Внутренности бачка сливного: конструкция, инструкция по ремонту поплавка и замены арматуры

конструкция, инструкция по ремонту поплавка и замены арматуры

При эксплуатации любого прибора возникает необходимость его ремонта. Унитаз также не составляет исключения, ему периодически требуется замена внутренностей сливного бачка унитаза. Причиной поломки может стать множество факторов: износ деталей и узлов, повреждение конструкции и другое. Зачастую устранить неисправность надо срочно, так как это может грозить затоплением жилища. Поэтому рассмотрим все виды ремонта относительно неисправностей внутренностей бачка.

Компоненты сливного бачка и их взаимодействие

Компоненты сливного бачка

Открывая крышку бачка, внутри обнаруживаются компоненты и узлы, обеспечивающие работу системы набора и слива воды. Собственно говоря, внутренности бачка и состоят из двух этих узлов. Рассмотрим подробнее, как осуществляется их работа и взаимодействие друг с другом для того, чтобы научиться устранять самостоятельно все поломки.

1. Система набора воды состоит из пяти элементов: гибкого шланга, штуцера набора воды, перекрывающего клапана запорного механизма, скрутки и самого поплавка. Работа происходит следующим образом: гибкий шланг с одной стороны присоединен к водопроводной трубе, с другой стороны есть соединение со штуцером, расположенным внутри сливного бачка. По штуцеру вода поступает в емкость. “Отвечает” за набор воды клапан штуцера, работа которого основана на принципе запорного механизма. В положении открытого клапана – вода льется, когда клапан закрывается – она останавливается. Регулировку уровня набора воды производит узел “скрутка – поплавок”. При низком положении поплавка, клапан открывается, когда поплавок поднимается по мере набора воды – он закрывается.
2. Второй узел, составляющий внутренности бачка – система слива воды. Она состоит из кнопки или цепочки, которая приводит в движение механизм открытия нижнего клапана слива, самого клапана и рычага – система, по которой происходит сообщение кнопки и клапана. Здесь все проще и никакого запорного механизма не требуется, так как после того, как вода из бачка выльется, клапан закроется автоматически под действием силы тяжести.
3. Таким образом, между собой системы взаимодействуют в момент опустошения бачка, когда клапан слива закрывается, а поплавок достигает минимального уровня расположения, открывая запорный клапан штуцера.

Ремонтируем поплавок и устраняем все виды протечек

Переходим непосредственно к руководству “как осуществить ремонт внутренностей сливного бачка унитаза”. Последствий неисправностей может быть несколько в зависимости оттого, что именно сломано.

• Вода не прекращает набираться в унитаз. Здесь поломка кроется в поплавке, скрутке или клапане запорной арматуры.  После длительной эксплуатации поверхность поплавка может покрыться трещинами или он просто может треснуть в одном месте, тогда при наборе воды, всплывать он будет с опозданием, и вода будет постоянно набираться. В этом случае поплавок можно просто заменить. Еще одна причина – погнулась скрутка из металла или треснула пластиковая трещотка, по которой импульс от поплавка передавался клапану, тогда металл всегда можно выпрямить, а вот пластик также придется менять. Если не закрывается клапан, то можно поставить дополнительную поплавковую заслонку, так как, скорее всего клапан не справляется с напором воды.
• Набор воды сопровождается сильным шумом. Для устранения этого дефекта существует два способа:

1. изменить диаметр отверстия, через которое заливается вода;
2. вставить в отверстие небольшую трубочку длиной около 35 см, тогда вода будет проходить по ней и шум от наполнения бачка значительно уменьшится.

• Бачок протекает прямо на пол. Значит, у вас сгнили болты крепления. Выяснить это очень просто.

1. Перекрываем полностью воду.
2. Оставшуюся в бачке жидкость лучше чем-то вычерпать, или подставить в место протечки емкость и смыть воду в унитаз.
3. Отсоединяем гибкий шланг.
4. Разбираем крепеж, который соединяет бачок и полочку унитаза.
5. Снимаем бачок и убираем его в сторону.
6. Сгнившие болты удаляем, причем оба, независимо от их состояния.
7. Все соединительные места тщательно прочищаем от ржавчины и известковых отложений.
8. Устанавливаем новые болты.

   Сливной бачок от унитаза

9. Лучше также заменить резиновую манжету для надежности.
10. Устанавливаем все на свои места.
11. Проверяем работоспособность.

Неисправность не всегда может проявиться сразу же, поэтому в течение пары дней понаблюдайте за появлением конденсата и протечками.

• Возникает ситуация, когда вода постоянно течет в бачок. Значит, неисправна система слива воды в части сливного клапана или самого рычага. Здесь, скорее всего, потребуется замена. Своими руками сделать это достаточно просто.

1. удаляем воду из унитаза;
2. снимаем все систему;
3. меняем ее на новую;
4. наполняем бачок водой и проверяем на работоспособность.

Поскольку вся система продается в сборе, будет производиться одновременная замена и клапана и рычага.

• Если вода не поступает в сливной бачок, это значит, что неисправна система набора жидкости. Возможно три варианта поломки.

1. Забился гибкий шланг. Проверить это очень просто: перекрываем воду, отсоединяем гибкий шланг, расположив его над любой емкостью, слегка приоткрываем кран. Если вода не льется, шланг забился и его надо менять. Если вода полилась, значит, проблема не в шланге. Продолжаем поиск.

   Замена элементов смывного бачка

2. По восходящей направляющей может забиться отверстие запорного клапана. Его можно прочистить отверткой.
3. Если дело не в техническом отверстии, то может не работать сам клапан. Он подлежит только замене, отремонтировать его невозможно.

Полностью меняем арматуру

Если у вас нет желания изучать, что именно сломалось во внутренностях вашего сливного бачка, можно просто заменить все компоненты одним разом. В зависимости от типа бачка, арматура внутри его также отличается, поэтому не спешите выбрасывать старую конструкцию, ее можно продемонстрировать в магазине для безошибочного приобретения нового комплекта. Инструкция по демонтажу и установке достаточно проста:

1. Вначале перекрываем воду.
2. Откручиваем верхнюю кнопку и аккуратно снимаем крышку. Ее можно отложить подальше, она вам понадобится в самом конце.
3. Далее откручиваем подводку штуцера, снимаем наборную систему.
4. Отсоединяем рычаг с клапаном слива и вытаскиваем его.
5. После того, как бачок опустеет, начинаем монтаж новой арматуры в обратном порядке – как производилась ее разборка.

Из инструментов вам понадобятся только пассатижи и ключи.

Качественная арматура для сливного бычка

Выбираем правильную арматуру

Для того чтобы как можно реже менять внутренности бачка, нужно уметь их правильно выбрать. Рассмотрим тонкости выбора арматуры для унитаза. При покупке необходимо знать, что все внутренности унитаза делят по двум группам:

1. В зависимости от материала, из которого выполнены механизмы, различают пластмассовую “начинку” и из металлических сплавов, в основном латуни. Металлические составляющие обеспечивают долговечность деталей и устойчивость к поломкам. Пластиковые же части быстрее изнашиваются и чаще требует замены и ремонта. Но по пластику тоже есть градация, совсем уж дешевый пластик сломается быстро, а более качественный будет служить дольше, но самостоятельно “на глаз” сложно определить его качество, поэтому ориентироваться следует по цене – чем дороже, тем лучше.
2. По типу самой конструкции различают раздельные узлы набора и слива воды и сложные системы, которые объединяют два этих узла. При раздельной системе все понятно, связь между ними осуществляется посредством стороннего воздействия – нажатия на кнопку. Такая конфигурация удобна тем, что можно независимо произвести ремонт или замену изношенной части. Общая система регулировки самостоятельно управляет процессами в целом. Такая система устанавливается только на современные модели бачков. Она достаточно сложна в установке и эксплуатации, поэтому ее ремонт следует доверить специалисту. Но такие трудности оправданы безукоризненной работой сливного бачка.

Также внутренности унитаза различаются по способу установки штуцера: нижний или боковой, правый, левый. Поэтому, если вы приобретаете арматуру взамен изношенной, то надо покупать, учитывая конструктивные особенности. Кроме того, часто системы друг от друга отличаются даже диаметром технологических отверстий. Поэтому при выборе арматуры отнеситесь к этому процессу ответственно, чтобы не пришлось приобретать дополнительные приспособления или менять купленные вещи.

видео-инструкция по монтажу своими руками, как поменять, почистить, замена, в каком положении должны находиться внутри, фото и цена

Основной элемент современного унитаза – сливной бачок. Каждый, кто не хочет платить деньги сервисным компаниям за простую работу, должен знать его устройство и способы решения возможных проблем. Торговые сети сегодня предлагают большое количество сливных бачков, поэтому, мы сегодня расскажем, как не затеряться в таком разнообразии.

Вы ознакомитесь с таким видом сантехнического оборудования и разнообразием его внутренностей.

Так выглядят внутренности унитазного бачка кнопочного типа

В чем отличия унитазных сливных бачков между собой

Есть достаточно факторов, по которым одно оборудование не похоже на другое, первый – материал, из которого они изготовлены:

Второе отличие – тип спускового устройства, который может быть боковым и верхним.

1. Первые часто можно встретить в разных учреждениях, в том числе, школах, общественных зданиях, университетах. Спусковой механизм – обычная цепочка, закрепленная на самом баке, размещенном на некоторой высоте от унитаза. Его принцип работы следующий – необходимо потянуть за цепочку, которая тянет рычаг за собой, на другом конце которого приподнимается пробка с прокладкой, после чего вода начинает поступать в сливную трубу.

2. Верхний тип – специальная головка или кнопка, расположенная наверху крышки сливного бачка. Именно такой вариант спускового механизма сейчас наиболее популярен. Работает он так – после нажатия на кнопку поднимается резиновая груша, а вода начинает поступать в сливную трубу.

Внутренности для унитаза разного типа

Отличия есть также и по типу спускового механизма – он может быть ручным или механическим. В последнем случае инструкция позволяет все регулировки осуществлять без вмешательства пользователя. В случае ручного типа клапан бачка будет открываться только по его желанию, что дает возможность регулировать использование количества воды для смыва.

