Установка обсады в брусовом доме: Обсада и окосячка — цена от производителя в магазине РусОбсада

Окосячка в брусовом доме своими руками

Домов без окон и дверей не бывает, но их монтаж в деревянном здании существенно отличается от установки в кирпичном доме. Особенностью построек из дерева является усадка в результате сезонного уменьшения и увеличения количества влаги в древесине, при котором происходит смещение венцов по высоте.

Наиболее уязвимы к таким процессам оконные и дверные проёмы. Окна в них могут перекоситься с появлением трещин в стёклах, а иногда и вовсе разрушиться. Для обеспечения их сохранности и исправного функционирования в проёмах монтируются специальной конструкции деревянные короба, получившие название окосячка или обсада. Рассмотрим, как сделать окосячку в брусовом доме своими руками.

Основные проблемы, вызванные усадкой брусового дома

Попеременное изменение влажности древесины, вкупе с усадочными процессами, приводит к изгибу, скручиванию и ссыханию дерева. Это приводит к следующим негативным явлениям в стенах и особенно проёмах, в которых целость стен нарушена:

• искривлению поверхности простенков и стен;
• образованию щелей и зазоров между брусьями;
• сквозняки, сырость и значительные тепловые потери;
• окна и двери невозможно открыть без приложения значительных усилий;
• перекосы или поломки оконных рам и полотен дверей;
• неприглядный внешний вид всего здания.

Установленная в проёмы деревянная коробка укрепит стены и будет хорошей защитой дверных и оконных блоков от разрушительных процессов, поэтому вопрос, нужно ли делать окосячку в брусовом доме является риторическим. Это просто необходимо. Установленные без окосячки двери и окна подвергаются экстремальным нагрузкам, приводящим к поломке конструкций или необходимости их постоянной регулировки.

Состав элементов конструкции

Традиционная обсада состоит из следующих элементов:

• двух боковых стояков;
• порога или подоконной доски;
• вершника.

Все элементы состоят из бруса или обрезной доски шириной до 25-ти см.

Основные функции обсады

1. Окосячка в брусовом доме укрепляет стены, простенки и проёмы.
2. Обеспечивает невозможность горизонтального смещения брусьев.
3. При вертикальном осаживании стен создаёт независимость дверных и оконных конструктивов от несущих стен. Пазы в боковинах позволяют вертикальное скольжение конструкции.
4. Защита проёмов от давления сверху с созданием необходимого для компенсации усадок зазора.
5. Предохраняет от образования щелей и сквозняков.
6. Создание оптимального климата в помещении с экономией на отопление.
7. Гармоничное оформление дверных и оконных проёмов.

Материалы, используемые для изготовления

Окосячка изготавливается из качественной просушенной древесины с влажностью около 12-ти %. В более сухой могут иметься зрительно невидимые мелкие трещины, которые в процессе эксплуатации приведут к частичному или полному разрушению конструктива. В основном используются хвойные древесные породы, но предпочтительней выбирать твёрдую древесину, не склонную к растрескиванию и без выпадающих сучков.

Ширина конструкции подбирается в зависимости от существующей ширины стен. Могут использоваться брусья 150 или 200 на 100 мм, обрезные доски. Часто применяется комбинация различных материалов, к примеру, для вершинников и стояков брус, а подоконник из наборно-клеевой доски.

Древесина обрабатывается антисептиками, антипиренами и покрывается лаками или красками.

Виды окосячки в брусовом доме

Конструкция может исполняться в 2-х основных вариантах:

1. Черновом, если предусматривается дополнительная отделка. Наглядный пример — последующее устройство вентилируемых фасадов, которые полностью скроют деталь. Обычно периметр проёма сверху и с боков выполнен из нестроганных материалов, а видимая часть, порог или подоконник, из клееных брусков или мебельных щитов.
2. Чистовом, выполненном из строганного и зашлифованного материала с дальнейшим покрытием лакокрасочным составом. Обычно для изготовления используются дорогие и качественно обработанные виды дерева.

По способам изготовления различают следующие типы:

1.  В закладной брусок. Для монтажа по внутренним боковым сторонам проёма устраивается паз, в котором размещается брус квадратного сечения. Брус не закрепляется, а просто забивается в паз, что позволяет его перемещение по пазу. К бруску крепятся саморезами чистовые доски. Крепление обсады выполняется в нижней части с заполнением пустот мягкими теплоизоляторами. Способ наиболее дешёвый и простой в исполнении, но самый ненадёжный и требующий дополнительной отделки. Из-за необеспечения должной герметизации практически всегда обязательно потребуется переоборудование или ремонт.
2. Шип-монолит. Изделие представляет собой прямоугольный брусок Т-образной формы. Шип вставляется в специальные пазы, выполненные в брусовых вертикальных стенах. Вертикальная часть бруска обсады одновременно является оконным откосом. Крепление производится в низу и верху при помощи специальных креплений, а с боков свободное пространство запенивается. Брусок может вырезаться совместно с окосячкой из одной общей заготовки или крепиться клеем. Конструкция обладает хорошими прочностными и функциональными характеристиками. Часто таким способом выполняется окосячка в брусовом доме для пластиковых окон своими руками. Поэтому далее такой способ опишем более подробно.
3. Обсада “в колоду”. При устройстве в вертикальных брусьях проёма выпиливают шип, на который насаживается выполненная формой буквы “П” колода. Сверху конструкция распирается вершником с фиксацией саморезами. Монтаж осуществляется с применением уплотняющих материалов. Конструктив идеально подходит для входных дверей-сейфов и окон больших размеров из дерева или пластика, обеспечивая высокую устойчивость на воздействия разнонаправленных механических нагрузок. Это дорогой и сложный для самостоятельного исполнения вариант.

Монтаж обсады в доме из бруса

Большую популярность в среде профессиональных строителей и любителей заслужила клееная окосячка.

В брусовых домах в, основном, устанавливаются пластиковые окна, обладающие многочисленными преимуществами. Изготовить окосячку для них несложно изготовить самому.

Рассмотрим, как правильно сделать окосячку окон в брусовом доме самостоятельно.

