Укладка 12 мм ламината своими руками видео: Как укладывать ламинат своими руками пошаговая инструкция видео фото

Как укладывать ламинат своими руками пошаговая инструкция видео фото

Может ли напольное покрытие быть недорогим, надежным и легким в монтаже? Есть материал, который объединяет эти несочетаемые свойства. Это ламинатный пол. Поэтому он — наиболее популярный среди остальных видов покрытий. Что бы укладывать ламинат своими руками надо знать особенности материала и тонкости работы с ним, чтобы срок службы был максимально долгим.

Укладка ламината

Главный вопрос, появляющийся при выборе напольного покрытия, — возможна ли укладка своими руками? Да, и очень легко! Только надо знать технологические особенности. Мы расскажем, как укладывать ламинат своими руками, с пошаговой инструкцией. Вы сумеете сами качественно осуществить сборку, не обращаясь к дорогостоящим услугам профессиональных мастеров. Наша подробная статья познакомит вас со всеми секретами и особенностями укладки данного напольного покрытия.

Покупка ламината

Прежде чем покупать ламинат, стоит ознакомиться с параметрами, влияющими на его качество и стоимость.

Какой ламинат выбрать?

Итак, на что обращать внимание? Ламинат различается по классам, 21-23, 31-33, и толщине, от 4 до 12 мм. Оптимальная толщина данного напольного покрытия должна соответствовать типу помещения, где предполагается его укладка. Класс ламината обозначается двумя цифрами, где первая обозначает тип помещения, а вторая — коэффициент износостойкости, который подразумевает ударопрочность и влагоустойчивость. Например, если для спальни подойдет ламинат минимальной толщины и легкой степени нагрузки, то для кухни лучше выбрать класс повыше.

Для наглядного понимания рассмотрим классы подробнее:

Из таблицы видно:

• классы 21, 22, 23 предназначены для бытового применения, а 31, 32, 33 — коммерческого назначения;
• чем больше толщина, тем выше уровень нагрузки.

Таблица с классами ламината

Класс ламината влияет на его стоимость. Поэтому выбор повышенной толщины для домашнего использования не всегда обоснован. Да, 33 класс обладает максимальными влагостойкостью, износостойкостью и противоударными свойствами. Но его основное предназначение — общественные места с большой проходимостью, а для той же кухни в доме прекрасно послужит ламинат 23 класса.

Еще есть такой нюанс, как гарантия производителя. Гарантийный срок эксплуатации от производителя может варьироваться от 15 до 30 лет. Продавцы могут приводить этот параметр, как весомый аргумент в пользу покрытия по более высокой стоимости. Не стоит обольщаться. Завод гарантирует срок службы того покрытия, монтаж которого осуществлялся сертифицированными мастерами.

На какое покрытие можно укладывать ламинат?

Основанием может стать любое предшествующее покрытие — цементное, кафельное, дерево, линолеум. Обязательно лишь, чтобы данная поверхность была твердой и выровненной.

Важно: укладка ламинатного покрытия возможна лишь на очищенное, выровненное основание без трещин, неровностей и других дефектов.

Укладка на бетонный пол

Лучше всего стелить ламинатное покрытие на бетонный пол. Отлично подойдет наливное основание. Если на бетонном полу есть неровности, превышающие разрешенные нормы, их требуется выровнять. В случае с цементным полом все легко — достаточно залить специальную стяжку. Бетон поэтому и считается лучшей основой для напольных покрытий.

Если бетонный пол ровный и чистый нужно постелить подложку. Какие бывают подложки для ламинатного пола:

• вспененный полиэтилен, бюджетный вариант;
• пенополистирол;
• долговечный материал из пробки;
• многослойные подложки из разных материалов специально предназначенные выполнять данную функцию.

Подложки под ламинат

Если есть необходимость выровнять основание, его надо предварительно подготовить к заливке самовыравнивающейся смесью — вычистить и загрунтовать. Толщина первого налитого слоя должна быть не менее 10 мм. Когда поверхность высохнет, проводится повторная грунтовка, и заливается еще один слой. Помещение лучше закрыть на сутки-двое, чтобы избежать появления дефектов на поверхности стяжки.

Укладку напольной доски следует после достижения залитым раствором хотя бы не менее 50% прочности. Хочется отметить, что полностью стяжка высыхает за 70-80 дней. Можно не ждать 100% просыхания, если использовать полиэтиленовую пленку под подложку.

Готовим бетонный пол для укладки ламината

Прочитав материал полностью, вы будете знать, как уложить ламинат на бетонный пол самостоятельно.

Укладка ламината на деревянный пол

Один из частых возникающих вопросов: можно ли укладывать ламинат на деревянный пол? Вообще, это рискованно. Особенно, если деревянное покрытие состарившееся. По технологическим нормам правильнее будет его убрать, заменив его затем на полноценную основу из бетона. В этом случае надо будет сделать все необходимые работы по подсыпке, теплоизоляции, подготовке армирующего пояса. Только после этого можно делать бетонную стяжку. Когда смесь застынет, можно начинать стелить ламинатные панели.

Укладываем дсп на деревянный пол

Пока не сделана заливка, есть возможность устройства системы теплого пола. А можно ли укладывать ламинат на теплые полы? Да, если будет использоваться специальный вид ламинатной доски. Он не портится от нагрева.

Полная замена старого покрытия из дерева на бетон — очень затратное мероприятие, как по стоимости, так и по времени. Поэтому обычно подготавливают деревянную поверхность к монтажу ламинатного покрытия без замены. Если, конечно, пол не совсем старый. Если лаги с досками повреждены, лучше перестелить их заново или все-таки сделать стяжку.

Минусы деревянного покрытия в качестве основы:

• детали могут «гулять» по высоте;
• высока вероятность скрипа при ходьбе;
• лаги рассыхаются.

Не нужно укладывать ламинат на скрипящее основание. Надо найти и закрепить расшатавшиеся дощечки. Их можно дополнительно прикрутить или прибить.

Предварительная подготовка деревянного основания начинается со стесывания лишних кусочков, выступающих над поверхностью. Щели надо зашпаклевать.

Простой способ, как уложить ламинат одному самостоятельно

В данном обзоре, состоящем из двух частей, мы расскажем о том, как можно укладывать ламинат в одиночку. В инструкции к ламинату указывается способ укладки, но он практически всегда рассчитан на двух человек, так как ряд в данном случае имеет длину 4–5 м и при укладке одним человеком будет разваливаться. Мы покажем простой способ, пользуясь которым, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Во второй части обзора мы обсудим некоторые детали данного процесса.

