A: Изучить все тонкости работы с новой техникой может быть непросто, особенно если у вас нет руководств по эксплуатации, что часто случается при переезде в арендуемый дом или дом, где предыдущие владельцы оставили большую часть кухни. позади.Таким образом, в случае духовки легко предположить, что нижний ящик духовки предназначен для хранения — в конце концов, он идеального размера для размещения противней, форм для выпечки и сковородок! Хотя в некоторых случаях выдвижной ящик духовки предназначен для хранения, чаще он служит либо жаровней, либо грелкой.

Некоторые выдвижные ящики духовки могут запекаться

Фото: istockphoto.com

Вы не замечали бонусной функции жарки в духовке? Присмотритесь к панели управления, чтобы убедиться, что выдвижной ящик под духовкой на самом деле является жаровней.

В большинстве газовых плит ящик под духовкой представляет собой жаровню. В то время как в обычной духовке для жарки и запекания используется окружающее тепло, которое окружает пищу, жаровня нагревается сверху пламенем. Проверьте панель управления: рядом с ручками или кнопками настроек духовки вы должны найти элемент управления с надписью «BROILER» или «BROIL». Иногда можно установить низкую и высокую интенсивность пламени, но многие духовки не предлагают никакого контроля над бройлерами, кроме включения или выключения.

Загляните внутрь выдвижного ящика духовки и вы увидите небольшую встроенную решетку, на которой находится противень для жарки. Большинство противней для жарки состоит из двух частей: с решетчатым верхом, который надевается поверх нижнего поддона. Если в вашей духовке больше нет оригинальной жаровни, вы можете купить новую менее чем за 25 долларов на Amazon или в магазине кухонных принадлежностей. Многие из них имеют антипригарное покрытие, что упрощает очистку.

Как правило, сама жаровня не требует особой очистки, только противень для жарки, которую можно мыть, как любую другую посуду с антипригарным покрытием.Но если пища попала в жаровню, подождите, пока она остынет, а затем вытрите ее влажным бумажным полотенцем или тканью.

Если вы когда-либо использовали уличный гриль, вы знаете, что его пламя готовится из-под еды. Жаровня очень похожа на гриль, только пламя исходит сверху. Положитесь на жаровню, если вам хочется гамбургеров, стейков или других блюд на гриле — это удобно, когда погода не способствует приготовлению пищи на открытом воздухе.Жаровня также идеально подходит для быстрого поджаривания или подрумянивания таких блюд, как макароны с сыром, пицца, запеканки или пироги. Просто имейте в виду, что вам нужно будет часто проверять пищу, чтобы не перевариться или не подгореть.

Фото: istockphoto.com

Готовите блюдо из нескольких частей? Ящик с подогревом может стать вашим спасением. Он просто сохраняет уже приготовленную пищу теплой, пока вы заканчиваете другую часть еды или пока вы ждете, пока дети наконец вернутся домой с футбольной тренировки.

Если ваша духовка электрическая, то нижний выдвижной ящик предназначен для сохранения тепла приготовленной пищи. Обычно нагревательный элемент выдвижного ящика для подогрева духового шкафа находится под ним и отделен от основного нагревательного элемента духовки.

Выдвижной ящик для подогрева очень полезен, когда вы хотите поддерживать температуру одного блюда во время приготовления остальной еды или для разогрева сервированных блюд перед их заполнением приготовленной пищей.Некоторые ящики для подогрева представляют собой просто неглубокое пространство, в то время как в других есть решетка, позволяющая складывать два или более предметов.

Обратите внимание на ручку или кнопку на панели управления духовки с надписью «WARMING DRAWER». Если вы его не видите, проверьте рамку самого ящика для подогрева духовки, куда некоторые бренды помещают элементы управления. Многие духовки обеспечивают низкий, средний и высокий уровень нагрева, а также контроль влажности, чтобы пища не высыхала.

Фото: istockphoto.com

Обратите внимание, что ящик для подогрева предназначен только для того, чтобы горячие приготовленные продукты оставались теплыми до подачи на стол; это , а не для приготовления пищи, и даже при максимальной настройке не будет достигнута температура, достаточная для безопасного приготовления мяса или других сырых продуктов. Хотя элементы управления различаются от производителя к бренду, в качестве приблизительного ориентира можно ожидать, что температура составляет около:

• 80–165 градусов по Фаренгейту на низком уровне
• От 165 до 200 градусов Фаренгейта на среднем уровне
• 200–240 градусов Фаренгейта на высоком уровне

Хотя это нормально, накрыть пищу алюминиевой фольгой, чтобы сохранить влагу, никогда не накрывайте сам ящик для подогрева духовки алюминиевой фольгой, потому что это помешает равномерному нагреву ящика духового шкафа.И хотя ящик не нагревается так, как ваша духовка, он все равно довольно теплый, поэтому никогда не используйте в нем пластиковые или бумажные сервировочные предметы или посуду. В ящик для подогрева следует класть только подходящие для использования в духовке миски, посуду и кухонные принадлежности.

Если выдвижной ящик духового шкафа нуждается в чистке, просто протрите его влажной тканью или бумажным полотенцем, когда он остынет. Для смягчения сильных пятен может потребоваться немного средства для мытья посуды.

Фото: istockphoto.com

В некоторых моделях эта похожая на ящик вещь под духовкой может быть просто выдвижным ящиком.Используйте его для хранения противней или сковородок. Только не кладите пластмассовые или легковоспламеняющиеся предметы в новое место для хранения вещей.

Независимо от того, газовая у вас духовка или электрическая, есть модели, которые действительно используют этот маленький ящик как удобное место для хранения форм для кексов, противней для печенья и другой посуды, которую трудно разместить в обычных кухонных шкафах. Если вы не видите никаких элементов управления выдвижным ящиком на его раме или на главной панели управления духовкой, у него нет стойки или рамы для поддержки стойки, и нет нагревательного элемента, можно с уверенностью предположить, что ящик предназначен только для хранения.

Однако имейте в виду, что ящик все равно будет горячим, когда духовка включена — в конце концов, он находится прямо под духовкой. Не храните в выдвижном ящике пластиковую / бумажную посуду или посуду, поваренные книги, тканевые рукавицы для духовки, чистящие средства и все, что может быть легковоспламеняющимся или небезопасным для использования в духовке.

Фото: istockphoto.com

Обратитесь к информации производителя, чтобы узнать подробности о вашей духовке с подогревателем, но в целом ящики с подогревом могут быть настроены на температуру в диапазоне от 80 ° F до 240 ° F.

Может быть, в зависимости от модели духовки. Некоторые выдвижные ящики под духовкой служат в качестве подогревателей пищи, в то время как другие предназначены для бройлеров, а третьи — просто выдвижные ящики для хранения продуктов.

Противни для печенья, чугунные сковороды и другую металлическую посуду можно хранить в ящике под духовкой. Не храните в этом месте бумажные или пластиковые предметы, так как тепло духовки может повредить их.

Просто включите регулятор выдвижного ящика и отрегулируйте температуру по желанию. Поместите продукты (в контейнере, пригодном для духовки) в выдвижной ящик.

Скорее всего, нет. Ящики для подогрева обычно нагреваются только до 240 ° F, что недостаточно для выпечки большинства блюд.

Конечно, можно! Вероятно, вы захотите отрегулировать температуру в подогревателе в сторону верхнего предела ее диапазона.Убедитесь, что продукты находятся в контейнере, пригодном для использования в духовке, и вставьте их!

Если вы только что переехали в новый дом, возможно, вы пытаетесь выяснить, для чего конкретно предназначен ящик под духовкой.

Видео: Принципы расчёта мощности кухонной вытяжки

Заметьте, что нормы подразумевают наиболее высокую скорость вытяжки, которая необходима при интенсивном приготовлении пищи, то есть, при максимальном выделении дыма в помещение – это может быть жарка или пригорание продуктов. Для других помещений тоже существует кратность воздухообмена, устанавливаемая СЭС, например, для ванной комнаты, это 17-20, а для туалета 6-8. Есть другие, более сложные способы расчётов, но гораздо проще использовать именно этот, а интенсивность воздухообмена того или иного агрегата всегда написана в паспорте.

Монтажные работы в разных помещениях

Монтаж вытяжных вентиляционных систем, проходящих через стену, имеет один и тот же принцип, но на самом деле выглядит по-разному в техническом отношении. Например, работы на кухне кардинально отличаются (с технической стороны) от таких же работ в ванной или в туалете.

Монтажные работы на кухне

120-миллиметровое отверстие для кухонной вытяжки

Теперь давайте разберёмся, как сделать кухонную вытяжку в частном доме своими руками, используя выход через стену, впрочем, как это и делается в большинстве случаев. Начнём с диаметра. К рабочему зонту лучше всего подсоединять 100-миллиметровый металлический гофр, но не поливинилхлоридные трубы, которые жёсткие и сделать плавный переход с вертикали на горизонталь слишком затруднительно. Кроме того, сделать выходное отверстие точно напротив патрубка зонта не всегда возможно и на это могут быть разные причины – нежелание нарушать архитектуру фасада, проходящая по стене труба или любые другие препятствия.

Фланец для крепления гофра

Но отверстие в стене следует делать корончатой фрезой (победитовой или алмазной) ø 120 мм – сейчас объясню для чего нужно такое расхождение в диаметре. Сам гофр надевают на фланец, который перед этим прикручивают над отверстием, сделанным в стене, и металлический шланг даже своим краем не заходит внутрь. Но после сверления, из чего бы ни была сделана стена, она будет сыпаться – не сильно, но вполне достаточно для того, чтобы эта пыль при ветре могла попасть в помещение кухни и это сразу следует предотвратить. Поэтому, туда вставляют поливинилхлоридную обсадную трубу с внутренним ø 100 мм и наружным ø 110 мм – она входит туда свободно, но если есть раструб, то последние сантиметры приходится добивать молотком через доску, чтобы не разломать ПВХ.

Отверстие в стене не всегда бывает напротив патрубка зонта

Прежде чем устанавливать гофр на вытяжку, необходимо вычислить его длину, а для этого придётся определить высоту зонта над газовой или электрической плитой. Если говорить в общем, то это примерно 70-75 см, хотя этот параметр следует определить самостоятельно, а отталкиваться следует от удобства работы хозяйки у варочной плиты, лично я, когда делаю подобные установки, учитываю именно это. У нас примерно 50-70% женщин, да и мужчин тоже (или лучше будем говорить семей), занимаются домашним консервированием фруктов и овощей.

Для того чтобы законсервировать за один заход 4-ре трёхлитровые бутыли понадобится большая кастрюля на 40 л (четырёхведёрная), а теперь прикинем размеры. Высота кастрюли – 35 см, высота стандартной бутыли – 24 см, итого, 35+24=59 см. Но для того чтобы вытащить банку из кастрюли рукой, нужно ещё, как минимум, 10 см расстояния (о щипцовом захвате здесь и речи быть не может), следовательно, 59+10=69 см и это впритык. Именно поэтому я и утверждаю, что расстояние между варочной плитой и зонтом должно быть не менее 70-75 см.

Крепление вытяжного зонта к стене

Крепление вытяжного зонта может осуществляться двумя способами – либо к стене, либо он может быть вмонтирован в навесной шкаф кухонного гарнитура, даже если отвод воздуха осуществляется через крышу. Но здесь есть ещё один нюанс: если монтаж вытяжки предусмотрен в одном из шкафов кухонного гарнитура, то её подключение осуществляется внутри этих шкафов, а ≈220V подводится к общей клемме верхней части кухонного гарнитура и оттуда подключается освещение над столами и, возможно, дополнительные розетки. Такой монтаж удобен тем, что абсолютно все проводки, выключатели и розетки получаются скрытыми.

Но есть варианты, когда зонт вставляется в шкаф, но в верхней части гарнитура не предусмотрены встроенные светильники, следовательно, здесь потребуется автономный монтаж розетки. В случае если розетка будет спрятана в шкафу, устанавливать её очень удобно – сама розетка накладного типа прикручивается к стенке или потолку шкафа и подключается от провода ≈220V выходящего со стены либо спускающегося с потолка. Но если навесных шкафов нет вообще, тогда приходится корончатой фрезой делать отверстие для подрозетника, и опять-таки подводить к нему провод ≈220V выходящего со стены либо спускающегося с потолка. Но здесь лучше всего расположить розетку над зонтом, чтобы была возможность маскировки не только розетки, но и сетевого шнура с вилкой.

Обратный клапан на вентиляционной решётке

Теперь перейдём к наружной стороне отверстия. Между трубой и стенкой останется маленький зазор, который лучше всего задуть монтажной пеной, хотя при желании можно заштукатурить, чтобы придать жёсткость каналу. В любом случае труба не должна выступать за пределы стены, но если такое произошло, то её легко обрезать полотном от ножовки по металлу. Только лучше использовать не стальное (оно сразу лопнет от изгиба, а прессованное — оно чуть дороже, но служат примерно в два раза дольше).

Что касается вентиляционной решётке со стороны улицы, то она может быть прямоугольной, квадратной, круглой, овальной, но лучше всего, если она имеет обратный клапан, как это показано на верхней фотографии. Это нерегулируемые подвижные жалюзи, которые в состоянии покоя опущены и закрывают решётку, следовательно, внутрь не сможет проникнуть снег или дождь, которые задует ветром. Но при запуске вытяжного вентилятора жалюзи приподнимаются, освобождая проход для воздушного потока.

Видео: Мастер-класс по монтажу вытяжки на кухне

Вытяжная вентиляция в ванной и туалете

Сверление отверстия и вставка обсадной трубы

По сути, установка вытяжной вентиляции в ванной или в туалете очень похожа на такую же работу в кухне, но это касается только устройства самого отверстия сквозь стену и, пожалуй, подводки питания ≈220V. Как я уже говорил, диаметр отверстия зависит от объёма помещения, а мощность вентилятора можно вычислить способом, о котором написано выше. Допустим, вы будете делать вставку из сотой трубы, но отверстие в стене опять-таки придётся делать ø 120 мм, то есть, обсадная труба будет с зазором от стены, который позднее задувают монтажной пеной.

Установка вентилятора в стену

Подключение электрического вентилятора можно осуществить несколькими способами и один из них предусмотрен производителем, это выносной выключатель в виде свисающего шнурка, именуемого в просторечье «лентяйкой». Ещё один способ, это подключение пуска вентилятора к выключателю – включаешь в ванной или туалете свет, и запускается вентилятор. И, наконец, третий способ, который зачастую комбинируют с освещением – в дверь устанавливают микровыключатель, и при её открытии цепь замыкается, но здесь есть одно неудобство – при закрытии цепь опять размыкается и вентилятор отключается вместе с освещением, так что я считаю, что это ни к чему, хотя некоторые всё-таки устанавливают.

Заключение

Теперь вы уже знаете, как сделать вытяжку в частном доме своими руками. В техническом отношении вопрос не так-то уж и сложен, тем более, если предусматривается выход через стену. Самое основное, чтобы был перфоратор, рулетка и уровень, а также хороший глазомер. И ещё. Если вы не дружите с электричеством, то попросите кого-либо о помощи в подключении агрегата, чтобы случайно не сжечь двигатель.

Вытяжка через стену в частном доме, как сделать отверстие в стене

. 

В частных домах, как и любых коммунальных жилищах, квартирах и прочих местах проживания трудно представить кухню без вентиляции. Люди всегда прибегали к обычному проветриванию кухни, но мы живем в век небывалого прогресса и каждая современная кухня должна оснащаться таким устройством. Изначально вытяжки придумали, чтобы избежать потери тепла на кухне, ведь, если в зимний период открыть форточку, чтобы проветрить помещение, легко можно простудиться. Вытяжка прекрасно справляется с вентиляционной задачей, стоит лишь установить ее над плитой и во время готовки нажать на одну из кнопок. Также это дополнение часто оснащается подсветкой, которая всегда будет кстати.

Вытяжка через стену позволяет сохранить красивый дизайн кухни

Вытяжка на кухне, как важный элемент

На кухне постоянно присутствуют посторонние запахи, которые не всем кажутся приятными, а повышенная влажность может постепенно ухудшать состояние вашего здоровья. Это еще одно доказательство необходимости, чтобы вытяжка для кухни через стену в частном доме очищала ваше помещение. Поэтому перед установкой ознакомьтесь со следующими требования для этого дополнения.

1. Суть проветривания заключается в том, чтобы как можно скорее загрязнители на кухне смешались с чистым воздухом. После этого они должны пройти процедуру вывода и полностью покинуть помещение с помощью вытяжки.
2. Для правильного функционирования кухонной вытяжки нужно знать максимально доступное количество работающих конфорок для газовой плиты. Если помещение кухни более пятнадцати квадратных метров (15 м), то четыре конфорки не помешают вытяжке сделать свою работу. Для двенадцати квадратных метров (12 м) количество конфорок должно быть не больше трех, для восьми метров (8 м2) – всего две конфорки.
3. Также нужно считаться с определенным нормами, которые регламентирует специальный документ. Он гласит о правильной скорости и качестве воздухообмена в кухонном помещении. Это около 140 кубометров в час для газовых плит и 110 кубометров в час для электроплит.

Перед установкой вытяжки следует внимательно изучить документы

Монтаж

Прежде чем заниматься монтажом обязательно подберите хорошие и качественные компоненты для вытяжки. Ознакомьтесь с шаблонами инженерных таблиц, которые помогут вам верно разместить вентиляционные каналы, вычислить длину и ширину внутреннего сечения каналов. Это в будущем поспособствует быстрому и качественному выводу воздуха через стену на улицу.

Сам вентиляционный канал, если посмотреть на него со стороны, представляет собой ветвистое дерево. Однако материалы совсем не из этого компонента. Опытными работниками и пользователями этой системы настоятельно рекомендуется использовать нержавеющую сталь. Стенки внутри каналов должны быть максимально гладкими, чтобы снизить вероятность застраивания внутри мусора или налета. А чтобы практически убить риск, установите в стену на месте отверстия специальную сетку, которая не пропустит ничего кроме воздуха.

Чтобы правильно снабдить свой дом вентиляцией, примите к сведению определенные нормы по размещению вентиляционных шахт. Это нельзя назвать правилами, так как это всего лишь следствие проб и ошибок, которое поможет сделать все с первого раза с наилучшим долговечным результатом. Для установки необходимо сделать отверстия, которые будут отвечать за ввод и вывод кислорода. Отверстие в стене должно находиться над уровнем фундамента и будет выполнять втягивающую функцию.

Отверстие для вытяжки будет находиться на крыше, а труба, которая выводит нежелательные загрязнители воздуха прямо на улицу, должна возвышаться не менее, чем пятьдесят сантиметров (50 см).

Что такое естественная вентиляция

Этот способ проветривания имеет ряд отличий и недостатков в сравнении с вентиляцией в коммунальных многоквартирных домах. Все дома с квартирами строятся по конкретному общепринятому шаблону и здесь трудно допустить ошибку и столкнуться с несостыковками при строительстве.

Схема естественной вентиляции

1. Первая ошибка заключается в том, что дырка под вентиляционную шахту находится не в предназначенном месте. По правилам она должна находиться под самым потолком, не ниже 10 см под ним. Дело в том, что теплый воздух всегда поднимается, поэтому отверстие и должно быть проделано в самом верхнем месте комнаты. Только в таком случае удастся вывести и профильтровать воздух.
2. Высота вентиляционной трубы должна быть достаточной длины, иначе воздух внутри канала может остановиться и толку от всей проделанной работы не будет.
3. Нельзя совмещать вентиляцию соседних помещений.
4. Многие люди для своей кухни устанавливают вытяжку и забывают про отверстие для естественного проветривания. Это тоже может привести к некоторым проблемам.

Искусственная вентиляция на кухне

Одного лишь отверстия для кухни может быть недостаточно для эффективного проветривания, поэтому люди прибегают к покупке и установке специальной вытяжки. Это не ударит по карману, а на кухне станет проще находиться во время готовки.

Почему естественное проветривание не справляется с задачей? На улице не всегда ветреная погода, а это имеет прямое отношение и к вентиляционной системе. А также на улице в летний период может стоять невыносимая жара. Если ко всему этому добавить активную работу на кухне вроде приготовления пищи, то можно навредить своему здоровью.

Вытяжка для искусственной вентиляционной обработки решит все эти проблемы. Поэтому сейчас будут предложены следующие комментарии по ее установке и эксплуатации:

• как уже говорилось выше, устанавливайте вытяжку из нержавеющей стали, также хорошим вариантом будут алюминиевые вытяжки — эти два варианта окажут лучший эффект прочности и долговечности, чем другие претенденты;
• фильтр для вытяжки — он установлен по умолчанию, но для качественной работы его рекомендуется менять примерно один раз в полгода;
• если в вытяжке установлен достаточно мощный вентилятор, то вентиляционная шахта может быстро закупориться очень сильным напором устраняемого воздуха — это приведет к не функционированию устройства и все, что должно удаляться, останется на кухне;
• профилактика и уход за вытяжкой также должны присутствовать: своевременно прочищайте каналы от посторонних загрязнителей и жировых скоплений;
• если кухня достаточных размеров и подходит для одновременно включенных четырех конфорок, то рекомендуется установить сразу два отверстия: через одно будет поступать свежий воздух, а через второе удаляться нежелательный — это также будет кстати в летний жаркий период.

Больше комментировать нечего, установка кухонной вытяжки не составит никаких проблем даже непосвященному пользователю – кухня станет свежей и будет раем для любого любителя постоять у плиты.

Вентиляция через стену частного дома и квартиры с выходом на улицу

На чтение 6 мин Просмотров 1.8к. Опубликовано 10.06.2015 Обновлено 10.08.2016

Один из наиболее распространенных вариантов вывода вентиляционной трубы из квартиры или частного дома – отверстие в стене. Его используют для притока и для отвода отработанного воздуха. Чаще всего через стену на улицу протягивают вентиляцию санузла или кухни. О том, как сделать вентиляционное отверстие в стене, какие инструменты использовать и как изолировать получившуюся дыру, не нарушив термоизоляцию, читайте далее.

Схемы вентиляции через стену

В квартирах или частных домах наиболее рационально обустройство вентиляции через стену:

• с естественной тягой;
• с механическим оттоком;
• комбинированной.

Естественная вентиляция основывается на принципе сквозняка. Воздух передвигается благодаря разнице давлений и температуры внутри квартиры и за ее пределами. Такая система не зависит от источников энергии и представляет собой конструкцию из воздуховодов и отверстий, как правило, выходящих через стены.

Естественная вентиляция широко использовалась при строительстве старых многоэтажных домов, в современных зданиях значительно реже.

Одна из проблем, возникающих при ее эксплуатации – отсутствие притока воздуха. Подразумевается, что свежий воздух проникает в помещения через щели между оконными створками, открытые форточки. Однако современные окна обеспечивают практически полную герметизацию. Поэтому жильцы решают проблему самостоятельно, вытягивая вентиляцию через стену на улицу, устанавливая приточные клапаны.

Общедомовые вытяжки тоже зачастую работают плохо, но сделать проход вентиляции из санузла через стену можно не во всех квартирах. Значительно проще соорудить вентиляцию в стене частного дома. Желательно запроектировать узел прохода вентиляции через стену заранее, увязав его со всеми остальными конструкциями.

Механическая или естественная?

Планируя вентиляцию в наружной стене, определитесь с системой. Одними из важнейших показателей воздухообмена являются скорость движения и температура.

Видимо поэтому люди чувствуют себя хуже в помещениях с вентиляторами. Но в некоторых случаях без механики не обойтись. Например, если нет возможности сделать широкие вытяжные каналы в наружной стене для вытяжной вентиляции. Чем выше скорость движения потока воздуха, тем меньше сечение вентканала. Поэтому зачастую в наружных стенах вентиляцию устанавливают механическую. Целесообразнее механическое побуждение и в помещениях большой площади.

Комфорт достигается при меньшей скорости перемещения воздушных масс. Скорость движения воздуха в естественной вентиляции в стене квартиры не более 1 кубометра в час, тогда как при механической может достигать 5 кубометров в час.

Приточные устройства вентиляции в стенах

Естественная вентиляция будет работать удовлетворительно, если на противоположной стене от вытяжного отверстия расположить приточный клапан.

Приточные клапаны для прохода вентиляции через стену производятся из ПВХ различных моделей и форм:

• прямоугольной;
• овальной;
• круглой.

Места монтажа вентиляции в стене:

• между подоконником и батареей;
• в створке пластикового окна;
• возле окна, как можно ближе к потолку.

Чтобы избежать неприятностей сделайте проход вентиляции через стену над радиатором.

Холодный воздух будет сначала прогреваться батареей, а уже потом проникать в помещение.

