Гидроаккумулятор (аккумулятор давления)

Реле давления насосной станции

Как видите, понятие «насосная станция » представляет собой лишь совокупность узлов и оборудования, которые могут использоваться и сами по себе. В промышленно производимых станциях насосного обеспечения все главные узлы могут собираться в едином корпусе, однако чаше всего готовая насосная станция представляет собой насосное устройство, установленное на аккумуляторе давления. Также на единой раме закрепляется и устройство автоматического управления.

В ходе гарантийной эксплуатации проблем в таком оборудовании, как правило, не возникает. Во всяком случае, неисправности, возникающие в это время, можно устранить в сервисных центрах. Однако при длительном периоде эксплуатации различные узлы насосной станции могут выходить из строя. Попробуем разобраться и выяснить, каким образом можно самостоятельно устранить наиболее распространенные неисправности насосных станций.

Как самостоятельно устранить неисправности в насосных станциях

Рассмотрим последовательно все основные неисправности насосных станций, причины их возникновения и способы их самостоятельного устранения.

Насосное устройство вращается, но вода не поступает

Если вы включили насосную станцию, крыльчатка насоса вращается, но вода в трубопровод не поступает, то причиной тому могут стать определенные факторы.

1. Тщательно проверьте герметичность всех соединительных трубопроводов и наличие воды в системе. Если в системе отсутствует вода, то причиной тому также может стать плохая работа обратного клапана. который располагается между оголовком скважины и входным патрубком насосной станции. Проверьте состояние обратного клапана. Он может выйти из строя вследствие попадания в него посторонних предметов.
   Работа обратного клапана может контролироваться пружиной – в ряде случаев она ломается и этот узел выхолит из строя. В случае загрязнения клапана, он снимается и прочищается. В случае поломки – обратный клапан заменяется целиком.
2. Вода в участке трубопровода между скважиной и насосом может пропасть после длительного простоя насосного оборудования. Для заполнения входного участка трубопровода используется специальное заливочное отверстие.
3. Отсутствие воды в водопроводе может возникнуть и вследствие истощения скважины. Для компенсации сезонных понижений уровня воды в скважинах, вы можете опустить входной контур насоса глубже в шахту скважины. Но при более глубоком опускании входного контура повышается риск загрязнения, поэтому необходимо в обязательном порядке оборудовать приемный патрубок насосной станции фильтром.
4. Причиной отсутствия поступления воды при работающей насосной станции и вращающемся насосе, может стать недостаточное напряжение электрической сети. В этом случае ротор насосного устройства будет вращаться, однако частоты вращения может быть недостаточно, чтобы вода перемещалась на необходимое расстояние. Чтобы проверить напряжение в сети, необходимо воспользоваться тестером электропитания.
5. Отсутствие подачи воды из работающего насосного устройства также может быть вызвано большой сработкой рабочих колес насоса. После длительного срока эксплуатации лопасти, расположенные на рабочем кольце насоса, могут изнашиваться, а эффективность работы насоса падает.
   Для того, чтобы устранить эту неисправность, вам придется разобрать насосное устройство и добраться до его крыльчатки. Обычно крыльчатка насоса закрыта крышкой корпуса. Она крепится на болтах, которые за длительный период эксплуатации могут «прикипеть» к корпусу. Для облегчения их демонтажа используется специальное химическое средство.

После демонтажа крышки осмотрите состояние крыльчатки. Возможно, вам придется ее заменить, конечно если вы найдете в продаже подходящую запасную часть. Но политика производителей такова, что при износе какой-либо запасной части вам, скорее всего придется поменять насосное устройство (но не целиком всю насосную станцию).

Насос в станции слишком часто включается и подает воду рывками

Причиной такого дефекта может стать неправильная работа узла автоматики. Его основным узлом является манометр – прибор измеряющий давление. При такой рывковой работе вы сможете наблюдать, как показатели манометра поднимаются до больших величин, а потом резко уменьшаются.

Основной причиной такого недостатка является повреждение мембраны в аккумуляторе давления насосной станции (того самого узла, который растягивается при повышении объема жидкости в системе).

Резиновая мембрана аккумулятора давления станции насосного оборудования

Так можно разобрать станцию насосного оборудования

Доступ к мембране аккумулятора давления производится через ниппель, который располагается в тыльной стороне корпуса аккумулятора давления. Если вы нажмете на этот ниппель, из него должен поступать воздух. Если из него при воздействии начинает течь вода, то мембрану гидроаккумулятора насосной станции пора менять. Для этого разберите корпус аккумулятора, раскрутив болты и поменяйте мембрану.

Процедура замены мембраны в аккумуляторе давления

Также причиной работы станции насосного оборудования «скачками» может стать падение давления воздушной подушки в той части аккумулятора давления, которая расположена за мембраной. Обычно производитель накачивает в эту часть устройства воздух до 1,8 атмосфер. В случае нарушения герметичности корпуса гидроаккумулятора воздух может уходить и аккумулятор перестает выполнять свои функции. Вы можете повысить давление в корпусе гидроаккумулятора через ниппель, расположенный в задней части устройства. Если в корпусе вашего устройства вследствие возникновения ржавчины возникли микротрещины, то выход может быть только в заделывании швов при помощи наборов «холодной сварки», либо в полной замене корпуса гидроаккумулятора.

Накачиваем необходимое давление в гидроаккумулятор

Еще одной причиной такой неисправности может стать банальная поломка автоматического блока регулировки. Обычно такие устройства заменяются целиком.

Насосная станция работает, но вода поступает рывками, с перебоями

Причиной такой неисправности может стать частичное поступление воздуха в трубопроводную систему водоснабжения. Такой «подсос» может возникать на сегменте, расположенном от всасывающего патрубка с фильтром до входного патрубка насосной станции. Устранить недостаток можно, обеспечив герметичность трубопроводов и их соединений, а также более глубоким погружением всасывающего патрубка в скважину.

Насос постоянно, без отключения качает воду

Наиболее вероятной причиной такой неисправности является плохая регулировка реле, фиксирующего уровень давления в системе трубопроводов. Регулировка реле осуществляется двумя разными пружинами:

• пружина маленького размера отвечает за регулировку разницы показателей давления между max и min давления;
• пружина большего размера устанавливает нижний и верхний пределы включения и отключения насосного устройства.

При длительной эксплуатации узла автоматики пружины могут растягиваться и показатели, установленные при начальной регулировке, сбиваются. Кроме того, в ходе работы изнашиваются движущиеся части насоса и максимальные показатели вырабатываемого им давления уменьшаются.

После длительной эксплуатации уменьшите максимальный показатель давления, отрегулировав положение большой пружины.

Описание регулировочного реле

Также причиной нарушения работы регулировочного реле может стать сужение выходного отверстия реле, которое со временем забивается отложениями, присутствующими в перекачиваемой воде. В этом случае реле необходимо снять и прочистить.

Станция насосного оборудования не включается

Станция насосного оборудования работает от электричества и его отсутствие, либо падение напряжения в системе, может стать причиной отключения насосного устройства. Проверьте наличие электричества в цепи и напряжение при помощи тестера.

При наличии электричества и правильном подключении насосной станции причиной такой поломки может стать пробой обмотки электрического двигателя. При ее пробое двигатель останавливается и возникает характерный запах горелой изоляции. При такой неисправности электродвигатель лучше заменить целиком.

Насосное устройство издает гул, но не вращается

Такой недостаток может возникать после длительного периода простоя насоса. В этом случае рабочие колеса ротора могут «прикипеть» к внутренней поверхности насосного устройства. Попробуйте руками провернуть вал насоса. Если руками стронуть ротор не получается, то разберите корпус насоса и устраните дефект крыльчатки (застревание).

Также причиной такой неисправности может стать выход из строя конденсатора. расположенного в клеммной коробке устройства. Особенно это характерно для двигателей, подключаемых по трехфазной схеме. Чтобы выявить и устранить эту неисправность, используется тестер электрики.