Другие методы разделения

Помимо вышеперечисленного, сливные бачки делят еще и по:

• варианту установки;
• способу смыва.

На фото – регулировка арматуры бачка

Рассмотрим установку:

1. Емкость размещают почти под потолком и соединяют с унитазом с длинной арматурой. Внешний вид установки в данном случае далек от эстетичности, зато при этом возникает максимальное давление воды.
2. Вторая разновидность установки – емкость крепят прямо на унитазе. Данный способ считается самым предпочтительным и не несет больших расходов, чем следующий. Комплект получается достаточно компактным и с привлекательным внешним видом, он также удобен при проведении ремонтных работ.
3. Третья разновидность – сливной бачок встраивают прямо в стену. За счет этого удается высвободить в туалетной комнате место и улучшить ее внешний вид. Недостаток – сложность установочных и ремонтных работ.

Как поменять внутренности сливного бачка унитаза самостоятельно

Разберемся со сливом:

1. Прямой смыв – в этом случае вода начинает поступать в унитаз непосредственно из сливного бачка. Изменение направления ее движения не предусматривается.
2. Обратный смыв – в данном случае предусматривается изменение направления воды при смыве. Достоинство – наиболее функциональный способ. Недостатки – создается больше шума из-за той же функциональности.

Не знаете – как почистить бачок унитаза внутри? Залейте его 4 л теплой воды с порошком и оставьте ее на время, затем слейте через унитаз

Как устроен сливной бачок

Форма, устройство и цвет оборудования могут изменяться в зависимости от материала его изготовления. Остается неизменным одно – устройство должно набирать и производить слив воды. Обеспечить процесс позволяет внутреннее устройство сливной емкости.

Чаще всего в нем есть 2 главных механизма – подачи и слива воды, которые в свою очередь делятся на:

• поплавок и его клапан;
• грушу;
• перелив;
• рычаги.

Изготавливаться они могут из разных материалов, быть различными по форме, иметь разные способы соединения между собой, однако их суть работы и принцип не изменяются.

Замена внутренностей сливного бачка унитаза кнопочного типа

Подача воды

1. Арматура расположена сверху, вода поступает в емкость через боковой канал. С одной стороны рычага расположен поплавок и, когда вода подойдет в бачке к определенному уровню, рычаг с другой стороны надавит на шток и перекроет ее подачу с помощью мембраны. Метод часто применяется отечественными производителями. Недостаток – сильный шум во время набора емкости.

2. Подача воды снизу сливного бачка. Поплавок для унитаза в данном случае передвигается прямо по вертикальному штоку, на мембрану энергия передается при его передвижении с помощью тяги. Последняя и регулирует движения воды в баке. В этом случае шум минимальный или он полностью отсутствует.

Чаще всего сегодня используют второй вариант. В этом случае сливной бачок оборудован кнопочным механизмом, нередко на два режима – 2-4 л и 6-8 л.

В общественных местах можно встретить автоматические системы слива. Они более гигиеничные, так как не требует прикосновения к элементам механизма.

Реагируют они на движение. Недостаток – высокая цена устройств.

Принцип работы

Разберемся детальнее, как работает устройство:

1. После нажатия на кнопку запускается система слива.
2. В этот момент активируется шток, поднимающий грушу.
3. Груша открывает запорный клапан сливного механизма, через который вода начинает поступать в унитаз и канализацию.

Совет: помните, что процесс контролирует регулировочная арматура слива воды из емкости. Ее устройство зависит от используемой конструкции и может иметь собственные отличительные особенности.

Конечно, сливной бак, как и любое другое оборудование, может ломаться во время работы. В нем есть слабые элементы, которые могут износиться.

Основные проблемы:

• недержание воды в емкости;
• медленное наполнение бачка;
• чрезмерное количество.

Ремонт

Недержание воды

Одна из основных причин – перелив воды. Устранить проблему вы сможете своими руками, отрегулировав уровень перелива. Для этого установите поплавок так, чтобы подача прекращалась ниже перелива.

Еще одна причина – пропускает воду перекрывающий клапан.

Решить проблему можно двумя способами:

1. Замените старую резиновую мембрану новой. В этом случае не нужно отсоединять сливной бак от унитаза. Снимите верхнюю часть сливного механизма и проведите необходимые действия. Стоимость мембраны небольшая.
2. Очистите клапан от мусора, который обычно скапливается под ним.

На рисунке видно, в каком положение должны находится внутренности унитаза

Вода поступает медленно

Частая проблема – засорилась перекрывающая мембрана. Для решения вопроса нужно очистить от мусора отверстие для подачи воды в бак. Приготовьте для работы кусачки или пассатижи.

Совет: аккуратно разбирайте механизм мембраны, лучше фотографируйте или зарисовывайте этапы, чтобы при сборке все установить на свое место.

Поступает большое количество воды

Решение проблемы – отрегулируйте уровень подачи воды, при этом обращайте внимание на поплавок. При боковой подаче производите регулировку с помощью откручивания гайки рычага, чтобы снизить уровень воды с поплавком до необходимого.

Если подача нижняя, уровень поплавка выставьте с помощью пластиковой тяги. Манипуляции проделывайте до тех пор, пока он не опустится на нужный уровень.

Настраиваем уровень воды в бачке

Остальные проблемы придется решать заменой старых деталей новыми.

Вывод

Практически все сегодня выпускаемые сливные бачки имеют поплавковый кран, регулирующий подачу воды, кнопку для смыва, сливную арматуру и заглушку. Конструктивно этот список может изменяться, но основные составляющие и принцип работы останется одним и тем же (см.также статью “Что делать – если бежит вода в унитазе: как отремонтировать бачок, и не сливать деньги в канализацию”).

Чаще всего ремонт производится самостоятельно обычной регулировкой, в сложных случаях лучше заменить старые детали новыми. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

Смывной бачок унитаза: устройства, установка, регулировка, ремонт

Несмотря на то, что одни смывные бачки с унитазом стоят не дорого, а другие – большие деньги, по истечении времени у них проявляются одни и те же проблемы. Как правило, эти проблемы связаны с отказом в работе основных функций, таких, как слив воды и ее автоматический набор. Очень важно знать основы функционирования сливного и впускного клапанов, чтобы своевременно отремонтировать устройство и правильно отрегулировать его.

Особенности внутреннего устройства

В основу смывного бачка для унитаза включены 2 системы – система автоматического набора воды и механизм слива воды. Если знать принцип работы той и другой системы, то несложно устранить возникшие неполадки. Чтобы было легче понять механизм работы смывного бачка, следует для начала ознакомиться со схемой старых бачков для унитаза, поскольку их системы более понятные и более простые, по сравнению с современными механизмами.

Бачки старых конструкций состоят из элементов подачи воды в бачок, а также устройства слива. В механизм подачи воды включен впускной клапан с поплавком, а в систему слива-рычаг и груши, а также спускной клапан. Существует еще и специальная трубка, функции которой заключаются в том, чтобы удалить излишки воды в бачке, не используя сливное отверстие.

Нормальная работа всей конструкции зависит от надежной работы элементов подачи воды. На изображении ниже можно более детально рассмотреть схему автоматической подачи воды. С поплавком соединяется впускной клапан с помощью фигурного рычага. Один конец этого рычага соединен с поршнем, который либо перекрывает воду, либо открывает воду.

Когда вода в бачке отсутствует, то поплавок находится в крайнем нижнем положении, поэтому поршень находится в отжатом положении и через патрубок вода поступает в бачок. Как только поплавок поднимется и примет крайнее верхнее положение, то поршень сразу же перекроет подачу воды в бачок.

Эта конструкция достаточно простая, примитивная, но эффективная. Если частично выгнуть фигурный рычаг, то можно отрегулировать уровень набора воды в бачке. Недостаток механизма заключается в том, что система достаточно шумная.

Сливается вода из бачка с помощью другого механизма, который состоит из груши, перекрывающей сливное отверстие. С грушей соединяется цепочка, которая в свою очередь связана с рычагом. Надавив на этот рычаг, груша поднимается вверх и вода тут же вытекает из бачка. Когда вся вода вытечет, груша опустится вниз и снова перекроет сливное отверстие. В этот же момент поплавок опускается в крайнее положение, открывая клапан подачи воды в бачок. И так каждый раз, после слива воды из бачка.

Устройство современных моделей

Бачки, у которых нижняя подводка воды к бачку, издают меньше шума. Поэтому можно смело говорить о том, что это более современная версия устройства. Впускной клапан спрятан внутри бачка, представляющей конструкцию в виде трубки. На фото внизу это серая трубка, которая соединена с поплавком.

Работает механизм так же, как и в старых системах, поэтому, когда поплавок опущен, то клапан открыт и вода поступает в бачок. Когда вода в бачке достигла определенного уровня, то поплавок поднимается и блокирует клапан, после чего вода уже не может поступать в бачок. Система слива воды так же работает по той же схеме, поскольку клапан открывается при нажатии на рычаг. Система перелива воды функционирует аналогичным образом, но трубка выведена в то же отверстие для слива воды.

Сливные бачки с кнопкой

Несмотря на то, что в качестве рычага в этих конструкциях бачков используется кнопка, механизм впуска воды не претерпел серьезных изменений, а вот система слива несколько другая.

На фото представлена подобная система, которая в основном применяется в отечественных конструкциях. Считается, что это достаточно надежная и не дорогая система. У импортных сливных бачков используется несколько иной механизм. Как правило, у них практикуется нижняя подача воды и другая схема устройства слива/перелива, о чем можно увидеть на фото ниже.

Существует несколько вариантов подобных систем:

• С одной кнопкой.
• Вода сливается после нажатия, при этом слив прекращается после повторного нажатия.
• С двумя кнопками, отвечающими за разное количество выпускающей воды в сливное отверстие.

И хотя механизм работает совсем по-другому, его принцип работы остается такой же. В этой конструкции нажатием на кнопку блокируется слив, при этом стакан поднимается вверх, а стойка остается в самой конструкции механизма. Именно в этом и заключаются отличия в самой конструкции механизма. Регулируется слив с помощью специальной поворотной гайки или особого рычажка.