Монтаж приточного клапана

Монтаж вентиляции в стену не сложен, но требует аккуратности:

• На стене карандашом обозначьте место размещения клапана;
• Как сделать отверстие для вентиляции в стене: перфоратором со специальной насадкой. Диаметр отверстия около 60 мм. Отверстие сделайте с уклоном на улицу приблизительно  для оттока конденсата и атмосферных осадков;
• В канал проденьте воздуховод. Некоторые модели продаются уже утепленные. Другие утепляются самостоятельно с помощью минеральной ваты. Ею очень аккуратно проложите все пустоты между воздуховодом и стеной. Оставшиеся щели заполните монтажной пеной. В местах отсутствия утепления будет появляться конденсат;
• Теперь следует сделать разметку для крепления корпуса и прикрепить его с помощью дюбелей или шурупов;
• На внешний оголовок наденьте защитную сетку, на внутреннюю – крышку.

В зависимости от конструкции клапаны могут оснащаться фильтрами, заглушками и другими приспособлениями. Но независимо от «навороченности» порядок установки одинаков.

Вытяжные устройства в стенах домов

В некоторых случаях удобнее прибегнуть к механическому отводу отработанного воздуха, то есть установить вытяжную вентиляцию через стену на улицу. Основной компонент системы – вытяжной вентилятор. Он встраивается в вытяжное отверстие в стене и прекрасно выполняет свои функции. В качестве бытовых представлены осевые модели. Некоторые из них оснащены жалюзи, которые предотвращают обратную тягу.

Вентилятор может запускаться вручную или автоматически по команде датчика влажности. Самые совершенные оснащены таймером, запускающим двигатель по заданному режиму.

Как вывести вентиляцию через стену – важный вопрос, но сначала следует рассчитать характеристики оборудования:

М = О х В,

где М – мощность вентилятора, О – объем помещения, (чтобы его получить, перемножьте длину, высоту и ширину комнаты), В – воздухообмен в зависимости от назначения.

Нормы воздухообмена:

• для кухни 15 крат;
• для туалета 8 крат;
• для ванной или душевой комнаты до 20 крат.

Наилучшее место для установки вентилятора в стене частного дома – на противоположной стороне от источника чистого воздуха, но не слишком близко к нему. В верхней части стены.

1. первые этапы работы

   Для установки вытяжного вентилятора в стене квартиры необходимо просверлить круглое отверстие с помощью дрели и перьевого кольцевого сверла.

2. В готовое отверстие вставляется муфта, которая прилагается в комплекте.
3. Если для выбранной модели вентилятора требуется квадратное отверстие (бывает редко), используется перфоратор с лопаткой.
4. Далее делается разметка для крепления вентилятора. Он прикручивается к стене на распорочные дюбеля.

   и вот вентилятор установлен

5. Со стороны улицы щели между трубой и стеной тщательно запениваются.
6. Устанавливается обратный клапан, который не позволит холодному воздуху проникать в помещение при выключенном вентиляторе. Некоторые модели вентиляторов оснащены собственным обратным клапаном.
7. После того, как вентиляция выведена через стену, снаружи крепится декоративная решетка.

Подключаются к электропитанию вентиляторы через легкоплавкие предохранители, которые установлены в электрощитке.

Если вы сомневаетесь в собственных знаниях электрики, пригласите для подключения вентилятора мастера-профессионала. А в помощь храбрым наш видеоролик:

Как сделать вентиляцию в стене. Приточные устройства вентиляции в стенах

Как сделать вентиляцию в стене. Приточные устройства вентиляции в стенах

Естественная вентиляция будет работать удовлетворительно, если на противоположной стене от вытяжного отверстия расположить приточный клапан.

Приточные клапаны для прохода вентиляции через стену производятся из ПВХ различных моделей и форм:

Места монтажа вентиляции в стене:

• между подоконником и батареей;
• в створке пластикового окна;
• возле окна, как можно ближе к потолку.

Если выводить вентиляцию на улицу через стену, в регионах с холодными зимами через клапан будет проникать ледяной воздух. Возможно даже обледенение прилегающего участка стены.

Чтобы избежать неприятностей сделайте проход вентиляции через стену над радиатором.

Холодный воздух будет сначала прогреваться батареей, а уже потом проникать в помещение.

Монтаж приточного клапана

Монтаж вентиляции в стену не сложен, но требует аккуратности:

• На стене карандашом обозначьте место размещения клапана;
• Как сделать отверстие для вентиляции в стене: перфоратором со специальной насадкой. Диаметр отверстия около 60 мм. Отверстие сделайте с уклоном на улицу приблизительно для оттока конденсата и атмосферных осадков;
• В канал проденьте воздуховод. Некоторые модели продаются уже утепленные. Другие утепляются самостоятельно с помощью минеральной ваты. Ею очень аккуратно проложите все пустоты между воздуховодом и стеной. Оставшиеся щели заполните монтажной пеной. В местах отсутствия утепления будет появляться конденсат;
• Теперь следует сделать разметку для крепления корпуса и прикрепить его с помощью дюбелей или шурупов;
• На внешний оголовок наденьте защитную сетку, на внутреннюю – крышку.

В зависимости от конструкции клапаны могут оснащаться фильтрами, заглушками и другими приспособлениями. Но независимо от «навороченности» порядок установки одинаков.

Вентиляция через стену или крышу? Наиболее рациональные схемы вентиляции через стену

Здесь надо учитывать два момента:

1. Есть ли в доме вентиляционные стояки или шахты. В каком они состоянии. Ведь может возникнуть такая ситуация, что горизонтальная вентиляция через стену организована, а вертикальный стояк забит мусором. То есть, от его наличия пользы никакой. Поэтому в первую очередь необходимо определить – будет ли тянуть отработанный воздух вентиляционный канал.
2. Если в доме вентиляция вообще отсутствовала, то надо будет продумать системы и притока, и вытяжки воздуха.

Поэтому, говоря о рациональной вентиляции, надо в первую очередь определить наличие или отсутствие таковой в целом.

Что касается вентиляции, которую решено провести через стену, то здесь можно использовать стандартные решения: естественный воздухообмен или принудительный. Разница между ними соответственно – отсутствие или наличие вентиляторов.

С естественной тягой

По сути, все делается очень просто. Для этого необходимо внутри каждой комнаты установить по два отверстия в стене: одно у потолка, другое у пола. При этом отверстия должны располагаться на противоположных стенах помещения. То есть, должно получиться движения воздушных масс по диагонали комнаты от пола к потолку, что дает возможность захватить в оборот большую часть пространства.

Воздушный поток в этом случае перемещается по физическим законам: теплый воздух старается покинуть комнату через верхнее отверстие на улицу, создавая внутри помещения разряжение. Последнее затягивает холодный воздух с улицы, выравнивая давление внутри комнаты с уличным.

Это самый простой вариант, для чего надо всего лишь сделать с помощью перфоратора и коронки отверстия в стенах. В них устанавливаются воздушные клапаны. О них чуть ниже.

Есть другой вариант – он более сложен в исполнении. Для этого вытяжное отверстие делается не на стене, а на потолке с проходом через перекрытие и кровлю на улицу. В этом месте устанавливается обычная труба (пластиковая или металлическая) с выходом на крышу и установкой козырька от атмосферных осадков.

С принудительной вентиляцией

В принципе, здесь все то же самое, только вместо клапанов устанавливаются вентиляторы. Можно воспользоваться двумя их видами:

1. Настенный – это конструкция, которую крепят к стене на месте просверленного сквозного отверстия. В само отверстие вставляется пластиковая труба, которая снаружи закрывается решеткой от проникновения птиц и мелких животных.
2. Канальный. Это прибор в виде трубы, внутрь которого установлен вентилятор. Его просто вставляют в стену, а с двух сторон монтируют решетки. В качестве крепления используют герметик или монтажную пену, которые наносят в зазор между трубой и стеной.

Необходимо обозначить, что вентиляторы можно устанавливать по отдельности или на приточные отверстия, или на вытяжные. При больших помещениях рекомендуется их установка на двух отверстиях сразу, то есть, таким способом получить приточно-вытяжную вентиляцию.

Добавим, что механическая вентиляция – это более эффективный способ решения проблем, связанных с воздухооборотом внутри дома. Это первое. При создании данного виды вентиляционной системы можно использовать отверстия меньшего диаметра по сравнению с естественным способом.

Комбинированные системы

Говорить о каких-то комбинированных системах, наверное, нет смысла. Ведь само название обозначает, что в системе вентиляции дома должны быть отверстия в стене без вентиляторов и с вентиляторами. Если они установлены внизу, то это приточная схема, если вверху, то вытяжная. То есть, у них свои собственные названия.

Скорее всего, под этим термином (комбинированные) заключается установка разных систем в разных помещениях. К примеру, на кухне принудительная, в спальне естественная. Это будет и понятно, потому что воздухообмен на кухне должен быть не меньше 60 м³/час, а в спальне 15-20. Поэтому в последней естественная вентиляция спокойно справится, а вот на кухне может и нет.

Естественная вытяжка в стене. Виды и особенности

По мнению пользователя нашего портала (ник на форуме petrovk, г.Москва ) вентиляцию в доме можно разделить на три типа:

• Естественная;
• Приточная, или как её ещё называют, механическая;
• Приточно-вытяжная установка с рекуперацией тепла.

– При проектировании системы вентиляции нужно руководствоваться следующим принципом – воздух в доме должен полностью обновляться за 1 час. Для моего каркасного дома в 200 м2, я остановился на проточно-вытяжной установке с рекуперацией тепла. Установка подбирается исходя из кол-ва кубов воздуха в доме, у меня 600, я взял установку для 700 кубов.

Следует помнить, что комфортная среда в доме создаётся не только за счёт поступления свежего воздуха, но и за счёт скорости движения воздушных потоков. Приточно-вытяжной вентиляции из-за наличия в ней вентилятора, создаёт больший поток воздуха, чем естественная вентиляция.

При работе механической вентиляции, скорость движения воздуха в вентиляционной системе в среднем составляет 3-5 м3/час, а при естественной около 1м3/час. Попробуем разобраться, создает ли естественная вентиляция создаёт более комфортную среду в доме. Этот вопрос не так прост, как кажется. Ведь для того чтобы пропустить через механическую и естественную вентиляционную систему один и тот же объём воздуха, требуется разное сечение вентиляционного канала. А значит, монтаж естественной вентиляции повлечёт за собой увеличение сечения канала, что далеко не всегда возможно с технической или эстетической точки зрения.

При любом типе вентиляции – независимо от того естественная она или механическая, необходимо обеспечить беспрепятственное движение воздуха по дому.

Один из вариантов — установить в комнатах двери с переточной решеткой или оставить небольшой зазор между дверью и полом. Для правильной организации перетока воздуха необходимо – чтобы забор воздуха производился в самом чистом помещении, гостиной или спальне, а вывод осуществлялся на кухне или в санузле.

На кухне, над плитой, вытяжка должна идти отдельным каналом. Если вытяжка является принудительной, то кухню и ванную можно объединить одним вентиляционным каналом. Диаметр от входа к выходу не должен уменьшаться. Из-за специфики кухонной вытяжки воздуховод от неё делают обязательно круглым, оцинкованным и вертикальным, без колен. Нельзя использовать гофру, алюминий или пластиковый воздуховод.

Консультант нашего форума Елена Горбунова (ник на форуме Matilda ):

– Естественная вентиляция работает при перепаде давлений на входе и выходе. Вход это вытяжной клапан, он ставится в потолке помещения или в стене под потолком. Выход это верх трубы. Перепад начинается с 10 метров. Еще перепад давлений зависит от разницы температур. Зимой он лучше, а летом хуже.

Естественный приток делают над отопительными приборами, которые располагают обычно под окнами. Или в двух метрах над полом.

Часто возникает вопрос,

а можно ли объединять вентиляционные каналы кухни, санузла и котельной в единую систему, затем поставить канальный вентилятор, и одной трубойвывести всё через крышу.

Пользователь нашего форума Владимир (ник на форуме Беспечный ангел ) считает что:

– Ни в коем случае нельзя объединять вытяжку с канализации, тогда во всём доме будет вонять как в туалете, не зависимо от того перед вентилятором или после будет установлен воздуховод.

Посмотрите пдробное

Также большое значение имеет и материал, из которого изготовлены воздуховоды вентиляционные для частного дома. Один из самых оптимальных вариантов — применение спирально-навитых оцинкованных воздуховодов. Но при самостоятельном монтаже застройщики массово применяют вентиляционные каналы, изготовленные из канализационной трубы диметром в 110 мм.

– Канализационные трубы использовать нельзя. Вообще нельзя пластик применять для воздуховодов, если только это не специальные антистатические трубы. В этом случае пыль будет прилипать к стенкам. К тому же канализационные трубы имеют малый диаметр. А тяга напрямую зависит от диаметра воздуховода и перепада высоты. Перепад в коттеджах достаточно мал — это вам не многоэтажка. Значит, с малым диаметром, тяги практически не будет, особенно летом. А если поставить вентилятор, то канализационные трубы будут издавать весьма неприятный звук при движении воздуха.

Как сделать вентиляцию в уже построенном частном доме. Вентиляция в доме: требования и принципы устройства

Несмотря на то, что постройка собственного дома в России уже четверть века не является чем-то экзотическим, заказчики, а иногда даже и подрядчики, весьма поверхностно относятся к планировочному дизайну и к таким «мелочам», как разводка электропитания или планирование канализационного отвода. О том, как сделать вентиляцию в частном доме специалисты часто и сами не в курсе, ориентируясь не на полученные в ВУЗах устаревшие знания 80-х годов, а набираясь опыта в полевых условиях. Но тогда возникает и логический вывод — если проектировщики сами росли, как специалисты, одновременно с новыми технологиями, то «человеку с головой, руками и терпением» вполне по силам одиночный проект, тем более с мотивацией собственника.

Самой «незаметной», но очень важной составляющей комфортной атмосферы является вентиляция в доме. При появлении пластиковых окон начался массовый бум установки ПВХ-пакетов с практически абсолютной звуковой и воздушной изоляцией. Однако система вентиляции домов советского времени была рассчитана по тогдашним санитарным нормам с учетом соответствующих материалов и конструкций. Вентиляция в деревянном доме того времени вообще была максимально естественной и абсолютной. Буквально через 2-3 месяца обладатели «бесшумных» окон начали самостоятельно и бессистемно решать проблему как сделать вентиляцию в доме, своими руками пробивая отверстия в наружных стенах, что только ухудшило ситуацию.

Однако современные многоквартирные новостройки строятся по новым требованиям и стандартам, так что эта проблема исчезла для обычных квартирантов. Но те счастливчики, кто строит собственный дом, вынуждены учитывать этот фактор, а ведь установка правильной вентиляции в доме — дело отнюдь не дешевое, причем в большинстве случаев ошибка обойдется в дорогостоящую переделку не только самой вентиляционной системы, но и затронет как минимум каркасные конструкции.
Установка общедомовой системы вентиляции своими руками вполне реалистична, пусть и с ограничениями. Необходимо только произвести вычисления воздухообмена, выбрать тип системы (естественная или принудительная), учесть климатические условия при подборе модулей будущей системы и, собственно, смонтировать ее.

Кухонная вытяжка в частном доме через стену. Как правильно произвести монтаж вытяжки на кухне в частном доме

В первую очередь рассчитывается кубический объем помещения путем умножения длины, ширины и высоты кухни. Затем полученный результат умножается на коэффициент десять. Это значение определяет количество смен воздуха в час, установленное действующими нормами. Полученный результат и будет минимальной мощностью, необходимой для измеряемой кухни.

Так как всем вытяжным устройствам необходима электроэнергия, то места установки устройств оснащаются розетками.

Подготовка ниши для кухонной вытяжки также является немаловажным фактором. Ведь централизованная газовая труба может быть проведена так, что в дальнейшем будет мешать установке оборудования на стену. Выходом из ситуации станет монтаж кронштейнов, которые позволят оставить между стеной и вытяжкой необходимое пространство. Кроме того, стена не должна иметь явных дефектов, должна быть достаточно прочной для того, чтобы выдержать вытяжную кухонную систему.

Для установки оборудования понадобятся:

• строительный уровень;
• рулетка;
• перфоратор;
• набор отверток;
• лобзик;
• ножовка по металлу;
• герметик силиконовый.

Производители вытяжек предоставляют потребителям три основных модификации устройств:

• подвесные;
• встраиваемые;
• купольные или каминные.

Также по способу очищения воздуха они делятся на устройства, которые выводят отработанный воздух на улицу, и модели, работающие в режиме рециркуляции.

Так как подвесные модели работают в режиме рециркуляции (), то они в большей степени подходят для кухонь небольших размеров. Это объясняется тем, что обычная фильтрация не способна справиться с очисткой воздуха в помещениях больших размеров.

Подвесные вытяжки оборудованы фильтрами, которые необходимо периодически менять. Частота замен указывается в технической документации устройства.

Из положительных качеств устройств выделяются невысокая цена, возможность крепиться к кухонному шкафчику, а также отсутствие дополнительных комплектующих, так как подвесное оборудование не нуждается в системе воздухоотвода.

Встраиваемая техника  практически скрыта от глаз и выполняет функцию притока воздуха. Корпус такого устройства монтируется прямо в кухонный шкафчик, а снаружи остается только воздухозаборник, который в основном имеет выдвижную панель.

Воздуховод встраиваемого вытяжного устройства может выводиться на улицу как через уже имеющуюся в доме систему вентиляции, так и через стену или крышу.

Самым дорогим модельным рядом, но в то же время наиболее мощным, считается каминный или купольный класс. Вытяжки этой серии не просто обеспечивают стабильное очищение воздуха, но также становятся ярко выраженными элементами дизайна помещения. Кроме заводского изготовления, купольные модели могут быть индивидуального дизайнерского исполнения.

установка корпуса кухонной вытяжки над газовой плитой

Источник: https://doma-otido.ru/novosti/ventilyaciya-v-chastnom-dome-svoimi-rukami-s-vyhodom-v-stenu-neobhodimost-v-chastnom-dome

Видео вентиляция в стене частного дома / для туалета от запахов /

Вытяжка в стену в частном доме

Одной из важнейших задач при строительстве частного дома считается проект вентиляционных каналов в его жилых и нежилых помещениях. Ведь правильная циркуляция воздуха в домашнем пространстве – гарантия здоровья и комфорта для всех домочадцев. Вот почему добросовестные архитекторы так тщательно просчитывают любую мелочь при проведении вытяжек внутри стен.
Грамотно спланированная система воздухообмена помогает избегать скопления нежелательных испарений как из жилых помещений дома, так и из канализации, подвального пространства и погреба. Хозяевам, в первую очередь, следует обеспечить пожарную безопасность своего дома. Поэтому вытяжная установка в загородном доме обычно устанавливается в котельной, выше газовой плиты и в комнатах с колонками или каминами.
Встраивание вытяжки котла, газового оборудования можно осуществлять самостоятельно. Хотя здесь рекомендации специалиста не помешают. Для бесперебойной работы вентиляции в доме, вытяжки должны присутствовать в каждой из имеющихся в доме комнат, в кухонном помещении (над газовыми горелками), в ванной комнате, в туалете, в бассейне (если он имеется), в подвальных пространствах, в котельной.
Вентиляция воздуха должна быть особенно хорошо отлажена в помещениях с герметичными пластиковыми окнами и металлическими дверями, препятствующими проникновению в дом свежего воздуха и выведению из помещений отработанных испарений.

Какие бывают вытяжные системы?

Перед проектированием вытяжной системы и отдельных её вентиляционных узлов требуется правильно выполнить все расчётные измерения:

• Какова площадь внутренних пространств дома в каждом из имеющихся помещений?
• Сколько планируется домочадцев?
• Сколько в доме окон и металлических дверей (кстати, качество их монтажа влияет на количество скапливаемых испарений в воздухе)?
• Какова конфигурация каждого помещения?
• С какой целью будет использоваться каждое помещение?

Разновидности вытяжек:

1. При естественной вентиляции воздуха (через возможные щели в стенах, оконных рамах, дверных откосах, через проветривание при открывании форточек или окон, через установленные механические вытяжные клапаны) движение воздушных потоков в комнатном пространстве осуществляется почти без воздействия человека. Но естественная вентиляция имеет недостаток: эффективность её работы зависит от природных особенностей (с какой скоростью дует ветер, какое атмосферное давление на данный момент наблюдается, каково температурное соотношение внутри и снаружи дома). Главное достоинство естественной вытяжки выражается в возможности устанавливать вентиляционные клапаны в стене дополнительно в любом из жилых помещений. Стало быть, не всегда такая вытяжка может быть строго спроектирована: иногда приходится монтировать её в процессе эксплуатации помещений дома, то есть «когда потребуется». В этом случае делается вентиляционная разводка от центральной вытяжной магистрали.
2. Механическая вентиляционная вытяжка может быть проведена одним из двух возможных способов. Во-первых, с помощью электрических вентиляторов для выведения отработанных испарений. Во-вторых, через централизованную вытяжную систему с вентиляционным узлом. При этом разводятся каналы вентиляции, через которые к каждому из помещений дома проводится специальная труба; электрический вентилятор в специальной установке выгоняет воздух из комнаты, обеспечивает эффективную работу всей системы. Нужно знать, как такое оборудование установить в частном доме. Установку, как правило, поручают специалистам в данной монтажной области. Кроме этого, надо помнить, что оборудование — не из дешёвых.
3. Вытяжки в кухонных помещениях и санузлах: если в кухне не предусмотреть вентиляционную систему, то в процессе приготовления еды избыток влажности, частички жира, запахи приятные и не очень, всевозможные испарения и загрязнения неизбежно будут присутствовать в воздушном пространстве кухни, а значит и в лёгких всех домочадцев, что крайне опасно для здоровья.

В частном доме вентиляционная установка должна подбираться с учётом квадратных метров площади кухни: вытяжка способна справляться с таким объёмом отработанных испарений, на который она технически изначально рассчитана.
Чтобы увеличить выведение загрязнённого воздуха в санузлах, требуется установить в отверстие вытяжного канала вентилятор. Современные подобные устройства, как правило, многофункциональны: выводят несвежий воздух из помещения, фиксирует уровень влажности воздуха, имеет режим автоматического отключения. Такой прибор работает лишь при его подключении к электросети или в случае необходимости. Эффективность работы прибора всегда зависит от площади помещения санузла.
Для туалета в частном доме вытяжка выбирается в зависимости от размера санузла, от номинальной кратности воздухообмена (для санузлов – 7). Два значения умножаются и определяется уровень эффективности вытяжки без разряжения воздуха, возможного при недопустимых объёмах воздушного оттока из помещения. Например, так бывает при сквозняке.
Нельзя не учитывать и физические нюансы тёплого и холодного воздуха. В кухонном помещении и санузле, как и жилых комнатах, решётки вентиляции чаще монтируются на высоте – в потолке или под потолком. Это не случайно. Обновившийся после вентиляции воздух – холодный – по законам физики стелется по низу, на полу, а прогретый несвежий воздух устремляется вверх. На понимании принципа работы и правильной установке вентиляции в этом случае завязан результат её работы. Для частного дома это крайне важно.

Вытяжка в котельном и подпольном помещениях

Воздуховод и вентиляционные отверстия в подвальном помещении частного дома монтируются при условии соблюдения ряда правил.
При проектировании цокольного этажа обычно предусматриваются продухи. Это неширокие отверстия на каждой несущей стене дома. Вдобавок к этому устанавливаются две различающиеся по длине трубы: одна – под самым потолком помещения (не более чем на 30 сантиметров), вторая – на высоте 30 – 50 сантиметров от пола. В идеале их расположение – по диагонали по отношению друг к другу. Котельная вентиляция дома также должна работать безотказно. Здесь не лишним является и специально организованный сквозняк. Возможна и принудительная система через работу вентилятора.

Как оценить, правильно ли смонтирована вытяжка

Если в загородном доме вентиляционная установка функционирует правильно, то наблюдается следующее:

1. Свежий воздух свободно проникает через гостиную, столовую, спальные комнаты.
2. Несвежий воздух выводится через вентиляционные выемки в стенах ванной комнаты, спален, столовой, котельной, прачечной. В подвальных помещениях и туалете имеется отдельная вытяжная установка.
3. Металлический или гипсоцементный воздуховод – в виде труб монтируется в стене.
4. Воздуховодный канал закрепляется под самым потолком или монтируется внутри верхней части стены.
5. Кухонные и санузловые вытяжные каналы сводятся в общую вентиляционную систему внутри стен дома.
6. Горизонтальное расположение воздуховодов противоестественно, — они должны быть размещены под уклоном, чтобы была тяга.
7. Пластиковые трубы для вентиляционной системы Недопустимы.
8. Чтобы углекислый газ не оставался в кухонном пространстве, требуется установка вентиляционного купола. Он крепится на стене, а его канал уходит внутрь стены. Ширина такого купола должна превышать ширину газовой плиты в пределах 100 – 150 мм.