Также недостаток может быть вызван небольшим напряжением в питающей электросети .

Как видите, основные поломки, возникающие в ходе эксплуатации станций насосного оборудования, вполне могут быть устранены самостоятельно, без вызова специалистов. Чтобы более подробно ознакомиться с технологиями ремонта насосных станций, просмотрите обучающее .

— Ремонт насосной станции своими руками

Канализация и септик.ру — Энциклопедия по обустройству системы водоснабжения в частном доме



Source: legkoe-delo.ru



Ремонт насосной станции своими руками: частые неисправности

Вода поступает рывками

Одна из причин поломок насосных станций – пересыхание скважины

Причины работы насосной станции рывками:

• пересыхание скважины;
• скачки давления или напряжения;
• повреждение мембраны;
• ошибки при обустройстве скважины.

Засорение насосной станции приводит к остановке работы. Давление при этом падает и частички мусора отлипают от входного отверстия. Устройство снова включается и затягивает грязь, что опять приводит к остановке двигателя. При этом в доме вода будет идти рывками.

Если с самого начала оборудование работает неравномерно, значит вся магистраль смонтирована неправильно – есть утечки. Нельзя засыпать трубы землей, пока не протестирован насос, иначе потом придется раскапывать снова и осматривать весь участок.

Проверяют также соответствие диаметра трубы высоте всасывания. Одновременно необходимо проверить скважину, не уменьшилась ли ее производительность – возможно, потребуется очистить ее от ила.

На участке от всасывающего до входного патрубка может наблюдаться подсос воздуха. Насосная станция в таком случае работает, но воду подает рывками. Исправляется ситуация заглублением трубы в скважину. Если не помогает, значит нарушена герметичность всасывающей трубы – ее достают, проверяют и ремонтируют.

Не происходит забор воды насосом

Когда обнаружилось, что насос не качает воду, одной из причин может оказаться не отрегулированное правильно в нем давление. Устранение возникшей проблемы осуществляется по схеме:

• из электросети выключается насосная станция;
• производится слив воды из водяного бака;
• измеряется давление воздуха в баке через ниппель автомобильным насосом с манометром или компрессором, его оптимальное значение — 90-95%;
• накачивается воздух в систему водоснабжения.
• заливается вода в станцию;
• присоединяется к сети с контролем давления.

Воздух в системе водоснабжения накачивается следующим образом. Изымается крышка с реле давления путем снятия пластикового винта и сменой силы затяжки имеющихся пружин узла. Поворотом одной гайки происходит включение нижнего значения насоса. Вращение по часовой стрелке способствует увеличению давления, а поворот против часовой стрелки способствует тому, что давление падает.

Поворот другой гайки регулирует диапазон давления между нижней и верхней границами значений. Границы диапазона изменяются поворотом элемента по часо

Ремонт насосной станции самому — Учебник сантехника

27-02-2017 Водоснабжение

Насосная станция, как и любой агрегат, имеет гарантийный срок эксплуатации, в случае поломки устройства в это время сервисная работа устранит ее безвозмездно. Но обычно поломки насосной станции случаются по окончании окончания срока гарантии, а цена ремонтных работ по устранению поломки в сервисной работе может обойтись в половину ее стоимости, поскольку там довольно часто практикуется вместо ремонта агрегатно-узловая замена, что обойдется недешево. Но ремонт насосной станции своими руками вероятен и без помощи экспертов.

Обстоятельства поломок и методы их устранения

Рассмотрим варианты поломок и методы их устранения на примере весьма популярной насосной станции «Джамбо» производителя Джилекс, не смотря на то, что эти поломки возможно отнести к практически всем существующих насосных станций. Особенность данной станции содержится в наличии встроенного эжектора, что разрешает поднимать воду из глубины до девяти метров. Насосная станция Джамбо складывается из следующих узлов:

• центробежного насоса со встроенным эжектором;
• гидроаккумулятора;
• реле давления с манометром.

Вид неисправности	Обстоятельство поломки	Методы устранения
1. Насосная станция работает, но воду не подает	1.1. Отсутствует герметичность на стыковых соединениях всасывающего трубопровода либо не держит обратный клапан, который установлен на конце этого трубопровода. 1.2. Превышен уровень подъема воды (больше девяти метров) и насос банально не имеет возможности закачать воду. 1.3. Громадная выработка рабочей камеры насоса и рабочего колеса из-за громадного содержания абразивных частиц в воде, либо повреждено рабочее колесо. 1.4. Низкое напряжение в сети, и двигатель не имеет возможности развить обороты, не смотря на то, что работает.	1.1. Проверить герметичность всех соединений на подводном трубопроводе, по необходимости резьбовые соединение перепаковать и подтянуть, проверить обратный клапан, не пропускает ли он воду, быть может, попала песчинка, и клапан хорошо не закрывается. 1.2. Необходимо уменьшить высоту подъема опустив ниже насос, или заменить насос на погружной. 1.3. При громадной выработке насос будет работать на себя, в этом случае подлежит замене корпус с крыльчаткой. 1.4. В случае если напряжение под нагрузкой ниже 200 В, то направляться установить трансформатор.
2. Насос довольно часто включается, работает рывками	2. 1. Значительн

Ремонт насосной станции Марина на примере

Весна принесла с собой хорошее настроение, солнышко и много хлопот. Многие задумки лежали в укромном уголке памяти еще с прошлого года, и теперь настало время для их реализации. Одна из них – поменять, наконец, насос со скважины для полива на насосную станцию. Хотелось поливать огород различными приспособлениями с использованием автоматизации, а для этого необходим контроль давления и автоотключение в определенных ситуациях. Бюджет был ограничен, предполагалось использовать то, что есть в наличии.

В наличии была старая насосная станция марина. Она неоднократно перебиралась, часть деталей были установлены от других насосных станций, и в итоге была брошена в подвале пару лет назад, как негодная к эксплуатации. Но надежда на воскрешение еще теплилась.

Общий план НС перед разборкой.

От хозяина, который настраивал ее последний раз, была информация, что она включалась, но не набирала давления. Вооружившись инструментом, вытащили станцию на крыльцо, ближе к живительному солнцу, и приступили к разборке и осмотру.

Сразу обнаружилась первая проблема – неисправный манометр.

Сломанный и найденный на замену манометр на фоне фланца.

Вторая, более неприятная – вода внутри насосной станции, которую не до конца слили, и она все эти два года превращала внутренности бака в ржавую труху. На этом моменте хотелось бы поделиться своими размышлениями. 

Часто случается, что при замене на новое или, когда отпала необходимость в использовании, на хранение нужно отправить бывшее в эксплуатации оборудование. Желая подстраховаться, неопытный хозяин подвержен соблазну, не трогая то, что работает, оставить всё как есть и, при надобности, иметь под рукой готовую к немедленному использованию замену. Иногда просто лень раскручивать закипевшие детали или опасаешься, что такое вмешательство сделает только хуже. Например, снятый котел, насос, кондиционер или другое сложное оборудование, которое к тому же использует в своей работе жидкости, ставится в уголок, где условия хранения могут быть не совсем подходящие.

Не надо так делать! Боишься разбирать сам – отдай тому, кто разбирается. Но я бы советовал всем, кто хочет контролировать свои устройства и иметь представление как они работают и из чего устроены – пробовать и тренироваться как раз на таком оборудовании. Максимально разобрать то, что можно. Просушить все поверхности и провести их ревизию на предмет ржавчины, повреждений, накипи. Сфотографировать, если боитесь забыть, как всё было соединено, и разделить на такие части, которые потом будет удобно и безопасно хранить, переносить, проводить обслуживание и замену. В описываемом мною случае этого не сделали, что добавило мне проблем при ремонте насосной станции.

Манометр я нашел почти новый, сняв с другого неиспользуемого прибора. Стал раскручивать гидроаккумулятор и все резьбовые соединения, промывая и очищая их от ржавчины и накипи. Лен, герметик, фумка, которые использовались для герметизации, ссохлись и прикипели к резьбе. Резиновая мембрана в баке скукожилась, ссохлась и выглядела очень удручающе. Фланец бака изнутри был покрыт толстым слоем накипи и ржавчины.

