Вырыть скважину: Скважина на участке под ключ

Как сделать скважину для воды без буровой установки

Что надо иметь

Технология бурения скважины своими руками

Заключение

Смотрите видео

Скважину бурить или колодец копать? Что проще, лучше и дешевле?

Пить, или не пить — вот в чем вопрос! Не поймите превратно, я об индивидуальном водоснабжении – скважина или колодец, что выгоднее и проще? Вот в чем вопрос.
В моем случае, локализация общественной живительной влаги – полкилометра по разбитой проселочной дороге. Вдоволь наигравшись в веселого водоноса, созрела на личную воду.

За пару месяцев практически все имеющиеся в Питере и Ленинградской области организации занимающиеся колодцами и скважинами были «освоены». Звонки, встречи, переговоры — куча бессистемной и даже пустой информации, отсутствие толковых критериев для принятия решения – что будет лучше скважина или все-таки колодец на моем участке. Пришлось изобретать собственные.

Рассказываю, как сэкономить силы, принять компетентное взвешенное и обоснованное решение, избежать ошибок, застраховаться от потери денег, времени и сил.

Первое – достоверно выяснить параметры водоносного слоя в вашем, отдельно взятом садоводстве (деревне). Реализуется путем опрашивания соседей.

Собирая информацию необходимо уточнить – срок эксплуатации колодца или скважины, глубину (количество колец/метров), применение (питьевое водоснабжение, или техническое). Уместно попросить координаты фирмы, наверняка у неё найдется сайт в интернете, внимательно отнестись к отзывам, советам.

Второе – обзавестись базовыми знаниями о поверхностных водоносных пластах и горизонтах – наверняка пригодится для дальнейшего общения с подрядчиком.
«Гугл», «Яндекс», «Википедия» в помощь!

Параметры с четкой привязкой к местности проанализированы? Поздравляю. Решение скважина или колодец – уже созрело! Поверхностный водоносный слой от десяти метров – скважина. Горизонт идентичной глубины — питьевой колодец.

Принцип работы колодца, плюсы-минусы, подводные камни

Что такое колодец? Шахта, заглубленная строго вертикально, до водяного пласта (как правило, верховодки) . Принцип работы — накопительный. Вода, проходя фильтрационные фракции (песок, щебень), дозировано поступает в люк, обновляясь по мере потребления.

Углубление обкладывается камнями, деревом, бетонными, в идеале пазогребневыми, кольцами разного диаметра, надежно герметизируется. Оптимальная глубина — до семи метров, исключением являются – артезианские колодцы (это не наша тема).

Основная классификация, а также критерии выбора колодца читаем здесь:

http://vkolodce.ru/tipyi-kolodczev-klyuchevyie-shaxtnyie-trubchatyie

То есть, чем регулярнее эксплуатируется колодец — тем быстрее обновляется вода. И наоборот.

Расходы на колодец

Наверняка, перед тем как собирать информацию вы задавались вопросом — что дешевле, колодец или скважина? Если верить интернету, стоимость колодца варьируется в пределах 200 – 350 евро.
Наивный дачник готовит эту сумму и замирает в сладком предвкушении. Однако, выставленный счет порой шокирует. Суть подвоха?

Цена «под ключ» подразумевает материалы, доставку, систему фильтрации, герметизацию швов после монтажа прописанного в договоре определенного количества колец. Монтаж сверхштатных составляющих оплачивается отдельно (материалы плюс работа).
Глубокий колодец выкопать технически сложнее, соответственно стоимость восьмого кольца будет на 8 – 15 евро выше стоимости седьмого, девятого уже на 15-30, далее в геометрической прогрессии.

Заранее рассчитать требуемое количество колец невозможно, вопреки любым заверениям. Колебания в обе стороны на 1-2 единицы считаются нормой, жаль эту информацию практически нереально получить в открытом доступе.

Добавочные обязательные расходы:

• выезд гидрогеолога, для определения места будущего колодца (от 60 евро),
• пробное бурение (иногда включено в общую стоимость),
• домик с замком и цепью (от 120 евро),
• насос (можно приобрести самостоятельно) — 8-40 евро,
• утепление, если планируется всесезонное использование.

Калькулируйте.

*Примечание – здесь и далее расценки на скважины или колодцы по СПБ и Ленобласти.