Как монтировать вытяжку на кухне?

• Недалеко от места крепления вентиляционного купола на стене врезается электророзетка.
• Место присоединения вытяжки фиксируется на стене, просверливаются дырки для пластмассовых наполнителей.
• Вытяжка прикрепляется к стене на расстоянии до одного метра от газовых горелок на плите.
• Купольное выходное отверстие через эластичный воздуховод присоединяется к входу вытяжной шахты (она внутри стены).
• Вытяжной вентилятор работает от электрической сети. Нужно обязательно протестировать вытяжку, включая её в работу в разнообразных режимах.
• Ширина трубы вытяжки должен быть не менее 120 мм.

Эксплуатация кухонной вытяжки и уход за ней

Перед очисткой вытяжки её требуется отключить от электросети. Далее очищать с помощью чистящих средств специально для металлических поверхностей. Нельзя применять образивные чистящие составы, шершавые губки во избежание царапин на поверхности корпуса вытяжки. Моющее средство нужно равномерно растереть по поверхности вытяжного купола и оставить на недолгое время, чтобы очищение было более эффективным. Жировые загрязнения с кнопок на корпусе удаляется с применением мягкой губки. После очищения корпуса вытяжки, его следует протереть насухо. В последнюю очередь вытяжку подключают к электросети.

Этапы установки вытяжки в ванной и туалете

1. Просверливается сквозной канал в стене снаружи помещения. Его ширина должен незначительно превышать диаметр вентиляторного корпуса.
2. Пока нет плиточной облицовки на стене, на место монтажа проводится кабель в 220В.
3. Муфта (жестяная или пластиковая труба) вставляется в отверстие; в трубу устанавливается вентилятор. Могут образоваться зазоры между муфтой и стеной; он наполняется цементным раствором либо шпаклевкой.
4. Двигатель вентилятора подключается к электросети. При этом осуществляется параллельное или последовательное подключение к осветительной сети провода питания.

Этапы установки вытяжки в подвале частного дома

Современные подвальные помещения в частном доме чаще используются технически. Там обычно находятся техника для водоочистки, инженерные установки, овощехранилища. Вентилирование воздуха здесь обязано быть безупречным.
Если подвал сравнительно не глубокий, продухи делают по всему периметру цокольного этажа. Все отверстия защищаются специальной сеткой от грызунов.

Если подвальное помещение более двух метров глубиной, то требуется особое вытяжное устройство:

1. В плитах перекрытий либо в деревянном полу просверливаются дырки для вводимого и выводимого воздуха через две воздуховодные трубы.
2. На крышу отводятся воздуховоды, оснащаются они своеобразным «грибком».
3. Нижний край воздуховода для притока воздуха проходит до уровня пола подвального помещения на 3 – 5 см выше.
4. Нижний край воздуховода для оттока воздуха отводится в подвальное помещение под самый потолок.
5. Если труба для оттока воздуха проходит по уличной стене дома, то её, как правило, утепляют.
6. Утепляются также и все воздуховодные части на чердачном пространстве и выше кровли. Если их не утеплять, то неизбежно скопление нежелательного конденсата. Важно помнить: воздуховодная труба сверху должна быть не рядом с мансардными окнами. Иначе проникновение неприятных запахов в жилое пространство неизбежно. А ведь главное назначение вытяжки – сохранение свежего воздуха в пространстве дома.

Несколько слов о воздуховодах

• Воздуховод металлический производится из разной стали: из чёрной, из оцинкованной, — для небольших частных помещений используется редко. Ведь металл, как правило, всегда тяжелее пластика, а, значит, его монтировать труднее. Они сложнее поддаются соединению. Сталь со временем начинает ржаветь. Оцинкованный верхний слой способен этот процесс замедлить, но предотвратить не может. При коррозии металл издаёт специфический запах, что тоже является его недостатком. Вентиляционная шахта из металла приумножает все возможные шумы. Всё это крайне не желательно в частном доме.
• Воздуховод пластиковый более долговечен, не подвергается коррозии. Пластик лёгкий и не создаёт опасных ситуаций для домочадцев, когда смонтирован над головой (степень провисания – минимальная). Кроме этого, устанавливать его намного проще. Поскольку пластик легко разрезать, он позволяет монтировать усложнённые разветвления. Воздух беспрепятственно циркулирует внутри пластикового воздуховода, по сравнению с металлическим. Не следует забывать и о том, что воздуховоды из пластика гораздо дешевле по своей стоимости, а, значит, являются выгодным приобретением для экономного хозяина.

• 0,1879 s
• ©2021 Все права защищены

Вытяжная вентиляция через стену на улицу

Герметичные пластиковые окна в офисах и жилых домах породили другую проблему. Теперь помещения нуждаются в вентилировании. Но обеспечение жилища поступлением воздуха — это только часть решения проблемы. И если в многоэтажных домах такие конструкции запланированы сразу, то в частных нередко приходится думать об этом самому хозяину. Необходим и отток газов, попадающих в воздушные массы помещений. Для этой цели служит и вытяжная вентиляция через стену на улицу.

Вентиляция в частном доме

При проектировании загородных домов и городских коттеджей необходимо учитывать все мелочи. Особенно важна правильно установленная вентиляция в частном доме.

Механическую вентиляционную систему в этом случае можно обустроить несколькими способами. Но чаще всего используется вытяжная или приточно-вытяжная. Эти виды вентиляции обеспечивают максимально комфортный микроклимат в помещениях, сохранив целостность конструкций.

Как это сделать правильно в частном доме? Устройство вентиляционной конструкции реализуют в несколько шагов:

• определяется объём чистого воздуха, который должен быть обеспечен соответственно нормам;
• рассчитываются размеры необходимого воздуховода;
• далее выбирается оптимально подходящая схема вентиляции в несущей стене;
• готовится план для устройства воздушных каналов;
• определяется место монтажа вентиляции;
• монтируются устройства, обеспечивающие приток и вывод воздуха;
• строится система воздухоотведения.

Профессионалы обращают внимание на то, что вентиляция с выходом в стену в частном домовладении принято проектировать изначально.

Системы вентиляционных конструкций бывают трех видов:

• естественное вентилирование;
• принудительная с помощью вентиляторов;
• смешанная система.

Устраивается принудительная система несколькими способами:

• с помощью вентилятора через окно;
• продухов и выводящих каналов;
• вытяжного отверстия в стене.

Для качественной работы конструкций, нужно правильно выбирать место расположения вытяжки. Приток и отток воздуха должны охватывать все места, являющиеся источниками запахов и пара.

Естественная система вентиляции

Функционирует естественный вид вентиляции полностью автономно. Циркулирует воздух в этом случае по устроенным продухам и каналам, расположенным в стенах. Воздух перемещается здесь по принципу сквозняков и не требует посторонних устройств. Установка и обслуживание такой вентиляции не требуют больших денежных затрат.

Естественная вентиляция присутствует чаще в старых зданиях и иногда в современных. В многоэтажных домах вентиляционные системы имеют выходные каналы в местах расположения вентиляционного стояка.

Чтобы правильно работала естественная вытяжная система, отверстия для притока воздуха располагаются на внешней стене внизу, а вытяжку выводят на противоположной стороне вверху или в другом помещении. Клапаны же могут располагаться в разных местах.

Вентиляционные вытяжки в современных домах, где поставлены пластиковые окна, не всегда нужны. В таких оконных системах уже предусмотрены приточные системы, оснащенные фильтрами и заслонками, позволяющими регулировать функционирование клапана.

Но там, где климат суров, приточные отверстия лучше делать под подоконником, рядом с отопительными трубами, чтобы воздух, попадающий снаружи, нагревался и проникал в помещение теплым.

Делают вытяжные отверстия дрелью с насаженным большим сверлом. Форма каналов обычно круглая. Есть, конечно, и квадратные формы каналов, но для их устройства требуется приложить больше усилий.

Принудительная вентиляция

В это отверстие укладывается трубка, отводящая воздух. Трубку так укладывают на утеплитель, чтобы не было щелей. Их можно заделывать строительной пеной.

Затем устанавливают клапан так, чтоб он не прикасался к трубке. Далее размечают крепеж.

Просверливают отверстия и монтируют в них дюбели. С помощью шурупов прикрепляют на стену корпус. На корпус наружи надевают крышку.

В системах принудительной вентиляции внутри трубки монтируют вентиляторы, позволяющие регулировать ее работу. К примеру, в случае длительного отсутствия хозяев, вентилятор можно установить так, чтобы он работал на минимальной мощности. Совсем отключать вентиляцию не рекомендуют.

Если в конструкции отсутствует электронагреватель, расход электроэнергии мал. Отверстия для воздуха располагают, направляя в место, где обитатели дома проводят больше времени.

Для подключения вентилятора, нужно провести проводку. Можно вентилятор оборудовать таймером, чтобы он сам включался через определенные промежутки времени.

Приточно-принудительная система

Такая вентиляция может распределять воздушные массы по помещению, но лишь в том случае, если в помещении есть воздуховоды. Для такого перемещения воздуха к вентиляционным устройствам присоединяют пластиковые или стальные отводы, концы которых закрывают решеткой.

Вентиляционная конструкция в туалете

В частных постройках устанавливают туалеты необязательно внутри помещения.

Туалет внутри здания

Вытяжку в туалете устраивают во время строительства. Но бывает и так, что столь немаловажная конструкция отсутствует, если туалет, к примеру, отсутствовал. Тогда вентиляционную систему нужно делать вместе с его обустройством. Если это упустить, в туалетной комнате будет скапливаться сырость, а потом появятся плесень и неприятные «ароматы».

Во избежание этого и устраивается вентиляция из туалета на улицу. Ее составляют:

• воздуховоды;
• приточные каналы;
• вентиляторы в отверстии для вытяжки.

Воздуховодами являются трубы, которые проходят через чердак или стену. Вентиляторы необходимы для усиления тяги в воздуховоде.

Уличный туалет

Здесь также необходимо обустройство вентиляционных систем, причем не только кабинки, а и выгребной ямы. Ведь яма расположена непосредственно под кабинкой. Кроме неприятных запахов яма постепенно разрушает постройку. Во избежание накопления запахов можно спланировать яму на некотором расстоянии от кабинки с помощью труб канализации с системой смыва. Тогда дополнительной вентиляции не нужно будет делать.

Но возможен и вариант организации вентиляционной конструкции.

Если запах несильный, достаточно естественной вентиляционной конструкции. Но при сильных «ароматах» естественной вентиляции вряд будет хватать.

Схема естественной вентиляции максимально простая: внизу одной стены проделывают приточный канал. Вверху противоположной стены делают вытяжное отверстие. При несильных запахах эта вентиляция легко справляется со своей задачей.

В случае устройства принудительной вентиляционной системы вытяжное отверстие устанавливают вентилятор, работающий от электросети, потому в туалетную кабинку проводят электричество. Но следует позаботиться о безопасной проводке.

В случае расположения туалета на улице, необходимо также вентиляционное устройство и для выгребной ямы.

Навигация по записям

инструкция и руководство от IVD.RU

При отсутствии эффективной вентиляции в ванной комнате и туалете поселятся сырость и неприятные запахи, зеркала будут запотевать, поверхности покроются плесенью. Причиной может стать неисправность или засор канала, деформация либо частичный снос его узлов, установка вентиляторов. Не исключено, что расчетного сечения не хватает для того, чтобы отводить пар, возникающий при использовании сантехники с высоким водопотреблением. В подавляющем большинстве многоэтажных домов предусмотрена естественная циркуляция с притоком воздуха через окна и вытяжкой через вертикальные шахты, от которых к каждой квартире проложены коммуникации. При капитальном ремонте эту систему приходится создавать заново. В ходе работ необходимо учитывать направление потоков воздуха во всех помещениях, а также специфику работы общедомовой вытяжки.

Все о системе вентиляции в ванной и санузле

Варианты организации системы

Правила устройства вентиляции в городской квартире
Советы по увеличению мощности системы

Система воздушных трасс при естественной циркуляции

В типовых домах шахта соседствует с санузлом. При ремонте обычно не нужна сборка протяжённых горизонтальных каналов. Достаточно оснастить вытяжное отверстие в стене декоративной решёткой или проложить короткий воздуховод под потолком. Для этого используют алюминиевый или пластиковый гофрорукав, спрятанный в гипсокартонный либо короб из оцинкованной стали. Такой короб отделывают тем же материалом, что и потолок; красиво оформить его помогут встроенные светильники, молдинги или иные декоративные элементы интерьера.

Если высота помещений превышает 250 см, обычно монтируют подвесной реечный или натяжной потолок, в который встраивают решётки, соединяемые с шахтой посредством рукавов.

Теперь несколько слов о том, как организовать приток воздуха в санузел. Самый простой способ — подпилить полотно двери так, чтобы под ним остался зазор около 20 мм. Другой вариант — врезать в дверь специальную переточную решётку: эти изделия невелики, изящны и к тому же лучше отсекают звук благодаря козырькам над отверстиями. Есть и специальные шумопоглощающие устройства с буферной вставкой из пористого материала. Третий вариант — устроить клапан в стенах санузла, оснастив их аналогичными стеновыми переточными клапанами.

Иногда в санузле устанавливают герметичные двери с порогами, считая, что для нормальной циркуляции достаточно иногда приоткрывать их. Это неудобно, к тому же в большинстве домов вытяжка во влажной зоне обслуживает и другие помещения — перекрыв к ней доступ, вы ухудшите микроклимат во всей квартире.

Принудительная вентиляция в ванной комнате и туалете

Главные причины проблем с вытяжкой хорошо известны — это засорившиеся и сломанные в ходе ремонта стояки. Не такая уж редкость и обычный строительный брак, когда виной всему оказывается погнутый дефлектор вытяжной трубы. Ну и наконец, есть вполне объективная причина нестабильной работы — это колебания разницы температур внутреннего и наружного воздуха: в жару обычно «тянет» плохо. Для эффективной работы необходимо, чтобы у общедомовой шахты был большой запас пропускной способности. Увы, чаще всего этот запас отсутствует.

Основное доступное средство борьбы с этим недостатком — монтаж электрического вентилятора. Вытяжные устройства довольно разнообразны. Простейшие из них имеют один режим работы и управляются выключателем (часто его объединяют с клавишей включения света). Более высокий уровень комфорта обеспечат автоматические системы с датчиком движения или относительной влажности воздуха.

Мощный вентилятор может стать причиной перебоев в работе естественной вентиляции всего дома: нагнетаемый им поток создаст в шахте воздушную пробку, в результате чего тяга полностью прекратится, а может и опрокинуться, и тогда запахи начнут гулять по соседним этажам. А если стояк перекрыт, принудительная вытяжка не только ухудшит условия проживания во всем доме, но и причинит вред его конструкциям: из-за повышения влажности увеличится риск промерзания стен и ускорится коррозия арматуры.

Радикальным решением проблемы плохой циркуляции мог бы стать вывод вытяжного канала на улицу через потолочный короб. Однако при пробивке отверстия в наружной стене есть риск затронуть связи между сборными элементами здания, поэтому вопрос необходимо согласовывать в органах жилищной инспекции.

В нормативных документах, кодексах и постановлениях содержится список запрещенный мероприятий, а также действий, считающихся переустройством и требующих обязательного согласования.

Что нужно согласовывать

В Гражданском кодексе РФ говорится, что переустройством считаются замена, монтаж и перенос инженерных сетей, требующие внесения изменения в технический паспорт жилья. Как правило, подобные решения не используются при оборудовании вентиляции в туалете и ванной в квартире. Они нужны лишь тогда, когда приходится принимать радикальные меры.

При переустройстве необходимо составление и согласование проекта. Его разработкой имеют право заниматься только организации, имеющие соответствующую лицензию. Проект, составленный самостоятельно, государственные инстанции рассматривать не будут. Этот документ разрабатывается на основе данных, полученных при исследовании инженерных коммуникаций здания, анализа их состояния и пропускной способности. Для получения данных применяется специализированное инженерное оборудование. Их анализом занимаются инженеры, хорошо знающие технические нормативы, которым должно соответствовать жилье. В случае, если план переустройства реализовать невозможно, они помогут найти законное компромиссное решение.

Самовольное переустройство запрещено законом. Часто его последствия становятся хорошо заметны соседям, у которых вдруг престает работать вытяжка, а из решетки начинает дуть ветер, насыщенный отработанным воздухом. Чтобы разобраться, почему это происходит, много времени не понадобится. Устранять последствия вмешательства в общедомовую систему самовольщику придется за свой счет. Кроме того, нужно будет заплатить штраф. Снимать недавно смонтированный электрический прибор будет не так обидно, как восстанавливать снесенную шахту.

Перед тем как устранять коммуникации, следует задуматься о том, что же будет происходить дальше. Если изменения, произведенные самовольно, не противоречат нормативам, их предстоит узаконить. Это можно сделать только после обследования здания и составления проекта с привлечением лицензированной инжиниринговой организации. Проектная документация проходит согласование в государственных инстанциях, после чего комиссия принимает окончательное решение. В случае невыполнения предписаний квартира может быть конфискована через суд и продана на торгах.

Запрещенные мероприятия

Они не всегда считаются переустройством. Например, элементы принудительной вентиляции не отображаются в техническом плане жилья. Однако ее использование может оказаться незаконным.

Список запрещенных мероприятий содержится в региональном законодательстве. Он распространяется не только на панельные хрущевки, но и на все остальные многоквартирные здания, включая дома, построенные по индивидуальному проекту. Списки, утвержденные законодательством в разных регионах, имеют мало отличий. В Москве действует постановление № 508. Согласно этому документу запрещается проводить следующие изменения. 

Список запрещенных действий

• Частичный и полный снос стояка. Исключение составляют старые дома с неработающими шахтами.
• Изменения в планировке и обустройстве, после которых ухудшаются условия проживания.
• Нарушение санитарных и строительных норм, а также требований пожарной безопасности.
• Прокладывание штраб в железобетонных плитах и межпанельных швах. Прямого запрета на штробление кирпичных и монолитных конструкций нет, однако прокладка желобов способна их значительно ослабить. В подобных случаях жилищная инспекция констатирует нарушение.
• Прорезание проемов и отверстий в стенах-пилонах, диафрагмах и столбах. Их запрещается делать там, где механические нагрузки особенно велики, например, в местах примыкания внешней стены к межкомнатной.
• Ослабление несущих конструкций и нагрузки на них, превышающие нормативные.
• Установка короба на главном фасаде.

Использование принудительной вентиляции в ванной может стать причиной перегруженности основного канала и как следствие, ухудшения условий проживания. В квартире у соседей будет ощущаться нехватка свежего воздуха, а на потолке появится плесень. В этом случае использование оборудования будет считаться незаконным. Перед его покупкой необходимо выяснить, насколько загружен воздуховод. Не исключено, что с помощью специалистов удастся подобрать прибор допустимой мощности.

Ограничения, касающиеся установки вытяжки на внешнюю стену, приведены в своде правил СП 60.13330.2012. В пункте 10.8 говорится, что выброс отработанного воздуха допускается производить на расстоянии не менее 8 м от соседнего дома и 2 м от соседнего окна.

Единственный возможный вариант — установка выпускного клапана с фильтром. Однако, даже его монтаж провести не удастся, ели дом является памятником архитектуры.

Прочистка канала

Начать лучше с ее обследования. Обратный поток возможен из-за засора центральной шахты. Прочищать ее самостоятельно не нужно. Этим должна заниматься управляющая организация, занимающаяся обслуживанием общедомового имущества. Гораздо проще пробить внутриквартирные коммуникации при помощи посудного «ершика». Прямые участки пробивают арматурным прутом, деревянной рукоятью либо другим предметом подходящей длины и ширины. Оставшийся мусор устраняют пылесосом с длинной насадкой или шлангом.

Результаты прочистки станут заметны сразу. Есть способ, позволяющий визуально определить, насколько удачно она прошла. К отверстию прикладывают лист бумаги. Если он останется висеть, проблема заключалась только в локальном засоре. Существует еще один метод. К открытому участку подносят зажженную спичку или свечу и смотрят, в какую сторону отклоняется пламя.

Приточные клапаны

Перед тем как сделать вентиляцию в ванной комнате и туалете, нужно проверить, есть ли достаточный приток свежего воздуха. Без него отток отработанного газа невозможен, так как его место должен постоянно заполнять новый объем. Причиной отсутствия циркуляции часто становятся слишком герметичные стеклопакеты на окнах. Проблема решается при помощи стеновых и оконных приточных клапанов. Устройства имеют управляемые заглушки и мягкие тепло- и звукоизоляционные прослойки внутри корпуса. Современные приборы оснащены электроникой, позволяющей их программировать и задавать режим проветривания. Они хорошо взаимодействуют с системой «умный дом». Такие приборы способны реагировать на температуру и уровень влажности в квартире и включаться автоматически при необходимости.

Модели для окон изначально являются частью стеклопакета либо врезаются в него после его изготовления. Первый вариант наиболее эффективен так как позволяет потоку, проходящему через всю раму, прогреться. Вход располагается снизу, выход — сверху. Каналы проложены по боковым стенкам внутри пластикового профиля. Врезные устройства представляют собой плоские сквозные отверстия с решетками, заслонками и уплотнителями. Их крепят в верхней части стеклопакета в профиле или на уплотнителе.

Стеновые конструкции ставят в круглую дыру, проделанную алмазной коронкой. Их располагают сверху или под окном возле радиатора. Корпус фиксируется при помощи шурупов и дюбелей.

Принудительный отвод

Перед монтажом необходимо провести обследование общедомовых воздуховодов. При небольшой загруженности шахты нужно подобрать вентилятор, подходящий по мощности. Если загруженность слишком велика, придется тянуть отводной канал через кухню к внешней стене и прорезать в ней дыру. Такое решение подходит для квартир, расположенными в домах, не являющимися памятниками архитектуры и не относящимися к исторической застройке. Их окна должны выходить во двор.

В качестве материала для создания воздуховода применяют гибкую гофрированную или обычную пластиковую трубу. Металлические изделия для этого не подходят, поскольку они хорошо резонируют, усиливая звук работающего вентилятора. Чем меньше поворотов, тем интенсивнее поток. Круглое сечение создает меньше преград и мертвых зон. Чем оно больше, тем ниже скорость потока, и тем меньше шума он создает. Трубу крепят на металлических гибких перфорированных подвесах в углу у потолка. Подвесы располагают с шагом не более 1 м. Желательно сделать декоративный короб из легкого алюминиевого каркаса и листов гипсокартона. Их можно отделать кафелем, покрасить или оштукатурить. Внутреннее пространство заполняется звукоизоляционными материалами. Короб будет не так заметен, если разместить его над мебельной кухонной стенкой.

Дыру в перегородках сверлят алмазной коронкой. После перфоратора остается неровная кромка, требующая укрепления дополнительной обработки. Отверстия следует проложить поролоном — иначе вибрации будут передаваться на перекрытие. Стыки между сборными элементами промазывают силиконовым герметиком. Вентилятор крепят внутри трубы на кронштейны, входящие в его комплект.

Такая система подходит не только для вентиляции в ванной комнате. К ней можно подключить кухонную вытяжку и смонтировать дополнительное входное отверстие.

Как построить вытяжку из гипса

При разработке отделки нашей новой кухни мы знали, что хотим, чтобы общий вид был очень чистым и сочетал в себе современное и традиционное. Мы хотели, чтобы вытяжка выглядела бесшовно, струящейся от стены и потолка.

После некоторых исследований мы решили, что лучше всего подойдет гипсовая вытяжка. И после еще нескольких исследований я узнал, что информации о том, как ее построить, не так уж и много.

На этом этапе я решил, что это будет один из проектов, над которыми я работал в новом доме.Я задокументировал процесс, чтобы поделиться им с вами.

Готовы научиться делать гипсовую вытяжку? Давайте начнем!

Шаг 1. Определите размер вытяжки

Первым делом я определил размер капюшона. Наиболее очевидный решающий фактор — это размер вашего диапазона. Мы выбрали газовую линейку ZLINE 48 дюймов, а это означало, что нам понадобится вставка для вытяжки, чтобы приспособить ее к этому размеру. Мы выбрали вставку для вытяжки 46 ″ x21 ″ от ZLINE.

Еще одним определяющим фактором является тип фартука, который вы будете делать.Мы знали, что нам нужен кварцевый фартук полной высоты, и мы хотели, чтобы он был такой же ширины, как и готовая вытяжка, и хотели, чтобы он был на несколько дюймов шире, чем наш ассортимент.

