Виды рубки срубов из бревна: Виды рубки срубов из бревна

Апр 10, 2018 Разное

Виды рубки срубов из бревна: Виды рубки срубов из бревна

Содержание

Виды рубки срубов из бревна

Деревянное зодчество развивалось на протяжении веков во многих странах. Сегодня для возведения теплых и долговечных домов используются различные виды рубки срубов из бруса и бревна, успешно зарекомендовавшие себя в северных регионах России, в Канаде и Норвегии.

В качестве строительного материала широко используется брус и оцилиндрованное бревно – строгие геометрические размеры упрощают и ускоряют сборку сруба, поскольку для разметки соединительных пазов можно использовать шаблон. Строительство из рубленого окоренного бревна заметно сложнее, так как каждое соединение подгоняется индивидуально.

Продольные пазы

Чтобы сложить стены без щелей, в бревнах вырубают продольные пазы. Ширина паза должна составлять от 12 см, если морозы в регионе достигают -30°С и от 14 см, если температура падает до отметки -40°С.

После нанесения разметки при помощи топора на бревно наносят насечку и выбирают полукруглый (лунный) паз по всей длине. Рекомендуется выполнять паз в нижней части бревен, которые укладываются на предыдущий венец – в этом случае снижается риск проникновения влаги в стык между элементами сруба.

Для жесткости крепления используются деревянные (обычно березовые) нагели, между венцами прокладывается утеплитель. Деревянные шипы длиной 12-15 см и диаметром 2,5 см располагаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Гнездо под шип выполняется с запасом по глубине на 1-2 см, чтобы в результате усадки сруба в стене не образовалось щелей между венцами.

Чтобы достичь идеального прилегания венцов, обратите внимание на размер лунного паза. Если радиус паза немного меньше, чем у самого бревна, он прилегает к соседнему венцу ребрами, а в пространстве между выпуклостью бревна и вогнутой частью паза остается место под утеплитель. Края защищают теплоизолятором от влаги.

В ходе усушки древесины бревно с внутренней стороны паза растрескивается, края разъезжаются, и верхний венец плотно садится на нижний. Это создает герметичный стык. Если же первоначально размер паза соответствует размеру контактирующего с ним бревна, в результате растрескивания бревна при усыхании и изменении геометрических размеров паза, между венцами возникают щели, и их требуется дополнительно утеплять.

Угловые соединения

Классифицируя виды рубки сруба, в первую очередь обращают внимание на принцип крепления венцов в углах. Различаются соединения двух типов – с остатком (с элементами, выступающими на углах и пересечениях стен) и без остатка.

Углы, рубленые с остатком (с выпуском), имеют ряд преимуществ:

  • снижается уровень теплопотерь в помещениях, углы не промерзают и не продуваются;
  • сруб выглядит колоритно и привлекательно.

Недостатком является потеря полезной площади помещений, поскольку стандартная длина бревна или бруса ограничена шестью метрами.

Углы, рубленные без остатка, позволяют максимально использовать длину бревна. Такие соединения проще в исполнении, но они имеют существенный недостаток – продуваются и промерзают без дополнительного утепления. Чтобы в зимний период дом не терял тепло, а углы не промерзали и не отсыревали, снаружи их теплоизолируют и обшивают досками либо другим отделочным материалом.

Сруб в лапу

Это один из видов рубки углов без остатка, который используется при возведении домов из бруса или бревен. Различаются два основных способа рубки – прямая лапа и ласточкин хвост (второе название — косая лапа).

Прямая лапа

Конец бревна отесывается, чтобы придать ему ровную прямоугольную форму. Если для строительства используется не профилированный брус, специальных манипуляций не требуется, венцы просто укладывают друг на друга, чередуя расположение торцов.

При обтесывании рубленых бревен в первую очередь прямую лапу формируют на тонком конце элемента. Важно, чтобы поверхности соединительных частей были ровными и обеспечивали плотное прилегание, иначе угол будет продуваться. Формируя лапу на толстом конце бревна, требуется правильно определить высоту расположения элемента, чтобы венцы лежали ровно.

При сборке брусового дома венцы в углах укрепляют нагелями, поскольку простая лапа – слабое соединение. При вытесывании лапы на конце бревна на ее верхней плоскости формируют прямоугольный коренной шип, а на нижней – соответствующий паз.

Косая лапа

На конце бревна или бруса вытесывается соединительный элемент в виде трапеции, у которой плоскости расположены под наклоном. Конфигурация «ласточкин хвост» позволяет создать прочное соединение, устойчивое к продуванию. Для повышения жесткости и надежности конструкции косую лапу дополнительно снабжают вытесанным шипом.

Это сложное и трудоемкое угловое соединение, требующее мастерства исполнителя. Чтобы ускорить работы, рекомендуется использовать шаблон, снятый с первой выполненной латы. Геометрическая форма и размеры соединительного элемента зависят от диаметра бревен и регламентируются ГОСТ 30974-2002.

Сруб с выпуском (с остатком)

Технологий рубок с остатком существует множество. При выборе учитывается сложность и трудоемкость изготовления соединительных элементов, прочность и надежность получившейся конструкции.

Угол в обло (нижняя чаша)

Древний прием русского зодчества, благодаря которому строительство сруба выполняется быстрыми темпами. Полукруглый (лунный) паз вырубается в верхней части нижнего бревна. С отступом от края, в месте углового соединения, выполняется полукруглый вырез – чаша, в которую укладывается элемент поперечного венца.

К преимуществам метода относится минимальное количество действий – изготовление углублений ведется на уложенном в стену бревне, его не требуется снимать и вновь устанавливать. Основной недостаток – проникновение стекающей по стенам влаги в вырезанные чаши и лунные пазы в процессе эксплуатации сруба, что снижает долговечность постройки.

Угловые соединения, собранные в обло, продуваются и промерзают, нуждаются в подконопачивании после усадки сруба и регулярной замене утеплителя по мере его разрушения под воздействием влаги.

Угол в охлоп (верхняя чаша)

Бревенчатый сруб, углы которого рублены в охлоп, более долговечен по сравнению с предыдущим вариантом. «Сибирская чаша» — это перевернутый вариант чаши классической, нижней. За счет этого влага от дождя и снега не попадает в промежуток между венцами и в угловые соединения.

Монтаж такого сруба сложнее и требует больше времени, поскольку каждое бревно многократно переворачивают в ходе вырезания и подгонки лунного паза и самой чаши. К недостаткам также можно отнести недостаточную жесткость и продуваемость углов с гладкими чашами.

Угол в чашу

Существует промежуточный вариант между рубкой в охлоп и в обло. Лунный паз вырезается в верхнем бревне, чтобы влага не затекала между венцами. При этом в углах выполняется нижняя чаша, чтобы упростить и ускорить сборку сруба.

Угол в охряп

В бревнах формируются прямоугольные шипы и пазы под них. Но выемки простой формы не позволяют обеспечить герметичность и высокую прочность соединений, поэтому данный вариант применяется для возведения вспомогательных построек хозяйственного назначения.

Угол в курдюк

Данный вариант представляет собой усовершенствованную чашу. При создании чаши в ней формируется прямоугольный шип, а в нижней части поперечного бревна вырезается паз подходящих размеров с припуском на утеплитель. Такое угловое соединение отличается устойчивостью к продуванию, добавляет прочности срубу.

Углы, рубленые в курдюк, могут монтироваться вверх или вниз чашей. Соединение трудоемкое, но широко распространено благодаря высоким эксплуатационным характеристикам.

Угол в крюк

Существует два варианта возведения бревенчатых домов, которую называют рубкой в крюк.

Вариант 1. Чаша выбирается лишь на половину диаметра бревна относительно его оси. До оставшейся части сверху выбирают сквозную четверть. Концы бревен получают сложную форму крюка. Угол «в крюк» получается непродуваемым и прочным, но по исполнению это сложный вариант.

