Устройство выгребной ямы в частном доме: схема, устройство своими руками, видео

Содержание

схема, устройство своими руками, видео

Выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и правилами, способна собирать бытовые стоки без риска загрязнения почвы. Несмотря на то, что устройство ямы проще, чем, например, строительство септика, существуют определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, на комфорт проживания.

Плюсы и минусы использования

Плюсы выгребных ям определяются простотой их конструкции. Построить такое сооружение можно достаточно быстро. К тому же стоимость его будет невысока – часто используют наиболее доступные материалы, в том числе, и бывшие в употреблении.

Минус выгребной ямы – это, в первую очередь, необходимость откачки стоков. В зависимости от обстоятельств (объема ямы, количества человек, наличия водопотребляющей бытовой техники) периодичность может меняться, но услуги ассенизаторской машины будут постоянно одной из статей ваших расходов.

Откачка выгребной ямы ассенизаторской техникой

Важно: Максимальная глубина выгребной ямы не должна быть больше 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

Еще один существенный недостаток, о котором нужно знать, перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками – санитарная «неблагонадежность», если речь идет о негерметичном ее варианте. Надо очень тщательно продумать место размещения выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы сооружение не отравляло существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не стало причиной попадания в почву огорода вредных веществ или возникновения инфекционных заболеваний.

Виды выгребных ям

Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородное строение. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, если же в доме живет постоянно семья из нескольких человек, лучше предпочесть герметичный накопитель. Каждый из вариантов заслуживает более подробного рассмотрения.

Выгребная яма без дна

Выгребная яма без дна представляет собой своеобразный «колодец», стенки которого препятствуют попаданию стоков в верхние слои грунта, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия. Проходя через него, стоки частично фильтруются, после чего попадают в почву и, проходя через нее, очищаются более качественно. Плюсом такого варианта является отсутствие необходимости постоянно вызывать ассенизаторов. Обойтись вовсе без очистки не получится, но частота ее может быть значительно снижена.

На фото схема выгребной ямы в частном доме без дна

Целесообразно разделение стоков и устройство отдельных выгребных ям для туалета. Туалетная яма в этом случае будет наполняться медленнее (и, соответственно, реже требовать вызова спецтехники), а стоки из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством нерастворимых включений станут почти полностью уходить через фильтр в почву.

Один из вариантов разделения стоков по разным резервуарам

Использование биоактиваторов способствует разложению примесей в сточных водах, улучшению качества очистки и более медленному заполнению. В емкости остается только ил, а очищенная вода удаляется через фильтр. Аналогичным образом действуют бактерии, находящиеся в почве, однако, если общий объем стоков превышает 1 кубометр, их будет недостаточно для обработки такого количества жидкости.

Подробнее о том, какие применяются бактерии для выгребных ям, читайте в нашей отдельной статье. В ней вы найдете виды популярных средств и отзывы о них.

А для тех, кто планирует самостоятельную постройку туалета на участке, у нас есть пошаговая инструкция.

Как построить септик читайте тут http://okanalizacii.ru/septiki/septik-svoimi-rukami-dlya-chastnogo-doma.html

Важно знать, что такая выгребная яма своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без дна, поскольку при повышении их уровня в паводок или во время сильного дождя яма может самопроизвольно заполняться. Кроме того, при таких условиях заметно снижается качество фильтрации – стоки не проходят через почву, очищаясь, а попадают сразу в грунтовые воды.
Глинистая почва обладает слишком низкой водопроницаемостью для того, чтобы обеспечить своевременное удаление содержимого выгребной ямы.
Объем такой выгребной ямы не должен быть более 1 кубометра.

Герметичная выгребная яма

Герметичные конструкции с дном являются только накопителями. Стоки подлежат откачке в помощью ассенизаторской машины. Несмотря на необходимость оплаты услуг спецтехники, такой вариант имеет и свои преимущества:

санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
возможность использования при любых типах грунта.

Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой подразумевает сбор стоков с большого количества точек, чаще всего строится из того или иного подходящего по характеристикам материала.

Материалы для выгребных ям

Рассмотрев особенности часто используемых для сооружения таких конструкций материалов и сопоставив их с условиями конкретного объекта, можно решить, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.

Готовые изделия

Использование готовых изделий способно существенно уменьшить срок выполнения строительных работ, а в некоторых случаях – и их трудоемкость.

Покрышки автомобилей используются как блоки – их устанавливают одну на другую, фиксируя хомутами, водостойким клеем и герметизируя стыки. В большинстве случаев выгребные ямы из покрышек не имеют дна. Преимуществами варианта являются небольшая стоимость, легкий и быстрый монтаж.Выгребная яма из покрышек — один из наиолее дешевых вариантов организации канализации

Бетонные кольца – еще один вариант для блочного строительства выгребных ям. Весят они много, поэтому для их установки в котлован потребуется подъемная техника. В то же время строительство не займет много времени, а полученная конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца могут использоваться для сооружения как герметичных накопителей, так и для фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Герметизировать стыки и обрабатывать внутреннюю и внешнюю поверхности бетонных изделий гидроизолирующими составами (один из самых доступных вариантов – обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) рекомендуется вне зависимости от типа изделия.Бетонные кольца для канализации
Железные или пластиковые бочки требуют минимум усилий при монтаже, однако их существенным недостатком является небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром потребуется удаление дна.

Железные изделия требуют нанесения гидроизоляционного покрытия с внешней и внутренней стороны для защиты от коррозии.Пластиковая бочка в роли канализационной емкости
Пластиковым накопительным моделям требуется фиксация к фундаменту, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка. Кроме того, на этапе засыпки смонтированной конструкции емкость рекомендуется заполнять водой, чтобы предотвратить ее деформацию из-за сдавливания грунтом.Пластиковая накопительная канализационная емкость

Еврокубы полностью водонепроницаемы, обладают большей (по сравнению с другими готовыми изделиями) вместительностью и отлично подходят для устройства выгребной ямы при относительно небольшом количестве стоков. Еврокубы «якорятся» к крюкам или кольцам, установленным в фундамент на этапе затвердевания раствора.Монтаж пластиковых еврокубов

Строительные материалы

Использование строительных материалов несколько увеличивает время создания конструкции. В то же время существенным преимуществом является то, что выгребная яма своими руками в частном доме в данном случае может быть устроена любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка. Она может быт круглой или прямоугольной, в том числе узкой и длинной, если такой вариант удобнее расположить на территории.

Бетонные заливные конструкции выполняются с помощью опалубки методом постепенного наращивания высоты стены.
Кирпичная кладка может выполняться по кругу, однако чаще из соображений удобства ямы из кирпича делаются прямоугольными.

Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих конструкций и в большинстве случаев требуют нанесения двухстороннего гидроизоляционного слоя.

В определенных ситуациях для лучшего дренажа в стенках ямы делаются дополнительные отверстия

Правила выбора места и объема

Объем выгребной ямы должен по санитарным нормам быть не менее, чем трехдневная норма потребления воды. Расчетным числом принято считать значение 200 литров в сутки на человека, однако, важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, да и вода расходуется не ежедневно.

В доме с постоянным проживанием для семьи из 3 человек нужна яма не менее 1 куба. Иногда удобнее использовать две небольшие, чем одну вместительную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов – не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от огородных и садовых растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели следует располагать так, чтобы ассенизаторская машина могла легко к ней подъехать.

Схема расположения выгребной ямы

Если на вашем участке невысокий уровень грунтовых вод и вы решили, что вам подходит выгребная яма из бетонных колец без дна, то мы поможем в ее строительстве нашими советами.

Для самостоятельной откачки выгребной ямы понадобятся бытовые фекальные насосы с измельчителем. О их выборе вы узнаете из другой статьи.
А нюансы выбора колодезных насосов описаны в этом материале http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/nasos-dlya-kolodca-kakoj-vybrat.html

Очистка выгребной ямы

Следует знать, что работа ассенизаторов не гарантирует полной очистки резервуара. Откачать возможно только жидкость, в то время как на дне будет оставаться и накапливаться осадок. Говоря о том, как почистить выгребную яму в частном доме, надо отметить, что оптимизировать очистку можно путем применения специальных препаратов.

Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, работают эффективно, устраняют запах и являются экологически безопасными. Однако при температуре ниже +4° C микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой невозможно.

Среди химических препаратов предпочтительными являются нитратные окислители, не токсичные и не представляющие опасности для людей, домашних животных и растений. Их обычно применяют в холодное время года.

Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не используются специальные препараты, требуется вентиляция выгребной ямы в частном доме. Для ее устройства подойдут пластиковые канализационные трубы, диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

Правильное обустройство выгребной ямы в частном доме позволит безопасно утилизировать стоки с минимальными усилиями и без значительных расходов. При этом емкость не будет источником неприятного запаха.

Видео

В этом подразделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, на котором показаны тонкости монтажа выгребной ямы в частном доме своими руками.

устройство сливной ямы в частном доме, обустройство на примерах фото и видео

Содержание:

1. Сливная яма без дна
2. Устройство выгребной ямы без дна своими руками
3. Советы экспертов по обустройству ямы без дна
4. Герметичные сливные ямы
5. Как строить герметичную яму для частного дома
6. Делаем септик самостоятельно
7. Выбор простого варианты устройства выгребной ямы

Трудно представить современную жизнь без коммунальных удобств. Да и невозможно. Жить в квартире в этом плане, конечно, выгодно и комфортно. Канализационная система уже настроена, и заботиться о таком деликатном вопросе совсем не нужно. Другое дело, если вы живете в собственном загородном доме или просто выезжаете с семьей на выходные на дачу. Тут уже заботиться о канализации, ее обустройстве и обслуживании, предстоит исключительно вам. Деться некуда.

Можно, безусловно, положиться на опыт фирм, предлагающих услуги по настройке канализационной системы. Но это вылетит в копеечку. А можно приобрести целую очистную установку локального действия. Впрочем, и это обойдется недешево. Поэтому, для желающих сэкономить и не слишком потрепать семейный бюджет, предстоит засучить рукава и взяться за лопату. Устройство выгребной ямы своими руками – дело нехитрое, однако, требующее некоторой теоретической подготовки и детального изучения вопроса. Итак, приступим.

Сливная яма без дна

Начнем с того, что все выгребные ямы можно разделить на две большие категории. Во-первых, речь идет о тех, которые имеют дно. Иными словами, такие ямы являются герметичными. Сливные стоки из них не попадают в почвенные слои, а значит, меньше засоряют окружающую природу. Во-вторых, существуют ямы без днища. Да, это не совсем отвечает требованиям экологической безопасности. И с такой ямой всегда можно ожидать, что воды просочатся глубоко в землю. И уж тем более опасно, если грязные воды попадут в питьевые источники. Зато яма без дна – безусловно, наиболее дешевый и простой вариант.

Если вы в погоне за экономией остановили свой выбор именно на строительстве такой «бездонной» ямы, то следует учесть следующие моменты. Такая яма должна быть вырыта на расстоянии не менее одного метра над уровнем подземных грунтовых вод. В противном случае не избежать попадания в них сливных стоков. Но даже если вы учтете это расстояние, нелишним будет озадачиться вопросом – а сколько стоков вообще будет поглощать такая яма? Если количество отхожих вод превысит один кубометр в сутки, то под тяжестью и давлением стоки все же уйдут глубоко в землю.

Поэтому если вы знаете наверняка, что предстоит постоянная эксплуатация выгребной ямы, то лучше отказаться от идеи строить ее без дна. Скорее всего, такая простая по конструкции яма подойдет для небольших дачных домиков или для тех жилых построек, где не используются посудомоечные, стиральные машины, где нет ванны, а значит объем сливных вод небольшой.

А теперь внимание! Однако если вы решили махнуть рукой на все правила о возможном загрязнении природы и на свой страх и риск выкопать-таки яму без дна, то нелишним будет сначала изучить соответствующие статьи законов об ответственности (прочитайте также: «Как выкопать сливную яму правильно, учитывая требуемую глубину»). Да-да, закон действительно предусматривает ответственность граждан за загрязнение стоками окружающего пространства. Поэтому не играйте с огнем. А внимательно отнеситесь к такому вопросу, как устройство выгребной ямы в частном доме!

Устройство выгребной ямы без дна своими руками

Пожалуй, самый суровый вариант сливной ямы без днища – это просто вырытый небольшой котлован, стенки которого укрепляются досками, а сверху покрываются слоем вязкой и жирной глины. Обычно такие конструкции сопровождают дачные туалеты. Еще один простой способ – попросту найти пустые бочки или даже цистерны (тут уж как повезет) и врыть их в землю. Выгребная яма готова! Однако такие варианты, конечно, не выдержат больших объемов сливных вод.

Более усовершенствованный, но тоже эконом-вариант, это использование машинных покрышек (детальнее: «Канализация из покрышек своими руками, как сделать септик из колес и шин»). Устройство выгребной ямы своими руками в этом случае обойдется дешево и нетрудозатратно. В котлован укладываются покрышки, которые крепко соединяются между собой. В верхней покрышке проделывается отверстие под сливную трубу, идущую к дому (прочитайте также: «Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно»). Затем сверху помещается люк. В качестве него подойдет бетонная плита. Не забудьте сделать вентиляционное отверстие и отверстие с крышкой для откачки содержимого.

К слову, такие ямы без дна – самые популярные в народе. Можно сказать «хит» среди всех подобных конструкций. Тут помимо небольших затрат на строительство также есть плюс в том, что ассенизатор не так часто будет «навещать» ваш участок. Ведь часть сточных вод будет впитывать сама земля. А микроорганизмы в почвенных слоях начнут поглощать все эти органические сливы. Но помните, сбрасывать в такую яму бытовые отходы нельзя. В почву могут попасть вредные химические элементы. А, значит, загрязнения не избежать!

Помимо покрышек, такие выгребные ямы часто делают из бетонных колец (правда, придется прибегнуть к услугам спецтехники для их монтажа) или просто выкладывают стенки кирпичами. Газосиликатные блоки тоже идут в ход. Сделать с их помощью выгребную яму не составит труда. Можно убедиться в этом на фото.

Советы экспертов по обустройству ямы без дна

Следуя этим рекомендациям, вы точно сможете не ошибиться в расчетах при строительстве:

Глубина сливной ямы не может быть больше, чем три метра. Эта цифра имеет весьма практическое обоснование. Дело в том, что любой очистительный шланг не рассчитан на большую глубину. Соответственно, чтобы эффективно удалять всю собравшуюся грязь от стоков не стоит делать яму чрезмерно глубокой. Уж лучше идти вширь, чем копать вглубь, если в этом есть такая необходимость.
Если вы берете за основу бетонные кольца (как правило, потребуется три кольца для всей конструкции), то стоит сначала сделать бетонную стяжку по периметру выкопанного котлована (прочитайте: «Как сделать выгребную яму из бетонных колец своими руками»). Это обеспечит большую устойчивость кольцам. Также не забывайте заделать стыки между кольцами. Подойдет любой герметик. Специалисты советуют промазать стенки изнутри битумом, это улучшит гидроизоляцию. В нижнем кольце нужно сделать отверстия. Несколько штук, диаметром от 5 до 10 см. Это позволит уже очищенной воде, как бы выдавливаться наружу, в почвенные слои.
На дно выгребной ямы насыпьте мелкий гравий, песок или щебень. Это создаст минимальную фильтрацию поступающих сточных вод.
Ну и, наконец, устройство сливной ямы в частном доме не может обойтись без верхнего покрытия такой ямы. Речь, конечно же, идет о крышке. Ею может послужить бетонная плита или просто просмоленные доски. Главное, не забыть про вентиляционное отверстие в крышке и люке для откачки содержимого.
Специалисты предлагают и такой вариант – роются две ямы, одна из которых с дном, герметичная, а вторая (располагающаяся выше уровнем, не такая глубокая) – без дна. Ямы соединяются трубой. Вода из герметичной ямы будет поступать в соседнюю. А уже оттуда проникать и впитываться в почвенные слои. Такую канализационную систему можно увидеть на фото.

Герметичные сливные ямы

Выше подробно описан вариант простейших видов ям без днища. Однако когда требуется обустройство выгребной ямы в частном доме, где предполагается большой объем сточных вод, или же хозяева участка всерьез заботятся об экологической безопасности своей канализационной системы, то в пору задуматься о сливной яме с дном. Бесспорно, несомненный плюс этой конструкции в ее полнейшей герметичности. К тому же и неприятный запах будет «запечатан» внутри. Правда, из минусов – это сравнительно быстрая наполняемость ямы. Услугами ассенизатора придется пользоваться на постоянной основе. Но и прослужит такая система гораздо дольше, нежели предыдущие варианты.

Строить такую яму можно из подручных средств: кирпичная кладка, бетон, пластик. Однако не стоит использовать шлакоблочные материалы. Они способны быстро разъедаться водой. А значит — система за короткий срок придет в негодность.

К слову, вполне себе герметичной будет яма, созданная из приобретенной пластиковой цистерны. Ее весьма легко монтировать. Достаточно вырыть котлован соответствующего размера и установить туда пластиковую емкость. Но все же для большей устойчивости специалисты рекомендуют предварительно залить дно ямы бетоном. К слову, такие пластиковые резервуары можно и вовсе не вкапывать в землю. Они вполне могут располагаться на поверхности земли, в любой части вашего приусадебного участка. Вот только эстетики от такого ландшафта ждать не приходится.

Важный момент – до краев такой резервуар заполняться не должен. Иначе вполне можно ожидать деформации пластиковых стенок от такой перегрузки. Лучше опорожнять резервуар, как только останется примерно метр или полтора до полного его наполнения.

Как строить герметичную яму для частного дома

Обустройство выгребной ямы с дном, конечно, несколько тяжелее и затратнее. Но все же, не так страшен черт, как его малюют. В целом, при строительстве такой ямы соблюдаются те же правила, что и для конструкции без днища. Но при этом не нужно предусматривать фильтрационных технологических отверстий в самом низу стенок ямы, ведь главное здесь – герметичность! Дно такой герметичной ямы бетонируют. Предварительно стоит провести армирование дна. Учтите, что армирующая сетка запросто может «потонуть» в бетоне. Поэтому лучше ее положить на деревянные колья, пока залитый бетон не затвердеет.

Чтобы добиться полной герметичности объекта, необходимо заделать все возможные стыки, трещинки, отверстия в стенках. Для этого подойдет битум. Как более дешевый вариант – это просто обмазать стенки вязкой глиной. Если же вы отдали предпочтение кирпичной кладке, то вполне подойдет и обычная штукатурка. В дополнение – если вы работаете с кирпичом, то не забудьте, что перед кладкой стен, нужно дать выстояться бетонному дну в лучшем случае неделю.

Еще специалисты отмечают, что немаловажно правильно установить трубопровод от дома к канализационной яме. Он обязательно должен располагаться под уклоном. Обычно считается, что нужно выдержать угол наклона не менее 3%. А также не забудьте, что в холодный сезон труба может капитально замерзнуть. Чтобы этого избежать попросту закопайте трубу поглубже. Обычно глубина составляет не менее полутора метров. Главное, чтобы почва не промерзала до такой точки глубины. Читайте также: «Выгребная яма своими руками – варианты конструкций, способы строительства».

Делаем септик самостоятельно

Септики – пожалуй, самая надежная очистка сточных вод. Причем не только очистка, но и переработка для дальнейшего использования, например, в садоводстве. Эта конструкция представляет собой комплекс ям, две-три, из которых первая выполняет функция первичного сбора и грубой очистки поступающих стоков. А последующие ямы осуществляют очистку гораздо более тщательную. Однако есть сложность. Заключается она в том, что не так просто построить и рассчитать размеры такого объекта. Ведь такая система должна действовать отлажено, и жидкость — легко переходить из одной ямы в другую.

Конечно, можно обратиться к специализированным фирмам. Это выйдет недешево. А можно попробовать сделать такую систему самому. Итак, для начала нужно раздобыть несколько шин. В вырытый котлован установите шины одна на другую. Боковые, выпирающие части шин нужно срезать. Внутри получившегося колодца разместите бетонную трубу. Внимание – ее диаметр должен быть в два (!) раза меньше диаметра тех же шин. Дно трубы обязательно сделайте бетонным.

На выходе должна получиться герметичная конструкция. Верхние края трубы не должны равняться с краями верхней шины, а должны быть ниже примерно на 10-20 см. В бетонной трубе не забудьте по верху проделать небольшие дырочки для фильтрации. Трубопровод от канализации подводится к бетонной трубе. Место стыка должно быть также хорошо герметизировано. Вот таким образом и можно сделать самый простой септик у себя на участке.

Выбор простого варианты устройства выгребной ямы

В завершении, если вы чувствуете, что обустройство сливной ямы выльется для вас в непосильный труд, то вполне можно приобрести уже готовые составляющие такого канализационного объекта. Продаются бетонные кольца, блоки, уже подогнанные под необходимый диаметр крышки и люки, а также там проделаны все необходимые вентиляционные отверстия. Вам останется только собрать, будто конструктор, все эти элементы вместе. Ну и, конечно, озадачиться тем, как вырыть котлован. Главное, подберите нужный диаметр и объем такого объекта. Не ошибитесь в просчетах! Иначе ассенизатор придется вызывать очень часто во избежание переполнения выгребной ямы!

Устройство выгребной ямы в частном доме

Ниже мы опишем наиболее популярный и дешевый способ утилизации канализационных стоков – создание канализации с помощью бетонных колец.

Перед началом работ необходимо правильно выбрать на участке место для выгребной ямы. Лучше, чтоб она располагалась в малопригодном для огородных и иных работ месте. Кроме того, обязательно надо учесть близость соседних коттеджей, чтоб запах из ямы не становился причиной ссор между соседями. Лучше заблаговременно решить любые возникшие спорные вопросы.

Определившись с выбором места, приступайте непосредственно к работам.

Приступаем к работе!

Сначала в отведенном месте надо вырыть яму, глубины которой хватит на два колодезных кольца (это приблизительно на 200 см).

Затем в яму надо опустить друг на друга колодезные кольца. Выполняется это посредством ручной лебедки и треноги (трех прочных жердей, скрепленных вместе на вершине). Свободные концы треноги надо развести по краям выгребной ямы с таким расчетом, чтоб конструкция стояла максимально надежно и не пыталась съехать в яму. Там, где крепится тренога, надо закрепить и ручную таль (лебедку).

После этого надо выкопать вторую яму, однако ее глубина рассчитана уже для трех колец. Располагаться она должна рядом с первой ямой (впритык к кольцам). С помощью треноги опускаем кольца во вторую яму.

В стенках бетонных колец одной и другой ямы сверлят отверстия, диаметр которых определяется диаметром трубы.

После этого сверлят отверстия, направленное к дому, предназначенное для сточной трубы. Это отверстие сверлят выше перетока приблизительно на 10 см. Вставляем в выполненное отверстие отрезок пластиковой трубы.

Устанавливаем со стороны приемной ямы металлическую сетку, сечение ячеек в которой составляет 10 х 10. Эта сетка будет удерживать в приемной яме нечистоты крупной фракции.

