Утеплитель для вытяжной трубы: утепление вентиляции на чердаке и крыше частного дома

Утепление вентиляции в частном доме советы и правила

Всегда ли нужно утеплять трубы на чердаке

Если в семье есть сыновья, дочки, стоит приложить усилия, адаптировать эту часть дома под нужды детей. Палаточный домик, место для колдовства — всё это чердак. Холостяку, холостячке, влюблённым, молодой семье будет проще вести домашние дела, заботиться о своём благополучии, если чердак превращён в комнату с минимальным уровнем риска травм. Пыль, сквозные щели, влага открытые трубы мешают больше, чем низкий потолок, плохое освещение.

Чердак может быть таинственной комнатой. Пересмотреть старый фотоальбом из коробки, спеть любимую песню, включив караоке, можно будет именно здесь. Или же он станет комнатой, в которой есть что-то пугающее, испортит настроение одна мысль о нём. Выбирает владелец то, каким ему быть. Скрыть трубы, задекорировать их — первое, что надо сделать на чердаке. Точнее, первое, что надо сделать — это позаботиться о теплоизоляции.

Любая труба будет замерзать зимой.

• продлит срок их службы;
• улучшит функциональные возможности;
• оптимизировать систему жизнеобеспечения в доме.

Наружная и внутренняя теплоизоляция труб вентиляции

Утепление вытяжных труб выполняет следующие функции:

• Обеспечивает огнестойкость, предотвращает в случае возгорания распространение огня.
• Предупреждает возникновение конденсата на наружной и внутренней поверхности трубы.
• Снижает теплопередачу между внешней средой и воздухом в системе.
• Уменьшает вибрацию и шум, возникающие во время движения воздуха.

Утепление вентиляционной трубы может быть выполнено изнутри или снаружи. При внутренней теплоизоляции требуется для сохранения необходимой пропускной способности воздуховода увеличивать его сечение.

Наружная теплоизоляция воздуховода 

Сегодня обеспечение шумоизоляции посредством теплоизоляционного материала не актуально, так как зачастую эта проблема сейчас решается шумоизоляционными мероприятиями в источнике звука или установкой глушителей.

Еще одно обстоятельство при выборе, нужно ли утеплять вентиляционную трубу внутренним способом – это возможность появления при таком решении очагов бактерий, возникновения отложений грязи и пыли, из-за которых материал может начать утрачивать свои свойства. При наружном утеплении эти недостатки отсутствуют. Теплоизоляция снаружи трубы в случае возгорания значительно уменьшает риск распространения огня.

Монтаж теплоизоляции на вентиляционные трубы

Пенополистироловый утеплитель

Вентиляционные трубы утепленные пенополистиролом коррозии подвержены в меньшей степени, что в значительной мере увеличивает их срок службы.

Для установки пенополистирольной скорлупы иметь специальные навыки не требуется. Для ее монтажа:

1. Определить размер скорлупы, который необходим.
2. Пилой или ножом нарезать скорлупу.
3. Установить на трубу части скорлупы со смещением на несколько сантиметров между собой, боковые стыки тщательно замкнуть.

С вентиляционных труб, которые утеплены пенополистирольными скорлупами, в случае аварийной ситуации их достаточно легко демонтировать и так же просто установить назад.

Полипропилен и пенополиуретан

Эти материалы обладают значительно более низкой теплопроводностью и высокой огнеупорностью. Трубы вентиляции утепляются пенополиуретаном и полипропиленом следующим образом:

1. Определить требуемый размер.
2. Нарезать из материала полуцилиндры.
3. Обеспечить припуск покровного слоя.
4. Выполнить на вентиляционные трубы монтаж полуцилиндров.
5. Надежно закрепить стыки с помощью бандажей.

ППУ (пенополиуретановая) скорлупа для труб 

Утепление вспененным полиэтиленом

Этим материалом утепленная труба для вентиляции – самая популярная на сегодняшний день. Вспененный полиэтилен представляет собой готовую оболочку, полностью облегающую и изолирующую трубы.

Для выполнения теплоизоляции труб:

1. Выполнить замеры материала.
2. Изоляционную оболочку разделить по специальному шву.
3. На трубе закрепить оболочку.
4. При помощи монтажного скотча или клея зафиксировать стыки и швы изоляционных оболочек.

Для воздуховодов квадратного сечения выпускают вспененный полиэтилен в рулонах (например, Энергофлекс Star Duct) 

Независимо от того, чем утеплить вытяжную трубу, расположения теплоизоляционного материала, главное – предотвратить мостики холода, которые снижают эффективность утепления, и обеспечить высокую паростойкость

Для этого особое внимание необходимо уделить местам стыковки каналов с конструкциями здания, где наибольшая вероятность появления мостиков холода

Материалы для утепления систем вентиляции

Теплоизоляция вентиляционных труб производится с использованием различных материалов:

• Минеральные волокна. Теплоизоляционные материалы из стекловаты или минеральной ваты производят в виде полужестких или жестких трубных панелей и секций, в виде материала, которому посредством прессования во время укладки можно придать требуемую форму и плотность.
• Войлок. При внутренней укладке рулонный войлок защищают стекловолокном с поверхностной пропиткой. При наружной – алюминиевым армированным крафт-листом.  Трубные секции применяют для наружной облицовки с алюминиевой армированной защитой.
• Пеноэластомеры являются гибкими пеноматериалами, имеющими закрытые поры.  Относятся к самогасимым материалам. Этот утеплитель не подвержен действию микроорганизмов и плесени, стойкий к паропроницанию и влагопоглощению.
• Производные полимеризации углеводов (полиэтилен,  полиуретан, поливинилхлорид). Как правило, выпускаются в виде трубных секций, блоков, пластин.

Пенополистирольные скорлупы 

Материалы

И, наконец, заветный вопрос: чем утеплить вентиляционную трубу? Давайте устроим небольшой обзор современных утеплителей, которые могут успешно применяться для вентканалов.

Требования

Начнем с того, что сформулируем наши пожелания.

• Теплоизолирующие качества будут, разумеется, приоритетной характеристикой утеплителя.
• Пожарная безопасность. Утепленная вентиляционная труба при пожаре не должна стать магистралью для распространения пламени.
• Цена по возможности не должна быть заоблачной.

Минеральная вата

Непревзойденная дешевизна. Любой другой утеплитель обойдется дороже.

Минеральная вата толщиной 50 миллиметров поставляется в рулонах.

Абсолютная пожарная безопасность.

• Довольно трудоемкий монтаж. Вентканал обворачивается слоем минеральной ваты; затем он заворачивается в фольгу (что допустимо только во внутренних помещениях) или защищается оцинковкой. Снаружи конструкция стягивается бандажами.
• Необходимость защищать органы дыхания и глаза при работе с материалом. Любой, кто хоть раз работал с минеральной ватой (или стекловатой, которая отличается лишь толщиной волокон), наверняка сохранил о ней самые неприятные воспоминания.
• Материал со временем слеживается. Появляются просветы в утеплении.
• Увлажнение приводит к потере теплоизоляционных качеств.

Части недостатков лишено готовое решение на основе минеральной ваты – утепленная гофра для вентиляции, представляющая собой двухслойный рукав из алюминиевой фольги с армированием стальной проволокой. Однако она подразумевает прокладку вентиляции с нуля.

Пенопласт

Готовая разъемная скорлупа из плотного пенопласта (пенополистирола) во многих отношениях удобнее.

Процесс утепления не связан с риском для здоровья и сравнительно прост. Как утеплить вентиляционную трубу пенопластовой скорлупой? Просто надеть на вентиляцию две половинки разъемной теплоизоляции и сдавить их, чтобы соединение “шип-паз” зафиксировалось.

Схема делает понятным способ соединения.

• Материал обеспечивает прекрасную теплоизоляцию и практически не меняет со временем своих теплоизолирующих свойств, независимо от колебаний влажности.
• Пенопласт дешев. Именно в силу дешевизны он является основным кандидатом среди утеплителей, если вы планируете утепление лоджии или фасада частного дома (см. подробнее статью Как утеплить лоджию и что для этого потребуется).

• Пенопласт прекрасно горит с выделением токсичных продуктов сгорания.
• Скорлупу легко применять только на прямых участках воздуховодов.

Пенополиуретан, пенополипропилен

Скорлупа может изготавливаться не только из пенопласта. Два других вспененных пластика по способу применения сходны с пенопластовой теплоизоляцией.

• Оба материала обладают несколько большей механической прочностью.
• Они дороже.
• Для фиксации приходится накладывать бандаж. В его качестве часто используется обычная вязальная проволока.

Скорлупа из пенополиуретана.

Вспененный полиэтилен

В продаже этот материал можно встретить в виде разрезных трубок различного диаметра. Они надеваются на трубу вентиляции – и, собственно, работы по теплоизоляции завершены.

Материал дешев и не боится влажности, механических воздействий умеренной силы и грызунов.

Однако в тех случаях, когда нужно утеплить вентиляцию в холодной климатической зоне, можно обратить внимание на две других разновидности утеплителей на основе вспененного полиэтилена

• Пенофол и его аналоги представляют собой пенополиэтилен с нанесенным слоем алюминиевой фольги. В нашем случае она полезна тем, что утепленная труба будет собирать меньше пыли: пористая поверхность пенополиэтилена склонна накапливать загрязнения.
• Самоклеющийся утеплитель на основе того же пенополиэтилена снабжен липким слоем, упрощающим работу. Если вы хоть раз выполняли утепление пластиковых окон или стальных дверей резиновым или поролоновым уплотнителем, вы уже сталкивались со способом его фиксации: достаточно просто удалить защитную глянцевую бумагу и прижать материал к поверхности (см. также статью Чем утеплить окна – готовимся к зиме).

Материал очень удобен для утепления труб квадратного или прямоугольного сечения.

Толщина утеплителя может достигать 10 миллиметров; при необходимости он может быть уложен на вентиляционные трубы в несколько слоев.

Особенности теплоизоляции

Технология защиты вентиляционных труб от охлаждения зависит от вида утеплителя и его эксплуатационных свойств. При этом необходимо соблюдать последовательность проведения работ и тщательно выполнять все операции.

Утепление минеральной ватой

Оно происходит следующим образом:

1. поверхность вентиляционных труб очищают от грязи и пыли;
2. от рулона отрезают полосу нужного размера, который зависит от диаметра воздуховода;
3. теплоизоляция вентиляционных труб из минеральной ваты выполняется в один слой, при этом нужно следить за плотностью прилегания материала к поверхности;
4. поверх минеральной ваты воздуховод оборачивают фольгированным утеплителем;
5. проклеивают образовавшиеся швы с помощью алюминиевого скотча.
6. утеплителем из минеральной ваты обматывают трубу в один слой.
7. поверх слоя ваты оборачивают трубу фольгированным утеплителем (толщина 4 мм), который поможет удержать тепло не пропустит холодные воздушные потоки внутрь.

Особое внимание следует уделять герметизации конструкции, так как минеральная вата при взаимодействии с влагой ухудшает свои теплоизоляционные свойства

Изоляция вспененным полиэтиленом

Этот способ является одним из самых востребованных, поскольку сочетает простоту выполнения и эффективность. Для изоляции используется вспененный полиэтилен в виде оболочек, с которыми проводят следующие действия:

1. отмеряют утеплитель нужного размера;
2. разрезают оболочку по специальному шву;
3. устанавливают полученные элементы вокруг трубы;
4. склеивают швы и стыки с применением клея или монтажной липкой ленты.

Для труб с квадратным сечением намного удобнее использовать полиэтилен в рулонах.

Оболочки из вспененного полиэтилена

Изоляция базальтовым волокном

С его помощью можно не только защитить воздуховоды, но и газовые трубы. Базальтовое волокно препятствует появлению возгораний и распространению огня. Как утеплить газовые трубы? Для этого необходимо:

1. подготовить дополнительно проволоку и алюминиевую фольгу;
2. обмотать трубу базальтовым волокном, а затем покрыть слоем фольги;
3. закрепить все проволокой, в том числе и продольный шов;
4. зафиксировать слои утеплителя бандажными пряжками из упаковочной или алюминиевой ленты.

Можно также использовать для изоляции воздуховодов базальтовое волокно с металлизированным слоем.

Утепление с помощью базальтового волокна

Изоляция пенополистиролом

В этом случае изоляция напоминает скорлупу, и утепление вентиляционных труб осуществляется так:

1. отмеряют половинки скорлупы нужного размера;
2. разрезают пенополистирол по намеченным линиям;
3. половинки скорлупы одевают на трубу, смещая их при этом на 20-30 см.
4. закрывают боковые соединения, обеспечивая герметичность.

Защитные скорлупы из ППУ с фольгированным внешним слоем

Изоляция из полипропилена и пенополиуретана представляет собой аналогичную форму, но отличается более низкой теплопроводностью и устойчивостью к возгоранию. Фиксацию отдельных частей осуществляют с помощью специальных бандажей. Пенополиуретан может также наноситься на поверхность трубы напылением.

