Посадка под зиму бархатцев: фото растения, в какое время сеять в открытый грунт, можно ли в августе и под зиму, как переселить чернобривцы на клумбу в период цветения? Selo.Guru — интернет портал о сельском хозяйстве

Можно ли посеять бархатцы под зиму

Бархатцы, другое название – чернобрывцы, известны на всей территории нашей, когда-то необъятной страны. Цветы выращиваются везде: в парках, на городских клумбах, на приусадебных участках. Вот только когда цветы нужно посадить, не каждый цветовод может правильно выбрать это самое время. Вариантов высадки семян есть два. Первый – весной, второй – осенью. Весна, это традиционное время, когда высаживается все. Или почти все. Осень – период неоднозначный. И можно ли сажать бархатцы под зиму, следует разобраться. Но сначала о самих цветах.

Какими бывают бархатцы

Самый «нежный» вид цветов. Небольшие бархатные соцветия в большом количестве на одном кусте превращают любой участок земли в шикарный золотистый желто-красный «ковер». По высоте кусты самые низкорослые – вырастают максимум до 40 сантиметров. Диаметр цветов 2-3 сантиметра. 70 сортов разных расцветок позволяют выбрать себе тот единственный, который больше всего подойдет для конкретного ландшафтного дизайна. Для оформления различного рода «полянок» себя хорошо зарекомендовали сорта «Лулу», «Паприка», «Голден Джем», «Гном».

Это средние по высоте растения, вырастающие не более чем на 60 сантиметров. Имеют разлогие кусты, на которых красуются соцветия диаметром 5-6 сантиметров. Цветут ярко и продолжительно. У цветоводов пользуются популярностью сорта «Бонанза Оранж», «Кармен», «Пламя», «Бонанза Болеро».

Если не знаешь какие бархатцы посадить, именно такие будут в самый раз. Высота ствола до 1 метра, диаметр соцветий до 15 сантиметров. Какие еще нужно выбирать цветы, чтобы организовать у себя на участке настоящий живой фейерверк. Бархатцы такой высоты с яркими соцветиями в лимонно-желтых и золотисто-оранжевых тонах могут затмить даже розы. Сорта «Антигуа» и «Килиманджаро» яркие представители данной категории.

Плюсы и минусы посадки бархатцев под зиму

Для большинства цветоводов высаживание семян весной представляется делом привычным и как им кажется удобным. На улице тепло, как ни посади, всходы в любом случае будут. Но когда бархатцы сажают на зиму, кроме удобства есть еще и практическая выгода.

1. За зиму растения закаляются, значит, лучше растут и меньше болеют.

2. В начале своего развития весной у закаленных бархатцев корневая система формируется более глубокая и здоровая.

3. После зимы не приходится вычислять тот самый правильный день посадки, семена всходят тогда, когда им нужно.

Минус подзимнего посева в большем расходе посадочного материала. Но если семена свои, собранные с собственной клумбы, такой «неприятностью» можно пренебречь.

И все-таки – садить или не садить

Вопрос, содержащий в себе сразу два неизвестных. Первое неизвестное – можно ли проводить посадку. Второе – если можно, то бархатцы под зиму когда сажать и как. По поводу возможности посадки цветов на зиму ответить можно по разному – и да, и нет. Эта, если можно так сказать культура любит тепло. Поэтому в регионах с не очень холодной зимой бархатцы с успехом сажают. В холодном климате у посадок больше шансов погибнуть, чем удачно перезимовать. Но даже в относительно суровых условиях эксперименты по подзимней посадке цветоводы проводят, и в некоторых случаях даже с успехом.

Как посадить бархатцы под зиму

Чернобрывцы, они же бархатцы, под зиму когда сажать будет рассмотрено чуть дальше, а сначала о правилах посадки. Если все правила определяющие удачный посев семян будут соблюдены, весной обязательно появятся молоденькие зелененькие росточки. Что нужно для удачной посадки.

Во-первых. Необходимо выбрать место. Бархатцам свойственно, может даже излишне, впитывать воду, что при чрезмерном ее количестве приводит к загниванию корневой системы и гибели всего растения. Поэтому, чтобы вода, талая или дождевая, не застаивалась, неплохо бы цветочную клумбу организовать не на идеально ровном участке, а чуть с уклоном.

Во-вторых. Влаги никогда не будет сверх нормы, когда грунт для посадки рыхлый. Если на выбранном участке земля плотная, ее необходимо привести в нужное состояние. Как вариант, это может быть приготовленная на клумбе смесь из дерна, перегноя, торфа и песка в одинаковых пропорциях.

В-третьих. Поскольку под зиму бархатцы могут высаживаться разных видов, схема посадки для каждого из них должна быть разной. Мелкие семена высеваются по схеме 20×20, средние 30x 30, большие 40×40 сантиметров. Глубина заделки: первых 1, вторых 2, третьих 3-4 сантиметра.

В-четвертых. О сроках. Кто высаживает бархатцы под зиму в первый раз, должен знать, что семена высеваются в хорошо промерзшую землю. И не просто когда холодно, а в период, когда возвращение тепла маловероятно. Вернется плюсовая температура, в земле появится влага, семена загниют и пропадут.

В-пятых. Чтобы посадить семена в мороз, «грядки» необходимо подготовить в сентябре. Нужно всего лишь «нарезать» канавки и заготовить в теплом помещении грунт для засыпки посадочного материала.

После раскладки семена присыпаются теплым из помещения грунтом и утепляются слоем листьев (слой сантиметров 7-10). Кстати, сажая цветы под зиму, семян нужно брать раза в 2 больше. Если посадки окажутся слишком густыми, по весне их всегда можно рассадить.

Конечно, даже после всего сказанного вопрос о том можно ли сажать бархатцы под зиму будет возникать еще не раз. И не потому что объяснения были недостаточно полными, а потому что по своей природе эти цветы очень теплолюбивые, а значит капризные в отношении холода. Но ведь настоящий цветовод не ищет легких путей, он ищет возможность выращивать любые цветы в самых неблагоприятных условиях.

Поделитесь полезной информацией:

Бархатцы (бархотки, чернобривцы) являются неприхотливыми цветущими растениями. При выращивании рассадным способом зацветают на клумбах они в начале лета и украшают сад до заморозков. Но не всегда есть время заниматься посевом цветов на рассаду. Чтобы весной осталось больше времени для выращивания овощных культур, садоводы задаются вопросом – можно ли сеять бархотки под зиму, и если можно, то когда и как сажать бархатцы осенью. Наша пошаговая инструкция и видео помогут вам выбрать сроки посева и правильно посадить любимые цветы.

Садить или не садить

На вопрос – можно ли сажать бархатцы под зиму, ответ однозначный – конечно, можно. Другое дело, что в регионах с суровыми зимами посевы нужно будет замульчировать, иначе семена могут вымерзнуть.

Пережившие зимние холода семечки пройдут стратификацию, в результате чего всходы бархоток весной будут устойчивы к заморозкам.

Сроки посадки по регионам

Сеять семена бархоток нужно в мерзлую землю, иначе они прорастут и во время заморозков погибнут. Дождитесь, когда почва уже точно не будет оттаивать. Можно заняться посевами даже по снегу, но об этом чуть ниже.

В зависимости от климата региона и погодных условий примерные сроки – когда можно сажать под зиму бархатцы:

1. В Сибири и на Урале в конце сентября или начале октября.
2. В Подмосковье и других регионах средней полосы с середины октября или даже в ноябре;
3. На юге страны – в ноябре, декабре.

Когда сажать по Лунному календарю

Благоприятные дни в 2019 году для осенней посадки под зиму бархатцев:

• 30 сентября;
• 1, 2, 3, 10, 11, 29, 30 октября;
• 2, 3, 6, 7, 8, 29, 30 ноября;
• 3, 4, 5, 9, 11, 31 декабря.

Как посадить правильно – советы и видео

Когда установятся минусовые температуры или даже уже выпадет снег, можно приступать к посадке бархатцев под зиму. Поскольку почва к этому времени подмерзнет, грядку рекомендуется делать заранее:

1. Выберете для бархоток солнечный участок, где не застаивается вода.
2. Глинистый грунт разбавьте с торфом или песком.
3. Перекопайте почву и сделайте бороздки глубиной в 3-4 см. Расстояние между ними зависит от сорта Чернобривца (читайте рекомендации на упаковке с семенами). Чем выше цветы, тем больше между ними должна быть дистанция – от 20 до 40 см.

Подзимние посевы рекомендуется делать частыми, так как есть вероятность вымерзания семян. Не жалейте посадочного материала и сейте семена густо. Если весной они все взойдут, растения можно просто рассадить или проредить.

Сверху посевы присыпают не землей, а перегноем с песком или торфом с песком. За зиму грунт может уплотниться и росткам будет трудно пробиться. Поэтому субстрат сверху должен быть рыхлым.

Если ожидается бесснежная зима, перестрахуйтесь и забросайте посевы листвой.

Посмотрите видео посева бархатцев поздней осенью по снегу. Вы узнаете чем хорош этот способ и как легко посеять семена без перекопки почвы:

При подзимнем посеве зацветут бархатцы на 1-3 недели раньше тех, которые были посеяны семенами в открытый грунт весной. А если после таяния снега вы сделаете над клумбой парник, то цветение бархоток наступит еще раньше. Поэтому, изучайте, когда и как сеять бархатцы под зиму осенью, чтобы без особого труда получить красивую клумбу из любимых цветов.

Очень нравятся мне бархатцы. Мы сажаем их на участке из года в год весной, в мае. Давеча в одном из блогов наткнулся на заметку, вызвавшую ажиотаж, в которой советуют сеять бархатцы при появлении первых осенних заморозков, когда поверхность земли едва схватится морозом.

Читают на Дача6.ру:

Честно скажу, для меня это новость. Я всегда считал, что бархатцы – теплолюбивая и влаголюбивая культура, которая боится заморозков. Возможно, в южных регионах России дела обстоят как-то иначе, но у нас в средней полосе сеять бархатцы под зиму я бы никому не советовал.

С другой стороны, в прошлую зиму у нас самостоятельно без какого-либо укрытия (кроме снега) перезимовали все покупные гранаты, которые я до этого выращивал из косточек около полугода на подоконнике. Надо отметить, что зима выдалась довольно мягкой.

У нас на участке случаев самосева бархатцев, о которых активно пишут в Интернете, замечено не было ни разу. Правда мы и растения все выдергиваем из земли с приходом заморозков, до которых бархатцы уверенно держатся осенью. Больше скажу, бывали случаи (например, в 2017 году), когда высаженные в первой половине мая бархатцы гибли от возвратных заморозков (приходилось покупать готовую рассаду у частников). Семена, которые не успевали взойти, вылезали позже и отлично развивались.

Под зиму точно можно сеять у нас космеи (похожи на ромашки, «прописаны» у нас на участке), астры, годецию, кларкию, скабиозу, алиссум морской, эшшольцию, гвоздику китайскую, львиный зев, васильки и т.д.

А так идея интересная, Ведь бархатцы помимо того, что они радуют глаз, отпугивают многих вредителей. Мы располагаем эти цветы по соседству с кустиками клубники, чтобы на них не было нематоды, а также между капустных грядок. То есть при ранних всходах по весне бархатцы вполне могли бы отчасти играть роль сидератов. Например, если посадить их с осени по соседству с тем же озимым луком.

Какое Ваше мнение на этот счет? Можно ли сеять бархатцы под зиму, и будет ли толк в средней полосе России от такой посадки? То есть не просто, чтобы вошли отдельные редкие экземпляры, а именно для получения в следующем сезоне красочного бордюра или клумба. И второй актуальный вопрос — какова ситуация с самосевом в Вашей климатической зоне?

Видео

выращивание из семян, посадка и уход, сорта и свойства

Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: 29 января 2019Последние правки: 13 января 2021

Бархатцы – бессменные дежурные на клумбах всего мира. Не сложилось с рассадой какой-то модной новинки, прозевали сроки или боитесь браться за капризных красавцев – посадите бархатцы! Они вас никогда не подведут!
Наверное, ни один цветок не может с такой уверенностью похвастаться, что любят его в первую очередь не за красоту. А за выносливость и неприхотливость, за непрерывное цветение, за целебные и даже магические свойства, за ароматность и даже вкусовые качества!

• Почему бархатцы из домашних семян «не такие»?
• А бархатцы из покупных семян получаются щуплыми и невзрачными?
• Как помочь бархатцам «дышать»?

Читайте в нашей статье.

Прослушать статью

Посадка и уход за бархатцами

• Посадка: посев в открытый грунт в конце мая или начале июня. На рассаду – в марте.
• Цветение: с июня до заморозков.
• Освещение: яркий солнечный свет или полутень.
• Почва: суглинистая, хорошо увлажненная в начале сезона вегетации, питательная, нейтральная.
• Полив: регулярный и достаточный до начала цветения, затем умеренный.
• Подкормки: минеральными растворами: 1-я – при высоте сеянцев 10 см, 2-я – в период бутонизации, 3-я – в начале цветения.
• Обрезка: возможна, но не обязательна.
• Размножение: семенное.
• Вредители: паутинные клещи, трипсы, тля, гусеницы, улитки, слизни.
• Болезни: серая гниль, черная ножка, корневая гниль, вирусные инфекции.

Подробно о выращивании бархатцев читайте ниже

Бархатцы (лат. Tagetes) – это род многолетних и однолетних растений, относящихся к семейству астровых или сложноцветных. Родина растений – Южная и Центральная Америка. Издавна их использовали в ритуалах местных индейских племен, а также для избавления от разных болезней. В Европу бархатцы попали в XVI веке и были первыми заморскими цветами, появившимися в России. Именем своим цветы бархатцы обязаны Карлу Линнею, назвавшему их в честь Тагеса, этрусского полубога, внука Юпитера, прославившегося своим даром предсказателя и красотой.

Сегодня бархатцы, или, как их еще называют, чорнобрывцы, насчитывают около 40 видов и культивируются во многих странах мира.

Ботаническое описание

Стебли бархатцев – прямостоячие или разветвленные, образующие куст высотой от 20 см до 130 см. Корневая система – мочковатая, листья перисто-раздельные или перисто-рассеченные, супротивные или очередные, цвет листьев от светло-зеленого до темно-зеленого. Цветочные корзинки разных оттенков желтого, коричневого и оранжевого цветов. Срединные цветки – трубчатые, обоеполые, краевые – ложноязычковые, пять тычинок. У пестика два рыльца, завязь нижняя. Цветут бархатцы очень обильно с июня до первых заморозков. Плод представляет собой линейную семянку. Семена бархатцев дают обильный самосев и сохраняют всхожесть 3-4 года. Сильный пряный запах источают не так цветки, как листья бархатцев.

Выращивание бархатцев из семян

Посадка бархатцев не представляет сложности даже для новичка, поскольку эти цветы совершенно неприхотливы. Можно прикопать готовый цветущий куст, и он почти наверняка примется и будет радовать вас долгим цветением. А можно без затей посеять семена прямо в открытый грунт. Делать это нужно в мае, когда почва прогреется в достаточной степени. Сделайте тяпкой борозду примерно 5 см глубиной, пролейте ее водой, высейте в борозду семена и присыпьте их землей. Через пару недель появятся ростки, и если они взойдут слишком густо, рассадите их.

Но для тех, кто не ищет легких путей и готов испытать себя в качестве селекционера, мы расскажем, как осуществить посев бархатцев, как вырастить бархатцы из сеянцев, как получаются бархатцы из семян и когда сажать бархатцы на рассаду.

Подготовка семян к посадке

Семена бархатцев приобретаются только для первой посадки, поскольку в конце цветения вы легко получите семена из своих отцветших бархатцев. Нужно только дать нескольким соцветиям хорошо высохнуть прямо на кусте и, если не будет дождя, вы сможете легко извлечь из чашечки созревшие семена, высушить их и сохранить до весеннего посева. Только помните, что почти все существующие в культуре бархатцы – гибриды, а это означает, что каждый четвертый сеянец не сохраняет сортовые свойства и может унаследовать либо отцовские, либо материнские признаки.

Многими цветоводами посадка бархатцев на рассаду осуществляется проросшими семенами. Для прорастания разложите семена на блюдце, накрытое влажной тканью, поместите блюдце в полиэтиленовый пакет и поставьте в теплое место. Через три дня семена должны проклюнуться.

Когда сеять на рассаду

Чем раньше вы посеете бархатцы на рассаду (хоть ранней весной), тем быстрее они зацветут. Если вы выращиваете разные виды, то знайте, что раньше других (в середине марта) сеют бархатцы прямостоячие, бархатцы низкорослые и мелколистные – в начале апреля, и тогда все три вида зацветут в июне. Выращивание рассады бархатцев процесс несложный, но есть моменты, которые нельзя упустить. Приготовьте смесь почвы: перегной, торф, дерн, песок (1;1;1;0,5) и проведите обеззараживание путем проливки дезинфицирующим раствором фунгицида или темно-розовым раствором марганцовки.

Позаботьтесь о том, чтобы на дне контейнера был дренажный слой из щебня, песка или керамзита высотой 3 см, внесите в почву удобрения (любая органика, кроме свежего навоза).

На расстоянии 1,5-2 см друг от друга сделайте бороздки, разложите в них семена и присыпьте небольшим слоем почвы. Поливать нужно очень осторожно, чтобы вода не вымыла семена из грунта. Емкости содержат в теплом месте (22-25 ºC) и следят, чтобы почва не пересыхала. Ростки должны появиться не позже, чем через неделю, тогда контейнер нужно перенести к свету и немного снизить температуру (15-18 ºC).

Когда сажать бархатцы

В открытый грунт рассаду высаживают тогда, когда минует угроза поздних заморозков: бархатцы – выходцы из теплых краев и не переносят холодов. Кроме того, нужно дождаться, когда у сеянцев сформируются хотя бы по 3 листка и мощная корневая система. Обычно это происходит в конце мая или начале июня. Почва бархатцам нужна питательная, хорошо увлажняемая в первой половине лета, суглинистая и нейтральная. Если почва неплодородна, вам придется 2-3 раза за период вегетации проводить подкормку.

Расстояние между сеянцами зависит от вида и сорта. Высокие бархатцы высаживают через каждые 40 см, расстояние между рядами тоже 40 см (схема 40х40), среднерослые – по схеме 30х30, низкорослые – 20х20. После посадки есть необходимость в частом и обильном поливе бархатцев, ведь несмотря на то, что они считаются растениями засухоустойчивыми, если бархатцы недополить, они вырастут щупленькими, а соцветия у них будут мелкими.

Уход за бархатцами

Бархатцы любят яркое освещение, и хотя они хорошо переносят и полутень, и даже тень, но пышнее всего они цветут на самом сильном солнце. Во время роста полив должен быть достаточным, но как только начнут формироваться соцветия, полив нужно сократить, чтобы влага не застаивалась: от этого растения гниют и не цветут. Удобрять бархатцы совсем не обязательно, но если вы подпитаете их, бархатцы отзовутся на это с благодарностью. Подкармливать нужно комплексными удобрениями, когда сеянцы достигнут высоты 10 см, затем при появлении первых бутонов и, наконец, в самом начале цветения.

Бархатцы нуждаются в регулярной прополке и рыхлении почвы, иначе им трудно дышать. Летом, если бархатцы разрослись, проведите обрезку, чтобы сформировать красивые кусты. Удалите отцветшие соцветия, и растения зацветут еще сильнее. Своеобразный аромат бархатцев и содержащиеся в них фитонциды служат защитой от грибковых заболеваний не только для самих растений, но и для тех, что растут по соседству. Не зря многие цветоводы обрамляют посадками бархатцев весь садовый участок. Но если лето слишком сырое, то могут появиться улитки и слизни. Отпугнуть их может запах хлорки, расставленной в баночках между растениями.

Иногда на листьях и стеблях все-таки появляется серая гниль. В этом случае пораженные растения придется уничтожить, чтобы они не заразили остальные бархатцы. В засушливое лето растения могут подвергнуться нападению паутинного клеща, с которым придется бороться опрыскиванием настоем лука, тысячелистника, красного острого перца. Но чтобы этого не случилось, постарайтесь повысить уровень влажности воздуха, несколько раз в день разбрызгивая воду вокруг бархатцев.

Бархатцы после цветения

Как правило, декоративные бархатцы – растения однолетние, поэтому после отцветания при осенней перекопке их просто выдергивают. Если вы хотите вырастить бархатцы и в следующем году, соберите семена, высушите их и оставьте на хранение до конца марта-начала февраля.

Не выбрасывайте высохшие соцветия, они вам пригодятся в хозяйстве и в домашней аптечке. Например, если вам приходится подолгу работать за компьютером, съедайте 2-3 маленьких головки бархатцев темного цвета перед едой или добавив их в салат.

При аскаридах или острицах нужно в течение недели съедать перед сном взрослым – 5, а детям – 2-3 (зависит от возраста) головки бархатцев.

Если вы бросите ведро увядших бархатцев в компостную яму, вокруг нее не будет мошек.

Поставьте на подоконник и у входной двери букетик бархатцев, и нежданные недобрые гости пройдут мимо вашего дома.

И напоследок предлагаем несколько рецептов, которые могут вызвать интерес у женщин:

• Бальзам для губ (для достижения мягкости): 2 столовые ложки измельченных головок бархатцев смешайте с 1 столовой ложкой абрикосового масла и 1/3 стакана оливкового масла. Настаивайте смесь в темноте неделю, затем процедите, тщательно отжав сырье. Смазывайте губы по мере необходимости.
• Лосьон для лица. 2 столовых ложки измельченных соцветий бархатцев залить стаканом кипятка и настаивать ночь, затем процедить, отжав остатки, добавить 1 чайную ложку сока лимона и 1 столовую ложку водки. Храните лосьон в холодильнике. Протирайте лицо настоем трижды в день.
• При воспалении или раздражении кожи лица, потнице воспользуйтесь таким средством: 2 столовые ложки измельченных головок бархатцев залейте полутора стаканами горячей воды, доведите до кипения, затем настаивайте 3-4 часа под крышкой, процедите, отжав сырье, влейте сок крупного листа алоэ и 2 столовые ложки воды. Храните состав в холодильнике. Протирайте воспаленные места дважды в день.

Свойства бархатцев

Клумба из бархатцев является бесценной домашней аптекой: современные научные исследования подтверждают целебные свойства бархатцев, известные из легенд и преданий, поэтому выращивание бархатцев не только доставляет эстетическое удовольствие, но и приносит реальную пользу здоровью человека. Лютеин, например, который в них содержится, снижает вероятность развития катаракты.

Также народная медицина лечит бархатцами сахарный диабет и воспаление поджелудочной железы. Бархатцы лечебные, высушенные, а затем настоянные, лечат стоматит, бронхит, астму и простуду, очищают кровь. Для приготовления настоя нужно столовую ложку измельченных цветков залить литром кипятка, три часа настаивать, затем процедить и пить по стакану за полчаса до еды в течение месяца.

Ванны с добавлением отвара бархатцев благотворно влияют на нервную систему, снимают стресс и чувство тревоги, поэтому их рекомендуют при депрессиях и неврозах. Кроме того, издавна народы Южной Америки употребляли бархатцы в пищу и в качестве приправы, и для приготовления соусов и выпечки, и для маринадов. На рынках Кавказа бархатцы продаются как порошок, добавляемый в плов, сациви и супы и называемый кулинарами «имеретинский шафран».

Французы, чтобы удовлетворить запросы своих гурманов, выращивают бархатцы в промышленных масштабах. Включенные в состав маринадов листья бархатцев придают консервированным овощам упругость и приятный аромат.

А вот рецепт домашнего печенья, которое вам обязательно понравится: 4 белка взбейте в пену; 2 столовые ложки свежих лепестков бархатцев перетрите со 100 г сахара; растирая 4 столовых ложки сливочного масла, постепенно добавьте к нему 4 желтка, лепестки с сахаром, затем 100 г муки, а потом аккуратно выложите сверху взбитые белки и осторожно перемешайте; выложите тесто на противень и выпекайте, пока корж не станет золотистым. Остывший корж разрежьте на квадраты.

Виды и сорта

В культуре существует много разновидностей бархатцев, но популярными являются сорта трех видов: бархатцы прямостоячие (обычно высокие), бархатцы отклоненные (низкорослые) и бархатцы тонколистные, которые в наших широтах распространены менее других. Сорта этих трех видов очень разнообразны: среди них есть бархатцы крупноцветковые и мелкоцветковые, бархатцы махровые и густомахровые всех оттенков желтого, оранжевого и коричневого цветов.

Бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta)

Или бархатцы африканские, являются гигантами рода, их высота от 30 до 100 см. Соцветия, как правило, однотонные и махровые, достигают 15 см в диаметре. Среди самых популярных сортов бархатцы Ванилла 70 см роста с кремово-белыми махровыми соцветиями 12 см в диаметре; бархатцы Килиманджаро ростом 60-70 см с густомахровыми шаровидными соцветиями; бархатцы Антигуа, невысокие, до 25 см роста, но прямостоячие, с крупными цветками – до 15 см в диаметре, золотистой, лимонно-желтой, оранжевой и ярко-желтой окраски.

Бархатцы низкорослые (Tagetes patula)

Или бархатцы отклоненные, или бархатцы французские редко вырастают выше 60 см. Они представляют собой компактные кустики с множеством махровых и немахровых соцветий, диаметр которых редко превышает 8 см. Эти бархатцы еще называют раскидистыми. Спросом у цветоводов пользуются сорта серии Бонанза высотой до 30 см (Бонанза Болеро, Бонанза Оранж, Бонанза Пламя и т.д.), обладающие высокой декоративностью махровых соцветий ярких цветов 5-6 см в диаметре и большой продолжительностью цветения; очень красивы бархатцы Кармен, украшающие цветник махровыми соцветиями с гофрированными лепестками красно-коричневого по краям и оранжево-желтого в середине оттенков.

Бархатцы тонколистные (Tagetes tenuifolia)

Или бархатцы мексиканские, очень отличаются от всех других видов. Во-первых, у них очень красивые ажурно-кружевные листья, они как будто парят в воздухе, источая нежнейший аромат. Во-вторых, их мелкие соцветия так многочисленны, что напоминают фейерверк из красно-оранжевых, золотисто-желтых и золотисто-оранжевых огней. Культивируют их с 1795 года. Сегодня насчитывается около 70 сортов. Растут они не выше 40 см, имеют мощную корневую систему и придаточные корни на нижней части стеблей. Наибольший интерес представляют сорта Урсула (соцветия золотисто-оранжевые), Голден Джем, Гном, Лулу (соцветия золотисто-желтые), Паприка (красно-оранжевый цвет соцветий).

Литература

1. Читайте по теме на Википедии
2. Особенности и другие растения семейства Астровые
3. Список всех видов на The Plant List
4. Дополнительная информация на World Flora Online

Разделы: Садовые растения Многолетники Травянистые Цветущие Однолетники Лекарственные Сложноцветные (Астровые) Растения на Б

После этой статьи обычно читают

посадка и уход в открытом грунте. Фото цветов. Когда лучше сажать

Семена бархатцев можно приобрести в магазине либо собрать с понравившихся растений, которые уже отцвели. В дальнейшем их извлекают их коробочек, которые образуются на месте цветков.
Далее их необходимо высушить и хранить при комнатной температуре до весны.

Посадка бархатцев в открытый грунт и уход за ними не требует предварительной подготовки. Семена можно высаживать одним из способов:

1. Сухие семена помещают в предварительно подготовленные и политые борозды глубиной не более 3 см на расстоянии 5-10 см друг от друга.
2. Семена можно прорастить за 2-3 дня до посадки. Их замачивают на 10 минут, затем оставляют в любой емкости и накрывают салфеткой с водой. Когда появляются первые ростки, их переносят на грядку по той же схеме, что и сухие семена.

Бархатцы охраняют соседние растения от насекомых-вредителей

Когда высаживать бархатцы в открытый грунт — зависит от региона и типа почвы. В любом случае лучше высадить их весной, после потепления, чтоб семена не замерзли и не сгнили за зиму. Чем раньше они будут посажены — тем раньше взойдут и начнут цвести. Период цветения продолжается до первых заморозков.

Посадка бархатцев в открытый грунт осенью не всегда возможна. Они перенесут зиму только в южных регионах, где не бывает суровых заморозков. Кроме того, эти растения быстро впитывают влагу и могут сгнить, когда тает большое количество снега.

Уход за растением

Посадка бархатцев семенами в открытый грунт и уход за ними не покажется сложным даже для начинающих садоводов. Главное — помнить, что растение очень теплолюбивое, и перед высадкой убедиться, что почва успела прогреться. Посадка бархатцев и уход в открытом грунте при заморозках не всегда возможен. В холодных регионах их размножают рассадой. Семена проращивают дома или в теплице, а переносят на улицу только тогда, когда почва прогреется.

Растения требуют частого и обильного полива. При этом необходимо следить за тем, чтоб грунт оставался рыхлым и проницаемым для воздуха. В противном случае отдельные соцветия и листья начнут загнивать. Их необходимо аккуратно удалить ножницами, а почву разрыхлить.

Тагетес хорошо растет при любом освещении. Разница в том, что на открытых освещенных участках кусты будут достигать максимальной высоты, а цветки будут более крупными. В тени бархатцы вырастут невысокими, но не потеряют своих полезных свойств.

Бархатцы растут на любом типе грунта. Их можно высаживать даже на истощенные либо песчаные участки, но при условии дополнительной подкормки. Для этих целей подойдут органические удобрения — компост или перегной.

Болезни бархатцев

Чернобривцы очень устойчивы к воздействию вредителей. Фитонциды, которые они выделяют, отпугивают насекомых, защищая не только эти растения, но и соседние. К инфекционным и грибковым заболеваниям они также сохраняют иммунитет.

Многообразие сортов позволяет создавать целые композиции из чернобривцев.

Существует несколько опасностей, которым подвержены эти цветы:

1. В период длительной засухи — паутинный клещ. Чтоб от него избавиться, растения опыляют раствором коллоидной серы либо используют ее для окуривания.
2. При обильном поливе цветы привлекают слизней. Для борьбы с ними достаточно расставить между грядками емкости с хлорной известью.

Болезней бархатцев в открытом грунте легко можно избежать. Если контролировать влажность грунта и вовремя обратить внимание на нашествие вредителей — чернобривцы вырастут высокими и здоровыми. Их цветки будут украшать грядки и лечить владельца от множества разных заболеваний, а растения на соседних грядках окажутся под надежной защитой от насекомых.

Видео о высадке рассады бархатцев в открытый грунт

Бархатцы (тагетесы) – род теплолюбивых растений, принадлежащий семейству астровых.

Сегодня культура насчитывает около 50 видов и культивируется по всему миру. Эти солнечные цветы покоряют разнообразием оттенков, продолжительным цветением, неприхотливостью, возможностью выращивания несколькими способами (рассадой, посевом семян в открытый грунт весной, посевом семян осенью). Если первые два способа используются часто, то бархатцы под зиму когда сажать и как, знают немногие.

Преимущества осенней посадки

Какие же основные преимущества посадки семян осенью?

Цветы, посеянные осенью, зацветают раньше.

Взойдут только самые жизнеспособные семена. Если всхожесть окажется низкой, всегда можно подсадить семена весной.

Ростки из семян, посаженных осенью, устойчивы к болезням и погодным условиям.

Освободится место на подоконниках под другую рассаду.

Корневая система всходов наиболее развитая, достаёт влагу из глубинных слоёв почвы, если обезвожен верхний слой. Такие цветы способны успешно противостоять засухе.

Молодые растения, пригретые весенним солнцем, сами выбирают время для прорастания.

Подготовка к посадке

Выбор семян

Наибольшей популярностью пользуются следующие виды бархатцев: прямостоячие (высокорослые), отклоненные (низкорослые), тонколистные. По форме цветки этих видов бывают крупными, мелкими, махровыми, густомахровыми. Оттенки цветков плавно переходят от жёлтого к коричневому.

Выбор посадочного материала сводится к выбору нужного сорта, к определению его качества. Хорошей всхожестью обладают семена не старше 2 лет.

Для посадки осенью, кроме тагетесов, подходят также другие однолетники: василек, астра, космея, настурция, амарант, маттиола, мак, календула.

Из многолетников можно посеять следующие цветы: гайлардию, колокольчики, гвоздику, ромашку, обриетту, аквилегию, дельфиниум, примулу.

Выбор места

Бархатцы можно сажать на любой почве. Цветы хорошо переносят тень, полутень, но на солнечных участках цветут обильнее.

Когда лучше сажать

Время посадки тагетесов зависит от выбранного способа:

Самая здоровая и жизнеспособная рассада вырастает при посадке в пленочный парник. Но если хочется поскорее увидеть цветущие кустики, то посадку проводить нужно ранней весной на подоконнике. Растения, полученные из рассады, более развиты, цветут обильнее и дольше. В марте сеют бархатцы прямостоячие, с начала до середины апреля — бархатцы мелколистные и отклоненные. Бутоны появятся дружно в начале-середине июня.