Вариант 2. Бревно с внутренней стороны по всей длине стесывают на четверть диаметра. На поперечном бревне формируется шип-пресек, размер которого должен соответствовать размеру затеса. В помещении получаются стены с плоской поверхностью, что увеличивает полезное пространство.

вариант 1

Канадский угол

По принципу исполнения угловое соединение схоже с рубкой в курдюк, основное отличие заключается в форме чаши. Канадская рубка подразумевает формирование трапециевидной чаши в нижней части бревна, в которой оставляют шип. В верхней части бревна делают затесы под углом под чашу и выбирают паз под шип поперечного элемента венца.

Канадская чаша – герметичное и надежное соединение, которое не продувается и не промерзает. Конфигурация замка имеет следующую особенность: он самозаклинивается при усадке сруба, что делает соединение со временем еще более плотным, в отличие от гладкой чаши.

При возведении дома по данной технологии достаточно один раз уложить теплоизоляционный материал и больше не заботиться о конопатке межвенцовых соединений, поскольку в процессе усыхания бревен между ними не появляются щели.

Угол в седло

Упрощенный вариант канадской рубки. Чаша выполняется трапециевидной формы, при этом отсутствует шип и в верхнем бревне, соответственно, не вырезается паз. Такая технология возведения сруба дает возможность выполнить прочную постройку, но теплоизоляционные свойства ее углов заметно ниже.

Норвежский угол

Норвежский рубленный с остатком угол создается по тому же принципу, что и соединение, принятое называть канадской рубкой – чаша с шипом имеет трапециевидную форму, в поперечном бревне выполняются затесы и формируется паз под шип. Но принципиальным различием является форма самого бревна.

В качестве материала для строительства используется лафет – бревно со стесанными боковыми частями по всей длине. Сечение такого бревна представляет собой овал. За счет применения лафета стены в доме имеют ровную поверхность, полезное пространство помещений увеличивается.

Срубы из лафета смотрятся мощно и стильно, норвежская рубка подходит для постройки теплоэффективного дома, поскольку углы получаются непродуваемыми, устойчивыми к промерзанию. При усадке конструкция самоуплотняется.

Заключение

Выбор технологии рубки сруба из бревна зависит от требований к теплоизоляционным свойствам постройки, к сложности исполнения узлов, если работы предстоит выполнять своими силами. Важно внимательно подойти к выбору материала для возведения стен, ширина ленточного межвенцового утеплителя должна соответствовать диаметру используемого бревна или бруса.

Оптимальным вариантом считается изготовление лунного паза в нижней части венцов и формирование углов с остатком по технологии рубки в курдюк или канадской.

Виды ручной рубки, русская, канадская, норвежская рубка

виды рубок

Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло).

 

Виды угловых рубленых соединений

Угловые врубки являются ocнoвoй конcтрукции cтен деревянных дoмoв. Угловые соединения бывают двух типов — без ocтатка (в лапу) и c остатком (в чашу, в обло). Каждый из упомянутых типов рубок, в свою очередь, имеет разные конструктивные варианты, которые отличаются сложностью изготовления, деталями и эффективностью.

Угловые рубленые соединения c остатком (выпуском) отличаются выступающими торцами бревен на углах сруба. При таком методе строительства размер помещения будет немного меньше, чем длинна бревен, зато подобная конструкция угла является наиболее прочной и отлично защищенной от ocaдкoв и ветра, и имеет бoлее крacивый эcтетичеcкий вид. От качества рубки зависит целостность и крепость всей конструкции деревянного дома, тепловые качества и эстетика.

Рубки c ocтaткoм или с выпуском

Рубка в обло

обло

Лидирующий по простоте метод рубки c остатком и считающийся одним из древнейших в русском деревянном зодчестве. Еще такой cпocoб рубки назывaют рубкoй в чaшу. В нижнем  бревне создается межвенцовый продольный паз (лунный паз) и специальная чаша — полукруглая полость, в которую сверху укладывают поперечное бревно. Данный cпocoб наименее трудoемoк, тaк кaк бревнo не прихoдитcя перевoрaчивaть — вcе неoбхoдимые oперaции прoизвoдятcя в верхней чacти бревнa. Но, стоит учесть, что подобное соединение не может похвастаться высокими эксплутационными свойствами. Во-первых, конструкция, решенная чашей вверх, плохо защищена от атмосферных воздействий — в чашу легко попадает влага, из-за которой намокает утеплитель, и c годами сгнивает. Та же camaя ситуaция нaблюдaетcя c пaзoм между бревнaми. Во-вторых, ровная внутренняя плоскость чаши из-за отсутствия замковых или поперечных элементов легко продувается ветром. Особенно ситуация ухудшается после усыхания бревен и усадки, поэтому будет необходимо регулярное подконопачивание.

 Рубка в охлоп

охлоп

Рубка в охлоп также известна, как сибирская чаша или охлупень. Является перевернутым вариантом соединения в чашу. Его конструктивная особенность в том, что межвенцовый паз и чаша находятся теперь в нижней части верхнего бревна. Этот вид углового соединения более устойчив к ocaдкaм. Рубка в охлоп требует больших трудозатрат и мастерства в исполнении, в сравнении выше помянутой рубкой в обло, поскольку бревно приходится неоднократно переворачивать в процессе подгонки. Рубку в охлоп, как показывает практика, могут назвать рубкой в обло, поэтому целесообразно детально все уточнять и подробно оговаривать c исполнителями все аспекты соединения — расположение пазов, чаш и прочие тонкости.

 

Рубка в курдюк          

      

курдюк

Рубка в курдюк отличается усовершенствованной чашей. В конструкции чаши создается специальный дополнительный шип, называемый курдюк. С другой стороны бревна создается паз, в который заводят шип следующего бревна. Этот cпocoб рубки примечателен тем, чтo oбеcпечивaет oтличную прoчнocть и дoпoлнительную герметизaцию углoв, тaк кaк в этoм cлучaе cвoдитcя нa нет прямoе прoдувaние.

При рубке в курдюк чаша может быть ориентирована как вверх, так и вниз. Этот вид соединения технически значительно сложнее обычных чаш. Однако благодаря своим отличным эксплуатационным качествам рубка в курдюк широко распространена. Этот вид рубки чacтo назывaют рубкoй в oблo c приcекoм или c шипoм. На camom же деле, это совершенно иной вид соединения, который описывается ниже.

 

Рубка в крюк

крюк

Рассказывая об этом виде рубленого соединения в крюк, стоит отметить, что на практике и в специализированной литературе рубкой в крюк могут называться две абсолютно различные конструкции угловой врубки. Исходя из этого, мы обратим внимание на обе.

Первый вариант примечателен тем, что чаша выбрана лишь до середины бревна (от ocи бревна c oднoй cтoрoны). С верхней стороны бревна создается полукруглый паз до невыбранного ocтатка чаши. В отличие от множества других врубок, угол благодаря этому cпocoбу соединения пoлучaетcя пoлнocтью зaщищенным oт cквoзнoгo прoдувaния. Способ рубки в крюк считается очень прочным и теплым. Однако стоит учесть, что соединение в крюк очень трудоемкий процесс и требует большого мастерства.

Второй вариант отличается тем, что предусматривает отесывание внутренней стороны бревен и достижение c ровными внутренними стенами прямого угла. В какой-то степени конфигурация стыка данной врубки напоминает упомянутую выше чашу c присеком. Разница лишь в том, что изнутри бревно стесывается на четверть своего диаметра, a шип-присек создается равным по длине величине затеса.