Часть 1

Вот наша комната площадью около 17 м², в которой мы будем укладывать ламинат. Ламинат обычный, недорогой, 33 класса, имеет стандартные размеры, его толщина 8 мм. Для укладки понадобятся следующие инструменты:

Данный набор состоит из уголка, карандаша, рулетки, канцелярского ножа и инструмента для пиления ламината – лобзика либо пилы. Если нет ни того, ни другого, можно пользоваться и ножовкой. Первое, что в данном случае нужно сделать – проверить пол на наличие больших провалов и бугров. Пол должен быть более или менее ровный, иначе ламинат в таких местах может прожаться и замок разойдётся. После того, как мы это сделали, расстилаем подложку.

Всю подложку мы не выстилаем, раскатываем сначала один ряд, стелем ламинат до края, потом раскатываем следующий ряд.

Укладку производим слева направо, то есть раскладываем несколько досок, начиная с левой стороны. Укладываем первый ряд и смотрим, какой получается остаток.

Нежелательно, чтобы остаток получился менее 30 см. Если последний кусок оказался слишком маленьким, тогда подрезаем первый и следим за тем, чтобы нигде не получалось таких коротеньких кусков. Доска ламината имеет две разные стороны. Ламинат укладываем широким замком на себя:

Вот другая сторона доски:

Начинаем собирать первый ряд. Слева от нас первая доска, вторую приподымаем, соединяем, смотрим, чтобы стык совпадал по ширине, потом пристёгиваем:

То же самое делаем со следующей доской. Получается вот такой ряд:

Отступаем 8–10 мм:

Отрезаем эту часть, из которой сделаем несколько подкладок:

Выполняем разметку. Для этого лист ламината кладём широким замком к себе, потом переворачиваем, упираем в стену и отмечаем примерно на 8 мм меньше:

Берём угольник и делаем отметку:

Мы всегда размечаем и пилим с изнаночной стороны, так как в таком случае при пилке лобзиком или циркулярной пилой сколы получаются на изнанке, а не на лицевой стороне.

Эту часть мы запилили, из обрезков сделали подкладки. Вставляем их на стыки:

Здесь подкладку ставим в начало и на торец. Потом стыкуем крайнюю доску.

Наш ламинат ровный, он не имеет фаски. Если ламинат имеет фаски – а они могут даже отличаться по цвету – тогда нужно его укладывать с соблюдением рисунка, то есть смещать доски наполовину либо на треть, кому как нравится. В нашем же случае стыков не видно, поэтому мы можем этим пренебречь.

Начинаем выкладывать второй ряд. Длина стены оказалась такой, что получилось смещение на половину доски. Это бывает редко, чаще получаются обрезки длиной 40–50 см, и когда такой обрезок остаётся, с него начинаем следующий ряд. Здесь мы начинали с целой доски, но, так как обрезка нет, второй ряд будем начинать с половины доски.

Вставляем наш обрезок:

Берём целую доску, вставляем:

Стыки получаются вот такие:

Приподымаем доску и застёгиваем дальний край:

Потом застёгиваем левый край. Всё – ламинат соединён. Вот поперечный стык, вот продольный – нигде ничего не выпало:

Вот так это выглядит:

Работаем дальше. Берём доску, вставляем, приподымаем, защёлкиваем:

Потом то же самое с другой стороны.

На ламинате бывает вот такой мусор, его надо удалять:

Заканчиваем укладывать второй ряд. Точно так же вставляем последний кусок:

Подкладываем подкладку, доску чуть приподымаем:

Два ряда ламината у нас уложены. Начинаем укладывать следующий ряд. Ставим подкладку и кладём следующую доску:

Вблизи этот процесс выглядит так:

Подымаем доску, вставляем, защёлкиваем.

Одно движение – и всё, ламинат на месте. Теперь надо его покачать, здесь и в начале:

Продолжаем укладку.

Бывает ламинат немного изогнутый, и руками его застегнуть не получается. После того, как мы этот край вставили, ламинат у нас немного выступает.

В таком случае берём обрезок ламината, вставляем его замком вот в этот замок:

Ширину обрезка надо сделать сантиметров 20, чтобы не разбить край. Вставляем обрезок и подаём его молотком, после чего он встаёт на своё место. Сначала так делаем край, потом середину, и таким образом доску надо пробить несколько раз по всей длине.

Всё это можно делать одному, и таким образом можно собирать ряды любой длины, даже до 6–8 метров. Не надо их вставлять целиком.

Часть 2

В первой части данного обзора мы начали рассказывать о том, как можно стелить ламинат в одиночку и успели уложить три ряда ламината. Во второй части мы продолжим наш рассказ. Здесь мы коснёмся некоторых нюансов данного процесса: расскажем о том, как укладывать ламинат в углах дверного проёма и под батареей отопления, что нужно делать в тех случаях, когда замок входит туго, а также продемонстрируем достоинства данной технологии всем тем, кто в ней сомневается.

Укладка рядов ламината

Итак, мы продолжаем стелить ламинат. Приступаем к укладке следующего ряда. В данном случае край доски вставлен, а в середине есть небольшая щель:

Чтобы этой щели здесь не было, кусок ламината надо покачать рукой:

Не нужно при этом прикладывать больших усилий. Всё, ламинат застегнулся.

Укладываем следующий кусок.

Если доска оказалась приподнятой, её можно утопить, покачивая её руками:

Ламинат утоплен, щелей нет, замки застёгнуты. Если вам трудно вбивать куски ламината рукой, можете делать так: наставляете кусок ламината и подбиваете его резиновым молоточком.

В нашем случае этого не требуется – ламинат заходит легко.

Подложку мы обычно делаем встык и склеиваем скотчем. В данном случае этого делать не надо – подложка фирменная, здесь требуется достать вот эту плёнку и накрыть ею следующий ряд:

Что делать с тугими замками

Что нужно делать, если замок входит туго? Обычно тугие замки бывают на более толстом ламинате с толщиной 10–12 мм.

Рукой такую доску вставить трудно. Для этого мы используем кусок ламината, замок которого стыкуется с этим краем доски:

Длина куска должна быть не менее 20 см, чтобы не разбить край. Вот так мы его вставляем и заколачиваем:

Укладка ламината в углу дверного проёма

Хотелось бы обратить внимание на следующий момент. Вот дверной проём:

В инструкции по укладке ламината указано: делать зазор шириной 10 мм от стены:

Значит, в углу у нас тоже будет зазор шириной 10 мм:

Но мы никогда так не делаем и вам не советуем, потому что дверной наличник обычно не имеет толщину 10 мм, он бывает 8 мм, бывает 6 мм, а если он полукруглый, то у него край вообще имеет толщину 2 мм. Если вы сделаете зазор 10 мм, и у вас будет стоять обналичка, здесь получится щель:

Этот угол на ламинате мы всегда немного скругляем, потому что, если выпилить углом, получится дырка. Мы делаем зазор 3, максимум 4 мм от того участка, где будет находиться обналичка:

Надёжность данной технологии

Далее мы хотим продемонстрировать надёжность нашей технологии тем, кто в ней сомневается и считает, что так можно поломать замок. Вот смотрите – здесь замок абсолютно целый, нигде ничего не сломано:

Также и здесь ничего не спилено и не подпилено, это ламинат из упаковки:

Вставляем и защёлкиваем эту часть:

Потом разбираем и проверяем замки:

Нигде ничего не отломилось.