Фланец бака изнутри.

Появилось желание бросить это гиблое дело и поискать более подходящих для ремонта доноров. Но, отскоблив основную часть грязи, я убедился, что основной корпус и части бака еще герметичны, соединения волне надежны, а сам насос еще жив и работает стабильно. Поэтому принял решение отмывать всё тщательнее и пробовать собирать. Ушло на этот процесс часа два. Использовал щетку по металлу, тряпки, теплую воду и немного ругательных слов.

Разборка насосной станции.

Разбирается насосная станция довольно легко. Прежде чем раскручивать гидроаккумулятор проверьте, что в нем нет давления. Если давление есть, то спускаем его через клапан с задней части бака.

Откручиваем манометр и пневмореле от коннектора обычным ключом против часовой стрелки.

Контактная группа пневмореле, запомнить как было перед разборкой.

Я еще разобрал само реле, чтобы прочистить мембрану в нем и проверить клеммы проводов.

Разобранное пневмореле.

Мембрана в реле оказалась залипшей, а отверстие заросло ржавчиной. Впрочем, отмылось всё хорошо, а мембрану я решил поставить от другого старого, но не такого изношенного реле.

Найденная мембрана для пневмореле на замену.

Далее откручиваем подводку от коннектора, проверив уплотнительную шайбу и заменив её при необходимости.

Аккуратно откручиваем болты фланца, чтобы не сорвать резьбу, отдираем фланец от засохшей мембраны (груши, как её еще называют). Вытаскиваем саму грушу и внимательно проверяем её на герметичность.

Демонстрация состояния груши.

В моем случае грушу пришлось долго отмывать от ржавчины. Впрочем, она оказалось целой и, в теплой воде, довольно быстро стала эластичной, почти похожей на новую. Ополоснув грушу в теплой воде, дайте ей чуть отмокнуть и смело выворачивайте её наизнанку, чтобы удобнее было промывать её внутреннюю поверхность. Собираем всё в обратном порядке.

Груша перед сборкой и уже заправленная в бак.

Болты фланца желательно затягивать в очередности «звезда» и не сразу, а постепенно, протягивая поочередно и стараясь не перетянуть. Подводку к коннектору я решил прикрутить с использованием газовой фумки, так как затягивающее пластмассовое кольцо выглядело не очень хорошо, но если у вас всё в порядке, там хватит родного уплотнительного кольца.

После сборки, подключаем станцию к трубам, заливаем в насос воду, настраиваем пневмореле и закачиваем давление в бак до нужного (обычно 1,5 бар). В тех пневмореле, которые я встречал, большая пружина отвечала за минимальное давление (+10% от давления в баке), при котором насос включается. Маленькая пружина за дифференциал (разницу между минимальным давлением и тем, которое вам необходимо для выключения). Но вам я советую найти в интернете инструкцию именно для вашей насосной станции при малейших сомнениях и отличиях. Иначе можно долго мучиться, выставляя давление включения и выключения, упустив какой-то нюанс.

Обычно около пружин нарисованы стрелочки и знак «+» и «-», которые подсказывают, в каком направлении вы увеличиваете давление, а в каком уменьшаете. Крутить следует помаленьку и аккуратно. Если видно, что пружины слишком затянуты или сильно ослаблены, а нужное давление так и не выставлено, то, скорее всего, дело не в самих пружинах, а возможно в мембране реле или других узлах оборудования. Но стоит отметить, что подобные насосные станции вполне надежны, просты и интуитивны в настройке, если нет механических повреждений или значительного износа. 

Я не являюсь специалистом по настройке насосных станций и описал лишь свой случай и предпринятые действия. Главное, что хочется донести – подобный ремонт своими силами вполне оправдан, выгоден и доступен для понимания любому, кто готов потратить на это время и ответственно подойти к процессу.

Готовая собранная насосная станция после проверки работоспособности.

Конечно, я бы не советовал ставить подобную отремонтированную насосную станцию на водоснабжение для дома или любого другого ответственного участка. Более того, учитывая коррозию соединений, есть большая вероятность, что бак этой станции рано или поздно протечет или произойдет другая поломка. Поэтому моя станция стоит в том месте подвала, около скважины, где её поломка или подтопление мне большими потерями не грозит.

Так как эта станция была предназначена для автоматического полива грядок и теплицы, я занизил максимальное давление до 2 бар, чтобы была меньше нагрузка на соединения и узлы автополива. Высота подъема воды от станции, которая стоит в подвале, не более 3 метров, а самая удаленная точка находится не далее двадцати пяти метров. В данном режиме моя отремонтированная станция работает уже несколько месяцев и подтеканий не замечено.

На фото видно что давление держит, сухой (кроме конденсата из-за разницы температур) и собственно для чего всё это делалось — распределение на поливочные шланги и автополив в теплице.

Признаюсь, что жалеть её у меня не получается и часто она снабжает разбрызгиватели в непрерывном режиме по 3-4 часа. Учитывая заниженное давление, станции хватает мощности набирать давление и отключаться даже при включенных разбрызгивателях. Это и хорошо и плохо для данного типа станций, но это тема уже совсем другой статьи.

Ремонт Насосной Станции Своими Руками: Инструкция + Причины

Ремонт насосной станции

Ремонт насосных станций своими руками является отличным способом сэкономить средства при автономном обеспечении водой своего участка или загородного дома. Использование такого оборудования позволяет обеспечить в системе водоснабжения необходимое давление посредством автоматического отключения и включения насоса, по мере использования воды.
Но как и все металлические детали, элементы станций подвержены действию коррозии, что способствует их выходу из строя и требует замену элементов. Как выполняется ремонт своими руками насосных станций предлагается узнать из статьи.


Как устроена и работает насосная станция

Схема установки насосной станции

На рисунке позиции:

• 1 — опора для фиксации магистрали;
• 2 – кран;
• 3 — клапан обратный;
• 4 — реле контроля давления;
• 5 — место для заливки воды;
• 6 — подающая часть системы;
• 7 – насос;
• 8 – фильтр для очистки магистрали;
• 9 – магистраль для всасывания воды;
• 10 – бак гидроаккумулирующий;
• 11 – вода для подачи в систему;
• 12 — клапан обратной подачи, с предохранительной сеткой;
• 13 — крышка, для закрывания ниппеля;
• 14 — сливное отверстие для воды.

Перед тем, как отремонтировать насосную станцию нужно хотя бы кратко познакомиться с устройством и принципом действия системы, назначением ее составляющих элементов.
Основные узлы оборудования:

• Центробежный поверхностный насос для станции. Он состоит из асинхронного однофазного двигателя и насосного элемента.
• В состав гидроаккумулятора входят: стальной резервуар и сменная мембрана, изготовленная из этиленпропиленового пищевого каучука. В гидроаккумулятор встроен ниппель, который служит для закачки в устройство воздуха под высоким давлением.
• Визуальный контроль давления обеспечивает в системе водоснабжения манометр.
• Реле давления контролирует его верхнюю и нижнюю величину, при их достижении насос отключается и включается.
• С сетью питания насосная станция соединяется через кабель со штепсельной вилкой, на которой встроен заземляющий контакт, и розетки с таким же контактом.

Инструкция указывает на примерный порядок работы оборудования:

• После монтажа и подключения оборудования вода наполняет гидроаккумулятор и всю систему водопровода.
• После достижении в системе давления воды наибольшего предела, электронасос отключается.
• Открывается водоразборный кран, в первый момент вода начинает расходоваться из гидроаккумулятора.
• По мере увеличения расхода воды, давление начинает в системе падать до нижнего предела, на который настроено его реле, затем электронасос вновь включается.
• Вода начинает поступать к потребителю и одновременно заполнять гидроаккумулятор.
• Достигая давления жидкости величины верхнего предела, на который настроено реле давления, система отключается снова.
• Циклы выключения и включения устройства повторяются до разбора воды из системы.