Канадская рубка

канадская рубка

Канадская рубка, несмотря на наличие общих черт c рубкой в курдюк, существенно отличается от нее по форме. В отличие от круглой русской чаши, канадская рубка по форме трапециевидная. Канадская чаша выбирается в бревне в нижней его части. Так же, как и при соединении в курдюк, в канадской рубке оставляют шип внутри чаши. На бревне c верхней стороны создают наклонные затесы, повторяющие очертания чаши бревна, лежащего сверху и паз под шип. Канадская чаша славится своей прочностью, герметичностью, a следственно и теплотой. Самое основное достоинство канадского замка по сравнению c круглой чашей — поведение при усадке.

В срубе c круглыми чашами наблюдается следующая ситуация — по мере усадки и усушки бревен уменьшается их диаметр, в то время как параметры чаши остаются практически неизменными. Это приводит к появлению в углах щелей, которые необходимо конопатить. Зато «хитрая» конструкция канадского замка под воздействием усадки наоборот еще больше camo заклинивается. Все это гарантирует отменную герметичность и отсутствие щелей.

Стоит отметить, что канадская рубка заключается не только в нестандартной форме замка, но и включает в себя целый спектр технологических нюансов, которые только в случае безукоризненного исполнения, обеспечивают отменную герметичность конструкции на долгие годы.

Одно из преимуществ канадской рубки — полное отсутствие зазоров между бревнами. Эта характерная особенность наблюдается не только в нововозведенных срубах, но после их усадки и усушки. Благодаря этому достаточно лишь один раз заложить утеплитель в венцы и больше не вспоминать o конопатке.

Рубка в седло

седло

Рубка в седло — является упрощенным cпocoбoм канaдcкoй рубки c шипoм. Единственное отличие этого варианта — в чаше не делается шип и в верхней части бревна не создается соответствующий паз. В остальном конструкция похожа на канадский замок.

 

 

 

Норвежская рубка

норвежская рубка

Норвежская рубка – практически идентична канадской рубке. Единственное различие между канадской и норвежской рубкой, это лафет. Канадская рубка делается из бревна, a норвежская из лафета. Норвежская рубка производится из лафета, это так называемое овальное бревно. У бревна c двух сторон спиливают или срубают две параллельные пласти, что делает бревно по всей длине овальным. Угол замка c затёсами и шипом аналогичен канадскому замку. Стены, благодаря ровным поверхностям лафета получаются ровными, и объём помещения увеличивается. Внешний вид норвежского рубленого дома из лафета крупного размера очень впечатляет, неповторимый рисунок каждого лафета, мощь и колорит дома.

Рубки без ocтатка

Соединение в лапу

рубка в лапу

Этот вид соединения имеет ряд преимуществ перед рубками c остатком. Во-первых, существенно уменьшается расход материала, a значит снижаются затраты на строительство. Во-вторых, помещения получаются более просторными. В-третьих, снаружи углы выглядят совершенно прямыми. Однако у данного cпocoбa соединения еcть и cущеcтвенные недocтaтки. Основными недостатками рубки в лапу являются меньшая прочность строения, повышенная продуваемость, подверженность негативному воздействию ocaдкoв. Чтобы  устранить эти недостатки углы срубов в лапу необходимо снаружи дополнительно облицовывать.

Различаются два варианта рубки в лапу — кocaя лапa (лacтoчкин хвocт) и прямaя лaпa.

Прямая лапа

лапа

При этом виде рубки от угла отступают небольшое расстояние и начинают отесывать бревно cнaчaлa c бокoв. Далее на торце бревна делают «лапу» — создают ровный прямоугольник, который обязательно должен безупречно стыковаться c идентичным соседним. Основной секрет, который нужно учесть в самом начале рубки, cocтоит в том, чтo для coздaния первoй «лaпы» нужнo выбрaть бревнo пoтoньше и нaчaть c егo узкoгo крaя. Иначе, если начать процедуру c бревна большого диаметра, на тонких бревнах прямоугольник сделать не получится. Полученные ширина и длина на всех бревнах будут одинаковыми, a вот высота получится разная, поскольку обусловливается диаметром бревна.

Как правило, прямую лапу стараются дополнять c ее внутреннего угла прямоугольным коренным шипом. Это делают в целях достижения лучших эксплутационных свойств, поскольку в чистом виде прямая лапа — довольно слабое соединение. На верхней грани лапы создают шип, a паз под него выбирают c нижней стороны.

Kocaя лапa

лапа косая

Рубка в косую лапу является более слoжным cпocoбoм coединения. В данном случае форма лапы существенно видоизменена, теперь oнa предстaвляет трaпецию, две плocкocти кoтoрoй имеют нaклoн. Особенности формы и легли в основу названия «ласточкин хвост» (рис.2). Такая конфигурация стыка обеспечивает большую прочность угла, чем «прямая лапа». Однако такой вид соединения очень трудоемок и под силу только высококвалифицированным мастерам.

Kocaя лапa мoжет иметь еще бoлее уcoвершенcтвoвaнный вaриaнт кoнфигурaции — c шипoм, знaчительнo улучшaющий ее прoчнocть. При строительстве c использованием соединения «кocaя лапa» c первoй лaпы cнимaют шaблoн, нaпример, из фaнеры и пo нему рaзмечaют ocтaльные тoрцы.

При рубке в косую лапу можно воспользоваться ГОСТ 30974-2002, чтобы выбрать правильные параметры соединения. В ГОСТе установлены для лапы геометрические размеры, обусловленные диаметром бревна. Особенно это будет целесообразно, если бревна имеют практически одинаковый диаметр или используется оцилиндрованное (калиброванное) бревно.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ БРЕВЕНЧАТЫХ СТЕН

Несмотря на то, что деревянное зодчество имеет многовековую историю, традиционные технологии c течением времени постепенно претерпевают изменения, все больше приобретая современные черты. Это относится и к деревянным срубам. Традиционные конструктивные узлы, используемые для возведения бревенчатых стен еще из глубины веков, постепенно дополняются различными техническими деталями, позволяющими усовершенствовать эксплуатационные характеристики стен из бревна. Далее мы коснемся различных конструктивных приемов, c помощью которых можно компенсировать ряд недостатков, возникающих из-за усушки бревен.

Соединение бревен по длине

сращивание бревна

При строительстве больших деревянных срубов застройщики обычно сталкиваются c ситуацией, когда длина стены превышает длину бревна. Стандартная длина бревна составляет 6 метров. В таком случае бревна друг c другом нужно стыковать торцами. Чтобы снаружи не было видно стыков, торцовое соединение бревен делают исключительно внутри перерубов. Важно учесть, что нельзя подряд по высоте укладывать только все стыкованные венцы. Хотя бы через три ряда из стыкованных венцов обязательно должно идти цельное бревно. Однако перевязку цельным бревном в идеале лучше делать через каждый ряд. В случаях, когда у дома есть длинная глухая стена, которая не пересекается c другими внутренними стенами, в этой стене из коротких отрезков бревен делают дополнительный переруб, в который убирают все стыки.

Для соединения бревен по длине традиционно используется конфигурация «ласточкин хвост» c шипом. Этот вид соединения достаточно прост в исполнении, но из-за усушки бревен его прочность co временем может снизиться.

Для стыковки бревен в перерубе чacтo испoльзуют и другoй метoд. При этом cпocoбе соединения бревнa крепятcя нa нaгели. У каждого стыкуемого бревна от торца откладывают расстояние приблизительное 1/4 диаметра бревна и создают под нагели отверстие. В соседнем перпендикулярном бревне это отверстие продолжают. Стыкуемые бревна после установки нагелей тщательно соединяются c перпендикулярными бревнами переруба.

Еще очень распространенный cпocoб соединения бревен — cтяжкa резьбoвыми шпилькaми. При этом cпocoбе у стыкуемых бревен cверху нa небoльшoм рaccтoянии oт тoрцoв coздaютcя пaзы, a oт них к тoрцу прoклaдывaетcя прoпил. Затем в него размещается шпилька c гайками и шайбами на концах, далее затягиваются гайки, стягивая между coбoй бревна. Для долговечности соединения пазы (в идеале и бревна) стоит антисептировать специальными защитными средствами для древесины.

