Установка вентиляционной трубы на крыше: обустройство выхода вытяжного трубопровода через крышу

как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше

Эффективная вентиляция — одна из основных систем в каждом доме. Она отвечает за воздухообмен, осушение отделки, строительных конструкций, предметов обстановки. Грамотно обустроенная вентиляция на крыше частного дома обеспечит удаление неприятных запахов, конденсата и бытовых испарений.

Новые дома еще на этапе планирования обязательно оснащаются более сложной системой вентиляции, существенно отличающейся от традиционных вариантов. Эта коммуникационная сеть наравне с прочими инженерными сооружениями должна соответствовать строительным требованиям и нормативам.

Все о правилах устройства прохода вентиляционных труб через кровельный пирог вы узнаете из предложенной нами статьи. Мы расскажем, как обустроить проходку воздуховода на крышу. Подскажем, что надо сделать для обеспечения ее герметичности.

Содержание статьи:

Общая характеристика вентиляционных узлов крыши

При монтаже различных технических коммуникаций вентиляционные трубы традиционно устанавливаются на крыше. Подобный подход имеет специфические особенности и требует скрупулезного соблюдения технологии установки.

Вентиляционные узлы прохода во многих случаях обладают схожей у различных моделей конструкцией. Они применяются для принудительного и естественного процесса вывода отработанного воздуха, конденсата, испарений за пределы здания.

Все виды кровельных проходок должны быть безупречно выполнены и герметичны, чтобы атмосферная пыль и вода не проникали в жилые и подсобные помещения. По схемам кровельных проходов обустраиваются не только вентиляционные трубы, но и аэраторы, и дымоходы, и антенны, и кровельные люки

Вентиляционная труба узла на крыше располагается так, чтобы отработанный воздух имел возможность выходить беспрепятственно.

Для скатных крыш удобным решением будет установка вентиляционной трубы рядом с коньком. Такая конструкция не требует дополнительного усиления и установки системы очистки от снега.

При близком расположении вытяжных труб к коньковому хребту на систему оказывается наименьшее давление ветра. Однако для формирования нормальной тяги вентиляционная труба (шахта) должна быть выше конька минимум на 0,5 м. Это требование не относится к аэраторам и кровельным вентиляторам, решающим задачи осушения кровельного пирога

Изготовление систем прохода соответствует ГОСТу 15150, а именно:

1. Толщина материала превышает 1,9 мм.
2. Диаметр окружности – 10-12,7 см. У узлов с квадратным сечением размеры могут варьироваться.
3. Обрабатывается антикоррозийными смесями.
4. Размер кольца-опоры обязательно превышает диаметр патрубков.
5. Длина конструкции должна составлять максимум 1 м.

Сам узел может размещаться на железобетонный стакан или непосредственно на участок кровли.

Потребителю сейчас предложен широкий ряд универсальных и специализированных устройств для герметичного и оперативного оформления кровельных проходов как внутренней вентиляционной системы, так и осушения кровельных слоев

На размеры и форму выхода влияет вид покрытия, его толщина и особые характеристики материала, а также характеристики всей системы вентиляции. Выбор ее зависит от условий созданных внутри здания: степени влажности; запыленности комнат; загазованности и пр.

Почему необходима система воздухообмена?

Обмен воздуха — это не только вопрос комфорта, но и здоровья. Воздух в помещениях, где присутствуют люди, может содержать вещества, оказывающие негативное влияние на организм. Один из них — углекислый газ, который производится во время вдыхания/выдыхания.

Это летучее химическое образование опасно в высоких концентрациях. Углекислота также возникает в результате работы печей, каминов, котлов и прочих отопительных систем. Если в помещение не поступает свежий воздух в нужном количестве, то в результате сгорания в этих устройствах может образоваться крайне токсичная окись углерода.

Другим неприятным веществом является пар, который мы производим, дыша, готовя, гладя или высушивая белье. Его избыток приводит к постоянному увлажнению атмосферы в доме, ограждающих конструкций, отделочных материалов, что влияет на развитие плесневого грибка. Кроме этого, влажные поверхности — питательная среда для пылевых клещей.

Вариант обустройства кровельной проходки подбирают с ориентиром на эффективность его работы. В зависимости от требующейся производительности его оснащают вентилятором, дефлектором или обычной защитной решеткой

Вентиляция на крыше частного дома должна обеспечить условия для замены воздуха как минимум:

• кухня с газовой плитой — 65 м³ / час;
• кухня с электроплитой — 55 м³ / час;
• туалет отдельный — 25 м³ / час;
• подсобные помещения — 14 м³ / час;
• комнаты отдельные — 25 м³ / час.

Свежий воздух обязательно должен поступать в другие интерьеры (спальню, гостиную и пр). В типичном частном доме это дает около 200 м³ / ч.

Правила позволяют снизить интенсивность вентиляции ночью, но не более чем на 40%. Также на кухнях рекомендуется устанавливать дополнительные устройства, позволяющие периодически увеличивать поток удаляемого воздуха до не менее 120 м³ / час.

Какой принцип строения вентиляционного прохода?

Конструктивные особенности вентиляционного прохода, кроме вывода грязного воздуха, позволяют обеспечить прочную герметизацию кровли и защищают от проникновения атмосферных осадков на чердак. Каждый узел состоит из переходника определенного диаметра, вставляющегося в патрубок, закрепленный на бетонном стакане.

Системы узла закрепляются анкерами, которые входят в любой стандартный комплект. На металлической основе крепление осуществляется также, однако вместо бетонного стакана встраивается аналогичный металлический

Опорное кольцо, являющееся частью структуры узла, гарантирует безупречное соединение конструкции с поверхностью крыши. Фланцы сцепления обеспечивают надежность  крепления – нижний присоединяется к воздуховоду, верхний является опорой вентиляционного зонта, предохраняющего патрубок от осадков. Внутри трубы размещается кольцо, гарантирующее отведение конденсата.

Виды узлов: какой проход воздуховода выбрать?

Производители рекомендуют для различных типов кровли применять индивидуальные сквозь кровлю. Проконсультировавшись у продавцов специализированных магазинов, можно вместе с кровельным материалом приобрести необходимую конструкцию прохода.

Современные специализированные узлы прохода оснащены продвинутыми системами контроля потоков воздуха. Такое оборудование более точно соответствует нынешним требованиям комфорта. Установка таких систем требует больше навыков, нежели обычных устройств.

В обустройстве кровельного прохода без элемента заводского производства используются металлические или железобетонные стаканы, в которых закрепляют гильзу – отрезок трубы большего диаметра, чем вентиляционный выход

Прежде чем приобретать высокотехнологичный узел прохода, оцените целесообразность его приобретения. Если объемы помещений небольшие, лучше остановить выбор на обычных механических моделях. 

Узел прохода — это труба с заглушкой. Но разные модели могут  отличаться  своими параметрами и видом.

Таблица разновидностей воздуховод на крышу дома:

Все модели имеют индивидуальную маркировку, с помощью которой легче разбираться в разновидностях оборудования. Это соединение букв и цифр соответствующих определенному экземпляру, к примеру УП1-03.

На плоских кровлях проход обустраивается с помощью юбки из гидроизоляционного ковра и установленного сверху герметичного колпака или подобного приспособления

Две цифры в конце, показывают размер конструкции. Они колеблются в пределах 01 — 10. Первая цифра указывает на конструктивные особенности продукта.

В этом случае, единица демонстрирует, что узел без клапана и кольца конденсата. Двойка указывает, что конденсатное кольцо отсутствует, но есть механический клапан. Наличие тройки указывает на модель с кольцом + механическим клапаном.

Как сделать вентиляцию в крыше дома?

Перед тем, как кровельщик приступит к работе по установке вентиляционных отверстий на крыше, он должен определить, какой тип вентиляционных отверстий необходим дому. Предлагаем воспользоваться рекомендациями производителя, так как сделать вентиляцию в крыше дома правильно можно с учетом всех факторов.

Рассмотрим особенности вывода воздуховода на крышу дома:

1. Монтаж узла на крыше осуществляется под конец всех работ.
2. Необходимо точно вычислить место выхода воздуховода. Он чаще всего размещается в области конька между стропилами.
3. Размер лекала должен быть чуточку больше самого узла. Это поможет уменьшить риск ошибки при нанесении разметки.
4. Монтаж производится аккуратно, особенно это касается кровли из твердых материалов.
5. Герметизация стыков узла и кровли проводится с помощью герметика.

Некоторые материалы (шифер или черепица) имеют волнистую и плотную структуру, что не позволяет плотно закрепить оборудование. Поэтому требуется установка специальных втулок.

Для этого также делается отверстие, а под опору подкладывается гидроизоляционный материал, после этого . Резиновый уплотнитель размещается под кровельным корпусом и фиксируется герметиком.

Установка вентиляционного узла на бетонной крыше практически не отличается от установки оборудования на прочих видах кровли. Отверстие в этом случае планируется на стадии проектировки здания или его выбуривают после сооружения основы снарядом с алмазной коронкой.

При обустройстве бетонного перекрытия в выбуренное в нем отверстие заводится гильза, в которую заводится вентиляционная труба. Пространство вокруг закрывают утеплителем, сверху – гидроизоляционным ковром

При монтаже применяется гильза, вставляющаяся в имеющееся отверстие. Герметизация несколько сложнее, нужно сверху на узел надеть колпак, способный защитит имеющиеся стыки от осадков.

Создав правильным баланс внутренней и внешней части вентиляции, можно помочь оптимизировать срок службы системы кровли и энергоэффективность дома.

Как сделать и обустроить проход воздуховода в крыше?

К выводу воздуховода сквозь кровлю приступают после завершения сборки вентиляционной системы в помещении.

С использованием флешь-мастера для обустройства вентиляционного выхода все работы производятся значительно легче и быстрее

Установка стандартного узла прохода воздуховода выполняется в такой последовательности:

1. Определяется место выхода трубы вентиляции на крышу дома. Выход всех систем вентиляции рекомендуется размещать ближе к коньку. Оно должно быть шире трубы на 30 мм. Новички могут сначала из картона вырезать лекало, и сделать по нему разметку.
2. Начните на чердаке и просверлите отверстие в крыше в нужном месте, где проходит вентиляция. Постарайтесь держаться близко к месту расположения системы воздухообмена. Оставьте сверло торчащим через крышу, чтобы найти отверстие, когда окажитесь сверху.
3. Обнаружив сверло на крыше, вытяните его и сделайте разметку на кровельном покрытии под отверстие. Необходимо скрупулезно по разметке прорезать лобзиком или пилой округлое отверстие. Если кровля из мягкого материала, сделать вырез легко, однако более жесткие материалы потребуют больше ловкости и терпения. Сначала такую кровлю нужно просверлить по контуру в нескольких местах, чтобы всунуть ножовку и выпилить круг.
4. Аккуратно выньте части кровли и через полученное отверстие удаляются материалы, которые размещаются под кровлей (утеплитель, гидроизоляция, обрешетка). Если есть возможность, некоторые детали кровли можно убрать. Это поможет упростить процесс монтажа.
5. Сверху на нанизывают проходку с уплотнителем. Строительным скотчем возле трубы нужно зафиксировать водоотталкивающие и пароизоляционные прослойки. Стыки обработать герметиком. На мягкой кровле резиновый уплотнитель крепится герметиком. На твердых поверхностях — саморезами.
6. Когда труба надежно зафиксирована, сверху одевается оголовок, предохраняющий вентиляционный канал от осадков, птиц и мусора.

Узел прохода сквозь кровлю не должен иметь извилин и впадин, т. к. зимой в них может образоваться снеговой карман и растаявшая вода окажется под крышей.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик наглядно демонстрирует монтаж прохода воздуховода трубы сквозь крышу, позволяя составить наиболее полное представление о подобных работах:

Предлагаем наглядно ознакомиться с монтажом вентиляции, посмотрев это видео:

Видео-инструктаж по сооружению короба для группы вентиляционных труб:

Знакомство с технологией, вариантами и деталями для обустройства вентиляционных проходов через крышу необходимо как самостоятельным мастерам, так и заказчикам услуг гастарбайтеров, на чью квалификацию и опыт не стоит безоговорочно полагаться.

Хотите поделиться личным опытом в обустройстве проходов через кровельный пирог? Располагаете информацией, не отмеченной в статье, но заслуживающей внимания посетителей сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в находящемся ниже блоке, размещайте фотоснимки по теме статьи, задавайте вопросы.

Высота вентиляционной трубы над крышей СНиП

Достаточно простой вопрос, как определяется по СНиП высота вентиляционной трубы над крышей, зачастую ставит в тупик даже уверенных в себе проектировщиков, что говорить о самодеятельных строителях, запланировавших переоборудование или капитальную перестройку своего жилья. Вопрос, между тем, далеко не праздный, так как от высоты вентиляционной трубы над крышей зависит основополагающая характеристика – ее производительность по объему перемещенного воздуха.

Чем регламентируется высота вывода вентиляции

Основной закон вертикальной трубы, неважно, вентиляционной или дымовой, гласит — чем больше высота устройства, тем выше тяга в трубе, Соответственно, большее количество воздуха выбрасывается системой за пределы крыши. Специалисты–проектировщики и большинство застройщиков в вопросе расчета высоты вентиляционной трубы над крышей ориентируются на несколько основополагающих документов:

• СНиП №41-01-2003, п. 6-6-12, регулирующий подъем для дымовых труб;
• СНиП № 2.04.05-91, определяющий проектирование конструкций вытяжных систем в старой редакции;
• СП №7.13130.2009 – методические рекомендации и правила проектирования систем вентиляции и кондиционирования;
• СНиП № 2.04.01 определяет уровень выхода вентиляции для канализационных стояков.

В последнем случае методика определения уровня установки вентиляционной трубы положениями СниПа расписана достаточно подробно:

• На плоской кровле подъем вытяжной трубы, через которую осуществляется выброс канализационных газов, должен быть не менее 30 см;
• Для скатной кровли высота стойки должна быть не менее 50 см от точки на кровле до среза трубы;
• На крыше, поверхность которой используется для выполнения работ или перемещения, срез вывода системы вентиляции должен находиться над плоскостью кровли на уровне не ниже 300 см.

Вывод системы вентиляции канализационных стояков, согласно СНиПа, должен быть удален от окон и воздухозаборников на расстояние не менее 4 м, все достаточно просто и понятно, потому что речь идет о потенциально опасных для здоровья человека газах и испарениях.

Примерно такой же подход реализован в СНиП №41-01-2003 при изложении методики расчета высоты трубы дымохода над уровнем коньковой балки или горизонтом плоской кровли.

К сведению! Методика расчета высоты вентиляционной трубы над крышей частного дома в СНиПе не приводится, даются лишь общие рекомендации.

Разработчиками строительных норм и правил №41-01-2003 предложено при определении превышения вентиляционной стойки руководствоваться схемой для расчета дымоходов. С одной поправкой, если вентиляционная стойка установлена на одной линии с дымоходом с удалением до 3 м, они должны быть установлены на одном уровне.

Как определить необходимую и достаточную высоту вентиляционной трубы

Отсутствие отдельной методики для определения высоты трубы вентиляционной системы не означает, что подобный расчет не требуется, или он не нужен. Проще всего сделать вентиляцию по упрощенной схеме. Если следовать определениям СНиПа №41-01-2003, высота вентиляционного выхода должна быть:

• На плоской кровле – не менее 500 мм;
• Для скатной кровли срез вентиляционной стойки должен быть выше линии конька на 500 мм при удалении от конька не более чем на 1500 мм.

Вывод вентиляции может находиться на одной высоте с коньком, если удаление не превышает 3 м, в противном случае срез вентиляционной трубы не должен быть ниже условной линии, проведенной к горизонту вниз под углом 10^о. Если рядом находятся дымоход печного отопления, то дымовую и вентиляцию трубу необходимо поднимать выше среза дымовика.

Чтобы понять, насколько справедливо подобное приближение, можно выполнить приблизительный расчет производительности вентиляционного канала. Например, котел отопления на 16 кВт/ч производит около 140 м³ продуктов горения, приток свежего воздуха обеспечивается выводным каналом дымохода сечением 200-220 см².

Для того чтобы обеспечить требуемые 1,5-2 м³ в час кратности смены воздуха для жилых помещений в 60 м² при высоте потолков 2 м, расход составляет 150 м³, то есть при определенных условиях размеры и высота установки дымовой и вентиляционной трубу примерно сопоставимы. Сравнение достаточно условно, но оно наглядно показывает, что методики, как минимум, сопоставимы.

Что влияет на производительность вентиляции

Существует еще один способ определить высоту трубы и, соответственно, превышение над кровельным покрытием крыши дома. Сделать это можно, используя формулу расхода воздуха в зависимости от перепада давления. Известно, что при подъеме на 12 м давление воздуха падает на 101 Па. Полученный результат будет справедлив только для идеальной вентиляционной системы с абсолютно гладкой внутренней поверхностью.

На самом деле для практического расчета параметров, высоты и сечения вентиляционного канала потребуется учесть несколько важных условий:

• Скорость потока воздуха на высоте установки вентиляционной трубы;
• Температура воздуха на улице и внутри помещения;
• Форма сечения канала и качество поверхности по всей высоте воздуховода;
• Форма крыши.

Практическим измерением можно получить расходный коэффициент С_. От его величины и от разницы давления у земли и на высоте установки выводной вентиляционной стойки можно рассчитать реальный расход воздуха.