Порядок выполнения работ при установке “в шип”:

• разметка проёма необходимых размеров;
• после выравнивания плоскостей бензопилой посередине торцов прочерчиваются вертикальные линии и с 3-х см зазорами от них ещё по линии с каждой стороны;
• по разметке на боковых сторонах вырезаются пазы;
• поверхность шлифуется и обрабатывается антисептиком;
• торцевой или циркульной пилой изготавливается брус Т-образной формы нужных размеров;
• вставка верхней перемычки с оставлением 5-ти см зазора для утеплителя и возможности свободного перемещения при вертикальных усадках;
• установка дверного порога или подоконника;
• оклейка боковин специальными “дышащими” лентами;
• проконопатка всех стыков.

Монтаж дверной обсады выполняется по такому же принципу что и окосячка окон в брусовом доме, но детали изготавливаются немного больших размеров.

Окосячка в доме из бруса

В представленном материале детально рассказано, какие конкретно функции выполняет окосячка (она же обсада, обсадная коробка), на каких принципах базируется ее обустройство, какие есть способы ее реализации.

Функции окосячки в брусовых домах

Функции обсадной коробки в доме из бруса лучше начать изучать от обратного. То есть, с возможных проблем, с которыми можно столкнуться, если оконные и дверные проемы обустроены с нарушением технологии. Такой подход позволит наглядно прояснить, зачем нужна окосячка, какие задачи они решает, и каким образом.

Если проемы в брусовом доме обустроить без «скользящих» обсадных коробок, последствия будут следующими:

• В период усадки стен верхние венцы придавят оконные рамы и дверные полотна. Это приведет к их заклиниванию и разрушению в последствии.
• Если окна окажутся настолько прочными, что смогут выдержать вес осаждающейся постройки, стены неминуемо искривятся.
• Между венцами появятся неадекватные зазоры, заделать которые будет очень сложно.
• Значительно увеличатся теплопотери.
• В районе проемов будут наблюдаться сильные сквозняки.
• В помещениях будет сырость и нестабильный микроклимат.
• Пострадает лицевая отделка стен.
• Внешний вид дома из бруса безвозвратно испортится.

Исходя из всего вышеописанного можно вывести основные функции окосячки в брусовом доме:

1. Главная функция – это защита оконных рам и дверных полотен от разрушающего веса осаждающегося бруса.
2. Обсада укрепляет проемы в деревянном доме.
3. Блокирует горизонтальное смещение стенового бруса.
4. Герметизирует контуры проемов.
5. Предотвращает образование межвенцовых зазоров.
6. Снижает теплопотери.
7. В некоторых случаях выполняет декоративную функцию, обрамляя проемы.

По большому счету окосячка нужна для того, чтобы сделать окна и двери независимыми от усадки бруса. Стены будут «садится», никак не воздействуя на конструкции в проемах.

Основные принципы обустройства окосячки

Чтобы обсада полноценно выполняла все вышеперечисленные функции, ее надо реализовать правильно. Для этого с годами была разработана целая отдельная технология, которая базируется на следующих основных принципах:

1. Окосячка «намертво» связывается только с оконными рамами.
2. Ее соединение со стеновым брусом должно быть «скользящим».
3. Над обсадной коробкой всегда оставляется компенсационный зазор (5-10 см в зависимости от типа и влажности бруса).
4. Этот зазор заполняется теплоизоляционным материалом.
5. Уплотнитель для компенсационного зазора должен всегда оставаться эластичным. Соответственно, нельзя использовать ни монтажную пену, ни пенополистирол (пенопласт).
6. Оптимальный вариант для уплотнения и утепления контура проемов – льноджутовое полотно.
7. Для заполнения компенсационного зазора подойдет минеральная вата.
8. Обсадная коробка необязательно должна быть замкнутой, то есть иметь четыре стороны. Вполне достаточно и трех – верхней и боковых.
9. Для изготовления деталей окосячки желательно использовать пиломатериалы камерной сушки.
10. Обсадная коробка может оставляться «как есть», то есть, без наличников. Для этого она выполняется максимально аккуратно, и из пиломатериалов высших сортов.

Технологией предусмотрены и другие нюансы обустройства обсадных коробов в деревянных домах. О них можно более детально узнать у соответствующих специалистов.

Способы обустройства окосячки в брусовых домах

Следуя описанным выше принципам, окосячку в доме из профилированного или клееного бруса можно реализовать несколькими способами. Наибольшей популярностью среди строителей-профессионалов пользуются следующие три технологии:

1. Обсада «в закладной брус».
2. Обсада «шип-монолит».
3. Обсада «в колоду».

Есть и другие способы, например, с применением металлического уголка в качестве скользящего элемента. Но представленные три технологии используются чаще всего. Потому их стоит рассмотреть более детально по-отдельности.

Обсада «в закладной брус»

Основным «скользящим» элементом в такой конструкции является деревянный брусок. Его размеры, как правило, 50х50 мм. Основа обсады – четырехсторонний или П-образный короб из бруса 50х100 мм. Обустройство окосячки этим способом выполняется следующим образом:

1. Если стены дома собирались не из готового домокомплекта, в соответствующих местах выпиливаются проемы с запасом по высоте и ширине.
2. После сборки готового домокомплекта проемы выпиливать не надо. Они уже есть.
3. В боковых гранях проемов продеваются пазы. Их размеры (ширина и глубина) должны соответствовать закладному брусу.
4. В пазы вставляются закладные бруски. Намертво они не крепятся. Только уплотняются.
5. Из доски собирается П-образный или замкнутый короб.
6. Изготовленный короб намертво крепится к закладным брускам.
7. К стеновому брусу окосячка не крепится!
8. Над коробом в компенсационный зазор закладывается теплоизоляционный материал.
9. Контур проема тщательно герметизируется.
10. В полученную окосячку устанавливается оконная рама.

Дверные проемы обустраиваются по аналогии с вышеописанным алгоритмом.

Обсада «в колоду»

Суть технологии заключается в том же самом – надо закрепить окно так, чтобы оно осталось независимым от стенового бруса. Реализуется следующим образом:

1. Выпиливаются проемы.
2. Если стены собраны из домокомплекта – проемы уже есть.
3. На боковых гранях проема выпиливается вертикальный шип.
4. Из доски изготавливается обсадная коробка, на внешних боковых гранях которой выпиливаются пазы, соответствующие по размерам шипов.
5. Коробка крепится намертво только к нижней части проема.
6. К боковым участкам контура – не крепится!
7. Соединение паз шип должно быть плотным.
8. Все стыки конопатятся.
9. Компенсационный зазор над коробкой утепляется.
10. Вставляется оконная рама.