Защита воздуховодов оказывает значительное влияние на срок их эксплуатации. Правильно подобрав материал для утепления вентиляционной трубы, и соблюдая технологию проведения теплоизоляционных работ, можно обеспечить эффективное функционирование системы в течение длительного времени без повреждений и ремонта.

Где нужно утеплять

В каких именно местах нужен утеплитель для вентиляционных труб?

Простое решение

Простой ответ на этот вопрос очевиден: там, где возможно резкое и существенное охлаждение воздушного потока.

• Если вытяжная вентиляция выведена через капитальную стену, труба пропускается через теплоизолированную гильзу и утепляется вплоть до дефлектора.
• В частном доме утепленные вентиляционные трубы идут через холодный чердак и выводятся через фронтоны или кровлю. Утепление опять-таки начинается от точки, где вентканал заметно охлаждается (см. также статью Утепление чердака – рассматриваем возможные варианты в подробностях).

Особняком стоит приточная вентиляция. Здесь возможность конденсации влаги на наружных стенках приточного вентканала зависит от его протяженности и расположения.

При необходимости эти трубы могут утепляться теми же способами, что и вытяжные, однако сам по себе приток холодного воздуха может создавать определенный дискомфорт; регулируемые заслонки приточной вентиляции и вовсе могут замерзнуть.

Одно из решений этой проблемы – утепленный клапан для вентиляции. Вероятно, в воображении читателя возникла вентиляционная решетка со слоем теплоизоляции? Не тут-то было.

Конструкция на фото мало напоминает жалюзи для вентиляции.

Утепленный вентиляционный клапан – это решение для больших помещений, прежде всего офисного, складского и производственного назначения. Он действительно представляет собой регулируемые жалюзи, позволяющие ограничивать воздушный поток и… при необходимости подогревать его с помощью трубчатых нагревателей.

Регулировка может осуществляться вручную – системой из тяги и рычага, или с помощью несложного электропривода. Живое сечение клапана в полностью открытом состоянии может составлять до 3,5 м2, мощность ТЭН-ов – до 8 КВт.

Функция ТЭН-ов, однако, состоит не в том, чтобы подавать в помещение теплый воздух. При живом сечении клапана в 3,5 м2 8 киловатт тепловой энергии – капля в море. ТЭНы лишь разогревают створки клапана перед изменением их положения во избежание обледенения и поломки.

Сложное решение

В некоторых случаях желательный точный расчет: при большой протяженности вентиляции затраты на утепление будут значительными, и лучше быть уверенным в их необходимости.

Ключевое понятие – точка росы. Так называется температура, при которой в воздухе с определенной относительной влажностью начинают образовываться капельки конденсата.

Простое измерение относительной влажности воздуха в помещении и температуры поверхности на разных участках вентиляционного канала даст точные границы зоны, которая нуждается в утеплении.

Эта таблица поможет определить область воздуховода, где при текущей относительной влажности воздуха начнется выпадение конденсата.

Конденсат угроза не только трубам

Основной причиной проведения утепляющих вентиляционную магистраль работ, как правило, становится появление пятен влаги на стенах и потолке. Реже работы проводятся из-за громких завываний ветра в трубе или заметного внешне ее промерзания. Эти и другие разрушающие отдельные участки постройки факторы ошибочно считаются главной причиной для проведения утепления. На самом деле ситуация намного серьезнее.

Как уже было сказано выше, влага в стенах – отличная среда для развития грибка и болезнетворных микроорганизмов. Но для того чтобы плесень «проступила» на стенах нужно довольно много времени и влаги. И до момента пока она только лишь «покажется» на них, внутри вентиляционной системы уже образуется своя «экосистема», незаметно отравляющая дом.

Результатом этого может стать аллергия, непонятно чем вызванные недомогания, хронические головные боли. Вызывающие их болезнетворные микроорганизмы распространяются по воздуху, незаметно отравляя его. Поэтому правильное утепление вентиляции – это защита не только стен и перекрытий дома, но и здоровья его обитателей.

Зачем выполняется утепление вентиляционных труб на чердаке или выше уровня кровли? Какой утеплитель для вентиляции лучше использовать? Трудно ли выполнить эту работу своими руками?

Давайте постараемся разобраться.

Назначение и виды теплоизоляции

Утепление воздуховодов позволяет сохранять в помещениях комфортный микроклимат и благоприятный температурный режим, предотвращает образование конденсата на поверхности труб и препятствует их разрушению. Оно также снижает уровень шума и вибрации, которые возникают из-за движения воздуха в процессе функционирования системы вентиляции.

В зависимости от расположения материалов по отношению к воздуховодам различают внутреннюю и наружную теплоизоляцию. Утепление изнутри отличается:

• необходимостью использовать вентиляционные трубы большего диаметра;
• проведением дополнительных мероприятий по уплотнению, если в качестве теплоизоляции служат материалы с рыхлой структурой;
• склонностью к образованию бактерий и распространение их по воздуховоду;
• низкой огнестойкостью.

Внутренняя изоляция вентиляционных труб

Трубы вентиляционные утепленные снаружи лишены этих недостатков. Они легко очищаются от пыли и грязи и обрабатываются специальными составами, препятствующими образованию бактерий. К тому же стоимость наружной теплоизоляции намного дешевле, чем внутренней.

Наружное утепление вентиляционных труб

При утеплении снаружи трубы могут стать источником шума, но этого легко избежать, установив специальные устройства в качестве глушителей.

Обычно теплоизоляцию газовых труб проводят снаружи, с учетом назначения и материала изготовления конструкций.

Зачем это нужно

Ключевое слово – конденсат. Без утепления он неизбежно будет образовываться на внутренней поверхности вентиляционного канала и стекать по внутренним стенкам, затекая через негерметичные стыки в капитальные стены и перекрытия. Последствия очевидны: отсыревание стен и потолка, появление плесени и их постепенное разрушение.

Влияние конденсата на сам вентиляционный канал зависит от того, из какого материала он выполнен:

• Оцинковка может пострадать при нарушении защитного антикоррозионного слоя. Что, впрочем, неизбежно при резке листа.
• Поливинилхлоридные и гофрированные алюминиевые трубы переносят контакт с влагой без каких-либо последствий.

Еще одна неприятность, связанная с конденсацией влаги – постепенное намерзание инея на внутренних стенках вентканала за пределами теплого помещения. За несколько недель эксплуатации в сильные морозы просвет трубы может снизиться со 100 – 150 миллиметров до нуля.

Откуда берется конденсат?

У его появления две причины.

1. Жизнедеятельность человека связана с избыточным увлажнением воздуха. При мытье посуды, приготовлении пищи, стирке, даже просто при дыхании атмосфера насыщается водяным паром.

1. Метеорологи давно пользуются понятием относительной влажности. Чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара он может удержать. За 100-процентную относительную влажность берется максимальное количество воды, которая может содержаться в воздухе в парообразном состоянии. Однако стоит измениться температуре – и при том же количестве пара в воздухе относительная влажность изменится. При значительном охлаждении она может превысить 100%, после чего избыток воды неизбежно начнет конденсироваться на поверхности с низкой температурой. В нашем случае – на внутренней поверхности вентканала.

Последствия конденсации влаги в вентканале.

Особый случай

На производстве часто возникает необходимость в принудительной вентиляции с высокой скоростью воздушного потока. В частности, для удаления вредных летучих продуктов производства, опилок, стружки и т.д.

Шум воздуха и того, что он несет, в некоторых случаях становится серьезной проблемой. В заводских помещениях утепление вентиляции часто преследует цели не столько борьбы с конденсатом, сколько банальной шумоизоляции. Методы, однако, применяются те же.

Вывод

На каком утеплителе остановить свой выбор – решать вам. Симпатии автора отданы фольгированным материалам на основе вспененного полиэтилена, но это скорее вопрос привычки. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

В частном доме чердак может быть очень тёплым, использоваться в качестве дополнительной комнаты. Но чаще всего он используется как складское помещение. Трубопроводы, которые проведены по его площади, мешают изменить его назначение. Если их правильно декорировать, зашить коробами, удастся сделать это помещение более уютным, комфортным.

видео-инструкция по монтажу своими руками, чем и как утеплить на чердаке в частном доме, особенности гофры, самоклеющегося материала, цена, фото

Зачем выполняется утепление вентиляционных труб на чердаке или выше уровня кровли? Какой утеплитель для вентиляции лучше использовать? Трудно ли выполнить эту работу своими руками?

Давайте постараемся разобраться.  

Теплоизолированный воздуховод.

Зачем это нужно

Ключевое слово – конденсат. Без утепления он неизбежно будет образовываться на внутренней поверхности вентиляционного канала и стекать по внутренним стенкам, затекая через негерметичные стыки в капитальные стены и перекрытия. Последствия очевидны: отсыревание стен и потолка, появление плесени и их постепенное разрушение.

Влияние конденсата на сам вентиляционный канал зависит от того, из какого материала он выполнен:

• Оцинковка может пострадать при нарушении защитного антикоррозионного слоя. Что, впрочем, неизбежно при резке листа.
• Поливинилхлоридные и гофрированные алюминиевые трубы переносят контакт с влагой без каких-либо последствий.

Еще одна неприятность, связанная с конденсацией влаги – постепенное намерзание инея на внутренних стенках вентканала за пределами теплого помещения. За несколько недель эксплуатации в сильные морозы просвет трубы может снизиться со 100 – 150 миллиметров до нуля.

Откуда берется конденсат?

У его появления две причины.

1. Жизнедеятельность человека связана с избыточным увлажнением воздуха. При мытье посуды, приготовлении пищи, стирке, даже просто при дыхании атмосфера насыщается водяным паром.

Впрочем: в производственных помещениях этот пункт актуален в куда меньшей степени, однако утепление вытяжной вентиляции все равно требуется. Причина? Смотрите пункт номер два.

2. Метеорологи давно пользуются понятием относительной влажности. Чем выше температура воздуха, тем больше водяного пара он может удержать.
   За 100-процентную относительную влажность берется максимальное количество воды, которая может содержаться в воздухе в парообразном состоянии.
   Однако стоит измениться температуре – и при том же количестве пара в воздухе относительная влажность изменится.
   При значительном охлаждении она может превысить 100%, после чего избыток воды неизбежно начнет конденсироваться на поверхности с низкой температурой. В нашем случае – на внутренней поверхности вентканала.

Последствия конденсации влаги в вентканале.

Особый случай

На производстве часто возникает необходимость в принудительной вентиляции с высокой скоростью воздушного потока. В частности, для удаления вредных летучих продуктов производства, опилок, стружки и т.д.

Шум воздуха и того, что он несет, в некоторых случаях становится серьезной проблемой. В заводских помещениях утепление вентиляции часто преследует цели не столько борьбы с конденсатом, сколько банальной шумоизоляции. Методы, однако, применяются те же.

Где нужно утеплять

В каких именно местах нужен утеплитель для вентиляционных труб?

Простое решение

Простой ответ на этот вопрос очевиден: там, где возможно резкое и существенное охлаждение воздушного потока.

• Если вытяжная вентиляция выведена через капитальную стену, труба пропускается через теплоизолированную гильзу и утепляется вплоть до дефлектора.
• В частном доме утепленные вентиляционные трубы идут через холодный чердак и выводятся через фронтоны или кровлю. Утепление опять-таки начинается от точки, где вентканал заметно охлаждается (см. также статью Утепление чердака – рассматриваем возможные варианты в подробностях).

Особняком стоит приточная вентиляция. Здесь возможность конденсации влаги на наружных стенках приточного вентканала зависит от его протяженности и расположения.

При необходимости эти трубы могут утепляться теми же способами, что и вытяжные, однако сам по себе приток холодного воздуха может создавать определенный дискомфорт; регулируемые заслонки приточной вентиляции и вовсе могут замерзнуть.

Одно из решений этой проблемы – утепленный клапан для вентиляции. Вероятно, в воображении читателя возникла вентиляционная решетка со слоем теплоизоляции? Не тут-то было.

Конструкция на фото мало напоминает жалюзи для вентиляции.

Утепленный вентиляционный клапан – это решение для больших помещений, прежде всего офисного, складского и производственного назначения. Он действительно представляет собой регулируемые жалюзи, позволяющие ограничивать воздушный поток и… при необходимости подогревать его с помощью трубчатых нагревателей.

Регулировка может осуществляться вручную – системой из тяги и рычага, или с помощью несложного электропривода. Живое сечение клапана в полностью открытом состоянии может составлять до 3,5 м2, мощность ТЭН-ов – до 8 КВт.

Функция ТЭН-ов, однако, состоит не в том, чтобы подавать в помещение теплый воздух. При живом сечении клапана в 3,5 м2 8 киловатт тепловой энергии – капля в море. ТЭНы лишь разогревают створки клапана перед изменением их положения во избежание обледенения и поломки.