Или наоборот, зная С и известный расход воздуха, который должен будет перемещаться по воздуховоду для конкретного объема помещения, можно определить разницу давлений и, в итоге, уровень подъема вывода вентиляции.

Рекомендации по определению высоты вентиляционной трубы на крыше никоим образом не касаются определения размеров воздуховода и тяги в воздушном канале. В нормативе есть только одна ссылка, которая требует, чтобы общая высота вертикальной части канала дымохода составляла не менее 5 м.

Вылет дымовой или вентиляционной трубы над кровельным покрытием устанавливается нормами СНиП по совершенно иным соображениям. Если посмотреть на рекомендованную СНиП схему установки выводов, то становится понятным, что срез вентиляционного и дымового канала должен находиться на уровне самых быстрых воздушных потоков. Чем выше скорость воздуха, тем сильнее тяга, и наоборот, – в штиль система вентиляции работает крайне неудовлетворительно.

Заключение

Если крыша плоская или имеет небольшой скат в 5-10^о, то высота вывода системы вентиляции не принципиальна, достаточно 400-600 мм. Для двухскатных систем с крутыми скатами необходимо следовать рекомендациям нормативов. Для многоуровневых конструкций со слуховыми окнами и сложными ломаными скатами, помимо следования рекомендациям нормативного документа, придется потратить время в поисках места, где воздушные потоки имеют наиболее стабильную скорость движения. В противном случае воздух будет перемещаться в воздуховодах рывками, гудеть и временами прекращать движение, что явно не добавляет комфорта. В этом случае необходимо устанавливать дополнительные резонаторы и увеличивать количество выводов вентиляции. Производительность шести выводов будет соответствовать двум огромным стойкам, а равномерность потока в 2-3 раза выше, если, конечно, все стойки равномерно распределены по площади ската, а не собраны одним пучком.

Что еще почитать по теме?

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Как правильно сделать вентиляцию на крыше

Правильная вентиляционная система должна работать самостоятельно, обеспечивая естественное движение воздуха снизу вверх. Таким способом получается нормализовать циркуляцию воздушных масс, отвечающую за вентилирование дома и подкровельного пространства.

О типах вентиляции, устройствах для ее обеспечения и о том, как можно сделать вентиляцию на крыше самостоятельно – данная статья.

Типы вентиляции

Согласно строительным нормам, каждый жилой дом должен обеспечиваться, как минимум, тремя вентиляционными каналами:

• фановым – для отвода воздуха из канализации.
• кухонным, подвальным, каналом для того, чтобы выводить воздух из ванной или жилых комнат – эти элементы обеспечивают вентиляцию дома и нормализуют микроклимат в помещениях, отводят отработанный воздух с повышенным содержанием влажности, гарью или кухонными запахами и прочее.
• каналом для вентиляции кровли, который нужен для проветривания кровельного пирога и чердачного помещения.

Важно! Способы и места установки вентиляционных каналов могут быть разными, но чаще всего принято выводить их на крышу.

Установлено, что естественная тяга будет достаточной для вентилирования дома при высоте труб более двух метров. Именно поэтому, чаще всего, трубы устанавливают на крышах домов. Кроме привычных круглых труб могут использоваться квадратные короба или шахты, плоские аэраторы или компактные дефлекторы – все эти элементы нужны для усиления воздушного потока.

Правильное устройство вентиляционной системы легко проверяется ее работоспособностью. Качественная вентиляция крыши в зимнее время должна препятствовать промерзанию кровельного пирога, образованию наледи и изморози с внутренней стороны кровли, проникновению холодного воздуха внутрь дома. В то же время, летом в подчердачном пространстве должен сохраняться прохладный микроклимат, ежеминутно прогретый воздух должен сменяться свежей порцией воздушных масс с улицы.

Вентиляция дома и его комнат проверяется нормальной температурой и влажностью – летом в доме должно быть прохладнее, чем на улице, а зимой здесь должно сохраняться тепло.

Важно! Если на стенах или потолке появляется плесень, скапливается конденсат, это говорит о нарушении нормальной циркуляции воздуха, в том числе, о неправильной работе вентиляционной системы.

Элементы для улучшения вентиляции

Естественной тяги, основанной на разности высоты и давления воздушного столба, часто бывает недостаточно для обеспечения нормальной циркуляции воздуха в подкровельном пространстве или в доме.

Недостаточность циркуляции приводит к таким последствиям, как:

• скопление конденсата и появление плесени;
• ржавление металлических частей и конструкций кровли;
• крошение бетонных конструктивных элементов
• гниение и рассыхание древесины;
• промокание теплоизоляции, ее порча и неэффективность.

Все это в скором времени приведет к нарушению целостности гидроизоляции и появлению протечек в крыше. Это значит, что кровлю придется ремонтировать или менять, поэтому намного эффективнее сразу установить хорошую вентиляционную систему.

Для усиления тяги используют специальные элементы:

1. Аэраторы выглядят как плоские пластины- накладки. В этом приборе постоянно поддерживается низкое давление, воздух в аэраторе разрежается. Благодаря этому легко создается разница давлений – из подкровельного пространство отработанный воздух выводится быстро и легко. Элементы могут отличаться по размеру, так же, для разных типов крыш их понадобится различное количество. Правило установки аэраторов на крышу– шаг между приборами не должен превышать 12 метров. Монтаж производится на самые высокие точки крыши, лучше для этого выбирать места стыков утеплителя.
2. Коньковые аэраторы необходимы для скатных крыш. Эти элементы монтируются вдоль коньковой линии, обеспечивая усиление естественной вентиляции подкровельного пространства. Коньковые аэраторы сочетаются с любыми кровельными материалами, особенно важны они для крыш, покрытых гибкой черепицей. А вот уклон скатов должен быть определенным – от 15 до 45 градусов. На таких крышах изначально предполагается оборудование коньковых продух, в эти пазы и вставляются аэраторы. На этапе ремонта крыши можно вырезать участок под аэратор лобзиком или другим элементом. Обязательно нужно следить за герметичностью конькового аэратора, ведь он устанавливается по центру крыши – неправильный монтаж приведет к протечкам.
3. Дефлекторы работают по принципу конвекции – влажный воздух и пар с помощью этих приборов выводится из кровельного пирога, обеспечивая его просушку и вентиляцию. Согласно строительным нормам, на каждые 100 квадратов кровли должен устанавливаться хотя бы один дефлектор.

Чтобы вывести вентиляционные каналы на крышу, необходимо сделать предварительный расчет.

Внимание! Часто все вентиляционные ходы, ведущие из разных частей дома, объединяют в одну шахту. Как показывает практика, такой способ будет эффективным только при очень грамотном расчете и монтаже всех элементов системы. Делая все своими руками, лучше вывести на крышу три отдельных вентиляционных канала.

Ошибка расчетов или монтажа приведет к тому, что по дому распространятся кухонные запахи, «ароматы» канализации, нарушится микроклимат и циркуляция потоков в подкровельном пространстве.

Когда нужна вентиляция кровли

С тем, что любому жилому дому нужна вентиляция, поспорить сложно – ее всегда выполняют в виде слуховых окон, продух, каналов в стенах или с помощью специальных электрических приборов, усиливающих тягу.

А вот к вентиляции подкровельного пространства не все хозяева относятся с требуемой серьезностью. Однако есть типы крыш, которые обязательно необходимо оборудовать отдельной вентиляционной системой:

• крыши, покрытые гибкой черепицей, нуждаются в хорошем вентилировании из-за своих конструктивных особенностей. Дело в том, что битумная черепица монтируется с помощью клея, для нормальной прочности крыши шаг обрешетки должен быть минимальным. Самое эффективное решение – сплошная обрешетка из влагостойкой фанеры, сбитых досок или OSB-плит. Такая конструкция не имеет естественных зазоров, еще и сам материал черепицы не пропускает воздух – это приведет к застаиванию воздушных масс, нарушению микроклимата под крышей и даже в доме. Чтобы избежать этого, выполняют зазоры на фронтонах, по линии карниза и в коньке крыши. Дополняют вентиляцию специальными элементами (аэраторы, дефлекторы). 
• крыши мансардного типа тоже нуждаются в усиленной вентиляции, ведь здесь предполагается проживание людей, которым нужно достаточное количество кислорода и свежего воздуха. Но главная функция системы в таких конструкциях – сбережение тепла в холодный период и поддержание прохладной температуры зимой. Здесь используется естественная циркуляция воздуха – теплый поток вытесняется холодным, который идет снизу. Такой метод позволяет усилить теплоизоляцию, которая на мансардных крышах пролегает прямо под потолком. Обязательно нужна пароизоляционная мембрана, которая будет выводить влажный пар из жилой мансарды на улицу, в то же время, защищая от скопления конденсата внутреннюю поверхность кровли и утеплитель.
• крыши, обработанные металлопрофилем, должны иметь количество воздуховодов, равное 1% от общей площади ската. При этом количество и размеры отдушин для приточного воздуха должны соответствовать слуховым окнам для оттока. Расстояние от утеплителя до кровельных листов не должно быть меньше 5 см, поэтому для обрешетки выбирают брус соответствующей толщины.

Как установить вентиляцию на крышу

Определившись с местом установки, можно приступать к монтажу системы вентилирования:

1. Приобрести необходимые элементы вентиляции, соответствующие материалу кровли, размеру скатов, оттенку.
2. В кровельном материале выполняют отверстие. К крыше прикладывают шаблон, который обычно идет в наборе с вентиляционными элементами, обводят его маркером и вырезают.
3. Тот же вырез нужно перенести на все слои кровельного пирога.
4. В соответствии с тем же шаблоном, выполняют отверстия под саморезы.
5. Поверхность кровли очищают и обезжиривают.
6. Прокладку, идущую в наборе, с внутренней стороны обрабатывают герметиком. Соединяют контуры уплотнителя с вырезом в крыше и прижимают прокладку.
7. Накладывают вентиляционный элемент на уплотнитель и фиксируют саморезами.
8. В проходной элемент вставляют трубу и проверяют ее вертикальность.

Важно! О надежности монтажа вентиляционного элемента должен свидетельствовать излишек герметика, выдавленный из-под прокладки.

Заключение

Вывести вентиляцию на крышу можно своими руками. При этом обязательно соблюдение всех строительных норм и правил монтажа системы.

Что еще почитать по теме?

Сергей Новожилов — эксперт по кровельным материалам с 9-летним опытом практической работы в области инженерных решений в строительстве.

Facebook

Twitter

Вконтакте

Одноклассники

Google+

Вентиляционный грибок на крышу и выходы труб через кровлю

Содержание статьи:

Практически все жилые дома при постройке или реконструкции оборудуются той или иной системой очистки воздуха. И какого бы типа ни была вентиляция, проход через крышу является важным этапом ее сооружения. Для каждого из видов кровельных материалов устройство узлов прохода должно проводиться по своей схеме. Чтобы система безотказно служила не один год, все действия по ее монтажу следует вести со знанием дела. Ознакомьтесь с методами установки вентиляционной трубы на крыше, и эта информация послужит вам подспорьем в работе.

Вывод отработанного воздуха из дома

Вентиляционные трубы на крыше жилого дома

Если вы приступаете к строительству коттеджа «с нуля», то обязательно предусмотрите сооружение вентиляционных каналов в кирпичных стенах внутренних помещений. Естественная вентиляция не потребует дорогостоящего оборудования и будет постоянно обеспечивать помещения в вашем доме свежим воздухом.

При необходимости вы можете дополнить систему вентилятором для принудительной вытяжки. Но лишние расходы не понадобятся, если с умом сделать вывод вентиляции на крышу.

Чем выше вентиляционная труба на крыше жилого дома, тем сильнее будет в ней тяга.

Строительство кирпичной вентиляционной шахты

Нередко проектировщики уделяют недостаточное внимание устройству стояков и высоте вентиляционных шахт над крышей здания. Из-за их недочетов может возникнуть ряд неприятных явлений:

• запахи проникают из санузла и с кухни в жилые комнаты из-за неправомерного объединения вентканалов в один общий короб для вентиляции на крышу;
• эффект от вытяжки незначителен по причине недостаточной длины трубы;
• вытяжка действует в обратном режиме из-за неверного выбора места для установки вентиляционной трубы на скате крыши;
• каналы и трубы вентиляции на холодной крыше промерзают без тщательного утепления.

Многослойная конструкция крыши улучшенного типа

Причиной проблем при установке труб вентиляции на крыше часто бывает сложная конструкция современной кровли, которую за многослойность называют «кровельным пирогом».

В случае неправильного монтажа вентиляционной трубы на такой крыше могут быть повреждены стропила и обрешетка. Также могут остаться зазоры в тех местах, где установлена крышка вентиляционного отверстия, и через них станет просачиваться внутрь дождевая вода. Поэтому ради сохранения герметичности кровли рекомендуется использовать специально предназначенные для этого проходные элементы.

Планирование проходов для вентиляции

Схема циркуляции воздушных потоков и вывода вентиляции на крышу

Начинать обустраивать надлежащим образом вентиляционную систему следует с продумывания и составления принципиальной схемы вентиляции всего вашего дома.

Давайте разберем для примера такую ситуацию: по плану реконструкции жилого дома предстоит заменить крышу. Через новую кровлю нужно вывести вытяжки из комнат, из санузла, вентканал из подвала и кухонную вытяжку. Возникает вопрос, что будет, если делать не четыре прохода, а свести все каналы воедино и поставить только одну вентиляционную трубу на крыше?

Знающие люди утверждают, что ничего хорошего из такой экономии не выйдет. Желательно все же, чтобы был свой отдельный проход вентиляции через крышу для каждого из воздуховодов. В противном случае, если все их объединить, во всем доме может распространяться неприятный запах, когда погодные условия будут провоцировать возникновение обратной тяги.

При монтаже новой кровли вы можете заранее запланировать расположение вентиляционных труб на крыше и сделать проходы для них, если точно известна привязка по месту.

Предназначение и виды кровельных проходок

Крышные проходки

Проходы через крышу устраивают для вывода разных видов вентиляции:

• внутренних жилых помещений здания;
• фановой трубы стояка канализации;
• чердачного подкровельного пространства.

Кроме этого, бывает необходимо обустройство выходов дымовых труб и телевизионных антенн.

Конечным верхним элементом системы воздуховодов служит специально изготовленный участок трубы, называющийся вентиляционным выходом. Смонтированная по всем правилам вентиляционная труба на крыше обеспечивает вытяжку воздуха из помещений и не допускает при этом протечек воды под кровлю. В тех местах, где нужно устраивать проход вентиляции через крышу, устанавливают проходные элементы, соответствующие определенному типу кровельных материалов.

Домовладельцы имеют возможность приобретать готовые комплекты различных вентиляционных выходов для установки на кровлях из твердых и мягких материалов. С их помощью легко осуществить вывод стояка вентиляции на крышу таким образом, чтобы кровля не протекала и не утратила эстетичного вида. Такие устройства также предохраняют вентиляционные каналы от попадания внутрь грязи и осадков.

В зависимости от конструкции крыши вашего дома и вида выводимой вентиляции, проход через крышу может у вас быть различной высоты и формы. Кроме вытяжных труб круглого сечения, используются также и прямоугольные короба для вентиляции на крышу.

Для того чтобы трубы вентиляции на крыше не стали причиной нарушения герметичности кровли, места их прохода следует обустраивать с особой тщательностью.

Устройство узла проходки вентиляции

Узел УП2 для прохода вентиляции через кровлю

Конструкция наиболее простых узлов прохода вентиляционной трубы через крышу представляет собой металлическую трубу, которую вставляют в отверстие и закрепляют на железобетонном или стальном стакане. Кровельный проходник может быть снабжен закрывающим клапаном и кольцом для собирания конденсата. Снизу к трубе через фланец присоединяют выводящий воздуховод. Сверху этот узел может быть оборудован дефлектором или простым защитным зонтом. Существует вариант с утеплением, в качестве которого применяют минеральную вату.

Более соответствующими техническим и эстетическим требованиям современной эпохи считаются изделия для кровельной вентиляции нового уровня качества. Принципы устройства таких вентиляционных выходов практически одинаковы вне зависимости от изготовителя, их отличают лишь небольшие различия. Из ряда подобных изделий наибольшую популярность приобрели выходы вентиляции на крышу,  крышки для вентиляции и вентиляционные грибки на крышу марки «Vilpe Vent».

Современные модели вентиляционных выходов

Их преимущества:

• внутренняя труба изготовлена из оцинкованной стали, а внешняя из прочного и легкого полипропилена;
• крепление выходов производится на надежный проходной элемент соответствующей формы;
• высота трубы варьируется в разных вариантах исполнения от 400 до 700 мм;
• нижняя часть трубы снабжена уплотнителем и может вставляться в воздуховод на глубину до 300мм;
• внутренний диаметр трубы вентиляционных выходов бывает от 110 до 250 мм;
• труба вентвыхода теплоизолируется чтобы помешать возникновению конденсата и ледяной пробки;
• есть возможность поставить на вентиляционный выход электровентилятор;
• колпак с дефлектором защищает трубу от осадков и усиливает тягу.

В некоторых случаях проходной элемент не входит в комплект и приобретается отдельно. Выбирайте его с учетом, чтобы форма накладки проходного элемента соответствовала типу и профилю кровельного покрытия.

Проходные элементы для различных видов кровли

Проходные элементы обеспечивают универсальность установки вентиляционной трубы на любой крыше. Их монтаж можно производить как одновременно с сооружением кровельного покрытия, так и на готовую кровлю. С помощью этих изделий можно не сомневаться в стабильности и герметичности вентиляционных выходов.