«Соседство» выгребной ямы с источником воды, ближе, чем на 10 метров недопустимо! Помните, канализация есть не только у вас, на ближних участках ей тоже вряд ли пренебрегают.

• Существенный и малоприятный момент – гарантийные обязательства даются на целостность конструкции и швов. Отсутствие воды в колодце — не гарантийный случай.
• И последнее неудобство — где его возводить, решаете не вы, гидрогеолог.
• Срок службы колодца без ремонта- 5-6 лет.
• При принятии решения: колодец или скважина, не последнюю роль играет наличие электричества.
• Колодец является 100% автономным, энергонезависимым источником водоснабжения.

К его очевидным плюсам можно отнести:

• Традиционность, успешное многовековое использование.
• Возможность самостоятельного сооружения, обслуживания, ремонта.

Принцип работы скважины, плюсы-минусы, подвохи

Устройство скважины принципиально другое: вода добывается принудительно, вытягивается непосредственно из водоносного слоя, с помощью погружного насоса или насосной станции, проходя минимальную фильтрацию. Вода внутри скважины практически не отстаивается.

Скважинная вода не подвержена цветению, гниению, протуханию, равнодушна к близлежащим сточным канавам, погодным условиям, занимает мало места, может быть установлена в любой удобной точке участка.

Заказать бурение стандартной скважины на воду несложно.
Обладая знанием про глубину водных ресурсов, рассчитать нужное количество метров не составит труда. Дополнительные расходы – глубоководный погружной насос (120-190 евро), оголовок, для исключения попадания в скважину посторонних предметов, замок. Пробное бурение входит в пакет слуг, отдельно не оплачивается, производится в один день с основным.

Немаловажно и приятно: гарантия на воду — есть. На пробуренную скважину обязательно выдают технический паспорт. Можно заключить дополнительное соглашение (за отдельные деньги) на комплексное обслуживание и платное продление гарантийных обязательств.

Бурение скважин на воду производится практически круглогодично. Буровая машина обладает повышенной проходимостью (колодезные кольца при отсутствии дорог доставить проблематично даже летом).

Серьезно сэкономить (до 10 евро за метр) можно, дождавшись окончания сезона. Максимально бюджетные предложения с ноября по февраль, доступные — по апрель включительно, максимальные (с очередями и нервными бурильщиками) май-сентябрь.

Цена за метр бурения скважины с обсадкой трубами – 45-60 евро. Разброс цен объясняется способом бурения, временем года, ну и совестью подрядчика.

Средний срок службы скважины при интенсивной эксплуатации — 8-12 лет. Потом необходим капитальный ремонт (недешевое разовое мероприятие)

Скважина является энергозависимым источником водоснабжения. Потребление электроэнергии минимальное, однако, совсем без него не обойтись.

Обслуживание скважины подкупает незатейливостью — раз в год промыть фильтр и аккуратно высыпать пакет чистого, просушенного песочка на дно. Попадание инородных предметов в скважину недопустимо.

Итак, когда вы определились с тем, что будет на вашем участке скважина или колодец, то можно приступать к поиску исполнителя. Делать это нужно бдительно и максимально ответственно. Недоброкачественные фирмы характеризует заниженная стоимость, плюс хитрый пункт в договоре, сформулированный примерно так: если вода не найдена, а работа произведена, скважина, или колодец признаются разведывательными и оплачиваются в размере 50% от общей стоимости. Подобные заявления – незаконны, смешны и лишены логики!

Платить нужно за результат!

Требование предоплаты, устные гарантии, не отображенные в письменном виде, отсутствие стационарного телефона и постоянного офиса – веский аргумент отказаться от сотрудничества.

Напоследок две житейские мудрости

Пользуйтесь бригадой делавшей монтаж скважины вашим соседям у которых нет проблем с водоснабжением более пяти лет. Такой подход позволяет убить трех зайцев одновременно. Подрядчикам уже знакомы водно-геодезические нюансы территории. Фирма, продержавшаяся на рынке столько лет – показатель стабильности, надежности, качества. И наконец, эти ребята умеют добывать воду!

По возможности, скважину или колодец делайте на метр — полтора глубже общепринятых для конкретных территориальных границ. Предосторожность окупит себя многократно — риск остаться без воды существенно снизится.