Прокладка трубопровода

Окончив работы по обустройству выгребной ямы, можно приступать к прокладке трубопровода от дома к этой самой яме. Для этого копают траншею, глубина которой составляет 100 см (и более). Важно, чтоб траншея обладала уклоном к яме. Угол уклона должен составлять от 10⁰ до 15⁰.

Труба диаметром 100 мм — 150 мм, соединенная в трубопровод, укладывается на дно траншеи. Если есть необходимость, трубу можно утеплить, однако если уклон был выдержан, то промерзать ничего не будет.

После вводят край трубы в приемную яму. Теперь надо проверить сход воды. Для этого один человек с подвального помещения заливает в горловину трубы жидкость. В это время другой человек стоит у приемной ямы и наблюдает за сходом этой жидкости. Если она стекла быстро, значит уклон выдержан верно и траншею можно засыпать.

Не забудьте в конце работ надежно прикрыть выгребную яму.

Видео. Выгребная яма своими руками

Видео. Выгребная яма Этапы строительства

Статьи о канализации

Сливная (выгребная) яма в частном доме своими руками: устройство, что такое, монтаж

Обустройство канализации за городом ложиться на плечи хозяев дома. От того, насколько правильно система будет спроектирована и создана, зависит комфорт жизни и быта. Далеко не всегда существует возможность, финансовая в первую очередь, установить современный септик или ЛОС (локальная очистная станция), но выход есть – можно провести монтаж простой выгребной ямы, но осовремененной и безопасной для окружающей среды.

Устройство и конструкция

Выгребную яму можно назвать самым древним вариантом обустройства хранилища для сбора канализационных стоков.

Что такое выгребная яма – это углубление в земле, куда попадают все стоки из дома или от уличного туалета. В этом месте они могут накапливаться и фильтроваться через почву.

Важно! За частичную переработку стоков отвечают бактерии, которые пусть и в минимальном количестве, но всегда содержаться в любых стоках.

Частично стоки в жидком виде просачиваются в глубокие слои почвы и там остаются, то же, что осталось в виде ила (твердые фракции), остается на дне ямы. Эти накопления нужно периодически извлекать, иначе их чрезмерное количество приведет к уменьшению полезного объема выгреба.

В условиях дачного дома часто создают яму для туалета, который расположен на улице. Размер ямы относительно небольшой, сверху над ней устанавливается легкая деревянная будка, которая и является туалетом. Как только выгреб наполняется, выкапывают новое углубление и туда переносят туалет, старую же яму засыпают землей. Постепенно отходы перерабатываются, и этот участок можно успешно использовать, как качественно удобренную площадку для выращивания растений.

Наиболее распространенные конструкции:

Яма без дна. В ней есть стенки из выбранного материала и дно с песчано-щебневой подушкой. За счет этого происходит минимальная фильтрация стоков и они в несколько осветленном виде попадают в почву. Подобная конструкция будет не уместна на скальных почвах, суглинках и глинистых горизонтах, так как профильтрованная жидкость просто не будет никуда уходить.
Герметичная яма. Важнейшая черта – это абсолютная герметичность. Такого рода выгребы могут создаваться из разных материалов, предложенных ниже, но чаще всего для их устройства применяется большая герметичная емкость. Подобную яму следует регулярно откачивать, так как стоки никуда не фильтруются и почти не перерабатываются.
Выгребная яма с перфорированной стенкой. Она является развитием первого варианта. Так как нечистоты попадают в почву не только через дно, но и через стены, то ее можно использовать только для некоторых типов стоков.

Важно! Выбор той или иной конструкции зависит не только от предпочтений и удобства хозяев. Так конструкция первого типа опасна для окружающей среды, если уровень залегания грунтовых вод высокий, так как есть риск загрязнения их токсичным стоками. При втором варианте частота откачки будет высокой, а это, и дорого, и неудобно.

Варианты материалов

Сливная яма в частном доме своим руками создается из разных материалов, причем далеко не все они дорогие. Работать с ними можно без посторонней помощи и технических приспособлений. Стенки и дно создаются из таких материалов:

Кирпич. Этот материал нельзя назвать дешевым, но выгребная яма своими руками в частном доме вполне может быть сделана из б/у кирпича. Это поможет существенно сэкономить бюджет.
Газоблок. С ним возвести стены, не составит труда, так как отдельные элементы крупные, а значит, процесс не займет много времени.
Дерево. Самый дешевый вариант, но при этом достаточно недолговечный, древесина быстро гниет во влажной среде, какими бы качественными пропитками она не была обработана.
Бетонные кольца. Пожалуй, самый удобный вариант, правда без помощи спецтехники и нескольких помощников вряд ли удастся справиться с монтажом подобной выгребной ямы.
Старые покрышки. Дешевый, если не сказать больше – бросовый материал. Но он не отличается экологичностью, к тому же с покрышками не так легко работать, хотя яма прослужит долго. Подробности в статье «Как сделать своими руками сливную яму из покрышек».
Монолитные из бетона. Процесс монтажа подобной конструкции сложен, он требует обустройства опалубки и тщательного контроля над высыханием бетона. Если допустить ошибки, вся работа может пойти насмарку, и стены просто разрушаться.

Перед тем как сделать выгребную яму своими рукам для частного дома, следует обратить внимание, как материал будет реагировать на агрессивную среду, которая непременно есть в выгребе. Она будет разрушать стенки, а для минимизации этого процесса следует подобрать качественные материалы и герметизировать стыки, но об этом детальнее дальше.

Выбор места

Так как устройство выгребных ям таково, что она, даже герметичная, не всегда может быть безопасной для окружающей среды, место требуется выбирать предельно внимательно. Оно должно отвечать требованиям санитарных норм. Среди важных правил:

Не меньше 1 м от забора, который ограничивает участок.
Не меньше 12 метров от фундамента жилой постройки.
Не менее 30 метров от источника забора воды. Если есть возможность, то следует отдалять яму еще дальше.
Следует разместить ее подальше от сада и огорода, та как повышение влажности почвы, в случае с монтажом ямы без дна, скажется на растениях не лучшим образом.

Важно! При выборе места, следует обращать внимание на удобство подъезда машин спецтехники, для очистки ямы. Расстояние к ней от дороги, куда может заехать ассенизатор не должно быть более 5-10 метров, иначе рукав для откачки просто не хватит.

Подробности можно узнать из статьи «Нормативы расстояний от скважины, водопровода и других объектов на участке до выгребной ямы».

Устройство выгребной ямы из кирпича

Определение объема

Еще одна задача, которую нужно выполнить перед монтажом – это расчет объема выгребной ямы. От его правильности будет зависеть, насколько часто потребуется проводить ее очистку. Есть правила касательно того, как рассчитать объем выгребной ямы, исходя из количества жителей в доме. Также это зависит от периодичности пребывания в доме, типа почвы. Для расчета используют следующие параметры:

Один человек за день вырабатывает приблизительно 200 л стоков, если пользуется ванной, туалетом, стиральной машиной. Если какого-то из этих элементов нет, то объем может снижаться, но не меньше чем 150 л на человека в сутки.
Во внимание принимают самое большое количество воспроизводимых стоков.
Выгребная яма должна быть размером не менее чем 3 суточный объем стоков от проживающего количества людей.

При определении размеров также следует исходить из удобства эксплуатации. Что касается стандартных пропорций, то глубина выгребной ямы в частном доме согласно схеме должна быть в 2-2,5 раза больше, нежели ширина. Также не рекомендуется, чтобы глубина выгребной ямы была больше чем 3 метра, так как именно такой параметр оптимальный для качественной откачки ассенизаторскими машинами.

Предложенный расчет подходит для конструкции с фильтрующим дном, что касается герметичной ямы, то тут подсчеты размеров иные. Так как дно не фильтрует, и стоки никуда не деваются, ее размер должен быть таковым, чтобы вместить стоки от того количества людей что живут в доме, к примеру за 2 недели или месяц. Расчет состоит в том, чтобы определить в какой объем поместятся стоки, исходя из среднесуточного использования. Полученный результат требуется перемножить на количество дней, интервал которых будет использоваться для откачки.

Дополнительно следует учесть объем цистерны ассенизаторской машины, который она может за 1 раз откачать. В основном он ограничен 3,6 м³, хотя есть службы, использующие более объемные машины. Если количество стоков минимально, то делать выгребную яму слишком объемной нет смысла, так как за раз ее все равно откачать не смогут.

Важно! Стоит понимать, что копать яму под туалет, исходя из предложенных выше расчетов, не следует, так как в нее попадают только фекальные массы, возможно, какие-то пищевые отходы. Т.е. яму можно планировать значительно меньше.

Вечная выгребная яма: что это такое?

Когда человек ищет технологи и способы изготовления выгреба для частного дома он может натолкнуться на так называемую технику создания вечной выгребной ямы. На самом деле ничего неординарного в ней нет – это простая яма с фильтрующим дном. Технология вечной выгребной ямы рассчитана на то, что часть жидкости будет уходить в почву, часть стоков переработается бактериями, а остаток просто время от времени откачивается. Вечной ее назвали, потому что не нужно как раньше засыпать старую яму землей и обустраивать новую.

Устройство выгребной ямы из бетонных колец

Особенности создания

Устройство выгребной ямы в частном доме зависит не в последнюю очередь от выбранного материала и у многих из них есть особенности создания котлована, как важнейшей части постройки. Конфигурация его может быть, как круглой, так и кубической. Первый случай подходит при обустройстве ямы из покрышек и бетонных колец. Заливать бетонные стены или делать их из дерева удобнее, если котлован кубический. Что касается кирпича, то его можно выложить, и так, и так.

После разработки котлована, его дно необходимо утрамбовать и сделать засыпку из щебня и песка в случае создания фильтрующего дна. Что касается дна герметичного, то здесь потребуется также трамбовка и заливка бетонной стяжки. Уже на таком дне возводят стены, соблюдая герметичность.

Если в качестве герметичного выгреба используется пластиковая емкость, то дно утрамбовывают, и обустраивают на нем песчаную подушку, в отдельных случаях устанавливается бетонная плита и емкость к ней прикрепляется – это называется якорение. Используется оно при высоком уровне грунтовых вод.

Выгребная яма в частном доме своими руками из кирпича создается также достаточно просто, особых требований к качеству кладки нет, важно чтобы она была герметичной. В то же время, если планировать яму по третьему типу (с перфорированной стенкой), то в нижней части необходимо класть кирпичи с зазором.

При монтаже ямы из покрышек, слишком герметичной ее сделать не получится. Шины укладываются в котлован стопкой и скрепляются между собой. Большой объем стоков в нее не поместиться, но для дачного дома вариант вполне подходящий.

Оптимальное решение для выгребной ямы – это бетонные кольца. Они быстро монтируются, к тому же достаточно надежны и долговечны, конечно, при условии проведения качественной герметизации стыков, чтобы стоки не попадали в структуру бетона. На данный момент промышленность выпускает кольца с глухими стенками и перфорированные, и те, и другие можно использовать для выгреба.

Перед тем как правильно сделать выгребную яму, требуется учесть все за и против такой конструкции, определиться с бюджетом строительства и местом ее обустройства. Конструкция и монтаж просты, но использоваться продолжительный период она сможет, только если сделать все технологически правильно.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками — Новости

Виды концевых канализационных конструкций

Канализация и завершающая составная ее часть — выгребная яма — необходимость на участке загородного дома. Определившись с видом, построить сооружение можно своими руками. Популярные виды выгребных ям для частного дома:

Накопители — герметичные устройства.
Не имеющие дна ямы.
Септики.

Характеристики накопителей, преимущества, недостатки

Все разновидности — накопители. Емкости, собирающие стоки. Плюсы и минусы каждой, знание их, поможет в выборе конструкции.

Герметичные емкости хороши экологичностью: содержимое не просачивается в почву, не испаряется. На участках с неглубоким стоянием грунтовых вод «герметика» — вариант выбора. Не часто возникает вопрос: как почистить выгребную яму в частном доме. Твердые отходы на дне скапливаются долго, годами. Неудобство ям закрытого типа — ограниченность выбора места. Размещать такую можно только там, где есть подъездной путь для регулярной выкачки. Еще капелька дегтя: не имея отвода жидкости, накопитель быстро наполняется. Это дополнительный щелчок по бюджету: частый вызов машины для откачки.
Накопитель без дна — хороший выбор для мест глубокого залегания подземных грунтовых вод. Уместны и удобны такие выгребные ямы в частном доме, хороши на даче. Объем стоков невелик, фильтроваться они успевают. Просачиваются через грунтовое дно и, в большей степени, через дренаж стенок устройства. Фильтрация через грунт постепенна, процесс стоки значительно очищает. Недостаток — дно периодически заиливается, нужна очистка.
Септик. Выбор с двойной пользой: для среды и комфорта. Экология не страдает, стоки очищаются прямо в камерах септика. Человек, затратив усилия на устройство выгребной ямы в частном доме по типу септика, после особых хлопот не знает. Сооружение функционирует автономно, привлечение ассенизаторской службы требуется редко, не каждый год.

Защита от неприятного запаха и обратного движения стоковых масс

Правильно выполненная конструкция обеспечит беспроблемную работу всех узлов. Но в паводковый сезон подтопление местности способно спровоцировать обратный ход канализационного содержимого.

Позаботьтесь заблаговременно, планируя строительство выгребной ямы, о надежности затворов. Это обеспечит защиту от возвращения стоков и запахов по канализации в помещение. Можно использовать затворы выполненные по Российским стандартам, но распространены у нас и ориентированные на европейский стандарт канализационные затворы HL.

Защита затвором — гарант комфортного пользования.

Какой вариант ямы выбрать

Любой выбранный вид воплотить можно разными способами. Варианты выгребной ямы зависят от:

Подручного (или доступного по средствам) материала.
Вида грунта: на супесчаном и глинистом потребуются для работы разные материалы, конструкция выгребной ямы будет отличаться.
Желания владельца дома.

Определиться не так сложно.

Если воды под почвой залегают глубоко (местные жители уровень этот знают), а проживание хозяев — сезонное (лето на даче), выбирается накопитель без дна. Санитарные нормы не одобряют это, но упрощение постройки, уверенность в безопасности иногда побуждают к такому выбору. Чистка выгребной ямы в частном доме в этом случае будет редкой. Стены кирпичные или из отслуживших покрышек колес. Интересно, что покрышки с высверленными для дренажа отверстиями прослужат вдвое дольше кирпичной облицовки ямы.
Высокое стояние вод под землей диктует условие: выгребная яма для частного дома должна быть герметична.
Сооружение септика уместно в любых условиях. Устройство это позволяет самоочищаться, фильтроваться сточным жидкостям.

Размер и расположение участка, строений на нем, учитываются при планировке сточной ямы. Подъезд, подход к ней должны давать возможность вычистить выгребную яму в частном доме. Соблюсти нужно и расстояние от объектов:

4 м — от дома;
3 м — от сада;
10 м — от реки, ручья.

Виды устройств для сбора канализационных стоков

Кирпичная стоковая яма. Такое выгребное устройство можно выполнить без дна или дно тоже сделать непроницаемым. Без дна строят, если объем стоков невелик. Кирпичи тогда кладут с промежутками: дополнительный дренаж. Дно выстилают щебнем — так оно меньше заиливается.

Из автопокрышек. Вырывают котлован нужной глубины, обеспечивающий минимальный объем наполнителя канализационных масс. Размеры по верху повторяют контуры покрышки с небольшим (12 см) зазором. На дне делается дренаж — глубокое отверстие для перфорированной пластиковой трубы. Трубу заглубляют примерно на 2 м, она должна быть выше дна, чтобы не заиливалась по внутреннему диаметру. Покрышки скрепляют герметиком, укладывая стопкой.

Из бетонных колец. Бетонные кольца — долговечный материал. Ему часто отдают предпочтение, решая, как сделать выгребную яму в частном доме. Ставят кольца на забетонированную поверхность вырытого под размеры колец котлована. Сверху кладется бетонная плита с отверстием для выкачки, чистки. Устройство будет герметичным, чтобы очистить выгребную яму из колец, предусмотрите регулярную откачку содержимого.

Бочка-накопитель. Небольшая бочка, железная или пластиковая, справится с задачей при малых суточных объемах стоков (до кубометра). Можно использовать целую емкость или перфорированную. При канализационном содержимом большей величины нужны емкости большой вместимости. Тоже — металл или пластик, но без дренажных отверстий. Металлические бочки защитите от коррозии покраской, покрытием гудроном и т. п.

Расчет объема накопителя

Расчет выгребной ямы несложен. На 4-х жителей примерный среднемесячный объем — 12 кубометров. Объем ямы при хорошей фильтрации для дренажного варианта должен обеспечить двойной запас. 20 кубометров достаточно. На тяжелых грунтах увеличьте минимальный запас.

Глубина выгребной ямы максимальна (3 м), если грунтовая подпочвенная вода местности далека от поверхности. В обратном случае глубина уменьшается на полметра.

Размеры диктуются желаемым объемом. Например: глубина 3 м и стороны по 2,7 м образуют емкость вместимостью 22 кубометра.

При использовании герметичных емкостей подпочвенные воды не страдают при любой глубине ямы. Сама емкость выбирается из влагостойкого материала.

Вентиляция

Вентиляция выгребной ямы обеспечит отсутствие неприятных запахов вблизи нее. Вентиляционная труба, верх ее расположите в трех метрах над поверхностью земли, с этой задачей — справится. Трубу лучше взять пластиковую, не подверженную коррозии. Проследите, чтобы нижнее отверстие располагалось выше возможного уровня подъема канализационных масс.

По желанию можно установить вентиляцию принудительную. Работает такая вытяжка от электричества.

Обустройство выгребной ямы в частном доме — дело не сложное, но трудоемкое и ответственное. Разовые трудозатраты впоследствии окупятся постоянным ощущением комфорта.

Выгребная яма своими руками. Лучшая выгребная яма.

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.

Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.

Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.

В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.

В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

Вам понравится

Строительство выгребной ямы своими руками для частного дома без дна, герметичной

На чтение 6 мин Просмотров 1.4к.

Для жителей городских квартир, все коммунальные удобства становятся привычными и закономерными для каждой квартиры. Совершенно другой случай – это загородные дома, в которых все подобные удобства конструируются своими руками.

Канализация, в последнем случае, является приоритетным элементом. В некоторых случаях, подобную систему можно подключить к центральной сети, но других приходится использовать аналогичные автономные способы, такие как выгребная яма, емкости для накопления или различные септики. Каждый из данных способов имеет свои индивидуальные особенности.

Особенности устройства выгребной ямы в частном доме

Выбор места

Выгребной ямой именуется такая емкость, в которую сливаются и в ней же накапливаются стоки бытовых вод. Чтобы определить оптимальное место ее расположения, потребуется проанализировать земельный участок и найти наиболее подходящий участок.

Помочь в данном деле способен схематический план частного участка, в котором в обязательном порядке обозначены расположения следующих важных элементов:

Жилая постройка
Хоз. Постройки
Водонаборные колодцы
Газовый трубопровод
Трубы водоснабжения

Также, наданной схемы должны быть обозначены элементы ландшафта, имеющиеся на участке. Для более легко расположения выгребной ямы, нужно нанести на план соседние постройки и другие конструкции, расположенные на соседних участках, включая колодцы и все коммуникации.

Планируя расположение ямы, нужно учитывать направление движения грунтовых вод. Данную информацию можно узнать у соответствующих служб.

На данный момент оговорены некоторые санитарные нормы по отдаленности данной постройки от других конструкций:

Соседнее здание и прилегающие к нему постройки – 10-12 м.
От границ своего участка – на 1.5 метра
Свой дом – 8-10 м.
Колодцы для забора воды – не менее 20 м.
Водопроводные сети – на 25 м.
Грунтовые воды – минимум 25 м.
Газовые трубы – около 5 метров

При обустройстве выгребной ямы, необходимо будет учитывать состояние грунта, в котором будет размещена данная конструкция. При глинистой почве, водозаборные колодцы должны находиться, как минимум в 20 метрах от ямы. При суглинистой почве, данное расстояние увеличивается на 10 м. и будет составлять 30 метров от выгребной ямы. При песчаном или суперпесчаном грунте – не менее 50 метров.

Также, необходимо учитывать еще один крайне важный момент. Выгребные ямы категорически запрещается возводить вдоль течения грунтовых вод, так как в данном случае они могут загрязниться.

Расчет размеров

Первое значение, которое необходимо вычислить перед постройкой выгребной ямы – это ее объем, так как от него будет зависеть эффективность всей канализационной системы и частота, с которой потребуется очищать сток. Данное значение может быть высчитано, исходя из количества человек, живущих на участке. К примеру, в частном доме проживает всего 4 человека, 3 из которых взрослые, а последний ребенок.

Как правило, один взрослый человек производит не менее 0.5 кубического метра отходов, а для ребенка данное значение уменьшается ровно в половину – 0.25. В случае подсоединения к стоку в выгребную яму потребляющих воду устройств, то они также учитывается. В данном примере они не задействованы.

В итоге, получается 1.75 м³ отходов, направляющихся в выгребную яму (0.5+0.5+0.5+0.25). Полученное число всегда должно округляться в большую сторону, что поможет избежать переполнения резервуаров со стоками. В данном примере число будет равно 2 кубическим метрам.

Общий объем резервуара выгребной ямы должен превышать в 3 раза объем сточных отходов. То есть, 3*2=6 м³. Это оптимальный объем резервуара выгребной ямы для семьи из 3 взрослых и 1 ребенка.

Для возведения аналогичной конструкции для дачного участка, необходимо использовать иную схему строительства. Для такового случая можно взять за оптимальное значение за 1-2 кубических метра, так как на подобные участки приезжают не так часто и не очень большими группами людей. Но, в случае присутствия иных обстоятельств, можно увеличить объем резервуара для дачного участка.

Имея необходимый объем резервуара, потребуется определить его конструктивные размеры. Глубина конструкции определяется путем определения уровня залегания грунтовых вод и особенностей дальнейшего обслуживания выгребной ямы. Чтобы периодически очищать резервуар от накопившейся жидкости и твердых наростов на стенках и дне, потребуется воспользоваться услугами ассенизаторов.

Шланг ассенизаторской машины редко превышает длину в 3 метра, поэтому не стоит делать глубину резервуара, превышающую данное значение. В ином случае, это может сказаться на качестве очистки выгребной ямы. Наиболее популярными глубинами выгребных ям являются 2.5 и 2.7 м. Максимальная глубина в 3 м. применяется крайне нечасто, но эту глубину можно компенсировать при помощи песчано-щебневой подушки. Наиболее это актуально это для негерметичного стока.

Также, стоит помнить о том, что при залегании подземных грунтовых вод выше 2 метров, то смысла обустройства выгребной ямы нет, так как это может привести к заполнению резервуара грунтовыми водами. Это будет означать падение эффективности всей канализации.