Сложное решение

В некоторых случаях желательный точный расчет: при большой протяженности вентиляции затраты на утепление будут значительными, и лучше быть уверенным в их необходимости.

Ключевое понятие – точка росы. Так называется температура, при которой в воздухе с определенной относительной влажностью начинают образовываться капельки конденсата.

Простое измерение относительной влажности воздуха в помещении и температуры поверхности на разных участках вентиляционного канала даст точные границы зоны, которая нуждается в утеплении.

Обратите внимание: лучше все же несколько сместить границу утепления в сторону теплого помещения.
Просто на случай экстремально сильных и продолжительных заморозков.

Эта таблица поможет определить область воздуховода, где при текущей относительной влажности воздуха начнется выпадение конденсата.

Материалы

И, наконец, заветный вопрос: чем утеплить вентиляционную трубу? Давайте устроим небольшой обзор современных утеплителей, которые могут успешно применяться для вентканалов.

Требования

Начнем с того, что сформулируем наши пожелания.

• Теплоизолирующие качества будут, разумеется, приоритетной характеристикой утеплителя.
• Пожарная безопасность. Утепленная вентиляционная труба при пожаре не должна стать магистралью для распространения пламени.
• Цена по возможности не должна быть заоблачной.

Оговорка: мы оставим за пределами нашего внимания утепление вентканалов изнутри.
Инструкция по его использованию подразумевает полный демонтаж вентканала, что не всегда реально; кроме того, полезное сечение вентиляции будет заметно снижено.

Минеральная вата

Достоинства:

• Непревзойденная дешевизна. Любой другой утеплитель обойдется дороже.

Минеральная вата толщиной 50 миллиметров поставляется в рулонах.

• Абсолютная пожарная безопасность.

Недостатки:

• Довольно трудоемкий монтаж. Вентканал обворачивается слоем минеральной ваты; затем он заворачивается в фольгу (что допустимо только во внутренних помещениях) или защищается оцинковкой. Снаружи конструкция стягивается бандажами.
• Необходимость защищать органы дыхания и глаза при работе с материалом. Любой, кто хоть раз работал с минеральной ватой (или стекловатой, которая отличается лишь толщиной волокон), наверняка сохранил о ней самые неприятные воспоминания.
• Материал со временем слеживается. Появляются просветы в утеплении.
• Увлажнение приводит к потере теплоизоляционных качеств.

Части недостатков лишено готовое решение на основе минеральной ваты – утепленная гофра для вентиляции, представляющая собой двухслойный рукав из алюминиевой фольги с армированием стальной проволокой. Однако она подразумевает прокладку вентиляции с нуля.

Пенопласт

Готовая разъемная скорлупа из плотного пенопласта (пенополистирола) во многих отношениях удобнее.

Достоинства:

• Процесс утепления не связан с риском для здоровья и сравнительно прост. Как утеплить вентиляционную трубу пенопластовой скорлупой? Просто надеть на вентиляцию две половинки разъемной теплоизоляции и сдавить их, чтобы соединение “шип-паз” зафиксировалось.

Полезно: при большой протяженности утепляемого вентканала половинки скорлупы ставятся с взаимным смещением, соединяясь со следующим участком утепления.

Схема делает понятным способ соединения.

• Материал обеспечивает прекрасную теплоизоляцию и практически не меняет со временем своих теплоизолирующих свойств, независимо от колебаний влажности.
• Пенопласт дешев. Именно в силу дешевизны он является основным кандидатом среди утеплителей, если вы планируете утепление лоджии или фасада частного дома (см. подробнее статью Как утеплить лоджию и что для этого потребуется).

Недостатки:

• Пенопласт прекрасно горит с выделением токсичных продуктов сгорания.
• Скорлупу легко применять только на прямых участках воздуховодов.

Пенополиуретан, пенополипропилен

Скорлупа может изготавливаться не только из пенопласта. Два других вспененных пластика по способу применения сходны с пенопластовой теплоизоляцией.

В чем разница?

• Оба материала обладают несколько большей механической прочностью.
• Они дороже.
• Для фиксации приходится накладывать бандаж. В его качестве часто используется обычная вязальная проволока.

Скорлупа из пенополиуретана.

Вспененный полиэтилен

В продаже этот материал можно встретить в виде разрезных трубок различного диаметра. Они надеваются на трубу вентиляции – и, собственно, работы по теплоизоляции завершены.

Материал дешев и не боится влажности, механических воздействий умеренной силы и грызунов.

Однако в тех случаях, когда нужно утеплить вентиляцию в холодной климатической зоне, можно обратить внимание на две других разновидности утеплителей на основе вспененного полиэтилена.

• Пенофол и его аналоги представляют собой пенополиэтилен с нанесенным слоем алюминиевой фольги. В нашем случае она полезна тем, что утепленная труба будет собирать меньше пыли: пористая поверхность пенополиэтилена склонна накапливать загрязнения.
• Самоклеющийся утеплитель на основе того же пенополиэтилена снабжен липким слоем, упрощающим работу. Если вы хоть раз выполняли утепление пластиковых окон или стальных дверей резиновым или поролоновым уплотнителем, вы уже сталкивались со способом его фиксации: достаточно просто удалить защитную глянцевую бумагу и прижать материал к поверхности (см. также статью Чем утеплить окна – готовимся к зиме).

Материал очень удобен для утепления труб квадратного или прямоугольного сечения.

Толщина утеплителя может достигать 10 миллиметров; при необходимости он может быть уложен на вентиляционные трубы в несколько слоев.

Вывод

На каком утеплителе остановить свой выбор – решать вам. Симпатии автора отданы фольгированным материалам на основе вспененного полиэтилена, но это скорее вопрос привычки. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Теплых зим!

Для чего и как утеплять вентиляционные трубы?

Утепление необходимо для избавления от самого главного бича труб – конденсата. Неутепленная труба обречена постоянно покрываться влагой на внутренней поверхности вентканала. Стекающий конденсат будет обязательно просачиваться через стыки и пропитывать стены и перекрытия. Последствия: сырые стены и потолки, плесень, обрушение штукатурки и т.д.

Главный вопрос: зачем?

На саму трубу конденсат оказывает воздействие в зависимости от материала, из которого она изготовлена:

Другая опасность, грозящая зданию из-за конденсата в вентканалах – намерзание инея за пределами теплого помещения. Если морозы крепкие и длительные, только из-за этого явления просвет в вентканале может сузиться до нуля.

Появляется конденсат по двум причинам:

1. Насыщение воздуха в жилом помещении парами воды из-за текущих занятий: приготовления пищи, стирки, а также от дыхания. Бытовая техника при работе также может являться источником паров воды: утюги, микроволновые печи, увлажнители воздуха и т.д.
2. На производстве оборудование может являться постоянным источником паров воды, поступающих в вентиляционные каналы.

Количество пара, который может постоянно находиться в воздухе, прямо зависит от температуры. Чем выше температура воздуха, тем больше пара в нем может быть. Перемена температуры даже незначительно приводит к уменьшению способности воздуха удерживать в себе воду в парообразном состоянии, вот почему при охлаждении воздуха на выходе вентканала обязательно осаживается конденсат.

Где надо утеплять?

Ответ прост: там, где происходит перепад температуры. Когда вентиляционная труба проходит сквозь капитальную стенку здания, отверстие отделывается теплоизоляцией, а сама труба утепляется до самого рефлектора. Например, при выводе вентиляционной трубы частного дома через неотапливаемый чердак на крышу, утеплять необходимо точку прохождения через потолок самого верхнего этажа, а саму трубу до ее выхода на кровлю.

Там, где температура стенок вентканала меняется происходит выпадение конденсата. Эта точка называется также «точкой росы». Именно от нее и укладывается утепление. Расчет положения этой точки – первый этап в проектировании утепления.

Несколько иначе дело обстоит с приточной вентиляцией. Количество выпадающего на ее наружных стенках приточного вентканала находится в прямой зависимости от длины вентиляционного канала и особенностей его монтажа. Здесь может потребоваться утепление не только труб, но и клапанов. Следует отметить, что утепленные клапаны требуются, главным образом, в очень просторных помещениях (офисах, складах, производственных цехах). Внешне он выглядит как регулируемые жалюзи, способные ограничить воздушный поток и увеличить температуру подаваемого воздуха при помощи трубчатых нагревателей.

Регулировать скорость подачи воздуха через клапан возможно ручным способом при помощи специальных рычагов, либо посредством простой электроприводной системы. Типичный пример технических характеристик такого клапана: сечение до 3,5 кв.м. и мощность обогревающих ТЭНов – до 8 кВт. При этом при столь большой площади сечения ТЭНы не смогу сколько-нибудь заметно изменить температуру подаваемого воздуха, их задача иная: нагреть створки клапана, чтобы предотвратить их обледенение и аварию.

В каждом случае при выборе варианта утепления вентиляции необходим предварительный экономический расчет. Вычисляется общая протяженность вентканала и затраты на его утепление. Также сверяются полученные данные со стоимостью ремонта вентиляции. Сравнивая цифры, выносят решение о целесообразности утепления.

С помощью таблицы легко определить при расчетной температуре воздуха внутри помещения и известной средней величине влажности воздуха, где именно будет находиться «точка росы». Там, где стенка воздуховода охладится до указанной в таблице температуры.

Чем утеплять?

Когда есть необходимость утепления, найдена «точка росы», проведены все необходимые расчеты, остается решить ключевой вопрос: каким материалом выполнить утепление? К современным теплоизолирующим материалам потребители предъявляют одни и те же требования:

• Высокие теплоизолирующие свойства;
• Пожаробезопасность;
• Доступная стоимость.

Приведем сравнительный анализ самых популярных на сегодня теплоизолирующих материалов с обзором их достоинств и недостатков:

• Минеральная вата. Самый дешевый утеплить, абсолютно пожаробезопасный. К числу недостатков относятся: трудоемкость монтажа, слеживаемость, необходимость соблюдения мер безопасности при прямом контакте с материалом, потеря теплоизолирующих свойств при отсыревании.

• Пенопласт или пенополистирол. Очень простое в использовании решение. «Скорлупки» из пенопласта выпускаются различных диаметров и габаритов и полностью готовы к укладке. Фиксация двух полусфер осуществляется за счет соединения «шип-паз». Дешевизна и долговечность – еще два немаловажных достоинства. Важные недостатки ограничивают применение этого материала: горючесть и токсичность продуктов горения, а также негибкость и хрупкость.

• Пенополиуретан и пенополипропилен. Принцип изготовления изоляции такой же, как и у предыдущего. Две скорлупки из пластика также скрепляются с помощью соединения «шип-паз». Однако свойства этого утеплителя иные. Прежде всего, он обладает намного более высокой механической прочностью. Стоимость материала выше, чем у пенопласта. Также для монтажа помимо пазового соединения применяется бандаж из проволоки, что удорожает монтаж.

• Вспененный полиэтилен. Выпускается в формате разрезных труб разного диаметра. При монтаже трубка просто надевается сверху на вентканал. Это и весь монтаж. Ключевые достоинства: дешевизна и влагостойкость, механическая прочность. Выпускается с формате пенофола – вспененный полиэтилен с внешним покрытием из алюминиевой фольги. За счет покрытия увеличивается теплоизолирующая способность, а также система приобретает пылеотталкивающие свойства. Крепеж очень прост – поверхность, примыкающая к вентканалу – самоклеющаяся.

Вывод

Необходимость утепления вентиляционных каналов должна быть экономически обоснована, так как при большой протяженности систем вентиляции и больших диаметрах вентканалов расходы на утепление потребуются нешуточные. Выбор теплоизолирующего материала также осуществляется с оглядкой на его характеристики и стоимость. Предлагаем Вашему вниманию видео-материал, где изложены актуальные вопросы утепления вытяжек.

Один из способов утепления вентиляционной трубы

Утепление вентиляционных труб своими руками

Многие из нас задаются вопросами, зачем утеплять вентиляционные трубы, в каком месте нужно это выполнять? Какой материал использовать для теплоизоляции вентиляционной трубы? Можно ли справиться с работой самостоятельно? Обо всем этом мы расскажем в данной статье.

Для чего утепляют вентиляционные трубы

Многим известно такое слово, как конденсат. Если вентиляционная труба не будет утеплена, то ее внутренней части обязательно будет собираться конденсат. Далее вода будет стекать вниз по трубе, а потом – по стенам в помещение. В таком случае последствия могут быть очевидными: стены начинают сыреть, образуется плесень, грибок, обваливается штукатурка. В конце концов, будут видны потеки от вентиляционного канала.

В зависимости от того, из чего выполнен вентиляционный канал, зависит степень образования конденсата. К примеру, вентиляционная труба из оцинкованного металла может быть быстро испорчена, если покрытие будет нарушено. Коррозия уничтожит металл. В то же время алюминиевые или поливинилхлоридные трубы не меняют своих качеств под воздействием конденсата.