С дверными проемами все то же самое.

Обсада «шип-монолит»

Делается так:

1. Готовится проем.
2. Если он уже есть – подгоняется по размерам.
3. В боковых гранях проема выпиливается паз по аналогии с технологией «в закладной брус».
4. Из бруса изготавливается обсадная коробка.
5. Боковые стороны окосячки представляют собой доску, на внешней стороне которой выпилены вертикальные монолитные шипы.
6. Обсадная коробка крепится в проеме только к нижней его части.
7. К боковым торцам проема – обсада не крепится!
8. Весь контур тщательно уплотняется.
9. В компенсационный зазор закладывается утеплительный материал.
10. Вставляется оконная рама.

Двери обустраиваются аналогично.

Резюме

Окосячка – важный элемент брусового дома, от которого зависит целостность и функциональность оконных рам и дверных полотен, а также герметичность проемов и микроклимат в помещениях. Выполняется несколькими способами, но по одним и тем же принципам.

Установка дверей и окон в доме из бруса, особенности монтажа – «Е-ТЕРЕМ»

Дерево – классический материал для строительства домов. Деревянные постройки по сей день не теряют актуальности. Стены из древесины позволяют происходить воздухообмену между улицей и помещением – в таком доме всегда комфортно. Брус обладает высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче, и внутри дома сохраняется оптимальная температура: зимой – тепло, а летом прохладно.

Однако дерево – подвижный строительный материал, и в течение длительного периода подвержено деформации. Из-за перепадов температур и разницы в уровне влажности внутренних и наружных слоев древесины происходит постоянное изменение геометрических параметров – кручение, усадка, усыхание. Эта особенность бруса вносит свои коррективы в порядок монтажа окон и дверей в деревянном доме.

Начиная работы по остеклению проемов деревянного дома, необходимо понимать, что дом или баня должны выстояться как минимум 6 месяцев (один теплый сезон), чтобы произошла естественная усадка венцов под воздействием собственного веса конструкции. В этот период усадка свежесобранного сруба идет особенно интенсивно. Рекомендуется нагрузить стройматериалами верхний или мансардный этаж строящегося дома, чтобы ускорить процесс усадки.

Особенности монтажа окон в домах из бруса

Усадка свежесобранного сруба продолжается до 5-7 лет. Величина усадки зависит от вида древесины, времени года, времени заготовки бруса для сруба, технологии обработки, сложности конструкции дома, вида утеплителя для конопатки и других факторов. Чтобы минимизировать воздействие деформационных процессов, происходящих в древесине, на оконные и дверные блоки применяется технология окосячивания проемов. В деревянный проем предварительно вставляется усиленная деревянная коробка – окосячка или обсада. Окосячка в доме из бруса служит компенсатором между нестабильным деревянным проемом и оконной конструкцией и предохраняет ее от сдавливания, перекоса и других видов деформации, происходящих при усадке.

Технология окосячивания проемов проверена временем, ею пользовались еще наши деды. Обсада – обязательный элемент в домах из оцилиндрованных бревен и профилированного, клееного и обычного бруса. В постройках каркасного типа, где усадка не происходит, устанавливать обсаду не требуется.

В состав обсадной коробки входит:

• нижняя часть – она может служить порогом или подоконником,
• притолока (вершник) – верхняя часть коробки,
• боковые части, боковины (косяки) – обеспечивает подвижное соединение обсадной коробки и сруба.

Как изготавливается окосячка

Элементы обсады изготавливают из древесины твердых пород: кедра, лиственницы, ясеня или высококачественной сосны. Возможно комбинированное применение различных видов дерева. Древесина заготовок не должна иметь гнилисучков, сколов и других дефектов. Оптимальная влажность древесины должна составлять не менее 10%. В слишком сухих заготовках могут образовываться сколы и трещины, и при нагрузке возможны разрушения. Для изготовления элементов обсадной коробки рекомендуется использовать массивный брус толщиной не менее 50 мм. Ширина бруса для окосячки должна быть не меньше толщины сруба, но максимальный размер должен составлять не более 250-260 мм. Более широкая коробка также может быть подвержена растрескиванию.

Виды обсадных коробок

Боковые части (лафеты или косяки) изготавливают таким образом, что их конструкция не мешает происходить естественной усадке сруба. Иными словами, проем дома и обсадная коробка фиксируются соединением «шип-паз» и не имеют жесткой связки при помощи гвоздей или шурупов. При усадке брус смещается вниз, а обсада остается на месте. Обсадные коробки отличаются формой, геометрическими параметрами и способами установки в оконный проем.

Классическая обсадная колода представляет собой деревянную коробку П-образной формы. Колода набивается на предварительно обработанный в форме ответного шипа боковой торец проема. Обсада такого типа обладает максимальной жесткостью и чаще всего применяется для установки в стенах испытывающих большие нагрузки (двухэтажные дома, мансардные этажи с крышей из тяжелой черепицы, для панорамного остекления и в дверные проемы).  

В домах из профилированного бруса стала популярной обсада буквой «Т». Вертикальные части окосячки профилируются в виде Т-образного шипа. Шип соединяют с пазом соответствующего размера, вырезанным в торцевой поверхности проема. Принципиального отличия в работе этих двух типах окосячки нет.

Отдельно следует выделить окосячку с помощью закладных брусков. Квадратные бруски вставляют в вертикальный паз, пропиленный в боковых частях проема. Некоторые специалисты считают такой вид обсады не очень эффективным и рекомендуют применять для деревянных стен, которые не испытывают большой нагрузки (для небольших мансардных окон, внутренних перегородок). Обсаду в «закладной брус» часто применяют при сборке сруба, для фиксации венцов в вертикальном положении.

Короб для пластиковых рам может быть вырезан из цельного куска дерева (что предпочтительнее), а может быть клееным. Конструкция и геометрические параметры боковин и горизонтальных перекладин должны исключать продувание и промерзание мест соединения окосячки и стены.

Кроме разделения по геометрическим параметрам, обсаду выполняют под дополнительную отделку и в чистовом исполнении:

• обсада под отделку (черновая) – это только несущие элементы коробки, а все остальные дополнительные и декоративные элементы (четверть для установки окна, наличники) монтируются дополнительно, непосредственно на сруб или на обсадную раму;
• чистовой вариант обсады изготавливается в заводских условиях, и совмещает в себе и несущие и декоративные элементы. Чистовая обсада для пластикового окна может иметь установочный паз или четверть.