Что делать, если мешает батарея

Теперь расскажем о том, как поступать в тех случаях, когда мешает батарея. Здесь ламинат может не застегнуться:

В данном случае нужно задвинуть планку боковым движением, как показано на следующем рисунке:

Это надо делать очень аккуратно, чтобы не сломать замок. Так планка задвигается и защёлкивается.

Как вставить последний ряд

Для данной операции можно использовать гвоздодёр. Им ламинат поджимается в тех случаях, когда замок тугой, и планки трудно стыковать.

Последнюю планку укладываем так:

Чтобы не испортить обои, под гвоздодёр можно что-нибудь подложить. Задвигаем планку на место.

Так выглядит готовая комната:

Теперь, используя данную технологию, вы сможете стелить ламинат в одиночку. Удачи!

Укладка ламината своими руками полная пошаговая инструкция

Как правильно производить укладку ламината своими руками, лучше всего подскажет пошаговая инструкция. Перед тем, как начинать производство этих работ, необходимо уточнить, можно ли класть ламинат на бетонную стяжку, какую схему раскладки лучше выбрать, какие правила требуется соблюдать? Последнее время растет популярность ламинированного покрытия, поэтому вопросы, касающиеся этого вида покрытия, в том числе, можно ли класть ламинат на неровный пол или наливное покрытие, волнуют много людей. Попробуем разобраться с большинством из них.

Классы ламината — какой выбрать?

До того, как разбираться с тем, как класть ламинат на стяжку, либо крепить его к полу или, как правильно положить ламинат на неровный пол, нужно подобрать подходящую разновидность покрытия.

Что представляет собой ламинированное покрытие? Это структурированный слой, состоящий из прессованной древесины, особым образом обработанной специальными веществами.

Подбирать основание для облицовки напольной поверхности нужно, ориентируясь на классы ламинированных панелей, а не только на внешнюю эстетичность этих элементов,

Согласно европейским стандартам, установка класса производится после проведения тестирования по ряду параметров:

• способность выдерживать устойчиво возникающую нагрузку;
• противостояние абразивным веществам;
• прочность к ударам, механическому воздействию;
• способность выдерживать разные температурные показатели, их изменения;
• уровень адгезии слоев;
• воздействие солнечных лучей;
• скользкость;
• вероятность возникновения разного рода пятен;
• наличие выделяемого формальдегида;
• антистатичность;
• способность и быстрота набухания под воздействием влаги.

Важно! Особенности укладки ламината своими руками никак не будут зависеть от класса приобретенных изделий. Ход работ всегда одинаков.

Большей популярностью пользуются такие классы ламинированных панелей:

1. 31: подходит для помещений с небольшой нагрузкой. Можно монтировать ламинат в спальне, кабинете.
2. 32: идет для оснащения комнат, где нагрузка появляется чаще (детская, гостиная).
3. 33: предназначается для помещений, где нагрузка для полов отличается интенсивностью (столовая, кухонное пространство).
4. 34: выше предыдущей разновидности, подходит для применения в ванной комнате, коридоре.

Подбирать подходящий класс нужно, основываясь на важном правиле: высокая нагрузка и постоянное воздействие агрессивных сред требуют приобретения сырья высокого класса.

Изделия 31 класса предполагают применение там, где уровень нагрузки минимален. Срок их службы составляет порядка двенадцати лет, однако доступная стоимость делает его популярным видом продукции.

Важные характеристики:

• термостойкость;
• устойчивость к огню;
• средняя стойкость к истиранию;
• ударопрочность;
• устойчивость к механическим повреждениям.

Важно! Доски, относящиеся к тридцать первому классу, не подходят для тех помещений, где часто производится влажная уборка, или высок уровень влажности.

Покрытие 32 класса подходит для помещений, где нагрузка имеет среднюю степень величины. Такой пол может функционировать до 15 лет.

Особенности покрытия:

• получение пола высокого качества;
• прочность, достигаемая толщиной досок до 9,5 мм;
• высокий уровень стойкости к износу;
• большой выбор цветовой палитры, фактуры;
• приемлемая стоимость.

Доски, относящиеся к 33 классу, стелят там, где предполагается постоянная ходьба людей, к примеру, в коридоре, кухне. Производители обещают срок службы, достигающий тридцати лет, без изменения внешних показателей такой облицовки.

Достоинства:

• высокая толщина (12 мм), дающая отличные показатели изоляции шума и поддержания тепла;
• прочность замковых соединений, дополнительно обработанных восковыми продуктами с целью защиты от проникновения влаги и порчи;
• возможность настилания в ванной комнате;
• увеличенные показатели стойкости к воздействию огня, скольжению;
• отсутствие выгорания под воздействием лучей солнца;
• доступная стоимость.

К тридцать четвертому классу относят коммерческую разновидность досок. Их собирают в комнатах, где велика проходимость, может присутствовать повышенная влажность воздуха. Производители дают гарантию их эксплуатации на протяжении 50 лет.

Варианты и способы укладки

Варианты раскладки ламината в дверных проемах или в смежных комнатах, могут быть разнообразными. Как правило, покрытие такого рода кладут одним из трех способов:

1. Клеевой.
2. Замковая система «клик» (с пластиковой защелкой).
3. Замковая система «лок».

Клеевая методика используется не слишком часто, она напоминает тот способ, что применяют во время монтажа паркетной доски. Сутью способа является покрытие панелей специальным составом, после чего отдельные элементы соединяют друг с другом. Как правило, этот способ используют, когда помещение будет активно эксплуатироваться, поэтому требуется оптимальная защита от проникновения влаги в имеющиеся зазоры (здесь их заполнит клеевая основа).

Этот пол позволяет класть ламинат на кривой пол, потому что нет необходимости беречь замковые соединения. Однако метод реализуется редко, потому что монтаж отличается трудоемкостью процесса, клей может рассыхаться, что снижает продолжительность эксплуатации, да и ремонтировать отдельные участки такого покрытия невозможно.

Чаще всего используются модели, оснащенные системой замков типа клик. Здесь монтаж очень простой, он реализуется посредством метода «шип-паз»:

• одну панель вставляют в проем другой;
• поддерживает угол в 30 градусов;
• панели прижимаются одна к другой;
• слышится характерный звук;
• бруском и молотком панель вбивают в предыдущий элемент.

Система «лок» работает иначе. Ламинат с замком кладут строго горизонтально с оставлением зазора небольшого размера. Шипы совмещают с пазами, после чего воздействием бруска и молотка производят крепление до момента, когда сработает замок. Некоторые потребители задают вопрос, можно ли клеить эти модели, чтобы повысить прочность их соединения? Делать это нерационально, при необходимости заменить один из случайно поврежденных элементов, сделать это будет невозможно.