В таком случае, наиболее подходящими вариантами будут септики или бочки необходимого размера, но при этом потребуется защитить их кожухом из раствора цемента или металла.

Строительство выгребных ям

Выгребная яма без дна

На первый взгляд, возведение подобной конструкции идет довольно легко:

Выбирается оптимальное расположение выгребной ямы
Выкопать яму подходящих размеров
Закрыть стенки слоем из бетона, кирпича или бетонными кольцами
Выкопать траншею для прохождения сточных труб
Уложить трубы от постройки до выгребной ямы
Возвести перекрытие

В данном виде выгребных ям, все сточные воды со временем просачиваются в грунт и емкость автоматически очищается. Но в то же время, твердые остатки будут накапливаться на дне и стенках ямы и со временем спрессовываться. Когда яма становится непригодной к использованию, она закапывается, а на соседнем месте возводится новая.

Со временем, все отходы будут переработаны микроорганизмами и превратятся в удобрение для растений.

Герметичная выгребная яма

Данный вид выгребных ям схож с предыдущим вариантом, но имеет одно кардинальное отличие – полная герметичность резервуара. Возделывается данная конструкция аналогичным образом, но лишь с небольшой поправкой. Необходимо создать полностью герметичный резервуар для сточных вод.

Данный вид выгребных ям может быть использован большее количество времени, чем предыдущий и закапывать его не придется. Очищать его от всех отходов, накопившихся в нем, придется при помощи специальных компаний, оговоренных выше. Со временем, в таком резервуаре также могут быть образованы затвердевшие массы, мешающие стоку вод.

Перед строительством выгребной ямы стоит выбрать правильно расположение, которое не противоречит обозначенным нормам, а позже возвести конструкцию по правильной технологии. Тогда выгребная яма сможет профункционировать долгое время, не требуя замены.

Устройство выгребной ямы в частном доме. Устройство и схема отвода в частном доме

Как уже было сказано выше, первым и главным моментом монтажа является точность выполнения предварительных расчетов с учетом конкретных потребностей. Тогда от правильности выбора места расположения выгребной ямы с учетом планируемого типа ямы, например яма с прижимным кирпичом или с прижимным кирпичом будет узкой и глубокой, а яма с резервуаром будет широкой, но не так глубоко.

Выбирая вариант с железобетонными кольцами, следует учесть, что для их установки потребуется помощь автомобильного крана из-за их большой массы и хрупкости конструкции при падениях. Вариант с кирпичом и цистерной можно смонтировать лично. Также следует учитывать, что для продления срока службы пластикового резервуара следует герметизировать его внешнюю часть от слоя почвы.

При прокладке труб, по которым будут проводиться сточные воды, следует помнить, что они должны быть ниже уровня грунтовки грунта.

Типичные ошибки

Практика показывает, что часто при обустройстве выгребных ям допускаются такие ошибки, как:

, предполагающие выполнение предварительных расчетов по объему и местонахождению;
недостаточная глубина кармана;
слабое усиление стен котлована, как следствие выметание
стенок;
водопроводные трубы параллельны грунту, а не под небольшим углом;
с пренебрежением правилами установки бетонных колец.

Перед владельцами частных домов часто возникает вопрос.

Хотите применить современные методы очистки туалета на даче? Вы узнаете, как выбрать бактерии для унитаза.

Выбор канализационных труб — очень важный вопрос. Советы и рекомендации вы найдете по ссылке.

Для горожан проблемы удаления и утилизации бытовых сточных вод решают коммунальные службы, но приверженцам отдельной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать такие актуальные вопросы.Если хозяин усадьбы, предназначенной для проживания многочисленной семьи, чаще всего заказывает установку на объемном септике или на местной очистной станции, то дачу вполне можно соорудить выгребную яму из недорогих или напорных материалов. Он отлично справится и с важной сантехнической функцией, и не потребует выделения слишком большого количества инструментов для обустройства.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником этого канализационного сооружения была вырыта простейшая яма, стены которой были обмануты глиной, укрепленной досками.Затем начали поджариваться старые бочки, резервуары и другие изделия, служившие в земле. Теперь такие «емкости» для сбора и частичной фильтрации стоков удовлетворяются только в том случае, если суточный объем не превышает 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить потребности дачных домиков, находящихся на участке пару дней в неделю в летний сезон. Однако его устройство не одобряют, а иногда и вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, часто сопровождая запреты наложением административных штрафов.

Элементарная выгребная яма: от простейших обшитых полов для туалета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Отметка глубины должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовых вод минимум на 1 метр.

Если хозяин страны очень не хочет тратиться на конструкцию сооружения, и у него есть определенное количество изношенных покрышек, этот материал можно использовать с пользой. Нужно будет просто уложить шины в выкопанный лаваш, скрепив их между собой болтами.Если яма устроена вне дома или туалета, в уложенной сверху стороне покрышки необходимо вырезать отверстие для подсыпки канализационного трубопровода. После котла вокруг самодельного очистного сооружения сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и насосным люком.

Владелец n-го количества изношенных шин может сделать отличный резервуар для сбора мусора

Общие виды конструкций

По характерным конструктивным отличиям выгребные ямы делятся на поглощающие конструкции и герметичные емкости.Функции сбора, накопления и очищения усилий тоже септические. Они более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения сточных вод внутри и с биохимическими методами очистки.

Недопустимое нарушение санитарно-эпидемиологических норм расположения выгребной ямы

Емкости без днища — поглощающие

Прям потомки «народной» шишки.Их характерной особенностью является отсутствие дна, из-за чего жидкая составляющая слива, пройдя очистку грубой фильтрации через слой смеси песка, гравия, битого кирпича и других «ингредиентов», уходит в землю. Вариант абсорбции считается наиболее экономичным, к тому же ямы такого типа вполне можно реализовать абсолютно не имея опыта в области строительства. Равномерная экономия: из-за частичного просачивания очищенной воды в грунт гораздо реже требуются оценочные агенты.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — штрихи проходят фильтрацию через щебень

Впитывающее разнообразие ям выбирайте, если нет необходимости в большом количестве сточных вод, если на даче нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земли обработать и принять не удастся. Кроме того, очищенную уборку нельзя отнести к разряду абсолютно эффективных процедур, значит, она все равно будет загрязнена средой из ямы впитывающего типа.

Герметичные резервуары для сточных вод

В их названии есть прямая наводка, говорящая о главной конструктивной особенности. По сути, это закрытые емкости из непроводящего бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, которые после заполнения требуют постоянного опорожнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие присущих сланцу запахов, но заставят владельцев регулярно вызывать оценочную машину для удаления скоплений.

Важно.Для сооружения отбойника он не применим к шлакоблоку, он слишком быстро сломается от контакта с водой.

Проще всего купить заводской пластиковый контейнер для сбора мусора и закопать его в землю, подвести к нему канализационный трубопровод и периодически опорожнять арджекеры

Самой простой схемой устройства драмы для сточных вод будет установка пластиковой емкости, купленной в магазине. Герметизация не требуется, однако дно днища желательно залить своеобразной цементной стяжкой и укрепить стены арматурой.В принципе, если хозяев не смущает непервичный внешний вид, то врывать его на Землю незачем. Еще один весомый аргумент в пользу: конструкцию из пластика можно устанавливать независимо от близкого уровня грунтовых вод. В любом случае вреда окружающей среде не будет.

Заполненная отработанной массой емкость полностью не должна быть полностью, между крышкой люка и уровнем жидкости должен быть не менее одного метра, если уровень превысил лимит, емкость должна быть опорожнена

Самодельные септики самые простые

Это уже более сложные конструкции, которые производят не только глубокую очистку, но и переработку мусорной массы в ценные удобрения для садоводов и огородников.Чаще всего они представляют собой систему из двух-трех камер, в первой из которых происходит только сбор и грубая механическая очистка, а в последующих камерах вступают в бой конкретные бактерии, в конечном итоге перерабатывающие загрязняющие включения сточных вод.

Клоака с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно успешно использовать в хозяйственных и технических целях, например, для полива или для уборки участка. Но для того, чтобы сделать септик с переливом, прилагаются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных вод: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но переизбытка средств не наблюдается, можно снова прибегнуть к изношенной автомобильной резине. В смысле «Лисим», а не протирает до дыр резину. Причем сэкономит хозяин не только за счет литого строительного материала.Для монтажа септических покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненная подушка из щебня с песком вместимостью 30-40 см и десятиметровая стяжка.

Для увеличения объема бака боковины шины необходимо обрезать.
В колодце из покрышек устанавливают вертикальную трубу из бетона, ее диаметр примерно в два раза меньше, чем такой же размер покрышки. Верхний срез бетонной трубы расположен на 10 см ниже вырубленного из хозяйственного колодца.
Нижняя часть трубы заливается бетоном так, чтобы был монолитный бетонный цилиндр.

Вверху необходимо проделать отверстия для инфильтрации и установить трубы, обеспечивающие перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: патрубок, входящий в камеру, должен располагаться выше патрубка перелива

Канализационная труба должна быть введена в бетонный контейнер, расположенный внутри шины.

Уплотняющие трубы в вертикально установленных бетонных трубах должны быть герметичными.

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкции.

Поглощающие

Чаще всего этот вариант выбирают владельцы небольших загородных владений, решившие простейшую канализацию лично. Привлекает простейшая конструкция и возможность больше не прибегать к услугам ассеренимайзеров. Стены можно ставить из кирпича или газосиликатных блоков, но их проще и быстрее поднять, установив друг в друга бетонные кольца.

Стройте стены из газосиликатных блоков намного быстрее, чем выкладывайте их из кирпича, еще быстрее сделайте яму из бетонных колец, но для их установки вам понадобится кран-манипулятор

Герметик

Принцип конструкций аналогичен, только не нужно делать отверстия для просачивания очищенного стока, а дно должно быть полностью бетонным. Нижнюю бетонную площадку желательно армировать, укладывая бетонную сетку от дна до дна.Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно немного приподнять над поверхностью и укрепить на шипах.

Важный момент: Стены рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант внутреннего утепления — битум, вне самодельного объекта канализации можно просто обмануть глину. Если стены ям возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Типовое исполнение герметичной выгребной ямы с бетонным дном, стены могут быть построены из бетонных колец, выложены кирпичными или газосиликатными блоками, выполнен монолитный контейнер, заливная бетонная опалубка

Кладка из кирпича займет гораздо больше времени, чем установка бетонных колец.Внизу по аналогии устраивается бетонная стяжка, причем кладка кирпича может быть как по кругу, так и, «покачиваясь» по периметру, квадратом или прямоугольником. Залитая бетонная площадка должна «созреть» до начала кладки, простояла 7-8 дней.

Важно. В период выполнения нужно сформировать отверстия для канализационной трубы. Точка подключения расположена ниже уровня маркировки, зафиксированного местными метеорологическими службами.

Канализационный трубопровод к месту сбора отходов должен быть слегка наклонен для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, качающаяся в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных вод

Установка готовых комплексов

Их использование проще и удобнее, ничего не придумаешь, устройство выгребной ямы именно из размеров комплектующих сделано предельно оперативно. Единственный недостаток: производитель указан производителем.Но производят заводской продукт в основном с расчетом на среднего потребителя. То есть найти нужный комплект совсем просто.

Способы и методы, как сделать помойку много. Из всего многообразия вариантов осталось выбрать оптимальный, отвечающий типу конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирайте и самого хозяина, и исполнителя, а знание конструктивных отличий поможет принять верное решение.

Имея деревенское жилье, хозяева часто сталкиваются с такой проблемой, как канализация.Самый популярный способ решения проблем — это чашка помойки. Но как это сделать правильно, и что такое помойка? Важно во всем разобраться, тогда будет легче найти правильное решение.

Виды выгребных ям для частного дома

В классическом варианте септика покрышки, построены в основном из кирпича, бетона и даже используются автоходки. Выделяют несколько разновидностей:

без дна, при этом примеси падают прямо на землю;
яма герметичная;
септик, в котором разложением стоков занимаются специально используемые микробы.

Для случая, когда суточное количество отходов невелико, достаточно вытащить хорошую яму без дна. Владельцы глиняных участков в основном используют герметик-септик. Третий способ идеален, но требует внимательности и денежных вложений.

Важно! Необработанные жидкости могут вызвать загрязнение, а также вызвать проблемы со здоровьем, если они попадут в грунтовые воды.

Выбор типа отстойника

При выборе толщины выгребной ямы в частном доме следует учитывать такие моменты, как:

глубина залегания грунтовых вод;
количество жителей;
расход воды бытовой техникой;
район информации дома и в хозяйстве.здания;
тип грунта.

Остается открытым вопрос, как сделать помойку.

Перед составлением схемы необходимо определить ее объем в соответствии с количеством проживающих в доме людей. Яма должна быть сарая:

глубиной до 3 метров, иначе качественная очистка ямы будет невозможна;
ширина — до 2 метров.

Согласно строительным нормам и правилам отступ от жилого дома должен быть не менее 5 метров, от ограждения участка — не менее 2 метров.

Воздухообмен следует создавать с помощью вентиляционной трубы с выступом на 600 мм над поверхностью Земли. Это позволит избежать скопления газов, возникающих в результате реакции разложения. К яме должен быть доступ оценочной машины для удаления в случае перелива отходов.

Кирпичные стены котлована внутри оштукатурены. Устройство очистной конструкции без бетонирования дна Правилами запрещено, за исключением случаев, когда объем отходов в сутки составляет не более 1 куба.метр.

Расположение выгребной ямы выбирается индивидуально. При этом учитываются:

особенности рельефа, тип почвы, расположение построек;
личные предпочтения;
удобство.

Понятно, что чем больше размер выгребной ямы, тем меньше ее придется чистить. Поилочный колодец не должен находиться рядом с выгребной ямой.

Землянка клеточного кита

Рано или поздно всем хозяевам придется решать проблему утилизации мусора.Для комфортного проживания требуется, как минимум, выкопать и оборудовать яму для отходов. Как это сделать правильно и с чего начать?

Подготовка к работе

Строительство отстойника начинается с выбора места для рытья котлована;
Необходимо учитывать возможность проникновения в камеру для удаления нечистоты;
Сушильная яма для сливной ямы возле дома не допускается;
Для канализации нежелательно использовать слишком длинные трубы;
Важно владеть информацией о расположении подземных вод и максимальном уровне их подъема в межсезонье.

Важно! Кроме того, если на участке есть колодец, расстояние между ним и выгребной ямой должно быть не менее тридцати метров.

Строительство выгребной ямы без дна

При возникновении трудностей при строительстве классической септичности из бетона можно:

выкопать обычную яму и канаву от дома к ней;
проложить трубу в траншею с наклоном;
найти бочку, переложить в ней дырки;
положить ствол на дно в вырытую яму;
засыпают канаву и септик с прослойкой земли.

Объем стержня должен удовлетворять необходимому количеству отходов. Жидкость в этом случае будет закапываться в землю и постепенно писать. Переполненный батат время от времени нужно будет чистить. Такую выгребную яму возле дома под слоем земли легко выкопать для очистки труб в случае засорения. Метод простой и недорогой, но использовать его не всегда удается, так как при большом количестве отходов грунтовые воды могут быть загрязнены.

Как построить выгребную яму кирпичного карьера

Красный кирпич — один из наиболее часто используемых строительных материалов для строительства септика.Обладает такими свойствами, как высокая экологичность, влагостойкость, приемлемая цена. Поэтому его используют для устройства выгребной ямы в частном доме. Чтобы самостоятельно соорудить двухсекционную септику из кирпича, достаточно научиться готовить вяжущий раствор и делать кладку из кирпича.

Устройство выгребной ямы в частном доме предполагает последовательное освоение всех этапов процедуры.

Горинга Котлована

Для установки выгребной ямы потребуется выкопать глубину не более 3 м.Размеры рассчитаны с учетом того, что рекомендуемое количество септика должно быть около 8-10 куб. метров. Также необходимо предусмотреть расстояние до кладки кирпича, поэтому к ширине котлована прибавляется 10-20 см.

Закладка Фундамент

Поскольку одно из ответвлений двухсекционной перегородки должно иметь герметичное дно, то бетонное основание начинает заливать. На одну часть котлована, выложенную гравийной засыпкой, заливают фундамент толщиной 20-30 см.Фундамент зимой строить не рекомендуется. Лучшим временем для его закладки считается ранняя весна. Загрузка бетона длится 3-4 дня.

Стены

Кирпичные стены хорошо сохранились, тепло и прочны. Перемычка между отсеками сделана из неагрессивного материала. Для защиты стены пересечения из кирпича используются специальные гидроизоляционные материалы: битум или мастика. Стены обычно выкладывают прямоугольником (полукругом).Между краями кирпича оставлен зазор 5 см для фильтрации.

Выход из строя резервуара

По мере того, как читают и просыхают стенки, можно делать крышки к резервуарам. В двухсекционном септике их должно быть два. Это обеспечит удобство при обслуживании каждого отсека. Люки должны быть из металла, обработанного антикоррозийным покрытием. Для работы потребуется:

Аппарат сварочный,
материалы и изделия — листовое железо, профилированные трубы или уголок.

В крышку необходимо установить вентиляционную трубку.Это необходимо для обеспечения жизнедеятельности аэробных бактерий, производящих очистку сточных вод в первом отсеке. Трубу необходимо полностью загерметизировать, чтобы в септике не было влаги.

Важно! Крышка люка должна выступать на 0,6 м над уровнем земли, чтобы поверхностные воды не уходили в септик.

Швейная яма из бетона

Осовая яма может быть сделана из бетонных плит. После определения объема отстойника требуется выкопать траншею и провести трубы по схеме от частного дома до выгребной ямы.При этом трубы следует укладывать под наклоном около 3 градусов (4 см на метр). При этом следует иметь в виду, что чем длиннее трубопровод, угол должен быть больше. Нижняя часть отстойника лучше бетонная.

В верхней части септика необходимо предусмотреть отверстие для вывода вентиляционной трубы. Тогда проблема запаха морепродуктов исчезнет сама собой. В верхней части приямка для удобства обслуживания монтируется люк.

Колотая яма

Септик, обшитый деревом, изготавливается в виде балочной доски в виде опалубки и может использоваться только при условии дополнительной защитной обработки.

Преимущества деревянных выгребных ям:

низкая цена;
быстрое возведение конструкции;
хорошая изоляция почвы от нечистоты.

Такая яма при условии качественной обработки древесины просто дает минимум 10-15 лет.

Самодельная септика из еврокубов

Еврокуб — это пластиковый контейнер для хранения и транспортировки жидкостей и твердых веществ. Емкость помещена в каркас из металлических стержней.Его объем составляет 0,6-1 куб. м. Стоимость у них небольшая по сравнению с другими материалами.

Совет. Перед приобретением Еврокубка вы можете попробовать получить их бесплатно через промышленные компании, получающие материалы в таких контейнерах. Учитывая дорогостоящую утилизацию громоздких пластиковых емкостей, от них готовы избавиться любым способом. Для владельцев частных домов такой способ получения емкостей существенно снизит затраты на строительство септика.

Особенности конструкции Septica от Eurocubov:

Обязательное крепление цистерны с помощью кабельных стяжек к бетонному основанию, так как европеец изготовлен из легкого пластика и в результате перенасыщения грунта или затопления контейнер может всплыть на поверхность;
Высокая скорость построения очищающей конструкции;
Септика для удобного обслуживания.

Кубики изготовлены из ПВХ, поэтому необходимо периодически добавлять биоремедиаторы, чтобы избежать распространения неприятных запахов.

Для информации. Дачный туалет с выгребной ямой еврокубов — самая простая конструкция, которой можно обустроить место.

Инструкция по устройству водоема от Еврокубов:

Выкопайте траншею для двух кубических емкостей, залейте их водой;
Используйте металлическую опалубку для получения гладкой бетонной поверхности под основанием резервуаров;
Оборудовать входные и переходные патрубки для резервуаров.Кольцевой фрезой просверлите отверстия диаметром 110 мм. Впускной патрубок устанавливается выше уровня перелива;
Обеспечить герметичность входа и выхода всех труб;
Для защиты от замерзания резервуары засыпаны песком и глиной.

Отстойник для глинистого грунта

Отстойник в глинистом грунте часто бывает маркирован, плохо пропускает жидкость. Оптимальная канализация выгребной ямы в этом случае — бетонное основание и установленная на нем емкость. Особое внимание уделяется герметизации стыков и швов.

Для информации. выгребная яма — один из самых экономичных их вариантов устройства канализации на даче или во дворе загородного дома.

Особенности монтажа на глинистом грунте

Применяются два метода качественного выполнения канализации на глинистом грунте:

В первую очередь проводятся земляные работы по устройству котлована . Затем на дне просверливаются отверстия для перфорированных дренажных труб.Излишки жидкости быстрее удалятся в почву, а твердая часть нечистоты останется на дне ямы;
Второй вариант отличается установкой системы перелива переливаемой жидкости из одной ямы в другую. Соединение двух траншейных ям должно иметь небольшой уклон.

Канализационный контур с канализационными шинами

Септик из покрышек — наиболее экономичный вариант канализации. Такая конструкция сливной ямы в частном доме проста и для ее строительства требуются особые навыки.Эта система очистки сточных вод используется, когда предполагается периодическое использование септика, а объем сточных вод небольшой. Также стоит помнить, что зимняя резина замерзает, что делает невозможным использование конструкции в холодное время года. Устройство требует регулярной очистки.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками из покрышек:

Необходимо выкопать яму размером чуть больше диаметра имеющихся покрышек. Нижняя часть засыпана щебнем толщиной 10-30 см;
Установите шины друг к другу, надежно соединив их.Заделайте стыки между шинами;
В верхней части септика должен быть люк.

Важно! Несоблюдение санитарных норм при устройстве отстойников чревато большими проблемами: штрафами соответствующих инстанций, неприятными запахами, инфекционными заболеваниями, инфекционными заболеваниями.

Санитарные нормы

Во избежание неприятностей со строительством выгребной ямы в будущем необходимо соблюдать санитарные требования.Расстояние от водонепроницаемого до источника воды должно быть более двадцати метров, от дома до люка — не менее пяти метров. При обустройстве котлована необходимо учитывать запас, так как стоки идут медленно, а бак может переливаться.

Необходимо правильно определить объем емкости емкости. Согласно требованиям к выгребным ямам оптимальной нормой на одного человека будет 0,5 кубометра. метр. Однако чаще предусматриваются дополнительные условия (глинистый грунт, частое использование воды, нефтеотходы), в связи с этим выгребная яма должна быть с некоторым запасом.Если семья состоит из трех человек с постоянным проживанием, лучше сделать выгребную яму около 6 кубометров. м.

Выбор варианта установки септика в частном доме зависит от имеющихся материалов, затрат на рабочую силу, объема сточных вод, типа почвы. Для сбора сточных вод используются либо отстойники, периодически опорожняемые, либо промывные выгребные ямы — самодельные резервуары, из которых выходят жидкости и твердые частицы.

Видео

В контакте с

Facebook.

Твиттер.

