Уклон пола в бане для стока воды: Как сделать пол в бане со сливом

как сделать уклон своими руками

Пол бани — элемент конструкции, испытывающий наиболее ощутимую нагрузку. Помимо обычных температурных воздействий, он постоянно находится в контакте с водой, что выдвигает особые требования к технологии изготовления. Приходится учитывать свойства используемых материалов, тип конструкции пола, фундамента. Необходимо также обеспечить безопасность перемещения, комфортные ощущения, создать условия для качественной просушки после использования бани. Неправильное устройство пола вызовет образование плесени, грибка, гниение древесины. Избежать нежелательных явлений поможет грамотный выбор технологии и материалов, наиболее подходящих в данных условиях.

Устройство пола

Варианты конструкций

Тип фундамента бани определяет конструкцию пола. Несоответствие параметров основания и настила способствуют появлению застоя воды и последующих проявлений в виде гниения, неприятных запахов. Пол в бане со сливом предполагает организованный отвод воды, направляемой в канализацию. Существуют также более старые, традиционные виды конструкции полов, предусматривающие слив под баню, непосредственно в грунт.

Зависимость от типа основания

Распространены следующие фундаменты, применяемые при постройке бани.

1. Ленточный. Представляет собой бетонную ленту, расположенную под несущими стенами постройки. Для того чтобы сделать ленточный фундамент, надо выкопать траншею, подготовить опалубку, арматуру, залить бетон. Процедура достаточно сложная и трудоемкая, используется для крупных построек.
2. Столбчатый. Один из самых простых типов основания, применяемых на устойчивых песчаных грунтах с глубоко залегающими почвенными водами. Представляет собой систему опор из невысоких столбиков, сложенных «колодцем» из кирпича, шлакоблоков или иных подобных брикетов. Требуется ровная горизонтальная площадка.
3. Свайно-винтовой. Представляет собой систему точек опоры, составленную верхушками завинченных в грунт винтовых свай. Они имеют форму трубы с нанесенными на рабочем конце лопастями, образующими подобие резьбы на шурупе.

Преимущества последнего фундамента в том, что он не нуждается в подготовке площадки. Она может иметь наклон, форму складки или горба. Винтовые сваи могут устанавливаться в непосредственной близости от построек, завинчивать можно вручную. Погружение ведется до момента достижения плотных слоев грунта, после чего все выступающие концы свай подрезают или наращивают до нужной высоты и обвязывают швеллером.

Возможно использование плитного основания, но оно применяется реже, поскольку требует достаточно трудоемких земляных работ и большого объема бетона для заливки.

Виды материалов

Тип основания определяет, из чего будет создан пол:

• деревянный.
• бетонный.

Традиция требует устройства деревянных полов. Они приятнее при ходьбе босиком, теплее и психологически воспринимаются более предпочтительными. Для монтажа таких полов используется доска из наиболее доступных пород: сосны или лиственницы. Они выделяют полезные для здоровья вещества, издают приятный запах. При этом надо выбирать доски из стволов, прошедших подсочку, иначе при нагревании начнет выделяться смола, которую непросто отмыть.

Деревянные полы бывают двух видов

Непроливные полы делаются не только из дерева, но и из бетона.

Монтаж протекающего пола в бане

У такого варианта есть важное преимущество: возможность свободно отдавать впитанную влагу. Этот пол проще всего сделать своими руками. Доски укладываются с небольшими зазорами в 3–5 мм между собой и стенами, поэтому они свободно омываются воздухом. Зачастую их даже не крепят к лагам, чтобы иметь возможность переворачивать или выносить их на улицу для просушки. Вода, попадающая на такой пол, сразу стекает вниз, не задерживаясь надолго на досках, что увеличивает срок службы материала.

Монтаж проливных полов прост. Устанавливается система лаг, опирающихся непосредственно на столбики фундамента, обвязку винтовых свай или бетонную ленту. Укладку лаг производят с обязательной гидроизоляционной отсечкой из рубероида, чтобы исключить контакт с конденсатом или капиллярной влагой, свойственной бетонным основаниям. Система лаг укладывается максимально ровно, чтобы верхние ребра образовали горизонтальную плоскость. Для этого натягивается шнур, и лаги выравниваются по нему в нужном положении.

Доски настила следует прострогать. Если используется лиственница, рекомендуется слегка опалить поверхность паяльной лампой, чтобы сжечь мелкие острые ворсинки. Укладка производится горизонтально, с промежутками между соседними досками 3–5 мм. Крепить гвоздями или саморезами необязательно, так как металл быстро заржавеет.

Проще равномерно разложить доски на лагах, они никуда не денутся, а у владельца всегда будет возможность перевернуть их, поменять местами или вынести наружу и просушить.

Монтаж непротекающих полов

Использование этого варианта требуется при отсутствии возможности выводить воду прямо в грунт. Например, если баня пристроена к дому или фундамент имеет форму сплошной бетонной плиты. Кроме того, непротекающие полы являются оптимальным решением для холодных регионов с морозными зимами. В таких случаях следует обеспечить вывод воды через систему сливных коммуникаций. Наиболее приемлемый вариант — заливка бетонной стяжки через слой утеплителя, в которую замурована сливная система.

Прежде всего, следует установить черновой пол, представляющий собой сплошной настил из досок. Они укладываются между опорными брусьями, установленными вдоль длинных стен бани (если размер постройки большой, то используется несколько рядов). Черновой пол накрывается слоем гидроизоляционной пленки, поверх которой укладывают теплоизолятор:

• пеноплекс;
• экструдированный пенополистирол;
• или иной жесткий материал.

На поверхность утеплителя устанавливают систему сливных трубопроводов, выводимых из мойки и парилки и соединенных в общий стояк, выводящий воду в канализацию. Затем заливают стяжку, скрывающую сливные трубы.

Настил выполняется из строганой шпунтованной доски. Места примыкания боковых кромок со стеной имеют зазор порядка 2 см, дающий возможность расширения плоскости при набухании. Необходимо обеспечить беспрепятственный отток воды. С этой целью настил делают наклонным. Уклон пола в бане может обеспечиваться конструкцией лаг или установкой специальных подкладок под доски настила, приподнимающие края, противоположные сливным отверстиям.

Как вариант, можно обойтись без стяжки, установив на слой утеплителя систему лаг с последующей укладкой чистового дощатого настила. Этот вариант проще, но значительно сокращает срок службы.

Заливка бетонного пола

Технология практически аналогична рассмотренной, но имеет некоторые отличия. Сток воды обеспечивается поверхностью бетона, что выдвигает специфические требования при заливке. Наиболее удачным вариантом станет установка маяков под углом к сливному отверстию. Иногда для образования уклона используется разная толщина клеевого слоя, на который укладывается напольная плитка.

Поверхность бетонных полов холодная и создает некомфортные ощущения. Ситуацию спасает деревянный трап, уложенный на пол. После окончания пользования баней трап можно поднять вертикально или вынести на свежий воздух для просушки.