Ламинат с пластиковым замком кладут прямым способом, держась параллельно к направлению света. Если геометрия помещения такова, что дает возможность применять диагональный или перпендикулярный способы, то на практике реализуют именно их, причем наливной пол под ламинат будет постелен или выбран иной способ выравнивания, значения не имеет.

Условия освещенности квартиры, а также решение по дизайну требуют выбора одного из вариантов схемы расположения панелей:

1. Классическая.
2. Шахматная.
3. Диагональная (палубная).

Важно! Основным условиям для каждой из схем является настилание покрытия в разбежку: каждую панель следующего ряда сдвигают вперед на 20 см. Такой вариант позволяет подчеркнуть геометрию комнаты, подчеркнуть достоинства, скрыть недостатки.

Классическая схема позволяет уложить ламинат в дверном проеме и внутри комнаты. Её считают наиболее экономичной, поэтому и применяется она очень часто.

Особенности монтажа:

• процесс позволяет скрыть неровности пола, он начинает от стены, идет параллельно лучам света, поступающим из окна;
• остатки панелей от одного ряда идут в начало следующего;
• обрезка панелей требуется у дверей, вокруг трубы отопления возле батареи;
• специалисты советуют применять только те отрезы, длина которых превышает 30 см;
• важным достоинством схемы является наличие не более 5 % отходов.

Шахматное или кирпичное расположение панелей требует смещения досок каждого ряда на половину доски из ряда предыдущего. Основным недостатком такой схем выступает явный перерасход сырья, составляющий порядка 15%. Тем не менее, данная методика позволяет увеличивать прочность покрытия примерно в 2 раза.

Диагональное расположение ламинированных элементов практически не отличается от классического. Здесь работы ведут от той стены, на которой находится дверная коробка, соблюдая угол в 45 градусов. Такое покрытие смотрится невероятно изысканно, оно позволяет достичь визуального расширения даже очень маленьких комнат.

Перерасход сырья при диагональном способе раскладывания может составлять около 10%, в длинных помещениях до 15 см. Конкретные показатели будут зависеть от геометрии пространства.

Подготовка основания

Можно ли стелить ламинат на неровный пол? Согласно мнению специалистов, если пол неровный, то начинать работы не рекомендуется. Без правильно сделанного выравнивания пола не будет уверенности в том, что покрытие ляжет должным образом, да и длительного срока его эксплуатации ожидать не приходится.

Укладка ламината на неровный пол может стать причиной того, что он прослужит даже меньше самого минимального срока, обещанного производителем. Этот вид покрытия не терпит перекосов, сколов, грязи.

Когда речь идет о бетонном основании, здесь есть ряд тонкостей:

• обязательно проверяют уровень цементной или иной поверхности;
• иногда возникает необходимость укладки ламината на наливной пол, с выставлением маяков. Кстати, тут решается вопрос, можно ли класть ламинат на бетонную стяжку. Этот вариант допускается, главное, наличие ровного слоя, без единой щели. Ответить на вопрос, какой наливной пол выбрать под ламинат, поможет специалист;
  монтаж на деревянных досках предполагает отслеживание уровня, с последующим исправлением найденных недочетов. Здесь может применяться циклевка, либо выравнивание рубанком;
• иногда выгоднее полностью демонтировать деревянные полы, сделать заливку нужного уровня, либо просто нашить фанеру;
• после завершения всех работ по выравниванию, нужно тщательно удалить все следы пыли с поверхности.

Монтаж изоляционного слоя и подложки

Рассмотрев вопрос, о недопущении такой ситуации, как постелить ламинат на неровный пол, нужно уточнить с чего начинается весь процесс монтажных работ. До того, как класть ламинат возле стен и по всему пространству комнаты, необходимо подготовить подложку и провести необходимые изоляционные работы.

Перед укладкой ламината нужно позаботиться о создании мощного гидроизоляционного основания. Дело в том, что ламинированные панели легко впитывают в себя излишек жидкости, поэтому важно отделить их от плит при помощи слоя пароизоляционной пленки (её толщина должна составлять от 200 микрон).

Проводя работы по укладке ламината своими руками, нельзя забывать про необходимость положить между пленкой и финальной облицовкой, подложку.

В её качестве могут выступать:

• масса из древесины и бумаги;
• пробка;
• вспененный вид полиэтилена;
• фольгированная разновидность пенополистирола.

Подложка под ламинат кладется с целью выравнивания оставшихся перепадов пола, кроме того, она обладает способностью повышения показателей тепло- и звукоизоляции.

Способы соединения панелей

Прежде чем рассмотреть вопрос, как положить ламинат в дверном проеме, нужно еще раз обратить внимание на способы, которыми можно соединять панели между собой. Крепление ламината с клеевым составом используется крайне редко. Этот вариант подходит для фиксации ламината без замковых соединений.

Гораздо чаще применяют способы «клик» и «лок», описанные выше. Они позволяют без проблем обрамить переход ламината из комнаты в комнату. Как укладывать дома ламинат своими руками пошаговая инструкция поможет рассмотреть в мельчайших деталях.

Расчет количества ламината

Укладываем ламинат своими руками правильно. Поэтому предварительно проводим расчеты, позволяющие определить точное количество сырья, которое нужно приобрести до начала работ.

Процесс вычисления идет так:

• выяснить площадь помещения, в котором будут проводиться работы. Для этого измерить длину и ширину, перемножить эти показатели;
• по той же формуле уточнить площадь ламината на пол. Большинство досок имеют длину в метр, поэтому замеряют только ширину панелей;
• после остается только разделить площадь помещения на эту же величину панелей, чтобы получить необходимое количество досок.

Важно! Монтаж ламината между комнатами без порогов или с ним, требует тщательно подсчета необходимого количества материала.

Пошаговая инструкция — как уложить ламинат своими руками

Инструкция по укладке ламината предполагает следующие действия. Сначала изучим замковый метод монтажа панелей:

1. Расстелить подложку, тщательно склеить все стыки, используя скотч.
2. Отпилить выступающий гребень с доски.
3. Сформировать деформационный шов, расставив клинья, он должен составлять 8-12 мм. Этот элемент является обязательным, он позволяет получить равномерность сужения/расширения положенного слоя при перемене показателей влажности, температуры воздуха в помещении.
4. Дойдя до конца первого ряда, нужно будет обрезать доску, сделать это будет удобнее электрическим лобзиком и строительным уголком. Как положить ламинат под дверную коробку, рассмотрим ниже.
5. Монтаж следующего ряда начнется с отрезанного элемента, главное, чтобы он составил больше половины от панели.
6. Лучше предпочесть шахматный порядок размещения, он позволит достичь равномерной загрузки швов.
7. Каждую панель приставляют к пазу под углом, аккуратно вставляют, подбивают молотком с резиновым наконечником, чтобы получить оптимальное соединение элементов.
8. Последний ряд (не считая установки ламината вокруг системы отопления), монтируют с помощью скобы. Обязательно оставляют зазор.
9. Укладка ламината возле двери проводится далее.
10. Когда работа окончена, убирают клинья распорки, монтируют плинтуса.