Посадка бархатцев семенами или пересадка рассады весной в открытый грунт проводится после того, как ночью температура перестанет опускаться ниже +5ºC. Тёплые регионы посевную могут начать с середины апреля, а средней полосе посев лучше отложить до середины мая.

Если весной нет времени заниматься рассадой, то можно посеять семена осенью, а следующей весной, с наступлением тепла, место посева укрыть нетканым материалом, чтобы заморозки не погубили всходы.

При выборе способа выращивания необходимо учесть следующие факторы: климат конкретной местности, ночная температура, вероятность весенних заморозков, ожидаемое время цветения кустов.

Процесс посева

Климат конкретной местности определяет, можно ли посадить бархатцы осенью. Посев под зиму проводят после наступления устойчивых заморозков. В сентябре формируют грядки с бороздками под посев. Земля для засыпки бороздок хранится в тепле. Посадка проходит в подмерзшую землю, борозды присыпают отложенным грунтом. Сверху посадки прикрывают мульчёй. Весной мульчу убирают после того, как пройдут последние заморозки.

Дальнейший уход

Независимо от способа посадки, последующий уход заключается в периодической прополке и рыхлении почвы вокруг растений для увеличения водо- и воздухопроницаемости. Летом у разросшихся кустиков проводят обрезку, чтобы придать им красивые формы, удаляют отцветшие цветки. Растения после обрезки цветут обильнее.

Полив

Во время активного роста рассады полив должен быть интенсивным, но как только появятся соцветия, полив сокращают. При избытке влаги растения загнивают, цветение прекращается. Признаком недостатка влаги служат желтеющие и засыхающие нижние листья.

Подкормка

Подкормка комплексными удобрениями растениям нужна в определённые периоды развития: когда всходы достигнут высоты 10 см; далее — при завязи первых бутонов; далее — при наступлении цветения.

Подготовка к зиме

После того как бархатцы отцвели, а зима не за горами, встаёт вопрос о том, что делать с бархатцами осенью. Декоративные сорта тагетесов, чаще всего, однолетние растения, поэтому осенью кусты убирают с грядок. Перед этим собирают семена, созревание которых происходит примерно за 40 дней с момента начала цветения. Несмотря на то, что семена гибридов не сохраняют родительские признаки, бархатцы из них вырастают красивые.

Внимание! «Семена собирают после полного созревания соцветий, а для хранения используют бумажные пакеты».

Борьба с вредителями

При недостатке влажности воздуха возникает вероятность поражения рассады паутинным клещом. Предупредить его появление можно распылением воды вокруг кустов несколько раз за день. От клеща цветам помогут обработки настоями различных растений: чеснока, полыни, луковой шелухи, красного перца или табачной пыли. При сильном повреждении вредителями растения обрабатывают инсектицидами.

Предупреждение болезней

Рассада страдает «черной ножкой», если почва заражена. Взрослые растения при длительных дождях поражаются «серой гнилью». Вирусные заболевания лечению поддаются очень сложно, поэтому заболевшие гнилью растения уничтожают, у здоровых — сокращают полив, обрабатывают противогрибковыми препаратами.

«Тагетесы будут активнее цвести и меньше болеть, если сажать их на солнечных проветриваемых участках, не загущая посадки».

Заключение

Бархатцы (тагетесы) могут существовать в самых сложных условиях, но при малейшем проявлении заботы они отвечают красивыми ароматными цветками.

Для такого растения, как бархатцы, посадка и уход в открытом грунте не составляет труда. Эти цветы можно высаживать как для украшения клумбы, так и в качестве лекарственного растения. Существует два способа посадки бархатцев — рассадой или семенами, оба просты и не требуют особых затрат.

Описание и особенности растения

Тагетес (бархатцы, чернобривцы, огоньки) — это кусты, которые могут достигать до 130 см в высоту. Листья перисто-раздельные либо перисто-иссеченные, разных оттенков зеленого цвета. Растение цветет с начала лета и до первых заморозков. Цветы у него крупные, желтые, оранжевые либо с коричневым оттенком.

Кроме украшения грядки, бархатцы обладают многими полезными свойствами:

• их запах отпугивает насекомых-вредителей;
• лютеин, который содержится в цветках, снижает вероятность развития катаракты и повышает остроту зрения;
• настой из цветов бархатцев снимает воспаление внутренних органов, снимает стресс;
• высушенные сырье — это приправа к пище.

Посадка бархатцев в открытый грунт и уход за ними — это простая задача. Достаточно купить семена 1 раз, а дальше можно их собирать со взрослых растений. Если не принимать участие в размножении тагетеса, новые цветы будут вырастать самостоятельно из семян.

Правила посадки в открытый грунт

Семена бархатцев можно приобрести в магазине либо собрать с понравившихся растений, которые уже отцвели. В дальнейшем их извлекают их коробочек, которые образуются на месте цветков. Далее их необходимо высушить и хранить при комнатной температуре до весны.

Очень нравятся мне бархатцы. Мы сажаем их на участке из года в год весной, в мае. Давеча в одном из блогов наткнулся на заметку, вызвавшую ажиотаж, в которой советуют сеять бархатцы при появлении первых осенних заморозков, когда поверхность земли едва схватится морозом.

Честно скажу, для меня это новость. Я всегда считал, что бархатцы — теплолюбивая и влаголюбивая культура, которая боится заморозков. Возможно, в южных регионах России дела обстоят как-то иначе, но у нас в средней полосе сеять бархатцы под зиму я бы никому не советовал.

С другой стороны, в прошлую зиму у нас самостоятельно без какого-либо укрытия (кроме снега) перезимовали все покупные гранаты, которые я до этого выращивал из косточек около полугода на подоконнике. Надо отметить, что зима выдалась довольно мягкой.

У нас на участке случаев самосева бархатцев, о которых активно пишут в Интернете, замечено не было ни разу. Правда мы и растения все выдергиваем из земли с приходом заморозков, до которых бархатцы уверенно держатся осенью. Больше скажу, бывали случаи (например, в 2017 году), когда высаженные в первой половине мая бархатцы гибли от возвратных заморозков (приходилось покупать готовую рассаду у частников). Семена, которые не успевали взойти, вылезали позже и отлично развивались.

Под зиму точно можно сеять у нас космеи (похожи на ромашки, «прописаны» у нас на участке), астры, годецию, кларкию, скабиозу, алиссум морской, эшшольцию, гвоздику китайскую, львиный зев, васильки и т.д.

А так идея интересная, Ведь бархатцы помимо того, что они радуют глаз, отпугивают многих вредителей. Мы располагаем эти цветы по соседству с кустиками клубники, чтобы на них не было нематоды, а также между капустных грядок. То есть при ранних всходах по весне бархатцы вполне могли бы отчасти играть роль сидератов. Например, если посадить их с осени по соседству с тем же озимым луком.

Какое Ваше мнение на этот счет? Можно ли сеять бархатцы под зиму, и будет ли толк в средней полосе России от такой посадки? То есть не просто, чтобы вошли отдельные редкие экземпляры, а именно для получения в следующем сезоне красочного бордюра или клумба. И второй актуальный вопрос — какова ситуация с самосевом в Вашей климатической зоне?

Бархатцы – это одни из любимых однолетних цветов у садоводов. Почти на каждом участке можно встретить пышные кустики с резной листвой и яркими цветками, издающими знакомый с детства пряный аромат. Цветут бархотки почти все лето, радуя обилием соцветий.

Описание растения

Бархатцы или тагетес, относятся к роду однолетних и многолетних растений семейства астровые. Прямостоячие разветвленные стебли образуют куст высотой от 20 до 120 см. Листья перистые, ажурные, корневая система мочковатая. Соцветия — корзинки, простые или махровые, желтого, оранжевого или коричневого цветов. Цветение обильное с середины лета до заморозков. Плод – семянка, 1 г содержит до 700 семян. Все растение издает пряный аромат. Лучше всего растет на солнечных местах, хотя выносит и небольшое затенение. Почва должна быть питательной, в меру увлажненной.

Бархатцы широко применяются для создания цветочных групп, рабаток. Низкорослые сорта красивы как в бордюрах, так и в массивах, на лужайке. Высаженные в горшке, могут долго цвести в комнате. Культура пригодна для выращивания в балконных ящиках, контейнерах. Срезанные соцветия долго стоят в воде.

Агротехника выращивания

Тагетес неприхотлив, растет и цветет практически в любых условиях, но при хорошем уходе кусты выглядят намного декоративнее. Выращивают его двумя способами – рассадным и посевом семян в грунт.

Безрассадный способ выращивания бархатцев

Бархатцы выращивают посевом семян в грунт в разные сроки:

1. Под зиму, после наступления устойчивого минуса. Заранее формируют гряды, делают бороздки и запасают немного земли в теплом месте. Семена сеют в сухую землю и присыпают припасенным грунтом. Сверху мульчируют перепревшими опилками, компостом, листовым опадом. Весной, когда минуют последние заморозки, мульчу разгребают, чтобы почва быстрее прогрелась.
2. Весной, в середине апреля – начале мая бархатцы сеют на утепленные гряды или парники. После посева бороздки проливают теплой водой.

В начале – середине мая тагетес высевают прямо в грунт на постоянное место. Появившиеся всходы прореживают, оставляя между растениями не менее 10 см. Когда на сеянцах появятся несколько настоящих листьев, их рассаживают на расстоянии 30–40 см.

Как вырастить рассаду бархатцев в теплице

Бархатцы из семян с успехом выращивают в теплице. Сроки посадки наступают, когда синоптики уже не обещают понижения ночных температур ниже –1 –3°С. Почва в теплице быстро оттаивает уже в первые теплые апрельские дни.

Чтобы проклюнувшуюся рассаду не прихватило ночным заморозком, используйте укрывной материал. Также в теплицу можно ставить емкости с водой. За день она нагревается и ночью постепенно отдает тепло, поддерживая температуру на несколько градусов выше, чем на улице.

Всходы появляются через неделю. Уход за рассадой бархатцев заключается в регулярных поливах теплой водой, рыхлении и прополках. Если почва была заранее подготовлена, в отдельных подкормках молодые растения не нуждаются. При необходимости (слабый рост, пожелтение листьев) проводят внекорневое опрыскивание 1–3% раствором . К середине мая рассада уже готова к пересадке в открытый грунт.

Как вырастить рассаду бархатцев в домашних условиях

Самый надежный способ получить цветущие растения в ранние сроки – сажать бархатцы на рассаду. Как и основные рассадные культуры – перцы и баклажаны, их высевают в конце февраля – в марте. Более точные сроки зависят от климата и региона проживания.

Почву для посева бархатцев готовят в таких пропорциях:

• 1 часть компоста;
• 1 часть
• 1 часть огородной земли;
• 0,5 частей песка.

На дно емкости насыпают слой дренажа – битый кирпич, керамзит, крупный песок. Затем — подготовленную почвосмесь. Ее слегка уплотняют и поливают. В воду для полива можно добавить препарат от грибковых болезней, так как сеянцы тагетеса часто страдают от черной ножки. Через несколько дней, когда земля осядет и равномерно пропитается влагой, делают бороздки и раскладывают в них семена бархатцев.

Присыпают сверху землей и еще немного увлажняют. Горшочки покрывают стеклом или пленкой и ставят в теплое светлое место. Покрытие регулярно снимают для проветривания. После появления первых всходов пленку убирают и переставляют емкости на солнечное место. Пока у сеянцев не появятся первые настоящие листья, поливают очень умеренно, чтобы предотвратить заболевание черной ножкой.

Уход за рассадой в домашних условиях ничем не отличается от агротехники выращивания рассады в открытом грунте: своевременные поливы, подкормки и хорошее освещение позволят получить первые цветы бархатцев уже в июне.

Посадка рассады в открытый грунт

Оптимальное расстояние между растениями при посадке рассады бархатцев в открытый грунт – 0,4–0,5 м для прямостоячих сортов. Низкорослые можно высаживать чуть чаще. Место должно быть солнечным, без застоя воздуха.

Растения пересаживают вместе с комом земли. Перед посадкой бархатцы следует полить, чтобы во время пересадки корни не пересыхали. Место для будущей клумбы желательно подготовить еще осенью – внести , золу и перекопать. При высадке рассады в грунт под каждый корень добавляют компост, карбамид или селитру. Но усердствовать с азотом не стоит, чтобы растения не жирели, то есть не наращивали зеленую массу в ущерб цветению. Большую пользу бархоткам принесет опрыскивание раствором микроудобрений для цветов. Делают это после того, как растения укоренились, пошли в рост и начали набирать бутоны.

Уход за тагетесом в открытом грунте

Бархатцы влаголюбивы, но длительного застоя воды не любят. Поэтому полив должен быть умеренным. После полива землю обязательно рыхлят. Для обильного цветения несколько раз за сезон цветы подкармливают настоем коровяка или жидкого и других сорняков.

Для поддержания высокой декоративности увядшие соцветия обрывают. Загущенные места легко разредить с помощью обрезки, используя срезанные цветы для букетов.

Болезни, лечение и профилактика

Благодаря содержанию фитонцидов бархатцы менее других культур подвержены болезням. Однако неподходящие для них условия могут вызвать заболевание серой гнилью и нашествию паутинного клеща. Заболевшие гнилью экземпляры уничтожают, у здоровых сокращают полив, опрыскивают препаратами против грибка.
От паутинного клеща тагетес обрабатывают настоем чеснока, полыни, красного перца или табачной пыли. При сильном поражении растения опрыскивают растворами препаратов «Актеллик», «Фуфанон», «Антиклещ», «Фитоверм».

Высаживайте бархатцы на солнечных продуваемых местах, не загущая, и растения будут обильнее цвести и меньше болеть.

Как собрать и сохранить семена бархатцев

При хорошем уходе в открытом грунте бархатцы, посаженные в мае-июне, к середине августа образуют отцветшие и высохшие семянки, наполненные семенами. Они довольно крупные и напоминают стрелу с черным наконечником и светлым оперением. На семена собирают самые крупные экземпляры. Собранные семянки досушивают в сухом месте и чистят, освобождая от шелухи.

Семена собирают только с сортовых бархатцев, гибриды для этого не подходят, так как наследуют признаки только одного из родителей.

Хорошо просушенные семена ссыпают в тканевые мешочки и хранят при температуре 1–5 °С и влажности 50–60%. В таких условиях посадочный материал не теряет всхожесть несколько лет.

Применение в медицине

Букет из срезанных бархатцев оздоравливает воздух в помещении, отпугивает мух. Сушеные лепестки в некоторых странах используют как приправу. На Кавказе она известна как имеретинский шафран. Листьями лечат запоры, лихорадку, применяют как мочегонное и потогонное средства. В больших дозах листья бархатцев действуют как рвотное. Содержащийся в цветках лютеин понижает вероятность развития катаракты и улучшает остроту зрения. Ванны с настоем тагетеса расслабляют, снимают чувство тревоги. Их рекомендуют принимать перед сном при депрессиях и неврозах. Настойка растения хорошо справляется со стоматитом и кожными заболеваниями.

В промышленных масштабах бархатцы выращивают для получения эфирного масла.

Сырьем для него является вся надземная часть растений. Масло имеет сладкий фруктовый аромат с легкой цитрусовой нотой. Обладает успокоительным, противогрибковым, гипотензивным, антисептическим действием. Хорошо смягчает кожу, заодно отпугивая летающих мух и москитов. Помогает заживлению порезов, царапин, размягчает мозоли.

Масло бархатцев – популярная составляющая многих французских духов.

Польза для сада и огорода

Для того, чтобы бархатцы в полной мере проявили свои фитонцидные свойства, их высаживают по периметру участка, вдоль дорожек, обозначают отдельными кустами начало и конец грядок. Тагетес, посаженный рядом с капустными грядками, отпугивает крестоцветную блошку. Один-два цветущих куста в теплице способны значительно снизить вероятность заболевания фитофторозом и различными гнилями. Осенью все растение используют как сидерат — измельчают и перекапывают землю вместе с полученной зеленой массой. Это отпугнет нематоду, проволочника и обогатит почву органикой.

Кусты бархатцев можно оставить на всю зиму. Высаженные рядами, они послужат ветрозащитой и задержат на участке снег.

Весной после схода снега высохшие кусты выдергивают и сжигают, либо отправляют в компост.

Виды тагетеса

На дачных участках растут бархатцы разной высоты, отличающиеся по срокам цветения, размерами и окрасом цветов. Семена понравившегося сорта и вида можно купить практически в любом специализированном магазине.

Бархатцы прямостоячие (Tagetes erecta)

По форме соцветия делятся на две группы:

• гвоздикоцветковые – у этой группы в соцветиях много язычковых цветков, в центре мало трубчатых;
• хризантемоцветковые – все соцветие состоит из трубчатых цветков, по краю один ряд язычковых.

Прямостоячие сорта тагетеса относятся к самым высоким. Среди них множество красивых, с крупными шаровидными соцветиями желтого и оранжевого цветов.

Антигуа – невысокие кустики усыпаны множеством цветков диаметром до 10 см желто-оранжевого цвета.

Желтый камень – растение высотой до 70 см похоже на хризантему крупными светло-желтыми шаровидными цветами.

Золотой доллар – высокие кусты с большими темно-зелеными листьями красиво оттеняют красно-оранжевые махровые шары без запаха.

Золотой свет – компактные растения средней высоты увенчаны ярко-оранжевыми огоньками. Сорт поздний, цветет с конца июня до заморозков.

Лимонный принц – с начала лета до холодов будет радовать сочетанием лимонно-желтых соцветий с темным изумрудом резной листвы. Сорт высотой 80 см.

Лохматый Робин – нежно-желтые головки действительно выглядят лохматыми из-за трубчатых цветков разной длины. Красиво и необычно выглядят в срезке.

Бархатцы отклоненные (Tagetes patula)

Этот вид средней высоты – 20–40 см. Цветки могут быть и не махровыми, но не менее красивыми, зачастую двухцветными.

Золотая головка – невысокие сильнооблиственные кусты покрыты множеством желтых соцветий с красными краями. Крайние лепестки волнистые и отогнуты вниз. Сорт рекомендуется для выращивания в контейнерах, горшках, для клумб и рабаток.

Золотой шар – раскидистые ветвистые кусты порадуют изысканным сочетанием золотистой серединки в красно-коричневом окаймлении. Цветет с начала лета. Сорт хорош в срезке.

Королева София – красно-коричневые оттенки терракоты, корицы и бронзы слегка выгорают на солнце, приобретая почти шоколадные тона. Соцветия немахровые, но крупные.

Лимонная драгоценность – название сорта говорит само за себя. Компактные сильнооблиственные кусты прочно держат на себе россыпь махровых ярко-желтых цветков.

Оранжевое пламя – сорт никого не оставит равнодушным благодаря двухцветным шаровидным соцветиям с ярко-оранжевой серединкой в красно-коричневом оформлении.

Бархатцы тонколистные (Tagetes tenuifolia),

Тонколистные сорта имеют тонкую сильноразрезную листву и мелкие немахровые цветки желтого, оранжевого или красного цветов. Цветущие кусты напоминают ажурные шары, усеянные множеством ярких огоньков.

Золотое кольцо – растение средней высоты с хрупкими побегами и мелкими светло-зелеными листочками. Цветет с начала июня ярко-желтыми мелкими цветками с темно-оранжевым окаймлением.

Гном – похож на предыдущий сорт, но отличается от него маленькой высотой. Поэтому рекомендуется для оформления краев клумб, рабаток. Красив и удобен для выращивания в горшках и ящиках.

Лулу – сорт отличается обильным цветением. Раскидистый куст образует зеленый шар, усыпанный ярко-желтыми звездочками.

Паприка – множество огненно-красных цветков с желтой серединкой не останутся незамеченными ни на одной клумбе. Сорт отпугивает вредителей сильным ароматом.

При таком разнообразии сортов можно составить нарядную и только из одних бархатцев, чередуя различные цвета. В центр клумбы помещают высокие крупноцветковые сорта, обрамляя их низкорослыми разновидностями контрастного оттенка. Высаженные в балконные ящики бархотки все лето будут наполнять квартиру тонким пряным ароматом.

Самое главное о бархатцах — видео

Бархатцы легко выращивать, они неприхотливы, а красочное разнообразие порадует любого цветовода, ведь бархатцы бывают белые, желтые, оранжевые, красные и многоцветные. Бархатцы будут цвести с середины лета до заморозков. По размеру бархатцы также разнообразны, миниатюрные сорта бывают размером со ступню, а гигантские экземпляры могут достигать до 1.5 метров в высоту! Вы можете выбрать цвет и размер, который идеально подходит именно для вашего цветника. И не пренебрегайте возможностью высаживать бархатцы в контейнеры, небольшие экземпляры в них отлично себя чувствуют.

Шаги

Часть 1

Определите, к какой зоне растительности вы живете. Бархатцы можно встретить во многих садах России, но эти растения могут быть как многолетними, так и однолетними. Но на всей территории России зимой бархатцы замерзают и не прорастают наследующий год.

• Бархатцы достаточно трудно вырастить из семян. В теплых растительных зонах, где не бывает зимних заморозков, бархатцы не погибают зимой и полностью восстанавливаются следующей весной.

особенности посадки и выращивания, правила ухода, применение в ландшафтном дизайне: ИА «Кам 24»

Бархатцы (тагетес) – одни из самых любимых садоводами цветов, их яркая декоративная окраска способна оживить любой сад. Благодаря неприхотливости к уходу с выращиванием бархатцев справится даже новичок. Родиной тагетеса является Южная и Центральная Америка.

Посадка бархатцев

Мы воспользовались экспертным мнением интернет-магазина семян https://semena-zakaz.ru для того чтобы более точно разобраться во всех нюансах:

Семена можно сеять в открытый грунт в конце апреля – начале мая (в зависимости от погодных условий) или выращивать рассадным способом. При посадке непосредственно в грунт готовят небольшой участок, в котором делаются широкие лунки глубиной до 1 см. Расстояние между семенами должно быть не менее 1,5 см – это позволит избежать вытягивания посевов из-за плотной посадки. После закладки семян сверху аккуратно насыпается слой земли, производится первый полив теплой водой. До появления всходов рекомендуется умеренный полив, чтобы не допустить загнивания ростков. Когда появляются 2-3 пары листков, рассаду пересаживают на постоянное место, заглубив ее на пару сантиметров. Чтобы добиться хорошей освещенности, следует соблюдать расстояние между растениями 20-30 см.

Для посадки бархатцев можно не покупать семена, а собрать их самостоятельно. Для этого после окончания цветения, когда стебли уже начали приобретать бурый цвет, аккуратно срезают высохшие коробочки, оставляют в сухом проветриваемом помещении для досушивания, после чего извлекают семена. Чтобы не хранить всю зиму «пустышки», производят калибровку – партию семян погружают в солевой раствор. Те семена, которые не взойдут, останутся плавать на поверхности, а хорошие – упадут на дно.

При посадке бархатцев рассадным способом семена можно сеять в марте, на постоянное место высаживают в мае уже сформировавшиеся растения. Рассаду нужно держать в теплом месте с хорошим освещением.

Для посадки бархатцев подходит рыхлый грунт – 1 часть дерна (огородной земли), 1 част компоста, 1 часть торфа, 0,5 частей песка. На дно садового ящика или другой емкости для рассады укладывается дренаж из керамзита, щебня, песка. Если растения уже высажены в открытый грунт, а синоптики обещают заморозки, следует использовать укрытие из пленки или спанбонда.

Правила ухода

Бархатцы не требовательны к освещению – они прекрасно будут расти в полутени, но только на хорошо освещенных участках цветы приобретут наиболее декоративный вид. В период роста почва должна быть умеренно увлажена – от застоя влаги растения склонны к гниению и болезням. Жаркими днями лучше проводить вечерние поливы.

Цветы не требуют подкормок, но для более быстрого и пышного цветения можно вносить комплексные удобрения, когда высота кустиков достигнет 10 см, а также когда появятся первые бутоны.

Тагетес любит рыхлые почвы, поэтому необходимо регулярно пропалывать сорняки с одновременным рыхлением почвы. Во время цветения нужно следить за декоративностью куста – отцветшие цветы удаляются, при необходимости проводится обрезка. Бархатцы – однолетние цветы, поэтому после увядания их удаляют с грядки вместе с корнями.

Болезни и вредители

Одной из особенностей бархатцев является выделение ими резкого запаха, который отпугивает насекомых. Именно поэтому тагетес используют не только как декоративные цветы, но и как биологическое средство защиты овощных культур от нашествия вредителей. Выделяемые растением вещества способны полностью уничтожить нематод – этот бич огородников может привести к полному уничтожению урожая. Профессионалы советуют сажать бархатцы на участке как можно чаще.

От качества ухода зависит внешняя привлекательность тагетеса. При редких поливах на растениях появляется паутинный клещ, а при сырости – гниль и грибок. На бархатцах крайне редко появляются слизни и улитки, но если уж они были замечены, лучше удалить их механическим путем без применения пестицидов.

На растениях может появиться серая гниль, основными признаками которой являются темно-коричневые пятна. Главные причины ее возникновения: повышенная влажность, низкие температуры и недостаток света. Чтобы уберечь здоровые цветы, зараженные бархатцы нужно уничтожить.

Бархатцы в ландшафтном дизайне

Сажать тагетес можно на любом участке, следует избегать мест с высокой влажностью, например, у водоемов, а также густой тени. Более высокие растения высаживаются по центру клумбы, а низкие сорта – по периметру, они будут служить ярким бордюром. Цветы могут быть самых разных оттенков от светло-желтого, почти лимонного, до коричнево-желтого.

Клумбу можно сделать однотонной или создать контраст, используя различные тона. Цветы будут радовать своей красотой до самых заморозков! Многие садоводы с использованием бархатцев создают из ничем непримечательных грядок с овощами настоящий фонтан ярких веселых окрасок.

Выращивание бархатцев из семян с рассадой и без неё

Бархатцы (тагетес) можно высевать в грунт семенами, не прибегая к выращиванию рассады.

Семена тагетеса не боятся морозов и спокойно зимуют в почве. Но они не взойдут, пока почва не прогреется. При тёплой погоде всходы появляются через 2-3 недели.

Когда сажать

Несмотря на неприхотливость, тагетес боится заморозков: при -1°C всходы погибают. Для получения ранних цветов семена в конце марта или начале апреля высевают в ящики, выращивая рассаду.

Сразу в грунт бархатцы сеют под зиму с наступлением морозов или поздней весной.

Под зиму

До наступления заморозков делают грядки и борозды. Одновременно откладывают в тёплом месте запас плодородной почвы. С наступлением устойчивого минуса бархатцы сеют в сухой субстрат, присыпая сверху запасённой землёй.

Чтобы семена не вымерзли, на грядку кладут опавшие листья, перепревшие опилки, компост. С приходом весеннего тепла разгребают утепление, чтобы земля быстрее прогрелась.

Весной

Семена бархатцев сажают в открытый грунт в начале или середине мая при устойчивой ночной температуре не ниже 5°C.

Проращивание

Для ускорения появления всходов и цветения семена бархатцев проращивают:

1. В неглубокую тарелку помещают семена;
2. Накрывают влажной марлей, сложенной в несколько раз;
3. Тарелку оборачивают прозрачной плёнкой или помещают в полиэтиленовый пакет;
4. Ставят в тёплое место;
5. Через 3 дня приступают к посеву.

Семена получаются набухшими, с надтреснутой кожурой. Их подсушивают на солнце до сыпучего состояния или просто смешивают с сухим песком и сеют.

Как сажать в открытый грунт

В открытый грунт семена бархатцев сеют следующим образом:

1. Делают небольшие бороздки или лунки не глубже 5 см;
2. Расстояние между бороздами — 30-40 см;
3. Раскладывают семена в бороздки;
4. Засыпают семена землёй слоем около 1 см;
5. Поливают.

Загущенные всходы прореживают, оставляя между растениями 10 см. Первые бутоны распускаются через полтора-два месяца.

Для получения обильного цветения грядки и клумбы удобряют, стараясь создать наиболее комфортные условия растениям. Но тагетес настолько неприхотлив, что обильно цветёт даже на бедных грунтах. Достаточно своевременных поливов.

Бархатцы отзывчивы к орошению и плохо переносят пересушивание почвы. Нижние листья в таких условиях засыхают, кустики перестают расти, цветут скудно.

На клумбах высаживают разные сорта так, чтобы они образовывали ярусы. Чередуют бархатцы отклонённые, тонколистные и прямостоячие. Всего видов около 30, что даёт возможность создания цветника с разнообразными оттенками и сроками цветения.

Как сажать на рассаду

Для получение цветущих кустов уже в июне семена тагетеса сеяют на рассаду в конце марта.

Почвосмесь для выращивания рассады тагетеса составляют в следующих пропорциях (или используют готовый грунт для бархатцев):

• 1 часть торфа;
• 1 часть огородной земли;
• 1 часть компоста;
• 0,5 части песка.

Подготавливают ёмкости для посева семян, на дно которых ровным слоем укладывают материал для дренажа. Это керамзит, битый кирпич, мелкий гравий или крупный песок. На этот слой выкладывают подготовленную почву и слегка утрамбовывают.

Затем субстрат поливают. В поливную воду целесообразно добавить противогрибковые препараты.

Через 3 дня земля уплотнится, осядет, пропитается на всю глубину водой. Теперь делают бороздки и размещают семена, присыпая землёй. Сверху ещё умеренно увлажняют. Накрывают ёмкости пленкой или стеклом, переносят в тепло.

После появления первых всходов прозрачное покрытие удаляют, выставляют ящички на солнце. До появления трёх настоящих листьев поливают редко, чтобы растеньица не заболели чёрной ножкой.

Уход за тагетесом в домашних условиях идентичен уходу на дачном участке: своевременное орошение, прополка, подкормки, рыхление. Так легко получают обильное цветение уже в июне.

Когда сажать бархатцы на рассаду в 2021 году по лунному календарю, посадка и уход

Доброго дня всем читателям!

Бархатцы или Тагетес (Tagetes) ценятся цветоводами за их декоративные качества и неприхотливость. В народе эти растения называют чернобрывцами, огоньками, бархотками. Эти красивые цветы высаживаются на клумбах, у дорожек, заборов, подходят для различных композиций и миксбордеров, для посадки на балконе, в горшках.

Есть два способа выращивания бархатцев, это посадка семян в открытый грунт и выращивание с помощью рассады. Посадку в грунт можно производить не ранее середины апреля — начала мая, (когда земля прогрелась) а в регионах с прохладным климатом ближе к лету. Цветение в этом случае отодвигается на месяц — полтора. В некоторых случаях семена высаживаются осенью и после схода снега семена начинают расти сами.

При выращивании рассадным методом, можно получить цветы с середины весны до начала лета. Правильный расчёт сроков посадки семян на рассаду позволяет ускорить процесс выращивания растений, и как следствие даёт возможность получить более раннее, обильное цветение.

Когда сажать бархатцы на рассаду в 2021 году

При расчёте сроков нужно помнить, что для каждого региона время посадки семян индивидуальное. Любой цветовод может легко рассчитать их самостоятельно.

Посадка бархатцев на рассаду напрямую зависит от возраста рассады для высаживания в грунт.

В открытый грунт саженцы можно высадить в полутора — двухмесячном возрасте.

Ночные заморозки при этом должны пройти. Они в зависимости от региона прекращаются в середине мая — начале июня. При желании высадить рассаду раньше, используется укрытие из нетканого материала.

Нужно подобрать подходящий сорт. Существует более 50 разновидностей бархатцев.

Они могут быть низкими, высокими, иметь крупные и мелкие соцветия, а также разнообразные оттенки: оранжевых, жёлтых, белых, красных и зелёных цветов. Каждый различается по времени роста и началу цветения и имеет свои особенности в развитии.

Бархатцы зацветают через полтора — два месяца после появления первых ростков. При отсчёте в обратную сторону, (от времени высадки саженцев в открытый грунт) можно получить точные сроки посадки семян.

В рассадные ёмкости бархатцы на рассаду высаживаются с середины марта до начала мая.
Высокорослые сорта цветут позже низкорослых, и их посев производится на две недели раньше. При ранней весне посадка бархатцев на рассаду производится с середины марта до первой половины апреля.

Для получения цветущих бархатцев в апреле — мае семена высаживаются в конце января — феврале. При этом используется дополнительное досвечивание рассады.

Когда сеять бархатцы на рассаду в Подмосковье, на Урале, в Сибири

Посев бархатцев на рассаду в Подмосковье, на Урале и в Сибири производится с расчётом на весенние заморозки. Любые, даже непродолжительные заморозки губительны для рассады. Посадка молодых растений должна производится с конца мая до начала июня.

При дополнительном укрытии плёнкой или спанбондом сроки можно сдвинуть на 2 недели и посадку произвести в первых числах мая, главное, при этом обеспечить растениям достаточный полив.

• Прямостоячие бархатцы высеиваются в первую очередь, в конце марта — начале апреля.
• Через две недели можно сеять низкорослые и мелколистные виды. В этом случае первые цветы появятся в июне.
• При посеве в мае цветение наступает в середине лета.
• Бархатцы не холодостойкие растения и при посадке рассады нужно учитывать, что почва при высаживании должна быть прогрета до 15 градусов.

Посадка бархатцев по лунному календарю  в 2021 году

Можно выбрать день для посева по лунному календарю.

Бархатцы считаются неприхотливой культурой, которая не требуют создания особенных условий для проращивания. Их семена можно как замачивать предварительно, так и сеять в сухом виде. Посевной материал можно в избытке собрать на собственной даче. Замачивать семена, тем самым повышая их всхожесть, рекомендуется разве что для редких сортов, которые достались вам в небольшом количестве. В этом случае в воду рекомендуется также добавить активатор роста.

Благоприятными для посева бархатцев на рассаду в 2021 году будут следующие даты:

• в феврале – 6-7, 28. При таком посеве растения можно высаживать в теплицы и под плёнку в конце марта — начале апреля.
• в марте – 1-2, 4-8, 26, 28, 31. При этом рассаду в грунт можно пересаживать в середине апреля — начале мая.
• в апреле – 1-4, 24-25, 27-30.  При посадке семян в апреле пересадка саженцев производится в мае — начале июня.
• в мае – 1-2, 25-29.

Посадка в эти дни позволяет получить обильное цветение бархатцев в более ранние сроки, чем посев семян в открытый грунт.

В теплых регионах посеять бархатцы в апреле и мае можно сразу в открытый грунт. Если вы будете замачивать семена, датой посева нужно считать тот день, когда посевной материал попал во влажную среду. Именно с этого момента начинается процесс прорастания.

Неблагоприятными днями для посева являются:

•  в феврале — 3, 8-9, 17, 21-23,
• в марте — 9, 19-21, 24, 27,
• в апреле — 8, 16-17, 21, 23,
• в мае — 7, 13-14, 22-23,
• в июне — 6, 9-10, 21.

В эти дни посадку бархатцев на рассаду производить не рекомендуется.

Лунный календарь помогает ориентироваться в сроках и позволяет безошибочно вырастить хорошую рассаду.

Как правильно посадить рассаду бархатцев в домашних условиях

От правильной посадки бархатцев на рассаду, зависит качество будущих растений. Хороший посадочный материал и соблюдение всех требований при посадке гарантируют получение крепкой рассады.

Рассаду можно выращивать в ящиках, вытянутых либо торфяных горшках, контейнерах, стаканчиках, кассетах, торфяных таблетках. При выращивании в общих ёмкостях требуется пикировка. При посеве в отдельных горшках промежуточная пересадка не производится.

При выращивании нескольких сортов, ёмкости снабжаются этикеткой с названием сорта. Ёмкость должна иметь отверстия для стока лишней воды. Дно выстилается бумагой, сверху насыпается слой дренажа (2-3 сантиметра) из керамзита, крупного песка, щебня или перлита. Подготавливается почвенная смесь.

Бархатцы предпочитают рыхлую, лёгкую и богатую питательными веществами почву. Для хорошего роста рассады берётся смесь из:

• плодородного слоя почвы (2 части)
• торфа (1 часть)
• перегноя (1 часть)
• речного песка (0,5-1 часть).

Для большей воздухопроницаемости в смесь добавляется кокосовое волокно. В специализированном магазине можно купить универсальный готовый субстрат для цветов или садовых растений.

Смесь перемешивается и поливается горячим розовым раствором марганцовки. Для дополнительного обеззараживания почвы можно воспользоваться раствором Максим, Фитоспорин, Витарос или любым другим фунгицидом со схожим составом и действием. Обработанная земля прокаливается в духовке на протяжении 0,5-1 часа или в микроволновой печи на протяжении 10 минут. Магазинный субстрат можно не прокаливать в духовке.

Затем почва пересыпается в ёмкости и оставляется на 3 дня при температуре 20-22 градуса. После чего можно приниматься за посев.

Для выращивания бархатцев на рассаду нужно купить или собрать семена самостоятельно.

Сбор семян производится через 45 дней после цветения (ближе к осени). Бутоны и цветоножки должны пожелтеть. Созревшие семена легко вынимаются из чашечки, подсушиваются и остаются храниться в бумажном или тканом пакете до весны. Всхожесть семян сохраняется на протяжении 2-3 лет.

Для лучшего и быстрого прорастания семян, их необходимо смочить водой. Семена выдерживаются во влажной хлопчатобумажной ткани и полиэтиленовом пакете (в светлом месте) на протяжении 3 дней.

После набухания семена обрабатываются Эпином или Цирконом для более быстрого прорастания.

На поверхности почвенной смеси делаются бороздки на расстоянии 3-4 сантиметров друг от друга.

Семена бархатцев довольно крупные и при заделке в грунт учитывается глубина 0,8-1 сантиметр.

При распределении семян соблюдается расстояние между ними в 2 сантиметра. Бороздки с семенами присыпаются смесью земли и песка (1:1). К смеси для засыпания можно добавить просеянную древесную золу. Зола защищает растения от появления чёрной ножки.

Рассадочная ёмкость накрывается стеклом, пластиковой крышкой или прозрачной плёнкой и помещается в тёплом месте с температурой воздуха 22-25 градусов. До появления первых ростков, парничок проветривается 1 раз в день. Конденсат убирается. Всходы появляются на 4-7 день.

При посеве в отдельные горшки, в каждую ёмкость с землёй помещается по 2 семени. В торфяные таблетки пинцетом помещается одно семя.

При выращивании рассады бархатцев в теплице, посев производится при прогреве грунта до 15 градусов (середина — конец апреля). Эта температура является оптимальной для прорастания семян. При выращивании температура воздуха не должна превышать 25 градусов.

Семена раскладываются с промежутком в 8 сантиметров, иначе в дальнейшем придётся производить прореживание. Во избежание появления чёрной ножки теплица периодически проветривается.

Уход за рассадой, фото цветов

После прорастания ростков, ёмкость с сеянцами переносится в помещение с температурой 16-18 градусов. Плёнка или стекло снимается.

Полив производится по мере подсыхания земли, переувлажнение, так же как и пересыхание почвы губительно для молодых растений.

При ранней посадке семян (в конце января — начале марта) или при вытягивании саженцев растениям требуется дополнительное досвечивание люминесцентной лампой дневного света. Досвечивание производится не менее 3 часов в день. Световой день постепенно увеличивается до нормы (15 часов в сутки). Наиболее декоративные сорта требовательны к хорошему освещению.

Через две недели после посева производится подкормка раствором любых минеральных удобрений.

Пикировка производится после формирования 2 основных листиков на ростках. Почва для пересадки должна быть такой же, что и при посеве семян.

Для лучшего роста в почву подмешивается 1 ложка минерального удобрения и зола (в соотношении на 5 литров земли 100 грамм).

Рассаживаются растения на расстоянии 7 сантиметров друг от друга (по схеме 7 на 7). При пересадке центральный корешок у саженца отщипывается наполовину. Это укрепляет корни и растение становится более крепким.

• Саженец помещается в углубление до семядольных листочков.
• Корешки расправляются и засыпаются землёй.
• Затем растения поливаются тёплой водой. При этом почва над корнями не должна размыться.
• При оседании земли подсыпается плодородная смесь. Саженцы после пикирования быстро приживаются и идут в рост.

Сеянцы в торфяных таблетках высаживаются в стаканчики или торфяные горшочки. Сеянцы, растущие в отдельных ёмкостях не пересаживаются. Более слабый росток из горшка удаляется.

Если при посадке в почву удобрения не добавлялись, через 2 недели в землю (во время полива) вносятся комплексные минеральные удобрения.

За неделю до высадки, растения выносятся на свежий воздух для закаливания и привыкания к новым условиям.

Когда растения полностью оплетут стаканчики (горшки) своими корнями, можно производить высадку в открытый грунт. Рассада в ящиках или теплице высаживается с небольшим земляным комом на корнях.

Посадка рассады в грунт

При выборе места для посадки бархатцев на постоянное место, не обязательно, чтобы почва была плодородной. Главными требованиями к грунту является: воздухопроницаемость, водопроницаемость и рыхлость.

Место должно быть закрытым от ветра и светлым. Бархатцы неприхотливые и могут расти в тени и полутени, но цветение при этом будет менее пышным, а растение более компактным. Излишки влаги вредят растениям и приводят к болезням и гибели бархатцев.

Участок перекапывается, вносятся минеральные удобрения. На 1 квадратный метр берётся 30 грамм подкормки. Земля ещё раз рыхлится. В тяжёлую глинистую почву вносится смесь песка и торфа.

Для пересадки рассады подготавливаются лунки. Расстояние между кустами зависит от особенностей сорта. Между низкорослыми сортами расстояние составляет около 15 сантиметров, для среднерослых кустов – 20 сантиметров, для высоких – 35-40 сантиметров.

• Растения в торфяных горшочках высаживаются прямо в них.
• Рассада из стаканчиков и кассет переваливается в ямку вместе с землёй.
• Растения помещаются в лунки. Верхняя часть корней должна быть на высоте 1-2 сантиметров от поверхности земли.
• Ямки с растениями засыпаются землёй. Почва уплотняется.

При высаживании разных сортов рядом, нужно учесть, что при дальнейшем сборе семян на следующий год сортовые характеристики могут измениться из-за перекрёстного опыления цветов.

Полив производится под корень или по листьям.

Растения легко переносят пересадку и могут рассаживаться в переросшем состоянии (с бутонами, цветами). При угрозе заморозков посадки укрываются любым нетканым материалом.

Дальнейший уход за бархатцами заключается в прополке сорняков, регулярном поливе, рыхлении междурядий и однократном внесении фосфорно-калийных удобрений. Для сохранения влаги, почва вокруг растений мульчируется мелкой соломой, опилками, сеном, хвоей.

Растения имеют устойчивость к вредителям, но в некоторых случаях на бархатцах может появиться тля или паутинный клещ. Их нужно смыть мыльным раствором и произвести обработку участка с цветами любым системным пестицидом.

Для более продолжительного цветения сухие бутоны удаляются, таким образом растение вновь разрастается и покрывается новыми цветами.

Сеем

Правильная посадка и уход за бархатцами даёт возможность любоваться красивыми цветами на протяжении всего сезона.

посадка и уход в открытом грунте, сорта, подготовка к зиме

Бархатцы многолетние – это очень яркие и красивые цветы, которые выращивают как на дачных участках, так и на городских аллеях. Они отличаются неприхотливостью в уходе и посадке, приживаемостью практически в любом климате.

Можно ли выращивать в открытом грунте из семян?

Многолетние бархатцы прекрасно переносят климатические условия средней полосы России, поэтому они хорошо зимуют прямо в грунте, главное не забывать про использование укрывного материала, который станет дополнительной защитой растений.

Сажать бархатцы можно как через заранее выращенную рассаду, так и посевом семян в грунт.

Наилучшее время для посадки цветов

Опытные цветоводы рекомендуют начинать выращивание рассады в конце марта – начале апреля, потому что бархатцы достаточно быстро развиваются и пробиваются из семени.

Пересадку саженцев в отрытый грунт осуществляют в конце мая, когда минует угроза возвратных заморозков, а почва достаточно прогреется, то же самое касается и посева семян.

Бархатцы хоть и обладают хорошей морозостойкостью, но только что посаженная рассада вряд ли сможет пережить зиму в открытом грунте.

В среднем, длительность жизни многолетних бархатцев составляет 3-4 года, за это время сформированная посадка может значительно разрастись.

Это связано с тем, что цветы активно размножаются самопосевом.

Выбор семян и подготовка рассады

Независимо оттого, пойдут семена бархатцев на выращивание рассады или же будут сразу же высеиваться в открытый грунт они должны пройти несколько этапов по подготовке:

• Для начала, посадочный материал нужно продезинфицировать, такие действия помогут избежать возникновения непредвиденных ситуаций и заболеваний;
• Затем семена проращивают. Для этого их выкладывают на влажную ткань и закрывают пленкой, при этом очень важно создать комфортные условия и тепло. При благоприятном исходе через 3-4 дня на семенах появятся зародыши корешков.

Для того, чтобы вырастить хорошую рассаду из бархатцев, нужно подготовить правильный субстрат со следующим составом:

• 1 часть торфа;
• 1 часть перегноя;
• 1 часть дерновой земли;
• 3 части песка.

Посев семян бархатцев

Проросшие семена бархатцев

В емкости для выращивания обязательно должны присутствовать маленькие отверстия.

Также приветствуется наличие 2-3 сантиметрового слоя дренажа, который можно изготовить из щебня, керамзита, битого кирпича или гальки.

Процесс выращивания рассады выглядит следующим образом:

1. Грунт, также как и семена, нужно заранее продезинфицировать, для этого его перед посадкой проливают слабым раствором марганцовки;
2. Затем землю утрамбовывают и выкладывают на ее поверхности семена. Стоит отметить, что бархатцы лучше всходят при густой посадке, поэтому рассаду придется прореживать;
3. Сверху семена засыпают тонким слоем почвы;
4. Лучше всего рассада всходит при температуре 22-24 градуса. Поскольку бархатцы размножаются самопосевом, то создание особенных условий вроде специальной теплички не требуется;
5. Поливают грунт по мере засыхания, очень важно не допустить пересыхания или переувлажнения почвы.

Уже через 2 недели должны появиться первые ростки. При этом контейнер с рассадой необходимо будет перенести в светлое помещение с температурой воздуха 18-20 градусов. Полив осуществляют таким образом, чтобы не задеть зеленую часть. При слишком густых посадках их нужно будет проредить.

Посадка бархатцев в открытый грунт

Бархатцы отлично могут расти при любом освещении, но на солнечных участках их цветение отличается особенной пышностью. Также стоит отметить, что такое растение не очень любит прямые солнечные лучи.

Посев рассады

При высадке высокорослых сортов, между отдельными растениями оставляют расстояние равное 30-40 сантиметрам, низкорослые же сорта сажают на расстоянии 20 сантиметров друг от друга.

Грунт предпочтительней всего должен быть суглинистый или супесчаный, с нейтральной реакцией.

Перед посадкой его необходимо удобрить комплексными минеральными удобрениями.

Во время посадки рассаду аккуратно поддевают лопаткой и переносят на постоянное место, после того, как растение будет прочно держаться в земле, ее аккуратно утрамбовывают. Следующим обязательным шагом будет полив.

Посев семян в открытый грунт

Для посадки семян в открытый грунт изначально необходимо подготовить ямки глубиной и диаметром, равными 5 сантиметрам. Оптимальным расстоянием между посадками будет промежуток в 15 сантиметров.

Семена выкладывают в заранее увлажненные ямки и засыпают сантиметровым слоем грунта. Дальнейшим уходом будет регулярный и аккуратный полив. Первые всходы появятся достаточно скоро, если бархатцев слишком много, то их с легкостью можно пересадить на другое место.

Уход за многолетними бархатцами

В период активного роста бархатцы поливают более обильно, чем во время формирования бутонов и цветения. Это необходимо для того, чтобы избежать застоя влаги в почве и следовательно загнивания корневой системы.

Вокруг цветов необходимо периодически рыхлить грунт и удалять сорняки.

Бархатцы хорошо отзываются на внесение комплексных удобрений. Такие работы проводят три раза за год:

• в период, когда размер растения достигнет 10-ти сантиметров;
• в начале формирования бутонов;
• первые дни цветения.

При выращивании растений на плодородном грунте внесение удобрений не требуется.

Чтобы новые бутоны активно формировались необходимо вовремя удалять отцветшие соцветия, которые требуют к себе сил и внимания.

Также стоит учитывать, что высокорослые сорта нуждаются в дополнительной опоре, потому что хрупкие стебли могут ломаться от вера или же из-за веса цветка.

Подготовка к зиме

Бархатцы хорошо переносят зимние морозы, поэтому сооружение сложных конструкций не требуется.

Им будет достаточно, если их просто укроют укрывным материалом.

Самые популярные сорта для выращивания на даче

Существует огромное количество разновидностей бархатцев, но в центральном регионе наиболее популярны три вида.

Отклоненные

Невысокое, аккуратное растение, высота которого не превышает 60 сантиметров. Куст раскидистый, боковые побеги отклонены от основной массы.

Цветки маленькие, обычно их диаметр не превышает 8 сантиметров. В зависимости от сорта цветы могут быть махровыми или же с ярко-выраженным центром в форме диска. Окраска может быть желтой, оранжевой, золотой или же двухцветной.

Самыми популярными сортами считаются:

1. Кармен – данный сорт может похвастаться махровыми цветами с гофрированными лепестками. Середина цветка представлена в желто-оранжевом цвете, внешняя часть красно-коричневая. В среднем, высота такого растения не превышает 30-ти сантиметровой отметки;
2. Гольд Бол – кустарник, высота которого в среднем равняется 60 сантиметрам, усыпан яркими цветами с желтой серединой и красной окантовкой;
3. Лимонные бархатцы – эти махровые цветы с ярко-желтыми однотонными лепестками прекрасно смотрятся в одиночных композициях;
4. Болеро – маленькие кустики, высотой не более 20 сантиметров. Цветки очень пышные и яркие, лепестки волнистые, окрашены в желтые и красные цвета, которые периодически сменяют друг друга.

Кармен

Гольд Бол

Лимонные

Болеро

Тонколистные

Данный сорт отличается необычной, ажурной листвой. Кустарник редко вырастает выше 40 сантиметров.

Цветки маленькие, до 2-х сантиметров в диаметре. Лепестки могут быть окрашены в золотистый, желтый, оранжевый или красный цвета.

Чаще всего на садовых участках можно встретить следующие гибриды:

1. Урсула – высота кустарника равняется 40-50 сантиметрам, лепестки окрашены в золотистый цвет;
2. Паприка – по названию видно, что цветет данный сорт яркими красными или темно-оранжевыми цветами. Высота самого растения обычно достигает 25-30 сантиметров;
3. Лулу – цветы по своей форме очень похожи на корзинки желто-золотистого цвета. Высота кустарника составляет 25 сантиметров.

Урсула

Паприка

Лулу

Прямостоячие или африканские

Высота такого кустарника может достигать 1 метра. Цветки большие, махровые, обычно их диаметр равняется 15 сантиметрам. Большая часть сортов обладает однотонным окрасом кремового, желтого или золотистого цвета.

Среди цветоводов очень популярны следующие сорта:

1. Ванилла – 70 сантиметровый крупноцветковый кустарник буквально усыпан крупными (до 12-ти сантиметров в диаметре) махровыми цветками нежного кремового цвета;
2. Килиманджаро – в среднем, такое растение вырастает до 70 сантиметров. Крупные, махровые цветы белого цвета обладают необычной шаровидной формой;
3. Антигуа – данный сорт цветет яркими корзинками золотистого, оранжевого и лимонного оттенков. Высота растения равняется 30 сантиметрам.

Ванилла

Килиманджаро

Антигуа

Бархатцы это очень яркие и красивые цветы, выращивать которые под силу даже цветоводам-новичкам.

Как ухаживать за календулой зимой

Календула — одна из моих любимых трав для выращивания в саду. Яркие, жизнерадостные цветы создают яркий всплеск цвета в осенние месяцы и освещают даже самые унылые холодные дни.

Свежим осенним утром я люблю прогуливаться по своему маленькому участку золотых цветов, и каждый день я приятно удивляюсь свежим цветкам.

Календула, также известная как календула, — это цветущее растение семейства сложноцветных с эффектными оранжевыми и желтыми цветами.Он прекрасно себя чувствует при прохладных температурах весны и осени.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .

Цветки недолговечны, но при тщательной обрезке они будут цвести обильно. И не выбрасывайте цветы, из этой традиционной лечебной травы можно приготовить восхитительный чай или настоянное масло.

Хотя растения календулы могут переносить легкий мороз, они не переживут суровые северные зимы.

Тем, кто живет в более теплом климате, можно ожидать, что он будет цвести всю зиму!

Читайте дальше, чтобы узнать, как сохранить рост растений календулы зимой.

Это зависит от вашего климата

Календула — это недолговечный многолетник, обычно выращиваемый как однолетник. Он предпочитает прохладные температуры, а в более теплых регионах растения могут перестать цвести при температуре выше 85 ° F.

В холодном климате растения отмирают на сильном морозе, и в следующем году нужно будет пересевать семена.

К счастью, это растение очень легко самосемивается. Ближе к концу сезона просто оставьте на растении несколько цветков, чтобы они дали семена, и следующей весной появятся новые растения.

В Зонах 8 и выше семена можно сеять осенью, и растения будут продолжать цвести всю зиму, принося свет и радость в короткие дни.

Озимые

Для стабильного поступления календулы в мягкий климат (Зона 8 и выше) вы можете сеять семена на месте или в квартире в конце лета — начале осени для зимнего цветения.

Вы можете найти полные инструкции по выращиванию в нашем руководстве по выращиванию календулы , но вот краткое резюме:

Для посева на открытом воздухе просто рассыпьте семена на ярком солнце и залейте от 1/4 до 1/2 дюйма почвы, осторожно утрамбовывая. Вы также можете посеять семена в горшках и приступить к пересадке за шесть-восемь недель до первых заморозков.

Deadhead потратил цветение , чтобы продлить цветение. Шоу должно продолжаться с зимы до весны, и растения погибнут во время летней жары и когда ночная температура поднимется выше 60 ° F.

Более короткие зимние дни означают меньше прямого солнечного света и испарения воды, поэтому растениям обычно требуется гораздо меньше воды в зимние месяцы.

В большинстве регионов с середины ноября по февраль в дополнительном орошении обычно нет необходимости. Вам нужно только добавить дополнительную воду, если почва кажется высохшей на дюйм.

Слой мульчи также поможет почве удерживать воду в более прохладные месяцы. Несколько дюймов древесной щепы, измельченных листьев или соломы помогут почве поддерживать постоянный уровень влажности, а также обеспечат некоторую защиту от неожиданных морозов.

Распространение цветков в холодном климате

В более холодных зонах выращивания, где растения в конечном итоге погибнут из-за сильного замораживания, вы все равно можете продлить время цветения на более поздний срок до осени, приняв меры по защите растений от ранних сильных заморозков.

Когда прогнозируются морозы, вы можете защитить свои растения, накрыв их на ночь морозным покрывалом. По возможности используйте пяльцы или колья, чтобы ткань не касалась листвы. На следующее утро снимите одеяло.

И не забудьте мульчировать! От трех до четырех дюймов мульчи вокруг растений изолирует почву и лучше защищает цветы во время похолоданий.

Перенести контейнеры в дом

Если вы выращиваете ноготки в контейнерах, на зиму можно принести их в закрытое помещение.

Для достижения наилучших результатов вам нужно найти яркое место с постоянной дневной температурой 70–75 ° F. Поддерживайте равномерную влажность при регулярном поливе.

Узнайте больше о том, как выращивать календулу в контейнерах, в нашем руководстве ( скоро появится !).

Украсить те унылые дни

Когда холодные темные дни начинают унывать, положитесь на теплые и солнечные календулы, чтобы поднять настроение.

И если вам посчастливилось жить в местности с мягкой зимой, не забудьте посадить немного календулы этой осенью, чтобы на всю зиму цвет был ярким.

Вы когда-нибудь выращивали календулу в зимние месяцы? Поделитесь своим опытом в комментариях ниже!

Для получения дополнительной информации о зимних цветах для вашего сада , ознакомьтесь с этими руководствами:

© ООО «Спроси экспертов».ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Не в титрах: Shutterstock.

О Хизер Бакнер

Хизер Бакнер родом из сверкающих озер Миннесоты и сейчас живет со своей семьей в красивой усадьбе в горах Вермонт. Она имеет степень бакалавра наук об окружающей среде в Университете Тафтса, путешествовала и работала во многих ролях в области сохранения и защиты окружающей среды, включая создание и управление программами, основанными на сохранении ресурсов, органическом садоводстве, продовольственной безопасности и развитии лидерских навыков.Хизер — сертифицированный дизайнер пермакультуры и студент-травник. Она также является фанатичным садовником и любит проводить как можно больше времени в грязи!

Как сажать, выращивать и ухаживать за бархатцами

Прежде чем мы зайдем слишком далеко, хочу признаться:

Я, , люблю бархатцев, все о них.

Итак, если вы ожидали статьи об этих однолетних цветах, написанной с журналистской отстраненностью, вам не повезло.

Это моя дань уважения несравненным ноготкам, когда я с беззастенчивой любовью признаю его великие достоинства и его недостатки.

Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок , мы можем заработать комиссию .

Готовясь к этой статье, я узнал довольно много интересного об этих цветах.

Это удивительно большой цветок, который неоднократно пересекал Атлантику.Один сорт цветка даже скармливают цыплятам, чтобы яичные желтки имели более идеальный желтый цвет.

Это может показаться знакомым зрелищем, но у бархатцев есть несколько приемов, которые могут удивить даже самого образованного садовода. Возьмите кофе или чай, потому что мы направляемся в город бархатцев!

(В моей голове это звучало намного лучше…)

История и выращивание

Я прочитал красивую апокрифическую сказку о происхождении названия цветка.

Версия рассказа, которую я прочитал, указывает на то, что Мать Мария христианской традиции была ограблена бандитами, но когда они вскрыли ее сумочку, все, что выпало, были желтыми цветами, которые однажды назвали «ноготками» (золото Марии) в ее честь.

Но в этой истории есть небольшая дыра — и я говорю не только о той, что в кошельке.

Сорта, которые мы обсуждаем сегодня, ботанически известны как Tagetes и происходят из Америки.Обнаруженные в 1500-х годах в Центральной и Южной Америке, эти цветы имели большое религиозное и социальное значение для коренных народов Америки, и в конечном итоге они пересекли Атлантический океан в Европу.

Здесь история Tagetes идет в обоих направлениях на развилке дорог.

Tagetes erecta , широко известный как африканские бархатцы, попал во Францию ​​и Северную Африку. По прошествии значительного периода времени цветы естественным образом адаптировались к окружающей среде Северной Африки, поэтому, когда европейские поселенцы посещали этот регион, они предполагали, что цветы имеют африканское происхождение.

Французские бархатцы, или Tagetes patula , прошли похожее путешествие. Их семена пересекли океан из Америки вместе с европейскими исследователями, которые возвращались домой. T. patula прижился во Франции и стал популярным цветком в регионе, получив свое общее название.

Оба вида затем совершили еще одно путешествие через Атлантику и вернулись домой в Америку, прежде чем стать популярным и стандартным выбором для садоводов Северной Америки.

Так что насчет всей этой истории о Матери Марии? Как могли эти цветы быть чем-то упомянутым в библейских сказках, если Америка еще даже не была открыта? Не волнуйтесь, я тоже кое-что покопался.

Похоже, что цветком, о котором здесь идет речь, был вид европейского происхождения Календула . Некоторые виды, , такие как Calendula officinalis , имеют сходство с нашим другом Tagetes и даже имеют общее прозвище календулы. В данном случае это были календулы, и, скорее всего, это были цветы, упомянутые в этой сказке.

Это был забавный вопрос, который привел меня к кроличьей норе календулы, но вы, вероятно, готовы узнать об общем уходе за этими классическими цветами.А не ___ ли нам?

Советы по выращиванию

Есть причина, по которой люди очень долгое время использовали эти цветы в качестве основного продукта для сада. Устойчивые к жаре, засухе и вредителям, за бархатцами так же легко ухаживать, как и за ними.

Они легко вырастают из семян, выращенных в помещении зимой или посеянных прямо в почву, когда на улице теплее.

Вы можете посадить их практически в любом месте, где достаточно солнечного света, и это идеальный выбор , если вы сажаете в стиле .Бархатцы — один из лучших вариантов, когда вы свободный садовник, который хочет, чтобы его растения были счастливы.

Еще лучше, Tagetes предлагает множество преимуществ для остальной части вашего сада. От отпугивания вредителей до привлечения опылителей и желательных насекомых, а также улучшения качества почвы — бархатцы должны каждый год попадать в ваш сад.

Требования к воде

В моей книге признаком хорошего цветка является тот, который не требует внимательного полива. Tagetes чертовски хорошо соответствует этому требованию.

При первой посадке этих парней лучше всего тщательно пропитать почву. Это стандартная практика для большинства посадок. Это не только дает растению приятный напиток, чтобы начать расти в его новом доме, но и помогает осесть на свежеповрежденной почве.

Прижившиеся растения не нуждаются в поливе. На самом деле, если погода не слишком сухая и жаркая, им ничего не нужно, кроме хорошего замачивания раз в неделю.Для этих крепких цветов часто бывает достаточно дождя.

Растения, выращенные в контейнерах, также устойчивы к засухе , и их нужно поливать только тогда, когда несколько верхних дюймов почвы станут сухими на ощупь. Если листья начинают опадать, значит, они рано или поздно захотят выпить!

Не поливайте ноготки сверху. Если их цветы становятся слишком влажными, они часто превращаются в мягкую коричневую массу. Бархатцы также могут быть подвержены корневой гнили, если их полить слишком сильно.

Требования Sun

Родной для солнечного и теплого климата, Tagetes предпочитает ярко-солнечные районы с умеренно богатой почвой. Они могут выдерживать полных солнечных лучей с впечатляющим изяществом и начинают проявлять признаки стресса только в неизменно жаркую погоду, влажную или сухую.

Это делает бархатцы идеальным дополнением к кореопсису , а — почти всем приправам , о которых вы только можете подумать.

Несмотря на то, что бархатцы могут расти в условиях частичного солнечного освещения, они никогда не засияют в таких условиях.Помимо развития более слабых и менее плодовитых цветков, при выращивании в тени они становятся восприимчивыми к мучнистой росе и множеству гнилей, поражающих бутоны и стебли.

Если у вас есть бархатцы в контейнере, подумайте о том, чтобы переместить горшки, чтобы в самые жаркие периоды лета они могли укрыться от солнца на несколько часов. В этом нет необходимости, но они будут счастливы от этого.

Внимательно следите за паутинным клещом в жаркую и сухую погоду и ищите небольшие скопления паутины на растениях, указывающие на их присутствие.

Как и многие растения, бархатцы также восприимчивы к желтой астре. К сожалению, вы мало что можете сделать, если обнаружите в своем саду этот неприятный недуг, кроме как избавиться от зараженных растений.

Советы по посадке

Посадить бархатцы проще простого.

Если вы купите свой Tagetes в розничном магазине, вы найдете несколько вариантов размера установки, но процесс всегда будет одинаковым.

Будь то упаковка из шести бархатцев, растения в четырехдюймовых контейнерах или большая миска с полдюжиной растений, у вас практически один и тот же проект.

Имейте в виду, что большинство цветов, продаваемых в розничных магазинах, были произведены и выращены в идеальных условиях, поэтому у них, вероятно, есть обширная корневая система, которая начинает опоясывать растение.

Опоясанный — плохие новости! Это когда корни растения растут горизонтально по кругу и могут привести к гибели растений. Как у однолетних, так и у многолетних растений опоясанные корни препятствуют тому, чтобы растение когда-либо прочно держалось в почве; в таком состоянии они с гораздо большей вероятностью умрут и «вырвутся» из земли.

У деревьев опоясывающие корни могут стать серьезной проблемой в будущем, поскольку корни практически задушат дерево. Мы рассмотрим решение этой гораздо более серьезной проблемы (для гораздо более крупных заводов) в другой статье.

Но что делать с бархатцами?

Раздирайте комочки корней, когда сажаете! Да, это вызывает стресс для растения, но оно ответит, пустив новые корни и закрепившись в своем новом доме.Поливать станет легче, и после короткого периода приработки растения станут более счастливыми и здоровыми.

Это относится к бархатцам, потому что они часто выращиваются в пластиковых контейнерах, сквозь которые не могут прорваться корни. Я считаю, что лучшее решение при посадке почти любого травянистого растения, однолетнего или многолетнего, — это просто оторвать нижнюю часть корневого комка.

Если оставшиеся корни плотно спутаны, их тоже можно соскоблить.

После того, как корневой ком немного расколется, можно приступать к посадке.

Чтобы избежать дополнительного стресса, можно попробовать посадку в пасмурный день. Но я обнаружил, что быструю посадку с некоторой корректировкой корней обычно можно провести достаточно быстро, чтобы не вызвать слишком сильного шока при трансплантации. Бархатцы довольно выносливы.

Начиная с семени?

Нет проблем! Я бы рекомендовал покупать семена календулы в магазине, в Интернете или лично, а не собирать свои собственные.Многие из наиболее эффективных и красивых сортов являются гибридами, и они не растут так же хорошо во 2-м поколении.

В моем собственном случае сеянцы часто рушатся вскоре после прорастания, или когда они вырастают, они являются низкорослой и слабой версией родительского растения. При этом вы можете купить открытые сорта семейной реликвии с открытым опылением, когда сбор семян является жизнеспособным вариантом.

Комплект для семян торфа для старения через Amazon

Если вы хотите, чтобы ваши бархатцы достигли оптимального размера к середине весенней посадки, высаживайте их в помещении примерно за пятьдесят дней до даты последних заморозков .Посейте семена в биоразлагаемых лотках для семян и накройте тонким слоем вермикулита, перлита или почвенной смеси. Семенам бархатцев не нужен солнечный свет для прорастания, но они получают выгоду от прозрачной пластиковой крышки, действующей как крышка теплицы.

Сеянцы должны прорасти примерно через несколько дней, после чего они начнут получать около шести часов света в день. Следите за ними и прореживайте саженцы, как только они начнут давать второй набор листьев.

После прореживания сеянцев календулы вы можете пересадить каждый будущий цветок в отдельный горшок и держать их внутри в ожидании до последних заморозков!

Если вы сеете прямо на открытом воздухе, имейте в виду, что вы, вероятно, увидите, что бархатцы задохнутся другими, быстрорастущими сорняками, и поймите, что ваши цветы, скорее всего, не достигнут своего пика до конца лета.

Разместите свои растения

Я ужасно отношусь к этому аспекту посадки, но он очень важен для долгосрочной привлекательности и композиции ваших цветов.

Посадите отдельные растения в нужное место, желательно пока они еще в горшках, чтобы избежать длительного воздействия на корни. Разместите их в соответствии с информацией на их тегах и отойдите назад, чтобы посмотреть на настройку.

Намного легче вносить изменения на этом этапе, чем когда растения уже находятся в земле.

Учитывайте высоту созревания растений, их распространение, близость к почве и другие потенциальные опасности, такие как случайное колесо косилки или триммер при патрулировании сорняков.

Копать ямы

Если ваша почва не слишком плотная, посадочная яма должна быть примерно на 10% больше корневого кома, ровно столько, чтобы засыпать немного почвы.

С другой стороны, если ваша почва плотная и тяжелая (например, глина), вам нужно вырыть яму, которая шире и глубже корневого кома примерно на 50%.

Plop ‘Em In

Взломайте почву и засыпьте вокруг бархатцев, стараясь не повредить слишком много листьев вокруг растения.

Я всегда сажал так, чтобы корневой ком торчал выше уровня почвы, может быть, на полдюйма выше, чем остальная часть окружающей почвы. Это предотвращает намокание ног, но также учитывает возможное оседание почвы.

Крышка и укрытие

Обустройство и завершение посевной площади — моя любимая часть посадки, за исключением той части, когда я заканчиваю работу и могу сесть и оценить свою работу с пивом в руке.

Самый лучший совет, который я когда-либо слышал относительно дизайна и композиции в саду, — «сделайте так, чтобы он всегда был рядом», и это наша цель при посадке бархатцев.

Разгладьте почву вокруг растений, закруглите неровности и немного наклоните растения в лунках.

Полдюжины прямых ноготков с прямыми стрелками выглядят красиво, но только что посаженные цветы почти всегда так очевидны. Это неплохо само по себе, и многим садоводам нравится этот свежий, ухоженный вид.

Но если вы хотите чего-то более плавного и естественного, обратите внимание на следующее:

Вы можете наклонять корневые комки после посадки и перед тем, как промокнуть почву, чтобы избежать повторяющегося неестественного группирования растений, стоящих прямо, как солдаты.

Для более коротких французских сортов я наклоняю растения примерно на 20 градусов, чтобы они смотрели вперед, или в любом другом направлении, которое я хочу, чтобы они смотрели.

Африканских бархатцев не нужно так сильно наклонять, но небольшой наклон вперед делает посадку менее жесткой.

Зеленые бамбуковые колья через Amazon

Эти более высокие цветы могут потребовать подпорки, чтобы стебли не сгибались и не ломались под тяжестью цветов. Используйте окрашенные зеленые бамбуковые колья и несколько зеленых джутовых шпагатов https://www.amazon.com/Cordage-Source-1006G-Twine-140-Feet/dp/B000FP8HIM , чтобы обеспечить вашим более высоким ноготкам любую необходимую поддержку.

Зеленый джутовый шпагат через Amazon

Мне нравится использовать мой верный секатор , чтобы срезать верхние части бамбуковых кольев до уровня чуть ниже высоты верхнего цветка календулы, эффективно скрывая присутствие этих кольев в саду.

Слой мульчи и воды

Легкая обработка мульчи поможет бархатцам сберечь воду и сделает посадку более аккуратной. Для этого вам понадобится лишь легкое нанесение мульчи «для цвета», а не несколько сантиметров мульчи, используемых на пустующих грядках.

Когда вы закончите сажать, дайте своим новым трансплантатам немного воды, а затем проверьте их на следующий день или два, чтобы узнать, не нужно ли им больше. Бархатцы могут пустить корни и укорениться всего за 1-2 недели, что устраняет необходимость в поливе, кроме как во время засухи.

Посадочный материал

Трудно найти места, где Tagetes не приветствуются.

Аромат цветка, кажется, отпугивает неприятных насекомых и вредителей, которые в противном случае были бы готовы начать жевать другие ваши вкусные растения, растущие в саду. Кроме того, было доказано, что корни отпугивают нематод на срок до года.

Я видел, как другие садоводы сажали их во время севооборота, чтобы обеспечить более здоровую почву.

Идеально подходит в качестве растения-компаньона, бархатцы часто сажают в качестве бордюра или буферной зоны вокруг сада, так как резкий запах очень неприятен для вредителей.С уважением, я думаю, что бархатцы пахнут летом, но каждому свое.

Я специально посадил бархатцев, петуний, алиссум, георгинов и еще моих любимых ромашек .

Помидоры особенно хорошо ладят с ними . Попробуйте смешать в посадке бархатцы, помидоры, базилик и алиссум . Это выглядит красиво, и растениям, кажется, нравится собираться вместе.В этих вариантах достаточно разнообразия, чтобы составить несколько потрясающих и съедобных комбинаций.

Просто убедитесь, что вы называете это «Плантастическая композиция Безумца Мэтта», когда ваша семья и друзья спрашивают об этом.

Селекция сорта

Поскольку они по праву заслужили свое место фаворитов в саду, мы можем выбирать из огромного разнообразия бархатцев в соответствии с вашими потребностями. Мы рассмотрим несколько фаворитов, которые вы можете выбрать здесь:

Африканский (или американский)

Достигая высоты до 4 или 5 футов и увенчанный массивными цветочными головками в виде помпонов, Tagetes erecta может быть чем-то вроде хулигана на некоторых посадках.Он хочет дико разрастаться и для этого будет опрокидывать другие растения. T. erecta может быть особенно требовательным к пространству в контейнерах.

Тем не менее, это мой любимый вариант. Гигантские цветы представляют собой образцы восхитительных и веселых желтых и апельсиновых цветов, которые выглядят так, как будто они прямо из большой старой коробки цветных карандашей Crayola. Им может потребоваться сделать ставку, если они станут слишком высокими, но это нормально. Мой дом всегда можно увидеть по стене из бархатцев, которые я выращиваю во дворе дома.

Moonsong Deep Orange имеет очень насыщенный цвет до его цветения, граничащего с обильным.

Семена темного апельсина лунной песни, можно купить на рынке True Leaf

Мне нравится этот сорт, потому что он демонстрирует сдержанный и насыщенный цвет, который приятно подчеркивает другие более яркие оттенки разных сортов. Этот тип вырастет примерно до фута в высоту и примерно до фута в ширину.

Ваниль — мой выбор , если мне нужен цветок белого цвета, который хорошо сочетается с и цинниями .Мне очень нравятся белые и желтые цветы, и восхитительно кремовая текстура этого цветка заставляет меня регулярно заказывать семена.

Семена календулы ванили, доступны на рынке True Leaf

Этот сорт вырастет до 18 дюймов в высоту и легче проливает воду со своих цветочных косточек, чем другие африканские бархатцы.

Антигуа является обязательным в любом обсуждении этого цветка. Легкая в выращивании и имеющая приятную цветовую гамму, серия Antigua, вероятно, приходит на ум, когда люди представляют себе эти цветы.

Семена цветов серии Antigua, доступные на True Leaf Market

Ожидайте тонны цветов и высотой от одного до двух футов.

Французский

Обладая более изящным и компактным цветком, Tagetes patula обладает дополнительным преимуществом, заключающимся в обладании разноцветными цветочными головками, которых не может произвести его более высокий родственник. Французский сорт, как правило, немного более ручной и отличается более низким ростом.

Мне нравится сажать французские сорта овощами, потому что они не такие настойчивые, как T.erecta , и предлагает красивую комбинацию цвета, которая соответствует моим помидорам и огурцам . Если покупать их в садовом центре, они, как правило, продаются упаковками по восемь штук, мой выбор — лучшее соотношение цены и качества при покупке живых растений.

Durango предлагает насыщенные цвета с теплым оранжево-красным центром, очерченным более мягким оранжевым.

Durango Series, можно приобрести на True Leaf Market

Они вырастут примерно до 30 см в высоту, поэтому я не использую их так часто, как другие T.patula видов, но их цвет действительно совсем другой.

Bonanza — хороший выбор для окантовки вашего огорода или других бордюров.

Семена серии Bonanza, доступные на True Leaf Market

Хотя потенциально он может достигать высоты от шести до двенадцати дюймов, лучше всего использовать его для ширины от одного до двух футов. Это много цветов!

Дискотека — это «посмотри на меня, посмотри на меня!» вид календулы , и я могу это выкопать.

Семена серии Disco, доступные на True Leaf Market

Достигая фута в высоту, это беззаботный цветок, который хочется оставить в покое, чтобы он распространился и устроил адское зрелище.

Petite — это мои ноготки , когда я использую его в качестве компаньона. У него есть цветочные головки хорошего размера, но он редко достигает высоты более шести дюймов.

Семена календулы Petite Mixture, можно приобрести на True Leaf Market

Вы получаете все преимущества, которые вам нужны, с этим типом цветов, и лишь немногое от сильной конкурентоспособности, присущей некоторым другим сортам.

Перстень (Tagetes tenuifolia)

T. tenuifolia обычно не сажают, потому что он имеет тенденцию к неприятному росту. Он доберется до мест, о которых вы никогда не собирались, и будет сражаться, как лоскутная свалка, чтобы удержать свою территорию.

По этой причине я не часто использую их в своих посадках. Но если у вас есть для этого место, у нас есть достаточно простой вариант, который можно представить вашему дому и саду:

Gem series предлагает относительно компактный рост и является съедобным цветком, так что это довольно круто.

Signata Gem Series, доступно на Trueleafmarket.com

Сотрудник засевает Gem series настурцией и сидит, чтобы насладиться конкуренцией, которую предлагает каждое растение.

Готово, готово, расти!

Они повсюду и являются одними из самых узнаваемых цветов в саду, но бархатцы должны хитрить, чтобы заработать такую ​​репутацию. Это энергичные производители, которые не требуют особого ухода и с радостью отпугивают вредителей и улучшают здоровье почвы, сохраняя при этом великолепный цвет в течение всего лета.

Их также легко выращивать из семян! Вы можете посеять их прямо в землю или посадить в помещении за несколько недель до конца зимы. Посадка этих семян — отличный проект для молодых и неопытных садоводов, особенно детей , чтобы как можно раньше начать работу.

Для опытного садовода бархатцы — это легкая победа и надежная урожайность, на которую можно рассчитывать из года в год. Посадите семена в помещении примерно за шесть-восемь недель до последнего замораживания и пересадите эти красавицы прямо в землю, чтобы быстро получить удовлетворение и помочь своим соседям.

Краткая справочная таблица календулы

Надеюсь, вам понравился этот нежный взгляд на восхитительные ноготки.Было приятно писать это для наших читателей! Присылайте нам свои комментарии ниже и обязательно посещайте нас регулярно, чтобы всегда получать удовольствие от «Пути садовника».

Фото Мэтта Сувака © Ask the Experts, LLC. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Фотографии продуктов через True Leaf Market. Не в титрах: Shutterstock.

О Мэтте Суваке

Мэтт Сувак был воспитан медведем, рысью и койотом из сельской Пенсильвании.Такое воспитание позволяет ему постоянно находиться на открытом воздухе, где большую часть своего личного времени он тратит на садоводство, наблюдение за птицами и пешие прогулки. В настоящее время он живет в Филадельфии и работает под солнцем ландшафтным дизайнером и садовником, а при лунном свете — писателем. Непрерывный вопрос «Почему?» дает ему бесчисленные возможности задуматься о (не) значении большого и малого. Он считает народные пословицы бесценным сокровищем и почти полностью питается пивом и острым соусом.

Выращивание бархатцев для цветов в вашем саду

Для многих цветы календулы ( Tagetes ) являются одними из первых цветов, которые они помнят выращивать.Эти простые в уходе яркие цветы часто используются в школах в качестве подарков ко Дню матери и для выращивания растений. Даже сейчас вы можете выращивать цветы календулы в собственном саду. Давайте посмотрим, как вырастить бархатцы.

Различные виды цветов календулы

Бархатцы бывают четырех разных типов. Это:

• Африканский — Эти цветы календулы обычно высокие
• Французский — Обычно это карликовые разновидности
• Триплоид — Эти бархатцы представляют собой гибрид африканского и французского цветов и являются разноцветными
• Single — Имеют длинные стебли и напоминают ромашки.

Некоторые люди также называют календулы горшечными бархатцами, но они не связаны с цветами, которые большинство людей называют бархатцами.

Как сажать семена календулы

Хотя вы можете купить ноготки в местном садовом питомнике, вы также можете вырастить свои собственные семена календулы в растения гораздо дешевле.

Чтобы ваши бархатцы были готовы к посеву на открытом воздухе весной, вам нужно начать выращивать бархатцы из семян в помещении примерно за 50–60 дней до последних заморозков.

Начните с лотка или горшка, наполненного влажной почвенной смесью. Посыпьте почвенную смесь семенами календулы. Покройте семена тонким слоем вермикулита. Накройте кастрюлю или поднос полиэтиленовой пленкой и поставьте поднос в теплое место. Верх холодильника работает хорошо. Семенам бархатцев не нужен свет для прорастания, поэтому вам пока не нужно его освещать.

Следующим шагом при выращивании бархатцев из семян является ежедневная проверка посаженных семян календулы на всхожесть.Обычно для прорастания бархатцев требуется три-четыре дня, но может потребоваться на несколько дней больше, если место более прохладное. Как только проростки календулы появятся, снимите полиэтиленовую пленку и переместите лоток в такое место, где саженцы будут получать как минимум пять или более часов света каждый день. Свет может быть от искусственного источника.

По мере роста рассады сохраняйте почвенную смесь влажной, поливая ее снизу. Это поможет предотвратить высыхание.

Как только у сеянцев появятся два набора настоящих листьев, их можно пересаживать в свои горшки, где они смогут расти в помещении при свете до тех пор, пока не пройдут последние морозы.

Как вырастить бархатцы

Бархатцы — очень универсальный цветок. Они любят солнце и жаркие дни и хорошо растут на сухой или влажной почве. Эта выносливость является одной из причин того, что их часто используют в качестве клумб и контейнерных растений.

После посадки цветков календулы уход за ними очень незначительный. Если они посажены в землю, вам нужно поливать их только в том случае, если погода была очень сухой более двух недель. Если они находятся в контейнерах, поливайте их ежедневно, поскольку контейнеры быстро высыхают.Им можно давать водорастворимые удобрения один раз в месяц, но, честно говоря, они обойдутся без удобрений так же хорошо, как и с ними.

Вы можете значительно увеличить количество цветков и продолжительность цветения, убрав опавшие цветы. Высушенные, опавшие цветы также можно хранить в прохладном и сухом месте, а семена внутри этих цветочных головок можно использовать для выращивания в следующем году ярких оранжевых, красных и желтых цветов календулы.

Узнайте, как выращивать бархатцы в контейнерах

Бархатцы — спокойные растения, которые надежно цветут даже под прямыми солнечными лучами, в суровой жаре и на плохой или средней почве.Хотя в земле они красивы, выращивание бархатцев в контейнерах — верный способ насладиться этим восхитительным растением. Читайте дальше, чтобы узнать, как выращивать бархатцы в контейнерах.

Бархатцы в горшках

Любой вид календулы можно выращивать в контейнерах, но имейте в виду, что некоторые виды, такие как африканские бархатцы, могут достигать высоты до 3 футов (1 м) и могут быть слишком большими для стандартных контейнеров.

Большинство садоводов любят сажать бархатцы меньшего размера.Например, французские бархатцы — это небольшие густые растения, которые достигают высоты всего от 6 до 18 дюймов (от 15 до 20 см), в зависимости от сорта. Они доступны в оранжевом, желтом, красном или двухцветном цвете, а также в двухцветных или одинарных цветах.

Бархатцы-печатки — еще один хороший выбор для горшечных растений. Густые растения имеют привлекательную кружевную листву и оранжевые, желтые или ржаво-красные цветы.

Уход за бархатцами в горшках

Не перегружайте календулы в горшках, так как для здоровых бархатцев требуется хорошая циркуляция воздуха.Одного бархатца достаточно для 15-сантиметрового горшка, но вы можете вырастить два или три в 12-дюймовом (30 см) горшке и пять или более маленьких растений в большом контейнере диаметром 18 см. дюймов (45 см).

Убедитесь, что в дне контейнера есть дренажное отверстие. Используйте легкую грунтовочную смесь хорошего качества. Горсть песка, перлита или вермикулита улучшает дренаж.

Поставьте горшок так, чтобы ноготки подвергались воздействию солнечного света не менее шести часов.

Полейте ноготки, когда их верхушка достигнет 1-2 дюймов (2.5-5 см) почвы сухой. Глубоко полейте, затем дайте почве высохнуть перед повторным поливом. Никогда не позволяйте почве оставаться сырой, так как влажные условия вызывают корневую гниль и другие заболевания, связанные с влажностью.

Прищипните кончики только что посаженных бархатцев один или два раза, чтобы растения стали густыми. Регулярно обрубайте растения, чтобы вызвать новые цветы.

Вносите водорастворимые удобрения каждый месяц, но не перетирайте. Слишком много удобрений или слишком богатая почва могут привести к слабым растениям с небольшим цветением.

Выращивание бархатцев: советы и рекомендации

Бархатцы обычно считаются маленькими оранжевыми и желтыми цветками, которые выращивает каждый, потому что каждый может их вырастить. Их терпимость к менее чем идеальным почвенным условиям, их способность процветать во всех, кроме самого холодного и сурового климата, а также их от природы снисходительный характер, когда дело доходит до ухода (или его отсутствия), делают их фаворитами садоводов во всем мире. Но эти маленькие красотки — это гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.

Название «ноготки» означает «Золото Марии» и происходит от одного из старейших известных видов бархатцев — календулы (или календулы). Другие виды бархатцев включают обыкновенные, бархатцы, мексиканские, кукурузные и французские.

Все сорта бархатцев, кроме наиболее гибридных, являются многолетними. В самых теплых регионах растения процветают круглый год, в то время как в более холодных зонах они действуют как самосевные однолетники, если вы обрубите цветы и уроните их на землю.

Бархатцы можно посеять в закрытом помещении ранней весной, чтобы их можно было пересадить в землю или в большие горшки, когда позволяет погода, или же семена можно посеять прямо в почву после того, как минуют все опасности заморозков.

Обычно вопрос не в том, есть ли бархатцы. Вопрос скорее в том, что и сколько сажать. Бархатцы не только привлекательны, но и полезны.

Знаете ли вы….

1. Бархатцы — проверенный источник нектара для бабочек, поэтому они популярны в садах бабочек.

2. Пигменты ярких цветов одобрены в Европе для использования в окрашивании многих пищевых продуктов.

3. Бархатцы являются естественным отпугивателем нематод и других садовых вредителей. Посадка бархатцев на помидорах, баклажанах, перце и картофеле и вокруг них приведет к получению более здоровых растений и продуктов.

4. Резкий запах бархатцев также помешает кроликам, оленям и грызунам поедать ваши растения.

5. Бархатцы используются в лечебных целях. Некоторые виды бархатцев используются в качестве антисептиков для лечения стопы, укусов и укусов спортсмена.

Еще одна причина популярности бархатцев — это их способность цвести, цвести и цвести…. Когда все остальное в вашем саду исчезнет, ​​бархатцы по-прежнему будут расти. И что делает это еще лучше, так это то, что при использовании бархатцев разных размеров и цветов ваш цветник будет выглядеть так, как будто он цветет, даже ближе к концу сезона.

1. Бархатцы обыкновенные, французские и горшечные можно выращивать в земле или в горшках. В самом суровом климате (жарком или холодном) им потребуется немного дополнительного внимания. Самый жаркий климат требует более пристального внимания к поливу, в то время как в климате с суровыми зимними температурами горшки нужно будет помещать зимой в подвал, подвал или гараж.

2. Если вам посчастливилось жить в тропическом климате, то бархатцы — вариант для вас.Иногда их называют мексиканским подсолнухом, толстый древесный стебель похож на дерево, и они вырастают до восьми футов в высоту.

3. Кукурузные бархатцы, которые до недавнего времени относились к семейству хризантем, напоминают ромашку. Их соцветия из ярко-желтых листьев с белыми концами закреплены в центре большим желтым диском. Кукурузные ноготки выше, чем более обычные бархатцы. Хотя они не являются родными для Соединенных Штатов, они настолько обильно растут в некоторых частях Европы, что считаются инвазивным сорняком.

Бархатцы не такие уж привередливые. Пока они получают изрядное количество солнечного света (чем больше, тем лучше) и почва, в которой они находятся, сухая, они процветают и цветут непрерывно до первых сильных осенних заморозков.

Как сажать и ухаживать за бархатцами в саду

«Откройте заново свои круги звездных складок, о ярые бархатцы». — Джон Китс

Бархатцы станут замечательным дополнением любого сада.Яркий золотисто-оранжевый цвет, который исходит от них, делает окружающую среду более теплой и гостеприимной. Эти цветы также являются отличным дополнением к букетам и вазам и являются цветком октября!

Если вы любите выращивать собственные бархатцы, присоединяйтесь к нам, поскольку мы узнаем все, что вам нужно знать о выращивании этих великолепных цветов и уходе за ними.

Как сажать бархатцы

Посадка бархатцев — относительно простая задача. Однако, чтобы помочь им развиваться, учтите следующие аспекты:

Где

Убедитесь, что вы сеете семена прямо в саду.Семена можно сажать в помещении, но они довольно быстро прорастают, поэтому в этом нет реальных преимуществ.

Когда

Бархатцы французские и печатки можно сажать в любое время между весной и летом. Более высокие африканские бархатцы лучше всего сажать в начале весны, когда минует опасность заморозков, потому что они, как правило, созревают и цветут медленнее.

Как ухаживать за бархатцами

Ухаживать за бархатцами несложно, но обязательно следуйте этим правилам, чтобы помочь им полностью раскрыть свой потенциал.

1. После укоренения убедитесь, что вы обрывали верхушки бархатцев. Обрезка головы побудит их стать более густыми и не даст им стать длинноногими. Это также будет способствовать дальнейшему цветению.
2. Убедитесь, что почва высыхает между поливами календулы. Затем хорошо полейте и повторите процесс. Уделите больше времени поливу бархатцев в очень жаркую погоду. Поливайте растение у основания и избегайте полива сверху.
3. Избегайте удобрений календулы, пока они растут, так как это будет стимулировать рост листвы за счет цветов.
4. Добавляя слой мульчи между растениями, когда они молодые, вы можете подавить сорняки и сохранить почву влажной.

How To Deadhead Marigolds

Бархатцы обычно не нуждаются в обрубке, но при регулярном удалении отмирающих соцветий растения с большей вероятностью будут обильно цвести.

Для лечения бархатцев не требуются никакие причудливые инструменты или обучение. На самом деле, это легко сделать пальцами.

Вы можете использовать секатор или пальцы, чтобы отщипнуть отмирающие цветочные головки.При этом не забудьте обрезать стручки, которые начали развиваться за цветком. Продолжайте удалять мертвые или увядшие бархатцы, поскольку они, кажется, способствуют распусканию новых цветов.

Общие типы бархатцев

Есть четыре общих типа бархатцев:

1. Французские бархатцы
2. Перстень (одиночные) Бархатцы
3. Африканские бархатцы (также известные как американские или ацтекские бархатцы)

0 Триплоидные гибриды

0 Триплоидные гибриды

0 представляют собой смесь французских и африканских бархатцев.

Бархатцы цветут такими цветами, как золотой, оранжевый, белый, красный и желтый, но чаще всего встречаются желтые и оранжевые цветы.

Общие вопросы о бархатцах

Здесь вы найдете ответы на наиболее часто задаваемые вопросы об уходе за бархатцами.

Бархатцы возвращаются каждый год?

Самыми распространенными видами бархатцев для садовых посадок являются однолетние. Это означает, что они прорастают, цветут и умирают в течение одного года.Тем не менее, цветы, как правило, возвращаются в следующем году в основном из-за их способности к самосеву.

Чего держат подальше от бархатцев?

Бархатцы, как сообщается, отпугивают нематод корневых узлов, которые представляют собой крошечных червей, от других растений, таких как клубника, розы, картофель и помидоры. Эти черви живут в почве, но считается, что они держатся подальше от бархатцев.

Хотя это еще не доказано, опытные садоводы утверждают, что бархатцы могут бороться с такими вредителями, как капустные черви, трипсы, томатные рогатые черви, кабачки и белокрылки, и многие другие.

Как долго живут бархатцы?

Обычно цветение бархатцев продолжается с начала весны до первых зимних заморозков. Цветение любого календулы можно стимулировать простым уходом.

Обрезка цветов, например, может привести к обилию цветов в течение всего сезона. Кроме того, листве можно уделить немного внимания, чтобы способствовать росту кустарника и продлить срок службы растения.

Чтобы усилить кустистость стеблей и листьев растений, отщипните части растения в местах пересечения листьев.

Ядовиты ли ноготки для собак?

Некоторые виды бархатцев могут быть умеренно токсичными для собак при проглатывании, в то время как другие могут вызывать контактный дерматит при прикосновении.

В большинстве случаев при проглатывании собаки могут испытывать легкое желудочно-кишечное расстройство. Это может причинить вашей собаке сильный дискомфорт, поскольку у собак нет ферментов, которые расщепляют зелень, листья и цветы календулы. Любое раздражение кожи, которое собаки могут испытывать от растений календулы, обычно кратковременно.Очень редко взаимодействие собаки с бархатцами становится фатальным или опасным для жизни.

Будут ли бархатцы привлекать пчел?

Хотя пчелы во многих отношениях полезны для окружающей среды, их можно считать чем-то вроде вредителей, а также они могут быть невероятно опасными для некоторых людей. Нет научных данных, подтверждающих тот факт, что бархатцы отпугивают пчел. Тем не менее, в садоводческих сообществах по всему миру есть много веры в то, что их острый запах удерживает пчел от садов, в которых они растут.

Интересно, что это не только пчелы. Считается, что многие другие насекомые и вредители, такие как кролики, отпугивают от садов присутствие бархатцев.

Умножаются ли бархатцы?

Бархатцы относятся к числу наиболее легко выращиваемых растений, поэтому их так часто используют в цветниках, садах и в ландшафтном дизайне. Цветут в течение 45 дней после посадки, очень выносливы и значительно быстро разрастаются.

Как и многие другие цветы, бархатцы способны размножаться.Это связано с тем, что большинство сортов растения являются самосевными, а это означает, что они ежегодно разрастаются по всей клумбе или саду, в котором их высаживают.

Хотя африканские бархатцы намного крупнее других разновидностей, самые быстрорастущие и быстрорастущие разновидности бархатцев — это французские бархатцы.

Быстрорастущие, жизнерадостные и простые в уходе бархатцы — прекрасное дополнение любого сада — большого или маленького!

Будут ли бархатцы пересевать? | ThriftyFun

Архив: Будут ли бархатцы повторно засеять?

Я новый садовник.Я вырастила бархатцы из семян, посадила их в саду, и они прекрасно цветут. Отрастут ли они в следующем году, или мне придется покупать еще семян и начинать заново?

Зона устойчивости: 9a


Бриджит Дикинсон из Линкольншира, Великобритания


Ответы:

Будут ли бархатцы пересевать?

Шахта вернулась много лет назад. Они очень охотно сеют самостоятельно. Это упрощает, потому что я знаю, что может произойти в этом месте, меньше планирования для меня (и они тоже выглядят счастливыми).(07.07.2009)


Лиза

Будут ли бархатцы пересевать?

Дайте последним цветкам прорасти, затем снимите головки, откройте их и соберите семена. (Выберите для этого сухой день.) Достаточно зрелые семена должны быть коричневого цвета с белыми пучками наверху, где лепестки соединились. Просто удалите остатки лепестков. Оставьте семена рассыпанными на блюдце в помещении на день или два, чтобы убедиться, что они действительно высохли, а затем храните их в бумажном конверте до посева в следующем году.(Никогда не используйте пластик, всегда используйте бумагу.)


Бархатцы — одни из самых простых цветов, которые я обнаружил для сбора и посева семян, и от них ваши руки тоже пахнут небесным запахом при обрезке и сборе семян.

Почему бы не собрать семена с любых понравившихся цветов. Это ничего не стоит, кроме вашего времени, и вы можете удивиться, насколько это просто. Некоторые легче собрать, чем другие, а некоторые имеют лучший показатель прорастания, но если вам нравится пытаться, почему бы и нет? Если один из типов не сработает, у вас все равно будет время купить семена.

Есть несколько растений (например, люпин), для которых вам нужно будет купить свежие семена, если вы хотите получить полную смесь цветов, если пакет с семенами помечен семенами F1, тогда собранные семена будут давать только одноцветные цветы. В случае люпинов естественный цвет — пурпурный. Maureen
(13.07.2009)


Автор Maureen

Будут ли бархатцы пересевать?

Да, будут.

Система инсталляции для унитаза: Узкие инсталляции для подвесного унитаза

Инсталляции для унитазов Grohe (Грое)

Системы инсталляции для унитазов Grohe (Грое) привлекают покупателей высоким качеством и современными технологиями. Купить их рекомендуется всем, кто мечтает о комфортной и современной ванной комнате.

Система включает три элемента: инсталляционную систему Rapid SL или Solido, встраиваемый смывной бачок и кнопку слива.

Инсталляции для унитаза GROHE Rapid SL и Solido

Система GROHE Rapid считается универсальной. Она встраивается в стену или навешивается на нее на 1,13 м, 1 м и 0,82 м. Ее основные особенности:

• Четыре точки подключения воды – сверху, снизу, справа и слева. Выбирайте в зависимости от особенностей расположения труб в вашей квартире.
• Чтобы подвести воду к бачку, ну нужны специальные инструменты. Монтаж осуществляется просто, процесс подробно описан в инструкции.

Основное отличие системы инсталляции для подвесного унитаза Grohe Solido – увеличенная высота до 1,33 см.

Встраиваемый смывной бачок

Большинство бачков Grohe оборудовано кнопкой двойного смыва: на 3 и 6 литров. Это позволяет экономить расход воды и легко его регулировать.

Основные особенности бачков Grohe:

• Тихая работа – при наборе воды конструкция не шумит и не вибрирует. Это особенно удобно, если туалетная комната расположена рядом со спальней.
• Контроль наполнения – если бачок сломается и переполнится, вода будет стекать через чашу унитаза, а не на пол.
• Регулировка объема смыва – при необходимости объем воды увеличивается до 9 л.

Кнопка слива

Это стильная деталь, которая прекрасно дополнит интерьер. Для изготовления кнопок используют металл, стекло и дерево. Легко подобрать под любой интерьер.

Основные особенности кнопок слива Grohe:

• Универсальность – монтируйте их вертикально или горизонтально.
• Возможность установки в любом удобном месте — кнопку Air Button можно монтировать на расстоянии до 1,5 м от бачка.
• Кнопка с прерыванием смыва – контролируйте расход воды в зависимости от ситуации.

Инсталляцию Grohe 5 в 1 можно также купить с унитазом и сиденьем с микролифтом в комплекте. Преимущества такой покупки – ничего не нужно приобретать отдельно – можно сразу приступать к установке оборудования.

обзор лучших конструкций и советы по выбору

Помимо традиционных унитазов, большую популярность приобрели подвесные конструкции, позволяющие оптимально использовать полезную площадь помещения. Да и с эстетической точки зрения они выглядят гораздо лучше напольных моделей. Согласны?

Рынок сантехнического оборудования предлагает несколько вариантов, каждый из которых имеет свои особенности монтажа и эксплуатации.  Мы подскажем, как выбрать инсталляцию для унитаза, какие характеристики и параметры при этом важно учесть.

Кроме того, опишем схему работы подвесной системы, обозначим ее плюсы и минусы, а также назовем лучших производителей сантехники. Материал содержит видеоролик с советами эксперта по выбору инсталляций.

Содержание статьи:

Что такое система инсталляции?

Под этим названием подразумевается стальная конструкция, которая монтируется в стену. Она является каркасом, на который крепится необходимая арматура, унитаз либо иные виды гигиенических приборов (раковина, биде).

Инсталляция для унитаза, сделанная из прочного металлического сплава, используется для крепления подвесной сантехники, обеспечивая устойчивость и надежность всей конструкции

Все технические коммуникации закрываются гипсокартонной фальшстеной, что придает интерьеру приятный аккуратный дизайн. На виду остается занимающий минимум места подвесной унитаз и панель с кнопкой для слива.

Галерея изображений

Фото из

Подвесная сантехника в санузле

Подвесной унитаз на межкомнатной перегородке

Крепление унитаза и биде к инсталляции

Зашивка инсталляции фальшь-стеной

Составные части системы

Целостный комплект состоит из следующих компонентов.

Инсталляция. Этот важный элемент представляет собой конструкцию из прочной стали, на которую обычно наносится антикоррозийное покрытие. На каркас закрепляется гидравлическая обвязка унитаза и/или иной сантехники, а также устанавливаются соединительные компоненты (муфты, крепежные шпильки).

К конструкции монтируется бачок для унитаза, который играет важную роль при эксплуатации системы, поскольку от этого компонента во многом зависит ее качество и долговечность.

Чтобы исключить коррозию и протекание, бачок обычно выполняют из высококачественной пластмассы, а для прокладки смывного клапана используют силикон или улучшенную резину.

Для предотвращения перелива воды, что может привести к затоплению квартиры, предусматривается возможность аварийного слива. Изготовители современной сантехники соблюдают европейские стандарты, по которым уровень шума при эксплуатации бачка не должен превышать 17 дБ.

Унитаз. Современные конструкции систем инсталляций, как правило, универсальны: они подходят для гигиенических приборов различных марок. Помимо подвесных моделей каркасы применяются также для некоторых вариантов напольной сантехники, а именно для модификаций со «скрытым бачком».

Представленные в продаже гигиенические приборы имеют разнообразный цвет (от традиционного белого до черного и кислотно-ярких тонов), отделку и дизайн. Большинство моделей традиционно выполняются из фаянса или фарфора, однако можно встретить варианты из других материалов: акрила, металла, стекла.

Выбирая модель, желательно обратить внимание на : они могут быть обычными или с «полулифтом». Последний вариант гарантирует плавное закрывание, что предотвращает сантехнику от механических повреждений при резком захлопывании.

Важной частью инсталляции для унитаза является панель либо кнопка для слива, которая часто отличается изысканным дизайном и самой разнообразной цветовой гаммой

Кнопка смыва. Небольшим, но важным компонентом системы инсталляции является внешняя панель с кнопкой смыва.

Эта деталь может иметь различные модификации:

• с режимом «смыв-стоп» – в этом случае смывание можно остановить повторным нажатием панели;
• с двумя вариантами смыва – экономичным, предусматривающим сливание половины бачка, и общим с полным сливом;
• бесконтактные – приводятся в действие при помощи инфракрасных лучей.

Панели смыва могут значительно отличаться по цвету и дизайну, часто они являются настоящим украшением туалета или ванной.

Плюсы и минусы инсталляции для унитаза

Подвесные конструкции имеют свои достоинства и недостатки.

Подвесной унитаз имеет множество преимуществ, сочетая эстетичный внешний вид с гигиеничностью, надежностью, прочностью и удобством в применении

К преимуществам относятся такие факторы:

• Оптимальное использование полезной площади – подвесная сантехника занимает меньше места, нежели обычные унитазы.
• Визуальное расширение помещения. Небольшие габариты гигиенических приборов, как и отсутствие бачка, позволяют избежать нагромождения предметов.
• Эстетичность, благодаря тому, что все технические детали оказываются спрятанными в стену.
• Гигиеничность. У подвесного унитаза отсутствует ножка, где часто скапливаются бактерии. Кроме того, он оставляет пол целиком открытым, что облегчает уборку помещения.
• Экономичность. Многие модели имеют приспособления для половинного слива воды, что позволяет сократить ее расход.
• Низкий уровень шумов. Применение систем инсталляций позволяет снизить шумы, связанные с работой бачка, поскольку конструкция имеет дополнительный звукопоглощающий слой.
• Надежность. Подобные конструкции рассчитаны на длительное применение. Многие производители дают гарантию в 10 лет, в реальности модели могут служить и более долгое время.

Очевидно, что подобные сантехнические устройства обладают множеством достоинств.

К недостаткам подвесных моделей относят:

• Монтаж конструкции требует внимательности и тщательности в работе. При установке важно учесть множество нюансов: высоту размещение каркаса, его положение в стене и другие характеристики.
• Фальшстена преграждает свободный доступ к общим коммуникациям, который может потребоваться, например, в случае централизованной замены сантехоборудования в доме. При возникновении такой необходимости придется вскрывать перегородку, выполнять демонтаж облицовки или другой отделки, а затем вновь заделывать поврежденный участок.
• Подвесные унитазы, предусматривающие систему инсталляции, стоят несколько дороже, нежели традиционные варианты гигиенических приборов.

При выборе сантехнических устройств необходимо расставить приоритеты, оценив, насколько для вас важны перечисленные выше , а затем сделать осознанный выбор.

Галерея изображений

Фото из

Подключение и установка подвесного унитаза

Расположение рамной разновидности

Установка блочной опорной конструкции

Комплексная рама для биде и унитаза

Инсталляция для линейного расположения

Модели инсталляций для угловой установки

Опорная рама с регулируемыми ножками

Габариты опорных конструкций

Современные модели в интерьере санузлов

Различные модели подвесных унитазов прекрасно впишутся в интерьеры туалетов/ванных комнат, отделанных во всевозможной стилистики – от классики до хай-тека и арт-деко.

Однако перед тем, как отправиться в магазин, следует заранее продумать не только предпочитаемый дизайн, но и место, где будет располагаться сантехника, так как этот фактор накладывает отпечаток на выбор гигиенического устройства.

Существуют разнообразные варианты установки инсталляции унитаза в интерьере.

Стандартное расположение конструкции. Для обычного монтажа у одной из стен подходят обычные каркасы (рамные либо навесные), выполненные различными производителями.

Инсталляция с двух сторон перегородки. В данном случае лучше предпочесть объемную конструкцию, при которой можно навешивать компоненты сантехнического комплекта с обеих сторон стены.

При этом смывная клавиша монтируется на верхнем обрезе перегородки в горизонтальном, а не фронтальном положении. Этот тип монтажа особенно подходит для деревянных перекрытий, которые часто встречаются в загородных домах, дачах, коттеджах.

Угловой вариант системы. Для небольших помещений идеально подойдет .

Угловой подвесной унитаз прекрасно подойдет для обустройства компактных помещений. Подобная модель имеет изящный внешний вид и занимает минимум полезной площади

При этом можно воспользоваться двумя вариантами установки:

• Приобрести угловой монтажный модуль.
• Выбрать стандартный каркас, однако приобрести специальные крепления для его размещения в углу.

Подобные конструкции на стыке стен выглядят воздушно и занимают минимум места.

На островке либо под окном. Данный вариант позволяет оптимально воспользоваться участком стены под окном или произвести зонирование комнаты. Для такого размещения желательно подобрать небольшие рамные системы, высота которых не превышает 82 см.

Инсталляция в линию. В этом случае устанавливается единая монтажная конструкция, объединяющая сразу несколько предметов сантехники: унитаз, раковину, биде.

Линейное расположение инсталляции позволяет закрепить на встроенном каркасе не только подвесной унитаз, но и другие виды гигиенических приборов, например, раковину и биде

Подобным образом можно за один раз установить все необходимое оборудование, оформив комнату в едином стиле.

Виды инсталляций по конструкции

Принято различать два основных вида подобных конструкций, которые различаются не только техническими характеристиками.но и нюансами монтажа.

№1. Блочная (навесная) модель и ее особенности

Это наиболее простая и бюджетная система инсталляции, однако имеющая значительное ограничение в использовании – ее можно устанавливать лишь на несущую капитальную стену. Конструкция включает в себя пластиковый бачок, крепежные пластины с анкерами, комплект шпилек, предназначенных для крепления унитаза.

Установка блочной инсталляции

Навесная конструкция помещается в нише, выполненной в стене. Прикладывая каркас, важно определить высоту инсталляции, а затем в нужных местах обозначить метки для установки крепления.

Блочная конструкция инсталляции для унитаза отличается простотой и бюджетной стоимостью, однако она совместима лишь с несущими перекрытиями

Перфоратором просверливаются отверстия, куда забиваются дюбеля, на которые навешивается инсталляция с прикрученным бачком. После выполнения проверки надежности установленным прокладок сливная емкость подключается к коммуникациям.

В заранее сделанные отверстия вставляются штифты, необходимые для навешивания чаши гигиенического прибора. Затем пространство под блоком закладывается кирпичом: если между фальш- и основной стеной останутся пустоты, унитаз будет давить на перегородку, вследствие чего ее отделка (например, плитка) может потрескаться.

Заключительный этап – заделка отверстия водостойким гипсокартонным листом (обычно в два слоя), в котором предусматривается ревизионное окошко, закрываемое панелью с кнопкой для слива. Унитаз навешивается в последнюю очередь, по окончании всех установочных работ.

№2. Характеристики рамной инсталляции

Более сложным, универсальным, дорогостоящим вариантом является рамная конструкция. Это – прочный стальной каркас с антикоррозийным покрытием, к которому прилагается арматура, требуемая для крепежа инсталляции и навешиваемых на нее сантехприборов.

Схема стандартной рамной инсталляции для унитаза с нанесенными на нее типовыми размерами. Такая конструкция рекомендуется для большинства помещений

Подобная система может устанавливаться в любом помещении вне зависимости от материала стен и их прочности. Следует, однако, принимать во внимание, что качество перегородок напрямую влияет на вариант крепежа. При несущем перекрытии лучше предпочесть настенный монтаж, при котором вся нагрузка падает на стену.

Если инсталляцию решили разместить у гипсокартонной или пеноблочной перегородки, желательно выбрать напольный вариант: в этом случае каркас устанавливается на специальных ножках.

Существует также комбинированная  модификация, предусматривающая закрепление модели при помощи четырех отверстий как за вертикальную, так и за горизонтальную поверхности.

Все рамочные системы инсталляции при помощи ножек регулируются по высоте (около 20 см), что очень удобно, поскольку эта функция позволяет устанавливать устройство на необходимом расстоянии от напольного покрытия.

Можно отметить также большую функциональность подобных конструкций. При ее установке можно предусмотреть устройство полки или выступа в стене.

Монтаж рамных конструкций

Первоначально следует определить место крепления рамы, которая может прикрепляться стене либо устанавливаться на полу. Одновременно нужно определить высоту, на которой будет находиться унитаз.

После этого производится установка бачка. К нему подводится водопроводная труба, подсоединяемая к входному фитингу.

Не следует применять гибкие подводки, срок эксплуатации которых намного короче, нежели период службы унитаза и сливного бачка.

Монтаж рамной инсталляции для унитаза можно выполнить достаточно легко, однако эта работа требует внимания и аккуратности при подсоединении всех деталей

Канализационный выпуск унитаза подключается к стояку с использованием гофры либо напрямую. По завершении процедуры важно проверить прочность соединения, вылив около 3 литров воды.

Заключительным этапом является отделка инсталляции двойным листом гипсокартона (ГКВЛ), в котором вырезаются необходимые отверстия, после чего монтируется кнопка слива и производится отделка фальшстены.

Подробнее о технологиях установки блочной и рамной системы написано в .

Габаритный ряд инсталляций для унитаза

При выборе инсталляции необходимо обращать внимание на ее параметры. Это особенно важно, если для монтажа системы уже отведено определенное место.

Стандартный вариант блочных систем имеет такие размеры:

• ширина – 50 см;
• глубина – 10-15 см;
• высота – 1 м.

Типичная рамная конструкция обычно обладает следующими параметрами:

• ширина – 50-60 см;
• глубина – 15-30 см;
• высота – 0,8-1,4 м.

При выборе рамочных инсталляций для размещения сантехники под окном лучше отдать предпочтение более низким модификациям высотой 80-82 см. Невысокие широкие конструкции, уменьшающие нагрузки на стены, желательно применять в домах с деревянными перегородками.

Чтобы лучше отвечать запросам покупателей, многие фирмы выпускают нестандартные модификации моделей.

В ассортименте немецкой фирмы ТЕСЕ имеется инсталляция глубиной всего лишь в 8 сантиметров. Чуть более широкий вариант в 9 см выпускает испанский производитель Roca.

Миниатюрную конструкцию шириной в 30 см предлагает итальянская фирма Migliore, а в размерном ряду нидерландской фирмы WiSA Excellent имеется вариант с подобным параметром в 38 см.

Лучшие производители подвесной сантехники

К числу наиболее популярных марок, выпускающих инсталляции для унитазов, относятся турецкая Vitra, испанская Roca, польская Cersanit, известные немецкие компании TECE, Viega, Grohe, российский бренд IDDIS, прославленная швейцарская марка Geberit, голландская фирма WiSA Exellent, итальянская Migliore, чешская Alcaplast.

По опросам пользователей на специализированных форумах, наилучшим качеством отличаются инсталляции для унитазов швейцарской фирмы Geberit, предусматривающие ряд полезных функций, например, устранение неприятного запаха

По опросам участников профильных форумов была определена следующая пятерка подвесных конструкций:

• Первое место заняла фирма Geberit, выпускающая системы инсталляции с уникальным бесшовным бачком.
• Второе поделили компании Grohe/Viega.
• Третье досталось немецкому производителю TECE.
• На четвертом устроились фирмы Cersanit и Wisa.
• Пятое заняла бюджетная марка Alcaplast.

Помимо прочности и качества продукции, опрашиваемые обратили внимание и на дизайн моделей, в частности, на красоту кнопок. По их мнению, особой оригинальностью и разнообразием отличаются панели, производимые компаниями Tece, Geberit и Vierga.

При покупке сантехники важно помнить, что даже высококачественные устройства могут выйти из строя из-за таких факторов, как неправильный монтаж, низкое качество воды, нарушение правил эксплуатации.

Советы перед покупкой навесного оборудования

Для монтажа подвесной сантехники необходимо приобрести следующий набор компонентов:

• Систему инсталляции. Выбор модификации напрямую зависит от качества стен: блочная подойдет лишь для прочных несущих конструкций, тогда как рамная совместима с гипсокартонными или пеноблочными перегородками. Важным моментом является планируемое местоположение сантехнических приборов.
• Подвесную (напольную) чашу унитаза с желаемой крышкой. При покупке обязательно стоит выяснить у продавца, имеется ли в комплекте крепеж и переходник, предназначенный для монтажа колена смыва. В случае отрицательного ответа их придется купить дополнительно (желательно выбрать детали той же фирмы).
• Бачок и клавишу смыва необходимо приобрести отдельно, если готовый комплект не предусматривает такие элементы.
• Звукоизоляционные прокладки. Важный компонент, который обеспечит дополнительную шумоизоляцию, избавив от звуков сливаемой воды.

Приобретя сантехнику, надо обязательно проверить комплектующие, сверяя их наличие со списком в инструкции.

Помимо основной конструкции рамного или блочного типа комплект инсталляции также включает в себя различные крепежные соединения и штыри, на которых устанавливается унитаз

При выборе модели стоит также обратить внимание на имеющиеся дополнительные функции, например, на поглощение неприятных запахов или возможность экономии воды. Необходимо также поинтересоваться у продавца, насколько доступны в продаже компоненты данной фирмы, если их придется приобретать отдельно.

Обязательно следует сохранить гарантийный талон на купленную продукцию.

Четыре заблуждения об инсталляции унитазов

Миф 1. Поскольку все технические коммуникации расположены внутри системы , в случае простейшего или замены отдельного компонента придется полностью разрушить фальшстену, повредив облицовку или иную отделку.

Благодаря специально оставленному окну под панелью слива можно в любой момент получить доступ к арматуре, чтобы устранить наиболее часто встречающиеся неисправности

Опровержение. Получить доступ к сливной системе можно легко – через ревизионное окно, которое открывается при снятии панели с кнопкой для смыва. Такое конструктивное решение позволяет легко исправить недостатки в работе запорного клапана и прочих деталей арматуры, произвести их замену.

Стоит добавить, что срок службы сливного бачка, изготовленного из долговечной пластмассы, как правило, равен периоду эксплуатации всей системы.

Миф 2. Если поломается какой-либо компонент инсталляции для унитаза, его сложно будет приобрести в свободной продаже.

Опровержение. Найти запасные части к наиболее популярным моделям подвесной сантехники не представляет особого труда, они широко представлены в специализированных магазинах. В случае сомнений можно заранее спросить продавца, насколько доступны на рынке детали того или иного бренда.

Миф 3. Подвесные унитазы отличаются ненадежностью и хрупкостью. Вряд ли такая сантехника подойдет для полных людей.

Опровержение. Эта категория сантехники крепится на прочную раму, сделанную из стали. Каркас надежно встраивается в стену, что обеспечивает его крепость и устойчивость. Производители подобных изделий гарантируют, что они выдерживают вес 200-400, а некоторые модели – даже 800 килограммов.

Миф 4. Для монтажа подвесного унитаза требуется много места, поскольку часть полезной площади займет фальшстена.

Опровержение. Подвесная сантехника располагается непосредственно у стены, поэтому под инсталляцию отводится место, которое обычно занимает бачок традиционной модели гигиенического прибора.

При размещении конструкции в нише с коммуникациями есть возможность даже несколько увеличить свободное пространство туалета или ванной комнаты.

Выводы и полезное видео по теме

В представленном ниже видео вы можете услышать советы по выбору инсталляции для унитаза непосредственно от специалиста:

Подвесные унитазы и другие гигиенические приборы сочетают в себе надежность, удобство и привлекательный внешний вид. С их помощью можно преобразить интерьер любого санитарного помещения, придав ему воздушность и элегантность.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по выбору инсталляции для унитаза – можете оставлять комментарии к публикации. Форма для комментариев находится в нижнем блоке.

преимущества системы, варианты, инструкция по выбору и установке

В связи с тем, что помещения санузлов в городских квартирах очень маленькие, хозяевам приходится постоянно искать новые способы экономии места. Одним из таких способов является установка системы инсталляции для унитаза. Она представляет собой конструкцию, которая дает возможность надежно закрепить унитаз и некоторые другие предметы сантехники, а также скрыть все соединения с водопроводом и канализацией. В данной статье мы разберемся, что такое инсталляция для унитаза, какая она бывает, а также познакомимся со всеми ее особенностями и преимуществами.

Преимущества систем инсталляций для унитазов

Применение систем инсталляций для унитазов очень удобно. С их помощью можно установить унитаз таким образом, чтобы бачок был надежно спрятан за стенкой, и при этом дополнительно защищен теплоизоляционным материалом, что позволяет нам слышать минимальный уровень шума при эксплуатации сантехники.

Подвесной унитаз с инсталляцией

При этом снаружи заметной для нашего взгляда остается только сама чаша унитаза. Благодаря этому, помещение ванной комнаты кажется более просторным и комфортным.

Что касается недостатков инсталляций, то к ним можно отнести разве что высокую цену. Однако такая стоимость вполне оправдано, такие конструкции имеют огромные преимущества:

• Компактность, что позволяет более функционально использовать все свободное пространство в помещении санузла;
• Минимальный уровень шума, который обеспечен за счет того, что сливной бачок спрятан в стену;
• Удобство уборки ванной комнаты, потому что гораздо удобнее убирать помещение, в котором на полу ничего не мешает;
• Возможность выложить на полу различные рисунки или мозаики из кафеля в связи с тем, что нет никаких препятствий;
• Есть возможность экономить воду. Это связано с тем,  что в инсталляциях есть две кнопки, первая обеспечивает большой поток воды, а вторая – маленький;
• Надежность при условии правильной установки. Такие конструкции достаточно долговечные, и могут выдерживать нагрузку до четырехсот килограмм.

Виды инсталляций

Инсталляция для унитаза

Прежде, чем переходить к установке, давайте разберемся, какие бывают инсталляции для унитаза. Существует следующие виды:

1. Блочная инсталляция, она имеет опорные стойки и крепления. Она подходит для установки как навесных, так и напольных унитазов. Основной недостаток такой конструкции в том, что она требует обязательного наличия капитальной стены в помещении.
2. Рамная инсталляция характеризуется высокой прочностью и надежностью, так как способна выдерживать вес до четырехсот килограмм. Она может быть смонтирована либо четырьмя точками на стене, либо двумя на полу и двумя на стене, либо же быть установлена исключительно на поверхности пола. Существенное преимущество такой конструкции в отличие от предыдущей в том, что совсем необязательно иметь капитальную стену, она может быть установлена даже на перегородку из гипсокартона.

В основе рамной инсталляции лежит стальная рама. ЕЕ монтаж производится в четырех точках при помощи крепежных элементов. Еще одно достоинство такой конструкции в том, что на нее можно установить не только унитаз, но еще дополнительно биде или умывальник. Крепить рамную конструкцию есть возможность, как возле прямой стены помещения, так и в углу, что позволяет максимально экономить место.

Как правильно выбрать систему инсталляции для унитаза

Система инсталляции для унитаза

При выборе системы инсталляции для унитаза, учитывайте их конструктивные особенности. Когда вы выбираете унитаз, то, прежде всего, обращаете внимание на удобство за его уходом. Когда выбираете инсталляцию, бачок и все принадлежности к ним, подходите к выбору со всей ответственностью. Не забывайте о том, что вся система будет надежно скрыта в стене, поэтому не будет свободного доступа к ней. Поэтому лучше сразу приобретайте качественную сантехнику.

В данном случае следует отдавать предпочтение известным производителям, которые гарантируют качество своей продукции. Поверьте, это обойдется вам значительно дешевле, чем приобретение новой конструкции в связи с плохим качеством предыдущей.

Особенно славятся хорошей сантехникой, которая прослужит вам многие годы, немецкие и германские производители. Китайцам в этом плане не доверяют, считается, что их сантехника не совсем надежная и долговечная.

Если у вас есть возможность, отдавайте предпочтение рамной инсталляции, а не блочной. Она хоть и стоит дороже, зато все место в помещении санузла используется более рационально и функционально. При этом вы сможете воплотить в реальность все свои планы, и создать оригинальный интерьер в ванной комнате.

Обратите внимание на металлические рамы, которые входят в комплект при покупке – они не должны прогибаться. Кроме того, осмотрите всю конструкцию внешне, не должно присутствовать никаких повреждений в виде царапин или трещин.

Небольшая инсталляция для унитаза

Обязательно убедитесь в наличии всей необходимой комплектации, которую можно посмотреть в инструкции производителя. Чаще всего, в комплект входят все крепежные элементы, шумоизоляция, несущие рамы, переходник для колена смыва, а также смывной бачок. Это все основные элементы, иногда еще дополнительно инсталляции продаются вместе с клавишей смыва.

Установка системы инсталляции

Для всех существующих систем инсталляций принцип работы для установки одинаковый. В этом нет ничего сложного, вы вполне сможете справиться с поставленной задачей самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов.

После того, как вы со всей ответственностью выбрали унитаз и систему инсталляции, обязательно почитайте инструкцию производителя, чтобы избежать лишних вопросов. Перед установкой определитесь с местом, где будет находиться унитаз. Сделайте все необходимые замеры и отметьте то место, где будет крепиться стальная рама с бачком унитаза.

Крепежные элементы выбирайте в зависимости от материала, из которого изготовлена стена. Для бетона и кирпича используйте анкерные болты, а для древесины – обыкновенные шурупы-саморезы. Рекомендуется крепить подвесной унитаз на расстоянии сорока сантиметров от поверхности пола, это является самым оптимальным положением для комфортного использования унитаза взрослым человеком.

Заранее позаботьтесь о выводе труб водопровода и канализации. Обратите внимание, что трубы для холодной воды должны быть выполнены из твердых материалов, что обеспечит надежность и долговечность работы. Проверьте правильное функционирование системы слива, для этого залейте в нее большое количество воды.

Проверьте идеально ровную поверхность рамы при помощи строительного уровня, этот этап упускать нельзя, в итоге может получиться так, что унитаз будет висеть криво, и всю работу придется начинать сначала. В тех местах, где вы заранее сделали пометки, прикрепите раму. Прикручивайте ее так, чтобы она максимально близко находилась к стене или полу, в зависимости от выбранной конструкции. Далее закрутите все шпильки, на которые вы будете крепить сантехнику.

Далее необходимо приступить к созданию конструкции, которая сможет закрыть собой систему инсталляции. Чаще всего, для этих целей используются металлические профили и гипсокартон. Кроме этого, ее можно также выложить кирпичом. Однако не забывайте оставить определенные отверстия или люки, чтобы обеспечить доступ к конструкции. После этих несложных операций можно начинать укладку кафеля на стену в ванной комнате.

Заключительным этапом будет установка непосредственно самого унитаза. На шпильки необходимо закрепить специальные уплотнительные прокладки, а потом установить унитаз. Далее подсоедините все трубы водопровода и канализации. Надежно закрепите все соединения, и установите кнопку для смыва. Проверьте правильное функционирование всей конструкции.

Как вы уже успели убедиться, система инсталляции для унитазов – очень полезная конструкция, которая позволяет придать помещению санузла красивый эстетический вид, и максимально сэкономить место. К выбору инсталляции нужно подходить очень ответственно, потому что от нее зависит правильность установки сантехники в санузле и ее срок службы.

Чтобы понять, насколько правильно установлена инсталляция, проверьте отсутствие каких-либо протечек. Кнопка спуска воды должна работать плавно, не требуется прилагать никаких лишних усилий. Устанавливать систему инсталляции не сложно, главное соблюдать при этом некоторые правила.

виды, особенности и способы монтажа / Блог

Из этой статьи вы узнаете:

• Из чего состоит система инсталляции для унитаза
• Каковы преимущества и недостатки системы инсталляции для подвесного унитаза
• Какие бывают типы комплектов системы инсталляции с унитазом
• Как выбрать систему инсталляции для унитаза
• Какую систему инсталляции унитазов купить

Стандартное размещение унитаза подразумевает крепление его к полу и подсоединение к зигзагообразной трубе, что не всегда удобно и эстетично. Сегодня в Москве популярна альтернативная установка с помощью специальной системы инсталляции для унитазов, которая позволяет за фальшстеной скрыть бачок и трубы, по которым происходит подача и отведение воды. Чаша унитаза крепится к стене с помощью мощных шпилек. Такая конструкция позволяет легко наводить порядок и мыть пол в санузле.

Простые и надежные системы инсталляции для унитазов уже прочно вошли в обиход и пользуются спросом. Некоторые из них подходят для монтажа в определенных условиях, другие установить получится далеко не везде. Разобраться в вопросе приобретения и установки отнюдь не дешевых систем инсталляции для унитазов поможет наша следующая статья.

Из чего состоит система инсталляции для унитаза

Инсталляцией принято называть систему креплений и приспособлений, позволяющих произвести установку подвесного унитаза. Крепится она к стене или за специальным декоративным коробом. На раму устанавливается чаша подвесного унитаза, сливной бачок, различные приспособления и механизмы, вентили и краны, предохранительные клапаны. Также система инсталляции позволяет подключать трубы для подачи и отведения воды.

Особенности системы инсталляции для унитазов:

• Сливной бачок изготавливается из пластика, который намного легче традиционной керамики, что позволяет снизить нагрузку. Внешний вид бачка для системы инсталляции не играет роли, так как он все равно будет скрыт за декоративной отделкой или фальшстеной. Поэтому главный критерий при изготовлении этого узла – функциональность. Еще одна отличительная особенность бачка для системы инсталляции – расположение кнопки слива сбоку, а не сверху.
• В системе инсталляции устанавливается бачок, слив из которого может быть осуществлен в двух или трех режимах. Кнопка позволяет спустить всю накопленную жидкость, половину или треть от объема. Данная особенность позволяет экономить воду, что уменьшит плату за этот ресурс в домах, где ведется учет по счетчикам.
• Инсталляция для подвесного унитаза позволяет скрыть все технические части, оставив видимой только кнопку слива и саму подвесную чашу.

• Инсталляция может быть закреплена либо только к стене санузла, либо к стене и полу. Независимо от способа крепления, инсталляция надежна и способна выдерживать нагрузку до 400 килограмм.
• Сегодня на рынке представлены самые разнообразные модели подвесных унитазов. Системы инсталляции дают возможность выбрать сантехническое оборудование практически любого дизайна. Человек, решивший установить такую систему, получает возможность найти наиболее подходящий ему унитаз, например с удобной системой распределения воды, или чашу, за которой проще ухаживать.
• Перед приобретением системы инсталляции для унитаза нужно тщательно измерить параметры ниши для установки. В некоторых системах раздвигаются верхние стойки, это позволяет установить конструкцию на нужной ширине, хотя при этом нагрузка на стену увеличится.

Полная комплектация системы инсталляции для унитаза включает в себя следующие позиции:

1. Инсталляция. Специальная рама, сделанная из прочной стали, которая покрыта антикоррозионным составом. На каркасе инсталляции крепится бачок, гидравлическая обвязка, трубопроводы, вентили и краны. Большую роль играет качество изготовления бачка, так как при протечке инсталляция будет подвержена воздействию воды и начнет коррозировать. Фирма-производитель обеспечивает безопасность бачков от протечек, изготавливая их из качественной пластмассы. Сливной клапан оснащается специальными полимерными прокладками. Бачки имеют систему аварийного слива, что предотвратит затопление помещения, также они изготовлены по современным стандартам и при работе уровень шума не превышает 17 дБ.
2. Унитаз.Фирма-производитель заранее не может знать, какую именно чашу унитаза вы захотите приобрести, поэтому делает свои изделия универсальными. Более того, некоторые системы позволяют монтировать не только подвесные чаши, но и напольные. Такие унитазы обычно комплектуются скрытым бачком, который устанавливается в систему, спрятанную в стеновой нише или за фальшстеной. Современные чаши обладают самыми разнообразными параметрами, а также отличаются материалом изготовления, цветом, текстурой. Обычно они производятся из традиционных материалов – фаянса и фарфора, хотя нередки модели из акрила, стекла или металла.

   Крышки для унитазов также производятся из различных материалов, имеют несколько стандартных конструкций, среди которых можно выделить систему «полулифт». Данная крышка закрывается плавно, что исключает повреждение чаши при резком закрытии. Крышка просто не сможет хлопнуть о чашу унитаза, повредив ее.

3. Кнопка. Современные бачки обладают различными по конструкции и функциональности кнопками смыва. Элемент этот маленький, но незаменимый. Основные виды кнопки:

• С функцией «стоп». Второе нажатие кнопки остановит поступление воды из бачка, что позволит ее сэкономить.
• С несколькими режимами смыва: треть, половина, полный бак. Опять-таки данные возможности предусматривают экономию воды.
• Бесконтактные кнопки, позволяющие производить смыв без касания. В данном случае управление производится с помощью инфракрасного датчика: вы подносите к нему руку – начинает течь вода.

Кнопки и панель смыва имеют самый различный дизайн и даже могут стать украшением вашего туалета или ванной комнаты.

Преимущества и недостатки системы инсталляции для подвесного унитаза

В отличие от традиционной подвесная конструкция унитаза имеет ряд плюсов:

• Эстетичность пространства. Подвесная конструкция позволяет спрятать за декоративной панелью все узлы и коммуникации, идущие к бачку унитаза, а также скрыть канализационные трубы.
• При использовании подвесной системы унитаз не устанавливается на пол, а значит, не надо сверлить отверстия в полу и кафеле.
• Освобождает пол и пространство под чашей унитаза, что несет в себе некоторую выгоду:

— при монтаже в санузле системы теплого пола не возникает необходимости обходить унитаз и прокладывать несущие тепло коммуникации под различными углами;

— укладка плитки на пол не сопровождается необходимостью вырезать сложные фигуры, чтобы обложить керамикой основание унитаза;

— нет необходимости ломать уже уложенную на пол керамическую плитку, чтобы установить поверх нее обычный унитаз;

— производить уборку в помещении становится легче, так как подвешенная чаша унитаза не препятствует этому;

— подвесной унитаз меньше обычного, поэтому отлично подойдет для тесных санузлов.

• Уровень шума при сливе воды ниже, так как бачок спрятан за декоративной панелью или фальшстеной.
• Система подвесного унитаза способствует экономии воды, так как имеет несколько вариантов слива, различающихся объемом выпускаемой из бачка жидкости.
• Подвесные унитазы не столь громоздки, и выглядит подвесная чаша унитаза более эстетично.

Кроме достоинств, у подвесных унитазов есть и минусы:

• Системы инсталляции для подвесных унитазов трудно монтировать, при установке необходимо соблюсти ряд условий и учесть некоторые нюансы: высоту размещения каркаса, положение в стене, удобство подвода коммуникаций.
• Фальшстена, за которой прячется основная часть инсталляции, бак унитаза, вентили и краны, является преградой для доступа к общедомовым коммуникациям. Если они будут заменяться во время капитального ремонта дома, фальшстену придется вскрывать, демонтировать элементы декора, облицовку, а впоследствии заделывать поврежденные участки.
• Подвесные унитазы немного дороже напольных аналогов.

Выбирая тип и модель сантехнического оборудования, необходимо оценить все преимущества и недостатки систем подвесных унитазов, и уже взвесив все за и против, остановить свой выбор на конкретной модели.

Типы комплектов системы инсталляции с унитазом и их установка

Существует два основных вида систем инсталляции, различающихся не только конструкцией, но и тонкостями монтажа.

1. Блочная модель, она же навесная.

Наиболее доступная по цене и простая система. Ее можно устанавливать только на несущую стену, что при определенных условиях является недостатком. Комплектуется инсталляция пластиковым бачком, анкерами и специальными крепежными пластинами, а также шпильками, с помощью которых устанавливается чаша унитаза.

Монтаж навесной системы инсталляции производится в нише. Перед этим инсталляция прикладывается к поверхности стены и выполняется разметка, по которой в дальнейшем будут установлены крепления. Отверстия бурятся перфоратором, после чего в них забиваются специальные дюбели. К инсталляции крепится бачок, и вся конструкция навешивается на вбитые дюбели. Проверяется надежность установки, герметичность узлов и прокладок. Далее бачок подсоединяется к системе водоснабжения.

Для навешивания чаши унитаза в заранее подготовленные отверстия вставляются специальные штифты. Промежуток под блоком закладывается кирпичами. Делается это для того, чтобы между несущей и фальшстеной не осталось пустот. Если не произвести закладку, унитаз начнет давить на фальшстену, что приведет к повреждению отделки, например растрескиванию керамической плитки.

Далее все отверстия заделывают гипсокартоном, способным выдерживать воздействие влаги. В нем оставляют ревизионное окошко, которое закрывается панелью с кнопкой слива. На заключительном этапе производят навеску чаши унитаза.

1. Рамная инсталляция.

Более дорогой и сложный вариант системы инсталляции для подвесных унитазов, но и более универсальный. Конструкция представляет собой прочный стальной каркас, выполненный из качественной стали с защитным покрытием. Комплектуются подобные системы специальной арматурой, необходимой для установки самой инсталляции, а также всего навешиваемого на нее сантехнического оборудования.

Несомненным плюсом данной конструкции выступает возможность установки системы инсталляции для унитаза в любом помещении, независимо от прочности стены и материала, из которого она построена. Однако стоит учитывать качество стены. Если она является несущей, лучшим вариантом будет настенный монтаж инсталляции, так как вся нагрузка в этом случае будет передаваться на стену.

Рекомендуемые статьи по данной теме:

Возможна установка инсталляции у перегородки, выполненной из гипсокартона или пеноблоков, но при этом лучше выбрать напольный вариант монтажа, при котором конструкция устанавливается на специальные ножки.

Продаются универсальные типы инсталляций, которые позволяют закрепить конструкцию как за вертикальную поверхность стены, так и передать часть нагрузки на пол.

Удобство рамных инсталляций заключается в возможности регулирования высоты установки. При помощи ножек можно выбрать высоту до 20 сантиметров от уровня пола.

Рамные инсталляции позволяют сделать специальную полочку или выступ в стене, на которые можно поставить различные предметы, например бутылочку с чистящим средством.

Перед установкой системы инсталляции для унитаза определяются с точками крепления рамы – на стене или на полу, в этот же момент выбирается высота крепления чаши унитаза. После разметки на раму устанавливается бачок, к нему подводится водопроводная труба, присоединенная к фитингу. Гибкие подводки хоть и хороши, но срок их службы значительно меньше, нежели период эксплуатации инсталляции, бака и унитаза.

Подключение к канализации производится с помощью гофры или напрямую, после чего стоит сделать проверку герметичности соединения, для этого в чашу унитаза выливают несколько литров воды.

Заключительный этап – заделка ниши двухслойным водостойким гипсокартоном, после чего монтируется панель с кнопкой слива и производится окончательная отделка фальшстены.

Выбор места установки системы инсталляции для подвесного унитаза напрямую влияет на внешний вид санузла и удобство его использования. Существует несколько основных вариантов установки унитаза при помощи инсталляций.

• Угловые. Выбор тех, чей санузел не отличается большой площадью. Монтаж унитаза в одном из углов помещения позволяет сэкономить площадь, а также распределить нагрузку на две стены, что повышает прочность конструкции.
• Двусторонние. Интересный вариант, с помощью которого можно произвести монтаж конструкции на стены, играющие роль перегородки. При такой установке возможна установка с одной стороны стены чаши унитаза, а с другой – либо биде, либо второй чаши унитаза, конечно, если у вас есть в том необходимость.
• Устанавливаемые в линию. Подходит такой вариант для помещений с большой площадью. На стену монтируется длинная рама, позволяющая закрепить на ней несколько сантехнических приборов. Данный метод установки удобен и надежен, так как распределение нагрузки происходит на большую площадь стены.
• С ограничением по высоте. Этот довольно редкий вариант установки выбирают для монтажа чаши унитаза под окном.

Как выбрать систему инсталляции для унитаза

При выборе системы инсталляции для чаши унитаза необходимо руководствоваться некоторыми правилами и учитывать особенности помещения, в котором будет производиться монтаж, а также технические параметры самой инсталляции.

Прежде всего, нужно осмотреть место предполагаемой установки, измерить параметры стены, глубину ниши. После этого в магазине подбирается подходящий тип инсталляции, определяется конкретная модель. Если желаемых инсталляций в продаже нет, можно приобрести более универсальную модель с подвижными элементами, позволяющими подогнать конструкцию под конкретное место установки.

Особое внимание стоит обратить на качество изготовления унитаза, идущего в комплекте к инсталляции, если вы приобретаете полную комплектацию.

При покупке инсталляции тщательно проверьте комплектность, так как в случае нехватки деталей установка оборудования может стать проблематичной.

Разные модели инсталляций могут комплектоваться самыми различными элементами, но основной набор всегда один:

1. несущая рама;
2. крепежная арматура, различные крепежные детали;
3. сливной бачок и кнопка смыва;
4. переходник смывного колена;
5. материалы для звукоизоляции.

Иногда для успешной установки инсталляции и чаши унитаза требуется докупить некоторые детали, так как каждый случай индивидуален и комплектации, которую предусмотрел производитель, может быть недостаточно для полноценного монтажа.

Если вы посчитали, что для установки инсталляции не хватит каких-то деталей, а продавец убеждает вас, что комплектация полная, лучше докупите недостающие элементы или вовсе откажитесь от покупки. Многие инсталляции имеют конструктивные особенности, не позволяющие подобрать подходящие детали и доукомплектовать ими систему. Если там, где вы приобретаете инсталляцию, нет подходящих к ней элементов, маловероятно, что их вы сможете приобрести в каком-либо другом магазине.

При установке санузла около капитальной стены для монтажа инсталляции могут потребоваться анкерные болты. Иногда они отсутствуют в комплекте, поэтому сразу докупите подходящие. Сегодня в ассортименте строительных магазинов есть анкерные болты любых видов и под любую нагрузку.

Кнопки смыва обычно входят в комплект, но зачастую они универсальны и можно купить другую кнопку, более подходящую под интерьер вашего помещения. К тому же приобретенная отдельно двойная кнопка позволит сэкономить воду.

Параметры инсталляции – первое, на что стоит обратить внимание при выборе системы для подвесных унитазов.

Обычный вариант блочных (навесных) систем инсталляций, ставший стандартом, имеет следующие параметры:

• глубина 15–20 см;
• ширина 50 см;
• высота 100 см.

Рамная конструкция обладает другими параметрами:

• глубина 15–30 см;
• ширина 50–60 см;
• высота от 80 до 140 см.

Для монтажа рамных систем инсталляций для подвесных унитазов под окном обычно выбирают модели высотой 80–82 сантиметра. В домах с деревянными перегородками монтируют невысокие, но широкие инсталляции, что позволяет более равномерно распределить нагрузку.

Ситуации бывают разные, и многие фирмы, для того чтобы удовлетворить запросы всех покупателей, выпускают самые различные модификации инсталляций для подвесных унитазов.

Какую систему инсталляции унитазов купить: обзор популярных моделей

Сегодня на сантехническом рынке в сегменте инсталляций для подвесных унитазов представлены модели самых разных производителей. Популярные бренды:

1. Cersanit.
2. Grohe.
3. Geberit.
4. Vidima.
5. AlcaPlast.

Основной продукцией компании Cersanit, работающей с 1988 года, является сантехническое оборудование из керамики. Всю свою продукцию польская компания снабжает логотипом, на котором изображен дельфин.

Корпорация Grohe, штаб-квартира которой расположена в Дюссельдорфе, работает на рынке сантехнического оборудования с 1936 года и поставляет до 8 % всех изделий данного направления в мире. Работает компания как с частными клиентами, так и с огромными строительными корпорациями. Продукция отличается высоким качеством, надежностью и долговечностью.

Швейцарская компания Geberit уже больше века внедряет новые технологии на рынке смывочного оборудования. Заводы корпорации расположены в странах Европы, в США, Китае. Всего у фирмы 17 заводов.

Болгарская и чешская компании Vidima и AlcaPlas представляют на рынке интересный ассортимент сантехнического оборудования по приемлемым ценам.

Лучшие инсталляции для подвесных унитазов с напольной нагрузкой

Большая часть подвесных систем крепится к стенам, но часть нагрузки возможно перенести на пол. Поскольку инсталляция удерживает вес набранной в бак воды, чаши унитаза и человека, суммарная нагрузка становится существенной. Поэтому чаще всего используется пристенный способ установки, при этом удержание большей части веса обеспечивается за счет крепления инсталляции к полу, чему способствует более мощная и прочная рама, а также толстые ножки.

По отзывам потребителей можно выделить наиболее популярные системы инсталляций для крепления подвесного унитаза.

1. Cersanit Delfi S-Set-Delfi/Leon/Cg-w – простая и прочная.

Рама инсталляции прямоугольной формы, унитаз крепится к одной прочной поперечине. Комплектуется инсталляция всем необходимым для быстрой и беспроблемной установки. Ножки рамы регулируются по высоте, сама же она крепится к стене тремя шпильками – двумя сверху и одной по центру конструкции. Регулировка ножек по высоте производится специальными стопорными зажимами.

Комплектуется инсталляция чашей унитаза и кнопкой слива, позволяющей использовать два режима – с полным и частичным опустошением бака. Рама имеет ширину 35 см. Комплектуется инсталляция переходником диаметром 8 см, позволяющим подсоединить унитаз к канализационному стояку, имеющему диаметр 10 см. Докупать что-либо не потребуется, комплектация полная и достаточная для беспроблемного монтажа.

Достоинства:

• недорогая;
• неширокая рама;
• комплектация включает все необходимые переходники;
• комплектуется унитазом;
• рама регулируется по высоте.

Недостатки:

— со временем кнопка слива может разболтаться и блокироваться;

— минимальная высота подвеса чаши унитаза – 50 см от пола;

— шпильки имеют короткую резьбу;

— сиденье не очень хорошо подходит к чаше унитаза.

2. Geberit Duofix 111.300.00.5 – для тяжелых людей.

Предназначена данная инсталляция для нужд людей крупной комплекции. Разработанная швейцарскими конструкторами мощная рама способна выдержать приличный вес. Варится она из толстого профиля, по центру в месте крепления унитаза проходит усиленная вставка из профильной трубы. Ножки инсталляции выдвижные, оцинкованные, имеют упорные пластины, в которых просверлены монтажные отверстия. Максимальная нагрузка, на которую рассчитана данная инсталляция, составляет 150 килограмм.

Комплектуется инсталляция кнопкой смыва, позволяющей выбрать, сколько воды израсходовать – 3 либо 6 литров. Предусмотрено наличие колена смыва, а также трубки подвода воды к баку. Ширина рамы 50 см, а высота 112 см. Окрашивается рама специальным антикоррозийным составом.

Большая часть нагрузки ложится на шпильки длиной 20 см, что позволяет установить инсталляцию как у глухой стены, так и между тонкими перегородками.

Достоинства:

• бак выполнен без швов, что исключает протечки;
• гарантия на систему слива 10 лет;
• мощная рама, выдерживающая большой вес;
• допустим монтаж в углу комнаты;
• качественная сборка;
• легкий монтаж.

Недостатки:

— небольшой ассортимент кнопок смыва;

— при наличии протечки потребуется сложное обслуживание;

— рама имеет высоту 112 см, что не позволяет устанавливать ее в некоторые ниши и под полки.

3. Grohe Rapid SL 38750001 – для офисов и ТЦ.

Немецкие разработчики создали универсальную раму, выдерживающую вес девятилитрового бачка, чаши унитаза и человека.

Производители сделали ставку на универсальную модель, одинаково подходящую для установки как дома, так и в офисе или общественном помещении. Бачок системы может подключаться к трубопроводу, расположенному с различных сторон и даже сзади бака. Допускается одиночное и рядное применение.

Комплектуется система инсталляции для унитаза специальной декоративной панелью с окошком для обслуживания, бачком, кнопкой слива, прокладкой, позволяющей изолировать звук поступающей в бак воды. Слив имеет три варианта: короткий старт-стоп, объемный и непрерывный. Последний режим используется для промывки унитаза. Основная особенность модели, на которую сделал ставку производитель, – универсальность подключения за счет возможности регулирования глубины и высоты установки, а также высоты подвеса чаши унитаза.

Достоинства:

• надежная конструкция из металла;
• универсальность подключения;
• экономичный расход воды;
• бесшумность набора воды;
• пневматическая кнопка смыва;
• изоляция системы от собирающегося на холодных частях конденсата;
• порошковая окраска, позволяющая избежать коррозии стальных элементов конструкции.

Недостатки:

— небольшие размеры окошка для обслуживания системы;

— кнопка покрыта хромом, который со временем может стереться.

4. Wisa 8050.435051 – все включено.

Нидерландская фирма позаботилась, чтобы у пользователя не возникало никаких проблем при установке инсталляции. Дорогая, но отлично укомплектованная система имеет все необходимые элементы для монтажа санузла. В набор входит чаша унитаза, рама, бак, кнопка смыва, трубы и другие необходимые детали. Также производитель позаботился о тишине, приложив две прокладки. Одна из них служит для размещения между унитазом и стеной, а вторая закрывает окошко, предназначенное для обслуживания системы.

Рама системы инсталляции для унитаза относительно узкая, всего 38 см, что позволит установить ее в небольшой нише. Бак, поставляемый в комплекте, вмещает 6 литров воды. В комплект входит керамический унитаз с габаритными размерами 53 х 35,9 х 44,5 см.

Производитель дает гарантию на свое изделие до 10 лет при нормальной эксплуатации.

Достоинства:

• долгий срок гарантии;
• узкая рама;
• чаша унитаза в комплекте;
• монтируется практически в любые ниши;
• красивая, покрытая хромом кнопка смыва;
• качественная сборка;
• равномерный смыв по всей чаше унитаза.

Недостатки:

— сложно найти запасные части;

— тяжелая конструкция;

— прокладка между унитазом и стеной иногда вылезает наружу.

Лучшие инсталляции для подвесных унитазов с настенной нагрузкой

Инсталляции, которые монтируются на капитальные стены, не нуждаются в дополнительном распределении нагрузки на пол, хотя некоторые модели имеют ножки. Обычно весь вес инсталляция переносит на стену, что позволяет установить их практически в любом помещении, в том числе и с малой площадью.

Перечислим лучшие инсталляции, созданные для монтажа на капитальную стену.

1. AlcaPlast A100/1000 Alcamodul – самый экономный вариант для квартиры.

Компактная инсталляция от чешских разработчиков отлично впишется в любую ограниченную площадь санузла. Недорогая и популярная модель не имеет напольных ножек, вся нагрузка ложится на стену, на которой закреплена система. Соответственно, крепиться такая конструкция должна только на кирпичные стены толщиной от 20 см.

Система инсталляции для унитаза представляет собой металлическую раму с мощным уголком, расположенным снизу. К нему через фальшстену производится крепление чаши унитаза с помощью шпилек. В верхней части инсталляции располагается бачок с дополнительными петлями для монтажных шпилек.

На бачке размещена кнопка смыва, имеющая вертикальное разделение на большой и малый объем воды. В комплект входит колено-переходник, позволяющее подключить чашу унитаза к стояку канализации.

Достоинства:

• невысокая цена;
• простой монтаж;
• два режима слива;
• небольшие габариты, максимальная длина 105 см;
• регулировка по высоте, так как конструкция не подразумевает напольное крепление.

Недостатки:

— не подойдет для людей с крупной комплекцией;

— конструкция может быть смонтирована только на прочные стены.

2. Vitra Blue Life 740-5800-01 – для сложных случаев.

Турецкая фирма выпустила систему инсталляции для унитаза, которая может быть установлена в ниши, загроможденные трубами и коммуникациями. Узкая рама с небольшими ножками позволяет смонтировать инсталляцию даже в очень ограниченном пространстве.

Рама прямоугольная, но снизу разделяется, получается профиль буквы «П», что позволяет завести между ножками канализационную трубу. По краям конструкции приварены тонкие ножки, служащие для поддержки инсталляции. Чаша унитаза фиксируется к мощному и широкому профилю, через который проходит труба, идущая от смывного бачка.

Основную нагрузку система передает на стену, к которой крепится. Инсталляция окрашена порошковой краской черного цвета, предохраняющей раму от коррозии. Бак имеет пневматическую кнопку слива. Вес инсталляции – 18 килограмм. Расстояние от крепежного профиля до чаши унитаза может быть подобрано в диапазоне от 18 до 23 см.

Достоинства:

• качественное изготовление и сборка;
• невысокая цена;
• надежность;
• простая установка;
• широкий прочный профиль рамы;
• гарантия на изделие 5 лет.

Недостатки:

— длинная часть на переходнике, равная 8 см;

— небольшой диапазон регулировки высоты чаши унитаза;

— если произойдет протечка стыка 8/10 см, ремонт будет проблематичным.

Сотрудничать с Компанией «Мой ремонт» – это надежно и престижно. Специалисты, работающие здесь, – это профессионалы высочайшего уровня. Компания «Мой Ремонт» работает по всей Москве и Московской области.

Система инсталляции для унитазов Geberit Duofix UP320 111.300.00.5

* Кроме клавиш Sigma 40

Система инсталляции — 1 шт.
Бачок скрытого монтажа — 1 шт.
Комплект подключения к системе водоснабжения R 1/2 со встроенным угловым запорным вентилем и ручным маховичком — 1 шт.
Трубка для подвода воды Geberit AquaClean — 1 шт.
Колено смыва — 1 шт.
Защитная заглушка — 1 шт.
Коробка монтажная для окна обслуживания — 1 шт.
Резьбовая шпилька М12 для крепления санфаянса — 2 шт.
Комплект соединительных патрубков для унитаза, 90 мм — 1 шт.
Фановый отвод из ПНД, 90 мм — 1 шт.
Переходный патрубок, 90/110 мм — 1 шт.
Комплект крепежные элементов — 1 шт.
Инструкция — 1 шт.

Инсталляции, кнопки и готовые комплекты

Функциональные свойства инсталляции

При создании стильных интерьеров многие люди останавливают свой выбор на унитазах, биде и писсуарах подвесного типа, установка которых потребует купить инсталляцию. Это устройство размещается в нише и может быть прикрыто съемной декоративной панелью, не нарушающей общий контекст помещения, при этом все технологические элементы спрятаны от взора. Являясь идеальным вариантом для небольших туалетов и ванных помещений, они продаются комплектом, в котором каждая деталь изготовлена из особо прочных материалов и имеет идеальную конструкцию.

Качественная инсталляция, цена которой оправдана эффективностью и долговечностью, не может по определению быть дешевой, поскольку сделана из лучших материалов. Этот «невидимый помощник» сделает помещение просторным, облегчив его уборку, а наличие таких видимых деталей как кнопка смыва, превращено дизайнерами в стильное дополнение к интерьеру. Выбрав инсталляцию унитаза в Москве, вы можете рассчитывать на такие услуги как доставка и качественный монтаж усилиями специалистов.

Типы инсталляций для унитазов и биде

Активная продажа комплектов инсталляции в нашей компании показывает рост популярности среди покупателей сантехники подвесного типа. Между тем, чтобы сделать окончательный выбор, необходимо знать, что производители предлагают два вида конструкции:

• блочный;
• рамочный.

Первый тип крепится в стене, способной выдержать серьезные нагрузки (несущая стена). Что касается рамочного варианта, то эти модели изготавливаются из легких материалов, не рассчитанных на повышенную нагрузку, зато рама в этом случае должна изготавливаться из особо прочной стали. Надежной и долговечной инсталляция в туалете будет лишь в том случае, если доверить ее монтаж специалистам. Технологически этот процесс достаточно сложный, так же как и конструкция, соединяющая воедино всю инженерную обвязку и сливной бачок.

Наиболее известные производители отечественных и зарубежных брендов поставляют инсталляции в интернет-магазин напрямую, поэтому мы готовы предлагать самые доступные цены и гарантировать высокое качество продукции. Независимо от материала стен, вы можете установить подвесную сантехнику в своем доме, воплощая в реальность самые смелые свои фантазии и превращая санузел в комфортное и эстетичное место. В случае, если речь идет о системе инсталляции для унитаза, то стоит обратить внимание на такую особенность, как звукоизоляционные свойства пластиковой емкости бочка. Являясь наиболее рациональным решением для больших и малометражных санузлов, инсталляции для подвесного оборудования уже давно активно используются, доказывая свою надежность, универсальность и функциональность.

Настенный унитаз Установка и обсуждение

Когда стена закончена, следующая работа — подсоединить унитаз к стене и водопроводу.

Прежде чем мы сможем повесить унитаз, нам нужно вставить сантехнические переходники и уплотнения, которые будут прикреплены к унитазу.

Используя поставляемый Geberit набор сантехнических разъемов, мы установим фитинги для подключения смывной воды и канализации. Эти детали необходимо обрезать до нужной длины в зависимости от используемого унитаза.После разрезания резиновые уплотнения соединяются с фитингами, образуя уплотнение с унитазом.

Чтобы правильно измерить арматуру, следуйте инструкциям, предоставленным встраиваемым модулем, который вы используете. Я нашел это видео по установке полезным для точного определения подходящей длины фитинга. Установка унитаза начинается с отметки 4:10 на видео.

Измерение и обрезка сантехнических соединений имеют решающее значение. Не торопитесь с этим шагом и убедитесь, что длина трубок правильная.

Вот пошаговое руководство по процессу усиления видеоинструкций:

1. Найдите прилагаемый набор сантехнических соединителей с входными и выходными уплотнениями и соединительной арматурой. Снимите защитные желтые крышки с верхней подающей трубы (меньшей) и нижней (большей) сливной трубы. Нанесите прилагаемую смазку на внутренние уплотнения обеих труб.

Комплект сантехнических разъемов Geberit.
(изображение от Geberit — используется с разрешения)

2.Прикрепите прилагаемые резиновые уплотнения к концам меньшего белого разъема для промывки и большого черного сливного разъема. Затем вставьте оба соединителя в отверстия для труб в стене так, чтобы уплотняющие концы были наружу. Осторожно вдавите их до упора. Отметьте маркером оба разъема на уровне стены. Снимите оба разъема.

3. Смажьте фарфоровые соединительные концы в задней части унитаза. Распределите смазку по внутренней стороне впускного отверстия для промывки (меньшее отверстие) и снаружи выпускного отверстия для отходов (большее отверстие).

4. Установите разъемы на унитаз для разметки. Вставьте уплотнительные концы разъемов в унитаз. Разъем для слива (меньшего размера) должен входить в отверстие для слива унитаза, а разъем для слива (большего размера) должен совпадать с выпускным отверстием для слива унитаза.

5. После того, как оба фитинга полностью войдут в зацепление с унитазом, отметьте обе соединительные трубы на уровне основания задней части унитаза с помощью линейки и маркера. Затем снимите обе соединительные трубы.

Разрежьте сантехнические соединения после измерения.
(изображение с сайта Geberit)

Осторожно разрежьте прилагаемые сантехнические соединения. (Изображение с сайта Geberit)

6. Теперь у вас будут две соединительные трубы с двумя отметками на них. Используйте эти отметки, чтобы определить точку отсечки на конце (конец без уплотнения) соединительных труб.

Для этого:
1) Измерьте расстояние между двумя отметками на трубе.
2) Добавьте 1/8 ″ к этому измеренному расстоянию.
3) Отметьте расположение указанной выше длины, измеренной от неуплотненного конца соединительных труб.
4) Обрежьте трубы по этой отметке.

Пример. На трубе есть две отметки, расстояние между которыми составляет 3 дюйма. Добавьте 1/8 дюйма, чтобы получить 3 1/8 дюйма. Отмерьте 3 1/8 дюйма от конца трубы без уплотнения и обрежьте его.

7. Обрежьте подающий и сливной трубы, как описано выше. Подумайте о том, чтобы отрезать трубы таким образом, чтобы их конец был квадратным, плоским и обрезанным. Если вы используете ручную пилу, подумайте об использовании коробки для резки под углом.После резки сгладьте обрезанный край трубы под углом 45 градусов напильником или шлифовальным блоком. Обязательно удалите заусенцы с обрезанной трубы, так как они могут повредить резиновые уплотнения, через которые будут проходить трубы при их установке.

8. Смажьте и вставьте обе соединительные трубки в настенный блок, осторожно протолкнув их до упора.

9. Подготовьтесь к установке унитаза. Отрегулируйте монтажные резьбовые стержни на нужную глубину, измерив толщину монтажного фланца унитаза и прибавив 7/8 ″ — 1 ″ к толщине фланца.Если вы используете поролоновую подушку (звукоизоляцию) за унитазом, установите ее сейчас.

10. Установите унитаз, приподняв его, чтобы совместить отверстия унитаза с соединительными трубками держателя, а затем протолкнуть унитаз в соединители. Когда унитаз установлен и прикреплен к стене, установите выравнивающие шайбы, стальные шайбы, а затем гайки поверх монтажных стержней. Перед тем, как полностью затянуть крепежные болты, проверьте уровень унитаза и при необходимости отрегулируйте его с помощью выравнивающих шайб.После выравнивания затяните крепежные гайки и крышку с пластиковыми крышками из комплекта поставки.

Установите подвесной унитаз после совмещения унитаза со стенными водопроводными соединениями.
(изображение от Geberit — используется с разрешения)

Затяните крепежные гайки на уровне унитаза.

Установка Saniflo (за 4 шага)

Конечно, установка мацерирующей туалетной системы Saniflo может сэкономить тысячи на предстоящей реконструкции или дополнении ванной комнаты, но как ее установить?

Если вы ищете инструкцию по установке Saniflo, вы попали в нужное место.Системы Saniflo разработаны таким образом, чтобы сократить потребность в сложной и дорогой сантехнике, и их установка — довольно простой процесс, даже если вы не профессиональный сантехник, поскольку они созданы для самостоятельного проекта.

В этом руководстве мы проведем вас через простые шаги быстрого и безболезненного процесса установки Saniflo. Во-первых, мы покажем вам, как работает туалетная система Saniflo с вертикальным смывом.

В чем разница между унитазом Saniflo Macerating и обычным унитазом?

Перво-наперво, давайте поговорим о том, как работает туалетная система Saniflo с верхним смывом.

Основное различие между системой Saniflo и стандартной системой — это метод разгрузки. Система мацерации Saniflo состоит из двух уникальных компонентов: мацератора и насоса.

Вот как это работает

• Мацератор включает в себя вращающееся лезвие (представьте себе лезвие в нижней части блендера).
• Когда вы смываете унитаз, мацератор включается автоматически, смешивает отходы с промывочной водой и измельчает твердые частицы в мелкую суспензию.
• Затем суспензия перемещается с помощью вашего бесшумного насоса вверх по сливным трубам в вашу канализационную систему, септик или сборный резервуар.

Туалеты со смывом с обратной промывкой являются функциональной частью повседневного дома и обычно используются для установки второй ванной комнаты в подвале или пристройке или просто устраняют необходимость в дорогостоящем ремонте сантехники во время реконструкции. Вы можете узнать больше о том, как они работают здесь, или все, что вы когда-либо хотели знать о туалетах со смывом (и почему вам он нужен), здесь.

Что вам понадобится для установки новой системы Saniflo

Прежде чем вы сможете приступить к установке новой системы, вам необходимо убедиться, что у вас есть необходимые инструменты.

Вот что у вас должно быть под рукой:

• Насосная система для туалета Saniflo с верхним смывом на ваш выбор
• Наличие водопровода
• Напорная труба размером от ¾ ”до 1”
• Источник электричества, желательно с выключателем GFI
• Источник вентиляции

Следует ли вам нанять сантехника?

Это бессмертный вопрос в мире инсталляций Saniflo: вам нужен сантехник?

Ответ зависит от вашего уровня подготовки и личных предпочтений.

Подавляющее большинство людей, приобретающих систему Saniflo, устанавливают ее самостоятельно, даже если у них нет опыта работы с сантехникой. Поскольку системы Upflush призваны быть простыми, вам не придется арендовать или покупать дорогое оборудование по индивидуальному заказу, разрушать пол, опускать потолок или иным образом разбирать дом, чтобы установить их. Большинство работ по установке своими руками можно выполнить за выходные или раньше.

Время самостоятельной установки сокращается, если вы добавляете такую ​​модель, как SaniCOMPACT, которая не требует вентиляции и сократит примерно 25% ваших требований к установке.

Если вы решите нанять сантехника, вас ждет более быстрый монтаж. Большинство сантехников могут установить систему Saniflo за четыре часа или меньше.

Как установить систему Saniflo

Если вы никогда не устанавливали систему Saniflo, скорее всего, вы будете шокированы ее простотой. Просто выполните следующие действия:

1. Подсоедините выпускную трубу

Вы выбрали место для установки, и теперь пора установить унитаз.Перво-наперво вы захотите сделать разрез в почвенной трубе вашего дома и установить простой Y-образный соединитель для подключения выпускных труб от измельчителя вашей системы Upflush.

2. Подключите систему к воде

Затем сделайте возможным смыв унитаза, подключив унитаз к водопроводу. Таким образом, можно удалить отходы при спуске воды в унитаз. Вам не нужно использовать теплую воду для установки туалета, и подключение вашей системы шокирующе похоже.

Многие домовладельцы сравнивают подключение системы Saniflo к воде с подключением холодильника к водопроводу. Просто вставьте переходник в водопровод, ввинтите кран и подсоедините его. Вода может поступать из раковины, кухни по другую сторону стены или чего-либо подобного.

При желании вы можете также подключить систему Saniflo после P-ловушки. Этот подход идеально подходит для тех, у кого есть раковина и кто хочет добавить к ней унитаз, оборудовать прихожую или подобное пространство.

3. Подключите насос к источнику питания

Затем вам нужно подключить унитаз к электросети. Найдите ближайшую электрическую цепь с автоматом защиты от замыкания на землю и подключите ее. Большинство профессионалов рекомендуют электрическую цепь на 15 ампер.

4. Удалите воздух из насоса

Если вы не используете SaniCOMPACT, для которого не требуется вентиляция, вам необходимо выпустить воздух из насоса мацератора в вентиляционную систему вашего дома.Это, как правило, является самым большим сюрпризом для установки Saniflo, но имейте в виду, что вы можете вентилировать унитаз где угодно. Единственное требование: воздух должен входить и выходить, а система вентиляции должна соответствовать местным нормам.

Четыре ступени и — Presto! — у вас есть совершенно новая система Saniflo. Разве это не было просто?

Советы по установке системы Saniflo

Когда придет время устанавливать систему Saniflo, запомните несколько советов.Это поможет вам получить удовольствие от успешного проекта и беспроблемной установки:

• Рассмотрим удлинительную трубу . Если вы приобрели удлинительную трубку, чтобы скрыть мацерационный насос за стеной, помните, что максимальная длина составляет 18 дюймов. Хотя удлинительные трубки доступны не для каждой модели, они могут быть полезны для моделей SaniBEST, SaniPLUS и SaniACCESS.
• Поддержите свои трубы . При прокладке труб от вашей системы Saniflo к вашей сливной системе убедитесь, что они имеют соответствующие опоры.Если у вас есть вопросы, ознакомьтесь с рекомендациями производителя труб. Надлежащая поддержка помогает предотвратить резервное копирование и блокировки, а также поддерживает работоспособность вашей системы.
• Защита от замерзания. Если у вас есть выпускные трубы, которые могут или когда-либо будут подвержены замерзанию, обязательно защитите их одобренной внешней оболочкой. Это помогает предотвратить поломку трубы и беспорядок. Также обязательно подготовьте унитаз и насос к зиме, если он собирается в неотапливаемое или малоиспользуемое здание.
• Подключиться к прерывателю цепи заземления. Перед тем, как начать использовать вашу систему, убедитесь, что она подключена к прерывателю цепи заземления. Это предотвращает скачки напряжения и опасное напряжение и гарантирует, что ваша система продолжит работать должным образом. Обязательно отключите систему перед чисткой или другим обслуживанием.
• Держите выпускную трубу ровной . Специалисты по установке рекомендуют устанавливать сливную трубу с минимальным количеством изгибов. Это не только упрощает процесс слива, но и помогает предотвратить засорение и засорение.Для достижения наилучших результатов изгибы, которые существуют в ваших трубах, должны быть под углом 45 градусов или меньше, что создает более плавную систему потока.

Есть вопросы?

Если вам интересно, подойдет ли система Upflush для вашего проекта, свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше.

Мы будем рады ответить на любые ваши вопросы относительно проекта и порекомендовать модель, которую вы, возможно, захотите выбрать для достижения наилучших результатов! Мы также можем ответить на любые ваши вопросы относительно вашей личной установки Saniflo.Вы также можете использовать нашу викторину по поиску продуктов, чтобы выбрать продукт, который вам нужен. Или

с повышенным сливом: нет существующей сантехники? Нет проблем!

Установить ванную комнату там, где нет водопровода, звучит как непростая задача. Обнаружение канализационных линий, рытье сточных вод и размещение трубопроводов подразумевает полноценный ремонт, которого, возможно, нет в планах. Что, если бы можно было установить унитаз на ровном, цементном, цокольном этаже? Невозможно? К счастью, есть много обзоров туалетов со смывом, которые показывают, что люди именно это и делают.Фактически, это как раз то место, для которого предназначены унитазы с повышенным уровнем воды.

Что такое унитаз со смывом вверх?

Здесь просто чтобы прочитать обзоры туалетов с повышенным уровнем воды? Щелкните здесь для прямого доступа.

Туалеты с избыточной промывкой в ​​точности соответствуют названию; вместо смыва унитаза и направления сточных вод и воды вниз в водопроводную и канализационную систему, смывное действие вытекает из задней части унитаза и вверх в мацератор и выходную трубу.

Это насос и измельчитель, которые делают возможной промывку туалетов. После промывки насос забирает сточные воды из унитаза в мацератор. По сути, это блендер, этот мацератор разбивает отходы на суспензию, которую затем можно легко перекачать через узкую трубу, подключенную к системе черной воды, в канализацию или септик.

Таким образом, хотя источник воды и сливная труба по-прежнему необходимы, необходимость в сливе в полу отпадает, что означает, что туалетную систему с повышенным уровнем воды можно установить практически в любом месте вашего дома.

Туалетные системы с восходящим потоком

Унитаз с восходящим потоком состоит из унитаза с задней разгрузкой (а не с традиционным унитазом с S-образным сифоном), насоса / мацератора и труб для подключения к сливу черной воды в вашем доме.

Можно даже подключить раковину и / или слив для душа к сливной системе, что позволит построить полноценную ванную комнату без водопровода!

Это видео из классической серии This Old House демонстрирует унитаз с восходящим потоком:

Обзоры унитаза с восходящим потоком

Оказывается, создание унитазов с восходящим потоком — это своего рода ниша в индустрии туалетов и сантехники.Лишь несколько компаний производят туалеты, для которых не требуется существующая сантехника, поэтому их можно установить в различных нестандартных местах. Поэтому наши обзоры туалетов со смывом ограничиваются этими производителями; хотя есть несколько моделей на выбор.

Saniflo Upflush Toilets:

Saniflo — старая гвардия в системах туалетов со смывом, создавшая в 1958 году унитаз-мацератор. Эта революционная установка в ванной комнате позволила разместить туалеты там, где не существует традиционной сантехники.Их полные системы включают в себя унитаз с задним сливом, насос и мацератор (что позволяет также включать слив раковины и / или душа) и трубопровод для подключения к водопроводу слива черной воды.

Туалетный комплект SaniPLUS с восходящей промывкой

• ПРЕИМУЩЕСТВО: Установите ванную комнату в любом месте, не ломая пол!
• КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ: Насос для мацерации SaniPLUS для ванной комнаты + Белый унитаз (стандартный) + Белый унитаз (Saniflo UPC # s 002, 003 и 005)
• ОПЦИИ: Удлиненную чашу и удлинительную трубку для установки за стеной см. Другие списки.
• ДОСТАВКА: Эксклюзивная БЕСПЛАТНАЯ доставка в тот же день с UPS (получение всего 2-3 рабочих дня)
• Мы гарантируем, что наш продукт профессионально упакован из пеноматериала прямо со склада для безопасной доставки

Что нравится:

• Полный комплект включая унитаз, мацератор и бак
• Выглядит как традиционный унитаз
• Может управлять сточными водами из раковины и / или душа

Внешний вид максимально приближен к традиционному унитазу (особенно если насос / мацератор) устанавливается за стеной), этот комплект для унитаза со смывом входит в комплект, и его легко установить.С добавлением душа и совмещенного умывальника и раковины можно легко построить полноценную ванную комнату.

____________________

Sanicompact Автономный унитаз со смывом

• Построить половину ванной комнаты для жилых помещений
• Вертикальная откачка до 9 футов и 100 футов по горизонтали
• Позволяет подключить раковину. Унитаз с минимальным количеством воды
• Использует всего 1 галлон воды на смыв
• Стильное сиденье для унитаза с хромированными петлями в комплекте.Высота чаши без седла: 18,5 дюймов

Интересные вещи:

• Автономный агрегат — без отдельного измельчителя / насосного агрегата
• Промывка с низким расходом
• Компактная площадь основания для более узких мест для установки

Этот компактный самонаводитель также от SaniFlo -концентрированный блок идеально подходит для небольших ванных комнат, где пространство ограничено. Наличие мацератора и насосной системы внутри самого унитаза устраняет необходимость в отдельном мацераторе / насосном агрегате, что означает, что унитаз можно установить ближе к стене, при этом он будет занимать меньше места, чем традиционный унитаз.

Это также модель промывки с низким расходом — расходуется всего 1 галлон воды на промывку, что позволяет экономить воду и деньги!

____________________

IntelFlo Upflush Toilets:

IntelFlo производит доступные по цене унитазы со смывом и измельчителями / насосами, которые позволяют устанавливать туалеты, раковины и душевые в местах, где традиционные системы с гравитационным питанием невозможны.

Компактный цельный унитаз с насосом-измельчителем

• ДВОЙНАЯ ПРОМЫВНАЯ СИСТЕМА.INTELFLO-WC53 имеет двойную систему смыва, ECO FLUSH использует только 0,75 галлона воды на смыв, FULL FLUSH использует только 1 галлон воды на смыв.
• АВТОМАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА. Емкость для унитаза не требуется, так как цикл промывки и мацерации выполняется автоматически после нажатия кнопочного переключателя слева от чаши.
• Диаметр выпускного отверстия: 32 мм или 40 мм и вертикальная подача до 20 футов и 160 футов по горизонтали
• INTELFLO-WC53 может быть установлен во многих местах, таких как чердак / чердак, верхний этаж, цокольный этаж, подвал и даже гараж .Его очень легко установить в таких местах, как под лестницей для половинной ванной комнаты или дополнительной половинной ванной комнаты в спальне или в переоборудованном гараже.
• Размер унитаза с мацерацией: 540X380X460 мм, а размер дна унитаза: 400X255 мм. Размер почти такой же, как у обычных унитазов, с той лишь разницей, что внутри унитаза следует установить помпу.

Интересные вещи:

• Туалетная система с восходящим потоком, содержащаяся в унитазе
• Двойной смыв — со смывом с низким потоком
• Сиденье с мягким закрытием

Эта туалетная система IntelFlo с восходящим потоком представляет собой полный комплект, который все содержится внутри сам унитаз; нет необходимости во внешнем измельчителе / ​​насосном агрегате.Это делает его маленьким и компактным для установки даже в самой маленькой ванной комнате. Опция двойной промывки позволяет использовать минимальное количество воды, поскольку для смыва жидких отходов требуется меньше воды, чем для смыва твердых отходов. Мягкое закрытое сиденье означает, что крышка унитаза больше не будет хлопать!

____________________

Туалет с мацератором и насосом, встроенным в основание. Туалет с мацератором

• Создайте новую ванную комнату без какой-либо конструкции, используя наш насос-измельчитель для туалета INTELFLO.Этот элегантный унитаз также имеет мягкое закрывающееся сиденье, которое обеспечивает бесшумное закрывание, если вы закончите пользоваться унитазом. Мягкое закрытие сиденья обеспечивает тихую атмосферу.
• Прочное качественное лезвие. С тихим двигателем, литым из алюминия, мощностью 600 Вт и медными проводами внутри, с лезвиями из нержавеющей стали, не засоряющимися. Это водосберегающие лопасти для измельчения унитазов из нержавеющей стали, которые эффективно разрушают твердые отходы.
• Устанавливайте где угодно. Самым большим преимуществом туалетного мацератора INTELFLO является то, что теперь вы можете разместить унитаз, душ и раковину в любом месте, не беспокоясь о сантехнике или устройстве вашего дома.
• Вертикальная накачка до 30 футов и 260 футов по горизонтали. (По диаметру трубы). Кроме того, максимальный поток составляет 140 л / мин, что помогает быстрее разрушать отходы и быстрее направлять отходы в этот насос, а также экономит вашу воду.
• Гарантия клиента — Intelflo поставила качественный и надежный унитаз для семьи государств. Мы предоставляем годовую гарантию на продукцию. Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу [email protected]

Что понравится:

• Красивый дизайн унитаза
• Мацератор и насосный агрегат, встроенный в унитаз
• Тихая насосная система

Другой автономный блок, но этот имеет красивый дизайн, который дополнит любую ванную комнату в вашем доме.Насос мощностью 600 Вт бесшумно и эффективно удаляет отходы в систему измельчения и выводит их в канализацию. Установка проста, и можно добавить раковину и / или слив для душа.

____________________

Настенные туалеты: еще одна альтернатива для экономии места

Часто для экономии места устанавливаются унитазы с повышенным потоком воды. Размещение насоса / мацератора за стеной позволяет разместить унитаз ближе к стене, занимая меньше места в и без того тесной ванной комнате.Другой вариант — остановить свой выбор на подвесном унитазе. Это более традиционный унитаз с баком, установленным в стене, что позволяет подвешивать унитаз к стене, занимая меньше места, чем традиционный унитаз, состоящий из двух частей. Ознакомьтесь с нашей статьей о лучших настенных унитазах.

____________________

____________________

Более выгодная ванная комната …

Sanipack — идеальное решение для стильной полностью укомплектованной ванной комнаты | Saniflo

Sanipack — это насосная система 1/2 HP, используемая для установки полного ванная комната до 15 футов ниже канализационной линии или даже до 150 футов от стека почвы.Он включает в себя систему мацерации, которая может обрабатывать отходы жизнедеятельности человека и туалетную бумагу в жилых помещениях. Лезвие изготовлено из закаленной нержавеющей стали, что исключает необходимость в обслуживании или замене.

Внутренняя часть Sanipack состоит из напорной камеры, которая запускает и останавливает агрегат, и двигателя, который приводит в действие лопасти мацератора из нержавеющей стали и насос. Когда промывка активирована, вода, поступающая в Sanipack, активирует микровыключатель в напорной камере, который, в свою очередь, запускает двигатель.Двигатель запечатан на весь срок службы в маслонаполненном корпусе. Общий шпиндель / вал приводит в движение рабочее колесо и лопасти измельчителя. Таким образом, количество движущихся частей сведено к минимуму. Вода и органические отходы попадают в камеру и превращаются в суспензию, когда лопасти мацератора вращаются со скоростью 3600 об / мин. Центробежная сила заставляет восстановленные твердые частицы выбрасываться через решетку в контейнер, где они собираются крыльчаткой насоса, установленной под двигателем.

Установка перекачивает сточные воды вверх на 15 футов и / или 150 футов по горизонтали (с падением под действием силы тяжести).Как только вода слита и уровень воды в контейнере упадет, микровыключатель отключает устройство до тех пор, пока промывка не активируется снова. Нормальный рабочий цикл Sanipack занимает около 7-9 секунд в зависимости от конфигурации выпускного трубопровода; поэтому потребляемая мощность минимальна.

Помимо туалетных отходов, Sanipack также удаляет сточные воды из множества других сантехнических устройств, таких как раковина, душ и писсуар. При добавлении душа придется соорудить цоколь.Это основание должно быть выполнено из края 2 «x 6» (минимум) или 2 «x 8» (рекомендуется) по краю, чтобы можно было установить Р-ловушку и обеспечить необходимый гравитационный поток 1/4 дюйма на фут в направлении насосный агрегат.

Сточные воды из других сантехнических приборов сбрасываются в Sanipack через два впускных отверстия диаметром 1-1 / 2 дюйма с каждой стороны корпуса. При необходимости можно использовать один или оба входа. Выпускной патрубок наверху Sanipack можно повернуть влево, вправо или назад, в зависимости от разгрузочной установки.Обратный клапан, который поставляется уже собранным на нагнетательном патрубке, предотвращает обратный поток в агрегат.

Конструкция данного устройства предусматривает вентиляционное соединение на крышке. Все правила сантехники требуют подключения к вентиляционной системе. Обратите внимание, что система вентиляции должна быть двусторонней. Использование механических вентиляционных отверстий, клапанов для впуска воздуха или аналогичных устройств не разрешается, поскольку они считаются системами вентиляции с односторонним движением.

Также настоятельно рекомендуется подключать измельчитель / насос к цепи прерывателя замыкания на землю (GFI).

Sanipack предназначен для использования с подвесным унитазом. Глубина корпуса позволяет установить этот насос в стене. Поскольку резервуар, мацерационный насос и трубы скрыты от глаз, этот тип установки дает вам скудный и чистый вид европейской ванной комнаты.

Sanipack сертифицирован по американским и канадским стандартам. Стандарт мацерации; США: сертифицировано CSA и внесено в список IAPMO (UPC) — ASME A112.3.4, CA: стандарт измельчения CSA B45.9.

Sanipack (011) заказывается только как единое целое. Нет туалета, шкафа, душа в комплекте.

Сколько берут сантехники за установку туалета?

Вам интересно, сколько берут сантехники за установку унитаза? Если да, то вот что вам нужно знать, прежде чем нанимать сантехника.

Американские домовладельцы потратили 447 миллиардов долларов на 113 миллионов проектов по благоустройству жилья в 2017 году.

От замены окон до установки новых туалетов и даже некоторых работ на крыше — причина этого бума в улучшении жилищных условий — это стареющие дома.Почти 40 процентов всех домов в Соединенных Штатах старше 50 лет, и домовладельцы обновляют свои ванные комнаты, чтобы привести свои дома в соответствие с нормой.

Замена унитаза может включать несколько движущихся частей, например отключение основной линии подачи, замену унитаза и других частей унитаза. Из-за этого сложного процесса многие домовладельцы в конечном итоге нанимают сантехника для установки нового туалета. Но сколько водопроводчики берут за свои услуги? Давайте узнаем в этом подробном руководстве.

Сколько стоит установка унитаза?

Стандартная стоимость установки унитаза будет составлять от 122 до 228 долларов. Обратите внимание, что в этих ценах не учитывается, сколько будет стоить сам унитаз. Как домовладелец, вы будете отвечать за его поставку.

Стоимость унитаза будет зависеть от характеристик каждой модели и типа материала, из которого он изготовлен. Обычный унитаз обойдется вам дешевле, чем умный, со скрытыми выходами сифона или даже с напором.

Самые популярные формы унитазов

Круглые унитазы существовали на рынке еще с момента появления унитазов. С другой стороны, удлиненные унитазы появились на рынке относительно недавно. Хотя каждая из этих двух конструкций отлично выполняет свою основную функцию, есть некоторые различия, которые вам нужно учитывать при покупке унитаза.

1. Внешний вид

Самая очевидная разница во внешнем виде. Круглый унитаз имеет круглую форму, поэтому он будет меньше заходить в комнату.

Удлиненный, наклоненный к овальной форме. Таким образом, он занимает больше места.

2. Комфорт

Когда дело доходит до того, насколько комфортно каждый из них чувствует себя при использовании, удлиненная чаша имеет небольшое преимущество. Это потому, что его большая форма может вместить больше, чем круглая чаша.

3. Простота обслуживания

Уход за унитазом — необходимое внимание, когда вы хотите установить унитаз. В этом плане унитаз удлиненной формы имеет большее преимущество, чем унитаз круглой формы.

Это потому, что удлиненная чаша (у некоторых марок) имеет меньшую щель вокруг своей нижней стороны. Следовательно, вам легче использовать щетку при чистке, чем круглую чашу.

4. Стоимость

Удлиненный унитаз обычно стоит дороже, чем круглый.

Типы систем смыва унитазов

1. Двойная система смыва

Хотите сэкономить воду? В системе двойного смыва используется стандартный смыв для твердых отходов и водосберегающий смыв для жидкостей.

2. Система смыва сзади

Компактные унитазы со сливом сзади.В унитазе со смывом сзади давление намного выше из-за устройств с повышенным давлением, которые добавляют больше мощности к каждому смыву.

3. Система самотечной промывки

Как следует из названия, этот вид унитаза со смывом зависит от силы тяжести, которая сбрасывает сточные воды по трубам, а также требует большого количества воды.

4. Двойная циклонная система промывки

В двойном циклонном унитазе со смывом используются две форсунки, поддерживаемые двигательной системой, которая позволяет циркулировать большему количеству воды в циклонном движении.

5. Система промывки под давлением

В унитазе с избыточным давлением для подачи воды в унитаз используется сжатый воздух. В результате получается мощная система, подходящая для больших чаш.

6. Вакуумная промывочная система

Как следует из названия, такая промывочная система нагнетает воздух в вентиляционную трубу до того, как она откроется для отходов. Затем воздух создает вакуум, который вытягивает отходы.

7. Система клапана заполнения резервуара

В системе промывки с клапаном заполнения резервуара для заполнения резервуара используется плавающий шар, прикрепленный к плавающему штоку.Шток — это тот стержень, который приводит в действие плунжер на плавающем шаре, чтобы позволить или остановить попадание воды в резервуар.

8. Клапанная система с заслонкой и промывкой

В этой системе заслонка открывается или закрывается с помощью пластины, откидывающейся с одной стороны. Заслонка соединяется с цепью, которая позволяет воде течь в резервуар и предотвращает его попадание.

5 ведущих брендов унитазов

Ищете новый унитаз? Важно, чтобы вы знали, на каких брендах стоит сосредоточиться с наивысшим рейтингом.Вот пять самых популярных туалетов, которые помогут вам принять решение.

1. Колер Веллворт K-3998-0

K-3998-0 — доступный унитаз для среднего домовладельца. Это модель с двойным смывом с расходом 1,6 галлона на смыв или 1,1 галлона на смыв. Wellworth K-3998-0 поддерживает классическую ручку, что полезно, если вы хотите установить ее там, где ее будут использовать гости.

2. Американский стандарт

Унитаз American Standard оснащен сифонной системой смыва, которая позволяет использовать меньше воды.Если у вас ограниченный бюджет, вам придется по душе эффективность использования воды American Standard в сочетании с классическим стилем. Унитаз также легко установить, хотя вам придется покупать сиденье отдельно.

3. Toto Drake II удлиненный

Есть ли проблема с доступностью? Тогда Toto Drake II — хороший вариант из-за его современной высоты сиденья. Это относительно тихо и удобно для вашего кармана. Toto Drake II также эффективен, его производительность составляет 1,28 галлона за один смыв.

4.Saniflo 023 Автономный

Если вам нужен туалет для небольшой ванной комнаты или квартиры, тогда Saniflo 023 должен быть на вашем радаре. Вы можете подключить его к раковине, и вертикальная насосная система выдаст достаточно энергии для ее очистки.

5. Швейцарский Мэдисон Айви

Swiss Madison Ivy — удлиненный унитаз, в котором шум смыва сведен к минимуму. Его конструкция упрощает уход и чистку. Поскольку унитаз Swiss Madison Ivy выполнен без бороздок, он идеально подходит для современных ванных комнат или небольших помещений.

Можно ли разместить туалет в любом месте вашего дома?

Многие домовладельцы привыкли к тому, что туалет обычно находится в ванной комнате и, возможно, в спальне. Поэтому для этих домовладельцев становится шоком, когда они понимают, что вы можете установить унитаз в любом месте их дома.

В прошлом такая гибкость, позволяющая установить унитаз в любом месте, была недоступна. Например, если вы хотите иметь туалет в подвале, вам придется учесть значительные сантехнические работы.

В настоящее время вы можете использовать мацерирующий унитаз, который не требует интенсивных сантехнических работ, и вы можете установить его где угодно. В унитазе с мацерацией будут использоваться высокоскоростные лезвия, чтобы разбивать отходы и отправлять их по обычной трубе в магистраль.

Так как подсоединить трубу меньшего размера к уже существующей трубе проще и дешевле, это позволяет разместить туалет в любом месте дома. Имейте в виду, что некоторые марки туалетов с мацераторами позволяют устанавливать их на расстоянии до 150 футов от основного трубопровода.Это дает вам большую гибкость и диапазон в вашем доме.

Стоимость добавления нового туалета

Установка нового туалета может занять от трех до семи дней, в зависимости от местоположения.Средняя стоимость материалов для унитаза и умывальника с холодной водой не превышает $ 650 . Плата за дополнительный туалет должна быть в пределах 180 долларов.

Сколько водопроводчики берут плату за работу по установке нового туалета?

Плата за рабочую силу сантехника будет варьироваться в зависимости от того, насколько сложен новый унитаз и сколько времени займет установка. Если нет никаких серьезных проблем, приготовьтесь заплатить 122 доллара за новую установку.

Если вы заменяете старый унитаз, сантехник взимает от 30 до 50 долларов за демонтаж старого туалета.Если сантехник столкнется с неожиданными проблемами, которые могут продлить работу или потребовать дополнительной работы, рассчитывайте заплатить от 75 до 122 долларов в час за рабочую силу.

Найдите лучшего сантехника для установки унитаза

Рынок товаров для дома переживает подъем, поскольку многие дома стареют и нуждаются в срочном ремонте. Установка новых туалетов является частью этого режима улучшения дома, и домовладельцы полагаются на сантехников, чтобы выполнить свою работу. Очень важно ответить на вопрос: «Сколько берут сантехники?» для вас, чтобы получить лучшее соотношение цены и качества.

5Estimates.com — друг домовладельцев по всей стране, которым необходимо найти лучшие расценки для удовлетворения своих потребностей в улучшении дома. Обратитесь к нам сегодня, чтобы получить ценные советы по обустройству дома и получить доступ к надежным подрядчикам, чтобы поддерживать ваш дом в хорошей форме.

Схема водоснабжения: Статья 38. Схемы водоснабжения и водоотведения / КонсультантПлюс

Статья 38. Схемы водоснабжения и водоотведения / КонсультантПлюс

Чертеж пиролизного котла: Пиролизный котел своими руками. Чертежи пиролизных котлов. Самодельные газогенераторные установки

Пиролизный котел своими руками. Чертежи пиролизных котлов. Самодельные газогенераторные установки

Пиролизный котел своими руками сделать не так просто, как кажется на первый взгляд. Если разобраться в том, что такое пиролизный котёл, становится понятно, почему. Мало спаять электронную схему управления (или купить от промышленного образца, например от vitoligno-100-s).

Чертежи пиролизных котлов предполагают не только сварку жаропрочного железа или легированной стали (особой нержавейки) толщиной более 8 мм.

Качество самодельной газогенераторной установки может быть недостаточно для стабильного контролируемого процесса пиролиза (выделения газа).

Для пиролизного горения необходимо создать особые очень стабильные условия: температура подогрева дров с учётом их влажности (вода, испаряется из дров и уносит с собой огромное количество энергии), контролируемый доступ воздуха…  Все пиролизные котлы имеют приточный, а лучше вытяжной вентилятор и поэтому горение зависит от электроэнергии, работа без вентилятора невозможна, так как дым движется сверху вниз — естественной тяги быть не может, поэтому стоит заранее запастись источником бесперебойного питания UPS. Электроника обеспечивает компромисс между недостатком воздуха (кислорода) для выделения газа и повышенной температурой пиролизного горения, иначе исчезает пиролиз и котёл превратится в простой на дровах. Разработчики из Viessmann добились в своих  котлах  Vitolig 200 возможности регулирования мощности от 50 до 100%  что само по себе уже является большим достижением при помощи мощного вытяжного вентилятора с плавным (точным) регулированием частоты вращения. Возможности современных материалов теплоизоляции котла с такой высокой температурой не позволяют получить тепла от экономного варианта пиролизного котла меньше чем 13 кВт. А если столько не надо,  используются аккумуляторы тепла на воде, чтобы дрова не довели котёл до кипения. Самостоятельное изготовление котла возможно, но не факт, что он сможет работать на высоком КПД из котлов этого же класса промышленного образца. Определить качество любого пиролизного котла можно по дыму в дымоходе. Если дым не имеет запаха неприятного угарного газа на всём рабочем диапазоне мощностей, этот котёл с максимально возможным КПД для этого класса устройств. Завышенные требования экологической чистоты воздуха в Германии не позволяют производить пиролизные котлы с низким КПД или нестабильного горения.

Конструкция (устройство) котла имеет ряд материалов, сделанных по технологиям из разных областей техники. Каналы первичного воздуха должны быть сделаны из жаропрочной стали или из огнеупорной глины (лучше из глины — шамота). Форсунка камеры сгорания керамическая , а лучше из карбида кремния без примесей. Асбестовый канат для уплотнения щелей дверц.

Это продиктовано условиями процесса пиролиза при температуре более высокой, чем обычное сгорание дров. Мало того, влажные дрова могут не довести котёл до режима эффективной работы — генерации газа.

Пиролиз при определённых условиях возникает и в моём закрытом камине. Выглядит это так: при высокой температуре в топке из торца полена начинает интенсивно выдуваться струя пламени голубого оттенка (как у газовой конфорки), а полено не горит, нет – оно тает, на глазах уменьшаясь в размере!

Описание конструкции пиролизного котла:

A  – Теплообменник с трубчатым щитком
B   – Загрузочная камера для дров
C   – Отверстия для первичного воздуха (воздух тления дров)
D   – Контроллер vitotronic 100
E   – Заслонка для вторичного воздуха (воздух горения газа)
F   – Заслонка для первичного воздуха
G   —  Отверстие для удаления золы и чистки
H   —  Канал сгорания из шамота (исключительное качество горения)
K   —  Подача вторичного воздуха
L   —  Камера сгорания из карбида кремния (долговечность и надёжность)

Схема пиролизного котла для отопления столярных цехов, столярных мастерских,столярок, помещений для обработки дерева, для систем сушки древесины, сушильных камер:

Руководство по установке пиролизного газогенераторного котла Vitoligno-s.

Кроме котла также важно помещение, отведенное под котельную, поэтому разумно ознакомиться с требованиями к котельным на котлах на твёрдом топливе.

Схема пиролизного котла: устройство, чертежи, обвязка, расчет

Из всех видов отопительных установок, работающих на твердом топливе, наиболее эффективными считаются агрегаты, в которых при сжигании дров или угля происходит пиролиз. Это процесс дожигания газов, выделяющихся из дров или угля при их тлении, что позволяет передавать теплоносителю почти всю энергию сгорания топлива. Данный принцип использует схема пиролизного котла, в которой реализовано выделение горючего газа из топлива и его последующее сжигание.

Конструкция и компоновка элементов установки

В отличие от классических твердотопливных установок устройство пиролизных котлов длительного горения предусматривает две камеры сгорания вместо традиционной топки. В первой камере осуществляется медленное горение за счет недостаточного количества воздуха. При этом топливо начинает выделять так называемый пиролизный газ, перетекающий во вторичную камеру вместе с продуктами сгорания. Туда же подается достаточное количество воздуха, вследствие чего газ воспламеняется и сгорает, нагревая водяную рубашку агрегата.

Расположение двух камер может быть различным, поскольку отопительные котлы пиролизного типа могут работать как на естественной тяге дымохода, так и с помощью принудительной подачи воздуха вентилятором. В установках, использующих естественную тягу, вторичная камера расположена над первичной и воздух проходит через топливо снизу вверх. При искусственно создаваемой тяге главная топка, наоборот, находится над камерой дожига и поток воздуха направлен сверху вниз. Это отражают представленные ниже схемы устройства пиролизных котлов с различной компоновкой камер.

Способы подачи воздуха для горения

К высоте и диаметру дымохода предъявляются повышенные требования, когда схема подачи воздуха в пиролизном котле предполагает использование обычной тяги. Ее должно хватать на преодоление сопротивления газовоздушного тракта установки и дымоходной трубы, а также на создание разрежения в топке величиной 16—20 Па. Подобрать диаметр можно по выходному патрубку, а высота должна быть не менее 5—6 м.

Принудительная подача воздуха в обе камеры может осуществляться тремя способами:

Обычно схема пиролизного котла, предусматривает установку вентилятора в режиме нагнетания. Это объясняется тем, что обычный нагнетатель по стоимости доступнее чем дымосос, так как последний должен вытягивать отходящие газы с высокой температурой. По этой причине его конструктивные элементы стоят дороже.

Ведущие производители пиролизных котлов устанавливают на свои изделия дымососы на выходе продуктов горения. Причина – обеспечение безопасности для человека, открывшего дверцу топки в рабочем режиме. Дымосос создает разрежение, поэтому пламя не полыхнет через открытый проем человеку в лицо.

При большой мощности установки производителями применяются вентиляторы для котлов обоих типов, на входе и выходе газовоздушного тракта.

Для того, чтобы понять, как работает пиролизный котел, рекомендуем посмотреть следующее видео.

Изготовление пиролизного котла

Эффективность этого вида установок на дровах стала причиной их популярности у мастеров, которые могут изготавливать твердотопливные котлы пиролизного типа собственными силами из имеющихся материалов. Процесс этот достаточно трудоемкий и требующий навыков выполнения слесарных и сварочных работ, некоторого минимума инструментов и оборудования:

• аппарат для электросварки;
• угловая шлифовальная машина;
• дрель электрическая;
• набор слесарных инструментов.

Если имеются навыки, инструменты и большое желание, то можно изготовить агрегат, используя следующий чертеж пиролизного котла на естественной тяге:

1 – воздушный канал; 2 – дверца для загрузки топлива; 3 – дверца вторичной камеры; 4 – заслонка прямой тяги; 5 – первичная камера; 6 – верхняя крышка; 7 – входной канал для подачи воздуха; 8 – воздушная заслонка; 9 – патрубок для группы безопасности; 10 – вторичная камера дожигания; 11 – патрубок присоединения дымохода; 12 – форсунка; 13 – жаротрубный теплообменник.

Материалом для изготовления камер может служить жаропрочная легированная сталь, но это дорогой материал, поэтому мастера берут простую углеродистую сталь толщиной 5 мм. Для защиты ее от высокой температуры в нижней части топки выполняется футеровка пиролизного котла огнеупорным кирпичом. Им же нужно защитить днище вторичной камеры, куда направлен факел пламени. Для обшивки водяной рубашки применяется листовой металл толщиной 3 мм, его приваривают к ребрам жесткости из полосовой стали. Из такого же металла изготавливают дверцы, крышку и обрамление проемов.

Передачу тепла от дымовых газов устройство котла предусматривает через жаротрубный теплообменник, находящийся внутри водяной рубашки. Для его изготовления подойдут бесшовные стальные трубы из углеродистой стали наружным диаметров 48 или 57 мм. Количество труб следует подобрать по необходимой площади поверхности теплообмена, для чего выполняется расчет пиролизного котла.

Учитывая, что топливо в пиролизных агрегатах горит долго (до 12 часов) и продуктивно, некоторые владельцы классических установок прямого горения задумываются о том, можно ли их модернизировать. Такая переделка твердотопливного котла в пиролизный возможна, но при условии, что топка агрегата сделана из металла, а не чугуна. Колосниковая решетка убирается и с помощью электросварки на ее месте закрепляется перегородка, разделяющая главную топку и зольник, который будет выполнять роль вторичной камеры. Между ними устанавливается форсунка. Кроме этого, понадобится организовать подачу воздуха в обе камеры, надо изготовить воздушные каналы и установить их, как показано на чертеже.

Как правило, переделка котла в пиролизный происходит не на заводских агрегатах, а на самодельных, это расширяет возможности для усовершенствования конструкции. Можно менять проходное сечение форсунки, размеры обеих камер или площади поверхностного теплообмена, добиваясь наилучших показателей длительности горения и повышения КПД установки.

Расчет пиролизного котла

Расчет начинается с определения величины температурного напора, ºС:

Ƭ= (∆Т – ∆t) / ln (∆Т / ∆t)

В этой формуле:

• ∆Т – перепад температур продуктов сгорания перед теплообменником и после него;
• ∆t – разница между температурами в трубопроводах подачи и возврата теплоносителя.

Полученное значение Ƭ подставляют в формулу:

S = Q / k / Ƭ, где:

• Q – расчетная мощность отопительной установки, Вт;
• k – коэффициент теплопередачи, равен 30 Вт / м² ºС.

Укрупненный расчет мощности пиролизного котла (Q, кВт) выполняется исходя из площади здания. Ее значение нужно принимать по наружному обмеру дома, результат разделить на 10. Смысл этого действия в том, что на обогрев каждых 100 м² здания требуется ориентировочно 10 кВт тепловой энергии. Полученный результат – это расчетная мощность системы отопления, а источник тепла принимается с коэффициентом запаса. Он зависит от региона проживания и колеблется от 1,1 до 1,5.