Совет: Для регулировки работы оборудования нужно на всасывающей магистрали применять обратный клапан, на котором расположен сетчатый фильтр грубой очистки воды.

Как установить насосную станцию

Совет: На всасывающей магистрали лучше использовать пластиковые трубы, имеющие определенную жесткость, трубы металлические или шланги, армированные на разрежение, для предотвращения их выхода из строя от вакуумного сжатия при всасывании.

При монтаже насосной станции необходимо обратить внимание, чтобы:

• При использовании пластиковых труб или шлангов(см.Шланг для насоса – как выбрать и правильно эксплуатировать), не было их сгибаний и перекручивания.
• Все соединения труб были хорошо загерметизированы. Это связано с тем, что подсос воздуха оказывает отрицательное действие на работу оборудования.
• Использовались быстроразъемные соединения, которые обеспечат удобство при обслуживании насосной станции.
• Всасывающая труба имела обратный клапан с сеткой на конце при всасывании из колодца и магистральный фильтр, установленный перед насосной станцией, для предохранения от попадания мелких механических частиц.
• Всасывающая труба своим концом была опущена в воду не менее чем на 30 сантиметров, от минимального уровня жидкости. Необходимо, чтобы между дном резервуара и концом всасывающей трубы было расстояние больше 20 сантиметров.
• На выходной из насоса трубе были установлены обратный клапан, что поможет предотвратить гидравлические удары в моменты включения/выключения устройства, и кран.
• Насосная станцию была надежно укреплена в фиксированной позиции.
• Не было большого количества перегибов и кранов в системе.
• При всасывании с глубины свыше четырех метров или, если существует горизонтальный участок длиной больше четырех метров, использовались трубы с большим диаметром, что улучшит работу оборудования.
• Обеспечить слив воды изо всех точек системы при возможном замерзании ее зимой. В этом случае необходимо предусмотреть наличие сливных кранов, обратные клапана, стоящие в системе, не должны препятствовать сливу воды.

В системе должен надежно быть зафиксирован насос.
Для этого:

• Агрегат устанавливается на ровной площадке, как можно ближе к источнику воды.
• В помещении или приямке, где расположена насосная станция, необходимо предусмотреть вентиляцию, что поможет уменьшить влажность и температуру воздуха.
• От стен до насосной станции расстояние должно быть не менее 20 сантиметров, что обеспечит доступ к насосной станции вовремя ее обслуживания.
• Трубы необходимо использовать соответствующего диаметра.
• Намечаются отверстия для фиксации насосной станции на поверхности, где она будет смонтирована. Сверлятся отверстия для крепления насоса.
• Проверяется отсутствие механических напряжений или изгибов труб, закручиваются винты крепления.

Причины поломки станции и ее ремонт

Порядок соединения элементов насосной станции

На фото представлены элементы, из которых состоит насосная станция. В таблице указаны основные причины поломок в насосной станции и методы их устранения своими руками.

Причина поломок	Способ устранения
Не работает двигатель
Нет напряжения питания. Вышел из строя предохранитель. Рабочее колесо заклинило.	Проверяется электрическая схема подключения станции. Прочищается насос. Проворачивается крыльчатка вентилятора, если она не крутится – заклинило двигатель. Пока не будет устранена неполадка мотор включать нельзя. Проверяется сохранность контактов реле давления. Проверяется конденсатор поз. 1034. Совет: Перед началом ремонта насоса необходимо полностью слить воду, отсоединить все устройства: бак расширительный, манометр, реле давления и остальные.
В устройстве нет воды. Высота всасывания не превышает 7 метров. Тянет воздух в трубопроводе для всасывания. Засорился клапан.	Залить водой агрегат. Сделать меньше высоту всасывания. Убрать подсос во всасывающем трубопроводе. Прочистить клапан.
Число оборотов двигателя малое, падение напряжения в сети большое. Увеличенное сопротивление в напорном патрубке, трубопровод засорился или имеет резкие перегибы.	Отрегулировать стабильность напряжения в сети. Сделать меньше сопротивление или взять новый трубопровод. При неисправности гидрофора необходимо заменить диффузор поз. 1007 и направляющую.
Станция не качает воду при работающем двигателе
Отсутствует в насосе станции вода. Попал воздух во всасывающий патрубок. Засорились подающий или всасывающий трубопровод. Оборудование работает «на сухую».	Проверяется положение уровня воды. Устраняются все зазоры в трубопроводе. Очищается всасывающий трубопровод. При большой длины горизонтального трубопровода возможно образовалась в середине трубы воздушная пробка. Необходимо весь трубопровод заполнить водой, лучше под давлением, для устранения воздушной пробки. Совет: Чтобы исключить подобное, горизонтальная часть трубы должна быть под небольшим уклоном в направление забора воды. Устраняются причины работы оборудования «на сухую»
Подача воды недостаточная
Захватывается воздух. Засорился насос. Засорился трубопровод. Попал воздух во всасывающий трубопровод.	Прочищаются насос и трубопроводы. Устраняются зазоры. Убирается даже самый небольшой подсос воздуха. Поврежденную в результате коррозии входную конструкцию трубопровода требуется заменить.
Слишком часто станция отключается и вновь включается
Повреждена мембрана расширительного бачка. В расширительном баке отсутствует сжатый воздух или слишком малое давление. Из-за блокировки посторонним предметом открылся обратный клапан.	Выполнить замену мембраны или расширительного бака. Убрать, появившуюся, возможно, из-за коррозии трещину в корпусе бака. В расширительный бак закачать воздух и проверить манометром давление. Обратный клапан разблокировать.
Станция не может создавать номинального давления
Регулировка реле давления выполнена на слишком низкое давление. Заблокированы подающий трубопровод или рабочие колесо. Попал воздух во всасывающий трубопровод.	Регулируется реле давления. При засорении входного отверстия реле давления его необходимо почистить. Отключается питание, демонтируется и чистится насос или подающий трубопровод. Проверяется герметичность соединений, расположенных на всасывающем трубопроводе. Проверяется всасывающем трубопроводе отсутствие колен или обратных углов.
Станция работает и не отключается
Настройка реле давления выполнена на очень большое давление	Регулируется реле давления

Если на участке имеется насосная станция, ремонт своими руками выполнить не представляется возможным нужно обратиться в специализированную мастерскую. Если на участке используется автоматическая насосная станция, ремонт ее обслуживание лучше предоставить специалистам.


Какие преимущества автоматических насосных станций

Автоматическая насосная станция

Преимуществом такого оборудования является то, что насос автоматически сам включается и качает воду. Достаточно всего один раз правильно установить такой агрегат и проблема с доставкой воды будет решена.
Вода сама будет идти по ранее проложенным трубам. При понижении уровня воды насос перестанет работать и включится автоматическая насосная станция.
Основная характеристика такого оборудования – высокая мощность, большая производительность, высота забора воды, объем накопительной емкости. Как монтируются автоматические насосные станции, ремонт составляющих оборудования хорошо показывает видео в этой статье.


Поделись полезной статьей:

Замена масляного поддона: все, что вам нужно знать

Устранение утечки из прокладки масляного поддона может оказаться тяжелым испытанием. У вас наверняка возникнет много вопросов. Можно починить дома? Сколько это будет стоить? Что мне нужно купить? С помощью продуктов BlueDevil вы в кратчайшие сроки снова начнете водить машину. Независимо от того, являетесь ли вы профессионалом или имеете дело со своим самым первым автомобилем, все, что вам нужно знать о замене масляного поддона , можно найти прямо здесь. Мы будем сопровождать вас на каждом этапе пути! Если вам нужна дополнительная помощь, не стесняйтесь обращаться к члену нашей команды сегодня! Кроме того, избегайте замены, герметизируя утечку из дома и предотвращая будущие утечки с помощью присадки BlueDevil Oil Stop Leak.

Остановите утечку!