Свою скважинку я нежно люблю. Исправно снабжает чистой водой, забыты проблемы с готовкой, мытьем, поливом, бесконечными «прогулками» с тяжеленными ведрами. Местоположение оптимально — между домом, грядками и баней. Шланг без проблем дотягивается до всех объектов. Уверено смотрю в завтрашний день – ведущий специалист буровой компании сделал волшебный подарок: расширенную бесплатную годовую гарантию. По истечении срока, непременно приобрету новую. Года на три.

Желаю вкусной воды и минимума забот на долгие годы!

обустройство своими руками, принцип работы, схема, глубина

Бурение скважины на воду самому — это сложно, но увлекательно. И вполне осуществимо, если изучить вопрос, потом действовать по грамотно составленному плану, соблюдать существующие правила и обращать внимание на советы специалистов.

Сегодня такая скважина — это самый доступный из возможных способов независимого водоснабжения. А если учесть нынешнюю стоимость питьевой воды, затраты на ее самостоятельное бурение, обустройство и оборудование окупаются достаточно быстро — примерно через год.

В таком деле, как бурение скважин на воду, не существует стандартных инструкций. Это дело непростое, требующее комплексного и обязательно индивидуального подхода. Опытные бурильщики это знают наверняка. А в помощь начинающим можно дать ряд рекомендаций и советов от профессионалов. Тогда даже с первой попытки удастся получить «свою» воду хорошего качества и в требуемом количестве.

Оглавление: 
1. Куда бурить?
2. Важные обстоятельства
3. Колодец или скважина?
4. Виды скважин
5. Способы бурения и буровой инструмент
6. Раскачка самодельной скважины
7. Фильтры
8. Обустройство скважины своими руками

Куда бурить?

Каким образом в природе формируются водоносные пласты можно посмотреть на следующей схеме:

Верховые воды, залегающие на глубину до 10 м, формируют преимущественно атмосферные осадки. Такую воду можно использовать для питья после очистки (фильтрации через шунгит, кипячения), а для технических целей верховодку берут прямо из колодца. Что касается дебета скважины под нее, то он слишком мал, да еще и нестабилен.

Для питьевой воды своими силами лучше всего бурить скважину в межпластовые воды (на схеме они указаны красными стрелками). Конечно, самая качественная вода — это артезианская, но самостоятельно до нее добраться практически невозможно, даже если наверняка знать, где нужно бурить. А кроме того, индивидуальная разработка и добыча такого ценного природного ресурса запрещена законом вплоть до уголовной ответственности.

Своими силами получается пробурить скважину только в безнапорный пласт — то есть в песок, пропитанный водой и лежащий на глиняной подстилке. Отсюда еще одно распространенное название таких скважин — скважины «на песок», хотя водоносный слой в них может состоять и из галечника, и из гравия, и еще из какой-нибудь субстанции. Дебет их невелик (если есть 2 000 «кубов» в сутки, то это очень хорошо) и может колебаться.

Глубина залегания безнапорных вод — 5-20 м от поверхности земли. И такую воду уже можно пить, правда, после раскачки скважины и соответствующей проверки качества добываемой жидкости в контролирующих инстанциях.

Обратите внимание! Конструкция любой скважины в безнапорный пласт достаточно сложна, поскольку требует отфильтрования песка при добыче. Добавляет сложности и отсутствие напора – в связи с этим появляется ряд требований к насосу и водопроводу в целом.

Напорные пласты ниже безнапорных. Глубинный диапазон их залегания в земле — от 7 до 50 м. Такие пласты — это плотные породы: трещиноватые, водоупорные (суглинок, известняк) или гравийно-галечниковые отложения. Самую качественную воду можно добывать из известняка. И скважины (их еще называют «скважинами на известняк»), пробуренные в эту породу, служат достаточно долго. Их дебет, как, впрочем, и многих других напорных скважин, составляет до 5 кубов воды в сутки. Эти сооружения также отличают высокие показатели стабильности. Воду почти до поверхности земли поднимает ее собственный напор, поэтому любые напорные скважины, как и соответствующие системы водоснабжения, гораздо легче обустраивать.