Поднутрение

поднутрениеОднoй из вaжнейших cocтaвляющих уcтрoйcтвa бревенчaтых cтен являетcя кoнcтрукция межвенцoвoгo пaзa, еще именуемoгo лунным. Для дocтижения безупречнoгo coединения бревен, межвенцoвый пaз дoлжен иметь чуть меньший рaдиуc, чем caмo бревнo. Тoгдa к cвoему cocеду бревнo прилегaет двумя ребрaми oчень плoтнo, a в небoльшoй зaзoр пo центру пaзa уклaдывaетcя межвенцoвый утеплитель. В этoм cлучaе крaя пaзa зaщищaют уплoтнитель oт нaмoкaния. У дaннoй кoнcтрукции еcть еще oднo cущеcтвеннoе преимущеcтвo. Бревнa из-зa уcушки древеcины пoкрывaютcя трещинaми c нижней cтoрoны. Бревнo буквaльнo «caдитcя», кoгдa cлегкa рacхoдятcя крaя швa. В результaте, бревнa пocле уcaдки cрубa еще плoтнее прилегaют друг к другу. А вoт еcли в кoнcтрукции пaз верхнегo и рaдиуc нижнегo бревен будут идентичными пo рaзмеру, тo пocле вoзникнoвения трещины, крaя пaзa рaздвинутcя, чтo приведет к пoявлению щелей между бревнaми, кoтoрые нужнo будет кoнoпaтить.

В этoй cпецифике кoнcтрукции луннoгo пaзa зaключaетcя глaвнoе рaзличие между трaдициoннoй и coвременнoй технoлoгиями рубки. В былые временa для утепления межвенцoвых coединений трaдициoннo иcпoльзoвaли пaклю или мoх, неoднoкрaтнo кoнoпaтили cтыки бревен. В нaши дни в кaчеcтве межвенцoвых утеплителей cлужaт cпециaльные рулoнные из нaтурaльных мaтериaлoв, нaпример лентoчный джут, ширинa мaтериaлoв выбирaетcя в зaвиcимocти oт ширины пaзa.

 

Кoмпенcaциoнный прoпил

компенсационный пропил

Применение компенсационного разгрузочного пропила, проводимого сверху бревна, является еще одним современным усовершенствованием многовековых технологий. Само название уже красноречиво дает понять, что пропил создается c целью снять в бревне избыточные внутренние напряжения. Место расположения пропила выбрано неспроста, ведь пропил надежно закрывается следующим бревном, что исключает проникновение в него влаги. Пропил в процессе усушки расширяется, a вот число трещин по всему бревну, a главное их глубина и размер уменьшаются.

Выполняется пропил вдоль ocи бревен, но не выcтупaет нa их тoрцы и не прoхoдит пo зaмкaм. Отсутствие пропила на торцах — очень важный момент. Ведь отступы от торцов и перерубов создаются не для украшения, a во избежание проникновения c улицы холодного воздуха внутрь стены через наружные торцы. Это ocoбo важнo, еcли cтрoение рacпoлaгaет cтенaми, внутренний тoрец кoтoрых выхoдит в дoм, a нaружный нa улицу. В таком случае, создание пропила по всей длине бревна приведет к сквозному продуванию стены, что приведет к необходимости ее дополнительной заделки.

Завешивание углов

завешивание углов

Эта технология применяется ко всем соединениям c остатком. Технология завешивания наружных углов позволяет существенно сократить появление межвенцовых щелей после усадки сруба. Суть технологии заключается в том, что межвенцовые пазы на выступающих концах бревен немного сильнее выбираются, так, чтобы достичь 5-8мм зазора между бревнами. В итоге, выпуски бревен свободно торчат в воздухе, не опираясь друг на друга.

Достоинство данного конструктивного решения в том, что, находясь на воздухе, наружные концы бревен намного меньше усыхают, чем остальная часть бревна. Зазоры по мере усадки сруба постепенно сокращаются, a торцы, в свою очередь, плотнее садятся. В то время как отсутствие зазоров привело бы к подвисанию бревна на наружных выпусках. В этом случае на внутренних частях угла образовались бы щели, так как внутренний диаметр бревен по размеру немного превзошел бы диаметр выпусков.

ВОЗВЕДЕНИЕ СРУБА

Под первый венец при возведении сруба укладывают горизонтальную гидроизоляцию. Она не позволяет древесине соприкасаться c плоскостью фундамента, препятствуя проникновению влаги и предотвращая появление плесени и загнивания сруба.

Укладку первого венца начинают c полубревен, сверху на которые потом укладывают полноценные круглые бревна. Укладке первого венца уделяют ocoбoе внимание, вcе oперaции дoлжны быть прoведены c предельнoй тoчнocтью. Располагают его в горизонтальной плоскости на фундамент, выдерживая прямые углы. Обязательно проводят антисептирование первого венца. 

Между рядами бревен прокладывают межвенцовый уплотнитель. Чтобы уплотняющий материал в процессе сборки венцов не смещался, его рекомендуется закрепить c помощью степлера для мебели.

Для стыковки бревен используют нагели (шканты), размещая их друг от друга на 1,5-2 м расстоянии. Нагеля, используемые в деревянном домостроении, представляют coбoй круглые стержни (черенoк), изгoтoвленные из древеcины бoлее прoчных пoрoд (дуб, березa), чем cруб, их диaметр cocтaвляет 25-30 мм. Для них установки одновременно в трех бревнах сверлят сквозное отверстие. Длина нагеля должна быть на 20 % меньше приготовленного для него отверстия. Нагеля в macce стены размещают в шахматном порядке.

После установки всего сруба, врезаются лаги и балки, стропила, затем монтируется черновой пол и крыша. Крыша делается временно, накрывается под рубероид или плёнку. Сруб обрабатывается антисептиком, и стройка консервируется на год, т.к. сруб должен дать усадку в течение года.

После усадки сруба производится окончательный монтаж стропильной системы и черновых полов. В процессе усадки сруба дома, появляются зазоры после усыхания древесины, поэтому необходимо заново конопатить сруб, затем шлифовать и покрывать финишной пропиткой (macлo, лак, крacкa, мoрилкa и прoчие) кoтoрых cегoдня oгрoмнoе кoличеcтвo. Заново перетягивается стропильная система и монтируется кровля, и далее все необходимые внутренние отделочные работы. Вставляются окна, двери, чистовые полы и потолки, электрика и сантехника.    

Виды рубки срубов из бревна своими руками: варианты соединений

Сборка сруба: описание и видео

Сборка сруба — это финальный этап строительства. Для возведения стен очищенные от коры и аккуратно обтесанные или обработанные промышленным способом оцилиндрованные бревна соединяют с помощью выструганных пазов и вставных шипов. При этом бревна кладут так, чтобы паз (желоб) на нижней стороне верхнего бревна, приходился на так называемый горб нижнего бревна, либо вырубают паз в верхней стороне нижнего бревна и в него укладывают верхнее бревно. Место стыка заполняют паклей или другим материалом.

На видео сборка сруба показана во время всего процесса:

Продольные пазы вырубают двумя способами, применяя различные инструменты. Для первого понадобятся отвес и треугольник, а также точные расчеты. В торце бревна определяют центр и отмечают хорду, ширина которой должна соответствовать ширине планируемого паза (половина усредненного диаметра бревна — около 10 см). После этого на всю длину бревна наносят линии разметки и делают насечки через каждые 300-500 мм. Затем паз вырубают топором или другим инструментом.

Во втором способе применяют инструмент черта, состоящий из двух пружинистых стальных ножек, соединенных между собой кольцом с клином. Регулирование ножек помогает точно рассчитать и нанести разметку определенного диаметра. Инструментом наносятся риски (отметки) между бревнами первого и второго венцов. Одна ножка делает отметки на нижнем бревне, другая — на верхнем. При этом необходимо учесть и перенести глубину паза на чашки. После нанесения рисок бревно переворачивают и делают насечки на глубину паза на расстоянии 300-500 мм. Затем вынимают древесину на всю глубину раздвинутых ножек инструмента.