Руководство по простой замене масляного поддона

Продолжайте читать наше пошаговое руководство ниже или посмотрите видео с практическими рекомендациями выше, чтобы узнать все, что вам нужно знать о замене масляного поддона.

Шаг 1. Определите проблему

Если у вас есть прокладка протекающего масляного поддона, которую необходимо заменить, вы, вероятно, заметите одну из следующих проблем:

• Лужа масла под машиной
• Дым идет от вашего двигателя
• Перегрев двигателя
• Уровень масла ниже нормы

Шаг 2. Подтвердите источник

Первое, что вам нужно сделать, это убедиться, что вы правильно определили проблему и что утечка моторного масла на самом деле происходит из-за прокладки масляного поддона.Масляный поддон — это резервуар в нижней части двигателя, в котором собирается масло после того, как оно было пропущено через двигатель. Стоит отметить, что наличие масла вокруг масляного поддона не означает, что прокладка масляного поддона протекает. Кроме того, если вы обнаружите масло над поддоном, оно может капать из другого источника утечки. Лучший способ убедиться, что вам нужна замена масляного поддона, — это тщательно очистить все масло из двигателя с помощью обезжиривателя или очистителя двигателя. Затем совершите быструю поездку (от 10 до 20 минут) и еще раз проверьте на утечки.Осторожно: ваш двигатель будет горячим! Если вы не обнаружили утечки масла из любого места над поддоном картера, то, скорее всего, утечка происходит из-за прокладки поддона картера.

Шаг 3. Покупка запасных частей (если вы ремонтируете дома)

Это довольно очевидно. Прежде чем приступить к замене масляного поддона, вам необходимо изучить конкретные детали, которые нужны вашему автомобилю. После того, как вы закажете детали, все готово!

Шаг 4: Снятие и замена масляного поддона

В зависимости от вашего автомобиля масляные поддоны могут быть труднодоступными.Они часто крепятся с помощью значительного количества небольших болтов и иногда могут быть заблокированы рамой вашего автомобиля или компонентами рулевого управления. На некоторых автомобилях вам необходимо снять передний подрамник или даже двигатель, чтобы снять масляный поддон.

Даже если к масляному поддону легко добраться, это все равно лучше доверить профессионалам. Поддон прикручен к блоку двигателя, и если один из ваших болтов поврежден или сломан, возможно, придется удалить сломанные болты. Кроме того, масляный поддон изготовлен из относительно тонкого металла, поэтому его можно легко повредить при снятии.Если ваш масляный поддон помят или погнулся во время снятия, может быть очень трудно получить хорошее уплотнение на новой прокладке при установке старого масляного поддона. Вот шаги для успешной замены масляного поддона самостоятельно:

1. Снимите все болты крепления масляного поддона
2. Осторожно подденьте масляный поддон из блока цилиндров
3. Очистить установочную поверхность на двигателе
4. Установите новый масляный поддон с новой прокладкой или материалом для изготовления прокладки
5. Затяните монтажные болты в соответствии со спецификацией в правильном порядке.

Чтобы обеспечить хорошее уплотнение на новом масляном поддоне, вы захотите очистить монтажную поверхность после снятия старого масляного поддона и прокладки. Вы должны использовать скребок для прокладок или аналогичный инструмент, чтобы удалить старый прокладочный материал, не повредив блок двигателя или другие монтажные поверхности.

Вы можете использовать новую прокладку или устройство для жидких прокладок, чтобы запечатать новый масляный поддон, но обязательно добавьте жидкий герметик в любое место, где ваш новый масляный поддон будет пересекать шов или зазор, например, там, где блок двигателя встречается с крышкой привода ГРМ. Если вся эта работа кажется слишком сложной для вашего автомобиля или вашего ящика с инструментами, подумайте об использовании BlueDevil Oil Stop Leak, чтобы закрыть любые утечки в прокладке масляного поддона и избежать замены!

Сколько будет стоить замена масляного поддона?

Замена масляного поддона обычно стоит от 100 до 400 долларов, в зависимости от марки вашего автомобиля и места замены поддона.Детали для замены масляного поддона в Honda Accord, например, стоят примерно 250 долларов, не включая оплату труда. Добавьте еще 200 или 300 долларов, если вы не устраняете утечку дома.

Как устранить утечку в масляном поддоне дома

Если вы использовали BlueDevil Oil Stop Leak в качестве ведущей в отрасли присадки к своему маслу, но ваш масляный поддон все еще протекает, вы можете узнать больше о замене масляного поддона на нашем канале YouTube Live Leak Free. Смотрите видео ниже!

Заберите BlueDevil Oil Stop Leak сегодня в одном из наших партнерских местных магазинов автозапчастей, таких как AutoZone или Advance Auto Parts.

10 важных действий при столкновении судов

Даже с учетом последних достижений в области навигационного оборудования и систем связи, столкновения между судами продолжают происходить по всему миру. Некоторые из основных причин таких несчастных случаев — халатность, некомпетентность и недопонимание.

Ship Collision просто не оставляет кораблей поврежденными; они также могут привести к серьезным загрязнениям и унести несколько жизней невинных людей. Не стоит забывать о злополучном пароме MV Dona PAZ, зарегистрированном на Филиппинах пассажирском пароме, который 20 ^{декабря 1987 года столкнулся с нефтеналивным танкером MT Vector и унес жизни 4386 человек, в том числе 11 членов экипажа MT vector.}

Рассмотрение уязвимости такой ситуации, упомянутой ниже, является важным моментом, который следует учитывать, когда судно встречает такую ​​досадную чрезвычайную ситуацию.

Кредит изображения: nmri.go.jp

Примечание. Следует понимать, что следующие пункты предназначены только для руководства, и в реальной ситуации знания, мореходство и личная компетентность играют важную роль в разрешении ситуации и спасении жизней.

1. Сообщите капитану и машинному отделению: Это очевидно, но не забудьте сообщить капитану, если его нет на мостике.Сообщите в машинное отделение и заглушите двигатель. Вахтенный помощник капитана должен без колебаний вызвать капитана, даже если у него есть малейшие сомнения относительно той или иной ситуации. (Решение остановить двигатель будет зависеть от серьезности аварии и принятия немедленных мер.)

Опыт, знания и авторитет магистра помогают принимать быстрые и смелые решения для спасения жизней. Как только хозяин возьмет на себя управление ситуацией, действуйте по его приказам.Отметьте место столкновения на карте или нажмите кнопку моба на GPS для дальнейшего использования. Подайте сигнал НЕ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ (NUC), если корабль полностью потерял направление движения.

2. Немедленно отправить сигнал бедствия: Отправлять назначенные или неназначенные сообщения бедствия через VHF, MF / HF, SAT C или любые другие доступные средства, в зависимости от морского района, в котором вы находитесь, и установленных вами временных ограничений. Если у вас будет достаточно времени, сообщите об инциденте в компанию и ближайшую береговую радиостанцию.

3. Запишите важные данные: Запишите время столкновения судна, название и номер IMO судна (судов), с которым вы столкнулись. Не теряйте времени на споры с другим судном. Оставьте 16 канал УКВ незанятым, по которому вы сможете получить необходимую информацию о помощи и помощи, если того потребует ситуация. Используйте любой другой канал УКВ для связи между судном и внутри судна. Если возможно, сделайте снимок столкновения из безопасного места.

4. Подать сигнал тревоги: Подать общий аварийный сигнал тревоги; в качестве меры предосторожности звучит общий сигнал тревоги.Его не следует принимать за сигнал к покиданию корабля. Взять посещаемость, если кого-то не хватает, сообщите об этом мастеру. Проинформируйте о ситуации ответственного сотрудника на пункте сбора. Примите меры, чтобы найти и найти пропавшего человека. Ответственные должностные лица и экипаж должны спустить спасательные шлюпки на посадочную палубу и принять все меры, чтобы покинуть судно в кратчайшие сроки. Следует отметить, что машинное отделение нельзя оставлять без присмотра, если влияние столкновения минимально, для чего не требуется немедленная эвакуация из отсека.Кроме того, ответственное лицо машинного отделения должно гарантировать, что все офицеры и экипаж, работающие в машинном отделении, готовы иметь спасательные жилеты и TPA, если на более поздних этапах потребуется немедленная эвакуация.