Важные обстоятельства

Собираясь бурить скважину на воду, следует помнить:

1. В местах, где массово и бесконтрольно осуществляется забор воды из безнапорных пластов, становится возможна суффозия грунта, которая, в свою очередь, приводит к непредсказуемо-внезапным грунтовым провалам.
2. На российской равнине критическая глубина самостоятельного бурения составляет 20 м, а если нужно глубже, то стоит заказать скважину профессионалам, поскольку затраты на «самобур» уже не оправдаются.
3. Срок эксплуатации скважины, выполненной самостоятельно, зависит от регулярности забора воды из нее. Так, если выполнена скважина «на песок», а воду из нее берут регулярно и понемногу, она прослужит до 15 лет, «на известняк» при тех же условиях — уже до 50 лет. Когда же скважину используют от случая к случаю, да еще и периодически выкачивают ее до дна, срок службы сооружения сокращает до 3-7 эксплуатационных лет. А ремонтировать скважину или повторно ее раскачивать, это настолько затратно, что проще и дешевле пробурить новую. Поэтому, встретив на глубине 12-15 м безнапорную воду, не стоит останавливать бурение. Лучше двинуться дальше и выйти на известняк.

При трудностях со средствами, временем и силами правильнее произвести для начала разведочное бурение, используя для этого скважину-иглу. Такая скважина справится и с ролью временного источника водоснабжения, пока не будут изысканы и задействованы вспомогательные производственные ресурсы.

Колодец или скважина?

Работы по оформлению колодца сложнее и опаснее, нежели по производству скважины на воду. Зато колодец ремонтопригоден.

Из колодца можно вычерпать столько воды, сколько «земля даст», тогда как скважина сама «тянет» воду из земельных пластов. Именно поэтому срок службы скважин ограничен, и они способны не в лучшую сторону поменять геологию конкретной местности. А грамотно оформленный колодец эксплуатируется не то, что десятилетиями — столетиями и даже тысячелетиями, если высечен в скальном грунте. И на экологию эти сооружения не оказывают абсолютно никакого негативного воздействия.

Грамотным подходом к организации водоснабжения считается вырыть частную скважину на воду «с прицелом» на коллективный артезианский водопровод, долговечный и безопасный. Если же таких планов нет, копают колодец. И систему водоснабжения строят капитальную. Использованную скважину бетонируют, а землю вокруг нее возвращают в хозяйственный оборот.

Виды скважин

Скважина на воду — это длинный и узкий ствол в горной породе. Именно в него опускается бур или буровой снаряд на длинной жесткой штанге, собранной из труб, или на тросе. В стволе помещается обсадка, которая предохраняет его стенки от разрушения и держит давление окружающей породы. Такая обсадка или плотно сидит в стволе, или оформляется с затрубным пространством, заполненным засыпкой, глиной (так называемый, «глиняный замок») или залитым бетонным раствором.

Что касается нижнего конца ствола, то он может быть заглушенным, открытым или со ступенчатым сужением — забоем. В забое или просто снизу делается заборное устройство.

Верхняя часть обсадки — это оголовок скважины. В нем или вокруг него размещается комплекс устройств, носящий название «обустройства» скважины.

Скважины могут быть самых разных конструкций, но для самостоятельного выполнения больше всего подходят:

1. Скважина-игла. При ее оформлении штанга, обсадка и буровой снаряд составляют единое целое. Бурение выполняется ударным способом. Никакого дополнительного оборудования и инструментов для такой скважины не требуется. Предельная глубина «иглы» — 45 м, скорость проходки — 2-3 м/час. Скважины-иглы используют для обустройства абиссинских колодцев. Дебет у них небольшой, но летом стабильный, поэтому они идеально подходят для оформления на даче. Срок службы такого сооружения зависит от регулярности и интенсивности водозабора, но предсказать, сколько будет существовать тот или иной абиссинский колодец не получится — есть те, что эксплуатируются более 100 лет, а некоторые иссякают за полгода.
   Важно: Скважины-иглы не подлежат ремонту, поскольку пролегают в неплотных и неоднородных грунтах.
2. Несовершенная скважина. Такие в пласте просто «висят». Для их исполнения не потребуется ни особых буровых навыков, ни геологических познаний. Но дебет таких скважин невелик, а качество добываемой воды оставляет желать лучшего. Можно, правда, получать и более качественную воду, если скважину внизу заглушить. Но большинство «самобойных» сооружений оформляется все-таки несовершенными в силу целого ряда обстоятельств.
3. Совершенная скважина. В ней обсадка опирается на кровлю водоупорного подстилающего пласта. Качество воды и дебет таких скважин максимальные, но для их проходки потребуются и знания местной геологии, и буровой опыт. В противном случае возможно затягивание пластичного подстилающего пласта в обсадку. Кроме того, без опыта и знаний можно проткнуть в процессе бурения подстилку, тогда вода уйдет ниже.
   Важно: Совершенная скважина, выполненная с ошибками, способна серьезно навредить экологии местности, в которой пробурена.
4. Скважина с забоем. Эта может быть, как несовершенной, так и совершенной. Наличие забоя облегчает ее обслуживание и делает ремонтопригодной (до определенной степени). Но по-настоящему качественно выполнить такое сооружение могут лишь опытные мастера-буровики.