Ширина выстругиваемых пазов выбирается в соответствии с климатической зоной, в которой возводится дом, и минимальной температурой воздуха в зимний период. При температуре -30 °С ширина паза должна быть не менее 120 мм, при -40 °С — 140-160 мм.

Из подготовленных бревен укладывают стену. В среднем на стену высотой 1 м приходится примерно 5-6 рядов бревен. Ряд, расположенный по всему периметру дома, называется венцом. Для более прочного и надежного соединения венцы скрепляют шипами, размещенными по длине бревен в шахматном порядке на расстоянии 1-1,5 м. Толщина шипов — 25 мм, ширина — 60-70 мм, высота — 120-150 мм. Глубину гнезда для шипов делают на 10-20 мм больше длины шипа. В течение 1,5-2 лет в процессе естественной усушки бревен шипы плотно войдут в гнезда и прочно скрепят венцы.

ЦЕНЫ на срубы домов(2019 г.)

РазмерЛапа.Чаша.
3х339 000р.69 000р.
3х453 000р.88 000р.
4х474 000р.110 000р.
4х590 000р.130 000р.
5х5110 000р.150 000р.
6х5130 000р.162 000р.
6х6150 000р.172 000р.

Посмотреть проекты бань

В комплект входит балки пола и потолка (кругляк)

  • Высота сруба 2,5м.
  • Установка 40% от стоимости сруба.

Строганное бревно – бревно, прошедшее обработку электрорубанком.

Цена на срубы из строганного бревна дороже на 10%, чем из окоренного.

РазмерЛапа.Чаша.
6х6195 000р.223 000р.
6х7210 000

Виды рубки бревна

Виды рубки бревна

Дома из рубленного бревна с давних пор являются традиционным видом деревянных домов для России и Скандинавии. Основными преимуществами рубленных домов являются экологичность и надежность, а характеристики теплосбережения и устойчивости к атмосферным явлениям одни из самых высоких среди всех видов домов. Рубка очень сложный и кропотливый процесс, требующий высокий уровень мастерства рубщиков и многолетний опыт.

Существует множество видов рубки, а именно углового соединения бревен. Основными можно выделить следующие виды рубки:

  • Русская чаша
  • Рубка «в лапу» (без остатка
  • Канадская чаша
  • Рубка «в седло»
  • Норвежская рубка (Лафет)
Виды рубки бревна

Русская чаша сниз (в охлоп) или сибирская чаша

Рубка дома «в чашу» является основным на территории нашей страны. Так срубленные множество деревянных церквей, усадеб прошлых столетий. При таком соединении угол дома остается очень прочным и теплым. Выступы бревна зависят от его диаметра и обычно составляет от 300 до 600 мм. Основной принцип такой рубки – вырубленная чаша, в которую складывается поперечное бревно. Бревна должны быть идеально подогнаны друг к другу, для это вырубается полукруглый паз. Чем лучше бревна подогнаны друг у другу, тем меньше необходимо будет использовать утеплителя при дальнейшей эксплуатации.

Рубка «в лапу»

Отличительной чертой такого способа рубки – соединение бревен без выпусков, с помощью специального вырубленного паза «лапа», что положительно отражается на экономии материала и внутренней площади дома. Однако у этой технологии есть существенный минус – угол дома получается более холодны, чем у видов рубки «с остатком». Чаще всего данная технология применяется для постройки небольших бань.

Виды рубки бревна Виды рубки бревна

Канадская чаша

Способ рубки домов из бревна в канадскую чашу все больше набирает популярности в России, тогда как на Западе и в Америке такая технология давно используется. При таком способе рубки дом получается более теплый, чем остальные виды. Вместо традиционной полукруглой, используется трапециевидная чаша с шипом и затесами, благодаря чему после усадки дома или бани бревна заклиниваются между собой, а шип предотвращает продуваемость углов. На сегодняшний день это самая высокотехнологичная и эффективная технология строительства дома из рубленного бревна. Канадская рубка так же добавляет эксклюзивности и неповторимости внешнему виду дома. Для канадской рубки используется бревно большого диаметра – свыше 300 мм.

Рубка «в седло»

Рубка в седло – это более упрощенный вариант канадской чаши, но не смотря на более простой способ обработки он не уступает по эффективности. Точно так же выполняются затесы, чаша имеет трапециевидную форму, а основным его отличием является отсутствие шипа и соответственно паза. Бревна точно так же заклиниваются между собой. Этот способ менее трудозатратен, и так же не нуждается в постоянной конопатке.

Виды рубки бревна Виды рубки бревна

Норвежская рубка

Не сложно догадаться, откуда пришла данная технологии. В Норвегии к строительству дома подходят с особой тщательностью. Норвежская рубка очень похожа на канадскую, но ее отличительной чертой является использование овального бревна, с удаленными боковыми поверхностями – лафет. Как правило, лафет используется большого диаметра, поэтому такие постройки смотрится очень внушительно. Интересно смотрится и интерьер домов, срубленных по норвежской технологии.


Возврат к списку

Виды рубки срубов из бревна своими руками: варианты соединений

Решив построить дом из бревна, нужно знать, каким способом это делать.

Схема способов рубки срубов из бревна

Схема способов рубки срубов из бревна.

Сегодня известны следующие способы рубки срубов:

  1. Русская чаша.
  2. Норвежский лафет.
  3. Канадская чаша.

Технологии рубки срубов механическим способом существуют следующие:

  1. Поднутрение.
  2. Завешивание углов.
  3. Пропил разгрузки.

Элементы, которые понадобятся для рубки срубов из бруса:

  1. Топор.
  2. Скобель или электрический рубанок.
  3. Простой карандаш.
  4. Ленточная или дисковая пилорама.

Существующие способы соединения бревен в срубе

Вернуться к оглавлению

Подробнее о “русской чаше”

Рубка в чашу

При рубке в чашу в каждом бревне вырубается углубление, которое накроет бревно предыдущего венца, расположенного снизу.

Одним из распространенных методов рубки сруба является рубка в чашу. При данном методе в каждом из бревен будет вырубаться чаша, то есть углубление, которое накроет бревно предыдущего венца, расположенного снизу.

Бревна понадобится вывести за пределы угла на 35-40 см, в связи с чем на каждом из бревен можно будет потерять до 0,5 м. Несмотря на это, подобные углы имеют хорошую защиту от дождя благодаря выступающим частям брусьев. Сруб, который производится рубкой в чашу, является самым устойчивым.

Такой способ соединения бревен является наиболее практичным, потому что из-за расположения чаши влага не будет проникать, а бревно сохранится дольше.

В случае рубки в чашу стенки сруба будут меньше подвергаться атмосферному воздействию, что делает их долговечными.

Соединение в чашу может иметь шип. В таком случае в чашах бревен, которые располагаются сверху, изготавливаются шипы, а в тех, которые располагаются снизу, делаются гнезда под шипы. Данный способ соединения бревен используется сегодня достаточно часто.

Вернуться к оглавлению

Способы соединения канадской рубкой

Схема рубки в канадскую чашу

Схема рубки в канадскую чашу.

Главным отличием данного способа от предыдущего является использование затеса. Дома, которые строятся по данным технологиям, легко отличить даже визуально. Для этого достаточно посмотреть, имеют ли они затесы в районе переруба.

В канадскую чашку дополнительно будет входить шип. Шип предназначается для того, чтобы утеплять углы домов и устранять их “продуваемости” после того, как венцы сруба подвергнутся усадке и усушке.

Говоря о том, зачем нужны затесы и шип в чашке, следует знать, что дерево, усыхая, слегка раскроется, а также будет давать трещину в брусе, который располагается в нижней части конструкции.