Важное значение кровельных аэраторов

Крышка вентиляционного отверстия на кровле из битумной черепицы

В зимнее время внутри кровельных конструкций и на чердаках образуется конденсат. С целью обезопасить крышу от сырости, образования грибка и плесени, вам нужно будет обеспечить вентиляцию пространства под кровлей.

Крышная вентиляционная установка предельно проста по устройству. Воздух должен естественным образом двигаться снизу вверх под крышей. Для его поступления будут служить отверстия в карнизе, а выходить он будет через аэраторы с крышкой вентиляционного отверстия, устроенные в кровле ближе к коньку.

Чтобы прикрыть отверстие от осадков, используют крышку для вентиляции различных конфигураций, в том числе и вентиляционный грибок на крышу, фактически представляющий собой декоративный колпак.

Расположение вентиляционных выходов на крыше

Металлический короб для вентиляции на крыше дома

Специалисты советуют делать расположение вентиляционных труб на крыше ровно над соответствующим стояком. В этом случае, без изгиба канала, эффективность воздухотока будет максимальной. Если такой возможности нет, тогда придется использовать для соединения гофрированные переходники. На скатных крышах рационально устраивать кровельную проходку ближе к коньку. Преимущества такого варианта в том, что длинная внутренняя часть трубы будет оставаться в тепле под кровлей, а более короткий верхний элемент будет значительно устойчивее под ударами ветра.

Имеет также значение высота вентиляционных шахт над крышей здания. При низком расположении тяга будет слабой, а слишком длинную трубу придется фиксировать растяжками. Руководствуясь строительными нормативами, вам следует монтировать вентиляционную трубу на наклонной крыше на высоту 50 см над кровлей. Если крыша плоская, высота трубы может достигать 30 см. В случае, когда на плоской крыше расположены площадки для отдыха или она эксплуатируется иным способом, тогда высота вентвыхода должна быть не менее 2-х метров.

Какой бы вариант расположения вентиляционных труб на крыше вы не избрали, главное, чтобы их концы находились выше так называемой зоны ветрового подпора. Иначе сильный ветер может блокировать воздухоток и даже направить его вспять.

Правильный монтаж проходок для воздуховода

Правильно смонтированный проход вентиляции через металлическую крышу

Рассмотрим пример, как производить монтаж вентиляционной трубы на крыше из металлочерепицы. Устройство крышной вентиляционной установки будет аналогичным и для других типов кровель, лишь с некоторыми отличиями.

Последовательность этапов монтажа выхода вентиляции на крыше:

1. Определите место установки на крыше проходного элемента.
2. Снаружи на верхней волне металлочерепицы прочертите контуры отверстия по шаблону, прилагаемому в комплекте с изделием.
3. Вырежьте зубилом и ножницами по металлу отверстие в черепице для выхода трубы вентиляции на крышу.
4. Вырежьте соответствующие отверстия в нижних гидроизолирующих слоях кровли.
5. Разметьте по шаблону и просверлите ряд отверстий под саморезы.
6. Очистить поверхность металлочерепицы вокруг отверстия от влаги и пыли.
7. Нанесите слой герметика на нижнюю поверхность уплотнительной прокладки.
8. Уложите прокладку на предназначенное место.
9. Установите на прокладку проходной элемент и закрепите его саморезами.
10. Вставьте в проходной элемент трубу выхода вытяжки и проверьте ее на вертикальность.
11. Зафиксируйте трубу шурупами в правильном положении.
12. Обеспечьте герметичность выход вентиляции для металлочерепицы на крышу со стороны чердака.

По окончании монтажа вентиляции на крыше основание проходного элемента должно быть так плотно прижато к кровле, чтобы из-под прокладки выдавился излишек герметика.

На предлагаемом вашему вниманию  видео, вы можете ознакомиться с процессом установки вентиляционной трубы на крыше из профнастила. Таким же несложным образом вы сможете установить и вентиляционный выход на металлическую крышу своего дома.

Время подводить итоги

Вы могли убедиться, что в рассмотренном нами процессе монтажа вентиляции на крыше и установке трубы нет особых сложностей. Ваша вентиляционная система непременно будет эффективной, если вы заблаговременно рассчитаете высоту вентиляционных шахт, поднимающихся над крышей здания. А срок службы кровли, потревоженной проходкой через нее вентиляционного выхода, нисколько не сократится, если вы ответственно отнесетесь к качеству монтажных работ.

кровельная система воздухоотвода и вентиляционный выход на крышу, как сделать в частном доме своими руками, схема и устройство, элементы проводки

Кровельная вентиляция — обязательная составляющая каждого частного дома. Любой владелец загородного дома должен знать, как устроить качественную вентиляцию кровли, чтобы продлить срок эксплуатации сооружения.

Откуда берётся влага?

Многие люди задаются вопросом о том, откуда в почти герметичной системе может образоваться влажность. Это связано с тем, что в воздушных массах всегда присутствует небольшой процент влаги. Если наблюдается повышенная влажность, которая возникает при туманах, дожде либо в разогретых помещениях, число влаги заметно повышается.

Некоторое количество влаги способно проникнуть через паробарьер, пенобетонную или кирпичную кладку. Сделать между слоями вакуум почти невозможно. Водяные пары из-за влияния температурных перепадов будут оседать на охлажденной поверхности и проникать в материал для утепления. Из-за данных процессов конструкция из древесины начинает разрушаться, поэтому кровельная вентиляция должна качественно обустраиваться, чтобы минимизировать ущерб.

Устройство

В кровельной системе присутствует несколько элементов:

• Отверстия, располагаемые под навесом кровли. Они обычно закрываются софитными решетками, которые обеспечивают защиту от попадания внутрь насекомых, грызунов и птиц. Также подобные отверстия располагаются вдоль конька. Детали позволяют циркулировать воздушным массам под кровлей. Отверстия под свесами можно заменить подшивкой, в которой присутствуют небольшие зазоры.
• Слуховые окна. Они располагаются во фронтоне и используются в качестве вентилирующих компонентов для чердачной зоны.
• Вентиляционный выход. Этот отрезок трубы применяется для присоединения вытяжного канала от общедомовой вентилирующей системы или проветривания чердака.
• Аэраторы. Другие названия элементов — дефлектор, флюгарка. Их врезают в кровлю рядом с коньком. Компоненты позволяют выводить воздух из-под кровли, выполняя аналогичную с отверстием под коньком функцию. Аэраторы применяются в том случае, когда снежный покров на кровле превышает 3 см, за счет чего заглушается вентиляционное отверстие под коньком.

Существует два типа аэраторов:

• точечный;
• линейный или непрерывный (располагаются по всей длине ската или конька).

Также аэраторы могут различаться по месту расположения. Существуют изделия, располагающиеся на коньке или скате. Элементы могут обладать формой «грибок» или черепица. Устройства могут изготавливаться из стали нержавеющего типа, однако на текущий момент востребованы вариации из полипропилена. Они обладают доступной ценой и привлекают внимание разнообразием в цветовом решении.

Полипропилен отличается достаточным уровнем прочности, чтобы выдержать вес человека. Поэтому ремонтные работы на кровле можно проводить без опаски.

На аэраторах присутствуют сменные элементы, которые называются проходкой. Подобная конструкция должна подбираться на основании используемого материала под кровлю.

Способы вентилирования крыш

Существует несколько вариаций механизмов, с помощью которых осуществляется вентиляция кровли в загородных домах:

• вентиляция коньков на крыше, состоящей из двух скатов;
• вентиляция карнизов и дымохода;
• кровельный вентилятор вытяжного образца;
• единичные компоненты с отверстиями для вентиляции;
• коньки, оборудованные специальной конструкцией;
• зазоры для вентиляции, предусматриваемые при установке кровельного материала;
• слуховые окна на чердаках.

Для каждого материала предусмотрены разные конструкции, с которыми следует ознакомиться перед покупкой.

Вальмовая

При обустройстве вальмовой кровли, следует учитывать, что вентиляция должна быть естественной. Конструкция подразумевает, что воздушные массы, которые проникают под крышу, будут выходить в районе конька.

Отдельное внимание рекомендуется уделять ветровым подшивкам на карнизе. Если обшивка производится при помощи дерева, между досками должны присутствовать щели. Профессионалы рекомендуют использовать в работе готовый перфорированный пластик, который называют софитом. Если подшивка готова раньше вентиляции, потребуется вырезать проем, в который вставляются решетки для приточной системы.

Решетки должны обладать диаметром в 5 см. Поверх изделий располагается мелкая сетка, которая используется как колпак против попадания посторонних предметов.

Между решетками должно быть расстояние, не превышающее 0,8 метра.

Мансардная

Кровельная система мансардного типа также должна оснащаться вентиляцией. Вентканалы над мансардой имеют большое значение. С их помощью можно регулировать температурный режим внутри жилого помещения. Нижняя часть кровли должна примыкать к потолку, поэтому циркуляция воздушных масс вдоль внутренних плоскостей выступает в качестве вспомогательной термоизоляции.

Для мансардных крыш разработаны особые вентиляционные системы, позволяющие выводить влажный или горячий воздух наружу. Применяются варианты естественной вентиляции: теплые потоки воздуха вытесняются холодными, которые поднимаются снизу.

Вентиляция для мансарды состоит из следующих компонентов:

• пароизоляционной пленки или мембраны;
• утеплительного материала, располагаемого между стропилами;
• обрешетки;
• контробрешетки, выполненной из деревянных брусков или реек;
• слоя гидроизоляции;
• материала для кровли.

С помощью диффузной мембраны можно полностью исключить появление конденсата. За счет особой мембранной ткани влага не проникает из жилого пространства помещения в нижнюю часть кровли. Вместе с этим под кровлей присутствует участок, по которому воздушные массы могут свободно перемещаться. Гидроизоляционный слой исключает попадание влаги.

Также требуется наличие щелей в карнизе. Они необходимы, чтобы воздух входил в кровлю и выходил в районе конька. Верхние вентвыходы должны располагаться между гидроизоляционным слоем и кровельным материалом. Вся вода, которая будет поступать снаружи, испарится сквозь образованную отдушину. С помощью такого способа обеспечивается качественное проветривание конструкций, поддерживающих кровлю.

Нижняя вытяжка размещается между слоем гидроизоляции и утеплителем. С ее помощью происходит испарение воды, которая попадает в утеплительный материал снизу.

При обустройстве вентиляции под мансардой, нужно позаботиться об изоляции.

Она состоит из следующих особенностей:

• Изоляционная пленка должна настилаться на стропила, между которыми присутствует промежуток. Следите за тем, чтобы расстояние не превышало 120 см. Чтобы исключить попадание конденсата на балки из дерева, монтаж пленки нужно осуществляться с провисанием на пару сантиметров. Фиксация производится при помощи степлера и гвоздей с широкой шляпкой.
• При раскладке пленки нужно соблюдать перехлест в 15 см. Данный участок заклеивается скотчем.
• Между утеплителем и гидроизоляцией должно соблюдаться минимальное расстояние в 4 см. Пленка раскатывается по стропилам и закрепляется рейками с гвоздями.
• Конструкция контробрешетки представляет собой бруски, установленные на расстоянии 15 см друг от друга.

• Рядом с коньком, между изоляцией и осью каналов под продухи должно быть расстояние в 5 см.
• Места, где трубы входят в кровельный пирог, нужно обеспечить надлежащей обработкой. Пленку в этих местах следует надрезать по форме усеченного треугольника. С помощью такого действия образуется клапан, который закрепляется на стенах трубы при помощи герметиков.
• Монтаж пароизоляции производится в натяг. Не допускается наличие нижнего зазора. Однако между обрешеткой и мембраной должен присутствовать верхний продух.
• Чтобы обеспечить защиту кровли от пара, который поднимается из жилого помещения, используют мембраны ворсистого типа, закрепляемые на утеплителе гладкой стороной внутрь. Частицы воды задерживаются на мелких ворсинках и не образуются в лужи. Подобный барьер способен продлить срок службы утепленной кровли и древесины.
• На мансардной крыше следует располагаться дефлекторы с шагом в 100 кв. метров. Подобная схема позволяет выводить лишнюю влагу с максимальной эффективностью. При наличии крутой ендовы крыши и наклоненных коньков дефлектор нужно располагать в ендове и по коньковым прогонам на местах соединений утеплителя.

Односкатная

Односкатная крыша чаще всего располагается над верандой или террасой. На данных участках не требуется установка вентшахты. Если же такая кровля присутствует над жилым помещением, обустройство вентиляции отличается простотой. Для нее не потребуется наличие аэраторов или специальных коньков. Достаточно правильной сборки самой кровли.

Чтобы создать вентиляцию, потребуется оставить под кровлей свободное место, в котором воздушные массы смогут спокойно перемешаться. Циркуляция будет осуществляться снизу вверх.

Между теплоизоляцией и гидроизоляцией должен оставаться просвет. Многие пользователи создают дополнительные отверстия, которые располагаются в коленчатой стене. Кровельные свесы нужно зашить софитом с перфорацией. При монтаже обрешетки необходимо оставить небольшие щели между досками, допускается установка вентиляционных решеток. Вентиляция односкатных крыш располагается под уклоном в 5-20 градусов.

Из мягкой черепицы

При укладке мягкой черепицы следует оставить зазор для вентиляции.

Чтобы обеспечить беспрепятственную циркуляцию воздуха, нужно соблюдать дополнительные условия, которые заключаются в следующем:

• Между утеплительным материалом и основанием крыши должен быть вставлен брус толщиной 50 мм.
• В нижней части ската предусматриваются вентиляционные щели, сквозь которые обеспечивается подача свежего воздуха.
• На вытяжке должны присутствовать коньковые продухи либо аэраторы.
• Монтаж обрешетки осуществляется таким образом, чтобы имелись разрывы.
• Толщина бруска определяет высоту воздушной прослойки. Выбор бруска зависит от длины и уклона ската.

Чтобы увеличить эффективность вентиляции, потребуется установка аэраторов. С их помощью создается принудительная вентиляция для мягкой кровли. В аэраторе всегда имеется пониженное давление, поэтому тяга не пропадет.

Схема оборудования аэраторами:

• Между элементами должен быть минимальный шаг в 12 метров.
• Установка производится на самое высокое место. Следите за тем, чтобы расположение было равномерным.
• Для недавно установленной кровли аэраторы размещаются в месте стыка утеплителей.
• При установке элементов во время ремонтных работ лучше всего производить монтаж в тех местах, где кровля вздувается.
• Отверстие под флюгарок должно превышать на пару сантиметров диаметр трубы.
• Фиксация аэратора производится при помощи анкеров или дюбелей.
• Стыки обрабатываются герметиками или специальной лентой.

Металлочерепичная

При создании вентиляции для металлочерепичной крыши следует учитывать особенности:

• Чтобы обеспечить непрерывную вентиляцию, нужно создать между материалом для кровли и термоизоляцией зазор в 5 см. Чтобы исключить намокание древесины, под конек нужно подложить уплотнитель.
• Площадь щелей для вентиляции возле карниза должна совпадать с площадью конькового продуха. Общая площадь продухов составляет 1% от площади кровли.
• В качестве основы для вентиляции используют трубы и вентвыходы. Трубы для вентиляции должны обладать высотой от 50 см. Шаг между трубами составляет 60 кв. метров.
• Лучше всего использовать трубы их пластика, так как они отличаются длительным сроком службы и не выделяются из общего стиля сооружения.

• Если в регионе, где производится обустройство вентиляцией, наблюдаются обильные снегопады, потребуется установка труб длиной до 65 см. Если дом обладает пологой кровлей со скатами, более 6 м, потребуются вентиляционные примыкания, высота которых составляет от 40 см.
• Вентиляция конька обеспечивается за счет коньковой доски, которая разделяет кровлю на два ската.
• Также применяется естественная тяга. Качественная работа осуществляется при грамотном расчете количества вентиляционных отверстий.

Фальцевая

Вентиляционная система для фальцевой кровли должна быть мощнее простых конструкций. Это связано с тем, что плоскость кровли отличается герметичностью.

Алгоритм обустройства вентиляции:

• На стропильные ноги производится укладка пароизоляционного материала. Специалисты рекомендуют использовать для этих целей мембрану пароизоляционного типа.
• Затем можно приступать к установке контробрешетки. При монтаже нужно оставлять зазоры. Шаг должен быть минимальным или же отсутствовать совсем.
• На обрешетку укладывается вспомогательный гидроизоляционный слой.

С помощью данных мероприятий можно создать качественную вентиляцию для фальцевой кровли.

С покрытием из профнастила

На кровлю из профнастила потребуется естественная вентиляция. В области, где располагается карнизный свес, воздушные массы попадают под настил и беспрепятственно устремляются наверх до конька. Отведение воздуха производится с помощью шатрового конька. Если длина конька не превышает 10 метров, отведение происходит через торец.

Вентиляция под настилом осуществляется за счет монтажа реек на гидроизоляционный слой. Нижняя рейка должна быть на 50% толще других.

Гидроизоляция не должна дотягиваться до конька, чтобы пары могли свободно выходить из-под кровли. Попадание воды исключено за счет уплотнения на коньке.

Последствия от некачественной установки

Не стоит игнорировать правила, которые предъявляются к кровельной вентиляции. При пренебрежении правилами обустройства можно столкнуться с нежелательными процессами, которые способны разрушить все здание.