И на этом не окончены неприятности, которые может принести конденсат. В зимнее время влага начинает превращаться в лед на тех участках, где вентиляционная труба находится вне помещения. В то время, когда на улице стоят сильные морозы, всего за несколько дней труба диаметром 15 сантиметров может полностью замерзнуть. Соответственно вентиляция не будет обеспечена.

Итак, откуда же появляется влага (конденсат) в вентиляционном канале? Существует две причины появления конденсата:

• искусственное увлажнение воздуха в помещении. Влага появляется при мытье посуды, полов, при стирке и приготовлении пищи. Однако в промышленных помещениях это правило не срабатывает;
• метеорологическая влажность. Оказывается, что чем выше температура воздуха, тем больше влаги он может удерживать.

Стопроцентный показатель влажности – это максимальный уровень содержания воды в атмосфере при образовании пара. Но только изменится температура, как влажность изменяется. Если наблюдается сильное похолодание, то влажность может составить 100 процентов. Тогда вода начнет конденсироваться на поверхности, которая имеет меньшую температуру. В данной ситуации конденсат будет собираться в вентиляционном канале.

В производственных масштабах часто выполняют принудительную систему вентиляции. Она создает высокую скорость воздушного потока. Такая система применяется для удаления вредных запахов, пыли и дыма. При этом система создает сильный шум. Поэтому на производстве часто выполняют теплоизоляцию вентиляции для того, чтобы уменьшить громкость работы вентиляционной системы.

В каких местах утепляется вентиляция

Ответ на этот вопрос довольно простой: утеплять нужно в тех местах, где перепады температуры достигают предельных показателей. Если вытяжка выходит из помещения на улицу через стену, то необходимо утеплить вентиляционный канал в месте прохождения через стену специальной трубой. Если же в частном доме вентиляционная труба выходит через чердак на крышу, то утеплять нужно в тех точках, где канал значительно охлаждается.

Утепление вентиляционных труб на крыше

Прежде всего, нужно отметить, что вентиляционные каналы на крыше нужно размещать так, чтобы воздух мог покидать пределы помещения без особых усилий. Высота и диаметр трубы для вентиляции выбирается в каждом случае отдельно. Чаще всего вентиляционный канал выходит через конек на крыше. И тут нужно правильно выполнить теплоизоляцию.

При утеплении трубы нужно утеплитель разместить примерно по всей поверхности трубы. Однако больше всего нужно оставить материала на часть, которая прилегает к дому – на случай лютых морозов. Работы по утеплению проводятся как на улице, так и внутри помещения. В качестве утеплителя используется минеральная вата. Она не дорого стоит и не горит. Необходимо аккуратно работать с ватой, при этом защищать органы дыхания и зрения, а также руки.

Но самый лучший вариант для утепления вентиляционной трубы на крыше является пенопласт или пенополиуретан. Материалы не представляют опасности для здоровья. Их легко устанавливать. Срок службы довольно большой. Но стоит отметить, что материал пожароопасный и при нагревании выделят токсические вещества.

Утепление вентиляционных труб на чердаке

Очень часто для утепления вентиляционных труб на чердаке используют самоклеющуюся ленту. Это сравнительно недорогой материал, с которым достаточно легко работать. Достаточно лишь снять специальную пленку и приложить утеплитель к трубе. Это отличный вариант для каналов квадратного и плоского сечения.

Что касается технологии утепления вентиляционных каналов на чердаке, то нужно сказать, что она особо не отличается от утепления каналов на крыше. Здесь также нужно создать утепление в тех местах, где температура может падать очень резко, а именно:

• в районе выходы трубы на улицу;
• возле выхода вентиляционного канала из помещения через потолок.

Утепление вентиляционного канала чаще всего используют в больших помещениях, типа офисов, больниц, магазинов. Однако и в быту утепление каналов – распространенное дело. В некоторых случаях для подогрева используются специальные трубчатые нагреватели, которые устанавливаются вдоль вентиляционного канала.

В больших помещениях вентиляционные каналы регулируются специальными затворками – жалюзи. Они призваны регулировать воздушную массу, которая продвигается по каналу. Управление жалюзи может выполняться автоматизированными системами и вручную.

Для расчета системы вентиляции и ее утепления привлекаются специалисты, которые учитывают понятие «точка росы». Это место, где с большой вероятностью конденсат начинает превращаться в воду.

Материалы, используемые для утепления систем вентиляционных каналов

В настоящее время в строительных и специализированных магазинах имеется большое количество утеплителей, в том числе и для вентиляционных каналов. Во многом они универсальны, а значит, могут использоваться для утепления различных поверхностей и объектов.

Прежде всего, нужно отметить, что материалы должны обладать некоторыми свойствами:

• высокое качество материала;
• безопасность при пожаре. При пожаре труба с утеплителем не должна стать «дорожкой» для огня, который будет устремлен к кровле;
• умеренная себестоимость материала.

Как упоминалось ранее – самый лучший вариант – это минеральная вата. Она абсолютно дешевая. Кроме того, материал не является пожароопасным. Однако есть и некоторые недостатки у минеральной ваты. Прежде всего – это трудность монтажа.

Для того чтобы утеплить минеральной ватой вентиляционный канал, сначала нужно обвернуть трубу ватой, затем окутать в дополнение фольгой. Чтобы все это держалось, нужно вокруг трубы намотать проволоку. Здесь очевидно, что понадобится помощник, который будет поддерживать материалы.

При работе с минеральной ватой нужно соблюдать меры предосторожности. Материал опасен при попадании в нос, глаза или на любую другую открытую часть тела. Что касается эксплуатационных характеристик, то нужно отметить, что со временем вата слеживается. А это значит, что на трубе образовываются просветы. Именно там начнет собираться конденсат.

Альтернативой минеральной вате считается пенопласт. Для здоровья он не представляет никакой опасности. Его довольно легко установить самому. В продаже имеется пенопластовый утеплитель, который состоит из двух полукруглых частей. Его одевают на трубу. Крепится материал с помощью шиповых соединений. Со временем пенопласт не теряет своих свойств, даже если температура будет значительно колебаться. Единственный недостаток пенопласта – легковоспламеняемость и выделение при нагревании токсичных веществ.

С каким видом утеплителя работать – решает только сам хозяин дома. Важно, чтобы проведенные работы давали положительный результат. Основная задача при утеплении – не допустить появления в вентиляционном канале конденсата, а также увеличить срок эксплуатации материалов.

Лучше всего работы по проектированию и утеплению вентиляционных каналов доверять специалистом. Однако стоит отметить, что сделать утепление можно самостоятельно. Как и в любой работе, здесь важна аккуратность. Недопустимо оставлять просветы на трубе. Ведь именно там начнет появляться влага. Кроме того, нужно учитывать особенности некоторых материалов, например минеральной ваты. От правильности выполнения работ зависит качество всей системы вентиляции.

Теплоизоляция воздуховода (изоляция вентиляции, утепление)

В утеплении нуждаются не только стены и прочие элементы конструкции. Теплоизоляция нужна и вентиляционной системе здания.

Остро необходимым такое утепление не является, и о нем нередко забывают в малоэтажном строительстве. Однако польза в такой защите определенно есть. В статье ниже речь пойдет именно о теплоизоляции воздуховодов. 

Зачем утеплять вентиляционную систему?

Чтобы понять, насколько важным является утепление вентиляции — нужно разобраться с тем, зачем оно делается.

Причины таковы:

1. Предотвращение появления конденсата.

2. Снижение теплопотерь.

3. Уменьшение уровня шума.

Самый главный повод утеплить вентиляционную систему — предотвратить образование внутри нее конденсата.

Зимой воздух, удаляемый из помещения (через вытяжную вентиляцию) всегда оказывается теплее, чем воздух на улице. Участки воздуховода, проходящие через отапливаемые помещения — не страдают, а вот отрезки за пределами теплых зон — начинают обмерзать и обрастать инеем.

Поясним проще. Вытяжка забирает из комнаты влажный теплый воздух. Влага присутствует в нем из-за человеческого дыхания, из-за приготовления пищи (от кастрюль и сковородок поднимается насыщенный влагой пар), из-за сушки постиранных вещей. Соприкасаясь с холодным участком трубы (зимой), капли влаги оседают на ее внутренней поверхности. Чем больше будет разница температур — тем больше конденсата будет скапливаться.

Пока вытяжка работает — теплый воздушный поток выходит через трубу. Когда вытяжка выключается — температура падает ниже нуля, и влага замерзает.

Из-за этого просвет воздуховода может существенно сузиться (а из-за этого процесс обрастания инеем ускорится дополнительно). Если зима затяжная, и морозы сильные (долго держится температура намного ниже -10…-15º), то труба может даже полностью забиться. Как следствие — вытяжная вентиляция перестает работать.

Воздуховод, забитый инеем

Вторая причина — снижение теплопотерь — актуальна для систем приточной вентиляции с подогревом. Если в вашем доме поступающий с улицы свежий воздух дополнительно нагревается, то утепление позволит экономить на его обогреве. Благодаря утеплителю воздух не будет остывать, проходя весь путь от нагревателя до конечной точки (комнаты). Особенно это актуально, если от обогревателя до комнаты большое расстояние, и/или если по пути есть участки, проходящие в холодных помещениях.

Третья причина — снижение уровня шума. Слой теплоизоляции, даже тонкий, будет существенно скрадывать вибрацию и шум, которые возникают при прохождении воздуха через воздуховод. Слишком громким и досаждающим этот звук для городского жителя не является, но если речь идет о доме, стоящем в тихом месте — то тепловая изоляция будет полезной.

Некоторые ошибочно считают, что утепление создает и дополнительную защиту при пожаре. На самом деле это не всегда верно, поскольку не каждый утеплитель безопасен при воздействии высокой температуры.

Что и где надо утеплять?

Чтобы защитить воздуховод вытяжной вентиляции от появления конденсата, утеплять нужно отрезок, выходящий за пределы отапливаемой зоны.

Обычно это:

1. Если труба выходит через стену: утепляется участок от места прохода через стену и до вентиляционного дефлектора.

2. Если труба выходит через чердак и дальше через кровлю: утепляется участок, проходящий на чердаке.

3. Если труба воздуховода проходит через неотапливаемое помещение, в котором температура зимой может упасть ниже 0º (к примеру — гараж, подвал): утепляется весь участок, который находится в этой зоне.

Утепленный воздуховод на чердаке

Если речь идет о теплоизоляции приточной вентиляции с подогревом — утеплитель следует монтировать по всей длине воздуховода, начиная от обогревателя.

Способы и материалы для утепления вентиляции

Способы утепления существуют такие:

1. Применение рулонных материалов (минераловатные утеплители, вспененный полиэтилен, вспененный каучук).

2. Применение «скорлупы» (цилиндров для труб, производиться могут из минеральной ваты, вспененного полиэтилена или каучука, пенопласта или ЭППС, пенополиуретана).

Листовые материалы (пенопласт, экструдированный пенополистирол, листовой ППУ) — для утепления воздуховодов использоваться могут, но только для прямоугольных и квадратных. Такой вариант применяется очень редко, поскольку монтировать его неудобно, это занимает намного больше времени, а между листами получается большое количество стыков.

В первую очередь способ и материал утепления выбирается исходя из формы вентканала:

1. Для круглых каналов: можно применять рулонную изоляцию и «скорлупу». Листовой материал для круглого воздуховода не подойдет, поскольку его не получится согнуть.

2. Для прямоугольных и квадратных каналов: можно применять только рулонную изоляцию.

Круглый и прямоугольный утепленные воздуховоды

Дополнительно поверх слоя изоляции на трубу может надеваться:

1. Оцинкованный кожух.

2. Пластиковый кожух.

В частных домах такая защита не обязательна, поскольку она предназначена предотвращать механические повреждения утеплителя.

Применение рулонных материалов

Этот вариант утепления воздуховодов применяется просто:

1. Воздуховод плотно обматывается утеплителем.

2. Чтобы утеплитель не спадал — его через равные шаги крепят мягкой проволокой.

Если речь идет о воздуховодах большого диаметра, которые утепляются минватой, то помимо проволоки для крепления используют штифты. Для этого:

1. Штифты привариваются к внешней поверхности вентиляционного канала с помощью аппарата контактной сварки.

2. Минеральная вата плотно наматывается на воздуховод, накалываясь на штифты.

3. Сверху намотанный утеплитель фиксируется прижимными шайбами, которые крепятся на каждый штифт.

4. Дальше для дополнительной фиксации используется проволока, которая наматывается поверх утеплителя.

Рулон фольгированной минеральной ваты

Способ с применением рулонной изоляции хорош по следующим причинам:

• простой и быстрый в применении;

• позволяет создать слой изоляции без швов и стыков;

• при необходимости позволяет быстро снять теплоизолятор на нужном участке (к примеру — для ремонта трубы, или для замены утеплителя).