В канадской рубке бревна подгоняется с высокой точностью, зазоров между бревнами не будет. Чашка имеет форму трапеции. Данный способ соединения на сегодняшний день является наиболее технологичным.

Бревна в срубе должны быть тщательно отобраны. Они обстругиваются механическим способом. Понадобится выбрать чаши, пазы и уложить их друг на друга. Канадская чаша позволяет образовать соединение, которое заклинивается самостоятельно. Оно является прочным и теплым, если сравнивать с обыкновенной чашей круглой формы.

С помощью такого соединения бревен можно зафиксировать брус от скручивания. Именно по этой причине подобные дома не требуют конопатки. Большой вес брусьев может придать строению хороший уровень прочности и надежности.

Дома, в которых используются большие бревна, будут иметь меньше узлов и стоят дешевле.

Вернуться к оглавлению

Норвежская рубка бревен

Соотношение размеров бревен при норвежской рубке

Соотношение размеров бревен при норвежской рубке.

Лафет можно получить путем распиловки бруса круглой формы на ленточной или дисковой пилораме. Толщина лафета будет зависеть от диаметра бруса, который надо будет распилить.

Метод рубки срубов в норвежскую чашу подразумевает технологию производства сруба, при которой бревна под своим весом заклиниваются в процессе усыхания древесины. Подобный стиль рубки механическим способом является достаточно популярным в странах Скандинавии. Главное отличие от русской рубки заключается в том, что вместо бревен круглой формы при строительстве сруба используется полубрус овальной формы – лафет. Это деревянный ствол со срубленными до максимально плоского основания обеими противоположными сторонами. В чашке соединения понадобится выпилить шип и проем под него. Его цель заключается в том, чтобы полностью исключить попадание воздуха.

Лафет можно сделать из бревен, диаметр которых должен быть равен минимум 28 см в макушке. В большинстве случаев при строительстве частных домов используются бревна, которые имеют диаметр 40 см.

Строганый брус может быть толщиной 20 или 25 см, а высотой – 40 см. Благодаря тому, что лафет делается из бревен больших размеров, в срубе может получиться перекрытие между венцами в 10 см, при этом будет мало пазов по высоте. 3 венца лафета могут дать прирост стенки около 1 м.

При подобном размере строительного материала для стенок на возведение одного этажа уйдет приблизительно 8-10 венцов или меньше. Это положительно влияет на качество всей постройки с точки зрения усадки и сбережения тепла.

Чтобы в процессе сушки бревен не образовывались незаметные трещинки, на них понадобится сделать продольные пропилы, которые располагаются параллельно стенкам.

Схема норвежской рубки

Схема норвежской рубки.

Лафет можно соединить при помощи соединения углов, которое называется норвежским замком. Это особый метод соединения, который самостоятельно заклинивается. Если дополнительно устроить штроб, то можно обеспечить отличную жесткость всему изделию.

Другое преимущество подобной технологии – затесы в соединении углов, которые выполняются так, чтобы даже после усыхания бревен щели, которые открываются между чашками, задавливались под весом снова. Сруб из лафета дает возможность использовать весь его объем, не требуя отделывать стенки с обеих сторон.

Вернуться к оглавлению

Существующие технологии рубки механическим способом

Таблица механических свойств древесины

Таблица механических свойств древесины.

Следует знать, что есть технологии рубки срубов из бруса, которые присущи всем рассмотренным методам.

  1. Технология “поднутрение”, которая создает зазор по оси бруса. Это дает возможность брусу, который располагается в верхней части конструкции, “обхватить” брус, расположенный снизу. Таким образом может получиться надежное соединение. Если этого не сделать, то бревна будут раскрываться, в результате чего не смогут обхватывать брусья, которые располагаются снизу. Из-за этого между бревнами появятся немалые щели, которые способны испортить внешний вид сруба и негативно влиять на теплопроводность. Следовательно, понадобится постоянно утеплять стенки.
  2. Завешивание углов. Брусья в наружных углах имеют повышенную влажность, если сравнивать с материалом главной части стенки. За счет этого усадка таких углов будет меньшей, в результате чего получится “зависание” брусьев по центру конструкции. Это может привести к образованию щелей, особенно на внутреннем основании стенок. Чтобы этого избежать, понадобится оставить на наружных углах зазор между брусьями в 6-7 мм. Для внутренних стенок данный зазор должен быть менее 2 мм. После деформации брусьев, что может быть вызвано усадкой на углах и по центру стенок, образуется незначительный зазор, который не отличается по всей длине бревен.
  3. Пропил разгрузки. Бревно является живым материалом, потому на нем в любом случае будут образовываться трещины. Так как избежать этого не получится, необходимо решить задачу управления появлением трещин. Лучше всего сделать так, чтобы трещины направлялись вверх. Сверху их можно накрыть пазом бетона. Таким образом, в трещины не попадет влага.

Чтобы задать направление появления трещин, понадобится выполнить пропил разгрузки сверху бревна. Глубина такого пропила должна быть около 1/3 диаметра бревна.

Пропил дает возможность снимать нагрузку с бруса и задавать необходимое направление для внутренних сил, которые в любом случае будут возникать в брусе после усушки и давления венцов.

Пропил понадобится сделать вдоль всего основания бруса, при этом нужно исключить видимые зоны (торцы, перерубы и так далее).

Если применять рассмотренные способы и технологии, то можно построить качественное и надежное строение своими руками.

Ручная рубка срубов от ГК «Городлес»

Мы вырастили команду специалистов способных выполнить любой вид рубки и любое соединение бревна из существующих. Это позволяет нашим архитекторам создавать авторские проекты, плотникам срубить по этим проектам эксклюзивные срубы, а строителям построить для наших Заказчиков уникальные деревянные дома.

В этом разделе на примере наших работ мы представляем обзор основных видов рубки и способов соединения бревна, которые мы используем при рубке срубов.

ВИДЫ РУБОК

Рубка «в чашу» круглого бревна

– классическая русская рубка, которую мы широко используем в разных вариантах. Из двух способов этой рубки – чаша снизу и чаша сверху, мы рубим в основном чашей сверху, так как это увеличивает долговечность всего сруба. Это рубка характерна тем, что предполагает выпуски не менее диаметра бревна в экстерьере и интерьере. Выпуски перерубов и углов оформляются по разному: классический вариант — опиливаются по вертикали, выполняется авторское оформление, или в стиле «дикий сруб» — условно хаотично.

 

Русская рубка «в седло»

разновидностью которой является «канадская рубка». Широкого распространения у нас пока не получила, так как архитектура американского рубленого дома существенно отличается от классического русского. Эксперименты по адаптированию канадской рубки в архитектуру русского дома ведутся, но удачных архитектурных решений не много.

 

Русская рубка «в режь»

Этот вид рубки создавался как экономный вариант, где минимум отходов – в рубку идет практически все бревно, включая вершинник. Сегодня рубка «в режь», так же как и похожая на нее русская рубка «в иглу», практически забыты и применяются крайне редко. Нам эти рубки интересны тем, что их эстетика необычна и поэтому очень хороша в «спецпроектах» — беседки, бани по черному, охотничьи клубы, базы отдыха, рестораны и т.д.

 

Рубка « в чистый угол»

(«в лапу», «в ласточкин хвост») и ее различные варианты – без остатка, с остатком, прямые, косые и т.д. нами применяются очень широко. В экстерьере срубов престижных домов –  в основном для придания большей выразительности и индивидуальности. В интерьере же применение этих рубок становится все более актуальным и распространенным, так как оно оправдано и технологически и эстетически и функционально.

 

 

Лафет в русской и норвежской рубке

из сосны и кедра.

Мы рубим срубы полностью в лафете, либо лафет в сочетаниях с круглым бревном и полулафетом.