Способы бурения и буровой инструмент

Для самостоятельного бурения скважин подходят следующие способы:

• вращательный (роторный), когда буровой снаряд, вращаясь, «вгрызается» в породу;
• ударный, при котором по буровой штанге делаются удары, заглубляющие снаряд в породу;
• ударно-вращательный, когда штангу поднимают-опускают нужное число раз, рыхля породу, а затем вращают, чтобы забрать эту породу в полость бурового снаряда;
• канатно-ударный, при котором особый буровой снаряд опускают, а затем поднимают на канате, попутно забирая этим снарядом отработанную породу.

Все вышеперечисленные способы — это методы, так называемого, «сухого бурения». Если же говорить о гидробурении, там работать приходится в слое воды или в буровом растворе, которые делают породу более податливой. Гидробурение считается неэкологичным и затратным способом, поэтому любители применяют его крайне редко. Кроме того, оно требует специального профессионального оборудования, тогда как при любом из сухих способов можно обойтись:

• шнековым буром (шнеком), подходящим для суглинков, чуть влажных супесей и мягких глин;
• бур-стаканом (буровым снарядом Шитца), отлично работающим при канатно-ударном бурении со связными, но вязкими, сильно облипающими грунтами, в которых шнек, например, обязательно застрянет;
• ложковым буром, который при вращательном и ударно-вращательном бурении подходит для рыхлых и сыпучих грунтов, держащихся в витках шнека, а также в стакане;
• желонкой, чтобы при канатно-ударном бурении счищать со ствола осыпавшийся грунт, ил или мягкую полужидкую породу;
• ударным долотом для возможной разбивки валунов.

Режущие кромки всех вышеперечисленных буров сделаны из закаленной стали. А посмотреть схемы изготовления самодельных буровых снарядов для скважин на воду можно на рисунке:

Диаметры меняются в зависимости от калибра конкретной скважины.

Раскачка самодельной скважины

Забуренная скважина — это еще не все. Она не даст воду требуемого качества в нужном количестве. Для этого необходимо вскрыть водоносный пласт или «раскачать» скважину. Если вскрывать пласт (прямым или обратным способом — без разницы), воду можно получить в течение суток, но потребуется сложное дорогостоящее оборудование. А раскачка скважины будет длиться несколько дней, но для нее достаточно иметь самый обычный бытовой погружной насос (только центробежный, потому что вибрационный не подойдет).

Чтобы раскачать пробуренную скважину, из нее сначала желонкой удаляют ил, а затем начинают качать воду — полностью, как только наберется объем, покрывающий задействованный насос.

Можно выполнить раскачку и с помощью манерки, но тогда долго придется черпать воду — недели 2, не меньше.

Важно: Раскачку скважины можно считать завершенной, когда прозрачность воды доходит до 70 см. Проверить это можно в непрозрачном сосуде (например, в чистой бочке), с помощью эмалированного или фаянсового диска белого цвета, диаметр которого примерно 15 см (взять, скажем, блюдце или кастрюльную крышку). Смотреть на погруженный диск следует строго вертикально, и, как только по его краям  жидкость начинает расплываться, размывая контуры — это уже непрозрачность, необходимо остановиться. Как только прозрачность достигнута, надо взять пробу воды и сдать ее на анализ в лабораторию. Если контролирующий орган подтверждает качество добычи, затрубное пространство скважины бетонируют или заделывают глиной, а после ставят фильтр.

Фильтры

Качество воды из любой скважины во многом обуславливается наличием особого скважинного фильтра. И эта деталь больше других, входящих в скважинное сооружение, подвержена износу. А значит к ее выбору следует подойти ответственно.