Наиболее простым и дешевым способом является проливной пол, но такой вариант не всегда возможен или удобен для пользования. Следует учитывать, что древесина в условиях бани долго не служит: обычно 5–7 лет. После этого полы придется перестилать, что потребует затрат времени и сил. Для максимальной долговечности настила следует обеспечивать возможность движения воздуха между ним и черновым полом.

Выбирая тот или иной способ устройства пола в бане, следует сопоставить требования конструкции, особенности грунта и свои возможности.

Как сделать пол в бане со сливом

Непротекающие полы

Баней с непротекающими полами можно пользоваться круглый год в любом регионе страны. Конструкция предусматривает устройство промежуточного чернового пола и установку утеплителя.

Непротекающие полы

Работы, которые нужно провести при укладке непротекающего пола следующие:

• устанавливаем систему отвода отработанной воды. Для этого выкапываем ямку (резервуар). Размеры указаны выше. Бетонируем ее;
• делаем отвод воды в сточную канаву. Используем для отвода трубу диаметром 200 мм. Устанавливаем вторую трубу. Она будет подключена к сливному отверстию напольного покрытия. Устанавливаем на выходе трубы сифон так, чтобы к нему был свободный доступ. Он будет нужен для очистки сифона от набившейся грязи и мусора;
• готовим площадку. Снимаем поверхность грунта, засыпаем песок. Тщательно утрамбовываем площадку. Засыпаем площадку гравием и опять тщательно утрамбовываем. Можно дополнительно залить и бетонную стяжку. Толщина стяжки должна быть не более 5 см;
• на полученное основание пола укладываем гидроизоляцию. Чаще всего в качестве изоляции используют рубероид;
• устанавливаем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать слой керамзита, пенопласт. Если лаги укладываются на основание, то утеплитель можно уложить между ними. Расстояние между лагами – 50 см.

Видео – Порядок укладки полов в бане

Второй вариант – это когда лаги укладываются на предварительно установленные балки. В этом случае балки, сделанные из массивного бруса сечением 10х20 см, крепятся по периметру фундамента. Далее:

• устанавливаем промежуточный пол. Он крепится снизу балок, если они предусмотрены конструкцией. Если нет, то укладываем его на лаги:
• на промежуточный пол можно дополнительно уложить еще слой утеплителя. В этом случае сначала укладывается гидроизоляция. Затем на нее кладут утеплитель. На него настилается еще слой гидроизоляции.

А вот теперь настилаем основной чистовой пол. Его нужно устанавливать с уклоном в сторону слива. Доска крепится к лаге саморезами или гвоздями. Выводим сифон в заранее подготовленное отверстие.

Видо – Нюансы укладки деревянного пола в бане

При устройстве непротекающих полов используется строганая доска толщиной не менее 30 мм. Лучше всего применять шпунтованную доску. То есть доску, у которой с одного торца – паз, с другого – шпунт (выступ). В качестве лаги обычно используется брус сечением 50 х 50 или 50 х 70 мм. Балка – брус сечением 100 х 100 или больше. Для изготовления доски и лаги, балки используют древесину как лиственных, так и хвойных пород. Чаще всего используют или сосну, или липу. Утеплителем может быть керамзит, пенопласт, пеностиро

Слив в деревянном полу бани

Слив в деревянном полу бани устанавливается под половыми досками. То есть доски пола размещаются на небольшом расстоянии друг от друга так, что через щели между ними вода свободно протекает в подпольное пространство и там попадая на специально подготовленную поверхность стекает в сливное отверстие. Главное преимущество такой конструкции — это, конечно, тёплый материал напольного покрытия, который при ходьбе по нему босыми ногами куда более приятен, чем альтернативный вариант из керамогранитной плитки.

Схема пола и основные требования

Главное в организации деревянного пола со сливом — это, как ни странно, не технология изготовления слоя чистового пола, а правильная подготовка подпольного пространства. Именно ошибки в организации подполья становятся наиболее частой причиной того, что дерево начинает гнить раньше времени. Особое внимание также следует обратить на проветривание пространства под половыми досками, в нём обязательно должны быть либо специальные отверстия для вентиляции, либо возможность поднятия досок с целью более быстрого их высыхания.

Кроме того, что деревянный пол на ощупь не такой холодный, как пол из плитки, он к тому же ещё и заметно дешевле и проще в организации, чем плиточный, требующий обязательного обустройства слоя бетонной стяжки толщиной не менее 5-7 см. При необходимости возведения максимально бюджетной постройки, именно деревянные полы настилают наиболее часто, а в качестве пространства для стока воды выполняется обустройство небольшой сливной ямы прямо под баней.

Схема организации деталей конструкции:

Второй вариант с применением рубероида:

Вариант номер три из старой советской книги:

Далее мы рассмотрим примеры различных схем устройства деревянного пола в бане со сливом воды через щели между половицами, так называемый «проливной пол». Также на примере готовых конструкций можно будет увидеть, разные подходы к реализации трёх основных принципов долговечных деревянных полов со сливом:

1. Наличие уклона у поверхности подполья, чтобы вода нигде не задерживалась, а полностью стекала в сливное отверстие.
2. Правильно организованная канализационная система, обеспечивающая сток воды без её скопления в непредусмотренных для этого местах.
3. Принять меры по обеспечению вентиляции в подпольном пространстве с целью эффективного просыхания древесины пола и опорных балок.

Пол по лагам со сливом в каркасной бане

Для начала опишем технологию организации слива воды в каркасной бане на ленточном фундаменте с использованием профилированных листов. Здесь на металлические лаги из трубы сечением 40х20 мм был прикручен брусок 50х50 мм. Снизу на брусок произведен монтаж чернового пола из доски толщиной 25 мм.

В ленте фундамента обязательно предусмотрены продухи для обеспечения постоянного проветривания подпольного пространства.

Конструкция чернового пола и балок обрабатывается антисептиком, после чего на неё кладутся плиты минеральной ваты и накрываются сверху плотным слоем гидризоляции.

Затем выполняется укладка оцинкованных листов профнастила и в стыках с ростверком обрабатывается монтажной пеной для герметизации.

Как видно, поверхность из профлиста идёт общим скатом под наклоном через подполье помещений парилки и моечной и заканчивается у стены помывочной. Тут вода будет стекать в водоотводный желоб, который установлен также под наклоном и ведёт к сливному отверстию, подсоединённому к канализационной трубе.

Затем на верхние лаги крепятся доски чистового пола с небольшим расстоянием 3-5 мм друг от друга, чтобы вода стекала на подготовленную под ними поверхность для слива.

Такая конструкция имеет свои сложности в организации, поэтому не всегда может быть использована. Однако, технологию вполне можно взять за основу для изготовления схожего деревянного пола в своей бане.

Деревянный пол с утеплением в каркасной бане на сваях

Здесь был использован тот же принцип с подпольным пространство из металлических листов и желобом для слива, но конструкция всех деталей кардинально отличается. Было принято решения установить жестяной желоб в центре, для чего потребовалось снять поперечные балки пола и установить продольные направляющие для сливного желоба.