Вертикальная и верхняя часть коробки могут быть одновременно и откосами, а нижняя часть выступать в роли подоконника. Наружная поверхность коробки хорошо отшлифована и обработана пропиткой. Чистовой вариант обсады может стать предметом декора дома.

Популярность деревянных срубов растет из года в год, и деревообрабатывающие предприятия открывают целые индустриальные направления по изготовлению готовых обсадных коробок различной формы, геометрических параметров и с различной декоративной обработкой поверхности.

Последовательность установки обсадной коробки

Установка обсады происходит следующим образом:

1. определяется расположение оконного или дверного проема в стене, и выпиливают его. Если окна уже изготовлены, то рассчитать размеры проема можно исходя из габаритов готовых окон, предполагаемых монтажных зазоров между коробкой и оконным блоком (20 мм с каждой стороны), и толщины обсадной коробки. При определении высоты проема необходимо предусмотреть наличие компенсационного зазора в верхней части конструкции. Это добавляет 70-100 мм к вертикальному размеру;
2. в боковых частях проема распиливается вертикальный паз прямоугольной формы для установки Т-образного шипа вертикальных косяков. Если обсада выполняется по типу «в колоду», то боковые торцы проема профилируются, в соответствии с геометрической формой вертикальных частей окосячки;
3. поверхность проема обрабатывается пропиткой-антисептиком;
4. по периметру проема прокладывается и закрепляется при помощи степлера утеплитель –джут или льноватин. Применение полиуретановой пены недопустимо для утепления зазора, так как она имеет большой скрепляющий эффект и препятствует естественной усадке деревянной стены;
5. устанавливается нижняя часть коробки;
6. боковые косяки набиваются в проем без применения жесткого сцепления;
7. верхняя часть (вершник) устанавливается враспор и соединяется с вертикальными деталями в самозаклинивающийся замок;
8. обработка антисептиком всех поверхностей.

Между вершником и срубом оставляют компенсационный зазор 70-100 мм, который предохраняет оконную конструкцию от сдавливания при усадке. Зазор заполняют мягким утеплителем, который без труда может сжиматься. Важнейшим правилом установки обсады является отсутствие жесткой фиксации между коробкой и срубом. Использование гвоздей и шурупов для крепления не допускается.

Правильно выбранная и установленная обсадная коробка не только снимает напряжение с оконных конструкций, но и фиксирует венцы сруба, предотвращая их смещение в горизонтальной плоскости.

Более трудоемким процессом является изготовление и установка обсадных коробок для проемов сложной геометрической формы. При изготовлении окосячки для арочного проема применяется и механическая и клеевая стыковка. Вершник собирается из нескольких секций и тщательно подгоняется по шаблону под размеры проема. Проемы треугольной и трапециевидной формы укрепляют по технологии «в паз».

После установки окосячки производится монтаж оконных конструкций в соответствии с требованиями строительных норм. Оконные блоки рекомендуется монтировать с применением анкерных пластин. В отличие от крепежа строительными шурупами, такой вид фиксации придает некоторую подвижность блоку, в случае значительных деформаций, и предотвратит возможное фиксированное крепление через коробку в стену сруба. 

Установка окон без применения обсадной коробки или с нарушением технологии ее монтажа, может привести к следующим последствиям:

• появлением щелей между коробкой окна и проемом, нарушение целостности монтажного шва;
• трещины и сколы в стеклопакете, вплоть до полного его разрушения;
• перекос окна с невозможностью его дальнейшей эксплуатации;
• смещение элементов сруба в простенках.

Самым главным условием надежного и долговечного монтажа любых окон в сруб деревянного дома является правильная подготовка проемов с помощью обсадной коробки. Красивый деревянный дом с теплыми окнами – это результат соблюдения технологии деревянного строительства и грамотный подход к монтажу окна в доме из бруса.

Как своими руками собрать окосячку в загородный деревянный дом: видео и полезные советы

Окосячкой или обсадой в народе называют деревянный короб, состоящий из боковых сторон, вершины и порога. Такой короб используется для установки в проемы для дверей и окон при строительстве деревянных домов. Из статьи вы узнаете, какие ключевые цели и особенности применения окосячки, кроме того, мы расскажем, как сделать ее своими руками, вы сможете посмотреть обучающее видео на эту тематику.

Окосячка для деревянных домов: цели применения и особенности

Главная цель использования окосячки при строительстве деревянного дома – это сохранение его дверей и окон при усадке, которой подвержены все дома, сделанные из древесины. Благодаря обсаде вы избавите себя от риска смещения строительных бревен.

Если не сделать окосячку для проемов дверей и окон в деревянном доме, то впоследствии они не смогут нормально выполнять свои функции, а ваше пребывание в доме станет некомфортным.

Каждый элемент окосячки должен иметь ширину максимум в 26 см, если превысить этот показатель, могут появиться трещины. Влажность древесины, из которой делается короб, должна быть минимум 10 процентов, если она будет меньше, то короб начнет трескаться. При сборке окосячки своими руками нужно проявлять крайнюю внимательность.

Устанавливать обсаду в деревянных домах нужно без применения каких-либо гвоздей и прочих соединительных элементов. Но чтобы достичь лучшей герметизации, между рамой и бревнами лучше поставить теплоизоляционный материал.

Классификация окосячки

Окосячка, применяемая при деревянном домостроении, разделяется на такие виды:

• массив, когда каждый элемент конструкции выполнен путем обработки цельного куска древесины, а текстура материала при этом сохранена;
• клеевая обсада, каждая часть которой делается из специальной доски. На каждую из сторон клеят микрошип, а сучки обрезаются;
• комбинированная обсада наиболее распространена. Для того,ъ чтобы собрать вершнику и стойки нужно взять сосновый массив, а для подоконника нужна клеевая конструкция. После установки конструкция должна быть покрыта специальным защитным лаком.

При сборке обсады своими руками помните, что в каждом случае все параметры сугубо индивидуальны. В зависимости от назначения, окосячки бывают такими:

• оконная окосячка с выборкой под окна. Применяется при отсутствии планирования проведения внутренних отделочных работ;
• окосячка без выборки под окна. Такую изготавливают, если планируется как наружная, так и внутренняя отделка.