Сливной механизм для керамического бачка производство Alca Plast,модель A2000

Установка и замена внутренностей бачка

Как правило, проблемы с работой сливного бачка решаются двумя путями: систему можно отрегулировать или заменить ее полностью. В том и другом случае нужно знать, как это делается, поскольку подобные навыки рано или поздно, но обязательно пригодятся.

Чтобы заменить устройство полностью, его сначала придется извлечь из бачка, после чего на его место монтируется исправный элемент.

Замена и регулировка арматуры бачка унитаза (слив) своими руками

Снятие крышки бачка

Чтобы добраться до испорченного элемента, необходимо снять крышку бачка, что не всегда так просто, если не знаешь, как она крепится к бачку. Особенно не понятно, когда бачок с кнопкой. Чтобы снять крышку, придется надавить на кнопку и удерживать ее до тех пор, пока будет откручиваться кольцо вокруг кнопки.

Если пальцами открутить не удается, то надавив на кнопку, следует внимательно обследовать внутренний ободок кольца, поскольку там должно быть 2 отверстия, расположенные друг против друга. Чтобы это кольцо немного провернуть, можно воспользоваться инструментом, например, отверткой, которую необходимо вставить в одно из отверстий. Прокрутив немного отверткой, кольцо легко откручивается пальцами. Отвинтив, таким образом, кнопочное устройство, его вынимают и, после этого крышка легко снимается с бачка.

Снятие бачка

Полная замена старой арматуры спускного бачка предпочитает снятие его с чаши унитаза. В первую очередь следует перекрыть подачу воды, закрыв входной вентиль, после чего с помощью ключа откручивается шланг подачи воды.

После этого приступают к снятию бачка с чаши унитаза, но перед этим нужно слить воду с бачка полностью. Если посмотреть снизу, то можно увидеть болты, затянутые гайками. Эти гайки придется открутить. Если они не откручиваются вручную, а в некоторых конструкциях применяются специальные гайки с «барашками», то применяются ключи. Перед тем, как снимать бачок, под него можно застелить тряпку, так как в бачке немного воды, но останется, и она обязательно прольется.

После того, как гайки откручены, можно снимать бачок. Это именно тот момент, когда можно заменить прокладку, которая ставится между чашей унитаза и бачком. Если этого не сделать, рано или поздно придется снова снимать бачок. При этом нужно внимательно осмотреть прокладку. Возможно, что она качественнее новой – такое тоже бывает.

В нижней части бачка, где расположено сливное отверстие, имеется большая пластиковая гайка, с помощью которой крепится механизм слива воды к бачку: ее так же придется открутить, при этом не следует забывать, что гайка пластиковая и большие нагрузки способны ее повредить.

После откручивания гайки механизм слива легко вынимается из бачка.

Практически по такой же схеме можно вытащить из бачка механизм подачи воды, независимо от того, снизу он расположен или сбоку.

Освободив бачок от арматуры можно приступать к его очистке, поскольку за годы работы на дне бачка собирается грязь, песок, а также частички металла в виде ржавчины. Устанавливать новую арматуру можно только в чистый бачок, иначе частички грязи могут привести к тому, что после сборки бачка появится течь, что нежелательно, поскольку все придется начинать сначала.

Замена арматуры сливного бачка

Процесс монтажа новых элементов внутренностей бачка осуществляется в обратном порядке. В первую очередь крепится механизм слива воды с помощью пластиковой гайки, которая идет в комплекте с механизмом. При этом, нежелательно не забыть поставить прокладку.

Пластиковую гайку лучше затянуть сначала руками, после чего можно дотянуть ключом, но делать это нужно весьма осторожно: излишняя нагрузка на гайку приведет к ее поломке.

Процесс герметизации

После того, как все функциональные внутренности бачка оказались на месте, настало время установки бачка на чашу унитаза, но перед этим нужно установить герметизирующую прокладку. Место установки лучше очистить от пыли и грязи, поскольку в этом месте  часто скапливаются различные частички, которые могут помешать нормальной работе места соединения бачка с унитазом.

Перед установкой, внутрь бачка, в отверстие устанавливаются крепежные болты с прокладками. Бачок устанавливается на свое место, после чего наживляются гайки с шайбами.

Перед закручиванием гаек бачок выравнивается. После этого затягиваются гайки, причем равномерно с двух сторон, чтобы бачок не перекосило, иначе он будет подтекать.

Установка впускного клапана

Поскольку в бачке нет лишнего места, то впускной клапан с системой устанавливается в последнюю очередь. Обязательно нужно проконтролировать установку прокладки.

На следующем этапе подключается шланг для воды. Подключая шланг, не следует сильно затягивать гайку, поскольку патрубок с резьбой пластмассовые и излишки нагрузки могут сорвать  резьбу.

Включив воду, контролируется соединение на протекание. Если появилась капелька, то соединение можно слегка подтянуть ключом. Если избавиться от капельки не удается, то можно заменить прокладку. Не всегда и это помогает, хотя таких случаев не так уж и много. В таком случае можно предположить, что бракованный патрубок и тогда придется предъявлять претензии продающей организации.

Возможности по регулировке и ремонту

В процессе эксплуатации унитаза время от времени возникают различные мелкие проблемы. Не следует сразу же бежать в магазин и покупать новую начинку в бачок, поскольку некоторые проблемы можно решить за полчаса не больше. При этом не обязательно приглашать специалиста и платить ему деньги, а достаточно попробовать сделать это своими руками.

Как отрегулировать уровень воды в бачке

В устройствах с нижним подводом воды всегда после установки унитаза лучше отрегулировать уровень воды, поскольку все они отрегулированы на заводе на максимальный уровень, что может оказаться избыточным и неэкономным. Чтобы отрегулировать уровень в сливном бачке, достаточно:

Бывают случаи, когда после установки унитаза из бачка постоянно стекает вода. Это свидетельствует о том, что уровень воды в бачке достаточно высокий и вода стекает по системе перелива. В таком случае необходимо уменьшить уровень воды, опустив поплавок по вышеописанной технологии.

Если поплавковый механизм состоит из изогнутого рычага, то регулировка уровня воды осуществляется изгибом этого рычага, что еще проще. Важно понимать, что чем ниже поплавок в бачке, тем меньше у него наберется воды.

Протечки бачка унитаза

Возможны протечки воды в унитазе и в том случае, если уровень воды нормальный, но тогда придется искать другие причины. Вода может подтекать, если:

• Заилилась уплотнительная резинка спускного клапана, поэтому ее придется очистить. Для этого придется:
• • Отключить подачу воды и спустить воду из бачка.
  • Демонтировать механизм спуска воды.
  • Снять спускной клапан и внимательно осмотреть прокладку. Если необходимо, то ее очищают или шлифуют мелкой наждачной шкуркой.
  • Установить механизм обратно в сливной бачок, включить воду и испытать устройство. Если это не помогло, то придется заменить прокладку.

Как устранить протечку воды из бачка унитаза, КАК РЕАЛЬНО ЭКОНОМИТЬ ВОДУ СУПЕР!

В любом случае, придется разобрать механизм, а затем его собрать и проверить. Если эти маленькие хитрости не помогают, то лучше купить новый сливной механизм и заменить им старый. На самом деле это самый лучший вариант.

В бачок не набирается вода

Существует и такая проблема, что в бачок не набирается вода вообще или набирается, но достаточно медленно. Если давление воды нормальное, то причина очевидная – засорился фильтр, трубка или клапан. Выход из этого положения достаточно простой и сводится к тому, чтобы прочистить фильтр, трубку или впускной клапан. Для этого придется полностью снять механизм подачи воды, а затем собрать все, как было.

Как правильно это сделать, можно увидеть на видео.

В заключение

Если говорить об унитазе, то это совсем не сложный аксессуар санузла и рассматривать его отдельно от сливного бачка просто не имеет смысла. Когда говорят, что плохо работает унитаз, то в первую очередь подразумевают ту начинку, которая «спрятана» в сливном бачке. Какие бы размеры или внешнюю форму не имел унитаз вместе со сливным бачком, принцип действия у них у всех одинаковый. Отличаться они могут тем, с какой стороны подается вода и с какой стороны установлена ручка слива, соединенная с механизмом слива. Не смотря на цены унитазов, а они могут отличаться, причем значительно, начинка внутри сливного бачка практически одинаковая, хотя и может выпускаться различными фирмами с незначительной модификацией отдельных элементов. Качество изделия может зависеть от материалов, из которых изготавливаются отдельные элементы. Особенно актуально это по отношению к прокладкам: чем они качественнее, тем долговечнее изделие, поскольку именно от них зависит, как быстро начнет подтекать унитаз.

Немаловажное значение имеет и тот факт, кто устанавливает (собирает) унитаз: это может быть мастер, а может быть и дилетант, который не то, что не знает, как правильно и качественно сделать, но впервые видит унитаз в своей жизни. Не смотря на простоту конструкции, даже в таком деле имеются тонкости. Если унитаз соберет и смонтирует специалист, то он тут же начнет работать, без всяких проблем, а если этим занимается не специалист, то редко, когда с первого раза удается все собрать так, чтобы нигде не висело ни одной капельки. Даже наличие одной капельки нежелательно, поскольку капля за каплей может создавать в санузле повышенную влажность, что приводит к появлению плесени и грибка.

Поэтому не стоит экономить на своем комфорте, надеясь на свои силы и умения. К тому же мастер сделает все намного быстрее и качественнее. Как показывает жизнь, такая экономия в дальнейшем выливается в круглую сумму.

Устройство сливного бачка унитаза — замена механизма внутренностей

Невозможно представить себе жилье без хорошо оборудованного санузла. И основным в нем является унитаз со сливным бачком.

Туалетный бачок – это неотъемлемая часть данного сантехнического устройства, без которого оно просто теряет смысл своего предназначения. Внутренности сливного бачка унитаза позволяют удалять продукты жизнедеятельности человека подачей дозированной порции воды и снова наполнять емкость.

Оценить в полной мере важность данного сантехнического оборудования в туалете можно только в том случае, когда унитаз сломался и пользование им невозможно.