Из жилых помещений под крышу поступает теплый воздух. На улице на кровлю воздействуют холодные воздушные массы. Из-за разницы в температуре под кровлей начинает скапливаться конденсат, который удаляется только при помощи проветривания. Если вентиляционный выход не предусмотрен, конденсат будет накапливаться на чердаке, разрушая крышу.

Бетонные крыши не так сильно восприимчивы к воздействию конденсата, однако на их поверхности может появиться вредный грибок, который негативно воздействует на человеческий организм.

Неграмотный вывод на крышу воздуха может негативно повлиять и на мягкую кровлю. В большинстве случаев мягкие кровельные материалы располагаются на основании из бетона или сплошной обрешетке. Наличие лишней влаги, которая проникает изнутри, приведет к тому, что материал начнет расслаиваться. В дальнейшем крыша будет протекать.

Железные крыши могут подвергнуться коррозии, что приведет к ослаблению защитных характеристик кровли. Осыпание жесткого материала с кровли может травмировать людей, которые находятся внизу.

Распространённые ошибки

Перед обустройством вентиляции на кровле следует изучить распространенные ошибки, которые часто допускают новички.

Список распространенных ошибок при обустройстве вентиляции кровли:

• пренебрежение правилами СНиП;
• выбор неподходящих систем для вентиляции;
• несимметричное расположение вентиляционных каналов;
• неправильный расчет пропускной способности вентиляции;
• пренебрежение расчетами теплового баланса;
• ошибки в проведении монтажа.

Также распространены оплошности в использовании материала для гидро- и пароизоляции. Ошибки при применении гидроизоляции или пароизоляции связаны с тем, что пользователи путают предназначение материалов.

Если перепутать назначение изделий, можно столкнуться с некоторыми проблемами:

• Использование вместо гидроизоляции пароизоляционной пленки. Пароизоляция способна целиком исключить проникновение влаги. Если она будет установлена поверх утеплительного материала, попадающая влага останется в утеплителе. Через некоторое время утепляющий материал перестанет выполнять поставленные задачи, и владельцы дома столкнутся с большими потерями тепла.

• Использование вместо пароизоляции гидроизоляционной пленки. Гидроизоляционный материал отличается особыми свойствами: одна сторона изделия вентилируемая, другая является водонепроницаемой. Укладка должна производиться под кровлей таким образом, чтобы дышащая сторона прилегала к утеплительному материалу. Между слоями должна присутствовать отдушина, выполняющая роль воздуховода. При помощи такого способа осуществляется проходка влаги, а если перепутать материалы, влага будет оседать на пленке.

Если уложить гидроизоляцию наоборот, жидкость будет попадать в утеплитель, оставаясь в нем. В конечном итоге схема кровельного пирога становится бесполезной.

Некоторые пользователи допускают ошибки в количестве вентиляционных слоев, которые требуются для обустройства определенного кровельного материала. Например, тыльная сторона металлочерепицы не переносит контакт с конденсатом. По этой причине между кровельным материалом и слоем гидроизоляции должен присутствовать зазор вентиляции.

Чтобы обустроить вентиляционный зазор, необходимо создавать обрешетку не сплошного типа, а брускового. В ней должны оставаться промежутки для циркуляции воздуха. Если жидкость проникнет под крышу снаружи, за счет подобного слоя она устранится через конек.

Решетка вместе с контробрешеткой будут образовывать воздушную прослойку, которой достаточно для выхода скоплений конденсата наружу. В качестве гидроизоляции применяются специальные антиконденсатные пленки, которые не позволяют выпускать пары из утеплительного слоя под крышу.

Чтобы обеспечить уход влаги из теплоизоляции, потребуется создание второго вентиляционного слоя с обеспечением воздушной подушки, которая будет располагаться между слоем утеплителя и антиконденсатной пленкой. Не допускается укладка диффузных и супердиффузных мембран, так как они предназначены для пропуска паров под кровлю. Для металлочерепицы подобные действия чреваты коррозией.

Монтаж УП: что учесть?

Чтобы обустроить УП в частном доме своими руками, необходимо ознакомиться с рекомендациями специалистов и соблюдать все правила. Грамотно обустроенный УП позволяет исключить распространенные ошибки, которые оказывают влияние на работу вентиляции.

Конструкцию кровли, в которой присутствует встроенный УП, позволяющий выходить каналам вентиляции, называют кровельной проходкой. Узел прохода закрепляется на крыше расчалками, которые фиксируются при помощи хомутов и кронштейнов. Патрубок УП необходимо соединить с фланцем, используя его в качестве опоры, зафиксированной на бетонном стакане. Фиксация стакана производится с помощью анкеров. Обычно на УП обустраивается «юбка», которая оберегает стыки от проникновения жидкости.

Если выход вентиляционного канала обустраивается в мягкой кровле, следует соблюдать некоторые особенности:

• УП изготавливается из стальной оцинковки и минваты, которая выступает в качестве теплоизоляционного материала.
• Внутри потребуется установка дефлекторов или зонтиков, которые будут обеспечивать защиту от попадания воды.
• Если в УП присутствует вентилятор, его внутренняя часть должна изготавливаться из стали перфорированного типа.
• Электропитание должно укладываться в кожухи из пластика. Устройство вентиляции через кровлю будет осуществлять шумопоглощение.
• Для конструкций из железобетона в месте УП потребуется монтаж бетонных плит, в которых будут подготовлены отверстия под вентиляцию. Если габариты отверстий не способны соответствовать заявленным требованиям безопасности плит перекрытия, кровельная проходка с вентканалами должна организовываться в монолитном бетоне.
• Если установка УП производится на металлической кровле, потребуется наличие металлических стаканов. Проходка для кровли, с помощью которой осуществляется вывод традиционных вентканалов, должна обладать прямоугольным УП. Для сооружений с большой площадью, а также для крыш из профнастила, местоположение выхода вентиляции должно рассчитываться на стадии создания крыши.

Узел прохода, оборудованный регулируемым клапаном, выступает в качестве аэратора.

Он должен монтироваться в стакан.

Расчеты производятся на основании следующих данных:

• угол ската фальцевой кровли;
• расстояние, которое присутствует между местом монтажа и коньком;
• толщина крыши и профнастила;
• материал, из которого изготавливается кровля;
• габариты помещений, располагаемых под крышей;
• узлы вентиляции.

При обустройстве следует помнить о том, что узлы прохода, оснащенные управляемым клапаном, должны обладать механизмом, отвечающим за открытие и закрытие элемента. Подобные устройства функционируют так же, как и качественные аэраторы и обладают ручным управлением.

Переключатель может располагаться в двух режимах: «открыто», «закрыто».

Устройство такого УП состоит из нескольких деталей:

• портяного полотна;
• регулировочного троса;
• противовесов;
• контролирующего сектора.

Особенности УП для дымохода

Для домов, в которых присутствует печное отопление или камины, потребуется сооружение УП под конструкцию труб и дымохода. Подобные конструкции обладают своими особенностями: при обустройстве дымоходной трубы потребуется создание вспомогательных стропил на мансарде, чтобы на дымоходном канале не скапливались снежные массы.

Вспомогательное закрепление стропил и профнастила потребуется в том случае, если кровельная проходка размещается через конек. Подобное расположение усложняет обустройство мансардной крыши на чердаке.

Особенности УП для дымоходов:

• Организация УП для дымоходов потребует соблюдения пожарной безопасности. Особое внимание следует уделить деревянным конструкциям.
• В работе нужно использоваться невозгораемые изделия. Это позволит исключить нагревание и воспламенение крыши. Также необходимо соблюдать требования СНиП, в которых указывается размер зазоров между трубами и деревянными деталями в УП.
• Популярная конструкция УП, которая защищает дымоходную трубу от нагревания, выглядит, как короб вокруг трубы. Короб необходимо заполнить материалами негорючего типа.
• Над дымоходом нужно обустроить специальный зонт, который исключит попадание воды внутрь и минимизирует задувание ветров в мансардную кровлю.
• Так как показатели герметичности в стыках на фальцевой кровле могут нарушаться, установка УП в ендове не рекомендуется.

Производители

На рынке существует множество производителей, которые предлагают своим потребителям вентиляционные системы для кровли. Перед покупкой следует изучить предложения каждой торговой марки и сделать выбор на основе своих предпочтений и условий эксплуатации.

WirPlast

Компания предлагает оборудование, предназначенное для разных целей. В ассортименте производителя есть устройства для установки вентиляции в помещениях, для канализации, кухонных вытяжек, а также присутствуют составные компоненты для солнечной батареи.

Вентиляционная система WirPlast для кровли обладает следующими преимуществами:

• легкость в установке из-за встроенного уровня, который не допускает погрешностей;
• полноценная герметичность на крыше;
• привлекательный дизайн изделий;
• широкий ассортимент, подходящий под все типы кровли;
• гарантия на продукцию составляет 10 лет.

ТехноНИКОЛЬ

«ТехноНИКОЛЬ» — это популярный производитель, который предлагает своей аудитории два типа вентиляций:

• для проветривания пространства под крышей;
• устройства для принудительной вентиляции на чердаках.

Продукция отличается преимуществами:

• привлекательный внешний вид вентиляционных систем;
• доступная ценовая категория;
• высокое качество;
• надежность и высокий уровень стойкости по отношению к ударным нагрузкам;
• легкий монтаж.

Kronoplast

Производитель пользуется спросом, так как он осуществляет выпуск практически всех элементов для обустройства кровельной вентиляции в частных домах. Продукция отличается полноценной непроницаемостью в каждом выходе кровли, что выступает в качестве гарантии полноценной вентиляции. В продаже присутствуют системы для любой кровли.

О пяти элементах качественной вентиляции кровли смотрите в следующем видео.

Кровельная вентиляция для различных типов крыш

Говорить о необходимости вентиляции кровли даже не стоит. Это знают все. А вот о том, как сделать её эффективной, долговечной, а также смонтировать самостоятельно, используя передовые инженерные наработки, и пойдёт речь в этой статье.

Зачем нужна кровельная вентиляция

Важность крыши переоценить трудно. Поэтому возводя здание, опытные строители с особой тщательностью обустраивают кровлю, обеспечивая её надёжной изоляцией, утеплением и вентиляционной системой.

В процессе эксплуатации дома внутри помещений образуется пар, который по законам физики поднимается в подкровельное пространство. И если отсутствует грамотно налаженная вентиляция крыши, то пар оседает на кровельных конструкциях, приводя их в негодность и разрушая несущие элементы здания.

Крыша без вентиляции опасна. Повышенная влажность приведёт к образованию плесени и грибка на стенах, намоканию утеплителя, а значит, ухудшению теплопроводности и промерзанию дома. Избежать этого поможет хорошо налаженная система проветривания кровли, которая выведет конденсат наружу и не даст ему загубить всё строение.

Для того чтобы продлить жизнь кровле, её оснащают качественной системой вентиляции

Вентиляция дома бывает точечной и непрерывной, естественной и принудительной. К наиболее распространённым источникам циркуляции потоков воздуха относятся:

• слуховые окна;
• коньки скатных крыш;
• зазоры, предусмотренные в кровельном пироге и карнизных планках;
• вытяжные вентиляторы на крышах и другие

Что такое вентиляционное отверстие и зачем оно мне? | Домашние дела

Мы зависим от внутренней сантехники, поэтому проблемы с водопроводом могут разрушить наши домашние хозяйства. Узнайте, какие проблемы могут привести к неправильной работе вентиляционных труб и что делать.

Зачем вашему дому вентиляционные отверстия

Большинство домовладельцев время от времени сталкиваются с проблемами водопровода, но диагностика проблемы включает больше, чем просто проверку водопроводных труб.Отверстия для сантехники также могут быть забиты или повреждены, что приведет к остановкам и множеству других проблем. Понимание этой чувствительной части вашей водопроводной системы важно для того, чтобы стоки в вашем доме текли бесперебойно.

Что такое вентиляционное отверстие?

Вентиляционное отверстие, также известное как вентиляционная труба, помогает регулировать давление воздуха в вашей водопроводной системе. Подобно тому, как сливные трубы удаляют воду и отходы из вашего дома, вентиляционная труба водопровода, также известная как вентиляционное отверстие для водопровода , удаляет газ и запахи.Он также пропускает свежий воздух в водопроводную систему, чтобы вода плавно проходила по дренажным трубам, однако вода не проходит через вентиляционную трубу. Это вертикальная труба, прикрепленная к сливной линии и проходящая через крышу вашего дома. Вентиляционная труба — это труба, ведущая к главному вентиляционному отверстию крыши. Он направляет выхлопные газы к вентиляционному отверстию и помогает поддерживать надлежащее атмосферное давление в системе удаления отходов.

Почему важны вентиляционные отверстия в сантехнике

Сантехническая система вашего дома предназначена для эффективного удаления воды и отходов.Его дренажная и вентиляционная функции — это две системы, которые работают вместе.

Дренажные трубы выводят отходы из вашего дома либо в городскую канализацию, либо в септик. Вентиляционные трубы обеспечивают подачу свежего воздуха к каждой сантехнической арматуре в доме, что помогает системе перемещать воду по дренажным трубам каждый раз, когда спускается вода из туалета или раковины.

Вентиляционные отверстия в сантехнике также предотвращают попадание канализационных газов в дом и позволяют выходить из сточных вод и неприятным запахом. Сантехнические вентиляционные трубы расположены на крышах, вдали от окон или кондиционеров, так что пары могут легко рассеиваться.

Проблемы с водоотводными трубами

Если водопроводные вентиляционные отверстия или вентиляционные трубы не работают должным образом, то как и водопроводная дренажная система вашего дома. Если вы слышите булькающие звуки из канализации, видите стоячую воду в раковине или ванне или замечаете медленный сток в ванной или на кухне, проблема может быть в забитом вентиляционном отверстии.

Когда водопроводная вентиляционная труба или вентиляционная труба заблокированы, в дренажных трубах создается отрицательное давление, и поток воды прерывается. Хотя вы можете успешно очистить забитый слив самостоятельно, остановки будут продолжаться, если причиной является заблокированное вентиляционное отверстие.

Постоянные остановки и медленные стоки могут привести к образованию отложений внутри сливных труб. Это может еще больше повредить вашу водопроводную систему и может привести к значительным затратам на ремонт или замену труб в будущем.

Если вы не можете очистить медленно текущий дренаж с помощью плунжера, шнека или очистителя дренажа, засорение вентиляционного отверстия может быть серьезным. Если вентиляционное отверстие водопровода или вентиляционная труба полностью заблокируются, образуется вакуум, и вы больше не услышите бульканье. Вы также сможете почувствовать запах канализационных газов в помещениях, где находится пораженная арматура.Это проблема, которая требует немедленного внимания со стороны сантехника.

Гарантии American Home Shield покрывают различные проблемы с водопроводом, обеспечивая душевное спокойствие, когда речь идет об одном из ваших самых важных вложений — вашем доме.

% PDF-1.4 % 1 0 obj > / ExtGState> / Шрифт> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / Содержание 15428 0 руб. / CropBox [0 0 611 792] / Аннотации [2 0 R 3 0 R 4 0 R 5 0 R 6 0 R 7 0 R 8 0 R 9 0 R 10 0 R 11 0 R 12 0 R 13 0 R 14 0 R 15 0 R 16 0 R 17 0 R 18 0 R 19 0 R 20 0 R 21 0 R 22 0 R 23 0 R 24 0 R 25 0 R] / B [15125 0 R] / MediaBox [0 0 612 792] / Повернуть 0 >> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj > endobj 4 0 obj > endobj 5 0 obj > endobj 6 0 obj > endobj 7 0 объект > endobj 8 0 объект > endobj 9 0 объект > endobj 10 0 obj > endobj 11 0 объект > endobj 12 0 объект > endobj 13 0 объект > endobj 14 0 объект > endobj 15 0 объект > endobj 16 0 объект > endobj 17 0 объект > endobj 18 0 объект > endobj 19 0 объект > endobj 20 0 объект > endobj 21 0 объект > endobj 22 0 объект > endobj 23 0 объект > endobj 24 0 объект > endobj 25 0 объект > endobj 28 0 объект > endobj 29 0 объект > endobj 30 0 объект > endobj 31 0 объект > endobj 32 0 объект > endobj 33 0 объект > endobj 34 0 объект > endobj 35 0 объект > endobj 36 0 объект > endobj 37 0 объект > endobj 38 0 объект > endobj 39 0 объект > endobj 40 0 obj > endobj 41 0 объект > endobj 42 0 объект > endobj 43 0 объект > endobj 44 0 объект > endobj 45 0 объект > endobj 46 0 объект > endobj 47 0 объект > endobj 48 0 объект > endobj 49 0 объект > endobj 50 0 объект > endobj 51 0 объект > endobj 52 0 объект > endobj 53 0 объект > endobj 54 0 объект > endobj 55 0 объект > endobj 56 0 объект > endobj 57 0 объект > endobj 58 0 объект > endobj 59 0 объект > endobj 60 0 объект > endobj 61 0 объект > endobj 62 0 объект > endobj 63 0 объект > endobj 64 0 объект > endobj 65 0 объект > endobj 66 0 объект > endobj 67 0 объект > endobj 68 0 объект > / ExtGState> >> endobj 69 0 объект > ручей HW] OF} q% {=> BH ڥ Bjo H ޏ q | mIDό3 = {t; ʐF ۉ ~ c # vIlǁiT9ҘLzF2v> i #) LO (6 / P ‘? ~ + 䌷 M 乙 I;}; v «v # ñ (nx4v`YtkcEq = EAah {z6 abT \ qa: W = iQeZM + iyJ6̹? {7> 8VBҹ-3.** z_2P ܚ R0 * 3 / QrN! X $ bLrB

Вентиляционная труба | Статья о вентиляционной трубе от The Free Dictionary

Как изолировать сарай: полное руководство

Зачем утеплять сарай? Вы когда-нибудь заходили в свой сарай летом, и там было как 100 градусов? У вас зимой сосульки свисают со стропил после 5 минут работы? У меня есть.