5. Оценить повреждение: Отправить ответственного офицера в район, где произошло столкновение с судами. Поинтересуйтесь, какой процент повреждений был нанесен. Если поврежденная зона представляет собой замкнутое пространство, примите все необходимые меры предосторожности для входа в замкнутое пространство. Оцените ущерб и доложите об этом мастеру.Любое решение должно приниматься капитаном, или, если капитан неспособен принимать решения или выполнять свои обязанности, это должно делать лицо, следующее за его командой.

6. Проведите зондирование: Отправить бригаду на зондирование всех балластных цистерн, цистерн пресной воды и бортовых цистерн. Дать указание машинному отделению провести зондирование всех танков в машинном отделении. Все измерения танков должны быть сняты и записаны, потому что танки, находящиеся далеко от места удара, могут получить повреждения или трещины из-за удара, создаваемого столкновением.Запишите зондирование всех резервуаров и сравните его с предыдущими данными зондирования. Если есть какие-либо изменения в звучании, это может быть трещина или отверстие в резервуаре. Следует внимательно следить за зондированием конкретного резервуара или резервуаров и рассчитывать скорость увеличения или уменьшения воды.

7. Принять немедленные меры в случае повреждения: Если какой-либо резервуар или резервуары были повреждены и попадание воды подтверждается, примите необходимые меры для откачки воды.Если насосы неэффективны и не могут сдерживать проникновение воды, весь отсек можно герметизировать, предотвращая затопление других отсеков. Если предусмотрена самозакрывающаяся водонепроницаемая дверь, управлять ею следует с самого моста.

8. Проверьте наличие разлива масла: Если какой-либо из топливных баков или масляный бак поврежден и существует непосредственная опасность разлива масла. Процедуры, указанные в плане SOPEP, должны соблюдаться для локализации разлива нефти. Читайте: Как избежать разливов нефти на кораблях?

9.Достигните ближайшего порта, если возможно: Если капитан пытается исправить неблагоприятный крен или дифферент, он должен учитывать влияние силы сдвига, изгибающих движений, эффекта свободной поверхности при перемещении жидкостей, а также при проведении взрывных работ на корпусе. Если собственное судно находится на плаву без опасности и двигатели готовы к маневрированию, взяться за ремонт в ближайший порт. Все вышеупомянутые обязанности должны выполняться в очень быстрой последовательности и с максимальной точностью, поскольку столкновение может привести к другим аварийным ситуациям одновременно.

Два корабля после столкновения

10. Покинуть судно, только если все остальное не удается: Если собственное судно, кажется, тонет и не оставляет другого выбора, кроме как покинуть судно, это должно быть устное распоряжение капитана. Всегда нужно помнить, что корабль — лучшая спасательная шлюпка. Капитан и команда всегда должны предпринимать все необходимые меры, чтобы удержать его на плаву. Но как только принято решение покинуть судно, нельзя терять время зря. Весь экипаж должен эффективно выполнять свои обязанности и убегать с тонущего корабля как можно быстрее и как можно дальше.

Прочтите: Оставить корабль только прибежищем во время трагедии? и Обязанности капитана после ухода с корабля

Даже при строгих правилах подготовки и квалификации моряков экипаж часто впадает в панику и забывает о своих обязанностях во время такой чрезвычайной ситуации. Хотя легче сказать, чем сделать, экипаж следует хорошо обучать на борту с помощью регулярных тренировок. Они должны быть хорошо информированы об использовании спасательного оборудования и процедурах их эксплуатации. Если к судну присоединяется новый человек, он должен быть хорошо знаком с судами, аварийными процедурами, путями эвакуации, местонахождением спасательного оборудования и т. Д. До того, как судно покинет порт. Любая аварийная ситуация требует быстрого и оперативного реагирования экипажа, а этого можно добиться только путем регулярного обучения и отработки таких аварийных ситуаций, как учебные учения.

Вышеупомянутый список не является исчерпывающим, а представляет собой общий обзор действий, которые необходимо предпринять в случае столкновения. Эти моменты следует воспринимать только как справочные, и всегда следует руководствоваться практикой хорошего мореплавания.

Ищете электронные книги, написанные опытными морскими профессионалами?

Ознакомьтесь с нашими последними электронными книгами:

Теги: общие правила авария на корабле столкновение корабля

Вы проводите все эти проверки на спасательных шлюпках типа «Давит»

Ранее я сказал: «Спасательное оборудование — лучшие друзья, которые есть у нас на борту». И мы обязаны поддерживать их в форме.

Каждое спасательное оборудование — наш друг, и все мы с этим согласны.Но, как и в случае с настоящими друзьями, мы должны уделять «спасательному снаряжению» время, которого оно заслуживает.

Как насчет того, чтобы здороваться с спасательным кругом раз в месяц. Или здороваться с двигателем спасательной шлюпки каждую неделю, проверяя его.

Если мы уделим время этим приборам, они останутся нашими друзьями. Если мы этого не сделаем, они этого не сделают. Это просто компромисс.

Например, позвольте мне рассказать короткую историю о тех временах, когда я был вторым помощником.

Третий помощник капитана рассказал мне, что может случиться со спасательным кругом в течение его срока службы.Они есть, и нам просто нужно проверить, нужны ли они в цифрах.

Через несколько дней при проверке ЦОНа выяснилось, что спасательные круги слишком тяжелые. Морская вода пропитывалась спасательными кругами через пробку, которая должна была быть водонепроницаемой.

Вы видите, как эти друзья могут злиться !!

Но можем ли мы поддерживать их в форме, если мы не знаем, что требуется для их поддержания. Или какие элементы нам нужно проверить для спасательного оборудования.

В этом руководстве рассматриваются проверки, необходимые для спасательных шлюпок типа шлюпбалок, а также лучший способ проведения проверки.

Начнем.

Спасательная шлюпка (кроме шлюпок свободного падения)

Спасательная шлюпка — первое, что приходит на ум, когда мы говорим о спасательных средствах. Но пустая спасательная шлюпка будет так же плохо, как никакая спасательная шлюпка на корабле. А неисправное оборудование внутри спасательной шлюпки будет так же плохо, как пустая спасательная шлюпка.

Давайте посмотрим, что нам нужно сделать, чтобы спасательная шлюпка была готова помочь в случае необходимости.

а) Проверка инвентаря

Частота: Каждый месяц, применимо ко всем кораблям

Ссылка: СОЛАС, глава III / 20. 7,2

В соответствии с главой III / 20.7.2 Конвенции СОЛАС, судовой помощник капитана должен проверять инвентарь оборудования спасательной шлюпки не реже одного раза в месяц. У большинства компаний есть контрольный список для этого в своих руководствах по SMS. Помимо физической проверки инвентаря, ищите следующие

• Убедитесь, что пакеты с пищевыми пайками запечатаны и имеют вакуум.
• Проверьте срок годности таких предметов, как пищевой рацион, аптечка, пакеты с пресной водой и т. Д. Иногда вы можете встретить отражатель радара с истекшим сроком годности, если он тканевый.
• Если в спасательную шлюпку установлен один SART, проверьте его работу с помощью радара X-диапазона.

б) Перемещение спасательной шлюпки из походного положения

Частота: Каждую неделю, применимо ко всем судам

Ссылка: СОЛАС Глава III / 20.6.3

SOLAS требует, чтобы не реже чем раз в неделю спасательные шлюпки перемещались из походного положения.

Результаты многих инспекций PSC сообщают, что многие спасательные шлюпки не двигаются при снятии тормоза лебедки.В большинстве случаев причина того, что спасательная шлюпка не движется, —

.
• Шкивы замороженные
• Рукав затвора застрял в конструкции корабля
• Портовый штифт застрял из-за ржавчины, погнутого штифта или из-за того, что он удерживал вес шлюпбалки

Какова бы ни была причина, если мы каждую неделю перемещаем спасательную шлюпку из походного положения, это гарантирует ее готовность.