На нашем сайте есть отличная статья о том закрыть трубы в туалете пластиковыми панелями

Сливной бак- внутреннее строение

В процессе усовершенствования разрабатывались и применялись множество конструкций этих изделий. По месту расположения сливные баки можно классифицировать следующим образом:

1. Верхний – располагается на высоте от приблизительно полутора метров над чашей унитаза, вода подается по трубе после воздействия на висячую ручку. Потянув за нее, открывают сливной клапан, и порция воды поступает в чашу.

2. Скрытый. Емкость размещается в нише, которую устраивают в стене помещения. Пусковая кнопка при таком варианте располагается на вертикальной плоскости перегородки (дверки). Их обычно изготавливаются из пластмассы.

3. Компактный бачок крепится непосредственно на чашу унитаза. Для этого на нем предусмотрена специальная полочка с отверстиями. Крепление производится винтовыми деталями, для фаянсовых изделий они изготавливаются из пластика.

Бачки для унитаза могут изготавливаться из различных материалов:

1. Чугун. Литые изделия из этого материала являются первоначальными способами производства бачков для унитазов. В настоящее время их применение не актуально, но спрос все же остается поэтому они до сих пор производятся. Изделия из чугуна часто оформляются декоративными литыми элементами. Сам по себе материал долговечен и надежен. (См. фото 2.)
2. Керамика. Самый популярный материал для производства сантехники в настоящее время. Изделия получаются достаточно прочными с чистой гладкой поверхностью, которая легко поддается мойке и чистке. Не рекомендуется для этого использовать порошки и пасты с абразивами.

3. Пластиковые. Данные сантехнические приспособления производятся способом штамповки из различных полимеров. Преимуществом является высокая точность изготовления, когда доработка механическим способом практически не требуется.

Изделия из полимерных материалов используются, как правило, для скрытой установки, поэтому их ширина меньше, чем у изделий из других материалов.

Внутреннее строение сливного бака

При установке нового унитаза со сливным бачком первое, на что необходимо обратить внимание, это комплектность приобретенного оборудования и его размер. Если состояние чаши определяется чисто визуально на предмет установления ее целостности, то сливное приспособление достойно более пристального внимания. Его нужно не просто правильно установить, но и настроить для работы в оптимальном режиме. Это может дать солидную экономию из-за расхода воды.

На сегодняшний день рынок строительных материалов заполнен массой различных изделий по материалу и внутренней начинке. При желании можно найти и сантехнику устаревших конструкций, если таковая понадобится.

Конструктивные исполнения внутреннего устройства спускных бачков практически одинаковые с незначительной разницей у различных поставщиков:

1. Механизмы, включающие в себя стоп-кнопку. Вода будет сливается до тех пор, пока она нажата или не вытечет весь объем. Если отпустить кнопку раньше по мере очистки чаши унитаза, жидкость перестает вытекать в нее.
2. Сливные устройства с двумя кнопками. При нажатии одной из них выливается весь объем воды, а при использовании второй выливается часть жидкости в зависимости от регулировки расхода. Кнопки спутать невозможно – они разного размера. Они появились на рынке сравнительно недавно и это связано с необходимостью экономии водных ресурсов и, как следствие, собственных денег.
3. Двух режимные сливные механизмы.

Отличаются бачки и по характеру смыва:

• прямой – при этом вода в чашу течет непосредственно из бачка, по одному направлению;
• обратный – вода при смыве может менять направление притока, что более эффективно очищает чашу унитаза, правда при этом создается шум.

Типовая схема устройства бачка унитаза напоминает обыкновенный гидрозатвор, включающий в себя поплавок и систему рычагов. При использовании кнопки или тяги (для штоковых механизмов), вода льется сверху вниз, очищая чашу унитаза.

При этом поплавок опускается вниз и, через систему рычагов, открывает впускной клапан, через который вода из водопроводной сети попадает в емкость, наполняя ее для последующего пользования.

Внутренности для сливного бачка включают в себя:

1. Впускной клапан.
2. Поплавок.
3. Сифон.
4. Систему рычагов для перемещения деталей и узлов механизма.

Впускной клапан

Этот узел у различных производителей представлен множеством конструктивных решений, но суть для всех одна: это приводной клапан на системе водопровода, работающий под воздействием усилия от поплавка.

При опущенном поплавке открывается поршень, и вода через патрубок поступает внутрь бака.

По мере наполнения поплавок поднимается вверх и рычагом смещает поршень наружу, постепенно перекрывая патрубок. При этом вода течет все медленнее и при полном перекрытии сечения, ее поступление в емкость прекращается.

Поплавок

Это изделие представляет собой резиновую или пластиковую емкость, назначение которой в соответствии с названием – плавать. При этом через металлический рычаг он открывает и закрывает впускной клапан.

Сифон

Это устройство для залпового сброса воды  из бачка в чашу унитаза. Сифон для бачка унитаза активизируется при нажатии на спускную кнопку, в результате чего в воздушной камере создается разрежение.

Под его воздействием вода активно выкачивается из бака до полного опустошения.

Переливное устройство – распространенные поломки и их ремонт

Нормальным является заполнение бачка на 80 % от всей емкости. Это достигается регулировкой впускного клапана, вернее положения поплавка.

Однако возникают ситуации, когда в работе запирающего устройства возникает неисправность и бачок унитаза переполняется. В таком случае переполнение емкости неизбежно и вода выливается на пол.

Чтобы избежать такой ситуации в емкость устанавливается переливная труба, выходящая в слив. При повышении уровня жидкости сверх нормы, она вытекает через трубу в слив, предотвращая затопление помещения.

Смотреть видео

Однако такая ситуация, когда вода вытекает из бачка без остановки, является признаком неисправности и поводом для немедленного вмешательства для ее устранения. Учитывая современные тенденции в производстве сантехники, по всей видимости, не придется восстанавливать работоспособность сломавшегося узла, а необходимо заменить его полностью.

Но замененный узел все же придется разобрать, чтобы понять почему он вышел из строя и устранить причину. Например, установить внутренний фильтр тонкой (грубой) очистки на входе в бачок.

Другой причиной постоянного пролива воды может стать нарушение герметичности запирающего механизма по причине износа прокладки. Ее нужно просто заменить.

Вообще, протечка воды в  унитаз является типовой поломкой этого прибора. Одной из причин может быть повреждение или износ внутренностей мембраны сифона сливного бачка. При такой неисправности потребуется замена мембраны сифона, и сделать это можно в следующей последовательности:

1. Слить воду из емкости. Для предотвращения заполнения емкости через впускной клапан, поплавок нужно, каким либо способом закрепить в верхнем положении, а лучше перекрыть шаровый кран на отводе водопровода.
2. Отвернуть гайку, фиксирующую сливную трубку.
3. Ослабить гайку сифона, расположенную у основания на выходе из емкости.
4. Сифон отсоединить от рычага спуска жидкости и вынуть его.
5. Снять мембрану и заменить ее аналогичной.

6. Сборку механизма произвести в обратном порядке.

Во время работы необходимо осмотреть и другие внутренности для унитаза и поправить, где это необходимо. По окончании работы нужно заполнить бачок и произвести несколько пробных спусков воды, чтобы убедиться в устранении неисправности.

Также необходимо проверить все стыки в системе на предмет обнаружения протечек. Если таковые обнаружатся – принять меры для их устранения. Когда сделать это не удается – необходимо приглашать квалифицированного сантехника для устранения протечек.

Что делать, если не наполняется бак унитаза

Смотреть видео – что делать если не набирается вода

Это одна из типичных неисправностей системы смыва в унитазе. При ее возникновении не стоит бежать в магазин за новым бачком. Попробуем разобраться в ситуации самостоятельно, действуя по следующему алгоритму.

• Снять крышку.
• Проверить положение поплавка. В ряде случаев причиной неисправности является его перекос, препятствующий перемещению внутри емкости. Необходимо восстановить положение, заполнить бачок и сделать пробный спуск жидкости.
• Проверить наличие воды в системе водопровода на других консолях.
• Перекрыть кран на вводе и отвернуть шланг подключения. Осмотром убедиться в том, что он не засорен.
• Осмотреть отверстие в корпусе впускного клапана, при необходимости прочистить от загрязнения гвоздем или упругой проволокой.
• Проверить ход поршня, если он тугой, необходимо извлечь и прочистить поверхность этой детали, добиваясь свободного перемещения в корпусе.

По окончании этих работ надо собрать систему обратно и произвести пробное наполнение бака два – три раза. Как правило, таких действий достаточно для устранения неполадки. Если наполнения емкости по-прежнему не происходит – придется навестить магазин сантехники и купить новый клапан.

Установка производится в обратном порядке. Одновременно с этим советуем купить и установить фильтры для очистки водопроводной воды и установить их сразу за водопроводным краном.

Установление факта, что сломался бачок унитаза не должно приводить человека в шок. Большинство неисправностей можно устранить своими руками. Если это не удается, вызывайте аварийную службу – за определенную плату они легко устранят любую неполадку.

Монтаж и замена арматуры

«Ничто не вечно под луной», это в полной мере относится и к сливным устройствам для унитазов. Рано или поздно приходится приступить к замене арматуры, то есть внутреннего устройства бачка. Принимая решение о выполнении работ своими руками, надо учесть рад обстоятельств:

1. Сама потребность в замене предполагает значительный срок службы своего устройства. Поэтому, отправляясь за покупкой внутренностей, надо хотя бы примерно знать возраст устройства.
2. Производителей сантехники множество и каждый из них вносит свои конструктивные особенности в устройство. Поэтому нужно знать еще и автора изделия.
3. Необходимость в починке и выполнение ее самостоятельно требует определенных знаний и навыков, а также наличие специального инструмента.

Монтаж внутренностей сливного бачка – кропотливая работа, сравнимая со сборкой нового изделия, поэтому отнестись к ней надо максимально внимательно и ответственно. В противном случае могут образоваться течи, устранение которых весьма хлопотно.

Видео – замена арматуры

Следует помнить, что внутренности бачка могут представлять собой довольно сложные и хрупкие конструкции, поломка которых при неправильной установке весьма вероятна.

Различие во внутренностях арматуры различных производителей может зависеть от способа подачи воды. Различают такие особенности.