Разве не было бы хорошо превратить этот старый сарай в дополнительную спальню или убежище? Как насчет мужской пещеры или мастерской? Эти крошечные домики тоже выглядят хорошо. Я смотрел на свой с теми же мыслями.

Имея информацию, некоторую планировку и изоляцию, можно сделать любой сарай более комфортным. Это все открытая конструкция шпильки; все, что вам нужно сделать, это добавить теплоизоляцию в стены и потолок. Пол может быть сложнее, но даже его можно утеплить.

Я начал искать, что есть в наличии и что мне нужно. Вы тоже об этом думали? Вот что я нашел о , как утеплить сарай и сделать его более комфортным.

# 1 Что следует учитывать перед утеплением сарая

Понимание основ теплопередачи

Важно понимать, что тепло перемещается из горячего помещения в холодное. Он пытается выровнять температуру в обоих помещениях.Так что летом в сарае становится жарко снаружи, а зимой — от холода.

• Проводимость: — это движение тепла через твердые объекты. Так сарай теряет или получает тепло через стены и потолок. Стены и стойки создают постоянную магистраль теплопередачи внутрь и наружу.

• Конвекция: — это движение тепла через воздух или воду вокруг вас. Тепло в стенах и потолке перемещается по зданию за счет движения воздуха.Трещины и отверстия в стенах и потолке также увеличивают это движение.

• Излучение: — это тепловые волны, излучаемые видимым и невидимым образом от одного объекта к другому. Солнце через окно, огонь в комнате, сидение на камне, согреваемое солнцем, которое затем согревает вас, — вот примеры теплового излучения. Сядьте на холодный стул, и ваше тело его согреет. Он будет оставаться теплым после того, как вы выйдете из него, пока не сравняется с температурой окружающего воздуха.

Где вы живете — ваши климатические требования

Ключевыми факторами являются разница между внутренней и внешней температурой. Разница температур между замораживанием и нормальной температурой в доме обычно больше, чем летняя наружная температура и комфортная температура внутри.

Если вы живете в очень холодном или очень жарком климате, вам понадобится больше изоляции для стен и потолка.

Планирование обогрева или охлаждения здания

Важно спланировать, как вы будете обогревать и / или охлаждать свое здание.Гораздо проще проложить провода, трубы и воздуховоды до того, как будет нанесена изоляция и стены не заделаны.

Новая установка или существующая

Возможно, в вашем здании уже есть какая-то изоляция. Вы можете оставить его и добавить еще один слой или удалить его и начать все заново. Если вы добавляете дополнительную изоляцию, это обычно добавляет это значение R к существующей изоляции.

Коэффициент R некоторых изоляционных материалов зависит от влажности, старения и сжатия. Грызуны и клопы тоже любят вить гнезда в утеплителе.В зависимости от того, как он выглядит и от легкости доступа, вы можете оставить его или удалить.

# 2 Что такое R-фактор изоляции?

R-value — это термин, который часто используют в сфере строительства и ремонта, в статьях и СМИ. Но что это значит? Я много читал, разговаривал с профессионалами отрасли и даже с парочкой инженеров, и мне кажется, я понял это.

• Значение R говорит нам, насколько хорошо материал предотвращает кондуктивный поток воздуха или теплопередачу.Это сопротивление теплопередаче материала, умноженное на его толщину. Чем выше значение R, тем лучше сопротивление теплопередаче.
  Например: если кусок материала толщиной 1 дюйм предотвращает теплопередачу в 3,5 раза лучше по сравнению с отсутствием барьера, тогда 4 дюйма этого материала будут иметь значение R 14, а 6 дюймов будут R-21. . Таким образом, материал с R 38 будет в 38 раз лучше предотвращать теплопередачу, чем, скажем, стена с гвоздями, обшитая фанерой, без изоляции.

• Проще говоря, что сложно, R-значение — это сопротивление (R) материала теплопередаче посредством теплопроводности и конвекции. Он относится к толщине изоляционного материала и его теплопроводности в зависимости от его толщины. Он отражает стандарты лабораторных испытаний, а не фактическое применение в строительстве.

• Изоляция замедляет поток тепла изнутри наружу (сохраняя внутреннюю теплее) или снаружи внутрь (сохраняя внутреннюю прохладу).Чем толще изоляция, тем больше сопротивление или коэффициент сопротивления тепловому движению… обычно.

• Рекомендуемые R-значения зависят от климата, в котором вы живете. Вы Строительный кодекс или местный инспектор могут сказать вам минимальные значения, необходимые для вашего региона. Если вы изолируете, потому что на улице жарко (Гавайи или летом используйте навес), вам не потребуется столько, сколько вы живете в холодной зоне (Аляска и северные штаты или большая часть Канады).

# 3 различных типа изоляции

Форма

• Насыпной / выдувной
  Он состоит из частиц целлюлозы, стекловолокна или каменной ваты. Обычно выдувается или сбрасывается в готовые полости стен, чердачные перекрытия или труднодоступные места.Со временем оседает, поэтому при вертикальном нанесении может образовывать холодные пятна. Значение R имеет тенденцию к увеличению при сжатии. При использовании надевайте маску и защитные очки.

• Батты и рулоны / одеяло
  Прямоугольники или рулоны из стекловолокна, каменной ваты, пластика или натуральных волокон, подходящие для стандартного расстояния между стойками и балками. Ватины и рулоны отлично подходят для отделки стен, полов и потолков. Значение R имеет тенденцию к уменьшению при сжатии. При использовании надевайте маску и защитные очки.

• Пенопласт или жесткая плита
  Предварительно сформированные из полимеров (полистирол, полиизоцианурат, полиуретан), они имеют лучшую изоляционную способность по толщине, чем большинство других материалов. Они отлично подходят для отделки внутренних и внешних стен, потолков и полов. Значение R увеличивается с толщиной.

• Светоотражающий
  Он изготовлен из различных материалов, по крайней мере, с одной отражающей поверхностью из фольги. Отлично подходит для незавершенного строительства.Отражающая поверхность помогает предотвратить передачу тепла (тепло) и эффективно снижает потери тепла вниз. Значение R зависит от приложения.

Материалы

Стекловолокно

Наиболее часто используемый и, вероятно, самый дешевый изоляционный материал. Слабый пластиковый материал, армированный крошечными стекловолокнами. Некоторые производители используют от 30% до 70% переработанного материала. Батарейки изготавливаются для установки между шпильками 2 × 4 или 2 × 6 с центрами 16 или 24 дюйма.Значение R уменьшается при намокании или сжатии.

• Стекловолокно (войлок): R-значение составляет 2,9 — 3,8 на дюйм толщины
• Стекловолокно со свободным заполнением: значение R составляет 2,2 — 4,3 на дюйм толщины

Где использовать:

• Незаконченные стены
• Полы и потолки

Стоимость:

• Баттс и одеяла 0,64–1,19 долл. США за кв. Фут.
• Стекловолокно со свободным заполнением 30 центов за кубический фут.

Чтобы узнать цену на изоляцию стен 2 × 4 на Amazon, продуктов не найдено.

Минеральная вата

R-стоимость:

• Войлок из минеральной ваты: R-показатель составляет 2,8 — 4,2 на дюйм толщины
• Потеря минеральной ваты: значение R составляет 2,8 — 4,0 на дюйм толщины

Где использовать:

• Незаконченные стены
• Полы и потолки

Стоимость:

• Батты и одеяла 0,51–1,80 долл. США за кв. Фут.
• Стекловолокно со свободным заполнением 40 центов за кубический фут.

Чтобы узнать текущую цену теплоакустической звукоизоляции из минеральной ваты на Amazon, нажмите здесь

Целлюлоза

Это продукт из переработанной бумаги, который распыляется в существующие или новые полости стен или чердак и не требует влагозащитного барьера.Его плотность снижает воздушный поток и теплообмен.

Борат или сульфат аммония добавляются для уменьшения воспламеняемости и уничтожения насекомых. Не допускается оседание и создание холодных пятен в стенах.

R-стоимость:

• Сыпучая целлюлоза R-значение: от 3,1 до 3,8 на дюйм толщины

Где использовать:

• Вынесено на чердак
• Выдувание в полости стен

Стоимость :

• Стекловолокно с сыпучим наполнением $ 0.62 — 1,46 доллара за кубический фут.

Чтобы узнать цену на изоляцию для выдувания целлюлозы на Amazon, нажмите здесь

Пенополиуретан

Это легкая напыляемая пена, образующаяся при смешивании и реакции двух химических веществ, полиоловой смолы и изоцианата нефти. Они расширяются от 30 до 60 раз по сравнению с первоначальным объемом.

Изоляция из аэрозольной пены отлично подходит для бетонных и каркасных стен, а также для труднодоступных мест или участков необычной формы. Он также доступен в формате плиты в виде жесткого пенополиуретана (полиизоциануратная плита или плита ISO), которую можно использовать в качестве внешней или внутренней изоляции.

R-стоимость:

• Пенополиуретан: 3.6 — 8,0 на дюйм толщины
• Полиуретановая плита: 5,5 — 6,5 на дюйм толщины

Где использовать:

• Спрей для стен и потолка
• Распылитель вокруг оконных и дверных проемов
• Отлично подходит для ползаний и полов
• Доску можно использовать на внешних стенах или поверх стропил потолка, уменьшая тепловой мост между стойками и стропилами.

Стоимость:

• Пенополиуретан 2 $.05 — 3,20 доллара за кв. Фут
• Полиуретановая плита 0,36–0,75 долл. США за кв. Фут

Чтобы узнать текущую цену на комплект для изоляции из вспененного материала с закрытыми ячейками на Amazon, нажмите здесь

Полистирол — изоляция из пенопласта

Термопластическая пена, водонепроницаемая, а также обладающая хорошей тепло- и звукоизоляцией. Поставляется в виде EPS (расширенный) и XEPS (экструдированный). XEPS (XPS) также известен как пенополистирол. EPS изготавливается из шариков, расширенных в форме, а XPS (или XEPS) — это процесс, который создает закрытые ячейки путем непрерывной экструзии.

R-стоимость:

• Доска EPS (бортик): 3,2 — 4,4 на дюйм толщины
• XEPS (XPS) Board (blueboard): 3,8 — 5,5 на дюйм толщины

Где использовать:

• Фундаменты — внутренние и внешние
• Под бетонным полом
• Стены и потолки
• Крыши

Стоимость:

• Доска EPS (картон) 0,85–1,15 долл. США за кв. Фут
• XEPS (XPS) Board (blueboard) 0 руб.98 — 1,91 доллара США за кв. Фут

Излучающие барьеры и системы светоотражающей изоляции

Излучающие и светоотражающие барьеры обычно устанавливаются на чердаках, как барьерные покрытия на наружных стенах или как занавески для окон.Он имеет светоотражающий слой из алюминиевой фольги или светоотражающего пластика.

Вместо того, чтобы просто замедлять движение тепла, как другие теплоизоляционные материалы, он отражает тепловую энергию, исходящую от солнца через крышу или стены, обратно из дома, сохраняя в доме прохладу. Они более эффективны в жарком климате или летом для охлаждения дома.

Поставляется в различных форматах, как двусторонних, так и односторонних; предварительно наносится на пенопласт, изоляционный войлок, пластиковые или картонные панели, рулоны пластикового листа и как пузырчатый лист.Панели из жесткого пенопласта с отражающей поверхностью поглощают часть тепла, но также и отражают его. Они наносятся на наружные стены и не требуют пароизоляции.

R-стоимость:

• Полиизоциануратная фольга с покрытием: 5,6 — 8,0 на дюйм толщины
• Излучающие и отражающие барьеры отражают тепло, поэтому не имеют значения R
• В сочетании с изоляцией может значительно улучшить R-значения

Где использовать:

• Чердак
• Наружные стены
• Шторы

Стоимость:

• Излучающие и отражающие барьеры $ 0.13 — 0,47 доллара за квадратный фут
• Светоотражающая изоляция 1,73–3,13 долл. США за квадратный фут

Чтобы узнать цену на изоляцию для скрепок Reflectix ST16025 на Amazon, нажмите здесь

# 4 Проверка герметичности

Воздухонепроницаемость означает неконтролируемое движение воздуха извне, поступающего в сарай через щели и отверстия, а также воздуха, выходящего из сарая таким же образом.Движение воздуха приносит холодный воздух зимой и горячий воздух летом. Это влияет на качество воздуха и влажность в навесе.

В большинстве сараев есть утечки воздуха; некоторые действительно видны. И, конечно же, их оставили намеренно, чтобы пропустить бензин и химический запах. Однако теперь, когда мы думаем о других вариантах использования этого сарая, пришло время сделать его более герметичным.

В солнечный день войдите в сарай, закройте все окна и обратите внимание, где проникает свет.Это очевидные места для герметизации.

Чем герметичнее я сделаю свой сарай, тем комфортнее будет зимой и летом; и дешевле нагревать или охлаждать. Некоторые щели и отверстия я закрою перед изоляцией, другие закрою изоляцией.

Однако для качества воздуха в помещении требуется свежий воздух, поэтому мне также придется учитывать требования к вентиляции.

Проведение энергоаудита, когда вы видите свет через щели и торцы, нелогично и стоит денег, которые можно использовать для ремонта сарая.

# 5 Контроль влажности

Moisture Control — это план, который вы разрабатываете для предотвращения повреждения вашего сарая влагой. Это улучшит качество воздуха и сэкономит на отоплении и охлаждении.

Это также поможет уменьшить рост плесени. Также важно учитывать климат, в котором вы живете; одни более влажные, чем другие.

Наружный воздух — обычная причина появления влаги в конструкции, но плохая вентиляция также препятствует выходу влаги.В теплом воздухе содержится больше влаги, чем в холодном, поэтому при охлаждении образуется конденсат на более прохладных поверхностях.

Неправильный контроль влажности может привести к намоканию изоляции, каркаса и стеновых панелей, что может привести к росту плесени и гниению древесины.

Вся необработанная древесина должна быть сухой, чтобы влага не попадала в сарай. Распыление из влажной древесины способствует увлажнению сарая. Это медленнее, чем движение воздуха, но вода движется внутрь к сушильным материалам за счет капиллярного действия.

Убедитесь, что свесы крыши и края надежно защищены от влаги. Вы не хотите, чтобы дождь или талая вода попадали под черепицу.

Также важно защищать землю от дождя и таяния снега подальше от вашего сарая. Отведите землю под уклоном от фундамента и используйте карнизы и водосточные трубы, чтобы отвести сток.

Цель состоит в том, чтобы предотвратить попадание влаги в ваш сарай и обеспечить надлежащую вентиляцию, чтобы все внутри оставалось сухим. Это оболочка, защищающая фундамент, стены и крышу от влаги.В противном случае внутренняя часть может выглядеть сухой, но изоляция влажная, а структура дерева гниет и покрывается плесенью.

# 6 Пароизоляция

Обычный пароизоляционный слой, или, точнее, замедлитель диффузии пара, представляет собой полиуретан толщиной 6 мил, который имеет рейтинг проницаемости 0,1 или менее (класс I). Он прикрепляется скобами к каркасным стенам и потолку после установки утеплителя и перед установкой стеновых панелей или гипсокартона.
Все швы перекрыть лапкой и все швы и разрезы заклеить лентой. Полиэтилен толщиной 20 мил отлично подходит для ползания, поскольку он устойчив к разрывам и проколам и менее проницаем для влаги.

Если материал имеет рейтинг проницаемости от 0.1 и 1.0 (II класс), он полупроницаемый. Фанера, пенополистирольные панели EPS или XEPS (XPS) и 30-фунтовая гудронная бумага являются примерами полупроницаемых материалов.

Материалы с рейтингом проницаемости от 1,0 до 10 (класс III) легче пропускают влагу. Домашняя пленка, 15-фунтовая гудронированная бумага, глиняные и бетонные кирпичи или блоки, необработанные пиломатериалы, гипсокартон и изоляция относятся к Классу III.

Важно помнить, что все части сарая нуждаются в пароизоляции в вашем плане контроля влажности.
Чтобы узнать текущую цену на пластиковую пленку TRM Manufacturing 610B, 6 мил, 10 футов x 100 футов на Amazon, нажмите здесь

# 7 Что нужно сделать перед установкой изоляции навеса?

Проверьте, требуются ли разрешения.

• Электрооборудование
  Спланируйте свои электрические потребности, чтобы определить количество цепей и объем необходимых услуг. Определите, где вы хотите установить электрическую панель, розетки, переключатели и лампы.Бак для горячей воды, система вентиляции, водяной насос и приборы также влияют на расположение сосудов. Проложите весь провод и установите розетки и световые короба до установки изоляции.

• Сантехника
  Если вы планируете строительство туалета, вам понадобится септическая установка и разрешение. Раковина может сливаться в сухой колодец или бак для сточной воды. Питьевая вода может поступать из существующего источника или из многоразового резервуара. Учтите эти решения на этапе планирования. Имейте в виду, что для резервуара с горячей водой также потребуется электричество.В не отделанные стены проще установить сантехнику, водостоки и вентиляционные трубы.