В контакте с

Одноклассники.

Google+

простых конструкций Как закрыть выгребную яму в частном доме

Канализация в загородном или сельском доме в наши дни уже не исключение, а скорее правило, поэтому обустройство такого блага цивилизации привлекает все больше внимания владельцев частных домов.

Сливная яма является неотъемлемой частью любой канализации и построить ее своими руками можно довольно недорого, используя для этого доступные материалы.

Об изготовлении сливной ямы своими руками и пойдет речь в нашей статье.

С чего начать строительство

Перед началом строительства должен быть разработан план

Перед тем, как приступить к строительству дренажной системы, необходимо набросать план на листе бумаги, соблюдая масштаб и учитывая следующие требования:

Расстояние до фундамента дома или иного строения, не ближе 5 м.
Расстояние до колодца, погреба или колодца не менее 20 м, а лучше 30 м.
Расстояние до границы участка не ближе 1 м, и то, если за границей вашего участка нет соседского водозабора.
Удобный подъезд для канализационной машины, так как время от времени стоки придется откачивать.

Обратите внимание: перечисленные выше требования являются требованиями к СанПин, но их необходимо уточнить в местной санитарной инспекции, так как в каждом регионе могут быть добавлены свои нюансы.

Определение типа водостока

Необходимо определиться с типом водостока

Перед тем, как приступить к устройству водостока, необходимо определиться с типом водостока. Тип дренажной ямы зависит от ее конструкции и бывает:

Накопительная.
Фильтрация.

Накопительный тип , как следует из названия, служит для сбора сточных вод с последующей перекачкой. То есть весь объем сточных вод периодически откачивается спецтехникой и вывозится на утилизацию.

Устройство этого типа проще и соответственно дешевле, но если в доме постоянно проживает 4 и более человек, то операция будет достаточно дорогой, так как яму придется чистить довольно часто, а это платная услуга.

Фильтр типа более сложен по конструкции из-за того, что придется делать систему фильтрации, но тогда большая часть стоков будет уходить в землю, и откачка будет производиться гораздо реже. Следовательно, эксплуатация такого стока обойдется дешевле.

Для складского типа необходимо построить герметичный колодец; такой колодец можно сделать из различных материалов:

бетонных колец;
кирпичей;
тара пластиковая или металлическая.

В бетонном или кирпичном колодце необходимо забетонировать дно и заделать швы, это сложная и дорогая работа, да и сами бетонные кольца стоят дорого.

Кроме того, для установки колец потребуется кран, и вам придется заплатить за использование этого крана.Кирпич, несколько дешевле, но качественную кладку и особенно герметизацию стен может выполнить только специалист, поэтому мы не рассматриваем эти варианты.

Сделать колодец из пластиковой или металлической тары намного проще, нужно лишь определиться с объемом. Обычно ее принимают кратно служебной машине, 4, 6, 8 кубам и учитывают количество проживающих в доме людей.

Этапы

Сливная яма из готовой тары, сделать своими руками вполне доступно, для этого нужно только желание и усердие.Рассмотрим подробнее этапы строительства.

Готовим яму

Размечаем место под яму под емкость. Размеры ямы должны быть на 15–20 см больше емкости, а глубина должна быть не менее 1 метра от верха емкости до земли.

Ставим емкость в яму, если она пластиковая, это можно сделать без помощи дополнительного оборудования, но с помощью кабелей.

Установив емкость в яму, необходимо следить за тем, чтобы высота от ее верха до поверхности земли была не менее 1 метра.Если толщина грунта над резервуаром менее 1 метра, то перед засыпкой необходимо сделать теплоизоляцию любым утеплителем толщиной 100-150 мм.

Рытье траншеи

Начинаем рыть траншею от дома до котлована, глубина траншеи около дома может быть 0,5–0,7 м и уклон в сторону котлована. Этот уклон должен быть в пределах 2–3 см на метр длины траншеи.

Обратите внимание: уклон должен быть в этих пределах, потому что при меньшем уклоне ухудшается сток, особенно твердых частиц, а при большем уклоне жидкая часть стекает быстрее, чем движется твердая фракция и постепенно трубы будут забиваться.

Прокладка трубопровода

Устройство контроля уклона трубы

На дно траншеи насыпают песчаную подушку 20-25 см, по ней укладывают трубопровод, контролируя его уклон. Для контроля уклона трубопровода используется специальное устройство, оно состоит из строительного уровня, который ставится на специально изготовленную рейку длиной 1 м и одним концом толщиной 3 см, а другой 5.

Эта рейка с направляющей. уровень ставится на трубопровод и, заливая или, наоборот, удаляя песок из-под трубы, добивается нулевого показания шкалы уровня.

Засыпка

Сначала осторожно вручную присыпать трубопровод на 20-30 см, слегка утрамбовать, окончательную засыпку по возможности можно продолжить бульдозером, либо вручную. Закончив засыпку и разравнивание, можно приступать к эксплуатации системы.

Как упоминалось в начале, эксплуатация этой системы довольно дорогостоящая, поэтому ее можно улучшить, построив фильтрующий колодец, через который осветленная вода будет стекать, а твердая фракция будет накапливаться в накопительном колодце.В этом случае откачивать его придется в несколько раз реже, один-два раза в год.

Сливную яму на дачном участке можно благоустроить

Итак, наша система будет состоять из двух частей:

Накопительная дренажная яма из готовой емкости, которую мы уже построили.
Фильтровальный колодец, конструкцию которого мы сейчас рассмотрим.

Фильтровальный колодец не должен быть герметичным, наоборот, через отверстия в нем вода будет уходить в землю.

Его можно сделать из кирпича, металлической трубы, и проще всего использовать старые автомобильные или тракторные шины. Срок службы такого колодца из покрышек составляет не менее 12-15 лет.

Для изготовления такого колодца необходимо:

Подготовить покрышки. Необязательно выбирать их одного размера, главное, чтобы они не попадали друг в друга. Их количество будет зависеть от высоты колодца и толщины покрышек. Например, если брать шины от комбайна «Дон», их достаточно и 3 штуки.
Готовим яму диаметром на 0,5 м больше покрышки.
Засыпаем на дно ямы 30-40 см песка, затем 30-40 щебня, тщательно разравниваем и утрамбовываем.
Накладываем покрышки одну на другую, а щель между стенками ямы и покрышками аккуратно заполняем грунтом, утрамбовывая.

Совет строителя: фильтрующий колодец следует заглубить на 0,5-0,7 м глубже гидроаккумулятора. Трубопровод врезается в резервуар-накопитель на уровне от его дна и входит в фильтр как можно выше, но в этом нет необходимости.

Чтобы вставить трубопровод в одну из шин, чем выше, тем лучше, прорезаем отверстие по диаметру трубы. Укладываем, не забывая об уклоне, трубу и тщательно засыпаем грунт.
Изготавливаем крышку для колодца из металла или дерева.

Наша нестандартная дренажная система готова.

Оказывается, сделать сливную яму своими руками не составит труда, нужно лишь соблюдать эти простые правила. Это сэкономит вам значительную сумму.

Создание канализации в частном доме качественно изменит условия проживания в нем, приблизив по комфорту к городской квартире, а соблюдение норм СанПин убережет природу от загрязнения, а вас — от штрафов.

Подробную видеоинструкцию о том, как построить сливную яму в частном доме своими руками, вы можете здесь:

16.06.2016 0 комментариев

Помойка для частного дома несколько эволюционировала за последние десятилетия.Помимо простейшей конструкции (яма в земле) и такой конструкции, как бетонный колодец, септики активно используются в частном порядке в течение последних 10 лет. Последнее направление имеет ряд ответвлений: откачанные герметичные септики и системы с очисткой сточных вод для дальнейшего сброса. Далее — подробнее о каждом типе канализационных сооружений.

В контакте с

одноклассники

Платеж

Для выгребных ям с фильтрующим дном используется простая формула расчета их объема — 0.15 м 3 на человека в сутки проживания в этом доме. Для более длительного использования от уборки до уборки, если вы планируете герметичную конструкцию, вы можете увеличить объем на 50 … 70% для каждого человека.

Не слишком увлекайтесь увеличением объема, так как это повлечет за собой дополнительные затраты на строительство, а выгода от редкого вызова машины будет перекрыта затратами на чистку бака: со временем в баках накапливается ил / pits, которые также необходимо удалить. В выгребной яме с фильтрующим дном тоже происходит этот процесс: почва со временем теряет способность фильтровать сточные воды — она забивается жирами и неразложимыми фракциями отходов.

Для герметичных систем рекомендуется принимать для расчета расход сточных вод от 0,2 м 3 / человека в сутки. Это обязательный минимум. Второй вариант расчета основан на максимальном количестве сточных вод исходя из нормы расхода сантехники за 2 … 4 недели. Этот вариант более надежен.

Нормы расхода следующие:

1 кран — до 0,1 м 3 в сутки;
Душевая кабина (с учетом количества проживающих) — 0.08 м 3 в сутки на 1 человека.
Санузел — до 0,25 м 3 в неделю на каждого жителя.
Унитаз — от 0,04 м 3 в сутки на человека.
Стиральная (посудомоечная) машина — 0,01 … 0,02 м 3 при каждом включении.
Возможна другая сантехника.
Акция не менее 30%.

Пример расчета для семьи из 4

На день семье из четырех человек нужно

Хозяйственные нужды — 0,1 м 3
Для душа — 0.32 м 3
Для принятия ванны один раз в неделю: 0,25 / 7 * 4 = 0,14
Санитарно-технические нужды — 0,16 м 3
Мыть каждые 2 дня: 0,02 / 2 = 0,01
Всего минимум, необходимый для ежедневного использования: 0,82 м 3
С учетом запаса в сутки требуется емкость 1,1 м 3.

Тогда вы считаете, сколько вы можете себе позволить с учетом стоимости принудительной уборки и необходимого места для строительства. Для котлована с фильтрующим дном хватит 6 м 3.Для герметичной конструкции с еженедельной уборкой вам понадобится емкость 6 м 3 с учетом еженедельной уборки.

Простой и проверенный вариант

Простая помойка во дворе — обязательный атрибут любого частного дома, не имеющего возможности подключения к центральной канализации. Устройство выгребных ям может быть самым простым: при наличии плотного грунта, соблюдении норм при строительстве колодец роют и закрывают.

Параметры местоположения

не менее 5 метров от дома и более;
не более 1… 4 м от забора;
не ближе 30 м до ближайшего водоема;
от источника питьевой воды — не ближе 50 м.

Участок желательно оградить забором, но оставить подъезд для канализационной машины.

Расположение выгребной ямы относительно других объектов на участке

Такая конструкция выгребной ямы своими руками малоэффективна. Строительство сопряжено с рядом трудностей: необходимо докопаться до твердых слоев грунта, а затем дополнительно удалить от 2 до 4 м 3 породы.Последний минус конструкции — малый объем сточных вод, которые она способна обслуживать — до 0,5 … 1 м 3 в сутки. Преимущество одно: это дешево, и вы можете сделать это самостоятельно.

Порядок работы для выгребной ямы своими руками без откачки:

Вывод: простейшая выгребная яма, без армирования стен, пригодна для использования с небольшим объемом сточных вод. Такой вариант приемлем для дачи, но не для постоянного проживания.

Колодец канализации из кирпича / бетона

Сборные канализационные колодцы выкапываются в том же порядке, что и простая выгребная яма.Их отличие — капитальные стены из кирпича или готовых бетонных колец. Кирпич сегодня в таких конструкциях практически не используется.

Эти конструкции бывают двух типов: герметичные и с фильтрующим дном (выгребная яма своими руками без откачки). В первом случае колодец бетонируется и заделывается. Требуется вентиляция. В конструкциях с фильтрующим дном оно остается открытым, почва под ним служит фильтром сточных вод.

Порядок работ аналогичен первому разделу, только добавлены операции по укладке бетонных колец (кладка кирпича).Помойку своими руками из кирпича можно соорудить самостоятельно; для укладки бетонных колец придется нанять оборудование.

Помойка из бетонных колец строго ограничена по размерам. Существует три основных типоразмера этих изделий для частных дворов: 70, 100, 150 см. В промышленном строительстве также используются кольца диаметром до 2 м.

Вместо выгребной ямы своими руками для частного дома можно построить более современное сооружение — септик.С герметичным септиком на 1 камеру вы не так ограничены в выборе места расположения конструкции — в этом его преимущество. Но строительство будет немного дороже, чем по варианту 1, но намного дешевле выгребной ямы из бетонных колец.

Второй вариант септика — многокамерный с несколькими уровнями очистки воды. По сути, это установка по минимальной очистке сточных вод, продукт которой можно возвращать в почву, использовать для орошения или сбрасывать в водоем.Условия использования такой конструкции — необходимо постоянно следить за состоянием сливов, контролировать качество очищенной воды. Для этого используется ряд технологических мероприятий (системы фильтрации) и специальные препараты (химическая и / или биологическая очистка).

Такой вариант выгребной ямы своими руками стоит дороже, но исключает постоянное использование услуг принудительной уборки.

Порядок установки септика

Подготовка котлована (по габаритам бака с учетом подушки).
Наполнение подушки щебнем — от 0,5 м.
Укладка песка (до 0,1 м)
Резервуарная установка. Компенсационные конструкции следует устанавливать снаружи резервуара. Их можно делать разными способами: прокипятить емкости с арматурой, выложить котлован кирпичом и т. Д. Здесь главная задача — не допустить прижатия грунта извне к стенкам емкости, иначе он может лопнуть и разгерметизироваться.
После установки септика свободные объемы вокруг резервуара засыпаются песком, а сверху кладется земляная засыпка (опять же, на защитную конструкцию, чтобы резервуар не давил сверху).

Примечание. Для круглых резервуаров защитный разгрузочный кожух можно не устанавливать. Для «кубиков» — обязательно.

Напоследок основные правила прокладки труб (напоминание):

Рассчитайте угол наклона для всех коммуникаций: на каждый метр канализации уклон должен быть не менее 2% (перепад уровня 2 см). При длине трубы 5 метров разница должна быть не менее 10 см. Для более длинных участков трубопровода желательно установить больший угол наклона, равный 3… 4 см на метр.
Учитывайте глубину промерзания. Канализация — это «теплая система»: в ней постоянно происходят реакции с выделением тепла. Но его необходимо утеплить (на случай длительного простоя) и закопать на глубине не менее 1 м для умеренных широт.
Трубы уложены на песчаную подушку, после укладки их необходимо засыпать кирпичом. Пластик под давлением почвы не прогнется, но при постоянном давлении часто трескается. Примером такого удара может быть постоянный проезд автомобиля по трубе.Для защиты достаточно проложить защитный тоннель со стенами из кирпича, старых бетонных бордюров, камня и покрыть трубу такими же материалами. Трубу в тоннеле можно засыпать песком. Другой вариант — залить конструкцию бетоном, а затем засыпать траншеи. Но это не удобно. Если труба подлежит ремонту / очистке. Или в случае добавления к нему новой ветки от гостевого дома, построенного за 3 … 5 лет.

В контакте с

В устройстве туалета на даче бывает две крайности.Один — будка во дворе с «точкой», что оправдано фразой из известного советского фильма: «Кустов поблизости не видно!» Другой — это система сбора и отвода сточных вод в септик — оборудование, не требующее откачки отходов. Первое связано с неудобствами, второе — с дороговизной установки. Компромисс между ними выглядит как правильно оборудованная выгребная яма, которую вполне по силам построить своими руками.

Лучшее место для ямы

В некоторых (если не в большинстве) деревенских домах выгребная яма выкапывается в границах фундамента дома, прямо под уборной, где-то в глубине подъезда или коридора. С одной стороны, это удобно: не нужно выходить на улицу; конструкция не требует устройства водостока и водостока. С другой стороны, такую яму нельзя использовать для бытовых стоков (из раковины, ванной, душа и т. Д.), А запах в туалете и вокруг неприятен.

Лучшее решение проблемы — оборудовать накопитель на участке недалеко от дома, откуда сточные воды будут сбрасываться из бытового туалета по канализационной трубе.

Но и в этом случае не везде вырыть яму. Санитарные нормы устанавливают, что канализационная яма должна находиться на расстоянии не менее 5 м от жилого дома, 30-40 м от водозабора (колодца, естественного водоема), 2 м от забора соседа. Не работать также возле посаженных фруктовых деревьев. Расположение на .
Кроме того, следует помнить, что яма по-прежнему предназначена для использования в качестве выгребной ямы, то есть содержимое по мере ее заполнения необходимо выгребать и увозить. Поэтому необходимо заранее рассчитать наличие подъезда канализационного оборудования на дачном участке.

Фото: план выгребной ямы на дачном участке

Расчет объема

Устройство выгребной ямы на даче требует предварительных расчетов. Базовым показателем здесь является суточное потребление воды на человека (с учетом не только использования туалета, но и стирки, стирки, мытья, мытья посуды и т. Д.). Минимальный показатель — 150 литров. Еще нужно решить, с какой периодичностью планируется откачивать сточные воды из ямы. Допустим, раз в месяц.

Осталось рассчитать необходимый объем хранилища (в кубометрах) по формуле: V = nNVl / 1000, где n — период между опорожнением ямы (в днях), N — количество постоянно проживающих в доме человек, Vl — дневное потребление воды на человека. Таким образом, для семьи из четырех человек выгребная яма должна иметь объем 18 м3.Нелишним будет добавить сюда еще 20 процентов — включая гостей.

Соотношение глубины и длины стенок ямы для данного объема не имеет особого значения, но все же лучше, если глубина будет вдвое больше сторон ямы квадратной формы. Например, для 18 м3 внутренняя длина стен составляет 1,5 м на глубине 3 м. Кстати, желательно не копать накопители глубже трех метров: есть риск, что шланг канализационного оборудования не дойдет до дна.

Для тех, кто забыл школьный курс математики, напомним, что объем круглой ямы (цилиндра) рассчитывается по формуле V = πr2h (h в данном случае — глубина ямы). То есть для накопительного бака объемом 18 м3 вам понадобится 6 бетонных колец диаметром 200 см и стандартной высотой (0,9 м).

Строим своими руками

Как сделать помойку на даче? Бетонные кольца, часто используемые для обустройства колодцев, — один из лучших способов возвести стены выгребной ямы своими руками.Правда, «наши» здесь очень условны: их придется транспортировать и устанавливать с помощью спецтехники, ведь вес одного такого, диаметром 2 м и высотой 0,9 м, составляет 2,3 тонны ( цена, кому интересно, 4800 руб).

Фото: выгребная яма из бетонных колец

Дно подготовленной ямы не предусматривает дренажа; ее необходимо залить бетоном, армировать сеткой, а после высыхания на нее уложить кольца. При приготовлении раствора советуют добавлять в цемент щебень в соотношении 6: 1.После установки всех колец швы, в том числе в основании, необходимо заделать герметиком, чтобы конструкция была водонепроницаемой. Важно уже на этом этапе не забыть про технологическое отверстие под канализационную трубу.

И еще один важный момент: лучше сделать двойную крышку колодца — одну прямо на верхнем кольце, «затопленную» на 20-30 см от уровня земли, вторую — на уровне дерна. Между ними следует поместить утеплитель (техническая вата, пенополистирол и т. Д.).). Разумеется, в обеих крышках должны быть люки для откачки содержимого, а также отверстия для вентиляционной трубы, которую желательно поднять вдоль стены какой-нибудь соседней хозпостройки до уровня крыши.

Еще один способ соорудить выгребную яму на участке своими руками — из кирпича. Кладка стен ничем не отличается от обычной. Пространство между краями котлована и стенками лучше залить глиной — для дополнительной герметизации и защиты от грунтовых вод, которые весной могут значительно подняться.

Распространяется как материал для стен выгребной ямы и бетон. Их конструкция тоже классическая: опалубка, армирование, литье. В любом случае дно ямы необходимо залить стяжкой.

Фото: проезд с кирпичными стенами

Яма «бездонная»

Помойку на даче можно построить своими руками и другим способом. Причем будет меньше расчетного объема, но без ущерба для производительности. Это так называемая абсорбционная выгребная яма.В этом нет дна. То есть дно есть, но оно не герметично, а представляет собой дренаж, состоящий из двух слоев — песка и гравия.

Фото: кладка стены поглощающей выгребной ямы

Так как же делается дренаж? Дно котлована выстилается ровным слоем песка (25-30 см) и покрывается специальным материалом — геотекстилем, чтобы остались свободные края. На ткань насыпается 15-сантиметровый слой щебня среднего «калибра» (30-50 мм) и также покрывается геотекстилем.Оба слоя ткани скрепляют между собой или приклеивают к стене мастикой. Слив готов. Несколько слов о материи. Геотекстиль под дренажем пропускает жидкость, но сохраняет твердые фракции, которые могут постепенно «забивать» ее поток через дренаж. Материал не гниет, не плесневеет даже во влажной среде, его не портят ни насекомые, ни грызуны.

Поглощающая выгребная яма имеет еще одну особенность: помимо отсутствия герметичного дна в ее стенках должны быть отверстия.Если это кирпич, кладку делают так, чтобы между кирпичами оставались зазоры в несколько сантиметров. Если он бетонный, то лучше проделать отверстия. Понятно, что они, как и дренаж, рассчитаны на более быстрый отток контента.

Правда, при строительстве поглощающей канализационной ямы своими руками есть одно «но»: санитарно-эпидемиологические нормы запрещают ее использование при пропускной способности системы более 1 м 3 жидкости в сутки.

Как в трубу летит

В заключение несколько слов об устройстве канализационной трубы, по которой сточные воды попадают в хранилище.Лучше использовать пластиковый диаметром 100-150 мм. Его следует размещать в траншее для дренажа, без изгибов, на глубину ниже уровня промерзания почвы (для средней полосы России — 50-70 см). При укладке необходимо выдерживать уклон 2-3 см на погонный метр. Лучше обернуть трубу теплоизоляцией или сверху накрыть, например, кусочками пенополистирола.

Фото: траншея под канализационную трубу

Дело в том, что канализационная труба является своеобразным «слабым звеном» в системе.Зимой стоки в нем быстро остывают и осаждаются на стенах, постепенно сужая диаметр и затрудняя слив. Поэтому специалисты рекомендуют прокладывать в той же траншее «запасную» трубу, на которую можно переключить основную трубу в случае затруднений со сливом. Более того, благодаря микрофлоре, обитающей в канализации, работоспособность первой восстанавливается без вмешательства хозяина через 2-3 месяца.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

приямок без дна (слив) — подходящий вариант для слива в ванну;
герметичная выгребная яма — на большое количество стоков;
— для частичной очистки и слива.

Что лучше — герметичная выгребная яма или сливной отстойник?

Если суточный объем сливаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в ванне. Достаточно выкопать яму объемом 3 м³, на дно уложить подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить ее стены кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть яму.

Если сливается намного больше воды, она не успевает вытечь и очиститься.Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. В продаже готовые емкости, которые можно сразу закапывать.

Единственный недостаток такой ямы — ежемесячная выкачка мусора.