Важно! Нельзя стучать молотком сверху панелей, так легко повредить верхний слой, для этой цели подкладывают брусок или ненужный обрезок доски.

Клеевая разновидность монтажных работ отличается массой преимуществ:

• после засыхания состава получается достаточная прочность покрытия, превышающая показатели, достижимые путем скрепления пазов;
• укладка ламината возле труб будет сделана максимально точно;
• клей минимизирует вероятность попадания в стыки пыли, влаги, грязи;
• укладка панелей на наливной пол позволяет скрыть имеющиеся перепады высот (можно ли приклеить эти элементы для длительной эксплуатации, будет зависеть от качества проделанной работы и использованных материалов).

Присутствуют у данного способа монтажа и некоторые недостатки:

• невозможность осуществления монтажа на систему «теплый пол»;
• запрещено применять клей ПВА, нужно использовать только специальные составы;
• использовать поверхность по назначению можно будет только после полного высыхания покрытия;
• вторичное применение досок после их вынужденного демонтажа не представляется возможным.

Укладка ламината палубным способом с использованием клея происходит так:

1. Подготовить основание: расстелить изоляционный слой, положить подложку, сохранит деформационный шов. Здесь производятся все те же действия, что и в предыдущем случае.
2. Развести клеевой состав, строго следуя инструкции производителя.
3. Убрать выступающий паз со всех панелей, составляющих первый ряд.
4. Приложить первый элемент к стенке, вставить клинья и сформировать компенсационный зазор.
5. На торец, который выступает, нанести клеевой состав.
6. Соединить доски, удалить остатки клея, не ожидая, пока они застынут, потом это сделать не удастся.
7. Подбить панели, если существует такая необходимость.
8. Повторить все действия для остальных рядов.
9. Убрать распорные клинья, смонтировать плинтусы.

Укладка ламината вокруг труб и возле дверей

Все виды укладки ламината обязательно предполагают работы вокруг трубы, с порогами и без порогов, а также особенности решения задачи, как завести ламинат под стоящую дверную коробку.

Процесс работ идет так (вне зависимости от выбранных типов укладки):

1. Отрезать нужные отрезки, учитывая измеренные параметры.
2. Отмерить расстояние, идущее от центра трубы до стены. Отметить осевую линию сверху панели.
3. Уточнить расстояние от крайней части доски до центра трубы, отметить перпендикуляр, получив, тем самым, центр трубы.
4. Измерить диаметр трубы, добавить к получившейся цифре 8 мм (это необходимо для компенсационного шва). Циркулем отметить место выреза.
5. Сделать отверстие, используя электрическую дрель, оснащенную перьевым сверлом. Распиливать доску нужно по осевой линии, чтобы потом не возникло проблемы, как стыковать ламинат.
6. Места стыков нужно прома

как уложить без выравнивания, как положить, допустимый перепад, можно ли класть на деревянный

Ламинат – прекрасное напольное покрытие, которое при грамотной укладке может прослужить длительное время. Одно из требований правильного монтажа ламината – безупречно ровное основание. Об этом пишут все производители в инструкции на упаковках с изделием. Что же делать, если пол, на который должен укладываться ламинат, неровный? Ответ мы попытаемся найти в рамках данной статьи.

Ламинат и неровное основание: ищем компромиссы

Сама укладка ламинированного покрытия – процесс несложный и довольно быстрый. Важнее всего процедура подготовки чернового основания. Если вы сняли старый паркет или другое покрытие и обнаружили неровности, видимые глазу, не стоит оставлять это без внимания.

Паркетная доска – абсолютно натуральный материал, способный справиться с подобными проблемными.

С ламинатом всё иначе: это искусственное изделие, выполненное из стекловолокнистой плиты. И неровного основания он не «прощает». Существуют разнообразные варианты укладки ламината на неровный пол.

Почему нельзя укладывать ламинат на пол с неровностями?

Максимальные перепады, которые допустимы при укладке ламината, должны составлять не более 2 мм на один метр. Существует множество инструкций о том, как правильно класть ламинат, и там такие моменты оговариваются. Если вы проигнорируете данное условие, то вскоре ждите следующих проблем:

• появятся скрип от каждого шага и трещины на панелях;
• разойдутся замки под воздействием нагрузок на соединения;
• покрытие продержится не более года.

Что происходит с покрытием после укладки на неровное основание? Дело всё в том, ламинированное покрытие собирается из панельных элементов, которые соединяются между собой системой паз-гребень. Если пол содержит значительные перепады, то часть досок просто зависает над пустотой. При каждом наступлении панель начинает прогибаться под нагрузкой. Вскоре пазы, не выдерживая такого испытания, начинают ломаться, и, как следствие, всё покрытие просто расходится по швам, превращаясь в набор не связанных между собой досок.

В месте наплыва, имеющегося на бетонном основании, в скором времени появятся трещины, которые затем просто разламывают панель.

Как видите, неровный пол – главная причина быстрого повреждения ламината. Не стоит закрывать глаза на дефекты, которые имеются на черновой поверхности. Иначе вы просто выбросите деньги на ветер, укладывая на подобное основание такой требовательный материал, как ламинат.

• рулонная пористая подложка;
• хвойная подложка под ламинат;
• пробковая;
• битумно-пробковая;
• полиуретановая;
• подложка из вспененного полиэтилена;
• подложка из ДВП.

Укладка подложки под ламинат может компенсировать небольшие перепады. Точные размеры неровностей, которые способна нивелировать та или иная подложка, указаны на упаковках с материалом. Выравнивающие способности изделия зависят от их толщины и плотности. Так, обычная подложка из вспененного полиэтилена толщиной 2 мм способна выровнять поверхность до 1 мм/м. п. Древесно-волоконные изделия («ISOPLAAT» или «Тихий ход») более эффективны. Плиты толщиной 4 мм могут компенсировать перепады до 3 мм/п. м., а материал толщиной 12 мм – до 5 мм/п. м.

Как только вы подобрали подложку, расстелите её на специальную защитную плёнку с высокими гидроизоляционными показателями. Только после этого можно укладывать панели плавающим способом.

Помните: подложка – это всего лишь компромиссный вариант выравнивания при не очень значительных перепадах. В иных случаях понадобятся более радикальные подготовительные работы, этапы которых зависят от типа чернового основания. Так, подложка может монтироваться на бетонную, деревянную и другие поверхности (фанеру, линолеум ДВП). Даже на безупречно ровном основании она послужит хорошим материалом для утепления и звукоизоляции пола.