Как сделать окосячку своими руками для окон и дверных проемов: рекомендации и видео

После того как деревянный дом был построен, он начинает усаживаться вследствие ссыхания дерева. Материал скручивается и изгибается, а окна и двери начинают при этом повреждаться. Именно поэтому окосячка для деревянного дома является секретом его долговечности. Помимо того, благодаря ей дом будет иметь более привлекательный вид.

Чтобы сделать окосячку своими руками, нужно приготовить такой инструментарий и материалы:

• бензопилу;
• шлифовочную машину;
• дрель;
• лобзик;
• шуруповерт;
• очки с респиратором;
• биты;
• измерительные инструменты.

Собираем окосячку своими руками для простых окон

Чтобы своими руками сделать окосячку для простых окон в деревянном доме, нужно выполнить следующие действия:

• вытачиваем пазы в бревнах, которые прилегают к оконному проему. В них вставляем предварительно приготовленные бруски;
• брусок будет служить одной из сторон обсады. Сначала ставим нижний брусок, который защитой от смещений боковин;
• под него заблаговременно кладем уплотнитель, например, ткань из льна;
• ставим вертикальные бруски и не забываем про уплотнитель в пазах под них;
• в конце устанавливаем верхний брус окосячки;
• над ней делаем усадочный зазор и тоже укладываем в него межвенцовый уплотнитель.
• в качестве уплотнителя можно использовать и монтажную пену, но она имеет существенный недостаток: скрепляет бревна, что может негативно сказаться на усаживании дерева в будущем.

Сборка окосячки для пластиковых окон своими руками

А чтобы изготовить окосячку для пластиковых окон своими руками, нужно сделать следующее:

• готовим заранее оконный проем, при этом он должен быть больше оконной рамы примерно на 13 см;
• рассчитываем размер зазора с учетом швов и процента возможной усадки древесины;
• выпиливаем гребни в готовом проеме, которые нужны для лафета. Изнутри лафета находится паз, по которому будут усаживаться бревна;
• для лафета потребуется брус с сечением 100 на 150, в середине которого делается паз. На него надевается гребень;
• лафет должен превышать размер окна примерно на 5 см, аналогичную длину должны иметь его ширина и глубина. Просчитайте все параметры, затем выпиливаем конструкцию бензопилой;
• верхняя часть обсады должна быть сделана из доски, сечение которой составляет 40 на 150 мм, с ее сторон выпиливаем пазы для гребня, а потом на него перемещаем верхнюю перекладину;
• после того, как поставлены боковые стороны, перекладина крепится саморезами, но все должно быть сделано так, чтобы они не попали в гребень;
• когда работы окончены, зазоры должны быть утеплены льняным волокном.

Как сделать окосячку дверного проема своими руками

Сделать окосячку дверного проема своими руками гораздо сложнее, чем оконного. В частности, из-за размеров конструкции и других факторов. Есть несколько способов установки коробки для дверных проемов, один из них выглядит так:

• сделайте замеры отвесом и уровнем, определитесь с месторасположением дверного проема;
• согласно параметрам выпиливаем пилой проем. Выбирая его размер, помните, что коробка тоже будет занимать много места;
• с каждой из боковых сторон выпиливаем пазы бензопилой до образования симметричного шипа, который потребуется для соединения проема с окосячкой;
• сделайте шипы в косяках, которые будут соответствовать пазам;
• заводим косяки шипами с пазами, затем их следует распереть поперечинами внизу, а потом сверху проема. Вверху окосячки нужно оставить 10-сантиметровый зазор;
• не крепите обсаду к стенам жестко, ее нужно ставить так, чтобы она никак не влияла на естественный процесс усадки деревянного дома;
• стыки и зазоры заделываем льняным волокном, а зазор вверху должен быть уплотнен так, чтобы сжатие не имело проблем;
• закрываем щели и пустоты с применением наличников;
• обрабатываем всю поверхность конструкции антисептиком.

Когда нужно ставить окосячку для деревянного дома

Немаловажный вопрос, который многих наверняка интересует: не будет ли поздно оснащать деревянный дом окосячкой тогда, когда он уже начал процесс усадки? Ответ таков: ее можно установить даже спустя несколько лет после строительства деревянного дома, при этом она не только укрепит его стены, но и будет служить элементом внешнего декора для дома. Если дом построен из клееного бруса, то материал для окосячки тоже должен иметь клеевую основу.

Очень важно подобрать окосячку так, чтобы она не портила внешний вид дома и придавала ему эстетичность. Сегодня это не проблема, поскольку в продаже можно найти наиболее подходящие варианты для того или иного случая, если вы не захотите делать конструкцию своими руками.

Что влияет на стоимость окосячки

Цена продукции может варьироваться в широких пределах, поскольку цена готовой окосячки зависит от многих факторов:

• качества материала;
• вида обсады;
• формы;
• наличия элементов декора;
• параметров проемов.

Обсада может иметь несколько разновидностей, каждая из которых тоже отличается друг от друга в плане стоимости:

• в закладной брус – наиболее дешевый вариант окосячки, который выполнен из обрезных досок. Изнутри на стенке вырезан паз, в него заложен брус с квадратным сечением;
• в шип – вариант несколько дороже и отличается более высоким качеством исполнения. Брус имеет Т-образное сечение;
• в колоду – в плане стоимости практически не отличается от предыдущего варианта. В боковинах проема выпилен шип, на него надета П-образная колода.

Если же делать окосячку своими руками, вы сэкономите на ее приобретении, но помните, что если у вас нет соответствующих навыков, лучше этого не делать, а попросить помощи у более опытных товарищей. Также установка конструкции должна выполнятся руками профессионалов или опытных людей, только это может гарантировать отсутствие деформации строения при усадке.

Руководство по затратам в Великобритании на 2020 год

Установка дровяной печи в вашем доме — отличный способ добавить характер вашей собственности — кому не нравится идея наблюдать, как горят поленья холодной зимней ночью? Это также гораздо более равномерное распределение тепла, чем центральное отопление, и потенциально более экономичное и способствующее увеличению счетов за электроэнергию.

Кто может установить дровяную печь?