• Боковая подача жидкости предусматривает расположение внутренностей в верхней части бачка, что характерно для отечественных изделий. Такая система наиболее экономична, но подача жидкости сопровождается заметным шумом. В более престижных моделях вода подается по трубке, конец которой опущен на дно и заливка производится тихо.
• Устройство для подачи воды снизу чаще всего встречается на моделях зарубежного производства, но в последнее время попадаются и на отечественных изделиях.

Сливные устройства срабатывают при подтягивании рычага вверх или при нажатии кнопки, которых может быть две для различной дозировки воды при смыве.

Каких принципов нужно придерживаться при ремонте

Смотреть видео – внутреннее устройство и принцип действия

Перед началом работ необходимо подготовить оборудование. Это означает выполнение следующих мероприятий:

1. Нужно перекрыть кран на трубе водопровода перед впускным клапаном.
2. Снять крышку. Возможно, для этого понадобится отвернуть фиксатор в виде кнопки, расположенный обычно на левой стенке емкости. Отвернуть фиксирующий винт и снять крышку, получая доступ к внутренностям бачка.
3. Осмотреть арматуру для выявления изношенных или сломанных элементов.

Внутри арматуры для наполнения находится мембранный клапан или поршневой затвор. Любое из этих исполнений чувствительно к мелкодисперсным загрязнениям, всегда присутствующим в водопроводной воде.

Оседая на стенках труб и любых поверхностей, с которыми она соприкасается, эти загрязнения препятствуют работе механизмов арматуры. Структура этого осадка очень прочна, и удаляется она только механическим путем.

Если на входной трубе не установлены фильтрующие устройства, периодическая замена арматуры неизбежна. Можно отказаться от кнопочного механизма слива в пользу штокового.

Для установки нового механизма в бачке нужно сначала извлечь старый. Это можно выполнить, проворачивая его по часовой стрелке до полного вывода из зацепления. При этом не следует применять чрезмерных усилий, если место крепления сломается, извлечь его будет проблематично.

Новая арматура должна соответствовать бачку по размерам, на это нужно обращать внимание при покупке.

Смотреть видео

Нужно также обращать внимание на правильную установку уплотняющих элементов – прокладок. Их размещение с перекосом может привести к возникновению дополнительных нагрузок и, со временем, к образованию трещин в корпусе, что губительно для керамических изделий.

При установке крепежа к нему нельзя применять чрезмерных усилий, чтобы не создавать дополнительных нагрузок.

Установка внутренностей бачка не представляется как сложная операция. Ее вполне можно выполнить собственноручно.

Заключение

Основным требованием при эксплуатации таких сантехнических изделий является постоянный надзор за их работой. Любое отклонение от нормы свидетельствует об определенных изменениях в начинке прибора и нужно четко понимать последствия таких изменений.

Самыми опасными явлениями являются ситуации, когда вода переливается выше допустимого уровня. Это чревато затоплением соседей снизу и реальными немалыми затратами на устранение последствий.

Смотреть видео

В настоящее время на рынке сантехники появились устройства для подключения унитаза непосредственно к водопроводу. При этом отпадает необходимость в бачке как таковом. Следует думать, что будущее за изделиями такого рода.

Записи по теме:

Замена сливного механизма в бачке унитаза самостоятельно: пошаговая инструкция

Ручеёк, непрестанно стекающий в унитаз — признак того, что сливной бачок работает неправильно. Если не обращать внимания на ситуацию, то в конце месяца счёт за воду превысит все ожидания. Чтобы этого не произошло, необходимо проверить состояние сантехники и попробовать отрегулировать устройство. Если ситуация не улучшилась, может потребоваться замена сливного механизма в бачке унитаза.

Конструкция сливного бачка и особенности сливного механизма

Если понимать, как устроен слив унитаза, можно предполагать, что в нём может сломаться

Перед тем как приступить к ремонту, надо изучить устройство механизма. Слив работает по принципу гидрозатвора. Когда нажимают на рычаг или кнопку (штоковый или кнопочный механизм), открывается пробка. На воду действует сила тяжести, и она сливается в стояк.

Этот механизм устроен немного сложнее

Различают следующие виды сливных механизмов:

• Колокол
  Такой тип устанавливался в бачках старого образца. Слив приводился в действие верёвкой, поднимающей колокол. Сама деталь выполнялась в виде пробки с прокладкой.
• Гофра
  Встречается очень редко из-за низкой прочности.
• Груша
  Представляет собой резиновую грушу, которая закрывает сливное отверстие. Современные механизмы хоть внешне и отличаются от этой модели, но работают по тому же принципу.

При каких неисправностях заменяют сливной механизм

Сменить весь механизм рекомендуется в таких случаях:

• повреждён рычаг (тяга) — отремонтировать деталь можно при помощи подручных средств, но такой ремонт не будет долговечным;
• вода постоянно набирается в бачок и сливается в унитаз;
• сломалось сразу несколько деталей и слив не работает.

Менять устрйоство необходимо хотя бы раз в 5 лет

Самостоятельная замена сливного устройства

Чтобы заменить смывной узел в бачке, необходимо подготовить:

• плоскогубцы;
• разводной или гаечный ключ;
• запасные детали или полностью новый механизм.

Все работы выполняются максимально аккуратно, поскольку отдельные детали очень хрупкие. Если прикладываются чрезмерные усилия, комплект может повредиться.

Пошаговая инструкция по замене сливного механизма в унитазе

Смывной механизм устанавливают таким образом:

1. Закрывают вентиль, через который в бак поступает вода, сливают остатки содержимого ёмкости.
2. Если унитаз с кнопкой, демонтируют этот элемент.
3. Снимают крышку бачка.
4. Снимают спускной рычаг.
5. Выкручивают спускной клапан с седлом.
6. Отсоединяют бачок, выкручивая крепежи, которые соединяют его с унитазом.
7. Вытаскивают пластиковую гайку, которая держала механизм.
8. Снимают прокладку, расположенную под бачком, промывают или заменяют её.
9. Прокладку возвращают на место.
10. Устанавливают механизм в сливной бачок, снизу прикручивают новую гайку.
11. Закрепляют бачок.
12. Регулируют расположение сливного рычага по высоте ёмкости.
13. Включают воду и наполняют бачок.
14. Регулируют настройки сливного механизма.
15. Устанавливают крышку на место.
16. Прикручивают кнопку.

Эта деталь — всего лишь один из элиментов сливного устройства

Профилактика

Любое оборудование прослужит дольше, если его периодически чистить. Чтобы почистить устройство слива отсоединяют шланг, снимают бачок, демонтируют устройства. Затем их чистят от загрязнений, потом снова устанавливают на место. Чтобы детали меньше загрязнялись, на них не образовывался плотный известковый налёт, трубопровод оборудуют фильтром.

Провести чистку можно после съема крышки бачка унитаза

С заменой сливного механизма реально справиться самостоятельно. Это поможет сэкономить деньги на услугах сантехников.

Сливной бачок с кнопками: особенности устройства, как починить

Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой

Бачок для смыва кнопочного типа является разновидностью емкости для сантехники в туалете. Процесс поступления и спуска жидкости контролируют при помощи нажатия кнопок. Частыми неполадками, встречающимися с баками, являются затрудненная подача воды в емкость, заедание кнопки, разного рода утечки. Ремонт сливного бачка унитаза с кнопкой возможно сделать своими руками.

Каким образом определить характер поломки внутри бачка? Следует открутить сливную кнопку вручную, выполняя вращения влево. Специального набора инструментов для этих мероприятий не нужно. Вынимают кнопку, далее снимая с бака крышку.

Внимание! Кнопочная система смыва устанавливается внутри крышки. Выполняя основную функцию, она фиксирует ровное расположение крышки на сантехнике.

Содержание статьи:

Общие сведения. Как все устроено?

В емкости слива имеются устройства, при помощи их работает унитаз. Во время поломки этих конструкций, происходят протечки бака. Выделяется устройство для смыва, затворный клапанный механизм, регулирующий поступление жидкости.

Следует осмотреть механизм смыва, определяя в нем отметку стояния воды. При высоком уровне жидкости внутри бака, около переливного отверстия, поломку следует искать в запорной детали. При стоянии воды выше поплавкового элемента она уходит в канализационную сеть. При стоянии жидкости на фиксированном уровне запорного устройства подразумевается поломка в клапане сливного механизма. Вышеперечисленные неполадки считаются главными причинами поломок.

Как починить? Или часто встречаемые неполадки

Поломок сливного резервуара встречается много. Седи них выделяют часто встречаемые, которые вполне можно починить самостоятельно.

Вода протекает на пол

Когда возле прибора образуется лужица с водой, скорее всего устарела уплотняющая прокладка в виде кольца. Она расположена между емкостью для смыва и чашей прибора модели компакт.

Причиной может служить изношенность уплотнителей в болтах для крепления. Данные поломки легко увидеть при осмотре.

Внимание! Для замены прокладки под бачком, снимают крышку, вынимают арматурный механизм, демонтируют сливной резервуар.

При необходимости можно подтянуть крепежные детали. Не следует перетягивать соединение, чтобы не повредить уплотнители. Если поломка не устранилась, следует демонтировать бачок, произвести смену прокладки и уплотняющего материала.

Пошаговая инструкция:

1.Перекрывают воду к прибору, сливая из бачка жидкость.

2.Демонтируют гибкие шланги, подводящие воду.

3.Снимают крышку с емкости, откручивают крепежные болты.

4.Снимают с унитаза бачок.

5.Убирают устаревший уплотнитель, очищают от ржавчины, налета место для посадки бачка.

6.Кладут новый уплотняющий материал, ставят емкость слива.

7.На место устанавливают болты для крепежа, затягивают аккуратно.

8.Подсоединяют шланг, открывая запорный кран для воды.

Внимание! Замена прокладок производится по такому же алгоритму. Места стыков деталей лучше смазать силиконовым герметиком.

Затрудненное поступление воды в бачок

При плохом поступлении воды в бачок, либо полном его прекращении существует несколько причин. Выделяют разные способы починки неполадок в этой ситуации.