в) Выход из походного положения

Частота: Каждый месяц, применимо ко всем кораблям

Ссылка: СОЛАС, глава III / 20.7,1

Мы можем запутаться между перемещением из походного положения и поворотом из походного положения. Когда мы говорим о выезде, мы должны немного сдвинуть спасательную шлюпку. Развернувшись, нам нужно опустить лодку до уровня, на котором лодка будет находиться прямо над водой.

Обычно это требование выполняется во время ежемесячных учений по спасательной шлюпке, когда мы выворачиваем спасательную шлюпку из походного положения.

г) Испытательный пуск двигателя спасательной шлюпки

Частота: Каждую неделю, применимо ко всем судам

Ссылка: СОЛАС, глава III / 20.6.2 и MSC.1 / Circ 1206 / Rev 1

Спасательная шлюпка бесполезна, если она не может отойти от тонущего корабля. Или если он не может перейти на корабль помощи. Нам нужно проверять двигатель спасательной шлюпки каждую неделю.

Но подождите, что может случиться с двигателем спасательной шлюпки, если мы протестируем его несколько месяцев назад? Вы были бы удивлены, узнав, что из-за недостатков PSC, связанных со спасательной шлюпкой, более 20% были связаны с неспособностью запустить двигатель спасательной шлюпки.

Помните, мы должны поздороваться со всеми нашими друзьями.

Возвращаясь к вопросу !! Что может случиться с двигателем спасательной шлюпки, если мы не будем здороваться каждую неделю путем тестирования?

• Вы можете не осознавать, что уровень топлива в баке ниже необходимого.
• Вы можете не осознавать, что стартовые батареи либо разряжены, либо не заряжаются. Или после последнего учения со спасательной шлюпкой кто-то забыл подключить зарядное устройство
• Вы можете не осознавать, что двигатель не запускается в холодных условиях.

Все эти моменты мы сможем реализовать, если будем здороваться с двигателем спасательной шлюпки каждую неделю.

e) Визуальный осмотр спасательной шлюпки и спусковых устройств

Есть несколько вещей, которые можно проверить только невооруженным глазом. Без тестирования, просто невооруженным глазом. Визуальный осмотр спасательной шлюпки призван скрыть это.

При визуальном осмотре ищите

f) Автономная система поддержки воздуха

Применимо к: танкерам

Ссылка: MSC.1 / Circ.1206 / Rev.1

Автономная система поддержки воздуха используется для поддержания положительного давления внутри лодки.Это предотвращает попадание токсичных паров внутрь спасательной шлюпки при оставлении судна в токсичной среде.

Давайте посмотрим, что нам нужно сделать, чтобы сделать этого друга счастливым.

i) Ежемесячная проверка давления

Мы не можем использовать эту систему, если баллоны со сжатым воздухом пусты. Каждый месяц нам нужно проверять, полны ли баллоны с воздухом. Допускается снижение давления в баллоне до 10%.

В большинстве случаев есть три баллона с воздухом емкостью около 45 литров.

После того, как вы проверили давление в одной бутылке, мы должны убедиться, что мы сбросили давление в линии, прежде чем проверять давление в других бутылках.

ii) Ежегодная инспекция на берегу

Ссылка: MSC.1 / Circ.1206 / Rev.1

Циркуляр

MSC требует, чтобы баллоны с воздухом спасательной шлюпки подвергались визуальному осмотру компетентным органом не реже одного раза в год. Эта проверка ограничена

• проверка внешнего состояния
• Проверка давления в баллонах с воздухом
• Проверка утечки воздуха в воздуховоде

iii) Испытания баллонов с воздухом под давлением

Ref: Правила класса

Периодичность: Каждые 5 лет

Хотя испытание бутылок под давлением не является требованием СОЛАС, но оно требуется в соответствии с внутренними правилами классификационных обществ.

Каждые 5 лет (обычно в течение 5 лет в сухой док судна) баллоны с воздухом выносятся на берег и испытываются давлением до 1,5-кратного рабочего давления.

На борту должен быть сертификат об испытании баллонов с воздухом спасательной шлюпки под давлением.

г) Спринклерная система спасательной шлюпки

Спринклерная система требуется на спасательных шлюпках всех нефтяных танкеров. И идея спринклера спасательной шлюпки такая же, как и у любой спринклерной системы. Чтобы отличить огонь.

Спринклерная система спасательной шлюпки используется, если нефтяной пожар охватил спасательную шлюпку. Чтобы убедиться, что спринклерная система спасательной шлюпки может работать в аварийной ситуации, потребуется регулярное тестирование. Вот как мы можем этого добиться.

Тестирование Каждые 3 месяца судовым персоналом и ежегодно производителем

Ссылка: MSC.1 / Circ.1206 / Rev.1

Каждый раз, когда мы спускаем спасательную шлюпку на воду, мы должны проверять спринклерную систему. Проверяемые компоненты:

• Все форсунки открыты и не забиты.
• Насос спринклера свободно вращается и может всасывать воду из моря.
• Спринклерная система «открыть-закрыть клапан» может двигаться свободно

Эти испытания затем должны быть выполнены производителем во время ежегодной тщательной проверки спасательной шлюпки.

Линии спринклерной системы спасательной шлюпки не хотят, чтобы морская вода оставалась в ней в течение длительного времени, поскольку соль может заблокировать форсунки. По этой причине мы должны промывать спринклерную систему пресной водой каждый раз, когда мы проверяем ее с морской водой.

Устройства для спуска спасательных шлюпок

Спасательной шлюпке нужны средства, чтобы ее спустить. Мы должны иметь возможность спускать спасательные шлюпки вне зависимости от источника питания корабля. Это делает шлюпбалки спасательных шлюпок гравитационного типа лучшим выбором для верфей и судовладельцев.

В спусковых устройствах этого типа нам просто нужно отпустить тормоз, чтобы спустить спасательную шлюпку.

SOLAS требует, чтобы мы периодически тестировали это пусковое устройство. Ведь друг нашего друга тоже наш друг.Не правда ли?

Давайте посмотрим, как правила требуют от нас заботиться о пусковых устройствах

a) Ежегодный тщательный осмотр подъемного оборудования

Ссылка: СОЛАС III / 20.11.1.2 и MSC.1 / Circ.1206 / Rev.1 / Приложение к Приложению 1, п. 2.8 и 2.9 в зависимости от случая

СОЛАС требует, чтобы Изготовитель проводил ежегодную тщательную проверку средств спуска спасательных шлюпок.

У пускового устройства есть различные компоненты, и в циркуляре MSC дается полное руководство по элементу для проверки этих компонентов.Давайте посмотрим, какие элементы проверяются при ежегодной тщательной проверке

i) Давит спасательной шлюпки

Каждый год шлюпбалка спасательной шлюпки проверяется на наличие

• Коррозия, перекосы, деформации и чрезмерный люфт
• Смазка тросов, шкивов и подвижных частей
• работа концевых выключателей
• Любые системы накопления энергии или гидравлическая система

ii) Лебедка Davit

Основным элементом лебедки-шлюпбалки является тормозная система. Если тормоза не в хорошем состоянии, эксплуатация спасательной шлюпки может привести к несчастным случаям.

В спасательных шлюпках гравитационного типа два тормоза. Один удерживает судно (статический тормоз), а второй регулирует скорость опускания (центробежный тормоз).

При ежегодном осмотре производителем тормоза размыкаются и проверяется состояние тормозных колодок. При необходимости тормозные колодки заменяются.

Кроме тормозных колодок, осмотр лебедки-шлюпбалки включает

• проверка состояния системы дистанционного опускания.Дистанционный спуск спасательной шлюпки осуществляется с помощью небольшого троса, ведущего внутрь шлюпки. Если потянуть за этот трос, ручка тормоза удаленно поднимается, что опускает лодку. Иногда вы также можете встретить систему дистанционного спуска на палубе спасательной шлюпки, откуда спускающий может визуально видеть спасательную шлюпку за борт.
• Проверка системы электроснабжения для подъема спасательной шлюпки
• Проверка визуального состояния фундамента лебедки, чтобы убедиться, что оно выдерживает нагрузку на лодку.