Септик лучшая выгребная яма

Если объем слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы дорого, лучший выход — сделать септик в частном доме. Он достаточно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше, чем типичная выгребная яма.Продаются готовые системы, которых достаточно закопать на участке, а можно сделать полностью самостоятельно.

Достоинства и недостатки самодельного септика

Септик своими руками имеет ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Окончательная стоимость значительно ниже;
+ не требуется большой площади для организации поля фильтрации;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа сточных вод откачка требуется раз в несколько лет;
+ полную очистку можно проводить раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

— значительные трудозатраты — в одиночку справиться с септиком проблематично;
— время — заливка цемента в опалубку и ее застывание занимает около месяца;
— дополнительное оборудование — для упрощения процесса вам понадобится бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на сайте

Требования к септику такие же, как и к выгребной яме — не ближе 15 метров от колодца и 30 метров от водоема.При этом не забывайте о соседях — расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. Но его можно разместить практически вплотную к дому — 3 м от фундамента при одноэтажном строении и 5 м — при двухэтажном. Кроме того, так решается вопрос с изоляцией водосточной трубы — чем больше расстояние до котлована, тем глубже придется рыть траншею и утеплять трубу.

Обязательно учитывать направление грунтовых и паводковых вод — они не должны идти из септика в дом или колодец.При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно — талая и сточная вода ее затопит. Чтобы уберечь септик от затопления или поднять его над уровнем грунтовых вод, не обязательно закапывать его полностью в землю, утепляя надземную часть, чтобы не допустить промерзания.

Пошаговая инструкция как сделать септик

После выбора места для септика начинаются работы по его организации.Необходимо рассчитать необходимый объем основной камеры и габаритные размеры котлована. Так, для четырех человек требуется основная камера не менее 150х150 см, а для пятерых-шести — 200х200 см. При этом глубина должна быть не менее 2,5 м, но не более 3 м. Это сделано для удобства будущей прокачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше одной трети основной.

Если в доме есть душ и он используется ежедневно, то размер камер следует увеличить еще на 50%.Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема за сутки. К тому же стоки в рабочей камере должны немного осесть, а не сразу перетекать в дренажную камеру. Оптимальный объем септика — суточный объем сливаемой воды, умноженный на 3.

После определения размеров камер делается разметка и выкапывается котлован. Снимается верхний плодородный слой — им можно накрыть септик и грядки.

Траншея для дренажной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, трубу нужно укладывать без прямых и острых углов.
Желательно попасть на супесчаную или супесчаную почву. На глинистой почве делают песчано-гравийную подушку. Сначала насыпается и утрамбовывается 30 см песка, а после — такое же количество щебня фракцией 5 см. То есть для септика глубиной 2.5 м придется выкопать яму глубиной 3,1 м.

Остальная опалубка выполняется поверх подушки. Опалубка по стенам односторонняя — вторая сторона — грунт.

Сливная труба диаметром 100 мм вставляется в опалубку на высоте не менее 80 см от низа. Если она расположена выше промерзания почвы, трубу необходимо утеплить.
Между камерами в стеновую опалубку вставляется тройник, через который отстоявшаяся вода будет стекать в дренажную камеру.Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивание бетона можно производить либо вручную в желобе с помощью мотыги, либо с помощью бетономешалки. Для придания смеси эластичности и морозостойкости в каждое ведро воды можно добавить по столовой ложке обычного стирального порошка.

В опалубку заливается бетон, смешанный с щебнем и камнями разного размера, а сама смесь заштыривается, удаляя пузырьки воздуха. Заливают трубу и тройник так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

После затвердевания бетона можно строить верхний этаж. Для опалубки удобнее всего использовать профнастил. Его укладывают так, чтобы доходила до половины стен септика — чтобы при заливке кровля и стены сливались в монолит.
Делается технический люк диаметром 1 м, вокруг которого устанавливается опалубка. Над камерами нужно проделать два отверстия и вставить трубы. В основной камере — труба диаметром 100 мм с обратным уклоном для откачивания ила, не доходящего до дна на 20 см.На конце такой трубы делается отверстие для сброса вакуума. Во второй вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

Потолок толщиной не менее 15 см заливается с обязательной добавкой камня и штыка. После застывания септик покрывают гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы септик не промерзал через этот люк зимой, его закрывают пенополистиролом и накрывают другой крышкой.

Усовершенствованный поддон своими руками готов к работе. Через некоторое время дно основной камеры заилено, там развиваются бактерии, увеличивающие фильтрующую способность подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сточных вод.

А как сделать простую помойку пошагово описано в видео:

Канализация — одно из важнейших благ цивилизации. Без канализации мытье, душ, купание и посещение туалета затруднены и неудобны.Но не всегда удается подключиться к централизованной канализации — это недоступно для отдаленных поселков, дач и коттеджных поселков. Выход из проблемы — обустройство собственных мощностей по сбору, очистке и утилизации сточных вод. Самое простое и дешевое решение — соорудить выгребную яму без дна своими руками.

Как устроена выгребная яма без дна

Есть два типа выгребных ям:

пломбированный;
негерметичный, без дна;

Первые представляют собой простейшие конструкции из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые.Они собирают жидкие и твердые отходы, которые стекают по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, канализационная машина должна откачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги таких специалистов дороги, потому что некоторые собственники задумываются, как частично избавиться от сточных вод с помощью доочистки почвы.

А самый простой вариант — дырявые выгребные ямы. Это неглубокий колодец из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. У них нет герметичного дна — там находится либо сам грунт, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня.Также в стенах выгребной ямы создается множество отверстий с целью отвода воды. Через них и днище жидкие сточные воды частично уходят в землю и проходят естественную доочистку почвы. Остаток остается в колодце и 1-2 раза в год откачивается канализационной машиной.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как это выглядит

Такое сооружение подходит для решения проблемы мусора на даче, посещаемой весной и летом, или для деревенского дома, где проживают 1-2 человека.Для большой семьи без дна они не являются эффективным и экологически чистым решением — в этом случае предпочтительнее строить из нескольких бетонных колодцев.

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Давайте кратко рассмотрим, что хорошего и плохого в конструкции протекающей выгребной ямы. К его преимуществам можно отнести следующее.

Крайне низкая цена конструкции по сравнению со стоимостью полноценного септика — как заводского, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
Легкость создания — под трубу выкапывается котлован и траншея, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, производится подключение. Все эти действия можно без проблем выполнять самостоятельно.
Скорость строительства — оборудовать выгребную яму без дна из бетонных колец за пару дней вполне возможно.
Меньшие затраты по сравнению с герметичной выгребной ямой — вызывать канализационную машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза в год.

Такая конструкция канализации в силу простоты и максимальной дешевизны имеет серьезные недостатки.

Экологические проблемы — если таковой находится рядом с источником питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность — сточные воды, просачивающиеся через почву, отравят ее кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Из такого колодца можно пить, но это небезопасно.
Возможность конфликта с соседями — тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится наличие потенциального источника загрязнения.Но, как показывает практика, это проблема только комфортных коттеджных поселков и садовых товариществ — в других местах, скорее всего, у соседей такие же или даже более простые конструкции для сбора сточных вод.
Проблемы с SES. Если к вам на участок приезжает санитарно-эпидемиологическая служба с осмотром, то она может посчитать, что у вас выгребная яма с просачиванием в почву, нарушением норм, с соответствующими последствиями.
Хрупкость работы — следует понимать, что такая помойка не может функционировать долгое время — со временем почва вокруг нее заилится и перестанет пропускать воду в том же объеме.В результате конструкция будет быстрее заполняться стоками, поэтому вам придется перенести ее на новое место или заменить на полноценный септик. Или почаще обращайтесь к услугам канализации.

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз упоминалось, что выгребная яма без дна — не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для его строительства позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что действующие санитарно-строительные нормы не дают однозначного ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости строительства выгребной ямы без дна. Ниже приведены выдержки из различных документов.

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод находится минимум на 1 метр ниже дна.

В списке ниже указаны минимальные расстояния между такой конструкцией и различными объектами:

от выгребной ямы до питьевого колодца — не менее 50 м;
до водоема — не менее 30 м;
до деревьев и садов — не менее 5 м;
до дороги или границы участка — от 2 до 4 м;
до жилых домов — 5 м.

Совет! Перед тем как приступить к строительству, ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализации у ближайших соседей.Также, если бизнес происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать ненужных конфликтов и снизит вероятность посещения санитарной службой вашего участка.

Устройство выгребной ямы без дна из бетонных колец

Самым популярным материалом для самостоятельного устройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются бетонные кольца. Они обладают достаточной прочностью для такой конструкции, их установка не занимает много времени, а их невысокая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства.Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками представлен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Перед тем, как приступить к земляным работам, определите, сколько бетонных колец и какого размера вам нужно. Для удобства основные характеристики наиболее популярных товаров сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец изготавливаются по ГОСТ 8020-90.

Наименование	Внутренний диаметр, м	Внешний диаметр, м	Высота, м	Масса, кг	Внутренний объем, м3
KS10.3	1	1,16	0,29	≈200	≈0,3
CS10.6	1	1,16	0,59	≈400	≈0,62
CS10.9	1	1,16	0,89	≈600	≈0,94
CS15.6	1	1,68	0,59	≈660	≈1,3
CS15.9	1,5	1,68	0,89	≈1000	≈1,97
CS20.6	2	2,2	0,59	≈970	≈2,24
CS20.9	2	2,2	0,89	≈1480	≈3,38

Шаг 1. Начать строительство выгребной ямы без дна с определения места, где она будет расположена. Подробнее об этом в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. В выбранном месте разметьте и определите границы будущего раскопа. Его диаметр делают на 20-30 см больше наружного диаметра бетонного кольца.

Шаг 3. Начало прямых земляных работ. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можно провести вручную.Желательно делать это попарно — один копает, а другой приподнимает выкопанный грунт. Работу значительно облегчает использование ковша с прочным тросом и садовой тачки (или мотоблока).

Важно! Если при рытье котлована вручную выяснилось, что почва склонна к рассыпанию, то из соображений собственной безопасности работы следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей.В таких ситуациях придется задействовать экскаватор.

Шаг 4. Регулярно измеряйте глубину ямы с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализацией и грунтовыми водами должно быть расстояние не менее 1 м (желательно больше).

Шаг 5. Поставка бетонных колец обычно осуществляется производителем, и они привозятся грузовиком с краном-манипулятором.Проверяйте наличие всех заказанных товаров и их качество.

Шаг 6. Используя кран-манипулятор, погрузите первое бетонное кольцо в яму.

Кольцо опускается в яму

Важно! Для лучшей фиксации колец между собой нанесите на их концы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом поместите второе и последующие кольца на первое кольцо.При этом выровняйте их относительно друг друга.

Шаг 8. Завершите бетонное покрытие, установив верхнюю круглую плиту, в которой вырезано отверстие для люка.

Шаг 9. В суглинистых условиях для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы живете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите несколько дренажных отверстий среднего размера на дне отстойника. Их общая площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности конструкции.

Важно! Часто на дно такой выгребной ямы насыпают подушку из щебня толщиной от 30 до 50 см. Его использование позволяет хотя бы немного прочистить канализационные стоки, уходящие в землю. При этом наполнитель такой подушки требует регулярной замены или стирки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен решить для себя, что для него важнее — умение не слишком сильно загрязнять окружающую землю и грунтовые воды или не спускаться в выгребную яму и заменять фильтрующую подушку из щебня.Вместо последнего также можно использовать обычный песок.

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Шаг 10. Завершите устройство выгребной ямы без дна из бетонных колец, подключив канализационную трубу и установив люк.

Бетонные кольца цены

кольца бетонные

Видео — выгребная яма

Строительство выгребной ямы без кирпичного дна

Еще один, не менее популярный вариант выгребной ямы — кирпичная конструкция.Следует понимать, что это потребует больше времени и сил, чем возведение из бетонных колец. Но если у вас на участке после постройки дома, забора или сарая осталось много неиспользованного кирпича, то есть смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения посторонних людей и строительное оборудование. В этом случае вам поможет пошаговая инструкция с фото ниже.

Шаг 1. Возведение выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинаем с земляных работ — выбираем место и начинаем рыть котлован подходящего размера.

Важно! Наличие простейшего подъемного устройства значительно облегчит процесс извлечения грунта из ямы.

Шаг 2. Проверьте глубину и диаметр ямы с помощью рулетки.

Шаг 3. Избавьтесь от выкопанной земли при строительстве котлована. При этом часть его оставьте для последующего заполнения покрытия конструкции.

Шаг 4. На дне ямы постройте плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Он будет играть роль своеобразной основы под стенками выгребной ямы.

Шаг 5. Приступаем к кладке дна стен кирпичного отстойника. Если вы ранее не имели дела с таким материалом, то возведение этой конструкции станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки работы с кирпичом.

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и постепенно портятся.Если хотите, чтобы поддоны прослужили дольше, замените их керамическими.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше к краю ямы. Засыпьте пространство между его стенами и кирпичом песком — он хорошо впитывает воду и частично фильтрует ее перед попаданием в землю.

Шаг 7. Закончить кладку стен выгребной ямы из кирпича, немного не доходя до поверхности земли.

Шаг 8. Вывести канализационную трубу из дома в выгребную яму.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму металлическим уголком, как показано на изображении ниже. Вместо этого разрешается использовать деревянный брус, но последний прослужит недолго — со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Шаг 10. Согните такое же плоское кирпичное кольцо, что и на дне поддона.

Шаг 11. Накройте выгребную яму сборной бетонной плитой или бетонной плитой на месте. Не забудьте про отверстие для люка, через которое будет производиться регулярная откачка сточных вод.

Клоака без дна — быстрое и экономичное решение проблемы отвода сточных вод. Но, если есть возможность, замените его со временем на полноценный септик заводского производства или.

Помойка в частном доме из бетона.Схема и устройство выгребной ямы с переливом Водосток с переливом для дома в земле

Часто на даче или на участке собственного дома можно встретить оборудованную выгребную яму, представляющую собой 2-х метровое углубление на поверхности земли. Форма такой конструкции может быть квадратной или прямоугольной, так как такую конструкцию сделать намного проще. Считается, что наиболее подходящий вариант — круглые ямы, так как на стены небольшая нагрузка.

Что такое сливные ямы?

Обычно для строительства выгребных ям используются различные материалы, но чаще всего применяется кирпич, камень и бетон.Стены такого углубления можно закрепить пропитанными битумом досками, но это бывает крайне редко.

Несмотря на большое разнообразие методов, ямы могут быть:

с гидроизоляцией и днищем;
без основания для нижнего устройства.

Обустроить выгребную яму из бетонных колец без дна намного проще, но есть некоторые ограничения. Например, его нельзя использовать, если суточный объем сточных вод больше одного м3. Также этот способ не подходит для территорий с высоким уровнем грунтовых вод.В худшем случае грязная жидкость может попасть в источник питьевой воды.

Когда котлован полностью залит без дна, его просто засыпают, поэтому такое решение сложно назвать экономичным. Это связано с постепенным уменьшением полезной площади территории. Также немаловажным недостатком является распространение неприятного запаха.

Отстойник с дном или без него

Для сооружения водонепроницаемой ниши потребуются сравнительно значительные затраты, и в процессе строительства могут возникнуть некоторые трудности.Несмотря на это, этот вариант считается наиболее удобным.

Преимущества и недостатки выгребных ям

К важным преимуществам водонепроницаемых ям можно отнести:

Экологичность конструкции объясняется тем, что вывоз мусора осуществляется с помощью канализационной машины;
можно пользоваться канализацией вне зависимости от изменения уровня грунтовых вод;
такая яма не может загрязнять землю отходами;
можно строить своими руками.

Недостатки:

наличие неприятного запаха, устранить который можно только с применением специальных химических веществ, ускоряющих разложение биологических отходов;
хрупкость, особенно для кирпичных выгребных ям;
заиление такой депрессии. Если предусматривается круглогодичное использование канализации, то канализационный автомобиль придется вызывать один раз в несколько недель.

Недостатком любой выгребной ямы может стать неприятный запах.

Какую выгребную яму лучше сделать — с дном или без дна?

При сооружении выгребной ямы в первую очередь следует ориентироваться на уровень грунтовых вод, от этого показателя будет зависеть, какой септик лучше сделать.

Если грунтовые воды находятся на 3-5 метров ниже уровня земли, то септик без дна не сделать. В этом случае лучше отдать предпочтение местным системам очистки.

Те же ограничения применяются к ситуациям, когда есть колодец или колодец на расстоянии 25 метров.

На самом деле преимущества и недостатки выгребных ям очевидны. Такую конструкцию сделать проще, при этом не требуя значительных денежных затрат. Но вызывать канализацию придется чаще, довольствоваться неприятными запахами и прочими неудобствами.

При близком залегании грунтовых вод следует отдавать предпочтение местным очистным сооружениям.

Как правильно выбрать место для устройства выгребной ямы?

Существуют нормы и правила, согласно которым стоит выбирать место для выгребной ямы.Главное требование — удаленность этого септика от разного рода построек.
Итак, нужно ориентироваться на следующие требования:

котлован должен находиться на расстоянии не менее 12 метров от жилых домов;
расстояние от котлована до забора должно быть более одного метра;
выгребная яма должна находиться в 30 метрах от колодца или другого источника питьевой воды.

Последнее требование больше относится к конструкциям без днища.При планировании оборудования выгребной ямы соблюдение этих норм считается обязательным.

Как рассчитать размер выгребной ямы?

Яма должна быть построена из расчета 0,5 м3 воды на одного человека, проживающего в доме. Таким образом, для семьи из пяти человек требуется построить выгребную яму, объем которой будет не менее восьми кубометров.

Если в загородном доме установлены водонагреватели и санузел, расход воды на одного человека составит примерно 150 литров в сутки.Вся семья будет использовать 700 литров воды в сутки, то есть 0,7 м3. Если в загородном доме предусмотрено постоянное проживание, то яму нужно будет откачивать один раз в неделю.

Размер ямы для сточных вод также будет зависеть от типа скальной породы в районе. Если пропускная способность грунта хорошая, то объем такого углубления можно уменьшить на 40%. Если грунт глинистый, то нужно делать яму с запасом, который будет больше месячной нормы отходов.

Также существуют требования относительно расстояния до поверхности при максимальном уровне стоков, это не менее одного метра.Если это требование игнорируется, неприятные запахи неизбежны. Сама яма должна быть не более трех метров глубиной.

При расчете объема выгребной ямы следует учитывать общий объем отходов всей семьи.

Устройство канализационной ямы

К процессу обустройства выгребной ямы без дна необходимо относиться со всей ответственностью, так как отходы, попадающие в землю, могут загрязнять грунтовые воды … По этой причине при возведении такого сооружения требуется соблюдение всех санитарно-технических требований. условия для конкретного объекта.

Важно! Нельзя сделать выгребную яму без дна, если за сутки в нее будет сливать более одного кубометра сточных вод.

Непосредственно перед работой следует определиться с местом расположения септика. Как правило, расстояние от фундамента дома до конструкции должно быть не менее пяти метров. Кроме того, требуется отступить на несколько метров от соседнего участка. Поскольку существует риск попадания грязных сточных вод в питьевую воду, требуется выдерживать определенное расстояние от котлована до колодца или скважины.Если грунт на участке имеет среднюю плотность, то этот показатель должен составлять около 30 метров. В случае глинистой почвы это расстояние можно уменьшить до 20 метров. Если на участке больше песков и супесей, то требуется увеличить расстояние до 50 метров. Помойка будет безопасным и недорогим объектом, если правильно выбрать место.
После определения места расположения конструкции без дна переходят к этапу рытья котлована необходимых размеров.Как было сказано ранее, объем котлована определяется с учетом количества проживающих в доме людей и суточного объема поступающих сточных вод. В зависимости от объема такой ямы определяется периодичность ее откачки и обслуживания. Как правило, для этих целей вызывается канализационная машина. Рекомендуемая глубина строительства — не более трех метров. Объясняется это требование тем, что машине будет легче добраться до дна ямы.

Важно! Особого внимания требует глубина котлована.При проведении соответствующих расчетов следует учитывать вероятность подъема уровня земли с увеличением количества осадков и наступлением паводков. Чтобы исключить риск попадания талой и дождевой воды в яму, нужно укрепить и утеплить стены ниши. Для таких целей можно сделать кирпичную кладку или устройство выгребной ямы из бетонных колец необходимого размера.

При определении глубины выгребной ямы необходимо учитывать уровень паводка

С помощью бетона требуется заделать внутреннюю сторону конструкции, уделяя особое внимание стыкам.Далее такие же стены обрабатывают жидким битумом. В любом случае работы по гидроизоляции незаменимы.
Между источниками отвода сточных вод и выгребной ямой роются траншеи, в которые канализационные трубы … Выкапываются под откосом с учетом глубины промерзания земли, которая напрямую зависит от местности. Уклон труб будет зависеть от выбранного ими диаметра. Чтобы все сделать правильно, вы можете ознакомиться с нормативной и технической литературой.Если укладка труб правильная, то о засорении коммуникаций или их промерзании на морозе можно не беспокоиться.
После прокладки труб их подключают ко всем точкам водопровода и другой техники. Также на этом этапе все раскопки … Очень часто помимо дома на приусадебном участке есть и другие постройки, в частности это касается летней кухни и бани. Если все расчеты объема котлована произвести правильно, то делать дополнительные резервуары не потребуется.
Теперь можно безопасно закрыть выкопанный котлован. Для этого можно использовать бетонную плиту или сделать бетонную площадку для заливки своими руками. Как правило, полностью закрыть яму невозможно, так как в ней все равно будет установлен канализационный люк, через который будут откачивать отходы.

Особенности выгребных ям без дна

Земля под строительство выгребных ям не везде одинакова, поэтому в том или ином случае есть определенные особенности.

Важно! Как правило, сточные воды способны быстро проходить через песок и лёсс, поэтому попадают в грунт без предварительной фильтрации. Это опасно, потому что близлежащие источники воды могут быстро прийти в негодность.

выгребные ямы без дна могут загрязнить исходную питьевую воду

Для обеспечения эффективной защиты грунтовых вод необходимо проделать определенную работу:

Если возможно, уменьшите площадь поверхности земли, через которую просачиваются стоки.Хороший выход из ситуации — частично залить бетоном часть дна котлована. Благодаря такой конструкции сточные воды не будут слишком быстро проникать в землю, как можно дольше задерживаясь в резервуаре;
Для глинистых почв они дают обратный эффект. Глина медленно и жестко пропускает воду, из-за чего канализация не работает на должном уровне. В этом случае желательно на дне котлована проложить дополнительные отводы. Для этого в земле следует просверлить несколько отверстий, в которые предусмотрена установка перфорированных пластиковых труб.Как правило, чем больше таких отходов, тем выше производительность;
Определяясь с длиной трубы, стоит учесть, что она должна возвышаться не менее чем на 1,5 метра над поверхностью котлована. В наполненном баке всегда есть риск засорения труб, и чтобы этого не произошло, на них следует ставить специальные заглушки. Если в трубе проделать большое количество отверстий, то вода быстрее уйдет в грунт, а твердые включения останутся на дне ямы в виде осадка.
Можно выкопать еще одну яму возле уже готовой ямы. Между этими резервуарами проложена наклонная канализационная труба. Этот откос делается от первой ямы ко второй депрессии. Диаметр укладываемой в траншею канализационной трубы должен быть не менее 5 см. Таким образом, когда вода доходит до уровня этой трубы, она переливается во вторую яму, а твердые фракции остаются на дне первой емкости.