• Вентиляция
  Правильная система вентиляции улучшает качество воздуха и помогает контролировать влажность внутри конструкции. Большинство незавершенных сараев полагаются на щипцы вентиляционных отверстий и метод замещения трещин и зазоров. Если вы планируете герметизировать стены и сделать сарай герметичным, то установите соответствующую систему вентиляции; особенно если сарай будет для проживания или для сна. Проложить воздуховоды для воздухообмена проще, если стены будут открытыми.

• Воздушные каналы
  Воздушные каналы — это каналы, которые обеспечивают регулируемое движение воздуха внутри конструкции. Каналы не должны располагаться в наружных стенах или неизолированных пространствах, так как внешнее тепло и холод могут нагревать или охлаждать движущийся в них воздух, а также создавать конденсацию и рост плесени.

# 8 Как утеплить пол сарая

Изоляция пола сарая поможет создать тепловой барьер между внутренним и внешним воздушным пространством.Доступ к нижней стороне пола, однако, влияет на доступные варианты его изоляции.

У меня есть друг, который поднял свой недостроенный сарай, чтобы можно было утеплить пол, а затем опустил его обратно. Бюджет, способности и опыт также влияют на возможный выбор.

Большинство одноэтажных перекрытий представляют собой открытые балочные конструкции с фанерным полом. Балки перекрытий обычно варьируются от 2 дюймов на 4 дюйма до 2 дюймов на 10 дюймов; хотя я видел 2 x 3 дюйма и 2 x 12 дюймов. Планируется заполнить пространство между балками утеплителем для создания теплового барьера.

Помните, обнаженный край балки, обращенный к земле, действует как тепловой мост для передачи тепла в изолированное жилое пространство. Единственный способ предотвратить или уменьшить это — сделать изоляцию и поперек балок.

Опции для модернизации

Размеры балок перекрытия влияют на ваши варианты, как и расстояние между балками. Если это 2 «x4» или 2 «x6», то можно использовать стандартные ваты. Убедитесь, что ватина заполняет пространство, но не слишком сильно сжата.

Вы не хотите, чтобы ватина провисала, поскольку это создает воздушный зазор между полом и изоляцией и снижает R-Value до 0.Минеральная вата более жесткая, чем стекловолокно, и меньше прогибается.

Накройте балки полистиролом с отражающей поверхностью вверх, к полу. Прибейте его к балкам кровельными гвоздями шириной 2 дюйма и используйте клей. Переход по балкам создает тепловой разрыв в тепловом мосту.

Если балки имеют размер 2 x 8 дюймов или 2 x 10 дюймов (или больше), разрежьте жесткий полистирол полосой, чтобы она плотно прилегала к балкам. Используйте клей, чтобы удерживать его на месте, а затем повторите шаги, как с балками 2 «x4» или 2 «x6».

— более дорогой вариант, она прилипает к балкам и нижней стороне пола и предотвращает утечку воздуха. Если балки полностью обрызганы, значит, термический мост сломан.

Если вы планируете нанять кого-нибудь для утепления пола, лучше заплатить за него. Материал дороже, но времени меньше, поэтому практически выравнивается.

Другой вариант — уложить поверх пола жесткий утеплитель и накрыть его фанерой или OSB. Убедитесь, что швы нового пола не совпадают со швами старого пола.

Убедитесь, что под дверцами есть свободное пространство. Этот вариант может быть выполнен сам по себе или в дополнение к утеплению нижних балок.

Новое строительство

Новую конструкцию легче изолировать, и она требует меньшего количества ползаний под навесом, но в ней используется аналогичный процесс. Убедитесь, что пространства между балками изолированы, а тепловой мост сломан.

# 9 Как утеплить стены сарая

При утеплении стен сарая следует учитывать множество факторов.Как сделать их герметичными, влагозащищенными, пароизоляционными, электропроводкой и сантехникой, а также утеплить внутри или снаружи или и то, и другое? Большая часть процесса похожа, будь то модернизация или новое строительство.

Трещины и щели в стенах должны быть по возможности устранены конопаткой или другим барьерным материалом. Слой распыляемой пены на внутренней стороне стен размером 2 x 4 или 2 x 6 дюймов и фронтальных концов сделает их воздухонепроницаемыми, а после отверждения создаст пароизоляцию.

Дюйм распыляемой пены на R6 обеспечит R18 толщиной 3 дюйма.Распыляемая пена также герметизирует и изолирует провода, электрические коробки, воздуховоды и трубы.

Использование минеральной ваты или войлока из стекловолокна между стойками дешевле, чем распыляемая пена, но необходимо обрезать провода, электрические коробки, трубы и воздуховоды. Разрежьте войлок, чтобы он проходил по проводам и трубам, а также по всему, что находится за электрическими коробками и вокруг них.

Batts также требует, чтобы к стойкам поверх изоляции был прикреплен пароизоляционный слой толщиной 6 мил. Если стены не герметичны, они могут повредить влагу.

Основное различие между модернизацией и новым строительством — это влагобарьер. Влагобарьер защищает всю конструкцию, а не только жилое пространство внутри.

Новый строительный барьер для влаги будет представлять собой панель ISO или пенополистирол, нанесенную с отражающим барьером или на него, а затем нанесенный на него атмосферостойкий сайдинг. Многие конверсии сброса пропускают этот шаг.

Однако модернизация будет аналогична новой конструкции, но будет применяться поверх существующего материала стен.Влагобарьер — это разница между успехом и комфортом, а работа наполовину сделана.

# 10 Как утеплить односкатную крышу

Как вы изолируете пространство на крыше, зависит от того, как вы хотите использовать пространство на крыше. Двускатная крыша могла иметь утепленный чердак или дополнительное полезное пространство.

Крыша в стиле собора или амбара имеет открытые стропила, образующие потолок и позволяющие увеличить пространство чердака. У каждого типа крыши есть свои проблемы с изоляцией.

Крыша подобна шляпе; он сохраняет все, что находится под ним, в тепле. В регионах с холодным климатом в течение года R38 является минимальным и рекомендуется R50.

Минимальный рейтинг R38 для крыши требует творческого планирования при проектировании крыши нового навеса с минимальной конструкцией крыши 2 x 6 дюймов. Еще больше нужно продумать для переоборудования навеса с использованием фермы 2 x 4 дюйма или стропильной конструкции.

Стекловолокно с R3,8 на дюйм потребует 10 дюймов для достижения минимальных требований.Целлюлоза и минеральная вата будут примерно такими же, как стекловолокно, а изоляция из распыляемой пены с рейтингом R6 на дюйм будет иметь толщину около 6,5 дюймов и будет дорогой.

Вентиляция — ключевая часть обогрева и охлаждения вашего сарая. Изоляция противостоит передаче (потере) тепла. Вентиляция отводит холодный или горячий воздух от изолированного пространства чердака, предотвращая накопление влаги.

Если вы заполните имеющееся вентиляционное пространство изоляцией, чтобы получить R38, вам потребуется установить другую вентиляционную систему.

Во многих конструкциях двускатных крыш перекрытия являются частью вентиляционной системы. Воздух поступает туда и выходит через конек или форточку.

Перегородки могут быть установлены между стропилами, где они сидят на стенах, для поддержания потока воздуха через потолок. Однако попадание R38 на край стены маловероятно и создает потенциальное «холодное пятно».

Решение для двускатной крыши

Двускатная крыша часто имеет плоский потолок. Если вы не планируете использовать чердак под жилую площадь, решение будет проще.

Использование перегородок для поддержания воздушного потока через потолок означает потенциальное холодное пятно, но основная область может быть изолирована до R38 с помощью войлока или целлюлозной изоляции.

Прикрепите 6-миллиметровую пароизоляцию из полиамида к потолку, если стропила. Прикрепите потолочный материал так, чтобы изоляция не провалилась.

Заполните пространство между стропилами, плотно прилегая к перегородкам, и затем уложите еще один слой войлока поперек стропил. Это даст 10+ дюймов изоляции и сломает тепловой мост.

Кровля в стиле собора или амбара

Крыша собора или амбара требует надлежащей вентиляции, а изоляция не должна касаться открытой стальной кровли. Никакое решение не является простым или бесплатным.

Лучшее решение, с которым я столкнулся, было в коттедже Рино 5 лет назад. 20 футов. х 30 футов. мансардная крыша с открытым черновым распилом или настоящий брус размером 2 x 4 дюйма с горизонтальным подрамником 4 фута. с пика.

В решении задействован инженер из-за размера проекта, но будет работать для любой односкатной крыши; даже двускатная крыша с жилым чердаком.

Чтобы получить R38, прикрепите 2 дюйма x 6 дюймов к нижней стороне каждого существующего стропила. Предварительно просверлите стропила во избежание раскола. Используйте вешалки или гроссбух для поддержки концов у стен.

Теперь достаточно места для установки стерилизатора, войлока или жесткой изоляции — или их комбинации. Вентиляция немного более креативна. Удалите черепицу или сталь, сохраните сталь, если она в хорошем состоянии.

Покройте обшивку 30-фунтовой битумной бумагой или кровельной мембраной. Прикрепите 2 x 2 дюйма с шагом 12 дюймов к крыше параллельно стропилам.Накройте фанерой или OSB, оставив вентиляционное отверстие конька.

Открытые концы кануна выходят за пределы существующей крыши и позволяют воздуху циркулировать через вентиляционное отверстие конька, обеспечивая вентиляцию вашей крыши. Накройте потолком или экраном, чтобы не допустить попадания насекомых.

# 11 Окна и двери

Окна и двери — обычно самые большие дыры в сарае. В большинстве сараев нет изолированных дверей или тепловых окон. Они также редко бывают герметичными.

Трещины и щели вокруг оконных и дверных рам необходимо заделать.Используйте водонепроницаемую герметизацию для небольших отверстий и баллончик с пеной для больших трещин. Если они большие, набейте изнутри изоляцией из стекловолокна, а снаружи распылите пену.

Если вы планируете использовать складское помещение в качестве жилого помещения, убедитесь, что одно окно достаточно велико, чтобы через него мог выйти человек; проверьте местные строительные нормы и правила.

Рассмотрите возможность замены фанерных дверей на изолированные стальные двери. На фанерные двери тоже можно приклеить жесткий утеплитель. Убедитесь, что у вас есть хорошие уплотнители, чтобы закрыть двери и окна.

Рассмотрите возможность создания штормового окна, которое помещается поверх существующего окна, чтобы создать дополнительный барьер. Обычно они дешевле, чем замена окна.

Если вы хотите, чтобы изолировал свой металлический сарай , ознакомьтесь с моей недавней статьей для получения более подробной информации.

Заключение

Надеюсь, статья была для вас информативной. Нужно учесть много информации. Чем больше вы планируете и готовитесь перед тем, как начать, тем более герметичным будет ваш сарай.Тихое уединение или дополнительная спальня для родственников тоже может быть большим воодушевлением.

Ваши комментарии приветствуются. Если вы знаете кого-то, кто думает об утеплении сарая, поделитесь с ним, если вам это понравилось.

Евгений был энтузиастом DIY большую часть своей жизни и любит творчество, вдохновляя на творчество других. Он страстно увлекается благоустройством, ремонтом и обработкой дерева.

Затраты на гидроизоляцию 2020

Сколько стоит гидроизоляция?

Гидроизоляция — это общий термин, который охватывает все методы и обработки, используемые для предотвращения проникновения влаги через стены или полы внутрь помещения.Влага и гниль в конечном итоге могут привести к структурному повреждению собственности, поэтому важно как можно скорее выявить сырость и устранить ее, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение. Если нет влагозащиты или физический барьер поврежден, это может привести к проблемам, включая повышение влажности, сухую и влажную гниль.

Когда недвижимость строится, в стены, как правило, прямо над уровнем земли встраивается профилактический слой защиты от влаги (DPC). Если вы нанимаете профессионала для защиты вашего дома от влаги, он обычно включает:

• Полный осмотр стен (визуальный плюс измеритель влажности).
• Проверка существующего влажного слоя.
• Удаление плинтусов и внутренней штукатурки высотой 1,5м.
• Впрыск водостойкой жидкости.
• Затем нанесите водостойкую штукатурку на внутреннюю стену и завершите работу штукатуркой.

Средняя стоимость гидроизоляционного покрытия составляет от 280 фунтов стерлингов до фунтов стерлингов в зависимости от размера вашего дома и степени повреждений. Чтобы обеспечить гидроизоляцию всего 3-х комнатного двухквартирного дома, будет стоить около 4200 фунтов стерлингов .Эта цена будет включать в себя затраты на рабочую силу, установку нового ЦОД как во внутренние, так и во внешние стены, а также штукатурку и рендеринг всех внутренних стен для завершения работы. Другие распространенные работы по гидроизоляции включают строительство дренажного канала вокруг одной стороны здания, чтобы дождевая вода отводилась от стен и не могла нарушить существующий ЦОД. Дренажный канал обычно заполняется камнями и подсоединяется к существующему водостоку и водосточной трубе. Котировки на дренажный канал обычно составляют около 1000 фунтов стерлингов.

Другие методы: вы можете использовать влагостойкую краску, которая обычно наносится на основу, а затем покрывается штукатуркой. Влагостойкую краску также можно наносить на штукатурку для удержания влаги и предотвращения образования и растекания влаги. Обычно это работа по гидроизоляции своими руками, и стоит около 6 фунтов стерлингов за литр .

Для гидроизоляции бетонных, кирпичных и каменных стен вы можете попробовать нанести раствор для заливки, который представляет собой водонепроницаемое покрытие из цемента, которое действует как влагонепроницаемый барьер.Обычно в подвалах используются цистерны для навозной жижи; они одинаково хорошо работают над землей и стоят от от 30 до 40 фунтов стерлингов за квадратный метр. для профессионального применения.

Другой популярный вариант — перештукатурить внутренние стены водонепроницаемой штукатуркой, которая будет стоить около 300 фунтов стерлингов за комнату . Для внешних стен вам потребуется их повторная визуализация, которая обычно стоит от от 40 до 60 фунтов стерлингов за квадратный метр , чтобы нанести новый слой штукатурки, который включает грунтовку и обрезки.

Если вы делаете эту работу, то имеет смысл проверить состояние внутренней штукатурки и косметический ремонт. Возможно, вам потребуется оштукатурить все стены, так что сейчас хорошее время для повторной отделки и покраски стен и плинтусов.

Гидроизоляция — грязная работа из-за необходимости удаления штукатурки и плинтусов, поэтому лучше съехать на пару дней, если вы можете, в противном случае постарайтесь как можно лучше заделать место, где снимается штукатурка. вы можете.Всегда лучше выполнять работы по гидроизоляции быстро и как можно скорее решать любые проблемы с влажностью, так как влага может быстро распространиться, гниющие деревянные балки пола и плинтусы.

Хотя штукатурку нужно удалить только до 1,5 метра от пола ; если штукатурка старая и находится в очень плохом состоянии, ее, вероятно, придется удалить и заново оштукатурить. То же самое и с плинтусами; если они влажные и гнилые, они могут рассыпаться при удалении, поэтому их нужно будет заменить.Кроме того, после того, как работа будет выполнена, для отделки стен по-прежнему потребуется покраска или оклейка обоев, которые не будут включены в какие-либо расценки, которые вы получите при расчете стоимости работы.

Цены на гидроизоляцию всего дома

Вот несколько средних затрат на защиту от влаги при найме профессионала для защиты вашего дома от влаги:

Ниже приведены затраты на защиту от влаги, связанные с домами разного размера с дренажным каналом или без него:

Вот затраты, связанные с различными типами влаги, и цена каждой обработки:

Дополнительные расходы

Есть некоторые дополнительные расходы, которые вы также можете учесть в своем бюджете.Например, в таких областях, как ваша ванная комната, вы можете инвестировать в вытяжной вентилятор, который стоит около £ 200 для установки. Вы также можете выбрать осушитель воздуха для уменьшения конденсации, предотвращения образования плесени и обогрева вашего дома всего за £ 90 .

Чтобы предотвратить дальнейшее попадание влаги из-за протекающей крыши, вам необходимо ее отремонтировать. Ставка будет зависеть от стоимости материалов, так как затраты начинаются от 50 фунтов стерлингов за м², для фетровой кровли, 80 фунтов стерлингов за м², для резиновой крыши и даже до 90 фунтов стерлингов за м², для стекловолокна. крыша.Вы также можете дополнительно защитить крышу от влаги, заменив желоба, что может стоить где-то от 480 до 720 фунтов стерлингов.

Вы также можете обновить окна и двери, повторно запечатав их, что стоит около 55 фунтов стерлингов за окно и 85 фунтов стерлингов за дверь . Вы даже можете выбрать совершенно новые двери, включая внутренние (от 50 до 200 фунтов стерлингов) и внешние (от 300 до 1600 фунтов стерлингов) . За новые окна вы можете рассчитывать заплатить до 300 фунтов стерлингов за окно за двойное остекление.

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные расходы по найму специализированной компании для гидроизоляции стен всего дома с 2 спальнями и террасами — Общая стоимость: 4200 фунтов стерлингов

Штукатурка и штукатурка
£ 2100

Затраты на рабочую силу и сроки

Большинство специалистов по гидроизоляции не взимают посуточную плату, тем более что за объем работы.Время, необходимое для завершения работы, опять же зависит от размера собственности. Сам по себе гидроизоляционный слой займет не более нескольких часов, но штукатурка и штукатурка, чтобы после этого работа снова выглядела аккуратной, могут занять пару дней.