Для скважин «на известняк», например, достаточно будет простого решетчатого фильтра — то есть перфорации на нижнем обсадочном колене. Он же сможет стать основой фильтра скважины «на песок» (в сочетании с гравийной засыпкой). При этом требования к перфорации предъявляются следующие:

• диаметр отверстий от 15 до 30 мм, в зависимости от грунта;
• скважность (отношение общей площади отверстий к площади, которую они занимают) 0,25-0,30;
• расположение отверстий поперечное, в шахматном порядке;
• площадь (общая) отверстий должна быть не меньше площади поперечного сечения обсадочной трубы (ее просвета).

Когда насос ставится в скважину, оснащенную внутренним фильтром, дном этой скважины считается его (фильтра) верхний обрез. Из-за этого однократный объем забора воды существенно снижается. Кроме того, фильтр сильно заиливает скважинное сооружение, ведь вода просачивается в зазор между ним и обсадной трубой. Сокращается и срок службы самого фильтра, и насоса, поскольку в последний неизбежно попадает песок. Поэтому насос зачастую помещают в отдельную трубу, которая насаживается на фильтровый выход. Но для этого надо делать скважину большего диаметра.

Если в распоряжении бурильщиков имеется дорогой и конструкционно сложный центробежный насос, все просто — его подсоединяют к выходному патрубку фильтра, и в результате прекращается и заиливание, и запесочивание. Но когда такого оборудования нет, приходится что-то придумывать.

Обратите внимание! Многие мастера детали для фильтров делают самостоятельно, используя ПВХ-трубы, полимерную сетку и пружины из нержавеющих материалов. Но такие конструкции редко служат долго, да и фильтруют воду не слишком хорошо.

Лучше потратиться, но выбрать и купить по-настоящему надежный, хорошо работающий фильтр. Тем более, что выбрать есть из чего:

1. Наборно-кольцевой полимерный фильтр. Доступен по цене, но недолговечен и склонен к заиливанию. Зато пригоден к ремонту — его можно поднять и перебрать при необходимости, заменив вышедшие из строя кольца на новые. Требует расширенного скважинного диаметра.
2. Трубчато-проволочный фильтр с обмоткой из профилированной проволоки. Дороже полимерного, но надежнее и долговечнее, плюс не заиливается. Ремонт такого сводится к верхней промывке, но нужно внимательно его выбирать, поскольку нередки случаи, когда в таких фильтрах (заявленных производителями, как полностью нержавеющие) продольные стержни выполнены и обычной оцинкованной проволоки. Такие ржавеют, с фильтра сползает обмотка, а в воде появляются вредные примеси. Приходится менять деталь.
3. Сварной безопорный фильтр. Выдерживают и обсадку, и ствол на трубе, но дороги, поскольку делаются из нержавеющей профилированной проволоки, а ее цена сравнима с ценой на серебро.

Обустройство скважины своими руками

Чтобы вода из скважины подавалась в дом, следует эту скважину обустроить и согласовать с водопроводной системой. Для этого:

• ставят стальной или бетонный кессон;
• оборудуют каменный приямок;
• или устанавливают скважинный адаптер.

Последний является самым современным методом оборудования скважин. И устанавливают его следующим образом:

1. Когда вода пошла, по скорости ее осветления решают, насколько еще можно углубиться. А дальше сверху в размер режут последнюю трубу обсадки.
2. Роют к дому траншею, чтоб была глубже нормативных показателей промерзания грунта.
3. Заранее в трубе вырезают отверстие под адаптер и устанавливают его (адаптер), заглушив патрубки.
4. Трубу ставят и бурят, сориентировав выход адаптера в траншею как раз ниже отметки промерзания грунта.
5. Раскачивают скважину, устанавливают фильтр и опускают насосное оборудование.
6. Подключают подающую насосную трубу.
7. Затем транзитную трубу (ту, что в дом) подключают к штуцерам адаптера.
8. Прокладывают кабель насоса.
9. Устанавливают скважинную крышку.
10. Как только вода пошла в дом, траншею засыпают.

После проведенных мероприятий пробуренная скважина считается обустроенной.

Как пройти плывун при бурении скважины вручную или копке колодца

Многие из тех, чья деятельность связана с водоснабжением, наверняка знают, что такое плывун в скважине, но пока еще никто не знает ответа на вопрос: почему такое явление вообще возникает. Но, несмотря на то, что причины возникновения плывунов так до конца и не выяснены, бурить скважины на участках, где они присутствуют, люди уже научились. Чтобы понять, насколько сложно пробурить скважину через плывун, следует разобраться, что он из себя представляет.