Выравнивание основания под ламинат

В случае, если перепады чернового основания превышают возможности подложек, остаётся только одно – выровнять поверхность. Самые распространённые основы под ламинат – это бетонные и деревянные полы. Оба варианта потребуют своего способа выравнивания.

Многие предпочитают более дешёвый способ выравнивания, применяя для этой цели листы ДСП. Хочется предупредить потребителей, что это плохая поверхность под ламинат. Данный материал неустойчив к влаге, и при малейшем её попадании начнёт пузыриться. А значит, и ламинат будет подвержен быстрому износу. Помимо того, при его производстве используется формальдегид, пары которого очень вредны для здоровья.

Как выявить неровности?

Дефекты и неровности легко выявить с помощью гидроуровня. Для этого колбу уровня приложите к поверхности стены. Совместите уровень воды с риской и проведите нулевую отметку. Другую колбу гидроуровня используйте для повторения операции по всему помещению. Делайте отметки на стенах через каждые 2-3 метра. Далее выставите контрольные метки. Для этого просверлите в полу отверстия и вкрутите саморезы на уровне воды в первой колбе. Сравните показатели.

Можно также использовать рулетку и лазерный уровни. Но если данных инструментов у вас не найдётся, то выявить неровности поможет строительный уровень длиной более двух метров.

Теперь, когда уровень неровностей выявлен, можно приступать к их устранению.

Выравнивание бетонного пола

Выравнивание бетонного пола
Чаще всего черновым основанием под ламинат служит бетонная стяжка. Предварительно данное покрытие следует оценить на степень ровности, а далее уже определить способ необходимого ремонта. Наилучший вариант для выравнивания бетона – самонивелирующиеся смеси.

Если же перепады слишком большие, то необходимо произвести шлифовку поверхности. Для кардинального выравнивания потребуются специальные цементные составы. Кстати, их выгодно использовать, так как цена на них, в отличие от стоимости самовыравнивающих смесей, на порядок ниже.

Работы с цементными растворами требуют определенных навыков, зато сам процесс проходит с минимальными затратами. Для получения идеально ровной поверхности можно выставить с помощью уровня маяки. Затем от наивысшей точки заливается выравнивающая смесь и распределяется по поверхности при помощи шпателя. Далее следует пройтись по ней валиком для устранения воздушных пузырьков.

Бетонная стяжка должна хорошо застыть, то есть набрать прочность. Срок высыхания зависит от применяющегося состава. Обычно он указан на упаковках с материалом.

Черно белая ванная комната.

Как правильно выбрать обои для гостиной расскажет эта статья.

Укладка плитки на стену: https://trendsdesign.ru/materialy/plitka/kak-kleit-keramicheskuyu-plitku-na-stenu.html

Видео-обзор выравнивая полов на бетонной основе

Выравнивание деревянных полов

Выравнивание деревянных полов
Если вы решили монтировать ламинат на деревянные доски, выровнять такое покрытие можно посредством циклевальной машины. Срезая верхний слой древесины, аппарат максимально выравнивает поверхность. Перед началом осуществления работ необходимо максимально углубить гвозди и саморезы в старых досках, чтобы ножи машины не испортились.

В том случае, если некоторые доски прогнили или скрипят, их необходимо заменить и закрепить лагами. Щели и трещины в полу следует обязательно зашпаклевать.

Но лучший способ выравнивания деревянного основания – залить его самонивелирующейся стяжкой на цементной основе. Такая поверхность (при грамотном выполнении работ) гарантирует безупречно ровное черновое основание.

Ещё раз напоминаем: каким бы ровным ни было черновое покрытие, специалисты настоятельно рекомендуют стелить на него подложку. Так вы значительно повысите качество укладки ламината.

Видео-обзор выравнивания полов на деревянной основе

Выводы

Итак, вы узнали о нескольких способах выравнивания пола под ламинат. Надеемся, что вы усвоили основные правила, касающиеся грамотной укладки ламинированного покрытия. Советуем вам не пренебрегать рекомендациями специалистов, чтобы ламинат длительное время украшал ваш дом и сослужил вам добрую службу.

Укладка ламината своими руками пошаговая инструкция видео, фото

В последнее время многие домовладельцы для отделки полов выбирают ламинат. Это покрытие является популярным благодаря высоким эксплуатационным данным и низкой цене. Укладку ламината может произвести любой человек, если разберется в технологии. Эта статья поможет быстро и правильно укладывать ламинат своими руками.

6 условий укладки ламината

Существует несколько важных правил при укладке ламината на пол, их обязательно следует учесть:

1. Помещение должно быть отапливаемым, без резких перепадов температурного режима. Влажность должна быть минимальной 40-50%, температура воздуха не должна понижаться ниже пятнадцати градусов.
2. Ламинат можно укладывать как на основание из бетона, так и на деревянное, самое главное, чтобы черновой пол был ровным. Если будут присутствовать перепады высоты, следует под ламинатное покрытие положить специальную подложку, а иначе покрытие не прослужит долго.
3. Ламинат не рекомендуется класть на систему «теплый пол», так как она работает от электричества, это не допустимо, потому что верхний лакированный слой ламината под влиянием высокой температуры начнет деформироваться. Если владелец помещения не хочет отказываться от теплого пола, то здесь превосходно подойдет гидравлическая система. Она способна правильно распределять тепло по всей поверхности пола равномерно, тем самым предотвращая перегрева ламината.
4. Укладывать панели своими руками разрешается только спустя двое суток после их хранения в ремонтируемом помещении. Это нужно чтобы ламинат адаптировался к температурному режиму помещения и впоследствии не изменился в размерах.
5. При покупке материала, упаковка непременно должна быть целой, а на ламинате не должно быть трещин и сколов.
6. По периметру всего помещения необходимо оставлять маленькие зазоры в десять сантиметров, так как ламинатное покрытие должно быть непременно «плавающим».

Совет: чтобы ламинат много лет не терял свои свойства, необходимо под него, помимо подложки настелить тоненький слой пленки, она будет защищать материал от излишней влаги и позволит ему не испортиться.

Материалы для укладки

Техника самостоятельной укладки довольно проста, но чтобы качественно ее произвести, нужно под рукой иметь вспомогательные материалы. Клинья можно купить как в магазине, так и на строительном рынке, даже специально для монтажа ламината, их обязательно нужно купить, для удобства монтажа напольного покрытия.

Если хочется сэкономить, можно вместо клиньев использовать небольшие кусочки гипсокартонна, самое важное, чтобы размер этих клиньев был одинаковым и составлял примерно пятнадцать миллиметров.
Клей будет применяться исключительно для закрепления ламината по кромке напольного покрытия, на основу ламинат не клеят.

Количество материала лучше закупить больше, так как нельзя застраховаться от ошибок, особенно если делаешь такую работу в первый раз.