Средние затраты на рабочую силу для гидроизоляции составляют от до 100 фунтов стерлингов в день. — для устранения проблем с влажностью. Время, затрачиваемое на работу, будет зависеть от лечения, а также от размера вашего дома. Например, если вы живете в доме с террасой, который требует нового влагозащитного покрытия, то это может занять от 1 до дней, в то время как строительство двухквартирного дома с 3 спальнями может занять до 4 дней.

Если вы используете жидкий раствор для ремонта влаги в доме, это может занять не менее 2 дней, так как время высыхания составляет до 24 часов, прежде чем можно будет нанести следующий слой. На нанесение влагостойкой краски уйдет около 6-12 часов на комнату.

При повторной отделке вашего дома для предотвращения сырости это может занять от 4 до 6 дней для небольшого дома с террасами, от 5 до 8 дней для двухквартирного дома с 3 спальнями и от 1 до 2 недель для отдельно стоящего дома с 4 спальнями. . При штукатурке внутренних стен на отделку каждой комнаты уйдет не более суток.

Для обработки поднимающейся влажности необходим слой защиты от влаги, который будет стоить от £ 280 до £ 400 для типичного дома с террасами. Обычно его устанавливают на передних внутренних стенах, и это займет около 2 дней. Это будет включать удаление всего с территории, включая пол, обои / краску, штукатурку, юбки, розетки, радиаторы. Затем будут нанесены водонепроницаемая штукатурка и штукатурка, и будут заменены новые юбки, рада и розетки.

Что влечет за собой гидроизоляция стен дома?

Есть несколько способов увлажнить стены в пределах собственности.Вот что влекут за собой различные методы:

Гидроизоляционное покрытие

Следующие шаги будут выполнены для установки нового гидроизоляционного слоя:

1. Первый шаг — просверлить отверстия в стене диаметром 12 мм с интервалом 115 мм, убедившись, что она не менее чем на 150 мм выше, снаружи или на уровне земли.
2. Следующим этапом является введение DPC наружу, начиная со дна отверстия, до его заполнения.
3. Затем отверстия заполняются пластиковой заглушкой или закрываются раствором, чтобы предотвратить утечку.

Цистерна для жидкого навоза

Профессиональная заправка включает следующие этапы:

1. Штукатурку, мусор, краску и любые другие материалы следует удалить со всех поверхностей стен, а затем тщательно очистить для подготовки к работе.
2. Затем на поверхность стены будет нанесен нейтрализатор соли, чтобы существующие соли не повлияли на новую емкость.
3. Пока стена немного влажная, отверстия следует залить раствором, цементом, песком и гидроизоляционным слоем.
4. Затем стену следует снова смочить перед нанесением жидкого раствора с помощью мягкой кисти для пасты, убедившись, что он наносится горизонтально.
5. Затем жидкую суспензию следует оставить для высыхания на 24 часа, а затем можно нанести еще один слой.

Повторный рендеринг

Повторный рендеринг стен включает следующие процессы:

1. Перед тем, как начать рендеринг, здание будет обследовано на предмет каких-либо структурных проблем, которые необходимо исправить, а также любые другие приспособления, такие как трубы, возможно, придется удалить перед установкой системы рендеринга.
2. Металлические упоры и угловые планки будут размещены вокруг окон и дверных проемов, чтобы создать чистые края для нанесения рендеринга.
3. На этом этапе может быть обновлена ​​внешняя изоляция; однако это не всегда требуется.
Затем применяется рендеринг
4. , за которым следует сетка рендеринга ткани, которая должна быть встроена в первый слой рендеринга для предотвращения растрескивания.
5. Затем следует грунтовка и верхнее покрытие, которые могут иметь различные виды отделки, которые могут не требовать дополнительной окраски.

Повторная штукатурка

Если необходимо перештукатурить внутренние стены, это будет включать следующие шаги:

1. Чтобы предотвратить беспорядок и защитить полы, вниз будет помещена пылеулавливающая салфетка для сбора пыли и мусора.
2. После того, как стены станут чистыми, на стену будет нанесен ПВА, который обеспечит равномерное высыхание штукатурки.
3. Когда клей станет липким, штукатурка будет перемешана и нанесена с помощью ястребовой доски, шпателя и терки, убедившись, что штукатурка распределена вверх.
4. После нанесения первого слоя его следует оставить на 20 минут, прежде чем снимать и разгладить, убедившись, что на нем нет неровностей.
5. Затем можно наносить второй слой, хотя он будет намного тоньше первого.
6. В конце работы на поверхность будет нанесена вода, чтобы сгладить неровности и закрасить небольшие углы; Затем после высыхания наждачной бумагой можно удалить излишки штукатурки.

Краска влагостойкая

Чтобы защитить дом от влаги с помощью водостойкой краски, профессионал сделает следующее:

1. Любая влажная штукатурка, прикрепленная к кирпичу, будет удалена, а все незакрепленные детали необходимо зафиксировать.
2. Затем стена будет очищена от краски, а также от грязи и жира.
3. Затем с помощью кисти или распылителя наносится первый слой водостойкой краски.
4. Пока краска влажная, поверхность будет выровнена высушенным песком.
5. Затем будет добавлен второй слой краски, а после высыхания оштукатурен.

Факторы, влияющие на стоимость гидроизоляционных стен

На стоимость гидроизоляции влияют различные факторы, например, расположение влаги и обработка.Например, на нижнем уровне находится стоимость устранения конденсации, которая представляет собой процесс, который происходит, когда теплый воздух соприкасается с холодной поверхностью, вынуждая ее выпускать воду и создавая конденсат. Чтобы исправить незначительные проблемы с конденсацией, вы должны заплатить около £ 16,50 за вентиляционное отверстие для контроля конденсации, которое будет действовать как профилактический метод против сырости. Тем не менее, вы можете заплатить от до 200 фунтов стерлингов, если у вас есть серьезные проблемы с конденсацией, которые потребуют установки вентилятора, или около 280 фунтов стерлингов за новый слой влажной крыши , который будет нанесен на каждую стену.

Одна из наиболее распространенных проблем с сыростью — это проникающая сырость, которая обычно возникает из-за просачивания воды через здание через протекающие трубы, забитые желоба или даже ослабленную черепицу. Влага может начать проникать через лакокрасочное покрытие пятнами, что может испортить штукатурку, изоляцию и структуру ваших стен. Чтобы отремонтировать это, вам может потребоваться установить новый гидроизоляционный слой стоимостью от £ 280 до £ 2000, который обычно включает удаление краски и штукатурки, установку DPC, а затем повторную штукатурку и повторную штукатурку, хотя они также могут быть дополнительными затратами в зависимости от выбранного вами продавца.

Другой эффективный метод повышения влажности — нанесение жидкого навоза на внутреннюю поверхность поврежденных стен, которое в среднем стоит от от 30 до 40 фунтов стерлингов за м² . Сюда входит стоимость всех материалов, а также удаление штукатурки, мусора и краски. Также могут быть включены расходы на переоборудование, хотя обычно они прибавляются в размере от до 375 фунтов стерлингов до 500 фунтов стерлингов за комнату.

Вы также можете рассмотреть возможность установки нового дренажного канала, чтобы уменьшить скопление влаги.Это будет стоить дополнительно 2500 фунтов стерлингов для дома с террасами , 3000 фунтов стерлингов для двухквартирного дома и 3500 фунтов стерлингов для отдельно стоящего дома.

Что вызывает сырость в доме?

Существует множество причин, по которым в доме возникает сырость, хотя наиболее частыми причинами являются конденсация и повышенная влажность воздуха, которая образуется при использовании сушилки или сушке одежды внутри. К числу наиболее распространенных областей, подверженных воздействию влаги, относятся кухня и ванная комната, поскольку в этих помещениях при приготовлении пищи или принятии душа выделяется значительное количество влаги.

Влага также может образоваться в результате повреждения крыши, труб и водосточных желобов, что может вызвать утечки, плесень и гниение. Поврежденная штукатурка также может стать причиной проникновения влаги, даже если в стене есть небольшие трещины, поскольку влага в конечном итоге достигнет кирпичной кладки, что приведет к развитию сырости.

Другая внешняя причина попадания влаги — через окна и двери, которые могут быть плохо закрыты, что приводит к попаданию воды в вашу собственность. Вы также можете проверить изоляцию полой стены, так как она может быть влажной, особенно если за ней не ухаживают.

Даже пролитая жидкость может вызвать сырость, если ее оставить, так как оставшаяся жидкость может вызвать гниение стен или плинтусов. То же самое можно сказать и о растительности, которая может образовываться на вашей крыше, проникать в кирпичную кладку и вызывать сырость в вашем доме.

Признаки сырости

Если вы беспокоитесь, что у вас может быть сырость, проверьте следующие симптомы:

Конденсация

Конденсат образуется, когда теплый воздух соприкасается с водой на холодной поверхности, что приводит к ее испарению.Хотя конденсат является обычным явлением, значительное его количество может вызвать повреждение из-за влаги.

Основные симптомы конденсационной влаги могут быть обнаружены на стенах, которые могут казаться холодными, а также могут иметь место черные точки на краске или обоях, что является началом роста плесени.

Наиболее распространенные области образования конденсата — стены, потолки, окна, шторы, мебель и даже чердак, где может образовываться черная плесень. Вы также можете заметить затхлый запах, особенно на чердаке, так как в этой части дома обычно намного холоднее.

Проникающая влага

Проникающая сырость возникает из-за попадания воды в здание через внешние стены, что обычно является результатом структурного дефекта. Чаще всего от проникающей влаги страдают стены, выходящие на юго-запад и подверженные сильному дождю.

Наиболее частые признаки проникновения влаги включают появление влажных пятен на внешних стенах и пятен на потолке и внутренних стенах. Вы также можете заметить, что ваша штукатурка влажная или крошится, а также любая черная плесень, которая могла образоваться в изолированном месте.

Более серьезные случаи могут быть связаны с капанием воды с потолка или лужами воды, обнаруженными возле внутренних и внешних стен.

Поднимающаяся влажность

Повышающаяся сырость — это одна из самых сильных форм сырости, которая возникает в результате попадания воды из земли в стены в вертикальном движении. Обычно он образуется на внешних кирпичных стенах, хотя может быть виден внутри собственности.

Признаки повышения сырости включают влажные участки, которые появляются у основания стены и движутся вверх.Вы также можете заметить сырость или гниение на плинтусах или штукатурке стен, а обои или краска могут начать отслаиваться.

В более тяжелых случаях на стене может образовываться белое солеобразное вещество, а также желтые или коричневые пятна. Ваш пол также может пострадать, если вы заметите, что ваша плитка, винил или ковер приподняты и кажутся влажными на ощупь.

Готовы получить расценки от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок.Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Как исправить сырость

Гидроизоляция может быть сложной задачей, особенно если у вас нет опыта в строительстве, поэтому в некоторых случаях может быть лучше доверить это профессионалам, поскольку это позволит избежать каких-либо структурных проблем или даже проблем с правилами строительства.

Однако, если вы действительно уверены в влагоизоляции стен, то есть много способов сделать это самостоятельно, хотя существуют различные методы для различных типов влаги, в том числе:

Стоимость очистки от конденсата

Конденсация — один из наиболее распространенных типов влаги, который легко устранить, нанеся влагостойкую краску на стены.Ее можно наносить, как и любой другой тип эмульсии, хотя нанесение ровного слоя может занять больше времени. Для выполнения работы вам потребуется приобрести подходящие инструменты, такие как щетки, которые стоят от фунтов стерлингов до 17 фунтов стерлингов за набор, валик по цене от 3 до 15 фунтов стерлингов и наждачная бумага по цене от 9 до 9 фунтов стерлингов. £ 15 за рулон.

Осушитель воздуха — отличное решение для борьбы с конденсацией, поскольку он всасывает воздух и удаляет влагу. Типичная стоимость приличного осушителя составляет около 90 фунтов стерлингов.Однако вы можете столкнуться с счетами за электроэнергию, если будете запускать его слишком часто, поскольку он потребляет значительное количество электроэнергии.

Вам также следует подумать об обновлении вентиляции, особенно в ванной без окон.

Конденсация — один из наиболее распространенных типов влаги, который легко устранить, нанеся влагостойкую краску на стены. Ее можно наносить, как и любой другой тип эмульсии, хотя нанесение ровного слоя может занять больше времени. Для выполнения работы вам потребуется приобрести подходящие инструменты, такие как щетки, которые стоят от фунтов стерлингов до 17 фунтов стерлингов за набор, валик по цене от 3 до 15 фунтов стерлингов и наждачная бумага по цене от 9 до 9 фунтов стерлингов. £ 15 за рулон.

Еще одно отличное решение для защиты от влаги — это нанесение на стены водостойкой краски. Хотя технически это не является влагозащищенным средством, оно может действовать как профилактический метод, а также отлично скрывает плесень. Он также очень прост в обслуживании и стоит всего около 6 фунтов стерлингов за литр . Единственным недостатком является то, что если на месте уже есть влага, она не удаляет влагу.

Стоимость обработки проникающей влажностью

Один из самых простых способов остановить проникновение влаги — это отремонтировать или разблокировать водосточные желоба и водосточные трубы.Это поможет устранить любую растительность, а также предотвратит протечки. Ремонт водостока может быть дорогостоящим: от 35 фунтов стерлингов за метр для желобов из ПВХ и до 75 фунтов стерлингов за метр для чугунных водостоков.

Если в вашем доме проникает сырость, вы можете легко исправить это, закрыв окна. Для этого потребуется расширяющаяся пена для распыления, которая стоит от фунтов стерлингов до 13 фунтов стерлингов, монтировка от фунтов стерлингов до 10 фунтов стерлингов, молоток, который будет стоить от фунтов стерлингов до 28 фунтов стерлингов, и универсальный нож за фунтов стерлингов. до 13 фунтов стерлингов.Вам понадобится монтировка и молоток, чтобы удалить внутреннюю или внешнюю планку каждого окна. Затем пространство, где находились планки, следует заполнить расширяющейся пеной. После этого не прикасайтесь к пене в течение нескольких часов, пока она полностью не высохнет, а затем срежьте излишки материала ножом. Затем вы можете повторно нанести обрезку в обратном порядке и при необходимости подкрасить любую краску.

Для более серьезных случаев вы можете выбрать установку для навозной жижи, которая представляет собой гидроизоляционное покрытие, состоящее из цемента и водоотталкивающих химикатов.В цистернах навозной жижи замечательно то, что она задерживает воду на своем пути, что предотвращает появление плесени и гниения, а также защищает новое украшение в вашем доме. Стоимость установки цистерны навозной жижи на стены составляет от фунтов стерлингов до 40 фунтов стерлингов за квадратный метр , что может быть добавлено в большую комнату.

Вы должны быть осторожны при смешивании жидкого раствора с бетоном, так как это может вызвать подъем материала поверхности. Вместо этого вам следует выбрать герметизирующую мембрану, которая представляет собой пластиковую пленку с имплантированными шипами.Стартовая цена для этого составляет около 75 фунтов стерлингов за рулон . Стоимость будет варьироваться в зависимости от степени влажности, размера комнаты и качества материала.

Стоимость обработки растет от влаги

Повышенная влажность — одна из наиболее сложных проблем, связанных с влажностью, для решения которой всегда требовалась помощь профессионала. Однако теперь есть возможность купить комплект для гидроизоляции своими руками, чтобы заменить влагонепроницаемую мембрану и устранить поднимающуюся влажность. Типичная стоимость набора составляет около 100 фунтов стерлингов, который включает влагостойкий крем, пистолет для влажных кремов и сверла, которые будут использоваться для инъекций с защитой от влаги.

Отличный способ борьбы с повышением влажности — это повторная штукатурка и штукатурка с использованием водостойких материалов, которые удаляют влагу и удаляют любую плесень, которая начала расти на стенах. Типичная стоимость повторной штукатурки внешних стен составляет от фунтов стерлингов 25 до 70 фунтов стерлингов за квадратный метр , в то время как повторная штукатурка обычно оценивается в 300 фунтов стерлингов за комнату . Однако расходы могут увеличиваться в зависимости от толщины ваших стен. Вам также следует учитывать стоимость перемещения или перестановки внешних или внутренних приспособлений, таких как мебель, будки сигнализации, вентиляционные отверстия и многое другое.

Как правило, курс для защиты от влаги «сделай сам» включает использование водоотталкивающих химикатов в виде увлажняющего крема, который можно вводить в стены и стоит около 100 фунтов стерлингов за комплект . Другие альтернативы включают солевую смесь, блокирующую поры, которая представляет собой продукт на основе цемента, который следует устанавливать с помощью машинного насоса и, скорее всего, потребует помощь профессионала, который будет взимать около фунтов стерлингов от 100 до 150 фунтов стерлингов в день . Другим вариантом может быть использование электроосмотического водоотталкивающего средства, которое включает в себя установку проводов, встроенных в стену для отражения проникновения воды при активном или пассивном движении.Хотя это и эффективно, процесс сложен и требует больших затрат, поскольку только оборудование стоит около 300 фунтов стерлингов.

Что произойдет, если оставить сырость без обработки?

Если не обработать влагу, это может впоследствии вызвать структурные проблемы, которые могут оказаться очень дорогостоящими. Это особенно верно, если вы не обрабатываете поднимающуюся влагу, так как это может повредить материалы стен, включая штукатурку, обои, штукатурку, и даже вызвать гниение внутренней древесины.