б) Динамическое испытание тормозов лебедки

Тормоз лебедки — важная часть системы запуска, отказ которой может привести к катастрофическим ситуациям.Таким образом, недостаточно просто проверить, какой тормоз и заменить тормозные колодки.

SOLAS требует, чтобы производитель провел динамическое испытание тормозов лебедки. В динамическом тормозе лодка опускается при отпускании тормоза. Когда он достигает максимальной скорости опускания, тормоз включается резко. Затем проверяются тормозная колодка и фундамент шлюпбалки.

i) Ежегодное динамическое испытание тормозов лебедки

Ref: SOLAS III / 20.11.1.3 и MSC.1 / Circ.1206 / Rev.1 / Приложение к Приложению 1, п. 3.1 и 3.3 в зависимости от обстоятельств

Ежегодно проводится испытание на динамическую нагрузку с учетом веса лодки и ее оборудования.

ii) 5 Ежегодный динамический тест тормозов лебедки

Ссылка: СОЛАС III / 20. 11.1.3 и MSC.1 / Circ.1206 / Rev.1 / Приложение к Приложению 1, п. 3.2 и 3.3 в зависимости от обстоятельств

Каждые 5 лет проводится динамическое испытание тормозов с учетом веса спасательной шлюпки и ее оборудования, а также веса

Нефтегазовые ловушки — Energy Education

Нефтегазовые ловушки , иногда называемые нефтяные ловушки ловушки под землей, где проницаемая порода коллектора покрыта покрывающей породой с низкой проницаемостью.Эта комбинация горных пород может принимать несколько форм, но все они предотвращают восходящую миграцию нефти и природного газа вверх через породу-коллектор. Как только нефть и природный газ попадают в породу-коллектор, они продолжают мигрировать вверх через поровые пространства породы до тех пор, пока не будут заблокированы каким-то уплотнением с покрывающей породой. ^[1] Покрышки с низкой проницаемостью обычно представляют собой сланцы или песчаники с низкой проницаемостью и карбонатные породы. ^[2]

Есть две основные категории ловушек, которые классифицируются в зависимости от того, как накапливается нефть. Две основные группы — это структурных ловушек и стратиграфических ловушек . ^[2] Для более подробного описания общей структуры нефтегазовых залежей см. Нефтегазовые месторождения.

Рис. 1. Схема, показывающая структуру нескольких различных типов ловушек для нефти и газа. ^[3]

Конструкционные ловушки

Эти ловушки образуются в результате некоторой структурной деформации — изгиба или падения — породы. Эти ловушки принимают различные формы и формы в результате различных типов деформации.Эта деформация имеет тенденцию происходить через десятки или сотни миллионов лет после того, как отложились отложения, которые создают уплотнения и сами породы. ^[1] В этих ловушках поры породы-коллектора содержат нефть, газ или воду. Газ движется вверх в ловушке, так как она самая легкая, с нефтью под ней и водой внизу. Покровная порода предотвращает миграцию этих флюидов вверх.

Антиклинальные ловушки

Эти типы ловушек образуются при складывании скальных пород. В частности, пласт песчаника, покрытый сланцами с низкой проницаемостью, складывается в ловушку, содержащую нефтепродукты.В пике этой складки задерживаются углеводороды. ^[2] Антиклинальная ловушка показана в верхнем левом углу рисунка 1. Большинство антиклинальных ловушек создаются в результате бокового давления, складывающего слои породы, но также могут образовываться из-за уплотнения отложений. Для получения дополнительной информации об антиклинальных ловушках щелкните здесь. ^[4]

Ловушки неисправностей

Эти типы ловушек образуются, когда порода коллектора раскалывается вдоль линии разлома. Между стенками разделенного резервуара глина задерживает нефть и не дает ей покинуть ловушку. ^[4] В других случаях существует перепад давления по обеим сторонам разлома, который предотвращает миграцию флюидов. ^[2] Ловушка разлома показана в правом верхнем углу рисунка 1. Хотя разломы являются обычным явлением на многих нефтяных месторождениях, ловушки, возникающие только в результате разломов, не очень распространены. Вообще говоря, разлом создает структуру другого типа, которая создает главную ловушку. ^[2]

Соляные купола

Соляные куполообразные ловушки образуются в результате медленного движения вверх соли под землей, которая имеет меньшую плотность, чем скала над ней.Эта восходящая миграция соли может по пути деформировать и разрушить породу. ^[4] Процесс образования этой соли, деформирующий горную породу, известен как соляная тектоника и длится сотни миллионов лет. ^[2] Нефть и газ, протекающие через породу коллектора, остановятся, когда достигнут соляного купола, а затем будут захвачены. Ловушка с соляным куполом показана в нижнем левом углу рисунка 1.

Стратиграфические ловушки

Эти ловушки образуются в результате отложения в осадочных породах.Когда осадок, образующий породу коллектора, откладывается в виде прерывистого слоя, уплотнения образуются рядом с резервуаром и поверх него. В некоторых случаях эти уплотнения сделаны из непроницаемого или низкопроницаемого сланца, отложенного вокруг коллектора, блокируя нефть и газ внутри. Сами печати также могут быть нефтематеринскими породами. ^[1] Стратиографическая ловушка показана в правом нижнем углу рисунка 1.

Есть два основных типа стратиграфических ловушек, которые классифицируются по тому, когда происходят изменения относительно процесса седиментации.Первичные стратиграфические ловушки возникают в результате изменений, происходящих в процессе седиментации. Как правило, это структурные изменения, возникающие в результате прерывистого отложения осадка. Вторичные стратиграфические ловушки являются результатом изменений, которые развиваются после седиментации. Эти изменения могут включать изменения пористости породы, которые приводят к образованию шапкообразной породы. ^[1]

Список литературы

Упражнение с вакуумом в желудке | Бодибилдинг.com

• Магазин
  • Белок
    • Белок
    • Сывороточный белок
    • Изолят сывороточного протеина
    • Гейнеры для набора веса
    • Казеиновый протеин
    • Говяжий протеин
    • Яичный протеин
    • Растительный протеин
    • Коллагеновый протеин
    • Заменители пищи
    • Напиточные коктейли
    • Протеиновые батончики
  • Производительность
    • Производительность
    • Перед тренировкой
    • Внутри тренировки
    • Восстановление после тренировки
    • Энергия и выносливость
    • Бустеры тестостерона
    • Гидратация
    • BCAA
    • EAA
    • Креатин
    • Глютамин
    • Энергетические напитки
    • Укрепление мышц
  • Управление весом
    • Управление весом
    • Жир B urners
    • Контроль аппетита
    • CLA
    • L-карнитин
    • Кето
    • Низкоуглеводный белок
    • Средства для набора массы
    • Еда и напитки быстрого приготовления
    • Заменители пищи
  • Витамины и здоровье
    • Витамины и здоровье
    • Мульти -Витамины
    • Иммунное здоровье
    • Зелень и суперпродукты
    • Пробиотики
    • Рыбий жир и омега
    • Поддержка суставов
    • Ментальный фокус
    • Снятие стресса и снотворные
    • Мужское здоровье
    • Женское здоровье
  • Одежда и аксессуары
    • Одежда и аксессуары
    • Одежда
    • Спортивные сумки и дафлы
    • Наушники и электроника
    • Шейкеры и бутылки для воды
    • Тяжеловесные ремни
    • Бинты, перчатки s, Chalk
    • Шарнирные рукава и ремни
    • Весы и измерения тела
    • Оборудование для домашнего тренажерного зала
    • Эспандеры
    • Combat Sports
    • Mobility & Recovery
    • Shop All Equipment
  • Brands
    • Brands
    • Bodybuilding.

      No related posts.