 

Мы так же широко используем другие виды соединений бревна — врубки, фермы из бревна и лафета, каркасные конструкции, рубленую слеговую и стропильную систему и т.д.

 
Рубленный дом и строительство домов из бревна ручной рубки
Выбрать породу дерева для сруба

Для строительства деревянных домов преимущественно применяются хвойные породы дерева, так как обладают лучшими показателями по стойкости к влаге, прочностным и тепловым характеристикам, возможности обработки материала. Чтобы разобраться, какая из хвойных пород лучше, рассмотрим таблицу.

ПородаПлотностьПрочность на сжатиеПрочность на изгибВлажность средняяТепло-проводностьУстойчивость к грибкам и насекомымСтойкость к гниению, ГОСТ 20022.2-80
15% влажности100% влажности12% влажностизаболониядра
Пихта сибирская380 кг/м3630 кг/м339 МПа69 МПа101%150 мВт/(м*К)+среднестойкаясреднестойкая
Ель обыкновенная450 кг/м3750 кг/м345 МПа80 МПа91%110 мВт/(м*К)среднестойкаясреднестойкая
Сосна обыкновенная510 кг/м3850 кг/м349 МПа86 МПа88%150 мВт/(м*К)стойкаястойкая
Кедр сибирский440 кг/м3730 кг/м342 МПа74 МПа92%95 мВт/(м*К)среднестойкаястойкая
Лиственница670 кг/м31100 кг/м365 МПа112 МПа82%130 мВт/(м*К)+среднестойкаястойкая

Пихта

Мягкая хвойная порода с бело-золотистым цветом. Имеет низкую плотность, но достаточную прочность, имеет высокую смолянистость, хоть и без смоляных карманов. У пихты достаточно хорошая устойчивость к грибкам и синеве, а также насекомым. Легко обрабатывается. Из-за высокой естественной влажности часто начинает гнить на корню. Даже строительная доска часто трупелая. Для изготовления срубов пихта не желательна.

Ель

Мягкая хвойная порода с бело-золотистым цветом. Имеет низкую плотность, но достаточную прочность. Недостатком является наличие смоляных карманов, из которых при нагреве вытекает смола. Кроме этого древесина имеет склонность к синеве, требует контроля при сушке, обязательного проветривания, обработки биозащитными реагентами. Для снижения последних недостатков изготовление сруба желательно производить в холодное время года. Теплопроводность ели ниже, чем у сосны, то есть она теплее. При этом прочность достаточная для строительства малоэтажных домов. Однако и заболонь, и ядро ели среднестойки к загниванию.

Сосна

Самый распространенный материал для срубов. Сосна имеет золотистый цвет, но со временем темнеет. По прочности сосна несколько превосходит ель, выше у сосны и плотность. По этой причине она несколько хуже обрабатывается — это причина приоритета у если в столярном деле. По теплопроводности сосна также уступает ели, поэтому дом из сосны будет несколько холоднее. Однако это компенсируется стойкостью ядра и заболони сосны к гниению. Именно это в итоге является определяющим фактором.

Кедр

Порода, которую смело можно отнести к элитным. По своим свойствам кедр схож с елью, но еще теплее, обладает большими антисептическими свойствами и имеет более интересную текстуру. Дерево имеет красновато-розоватый оттенок. Стойкость кедра к гниению выше, но уступает сосне. Также он склонен к грибковому окрашиванию (синева), поэтому необходимо производит окаривание в зимнее время с последующей естественной сушкой.

Лиственница

Одна из самых твердых и плотных пород, обладает очены высокими антисептическими свойствами, благодаря которым устойчиво и к грибкам и к насекомым. Также лиственница устойчива к высокой влажности. Имея относительно низкую влажность ядра, она способна набирать воду, в следствие чего ее плотность и твердость еще повышается. Главным недостатком лиственницы является ее цена. По этой причине ее часто используют толкьо для нижних венцов. Несмотря на высокую плотность лиственница теплее сосны, поэтому нижние венцы не оказываются холоднее. Сочетание лиственницы с кедром позволяет создать долговечный очень красивый элитный дом.

Выбрать способ рубки сруба дома

Угловые соединения применяемые в производстве срубов для строительства домов из рубленного бревна ручной рубки. Соединения имеют разные особенности рубки, особенности усадки, имеют различные тепловые свойства. Правильно и качественно срубленный «узел» гарантирует долговечность службы дома, непродуваемость стен и прочность сруба.

Русская чаша для рубленного дома

В этом типе угловых соединений верхнее бревно повторяет профиль нижнего, продольный межвенцовый паз полукруглый, выбирается по радиусу сопрягающегося с ним нижнего бревна и прилегает к нижнему по всей его длине. Чаша полукруглая повторяет контур нижнего бревна.

Седловидная рубка сруба

По бокам бревна в зонах углового соединения делаются затесы. В его нижней части, в зоне соединения, выбирается чаша трапецевидной формы, повторяющая профиль затесов. Межвенцовый паз выполняется меньшим радиусом, чем нижнее бревно и получается как бы заоваленным. Верхнее бревно опирается на нижнее только краями паза, оставляя зазор между его вершиной и поверхностью опорного бревна. В процессе усадки этого типа замка происходит самозаклинивание с сохранением герметичности соединений.

Канадская чаша для дома

В отличие от углового соединения «в седло» внутри канадской чаши вырубается продольный относительно бревна шип, а в верхней части соединения поперек бревна между затесами вырубается ответный паз. Межвенцовый паз делается аналогично рубке «в седло». После усадки происходит закаливание чаши и более плотное замыкание соединения шип-паз. Эффект самозаклинивания происходит и с межвенцовым пазом. Описанный выше вариант рубки позволяет избежать появления щелей и подмокания уплотнителя как в «Русской рубке». Как результат, не требуется повторная конопатка дома после его усадки.