Материалы могут применяться следующие:

1. Минераловатные утеплители. Вариант наиболее распространенный, дешевый и эффективный. Распространенная толщина — 5 см, в продаже можно найти рулоны с толщиной от 4 до 8 см. Более толстую минвату удобно использовать только для труб большого диаметра, которые в малоэтажном жилом строительстве не применяются. Существуют изоляторы с внешним фольгированным слоем (увеличивает эффективность и служит дополнительной механической защитой). Из минусов — минвата со временем слеживается и осыпается, а работать с ней — необходимо осторожно.

2. Вспененный полиэтилен. Вариант более простой и дешевый, но и менее эффективный. Толщина такого утеплителя небольшая (от 2 до 40 мм), так что его придется наматывать в несколько слоев.

3. Вспененный каучук. Практически то же самое, что и вспененный полиэтилен.

Если речь идет о выборе изолятора для воздуховода, то проще всего выбрать первый вариант.

Утепление прямоугольного воздуховода минватой (видео)

Применение скорлупы

Скорлупа являет собой цилиндр, который надевается на утепляемый участок. То есть по сути — это труба, выполненная из материала-утеплителя. Это может быть:

• минеральная вата;

• вспененный каучук;

• вспененный полиэтилен;

• пенопласт/ЭППС;

• пенополиуретан.

Скорлупа может быть как цельной (может надеваться на трубу только при прокладке воздуховода), так и раздельной (может надеваться на уже готовую и работающую вентсистему).

Пенополиуретановая скорлупа для утепления труб

Использование скорлупы идеально подходит для участков, проходящих через стену: рулонный утеплитель наматывать там очень сложно и неудобно. Также скорлупу удобно использовать на прямых участках. А вот там, где труба поворачивает — цилиндр надеть уже не получится, и придется использовать мат.

Сам процесс использования скорлупы для утепления вентиляции выглядит так:

1. На трубу надевается скорлупа.

2. Если скорлупа раздельная — ее части скрепляются между собой с помощью клея (надежно, но сложнее будет при необходимости их разделить) или проволоки (более простой и удобный способ).

3. Стыки между цилиндрами — проклеиваются строительным скотчем.

Утепление Дымохода своими руками из асбеста, нержавейки или кирпича

На чтение 10 мин. Обновлено 17 ноября, 2019

Многие владельцы частных домов интересуются, как произвести утепление дымохода своими руками. Не секрет что собственный дом требует монтажа качественной отопительной системы, особенно в зимнее время. Нужно не просто соорудить систему отопления, но и позаботиться, о ее нормальном функционировании, с минимальными затратами на ремонтные работы.

Печное отопление предполагает отвод дыма, при этом не имеет значения, какое топливо при этом используется. Если конструкция стальная, то в ней в холодное время года может скапливаться конденсат, препятствующий выведению газа и разрушать конструкцию изнутри.

Зачем утепляют дымоход

Дымоотвод может быть сделан из различных материалов, это может быть:

• огнеупорный кирпич;
• армированный бетон;
• металл;
• асбестоцемент.

Самыми опасными в плане пожара, считаются элементы из металла, поэтому самостоятельное утепление решает две важные проблемы: обеспечение пожаробезопасности, и защиту конструкции от окружающей среды. Утепление дымохода снаружи, помимо прочего может решить проблему попадания влаги в чердачное помещение, которая во время дождя будет скатываться по стенкам дымохода.

Перед началом работ нужно не только приобрести нужные материалы, но и составить проект, в котором определяется толщина утепления и метод крепежа теплоизоляции. В случае если планируется утеплить уже существующую трубу, то придется проводить реконструкцию кровли, и в этом случае необходима точность.

Если не установить теплоизоляцию на дымоход, то он быстро начнет разрушаться по следующим причинам:

• влажность в дымоходе. Влага всегда появляется в местах перепада температур, постоянно скапливаясь, она преобразуется в конденсат, который при замерзании может разрушить любой материал, будь то кирпич или бетон;
• дымоход постепенно разрушается от соприкосновения с агрессивной средой, которую образует угарный газ. Едкие кислоты и щелочи способны проникнуть вглубь любой поверхности.

Зимой не стоит бояться появления конденсата, так как помещение отапливается каждый день, и вода попросту испаряется со стенок дымохода. Весной наступает момент, когда отопление становиться не таким интенсивным, и конденсат не только оседает на стенках, но и попадет внутрь печной конструкции. Поэтому нужно изолировать дымоход, тем более что сделать это самостоятельно не составит труда.

Чего можно избежать, утеплив дымоотвод

Термоизоляция дымоходов необходима. Хотя не один утеплитель не сможет полностью защитить конструкцию от негативного воздействия агрессивных составляющих, находящихся в продуктах горения, но он способен увеличить срок службы печной трубы. Утепление создает защиту от:

• скопления кислотных остатков смешанных с конденсатом на внутренней стенке дымоотвода. Благодаря тому, что влага не образуется, все продукты горения улетучиваются в атмосферу, не въедаясь в стенки канала;
• сильного перепада температуры, которая возникает при соприкосновении холодного дымохода и горячего дыма;
• потери тепла. Утепленная конструкция способствует энергосбережению и стабильной работе котла отопления или печного оборудования;
• сильных порывов ветра. При монтаже теплоизоляции создается дополнительный каркас, который усиливает конструкцию трубопровода;
• увеличивается срок службы кровли. В связи с тем, что производится теплоизоляция, то горячий воздух от конструкции не воздействует на покрытие, из которого сделана крыша;
• эстетичный вид. Особенно это касается железных труб, они выглядят намного привлекательнее, если на них установлена теплоизоляция.

Стоит отметить, что материал, который планируется применить для теплоизоляции, должен быть негорючим, так как температура дыма колеблется в диапазоне 250-15000 градусов по Цельсию. Самыми подходящими теплоизоляторами, являются:

1. Каменная вата;
2. Стекловата;
3. Минеральная вата;
4. Кирпич огнеупорный;
5. Шлакобетон;
6. Раствор бетона;
7. Оцинкованные трубопрокатные материалы из которых сооружается кожух на утеплитель.

Так же можно применить утепление по типу сэндвича, когда на дымоход устанавливается гильза из нержавеющей стали, которая засыпается любым негорючим теплоизолятором.

Важно! Прежде чем выбрать утеплитель стоит рассчитать его нагрузочную способность. Если он будет слишком тяжелый, то может продавить кровлю, самым легким считается минеральная вата.

На данный момент налажено производство утеплителей в виде трубы, на внутренней стороне которых находится фольга, которая экранирует тепло и отлично изолирует дымоход. Трубчатые теплоизоляционные материалы выпускаются в разных параметрах, поэтому найти нужный изолятор не составит труда.

Перед утеплением металлической трубы, стоит проверить, насколько качественно  выполнен монтаж и  крепление. Самым простым будет утепление «скорлупой» по параметрам конструкции.

Есть определенные требования, которым должны отвечать металлические дымоходы:

• высота конструкции должна составлять более 5 м, в противном случае не будет тяги;
• кровля, если она выполнена из возгораемого материала, должна находиться не ближе 25 см;
• железную трубу следует оборудовать искроуловителем – пластина с решеткой, обычно из нержавейки, ее закрепляют к торцу трубы. Кроме этого стоит обустроить специальный колпак, который будет защищать торец канала от снега и ветра.

Важно! Нужно соблюдать безопасное расстояние между верхним перекрытием трубы и потолком. Обычно это 0,5 м, если печь кирпичная. В случае установки железного котла это расстояние – не менее 1,5 м.

Материалы для утепления

Смотреть видео

Часто у обывателей возникает вопрос, чем утеплить дымоход из нержавейки. Вариантов несколько:

1. Штукатурка.

Часто такие дымопроводы устанавливают на декоративные камины, и они несут малую тепловую нагрузку. Поэтому можно применить в качестве теплоизолятора обычный известково-цементный раствор. Приготовить его не сложно, достаточно взять сухую строительную смесь, добавить в нее нужное количество воды и замешать.

Затем при помощи среднего шпателя – шириной в 80 см. равномерно наложить штукатурку на дымоотвод.

С железной трубы штукатурка может осыпаться, поэтому, не дожидаясь высыхания состава, на него накладывается армирующая сетка. Так же в качестве укрепления можно применить стекловолокно.

Как только первый слой штукатурки с армировкой хорошо просохнет, накладывается состав вторым слоем, который закроет армированный материал.

После этого нужно нанести финишное покрытие, обычно это влагостойкая шпаклевка на цементной основе.

Совет! Металлический дымоход, находящийся на чердаке можно просто обмотать минеральной ватой. Так же можно применить и плитный материал, который можно просто примотать скотчем или проволокой. На открытом воздухе минеральную вату применять нельзя, так как она является влагопоглощающим материалом, и от этого ее теплоизоляционные свойства сводятся к нулю.

На чердаке минвату вату можно защитить листом железа с оцинковкой.

2. Сэндвич-дымоход.

Этот способ утепления можно выполнить в несколько этапов:

• сделать отверстие в перекрытии кровли и кровельном материале, оптимальный размер которого на 20-30 см, больше диаметра трубы;
• после установки дымохода, его оборачивают базальтовой ватой (она не поглощает влагу). Толщина слоя утеплителя будет равна 5 см. для предотвращения появления мостков холода, материал накладывается внахлест, примерно на 5-8 см, друг на друга;
• закрепить утеплитель можно обычной вязальной проволокой, которая оборачивается вокруг трубы;
• как только утеплитель хорошо закреплен, поверх него надевают трубу из нержавеющей стали, большего диаметра;
• сэндвич-конструкцию вставляют в подготовленное отверстие и надевают на патрубок. Соединяют дымоход с печной конструкцией или котлом, оставшиеся без утепление пространство нужно замазать глиной или асбестом.

Исходя из вышесказанного, можно смело утверждать, что дымоход можно утеплить самостоятельно, не прибегая к помощи дорогостоящих профессионалов. При этом на материал вы не потратите много денег, так как базальтовая вата стоит не дорого.

Утепление кирпичной трубы своими руками

Смотреть видео

Этот вид дымоходов имеет свои особенность, что усложняет процесс их утепления. Но зато есть несколько вариантов теплоизоляции кирпичного дымопровода, которые можно выбрать исходя из семейного бюджета и опыта. Итак:

1. Оштукатуривание:

• на трубу из кирпича монтируют армированную сетку;
• замешивают известково-шлаковый раствор и наносят, равномерно распределяя по всей поверхности трубы. Толщина слоя штукатурки варьируется от 3 до 5 см;
• первый слой должен хорошо просохнуть, только после этого наносят второй слой штукатурки;
• как только состав высохнет, трубу затирают цементно-песчаным составом, белят известью.

Эта теплоизоляция позволяет снизить потерю тепла на 25%. Это самый простой и экономичный способ утепление дымохода из кирпича своими руками.

2. Кирпичная кладка с теплоизолятором:

• В качестве изолятора в этом случае будут выступать плиты пеноплэкса, которые не подвержены образованию грибка, плесени и ультрафиолета. Поверхность тубы самостоятельно обшивают теплоизолятором, для этого можно применить цементный раствор, на который клеится материал, или фольгированный скотч;

Утепление дымохода пеноплексом позволяет сократить теплопотерю в два раза. Кроме этого такое утепление защищает кирпич от разрушения, так как влага не скапливается на поверхности дымопровода.

3. Самостоятельное утепление деревянными щитами:

• сколотить деревянный короб;
• обшить его шифером с внутренней стороны;
• установить короб на трубу;
• замазать все щели между досками;
• засыпать короб любым сыпучим теплоизолятором: керамзит, песок, земля.

Важно! Для выполнения этой теплоизоляции нужно помнить, что расстояние между дымопроводом и коробом должно быть 5-10 см. Поэтому же, принципу производится утепление короба дымохода, чтобы он не намокал.

Самостоятельно утепляем асбестовую трубу

Смотреть видео

В этом случае будет уместно утепление по типу сэндвича. Асбестовые дымоходы появились на рынке совсем недавно и у них есть как сторонники, так и противники. Стоит отметить, что если произвести правильное утепление данной конструкции, то она сможет прослужить длительное время. Чтобы качественно выполнить работу, нужно знать, чем утеплить асбестовый дымоход.

Технология проведения утеплительных работ:

• взять лист железа с оцинковкой или кровельного материала и изготовить из него кожух, в который следует поместить теплоизоляционный материал;
• диаметр каркаса выбирается исходя из параметров трубы. Расстояние между конструкцией и кожухом не должно быть меньше 6 см;
• для удобства лучше сделать кожух из нескольких элементов, высота которых будет равна 1,5 м. так как именно на этой высоте плотность теплоизолятора между трубой и каркасом будет более качественной;
• устанавливать элементы каркаса нужно так, чтобы зазор между ними был не более 1 см;
• стоит помнить, что асбестоцементная труба должна быть теплоизолирована до самого верха;
• сверху стоит соорудить небольшой уклон;
• в самом верху пространство между дымоотводом и кожухом заделывают густым цементным раствором, это не позволит влаге попасть в утеплительный материал.