При монтаже ламината под рукой необходимо иметь следующее:

1. Ножовка.
2. Электрический лобзик.
3. Резиновый молоток.
4. Строительный уголок.
5. Рулетка.
6. Строительный нож.
7. Брусок.
8. Карандаш.

Совет: необходимо учитывать, что размер и количество материала в упаковках может быть разным в зависимости от производителя. Часто, ламината в одной упаковке хватает, чтобы заполнить пространство в 2 м, но иногда встречаются коробы с количеством материала на 2,7 м.

Подготовка основания пола

Бетонное основание

На черновой пол такого типа, наносится финишное покрытие, сохнет оно примерно месяц, только после этого разрешается продолжать работу. Если хозяин дома собирается поменять старое покрытие на бетонном основании, то вначале снимается весь напольный материал, потом тщательно изучается пол и если в бетоне имеются какие-то сколы, трещины, то пол реставрируют, например, самовыравнивающейся смесью.

Главное! На бетонное основание обязательно нужно класть пароизоляционный слой.

Деревянный пол

Как правило, деревянные полы не могут отличиться ровным основанием, поэтому их, как правило, выравнивают циклевкой, а потом кладут поверх фанеру по технологии не больше 6 мм. Можно конечно применять и другие подручные материала, например ДСП или ДВП, но фанера является самой недорогой в этом сегменте, а по эксплуатационным данным даже лучше других.

Линолеум или же плитка. Эти два напольных покрытия вполне годятся под основание для ламината, их не нужно выравнивать или убирать, достаточно просто на них правильно уложить подложку для ламината и начать производить самостоятельную укладку по обычному принципу.

Варианты и способы укладки

• Клеевое соединение.

Этот способ укладки своими руками использует систему шип-паз. На край ламината наносится клей и две панели приклеивают друг к дружке. Такой вариант укладки подходит для помещений с большой нагрузкой. Клеевое соединение применяют на практике довольно редко в виду сложности и трудоемкости процесса укладки.

• Крепление ламината с помощью современных замков Click.

Данный вариант монтажа является самым популярным, он так же производится посредством крепления шип-паз, но под углом в 30. Поле опускания доски, она крепко фиксируется замком.

• Обустройство деревянного пола фиксируют замками Lock.

Такой вариант подходит для комнат с ровным полом, при этом, если укладку ламината осуществляет не специалист, а обычный человек, он может повредить материал и он придет в негодность. В процессе укладки участвует молоток, именно им забивают панели стык в стык и тут важно не переусердствовать.

Варианты расположения ламината

Для необычного интерьерного решения ламинат можно уложить не только классическим способом – по направлению к свету, а выложить красивый узор, расположив его диагонально или же перпендикулярно.

1. Классическая укладка. Когда вы приходите в комнату, вы подрезаете последнюю панель и ее остатки кидаете на начало второй линии. Потом также последняя ламель подрезается, и остаток кидается на следующую линию. И так нужно продолжать пока не закончится комната, получается классическая раскладка.

Обычно она применяется в офисных помещениях и больших квартирах, потому что такой вариант укладки является наиболее экономным. Укладка производится от оконного проема к свету. Кусочки материла, после окончания укладки ряда используют для нового.

Если в комнате планируется ставить кровать и шкаф, в этих местах вполне реально сэкономить на материале – используя короткие обрезки ламината, под мебелью их все равно будет не видно.

2. Шахматная кладка. По внешнему виду такой вариант укладки напоминает кладку кирпича. Шахматная укладка – дорогое удовольствие и, как правило, после окончания работ остается примерно 15% отходов, а это очень много. Такой вариант обустройства пола нельзя назвать экономичным, но по красоте полов – шахматная доска является самой лучшей.

3. Кладка по диагонали. Это классическая кладка, которая производится обязательно под углом в 45 градусов. Она эффектно выглядит в помещениях с угловой дверью, отходов от такой кладки тоже много, в пределах 15%, а если помещение длинное и узкое, то еще лучше.

Пошаговая инструкция по монтажу

Чтобы было легче понять, как происходит самостоятельный процесс укладки, мы его разделили на несколько этапов пошаговой инструкции.

Этапы монтажа

Первый этап

Разметка пола в «сухую», для этого необходимо разложить ламинат на всю площадь помещения. Во время процесса монтажа первого ряда, необходимо оставлять зазор не меньше 8 мм. Чтобы проще делать зазоры, необходимо вбивать специальные клинья которые тоже можно купить на строительном рынке.

Необходимо знать, что технология монтажа ламината подразумевает под собой крепеж путем систему шип — паз. Нельзя панели клеить к подложке, это неминуемо приведет к искривлению материала, и ламинат можно будет выбросить.

Второй этап

С обеих сторон стены и плиты перекрытия необходимо вбить два гвоздя, между которыми впоследствии нужно будет натянуть крепкую нить. Это необходимо для того, чтобы первый ряд панелей лег максимально ровно. Обязательно ламинат нужно класть в начальном ряде стороной со шпунтом к стене.

Посмотрите внимательно, как будет идти у вас подрезка ламелей, иногда достаточно четырех заготовок на всю длину помещения. Если вы будете монтировать всю полосу, то у вас получится везде по всей комнате один стык. Чтобы такого не допустить, в следующей полосе ламель нужно будет разрезать пополам, и раскидать ее в стороны.

Третий этап

После непосредственной укладки первого ряда, на всю напольную поверхность кладут полиэтиленовую пленку. Рекомендуется раскладывать пленку постепенно в процессе работы.

Четвертый этап

После укладки первого защитного слоя, производится монтаж амортизирующего слоя. Для этого можно приобрести вспененный полиэтилен. Подложка для ламината является основным элементом конструкции, так как она превосходно обеспечивает хорошую шумоизоляцию, а это напрямую влияет на комфортабельность в помещении. Подложку необходимо укладывать таким же способом, как гидроизоляцию.

Пятый этап

Ламели имеют замки как наружные, так и внутренние. На наружный замок по технологии наносится клей ПВА, многие мастера этого не делают, но мы по инструкции рекомендуем так класть ламинат, потому что со временем это покрытие рассыхается и начинает расходиться в данных стыках.

Перед устройством ламината, в первую панель (торец) нужно ввести немного клея, при этом, паз должен быть заполнен клеем, после чего необходимо вставить в этот паз вторую панель ламината. Если после закрепления панелей, на поверхности образовался клей, его необходимо сразу убрать шпателем.

Шестой этап

После укладки начального ряда ламината, начинается самое интересное: необходимо последнюю панель наложить так на предпоследнюю, чтобы шип плотно упирался сильно в стену.

Седьмой этап

Важно следить за уровнем пола, если будут обнаружены какие-то неровности, их нужно будет откорректировать клиньями, приподнимая или опуская их по необходимой высоте.