Можно — при условии соблюдения определенных критериев.Нет закона, который гласит, что дровяные горелки должны быть установлены определенным профессионалом, но на эти дровяные горелки распространяются ограничения строительных норм Великобритании.

Это означает, что вам нужно быть сертифицированным компетентным лицом, чтобы выполнить работу самостоятельно, а установка должна быть одобрена членом Департамента контроля зданий вашего местного совета. Местные власти также смогут подтвердить, нравится ли вам находиться в зоне контроля дыма, которая может ограничить вам сжигание дров в определенных печах в соответствии с Законом о чистом воздухе.

Если у вас есть какие-либо сомнения, проконсультируйтесь со специалистом, прежде чем начинать проект — многие поставщики предложат бесплатный обзор, и вы можете обнаружить, что стоимость вашей дровяной печи плюс установка более приемлемая, чем попытка сделать самодельную. , особенно если учесть, какой вид очага вам нужен и нужно ли выстилать дымоход.

Что такое очаг?

выделяют много тепла, а это означает, что в целях безопасности вам нужно будет разметить какую-то область перед ними. Если ваша печь сильно нагревается и излучает вниз более 100 ° C, вам понадобится каменное сердце размером не менее 125 мм. Если нет, вам все равно необходимо иметь негорючее сердце толщиной около 12 мм — оно может быть построено из плитки, если необходимо, или стеклянного полумесяца.

Что означает футеровка дымохода?

Дровяные горелки выделяют значительное количество углекислого газа, который, очевидно, является смертельным для людей и домашних животных. Эта облицовка, обычно сделанная из керамики и металла и размещенная внутри дымохода, который представляет собой большую законную трубу над вашей печью, удерживает все неприятные газы внутри дымохода и направляет их над вашим имуществом, подальше от того места, где вы можете нанести вред вам или вашему партнеру. семья — и ваши соседи, которые также могут пострадать от отравления угарным газом из-за дымохода без покрытия.

Более того, облицовка дымохода предотвратит попадание холодного воздуха в печь и выдува горящих поленьев, а также значительно снизит риск распространения огня от дровяной печи на другие части дома.

Хотя технически это не является законодательным требованием для облицовки дымохода, настоятельно рекомендуется сделать это — и получить совет профессионала относительно того, какой дымоход для облицовки дымохода следует использовать; если вы установите слишком большой дымоход, вы рискуете потратить впустую энергию, а если он слишком маленький, дымоход будет в значительной степени неэффективным.Вы также должны убедиться, что ваша облицовка подходит для того, что вы планируете сжигать — дров, угля или того и другого.

У меня нет дымохода. Могу ли я установить дровяную горелку?

Да, хотя в этом случае вам, скорее всего, потребуется помощь извне для установки устройства записи журналов. В доме без дымохода можно по-прежнему использовать печь с дымоходом с двумя стенками, который проходит во всю высоту вашего дома.

Дровяная горелка какого размера мне нужна?

Это зависит от размера комнаты, в которой вы будете устанавливать печь. В среднем вам потребуется около 1 кВт тепла на каждые 14 кубических метров пространства в вашей комнате.

Итак, если у вас есть комната размером 100 кубических метров, разделите это на 14, чтобы узнать, что вам следует искать горелку для дров мощностью около 7 кВт. Вы также можете взять вентилятор с дровяной печью, чтобы помочь распределить тепло по такому большому пространству — они располагаются на верхней части печи, получая энергию от выделяемого тепла и распределяя тепло по всему открытому пространству.

Как установить дровяную горелку

Если вы готовы действовать, вызовите профессионального трубочиста.Вы можете подумать, что это вымышленные персонажи из диккенсовского Лондона, но это остается призванием и жизненно важным процессом установки печи в любой собственности — и, опять же, с тех пор ежегодно.

Затем вам нужно будет проверить размеры камина и дровяной печи. У каждой печи должно быть свое минимальное расстояние от потенциально горючих материалов, поэтому перед выбором размера горелки убедитесь, что вы соблюдаете эти правила.

Затем вам нужно будет полностью прорезать потолок, чтобы дымовая труба не мешала никаким проводам или трубам — начните с малого и постепенно увеличивайте размер этой полости, чтобы она соответствовала размеру дымовой трубы. Вы, конечно, можете использовать сам дымоход в качестве шаблона, когда придет время.

Затем дымовая труба (желательно с футеровкой, как обсуждалось ранее) прикрепляется к верхней части печи. Вы можете обнаружить, что у вас есть лишнее пространство, поэтому используйте топку (иногда называемую дымовой доской), чтобы убедиться, что все плотно прилегает, иначе вы просто пропустите сквозняк через дымоход.

Затем вы можете установить дровяную горелку, прикрепив дымоход с помощью трубной муфты, и получить ее с самой важной частью процесса — проверкой вашей установки профессионалом и получением официального сертификата HETAS о том, что ваша печь безопасна и надежна, и, таким образом, соответствует строительным нормам.

Как вы могли заметить, эти инструкции относятся к дровяной горелке, проходящей через дымоход. Если вместо этого вы используете двустенный дымоход, вам придется проделать отверстие в крыше с помощью угловой шлифовальной машины и наложить атмосферостойкий уплотнитель.Обстоятельства, связанные с такой установкой, варьируются от дома к дому, поэтому мы настоятельно рекомендуем вам обратиться за профессиональной консультацией, прежде чем браться за этот конкретный проект.

Часто задаваемые вопросы

Почему я должен использовать дровяной горелки?
Плиты не только красивы, но и обладают энергоэффективностью до 80%. Подумайте о деньгах, которые вы сэкономите на счетах за коммунальные услуги.

Как насчет открытого огня? Похоже, меньше работы?
Может быть, но средний открытый огонь может обеспечить энергоэффективность только около 15%.

Могу ли я установить дровяную горелку без профессионального вмешательства?
Нет. По крайней мере, вам нужно будет проверить установку тура и вручить сертификат HETAS, и очень рекомендуется проконсультироваться с профессионалами на различных этапах процесса.

Сколько будет стоить дровяная горелка?
Это полностью зависит от того, что вы сделали. Цены на дровяные горелки сильно различаются в зависимости от размера и марки (вы можете найти более экономичным приобретение модели дисплея в выставочном зале), и вам придется потратить больше, если вам понадобится очаг.Поинтересуйтесь у профессионала как по самой горелке, так и по установке, и решите, как вы хотите действовать.