Необработанная влажность также может привести к росту плесени, которая может распространиться на другие части вашего дома.Это может привести к огромным затратам, которые могут включать в себя новый гидроизоляционный слой, который будет стоить от до фунтов стерлингов от 280 до 2000 фунтов стерлингов, утепление стен по цене 200 фунтов стерлингов за стену , рендеринг от фунтов стерлингов до 70 фунтов стерлингов за квадратный метр , штукатурка по цене 300 фунтов стерлингов за комнату и покраска, которая стоит от 370 до 500 фунтов стерлингов за комнату .

Оставлять сырость без обработки также опасно, особенно если вы страдаете респираторными заболеваниями, например астмой, поскольку вдыхание фрагментов плесени может вызвать закупорку.

Предотвращение сырости

Существует множество способов предотвратить сырость до того, как произойдет более серьезное повреждение. Самый распространенный способ предотвратить образование влаги — обеспечить надлежащую вентиляцию дома, особенно в таких комнатах, как ванная и кухня. Самая очевидная форма вентиляции — это окна, которые следует открывать во время принятия душа или ванны, чтобы предотвратить скопление конденсата. Чтобы ваши окна и двери обеспечивали эффективную вентиляцию, вы должны убедиться, что они должным образом герметизированы, чтобы избежать попадания влаги, когда они закрыты.

Если в вашей ванной комнате нет окон, вам следует подумать об установке другой формы вентиляции, например, вытяжного вентилятора, который можно разместить на потолке или стене. Вы также можете установить одну над духовкой на кухне, чтобы она не запотевала.

Вы также должны попытаться активно уменьшить количество влаги в доме, закрывая двери ванных комнат и кухонь во время принятия душа или приготовления пищи. Вы также можете разместить осушитель воздуха в помещениях, в которых образуется значительное количество конденсата.

Поддержание внешнего вида вашей собственности также является хорошим способом предотвращения сырости, который может включать в себя очистку желобов, удаление растительности с вашей крыши, а также проверку на наличие отслоившихся черепичных крыш и их скорейшую замену. Вам также следует избегать размещения больших растений рядом с внешней частью вашей собственности, так как это может привести к росту растений на кирпичных стенах.

Как сделать влажные подвалы

Одна из областей, подверженных воздействию влаги, — это ваш подвал, так как это самая близкая к земле комната.Следовательно, он подвержен утечкам из грунтовых вод, которые проходят через бетонные основания и проникают во внешние и внутренние стены. В тяжелых случаях наблюдаются явные утечки; однако иногда вода может испаряться и повышать влажность в помещении, что приводит к конденсации, особенно в теплые месяцы.

Чтобы устранить сырость в подвале, вы можете рассмотреть возможность установки резервуара, который обычно стоит от фунтов стерлингов до 40 фунтов стерлингов за квадратный метр , хотя это будет зависеть от типа используемого материала резервуара.

Раствор для цистерн — это гидроизоляционная жидкость на цементной основе, связанная с влажной кладкой для образования водонепроницаемого покрытия. Это помогает предотвратить попадание плесени и воды в стенки полости. Несмотря на то, что наливной раствор обеспечивает значительную гидроизоляционную защиту, вы должны быть осторожны при нанесении его на бетонный пол, поскольку у него нет ключа для крепления навоза, что приведет к поднятию поверхности стены.

Мембрана цистерны состоит из пластиковой пленки с шипами, которая устанавливается с помощью заглушек и заклеивается лентой.Шпильки в мембране позволяют воздуху циркулировать в задней части мембраны, любая избыточная влага проникает через дренажный канал в отстойник. Если у вас много влаги, вам следует попытаться выбрать влагонепроницаемую мембрану с более крупными шипами, так как чем больше повреждений, тем шипы большего размера вам понадобятся. Вы можете рассчитывать заплатить от 75 до 280 фунтов стерлингов за рулон . При установке мембраны необходимо убедиться, что вся древесина удалена, так как мембрана не защитит этот материал и может привести к гниению и образованию влаги.

Причины гидроизоляции стен

Есть несколько причин для гидроизоляции стен, первая из которых состоит в том, чтобы избежать распространения влаги и гнили, которые могут повлиять на структуру вашего дома. Это также предотвратит любые дополнительные расходы, которые могут возникнуть из-за сырости.

Гидроизоляция вашего дома также может повысить рентабельность инвестиций, так как это означает, что покупателям не придется платить за влагонепроницаемые стены, когда они въезжают. Это также значительно упростит процесс продажи, поскольку агент будет смог продать его быстро.

Влагоизоляция также может предотвратить любые проблемы со здоровьем, особенно для людей, страдающих астмой, которым трудно дышать из-за остатков плесени.

Часто задаваемые вопросы

Когда DPC вставляется в новое здание, это обычно жесткая пластиковая плита между кирпичными стенами.Но это слишком сложно для существующего здания, наиболее распространенный метод для существующих зданий — просверлить отверстия, а затем ввести химический водостойкий материал в стену. Этот материал впитывается пористыми кирпичами и цементом, и, когда он затвердевает, он обеспечивает водонепроницаемость. Для внутренней гидроизоляции следует также обработать сторону стены, для чего потребуется снять штукатурку.

Существуют различные коммерческие системы высокого давления для введения химиката в стену, но некоторые используют систему капельной подачи, которая медленно вводит водонепроницаемую жидкость в течение 48 часов.В более новых системах, представленных на рынке, используются кремы, которые выдавливаются в отверстия, а не жидкость.

Повышающаяся влажность — это место, где DPC неисправен, поврежден или отсутствует; или если уровень земли вокруг дома был выше уровня существующего ЦОД.Вода будет проникать в стены, сделанные из естественно пористых материалов, таких как кирпич, камень и строительный раствор. Затем эта вода поднимается по стенам и не только выглядит неприглядно, но также вызывает потерю тепла и гниение древесины, а также способствует появлению плесени. Не все проблемы с влажностью вызваны повышением влажности, проникновением влаги, а конденсация также может вызывать проблемы с влажностью.

Чтобы предотвратить проникновение влаги, убедитесь, что в желобе нет засоров, в стенах и оконных рамах нет трещин, а также на листах кровли.Конденсацию можно предотвратить с помощью соответствующей вентиляции и отопления, а также использования вытяжных вентиляторов в таких комнатах, как кухня и ванная, где много воды / влажности. Влажность, вызванная повышением влажности, можно определить по тому, что влажные участки поднимаются от уровня пола до типичной высоты около одного метра. Влажные участки выше, вероятно, будут конденсатом или проникающей влагой.

Повышение влажности может происходить в любой собственности, но чаще встречается в старых домах.Повышение влажности происходит, когда вода из-под земли проникает в стены, которые либо не имеют DPC, либо существующий DPC поврежден или отсутствует, либо уровень земли поднимается над уровнем существующего DPC. Симптомы включают мокрые или гниющие плинтусы, обесцвеченные обои, влажные пятна на стенах, влажную штукатурку или наружные пятна.

Если вы заметили влагу, вы можете защитить свои стены от влаги, используя влагостойкую краску, или вы можете даже повторно оштукатурить или отремонтировать стены с помощью водостойкой грунтовки.

Для более серьезных проблем с влажностью вы можете установить гидроизоляционный слой, который будет включать удаление краски и штукатурки, а затем введение водонепроницаемого материала внутрь стен. Цистерна для жидкого навоза — это еще один вариант, который особенно эффективен в подвалах, где он снова может быть помещен как внутрь, так и во внешние стены.

Есть разные способы предотвратить накопление сырости в вашем доме.Простые методы включают в себя проветривание дома как можно чаще, открывая окна и одновременно поддерживая обогрев всех комнат.

Вам также следует как можно чаще проверять свои стены, чтобы убедиться, что они влажные, так как это поможет вам предотвратить более дорогие проблемы с влажностью. Вы также должны осмотреть свои двери и окна и обратить внимание на гниль, которая может быть признаком образования влаги.

Сырость обычно возникает из-за скопления влаги на стенах, которое может возникнуть при выполнении повседневных задач, таких как приготовление пищи и принятие душа, а также стирка и сушка одежды.Влагостойкий материал в ваших стенах действует как профилактика, не позволяя воде подниматься с земли и попадать в стены.

Можно заболеть, живя в доме с сыростью, особенно если вы вдохнете фрагменты плесени, которые могут вызвать несколько проблем.Это может включать заложенность носа, кашель, воспаление горла. В некоторых тяжелых случаях это может даже вызвать хронические проблемы со здоровьем, такие как астма, или снижение функции легких.

Вы узнаете, поднимается ли у вас сырость, если заметите, что влажные участки, начиная с нижней части стены, пробиваются вверх.Вы также увидите, как краска или обои начинают отслаиваться, как и пол. Вы также можете заметить, что гниль образуется на плинтусах или штукатурке.

Как найти и арендовать устройство для защиты от влаги

Средняя стоимость найма устройства для расстойки влажной расстойки составляет примерно от 100 до 200 фунтов стерлингов в день , хотя это, конечно, будет зависеть от объема работы, местоположения, а также от опыта продавца.

Если вы заметили какие-либо признаки сырости, то лучше всего обратиться к независимому инспектору или надежному специалисту по влагозащите для проверки вашего дома. Будьте осторожны, нанимая неизвестную компанию по защите от влаги для проверки ваших влажных стен, поскольку они могут попытаться продать вам покрытие для защиты от влаги, которое не требуется. Индустрия гидроизоляции имеет плохую репутацию в Великобритании, торгуя ненужной обработкой стен, когда реальной причиной сырости часто является просто перекрытие существующего ЦОД.

Вам также следует проверить, имеет ли выбранный вами подрядчик по защите от влаги страхование гражданской ответственности, поскольку это будет одной из форм финансовой защиты в случае аварии при избавлении от влаги.

Источники

http://www.excellencehomes.com/2019/04/house-rendering-pros-cons-and-what-to-expect.html
https://www.restoringuk.com/about-resturationuk/restoringuk-news/ как сделать резервуар-влажные-стены-резервуар-и-гидроизоляция-обработать-проникновение-влажность
https: // www.randjbuildershardware.co.uk/blog/why-is-tanking-slurry-so-useful-in-damp proofing /
https://www.designingbuildings.co.uk/wiki/Penetrating_damp_in_buildings
https://www. Neverpaintagain. co.uk/blog/why-cavity-wall-insulation-causes-damp-and-mould/
https://energysavingtrust.org.uk/blog/dealing-damp-home
https://www.dummies.com / home-garden / home -tlement / windows / how-to-seal-windows /
https://thedampbuster.com/diy-damp proofing /
http://theconversation.com/health-check-how-does- бытовая-плесень-аффект-ваше-здоровье-48341
https: // allianceremedialsupplies.co.uk/damp proofing-wall-damp proof-paint /
https://www.buildingmaterials.co.uk/knowledge/how-to-plaster-a-wall/
https://www.which.co. uk / reviews / damp / article / deal-with-damp / how-to-rid-of-penetrating-damp
https://www.permagard.co.uk/advice/damp proofing-Wall

Установка клапанов Durgo (клапаны впуска воздуха) + ознакомьтесь с правилами

Это руководство посвящено общей вентиляции сточных труб и, в частности, клапанам Durgo, которые также известны как клапаны впуска воздуха.

Как вы, возможно, знаете, в большинстве жилищ в Великобритании есть вентиляционная труба, которая соединяется с туалетом, ваннами и раковинами. Розетка обычно находится на крыше.

Вот фотография:

Большинство людей думают, что эта труба используется только для отвода нежелательных газов из системы, предотвращая таким образом неприятный выход запахов и запахов в дом.

Хотя это предположение верно, иногда они могут быть ограничены, если соблюдаются определенные правила Строительного законодательства и установлен клапан Durgo.

При смыве унитаза воздух выталкивается в сливную трубу, и для его замены необходимо всасывать дополнительный воздух.

Открытая труба на крыше действует как воздухозаборник , и без нее труба будет втягивать воздух откуда-то еще, причем наиболее вероятными местами будут сливные отверстия для ванны, раковины и бассейна.

Есть несколько проблем, связанных с всасыванием воздуха через заглушки:

• Звуки полоскания горла из заглушек
• Медленный слив воды
• Брызги или пузыри сточных вод из заглушек
• Нежелательные запахи и выбросы газов в дом

Итак, должен ли каждый дом иметь выходное отверстие для вентиляционной трубы на крыше?

№

Есть два способа подачи свежего воздуха в систему сточных труб:

• Открытый выход трубы, обычно на крыше
• Труба, оканчивающаяся на чердаке или даже внутри дома с установленным клапаном Durgo

Предпочтительный вариант — иметь выход трубы в воздушное пространство над крышей, по крайней мере, в 3 метрах от любого открывающегося окна.

К сожалению, бывают случаи, когда выход трубы невозможно расположить на расстоянии хотя бы 3 метров от окна.Если у вас есть мансардные окна Velux, скорее всего, вам не нужна труба с потенциально неприятным запахом рядом с ними. Строительные нормы и правила этого не допускали.

Второй вариант предназначен для установки клапана Durgo, они также известны как клапаны впуска воздуха, и они работают точно так, как описано.

Внутренний впускной клапан воздуха

Как работает клапан Durgo для сточных вод?

Клапан Durgo активируется, когда сточные воды попадают в сточную трубу. Когда труба заполняется отрицательным давлением, клапан открывается и пропускает воздух в трубу.Когда давление воздуха выравнивается, клапан закрывается, что предотвращает попадание нежелательных запахов в дом.

Расположение / размещение

Впускные клапаны Durgo должны располагаться не ниже самой высокой точки выхода любых туалетов, ванн, раковин или раковин в доме.

Их обычно размещают на чердаке, в шкафу или в гипсокартонных коробках, хотя требуется какая-то вентиляция.

Ниже приведено изображение типичной установки на чердаке:

Ниже показана внутренняя установка:

Можно ли установить клапан Durgo на открытом воздухе?

Да, но обычно это делается только тогда, когда труба находится слишком близко к открытому окну.

Строительные нормы и правила гласят, что выходное отверстие вентиляционной трубы должно находиться на расстоянии не менее 3 метров от открывающегося окна, но с установленным клапаном Durgo вы можете разместить трубу в пределах этого ограничения.

Внешние клапаны Durgo немного отличаются от внутренних, поскольку они требуют защиты от насекомых, ультрафиолета, мороза и льда, поэтому убедитесь, что вы выбрали правильную версию, если хотите соблюдать Строительные нормы.

Нежелательные запахи от клапанов впуска воздуха Durgo

Клапан впуска воздуха Durgo — это испытанный и проверенный метод впуска воздуха в систему сточных вод и предотвращения попадания нежелательных запахов в дом.

Есть несколько случаев, когда они выходят из строя:

• Иногда они застревают и требуют распыления смазки
• Они установлены слишком низко, они должны быть выше, чем самая высокая точка любой ванны, раковины, раковины или унитаза
• Недостаточное количество клапанов, хотя это редко является проблемой в жилых домах
• Сточная труба или канализация заблокированы, и газы не сбрасываются в основной канализационный сток, вместо этого повышается давление, и сточные воды медленно отводятся.

Где в трубе они должны быть размещены?

Чаще всего можно увидеть впускной клапан Durgo в жилом доме на конце грунтовой трубы.

Они также могут быть встроены в линию, обычно это бывает с несколькими туалетами, раковинами, раковинами и ваннами и т. Д. Вот пример:

Как установить клапаны

Они должны быть размещены в определенном месте к которому легко получить доступ, на случай, если где-то в трубе есть засор.

Клапаны просты в установке, некоторые из них вставляются плотно, а большинство фиксируется сваркой растворителем.

Можете ли вы объяснить соответствующие строительные нормы простым языком?

Одной из проблем с клапанами Durgo является возможность повышения давления воздуха в подземной канализационной системе.

Без открытой трубы газовой подполье некуда деваться.

Действующие правила гласят следующее:

Вентилируемые выпускные трубы (трубы) могут заканчиваться внутри здания, если они оснащены клапанами для впуска воздуха, соответствующими требованиям prEN 12380. При использовании этих клапанов они не должны отрицательно влиять на объем необходимой вентиляции. для подземной системы, которая обычно обеспечивается открытыми стеками санитарных трубопроводов.

К сожалению, как видите, это положение неоднозначно и открыто для интерпретации; Вы можете закончить вентиляционную трубу внутри, но в другом месте должно быть достаточно открытых вентиляционных труб, чтобы подземная система могла дышать.

Несколько производителей воздухозаборных клапанов Durgo, включая Hunter Plastics и Floplast, опубликовали следующую информацию, хотя она, похоже, не является частью официальных правил:

Для четырех жилых домов включительно, одного, двух или трех этажей высотой, дополнительная вентиляция водостока не требуется. Если водосток обслуживает более четырех таких домов, оборудованных клапаном, слив должен быть вентилируемым…

В целом, можно безопасно использовать клапан Durgo в одном доме с одной вентиляционной трубой, возможно, если строится новое мансардное окно. установлена, построена пристройка или есть другая веская причина, по которой у вас не может быть открытой вентиляции.

Недопустимо заканчивать вентиляционное отверстие главной трубы и устанавливать клапан Durgo в большом многоквартирном здании, таком как многоквартирный дом. Также было бы неприемлемо построить целую улицу из домов без обеспечения надлежащих условий для выпуска газов.

Другие аспекты Правил касаются расположения клапана и того, как далеко он должен быть от унитаза / раковины / раковины и т. Д.

Вы можете скачать PDF-копию последних правил здесь (Часть H).

.

No related posts.