Следующим шагом были изготовлены поперечины со скосом в одном направлении. Таким образом, после их установки уровень балок у стен был выше уровня балок в центре и наклон будущего стока для воды составил 3 см на 1 метр.

Затем последовали жестяные работы и был сделан и установлен центральный сливной желоб. Под ним в специально предусмотренное для этого пространство укладывался пенопласт для утепления.

Монтаж сливного отверстия и трубы для стока воды под ним.

Снизу пол подшит фанерой с заделкой швов монтажной пеной, а на неё уложены плиты пенопласта.

Затем поверх скошенных половинок балок, идущих к центральному желобу, установлены остатки от их производства — цельные поперечные бруски через всё помещение для будущего чистового пола.

Последний этап — установка сливных поверхностей из оцинкованной жести по скошенным направляющим, идущих к центральному желобу. Щели в местах стыков заделываются силиконовым герметиком.

Поверх поперечных направляющих подполья выполняется монтаж досок чистового пола.

Конкретно данная технология использована для обустройства моечного помещения, поэтому эксплуатация пола не рассчитана на высокие температуры в парилке. Используя такой метод организации подпольного пространства для парилки, убедитесь, что пенопласт и герметик будут достаточно термостойкими.

Деревянный пол со сливом в бане из бруса на винтовых сваях

Здесь лаги, как и в предыдущем варианте находятся в подвешенном состоянии и крепятся на деревянном ростверке. Материал балок обработан невымываемым антисептиком Неомид 430. Далее под балки смонтирован черновой пол, на который со скосом к центру уложены теплоизоляционные плиты Пеноплекс толщиной 50 мм.

Наклон плит в каждом секторе был выполнен так, чтобы вдоль всего помещения он был на одной линии. Затем в утеплителе и черновом поле были проделаны сливные отверстия в каждом секторе между балками.

Вся поверхность утеплителя и балок была укрыта плотным слоем полиэтиленовой плёнки, после чего в отверстия были утоплены специальные сливные устройства с обратным клапаном (предотвращают проникновение холодного воздуха с улицы). Внизу каждое отверстие впадает в одну общую канализационную трубу диаметром 50 мм.

Финишное покрытие выполнено из досок толщиной 40 мм, расположенных на расстоянии 5 мм друг от друга. Их поверхность сверху обработана льняным маслом, а снизу тем же несмываемым антисептиком, что и балки.

Пол со сливом поверх бетонной стяжки в бане из бруса

Тут в бетонную стяжку уже установлено сливное отверстие и смонтированы балки пола. Осталось утеплить подполье листами экструдированного пенополистирола.

Плиты утеплителя скреплены между собой герметичной пеной и уложены с уклоном к сливу. На венцы сруба уложен слой гидроизоляции из рубероида, поверх которого в дальнейшем будет выполнен монтаж отражающей пароизоляции стен парилки.

Напоследок самая простая элементарная технология слива в деревянном полу от наших предков. Пол разделяется на две части деревянным желобом, идущим по центру. Он изготовлен из трех досок, и имеет поперечное сечение перевёрнутой буквы П. Такая конструкция с тремя стенками, напоминает квадратную трубу без одной плоскости и устанавливается в центре парилки с небольшим уклоном к сливу. Остальные доски пола с одной и другой стороны желоба монтируются так, чтобы образовывать к нему небольшой уклон. Пол делается цельным, без щелей и вся вода стекает к центру и выходит по желобу в канализационную систему.

Стяжка с уклоном для слива в полу

Назначение подобной стяжки может быть различным: от бетонного пола в гараже до душевого поддона собственного исполнения. Стяжка с уклонами, как правило, делается под облицовку плиткой, но вполне возможен гаражный или иной вариант, когда слив воды происходит прямо по бетону или цементной стяжке.

Описываемые методы как просты в исполнении и подходят для облицовки плиткой обычных или больших размеров, так и есть более сложные. Стоит заметить, что многие не видят конструктивной разницы: при облицовке мозаикой количество уклонов-плоскостей не играет роли, чего нельзя сказать об обычной плитке. Но попробуем рассказать обо всем по порядку.

Основание

В большинстве случаев разумным решением будет заливание в два этапа: формирование основного слоя с установкой трапа и коммуникаций, и заливание более тонкого, с уклонами в сторону слива. В данном описании под основанием подразумевается именно базовый слой без уклонов. Рассмотрим практические примеры:

Душевой поддон. При изготовлении поддона, выложенного плиткой, решающую роль играет высота подключения слива к канализации. Зачастую возникает конструктивная необходимость сформировать поддон с высотой более 20 см. от уровня пола. Поэтому для облегчения такого массивного слоя используется красный кирпич или керамзитобетон, для формирования основы.

Слив в техническом помещении, гараже. Подразумевается заливание бетонного основания на грунт, при уже готовых бетонных полах нужно рассматривать керамзитобетон или возможность «заглубления» канализационного слива. На грунт же заливается обычная бетонная плита 10-20 см. с учетом добавления слоев с уклонами. Для стяжки с уклонами необходимо предусматривать 1-2 см. возле слива, а далее добавлять по сантиметру с каждым метром удаления от трапа.

В итоге необходимо добиться относительно ровного основания (перепады в 0,5-1 см. вполне допустимы) с уже установленным трапом.

Установка трапа

Вообще данная операция выполняется перед заливкой основания, мы же описываем процесс в целом, ведь в некоторых случаях основание не заливается. Надобности в этом нет, когда есть возможность смонтировать трап в отверстие в полу (см. пример ниже).

Трап следует устанавливать так, чтобы его верхняя плоскость была выше основания на 1-2см. Почему же не сделать слив заподлицо с основанием и в последствии не залить стяжку, выходящую к трапу под ноль? Во первых, следует учитывать будущую облицовку плитки (если не планируется оставлять залитый пол как есть), это около 10 мм. с учетом клея (если сама плитка 8 мм, если толще — то и запас больше). В идеале верхушка трапа должна быть на несколько миллиметров ниже примыкающей плитки. Во вторых, маяки для стяжки более проблематично (но возможно) установить с выходом к трапу в ноль. Поэтому и рекомендуется выдвигать трап на пару сантиметров выше основания.

Перед заливкой основания можно воспользоваться способом фиксации трапа как на фото ниже. Деревянные бруски притянуты изолентой к верхушке трапа. Сами же бруски опираются на арматуру и выставлены в горизонтальный уровень.

Фиксация трапа — еще один аргумент в пользу разделения работ на два этапа — заливка основания и заливка стяжки с уклонами.

В некоторых случаях операцию по созданию основания можно исключить — когда есть возможность смонтировать трап в готовый пол. Пример на фото ниже: на деревянный пол в частном доме уложены листы гипсоволокна, канализационный слив проведен под полом. Под трап выпилено небольшое окошко, фиксация выполнена плиточным клеем, деревянные торцы досок в окошке обработаны гидроизоляцией.