Следует провести проверку гибкой подводки. При изнашивании шланга вода не поступает по нему. Перекрывают воду в бак, снимают шланг с чаши.

Внимание! Рекомендуют устанавливать фильтр на подающем жидкость в трубопрокате, чтобы частицы мусора со ржавчиной не попадали в бачок. Отсутствие фильтра может стать причиной засора клапана впуска воды, тогда он требует очистки.

Не нужно снимать шланг с бачка. Направляют подводку в чашу унитаза, приоткрывают подачу воды на трубе. При исправном шланге вода будет уходить по нему в унитаз. Если проходимость плохая, значит, надо искать неполадки далее.

Надо отключить воду, отсоединить шланг от бака, заменить на новый. Причиной непроходимости может стать образование засора в зауженной части клапана на входе. Убрать пробку, поможет проволока, иголка, которой прочищают просвет. Далее откручивают на трубе входа вентильный кран, чтобы промыть остатки затора.

После устранения неполадки вентиль следует закрутить, установить поплавок, рычаг и клапан на прежнее место. В некоторых ситуациях не получается провести очистку клапана. Тогда деталь снимают, заменяя новой.

Вода подтекает в унитаз

Неполадка в виде подтекания воды из чаши встречается очень часто. При этом ломается поплавковый механизм. Вода наполняется в емкость слива, но поплавок не регулирует ее подачу.

Причиной этой неполадки может стать выхода из строя клапана, впускающего воду в бак, неправильная работа поплавка, механизм слива занимает неверное положение. При старой сантехнике следует осмотреть поплавок. Поплавок внутри пустой, на поверхности могут появляться трещины от эксплуатации. Вода заливается внутрь детали, она под тяжестью тонет в воде. При таком дефекте поплавка придется менять деталь.

Современные модели бачков не имеют поплавкового механизма. Чтобы закрывать входной клапан, применяют узел, называемый колонкой для слива. Устройство может быть оснащено механизмом, которое контролирует заполнение бака водой. Колонку нельзя починить, при поломке весь узел придется менять.

Чтобы устранить протечки при поломке клапана впуска, следует придерживаться следующих шагов:

1.проводят осмотр на наличие повреждений рычага около клапана.

2.спускают воду, следят за наполнением водой бачка.

3.шевелят рычаг в виде коромысла, ставят его в положение, перекрывающее клапан впуска. При деформации рычага следует поправить его форму.

4.если рычаг невозможно повернуть, значит узел, который помогает перемещаться детали, заклинило. Следует произвести его замену.

Неисправность самого клапана может стать причиной постоянного подтекания. Это случается и-за наличия постоянных перепадов давления в системе водоснабжения. В этой ситуации клапан придется менять.

Узел демонтируют, чтобы купить в магазине точно такой же. Затем его устанавливают снова. Если ломается выпускной клапан, то проводят те же мероприятия.

Протечку из клапана отсекающего типа устраняют, пробуя затянуть гайку для уплотнения. Гайка находится в центре клапанного механизма. Уплотнить можно за счет поворота на одну восьмую круга в правую сторону. Если протечка осталась, следует очистить узел от отложений. При неэффективности данных действий, отсечный клапан следует поменять.

Замена изношенной арматуры

Если наблюдается одновременно несколько неполадок, значит узлы стали непригодны. В данном случае стоит заменить все внутреннее устройство бака целиком. Начинают с изучения арматуры в бачке, потому что она может иметь свои особенности в зависимости от типа модели.

Внимание! При целостности сливного бачка и неработающих внутренних деталях следует заменить арматуру.

Замена арматуры в бачке с нижним типом подвода воды

Для работы потребуются инструменты, состоящие из гаечных ключей с плоскогубцами. С помощью инструментов следует выполнить такие действия, как:

1.перекрыть воду, поступающую в бачок, слить остатки из него.

2.снять крышку бака, открутив кнопку, если требуется, то убрать предварительно клипсы.

3.открутить шланг для воды.

4.сливную колонку в верхней части повернуть, придерживаясь прямого угла, снять.

5.найти болты для крепежа бачка к унитазу, открутить их.

6.укладываем на чашу бачок.

7.открутить крепежные детали для сливной колонки и клапана впуска.

8.вынуть арматуру, приготовив новую.

9.установить арматуру в обратной последовательности, поставить бачок.

Когда устанавливают сливную колонку, надо учитывать некоторые нюансы. Узел следует устанавливать строго на выпускное отверстие, фиксируя снизу при помощи резьбовой манжеты. Клапан для входа воды с устройством, которое регулирует наполнение бачка, монтируют над отверстием впуска. Весь механизм закрепляют на дне емкости, применяя манжету с резьбой.

Устранение шума во время работы бака

Шум при работе бака не считается поломкой, все внутренние детали исправны. Но громкие звуки при наполнении водой вызывают дискомфорт. Как правило, шумы издают баки, имеющие верхний тип подводки. Чтобы устранить проблему, следует провести осмотр отверстия входа. Существуют разновидности унитаза, в которых регулируется диаметр.

Для снижения шумового эффекта следует сделать меньшим сечение входа воды. Жидкость будет затекать в бак медленно, и снизится уровень шума. При невозможности уменьшения отверстия, следует усовершенствовать сам бак.

Понадобится трубка из пластика, либо резины, равная по диаметру впускному отверстию, длиной около двадцати пяти сантиметров. Трубку натягивают на отверстие, фиксируют крепко, чтобы от напора жидкости она не слетела. Трубку другим концом опускают в бачок. Эта мера поможет снизить шумовой эффект.

Внимание! Вода, поступая по трубке, снизит шумы, потому что она будет поступать в бак снизу, а не падать с силой сверху.

Зависание кнопок

Модель унитаза с кнопками считается распространенной, гарантирует экономию воды. У бачка часто западают кнопки. Для ремонта стоит убрать с бака крышку. Для этого надо перекрыть вентиль подачи воды, и слить жидкость. С помощью отвертки следует выкрутить гайку из пластика, которая находится рядом с кнопками. Далее снимают крышку. Кнопки нажимают одновременно, сразу отпускают. Они могут встать на свои места.

Внимание! Двухкнопочный бачок экономит сливаемую жидкость, потому что спуск воды можно осуществлять либо на половину бака, или его полный объем.

Если кнопки все равно работают плохо, то следует проверить кнопочную шахту, в которой мог образоваться засор, и детали не принимают свое положение. Проводят очистку шахты, ставят кнопки на место. Если эта процедура оказалась неэффективной, то требуется замена узла. Для этого надо демонтировать устройство, купить точный аналог в магазине и установить. Бачок с наличием одной кнопки ремонтируют по такой же схеме.

Как поменять сливной механизм в бачке унитаза

Поменять сливной механизм в бачке унитаза может потребоваться, если вы заметили, что жидкость набирается медленно или слишком быстро и подтекает в чашу устройства.

Основные причины замены

После продолжительной эксплуатации унитаза качество работы спускового механизма может снижаться из-за загрязнений, жёсткой воды и износа деталей. Нарушение функционирования сливной системы в бачке происходит по разным причинам:

• Постоянный набор воды и слив её избыточной массы в унитаз. Следует проверить поплавок или клапан запорной арматуры. В процессе эксплуатации пластиковый поплавковый механизм изнашивается и трескается, поэтому всплывать он будет медленнее, чем нужно, а вода будет непрерывно набираться — требуется замена.
• Ещё причинами, когда жидкость беспрерывно набирается, могут быть: загиб металлической скрутки или поломка трещотки. Первую можно выправить, а пластмассовую деталь требуется заменить. А если не срабатывает клапан (большой напор воды), то устанавливают дополнительную поплавковую заслонку.
• Если жидкость не поступает в сливной бак. Происходит это из-за следующих факторов:
  • Засор в гибком шланге — можно проверить, перекрыв воду, отсоедив этот элемент от бачка, направив его конец в унитаз. Если после открытия вентиля вода не льётся — трубка забилась и требуется её замена.
  • Произошёл засор отверстия запорного клапана — прочищается с помощью толстой проволоки или спицы.
  • Неисправен сам клапан.

Налёт и слизь, скапливающиеся на запорном элементе, могут также нарушить герметичность сливной системы.

Необходимые инструменты

Для замены внутренней арматуры сливного бачка потребуются следующие инструменты:

• плоскогубцы;
• разводной или гаечный ключ.

Пошаговая инструкция

В устройстве сливной системы унитаза может быть выявлено сразу несколько неисправностей, чтобы не менять несколько деталей, целесообразнее установить полностью новую внутреннюю арматуру бачка. Алгоритм замены следующий:

1. Закрывают вентиль подачи воды в бак и производят слив оставшейся жидкости.
2. Убирают крышку, если унитаз с кнопкой, сначала демонтируют её — откручивают либо снимают клипсы.
3. С помощью разводного ключа удаляют шланг, подающий воду.
4. Поворачивают верхнюю часть механизма на угол 90° и вынимают.
5. Откручивают крепёжные болты, служащие для соединения бачка и чаши унитаза, бак осторожно укладывают на пол.
6. Выкручивают крепёж от сливного и впускного клапанов, достают старую арматуру и подготавливают новую.
7. В промытый подготовленный бак помещают сначала спусковой механизм, снизу бачка он фиксируется манжетой с резьбой. Затем под отверстие укладывают мягкую прокладку и устанавливают бачок на унитаз.
8. Выравнивают положение и с помощью крепёжных болтов прикручивают бак, делают это равномерно, чтобы не образовался перекос.
9. На подающий клапан одевают уплотнительную резиновую прокладку, вставляют его в бачок и закрепляют снизу манжетой с резьбой.
10. Перед присоединением водного шланга пропускают жидкость, (держа его над тазом) во избежание попадания частиц окалины.
11. Уровень воды регулируют поводком на подающем клапане.
12. Устанавливают крышку и наворачивают спускную гайку с кнопкой.

При выборе новой арматуры для сливного бачка следует учесть конструктивные особенности: штуцер может устанавливаться сбоку или снизу, слева или справа, размер технологических отверстий может отличаться. А также нужно обратить внимание на качество материала, лучше покупать детали у проверенных производителей. Если замена сливной арматуры вызывает сложности или не хватает навыков, то лучше обратиться в службу сантехнического обслуживания.