Восьмой этап

После выравнивания всех погрешностей, необходимо сделать перерыв, для того, чтобы клей успел подсохнуть. Для этого необходимо на час отложить работу.

Девятый этап

Торцы должны, смещены примерно на тридцать сантиметров от первого ряда. Каждый последующий ряд необходимо укладывать таким же способом, как было описано выше. Обязательно помните, что подложку необходимо класть внахлест 5 сантиметров на предыдущую полосу.

Установка, монтаж плинтусов

Главная особенность правильного обустройства, монтажа плинтусов на ламинат заключается в полном отсутствии крепежа к самим панелям и непосредственно полу.

По всему периметру, плинтус крепят непосредственно к стенке. Разные варианты данного материала обладают и разными вариантами крепежа, поэтому перед работой необходимо прочесть рекомендации и инструкции производителя плинтуса, а уж потом только начинать процесс крепления.

Стоит заметить, что плинтус, как правило, повторяет очертания стен, поэтому если они будут кривыми, плинтус тоже поведет в разные стороны, поэтому рекомендуется всегда покупать пластиковый плинтус, он уж точно не подведет. При правильной установке плинтуса, щелей между стеной и потом вообще не должно быть.

При укладке провода под плинтусом обязательно надо заправить в специальный паз, не допускается попадание проводов в зазор или непосредственно в ламинат. В завершении процесса укладки панелей, необходимо на все ножки вашей мебели приклеить мягкие прокладки, чтобы они не повредили новую поверхность напольного покрытия.

Соблюдайте все выше приведенные правила по надлежащему уходу за ламинатом, и тогда он прослужит вам очень много лет. Следуя этим нехитрым советам, можно самостоятельно без помощи профессионалов произвести укладку ламината в помещении, сэкономив не маленькую сумму за работу специалиста.

И в конце статьи хочется дать небольшой совет: берите всегда ламинат на одну пачку больше, чем площадь вашей комнаты. Материал всегда понадобится на всяческие подрезки, на те моменты когда ломается замок или еще что-то. У вас будет резервная пачка, из которой вы спокойно сможете достать материала, если он вам понадобится.

Смотрите видео — мастер-класс по укладке ламината:

Поделитесь с друзьями и оцените публикацию.
Вам не трудно, а автору приятно.
Спасибо.

Настил и укладка ламината своими руками: способы, правила, особенности

Недорогой и относительно молодой тип напольного покрытия привлекает не только изобилием колоритных и фактурных вариантов с точной имитацией рисунка благородной древесины, камня и даже кожи рептилий. Веским аргументом в пользу приобретения ламинированного пола считают технологические приоритеты, благодаря которым обустройство личной собственности может выполнить сам хозяин.

Для реализации идеи вовсе не нужен опыт в сфере строительства или отделки. Требуется лишь четкое соблюдение правил, благодаря которым укладка ламината своими руками будет сделана идеально, а материал прослужит дольше срока, гарантированного изготовителем.

Достойное основание под ламинированные полы

Требования к основанию под укладку

Ламинат представляет собой набор многослойных панелей, оснащенных со всех четырех сторон специальными замковыми системами. Закрывающиеся щелчком устройства ускоряют и упрощают работу, но требуют от укладчиков особого тщания в период подготовки помещения к обустройству.

В случае перепадов высоты «рельефа» свыше 2 мм на участке пола площадью 2 м² замки в процессе эксплуатации могут расшататься и даже сломаться. Последствия довольно неутешительны: скопление пыли и грязи под покрытием, скрип, крупные, постепенно увеличивающиеся щели и подобные неприятности.

Допустим равномерный уклон плоскости чернового пола в пределах 4 мм, приходящимся на 2 м². Однако стоит отметить, что на участках с уклоном не желательно расставлять мебель.

Не будет устойчивости положения у предметов обстановки, опирающихся на 4 ножки, в шкафах и комодах дверцы перестанут закрываться из-за перекосов.

Выравнивание – гарантия долгой службы

Независимо от типа чернового основания, оно должно быть выровнено в соответствии с регламентами строительных нормативов:

• Старый бетонный пол нужно отремонтировать, расшить и заполнить трещины цементно-песчаным раствором. При наличии крупных отслоившихся кусков их удаляют, выемки заполняют самовыравнивающейся смесью. После отвердения ее пол либо шлифуют, либо заливают финишной стяжкой.
• Только что залитую цементную стяжку грунтуют, например Церезитом СТ 17 или 15, чтобы верхний слабый бетонный слой не «пылил», чтобы отделившийся по каким-либо причинам от бетонного тела песок не скрипел под ламинатом.
• Старый деревянный пол ремонтируют с заменой испорченных деталей. Если имеется возможность сократить высоту потолков, выравнивают фанерой.
• С нового дощатого настила и с фанерного выравнивания «срезают» незначительные неровности шлифовальной машиной, предварительно заглубив шляпки крепежа в потай.

Перечисленные виды черновых основ, а также новый линолеум без волн и отошедших участков, ровно уложенный кафель перед укладкой ламинированных панелей тщательно моют и обеспыливают пылесосом.

Статья в тему: Как выровнять пол под ламинат — все возможные варианты и их описание

Подложка и изоляционная прослойка

Так как в производстве многослойного материала используют пропитанную бумагу, недорогую хвойную древесину или плиты, созданные путем прессования отходов деревообработки, крайне нежелателен прямой контакт с выделяющими влагу поверхностями.

Потому домашним умельцам, желающим устроить настил ламината своими руками, следует знать, что между свежим и старым бетонным полом, способным свободно впитывать влагу и без особых задержек передавать ее конструктивным соседям, требуется пароизоляционный слой. Его функцию отлично выполнит диффузная мембрана или обычный полиэтилен с толщиной 200 мкр.

Изоляция нужна только бетонным полам, на деревянную основу, фанеру, ДСП или паркет полиэтилен укладывать не требуется.

К категории бетонных полов, несмотря на технологические отличия, отнесем все конструктивные элементы, имеющие в составе цемент:

• цементно-песчаные стяжки;
• непосредственно бетонные полы, отличающиеся от цементно-песчаных стяжек мощностью и наличием гравия или щебня в растворе;
• монолитные перекрытия и заводские плиты с круглыми пустотами в теле.

«Возраст» бетонной основы не имеет значения. Впитывать и выделять воду может и новый, и старый бетонный пол. Изоляция пресечет попытки выделенной бетоном воды проникнуть в чувствительный ламинат, значит, влага коробить панели не будет. Полосы стелют с 20см нахлеста на преды

предварительно ламинированных древесностружечных плит, толщина: 12 мм, 25 рупий за квадратный фут

О компании

Год основания 2013

Юридический статус фирмы Партнерство Фирма

Характер бизнеса Оптовый поставщик

Количество сотрудников До 10 человек

Годовой оборот2-5 крор

Участник IndiaMART с декабря 2013 г.

GST08ACJFS4031N1ZR