Этот случай как раз демонстрирует выход уклонов в ноль к трапу. Достигнуть этого пришлось с маяками из раствора, ибо металлические маяки такого не позволяют по причине того, что сам маяк обладает толщиной. Вообще это исключение и диктовалось оно минимальными слоями заливки для облегчения веса на деревянное перекрытие. Как видите, слив немного выпирает из плоскости пола (чуть меньше сантиметра) — запас под толщину плитки с клеем.

В любом случае, после установки, трап следует оклеить малярным скотчем от попадания грязи.

Установка маяков

В моем опыте существует два метода установки маяков: простой и быстрый, имеет ряд недостатков или более сложный, зато очень качественный. Рассмотрим оба способа. К слову, в обоих случаях совершенно не принципиально, по центру трап или смещен в сторону. Также не стоит забывать об индивидуальной разуклонке, подходящей под конкретный случай.

Для простого способа понадобится всего три маяка: два параллельные, как можно ближе к противоположным стенам и один средний, по оси трапа. Средний маяк также параллелен с остальными двумя, имеет уклон обеими половинками в сторону трапа. Пристенные маячки не имеют уклона, а выставлены на максимальную высоту.

Основными достоинствами способа является скорость и простота установки. Важной особенностью является то, что прямоугольная плитка не будет нуждаться в подрезке на гранях-переломах, даже если трап находится далеко от центра помещения. Как видно из схемы, в результате образуется четыре грани-уклона, которые перпендикулярны друг к другу вне зависимости в какой точке пола установлен трап. Эта схема хорошо подходит для вытянутых трапов, угол между гранями не меняется и поэтому прямоугольную плитку не придется подрезать в переломах плоскостей. Если планируется облицовка мозаикой, то этот момент не важен.

Основная проблема такого решения — плоскости получаются слегка «завинченые». Чем меньше помещение и сильее уклон, тем более явно проявляется этот эффект и доставляет проблем. Поэтому при облицовке плиткой, ближе к стенам могут вылазить приличные слои плиточного клея.

У подобного решения есть еще пара недостатков: пристенные маяки нужно максимально приближать к стенам, так как правило, поставленное на один крайний и центральный маяк, неизбежно будет задираться выше положенного в промежутке между стеной и крайним маяком. Задираться правило будет не равномерно по всей длине протягивания, а меньше у края помещения и больше к точке установки трапа.

Ко второму недостатку можно отнести то, что грани стяжки будут подходить к центру каждой стороны трапа, а не к углам. Из-за этого при облицовке плиткой, по углам трапа плитка будет немного выше, чем посередине. При использовании слива круглой формы недостаток не имеет значения. Также, недостаток автоматически устранится, если изначально устанавливать квадратный трап по диагонали.

Второй метод установки маяков традиционно считается более качественным. Справедливости ради хочу заметить: чтобы прямоугольная напольная плитка не подрезалась по граням-уклонам, плоскость должна иметь перпендикулярные грани. Добиться этого можно только при квадратном или круглом трапе, установленном четко в центре квадратного помещения. При использовании прямоугольного, вытянутого трапа, при помещении не квадратной формы грани будут под разными углами друг к другу и придется выполнять подрезку на плитке вдоль некоторых граней. Как обычно, с мозаикой никаких проблем возникнуть не должно.

Такая схема хороша в некоторых вышеописанных ситуациях, однако более муторно выставлять маяки, также такую стяжку немного сложнее заливать. В результате получается четыре плоскости с уклонами, каждая плоскость четко выходит на одну из четырех сторон трапа. Благодаря этому при облицовке плиткой получается идеальный стык трапа с кафелем.

Недостатки этого способа очевидны: при неквадратном помещении, прямоугольном трапе и не по центру практичнее использовать первый способ.

Какой уклон соблюдать? Для нормального слива воды необходим уклон не менее 1 см. на один метр. Это означает, что на самом длинном маяке (при первом методе это центральный) должен быть уклон сантиметр на метр или больше. При установке слива не по центру, а к примеру, ближе к какой-либо стене, уклоны на коротких маяках будут более крутыми. Это позволит добиться одного уровня по периметру стяжки.

Если планируется облицовка пола маленькой душевой и плитка применяется не мозаичного типа (маленького размера), то самым качественным решением будет создание индивидуальной системы уклонов, отличной от описанных выше. Уклоны планируются исходя из конкретного размера напольной плитки. Вот один из таких примеров:

Заливание

Для заливания тонких слоев в 1-2 сантиметра (отталкиваемся от самых тонких) обычный цементно-песчаный раствор не подойдет. Нужны специальные смеси, допускающие такие тонкие слои, в настоящее время подобных смесей великое множество. Подойдет как плиточный клей, так и специальные ровнители для пола, допускающие слой от 0-5 мм.

В качестве правила можно использовать отрезок профиля ПН, поставленный острыми краями на маяки. Удобство заключается в том, что в любой момент правило можно укоротить минимальными усилиями, а делать это обязательно придется.

Импровизированное правило из профиля берется с небольшим запасом по длине, так ровняется только первая плоскость или половина всей стяжки (в первом способе). Чтобы не повредить уже сформированную соседнюю плоскость, правило следует обрезать почти «впритык» по ширине между маяками, с запасом всего 1-2 сантиметра. При заливании вторым методом правило укорачивается много раз по мере продвижения от края к сливу.

Когда нет возможности выровнять правилом некоторые места, например возле трапа в первом способе или на пути есть торчащая труба — на недоступный участок, на «глазок» накладывается раствор с запасом, после схватывания смеси бугорок снимается острым шпателем. Во время снятия наплыва нужно ориентироваться на выровненные правилом, прилегающие плоскости. Важно не затягивать с чисткой наплывов, сделать это нужно не позднее следующего дня, иначе потом счистить лишнее будет проблематично.

На этой ноте мы заканчиваем нашу публикацию. Мы получили готовую стяжку с уклонами для слива, а в следующей публикации расскажем, как облицевать плиткой наше творение.

Смотрите так же другие статьи

делаем слив под уклон, схема создания стока

Баня стала весьма частым дополнением ансамбля строений на приусадебном участке загородного дома или дачи. Это комфортное место отдыха, а также средство поддержания хорошего самочувствия. Многие строят данный объект самостоятельно, поэтому вопрос, как залить пол в бане – задается довольно часто. Несмотря на то, что сам процесс создания покрытия не отличается сложностью, есть несколько правил подготовки, чтобы парилкой в итоге было удобно пользоваться.

Общее описание процесса подготовки

Заливка пола в бане является завершающей частью долгого и достаточно сложного процесса, который включает в себя подготовку основания под стяжку или другое покрытие. В помещениях парилки и предбанника, а также моечной – всегда присутствует большое количество воды и влаги. Поэтому полы должны устраиваться с определенными характеристиками. Они включают следующие требования:

• если решено делать пол в бане своими руками, следует предусмотреть сливную зону для воды и формировать наклон в сторону точки отвода жидкости;
• необходимо организовать вентилирование пространства под полом, если строение с парной, моечной, предбанником – не расположено на грунте;
• перед тем, как будет проведена заливка пола в бане, необходимо проложить канализационные отводы, устроить дренажный колодец для сбора стоков, оформить сливную яму или принять другие меры для отвода или накопления использованной жидкости.