Важно! Если вовремя не очистить выгребную яму без дна, она может просто перетекнуть.Чтобы исключить этот риск, рекомендуется установить систему перелива. Такая работа не займет много времени, а ощутимые результаты будут.

Помойка — относительно быстрое и экономичное решение, которое можно использовать для улучшения системы канализации на даче или дачном участке … Одним из недостатков, влияющих на стоимость содержания такого сооружения, является довольно частое использование канализационной машины для перекачивание сточных вод, так как яма быстро засыпается и загрязняется.Также частота вызова машины будет зависеть от количества постоянно проживающих в доме людей. В процессе строительства такого резервуара без дна обязательно соблюдать санитарно-технические правила и учитывать все требования относительно места выбора котлована, а также удаленности от соседних построек и построек.

Для сезонного проживания за городом или с небольшим количеством потребляемой воды нет необходимости устанавливать дорогостоящие очистные сооружения… Оптимальным местом для захоронения мусора будет выгребная яма своими руками без откачки. Его конструкция очень проста, но процесс постройки трудоемок.

Схема отстойника

Виды выгребных ям

Самый простой и проверенный вариант автономной канализации — это сливная яма. По конструкции они бывают трех типов:

Герметичные емкости, в которых скапливаются сточные воды. Они экологичны, просты в установке, но требуют постоянных затрат на перекачку.
Приямок без дна предназначен для сбора всех бытовых сточных вод в почву.
Септик — конструкция сооружения предусматривает отстаивание и очистку загрязненной воды.

Частая откачка сливной ямы — дорогостоящая услуга, сопровождающаяся распространением неприятного запаха. Полностью отказаться от него можно только при установке биостанции, но снизить заход канализации до одного раза в 3-4 года вполне реально.

Устройство выгребной ямы без откачки

Абсорбирующий аккумулятор без дна — доступный способ автономных канализационных устройств, который собственники реализуют своими силами. Его конструкция выполнена в виде колодца, на дно которого насыпается слой фильтрующих материалов. Бытовые сточные воды по дренажной трубе попадают в ямы, жидкость просачивается через фильтр внизу, а крупные фракции задерживаются. Микроорганизмы в почве перерабатывают органические вещества из сточных вод и обеззараживают их.

Размер ямы подбирается по нормативам воды на человека, которые составляют 150-200 литров в сутки. Жидкость уходит из гидроаккумулятора через 3 дня, поэтому суточный объем увеличивается втрое. Для семьи из 3-х человек нужна яма 1,5 куб. м.

Внимание. Бактерии не справятся с большим объемом воды, и возникнет угроза заражения почвы. При ежедневном расходе более 1 куб. м воды, необходимо установить септик.

Достоинства сливной ямы:

простая конструкция;
доступная стоимость материалов;
быстрая установка.

Недостатки:

неприятный запах;
экологическая угроза;
Трудоемкость монтажа своими руками.

Выбор места под котлован

Расположение пункта сбора отходов определяется особыми правилами и положениями.Эти рекомендации позволяют защитить источники воды, фундамент дома и зеленые насаждения от загрязнения в случае повышения уровня воды в сливной яме. Санитарными правилами определены следующие расстояния:

до водоема — 30 м:
до скважины с песчаным грунтом — 50 м, с глинистым — 20 м;
до деревьев — 3 м;
до фундамента дома не менее 5 м;
до границы соседнего участка — 2 м.

Важно учитывать рельеф территории, низинная местность не подходит для устройства дренажного аккумулятора. Во время ливня и тающего снега яму будет заполнять вода. Также учитывается глубина залегания грунтовых вод, она должна быть на 1 метр ниже от дна водоема.

Особенности устройства выгребной ямы на различном грунте

Время утилизации отходов зависит от пропускной способности почвы. Песчаные или торфяные почвы характеризуются высокой скоростью поглощения жидкости, но их фильтрационные качества недостаточны.Загрязненные стоки могут попасть в водоносный горизонт и отравить его. В этом случае часть дна и стенки резервуара для хранения бетонируется, чтобы уменьшить площадь, через которую могут проходить стоки.

На глинистой почве возникает обратная ситуация — жидкость медленно просачивается в почву и постоянно высокий уровень воды в яме. Проблема решается созданием дополнительной дренажной системы. На дно котлована на глубину до 1 метра закапывают несколько пластиковых канализационных труб, заполненных щебнем.Их верхний край выступает на 1 метр от дна хранилища, а стены перфорированы. Конструкция служит как для фильтрации, так и для дренажа.

Другой способ потребует дополнительных затрат, он предусматривает строительство рядом с ним второй скважины, соединенной с приямком переливом. Когда уровень воды поднимется, она потечет в прилегающую конструкцию, а площадь водоотвода увеличится вдвое.

Подготовительные работы

Определившись с местом проезда, начинаются земляные работы.Это первый этап строительства автономной канализации любого типа. Яма выкапывается согласно расчетам на оптимальный объем выгребной ямы. Глубина отстойника не должна превышать 3 метра, это позволит откачивать с самого дна в случае заиливания. Стены котлована выравниваются для последующего монтажа выбранного материала.

Совет. Сэкономить на вызове экскаватора для рытья котлована можно, если завершить его одновременно со строительством фундамента дома.

Материалы для изготовления котлована: плюсы и минусы

Чтобы выгребная яма была дешевой, хозяева участка готовы использовать подручные материалы: кирпич, шлакоблоки, шины и доски. Если первые два материала достаточно прочны, то остальные подходят для временного строительства, так как они быстро придут в негодность под воздействием влаги и химических реакций. Качественный и прочный накопитель строится из монолитного бетона, железобетонных колец и кирпича.

Сливная яма из железобетонных колец

Если яму можно выкопать самостоятельно, то для установки тяжелых колец придется заказать кран. Размеры котлована должны превышать стандартный диаметр колец на 50 см, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. При установке нескольких изделий необходимо иметь заводскую перфорацию, специально сделанную для фильтрующего колодца. Если приобретаются целые кольца, то дырочки можно заполнить своими руками. Их диаметр 5-8 см, а расстояние друг от друга 30 см, отверстия расположены в шахматном порядке.

Дно котлована засыпают слоем песка 20 см и слоем гравия или щебня на высоту 20-30 см. Эти камни станут фильтром, задерживающим фекальные отходы в яме.

Стыки колец залиты цементным раствором, их внешняя часть залита битумной мастикой для гидроизоляции. В верхнем кольце прорезается отверстие для входа канализационной трубы. Сам трубопровод прокладывается в траншее ниже границы промерзания грунта. Конструкция перекрыта бетонной плитой перекрытия с люком.

Бетонный кольцевой приямок

Плюсы привода:

прочность;
быстрая сборка из готовых деталей;
высокая производительность.

трудоемкость монтажа;
полностью не исключена необходимость подкачки.

Кирпичная выгребная яма

Форма поддона выбрана произвольно; строятся резервуары квадратной, круглой и прямоугольной формы. В качестве материала используется красный полнотелый кирпич, уложенный на цементный раствор.На дне выкопанной ямы устраивают песчаную подушку высотой 20 см. Поверх него укладывается опалубка из досок и заливается бетонная стяжка.

Совет. Для лучшего отвода воды перед заливкой бетона делают колодцы глубиной до 1 метра для заделки перфорированных труб.

Кладка кирпича осуществляется двумя способами — с интервалом в половину или четверть кирпича. Благодаря такой конструкции вода отводится равномерно. Сверху подъезд закрывается бетонной плитой, которую вы можете сделать самостоятельно.

Кирпичная сливная яма

Производство перекрытий

Плита должна выступать на 30 см за периметр котлована с каждой стороны. Место для работы размечено колышками с натянутой веревкой. На яму кладут лист жести и накрывают полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляции выполняется арматурная обвязка с шагом 20 × 20 см. При подготовке арматуры вставляется рамка, ограничивающая люк. Установлена вентиляционная труба для отвода газов.Для опалубки берут строганные доски и укладывают вдоль натянутого каната. Готовая конструкция заливается бетоном, утрамбовывается и выравнивается. Крышка люка изготавливается одновременно с пластиной, либо приобретается металлическая. После застывания бетона листовой металл снимается на место, оставленное для крышки.

Бетонное покрытие

Совет. Не рекомендуется выполнять нагрузки на пол в течение 4 недель, пока бетон застынет.

Плита должна быть герметичной и возвышаться над уровнем земли.Это позволит избежать катастрофического заполнения во время дождя. В зимний период крышка люка утеплена, чтобы яма не промерзала.

доступная цена;
простая установка;
хороший отток жидкости в землю.

заиление стенок;
Разрушение кирпича под воздействием водостоков.

Как продлить жизнь выгребной яме

Технология вечной помойки должна включать в себя несколько предпосылок:

использование прочного и долговечного материала, не поддающегося коррозии;
использование анаэробных бактерий, способствующих разложению органических отходов;
устройство приямка из двух частей, после заполнения первого накопительного бака жидкость стекает по трубе во вторую, объем приямка увеличивается вдвое.

Соответствующая всем требованиям конструкция представляет собой двухкамерную выгребную яму из монолитного бетона. Стены конструкции заливаются опалубкой, в перегородке под углом устанавливается переливная труба. Наружная часть стен обработана битумной мастикой для защиты от влаги. Смесь щебня и гравия используется в качестве фильтрующего слоя в резервуаре без дна. Приямок перекрывают бетонной плитой с люком и вентиляционной трубой.

Добавление биологических агентов уменьшает образование запахов и ускоряет разложение органических веществ. Анаэробные бактерии плохо переносят низкие температуры, чтобы зимой не погибали, яму необходимо утеплить. Микроорганизмы чувствительны к составу сточных вод; поэтому химические вещества нельзя сливать в канализацию.

Помойка необходима для дачных участков, ее изготовление своими руками позволит устроить конструкцию с наименьшими финансовыми затратами.

Не забудьте поставить оценку статье.

Для подключения сантехники к водопроводной сети применяется гибкая водопроводная труба. Он востребован при подключении смесителей, душевых, унитазов и других точек водозабора, значительно упрощает процесс монтажа. Гибкий шланг также используется при установке газового оборудования. От аналогичных устройств для воды он отличается технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и типы

Гибкий шланг для подключения водопровода — это шланг разной длины из нетоксичного синтетического каучука.Благодаря эластичности и мягкости материала он легко занимает нужное положение и допускает установку в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга используется верхний армирующий слой в виде оплетки, которая изготовлена из следующих материалов:

Алюминий. Такие модели выдерживают не более +80 ° C и сохраняют работоспособность 3 года. При повышенной влажности алюминиевая оплетка подвержена ржавчине.
Из нержавеющей стали. Благодаря этому армирующему слою срок службы гибкого водяного шланга составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды +95 ° C.
Нейлон. Из этой оплетки делают армированные модели, выдерживающие температуру до +110 ° C и рассчитанные на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-муфта, изготовленные из латуни или нержавеющей стали. Устройства с разной допустимой температурой различаются цветом тесьмы. Синие используются для подключения к трубопроводу с холодной водой, а красные — для горячей.

Выбирая подводку для воды, нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность застежек и предназначение.Также обязательно наличие сертификата, исключающего выброс токсичных компонентов резиной при эксплуатации.

Особенности подключения газа

При подключении газовых плит, колонок и другого оборудования также используются гибкие шланги. В отличие от моделей для воды, они имеют желтый цвет и не проходят испытания на экологическую безопасность. Для фиксации используется торцевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие типы устройств для подключения газовых приборов:

Шланги ПВХ, армированные полиэфирной нитью;
из синтетического каучука с оплеткой из нержавеющей стали;
Сильфон выполнен в виде гофрированной трубы из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и аксессуары для ее подключения к коммуникациям. В ассортименте представлены изделия и материалы известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждается сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи каждому клиенту закреплен персональный менеджер. Возможность организовать доставку по Москве и в другие регионы РФ позволяет быстро получить купленный товар без лишних хлопот.

Дренаж — это ирригационно-дренажная мера для удаления излишков грунтовых вод.

Если вода длительное время не уходит с территории участка, почва становится оглеенной, если кусты и деревья быстро пропадают (промокают), необходимо срочно принять меры и осушить участок.

Причины заболачивания

Причин заболачивания несколько:

глинистая тяжелая структура почвы с плохой водопроницаемостью;
Водоупор в виде серо-зеленой и красно-коричневой глин расположен близко к поверхности;
высокий уровень грунтовых вод;
техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), препятствующие естественному дренажу;
нарушение водного баланса при строительстве оросительных систем;
Ландшафтный участок расположен в низине, овраге, котловине.В этом случае важную роль играют осадки и приток воды с возвышенностей.

Чем грозит избыток влаги в почве

Последствия этого явления вы можете увидеть сами — погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

снижается содержание кислорода в почве и содержания углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
Происходит кислородное голодание корнеобразовательного слоя, что приводит к гибели корней растений;
Поступление растениями макро- и микроэлементов (азота, фосфора, калия и др.)) нарушается, так как избыток воды вымывает подвижные формы элементов из почвы, и они становятся недоступными для усвоения;
происходит интенсивное расщепление белков и, соответственно, активируются процессы гниения.

Растения могут сказать вам, какой уровень грунтовых вод находится на

Присмотритесь к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине расположены слои грунтовых вод:

верхняя вода — в этом месте лучше всего выкопать водоем;
на глубину до 0.5 м — бархатцы, полевые хвощи, растут сорта осоки — игристая, падуб, лисица, тростник Лангсдорф;
на глубине от 0,5 м до 1 м — таволга, канареечная трава;
от 1 м до 1,5 м — благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, гороха мышиного, рядков;
с 1,5 м — пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать при планировании дренажа участка

Каждая группа растений имеет свои потребности во влаге:

при глубине залегания грунтовых вод от 0.5 на 1 м, овощи и однолетние цветы могут расти на высоких грядках; №
глубина слоя воды до 1,5 м. Хорошо переносит овощные, злаковые, однолетние и многолетние растения (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
если грунтовые воды находятся на глубине более 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
Оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства — от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Запишите свои наблюдения хотя бы на время.Вы сами понимаете, сколько нужно дренажа.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талую и осадочную воду по обходному каналу, вместо того, чтобы пропускать их через ваш участок?

Может быть, нужно спроектировать и оборудовать ливневую канализацию и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит делать дренаж только для плодовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, которому мы настоятельно рекомендуем позвонить.Но после прочтения этой статьи вы получите некоторое представление об этой проблеме.

После выполнения технологических и производственных задач по устройству системы канализации в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном хозяйстве необходимо провести испытания задействованной системы методом принудительного разлива. Эта задача применяется для выявления возможных дефектов или неправильной установки всей задействованной канализационной части, а протокол испытаний внутренней канализационной системы и водостоков будет вещественным доказательством приемки объекта.

Визуальный осмотр должен сопровождаться внесением в акт испытаний систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее время представлен действующими правилами приложения серии «Д», что соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», недавно была применена новая обновленная рабочая редакция СНиП 3.05.01-85.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

приямок без дна (слив) — подходящий вариант для слива в ванну;
герметичная выгребная яма — на большое количество стоков;
— для частичной очистки и слива.

Что лучше — герметичная выгребная яма или сливной отстойник?

Если сливается намного больше воды, она не успевает вытечь и очиститься.Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. В продаже есть готовые емкости, которые можно сразу закапывать.

Единственный недостаток такой ямы — ежемесячная выкачка мусора.

Септик лучшая выгребная яма

Достоинства и недостатки самодельного септика

Септик своими руками имеет ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

Выбор места на сайте

Обязательно учитывать направление грунтовых и паводковых вод — они не должны идти из септика в дом или колодец.При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно — его затопит талая и сточная вода. Чтобы уберечь септик от затопления или поднять его над уровнем грунтовых вод, не обязательно закапывать его полностью в землю, утепляя надземную часть, чтобы не допустить промерзания.

Пошаговая инструкция как сделать септик

Если в доме есть душ и он используется ежедневно, размер камер следует увеличить еще на 50%.Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема за сутки. К тому же стоки в рабочей камере должны немного осесть, а не сразу перетекать в дренажную камеру. Оптимальный объем септика — суточное количество сливаемой воды, умноженное на 3.

После определения размеров камер делается разметка и выкапывается котлован. Снимается верхний плодородный слой — им можно накрыть септик и грядки.

Траншея для дренажной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, трубу нужно укладывать без прямых и острых углов.
Желательно попасть на супесчаную или супесчаную почву. На глинистой почве делают песчано-гравийную подушку. Сначала насыпается и утрамбовывается 30 см песка, а после — такое же количество щебня фракцией 5 см. То есть для септика глубиной 2.5 м придется выкопать яму глубиной 3,1 м.

Остальная опалубка выполняется поверх подушки. Опалубка по стенам односторонняя — вторая сторона — грунт.

Сливная труба диаметром 100 мм вставляется в опалубку на высоте не менее 80 см от низа. Если она расположена выше промерзания почвы, трубу необходимо утеплить.
Между камерами в стеновую опалубку вставляется тройник, через который отстоявшаяся вода будет стекать в дренажную камеру.Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивание бетона можно производить либо вручную в желобе с помощью мотыги, либо с помощью бетономешалки. Для придания смеси эластичности и морозостойкости в каждое ведро воды можно добавить по столовой ложке обычного стирального порошка.

Бетон, смешанный с щебнем и камнями, заливается в опалубку разного размера, а сама смесь зашивается штыками, удаляя пузырьки воздуха. Заливают трубу и тройник так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

После затвердевания бетона можно строить верхний этаж. Для опалубки удобнее всего использовать профнастил. Его укладывают так, чтобы доходила до половины стен септика — чтобы при заливке кровля и стены сливались в монолит.
Делается технический люк диаметром 1 м, вокруг которого устанавливается опалубка. Над камерами нужно проделать два отверстия и вставить трубы. В основной камере — труба диаметром 100 мм с обратным уклоном для откачивания ила, не доходящего до дна на 20 см.На конце такой трубы делается отверстие для сброса вакуума. Во второй вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

Потолок толщиной не менее 15 см заливается с обязательной добавкой камня и штыковыми соединениями. После застывания септик покрывают гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы септик не промерзал через этот люк зимой, его закрывают пенополистиролом и накрывают другой крышкой.

А как сделать простую помойку пошагово описано в видео:

выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и нормативами, способна собирать бытовые сточные воды без риска загрязнения почвы.Несмотря на то, что строительство котлована проще, чем, например, строительство, есть определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, комфорт проживания.

Достоинства выгребных ям определяются простотой их конструкции … Соорудить такое сооружение можно довольно быстро. К тому же стоимость его будет невысокой — часто используют самые доступные материалы, в том числе и бывшие в употреблении.

Недостатком выгребной ямы является, в первую очередь, необходимость откачки сточных вод … В зависимости от обстоятельств (объем ямы, количество людей, наличие водозатратной бытовой техники) периодичность может меняться, но услуги канализационной машины всегда будут одной из ваших статей расходов.

Важно: максимальная глубина выгребной ямы не должна быть более 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

Еще один существенный недостаток, о котором нужно знать перед тем, как делать выгребную яму в частном доме своими руками, — это санитарная «ненадежность», когда речь идет о негерметичном варианте.Необходимо очень тщательно продумать расположение выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы конструкция не отравляла существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не вызывала попадания вредных веществ почва сада или возникновение инфекционных заболеваний.

Виды выгребных ям

Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородная конструкция. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, но если в доме постоянно проживает семья из нескольких человек, лучше отдать предпочтение герметичной подъездной дороге.Каждый из вариантов заслуживает более подробного рассмотрения.

выгребная яма без дна

выгребная яма без дна — это своеобразный «колодец», стенки которого предотвращают попадание стоков в верхние слои почвы, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия .. Проходя через нее, стоки частично фильтруются, после чего попадают в почву и, пройдя через нее, более эффективно очищаются. Преимущество этого варианта в том, что нет необходимости постоянно вызывать промыватели.Без уборки вообще не обойтись, но ее частоту можно значительно сократить.

Целевой отделение сточных вод и устройство отдельных выгребных ям для туалета. В этом случае унитаз будет наполняться медленнее (и, соответственно, будет реже потребоваться специальная техника), а стоки из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством нерастворимых примесей почти полностью сойдутся. пройти через фильтр в почву.

Важно знать, что такая помойка своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без дна, так как при повышении их уровня во время паводка или во время сильного дождя яма может самопроизвольно засыпаться. К тому же в таких условиях заметно снижается качество фильтрации — сточные воды не проходят через почву, очищаясь, а сразу попадают в грунтовые воды.
Глинистый грунт имеет слишком низкую водопроницаемость для своевременного удаления содержимого отстойника.
Объем такой выгребной ямы не должен превышать 1 кубический метр.

выгребная яма герметичная

Герметичные конструкции с дном — это только аккумуляторы. Сточные воды необходимо откачать с помощью канализационной машины. Несмотря на необходимость оплаты услуг спецтехники, у этого варианта тоже есть свои плюсы:

санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
возможность использования с любым типом грунта.

Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой предполагает сбор сточных вод из большого количества точек, чаще всего строится из того или иного подходящего по своим характеристикам материала.

Материалы для выгребных ям

Рассмотрев особенности материалов, часто используемых для возведения подобных конструкций, и сопоставив их с условиями того или иного объекта, можно определиться, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.

Готовая продукция

Использование готовой продукции позволяет значительно сократить сроки выполнения строительных работ, а в некоторых случаях — и их трудоемкость.

Шины автомобилей используются как блоки — их устанавливают друг на друга, фиксируя хомутами, водостойким клеем и заделывая стыки. В большинстве случаев выгребные ямы для шин не имеют дна. Плюсы этого варианта — невысокая стоимость, простой и быстрый монтаж.
Помойка из покрышек — один из самых дешевых вариантов организации канализации.
Бетонные кольца — еще один вариант блочного строительства выгребных ям. Они много весят, поэтому для их установки в яму потребуется подъемное оборудование. При этом строительство не займет много времени, а получившаяся конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца можно использовать для строительства как герметичных резервуаров-хранилищ, так и фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Рекомендуется заделывать стыки и обрабатывать внутренние и внешние поверхности бетонных изделий гидроизоляционными составами (один из самых доступных вариантов — обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) вне зависимости от типа продукта.
Железо или пластик требуют минимальных усилий при установке, но их существенный недостаток — небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром необходимо будет снять дно. Изделия из железа требуют гидроизоляционного покрытия снаружи и внутри для защиты от коррозии.
Пластиковые хранилища моделей , которые должны быть прикреплены к фундаменту, чтобы предотвратить их всплытие во время наводнения.Кроме того, на этапе обратной засыпки смонтированной конструкции рекомендуется заполнить емкость водой, чтобы не допустить ее деформации из-за раздавливания грунтом.