Слив сжатого воздуха из резервуара горячей воды и водопровода

Лето закончилось, пора закрывать дачи и готовить их к зиме. Это включает в себя тщательный слив воды из водопровода, чтобы замерзшая вода не вызывала трубы треснуть. В последние годы это всегда было моей работой. Сантехника предназначена для отвода воды только под действием силы тяжести, но нельзя всегда рассчитывать на то, что это все очистит, и будет несколько утечек, которые необходимо исправить в следующем году. Итак, я придумал способ использования сжатый воздух, чтобы быстро их осушить.

Я начинаю в каждом из 9-ти зданий, закрыв главный запорный клапан. Это изолирует сантехнику в коттедже.

Еще я убеждаюсь, что бак с горячей водой выключен!

Я использую дешевый воздушный компрессор типа блинов. Строится удивительно дешево, и это очень громко и не очень эффективно. Но это светло, так что легко переносить из одного коттеджа в другой.

Первое, что нужно сделать — убедиться, что бак с горячей водой пуст.Он будет стекать под действием силы тяжести, но это займет много времени, поэтому сжатый воздух очень удобен для принудительной промывки. Я открываю кран с холодной водой, затем закачать воздух в систему с горячей водой через другую раковину, обычно раковина в ванной.

Я сделал штуцер, который крепится к раковине для нагнетания воздуха, в крайнем случае можно было просто поднести насадку к раковине и сложите пальцы вокруг него. Ты бы не получил очень хорошую печать, но достаточно было бы вытолкнуть воду из бака с горячей водой.

Подача сжатого воздуха на горячую сторону толкает воду из бака для горячей воды обратно с холодной стороны. Не имея нигде еще идти, выходит кран.

Очень важно: убедитесь, что бак с горячей водой выключен! Электрический бак для горячей воды сгорит свои нагревательные элементы, если он включится без воды внутри.

Причина в том, что на дно всегда подается холодная вода. бака для горячей воды.Даже если подключение холодной воды находится сверху, Внутри резервуара есть труба для выпуска холодной воды снизу. Направление воздуха в резервуар сверху (через сторону горячей воды водопровода) вытолкнет воду со стороны холодной воды.

Как только бак с горячей водой опорожняется, начинается разбрызгивание воздуха и воды. яростно из-под крана.

Когда выходит в основном воздух, я закрываю кран и накачиваю еще немного воздуха в баке с горячей водой. Я не знаю, какое давление я обычно оказываю резервуар, но я бы сказал, что это, вероятно, около 15 фунтов на квадратный дюйм или один бар.

Тогда пришло время открыть краны, по одному, чтобы взорвать удалите всю воду, которая все еще находится в трубах.

Последним идет туалет. При промывке поплавковый клапан опускается, что, в свою очередь, открывает клапан. Когда весь воздух стреляет в частично опорожненный бак, это может вызвать довольно много брызг.

Затем я обычно снова зажимаю поплавок ершиком для унитаза и делаю один более круглый, накачивая бак с горячей водой и выпуская воздух из каждого кран и нажмите.

В последнюю очередь я открываю главный кран в коттедже, чтобы воздух давил на все. вода все еще может быть в линии подачи.

Но я построил этот коттедж до того, как осушили остальную часть лагеря, поэтому я отсоединил главный шланг подачи и дайте ему продуть оставшиеся воздух из шланга. Я не хотел оставлять его подключенным, потому что основные запорные клапаны обычно немного протекают, и я не хотел рисковать протечка, выталкивающая воду обратно в водопровод.

Теперь пора максимально опорожнить дренажные ловушки.я использую поршень для унитаза со шлангом для выталкивания воздуха в сифон.

Это подталкивает вода под поршнем выливается в канализацию. Затем я поднимаю поршень ненадолго опустите его снова и повторяйте, пока чаша пусто.

С тех пор я понял, что с компрессором на 100 фунтов на квадратный дюйм, просто направив сопло в сток и дав ему дуть, эффекта Вентури достаточно отодвинуть воду обратно, опорожняя унитаз чаша еще быстрее.

Я также использую вантуз для раковины и трапа для душа.

Я не могу слить таким образом всю воду из канализации, поэтому антифриз еще нужно добавить, но набрать как можно больше воды вне конечно помогает.

После этого мы переходим к следующему зданию, а затем и к следующему. В лагере 9 корпусов с водопроводом, я не хочу уделять каждому слишком много времени!

По совпадению, коттедж, который я осушал в этой статье это №7, конструкция которого описана здесь. А ближайший на картинке слева тот, чей перила палубы я ремонтировал в 2013 году.

См. Также:

Вернемся на мой сайт Woodworking .

Сантехника топливного бака

Все автомобили BMW с системой впрыска топлива имеют топливный насос внутри бака со шлангами, которые могут быть довольно сложными для понимания. Кроме того, неправильное подсоединение этих шлангов может привести к долгосрочным проблемам. В этом обсуждении я сосредоточусь на топливных баках Oilhead, отчасти потому, что у меня один удобный для фотографий и отчасти потому, что эти модели кажутся цель большей части путаницы. Танк K1200RS / GT / LT аналогичен; Подробнее о внутреннем устройстве и о том, чем они отличаются, будет рассказано в следующем выпуске.

Пластина топливного насоса

Все эти велосипеды имеют пластину, прикрепленную к внутренней поверхности топливного бака (обращенной к двигателю), на которой установлены помпа и фильтр, и датчик поплавка. Он держится шестью гайками на металлических резервуарах и шестью болтами на пластиковых. танки. У каждой модели (RS, RT, GS, R и S) своя пластина, поэтому нет единой схемы, которая бы подходила для всех из них, но вот пластина RT в качестве примера:

Пластина топливного насоса имеет четыре шланга, подключенных к внешней стороне пластины:

• наливная горловина сливного отверстия
• пароотводчик
• Подача топлива к регулятору и форсункам
• возврат топлива от регулятора в бак

Дренажные и вентиляционные линии

Слив наливной горловины, по моему опыту, на самом деле является самой проблемной. Этот шланг проходит от нижней стороны наливной горловины (посмотрите под крышкой, и вы увидите небольшое отверстие в 9:00, это слив) через резервуар к проходной трубе на пластине.Снаружи еще один резиновый шланг идет от пластины к правой подножке. Внешний шланг помечен X-X-X или XXXXX, поэтому вы можете отслеживать его, но часто внутренний — нет.

Второй маленький шланг, вентиляционная линия, проходит от вентиляционного отверстия внутри резервуара к пластине, а затем к баллону с углем. Если канистра была снята, эта линия должна проходить так, чтобы сливной шланг наливной горловины был опущен за подножку.

Оба этих вентиляционных шланга обычно имеют разъединительные фитинги, прикрепленные к правой направляющей рамы под сиденьем.

Вентиляционный и сливной шланги на правой направляющей рамы. Обратите внимание на метки X на нижнем (сливном) шланге.

Одна из распространенных ошибок — их перекрестное соединение после снятия резервуара. Это легко сделать, потому что завод обычно подключает линии к резервуару (сливная линия лежит сверху), это противоположно тому, как они лежат у разъединительных фитингов, поэтому вам обычно нужно где-то пересекать их. Независимо от того; вы сможете определить, какая линия является дренажной, по X на шланге.Если вы не можете их найти, откройте крышку заливной горловины и подуйте в один из шлангов. Если вы чувствуете, как воздух выходит из сливного отверстия, это сливная линия (!). Если подуть в вентиляционную линию, вы обнаружите, что она почти забита. Это потому, что вентиляционное отверстие в ловушке очень маленькое. На модели с опрокидывающимся клапаном на вентиляционном отверстии вы вообще не сможете дуть в него, если бак стоит не вертикально.

В результате пересечения шлангов дождевая вода из слива попадает в канистру, которая наполняется водой и забивается.Тогда вода больше не будет стекать через линию и вернется обратно в заливное отверстие. Когда вы открываете крышку топливного бака, эта вода попадает в бак. Вторичным эффектом этого является то, что после того, как шланги будут подсоединены должным образом, бак больше не будет вентилировать должным образом из-за засорения канистры.

Другая проблема заключается в том, что стальная трубка в месте прохождения трубопроводов через пластину забивается. Обычно это затрагивает сливную линию, при этом очевидным признаком является то, что вода остается в области заливной горловины.Каждый раз, когда я меняю топливный фильтр на одном из этих мотоциклов, я проверяю, что линии чистые. Примерно в каждом пятом случае линия слива забивается! Кроме того, можно защемить эти линии при переустановке бака или, возможно, при переустановке пластины.

Линии не всегда достаточно длинные, чтобы можно было вынуть пластину и все ее части из резервуара, поэтому может потребоваться удалить их изнутри пластины. Иногда их можно обработать, но обычно я освобождаю зажимы, удерживающие их, нажимая на застежку вбок с помощью отвертки.

Раздвиньте зажим с помощью отвертки. Это 10-миллиметровые внутренние линии.

При переустановке следить за тем, чтобы они не запутались в рычаге поплавка! Некоторые люди пытались удлинить их, чтобы облегчить снятие пластины, но обнаружили, что стропы затем загрязняют поплавок. В начале истории R1100 BMW изменила длину этих линий по той же причине.

На ранних байках номинальный диаметр внутренних шлангов составляет 8 мм, на более поздних моделях — 10 мм (в обоих случаях фактические размеры больше).Внешние шланги в реальных размерах составляют 9 ~ 10 мм в зависимости от года выпуска. С возрастом эти линии могут расщепляться, и замена очень проста. Номера деталей указаны в конце этой статьи. Выпускной шланг продается по метрам; по одному метру каждого типа (X и гладкого) достаточно, чтобы заменить шланги обратно на соединительную арматуру.

Топливопроводы

Топливопроводы проще, потому что они не пересекаются при нормальном подключении. Трубопроводы выходят из бака в естественном положении сверху / снизу, которое соответствует верхней и нижней трубкам распределителя топлива.Нижняя линия подает топливо под давлением в регулятор и форсунки, а верхняя линия возвращает топливо под низким давлением в бак. Начиная с начала 2000-х годов большинство велосипедов оснащалось быстроразъемными соединениями производства КТК. Если у вас их нет, вы, вероятно, захотите использовать запорные зажимы топливопровода при снятии бака, чтобы топливо не вытекло из возвратной линии.