Большинство процессов конечного оформления покрытия в помещениях парилки или предбанника можно выполнить собственными силами. Чтобы решение задачи, как залить пол в бане под плитку, не казалось сложным, необходимо тщательно подготовить основание для чистовой бетонной стяжки.

Наливной пол в помещениях бани – доступен, однако формирование покрытия заставит действовать по определенным правилам. В большинстве случаев заливку делают без уклона, обеспечивая тщательную герметизацию основания и вентиляцию помещения. Но доступны и смеси, позволяющие сделать наливной пол в бане с наклоном. Они быстро сохнут и для создания качественного покрытия понадобится исполнитель с высокой квалификацией.

Как сделать отвод жидкости из помещений

Проблема отвода воды из моечной, парилки и предбанника решается в зависимости от условий на конкретном участке работ. Может быть доступно:

• накопительная яма для стоков, расположенная на определенном расстоянии от помещений;
• пористый непромерзающий грунт, способный работать отличным абсорбентом;
• свободное пространство вне площади помещений, где можно устроить небольшую накопительную яму;
• пространство резко ограничено (сооружение, к примеру, производится в подвальном помещении).

В зависимости от существующих условий, проблему сбора стоков можно решить следующими способами:

• проложить канализационную трассу от точки сбора воды до сливной ямы;
• устроить подушку, предотвращающую обратное капиллярное движение влаги и направлять воду непосредственно в грунт. В этом случае водосборник рекомендуется оснащать системой химической очистки;
• оборудовать накопительную яму вне помещений, обмазанную цементом или глиной, откуда воду можно откачивать или удалять иным способом.

Последний вариант – сбор воды непосредственно внутри парной, моечной, где для этой цели выкапывается дренажный колодец. Он может стать интересным дизайнерским элементом, оформленный плиткой или натуральным камнем. Вода из такого сборника вычерпывается или откачивается.

Самый удобный вариант – наличие на участке или в зоне постройки центральной канализации. В этом случае труба от точки сбора воды выводится непосредственно в люк или ближайшую проходящую по участку трассу.

В бане, кроме воды, собирается различный мусор, который попадает в дренажную систему. Это может быть лист от веников, грязь от обуви, другие механические примеси. Чтобы канализационные отводы не засорялись (особенно это важно для зарытых в землю трасс), точки сбора воды оснащаются специальными трапами с решетками. Они могут быть с вертикальной или горизонтальной подводкой, последняя удобна, если линия прохода трубы находится на небольшой глубине относительно уровня пола.

С дренажной системы начинается подготовка решению задачи, как залить полы в бане под слив. Укладывается труба, располагаются трапы, делаются колодцы сбора или ямы, если это необходимо. Если трасса отвода стоков проходит через фундамент, в нем закладывается кольцо с большим на 50-100 мм диаметром или пробивается отверстие нужного размера, достаточного для прокладки канализации.

Подготовка основания на грунте

Две главных проблемы, с которыми придется бороться в строении, расположенном на грунте, выглядят так:

• обратное капиллярное движение влаги от земли к стяжке;
• интенсивная потеря тепла, которое просто уходит в землю.

Заливая пол в бане с уклоном, если стройка ведется на грунте, должны учитываться несколько особенностей:

• придется делать массивную подушку, которая остановит подъем влаги;
• подушка должна выполнять функции демпфера, если грунты в зоне строительства промерзают;
• черновая стяжка делается с повышенными показателями термозащиты.

Решается задача создания надежного основания под покрытие пола в строении на грунте следующим образом:

• глубина нижней точки подушки должна находиться на 500-600 мм от уровня земли;
• в качестве демпфера насыпают слой строительного мусора, обломков камня, крупных фракций гравия, осколков бетона. Рекомендуемая толщина зоны – до 400 мм;
• в роли нейтрализатора обратного движения конденсата выступает двуслойная подушка. Она состоит из зон засыпки гравия мелкой фракции толщиной 100 мм, 50 мм песка. Каждый слой после отсыпки выравнивается, смачивается, уплотняется вибромашиной;
• после того, как слои песка, гравия просохнут, можно укладывать черновую опорную стяжку.

Если стройка ведется на грунте, при решении задачи, как залить пол в бане под плитку или другое покрытие – полезно обеспечить хорошую термическую защиту. Для этого черновую стяжку выполняют с использованием перлита. Этот материал легок, отлично сохраняет тепло, можно уложить слой раствора увеличенной толщины (более 45-50 мм) без армирования.

При сооружении подушки, черновой стяжки с перлитом следует соблюдать ряд правил. В составе материалов демпферного слоя не должно быть органических компонентов или подверженных гниению частей (дерево, например). При засыпке подушки песка, гравия каждый слой уплотняется отдельно, ждать высыхания перед сооружением опорного настила – обязательно. Работая с перлитом, следует помнить, что он очень легок, не нужно действовать на ветру на открытом воздухе, необходимо защищать органы дыхания, удобно использовать бетономешалку, а не ручные приспособления.

Подготовка основания в доме с подполом

Если в частном доме, другом строении, где планируется устроить баню, высокий фундамент и присутствует подпол (расстояние от грунта до несущих лаг пола), можно сделать всесезонный настил. Для этого потребуется обеспечить вентилирование. В пространство подпола через цоколь выводятся трубы, желательно, чтобы они были расположены с разных сторон помещения бани.

Всесезонный пол бани потребует тщательной гидроизоляции, противогрибковой, противоплесневой обработки лаг. Поэтому, чтобы добиться оптимальных результатов, решая задачу, как залить пол в бане с уклоном – рекомендуется демонтировать и пересобрать настил, когда такой вариант возможен. Это позволит провести обработку лаг и гарантировать их долговечность.

Основные работы по созданию пола

Работы по созданию пола в бане должны проводиться тщательно, с вниманием ко всем деталям. Следует помнить, что в помещениях парной, моечной – всегда много воды, есть резкие броски температур. Поэтому четкое знание того, как залить полы в бане под слив, с наклоном или без, под керамику или дощатый настил – поможет сделать работу так, чтобы покрытие служило долго и не доставляло неприятностей.

• На первом этапе поверхность черновой опорной стяжки бани тщательно гидроизолируется обмазочным способом. Можно применять как битумную мастику, так и полимерные однокомпонентные или специальные готовые строительные смеси.
• По периметру помещения проклеивается специальная строительная лента, которая отдельно промазывается гидроизолятором.
• Второй этап – настил рулонных материалов под стяжку пола в бане. Рубероид и пергамин эффективны, недороги, однако обладают ограниченным сроком службы. Можно применять полимерную толстую пленку. Отличные результаты показывают битумные материалы на основе из стеклоткани и стеклохолста. Полосы укладываются внахлест на 10-15 см. В случае битумных материалов производится заплавление зоны стыка строительным феном. Полимерную пленку проклеивают по шву широким скотчем. Гидроизоляция должна заходить на стены, около 10 см.
• Третий этап – укладка утеплителя. Классическим вариантом для пола в бане – выступает войлок. Хорошие результаты показывает базальтовая, минеральная, стеклянная вата.
• Четвертый этап – создание второго слоя гидроизоляции под стяжку пола. На утеплитель укладывают рулонные материалы. Для экономии средств разрешается использовать полимерную пленку. При наличии некоторого запаса денег – можно уложить одностороннюю мембрану, которая будет отводить влагу из утеплителя. Правила создания покрытия – аналогичны выше приведенным для первого слоя гидроизоляции.
• Предпоследний этап – проклеивание периметра комнат бани демпферной лентой для компенсации температурных расширений финальной стяжки.