Некоторые домашние мастера предпочитают просто обмотать своими руками элемент мягким утеплителем, зафиксировав его проволокой. Так делать не стоит, так как от ветра материал очень быстро придет в негодность, при этом утепление будет сведено к нулю.

Есть еще один способ утепления асбестового дымохода – обложить его облицовочным кирпичом или пеноблоками. Рассмотрим как это делается.

• начать обустраивать вокруг дымоотвода кирпичную или пеноблочную кладку. Расстояние между кладкой и дымоотводом – 5 см;
• как только кладка будет доведена да торца трубы, поместить в промежуток засыпную теплоизоляцию;
• для того чтобы в сыпучем материале не скапливалась конденсат и влага от дождя, заделать верх короба цементной смесью.

Применяя эти способы изоляции асбестового дымоотвода  у себя дома, можно существенно сэкономить на материале, при этом сократить потерю тепла.

Сыпучие материалы для утепления

Этот вид теплоизоляции является очень эффективным и выполнить его самостоятельно может любой владелец загородного дома. Алгоритм выполнения работы следующий:

• смонтировать кожух вокруг дымохода, его можно сделать круглым или квадратным;
• расстояние между дымоотводом и кожухом заполнить сыпучим утеплителем, например: керамзитом, мелкобитым кирпичом или песком;
• замесить цементный раствор, который заливают сверху, для предотвращения попадания воды на утеплитель.

Смотреть видео

Термоизоляция дымоходов поможет уберечь конструкцию от скорого разрушения, существенно продлевая срок службы, кроме этого потеря тепла будет минимальной.

Вытяжные вентиляторы для ванных комнат и кухонь с воздушным уплотнением

Описание

Вытяжные вентиляторы обычно устанавливаются на потолках ванных комнат и в вытяжках на кухне, а иногда и на потолках или стенах кухни, чтобы обеспечить точечную вентиляцию. В гипсокартоне потолка часто вырезают щедрые отверстия для установки вытяжных вентиляторов для ванн и вытяжных вентиляционных каналов кухни, оставляя зазоры там, где устанавливается вентиляторный блок или воздуховод. Хотя эти зазоры могут быть закрыты декоративной накладкой в ​​случае корпуса вытяжного вентилятора или скрыты в шкафах в случае вытяжных каналов вытяжного вентилятора, эти покрытия не будут препятствовать утечке воздуха.Если гипсокартон не приклеен к краям вытяжного вентилятора или воздуховода, значительное количество кондиционированного воздуха может просочиться через эти промежутки в некондиционированное чердак. Сами ящики тоже могут быть негерметичными. Разница в давлении и температуре между кондиционируемыми и некондиционируемыми помещениями способствует этому потоку воздуха. Эти утечки воздуха представляют собой потери энергии; они также потенциально могут пропускать теплый влажный воздух на чердаки без кондиционирования, где он может конденсироваться на холодных поверхностях, создавая проблемы с влажностью.Чтобы быть эффективными, воздушные барьеры должны быть непрерывными; это означает герметизацию всех проемов во внешних стенах, потолках и полах, прилегающих к некондиционным помещениям.

Обязательно запланируйте уплотнение вокруг вытяжных вентиляторов и воздуховодов после установки вентиляторов и гипсокартона. Ответственность за герметизацию утечек воздуха вокруг вытяжных вентиляторов и воздуховодов должна быть включена в контракт на соответствующую торговлю, в зависимости от рабочего процесса на конкретной рабочей площадке.

Как герметизировать отверстия в вытяжном канале кухни

1. Вырежьте отверстия для воздуховода, размер которых не превышает необходимого для выхода вытяжного воздуховода через потолок или верх кухонного шкафа.Делайте чистые, ровные разрезы.
2. После установки вытяжного воздуховода герметизируйте герметик между воздуховодом и гипсокартоном со стороны помещения. Если зазоры больше дюйма, используйте аккуратно нанесенный баллончик с пеной. Не используйте куски волокнистой изоляции; эта изоляция не герметизирует. Если зазоры больше одного дюйма, их можно заделать со стороны чердака воздухонепроницаемым материалом, например, жесткой пеной, которую разрезают по размеру и закрывают герметиком или пеной для распыления.
3. Используйте герметик или предварительно изготовленные прокладки для наружных стен, чтобы герметизировать воздуховод наружного канала вентилятора от наружной стены.Убедитесь, что внешние прокладки правильно интегрированы с обивкой.

Как герметизировать корпус вентилятора в ванной комнате

1. Вырежьте в потолке отверстия размером не больше, чем необходимо для установки корпуса вентилятора. Сделайте ровные разрезы в гипсокартоне.
2. После того, как вентилятор будет установлен, перед установкой облицовки выполните герметизацию герметиком между корпусом вентилятора и гипсокартоном со стороны помещения.
3. Если зазоры больше дюйма, используйте герметизирующий кожух.

Купить Тепловая пленка для двигателя и выхлопных труб | Изоляционные ленты для выхлопных систем автомобилей, коллекторы, тепловая пленка

Тепловая пленка для двигателя и выхлопных труб

Выхлопные системы в автомобилях работает эффективно, чтобы сохранить атмосферу в любом месте, свободную от душной и влажной атмосферы, которые могут возникнуть из-за постоянного закрытия этого места.Эта система содержит трубопроводы, которые отводят газы, следуя за контролируемой системой сгорания внутри печи или двигателя. Общая конструкция вытяжной системы позволяет эффективно избавляться от влажности и зноя. Выхлопная система также используется для выброса опасных газов с мест.

Выхлопная система в автомобилях очень полезна, так как иногда в автомобиле распространяется неприятный запах, что делает использование автомобиля просто невозможным, поэтому в этой ситуации используется выхлопная система, которая стала очень полезной.Для вашей безопасности, для оптимального расхода топлива и для поддержания вашего двигателя в рабочем состоянии вы должны иметь выхлопную систему в хорошем рабочем состоянии. В камере сгорания при сжигании топлива и воздуха образуются некоторые газы, и они могут быть выброшены только при наличии эффективно работающей выхлопной системы в вашем автомобиле.

• Эта термообертка эффективно улучшает удаление выхлопных газов коллекторами из камер сгорания двигателя.
• Обертывающие коллекторы поддерживают более горячие выхлопные газы, которые быстрее выходят из системы за счет пониженной плотности
• Super Thermo выхлопная пленка не будет чрезмерно изолировать систему при правильной установке
• Размеры: 2 дюйма / 50 мм (ширина) x 10 метров (длина) x 1.6 мм (Толщина)

Спецификация продукта:

• Тип товара: Другое
• Его можно настроить: Да
• Название модели: Super thermo
• Размер: 50 мм * 10 м
• Длина: 10 м
• Ширина: 50 мм

SehgalMotors.PK предлагает вам широкий и качественный ассортимент выхлопных систем для автомобилей, которые обеспечивают эффективность и исправность работы вашей системы.У нас есть Heat Wrap Thermal для двигателя и выхлопных труб , которые также будут поддерживать вашу систему в рабочем состоянии. Вы можете купить его в наших торговых точках и интернет-магазинах по адресу SehgalMotors.PK .

Как проверить и очистить впускные и выпускные трубы печи

С приближением зимы многие из нас готовят свои дома к более холодной погоде. При планировании профессиональной настройки печи важны замена фильтров и проверка детекторов дыма и CO, а также проверка впускных и выпускных труб печи.

Часто проблемы с топкой возникают из-за блокирования воздушного потока во впускной или выпускной трубе. Даже если кажется, что ваша печь работает нормально, важно регулярно проверять впускные и выпускные трубы.

Как проверить и очистить впускные и выпускные трубы печи

Источник: Wikimedia Commons (Автор: Wtshymanski)

1. Сначала найдите свою печь и найдите впускные и выпускные трубы. Обычно это белые или черные трубы из ПВХ, которые выходят из стены возле печи.Запомните, где они выходят из здания и выходят наружу.
2. Выйдя на улицу, поищите впускную и выпускную трубы. Они должны быть рядом с вашей печью внутри. Обычно это набор изогнутых труб (ПВХ, ХПВХ или АБС) возле фундамента, хотя иногда они находятся на крыше или рядом с ней. В этом случае вам понадобится лестница и помощник, или просто обратитесь в местную компанию по ОВК.
3. Выхлопная труба должна быть направлена ​​вверх, а воздухозаборник — вниз .Если ваш воздухозаборник находится выше выхлопной трубы, это может означать, что выхлопные газы (угарный газ и т. Д.) Засасываются обратно в дом! Боковые форточки не должны располагаться рядом с дверьми или окнами. Если вы подозреваете, что вентиляционные трубы установлены неправильно, немедленно обратитесь к специалисту. Вентиляционные терминалы должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя.
4. Убедитесь, что существует минимального зазора 5 футов вокруг впускных и выпускных труб. Если поблизости есть какие-либо растения, обрежьте их и очистите территорию от беспорядка и мусора.Хотя может возникнуть соблазн обрезать или скрыть впускные и выпускные трубы, это может быть опасно и даже незаконно.
5. Загляните внутрь труб, чтобы убедиться, что ничто не блокирует поток воздуха, например гнезда, мертвые животные, лед и мусор.
6. Хотя трубы должны располагаться достаточно высоко от земли, чтобы предотвратить засорение снегом и мусором, рекомендуется проверять трубы каждые 2 недели или около того.
7. Поговорите со специалистом, чтобы определить, подходят ли вентиляционные решетки для вашего дома.

Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей печи или вентиляционной системе, не стесняйтесь спрашивать чемпиона.

Профессиональная настройка печи необходима для обеспечения безопасности и готовности вашей системы отопления к зиме. Сюда входит проверка газовых линий и вентиляционных систем, смазка движущихся частей, регулировка ремня вентилятора и многое другое.

Мы позаботимся о том, чтобы ваша система HVAC работала безопасно и эффективно круглый год. Рассмотрите возможность подписки на наш план обслуживания (MVP) для регулярных плановых ремонтов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, скидок на ремонт и многого другого.

Свяжитесь с Service Champions сегодня, чтобы получить безопасные и подготовленные к зиме системы отопления и вентиляции.

С приближением зимы многие из нас готовят свои дома к более холодной погоде. При планировании профессиональной настройки печи важны замена фильтров и проверка детекторов дыма и CO, а также проверка впускных и выпускных труб печи.

Часто проблемы с топкой возникают из-за блокирования воздушного потока во впускной или выпускной трубе. Даже если кажется, что ваша печь работает нормально, важно регулярно проверять впускные и выпускные трубы.

Как проверить и очистить впускные и выпускные трубы печи

Источник: Wikimedia Commons (Автор: Wtshymanski)

1. Сначала найдите свою печь и найдите впускные и выпускные трубы. Обычно это белые или черные трубы из ПВХ, которые выходят из стены возле печи. Запомните, где они выходят из здания и выходят наружу.
2. Выйдя на улицу, поищите впускную и выпускную трубы. Они должны быть рядом с вашей печью внутри.Обычно это набор изогнутых труб (ПВХ, ХПВХ или АБС) возле фундамента, хотя иногда они находятся на крыше или рядом с ней. В этом случае вам понадобится лестница и помощник, или просто обратитесь в местную компанию по ОВК.
3. Выхлопная труба должна быть направлена ​​вверх, а воздухозаборник — вниз . Если ваш воздухозаборник находится выше выхлопной трубы, это может означать, что выхлопные газы (угарный газ и т. Д.) Засасываются обратно в дом! Боковые форточки не должны располагаться рядом с дверьми или окнами.Если вы подозреваете, что вентиляционные трубы установлены неправильно, немедленно обратитесь к специалисту. Вентиляционные терминалы должны быть установлены в соответствии с инструкциями производителя.
4. Убедитесь, что существует минимального зазора 5 футов вокруг впускных и выпускных труб. Если поблизости есть какие-либо растения, обрежьте их и очистите территорию от беспорядка и мусора. Хотя может возникнуть соблазн обрезать или скрыть впускные и выпускные трубы, это может быть опасно и даже незаконно.
5. Загляните внутрь труб, чтобы убедиться, что ничто не блокирует поток воздуха, например гнезда, мертвые животные, лед и мусор.
6. Хотя трубы должны располагаться достаточно высоко от земли, чтобы предотвратить засорение снегом и мусором, рекомендуется проверять трубы каждые 2 недели или около того.
7. Поговорите со специалистом, чтобы определить, подходят ли вентиляционные решетки для вашего дома.

Если у вас есть какие-либо вопросы о вашей печи или вентиляционной системе, не стесняйтесь спрашивать чемпиона.

Профессиональная настройка печи необходима для обеспечения безопасности и готовности вашей системы отопления к зиме. Сюда входит проверка газовых линий и вентиляционных систем, смазка движущихся частей, регулировка ремня вентилятора и многое другое.