Строительные материалы

Использование строительных материалов немного увеличивает время создания конструкции. При этом существенным преимуществом является то, что выгребную яму в частном доме своими руками в этом случае можно обустроить в любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка.Он может быть круглым или прямоугольным, в том числе узким и длинным, если такой вариант удобнее разместить на территории.

Бетонные конструкции изготавливаются с помощью опалубки путем постепенного увеличения высоты стены.
Кладка кирпича может выполняться по кругу, но чаще из соображений удобства кирпичные ямы делают прямоугольной формы.

Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих сооружений и в большинстве случаев требуют нанесения двустороннего гидроизоляционного слоя.

Правила выбора места и объема

Объем выгребной ямы должен соответствовать санитарным нормам быть не менее трехдневной нормы расхода воды. Расчетным количеством принято считать 200 литров в сутки на человека, однако важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, а вода не расходуется ежедневно.

В доме с ПМЖ для семьи из 3-х человек нужна яма не менее 1 м.куб.Иногда удобнее использовать две маленькие, чем одну просторную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов — не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от садовых и огородных растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели должны располагаться так, чтобы к ней легко подъезжала помойная машина.

Если на вашем участке низкий уровень грунтовых вод, и вы сами решаете, что вам подходит, то мы поможем в его строительстве своими советами.
Для самокачивания понадобится выгребная яма. Об их выборе вы узнаете из другой статьи.
А о нюансах выбора скважинных насосов рассказывается в этом материале.

Очистка поддона

Следует знать, что работа канализации не гарантирует полной очистки резервуара. Выкачивать можно только жидкость, а на дне останется осадок. Говоря о частном доме, следует отметить, что уборку можно оптимизировать с помощью специальных препаратов.

Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, эффективно действуют, устраняют запах и являются экологически чистыми. Однако при температуре ниже + 4 ° С микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой нельзя.
Среди химических препаратов предпочтение отдается нитратным оксидантам, которые не токсичны и не представляют опасности для человека, домашних животных и растений. Обычно их используют в холодное время года.

Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не будут применяться специальные препараты, требуется вентиляция выгребной ямы в частном доме.Для ее устройства подходят пластиковые канализационные трубы диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

Грамотное устройство выгребной ямы в частном доме позволит безопасно утилизировать сточные воды с минимальными усилиями и без значительных затрат. В этом случае емкость не будет источником неприятного запаха.

Видео

В этом подразделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, в котором показаны тонкости установки выгребной ямы в частном доме своими руками.

Очистка бытовых сточных вод: проектирование и установка септиков

G1473

В этом руководстве NebGuide содержится информация об установке резервуара для сточных вод, например о выборе правильного размера и размещения резервуара, чтобы владельцы могли понять конструкцию резервуара и процедуры установки, используемые специалистами по установке.

Ян Р. Хигнстром, менеджер проекта расширения
Шэрон О. Скиптон, преподаватель дополнительного образования
Уэйн Э.Вольдт, специалист по расширению

Правильно спроектированный, установленный и обслуживаемый септик и система очистки сточных вод — это одобренный метод очистки сточных вод в Небраске для частных домов в районах, где недоступны общественные системы очистки сточных вод. Система включает в себя строительную канализационную линию (которая начинается в 30 дюймах от дома и продолжается до септика), септик, компонент для очистки сточных вод и все трубопроводы между ними. Дренажное поле, также известное как боковое поле, поле выщелачивания или поле поглощения почвы, чаще всего используется для очистки сточных вод.Могут использоваться альтернативные компоненты очистки сточных вод. Примеры включают насыпи и построенные водно-болотные угодья. Если почва имеет подходящую скорость просачивания и другие условия на участке подходят, система септика / дренажного поля является хорошим выбором и наиболее часто используется.

Только сертифицированный установщик Небраски, зарегистрированный специалист по гигиене окружающей среды, профессиональный инженер или кто-либо под их непосредственным руководством может установить септик.

В данной публикации представлена информация о конструкции и установке септика на основе данных Департамента качества окружающей среды штата Небраска (NDEQ) Раздел 124: Правила и положения по проектированию, эксплуатации и техническому обслуживанию локальных систем очистки сточных вод .Местные правила могут быть более строгими, чем правила, изданные государством. Свяжитесь с отделом здравоохранения, охраны окружающей среды, зонирования или планирования вашего города или округа для получения информации о местных требованиях.

Рисунок 1. Септик.

Как проходит лечение в септике?

Сточные воды текут из канализационной сети здания в септик, где от сточных вод отделяются тяжелые и легкие твердые частицы.Твердые вещества тяжелее воды оседают, образуя слой ила на дне септика (рис. 1) . Твердые частицы легче воды всплывают на поверхность сточных вод, образуя слой накипи. Жидкий слой воды с взвешенными твердыми частицами, питательными веществами, микроорганизмами и другими загрязнителями отделяет ил от накипи. Анаэробные бактерии — те, которые могут жить без кислорода — начинают расщеплять отходы в септике. По мере того как сточные воды попадают в септик, равный объем жидкого слоя, называемого сточными водами, вытекает из септика в систему очистки сточных вод.В правильно спроектированном, функционирующем и обслуживаемом септическом резервуаре пена и ил не будут вытекать вместе со сточными водами.

Хотя стоки септика могут казаться прозрачными, в них присутствуют такие микроорганизмы, как бактерии и вирусы, питательные вещества, такие как нитраты и фосфор, растворенные вещества и очень мелкие частицы взвешенных твердых частиц. Чтобы защитить окружающую среду и здоровье человека, сточные воды должны подвергаться дополнительной очистке, как правило, на водосборном поле или в альтернативном компоненте очистки сточных вод.

Расположение септика

Расположение водопровода в доме, конфигурация участка и уклон участка помогают определить размещение септика. Для защиты окружающей среды и здоровья человека используйте не менее минимального отступа (Таблица I) для резервуара и компонента очистки сточных вод, который будет использоваться. Избегайте участков, подверженных затоплению, затоплению или поверхностному дренажу из окружающих территорий. Место должно быть доступно для откачки содержимого септика, известного как септик.Обычно длина шлангов на самосвальных грузовиках достигает 50 футов. Также рассмотрите возможность будущего расширения и места для тротуаров, патио, проездов, гаражей и складских зданий, прежде чем выбирать место для резервуара. Строительство тротуара или здания над септиком является незаконным, поскольку техническое обслуживание и осмотр будут очень трудными, если не невозможными.

Таблица I. Укажите минимальные расстояния понижения (местные нормы могут быть более строгими).
Арт.	Расстояние до:
Арт.	Септик	Сточные воды Система очистки
Поверхностные воды	50 футов	50 футов
Частная скважина с питьевой водой	50 футов	100 футов
Колодцы с питьевой водой общего пользования: Некоммунальные системы Общественная система	50 футов 500 футов	100 футов 500 футов *
* Системы очистки сточных вод, обрабатывающие более 1000 галлонов в день (gpd), должны быть оценены профессиональным инженером на предмет потенциального воздействия на скважину, если они находятся на расстоянии менее 1000 футов от общественной системы.
Все прочие колодцы:	50 футов	100 футов
Водопроводы: Напорная магистраль Присоединение к подаче давления Всасывающие линии	10 футов 10 футов 50 футов	25 футов 25 футов 100 футов
Линии собственности	5 футов	5 футов *
Фундаменты (кроме соседних) Фундаменты 1-го класса фундаменты класса 2 фундаменты класса 3	15 футов 10 футов 7 футов	30 футов * 20 футов * 10 футов *
Соседские фонды Фундаменты 1 класса Фундаменты 2 класса Фундамент 3 класса	25 футов 20 футов 15 футов	40 футов * 30 футов * 20 футов *
Фундаменты класса 1: Фундаменты с фундаментами целиком или без цоколя и плиты на уровне земли для жилых помещений, которые находятся ниже по высоте, чем местная система очистки сточных вод. Фундаменты класса 2: Фундаменты, не являющиеся цокольными, жилыми домами и перекрытиями на обычных жилых помещениях, которые находятся на более высоком уровне, чем местная система очистки сточных вод. Фундаменты класса 3: Сооружения с перекрытием на перекрытии и не используемые в качестве жилых помещений.
* Эти расстояния относятся к подземным системам очистки сточных вод (традиционным и безгравийным, насыпным и т. Д.). Водно-болотные угодья и лагуны требуют больших расстояний.См. NDEQ , раздел 124 , таблица 5.2.

Все подземные электрические, газовые или другие инженерные сети должны быть проложены до выемки грунта. Закон штата Небраска требует, чтобы горячая линия для диггеров Небраски (811) была уведомлена по крайней мере за два рабочих дня до начала раскопок. Они свяжутся с местными коммунальными службами, чтобы отметить зарегистрированные электрические, газовые, телефонные, волоконно-оптические, кабельные, коммунальные линии водоснабжения и канализации на территории.

Конструкция септика

Конфигурация

Глубина септика от дна выпускного отверстия до пола должна быть не менее 42 дюймов.Максимальная глубина, которую следует учитывать при определении емкости бака, составляет 78 дюймов. Между входными и выходными перегородками должно быть не менее 48 дюймов. Горизонтальный цилиндрический резервуар должен иметь диаметр не менее 60 дюймов, а длина должна быть в два-три раза больше ширины резервуара. Любой бак или отсек должны иметь внутренний горизонтальный размер не менее 24 дюймов.

Рисунок 2. Двухкамерный септик.

Цистерны вместимостью более 3000 галлонов должны быть разделены на два или более отсека (рис. 2) .Баки меньшего размера могут иметь два отсека, но это не обязательно. Обычно в первом отсеке собирается больше твердых частиц, а второй отсек обеспечивает коэффициент безопасности, снижая вероятность попадания твердых частиц в дренажное поле. В случае бака с двумя отсеками первый отсек должен вмещать не менее половины, но не более двух третей общего объема. При наличии трех или более отделений первое отделение должно занимать половину общего объема, а другая половина должна быть поровну разделена между другими отделениями.Между отсеками должны быть перегородки для улучшения заселения. Другой вариант — подключить несколько резервуаров последовательно; однако не более четырех резервуаров могут быть подключены последовательно. Объем первого резервуара должен быть равен или больше любого другого резервуара в серии.

Септик должен иметь такие устройства, как перегородки или санитарные тройники, чтобы гарантировать, что происходит осаждение, удерживаются твердые частицы и обеспечивается вентиляция. (Рис. 1) . Впускное устройство предотвращает накопление слоя накипи и засорение конца канализационной трубы.Выпускное устройство предотвращает вытекание слоя накипи из резервуара в систему очистки сточных вод. Входные и выходные перегородки могут быть изготовлены из пластика, кислотостойкого бетона или кислотостойкого стекловолокна. Длина и глубина перегородки должны быть в пределах диапазонов, указанных в NDEQ , раздел 124 , глава 8.

Резервуар должен иметь смотровые трубы диаметром не менее шести дюймов над впускным и выпускным устройствами, закрытые на поверхности почвы или над ней. Они используются для проверки глубины осадка и накипи, а также для очистки засоренных перегородок или тройников.Смотровые отверстия не следует использовать для перекачивания резервуара, поскольку их размер и расположение не позволяют удалить все отходы из резервуара или проверить резервуар на наличие трещин.

Септик должен иметь люк диаметром не менее 12 дюймов для доступа к насосу. Для резервуара с несколькими отсеками доступ к каждому отсеку должен быть обеспечен через один или несколько люков. Люк для чистки может заменить одну из инспекционных труб, или это может быть отдельная точка доступа, обычно в центре резервуара.Люк должен находиться на глубине от 6 до 12 дюймов ниже поверхности почвы. Для облегчения доступа может быть установлен стояк, который простирается от люка до поверхности почвы или в пределах шести дюймов от поверхности почвы. Подъемник, выходящий на поверхность почвы, должен иметь надежную крышку, чтобы уменьшить вероятность доступа ребенка или другого постороннего лица к резервуару. Резервуар должен иметь постоянную маркировку с указанием его вместимости в галлонах, а также название и адрес производителя на входной стороне рядом с люком.

Вместимость

Вместимость септика — это объем сточных вод, включая пену и ил, удерживаемых в резервуаре ниже дна выпускного отверстия.Требуемая минимальная вместимость зависит от количества спален в жилище и наличия или отсутствия гидромассажной ванны (Таблица II) . Нормы штата Небраска требуют, чтобы в доме с тремя или меньшим количеством спален был как минимум бак на 1000 галлонов с дополнительными 250 галлонами на каждую дополнительную спальню. Например, для дома с четырьмя спальнями потребуется резервуар емкостью не менее 1250 галлонов. Кроме того, емкость бака увеличивается на 250 галлонов, когда гидромассажная ванна устанавливается в доме с 3 спальнями или больше.Например, для дома с четырьмя спальнями и гидромассажной ванной требуется резервуар на 1500 галлонов.

Таблица II. Облицовка септика для одноквартирного дома.
Количество спален — Однокомнатная квартира	Размер бака — галлонов	Размер резервуара для дома с гидромассажной ванной
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * Учреждение	1,000 1,000 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 См. NDEQ Название 124	1,000 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 См. NDEQ Название 124
* Заведение — это здание, строение или дом с 10 или более спальнями, производящее более 1000 галлонов сточных вод в день, небытовые сточные воды, ресторан или предприятие по приготовлению пищи.

Для определения септика правильного размера, когда к одному септику подключено более одного дома, необходимы дополнительные таблицы и расчеты. Кроме того, некоторые локальные септические системы для предприятий должны обрабатывать сточные воды, которые имеют высокую концентрацию или характеристики, которые могут замедлить или предотвратить биологическую очистку, например, высокие температуры или присутствие определенных материалов (ингибиторов). Примеры включают системы для станций разгрузки кемперов, общественных прачечных и мясных магазинов.Обратитесь к NDEQ Title 124 для получения дополнительной информации об определении размеров резервуаров для этих и учреждений в целом.

Строительные материалы и установка

Септики, стояки колодцев и соединения с входами и выходами должны быть водонепроницаемыми, чтобы предотвратить попадание неочищенных сточных вод в окружающую среду, а также предотвратить попадание в резервуар поверхностных или других вод, не нуждающихся в очистке. Цистерны могут быть изготовлены из бетона, бетонных блоков, армированного волокном пластика (FRP), пластика высокой плотности или стекловолокна.Все внутренние бетонные поверхности на 3 дюйма ниже ватерлинии и выше должны быть покрыты битумом (каменноугольная смола и наполнитель) для минимизации коррозии. Металлические резервуары не допускаются из-за их способности к коррозии. Если используются бетонные блоки, их необходимо класть на прочный фундамент. Стыки должны быть заполнены строительным раствором, а внутренняя часть резервуара должна быть покрыта двумя слоями портландцемента и песчаной штукатурки толщиной 1/4 дюйма или битумным материалом.

Резервуар должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать давление почвы в пустом состоянии.Если резервуар рухнет или стороны прогнутся, резервуар может треснуть, перегородки могут сместиться, водонепроницаемые уплотнения на соединениях и стояках доступа могут быть нарушены или емкость резервуара может уменьшиться. Любое из этих условий приведет к нарушению правил и нарушит правильную работу системы.

Труба для сточных вод от жилого помещения до резервуара

Канализационная труба диаметром четыре дюйма или больше (также известная как приточная линия) используется для отвода сточных вод из дома в септик.Все трубы и соединения должны быть водонепроницаемыми. Труба должна иметь минимальную грузоподъемность 1000 фунтов на погонный фут. Канализационная труба из термопласта Schedule 40 с соединениями, сваренными сольвентной сваркой, прочна и проста в установке. Он должен быть гладким изнутри, чтобы предотвратить попадание твердых частиц.

Линия между домом и септиком должна иметь уклон от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма на расстоянии 1 фута пробега. Твердые частицы могут осесть в трубе, если жидкость движется слишком быстро или слишком медленно из-за слишком крутого или слишком плавного уклона.В местных правилах водоснабжения могут быть указаны требования к уклону.

Установка бака

Размещение резервуара

Хотя это и не обязательно, желательно иметь гравитационный поток по всей системе очистки сточных вод, чтобы избежать необходимости в механических вспомогательных средствах, таких как насосы и клапаны. В домах со сливной канализацией или туалетом в подвале можно установить септик на такой глубине, которая позволит потоку под действием силы тяжести от водопровода подвала к резервуару. Однако резервуары обычно рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес от 2 до 3 футов почвенного покрова.См. Техническую информацию о максимальной рекомендуемой глубине размещения вашего конкретного резервуара, поскольку более глубокое размещение может аннулировать любые гарантии. Часто лучше построить дом на достаточно большой высоте, чтобы допускать гравитационный поток, чем рисковать, помещая резервуар слишком глубоко или полагаясь на насосы для перемещения сточных вод через систему.

Если невозможно построить дом достаточно высокой для самотечного потока от водопровода подвала к резервуару, потребуется насос-измельчитель или эжекторный насос для сточных вод для подъема сточных вод из подвала на высоту, подходящую для дренажа в септик. бак.В этой ситуации необходимо перекачивать как твердые, так и жидкие вещества. В некоторых случаях в резервуар может быть поток под действием силы тяжести, но системе может потребоваться насос для подъема сточных вод септического резервуара из насосной камеры, соединенной с септическим резервуаром, до более высоких линий дренажного поля. В этом сценарии необходимо откачивать только сточные воды из септика, жидкость, из которой выпали более крупные твердые частицы.

Установщик выкопает яму достаточно большого размера, чтобы разместить и выровнять резервуар. При работе вокруг ямы необходимо принять соответствующие меры безопасности, чтобы предотвратить обвал, особенно если почва боковой стенки неустойчивая или песчаная.Если на дне ямы есть камни, на дно вырытой ямы следует положить слой песка или мелкого гравия глубиной не менее шести дюймов. Затем емкость можно поставить в яму и выровнять. Резервуары, установленные в местах с высоким уровнем грунтовых вод, должны быть закреплены на якоре или балластированы для предотвращения плавучести в пустом состоянии. Наконец, выкопанный участок засыпается слоями по 4-6 дюймов, каждый из которых уплотняется для предотвращения оседания в будущем. В материале засыпки не должно быть крупных камней или другого мусора. Подрядчик может установить крытый стояк, чтобы облегчить доступ к люку.Подступенок, выходящий на поверхность почвы, должен иметь надежную крышку. Смотровые трубы должны быть размещены над входом и выходом резервуара.

Труба от резервуара до системы очистки сточных вод

Стоки проходят из септика через выпускную трубу в систему очистки сточных вод. Отводящая труба должна быть круглой, водонепроницаемой, прочной и не подверженной коррозии. Обычно используется термопласт Schedule 40. Труба должна иметь надлежащую опору между концом резервуара и краем котлована, чтобы предотвратить провисание или поломку во время обратной засыпки.Грунт вокруг трубы должен быть уплотнен до своей первоначальной плотности, простираясь от септика как минимум на три фута за край выемки резервуара.

Разрешения

Закон штата Небраска позволяет владельцу дома с менее чем десятью спальнями, в котором производится менее 1000 галлонов бытовых сточных вод в день, иметь систему очистки сточных вод, спроектированную и построенную сертифицированным установщиком, зарегистрированным специалистом по гигиене окружающей среды или профессиональным инженером при условии, что система соответствует всем требованиям по проектированию, удалению и резервным зонам, изложенным в NDEQ , раздел 124 .

Кроме того, закон Небраски позволяет владельцу управлять такой системой после того, как система была зарегистрирована в NDEQ. Как строительство, так и эксплуатация разрешены в соответствии с «Авторизацией по правилу» в разделе , раздел 124 . Владелец должен хранить копию соответствующей информации в помещении, включая регистрационную форму, результаты теста на просачивание почвы и масштабный чертеж системы, который включает ее расположение на участке, неудачи, вместимость, материалы и детали конструкции.

Свяжитесь с местным отделом здравоохранения, окружающей среды, зонирования или планирования, чтобы узнать, требуется ли местное разрешение. Когда отходы из других источников, кроме бытовых, попадут в систему очистки сточных вод на территории жилых домов, необходимо связаться с NDEQ. Может потребоваться государственное разрешение.

Сводка

Септик обеспечит предварительную очистку сточных вод. Размер бака должен соответствовать количеству сточных вод, и он должен быть правильно установлен. Он требует периодического осмотра и обслуживания для очистки сточных вод и защиты окружающей среды и здоровья человека.Резервуар должен использоваться в сочетании с системой очистки сточных вод. Доступны дополнительные публикации UNL Extension по различным вариантам очистки сточных вод, включая традиционные и безгравийные дренажные поля, системы насыпей и построенные водно-болотные угодья. Для получения дополнительной информации о конструкции септика и о том, чтобы убедиться, что конструкция вашего септика соответствует правилам штата Небраска, см. Департамент качества окружающей среды штата Небраска , раздел 124: Правила и положения по проектированию, эксплуатации и техническому обслуживанию систем очистки сточных вод на месте.

Частичное финансирование разработки материалов было предоставлено Агентством по охране окружающей среды США, регион VII и Департаментом качества окружающей среды Небраски в соответствии с разделом 319 Закона о чистой воде (программы из неточечных источников).

Публикация прошла рецензирование.

Посетите веб-сайт дополнительных публикаций Университета Небраски – Линкольна для получения дополнительных публикаций.
Индекс: Управление отходами
Системы бытового мусора
2002 г., пересмотрено в октябре 2008 г.

Город Вавилон, Нью-Йорк Канализация

[ИСТОРИЯ: Принято городским советом Город Вавилон 12-9-1969 Поправки отмечены там, где это применимо.] ОБЩАЯ ЛИТЕРАТУРА Строительство здания — см. Гл. 89. Мусор, мусор и мусор — см. Гл. 133. Жилищные стандарты — см. Гл. 138. Сантехника — см. Гл. 170. Обзор плана участка — см. Гл. 180. Улицы и тротуары — см. Гл. 191.

Для целей данной главы, известная как «Канализация», следующие термины имеют значения соответственно приписанные здесь:

ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ КАЧЕЛИ: Любая комбинация фитингов к верхней части заглубленного масляного бака. для обеспечения возможности установки резервуара в недрах без нарушения к топливопроводам, e.г., два угловых штуцера и два сорокапятиградусных угловая фурнитура.
[Добавлено 5-6-1975]

А.

Эта часть основного горизонтального водостока и его ветви внутри стен здания, хранилища или территории и расширяющиеся к и соединению с домовой канализацией.

г.

