и обшивки отмечают очертания судна. Носовая и корма разрушаются, пока, наконец, обломки не превращаются в поле обломков.

Изображение «Spring Lake Sailor», полученное гидролокатором бокового обзора, показывает кильсон и боковые стенки, низко выступающие из песка.

Иногда штормы или течения обрывают внутренние части старых деревянных обломков, и вы можете увидеть остатки конструкции, балластные камни и т. Д. Подобные затонувшие корабли предоставляют бесчисленные укрытия для морских обитателей. Лобстеры и рыба укрываются в промежутках между килем и килсоном, а также между ребрами и обшивкой, а также под балластными камнями.Лобстеры также роют собственные норы под нависающими кусками.

Небольшие суда до сих пор обшивают деревянным каркасом

Характеристики деревянного корабля

Ниже приведены контрактные спецификации, предлагаемые строителем для четырехмачтовой баржи-шхуны на 3000 тонн, типичной для постройки деревянного корпуса начала века, с верфи Palmer в Ноанке, штат Коннектикут, которая закрылась в 1915 году. Фактические планы проекта упомянуты в текст, видимо, погиб в результате пожара на верфи.Пиар.» Упомянутая компания — Philadelphia and Reading Railroad , которая приобрела шесть похожих, но меньших по размеру барж в период с 1901 по 1914 год, на которых основана эта конструкция. Примерно по этому проекту было построено шесть барж для P&R в период с 1901 по 1914 год.

Насколько это возможно, я попытался сохранить оригинальный машинописный вид документа, а также старые формулировки и большинство опечаток и орфографических ошибок, которые не повлияли на удобочитаемость.Особо следует отметить массивный размер некоторых бревен, до 16 дюймов на 16 дюймов из массива дуба (см. Фотографии выше). Строительство такого типа было бы сегодня непомерно дорогим, если оно вообще возможно! Также представляют интерес все маленькие детали, которые входят в такой сосуд — почти все перечислено, вплоть до колокола и унитаза.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Для предлагаемых деревянных морских барж на 3000 тонн.

ОБЩИЕ РАЗМЕРЫ

Общая длина 265 футов
Длина по килю 240 футов
Ширина за пределами обшивки 45 футов
Глубина захвата от верха балки 20 футов

КИЛЫ

Дуб белый односторонний 14 дюйм.формованные 12 дюймов, чтобы быть в длинных отрезках, соединенных с шарфом с крючками 7 футов, каждая сторона должна иметь пластину 1/2 X 2 дюйма, впущенную заподлицо с двумя отверстиями с потайной головкой 7/8, через которые проходят болты. проехал и приклепал на кольцах.

СТЕРНПОСТ

Быть из белого дуба со стенками 16 дюймов, профилированным 16 дюймов

STEM

Должен быть из белого дуба со сторонами 14 дюймов, гофрированный около 14 дюймов, с корнем на нижнем конце.

ФАРТУК

Должен быть из белого дуба, гнутый, 14 дюймов., прикрепленный к штоку с помощью однодюймовых болтов на расстоянии 15 дюймов друг от друга.

DEADWOOD

Должен быть из желтой сосны со стенками 14 дюймов, отформован под брус и потолок, скреплен болтами 1-1 / 8.