Мы позаботимся о том, чтобы ваша система HVAC работала безопасно и эффективно круглый год. Рассмотрите возможность подписки на наш план обслуживания (MVP) для регулярных плановых ремонтов систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, скидок на ремонт и многого другого.

Свяжитесь с Service Champions сегодня, чтобы получить безопасные и подготовленные к зиме системы отопления и вентиляции.

Как определить правильный размер выхлопной трубы

В приведенных ниже таблицах приведены основные справочные данные, которые помогут вам определить размер выхлопной трубы, необходимый для сбалансирования предотвращения чрезмерного противодавления при поддержании адекватной скорости выхлопных газов.

Примечание редактора: Легко читаемые таблицы размеров трубок заменяют наш оригинальный калькулятор диаметра выхлопных газов для простоты использования.

Math 9 Quick Exhaust System 9 Quick Exhaust 9 Ваша впускная система должна расходовать 1,5 кубических футов в минуту на каждую мощность двигателя, а выхлопная система должна расходовать 2,2 кубических футов в минуту на каждую мощность двигателя.

Хороший способ оценки : Возьмите число оборотов двигателя x объем двигателя, затем разделите на два.Это объем забора. Используйте тот же объем воздуха для выхлопной системы, но затем поправьте на тепловое расширение (вам нужно знать температуру выхлопа, чтобы во всем разобраться).

Расчетный размер выхлопной трубы : Хороший участок прямой трубы будет пропускать около 115 кубических футов в минуту на квадратный дюйм площади. Вот краткая таблица, в которой показано, сколько кубических футов в минуту будет протекать каждый стандартный размер трубы, а также расчетная максимальная мощность в лошадиных силах для каждого размера трубы:

1919 9018 9018

Диаметр трубы (дюймы)	Площадь трубы (в 2 )	Общий куб. Фут / мин (расчет)	Макс. л.с. на трубу	Макс. л.с. для двойной выхлопной системы
1 1/2	1.48	171	78	155
1 5/8	1,77	203	92	185
1 3/4	2,07	2,07
2	2,76	318	144	289
2 1/4	3,55	408	185	371	185 2	371

3 9000 всего .
Предполагается, что все трубы из стали 16 калибра.

Размеры и установка выхлопных компонентов ~ ID по сравнению с OD

Узнайте о том, как измеряются, подходят друг к другу отдельные выхлопные компоненты, а также какие инструменты и методы вам понадобятся для сборки хорошо подогнанной, герметичной, индивидуальной выхлопной системы .

Карл Приттс, технический консультант Summit Racing, объясняет измерения внутреннего диаметра (ID) и внешнего диаметра (OD) и показывает различные варианты зажимов и соединений, в зависимости от ваших конкретных компонентов…

Противодавление выхлопных газов и Диаметр трубки

Узнайте о противодавлении, о том, как оно работает и почему это важно для вашего двигателя.

Al также расскажет, какой диаметр выхлопной трубы следует выбрать, в зависимости от того, какой выхлоп вы выберете: одинарный или двойной, а также мощности вашего двигателя.

X-образные и H-образные трубы Добавить Easy Horsepower

Не позволяйте великолепной мощности Bow Tie обмануть вас. Запуск восьми цилиндров каждые 90 градусов в последовательности 1-8-4-3-6-5-7-2 — это по своей сути хаотичное занятие. Поскольку масса противовесов и маховика маскирует это насилие, сглаживая мощность, передаваемую коленчатому валу, легко забыть, что восемь отдельных событий сгорания снижаются каждые 720 градусов вращения кривошипа.Изменение порядка зажигания между левым и правым блоком цилиндров означает, что часто существует значительная разница в давлении выхлопных газов между каждым блоком. В результате — в любой момент — возникает пробка из молекул выхлопных газов в одном ряду цилиндров при минимальном противодавлении в противоположном ряду. Хотя этот повторяющийся сценарий снижает эффективность и мощность двигателя, решение так же просто, как интеграция балансирной трубы в выхлопную систему.

Добавление балансирной трубы похоже на загрузку Google Maps для выхлопных газов.Когда дымовые газы выходят из коллектора коллектора в промежуточную трубу, если их продвижение замедляется из-за противодавления, уравновешивающая труба перенаправляет их в менее загруженный путь потока. «Название« балансирная труба »должно быть ключом к пониманию того, почему Х- и Н-образные трубы так хорошо работают», — объясняет Дон Линдфорс, директор отдела исследований и разработок выхлопных систем PerTronix Performance Products. «Как следует из названия, они помогают сбалансировать поток между всеми цилиндрами. Кроме того, они могут даже помочь с продувкой, поскольку цилиндры с противоположной стороны двигателя создают отрицательную волну для увеличения общего потока выхлопных газов.”

С точки зрения производительности и цены балансирные трубки настолько эффективны, что GM уже несколько десятилетий устанавливает их на Corvettes, а в последнее время и на Camaros пятого поколения. Лучше всего то, что балансировочные трубы можно добавить к любой существующей двойной выхлопной системе. Однако, прежде чем отказываться от Sawzall и сварщика, необходимо учесть множество важных факторов, таких как разница в производительности между X- и H-трубками, место их размещения в выхлопном тракте, стоимость и потенциальный прирост мощности и крутящего момента.Конечно, балансирные трубки — довольно простые устройства, но научные данные говорят о том, как они работают, гораздо больше, чем предполагает их внешний вид. Чтобы получить внутреннюю информацию, мы обратились к отраслевым экспертам Блейну Бернетту из Hooker Headers, Дону Линдфорсу из PerTronix и Джорджу Румору из Stainless Works.

Уравнивающий поток

Уравновешивание давления выхлопных газов от банка к берегу — лишь один из многих способов, которыми X- или H-образная труба улучшает общий поток выхлопных газов. С консервативным заводским распределительным валом выхлопная труба как бы выходит из выхлопной трубы одним непрерывным потоком.В действительности, однако, волны выхлопных газов распространяются импульсами, которые становятся более заметными по мере увеличения продолжительности работы распределительного вала. Следовательно, уменьшение вредного воздействия этих импульсов может положительно повлиять на мощность и крутящий момент. «Балансировочная труба выполняет две разные функции. Во-первых, он берет левый и правый берег выхлопа двигателя и обеспечивает точку пересечения для выравнивания потока из стороны в сторону », — объясняет Блейн Бернетт из Hooker Headers. «Во-вторых, балансирные трубки сглаживают неравномерные импульсы выхлопа.Любой данный двигатель генерирует выхлопные импульсы низкого и высокого давления из-за воздействия порядка зажигания. Поскольку эти низкие и высокие импульсы движутся вниз по выхлопной трубе, они проходят с разной скоростью. Наличие кроссовера выхлопа помогает вывести эти импульсы в более сбалансированную структуру, что в конечном итоге улучшает мощность двигателя. Приятным дополнительным преимуществом является то, что у кроссоверов также меньше выхлопных газов в салоне ».

X по сравнению с H

Хотя трубы X и H работают очень хорошо при минимальных затратах времени и денег, обе обладают уникальными свойствами, которые делают одну более подходящей, чем другую, в зависимости от области применения.«Два самых больших различия между X- и H-трубками — это звук и мощность. Как правило, X-pipe обеспечивает более высокий звук выхлопа, делая звук автомобиля более экзотическим, тогда как H-pipe дает более глубокий тон с более традиционным звуком хот-рода », — говорит Джордж Румор из Stainless Works. «Что касается разницы в приросте мощности между ними, она очень минимальна. Х-пайп обычно дает на два-четыре лошадиных силы больше, чем Н-пайп. Небольшая разница в мощности возникает из-за того, что X-pipe создает эффект Вентури, который помогает быстрее вытягивать выхлопные газы из цилиндра.В целом, основное отличие — это звук, а не производительность, а это означает, что нет никаких плюсов и минусов. Это просто вопрос личных предпочтений «.

Помимо различий в звуке и мощности, X- и H-образные трубки также влияют на разные части диапазона мощности. По словам Дона Линдфорса из PerTronix, базовая конфигурация кроссоверов обоих стилей позволяет понять, почему это так. «H-образная труба имеет тенденцию иметь большее значение при более низких оборотах, в то время как трубы-X увеличивают мощность больше при более высоких оборотах.Как вы можете себе представить, просто взглянув на каждую конфигурацию, в H-образной трубе выхлоп должен сделать резкий поворот на 90 градусов, в то время как X-pipe предлагает более плавный переход », — говорит он. «X-pipe создает гораздо больший эффект очистки. Тем не менее, важно предотвратить слишком маленькое сужение Х-образной трубы, иначе поток может быть затруднен. И X-, и H-образная труба сглаживают раздельный звук цилиндров, в то время как X-образная труба имеет тенденцию больше смешивать все восемь цилиндров вместе ».

Для максимальной мощности X-pipe кажутся победителем, но H-pipe также может похвастаться рядом преимуществ.«H-образные трубы обычно обеспечивают повышенное противодавление по сравнению с X-образными трубами, что обеспечивает увеличение крутящего момента на низких частотах. Они также более настраиваемы, поскольку предлагают больше вариантов с точки зрения длины кроссовера, диаметра трубки, а также размера и расположения отверстия для переноса », — объясняет Блейн Бернетт. «В качестве более простой конструкции, занимающей меньше места, у H-образных труб больше возможностей относительно того, где в выхлопной системе может быть размещена переходная секция. При разработке выхлопной системы большое внимание уделяется производительности, но упаковка транспортного средства также играет важную роль.В зависимости от области применения, X- или H-образная труба может лучше подходить для шасси, но H-образная труба определенно предлагает больше вариантов того, где ее можно разместить ».

---

2/13

01. Маленькие блоки Gen III / IV, такие как этот LS7 мощностью 840 л.с., построенный Школой автомобильных машинистов, используют немного другой порядок стрельбы (1-8-7-2-6-5-4-3), чем раньше. Chevy V-8.В отличие от двигателя Mouse или Rat, в котором соседние цилиндры на одном и том же ряду цилиндров срабатывают один за другим, измененный порядок зажигания гарантирует, что каждое событие сгорания чередуется между каждым рядом цилиндров. Теоретически это должно помочь сгладить колебания давления выхлопных газов от берега к берегу.

3/13

02 .Х-образные трубы по сути представляют собой два изгиба оправки, разрезанные по длинному радиусу для создания овального отверстия, которые затем свариваются. Отверстия создают непрерывный путь для выхлопных газов от одного берега к другому.

4/13

03 . В отличие от X-образной трубы, выхлоп должен пройти серию поворотов на 90 градусов, чтобы перейти от одной стороны выхлопной системы к другой в H-образной трубе.Возникающее в результате увеличение противодавления не обязательно плохо, поскольку оно увеличивает крутящий момент на низких частотах. Лазер Stainless Works разрезает X- и H-образные трубы, чтобы обеспечить оптимальный поток без каких-либо препятствий в центральном соединении.

5/13

04 . А-образные кузова никогда не предназначались для установки X-образной трубы, но трансмиссионный туннель служит идеальным местом из-за его близости к коллекторам коллектора.Это расположение также обеспечивает большой дорожный просвет.

6/13

05 . Установка X-pipe — это просто вопрос соединения точек. После того как передняя часть «X» приварена к коллекторным трубам, задняя часть «X» может быть присоединена к промежуточным трубам.

13.07

06 .Радиус двух половин труб, образующих «X», обычно составляет от 45 до 90 градусов. Чем шире радиус изгибов, тем меньше места они могут поместиться внутри. Даже в условиях ограниченного пространства C5 Corvette изгибы с большим радиусом позволяют установить Х-образную трубу вторичного рынка с запасом места.

---

Помимо различий в звуке и мощности, X- и H-pipe также влияют на разные части диапазона мощности. По словам Дона Линдфорса из PerTronix, базовая конфигурация кроссоверов обоих стилей позволяет понять, почему это так.«H-образная труба имеет тенденцию иметь большее значение при более низких оборотах, в то время как трубы-X увеличивают мощность больше при более высоких оборотах. Как вы можете себе представить, просто взглянув на каждую конфигурацию, в H-образной трубе выхлоп должен сделать резкий поворот на 90 градусов, в то время как X-pipe предлагает более плавный переход », — говорит он. «X-pipe создает гораздо больший эффект очистки. Тем не менее, важно предотвратить слишком маленькое сужение Х-образной трубы, иначе поток может быть затруднен. И X-, и H-образная труба сглаживают разделенный звук цилиндров, в то время как X-pipe имеет тенденцию больше смешивать все восемь цилиндров вместе.”