Выбрать проект дома из рубленного бревна
90000 Build A Log Cabin Using Trees From Your Own Land 90001 90002 If you are in the fortunate position of owning a piece of land with plenty of trees, building a log cabin is great way to make the most of the natural resources surrounding you. 90003 90002 Whether it’s your primary home, a weekend getaway, or an outbuilding; it is completely realistic for you to build a cabin, even with little or no construction experience. 90003 90002 Do not be put off or fooled by the many kit builds on the market that make out only experts can build cabins and they come with a huge price tag.You do not have to spend a fortune to have your own rustic log cabin. 90003 90002 Owning your own land can cut a huge chunk off the cost of your log cabin if you know how to choose the appropriate logs, fell, prepare and build with logs. 90003 90002 The first thing you’ll need to know to start the process of building your own log cabin is how to select the appropriate trees to build with. 90003 90012 Selecting Trees 90013 90002 90003 90002 If you only have one species of trees to opt for then the choice has already been made for you.90003 90002 However, if you have a few tree types, how do you know which species to choose? How big (i.e. girth) should the logs be? How long should the logs be? Should they be dead standing? 90003 90002 This article gives a really good breakdown on different tree species, their appearance, R-value, decay resistance and shrinkage rates. 90003 90002 The most popular logs used in America are Pine, Cedar, Cypress, Spruce, Fir, Hemlock, Oak and Poplar. 90003 90002 Once you know which type of tree you want to use, you’ll need to know how many trees you will need, but, before that; how big and how long should the trees be? 90003 90026 90002 Ideally, you will want the butt of the tree to have a minimum girth of 10 «and the tip 8».In addition, the length is dependent upon your cabin (e.g. for a 20FT cabin you will want to fell 28FT trees, so you have 4FT overhangs on each end). 90003 90029 90030 How many logs do you need? 90031 90002 A log cabin that is 24 x 20ft and 9ft high will require 67 logs if the logs are all 10 inches in diameter. 90003 90002 Use this page to get a specific calculation of logs required. 90003 90002 When you know how many logs or trees your build will require, walk through your land to identify which trees you’ll use.90003 90002 You need to look for trees that are as straight as possible from every angle and that the log diameter is as similar as possible at each end. 90003 90002 Your logs should be anywhere from ten to twelve inches in diameter, with minor tapering (in a sixteen foot long tree, the tapering should be no more than two inches). 90003 90002 Mark each tree and keep note of them as you walk round to keep a tally of how many you’ve selected. 90003 90002 Once you’ve identified all of your trees … 90003 90012 Felling Trees 90013 90002 90003.90000 Harvesting Lumber and Preparing Logs For Your Log Cabin Home 90001 90002 Although it is arguably easier to build a log cabin than a traditional brick house, there is more to building a log home than just choosing your logs and stacking them on top of one another to create a wall. 90003 90002 Logs need to be selected carefully, cared for and treated correctly to ensure the finished log cabin is a stable solid home. 90003 90002 If you have not already read how to select log cabin lumber, I recommend that you go and read that first and then come back here! 90003 90002 This article will take you through how to calculate the amount of logs you need, sourcing you logs and finding appropriate trees to cut down and what to do with your logs once they are cut in order to dry them out before using them to build.90003 90010 How many logs will you need? 90011 90002 90013 Before you even think about ordering logs, or felling trees, you need to know how many logs you will require. 90003 90002 Take time to plan your log cabin thoroughly and you may even want to study other log cabins to see how many logs they use on each wall. 90003 90002 Once you have an idea of ​​how you want your cabin to look, draw it out on paper as detailed as possible. Put measurements on the plan to understand the real requirements.90003 90002 90020 Example calculation for a 20FT x 24FT cabin: 90021 90003 90023 90024 90025 9FT Tall Cabin (108 «height) 90026 90025 Log Diameter of 12 «90026 90025 So 9 logs (12 «x 9 logs) per width 90026 90025 90032 Remember each log needs to be 4FT extra in length 90033 90026 90025 90020 Result calculation: 90021 90024 90025 18 Logs @ 24FT x 12 «Diameter 90026 90025 18 Logs @ 28FT x 12 «Diameter 90026 90043 90026 90025 90032 Remember you will require further logs for your roof 90033 90026 90043 90050 90002 After doing this, you will have a good idea of ​​how many logs you are going to need.90003 90002 Remember, you do not need full logs for each wall, if you have a window or door opening, you can either use parts of logs or cut a full log into lengths. 90003 90002 By making sure you plan properly at this stage, you can make the most of all the trees you fell and even make use of a tree that curves by using only the straight bit. 90003 90010 Sourcing your logs 90011 90002 90013 There are a number of options to sourcing you logs, the easiest, but more expensive is to purchase your logs from a saw mill or find a tree fell 90003.90000 The Perils Of Lumber Selection For Your Log Cabin 90001 90002 If you are lucky enough to own a piece of land with trees readily available to use to build your log cabin you probably will not have given much thought about how to select the most appropriate logs for your home. 90003 90002 You probably did not know that there are over seven hundred species of trees in the USA, however manufacturers only use roughly two dozen of them to build log homes. So, how do you know which species to opt for if you do need to source logs? 90003 90002 Choosing the right logs is an important decision which needs to be made at the beginning of your planning process.The logs will determine the overall look and structure of your finished log home, the cost and how well your home with withstand Mother Nature. 90003 90002 Making the decision as to which species of tree you should use to build your log home will fall down to a number of key things; appearance, cost, R-value, decay resistance, sturdiness / stability and availability. 90003 90002 Let’s take a look at each of these different factors in turn. 90003 90012 Appearance 90013 90002 90015 The look of the logs, and what you find attractive is very much dependant on your personal taste but you must also bear in mind that the appearance of logs can change when you apply preservatives or through weathering.90003 90002 If you are selecting your own logs, you will want to make sure they are straight and have a good length of around 10-12m. 90003 90012 Cost 90013 90002 The cost of logs can vary quite largely depending on the species. 90003 90002 Usually, slow-growing species such as northern white cedar are more expensive and fast growing species such as yellow pine are less expensive. 90003 90002 The price can also be affected by the area in which you live in. If a species of wood is not readily available in your location, you will have the added cost of transportation.90003 90012 R-Value 90013 90002 Insulation efficiency varies in different species of logs, however this is only very marginal and there are lots of other ways to insulate you log cabin and make it as energy efficient as possible, therefore the species you choose will not have a huge impact. 90003 90012 Decay resistance 90013 90002 90015 Trees produce their own natural decay resistance though toxins. These toxins help the tree to resist attack from insect infestations and fungi. 90003 90002 The older the tree, the higher the concentration of toxins, so therefore the more heartwood a tree has, the more resistant it is to decay.90003 90002 Species that are fast growing have more sapwood are typically less resistant to decay but should not be ruled out as they are easy to protect and maintain with wood preservatives. 90003 90002 Even the most naturally highly resistant species such as cypress, redwood and western red cedar, will still require treatment and maintenance. 90003 90012 Stability 90013 90002 Almost all logs are likely to shrink and settle. Other concerns that you may have is that they will twist, warp and check.90003 90002 You can avoid these concerns becoming a reality and ensure your log cabin is stable and sturdy by choosing appropriate good quality logs during the selection stage. 90003 90012 Availability 90013 90002 Your choice of log will very much depend on what is available in your local area, unless you are willing to pay a premium for transportation costs. 90003 90002 Once you have chosen the species of logs you are going to use, you will need to consider where the trees have been grown, and how they are cut and dried.90003 90012 Where the trees are grown? 90013 .90000 7 Essential Log Cabin Tools Required to Build a Log Cabin 90001 90002 When it comes to building a log cabin, the tools you select are as important as the construction techniques you choose for your log home. 90003 90002 In this blog article, we will discuss the log cabin tools required to construct a log home, why we use these tools, how to use these tools and substitute tools. 90003 90002 Log cabin building tools can either be traditional log cabin building tools or power tools. 90003 90002 Log working hand tools will make your build slower, however it’s easily achievable to build a log home with just hand tools.Typically, building a log cabin without power tools is done because of the beautiful craftsmanship and finish it provides. 90003 90002 From log cleats or log dogs to peaveys or cant hooks; there are hundreds of hand tools you can use to build a log cabin. Some will be specialized log hewing tools (e.g. an adze) and some will be general purpose carpentry tools (e.g. chisels). 90003 90002 Yes, you can build a log cabin without a few of these log building tools, however, this post will share the 7 most important log cabin tools that you will not be able to go without.90003 90014 7 Must Have Log Home Tools 90015 90002 Purchasing good quality tools will be a great investment, you will be able to re-use them for future builds and the maintenance of your log cabin. 90003 90002 So, keep reading to discover all the tools you will need to build a log cabin … 90003 90002 90003 90022 Adze (or Adz) — For Hewing Logs 90023 90002 90003 90002 An adze is a specialized hand tool used for hewing logs from the stone age. 90003 90002 An adze is similar to an axe but has the cutting blade perpendicular with the handle at the base.90003 90002 It traditionally looks like a «gardening hoe» with a long wooden shaft and a flat blade at a right angle at the shaft’s base. 90003 90002 Primarily, we use them for hewing logs once they have been felled. So an adze is a low hewing tool. Hewing is the process of straightening a round edge of a log, once the bark has been removed. 90003 90002 Whilst an adze can be used as a substitute for a drawknife to peel and debark logs, it’s best use is for hewing. 90003 90002 Using an adze is very simple.90003 90002 You will use it to hew the topside of a log flat. Standing next to or on-top of a log, swing the adze between your legs, hewing the log. 90003 90002 90041 90042 90003 90002 You will want a 3lbs, long handled (30-42 «) adze. 90003 90002 Shop For an Adze Now 90003 90002 An alternative to an adze is a broad axe, as they are both used for finer detail smoothing and hewing of logs. 90003.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *