Jamb, и установка DIY станет намного проще, если вы примените несколько хитрых приемов, чтобы ускорить работу.

Если стены неровные или полы неровные, сначала необходимо устранить эти проблемы, иначе дверь не будет открываться и закрываться должным образом.

После того, как косяк закреплен на месте, вам может потребоваться обрезать дверь до нужного размера, прежде чем вырезать корпуса для петель и повесить дверь.

Просверлите сверлом с кольцевой пилой и лопаткой отверстия для замка и защелки, а затем закрепите архитравы.

Пак косяк

Вместо того, чтобы удерживать дверной косяк на месте, когда вы вставляете клинья со стороны петель, сначала закрепите прокладки в дверном проеме.

Измерьте ширину дверного проема, чтобы рассчитать толщину необходимых прокладок.

Обычно проем допускает зазор около 10 мм с каждой стороны дверного косяка.

Если проем слишком широкий, вы можете использовать клинья меньшего размера, временно закрепив обрезки 12-миллиметровой фанеры в каждом месте шарнира, а затем добавив клинья или прокладки, чтобы отвесить косяк.

С помощью длинного спиртового уровня или линейки с более коротким уровнем установите прокладки в верхнее и нижнее положение шарниров, затем добавьте центральные прокладки, если требуется третий шарнир.

Инструменты, необходимые для установки двери

Кому-то установка двери может показаться простой задачей, но перспектива установки двери может напугать новых домовладельцев и энтузиастов DIY. В дополнение к выбору того, какой тип оборудования вы хотите или который будет лучше всего смотреться на новой двери, вы также должны подтвердить, какие инструменты у вас уже есть под рукой, а также какие инструменты вам могут потребоваться для покупки.В этом руководстве мы рассмотрим все инструменты, необходимые для установки двери, чтобы вы могли подготовиться и убедиться, что установка будет произведена без сбоев.

Инструменты, необходимые для установки двери

Любая процедура и список необходимых инструментов будут зависеть от типа устанавливаемой двери, но есть некоторые важные инструменты, которые вам понадобятся независимо от типа двери. В конце концов, вы хотите, чтобы работа выполнялась эффективно, но вы также хотите избежать ошибок, которые вызовут головную боль в будущем.Вот подробный обзор инструментов, необходимых на каждом этапе.

Измерение старой двери : Измерьте ширину и высоту существующей двери, чтобы знать, какого размера должна быть новая дверь. Осторожно подденьте внутреннюю обшивку, чтобы можно было также измерить грубый проем (ширину между стойками и высоту от пола до коллектора). Вы можете защитить стену и предотвратить ее повреждение, используя шпатель, который служит барьером между монтировкой и стеной. Затем измерьте расстояние от задней части внешней обшивки до лицевой стороны внутренней стены, чтобы определить ширину заедания.Наконец, измерьте ширину внешней обшивки и высоту от низа подоконника до верха внешней обшивки. Вы захотите заказать дверную сборку, которая заполнит пространство, что может потребовать специальной отделки.

— Инструменты и материалы : рулетка, шпатель, монтировка

Удаление старой двери : Долой старую и вставляйте новую. Чтобы удалить старую дверь, вам следует разрезать герметик по краям внешнего карниза с помощью канцелярского ножа.Молдинг может оторваться на куски. Используя сабельную пилу, вы можете прорезать гвозди, чтобы дверная коробка легко выходила. После того, как вы удалили обшивку и обрезали гвозди или шурупы, вы сможете безопасно снять старую дверную коробку. Подоконник может вырваться, когда вы наклоните раму.

— Инструменты и материалы : универсальный нож, сабельная пила

Подготовка грубого открывания : Каждый процесс установки двери начинается с измерения грубого открывания, в котором дверь будет открываться.Вам понадобится уровень, чтобы дважды проверить, выровнен ли подоконник. Если подоконник неровный, выровняйте его с помощью скошенной доски или деревянных прокладок. Вам также понадобится распорная доска, чтобы снять необходимую толщину с поверхности пола. Вы должны нанести герметик вдоль подоконника и удлинить слой герметика на один дюйм спереди и на один дюйм сзади, где будет установлен подоконник. Герметик также должен выступать как минимум на два дюйма по сторонам грубого каркаса.

— Инструменты и материалы : рулетка, уровень, деревянные прокладки, герметик, пистолет для герметика

Установка новой двери на место : Начните с осмотра нижней части дверной коробки и измерьте, чтобы убедиться, что валики герметика совпадают с плоскими точками на подоконнике.Для надежности заделайте уплотнение по периметру грубого отверстия. Извлеките новую дверцу из упаковки с помощью универсального ножа или любых острых инструментов, имеющихся в вашем распоряжении. Нанесите толстые валики герметика на подоконник и внешнюю обшивку. Осторожно наклоните дверной узел вверх и войдите в грубый проем. Когда новая дверная коробка будет окончательно установлена ​​в грубый проем, вам может потребоваться отрегулировать ее с помощью деревянных прокладок, пока она не войдет идеально.

— Инструменты и материалы : герметик, пистолет для герметика, универсальный нож, деревянные прокладки

Крепление новой дверной коробки : После того, как новая дверная коробка установлена ​​на место, вы готовы установить регулировочные шайбы, выровнять и закрепить раму.Это наиболее важная часть процесса установки двери, так как вы будете настраивать раму, чтобы дверь идеально подходила и функционировала должным образом. Расположите по центру верх дверной коробки с равным зазором между сайдингом и обшивкой с каждой стороны. Закрепите два верхних угла гвоздями с гальваническим покрытием 16d, но позвольте головкам гвоздей выступать, чтобы при необходимости можно было легко внести изменения. Поместите уровень вдоль обшивки со стороны петель, пока кто-нибудь будет держать рамку вертикально, чтобы убедиться, что косяк ровный.Забейте гвоздь в нижней части косяка со стороны петель, чтобы удерживать раму по вертикали. Пока дверь временно закреплена, осмотрите другую сторону двери и приготовьте несколько деревянных прокладок. Заклините все необходимые пары прокладок за петлями, а также вдоль верхней и дальней стороны рамы, пока не создадите равномерный зазор между дверью и рамой. Как только вокруг двери будет ровный зазор, вбейте трехдюймовые шурупы через косяк и в каркас стены. Это помогает заворачивать винты в местах расположения прокладок, чтобы они удерживали прокладки на месте.Установите все гвозди, которые все еще торчат, и добавьте дополнительные гвозди через каждые 16 дюймов вдоль внешней отделки. Сделайте последний осмотр двери, чтобы убедиться, что нет никаких необходимых регулировок.

— Инструменты и материалы : молоток, гвозди для обсадных труб, уровень, деревянные прокладки, винты

Завершение установки двери : После того, как дверь надежно установлена, пора добавить последние штрихи. Заделайте пространство между косяком и обрамлением аэрозольной пеной.После того, как пространство герметично и изолировано, установите часть внешней отделки двери и установите новую внутреннюю отделку. Установите новую ручку и замок, чтобы завершить установку двери.

— Инструменты и материалы : аэрозольная пена, облицовка, отвертка, дверная ручка с крепежом

В дополнение ко всем инструментам и материалам, упомянутым выше, вам также следует приобрести средства защиты слуха и пару защитных очков. HardwareSource предлагает широкий выбор дверной фурнитуры, которая поможет вам завершить ваш проект по благоустройству дома.Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам с любыми вопросами и проблемами по поводу этого руководства или наших продуктов.

Все о дверных косяках | Детали дверной коробки

Качество окон и дверей: источник знаний об окнах и дверях в области DMV

Все слышали о дверном косяке, но уверены ли вы, что точно знаете, что означает этот термин? Узнайте больше о компоненте, который используется в каждой двери, и о том, что делать, когда его необходимо заменить.

Остались вопросы по дверным косякам? Позвоните нам по телефону 1-800-370-8751.

Что такое дверной косяк?

Прежде всего, что такое дверной косяк? Косяки, также называемые дверными «ножками», представляют собой внутренние стороны дверной коробки, а именно те части рамы, которые удерживают монтажные петли с одной стороны и ответную планку защелки с другой. Будьте осторожны, чтобы не перепутать косяки с другими частями дверной коробки, в частности дверной коробкой , которую вы называете деревом, окружающим дверную коробку, в просторечии называемым дверной обшивкой.

Дверной косяк и дверная коробка: в чем разница?

Многие путают косяк и косяк. Простой способ запомнить — дверной косяк является частью дверной коробки. Плоская поверхность, которая проходит вертикально вверх по обе стороны дверной коробки, — это косяк.

Другие части дверной коробки

Косяк — это только часть дверной коробки. Если вы хотите заменить дверной косяк, вам следует приобрести комплект дверной коробки, который включает в себя все детали, необходимые для создания совершенно новой коробки.Помимо косяка, вот и другие компоненты дверной коробки:

• Головка: Это горизонтальный элемент, расположенный над дверью. Он имеет два паза, в которые входят дверные косяки.
• Порог: Это горизонтальный элемент, который находится на полу под дверью. Подоконник также называется порогом и обычно присутствует только на входных дверях. Назначение подоконника — придать дверной коробке дополнительную жесткость и помочь отвести воду, которая течет к двери.
• Дверной упор: Тонкие деревянные планки, называемые упорами, устанавливаются по длине косяков и головки. Цель состоит в том, чтобы остановить дверь, чтобы ее нельзя было сорвать с петель. Если косяки имеют фальц, а это значит, что из них вырезали выемку, дверь остановится без необходимости использования отдельных деревянных планок.
• Гидроизоляция: При установке на косяк и дверной упор, уплотнитель помогает создать герметичное уплотнение на наружных дверях. Дверная трубка, прикрепленная к нижней части двери, также предотвращает просачивание воздуха между дверью и подоконником.Поддержание кондиционированного воздуха в помещении и уменьшение сквозняков с помощью уплотнителей делают дом более комфортным и энергоэффективным.
• Облицовка косяка или наличник: Любая декоративная облицовка, прикрепленная к стене вокруг рамы, называется наличием косяка или наличником. Эта облицовка отделена от конструкции рамы и может быть снята и заменена, не влияя на работоспособность двери.

Сколько стоит замена дверного косяка?

Стоимость замены дверного косяка зависит от конкретного объема работ.Замена внутренней двери может потребовать полной замены дверной коробки (это действительно так во многих случаях, в зависимости от того, почему заменяется дверь) или замены дверных компонентов. Другие факторы будут включать, будет ли дверь внутренней или внешней, а также толщину стен вашего дома.

Необходимо учитывать толщину ваших стен, потому что бывают случаи, когда косяки не стандартного размера, особенно в нестандартных домах. Как правило, большинство домов в Мэриленде и Вирджинии следуют общенациональному стандарту толщины стен, а большинство косяков соответствуют стандартному размеру косяка 4 5/8 дюйма (последняя восьмая дюйма используется для маневра).

Ищете смету на замену двери, установку дверного косяка или обслуживание дверей? Свяжитесь с Quality Window & Door онлайн или позвоните по телефону 1-800-370-8751!

Замена и расширение дверных коробок в DC, MD и VA

Хотя можно повесить новые двери в существующие дверные коробки, иногда необходимо заменить коробку вместе с дверью. Это верно, если рама повреждена или новая дверь отличается по размеру от старой.

Если вы ищете замену дверей, рам или косяков, компания Quality Window & Door поможет вам.Мы устанавливаем новые двери для патио, входные двери и межкомнатные двери в комплекте с дверными коробками в домах по всему Мэриленду, округ Колумбия, и Вирджинии. Если перед установкой двери необходимо расширить проем, наша опытная бригада более чем способна сделать это.

Скрытая установка дверной коробки: варианты способов монтажа

Замена дверей в помещении – дело распространенное. В установке немаловажным моментом считается крепление дверной коробки. Это сложный момент, но при четком следовании инструкциям и монтаж выполняется качественно за короткое время. Существуют разные варианты креплений. Перед монтажом обязательно проводятся подготовительные работы.

Подготовительные работы, их особенности

Дверь должна закрываться без усилий, выдерживать нервные хлопанья, не открываться самопроизвольно. Чтобы конструкция соответствовала требованиям, надо правильно провести предварительные работы перед установкой:

• выполнить демонтаж старой конструкции;
• сделать точные замеры;
• запилить и собрать брусья;
• оснастить необходимой фурнитурой;
• выставить в проеме правильно.

Пластиковые и металлопластиковые дверные блоки поставляются в полном сборе и не требуют практически никаких подготовительных работ. А все остальные чаще реализуются с несобранной дверной коробкой – набором брусков произвольной длины. Поэтому первым делом приступают к ответственному процессу – проведению замеров, сборке конструкции. Потом только можно закрепить дверную лутку одним из способов.

Демонтаж коробки

Когда проводят замену старой конструкции, то ее демонтируют. Для этого используют гвоздодер, заранее сделав распил вертикального бруса с двух сторон. Это делают, чтобы отжать конструкцию.

Если в старой конструкции использованы анкеры, гвозди, которые невозможно выкрутить, их спиливают болгаркой.

Перед монтажом проверяют вертикали стен, чтобы учесть перепады. Дверную раму размещают таким образом, чтобы она не углубилась в проем, и впоследствии к ней прилегали наличники. Делают это, используя строительный уровень.

Проведение замеров

На этом этапе работ недопустимы неточности, ошибки, иначе это приведет к осложнениям во время эксплуатации и приобретению новой конструкции. Главной задачей считается точность определения полотна и проема, расчет размера притолоки со стойками с учетом технологических зазоров. Во время замеров внимание обращают на следующие моменты:

• Толщина бруса должна быть как минимум равна толщине полотна;
• Замеры делают одной рулеткой;
• Проем, полотно замеряют по длине по обе стороны, а выявленные отклонения учитывают в работе;
• Снаружи брусов, которые контактируют с проемом, оставляют зазор в 1 см;
• Внутри делают зазоры в 3 мм. Если конструкция имеет порог, то зазор делают по периметру;

Внимание! Если у коробки нет порога, то между полотном и полом оставляют щель: 8 мм над линолеумом, 15 – над ковролином

• Места для отпиливания стойки находятся внутри брусов;
• Если размер дверного проема маленький, то его увеличивают. Если большой – уменьшают.

Запил брусов для коробки

Следующий этап – правильное отпиливание брусков, их соединение в целую конструкцию. Для этого используют торцевой станок, приспособление для резки досок с ножовкой. Существует два метода соединения частей.

Первый – сложный в исполнении вариант, но выглядит красиво – запил притолоки и вертикальных стоек под углом в 45 градусов. Элементы соединяются между собой саморезами, для которых сверлят отверстия под прямым углом к срезу. Отверстия в раме из МДФ сверлят заранее, чтобы не портить заготовки. Саморезы выбирают с нарезкой до головки, а сверло берут диаметром в 3⁄4 крепежа.

Второй, простой способ – запил проводят под углом 90 градусов. В работе используют мелкозубчатую ножовку. Вертикальные брусы лутки с порогом равны сумме длины дверного полотна и зазора в 3 мм сверху/снизу. Если без порога, то внизу оставляют зазор в 1 см. Притолочная перекладина равна сумме ширины полотна и зазоров с 2 сторон в 3 мм. Крепится планка к стойкам каждой стороны. Брусок для порога отпиливают под углом 90 градусов. Коробку обязательно собирают на горизонтальной поверхности.

Крепление фурнитуры

Устанавливать фурнитуру можно до начала сбора коробки или на готовой конструкции. Для некоторых моделей срезают поверхность бруса на толщину навеса, а для других этого делать не надо. Петли бывают:универсальными, правыми и левыми.

Стандартным отступом является 200 мм от нижнего и верхнего края дверного полотна с отклонением по 5 см в стороны. Третью петлю устанавливают в 500 мм от верхнего уровня полотна. Место крепежа рассчитывают с учетом технологического зазора – отступают 23 см. При креплении петли обеспечивают установку флажка заподлицо с полотном и рамой. Выемки делают при помощи стамески, фрезы.

Местоположение ручки, обычной или с защелкивающимся механизмом определяется владельцем, но стандартным местом установки считают расстояние 90-120 см от пола.

Установка коробки в проеме

Для всех видов применяется одно правило – каркас временно закрепляют в проеме. Для этого используют 4 металлических пластины – подвеса, которые применяют для монтажа металлоконструкций для гипсокартона.

Конструкцию выставляют по уровню, фиксируют пластинами и проводят регулировку с вставленным дверным полотном. Если требуется, ее подклинивают брусками-клиньями.

Важно! Если пластины после монтажа коробки будут оставлены, то под наружную часть пластины делают углубление, чтобы закрыть ее штукатуркой.

Для окончательного закрепления дверной лутки в проем используют несколько вариантов крепежа.

Варианты креплений коробки в проеме

Способ крепежа выбирают с учетом особенностей интерьера. Рассмотрим четыре варианта:

• Скрытый монтаж дверной коробки, где для жесткости рамной конструкции применяют анкеры, шурупы. Отличительной особенностью считают то, что специальных монтажных отверстий по брусьям не делают, а крепежи прячут в петлях, ответном замочном элементе.

В петле между шурупами сверлят отверстия, через которые проводят крепление дверной коробки анкерами к стене. Еще крепление устанавливают под декоративную замочную пластину. Всего получается три точки фиксации.

Закрепив коробку, ставят распорки. Все зазоры между брусами рамы и стенкой заполняют пеной, а чтобы под ее действием стойки не деформировались, ставят распорки. Держат их до полного застывания пены.

Плюсом такого крепежа считается относительная жесткость, сохранение внешнего вида. Такой вариант сложный, требует точных расчетов. При допущенных неточностях отрегулировать положение коробки невозможно – делают демонтаж, выкручивают анкеры, снова монтируют.

• Крепление дверной рамы на металлические подвесы. В данном случае применяют подвесы, которые применяют для обустройства подвесного потолка. Процесс сводится к тому, что пластины прикручивают к коробке, потом ее вставляют в проем, регулируют по уровню. На стенке делают отметки, где будет крепиться пластина и под нее делают углубления, куда скрывают крепеж.

После устанавливают дверную коробку еще раз все проверяют, выравнивают с применением строительного уровня, фиксируют пластины. Регулировку проводят подклиниванием деревянных брусочков. Места, где крепятся пластины на стене, скрывают слоем штукатурки. Такой способ хорошо применять, если еще не сделана чистовая отделка стен.

• Крепеж на шурупы, анкерные болты. Это стандартный крепеж на болты для дверной рамы. На стойках перед установкой в нужных точках сверлят отверстия (3 или 4). После дверную конструкцию выставляют в проеме, сверлят буром отверстия для анкерных болтов по намеченным местам в бетон.

При установке на анкеры распорки устанавливать не следует, они отлично держат даже тяжелую конструкцию. Заполняют зазоры по периметру пеной.

Места креплений скрывают при помощи декоративных заглушек. Они бывают разного размера и оттенка, поэтому на поверхности малозаметны, но это считается минусом данного варианта. Дверная коробка, установленная таким способом, может сразу использоваться. Она устойчива, долго служит, неуязвима со временем.

• Установка дверной коробки на пену. После фиксации конструкции в проеме и установке ее по уровню проводится заполнение зазора между коробкой и стенкой пеной. Щели заполняют на 50% от объема. Делают это не спеша, небольшими участками, чтобы не произошло перекосов и выпячивания.

Чтобы косяк не повело, перед заполнением зазора пеной в проем устанавливают распорки, которые убирают только после полного ее застывания – приблизительно через сутки. Установка распорок связана со свойством пены, которая при застывании увеличивается в размере, что может нарушить параметры установленной конструкции.

Внимание. Лучше применить монтажную пену под пистолет. Она подается дозировано, имеет малый показатель расширения, быстро твердеет. Чтобы не повредить пеной закрепленный короб, перед работой закрывают поверхность пленкой, скотчем, материалом, который быстро отстает от поверхности, не повреждая ее.

В данном варианте коробка держится только на одной пене. Это самый простой способ крепежа, но некоторые современные дверные конструкции не могут удерживаться только на одной пене.

Особенности монтажа деревянной коробки

Рама из дерева бывает обработанной лакокрасочным материалом или нет. В зависимости от состояния и выбирается способ крепления. Дерево – материал, позволяющий исправить все огрехи и удачно спрятать места крепления.

Если конструкция не окрашена – она смело может устанавливаться с применением пластин, анкеров. Места скрывают шпаклевкой (герметиком из акрила) требуемого оттенка. При нанесении красящего материала все скрывается.

Если коробка покрашена, то указанные способы можно использовать, если места посадки болтов скрыть той самой шпаклевкой, цветным герметиком под дерево. Завершают работу лакокрасочным материалом под цвет.

Из всего множества методов установки дверной коробки выбрать надо быстрый, удобный, надежный, легкий. Но в любом случае, не стоит пренебрегать основными правилами.

Как установить дверную коробку:

Правила установки дверей – подготовительные работы и сборка

Монтаж межкомнатных дверей производится на завершающей стадии ремонта, после окончательной внутренней отделки всего помещения, включая напольное покрытие. Многие собственники доверяют подобную работу профессионалам. Но и при самостоятельном монтаже можно обеспечить долговечность и безупречную эксплуатацию, если знать определенные правила установки дверей и поэтапную последовательность сборки.

Подготовительныеработы и необходимые замеры

Прежде всего, необходимо выровнять внутренние поверхности дверного проема. Для этого потребуется:

• найти и удалить остатки крепежа предыдущей дверной коробки – гвозди, саморезы, шурупы;
• снести выступающие части бетона или кирпичной кладки;
• очистить поверхность от строительного мусора;
• проверить вертикальность боковин и горизонтальность поперечных поверхностей.

Подготовленный дверной проем должен быть шире вставляемого в него дверного блока на 10 – 20 мм с каждой стороны. Наличие технологического зазора необходимо для последующей регулировки короба и заполнения пространства монтажной пеной. Для определения ориентировочных размеров проема нужно сложить ширину дверного полотна с удвоенной толщиной стоек коробки. К полученной сумме добавляется величина щелей между дверным полотном и коробочным брусом (3-4 мм), а также размер технологического зазора между дверной коробкой и проемом.

Перед началом работы потребуется проверить горизонтальность пола в помещении. Для этого в нижней части дверного проема располагают строительный уровень, выставляя его строго горизонтально. На боковых откосах делают отметки, после чего производят замеры от намеченных точек до пола. Далее вертикальные стойки подрезают с учетом полученных результатов.

Следует отметить, что при наличии отклонений уровня пола по горизонтали, высота боковин коробки получится различной.

Сборка и установка дверного короба

Дверная коробка является несущим каркасом из брусьев, имеющим П – образную или прямоугольную форму. В ванной комнате и туалете предпочтительнее ставить межкомнатную дверь с порожком. Такое решение при незначительных протечках в системе водопровода поможет избежать затопления значительных площадей в квартире. Для остальных комнат устанавливаются двери без порога.

Подогнанные по высоте продольные стойки и соединительные поперечные брусья перед сборкой необходимо правильно отторцевать под определенным углом. Дополнительный нижний брус, служащий порогом, всегда запиливается под углом 90 градусов. Торцовка для вертикальных брусьев и притолоки под углом 45 градусов является довольно сложным процессом, но подобная стыковка выглядит эстетично. Выдержать правильный угол поможет использование столярного стусла. Запил в 90 градусов осуществляется гораздо проще.

Производить сборку дверной коробки необходимо на ровной поверхности. В домашних условиях это делается на полу. Подготовленные детали соединяют саморезами.

Для определения точных замеров коробки, дверное полотно вставляется в предварительно собранный короб. Укладка по всему периметру створки полосок из упаковочного картона между торцами двери и брусьями короба позволяет выдержать равномерные технологические зазоры.

Правильная установка собранной дверной коробки в стеновой проем производится при помощи распорок и клиньев, которые фиксируют короб и одновременно дают возможность корректировки всей конструкции. Прежде всего, строго вертикально выставляется петельный брус, после чего он закрепляется шурупами в откосе проема.

Начинать крепеж петельного бруса следует ближе к нижнему навесу (петле). Это облегчает дальнейшую вертикальную регулировку элемента.

Положение противоположной стойки корректируется с помощью отвеса, после чего проверяется соответствие горизонтального положения верхнего бруса. Далее рулеткой промеряется идентичность диагональных размеров установленного короба.

Порядок подготовки и навешивания дверного полотна

Процесс подготовки дверного полотна подразумевает врезку петель, замка и установку ручек. Стандартным и удобным расположением дверной ручки считается расстояние в пределах 0,9 – 1,2 м от пола.

Врезка дверных петель представляет собой выполнение углубления (выборки) по размерам петельных пластин. Она выполняется в местах расположения навесов при помощи столярной стамески или фрезера. Глубина выборки должна обеспечивать размещение петель вровень с торцевой поверхностью полотна. Особое внимание следует обратить на равномерность удаляемого слоя по всей длине пластины, иначе перекоса дверной створки по отношению к коробу избежать не удастся.

Далее производится установка дверного полотна в зафиксированную в стеновом проеме коробку. Снизу створка подбивается клиньями, а с помощью полосок из упаковочного картона выставляются необходимые технологические зазоры по остальным ее трем сторонам. Только после этого делается разметка для верхней и нижней ответной части петли на косяке короба и последующая выборка углублений на нем под петельные пластины.

Альтернативная технология предусматривает врезку дверных петель в косяк до установки дверной коробки. В этом случае необходимы точные замеры с соблюдением допусков и посадок.

После навешивания подготовленного дверного полотна, проверяется его вертикальность в закрытом и открытом положении путем прикрепления отвеса на верхний угол двери со стороны петель. Равномерность зазоров по всему периметру регулируется клиньями и распорками дверного короба. Откорректированная конструкция еще раз проверяется на предмет:

• самопроизвольного открывания или закрывания;
• затирания;
• шума или скрипа.

Запенивание

После установки, регулировки и окончательного закрепления дверного блока в проеме, приступают к запениванию зазора между дверной коробкой и стеной. Строительная монтажная пена является дополнительным средством крепежа. Чтобы не испачкать короб и поверхность дверных створок, их следует оклеить малярным скотчем. Для лучшего сцепления пены со стеновой поверхностью проем смачивают водой.

Необходимо знать, что монтажная пена при застывании имеет свойство увеличиваться в объеме, что нередко приводит к деформации дверного короба. Для предотвращения перекосов и сохранения нужного зазора, по периметру полотна закрытой двери потребуется вставить полоски из упаковочного картона.

Производить заполнение пустот следует дозировано, в несколько приемов. Полное высыхание монтажной пены происходит не ранее, чем через сутки. До полного ее схватывания дверью пользоваться не стоит. Выступившую лишнюю пену срезают ножом вровень со стеной и коробкой, после чего приступают к монтажу наличников.

Установка наличников

Декоративную обналичку крепят к дверной коробке, придавая межкомнатной двери законченный внешний вид. Порядок установки следующий:

• определяется размер наличников;
• делается запил продольных планок;
• просверливаются отверстия под крепеж;
• вдоль короба наживляются вертикальные планки;
• сверху за продольные элементы обрамления заводится поперечная обналичка;
• по месту на горизонтальной планке прочерчивается метка с последующим ее запилом;
• готовые наличники фиксируются по месту.

Длина вертикальных планок определяется путем замеров расстояния от пола до места стыковки продольного и поперечного бруса дверной коробки. Полученная метка является исходной точкой запила, который следует производить под углом в 45 градусов. При этом необходимо постараться максимально точно выдержать угол, так как даже малая погрешность может привести к образованию довольно заметных зазоров в сопрягаемых деталях. Подготовленная по размеру обналичка крепится к дверному коробу небольшими гвоздиками или приклеивается.

Описанный порядок сборки и установки межкомнатных дверей представляет собой основной алгоритм действий. В зависимости от используемых при монтаже материалов, инструментов, крепежной фурнитуры и сноровки мастера, он может незначительно меняться.

Руководство по поиску и устранению неисправностей при установке стандартных стальных дверей и рам

Содержание

1. Предисловие
2. Неправильный зазор двери / рамы
3. Шарнирный фиксатор с фиксатором
4. Петля с упором
5. Витая дверь
6. Регулировка витой двери
7. Витая рама
8. Набор рамок квадратный
9. Рама с выступами с носком или наружу
10. Глушители
11. Замок свободно устанавливается на Strike
12. Замок слишком плотно прилегает к замку
13. Место срабатывания замка на месте срабатывания дверной защелки в раме в стене
14. Митра не закрыта на раме
15. Слишком маленький зазор внизу двери
16. Несоосность рамы и дверных петель
17. Рама свободная на гипсокартоне
18. Стеклопакеты
19. На огнестойкой раме отсутствует этикетка
20. На противопожарной двери отсутствует этикетка
21. Проблемы с краской
22. Урон пятнами водой
23. Тепловой лук

Материал, содержащийся в этом документе, был разработан под эгидой Технического комитета Института стальных дверей.

Институт стальных дверей не одобряет и не поощряет методы ремонта, которые могут отрицательно повлиять на производительность продукта или нарушить и / или аннулировать гарантии на продукт.

Пользователь этого документа принимает на себя всю ответственность, связанную, но не ограничиваясь, с характеристиками продукта и нарушением гарантий на любой продукт, связанный с установкой и предлагаемыми в этом документе методами ремонта.

Назначение

Целью этого документа является освещение проблем, возникающих при установке в полевых условиях, наиболее часто возникающих при установке стандартных стальных дверей и рам.Следует понимать, что большинство проблем возникает из-за неправильного применения продуктов и / или неправильной установки.

Предлагаемый метод ремонта требует только основных ручных инструментов и относительно небольшого времени. Следует понимать, что могут существовать более сложные проблемы или сложные проблемы, требующие обширного ремонта в полевых условиях и модификации продукции. Эти типы проблем с установкой в ​​полевых условиях не рассматриваются в этом документе и не должны выполняться без предварительной консультации с производителем.

Изменения, вносимые в огнестойкие двери и рамы, должны выполняться в соответствии с NFPA 80.

Для обеспечения надлежащего функционирования двери и коробки необходимо правильно поддерживать зазор между дверью и рамой. Все производители стандартных стальных дверей и рам строго придерживаются допусков, которые приводят к номинальному зазору между дверью и рамой в 1/8 дюйма. Если этот зазор не соблюдается, могут возникнуть помехи и смещение оборудования.

Правильная установка чрезвычайно важна для создания зазоров и предотвращения множества потенциальных проблем.

Институт стальных дверей имеет множество публикаций, разработанных для установления отраслевых стандартов и помощи в определении, а также установке стандартных стальных дверей и рам. Одна публикация, ANSI / SDI 250.11, Рекомендуемые инструкции по монтажу стальных рам, будет полезной при возведении и установке стандартных стальных рам.

Модификации петель от стандартных до тяжелых

Несмотря на то, что стили и типы различаются, многие производители предлагают встроенные функции, позволяющие изменять карманы на петлях на дверях и рамах со стандартного веса на тяжелый. Примерами различных методов являются: шлифовка или выравнивание рельефных тиснений на регулировочных пластинах или арматуре; снятие или отламывание шайб-регулировочных шайб петли; регулировочные установочные винты; и снятие регулировочных шайб. Все эти варианты включают удаление материала из кармана для достижения большой глубины.Как всегда, уточняйте у отдельных производителей, какие модификации предлагаются.

Дверь заедает?
Рамы, расположенные не по вертикали, могут вызвать неправильную работу фиксаторов и заклинивание болтов при ударе.Перед настройкой оборудования внимательно проверьте установку рамы.

Обычно петля находится между дверью и пазом. Есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в разные стороны. При применении регулировочных прокладок следует руководствоваться следующими рекомендациями.

Привязка петли к упорам рамы возможна в полевых условиях. Опять же, есть несколько способов установки прокладок, которые перемещают дверь в желаемом направлении.При применении регулировочных шайб следует руководствоваться следующими рекомендациями.

Регулировка зазора между дверью и рамой может осуществляться следующим образом:

1. При использовании только прокладки «A» дверь будет перемещена в направлении стрелки «X».
2. Использование только регулировочной прокладки «B» перемещает дверцу и центральную линию корпуса петли в направлении стрелки «X».
3. Использование обеих прокладок «A» и «B» переместит дверь в направлении стрелки «X» на большее значение, чем при использовании только прокладки «B».
4. При использовании только прокладки «C» дверь будет перемещена в направлении стрелки «Y».
5. При использовании только регулировочной прокладки «D» и дверца, и центральная линия цилиндра петли будут перемещаться в направлении стрелки «Y».
6. Использование обеих прокладок «C» и «D» переместит дверь в направлении стрелки «Y» на большее расстояние, чем при использовании только «C» или «D». Центральная линия цилиндра петли будет перемещена так же, как при использовании только прокладки «D».

При нормальной установке плоскость лицевой стороны двери параллельна плоскости лицевой стороны коробки.Если рама квадратная и отвесная, все лицевые поверхности рамы будут в одной плоскости. Перекрученная дверь «пробьет» лицевую плоскость рамы. УБЕДИТЕСЬ, что рама квадратная и ровная. Если это не так, проблема, вероятно, связана с установкой рамы, а НЕ с дверью.

РЕГУЛИРОВКА ВИНТОВОЙ ДВЕРИ

При необходимости можно «пружинить» дверь обратно (или намного ближе) к ее идеальному положению, параллельному воображаемой плоскости, проходящей через грани рамы.Обычно это можно сделать, оставив дверь в раме. Между дверью и коробкой необходимо положить деревянную колодку. Затем к скрученной области прикладывают давление, чтобы «пружинить» дверь. Тем не менее, следует проявлять осторожность при установке гипсокартона, поскольку каркас может потеряться от стены, особенно при установке каркасов из гипсокартона.

Можно также использовать альтернативный метод, который позволит двери оставаться в проеме. Этот метод может быть уместен при установке гипсокартона, как упоминалось ранее. Хотя в показанном примере отклоняется верхняя половина двери, этот метод можно использовать и для нижней половины двери.

Условия стены и методы крепления могут привести к «перекручиванию» рамы в проеме.Две грани косяка (петля и задвижка) не находятся в одной плоскости, как описано в разделе скрученной двери. Это можно проверить с помощью уровня и / или отвеса. Рамки не имеют регулировок, когда дело касается «скручивания».

Состояние «скручивания» обычно вызвано состоянием стен. Не допускается установка поверхностей косяка рамы в одной плоскости, потому что стены изначально не совпадают с плоскостью.

Доступные варианты решения этой проблемы в значительной степени зависят от конструкции стены.

Следующие примеры иллюстрируют, как кадр может быть установлен вне квадрата.

В этом состоянии очевидна важность правильной первоначальной установки рамы. В большинстве стеновых конструкций, за исключением каркасов из гипсокартона «надвигающийся», «быстрые» и «легкие» полевые исправления ограничены. Неправильно установленная рама, в которой ножки сильно загнуты или выдвинуты, потребует обширного ремонта в полевых условиях и в большинстве случаев требует входа в стену, чтобы получить доступ к анкеровке рамы.

Состояние с носком или наружу хуже у пола. Жатка не дает верхней части косяков входить или выходить с носком, но по мере того, как вы отодвигаетесь от подборщика к полу, косяки имеют больший потенциал сгибаться наружу во время установки.

Единственный каркас с таким состоянием, который можно исправить без особых трудностей, — это каркас из гипсокартона «надвигающийся». Поскольку в «надвижном» каркасе из гипсокартона используются только анкеры сжатия около головы и анкеры подоконника около основания косяков, это условие легко исправить.

Если оба косяка согнуты внутрь / наружу, они оба должны быть «согнуты». Это можно проверить, произведя измерения, как показано выше.Размеры «A» и «B» будут одинаковыми, если рамы установлены правильно.

На рисунке ниже показано состояние, при котором может создаться впечатление, что рама установлена ​​правильно. Оба размера «A» и «B» будут равны, но рама не будет квадратной в проеме. Оба косяка можно скрутить, чтобы получился параллелограмм. Это можно проверить, поместив прямую кромку через грани обоих косяков (прямая кромка представлена ​​пунктирной линией, показанной ниже. Прямая кромка должна быть плоской на обеих гранях одновременно.Если косяки перекручены, образуется «зазор», как показано на рисунке. «Разрывы» будут с той же стороны, если был создан параллелограмм. Зазоры также могут быть на противоположных сторонах, как показано на рисунке «Типичное состояние схождения внутрь или наружу» на предыдущей странице.

Это состояние можно исправить, как описано для других примеров «схождения наружу» или «схождения внутрь».

Некоторые производители предусматривают отверстие для глушителя в упоре рамы для вставного глушителя.Наклеиваемый глушитель также доступен для установки на рамы без отверстия для глушителя. Глушитель действует как «резиновый амортизатор», который равномерно удерживает дверь от упора на постоянном расстоянии. Если дверь удерживается за пределами упора, а не слегка перемещается в направлении упора, трубка защелки плотнее войдет в зацеп. На ударной косе размещаются три глушителя: один ближе к верхней части косяка (ближе к жатке), второй — к нижней части косяка (ближе к порогу), а третий — возле подготовки удара.

Это состояние не может быть вызвано неправильно установленной дверью и / или рамой. Если замок на двери не был должным образом совмещен с защелкой на раме, возникнет столкновение или защелка защелки заблокируется при ударе. Поскольку это не так; причина не в неправильной установке. Необходимо проверить следующее:

PROPER STRIKE

Правильная ли запорная планка прикреплена к раме?

УСТРОЙСТВА ВЫХОДА ОБОДА

Имеется регулируемая запорная планка.Правильно ли отрегулирована ответная планка, чтобы обеспечить надежную фиксацию?

Правильная установка двери и рамы имеет важное значение. Если дверь и рама не выровнены должным образом, ригель защелки может защемить защелку. Необходимо проверить следующие позиции:

I M СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ЗАЗОР / ПРОФИЛЬ ДВЕРИ
Для различных условий щелкните здесь.

ПЕТЛИ
Чтобы узнать о различных условиях крепления петель, нажмите здесь.

СКВОЗНАЯ ДВЕРЬ
Чтобы узнать о различных условиях витой двери, нажмите здесь.

КРУТЫЕ РАМЫ
Чтобы узнать о различных условиях скрученных рам, щелкните здесь.

РАМКА НЕКВАДРАТА
Чтобы узнать о различных состояниях рам, установленных вне квадрата, щелкните здесь.

ПРАВИЛЬНЫЙ УДАР
Надлежащая запорная планка прикреплена к раме?

Необходимо проверить ранее упомянутые позиции и исправить любые проблемы.Если защелка продолжает плотно прижимать защелку, можно создать дополнительный зазор, приложив удар или согнув кромку защелки, как показано. Однако это следует делать только в качестве окончательного варианта.

Незначительные корректировки местоположения обычно могут быть выполнены путем изменения ответной планки. Изменение ответной планки «расширит» отверстие, чтобы трубка защелки могла правильно зацепить удар.Это похоже на раздел «Lock Fits Too Too For Strike» за исключением того, что количество материала, удаленного из удара, больше. Это может компенсировать незначительное смещение ответной планки на раме и / или расположение замка на двери. Эти общие шаги необходимо выполнить для модификации ответной планки.

Основной причиной неправильного выравнивания и «закрывания» митров является неправильная установка. Последствия неправильной установки на стыки под углом рассматриваются в предыдущем разделе «Неровная рамка». В этом разделе следует обратиться к подробным объяснениям условий, которые могут возникнуть, и решениям по устранению проблем.

Это состояние также может быть вызвано условиями, описанными в разделе «Свободный каркас на гипсокартоне» — рисунки на стр. 28.

Возможные варианты решения этой проблемы ограничены. Каркасы, которые постоянно прикреплены к конструкции стены (например, к каменной кладке или стальной стойке), оставляют мало альтернатив. Единственное доступное «исправление» — это обрезка нижней части двери, если конструкция двери допускает обрезку. Как показано на рисунке ниже, номинальный «зазор порога» должен составлять дюйма. Зазор подоконника — это расстояние от низа двери до низа косяков рамы, а ¾ ”- это стандартный промышленный размер.

Косяки рамы должны быть установлены на уровне пола, в результате чего между нижней частью двери и полом будет дюйма.

¾ “также обеспечивает достаточно места для установки« приподнятого порога », который является разновидностью плоского порога. Если используется приподнятый порог, уменьшается зазор в ¾ дюйма.

Перед тем, как вносить какие-либо изменения, необходимо проверить высоту ворот.
Высота двери определяется путем измерения, представленного размером «A» на рисунке.Если высота двери слишком велика, зазор внизу будет слишком мал.

Высота косяка рамы (равная высоте проема) определяется путем измерения, представленного размером «B». Если высота косяка меньше размера, зазор внизу будет слишком мал.

Нижняя часть косяков рамы должна быть установлена ​​«на» пол, а не «в» пол. В некоторых особых случаях косяки могут быть установлены «в пол», но это требует особого конструктивного решения и регулировки высоты двери и высоты косяка.Если бы это не было компенсировано проектной высотой, зазор внизу мог быть слишком мал.

Взяв эти основные размеры, вы можете определить, какой элемент проема является ошибочным. Если рассматривается возможность обрезки нижней части двери, вы должны убедиться, что конструкция двери допускает такую ​​модификацию. Лучше всего обратиться к дистрибьютору или производителю, чтобы определить, можно ли и насколько дверь можно обрезать. Эти типы модификаций отделки могут быть относительно простыми или более обширными в зависимости от конструкции двери.

Несоосность рамы и дверных петель может вызвать множество проблем. Когда происходит смещение, положение петель двери или рамы немного смещается. Это может относиться к модернизации существующих проемов, когда заменяется дверь или рама, но не то и другое вместе. Когда новые двери и рамы поставляются от одного производителя, этой проблемы не существует.

Пример, показанный на следующей странице, отражает опускание петельной створки, которая прикрепляется к двери, по отношению к петлевой створке на раме.Однако, удалив материал с противоположного конца кулаков, дверная петля также может быть поднята. Петли рамы также могут быть перемещены аналогичным образом.

Производители рам тщательно контролируют размеры, в соответствии с которыми изготавливаются их рамы. Поскольку используется автоматизированное оборудование, эти размеры легко повторяются от детали к детали. В большинстве случаев, когда рамы незакреплены на гипсокартоне, выявляется, что общая толщина стены не соблюдалась должным образом.Условия толщины стенок могут варьироваться от меньшего до увеличенного. По возможности следует проверить толщину стены на соответствие техническим условиям.

Для каркасов, установленных в стенах из гипсокартона, можно использовать два разных метода крепления:

СТАЛЬНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ШПИЛЬНИКИ СВАРОЧНЫЕ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ АНКЕРЫ

В некоторых рамах используются стальные или деревянные анкеры, приваренные или вставные. Эти рамы устанавливаются до того, как гипсокартон прикреплен к стойкам. Гипсокартон может быть либо «прижат» к возврату рамы, либо «заправлен» за обратный ход рамы.Только в том случае, если гипсокартон «заправлен» за обратным трубопроводом, может возникнуть ситуация, когда каркас свободно прилегает к гипсокартону. Этот зазор мог быть равномерным по всей длине (высоте) косяка или мог быть только на определенных участках. Поскольку рама не снимается, единственные доступные варианты — заделать зазор или закрыть его отделкой.

РАМЫ НАКЛАДКИ С КОМПРЕССИОННЫМИ ЯКОРАМИ

Эти рамы предназначены для установки после завершения возведения стены.Методы привязки, которые используются в этом типе рамы, позволяют при желании удалить раму. При снятии и повторной установке рамы необходимо соблюдать инструкции по установке производителя. Для накладных рам из гипсокартона, которые «болтаются на стене», могут существовать три условия.

1) Первое условие — это равномерный зазор по всей длине (высоте) косяков рамы. Следует снять раму с проема и проверить толщину стены во многих местах вокруг проема.Эти измерения следует сравнить с рабочими спецификациями. Если толщина стенки меньше номинальной, доступны два варианта.

a) Если зазор относительно невелик, можно рассмотреть возможность использования уплотнения или обрезки, чтобы закрыть зазор при установке рамы.

b) Если зазор больше, использование «распорок» может компенсировать недостаточную толщину стенки. Использование распорок требует, чтобы рама была снята с проема, прикреплена распорка (и) и рама переустановлена. Распорки можно использовать на одном или обоих возвратных элементах рамы, что приведет к установке распорок либо с одной, либо с обеих сторон стены.Прокладки доступны у производителя рамы.

2) Вторым условием будет зазор, который меняется по длине (высоте) косяка. Это состояние обычно встречается в конструкции стальных шпилек и приводит к «чрезмерно толстым» стенкам в верхних углах проема, см. Рис. 5. Это обычно является прямым результатом того, как головки стальных шпилек были прикреплены к вертикальным стальным шпилькам, чтобы формируют проем. Когда стена слишком велика (в этой области), она заставит коллектор и ограничители косяка раздвинуться и фактически расширит размеры горловины, чтобы принять большую стену.Это приведет к тому, что углы рамы будут очень плотно прилегать к стене, и по мере того, как вы продвигаетесь по косяку, начнет образовываться зазор, который затем постепенно исчезнет ближе к полу, см. Рисунок ниже в разделе «Зазор из-за слишком большой стены» .

Об этом состоянии следует сообщить соответствующему персоналу на рабочем месте. Состояние можно исправить, установив опорные пластины с каждой стороны угла и сжав внутренние стальные шпильки зажимом.Однако ответственность за исправление этого состояния лежит на субподрядчике, отвечающем за фактическое строительство стены.

3) Третье условие отличается от первых двух, которые касаются «подгонки» рамы по толщине стены. Причина этого состояния — не затянутые анкеры сжатия. Тогда каркас гипсокартона будет свободен по ширине проема и будет перемещаться из стороны в сторону против грубого проема.

Рама должна быть закреплена по вертикали, квадратной формы и закреплена в проеме путем правильной регулировки компрессионных анкеров в соответствии с инструкциями производителя.

СТЕКЛЯННЫЕ ОКНА

Полый металлический заимствованный светильник, фрамуга и комбинированные рамы боковых фонарей — отличный выбор для наружных проемов благодаря гибкости конструкции, тепловым характеристикам и безопасности. Эти типы рам не имеют заводской герметизации для предотвращения проникновения воды; подрядчик / установщик должен герметизировать все стыки, которые подвергаются воздействию элементов после установки рамы в сборе.

По возможности настоятельно рекомендуется устанавливать стекло и остекление на внешнем фальце рамы.Это будет сдерживать проникновение воды.

Производители не могут контролировать качество изготовления, связанное с установкой этих типов рам, поэтому эта работа должна быть указана в разделе спецификаций, посвященном установке / остеклению / герметизации.

Как и двери, огнестойкие рамы являются важным элементом соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток, прикрепленных к раме, является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке.Когда продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Все таблички на огнестойких рамах расположены на косяке петель между верхней и средней петлей (см. Рисунок ниже).Следует отметить, что некоторые рамки имеют тисненую этикетку, а не этикетку, прикрепленную к поверхности. Этикетка с тиснением проштампована в паз рамы и может быть закрашена.

Если этикетка или тиснение отсутствуют, следует связаться с дистрибьютором рам.

Противопожарные двери — важный элемент соответствия строительным нормам и стандартам противопожарной защиты. Следовательно, надлежащий контроль этикеток является высшим приоритетом для производителя, официального представителя кодекса и агентства по маркировке. (Производитель должен учитывать каждую используемую этикетку, и этикетка может быть нанесена только на предприятии производителя или у авторизованного дистрибьютора этикеток производителя.) После того, как продукт находится в поле, независимо от того, установлен он или нет, никому, включая производителя, не разрешается прикреплять этикетки, если только представитель агентства по маркировке производителя не проверил продукт на соответствие процедурам маркировки производителя. Только уполномоченные лица могут иметь и прикреплять ярлыки к огнестойкой продукции в полевых условиях.

Таблички на огнестойких дверях расположены в одном из двух мест: между верхней и средней петлей или на верхнем канале (см. Рисунок).Убедитесь, что вы ищете этикетку в правильном месте.

Если этикетка отсутствует, обратитесь к дистрибьютору дверей.

ПИЛИНГ КРАСКИ НА ГОЛЫЙ МЕТАЛЛ

Существуют два условия, которые необходимо учитывать при оценке отслоения краски до голого металла.

1. ТОЛЬКО ПРАЙМ-КРАСКА

Если продукт окрашен только грунтовкой и произошло отслоение, значит, между грунтовкой и оголенным металлом плохая адгезия. Обычно это связано с недостаточной подготовкой поверхности перед грунтовкой.Для обеспечения хорошей адгезии грунтовочной краски необходимо подготовить голый металл. Дверь следует полностью отшлифовать, промыть растворителем и повторно загрунтовать. Операции шлифования и промывки позволяют получить поверхность, достаточную для обеспечения хорошей адгезии грунтовки.

2. ПРАЙМ КРАСКА И ТОП (ОТДЕЛКА) СЛОЙ

Неисправность может быть вызвана либо плохой подготовкой поверхности перед грунтовкой, либо использованием несовместимой финишной краски, которая вступила в реакцию с грунтовкой и сняла всю краску с голого металла.В любом случае корректирующая мера будет одинаковой. Дверь следует полностью отшлифовать и промыть подходящим растворителем. Затем дверь следует повторно загрунтовать. Слегка отшлифуйте грунтовочный слой, протрите и покрасьте его совместимым верхним слоем. Каждый раз, когда дверь готовится к финишной или финишной окраске, поверхность следует очистить. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

КРАСКА В РЕЗИНОВЫХ ОТВЕРСТИЯХ

Как полые металлические двери, так и рамы имеют различные отверстия, в которых просверлены отверстия и нарезаны резьбы.Эти отверстия находятся в различных компонентах, таких как арматура. Все компоненты собираются вместе перед окраской.

Производители могут использовать различные методы окраски. Некоторые из этих методов могут привести к скоплению краски в резьбовых отверстиях арматуры. Это скопление может затруднить установку винтов. Нарост следует удалить, чтобы упростить установку винтов и обеспечить их правильную посадку.

Лучшим методом очистки резьбовых отверстий является использование метчика, соответствующего резьбе винта.Кран легко срезает и удаляет скопившуюся краску, вводя и выводя ее из отверстия. Если нарост не такой большой и имеются (или могут быть получены) дополнительные винты, то винт можно ввернуть в отверстие и вывести из него, чтобы удалить незначительный налет перед окончательной установкой винта.

Повреждения, вызванные водой, являются прямым результатом неправильного хранения. Если продукт все еще покрыт грунтовкой (финишный слой не был нанесен), легко определить следующее состояние:

• Первоначально водное пятно проявляется в виде обесцвечивания или изменения блеска или блеска грунтовки.Поврежденные участки будут отличаться от остального продукта и, возможно, на ощупь.
• Если водное пятно существовало в течение длительного времени и было вызвано • большим количеством воды, на обесцвеченных участках начнет появляться ржавчина.

Если на продукт был нанесен финишный слой краски, повреждение, нанесенное водой, также может вызвать повреждение финишного покрытия:

• Пятна от воды можно обнаружить по случайным участкам разрушения лакокрасочного покрытия на двери, а также по появлению на этих участках равномерного образования ржавчины.В некоторых случаях финишная краска будет демонстрировать хорошую адгезию к участкам, поврежденным водой, но также будет показывать равномерный слой ржавчины, развивающейся через финишную краску.

Для устранения повреждений, вызванных водой, следуйте следующим рекомендациям:

• Для продуктов, окрашенных только грунтовкой, пораженные участки должны быть • тщательно отшлифованы. При необходимости поверхность следует отшлифовать до металла. Всю поверхность двери / рамы следует затем слегка отшлифовать и нанести «неровности» на любые сильно отшлифованные участки.Затем необходимо заново загрунтовать всю поверхность.
• Для продуктов, окрашенных финишной краской, пораженные участки должны быть тщательно отшлифованы. • При необходимости поверхность отшлифовать до металла. Затем всю оставшуюся поверхность после финишной окраски следует слегка отшлифовать и «растушевать» на любые сильно отшлифованные участки. Если виден голый металл, эти области следует повторно загрунтовать и слегка отшлифовать, чтобы они «растушевывались» до слегка отшлифованных участков, окрашенных финишной краской. Затем изделие следует повторно покрасить.
• Когда дверь готовится к покраске финишного или финишного покрытия, сначала необходимо очистить поверхность. Используйте тот же растворитель, который будет использоваться для разбавления верхнего слоя краски, и тщательно очистите все окрашиваемые поверхности.

Установщики должны знать о состоянии, известном как Thermal Bow. Thermal Bow — это временное состояние, которое может возникнуть в металлических дверях из-за разницы температур внутри и снаружи. Это чаще встречается, когда прямые солнечные лучи попадают на поверхность двери.Это временное состояние и в значительной степени зависит от цвета двери, конструкции двери, продолжительности воздействия, температуры и т. Д. Это состояние часто можно облегчить, покрасив открытую поверхность в светлый цвет. Тепловой изгиб может произойти в обратном направлении в очень холодных условиях. Типичными симптомами теплового изгиба являются трудности с защелкиванием оборудования и проблемы с дверным зазором.

Обычные проблемы с установкой дверей и способы их устранения

Самая распространенная проблема, вызванная перекосом или несоосностью нижних пластин, заключается в том, что вам просто не удается плотно прилегать к дверному ограничителю.Распространенный термин для этого — ваша дверь находится вне плоскости.

Есть несколько исправлений этой проблемы, большинство из которых выполняется методом проб и ошибок. Дверные косяки (со стороны петель и защелки) должны находиться в одной плоскости, чтобы дверь закрывалась правильно до упора. Допустим, дверь выходит со стороны верхней защелки (торчит сверху, за косяк).

Чтобы исправить это, вам нужно сдвинуть нижнюю часть противоположной стороны (сторону петель) в том же направлении, что и дверь.Это подтолкнет верх двери внутрь. С прикрепленными боковыми скобами петель с помощью деревянного бруска, расположенного снаружи (сторона, противоположная петлям), слегка постучите по двери в нужном направлении. Закройте дверцу и проверьте, подходит ли она до упора.

Вы также можете немного сдвинуть верх двери, прикрутив боковые скобы защелки к стене, слегка постучав по верхней части косяка с помощью бруска и молотка. Иногда вам нужно немного сдвинуть все 4 угла, чтобы все плотно прилегало.Обычно недостаточно, чтобы его нельзя было закрыть обрезком. Возможно, вам придется ослабить край гипсокартона, чтобы планка плотно прилегала к стене.

Другими словами, дверной косяк устанавливается вертикально, независимо от того, каковы стены. Обычно вы разделяете разницу по всем 4 углам двери, чтобы одна часть дверного косяка не выступала за гипсокартон, а другая часть двери углублялась в гипсокартон. Когда ваша облицовка, дверная коробка, применяется к проему, она скроет любые неровности.

Другие проблемы могут возникнуть, если дверь установлена ​​не по вертикали: дверь может постоянно открываться (или закрываться) или она может даже тянуться по полу при широко открывании. Поэтому всегда старайтесь по возможности вешать двери отвесно.

Самый простой способ визуализировать это — представить вашу дверь и косяк, лежащими плашмя на полу. Когда все 4 угла лежат в одной плоскости или ровно друг с другом, дверь плотно прилегает до упора.Если вы приподнимете один из углов над полом, это изменит посадку двери до упора. Итак, представьте, что вам нужно установить дверь в проем так, чтобы все 4 угла были на одной плоскости или на одной плоскости друг с другом.

Дверь хлопает? 6 способов успокоить это Что вызывает это и как предотвратить захлопывание двери? Боюсь, что дверь может закрываться на хвосте моей кошки или пальцах ребенка.

A: Внезапный хлопок дверью ошеломляет, но быстро становится раздражающим, если это частое явление. К счастью, это довольно простая проблема, которую можно решить и решить. Очевидной причиной хлопка двери является непреднамеренно деспотичный член семьи, который прикладывает больше силы, чем необходимо, чтобы закрыть ее. Но когда легкое прикосновение приводит к громкому шуму или когда дверь захлопывается, когда рядом никого нет, вероятно, наступает один из двух виновных.

Когда открыто окно в комнате или где-либо еще в доме, причиной может быть перепад давления.Поскольку воздух перемещается из области с более высоким давлением (внутри вашего дома) в область с более низким давлением (за пределами вашего дома), это изменение может вызвать движение воздуха, достаточное для захлопывания двери.

Но открывающаяся или закрывающаяся дверь может указывать на то, что она не по вертикали — другими словами, не совсем вертикально. Такая неровность может привести к раскачиванию из-за веса двери (особенно если это тяжелая дверь со сплошным сердечником) или воздушного потока в доме.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Если за вашим открытым и закрытым делом стоит чрезмерно усердный член семьи, напомните ему или ей, чтобы он или она осторожно обращались с дверью. Если нет, рассмотрите приведенные ниже стратегии, чтобы выбраться из этой неприятной ситуации.

Если вы любите держать окна открытыми, но ненавидите хлопанье межкомнатных дверей, просто вставьте упор под дверью, вызывающей нарушение. Это низкотехнологичное, логичное решение, которое можно поиграть, применив декоративный дверной упор, который придаст комнате немного изюминки.

Фото: istockphoto.com

Изношенные или неправильно установленные дверные петли могут привести к небольшому дисбалансу, который, в свою очередь, может привести к тому, что дверь захлопнется сама по себе. Откройте дверь под углом 90 градусов, а затем установите уровень напротив защелки, чтобы проверить, не вывернута ли дверь по вертикали. Затягивание винтов петель может решить проблему, но если сами петли изношены, их необходимо заменить.

Начните с верхней петли, открутите ее от двери, а затем от дверной коробки. Прикрутите новую петлю к дверной коробке, используя уровень, чтобы проверить выравнивание петли, пока она не станет полностью вертикальной. Теперь прикрутите другую сторону петли к двери, снова затягивая, пока петля не станет вертикальной. Повторите процесс для средних, а затем и для нижних петель, каждый раз проверяя выравнивание края дверцы. Когда все будет ровно, захлопывание двери должно прекратиться.

Фото: istockphoto.com

Если хлопки продолжаются после регулировки петель или проблема вызвана давлением воздуха или поперечным ветром, попробуйте использовать самоклеящиеся войлочные прокладки, которые обычно используются, чтобы уберечь мебель от царапин. Просто приклейте несколько маленьких войлочных прокладок по краю дверной коробки: поместите прокладку вверху и внизу коробки, а также еще две прокладки вверху и внизу ответной планки. Подушечки обеспечивают достаточно мягкую амортизацию, чтобы замедлить закрытие двери и предотвратить ее хлопок.

Войлочные прокладки могут не справиться с этой задачей на более тяжелых дверях, поэтому попробуйте уплотнитель из поролона, чтобы обеспечить мягкое, надежное уплотнение и заглушить звуки. Смойте пыль или грязь с внутреннего края дверной коробки, отрежьте кусок уплотнительной прокладки (например, резиновую ленту из поролона Frost King, доступную на Amazon), чтобы она соответствовала всей длине дверной коробки, а затем прижмите ее на место.

Если вы обнаружите, что хлопанье вашей сетчатой ​​двери дребезжит каждый раз, когда кто-то входит или выходит, подумайте об установке пневматического дверного доводчика, чтобы закрыть дверь.Эти пневматические устройства прикрепляются между дверной коробкой и краем двери и используют наполненный воздухом поршень, чтобы медленно закрыть дверь. Большинство из них регулируются, поэтому вы можете замедлить поворот двери настолько, чтобы предотвратить хлопок.

Не хочешь делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Нормальные уловки Абрама IV

Знание норм

Не нужно упрямого вентилятора TOH , чтобы понять, что плотник Норм Абрам за эти годы кое-чему научился.Просто листайте журнал (или на своем планшете!) Каждый месяц, чтобы получать профессиональные ответы на трудные вопросы читателей, связанные с самоделкой. Здесь мы собрали последний набор его советов, которые помогут вам в кратчайшие сроки. Узнайте, как врезать головку винта, сжать фиксированную полку в шкафу и даже предотвратить раскалывание молдинга обуви при забивании гвоздями вручную.

Соединения под углом для кожуха с узким окном

Q: Боковая облицовка некоторых моих окон должна быть уже, чем кожух головы.Как сделать косые стыки?

— Энтони Танги, Филадельфия

A: Я столкнулся с такой ситуацией, когда окно или дверь расположены слишком близко к шкафу или стене, и боковая облицовка не может поместиться во всю ширину. Вот что надо делать. Обрежьте под углом 45 градусов митры на концах кожуха головы и на одном конце каждого бокового кожуха, затем оторвите боковые части до нужной ширины. Теперь соедините митры и выровняйте внутренние края, как показано. Отметьте, где внешний край каждой боковой детали встречается с кожухом головки.Обрежьте концы кожуха головки по этим отметкам квадратным надрезом под углом 90 градусов. Небольшая часть торцевого волокна, открытая при сборке корпуса, будет скрыта стеной или шкафом, против которых вы упираетесь. Если задняя часть боковых частей не плоская, возможно, вам придется подкладывать их внешние края, чтобы они находились заподлицо с кожухом головки.

Изготовление деревянных пробок с лицевым покрытием: Шаг 1

Q: Я не могу найти деревянные заглушки с лицевой структурой, подходящие к древесине, которую я использую для проекта лестницы.Что теперь?

— Тодд Локвуд, Мэрисвилл, Вашингтон.

A: Почему бы не сделать свой собственный? Вам понадобится дрель, кусок той же древесины, которую вы пытаетесь подобрать, и вилочный резак. Эти фрезы вырезают пробки диаметром от до 1½ дюйма, а также метрические размеры, чтобы соответствовать диаметру расточки, цилиндрической выемки, в которой находится винт. Убедитесь, что ваш резак можно использовать с дрелью (для некоторых требуется сверлильный станок), а затем выполните следующие действия.

Зажмите лом на верстаке и вставьте сверло в сверло.Держите его перпендикулярно поверхности дерева, включите, затем медленно погрузите резак примерно на ½ дюйма в лом. Когда бит вращается, поднимите его прямо. Повторите те же действия в разных местах на ломе, чтобы у вас был выбор цветов и рисунков текстуры, подходящих для забиваемой древесины.

Изготовление деревянных пробок с лицевым покрытием: Шаг 2

Отсоедините штекер. После того, как резак выполнил свою работу, нижняя часть заглушки все еще прикреплена к лому.Вставьте отвертку с плоской головкой в ​​прорезь рядом с вилкой и осторожно подденьте. Чтобы его освободить, не требуется много усилий.

Выемка под головку винта: Шаг 1

Q: У меня есть несколько деревянных кронштейнов для полок, которые крепятся винтами с углублением. Я хотел бы добавить больше винтов для большей поддержки, но как мне врезать головки?

— Эйлин Лерх, Таллахома, Теннесси.

A: Чтобы утопить любую головку винта, сделайте конусообразную выемку, называемую зенковкой. Традиционный способ сделать это — использовать специальную фрезу, которая позволяет изготавливать зенковки разного диаметра. Вот как.

Просверлите пилотное отверстие для винта. Затем с зенковкой, отцентрованной в отверстии и перпендикулярной поверхности, запустите сверло на высокой скорости, не прикладывая большого давления. Таким образом получается чистая зенковка без разрывов.

Выемка под головку винта: Шаг 2

Чтобы головка винта была идеально заподлицо, просверлите глубже, чем необходимо, и поместите головку винта над отверстием, чтобы увидеть, насколько дальше вам нужно пройти.Просверлите немного глубже и проверьте еще раз. Подкрадываясь к нужной глубине, вы снижаете риск забраться слишком глубоко.

Вырезать плинтусы по контуру: Шаг 1

Q: Я устанавливаю новые плинтусы, но в некоторых местах они не касаются неровностей пола. Можно ли использовать какой-нибудь наполнитель, чтобы скрыть зазоры?

— Боб Теллез, Лос-Анджелес

A: Это не работа для наполнителей, которые неудобно наносить, трудно замаскировать и не очень прочны.Лучшее решение — обрезать нижние края плинтусов так, чтобы они повторяли контуры пола. Этот процесс называется разметкой. Некоторые плотники пишут с помощью циркуля, но мой отец использовал только карандаш и кусок дерева. Я тоже так часто поступаю. Вот шаги к идеальной подгонке.

Найдите самое высокое место на полу. Поставьте плинтус на это место, выровняйте и закрепите на месте. Оставьте шляпку гвоздя гордо, чтобы ее потом было легко удалить. Измерьте самый большой зазор между полом и нижним краем плинтуса, затем найдите кусок обрезков древесины, примерно такой же толщины, как этот зазор.

Вырезать плинтусы по контуру: Шаг 2

Прижимая карандаш к обрезку, проведите им по полу и отметьте плинтус, как показано. Теперь снимите плинтус и разрежьте по линии разметки лобзиком или обрезной пилой. С помощью любого инструмента наклоните лезвие примерно на 5 градусов к задней стороне плинтуса. Это упрощает точную настройку разметки с помощью блочной плоскости.Когда плинтус будет аккуратно прилегать к полу, прибейте его на место.

Сборка, установка внутренней стены: этап 1

Q: Мне нужно установить внутреннюю стену в готовом подвале. Могу я сначала построить, а потом опрокинуть?

— Поль ДеЛаришелье, Хендерсон, Невада

A: Я бы так и поступил. Но есть проблема: когда стена построена так, чтобы точно вписаться в пространство, и вы наклоняете ее прямо вверх, верхняя пластина столкнется с потолком, прежде чем стойки войдут в отвес.Вы можете сделать стену немного короче, а затем закрепить ее на месте, но вот трюк, который избавит от всей этой суеты.

Обрамление стены. Отметьте пол и потолок в том месте, где должна располагаться стена. Измерьте высоту потолка, вычтите 3 дюйма (общая толщина верхней и нижней пластин) и отрежьте стойки до этой длины. Отрежьте пластины до нужной длины, положите их лицом к лицу на пол и отметьте оба края через каждые 16 дюймов. Поместите шпильки между пластинами по вашим отметкам, затем вбейте два гвоздя 16d через пластины и в концы шпилек.

Сборка, установка внутренней стены: Шаг 2

Тент и стойка. Установите нижнюю пластину стены рядом с отметкой на полу и наклоните стену вверх. По мере приближения к потолку слегка оттолкните стену от соседней стены. Это превращает его в параллелограмм, уменьшая его высоту настолько, чтобы получить необходимый зазор. Как только пластины окажутся на своих отметках, нажмите на шпильки до упора.Стена будет ровно прилегать к потолку, и вы сможете прикрепить плиты к полу и балкам потолка.

Установите фиксированную полку: Шаг 1

Q: Я хочу установить фиксированную полку в шкафу, но у стен нет квадратных углов. Как мне вообще начать?

— Денис Фукс, Пулсбо, Вашингтон.

A: Стены шкафа редко бывают квадратными из-за накопления герметика в углах.Подростком, работая на отца, я установил множество полок из сосны размером 1 × 12 и довольно хорошо умел встраивать их в неровные пространства. Вот как я это делал много лет назад.

Отрежьте полку. Измерьте расстояние между стенами, добавьте дюйма и отрежьте полку до этой длины, квадрат с обоих концов. Теперь установите один конец на планку, а другой к стене, задним краем к задней стенке.

Установите фиксированную полку: Шаг 2

Подгоните концы разметкой.Прижмите карандаш к заднему углу грифелем

на конце полки, который опирается на шип. Потяните ее к себе вдоль стены, как показано на рисунке, отмечая полку по мере продвижения. Вырежьте по этой линии разметки лобзиком, затем наклоните полку в противоположном направлении и повторите процесс на другом конце для плотного прилегания.

Предотвратить раскол в молдингах обуви

Q: Независимо от того, насколько аккуратно я прибиваю гвоздь к лепке обуви, она часто трескается.Могу я что-нибудь сделать, чтобы предотвратить это?

— Джейсон Статтс, Prosperity, S.C.

A: Всегда рекомендуется просверлить пилотное отверстие перед тем, как забивать обрезки молотком, особенно если древесина тонкая или гвоздь находится близко к краю. Но с помощью этого трюка, которому научил меня мой отец, вам не нужно будет искать долото нужного размера. Просто используйте один из гвоздей. Сначала отрежьте шляпку гвоздя, чтобы губки сверла могли плотно прижаться к валу (1). Затем вставьте обрезанный конец в патрон, плотно прижмите губки (2) и просверлите отверстие до заводской точки гвоздя.Вы всегда будете получать пилотное отверстие идеального размера.

Сложите лист наждачной бумаги

Q: Как лучше всего сложить лист наждачной бумаги?

— Элейн Малкин, Оушенсайд, Нью-Йорк

A: Раньше я не особо задумывался о том, как складывать наждачную бумагу. Но потом я понял, что если абразивные стороны трутся друг о друга, абразивные частицы изнашиваются еще до того, как коснутся дерева.Вот почему я теперь разрезаю лист пополам по ширине — шероховатой стороной вниз, чтобы нож не затупился (1) — и складываю каждую половину втрое (2) так, чтобы только гладкая бумажная основа касалась абразива. Благодаря этому абразив остается острым, и наждачная бумага легче удерживается и становится менее громоздкой, чем полный лист, сложенный в шесть частей.

Установить кожух передней двери

Q: Нам с женой удалось выровнять раму входной двери, которую испортил строитель.Теперь, как лучше всего установить кожух?

— Крис Костанца, Цинциннати

A: Уловка при установке кожуха состоит в том, чтобы всегда немного смещать внутренний край облицовки относительно внутренней поверхности косяка. Это создает небольшую ступеньку, называемую откосом, которая добавляет визуального интереса и предотвращает некрасивые трещины на краске, которые возникают, когда обсадная колонна находится заподлицо с этой поверхностью. Чтобы сделать ровный откос, установите комбинированный квадрат на ¼ дюйма и отметьте края косяка, как показано.Затем просто совместите каждую деталь обшивки с отметками и прибейте ее к краю косяка и к черновому обрамлению под гипсокартоном.

Просверлить перпендикулярные отверстия

Q: В чем секрет сверления перпендикулярных отверстий?

— Кэти Грейвс, Ваксахачи, Техас

A: Вот трюк, который я использую, когда у меня нет сверлильного станка или приспособления: установите сверло

бит там, где будет отверстие, затем возьмите лом с острым концом под углом 90 ° и поместите его угол рядом с битой, как показано.Теперь совместите биту с углом; он будет перпендикулярен поверхности, которую вы сверляете. Удалите направляющий блок, как только отверстие будет начато, и сконцентрируйтесь на удерживании бита под тем же углом, пока не закончите.

Делайте точные надрезы под углом

Q: Когда я устанавливаю оконную обшивку, мои косые срезы всегда немного смещаются. Что я делаю неправильно?

— Дэн Дрог, Чандлер, Аризона.

A: Предполагая, что ваша пила режет точные митры, попробуйте отложить рулетку и отметить свои разрезы у окна. Начните с боковых кожухов: удерживайте их напротив вертикальных отметок открывания, отметьте и отрежьте каждый кусок там, где его внутренний край пересекает откос кожуха, и прибейте их оба к оконной раме. Теперь скосите один конец кожуха головки и держите его вверх дном поверх боковых кожухов. Просто отметьте второй угол наклона, как показано, и сделайте надрез.Если окно квадратное, а стена ровная, кожух всегда должен идеально подходить.

Ровный бетонный пол подвала

Q: Как мне исправить неровный бетонный пол в подвале перед укладкой инженерного пола?

— Christian Benyei, Bethel, Conn.

A: Чтобы найти и избавиться от вмятин на полу, вам понадобится прямая доска длиной не менее 8 футов и карандаш.Установите доску на край и переместите ее по полу, отметив по обе стороны от любого низкого места, где под ним виден дневной свет. Метки будут следовать по контуру провала, который вы можете заполнить бетонной смесью для ремонта и выровнять с помощью доски.

Шпильки для ногтей на нижней пластине: Шаг 1

Q: Есть ли эффективный способ прикрепить штифты ногтя к нижней пластине?

— Джефф Драммонд, Бирмингем, Алабама.

A: Умение бить ногти молотком — полезный навык. Вот метод, который я использую при создании кадра — конечно, в рабочих ботинках.

Выбейте шпильку на ⅛ дюйма от линии разметки на пластине. Обхватите шпильку ногой и забейте гвоздь примерно на ¼ дюйма глубиной прямо в лицевую часть шпильки. Теперь потяните гвоздь примерно на 30 ° от лица.

Шпильки для ногтей на нижней пластине: Шаг 2

Удерживая ногу на месте, вбейте гвоздь в пластину.Ваши удары вернут шпильку к ее линии расположения. Чтобы предотвратить скручивание, вбейте второй ноготь на пальце ноги через то же лицо, также используя ногу в качестве упора, а затем ногтем на пальце ноги через центр другой стороны шпильки.

Определить, является ли квадрат обрамления квадратным

Q: Как я могу определить, является ли мой квадрат обрамления квадратным?

— Джим Уайт, Бейкерсфилд, Калифорния.

A: Это просто. Просто положите короткую ножку квадрата (называемую язычком) на обрезанный на заводе край фанерной панели и наметьте линию вдоль длинной ножки (называемой лезвием). Теперь переверните квадрат, зацепите язычок за тот же край, в точке, где линия пересекается с краем, как показано, и отметьте другую линию вдоль лезвия от этой точки. Если линии расходятся, замените квадрат. Новое или старое, хорошо проверять рамный квадрат почаще, потому что он может легко выскочить из квадрата, если его уронить или ударить по чему-то.

Сборка палубных балок: Шаг 1

Q: Я только начал собирать свою первую колоду. Пока все выглядит неплохо, за исключением того, что концы балок не совпадают. Я так тщательно все замерил. Что случилось?

— Кевин Беткер, Портленд, штат Орегон.

A: Готов поспорить, вы совершили ошибку, которую допускают многие: обрезая концы балок до заданной длины.Но это работает только с совершенно прямыми бухгалтерскими книгами, а это бывает редко. Чтобы исправить это, вернитесь и обрежьте балки, используя следующую технику. Это гарантирует, что ленточная балка, закрывающая концы балок, также будет прямой.

Сделайте линию. Отмерьте расстояние от дома по первой и последней балкам до нужной длины, затем отметьте каждый верхний край. Протяните меловую линию между этими отметками и защелкните ее, оставив отметку на верхнем крае каждой балки. Теперь возьмите рамный квадрат, положите его длинное лезвие на балку и совместите короткий язычок с отметкой мелом, как показано.Проведите вертикальную линию вдоль язычка от каждой отметки на поверхности каждой балки.

Выравнивание палубных балок: Шаг 2

Обрезать концы. Используя циркулярную пилу, разрежьте каждую балку по вертикальной линии разреза. Примечание. Если вы работаете сверху, как показано, сила тяжести будет вам помогать при выполнении каждого разреза. Когда ленточная балка прикреплена к концам этих балок, она будет абсолютно прямой.

Вот 2 способа исправить дверной косяк

Эта дверь со своим собственным умом. Вы хотели бы, чтобы он оставался открытым и не мешал, но он сам поворачивается в полузакрытое или закрытое положение. Он не останется открытым без дверного упора.

Причина этого, скорее всего, в дверном косяке, который находится не по вертикали. Если это постоянная проблема, с которой вы только что смирились, есть два возможных способа ее исправить.

Жесткий путь

Вы можете снять кожух, выломать косяк из обрамления грубого проема и перевернуть дверной отвес (прямо вверх и вниз) и квадрат (4 прямые стороны и 4 угла 90 градусов).Это решение связано с риском раскола дверного косяка или кожуха при снятии. Еще один риск заключается в том, что готовый напольный материал может попасть на новое место косяка. В любом случае решением может стать косметический ремонт.

Попробуй в первую очередь! (Более легкий путь)

В качестве альтернативы попробуйте этот простой метод. Закройте дверцу и снимите нижнюю петлю с помощью молотка, постучав гвоздем по штифту. Дверь должна оставаться закрытой без булавки.

Возьмите штифт, чтобы установить его на бетонный пол.Ударьте по нему молотком примерно на ⅓ от головы.

(фото Рози в доме)

Это должно привести к обжиму штифта. Теперь вставьте штифт в дверную петлю. Повышенное сопротивление между петлей и гофрированным штифтом, вероятно, обеспечит необходимое сопротивление, чтобы удерживать дверь в любом выбранном вами положении. Это решает проблему с большинством дверей, которые постоянно раскачиваются.

Это помогло?

Если это помогает, но не решает проблему, повторите действия со средней петлей.Вы можете удалить верхний штифт, если это единственный вариант, но (будьте осторожны), его может быть сложнее заменить. Если это по-прежнему не дает желаемых результатов, то решение, описанное в варианте 1, является следующим лучшим решением.

У вас есть большая проблема?

**** Внимание: если это новая проблема, может потребоваться дополнительное исследование, чтобы убедиться, что это не проблема осадки или фундамента. Еще одним признаком возможных проблем с фундаментом является несколько дверей, которые развивают привычку распахиваться, или передние и задние двери, которые ударяются о дверной косяк (часть дверной коробки, где обычно находится защелка) вместо того, чтобы плавно перемещаться на место.Трещины, исходящие из углов стены, и трещины шире, чем грифель карандаша, требуют дальнейшего изучения. Было бы неплохо позвонить специалисту фонда для оценки, если это проблемы, с которыми вы сталкиваетесь у себя дома.

Дополнительные советы по самостоятельному использованию см. На сайте rosieonthehouse.com . Рози Ромеро, 35 лет являющаяся экспертом в области жилищного строительства и реконструкции в Аризоне, ведет радиопрограмму Rosie on the House с 8 до 11 a.м. По субботам на KTAR-FM (92.3) в Фениксе, с 9 до 11 часов на KAFF-AM (930) во Флагстаффе и с 10 до 11 часов на KNST-AM (790) в Тусоне.

Центр CE — Библиотека Центра CE

Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

14 октября 2021 г., 14:30 EDT

14 октября 2021 г., 13:00 EDT

14 октября 2021 г., 11:00 EDT

20 октября 2021 г., 11:00 EDT

Как развлечься, сохраняя здоровье своей фирмы

20 октября 2021 г., 10:00 EDT

20 октября 2021 г., 14:00 EDT

Надпись на стыках стен

26 октября 2021 г., 14:00 EDT

, 27 октября 2021 г., 14:00 EDT

2 ноября 2021 г., 14:00 EDT

3 ноября 2021 г., 14:00 EDT

3 ноября 2021 г., 14:00 EDT

4 ноября 2021 г., 14:00 EDT

, 9 ноября 2021 г., 14:00 EST

, 9 ноября 2021 г., 14:00 EST

Как пандемия привела индустрию напольных покрытий к новым стратегиям в области здравоохранения, образования и корпоративного права…

10 ноября 2021 г., 13:00 EST

10 ноября 2021 г., 11:00 EST

Тенодез бицепса: Медицинский центр Святой Елизаветы | Семейная больница стюарда

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУКЦИИ

В течение одного месяца до операции — по показаниям

• Посещение предоперационного кабинета для сбора анамнеза, медицинского осмотра и инструкций
• Общий анализ крови
• Электрокардиограмма (ЭКГ) для лиц старше 50 лет

За несколько дней до операции

• Промыть плечо и подмышечную впадину
• Будьте осторожны с кожей, чтобы избежать солнечных ожогов, ядовитого плюща и т. Д.

Накануне операции

• Посоветуйтесь со своим врачом, когда вам нужно явиться в хирургическое отделение на следующий день.
• НИЧЕГО НЕ ЕСТЬ ИЛИ ПИТЬ ПОСЛЕ ПОЛУНОЧИ . Если операция будет сделана во второй половине дня, вы можете выпить прозрачных жидкостей только с до за шесть часов и до операции, но без молока или еды.

День операции

• Ничего не есть и не пить
• Принесите с собой любую повязку, льдогенератор или визуализацию, которые вы могли пройти до операции.

ИНСТРУКЦИИ ПО ПОСЛЕОПЕРАЦИИ

Вы проснетесь в операционной. Будет на месте стропа и пакет со льдом. Вы отправитесь в палату выздоровления, и, как правило, вас выпишут через 1-2 часа. Вы можете встать с постели, когда захотите. Приложите лед к плечу, чтобы уменьшить боль и отек. Вы можете снять стропу, когда захотите, и осторожно переместить локоть, запястье и пальцы. Следуйте инструкциям врача относительно движения плеча после операции.

ЦЕЛИ:

1. Снять боль и отек

2. Защитить ремонт

3. Раннее начало движения плеча

МЕРОПРИЯТИЯ, КОГДА ВЫ ИДЕТЕ ДОМОЙ:

1. Приложите лед к плечу, если это терпимо, чтобы уменьшить боль и отек. Вы можете сменить повязку на меньшую, чтобы холодная терапия достигла плеча.

2. Снимите повязку в первый день после операции. Двигайте локтем, пальцами и кистью несколько раз в день.

3. Начинайте упражнение с маятником несколько раз в день

Маятниковое упражнение

Наклонитесь в талии и опустите руку вниз. Используя свое тело, чтобы начать движение, осторожно покачивайте рукой небольшими круговыми движениями. Повторяйте 2-3 минуты за раз.

4. На второй день после операции снять повязку и принять душ. Оставьте маленькие кусочки ленты (стерильные полоски) на месте. Вы можете намочить рану через 2 дня в душе, но не замачивайте в ванне.Чтобы мыть под прооперированной рукой, наклонитесь в талии и позвольте руке пассивно отклониться от тела. В этом положении безопасно мыть под мышкой.

5. Держите локоть немного впереди тела; не тянуться за телом. При надевании одежды наклонитесь вперед и сначала натяните рубашку через прооперированную руку. Затем вставьте другую руку в противоположный рукав. Чтобы снять рубашку, сначала выньте неоперированную руку из рукава, а затем снимите рубашку с прооперированной руки.

6. Позвоните своему врачу по любым вопросам, включая, помимо прочего, сильную боль, лихорадку, озноб или покраснение.

ВИЗИТ В ОФИС: Пожалуйста, договоритесь, чтобы вы вернулись в кабинет вашего врача через 10-14 дней после операции для осмотра и дальнейших инструкций.

Первая фаза: от 0 до 4 недель после операции

Целей:

1. Защитите хирургический ремонт

2. Обеспечить заживление ран

3.Предотвратить скованность плеча

4. Восстановить диапазон движений

Действия:

1. Стропа

В течение первых 3 недель чаще всего используйте повязку. Снимайте повязку 4 или 5 раз в день для выполнения упражнений с маятником (рис. 1).

2. Использование управляемой руки

Вы можете использовать руку на прооперированной руке перед собой, но НЕ поднимайте руку или локоть от тела. Согнуть руку в локте — это нормально.Использование компьютера или письмо — это нормально, если это не причиняет боли.

3. Душ

Можно принять душ или ванну и промыть область разреза. Чтобы мыть под прооперированной рукой, наклонитесь в талии и позвольте руке пассивно отвести от тела. В этом положении безопасно мыть под мышкой. Это то же положение, что и в упражнении с маятником.

Программа упражнений

РАСТЯЖЕНИЕ / ПАССИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Дней в неделю: 7

Раз в сутки: 4-5

Программа

Упражнения

Растяжка плеч делится на две фазы. Фаза 1 или диапазон пассивных движений всегда выполняется, когда неповрежденная рука помогает или помогает оперированной руке. Фаза 2 или активный диапазон движений с конечным растяжением выполняется прооперированной рукой через 3–4 недели, при этом неповрежденная рука способствует «конечному растяжению». В большинстве случаев можно сократить диапазон пассивных движений, используя неповрежденную руку в отдельных случаях, чтобы помочь прооперированной руке. Другое важное различие между пассивной и активной растяжкой — это «конечная растяжка».Во время активного растяжения и по достижении «конечной точки» боли или движения толкните прооперированную руку неповрежденной рукой еще на 5–10 градусов для дополнительного движения. Это последнее движение называется «конечное растяжение». Максимальное движение для каждого человека остается целью, и конечная растяжка поможет в достижении этой цели.