В отношении максимальной мощности X-pipe кажутся победителями, но H-pipe также может похвастаться рядом преимуществ. «H-образные трубы обычно обеспечивают повышенное противодавление по сравнению с X-образными трубами, что обеспечивает увеличение крутящего момента на низких частотах. Они также более настраиваемы, поскольку предлагают больше вариантов с точки зрения длины кроссовера, диаметра трубки, а также размера и расположения отверстия для переноса », — объясняет Блейн Бернетт. «В качестве более простой конструкции, занимающей меньше места, у H-образных труб больше возможностей относительно того, где в выхлопной системе может быть размещена переходная секция.При разработке выхлопной системы большое внимание уделяется производительности, но упаковка транспортного средства также играет важную роль. В зависимости от области применения, X- или H-образная труба может лучше подходить для шасси, но H-образная труба определенно предлагает больше вариантов того, где ее можно разместить ».

Размещение кроссовера

С компонентами трансмиссии и шасси, с которыми придется бороться, определение положения балансирной трубы на выхлопной системе может быть определено в зависимости от наличия свободного места.Тем не менее, каждая комбинация двигателя и выхлопной системы имеет одно конкретное место, где балансирная труба работает лучше всего, хотя важность этого расположения вызывает споры. «Размещение X- или H-образной трубы наиболее эффективно, когда она расположена где-то на расстоянии от 8 до 18 дюймов от конца коллектора», — говорит Дон Линдфорс. «Перемещение может немного сместить пик крутящего момента, но этого недостаточно, чтобы изменить ситуацию в реальном мире. Обычно доступное пространство под автомобилем в конечном итоге определяет, где именно закончится X- или H-образная труба.Блейн Бернетт из Hooker Headers соглашается, заявляя: «Есть золотая середина для интеграции X- или H-образных труб, и эти выгоды будут заметны. Сможете ли вы достичь такой конкретной конструкции, всегда будет зависеть от автомобиля к автомобилю и требует обширных испытаний ».

Установка

Из-за огромного преимущества в производительности балансирных труб многие послепродажные выхлопные системы с задним коллектором включают встроенную X- или H-образную трубку. Следовательно, для тех, кто хочет приобрести полную выхлопную систему, добавить балансирную трубу можно одним щелчком мыши.Для толпы любителей хот-родеров, у которых уже есть выхлопная система на вторичном рынке, сбалансировать эту двойную выхлопную систему так же легко. Было время, когда Х- и Н-трубы нужно было изготавливать на заказ с нуля с участками прямых труб или U-образных колен. К счастью, это уже не так, поскольку такие компании вторичного рынка, как Hooker, Stainless Works и PerTronix, предлагают универсальные комплекты X- и H-образных труб, которые можно легко интегрировать в любую существующую двойную выхлопную систему. Все, что для этого требуется, — это некоторые базовые навыки резки и сварки и пара часов свободного времени.

---

13.08

07. Переходные трубы обычно размещаются сразу после коллекторов (внизу). Однако на заводском выхлопе C5 (вверху) GM решила расположить его в самом конце промежуточных труб. Хотя точная причина, почему это так, неясна, это подтверждает идею о том, что наличие кроссоверной трубы где-нибудь в выхлопной системе лучше, чем отсутствие кроссовера вообще.

9/13

08 . В идеале переходная труба H-образной трубы не должна быть меньше выхлопной трубы, к которой она подсоединена. В некоторых случаях увеличение диаметра переходной трубы может привести к значительному увеличению мощности.

10/13

09.Универсальная трубка Warlock X-pipe компании Flowtech изготовлена ​​из алюминизированной стали 16-го калибра, изогнутой на оправке, и включает в себя четыре набора ножек и удлинительных трубок, которые подходят практически для любого применения. Для тех, кому не подходит сварщик, в комплект также входят U-образные болты и расширительные коллекторы. Они даже доступны с дополнительными отверстиями для выхлопной трубы для максимального потока.

13.11

10. Самый простой способ добавить Х-образную трубу к любому автомобилю — это установить полную выхлопную систему, в которой уже есть Х-образная труба, например, эта система с задним коллектором для Camaro второго поколения от Hooker. Уникальная форма буквы «X» стала возможной благодаря универсальной переходной трубе Hooker, которая позволяет настраивать углы входа и выхода.

12/13

11. Иногда намного проще упаковать Х-образную трубу под автомобилем, если впускные и выпускные отверстия могут быть установлены под разными углами. Теперь Hooker предлагает универсальные штампованные переходники из нержавеющей стали, которые по сути представляют собой X-образные трубы без каких-либо предварительно сконфигурированных входов и выходов. Это дает производителям практически безграничную гибкость в установке углов труб точно так, как они хотят.

13/13

12. На типичном уличном автомобиле мощностью 400 лошадиных сил добавление X-образной или H-образной трубы к существующей двойной выхлопной системе может добавить 7–12 л.с. Более плавный звук выхлопа и уменьшенный внутренний резонанс — дополнительные бонусы.

Как выбрать выхлопную систему вторичного рынка

(Изображение / STILLEN Garage)

Некоторое время назад мы провели курс по Анатомия выхлопа 101 , чтобы познакомить новичков с вторичными выхлопными системами. Теперь, когда вы освежили основы, мы покажем вам, что делает выхлопную систему вторичного рынка настолько популярной, и дадим советы, как выбрать систему, которая лучше всего подходит для вашего автомобиля. .

Конструкция выхлопной системы: изгибы и изгибы на оправке

Так что же делает вторичных выхлопных систем одним из самых популярных обновлений производительности среди хот-родеров? Как и послепродажные жатки, производительные выхлопные системы построены иначе, чем их серийные аналоги, чтобы уменьшить ограничение мощности, способствовать очистке выхлопных газов и в конечном итоге высвободить больше лошадиных сил.

Первое отличие штатного выхлопа от вторичного — это диаметр патрубков.Диапазоны диаметров выхлопных систем вторичного рынка зависят от области применения. Однако эти системы обычно поставляются с вариантами большего диаметра, чтобы пропускать большие объемы воздуха. Опять же, правильный размер диаметра будет зависеть от таких переменных, как объем двигателя, частота вращения, область применения — торговый представитель Summit Racing может помочь вам выбрать правильный размер для вашего конкретного автомобиля.

Второе важное различие между штатными и неоригинальными выхлопными системами — это изгибы труб. Стандартная выхлопная труба обычно формируется с использованием техники, называемой гибкой с разрывом.Несмотря на то, что гибка с раздавливанием — это быстрый и простой метод, он также приводит к снижению производительности на изгибах трубы. Чтобы устранить эти ограничения, производители выхлопных систем послепродажного обслуживания используют процесс, называемый гибкой оправки. В этом процессе используется гибкий стержень, который вставляется в выхлопную трубу. Когда труба изгибается, этот гибкий стержень предотвращает сжатие или изгиб стенок трубы. Результат — стабильный диаметр трубы без ограничительных перегибов на изгибах.

Типы выхлопа: задний мост, задний мост и др.

Три основных типа выхлопных систем — это задняя часть, задняя часть и задняя ось.В зависимости от того, какой тип системы вы выберете, послепродажные системы будут поставляться с определенной комбинацией коллекторных или промежуточных труб, переходной трубы, каталитического нейтрализатора, глушителей и выхлопных труб.

Выхлопные системы с обратным коллектором заменяют все, от коллектора коллектора до выхлопных труб. Заменяя все компоненты выхлопной системы, системы обратного коллектора позволяют увеличить диаметр всей выхлопной системы, чтобы пропускать больший объем выхлопных газов. Однако эти системы, как правило, дороже и сложнее в установке, чем сопоставимые выхлопные системы с обратной катушкой или задней осью, потому что вы заменяете почти всю выхлопную систему.

Выхлопные системы с каталитическим нейтрализатором Заменить компоненты выхлопа от каталитического нейтрализатора. Эти системы обычно включают глушитель и выхлопную трубу, но в зависимости от марки и модели они также могут поставляться со средней трубой, X-образной трубой , H-образной трубкой или Y-образной трубой . Системы Cat-Back являются одними из самых популярных обновлений выхлопной системы по нескольким причинам.

Система выпуска отработавших газов с откидной крышкой — это относительно простая модификация, которая освобождает поток выхлопных газов.В результате получается хороший прирост мощности по принципу «рваный за деньги», хотя точное количество лошадиных сил зависит от оставшихся компонентов выхлопной системы и конструкции каталитических нейтрализаторов. Более свободный поток выхлопных газов также может помочь вашему двигателю работать более эффективно, что приведет к снижению расхода топлива. Системы Cat-Back также производят более агрессивный звук выхлопа и, как правило, являются законными по выбросам, поскольку они сохраняют использование стандартных каталитических нейтрализаторов.

Выхлопная система с задней осью включает в себя все компоненты от задней оси до выхлопной насадки.Несмотря на то, что системы отвода назад и назад могут обеспечить больший прирост мощности, выбор системы с отводом оси дает много преимуществ. Хорошо спроектированная выхлопная система с задним мостом обеспечит прирост мощности по сравнению со стандартным выхлопом, но часто дешевле, чем сопоставимые системы с задним или задним ходом. Выхлопные системы с задним мостом легче установить и могут обеспечить желаемый звук выхлопа.

Конфигурация выхлопа: одиночная и двойная выхлопные системы

Еще одним важным фактором при выборе выхлопной системы является ее конфигурация.Общие настройки включают одиночный, двойной, двойной кроссовер и двойной выход.

Одиночная выхлопная система — наиболее распространенная установка. Эта конструкция включает единый набор выхлопных компонентов, включая глушитель с выхлопным наконечником, который обычно выходит за ось транспортного средства. Отдельные выхлопные системы послепродажного обслуживания обеспечат значительное повышение производительности по сравнению со стандартными благодаря большему диаметру труб и менее жестким изгибам оправки. Кроме того, они обычно дешевле и легче, чем настоящие двойные задние выхлопные системы.

Выхлопные системы с двойным выхлопом — это в основном модификация одинарных выхлопов. Эти системы используют ту же конфигурацию, что и одиночная выхлопная система — одна головная труба, преобразователь и глушитель, но имеют две выхлопные насадки, выходящие из глушителя. В этой конструкции нет реального преимущества в производительности, но некоторые хот-родеры предпочитают дополнительный стиль двойных наконечников.

True Dual выхлопные системы, возможно, самые популярные выхлопные системы в мире хот-роддинга. Эта конструкция включает две отдельные трубы, идущие от коллекторов до выхлопных патрубков, а также два каталитических нейтрализатора (в зависимости от области применения и системы) и два глушителя с собственными выхлопными патрубками.Многие энтузиасты производительности предпочитают этот дизайн из-за его спортивного вида, характерного рычания сдвоенных глушителей и возможности двух отдельных выхлопных каналов для каждого ряда цилиндров двигателя с высокой пропускной способностью.

Одним из основных недостатков двойной выхлопной системы является потенциальный дисбаланс давления между двумя наборами выхлопных компонентов. Неравномерное противодавление может привести к тому, что один блок цилиндров двигателя будет работать резервным образом и вырабатывать меньше лошадиных сил, чем другой блок. Двойные кроссоверы включают специальный «кроссовер» для устранения этой проблемы.Эта переходная труба позволяет выхлопным газам свободно проходить между двумя наборами труб, уравновешивая поток выхлопных газов и устраняя избыточное противодавление с одной стороны. Выхлопная система с двойным кроссовером обычно считается самой производительной, но во многих случаях требует некоторых дополнительных модификаций для правильной установки.

В зависимости от производителя, доступны другие менее распространенные конфигурации выхлопных газов, включая выхлопные трубы с одним глушителем, двойные задние выхлопы и выхлопные трубы с боковым выходом. Для получения дополнительной информации о том, что предлагает каждый производитель, ознакомьтесь с нашей полной линейкой выхлопных систем .

Материал выхлопа: низкоуглеродистая сталь по сравнению с нержавеющей сталью

Выхлопные системы вторичного рынка могут быть изготовлены из самых разных материалов; Summit Racing предлагает системы, изготовленные из мягкой или нержавеющей стали. Самым большим преимуществом выхлопной системы из мягкой стали является стоимость. Хотя эти системы сэкономят вам немного денег, в конечном итоге они ржавеют или разъедают. Нержавеющая сталь противостоит коррозии, что делает ее идеальным материалом для выхлопной системы в дождливом или снежном климате.

Так что насчет заголовков ? Какие существуют типы и какие лучше всего подходят для вашего автомобиля?

Узнайте, прочитав Header How-To: 5 ключей к выбору правильных заголовков .

Автор: Дэвид Фуллер Дэвид Фуллер — управляющий редактор OnAllCylinders. За свою 20-летнюю карьеру в автомобильной промышленности он освещал различные гонки, шоу и отраслевые мероприятия, а также написал статьи для нескольких журналов. Он также сотрудничал с ведущими и отраслевыми изданиями по широкому кругу редакционных проектов. В 2012 году он помог основать OnAllCylinders, где ему нравится освещать все аспекты хот-роддинга и гонок.

No related posts.

По

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Сайт

509	232	463
2 3/4	5,41	622	283	566
3	9018 9018 9018 9019 9019 9019 9019	3 1/4	7,67	882	401	802
3 1/2	8,95	1029	468	935