Пусконаладочные работы

После того как сборка пиролизного котла завершена, нужно обязательно проверить герметичность сварных соединений. Водяная рубашка наполняется водой, затем в нее накачивается воздух, создавая избыточное давление. Некачественно сваренные швы дадут о себе знать протечками. Теперь можно производить испытания, лучше это делать на улице, подавая проточную воду из шланга. Если на агрегате установлена группа безопасности, то можно наполнить резервуар котла водой и проверить его работу при критическом давлении 2—2,5 Бар. Порядок испытаний следующий:

• Присоединить временный дымоход, загрузить в камеру топливо и открыть заслонку прямой тяги.
• Прекратить подачу проточной воды, предусмотрев для этого временный кран.
• Произвести розжиг и запуск пиролизного котла. Как только дрова разгорятся, заслонку прямой тяги нужно прикрывать, чтобы начался процесс пиролиза.
• Открыв дверцу вторичной камеры, убедиться в наличии факела пламени. Здесь требуется регулировка пиролизного котла, нужно добиться ровного и устойчивого факела, открывая или закрывая воздушную заслонку.
• Закрыть дверцу и наблюдать за показаниями термометра и манометра. В закрытой водяной рубашке процесс парообразования может начаться при достижении давления 1,5 Бар, в это время надо внимательно отслеживать температуру.
• Качественно сваренные пиролизные котлы отопления могут выдерживать давление до 3 Бар, но не стоит ставить рекорды. Достаточно, если предохранительный клапан, настроенный на давление 2 или 2,5 Бар начнет сбрасывать пар, тогда можно открывать кран и возобновлять циркуляцию воды. Заслонку подачи воздуха надо закрыть, чтобы топливо начало затухать.

Будьте осторожны, проводя такие испытания, есть опасность обвариться кипятком по неосторожности или при разрыве водяной рубашки.

Подключение котла к системе отопления

Последний этап – подключение пиролизного котла и выполнение его обвязки. Как и во всех твердотопливных установках, надо исключить образование конденсата на внутренних стенках топки во время разогрева. Это явление сокращает срок службы корпуса топки, поскольку конденсат содержит включения серы и будет вызывать интенсивную коррозию металла. По этой причине обвязка котла отопления должна быть выполнена по схеме, не допускающей попадание в рубашку холодной воды при разогреве.

Ниже приведена классическая схема подключения пиролизного котла к системе отопления с балансировочным вентилем между подающим и обратным трубопроводами.

Перемычка образует малый контур, в котором теплоноситель приводится в движение циркуляционным насосом. Приведенная на схеме обвязка пиролизного котла отопления позволяет воде циркулировать по малому контуру, прогреваясь вместе с агрегатом. Термостатический трехходовой клапан начнет подмешивать холодную воду из системы в тот момент, когда в малом контуре температура воды достигнет заданного значения, обычно это 45—50 ºС.

Рабочая температура в системе отопления лежит в пределах 60—80 ºС, поднимать ее выше приходится редко. Если при работе в этом диапазоне температур в вашем доме прохладно, то надо искать причину в самой системе. Увеличивать температуру не имеет смысла, это только увеличит расход дров в пиролизном котле.

Заключение

Пиролизные установки, сделанные своими руками, приобретают все большую востребованность. Причина – высокая стоимость котлов заводского изготовления, самодельные агрегаты часто оказываются единственной альтернативой. Единственный недостаток — топливо для пиролизных котлов должно иметь влажность не выше 25%, иначе процесс пиролиза будет слабым, что влияет на производительность установки.

Самодельный пиролизный котел своими руками: конструкция и расчет

Поскольку котлы, работающие на твердом топливе, стали пользоваться повышенным спросом, их стоимость начала возрастать. Это касается как классических простых агрегатов, так и пиролизных и пеллетных установок. Один из вариантов уменьшения стоимости – заказывать у мастеров либо самостоятельно изготовить пиролизный котел своими руками.

Чертеж пиролизного котла

Исходные данные для вычислений

Существенное понижение цены самодельного агрегата достигается за счет правильного подбора и закупки материалов и комплектующих. Это можно осуществить как с помощью опытного мастера, так и самостоятельно, имея в своем распоряжении чертеж пиролизного котла. По нему определяется количество и номенклатура материалов с таким расчетом, чтобы не покупать их с большим запасом. Дополнительно сэкономить средства позволяет и самостоятельное выполнение работ, единственное условие – умение производить заготовительные и сварочные работы на высоком уровне. Водяная рубашка установки представляет собой сосуд, работающий под давлением, поэтому качество сварных швов должно быть высоким.

Перед тем как сделать пиролизный котел, нужно выяснить, какими должны быть его параметры. Главный из них – тепловая мощность, необходимая для отопления дома. Ее можно высчитать по общей площади всех этажей здания по принципу: на каждые 10 м² потребно 1 кВт тепловой энергии. Полученное значение умножается на коэффициент запаса, согласно нормативной документации он составляет 1.2. В реальной жизни лучше принимать коэффициент не менее 1.5, поскольку дрова разных пород имеет различную теплоту сгорания.

Пиролизные установки работают по одному принципу: газы, выделяющиеся из древесины при горении в топке, дожигаются во вторичной камере. А вот компоновка камер и расположение прочих элементов конструкции может быть разным, примеры конструктивных схем можно увидеть на рисунке.

Схема пиролизного котла

Конструктивные особенности

Чаще всего конструкция пиролизного котла, сделанного своими руками, предполагает устройство верхней топки, под которой находится вторичная камера. Такая компоновка наиболее проста в изготовлении и хорошо зарекомендовала себя на практике. Топка и камера сжигания газов облицованы изнутри огнеупорным кирпичом. Воздух подается принудительно вентилятором – нагнетателем через специальные отверстия, между камерами выполнен щелевидный проем, называемый рабочей форсункой. Габаритные размеры проема определяются мощностью установки.

Пиролизный газогенератор

Факел пламени из форсунки нагревает днище камеры, под которым находится водяная рубашка. Нагретая вода поднимается и омывает дымогарные трубы теплообменника, по которым уходят продукты сгорания. Таким образом, схема пиролизного котла данной конструкции предусматривает двойной подогрев теплоносителя.

Для розжига дров в задней стенке топки устанавливается клапан прямой тяги, открываемый вручную с помощью рукоятки, вынесенной наружу корпуса. После того как топливо разгорелось, заслонку клапана закрывают, включают нагнетатель, и установка переходит в рабочий режим. Чтобы вся система работала устойчиво и эффективно, вначале потребуется сделать расчет пиролизного котла. Исходить надо из потребной тепловой мощности агрегата.

Читайте также полезную статью про принцип работы пиролизного котла.

Выполнение вычислений

Первым делом нужно подобрать размеры проема форсунки. Самый простой способ – приобрести готовое изделие, рассчитанное под определенную мощность, такие имеются в продаже для установок разных производителей, например, ATMOS. Другой путь несколько труднее, зато гораздо дешевле: изготовить проем необходимого сечения в шамотном кирпиче, который будет уложен на днище топки. Габаритные размеры щелевидного проема для разных значений мощности представлены в таблице 1.

Таблица 1

Самодельный пиролизный котел длительного горения можно изготавливать с произвольными размерами топки, которые рассчитываются по такой схеме:

• Теплота сгорания древесины – 2,8 кВт/кг, плотность – 400 кг/м³. Чтобы обеспечить мощность 10 кВт, нужно за 1 час сжигать 10 / 2,8 = 3,6 кг дров.
• Учитывая, что между поленьями в топке остается пустое пространство, нужно принять коэффициент заполнения 0,5. Тогда полезный объем камеры на 1 час работы составит: 3,6 / 400 / 0,5 = 0,018 м³.
• Приняв длину полена равной 0,6 м, а высоту первичной камеры – 0,5 м, высчитывается ее полезная ширина на 1 час работы: 0,018 / 0,6 / 0,5 = 0,06 м.
• Чтобы загружать топливо 1 раз в 10 часов, полезный объем должен быть: 0,018 х 10 = 0,18 м³. Тогда при прежних значениях глубины и высоты полезная ширина будет: 0,18 / 0,6 / 0,5 = 0,6 м. Окончательные габариты – 0,6 м х 0,6 м х 0,5 м.

Самодельный пиролизный котел

Следующий шаг – подбор вентилятора – нагнетателя, который устанавливается на самодельные пиролизные котлы и обеспечивает подачу воздуха в обе камеры. Устройства подбираются по производительности, которая зависит от мощности установки, эти данные можно взять по Таблице 2.

Таблица 2

Дымовые газы, покидающие вторичную камеру, имеют достаточно высокую температуру. Чтобы не выбрасывать это тепло на улицу впустую, применяется жаротрубная схема изготовления пиролизного котла. В соответствии с ней, дымовые газы, проходя через дымогарные трубы теплообменника, охлаждаются до температуры 150–200 ⁰С, отдавая свою теплоту водяной рубашке. Чтобы рассчитать полезную площадь теплового обмена, нужно определить такие исходные данные:

• температуру теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах t₁ и t₂;
• температуру дымовых газов на входе в теплообменник и на выходе из него Т₁ и Т₂.

Далее, определяется разность температур ∆t= t₁ – t₂ и ∆Т = Т₁ – Т₂. После этого можно посчитать величину температурного напора τ, ⁰С:

τ = (∆Т – ∆t) / ln (∆Т / ∆t)

Площадь поверхности теплообмена S(м²) находят по формуле:

S = Q / k / τ

В этой формуле:

• Q– потребная мощность котельной установки;
• k – коэффициент передачи теплового потока, принимается 30 Вт/м² ⁰С.

Проверить результат можно по Таблице 3, в которой представлены укрупненные значения площади поверхности теплообмена в зависимости от мощности агрегата.

Таблица 3

Изготавливая пиролизные котлы длительного горения своими руками, мастера зачастую устанавливают патрубок дымохода «на глазок», в то время как от правильной работы дымоходной трубы зависит КПД самого агрегата. Поэтому площадь сечения трубы, а потом и ее диаметр лучше определить по формуле:

F = L / 3600ϑ

В этой формуле:

• ϑ – скорость дымовых газов, принимается равной 0,5 м/с;
• L – расход газов, соответствует производительности вентилятора, м³/ч;
• F – площадь сечения трубы дымохода, м².

Через формулу площади круга находят значение диаметра трубы.

Рекомендации по выбору материалов

Чтобы сделать надежный пиролизный котел своими руками, нужно для топки взять легированную жаропрочную сталь толщиной не менее 5 мм, нельзя использовать простой низкоуглеродистый металл, он быстро прогорит. Жаропрочные марки сталей легированы хромом и молибденом, для их сваривания лучше применять соответствующие марки электродов. Чтобы корпус топки служил дольше, в местах с самой высокой температурой его надо облицевать изнутри огнеупорным кирпичом. То же самое делается и во вторичной камере.

Конструкция пиролизного котла

Для водяной рубашки можно брать обычную углеродистую сталь марки СТ 20 толщиной не менее 3 мм. Между наружной поверхностью топки и внутренней поверхностью водяной рубашки необходимо точечно приваривать ребра жесткости через каждые 15–20 см. Это будет предохранять внешнюю оболочку от разрушения при повышении давления и температуры теплоносителя в экстремальном режиме работы агрегата.

Жаротрубный теплообменник, которым снабжается пиролизный газогенератор, сваривается из нескольких труб, чья площадь наружной поверхности должна соответствовать или быть немного больше расчетной. Материал трубы – углеродистая сталь СТ 20, но если удастся найти жаропрочную, то это будет только лучше. Дверцы обеих камер сваривают двухслойными, закладывая внутрь асбест или другой теплоизоляционный материал, стойкий к высокой температуре.

Качественную сборку котла своими руками лучше производить в заранее подготовленном месте, где сразу можно будет выполнить его испытания. Если в наличии есть компрессор, можно проверить качество сварных соединений без заливки водой. Достаточно создать в рубашке избыточное давление и при этом промазать все швы мыльной пеной. В противном случае придется залить в рубашку теплоноситель, разжечь котел и внимательно наблюдать за всеми соединениями.

Для управления производительностью вентилятора потребуется приобрести комплект автоматики: контроллер и датчики. С их помощью автоматически регулируется температура теплоносителя в рубашке. Изготавливать и регулировать пиролизные котлы отопления своими руками не столь уж сложно, если есть соответствующие умения и навыки, а экономию средств можно получить значительную.

чертежи, схемы и видео сборки отопительной системы

Как сделать баню с прогревом парной и моечной: Страница не найдена — Про баню

отделка душевой в деревянной бане, дизайн помывочной с плиткой, чем отделать и обшить, интерьер, стены, мойка из кафеля, моечное отделение на фото и видео

Содержание:

В настоящее время баня представляет собой целый комплекс из специальных помещений для принятия банных процедур и релаксации. Помимо собственно мытья, там можно отдохнуть от суеты, пообщаться в приятной компании, оздоровить тело и поправить моральное состояние. Далее в материале речь пойдет о том, каково устройство моечной в бане, какие материалы лучше использовать для отделки и с чего начинать этот процесс.

Как правило, в современной бане можно встретить такие помещения:

• парилка;
• помывочная;
• предбанник;
• комната отдыха.

Отделка парилки в бане своими руками и помывочной комнаты должна соответствовать особым требованиям, поскольку именно они наиболее интенсивно используются во время принятия банных процедур.

Еще не столь давно парную было принято совмещать с помывочной в целях экономии пространства и лучшего прогрева обоих помещений. Однако в настоящее время от этой идеи все чаще отказываются, поскольку по функциональной нагрузке эти комнаты совершенно разные. К тому же, долго переносить высокую температуру в парилке может не каждый. Впрочем, каждый волен решать самостоятельно, чего ему хочется.

Стоит ли совмещать мойку с парной

На стадии проектирования всего строения бани нужно решить, хотите ли вы оборудовать совмещенную с мойкой парную, либо отдельную. Хотя, справедливости ради, отметим, что такое решение может быть продиктовано не столько пожеланиями, сколько объективной необходимостью.

Значение в данном вопросе имеют следующие факторы:

• материальные возможности застройщика;
• наличие стройматериалов и прочих комплектующих;
• площадь участка под застройку.

Зачастую совмещенную с мойкой парную оборудуют при недостатке свободного места и средств.

В любом случае, даже при небольшой площади постройки, в ней будут находиться, по меньшей мере, два помещения. В первом – предбаннике – будет организована раздевалка, комната отдыха с необходимой мебелью, а также часть печи, которая будет топиться отсюда. Можно заранее выбрать дизайн комнаты отдыха в бане. Вторая комната – это непосредственно мойка-парилка. В ней выкладывают каменку, дающую тепло, устанавливают лежанки, а также место для банных принадлежностей – веников, тазиков с холодной водой. Горячую воду греют на печи в большой емкости.

Несмотря на кажущееся неудобство, в такой конструкции можно найти ряд положительных сторон:

• с экономической точки зрения это дешевле, а также требует меньше топлива для нагрева;
• планировка такой парилки проста и лаконична – печка выходит в парилку нагревающей частью с каменкой, так что можно греть воду прямо на ней.

В то же время нельзя обойти вниманием и отрицательные моменты:

• малые габариты помещения не позволяют помыться одновременно нескольким людям;
• после каждого посещения парной отдельной группой людей, парилку нужно проветривать и протапливать печь;
• такой тип мойки не подходит для людей со слабым здоровьем.

Чтобы как-то компенсировать эти недостатки можно продумать грамотную планировку, то есть моечную зону расположить несколько ниже зоны парилки, чтобы мыться было не так жарко.

Таким образом, если в вашем распоряжении небольшая площадь под баню – не более 16 м², лучше сделать совмещенную с мойкой парилку, поскольку в случае разделения, в очень тесных помещениях будет не комфортно находиться.

Отделка отдельной парилки и помывочной комнаты

Работа со стенами в помывочной

По традиции, решая, чем отделать моечную в бане, предпочитают остановиться на древесине, поскольку она отвечает всем требованиям к этому помещению. Однако не любой тип дерева пригоден для этих целей.

Предпочтительнее всего отделку душевой в деревянной бане выполнять из таких пород древесины:

• Абаши – африканский вид древесины, который отличается красивым внешним видом и текстурой, практически не нагревается и весьма долговечен.
• Кедр – подходит для обшивки стен и потолка в моечном помещении бани, поскольку не нагревается очень сильно, да и выделять смолу не будет, ведь тут не так жарко, как в парной. Однако такая вагонка стоит очень дорого.
• Лиственница – влагостойкий и прочный материал. Хотя она довольно сложна в обработке, но очень привлекательна внешне и приятно пахнет.
• Липа – этот вид древесины является оптимальным среди вариантов, чем обшить моечную в бане. При попадании воды дерево не темнеет, а также обладает тонким ароматом, положительно сказывающимся на организме.

Не зависимо от того, чем обшить моечную в бане вы решили, вагонку можно располагать в нескольких направлениях, чтобы создать декоративный эффект (прочитайте: «Чем обшить баню изнутри – как выбрать материал»).

Вариантов крепления вагонки может быть несколько:

• по горизонтали;
• по вертикали;
• диагонально;
• в смешанной технике.

Отделка мойки в бане деревянной вагонкой начинается с крепления каркаса, состоящего из бруса (прочитайте: «Как крепить вагонку в бане – правила и последовательность монтажа»). Элементы конструкции крепят перпендикулярно направлению монтажа вагонки. Причем неважно, горизонтальный, вертикальный или диагональный способ фиксации был выбран. А если еще и скомбинировать различные варианты обшивки, дизайн моечной в бане будет действительно впечатляющим.

Крепление вагонки можно осуществлять такими методами:

• с помощью кляммеров;
• гвоздями, вбивая их в паз под острым углом, что для новичка может оказаться сложным процессом;
• при помощи саморезов, вкручивая их насквозь.

Обустройство пола в моечной комнате

Создать привлекательный интерьер моечной в бане поможет правильно обустроенный пол. Он обязательно должен отвечать ряду требований – как минимум он не должен скользить, а его обслуживание не должно составлять особого труда.

Большая часть профессионалов считает, что моечная из плитки в бане будет выглядеть лучше всего. К тому же такой материал стоит относительно недорого.

Для отвода воды из мойки, на пол устанавливаются трапы из деревянных реек, или резиновые коврики (прочитайте также: «Как сделать пол в бане в помывочной – правила планирования и монтажа»). Эти покрытия нуждаются в помывке и тщательной просушке после каждого банного мероприятия. Не допускается применение моющих средств на основе химических добавок, потому что в процессе нагревания они способны выделять опасные для здоровья элементы.

К тому же, при монтаже пола стоит учитывать, что грунтовая подушка, слой теплоизоляции и бетонная стяжка не должны скрепляться с фундаментом. Таким образом, стяжка сможет независимо двигаться вверх и вниз относительно стен летом и зимой. Если этого не предусмотреть, напольное покрытие в виде плитки разрушится при наступлении весны.

Организация системы вентиляции в моечной

Очень важно обязательно предусмотреть качественную вентиляцию пола мойки из кафеля в бане, поскольку из-за скопления воды в подполье может разрастаться плесневый грибок. Поэтому организовывают вытяжку воздуха, чтобы вовремя подсушивать пространство под полом, а также обеспечить равномерный прогрев пола. Сделать вытяжку возможно, если возле печи обустроить вентиляционный канал (подробнее: «Как сделать вытяжку в бане – проектирование и монтаж вентиляции»). По мере нагревания печи в вентиляционном канале появляется тяга, благодаря которой влага и холодный воздух выходят наружу.

Следовательно, организация вентиляции моечного отделения в деревянной бане не только обеспечивает проветривание и просушку помещения после банных процедур, но и способствует перманентному притоку воздуха и оптимальному балансу температуры в помещении.

В мойке бани может быть два вида вентиляции:

• естественная, которая образовывается посредством разницы давлений в здании и на улице, причем без установки дополнительного оборудования;
• искусственная, которую создают установленные вентиляторы, кондиционеры, фильтры и прочее оборудование.

Процесс организации системы вентилирования следует продумать очень тщательно, иначе есть риск образования колоний бактерий и грибка, вредных для здоровья человека, загниванию деревянных элементов пола, а также появления затхлого запаха.

Обеспечение помывочной комнаты водой

Расчет мощности труб водопровода нужно производить на основании ожидаемого количества человек и площади будущей бани, поскольку водоснабжение в достаточном объеме является важным условием функционирования бани.

Для обеспечения моечной горячей водой в достаточном количестве, можно выбрать один из способов:

• подогрев воды газовым обогревателем, если возможно подвести газ в баню;
• использование электрического бойлера.

Таким образом, если есть возможность подключиться к центральному водопроводу, то решить вопрос обеспечения водой несложно.

А вот если никаких коммуникаций поблизости от бани не проложено, необходимое количество воды для помывки всех посетителей бани нужно заготовить заранее, чтобы каждый мог набрать для себя в отдельную емкость нужный объем воды.

Следовательно, расчет примерного объема воды нужно произвести заранее. Учитывая, что в среднем одному человеку требуется порядка 7-10 л горячей воды при 80-90 ºС и в 3-4 раза больше холодной, получается, что на каждого парильщика потребуется около 45 литров воды.

Умножив полученную величину на число посетителей парной, можно определить, сколько потребуется воды. Горячую воду заготавливают в большом чане, оставив его на печи, которую, как правило, топят березовыми дровами.

Мебель для моечной своими руками

В завершение отделки мойки в бане, следует позаботиться о соответствующей мебели, то есть о лежанках и лавках. Некоторые хозяева предпочтут сделать ее своими руками. И хотя процесс этот довольно сложный и трудоемкий, при соблюдении ряда правил справиться с этим вполне возможно.

Изготавливая мебель для мойки нужно обратить внимание на такие правила:

• следует правильно подобрать тип древесины. Как правило, мебель изготавливают из лиственных пород дерева, в частности, липовой доски, которая долго сохраняет привлекательный внешний вид, не темнеет при нагревании, не перегревается, практически не боится влаги и горячего пара и очень приятно пахнет;
• чтобы защитить древесину от гниения и грибка, ее нужно пропитать антисептическим составом. А вот прибегать к покраске или лакированию категорически не рекомендуется, поскольку при нагревании эти материалы начинают испарять вредные вещества.

Для работы по сборке лежанок понадобятся рейки, деревянные брусья и крепежные элементы.

Сборку лежанки начинают с монтажа каркаса необходимого размера. Далее на эту конструкцию начинают набивать планки.

Все крепежные элементы нужно обязательно углубить в древесину и зашпаклевать, чтобы при нагревании они не могли обжечь кожу.

Таким образом, организация помывочного блока в бане производится не только с целью ополоснуться и освежиться после посещения парилки, но и получить удовольствие от всего процесса. Для этого нужно предварительно продумать дизайн помывочной с плиткой в бане, чтобы в ней было приятно находиться. Ну а сделанная своими руками мебель принесет хозяевам не только физическое удовлетворение от процесса мытья, но и станет предметом радости и гордости.

Вентиляция в бане: парилка, моечная, раздевалка

Для того, чтобы банные процедуры приносили только пользу и удовольствие, необходимо два условия:

• высокий уровень температуры и влажности воздуха в парилке;
• наличие при этом достаточного количества кислорода.

Эти на первый взгляд взаимоисключающие задачи, решает вентиляция в бане вообще и в парилке в частности. Несмотря на то, что в парилке русской бани должны поддерживаться высокая влажность и температура, без доступа свежего (холодного) воздуха никак не обойтись: кислород перерабатывается нашими легкими, частично выжигается печью, к тому же в парилке постепенно накапливается угарный газ (CO — химическая формула угарного газа).

Как повесить водостоки на готовую крышу: Варианты установки водостоков на готовую крышу

методы монтажа и нюансы работ

Столь важный архитектурный элемент конструкции крыши, каким является система водоотведения, должен быть продуман еще на стадии проектирования. Тем более, что современные СниП рекомендуют выполнять установку системы еще до монтажа покрытия кровли. Однако в действительности не все так гладко.

Иногда обстоятельства вынуждают устанавливать водосточную систему, если кровля уже готова. Соответственно, не лишним будет узнать, как установить водостоки, если крыша уже покрыта.

В каких случаях водосток устанавливают при финишных работах ↑

Возможно несколько ситуаций, когда возникает необходимость подобного монтажа:

• Установка водостоков на крыше непосредственно к лобовой доске может быть предусмотрена самим проектом, если потоки воздуха для вентиляции внутреннего пространства поступают через обшивку свесов из перфорированных софитов. Такой способ вентиляции наиболее доступный как по исполнению, так и по стоимости. Однако обеспечить достаточный приток воздуха при этом не получается. Поэтому для повышения эффективности вентилирования водоотводные желоба крепят на ветровые доски на крышу.

На заметку

Здесь уместно будет напомнить, что это такое лобовая доска. Так называют продольный щит, закрывающий торцевую часть стропил либо ту часть обрешетки, которая выступает над фронтальной частью чердака либо мансарды. 

• Водостоки крыши вынужденно крепят по карнизу готовой крыши также в случае покупки недостроенного дома, когда установка водостоков не была предусмотрена бывшим хозяином заранее.

• Использование антиконденсатной гидроизоляционной пленки имеет свои особенности. По технологии гидроизоляция выводится на свес карниза, и это становится возможным исключительно, когда водостоки на крышу крепят непосредственно к ветровой доске.
• Самая распространенная причина, пожалуй, замена физически устаревшей старой системы, которая не в состоянии должным образом справиться со своими функциями.

Как установить водосток после завершения строительства крыши: популярные методы монтажа ↑

Крепление к стропилам ↑

Если кровля уже уложена, к примеру, когда пришедший в негодность водосток необходимо заменить на новую систему, кронштейны, как правило, планируется фиксировать именно подобным образом. В начале необходимо снять начальный ряд покрытия кровли. Для этого придется открутить крепежи в этом ряду, затем и в следующем ряду покрытия кровли. Правда, сделать это может быть не всегда удобно, а в некоторых случаях даже невозможно – не каждый материал возможно демонтировать, не нарушив его целостности либо не деформировав его, особенно если покрытие закреплено гвоздями.

Совет

Опытные кровельщики часто прибегают к хитрому приему. Чтобы не помять покрытие кровли, под него кладут специальные доски. Затем начинают выкручивать крепежи пассатижами.

Проще всего работать с мягкой кровлей, которая настелена на сплошную обрешетку из фанеры.

• Нижнюю кромку кровельного покрытия, проходящую вдоль карниза, аккуратно приподнимают и начинают выставлять кронштейны на основу.
• Их закрепляют на саморезы, ввернув крепежи через фанерную основу в стропильные ноги.
• Далее гибкую черепицу либо рубероид возвращают на место и фиксируют к обрешетке, используя битумную мастику.

Вероятность возникновения проблем достаточно высока при работе с шифером. Тем не менее и в этом случае можно проделать что-то в этом роде с этим материалом. Предварительно выстругивают деревянные бруски, повторяющие профиль волны, и вставляют их непосредственно в волны шиферного листа. Крепежи для водостока проходят прямо насквозь листового материала – одновременно через брусок и держатель.

Кровельное покрытие, выполненное из жесткого материала, следует демонтировать аккуратно. Данная рекомендация особенно важна, когда работают со старым покрытием. Кровельные листы, которые эксплуатировались не один год, можно с легкостью повредить, что повлечет за собой дополнительные расходы.

Можно попробовать также другой вариант фиксации крюков к стропилам. Кронштейны закрепляют на боковую грань стропильного бруса. Монтажная поверхность держателей изогнута в плоскость по горизонтали (эту операцию можно выполнить и самостоятельно). Подобный вид установки возможен только, когда сечение стропил достаточно большое, к примеру, 12 либо 15 * 5 см. При закреплении кронштейнов важно учитывать, что покрытие кровли должно перекрывать желоб на половину или треть его ширины. Тогда можно не опасаться, что в результате сильных осадков вода перельется за края желоба.

Совет

Очевидно, что при монтаже кронштейнов на боковую грань стропила требуется предварительная примерка. В процессе примерки как раз и выяснится, возможен ли подобный вариант установки.

Лобовая доска – прочная основа ↑

Тем, кому интересно, как установить водостоки, если крыша уже покрыта, важно знать, что простейший вариант установки – лобовая доска.

На заметку

Ее можно легко декорировать, и доска будет выглядеть самостоятельной деталью экстерьера крыши.

• Длинные держатели применяют, если ветровая доска отличается достаточно большой шириной. Такие кронштейны изготавливают из металла, причем ножка держателя и крюк имеют одну и ту же ширину. Фиксацию к доске осуществляют через отверстия, предусмотренные на монтажной площадке, которая расположена на ножке.
• Короткие кронштейны можно использовать не только при монтаже на ветровую доску, как длинные, но также стены и торцы стропил. Правда, при этом надежность крепления вызывает сомнения, так как крепеж располагается вдоль волокон древесины.

Для металлических кровель подбирают короткие крюки, изготовленные из того же материала. Фиксировать их желательно также на металл. Небольшой вес водостоков ПВХ позволяет без каких-либо сложностей закреплять их к ветровой доске из дерева.

Отдельного упоминания стоят регулируемые варианты кронштейнов, снабженных специальным устройством. Оно сдвигает одну относительно другой части кронштейна, задающие уклон расположения держателя, то есть угла, который образует крюк и основание под крепления. Чтобы получить требуемый угол, достаточно всего лишь подкрутить шурупы для настройки. Такие кронштейны практически незаменимы для использования в сложных условиях, скажем, если ветровая доска расположена наклонно.

• При установке отдельных держателей, для начала на ветровой доске отбивают прямую линию, соблюдая уклон в пределах трех— пяти мм/пог. м. в направлении сливной воронки. Отступив от кромки торцевой части ветровой доски (отступ примерно равен 50 – 100 мм), отмечают место фиксации первого кронштейна. После этого на всей линии размечают места установки держателей с шагом не более 0,6 м (в отдельных случаях допустим даже больший шаг, что обязательно отмечается в инструкции). Завершив разметку, приступают к монтажу кронштейнов.

• Достаточная ширина свеса кровли позволяет использовать еще один, очень удобный вариант установки водостоков. Специальные короткие держатели закрепляют на общем металлическом направляющим профиле. Последний, в свою очередь, фиксируют либо на стену дома, либо ветровую доску через предусмотренные на нем специальные отверстия. Направляющей при закреплении сразу же придают требуемый уклон. Таким образом, при установке держателей нет необходимости вымерять их место по высоте.

После чего с ее боковой стороны продевают кронштейны и продвигают вдоль направляющей, расставив их с требуемым шагом. Примечательно, что подобные держатели не нужно закреплять, поскольку они достаточно прочно «сидят» в профиле. Несомненно, это еще одно преимущество подобной крепежной системы.

«Костыли» как основа ↑

Иногда ветровая доска в конструкции крыши вообще отсутствует. Тогда прибегают к помощи особых «костылей» из металла либо древесины, закрепленных в стене. Желоба крепят непосредственно к «костылям» на шпильки либо брусья.

Крепление по краю кровли ↑

Этот способ оправдан при фиксации системы водостока с крыш вдоль его карниза. Подобный вариант подходит практически для любого материала кровли. Крепление кронштейнов выполняют, применяя струбцины (так называют специальные зажимы).

Если систему фиксируют к волновому материалу, то держатели крепят либо в нижнюю, либо верхнюю точку его волны. При этом под лапки струбцин из металла по две стороны кровельного листа желательно укладывать резиновые прокладки. Таким образом можно решить сразу две задачи: немного снизить нагрузку и смягчить сжатие на лист.

Дополнительные кронштейны ↑

При использовании указанного выше варианта установки водостоков можно использовать также короткие крюки, но с одним условием. В дополнение к ним необходимы Г-образные металлические кронштейны. Их длинную часть закрепляют на боковой грани стропила. Что же касается изогнутой полки с монтажной площадкой на коротких частях, то на ней закрепляют короткий держатель из ПВХ. Стоит отметить, что в некоторых случаях это единственная возможность закрепить держатели на ранее уложенную кровлю, не повредив ее. К примеру, если кровля выступает за торцы стропил на карнизном свесе порядка 12–15 см.

Невидимые кронштейны ↑

Строительный рынок предлагает также кронштейны, удерживающие желоб сверху, в отличие от традиционного варианта снизу. Они совершенно незаметны после установки. Такие держатели крепят на расстоянии в 400 – 700 мм между ними. При нарушении этого условия велика вероятность значительной деформации желоба, вызванная воздействием значительной нагрузки тяжести льда либо снега.

Кронштейны, которые используют при установке к обрешетке, либо сверху к стропилу, нужно предварительно изогнуть. Держателю таким образом придают нужную форму, которая позволяет впоследствии идеально подогнать его к уклону ската.

Подтягивающее крепление ↑

Подвесное крепление менее популярно, чем вышеописанные варианты. Однако в ряде случаев подобная конструкция – единственно возможный способ. На данном типе кронштейна имеются специальные загибы. При монтаже один из них надевают на передний край желоба, второй же подцепляют за задний. Держатель снабжен втулкой, имеющей внутреннюю резьбу. Крепежный элемент вкручивают в стену либо ветровую доску через втулку и верхний участок стенки желоба.

Как правильно установить водостоки на крыше ↑