Обратите внимание, что линии внутри резервуара отличаются от линий снаружи! Если вы перемещаете топливный фитинг и вам нужно добавить шланг внутри бака, или вы хотите заменить некоторые существующие шланги внутри бака, вы не должны использовать ту же линию, которая используется вне бака.Не сопротивляется погружению в топливо; правильная топливная магистраль устойчива к горючему изнутри и снаружи, тогда как стандартная топливная магистраль устойчива к топливу только на своей внутренней поверхности.

Был отзыв, связанный с возможностью незакрепленных обжимов на топливопроводах и поврежденных уплотнительных колец в разъединяющих фитингах, но фитинги использовались до конца производства R1150 и даже на моделях R1200. Я считаю, что разъединители полезны, и добавил их на свои мотоциклы, но некоторые люди сняли их из соображений надежности.

Две наиболее вероятные проблемы — это поврежденное уплотнительное кольцо из-за неаккуратной сборки или сломанный фитинг с охватываемой резьбой. Чтобы собрать их, вытрите всю грязь с охватываемой стороны и нанесите на нее тонкий слой смазки. Нажмите на защелку с женской стороны и аккуратно прижмите их. Когда они частично защелкнулись, отпустите защелку и продолжайте сдвигать их вместе, пока не услышите и не почувствуете щелчок защелки.

Что касается поломки, BMW обновила охватываемый фитинг на металлическую деталь, а не на оригинальный пластик.

Хомуты для шлангов

Вентиляционные линии удерживаются зажимами CLIC-R. Их можно освободить, сдвинув две половинки в стороны, пока они не разъединятся. Их можно легко повторно соединить, используя угловые кусачки заподлицо, которые захватывают обе стороны, не мешая им, когда они снова сжимаются. А еще лучше купить плоскогубцы, специально предназначенные для этих зажимов; их использование в одну сторону открывает зажим, а использование в другом — закрывает. Поскольку эти соединения погружены в топливо, важно, чтобы они были надежными, иначе топливо может просочиться в трубопроводы, а затем в канистру или на землю.

Топливопроводы, все еще находящиеся внутри бака, закреплены на заводе обжимными зажимами Oetiker размера 16. Когда топливный фильтр заменяется впервые, обычно используются резьбовые зажимы для облегчения будущих изменений. Обжимы также используются на внешних соединениях на баке, на распределителе топлива и на разъединительных соединениях (если есть). При установке разъединительной арматуры я использую зажимы, потому что они намного меньше по размеру и меньше склонны порезать руки человеку, пытающемуся собирать и разбирать арматуру в будущем.Снимая бак на мотоцикле без этих штуцеров, я всегда использую резьбовые хомуты. Внешние топливопроводы представляют собой топливный шланг 5/16 дюйма R9, и я использую 13-миллиметровые зажимы с резьбой, потому что зажимы 12,5 мм слишком тугие, чтобы скользить по концу шланга. Внутри бака вы ДОЛЖНЫ использовать топливопровод R10 ( рассчитаны на погружение в топливо) и я использую зажимы диаметром 12,5 мм.

Сверху быстроразъемные фитинги с наружной и внутренней резьбой (производства CPC). Внизу: зажим CLIC-R 55/80, обжим Oetiker 16 и Gemi (BMW) 12.Зажим 5мм.

Детали

• 16 11 1 342049 — Внешний выпускной / сливной шланг 8 мм, один метр
• 16 11 1 342050 — Внешний выпускной / сливной шланг 8 мм (X), один метр
• 13 53 235737 — внутренний вентиляционный / сливной шланг 10 мм, один метр
• 16 13 145350 — внутренний возвратный шланг 8 мм, неармированный (2V K-bikes)
• 16 11 1431962 — Зажимы CLIC-R 55/75
• 16 11 2313574 — Хомуты CLIC-R 55/80 для более позднего шланга 8 мм
• 64 12 1378 285 — Хомуты CLIC-R 66/100 для шланга 10 мм
• 16 12 1180 040 — внутренний топливный шланг 8×13 30 $ / метр
• 13 31 1 469 781 — внешний топливный шланг 7.5×12.5 устаревшее
• 16 12 1180 409 — топливный шланг внешний 8×13 40 $ / метр
• 17 12 1461500 — зажим с резьбой 12,5 мм
• 13 31 1460 928 — зажим с резьбой 13 мм
• 16 12 1 176 918 — Oetiker 16 обжим
• 13 53 7 700 800 — Быстроразъемное соединение (вилка, металл) *
• 13 31 7 659120 — Быстроразъемное соединение (внутренняя, пластмассовая)

* Это недавняя модернизация предыдущей пластиковой детали

Как заменить анодный стержень (6 шагов)

Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

В водонагревателях используется анодный стержень для притягивания и удаления отложений из нагреваемой воды. Анодный стержень со временем подвергнется коррозии и ухудшится, пока он не перестанет функционировать и его придется заменить. Это обычная проблема для более старых водонагревателей и в некоторых частях страны.

Эта деталь буквально жертвует собой, чтобы поддерживать бак в оптимальном состоянии. Вот почему его также называют жертвенным анодом. Без этого резервуар для воды начал бы коррозировать изнутри, что в конечном итоге привело бы к серьезной утечке внизу.

Эти инструкции по замене анодного стержня, представленные здесь, обобщены для работы с широким выбором марок и конструкций нагревателей, и вам, возможно, придется изменить некоторые шаги для соответствия вашей конкретной модели. Например, анодный стержень на некоторых моделях GE скрыт под пластиковой крышкой, которую необходимо снять, прежде чем вы сможете получить доступ к компоненту.

Вы также можете рассмотреть возможность перехода на усиленный анодный стержень, такой как модель Corro-Protec. Он не жертвует собой, как традиционный анод, поэтому не требует обслуживания. Если вы чувствуете запах горячей воды, это просто необходимо.

Шаг 1 — Отключение электроэнергии и воды

Перед выполнением любых работ с водонагревателем всегда следует выключать автоматический выключатель или выключать термостат на газовых моделях. Если ваш газовый водонагреватель имеет настройку «Отпуск», это позволит вам работать с агрегатом, не зажигая впоследствии пилот.Если на линии подачи холодной воды есть клапан, выключите его, в противном случае отключите воду на счетчике или насосе.

Шаг 2 — Найдите анодный стержень

Анодный стержень будет расположен на верхней стороне устройства. В некоторых случаях он может быть напрямую подключен к выпускной линии горячей воды в верхней части водонагревателя. Если у вас есть руководство пользователя водонагревателя, оно будет включать схему, показывающую, где находится анодный стержень, в противном случае обратитесь к веб-сайту производителя.

Шаг 3. Слейте немного воды из бака

Подсоедините садовый шланг к сливному отверстию рядом с нижней частью нагревателя. Вытяните шланг на улицу или в водосток ниже резервуара. Слейте из резервуара только около 10% воды. Если у вас установлен анодный стержень сбоку, вам потребуется слить больше.

Поскольку многие старые стержни трудно удалить, наличие лишнего веса в баке предотвратит вращение всего водонагревателя при попытке ослабить стержень.Перед снятием анодного стержня рекомендуется дать воде в резервуаре немного остыть.

Вода не будет стекать из бака, пока не откроется сливной клапан и не откроется клапан горячей воды. Вы получите более быстрые результаты, включив ближайший к нагревателю кран с горячей водой.

Совет: Можно также полностью промыть и очистить водонагреватель в это время, поскольку половина работы уже сделана.

Шаг 4 — Удаление анодного стержня

Никогда не используйте проникающие жидкости, такие как Liquid Wrench, на компоненты водонагревателя, так как эти жидкости могут загрязнить источник горячей воды.

• При снятии и установке анодного стержня рекомендуется, чтобы помощник удерживал резервуар, так как перекручивание водонагревателя может привести к утечкам или поломке труб.
• В редких случаях может потребоваться разрезать трубу, чтобы заменить анодный стержень.
• Если у вас ограниченный зазор, может потребоваться согнуть шток, чтобы вынуть его.
• Никогда не стучите по деталям водонагревателя, так как облицовка бака легко повредить.
• Если анодный стержень корродирован осадком и слишком велик для того, чтобы вынуть его из резервуара, это означает, что компонент все еще функционирует. В этой ситуации переустановите существующий анодный стержень.

Шаг 5 — Установите новый анодный стержень

Если у вас ограниченный зазор, возможно, вам придется приобрести гибкий анодный стержень.Направив резьбу на новом анодном стержне вниз, оберните их водопроводной лентой или слегка покройте их герметиком.

Вставьте новый стержень или старый, если он не заменяется. Поверните компонент по часовой стрелке до тех пор, пока его нельзя будет повернуть рукой, затем затяните еще на 1/2 оборота с помощью торцевого ключа. Не позволяйте водонагревателю поворачиваться или скручиваться при этом.

Алюминий и магниевые стержни

Самый большой недостаток магния заключается в том, что в некоторых случаях материал может реагировать с бактериями в воде, вызывая легкий запах серы, с чем у алюминиевых стержней нет проблем.

На мой взгляд, усиленный анодный стержень — лучший вариант, но его цена может быть значительно выше, чем у традиционного расходуемого анода.

Шаг 6 — Восстановите воду и электричество

Убедитесь, что слив закрыт, и включите подачу холодной воды. Откройте тот же кран горячей воды, который вы использовали для слива воды из бака, и дайте ему стечь, пока из бака не будет удален весь воздух. Кран будет периодически издавать шипящие или плюющиеся звуки, когда воздух выходит через трубопровод.

Посмотрите видео ниже, чтобы узнать, как заменить анодный стержень.

Похожие сообщения:

сливной резервуар — определение — английский

Пример предложений с «сливным резервуаром», память переводов

Показаны страницы 1. Найдено 679 предложений соответствие фразы «Drains tank.Найдено за 10 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки.Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.