Плывун — это подземный слой почвы, состоящий из мелкого песка и глины, которые смешаны с водой. Такая смесь, представляющая собой кашеобразную массу, обладает высокой подвижностью, что и затрудняет ее прохождение при бурении скважин.

При бурении скважин через плывун, если не подготовиться к такому процессу основательно, могут возникнуть следующие проблемы:

• Проблема #1: заполнение затрубного пространства скважины грунтом, который буквально плывет;
• Проблема #2: выход из строя мотопомпы, которая просто не справится с возросшей нагрузкой;
• Проблема #3: потеря всей буровой колонны, которую плывущим грунтом затянет в образовавшуюся после вымывания породы полость.

Между тем, несмотря на такие проблемы, квалифицированные специалисты знают, что делать в таких ситуациях и как пройти плывун, получив в итоге полноценную скважину, которая прослужит своему владельцу много лет.

Эффективные способы бурения скважин с плывуном

Основная задача при бурении скважины с плывуном состоит в том, чтобы пройти этот неустойчивый, подвижный слой почвы, не потеряв при этом буровой колонны. Для ее решения в наше время активно используют три способа.

Способ #1: Бурение методом параллельной обсадки
Суть этого метода состоит в том, что обсадная труба при бурении опускается в скважину одновременно с буром, что значительно замедляет весь процесс и делает его более дорогостоящим.

Способ #2: Бурение с помощью кондуктора
Второй метод предполагает использование специального кондуктора, назначением которого, как и в случае с обсадной трубой, является защита как бурового инструмента, так и стенок получаемой скважины от плывущей породы. Отличие этого способа от первого заключается в том, что кондуктор используют только для того, чтобы проходить плывун, до границы этого слоя бурение производится обычным методом. Скважина также бурится уже традиционным способом, без использования кондуктора, когда плывучий слой почвы полностью пройден.

Способ #3: Бурение с применением клеящих составов или бентонита
Третий способ прохождения плывунов кардинально отличается от первых двух. Смысл этого метода заключается в том, что при бурении скважин с плывунами в них добавляют специальные клеящие составы или бентонит. Делается это для того, чтобы сформировать стенки скважины, укрепить их и защитить от разрушения под воздействием плывущей массы.

Следует иметь в виду, что все перечисленные способы целесообразно использовать в том случае, если производится бурение глубоких скважин. Если же вас вполне устроит неглубокая скважина (10-20 метров), и вы вдруг обнаружили в такой скважине плывун, то пройти его можно традиционным методом ударного бурения. Таким методом обустраивают абиссинские колодцы, и заключается он в том, что трубу просто забивают в почву при помощи тяжелой металлической «бабы». Также, если в скважине появился плывун, то пройти его можно при помощи ударно-канатного способа бурения, предполагающего использование специального ударного стакана, помещаемого внутрь обсадной трубы.

При бурении скважин с плывунами следует иметь в виду, что ни в коем случае в них нельзя устанавливать пластиковые трубы. Конечно, работать некоторое время такая скважина будет, но со временем плывун может смять пластиковую трубу или даже полностью разрушить ее.

Также следует иметь в виду, что при наличии плывуна на вашем участке, на нем не имеет смысла копать обычный колодец. Даже если вам удастся добиться требуемой высоты столба воды в нем, то очень быстро такое колодец придет в негодность и перестанет давать воду.

Читайте также: Скважина в колодце. Теория и практика

Как видите, методов, позволяющих пройти плывун при бурении скважины достаточно много, главное применять их с умом и использовать для этого надежную технику и качественные материалы.

копать колодец — определение

Примеры предложений с «выкопать колодец», память переводов

Показаны страницы 1. Найдено 391 предложения с фразой dig a well.Найдено за 25 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

копать колодец — определение

Примеры предложений с «копать колодец», память переводов

Показаны страницы 1. Найдено 253 предложения с фразой to dig a well.Найдено за 25 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Найдено за 0 мс.Накопители переводов создаются человеком, но выравниваются с помощью компьютера, что может вызвать ошибки. Они поступают из многих источников и не проверяются. Имейте в виду.

Dig Well ▷ Русский перевод

хорошо (20428) так (6189) равно (3336) также (1252) тогда (1210)

Dig A Well ▷ Французский перевод