Пахнут ли дровяные горелки?
При правильной установке вы не почувствуете запаха в доме.

Опасны ли горелки для древесины?
Все печи будут поставляться с запирающейся дверцей, чтобы защитить любопытных детей и домашних животных от огня, но, очевидно, он нагревается. Самая большая опасность горения дров — неправильная установка, которая подвергает вас риску воздействия угарного газа, поэтому жизненно важно, чтобы ваша печь соответствовала строительным нормам.

Дровяные горелки требуют значительного ухода?
Вам придется регулярно убирать золу от сгоревших поленьев и протирать прозрачное окно, так как оно станет дымным, но с точки зрения обслуживания дымохода вам нужно будет чистить его только раз в год.

Я живу в центре города. Могу ли я иметь дровяную горелку?
Вы можете быть ограничены Законом о чистом воздухе. В этом случае вам понадобится плита, освобожденная от DEFRA.

Нужен ли мне вентилятор дровяной горелки?
Не обязательно.Они могут быть отличным дополнением к плитам в больших помещениях, поскольку распределяют тепло немного более равномерно, но многие люди совершенно довольны теплом, создаваемым стандартной горелкой для дров.

Дровяные горелки экологически безопасны?
Мнения по этому поводу расходятся. Сжигание древесины считается углеродно-нейтральным действием, поскольку деревья поглощают столько же CO2, сколько выделяют печи, но некоторые люди могут счесть любой вид выброса газа нежелательным.

Какие преимущества литья под давлением?

Литье пластмасс под давлением
По сравнению с литьем пластмасс под давлением, литье под давлением прочнее, жестче, стабильнее по размерам, более термостойким и намного превосходит пластмассы по свойствам / стоимости.Они помогают предотвратить радиочастотное и электромагнитное излучение. По хромированию отливки под давлением намного превосходят пластик. По сравнению с пластмассами отливки обладают высокой устойчивостью под нагрузкой и полностью устойчивы к ультрафиолетовым лучам, атмосферным воздействиям и растрескиванию под напряжением в присутствии различных реагентов. Производственные циклы для изготовления отливок под давлением намного быстрее, чем для литья пластмасс под давлением. Пластмассы, однако, могут быть дешевле в расчете на единицу объема, могут иметь присущие цвету свойства, которые, как правило, исключают отделку, чувствительны к температуре и являются хорошими электрическими изоляторами.

Отливки в песчаные формы
По сравнению с отливками в песчаные формы для литья под давлением требуется гораздо меньше механической обработки; можно сделать с более тонкими стенками; может иметь все или почти все отверстия с отверстиями нужного размера; может храниться в гораздо более тесных пределах размеров; производятся быстрее в штампах, которые позволяют отливать тысячи отливок без замены; не требуются новые сердечники для каждого литья; легко снабжаются вставками, литыми под давлением; имеют более гладкие поверхности и требуют меньших затрат труда на отливку.С другой стороны, отливки в песчаные формы могут изготавливаться из черных металлов и многих цветных сплавов, которые не подходят для литья под давлением. Формы, которые нельзя получить методом литья под давлением, доступны для отливки в песчаные формы; максимальный размер может быть больше; Стоимость инструмента часто меньше, а производство небольших партий может быть более экономичным.

Отливки в постоянные формы
По сравнению с отливками в постоянные формы, отливки под давлением могут изготавливаться с более узкими пределами размеров и с более тонкими секциями; отверстия могут быть заполнены сердцевиной; литье под давлением производятся с более высокими темпами при меньшем количестве ручного труда; имеют более гладкую поверхность и обычно стоят меньше за литье под давлением. Литье в постоянную форму требует несколько более низких затрат на инструменты и может быть выполнено с использованием песчаных стержней, что дает формы, недоступные при литье под давлением.

Поковки
По сравнению с поковками, отливки под давлением могут иметь более сложную форму и форму, не поддающуюся ковке; могут иметь более тонкие секции; могут удерживаться до более близких размеров и иметь керны, невозможные в поковках. Однако поковки плотнее и прочнее, чем отливки под давлением; обладают свойствами деформируемых сплавов; могут изготавливаться из черных и других металлов, а размеры не подходят для литья под давлением.

Штамповки
По сравнению с штамповками, одно литье под давлением часто может заменить несколько деталей. Отливки под давлением часто требуют меньшего количества сборочных операций; можно держать в более узких пределах размеров; может иметь практически любое желаемое изменение толщины сечения; меньше отходов в лом; могут быть изготовлены в более сложных формах и могут быть изготовлены в формах, которые невозможно изготовить в штампованных формах. Штамповки, с другой стороны, обладают свойствами кованых металлов; могут изготавливаться из стали и из сплавов, не подходящих для литья под давлением, а в более простых формах они производятся быстрее и могут весить меньше, чем отливки под давлением.

Продукция для винтовых машин
По сравнению с продуктами для винтовых машин, отливки под давлением часто производятся быстрее; меньше отходов в лом; могут изготавливаться в формах, которые трудно или невозможно изготовить из прутков или труб; и может потребовать меньшего количества операций. С другой стороны, изделия для винтовых машин могут изготавливаться из стали и сплавов, которые нельзя лить под давлением. Они обладают свойствами кованых металлов и требуют меньших затрат на инструмент.

Производство и технология деревянных домов: Aito Finland Деревянные дома

Устойчивое управление и высокие технологии

Наша компания использует новейшие технологии производства бревенчатых домов.Мы контролируем весь производственный процесс на нашем заводе, начиная с закупки сырья из лесов, расположенных рядом с заводом, которые используются в соответствии со стандартами устойчивого лесопользования. Устойчивое использование способствует сохранению лесного наследия для следующих поколений.

Сегодня, благодаря ответственному ведению лесного хозяйства, в Финляндии больше лесов, чем 100 лет назад.

Aito Log Houses использует новейшие технологии производства, которые позволяют получить высокоточное фрезерование и эффективное производство.Наш строгий контроль качества гарантирует безупречный результат и полное удовлетворение потребностей клиентов. Бревенчатые дома Айто — лучшие в Финляндии.