Последняя часть работы – создание верхнего армированного покрытия. Правила и порядок действий не отличаются от процесса формирования стяжки в квартирах или доме и выглядят так:

• на поверхности гидроизоляции монтируются маяки. В бане нужно тщательно выверять их уровень, чтобы обеспечить уклон стяжки пола к точкам сбора воды;
• укладывается сетка из стали или алюминия, она располагается на уровне трети высоты будущей стяжки;
• замешивается стандартная песчано-цементная смесь, выкладывается, затирается и разглаживается по маякам.

Уход за полом

После формирования поверхности пола следует ухаживать за ней в течение 8-10 дней. Стяжку в бане нужно смачивать и накрывать пленкой для предотвращения сильной потери влаги. По истечении этого периода проводят железнение поверхности. Для этого на нее высыпают слой цемента толщиной до 3 мм, дожидаются, когда он наберет влаги до образования кашицы, которую втирают в стяжку.

Обработанная таким образом поверхность становится прочнее, долговечнее, а после шлифовки шкуркой – гладкой, пригодной для укладки любых покрытий. Подобный пол в бане теплый, ровный, позволит легко создать комфортную, стильную обстановку по желанию владельца.

Как сделать слив воды в бане с деревянными полами

Основной проблемой бани с моечной комнатой является отведение из нее стоков. Поэтому варианты технологий, как сделать слив воды в бане с деревянными полами из протекающего или сплошного настила, актуальны для каждого индивидуального застройщика.

Сразу определимся с терминами, под деревянными полами в статье имеется ввиду — деревянный настил (трапы), т.е. финишное покрытие пола в бане. Перекрытие же под ними может быть как деревянное (по балкам), так и бетонное (по грунту).

Содержание статьи

Особенности эксплуатации

Основными нюансами возведения и использования бани являются:

• отапливается постройка обычно дровяными печами, не предназначенными для подключения контуров теплого водяного пола;
• канализация необходима в моечной комнате, реже в парилке;
• при периодическом обогреве дерево на полах нагревается быстрее, чем бетонная стяжка или плита;
• максимальные теплопотери традиционно присутствуют в полах нижнего этажа, поэтому их необходимо утеплить;
• бюджетным вариантом для бани на МЗЛФ, столбчатом или свайном ростверке является пол по грунту без перекрытия;
• чуть дороже обходится перекрытие по балкам, обладающее меньшим ресурсом в сравнении с бетонной конструкцией.

Важно! Для бани остается актуальным регламент СП 29.13330 (Полы), согласно которому чистовое покрытие в моечной должно быть на 1,5 – 2 см ниже облицовки в остальных помещениях.

Разновидности деревянного пола в бане

Напольное покрытие из древесины обладает при хождении по нему босиком приятными тактильными ощущениями в отличие от других облицовок. Существуют 2 категории деревянного пола бани:

• протекающий – каждая половица уложена с зазором 5 – 10 мм или используются съемные решетчатые поддоны из бруска;

  Пол в бане протекающий.

• сплошной – классическая доска шпунтованная, но уложенная по лагам, имеющим общий уклон в сторону трапа канализации;

  Пол в бане из шпунтованной доски.

В зависимости от конструкции фундамента, перекрытие пола бани может иметь конструкцию:

• пол по грунту из бетонной плиты – внутри ленточного фундамента и низкого ростверка;

  Пол по грунту с вмурованным трапом.

• деревянное перекрытие по балкам – чаще внутри висячего ростверка.

  Деревянное перекрытие бани.

На обоих типах перекрытий делают как сплошные, так и протекающие деревянные полы.

Организация слива

Несмотря на периодический эксплуатационный режим, стоки запрещено сбрасывать на грунт под баней. Необходимо собирать и отводить их в отдельный септик или централизованную систему водоотведения.

В зависимости от конструкции деревянного пола слив можно организовать следующими способами:

• сплошной пол – уклоны задаются при монтаже лаг (именно лаг, а не балок), трап устраивается в низшей точке комнаты, стоки отводятся по трубам, утеплитель укладывается между лагами;
• протекающий настил – под напольным покрытием необходимо изготовить крупноформатную воронку из тяжелой EPDM мембраны, оцинковки, ЦСП облицованного водонепроницаемой плиткой или из бетона (в случае полов по грунту), в низшей точке которой будет закреплен канализационный трап.

  Воронка слива из оцинковки под протекающим полом бани.

Теплоизолировать протекающий пол невозможно физически, поэтому утеплитель закладывается ниже крупноформатной воронки из рассмотренных выше материалов.

Важно! Максимальные теплопотери в полах наблюдаются при наличии в здании подполья, то есть в висячих ростверках. Поэтому пол и канализацию свайного или столбчатого высокого ростверка утеплять следует в обязательном порядке.

Запрещено сливать банные стоки непосредственно на грунт под этой постройкой по причинам:

• моющие средства приводят к постепенному заражению, не только своего участка, но и обеспечивают подобные неприятности соседям;
• влага неизбежно скапливается в пазухах обратных засыпок и разрушает фундамент;
• даже при частичной замене грунта щебнем/песком резко повышаются силы пучения из-за набухания глины во влажной среде.

Септик необходимо размещать на участке в соответствии с требованиями нормативов СП, СанПиН на расстоянии минимум 4 м от фундамента бани, а не под ее полом. Это повысит качество обслуживания камер водоочистки, инфильтрационного колодца или поля, через которое осветленная вода сбрасывается в грунт для естественной доочистки.

Расположение септика для бани на участке.

Протекающий пол

Этот вариант обеспечивает быстрое высыхание древесины и увеличение ресурса напольного покрытия. В зависимости от конструкции перекрытия бани протекающий пол может сооружаться разными способами:

• настил из разряженных досок со щелями между ними, жестко зафиксированных саморезами к лагам для постоянного использования;

  Традиционный протекающий пол.

• поддоны из бруска, укладывающиеся на основание в момент эксплуатации бани, затем убирающиеся на просушку;

  Деревянный трап для бани.

Воронка под протекающим полом, собирающая жидкость, сооружается из материалов:

• мембрана – вариант чаще применяется для бани с подпольем на свайном или столбчатом ростверке, пленка крепится к стенам с небольшим провисанием, в нижней точке, соприкасающейся с черновым полом конструкции, в нее врезается сифон или трап;

  Воронка сливная из мембраны.

• воронка из жести – аналогично предыдущему варианту, только вместо эластичной мембраны используется жесткая листовая сталь с фальцевыми креплениями;

  Воронка сливная из жести.