Самый нижний горизонтальный трубопровод дренажа система здания, принимающая сбросы почвенных отходов и др. дренажные трубы внутри стен здания, доходящие до точки в пяти футах от внутренней поверхности стен фундамента и там подключение к дому канализации.

ДОМАШНИЙ КАНАЛ: Часть основного водостока или канализации, выходящая из точки в четырех футах от внешней передней стены здания, хранилища или участка к его соединению с общественной канализацией, частной канализацией или выгребной ямой и септики.

ПОДЪЕМНЫЙ НАСОС: Забор топлива под действием силы тяжести, посредством которого топливо направляется к подвешенному блок горелки на жидком топливе вверх и над блоком.
[Добавлено 5-6-1975]

САНТЕХНИКА: Профессия, искусство или торговля, вся проделанная работа и все материалы, используемые в и для:

САНТЕХНИКА: Горячее и холодное водоснабжение, раздаточные трубы, ГВС. резервуары для хранения и их соединения, приспособления и приспособления сифоны; грунт, сточные и вентиляционные трубы; сточная и бытовая канализация; в ливневая канализация со своими устройствами, приспособлениями и соединениями все внутри или рядом со зданием.

ЧАСТНАЯ КАНАЛКА: Магистральные коллекторы, строительство которых не ведется и под надзором города.

ПОЧВЕННАЯ ЛИНИЯ: Любая вертикальная линия трубы с выходами над полом. первого этажа для подключения к санузлу.

ПОДВЕСНАЯ МАСЛЯНАЯ ГОРЕЛКА: Любая масляная горелка, подвешенная к потолку.
[Добавлено 5-6-1975]

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ СИГНАЛ: Устройство, с помощью которого давление воздуха в топливной магистрали создает свистящий звук, указывающий на завершение заправки.
[Добавлено 5-6-1975]

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА: Любая специальная труба, предназначенная для вентиляции системы трубопроводов. и для предотвращения сифонации ловушки и противодавления.

ОТХОДОВ: Любая вертикальная линия трубы, имеющая выходы над первой. пол для сантехники, кроме унитаза.

Перед началом работ на домашней канализации обратите внимание на должны быть переданы инспектору по сантехнике, и никакие такие работы не должны покрывается до тех пор, пока он не будет проверен и одобрен им.

Все стоки поддомов должны выходить в воздухонепроницаемые отстойники или приемные резервуары, расположенные таким образом, чтобы принимать сточные воды, и должны подниматься и сбрасываться в канализацию дома насосами, эжекторами или одинаково эффективный метод, такие насосы должны быть либо автоматически сброшены или иметь достаточную мощность для приема сточных вод и отходы здания не менее 24 часов.

Стыки в бытовой канализации должны быть герметичными, и меры предосторожности должны быть приняты, чтобы предотвратить конопатку материалов просачивание в трубы.

Домашняя канализация должна быть закрыта на глубину не менее двух футов с хорошо утрамбованной мелкой землей, свободной от камней и мусор; но лески не нужно размещать ниже одного фута над водой уровень.

Все сантехнические устройства, не подключенные к общественному канализационная система должна иметь отходы, сливаемые в выгребные ямы или септики, сконструированные, как указано ниже. Септики должны требуется, если средний годовой уровень грунтовых вод составляет менее 4 1/2 ноги.Все системы, включая траншеи и поля выщелачивания, должны быть открыт для инспекции строительным инспектором.

Труба чугунная и асбоцементная канализационная, не размером менее четырех дюймов, можно использовать на расстоянии от выгребной ямы в четырех футах от стен фундамента; остаток канализации труба должна быть заделана расплавленным свинцом и дубом. Должен быть сифон внутри здания, имеющий два латунных прочистных винта доступны в любое время; в строительной части ловушки должны быть быть выпускным отверстием того же размера, что и канализационная труба. снаружи здания, не менее чем в двух футах от любой двери или окно, чтобы поступать свежего воздуха в канализацию здания.Вентиляция трубы, при необходимости, должны быть не менее двух дюймов в диаметре. и сквозные скатные крыши должны выступать не менее чем на 12 дюймов над такими крыша и через плоские крыши на высоте не менее двух футов над крышей.

А.

Отстойные ямы должны быть из кирпича, бетона или бетона. блочная конструкция с открытым швом, до уровня на два фута ниже линия уклона; выше этого уровня все блоки должны быть уложены в цементный раствор. и установлена съемная герметичная крышка из железа или бетона.Нет выгребной ямы должно быть менее 30 футов от любого колодца или 15 футов от здания который он обслуживает, не менее чем в 10 футах от какой-либо линии собственности или менее 50 футов от береговой линии любого канала, залива или другого водного пути. Единственная выгребная яма с внутренним диаметром шесть футов и глубиной 6 футов от водоприемника предусматривается для двухкомнатного дома; дополнительные два фута в глубину должны быть добавлены для каждого дополнительного спальная комната.

Если уровень грунтовых вод превышает 4 1/2 фута. но этого недостаточно для правильной установки или функционирования одна выгребная яма, затем две выгребные ямы, каждая с внутренним диаметром шесть футов и глубиной три фута ниже входной трубы, должны предусматриваться для двухкомнатного жилья; еще один фут в глубина должна быть добавлена к каждой выгребной яме для каждой дополнительной спальни.

Вокруг одна выгребная яма и двенадцатидюймовое пространство вокруг сдвоенные выгребные ямы, в каждом случае от входной трубы до дна выгребной ямы, пространство которой должно быть заполнено на 1 1/2 дюйма камня.

В случае прекращения эксплуатации выгребных ям или переливных бассейнов после подключения к уличной канализации или по любой другой причине владелец должен потребовать, чтобы бассейны были немедленно опорожнены, очищены и залиты землей, песком или другим приемлемым чистым материалом.

Септик может быть из стали, кирпича или бетона. конструкция, должна быть герметичной и располагаться на расстоянии не менее пяти футов от здания, которое он обслуживает, и не менее чем в 10 футах от любого прилегающая собственность. Должен быть предусмотрен септик на пятьсот галлонов. для двух- и трехкомнатных квартир и семисот пятидесяти галлонов В четырехкомнатном доме предусматривается септик. Септический резервуары должны перетекать в поле выщелачивания, как предусмотрено ниже.

Поля выщелачивания должны быть построены следующим образом: Плитка или фиброволоконная труба, согласно федеральным техническим условиям, не менее четырех дюймов в диаметре, устанавливается в траншею, которая должна быть два фута шириной и должен содержать не менее 14 дюймов чистого песка и гравий под 12 дюймами промытого гравия. Труба для выщелачивания должна быть расположен по крайней мере на один фут ниже уровня земли в верхней половине слоя мытого гравия. Поверх готового поле, и то же самое должно быть покрыто не менее 10 дюймов заполнения или верхний слой почвы.

Должно быть не менее 100 футов полей выщелачивания. предусмотрены двух- и трехкомнатные квартиры и дополнительно 50 футы промывочных полей должны быть предусмотрены для каждой дополнительной спальни.

По заявлению в Апелляционный совет и после одобрения, предоставленного после надлежащих общественных слушаний, септики и / или выгребные ямы могут быть построены под тротуарами или другими общественными полосами отвода. Стены из кирпича должны быть не менее восьми дюймов толщиной. или бетон, толщиной не менее 12 дюймов, если они построены из бетонных блоков.Все соединения должны быть из цементного раствора. Вершины же должны быть бетон, армированный, выдерживающий динамическую нагрузку не менее 300 фунтов на квадратный фут.

Планы систем канализации для промышленных и бизнес-здания, многоквартирные дома и другие строения, не явно описанные в этой главе, должны быть представлены на утверждение городским инженером или органами здравоохранения; и такие планы как окончательно одобрено строительным инспектором, должно строго соблюдаться с участием.

Отсутствие вентиляции для почвы или отходов, вентиляции контура или контура над самым высоким установленным приспособлением на ответвлении или магистрали в дальнейшем использоваться в качестве грунта или сточной трубы.

Запрещается подключать к общественной канализации или какому-либо другому канализационная система, кроме специального разрешения сантехнического отдела и под руководством и контролем инспектора по сантехнике.

Разрешение на подключение к канализации не выдается, если только водопроводная система соответствует Сантехническим кодексам.Это не должно толковаться как относящиеся к ранее выполненной работе.

Все соединения с общественной канализацией должны быть выполнены. только после выдачи разрешения.

Каждый новый монтаж сантехники в здании или сооружении, когда есть доступная общественная канализация на улице, примыкающей к участку, на котором это здание или сооружение расположен, должен быть связан с такой канализацией, как это предусмотрено в данном глава.

А.

Сантехническая система существующего здания или сооружения расположен на участке, примыкающем к улице, на которой проходит канализация. размещены или были размещены после того, как была установлена такая сантехника или дренаж по указанию инспектора по сантехнике подключаться к такая общественная канализация.

Подключение к такой общественной канализации должно быть выполнено на всех случаи, когда любая существующая частная канализация требует капитального ремонта или замена.

Каждая водопроводная система здания или сооружения должны быть отдельно связаны с общественной канализацией или с частной канализационная или выгребная яма.

Нет прямой или косвенной связи для удаления сточных вод из любых помещений производить ливневую канализацию. города или ручья или водотока.

Регулируется. Частные очистные сооружения должны: быть построенным и установленным в пределах города, с соблюдением с правилами и положениями городского управления здравоохранения и / или Городским строительным кодексом и на таких других условиях, которые могут быть предписаны.

Расположение. Сооружения водоотведения для жилища должны быть установлены во дворе дома, где это возможно, и для любого другого местоположения сначала должно быть получено одобрение от Строительный департамент округа.

Незаконным считается бросание, сдача на хранение или вызвать бросание или хранение в любом приспособлении, сосуде или емкости подключен к общественной канализации или к подключенной водопроводной системе с общественной канализацией любые вещества, кроме кала, мочи, необходимых туалетная бумага и жидкие домашние помои, если нет специального разрешения получается для сброса прочих отходов.

Все новостройки, включая магазины, квартиры и общественные здания, должны иметь надлежащую вентиляцию и водоснабжение. раковина в погребе для непрямых отходов или правильно вентилируемой заглушки подключение для будущего проживания.

Покупка или продажа недвижимости с септической системой

Новое строительство и модернизация

Новая или модернизированная система не требует проверки.Эти системы получают сертификат соответствия от местного департамента здравоохранения. Эта сертификация освобождает систему от требований проверки для любой передачи права собственности в течение следующих 2 лет. Это исключение действует до 3 лет при условии, что записи откачки системы показывают, что система была откачана хотя бы один раз в течение третьего года.

Кондоминиумы и крупные системы

Ассоциация кондоминиумов несет ответственность за инспекцию, техническое обслуживание и модернизацию системы или систем, обслуживающих единицы, если в руководящих документах ассоциации не предусмотрено иное.

Системы кондоминиумов следует проверять один раз в 3 года. Системы кондоминиумов с 4 или менее квартирами также должны проверяться каждые 3 года или в течение 2 лет до продажи одной из квартир.

Большие системы обслуживают объект с расчетным расходом от 10 000 до 15 000 галлонов в день. Большие системы должны проверяться в соответствии с графиком бассейнов, указанным в 310 CMR 15.301 (6), а затем каждые пять лет.

Изменения в использовании и увеличение потока

В этих ситуациях проверка системы требуется только в том случае, если для модификации требуется разрешение на строительство или разрешение на размещение.Например:

Пристройка спальни к дому
Добавление мест в ресторан
изменение вида бизнеса, осуществляющего деятельность в коммерческом месте.

Обратитесь в строительный департамент или департамент здравоохранения, чтобы узнать, соответствует ли ваша модификация этим требованиям.

Любое изменение площади здания также требует осмотра для определения местоположения системы, чтобы убедиться, что конструкция не будет располагаться поверх каких-либо компонентов системы или на резервной территории.Проконсультируйтесь с вашим местным советом здравоохранения.

Государственные и федеральные учреждения

Раздел 5 применяется к объектам штата и федерального уровня, а также к жилым домам и предприятиям. MassDEP является утверждающим органом для государственных и федеральных объектов, поэтому формы проверки отправляются в MassDEP (310 CMR 15.003).

Межгосударственная собственность

Если собственность находится в двух штатах, где дом находится в одном штате, а септическая система — в другом, штат, в котором расположена септическая система, имеет юрисдикцию, и владелец должен соблюдать правила этого штата.Например, если септическая система расположена в Нью-Йорке, а дом находится в Массачусетсе, собственность подлежит законам и постановлениям Нью-Йорка.

Добровольные проверки

Владелец системы может добровольно провести оценку состояния системы, даже если проверка не требуется. Результаты этих добровольных оценок предназначены исключительно для использования владельцем, и их не нужно отправлять в местные органы здравоохранения или MassDEP.

Как продать дом, септик и все!

Пора выставить дом на продажу, и вы беспокоитесь о том, как покупатели воспримут септик — средство очистки сточных вод вашей собственности. Однако продажа домов с использованием септиков — нормальное явление. Фактически, каждое пятое домашнее хозяйство в стране зависит от септической системы для очистки и удаления сточных вод, в отличие от централизованной общественной канализационной системы.

«По большей части, если у вас нет ситуации, когда у вас есть огромное количество корней деревьев, которые каким-то образом попали в водосборное поле, или, возможно, система имеет возраст от 35 до 40 лет и никогда не обслуживалась должным образом, вероятно, в 95% случаев, у нас действительно нет никаких проблем с септиками », — говорит Роберт Рычек, самый продаваемый агент по недвижимости в течение 41 года в Гейнсвилле, штат Флорида.

Мы поможем вам развеять любые опасения по поводу продажи дома с септиком, предоставив все необходимые сведения о том, как поддерживать систему в рабочем состоянии, проводить надлежащие проверки и предоставлять необходимую информацию, чтобы обеспечить плавное закрытие.

Источник: (shutterstock)

«Септик и колодезная вода идут рука об руку»

Хотя есть покупатели, которые не хотят иметь дело с септиком или колодезной водой, те, кто ищет определенные объекты недвижимости, понимают, что септик идет вместе с территорией.

Фактически, покупатели, которые ищут другие особенности вашего дома — например, сельскую местность с большой площадью — могут рассчитывать на наличие септической ямы и колодца на участке.

«Может быть, им нужен акр земли, или они просто хотят уехать; может быть, у них есть лошади, — говорит Рычек. «Они довольно привыкли и понимают, что септик и колодезная вода идут рука об руку».

Тем не менее, чтобы избежать проблем с продажей, лучше понять, как работает септик или септическая система.

Какие типы септических систем можно сравнить с общественной канализацией?

Септические системы имеют разные названия, в том числе:

Частная канализация
индивидуальные системы водоотведения
кластерные системы
системы децентрализованной очистки сточных вод
— серийные системы
упаковочные растения
системы очистки сточных вод на объекте

Независимо от того, как она называется, эта система представляет собой сооружение подземной очистки сточных вод для жилых домов и предприятий, не подключенных к общественной или централизованной канализационной системе.

Источник: (trufero / shutterstock)

Какой вид обслуживания требуется для поддержания септика в рабочем состоянии?

По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), все сточные воды, которые мы используем — из ванной, прачечной и кухни, — необходимо очищать для удаления или нейтрализации патогенов и загрязняющих веществ, таких как фосфор и азот. В централизованной канализационной системе канализационные магистрали попадают в трубы все большего размера, пока не достигнут водоочистных сооружений; при частной септической системе такое лечение происходит на территории.

Типичная септическая система состоит из основной дренажной трубы, септика и дренажного поля или поля поглощения почвы. Системы могут иметь дополнительные компоненты, такие как насосы и электрические поплавковые выключатели.

Септик часто представляет собой герметичный контейнер из бетона, стекловолокна или полиэтилена, закопанный под землей. Он отделяет твердые частицы, органические вещества и плавучие материалы (например, масла и жиры) от жидких сточных вод, которые выходят в неглубокое дренажное поле. Очищенные сточные воды рассеиваются через почву и в конечном итоге попадают в грунтовые воды.Отделенные твердые частицы и шлам остаются в резервуаре до тех пор, пока они не будут удалены профессиональными септическими службами.

Национальный центр экологических услуг (NESC) Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, Западная Вирджиния, сообщает, что твердые частицы оседают от 24 до 48 часов. В доме с четырьмя спальнями и баком на 1000 галлонов для оседания твердых частиц обычно требуется около двух дней, но по мере накопления твердых частиц время оседания уменьшается. Глубина жидкости превышает одну треть, а резервуар следует откачать и очистить.

Проблемы могут возникнуть, когда резервуар просрочен для дренажа или когда дренажное поле становится перегруженным, вызывая затопление или сток сточных вод в землю или обратно в дом, говорят эти эксперты.

EPA рекомендует вам, , проверять вашу домашнюю септическую систему не реже одного раза в 3 года и откачивать каждые 3-5 лет , в зависимости от размера вашего дома, септической ямы и других факторов.

(Если в вашей системе есть механические компоненты или дополнительные насосы, EPA предлагает ежегодный осмотр.)

Обязаны ли продавцы раскрывать информацию о системе септических ям в доме?

Короткий ответ — обычно да — разделы о системах очистки воды в доме часто встречаются в формах раскрытия информации о недвижимости отдельных штатов, но могут отличаться по деталям, которые вас просят предоставить покупателю в письменной форме.

Возьмите приведенный ниже пример из раскрытия информации о собственности продавца в Колорадо, в котором задается вопрос о типе канализационных сетей на участке, дате последнего разрешения на индивидуальное использование, дате последней проверки и дате последней откачки.

Пример раскрытия недвижимости септика в штате Колорадо

Миннесота имеет специальный раздел, в котором продавцы должны указывать местоположение и тип колодца на участке, даже если эти объекты не используются или были опечатаны.

Пример раскрытия недвижимости в скважине из штата Миннесота

В других штатах нет стандартной формы раскрытия информации, но вместо этого используется правило «Caveat Emptor», согласно которому продавцы и агенты должны раскрывать все, что может повлиять на здоровье или безопасность покупателя.

Чтобы узнать, какие раскрытия информации о септических и канализационных системах требуются при продаже недвижимости в вашем штате, ознакомьтесь с нашим списком индивидуальных форм раскрытия информации о недвижимости во всех 50 штатах.

Однако, не говоря уже о формальном раскрытии информации о недвижимости, эксперты по недвижимости советуют продавцам ошибаться в сторону полного раскрытия информации, чтобы не открывать дверь для любых судебных тяжб в будущем. Что-то столь же важное, как домашняя канализационная система, нельзя намеренно скрывать от покупателя.

Обязан ли продавец пройти осмотр септика перед закрытием?

Ваш агент по недвижимости будет лучше знать, если это требование продажи в вашем штате. «В последнее время, за последние несколько лет, ипотечные компании начали настаивать на проверке септических ям, чтобы они могли проверить, так же, как они это делают с другими проблемами, возможно, с проблемами дома», — сказал Рычек.

Если продавец сможет предъявить документацию о том, что резервуар был недавно откачан и обслужен, тогда в инспекции может не потребоваться, сказал он.

Домашний инспектор, хотя и не специалист по септикам, также может запросить осмотр септической системы, если заметит некоторые «явные признаки» неисправности, сказал Рычек, например, туалеты с медленным потоком воды или обратный поток в канализации.

«Мы всегда задавали такие вопросы: обслуживали ли? Что последнее? Иногда в доме, которому, может быть, 30 лет, они сразу же сообщают вам, что слив был заполнен, вырыт и заменен — обычно это довольно дорогое мероприятие », — добавил Рычек.«Но это как бы сводится к следующему: выполнялась ли услуга или ее игнорировали в течение последних бесчисленных лет?»

Источник: (KaliAntye / shutterstock)

Что включает в себя обследование септической системы и сколько это стоит?

Квалифицированный частный подрядчик обычно проверяет септические системы. Некоторые местные департаменты здравоохранения делают то же самое за определенную плату; другие направят домовладельцев к соответствующим специалистам по очистке сточных вод, сообщает NESC.

Сайты малого бизнеса, такие как Angie’s List или Thumbtack, также предоставляют доступные для поиска базы данных профессионалов в вашем регионе.

Типичный осмотр включает определение местоположения подземного резервуара либо с помощью схемы системы из процесса выдачи разрешений, либо путем спуска небольшого радиопередатчика — размером с небольшую бутылку с таблетками — в унитаз. Инспектор удаляет передатчик после обнаружения резервуара. (В зависимости от расположения вашего септика, вы можете открыть его самостоятельно, сократив плату за осмотр, сообщает NESC.)

Затем инспектор измеряет уровень твердых частиц в резервуаре с помощью длинного полого стержня, называемого судьей осадка, и проверяет другие компоненты резервуара.

По словам Thumbtack, осмотр может занять от двух до двух с половиной часов. В зависимости от местоположения вашего дома стоимость большинства проверок составляет от 100 до 250 долларов. Добавьте дополнительные 50–250 долларов в зависимости от глубины резервуара, если инспектор должен открыть резервуар.

Это ничтожные затраты с учетом потенциальной стоимости ремонта. Замена водостока может стоить от 2500 до 10 000 долларов, говорит Thumbtack.

Некоторые компании предлагают специальные цены, например 75 долларов за диагностический тест на сепсис.

Источник: (Дамиан Залески / Unsplash)

Меняет ли домашний септик способ продажи дома агентом?

По своему опыту, Рычек говорит, что покупатели, выезжающие за пределы города, часто знают, что на территории есть септическая система. Он не делает ничего дополнительного для продажи дома, если продавец только что не заменил или не обновил какие-либо компоненты, чтобы «дать кому-то уверенность, что он знает, что« ну, я должен быть хорош еще 20 лет в этих вещах »».

Тем не менее, если ландшафт вашего дома был спроектирован с учетом септической системы, это отличный аргумент.NESC сообщает, что прямоугольный холм, возвышающийся на 18–5 футов над равниной, может быть заметным и неприглядным.

Тем не менее, другое размещение может позволить кургану служить барьером для уединения или ветрозащитой для дома — и обеспечить экологичный ландшафт с высокой эстетической ценностью, более низкими затратами на обслуживание и более значительными экологическими преимуществами.

Травянистые растения, такие как полевые цветы и травы, имеют, например, волокнистую корневую систему, которая может предотвратить эрозию вокруг насыпи и обеспечить плотный, но привлекательный покров.Профессиональный ландшафтный дизайнер может посоветовать вам, какие растения лучше всего подходят в этой ситуации, но в целом вы можете обрамить насыпь на некотором расстоянии деревьями и кустарниками и использовать растения, которые хорошо работают в сухой почве — ничего съедобного — рядом с резервуаром.

Как продать дом, септик и все!

Продажа дома с септиком не должна быть головной болью, особенно если вы уделяли внимание содержанию. Кроме того, если вы нацелены на покупателей, которые ищут более спокойный образ жизни, они уже могут рассчитывать на беседу о том, где сточные воды выходят из их системы.

Обсудите со своим агентом любые шаги, которые вам нужно предпринять для вашего индивидуального дома и септической системы — это действительно так просто — и вы будете на пути к успешной продаже дома.