Все упражнения на растяжку следует выполнять медленно, чтобы максимально задействовать мышцы и мягкие соединительные ткани. При растяжке ваша цель — достичь максимального диапазона движений для вас.Есть причина для многократных подходов и повторений. Эта причина связана с «разогревом» плеча, чтобы оно действительно могло растягиваться дальше в последних нескольких повторениях, которые вы будете делать. Первые несколько повторений подготавливают скованное или опухшее плечо к начальному движению.

Поскольку в каждом подходе более одного повторения, позвольте первым одному или двум повторениям быть разогревающими повторениями с очень небольшой болью. Постепенно увеличивайте диапазон движений.

Также важно позволить боли быть вашим проводником.Переместите руку к «конечной точке» (эта конечная точка определяется количеством боли). Ваша цель — увеличивать конечную точку как можно чаще, пока вы не достигнете полного диапазона движения. Что касается боли, вы хотите избежать мучительной боли, но «дискомфорт» допускается до тех пор, пока боль не сохраняется в течение длительного периода времени. Основное правило, которому следует следовать при растяжке: если боль не сохраняется, вы не растягивались слишком далеко.

1. Маятниковое упражнение

Наклонитесь в талии и опустите руку вниз.Используя свое тело, чтобы начать движение, осторожно покачивайте рукой вперед и назад круговыми движениями.

2. Пожатие плечами

Поднимите плечи вверх, как показано.

3. Зажим лопатки

Сожмите лопатки назад и вместе, как показано на рисунке.

4. Пассивный подъем руки лежа на спине

Лягте на спину. Другой рукой придерживайте пораженную руку за запястье. Используя силу противоположной руки, поднимите пораженную руку вверх, как будто собираясь поднять руку над головой, медленно опустите руку обратно на кровать.

5. Внешнее вращение на спине

Лягте на спину. Прижмите локоть пораженной руки к боку, согнув локоть под углом 90 градусов. Используя трость или длинную палку в противоположной руке, надавите на руку пораженной руки так, чтобы пораженная рука вращалась наружу. Удерживайте 10 секунд, расслабьтесь и повторите.

6. Внутреннее вращение за спиной

Сидя на стуле или стоя, заведите прооперированную руку за спину на уровне талии. Другой рукой, как показано на рисунке, поднесите другую руку выше к лопатке.Удерживайте 10 секунд, расслабьтесь и повторите.

Визит в офис

Обратитесь к врачу примерно через 4 недели после вашего первого послеоперационного визита (через 6 недель после операции).

Вторая фаза: 5-я и 6-я неделя после операции

Целей:

1. Защитите хирургический ремонт

2. Увеличить диапазон движений плеча

3. Начните мягкое укрепление

Деятельность

1.Слинг

В вашей повязке больше нет необходимости, если ваш врач не проинструктирует вас продолжать ее использование (используйте ее только для удобства).

2. Использование управляемой руки

Вам следует и дальше не отрывать руку от тела. Вы можете поднять руку вперед, но не в сторону. Вы можете поднять руку в сторону, если используете здоровую руку для помощи прооперированной руке.

3. Купание и душ

Продолжайте следовать инструкциям из этапа 1 и инструкциям выше.

Программа упражнений

ДВС

РАСТЯЖЕНИЕ / АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Дней в неделю: 7

Раз в сутки: 3-4

Программа:

Упражнения

1.Маятниковое упражнение

Наклонитесь в талии и опустите руку вниз. Используя свое тело, чтобы начать движение, осторожно покачивайте рукой вперед и назад круговыми движениями.

2. Пассивное поднятие руки на спине

Продолжите это упражнение со второй фазы, вытягивая руку над головой. Задержитесь 10 секунд.

3. Подъем вперед в положении лежа / сидя (поднятие локтей над головой)

На этом этапе вы можете стоять или сидеть на стуле. Если легче, начните лежать на спине до тех пор, пока не достигнете максимального движения, затем используйте положение стоя или сидя.Примите вертикальное положение с прямой позой, глядя прямо перед собой. Положите руки на бедро оперированным большим пальцем вверх и выпрямите локоть. Вначале это растяжение выполняется не только оперированной рукой, но и неповрежденной рукой для помощи при подъеме и опускании. По мере того, как вы становитесь сильнее, вы можете поднимать и опускать руку без посторонней помощи. Оперированную руку следует поднять как можно выше или до конечной точки боли. Достигнув этой конечной точки, возьмите неповрежденную руку и надавите на вытянутое предплечье прооперированной руки.Нажмите на 1 или 2 дюйма, чтобы добиться «конечного растяжения». Удерживайте 10 секунд на повторение. Отпустите и медленно вернитесь в исходное положение.

4. Внешнее вращение на спине

Лягте на спину. Прижмите локоть пораженной руки к боку, согнув локоть под углом 90 градусов. Используя трость или длинную палку в противоположной руке, надавите на руку пораженной руки так, чтобы пораженная рука вращалась наружу. Удерживайте 10 секунд, расслабьтесь и повторите.

5. Постоянное внешнее вращение

Встаньте прооперированным плечом к дверной коробке, как показано на рисунке.Держа прооперированную руку плотно прижатой к боку, а локоть под прямым (90 градусов) углом. Перемещая ноги, поверните свое тело в сторону от двери, чтобы произвести вращение наружу в плече.

6. Внутреннее вращение за спиной

Сидя на стуле или стоя, заведите прооперированную руку за спину на уровне талии. Другой рукой или потяните за полотенце, чтобы помочь другой руке подняться к противоположной лопатке. Удерживайте 10 секунд, расслабьтесь и повторите.

Визит в офис

Запишитесь на прием к врачу через 8 недель (через 3-4 месяца после операции).

Реабилитация после артроскопического ремонта плечевой губы

Третья фаза: через 6 недель после операции и далее

Целей:

1. Защитите хирургический ремонт

2. Восстановить полный диапазон движений

3. Продолжайте бережное укрепление

Действия:

Использование управляемой руки

Теперь вы можете безопасно использовать руку для обычных повседневных дел, связанных с одеванием, купанием и уходом за собой.Вы можете поднять руку от тела. Однако не следует поднимать руку при переноске предметов весом более одного фунта. Любые сильные толчки или тяги могут помешать заживлению хирургического вмешательства.

Программа упражнений

РАСТЯЖЕНИЕ / АКТИВНОЕ ДВИЖЕНИЕ

Дней в неделю: 7

Раз в день: 1-2

1.Наружная ротация на спине с отведением

Лягте на спину. Положите руки за голову, как показано на рисунке 1а. Медленно опустите локти, чтобы растянуть плечо в положение, показанное на рисунке 1b. Задержитесь на 10 секунд, затем вернитесь в исходное положение. Когда ваши локти смогут комфортно дотянуться до поверхности, на которой вы лежите, вы можете начинать «угловую растяжку».

2. Растяжка на спине поперек груди

Лежа на спине, другой рукой возьмитесь за локоть прооперированной руки.Осторожно потяните локоть к противоположному плечу. Задержитесь 10 секунд.

3. Подъем на стену

Встаньте лицом к стене, положите пальцы пораженной руки на стену. Используя пальцы как «ступни», поднимитесь по руке и руке вверх. Поскольку вы можете вытянуть руку и руку выше, вам следует приблизить тело к стене. Удерживая 10 секунд, опустите руку, прижав ее к стене и позволяя ей медленно скользить вниз.

4. Сгибание вперед стоя

Встаньте лицом к зеркалу, повернув руки так, чтобы большие пальцы смотрели вперед.Поднимите руку вверх, держа локоть прямо. Попробуйте поднять руку, опираясь на плечо, а не поднимая руку с помощью лопатки. Сделайте 10 повторений на 90 градусов. Если вы можете сделать это, не поднимая лопатку, сделайте 10 повторений полностью над головой.

5. Боковое внешнее вращение

Лежа на неоперированной стороне, согните локоть под углом 90 градусов и плотно прижмите оперированную руку к своему боку, положив руку на живот. Вращая в плече, поднимите руку вверх к потолку в удобном диапазоне движений.Удерживайте это положение 1-2 секунды, затем медленно опустите руку.

6. Горизонтальный подъем рук лежа или согнутой

Лягте на кровать лицом вниз так, чтобы прооперированная рука свободно свисала сбоку (или наклонитесь в талии, как при выполнении упражнения с маятником). Поверните руку так, чтобы большой палец смотрел от вас. Медленно поднимите руку от тела, делая безболезненные движения. Удерживайте это положение 1-2 секунды и медленно опускайтесь.

Усиление эластичной ленты сопротивления

Эти упражнения с сопротивлением следует выполнять очень медленно в обоих направлениях.Ваша цель — добиться максимального укрепления, прислушиваясь к конечной точке боли. Очевидно, мы хотим укрепить вас во всем диапазоне движений. Очень важно, чтобы это упражнение выполнялось очень медленно, не только после его завершения (концентрическое), но также и при возвращении в исходное положение (эксцентрическое). Чем медленнее движение, тем больше сокращение во всем диапазоне движения.

1. Внешнее вращение

Прикрепите эластичную эластичную ленту на уровне талии к дверному косяку или другому предмету.Стоя боком к двери и глядя прямо перед собой, возьмитесь за один конец ленты и протяните ее до упора, пока она не станет туго натянутой. Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Травмированный локоть кладут рядом с травмированной рукой как можно ближе к груди (представьте, что этот локоть является шарниром ворот). Взяв шнур в травмированную руку, отведите руку от тела настолько, насколько вам удобно (наша цель — минимум 90 градусов), или туда, где конечная точка боли ограничивает вас.Вернитесь в исходное положение; если хотите, во время будущих повторений сделайте еще несколько градусов, чтобы проработать больший диапазон движений.

2. Внутреннее вращение

Закрепите эластичную эластичную ленту на уровне талии дверного косяка или другого предмета. Стоя боком к двери и глядя прямо перед собой, возьмитесь за один конец ручки и протяните шнур до упора, пока он не натянется. Ноги на ширине плеч, колени слегка согнуты. Травмированный локоть кладут сбоку и сгибают под углом 90 градусов (представьте, что этот локоть является шарниром ворот).Взяв шнур в травмированную руку, переместите руку к груди настолько, насколько вам комфортно, или к месту, где конечная точка боли ограничивает вас. Вернуться в исходное положение

3. Пожатие плечами

Встаньте на эластичную эластичную ленту, поставив ноги на ширину и. Смотреть прямо вперед. Затем выпрямитесь, держа колени слегка согнутыми, руки прямо по бокам (ладони внутрь). Медленно поднимите плечи, пожав плечами (к ушам), затем поверните плечи назад круговыми движениями и, наконец, опустите в исходное положение.Это движение выполняется при постоянном натяжении шнура.

4. Тяга сидя / стоя

Прикрепите эластичную эластичную ленту к дверному замку или другому объекту. Сядьте или встаньте лицом к двери. Используйте широкую стойку на плоской ноге и держите спину прямо. Начните со слегка согнутых рук, руки вместе на уровне талии перед телом, большие пальцы рук направлены вверх, а шнур натянут. Вы делаете гребное движение. Потяните шнур до конца к груди. При вытягивании шнура локти следует проводить по бокам тела, пока руки не коснутся нижних ребер.Всегда медленно возвращайтесь в исходное положение.

5. Удар вперед стоя

Прикрепите эластичную эластичную ленту на уровне талии к дверному косяку. Повернувшись лицом к двери, встаньте в боксерскую позу, поставив одну ногу впереди другой (положение шага). Не сгибайтесь в талии и оставайтесь в вертикальном положении. Если правое плечо — это травмированная конечность, вам нужно взять ручку в правую руку и выйти, пока шнур не натянется. Если вы используете правую руку, левая нога должна быть впереди в позиции шага.Начните с правой руки на уровне талии и согните локоть под углом 90 градусов, оставив локоть рядом с вашим боком. Медленно сделайте удар вперед, слегка приподнимая правую руку вперед, вверх. Рука должна доходить примерно до уровня шеи, а правая рука должна быть почти прямой.

6. Сгибания рук на бицепс

Поставьте ступни на шнур, на ширине плеч, слегка согнутые в коленях. Держа локти прижатыми к бокам тела, медленно согните руку в локте и согните ее к плечу.При выполнении этого упражнения чередуйте руки.

Визит в офис

Запишитесь на прием к врачу через 8 недель (через 3-4 месяца после операции).