Таким образом, ширина обрамления нашего капота составила 51 1/2 ″ , а глубина — 23 ″ . Высота вытяжки определяется высотой потолка и рекомендуемым расстоянием от нижней части вытяжки до верхней границы диапазона. Высота потолка 10 футов, рекомендуемое расстояние от 30 до 36 дюймов.Это дало нам высоту 49 ″ .

Шаг 2: обрамление вытяжки

При создании капюшона можно использовать два подхода. Вы можете собрать все это вместе, а затем прикрепить к стене и потолку. Или вы можете закрепить его на стене.

Поскольку я работал один и не было никого, кто мог бы помочь мне установить его на место, я решил установить его на место.

Я начал с нижней и верхней рамок. Я использовал 1 × 6 кусков сосны для основания и 1 × 4 сосны для верха.

Я приклеил их и прибил гвоздями. Позже я добавил винты к каркасу, где это было необходимо для дополнительной прочности.

Затем я добавил вертикальные части 1 × 4 по бокам, чтобы соединить верх и низ. Я прибил и приклеил их на место, как показано на иллюстрации выше.

Затем я добавил по горизонтальной части к каждой стороне с передними концами, обрезанными под углом 12 градусов. Я соединил их кусочком спереди, как показано на иллюстрации выше.Вертикальное расположение и длина этих деталей будут определять количество свупа на передней стороне капюшона.

Поскольку 1x сосна не очень хорошо гнется, я решил использовать МДФ для передних частей, которые создали свуп. Я разместил семь частей 1 × 4 равномерно поперек передней части капюшона, прибил и приклеил их на место.

После того, как я выполнил вышеуказанные шаги, я почувствовал, что каркас был прочным, но для большей меры я добавил еще несколько частей, чтобы усилить его.

Шаг 3. Установите вставку вентиляционного колпака

Как упоминалось выше, мы выбрали вставку для вытяжки 46 ″ x21 ″ от ZLINE, которую очень легко установить.Но любая вставка по вашему выбору должна работать. Вы можете обратиться к инструкциям по установке, прилагаемым к вставке вентиляционного колпака. Я не буду здесь вдаваться в подробности, поскольку все они разные.

Шаг 4: гипсокартон

Поскольку я не занимаюсь гипсокартоном и у меня нет желания когда-либо делать это, я попросил бригаду по гипсокартону обернуть каркас вытяжки и закончить его. Таким образом я получу красивую и гладкую основу под венецианскую штукатурку.

Шаг 5: Венецианская штукатурка

Я много исследовал, какой гипс использовать для вытяжки.В конце концов я остановился на продукте под названием Marmarino Piatto от VenetianPlaster.it. Тонировать его можно практически любым цветом. Я выбрал тот же цвет, что и наши стены: Sherwin Williams Pure White. Я заказал 1 галлон Marmorino Piatto и 1 литр Anchor Primer.

При нанесении штукатурки на гипсокартон необходимо использовать специальную грунтовку, чтобы штукатурка лучше держалась на поверхности.

Перед тем, как нанести грунтовку, я заклеил все края вытяжки и покрыл плиту и столешницы пластиком.Штукатурка может запачкаться.

Если честно, ребята по гипсокартону проделали такую ​​большую работу, что мне было плохо, когда на нее накладывали штукатурку. Но нужно было добиться того, что мы хотели.

Гладким валиком я нанес ровный слой грунтовки, он очень толстый и зернистый. Я даю грунтовке высохнуть в течение ночи. На следующий день приступил к гипсу.

Я залил своего ястреба гипсом и приступил к работе. Не пугайтесь цвета. Мокрая штукатурка намного темнее ее окончательного цвета.Когда он высохнет, он будет того цвета, который вы заказали.

Поскольку я не работал с большой площадью, я выбрал большой нож для суставов, а не шпатель.

Совет: Я рекомендую поэкспериментировать и потренироваться со следующей техникой на обрезке гипсокартона перед тем, как наклеить его на вытяжку.

Сначала я нанес базовый слой. Начиная с верхнего левого угла стороны, над которой я работал, я нанес тонкий слой, держа нож под углом примерно 15 градусов.Затем я увеличил угол примерно до 30 градусов, чтобы распределить штукатурку разной длиной мазков. Я перезарядил свой нож и повторял это, пока у меня не было ровного покрытия со всех сторон капюшона.

Совет: Периодически очищайте высохший гипс от ножа.

После того, как базовое покрытие полностью высохло, пришло время нанести текстурное покрытие. Я сделал это так же, как и базовое покрытие, но на втором проходе с ножом я использовал пропускающее движение.Это оставляет в штукатурке тонкие пустоты и придает ей текстуру.

Если вы хотите, чтобы вытяжка была более деревенской, можно оставить больше пустот.

Совет: Потратьте больше времени на углы, чтобы убедиться, что они ровные и прямые.

После полного высыхания текстурного покрытия я отполировал поверхность. Я сделал это чистым ножом для суставов, держа его под углом 30 градусов. Круговыми движениями обошла весь капюшон. Это придает штукатурке полированную поверхность.

Наконец, я протер всю вытяжку влажной тканью, чтобы удалить пыль.

Вот снимок крупным планом, чтобы дать вам представление о том, как должна выглядеть текстура.

Купи этот образ

Изготовленная на заказ бесканальная вытяжка

Получите руководство по созданию индивидуальной бесканальной вытяжки.Это идеально подходит для домов, в которых нет выхода наружу.

Одним из самых сложных аспектов моего недавнего ремонта кухни было решение проблемы с вытяжкой. Наш ассортимент находится в центре нашего дома, поэтому нет возможности вывести его наружу.

Мне нужна была кастомная вытяжка, которая не только нормально функционировала, но и выглядела красиво. Проблема с нашим предыдущим вентиляционным отверстием заключалась в том, что он рециркулировал обратно в кухню и имел большую решетку на ПЕРЕДНЕМ. (Это было не самое красивое!)

Я исследовал несколько месяцев, пытаясь придумать способ получить желаемый вид без выхода наружу.Это то, что я придумал, и, думаю, получилось здорово.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Перед установкой сверьтесь со своими строительными нормами и всегда руководствуйтесь здравым смыслом! 😉

Я купил настенную вытяжку Zline 36 дюймов: ЗДЕСЬ . Просто убедитесь, что все, что вы покупаете, соответствует размеру, превышающему ваш диапазон, и имеет функцию рециркуляции.

Я установил его согласно указаниям, но оставил металлическую канавку. ↑

Тогда я просто поигрался с дизайном.Я знал, что хочу акцент из натурального дерева, поэтому начал с этого и работал.

СОВЕТ: Используйте малярную ленту, чтобы придать форму.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ : Если у вас есть шкафы, которые будут стыковаться с вентиляционным отверстием, вам нужно будет установить его под углом к ​​потолку. Вы увидите, зачем вам это нужно, ниже.

Вентиляционное отверстие поставлялось с гибким воздуховодом, поэтому я прикрепил его к верхней части вентиляционного отверстия с помощью изоленты, а затем добавил угловой пыльник к противоположному концу. Вот как это выглядело: ЗДЕСЬ .

Затем я создал простой кадр, используя 1 × 2 и 2 × 2. Это не выглядит самым красивым, но я не слишком волновался, потому что все это было закрыто.

Для правильной вентиляции воздуха я купил деревянную напольную вентиляционную крышку и прикрепил ее сбоку. ↑

Существуют разные типы вентиляционных отверстий в полу, и у меня есть монтаж заподлицо. Я хотел, чтобы дефлектор был плоским, но это всего лишь предпочтение.

Купленное мною вентиляционное отверстие предназначено для интеграции с досками пола, поэтому я добавил древесину для поддержки, а затем вставил кусок, чтобы все было на одном уровне.

Когда база была собрана, это было похоже на сборку пазла! Я создал внешнюю поверхность из тонкой фанеры.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Перед тем, как прибить наружную поверхность, прикрепите воздуховод к вентиляционному отверстию с помощью изоленты. Убедитесь, что он очень надежен, потому что после того, как вы прибьете фанеру к раме, его будет практически невозможно снова прикрепить.

Я добавил немного планки по краям для некоторых деталей, затем заделал все швы и зашпаклевал их.

Древесина была не такой гладкой, как я хотел, поэтому я добавил тонкий слой шовной массы… однако, она выглядела хорошо без этого шага.

После покраски я прикрепил дерево к основе с помощью нескольких финишных гвоздей!

Мне нравится, как все получилось, и даже лучше, чем я ожидал. Вы даже не замечаете вентиляционного отверстия сбоку !!

5 шагов для вентиляции вытяжки на внутренней стене

Для улучшения циркуляции воздуха на кухне необходимо установить вытяжку. С помощью хорошо установленной вытяжки удаляется горячий воздух, ужасный запах готовки и жирные поверхности шкафа.

В большинстве случаев многие выпускают вытяжку через потолок, но вы можете найти путь для ее вентиляционных трубок на внутренней стене.Здесь вы найдете советы о том, как вентилировать вытяжку на внутренней стене.

Как вентилировать вытяжку на внутренней стене

Ниже приведены шаги, которые необходимо предпринять, если вы хотите выпустить вытяжку через стену или крышу.

Шаг 1: Распустить новую вытяжку

Во-первых, необходимо разобрать вытяжку на части, чтобы облегчить установку и избежать порчи каких-либо деталей. Снимите двойной фильтр и снимите покрытие под капюшоном; затем снимите соединительную трубу и держите ее на одном месте.

Теперь выньте четырехугольный удлинитель трубы, который находится за ним. Но было бы лучше, если бы вы проявили осторожность, чтобы не согнуть и не повредить какие-либо пластиковые или железные детали вокруг удлинителя.

Шаг 2. Откройте отверстие

Сделайте пятнышко из верхней части кухонного гарнитура на стене. Отметьте одну восьмую дюйма под ним и проведите прямую линию через стену. С помощью этих двух оттисков отметьте еще одну прямоугольную форму длиной 25 см и высотой 10 см

Сделайте отверстие для трубы с помощью пилы для гипсокартона; старайтесь быть максимально осторожными, чтобы не натолкнуться на препятствия.Если вы наткнетесь на них, вы можете переместить за ними соединительную трубу назад или вперед, пока не возникнут препятствия. Этот процесс поможет вам избежать препятствий при создании отверстий для вытяжек.

Если после всего этого, и это не дало положительного результата, опустите блок в верхней части пути трубы и поставьте вместо него рубрику. Сделайте отверстие в стене, чтобы обнажить барьер, а затем прорежьте 15 см сверху и 10 см под трассой соединительной трубы. Затем постройте рубрику, используя 2 лета 5х10 см, обернутых через 2-сантиметровую подкладку из тощей доски.

Убедитесь, что рубрика имеет длину, доходящую до двух концов барьера, а затем создайте двойной лист подоконника, связав более тонкий. Когда вы закончите с рубрикой, затяните триммер барьера высотой 5 см на весь размер барьера в стене. Эти триммеры должны идеально соответствовать высоте барьера сверху вниз.

Если триммеры барьера не входят в отверстие, расширьте его и затяните двойной подоконник в триммерах с помощью гаек или винтов.

Шаг 3: Поместите в Рубрику

Затяните рубрику винтом под болтом, свисающим сверху.В середине рубрики и подоконника закрепите две маленькие планки 5х10, чтобы они соответствовали всей длине барьера. Прикрутите их к верху и низу барьера один за другим и закройте отверстие, положив поверх него свежий гипсокартон.

Заклейте концы гипсокартона, используя ленту для гипсокартона и шовную смесь. Повесьте блок, который вы сбили, и легко проделайте отверстие для трубы, так как вы позаботились о барьере. Создайте единое целое от внутренней стены к внешней и убедитесь, что труба может проходить через нее.

Шаг 4: Процедура установки

Более технический аспект завершен, и как только вы закончите с ним, установка не займет много времени.

Сначала пропустите электрические провода между овальным удлинительным отверстием на конце вытяжки. Убедитесь, что вы затянули провод зажимом, и, если они недостаточно длинные, добавьте два кабеля одного цвета, используя кабельные разъемы.

Прикрепите заземляющий кабель к нейтрали. Но обязательно сделайте это перед тем, как повесить вытяжку прямо под кухонным гарнитуром, и правильно затяните.

Также убедитесь, что гайки затянуты с внутренней поверхности на свое место. Затем перейдите на прогулку и наденьте настенный колпачок, чтобы полностью скрыть заплатку.

Нанесите равномерную каплю герметика на удлинитель настенной заглушки. После этого нажмите в отверстие в стене.

Убедитесь, что труба на заглушке стены входит в конец диапазона, соединяющего трубу. Если он не подходит из-за чрезмерной длины настенной заглушки, закрепите ножницами из сплава, а если длины недостаточно, добавьте к нему воздуховод.

Купите удлинитель воздуховода и отрежьте его по размеру. Затем закрепите его посередине настенной заглушки и соединительной трубы и закрепите специальной изолентой. Завершите процесс, прикрепив колпачок к стене шурупами.

Шаг 5: Восстановить электричество

Снова включите питание и проверьте, работает ли фитинг вентилятора вытяжки, а также проверьте свет, чтобы убедиться, что вы сделали правильное подключение.

Проверьте настенную крышку и убедитесь, что откидные крышки расширяются, когда вентилятор вытяжки работает, и отключается, когда он не работает.Протестируйте новый установочный модуль и убедитесь, что на вашей кухне по-прежнему ужасный запах, держу пари, что этого не произойдет.

Полезный совет при установке

• Как только вы узнаете необходимые параметры, будет проще выбрать подходящую вытяжку. Вы должны знать кубические футы в минуту (CFM) вытяжки, которую вы планируете купить. Затем попробуйте сравнить его с кухонным пространством, чтобы убедиться в его пригодности; площадь вашей кухни, умноженная на два, дает точный CFM.
• Еще один фактор, который следует учитывать, — это размер кухонного гарнитура над газовой стойкой.Убедитесь, что ваша вытяжка имеет фланцы радиуса восьмого сантиметра вокруг газовой зоны и духовки. Этот аспект не имеет особого значения.
• Убедитесь, что вы отключили все электрические соединения, прежде чем демонтировать любой кухонный гаджет, например, ржавую или неисправную вытяжку. Возможно, вам придется пройти через панель управления, чтобы отключить электричество, а затем подтвердить это с помощью переключателя вытяжки. Когда он выключится, накройте вытяжку тканью и попытайтесь отсоединить провод питания.
• Найдите опорные гайки и ослабьте их, чтобы отсоединить кожух от места нахождения.

Заключение

Специального руководства по вентиляции вытяжки на внутренней стене не существует. Но это руководство, безусловно, познакомит вас с различными вариантами вентиляции капота серии , кратко объясненными и легко понятными. Следуйте инструкциям по установке, если вы хотите установить вытяжку, будь то вытяжка под шкафом, и уверяю вас, что никаких проблем не возникнет.

Также помните об этих важных советах

• Всегда отключайте питание перед тем, как снимать старую вытяжку или устанавливать новую
• Убедитесь, что удлинитель настенной заглушки не слишком длинный или короткий, чтобы вся работа не выглядела беспорядочно.
• Всегда будьте осторожны, опуская кухонный шкаф, чтобы не повредить его.

Настенные вытяжки для современной кухни

Вы перестраиваете всю кухню или просто хотите обновить существующую вытяжку? Какими бы ни были ваши планы, у IKEA есть доступные настенные вытяжки, которые отлично справятся с очисткой воздуха и подчеркнут вашу готовку.Смотрите наши полезные советы ниже!

В отличие от встроенных вытяжек, которые в основном спрятаны в шкафах над плитой, настенные вытяжки делают смелое заявление на кухне. Приготовьтесь прожить свою лучшую жизнь шеф-повара стильно с настенной вытяжкой, которая создаст впечатление профессиональной кухни с выдающейся вытяжкой.

Эти настенные вытяжки делают больше, чем просто помогают вам легко дышать, освещая вашу кухню с помощью энергоэффективного светодиодного освещения.Они также значительно улучшат внешний вид вашей кухни. Что касается настенных вытяжек, IKEA предлагает два стильных варианта. Подберите чистый, полированный вид гладкой нержавеющей стали, чтобы гармонировать с другими приборами, или сочетайте черную нержавеющую сталь с роскошными гранитными или кварцевыми столешницами.

Готовка во время загруженной рабочей недели не всегда может быть такой сложной, как в выходные без рутинной работы. Иногда вы делаете что-то быстро из того, что есть под рукой, или выкладываетесь изо всех сил после посещения фермерского рынка или местного продавца сыра.

То же самое можно применить и к обновлению кухонной техники, которой вы доверяете, чтобы удивить семью и друзей. Если на вашей кухне нет воздуховодов, вы можете упростить задачу и сделать ее более доступной, выбрав бесканальную настенную вытяжку. Эта опция делает другие дополнения, например, вторую плиту, более плавными, поскольку их можно установить где угодно. В наших бесканальных вытяжках используется всасывающий вентилятор и угольные фильтры, сертифицированные HVI (Институт домашней вентиляции), для втягивания и улавливания жира, запахов и мусора при рециркуляции воздуха.

Хотите стать большим? Вы можете установить воздуховоды, чтобы получить выгоду от вытяжки, которая удаляет тепло, влажность и запахи с вашей кухни. Совет от профессионала: Установите встроенный вентилятор дальше в воздуховоде, а не прямо над плитой для еще более тихой настройки диапазона. Хотите сделать еще больше с ремонтом кухни? Посмотрите наши варианты потолочных вытяжек в сочетании с новым кухонным островом и плитой.

Готово. Задавать. Знать.

Прежде чем выбирать настенную вытяжку, необходимо точно знать, что вам нужно.Первым шагом является измерение доступного пространства над и вокруг верхней части диапазона. Для максимальной эффективности вы хотите, чтобы вытяжка для настенного монтажа располагалась на расстоянии 30-36 дюймов от плиты. И хотя вам нужна глубина вытяжки, которая закрывала бы ваши задние конфорки, вы также хотите иметь возможность наклониться, чтобы проверить все свои сковороды или кастрюли, не ударяясь головой. Если вы много готовите, возможно, вам стоит подумать о более широком вытяжном шкафу — скажем, еще на 3 дюйма с каждой стороны.

Также подумайте, сколько чистой мощности потребуется вашей вытяжке.Более высокие БТЕ, создаваемые газовыми плитами, по сравнению с электрическими плитами, требуют большей мощности вытяжки от вытяжки, как и большая кухня по сравнению с меньшей кухней.

— Extreme How To

Ларри Уолтон

Когда Vendettis решили модернизировать свою кухню, они выбрали одно из ключевых усовершенствований — это установка вытяжки коммерческого типа.Вытяжка из нержавеющей стали не только добавила бы блеска изысканной кухне, но и открыла бы комнату для лучшего обзора окон и прилегающих жилых помещений. В качестве дополнительного бонуса новая конструкция вытяжки будет предлагать лучший воздушный поток для удаления пара и запахов из дома.

Если вы строите новую кухню или планируете реконструкцию с использованием вытяжки такого типа, убедитесь, что поверхность стены и источник питания уже установлены. Однако, если вы снимаете существующую вытяжку и навесные шкафы, на которых она установлена, у вас впереди еще немного работы.

Большая часть складского пространства над существующей вытяжкой Vendettis была занята воздуховодами. Они посчитали, что могут компенсировать потерю места для хранения из-за удаления соседних навесных шкафов, установив несколько полок из нержавеющей стали, которые обеспечат функциональное хранение, добавив при этом коммерческого ощущения кухни.

Как к:

Step 1: Подготовьтесь к установке этой вытяжки в индустриальном стиле, удалив все навесные шкафы, расположенные над плитой.Некоторые домовладельцы компенсируют потерянное хранение шкафов, устанавливая открытые полки и стеллажи возле вытяжки.

Шаг 2: Извлеките детали вытяжки из упаковки и установите монтажный кронштейн, чтобы измерить расстояние от нижней части прибора до кронштейна.

Шаг 3: Совместите направляющие для измерения, чтобы убедиться, что они достигают потолка на высоте, выбранной вами для установки вытяжки.

Шаг 4: Измерьте и отметьте высоту монтажной пластины вытяжки. Обратите внимание на предложения по высоте в инструкции, потому что это повлияет на работу вытяжки и на то, насколько хорошо она удаляет пар и не дай бог, дым из зоны варочной поверхности.

Шаг 5: С помощью уровня отметьте отвесные линии, где будут расположены труба воздуховода и желобок. Для нашей установки это также определило расположение необходимой розетки.

Шаг 6: С помощью компаса разметьте место, где воздуховод должен быть разрезан, чтобы пройти через потолок. Внутри вытяжки не так много места, поэтому держите воздуховод близко к стене.

Шаг 7: Вырежьте отверстие для воздуховода вытяжки с помощью небольшой пилы для стен.

Шаг 8: Установите монтажный кронштейн и отметьте места для винтов монтажного кронштейна.

Шаг 9: Если вы можете попасть в стойку с помощью только одного винта, используйте стеновой анкер с другой стороны кронштейна.Примечание. Если вы не можете закрепить кронштейн на стойке хотя бы одним винтом, НЕ устанавливайте вытяжку, используя только стенные анкеры. Вам нужно будет открыть стену и установить подкладку.

Шаг 10: Прикрепите кронштейн к стене.

Шаг 11: Повесьте вытяжку на кронштейн.

Шаг 12: Используйте уровень, чтобы убедиться, что вытяжка установлена ​​правильно.

Шаг 13: После разметки мест установки и добавления всех необходимых анкеров снова повесьте вытяжку и закрепите ее через заднюю часть в прилагаемых отверстиях для винтов. Примечание. Возможно, вам потребуется просверлить отверстие или два в местах расположения шпилек, чтобы убедиться, что вы крепитесь к прочной основе.

Шаг 14: При необходимости соберите монтажные кронштейны загонки капота. Проверьте эти кронштейны, чтобы увидеть, насколько они подходят.

Шаг 15: Установите монтажные кронштейны направляющих вытяжки между отметками разметки направляющих и на правом возвышении до потолка.

Шаг 16: Выдвиньте секцию воздуховода в отверстие в потолке и вниз на фланец воздуховода вытяжки.

Шаг 17: Войдите в чердак и завершите установку вытяжного канала. Вытяжка должна выходить через вентиляционное отверстие на крыше. Основная задача вытяжки — отвод пара из кухни, и этот пар должен отводиться с чердака. Избегайте низких мест в воздуховоде, где пар может конденсироваться в воду и накапливаться в воздуховоде.

Шаг 18: Оберните все соединения воздуховодов термостойкой лентой, а не стандартной изолентой.

Шаг 19: Закройте воздуховод вытяжки термостойкой изолентой.

Шаг 20: Снимите защитную пленку с заглушки капота в местах перекрытия частей. Рекомендуется оставить пленку как можно дольше, чтобы защитить отделку во время установки.

Шаг 21: Соберите секции заглушки вытяжки так, чтобы длина соответствовала расстоянию от вытяжки до потолка.

Шаг 22: Поместите желоб вытяжки над воздуховодом.

Шаг 23: Прикрепите заглушку к скобам.

Шаг 24: Снимите защитную пленку с установленной вытяжки.

Шаг 25: Установите фильтры в соответствии с инструкциями.

Step 26: Готовая кухня с большими открытыми пространствами над варочной панелью.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 1

Ремодел капота Range

Чтобы подготовить существующую кухню, где необходимо снять шкафы, вам потребуется отключить питание старой вытяжки, а также варочной панели, прежде чем накрывать варочную панель и прилавок защитным картоном или тканью.

Отсоедините и снимите существующую вытяжку. Разрезание герметика и удаление любых карнизов шкафа поможет свести к минимуму повреждение стен.

Убедитесь, что вы удалили все винты, которыми настенные шкафы крепятся к прилегающим лицевым каркасам шкафа или коробкам. Получите некоторую помощь, прежде чем откручивать винты, которыми шкафы крепятся к стене.

Узнайте из инструкций к вытяжке, где должен быть источник питания. Если новая вытяжка поставляется со шнуром, для которого требуется розетка, вам также необходимо будет предоставить ее.

Сделайте все ремонтные работы на стенах и покрасьте поверхность перед тем, как приступить к установке вытяжки.

БОКОВОЕ ПРИМЕЧАНИЕ 2

Установка патрубка вытяжки

Некоторым приборам для установки требуется розетка. Если ваша старая вытяжка была «зашитой», вам, возможно, придется установить переделанную соединительную коробку для розетки.

Разложите эту коробку в зоне погони, но в сторону, чтобы канал очистился, когда все будет собрано.

Используйте небольшую пилу для стеновых панелей, чтобы вырезать выходную распределительную коробку.

Проденьте провод из исходного положения через новое отверстие в гипсокартоне через одно из отверстий в задней части соединительной коробки.

Установите соединительную коробку в стене и закрепите ее с помощью прилагаемой системы крепления.

Обрежьте и зачистите концы проводов.

Подсоедините провода к розетке — черный провод к золотому винту, белый провод к серебристому винту.

Загните провод на место, когда вы размещаете розетку в коробке. Прикрепите розетку к коробке шурупами, которые еще должны быть прикреплены к розетке.

Установите крышку. Включите выключатель. Готово.

Рекомендуемые статьи

Настенные вытяжки | Build.com

Приготовление пищи может быстро превратиться из приятного хобби или занятия в кошмар.Миски и тарелки для приготовления скапливаются в кучу, сковороды вспыхивают, а духовые шкафы дымят. Даже хорошо обученные повара — дома или в ресторане — нуждаются в помощи. Хотя мы не можем готовить, убирать или покупать ингредиенты для вас, мы можем помочь с этим процессом.

Вытяжка — это больше, чем просто вентиляционное отверстие или вентилятор. Хотя его наиболее очевидная функция заключается в удалении дыма и запахов, которые могут накапливаться во время приготовления пищи, он также помогает улавливать и улавливать частицы жира, находящиеся в воздухе. Когда жир остывает после приготовления, он имеет тенденцию оседать на поверхности.Через некоторое время ваши шкафы, плита и прилавки начнут приобретать жирный нечистый блеск. Наши вытяжки могут улавливать эту смазку до того, как она успеет застыть и накапливаться, вместо того, чтобы хранить ее в ловушке для легкой очистки позже.

Когда вы представляете вытяжку, вам, вероятно, приходит в голову необычный образ: металлический прямоугольник под вытяжками шкафа, аккуратно уложенный между некоторыми настенными шкафами. Хотя это классический вид, не на каждой кухне есть шкафы прямо над плитой.Если у вас есть достаточно места в другом месте на кухне, может быть полезно освободить пространство над кухонной плитой от лишних дров, хранилищ и посуды. А как насчет вытяжки?

Вот где на сцену выходит наш ассортимент настенных кухонных вытяжек. Эти устройства предназначены для автономной работы без покрытия шкафов с воздуховодами и стилями, которые обязательно выделяются сами по себе. Вы не сможете спрятать эти вытяжки, но и в этом нет необходимости. Четкие линии и высококачественные материалы делают эти изделия произведением искусства, которое будет отлично смотреться на любой кухне, расположенной над кухонными плитами.

Все вытяжки нашего ассортимента разработаны для удовлетворения любых ваших потребностей. Широкий спектр значений CFM (кубических футов в минуту) позволяет вам выбрать единицу, которая наилучшим образом соответствует вашим потребностям в приготовлении пищи. Нет воздуховодов наружу? Без проблем. Некоторые из наших устройств разработаны для комплектов, которые превращают их в вытяжные шкафы с рециркуляцией, где они просто фильтруют, очищают и возвращают в вашу кухню воздух, а не отправляют его прямо на улицу. Какой вариант вы решите выбрать, может зависеть от ваших личных предпочтений или от того, как уже обустроена ваша кухня.В любом случае, мы вас прикрыли. То же самое и с вашими предпочтениями по мощности. Если вы склонны готовить блюда при высокой температуре, при которых образуется много естественного дыма, запаха и жира, вам может подойти более мощный вентилятор. Однако с увеличением мощности и скорости вращения вентилятора часто возникает более высокий уровень шума. Может возникнуть соблазн выбрать самый мощный вариант, но вытяжка, которая превосходит ваши потребности, может в конечном итоге потребовать более крупных воздуховодов, большего пространства или берушей.

Что бы вы ни выбрали, мы вам поможем.Ознакомьтесь с нашим ассортиментом настенных вытяжек прямо сейчас.

Вытяжки — Магазин Все

ОДНО ЧЕЛОВЕК. БЕЗ ИЗМЕРЕНИЙ. ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА.

Система FIT для кухонных вытяжек устраняет необходимость в измерении, обрезке и заполнении полосок, что обеспечивает идеальную подгонку каждый раз

^{1 На основе типовой установки с существующими электрическими и вентиляционными соединениями.Проконсультируйтесь с профессиональным установщиком, чтобы убедиться, что ваша установка соответствует требованиям кода.}

Содержание страницы изменено

Сортировать по

При изменении параметра сортировки по странице обновляется содержимое

К сожалению, нет доступных товаров с этим критерием.

ПОМОГИТЕ ПРОЧИСТИТЬ ВОЗДУХ МОЩНЫМИ СТИЛЬНЫМИ ВЫТЯЖКАМИ ОТ MAYTAG

Правильная вытяжка не только поддерживает чистоту и хорошее освещение кухонного пространства на кухне — вытяжка сама по себе может стать стильным предметом для разговора. Maytag предлагает настенные и островные вытяжки, которые улучшают качество воздуха, а также увеличивают видимость благодаря встроенному светодиодному или галогенному освещению. Эти вытяжки позволяют фильтровать и рециркулировать воздух или выводить его наружу в соответствии с требованиями дизайна вашей кухни.Изучите нашу коллекцию и откройте для себя правильный облик своего дома, включая современные вытяжки из нержавеющей стали или вогнутые стеклянные духовки. Какую бы кухонную вытяжку Maytag® вы ни выбрали, вы можете быть уверены, что ее мощность и долговечность помогут очистить воздух на вашей кухне на долгие годы. Просмотрите все варианты вытяжки, чтобы найти нужный стиль и особенности.

Связанные товары:

Товар добавлен в список сравнения, вы можете найти его в конце этой страницы

Модель:

Цвет:

Количество:

Итоговая цена:

Задача водяного теплого пола – поддерживать комфортные условия для человека, поэтому система теплых полов предусматривает возможность управлять ее мощностью. Решения Oventrop позволяют реализовать разные типы управления водяным теплым полом, различающиеся и ценой, и функциями.

Теплые полы, которые не несут существенной нагрузки по отоплению и служат в основном для поддержания приятной и безопасной для здоровья температуры пола, обычно не требуют сложного управления и регулируются по температуре теплоносителя. В этом случае достаточно механического термостатического узла на выходе из контура, который будет реагировать на колебания температуры воды и изменять расход.

Если водяной теплый пол служит основным источником тепла для отопления помещения (в комбинации с радиаторами или без них), потребуется управление по температуре воздуха. Для этого в помещении размещают регулятор (термостат), оснащенный датчиком температуры. Его крепят там, где на него не будут влиять солнечные лучи, тепло от техники или отопительных приборов (чтобы регулятор получал реальные, а не искаженные данные о климате). На отводы гребенки теплого пола, в свою очередь, устанавливают термоэлектроприводы и подключают их к клеммной колодке или преобразователю сигнала (для радиотермостатов), расположенным над гребенками в шкафу. Через них регулятор передает команды термоэлектроприводам об открытии или закрытии клапанов на отводах и, таким образом, повышает или понижает мощность водяного теплого пола.

Oventrop предлагает несколько вариантов терморегуляторов для водяного теплого пола. В самых простых базовых моделях температура задается поворотом ручки на корпусе. Есть и регуляторы, которые позволяют управлять работой теплого пола по заданной пользователем временной программе. Можно купить эти регуляторы для водяного теплого пола в проводном исполнении (с подключением к клеммной колодке посредством кабеля) или в беспроводном (регулятор передает команды по радиоканалу). Цена беспроводных регуляторов температуры для водяного теплого пола выше, чем проводных, но зато эти модели легче и быстрее монтировать – не нужно прокладывать провода. Их можно устанавливать в помещениях с уже отделанными стенами – например, при модернизации системы отопления в доме старой постройки. Удобны они и для деревянных частных домов.

Еще большие возможности в управлении дает контроллер Oventrop R-Tronic. В сочетании с преобразователем сигнала R-Con этот беспроводной контроллер способен управлять и теплым полом, и установленными в помещении радиаторами (для этого на термостатические клапаны радиаторов устанавливают беспроводные термоэлектроприводы). R-Tronic позволяет программировать режимы работы теплого пола в разное время дня (до 4 периодов в сутки), выбирать особые температурные режимы («быстрый нагрев», «отпуск», «вечеринка»). Oventrop предлагает три исполнения R-Tronic: модель R-Tronic RTB предназначена только для управления температурой воздуха в помещении, R-Tronic RTF B сверх того измеряет и показывает уровень влажности, а R-Tronic RTFC K, помимо контроля температуры и измерения влажности, еще и информирует о концентрации углекислого газа в воздухе. R-Tronic RTB и RTF B питаются от батарей и могут одновременно управлять тремя устройствами – например, одним преобразователем сигнала для теплого пола и двумя термоэлектроприводами на радиаторах. Их также можно подключить к электросети, тогда возможности контроллеров расширятся до управления восемью устройствами.

У Oventrop есть и решение для организации погодозависимого управления системой теплого пола – контроллер Regtronic RH-B. Его подключают к электроприводу смесительного узла насосной группы или блока. Контроллер, ориентируясь на данные датчика наружной температуры, управляет смешиванием воды и корректирует температуру подачи в соответствии с изменениями погоды.

А что, если помещение действительно невелико (до 20 м²) и его можно отапливать одним контуром, а в гребенке нет необходимости? Для таких случаев у Oventrop есть специальные решения. Монтажные наборы Unibox позволяют легко организовать одноконтурный теплый пол в помещении без гребенок и электронных контроллеров. Unibox – компактный термостатический узел, заключенный в монтажный. Клапан, управляемый термоголовкой, изменяет расход воды через узел и таким образом снижает или повышает мощность теплого пола. Устанавливают Unibox в конце греющего контура. У Unibox несколько вариантов исполнения: одни модели регулируют температуру обратного потока, другие – температуру воздуха в помещении, третьи способны регулировать температуру и воздуха, и обратного потока. Есть и модели с выносными термоголовками (они соединены с узлами капиллярными трубками), а также с электронными термостатами (подключены к исполнительным сервоприводам на клапанах с помощью кабелей). Unibox оптимально подходят для организации водяных теплых полов в санузлах, небольших спальнях и гостевых комнатах, других помещениях малого метража.

Еще одно решение Oventrop – Multiblock T-RTL – разработано специально для санузлов, где оно объединяет в себе функции Unibox RTL и Multiblock T (этот узел используется для подключения полотенцесушителей). Гибридная модель Multiblock T-RTL позволяет подключить к радиаторному контуру отопления сразу и полотенцесушитель, и водяной теплый пол, используя один компактный узел. К узлу подводят горячую воду, часть ее поступает в полотенцесушитель, другая часть – в контур теплого пола. Остывшая вода из теплого пола поступает обратно в Multiblock T-RTL через установленный на выходе из контура термостатический клапан. Мощность теплого пола регулируется по температуре обратного потока. Теплоотдачей полотенцесушителя управляет смонтированный на Multiblock T-RTL термостатический клапан с термоголовкой, реагирующей на изменения температуры воздуха.

Таким образом, в линейке продуктов Oventrop можно найти все необходимые компоненты для системы теплого пола – материалы для создания «слоеного пирога» и греющих контуров, оборудование для обеспечения циркуляции и распределения теплоносителя в системе, автоматику для управления теплым полом и многое другое.

Конвекция

Конспект урока по физике
в 8 классе

«Конвекция»

Цели урока:

Обучающая: ввести понятие конвекции, показать её практическое применение.

Развивающая: развивать умение производить наблюдения, делать выводы, обобщать, умение сравнивать, умение выделять главное в тексте.

Воспитывающая: воспитать интерес к предмету и позитивное отношение к учебе; формировать научное мировоззрение, систему взглядов на мир.

Дидактический тип урока:  изучение нового материала.

Оборудование:

v прибор для демонстрации конвекции

v пробирки

v спиртовка

v мультимедийный проектор

v компьютер

План урока

1.     Организационный момент.

2.     Проверочная работа (слайд 2).

3.     Мотивация.

4.     Изучение нового материала (слайд 3-9). 

5.     Закрепление нового материала (слайд 10-15).

6.     Рефлексия (слайд 16).

7.     Домашнее задание (слайд 17).

Ход урока.

1. Организационный момент.

Готовность учеников к уроку.

2. Мотивация.

Учащимся предлагаем ответить на несколько вопросов.

1.     Почему радиаторы водяного отопления располагаются под окнами?

2.     Почему тэны в электрочайниках находятся внизу, а не вверху?

Теплопроводность

ВАРИАНТ № 1

1.         Почему походная алюминиевая кружка с чаем обжигает губы, а фарфоровая — нет?

2.         Почему оренбургские платки, связанные из тончайших воло­кон козьего пуха, хорошо защищают от холода?

3.         Человек не чувствует прохлады на воздухе при температуре 20 °С, а в воде ощущает холод даже при 25 °С. Почему?

4.          Почему в зимнее время года в электричках устанавливают вто­рую раму, а летом ее снимают?

5.         Что защищает животных от зимних морозов?

Теплопроводность

ВАРИАНТ № 2

1.         Стоит ли подогревать суп вместе с ложкой, чтобы иметь воз­можность попробовать его в любой момент?

2.          Почему в строительстве широко применяют пористые материа­лы (стекловату, пенопласт и т.д.)?

3.          Ускорится ли процесс таяния мороженого, если его положить в шубу?

4.          В какой обуви больше мерзнут ноги: в просторной или тесной? Какую роль может сыграть шерстяной носок?

5.         При какой температуре и металл, и дерево будут на ощупь ка­заться одинаково нагретыми?

4.     Изучение нового материала (слайд 3-9).

Для изучения темы урока загружаем материал, используя ссылку:

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/669b7974-e921-11dc-95ff-0800200c9a66/1_5.swf

Если скорость интернета мала или его нет, весь материал для изучения темы находится на слайдах презентации.

При объяснении нового материала учащимся желательно показать не только интерактивные модели на теплопроводность из презентации, но и опыты.

Красивый опыт  с конвекцией жидкости.

Возьмите большую стеклянную банку с широким горлышком и заполните ее чистой холодной водой. В другой небольшой (чтобы проходил через горло большой банки) керамический сосуд  налейте  очень горячей подкрашенной  обычными красками  или марганцовкой (зеленкой) воды. Закрыв, пальцем горлышко маленького сосуда, опустите его на дно большой банки с водой.

 Струйки горячей подкрашенной  жидкости, извиваясь, начнут подниматься к поверхности. Вы будете наблюдать явление конвекции в жидкости, когда более легкая  горячая жидкости,  перемешиваясь с холодной водой,  устремится вверх.

Учитель помогает учащимся при изучении нового материала сделать следующие выводы.

КОНВЕКЦИЯ — это перенос энергии струями жидкости или газа.

 При конвекции происходит перенос вещества в пространстве.

Объяснить явление конвекции можно тепловым расширением тел и законом Архимеда.

 Конвекция невозможна в твёрдых телах.

 Интенсивность конвекции зависит от разности температур слоев жидкости или газа и агрегатного состояния вещества.

Конвекция может быть двух видов: 

так, например, в лампе для ее возникновения требуется подогрев жидкости снизу (или в другом устройстве — охлаждение сверху).

когда под действием вентиляторов, насосов, движения ложки и т.п. переносятся потоки газа или жидкости.

5.     Закрепление нового материала (слайд 10-15).

Применение конвекции в быту и в природе.

1. Почему листья осины колеблются в безветренную погоду?

2. Почему оконные стекла начинают замерзать снизу раньше и в большей мере, чем сверху?

3. Почему тонкая полиэтиленовая пленка предохраняет растение от ночного холода?

4. Когда парусным судам удобнее входить в гавань: днем или ночью?

5. Объясните, почему батареи центрального отопления ставят обычно под окнами (смотри рисунки).

6. Зачем в верхних и нижних частях корпусов проекционных аппаратов, больших электрических фонарей, киноаппаратов делают отверстия?

7. Почему в печах с высокими трубами тяга больше, чем в печах с низкими трубами?

8. Почему в металлических печных трубах тяга меньше, чем в кирпичных трубах?

6.     Рефлексия (слайд 16).

1. Что называют конвекцией?

    Ответ: Это вид теплопередачи, при котором энергия передается потоками (или струями) жидкости или газа.

2. Чем отличается естественная конвекция от вынужденной?

    Ответ: Вынужденная конвекция протекает под действием внешнего воздействия.

3. Почему жидкости и газы нагревают снизу?

     Ответ: Для того чтобы жидкости и газы прогревались полностью.

7.     Домашнее задание (слайд 17).

§ 5. Упр. 2.

Задания для любознательных (на карточках).

1. Проведите исследование конвекционных потоков в одной из комнат своей квартиры. В качестве индикаторов воздушных потоков используйте горящую свечу. Нарисуйте схему движения потоков. Дополните исследование измерением температуры. Если центральное отопление не работает, проведите исследования на кухне до и во время работы плиты.

2. Приготовьте заранее в холодильнике лед и две чашки, налейте в чашки одинаково горячую воду, закройте их блюдцами. Как быстрее остудить горячую воду в сосуде: ставя его на лед или положив лед на крышку? Фиксируйте остывание воды в обеих чашках с помощью термометров через одинаковые интервалы времени. Составьте отчет.

3. Пронаблюдайте конвекцию в холодной и горячей воде, используя в качестве красителя кристаллы марганцовки, каплю зеленки или любые другие красящие вещества. Сравните характер и скорость конвекции и сделайте выводы.

Скачано с www.znanio.ru

Электрические конвекторы отопления в Энгельсе, каталог с ценами

Прежде, чем говорить об электроконвекторах, дадим три основных определения.

Основные определения

• Воздушная конвекция в простом понимании — это движение теплого воздуха вверх, а холодного — вниз, который потом нагревается и также поднимается вверх.
  Другое определение этого переноса тепла — конвективный теплообмен.
• Конвектор — отопительный прибор, который использует конвекцию для нагрева воздуха в помещении.
• Электроконвектор — конвектор, работающий от электричества.

Работа всех обогревателей, кроме инфракрасных, основана на конвективном теплообмене. Батарея центрального отопления, масляный радиатор и русская печка — все греют воздух, поднимающийся вверх, а потом нагревают тот воздух, который опустится на место теплого. И так по кругу.

Электроконвекторы для отопления дома в Энгельсе

Эти отопительные приборы можно использовать как основное и как дополнительное отопление для дома, квартиры и дачи.

Рассчитать стоимость Заказать звонок Отправить заявку

Принцип работы электроконвектора:

1. Холодный воздух поступает в прибор снизу;
2. Воздух внутри нагревается;
3. Нагретый воздух выходит из отопителя сверху.

Это настенные и напольные отопительные приборы. Напольные конвекторы ставят в любом удобном месте. Настенные конвекторы крепятся к стене и подключаются к единой системе отопления. Обычно устанавливаются под окнами. Конвекторы электрические с терморегулятором позволяют управлять режимом работы отопителя в каждой комнате. С помощью терморегуляторов устанавливается разная температура для разных комнат. В спальне можно выставить требуемую температуру 22 градуса, в подсобном помещении — 19 градусов, а на мансарде — 25. Терморегуляторы помогают экономить на электричестве: как только воздух прогреется до нужного уровня, электроконвектор отключится.

Используются электроконвекторы для отопления частного дома, для квартиры и для дачи.

Плюсы и минусы электроконвекторов

Конвекторы — системы отопления, используемые во всех типах жилых помещений, гаражах и верандах. Водяные и газовые конвекторы требуют подвода дополнительных коммуникаций, а электроконвекторы в этом не нуждаются. Электричество есть почти везде, поэтому обогревать помещения электроконвекторами тоже можно почти везде.

Плюсы электроконвекторов:

• просто монтируется;
• быстро прогревает помещение;
• не «сушит» воздух
• установка и эксплуатация дешевле, чем установка и эксплуатация водяных и газовых систем отопления;
• работу можно автоматизировать с помощью теплорегуляторов;
• высокий КПД системы: почти вся электрическая энергия преобразуется в тепловую;
• отопление электрическим конвектором подходит для обогрева помещений, в которых установить водяные и газовые системы отопления не получается. Это дачи и деревенские дома, где не проведен газ и нет водоснабжения;
• срок службы — от 10 лет.

Минусы электроконвекторов:

• движение воздушных потоков создает сквозняк;
• при плохом утеплении помещения расход электроэнергии будет высокий: конвекторы будут работать постоянно, чтобы поддерживать нужную температуру.

От этих недостатков избавлены электроконвекторы, использующие инфракрасное излучение для обогрева помещений.

Инфракрасный конвектор КОУЗИ

КОУЗИ — это универсальное энергосберегающее отопление.

Этот электроконвектор использует тепловое излучение как дополнительный источник обогрева.

Рассчитать стоимость Заказать звонок Отправить заявку

Работает он так:

1. Отопитель испускает безвредное для человека инфракрасное излучение.
2. Излучение поглощается полом, потолком, стенами и предметами в комнате.
3. Предметы нагреваются, а потом нагревают и воздух в комнате. Это помогает обогревать комнату равномерно, без сквозняков.

Инфракрасное излучение воздействует на предметы, а не на воздух, поэтому даже если теплый воздух улетучивается, в комнате все равно будет тепло.

Купить электроконвектор в Энгельсе можно в компании «ЛУЧ». Для этого звоните по телефону 8 800 707 0332 с 9.00 до 21.00 в будние и с 10.00 до 15.00 по субботам. Если возникли вопросы в другое время, оставьте заявку или закажите звонок.

Рассчитать стоимость Заказать звонок Отправить заявку

Отопление в квартире многоквартирного дома

Здесь вы узнаете про отопление в квартире многоквартирного дома: схему монтажа и установку устройств в помещении, обогрев мест общего пользования, о том как сделать газовый обогрев в однокомнатной и двухкомнатной квартирах.

С учетом стоимости услуг теплоснабжения, самой популярной темой обсуждения у населения сегодня является их качество и варианты избавления от «опеки» управляющих хозяйств.

На самом деле, система отопления квартиры в многоквартирном доме, это не всегда грустная история с плохим концом.

Централизованное отопление городской квартиры может быть не только адекватным, но и перестраиваться под нужды потребителей.

Структура централизованного обогрева

Миллионы людей являясь собственниками квартир, становятся, тем самым, «заложниками» коммунальных хозяйств. Это связано с оплатой за отопления в многоквартирном доме и не только. Что уж говорить тем, кого волнует вопрос отопления 3 комнатной квартиры. Чтобы сэкономить, жильцам следует знать, как устроено отопление в многоквартирном доме, и какие действия или устройства им в этом помогут. А что делать если у вас в квартире плохое отопление? Надо жаловаться в соответствующие службы. Подробнее об этом читайте тут.

Если обратить внимание на схему отопления квартиры многоэтажных домов, то она практически везде одинакова:

1. На тепловой станции в специальных котлах нагревают теплоноситель (для многоэтажных зданий – это вода) до температуры +130 -150 градусов.
2. Чтобы избежать образования пара, она дальше подается по теплотрассам под большим давлением в жилые дома (узнать больше о рабочем давлении в системе отопления многоквартирного дома вы можете у нас на сайте).
3. На входе трубы теплотрассы в дом монтируются задвижки, позволяющие контролировать уровень подачи воды в его отопительный контур.

Кстати, если у вас в квартире радиаторы или же вы решили их установить, тогда советуем вам ознакомиться с важными вопросами, которые у вас могут возникать: как правильно выбрать радиаторы, замена и регулировка, срок службы и ремонт, промывка систем отопления, схемы и способы подключения, виды радиаторов и их установка, шум в батареях, а также какая должна быть температура батарей отопления в квартире.

Дальнейшее распространение теплоносителя зависит от того, каким способом подведено отопление многоквартирного дома (жилого), то есть какая имено схема проекта системы отопления:

1. Однотрубная разводка отопления квартиры (2017 г), при всей своей привлекательности в виде низкой цены и надежности, является не самым популярным видом обогревательной системы. Связано это с тем, что по одной трубе теплоноситель проходит по всем стоякам и радиаторам здания, и лишь затем возвращается по обратке для нагрева и последующей циркуляции.

   Если вода подается сверху, то наиболее горячие радиаторы будут на последних этажах, тогда как на первых они чуть теплые, и, наоборот, при подаче снизу. К счастью, этот вид подключения сегодня встречается редко. О том, какой должна быть температура батарей отопления в квартире читайте в нас на сайте.

2. Двухтрубная система имеет явные преимущества перед однотрубным аналогом. Теплоносителю не приходится проделывать такой долгий и извилистый путь, так как он, попадая горячим в радиатор, почти сразу же переходит в возвратную трубу, откуда бежит назад в тепловую станцию.

   Единственный недостаток системы – большее количество труб, а значит, затрат, но они окупаются равномерным распределением тепла по всем помещениям здания. Узнайте подробнее о разводке труб отопления в квартире, а также как правильно спрятать трубы.

Как показала практика последних десятилетий, централизованное отопление в квартире перестало быть «приговором», так как появилась возможность (не у всех!) переходить на индивидуальный обогрев жилья (читайте подробнее у нас на сайте, как отказаться от центрального отопления в многоквартирном доме). К тому же, с помощью него можно будет осуществить отопление в ванной комнате. Автономное отопление в квартире кажется идеальным вариантом, о нем подробнее читайте в следующем разделе.

Автономное отопление

Обустроить квартиру собственной котельной или системой теплых полов, отказавшись от центрального отопления квартиры в Москве, мечтают многие жители высотных домов. По закону, если обогревающая система в доме это позволяет, то владельцы квартир могут начать процедуру отказа (о том как именно перевести квартиру на индивидуальное отопление узнайте у нас на сайте). Важно при этом знать, как провести отопление в квартире и какие условия должны быть соблюдены.

Прежде, чем задумываться, какой вид отопления установить в квартиру, нужно собрать все необходимые документы, чтобы демонтировать старое оборудование. Среди них должны быть не только техпаспорт, документы на право владения и заявление, но и новой проект по установке отопления в квартире.

Последний должен быть составлен только после заключения комиссии о том, что квартиру можно переводить на автономный обогрев без нанесения ущерба остальным жильцам дома и централизованной системе отопления в целом.

ВАЖНО! Процедура отказа может занять несколько месяцев, поэтому нужно запастись терпением, а за время хождения по кабинетам продумать, как правильно сделать отопление в квартире.

У индивидуального обогрева есть свои преимущества:

1. Создание необходимого микроклимата.
2. Регулирование подачи тепла и его качества.
3. Включение системы, когда она действительно нужна.
4. Идеальный вариант отопления угловых квартир.

Но при этом не нужно забывать, что хотя с коммунальщиками не придется больше иметь дела, от оплаты за отопление мест общего пользования в многоквартирном доме никто не освобожден.

Вариант отопления двухкомнатной квартиры (схема):

Обогрев мест общего пользования

Тепло в подъездах – это еще одно бремя на кошельках потребителей. Так как лестничные клетки, технический этаж, подвал или чердак являются частью централизованной системы отопления, то тепло, которое они получают необходимо оплачивать.

К сожалению, часто встречается ситуация, когда батареи в подъезде греют, а в нем холодно. Это происходит из-за того, что никто не позаботился об уменьшении теплопотерь. Плохо закрывающиеся входные двери, отсутствие стекол в окнах подъезда, все это «съедает» тепло, за которое приходится расплачиваться самим жильцам.

За тем, чтобы эффективно работало отопление в подъезде многоквартирного дома, должны следить работники теплосети. В высотных зданиях батареи располагаются на первом этаже и на всех последующих лестничных клетках в специальных нишах.

Если система устарела, то служба, ведающая теплом, обязана заменить ее за свой счет, как производить и другие работы по подготовке к зимнему сезону:

• утеплять окна и балконные двери;
• заменять разбитые стекла;
• утеплять чердак, если он есть и трубопровод;
• проверять отопительную систему перед ее запуском;
• ремонтировать входные двери и утеплять их.

В том случае, если такие работы не проводятся и в подъезде холодно, жильцы имеют право подать жалобу на управляющую компанию и потребовать сделать перерасчет за общедомовое отопление.

Подвальные помещения

Как правило, изначально подвалы в многоквартирных домах планировались, как место, где собраны все узлы тепловых и водных коммуникаций, здесь же проходит вентиляция и размещена центральная канализация здания.

В настоящее время подвалы часто перестраивают под кафе, спортзалы или магазины. Отопление подвала многоквартирного дома – это часть централизованной системы, за которой обязаны присматривать техники теплосети. Чтобы он не стал «черной дырой» в бюджете дома, его следует тщательно утеплить и делать это должна, как и в подъезде, служба – поставщик тепла.

Жильцы здания имеют право проверять, насколько качественно проведены работы, так как именно они оплачивают все расходы за тепло, не зависимо от того, есть в наличии общедомовой прибор учета или нет.

Поквартирное отопление

Квартира с поквартирным отоплением – это новшество новостроек. Означает этот термин то, что дом не будет подключен к централизованной системе отопления.

Подобные дома стали появляться все чаще по нескольким причинам:

1. Застройщик значительно экономит, так как ему не требуется составлять проект, согласовывать его с теплосетью, проводить коммуникацию и монтировать радиаторы отопления.
2. Клиентам такой подход застройщиков так же нравится. Цена на жилье значительно ниже, независимость от коммунальщиков и возможность самостоятельно выбирать, как обогреваться, все это делает квартиру более привлекательной.

ВАЖНО! Автономное отопление в настоящее время – это привилегия не только жителей новостроек, но и старых многоэтажек. Хотя разрешение получить хлопотно, и порой сложно, но настаивать на своем праве решать, как отапливать свое жилье может любой его владелец даже через суд.

Во многих современных новостройках заранее производится монтаж отопления в квартире двухконтурным газовым котлом, который входит в ее стоимость. Это несколько ограничивает выбор клиентов, но с другой стороны у газового отопления есть свои преимущества.

Отопление в квартире: газовое

Если верить сегодняшней статистике, то газ по-прежнему является самым дешевым видом отопления в стране и если сравнить цены на централизованное отопление и автономное газовое, то последнее в 3 раза дешевле при том же нагреве воздуха в помещении.

Установка газового отопления в многоквартирном доме имеет следующие преимущества:

1. Потребитель оплачивает только реально затраченные на отопление кубометры топлива. Чтобы сумма к оплате была как можно меньше, нужно приобрести максимально экономичный котел, что несложно, так как их выбор на рынке огромен.
2. Так как у потребителя нет теплопотерь из-за транспортировки теплоносителя, то он сразу экономит до 30% по сравнению с централизованным отоплением.
3. Есть возможность самостоятельно решать, какой должен быть микроклимат в квартире.
4. Начало и окончание сезона холодов определяет владелец автономного отопления.
5. Современные газовые котлы имеют повышенную защиту и полностью безопасны.

Газовое устройство отопления в многоквартирных домах имеет пару существенных недостатков:

1. Зависимость от подачи электроэнергии. Если в регионе часто перебои со светом, то есть шанс замерзнуть зимой.
2. Высокая стоимость системы и ее монтажа, хотя последующая ее эксплуатация с лихвой вернет все вложения.

Перед тем, как решиться переходить на автономное газовое отопление, следует проконсультироваться с представителями теплосети и юристом, так как этот вид обогрева разрешен далеко не во всех многоэтажных домах и регионах.

Отопления в квартире – фото:

Отопление из полипропилена

Современные технологии не стоят на месте, вот и при замене металлических труб все чаще потребители отдают предпочтение полипропилену.

Перестроить отопление в квартире своими руками из полипропилена сможет даже новичок, имея необходимое для этого оборудование.

У данного вида труб есть свои преимущества:

1. Они обладают высоким уровнем теплоизоляции, что дает дополнительную безопасность при слишком горячем теплоносителе.
2. Полипропиленовые трубы практически не подвержены химическим, механическим и коррозийным воздействиям.
3. С данным материалом легко работать, достаточно иметь под рукой специальный паяльник.
4. Этот вид труб не боится перепадов температур и легко переносит замерзание отопительной системы.

ВАЖНО! Решая установить, например, автономное отопление 2 комнатной квартиры с применением труб из полипропилена, необходимо помнить, что они сочетаются далеко не со всеми источниками тепла. Чаще всего их ставят при установке газового или электрокотла.

Исходя из выше перечисленного, можно сделать следующий вывод:

1. Централизованное отопление не так уж плохо, если знаешь, как оно устроено. Возможность установки регуляторов и тепловых счетчиков позволяет снизить расходы на него. Если вам интересно, как сэкономить на отоплении в квартире, советуем вам прочитать эту познавательную статью. А также узнайте подробнее здесь о том, как правильно рассчитывается отопление в квартире.
2. Автономное отопление однокомнатной квартиры (или любой другой) – это дорогой, но весьма соблазнительный способ освободиться от роста коммунальных тарифов. Правильно подобранный тип отопления может в последующие годы окупиться с лихвой.
3. Поквартирное отопление в многоквартирном доме закон 2017 года не запрещает, но переход на него – это довольно сложная и долгая процедура.
4. Газовое отопление по-прежнему самое дешевое тепло, хотя, как показывает статистика, во всем мире страны переходят на альтернативные источники энергии, например, ветер или солнце.

Что же касается отопления в туалете в квартире, то здесь возможен следующий вариант – установка теплого инфракрасного пола.

Очень важный вопрос также о строительных СНиПах отопления, что это такое и зачем их использовать? Узнайте подробно у нас на сайте.

Отопление в многоквартирном доме в современном мире – это возможность выбора, который каждому жильцу решать самостоятельно.

Другие статьи по теме:
1. Как отказаться от центрального отопления в многоквартирном доме и что для этого нужно
2. Эффективные современные системы отопления в многоквартирном доме: плюсы и минусы
3. Виды радиаторов отопления для квартиры: вертикальные, чугунные, стальные и другие
4. Нормы температуры в системе отопления квартиры: прибор для замеров учета тепла
5. Типы разводки труб отопления в многоквартирном доме
6. Как снизить оплату за отопление в многоквартирном доме: расчет стоимости обогрева
7. Система отопления в многоквартирном доме: схема проекта и подключение
8. Варианты монтажа и правила установки батарей отопления в квартире
9. Схемы и способы подключения батарей отопления в квартире: запуск отопительной системы
10. Зачем используются строительные СНиП отопления: безопасность и общие правила

правильно подключить батареи, способы, варианты и виды, как установить

Сохранить тепло в доме поможет эффективная система отопления. Способ подключения батарей и радиаторов, подобранный для определенного помещения, значительно сэкономит на оплате за электроэнергию.

Прежде чем приступать к монтажу проанализируйте конфигурацию отапливаемого помещения и предполагаемый бюджет. Это поможет найти оптимальный вариант системы отопления. Существуют два типа схем подключения к системе – однотрубная и двухтрубная. Каждая из них предназначена для решения разных задач и имеет свои плюсы и минусы.

Однотрубная схема подключения радиаторов отопления в частном доме

Система отопления с однотрубным подключением батарей прекрасно справляется с обогревом частного дома в несколько этажей. Простота и ценовая доступность делают этот тип системы самым распространённым.

Отличить однотрубное подключение очень просто. Единая магистраль трубопровода, по которому циркулирует теплоноситель, закольцована и замыкается на отопительном котле.

Все радиаторы в помещениях подключены к ней параллельно или последовательно. Теплоноситель идёт через радиальные пути сверху вниз, на вышестоящие этажи тепло проводят подающие трубы. Циркуляция жидкости может быть естественной.

Минусы однотрубного подключения:

• Последовательное подключение подразумевает, что вход и обратка остаются цепью единой магистрали. А это значит, что от радиатора к радиатору температура теплоносителя будет становиться все ниже. Если сравнить нагрев первого и последнего «звена» отопительной системы, разница станет очевидна. Решением этой проблемы становится увеличение секций по ходу магистрали трубопровода. При этом стоимость может значительно возрасти.
• Нет возможности отрегулировать теплоотдачу отдельного радиатора.
• Давление в трубах не должно опускаться, циркуляция должна быть постоянной и равномерной. Любые перепады приведут к теплопотере. При естественном движении теплоносителя в трубопроводе соблюдайте уклон труб, что затруднительно при их низком расположении. Справиться с этой проблемой установка насоса.
• Невозможно врезать контуры водяного отопления полов.

Плюсы:

• Экономично и не требует большого количества материала. Соответственно сокращается масштаб работ при подключении.

• С простой схемой разводки можно справиться самостоятельно, имея минимальные навыки проведения сантехнических работ. Не требует монтажа дополнительных приборов и сложных узлов.
• Не требует повышенного внимания. При условии правильного монтажа будет долговечна и надёжно справится со своей задачей.
• Монтируется как в одноэтажном помещении, так и в несколько этажей.
• Трубопровод в большинстве случаях расположен низко, что открывает простор для декорирования и маскировки отопления при создании интерьера помещения.

Принципы установки: фото

Часто встречается расположение магистрали вдоль стен комнаты, параллельно, или под небольшим уклоном к плоскости пола. Различия возникают только в схемах врезки трубы в радиатор.

Фото 1. Так выглядит схема однотрубного подключения с естественной циркуляцией теплоносителя с уклоном магистрали.

Самый простой способ подключения открытого типа с установкой расширительного бака в высшей точке разводки. Радиаторы врезаны последовательно, трубопровод находится внизу, вход и выход расположены на противоположных частях. Предпочтительна установка насоса.

При естественной циркуляции теплоносителя необходим не допускающий застоя «разгонный коллектор» и дальнейшее соблюдение уклона магистрали. Для предотвращения появления воздушных пробок устанавливаются краны Маевского или воздухоотводчики.

Фото 2. Стандартный кран Маевского, используемый для предотвращения возникновения воздушных пробок.

Усовершенствованное подключение однотрубной системы получило название «ленинградка». Этот способ позволяет отапливать многоквартирные дома, оставаясь простым в монтаже и экономичным в плане расхода материала. Отличие «ленинградки» заключается в байпасе — трубной перемычке между входом и выходом каждого радиатора. Его наличие позволяет равномерно регулировать температуру теплоносителя относительно удалённости от котла.

Фото 3. Однотрубная система подключения «ленинградка» с диагональным подключением радиаторов.

Вам также будет интересно:

Двухтрубная схема подсоединения

Этот вариант системы дороже однотрубного подключения, но имеет ряд преимуществ. В двухтрубной разводке обратный трубопровод с каждого радиатора уходит в отдельный замкнутый контур, а нагнетание теплоносителя производится отдельно. По контуру обратки остывшая жидкость поступает в котёл отопления. Позволяет обогревать сложные помещения при помощи единственного котла.

Монтаж происходит в несколько приёмов. В предусмотренном месте устанавливается котёл, соединённый с расширительным баком. Затем проводится контур провода теплоносителя, проходящий через каждую батарею. В конце устанавливается магистраль обратки, замкнутая на котле отопления.

Плюсы двухтрубной системы:

• Подходит для любого здания, независимо от этажности и расположения комнат.
• Температура теплоносителя равномерно распределена на всех радиаторах, что без труда поддерживает комфортный прогрев помещений.
• Радиаторы автономны друг от друга, возможна установка индивидуальных терморегуляторов и вентилей для экономичного расхода воды.

Минус — большой расход материала, увеличивающий стоимость отопительной системы и сложность монтажа, требующего обязательного привлечения специалистов.

Принципы установки этого вида

Общая архитектура системы заключается в наличии двух замкнутых контуров трубопровода. По одному из них идёт нагретый теплоноситель, второй играет роль обратки. Существует несколько возможных вариантов врезки контуров.

Тупиковая система

В этом варианте оба контура магистралей разнонаправленны, а батареи располагают одинаковым количеством сегментов. Для перекрытия, вентиль первого радиатора должен быть максимально закручен.

Петля Тихельмана

На каждом радиаторе устанавливается термостатический клапан либо игольчатый вентиль, отчего балансировка упрощается.

Эта схема прекрасно подходит для протяжённых трубопроводов.

Горизонтальная

При этой схеме подающий трубопровод можно врезать под радиаторами или наравне с ними. Подходит для домов не выше двух этажей. Установка на каждом приборе кранов Маевского поможет избежать возникновения воздушных пробок.

Вертикальная

Подходит для домов от двух этажей и выше. Требует значительного расхода элементов трубопровода, но в процессе эксплуатации возможен автоматический вывод воздуха через спусковой вентиль.

Система с верхней разводкой

Плюсом этой системы считается отсутствие воздушных пробок и большая скорость потока теплоносителя.

Важно! К минусам можно отнести не эстетический внешний вид с открытыми коммуникациями, а также неэкономный расход материала и невозможность разводки при большой площади помещений.

Какими способами можно подключить батареи

Установка и подключение радиаторов существенно влияет на работу отопительной системы. Самое распространённое место для размещения батарей — под окнами, на расстоянии около 10 сантиметров от подоконника, и не менее 5 сантиметров от плоскости пола и стен. Радиатор, выступающий перед подоконником, обеспечит поток тёплого воздуха перед оконным проёмом. Подключить к магистрали можно несколькими способами.

Седельное и нижнее подключение

Магистраль с горячим теплоносителем врезана в нижний патрубок одного сегмента радиатора, а обратка — аналогично к противоположному сегменту.

Сами магистрали могут быть замаскированы в пол. Прогрев при этом остаётся неравномерным, мощность сокращается примерно на 14%.

Этот вариант подходит для эстетически привлекательного вида интерьера, а теплопотери компенсируют установкой более мощных радиаторов. Седельное подключение рассматривают для систем с установленным циркулярным насосом.

Одностороннее

Самый распространённый тип подключения в многоквартирных домах. Оба контура подключаются с одной стороны радиатора, подача в верхней части, а обратка в нижней.

Все сегменты каждого радиатора прогреваются равномерно, но при слишком большой «гармошке» могут возникать теплопотери. А также возможен вариант монтажа, при котором теплоноситель врезается снизу, но он не слишком удобен в использовании.

Диагональное

Если в батарее значительное число сегментов, то равномерного распределения теплоносителя добиваются, врезав подвод в верхней части радиатора, а обратку снизу противоположной стороны. Теплопотери при таком подключении не превышают 3%, поэтому этот вариант является оптимальным.

Важно! Диагональный вариант подключения — эталон. Производители элементов и приборов системы отопления указывают в технических паспортах продукции данные исходя из этого варианта.

Полезное видео

Ознакомьтесь с видео, в котором рассматриваются различные варианты двухтрубного подключения радиаторов.

Заключение: почему важно правильно установить нужный вариант

Выбор схемы радиаторов ответственное дело, от которого зависит дальнейшее комфортное проживание в доме, особенно в зимнее время. После изучения всех вариантов, выбирают оптимальный, подходящий к конфигурации помещения и предполагаемому бюджету. Не стоит экономить на материалах. Приобретение некачественных радиаторов или элементов магистрали трубопровода приведёт к теплопотерям и дополнительным тратам на электроэнергию.

Как лучше подключить радиаторы отопления: разные способы подсоединения

Плюсы и минусы диагонального подключения радиаторов отопления

Отличительной особенностью диагональной схемы является подвод трубопровода к радиаторам. Чтобы отопление было максимально эффективное, нужно ознакомиться с положительными и отрицательными сторонами такого подключения.

Диагональная схема отличается особым подводом трубопровода к радиаторам

Плюсы:

1. Схема обладает высокой эффективностью, считается оптимальным выбором для частного дома. КПД отопления превышает 90%.
2. При диагональном способе подключения можно устанавливать на отопительном приборе обогрева большое количество секций – оптимально до 24 штук.
3. Во время циркуляции теплоносителя по секциям образуется контур градиента.

Минусы:

1. Эффективность отопления достигается, когда подключение способом по диагонали выполнено в двухтрубной системе. Для однотрубной схемы такой вариант плохо подходит.
2. Подвод двух труб к отопительному прибору обогрева с разных сторон не эстетично смотрится внутри помещения.
3. При диагональной схеме подвод патрубков к прибору обогрева происходит с двух сторон. В будущем, если надо добавить или уменьшить количество секций, трубопровод придется разрезать.
4. Для квартир диагональная схема используется редко, а в некоторых случаях вовсе не доступна.
5. Монтаж отопительного контура по диагональной схеме затратный, так как требует больше материалов и работы.

Чтобы иметь четкое представление о диагональном способе подсоединения, надо разобраться с его особенностями и нюансами.

Почему важно грамотно подключить радиаторы отопления

Какой бы метод подключения и тип радиатора вы ни выбрали, очень важно провести грамотные расчеты и правильно установить оборудование. При этом важно учесть особенности конкретного помещения, чтобы подобрать оптимальный вариант. Тогда система будет максимально эффективной и позволит избежать существенных теплопотерь в будущем.

Если вы хотите собрать систему отопления в большом дорогостоящем особняке, проектирование лучше доверить специалистам.

Для домов небольшой площади с выбором схемы подключения и монтажом батарей можно справиться самостоятельно. Нужно только рассмотреть качество той или иной схемы подключение и изучить особенности выполнения монтажных работ.

Обратите внимание, что трубопровод и радиаторы должны быть сделаны из аналогичного материала. Например, к чугунным батареям нельзя подключать пластиковые трубы, поскольку это чревато неприятностями.

Таким образом, при условии, что будут учтены особенности конкретного дома, подключение радиаторов отопления можно выполнить самостоятельно. Грамотно подобранная схема подводки труб к радиаторам позволит свести к минимуму теплопотери, чтобы отопительные приборы могли работать с максимальной эффективностью.

Особенности подключения радиатора по диагонали

Благодаря подключению подводящих патрубков с двух сторон, нагретый теплоноситель равномерно распределяется по всем секциям. Самой эффективной считается схема, когда подача подсоединена вверху, а отток – внизу. Ведь по законам физики горячая жидкость всегда располагается выше холодной. Однако бывает диагональное подключение радиаторов отопления с нижней подачей теплоносителя. КПД такой системы меньше. Связано это с тем, что по тем же законам физики остывающему теплоносителю в нижней части секций сложнее направляться вверх к отводящему трубопроводу.

Большим КПД обладает система, у которой подающая труба подключена к верхнему коллектору отопительного прибора

Увеличенное количество трубных линий портит внешний вид, но в частном доме эстетика уходит на задний план. Подключение приборов обогрева по диагонали с верхней подачей обладает большим КПД, и это главное для потребителя.

Схема комплектации отопительного прибора при диагональном способе подсоединения тоже отличается. Батарею обязательно оснащают краном Маевского. Устанавливают его на свободном от трубопровода верхнем коллекторе. Кран помогает стравливать воздух, иначе при завоздушивании часть секций не прогреется.

Важно! Конструкция кранов Маевского разнообразна. Существуют модели с рычажками, рукоятками, под отвертку или ключ.

Независимо от того, что у диагонального подключения радиаторов подача снизу или сверху, отводящая труба всегда подходит. Снять при необходимости батарею невозможно без разрезания трубопровода. Чтобы избежать таких неудобств, подключение выполняют разъемными муфтами. Раньше использовались так называемые резьбовые сгоны. Их недостаток в том, что металл быстро поддается коррозии. Через пару лет раскрутить такой сгон сложно. В современном отоплении ставят «американки». Муфта состоит из двух частей, между которыми расположено уплотнительное кольцо. «Американка» легко раскручивается ключами, после чего можно свободно демонтировать прибор обогрева.

Вместе с «американками» на каждый патрубок ставят запорную арматуру. Если радиатор зимой потек, его кранами перекрывают и демонтируют для ремонта. Остальная система продолжает функционировать.

В отоплении с диагональным способом подсоединения важно правильно расположить на стене радиатор. По установленным нормам соблюдают следующее расстояние:

• от нижней поверхности подоконника до верхней части секций 5-10 см;
• от пола до нижней части секций 8-12 см;
• от стены до секций тыльной стороны отопительного прибора 2-5 см.

Соблюдение зазоров обеспечивает оптимальные условия для конвекции воздушных масс вокруг батареи.

Важно! Радиаторы устанавливают строго горизонтально по уровню, чтобы уменьшить вероятность завоздушивания секций и образования кальциевого осадка.

Виды диагонального подключения батареи

Существует несколько видов схем, по которым происходит диагональное подсоединение приборов обогрева в системе отопления. Общее у них то, что в любом варианте подвод трубопровода осуществляется с двух сторон. При двухстороннем присоединении КПД радиатора больше, чем при одностороннем подключении.

Двухстороннее присоединение труб способствует повышению теплоотдачи по сравнению с односторонним подключением

Важным различием у диагональной системы является подвод подающей и отводящей трубы. Эффективной считается схема, где подача подключена к верхнему коллектору батареи, а обратка – подходит снизу. Такой вариант подходит для самотечных систем автономного отопления, где не предусмотрен циркуляционный насос. При обратном подводе (подача снизу, а обратка сверху), КПД уменьшается. Схема подходит для закрытого типа отопления, где перекачкой теплоносителя занимается циркуляционный насос.

Еще одним различием является то, что подключение приборов обогрева по диагонали можно выполнять в однотрубном и двухтрубном отопительном контуре.

Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе

Схема подразумевает использование в контуре одной трубы. Из нее сформировано кольцо. Другими словами, закольцованная одна линия исполняет роль подачи и обратки. К ней отводящими патрубками по диагонали подведена батарея.

Диагональное подключение радиаторов в двухтрубной системе отопления

У двухтрубной системы аналогично контур выполнен кольцом, но трубы идет две. По подающему трубопроводу направляется нагретый котлом теплоноситель. По обратной трубе (обратке) теплоноситель отводится от радиаторов и направляется в котел для прогрева. Обогревательный прибор у двухтрубной системы подключают отводящими патрубками к обеим линиям общего контура.

Способы подключения радиаторов

Основная задача при выборе схемы отопления – определить правильный вариант, оптимально сочетающий в себе эффективность и финансовые затраты. Для этого разработчик имеет в своем распоряжении различные типы разводки, способы включения батарей, расположения их входных и выходных патрубков, размещения относительно котла, гидроаккумулятора или накопительной емкости.

Однотрубный

Однотрубное подключение радиаторов относят к самым дешевым способам обогрева помещений, для его реализации тепло подается последовательно в каждый из обогревателей. С выхода последнего по обратке рабочее тело поступает в котел и после нагрева снова направляется в радиаторы отопления, совершая круговое циклическое движение.

Однотрубная система широко применяется как в многоэтажках, так и в индивидуальном строительстве при обогреве коттеджей и дач. К ее преимуществам относят минимальный расход материалов, существенным недостатком является неравномерный нагрев – к радиатору, самому последнему в цепи, поступает жидкость с наименьшей температурой.

Рис. 2 Соединение радиаторов в однотрубной системе по схеме ленинградка

Решить проблему неравномерного прогрева в однотрубной разводке помогают различные инженерные решения, которые с одинаковой эффективностью используют в коммунальном и индивидуальном домостроении. Правильное подключение радиаторов отопления при однотрубной системе состоит в выборе одной из двух популярных схем ленинградки – с подсоединением отводов внизу или по диагонали.

В ленинградке реализовано последовательное подключение радиаторов отопления следующим способом: трубопровод проходит внизу у пола от выхода ко входу котла, делая замкнутую петлю, а все теплообменники подключаются к ней параллельно через нижние (верхние) входные и выходные фитинги.

Подключение радиатора к однотрубной системе отопления с байпасом широко применяется в многоквартирных и частных домах, для его реализации задействуют входной и выходной батарейные фитинги с одной стороны, а между подающей и обратной трубой врезают вертикальную перемычку небольшого диаметра (байпас на рис. 9 слева).

Рис. 3 Горизонтальные варианты подключения батарей отопления при двухтрубной системе

Двухтрубный

Применение двух труб помогает избавиться от главного недостатка, который имеет однотрубная подводка – неравномерный нагрев теплообменников. В двухтрубной разводке используются два трубопровода: первый подводит тепловой носитель к отопительным приборам, а второй работает в обратке, транспортируя охлажденную жидкость к котлу. Таким образом, температура последнего в двухтрубной системе теплообменника практически не отличается от параметров первого. Двухтрубная подводка не так часто применяется в коммунальном домостроении, в индивидуальном строительстве имеет несколько вариантов соединения, основные из них – тупиковый и попутный.

В тупиковом варианте включение радиаторных устройств производят последовательно от котла подающим и обратным трубопроводом, при этом чем дальше расположен обогреватель, тем по большему пути проходит до него тепловой носитель. Присоединение последней в цепи батареи происходит по самому длинному пути – это приводит к тому, что тепловые обменники при таком включении прогреваются неравномерно.

Правильное подключение радиаторов отопления при двухтрубной системе – применение попутной схемы Тихельмана, в которой рабочее тело в подающей и обратной линии двигается по замкнутому контуру в одном направлении (отсюда название – попутка). При ее реализации, в отличие от тупикового монтажа, где трубы как бы упираются в тупик на крайнем нагревателе и возвращаются обратно, используется круговая проводка. В этом варианте общая длина контура подачи и обратки, подходящего к каждому радиатору, одинакова вне зависимости от расстояния до котла – это способствует их равномерному прогреву.

Таким образом, попутка является наиболее выигрышной из всех рассмотренных выше разводок с точки зрения равномерности прогрева теплообменников – это помогает сэкономить финансовые средства на установке регулировочных элементов (терморегуляторов) в каждое отдельно стоящее устройство.

Рис. 4 Лучевая схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной системе

Где размещать диагональную систему подключения радиатора

Систему используют в автономном и централизованном отоплении. Больше она подходит для частных домов, чем квартир. Автономное отопление бывает открытого и закрытого типа.

У открытого типа отопления циркуляция теплоносителя происходит самотеком

Если подсоединение по диагонали выбрано для самотечной системы, трубопровод укладывают под уклоном. Подача всегда идет на возвышение, а обратка – на понижение. Отсутствие циркуляционного насоса не позволяет равномерно распределять теплоноситель. Дальние по кольцу радиаторы всегда будут холоднее тех, которые расположены ближе до котла. Проблему решают параллельным двухтрубным подсоединением. Подающая труба от котла и расширительного бака подходит патрубками к верхнему коллектору каждой батареи. Аналогично от нижнего коллектора каждого прибора обогрева отходит патрубок к обратной трубе, подсоединенной к нижней части котла. Сам отопительный прибор устанавливают в приямке, чтобы основной контур был выше по уровню.

Важно! Самотечную систему можно устанавливать в здании максимум с двумя этажами. Вдобавок ограничивается длина контура, количество батарей. Минусом является невозможность подключить «теплый пол».

Принудительное отопление оснащено циркуляционным насосом

Централизованное и автономное отопление закрытого типа предполагает использование циркуляционного насоса. Теплоноситель подается под давлением. Отпадает необходимость соблюдения уклонов, вывода расширительного бака большого объема в верхнюю точку. В принудительном отоплении диагональ подходит для однотрубной и двухтрубной системы. Вдобавок подающий трубопровод можно подвести к верхнему или нижнему коллектору прибора обогрева.

На видео больше информации о подсоединении радиаторов:

Варианты повышения теплоотдачи

Любое регулировочное устройство способно понизить температуру батареи. Принудительно заставить радиатор отдавать большее количество тепла невозможно. Если же батареи в квартире холодные, а температура в помещении не соответствует нормам (для угловых помещений — это +20-22, для остальных — +18), её можно попробовать изменить следующими способами:

• попытаться убрать воздушные пробки в батареях и прочистить трубы и фильтры;
• проанализировать схему подключения и возможно изменить её;
• добавить необходимое количество радиаторов.

Хотелось бы остановиться на последнем пункте. Когда на кону стоит комфорт в квартире, желательно избегать ошибок в выборе радиаторов, ведь изменить что-либо будет невозможно.

Хорошие результаты показывают стальные панельные устройства Purmo. Встроенные конвекционные элементы этих батарей дают ускоренный нагрев помещения, они могут применяться как в однотрубных, так и в двухтрубных вариантах отопления.

Достойную конкуренцию им составляет компания RIFAR Base, которая представляет целую линейку биметаллических и алюминиевых радиаторов. Эти батареи способны выдерживать высокое давление и нормально выполнять свои функции при значительных скачках в тепловых сетях. Процент теплоотдачи этих приборов отопления очень высок. Модель RIFAR Base 500 является наиболее мощной в ряду биметаллических приборов, и предназначена для обогрева больших помещений с плохой термоизоляцией.

Заслуженно пользуются хорошей репутацией немецкие радиаторы Kermi. Они бывают стальные или биметаллические. Для производства используют три вида металла различной толщины. Теплотехника «Kermi» в основном подходит для монтажа в коттеджах и частных домах.

Схемы диагонального подключения радиаторов отопления

Самой эффективной и правильной считается двухтрубная схема, когда дело касается диагонального способа подключения. Подающую ветку лучше подводить к верхнему коллектору с одной стороны, а обратку – к нижнему коллектору с другой стороны радиатора. Двухтрубная схема отлично работает в самотечной и принудительной системе. Однако важно правильно расположить подающую и отводящую линию.

Если циркуляция принудительная, две трубы можно располагать снизу радиатора

Так как при принудительной циркуляции теплоноситель подается под давлением, подающую и обратную линию можно расположить по полу ниже батареи. Схема выигрывает в эстетичности, так как на стене видны только подходящие к коллектору патрубки.

Если циркуляция естественная, подающую трубу располагают выше приборов обогрева

При естественной циркуляции двухтрубная схема выглядит не эстетично, так как выше радиаторов по стене пролегает подающая ветка. От нее идут отводные патрубки к верхним коллекторам каждой батареи. Обратная линия пролегает по полу. По-прежнему она остается менее заметной.

Однотрубная схема предполагает прокладку по полу только одной трубы, от которой патрубки подводят к нижнему и противоположному верхнему коллектору

По эффективности однотрубная схема проигрывает во всем, но есть один плюс. При нижней разводке диагональный способ подключения позволяет увеличить теплообмен на 15%, чем у других систем, например, «ленинградки», где оба подводящих патрубка от одной трубы подключены только к пробкам нижних противоположно расположенных коллекторов.

Примерная последовательность монтажа радиатора отопления

Осветить все возможные варианты установки радиаторов отопления в масштабах одной публикации – просто невозможно. Поэтому будет вкратце рассмотрен пример монтажа распространённых в наше время алюминиевых или биметаллических секционных батарей. В принципе, и со всеми другими последовательность будет примерно такая же, а необходимые нюансы обязательно указываются производителем в прилагаемой к изделию инструкции.

Необходимый инструмент для подключения радиаторов

Для монтажа двухтрубной системы обязательно наличие:

• электрической дрели с набором свёрел;
• рулетки;
• отвеса и строительного уровня;
• карандаша;
• расширительного бака;
• шуруповёрта;

• радиаторов;
• трубы из определённого материала;
• специального инструмента для установки трубопровода в зависимости от его типа;
• газового ключа;
• сливного крана;
• разводного ключа;
• обратного клапана;
• воздухоотводчиков (автоматические — для общей магистрали и ручные — для каждого радиатора).

Внимание! Диаметр трубопроводов для двухтрубной системы определяется в соответствии с длиной подающей трубы и параметра тепловой нагрузки. Обратка формируется с таким же сечением.

Как диагонально установить радиатор

Прежде чем приступить к монтажу, необходимо точно определиться со схемой. Она будет отличаться в зависимости от вида отопления. Важным нюансом является тип жилья: частный дом или квартира в многоэтажном здании.

Диагональное подключение радиаторов отопления в квартире

Для квартир редко принято подключать батареи по диагонали. В многоквартирных домах чаще встречается боковой подвод. То есть, в однотрубной и двухтрубной системе отводящие патрубки от стояков подсоединяют к верхнему и нижнему коллектору с одного бока.

Для квартир приемлем боковой подвод от стояков

Недостатком является невозможность прогрева длинных батарей. Если набрано от 12 и больше секций, то каждый последующий элемент будет холоднее предыдущего. Только по этой причине диагональное подключение радиаторов отопления в многоквартирном доме специалисты рекомендуют использовать. Даже если у батареи больше 12 секций, теплоноситель равномерно будет циркулировать по каждой из них.

Диагональное подключение радиаторов отопления в частном доме

Совсем иначе обстоят дела с частным домом. Отопительный контур здесь обычно небольшой. Теплоноситель отлично циркулирует по всем секциям в однотрубной и двухтрубной схеме. Однако оптимально отдать предпочтение второму варианту.

Технология монтажа требует использование дополнительных деталей

Монтаж происходит в следующем порядке:

1. На стене наносят разметку, монтируют кронштейны. Участок стены, прилегающий к тыльным секциям, обклеивают фольгированным материалом. Отражающий экран увеличит теплоотдачу отопительного прибора на 30%.
2. Следующим этапом комплектуют батарею. На один верхний коллектор ставят кран Маевского. К противоположному верхнему коллектору будет подходить подающая труба. Здесь ставят «американку» и запорный кран. Аналогичный комплект ставят на нижний коллектор с противоположной стороны. Здесь будет подходить обратка. Оставшийся свободный второй коллектор снизу закрывают заглушкой.
3. Укомплектованную батарею навешивают на кронштейны, подсоединяют к общему контуру. Способ подсоединения зависит от выбранных труб (пластик, металл).

По аналогичному принципу монтируют все радиаторы. По окончании работ закачивают теплоноситель, проверяют отсутствие протечек.

Устройство и конструкция стальных радиаторов

Стальные батареи пришли на смену чугунным, которые повсеместно использовались ранее. Вначале такие батареи сильно уступали своим предшественникам по параметрам.

Теперь, благодаря современным технологиям, они имеют хорошие эксплуатационные характеристики, оставаясь доступными по цене. Они бывают панельными и трубчатыми.

Панельные

Каждая панель состоит из двух штампованных профилированных листов, соединенных сварным швом по всему периметру. Внутри имеются продолговатые вертикальные каналы, формирующиеся во время штамповки. Они предназначены для циркуляции теплоносителя.

Для улучшения теплоотдачи иногда с обратной стороны к панелям могут приваривать ребра. Батарея может состоять из 1…3 панелей, боковые стороны которых обычно закрываются кожухами.

По подключению различают универсальные модели, а также модели подключаемые сбоку либо снизу, в зависимости от прохождения труб отопительного контура. Изделия с нижним подключением используют встраиваемый термостат, поэтому цена их выше стоимости других моделей.

Трубчатые

Трубчатые батареи, состоящие из нескольких рядов труб, соединенных с коллекторами, используются реже, потому что стоят дороже панельных. Трубы могут располагаться и вертикально, и горизонтально.

Такая конструкция делает теплоотдачу радиаторов очень эффективной, позволяя быстрый нагрев батареи, а также ее быстрое охлаждение при автоматическом регулировании.

Советы профессионалов

Несколько полезных рекомендаций помогут точнее определиться с выбором схемы:

• для квартир подключение по диагонали выгодно, если у прибора обогрева 12 и больше секций;
• оптимально отдать предпочтение диагонали, если разводка двухтрубная;
• подачу всегда надо стараться подводить к верхнему коллектору, а обратку – к нижнему.

В отоплении с принудительной циркуляцией можно отдать предпочтение диагонали при однотрубной системе, а подающую трубу подводить к нижнему коллектору. Однако эффективность обогрева снижается.

Перепланировка квартиры

Я интерьерный журналист, и меня постоянно спрашивают, законна ли та или иная перепланировка.

Мария Степанова

разбирается в интерьерах и планировках

Я подробно изучала законы, которые нужно соблюдать специалистам, и в которых прописано, что можно делать в квартире, а что — нельзя. А еще я знакома с юристами, которые занимаются согласованием перепланировок, и с теми, кто представляет в суде владельцев квартир с незаконной перепланировкой. Некоторые из таких собственников лишились жилья — его продали с торгов по решению суда.

В статье расскажу, чем может быть плоха перепланировка, как проверить, все ли правильно сделано в процессе ремонта, и как избежать проблем из-за незаконной перепланировки.

Что такое перепланировка и переустройство

Простой ремонт в квартире не нужно ни с кем согласовывать. Переклеить обои или уложить плитку на стенах владелец имеет право в любое время и любым способом. Такие перемены никак не обозначаются в техническом паспорте помещения.

Серьезные изменения — неважно, перепланировка это или переустройство — требуют проекта и согласования, а главное — они отражаются в техническом паспорте помещения. То есть придется заказать проект перепланировки в проектном бюро и согласовать его в органах местного самоуправления, а также переделать технический паспорт. И только потом можно приступить к ремонту.

ст. 25 и 26 ЖК РФ

Перепланировка — это изменение конфигурации помещения, например когда планируется передвинуть стену или прорубить новый дверной проем.

Переустройство — это манипуляции с инженерными сетями, санитарно-техническим, электрическим или другим оборудованием. Например, если нужно перенести в другое место унитаз и раковину или газовую трубу — это будет переустройство. И без проекта это делать тоже нельзя.

Такая бюрократия связана в первую очередь с безопасностью. Например, стены — это каркас здания. Если снести одну, все здание может сложиться, как карточный домик. Поэтому далеко не каждую стену можно демонтировать, передвигать и даже прорубать в ней дверной проем. С коммуникациями история аналогичная. Можно что-то повредить в одной квартире, а отразится это на всем доме. Поэтому разработку проекта, который будет соответствовать всем требованиям пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим, экологическим и другим нормам законодательства, и поручают специалистам-проектировщикам.

п. 4 ст. 17 ЖК РФ

Проектировщики учитывают существующие нормы и правила и разрабатывают проект перепланировки. Например, если собственник хочет объединить кухню с комнатой, проектировщик уточнит, какая между помещениями стена и есть ли на кухне газ. Если стена не несущая, а варочная панель не газовая, объединять можно. Если нет — нельзя.

Если сделать перепланировку самовольно, то владельца квартиры могут оштрафовать и обязать все же согласовать перепланировку. В 2020 году штраф составляет 2000—2500 Р для физических лиц, 4000—5000 Р для должностных лиц и 40 000—50 000 Р для юридических лиц.

ст. 7.21 КоАП РФ

Знаем все о недвижимости

Разбираем сложные ситуации с покупкой и продажей жилья, рассказываем о законах, которые касаются владельцев недвижимости

Какая перепланировка считается незаконной

Но бывает и такое, что согласовать перепланировку вообще невозможно, потому что она незаконна. Например, категорически нельзя сносить несущие стены, демонтировать вентиляционный короб или прорубать дополнительное окно на фасаде здания. Если владельцы квартиры самовольно сделали подобное, и об этом узнает БТИ или УК, то кроме административной ответственности и штрафа придется еще и вернуть все как было. Снесенную стену — построить заново, демонтированный вентиляционный короб — восстановить. И такое восстановление может стоить дороже уже сделанного ремонта.

Как проверить законность перепланировки

Несмотря на это, в большинстве случаев владельцы квартир все же восстанавливают исходную планировку. Ведь если они откажутся сделать это и проигнорируют решение суда, то нарушат закон. А в этом случае дело может закончиться принудительной продажей квартиры с торгов.

Приведу реальные примеры.

Женщина и мужчина владели квартирой, в которой решили сделать ремонт и присоединить кладовку к кухне. Но не учли, что в стене был спрятан вентиляционный короб. Они его демонтировали, в результате тяга в вентиляции пропала у соседей под ними. Соседи пожаловались в ЖКУ. Комиссия обследовала квартиру и вынесла предписание, что вентиляционные каналы нужно восстановить. Собственники предписание проигнорировали, поэтому коммунальщики всему стояку отключили газ, а затем подали на собственников в суд.

Суд рассмотрел дело и решил, что собственники использовали жилье не по назначению, систематически нарушали права и интересы соседей и бесхозяйственно обращались с ним. Итог — квартиру принудительно изъяли и продали с публичных торгов. Нового собственника обязали вернуть все в прежнее состояние.

Другая история — мужчина сделал в квартире баню-сауну, но не смог согласовать изменения. Жильцы подъезда пожаловались, что в подъезде стало влажно, смежная стена стала сильно нагреваться, нарушилась система отопления, а в квартирах стало холодно. Они обратились в прокуратуру города, которая инициировала проверку. Собственнику неоднократно предлагали вернуть все в прежнее состояние, но он игнорировал предписания. Результат — суд постановил продать квартиру с торгов, а новому собственнику привести квартиру в нормальный вид.

Дело о незаконной перепланировке и переходе обязательств

Таких решений по России наберется немало.

А если сделать перепланировку тайно?

Некоторые собственники хотят сделать квартиру более удобной, но не хотят тратить время и силы на согласование. Иногда владельцы квартиры и вовсе не подозревают, что сделали что-то противозаконное.

Но в БТИ о незаконной перепланировке все же могут узнать. Например, соседи пожалуются на шум от ремонта, к владельцу квартиры придет участковый и заметит, что планировка нестандартная. Другой вариант — в квартиру зайдут проверить счетчики, и несогласованная перепланировка станет очевидной. Проблемы могут возникнуть, если владелец квартиры затопит соседей снизу или сам окажется затопленным. Управляющая компания может узнать о перепланировке и инициировать проверку. А если квартира была застрахована, то при несогласованной перепланировке страховая может отказать в выплатах.

Кроме того, если когда-нибудь владельцы соберутся продавать квартиру с незаконной перепланировкой, у них тоже могут возникнуть проблемы. Покупателям с ипотекой придется получить одобрение банка. Для этого нужно вызвать оценщика жилья. Он-то и укажет на незаконную перепланировку. В лучшем случае продавец квартиры просто потеряет покупателя. В худшем — оценщик передаст данные в БТИ, если таков принцип работы оценочной компании. Тогда придется возвращать квартире первоначальный вид. По той же причине владелец квартиры с незаконной перепланировкой не сможет получить кредит под ее залог.

Как проверить законность перепланировки

Если владелец квартиры только планирует перепланировку или сделал ее самовольно, но собирается узаконить, то прежде всего он должен сверить все изменения с теми, что запрещены законом.

Вот какие правовые акты и нормы, связанные с перепланировкой, ему надо изучать:

1. Главу 4 жилищного кодекса о перепланировке и переустройстве помещений в многоквартирном доме.
2. Постановление правительства от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».
3. Строительные нормы и правила 31-01-2003 о многоквартирных жилых зданиях.
4. Свод правил 54.13330.2016 о многоквартирных жилых зданиях.

В нормах и правилах прописаны требования к жилым помещениям. В них может не быть ни слова о перепланировке, но если после ремонта какое-то из этих правил будет нарушено, то контролирующие органы не согласуют перепланировку.

На региональном уровне могут быть свои законы, постановления правительства региона или предписания жилищных комиссий, которые запрещают определенные виды перепланировки или переустройства в квартире. Например, в Москве действует постановление правительства № 508-ПП, в котором прописаны дополнительные ограничительные меры.

В Белгороде, где я живу, на сайте местной администрации указано, что контролирующий орган руководствуется только Жилищным кодексом РФ и строительными нормами и правилами. Никаких постановлений с дополнительными ограничениями в регионе нет. Такая же ситуация и в Санкт-Петербурге. Поэтому дизайнеры и архитекторы порой специализируются на перепланировке только в одной из двух столиц.

Чтобы быть уверенным в законности своих действий, стоит зайти на сайт администрации региона или населенного пункта и поискать там раздел о жилищных правоотношениях. Если там указана ссылка только на жилищный кодекс, то сверять свою перепланировку можно только с ним и строительными нормами и правилами. А если есть дополнительный ограничивающий региональный закон, то на сайте администрации обязательно будет ссылка на него.

Дальше в статье я подробно расскажу о перепланировках, которые совершенно точно запрещены.

Незаконная перепланировка № 1

Допустим, собственник квартиры решил присоединить к прихожей тамбур или часть общего коридора. В многоквартирном доме лестничные клетки, лифтовые холлы и прочие помещения — общее имущество всех жильцов дома, то есть у каждого собственника есть доля в общем имуществе. Но выделить эту долю по закону нельзя.

ч. 4 ст. 37 ЖК РФ

Чтобы распоряжаться этой долей, нужно разрешение остальных жильцов, причем всего дома: поскольку их доля в общем имуществе уменьшится, они должны добровольно на это согласиться. Для этого придется организовать собрание всех собственников, запротоколировать его и получить согласие на перепланировку.

ч. 3 ст. 36 и ч. 2 ст. 40 ЖК РФ

Но даже если кажется, что имуществом пользуетесь только вы и переустройство никому не помешает, все равно это нужно уточнить. Наглядный пример — мусоропроводы и вентиляционные короба. В некоторых старых сталинских домах в квартирах сохранились мусоропроводы, которые выходят прямо на кухню. Чтобы их убрать, нужно получить разрешение владельцев других квартир, с которыми у вас общий стояк коммуникаций. Просто так ликвидировать его нельзя.

Как законно поставить дверь на лестничной клетке?

Также запрещается демонтировать вентиляционный короб. Хотя он и расположен в квартире, но пользуются им жильцы квартир сверху и снизу. Если повредить вентиляционный короб, тяга в вентиляционном канале пропадет во всех квартирах ниже по стояку. Без согласования с соседями убрать вентиляцию могут только владельцы квартир на первом этаже.

Незаконная перепланировка № 2

Допустим, собственник решил объединить две комнаты, увеличить кухню за счет соседней комнаты или присоединить коридор к комнате. Для этого нужно снести стену, которая разделяет эти два помещения. Прежде чем делать это, предстоит узнать, какая это стена — несущая или нет.

На несущих стенах держится вся конструкция здания. Если такую стену снести, то подъезд или даже целый дом может рухнуть. А ненесущие стены просто разделяют пространство квартиры на помещения, поэтому их разрешено демонтировать. Но предварительно перепланировку все равно нужно согласовать.

п. 34 постановления Правительства РФ № 47 от 27.07.2020

Узнать, где какая стена, можно на поэтажном плане здания, который есть в БТИ. Несущие стены на плане обозначены толстыми линиями, а ненесущие — тонкими.

В старых кирпичных домах обычно несущие только внешние и межквартирные стены, а внутри квартиры допустима любая перепланировка. В монолитных — несущие только колонны и участки стен, но располагаться они могут где угодно. В панельных домах почти все стены составляют основу каркаса. Демонтировать их категорически запрещено, ведь на них держатся плиты перекрытия.

В некоторых случаях можно прорубить в несущей стене дверной проем, если это разрешит конструкторское бюро, которое разрабатывало проект здания.

Незаконная перепланировка № 3

Размеры и расположение кухонь и санузлов устраивают не всех, поэтому иногда собственники расширяют санузел или переносят кухню, чтобы получилась просторная кухня-гостиная. Но если перенести «мокрую зону» в жилую часть квартиры, то соседи снизу оказываются под угрозой. В случае протечки пострадают их жилые комнаты.

Переносить или расширять кухню и санузлы можно только за счет нежилой площади квартиры. Например, можно перенести кухню в кладовую, гардеробную, коридор или даже прихожую. Некоторые при этом присоединяют получившуюся кухню к гостиной. Присоединить часть подсобных помещений или коридора к санузлу тоже можно.

Подобная перепланировка законна, но ее в любом случае придется согласовывать. Больше того — согласованию подлежит даже перенос сантехники, раковины или плиты на десяток сантиметров, потому что такие детали есть на плане квартиры в техпаспорте. Любые отличия реальной планировки от той, что указана на схеме в документах, требуют согласования.

Как узаконить перенос кухни в жилую комнату?

Но есть исключения — квартиры на первом этаже и те, под которыми расположены нежилые помещения — офисы, магазины, рестораны и т. п., а также двухуровневые квартиры с санузлом на втором уровне. Под ними просто нет жилых комнат соседей, поэтому в них можно переносить «мокрые зоны» куда угодно.

Незаконная перепланировка № 4

Если собственнику квартиры нужно увеличить количество комнат, он может, например, разделить одно из помещений на две части или перенести кухню в коридор, а на ее месте обустроить кабинет. Но в этом случае получится темная комната или кухня, в которой нет естественного освещения. Такую перепланировку не согласуют.

п. 25 постановления Правительства РФ № 47 от 27.07.2020

В жилых комнатах и на кухне обязательно должно быть окно. Обойтись без естественного освещения можно только в санузлах, кладовых, коридорах и других технических помещениях, а также в кухне-нише, которая присоединена к гостиной.

п. 9.12 СНиП № 31-03-2003

Чтобы все же согласовать такую перепланировку, в получившемся темном помещении обязательно должна быть полупрозрачная стена или окно, через которое будет проходить естественный свет. А площадь этого окна должна быть как минимум в восемь раз меньше площади самой комнаты.

Незаконная перепланировка № 5

За рубежом популярны мастер-ванные, которые примыкают к спальне. Владельцы отечественных квартир тоже порой хотят перенести вход в санузел напрямую в спальню. Это кажется удобным решением. Но по закону запрещено располагать вход в санузел в жилой комнате или на кухне. Ведь попасть в уборную из коридора можно будет, только пройдя через жилые комнаты.

п. 3.9 Санпин 2.1.2.2645-10

Единственное исключение — квартира, в которой есть два или более санузлов. Если один из них выходит в коридор, то остальные можно сделать мастер-ванными, то есть перенести вход в спальню. Так можно будет принять ванну и переодеться, не выходя из приватного пространства.

Незаконная перепланировка № 6

В старых квартирах кухни редко бывают больше 8—10 м². Если владелец такого жилья захочет расширить пространство, ему придется присоединить кухню к гостиной. Но есть препятствие, если на кухню подведен газ.

В процессе горения газа выделяются вещества, которые могут причинить вред жильцам. Поэтому кухня с установленной газовой плитой должна плотно закрываться — дверью или раздвижной перегородкой.

п. 5.1 и 5.11 свода правил № 402.1325800.2018

Иногда эту норму обходят. Например, в многокомнатной квартире можно установить плотные двери в спальнях, а кухню присоединить к гостиной. Тогда формально гостиная станет нежилой комнатой, но только по документам.

Другой вариант обойти запрет — заменить газовое оборудование электрическим. Кухню с электроплитой или бойлером можно присоединять к комнате и легко перенести в другое нежилое пространство. Проблема в том, что отказ от газа тоже придется согласовывать, и сделать это гораздо сложнее, чем установить дверь на кухню.

Незаконная перепланировка № 7

Раньше такую перепланировку делали часто: балконы и лоджии не входят в общую площадь квартиры, поэтому если их присоединить, то так можно увеличить площадь. Например, в бывшем балконе можно устроить кабинет, создать столовую или установить вместительные шкафы. Иногда туда даже ставят стиральную машину.

Но прежде нужно разобраться, чем балкон отличается от лоджии. Балкон — это выступающая из фасада здания огражденная площадка, а лоджия — это помещение, которое перекрыто и ограждено с трех сторон. То есть балкон выступает из фасада здания, а лоджия утоплена в него.

Приложение 1 к СНиП 2.08.01-89

У балкона нет опоры, поскольку при строительстве плиту защемляют фасадной стеной. А у лоджии опора есть — плита опирается на три стены с фундаментом под ними. Поэтому балкон выдерживает нагрузку 200 кг/м², а лоджия — 400 кг/м². Именно поэтому лоджия — это помещение, а балкон, даже застекленный и утепленный — нет.

Таблица 8.3 свода правил № 20.13330.2016

В некоторых домах нельзя демонтировать подоконный блок, потому что он «замыкает» балконную плиту. Если снести часть стены под балконным окном, то плита может просто рухнуть. Но балконное окно и дверь почти всегда можно было убрать вместе с рамой. Сейчас подобное продолжают делать в регионах, рискуя обрушить целый ряд балконов под своим. Но в Москве подобное уже запрещено.

п. 10.18 приложения к постановлению правительства Москвы № 508-ПП

Незаконная перепланировка № 8

Если балкон или лоджия уже присоединены к квартире, например это сделали до того, как эту перепланировку запретили, то возникает вопрос, как отапливать это пространство. Если внешнее присоединенное помещение небольшое, то может быть достаточно тепла, которое поступает на лоджию из комнаты. Но если на балконе или лоджии прохладно, то придется позаботиться об отоплении.

Владельцам квартиры может прийти в голову перенести на балкон радиатор отопления, который раньше был под окном. Еще лучше — установить на балконе дополнительную батарею. А чтобы стало еще теплее, к системе центрального отопления можно подключить водяной теплый пол. Вот только все это запрещено законом.

В Москве прямо запрещено переносить радиаторы отопления на балкон или лоджию. В России в целом нигде прямо не прописан запрет. Но поскольку перепланировку и переустройство можно делать только в помещении в многоквартирном доме, то есть в жилом помещении, а балконы и лоджии не входят в жилое помещение, фактически этот запрет распространяется на всю Россию. А значит, переустройство и перепланировка на балконе запрещены, пока их присоединят и они не станут частью жилого помещения официально.

п. 10.7 и 10.8 приложения к постановлению правительства Москвы № 508-ПП

п. 5 ст. 15 ЖК РФ

Батарея за пределами здания может навредить всем соседям. Отапливать придется большую площадь, к тому же часть отапливаемых помещений будет расположена за пределами теплового контура дома — за внешней, фасадной стеной здания. Как результат — отопление всего дома станет хуже, в квартирах соседей станет прохладнее. Или во время сильных морозов вода в трубах на балконе может все же замерзнуть. Трубу прорвет, и всех соседей снизу затопит.

Точно так же пострадают соседи, если подключить водяной теплый пол к системе центрального отопления. Давление воды в трубах упадет, и на каждую квартиру будет приходиться меньше теплоносителя, который и согревает радиаторы отопления. К тому же расходы по общедомовому тепловому счетчику увеличатся, поэтому всем соседям, возможно, придется платить за отопление чуть больше, чем обычно.

Поэтому отапливать балкон и устраивать теплые полы можно только с использованием электроприборов — это законом не запрещено.

Незаконная перепланировка № 9

Перекрытия — это то, что отделяет один этаж от другого. Для нижнего этажа они служат потолком, для верхнего — полом. В качестве перекрытий используются железобетонные плиты или деревянные доски. Но последние можно встретить только в частных или очень старых многоквартирных домах.

Узнать, какой тип перекрытия в конкретном доме, можно в техпаспорте недвижимости или в БТИ. Но это в теории. А на практике данные о старых домах после реконструкции не всегда передают в БТИ, и информация там может быть устаревшей. Поэтому перед ремонтом стоит не только посмотреть в техпаспорт, но и вскрыть напольное покрытие. Или хотя бы посоветоваться с соседями, которые уже это делали или присутствовали при реконструкции.

Цементная стяжка и наливные полы довольно тяжелые, поэтому могут создать дополнительную нагрузку на перекрытия, даже если они бетонные. И точно так же нельзя возводить стены и перегородки из тяжелых материалов.

Еще в Москве запрещено использовать тяжелую стяжку и напольные покрытия, а также возводить тяжелые перегородки, если их вес больше предельно допустимого по проекту здания. За пределами столицы тоже есть ограничения, но они не прописаны прямо. Расчету нагрузок на перекрытия посвящен свод строительных правил 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия».

Незаконная перепланировка № 10

По закону квартира должна состоять из комнат и вспомогательных помещений — кухни, санузла и т. п. Но если объединить кухню с комнатой, то эта комната автоматически становится нежилой. Если комнат несколько, то нежилая кухня-гостиная не проблема. Но в однокомнатной квартире не останется ни одной жилой комнаты после объединения с кухней. А значит, и квартира формально непригодна для жизни.

п. 2 ст. 16 ЖК РФ

Это правило несложно обойти. Например, иногда оставляют небольшие фрагменты стены, которая разделила комнату и кухню. В этом случае по документам это два помещения с очень широким дверным проемом.

Другой вариант — отделить пространства разными отделочными материалами, например в кухне положить плитку, а в бывшей зоне комнаты — ламинат. Для согласования перепланировки такие детали действительно важны. Дальше все будет зависеть от того, как на такое зонирование посмотрит БТИ. Если его сотрудники решат, что помещения все-таки разные, перепланировку согласуют.

Но не стоит путать объединение кухни и комнаты в однушке с квартирами-студиями от застройщика. Формально понятия «студия» в жилищном кодексе нет, поэтому застройщик называет квартиру однокомнатной и точно так же выделяет зону кухни. По сути квартира-студия — это квартира с перепланировкой, которую застройщик согласовал еще на этапе проектирования дома.

Главное о перепланировках

1. Прежде чем начинать перепланировку, нужно зайти на сайт районной или городской администрации и узнать, какими документами будут руководствоваться при согласовании перепланировки.
2. Если живете в Москве, обязательно проверьте, не нарушаете ли местное постановление правительства о переустройстве и перепланировке.
3. Не сносите несущие стены. Даже если дом не рухнет, придется восстанавливать изначальную планировку по решению суда.
4. Дополнительные перегородки из тяжелых материалов и тяжелые стяжки увеличивают нагрузку на перекрытия, поэтому они могут обрушиться.
5. Если делите комнату или кухню на две части, предусмотрите окно в стене между ними.
6. Если квартира однокомнатная, то присоединять к ней кухню стоит осторожно — эту зону все же стоит выделить хотя бы отделкой. А кухню с газовой плитой необходимо изолировать — как минимум установить плотно закрывающиеся двери.
7. Переносить кухню или расширять санузел можно только в нежилой зоне квартиры, например в коридоре, прихожей, кладовой или гардеробной. Эти «мокрые зоны» нельзя располагать ни над, ни под жилыми помещениями.
8. Если живете в Москве, то не сможете присоединить балкон или лоджию и тем более отапливать их радиаторами центрального отопления. Водяные теплые полы тоже под запретом.
9. Вентиляционный короб неприкосновенен. Сносить его нельзя, потому что это создаст проблемы соседям сверху и снизу — вентиляции не будет и у них тоже.
10. Если хочется «урвать» часть общедомового имущества, придется спросить разрешения всех владельцев квартир в здании. Причем общедомовое имущество — это не только коридоры и тамбуры, но и внешняя стена здания и мусоропровод, расположенный в квартире.

Водонагреватель в качестве сетевой батареи, версия 2.0

Бытовой электрический водонагреватель, долгое время являвшийся тихим партнером в программах реагирования на спрос со стороны коммунальных предприятий, проходит ряд изменений, которые могут превратить его в инструмент, способный справиться с проблемами, возникающими на границе энергосистемы.

Часть этой работы связана с передовыми пилотными проектами, направленными на создание виртуальных батарей из тысяч водонагревателей, объединенных в быстро реагирующие системы управления, реагирующие на энергосистему.Канадский проект PowerShift Atlantic или демонстрационный проект Тихоокеанского Северо-Запада, поддерживаемый Министерством энергетики США, являются хорошими примерами такого подхода.

Или это может быть простая модернизация, стоимостью около 20 долларов в дополнительных частях, направленная на превращение классического электрического водонагревателя сопротивления в «революционную технологию нагрева воды с переменной производительностью и интерактивной сеткой».

Именно так Sequentric Energy Systems описывает свой последний вклад в зарождающуюся концепцию «водонагреватель как интеллектуальный сетевой ресурс».На прошлой неделе стартап из Атланты получил патент США на свою технологию. На прошедшем на этой неделе форуме ACEEE Hot Water Forum — конференции, посвященной эффективным способам нагрева воды, — Sequentric объявила о своем первом производственном партнере, компании Vaughn Thermal Corp. из Массачусетса, которая планирует начать производство устройств для покупателей коммунальных услуг.

Итак, что это за большой прорыв? По словам генерального директора Sequentric Даниэля Флора, для этого нужно лишь воспользоваться преимуществом того, как горячая вода поднимается, а холодная опускается в бак нагревателя.Большинство водонагревателей нагревают весь резервуар с водой, оставляя мало места для маневра в том, как часто коммунальные службы могут включать и выключать их, не влияя на температуру, раздражая клиентов и делая их непригодными для массового развертывания.

Но добавление дополнительного нагревательного элемента в нижней части резервуара, где находится холодная вода, позволяет коммунальным службам включать и выключать его по желанию, оставляя горячую воду в верхней части резервуара со стабильной температурой, сказал он. .

По его словам, это решает четыре ключевые проблемы: «Как дать коммунальной компании время, как обеспечить ее безопасность, как поддерживать горячую воду и как сделать это простым?»

Это проблемы, которые ограничивают сегодняшние программы реагирования на спрос на водонагреватели.У традиционных водонагревателей есть довольно строгие ограничения на то, как часто их можно выключать и на какое время, прежде чем вода станет достаточно холодной, чтобы домовладельцы заметили это. Точно так же программы, использующие водонагреватели для поглощения избыточной энергии — например, для использования энергии ветра, которая в противном случае была бы ограничена из-за отсутствия спроса, — могут только увеличить тепло до того, как оно начнет становиться опасно горячим, угрожающим. безопасность домовладельца и целостность самого водонагревателя.

Этот новый дизайн, напротив, позволяет коммунальным предприятиям «увеличивать пропускную способность — и брать на себя более 100 процентов времени», — сказал Флор.Вот диаграмма, показывающая, как коммунальное предприятие, использующее один из водонагревателей Sequentric, может использовать этот нижний нагревательный элемент таким образом, чтобы вызывать значительные подъемы и спады в нижней, более холодной части резервуара, сохраняя при этом температуру воды наверху резервуара стабильной. :

Что можно сделать с водонагревателем, управляемым коммунальным предприятием, с таким диапазоном и гибкостью? Новый пилотный проект, проводимый Battelle, некоммерческой организацией из Колумбуса, штат Огайо, которая управляет лабораториями Министерства энергетики, включая Тихоокеанскую северо-западную национальную лабораторию, и оператором среднеатлантической сети PJM, проверяет одну возможность: превратить водонагреватели, разбросанные по нескольким коммерческим кампусам, во вторую — посекундное частотное регулирование чувствительных нагрузок.

«Одна из задач регулирования частоты — это проверить для PJM, что вы сделали то, что они просили вас сделать», — сказал Джейсон Блэк, руководитель исследований в области энергетики и окружающей среды в Battelle. «Особенно, когда у вас есть 1000 водонагревателей, и [PJM] говорит:« Дайте мне 30 киловатт »», что соответствует примерно пяти или шести водонагревателям.

«У нас есть запатентованная нами запатентованная методология, позволяющая очень прозрачно показать PJM, что мы делаем, объявив график для каждого отдельного водонагревателя», — сказал он.В то время как Battelle модернизирует существующие водонагреватели с помощью контроллера нагрузки Sequentric, компания также протестировала новую конструкцию компании, которая, по его словам, может «обеспечить дополнительный, более точный контроль и обеспечить дополнительную емкость по сравнению с традиционным водонагревателем».

Эта способность хранения критически важна для уравновешивания 24-часовых колебаний спроса и предложения в сети, отметил Флор. Например, можно управлять водонагревателями, чтобы вода на дне резервуаров медленно охлаждалась, чтобы «в полночь у нас была относительно небольшая мощность», ровно столько, чтобы удовлетворить потребности домашнего хозяйства в горячей воде.Затем в течение ночи, «когда подует ветер, до семи утра, зарядите его», нагревая всю воду в баке.

Затем, когда наступает утренний пик потребления электроэнергии, водонагреватель можно почти полностью отключить, чтобы использовать накопленный объем горячей воды. С этого момента «в течение дня мы все еще вкладываем энергию, но в меньшей степени, чем выходит», — сказал он.

По его словам, эта избыточная мощность также может быть использована для поглощения энергии, которая поступает при всплеске энергии ветра или отключении подстанций.«Кодовое название, которое у нас есть с Battelle, — это режим« Spinal Tap »- он идет на 11», — сказал он. «Возможность выборочно перезаряжать, оставляя что-то в резерве, на всякий случай — но все же безопасно, чтобы домовладелец не обгорел, а срок службы резервуара не пострадал».

По его словам, такие циклы глубокой разрядки и перезарядки могут сократить срок службы аккумуляторов, которым требуется выполнять аналогичные задачи. Но что еще более важно, в отличие от батарей, в Соединенных Штатах уже установлено около 50 миллионов электрических водонагревателей, готовых для хранения энергии ветра и быстрого реагирования.

Как водонагреватели с таким новым дизайном могли попасть в дома и подключиться к инженерным сетям, которые в них нуждаются? Стивен Коеп, менеджер по продажам коммунальных услуг в Vaughn, отметил, что водонагреватели заменяются каждые десять-пятнадцать лет или около того, гораздо чаще, чем большинство других бытовых приборов, что может сделать их одними из первых «умных приборов», получивших широкое распространение на рынке.

«Модернизация интерактивного управления сетью проводилась в небольших масштабах для демонстрационных проектов, но я думаю, что это менее жизнеспособный вариант, чем возможность использовать в своих интересах 8-10-процентный средний оборот электрических водонагревателей каждый год», — сказал он.«И дополнительные затраты на добавление блока управления на заводе Вон, вероятно, составляют десятую часть стоимости модернизации», — добавил он.

«Несмотря на свой новый патент, Sequentric не занимается водонагревателями», — отметил Флор. Скорее, он производит датчики и средства управления для конечных нагрузок, а также программное обеспечение для управления сетью, которая соединяет их с коммунальными предприятиями или системами оператора сети. «Мы даем им телеметрию в реальном времени, и они решают, как управлять сетью, а мы берем на себя обслуживание — и все работает в режиме реального времени», — сказал он.

По его словам, компания участвует примерно в 26 проектах, в которых подключено около 2100 устройств. Примерно две трети из них представляют собой водонагреватели, в которых сенсоры и система управления Sequentric обеспечивают данные о напряжениях, температуре, показаниях трансформатора тока, информацию о состоянии реле, обнаружение утечек и каналы связи с операторами, обычно через сотовую или широкополосную сеть Интернет.

В рамках канадского проекта PowerShift Atlantic компания Sequentric модернизировала ряд водонагревателей, которые коммунальные предприятия сдают в аренду клиентам.По словам Флора, программы аренды водонагревателей для коммунальных предприятий — естественная цель для нового водонагревателя Sequentric. На Среднем Западе США и в Онтарио коммунальное предприятие Direct Energy имеет парк из около 1,25 миллиона арендованных водонагревателей, и аналогичные программы спонсируются Управлением долины Теннесси и другими организациями.

По его словам, компания New Brunswick Power, один из участников программы PowerShift, заменяет около 10 000 арендованных водонагревателей в год и взимает с клиентов 6 долларов в месяц в счет за электроэнергию.Он добавил, что когда эти водонагреватели выходят из строя или начинают протекать, у предприятия появляется стимул их быстро заменить.

Помимо программ прямого лизинга, существует целый мир водонагревателей, которые в конечном итоге можно было бы превратить в более гибкие коммунальные предприятия. В тридцати пяти штатах коммунальные предприятия используют программы управления нагрузкой на водонагреватель, которые включают и выключают их с помощью дистанционного управления, чтобы помочь снизить нагрузку во время пиков сети. В Соединенных Штатах сельские кооперативы являются крупными потребителями — Национальная ассоциация сельских электрических кооперативов (NRECA) насчитывает около 220 коммунальных предприятий, участвующих в программах реагирования на потребности в водонагревателях, и еще 100 их планируют.

Одним из возможных препятствий для расширения этого рынка является вопрос о том, следует ли расширить электрическое водонагревание или заменить его на водонагреватели, работающие на природном газе, водонагреватели с тепловыми насосами, солнечные системы горячего водоснабжения или другие варианты с более высоким КПД. Ранее в этом году Министерство энергетики предложило стандарты эффективности водонагревателей на 2015 год и последующие годы, которые могут исключить появление на рынке многих электрических водонагревателей.

Сторонники водонагревателей, способных реагировать на спрос, в том числе NRECA, PJM, Американская ассоциация государственной энергетики, Институт Эдисона и производитель умных водонагревателей Steffes Corporation, обратились к Министерству энергетики с просьбой пересмотреть эти правила, которые могут иметь более широкое влияние на производители водонагревателей по всему спектру.

***

Сеть с лидерами из GE, SDG & E, IBM, AT&T, Intel, PG&E и других компаний по таким темам, которые стимулируют инновации на краю сети. Узнайте больше о нашем новом исполнительном совете Grid Edge.

Руководство по замене батареи термостата Honeywell

От серии 1000 начального уровня до новейшего интеллектуального круглого термостата с поддержкой Wi-Fi существуют сотни устройств Honeywell. Это может затруднить поиск инструкций по замене батарей, так как шаги для разных моделей различаются.

Большинство термостатов Honeywell состоит из двух частей: пластины основания и крышки. Опорная плита прочно закреплена на стене, а накладка сидит на ней.

Вообще говоря, чтобы заменить батарею, вам нужно выключить термостат и либо снять крышку, либо выдвинуть батарейный отсек. Затем вы вынимаете старые батареи и заменяете их новыми.

Обновите и сэкономьте деньги!

Благодаря автоматическому режиму дома и в гостях интеллектуальные термостаты могут сэкономить деньги на счетах за отопление и охлаждение.Зачем беспокоить обогрев или охлаждение дома, когда вас нет рядом !? Ознакомьтесь с новейшими интеллектуальными термостатами ниже, чтобы быстро их обновить.

Нужна помощь с термостатом Honeywell?

Получите бесплатную оценку от местного эксперта!

Установка · Настройка · Техническое обслуживание · Ремонт · Замена

Не все термостаты Honeywell работают от батарей. Однако, если в вашей модели есть светодиодный дисплей, скорее всего, он есть! Как и любое устройство, которое работает от батареек, вам нужно время от времени менять эти батареи.

Мелочь, но не стоит паниковать! В большинстве моделей термостатов Honeywell вам необходимо менять батареи только один раз в год.

Как только вы получите индикатор «Battery / Batt Low», у вас будет 60 дней на замену батарей, прежде чем устройство перестанет работать.

Общие меры предосторожности и необходимое оборудование

В SmartHomePerfected мы всегда советуем читателям не выполнять какую-либо работу, которую они не компетентны выполнять, и в случае каких-либо сомнений лучше всего обратиться за помощью к профессионалу.

Для некоторых моделей требуются щелочные батарейки AA, для других — батарейки AAA. Перед заменой старых убедитесь, что вы понимаете, сколько вам нужно. Также убедитесь, что полярность батареи соответствует маркировке на батарейном отсеке. В противном случае вы можете повредить термостат.

Мы перечислили наиболее популярные руководства по эксплуатации термостатов Honeywell, чтобы вы могли определить, нужны вам батарейки или нет, и какой тип вам следует купить.

Если в вашем термостате есть нескользящий отсек для батареек, не паникуйте.Чтобы открыть батарейный отсек, все, что вам нужно сделать, это осторожно снять крышку с нижней части, при необходимости пошевелить ею, и она сразу же снимется с опорной пластины. Убедитесь, что вы отключили электричество, прежде чем делать это, чтобы избежать контакта с проводкой под напряжением.

При необходимости перед разделением может потребоваться открутить небольшой винт в основании. Будьте осторожны, чтобы не повредить штифты или зажимы при открытии крышки.