• керамогранит или кафель – этими материалами облицовывают воронку, изготовленную ЦСП или асбестовых листов, уложенных на черновой пол по балкам, методика более пригодна для съемных поддонов с большим шагом обрешетки, так как под разряженными досками капитального пола эти дорогостоящие отделочные материалы практически незаметны.

  Сливная воронка из плитки.

• бетон – внутри классической стяжки на этапе изготовления создаются уклоны, водоотталкивающие добавки вводятся в бетон при замешивании или конструкционный материал обрабатывается пенетрирующими составами после отвердевания. Можно изготовить на деревянном полу (поверх листов ЦСП) либо на полу по грунту.

  Бетонная воронка банного слива.

Совет! Лаги протекающего пола обрабатываются антисептиками или пенетрирующими составами для повышения эксплуатационного ресурса во влажной среде.

Протекающий пол неудобен с позиций гигиеничности – в широкие щели неизбежно проникает в воронку крупный мусор (например, листья веника, принесенные на теле из парной), поэтому доски лучше сделать съемными. Компромиссом становятся решетчатые поддоны или крепление досок в специальные гнезда.

Еще одним вариантом становятся гибкие дощатые трапы для бани. Доска соединяется в этих конструкциях шнуром или тросом, после укладки на лаги такие деревянные коврики сохраняют пространственную жесткость. После помывки их можно скатать и убрать на просушку.

Гибкие деревянные трапы для бани.

Шпунтованная доска

Этот вариант удобнее в использовании, но влага испаряется дольше, доски коробятся при высыхании. Не протекающий пол может делаться по лагам, уложенным на плиту перекрытия или пол по грунту, или балкам деревянного перекрытия. Поэтому конструкция сливного узла отличается:

• пол по грунту – инженерные системы разводят до бетонирования стяжки, лаги монтируются под уклоном в едином направлении, чтобы поставить там трап/сифон канализации, утеплитель размещается либо между лагами, либо внутри стяжки;
• плитное перекрытие – аналогично предыдущему случаю, только теплоизоляционный материал всегда укладывается между лагами;
• перекрытие по балкам – утеплитель между черновым и чистовым полом, коммуникации защищаются пенополистирольными скорлупами и греющим кабелем внутри подполья.

  Теплоизоляция пола в бане.

В бане отсутствует постоянный обогрев, поэтому утеплитель под полом необходим исключительно для снижения времени выхода в режим пара и повышения комфорта эксплуатации.

Выбор узла слива

Периодический эксплуатационный режим бани вызывает пересыхание гидрозатвора внутри классического бутылочного или U-образного сифона. Поэтому в этих надворных постройках чаще используют сухие трапы нескольких типов:

• поплавковые – внутри чашеобразного корпуса имеется колпак, перекрывающий под своим весом канализационное отверстие, всплывающий при наполнении чаши жидкостью;

  Трап с сухим поплавковым затвором.

• маятниковые – использован принцип обратного клапана с односторонним направлением потока;

  Трап с сухим маятниковым затвором.

• с резиновыми манжетами – внутри корпуса установлена тонкостенная эластичная лента, не пропускающая воздух в нормальном положении, превращающаяся в шланг под напором воды.

  Сухой затвор с резиновой лентой.

При установке сухого трапа вредные газы не смогут проникнуть из септика по трубам наружной канализации в баню, избавляя пользователей от запаха сероводорода и метана.

Внимание: Естественная вентиляция под деревянным напольным покрытием обеспечивается декоративными люками (достаточно 2 шт. на комнату) и пропилами в лагах. Лючки располагаются по диагонали, декорируются решетками, обычно располагаются под полками, скамейками.

Таким образом, в деревянных полах можно оборудовать канализационный слив собственными силами. Для большинства проектов этих надворных построек существует минимум два варианта, что позволяет выбрать самый экономичный. Наилучшим вариантом будет пол по грунту с уложенным на лаги протекающим полом.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Хорошая реклама

Самое читаемое

Слив в бане своими руками: яма для стока воды

Во время банных процедур невозможно не использовать воду. Когда тело прогревается от пара, выделяется большое количество пота, с которым из кожи выводится грязь, токсины, жиры. Их нужно смывать водой. Остатки жидкости нужно выводить из помещения. Для этого необходимо оборудовать слив в бане. Система, по которой будет стекать вода, может отличаться конструкцией.

Классификация

Отводы воды из бани классифицируются зависимо от конструкции, наличия автоматических механизмов. Каждый из них имеет особенности.

Безнапорный

Безнапорные устройства — простые конструкции, которые устанавливаются в небольших банях. Подходят для парилок, в которых водные процедуры одновременно выполняет не больше 2 человек. Жидкость стекает в слив по мере покрытия пола. Чем ее больше, тем быстрее будет стекать жидкость.

Напорный

Сложный вид конструкции для стока воды. Система оборудуется электронным механизмом всасывания жидкости. Водной предбаннике может одновременно мыться много людей. Вода не сможет перелиться через пороги комнаты.

Врезной

Полукруглый слив, который изготавливается из толстого пластика, металла, бетона. Слив находится над поверхностью земли. Под местом для стока жидкости нужно сделать углубление. В противном случае вода будет растекаться по дачному участку.

Обустройство зависимо от типа пола

Конструкция стока воды в бане зависит от типа пола в банных помещениях. При этом нужно учитывать ряд нюансов, позволяющим сделать качественную систему для отвода жидкости.

Для деревянных полов

Известно два вида деревянных полов для бани:

1. Протекающие настилы. Между отдельными досками оставляются небольшие зазоры, через которые стекает вода. Под древесным настилом находится бетонная плита с уклоном в одну сторону. В самой нижней точке установлено отверстие для стока воды. Пол быстро высыхает, не гниет.
2. Непротекающие настилы. Менее долговечный пол, который начинает гнить из-за застаивающейся воды. Деревянный настил не имеет зазоров между отдельными дощечками, он проектируется под наклоном в одну сторону. Самая нижняя точка обустраивается решеткой с отверстием в которое будет сливаться вода.

Для бетонных полов

Пол изготовлен из следующих материалов:

• слоя щебенки малой фракции;
• раствора на основе цемента, песка;
• слоя пароизоляции;
• прослойки утеплителя;
• слоя пескоцемента;
• армирующего каркаса.

Верхняя поверхность бетонного пола украшается декоративным покрытием — кафелем, керамической плиткой. Слив для воды должен проходить через все слои пола. Вывести сток можно под баню в специальную яму или за ее пределы.

Куда будет сливаться жидкость?

Котлованы для слива жидкости бывают разных видов, каждый из которых имеет определенные особенности.

Выгребная яма

Самый простой вариант котлована под слив жидкости. Чаще выгребная яма находится за пределами бани. Яму можно вырыть самостоятельно. Стенки рекомендуется усилить кольцами из бетона или другого прочного материала. На дне ямы должен быть расположен фильтрующий слой из природных материалов. Дополнительно можно засыпать слой из мелкого щебня, битого кирпича, обломков бетона.