Сушка и обработка

После распиловки древесина сушится в сушильных камерах с компьютерным управлением для достижения оптимального уровня влажности перед ламинированием. Далее древесина проходит контроль качества на предмет каких-либо дефектов или дефектов. Для ведения бревен отбираем только лучшие детали.Древесина ламинируется в гидравлическом прессе с использованием сверхпрочного клея, который сохраняет естественную фильтрующую способность древесных волокон. Мы тестируем образец каждой серии ламинирования, который подвергается воздействию высокого давления в испытательной камере, чтобы проверить идеальный результат склеивания. Мы хотим гарантировать долговечность и прочность нашей продукции.

Деревянные дома из Финляндии не только хорошо построены и долговечны, но и приятны на вид и экологически чисты. Финский метод изготовления домов заключается не только в использовании первоклассных материалов, но и в уникальном технологическом процессе сушки и обработки древесины.В результате дом, построенный из такого материала, отличается повышенной устойчивостью к климатическим воздействиям и долговечностью.

Полное соответствие стандартам качества

Полный цикл обработки древесины осуществляется на новейшем современном оборудовании на заводе в Финляндии.

Изготовление деревянного дома предполагает предварительную обработку материалов на высокотехнологичном современном оборудовании по строгим правилам и с соблюдением всех международных стандартов качества.

Aito проходят строжайший контроль качества. Новейшее прецизионное оборудование, высококвалифицированный персонал, внедрение новых технологий, а также накопленный во всем мире опыт обработки древесины обеспечивают все необходимое для производства продукции высочайшего качества в соответствии с международными стандартами качества.

Установка ConBee

Установка

Приложение deCONZ — это инструмент для настройки, управления и мониторинга сетей Zigbee с помощью ConBee.

В следующих разделах описываются этапы установки deCONZ для различных платформ.

Для обеспечения сильного радиосигнала рекомендуется использовать удлинительный кабель USB.

• Предотвращает взаимодействие с корпусом и периферийными устройствами
• Обеспечивает максимальный диапазон сигнала и надежность

Поддерживаемые модели и дистрибутивы Raspberry Pi

• Raspberry Pi 1, 2B, 3B, 3B + и 4B
• Распбиан Джесси
• Распбиан стрейч
• Распбиан Бастер

Примечание

Следующие шаги описывают ручную установку deCONZ.В качестве альтернативы можно использовать предустановленный образ SD-карты.

Установка

1. Установить права доступа пользователя по USB

     sudo gpasswd -a $ USER dialout  

   Примечание. Изменения прав доступа становятся активными только после выхода из системы и в системе или после перезапуска.

2. Импортировать открытый ключ Phoscon

     wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
              sudo apt-key добавить -  

3. Настроить репозиторий APT для deCONZ

   Стабильный

     sudo sh -c "echo 'deb http: // phoscon.de / apt / deconz \
               $ (lsb_release -cs) main '> \
               /etc/apt/sources.list.d/deconz.list " 

   Beta (альтернатива)

     sudo sh -c "echo 'deb http://phoscon.de/apt/deconz \
               $ (lsb_release -cs) -beta main '> \
               /etc/apt/sources.list.d/deconz.list " 

4. Обновить список пакетов APT

     обновление sudo apt  

5. Установить deCONZ

     sudo apt install deconz  

После установки deCONZ можно запустить через меню приложения.

Меню> Программирование> deCONZ

Поддерживаемые версии Ubuntu

• Ubuntu 16.04 LTS 64-разрядный ПК (AMD64)
• Ubuntu 18.04 LTS, 64-разрядный ПК (AMD64)
• Ubuntu 20.04 LTS, 64-разрядный ПК (AMD64)

Установка

1. Установить права доступа пользователя по USB

     sudo gpasswd -a $ USER dialout  

   Примечание. Изменения прав доступа становятся активными только после выхода из системы и в системе или после перезапуска.

2. Импортировать открытый ключ Phoscon

     wget -O - http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key | \
              sudo apt-key добавить -  

3. Настроить репозиторий APT для deCONZ

   Стабильный

     sudo sh -c "echo 'deb [arch = amd64] http://phoscon.de/apt/deconz \
               $ (lsb_release -cs) main '> \
               /etc/apt/sources.list.d/deconz.list " 

   Beta (альтернатива)

     sudo sh -c "echo 'deb [arch = amd64] http: // phoscon.de / apt / deconz \
               $ (lsb_release -cs) -beta main '> \
               /etc/apt/sources.list.d/deconz.list " 

4. Обновить список пакетов APT

     обновление sudo apt  

5. Установить deCONZ

     sudo apt install deconz  

После установки deCONZ можно запустить через меню приложения.

Теперь первые устройства Zigbee могут быть сопряжены через приложение Phoscon.Дополнительную информацию можно найти в документации к приложению Phoscon.

Поддерживаемые хост-системы

• Linux x86_64 / amd64
• Linux armv7 (например, Raspberry Pi)
• Linux arm64

Для запуска deCONZ в контейнере Docker мы рекомендуем образ Docker marthoc / deconz , который поддерживается сообществом. Этот образ поддерживает платформы amd64, arm64 и armhf.

https://hub.docker.com/r/marthoc/deconz

Установка

Следующие шаги описывают, как запустить контейнер deCONZ в хост-системе Linux.

1. Установить права доступа пользователя по USB

     sudo gpasswd -a $ USER dialout  

   Примечание. Изменения прав доступа становятся активными только после выхода из системы и в системе или после перезапуска.

2. Создать каталог для постоянной конфигурации

     mkdir -p ~ / .local / share / dresden-elektronik / deCONZ  

3. Запустить deCONZ Docker container

     запуск докера -d \
      --name = deconz \
      --net = хост \
      --restart = всегда \
      -v / etc / localtime: / etc / localtime: ro \
      -v ~ /.местный / share / dresden-elektronik / deCONZ: /root/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ \
      --device = / dev / ttyUSB0 \
      marthoc / deconz  

В этой конфигурации deCONZ запускается в контейнере Docker на порту 80.

Теперь первые устройства Zigbee могут быть сопряжены через приложение Phoscon. Дополнительную информацию можно найти в документации к приложению Phoscon.

Описание всех доступных параметров, а также использования Docker-Compose и VNC для доступа к графическому интерфейсу deCONZ можно найти в документации контейнера.

1. Загрузить программу deCONZ

   http://deconz.dresden-elektronik.de/win

2. Установить драйвер USB

Драйверы устанавливаются автоматически после подключения ConBee.