Если фильтрующий слой слишком плотный, скапливающуюся воду из ямы нужно откачивать с помощью специального оборудования.

Канализация

Этот вариант слива жидкости актуален, если рядом с баней проходит центральная система канализации. Конструкцию оттока нужно подключить к трубе по которой стекают нечистоты с других домов. Для подключения слива к общей канализации нужно обратиться к местной администрации, согласовать работу.

Специальный резервуар

Современный вариант резервуаров для слива жидкости из бани — септик. Виды:

1. Однокамерный — простая конструкция с одной емкостью для слива воды. Она может иметь встроенный фильтр, через которых жидкость уходит в почву или быть закрытой. Второй вариант неудобен, поскольку нужно периодически осушать камеру от накопившейся воды. Главный недостаток — загрязнение почвы мылом, различными химическими веществами.
2. Двухкамерный — сложная конструкция с двумя емкостями. В первой содержатся специальные бактерии, которые постепенно растворяют грязь, мусор, частицы кожи, химические вещества. После заполнения первой камеры она попадает во вторую, где проходит через систему фильтров. В почву выводится чистая вода.

Септик можно собрать самостоятельно, но это дорого.

Монтаж системы

Чтобы собрать систему слива воды из бани, нужно учитывать некоторые нюансы, знать основные элементы конструкции, понимать, как она работает.

Проектирование

Сделать качественный водоотвод можно только зная общее устройство пола. Нужно продумать расположение сливного отверстия. При строительстве пол необходимо сделать под уклоном. Сливное отверстие должно быть расположено в самой низкой точке.

При проектировании водоотвода рекомендуется нарисовать чертеж, на котором будут указаны элементы, размеры, расположение трубок, отверстий, котлована для воды.

Материалы и инструменты

Расходные материалы и инструменты:

• пластиковые трубы;
• соединительные муфты;
• решетка для сливного отверстия;
• пластиковые отводы;
• штыковая, совковая лопата;
• болгарка с дисками по металлу;
• острый нож;
• строительный уровень.

Пошаговый монтаж

Устройство внутренней части системы:

1. Вырыть траншею глубиной 60 см. Начинать работу нужно от постройки, а заканчивать около резервуара в который будет сливаться вода.
2. Каждый метр трубопровода нужно делать уклон на 2 см больше чем на предыдущем метре. Так вода без затруднений будет стекать в сливную яму под баню.
3. На дно траншеи засыпать слой песка толщиной 10 см, при этом уклон не должен изменяться.
4. Если фундамент ленточный, в его стенке нужно просверлить отверстие под установку водоотвода. Вокруг установленной трубы закрепить слой полиуретана. Он будет служить утеплителем.

После установки трубопровода нужно проверить его на наличие протечек. Для этого рекомендуется слить по водоотводу 5–10 литров жидкости. Если в местах соединений нет протечек, можно приступать к засыпке траншеи.

Также внимание нужно уделить самостоятельному обустройству ямы для слива жидкости из бани. Этапы:

1. Вырыть круглую яму глубиной 1–2 метра.
2. Приобрести бетонные или пластиковые кольца для сооружения сливного колодца.
3. Опустить первое кольцо в яму, продолжить ее копать до тех пор пока все кольца не окажутся внутри.
4. На дно высыпать слой щебня мелкой фракции толщиной 30 см.
5. Сверху расположить крышку дренажного колодца.

Останется подвести трубку слива к яме, герметизировать стыки.

Теплоизоляция

Если слив будет обустраиваться в холодной климатической зоне, его нужно утеплить. Для этого рекомендуется использовать минеральную вату. Ею оборачиваются трубки. Сверху утеплитель закрепляется каркасом из листов нержавеющей стали.

Рекомендации

Советы по эксплуатации водоотвода в бане:

1. Нужно регулярно очищать сливной трубопровод от мусора. Для этого можно использовать специальные приспособления или химические вещества. При выборе второго варианта, важно выбирать химикаты, которые не смогут разрушить трубопровод.
2. Хотя бы раз за месяц следует проверять насколько заполнен сливной колодец. Если он переполнен, необходимо заказать машину для откачки жидкости.
3. Раз в 12 лет траншеи необходимо раскапывать, менять под ними песчаную подушку, проверять целостность соединений. Любые поврежденные элементы трубопровода заменять на новые.

Если жидкость начала медленно стекать, скапливаться на полу, нужно внимательно осмотреть сливное отверстие на наличие засоров. Можно закрепить два вида сливных решеток. Одну для скопления крупного мусора, вторую для мелких отходов.

Слив в бане — обязательный элемент. Он нужен, чтобы при проведении банных процедур из помещений выводились остатки жидкости. Для обустройства слива нужно собрать трубопровод, установить сливную решетку с отверстием, выкопать дренажный колодец.

— Типы и характеристики гидравлического прыжка

Что такое гидравлический прыжок?

Гидравлический скачок — это скачок или стоячая волна, образующаяся при изменении глубины потока воды из сверхкритического в докритическое состояние.

Когда наклон открытого канала уменьшается от крутого до умеренного, глубина потока воды увеличивается до критической глубины, и в какой-то момент возникает неустойчивость потока. Поток становится турбулентным до тех пор, пока ниже по потоку не будет достигнута новая нормальная глубина.Это называется гидравлическим прыжком.

Определение различных глубин в потоке в открытом канале:

Требуется понять, что такое разные глубины потока, чтобы понять определение гидравлического прыжка.

Глубина потока:

Глубина потока — это глубина, на которой вода течет над уровнем земли в открытом канале.

Критическая глубина:

Критическая глубина открытого канала — это минимальная глубина воды над уровнем земли, при которой скорость потока очень высока, а течение имеет большую турбулентность.Скорость воды на этой глубине называется критической скоростью.

Сверхкритическая глубина:

Сверхкритическая глубина — это глубина воды, которая меньше критической глубины, и она представляет собой очень тяжелую и сверхкритическую ситуацию для основных потоков, происходящих в плотинах, плотинах и многих ирригационных сооружениях. Скорость воды на этой глубине больше критической. Течение в этой области называется сверхкритическим.

Докритическая глубина:

Докритическая глубина — это глубина, превышающая критическую.Скорость воды на этой глубине меньше критической. Течение в этой области называется докритическим.

Основные характеристики гидравлического прыжка:

1. Прыжок неустойчивый, неравномерный

2. В зависимости от направления ветра и сильного ветра он меняет свои свойства и иногда может быть неровным и волнистым.

Использование гидравлического прыжка:

Гидравлический скачок обязательно образуется для уменьшения энергии воды, когда сток падает в водосброс.Становится необходимым уменьшить его энергию и поддерживать стабильные скорости, это явление называется диссипацией энергии в гидротехнических сооружениях.

типов гидравлических прыжков — на основе числа Фруда:

В основном гидравлический скачок возникает многих типов в зависимости от топографических особенностей и шероховатости поверхности пласта, а также многих других естественных взаимосвязей. Этот тип гидравлического прыжка, вероятно, можно выразить на основе числа Фруда: