Месяц: Апрель 1974

Листы пеноплекса: Утеплитель Пеноплэкс Основа® 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 120 мм, 150 мм

Пеноплекс размеры

Ни одно строительство сегодня не обходится без использования утеплителя. Для каждого вида задач стараются подобрать именно такой, который прослужит как можно дольше. Одним из лидеров является пеноплекс. Пеноплекс 35 гк/м3 применяется даже для утепления трасс. Но почему многие предпочитают использовать именно этот материал? Разобраться в этом поможет понимание его особенностей, а также размеров листов, которые есть в продаже.

Что за утеплитель

На самом деле, Пеноплекс – это название российской фирмы, которая занимается выпуском этого утеплителя. Делает она это довольно долго – на протяжении 28 лет. Правильное название материала – экструдированный пенополистирол. Свою историю он начинает чуть более полувека назад в военной промышленности. Именно для целей оборонных структур был разработан этот утеплитель американской компанией. Благодаря своим уникальным свойствам в отношении теплопроводности, а также впитыванию влаги, его использовали для спасательных плотов. После этого экструдированный пенополистирол использовали в холодильниках. Только с 50-х годов он получил особое признание в строительной сфере. Многие путают пеноплекс с обычным пенопластом, но между ними есть определенные отличия.

Состав

Производство пеноплекса – это довольно сложный процесс. Для завершения всех стадий понадобятся такие компоненты:

  • лимонная кислота;
  • измельченный перлит;
  • порошок стеарата цинка или бария;
  • полистирол;
  • бикарбонат натрия;
  • добавка в виде тетрабромпараксилола.

Начинается все с гранул полистирола. Для изготовления пеноплекса они помещаются в своеобразный автоклав, где температура может достигать 140°. Гранулы образуют однородную массу, в которую добавляют порофоры. Последние способствуют появлению в жидкости мелких пузырьков с газом. Именно они придают пеноплексу его уникальные свойства. Полученная пена под давлением проходит через формовочные отверстия и попадает на транспортировочную ленту, где обработка заканчивается и пеноплексу придается форма листов. Количество пузырьков с газами достигает 98 процентов от всей площади материала. Именно поэтому утеплитель получается легким и имеет низкую теплопроводность.

В процессе производства пеноплекса к пене могут подмешивать различные составляющие, которые и определяют, где именно будут использованы те или иные листы. Вещества, которые обеспечивают пожарную безопасность называются антипиренами. Воздух содержит в себе кислород, который способен окислять материалы, приводя их в негодность, поэтому в пеноплекс добавляют антиоксиданты. Во время монтажа пеноплекса и в процессе эксплуатации может накапливаться статическое электричество, которое может быть опасно для различных приборов, поэтому добавляются специальные вещества, которые снимают такой заряд. Другой ряд добавок увеличивает устойчивость пеноплекса к ультрафиолетовым лучам.

Положительные и отрицательные стороны

Учитывая факты, которые были приведены выше о производстве пеноплекса можно выделить его положительные стороны. Ими являются:

  • небольшой вес;
  • простота монтажа;
  • влагонепроницаемость;
  • устойчивость к перепадам температур;
  • высокая механическая прочность;
  • простота взаимодействия с отделочными материалами;
  • простота придания требуемой формы;
  • срок службы до 50 лет;
  • экологическая безопасность.

Монтировать листы пеноплекса можно самостоятельно. Они имеют небольшой вес, поэтому их легко поднимать на высоту. Даже при постоянном нахождении утеплителя в воде, он не впитает ее. Это означает, что пеноплекс остается устойчив к большому циклу заморозок-оттаиваний. Благодаря своей пузырчатой структуре пеноплекс обладает хорошими прочностными характеристиками, которые исключают его продавливание. Экструдированный пенополистирол очень прост в обработке. Резать его можно обычным канцелярским или строительным листом. Если потребуются особые формы, тогда можно воспользоваться раскаленной нитью вольфрама. При правильном обращении пеноплекс готов прослужить до 50 лет. При всем этом листы устойчивы к открытому огню. Они плавятся, но не возгораются. Есть у материала и свои недостатки:

  • практически нулевая паропроницаемость;
  • излюбленность насекомыми и грызунами;
  • чувствительность к растворителям;
  • чувствительность к уф лучам.

Плохая паропроницаемость пенополистирола наталкивает на мысль, что использовать его можно только для наружной отделки. В противном случае влага будет накапливаться, что приведет к развитию грибка и плесени. При утеплении пеноплексом стоит позаботиться о правильно отделке. Дело в том, что внутри утеплителя могут завестись некоторые виды муравьев, которые уменьшат его прочность и приведут его в негодность. Грызуны способны устраивать себе жилища внутри листов пеноплекса, создавая неприятный шум. Монтажные работы не стоит совмещать с покрасочными или с удалением ржавчины. Пеноплекс разрушается под воздействием различных растворителей. Не рекомендуется оставлять утеплитель без отделки длительное время. Ультрафиолетовые лучи разрушают его оболочку, и он начинается крошиться.

Виды пеноплекса

Выше говорилось о том, что различные виды утеплителя используются для своих целей. При этом размеры листа могут отличаться в зависимости от применения. Различными также будет и толщина отдельных плит. Их можно комбинировать для достижения наилучшего результата.

Комфорт

Этот материал является универсальным. Его можно применять для утепления различных частей здания. Часто утеплитель используют для уменьшения теплопотерь через балконы и лоджии. Толщина листа обычно указывается сразу в маркировке. Например, если понадобится пеноплекс 20 мм, тогда необходимо приобретать Комфорт 20. Такой толщины будет достаточно для дополнительной теплоизоляции пола или потолка. Для утепления стен чаще всего используется пеноплекс 100 мм. Это максимальная толщина для подвида Комфорт. Длина и ширина листов, которые есть в продаже составляет 120×60 см.

Фундамент

Этот вид листов применяется для утепления фундамента и цокольного этажа здания. В некоторых местностях будет достаточно использовать пеноплекс 20 мм. Максимальная толщина листов этого подвида составляет также 100 мм. При этом максимальная плотность достигает 33 гк/м3. Размер отдельных частей также имеет параметры 120×60 см. Благодаря этому можно быстро покрыть обширные площади поверхности. Отличительной чертой этого подвида является отсутствие добавки из антипирена, которая призвана для снижения горючести. Его укладывают в стяжку для теплого пола, для утепления садовых дорожек или грядок. Такой листовой утеплитель будет идеальным вариантом для подвала и погреба.

Пеноплекс 45

Этот вид листового утеплителя используется для более широких целей. Максимальное значение его плотности может достигать 47 гк/м3. Этот показатель позволяет применять даже пеноплекс 30 мм для утепления площадки, на которой будет находиться автомобиль. Размер листа является стандартным для всех продуктов. Листовой материал разрабатывался для укладки под взлетные полосы и трассы с большой пропускной способностью. Это позволяет избежать разрушительных воздействий на асфальт при морозах и оттепелях.

Кровля

Процесс утепления кровли является обязательным во время строительства. Это дает возможность сохранить тепло, которое поднимается вверх. Для этих целей и разрабатывался данный вид листового пеноплекса. Он применяется с любыми кровельными настилами. Благодаря своим особенностям пеноплекс практически не добавляет веса крыше, поэтому стропильная система не пострадает. Кровельный пенополистирол под маркой Roof обладает дополнительной устойчивостью к огню, что очень важно. Для качественного утепления в местностях с умеренными зимами, где температура не опускается ниже нуля хватит и 50 мм. Листы стандартного размера придется подрезать под требуемый, который будет зависеть от расстояния между стропилами.

Обратите внимание! Пеноплекс 10 мм не выпускается, минимальная толщина листов начинается от 2 см.

Стена

Этот вид пеноплекса является аналогом утеплителя «Комфорт». Он имеет в себе добавки из веществ, которые уменьшают горение, что важно для стенового материала. Листовой утеплитель позволяет снизить потери тепла практически на 45%. Выпускается он толщиной от 20 мм, но идеальным выбором для утепления стены будет 100 мм. Размер одного листа и упаковки стандартный 120×60 см. Благодаря своей плотности листы прекрасно выдерживают механические воздействия, что очень важно для стен. Ведь их чаще всего могут зацепить дети или мастера во время переноски различных материалов. Видео о монтаже можно посмотреть ниже.

Заключение

Как видно, листовой утеплитель пеноплекс является идеальным решением для любых задач. Он выдерживает даже экстремальные условия. В паре с гидроизоляцией листы утеплителя пеноплекса предотвратят подтапливание подвалов и гаражей под домом.

Какая сторона плит Пеноплэкс лицевая и какой стороной крепить экструзию, читайте!

Прекрасный выбор – универсальный экструдированный пенополистирол! С его помощью утепляют самые сложные конструкции, и он отлично подходит для самостоятельного монтажа. Плиты Пеноплэкс с одной стороны имеют маркировку, может её нужно укладывать кверху? Давайте разбираться вместе, какой стороной класть экструдированный пенополистирол, чтобы эффект от утепления был максимальным!


Хотите сократить до 60% потерь тепла? Тогда Вы приобрели правильный утеплитель! Плиты экструзионного пенополистирола Пеноплэкс, производятся в разной толщине, потому реализовать систему утепления с нестандартным слоем теплоизоляции не составит труда.

Для успешного функционирования утепления монтаж плит Пеноплекса следует выполнять по определённым правилам. Мы откроем все хитрости укладки листов, и расскажем, какой стороной класть и клеить Пеноплэкс.

Открываем секрет, какой стороной крепить Пеноплекс?

Закуплены плиты пенополистирола, они дружно упакованы в пачки плотной плёнки и ждут начала работ. Даже подробно рассматривая листы не найти ответа, какой стороной укладывать экструдированный пенополистирол и есть ли у Пеноплэкса лицевая сторона.

Вот ответы на частые вопросы про то, какой стороной крепить Пеноплекс.

  • Какой стороной клеить Пеноплекс? Структура плит пенополистирола одинакова с обеих сторон, потому строго определённой стороны укладки нет. Сама последовательность приклеивания проста: нанести клей и прислонить к монтажной поверхности. Особенность плит в том, что они производятся с гладкой поверхностью. Это грозит слабой адгезией при самостоятельном монтаже. Совет от опытных мастеров: если плиты экструдированного утеплителя гладкие, то перед нанесением клея следует их счесать тёркой, пройтись по ним игольчатым валиком или оцарапать жесткой щёткой. Полученная таким образом шероховатость обеспечит надёжную фиксацию.

  • Где у пенополистирола лицевая или изнаночная сторона? Такой вопрос никогда не ставит в тупик профессионалов, так как нет лицевой или изнаночной стороны у Пеноплекса. Потому при работе с экструзией не возникает лишних вопросов в этом отношении. Гораздо важнее соблюдать совпадение L-образных кромок и перекрытие швов в случае двухслойной системы теплоизоляции.

Важно: Использование экструдированного пенополистирола без отделки не рекомендовано. Хоть утеплитель не боится влаги, как минвата, но враг экструзии – ультрафиолет. Под покрытием из штукатурки и шпаклёвки утеплитель марки Пеноплекс сохраняет свойства не меньше 50 лет.

  • На какие поверхности можно класть Пеноплекс? Пенополистирольная теплоизоляция универсальна и прекрасно подходит для большинства конструкций. Плиты широко используют для утепления кирпичных зданий, стен из пено– и газоблоков, железобетонных фундаментов и плит. При этом совершенно нет никакой разницы, какой стороной класть Пеноплэкс 50 мм на пол, к стене или крепить к потолку. Утеплителем удобно обшивать вертикальные и горизонтальные основания. Листы могут скрыть небольшие выступы на основании и перепады высоты.

Утепление плитами Пеноплекс выполняется снаружи и с внутренней стороны стен и поверхностей в здании. Давайте разбираться, какие есть нюансы монтажа наружной и внутренней теплоизоляции.


Как крепить плиты Пеноплекс снаружи дома?

При любом утеплении важно обеспечить замкнутый контур теплоизоляции. Пенополистирольные плиты отлично возвращают тепло, если под слоем утеплителя не гуляет ветер. Потому тщательное выравнивание основания исключит такую вероятность. Какая же всё-таки последовательность крепления плит?

  • Нанесение клея. Приготовленный или аэрозольный состав следует наносить по всему периметру и небольшие полосы посредине одной из сторон листа. Клеящий состав должен занимать не меньше 40% площади плиты.

Обратите внимание! Для надёжного приклеивания пенополистирольных плит Пеноплекс важно использовать сертифицированные составы или монтажную пену, а также соблюдать температурный режим проведения работ.

  • Фиксация листов. При утеплении фасада первый ряд теплоизоляции опирается на специальный цокольный профиль. Последующие ряды листов монтируют со сдвигом, чтобы стыки не совпадали. Рисунок швов будет напоминать соединение кирпичной кладки. Такое же правило действует для термоизоляции цоколя и других конструкций.

  • Заделка зазоров. При монтаже экструдированного утеплителя приходится делать вырезы под трубы или другие коммуникации. Материал легко подрезать под нужную форму, но случается, что остаются небольшие щели около геометрически сложных объектов. Для их заполнения лучше воспользоваться кусочками пенополистирола, поскольку пена или герметик могут со временем растрескаться, нарушив герметичность изоляционного слоя.

  • Дюбелирование. Это механическая фиксация утеплителя при помощи тарельчатых дюбелей. Для тонкого утеплителя можно использовать крепеж с пластиковым гвоздём, а вот для толстослойного утепления свыше 10 см, дюбеля с металлическим сердечником и атермической головкой. Фиксировать дюбелями экструзию с наружной стороны можно уже через 72 часа после приклеивания.

  • Отделка. Поверх теплоизоляции выполняется армирующий слой, в котором утапливается фасадная стеклосетка. По мере готовности базового выравнивающего слоя наносят декоративную отделку, и штукатурная фасадная система утепления закончена. Важно не оставлять теплоизоляцию без отделки надолго, так Вы обеспечите максимальное функционирование системы.

Таблица: Полезные данные по толщине, количестве плит и упаковке Пеноплэкс

Материал

20 мм

30 мм

40 мм

50 мм

60 мм

80 мм

100 мм

120 мм

150 мм

Комфорт 1185х585 20 шт; 13 шт; 9 шт; 7 шт; - - 4 шт; - -
13,86 м2 9,01 м2 6,23 м2 4,85 м2 - - 2,772 м2

Стена 1185х585 - - - 8 шт; 5,545 м2 - - - - -
Основа 1185х585 20 шт; 13 шт; 10 шт; 8 шт; 5 шт; 5 шт; 4 шт; 3 шт; -
13,86 м2 9,01 м2 6,93 м2 5,545 м2 2,772 м2 3,47 м2 2,772 м2 2,079 м2 -
Фасад 1185х585 20 шт; 13 шт; 10 шт; 8 шт; 5 шт; 5 шт; 4 шт; 3 шт; 2 шт;
13,86 м2 9,01 м2 6,93 м2 5,545 м2 2,772 м2 3,47 м2 2,772 м2 2,079 м2 1,38 м2
Руководитель
отдела продаж

Как крепить плиты Пеноплэкс внутри?

Бывают сложности с монтажом утеплителя снаружи, особенно, когда дом отнесён к памяткам архитектуры. Благо пенополистирольные плиты можно крепить с внутренней стороны постройки. Эффективный экструдированный утеплитель можно монтировать тонким слоем, что сохраняет дополнительное пространство.

Технология утепления изнутри:

  • Подготовка стен. Очистка от отделочных материалов, и можно провести предварительное выравнивание.

  • Нанесение клея выполняется как обычно: по периметру с небольшими полосами внутри. Для надёжного крепления производитель рекомендует проверенный клей для утеплителя Пеноплэкс Fastfix. Через 72 часа можно производить дюбелирование по 4 тарельчатых дюбеля на лист.

  • Расположение листов также имеет шахматный порядок с перевязкой швов за счёт отступов.

  • Пароизоляция. Пенополистирол не боится влаги, и при этом неважно какой стороной устанавливать Пеноплекс. Но при повышенном образовании пара может вбирать незначительную его часть. Чтобы этого не происходило, утеплитель со стороны жилого помещения закрывают пароизоляцией. Плёнка с фольгой будет дополнительно отражать тепло, возвращая его внутрь жилья. Стыки пароизоляционного барьера проклеивают специальным скотчем с фольгированным покрытием.

  • Каркас для обшивки листов выполняется из деревянного бруса, а поверх него монтируется завершающая декоративная отделка.

Простой в использовании материал может немного озадачить начинающих мастеров. Но наверняка даже профи не знают:

Можно ли наклеить плиты Пеноплекс на плитку? Стены балконов и лоджий в старых домах зачастую отделаны плиткой. Срывать прежнюю отделку нелёгкий процесс. Пенополистирол можно крепить на облицованную поверхность. Основание достаточно обработать грунтовкой, например бетоноконтакт. А дальше, всё по описанной выше технологии.

Можно ли клеить обои прямо на Пеноплэкс? Гладкие плиты пенополистирола лучше спрятать под каркас, с обшивкой из листов гипсокартона. Гипсовое основание обеспечит лучшую адгезию для декоративного слоя обоев, плитки, краски и прочего.

Видео: Как крепить плиты Пеноплэкс на стенах дома


ХИТЫ ПРОДАЖ УТЕПЛИТЕЛЯ ПЕНОПЛЕКС

Если у Вас остались вопросы или появились новые по выбору теплоизоляции и расчёту количества материалов, скорее задавайте менеджерам компании Баустов по номеру +7(495) 212-06-41!

Экструзионный пенополистирол XPS ПЕНОПЛЭКС КОМФОРТ 1185х585х20 мм

8977234624561

5

Максим (04.07.2021)

Пеноплэкс эффективен

Пеноплэкс эффективен, толстого слоя не надо, хорошо, что есть двадцатка.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8976972480561

5

Николай Явнов (04.07.2021)

Надежный материал

Достоинства: &nbspКачество

Недостатки:&nbspНет

Нередко применяем для дополнительного утепления.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8976972415025

5

Вячеслав С. (02.07.2021)

Пенополистирол

Использовал вместе с полтинником, соткой.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8976743039025

5

Костя (02.07.2021)

Оценка

Хорошо выравнивает слой теплоизоляции из более толстых плит.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8976546496561

5

Андрей Н. (01.07.2021)

Хороший товар

Часто использую для демпферных лент.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8974908162097

5

Эдуард (19.06.2021)

С пеноплэксом легко

С пеноплэксом легко: легко носить, легко разгружать, легко монтировать.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8945351622705

5

Сергей (19.09.2020)

Очень хорошая марка утеплителя

Очень хорошая марка утеплителя пеноплекс для утепления на лоджии. Толщина утеплителя небольшая, поэтому пространство уменьшается совсем немного, что очень удобно. Мы стенку лоджии этой маркой утеплили. А на пол 2 раза по 20 сделали. Получились дополнительные квадратные метры комфортной жилой площади, в изоляции холодной весной за то, чтобы в теплом уголке посидеть, как на веранде загородного дома, члены семьи в очередь выстраивались)

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8937618767921

5

Роман Павлов (21.07.2020)

Качественный товар

Очень советую читать инет перед покупкой — какой материал для чего. Нам надо было пол в доме утеплить, то есть сделать системы теплого пола, но есть проблемка: дом уже существует и потолки в нашей хрущевке всего 2,5 метра. Выбрали экструзионный утеплитель, у дргуих таких толщин нет, а мне в потолок головой упираться не хочется. Очень классно получилось. Быстро, без отходов, ровно и толщина всего 2 см, потом теплый мат, чтобы тоньше было и плитка сверху. А работать одно удовольствие: если надо отрезать этот утеплитель, то можно и без перчаток работать, не сыпется. Я рекомендую этот товар!

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8932834213937

5

Андрей (29.05.2020)

Хороший магазин

Достоинства: &nbspКачество

Недостатки:&nbspНет

Очень советую читать инет перед покупкой — какой материал для чего. Нам надо было пол в доме утеплить, то есть сделать системы теплого пола, но есть проблемка: дом уже существует и потолки в нашей хрущевке всего 2,5 метра. Выбрали экструзионный утеплитель, у дргуих таких толщин нет, а мне в потолок головой упираться не хочется. Очень классно получилось. Быстро, без отходов, ровно и толщина всего 2 см, потом теплый мат, чтобы тоньше было и плитка сверху. А работать одно удовольствие: если надо отрезать этот утеплитель, то можно и без перчаток работать, не сыпется.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8930901262385

5

Дмитрий (21.05.2020)

Понравилось

ОТличный материал от других для утепления лоджии. 2см толщины не съели площадь моей лоджии – ни один утеплитель другой такой толщины не имеет. Вроде дешевле пенопласт, но зачем мне 50 мм, если я 20 мм закрою вопрос. Все очень быстро получилось. Эти очень прочные, я их 2 года назад для устройства теплого пола на кухне брал.Теперь тепло будет зимой и на балконе.

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8909671727153

5

Алексей  (31.10.2019)

Мне понравилось

Достоинства: &nbspЭффективная штука.

Недостатки:&nbspНет

Эта марка не съест много пространства, очень нужная вещь для утепления маленьких помещений.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8909737066545

5

Роман М (29.10.2019)

Незаменимая палочка-выручалочка

Достоинства: &nbspХорош для дополнительного утепления.

Недостатки:&nbspНе нашлись.

Незаменимая палочка-выручалочка когда надо что-то доутеплить.

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8909669662769

5

руслан (27.10.2019)

Самый дешевый вариант

Достоинства: &nbspСамый дешевый вариант для теплоизоляции квартир в хрущевке

Недостатки:&nbspНе заметил.

Хотели бы потолще, но денег не много…. Попробуем этой зимой

1&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8909471055921

5

Олег (24.10.2019)

Маленький да удалеьнький.

Достоинства: &nbspДаже такой тонкий хорошо держих тепло.

Недостатки:&nbspНет никаких

Маленький да удалеьнький. Утеплил лоджию – хватило, чтобы организовать там тепленькое место культурного отдха

0&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8909176799281

5

Сергей (23.10.2019)

Качественный утеплитель

Достоинства: &nbspОчень эффективно доутепляет.

Недостатки:&nbspУ этой плиты нет, у всего ассортимента – надо выпускать плиты еще меньшей толщны.

Доутеплил веранду, стало даже жарко. Жаль, что производитель не выпускает плиты «комфорт» толщиной 10.

2&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8905703751729

5

Виктор (29.08.2019)

Стало теплее

Мы утепляли у бабушки в деревне пол со стороны подпола, потолок подпола получается. Стало намного теплее, нужно меньше дров на растопку дома ( дом деревянный) и тепло держится даже зимой всю ночь.

3&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

8868421468209

5

Максим (08.08.2018)

Отличный утеплитель

Достоинства: &nbspПлотный, удобный в эксплатации

Брали Пеноплэкс 20 для утепления балкона, остались довольны. Не крошится, не деформируется — это было важно при выборе, так как был негативный опыт ранее с аналогичным материалом.

13&nbspилиВы считаете этот отзыв полезным. ✓Вы не считаете этот отзыв полезным.

Все отзывы

Количество плит Пеноплекс в одной пачке

Виды теплоизоляции Пеноплэкс по плотностям подробно изучены в статье по ссылке.

Содержание:

 

  1. Как определить количество плит в упаковке Пеноплекс?
  2. Количество м2 и плит в упаковке Пеноплэкса
  3. Сколько м2 в одной упаковке Пеноплекса?

Планируете утепление своего объекта экструдированным пенополистиролом марки Пеноплекс своими силами? Самое время узнать, сколько листов находится в упаковке Пеноплекс. Специально для Вас мы систематизировали полезную информацию о характеристиках этого утеплителя, которая позволит узнать, сколько м2 изоляции в фирменной упаковке и почему количество листов в пачке зависит от размеров пенополистирольных плит.

Как определить количество плит в упаковке Пеноплекс?

Число листов определяется пол правилу: чем больше толщина, тем меньше штук будет в одной пачке. Предлагаем линейку популярных размеров и количества плит в каждой упаковке, которая поможет Вам определиться в требуемым объемом теплоизоляции из популярного экструдированного пенополистирола для той или иной конструкции.

  • Пеноплекс 50 мм: сколько штук в упаковке? Такая толщина получила наибольшую популярность в частном и промышленносм строительстве. В одной упаковке находится 7 или 8 панелей, в зависимости от модификации теплоизоляционного материала.
  • Пеноплекс 40 мм: сколько штук в упаковке? В одной пачке упаковано 9 листов Пеноплэкс Комфорт и 10 панелей экструзии для всех других материалов, в чьём арсенале есть такая толщина изделий
  • Пеноплекс 30 мм: сколько в упаковке штук? Пачка включает тринадцать 30-миллиметровых листов экструзии.
  • Пеноплекс 20 мм: сколько в упаковке листов? Это минимальная толщина, представленная в размерной линейке производителя, а значит, число листов здесь будет максимальным – целых 20 штук.

Кроме того, Пеноплэкс производится нестандартной толщины и размеров, поэтому количество теплоизоляционных плит в упаковке может варьироваться. В таблице ниже представлена полезная информация, которая поможет Вам определиться.

Количество м2 и плит в упаковке Пеноплэкса

Материал 20 мм 30 мм 40 мм 50 мм 60 мм 80 мм 100 мм 120 мм 150 мм
Комфорт 1185х585 20 шт; 13,86 м2 13 шт; 9,01 м2 9 шт; 6,23 м2 7 шт; 4,85 м2 4 шт; 2,772 м2
Фундамент 1185х585 7 шт; 4,85 м2 4 шт; 2,772 м2
Скатная кровля 1185х585 4 шт; 2,772 м2
Стена 1185х585 8 шт; 5,545 м2
Основа 1185х585 20 шт; 13,86 м2 13 шт; 9,01 м2 10 шт; 6,93 м2 8 шт; 5,545 м2 5 шт; 2,772 м2 5 шт; 3,47 м2 4 шт; 2,772 м2 3 шт; 2,079 м2
Гео 1185х585 10 шт; 6,93 м2 8 шт; 5,545 м2 5 шт; 2,77 м2 5 шт; 3,47 м2 4 шт; 2,772 м2
Фасад 1185х585 20 шт; 13,86 м2 13 шт; 9,01 м2 10 шт; 6,93 м2 8 шт; 5,545 м2 5 шт; 2,772 м2 5 шт; 3,47 м2 4 шт; 2,772 м2 3 шт; 2,079 м2 2 шт; 1,38 м2
Кровля 1185х585 13 шт; 9,01 м2 10 шт; 6,93 м2 8 шт; 5,545 м2 5 шт; 2,772 м2
Пеноплекс 45 2400х600 10 шт; 14,4 м2 8 шт; 11,52 м2 7 шт; 10,80 м2 4 шт; 5,760 м2

 

Мы определили, сколько плит Пеноплекса 50 мм, 40 мм  и другой толщины в одной упаковке. А теперь пора узнать, сколько квадратов в упаковке Пеноплекса, чтобы смело делать закупку необходимых теплоизоляционных материалов.

Сколько м2 в одной упаковке Пеноплекса?

Вы сидите у монитора и точно знаете, что для утепления Вашего фасада или кровли достаточно плит 50 мм. А сколько это м2 в упаковке получится? Не стоит ломать голову, производитель позаботился о Вас заблаговременно.  Сколько квадратных метров в упаковке Пеноплекса самой популярной среди застройщиков толщины,  Вы сможете узнать незамедлительно.

  • Сколько квадратов в пачке Пеноплекса 50 мм толщины? В зависимости от марки теплоизолятора, в пачке Пеноплэкс®Основа, Пеноплэкс®Фасад, Пеноплэкс®Кровля, Гео и Стена – 5,545 м2, в то время как пачка Пеноплэкс Комфорт и Фундамент рассчитана на утепление поверхности площадью 4,85 м2.
  • Сколько м2 в упаковке Пеноплекс 100 мм толщиной? Одной пачки Пеноплэкс®Фасад, Пеноплекс®Основа и Пеноплэкс ®Гео хватит для однослойной  теплоизоляции поверхности площадью 2,772 м2, а увеличенных плит Пеноплэкс 45 хватит на целых 5,75 квадратов.
  • Сколько квадратов в пачке Пеноплекса толщиной 30 мм? Упаковка утеплителя Пеноплэкс всех модификаций рассчитана на 9,01 м2.

Обратите внимание! Производитель периодически обновляет параметры своей продукции, поэтому брать вышеописанные данные за эталон не стоит. Мы являемся дилерами 1 категории завода Пеноплэкс, поэтому предлагаем самую актуальную информацию о параметрах экструдированного пенополистирола данной марки.

Добавляйте страницу в закладки – и Вы будете в курсе самой свежей информации о нужной марке утеплителя Пеноплэкс. Кроме того, Вы всегда можете получить квалифицированную информацию у нашего менеджера по номеру +7 (495) 565-39-92.

 

 

Пенопласт или пеноплэкс? Технология утепления фасадов своими руками 

Удобство монтажа, доступность по цене и достаточно высокая эффективность в применении сделали обычный пенопласт топовым материалом для утепления частных загородных и многоэтажных домов. Вполне реально осуществить утепление пенопластом своими руками, если ваш дом одно- или двухэтажный.

Утепление дома пенопластом

Чтобы качественно выполнить работу, и впоследствии получить значительную экономию на отопительных ресурсах, следует изучить технологию всего процесса. Пенопласт (или пенополистирол) бывает двух видов: вспененный пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Оба материала с успехом используются для утепления фасадов, но, чтобы выбрать один из них, рассмотрим отличие характеристик этих материалов.

КУПИТЬ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УТЕПЛЕНИЯ ДОМА

Утепление фасада пенопластом

О том, как утеплить фасад пенопластом, имеют представление многие владельцы загородных домов. Но, чтобы знать, как это сделать правильно и последовательно, нужно изучить этапы техпроцесса. Тогда вы не только сами сможете сделать свой дом теплым, потребляющим меньше энергии, но и проконтролировать строителей, если пользуетесь их услугами.

Пенопласт в качестве утеплителя

В чем же преимущества пенопласта, как материала для утепления? Этот материал долговечен, особенно при качественной финишной отделке. Он не меняет свою геометрию под внешним воздействием, не гигроскопичен, устойчив к плесени и грибкам. К недостаткам можно отнести его горючесть и, в случае возгорания, — токсичность.

Итак, основные этапы процесса утепления:

  1. Подбор материалов.
  2. Подготовка фасада к работе.
  3. Прикрепление цокольного профиля.
  4. Монтаж утеплителя.
  5. Обработка швов.
  6. Создание штукатурного слоя с армированием сеткой.
  7. Финишная отделка.

Подбор материалов и инструментов

При выборе пенопласта, обратите внимание на целостность листов, их цвет (пожелтевший материал неправильно хранили), размеры — допустимые отклонения по длине и ширине — 10 мм.

Важный параметр пенопласта — коэффициент теплопередачи. Он ниже, чем у других утеплителей (0,037 Вт/мК), поэтому вместо дорогих материалов с большой толщиной можно использовать пенопласт, получая тот же эффект. Например, построив дом со стенами в 2,5 кирпича, вместо стен в 5 кирпичей, можно утеплить его пенопластом толщиной 50 мм, и существенно сэкономить средства, силы и время.

Сохрание тепла материалами разной толщины

Если вы рассчитали, что для утепления вам нужен лист пенопласта толщиной 100 мм, то лучше уложить два слоя листов по 50 мм, чтобы перекрыть вторым слоем швы и исключить мостики холода.

Кроме пенопласта надо подготовить и другие материалы, и инструменты: фасадную шпатлевку, например, марки «Боларс» от одноименной компании или «ТТ» от компании Русеан, цокольный профиль, который служит опорой для системы утепления и обеспечивает ровную укладку без смещения.

Еще понадобится оконный профиль, алюминиевые перфорированные уголки, армирующая сетка, дюбели, монтажная пена. Инструменты: перфоратор, шпатель, молоток.

Как подготовить стены

Стены дома перед утеплением должны быть относительно ровными, допускаются перепады до 10-15 мм. Выступы и выбоины ликвидируются, с окрашенных стен удаляется краска. После выравнивания стены грунтуются, чтобы исключить появление грибкового поражения и увеличить адгезию.

Зачем нужен цокольный профиль?

Чтобы установить первый ряд утеплителя — листы пенопласта — надо закрепить цокольный профиль строго горизонтально с помощью дюбелей. Для этого используется уровень, который минимизирует отклонение по горизонтали. Это облегчает монтаж первого и всех последующих рядов листов пенопласта.

Цокольный профиль для установки первого ряда пенопласта и других утеплителей

Кроме этого, металлический профиль отлично защищает утеплитель от грызунов. Чтобы контролировать расположение листов пенопласта по вертикали, используйте подвесы — шнуры с грузом, подвесив их через каждые 600-800 мм.

Монтаж пенопласта на стены

Работу по утеплению фасада лучше начинать с обустройства оконных откосов, которые нужно предварительно выровнять. Для откосов используется пенопласт меньшей толщины, и при монтаже его размещают таким образом, чтобы он выходил за стену на толщину будущего слоя утеплителя. При этом дается допуск на неровность стены 15-20 мм.

Откосы из пенопласта

Перед монтажом пенопласта на стены его подготавливают, делая поверхность шероховатой с помощью зубчатого валика для улучшения его сцепления с клеящим веществом. Укладка утеплителя осуществляется с угла дома со смещением на 1/2 листа. Шахматный порядок расположения листов исключает мостики холода. 

Клей для пенопласта наносится зубчатым шпателем, если стены ровные. В противном случае можно наносить его прямо на лист небольшими островками. Сажая лист пенопласта на клей, надо прижать его и немного сместить, чтобы устранить воздушные полости. Расположение каждого листа проверяется уровнем.

Монтаж пенопласта на клей

Если вы решили укладывать утеплитель в два слоя, подождите высыхания первого слоя. Более надежная фиксация пенопласта будет обеспечена, если после высыхания клея прикрепить его к стене дюбелями с широкой шляпкой. Обычно крепят лист в середине и по четырем углам, расходуя пять дюбелей на один лист. После полного окончания монтажа пенопласта, надо подровнять выступающие части утеплителя откосов.

Заделка швов и армирование сеткой

Швы между листами пенопласта могут быть тонкими и более широкими. В первом случае их заделывают монтажной пеной, излишки которой обрезают. Получается теплый шов, через который холод не проходит. При заделке широких швов раствором, вы рискуете получить утечку тепла, поэтому лучше их уплотнить их полосками пенопласта, у которого низкая теплопроводность.

Армирование сеткой

Поскольку пенопласт боится механических повреждений и ультрафиолетового облучения, то на этом этапе мы не заканчиваем работу. Листы необходимо оштукатурить. Чтобы штукатурка не осыпалась, придерживаемся технологического процесса утепления и используем армирующую сетку:

  • расстилаем полотно сетки на поверхность внахлест;
  • хорошо разравниваем сетку, чтобы не было складок;
  • быстро наносим клеевой раствор (поскольку он быстро застывает) на сетку с полным её покрытием;
  • в местах, где сетка прилегает к углам дверных и оконных проемов, делаем дополнительное армирование небольшими кусками сетки, чтобы не было диагональных трещин;
  • оконные проемы также армируем пластиковым уголком с сеткой.
Схема утепления стен пенопластом 

После армирования проводим оштукатуривание стен, затем шпатлевание, нанесение слоя декоративной штукатурки и окрашивание краской с помощью валика.

Применение пеноплэкса для утепления фасадов домов

Этапы технологического процесса утепления фасадов домов экструдированным пенопластом — пеноплэксом — такие же, как и для обычного пенопласта, но с некоторыми отличиями. Материал этот современный и долговечный. В чем же заключается его особенности?

Пеноплекс — это листы размером 120 х 60 см, толщина которых варьируется от 2 до 10 см. Он значительно плотнее пенопласта, и величина плотности отражена в маркировке материала. Марка ПСБ-15 — пеноплэкс с наименьшей плотностью, который используется для утепления зданий из кирпича или древесины. ПСБ-25 подходит для укладки на бетонные стены, а ПСБ-30 или 50 применяется для утепления любых домов в суровом климате.

Достоинства пеноплэкса заключается в его устойчивости к сжатию, механической и химической прочности, экологичности и безопасности для здоровья человека. Высокая плотность делает его невосприимчивым к влаге и образованию плесени.

Утепление дома пеноплексом

Главное его преимущество перед пенопластом — это меньшая горючесть, благодаря специальным добавкам при изготовлении. Экструдированный пенополистирол относится к самозатухающим полимерам и горит только при открытом огне. При отсутствии пламени затухает значительно быстрее, чем листы пенопласта. Пеноплэкс несколько сложнее разрезать, но просто укладывать на стены за счет того, что низкая теплопроводность позволяет применять тонкие и легкие листы. По расходу материал экономичен, он сбережет ваши денежные средства. Его универсальность позволяет утеплять дома из любых материалов.

Некоторые недостатки пеноплэкса — это усложненный процесс резки за счет высокой плотности, неустойчивость к органическим растворителям. Паропроницаемость материала практически нулевая. Поэтому технология укладки на фасад дополняется этапом создания воздушных зазоров, чтобы не скапливалась влага. Особенно это актуально для деревянных стен.

Все материалы и инструменты для выполнения утепления фасада вашего дома пенопластом или пеноплэксом собственными силами, вы можете приобрести в нашем интернет-магазине стройматериалов «Кузьмич 24». Надежный производитель сухих смесей — штукатурок, грунтовок, шпатлевок — компания «Русеан» гарантирует высокое качество продукции и широкий ассортимент.

Ваш Кузьмич

MEGA ПЛАСТ — Листы пенопласта

Производство и продажа листов пенопласта

Производственная компания «MegaПЛАСТ» предлагает купить пенопласт от производителя в Чите оптом и в розницу по лояльным ценам. В постоянном наличии на нашем складе:

 

  • стандартный лист 2 х 1 м;
  • новинка с увеличенным размером – 3 х 1,2 м.

 

Возможна нарезка по толщине на заказ (срок исполнения – от одного дня, кратность одному сантиметру)

 

Сфера применения пенопласта

 

Основное предназначение – внутреннее/наружное утепление, ветрозащита стен, потолков, пола, домов, гаражей, ангаров, фундамента, бытовок, балконов, лоджий, вагончиков, теплиц, потолка, фасадов, коммуникаций. Может использоваться для улучшения звукоизоляции.

 

Доступная цена пенополистирола способствует его массовому распространению в разные сферы нашей жизни. Во время переездов он обеспечивает сохранность перевозимых хрупких вещей, мебели и бытовой техники. Дачники покупают его для защиты грунта от промерзания. В виде крошки используется в качестве наполнителя бескаркасной мебели.

 

Отличные теплопроводные качества пенопласта обусловлены его составом: на 98% он состоит из воздуха, доля пенополистирола в общей массе составляет всего 2%. В процессе эксплуатации теплопроводность остается на первоначальном уровне, долгие годы обеспечивая комфортную температуру в жилых и нежилых помещениях. Утепление минеральной ватой обходится в полтора раза дороже.

 

Оптимальная толщина листа для утепления зданий в средней полосе России – 50 мм. В теплых регионах достаточно 30 мм. Для северных районов рекомендуется лист толщиной 8–10 см. В процессе строительных работ не требует специальных средств защиты рабочих. Режется инструментами без образования пыли.

 

Характеристики и рекомендации

 

Производство пенопласта осуществляется по ГОСТу 15588–86. Среди достоинств выпускаемой нами продукции высокая теплоэффективность (теплоизолирующая способность), экологическая безопасность, устойчивость к гниению, плесени и поражению микроорганизмами, отсутствие запаха, влагостойкость, легкий вес и простота монтажа (выполняется при помощи клеевого раствора).

 

Пенополистирольные плиты не поддаются воздействию агрессивных сред, а также солей, щелочей, кислот, водорастворимых и силиконовых красок. Рекомендовано не допускать прямого контакта пенопласта с бензином, органическими растворителями, спиртами, растительными маслами и дизельным топливом, а также веществами, их содержащими, в связи с вероятностью нарушения структуры и растворения пенополистирола. Устойчив к воздействию ультрафиолета.

 

Преимущества покупки у производителя

 

Мы создали лояльные условия для оптовых и розничных покупателей нашей продукции:

 

– выпуск продукции, соответствующей ГОСТу;

– доступные цены;

– возможность купить пенопласт в больших объемах и в единицах товара;

– самовывоз или доставка по Чите, по Забайкальскому краю, в регионы;

– скидки для оптовиков;

– бесплатные консультации по ассортименту;

– гарантия сроком 25 лет;

– индивидуальный подход.

 

Качество продукции подтверждено сертификатами соответствия. Цена утеплителя зависит от толщины, плотности и размеров листа.

 

Как купить пенопласт в Чите

 

Оставьте заявку на сайте или позвоните нам, чтобы оформить заказ на выпускаемую нами продукцию. Мы сделаем для вас персональный расчет и согласуем условия доставки.

 

Предлагаем выгодное сотрудничество оптовым покупателям – торговым сетям, застройщикам, строительным бригадам. По вопросу партнерства свяжитесь с нашим менеджером.

 

 

 

ПОЧЕМУ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ ЛУЧШЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УТЕПЛИТЕЛЕЙ

 

Пенополистирол (пенопласт) имеет ряд значительных преимуществ перед минеральными утеплителями в рулонах, плитах и матах:

  • пенопласт имеет малый объемный вес, то есть не создает дополнительную нагрузку на конструкцию;
  • минераловатные утеплители — как губка впитывают влагу и уже не высыхают, добавляя вес конструкции;
  • во влажном состоянии минераловатные утеплители создают агрессивную среду, в частности для дерева, которое начинает гнить;
  • стоимость 1 куб. метра минеральных утеплителей значительно выше пенопласта;
  • при горизонтальном монтаже минеральные утеплители уплотняются, становясь тоньше и теряя теплоизолирующие свойства; при вертикальном монтаже «сползают» вниз независимо от способа крепления, оголяя утепленные участки;
  • в отличие от минеральных утеплителей пенопласт не образует вредной для вдыхания дисперсной пыли;
  • при монтаже минеральных утеплителей необходимо использование мембран — пароизоляции и ветровлагозащиты, что приводит к дополнительным расходам. Пенопласту это не требуется, т.к. он не продувается и абсолютно паро-, влагонепроницаем.

 

Пеноплэкс цена | Пеноплекс цена в СПб

Цена на Пеноплэкс в нашей компании одна из самых низких, это обусловленно тем, что мы являемся официальными дитербъютерами завода «Пеноплэкс» по сереро-западному региону. Мы осуществляем поставки Пеноплэкса на большинство строительных площадок в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Так же мы являемся поставщиками крупных строительных магазинов и гипермаркетов Санкт-Петербурга.

Даже если вам покажется, что представленная на Пеноплекс цена в прайс-листе, сопоставима с другими видами утеплителей, вспомните, что большинство утеплителей имеют серьезные ограничения по области применения. Разработаны новые типы Пеноплэкса, специально для утепления кровли, потолка, пола, фундаментов и цокольных этажей зданий и сооружений. Что бы купить Пеноплэкс в Санкт-Птерьбурге, необходимо связаться с нашими менеджерами или оформить заказ на Пенполэкс через раздел «Калькулятор».

*Внимание для частных лиц! Купить ПЕНОПЛЕКС можно только кратно упаковкам!!! 

Прас-лист на Пеноплэкс от 01.04.2021г.

Наименование Толщина мм м23 в уп. Листов в уп. Цена
м3 уп. лист

Пеноплэкс Комфорт (Используется для утепления стен, цоколя фундамента, а так же под стяжку в домах и квартирах.)

Плотность 25-35 кг/м3 Класс горючести Г4
Прочность на сжатие 0,15-0,18 МПа
Размеры 1200*600 мм

У Пеноплэкс Комфорт 50 и 100 мм размеры плиты 1185*585 мм с 01.09.17

Пеноплэкс Основа
20 13,86/ 0,2773 20 7320 2030,00 101,50
30 9,01/ 0,2703 13 7100 1920,00 147,70
40 6,24/ 0,2495 9 7010 1750,00 194,45
50 4.8526 / 0.2429 7 6790 1650,00 235,70
100 2,772/ 0,2772 4 7100 1970,00 492,50
Наименование Толщина мм м23 в уп. Листов в уп. Цена
м3 уп. лист

Пеноплэкс Экстрим

(Особо прочный Пеноплэкс Экстрим обладает значительно повышенной прочностью на сжатие до 40 тонн на м2. Используется для утепления фундаментной плиты и отлично подходит для устройства шведской плиты)

Плотность 35-38 кг./м3 Класс горючести Г4
Прочность на сжатие 0,40 МПа
Размеры 1185*585 мм

50 4,85 / 0,2429 7 9220 2240,00 320,00
100 2,77/ 0,2772 4 9450 2620,00 655,00
Наименование Толщина мм м23 в уп. Листов в уп. Цена
м3 уп. лист

Пеноплэкс Кровля

(Используется для устройства инверсионных кровель, штукатурных фасадов, а так же в конструкциях где необходимо использовать утеплитель с классом горючести Г3)

Плотность 28-37 кг./м3 Класс горючести Г3
Прочность на сжатие 0,25 МПа
Размеры 1200*600 мм

Пеноплэкс Фасад
20 — / —
30 9,01/ 0,2704 13 5600 1515,00 116,50
40 6,932/ 0,277 10 5490 1520,00 152,00
50 5,552/ 0,2776 8 5280 1463,00 183,00
60 — / — 5100
80 — / — 5100
100 2,77/ 0,2772 4 5490 1520,00 380,00
Наименование Толщина мм м23 в уп. Листов в уп. Цена
м3 уп. лист

Пеноплэкс Фундамент (Применяется для утепления фундамента — под плиту. Данный вид Пеноплэкса имеет повышенную прочность на сжатие, что позволяет подвергать его большим нагрузкам чем другие марки Пеноплэкса. Минимальная толщина 40мм.)

Плотность 29-33 кг./м3 Класс горючести Г4
Прочность на сжатие 0,27 МПа
Размеры 1185*585 мм

 

40 — / —
50 4,858 / 0,2429 7 7410 1800,00 257,14
80 — / — — 
100 2,88/ 0,2772 4 7648 2120,00 530,00
Наименование Толщина мм м23 в уп. Листов в уп. Цена
м3 уп. лист

*Указаны цены в рублях с учетом НДС. При покупке Пеноплэкса 35 от 100 м.куб. действуют дополнительные скидки. 

На Пеноплекса 50 мм цена указана оптово-розничная, данная стоимость указана на любые объёмы Пеноплэкса.

Цена на Пеноплэкс Комфорт 50 мм так же указана оптово-розничная, дополнительные скидки от 100 м3. В нашей компании пеноплекс купить в спб дешево может как юредическое так и частное лицо.

Прас-лист на Пеноплэкс от 01.04.2021г.

Покупая Пеноплэкс в нашей компании — Вы покупаете у производителя т.к. мы являемся официальными дилерами завода Пеноплэкс.

 

Так же скоро в наличии на нашем складе появится новая линейка утеплителей Пеноплэкс, таких как: 

  • Пеноплэкс ГЕО — для проф. сегмента (аналог Пеноплэкс фундамент.)
  • Пеноплэкс Основа — для проф сегмента (аналог Пеноплэкс Комфорт)
  • Пеноплэкс Фасад (аналог Пеноплэкс Стена. Имеет фрезерную поверхность для увеличения адгезии штукатурных составов)
  • Пеноплэкс Скатная кровля (аналог Пеноплэкс Кровля. Имеет размеры 2400*600мм)

Купить утеплитель Пеноплэкс можно связавшись с нашими менеджерами

по телефонам: см. контакты

Утепление лоджии пеноплексом своими руками. Технология утепления пеноклексом

Чтобы более эффективно использовать дополнительные квадратные метры лоджии, последнюю необходимо утеплить. Благодаря этому это помещение можно превратить в уютную зону отдыха или рабочий кабинет. В качестве изоляционного материала специалисты рекомендуют использовать пеноплекс (фото будет представлено ниже). Далее узнаем, что это такое, какие у него есть преимущества и как осуществляется его установка.

Материальные преимущества

Почему рекомендуется пеноплекс? На фото видно одно из главных достоинств материала — небольшая толщина.Благодаря этому от полезной площади отводится менее нескольких сантиметров. Это актуально в том случае, если утеплитель изнутри сделан пенопластом. Еще одно преимущество материала — довольно низкий коэффициент теплопроводности по сравнению с популярными изоляторами. В частности, речь идет о пенопласте, стекле и минеральной вате. Пеноплекс устойчив к влаге. Материал обладает высокими эксплуатационными характеристиками, которые сохраняются на протяжении всего срока эксплуатации изделия. Пеноплекс — материал достаточно прочный, несмотря на небольшую толщину.Листы не сыплются и не крошатся. Не менее важна экологичность материала. Это подтверждается соответствующим сертификатом. Пеноплекс огнестойкий. Материал прост в обращении — хорошо режется, не гниет, выдерживает сжимающую нагрузку. Технология утепления пеноплексом достаточно проста и понятна. Работу можно выполнить самостоятельно, без привлечения дополнительной помощи. Стабильный материал и перепады температур. Листы пеноплекса выпускаются разной толщины.Он может быть от 20 до 100 мм. Это позволяет самостоятельно и снаружи провести утепление лоджии пеноплексом.

Подготовка

Перед тем, как приступить к утеплению лоджии пеноклексом своими руками, необходимо полностью освободить комнату от всех предметов, затрудняющих работу. Далее подготовьте поверхность к установке утеплителя. Если у стен одинаковая отделка — краска, штукатурка, обои и т. Д. — ее нужно удалить с поверхностей.Кроме того, необходимо демонтировать имеющуюся фурнитуру: полочки, вешалки, крючки и другие приспособления. Важно остекление лоджии. Поверхности очищены от грязи. Основание также следует хорошо просушить. Рекомендуется устанавливать рамы со стеклопакетами. Такая конструкция наиболее эффективно сохраняет тепло. При необходимости подключите проводку и другие коммуникации, которые могут понадобиться позже. После того, как поверхности будут очищены, их необходимо обработать грунтовкой. Это обеспечит адгезию к растворам, используемым в будущем.

Выравнивание основания

Работы выполняются шпаклевкой или штукатуркой. Предварительно устанавливаются маячки на всех боковых и нижних поверхностях. На них штукатурка или шпатлевание. На пол укладывается стяжка. Для этого используются самовыравнивающиеся сухие смеси. Поверхности должны сохнуть 5-6 дней. Ориентация может быть темными пятнами на поверхности. Они укажут на скопление влаги. Как только он испарится, пятна исчезнут. На высохшие поверхности снова необходимо нанести грунтовку, чтобы дать ей высохнуть.После этого уже можно самостоятельно проводить утепление лоджии пеноплексом.

Укладочный материал

Достаточно просто провести утепление стен пеноплексом. Своими руками после этого можно установить гипсокартон или панели МДФ / ПВХ. Если ожидается такой вид отделки, необходимо будет установить крепеж. На них будет закреплена деревянная или металлическая обрешетка. Крепежные элементы устанавливаются перед утеплением лоджии пенокплексом. Сделать это своими руками тоже достаточно легко.В изоляционном материале при установке прорезаются отверстия в местах, где крепеж будет выступать.

Работа с потолком

Для крепления изоляционных листов клеем. Специалисты рекомендуют использовать универсальный состав CM-11 от Ceresit. В качестве дополнительного крепежа используются грибки-дюбеля. Укладка пеноплекса в принципе аналогична установке пенопласта. Клей нужен в том случае, если в качестве финишного покрытия будет шпаклевка. Если поверх пеноплекса устанавливается гипсокартон, то достаточно фиксации на монтажных дюбелях-грибах.При подгонке листов утеплителя для обрезки лучше использовать нож со сменным лезвием. Утепление лоджии пеноплексом своими руками начинается с угла. Следующий лист вставляется в паз предыдущего. В результате плиты стыкуются плотно, а сама изоляция будет прочной, без зазоров. Оставшиеся в углах щели фиксируются монтажной пеной.

Утепление пола лоджии пеноклексом

Материал можно укладывать в любом направлении: поперек или вдоль.Монтаж пенопласта на пол можно производить без использования дюбелей-грибов. После укладки и высыхания клея на поверхности можно смело двигаться. Пеноплекс отлично выдерживает нагрузки. Это возможно из-за его плотности, которая для домашнего использования составляет 35-45 кг / см. 2 . Такой величины достаточно, чтобы выдержать вес даже полного человека.

Утепление стен пеноплексом своими руками

Материал укладывается до пенопласта, нижняя основа не просушена. В этом случае утеплитель будет монолитным.Первая панель пеноплекса кладется на конец пенопласта на незакрепленный пенопласт. Лист приклеен. Далее его следует закрепить дюбелями-грибками. В процессе установки убедитесь, что швы рядов (если они есть) не совпадают. Особенно это актуально, если шпаклевка используется в качестве финишного покрытия. Все появившиеся при установке щели задуваются пеной. Если однослойной изоляции недостаточно, можно создать двойную изоляцию. Листы в этом случае можно приклеить к монтажной пене.Для создания паза в обрезанном панно ножом делают надрез по его торцу, а затем по плоскости.

Наконец

Перед тем как утеплить лоджию пеной, следует определиться, на каких участках будет укладываться изоляционный материал. Здесь большое значение имеют климатические условия. Если это область, расположенная в поясе холода, то необходимо утеплить потолок, парапет, все стены и нижнюю поверхность. Монтажные работы следует проводить при плюсовой температуре.Материал можно укладывать в диапазоне от +5 до +25 градусов. В случае использования стеклопакета и необходимости установки в зимний период помещение следует предварительно отапливать вентилятором или тепловым пистолетом. Нежелательно работать при слишком высокой (более 25 градусов) температуре. Это связано с тем, что вода, попадающая в клей, достаточно быстро испарится. В результате адгезия раствора к поверхности будет недостаточной. Утеплитель пенокплексом будет несколько дороже пенопласта.Однако это того стоит, так как изоляция будет лучше и надежнее. Толщину материала можно выбрать любую в зависимости от климатических особенностей региона.

p>

Что лучше — пенополистирол или пенополистирол: советы профессионалов. Пеноплекс и пенополистирол: свойства, мифы, варианты использования

С помощью современных теплоизоляционных материалов, используемых при строительстве различных домов, зданий и сооружений, можно не только удешевить отопление помещений, но и защитить их внутреннее пространство от неблагоприятных внешних воздействий.Утеплители помогут поддерживать температуру внутри зданий на оптимальном для проживания уровне, при этом полностью исключая любые потери тепла.

В настоящее время можно встретить огромное количество разнообразных теплоизоляционных материалов, производимых как зарубежными, так и отечественными компаниями. Такую продукцию можно купить в любом строительном магазине, но для этого нужно знать ее разновидности и характеристики. Единственный способ получить именно то, что нужно для решения проблемы.

Прародитель современного теплоизоляционного материала — это всем известный пенопласт.

По своим основным свойствам — высокой теплоизоляции и низкому удельному весу пенополистирол — улучшенный вид этого старого друга. Какие свойства отличают Пеноплекс от пенополистирола?

В этой статье

Свойства пенополистирола

Такой теплоизоляционный материал известен в Европе более 50 лет. Его популярность объясняется наличием закрытых пор, где не предполагается использование фреона, а также дешевизной производства.Пенополистирол экструдированный можно приобрести в любом магазине стройматериалов. Несмотря на невысокую стоимость, имеет высокую эффективность теплоизоляции.

Пенопласт представляет собой пузырьки воздуха, затвердевшую пену. Отсюда и произошло название Пенополистирол.

Отличия заключаются в совершенно новом способе производства и в основе более современного материала.

В пенопласте до 85% объема занимает воздух, отсюда и теплоизоляционные свойства. Теплоизоляция ниже, чем плотнее материал .Мячи с оболочкой из пенополистирола (пенополистирол затвердевший) удачно сочетают в себе два свойства — низкую теплопроводность и высокую плотность.

Исходная пена не пропускает пар, но может впитывать влагу до 4%. Пенополистирол практически не впитывает воду из-за своей плотности. Но улучшенные гидроизоляционные свойства не мешают этому материалу дышать. Это связано с методом формования, экструдированный пенополистирол Пеноплекс формируется резкой. Прочность этого утеплителя намного выше из-за метода производства на экструдерах.Молекулярные связи в этом материале во много раз выше, чем в простаивающем пенополистироле.

Пожарная безопасность Пеноплекс за счет добавления антипиренов. Это специальные вещества, предотвращающие возгорание материала. Как и любой полимер, пена загорится, если ее можно воспламенить. Этому препятствует высокая устойчивость к солнечным ваннам. Его биологическая стабильность также высока. Плесень не может жить на полимерах.

Можно сделать вывод, что все улучшенные свойства пенополистирола обусловлены его более плотной и однородной структурой, а также использованием сырья с улучшенными свойствами.

Необходимо учитывать ряд свойств, которые пенополистирол не может обеспечить:

  • Низкое шумопоглощение . Жесткие ячейки изолированного воздуха скорее резонаторы, чем глушители звука.
  • Пенополистирол неустойчив к агрессивным средам . Боится ацетона, лаков, олифы и скипидара. Но не вступает в реакцию с битумом, мылом и минеральными удобрениями.
  • В жару пена окисляется .Хотя полностью полимеризовать компоненты в процессе производства невозможно, при воздействии высоких температур будут выделяться вредные вещества.

Технология производства экструдированного пенополистирола

Чтобы разобраться в свойствах этого материала, необходимо разбираться в технологии его производства. Экструдированный пенополистирол изготавливается из чистого гранулированного полистирола. Технологический процесс смешения расплавленного полимера с пенистой массой с последующим выдавливанием через фильеру, фильеру, называется экструзией.

Пенная масса образуется путем нагнетания «порофора» — низкокипящих жидкостей или газов (например, изопентана или фреона). В процессе плавления полимера вспененная масса вводится непосредственно в экструдер и перемешивается в нем. Таким образом образуется плотная мелкопористая однородная масса, в которой впоследствии при охлаждении молекул порофора (пенообразователя) они обнаруживаются в атмосферном воздухе.

Это определяет полезные свойства пенополистирола:

  • плотность,
  • легкость,
  • низкий коэффициент теплопроводности,
  • прочность на сжатие,
  • низкая химическая активность
  • пожарная безопасность
  • экологичность.

Хорошая изоляция на ваш выбор

Когда встает вопрос о выборе обогревателя для дома, несведущий человек при поиске вариантов натыкается на массу разных трактовок. Коммерческих предложений в Интернете предостаточно на разные сроки. Пенопласт, как общее название многих теплоизоляционных материалов, широко используется в рекламе многих поставщиков. Рассмотрим подробнее — Пеноплекс или пенополистирол?

Технология сочетания смешения расплавленных полимерных компонентов с впрыском в него парогенератора, называемая прямой карбонизационной экструзией, была разработана в США полвека назад.Развитие технологий, разработка новых, более современных экструдеров, использование улучшенных материалов и компонентов привело к тому, что экструдированный полистирол производится в нескольких странах. Пеноплекс производится в России из полистирола общего назначения с использованием порофора на основе легких фреонов в смеси с углекислым газом. Эти фреоны безопасны для озона, негорючие и нетоксичные.

Пеноплекс — самый популярный вид экструдированного пенополистирола. Пеноплекс выпускается в виде специальных матов.Он имеет множество преимуществ, из которых стоит выделить влагостойкость и способность сохранять свои первоначальные свойства даже при неблагоприятных внешних воздействиях. Этот материал широко используется в качестве хорошего теплоизолятора для фундаментов и крыш, а также для поверхностей стен.

Торговые марки Пеноплекса различаются по назначению. Характеристики каждой марки соответствуют определенным производственным стандартам и соответствуют конкретной цели использования. Ниже приводится сравнение свойств двух самых популярных марок Пеноплекса.

Вкратце эти марки можно охарактеризовать по их назначению.

Пеноплекс 35

Пеноплекс 35 доступен для использования в строительстве, в том числе жилищном. Основная цель — теплоизоляция зданий и сооружений. При производстве в него вводят антипирен для повышения устойчивости к солнечным ваннам.

Уникальность этих добавок в том, что при сжигании Пеноплекс 35 выделяет только газы СО2 и СО, аналогично сжиганию древесины, что свидетельствует о его высокой экологической безопасности.Размер изготавливаемых плит также продиктован удобством использования в строительстве. Ширина 600 мм, длина 1200 мм. Толщина пластин варьируется от 23 мм до 100 мм с шагом 20 мм. Для утепления фундаментов эта марка может изготавливаться без добавок антипирена с целью удешевления.

Пеноплекс 50

Пеноплекс 50 отличается повышенной прочностью на сжатие и изгиб. Эта марка используется для теплоизоляции дорожных покрытий, взлетно-посадочных полос, железных дорог.Его можно использовать для утепления фундаментов зданий и цокольных этажей, а также действующих кровель. Именно у этой марки наиболее востребованы такие качества, как устойчивость к намоканию и эксплуатационная долговечность. Экологические требования ниже, на первый план выходят требования к плотности и прочности материала. Этот бренд часто рекламируется под своим производственным наименованием полистирол Styrofoam 45, который выдерживает нагрузку до 50 тонн на 1 м2.

Виды пен для применения в жилищном строительстве

Наибольший интерес к применению пенополистирола Пеноплекс 35 проявляют застройщики.Малоэтажное строительство с использованием современных технологий заинтересовано в недорогих и эффективных строительных материалах.

В связи с этим существует классификация пен по их области применения:


Пеноплекс любых марок соответствует ГОСТам и является экологически чистым.

Благодаря современным технологиям качественное и доступное утепление дома из мечты превратилось в полностью решаемую проблему. Есть много отзывов о том, что лучше выбрать полиспен или пеноплекс (пеноплекс).Мы поймем это, оценив свойства этих материалов.

Изоляционные материалы, по сути, представляют собой экструдированный пенополистирол. Это теплоизоляторы нового поколения, способные эффективно удерживать тепло. Сегодня в ассортименте крупных магазинов можно найти ряд таких строительных материалов, которые используются для аналогичных целей, но все же отличаются по своим характеристикам. Давайте рассмотрим и сравним самые популярные.

Пеноплекс конкуренты

Пеноплекс — один из самых популярных пеноматериалов , свойства которого были улучшены в результате дополнительной обработки — экструзии.Применение пенопласта: чердаки, фасады, кровли и фундаменты зданий. Для каждого из этих предметов существует отдельный, наиболее подходящий тип тарелки.

Широкое распространение продукта возможно благодаря ряду свойств:

  • Минимально впитывают воду, что важно для теплоизоляторов. Был проведен ряд экспериментов, в ходе которых продукт оставался в воде на несколько дней — влага проникает только во внешние слои, а внутренние закрытые ячейки остаются сухими.
  • Обладает низкой теплопроводностью (0,03 Вт * м * ° C), и значение существенно не меняется даже во влажной среде. Это расширяет область применения и позволяет использовать продукт в условиях повышенной влажности.
  • Низкая паропроницаемость — хорошо защищает поверхность от испарения влаги. По этому свойству 2-сантиметровый слой материала способен заменить слой рубероида.
  • Длительный срок службы. В ходе экспериментов было установлено, что свойства продукта не меняются даже после значительного изменения внешних условий — его замораживали и размораживали, а также проверяли водой.Производитель указал, что пластинки служат около 50 лет, но тесты показывают более длительный срок использования.
  • Прочность на сжатие. Благодаря технологии производства печь имеет однородную структуру с равномерно распределенными мелкими ячейками, что повышает прочность и устойчивость к механическим воздействиям.
  • Простая установка. Материал можно разрезать даже обычным ножом. Возможна самостоятельная установка без подключения мастеров.
  • Высокий уровень экологичности.Производитель использовал фреон, который не горит, не токсичен и не наносит вреда окружающей среде.
  • Минимальная химическая активность. Не вступает в реакцию с большинством химических веществ, часто используемых в строительстве: кетонами (ацетон, метилэтилкетон), формальдегидом, керосином, бензином, масляными красками и т. Д.
  • Высокая биостойкость — пластины не подвержены гниению и разложению.

Еще стоит отметить плюсы и минусы пеноплекса: материалы этого типа требуют выдержки определенной, не слишком высокой температуры.При нарушении этого условия они деформируются и даже могут воспламениться.

Имеется ряд плит типа пенопласт для утепления. Они изготавливаются по схожей технологии, поэтому схожи по структуре и свойствам, но, как правило, имеют разную область применения.

Техноплекс Характеристики

Таблички производятся по той же технологии и с 2006 года производятся в России. Они не дают усадки, устойчивы к химическим воздействиям, но боятся бензина и растворителей, а также используются внутри зданий.Сравните несколько параметров:

Пеноплекс Техноплекс
Использование в строительстве крыши, фасады, дороги внутри
Плотность, кг / м3 25-47 26-35
Группа горючести G4 G4
Водопоглощение,% 0,2-0,4 0,2
Паропроницаемость 0,012 0.01
Цена, руб / м2 90-250 100–290

Bathlex


Применяется в основном в промышленно-гражданском и дорожном строительстве. Также его можно использовать для создания системы «Теплый пол» и в холодильных установках.

Пенопласт или пеноплекс

Линия материалов, применяемых для утепления трехслойных стен, плоских и скатных крыш, цоколей, подземных частей здания.Также используется при изготовлении сэндвич-панелей на автомобильных дорогах и аэродромах.

Прочность — 250-500 МПа;

Группа горючести — Г3 или Г4;

Водопоглощение — 0,2%;

Паропроницаемость — 0,006 мг / (мч * Па).

Термоплекс или пеноплекс

Применяется для звуко- и теплоизоляции подвалов, потолков, фундаментов, стен, крыш всех типов, при строительстве дорог, подземных паркингов и промышленных объектов.

Можно сравнить основные характеристики материала с данными ранее для пеноплекса:

Плотность — 33-45 кг / м3;

Группа горючести — Г1-Г4;

Водопоглощение — 0,1%;

Ursa xps или пеноплекс

Обладает одним из самых низких показателей теплопроводности среди аналогичных материалов.

Пенополистирол урс хпс утепляется плоскими и скатными крышами, фундаментами, стенами подвала, а также применяется при устройстве теплого пола.

Плотность — 35-40 кг / м3;

Группа горючести — Г1;

Водопоглощение — 0,3-0,5%;

Паропроницаемость — 0,015-0,018 мг / (мч * Па).

Утеплитель Timplex из экструдированного пенополистирола

Применяется для утепления стен, фасадов, полов и крыш жилых домов, а также в дорожном, железнодорожном строительстве и при устройстве покрытий аэродромов.

Явная изоляция из экструдированного пенополистирола

Особенностью материала является его высокая устойчивость к деформации, поэтому он отлично подходит для строительства автомобильных и железных дорог, спортивных площадок, холодильных установок и ледовых арен.

Изоляция Expol из экструдированного пенополистирола

Имеет широкую область применения, включая все строительные конструкции, но благодаря способности эффективно защищать от влаги широко применяется при возведении фундаментов.

Теплоизоляция из экструдированного пенополистирола

Материал, похожий по свойствам и объему на пену, но с более высокой прочностью.

ТехноНИКОЛЬ или пеноплекс

Некоторые из техно-никелевых материалов также производятся методом экструзии, в то время как другие имеют базальтовую основу.Первая группа используется в основном для утепления домов. Особенность печей — высокая горючесть, а при горении выделяют ядовитые вещества. Поэтому при работе с ними особенно важно соблюдать нормы безопасности.

Сегодня на рынке стройматериалов представлено большое количество различных утеплителей. Они различаются эксплуатационными характеристиками, стоимостью и областью применения. Также утеплители могут быть изготовлены из натуральных и искусственных компонентов. Обе группы материалов популярны.

Многих покупателей интересует, что лучше — пенополистирол или пенополистирол? Они относятся к категории полностью синтетических веществ. Эти материалы и их отличия будут рассмотрены позже.

Рассматривая, что лучше — пенополистирол или пенополистирол, следует учитывать особенности каждого из представленных утеплителей. У них много общего, так как они сделаны из одного материала. Однако его обработка существенно отличается.

Оба материала легкие.Изоляторы этого типа не впитывают влагу. Также искусственные материалы не подвержены гниению, что позволяет использовать их практически в любых погодных условиях. Эти искусственные обогреватели боятся растворителей (ацетон, бензин).

Применять пену и пену в строительных работах очень просто. Они не отягощают дизайн. Также стоимость представленных материалов остается неизменно доступной для всех категорий покупателей. Это делает оба изоляционных продукта популярными среди покупателей.

Однако между пенопластом и полистиролом есть ряд отличий. Некоторые покупатели думают, что это совершенно одинаковые материалы. Тем не менее, это не так.

Создание пенополистирола

В нашей стране пенопласт или пенопласт широко используется для утепления. Что лучше, поможет понять рассмотрение их особенностей. Пенопласт появился раньше пены. Изготовлен из полимерных материалов.

Для получения полистирола сначала изготавливают гранулы полистирола.Они состоят из изопрена и пентана. Их обрабатывают газами, вспенивают для получения легких шариков. Для получения пенопласта полистирол обрабатывают водяным паром. В этом случае происходит химическая реакция. Шарики набухают, увеличиваются в объеме. Пентан покидает их.

Шарики из полистирола проходят дальнейшую обработку. При формировании изоляционных плит шарики подвергаются воздействию высокого давления. Также их можно обрабатывать при повышенных температурах. Этот материал имеет в своей структуре шарики. Если присмотреться, их легко увидеть.

Производство пенопласта

Существует официальное мнение экспертов по вопросу, какой утеплитель лучше. Пенопласт или пенопласт? Они очень похожи. Дело в том, что они оба из пенополистирола. Пеноплекс — более новая разработка технологов. Благодаря особой технологии производства этот материал получил определенные преимущества перед пенополистиролом.

Это также пароизоляционный материал. Это свойство приводит к скоплению влаги под поверхностью пенопласта.Это влечет за собой развитие процессов гниения, появление грибка. Это приводит к установлению в квартире неблагоприятного микроклимата. Поэтому пенопласт не рекомендуется для внутренней установки. В основном они утеплены внешними стенами.

Пенополистирол Технические характеристики

Также следует учитывать технические характеристики материалов, выбирая между полистиролом или полистиролом. Что лучше для фасада, пола или других предметов, поможет разобраться в основных качествах представленных материалов.

Пенопласт — горючий материал. Его теплопроводность составляет 0,04 Вт / м. Этот показатель характерен для многих других видов теплоизоляции. Представленный материал можно использовать при температуре от +70 до -40 ºС. Пенопласт характеризуется плотностью сжатия около 8 т / м². Степень влагопоглощения материала составляет 2,1%.

Пенопласт отличается долгим сроком эксплуатации. Он достигает 30 лет. При этом в продаже имеются пенопластовые листы разного размера и толщины.Это позволяет применять его для разных условий. Чаще всего приобретаются листы толщиной 10 см. Стоимость пенопласта неизменно приемлема. Лист толщиной 5 см и площадью 0,5 м² можно приобрести по цене от 40 руб.

Свойства пены

Для различных строительных работ используется пена или пена. Что лучше для пола, стен, фасада и других объектов? Принять решение помогут советы профессиональных установщиков.

Пеноплекс отличается особыми качествами.Отличается прочной конструкцией. Поэтому для утепления пола используют пенопласт. И в этом случае даже не нужно создавать дополнительный каркас. Вес стяжки и внутренних конструкций будет равномерно распределен по плитам. Они не будут сдавлены.

При этом у пеноплекса улучшены теплоизоляционные свойства. Это позволяет уменьшить толщину плит. Лист пенопласта толщиной 3 см по теплоизоляционным качествам идентичен пенопласту толщиной 8 см.Даже на Крайнем Севере не используются плиты из экструдированного полимера толщиной более 10 см. Все положительные качества пены были не только унаследованы, но и улучшены.

Отрицательные качества пенопласта

У владельцев домов и квартир возникает вопрос: лучше ли утеплить стены — пенополистиролом или пенополистиролом? Оба демонстрируют высокие теплоизоляционные характеристики. Экструдированный прочный полимер имеет много преимуществ перед пеной. Почему более хрупкий материал до сих пор не снимается с производства?

Дело в том, что стоимость пенопласта остается неизменно дешевле.Пеноплекс стоит около 120 рублей. за лист площадью 0,6 м² и толщиной 3 см. Поэтому для утепления стен и потолка часто приобретают более дешевый пенополистирол.

Кроме того, пенополистирол обладает такой же паростойкостью. Также это приводит к скоплению влаги внутри стен. Это приводит к развитию процессов гниения, образованию грибка. В этом случае для монтажа более привлекательны другие изоляционные материалы.

Технические характеристики пенопласта

Есть несколько рекомендаций, как лучше утеплить дом.Украсить фасад, потолок или другие предметы пенополистиролом или пенополистиролом довольно просто. Однако перед приобретением того или иного материала необходимо знать его технические характеристики. Пеноплекс имеет массу преимуществ по сравнению с пенополистиролом.

Экструдированный утеплитель имеет теплопроводность 0,029-0,03 Вт / м. Однако его можно использовать и при более низких температурах. Пеноплекс выдерживает морозы до -50 ºС.

В этом случае плотность сжатия будет намного выше, чем у пены.Этот показатель составляет около 21 т / м².

Материал также имеет более низкую степень водопоглощения. Это 0,5%. Это свидетельствует о гораздо более медленном разрушении материала под воздействием влаги. Срок службы пены — 50 лет. Также это горючий материал, который нельзя устанавливать в помещениях с повышенной пожароопасностью.

Экспертное заключение

Что лучше — пенополистирол или пенополистирол? Специалисты дают однозначный ответ на этот вопрос. По своим характеристикам пенопласт значительно превосходит пенопласт.Таким образом, этот материал смог завоевать свое место на рынке. Даже по значительно более высокой стоимости экструдированный материал часто приобретается для различных строительных работ.

Пеноплекс тоже унаследовал некоторые недостатки пенопласта. Это паронепроницаемый и горючий материал. Однако он полностью справляется со своими теплоизоляционными функциями. Это говорит о высокоэффективной пене. Пенопласт имеет довольно ограниченную область применения. Это тоже недостаток представленного материала.

Строительный рынок наполнен массой видов изоляционных материалов.Они бывают рулонными, пластинчатыми, засыпанными и распыляемыми. Поскольку ассортимент очень большой, бывает сложно сделать правильный и осознанный выбор. Что уж говорить, если одних пенок больше 6 видов. Речь идет о Раватерм, Полиспен, Стирекс, Пенофоле, Пеноплекс и Техноплекс. Материалы используются для внутренней и внешней изоляции. А какой материал лучше? Для этого нужно разбираться в характеристиках каждого материала, его достоинствах и недостатках. Большинство специалистов рекомендуют использовать Пеноплекс или Техноплекс.

Почему они такие хорошие? Техноплекс или Пеноплекс, что лучше? Но что, если мы сравним их с другими материалами? Вот что мы будем делать.

Пенополистирол — что это такое


Пеноплекс производит это же предприятие. Изоляционный материал создается по особой технологии: экструдированный пенополистирол под высоким давлением. То же самое и с технологией создания Technoplex, судя по открытым источникам. Производится Технониколь. Что касается остальных деталей процесса создания утеплителя Пеноплекс и Технониколь, то о них ничего не сообщается.Правда, отрывочные данные наводят на следующие мысли:

  1. Гранулы полистирола, являющиеся основным сырьем, смешиваются с помощью газогенератора. Смесь нагревается до высокой температуры и продавливается через небольшие отверстия. В этом случае гранулы полистирола должны быть сильно очищены.
  2. Когда смесь проходит через сопло с микроотверстиями, поток начинает разбиваться на микроскопические нити. В этом случае рисуются молекулы полимера, которые образуют между собой связь.И благодаря давлению они начинают затвердевать.
  3. Когда полипропилен выходит из сопла, он начинает вспениваться и образует пористый материал с тысячами маленьких пузырьков.

Важно! В дальнейшем мы будем обозначать Пеноплекс — первым, а Техноплекс — вторым.

Получается, что по технологии создания нельзя сказать, что Пеноплекс или ТехноНИКОЛЬ лучше. Они практически идентичны, разница заключается в составе и прочности.По данным Технониколь, в состав их продукции, а именно Техноплекс, добавлена ​​доля амфорного углерода или графита. В этом случае прокатные ролики могут лучше формировать материал окончательной формы и толщины.

Итак, Пеноплекс производится методом экструзии. А Техноплекс, благодаря вкраплениям наночастиц графита, увеличивает прочность материала, а его коэффициент теплопроводности еще больше снижается. И первый, и второй материал экологически безопасны.Они безопасны и негорючие. Материалы не растворяются в воде или почве.

Примечание! Между известными и дешевыми производителями большая разница.

Обычная технология создания предполагает использование легких фреонов в смеси с углекислым газом в качестве испаряющегося газа. Что касается новых методов создания, которые намного лучше. Для их реализации используются жидкие и порошковые газообразующие агенты.

Сравнение Technoplex и Penoplex


В дополнение к вышесказанному, в состав материалов входят антиоксиданты, стабилизаторы и пенопласты, которые характеризуют материал.Пеноплекс и Техноплекс в чем разница? Сравним технические характеристики материалов, чтобы ответить на этот вопрос:

  1. Район использования. Пеноплекс применяют для наружной, внутренней, кровельной и дорожной теплоизоляции. Но Техноплекс применяют для внутреннего утепления жилых домов.
  2. Плотность материала. У Пеноплекса это 25-47 кг / м 3. А у Техноплекса плотность 26-35 кг / м 3.
  3. Группа горючести у Пеноплекса и Техноплекса одна и та же — G4.
  4. Поглощение влаги. Пеноплекс имеет коэффициент водопоглощения 0,2-0,4%, а Техноплекс 0,2%.
  5. Коэффициент паропроницаемости практически такой же, для Пеноплекса 0,012 мг / (мчПа), для Техноплекса 0,010 мг / (мчПа).
  6. Стоимость — первый можно купить по 90-250 руб / м 2, а второй по 100-290 руб / м 2.

Но это еще не все, что можно сказать о материалах. Сравним некоторые характеристики.

Прочность изоляции


Если для этого использовать оборудование, то легко сравнить изделия по плотности.Механическая прочность на сжатие при деформации 10% для Пеноплекса типа 35 такая же, как и для Техноплекс «XPS30-200 Стандарт». В итоге показатель как для одного материала, так и для другого составляет 250 кПа.

Что касается предела прочности на изгиб, Пеноплекс имеет в среднем от 0,4 до 0,7 МПа. При сильном изгибе у Техноплекса часовня прочности составляет 0,3 МПа. Получается, что первый материал имеет лучшую устойчивость на изгиб, который находится на нем, поэтому он способен выдерживать большие нагрузки. Все сводится к тому, что прочность утеплителя напрямую зависит от его плотности.А у Пеноплекса он выше.

Рабочая температура


Здесь первое место занимает вторая изоляция. Почему я могу так говорить? Оптимальный диапазон рабочих температур первого от -50 до + 75 ° С. А вот второй оптимальный диапазон рабочих температур от -70 до + 75 ° С.

И по теории выбор падает именно на второй утеплитель. Но очевидно, что даже в самом холодном регионе температура воздуха не достигает -70 градусов.Поэтому это преимущество нельзя назвать значительным.

Теплопроводность и влагопоглощение


Коэффициент теплопроводности — один из основных параметров утеплителя. Теплопроводность первых в среднем находится в пределах от 0,028 до 0,031 Вт / мК, все зависит от условий эксплуатации. Второй имеет идентичный параметр теплопроводности 0,031 Вт / мК. Оказывается, эффективность материалов в этой области одинакова.

То же самое касается водопоглощения материалов. У первого показатель до 0,2% от объема в сутки, как и у второго. Это действительно удивляет и показывает, что каждый из материалов отлично справляется с влагой и противостоит ей. Поэтому если кто-то спросит, лучше ли пеноплекс или минеральная вата, то можно с уверенностью сказать, что это первый вариант. При намокании минеральная вата теряет свои свойства.

Примечание! То же касается и морозостойкости материала.Его свойства не теряются при частом замораживании и оттаивании.

Стоимость продукта


Пеноплекс побеждает в этом противостоянии. Он примерно на 10% дешевле своего брата. При больших объемах эта небольшая разница становится весьма значительной. Поэтому в целях экономии лучше выбрать первый вариант. Цена в каждом регионе России может быть разной, это нужно учитывать.

При всем этом можно сделать вывод: каждый утеплитель — отличный вариант.По своим характеристикам они похожи, но, тем не менее, Пеноплекс немного лучше. Получается, что за меньшую цену вы получаете качественный материал для утепления. Он универсален и может использоваться для разных целей. Техноплекс или Пеноплекс, что лучше? Отзывы говорят, что каждый из материалов хорош.

Разница между пенополистиролами


Как было сказано выше, лучше использовать жидкие и порошковые вспениватели, поэтому изделия, полученные по этой технологии, обладают стабильными теплоизоляционными характеристиками.Хотя назвать это единственной причиной, по которой фреон не входит в состав Техноплекс и Пеноплекс, нельзя. Еще два:

  1. В герметичных ячейках из нового материала, который еще не использовался, остались остатки фреона. Формально это называется безопасным, но на самом деле с ним лучше не связываться. У детей это может вызвать проблемы с легкими.
  2. Со временем газ будет вытеснен из ячеек воздухом и влажностью. И если при изготовлении материала используется грязное сырье с включениями стирола, содержимое будет проникать во внешнюю среду.

А если для обработки фундамента, автострады, цоколя используются технические марки ЭПСС, такие как Пенофол, то наличие фреона на материале не сказывается. Но для утепления дома лучше использовать безопасные средства. Поэтому ответ на вопрос: Пеноплекс или Пенофол, что лучше, вы можете ответить — вариант первый.

А кто знает, что лучше пеноплекс или пенополистирол? Ведь многие рекомендуют выполнять утепление пенополистиролом, ведь он имеет невысокую цену и отличные характеристики.Чтобы ответить на этот вопрос, нужно узнать разницу между пенопластом и пенополистиролом. Начнем с технологии производства.

Техноплекс, Пеноплекс и даже тот Пенофол создаются в процессе экструзии. Это позволяет получить очень плотную линейную структуру, которая влияет на устойчивость материала к воде и влажности, а также на прочность. Поэтому пенопласт немного хуже материалов, созданных методами экструзии.

Сравниваем пенополистирол с другими утеплителями


Войлок и волокнистые утеплители считаются основным конкурентом таких материалов.Одни предпочитают использовать минеральную вату, другие — Техноплекс или Пеноплекс. А что лучше, пеноплекс или минеральная вата для утепления? Каждый из материалов имеет свои положительные и отрицательные свойства. На фото ниже вы можете увидеть, в чем особенности пенополистирола.

Как и минеральная вата, они прочны, безопасны и экологичны. Правда, у минеральной ваты хуже теплоизоляционные качества и влагопоглощение.

Частные одно- и двухэтажные комнаты лучше всего обрабатывать пеноплексом.Это намного эффективнее. Для отделки небоскребов используется минеральная вата. Дело в том, что абсолютно не горит. Добавки антипирена не смогут на 100% защитить ВПСП, минеральная вата в этом плане лучше. Однако не рекомендуется использовать его для влажных и сырых помещений.

Еще один конкурент ВПСП — изолон. Это утеплитель из вспененного и модифицированного полиэтилена. Некоторые спрашивают, Изолон или Пеноплекс, что лучше? Изолон подходит для утепления внутренних стен и потолков здания.И коэффициенты теплопроводности материалов практически одинаковые. Изолон выдерживает нагрев до 80 градусов Цельсия в течение дня. Материал имеет отличную звуко- и шумоизоляцию. Это безопасно и экологически безопасно. При нагревании не выделяет вредных веществ. Главный недостаток — мягкость и гибкость Изолона. Уложив его на стену, потребуется крепление листами гипсокартона или плитами МДФ. На Изолон нельзя клеить обои и оштукатурить.Поэтому рекомендуется использовать его вместе с утеплителем EPS.

В сети можно найти такие запросы: Раватерм или Пеноплекс, что лучше, Полиспен или Пеноплекс, что лучше, или Стирекс, или Пеноплекс, что лучше. Ответить на вопрос однозначно невозможно. Все они относятся к ВПСП и имеют практически идентичные характеристики. Разница в цене и некоторых дополнительных нюансах.

Заключение


Утепление — важная часть создания комфортного дома, в котором приятно жить.Материалы из экструдированного пенополистирола обладают отличными характеристиками. Они безопасны, долговечны, эффективны, не взаимодействуют с влагой и сохраняют тепло в доме. Что касается сравнения видов, то здесь нельзя отметить один лучший материал. Все они хороши в чем-то своем, имеют одинаковые характеристики и используются в конкретной ситуации. Можно рассмотреть обзоры материалов. Они дополнят общую картину.

Качественная изоляция элементов строительных конструкций позволяет поддерживать комфортную температуру в жилых помещениях и снижает затраты на отопление.До недавнего времени наиболее распространенным утеплителем был полистирол, но сейчас на рынке появился более современный материал — полистирол.

Пеноплекс часто используют для утепления стен дома снаружи.

Сырье для их изготовления используется одинаковое, но вот эксплуатационные качества различаются. Пеноплекс и пенополистирол можно успешно использовать для теплоизоляционных работ, но для того, чтобы понять, в каких случаях лучше использовать тот или иной материал, нужно разбираться в технологии их изготовления и сравнительных характеристиках.Между ними все еще есть различия.

Общие свойства пены и пены

Общие свойства — хорошие звукопоглощающие и теплоизоляционные качества. Оба эти материала не подвержены процессам гниения, легкие, практически не впитывают воду, их использование возможно при значительных колебаниях температуры окружающей среды. Полистирол служит сырьем для их изготовления, но технология производства этих материалов различается.


Три этапа изоляции и отделки дома пеной

Пенополистирол на девяносто восемь процентов находится в воздухе. В процессе изготовления гранулы полистирола под воздействием паровой обработки многократно увеличиваются в объеме и слипаются друг с другом. В результате получается пенополистирол — материал, в котором содержание полимера не превышает двух процентов. Это приводит к его низкой конечной стоимости, так как при изготовлении этого утеплителя расходуется очень мало. Более подробно о характеристиках пенопласта можно прочитать в статье.

Стены дома лучше утеплить пенополистиролом.

Пеноплекс — это экструдированный пенополистирол. При его производстве используется метод экструзии с использованием высокого давления и температуры, что позволяет получить материал гораздо более высокой плотности, чем полистирол. За счет этого увеличивается его механическая прочность, но снижается паропроницаемость. Подробнее о характеристиках пеноплекса можно прочитать в статье.

Сравнение материалов по основным характеристикам

Пенопласт и полистирол схожи по названию, кроме того, производятся из одного и того же сырья и, по сути, взаимозаменяемы.Оба этих материала широко используются при утеплении строительных конструкций, экструдированный пенополистирол считается более современным по сравнению с пенополистиролом.


Техноплекс — пеноплекс от компании Технониколь

Сравнительный анализ таких эксплуатационных характеристик, как механическая прочность, параметры теплоизоляции, устойчивость к возгоранию, длительный срок службы, влагопоглощающие свойства, температурный диапазон и другие параметры эксплуатации — все это сделает правильный выбор в каждом конкретном случае.Что лучше — пенопласт или пенополистирол? На этот вопрос нет однозначного ответа.

Оценим параметры теплоизоляции.

Параметры теплоизоляции определяются способностью материала сохранять тепло в обслуживаемом помещении. Эти качества пенопласта по сравнению с пенопластом несколько хуже из-за того, что гранулы полистирола не сцепляются друг с другом так плотно, как в пенопласте, поры которого намного меньше из-за большего уплотнения этого материала, так как в результате теплее.


Пенопласт был назван более твердым словом «изоляция»

Пенопласт толщиной двадцать миллиметров равен по теплоизоляционным свойствам плите пенопласта толщиной 25 мм. Эта, казалось бы, незначительная разница при больших объемах строительных работ позволяет значительно увеличить обустроенное пространство.

Что сильнее — пенополистирол или пенополистирол?

Пеноплекс уникально прочнее полистирола за счет того, что при его производстве гранулы полистирола плавятся в однородное вещество, а полистирол состоит из шариков с воздушными зазорами между ними.Пеноплекс выдерживает усилие сжатия около 0,5 МПа, в то время как для пены это 0,2 МПа.


Пеноплекс достаточно прочен и хорош для утепления полов.

Вследствие этого при устройстве теплоизоляции полов используется именно пеноплекс, так как он выдерживает вес человека. Кроме того, из этого материала строят гаражи, катки и даже взлетно-посадочные полосы аэродромов.

Сравнить водопоглощение у утеплителей

Пеноплекс более влагостойкий.Степень водопоглощения у экструдированного пенополистирола составляет около 0,35 процента, а у пенопласта это значение уже составляет 2 процента. Разница довольно значительная. Хотя вода не проникает в частицы полимера, составляющие пену, небольшое количество может заполнить поры между ними. Характеристика проницаемости пены выше у пенополистирола; у пенополистирола этот показатель из-за плотной структуры этого материала практически отсутствует.


Балкон вполне реально утеплить обычной пеной

При каких температурах можно использовать оба материала

Оба материала можно использовать в широком диапазоне температур, при значительных колебаниях окружающей среды.Характеристики пены и пены по этому параметру довольно близки между собой. Материалы теряют свои рабочие качества при температуре ниже пятидесяти градусов по Цельсию. Верхний предел для полистирола — семьдесят градусов, для полистирола — семьдесят пять.

Оба эти материала, особенно пенополистирол, не должны подвергаться воздействию прямого солнечного излучения, от которого они приходят в негодность.

Какой материал лучше сопротивляется огню?

Оба материала подвержены возгоранию при воздействии прямого пламени.Пенопласт горит медленнее, его показатель горючести обозначается G3, аналогичный параметр для пенокомплекса — G4. Степень воздействия огня обозначается цифрами от 1 до 4: чем она больше, тем хуже огнестойкость материала.

Пропитка обогревателей при их производстве веществами, предотвращающими возгорание, не обеспечивает их пожаробезопасность, они будут гореть медленнее, выделяя токсичные вещества в окружающую среду. Следует отметить, что пена при возгорании погибает быстрее, горит пена медленно, но долго.


Пол, стены и потолок лоджии лучше утеплить пенопластом

Срок службы и от чего зависит

Срок эксплуатации обоих утеплителей очень внушительный, но по этому параметру пенолекс имеет преимущество. Средняя продолжительность его жизни составляет около пятидесяти лет.

Из-за внутренней структуры материала пена со временем может начать крошиться, кроме того, она более хрупкая и менее механически прочная.

Для нормального функционирования обогревателей их необходимо защищать от прямого воздействия солнечного излучения, кроме того, растворители, такие как ацетон, разрушительно действуют на их материал.Максимально ограничивая агрессивное воздействие внешней среды и других неблагоприятных факторов, можно добиться длительного безотказного срока службы этих изделий.

Разница в цене и сколько стоит

Важным фактором при выборе стройматериала является его стоимость. Пенопласт дороже полистирола примерно в полтора раза, это связано со следующим: при производстве полистирола расходуется очень мало сырья. Характеристики пенопласта в некоторых случаях лучше, кроме того, более тонкий лист этого материала имеет те же теплоизоляционные качества, что и утолщенный пенопласт.Стены дома снаружи лучше утеплить пенополистиролом, так как он пропускает пары.


Пенопласт выбран для утепления дома из керамзитобетона.

Пеноплекс необходимо использовать, если обрабатываемая поверхность подвержена механическим нагрузкам от движения людей по ней или должна выдерживать значительный вес отделки. При устройстве внутренней теплоизоляции в небольших помещениях выбор снова следует сделать в пользу пенопласта, так как можно использовать листовой материал на двадцать пять процентов тоньше пенопласта.

Выбор материала в зависимости от условий использования

При выборе материала для различных видов строительных работ следует руководствоваться следующими соображениями:



Для утепления цокольного этажа лучше выбрать пенопласт

Выбор утеплителя нужно делать исходя из условий, в которых он будет эксплуатироваться, и ориентироваться на финансовые возможности. В некоторых случаях достаточно использования более дешевого полистирола.

В результате можно сделать вывод, что выбор конкретного материала для утеплителя определяется условиями его применения.Следующее видео предлагает несколько практических экспериментов с использованием обсуждаемого утеплителя.


FASTFIX Международная торговая марка — обзоры и информация о бренде

Асбест; изоляционная бумага; асбестовый войлок; пластиковые волокна, кроме текстильных; волокна асбеста; вулканизированный волокно; гуттаперча; лютня; асбестовые древесноволокнистые плиты; синтетический резина; изоляционные краски; изоляционный лак; изоляционный ленты; липкие ленты, кроме канцелярских и не для медицинские или бытовые цели; листы асбеста; вискоза листы, кроме упаковочных; листы регенерированного целлюлоза, кроме упаковки; армирующие материалы, не из металла, для труб; звукоизоляционные материалы; изоляционный материалы; непроводящие материалы для сохранения тепла; пластические вещества, полуфабрикаты; изоляционная штукатурка; полиэтиленовая пленка, кроме упаковочной; асбестовые покрытия; синтетические смолы, полуфабрикаты; вещества для изоляции постройки от влаги; химические составы для устранение утечек; стекловата для утепления; стекловолокно для изоляция; изоляционные ткани; водонепроницаемые упаковки; фольга металла для утепления; асбестовый шифер; шлаковая вата [изолятор]; эбонит.Асфальт; битум; вяжущие для изготовления брикетов; вяжущий материал для ремонта дорог; картон строительный; кровля не металлическая; армирующие материалы, не металлические, для б …

Идеально для этих отраслей

Слова, описывающие этот знак

асбестовая изоляционная бумага асбестовый войлок пластмассовые волокна текстильное использование асбестовые волокна вулканизированные волокна гуттаперча лютни асбестовые плиты синтетический каучук изоляционные краски изоляционные лаки изолирующие ленты клейкие ленты канцелярские товары медицинские бытовые цели асбестовые листы вискозные листы

В пятницу, 4 декабря 2020 г., была подана международная регистрация товарного знака для FASTFIX by ПЕНОПЛЭКС СПб, ООО Саперный переулок 1, лит.А, RU-1

  • Санкт-Петербург,. Всемирная организация интеллектуальной собственности (ВОИС) присвоила заявке на товарный знак номер 1588133. Срок годности этого товарного знака — 04.12.2030. ФАСТФИКС товарный знак подан в описании Асбест; изоляционная бумага; асбестовый войлок; пластиковые волокна, кроме текстильных; волокна асбеста; вулканизированный волокно; гуттаперча; лютня; асбестовые древесноволокнистые плиты; синтетический резина; изоляционные краски; изоляционный лак; изоляционный ленты; липкие ленты, кроме канцелярских и не для медицинские или бытовые цели; листы асбеста; вискоза листы, кроме упаковочных; листы регенерированного целлюлоза, кроме упаковки; армирующие материалы, не из металла, для труб; звукоизоляционные материалы; изоляционный материалы; непроводящие материалы для сохранения тепла; пластические вещества, полуфабрикаты; изоляционная штукатурка; полиэтиленовая пленка, кроме упаковочной; асбестовые покрытия; синтетические смолы, полуфабрикаты; вещества для изоляции постройки от влаги; химические составы для устранение утечек; стекловата для утепления; стекловолокно для изоляция; изоляционные ткани; водонепроницаемые упаковки; фольга металла для утепления; асбестовый шифер; шлаковая вата [изолятор]; эбонит., Асфальт; битум; вяжущие для изготовления брикетов; вяжущий материал для ремонта дорог; картон строительный; кровля не металлическая; армирующие материалы, не металлические, для строительства; битумные изделия для строительства; деготь; Дорога лакокрасочные материалы; материалы для устройства и покрытия дорог; строительные материалы не из металла; подача; покрытия [строительство материалы]; рейки не металлические; обшивка не металлическая; настенная плитка неметаллическая; напольная плитка неметаллическая; плитка не металлический, строительный; тротуарная плитка неметаллическая; брусчатка не металлическая; битумные покрытия для кровельные работы; кровельные покрытия неметаллические; подкладки, не из металл для строительства; строительный раствор; изоляционное стекло для строительства; черепица кровельная неметаллическая; шифер; шлак [строительный материал]; оклад, не металлический, для строительства..

    Пеноплекс — ARCHISPACE

    PEN Компания OPLEX SPB — крупный российский производитель строительных, декоративных и отделочных материалов на полимерной основе. Компания начала свою деятельность в 1998 году с запуска первой в России производственной линии по производству теплоизоляционных материалов из экструдированного пенополистирола под торговой маркой ПЕНОПЛЕКС®. В состав PENOPLEX SPB входят подразделения, которые занимаются производством и продажей продукции по разным направлениям: PENOPLEX ® — теплоизоляционные материалы, STYROVIT ® — полистирол общего назначения, PLINTEX ® — декоративные и отделочные материалы из полистирола, PLAS TFOIL ® — гидроизоляционные материалы.

    • Теплоизоляция PENOPLEX ® — это экструдированный пенополистирол, изготовленный методом экструзии из полистирола общего назначения.

    Процесс экструзии полистирола был изобретен более 50 лет назад в США. Этот метод позволяет получать материал с ровной текстурой, состоящий из мелких замкнутых ячеек размером 0,1-0,2 мм.

    Благодаря своей структуре плиты PENOPLEX ® обладают стабильными теплоизоляционными свойствами и высокой устойчивостью к усадке.

    · PENOPLEX ® — представитель нового поколения изоляционных материалов. Идеально подходит для уменьшения теплового потока. Основные преимущества ПЕНОПЛЕКС ® ; низкая теплопроводность, минимальное водопоглощение и высокая прочность делают его незаменимым в жилищном и промышленном строительстве.

    • ПВХ мембрана PLASTFOIL ® — полимерная гидроизоляционная мембрана. Армирующая сетка делает мембрану более устойчивой и предотвращает растекание, предотвращает разрывы и трещины.

    ПВХ мембрана PLASTFOIL ® , изготовленная методом экструзии и каландрирования суспензии ПВХ по ГОСТ 14332-78 с добавлением наполнителей и технологических добавок.

    Может быть изготовлен в любом цвете (по RAL) при площади от 30 000 кв.м.

    Производственная площадка компании PENOPLEX SPB оснащена современным высокотехнологичным оборудованием для производства следующих типов конструкций:

    • Кровля;
    • Фонды;
    • Тоннели и подземные сооружения;
    • Бассейны и искусственные водоемы;
    • Емкости и емкости для хранения жидкостей.
    • Фасады
    • Полы
    • Полы холодильников
    • Утепление подвала
    • Утепление трубопроводов, резервуаров
    • Строительство дорог (легкие насыпи)

    Производственные площадки компании оснащены современными лабораториями, где проходит испытания каждой партии материалов. Производственные предприятия компании оснащены самым современным оборудованием ведущих мировых производителей. Продукция, произведенная на заводах ПЕНОПЛЭКС, находится на рынках всех регионов России, стран СНГ и Европы.Вся продукция, выпускаемая на заводе, проходит строгий контроль качества, что подтверждается сертификатами ведущих отечественных технических институтов и организаций. Кроме того, полимерная гидроизоляция PLASTFOIL®, производимая на территории Российской Федерации, получила европейский сертификат качества на продукцию ведущей мировой сертификационной компании TZÚS Praha, sp. Этот сертификат — доказательство того, что приобретая PLASTFOIL®, вы покупаете его будущую надежность. гидроизоляция, которая доказала самые серьезные проблемы в европейских лабораториях.

    ИЗОЛЯЦИЯ EPS: Пеноплекс планирует 90% доли рынка / машины Berstorff увеличивают пропускную способность до 1000 кг / ч

    ИЗОЛЯЦИЯ EPS

    Пеноплэкс планирует 90% рынка / машины Berstorff увеличивают производительность до 1000 кг / ч

    Ведущий российский производитель изоляционных плит из экструдированного полистирола (EPS), Penoplex (Кириши, Санкт-Петербург; www.penoplex.ru), инвестирует на нескольких линиях ZE / KE Schaumtandex из Berstorff (Ганновер / Германия; www.berstorff.com) в рамках долгосрочной цели по увеличению своей доли рынка до 90% с существующих 60%. Комбинация двухшнекового и одношнекового экструдеров увеличит его годовую производственную мощность до 800 000 м³.

    Линии Berstorff ZE / KE Schaumtandex характеризуются производительностью более 2000 кг / ч. (Фото: Berstorff)

    Первые две линии Berstorff недавно были введены в эксплуатацию на новом производственном предприятии «Пеноплекс» в Перми, Россия. Производительность линий превышает 1000 кг / час.Установка также включает последующее оборудование, такое как поточные установки по переработке, переработке и упаковке картона. По результатам монтажа в Перми «Пеноплекс» заказал третью линию Berstorff Schaumtandex производительностью 400 кг / ч, которая будет установлена ​​в ее головном офисе в Киришах.

    Теплая пена для ледяной погоды: изоляционные плиты Penoplex XPS должны выдерживать экстремальные отрицательные температуры, например, при строительстве домов и дорог. (Фото: Berstorff)

    Изоляционная плита Пеноплекс продается в России, Казахстане и Белоруссии.Из-за климатических условий в этих регионах, где вечная мерзлота является обычным явлением, изоляционные плиты из пенополистирола необходимы для самых разных областей применения. В зонах с умеренным климатом он используется в основном в качестве изоляционного материала для стен подвала и панелей пола в строительстве. Однако он также служит армирующим и изолирующим материалом для дорог, общественных площадей, взлетно-посадочных полос аэропортов и железнодорожных систем.

    22.03.2006 Plasteurope.com [204936]

    Опубликовано 22.03.2006

    Крепление пенокпакса к пенокплексу и другим поверхностям

    Пеноплекс — инновационный теплоизоляционный материал.Он не обладает гигроскопичностью, устойчив к различным температурам, огню и климатическим воздействиям. Изоляционный материал также используется как звукоизоляционный материал. Не содержит токсичных веществ.

    Как склеить листы пеноплекса между собой

    Современный рынок строительных материалов изобилует различными моделями пенополикса. Листы различаются по толщине жесткости и плотности. Когда происходит фиксация пеноплекса на пеноплекс, эти характеристики учитываются.

    В данном случае подходящий клеевой состав. Крепление пенополикса к пеноклексу осуществляется с помощью любого типа клея. Важный нюанс при выборе клея — отсутствие ацетона и бензина.

    Крепление пенокплекса к пеноклексу можно производить с помощью специального раствора. Его готовят с помощью гравитационного миксера или дрели с регулятором скорости вращения. В этом случае используйте укупорочную головку.

    Приготовленный раствор использовать в течение 2 часов после приготовления.

    Фиксация пенополикса на пеноклекс предполагает расстояние между листами не более 2 мм. В случае появления зазоров их заполняют полосами утеплителя или пенопласта для монтажа.

    Настенный монтаж

    Крепление пенопласта к бетонной стене затруднено из-за низкой адгезии теплоизоляционного материала. Повысить прочность монтажных работ позволяет использование клея и дюбелей.

    Крепление пеноплекса к стене предполагает предварительную очистку последней.Удалите пыль и грязь со стен. Те места, которые поражены грибком, следует обработать специальным антисептиком. Неровности и трещины заделывают шпаклевкой.

    Перед использованием поверхность необходимо загрунтовать.

    Крепление гипсокартона

    ГВЛ (гипсоволокнистый лист) — это всем известный гипсокартон, который широко применяется при ремонте.

    Крепление GWL к пенплексу производится в два раза. Его можно приклеить, а также укрепить, установив каркас из металла или дерева.Каркас из дерева должен находиться на расстоянии нескольких сантиметров от стены. Пространство между рейками заполняется листами пеноплекса. Щели между пластинами теплоизоляционного материала закрываются при помощи поролона для монтажа. Затем к деревянным блокам крепится гипсокартон.

    Утепление через пеноплекс и гипсокартон — довольно распространенный метод, применяемый на лоджиях, балконах, в подвалах и гаражах. Листы пеноплекса, покрытые гипсокартоном, нельзя использовать в высоких помещениях (высота стен больше 2.5 м). Каркас необходимо прочно прошить.

    Крепление гипсокартона к пеноплексу с помощью дюбелей — лучшее решение. При небольшой высоте стен приемлемым вариантом является крепление клея.

    Как закрепить пеноклекс на сетку

    Как укрепить сетку на пеноклекс? Если исходить из основного требования к теплоизоляционным системам, то использование металлических крепежных элементов не рекомендуется, так как образовавшиеся мостики холода сведут все усилия к нулю. Так где же выход? Как крепится сетка к пенопласту, если металл недопустим?

    Если теплозащитный слой монтируется на поверхности, где нет движения конструкции, сетка крепится к теплоизоляционному материалу с помощью клеящей массы.Его следует утопить в клее или нанести второй слой.

    Если крепление осуществляется в местах, где будет движение, то рекомендуется использовать дюбеля или термопанели, покрытые полимерцементом.

    Армированный слой создается следующим образом:

    • На поверхность листа пенополкса шириной 1 м наносится равномерный слой клея с помощью зубчатого шпателя.
    • Армированный материал нанести на свежий слой клея и гладким шпателем утопить.
    • Перед тем, как закрепить утеплитель на проеме, необходимо приклеить фасадную сетку, намотав ее за стену на 15 см.
    • На клееную сетку листы пеноклекса крепятся так, чтобы они выступали из стены на толщину изоляционного материала. Также добавьте еще 3 мм (толщина арматуры).
    • Под листы пеноклекса кладут рейки из дерева. Они создают расширяющийся шов.
    • На пеноклекс приклеивается сетка для штукатурки (обязательно завернуть за угол и приклеить на 15 см за стеной).
    • Наружные углы здания и откосы рекомендуется фиксировать с помощью перфорированного алюминиевого профиля.
    • Перед нанесением штукатурки необходимо покрыть углы для равномерного нанесения штукатурной массы.

    Крепление плитки

    Пеноплекс и плитка дополняют друг друга. Плитка обеспечивает сохранность пенополиса от разрушения, а сам пеноплекс — это плотность плитки. Крепление плитки к пеноклексу осуществляется с помощью клея.Лучший выбор — клей Ceresit CM117.

    Рецепт приготовления клея напечатан на этикетке. Толщина клеевого слоя не должна быть больше указанной в аннотации. Клей от нижнего угла поверхности.

    Перед тем, как прикрепить плитку к пенопласту, следует подготовить поверхность. Для этого берется армирующая сетка, а также специальная смесь для штукатурки на пеноклекс.

    Штукатурка тщательно перемешивается. Смесь наносится на листы пеноплекса с помощью шпателя.

    Затем следует армирование. Сетка утоплена в клею. Слой, вдавленный в сетку, обрезается шпателем. Слой для выравнивания не требуется. Достаточно того, что есть в наличии. Главное, чтобы этот слой был обрезан до плитки.

    Клей для плитки подбирается с учетом фактуры внешней отделки. Например, клей фирмы Ceresit CM-17.

    Как крепится пеноклекс к плинтусу

    Подвал дома находится под землей.На него сильно влияют природные факторы. Утепляя колпачок, вы обеспечиваете его защиту от разрушения и деформации. В качестве утеплителя также можно использовать пеноплекс. У этого материала есть свои преимущества. Ведь он отлично выдерживает перепады температур. Не впитывает воду. Если в материале нет влаги, значит, нечему промерзать и повредить основание. Крепить пенополикс к плинтусу довольно просто.

    Перед нанесением клеевого слоя поверхность следует грунтовать.Это обеспечит сцепление. Пластинки пеноплекса фиксируются плотно. Зазор между ними должен быть минимальным. Несомненно, использовать для крепления только клей недостаточно, так как в этом случае процесс отделки плинтуса или декоративного камня более тяжелый.

    Вместе с плиткой к пеноклексу можно прикрепить армирующую сетку на основе пластика, стекловолокна или металла. Можно использовать недорогую сетку из металла.

    После закрепления пены дайте клею полностью высохнуть.

    Поверхность теплоизоляционного материала, загрунтованная вместе с армирующей сеткой. Затем наносится основной слой штукатурки. После высыхания поверхность снова грунтуется. Затем наносится финишное покрытие или укладываются материалы для отделки.

    Как прикрепить пенопласт к потолку

    Крепление пеноплекса к потолку может осуществляться двумя способами: клеем или дюбелями. Часто при установке используются оба метода.

    В первом случае клей наносится зубчатым шпателем.Лист прижимается к потолку. Во втором случае в заранее подготовленное отверстие забивается дюбель с пластиковой заглушкой. Необходимо добиться плотного входа дюбеля в поверхность утеплителя.

    На один лист пеноплекса стандартными размерами 120х60 см потребуются два дюбеля. Прорези на стыках заделывают монтажной пеной.

    Затем наносится пароизоляционный материал. Крепится саморезами или двусторонним скотчем. Это обеспечивает тепловую защиту помещения, а также надежную звукоизоляцию.

    После окончательной укладки пеноплекса приступаем к отделке потолка.

    Как крепить пенопласт к полу

    Для качественной теплоизоляции пола пеноплексом следует использовать листы марки 35. Утепление можно произвести достаточно быстро.

    Для работы вам потребуется:

    • листов пеноплекс;
    • материал для гидроизоляции;
    • цементная смесь;
    • уровень;
    • Смесь для стяжки.

    Бетонный пол проверяется на дефекты.Следует устранить все неровности. Трещины и выбоины заделаны. Если основа пола — обыкновенный грунт, то его засыпают щебнем и песком, а затем утрамбовывают и заливают бетоном. По окончании высыхания поверхности приступаем к утеплению пола.

    Пол покрыт пленкой для гидроизоляции. Смежные куски пленки стыкуются и скрепляются скотчем.

    Затем пеноплекс крепится к полу. Листы плотно прилегают. Работа начинается в углу комнаты.

    В местах, где будут трубы или стояки, вырезают пеноплекс. Затем для стяжки готовится специальная смесь. Заливается пеноплекс слоем 5 см. На сухую стяжку можно положить любое покрытие для пола.

    Как прикрепить пенопласт к вертикальному фундаменту

    Этот способ применим как при возведении фундамента, так и в уже возведенных зданиях. Необходимо выкапывать фундамент на глубину его закладки.

    Фундамент очищен от грязи и выровнен цементом.

    Затем разбавляется клей для пенополикса. Если фундамент цоколя не ровный, то утепляющий материал можно класть глубже.

    На плиту клей нанесен точками. Затем к фундаменту крепится пеноплекс. Каждая следующая пластина прикрепляется, когда монтажный паз совмещен.

    В случае крепления нескольких слоев теплоизоляционного материала его укладывают в шахматном порядке. Второй слой прикрепляется к тому же клею по аналогичной технологии.

    Как утеплить фундамент на основе плит

    Работы выполняются в следующем порядке:

    • Размечается и снимается площадка под фундамент Верхний слой грунта на глубину, предусмотренную проектом . Дно выполнено ровным. Последние 30 см удаляются вручную. Подготовленную площадку засыпают песком и утрамбовывают. Производится временная опалубка и готовится бетонное основание. Армирование основания не требуется.
    • После затвердевания бетона на него укладывается пенеплекс. Монтажный паз совмещен. Листы скрепляются без зазоров. На пенополкс наносится толстая пленка целлофана. Стыки полос проклеиваются при помощи скотча. Пленка служит в гидроизоляции. Предотвращает проникновение бетонной массы через стыки пенополикса.
    • Опалубка, армирование и заливка фундамента из плит. После того, как фундамент застынет, опалубку снимают.Фундамент подвергается дополнительной теплоизоляции. На боковые стенки кладут пеноплекс.

    Подошва ленточного фундамента утепляется аналогичным способом.

    Изоляция

    Крепление изолятора к пенопласту осуществляется монтажной пеной или жидкими гвоздями. Результат тот же.

    Двусторонняя клейкая лента не обеспечивает должной прочности. Жидкие гвозди — лучший вариант, поскольку пеноклекс относится к категории пористых материалов.

    Также возможно использование механического метода. Если под листами пеноплекса есть деревянные конструкции, можно использовать пресс-шайбы (саморезы с большой головкой).

    Если фундамент бетонный или кирпичный, то прибегают к использованию дюбелей, которые крепят к стене, проходя через слой пеноклекса. Однако этот метод имеет меньшую эффективность, поскольку каждый винт или дюбель создает мостик холода в слое теплоизоляционного материала.

    Как крепить обрешетку к пен-плексу

    Основа обрешетки — брус из дерева или профиль из алюминия, что соответствует толщине изоляционного материала.Крепление обрешетки к пенопласту предполагает пригонку листов теплоизоляционного материала к ячейкам обрешетки. Это облегчает работу. Для этого следует закрепить балки на расстоянии, меньшем ширины листа на 2 см. Когда каркас из бруса изготовлен, приступают к теплоизоляции.

    Плиты нарезаются по длине. Клей наносится на тыльную поверхность листа. Пеноплекс вставляется в ячейки обрешетки. Все зазоры закрываются монтажной пеной.Лишние кусочки отрезаются.

    Поверх пеноклекса приклеенная арматурная сетка на стекловолоконной основе. Затем приступайте к отделке.

    p>

    Iffissar Penoplex li Penoplex u uċuħ oħra

    Пеноплекс — инновационный материал для термической обработки. Huwa mhux igroskopiċi, reżistenti għal temperaturi дифференциал, nar u influwenzi klimatiċi. materjal iżolat u huwa użat bħala ‘insulazzjoni tal-oss. Hija ma fihiex sustanzi tossiċi.

    листов Penoplex inkollati flimkien

    suq materjal tal-bini modern huwa replete ma ‘mudelli Penoplex dixxerniment.Il-folji jvarjaw fil-ħxuna u riġidità tad-densità. Мета-приложение għal Penoplex Penoplex, рассвет il-karatteristiċi huma kkunsidrati.

    F’dan il-każ, il-magħżul kompoizzjoni kolla xierqa. Rbit Penoplex li Penoplex implimentati minn kwalunkwe tip ta ‘kolla. L Influwenzata importanti meta jintgħażlu l kolla hija n-nuqqas ta ‘parti ta’ aċetun u petrol.

    Rbit Пеноплекс Пеноплекс возможно ли пермецц та ‘решения спелджали. Смеситель Huwa ppreparat gravità jew Drill bil-veloċità varjabbli permezz.F’dan il-każ, ennuna-beater.

    Is-soluzzjoni ppreparata għandha tintuża fi żmien 2 sigħat wara l-preparazzjoni.

    Rbit Penoplex li Penoplex jassumi li d-distanza bejn il-folji mhux aktar minn 2 мм. Fil-każ tal-lakuni huma mimlija bi strixxi ta ‘insulazzjoni, еврейский fowm għall-installazzjoni.

    ħajt immuntar

    Penoplex impunjazzjoni mal-ħajt tal-konkrit joħloq diffikultà minħabba l-adeżjoni baxxa tal-materjal ta ‘insulazzjoni. Итейбу ль-шидма ассемблаġġ кастелл джипперметти ль-уżу та ‘колла у кавилджи.

    Penoplex impunjazzjoni għall-ħajt fabricsuġġerixxi purifikazzjoni preliminari ta ‘l-aħħar. Милл-itan, tneħħi t-trab u mieġ. Dawk il-postijiet huma milquta minn гриб, għandhom jiġu ttrattati antisettiku speċjali. Daqqiet u xquq koperti bil stokk.

    Qabel ma tibda, il-wiċċ għandu jkun imħejji.

    гипсокартон rbit

    Gols (folja ġibs) — bord ġibs magħrufa sew, li hija użata ħafna fil-tiswija.

    Iffissar GVL li Penoplex jsir f’żewġ modi.Дан джиста ‘джкун инколлати, у wkoll imsaħħa mill-qafas installazzjoni ta’ Metall jew injam. Иль-кафас та ‘ль-иням гħанду Чомм иль-богод мельница-Шайт мельница фтит entimetri. L-ispazju bejn il-paletti huwa mimli ma ‘folji tal Penoplex. -Slots bejn il-pjanċi huma magħluqa minn fowm materjal ta ‘insulazzjoni għall-immuntar. Imbagħad, fuq blokki injam ehmeż гипсокартон.

    Tisħin minn Penoplex u гипсокартон — методика pjuttost komuni jintużaw fl-loggias, gallariji, kantini u garaxxijiet. folji Penoplex miksija bord tal-ibs m’għandux jintuża fil-bini għoli (l-għoli tal-ajt aktar minn 2.5 м). Il-qafas għandu jkun meħjuta sewwa.

    Гипсокартон Iffissar li Penoplex permezz kavilji huwa l-aħjar soluzzjoni. Fl baxx rbit ħajt għoli bil-kolla huwa pjuttost aċċettabbli għal dan.

    Kif penoplex tintrabat mal-grilja

    Kif biexissaħħaħ il-grid fuq penoplex? Jekk inti tistrieħ fuq is-sistemi ewlenin rekwiżit teploizlolyatsii, l-użu ta ‘elementi qfil metall mhux rakkomandat u kif il jirriżultaw pontijiet kiesaħ se jsuq isforzi kollha għal żero. Għalhekk, fejn huwa l-ruġ? Киф хува ль-кубид малджи ли Пеноплекс, джекк иль-металл мхувиекс ашеттаббли?

    Джекк ис-сафф тас-сħана лкуго хува ммунтат фук иль-виċċ фейн хемм л-эбда авванзи дисинн, л-кафла малджи галл-матерджал ли джигола с-сана исир пермецц тал-масса колла.Għandha раковина fil-kolla jew japplikaw tieni saff.

    Jekk is-sekwestru titwettaq f’żoni fejn hemm il-progress, huwa rakkomandat li tuża kavilji jew pannelli termali miksija siment polimeru.

    Is-saff msaħħa hija maħluqa kif ġej:

    • Fuq il-wiċċ tal-karta tal-Penoplex li l-wisa hija ta ‘1 m, huwa applikat saff trowel uniformi ta’ kolla.
    • materjal rinfurzat għandhom jiġu imposti fuq saff frisk ta ‘adeżiv u drown bl-użu ta’ spatula lixxa.
    • Qabel ma tagħmel l-iffissar ta ‘нагреватель fil-ftuħ li jiġu inkollati grilja faċċata mgeżwra tagħha kontra l-ajt bi 15 ċm.
    • F’folji malji inkollati Penoplex mmuntati b’tali mod li proġett mill-ħxuna tal-ajt tal-materjal ta ‘insulazzjoni. miżjuda wkoll addizzjonali 3 мм (tisħiħ ħxuna).
    • Taħt Penoplex folji ehmeż strixxi ta ‘ingam. Huma joħolqu testendi ħjata.
    • Il-gradilja jiġi inkollat ​​mal ġibs penoplex (meħtieġa għall-angolu wrap u jeħel mal-ajt ta ’15 m).
    • angoli barra Bini u inklinazzjonijiet huwa rakkomandat li tiffissa permezz profil perforati tal-aluminju.
    • Qabel ma tapplika l-ġibs għandhom xkatlar kantunieri għall uniformità ta ‘applikazzjoni tal-massa ġibs.

    iffissar madum

    madum Penoplex u jikkumplimentaw lil xulxin. Madum jipprovdi sigurtà Penoplex mill-qerda, u l-penoplex — densità maduma. madum issikkar għal Penoplex jinkiseb billi kolla. L-ajar għażla hija kolla ditta Ceresit SM117.

    Il-riċetta tat-kolla huwa stampat fuq it-tikketta. Il-ħxuna tas-saff adeżiv m’għandux ikun aktar milli indikat fil-annotazzjonijiet.Kolla minn angolu wiċċ ta ‘taħt.

    Qabel ma impunjazzjoni l-madum għall-wiċċ Penoplex għandhom jiġu ppreparati. Għal дан иль-għan il-gradilja хиджа meuda għall-rinfurzar, u taħlita speċjali ta ‘ibs fuq Penoplex.

    Il-ġibs hija mħallta sewwa. It-taħlita hija applikata għall-folji мельница шпателем Penoplex.

    Dan huwa segwit mill tisħiħ. Иль-градиля хиджа мдагла фил-колла. Сафф выпуклая гриля корриспост еврей би шпатель. allinjament Saff mhix meħtieġa. Biżżejjed għal dak li huwa disponibbli.Il-aġa prinċipali hija li dan is-saff kien podrovnen taħt il-maduma.

    kolla maduma magħżula bbażati kontijiet dekorazzjoni barra. Per eżempju, adattat Ceresit CM -17 kolla ditta.

    Kif penoplex mehmuża mal-limitu

    Kap id-dar tinsab taħt l-art. Huwa milquta b’mod qawwi minn fatturi naturali. Fil-każ ta ‘insulazzjoni termali tal-bażi kwadra inti tipprovdi lilu protezzjoni minn sara u deformazzjoni. Перес ли л-инсулаццджони хиджа л-пеноплекс таджбин аджар. Дан иль-матерджал гħанду вантаġġи тагħха.Wara kollox, huwa jipprovdi reżistenza eċċellenti għal bidliet fit-temperatura. Хиджа ма джассорби ль-илма. Jekk il-materjal ma jkunx umdità, дан ifisser xejn li jiffriżaw u sara lill-għatu. Iffissar Penoplex biex l-għatu isir pjuttost faċilment.

    Qabel ma tapplika s-saff adeżiv li jesponu l-wiċċ għandu jkun imħejji. Дан се дзигура адехони. pjanċa Penoplex maqful sewwa. Ид-distakk bejniethom għandu jiġi minimizzat. Бла дубджу, л-уżу бис ‘колла галл-ифиссар хиджа инсуффиċдженти, пересс ли ф’дан ил-каż ил-процесс исир иткал ил-мадума баи верхнее покрытие еврей ġebel dekorattiv.

    Fl-madum jistgħu jiġu mehmuża ma Penoplex toqob għal tisħiħ fuq il-bażi ta ‘plastik, fibra tal-ħġieġ jew metall. Tista ‘tuża grid bi prezz baxx ta’ metall.

    Wara penoplex ġie ffissat, stenna sakemm l-tnixxef kolla.

    Il-wiċċ tal-materjal li jiżola s-sana tkun ipprajmata ma ‘rinfurzar tal-malji. Imbagħad japplikaw is-saff bażi ta ‘ibs. Wara li tnixxef, il-wiċċ tkun ipprajmata mill-ġdid. Imbagħad topcoat hija applikata jew f’munzelli materjali irfinar.

    Kif nista jagħtu lill-penoplex limitu

    Rbit Penoplex mal-limitu jista ‘jsir b’ewġ metodi: kolla jew twaħħil. Spiss użati meta immuntar kemm metodi.

    Fl-ewwel każ, il-kolla kienet applikata permezz ta ‘spatula bis-snien. Folja hija ppressata mal-limitu. Fl-aħħar każ l-plagg b’għatu ta ‘materjal tal-plastik huwa mmexxi ġo toqba ippreparat. Huwa meħtieġ biex jintlaħqu xi ankri tgħaqqad dens fil-wiċċ tal-insulazzjoni.

    Fuq folja waħda Penoplex bil-qisien standard 120×60 ċm bżonn żewġ kavilji.Gap fil-ġogi huma ssiġillati bil-fowm.

    Imbagħad sovrapposti materjal barriera tal-fwar. Дан huwa ffissat permezz ta ‘viti jew tejp adeżiv двусторонний. Hija tipprovdi protezzjoni termali għall-bini, kif ukoll ħsejjes affidabbli.

    Wara l-applikazzjoni finali Penoplex jibdew finitura tal-limitu massimu.

    Kif jiffissaw l-penoplex art

    Għall-iżolament termali għolja matul l-art folji użu Penoplex jimmarkaw 35. Tisħin jista ‘jsir malajr biżżejjed.

    Biex ix-xogħol ser ikollok bżonn:

    • фольги Пеноплекс;
    • materjal għall-гидроизоляция;
    • taħlita siment;
    • livell;
    • стяжка taħlita.

    Il art tal-konkos hija kkontrollata għal difetti. irregolaritajiet kollha għandhom jiġu eliminati. Xquq u выбоины huma ssiġillati bis-siment. Jekk il-bażi ta ‘l-art — art komuni, huwa mimli bl żrar u ramel, u mbagħad mballat u mferra konkreti. Fil-tnixxif finali tal-wiċċ jibdew insulazzjoni art.

    Art koperti bil-fojl għall-гидроизоляция. biċċiet li jmissu ma ‘traċċa film jikkoinċidu u jinżamm f’postu Billi tejp.

    Sussegwentement, il-Penoplex immuntar l-art. Il-folji huma f’munzelli sewwa. Иль-Шидма тибда бил-кантуниера тал-камра.

    Fejn se joħorġu mill-pajp jew riser, maqtugħin penoplex. Имбагшад джиппрепара таħлита спċджали галл-рабта. saff mimlija Penoplex huwa 5 ċm. стяжка xott tista ‘tpoġġi kwalunkwe jkopru l-art.

    Kif nista waħħal il-penoplex fondazzjoni vertikali

    Dan il-metodu huwa applikabbli kemm fil-kostruzzjoni tal-fondazzjoni, u fil-bini diġa mibni.Huwa meħtieġ li ħaffer l-pedamenti għal fond tal-bidien дан.

    Is-saff fondazzjoni hija mnaddfa ta ‘ħmieġ u allinjati permezz ta’ siment.

    Актар колла дилвит Пеноплекс. Jekk il-bażi fondazzjoni ma jvarjax flatness, il-materjal iżolat jistgħu jiġu stabbiliti aktar profonda.

    Kolla kienet applikata mal-tikek pjanċa. Sussegwentement, il-Penoplex immuntar għall-fondazzjoni. Kull pjanċa suċċessivi huwa ffissat Billi tikkombina l-kanal immuntar.

    Fil-każ ta ‘iffissar diversi saffi ta’ materjal għall-insulazzjoni dan huwa rranġat fil-mudell шахматная доска.It-tieni saff huwa mehmuż ma ‘l-istess mit-teknoloġija simili kolla.

    Kif jiżolaw angaturi fondazzjoni fuq il-bażi ta ‘

    Xogħol imwettaq fl-ordni li ejja:

    • Taqsim l-art taħt il-fondazzjoni u s-saff ta ‘fuq imneħħija sa fond ta’ amrija, li huwa pprovdut proġett. Il-qiegħ huwa ċatt. L-aħħar 30 m mnaddfa idejn. żift ippreparata huwa mimli bir-ramel u kompatti. Jagħmel strutturi temporanji temporanju u tħejji l-pedament tal-konkrit. иль-бани ма бонн ринфурзар.
    • Wara l-tibbies konkreti, taqbel penoplex. Immuntar kanal magħquda. Иль-фолджи хума макфула мингаджр лакуни. Fuq penoplex superimposti film oħxon ta ‘selofejn. Il-ġonot huma inkollati strippi minn tejp li jwaħħal. Il-film sservi bħala гидроизоляция. Дан джевита л-пенетраззони тал-масса конкрит пермецц тал-ġogi Penoplex.
    • Huwa xaters, it-tisħiħ u mili mill-angaturi fondazzjoni. Wara l-fondazzjoni tibbies, strutturi temporanji jitneħħa. Il-fondazzjoni huwa soġġett għal insulazzjoni termali addizzjonali.Penoplex mqiegħda fuq il-ħitan tal-enb.

    fondazzjoni strixxa uniku jissaħħan bl-istess metodu

    iffissar izolona

    Rbit izolona li Penoplex mwettqa minn fowm jew imsiemer likwidu. Ir-riżultat huwa l-istess.

    Двусторонний скотч mhux se jipprovdi fortizza xierqa. имсиемер ликвиду — ль-аджар гħала, киф пеноплекс джаппартджени гħалл-категория та ‘матерджали поруżи.

    Huwa wkoll possiblebli li jintużaw metodu mekkaniku. Fil-każ ta ‘paġni taħt strutturi Penoplex magħmula mill-injam, inti tista’ tuża l-washs istampa (viti b’ras kbira).

    Jekk il-bażi hija konkrit jew briks, allura jirrikorru għall-użu ta ‘kavilji li huma ffissati għall-ajt, li jgħaddi s-saff Penoplex. Маданколлу, дан ил-методу хува инкас эфидженти, пересс ли кулл камин еврей нджам тонд ли фихом джоħлок понт киесам матерджал гħалл-инсулаццджони сафф.

  • Фитобочка для чего: Зачем нужны фитобочки и что важно о знать о паровых процедурах

    Зачем нужны фитобочки и что важно о знать о паровых процедурах

    Фитобочки: зачем нужны и что важно знать о фитопроцедурах?

    Фитобочка это модная тенденция омоложения и ухода за телом. Как в любой модной тенденции, польза от фито процедур в кедровой бочке не всегда оценивается адекватно. Прежде всего, неоспоримый факт — результат применения водных процедур с фито паром имеет ярко выраженный эффект. Однако, где границы пользы и вреда, в чем особенность этой косметологической и оздоровительной процедуры – все это следует узнать до того, как воспользоваться услугой в СПА центре или купить бочку из кедра для постоянного семейного использования.

    Зачем нужна фитобочка?

    Фитобочка – это конструкция, изготовленная из ценных пород древесины, со специальным проемом для головы, дверцей и удобными сиденьями. Человек помещается внутрь конструкции, голова остается снаружи и потому действие пара в бочке воспринимается более комфортно, поскольку парильщик не лишен доступа свежего воздуха.

    Пар подается специальным устройством – парогенератором. Благодаря применению фитосбора, создается дополнительный оздоравливающий эффект от воздействия целебных трав. Фитобочка с парогенератором может работать автономно и быть установлена на свежем воздухе, что позволяет использовать ее круглогодично и получать оздоровление от воздействия пара в любой сезон.

    Фитобочка из сибирского кедра – это постоянная забота о здоровье членов семьи, поскольку воздействие фитонцидов древесины имеет более выраженный эффект в процессе водных процедур, если их сравнивать с прогулкой по лесному бору. Действие фитобочки многоплановое, к важным достоинствам фито процедур обычно относят:

    • Укрепление иммунитета.
    • Профилактика и лечение заболеваний легочно-бронхиальной системы, опорно-двигательной, сердечно-сосудистой.
    • Очищение кожи, профилактика дерматологических болезней.
    • Улучшение качества сна, снижение стресса.
    • Релаксация, лечение заболеваний нервной системы.
    • Снижение лишнего веса.
    • Косметический уход.

    Список можно продолжить, если рассматривать частные интересы конкретных людей. Отзывы тех, кто уже длительное время и регулярно использует фитобочку в качестве способа сохранить красоту и здоровье однозначно говорят о доступности и экономии кедровой фитобочки для решения проблем со здоровьем и поддержанием тонуса кожи и мышц!

    Что важно знать о фитопроцедурах?

    1. При большом количестве пользы, всегда важно знать меру. Приятная процедура водной парной расслабляет, однако одновременно это и сильнейшее воздействие на организм, определенный стресс от повышенного уровня активизации метаболических процессов. Поэтому важно постепенно увеличивать нагрузку, начиная от 5-10 минут и не превышая в итоге 15 минутного сеанса очищения кедровым паром!

    Соблюдение времени приема паровой бани дает тот самый оздоровительный эффект, который соответствует правилу здоровья: не навреди! Если превысить лимит времени, можно достичь прямо противоположного эффекта – вместо расслабления, тахикардию и нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Вместо качественного сна – возбуждение нервной системы.

    1. Ограничением для применения фитобани служат общие противопоказания: онкозаболевания, гипертония, патологии сердечно-сосудистой системы, обострения хронических заболеваний.

    Если человек в возрасте, имеет какие-либо отклонения в здоровье – это однозначно требует предварительной консультации у специалиста во избежание негативных последствий.

    1. Фитобочка служит отличным тренажером для тонуса мышц и кожи. Процесс снижения веса с применением фитопара позволит сохранять в тонусе кожу, препятствует ее обвиванию, устраняет эффект целлюлита.

    Однако необходимо соблюдать и нормы здоровой жизни – определенную систему правильного питания, отказ от алкогольных напитков в момент приема паровых процедур (а это часто совмещается вопреки здравому смыслу). Только система продуманной заботы о здоровье поможет оценить всю эффективность кедровой бочки.

    По наблюдениям специалистов профильной компании по производству кедровых бочек, обладатели древесных купелей мудро инвестировали в годы здоровой жизни для себя и своих близких. Консультации для покупателей продукции КупельКа бесплатны на весь период пользования изделиями!

    Просмотров: 2282

    Поделиться в социальных сетях:

    кедровая, показания и противопоказания, фото, отзывы

    Горячий пар, насыщенный ароматами трав и летучими эфирными маслами, обладают наилучшим профилактическим действием. Иногда, чтобы ощутить всю силу парной приходится забираться в фитобочку или деревянный короб, как делали предки охотников и старателей. Ранее, подобный метод оздоровления был в диковинку жителям городских кварталов, завидовавших владельцам частных домов. имевших собственные парилки и бани. Сегодня, объяснить, что это такое фитобочка смогут все, кто ценит свое здоровье и любит попариться даже в условиях городской квартиры.

    Самая компактная парилка в мире

    Использование фитобочек для персональных банных процедур сегодня превратилось в массовое увлечение. Желание исправить недостатки в фигуре, поднять тонус или просто улучшить здоровье заставляют людей сидеть неподвижно в течение 10-20 мин, в неудобном положении, окутанными облаком горячего пара.

    Специалисты выделяют несколько базовых преимуществ фитобочки — парилки:

    • Очень простая и безопасная в пользовании и недорогая в эксплуатации. Для фитобочки не требуется отдельное помещение, не нужна печка, расход электроэнергии как у электрического чайника;
    • Тепло в фитобочке обеспечивает быстрый равномерный и достаточно глубокий прогрев тканей, без риска получить тепловой удар для сосудов головы;
    • Простота ухода, минимальное обслуживание.

    По сути, это упрощенный вариант парилки для квартирных условий на одного человека. По отзывам пользователей самое ценное в фитобочке является то, что своя собственная парилка всегда под рукой.

    Как работает фитобочка

    Устройство парилки предельно простое. Конструктивно фитобочка, фото, представляет собой деревянную емкость диаметром 77-95 см и высотой от 120 до 150 см из массива или склеенная из досок в форме короба бочонка или бокса.

    Работает фитобочка следующим образом:

    • Внутри бочки укладывается тёплая мягкая тканевая отслойка на которой было бы удобно сидеть без риска обжечься в раскаленную древесину;
    • К днищу парилки подключается парогенератор, которым регулируется объём и температура горячих водяных паров;
    • Человек усаживаются внутри фитобочки закрывает верхний люк и запечатывает щели салфеткой или полотенцем
    • Через 20-30 минут генератор пара автоматически отключается, после чего можно покинуть парилку.

    В течение всего процесса голова остается за пределами импровизированной парилки. Человек продолжает дышать прохладным воздухом комнаты, тем самым не подвергая себя опасности теплового удара. Лицо, глаза, слизистые покровы носа и глаз, а самое главное — сосуды головы при нахождении в парилке не подвергаются термической нагрузке.

    В качестве материала используют хвойные породы чаще всего лиственницу, степную сосну и кедр. Принято считать, что самая большая польза именно от кедровой фитобочки. Хвойная древесина при нагреве паром в микродозах выделяет живицу и деготь.

    Достаточно популярны дубовые парилки. Поверхность досок, обращенная внутрь парилки, специальным образом задирается жесткими щетками для увеличения пор и облегчения выхода дубильных веществ. В результате при контакте с раскаленным паром поверхность стенки внутри фитобочки выделяет флавоны, которые неплохо укрепляют коллаген кожных покровов.

    Чем отличается фитобочка от обычной бани

    Разумеется, посещение небольшой деревянной парилки нельзя сравнивать с эффектом, получаемым при посещении даже самой простенькой баньки. У фитобочки есть свои преимущества и недостатки, но тем не менее большинство специалистов восстановительной медицины считают ее использование достаточно полезным:

    • Повышает тонус мышцы;
    • Уменьшает раздражение кожных покровов, а в ряде случаев позволяет бороться с последствиями травм, растяжений и даже простудных заболеваний;
    • Уменьшает отеки мышц ног, ступней, убирает боли в суставах.

    К сведению! Специалисты нередко называют фитобочку спортивным снарядом из-за особой любви спортсменов к необычному роду парилки.

    Фитобочка показания и противопоказания

    По отзывы многих спортсменов фитобочки по своему воздействию и эффективности во многом напоминают прогревающие процедуры, используемые после тренировок и соревнований.

    Ограничения на пользование фитобочкой

    Пользоваться домашний мини — парилкой рекомендуется всем, если нет хронических заболеваний:

    • Экзем, хронических дерматитов;
    • Онкологических заболеваний;
    • Туберкулеза во всех формах;
    • Заболевание сосудов хронических патологии сердечно-сосудистой системы;
    • Открытых ран, травм, переломов;
    • Патологий суставов опорно-двигательного аппарата.

    Теоретически, любой здоровый человек независимо от его физической формы и возраста может без ограничений пользоваться фитобочкой, при условии правильного подбора времени процедур и температуры пара.

    Можно ли в парилке сбросить лишние килограммы

    Считается, что мини — парилка является идеальным способом и средством сбросить лишний вес. Но стоит учитывать, что в отличие от физической нагрузки при занятиях спортом, пробежками, плаванием, когда сжигается жир, процедуры в фитобочке в первую очередь выгоняют воду и жидкость. Поэтому эффект похудения в парилке остается нестабильным и кратковременным.

    Опасность пользования фитобочкой

    Наиболее существенными недостатками мини парилки считаются:

    • Перепад температуры в районе шейного отдела позвоночника. В парилке мышцы плечевого пояса прогревается достаточно сильно, тогда как большая часть шеи фактически остается холодной. После посещения парилки могут возникать напряжения, локальные воспаления, болеть мышцы;
    • Наличие подвода горячего пара в непосредственной близости к ногам и ступням, в случае выхода из строя парогенератора фитобочки человек может получить серьезный ожог.
    • Третьим недостатком большинство специалистов считают неудобную сидячую позу, в которой приходится неподвижно высиживать в парилке по 10-15 мин. Как вариант, можно сделать фитобочку — диван, наподобие тех, которые используются в соляриях;
    • Четвертым пунктом можно отметить склонность древесины к отслаиванию. Под воздействием горячего пара дерево парилки может растрескиваться с образованием большого количества заноз.

    Для внутренней отделки фитобочки лучше всего использовать традиционные липу, для наружной части парилки — кедр или дуб.

    Кедровая бочка размеры

    Оптимальные размеры парилки напрямую связаны с ростом человека, его пропорциями, длиной ног и рук, поэтому прежде чем покупать или строить кедровую бочку своими руками необходимо определить параметры будущего изделия. Обычные парилки строятся высотой не более 130 см, 70-75 см ширина по фронту, и 80-85 см по глубине. Более рациональным будет спланировать габариты фитобочки под собственные размеры.

    Для этого достаточно усесться на стул и замерить:

    • Вертикальное расстояние от пола до основания шеи плюс 20 см. Это будет высота мини-парилки;
    • Максимальный размер по ширине в бедрах или плечах при опущенных руках плюс 40 см, получится фронтальный габарит бочки;
    • Расстояние от основания шеи до кончиков пальцев вытянутой горизонтально руки плюс 20 см – это глубина фитобочки в продольном направлении.

    При планировании формы и устройства скамеечки нужно сделать ее регулируемой по высоте, чтобы все члены семьи могли пользоваться парилкой без каких-либо переделок.

    Фитобочка своими руками

    Рынок банных аксессуаров и оборудования предлагает огромное количество моделей мини бань и домашних парилок по цене 15-40 тыс. за изделие. Понятно, что можно купить готовую мини — сауну, но лучше будет изготовить кедровую бочку своими руками.

    Аргументов в пользу подобного решения всего два:

    • Есть возможность сэкономить существенную сумму из семейного бюджета, тем более, что фитобочка конструктивно не представляет никаких сложностей. Даже для столяра любителя начальной квалификации;
    • Существует реальная возможность изготовить фитобочку под свой рост или же взять среднее значение, если парилкой будут пользоваться все члены семьи.

    Третьим доводом в пользу самостоятельной постройки является возможность сделать своими руками мини парилку надлежащего уровня качества, в которой не будет заноз, и которая не развалится через пару месяцев пользования.

    Строим корпус мини — парилки

    Если выбирать между бочкой и коробчатой конструкцией, то для самостоятельного изготовления квартирной парилки лучше всего подойдет последний вариант. Фитобочка в виде прямоугольного бокса строится гораздо проще и быстрее, в качестве материала используется шпунтованная доска толщиной не менее 25 мм.

    Первоначально изготавливается каркас фитобочки, его лучше всего строить из лиственницы или дуба.

    Далее, будущий корпус парилки делится на две секции – нижнюю, неразборную и верхнюю, с открывающейся дверцей.

    Первоначально набиваются планки на дно фитобочки, здесь же закладывается обруч со штуцером для подведения и равномерного распределения пара внутри парилки. Затем собирается скамейка и подставка для ног.

    И лишь потом нашиваются планки на стенки и верхнюю часть фитобочки.

    Особенности сборки и отделки фитобочки

    Независимо от того какой формы будет парилка, круглой как бочонок, в виде прямоугольного бокса или клиновидной формы, во всех случаях нарезанные планки соединяются между собой только на шпунтах и обязательно с использованием термостойкого клея. Внутренняя поверхность шлифуется и полируется, чтобы удалить остатки клеящей массы и снять все существующие занозы.

    Если фитобочка выполняется по классической схеме, то на корпус потребуется установить минимум три обруча с винтовой регулировкой степени натяжения. Их же используют в качестве гибких струбцин при сборке и склейке деталей парилки.

    Парогенератор для фитобочки своими руками

    Наиболее удачное решение – купить готовый парогенератор известного производителя. Это наиболее надежный и безопасный способ обеспечения фитобочки паром в нужном количестве, с оптимальной температурой и влажностью потока.

    Простейший парогенератор изготавливают из обычной пластиковой емкости как на видео

    Сделать генератор пара можно за полчаса, достаточно лишь установить на бак два ТЭНа по 600-700 Вт, и подключить тиристорный регулятор мощности.

    Надежность пластиковой канистры невелика, ее хватит на десяток сеансов посещения фитобочки, поэтому опытные мастера изготавливают парогенератор из домашней кастрюли-скороварки. Достаточно лишь вмонтировать три ТЭНа по 500Вт, и сделать стопор крышки, а клапан безопасности давления был установлен еще на фабрике при изготовлении посуды.

    Заключение

    По-настоящему понять, что такое фитобочка, в чем ее преимущества и недостатки можно лишь после двух-трех месяцев пользования. Не обязательно сразу приобретать дорогостоящую кедровую баньку. На первое время, например, на дачный сезон можно сделать простой разборной вариант парилки, который всегда можно перевести в квартиру на зиму и пользоваться ним пока не придет время покупки настоящей стационарной фитобочки.

    Польза и вред фитобочек для организма

    СПА-процедуры становятся все более доступными широкому кругу людей. Чтобы заботиться о своем здоровье и красоте, необязательно посещать дорогие салоны – многие процедуры можно провести в домашних условиях с помощью фитобочки. Рассмотрим подробнее, как она работает, в чем преимущества ее использования.

    Особенности устройства

    Фитобочка представляет собой резервуар из натурального древесного массива, в котором человек можно полностью расслабиться под воздействием мягкого пара с травяными экстрактами. Классическая фитобочка изготавливается из древесины алтайского или сибирского кедра, поэтому ее также называют кедровой бочкой.

    Во время процедуры человек садится или ложится в емкость, на поверхности остается только голова. Парогенератор вырабатывает пар, который проходит через специальный резервуар с травяными сборами – при этом пар приобретает особый аромат и полезное действие. В течение 15 минут тело подвергается расслабляющему тепловому воздействию, а травы, входящие в состав сборов, помогают в лечении многих заболеваний. После такой процедуры нужно принять теплый душ и полежать под теплым одеялом для закрепления оздоровительного эффекта.

    Польза СПА-процедур в кедровой бочке

    Фитобочка оказывает положительное воздействие на целый ряд органов и систем: она помогает в лечении заболеваний сердца и сосудов, способствует снятию стресса и расслаблению, укрепляет иммунитет, помогает справляться с различными негативными воздействиями. Однако, важно правильно проводить процедуры и учитывать наличие противопоказаний.

    Кедровая бочка воздействует на организм сразу несколькими способами. При нагревании древесина кедра выделяет особые летучие вещества, способствующие укреплению иммунитета. Нагретый пар расслабляет мышцы, помогает избавиться от скопившегося напряжения. Проходя через целебные травы, он приобретает особую полезность для человека.

    Кедровые природные фитонциды обладают выраженным антисептическим действием, они способствуют уничтожению болезнетворных микроорганизмов. Присутствие натуральных кислот в составе пара помогает очистить кожу от отмерших клеток и позволить ей свободно дышать – обеспечивается эффект природного пилинга. В результате процедура в кедровой бочке способствует омоложению организма, освобождению от токсинов. Вместе с потом выходят подкожные загрязнения, это улучшает состояние кожи и обеспечивает цветущий внешний вид. Проходить процедуры в фитобочке можно и взрослым, и детям.

    В каких случаях полезна фитобочка?

    Кедровая бочка полезна не только тем, кто хочет отдохнуть и расслабиться. У нее есть немало медицинских показаний:

    • Наличие заболеваний дыхательной системы. Теплый травяной пар и кедровые фитонциды помогают справляться с хроническими бронхитами, синуситами, также они способствуют лечению бронхиальной астмы. Мягкое прогревание помогает избавиться от одышки, обеспечивает более легкое отхождение мокроты.
    • Переутомление и частые нервные стрессы. Посещение фитобочки помогает избавиться от боли в мышцах после больших нагрузок, так как она способствует выведению избытка молочной кислоты. Также она тонизирует работу сосудов, что дает возможность улучшить общее самочувствие и зарядиться энергией. Регулярное посещение фитобочки способствует укреплению нервной системы, повышению стрессоустойчивости.
    • Сердечные заболевания. Гипертония, миокардит, риск инфаркта – все это повод попробовать процедуры в кедровой бочке. Она способствует улучшению работы капилляров и улучшению кровоснабжения тканей, в результате нормализуется артериальное давление.
    • Кожные заболевания. Раскрытие пор и удаление скопившихся токсинов способствует более успешной борьбе с дерматитами и активной регенерации тканей. Усилить эффект помогут различные питательные маски, гигиенические кремы.

    Это далеко не полный перечень показаний к посещению кедровой бочки. Она способствует избавлению от лишнего веса, лечению проблем опорно-двигательного аппарата, устранению проблем в мочеполовой сфере, в том числе серьезных гинекологических заболеваний.

    Есть ли вред от кедровой бочки?

    Любые тепловые процедуры, в том числе терапия в фитобочке имеют свои противопоказания. Перед первым применением рекомендуется посоветоваться с лечащим врачом, чтобы избежать возможных негативных последствий. К противопоказаниям можно отнести онкологические процессы и новообразования, обострения хронических воспалительных заболеваний, индивидуальную непереносимость компонентов травяных сборов. Такие процедуры не рекомендуются в период беременности, как и посещение обычной бани.

    Разумный подход к своему здоровью поможет извлечь максимум пользы из СПА-процедур в кедровой бочке и не допустить никакого негативного воздействия на организм.

    сжигаем жиры с максимальной эффективностью!

    Использовать фитобочку для похудения не современное веяние: оказывается, к этому методу издавна прибегали и на Руси, и в странах Азии. Но если раньше омолодиться и подкорректировать формы могли лишь знатные люди, то сегодня услуга сеанса в кедровой бочке доступна практически каждому благодаря низкой цене. Более того, вы даже можете установить фитобочку у себя дома – и тогда станете обладателем собственной бани или спа салона.

    Насколько эффективно похудение

    Ситуация, когда ни диеты, ни спорт не помогают сбросить лишний вес, знакома многим. Происходит это, как правило, по двум причинам: в результате нарушения обмена веществ и зашлакованности организма. Как раз с этими факторами и помогает бороться бочка из кедра. Регулярные процедуры в кедровой бочке для похудения нормализуют кровоток и ускоряют обмен веществ, поэтому можно встретить так много отзывов об эффективности подобных сеансов.

    Но учтите: результат будет лишь при длительном применении, поскольку сразу после процедуры уходит до 500 г, но это вода, и ее недостаток организм восполнит. А вот апельсиновая корка пропадет без следа – и довольно быстро.

    Как увеличить сбрасываемый вес

    Если обобщить отзывы и советы косметологов по использованию фитобочки для похудения, можно составить следующий список рекомендаций:

    • Парьтесь после физических нагрузок – силовых или аэробных тренировок.
    • Восполняйте после сеанса недостаток жидкости за счет травяных чаев, кислородных коктейлей, смузи.
    • Используйте специальные сборы и травы для фитобочки на основе чабреца, душицы, мяты, ромашки, зверобоя, водорослей.

    Идеальный рецепт для похудения

    Процедуры для похудения в кедровой бочке можно проводить в салоне красоты, но намного приятнее, когда расслабиться с пользой для здоровья удается прямо дома. Прежде чем начать париться, нужно засыпать в парогенератор целебные травы или добавить эфирные масла, разогреть фитобочку до комфортной температуры (чаще всего это 35-40 °С) и принять душ. Вам понадобятся два полотенца: первое — чтобы постелить на скамеечку, второе — чтобы закрыть щель вокруг шеи, через которую пар может выходить наружу.

    Итак, начинаем с того, что выпиваем стакан воды. Затем садимся в фитобочку. Первый заход делаем коротким — около 5 минут, чтобы дать телу разогреться. Если чувствуете, что устали, передохните, выпейте кружечку зеленого чай и расслабьтесь. Теперь второй заход — самый продолжительный. На этот раз сеанс в кедровой бочке должен занять не меньше 15 минут, чтобы пар проник до самых костей, а с потом вышло как можно больше шлаков и токсинов. После второго захода снова нужно передохнуть и выпить теплого чая или морса. Наконец, третий заход мы совмещаем с обертываниями. Кожу смазываем медом с солью (можно использовать и другие рецепты — например, водоросли, маски с цедрой, вытяжками из трав и т.д.) и снова садимся в бочку на 10-15 минут. Завершив процедуры, принимаем теплый душ, чтобы смыть маску, и наслаждаемся кружечкой ароматного чая.

    Весь процесс займет всего лишь час, однако эффект от таких сеансов в фитобочке будет потрясающий! Судя по отзывам, женщинам удается скинуть до 10 килограмм за месяц, притом положительный эффект процедуры в кедровой бочке оказывают и на кожу: «апельсиновая корка» тает буквально на глазах!

    Фитобочка для похудения | Passion.ru

    Все мы хотим быть красивыми, стройными, сохранить здоровье и бодрость на многие годы. Однако, в погоне за стройной фигурой многие прибегают к методам, небезопасным для здоровья – операциям по липосакции, жестким диетам и различным таблеткам для похудения.

    А ведь есть достаточно простая, эффективная и натуральная альтернатива, позволяющая не только похудеть, но и оздоровиться. Фитобочка – это польза эфирных масел кедра в сочетании с эффектом сауны.

    Что такое фитобочка

    Фитобочка – это небольшая, индивидуальная сауна, сделанная только из кедра, который известен в народной медицине из-за большого количества полезных веществ – фитонцидов, которые подавляют рост и размножение микроорганизмов, вредящих нашему организму. В сочетании с отваром целебных трав, эффект бочки усиливается: активизируется обмен веществ — без вреда для сосудов головы, чего нельзя достичь в обычных парилках.

    Внутри бочки проведен термокабель, подогревающий жидкость и дающий пар, его температура регулируется особым датчиком и термостатом.

    Как проходит процедура

    Перед процедурой необходимо полностью все с себя снять, включая кольца, цепочки и серьги, и принять душ.

    Процедура проходит в сидячем положении, для этого внутри бочки есть специальная скамейка с удобными подлокотниками. Во время сеанса голова будет находиться вне бочки, от пара ее отделяют простыни или полотенца, расположенные вдоль шеи. Это не дает термическому воздействию негативно сказываться на сосудах головного мозга, что очень важно при неврологических заболеваниях или гипертонии.

    Процедура отлично подходит тем, кто плохо переносит парилки. Сеанс длится около 15 минут, за это время выводится около полулитра жидкости и теряется до 600 граммов веса. Затем следует процедура массажа.

    Для восполнения водного баланса после процедуры выпейте травяной чай. А принимать душ после фитобочки не стоит – осевшие на коже активные вещества трав будут действовать еще несколько часов.

    Преимущества фитобочки

    Кедровые фитобочки: польза, вред и правила использования | | Infopro54

    Фитобочки имеют массу положительных свойств, но стоит знать и о противопоказаниях. Рассмотрим все интересующие вопросы более подробно.

    В компании «КедрПром» для паровых процедур используется кабинка, которая изготавливается из сибирского или алтайского кедра. Действие фитобочки основывается на эффекте, схожим с эффектом мини-сауны. Кабинки снабжены отверстиями для головы. Внутри расположена удобная скамья и трапик. Во время оздоровительного сеанса голова располагается снаружи, а все тело – внутри бочки.

    Обратитесь на сайт https://kedrprom.ru, и для вас будет представлена фитобочка как для сидячего, так и для лежачего положения. Фитобочки могут изготавливаться квадратной, овальной или круглой формы. Все устройства снабжены парогенератором, который подает горячий пар при помощи штуцера для слива или пароотводом термостойкого действия.

    Температура в кедровой бочке соблюдается от 40 до 60 градусов. Влажность всегда 100%. Процедура схожа с приемом горячей ванны или русской бани. Чтобы усилить лечебный эффект, можно добавить в фитобочку эфирные масла или сочетание травяных сборов.

    Польза фитобочки

    Польза паровой процедуры заключается в следующем:

    • приходит в норму артериальное давление;
    • улучшается кровообращение;
    • предотвращается венозный застой;
    • уходит лишний вес;
    • ускоряется обмен веществ;
    • повышается иммунитет;
    • стимулируется кровоток в малом тазу, что благотворно сказывается на женском и мужском здоровье;
    • нормализуется гормональный фон.

    Противопоказания

    Положительный эффект от оздоровительной процедуры велик. Но есть и противопоказания. Кедровую бочку нельзя использовать:

    • при имеющихся инфекционных заболеваниях на стадии обострения;
    • при тяжелых хронических болезнях;
    • при любых воспалительных процессах в организме;
    • при кровотечениях;
    • если с момента хирургического вмешательства не прошло и полгода;
    • при повышенной температуре тела;
    • при наличии опухолей злокачественного характера;
    • астматикам;
    • заболевшим туберкулезом в открытой форме;
    • при тромбофлебите;
    • при атеросклерозе;
    • сердечная и почечная недостаточность;
    • грибковые заболевания псориаз и экзема.

    Внимание! Нельзя посещать паровые процедуры детям младше 3 лет, беременным женщинам и кормящим мамочкам.

    Правила посещения кедровой бочки

    У процедуры есть определенный алгоритм, отклоняться от которого нельзя по той причине, что эффект будет заметно снижен. Важно соблюдать следующие действия:

    1. Перед сеансом нужно быть голодным. Последний прием пищи за 2 часа.
    2. Посещение фитобочки подразумевает чистое тело. Важно хорошо смыть с кожи загрязнения. Сеанс должен происходить на сухое тело. Нельзя использовать крема, мази и масла. Поры должны быть свободными, чтобы травяные экстракты свободно через них прошли и был оздоравливающий эффект.
    3. После захода в бочку нужно выпить стакан воды или натурального сока. Это необходимо для того, чтобы избежать обезвоживания организма.
    4. После окончания сеанса не нужно спешить уходить. 10 — 15 минут проведите в тепле, а после этого накиньте теплый халат и посидите или прогуляйтесь в теплом помещении еще минут 15 – 20.
    5. Примите теплый душ и выпейте травяной отвар. Для закрепления лечебного эффекта сделайте косметическую процедуру по типу массажа или обертывания.
    6. Дома полезно принять ванну с ромашковым отваром. Это способствует еще более глубокому эффекту.

    Как часто можно применять кедровую бочку

    Сеанс фитобочки должен длиться 15 – 20 минут, не более. На счет частоты воздействия, здесь точных цифр нет. Все зависит от индивидуальных особенностей организма. Точный ответ может дать только специалист, у которого человек наблюдается.

    Есть определенное правило для пожилых людей и маленьких детей. Они должны начинать оздоровительные процедуры в фитобочке с 5 – 10 минут. При этом температура должна держаться на минимальном показателе. С каждым новым посещением ее увеличивают, чтобы достигнуть определенного эффекта.

    Но одна процедура никогда не поможет избавиться от проблемы. Очень важно понимать, что только регулярность может дать эффект. Курс должен составлять примерно от 7 до 10 сеансов. Иногда больше. Это также определяет лечащий врач. Для закрепления результата делают между курсами небольшой перерыв в течение 2 – 3 недель и закрепляют эффект повторно.

    У нас на https://kedrprom.ru вы можете ознакомиться с ассортиментом услуг на кедровые бочки. Изготовлены они из первоклассного материала, что гарантирует их долговечность, длительное удержание тепла во время процедуры и отличный бактерицидный эффект. После нескольких сеансов вы почувствуете себя помолодевшим, оздоровившимся и энергичным.

    Фото с сайта фабрики КедрПром

    Кедровая фитобочка: что это и зачем нужна | ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

    Кедровая фитобочка: что это и зачем нужна

    Кедровые бочки — это уникальнейшее природное средство, исцеляющее от самых разных недугов. Несмотря на уровень развития современной медицины, всё больше людей возвращается к народным рецептам и природным дарам при лечении заболеваний.

    Стоит ли говорить о надёжности таких методик, проверенных веками и сохранивших актуальность до наших дней? Сегодня фитобочки очень востребованы и популярны среди людей, стремящихся сохранить здоровье. Однако многие до сих пор не до конца осведомлены о целебных свойствах таких ёмкостей.

    Кедровая фитобочка: что это и зачем нужна

    Что особенного в бочке

    Первое и важнейшее свойство — ёмкости изготавливаются из древесины Алтайского кедра. При этом выбирают растения возрастом больше 100 лет. Кедры давно почитаются за целебные свойства, в народе их называют природными фармацевтами. В древесине содержатся особые фитонциды и эфирные масла, благотворно влияющие на здоровье организма.

    Фитобочки из кедра представляют собой мини-сауны. Кабина таких ёмкостей выполнена из натуральной обработанной древесины, внутри расположена скамья и трапик. Также бочки дополнены термостойкими пароотводами, которые оборудованы штуцером для слива и парогенератора. Он размещается снаружи, для удобства управления оснащён регулятором, имеется ёмкость для травяных фитосборов. Их применение, наряду с эфирными маслами, усиливает целебность процедур в кедровой бочке.

    Конструкционные особенности мини-парной примечательны тем, что голова человека остаётся снаружи, для этого предусмотрено специальное отверстие. Эта особенность позволяет использовать фитобочку для оздоровления и тем, кому противопоказаны традиционные сауны или бани. При лечении высокие температуры и горячий пар не воздействуют на голову, то есть, исключаются нагрузки и термовлияние на сосуды. Более того, процедуры в фитобочке — щадящие для сердечной системы и лёгких человека. Применение кедровой мини-сауны рекомендовано даже пожилым людям и деткам. Возможность регулирования температуры позволяет выставлять оптимально удобный режим, без риска перегрева. Применять на практике кедровую фитобочку можно даже ежедневно, противопоказаний для этого нет.

    Кедровая фитобочка: что это и зачем нужна

    Основные разновидности

    Фитобочки из кедра отличаются между собой по принципу производства. Наиболее популярными видами мини-саун можно назвать:

    • долблёные — изготавливаются из части ствола, называемой комлевой, диаметр корой составляет не менее 100 см;
    • колотые — такие ёмкости менее всего подвержены грибку и защищены от проникновения влаги глубоко в структуру;
    • бондарные — их делают по древним традициям;
    • столярные — наиболее распространённые, менее затратные в производстве;
    • лежачие — овальной формы ёмкости для более удобного размещения.

    Однако, независимо от принципа и технологии, все бочки-парные из древесины кедра характеризуются одинаковыми целебными свойствами. Принцип производства никак не сказывается на оздоровительном эффекте.

    Кедровая фитобочка: что это и зачем нужна

    Особенности воздействия и польза для здоровья

    Первое, чем отличается оздоровление в кедровых фитобочках — насыщенным паром. Он пропитан натуральными фитонцидами древесины и эфирных масел. Небольшие размеры ёмкости позволяют создать насыщенный и плотный пар, которые способствует прогреванию организма на клеточном уровне. Вследствие такого воздействия поры кожи максимально открываются и лучше поддаются очищению, впитывают полезные компоненты фитосборов, которые целебным образом влияют на организм.

    Длительность процедур — всего 15 минут, при этом вода нагревается за минимальное время — 5-7 мин. Диапазон температур варьируется в пределах 40-50 градусов при 100% влажности.

    Целебные свойства заключаются в благотворном влиянии на организм природных фитонцидов древесины и фитосбора. Насыщенный горячий пар хорошо прогревает организм, способствуя улучшению обменных процессов, выведению токсинов, шлаков, вследствие обильного потоотделения. Процедуры уже давно включены в список основных лечебных приёмов во многих здравницах. Даже традиционная медицина признаёт целебную силу натуральной древесины кедра. Регулярное использование фитобочки положительно сказывается на здоровье разных систем и органов:

    • укрепляется иммунитет, сердечная и сосудистая система;
    • снижается уровень холестерина;
    • нормализуются обменные процессы и кровоснабжение;
    • облегчается состояние больных, страдающих болезнями суставов;
    • улучшается эластичность мышц.

    При этом стоит отметить, что регулярные процедуры в кедровой фитобочке позволяют существенно укрепить организм. Это сказывается на повышении его сопротивляемости ОРЗ и вирусным заболеваниям, облегчении состояния при хронических недугах.

    Источник: www.vitamarg.com

    Фитобочка (Кедровая бочка) Удачно заменит любую баню — полезное о банях и саунах BANI.UA

    1. Сауны Украины
    2. Интересное о банях и саунах
    3. Фитобочка (Кедровая бочка) успешно заменит любую баню

    Благотворное влияние банных процедур на организм человека хорошо известно. Сауна, русская баня, римская баня стали неотъемлемой частью очищающего и оздоровительного комплекса для многих людей, стремящихся к здоровому образу жизни.Возникающая концепция фитопаровой терапии неразрывно связана с мини-сауной. Его еще называют фитобочка. Что это за ноу-хау?

    Принцип фитобочки, ее преимущества перед обычной баней

    Основа мини-сауны — кедровая бочка высотой до полутора метров и примерно такого же диаметра для удобного размещения человека внутри, кроме его головы. Две небольшие дверцы предназначены для выхода и входа во внутреннее пространство ствола в нижней и верхней половине боковины.Двери плотно закрываются во время сеанса фитопаровой терапии, а именно обертывания и пропитывания тела человека внутри фитобочки травяным паром. Кроме того, натуральный материал ствола — кедр, который при разогреве источает приятный пряный аромат.

    Выделенные полезные фитонциды кедра и трав защищают организм от болезнетворных вирусов и укрепляют иммунитет человека. В бочке тело нагревается при воздействии пара, поры открываются, вызывая обильное потоотделение.Это, в свою очередь, приводит к очищению организма от токсинов, канцерогенов и тяжелых металлов.

    Преимущество фитобочек перед обычными банями в том, что эта процедура проще, поскольку голова не подвергается воздействию пара и высоких температур. Эта сауна не занимает много места, времени; его можно применять людям любого возраста, а также с нарушениями сердечно-сосудистой системы.

    Результаты сеанса фитобочки.

    Эффект проникающего теплого пара, насыщенного растительными ингредиентами, способствует расширению и очищению пор кожи, активизирует кровообращение.В сочетании с пилингом, при котором используется обычная массажная перчатка или губка, легко удаляется верхний слой омертвевших клеток кожи.

    Помимо хорошего очищения от вредных токсинов, организм восстанавливается с укреплением сердечно-сосудистой системы. При мышечном переутомлении фитобочки играют реабилитационную роль. Кроме того, процедура мини-сауны — отличная профилактика простудных заболеваний, укрепляет иммунитет. Наконец, похудение, что важно для многих, избавиться от целлюлита возможно благодаря фитобочке.

    Фитобочка — Green Tourism

    Фитобочка

    Фитобочка — это уникальная процедура для релаксации и отдыха, сочетающая в себе эффекты паровой бани и ароматерапии, когда тело окутывает пары целебных трав и эфирных масел.

    Преимущества фитобочки:

    • щадящий пар температурой 38-42 Цельсия;
    • мягкий пар;
    • естественная терморегуляция.

    Процедура не рекомендуется лицам со следующими состояниями:

    • любые опухоли, особенно злокачественные;
    • температура тела выше 37,5 градусов Цельсия;
    • Заболевания воспалительные в стадии обострения;
    • кровотечение любой локализации;
    • туберкулез легких или других органов тела;
    • цирроз печени;
    • тромбоз глубоких вен;
    • кожные заболевания в стадии обострения;
    • гипертоническая болезнь 2а стадии и выше;
    • сердечная аритмия;
    • недавний инсульт или инфаркт миокарда;
    • беременность и период кормления грудью.

    Фитобочка снимает стресс и усталость, восстанавливает здоровый сон, улучшает обмен веществ и иммунитет, положительно влияет на нервную систему и систему кровообращения, снимает спазмы и мышечные боли. Кожа становится мягкой, гладкой и эластичной за счет мягкого воздействия пара и полезных свойств целебных трав. Снижение веса и детоксикация добавляют к преимуществам фитобочки.

    Сочетание фитобочки, расслабляющего массажа и отдыха на сеновале обеспечит вам полное расслабление от повседневной рутины.

    Сеновал

    Сеновал — неотъемлемая часть загородной жизни. Традиционно он использовался в качестве удобного временного ночлега в теплое время года, любимого детьми места уединения и отдыха.

    Старики говорят, что для полного здоровья и бодрости достаточно спать в сене.

    Если у вас мало времени, позвольте себе хотя бы пару часов поваляться в сене. Это поднимет вам настроение, успокоит ваши чувства и заставит вас почувствовать себя лучше.

    Японская ванна

    Phyto Barrel на изолированном фоне High-Res Стоковое Фото

    Соглашение о легком доступе

    Следующие объекты содержат неизданный и / или ограниченный контент.

    Изображения, помеченные как Загрузки с легким доступом не включены в ваш Премиум доступ или пакет подписки с Getty Images, и вам будет выставлен счет за любые изображения, которые вы используете.

    Загрузки с легким доступом позволяют быстро загружать изображения в высоком разрешении без водяных знаков.Если у вас нет письменного соглашения с Getty Images, в котором указано иное, загрузки с легким доступом предназначены для совместных целей и не лицензируются для использования в окончательном проекте.

    Ваша учетная запись Easy-Access (EZA) позволяет сотрудникам вашей организации загружать контент для следующих целей:

    • Тесты
    • Образцы
    • Композиты
    • Макеты
    • Черновой пропил
    • Предварительные правки

    Он отменяет стандартную составную онлайн-лицензию для неподвижных изображений и видео на веб-сайте Getty Images.Учетная запись EZA не является лицензией. Чтобы завершить проект с использованием материалов, которые вы загрузили из своей учетной записи EZA, вам необходимо получить лицензию. Без лицензии дальнейшее использование невозможно, например:

    • презентации фокус-групп
    • внешних презентаций
    • финальных материалов распределены внутри вашей организации
    • любые материалы, распространяемые за пределами вашей организации
    • любые материалы, распространяемые среди населения (например, реклама, маркетинг)

    Поскольку коллекции постоянно обновляются, Getty Images не может гарантировать, что какой-либо конкретный элемент будет доступен до момента лицензирования.Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с любыми ограничениями, сопровождающими Лицензионные материалы на веб-сайте Getty Images, и свяжитесь с вашим представителем Getty Images, если у вас возникнут вопросы по ним. Ваша учетная запись EZA останется на месте в течение года. Представитель Getty Images обсудит с вами продление.

    Нажимая кнопку «Загрузить», вы принимаете на себя ответственность за использование неизданного контента (включая получение любых разрешений, необходимых для вашего использования) и соглашаетесь соблюдать любые ограничения.

    Польза и вред фитотерапии

    Использовать кедровую древесину для лечения начали очень давно. Кедр почитался в Сибири как целебное дерево, его уникальные свойства были известны тибетским монахам, даже сегодня врачи говорят о его благотворном влиянии на улучшение иммунной системы в целом. Многие оздоровительные центры, поликлиники сегодня предлагают лечебные процедуры в кедровых мини-саунах.

    Кедровая бочка — хорошо и плохо

    В одном из сохранившихся в архангельской библиотеке древнеславянских лечебных учреждениях наглядно показан порядок лечения в бочке.На рисунке бочка стоит на камнях рядом с огнем, в котором камни нагреваются. Когда под бочку клали горячий камень, их заливали отварами лечебных трав, и сидящий в бочке дышал этим паром. Параллельно обработка проводилась как паром, так и горячей водой в стволе. Таким образом лечили лихорадку, лечили боли в суставах и позвоночнике, люмбаго, даже стенокардию.

    Почему была взята именно кедровая бочка, польза и вред которой несопоставимы? Да именно потому, что он может навредить здоровью только в одном случае — при наличии объективных противопоказаний к приему банных процедур в целом.Во всех остальных случаях парилка, устроенная в кедровой бочке, принесет организму только пользу.

    Мини-сауна идеальна для тех, кто хочет снять стресс и стресс после утомительного рабочего дня, физических нагрузок. Это первое средство профилактики ОРЗ, так как оно очищает слизистую оболочку, способствует улучшению кровообращения, увеличивает активность обменных процессов, стимулирует иммунную систему, а выделенные из кедра фитонциды убивают микробы и вирусы, обладают противовоспалительным действием. и антисептическое действие, значительно уменьшают боли при радикулитах, растяжениях.

    Wellness

    Отличительной особенностью мини-сауны «Кедровая бочка» является то, что пар там постепенно нагревается до температуры примерно 50 градусов С. И уже в первые 10 минут кожа начинает дышать и насыщается парами. с эфирными маслами и настоями трав обеспечивает их активное всасывание, их действие расслабляет и успокаивает, расширяются сосуды, устраняется венозный застой, восстанавливается терморегуляция организма. Каждый пациент может выбрать индивидуальный набор трав и масел в зависимости от показания, чтобы добиться наибольшего эффекта.Нахожусь в такой парилке — 15-20 минут.

    Микрокапельки трав продолжают впитываться через кожу и после процедуры, поэтому не спешите принимать душ. После посещения сауны следует отдохнуть, выпить любимый травяной настой. По возможности сделайте массаж, это усилит эффект от фитосауны.

    Похудение

    Женская половина человечества постоянно находится в поисках средств, помогающих избавиться от лишнего веса. В этом случае незаменима кедровая бочка.Польза и вред этой процедуры очевидны. Сначала кожа очищается паром, происходит отшелушивание мертвых клеток, открываются и активно работают мельчайшие кровеносные сосуды. Все это делает кожу более гладкой, здоровой, эластичной. Во-вторых, поскольку кожа активнее взаимодействует с травами (она поглощает почти половину пара целебных трав), эффект фитотерапии усиливается. Это приводит к исчезновению признаков целлюлита. Правда, врачи скептически относятся к возможности потерять от фиточая очень много, но все же некоторый эффект отмечается.Ведь при этом уходит много шлаков, ускоряется кровоток, нормализуется обмен веществ, а значит, организм начинает активно перерабатывать внутренние жиры.

    Противопоказания кедровая бочка

    Как и любой аппарат, применяемый в медицине, мини-сауна «Кедровая бочка» может быть рекомендована далеко не всем. Есть несколько серьезных медицинских диагнозов, исключающих использование этой фитопроцедуры. Не использовать сауну тем, у кого рак, цирроз печени, есть проблемы с легкими (туберкулез) или венами (тромбофлебит), повышенное артериальное давление или аритмия, есть кожные заболевания (экзема, грибки), есть склонность к кровотечение.

    Также не рекомендуется паровые процедуры при длительных сроках беременности и при индивидуальной аллергии на кедровое масло.

    Подведение итогов

    Для восстановления иммунитета и здоровья кожи, конечно, рекомендуется такая фитопроцедура, как кедровая бочка. Польза и вред, которые человек может нанести своему организму, принимая его без консультации врача, зависит только от него самого. Если у вас нет противопоказаний, то позаботьтесь о своем здоровье!

    Дополнительно для здоровья — MyYogaCentre

    Воздействие на организм

    Нервная система: при прохождении процедуры изменяются функциональные свойства нервной системы, а именно скорость, выраженность и продолжительность реакций.Происходит активация нейроэндокринной системы, что приводит к высвобождению большого количества гормонов на всех уровнях, вызывающих устойчивость организма к стрессу.
    Сердечно-сосудистая система: наблюдается расширение и увеличение количества функционирующих капилляров, ускоряет венозный кровоток, облегчая кровоток по артериям.
    Дыхательная система: увеличивает потребление кислорода и выделение углекислого газа, что в 100 раз больше, чем в обычном атмосферном воздухе, при одновременном вдыхании паров трав.Фитобочка уменьшает отек слизистых оболочек, спазм дыхательных путей и расширяет бронхи, тем самым расслабляя дыхательные мышцы.
    Кожа: в результате процедуры выделяются токсины и ядовитые вещества. При регулярном посещении фитобочки проявляет омолаживающий косметический эффект, лечит целлюлит.
    Мышечная система: Фитобочка снижает мышечную усталость, в то время как в сидячем положении она снижает работоспособность мышц, тем самым активируя регенеративные процессы в мышцах.
    Сустав и связки: увеличивает подвижность суставов, а также улучшает эластичность кожи в суставно-связочном аппарате. Фитобочка помогает уменьшить периартикулярный отек, так как увеличивает отток венозной крови и лимфы и помогает восстановить нормальную функцию суставов.

    Интенсивное потоотделение снимает избыточную нагрузку на почки, регулирует водный и электролитный баланс в организме. В фитобочке стимулируется деятельность коры надпочечников, щитовидной железы, половых органов, усиливается обмен веществ и увеличивается количество различных необходимых микроэлементов в крови за счет потери лишней жидкости.Комплекс процедур активно влияет на обмен веществ, усиливая минеральный, газовый и белковый обмен, способствует выведению азота, неорганического фосфора и натрия, хлоридов, мочевины, мочевой кислоты, молочной кислоты после тренировки.

    Воздействие проникающего теплого пара, насыщенного биологически активными веществами, стимулирует кровообращение в коже, расширяет и очищает поры, удаляет верхний омертвевший слой кожи, кожа становится более свежей, гладкой, эластичной и эластичной. Так достигается необходимое косметическое лечение для глубокого очищения кожи, подготавливая ее к более полному восприятию различных косметических средств.Благодаря такому воздействию можно устранить ряд кожных заболеваний: различные высыпания, угри, прыщи и др. Безусловно, улучшается цвет лица и кожа выглядит моложе.

    Кедровая бочка эффективно решает проблему лишнего веса, так как активный процесс потоотделения требует значительных энергетических затрат: 15-минутное занятие позволяет сжечь 900 калорий, что сопоставимо с 10-мильной пробежкой.
    Мини-сауну из кедровой бочки подойдет даже тем, кто не переносит высокие температуры в сауне или русской бане, ведь находящаяся снаружи голова не подвергается нагреву.Это означает, что вы можете дышать и не оказывает давления на кровеносные сосуды.

    Вектор cset векторных иконок фитобочки — ID: 139929006 — Роялти-фри

    Вектор cset векторных значков фитобочки — ID: 139929006 — Бесплатное изображение — Stocklib 139929006 Вы здесь:
    • Home
    • Фито баррель вектор иконки cset стиль контура
    © Stocklib / mayrum
    • Id: 139929006
    • Тип носителя: Вектор
    • Автор: mayrum
    • Ключевые слова:

    Фитобочка векторные иконки cset стиль контура

    Дополнительная информация 9023 9023 9023 Малый веб (jpg) 1024 пикс.
    Размер Ширина * высота MB 450 пикселей * 450 пикселей 0.58 1
    Большая паутина (jpg) 692 пикселей * 692 пикселей 1,37 2
    Мелкий шрифт 3 3
    Средний шрифт (jpg) 2048 пикс. * 2048 пикс. 3128 пикселей * 3128 пикселей 27.99 5
    Очень крупный шрифт (jpg) 8334 px * 8334 px 198,71 6
    VECTOR без ограничений 0 0 — 10
    Дополнительная информация
    Размер Ширина * Высота МБ Кредиты
    POEL (eps) 50
    EOEL (eps) 75
    CEL (eps) 100

    Вы не авторизовались!

    Войдите, чтобы загрузить это изображение.

    Невероятные материалы. Гибкая ценовая политика. Купите кредиты и начните скачивание сегодня.

    Подождите, идет загрузка вашего изображения

    Фитобочка, кедровая бочка — насколько эффективна модная процедура? Обзоры.

    Modern Tonic клубы и салоны красоты стали активно предлагать процедуру «фитобочка» или кедровая бочка. Расскажите о преимуществах, минусах и о том, эффективна ли эта услуга.

    На сегодняшний день в перечне услуг многих СПА салонов можно встретить такую ​​услугу, как кедровая фитобочка для похудания, восстановления и омоложения.По крайней мере, эта услуга довольно новая, но имеет древнюю богатую историю.

    Что такое фитобочка?

    Фитобочка — это своеобразная мини-сауна из кедрового дерева, которое в народе называют натуральной ликакерой. Кедр богат фитоцидами, подавляющими рост и размножение вредного микроаронизма, вредного для нашего здоровья.

    Как проводится процедура?

    Перед процедурой Вам необходимо полностью раздеться и принять душ.После душа вас пригласят на фитобочку.

    Восхождение в кедровой стойке сидя. Внутри для этого есть специальная скамейка. Для удобства в бочке предусмотрены специальные подлокотники, рассчитанные на опору. Фитобочка устроена таким образом, что во время сеанса ваша голова находится снаружи и пар не воздействует на сосуды головного мозга. Такая процедура отлично подойдет тем, кто плохо переносит обычную баню или сауну.

    Сеанс длится в среднем 15 минут , Борцы с травами и эфирными маслами добавляют для усиления эффекта процедуры в воду.

    Совет: Не забудьте на процедуру тапочки и домашнее полотенце.

    Ствол для похудения из кедра, эффект Reached

    По оценкам специалистов, после одного сеанса на 15-20% уменьшается эффект апельсиновой корки, кожа становится гладкой и эластичной.

    Отличного жиросжигающего эффекта можно добиться, добавив в воду эфирное масло мяты или грейпфрута.

    Во время процедуры происходит интенсивная потеря влаги, за счет этого значительно уходит.За один сеанс можно сбросить до килограмма лишнего веса.

    Однако следует учитывать, что Прошлый лишний вес составляет половину лишней воды и шлаков .

    Но если почаще ходить на эту процедуру, эффект не заставит себя ждать.

    Очень полезно чередовать кедровую бочку и горчичную ванну . Таким образом, объемы начнут очень интенсивно снижаться.

    Будет очень полезно провести занятие в кедровой бочке после тренажерного зала или любого другого вида спорта.К сжиганию жира добавляется расслабляющий эффект.

    Противопоказания к фитоболу, кедровой бочке

    Фитобол имеет множество неоспоримых преимуществ, но есть определенные противопоказания. В первую очередь к таким атрибутам:

    • Болезни почек и печени,
    • тромбофлебит,
    • Злокачественное образование,
    • аритмия,
    • Критические дни и другие кровотечения.

    Очищение и омоложение

    Под действием теплого пара максимально раскрываются сладости и активно работают сальные железы, благодаря чему все вредные вещества выводятся из организма.Очищаются ткани и клетки, нормализуются обменные процессы.

    Такое очищение благоприятно влияет на восстановление физических сил, укрепляет иммунитет, омолаживает кожу, придает заряд бодрости.

    В остальном кедровая бочка обладает лечебными свойствами:

    • Устраняет как суставные, так и головные боли,
    • Лечит спину и шейный отдел позвоночника,
    • Мышечная неврология,
    • хорошо справляется с холодами.
    • Снимает синдром хронической усталости.

    Что на форумах пишут об эффекте кедровой бочки?

    Илона

    Это как баня… Если за тренажером, скажем, до него дойдёшь, то результат будет хороший.

    Анна

    Девочки, ездил сегодня на бочке! Такой кайф! Спокойно, и в целом надеюсь, что после таких ощущений эффект должен быть! Но все же решила совместить с обертыванием и лимфодренажным массажем через день.

    Юлия

    Бочка кедровая — Замечательная вещь! Собственно похудеть. Не много, т. Е. Если нужно скинуть 15 кг, не поможет. Но действительно какие-то лишние дисплеи!

    Нина

    Впечатления остались супер! Сначала садишься в большую бочку, ломаем все тело всевозможными эфирными маслами и травяными чаями. Типа сауна! Вы сидите, пока можете терпеть. И тогда вы начинаете делать массаж всего тела !!! Если хотите антицеллюлитный, то с медом.Что за кайф! Процедура длится не меньше 2 часов. И выйти — новый человек. Отдыхает — как везде!

    Поделитесь и с нами своими впечатлениями те, кто уже побывал в кедровой бочке!

    .

    Ручка на топор: Ручка для топора LUX-TOOLS Comfort деревянная 800 мм купить по цене 539.0 руб. в ОБИ

    Топор-колун ушастый фиброглас.ручка 1000 гр

    Описание

    Топор-колун FIT 46154 предназначен для раскалывания толстых поленьев. Боек из инструментальной стали может использоваться в качестве топора и колуна. Фиброглассовая рукоятка с добавлением пластика обеспечивает надежное удержание инструмента и способствует снижению отдачи при ударе.

    В наличии 1229 ₽

    В наличии 1107 ₽

    Под заказ: до 14 рабочих дней 1229 ₽

    Под заказ: до 14 рабочих дней 1107 ₽

    Характеристики

    • Размеры
    • Длина:

      445 мм

    • Высота:

      45 мм

    • Ширина:

      155 мм

    • Вес, Объем
    • Вес:

      1.697 кг

    • Другие параметры
    • Материал:

      инструментальная сталь, ‘золотое’ покрытие, фиберглассовая ручка с добавлением пластика для усиления конструкции

    • Назначение:

      для раскалывания толстых поленьев

    • Применение:

      столярно-слесарный инструмент

    • Производитель:

    • Страна происхож.:

      Китай

    • Торговая марка:

    Характеристики

    Торговый дом «ВИМОС» осуществляет доставку строительных, отделочных материалов и хозяйственных товаров. Наш автопарк — это более 100 единиц транспортных стредств. На каждой базе разработана грамотная система логистики, которая позволяет доставить Ваш товар в оговоренные сроки. Наши специалисты смогут быстро и точно рассчитать стоимость доставки с учетом веса и габаритов груза, а также километража до места доставки.

    Заказ доставки осуществляется через наш колл-центр по телефону: +7 (812) 666-66-55 или при заказе товара с доставкой через интернет-магазин. Расчет стоимости доставки производится согласно тарифной сетке, представленной ниже. Точная стоимость доставки определяется после согласования заказа с вашим менеджером.

    Уважаемые покупатели! Правила возврата и обмена товаров, купленных через наш интернет-магазин регулируются Пользовательским соглашением и законодательством РФ.

    ВНИМАНИЕ! Обмен и возврат товара надлежащего качества возможен только в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки, упаковка.

    Доп. информация

    Цена, описание, изображение (включая цвет) и инструкции к товару Топор-колун ушастый фиброглас.ручка 1000 гр на сайте носят информационный характер и не являются публичной офертой, определенной п.2 ст. 437 Гражданского кодекса Российской федерации. Они могут быть изменены производителем без предварительного уведомления и могут отличаться от описаний на сайте производителя и реальных характеристик товара. Для получения подробной информации о характеристиках данного товара обращайтесь к сотрудникам нашего отдела продаж или в Российское представительство данного товара, а также, пожалуйста, внимательно проверяйте товар при покупке.

    Купить Топор-колун ушастый фиброглас.ручка 1000 гр в магазине Санкт-Петербург вы можете в интернет-магазине «ВИМОС».

    Статьи по теме

    как правильно сделать рукоятку для топора по чертежам? Какие бывают формы? Как обрабатывать изделие?

    Топор – это один из самых известных и доступных инструментов в арсенале большинства дачников и профессиональных мастеров. Если правильно им пользоваться, можно упростить многие рабочие процессы, получив в итоге прекрасный результат. Топор можно не только купить готовым в специализированном магазине, но и сделать в домашних условиях. На это не уйдет много времени, сил и денежных средств. Сегодня мы детально разберемся в том, как следует правильно делать топорище своими руками.

    Как подобрать и заготовить древесину?

    Многие работы невыполнимы без хорошо наточенного и крепкого топора. Данный инструмент нередко бывает нужен и в бытовых, и в более масштабных работах. В торговых точках можно встретить множество разных моделей таких инструментов, ведь и самих видов топоров существует довольно много. Подобрать идеальный вариант возможно в соответствии с любыми требованиями.

    Но бывают и такие случаи, когда потребитель так и не смог найти для себя подходящий инструмент. Многие люди в таких ситуациях находят для себя простой выход – изготавливают топор самостоятельно. Чтобы инструмент получился качественным, надежным и долговечным, он должен состоять из хороших элементов. Так, для создания топорища очень важно правильно выбрать подходящий материал.

    Далеко не всякая порода древесины подходит для создания данной детали топора. Считается, что настоящий мастер обойдет весь лес, прежде чем найдет то самое дерево, из которого можно будет сделать топорище. В большинстве случаев указанный элемент топора сооружают из прикорневого участка березы, а еще лучше, если пустить в дело наросты, что присутствуют на ее стволе. Эти части отличаются очень плотной и свилеватой структурой.

    Береза – не единственное дерево, из которого может получиться хорошее топорище. Вместо нее, допустимо обращаться к таким деревьям, как дуб, клен, акация, ясень и прочие лиственные деревья, относящиеся к твердым породам. По словам опытных мастеров, из бука, дуба, лиственницы, ореха и вяза получаются самые надежные, удобные и долговечные рукояти высокого качества. Но мало найти идеально подходящий материал для изготовления топорища. Нужно еще грамотно его подготовить к предстоящим работам.

    Заготовки обязательно нужно хорошо просушить. Делается это только в естественных условиях, и на это нередко уходит очень много времени – в среднем 3-4 года, а лучше еще подольше (5 лет будет вполне достаточно). Сушиться древесина должна исключительно в темном и сухом месте, где имеет место хорошее проветривание. В пространство, где будет подготавливаться природный материал, не должны проникать осадки, сырость и вода. В противном случае толку от такой сушки попросту не будет, и хорошего топорища сделать не получится.

    Как сделать шаблон?

    Если вы имеете уже подготовленный и высушенный до нужной степени материал, то вам стоит переходить к следующему этапу создания рукояти для топора. Далее вам понадобится грамотно сделать удобный шаблон, который станет отличным помощником в дальнейших работах.

    Тут важно учитывать тот факт, что существуют довольно строгие нормы, регламентирующие форму топорища исходя из основного вида приспособления. Так, легкие инструменты, вес которых обычно составляет от 0,8 до 1 кг, обычно изготавливаются с рукоятью, имеющей длину в 0,4-0,6 м. Что же касается более «серьезных» тяжелых топоров – тут имеет место длина, составляющая 0,55-0,65 м. Надо учитывать еще и то, что все существующие виды топоров разделяются по своему основному функционалу.

    Так, выделяют следующие виды этих инструментов:

    • плотницкий;
    • лесорубный;
    • сучкорубный;
    • колун;
    • мясницкий.

    Прежде чем приступать к самостоятельному проектированию такого инструмента, рекомендуется ознакомиться с подробными чертежами разных моделей рукоятей.

    При изготовлении шаблона следует учитывать ряд важных особенностей.

    • Чтобы в процессе работ топорище не выскальзывало и не выпрыгивало из рук в момент взмаха, его «хвост» необходимо делать немножко шире, чем место захвата.
    • При изготовлении топорища для колуна надо делать деталь длиной 0,75-0,95 м. Плотничьи инструменты делают короткими. Их рукоять в основном достигает отметки в 0,5 м.
    • К параметру длины рукоятки воле обуха надо прибавить еще 8-10 см для припуска. Его будет возможно срезать после установки обуха. Очень важно проследить за тем, чтоб дерево в этот момент не начало раскалываться.

    Шаблон с его правильной формой и всеми размерами надо будет нанести на бумагу или картонный лист.

    Пошаговая инструкция по изготовлению

    Подготовить топорище своими руками нетрудно. Для этого надо придерживаться не очень сложной технологии проведения работ. Ознакомимся с ней:

    • разметьте заготовку, используя шаблон;
    • после этого ее можно будет аккуратно выпилить лобзиком или другим подобным инструментом;
    • далее заготовленную деталь потребуется подвергнуть обтачке на специальном станке и шлифовке.

    Есть ряд важных правил, которых необходимо придерживаться по ходу работ.

    • Обработку закрепительного места топорища требуется выполнять по максимуму бережно и аккуратно, чтобы случайно не удалить лишнюю часть дерева. В ином случае обух попросту не удастся плотно зафиксировать на своем месте. Рукоятку лучше периодически примерять к проушине, чтоб в итоге получился небольшой запас (не более 2 см).
    • Не стоит пускать в ход напильник в процессе доводки детали. Это приведет к неизбежному разрыхлению дерева. Из-за этого дальше работать с ним будет сложнее. Лучше использовать не напильник, а мелкоабразивную наждачку со шлифмашиной. Двигать инструмент потребуется вдоль древесных волокон.
    • Придать завершающую, правильную и красивую форму закрепительному месту рукояти нужно, учитывая угол насадки обуха. Что касается колуна – для него указанный угол должен составлять примерно 85 градусов. Для стандартного топора – 75 градусов.

    При самостоятельном изготовлении топорища нужно действовать очень аккуратно. Торопиться не стоит. При желании можно украсить рукоять инструмента узорами и резными декорациями (к примеру, можно обмотать джутовым шнурком – он же будет надежнее удерживать лезвие). Когда топорище будет готово, на него надо будет правильно установить режущую часть.

    Рассмотрим, как это надо делать.

    • Подстройте верх детали под проушину лезвия. Лишнюю часть дерева уберите ножом. Будьте осторожны.
    • На рукоятке, выставленной горизонтально, сверху надо положить режущую часть. Потом надо выставить карандашиком на рукояти отметку, до коей она станет вбиваться. Разделите отрезок и выставьте еще одну отметку.
    • Зафиксируйте рукоять в вертикальном положении, используя тиски. Широкая деталь должна быть наверху. Приготовьте ножовку по металлу. Проделайте пропил ровно до второй отметки под клин.
    • В специализированной торговой точке подберите клин из металла либо сделайте его самостоятельно из дерева.
    • Выложите на отдельную столешницу доску. Выставьте на нее лезвие. Положите его вверх ногами. Накиньте на эту деталь подготовленное топорище, простукивая им о доску. Теперь переверните приспособление и постучите о доску рукоятью. Деталь продолжит при этом насаживаться. Повторять эти действия следует многократно. В итоге получится хорошенько вбить топорище в проушину.
    • Затем выставьте деталь в вертикальном положении. Установите в пропил клин. Вбейте его киянкой. Отпилите лишние торчащие детали

    Как защитить от гниения?

    Дерево, из которого делают топорище, как и другие подобные материалы, подвержено гниению. Такие проблемы всегда возникают с течением времени или в неподходящих условиях хранения инструмента. Важно заранее позаботиться о самодельном топоре, защитив его от гниения. Настоятельно не рекомендуется для защиты деревянных рукояток использовать составы типа лаков или красок. Запрет на применение подобных составов обусловлен тем, что их присутствие на ручке может привести к ее выскальзыванию из рук во время проведения тех или иных работ. Причиной тому послужит глянцевая гладкая фактура.

    Оптимальным решением для защиты топора от гниения станут другие подходящие пропитки. Можно покрыть рукоять льняным маслом или старой доброй олифой. Существуют и другие высокоэффективные антисептические средства, которые продлят срок службы натурального дерева. Но надо учесть, что наносить их понадобится периодически. Не забывайте об этой процедуре.

    Некоторые мастера добавляют в антисептические защитные средства красный пигмент. Обращаются к такой хитрости вовсе не за приданием инструменту более интересного внешнего вида. После такого покрытия топор будет намного проще найти в траве, потому что его цвет станет более ярким.

    Полезные советы и рекомендации

    Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным.

    Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища. В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная.

    При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур.

    К заточке лезвия топора допустимо приступать только после его установки на топорище.

    Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла. Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту.

    Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет.

    Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах). К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит. Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон.

    Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка.

    Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков. Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент.

    О том, как сделать топорище своими руками, смотрите в следующем видео.

    Топор с деревянной ручкой 1,6кг TUV/GS

    Топор с деревянной ручкой 1,6кг TUV/GS — Flo

    е-мейл: [email protected], тел.:+48 71 32 46 289

    Описание продукта

    Siekiera 1600g z kutej stali-tuv/gs

    Siekiera uniwersalna przeznaczona do różnych zastosowań. Kuty i szlifowany obuch, szerokie ostrze stabilnie osadzona na długim specjalnie profilowanym trzonku z liściastego, sezonowanego drewna. Znakomita do rąbania drewna opałowego i do innych prac gospodarczych.

    Технические характеристики

    Символ33177
    EAN5906083331770
    МаркFlo
    Waga brutto (kg)2.2910
    Master Carton MC12
    Pal228
    Материалstal
    Rodzaj trzonkadrewniany
    Waga [kg]1,6

    ИНСТРУМЕНТЫ БРЕНДЫ VOREL

     

    VOREL является крупнейшим частью предложения ТОЯ Эта марка включает в себя ручные инструменты и измерительные приборы, и инструменты с пневматическим приводом. Отличительной особенностью бренда инструментов VOREL является хорошей ценой, и широкий ассортимент. VOREL является более 4000 статей, которые помогают работать в бытовых и хобби-мастерские.

    Просмотр всех товаров от Flo

    Смотрите в польской магазинеПечать

    TOYA S.A. основана во Вроцлаве, ул. Sołtysowicka 13-15, почтовый индекс 51-168, вошел в реестр Национального судебного реестра, который ведет VI экономического отдела окружного суда для Вроцлава — Фабрычна под номером KRS 0000066712, акционерный капитал полностью оплачен 7 833 084,10 злотых; NIP: 895-16-86-107; No. Regon: 932093253
    Все материалы, в частности, изображений, баннеров, видеоматериалов, рисунков и текстов, опубликованных на www.yato.com защищены авторским правом и не могут быть скопированы, опубликованы и использованы в любом виде без письменного разрешения TOYA S.A.

    для дачи, для колки дров, для туризма

    Основное назначение топора — разрубание и грубая обработка древесины. Этот ручной инструмент состоит из рукоятки, на которой жестко зафиксировано лезвие. Благодаря простоте, эффективности и дешевизне, он получил широкое распространение в промышленности (особенно в лесозаготовке) и домашнем хозяйстве. С его помощью колют дрова, рубят деревья, обрабатывают деревянные заготовки. Какой топор лучше выбрать? Ответить на этот вопрос можно, ознакомившись с их разновидностями и особенностями конструкции.

    Разновидности топоров

    Выясните, для чего вы планируете использовать топор, ведь каждый его вид выполняет конкретные задачи.

    Выбираем топор по области применения:
    • Топор колун — большой топор с массивным обухом для колки дров.
    • Альпинистский топор — для передвижения по ледовым, осыпным, снежным склонам и для организации страховки.
    • Столярный топор — для обработки мелких деревянных предметов.
    • Мясницкий топор — для разделки мяса.
    • Топор для дачи — универсальный топор для рубки деревьев, дров и для других задач на загородном участке.
    • Топор пожарного — для вскрытия дверей и окон, открывания пожарного гидранта, разборки легких конструкций и страховки при передвижении по кровле. Обух топора оснащен крюком.
    • Топор туристический — небольшой топор для походов и выездов на природу.
    • Потес — для обтесывания бревен.
    • Тесло — для выдалбливания различных изделий из дерева и вырубки пазов.
    • Плотницкий топор — для обработки деревянных брусьев.

    Как выбрать топор по диаметру дерева

    В зависимости от назначения, топор имеет ручку определенной формы и размера, а также лезвие с нужным углом и степенью заточки. Конечно, есть мультифункциональные топоры, которые используют для разных работ, например для колки дров, обработки древесины, рубки деревьев и других задач — такой универсальностью обладают кованые дачные топоры. Но из-за большого веса такой инструмент вряд ли положишь в походный рюкзак. Для такой цели существует топор для похода — он компактен и легок.

    Другой пример — у вас дровяное отопление, поэтому нужно часто колоть дрова. Для этого не подойдет столярный, туристический или мини топор — работать ими неудобно и утомительно. Зато специальный топор для дров (или колун) специально создан для этой цели. Дровокол имеет внушительный вес и большую ручку, а его лезвие имеет большой угол заострения для эффективного расщепления полена.

    Вес топора

    Это важный параметр, влияющий на успешность работы. Для тонкой обработки деревянной заготовки совершенно непригоден инструмент весом в 2 кг, а вот полукилограммовый «малыш» вряд ли справится даже с небольшим деревом. Для большинства задач в домашнем хозяйстве достаточно веса в 1-1,2 кг. Топор не должен быть тяжелым лично для вас — это можно определить, подержав его в руках. Также обращайте внимание на центр тяжести — он должен быть смещен к лезвию.

    Тест на размер и вес топора

    Тест на длину топора

    Возьмите топор за топорище, как показано на рисунке 1. Направьте топорище в сторону плеча. Если конец рукояти упирается в плечо, то топор слишком длинный.

    Тест на вес топора

    Возьмите топор за конец рукояти и позвольте лезвию свободно висеть в воздухе, как показано на рисунке 2. Держите запястье близко к телу, используйте его как опорную точку, поднимите топор вертикально. Если вы не можете поднять топор, то выберите более легкую модель инструмента.

    Рукоятка топора

    Тщательно выбирайте длину ручки топора — это обеспечит подходящую рычажную силу, что очень важно для эффективности работы. Например, топор для колки дров должен иметь длинную рукоять, а вот для тонкой работы с деревом используют инструмент с короткой рукояткой — он обеспечит большую точность движений в нанесении ударов и сколов.

    Обращайте внимание на форму: топорище для топора должно быть эргономичным — это обеспечит надежную фиксацию инструмента в руке, безопасность и высокую продуктивность работы.

    Материал рукоятки:
    • Металл — прочен, но подвержен коррозии, много весит и сильно резонирует удары.
    • Дерево — хорошо гасит удары и намного легче металла, хотя по прочности и уступает ему. Разбухает от влаги, со временем требует таких ухищрений, как вбивание клиньев и постоянной поправки посадки, чтобы обух не слетал при работе.
    • Стекловолокно — прочно и не подвержено коррозии, хорошо поглощает вибрации и не деформируется при сильных ударах.
    • Пластик — легок, эффективно гасит удары, но не такой надежный, как стекловолокно.

    Рукоятки высокотехнологичных финских топоров Fiskars изготавливаются именно из стекловолокна и других полимерных материалов. Стоит такая ручка для топора дороже, чем традиционная, но зато она обеспечивает оптимальный захват, сцепление и прослужит намного дольше. Именно такой инструмент предпочитают мастера, постоянно имеющие дело с топорами.

     

    Лезвие топора

    Качество лезвия топора — важный момент, поскольку плохая сталь будет быстро зубриться и тупиться. Проверить материал очень просто — щелкните пальцем или твердым предметом по лезвию. Глухой, быстро затухающий звон — явный признак некачественного инструмента. Звонкий, резонирующий звук будет говорить о хорошей углеродистой стали. Для улучшения характеристик лезвие подвергают двойной закалке, ковке и шлифованию. Режущая кромка продвинутых топоров имеет специальное напыление — оно позволяет дольше работать с инструментом без заточки. Хороший топор легко извлекается из бревна при раскалывании, он легко точится.

    Как правильно точить топор

    Со временем даже самый качественный инструмент тупится. Работа будет намного продуктивней, если лезвие будет хорошо заострено.

    При заточке инструмента учитывается ряд факторов:

    • Специфика работы.
    • Вид стали, из которой сделано лезвие.
    • Твердость породы дерева.
    • Влажность древесины.

    ГОСТом предусмотрен угол заточки:

    • Для строительных целей— 20-30°.
    • Для рубки бревен и крупных деревьев — 25-30°.
    • Для плотницкого дела — 35°.
    • Для рубки поленьев и небольших деревьев — 35-40°.

    Чем меньше угол наточки, тем острее лезвие топора. Чем острее заточка, тем быстрее инструмент затупится, к тому же он будет чаще застревать в древесине, а это повлечет дополнительные усилия на то, чтобы вытащить топор.

    Как заточить топор электроточилом

    Для автоматической заточки используется абразивный круг с большой скоростью вращения. В процессе заточки круг смачивают для уменьшения его температуры. После каждого прохода лезвие погружают в воду — это не только охлаждает металл, но и продлевает срок его службы. По сравнению с ручной заточкой, на автоматический процесс затрачивается меньше сил и времени. Однако несвоевременное охлаждение может серьезно повлиять на качество лезвия. Процедура актуальна только при систематическом использовании топора.

    Как заточить топор вручную

    Первый способ. Зафиксируйте абразивный круг в неподвижном положении и водите по нему лезвием топора в горизонтальной плоскости под нужным углом.

    Второй способ. Очистите лезвие от ржавчины. Грубой наждачной бумагой отшлифуйте всю поверхность лезвия. Повторите процедуру, но с более мелкой наждачкой. Затем нанесите полировочную пасту на ткань и отшлифуйте инструмент. Зафиксируйте топор в неподвижном состоянии. Драчевым напильником заточите лезвие по фаске обратными поступательными движениями от плеча, а затем удалите образовавшуюся металлическую пыль щеткой. Круговыми движениями двустороннего камня заточите лезвие, но перед этим обработайте его маслом или водой (для смывания опилок). По такой же схеме затачивают лезвие камнем с меньшей жесткостью. После нанесения средства от ржавчины процедуру заточки можно считать законченной.

    Хороший топор тот, который обеспечивает большую эффективность и безопасность рубки. Подумайте, где вы планируете использовать инструмент. Выберите удобную рукоятку, проверьте качество и остроту лезвия. Не тяжел ли он для вас? Деревянный топор — это классика, но стоит ли останавливаться на нем, если есть намного более эффективные решения, при которых обух топора не может соскочить с рукоятки при работе? Умея правильно точить лезвие даже без помощи специальной точилки, вы получите эффективный инструмент, который прослужит много лет.

    Как называется ручка топора

    А как же молоток, лопата, грабли.

    Но кроме ручки топора есть еще одно сельскохозяйственное орудие труда, имеющее ручку с «персональным» наименованием.

    Это орудие называется КОСА, а ее ручка носит название КОСОВИЩЕ.

    Возможно, есть и еще что-то подобное, просто на вскидку вспомнилась одна коса.

    Да не только у топорища есть имя собственное. Кроме топорища и косовища упомянутые вами лопата и грабли и еще вилы тоже удостоились названия для рукоятки этих инструментов, она называется черенок. Ну а у остальных ручных инструментов: отверток, стамесок, клещей, пассатижей, кельмы, кувалды, кирки и т.д. – просто ручки или рукоятки. Видать в давние года те инструменты, которые были человеку важнее, удостоились персонального названия вспомогательных частей, а у остальных осталось только общее название – ручка.

    Топор плотницкий, топор-колун и универсальный топор — основные виды ручного инструмента для работы с деревом. Время не умалило значения этого орудия труда и не отправило его в утиль, но внесло свои коррективы.

    Конструкция у разных типов топоров примерно одинаковая, такая же, как тысячи лет назад. Но вместо каменного «рубила» появилось металлическое лезвие удобной формы. А прямая ручка сменилась эргономичной рукоятью, не всегда деревянной. Однако топор по-прежнему состоит из обуха с лезвием и топорища (черенка, рукояти).

    Твердый характер

    Рабочую, металлическую, часть топора профессионалы называют лопастью или клинком. С одной ее стороны — лезвие с режущим краем. С другой — обух и проушина, куда вставляется топорище. Верхний угол лезвия — это носок, нижний — пятка. Выступающие боковые поверхности полотна — щеки. В некоторых моделях колунов они отсутствуют.

    Клинок топора делают из инструментальных среднелегированных сталей, прошедших термообработку. Важнейшая характеристика лезвия — твердость металла. Этот показатель определяется по методу Роквелла и обозначается символами HRC. Идеальная твердость в области заточки — 54-56 HRC. Для обуха применяется металл более низкой твердости, примерно 41-45 HRC. Важно, чтобы эти параметры точно выдерживались, поскольку чересчур мягкий металл станет причиной того, что лезвие будет быстро тупиться. Слишком твердый, напротив, приведет к образованию сколов и трещин.

    В основном клинок изготавливают двумя способами. В первом случае кузнецы сваривают две части. Другой вариант — лопасть выковывают из целого куска металла. К слову, цельнокованные топоры относятся к инструментам элитного класса.

    Одно из последних новшеств — нанесение на лезвие топора политетрафторэтилена (PTFE), который широко известен как тефлон. Такое покрытие часто называют антифрикционным: клинок лучше скользит и не застревает в древесине.

    Зачем топорищу хвост?

    У топорища — собственная «география». Стандартная рукоять делится на четыре части: закрепительную, среднюю, захватную и хвост. Закрепительная вставляется в обух, средняя и захватная имеют легкий изгиб, к хвосту рукоять немного расширяется, образуя «грибок». Он не дает руке соскальзывать, особенно в холод и дождь. В поперечном разрезе топорище имеет форму яйца: такая ручка лучше фиксируется в руке работающего, чем черенок круглого сечения.

    Размеры и вес топорища определяются назначением топора. Там, где требуется больше силы, ручка нужна длинная. Для плотницких работ требуется укороченная рукоять, чтобы было удобно работать одной рукой.

    В России топорище по традиции делают из твердых пород древесины: березы, ясеня, клена, граба, бука, яблони. В Европе популярностью пользуется древесина гикори — орехового дерева.
    В современном исполнении черенок может изготавливаться из ударопрочного пластика (фибергласса) или армированного стекловолокном полиамида. В отличие от дерева полимер не ссыхается и не трескается со временем. Однако стоит дороже, и отремонтировать такой топор в случае поломки в полевых условиях не удастся.

    Еще одно нововведение — рифленые резиновые накладки, которые крепятся к деревянному топорищу. Ладонь не скользит, но в жару пластик заставляет руки потеть, а в мороз — мерзнуть. Вдобавок, о резиновые или пластиковые накладки проще натереть мозоли, чем о гладкое отполированное дерево.

    Важная грань

    Надежное соединение топорища с обухом — обязательное условие эффективной и безопасной работы топором. Черенок плотно подгоняют к отверстию обуха, который насаживают на рукоять под определенным углом. По правилам, ось топорища располагается в одной плоскости с лезвием.

    Второй этап — расклинивание топорища: в него со стороны лезвия вбивается клин или два. Если черенок ломается, его просто вынимают из обуха и заменяют новым.

    В современных моделях используют другой способ крепления обуха. Например, в топорах марки Fiskars лезвие впрессовывается в топорище. Это гарантирует, что клинок не слетит с рукоятки, но, с другой стороны, починить такой топор уже нельзя.

    Тонкая работа

    «Бриться топором» — это про плотницкое орудие труда. Иногда его еще называют столярным. Прямое тонкое лезвие с бритвенной заточкой позволяет легко и точно тесать дерево и делать изящные вырубки. Некоторые плотники предпочитают немного скруглить лезвие. Так, по их мнению, работать легче и быстрее.

    Оптимальной считается длина рукояти плотницкого топора в 45 сантиметров. А наиболее удобный вес инструмента — около полутора килограммов. Для особенно мелкой работы применяются топоры полегче — 800-900 г.

    В тяжелом весе

    Главная «профессия» топора-колуна — раскалывать поленья. Длинное топорище и тяжелое, широкое со стороны обуха лезвие, заточенное в форме клина, прекрасно справляются с дровами.
    Заточка для колуна применяется овальной формы: топор медленнее затупляется и легко раскалывает толстые поленья. Этот вид заточки весьма популярен среди североамериканских лесорубов. Угол заострения кромки в 45-50 градусов не дает лезвию застревать в древесине. А солидный вес топора, от 2 до 5 кг позволяет создавать большую кинетическую энергию, необходимую для расколки твердых поленьев. Увеличению силы удара служит и длинное топорище — 75-93 см.

    Прямолинейный универсал

    Универсальный топор и рубит, и колет, и тесать древесину тоже может. Лезвие такого инструмента иногда имеет слегка закругленный верхний край — для удлинения режущей поверхности. Однако, по словам специалистов, при использовании топора для рубки это оказывается недостатком: изогнутая линия создает вибрацию, снижающую силу удара. Поэтому оптимальным вариантом для универсального топора считается прямая кромка, расположенная под углом в девяносто градусов к лезвию.
    Заточка режущего края «универсалов» — прямая, двухступенчатая, под углом 30-35 градусов. Топорище — более шестидесяти сантиметров. В лесорубных топорах оно достигает 80-90 см, а в сучкорубных — 60-80 см.

    Национальные особенности

    Обладая похожей конструкцией, топоры в разных странах имеют свои особенности. Во Франции распространен инструмент с прямым по всей длине топорищем, форма лезвия похожа на колокол, только плоский. Скандинавы любят топоры с клинком в виде ромба, с тремя ребрами жесткости, а рукоять делают немного изогнутой. В США для рубки деревьев пользуются топором с лезвием в форме равнобедренной трапеции и длинной ручкой — от 70 сантиметров до метра. Российский потребитель более привержен топорам немецкого типа. У них широкое лезвие классической формы, изогнутое топорище с «грибком» на конце.

    Полной мерой

    Одного топора на все случаи жизни, по мнению специалистов, недостаточно. В старину на Руси, например, хорошим хозяином считался обладатель как минимум трех топоров, каждый из которых применялся для определенных целей. Количество инструментов служило мерой достатка семьи.

    Сегодня тем, кто постоянно работает с древесиной, тоже обычно требуется все три основных вида топоров. А при строительстве домов из бруса необходимо иметь еще и тесло — разновидность топора с лезвием, расположенным перпендикулярно топорищу.

    «Топоры профессионального класса сегодня востребованы как столярный инструмент при строительстве деревянных домов. Конструкция для всех типов одинакова: в середине лезвия — силовик из более жесткой стали (силовой рессорно-пружинной), снаружи — более мягкая сталь (конструкционная). Разница в плотности металла снимает напряжение при ударе, и топор не дает сколов.
    Современные профессиональные топоры изготавливаются вручную. Кузнец использует как ручной инструмент, так и пневматический молот, который создает силу удара. Направляет же металл по-прежнему человек.
    Лезвие и обух выковываются отдельно, а затем свариваются кузнечной сваркой — проковываются. Затем задача кузнеца — правильно топор закалить, а задача столяра — грамотно сделать рукоять (топорище). Чтобы топорище не выпадало из обуха, влажность древесины перед насадкой не должна превышать 7-8%. Самое подходящее дерево для этого в Сибири — береза, в Европе особенно популярно гикори.
    После закаливания лезвия в масле на нем образуется плотная пленочка, которая защищает металл от разрушения. Кромку же лезвия в процессе эксплуатации топора нужно периодически обрабатывать антикоррозийными составами», — рассказал кузнец компании «Топорсиб» Игорь Звягин.

    Топор – это один из самых известных и доступных инструментов в арсенале большинства дачников и профессиональных мастеров. Если правильно им пользоваться, можно упростить многие рабочие процессы, получив в итоге прекрасный результат. Топор можно не только купить готовым в специализированном магазине, но и сделать в домашних условиях. На это не уйдет много времени, сил и денежных средств. Сегодня мы детально разберемся в том, как следует правильно делать топорище своими руками.

    Как подобрать и заготовить древесину?

    Многие работы невыполнимы без хорошо наточенного и крепкого топора. Данный инструмент нередко бывает нужен и в бытовых, и в более масштабных работах. В торговых точках можно встретить множество разных моделей таких инструментов, ведь и самих видов топоров существует довольно много. Подобрать идеальный вариант возможно в соответствии с любыми требованиями.

    Но бывают и такие случаи, когда потребитель так и не смог найти для себя подходящий инструмент. Многие люди в таких ситуациях находят для себя простой выход – изготавливают топор самостоятельно. Чтобы инструмент получился качественным, надежным и долговечным, он должен состоять из хороших элементов. Так, для создания топорища очень важно правильно выбрать подходящий материал.

    Далеко не всякая порода древесины подходит для создания данной детали топора. Считается, что настоящий мастер обойдет весь лес, прежде чем найдет то самое дерево, из которого можно будет сделать топорище. В большинстве случаев указанный элемент топора сооружают из прикорневого участка березы, а еще лучше, если пустить в дело наросты, что присутствуют на ее стволе. Эти части отличаются очень плотной и свилеватой структурой.

    Береза – не единственное дерево, из которого может получиться хорошее топорище. Вместо нее, допустимо обращаться к таким деревьям, как дуб, клен, акация, ясень и прочие лиственные деревья, относящиеся к твердым породам. По словам опытных мастеров, из бука, дуба, лиственницы, ореха и вяза получаются самые надежные, удобные и долговечные рукояти высокого качества. Но мало найти идеально подходящий материал для изготовления топорища. Нужно еще грамотно его подготовить к предстоящим работам.

    Заготовки обязательно нужно хорошо просушить. Делается это только в естественных условиях, и на это нередко уходит очень много времени – в среднем 3-4 года, а лучше еще подольше (5 лет будет вполне достаточно). Сушиться древесина должна исключительно в темном и сухом месте, где имеет место хорошее проветривание. В пространство, где будет подготавливаться природный материал, не должны проникать осадки, сырость и вода. В противном случае толку от такой сушки попросту не будет, и хорошего топорища сделать не получится.

    Как сделать шаблон?

    Если вы имеете уже подготовленный и высушенный до нужной степени материал, то вам стоит переходить к следующему этапу создания рукояти для топора. Далее вам понадобится грамотно сделать удобный шаблон, который станет отличным помощником в дальнейших работах.

    Тут важно учитывать тот факт, что существуют довольно строгие нормы, регламентирующие форму топорища исходя из основного вида приспособления. Так, легкие инструменты, вес которых обычно составляет от 0,8 до 1 кг, обычно изготавливаются с рукоятью, имеющей длину в 0,4-0,6 м. Что же касается более «серьезных» тяжелых топоров – тут имеет место длина, составляющая 0,55-0,65 м. Надо учитывать еще и то, что все существующие виды топоров разделяются по своему основному функционалу.

    Так, выделяют следующие виды этих инструментов:

    Прежде чем приступать к самостоятельному проектированию такого инструмента, рекомендуется ознакомиться с подробными чертежами разных моделей рукоятей.

    При изготовлении шаблона следует учитывать ряд важных особенностей.

    • Чтобы в процессе работ топорище не выскальзывало и не выпрыгивало из рук в момент взмаха, его «хвост» необходимо делать немножко шире, чем место захвата.
    • При изготовлении топорища для колуна надо делать деталь длиной 0,75-0,95 м. Плотничьи инструменты делают короткими. Их рукоять в основном достигает отметки в 0,5 м.
    • К параметру длины рукоятки воле обуха надо прибавить еще 8-10 см для припуска. Его будет возможно срезать после установки обуха. Очень важно проследить за тем, чтоб дерево в этот момент не начало раскалываться.

    Шаблон с его правильной формой и всеми размерами надо будет нанести на бумагу или картонный лист.

    Пошаговая инструкция по изготовлению

    Подготовить топорище своими руками нетрудно. Для этого надо придерживаться не очень сложной технологии проведения работ. Ознакомимся с ней:

    • разметьте заготовку, используя шаблон;
    • после этого ее можно будет аккуратно выпилить лобзиком или другим подобным инструментом;
    • далее заготовленную деталь потребуется подвергнуть обтачке на специальном станке и шлифовке.

    Есть ряд важных правил, которых необходимо придерживаться по ходу работ.

    • Обработку закрепительного места топорища требуется выполнять по максимуму бережно и аккуратно, чтобы случайно не удалить лишнюю часть дерева. В ином случае обух попросту не удастся плотно зафиксировать на своем месте. Рукоятку лучше периодически примерять к проушине, чтоб в итоге получился небольшой запас (не более 2 см).
    • Не стоит пускать в ход напильник в процессе доводки детали. Это приведет к неизбежному разрыхлению дерева. Из-за этого дальше работать с ним будет сложнее. Лучше использовать не напильник, а мелкоабразивную наждачку со шлифмашиной. Двигать инструмент потребуется вдоль древесных волокон.
    • Придать завершающую, правильную и красивую форму закрепительному месту рукояти нужно, учитывая угол насадки обуха. Что касается колуна – для него указанный угол должен составлять примерно 85 градусов. Для стандартного топора – 75 градусов.

    При самостоятельном изготовлении топорища нужно действовать очень аккуратно. Торопиться не стоит. При желании можно украсить рукоять инструмента узорами и резными декорациями (к примеру, можно обмотать джутовым шнурком – он же будет надежнее удерживать лезвие). Когда топорище будет готово, на него надо будет правильно установить режущую часть.

    Рассмотрим, как это надо делать.

    • Подстройте верх детали под проушину лезвия. Лишнюю часть дерева уберите ножом. Будьте осторожны.
    • На рукоятке, выставленной горизонтально, сверху надо положить режущую часть. Потом надо выставить карандашиком на рукояти отметку, до коей она станет вбиваться. Разделите отрезок и выставьте еще одну отметку.
    • Зафиксируйте рукоять в вертикальном положении, используя тиски. Широкая деталь должна быть наверху. Приготовьте ножовку по металлу. Проделайте пропил ровно до второй отметки под клин.

    • В специализированной торговой точке подберите клин из металла либо сделайте его самостоятельно из дерева.
    • Выложите на отдельную столешницу доску. Выставьте на нее лезвие. Положите его вверх ногами. Накиньте на эту деталь подготовленное топорище, простукивая им о доску. Теперь переверните приспособление и постучите о доску рукоятью. Деталь продолжит при этом насаживаться. Повторять эти действия следует многократно. В итоге получится хорошенько вбить топорище в проушину.
    • Затем выставьте деталь в вертикальном положении. Установите в пропил клин. Вбейте его киянкой. Отпилите лишние торчащие детали

    Как защитить от гниения?

    Дерево, из которого делают топорище, как и другие подобные материалы, подвержено гниению. Такие проблемы всегда возникают с течением времени или в неподходящих условиях хранения инструмента. Важно заранее позаботиться о самодельном топоре, защитив его от гниения. Настоятельно не рекомендуется для защиты деревянных рукояток использовать составы типа лаков или красок. Запрет на применение подобных составов обусловлен тем, что их присутствие на ручке может привести к ее выскальзыванию из рук во время проведения тех или иных работ. Причиной тому послужит глянцевая гладкая фактура.

    Оптимальным решением для защиты топора от гниения станут другие подходящие пропитки. Можно покрыть рукоять льняным маслом или старой доброй олифой. Существуют и другие высокоэффективные антисептические средства, которые продлят срок службы натурального дерева. Но надо учесть, что наносить их понадобится периодически. Не забывайте об этой процедуре.

    Полезные советы и рекомендации

    Учтите, что топорище следует делать так, чтобы его сечение имело характерную овальную форму. Только соблюдая данное условие, его получится успешно удерживать, не сильно напрягая руку. Удары топором при этом будут более точными и легкими. Древесные заготовки для создания топорища рекомендуется делать глубокой осенью. Именно в этот период движение соков сводится к минимуму (практически останавливается), а это означает, что дерево становится как бы обезвоженным.

    Многие малоопытные мастера пренебрегают сушкой дерева для сооружения топорища. В итоге это заканчивается тем, что рукоять меняется в размерах, и металлическая деталь с обухом на ней держится очень плохо. К непросушенному материалу допустимо обращаться исключительно в особенных ситуациях, когда рукоять требуется соорудить в срочном режиме, и запчасть эта делается, как временная.

    При самостоятельном изготовлении новенького топорища необходимо составить подробный чертеж/шаблон будущего инструмента. Если у вас в арсенале есть очень удобный старенький топор, то вы можете снять все параметры с него. Так будет намного проще и удобнее. Не спешите заниматься обточкой режущего края инструмента. Сначала необходимо убедиться в достаточной твердости металла. Если он окажется излишне мягким, то его надо будет дополнительно закалить под влиянием высоких температур.

    К заточке лезвия топора допустимо приступать только после его установки на топорище.

    Готовым топором (как самодельным, так и купленным в магазине) очень важно пользоваться правильно. Опытные мастера настоятельно не рекомендуют пытаться разрубить таким приспособлением различные детали из металла. Даже если вы планируете рубить древесину, лучше убедиться в том, что внутри нее нет твердых включений, которые могут нанести вред инструменту.

    Настоятельно не рекомендуется кидать готовый инструмент на жесткие поверхности, особенно с большой высоты. Топор не рекомендуется оставлять под открытым небом. Осадки или агрессивные солнечные лучи могут негативно сказаться на качестве деревянной детали. Держите такой инструмент в темном и сухом месте. Только при таком условии топор прослужит вам много лет.

    Если топорище слишком легко проходит в проушину, то это может свидетельствовать о том, что во время проведения работ мастер где-то серьезно ошибся (скорее всего, в расчетах). К такой проблеме часто приводит и неправильно подготовленный шаблон. В такой ситуации даже еще один установленный клин ничего не изменит. Именно поэтому так важно не торопясь делать все расчеты и правильно делать шаблон.

    Не забывайте обработать топорище из дерева в завершение всех работ. Учтите, что обработка данной детали должна осуществляться в несколько подходов. Каждый новый защитный слой надо наносить только после того, как до конца впитается предыдущий. Только так можно надежно защитить древесину от гниения и разрушения. Запаситесь достаточным количеством древесины для изготовления топорища. Не нужно делать только одну заготовку – лучше соорудите несколько штук. Это необходимо, потому что во время проведения работ какие-то из них могут не получиться и быть забракованными. В запасе всегда должна быть хотя бы еще одна заготовка.

    Для изготовления топорища нельзя использовать деревянный брусок, имеющий большое количество сучков. Из-за них на материале могут образоваться заметные трещины. С течением времени сучья начинают рассыхаться, и весь материал теряет в прочности. Самостоятельно сделать топорище совсем несложно. Если же вы сомневаетесь в своих способностях, боитесь ошибиться и перевести природный материал, то лучше откажитесь от экспериментов. Купите готовую модель или обратитесь к опытному мастеру, который сделает для вас хороший инструмент.

    О том, как сделать топорище своими руками, смотрите в следующем видео.

    оптимальная форма, материал и заточка лезвия (115 фото)

    Универсальным инструментом, который может понадобиться на даче, в походе в лес или просто на отдыхе возле речки, в быту для хозяйственных целей, является топор. Несмотря на свою простую конструкцию, это приспособление имеет множество целей использования и различается по способам и качеству изготовления.

    Краткое содержимое статьи:

    Основные характеристики

    Все разновидности топоров подразделяются на три основные группы:

    • топоры-колуны;
    • для валочных работ в лесу;
    • универсальные инструменты строительного и бытового назначения.

    В рамках каждой выделенной группы существуют разновидности, которые определяются назначением и характеристиками составных частей. Учет важнейших параметров поможет вам решить вопрос, какой топор лучше выбрать. Стоит отметить тот факт, что на дачном участке просто не обойтись без топора!

    Весовые параметры

    От того, насколько тяжелым является инструмент, зависит возможность его применения в обработке древесины. Минимальным значением считается масса 0,9 кг. Более легкие модели используются только для ограниченного круга бытовых и хозяйственных целей при отделке небольших заготовок, например для заточки клиньев.


    Для стандартной работы с древесиной понадобится инструмент 0,9-1,7 кг. Он будет эффективным и при рубке дров средней толщины, и при проведении строительных работ. Более тяжелые колуны весом 2,2-2,5 кг используются в целях колки крупных дров. Они имеют более длинное топорище.

    Форма и заточка лезвия

    В практике применяются топоры с тремя типами обуха:

    • широким, предназначенным для валки леса;
    • средним, имеющим универсальное предназначение;
    • узким – используется при проведении аккуратных плотницких работ.

    Особенности формы лезвия можно оценить по фото топора. Прямая заточка позволяет наносить качественные рубящие удары, а вот изогнутая подходит и для рубящих, и для колющих движений. Например, лезвие округлой формы небольших размеров ориентировано на большее заглубление в дерево и рубку волокон в поперечном направлении.

    При угле заточки до 40 градусов обеспечивается повышенное заглубление в заготовку, хотя более высокой будет скорость затупления. В колунах степень заточки на разных краях лезвия будет различаться.

    Материал для лезвия

    Для плотницких топоров лезвие изготавливается путем штамповки стали низкоуглеродистого типа. Большую прочность инструмента для лесорубов обеспечивают ковкой стали У7 и 60Г.

    Следует помнить, что использование мягкой стали приводит к тому, что инструмент начинает быстро тупиться. Лезвия из жесткой или прокаленной стали склонны к крошению.

    Изготовление топорища

    Длина топорища зависит от назначения инструмента. Наиболее комфортным показателем является 50-70 см. Но надо помнить, что от длины зависит размах и сила удара. Поэтому для более тяжелых работ требуется инструмент более 70 см.

    Топорище для топора может быть металлическим, в том числе со специальной резиновой накладкой. Это более прочная конструкция, но она обладает большим недостатком – плохо гасит вибрацию.

    Сила удара вместе с сопротивлением заготовки поглощаются топорищем. А поэтому рекомендуют использовать для его изготовления древесину, в частности березу. А вот более дешевая и доступная сосна значительно хуже гасит вибрацию.

    Для лесорубов подходит инструмент с дубовой ручкой. Сама ручка должна быть удобной, без сучков и сколов. На конце топорища делают утолщение и отверстие для крепления.


    Разновидности топоров

    В зависимости от цели и назначения использования можно подобрать оптимальную конструкцию инструмента. В продаже представлены разнообразные виды топоров.

    Туристический

    Это более легкий и компактный инструмент, который может иметь округлую форму лезвия. Оно острое, может применяться в качестве ножа. Длина ручки до 50 см. Комплектуется защитным чехлом.

    Такой топор достаточно дорогой, не может использоваться для рубки, часто появляется ржавчина. Среди марок популярны Geter Gator II и Экспедиция НВ-040.

    Бытовой и для общепита

    В быту или на предприятиях питания топоры применяются для рубки мяса или костей. Конструкция отличается широким лезвием из прочной стали с заточкой под углом. Это тяжелая и долговечная модель.

    Большим недостатком является необходимость применения физической силы для работы. Также деревянное топорище может рассыхаться. Известны изделия «Мясоруб» и «Труд» ВАЧА S901.

    Для дров

    Каталог топоров данной категории с наилучшим качеством включает изделия TUTAHI, KRAFTOOL Рейнский и Универсальный.

    Для данных целей применяются модели с лезвием из закаленной стали с заточкой 40-60 градусов и деревянным топорищем. Этим обеспечивается простота и эффективность в эксплуатации.


    Двусторонний

    Такой инструмент имеет два одинаковых лезвия из высокоуглеродистой стали, обеспечивающих прекрасную балансировку. Угол заточки может быть разным, а топорище – сменным.

    Однако это травмоопасная и тяжелая конструкция, исключающая возможность использования в качестве ударного инструмента. Эксперты рекомендуют такие модели, как SOG F12 и OCHSENKOPF.

    Для рубки леса

    Большой топор с длинной ручкой для сильного удара. Имеется закругленное лезвие. Специализация у инструмента узкая, применяется только по назначению. Лесорубам могут подойти марки HULKAFORS, SCANDINAVIAN FOREST AXE или WETTERLINGS AMERICAN FOREST AXE.

    Плотницкий

    Это инструмент с хорошей балансировкой, острым лезвием и удобной рукояткой. Вы не сможете его использовать для рубки, а после покупки изделия нужно подобрать требуемую характеристику заточки.

    Можно выбрать в этих целях Gardena 1000A 08714-48.000.00 или Wetterlings Hjartum Carpenter’s Axe. Популярен и топор «Ижевский».

    Кованый

    Наиболее качественные, прочные и долговечные изделия. Кованый топор чаще всего изготавливается по индивидуальным заказам. Популярны марки «Таежный» и изделия от мастерской «Феникс».


    Колун

    Этот топор имеет удлиненную ручку, стальное лезвие с заточкой 40-60 градусов. Это узкоспециализированный инструмент, который обладает хорошей балансировкой. Применяется для обработки толстых и плотных пород дерева. Специалисты рекомендуют к использованию продукцию VIPUKIRVES или Council Tool Hudson Bay Axe.

    Дачный

    Топоры «ДАЧНИК» standart SZAN330, Т-03-1 или VOREL 33107 помогут решить бытовые проблемы на загородном участке. Такие модели пригодны для колки дров, используются при рубке бревен.

    Отличаются многофункциональностью, лезвием из прочной стали и деревянной рукояткой, которая, однако, может рассохнуться через 5 лет.

    Изготовление топора своими руками

    Если вас интересует вопрос, как сделать топор, то помните, самостоятельно изготовить лезвие с нуля у вас не получится. Вы можете только придать обычному лезвию нужную форму путем обработки болгаркой или наждачным кругом.

    А вот топорище изготовить вполне по силам. Для этого надо:

    • подобрать заготовку с диаметром более 120 мм и длиной на 200 мм больше планируемой рукоятки;
    • просушить несколько месяцев при температуре 22-24 градуса и влажности 15%;
    • при помощи топора или большого ножа убрать лишнюю часть древесины в соответствии с очерченным контуром;
    • провести обработку стамеской и молоточком.

    Теперь важно узнать, как насадить топор правильно. Делают это при помощи марли и эпосксидной смолы. Наличие клина обеспечивает лучшую прочность. После этого производится шлифовка, топорище покрывается лаком. Заточка производится на станке или вручную.

    Топор является полезным помощником и на даче, и в походе и при работе в лесу. Необходимо только правильно подобрать нужную модель, ориентируясь на требуемые характеристики и качество изготовления конкретного экземпляра.

    Фото топора

    Также рекомендуем посетить:

    Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

    Обычные объявления

    Найдено 13 385 679 объявлений

    Найдено 13 385 679 объявлений

    Хотите продавать быстрее? Узнать как

    Тату не дорого, обращайтесь)

    Красота / здоровье » Красота / здоровье — прочее

    Кривой Рог, Саксаганский Сегодня 04:23

    Дзеркало заднього огляду бічне ліве ВАЗ 2108-09-99

    Автозапчасти и аксессуары » Аксессуары для авто

    200 грн.

    Договорная

    Ивано-Франковск Сегодня 04:23

    Шикарное нарядное платье rainbow, летний сарафан

    Одежда/обувь » Женская одежда

    125 грн.

    Харьков, Немышлянский Сегодня 04:22

    комплект huawei e3372h-320 + тариф домашний 4g без ограничений

    Компьютеры и комплектующие » Периферийные устройства

    1 200 грн.

    Николаев Жовтневый Сегодня 04:22

    Забрусный мед с собственной пасеки

    Дом и сад » Продукты питания / напитки

    120 грн.

    Полтава Сегодня 04:22

    Продаю iMac 24” (2009), 480gb SSD, идеальное состояние!

    Компьютеры и комплектующие » Настольные компьютеры

    10 675 грн.

    Киев, Деснянский Сегодня 04:22

    Толстовка на молнии, как Superdry, Diesel, GStar

    Одежда/обувь » Мужская одежда

    400 грн.

    Киев, Деснянский Сегодня 04:22

    Дискова борона,плуг,оприскувач,картоплекопачка,сажалка

    Авто » Сельхозтехника

    3 000 грн.

    Сарны Сегодня 04:21

    Сенсорные Часы с 44мм Плавным Экраном М16 Plus c Гарантией 6 месяцев

    Телефоны и аксессуары » Аксессуары для телефонов

    1 000 грн.

    Херсон Сегодня 04:21

    Продам хлебопечь

    Техника для кухни » Хлебопечки

    1 800 грн.

    Мелитополь Сегодня 04:20

    Припой, ГОСТ СССР, поссу 30. 450гр.кг.

    Дом и сад » Хозяйственный инвентарь / бытовая химия

    450 грн.

    Краматорск Сегодня 04:20

    Оренда ділянки 25 сотих ( комерція) з правом викупу Обіздна Львова

    Земля » Аренда земли

    65 000 грн.

    Бережаны Сегодня 04:20

    Дин Кунц — Хранители

    Хобби, отдых и спорт » Книги / журналы

    125 грн.

    Васильевка Сегодня 04:20

    Ремонт стиральных машин Пески в Запорожье

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:20

    Ремонт посудомоечных машин Заводской район в Запорожье

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:20

    Ремонт Посудомоечных Машин Бабурка В Запорожье

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:20

    Ремонт стиральных машин Космос В Запорожье

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:20

    Ремонт посудомоечных машин Днепровский район в Запорожье

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:20

    Amd Ryzen 7 2700 8ядер 16 потоков, до 4GHz

    Компьютеры и комплектующие » Комплектующие и аксессуары

    4 000 грн.

    Договорная

    Днепр, Соборный Сегодня 04:20

    Лорен Олівер — Поки я не впала Матрица времени

    Хобби, отдых и спорт » Книги / журналы

    170 грн.

    Васильевка Сегодня 04:20

    Укладка плитки. Ремонт квартир

    Строительство / ремонт / уборка » Отделка / ремонт

    Киев, Соломенский Сегодня 04:20

    Продаж офісного приміщення на обіздній

    Коммерческая недвижимость » Продажа коммерческой недвижимости

    5 337 700 грн.

    Винники Сегодня 04:20

    Новый красивый школьный сарафанчик для девочки 1класс

    Детская одежда » Одежда для девочек

    150 грн.

    Киев, Деснянский Сегодня 04:20

    Грузчики и грузоперевозки по Ирпеню и ближайших областях

    Бизнес и услуги » Перевозки / аренда транспорта

    Ирпень Сегодня 04:19

    Блокнот с зеркалом на замочке для девочки

    Детский мир » Товары для школьников

    80 грн.

    Ирпень Сегодня 04:19

    Ремонт Стиральных Машин

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Ремонт Холодильников В Запорожье. Выезд На Дом. Гарантия 6 Мес.

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Ремонт Стиральных Машин В Запорожье

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Ремонт Стиральных Машин В Запорожье На Дому

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Ремонт посудомоечных машин Вознесеновский район в Запорожье

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Ремонт Посудомоечных Машин Космос В Запорожье

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Ремонт Посудомоечных Машин Шевченковский Район В Запорожье

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Мастер По Ремонту Стиральных Машин Запорожье

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Ремонт посудомоечных машин Пески в Запорожье

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Ремонт Посудомоечных Машин В Запорожье. Выезд на Дом. Гарантия 6 мес

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Ремонт Стиральных Машин Запорожье Бабурка

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Ремонт Стиральных Машин Запорожье Шевченковский Район

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Замена Подшипника В Стиральной Машине

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Запорожье Ремонт Стиральных Машин Индезит

    Ремонт и обслуживание техники » Бытовая техника

    Запорожье, Александровский Сегодня 04:19

    Florida Frontiers «Суббота с топором»

    Более 200 белых людей с бейсбольными битами и топорами гнались за афроамериканцами по улицам в центре Джексонвилля, пытаясь заставить их подчиниться.

    Это было 27 августа 1960 года, день, который стал известен как «суббота рукоятки топора».

    Жестокое нападение было ответом на мирные демонстрации у стойки обеда, организованные Молодежным советом Джексонвилля Национальной ассоциации содействия прогрессу цветных людей (NAACP).

    Нападение началось с того, что белые люди плюнули в протестующих и выкрикивали в их адрес оскорбления на расовой почве. Когда молодые демонстранты проявили решимость, их били деревянными ручками, к которым еще не были прикреплены металлические головки топоров.

    В то время как насилие сначала было направлено против демонстрантов за обеденным столом, оно быстро переросло в любого афроамериканца, попавшего в поле зрения белой мафии. Полиция бездействовала, наблюдая за избиениями, пока члены черной уличной банды под названием «Бумеранги» не попытались защитить нападавших.В этот момент к бейсбольным битам и рукояткам топоров присоединились полицейские ночные палки.

    Окровавленные и избитые жертвы жестоких побоев бежали в ближайшую церковь, где они искали убежища и утешения в молитвах и песнях. В конце концов белая толпа рассеялась.

    Шестнадцатилетний Родни Л. Херст был президентом Молодежного совета Джексонвилля, руководил сидячими забастовками в обеденных стойках «только для белых» в универмаге Woolworth’s и W.J. Grant в знак протеста против расовой сегрегации.

    Херст написал о своем опыте в отмеченной наградами книге «Это никогда не было о хот-доге и кока-коле.”

    Учитель истории Рутледж Пирсон вдохновил Херста в очень раннем возрасте принять участие в движении за гражданские права. Херст говорит, что Пирсон был учителем-новатором, который проводил интерактивные занятия. «Когда мы говорили об американской истории и когда он делился с нами своими мыслями, он говорил нам, что« свобода не бесплатна, и если вы не являетесь частью решения, вы — часть проблемы ». Он побуждал нас к этому. присоединиться к Молодежному совету NAACP, что мы и сделали ».

    Сегодня начальная школа Ратледжа Х. Пирсона в Джексонвилле носит имя учителя, который помог многим молодым людям стать лидерами афроамериканского сообщества.

    В 1959 году, за год до субботы с топором «Ручка топора», в Джексонвилле открылась средняя школа Натана Б. Форреста, посвященная памяти первого Великого Дракона Ку-клукс-клана. С 1 июля 2014 года название было изменено на Westside High School.

    Жестокость субботы в «Руке с топором» произошла не на пустом месте. Расовая сегрегация и явный расизм на протяжении десятилетий создавали напряженность в Джексонвилле. В своей книге Херст помещает свою личную историю молодого активиста в более широкий исторический контекст движения за гражданские права.«В Джексонвилле царил беспорядок, как и во многих других южных городах», — говорит Херст.

    Считается, что Ку-клукс-клан организовал беспорядки в субботу «Ручка топора». «Намерение состояло в том, чтобы напугать, запугать и причинить физический вред», — говорит Херст. «Часто нельзя было провести границу между кланом и правоохранительными органами, потому что правоохранительные органы были по крайней мере соучастниками многих вещей, которые совершал клан».

    В то время как события субботы «Axe Handle Saturday» были задокументированы в журнале «Life Magazine» и газетах из крупных городов по всей стране, репортерам из Jacksonville Times-Union и Jacksonville Journal не разрешили освещать эту историю.

    Некоторые люди в городе теперь более склонны исследовать его болезненное прошлое.

    В 2010 году в Университете Северной Флориды открылась выставка «Пятьдесят лет спустя: возвращение к субботам с ручкой топора в Джексонвилле, штат Флорида». Выставка фотографий начинается с изображения четырех рукояток топора на совершенно белом фоне. Зрителю предлагается подумать о том, каково было бы, если бы его атаковали одним из этих кусков дерева. Показаны исторические фотографии из книги Херста.

    «Что меня восхищает в выставке, так это то, что она проводится в университетском городке, с большим количеством молодых людей и пытливых умов», — говорит Херст. «Если университет не занимается ничем другим, он должен развивать независимое мышление».

    С 1960 года были достигнуты большие успехи в борьбе за расовое равенство. Современные заголовки слишком часто напоминают нам, что предстоит еще долгий путь.

    Доктор Бен Бротемаркл — исполнительный директор Исторического общества Флориды и ведущий радиопрограммы «Границы Флориды», которая транслируется на местном уровне по каналу 90.7 WMFE в четверг вечером в 6:30 и в воскресенье после обеда в 4:00 и в 89.5 WFIT в воскресенье утром в 7:00. Шоу можно послушать в Интернете по адресу myfloridahistory.org

    .

    Axe Handle Суббота, 1960: День неповиновения в черно-белом — Новости — The Florida Times-Union

    Сэндвич-магазин в центре города. Desert Rider — это не что иное, как старомодный.

    Если вы остановитесь у стойкого ланча на Хоган-стрит, сделайте заказ из меню на стене — вам лучше знать, что такое «Donna’s Fave».Заходите жарким летним днем, и они предложат вам пополнить запас холодной колы, которую вы глотаете, пока вы ждете бутерброда. Присядьте на один из стульев у стойки, и вы окажетесь в окружении разнообразной толпы обедающих.

    В будке водитель автобуса читает газету о своем перерыве. За стойкой двое бизнесменов проверяют свои смартфоны. Сгорбленная пенсионерка катит кислородный баллон к кассе. Мать смотрит меню, а ее дочь сжимает библиотечную книгу.

    Кажется, трудно поверить, что, всего лишь шагнув за пределы того, что сейчас называется Desert Rider, насилие когда-то вспыхнуло из-за чего-то такого простого — просто обеда.

    Связанные | Семья, чудом сбежавшая с Axe Handle, субботнее насилие

    Жарким летним днем ​​50 лет назад улица снаружи была залита криками и залита кровью.

    Чернокожая молодежь, пытающаяся сесть за обеденный стол, где подают только белые гамбургеры и бутерброды с яичным салатом, была атакована разъяренной толпой с рукоятками топора.

    И внезапно весь центр города превратился в рукопашную, в результате чего были ранены десятки прохожих, а Джексонвилл получил репутацию жестокого государства.

    27 августа 1960 года, ныне известное как «Суббота с топором», стало поворотным моментом в межрасовых отношениях города. Полвека спустя некоторые надеются, что это снова станет сплоченным кличем.

    Некоторые вещи меняются, некоторые нет

    В нескольких кварталах от Desert Rider, кажущегося воплощения интеграции, находится его полная противоположность.

    В окружном суде проблемы, вызванные бедностью и дискриминацией и усугубляемые наркотиками, кажутся бесконечными. Здесь сохраняются последствия сегрегации в виде неизменно значительного неравенства в экономических возможностях, образовании и здравоохранении.

    Многие из этих явных различий впервые выявились в исследовании 1946 года — первом в своем роде — под названием «Джексонвилл смотрит на свое негритянское сообщество». И сегодня он иллюстрирует многое из того, что изменилось и не изменилось со времен после Второй мировой войны.

    В начале 1940-х годов около 27 процентов населения штата составляли афроамериканцы, однако, согласно отчету, на них приходилось 60 процентов поступающих в тюрьмы. Сегодня 16 процентов всего населения штата составляют афроамериканцы, но они составляют 46 процентов заключенных, принятых в тюрьмы.

    В 2008 и 1946 годах уровень детской смертности среди афроамериканцев был вдвое выше, чем среди белых в Джексонвилле. Как показало исследование Brookings Institution, в национальном масштабе неравенство доходов между черными и белыми семьями существенно не изменилось за последние 35 лет.

    Однако с тех пор другие проблемы значительно улучшились. В 1946 году в Джексонвилле, единственном городе такого размера в штате, где в то время не было такого доступа, не было ни одного общественного бассейна, пляжа или парка, открытых для чернокожих.

    В 1946 году в городе не было афроамериканских полицейских.

    В 1960 году в Джексонвилле и Флориде все еще царила политика сегрегации. Пятьдесят лет спустя первому чернокожему президенту страны помогли вступить в должность благодаря поддержке Флориды и равномерно разделенному электорату в Джексонвилле. Большинство белых в Джексонвилле не голосовали за Обаму, но без тех, кто голосовал, он, возможно, не выиграл бы штат.

    «У нас все будет хорошо»

    Элтон Йейтс так и не получил этого гамбургера, когда сел за обеденный стол в Woolworth.13 декабря 1960 года, в день первой демонстрации.

    Пройдут месяцы, прежде чем там будет служить Йетс, один из лидеров Молодежного совета NAACP.

    «Я считаю, что дела сегодня намного лучше в результате демонстраций и митингов после демонстраций», — сказал Йейтс. «Условия для цветных были ужасными».

    Пятьдесят лет спустя Йейтс все еще пытается разобраться в расовой напряженности, существующей в городе.Он вспоминает недавние разногласия по поводу назначения профессора мусульманского университета в Комиссию по правам человека города и глубоко вздыхает.

    «В наше время, как вы дискриминируете кого-либо из-за их расы, из-за их сексуальной ориентации, из-за их религиозного происхождения?» он сказал. «Такой стыд, который я чувствовал, когда проходил [субботу с топором на рукоятке], я чувствовал тогда».

    И все же Йейтс сказал, что чувствует вдохновение, разговаривая с молодежью.Иногда он выступает в начальной школе Ратледжа Пирсона, названной в честь учителя общественных наук, вдохновившего членов Молодежного совета.

    «Когда я слушаю этих молодых людей, я знаю, что у нас все будет хорошо», — сказал он.

    СВЯЗАННЫЕ | Рукоятка с топором Суббота: Альтон Йейтс рискнул жизнью ради принципа

    Родни Херст, президент Молодежного совета во время демонстраций, в то время было 16 лет, и недавно он написал книгу об этом опыте.Он надеется, что празднование субботы «Axe Handle» приведет к большему разговору об истории чернокожих и расовых отношениях.

    «У нас все еще есть проблемы, которые существуют до сих пор», — сказал он. По словам Херста, более прямого разговора не хватает.

    Тем не менее, некоторые усилия продолжаются. Группа некоммерческих организаций, возглавляемая Фондом сообщества в Джексонвилле и OneJax, выступила с инициативой под названием Project Breakthrough, направленной на то, чтобы начать демонтаж структурного расизма в городе.Он также решает некоторые из часто скрытых проблем, которые усугубляют неравенство. Одним из примеров является процент отказов в выдаче ипотеки: они сильно различаются для черных и белых, и это различие, по мнению многих исследователей, не может быть объяснено только финансами.

    «Прямо сейчас ведутся удивительные разговоры», — сказал Скип Крамер, исполнительный директор Jacksonville Community Council Inc. Некоммерческая организация внимательно изучает город, включая регулярный отчет о межрасовых отношениях.

    По словам Крамера, такие разговоры больше не являются обязательными, поскольку Америка и северо-восточная Флорида становятся более разнообразными в расовом и этническом отношении.

    «Он отличается — сильно отличается — от августа 1960 года», — сказал он.

    По словам Крамер, устранение неравенства в доходах и образовании может улучшить или разрушить экономику города.

    День перелома

    Некоторые шаги на Хоган-стрит в тот ужасный день 1960 года принадлежали Джонни Холдену.

    Он стал одним из многих чернокожих прохожих, спасающихся бегством в центре Джексонвилля. Сейчас ему 94 года, и его память все еще жива.Он сбежал по Хоган-стрит, повернул к Монро, ныряя за толпу, пока не увидел Бумерангов, банду чернокожих молодых людей, которые появились, чтобы дать отпор.

    В 44 года он не мог быть среди студентов и молодых людей, которые присоединились к зарождающемуся движению за гражданские права, поскольку в 1960 году началась волна сидячих забастовок за обеденными столами.

    «Пожилые люди, мы не могли выйти и сказать то, что хотели, потому что потеряли работу», — сказал Холден. «Если бы не молодежь, [гражданские права] не развивались бы так быстро, как это произошло.»

    Возможно, для Холдена изменения произошли молниеносно. По мнению других, их создание потребовало бы много времени.

    Связанные | Ключевые игроки Axe Handle Saturday

    В центре внимания истории гражданских прав в Джексонвилле — субботнее насилие, совершенное в «Axe Handle». Но решение придет намного позже. Демонстрации прекратились после 27 августа, но возобновились позже осенью и продолжались несколько месяцев. Лишь следующей весной, в 1961 году, столовые в центре города согласились объединиться.

    Правительственные парки и школы последуют, но гораздо медленнее. Политика сегрегации будет продолжаться годами — и 1960 год будет не последним случаем, когда насилие и беспорядки вспыхнут из-за гражданских прав.

    По словам Джеймса Крукса, почетного профессора Университета Северной Флориды, который много писал об истории города, хотя новости о субботе Axe Handle разлетелись по стране, события того времени были не очень хорошо известны на местном уровне.

    Аутлеты от Life Magazine до St.»Петербург Таймс» освещала события. 28 августа на первой полосе The New York Times появилась статья: «Сегодня на улицах делового центра Джексонвилля банды разъяренных клубных белых столкнулись с неграми».

    Тем не менее, события почти не освещались в местной массовой прессе, включая Times-Union и Jacksonville Journal.

    Крукс считает Axe Handle Saturday поворотным моментом в истории Джексонвилля наряду с Великим пожаром 1901 года и объединением города и графства.

    40-летие в 2000 году стало первым официальным празднованием этого дня в масштабах города.

    Как вспоминает Крукс, и черные, и белые ставили под сомнение празднование. По его словам, решение Исторического общества Джексонвилля об участии было незначительным. «Многие люди не хотели его надевать, они говорили, почему вы поднимаете обидные воспоминания?»

    По словам Крукса, хотя это было болезненно, но попытка оказалась успешной.

    «Это было почти как вскрытие фурункула», — сказал он.«У вас было ощущение, что теперь мы готовы встретиться лицом к лицу с нашей историей».

    И с годами столкнуться с этой «неоднородной историей» одним было труднее, чем другим.

    Лишь несколько человек, откликнувшихся на призыв Times-Union сохранить воспоминания об этих демонстрациях, рассказали, что были на сегрегационистской стороне борьбы. Никто не согласился бы дать интервью и даже не назвал бы свое имя.

    Возможно, мера изменения отношения кроется в невидимости тех, кто в тот день размахивал рукоятью топора, сказал Крукс.Или, возможно, как считает Йейтс, это вершина чаши весов в сторону поколения, которое знает только Пустынного всадника, а не Вулвортов.

    [email protected] (904) 359-4504

    Как смена летучей мыши на летучую мышь с топором помогла зажечь Криса Брайанта

    ЧИКАГО — Крис Брайант почти уверен, что это не летучая мышь, но сейчас он ничего не оставляет на волю случая.

    После того, как Брайант сломал свою старую летучую мышь во время выступления в Фениксе в конце апреля, он схватил свою дубинку, Топорную летучую мышь, и совершил с ней свой первый взмах.Он никогда не использовал пиломатериалы уникального вида, но с тех пор это все, чем он занимается.

    «У меня были хорошие бейсболки, так что я не знаю, бита ли это или что, но всегда приятно использовать новую и бить хомера», — сказал ранее на этой неделе третий игрок с низов Chicago Cubs. .

    Axe Bats имеют рукоять, которая, по словам покровителей, более удобна для захвата. Они становятся все более популярными в игре, так как их использует MVP Американской лиги Муки Беттс, а теперь и бывший MVP NL.Производитель пытался заставить Брайанта использовать топорную биту, но до той игры в Chase Field он пробовал это только на тренировке. Теперь Брайант не откажется от этого, и его тренер по ударам тоже является фанатом.

    «Я люблю летучую мышь с топором», — сказал Энтони Япос. «Он выравнивает ваши суставы. Заставляет ваши суставы выровняться и создает правильный угол ствола над головой». Уникальные ручки

    Axe Bat стали популярны среди нападающих высшей лиги, включая отбивающего от Cubs Криса Брайанта. AP Photo / Ted S. Warren

    Брайант добавил: «За этим стоит много науки. Как летучая мышь естественным образом проходит через зону, как она попадает в зону. Вам не нужно работать над этим. Мне нравится идея, лежащая в основе этого «.

    Axe or no Axe, Брайант находится в разгаре одной из своих лучших серий в таблице, так как он достиг базы в 18 играх подряд. Его ОПС на этом отрезке составляет 1,077. Согласно исследованию ESPN Stats & Information, с тех пор, как 26 апреля Брайант отправился на «Топорную биту», показатель сильных ударов Брайанта составил 63 процента, что составляет восьмое место в бейсболе.Он также провел три матча подряд впервые в своей карьере, что подчеркнуло его удачным и трехходовым броском, который во вторник одержал победу над «Майами Марлинз». Брайант загорелся.

    Все эти хорошие вещи появились после того, как он боролся в течение первых двух недель сезона. Но пока в социальных сетях гадали, вернется ли старый Брайант, нападающий и его команда просто принялись за работу.

    Менеджер Джо Мэддон смотрел старое видео, на котором Брайант и его отец, Майк Брайант, тренировались как из своего дома в Лас-Вегасе, так и во время своего визита в Чикаго на этой неделе.Япос воочию видел прогресс.

    2 Связанные

    «Это требует времени, а также истинного доверия и веры», — сказал тренер по ударам. «Вы не хотите охотиться за хитами. Вы хотите следить за процессом. Это может быть сложно».

    Ни Брайант, ни люди вокруг него не спешат извиняться за медленный старт — 11 апреля он бил 0,224 из 0,689 OPS — но немногие со стороны смотрели на ситуацию так, как они: Хотя Брайант большую часть прошлого года играл с болящим левым плечом, он сбился с пути.Он отдавал предпочтение этому, раскачиваясь по-другому, а затем попал в список травмированных. Дважды. Его сезон, с мая по октябрь, был утомительным. Его время было упущено.

    «Когда вы играете время от времени, получаете выходные, в DL, меняете свой ритм, вы не попадаете в тот хороший ритм, который вам нужен», — сказал Брайант.

    Итог — который Брайант никогда бы не назвал так однозначно — он пропустил почти год в тарелке. В мае он повредил плечо и совсем недавно чувствует себя в боксе для теста.Межсезонье выводит всех из его ритма, но для Брайанта прошло еще три месяца после пяти.

    «Было отстойно быть обиженным, но я не думаю, что это было самым важным», — сказал Брайант. «Я потерял время. Я потерял тот опыт на поле».

    Куинн Харрис / Getty Images

    Более практический подход Мэддона в этом году также помог. Он вернулся и посмотрел видео правши, примерно 2016 года, и увидел парня с меньшим движением за тарелкой. Он передал свои мысли нападающему, который их реализовал.

    «Я не считаю себя игроком ритма [движется в коробке]», — сказал Брайант. «Я очень неподвижен во всех своих движениях. Очень маленькие движения. Сохранение тишины и рассмотрение моих предыдущих успехов очень помогло».

    От имен, которые нужно знать, до команд, способных получить звезду, приготовьтесь к драфту MLB 2019 года. Полное черновое покрытие

    Обратите внимание, что он не упомянул Топор Бита, возможно потому, что его возрождение предшествовало тому, что он ударил этим длинным мячом. До 15 апреля показатель сильных ударов Брайанта составлял 32 процента, что соответствовало 160-й позиции в бейсболе.С тех пор, включая время, которое он использовал с топором, он поднялся на 58-е место. Некоторое время он чувствует себя хорошо, и теперь результаты налицо.

    «Я сломал биту в Аризоне, и это была моя резервная копия в землянке», — сказал Брайант. «Первым свингом был гомер. Но какое-то время я чувствую себя прекрасно».

    Время, проведенное в коробке — больше, чем крепкое здоровье или новая летучая мышь — сыграло решающую роль для Брайанта. Но пока остается его время, летучая мышь тоже.

    «Почему бы и нет?» — риторически спросил он.«Я прекрасно себя чувствую».

    Как заменить рукоятку топора

    Мало кто доверяет себе приспособить новую рукоять или древко к топору. Но если у вас есть достаточный опыт работы с деревом и вы следуете этим указаниям, это будет довольно легко сделать правильно.

    Будьте осторожны, покупайте рукоять хорошего качества. Рукоять должна быть из хорошо выдержанной или очень тщательно высушенной в печи дерева. Волокна должны быть прямыми и проходить по длине ручки. Любое дикое зерно или биение зерна, по сути, заранее запрограммируют разрыв в слабом месте.Чаще всего рекомендуются ясень и гикори, а для японских топоров обычно используется белый дуб. Если вы хотите сделать рукоять топора своими руками, что действительно несложно с ножом для рисования, используйте только сухую, хорошо выдержанную древесину.

    Древесина для древка должна быть как можно более сухой и, если возможно, более сухой, чем это было бы обычно с учетом ее обычного места для хранения и использования. Так что новый купленный вал топора следует оставить хотя бы на неделю на сухом воздухе, например, в помещении с центральным отоплением. Или его можно разместить на радиаторе или рядом с ним.После того, как головка установлена, чем больше будет влажность в том месте, где она была высушена, и влажность там, где она будет храниться, тем плотнее будет головка. Если топор хранить в сушилке, чем когда была установлена ​​голова, голова выйдет из строя, когда ручка высохнет!

    Рукоятки топоров обычно изготавливаются на станках, поэтому вы можете видеть, что все ручки имеют одинаковые размеры, чтобы соответствовать определенному типу головки топора. Но у выкованных вручную топоров глаз или отверстие, образованное рукой и глазом, всегда более или менее отличается.Это означает, что рукоятку обычно нужно дорабатывать, чтобы добиться правильной посадки. Когда стержень вставлен в головку, он должен заполнять ее как можно больше, но очень тонкая посадка не требуется.

    Фото слева: предварительная подгонка древка к голове японского топора. Перед окончательной установкой необходимо снять вал и клин.

    Снять старую рукоять полностью или частично с головы несложно. Вы просто просверливаете отверстия в верхней части, пока остальные не будут выбиты тупым зубилом или выколоткой.

    Чтобы надеть новую рукоять на старую головку топора, размеры новой рукоятки должны быть немного больше отверстия. Это важно, потому что старые головки и новые рукоятки редко подходят точно. В основном вы видите это в соотношении ширины к длине овальных, круглых или треугольных ручек.

    Чтобы придать рукоятке форму по размеру глаза, существует ряд методов. Самый простой и эффективный — использовать рашпиль. Если вы хотите использовать натяжной нож или бритву, даже лучше! Держите конец рукоятки, хорошо отцентрированный, напротив нижней части глаза, а с другой стороны острым карандашом обведите контуры отверстия на конце рукоятки.Затем удалите ровно столько дерева, чтобы вы могли вручную надвинуть головку на вал. Отметки карандашом помогают лишь немного, в основном вам нужно работать на глаз, методом проб и ошибок.

    Теперь вам следует использовать что-нибудь, чтобы вбить вал в головку. У производителей топоров есть специальные прессы, которые нам недоступны. Поэтому необходимо найти другой подходящий инструмент. Для топориков и малых топоров вал можно вбить подходящим молотком. Закрепите голову на твердой деревянной поверхности, чтобы отверстие оставалось открытым.Если у вас есть доступ к хорошей деревообрабатывающей скамейке, можно использовать собачки и тиски для оказания огромного давления на вал и голову. Мы рекомендуем вам вдавить вал за точку, в которой он находится заподлицо с верхней частью головки. В идеале он должен выступать как минимум на 5-10 мм и, конечно же, достаточно далеко, чтобы надежно зафиксировать его в гнезде. Всегда можно отпилить кусок вала, если он выступает больше, чем на несколько миллиметров! Идея заключается в том, что край древесины в том месте, где она выступает, будет набухать немного больше, чем часть внутри головки, обеспечивая дополнительную удерживающую способность.Убедитесь, что вал правильно выровнен с валом.

    Фото слева: забивание вала молотком.

    Важно заклинить верхнюю часть рукояти, чтобы придать ей примерно коническую форму отверстия в головке топора. Для этого в торцевую часть вала вбивается металлический клин. С более крупными осями это часто делается в два этапа. Сначала вбивается деревянный клин из твердой древесины. Когда требуется деревянный клин, вал необходимо продеть с помощью ручной пилы перед тем, как вдавить его в головку, чтобы обеспечить вход для деревянного клина.Паз должен быть прорезан посередине длинного размера овала, но не слишком глубоко — всегда, по крайней мере, немного меньше ширины головки топора, чтобы оставалась цельная древесина в том месте, где рукоять входит в голову. Немного водостойкого клея — всегда хорошая идея для укрепления этого стыка. Хорошие производители топоров тоже используют клей. Наконец, вбейте металлический клин под углом 60–90 ° к деревянному. Не прорезайте прорезь под металлический клин! Клинья для металлических топоров бывают в виде простых клиньев в форме креста и кругов — все они примерно одинаковы.

    Фото слева: Топор-колун с деревянным и металлическим клином.

    Рекомендации по безопасному использованию

    Перед каждым использованием убедитесь, что головка надежно закреплена на рукоятке. Ослабленная головка топора опасна! Если топор будет храниться какое-то время, смажьте его маслом, чтобы предотвратить ржавчину.

    Никогда не ударяйте молотком по затылку топора и никогда не используйте сам топор в качестве молотка. Это исказит отверстие и может привести к расшатыванию головки.

    Используйте достаточно большой и твердо установленный блок для рубки древесины, чтобы справиться с выполняемой вами работой.Не подпускайте других людей к рабочей зоне.

    С древесиной гикори, которая часто используется для изготовления рукояток топора, может случиться так, что древесина была заражена своего рода грибком, который разрушает клеточную структуру древесины. К сожалению, эту проблему невозможно обнаружить с поверхности дерева. Так что будьте особенно внимательны при первом использовании рукояти из гикори! Рукоять может сразу сломаться! Этот вид грибкового поражения можно легко диагностировать по губчатой ​​структуре разрыва, очень резкой и резкой, которая не перемещается вверх и вниз по структуре зерна.

    Заменяющие рукоятки из дерева гикори для ударных инструментов; рукоять топора, рукоять молотка

    Мы являемся производителями и оптовыми продавцами качественных ударных ручек из гикори и Dimension с 1923 года.

    Расположен в долине реки Теннесси. Из древесины гикори в Аппалачах опытными мастерами производятся ручки для саней, молотков, топоров и кирок. Ручки начинаются с бревен гикори, а заканчиваются красиво пропитанным лаком или гладким воском.


    Почему выбирают ручки из гикори?

    • Гикори — устойчивый и возобновляемый ресурс
    • Гикори лучше эргономичен для комфорта и снижения стресса
    • Гикори более экономичен, чем другие альтернативы ручки
    • Ручки из гикори легко заменяются и экологически безопасны

    Наши ручки повернуты по размеру руки пользователя, что обеспечивает дополнительный комфорт и лучший контроль над инструментом.


    • Так как гикори является натуральным продуктом; Ручки традиционно классифицируются по различным классам в соответствии с:
      • плотность
      • без дефектов
      • цвет
      • зеренная структура
    • Бревна
    • Hickory производят лучшие ручки и выбираются из-за их большого веса и прямолинейности.
    • Цвет дерева не влияет на прочность или качество ручки.
    • Лаборатория лесных товаров США не обнаружила разницы в прочности белого и красного гикори. Поэтому лучшие ручки из гикори могут быть белыми, красными или их смесью.
    • Все наши ручки отсортированы и выбраны для:
      • Работа, для выполнения которой предназначена ручка
      • Отсутствие дефектов
      • Зерно высшего качества


    • Санки, Топор, Железнодорожная кирка, Садовая мотыга, Гвоздь Молоток и Кузнец входят в число производимых ручек.

    • К некоторым специальным предметам относятся:
      Рукоятки с шипами, молотки из гикори, рукоятки тесла, рукоятки для напильников и рукоятки для томагавков / метательных топоров


    • Заготовки и размеры из гикори производятся и продаются Charles O. Cox Corporation .

    • Ручки для инструментов из ясеня доступны для газонных и садовых инструментов, для подрядных работ и сельскохозяйственных инструментов.

    • Доступны также колья для обследования твердых пород древесины


    Рукоятка топора Суббота — ГОРЬКИЙ ЮГ

    Последняя жертва в национальных новостях, Джейкоб Блейк из Кеноши, Висконсин, был только ранен.Его жизнь спасли семь полицейских пуль, выпущенных ему в спину на глазах у его троих детей, но жизнь, которую он знал, была разрушена, поскольку он был парализован ниже пояса. В ответ на это были организованы протесты и выдвинуты требования от его имени от чернокожих общин и союзников по всей стране.

    Работа Black Lives Matter, их назначенных и сторонников защищена Первой поправкой и правом на мирные собрания. Протест — это не то же самое, что бунт. Хотя некоторые протесты весной и летом переросли в беспорядки, я отсылаю вас к Мартину Лютеру Кингу-младшему.и его печально известная цитата о том, что бунт — это язык неслыханного. Жизнь дороже собственности. Материальный ущерб можно исправить, потерянные жизни — нет. Поэтому требования протестующих остаются без внимания. Те же требования, которые сейчас выдвигаются от имени Джейкоба Блейка, несколько месяцев назад были выдвинуты от имени Райшарда Брукса, Джорджа Флойда, Ахмауда Арбери и Бреонны Тейлор. (Полиция в ее случае еще не арестована за убийство во сне при выдаче запрета на удары.)

    Требования тысяч протестующих по всей стране и даже во всем мире не новы. Чтобы со мной обращались равноправно, справедливо, гуманно. Требование жизни и справедливости для чернокожих в Соединенных Штатах не новость. Он восходит к временам «Субботы с топором» и «Кровавого воскресенья» и таких людей, как Джон Льюис, Чарли Гриффин и Родни Херст.

    «Black Lives Matter — это продолжение того, что произошло до них», — сказал Херст. «Гражданские права и прямые демонстрации, сидячие забастовки, пикетирование, марши, броды, вставания на колени — все это были продолжением чернокожего народа, который шел до нас, борясь за человеческое достоинство и уважение.

    Херст говорит, что мы все еще боремся за то, за что мы боролись с момента прекращения рабства 155 лет назад. Его постоянная борьба и активизм рассказывается в его последующих книгах, , если мы не скажем, об этом никогда не расскажут и его последнем предложении Never Forget Who You Are: Conversations About Racism and Identity Development , в соавторстве с Руди Джеймисоном, помощник директора Центра городского образования и политики Университета Северной Флориды в Джексонвилле.

    Я разговаривал с Джеймисоном после церемонии сбора почвы для одной из восьми жертв линчевания в Джексонвилле, Бенджамина Харта. Он сказал мне, что на той священной земле, где 97 лет назад была пролита кровь, важно, чтобы мы отмечали события субботы «Ручка топора», даже если они были вычеркнуты из анналов истории 60 лет назад.

    «Я не думаю, что мы можем решать современные расовые проблемы, глядя через антиисторическую призму», — сказал Джемисон. «Мы должны учитывать исторические события в этом уравнении, если мы хотим быть честными друг с другом.

    Херст сказал: «Он [Джеймисон] смотрит на расизм глазами своего 50-летнего старика, а я смотрю на расизм глазами 76-летнего. Это дает перспективу ».

    Национально признанный художник устного слова Эбони Пейн-Инглиш представил перспективу, когда поделилась стихотворением «Дорогой Джексонвилл», которое она написала много лет назад. Она сняла его — в последний раз исполнила его живьем — на поминках.

    Ее фраза в пьесе: «Мои парки, от которых вы отказываетесь и используете памятники конфедерации в качестве оправдания», является прямой ссылкой на наследие Хемминг-парка.Она сказала, что снятие стихотворения на пенсию было уместным, поскольку монумент Конфедерации, о котором она писала, завершился, и парк был недавно коронован парком Джеймса Уэлдона Джонсона — в честь уроженца Блэк Джексонвилля и сына Гарлемского Возрождения, написавшего слова для Лифта. Ev’ry Voice and Sing:

    Спойте песню, полную веры в то, что темное прошлое научило нас
    Спойте песню, полную надежды, которую принесло нам настоящее

    60 лет назад, в нашем темном прошлом, 38 студентов молодежного совета NAACP подверглись нападению с битами и рукоятками топора со стороны мужчин, достаточно взрослых, чтобы быть их родителями, за попытку встроить обеденные стойки в крупные универмаги, окружающие отдельный парк.Они учили нас, что принесение собственного тела в жертву жестоким рукам может быть необходимо, чтобы положить конец насилию над Черными телами в настоящем. 60 лет спустя настоящее принесло нам ясность в понимании того, что предстоит еще много работы и еще больших жертв.

    Бен Фрейзер сказал: «Что касается того, ради чего маршировали эти люди, это еще предстоит реализовать. Все еще нужно больше волнений. Все еще нужно дополнительное образование. По-прежнему требуется больше организации и, что касается сообщества, чтобы выявить этих призраков и отвратительные, ужасающие и ужасающие несправедливости, которые все еще очень распространены сегодня, как и вчера.

    Эта работа перед лицом того, что происходит сейчас, может быть утомительной. Родни Херст говорит, что уставать — это нормально, но мы никогда не должны позволять себе утомляться.

    Его чувства были поддержаны Марджори Микс Браун, которая была секретарем молодежного совета NAACP в 1960 году. Во время поминовения она сказала: «Пока мы не разберемся с уродливыми частями нашего прошлого, жертвы расизма будут продолжаться».

    Она без промедления сказала нам, что мы «не достигли» так называемой земли обетованной расового и социального равенства.Браун и все остальные выступавшие, вышедшие на трибуну, призвали всех собравшихся проголосовать.

    По мере того, как поминки подходили к концу и толпа разошлась, у нас осталось ощущение, что мы узнаем расовые реликвии прошлого и имеем дело с ними в настоящем. В этом сверхполитическом климате нам были даны приказы, чтобы реализовать свое право, поэтому многие были готовы и умерли, и напомнил, как г-н Ратледж Пирсон напомнил своим молодым студентам, которые присоединились и продемонстрировали с молодежным советом NAACP более 60 лет. назад, что «свобода не свободна, если не свободны все.

    Выживших после субботней атаки KKK с рукоятью топора потрясены речью Трампа

    В тот же день президент Трамп должен произнести свою благодарственную речь за выдвижение от республиканцев на большой арене в Джексонвилле, штат Флорида, другая группа встретится в близлежащем парке где клансмены в униформе конфедератов раздавали топоры за расистское буйство ровно 60 лет назад.

    Разрешение на собрание 27 августа в Хемминг-парке было получено одной из целей этой кровожадной белой мафии в субботу, которая стала известна как «Ручка топора».Родни Херст был 16-летним президентом молодежного совета NAACP в 1960 году. В этом году, как и в предыдущие годы, к нему присоединится Элтон Йейтс, который в то время был 23-летним вице-президентом группы.

    «Меня ударили по затылку рукоятью топора», — сказал Йейтс The Daily Beast в тот день шесть десятилетий назад. «Если вы когда-либо видели звезды, это невероятно. Молодые люди никогда не ожидают, что с ними случится такое ».

    Йейтс выжил, но считается, что в результате нападения три человека погибли и около 100 получили ранения.Херст говорит, что признанный информатор ФБР по имени Кларенс Сирс сказал ему годы спустя, что Ку-клукс-клан надеялся разжечь расовую войну в городе.

    За две недели до нападения мафии Херст, Йейтс и несколько десятков других молодых людей начали ежедневные сидячие забастовки за отдельными обеденными стойками в центре Джексонвилла. Херст был членом Молодежного совета NAACP в течение пяти лет, присоединившись к нему, когда ему было всего 11 лет, по предложению своего учителя американской истории в восьмом классе Ратледжа Пирсона.Херст пропустил школу, и в дальнейшем он оказался вундеркиндом в качестве борца за гражданские права, став президентом группы в 15 лет. Он был на этой должности в течение года во время первой сидячей забастовки за обеденным столом.

    «Они назвали меня ребенком», — позже сказал Херст Daily Beast.

    Axe Handle Суббота в Джексонвилле 27 августа 1960 г.

    Bettmann / Getty

    Йейтс недавно вернулся в Джексонвилл после службы в ВВС, катаясь на высокоскоростных ракетных санях в качестве добровольца в программе пилотируемых космических полетов. .В статье журнала Ebony он фигурировал как «Солдат, 65 раз рискующий своей жизнью ради науки». Он все еще был в униформе, когда зашел перекусить в начале 1400-мильного пути домой от своей базы в Нью-Мексико. Это не имело значения, когда он рано остановился на обочине дороги, чтобы перекусить. Хозяин приветствовал его словом на букву N и сказал ему уйти, иначе он будет висеть на дереве. Он пошел в продуктовый магазин.

    «Я ел арахисовое масло и хлеб всю дорогу до Джексона», — вспоминал он.«Я не мог пользоваться туалетом всю дорогу».

    Йейтс прибыл готовый вступить в борьбу за гражданские права.

    Войдя в центр Вулворта 13 августа 1960 года, Херст, Йейтс и другие участники группы сделали покупку в другой части магазина. Тем самым они установили, что Woolworth’s будет брать свои деньги в одном отделе, прежде чем проверять, что будет происходить за обеденным столом. Они позаботились о добавлении денег. Они в шутку представили газетный заголовок, который в противном случае мог бы появиться в крайне маловероятном случае, когда их обслужили:

    «Члены молодежного совета арестованы не за то, что сидели, а за то, что у них не было денег, чтобы заплатить за заказанную еду.”

    Они поняли, что не будут волноваться, как только сели.

    «Официантка сказала:« Ты не можешь сидеть здесь, цветной прилавок находится в задней части магазина. Это для белых людей », — вспоминал Херст. «Мы сказали:« Мы здесь, чтобы нас обслужили. Мы покупатели. Мы здесь, чтобы нас обслужили ».

    Официантка разыскала менеджера, Джеймса Ворда. Он подошел.

    «Он сказал:« Вы знаете, это счетчик белых людей », — вспоминал Херст. «Мы сказали:« Ничего страшного, но мы все еще здесь.’”

    Менеджер закрыл счетчик. Херст, Йейтс и остальные остались на месте. Они заранее решили остаться на время обеденного перерыва, чтобы стойка не открылась снова после их ухода.

    Позади них образовалась группа белых, которая росла и росла, изрыгая ядовитые расовые эпитеты.

    У Херста была камера Брауни, и кто-то использовал ее, чтобы сделать снимок. Его можно увидеть сидящим прямо, невероятно молодым и храбрым.

    Когда группа наконец встала и двинулась, чтобы уйти, их пинали и кололи булавками.Белый человек с тростью заострил ее на конце и ткнул им. Женщина преградила путь Херсту и уперлась пяткой ему в палец.

    «При осмотре пятка к носку действительно больно», — сказал позже Херст.

    Группа продолжала проводить ежедневные сидячие забастовки в разных местах в течение следующих двух недель. Они собирались заранее в молодежном центре, предоставленном местной церковью, и пели такие песни, как «Мы ​​победим». Они держались за руки и заканчивали молитвой и несколькими словами, чтобы снова вступить в борьбу.

    «Вместе мы поднимаемся, вместе не спим!»

    Утром 27 августа Пирсон получил известие о тревожных событиях в Хемминг-парке, напротив Вулвортса. Парк был назван в честь Чарльза Хемминга, который воздвиг здесь мемориал солдатам Конфедерации Флориды в 1898 году. На мемориале изображена представительная фигура, стоящая на вершине 62-футовой гранитной колонны в центре парка.

    Проезжая мимо, Пирсон увидел белых мужчин в аналогичной униформе конфедератов. Они несли рукоятки топоров, на которые они прикрепили боевые флаги Конфедерации.Рядом с универсалом была вывешена вывеска.

    «Свободные ручки топоров».

    Пирсон доложил группе. Они держались за руки, пели и молились, как всегда. Разница заключалась в том, что на этот раз Херст проголосовал за то, стоит ли им проводить сидячую забастовку. Голосование было единодушным и положительным. И 34 из них отправились в путь.

    «Наша решимость и смелость преодолели наш здоровый страх», — позже напишет Херст в книге под названием «» Никогда не было о хот-доге и кока-коле .

    Группа шла в центр города, когда белая толпа заметила их и бросилась в погоню. Их преследователи были вооружены бейсбольными битами и топорами.

    «Замахиваться на любого черного в центре города и замахиваться на любого из белых, кто пытался защитить любого черного.

    — Родни Херст

    Йейтс и еще пять человек направились в Вулворт, прямо напротив парка. Они начали устраивать сидячую забастовку, которая была прервана, когда некоторые из толпы ворвались внутрь. Йейтс и другие сбежали через боковую дверь, но его ударили по голове, прежде чем они достигли святилища молодежного центра церкви.

    Херст и остальные прошли три квартала, чтобы начать сидячую забастовку в магазине W.T. Grant. Едва они вошли, администрация закрыла заведение и выключила свет. Они вышли и увидели, что на них бросается белая толпа.

    «Замахиваться на любого чернокожего в центре города и замахиваться на любого из белых, кто пытался защитить любого черного», — вспоминал Херст.

    Херст сбежал.

    «Убегаем от удара», — сказал он позже. «Вы не знали, есть ли за углом кто-то еще.Вы убегали от опасности, которую видели перед собой ».

    Магазины вверх и вниз по улице заперли свои двери.

    «Если бы вы были внутри, вы не могли бы выйти, а если бы вы были на улице, вы не могли бы попасть внутрь в целях безопасности», — сказал Херст.

    Практически полное отсутствие полицейских заставило Херста подозревать, что и полицейское управление, и офис шерифа округа знали, что будет дальше. Йейтс увидел одного полицейского.

    «Был один полицейский, который пытался получить помощь. Он звал на помощь, но ничего не происходило, пока не разразился ад », — вспоминал Йейтс.

    Полиция отреагировала только после того, как вмешалось несколько чернокожих людей, менее решительно ненасильственных, чем совет молодежи. Два высоких и крепких полицейских прибыли в церковный молодежный центр, где Херст и другие члены группы также искали убежище. Копам противостоял пастор ростом около пяти футов пяти дюймов.

    «Я помню, как он смотрел на окружных патрульных и говорил:« Вы не ступите на церковную собственность », — сказал Херст. «Они сказали:« Все, что мы хотим, — это войти и поговорить с ними.Он сказал: «Нет, ты не будешь сегодня ни с кем разговаривать…» И они ушли ».

    После первой сидячей забастовки Херста уволили с работы посудомойщиком в универмаге Коэна.

    «Вы нам больше не нужны», — так они и сказали, — вспоминал Херст.

    Херст продолжил службу в ВВС и написал книгу о «Субботе с рукояткой топора». Он оставался борцом за гражданские права, и в Джексонвилле было много дел. В ответ на решение Верховного суда 1954 года о том, что школьная сегрегация является неконституционной, город назвал среднюю школу в честь Натана Бедфорда Форреста, основателя Ку-клукс-клана.Школа не была переименована до 2013 года.

    «Это потрясло совесть Америки, в отличие от всего остального».

    — Родни Херст, выживший в субботу с рукоятью топора

    Херст также стал черным историком. Он видел убийство Джорджа Флойда в прошлом месяце как часть ужасающего континуума, восходящего к временам рабства. Что сделало это убийство другим, так это видео, на котором Флойд умирает, в то время как полицейский, прижимающий колено к его шее, оставался таким бесстрастным и глухим к крикам «Мама! Мама! » наряду со слишком знакомым: «Я не могу дышать».

    «Это потрясло совесть Америки, в отличие от всего, что случилось», — сказал Херст.

    В четверг пришло известие о том, что президент Трамп выбрал Джексонвилл местом проведения республиканского национального съезда и выступит с приветственной речью по случаю годовщины субботы с топором «Ручка топора».

    Объявление объяснило Херсту, почему мэр Джексонвилля Ленни Карри приказал демонтировать мемориал Конфедерации в Хемминг-парке накануне. Херст считает, что Карри, должно быть, стремился развеять шумиху вокруг даты и заранее смягчить любую критику по поводу этого кипящего энтузиазма, который Трамп выбрал Джексонвилл.

    Все, что останется от памятника, будет голая колонна, лишенная статуй и мемориальных досок, когда Херст и Йейтс планируют собраться на 60-ю годовщину субботы «Ручка топора». Херст подчеркивает, что они будут соблюдать социальное дистанцирование и рассчитывают предоставить маски всем, кто прибудет без них. Он и Йейтс в ужасе от того, что Трамп соберет своих сторонников на арену в тот же день в разгар пандемии, когда число случаев заражения COVID-19 во Флориде, вероятно, все еще будет расти.

    «Это означает, что ему на самом деле наплевать на свою базу, потому что эти люди стоят на коленях у его трона», — сказал Херст. «Никакого сочувствия. Никакого сострадания. Никакой чувствительности ».

    Ощущение удара топором по затылку прямо напротив парка остается ярким воспоминанием Йейтса.

    «Это опыт для того, чтобы изменения произошли», — сказал он в пятницу. «И это изменение происходило очень медленно. Я определенно думал, что мы продвинемся намного дальше ».

    Йейтс, который продолжил службу в федеральном и городском правительстве и стал подполковником в резерве ВВС, добавил: «В результате демонстраций 1960-х годов я подумал, что Америка извлечет урок, что люди будут узнайте, как жить вместе в мире и гармонии, чтобы нам не пришлось бороться с безудержной дискриминацией и предрассудками, с которыми мы сталкиваемся сегодня.

    Он сказал, что, хотя смерть Джорджа Флойда была шокирующим напоминанием о том, как далеко нам еще предстоит пройти, он надеялся на разнообразие протестующих по всей Америке.

    «Когда мы протестовали в 1960-х, у нас был один белый студент, который участвовал в демонстрации, и это было редкостью», — сказал он.

    Посев газона осенью: Страница не найдена — Все о ландшафтном дизайне

    Можно ли сеять газон осенью?

    Многие думают, что сажать растения необходимо ранней весной, как растаял снег. Но с газоном все наоборот. Наиболее благоприятным временем для посева газона считается осень, на это влияют следующие факторы:

    1. Воздух и почва более влажные.

    2. Умеренная температура воздуха, без резких перепадов.

    3. Плохо растут сорняки.

    4. Газон становится более стойким к морозам.

    5. Весной газон получит много влаги от растаявшего снега.

    6. До первых заморозков вы уже получите газон высотой 10 см.

     

    Сроки посадки

    Осенью существуют два временных промежутка для посадки:

    1. Ранней осенью – не позднее 15 сентября. За время до первых заморозков, трава успеет сформировать сильную корневую систему и вырасти до 10 см.

    2. Подзимний посев – конец октября или начало ноября, в подмерзшую почву. Вариант применяется, если кончились сроки раннеосеннего посева, а весной уже хочется иметь всходы будущего газона и не нужно будет весной откладывать посев в ожидании прогрева почвы. К лету у вас будет густой газон, главное, чтобы семена не успели прорасти и не погибли от первых морозов.

    Раннеосенний посев

    Для хорошего газона необходимо правильно подготовить почву:

    1. Очистите грунт от сорняков и различного мусора, должна быть чистая земля. За неделю перед удобрением почвы, можно обработать гербицидом от сорняков, но строго соблюдайте дозировку, иначе на земле может долго ничего не взойти.

    2. За неделю до посева распределите специализированное комплексное удобрение для газонов и разровняйте граблями по почве. Из органических удобрений можно использовать куриный помет с древесной золой.

    3. Выберите безветренный сухой день и посейте газон в политую накануне почву, начиная сначала вдоль, а потом поперек участка. Семена предварительно смешивают с песком 1:1. Сеять можно вручную, либо специальными сеялками, если участок большой.

    4. Разрыхлите семена граблями с почвой и утрамбуйте почву катком или другим удобным способом.

    5. Полейте газон методом дождевания.

    Благодаря частым дождям, не нужно будет поливать газон, только в засушливые периоды.

    Подзимний посев

    Главное отличие подзимнего от раннеосеннего посева в том, что сроки приходятся на первые заморозки, когда земля подмерзает, но снега еще нет. После посева семена мульчируются торфом. Благодаря перенесенным семенами морозам, газон будет более устойчив к холоду и жаре. Такой метод так же не подходит участкам с уклоном, т.к.растаявший снег может вымыть почву вместе с семенами, и придется заново высеивать.

    Надеемся, наша статья помогла Вам, и следующим летом, на Вашем участке будет красивый, сочный, зеленый газон!

    Посадка газона осенью

    Антонов сад – сайт для увлеченных дачников

    Приглашаем в наш уютный уголок! Мы рады общению и ждем на огонек любителей-цветоводов, знающих огородников и экспериментаторов, которые и совет дадут, и на вопросы ответят.Мы с жадностью по всей России собираем статьи, видеоинструкции, фото и мастер-классы, чтобы интересные и нужные материалы удобно было почитать и посмотреть.

    Сейчасуже 2000 статей о возделывании томатов, огурцов и перцев, уходе за яблоней, грушей и сливой, посеве семян на рассаду, в теплицу и в открытый грунт, формировке деревьев и кустарников, пасынковании и прищипке овощей, подкормке цветов.

    Особенно важно для дачников определить точные сроки посадки и благоприятные дни посева, полива, удобрения и обрезки. Для этого мы регулярно публикуем актуальный Лунный календарь и размещаем перечень сезонных работ с января по декабрь.

    Разделы наполняются заметками об агротехнике фруктов, ягод, цветов и овощей. Найдутся хитрые садоводческие приемы для всех климатических регионов. Когда сажать лук и чеснок в Подмосковье? Как ухаживать за виноградом в Средней полосе? Какие сорта выбрать для Дальнего востока? Как укрыть розы в Сибири?

    Ежедневно мы добавляем тексты о том, как сохранить здоровье сеянцев, защитить молодые всходы от напастей и обеспечить жителей загородного участка полноценной диетой и правильным питанием. Посетители с радостью делятся наблюдениями о том, как жители парников и грядок набирают силу. Вместе ищем действенные способы эффективной борьбы с болезнями и вредителями, рассчитываем нормы подкормок и удобрений.

    Хотите похвастаться самыми крупными помидорами? Выбираете лучшие образцы для засолки? Стремитесь подать к столу ранний урожай? Пробуете надежные способы избавиться от сорняков? Смело спрашивайте в рубрике «Вопрос-Ответ» и получайте ответы быстрые и точные. Эксперты со стажем, агрономы, научные сотрудники и опытные любители с гордостью познакомят с личными лайфхаками и подсказками.

    Садоводы со страстью создают удивительные оазисы, наполненные красотой растений и щедрым урожаем! Расскажите, как вы поселили экзотических гостей на грядках, какие заморские новинки рискнули попробовать. Покажите фотографии и опишите наблюдения за огородом. Редакция и читатели с удовольствием узнают, что выращивают в Забайкалье и Приморье, Ленинградской и Московской области. Продаете и покупаете саженцы? Ищете редкие коллекционные семена? Размещайте частные объявления о покупке и продаже, поиске и предоставлении услуг.А вдруг найдутся помидоры-гиганты авторской селекции прямо в вашем регионе или с отправкой с Урала!

    Ну, а когда захочется отдохнуть от любимого дела, заглядывайте в Полезные рецепты – для здорового тела и вкусного стола. Простые маски и кремы в домашних условиях, изысканные заготовки, салаты, компоты и шашлыки – все, чторадуетв сезон и напоминает вкус свежих плодов зимними вечерами. Антонов сад рад всем, для кого дача и земледелие – источник радости и частичка души!

    как провести её правильно, сроки и пошаговая инструкция

    По мнению большинства профессиональных озеленителей и простых садоводов, обустраивать газон можно в течение всего вегетационного сезона. У каждого времени посадки газонной травы есть свои определённые преимущества и недостатки.

    Особенности осенней посадки газона

    Посев газонной травосмеси осенью является предпочтительным по целому ряду причин:

    • Уже нет летней иссушающей жары, устанавливается умеренная температура воздуха без резких суточных колебаний. Для прорастания семян это очень благоприятно.
    • Оптимальный и достаточно стабильный уровень влажности как почвы, так и воздуха, обеспечивающийся продолжительными осенними дождями, а также обильной утренней росой.
    • Сорные растения растут уже не так быстро.
    Посев газона осенью предпочитает большинство садоводов

    Минимальные температурные показатели, при которых появляются дружные всходы, находятся в пределах +6…+8 °C.

    Видео: почему садить газон лучше осенью

    Пошаговая инструкция по осеннему посеву газона

    При обустройстве зелёного ковра необходимо придерживаться нескольких важных правил агротехники.

    Сроки осенней посадки

    Возможны два временных интервала для осеннего посева газона:

    1. Раннеосенний. Посадка осуществляется ранней осенью — в начале сентября, примерно за 40–45 дней до настоящих морозов. Молодые растения успевают развить хорошую корневую систему и создать плотный травяной ковёр. При этом наземная часть может достигать 10 см, что потребует стрижки. Но внезапные ночные морозы способны погубить посевы.
    2. Подзимний. Посев проводится в конце октября или начале ноября (в зависимости от местного климата), когда почва уже подмёрзла. Прошедший естественную стратификацию семенной материал уже ранней весной даёт активные сильные дружные всходы. Но существует риск несвоевременного их прорастания при возвращении тепла (выше +5 °C), проклюнувшиеся ростки неизбежно погубит холод. Этот вариант нельзя использовать на участках, имеющих уклон, потому как талые весенние воды смоют посевы.
    При осенней посадке трава прорастает и успевает хорошо укорениться до снега

    Первый свой газон я сеяла в начале июня. Необходимо было успеть выполнить все весенние работы зараз, а ведь весной времени катастрофически не хватает. К тому же планировалась поездка с детьми на море и я хотела посеять траву до отъезда. Мы отсутствовали около трёх недель. Пр приезду застали поле, густо заросшее сорными растениями. Хилых вытянувшихся ростков газонной травы промеж сорняков даже не было видно. Прополка была долгой и чрезвычайно утомительной. В следующий раз посадкой газона я предпочла заниматься в начале осени.

    Подготовка участка

    Наиважнейшим условием получения красивого зелёного ковра является тщательная и правильная подготовка участка, которую проводят заблаговременно, примерно за 4–6 недель до посадки. Сначала делают генеральную уборку отведённой территории от:

    • строительного мусора;
    • камней;
    • веток;
    • сорняков;
    • пней;
    • ненужных кустарников и деревьев.
    Участок под газон нужно тщательно подготовить к посадке травы

    Если сорной травы слишком много, то рекомендуется провести профилактическую обработку почвы гербицидами.

    Если участок очень долго не возделывался, то необходимо обработать его гербицидами дважды

    Затем потребуется тщательная перекопка выделенной территории с удалением оставшегося мусора, корней растений и пр. Глинистые тяжёлые грунты облегчают и рыхлят внесением песка или мелкого гравия (фракция 0–4 мм) для улучшения аэрации. Бедные песчаные почвы обогащают компостом или перегноем. Оптимальной кислотностью земли для газонных трав считаются показатели около 5,5–7 рН, поэтому при необходимости проводят известкование доломитовой мукой или известью-пушонкой.

    Кислые почвы необходимо раскислять известью-пушонкой

    На чрезмерно увлажнённых участках необходимо обустраивать дренаж:

    • снимают верхний плодородный слой;
    • насыпают слой 15–20 см из камней, кирпичного боя, гальки и пр.;
    • сверху укладывают крупный песок слоем около 8–10 см;
    • выравнивают поверхность, утрамбовывают с помощью специального катка или толстого бревна;
    • возвращают гумусный слой на место.
    Для сильно увлажнённых участков необходимо обустроить дренаж

    На этом этапе проводят монтаж дренажной водоотводящей системы и капельной автоматической системы полива.

    Через 10–15 дней, когда грунт осядет, проводят выравнивание территории. В ямки подсыпают землю, с кочек её, наоборот, срезают.

    Участок под газон нужно обязательно выровнять

    Затем вносят удобрения калийно-фосфорной группы или специализированные составы для газонов. Рассыпанные гранулы тщательно заделывают в почву граблями и проходятся ими по всему участку.

    Стартовое удобрение способствует быстрому появлению всходов газонных трав

    Попробуйте проверенные удобрения для газона:

    • 👍 Удобрение Грин Бум для газона выпускается в виде концентрированного раствора в полимерных бутылках (объем 1 л). Минеральный универсальный комплекс разработан для трав, выращиваемых на парковых, партерных, спортивных, мавританских, луговых газонах. В состав удобрения входит богатый набор микроэлементов, необходимых для нормального развития травяных покрытий.
    • 👍 Органик Микс Универсальное – основная подкормка для множества самых разных видов растений, состоящая исключительно из безвредных природных элементов. Ее ценность состоит в том, что она содержит различные компоненты, необходимых культурам, именно в том соотношении, в котором они лучше всего усваиваются.
    • 👍 Органик Микс Эликсир № 1 осенний — концентрированный препарат, содержащий биологически активные вещества, подготавливающие растения к адаптивной зимовке. Средство используется для корневых и листовых подкормок, подходит для системы капельного орошения.
    Видео: оригинальный способ трамбовки земли на участке

    По завершении всех действий подготовленную территорию утрамбовывают и укатывают при помощи специального садового катка или подручных средств (бревно, толстая широкая доска и пр.). Для дополнительной стабилизации почвы рекомендуется обильно пролить участок водой.

    Грунт нужно уплотнить с помощью садового катка
    Видео: как правильно подготовить участок под газон

    Инструкция по посеву газонной травы

    Посевные работы лучше проводить в сухой и тихий день, чтобы семена не разносило ветром и посевы получились как можно более равномерными. При укладке рулонного газона этот момент не имеет принципиального значения. Важно укладывать травяные полосы плотно друг к другу в одном направлении роста и хорошенько прижимать их к земле.

    При укладке рулонного газона необходимо стараться укладывать полосы плотно

    Расход семенного материала при осеннем посеве несколько больше, чем при организации газона весной, потому как некоторые семечки могут не прорасти после зимы. В среднем на 1 м2 потребуется около 60–70 г семян.

    Травосмесь подбирают в зависимости от назначения газона

    Популярные разновидности газонной травы:

    • Зеленый газон:
      • 👍 Газон Спортивный – идеально подобранная смесь трав, устойчивых к механическим нагрузкам, солнцу, ветру, интенсивному использованию. Такие газоны устраивают на кортах, футбольных и хоккейных полях, детских спортивных площадках. Отросшая трава спокойно переносит частые скашивания до 2, 5 см.
      • 👍 Газон теневой выпускается для посева в тенистых уголках сада, где другие растения не могут развиваться нормально. Трава быстро отрастает, не вытягивается, формируется плотная дернина без проплешин.
      • 👍 Газон Солнечный — название травосмеси указывает, где следует посеять эту траву. Специальная устойчивая смесь семян для участков с избыточной солнечной инсоляцией отличается повышенной устойчивостью к жаре и засухе. Даже на сильном солнце трава сохраняет свежесть, яркую окраску и упругость. Газон отлично растет на склонах участков с неспокойным рельефом.
    • Цветущий газон:
      • 👍 Солнечная долина — Устойчивый к избытку ультрафиолета газон цветущий Солнечная долина рекомендуется высаживать на солнечных участках сада, куда тень от строений и деревьев не попадает совсем. В дополнение к зеленой траве, газонная смесь включает очаровательные цветы (многолетники и летники), раскрашивающие газон ярким разноцветьем. На газоне цветут: гвоздика травянка, ноготки, иберис, бархатцы разных окрасок, кореопсис, васильки, клевер и другие красочные представители царства Флоры.
      • 👍 Городские цветы – аналог мавританского газона с цветущими однолетниками и многолетниками, но все культуры, которые входят в эту семенную смесь отличаются высокой адаптацией к жизни среди загрязненного и загазованного мегаполиса.
      • 👍 Сибиряк включает травосмесь и цветочные культуры, которые адаптированы к выращиванию в неустойчивом климате с коротким летний периодом, избытком или недостатком влаги в почве, суровыми продолжительными зимами. Яркие цветы успевают процвести и дать семена даже в условиях короткого лета. Травяной ковер не мешает прорастанию и цветению декоративных культур.
      • 👍 Восточный орнамент – это микс семян газонной травы и красивых декоративных растений. Смесь содержит более двух десятков видов двулетних и многолетних цветов. Может использоваться для посева в местах с невысокой освещенностью. Великолепный вариант для профессионального озеленения.
      • 👍 Детская лужайка – это великолепный набор семян специальной газонной травы и 20 видов различных цветов для создания веселой и яркой полянки возле дома. Высота растений варьируется от 20 до 45 см. Сроки цветения подобраны так, чтобы живой ковер радовал своими красками, непрерывно изменяясь, с весны до глубокой осени.

    Технология посева следующая:

    1. За 2–3 дня до предполагаемого срока грунт увлажняют, чтобы семена попали в слегка влажную землю.
    За 2–3 дня до посадки участок нужно полить

    Травосмесь смешивают с таким же количеством песка и тщательно перемешивают.

    Семена газонной травы можно сеять без песка

    Затем стараются как можно равномернее рассыпать семена по участку: сначала вдоль; потом поперёк.

    Большие участки удобнее засевать квадратами

    Почву рыхлят граблями, заделывая семена на 1–2 см вглубь.

    Семена заделывают в почву при помощи грабель

    Укатывают катком или другим приспособлением.

    После посева семена необходимо прикатать и вдавить их в грунт

    Затем (по желанию) присыпают тонким слоем торфа (1–1,5 см). При подзимнем посеве эта процедура обязательна.

    Посевы можно присыпать тонким слоем торфа

    Аккуратно с помощью мелкого разбрызгивателя поливают участок.

    Газон засевать удобнее при помощи специальной сеялки
    Видео: как правильно разбрасывать семена

    Видео: газон осенью своими руками

    Только грамотная и тщательная подготовка участка под газон осенью, а также соблюдение правил посева позволяют получить плотный ковёр свежей зелёной травы уже ранней весной.

    Пишу с удовольствием и о многом. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Посадка газона в осенний период

    Можно ли сажать газон осенью

    Осенняя почва отличается хорошей влажностью, воздух ещё тёплый, сорные побеги уже не так активны. Всё это положительно сказывается на образовании ростков и укреплении корней. Когда именно сажать газон осенью? Если вы приступите к делу в последнюю неделю августа – первых числах сентября, то к первым холодным ночам высота ростков составит до 10 см!

    Кроме того, весной может попросту не хватать времени заняться озеленением. Перекопка, посадка, окучивание, полив, обработка растений, организация парников. Дачники рационально отодвигают уход за придомовой территорией на второй план. Конечно, можно заняться травой и летом. Но как только появятся нежные всходы, их ждут жаркие солнечные лучи. Молодой газон за короткий срок превратится в жухлый. Ещё и обилие сорняков загубит молоденькую травку.

    Осенью свободного времени у дачников становится гораздо больше. Почва находится в ожидании озимых посевов, дожди обеспечат полив, первые небольшие холода защитят молодые побеги от сорных растений. Поэтому на вопрос «Можно ли посадить газон осенью?», однозначный ответ «Да!».

    Как правильно посадить газон осенью

    Для озеленения участка покупаются готовые травосмеси. Выбирают их по назначению: спортивный или декоративный газон. Первый отличается особой прочностью. Он выдерживает механические повреждения, летний зной, морозы. Декоративную траву разделяют на партерную и садово-парковую. Первую чаще выбирают когда необходимо засеять большую площадь. Она густая, гладкая, но очень капризная в уходе. Её предпочитают в качестве «фона» для единичных деревьев, клумб, беседок. Для дачи чаще покупают садово-парковые смеси. Такая трава мягкая, но прочная. Она легко восстанавливается и долговечна.

    Несмотря на такое разнообразие трав, их требования к погоде приблизительно одинаковые. Определяя сроки посева газона осенью, следуют правилу: минимальное количество дней до наступления первых холодов – 40. За этот срок семена проклюнутся, подрастут, корни окрепнут. Основываясь на климате средней полосы Российской Федерации, посадку в идеале закончить к 10 сентября. Тёплая сухая осень продлевает этот срок до 25 сентября. Если вы затянете с посевом, то лужайка не успеет вырасти и замёрзнет.

    Как сажать газон осенью:

    1. Начните подготовительные работы ещё летом. Грунт необходимо выровнять и немного утрамбовать;

    2. За 7 дней до начала посадки следует удобрить землю. Подойдёт комплексное средство с азотом;

    3. Для озеленения выберите безветренный день. Сначала семена равномерно сеют вдоль участка, а затем поперёк. Слегка «причешите» землю граблями;

    4. Засеянный газон присыпьте торфом и пройдитесь специальным катком. Тогда ветер не разнесёт семена;

    5. Полейте участок методом дождевания – вода разбрызгивается в виде дождя над почвой. Это увеличивает влажность земли и приземного слоя воздуха. После завершения работ не забудьте почистить инструмент, чтобы он прослужил вам дольше. Чистящее средство можно выбрать в удобном для вас формате: крем Cif или салфетки.

    Как ухаживать за осенним газоном

    Когда появятся первые всходы, следом проклюнется и небольшое количество сорняков. Поэтому важно ухаживать за газоном и поддерживать его в хорошем состоянии. Осень – время дождей, поэтому часть работы природа сделает за вас. Но если вдруг установится сухая погода, обязательно регулярно поливайте участок. Именно от воды зависит внешний вид вашего газона.

    Всегда хочется, чтобы зелень имела насыщенный и сочный цвет. Ей тоже необходимо дополнительное питание. Обогащайте почву удобрениями. Хорошо подходит двухгодичный перегной. Уже через неделю станут заметны положительные изменения в качестве травы.

    Даже осенью не следует забывать о внешнем виде вашей лужайки. Трава растёт очень быстро и за короткое время достигает большой высоты. Некоторые дачники, конечно, оставляют её как есть, но большинство всё-таки хотят придать участку вид английского газона. Подстричь в первый раз рекомендуют при высоте 10 сантиметров. Срез простимулирует рост новых стеблей и развитие корней. Как правило, этого будет достаточно, чтобы оставить газон до весны. После схода снега, ваш глаз будет радовать зелёная травка.

    Посев газона осенью – это довольно простой и не затратный процесс. Если ответственно и своевременно подойти к озеленению, то не должно возникнуть никаких проблем. И уже следующим летом ваш дачный домик будет окружён шикарным зелёным газоном на зависть всем соседям!

    Посев газона осенью: сроки и технология посадки — Моя дача

    Если в течение дачного сезона мечта о красивой травянистой лужайке у дома не смогла осуществиться, то посев газона осенью еще позволяет наверстать упущенное. Правильно рассчитав сроки посадки, подобрав состав газонной смеси и подготовив подходящее место, можно самостоятельно облагородить приусадебную территорию. Каких же рекомендаций следует придерживаться в ходе работы и как посадить газон осенью своими руками?

    По мнению опытных садоводов, у осеннего посева газонной травы есть свои специфические плюсы. Во-первых, в это время года воздух и почва имеют оптимальную влажность в отличие от жарких летних дней. Во-вторых, средняя температура окружающей среды обычно находится в пределах нормы. В-третьих, с приходом осени замедляются рост и развитие сорняков.

    Кроме того, после проведения уборочной работы на даче в сентябре и расчистки участка значительно освобождается пространство имеющейся территории. Благодаря этому, можно легко подобрать наиболее благоприятное место под посев газона осенью своими руками и максимально точно рассчитать требуемое количество травяной смеси.

    Также свободное пространство позволяет наметить и другие мероприятия по благоустройству участка – например, определить будущее местонахождение садовых дорожек, подобрать красивое цветочное обрамление для газона – из бордюрных или почвопокровных растений.

    Посев газона осенью: сроки посадки и подготовка участка

    При расчете сроков посадки газонной травы осенью желательно ориентироваться на климат местности, погодные условия и метеорологические прогнозы. Время подбирают таким образом, чтобы до первых заморозков оставалось не менее 40-45 дней. Наиболее благоприятные для посева газона осенью сроки — это ранняя осень, а точнее — интервал от середины августа до середины сентября. В это время также высеивают озимые злаковые культуры – рожь и пшеницу.

    В большинстве случаев осенний посев газона своими руками стараются завершить до 10 сентября (но не позже 25 числа). До прихода серьезных заморозков молодые всходы успеют окрепнуть и развиться. Важно правильно подготовить место под будущие посевы. Это должен быть ровный, хорошо освещаемый участок с плодородной дренированной почвой. Рекомендуемая толщина плодородного слоя — 20 см.

    Предпочтительнее, чтобы участок под посев газона осенью был подготовлен еще летом. Если же этот момент был упущен, то выполнить все необходимые мероприятия можно за 2-4 недели до предполагаемой даты посадки газонной травы. Этого времени достаточно для того, чтобы обработанная почва успела осесть и уплотниться.

    Подготовительный этап предусматривает тщательное выравнивание участка, его перекопку и внесение удобрений. Бугры срезают острой лопатой, ямки – засыпают землей. Почву перекапывают на штык лопаты, разбивая комья земли и тщательно удаляя камни и корневища сорняков – в особенности, пырея.

    Перед перекопкой вносят минеральные и органические удобрения в тех же нормах, что и под садовые растения. Повысить плодородие почвы можно путем внесения таких подкормок как:

    • — перепревший навоз;
    • — минеральные удобрения, содержащие фосфор, азот, калий;
    • — сложные минеральные удобрения.

    Навоз вносят в почву из расчета 30-40 кг на 10 кв.м, готовые удобрения – соответственно нормам, указанным в инструкции. После разбрасывания навоза и минеральной подкормки по всей площади выбранного участка вскапывают почву.

    Следующий этап – выравнивание перекопанной земли. Для этого участок сначала разравнивают граблями, а затем – сглаживают неровности ребром длинной доски, перемещая ее в двух взаимно перпендикулярных направлениях. Выровненный участок покрывают нетканым материалом и оставляют на 2-4 недели для осадки земли.

    Высеивать семена газонной травы в очень рыхлую и неподготовленную землю не следует. Ввиду затрудненного к ним капиллярного подтока влаги из нижних слоев почвы, они будут прорастать плохо и неравномерно или не прорастут совсем.

    Ускорить процесс уплотнения почвы можно самостоятельно, используя специальный каток или подручные средства. Это может быть гладкое тяжелое бревно или бочка, заполненная тяжелым материалом – песком, камнями и т.д.

    Важно: перед подготовкой участка под осенний посев газона необходимо оценить дренированность почвы. Если на участке застаивается вода, необходимо обустроить дренаж – в противном случае, всходы газонной смеси вымокнут и погибнут. О способах организации дренажа подробнее можно узнать в нашей публикации «Как сделать газон на даче своими руками».

    Посев газонной травы осенью: виды трав и травосмеси

    Для создания газона выбирают низкорослые и устойчивые типы травостоя. В большинстве климатических зон хорошо развиваются и прекрасно чувствуют себя такие виды газонных трав как:

    • — овсяница красная;
    • — мятлик луговой;
    • — райграс пастбищный.

    Основной компонент большинства газонных травосмесей – райграс пастбищный, содержание семян которого в смеси может достигать 60%. Превышение этой нормы нежелательно, поскольку райграс, несмотря на быструю и хорошую всхожесть, заглушает другие травы. Это, в свою очередь, способно привести к недолговечности и неопрятному виду травяного покрова.

    Для плодородных почв рекомендована злаковая смесь, состоящая из таких компонентов как:

    • — райграс пастбищный – 60%;
    • — полевица белая – 15%;
    • — мятлик луговой – 15%;
    • — гребенник обыкновенный – 10%.

    Для сухих песчаных почв подойдет травосмесь из таких трав как:

    • — райграс пастбищный – 40%;
    • — полевица волосовидная – 15%;
    • — овсяница узколистная – 15%;
    • — мятлик луговой – 15%;
    • — овсяница овечья – 15%.

    На окультуренных участках для посева газона осенью можно ограничиться простой смесью из трех трав – таких как:

    • — гребенник обыкновенный – 40%;
    • — мятлик дубравный – 40%;
    • — овсяница красная – 20%.

    Усредненная норма посадки семян газонной травы составляет 35-50 г на 1 кв.м. С учетом того, что в прохладное время года семена прорастают менее активно, имеет смысл высеивать их в количестве, превышающем рекомендуемую норму.

    Посадка газона осенью своими руками: технология работы

    Посевные работы рекомендуется проводить в сухой безветренный день. Перед посадкой верхний слой земли следует разрыхлить на глубину 1-2 см.

    В таком мероприятии как посев газона осенью, технология предусматривает выполнение основной работы вручную либо с использованием соответствующих инструментов – ручной сеялки или пескоразбрызгивателя. При отсутствии таких инструментов посеять семена можно и с помощью крупного решета.

    Высеивая газонную смесь вручную, рекомендуется предварительно разделить ее объем на две равные части и распределить семена в двух противоположных направлениях — сначала вдоль, а затем поперек. Если же участок планируется засеять семенами разных газонных трав по очереди, а не в смеси, то лучше всего начинать работу с крупных экземпляров. Крупные семена (райграс, овсяница) в этом случае высеивают самыми первыми, заделывая их веерными граблями на глубину до 2 см. Мелкие семена (полевица, мятлик) высеивают следующими, заделывая их, поверх крупных, на глубину до 1 см. Следует учитывать, что заделывать посадочный материал необходимо в слегка увлажненную, не сухую (!) почву.

    Важно выполнять посевные работы в обуви на плоской и плотной подошве, которая не нарушит ровную поверхность земли и не изменит глубину посевов. Лучшее решение – удобные ботинки с прикрепленными к подошве фанерными щитками.

    Посеянные семена заделывают граблями, мульчируют торфом и слегка прикатывают катком. После уплотнения почвы участок увлажняют, используя дождеватель или лейку с мелким ситечком. Если метеопрогнозы на ближайшее время не обещают дождей, необходимо следить за тем, чтобы земля на засеянном участке не пересыхала. Систематические поливы рекомендуется осуществлять до тех пор, пока не зазеленеют всходы. Обычно они появляются через 2-3 недели.

    После посева газона осенью: особенности ухода

    В целом, уход за газоном осенью после посева предусматривает умеренные поливы молодых всходов и своевременное удаление редких сорняков. Если сезон выдался пасмурным и дождливым, поливы не проводят, следя за тем, чтобы травостой не вымок.

    Когда травянистый покров достигнет высоты 8-10 см, выполняют первую стрижку, оставляя травостой высотой около 6 см. Скошенную траву убирают, используя ее в дальнейшем в качестве мульчи или отправляют в компост.

    При соблюдении всех рекомендаций обустроить красивую травянистую лужайку у дома можно своими руками, не прибегая к сторонней помощи. Однако реализуя такую идею, владельцу приусадебного участка следует быть уверенным в том, что в дальнейшем ему хватит времени и сил на полноценный уход за газонным покрытием. Это предусматривает еженедельные стрижки, регулярные поливы, подкормки, прикатывания, аэрацию и другие процедуры, поддерживающие травянистый покров в надлежащем состоянии. 

    Вам понравилась статья? Нажимайте на кнопочки и делитесь с друзьями!

    Добавить комментарий

    Посев газона осенью — GreenCorridor

    Если вы хотите фантастический газон, но не хотите тратить деньги на покупку рулонного газона, попробуйте посеять его с помощью травосмесей собственными руками. Сеять газон лучше всего с конца лета до середины осени, потому что конкуренция со стороны сорняков меньше, а почва еще теплая и влажная. Идеальные обстоятельства для прорастания.

    Если вы пропустите возможность сеять осенью, попробуйте это сделать в середине весны, но при условии, что вы можете дать новой траве достаточно воды. Сеять газон летом – плохая идея, потому что вы не сможете дать газону достаточно влаги, чтобы он не высох и не погиб.

    Использование травосмесей имеет несколько преимуществ перед рулонным газоном. Первое – это стоимость, второе — множество травосмесей под ваш участок и семена лучше подходят для более сложных участков, таких как склоны и углы.

    Как правильно выбрать семена газона

    Купите смесь семян, которая подходит для вашего сада. В нашем ассортименте имеются травосмеси для засухи, тени или для декоративного газона. Есть и универсальные семена. За консультацией лучше обратитесь к нашим менеджерам.

    Подготовка почвы

    • Уберите старую траву, удалите большие камни и сорняки, а затем грубо выравнивайте площадь посева.
    • Выровняйте почву граблями.
    • За два или три дня до посева семян внесите гранулированное удобрение для посева газона.

    Как сеять семена

    • Разделите площадь для посева на квадратные метры, что бы равномерно внести на каждый участок.
    • Встряхните коробку, чтобы перемешать семена.
    • Хорошее практическое правило — разбрасывать семена по 50 г на квадратный метр (а лучше всего придерживаться инструкции на каждом виде семян). Разделите семена по грамам, чтобы покрыть каждый квадратный метр.
    • Разделите каждые 50г пополам и рассейте семена в одном направлении по квадрату, а затем распределите остальные в противоположном направлении.
    • После посева слегка пройдитесь граблями по почве и полейте водой.

    Уход за новым газоном

    • Защитите недавно посеянное семя от птиц, натянув сверху пленку.
    • Желательно, что бы никто не ходил по территории посева.
    • Следите, что бы новый газон получал необходимо количество воды. Не забывайте поливать вовремя газон во время засушливых периодов.
    • Тщательно прополите область вручную, удаляя любые сорняки прежде, чем они зацветут. Поскольку трава продолжает расти, она будет сдерживать рост сорняков.
    • Когда новый газон достигнет высоты 5 см, подстригите его косилкойдо 2,5 см. Лучше, что бы скошенная трава не оставалась на газоне. Повторите стрижку еще четыре раза.

    Все не так сложно, как кажется! Зеленого и сочного вам газона!

    Как посеять газон осенью – все тонкости посадки и ухода

    Сейчас почти ни одна дача не обходится без участка, засеянного зеленой травой, – газона. На нем загорают. Он превратился в любимое место для детских игр. В праздники на нем устанавливают мангал или барбекю. Одним словом, на даче без газона никуда.

    Газон, конечно, не грядка с овощами – ухода за ним меньше. Однако и ему нужно уделять внимание. Чтобы этот процесс упростить, нужно продумать все моменты еще до посева.

    Когда лучше сеять газон

    Это вопрос возникает всегда в самом начале. Для посадки газона годится в принципе любая пора года, кроме зимы. Однако наилучший период в средней полосе России – это конец августа – сентябрь.

    Чем осенний посев газона лучше остальных?

    1. Весна для дачника – чрезвычайно насыщенное время года. Надо успеть все и всюду. Естественно, максимум сил отдается «кормильцам» – огороду и саду; чуть меньше – цветнику. На посев газона уже не остается ни времени, ни сил. Когда они появляются, благоприятное время уже ушло. А к концу августа большая часть работы по участку уже сделана, часть урожая убрана, часть – еще ждет своего часа. И во время этой небольшой передышки можно подумать и о зеленой лужайке.
    2. Погода ближе к осени также обычно благоприятствует посадке газона. Земля уже теплая – семена всходят быстрее. Влаги достаточно и в земле, и в воздухе – газон не нуждается в таком частом поливе, как, к примеру, при посадке летом. Солнце не палит нещадно – молодой траве не грозит выгорание от его чрезмерной активности.
    3. Стоит вспомнить и о сорняках. У них, как и у большинства растений, к осени замедляются темпы роста. По этой причине, даже если вы забудете о прополке, у вашего газона есть шанс подрасти и не быть уничтоженным сорными травами.

    Постарайтесь посеять газон примерно за 1,5 месяца до заморозков. Этого времени семенам хватит, чтобы взойти, а траве – в достаточной степени подрасти и перенести зимние морозы.

    Какую траву выбрать для газона

    Выбор травы зависит от того, для каких целей вы собираетесь использовать свой газон.

    В зависимости от предназначения, газоны делятся на несколько видов:

    • Спортивный газон – трава для этого газона должна быть устойчивой к вытаптыванию. Ее основное свойство – способность выжить при любых нагрузках (механических воздействиях). Для такого газона обычно используют смесь из красной овсяницы и мятлика лугового.
    • Партерный газон – самый аристократичный, самый изысканный из всех видов газона. Он создается в наиболее парадных местах. Травяной покров должен быть сплошным, одинаковым по высоте и цвету. Традиционно состоял из трав одного вида, однако сейчас для него используются и травосмеси: мятлик луговой, райграс многолетний, полевица побегоносная и др.
    • Луговой газон – естественный газон, наиболее приближенный к травяному покрову, характерному для данного участка. Высокая трава и устойчивость к нагрузкам – основные отличительные особенности этого типа. На таких газонах загорают, активно проводят время, устраивают пикники с шашлыками и т.д. Из трав используются клевер, тимофеевка, мятлик и др.
    • Мавританский газон – газон, состоящий не только из трав, но и из цветов. Напоминает цветущую полянку, где одни цветы сменяют другие на протяжении всего сезона.

    Как подготовить участок для газона

    Подготовкой участка для газона нужно заняться загодя, примерно за месяц до его посадки.

    1. Тщательно очистите участок от любого мусора, камней, сорняков и их корней.
    2. Против многолетних и трудноискореняемых сорняков можно использовать гербициды. Ко времени посева газона гербициды растворятся и не смогут нанести вреда газонным травам.
    3. Основательно выровняйте территорию, где будет расти газонная трава.
    4. Обязательный этап подготовки к созданию газона – это внесение удобрений. Газон нужно подкормить вначале перед посевом, а потом удобрять в течение всей его жизни. Внесение предпосевных удобрений обеспечит всходы полезными веществами на несколько первых месяцев жизни, что очень важно для корневой системы неокрепших травинок.

    Соотношение азота, фосфора и калия в этот период должно быть примерно 1:4:4. Больше всего, по мнению специалистов, у посеянного газона существует потребность в фосфоре, наименьшая – в азоте. Фосфор оказывает благотворное влияние на всхожесть семян и развитие корневой системы – это именно то, что нужно молодому газону в первые месяцы существования. Нуждаются растения также и в калии. Чтобы он легче усваивался, требуется небольшое количество азота.

    Дальнейшие подкормки зависят от потребностей травы. На недостаток тех либо иных элементов укажет внешний вид газона.

    Весной потребность газонных трав в питательных веществах меняется. Там на первое место выходит азот, который обеспечит рост надземной части растений. Соотношение азота/фосфора/калия в это время будет отличаться от предпосевного – 4:1:2.

    Использовать перед посадкой для подкормки можно как минеральные, так и органические удобрения. Из органики наилучшее действие окажет куриный помет (источник фосфора) в сочетании с древесной золой (поставщик калия). Разбросайте эти удобрения по участку, а потом перекопайте, заделав их в почву. Разровняйте участок граблями.

    Как посеять газон на даче

    Через неделю-две после внесения удобрений можно приступать непосредственно к посеву газона. Для этого выберите сухой безветренный день, чтобы семена не унесло ветром.

    1. За день до посева тщательно полейте участок. Чтобы струя воды не оставила вмятин на ровной земле, используйте разбрызгиватель.
    2. Смешайте семена с сухим песком. Это поможет распределить их по территории более равномерно.
    3. Разбросайте их по подготовленному участку. Делать это нужно в двух направлениях: вначале, например, вдоль газона, а потом поперек.
    4. Граблями аккуратно заделайте семена в землю. Распределяйте их также вначале в одну сторону, а потом в направлении, перпендикулярном первому.
    5. Дальше идет, пожалуй, самый сложный и очень важный этап работы. Вам нужно уплотнить взрыхленную граблями землю. Это нужно, во-первых, чтобы семена были прижаты к почве и их не унесло ветром. А во-вторых, уплотнение земли сделает газон ровным, без кочек и ямок.

    Хорошо если у вас для этой цели есть специальный каток – тогда работа не составит особого труда. Однако у большинства дачников, которые собираются обустроить на участке один небольшой газон, такого приспособления нет. Значит, придется использовать то, что есть.

    • Можно надеть на ноги лыжи и «пройти» ими весь газон.
    • Можно прибить к деревянным доскам старую обувь и таким образом утрамбовать грунт.
    • А можно просто пройти весь участок вдоль и поперек и уплотнить почву ногами.

    Дальнейший уход за посеянным газоном заключается в регулярном поливе. Если установилась сухая погода, то первые три недели участок нужно поливать через день. Обязательное условие – наличие разбрызгивателя либо полив лейкой с мелкими отверстиями.

    Через две-три недели появятся первые ростки, и количество поливов можно уменьшить. Здесь внимание нужно переключить на сорняки. Все лишние растения следует аккуратно удалять, стараясь не повредить корневую систему молодых травинок.

    Когда газонная трава достигнет высоты 10-14 см, ее можно первый раз подстричь.

    Чтобы газон на протяжении многих лет радовал вас, нужно соблюсти все правила на этапе его закладки. Это избавит вас от лишних хлопот в будущем.

    Советы по уходу за осенним газоном

    Посев газона

    Выращивая газон из семян, вы всегда добьетесь лучших результатов, посев в мягких условиях и влажность, которую вы вносите, остается в почве — вот почему осень — идеальный вариант. Сорта семян газонов премиум-класса Yates легко прорастают осенью, и, поскольку они предпочитают прохладные условия, они будут продолжать расти в зимние месяцы и до следующей весны. Таким образом, они будут хорошо себя чувствовать, прежде чем им придется справляться со стрессами первого лета.

    Линейка семян премиум-класса Yates для газонов включает в себя семена Yates Luxury Lawn Seed, Yates Made for Shade Lawn Seed, Yates Mow It Less Lawn Seed, Yates Sow Anytime Lawn Seed и Yates Tuffgrass Lawn Seed. Их можно использовать для выращивания нового газона, а также для заделки или заделки существующего. Для небольших участков исправления или ремонта пятен от моча у собак есть Yates Easy Patch Lawn Repair и Yates Quick Fix Lawn Seed. Обязательно засыпьте семя, сгребая его в только что обработанную почву.

    Поддержание постоянного уровня влажности является критическим фактором успеха при выращивании трав из семян.Ни в коем случае не допускайте пересыхания почвы до появления всходов. После прорастания поливайте более глубоко, но реже, и трава постепенно будет приучена к развитию более глубокой и устойчивой к засухе корневой системы.

    Укладка дерна

    Самый быстрый способ получить новый газон — это укладывать газон. Дерн — это термин для обозначения готовых рулонов травы, которые покрыты тонким слоем почвы, защищающей корни.

    Для того, чтобы газон прижился хорошо, необходимо стимулировать рост корней травы от дерна до почвы.Очевидно, что это произойдет гораздо легче, если почва будет хорошо подготовлена ​​заранее. Перед тем, как начать, удалите сорняки с помощью средства Zero weedkiller. Обработайте на глубину около 10-15 см, как если бы вы засевали новый газон из семян, и добавьте немного Dynamic Lifter Organic Lawn Food перед выравниванием. Это побудит новый газон быстро пустить новые корни и глубоко проникнуть в только что обработанную почву. Когда новый дерн будет на месте, хорошо полейте его.

    Кормление газона

    Осень — важное время для подкормки укоренившихся газонов.Это помогает привести их в идеальное состояние до наступления холодов. Yates Dynamic Lifter Organic LawnFood, в котором сочетаются органический куриный помет, кровь и кости, рыбный навоз и морские водоросли, идеально подходит для выращивания здоровой травы и обогащения почвы под ней.

    Борьба с сорняками на газонах

    Один из самых простых способов подкормить газон и одновременно бороться с сорняками — это использовать корм Yates Weed ‘n’ Feed. Yates Weed ‘n’ Feed выпускается либо в удобной упаковке для жидких продуктов, либо в виде сухих гранул.Если на вашем газоне нет сорняков, и вам просто нужно кормить, есть также простой в применении (без пыли и запаха) шланг для удобрений для газонов Yates на 2 л и экономичный гранулированный корм для газонов Thrive.

    Лучшие советы по уходу за осенним газоном

    Новичок Средний Передовой

    Это было долгое лето с жаркими днями и множеством засушливых условий.Мы надеемся, что вам удалось приготовить барбекю и устроить шумное поведение на заднем дворе. Но сейчас осень с более прохладными условиями, и пора ухаживать за нашими газонами и готовить их к зимним холодам.

    Несколько мероприятий для любителей газонов этой осенью:

    НЕРАВНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ?

    Ваш газон немного неровный? Может быть, вы забили слишком много оверов на одном и том же поле на заднем дворе, или ваши дети и домашние животные создали неровную поверхность? Не отчаивайтесь! Подстригите низкую поверхность и заправьте ее слоем 80/20 (80% песка, 20% глины), чтобы довести низкие участки до необходимого вам уровня.Лучше всего наносить на участок 1-2 см за раз, чтобы выровнять его, а затем хорошо поливать.

    КОМПАКТНЫЕ / ЖЕСТКИЕ / ТОНКИЕ ПЯТНА

    После жаркого лета и интенсивного движения газоны часто уплотняются или имеют твердые участки. С некоторой нежной любовью и заботой картина станет идеальной в кратчайшие сроки!

    Аэрация — один из ключей к красивому газону.

    Есть 3 варианта:

    • Купить недорого ручной пробоотборник (небольшие газоны),
    • Нанять сверлильный станок или,
    • Найдите подрядчика для выполнения работы.

    Низко скосите участок и полейте накануне, чтобы размягчить почву, и постарайтесь создать сердцевины глубиной 5-7,5 см на расстоянии примерно 2,5 см друг от друга в плотно уплотненной почве, затем распределите 80/20 на 1 м 3 на 10 м2 над область, втирайте, как только высохнет. Ваш газон поблагодарит вас за это.

    СОРНЯКИ

    Как только начнутся осенние дожди, начнут расти сорняки. Наш Professional Buffalo Booster Weed and Feed — идеальный продукт для борьбы со многими широколистными сорняками.

    Wintergrass начинает укореняться осенью, и наилучшие результаты контроля достигаются либо до, либо сразу после прорастания. Чтобы контролировать зимнюю траву, используйте Munns Professional Winter Grass Killer. Он содержит пропизамид, гербицид до и после появления всходов. Применяйте осенью на подходящие типы газонов, чтобы предотвратить появление озимой травы, или осенью и зимой для борьбы с всходами озимой травы. Чтобы узнать больше о том, как контролировать зимнюю траву, посетите наш блог здесь.

    ПОСЕВ

    Патч ремонт

    После очень жаркого лета часто появляются голые пятна.Осень — идеальное время, чтобы это исправить. Мы сотрудничаем с экспертом по садоводству Ким Сайрус, который показал нам, как именно исправить оголенные участки и вернуть ваш газон в форму с помощью семян для газонов Munns Professional Quick Fix.

    Новая лужайка

    Посадка газона может быть непростым процессом, но начало осеннего сезона — одно из лучших времен для засева нового газона.

    Семена для газонов бывают двух разных типов; теплый сезон и травы прохладного сезона.

    Если вы засаживаете новый газон в марте, апреле или мае, вы можете добиться больших успехов, посев прохладных сезонных трав, таких как овсяница высокорослая, рожь и мятлик Кентукки.

    Начало марта в северных частях Австралии по-прежнему идеально для посева трав теплого сезона, таких как кушетка и кикуйю.

    Вот как засеять новый газон:

    КОРМ

    Для более зеленого газона Весной удобряйте осенью…

    Осенние удобрения — отличный способ стимулировать весеннее озеленение трав, которые испытывают даже небольшой период покоя. Осенью они стремятся втянуться в себя, принимая доступные питательные вещества, которые затем используют для выхода из состояния покоя весной.

    Подкормка вашего газона осенью также будет способствовать прекрасному зеленому росту, стимулировать сильное развитие корней и поможет газону дольше оставаться зеленым в зимние месяцы, особенно для таких трав теплого сезона, как Couch, Buffalo и Kikuyu.

    Мы рекомендуем использовать удобрения для газонов Munns Professional Buffalo Booster, удобрения для зеленых лужаек для гольф-полей Munns Professional или удобрения для газонов Munns Professional Green Keeper.

    Эти удобрения лучше всего вносить с помощью разбрасывателя для равномерного распределения по лужайке.

    Посмотрите видео Ким, чтобы узнать, как легко удобрять газон.

    КРОМКА

    Всегда полезно обрезать газон по краям перед стрижкой, чтобы газон оставался чистым и аккуратным с четкими краями. Вы можете создать чистые края газона с помощью взбивателя или вращающейся кромкообрезной машины.

    Для получения дополнительной информации о том, как ухаживать за газоном, подписывайтесь на Муннса на Facebook или пообщайтесь с одним из наших полезных садоводов на сайте www.munns.com.au.

    Удачной осени!

    https: // www.facebook.com/munnslawn/

    BBC — Садоводство — Руководства по садоводству — Техники

    Когда сеять газон

    Если вам нужен фантастический газон, но не нужны расходы на покупку дерна, попробуйте создать его из семян. Семена травы лучше всего сеять с конца лета до середины осени; меньше конкуренция со стороны сорняков, а почва теплая и влажная от дождя. Идеально подходит для прорастания семян.

    Если вы упустите возможность посеять осенью, попробуйте посеять в середине весны, но только если вы можете полить новую траву большим количеством воды.Не пытайтесь сеять летом — маловероятно, что вы сможете полить газон, чтобы он не сморщился и не погиб.

    Использование семян имеет несколько преимуществ перед газоном. Помимо стоимости, существует множество различных смесей, и семена лучше подходят для более сложных участков, таких как склоны и углы.

    Выбор семян

    • Купите семенную смесь, подходящую для вашего сада. Многие поставщики предлагают широкий ассортимент, в том числе смеси для защиты от засухи, тени или прекрасного декоративного газона.Для большинства садов подойдет износостойкая смесь для семейного газона, содержащая ржаную траву.

    Подготовка почвы

    • Подготовьте почву, сняв старую траву, удалив крупные камни и сорняки, а затем тщательно выровняв ее.
    • Разверните вилку над площадкой и поднимите уровень, чтобы получить чистую отделку.
    • Укрепите почву, перейдя на нее, положив вес на пятки и снова сгребая граблями.
    • За два-три дня до посева слегка вбейте гранулированное удобрение.

    Как сеять семена

    • Используйте тростники, чтобы разметить посевную площадь в квадратные метры.
    • Встряхните ящик, чтобы перемешать семена.
    • Хорошее практическое правило — разбрасывать семена из расчета 50 г на квадратный метр (или со скоростью, указанной на упаковке). Взвесьте семена так, чтобы каждый квадратный метр поместился в контейнер, и отметьте уровень на внешней стороне в качестве ориентира.
    • Разделите каждые 50 г пополам и рассыпьте семена в одном направлении по квадрату, а затем распределите остальные в противоположном направлении.
    • После посева слегка обработайте поверхность граблями и полейте.

    Реабилитация

    • Защитите только что посеянные семена от птиц, натянув сверху сетку для фруктов.
    • Также стоит оцепить территорию веревкой и тростью, чтобы люди не могли ходить по земле.
    • Саженцы подвержены засухе, поэтому в засушливые периоды держите их поливными. Регулярно проверяйте почву, вставляя в нее пальцы.
    • Тщательно прополите участок вручную, удаляя все сорняки до того, как они зацветут.По мере того, как трава продолжает расти, она подавляет рост сорняков.
    • Когда высота нового газона составляет 5 см (2 дюйма), подрежьте его ротационной косилкой до 2,5 см (1 дюйм). Осторожно сгребите обрезки. Сделайте это для следующих четырех разрезов.

    8 СОВЕТОВ по уходу за газоном для успешного ухода за осенним газоном | Lawn Doctor

    Осень может показаться не лучшим временем для размышлений об уходе за газоном, учитывая, что ваша трава перейдет в состояние покоя на зиму. Тем не менее, осень — это решающее время для того, чтобы вашей лужайке стало красиво расти следующей весной.Осенняя прохладная и влажная погода помогает людям развиваться намного лучше, чем летом, и использование этого периода роста принесет большие дивиденды в следующем году. Вот восемь шагов по уходу за осенним газоном, которые сделают ваш газон ослепительным в следующем году:

    1. Продолжайте косить. Трава не перестает расти до тех пор, пока зимой не заморозятся, поэтому осенью нет причин прекращать кошение. Продолжайте стричь траву на нормальной высоте, пока она не перестанет расти. Как только вы завершите сезон, вам нужно будет подготовить газонокосилку к зиме.Это включает в себя заточку лезвий, замену масла и свечей зажигания, осмотр газонокосилки на предмет повреждений и очистку воздушного фильтра. Наши услуги по техническому обслуживанию газонокосилок могут помочь вам в этом. Безопасность прежде всего!
    2. Вода по мере необходимости. Осенний дождь приводит к меньшему испарению, обеспечивая достаточное количество естественной влаги для травы. Тем не менее, вы должны следить за тем, сколько воды получает ваша трава, с помощью датчика дождя. Если газон не получает ни одного дюйма влаги в неделю, вам следует полить его.Смотрите наши советы по орошению газонов для получения более подробной информации.
    3. Рейк часто. Когда листья падают на лужайку, они блокируют солнечный свет и могут помешать растениям производить пищу. Кроме того, влажная влага, которую они удерживают, может привести к появлению грибков на лужайках. Сгребание также помогает удалить всю скопившуюся солому. Выдувание листьев или пылесос не удалит солому, поэтому важно время от времени использовать традиционные грабли. Начните сгребание, как только опадут листья, чтобы эти проходы оставались открытыми. Даже после того, как листья перестанут опадать, вы должны продолжать грабли, поскольку ветер дует ими на вашу собственность.Сгребать раз в неделю не так уж сложно, правда?
    4. А теперь пора подумать об аэрации. Летом ваш газон, вероятно, пострадал от некоторой степени уплотнения почвы и теплового стресса. Эти две проблемы часто вызывают большую часть (если не всю) коричневую или прореженную траву, с которой вы, возможно, столкнулись в прошлом сезоне. Аэрация — это процесс удаления почвенных пробок со двора, чтобы освободить проходы для ценных питательных веществ, которые могут попасть в грунт, питательных веществ, которые они часто пытаются доставить в условиях уплотнения и стресса.Проветривание осенью поможет вашему газону стать зеленым и здоровым на следующий год. Эта задача наиболее эффективна при использовании профессиональной техники, и наше эксклюзивное оборудование Turf Tamer может помочь вашему газону восстановиться и стать более ярким, чем когда-либо, следующей весной.
    5. Внесите азотное удобрение . Если вы хотите, чтобы ваш газон выглядел лучше и был здоровее, удобряйте его осенью. Этот процесс обеспечит ваш газон достаточным количеством питательных веществ, которые позволят ему пережить зиму, и поможет траве вырасти сильнее весной. В результате осень — самое важное время года для удобрения здорового газона . Если вы решили провести аэрацию осенью, внесите удобрения вскоре после этого, чтобы питательные вещества проникли глубже в почву.
    6. Семя для заполнения оголенных и обгоревших участков . Как мы уже упоминали, многие участки газона могут погибнуть в летнее время, поэтому рекомендуется повторно засеять эти участки подходящей травой. Однако имейте в виду, что семена, которые не касаются почвы, не прорастут, и может быть трудно полностью покрыть участок травы.Свяжитесь с нами, если вам нужен силовой посев, который сделает ваш двор совершенно новым. Силовой посев — это процесс, при котором семена буквально вшиваются в землю.
    7. Не отставайте от борьбы с вредителями газонов . Насекомые, которые сейчас живут на вашем газоне, могут вызвать серьезные проблемы, если он начнет расти после окончания зимы. Если вы заметили, что на траве появляются вредители для газонов, позаботьтесь о них ранней осенью, чтобы уменьшить ущерб. Вы можете применить пестицид или обратиться к нам, чтобы выявить и уничтожить вредителей газона, таких как личинки и совки.Осень также является прекрасным временем для уничтожения многих видов сорняков, поэтому борьба с сорняками также является полезным занятием.
    8. Соблюдайте строгий график . Все эти шаги по уходу за осенним газоном нужно выполнять, как по маслу. Если посеять и удобрить слишком близко к зиме, почва не сможет впитать питательные вещества. Проветривайте, пока еще слишком жарко, и процесс будет не таким эффективным. Ключом к здоровому газону в следующем году является жесткий график осеннего ухода за газоном. Если вы изо всех сил пытаетесь найти время для работы на своем газоне этой осенью — или если вы хотите передать свой двор в руки опытных специалистов, — наши услуги по аэрации газона и силовой посев могут привести ваш газон в лучшую форму в его жизни, когда снова придет весна. .

    Эти советы по уходу за осенним газоном помогут подготовить газон к следующему году. Для профессионального ухода за осенним газоном мы предлагаем индивидуальные услуги и варианты применения, которые помогут сделать ваш газон наилучшим. Получите бесплатное предложение по индивидуальным услугам по уходу за осенним газоном уже сегодня.

    Руководство по выращиванию газонов | Туи

    Pride of Place — Прекрасное время для выращивания идеального газона

    Нет ничего лучше, чем бродить босиком по заднему двору, наслаждаясь ощущением травы между пальцами ног.Пышная зеленая лужайка действительно выделяет дом и является предметом гордости и радости любого увлеченного садовода. Знания и качественные продукты являются ключом к уходу за газоном, чтобы в дальнейшем обеспечить красивый, здоровый газон с минимальными затратами на уход.

    Подготовить

    Осень и весна — лучшее время для посева газона и ухода за ним.

    Для получения хорошего газона почва должна быть в наилучшем состоянии, чтобы семена газона имели наилучшие шансы на прорастание. Когда вы начинаете новый газон с нуля, опрыскайте участок, чтобы убить существующую траву и сорняки.При заделке лужайки опрыскайте сорняки и любую траву, которую хотите удалить. Удалите сорняки и траву, как только они потемнели.

    Нанесите 25–30 мм слой смеси для подготовки газонов Tui LawnForce® к участку, чтобы получить семена газона с базой основных питательных веществ и удобрений.

    Создайте ровную и компактную площадку для своего газона, сгребая, прикатывая и засыпая там, где это необходимо. Добавьте СатурЭид, чтобы помочь распределить воду перед посевом семян газона.

    Завод

    • Вода перед посевом семян газона.
    • Выберите быстрорастущие семена, такие как Tui LawnForce® Superstrike Lawn Seed. Все сорта семян газонов Tui Superstrike отличаются уникальной обработкой, которая способствует быстрому укоренению семян газонов, так что вы можете увидеть результаты всего за семь дней в идеальных условиях выращивания. Эта ведущая в отрасли обработка также защищает семена от распространенных грибковых заболеваний во время укоренения и сокращает кражу птиц.

    Правильный выбор семян газона

    • Сейте семена в ясный день по норме, указанной на упаковке.Разбросайте семена с востока на запад, затем с севера на юг, чтобы обеспечить равномерное распределение.
    • Слегка разгребите, чтобы семена были прикрыты.
    • Слегка поливайте и поддерживайте влажность ежедневно в период прорастания. Старайтесь не образовывать лужи с водой, так как это может передвигать семена газона. Не поддавайтесь соблазну сразу же косить новый газон — подождите, пока он не вырастет хотя бы до 5 см, чтобы корневая система успела развиться.

    Питание

    За вашим пышным новым газоном нужно будет ухаживать в течение всего года.Густой и здоровый газон не позволяет широколистным и другим сорнякам образовываться.

    Внесите удобрение с медленным высвобождением Tui LawnForce® New Lawns, чтобы стимулировать пышный, густой и зеленый рост вашего нового газона. После укоренения удобряйте газон весной и осенью с помощью Tui LawnForce® All Purpose или Tui LawnForce® Max Green.

    Держите лужайку хорошо поливаемой. Хорошо политые и ухоженные газоны имеют больше шансов удержать сорняки, насекомых-вредителей и болезни.

    Мох

    Если мох — проблема, Tui Moss Control for Gasns — лучшее решение для борьбы со мхом на газонах.Как только мох станет черным, сгребите его и засыпьте семенами газона. Причины роста мха: плохой дренаж, тяжелые глинистые почвы, затененная сторона дома или деревья, затеняющие лужайку.

    • Перед скашиванием подождите, пока он вырастет хотя бы до 5 см, чтобы корневая система успела развиться. Используйте острые лезвия и установите газонокосилку на самый высокий уровень, постепенно опускаясь в течение следующих трех месяцев, пока не достигнете оптимальной высоты 2,5-3 см.
    • Верните своему газону былое великолепие, отремонтировав оголенные участки с помощью удобного размера Tui LawnForce® Superstrike Lawn Seed Easycare Patch Pack.

    Щелкните здесь, чтобы узнать больше о газонах>

    Чтобы ознакомиться с нашим руководством по созданию спортивного поля на заднем дворе , щелкните здесь>

    Подсев осенью | Скотбарк Великобритания

    Осень — одно из лучших, если не самое лучшее время для подсева газона: температура почвы еще теплая, и есть хорошие шансы на выпадение дождя.

    Под засевом подразумевается разбрасывание семян травы по имеющейся лужайке. Газон может быть уставшим и поврежденным, или может просто потребоваться небольшое омоложение.Подсев восстановит любые изношенные или поврежденные участки и сделает газон более износостойким. Это также придаст более однородный цвет, улучшив общий вид лужайки.

    Если вы хотите отремонтировать только определенные поврежденные участки, вам не нужно засеивать весь газон, как, например, при выращивании нового вида травы — но это полностью зависит от вас.

    Так почему же осень? В это время газон, вероятно, будет максимально тонким, а почва частично обнажена. Это означает, что у семян больше шансов прорасти, и у них будет достаточно времени для этого до наступления зимы.Обычно в это время года требуется меньше ухода за газоном, а это означает, что нарушение прорастания и укоренения также менее вероятно.

    Постарайтесь выбрать для подсева спокойный день, чтобы семена не сдуло ветром, желательно после периода дождя. Почва должна быть влажной, но не насыщенной.

    Перед подсевом подстригите газон коротко — немного ближе, чем обычно, — чтобы семена могли соприкоснуться с почвой. Затем вы захотите очистить газон от соломы, используя грабли для небольших газонов.Вы также можете аэрировать почву, что улучшит дренаж и циркуляцию воздуха. Для небольших газонов просто регулярно протыкайте его садовой вилкой на расстоянии примерно 3-4 дюйма друг от друга.

    Ваша посевная смесь должна содержать: подходящие семена травы, органический носитель и песок, если хотите. Компост и основание для дерна — два наших лучших органических материала для этого. Вы будете вносить примерно половину того количества, которое вы использовали бы при посеве совершенно нового газона.

    Равномерно распределите смесь по лужайке. На небольших лужайках это можно сделать с помощью щетки или метлы — это также поможет вам обработать семена в почву.После того, как вы применили смесь, вы можете применить подкормку, которая может стимулировать семена быстрее «впитаться» и помочь сохранить влагу. Дерновая основа, тонко измельченная кора и мелкие частицы без торфа — отличные подкормки. Как и смесь семян травы, вы можете просто почистить ею засеянный газон.

    После того, как новая трава прижилась и лезвия достигли высоты существующего газона, ее можно косить. Мы рекомендуем установить ножи высоко для первых двух стрижек, после чего можно возобновить нормальное кошение.

    Осенью дождевые осадки обычно обеспечивают достаточное количество влаги для газона, однако, если вы обнаружите, что дождя мало, поможет легкий полив.

    Осенний посев газонов

    Осенний посев газонов

    Вернуться к статьям агента по газону

    После жаркого и засушливого лета на лужайках у большинства из нас остались участки, которые не сохранились. По всему газону могут быть мертвые пятна. Может потребоваться повторный посев, чтобы вернуть газон к высочайшим стандартам.

    Лучшее время для посева газонов Канзас-Сити
    Идеальное время для посева мятлика и высоких газонов овсяницы в районе Канзас-Сити — с начала до середины сентября. В это время года температура почвы все еще высока, ночные температуры начинают падать, и обычно выпадает больше осадков. Эта комбинация создает почти идеальные условия для быстрого прорастания и образования дерна из семян.

    Хорошая подготовка почвы — залог успеха

    • Verticutting
      Помимо правильного выбора времени, для успеха жизненно важна правильная подготовка почвы.Наилучший метод подготовки почвы к подсеву — вертикуляция. Вертикут прорезает канавки в почве, создавая место, где маленькие семена травы падают и моются при посеве. Именно этот контакт с почвой так важен. Простое распространение семян на покрытой коркой почве приведет к плохой всхожести и неровному стеблю.
    • Сердечная аэрация
      Сердечная аэрация также доступна для подготовки семенного ложа. Это не так настоятельно рекомендуется для подсева. Аэрация полезна для общего состояния и ухода за газоном, но приводит к менее равномерному насаждению травы и увеличивает время, необходимое для заполнения оголенных участков.

    Покупка семян высокого качества
    Высокое качество семян также является обязательным условием успеха. Избегайте смесей семян, которые не содержат высокий процент рекомендуемых сортов мятлика и овсяницы высокорослой. Избегайте недорогих семян, содержащих такие виды, как овсяница красная ползучая, овсяница мелколистная, рожь многолетняя и однолетняя и мятлик однолетний. Эти виды могут быстро выглядеть хорошо после посева, но они обязательно потерпят неудачу в стрессовых летних условиях.

    Используйте стартовые удобрения
    Удобрения — еще один продукт, необходимый для посева.Новые семена следует удобрять сбалансированным удобрением, например 13-13-13, или продуктом с высоким содержанием фосфора, например 10-20-10. Не бойтесь удобрять при посеве, потому что молодые саженцы нуждаются в дополнительной стимуляции для быстрого развития и укоренения. Имеющаяся трава также пойдет на пользу.

    Нормы внесения семян
    Посев — это следующий шаг, и его следует вносить с половиной нормы высева, которая используется для новых газонов на голой почве.

    Когда сажать туя: когда посадить или пересадить растение — весной или осенью?

    когда посадить или пересадить растение — весной или осенью?

    Садоводы-любители, особенно новички зачастую выбирают для своего сада неприхотливую красавицу — тую. Это растение отлично переносит заморозки, засуху, недостаток солнечного света и не предъявляет особых требований к составу почвы.

    Ещё одной особенностью туи является лояльность по отношению к окружающей среде, то есть растение хорошо переносит близкое соседство с заводами и фабриками.

    Как и когда сажать тую?

    Это хвойное растение можно высаживать в грунт как весной, так и осенью.

    Особенности посадки туи осенью

    Можно ли сажать тую осенью — вопрос весьма неоднозначный. Всё дело в том, что это южное растение и лучшее время для его посадки — весна, так как осенью вероятность того, что туя приживётся снижаться до 10%. Поэтому очень важно соблюдать правила посадки в осенний период.

    Для начала, необходимо подготовить яму, размер которой должен быть вдвое глубже и в три раза больше корневого кома (обычно около метра). На дно укладывается старый компост, чернозём, торф. Если почва тяжёлая и сырая предварительно делается хороший дренаж (толщина слоя 10–15 см) из битого кирпича, крупной гальки, керамзита или щебня.

    Корневой ком устанавливается таким образом, чтобы шейка растения располагалась точно на уровне грунта, сильно поднимать над грунтом, а также чересчур заглублять растение нельзя — оно может засохнуть и погибнуть. Корни присыпаются землёй и утрамбовываются. После чего растение необходимо обильно полить.

    При посадке следите чтобы расстояние между туями составляло не менее метра. Хотя растение и неприхотливое, но темп его роста напрямую зависит от выбранного места посадки. Туя очень быстро растёт на защищённом от ветра участке с хорошо увлажнённой плодородной почвой.

    Растение имеет хорошо развитую, но поверхностную корневую систему, которая нуждается в обязательном мульчировании. Для этого используется торф, скорлупа кедрового ореха, а также кора. Мульчирование особенно важно при осенней посадке, так как защищает растение от пересыхания и промораживания. Если тую сажают осенью, удобрять почву не следует. Подкормка растения проводится лишь следующей весной, используя при этом специальные удобрения для хвойных деревьев.

    Для лучшей приживаемости корневой системы саженцы необходимо обработать корневином или гетероауксином. Крону можно обработать антистрессовыми препаратами. В течение первой недели после посадки растение достаточно опрыскивать раз в день, затем — два раза в неделю до наступления первых заморозков.

    Высаживать тую лучше утром либо вечером. Если высадка производится в жаркую погоду — растение следует притемнить мешковиной или крафт-бумагой. Для карликовой туи можно использовать картонную коробку. Укрытие нужно убрать, когда начнут активно распускаться листочки.

    Осенью туя может пожелтеть и начать сбрасывать хвою. Этого не стоит пугаться, так как такое состояние характерно для этого вида растений.

    Чтобы высаживать либо пересаживать растение осенью, необходимо знать об определённых правилах:

    • Не сажать тую поздней осенью, так как неокрепший саженец будет очень тяжело переживать зиму. Идеальным сроком посадки является сентябрь — начало октября, то есть до появления заморозков.
    • До появления первых устойчивых холодов корешки растения должны хорошо прижиться, поэтому чтобы защитить корни от мороза участок возле туи можно засыпать опавшей хвоей либо компостом. Опавшие листья не только создают тепло, а также удерживают влагу, но и при гниении обогащают почву минеральными веществами и улучшают её состав.
    • Сильные снегопады могут повредить неокрепшие веточки деревца, поэтому необходимо с них стряхивать снег. •
    • Для защиты туи, посаженой осенью, от солнечных ожогов и холода, её необходимо укрыть мешковиной. Ни в коем случае не используйте для этой цели полимерные либо синтетические материалы, так как они не способны обеспечить защиту растения от мороза.
    • В целях обеспечения циркуляции воздуха, не следует затягивать мешковину слишком туго. В противном случае растение может пострадать от выпревания в период оттепели.

    Следуя этим несложным советам, вы значительно облегчите зимовку своим саженцам.

    Полезные советы

    При покупке саженца туи (как и любого другого хвойного растения) следует обращать внимание на расположение корневой системы. Выбирайте только те горшки в которых корни растения полностью покрыты грунтом. Лучше приобретать саженец в контейнере либо обёрнутый мешковиной. Это поможет растению лучше прижиться, что особенно важно при посадке в осенний период. Не следует слишком затягивать с высадкой туи из горшка или контейнера в грунт. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов на хорошую приживаемость.

    Высаживаем тую весной

    Для облегчения пересадки рекомендуется использовать растения с закрытой корневой системой. Сажать тую лучше в полутени либо на солнце, так как в затенённом месте крона растения будет слабенькой и не пышной. Качество грунта не имеет большого значения — это может быть торфяная, слабокислая, глиняная или песчаная почва. Но всё же лучше использовать торфо-листовой грунт с небольшим количеством песка в соотношении 2/1/1.

    Как правильно высаживать тую весной?

    • В зависимости от желаемого ландшафта и сорта туи, расстояние между саженцами должно быть от одного до пяти метров.
    • Подготавливается глубокая яма диаметром 0,8–1 м и глубиной 0,6–0,8 м, в зависимости от земляного кома, который присутствует на корневой системе.
    • При высадке растения рекомендуется внести органические удобрения: 10–15 кг органики и 1–3 кг золы.
    • Любые операции с растением следует совершать с большой осторожность, дабы избежать повреждения корневого кома.
    • После посадки следует внести удобрение — «Эпин».
    • С перерывами в 14 дней необходимо дополнительно подкармливать растение калием и фосфором.
    • Поливать тую нужно раз в неделю. В случае засушливой весны, полив осуществляется дважды в неделю.

    Как посадить тую семенами?

    Весной тую высаживают семенами в небольшой сосуд. Предварительно подготавливается почва, в состав которой входит садовая, листовая, хвойная земля и песок. Сосуд с семенами следует накрыть стеклом.

    Ежедневно нужно его проветривать. Появившиеся сеянцы аккуратно пересаживаются в отдельные горшки, на дно которых укладывается дренаж из битых черепков или гравия вперемешку с углём.

    Посадка туи черенками

    Черенки растения берутся после того, как побеги уже выросли (июль — август). При этом используются только черенки от молодой туи, возраст которой не превышает 2–3 года. Длина отрезанных черенков должна быть не меньше 20 см, при этом следует оставлять небольшую пяточку (кусочек древесины самого дерева), которая после срезки зачищается ножом.

    Затем черенки следует обработать раствором гетероауксина и высадить в подготовленный грунт, засыпанный песком и торфом. Обработать грунт раствором марганца. Грунт разрыхлить, налить воды и высадить растение на глубину 2 см. Как только черенки приживутся, их следует обработать фунгицидом.

    Что можно посадить рядом с туей?

    Растение хорошо сочетается с лиственными кустарниками и цветниками:

    • спирея;
    • акация;
    • лиственница;
    • кипарис;
    • ель;
    • карликовый можжевельник;
    • хоста;
    • дицентра;
    • гортензия;
    • астильба;
    • петуния гибридная.

    Туя плохо уживается пионами и астрами, поэтому высаживать их рядом не рекомендуется.

    Итак, следуя вышеприведённым рекомендациям, вы очень скоро на зависть всем соседям обзаведётесь шикарной вечнозелёной аллеей и живой изгородью, раскинувшей широкие ветви и благоухающей хвойным ароматом.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Когда сажать тую — весной или осенью и как правильно ухаживать

    Туя является одним из наиболее популярных хвойных растений, которое используется для декоративного выращивания. Одним из его главных достоинств является относительная неприхотливость к условиям и качеству почвы, однако для обеспечения комфорта данного растения необходимо знать некоторые его особенности, которые будут подробно рассмотрены в предлагаемой статье.

    Когда лучше сажать тую: весной или осенью

    Неприхотливость туи заключается и в возможности высаживания данного растения в открытый грунт фактически в любое время года. Многие садоводы считают наиболее благоприятным и осуществляют данный процесс в весенний период, поскольку это дает саженцам достаточное количество времени для адаптации в новых условиях и подготовке к первой зимовке, а также обеспечивает связь жизненного цикла растения с биологическими часами.

    При этом должны быть соблюдены следующие условия, которые помогут растению прижиться:

    1. Не стоит затягивать время при весенней посадке, осуществить ее нужно, как только будут позволять погодные и температурные условия. Связано это с тем, что молодые кусты гораздо лучше переносят смену обстановки и успешнее приживаются на новом месте.
    2. При высадке необходимо сохранить земляной ком вокруг корневых отростков, в котором саженец рос в горшке.
    3. Одновременно с высадкой осуществляется прикорм смесью, состоящей из дерна, торфа и песка.
    4. Рекомендуется во время посадки внести в грунт около 50 гр. нитроаммофоски. Дозировку можно увеличивать в зависимости от количества высаживаемых кустов.

    Туя хорошо переносит и осеннюю посадку, но при ее осуществлении нужно учитывать некоторые особенности:

    1. Высаживание в открытый грунт не должно осуществляться поздней осенью, обычно оно реализуется с начала сентября до середины октября, поскольку потом начинаются первые устойчивые заморозки. Неподготовленный к новым условиям существования куст может не пережить их.
    2. Грунт возле ствола дерева должен быть утеплен опавшей хвоей или слоем компоста, что защитит его от первых морозов.
    3. Выпавший снег необходимо будет убирать с еще неокрепших веток, поскольку они могут сломаться под его тяжестью.

    Особенности и правила посадки туи

    Туя имеет целый ряд особенностей, касающихся ее посадки, все наиболее значимые нюансы данного процесса подробно рассматриваются ниже:

    1. Для выращивания рекомендуется брать семена, которые находятся внутри шишек и созревают в осенний период. Процесс выращивания саженца будет долгим и займет около 5 лет, однако куст, изначально выросший в местном грунте, будет более адаптирован к климатическим условиям.
    2. При выборе места для посадки необходимо помнить, что данное растение не любит солнечную местность. Обилие освещения не окажет положительного воздействия на куст и не обеспечит его теплом, наоборот, морозы будут переноситься гораздо хуже.
    3. Слишком затемненные места также являются нежелательными, поскольку в них туя быстро теряет свою внешнюю привлекательность, идеальным вариантом будет являться полутень.
    4. При выборе места для посадки, нужно убедиться, что оно достаточно защищено от сквозняков и холодных северных ветров.
    5. Многие растения плохо переносят близкое залегание грунтовых вод, но туя является исключением в этом плане, подобное место будет считаться весьма благоприятным для ее выращивания.
    6. Ошибки при правильном определении места для посадки не являются критичными, поскольку данное растение хорошо переносит пересадку и в случае необходимости его без труда можно будет переместить.

    Пошаговая инструкция посадки туи

    Для быстрой адаптации куста после пересадки в открытый грунт и его последующего нормального развития в новых условиях необходимо соблюдать технологию данного процесса. Подробный алгоритм действий приводится ниже:

    1. Первоначально готовится лунка для куста, ее глубина должна составлять не менее 70 – 80 см, оптимальный диаметр около 100 см, однако эти показатели могут быть скорректированы в зависимости от габаритов земляного кома, в котором находятся корневые отростки.
    2. На дно подготовленной лунки помещается небольшое количество грунта, в который были внесены органические удобрения. Рекомендуется добавление древесной золы.
    3. Куст осторожно погружается внутрь лунки, при этом необходимо следить за тем, чтобы не повредить земельный ком.
    4. Корневая шейка растения после погружения в лунку должна находиться строго на одном уровне с поверхностью грунта.
    5. Садовый грунт смешивается в равном количестве с торфом и песком, после чего лунка засыпается данной смесью. Песок лучше всего предварительно подвергнуть термической обработке, поскольку в нем зачастую содержатся различные паразиты, которые могут являться возбудителями опасных заболеваний.
    6. Засыпанный в лунку грунт должен быть слегка утрамбован, после чего он обильно смачивается водой.

    Если осуществляется посадка не одного, а сразу целого ряда кустов, то необходимо учитывать и дополнительные правила:

    1. Между посаженными миниатюрными породами должно сохраняться свободное пространство не менее 1 метра.
    2. Между крупными породами расстояние должно быть увеличено до 5 метров, поскольку они с годами сильно разрастаются и увеличиваются в диаметре.
    3. При создании живых изгородей расстояние между кустами составляет не более метра вне зависимости от их породы и предполагаемых размеров.

    Последующий уход

    На совершении посадки процесс не заканчивается, поскольку для создания комфортных и благоприятных условий туе потребуется последующий уход, который будет заключаться в следующем:

    1. Туи любят обильный полив, при нехватке влаги в первую очередь ухудшается качество и внешний вид хвои. При этом лучше всего растение реагирует на увлажнение естественным путем и дождевой водой, но в жаркие и засушливые периоды требуется дополнительный искусственный полив.
    2. Перекармливание удобрениями и чрезмерное увлажнение не рекомендуется, поскольку подобные меры могут излишне стимулировать рост. В данном случае это будет негативным явлением, поскольку скажется на форме и внешнем виде туи.
    3. В весенний период требуется удаление всех засохших отростков, а также слишком длинных веток, которые нарушают форму кроны.
    4. При нехватке или избытке солнечного света, а также несоответствии другим условиям для роста туи, ее рекомендуется пересадить в более удачное место. Не стоит бояться осуществлять этот процесс, поскольку кусты хорошо переносят процедуру пересадки в любом возрасте.
    5. Перед наступлением зимы куст в обязательном порядке нужно связать, молодые растения при этом нуждаются в дополнительном утеплении, которое обеспечивается благодаря возведению укрытий.
    6. Подкормку можно начинать осуществлять еще в первые весенние дни, для этих целей используются азотные разновидности удобрений. В июне они заменяются средствами с высоким содержанием калия в составе, при выращивании туи на неплодородных или достаточно бедных почвах требуется дополнительное внесение в грунт фосфора.
    7. Ранней весной, когда еще не успели появиться первые почки, а также осенью, в начале и конце лета осуществляется профилактическая обработка карбофосом. Она помогает выводить специфического вредителя – туевую тлю, а также обеспечивает надежную защиту от ложнощитовки, от которой весьма трудно избавиться при ее появлении.
    8. Летнюю обрезку необходимо начать практиковать спустя 2 – 3 года после посадки куста, она помогает избавляться от ненужных побегов, благодаря чему туя эффективнее копит силы и питательные вещества перед приближающимся похолоданием. Незначительную корректировку формы кроны допускается проводить уже на следующий год после посадки.

    Основные ошибки при посадке туи

    При посадке данного растения допускаются такие же типичные ошибки, как и при выращивании большинства других разновидностей хвойных кустов. Для того чтобы предотвратить их повторения в будущем, основные из них рассматриваются ниже:

    1. Повреждение земляного кома в процессе пересадки в открытый грунт. Помочь предотвратить это может обильная поливка грунта за день до пересаживания туи. Также рекомендуется завернуть земляной ком в мешковину или любой другой несинтетический материал, после чего надежно стянуть его проволокой для фиксации формы. При этом при посадке достаточно будет убрать только проволоку, мешковина все равно сгниет после длительного нахождения в грунте.
    2. Неправильное определение размеров ямы для посадки. Земляной ком не только должен беспрепятственно входить в нее, но со всех сторон также должно оставаться свободное пространство, в которое без труда будет входить ладонь взрослого мужчины.
    3. Нарушение технологии посадки, которое заключается в засыпке землей корневой шейки куста. Растение освобождается от грунта до необходимого уровня либо требуется установка воздушного дренажа.
    4. Игнорирование индивидуальных требований определенной породы к условиям. У туи имеется целый ряд разновидностей, каждая из них обладает своими собственными особенностями. Уточнять их нужно у продавца перед совершением покупки, именно по этой причине рекомендуется приобретать посадочный материал только у профессиональных селекционеров и проверенных продавцов.

    Советы садоводам

    1. При отсутствии опыта в выращивании и уходе за декоративными хвойными кустами рекомендуется обратить внимание на западную тую. Это одна из наиболее неприхотливых разновидностей, которая одинаково успешно произрастает фактически в любых условиях и не требует какого-либо дополнительного ухода.
    2. В первый месяц после посадки полив должен быть более активным, чем обычно: на одно растение за раз тратится не менее 10 литров воды, а также осуществляется дополнительное орошение его кроны.
    3. Моль-пестрянка зачастую начинает атаковать тую в конце весны, об этом может свидетельствовать отмирание побегов и потемнение хвои. Для избавления от этого вредителя рекомендуется использовать циперметрин или любые другие препараты на его основе.
    4. При осуществлении обрезки рекомендуется срезать не более трети побегов, поскольку в противном случае растение может ослабнуть. Для осуществления данной процедуры используется только чистый и острый инструмент, что позволит избежать риска занесения инфекции в рану, а также обеспечит ровный и неразмочаленный срез, который довольно быстро заживет.

    Статья была полезна?

    5,00 (оценок: 1)

    посадка и уход в открытом грунте, пересадка, размножение, фото

    Автор: Елена Н. Категория: Садовые растения Опубликовано: Последние правки:

    Растение туя (лат. Thuja), или жизненное дерево, относится к роду голосеменных хвойных растений семейства Кипарисовые, как можжевельник, секвойя, таксодиум, кипарис и кипарисовик. В Европу тую завезли из Восточной Азии или Америки. Латинское название растения имеет древнегреческий корень, означающий «жертвование», «воскурение» – видимо, существует связь между названием растения и запахом ритуально сжигаемых как благовония ароматических пород туи. Род включает в себя 6 видов, представители которых доживают иногда до 150 лет, хотя встречаются и намного более зрелые экземпляры.
    Кроме некоторых видов, в культуре выращивают около 120 разновидностей растения, отличающихся цветом и качеством хвои и формой кроны. Туя в ландшафтном дизайне является одним из базовых растений и выращивается в качестве солитера или в группе, а также используется для оформления аллей, бордюров, создания живых изгородей.

    Прослушать статью

    Посадка и уход за туей

    • Посадка: можно и осенью, но надежней весной.
    • Цветение: растение выращивается как декоративно-лиственное.
    • Освещение: яркий свет с утра и полутень после полудня.
    • Почва: питательная, супесчаная или суглинистая.
    • Полив: методом дождевания. Только что высаженные саженцы поливают каждую неделю, взрослые чуть реже. Расход воды – от 10 до 50 л на одно растение.
    • Подкормки: весной, полным минеральным удобрением. Если вы вносили удобрение при посадке, растение подкармливают первый раз только через два года.
    • Обрезка: в санитарных целях – лучше весной, а формирующая обрезка для туи необязательна.
    • Размножение: видовые растения можно размножать и вегетативно, и семенами, а сортовые – только вегетативными способами: черенками и делением куста.
    • Вредители: ложнощитовки и тля.
    • Болезни: бурое шютте, цитоспороз, фузариоз.

    Подробно о выращивании туи читайте ниже

    Ботаническое описание

    Туя – вечнозеленые кустарники или деревья, иногда в природе достигающие 70 м в высоту при диаметре ствола 6 м. В культуре туя редко вырастает выше 11 метров. У молодых туй хвоя игольчатая, мягкая, светло-зеленого цвета, а у взрослых листья более темного зеленого оттенка, накрест супротивные, чешуевидные. Туи – растения однодомные, их плоды – овальные или продолговатые шишечки с плоскими семенами, которые созревают уже в первый год. Туя некапризна в уходе, дымоустойчива, холодостойка, а такой вид, как туя западная, хорошо переносит даже холодные зимы.

    Посадка туи

    Когда сажать

    Перед тем, как посадить тую, нужно выбрать для нее подходящий участок. Туя светолюбива, однако от нахождения в течение целого дня на солнце она обезвоживается, и это приводит к тому, что туя плохо переносит зиму. Поэтому место для туи должно быть светлым, но в полуденные часы солнце не должно на него падать. Кроме того, туя не переносит сквозняки.

    Грунт для туи желателен питательный – дерновая земля с добавлением песка и торфа, хотя растет туя и на менее богатых почвах – в болотистых, в супесях и в глине. Сажать тую можно весной или осенью, однако посадка туи осенью не дает уверенности в том, что растение успеет адаптироваться в открытом грунте до зимы.

    Как посадить

    Размер ямы для туи зависит от величины корневой системы саженца – она должна быть на 35-40 см шире и на 15-30 см больше в глубину, чем земляной ком туи. Если вы сажаете несколько растений, расстояние между ними в зависимости от размеров взрослых растений выдерживают от 1 до 5 м. При высадке туи вдоль аллеи дистанцию между саженцами соблюдают в 3,5-4 м. На дно ямы помещают смесь почвы с небольшим количеством компоста или хорошо перепревшего навоза.

    Корни саженца перед посадкой нужно подержать в емкости с водой до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. После этого поставьте деревце по центру ямы, расправьте корни, убедитесь, что корневая шейка находится чуть выше уровня почвы, засыпьте яму хорошей почвенной смесью, тщательно и осторожно уплотните ее, стараясь не повредить основание ствола, и обильно полейте саженец из расчета 1,5-2 лейки на одно растение. Когда вода впитается, и земля слегка осядет, замульчируйте приствольный круг щепой, торфом, компостом или сосновой корой – мульча защитит корни туи от слишком жаркой или слишком холодной погоды и надольше сохранит влагу в почве.

    Однако не допускайте, чтобы мульча накрывала ствол или нижние ветки растения – они под мульчей могут сопреть.

    Уход за туей в саду

    Условия выращивания

    Туя очень отзывчива на полив, особенно ей нравится дождевание. В первые недели после посадки саженцы туи поливают еженедельно из расчета 10-50 л воды на саженец в зависимости от его размеров. Если вы устроите молодым растениям дождевание, это не только увлажнит почву и напоит корни туи, но и смоет пыль с хвои, устьица листьев раскроются, и растению станет намного легче дышать, соответственно, все физиологические процессы будут протекать быстрее. После полива почву вокруг туи рыхлят, но не глубже, чем на 8-10 см, поскольку корневая система у растения поверхностная.

    Подкармливают тую весной комплексным минеральным удобрением, например, раствором Кемиры-универсал из расчета 50-60 г на м². Если вы вносили удобрение в грунт при посадке, то следующий раз подкармливать растение нужно будет только через два года.

    Туя прекрасно реагирует на обрезку – чем чаще и сильнее ее стричь, тем гуще и пышнее она становится. Строгих рамок по срокам обрезки не существует, но лучше заниматься этим весной, до того, как раскроются почки. Если вы выращиваете живую изгородь из туи, то выбора у вас нет: хотите, не хотите, а стричь придется. Растущей как сольное растение туе понадобится как минимум санитарная и прореживающая обрезка. Но если туи растут группой, придется формировать их кроны, иначе они будут выглядеть неряшливо.

    Приступают к формированию кроны, когда растения уже выросли до нужного вам размера. Иногда достаточно одной стрижки в год – весенней, но обычно возникает необходимость повторной обрезки – в конце лета или начале осени. Некоторые формы нуждаются в постоянной корректировке кроны, однако за один раз можно срезать не более одной трети побега, иначе растение может ослабеть. Первая обрезка туи проводится не раньше, чем на 2-3 году жизни. Используйте для стрижки остро наточенный мощный секатор, чтобы он не зажевывал побеги и не оставлял на них вмятин.

    Вот как будто и вся информация о том, как ухаживать за туей. Как видите, посадка и уход за туей не отнимет у вас много времени, зато здоровый внешний вид этого элегантного вечнозеленого растения наверняка сделает ваш сад красивее.

    Пересадка

    По разным причинам нам иногда приходится пересаживать уже взрослые растения с одного места на другое. Хвойные пересаживать достаточно легко, если вы знаете, как это делать. Вокруг некрупных растений нужно проштыковать по кругу почву острой лопатой на расстоянии 40-50 см от ствола, потом осторожно поддеть растение вместе с приствольным участком, очерченным кругом, вынуть его из почвы, перевезти на новое место тачкой, стараясь не разрушить земляной ком, и сразу же посадить. Более крупные растения нужно проштыковать за год до пересадки, чтобы у них было время нарастить новые молодые корни внутри ограниченного кругом земляного кома – в результате земля при извлечении не развалится, и транспортировка пройдет для растения безболезненно. На новом месте туя приживается легче других хвойных растений.

    Вредители и болезни

    Туя подвержена таким грибковым заболеваниям, как бурое шютте, фузариоз и цитоспороз, которые поражают побеги и хвою растения. В борьбе с ними применяют обработку бордоской жидкостью или Картоцидом – лечение туи начинают с весны и повторяют каждые две недели, пока туя не поправится.

    Иногда читатели обращаются к нам с вопросом, почему желтеет туя. Дело в том, что из насекомых-вредителей растение донимают ложнощитовки и тли, отчего туя желтеет и ее хвоя опадает. Чтобы избавиться от паразитов, растение до распускания почек обрабатывают Карбофосом, Рогором или Децисом, а в конце июня дважды опрыскивают Актелликом или Хлорофосом с интервалом в две недели.

    Размножение туи

    Способы размножения

    Размножается туя и генеративно, и вегетативно. Если вы размножаете видовую тую, то можно это делать семенами. Но сорта и формы нужно размножать вегетативно – черенками или делением куста, поскольку туя из семян не сохраняет сортовые признаки родительских растений.

    Размножение черенками

    Размножение туи черенкованием осуществляется при помощи срезанных в июне одревесневших двух-трехлетних побегов длиной 25-40 см или полуодревесневших побегов текущего года длиной от 10 до 20 см. Черенки туи не срезают, а отрывают с пяточкой, обрабатывают место отделения от материнского растения раствором гетероауксина, высаживают на глубину 1,5-2,5 см в смесь равных частей дерновой земли, торфа и песка, пролитую в целях дезинфекции теплым раствором марганцовки, и накрывают посадку полиэтиленовой пленкой.

    Для успешного укоренения черенков необходимо поддерживать в тепличке высокую влажность воздуха без переувлажнения субстрата, поэтому почву не поливают, а опрыскивают из распылителя. Как только черенки укоренятся, их начинают проветривать и постепенно закалять, пока не наступит время снять пленку. С наступлением глубокой осени черенки укрывают сухими листьями, опилками, а лучше лапником, а если температура упадет до -5-7 ºC, на лапник набрасывают пленку.

    Выращивание туи из семян

    Для того чтобы вырастить тую из семени, вам понадобится от трех до пяти лет. Сеять нужно только свежесобранные семена туи, предварительно подвергнув их естественной стратификации с осени до весны под снегом или в холодильнике. Весной семена сеют в грядки, находящиеся в полутени, на глубину всего в 0,5 см и слегка присыпают их опилками деревьев хвойных пород. Затем посевы прикрывают от солнца щитами, а почву все время содержат в рыхлом и слегка влажном состоянии. После появления всходов участок мульчируют торфом.

    Два раза в месяц всходы подкармливают раствором полного минерального удобрения. За первый сезон сеянцы вырастают обычно до 7-8 см. Молоденькие туи на зиму укрывают лапником, а сверху пленкой. Следующей весной укрытие снимают, а за саженцами ухаживают, как в прошлом году – мульчируют почву, поливают, удаляют сорняки и подкармливают. На третью весну, когда растения достигнут высоты 50 см, их высаживают на постоянное место.

    Туя зимой на даче

    Подготовка

    Осенью прекращают и полив, и подкормки туи, поскольку растение должно готовиться к периоду покоя.

    Как укрыть на зиму

    Молодые растения, которым не исполнилось пяти лет, нужно укрывать на зиму лапником. Перед тем, как укрыть тую на зиму, ее высоко окучивают, а приствольный участок мульчируют толстым слоем торфа. Взрослые растения зимуют без укрытия, но мульчировать участок вокруг них нужно обязательно.

    Зимовка туи

    Если зимой выпадет слишком много снега, он может поломать густую крону и ветки даже взрослой крупной туи. Для того чтобы этого не случилось, туи на зиму связывают шпагатом. Под конец зимы, чтобы туя не пострадала от сильного весеннего солнца, на нее набрасывают нетканый укрывной материал. Иногда от резких перепадов температуры зимой на коре туи образуются трещины. Весной их замазывают садовым варом и плотно стягивают кору, чтобы раны зарубцевались.

    Виды и сорта

    Туя западная (Thuja occidentalis)

    Когда мы говорим о культурной туе, то имеем в виду в первую очередь вид туя западная – именно она представлена в наших садах, парках и скверах огромным количеством своих разновидностей, форм и сортов. В Европе она была введена в культуру в XVI веке. Крупные экземпляры этого вида достигают в высоту 8-12 м. Туя западная долгожитель среди деревьев, она может жить до тысячи лет. В молодом возрасте это пирамидальное деревце, впоследствии форма кроны становится яйцевидной.

    Для озеленения обычно используют растения кеглевидной, конусовидной или колонновидной формы. Например:

    • туя Брабант – дерево высотой 15-21 м с конической формой кроны диаметром 3-4 м. Кора отслаивающаяся, серо-коричневая или красноватая. Хвоя зеленая, чешуйчатая. Шишки туи этого сорта продолговато-яйцевидные, коричневого цвета, длиной до 12 мм;
    • туя Смарагд – это сорт приземистой формы высотой до 2 м с конусовидной кроной и слабым ветвлением. На расположенных вертикально побегах далеко отстоящие друг от друга глянцевые вечнозеленые ветки. Посадка и уход за туей Смарагд осуществляют в соответствии с рекомендациями в этой статье. Сорт пользуется большим спросом.

    Среди группы сортов с шаровидной формой кроны наиболее известны:

    • туя Даника – карликовая форма туи датской селекции с серо-коричневой или красноватой отслаивающейся корой, густой, мягкой, блестящей чешуйчатой хвоей зеленого цвета, которая зимой приобретает коричневатый оттенок;
    • туя Вудворд – шаровидная туя карликового размера – не выше 2,5 м при диаметре кроны 5 м. Побеги и ветки у нее прямые и плоские. Хвоя темно-зеленая.

    Привлекают садоводов и сорта каскадной, нитевидной формы, к которым относится:

    • туя Филиформис – деревце высотой до 1,5 м с густой округлой или широкой конусовидной кроной, длинными нитевидными свисающими побегами, которые почти не ветвятся. Молодая хвоя светло-зеленая, зимой она приобретает коричневый оттенок.

    Не так давно выведена вересковидная форма туи, например:

    • туя Эрикоидес – высотой не более метра, напоминающая можжевельник, с закругленной многовершинной ширококонической кроной, многочисленными тонкими гибкими побегами, прямыми или загнутыми, и шиловидной мягкой хвоей, сверху матовой, желто-зеленой, снизу серо-зеленой. Зимой хвоя становится коричневой.

    Выведена также форма с двумя типами хвои на одном растении – игловидной и чешуевидной, со странным нарастанием кроны: на 8-10 году жизни она распадается на несколько вершин и вместо одной туи образуется группа растений.

    Туя складчатая (Thuja plicata)

    В культуре также выращивается вид туя складчатая, или туя гигантская, произрастающая в природе вдоль Тихоокеанского побережья и являющаяся самым высокогорным видом туи. В высоту она достигает 60 м при диаметре ствола 3-4 м, хотя в культуре ее достижения не так высоки. Туя складчатая имеет несколько декоративных форм, из которых самой известной является Зебрина.

    Туя корейская (Thuja koraiensis)

    представляет собой широкий кустарник или дерево высотой до 9 м. Хвоя нарядная, белесая, почти серебристая. Однако это привлекательное растение нуждается зимой в укрытии.

    Туя японская (Thuja standishii)

    вырастает в местах естественного обитания, в горах Центральной Японии, до 18 м в высоту, у нее широкая конусовидная крона с медно-красной корой и серебристыми с нижней стороны ветками, которые при растирании пахнут эвкалиптовой карамелью и лимоном. В прохладных районах туя японская растет медленно, в теплой местности рост заметно ускоряется.

    Туя восточная (Thuja orientalis), или плосковеточник (Platycladus)

    выделена в подрод биота, чьим единственным представителем она является. В природе она растет в Китае, а в культуре несколько столетий разводится в Средней Азии. Это большой кустарник или раскидистое дерево с кружевной кроной, которое широко используется в озеленении. Туя восточная имеет более 60 садовых форм, к сожалению, не зимостойких.

    Мы познакомили вас с многообразием видов и форм одного из самых красивых и неприхотливых хвойных растений, но только вам решать, какая туя украсит ваш двор или сад. Однако какое растение вы бы ни выбрали, при правильном уходе оно сможет радовать ваш взгляд не один десяток лет.

    Литература

    1. Читайте по теме на Википедии
    2. Особенности и другие растения семейства Кипарисовые
    3. Список всех видов на The Plant List
    4. Дополнительная информация на World Flora Online

    Разделы: Садовые растения Многолетники Кустарники Садовые деревья Декоративно-лиственные Растения на Т Кипарисовые Хвойные

    После этой статьи обычно читают

    Добавить комментарий

    Туя посадка в открытый грунт летом и весной: сроки, правила, уход

    Туя — прекрасный кустарник, который обладает высокими декоративными качествами. Способен украсить абсолютно любую дачу или участок дома. При этом можно сажать в саду как один кустик, так и несколько, или же и вовсе сделать живую изгородь (она смотрится действительно по-королевски!) или высадить вдоль забора. В данном материале будет рассказано о том, как выбрать саженец, когда лучше произвести посадку весной и летом в открытый грунт, как сделать это правильно.

    Кстати! Туи разделяются на два больших вида: восточная и западная (последняя наиболее распространена в нашей стране и считается наиболее неприхотливой). А вот популярными сортами западной туи являются: Смарагд, Брабант, Тедди, Даника. Также западная разновидность прекрасно подходит для посадки и выращивания в холодных регионах — Средней полосе, Сибири, Урале, Ленинградской области.

    Также они различаются по форме: шаровидные, карликовые, колоновидные (конические, пирамидальные).

    Подходящие сроки весенней посадки туи 

    Когда лучше сажать саженцы хвойной культуры, в каком месяце? Необходимо ориентироваться на погодные условия. Оптимально это делать после того, как земля достаточно прогреется, но температура воздуха не будет больше 15 градусов тепла. Оптимальные сроки посадки туи в открытый грунт весной разнятся в разных регионах:

    • В Средней полосе (Подмосковье) — посадить лучше в середине или конце апреля.
    • На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — наилучшее время для процедуры приходится на конец марта-начало апреля.
    • В Сибири, на Урале, Ленинградской области — в начале мая.

    Когда лучше сажать тую в саду: весной или осенью? Посадить хвойный кустарник без проблем можно в обоих случаях. Главное — соблюдать оптимальное время для процедуры. Считается, что на юге лучше сажать осенью, а вот в более прохладных регионах (Подмосковье, Сибирь, Урал, Ленинградская область) — весной.

    Как выбрать хороший и качественный саженец туи

    Независимо от садовой культуры, качественный посадочный материал — важная составляющая успешной посадки и последующей приживаемости. Туя в этом деле — не исключение. Саженец можно купить практически в любом садовом центре или специализированном пункте продаж. Как правило, он продается с закрытой корневой системой (З.К.С.), то есть в контейнере (в горшке), но встречается просто с комом земли, обернутым материалом. Вариант с закрытой корневой системой в контейнере приветствуется больше, так как он удобнее и качественнее.

    Правильно выбрать качественный саженец туи для посадки весной и летом помогут следующие рекомендации:

    • Саженец должен быть здоровым, на нем не должно быть признаков заболевания, повреждений коры, побегов.
    • Лучше всего выбирать экземпляр, имеющий симметричную форму.
    • У взрослых экземпляров с закрытой корневой системой должна быть хорошо развитая корневая система и пышная крона (конечно, первый показатель проверить трудно, а вот второй — без проблем).
    • Поинтересуйтесь у продавца возрастом посадочного материала. Рекомендуется покупать саженец до трех-четырех лет, он приживется и будет расти быстрее.
    • Если вы увидели саженец с закрытой корневой системой (З.К.С.), осмотрите внимательно дно горшка и поверхность земли — из дренажных отверстий или поверхности грунта не должны сильно торчать корешки (если торчат совсем немного, то ничего страшного). Если вы все-таки встретили такой экземпляр, то лучше обойти его стороной, потому что он уже достаточно долго томится в этой емкости.

    Совет! Оценить жизненные силы саженца можно с помощью простого способа: аккуратно сожмите хвою рукой и пару секунд сжимайте. Если после того как вы отпустите хвою, она сразу же выпрямится и примет былую форму, то значит, она здорова.

    • Обратите внимание на хвою саженца: она должна быть зеленого оттенка (кроме сортов с желтоватой и золотистой хвоей). Бурый цвет, скорее всего, свидетельствует о дефиците питательных элементов при хранении саженца, поэтому стоит избегать подобных экземпляры.
    • Спросите у продавца — можно ли изъять земляной ком из емкости. При положительном ответе, обязательно осмотрите корешки на земляном коме. У хорошего саженца они должны иметь белый цвет с легким розовым оттенком. От покупки экземпляра с коричневатыми и мягкими корешками следует отказаться.

    Совет! При выборе саженца туи необходимо внимательно осмотреть приглянувшийся экземпляр, чтобы избежать неприятных сюрпризов.

    Пошаговая инструкция по посадке туи весной и летом

    Грамотная посадка туи в открытый грунт — это не только сам процесс, но и подготовка к мероприятию, которая имеет свои особенности и правила. К необходимым подготовительным процедурам относится выбор места, подготовка почвы и ямы. Рассмотрим все каждый шаг подробно.

    Выбор места и почвы для посадки

    У каждой культуры (овощной, ягодной, цветочной) свои предпочтения в плане места выращивания. Кому-то нравится в тени и во влажности, кому-то подходит исключительно самое солнечное место. Поэтому перед посадкой саженца в открытый грунт нужно ответственно подойти к выбору участка, иначе кустарник будет расти медленно, а внешний вид будет оставлять желать лучшего. Итак, правильно выбрать место и почву для посадки туи можно по следующим критериям:

    • Освещение очень важно для этой культуры — место должно хорошо освещаться солнцем. Однако выращивание возможно и в тени, но в таком случае хвойный кустарник будет  редеть и терять пышность. Но если вы проживаете в регионе с жарким и засушливым летом, например, Волгоградская, Астраханская, Ростовская область и др, то сажать можно на участке с небольшим притенением.
    • Место должно быть защищено от ветров и сквозняков, поэтому лучше не выбирать слишком открытые участки.

    • Идеальный грунт для выращивания туи — легкий, плодородный, с хорошей воздухо- и влагопроницаемостью (т.е. хорошо дренированная земля). Культура также любит кислую почву (pH 5-6).
    • Следует избегать тяжелые, глинистые почвы. А также чрезмерно влажные или сухие (в последнем случае они могут легко подсохнуть, пожелтеть, и даже начать осыпаться).
    • На участке не должно быть высокого залегания грунтовых вод (не выше 1 метра), потому что культура не переносят переувлажнения почвы. По этой же причине нужно избегать низин и просто участков со чрезмерным увлажнением.
    • Не стоит сажать тую рядом с деревьями, так как корневая система последних будет забирать питательные вещества из грунта, обделяя хвойный кустарник. Оптимальное расстояние между туями и деревьями — 3 и более метров.
    • Также сажать кустарник во дворе, рядом с забором, нужно с учетом минимального расстояния — 1-1,5 метра.
    • Если у вас на участке частного дома или на даче уже растет можжевельник, то можно посадить кустарник рядом с ним, вместе они смотрятся очень красиво!

    Подготовка места и посадочной ямы 

    Если на выбранном вами участке земля недостаточно окультурена, то нужно очистить ее от камней, корней сорняков. Рекомендуется за сезон (т. е. осенью) или же за 1-1,5 месяца до посадки перекопать участок. Если почва слишком бедная, то можно добавить перегной или компост (1 ведро на квадратный метр площади), если глинистая и тяжелая — песок и торф (по 1 ведру каждого вещества на кв.м.), если песчаная, то перегной или компост и торф (по 1 ведру каждого ингредиента на кв. м.)

    Но вышеописанную подготовку места и почвы производить не принципиально, хотя, если вы ее произведете, будет просто замечательно, однако и без нее можно обойтись. Самое главное — подготовка посадочной ямы, ее желательно произвести за 3-4 недели до мероприятия (но допускается и в день мероприятия).

    Подготовить яму для посадки саженца туи в открытый грунт можно по следующей схеме: 

    • Необходимо первым делом выкопать яму, ее глубина и ширина должны быть примерно 2 два раза больше земляного кома саженца. Примерная глубина и ширина ямы — 70 сантиметров (если почва глинистая и тяжелая, то 80 см). При этом плодородный грунт нужно откидывать в отдельную кучку.
    • Если на вашем участке тяжелая, глинистая почва или же просто переувлажненная, с близко расположенными грунтовыми водами, то нужно сделать дренажный слой, например, керамзит, битый кирпич, щебень, какие-либо камни. Толщина слоя — 10 сантиметров.
    • Теперь переходим к важнейшему шагу — заполнение ямы подходящей почвенной смесью. В качестве заправки для ямы можно использовать один из перечисленных ниже вариантов смеси:
      • Специальный грунт для хвойных культур (также на упаковке может быть написано » Для хвойников»). Купить его можно в садовом центре или специализированном магазине.
      • Смесь из верхового кислого торфа (2 части) + песка (1 часть) + плодородной земли с верхнего слоя (1 часть).
      • Дерновая земля (3 части) + песок (1 часть) + верховой кислый торф (2 части).
      • Верховой кислый торф (1 часть) + листовая земля (2 части) + песок (2 части) + перегной (3 части).
    • Яма заполняется почвенной смесью наполовину, все ингредиенты хорошенько перемешиваются. Не забудьте оставить грунт для засыпания ямы при посадке!
    • Также при весенней посадке рекомендуется добавить комплексное минеральное удобрение, например, Нитроаммофоску (50 грамм под один куст). Благодаря удобрению растение быстрее укоренится, приживется, адаптируется на новом месте. Обязательно хорошенько размешайте удобрение в яме с почвенной смесью.
    • Произведите полив, чтобы земля осела.

    Совет! Необходимо соблюдать промежуток между хвойными кустарниками. Оптимальное расстояние между туями при посадке — около 3 метров (а для крупных сортов 4-5 м).

    Но! Если вы хотите сделать из туй живую изгородь, то сажать следует с промежутком между ними около 50 сантиметров! При этом можно посадить их в шахматном порядке (в таком случае расстояние между рядами и саженцами — 1 м), так можно получить более плотные и густые посадки. Особенно шахматная посадка актуальна в случае, если у вас много саженцев.

    Непосредственная посадка туи

    Если вы дождались оптимальных сроков, подготовили место и яму, то пора приступать к кульминационному мероприятию, но важно знать правильную технология процесса.

    Итак, пошаговое описание процесса посадки туи в открытый грунт весной и летом:

    • За 1-2 часа до мероприятия необходимо полить емкость с саженцем. Это поможет легче изъять саженец из горшка. Желательно использовать для полива раствор стимулятор роста и корнеобразования, например, Гетероауксин, Корневин, Эпин-Экстра, Циркон.
    • Потом нужно очень аккуратно изъять саженец из горшка с комом земли. Чтобы изъять его, можно, например, поставить горшок набок и аккуратно постучать лопатой по емкости, а потом бережно вытащить за нижнюю часть ствола.
    • Поместите саженец вместе с земляным комом в яму (разрушать его нельзя, ведь сажать нужно методом перевалки). Оптимальная глубина посадки — корневая шейка (место перехода из ствола в корень) должна быть строго на 3-4 сантиметра выше уровня земли. Заглублять шейку или оставлять над землей слишком высоко нельзя, иначе саженец погибнет.

    Если вы поставили саженец в яму, а корневая шейка оказалась глубже или выше, чем нужно, то следует поднять посадочный материал и, соответственно, досыпать или убрать немного земли.

    • Если вы приобрели саженец туи с открытой корневой системой, то нужно сначала сделать холмик по центру ямы и на него поставить посадочный материал. Расправьте корни, они должны лежать ровно.
    • Теперь нужно засыпать яму с саженцем наполовину (при этом используется земля, которую вы готовили ранее для заправки ямы).
    • Обильно полейте яму, подождите, когда вода впитается.
    • Затем нужно повторно засыпать яму грунтом, но теперь уже почва в яме должна сравняться с поверхностью земли.
    • Слегка уплотните грунт вокруг саженца.
    • Обозначьте область приствольного круга для полива, сделав по кругу валик из земли.
    • Произведите финальный полив, использовать нужно 2-3 ведра воды. Для лучшего укоренения можно использовать раствор стимулятора роста, например, Циркон, Корневин, Эпин-Экстра.
    • Замульчируйте приствольный круг. В качестве мульчи можно использовать верховой кислый торф, сосновую кору или хвойный опад (они дополнительно закисляют почву), или же перепревшие опилки, щепу.

    Обратите внимание! Вынимать саженец с комом земли из горшка можно только непосредственно перед посадкой. Нельзя оставлять его без емкости на открытом воздухе более 10 минут. Иначе корешки начнут пересыхать, и это отрицательно скажется на здоровье или даже жизнеспособности кустарника.

    Как ухаживать за туей после посадки

    Данный кустарник можно отнести к неприхотливым культурам c несложной агротехникой выращивания. Однако в минимальном уходе он все же нуждается, тем более в первое время после посадки весной и летом на постоянное место в саду. Чтобы правильно ухаживать за туей в открытом грунте, необходимо следовать простым правилам:

    • Полив нужно совершать регулярно, ориентировочная частота — примерно раз в неделю, используя 3-4 ведра под один куст, в жаркую и засушливую погоду чаще. Данная культура очень любит дождевание, его нужно периодически производить, особенно в жаркое и засушливое время, но поливать дождеванием следует строго рано утром или вечером, когда зайдет солнце.
    • Если грунт после посадки через некоторое время осядет, то нужно досыпать земли до прежнего уровня.

    Совет! Кустарник после весенней посадки находится в стрессе, он особенно уязвим. Поэтому очень важно защитить тую от ярких солнечных лучей. Для этого необходимо поставить вокруг него какой-нибудь каркас, например, дуги, и натянуть мешковину или агроволокно на первое время (примерно 1-2 недели). При этом укрывной материал должен быть рядом, но никак не контактировать с самим растением!

    • Мульчирование очень полезно для любого кустарника. Оно сохраняет землю влажной продолжительное время, защищает корни от перегревания. Как уже было отмечено выше, мульчировать можно хвойным опадом, сосновой корой, торфом. Толщина мульчи — 7-10 сантиметров.
    • Если вы производите мульчирование, то нужно рыхлить землю приствольного круга. Рыхление рекомендуется производить после полива или дождей на глубину 5 сантиметров.
    • Нужно своевременно пропалывать сорняки, нельзя допускать их разрастания.
    • Если вы хорошо заправили яму перед весенней посадкой, то в первые 6-12 месяцев можно не беспокоиться о подкормке. После можно использовать специальные удобрения для хвойных.
    • Укрытие осенью перед зимними холодами очень важно, оно защитит растения от холодов и непогоды. В первую очередь нужно укрыть корневую систему, то есть замульчировать (слой около 10 см). Маленькие саженцы в первый год рекомендуется укрыть обрезанной 5-литровой бутылкой. Более взрослые растения можно укутать агроволокном (оно защищает от ветра и частично от ультрафиолета). А вот материалы, которые полностью не пропускают свет, использовать нельзя, ведь туя является вечнозеленым растением и процессы фотосинтеза протекают у него весь год.

    Особенности посадки туи летом

    Сажать культуру в открытый грунт можно и летом. Но в жаркий период нужно быть особенно осторожным, иначе саженец может просто не прижиться.

    Правила посадки саженца туи летом и уход в последующем:

    • Саженец должен иметь закрытую корневую систему, например, в горшке, контейнере, специальном пакете.
    • После покупке посадочного материала не стоит торопиться, рекомендуется оставить саженец в тени на несколько дней.
    • Сама схема посадки обычная. 
    • Оптимальное время посадки в летний период — пасмурный, дождливый день. Если такой погоды не предвидится, то сделать это лучше хотя бы вечером.
    • Первое время после процедуры нужно тщательно ухаживать за молодым кустарником в открытом грунте, а именно регулярно поливать. При этом полив должен быть обильным, больше обычной нормы, только с помощью живительной влаги саженец сможет укорениться!
    • Для лучшего укоренения рекомендуется после выполнения мероприятия несколько раз полить не просто водой, а раствором «Корневина». 
    • Так как летняя посадка — это стресс для саженца туи, поэтому всегда есть риск, что он не приживется в открытом грунте. Чтобы помочь растению побороть стресс, рекомендуется провести опрыскивание стимулятором роста, например, Циркон, Эпин-Экстра, HB-101. Но опрыскивать можно только вечером, когда солнце уже зашло, или же рано утром, или в пасмурный день!
    • Необходимо первые 2-3 недели притенять растение от солнечных лучей. Например, можно сделать защитный экран из бумаги с высокой плотностью, фанеры.
    • Так как летом влага испаряется гораздо быстрее, рекомендуется замульчировать почву вокруг кустарника. Во-первых, влага будет медленнее испаряться (это очень важно для молодого растения!), а во-вторых, корневая система будет защищена от перегрева. Оптимальный слой мульчи — 7-10 см, можно использовать, например, перепревшие опилки, кокосовое волокно.

    Обратите внимание! Несмотря на то, что сажать тую летом можно, и многие дачники и садовники это делают, все же нужно делать это осторожно! Из-за повышенной температуры, засухи, активных солнечных лучей саженец может не прижиться, поэтому очень важно предоставить ему максимально бережный уход после процедуры!

    Сажать хвойный кустарник в открытый грунт весной и летом, и ухаживать за туей на даче очень просто. Процедура, конечно, имеет свои особенности и правила, но в целом, если следовать пошаговой инструкции посадки и выполнять каждый шаг качественно, на успех обречен даже начинающий садовод.

    Посадка туи весной: советы и рекомендации

    Растения из семейства Кипарисовых многими высаживаются для украшения своих участков. Чаще всего, выбор падает именно на тую, ведь это дерево-долгожитель имеет красивую, необычную листву, подходит для создания живых оград и стойкое перед морозами. Нужно знать, как правильно посадить тую весной, ведь только тогда результат будет радовать пышным ростом и ярким ароматом.

    Почему садить тую лучше весной

    Туя – непривередливое растение, которому не нужен особый уход и много внимания. В естественной природной среде оно не встречается, так как было завезено из Восточной Азии и Америки. Туя быстро адаптируется к новым условиям, так что вырастить её в наших широтах трудностей не составит. Свойства этого растения позволяют высаживать его в любое время года. Однако, садоводы советуют выбирать для этого именно весенний период. Это связано с тем, что, привязав жизненный цикл туи к биологическим часам, растению будет легче приспосабливаться к новой среде.

    Выбор места для посадки

    Посадка туй весной в грунт – процесс не очень хлопотный, но нужно учесть некоторые нюансы, чтобы вложенный труд дал лучший результат. Перед непосредственной высадкой нужно определиться с местом, где будет расти это растение. Несмотря на то, что туя весьма некапризная в условиях роста, есть участки, в которых она будет расти лучше, чем на остальных. Стоит обратить внимание на немного затемненные места, так как под прямыми лучами солнца туя будет хуже переносить холод и начнет чахнуть. Участки в тени также не подойдут для такого растения, ведь без освещения рост будет слишком медленным, а декоративные качества так и не проявятся. Нельзя забывать и о ветрености: на открытой местности, не защищенной от порыва ветров, туя не порадует хорошим развитием и со временем потеряет свой эстетический вид. А вот высадка вблизи грунтовых вод положительным образом повлияет на растение и избавит от необходимости его частого полива. Дерновая земля с торфом и песком – отличный вариант для посадки туи, хотя она неплохо развивается и на менее богатых грунтах.

    Как садить тую весной семенами

    Туя дает семена в виде небольших шишечек, в котором, как правило, находятся два семечка. Они созревают осенью и уже с этого периода подходят для размножения. Для того, чтобы вырастить такое растение из семян, нужно немало терпения, ведь саженец развивается около пяти лет. Садоводы идут двумя путями: одни покупают уже готовые саженцы и не тратят столько времени на его выращивание, другие готовы ухаживать за ростком несколько лет, чтобы он был максимально приспособленным к местным условиям. Конкретных правил того, как сажать тую весной семенами, нет. Рекомендуется выбирать для этого соответственное место, лишенное сильного освещения и сквозняков. Сеять семена лучше на глубину 5 сантиметров. После посадки необходимо засыпать участок хвойными опилками, так как молодым росткам необходима дополнительная защита. Пропалывать нужно аккуратно, ведь растение очень хрупкое на начальных периодах развития.

    Как садить туи весной саженцами

    Саженцы лучше всего выращивать в теплицах, ведь там есть полная защита от солнца и высокая влажность. При этом и в открытом грунте растение сможет быстро развиваться при правильном уходе. Посадка должна осуществляться в ямку, глубиной 70-80 сантиметров и в диаметре около 100 сантиметров (главное, чтобы ком земли с саженцем свободно входил). Растение будет легче переносить такие изменения, если на дно ямки высыпать смесь с органическими удобрениями. Коневая шейка саженца туи должна были на уровне поверхности грунта. Помещать растение нужно аккуратно, стараясь не повредить ком с корнями. Интервал между ямками будет зависеть от сорта: есть варианты, при которых вырастает большое, пышное растения, а есть такие, когда туя обретает миниатюрный декоративный вид.

    От того, как посадить тую весной, зависит многое, и общие правила помогут сделать этот процесс максимально результативным. Однако, разные виды этого растения имею свои особенности в посадке. Например, Вареана Лютесценс будет хорошо развиваться только на дренированных почвах, туя Брабант любит солнечные места, а Голден Глоб способна менять свой окрас от зеленого до желтого в зависимости от сухости воздуха.

    Как и когда сажать тую на даче? | Мистер Дачник

    В последние годы в ландшафтном дизайне широко используется декоративная садовая культура — туя. Это вечнозеленое растение относится к неприхотливым холодоустойчивым видам. Хорошо приспосабливается к неблагоприятным условиям климата, например в Сибири или на Урале, не требовательна к уходу. При соблюдении простых правил выращивания, становится отличным украшением сада.

    Наиболее распространенный вид – Туя Западная, неприхотливая и зимостойкая. Популярные сорта:

    • Смарагд — высокорослое дерево, до 5 метров, но медленно растущее, до 10 см в год. Имеет колоновидную крону. Выращивается в контейнерах для садовых фигур или используется для создания живых изгородей.
    • Брабант — быстрорастущий сорт, за год вырастает до 50 см в высоту, имеет коническую форму. В высоту может достичь 20 метров, а потому считается деревом-гигантом, диаметр кроны до 4 метров. Хвоя ярко-зеленая, цвет весь год не меняет, не требователен к уходу и вынослив.

    Выбор саженцев и условия посадки

    Большое значение имеет качество выбранного саженца, так как от него зависит дальнейшее развитие растения. Покупая его нужно обратить внимание на такие моменты:

    • почва в горшке с саженцем влажная;
    • корень полностью в земле;
    • из дренажных отверстий корни не выступают;
    • не поврежден болезнями, зеленого цвета, без повреждений коры;
    • чешуйки на ветках хорошо держатся.

    Если при покупке корень был открыт, посадка туи в открытый грунт переносится на весну, иначе растение может погибнуть, корешки очень нежные и быстро подсыхают, процент укоренения уменьшается. Саженцы из контейнеров можно посадить летом. Принцип посадки тот же, что и весной.

    Лучшее время для посадки туи

    Неприхотливость культуры позволяет высаживать тую в открытый грунт в любое время года, исключая зиму. Но все же лучше сажать растение ранней весной, в апреле или мае, когда сошел снег, и земля достаточно прогрелась солнцем. Однако температура должна быть не выше +20 градусов. За лето растение адаптируется, окрепнет, и зимовка перенесется легко.

    Посадку туи в открытый грунт летом необходимо проводить очень быстро, жара губительно влияет на корень. За 10-15 минут он подсыхает и вероятность выживания уменьшается.

    Особенность осенней высадки в том, что корень слабый, еще не укоренился, земля вокруг ствола просядет и саженец поломается ветром, поэтому в этом случае его привязывают к опоре. Осеннее высаживание рекомендовано в следующих регионах:

    • средней полосы и Подмосковья до середины октября;
    • южных до середины ноября;
    • Урал и Сибирь не позже конца сентября.

    Местоположение, почва

    Туя любит солнечные участки. Однако при перегреве теряет много воды, поэтому место посадки должно быть в тени утром или вечером. Хорошо, если рядом будут грунтовые воды, так как это влаголюбивая культура и в этом случае саженцы лучше приживаются. Недостаток воды влияет на внешний вид, дерево желтеет, осыпается хвоя.

    Туя не любит сквозняки, не переносит сильных ветров. При посадке, например, на Урале, это нужно учитывать и выбирать защищенное место. Особенностью туи западной является то, что она может жить в загрязненных местностях, поэтому ее используют в озеленении городских улиц.

    Почвенный состав для посадки туи в открытый грунт особой роли в выращивании не играет, растет она в любой земле. Но на плодородных грунтах развитие самое активное. Если земля бедная и тяжелая, ее обогащают торфяной смесью, дерном, песком, перегноем.

    При планировке участка заранее определяют, где будет расти туя. Она медленно растущая и долгоживущая, пересадку переносит плохо, поэтому выбор должен быть окончательным.

    Тую можно оформить как живую изгородь, в этом случае деревья сажают в 50-60 см друг от друга.

    При посадке также стоит учитывать соседей, туя растет со многими хвойными, лиственными, цветами, не любит пионы и астры.

    Инструкция по посадке

    Приобретают саженцы в питомниках и специальных магазинах. Лучше всего покупать маленькие деревья, они менее болезненно переносят пересадку и быстрее приживаются. Пошаговая инструкция посадки туи:

    • Посадочная яма выкапывается на 3-4 недели раньше. Ее размер в диаметре до метра, в два раза больше корневой системы.
    • Дно ямы обязательно засыпается керамзитом, щебнем, это дренаж, который не допустит загнивания корней.
    • Следующий слой чернозем, перегной, крупный песок.
    • Весной добавляют удобрения из хвойных остатков, осенью этого не делают.
    • Саженец в лунку ставят так, чтобы корневая шейка была на уровне земли. Если она слишком глубоко, происходит загнивание, высоко — пересыхание.
    Неправильное расположение корневой шейки ведет к гибели всего растения.

    Обильный полив и мульчирование помогают дереву лучше укорениться. Слой мульчи должен покрывать только землю и не касаться ветвей и ствола, иначе все может запреть.

    Последующий уход

    Как и любое растение, туя любит полив. Молодому растению под корень льют 10 литров воды, взрослому до 50 литров. Поливать лучше всего утром и вечером. Туя очень любит дожди, с хвои смывается пыль, грязь, она приобретает насыщенные и глубокие оттенки, по округе распространяется стойкий хвойный аромат. Рыхлить землю в прикорневой зоне надо очень осторожно. Корень у туи поверхностный, и углубляться можно до 8-10 см. Весной полезно подкармливать растение. Используют удобрение Кемиру-универсал, Нутрисол для хвойных, на 10 литров воды растворяют 50 гр средства.

    Подготовка к зиме

    Молодые деревья укутывают на зиму, так как они еще слабые и страдают от морозов. Используют натуральные материалы, лапник, мешковину, синтетические не уберегут растение. Взрослые туи укрывать не нужно. Корень вокруг ствола засыпают слоем торфа и застилают лапником, это спасает его от холода, гибели корней, вымерзания влаги. При снежных зимах, толстый слой снега ломает ветки, поэтому их привязывают к стволу. Весной все убирают.

    Было интересно прочитать статью? Тогда поставьте нам лайк. И не забудьте подписаться на канал, чтобы узнать еще больше о разных растениях!

    Источник.

    Выращивание туи: посадка и уход за деревом жизни

    Среди туй есть как деревья, так и кустарники. Домашние разновидности, как правило, вырастают до 11 метров. Пока растение молодое, его хвоя напоминает нежные иголочки. По мере взросления она становится похожей на чешую, темнеет и разветвляется. 

    Туя в ландшафтном дизайне

    В зависимости от разновидности, туя может иметь различную форму. Чаще всего встречаются такие формы:

    • карликовые — эти виды можно высаживать в уличных горшках;
    • шарообразные — как кустарники, так и деревья;
    • колоннообразные — в форме пирамиды или конуса.

    В оформлении приусадебного участка и ландшафта туи используют:

    • в живой изгороди;
    • в качестве бордюра для дорожек;
    • в горках;
    • для окантовки клумб.

    Основное преимущество туи — неприхотливость и стойкость к холоду. Посадка туи возможна как семенами, так и саженцами.

    Когда сажать тую

    Посадку саженцев туи в грунт можно проводить как весной, так и осенью. Чтобы определить оптимальное время, когда сажать тую, следует учитывать несколько факторов:

    • крепкие саженцы в мягком климате можно без опаски сажать осенью;
    • при осенней посадке туи следует рассчитывать время до первых холодов, чтобы саженцы успели прижиться и окрепнуть;
    • если сажать тую планируется в солнечном открытом месте, лучше это сделать ранней весной и весь сезон следить за поливным режимом.

    Где лучше посадить саженцы

    Туя любит солнце, поэтому сажать ее рекомендуется на освещенном месте. При этом избыток солнца приводит к обезвоживанию, поэтому желательно, чтобы в обеденное время место было в тени. Второй фактор — сквозняки, которых не любит растение.

    Третий фактор — состав почвы. Какая почва нужна туе для здорового роста и развития:

    • богатая питательными веществами;
    • самый подходящий вариант — дерновый грунт с торфом и песчаными включениями;
    • также можно высаживать тую в супесь, болотистую или глинистую почву.

    Посадка туи

    Высаживать тую в грунт следует в такой последовательности:

    1. Лунки должны находиться друг от друга на расстоянии 1-5 м в зависимости от сорта. При формировании аллеи дистанция варьирует от 3.5 до 4 м.
    2. Величина лунки зависит от величины корневой системы саженца (она учитывается вместе с земляным комом на корнях). Диаметр лунки должен быть на 0.35-0.4 м больше, чем диаметр корней, а глубина — на 0.15-0.3 м.
    3. Перед погружением в лунку корни саженца опускают в воду для выхода воздушных пузырей.
    4. Опускать саженец в лунку следует строго по центру. Шейка корней должна быть на несколько см выше грунтовой кромки.
    5. Удерживая саженец в центральном положении, осторожно засыпают лунку почвенной смесью и утрамбовывают ее, стараясь не травмировать ствол.
    6. Утрамбованные лунки следует обильно полить из расчета 16-20 л на каждую. После впитывания воды лунку засыпают мульчей из сосновой коры, торфа и компостной смеси. Толщина слоя должна быть примерно 5-6 см. Это поможет сохранить влагу и температурный баланс.

    Уход за туей

    Чтобы туя росла правильно и украшала собой сад или приусадебный участок, за ней нужно тщательно ухаживать. Уход за туей включает в себя следующие этапы:

    1. Полив. Туя отличается влаголюбивостью. Первые месяц-полтора поливать саженец следует раз в неделю из расчета 10-50 л воды на один, в зависимости от сорта. В дальнейшем поливают по потребности. Поливать следует с помощью дождевой насадки — так растение не только получает влагу, но и очищает хвою.
    2. Обрезка. Проводится в любое время, начиная с 3-летнего возраста. Самая результативная обрезка — весенняя, проведенная до открытия почек. Чаще всего тую обрезают 2 раза — весной и в начале осени. Единоразово обрезают не больше трети побега.
    3. Подкормка. Ее следует проводить весной. Для подкормки используют минеральные смеси и растворы в соответствии с инструкцией. Если при посадке почву удобряли, то подкармливать растение начинают через 2 года.
    4. Обработка. Чаще всего тую поражают грибковые заболевания и вредители — тля и ложнощитовка. От грибка лечение начинают в весеннее время с интервалов дважды в месяц до полного исчезновения грибка. Обработка против вредителей проводится в июне, дважды с промежутком в 2 недели.

    Подготовка к зиме

    Для юных туй морозы и зимнее солнце могут быть губительными. Поэтому позаботьтесь об их защите от этих факторов — то есть об укрытии. Его проводят следующим образом: 

    1. Растение тщательно обертывают нетканым материалом. Лучше всего использовать в этих целях мешковину, марлю или крафтовую бумагу. Агроволокно будет не лучшим выбором: оно неспособно защитить от ожогов.  
    2. Почву вокруг саженца замульчируйте. 
    3. Укрытое растение крепко обвяжите бечёвкой.

    Обзор популярных сортов туи

    • Туя западная Колумна. Один из самых популярных сортов, отличающийся элегантностью и неприхотливостью. Вырастает до 8-10 м в высоту, диаметр кроны составляет 1-2 м. Подходит как для оформления аллеи, так для живой изгороди. Выдерживает зимовку при температуре до -40С.
    • Туя западная Смарагд — вечнозеленое растение, крона которого по своей форме напоминает пирамиду. Цвет хвои — ярко-зеленый. Высота взрослой туи колеблется в диапазоне от 2 до 2,5 м. 
    • Туя западная Брабант — вечнозеленое дерево колонновидной формы. Ветви кроны — раскидистые, но компактные. Взрослое дерево достигает до 20 м в высоту.  Долговечное: может расти около 800 лет.

    Опубликовано: 16 сен 2020

    Просмотров: 36559

    (Голосов: 865, Рейтинг: 4.6)

    Туя ‘Green Giant’ Evergreen Privacy Trees — AnythingGreen.com

    Thuja ‘Green Giant’ Информация

    Thuja ‘Green Giant’ Trees отлично подходят для создания ограды частной жизни или создания границы владения. Просто посадите их на расстоянии 5 футов друг от друга, и вы быстро получите естественное ограждение. Туи отлично подходят для зон: 5,6,7,8.

    Это растение для уединения помогает блокировать язвы для глаз, соседей, уличный шум. Не дайте себя обмануть, это настоящая туя «Зеленый гигант», вырастающая до 5 футов в год! Туя «Зеленый великан» — это гибрид Thuja plicata и Thuja Standishii Arborvitae.Если вам нужно это растение для уединения, мы рекомендуем расположить деревья на расстоянии 5 футов друг от друга, это обеспечит их совместное развитие, сохраняя при этом здоровую среду обитания для деревьев. Для получения дополнительной информации о посадке прочтите наши инструкции по посадке и расстоянию между посадками туи ‘Green Giant’.

    Лучшее время для посадки Thuja ‘Green Giant’s — весна, но во многих регионах можно сажать и осенью. Зимостойкость — важный фактор при покупке любого растения; Туя Green Giant известна как очень выносливое растение.

    Как ваши растения будут доставлены через UPS.

    Рекомендуемые зоны посадки туи «Green Giant» Arborvitae Trees.

    Мы рекомендуем садоводам ознакомиться с нашими инструкциями по посадке Thuja ‘Green Giant’s, если вы заинтересованы в их использовании в качестве живой изгороди или естественного барьера.

    Не верьте нам на слово. Продаем качественные деревья.

    «Я сделал пять разных покупок, это 46 деревьев и 20 живых изгородей, и каждый заказ оформлен с осторожностью, растения всегда выглядят великолепно, и я никогда не видел таких хороших корневых систем.Если у меня есть вопрос, на него быстро ответят, и он очень полезен. Я закажу еще раз и рекомендую AnythingGreen.com всем своим друзьям ». Тед (26 сентября 2011 г.)

    «Растения большого размера и выглядят очень здоровыми». Счет (22.09.11)

    «Я получил свои« Зеленые гиганты »от этой компании 3 года назад. Их более 100 и потерял только 1. Они сейчас прекрасно себя чувствуют, ростом более 9 футов. У этой компании была лучшая цена, и их обслуживание было отличным. мой 1-й интернет-заказ, и я немного (реально) подозревал, что может случиться.Поговорил с твоим отцом по телефону, и он заверил меня, что все будет в порядке. Скажите всем моим друзьям, что я получил их через Интернет, и они в восторге !! СПАСИБО НИЧЕГО ЗЕЛЕНОГО за вашу честность. (Опубликовано 19.08.09) «

    «Очень доволен! Thuja ‘Green Giant’ выглядят здоровыми и чувствуют себя хорошо. В прошлом году я тоже купил у вас несколько здоровых и красивых! Спасибо! (Опубликовано 9.11.09)»

    Подробнее Thuja ‘Green Giant’ Отзывы

    Ссылки: Thuja ‘Green Giant’ внесена в список как хорошая альтернатива деревьям кипарисов Leyland.Информация на Wikipedia.org о Thuja ‘Green Giant’s

    7 лет отгрузке Thuja ‘Green Giant’s.

    Уважаемый покупатель,

    Рад видеть, что вы заинтересовались нашей Thuja «Green Giant». Мы стремимся предложить лучшее растение по оптимальной цене и будем рады добавить вас в наш список тысяч довольных клиентов.

    Спасибо, Джон Брукс Паундерс, владелец, AnythingGreen.com

    Технические характеристики

    Взрослый Рост : 25

    Ширина зрелой : 10

    Научное название : Туя (standishii x plicata) ‘Green Giant’

    Скорость роста: 2-3 фута в год

    Легкое: Частичное или полное

    Расстояние: 5 футов

    Удобрение : Медленное высвобождение 18-12-12

    Зона: 5,6,7,8,9

    Инструкции по посадке

    Thuja Green Giant Интервал

    Thuja Green Giants обычно вырастают примерно до 10-12 футов в ширину во время созревания.Большинство людей используют Green Giants в качестве экрана конфиденциальности.

    Расстояние между рядами

    Чтобы получить быстрый экран конфиденциальности, посадите деревья на расстоянии 5 футов друг от друга. Это самое здоровое место для быстрого уединения. Посадка поближе может быть вредна для здоровья растений, поскольку они растут вместе.


    Пример расстояния между рядами Thuja Green Giant.
    Расстояние между рядами в шахматном порядке
    Многие домовладельцы хотят быстро создать уединение, чтобы сажать деревья ближе друг к другу. Это вредно для здоровья растений, так как вызывает перенаселенность.Если у вас достаточно места, вы можете получить тот же эффект, но без побочных эффектов, связанных с посадкой слишком близко друг к другу. Просто посадите два ряда деревьев и расположите ряды в шахматном порядке. Мы рекомендуем 8 футов между каждым растением и 4 фута между рядами, но вы можете поэкспериментировать с этим. Просто убедитесь, что каждое дерево находится на расстоянии 5 футов от другого.
    Пример расположения рядов Thuja Green Giant в шахматном порядке.

    Как посадить Thuja Green Giants
    1. Выкопайте яму примерно на 2 дюйма шире и глубже корневого комка растения.
    2. Поместите растение в яму и засыпьте почвой. Некоторые почвы, например для глины потребуется горшечная земля или мелкая мульча.
    3. Посыпьте одну столовую ложку лайма вокруг капельной линии дерева.
    4. Поливать до насыщения почвы; затем осторожно надавите на дерево, чтобы грязь «расплющилась» вокруг растения.
    5. Тщательно следуйте инструкциям по внесению удобрений, показанным на рисунке ниже.
    6. Слегка замульчируйте дерево.
    Инструкции по внесению удобрений: Найдите удобрение с медленным высвобождением, отмеченное цифрами 14-7-7.Иногда это обозначается как «Еда для азалии».

    Если вы не можете найти 14-7-7, найдите медленное высвобождение с содержанием азота менее 19% или меньше и половиной количества фосфатов и растворимого калия.

    Удобряйте растения только 3 раза в год.

    Лучшие даты для удобрения — 31 марта, 30 июня и 30 сентября.

    Присыпать вокруг капельной линии дерева (НЕ СМЕШАТЬ В ПОЧВУ):

    Дерево в горшке 2,5 дюйма 1 чайная ложка
    Дерево на 1 галлон 2 чайные ложки
    3-галлонное дерево 3 чайные ложки

    Мы принимаем карты Visa, MasterCard, Discover, American Express и PayPal, оплата за все заказы взимается при получении.

    Когда лучше всего сажать тую зеленого великана?

    Это один из самых распространенных вопросов о Thuja Green Giant. Было время, когда растения для живой изгороди были доступны только в определенное время года, потому что именно тогда садоводы считали, что лучше всего выкапывать растения с полей. Сегодня даже большие деревья и кусты выращиваются полностью в контейнерах, поэтому их можно посадить круглый год. Когда у вас есть проект сада, вы можете найти нужные растения, но все же есть лучшие и не очень хорошие времена для посадки, поэтому давайте рассмотрим эту проблему с Thuja Green Giant.

    Живые изгороди и экраны всегда были основной частью большинства садов. Они дешевле и намного привлекательнее, чем заборы, особенно если вам нужно укрытие и уединение высотой более 6 футов. Кроме того, живые изгороди являются эффективными фильтрами от пыли и шума, гораздо более эффективными, чем массивные конструкции из дерева, бетона или камня. Установка живой изгороди или ограждения часто является первым делом при создании сада. Наша цель — посадить растения так, чтобы они сразу прижились, как можно скорее начали расти и быстро прижились, быстро вырастая до зрелости.

    Поскольку мы можем сажать практически в любое время года, чтобы земля не промерзла, очень важно решить, какое время лучше всего подходит для вас с учетом вашего местоположения и целей. Давайте рассмотрим различные варианты и, что наиболее важно, рассмотрим последствия каждого выбора с точки зрения будущего ухода и скорости создания вашей живой изгороди или экрана.

    Посадка зеленого гиганта туи осенью

    Осенняя посадка — одно из двух традиционных периодов посадки, второе — весна.Как мы все слишком хорошо знаем — садовники или нет — бывает ранняя осень с ее теплыми днями и свежими ночами, а ощущение лета все еще сохраняется. Затем наступает поздняя осень, когда начинают дуть первые холодные зимние ветры, и ледяной дождь может ужалить вам лицо. Именно эти первые недели осени, начиная с Дня труда, являются идеальным временем для посадки растений.

    Почему?

    Во-первых, почва остается теплой после лета, поэтому корни стимулируются к росту. Обычно в конце августа, когда наступают первые более прохладные ночи, идут дожди, поэтому земля тоже влажная.Тепло и влажность — идеальные условия для быстрого роста и укоренения корней. Thuja Green Giant, как и любое другое дерево, которое вы сажаете в это время, быстро пустит корни, чтобы исследовать тщательно подготовленную вами почву, а продолжающиеся осенние дожди с более прохладными температурами воздуха уменьшат или даже устранят потребность в поливе. ваши растения.

    Корни деревьев приспособлены расти в более прохладных условиях, чем ветви. Таким образом, рост корней будет продолжаться, даже когда почва остынет. В мягких регионах, где земля редко сильно промерзает, некоторый рост корней будет продолжаться всю зиму.Сажать можно вплоть до Рождества, если земля не промерзла. К весне ваши растения приживутся и будут готовы к взлету. Вы не только увидите быстрый рост, но и уменьшите водный стресс, хотя вам все равно придется регулярно поливать новые деревья в течение первого вегетационного периода.

    С другой стороны, если вы живете в более холодном районе и откладываете посадку, скажем, до Хэллоуина или даже позже, тогда вы рискуете получить повреждения зимой. Этот небольшой горшок с почвой, в котором находятся все корни ваших растений, может легко замерзнуть, и листьям будет труднее впитывать воду.Растения будут более подвержены зимнему ожогу. Вывод, который мы можем сделать, заключается в том, что, хотя ранняя осень — хороший сезон для посадки повсюду, поздняя осень и начало зимы становятся все менее и менее привлекательными для посадки по мере того, как мы продвигаемся в холодные районы.

    Посадка зеленого гиганта туи весной

    Весна — еще один традиционный сезон посадки деревьев. Это, пожалуй, лучший сезон, особенно в холодных регионах, особенно для вечнозеленых растений, таких как Thuja Green Giant. Основным недостатком весенней посадки является то, что почва очень холодная, а зачастую и очень влажная.Когда почва насыщена водой, в ней очень мало кислорода, и кислород жизненно необходим для роста корней растений. Некоторые болезни развиваются в очень холодной почве, а эта холодная, влажная почва с низким содержанием кислорода может спровоцировать болезнь и замедлить рост.

    Отсюда следует, что если вы сажаете весной, не торопитесь, особенно в холодных регионах. Земля остается холодной в течение нескольких недель, и перед посадкой вечнозеленых растений лучше подождать, пока она немного нагреется и подсохнет. Как долго ждать, зависит от вашей климатической зоны. В регионах, где жаркое и сухое лето наступает рано, не ждите слишком долго, но в местах, где весна затягивается, а лето часто влажное и прохладное, спешить не стоит, и позже может быть лучше.Май и начало июня могут быть идеальными для посадки вечнозеленых растений в холодных регионах.

    Однако обычно деревья, посаженные весной, не так хорошо приживаются к лету, поэтому вам нужно внимательно следить за поливом. Пусть вас не обманет гроза, которая часто даже не проникает в землю. Если вы сажаете весной, вы должны позволить струйке из шланга течь у основания каждого дерева один раз в неделю в течение первого вегетационного периода. Сначала у корневого комка будет мало разрастающихся корней, и даже если окружающая почва влажная, теплая погода приводит к большой потере воды из листвы ваших деревьев, и этот маленький корневой ком может быстро высохнуть.Это самая большая опасность для деревьев, высаживаемых весной — усыхание корневого кома. Тщательное внимание к поливу прямо у основания дерева, а также поддержание в целом влажности почвы — это ключ к тому, чтобы дать вашим новым растениям наилучшие шансы на успех.

    Посадка зеленого гиганта туи летом

    Хотя у нас уже несколько десятилетий есть деревья в горшках, некоторые садоводы все еще избегают лета для посадки. Достаточно справедливо, но не у всех есть такой выбор, и если вы хотите начать, а уже июнь или июль, нет причин, по которым при правильном уходе деревья, посаженные в разгар лета, не будут расти.Несколько советов по посадке дадут вам информацию, необходимую для достижения успеха. Во-первых, всегда тщательно поливайте контейнер на ночь перед посадкой. Влажный корневой ком жизненно необходим. Во-вторых, всегда замачивайте посадочную яму до того, как закончите засыпать почву. Когда в отверстии еще останется место, залейте его водой и подождите, пока она стечет. Летом существует опасность, особенно если вы не будете поливать достаточно тщательно, и почва вокруг ваших растений останется сухой. Полив прямо в посадочную лунку предотвращает это.

    Также установите регулярный график полива — два раза в неделю во время жарких периодов, один раз в неделю в остальное время. Тщательно поливайте, используя струйный шланг, а не спринклер или ручной шланг. Поливать вручную — это весело, но мы редко стоим там достаточно долго, чтобы по-настоящему хорошо поработать. Если вы внимательно следите за поливом, ваши растения будут хорошо укоренены к осени и готовы воспользоваться этим сезоном, чтобы завершить свое укоренение. Летняя посадка обычно дает максимально возможную скорость роста в следующем сезоне.

    Надеюсь, эти советы и мысли помогут вам решить, когда сажать. Более того, независимо от того, когда вы сажаете, они помогут вам получить максимальную отдачу от ваших деревьев, и вскоре у вас появится отличный экран или живая изгородь Thuja Green Giant.

    Как вырастить зеленого гиганта? — Советы по выращиванию туи

    Этот пост может содержать ссылки на партнерские продажи. Подробную информацию см. В моей политике полного раскрытия информации.

    Thuja Green Giants — невероятные туи-туи, которые можно использовать в качестве живой изгороди, экрана конфиденциальности или просто для создания координационного центра вокруг вашего двора.Эти удивительные растения используются во всем мире из-за их вечнозеленой зеленой листвы, которая создает идеальную стену для уединения вокруг вашей собственности.

    Посадив одно из этих туи, вы гарантируете, что у вас будет красивая зеленая листва в течение всего года, которая продолжает расти из года в год. Эти туи-деревья приспосабливаются ко многим различным типам почв. Эти легко адаптируемые и быстрорастущие деревья могут расти со скоростью 3-5 футов в год, постоянно обеспечивая вас красивой живой изгородью в течение всего года.

    Зеленые гиганты туи были завезены в Национальный дендрарий США в 1965 году и с тех пор прекрасно разрастаются в Соединенных Штатах. Это смесь японского и американского сортов, что позволяет ему быть устойчивым к проблемам с вредителями и оставаться сытым и зеленым круглый год. Эти деревья также устойчивы к оленям и могут быть посажены по всей стране, где обитают дикие животные, без ущерба для жизни ваших деревьев. Эти деревья получили свое название из-за своего размера и цвета, что полностью объясняет, почему их обычно называют зеленым гигантом.

    Детали дерева

    Размер

    Эти невероятные растения могут достигать колоссальных 60 футов в высоту и 20 футов в ширину для взрослых. Они непрерывно растут из года в год. Их высокая скорость роста гарантирует, что если вы посадите эти вечнозеленые деревья, у вас быстро появится изгородь, которая обеспечит конфиденциальность вашей собственности и защитит ваш дом от погодных условий, таких как сильный ветер.

    Посадка

    Хотя вы можете сажать туи почти в любое время в течение года, лучшее время для посадки дерева, чтобы обеспечить достаточное время для роста, — это ранняя весна.

    Когда вы сажаете новый Thuja Green Giant, выкопайте яму, которая в два раза шире и вдвое глубже, чем горшок, в котором было ваше дерево. После того, как вы выкопали яму, поместите свое дерево внутрь и постепенно добавляйте почву. В это время рекомендуется полить дерево, чтобы убедиться, что оно крепкое и безопасное.

    После того, как вода стечет, продолжайте добавлять землю и насыпать насыпь вокруг основания вашего дерева. После того, как вы насыпите почву, добавьте органическую мульчу, которая обеспечит сохранение достаточного количества влаги на дереве в течение всего года.

    Скорость роста

    Зеленые гигантские растения обычно растут со скоростью от 3 футов до 5 футов каждый год и могут быстро и эффективно создать ограждение для частной жизни с их огромной листвой.

    Лучше всего они растут в зонах с 5 по 9. Поскольку у них такая высокая скорость роста, не забывайте размещать тую там, где достаточно места. Эти садовые растения могут расти практически в любой зоне зимостойкости, если у них хорошо дренированная почва, и они могут служить живой изгородью для защиты и уединения вокруг вашей собственности.Перед посадкой в ​​землю дерево такого размера следует хорошо продумать, чтобы создать живую изгородь из листвы вокруг вашего дома или сада.

    С их темпами роста от 3 футов до 5 футов каждый год, ваш вечнозеленый экран конфиденциальности будет на месте в вашем дворе в кратчайшие сроки. Эти удивительные растения также обладают устойчивостью к болезням и красивой зеленой окраской в ​​течение всего года в дополнение к их быстрому росту, что делает их идеальной живой изгородью для вашего дома.

    Шаг

    Когда дело доходит до междурядья, чрезвычайно важно решить, на какой площади вашего участка вы хотите посадить деревья туи, учитывая их размер и высокую скорость роста.Эти деревья вырастают от 3 до 5 футов в год и имеют корневую систему, которая растет наружу, поэтому необходимо выбрать место на ярком солнце и с достаточным пространством.

    Если вы хотите создать живую стену для уединения, обязательно выберите участок вашего двора с достаточным пространством. Чтобы создать стену из туи, сажайте деревья в один ряд с деревьями на расстоянии не менее 5–6 футов друг от друга.

    Вы также можете посадить деревья в два ряда, чтобы создать более прочную стену, смещая деревья.Посадка деревьев на расстоянии 4 фута по диагонали и 8 футов по горизонтали сохранит ваш забор полным и обеспечит более значительный вид стены.

    Темпы роста Thuja Green Giants невероятны, но также не стоит забывать, когда вы решаете, где сажать быстрорастущие деревья на участке вашего двора.

    Руководство по уходу

    Количество Солнца

    Когда дело доходит до размещения ваших зеленых гигантских туи, поиск места на ярком солнце поможет вашим деревьям расти стабильно.Деревья туи прекрасно себя чувствуют на солнце или в полутени, и когда их помещают в правильное место, они демонстрируют замечательные темпы роста, вырастая на несколько футов в год.

    Частота полива

    Arborvitaes невероятно устойчивы к засухе после укоренения. Когда они молодые и новые, в течение первых двух месяцев рекомендуется поливать деревья через день. Поскольку ваше дерево продолжает развиваться и расти, вы можете воздерживаться от полива с такой же частотой. После того, как они укоренились, вам нужно по-настоящему поливать вечнозеленые деревья только в сухой сезон, чтобы у них было немного воды для роста.

    Внесение удобрений

    Green Giant Arborvitae хорошо себя чувствует при внесении удобрений в течение всего года. Для этих гигантских деревьев рекомендуются удобрения с более медленным высвобождением и удобрения, богатые азотом. Лучше всего добавлять удобрения к основанию дерева каждую весну, чтобы обеспечить деревьям достаточное количество питательных веществ для следующего вегетационного периода.

    Эти вечнозеленые деревья могут хорошо себя чувствовать при минимальном вмешательстве, и когда они достигают зрелой высоты, эти растения могут достигать высоты 60 футов.Добавление достаточного количества удобрений каждую весну побудит ваши деревья вырасти идеальной живой изгородью для вашего дома или сада.

    Если вы заметили, что ваши туи подрумянились, не пытайтесь сразу же добавить больше удобрений. Подрумянивание дерева может представлять большую проблему.

    Почва

    Thuja не слишком разборчивы в почве, но они не любят слишком влажную или плотную почву. Посадка туи в заболоченную почву может привести к сильной корневой гнили.Выбор места для вашего дерева с хорошо дренированной почвой помогает защитить корневую систему вашего дерева и обеспечить адекватный рост ваших вечнозеленых деревьев.

    В целом, когда дело доходит до почвы, деревья Thuja Green Giant могут расти на самых разных почвах, если вы стараетесь держаться подальше от плотных или влажных почв, вы обеспечите адекватные условия для роста вашего дерева.

    Обрезка

    Зеленые гиганты обычно имеют коническую форму в течение года и с каждым годом будут расти выше и шире.Если вы хотите сформировать свои туи, они тоже очень хорошо поддаются регулярной обрезке, но в этом нет необходимости. Если вы собираетесь формировать растения, планируйте их обрезку ранней весной каждый год.

    Прекрасные дополнения к вашему двору

    Thuja Green Giant — прекрасное дополнение к вашему саду или двору.

    Эти вечнозеленые деревья обладают множеством положительных качеств, что делает их идеальным дополнением к вашему саду. Эти растения устойчивы к оленям и не требуют особого ухода.Ваш сад или двор обязательно выиграют от добавления этого красивого и выносливого дерева.

    Пожалуйста, помогите поделиться нашим контентом!

    Экран конфиденциальности Thuja Green Giant — PlantingTree

    Thuja Green Giant — это простые в выращивании вечнозеленые растения, используемые в основном для защиты конфиденциальности. Чрезвычайно популярные благодаря быстрому росту и выносливости, эти привлекательные arborvitae быстро превзошли Leyland Cypress в качестве выбора номер один для живых изгородей.

    Характеристики экрана конфиденциальности

    Thuja Green Giant

    С потенциальными темпами роста от 3 до 5 футов в год и устойчивостью к болезням Green Giant Arborvitae является отличным выбором для экрана конфиденциальности. Он также неприхотлив в уходе и устойчив к засухе. Это деревце несложно вырастить даже для начинающего садовода. Это быстрорастущее вечнозеленое дерево считается лучшим деревом для уединения от соседей.

    Красота туи зеленого великана

    Изумрудно-зеленая листва зеленой гигантской туи ниспадает каскадом вниз по ветвям, образуя перышко.Ароматная листва мягкая на ощупь, что делает его идеальным для семей с детьми и домашними животными. Эта туя имеет естественные плавные ветви, сохраняя при этом классическую пирамидальную форму. Вырастая до 60 футов в высоту и 15 футов в ширину, Thuja Green Giant представляет собой солидное дерево.

    Как создать экран конфиденциальности Thuja Green Giant

    Green Giant Arborvitae междурядье

    Для почти мгновенного уединения расположите деревья по диагонали на расстоянии 6-8 футов друг от друга. Для получения традиционной прямой живой изгороди посадите Thuja Green Giants на расстоянии 5-6 футов друг от друга.

    Проявите творческий подход! Сажайте изогнутыми или небольшими S-образными формами и держите их плавными. Внутри этих уникальных изгибов добавьте драматизма и яркости с помощью ярких растений, таких как Drift Roses, Junipers, Abelias и Azaleas.


    Thuja Green Giant Care

    Уход за телом Thuja Green Giant Care

    Thuja Green Giants лучше всего растет на открытом солнце, но может переносить тень. Их можно адаптировать практически к любой почве, если на ней нет стоячей воды. Я бы рекомендовал внести в тяжелую глинистую почву немного посадочной смеси, чтобы улучшить качество почвы и дренаж.

    Деревья туи перед посадкой необходимо обильно поливать. Следите за тем, чтобы ваши новые деревья не засохли в течение первых нескольких месяцев до их укоренения. В то время как Green Giants после посадки устойчивы к засухе, глубокий полив один раз в неделю или около того в периоды засухи улучшит скорость роста и даже здоровье ваших деревьев. Добавление 1-2 дюймов мульчи поможет удержать влагу, защитит корни и предотвратит появление сорняков.


    Туи любят поесть! Для лучшего роста удобряйте один или два раза в год сбалансированными удобрениями с медленным высвобождением.


    Thuja Green Giants не требует обрезки. Они легко сохраняют свою естественную пирамидальную привычку на протяжении всей жизни. Однако, если требуется определенная форма или высота, это вечнозеленое растение хорошо переносит обрезку. Обрезка верхушки туи может замедлить рост вверх, но ускорить рост наружу.

    Посадите Thuja Green Giants в зонах выращивания 5–9 для достижения наилучших результатов.

    Теперь вы знаете все о Thuja Green Giant Privacy Screen ! Купите наш онлайн-питомник и коллекцию деревьев конфиденциальности, чтобы получить больше вариантов экрана конфиденциальности.


    Туя «Green Giant» Руководство по покупке и выращиванию вечнозеленых деревьев

    Туя «Green Giant» — это разновидность гибридного сорта туи. Это чрезвычайно популярное ландшафтное растение, которое ценится за быстрый рост и привлекательную форму. Туя «Зеленые гиганты» — это неприхотливые в уходе, устойчивые к болезням вечнозеленые растения, которые могут быстро вырасти до 60 футов в высоту и от 15 до 20 футов в ширину, хотя для них потребуется соответствующее расстояние. Вот еще несколько интересных фактов о вечнозеленых деревьях Thuja «Green Giant»:

    Мы можем получать комиссию за покупки по нашим ссылкам.Учить больше.

    Посадка и уход

    Инструкции по посадке

    Туя «Зеленые гиганты» — красивое дерево, которое можно высаживать как одиночное растение, но чаще всего его используют для создания перегородки между линиями владений или для создания зазоров. барьер от ветра, льда или метель. Хотя необходимость часто диктует выбор места, важно, чтобы деревья были посажены в хорошо дренированной почве и, в идеале, в месте, которое получает как минимум от шести до восьми часов прямого солнечного света.Он наиболее подходит для посадки в зонах со второй по шестую. Если посадить его в более теплом климате, дереву потребуется больше тени, чтобы выжить.

    Для быстрого роста дерева требуется расстояние не менее 10 футов друг от друга и не менее шести-восьми футов от любой конструкции или проезжей части. Деревья можно сажать круглый год, хотя лучше всего это делать весной, чтобы корни успели прижиться в течение всего вегетационного периода до зимы. Прежде чем вынимать новое дерево из контейнера и помещать его в яму, необходимо увлажнить почву вокруг корневого кома.Ямка должна быть в два раза шире горшка с растением и на несколько дюймов глубже, с небольшой насыпью грязи в центре, на которую следует поместить корневой ком. Засыпьте рыхлой почвой, чтобы обеспечить дренаж, не забывая утрамбовать, чтобы обеспечить плотное заполнение вокруг корней.

    Чтобы корни нового растения получали достаточное количество воды в первые дни, постройте пятидюймовую насыпь вокруг корневой зоны, чтобы удерживать воду и позволять ей опускаться прямо вниз, а не стекать. Слой мульчи поверх этой зоны также поможет обеспечить здоровье нового насаждения.

    Полив и удобрения

    Туя «Зеленый гигант» требует значительного количества воды, особенно в жаркие летние месяцы. Размещение толстого слоя мульчи вокруг основания дерева поможет сохранить влагу и защитит его от экстремальных температур. В районах, где не бывает еженедельных дождей, вам нужно будет поливать дерево три раза в месяц. Зимой полив можно сократить до двух раз в месяц. Как подводный, так и чрезмерный полив может легко убить зеленого гиганта туи.Признаки недостаточного количества воды включают коричневую окраску кончиков игл и желтую листву, а чрезмерный полив приводит к обесцвечиванию и опущению ветвей.

    Как и большинство вечнозеленых растений, туя «Зеленый великан» предпочитает кислую почву. Хотя Thuja «Green Giant» не требует удобрений, ее рост и зелень выиграют от формулы с медленным высвобождением один или два раза в год, особенно с высоким содержанием азота (10-8-6). Лучшее время для подкормки — ранняя весна после последних заморозков или ранняя осень.

    Размножение

    Домашним садоводам, заинтересованным в выращивании туи «Зеленый гигант», это на удивление легко. Размножение лучше проводить летом. Начните с подготовки шестидюймового горшка с увлажненным садовым песком, затем возьмите срез от шести до девяти дюймов от кончика здоровой ветки, у которой есть новый рост на кончике и зрелая кора у основания. Убедитесь, что вы режете чистыми, острыми ножами под углом 45 градусов, затем очистите всю листву, растущую в нижней половине вырезки, и покрасьте основу порошком для укоренения.Проделайте отверстие во влажном песке в шестидюймовом горшке и вставьте конец с порошковым покрытием в отверстие, прижимая песок, чтобы убедиться, что срез поддерживается и может стоять прямо.

    Поместите горшок в место с прямыми солнечными лучами, защищенное от ветра, и обеспечьте его влажностью и влажностью. Примерно через шесть недель растение начнет укореняться, после чего его можно пересаживать в контейнер емкостью один галлон, заполненный горшечной почвой. Держите в частичном затенении, пока не будете готовы к посадке весной.

    Обрезка

    Туя «Зеленые гиганты» не требует обрезки, кроме как по эстетическим соображениям. Растение будет расти от трех до пяти футов в год, если оставить его в покое, хотя вы можете стимулировать его становление шире и толще с помощью легкой обрезки.

    Вредители, болезни и животные

    Хотя туя «Зеленого гиганта» легко выращивать и считается, что она практически не поражена болезнями, на нее могут напасть мешочники, которые поедают листву и замедляют рост дерева. Лучший способ бороться с этими вредителями на туи — просто удалить их и обрезать листву, пострадавшую от их присутствия.Если вы не можете добраться до коконов, опрыскайте их инсектицидом, например Bacillus thuringiensis или spinosad. Обязательно ознакомьтесь с инструкциями на этикетке продукта и внимательно следуйте им.

    Туя «Зеленые гиганты» также уязвимы для щитовок, которые представляют собой крошечные белые насекомые, которые оставляют жидкость, которая вызывает образование плесени и грибка. Чешуя потребует обработки инсектицидом.

    Хотя Thuja «Green Giants» устойчивы к болезням, они склонны к проблемам с гнилью, если их поливать слишком много или посадить на территории с плохим дренажем.Корневая гниль проявляется двумя способами: либо в виде плесени на листьях или ветвях, либо в виде опадания листьев, как будто они испытывают жажду, даже если они были хорошо политы. Вы можете удалить пораженные листья и ветви в месте образования плесени, и дереву следует поливать меньше. Если листья опадают, это признак того, что корни сгнили до такой степени, что не могут впитывать влагу, и растение, скорее всего, нельзя спасти.

    Часто задаваемые вопросы

    У вас есть ряд туи «Зеленые гиганты», и одна из них стала коричневой.Что мне делать?

    Если одна туя «Зеленый гигант» умирает в ряду здоровых растений, это, как правило, признак корневой гнили. Иногда это происходит только в одном разделе дерева, что указывает на то, что умер только один корень, но в конечном итоге погибнут все. К сожалению, почва в этом районе может удерживать грибок, вызывающий гниль, и это может повлиять на заменяющее растение. Вы можете попробовать посадить новое дерево, которое будет быстро расти, если останется здоровым.

    Подходит ли зеленый гигант Thuja для районов с большим количеством оленей?

    В отличие от многих других вечнозеленых растений и туи, олени, кажется, не пасутся на зеленом гиганте туи, хотя молодые деревья могут по-прежнему нравиться им.Если вы обнаружите, что олени грызут ваши новые насаждения, нанесите спрей для отпугивания оленей или установите временное ограждение, чтобы защитить свои деревья.

    Руководство по уходу и выращиванию

    Общее название Туи изумрудно-зеленые, туи Smaragd, туи американские
    Ботаническое название Туя западная
    Семья Cupressaceae
    Тип установки Вечнозеленое растение игольчатое
    Размер зрелой 12–20 футов.высокий, шириной 3–10 футов
    Солнце Полное солнце, полутень
    Тип почвы Влажный, но хорошо дренированный
    pH почвы Кислый, щелочной
    Время цветения Не цветет
    Цвет цветка Не цветет
    Зоны устойчивости 2–7 (USDA)
    Родной район Северная Америка
    Токсичность Ядовито для людей, токсично для кошек, собак и домашних животных

    Смотреть сейчас: Как вырастить изумрудно-зеленое туи

    и ухаживать за ней

    Emerald Green Arborvitae Care

    Этот сорт, иногда также известный как «Смарагд», потому что растение было первоначально выведено в Дании ( Smaragd — датское название изумруд ), также является хорошим фундаментным растением и иногда сажается отдельно как ландшафтный образец.

    Для наиболее удачного дерева посадите изумрудно-зеленые туи в умеренно влажную, хорошо дренированную почву на открытом солнце или в полутени (в более теплом климате предпочтительнее немного тени). Оставьте 3–4 фута между каждым деревом, если вы сажаете его в качестве живой изгороди или сетки. Сильный снегопад может сломать ветки, поэтому счищайте их после шторма — сломанные ветви следует обрезать, а растения, возможно, придется поставить вертикально, пока они не восстановятся.

    Ель / Евгения Власова

    Ель / Евгения Власова

    Ель / Евгения Власова

    Ель / Евгения Власова

    Ель / Евгения Власова

    Свет

    Изумрудно-зеленые туи следует выращивать на открытом солнце или в полутени.Обычно им нужно как минимум шесть часов солнечного света в день, но слишком много прямого солнечного света может вызвать стресс у растения и сжечь листву. Однако высаживать их в полной тени тоже не стоит, так как это может сильно снизить густоту листвы.

    Почва

    Сажайте туи во влажной, но хорошо дренированной почве с нейтральным или щелочным уровнем pH. Эти кустарники не любят укореняться в сырой почве, поэтому каждый год наносите толстый слой компоста или мульчи на корневую зону, чтобы сохранить влажность почвы.

    Вода

    Ваши туи потребуется поливать два раза в неделю в течение первых нескольких месяцев после посадки, а затем еженедельный полив (около 1 дюйма воды) в течение следующего года или около того. После укоренения убедитесь, что еженедельно он получает примерно полдюйма воды за счет дождя или орошения.

    Температура и влажность

    Изумрудно-зеленые туи лучше растут в более прохладном и сухом климате. В очень влажных условиях грибковые заболевания могут стать проблемой. Чтобы предотвратить это, сажайте деревья на расстоянии не менее 3–4 футов друг от друга, чтобы улучшить циркуляцию воздуха.Избегайте открытых ветреных мест, особенно в более холодном климате.

    Удобрение

    Растения туи обычно не нуждаются в подкормке. Однако, если новый рост очень редкий или медленный, рекомендуется применение сбалансированного удобрения, содержащего все основные питательные вещества.

    Обрезка туи изумрудно-зеленой

    При желании легкая обрезка ранней весной может помочь вашим туи оставаться опрятной и способствовать более густому росту. Для этого подрежьте листовые части ветки, стараясь не порезаться до голой древесины.Следует удалить мертвые или больные ветви, чтобы предотвратить гниение и улучшить циркуляцию воздуха.

    Кроме того, вы можете обрезать дерево, чтобы сохранить естественную форму куста, который шире внизу и сужается кверху. Особо смелые садоводы могут даже обрезать форму, чтобы сформировать спиральные топиарии.

    Распространенные вредители и болезни растений

    Туя редко беспокоят насекомые и болезни. Мешки могут питаться листвой туи.Управляйте ими, собирая вручную мешки с яйцами и уничтожая их до того, как вылупятся насекомые. Паутинные клещи также могут нанести вред деревьям.

    Иногда растение может страдать от поражения хвоей и веток, вызванного грибами, особенно при плохой циркуляции воздуха. Для борьбы с фитофторозом обрежьте все пораженные ветви и обработайте их фунгицидом.

    Следите за язвой на стебле, довольно серьезным грибковым заболеванием, которое вызывает поражения, язвы и липкую просачивающуюся смолу из ствола или ветвей.Удалите пораженные ветви. Если поражен ствол, дерево может не выжить.

    FAQ

    • За ними очень легко ухаживать, и они практически не требуют обслуживания.

    • Эти тонкие деревья в молодом возрасте растут с большей скоростью, прибавляя от 1 до 2 футов в год. По мере взросления дерева скорость роста замедляется примерно до 6 дюймов в год, пока не достигнет полной высоты.

    • Продолжительность жизни изумрудно-зеленых туи варьируется от 25 до 150 лет.

    Как сажать деревья туи — Руководство по растениям

    Вечнозеленые деревья или кустарники Arborvitae не следует перемещать после посадки , поэтому важно тщательно обдумать это при выборе постоянного места. Наиболее важными факторами при принятии решения о размещении растений являются требования к свету и предполагаемый размер зрелого растения .

    Не рекомендуется сажать дерево на границе участка, так как сосед будет иметь право срезать дерево неровно, если оно посягнет на их двор.Вам также следует избегать посадки под линиями электропередач и под тенистыми деревьями, которые могут нанести ущерб или помешать росту.

    Деревья туи ценится за их симметричный и вертикальный рост, и вы потратите годы и годы, наблюдая, как они растут, чтобы стать впечатляющим и практичным элементом ландшафта. Вы должны избегать повреждений и / или асимметричной обрезки!

    Внимательно обратите внимание на тип туи, которую вы сажаете, потому что их зрелая высота и размер могут сильно различаться.Зеленые гигантские деревья туи могут вырасти до 60 футов в зрелом возрасте, тогда как изумрудно-зеленые туи обычно вырастают не более чем на 15 футов.

    Какие почвы нравятся арборвитам?

    Туя легко адаптируются, но предпочитают влажную, хорошо дренирующуюся почву . Они могут переносить самые разные почвы, включая глину, но плохо переносят их, если участок очень сухой. После укоренения они могут переносить засушливые условия, но посадка в постоянно влажную и насыщенную почву может вызвать корневую гниль.

    Сколько солнечного света нужно арборвитам?

    Arborvitae процветает при не менее шестичасовом пребывании под прямыми солнечными лучами . Они предпочитают полное солнце, но могут терпеть полутень, если они получают как минимум четыре часа полуденного солнца каждый день.

    Сколько воды нужно арборвитам?

    Перед посадкой тщательно полейте деревья туи, пока они еще находятся в детских горшках или мешках из мешковины. Важность полива между первым распаковкой и посадкой дерева часто недооценивается и имеет решающее значение для здоровья растения.За день до посадки хорошо пропитайте свое дерево и подготовленную лунку. После посадки поливайте участок два раза в неделю в течение первых 60 дней после посадки.

    Батареи для отопления какие лучше для частного дома отзывы цены: советы, цены, отзывы – полезно знать!

    Какие батареи отопления лучше выбрать для квартиры и частного дома

    ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    Начиная какие-либо работы, связанные с отоплением в доме, каждый хозяин задается вопросом, какие батареи отопления лучше. Сегодня рынок теплового оборудования представлен большим разнообразием радиаторов отопления. Потеряться в нем способен каждый. Чтобы свободно владеть ситуацией, необходимо изучить все имеющиеся варианты радиаторов, их описание и особенности, плюсы и возможные минусы.

    Вертикальные настенные батареи для отопления частного дома

    Виды радиаторов отопления и их описание

    Разнообразие радиаторов отопления связано с тем, что их делают из абсолютно разных металлов. От этого зависят их потребительские свойства и внешний вид. Проведем обзор самых известных типов радиаторов, которые можно сегодня приобрести в магазине: чугунных, алюминиевых, стальных, биметаллических, медных.

    Чтобы определиться, какие батареи отопления лучше в тех или иных условиях, необходимо изучить их технические характеристики.

    Стальной радиатор отопления в детской комнате

    Батареи с чугунным корпусом

    Это самый старый вид батарей, который был единственным широко распространенным в СССР еще со времен начала эпохи водяного отопления. Не случайно они продержались так долго. Ведь чугун – это весьма устойчивый к коррозии и надежный материал. При правильном уходе и периодической чистке, батареи из чугунных секций служат 50 лет. Обладая прекрасной теплоемкостью и толщиной стенок, такие радиаторы очень долго не остывают даже при выключении теплоснабжения. Их невозможно разрушить в результате гидроудара, которые случаются при запуске системы центрального отопления осенью. Такие батареи отопления лучше для квартиры. Какие цены на них сложились сегодня на рынке, зависит от различных параметров. Однако они значительно ниже, чем у других типов. Плохая вода, воздух и ржавчина не особо влияют на техническое состояние радиаторов.

    Монтажные размеры батареи с чугунным корпусом

    Батареи из чугуна обладают рядом недостатков, ограничивающих их применение в современных реалиях. Во-первых, это слишком большой вес, затрудняющий транспортировку и монтаж. Во-вторых, высокая инерционность, которая не позволяет использовать эти изделия в системах с автоматической регулировкой температуры. В-третьих, не очень удачный и привлекательный внешний вид. К слову, последний недостаток, кое-где научились превращать в преимущество. Сегодня можно встретить очень изысканные изделия из чугуна с красивым дизайном и раскраской. Их используют в помещениях в стиле ретро.

    Чугунный радиатор можно окрашивать в любой цвет, в зависимости от стилевого решения комнаты

    Технические и габаритные особенности чугунного типа радиаторов рассмотрим на примере батареи марки МС 140 500:

    • Максимальная температура воды в них может достигать 130 С.
    • Давление в рабочем режиме до 9 атмосфер, а в период опрессовывания системы до 15 атмосфер.
    • Радиатор секционный с двухканальными секциями, объемом 1,35 литра, шириной 0,98 м и высотой 0,5м.
    • Теплоотдача в нормальных рабочих условиях составляет 175 Вт.

    Главное преимущество батареи из чугуна — высокая теплоотдача

    Полезный совет! Сооружая систему отопления с использованием чугунных батарей, расчет количества секций производите следующим образом: при необходимом 1 кВт энергии на 10 м2 и 0, 175 кВт в одной секции, нужно 12 секций на комнату площадью 20 м2.

    Зная эти характеристики и свойства, можно дать отве на вопрос, какие батареи отопления лучше для квартиры. Цены на чугунные радиаторы еще более подталкивают к приобретению таких приборов.

    Чугунные радиаторы — самый экономный вариант по сравнению с другими типами батарей

    Алюминиевые батареи

    Технические особенности алюминиевых батарей определяет металл, из которого они изготовлены. Алюминий легкий и прочный, не боится коррозии и образования накипи. Он обладает прекрасной теплоотдачей, благодаря чему имеет низкую инерционность. Алюминиевые радиаторы настолько оперативно нагреваются и остывают, что это позволяет применять такой вид батарей в автоматизированных системах отопления, подключая к ним терморегуляторы и другие датчики. Из-за узких каналов нет необходимости в наполнении системы большим количеством воды.

    Монтажные размеры отопительного радиатора из алюминия

    В качестве недостатков можно указать: боязнь щелочной среды, при воздействии которой возникает коррозия, редкое, но возможное возникновение течи в местах соединения секций, появление газа внутри батареи. Главным нужным качеством алюминиевых радиаторов является хорошая инерционность. В связи с этим такие батареи отопления лучше для частного дома. Какие бы автоматические органы управления климатом в доме не были использованы, радиаторы из алюминия отлично будут с ними сочетаться.

    Полезный совет! Покупая алюминиевые радиаторы, поинтересуйтесь у продавца свойствами понравившейся модели. Это нужно для правильного расчета их количества.

    Алюминиевые батареи имеют лаконичный дизайн и отлично вписываются в любой интерьер

    Стальные радиаторы отопления

    Если вы хотите иметь у себя в доме красивые батареи, обладающие подходящими техническими характеристиками для использования в автономных системах отопления, при этом имеющие не большую стоимость, то вам нужно приобрести стальные батареи. Они представляют собой конструкцию из множества трубок. Она может быть цельной или секционной с различным дизайном, подходящим под любой интерьер. Такие изделия имеют прекрасную теплоотдачу и очень небольшую инерционность. Они не боятся коррозии, но не могут выдержать гидроудары и давления более 25 атмосфер. Это не позволяет приобретать такие батареи отопления для квартиры. Какие лучше цены, у них или у алюминиевых? При равных технических и декоративных параметрах стальной вариант будет стоить дешевле, просто потому, что цена стали заметно ниже цены алюминия.

    Внутреннее строение и принцип подключения стального радиатора

    Тепло в стальных радиаторах передается в результате конвекции и излучения, поэтому они очень эффективны. Температура в помещении поднимается быстро. Давление в рабочем режиме этих батарей не должно превышать 16 атмосфер, а температура воды 110 градусов. Впрочем, эти характеристики сильно зависят от толщины стального корпуса радиатора.

    Стальная батарея в интерьере современной гостиной

    Биметаллические батареи

    При производстве данной разновидности радиаторов применяется два металла. Внутри конструкции находится стальной трубопровод, а ребра, прикрепленные к нему, изготовлены из алюминия. Этот вариант сочетает в себе все самые замечательные качества стальных и алюминиевых радиаторов. Такого типа радиаторы переносят спокойно давление в 50 атмосфер. Благодаря особой форме ребер, они обеспечивают завихрение горячего воздуха, не позволяя скапливаться ему в одном месте комнаты.

    Схема подключения биметаллического радиатора к отопительной системе

    Имеются у них и недостатки: слишком большая цена, накопление шлаков внутри трубок, чувствительность к излишнему кислороду в воде. Еще одним минусом является наличие биметаллической границы, на которой возникает разность потенциалов, снижающая эффективность приборов. По этой причине не нужно использовать такие батареи отопления для частного дома. Какие лучше приобрести, указано было выше.

    Полезный совет! Если цена не является для вас весомой проблемой, то в городской квартире лучше устанавливать биметаллические батареи. Они обладают красивым дизайном и достаточной устойчивостью к неожиданностям центрального отопления.

    Во избежание ожогов — в детской комнате на батареи целесообразно надевать защитные чехлы

    Медный тип радиаторов отопления

    Их изготавливают из бесшовной трубы без использования других металлов кроме меди. На трубе диаметром 28 мм устанавливают ребра и защитный деревянный кожух, имеющий декоративное оформление. Так как медь обладает самой высокой теплопроводностью из всех металлов, то такие батареи нагревают комнаты в 5 раз интенсивнее, чем чугунные и вдвое быстрее, чем алюминиевые. Низкая инерционность позволяет использовать такие приборы в любых автоматических системах отопления. Слой оксидов, образовывающийся на внутренних стенках радиатора, защищает батарею от коррозии очень эффективно. Сказать, что-либо о недостатках этого типа приборов нельзя, так как единственный – это высокая цена.

    Монтаж-демонтаж батарей — процесс трудоемкий и затратный, поэтому к их выбору нужно относиться очень обдуманно

    Какие батареи отопления лучше

    Изучив характеристики всех типов радиаторов, можно определиться, какие батареи отопления лучше именно для вас. Если вы владеете городской квартирой, в которой устроено центральное отопление, и не имеете средств на приобретение дорогих биметаллических или медных радиаторов, то приобретайте чугунные батареи. Они полностью удовлетворят ваши потребности в качестве и выносливости, но не в дизайне.

    Радиаторы с зеркальной поверхностью станут настоящим украшением комнаты

    Какие батареи отопления лучше для частного дома? Здесь все зависит от той системы отопления, которая установлена. Если в ней много автоматики, то лучше не использовать чугунные радиаторы. Все остальные типы подходят. Какие батареи отопления лучше из остальных? Вопрос вкуса и кошелька. Установить можно любые.

    Какие радиаторы отопления лучше (видео)

    ОЦЕНИТЕ
    МАТЕРИАЛ Загрузка… ПОДЕЛИТЕСЬ
    В СОЦСЕТЯХ

    СМОТРИТЕ ТАКЖЕ

    REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ

    какие лучше для частного дома, что ставить на деревянной загородной даче, выбор самых лучших батарей

    Автономная система отопления частного дома позволяет выбрать любые радиаторы тепла.

    Однако важно учесть их характеристики и особенности расположения внутренних помещений, чтобы организовать обогрев дома наиболее экономно и эффективно.

    Что учесть при покупке, и какие приборы лучше использовать для автономного отопления?

    Выбор самых лучших радиаторов для частного и загородного дома

    Отопление частного сектора отличается от централизованного отсутствием гидроударов и стабильным невысоким давлением.

    Оно также различается закрытостью и отсутствием газонасыщения. Поэтому выбор радиаторов для собственного жилья не ограничивается условиями общей системы, а зависит от предпочтений хозяев помещения.

    Однако есть технические особенности, которые необходимо учесть при установке тех или других видов отопительных батарей. А именно:

    • Долговечность и цену отопительного прибора.
    • Внешнюю форму, наличие выпирающих рёбер и углов, безопасность и возможность травмирования.
    • Размеры помещения и характеристики теплоотдачи отопительного устройства.
    • Расчёты необходимого количества тепла и количества секций, площади радиатора отопления.

    Также при выборе батарей учитывают их внешний вид и возможность монтажа в систему.

    Виды радиаторов отопления

    Выделяют несколько видов радиаторов отопления: чугунные, алюминиевые, биметаллические и вакуумные.

    Чугунные для кирпичных, каменных, деревянных зданий

    Чугунные батареи — универсальные радиаторы для отопления кирпичных, каменных, глинобитных и деревянных домов. Их почти всегда устанавливают в многоэтажных строениях и часто используют в частном секторе благодаря невысокой цене и самой впечатляющей долговечности — 50-100 лет. Высокий ресурс достигается за счёт замедленной коррозии и толстых стенок.

    Фото 1. Чугунный радиатор отопления с декоративной ковкой. Он не только обогревает дом, но и украшает его.

    Батареи из чугуна имеют большие внутренние сечения. Поэтому течение воды в них не осложняется механическими примесями, ржавчиной, выпадающим осадком. Теплоноситель не требует фильтрации и частого стравливания воздуха.

    Применительно к частному сектору и современным тенденциям отопления, чугунные радиаторы имеют один недостаток. Они отличаются высокой тепловой инертностью, длительно разогреваются, поэтому их сложно использовать в системах терморегулировки.

    Что ещё учесть:

    • Рифлёную форму с рёбрами жёсткости, которые могут стать причиной детских травм. Предупредить их можно установкой защитной сетки, экрана.
    • Значительный вес и нагрузка на фундамент, сложности с транспортировкой и требовательность к качеству монтажа.

    Выводы: чугунные батареи — традиционный выбор для систем водяного отопления. Они долговечны, надёжны и инертны. Прекрасно подходят для традиционных кирпичных домов, отопление которых работает в стандартном режиме. Их можно ставить в системы, из которых жидкость периодически сливается, или в которых есть открытый расширительный бачок. При терморегулировке необходимо учитывать, что систему отопления с чугунными радиаторами надо «прикручивать» или добавлять мощность заранее.

    Алюминиевые

    Современные батареи, которые отличаются от чугунных предшественников весом и низкой тепловой инертностью.

    Имеют привлекательный внешний вид, простую плоскую форму, благодаря чему редко становятся причиной травм.

    Но главное достоинство — алюминиевые батареи имеют высокий коэффициент теплоотдачи, что позволяет их поверхности быстро обогревать воздух.

    Алюминиевые радиаторы экономичны во всех отношениях. Их вес меньше чугунных батарей в 4 раза (1-1,6 кг в одной секции алюминия против 5-7 кг в одной секции чугуна). Внутренняя полость помещает 2,5 л теплоносителя (для сравнения — в чугунных батареях в одну секцию помещается до 10 л). Время разогрева — в 6 раз быстрее чугунных конструкций. Единственное отсутствие экономии — в цене алюминиевых. Они стоят в 2-3 раза дороже.

    Недостатки алюминиевых обогревателей:

    • Срок службы — меньше чему у чугунных и составляет 15-20 лет. Сокращение срока службы связано с коррозией алюминия и тонкими стенками батарей. Бороться с недостатком можно контролем качества теплоносителя, что вполне возможно в системах автономного отопления частного дома. Отопительная система должны быть полностью закрытой, внутрь заливают дистиллированную жидкость.
    • В процессе коррозии внутри алюминиевых батарей образуется водород. Это становится причиной завоздушивания газовыми пробками. Что в свою очередь инициирует появление трещин и течей. Борются с этим недостатком установкой стравливающих клапанов. Они должны работать в автоматическом режиме.

    Выводы: алюминиевые батареи можно устанавливать в отопительную систему частного жилого дома с закрытым расширительным бачком при условии контроля состава и качества теплоносителя. В отопительную систему необходимо заливать специальную жидкость, устанавливать автоматические стравливающие устройства. Эти батареи идеально подходят для терморегулировки.

    Вам также будет интересно:

    Биметаллические

    Биметаллические батареи — одна из последних дорогих разработок, появившаяся в качестве альтернативы быстро корродирующим батареям из алюминия. Биметаллические конструкции спаяны из двух металлов — стального сердечника и алюминиевого чехла. Такое сочетание позволяет улучшить коррозионную стойкость (сталь подвержена коррозии меньше алюминия) и сохранить высокую теплоотдачу, благодаря алюминиевой поверхности.

    Фото 2. Биметаллический радиатор отопления, установленный на стене. Устройство состоит из нескольких секций.

    Биметаллические обогреватели — идеальны для частных домов с любыми стенами. Благодаря небольшому весу, их устанавливают внутри тяжёлых кирпичных строений и вешают на стены лёгких домов-каркасников. Единственным недостатком биметаллических батарей является их высокая цена.

    Вакуумные

    Последняя рекламируемая модель отопительных батарей со сниженным давлением жидкости внутри. Позиционируется как высокоэффективная конструкция, которая быстро отдаёт тепло и качественно обогревает пространство. Однако вакуумные батареи являются приборами отопления с недоказанной эффективностью. У них — много отрицательных отзывов и высокая продажная цена.

    Устройство вакуумной батареи отличается от чугунных и алюминиевых батарей наличием герметичной внутренней полости, внутри которой циркулируют пары этанола (спирта) или пары солевого раствора бромида лития. Эти вещества являются теплоносителями, их циркуляция ограничено полостью радиатора, внутри которой давление сильно снижено (откачано до уровня вакуума). Снижение давления обеспечивает превращение спирта и бромида лития в пар.

    Через внутреннюю полость вакуумного радиатора проходит труба, по которой движется обычный теплоноситель — вода.

    От горячей воды труба внутри радиатора нагревается и передаёт тепло парообразному теплоносителю. Пар оседает на холодной поверхности наружных стенок радиатора и отдаёт им тепло.

    Таким образом, циркуляция жидкости происходит с её постоянным испарением и конденсацией. Эти процесс обеспечивают передачу тепла.

    Столь сложные объяснения работы вакуумного радиатора не всегда позволяют понять, за счёт чего повышена эффективность его работы. На самом деле, многие отзывы покупателей говорят, что вакуумные батареи расходуют меньше энергии, и при этом также хуже прогревают помещение. Для достижения одинакового эффекта вместо одной алюминиевой секции приходится ставить два вакуумных радиатора отопления.

    Виды стальных батарей

    Существуют два типа стальных радиаторов: трубчатые (секционные) и панельные. Они отличаются конструкцией и ценой. Также существуют конвекторные модели с встроенным воздуходувом. Что выбрать для отопления вашего дома?

    Панельные

    Панельные радиаторы представляют самые недорогие конструкции отопительных батарей.

    Они достаточно эффективны, практичны и безопасны, поскольку все имеющиеся в них трубки и выпирающие рёбра закрыты плоским стальным кожухом.

    Их внешний вид напоминает плоскую коробку, подвешенную к стене под подоконником и излучающую тепло.

    Ещё одно достоинство стальных радиаторов — их цена. В сочетании с небольшим весом, удобством монтажа, эстетичным дизайном цена обеспечивает панельным конструкциям популярность среди покупателей и застройщиков.

    Внимание! При выборе стального панельного радиатора важно помнить о его сроке эксплуатации — 20-25 лет.

    Трубчатые

    Трубчатые конструкции отличаются от панельных ценой — они дороже. По техническим характеристикам две конструкции сравнимы. Есть небольшое отличие в рабочем давлении внутри батарей. Трубчатые радиаторы могут выдерживать большее давление, чем панельные. Но для частного сектора с индивидуальным отопительным контуром этот фактор не важен.

    Трубчатые радиаторы называют также секционным, поскольку каждая пара труб объединены в одну секцию.

    Отопительная батарея состоит из нескольких секций, число которых определяет количество тепла, которое радиатор излучает за промежуток времени.

    Важно для частного сектора: если в многоэтажных домах увеличение численности секций приводит к лучшему обогреву комнаты, то в частном секторе ситуация другая. Тепло, излучаемое в комнату, мало зависит от площади радиатора. Оно определяется теплом, поступающего из нагревательной печи. При увеличении секций в комнате частного дома количество тепла в системе остаётся прежним. Поэтому существенного улучшить эффективность отопления можно только модернизацией отопительной печи.

    Конвекторные

    Конвекторные радиаторы имеют встроенный вентилятор, который обеспечивает движение нагретого воздуха. Название «конвекторные» связано с физическим термином «конвекция», который обозначает смешивание воздушных потоков. В отоплении частного дома конвекторные модели часто используются в качестве переносных батарей самого простого подключения.

    Для их работы достаточно провести в дом электричество и обустроить подходящие по мощности разводку, розетки. Электроконвектор, установленный в комнате, обеспечивает её быстрый нагрев.

    Фото 3. Напольный конвекторный радиатор отопления. В верхней части устройства есть отверстия, через которые проходит тёплый воздух.

    Конвекторные радиаторы доступны в цене и менее доступны в оплате их работы. Для электроотопления дома необходимо качественно утеплить его стены, потолок перекрытия и фундамент. Тогда обогрев конвекторами тепла будет эффективным и доступным по оплате.

    Полезное видео

    Посмотрите видео, в котором предлагаются советы по выбору радиатора отопления.

    Какие батареи лучше ставить в доме и на даче

    В выборе радиаторов для отопления частного дома необходимо руководствоваться особенностями вашей системы отопления и соотношением цены устройства, его долговечности, качества.

    Чугунные батареи подойдут для любых домов с различной схемой подключения, кроме энергосберегающих конструкций с «умным» отоплением, которое включается за час до прихода хозяев.

    Стальные и алюминиевые — альтернатива чугунным батареям для энергосберегающих и каркасных строений.

    Биметаллические — самые дорогие из предлагаемых на рынке, не считая вакуумных. Но обладающие массой достоинств и потому — престижные. А вот эффективность работы вакуумных батарей — под большим вопросом, на сегодня вакуумная конструкция — большой эксперимент.

    Радиаторы отопления для частного дома какие лучше

    Содержание:

    Главная причина, почему многие сомневаются в идее жить дома в зимнее время – это сомнения в его комфорте и тепле. Водопроводная и канализационная системы, экстерьер и интерьер – все это важно, но, если жилище будет холодным, то и уютным сделать его не получится.

    Краеугольным камнем в вопросе организации системы отопления становится подбор радиатора. Именного от него зависит, насколько температура в помещении будет комфортной, а также долговечность и надежность всей отопительной системы. Какие радиаторы лучше для отопления частного дома? Рассмотрим подробнее особенности и характеристики каждого типа, но сначала нужно определиться с задачами и рабочим потенциалом отопительной системы.

    Особенности отопительной системы частного дома

    Схематичное изображение автономной системы отопления

    Подбор модели батарей в дом пусть и не кардинально, но отличается от обустройства системы в квартире. Во-первых, отопительная система на дачных участках и виллах часто создается по собственному проекту хозяина исходя из предполагаемого удобства. Во-вторых, даже при «стандартных» вариантах она имеет свои особенности:

    • Подача воды идет под небольшим давлением, поэтому можно ориентироваться не только на запас прочности.
    • Гидроудары из-за технического обслуживания и сбоев исключены, что увеличивает для вас модельный ряд подходящих батарей.
    • Теплоноситель чаще всего имеет лучшее качество, чем в центральной отопительной системы.

    То есть в частном домике можно устанавливать любые модели отопительных радиаторов, ориентироваться не на большой запас прочности, а на коэффициент теплоотдачи и стоимость. Однако знать, как выбрать радиаторы отопления для частного дома важно, чтобы приобрести вариант оптимальный в соотношении стоимости и качества (совокупности теплоотдачи, надежности и эстетики дизайна).

    Сегодня ассортимент батарей базируется на алюминиевых, чугунных, стальных и биметаллических моделях. У каждой есть особенности, достоинства и недостатки.

    Алюминиевые радиаторы отопления для дома

    Алюминиевый радиатор фирмы Global

    Рассматривая радиаторы отопления, которые лучше для частного дома, а также характеристики моделей владельцы дач и вилл все чаще выбирают алюминиевые. Популярность батарей из алюминия обусловлена эстетичным дизайном и высокой мощностью.

    Если говорить о цене, то дешевле обойдутся батареи производства российских заводов. Однако, если вы внимательно изучите отзывы и сравните характеристики, то поймете, что стоит сделать выбор в пользу зарубежных аналогов. Они хоть и стоят дороже, но окупаются из-за долговечности.

    При выборе стоит учитывать, что радиатор из алюминия:

    • Наиболее восприимчив к качеству теплоносителя. Если кислотность воды высокая, наблюдаются жесткие примеси, то он за несколько лет выйдет из строя. При хорошем качестве теплоносителя радиатор прослужит дольше 10 лет без поломок.
    • Имеет резьбовое соединение. Это повышает риск протечки, зато упрощает монтаж и демонтаж прибора.
    • При высокой мощности создает разницу в температуре внизу и вверху. То есть при работе батареи теплый воздух поднимается вверх, поэтому прогрев получается неравномерным. Проблема решается либо покупкой современной модели, обеспечивающей хорошую циркуляцию воздуха, либо точным расчетом площади помещения и подбором батареи исходя из этого параметра.

    Алюминиевая батарея в разрезе

    Помимо особенностей, батареи из алюминия имеют преимущества, которые и влияют на выбор в их пользу:

    • Небольшой вес и размер, что позволяет монтировать их на стены из гипсокартона, облегчает установку и демонтаж, перевозку.
    • Эстетичный дизайн. Современные модели не имею острых углов, отличаются элегантными линиями конструкциями, классическими оттенками.
    • Возможность установить кран регулировки температуры.
    • Невысокая стоимость.
    • Быстрый нагрев, что обусловлено высокой проводимостью металла.

    По сравнению с другими радиаторами алюминиевые не отличаются высокой прочностью, однако цена, однако цена и тепловые характеристики делают их востребованными. Это хороший вариант для дачи или виллы, и при грамотном выборе вы не пожалеете о покупке.

    Чугунные радиаторы отопления

    Чугунные радиаторы — элегантное решение для многих типов интерьера

    Рассматривая, какие радиаторы выбрать для отопления частного дома, стоит упомянуть и чугунные, хотя, забегая вперед, это не лучший вариант. Чугун использовался еще в советских квартирах, до сих пор можно встретить громоздкие батареи в старых жилищах.

    Из достоинств чугуна можно выделить:

    • Высокую стойкость к плохому качеству теплоносителя. Даже ржавую воду с осадком материал выдерживает прекрасно и не вступает с ней в химическую реакцию.
    • Долгое поддержание тепла. При экстренном отключении чугун долго держит тепло. Остаточное сохранение тепла варьируется в пределах 30%, что выше, чем у других типов радиаторов.

    • Высокую механическая прочность.
    • Долгий срок службы.
    • Стойкость к химическим реагентам, в том числе кислотам.

    Обратите внимание! Модели из чугуна очень тяжелые и не могут монтироваться на стены из гипсокартона.

    Современные магазины могут предложить дизайнерские батареи из чугуна. Они хоть и сохраняют недостатки вроде большого веса и низкой теплоотдачи, но выглядят эстетично.

    Биметаллические отопительные радиаторы

    Биметаллические батареи изготовлены из двух видов металла

    Особенность биметаллических моделей батарей в сочетании двух металлов в конструкции. Основу каркаса составляют трубки, расположенные вертикально, и горизонтальные коллекторы из стали, соединенные алюминиевой оболочкой. Конструкция производится методом литья под давлением, элементы соединяются посредством электродуговой сварки, потому отличается высокой прочностью.

    Достоинства биметаллических батарей базируются на высокой стойкости стали к коррозии и теплопроводности алюминия, а также небольшом весе. Однако стоимость их выше, чем у других моделей, и людям со средним достатком купить их затруднительно.

    Обратите внимание! В магазинах можно найти дешевые биметаллические радиаторы, но по качеству они в любом случае уступают аналогичным по цене алюминиевым и стальным батареям.

    Использовать биметаллические отопительные приборы в частном доме нецелесообразно из-за стоимости. В автономных системах не бывает гидроударов и высокого давления в сети, что уменьшает необходимость в запасе прочности, а теплоноситель относительно хорошего качества, потому стойкость к образованию ржавчины практически бесполезна.

    Стальные радиаторы отопления

    Изображение стального панельного радиатора отопления

    Говоря о том, какими бывают радиаторы отопления для дома, какие лучше для индивидуальной системы отопления, нельзя забывать о стальных радиаторах, поскольку это наиболее оптимальный вариант, потому что они:

    • Имеют компактные размеры, что позволяет ставить их в ниши.
    • Отличаются высокой теплоотдачей.
    • Эстетично выглядят.

    Главное достоинство стальных радиаторов – несколько вариаций подсоединения к общей системе отопления в зависимости от типа батареи. Если в вашем жилье большие окна, панельный тип батареи помогут избежать появление сквозняков, поскольку перекрывает холодный воздух из окна.
    При отличных характеристиках стальные радиаторы имеют оптимальную цену, что отлично для частного участка.

    Изображение стального трубчатого радиатора отопления

    Обратите внимание! Трубчатые радиаторы по стоимости чуть дороже панельных и секционных, что объясняется более элегантным видом и продолжительностью работы.

    Трубчатые стальные радиаторы – частый выбор семей, где есть дети, поскольку на них удобно сушить вещи. Также стальные радиаторы отличаются:

    • Стойкостью к окислению, что увеличивает срок их эксплуатации.
    • Отличной теплопроводностью, благодаря которой они быстро нагревают помещение.
    • Небольшим весом и габаритами.

    В качестве недостатков можно выделить уязвимость к коррозии, что делает их использование в жилье, где теплоноситель содержит высокий процент кислорода, нецелесообразным. Также стальные батареи следует промывать раз в несколько лет, чтобы предотвратить зашлаковку системы.

    Конвекторные радиаторы отопления

    Дизайн конвекторный радиатор отопления

    Конверторные радиаторы отличаются от других типов радиаторов способом нагрева воздуха. Например, секционные алюминиевые радиаторы нагревают окружающий воздух, из-за чего он поднимается вверх, тогда как внизу остаются холодные потоки. Конвекторные батареи состоят из пластин, между ребер которых проходят воздушные канальцы. Воздух циркулирует по этим канальцам, нагревается и смешивается с холодным, равномерно прогревая среду. Циркуляция постоянна, потому даже большое количество перегородок и предметов мебели не станет преградой для обогрева помещения.

    Изображение классического конвекторного радиатора отопления

    В качестве достоинств конвекторных радиаторов можно выделить то, что они:

    • Устойчивы к образованию ржавчины и отложений, поскольку они произведены из коррозионностойких материалов, например, меди.
    • Экономно расходуют теплоноситель.
    • Быстро нагреваются.
    • Быстро прогревают любые комнаты, в том числе с высокими потолками.
    • Просты в монтаже.
    • Выглядят эстетично.
    • Эргономичны, мало весят.
    • Безопасны, поскольку теплообменник целиком закрывается корпусом.

    Также в достоинства можно записать возможность скрыть радиатор за коробом. Единственным минусом можно назвать высокую стоимость модели, которая полностью оправдывается характеристиками.

    Выбирая радиаторы отопления для частного дома, которые лучше и подойдут конкретно для вашего случая, обратите внимание на мощность моделей. Рассчитать необходимый показатель просто: так, если в помещении высота потолка 3 м, есть одно окно и одна дверь, то для обогрева его 1 кв. м. необходимо 100 Вт. Если есть внешние стены, то следует прибавить 30% за каждую. Если есть 2 стены и 2 окна, следует прибавить 30%.

    Совет:
    Для наиболее простого расчета необходимого числа секций можно воспользоваться формулой:
    К=S(100/R), где K — число секций, R — теплоотдача секции, S — площадь помещения. 

    Отношение площади обогрева в кв.м. к мощности обогревательного прибора в Вт.

    Обратите внимание! Какие бы качественные и дорогие батареи вы не купили, они не будут хорошо работать, если вы их неправильно установите.

    Правила монтажа радиаторов

    Особенности монтажа отопительного прибора

    При выборе места и установке радиаторов, следуйте простым правилам:

    • Разместите батарею под окном.
    • Длина батареи должна быть больше половины длины оконного проема.
    • Если комната угловая, то допускается монтаж нескольких радиаторов вдоль наружной стены.
    • Отопительный стояк разместите в углу, так стены не почернеют.

    При выборе радиаторов ориентируйтесь на технические характеристики и стоимость прибора, а так же хорошо зарекомендовавший себя бренд. Так вы подберете оптимальный для вашего дома вариант.

    Параметр

    Как параметр влияет на выбор радиаторов

    Низкое давление

    В отопительных системах частных домов теплоносители чаще всего циркулируют под малым давлением. Это вызывает необходимость в дополнительном оснащении системы циркуляционными насосами. Но и дает большое преимущество, уменьшая интенсивность эксплуатации труб и резервуаров радиаторов. А это значительно увеличивает длительность службы данных элементов системы.

    Исключение гидравлических ударов

    Когда система не подвержена гидроударам, она избавлена от необходимости в установке сверхпрочных батарей. Ведь в данном случае достаточно установки легких конструкций с тонкими стенками, а они обладают высокими характеристиками теплоотдачи.

    Коммуникации имеют минимальную протяженность

    В отличие от многоэтажки, в частном доме теплоноситель будет проходить минимальный путь от котла до радиатора. Очевидно, что и теплопотери в этом случае снижаются до минимума. Поэтому целесообразно приобретать батареи, которые рассчитаны на эксплуатацию с теплоносителем высокой температуры.

    Малый объём теплоносителя, используемый в системе

    Малая протяженность коммуникаций дает еще одно преимущество – сравнительно небольшой объем воды, которую нужно залить в систему. Это дает возможность качественно очищать теплоноситель, а значит – обеспечить защиту внутренней поверхности радиатора от воздействия  абразивных частиц. Кроме того, можно произвести частичную замену воды на антифриз либо этиловый спирт.

    Стоимость таких добавок может быть весьма высока, но это окупается эффективностью. Во-первых, добавки повышают теплоотдачу. Во-вторых, обеспечивают защиту системы от промерзания, когда котел отключен на длительный срок.

    Большая обогреваемая площадь

    Количество квадратных метров частного дома, как правило, превышает этот параметр в обычной квартире. А значит, обогревать придется значительные объемы воздуха. Поэтому при выборе оптимальной модели радиатора следует исходить из пропорции «обогрев/затраты» и искать наилучшее соотношение.

    Выбор котла для частного дома

    Мы определились с тем, как выбирать радиаторы отопления с четом различных технических показателей. На российском рынке представлено несколько типов батарей – из алюминия, чугуна, стали и композиционного материала, состоящего из двух или нескольких слоев металлических сплавов. Выбор будет зависеть от нескольких параметров – например, давления в системе отопления, качества теплоносителя. Батареи отопления также должны гармонировать с дизайном интерьера, подчеркивая его привлекательность и эстетичность.

    Составление проекта отопительной системы по упрощенной схеме предполагает не только выбор радиаторов для частного дома, но и поиск другого оборудования – например, котла. С его покупкой спешить не стоит. Для начала нужно рассчитать мощность отопительного оборудования.

    На отечественном рынке представлено четыре типа котлов:

    • электрические,
    • газовые,
    • работающие на твердом топливе,
    • дизельные.

    Выбор разновидности зависит от разных факторов и аспектов. Но чаще всего в частных домах устанавливается газовое котельное оборудование. Монтаж таких агрегатов может стоить дорого, однако в перспективе вы получаете экономичное решение для коттеджа. К тому же газовые бойлеры удобны и просты в эксплуатации, отличаются стабильностью работы.

    Электрокотлы стоят дешевле газовых. Но если учесть стоимость электроэнергии в нашей стране, по всему выходит, что с экономической точки зрения установка таких агрегатов для отопления частного дома нецелесообразна и невыгодна. Чаще всего такое оборудование монтируют, когда нет возможности подключиться к газовой магистрали и невозможно использовать другие источники.

    Котлы, работающие на жидком (дизеле) и твердом топливе, монтируются на объектах, расположенных в отдаленных местностях – там, где нет возможности проведения газовой магистрали и отсутствуют линии электропередач. Такое оборудование имеет больше недостатков, чем достоинств. Цена на такие котлы иногда выше, чем на газовые, да и об удобстве эксплуатации речи в данном случае не идет.

    Отопительные котлы для частного дома: определение мощности

    Если проектируется система для просторного загородного дома, подбором котлов необходимой мощности занимаются специалисты. Если нужно купить котел для небольшого дома, можно попробовать самостоятельно рассчитать данный показатель.

    Как и в случае с радиаторами отопления, мощность определяется по схеме: 1 кВт мощности на 10 квадратных метров площади дома.

    Схема разводки

    Трубопровод системы отопления может прокладываться несколькими способами. Если речь о проектировании сетей для небольшого частного дома, тут чаще всего используется система, в народе именуемая «ленинградкой». В многоуровневых коттеджах большой площади применяется коллекторная схема разводки магистралей. В одноэтажных домах большой площади наибольшую эффективность демонстрирует схема разводки, называемая петлей Тихельмана.

    Оптимальный диаметр труб для отопительной системы

    Проектирование системы отопления в частном доме предполагает также выбор оптимального диаметра магистралей. Если расчеты произведены неверно, ни о какой эффективности работы системы речи не идет. Чтобы купить трубы нужного диаметра, решите несколько вопросов:

    • определите оптимальную тепловую мощность системы;
    • обращайте внимание на максимальное давление теплоносителя в магистралях.

    Тепловая мощность системы рассчитывается по формуле Q= (V (объем помещения х Δt (температурная разница воздуха на улице и в помещении) х K (коэффициент, который зависит от степени утепленности здания) х 860. Поправочный коэффициент в каждом случае будет свой. Он высчитывается по специальной таблице.

    Оптимально скорость движения воды в системе отопления составляет от 0,36 до 0,7 метров в секунду. Чтобы определить подходящий диаметр труб, нужно подставить в таблицу показатель тепловой мощности и данные напора теплоносителя.

    Лучше выбирать трубы из металлопластика. При необходимости также может использоваться стальной трубопровод и даже медные трубы, которые считаются наиболее долговечными среди прочих изделий.

    Выбор циркуляционного насоса

    Поиск такого оборудования обуславливает два фактора: рабочий напор теплоносителя и производительность. Последний показатель рассчитывается по формуле П = 3,6 (размерность) х Q/(c (удельная теплоемкость теплоносителя) х ΔT (температурная разница воздуха на улице и в помещении) (кг/ч). Нужный напор циркуляционного насосного оборудования определяется по другой формуле: J= (F (сопротивление арматуры) +R (гидравлическое сопротивление) х L (длина трубопровода)/p (плотность тела) х g (ускорение свободного падения (м).

    Читайте так же:

    отзывы, цены, фото и схема

    Когда в процессе ремонта или строительства нового жилья назревает необходимость установки новых радиаторов, возникает проблема их правильного подбора. Ошибки на данном этапе приводят не только к необоснованным затратам и значительным потерям тепла, но и к прорывам, преждевременному выходу из строя приборов. Не стоит забывать, что условия функционирования и параметры открытых и автономных систем заметно отличаются. Обзор батарей отопления для дома и квартиры, их сравнительный анализ и отзывы пользователей помогут выбрать оптимальный комплект оборудования.

    Оглавление:

    1. Характеристики и классификация батарей
    2. Критерии выбора радиатора для дома и квартиры
    3. Отзывы покупателей
    4. Советы перед покупкой

    Разновидности и описание

    Радиаторы (батареи) отопления разнообразны по форме и размерам, но их главный отличительный признак – материал, из которого они изготовлены. Именно это определяет эксплуатационные характеристики.

    • Чугунные. Работают при температуре до +150 °C и давлении до 15 атм. Тепловая мощность секции – 80-160 Вт. Срок службы батарей – до 50 лет. Плюсы: простота монтажа, механическая и химическая стойкость материала. Наряду с традиционными изделиями выпускаются более современные по дизайну.
    • Алюминиевые – 10-15 атм, предельная t = 110 °C. Мощность – 82-212 Вт. Срок службы 10-15 лет. Плюсы: быстрая термоотдача, несложный монтаж.
    • Стальные. Панельные батареи отопления представляют собой два листа с каналами для воды, соединенные сваркой. Рабочее давление – 6-8,5 атм, t = 110-120 °C, термоемкость (зависит от габаритов) 450 – 5 700 Вт. Плюсы: эффективная работа при низких температурах, малая толщина, доступная цена. Трубчатые приборы работают при температуре до 120 °C и 12 атм. Опрессовочное давление составляет 25 атм, поэтому трубчатые радиаторы выдерживают гидроудары. Высота изделий – 190-3000 мм, глубина – до 230 мм, а длина почти неограничена. Плюсы: большая скорость теплоотдачи и стойкость к коррозии (если они из нержавейки).
    • Биметаллические батареи отопления. Их оболочка выполнена из алюминия, а сердечник – из стали или меди. Работают при 35 атм и t = 100 °C. Термоемкость секции при ее очень небольших размерах – 170-190 Вт. Плюсы: химическая стойкость, механическая прочность, малый вес.
    • Медные. Рабочие параметры: максимальная t = 250 °C, давление – 16 атм (опрессовочное – до 25). Радиаторы имеют абсолютную химическую стойкость, повышенную теплоотдачу (в 2 раза выше, чем у алюминия). Срок эксплуатации – до 50 лет.


    Требования к батареям для дома и квартиры

    Автономная система – несомненное преимущество частного дома, так как ее параметры не выходят за пределы расчетных данных. Централизованное отопление из-за нестабильности показателей требует соответствия целому ряду дополнительных условий.

    1. Батареи для дома.

    Для частного дома радиатор отопления подобрать легче, так как замкнутый контур имеет следующие плюсы:

    • работа при пониженном давлении;
    • отсутствие гидравлических ударов;
    • ограниченная температура теплоносителя;
    • возможность контроля кислотно-щелочного баланса.

    С учетом названных положительных сторон к домашнему отоплению можно подключать любые батареи, отдавая предпочтение изделиям с наибольшей теплоотдачей и оптимальным соотношением качества и цены.

    Лучший вариант батарей для дома поможет определить короткий сравнительный анализ их работы в локальных системах.

    • Стальные. Панельные изделия – самый бюджетный вариант. Их теплоотдача довольно высока, толщина невелика, они неплохо вписываются в интерьер. Если в доме большие окна, панельные радиаторы создают термозавесу, преграждая путь холодному воздуху. Трубчатые почти не отличаются от панельных по техническим параметрам, но они имеют более изящный вид и поэтому стоят дороже.
    • Окисляемость из-за некачественной воды – существенный минус стальных батарей. Их рекомендуется промывать раз в три года, чтобы не зашлаковать всю отопительную конструкцию.
    • Алюминиевые. Их широко применяют в частных домах благодаря современному дизайну и высокой теплоотдаче. При установке алюминиевых радиаторов учитывают их термопроводность. Если поставить слишком много секций, нагретый воздух очень быстро поднимается вверх, а пол остается холодным. При эксплуатации следует контролировать кислотно-щелочной баланс, иначе алюминий без доступа воздуха быстро корродирует.
    • Биметаллические. Ставить их в частном доме экономически нецелесообразно, так как повышенная прочность не востребована в автономной сети с давлением 2-3 атм.
    • Чугунные. Коррозионная стойкость, стабильная работа батарей отопления в старых домах подтверждает их надежную репутацию. Они стоят дороже своих собратьев из алюминия и стали, но лучше аккумулируют тепло и дольше его сохраняют. Благодаря этому расходы на газ снижаются.

    2. Радиаторы для квартиры.

    Хорошие батареи для центрального отопления должны противостоять негативам открытой конструкции:

    • наличию в воде агрессивных химических примесей и механических частиц;
    • температурным перепадам;
    • скачкам давления – они происходят во время регулировок на насосной станции или при попадании воздуха после ремонтных работ.

    Качество теплоносителя – барьер, не позволяющий выбрать некоторые виды батарей отопления для квартиры. Сверхнормативное содержание кислоты приводит к выходу из строя алюминиевых радиаторов. Воздушные пузырьки, характерные для открытых систем, разъедают поверхность стальных изделий. Наименее чувствительны к составу медные: на их внутренних стенках образуется защитный слой оксида меди. Но этот тип имеет слишком высокую стоимость.

    Сравнение чугунных и биметаллических батарей отопления:

    • Биметаллические. Они выдерживают скачки температуры до +130 °C, давление – до 30-50 атмосфер. Стойкость к коррозии обеспечивает сердечник из меди, а высокую термоотдачу – фигурный алюминиевый корпус. Долговечность повышается благодаря антикоррозионной грунтовке. Привлекателен и внешний вид аккуратных компактных изделий, единственный минус – цена.
    • Чугунные. Радиаторы могут прослужить до 50 лет независимо от состояния теплоносителя, не ржавеют при систематических сливах воды. Железоуглеродистый сплав химически пассивен, а толстые стенки не боятся абразивных частиц. Колебания в пределах 9-12 атмосфер чугун выдерживает, а вот мощные гидроудары способны его разрушить. Недостаток батарей – большой вес, а по стоимости они доступнее, чем биметаллические.

    Мнения пользователей

    «Год назад мы заменили в нашей 2-комнатной хрущевке радиаторы отопления на биметаллические – модель Global Style 500. Хотя по отзывам чугунные батареи лучше отдают тепло, Глобал гораздо эффективнее благодаря форме секций. Они загнуты, как лепестки, и направляют нагретый воздух в комнату. Приходится даже уменьшать подачу тепла – хорошо, что есть терморегулятор».

    Виктория, Санкт-Петербург.

    «В прошлом году нас уговорили на замену старых регистров алюминиевыми Halsen. Они хорошо смотрятся, стоят дорого, а эффекта от замены мы не ощутили. При отключении электричества срабатывает защитное выключение котла. При этом алюминий быстро остывает, пришлось ставить 8-секционные батареи не только под окнами, но и вдоль стен. Расход газа остался высоким».

    Александр Кириллов, Тюмень.

    «Изучив отзывы о хороших радиаторах, решил установить в доме плоские настенные стальные Kermi. Они быстро обогревают комнаты, подвешиваются на стену и почти незаметны, легко обслуживаются. Главное условие – чистая жидкость без воздушных пробок. Я поставил электромагнитный фильтр-умягчитель, перед началом отопительного сезона спускаю воздух через кран Маевского».

    Игорь Фурсов, Таганрог.

    «Из-за жесткой воды побоялся ставить в доме алюминиевые батареи. Год назад мне попались на глаза аккуратные чугунные радиаторы китайской компании Konner с неплохой теплоотдачей (150 Вт). На площадь 115 м2 пришлось купить 90 секций (с запасом). Но, видимо, производитель завысил параметры – в доме было холодно, притом что система работала на пределе».

    Дмитрий Ковалев, Новосибирск.

    «Для квартиры лучше всего подходят современные биметаллические радиаторы. В этом я убедился, установив три года назад Сира RS. Они разработаны специально для России: стальная начинка устойчива к низкому качеству воды, а внешняя оболочка из алюминия хорошо отдает тепло. Привлекателен дизайн, нет острых краев – это важно, так как у нас маленький ребенок. Легко подбирается высота модели и число спаренных секций (от 4 до 10)».

    Леонид Кизилов, Москва.

    Выбор по техническим параметрам

    Основным критерием при покупке радиаторов является соответствие их характеристик параметрам системы.

    • Максимально допустимое давление. Батареи для центрального отопления квартиры должны выдерживать минимум 25 атмосфер. Хотя рабочее во внутридомовых трубах теплосети составляет 10 атм, оно зашкаливает в момент запуска после летнего сезона, приводя к гидравлическим ударам. Наименее выносливыми к перепадам являются стальные батареи.
    • Максимальная температура теплоносителя. В автономном отоплении она задается пользователем (не более 90°) и поддерживается с помощью терморегулятора на одном уровне. Для высотных зданий расчетное значение температуры воды – 105 °C, но оно не является предельным.
    • Теплоотдача. Этот параметр зависит от материала, из которого изготовлена батарея – лучшим проводником тепла являются алюминий и медь. В сопроводительных документах производитель указывает теплоотдачу одного элемента: на этом основании вычисляют необходимое количество секций.

    Сравнение радиаторов отопления ведут комплексно, с учетом паспортных данных и конкретных условий работы, размеров сегментов.

    Если сделан выбор подходящей конструкции, осталось подобрать достойную фирму. Популярные бренды биметаллических батарей – итальянские Global Style, Royal Thermo BiLiner, Sira, российский Rifar. Качественные стальные изделия выпускают Kermi и Zehnder. Одним из лучших производителей чугунных радиаторов является немецкая компания Guratec.

    Решаем, какие радиаторы выбрать для отопления частного загородного дома, мнения и советы специалистов


    Для обогрева частного дома зачастую используют автономную систему отопления. По сравнению с квартирой, несколько меняются требования и подход к выбору радиаторов.

    На выбор приборов обогрева влияет отсутствие высокого давления в системе, возможность контролировать качество теплоносителя и исключить наличие гидроударов. Учитывая все эти аспекты, разобраться в том, какие радиаторы выбрать для отопления частного загородного дома, достаточно просто.

    Батареи из какого металла поставить в загородном доме

    На рыке отопительного оборудования представлено большое количество конструкций батарей. По своему устройству можно разделить все обогреватели на следующие виды:

    1. Панельные.
    2. Секционные.
    3. Трубчатые.


    Также существует классификация по металлу, используемому при производстве радиаторов. Принято различать следующее оборудование:

    1. Чугунные.
    2. Стальные.
    3. Биметаллические.
    4. Алюминиевые.
    5. Медные.


    У каждого из металлов есть свои эксплуатационные характеристики, коэффициент теплоотдачи и другие особенности. Чтобы определить лучшие радиаторы, следует подробно рассмотреть недостатки и преимущества каждого.

    Чугунные радиаторы – классика, проверенная временем

    Секционные батареи – главным преимуществом чугуна является высокое качество и прочность металла. Толстостенный чугун делает батареи практически вечными. В качестве преимуществ можно выделить:

    • Надежность и прочность.
    • Возможность добрать секции для увеличения суммарной мощности прибора.
    • Устойчивость к коррозии и неприхотливость к качеству теплоносителя.


    В качестве минусов можно выделить низкую теплоотдачу, некрасивый внешний вид и большие габариты устройства, ворующие свободное пространство.

    При экстренном отключении котла, нагретая батарея из чугуна будет остывать долгое время и не даст быстро опуститься температуре теплоносителя.

    Биметаллические, алюминиевые и медные батареи – высокая теплоотдача и надежность

    Если говорить о теплоотдаче, то лучше медных и биметаллических радиаторов не найти. Батареи выдерживают высокое давление и практически не реагируют на качество теплоносителя.

    Для частного дома биметаллические модели устанавливать нецелесообразно. Радиаторы данного типа изначально разрабатывались для подключения к центральному отоплению.

    В качестве альтернативы можно использовать алюминиевые батареи, имеющие меньшую стоимость, чем биметаллические аналоги. При этом теплоотдача радиаторов ничем не уступает приборам, изготовленным из двух металлов.

    Стальные радиаторы – дешевый и популярный вариант

    Для автономного отопления частного дома чаще всего выбирают именно стальные приборы отопления. Это обусловлено многими факторами: низкой стоимостью, красивым внешним видом, хорошими показателями теплоотдачи.

    Предусмотрено нижнее и верхнее подключение, возможность эксплуатации в одно и двухтрубной системе отопления.

    Недостатком стальных батарей является подверженность конструкции коррозийному воздействию. Еще одним недостатком является невозможность добавить мощность при ошибке в расчетах, как в случае с чугунными или биметаллическими контракциями. Ставить батареи в помещениях с повышенной влажностью запрещается.

    Как показала практика, для частного загородного дома лучше использовать алюминиевые, чугунные, стальные и медные батареи.

    Как правильно рассчитать количество секций

    Расчет мощности радиаторов отопления в загородном доме зависит от нескольких факторов. Вычисления выглядят следующим образом:

    • Определяется тепловая мощность секции радиатора. У чугунных приборов производительность составляет 100-150 Вт, алюминиевых и биметаллический 150-180 Вт. Уточнить мощность секции батареи можно в технической документации.
    • Высчитывается отапливаемая площадь. Подсчеты выполняются следующим образом – длину комнаты умножают на ширину. Полученный результат и будет общей отапливаемой площадью.
    • Формула расчетов – существует простое правило, позволяющее выполнить подсчеты самостоятельно. На каждый 1 м² отапливаемой площади необходима тепловая мощность равная 100 Вт.
    • Выполнить расчёт радиаторов отопления частного дома. Подсчет общей мощности батареи. Расчеты выполняются не по общей площади дома, а индивидуально, для каждой комнаты, по расположению батарей в доме.
      Для примера, можно высчитать, сколько тепловой энергии необходимо, чтобы прогреть комнату с площадь 20 м², с учетом, что для 1 м², требуется 100 Вт энергии, отопление помещения с высотой потолков не выше 2,7 м выполняется 2 кВт обогревателем. К полученному результату следует добавить приблизительно 10-15% на возможные теплопотери. Получается 2.3 кВт.
      Если будет излишек тепла, можно уменьшить теплоотдачу с помощью регулировки радиаторов. На биметаллические и алюминиевые батареи устанавливается терморегулятор, в виде крана или термостата.
    • Расчет количества секций. Получив общую мощность, высчитать количество секций достаточно просто. Мощность, необходимую для обогрева, надо разделить на производительность одной секции радиатора. Результат будет следующий: для чугуна 15 (две батареи 7 и 8 секций). Алюминия и биметалла 12 секций (2 батареи по 6 секций).

    При подключении необходимо учитывать особенность подключения батарей. Теплоотдача падает по мере добавления секций. Поэтому для обогрева устанавливают несколько радиаторов с равным количеством «ребер».

    Радиаторы какой марки лучше выбрать в дом за городом

    На рынке присутствуют итальянские, немецкие, турецкие и отечественные радиаторы отопления. Можно купить и несколько моделей китайского производства.

    При определении, какой марки радиатор лучше, следует учесть отзывы потребителей и качество самой продукции. Ниже приводится рейтинг популярности. Список составлен по мере убывания популярности.

    1. Kermi.
    2. Konner.
    3. Рифар.
    4. Sira.
    5. Ferroli.

    Все эти марки пользуются популярностью и имеют множество положительных отзывов. Благодаря продуманности конструкции, подключение радиаторов отопления в частном доме проходит быстро и практически не составляет сложности. Срок эксплуатации продукции не меньше 15 лет, предоставляется гарантия производителя.

    Можно выбрать и другие модели, исходя из средств, особенностей здания и технических аспектов.

    Правила расположения батарей в доме

    Чтобы выполнить максимально эффективное подключение, следует неукоснительно соблюдать правила установки радиаторов отопления. Можно выделить наиболее действенные рекомендации:

    • Размещение радиаторов в частном доме. Приборы отопления располагаются таким образом, чтобы создавать тепловой поток, уменьшающий теплопотери. Рекомендуемые места установки батарей – под окнами, на несущей стене здания.
    • Выбор схемы подключения радиаторов. Традиционно используются системы с принудительной и естественной циркуляцией теплоносителя, однотрубные и двухтрубные. Максимально эффективной считается схема с принудительной циркуляцией.
      Двухтрубные системы, с естественным движением теплоносителя, используются для чугунных и алюминиевых батарей. Это обусловлено диаметром бокового подсоединения разводки.
      Стальные радиаторы предназначены для подключения трубы ¾, что недостаточно для обеспечения притока и циркуляции жидкости естественным образом.

    Способы подключения радиаторов отопления в загородном доме влияют на эффективность обогрева. Главный минус системы с принудительной циркуляцией теплоносителя – не может работать при отключении электричества. Решается проблема с помощью подключения генератора или установки байпаса. Системы с естественной циркуляцией малоэффективны и требуют строгого соблюдения уклонов.

    Существуют два варианта подключения радиаторов – верхний и нижний. При естественной циркуляции используется первый метод. Подача теплоносителя осуществляется через верхний отвод. Нижнее подключение используется для закрытых систем с высоким давлением.

    При правильном монтаже, система отопления собирается последовательно, начиная от подключения ближнего к источнику нагрева радиатора, и заканчивая последним прибором отопления.

    Что лучше использовать в качестве теплоносителя

    В качестве теплоносителя можно использовать воду или антифриз. Необходимо учитывать, какой тип радиатора установлен в системе отопления.

    Антифриз не подходит для чугунных и стальных батарей. У первых слабым местом являются соединения между секциями. Под воздействием антифриза прокладки деформируются и дают течь. Стальные батареи чувствительны к качеству теплоносителя. Использование антифриза снижает срок эксплуатации.

    Для алюминиевых, медных и биметаллических батарей можно использовать любой тип теплоносителя.

    Для частного дома лучше использовать стальные, чугунные и алюминиевые радиаторы. Высокая стоимость биметаллических батарей и отсутствие высокого давления в автономных системах делает нецелесообразным их установку для отопления загородного дома.

    Какие радиаторы отопления лучше для частного дома

    Содержание

    Подведение итогов

    Жизнь в частном доме имеет много преимуществ, одним из которых становится возможность сделать свое жилище почти полностью независимым от централизованной подачи холодной и горячей воды, а также теплоносителя для системы отопления. Это позволяет не только свести к минимуму коммунальные платежи, но и не беспокоиться о состоянии общих для населенного пункта сетей и своевременном наличии ресурсов, без которых невозможна современная и комфортная жизнь. Разумеется, ни один предназначенный для постоянного проживания дом в нашем климатическом поясе не может обойтись без собственной системы отопления, которая в условиях регулярного удорожания энергоресурсов, должна быть эффективной и экономичной. Сделать ее такой можно разными способами, но неотъемлемой частью этого процесса является, в том числе, и правильный выбор батарей, как важнейших компонентов такой сети. Советы по их приобретению представлены в данном материале, позволяющем облегчить поиск ответа на вопрос – как выбрать радиаторы отопления для частного дома?

    Критерии подбора радиатора отопления для частного дома

    Автономная система отопления действительно значительно упрощает процесс выбора батарей, поскольку отличается от централизованной стабильностью и предсказуемостью в работе. Такие сети функционируют при относительно небольшом давлении, благодаря которому их владельцам не нужно беспокоиться о риске возникновения гидроударов. Также, в нормальных эксплуатационных условиях, в замкнутых системах отопления не бывает резких перепадов температур. Поэтому на первое место по важности выходит качество используемого теплоносителя, содержание кислот и щелочей в котором должно соответствовать нормам. Если все перечисленные условия успешно соблюдаются, хозяевам не составит труда определиться с тем – какие радиаторы лучше для частного дома? Потому что они получают возможность выбрать батареи любого вида, которые только представлены на современном рынке.

    В свою очередь, если очистка теплоносителя не оказывается в полной мере такой, какой должна быть, появляются некоторые ограничения, подробно описанные ниже. Ну а если работа автономной системы отопления соответствует нормам, выбирать радиатор стоит по следующим критериям:

    • Высокая теплоотдача – является всегда актуальной не только потому, что позволяет прибору быстро прогревать помещение, но и потому, что использование для максимального нагрева радиатора небольшого количества теплоносителя превращается в возможность экономить энергоресурсы, а значит и сокращать затраты семейного бюджета;
    • Соотношение стоимости и характеристик – хотя этот критерий можно считать условным, он все же позволяет не переплачивать лишние средства за дорогие приборы, основные возможности которых останутся незадействованными в автономном отоплении;
    • Длительный срок службы – также довольно важная характеристика качественного прибора, на которую стоит обратить внимание тем, для кого важно, чтобы выбранные батареи могли прослужить, по крайней мере, пару десятилетий.

    Разобравшись с довольно простыми критериями выбора батарей, можно перейти к рассмотрению пяти основных видов жидкостных нагревателей, представленных на рынке нашей страны, чтобы выяснить – какие радиаторы отопления лучше в частном доме?

    1. Стальные радиаторы в системе индивидуального отопления.

    Батареи из стали на протяжении многих лет лидируют на рынке отопительных приборов, и пользуются неизменной популярностью, благодаря доступной стоимости. При этом, речь идет о панельных модификациях данных устройств. Эти бюджетные радиаторы для отопления частного дома также отличаются хорошей теплоотдачей, низкой тепловой инерционностью, большим количеством вариантов подключений, небольшим весом, а также легкостью монтажа. Кроме того, стальные панельные батареи производятся с огромным ассортиментом типоразмеров и устойчивы к влиянию некачественного теплоносителя. Что касается второго типа рассматриваемых изделий – трубчатых стальных радиаторов, то они стоят несколько дороже панельных аналогов, хотя по характеристикам они почти полностью идентичны. Единственное, в чем батареи трубчатого типа лучше – это в возможности выдерживать более высокое рабочее давление, но для автономной системы отопления такое качество не является принципиальным. Ну а стоят эти устройства дороже только из-за своего более эстетичного внешнего вида.

    Хотя стальные радиаторы отопления имеют одно из лучших соотношений стоимости и качества, у них есть и существенные недостатки, о которых нужно знать, делая выбор в их пользу. Для того, чтобы подобные приборы могли прослужить как можно дольше, их желательно постоянно держать наполненными водой даже в летний период. В противном случае внутри их каналов начнет довольно быстро образовываться ржавчина. Также специалисты рекомендуют промывать стальные батареи раз в 3 года с целью недопущения зашлаковывания отопительной сети здания. Ну и в дополнение ко всему, эти устройства нельзя назвать эстетичными. И, если дизайн стальных трубчатых радиаторов, можно назвать хотя бы достаточно оригинальным, то вид их панельных аналогов абсолютно прост и утилитарен. Он вполне соответствует дешевизне последних, но если для владельцев дома важно, чтобы их радиаторы были не только эффективными, но и хорошо вписывались в интерьер, лучше отдать предпочтение нагревателям других видов. Например – сделанным из алюминия.

    2. Алюминиевые радиаторы в системе индивидуального отопления.

    Батареи из алюминия не сильно уступают стальным в плане востребованности для установки в частных домах. Что вполне закономерно, поскольку они сочетают в себе высокую тепловую мощность и красивый современный дизайн, а также низкую инерционность и малый вес. Эти отопительные приборы тоже производятся с широкой гаммой типоразмеров, среди которых легко найти абсолютно любое необходимое исполнение. Что касается цен на алюминиевые радиаторы, то они зависят от бренда и страны-происхождения конкретного изделия. Достаточно дорогими, но и хорошо продуманными и надежными являются европейские батареи ведущих марок. К среднеценовым относятся турецкие алюминиевые радиаторы, которые бывают вполне качественными. Ну а самые дешевые, это, разумеется, китайские и отечественные модели таких батарей, но и качество их иногда оставляет желать лучшего. Хотя и среди последних вполне можно найти изделия с хорошим соотношением стоимости и надежности. Но для этого нужно внимательно изучать отзывы о радиаторах, а также авторитет того или иного бренда на рынке.

    Безусловно, алюминиевые батареи для дома не лишены и определенных недостатков. Главный из них – это высокая чувствительность данного химически активного металла к качеству теплоносителя, а именно, к уровню кислотности жидкости. Если в горячей воде будут содержаться подобные соединения, они разрушат стенки радиатора за несколько лет. Также, при протекании подобных химических реакций внутри батареи будут постоянно образовываться газы, которые необходимо регулярно стравливать, используя специальный клапан. Интересно, что отменная тепловая мощность алюминиевых радиаторов тоже может стать их минусом, поскольку нагреваемый ими воздух быстро поднимается к потолку, что провоцирует образование большого перепада температур между ним и полом. Такие ситуации возникают, если производительность изделия не соответствует площади помещения, которое оно обогревает. Кроме того, протекающий внутри радиатора из алюминия теплоноситель не должен содержать абразивных частиц, которые разрушают защитный слой на внутренних стенках его каналов.

    3. Биметаллические радиаторы в системе индивидуального отопления.

    Батареи из биметалла можно смело назвать воплощением современных технологий в продуманных и долговечных нагревательных приборах. В соответствии со своим названием, они состоят из двух металлов – стали, образующей канальный сердечник каждой секции, а также алюминия, образующего ее внешний корпус. Благодаря такому сочетанию, качественный биметаллический радиатор способен выдерживать температуру в 130 ˚С и давление в 25, а то и 50 атм, в зависимости от модели, и допускает использование для транспортировки теплоносителя любого качества. Переносить его негативное влияние, такому нагревателю помогает специальная грунтовка, защищающая не только корпус, но и внутренние каналы. В дополнение ко всему, радиаторы биметаллические легко монтируются, благодаря относительно небольшому весу, и имеют отличную теплоотдачу, лишь немного уступающую теплоотдаче алюминиевых аналогов. Перечисленные характеристики делают эти устройства самыми совершенными в своей сфере, но из-за этого их стоимость оказывается достаточно высокой.

    Высокая цена является единственным недостатком биметаллических батарей, но в данном случае его оказывается достаточно, чтобы их использование в сетях автономного отопления стало нецелесообразным. Ведь в таких системах не бывает гидроударов и резких перепадов температуры, а теплоноситель, как правило, очищен от щелочей и кислот достаточно хорошо. Соответственно, владельцам частного дома стоит отдать предпочтение радиаторам из двух металлов, только если они хотят получить нагреватели с очень большим сроком эксплуатации – порядка 30 — 40 лет. Однако, в этом случае необходимо знать, что настоящими биметаллическими радиаторами являются только те из них, в которых и вертикальные и горизонтальные каналы сделаны из стали. Дело в том, что на рынке можно найти и более дешевые батареи, тоже называющиеся биметаллическими, но в их конструкциях стальными делаются только вертикальные каналы. Купить радиаторы такого типа – значит потратить деньги зря, потому что по своим характеристикам они идентичны более дешевым алюминиевым.

    4. Чугунные радиаторы в системе индивидуального отопления.

    Батареи из чугуна – представители еще одного типа нагревательных приборов, для которых характерен очень большой срок службы. При этом, он даже превышает эксплуатационный срок биметаллических нагревателей, и составляет 50 и более лет. Поэтому, чугунные радиаторы также подойдут тем, для кого это качество является ценным. В остальном эти традиционные для нашей страны изделия тоже достаточно хороши. Благодаря химической нейтральности материала, из которого она изготовлена, любая чугунная батарея невосприимчива к теплоносителю низкого качества, а значительная толщина стенок позволяет ей без проблем выдерживать небольшие гидроудары и перепады температуры. Впрочем, как было упомянуто выше, данные характеристики не важны для радиатора, работающего в составе автономной системы отопления. А вот высокая теплоотдача чугуна, напротив, точно не будет лишней. Как и его низкая тепловая инерционность, позволяющая батарее еще долго обогревать помещение, даже после аварийного или любого другого прекращения работы системы отопления.

    Однако, минимальная инерция одновременно является и недостатком любого чугунного радиатора, поскольку не позволяет быстро регулировать температуру в помещении. По этой же причине данные изделия не совместимы с термоголовками, что делает их использование не очень удобным. Ну и еще один минус батарей, чугун для изготовления которых неизбежно используется в значительных количествах – это их очень большой вес, сильно усложняющий транспортировку и монтаж. Что касается дизайна таких нагревателей, то тут не все однозначно, так как точно неэстетичными можно назвать только отечественные радиаторы этого вида. Они явно не подходят для использования в дизайнерских интерьерах. В свою очередь, импортные чугунные радиаторы современных типов, могут выглядеть вполне привлекательно, и не требуют регулярного окрашивания. Существует и еще один особый тип данных изделий – чугунные дизайн-радиаторы, созданные, чтобы стать украшением классических интерьеров. Выглядят они эффектно и помпезно, но и стоят довольно дорого.

    5. Внутрипольные водяные конвекторы в системе индивидуального отопления.

    Батареи, размещаемые под полом – этот вид нагревательных приборов появился в нашей стране относительно недавно, но уже завоевал значительную популярность на рынке. Что вполне закономерно, поскольку водяные конвекторы дают возможность создавать современные интерьеры в стиле минимализм, без портящих эстетику заметных радиаторов, закрепленных на стенах. Но главное, для чего они предназначены – это отопление помещений с панорамными или большими окнами, под которыми нельзя разместить традиционные батареи. Отопительные конвекторы можно подключать к обычной системе обогрева, поэтому они полностью подходят для установки в частных домах. Существует две модификации данных изделий – конвекторы с естественной конвекцией, работающие по принципу обычных радиаторов, а также конвекторы с принудительной конвекцией, в корпусе которых размещается один или два электрических вентилятора, делающие эффективность их работы максимальной. Модификация подпольного конвектора определяет сферы его использования.

    Так, конвекторы без вентилятора предназначены для применения в качестве вспомогательных нагревательных приборов, работающих в сочетании с традиционными батареями. При этом, самостоятельно они могут прогреть только относительно небольшие площади, но использовать их можно без ограничений. В свою очередь, конвекторы с вентиляторами предназначены для самостоятельного обогрева помещений даже относительно больших размеров. Однако, необходимо учитывать, что их электровентиляторы продуцируют постоянный шум, из-за которого эти приборы не подходят для спален и детских комнат. Также, помещение, в котором устанавливается конвектор, не должно иметь слишком высокий потолок, потому что в этом случае аппарат может не справиться с равномерным прогревом всей его площади. Ну и последний минус данных изделий – это необходимость приподнять уровень пола для их незаметной установки, что нужно обязательно учитывать при проектировании здания с панорамными окнами. Стоит отметить, что использование конвекторов требует грамотного расчета системы отопления.

    6. Медные радиаторы в системе индивидуального отопления

    Батареи из меди – а точнее, медно-алюминиевые радиаторы, представляют собой особый тип отопительных приборов, по праву считающихся одними из лучших среди прочих аналогов. А все потому, что у них множество достоинств и почти нет недостатков. Данные изделия имеют алюминиевые корпуса со встроенными медными теплообменниками, обеспечивающими очень высокую теплоотдачу, свойственную этим материалам. Более того, почти 85 % тепла в случае с ними передается через конвективное движение воздуха, что повышает эффективность медно-алюминиевых батарей. За счет этого они способны также равномерно распределять тепло по помещениям, даже при низких температурах теплоносителя, необходимый объем которого тоже будет небольшим. Кроме прочего, радиаторы из меди отличаются высокой коррозионной стойкостью и сопротивлением накоплению отложений на внутренних каналах.

    Немаловажно и то, что любой медно-алюминиевый радиатор полностью совместим с переходными элементами из стали, полимерными трубопроводными сетями, а также со всеми видами теплоносителей – водой, паром, незамерзающими жидкостями и маслами. Более того, за счет соприкосновения с горячей водой на медных поверхностях внутренних каналов образуется оксидная пленка, дополнительно оберегающая их от появления ржавчины и негативных воздействий растворенных агрессивных веществ. При этом, сама медь является еще и химически нейтральным материалом, что также увеличивает эксплуатационные сроки изготовленных из нее нагревателей. В дополнение ко всему, настенные радиаторы из меди с алюминиевыми корпусами легко монтируются, благодаря малому весу. А их единственными минусами считаются только – боязнь механических повреждений и весьма высокие стоимости.

    Подведение итогов

    Информация, изложенная в данном обзоре, позволяет понять, что нельзя дать простого ответа на вопрос – какие радиаторы отопления лучше для частного дома? Прежде всего, потому, что все виды нагревательных приборов хорошо подходят для использования в индивидуальных домохозяйствах. Соответственно, каждый его владелец должен самостоятельно решить для себя – какие характеристики батарей отопления для него важнее. Если ими будут – высокая теплоотдача и низкая инерционность, предпочтение стоит отдать металлическим и алюминиевым радиаторам. А если самым важным качеством оказывается большой срок службы – то можно смело устанавливать биметаллические или чугунные батареи. Ну а если владельцы дома хотят создать изысканный и богато украшенный интерьер в классическом стиле, им стоит подумать над приобретением дизайн-радиаторов из чугуна, на которые просто невозможно не обратить внимание. Что касается водяных конвекторов отопления, то их также можно использовать без ограничений в помещениях с панорамными окнами, где есть возможность оборудовать ниши для их размещения, или приподнять уровень пола в целом.

    Какие радиаторы отопления лучше выбрать для квартиры или частного дома


    Содержание:

    1. Об особенностях централизованной и автономной отопительных систем. На что обратить внимание?
    2. Какие бывают батареи для квартиры, частного дома?
    3. Радиаторы отопления – какие лучше для квартиры?
    4. Параметры выбора радиаторов для загородного дома
    5. Чугунные радиаторы отопления – какие лучше? Преимущества, недостатки
    6. Радиаторы отопления биметаллические – какие лучше? Преимущества, недостатки
    7. Алюминиевые радиаторы отопления – какие лучше? Преимущества, недостатки
    8. Какие радиаторы лучше: алюминиевые или биметаллические?
    9. Секционные или стальные – какие лучше?

    В статье рассмотрим, какие бывают радиаторы отопления для квартиры. Как выбрать устройство? На какие технические параметры опираться? Разберемся, какие радиаторы отопления лучше для загородного дома. Узнаем, чем различаются алюминиевые, биметаллические, чугунные, стальные радиаторы отопления, какие лучше соответствуют индивидуальным требованиям?


    НАДО ЗНАТЬ! Выбор зависит от компонентов теплоносителя. В ЦОС теплоноситель зачастую имеет низкое качество. При контакте с жидкостью алюминий подвергается коррозийному воздействию, поэтому не подойдет для многоквартирного дома.


    Об особенностях централизованной и автономной отопительных систем. На что обратить внимание?

    Жители квартирных многоэтажных, частных домов (дач, коттеджей) пользуются разными отопительными системами (ОС). У каждой есть особенности, преимущества, недостатки. Учитывайте: к каждой ОС нужно по-своему подбирать радиаторы. Неудачная покупка оборудования приведет к низкой теплоотдаче, малому сроку эксплуатации, скорым повреждениям.


    Гидроудар (гидравлический удар) – резкий скачок давления в заполненной водой системе. Причиной его становится стремительное изменение скорости потока воды. Последствия гидроудара: появление в трубопроводе продольных трещин.


    В зависимости от того, в многоквартирном доме вы проживаете или частном, отопление может быть:

    • Центральное (ЦОС). Тепло подается в несколько зданий, квартир из единого источника (котельной). Трубопровод распределяет теплоноситель, подавая потребителям. После отбора тепла носитель возвращается к источнику (теплогенератору).
    • Автономная система полезна при обслуживании жителей частного дома. Используется также в коттеджах, дачах: они не подключены к ЦОС. Для нагревания теплоносителя монтируется бойлер или котел. Далее блок управления, система трубопровода, батареи. Преимущество автономного управления в функции настройки, исходя из потребностей: регулировка температуры нагрева, автоматическое поддержание заданных настроек. Недостаток: высокая цена батареи, монтажных работ, сложное техническое обслуживание.

    Какие бывают батареи для квартиры, частного дома?

    Материал – это основной критерий, по которому подбирается оборудование. Влияет на теплоотдачу, давление, стоимость, срок эксплуатации, прочность, надежность.

    По материалу:

    • Биметалл. Нетребовательны к теплоносителю, ориентированы на долгое использование. Дорогие.
    • Чугун. Показатель остаточного сохранения тепла составляет 30% (у прочих разновидностей – 15%). Медленно нагреваются, медленно теряют температуру. Надежные, устойчивые к коррозийному воздействию.
    • Алюминий. Быстро нагреваются, быстро теряют температуру. Полезны в автономных системах. Характерны высокой тепловой мощностью, приемлемой ценой.
    • Сталь. Компактны, имеют хорошую теплоотдачу, долговечны, слабо окисляются от низкокачественного теплоносителя.

    По типу установки:

    • Настенные. Самые распространенные в квартирах, коттеджах, дачах, частных домах радиаторы. Монтируются на стену.
    • Плинтусные. Монтируются в металлические короба, занимая пространство вместо стандартного плинтуса. Почти не занимают площадь помещения. Неприметны, не будут выбиваться из обстановки комнаты.
    • Внутрипольные. Водяные конвекторы экономят пространство: встраиваются ниже уровня пола.

    Радиаторы отопления – какие лучше для квартиры?

    При выборе батареи для установки в квартире обратите внимание на основные технические параметры:

    • Теплоотдача характеризует, насколько эффективно устройство справится с обогревом помещения. При подборе учитывайте теплопотери (на них влияет толщина стен, размер оконных и дверных проемов), объем комнаты. В секционных моделях мощность указывается на одной секцию. Расчет количества ребер точно определит необходимый уровень теплоотдачи. Тепловая мощность одной секции в среднем составляет 0,15–0,2 кВт.
    • Рабочее давление важно, чтобы оборудование могло работать в вашей системе. Давление зависит от материала. Неправильно подобранное давление вызовет повреждения при гидроударах.

    Материал, из которого выполнена батарея

    Диапазон рабочего давления, атм.

    Чугун

    6–9

    Алюминий

    6–25

    Сталь

    6–15

    Биметалл

    20–30

    • Материал или покрытие, способные защитить от износа, протечек. Толстые стенки, грунтовки продляют срок службы. Возможность подключать батарею для работы с агрессивным теплоносителем расширит сферу эксплуатации.
    • Дизайн отопительного оборудования. Учитывайте, как отопительное оборудование впишется в окружение. За счет выбора моделей устройство можно подобрать под различные стили оформления, цвета.
    • Вес стоит учитывать непосредственно перед покупкой: сможете ли вы транспортировать агрегат до дома, зафиксировать на стене, подключить, не вызывая поломки. Самые массивные чугунные батареи, более легкие алюминиевые (масса одного сегмента – до 2 кг), стальные (около 2,5 кг).

    Параметры выбора радиаторов для загородного дома

    В отличие от центральной системы отопления многоквартирных домов, автономная ОС частных жилищ значительно менее требовательна к давлению. За счет этого появляется возможность приобретать оборудование, рассчитанное на небольшое давление. Подойдут модели с тонкими стенками: например, алюминиевые.


    НАДО ЗНАТЬ! Неопытные владельцы коттеджей сталкиваются с замерзанием жидкости в трубах. Это приводит к появлению сколов на корпусе: он лопается. Чтобы избегать этого, сливайте воду.


    За счет меньшего расстояния между теплоисточником и батареей теплопотеря в автономных отопительных системах небольшая. Оборудование в частном доме должно быть приспособлено к теплоносителям с высокой температурой.

    Чугунные радиаторы отопления – какие лучше? Преимущества, недостатки

    Чугун является прочным надежным материалом, тяжелым и долговечным. Чугунное отопительное оборудование используется в квартирах, частных домах, коттеджах, дачах. Материалу требуется длительное время на нагрев, что вызовет дискомфорт в начале отопительного сезона. Но это работает в обратную сторону – при отключении батареи остаются теплыми какое-то время.

    Преимущества чугунных моделей:

    • Долгое остывание. Толстый корпус удерживает тепло – отопительный сезон закончится позже, чем у соседей.
    • Надежность и долговечность. В старых домах встречаются чугунные батареи, которым 50 и больше лет.
    • Устойчивость к коррозийному воздействию. Материал нетребователен к качеству, типу теплоносителя.

    Недостатки:

    • Большой вес. Сложно доставить и установить.
    • Цена выше, чем у стальных и алюминиевых.
    • Долгий нагрев. На прогревание уйдет время.

    Радиаторы отопления биметаллические – какие лучше? Преимущества, недостатки

    Особенность устройств из биметалла – состоят из двух материалов. Оболочка алюминиевая, сердцевина стальная. Прочные, долговечные. Устойчивы к коррозии и гидроударам, легко устанавливаются, имеют высокую теплоотдачу. Из-за сравнительно высокой цены и способности переносить высокое давление монтируются в квартирные дома. Биметаллические радиаторы отопления какие лучше для квартиры – торговые марки Halsen, Radena, Bilit.

    Преимущества биметаллического оборудования:

    • Высокая устойчивость к коррозии: стальные составляющие защищают от вредного воздействия.
    • Высокая теплоотдача за счет алюминиевой поверхности. Для алюминия характерен быстрый нагрев.
    • Долгий срок службы. В среднем биметаллические приборы работают 25 лет.

    Недостаток один – высокая цена по сравнению с алюминиевыми, стальными, чугунными.

    Алюминиевые радиаторы отопления – какие лучше? Преимущества, недостатки

    Подойдут для частных домов, коттеджей с автономной ОС: не рассчитаны на высокое давление из-за хрупкости алюминия. Стоят недорого. Быстро нагреваются, так же быстро остывают. Срок службы составляет около 15 лет.

    Преимущества батарей из алюминия

    Недостатки

    Высокая тепловая мощность

    Разброс цен

    Высокая скорость нагревания

    Небольшой вес

    Требовательность к параметрам жидкости

    Не для обслуживания многоквартирного дома

    Недолговечны

    Какие радиаторы лучше: алюминиевые или биметаллические?

    Приборы из алюминия характерны невысокой ценой. Подходят для монтажа в частных домах, коттеджах, дачах. При высокой тепловой мощности цены сравнительно низкие (если смотреть у российских производителей – Halsen, Royal Thermo, Radena), дизайн впишется в окружение.

    К преимуществам алюминиевых моделей относятся сравнительно невысокая цена (на рынке представлены дорогие варианты и аналоги для тех, кто хочет сэкономить), высокая скорость теплоотдачи. Недостатки: требовательность к показателю кислотности жидкости (возможно разрушение стенок из-за восприимчивости материала).

    Биметаллические батареи сделаны из двух материалов: изнутри стальные, снаружи – алюминиевые. Рассчитаны на период службы примерно 40 лет, надежные, дорогие относительно прочих разновидностей. Неприхотливые (нет особых требований к воде). Изнутри и снаружи покрыты грунтовкой, предотвращающей коррозийное воздействие.

    Биметаллические подойдут, когда требуется долговечный агрегат. Единственный недостаток – цена устроит не каждого.

    Секционные или стальные – какие лучше?

    Секционные отопительные батареи устанавливаются в несколько блоков: соединяются в единую структуру. Это удобно и практично: позволит контролировать эффективность обогрева помещения. Сложны в монтаже: возможны протечки из-за неправильного соединения. Устанавливайте такое отопительное оборудование в частных жилищах с автономной ОС. Это безопасно, потому что секционные модели меньше защищены от гидравлических ударов.

    Преимущества секционных батарей

    Недостатки

    Используются для автономных ОС

    Изменяемые габариты

    Низкая устойчивость к гидроударам

    Сравнительно низкая теплоотдача

    Вероятность протечек при неправильной установке

    Размеры стальных (панельных) агрегатов известны заранее (узнавайте в технических характеристиках или у продавца). Когда подбираете, ориентируйтесь на параметры квартиры, частного дома (объем свободного пространства, длина и глубина ниш). Цена панельных агрегатов выше. Трубы большинства моделей имеют грунтовку, которая предупреждает коррозию от низкокачественного теплоносителя. Покрытие увеличивает период эксплуатации. Монтируются в квартирные здания (стояковая система).

    Преимущества панельных агрегатов

    Недостатки

    Оптимальны для монтажа в жилищах с ЦОС (многоквартирных домах)

    Защитное покрытие трубы

    Неравномерный обогрев помещения

    Специфичный дизайн

    Фиксированные размеры

    Захватят ли, наконец, более безопасные аккумуляторы на рынке домашних систем хранения?

    Если США перейдут на безуглеродную сеть, миллионы домовладельцев могут захотеть генерировать и хранить свою собственную солнечную энергию. Компании уже играют на этом потенциально огромном рынке, а коммерческое соревнование вращается вокруг безопасности.

    Tesla и LG Chem в настоящее время доминируют на рынке бытовых аккумуляторов США. Оба используют химический состав оксида лития-никеля-марганца-кобальта (NMC), который предпочитают производители электромобилей.В автомобилях цель состоит в том, чтобы разместить как можно больше энергии в как можно меньшем пространстве. Это требует компромисса: клетки могут нагреваться и запускать цепную реакцию, которая может закончиться возгоранием, а в закрытых помещениях — взрывом.

    Такие бедствия крайне редки. Но в декабре компания LG Chem (недавно переименованная в LG Energy Solution) отозвала неизвестное количество аккумуляторных батарей после того, как пять «тепловых явлений» вызвали материальный ущерб в домах в США. Компания настаивает на том, что ее новые продукты повышают безопасность, и действительно, вскоре после отзыва она выпустила новую, более мощную модель домашних аккумуляторов.

    «У LG есть много аккумуляторов, и отзывы случаются», — сказал Линь Тран, директор по продажам подразделения бытовых аккумуляторов компании. «LG ответила так, как хотелось бы от производителя».

    Но общий термин «литий-ионный аккумулятор» охватывает целый ряд химических элементов. Группа стартапов годами утверждала, что домовладельцам было бы лучше, если бы они были менее подвержены возгоранию. Фаворитом в этой категории является литий-железо-фосфат (LFP), который имеет установленный рекорд безопасности.

    «Мы выбрали LFP с самого начала из-за его свойств безопасности», — сказал Дэнни Лу, старший вице-президент компании Powin Energy, производящей аккумуляторные батареи. «Он гораздо менее огнеопасен, и для достижения теплового разгона требуется гораздо более высокая температура, чем у NMC».

    Термический разгон — это процесс, при котором одна ячейка батареи выходит из строя и нагревается достаточно, чтобы вызвать сбой в соседней ячейке. Довольно скоро целая стойка с батареями может нагреваться изнутри, вызывая возгорание или что-то еще хуже.

    Это касается крупных электростанций, на поставку которых Поуин недавно собрал 100 миллионов долларов. Но большие аккумуляторные установки спроектированы с особыми мерами безопасности для предотвращения теплового разгона и причинения значительного ущерба и, как правило, работают удаленно, без присутствия персонала на месте. В домах с аккумуляторными батареями, напротив, отсутствуют средства противопожарной безопасности промышленного класса, и в них живут люди и домашние животные, жизни которых может угрожать пожар.

    LFP раньше был коммерчески менее выгодным по сравнению с NMC, потому что прежние химические соединения стоили дороже и занимали больше места.Теперь затраты упали до уровня конкуренции, а плотность энергии увеличилась, что сделало преобразование некоторых бывших поклонников NMC. Спустя годы, в течение которых увещевания поклонников LFP не смогли сдвинуть рынок с мертвой точки, тенденции, возможно, наконец сместились в их пользу.

    «Цена на LFP значительно снизилась, — сказала Кэтрин фон Бург, генеральный директор калифорнийского производителя LFP SimpliPhi Power. «Будет паритет [с NMC]. По правде говоря, мы почти у цели».

    Более низкая цена сопряжена с рисками

    Поклонники и противники NMC согласны с тем, что все началось с существенного преимущества в цене.Это потому, что он способствовал огромному росту индустрии электромобилей.

    Бытовые накопители энергии — все еще новая и относительно дорогая категория продуктов. По данным исследовательской компании Wood Mackenzie, американцы устанавливали около 7000 домашних аккумуляторов в квартал в прошлом году. По данным Platts, в том же году американцы купили около 300 000 электромобилей.

    На первых порах использование LFP означало примерно удвоение стоимости батарей и занятие дополнительного места для домашней установки, сказал Арик Сондерс, исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу в стартапе по производству домашних аккумуляторов Electriq, который разработал свои первые два поколения продуктов. вокруг батарей NMC.

    «Цена была большим препятствием для отрасли — мы пытались открыть рынок, — сказал он. на бумаге. Литий-ионные батареи стали обычным явлением в телефонах и ноутбуках и стали появляться в гаражах людей в электромобилях. Почему бы и не в коробке на стене?

    «Учитывая количество литий-ионных батарей на рынке и количество зарегистрированных пожаров, риск довольно низок », — сказал Апурба Сакти, научный сотрудник MIT Energy Initiative.Исследователи оценили риск выхода из строя литий-ионных аккумуляторов как менее 1 из 10 миллионов, отмечает Сакти, а другие оценивают его как 1 из 40 миллионов.

    Но громкие примеры вызывают беспокойство. Волна пожаров сетевых батарей в Южной Корее в 2018 году могла бы снизить энтузиазм, хотя американские СМИ не особо заметили их. Более серьезное предупреждение прозвучало в апреле 2019 года, когда сетка аккумуляторной батареи за пределами Феникса начала дымиться и в конечном итоге взорвалась. В результате взрыва в больницу были отправлены четыре спасателя; он отбросил одного из них на 73 фута через забор.

    Неясно, были ли батареи NMC причиной травм в домах. Но уведомление об отзыве LG Chem подтвердило, что угроза возгорания аккумуляторных батарей в домах реальна, какой бы редкой или маловероятной она ни была. Автопроизводитель GM также отозвал 68 667 автомобилей с батареями LG Chem в прошлом году после того, как некоторые из них загорелись.

    ( Дополнительная литература: GTM исследовала, что сделали разработчики аккумуляторов, чтобы предотвратить повторение взрыва хранилища в Аризоне.)

    LFP догоняет

    Между тем, LFP неуклонно набирает обороты у клиентов.

    Согласно исследованию Wood Mackenzie, в 2015 году батареи LFP обслуживали только 10 процентов рынка сетевых хранилищ. NMC доминировала с более чем 70-процентной долей рынка. Но с тех пор рыночная доля NMC снизилась, а доля LFP выросла. Аналитики прогнозируют, что к 2030 году LFP станет ведущим химическим продуктом для сетевых аккумуляторов, захватив 30 процентов все более диверсифицированного рынка.

    Импульс изменился в 2018 году, когда прибыльный стимул для хранения данных в Южной Корее, где проживают ведущие производители LG Chem и Samsung, положил начало золотому дню установки аккумуляторов.

    «Когда рынок Южной Кореи процветал, на мировом рынке накопителей энергии наблюдался дефицит, потому что южнокорейские поставщики удовлетворяли потребности внутреннего рынка», — сказал Митали Гупта, аналитик WoodMac, написавший отчет о росте LFP.

    Согласно анализу Гупты, после явного лидерства на рынке стационарных накопителей энергии NMC потеряет свое преимущество по мере того, как LFP набирает силу. (Источник: Wood Mackenzie)

    На тот момент американские компании по хранению данных обратились к Китаю, где такие производители, как CATL и BYD, уже много лет производят батареи LFP.Западные покупатели все чаще считали, что эти продукты заслуживают внимания.

    «Производство LFP очень развито и хорошо развито в Китае», — сказала Ширли Мэн, материаловед и профессор, руководящая лабораторией хранения и преобразования энергии в Калифорнийском университете в Сан-Диего. «США действительно нужно подумать: собираемся ли мы изобретать велосипед здесь или принимать батареи, произведенные там?»

    Одной из немногих компаний, производящих такие батареи в США, является SimpliPhi Power, базирующаяся в прибрежном городе Окснард, Калифорния.Компания начала поставлять голливудским фильмам, а позже и военным, автономное питание от батарей. Для этого требовалась прочная технология, которая могла бы выдерживать высокие температуры и не подвергала бы опасности членов актерского состава и съемочной группы. По словам фон Бурга, сотрудники протестировали «все доступные химические соединения» и «все форм-факторы» и решили производить LFP.

    «Можно сказать, что кобальтовые батареи более энергоемкие, но правда в том, что вы не можете использовать энергию так же надежно, как с LFP», — отметил фон Бург.«В профиле производительности многое сокращает и снижает рентабельность».

    Вначале SimpliPhi была готова принять ценовую надбавку в обмен на функции безопасности. С тех пор цена на LFP значительно упала, сказал Фон Бург: «Начинается экономия на масштабе, которую производители кобальта достигли годами ранее». Компания не раскрывает свои производственные мощности по производству аккумуляторов, но сообщила, что в период с 2016 по 2020 год совокупный годовой темп роста составил 66 процентов.

    Electriq считает, что оба химического состава безопасны, но она перешла с NMC на LFP для своих домашних аккумуляторов третьего поколения, выпущенных в декабре, сказал Сондерс.

    «Цена упала, плотность выросла», — сказал он. «Прошлые проблемы были решены, и безопасность поднялась на новый уровень».

    В поисках правильного химического вещества

    Более экстравагантные заявления о LFP представляют его как неразрушимую альтернативу токсичному и опасному продукту.Но Гупта, изучающий цепочки поставок для хранения, предупредил, что аккумуляторы LFP не защищены от сбоев.

    «Все они имеют риск возгорания, потому что содержат горючий электролит», — сказала она. Кроме того, безопасность зависит от того, насколько хорошо установлена ​​система и от качества оборудования, к которому подключаются элементы батареи.

    Тран из LG поддержал эту точку зрения. «Я бы сказала любому домовладельцу то, что говорила с тех пор, как мы выпустили этот аккумулятор: убедитесь, что ваш установщик аккумуляторов сертифицирован», — сказала она.

    Ключевым преимуществом LFP, однако, является то, что при выходе из строя элемента он не нагревается так сильно, как неисправный элемент NMC, что затрудняет распространение расплавления LFP.Но физические различия не повлияли на потребителей в массовом порядке.

    Гавайская компания Blue Planet Energy выбрала LFP после того, как основатель и магнат Тетриса Хенк Роджерс опробовал эту технологию у себя дома. По словам генерального директора Blue Planet Energy Криса Джонсона, одной из проблем при продаже этого химического вещества является необходимость информировать потребителей о фундаментальных различиях между химическими веществами. Тем временем «крупные потребительские бренды» используют свои «огромные ресурсы», убеждая потребителей покупать NMC.

    «Мы, как отрасль, должны проявлять инициативу, решая проблемы безопасности сейчас, когда отрасль набирает обороты», — сказал Джонсон.

    Есть также более подробный разговор о ценах на аккумуляторы.

    Авансовую стоимость нельзя игнорировать. Но батареи LFP обеспечивают большую пропускную способность в течение всего срока службы, прежде чем они изнашиваются, — сказал Адам Гентнер, вице-президент компании sonnen, которая продает только аккумуляторные блоки LFP для жилых помещений. По словам Гентнера, если заказчик хочет использовать аккумулятор «только для резервного питания пристройки», NMC может подойти для этого нечасто используемого приложения. Но если цель состоит в том, чтобы безопасно использовать батарею каждый день, использовать солнечную энергию или зарабатывать деньги, предоставляя услуги в сеть, LFP — лучший выбор.

    «Я ожидаю, что в следующем году мы начнем видеть изменение баланса в сторону LFP», — сказал он.

    Новые технологии на горизонте

    Некоторые эксперты по аккумуляторным батареям ищут альтернативы, выходящие за рамки LFP. Эксперт UCSD по батареям Мэн сказал, что LFP — «хорошее промежуточное решение до тех пор, пока мы не найдем окончательное решение для домашнего накопления энергии», которым была бы батарея, которая прослужит 20 лет по радикально более низкой цене.

    Предприниматель Райан Браун пытается построить негорючие бытовые батареи с использованием цинка и воды с помощью своего стартапа Salient Energy в Галифаксе.Цель состоит в том, чтобы получить более низкие цены, чем могут предложить любые литий-ионные конкуренты, за счет более низкой стоимости цинка в качестве активного ингредиента. В отличие от других конкурентов обычных аккумуляторов, в этой конструкции используются те же технологии производства рулонов, которые используются для покрытия электродов на литий-ионных заводах.

    «В нем нет ничего токсичного; нет ничего, что могло бы загореться», — сказал Браун.

    Salient привлекла всего 3 миллиона долларов и работает над строительством пилотного завода.До появления на рынке ее продукции осталось несколько лет. Но Salient может воспользоваться инновациями по сокращению затрат в производстве литий-ионных аккумуляторов, что делает создание завода намного дешевле, чем если бы это была совершенно другая технология.

    «Мы не можем делать ставку на решение проблемы изменения климата только на один химический состав батареи», — сказал Браун. «Нам понадобится что-то еще, кроме лития».

    Приток новых игроков и химикатов является частью процесса созревания рынка, на котором все еще доминируют два первых игрока.

    «Если у вас есть больше типов батарей на рынке, это усилит конкуренцию и заставит рынок расти», — сказал Тран.

    ***

    Чтобы получить больше информации о хранении энергии, подпишитесь на Джулиана в Twitter и подпишитесь на его бесплатную еженедельную рассылку Bright Ideas.

    Стоимость, экономия и варианты аккумуляторов

    Вы, вероятно, знаете достаточно людей, которые установили солнечные панели в своих домах, чтобы знать, что солнечные панели были привлекательным вариантом в последние несколько лет.

    Их способность быть одновременно выгодным вложением средств и экологически безопасным, предоставляет всем нам редчайшие возможности: получать прибыль от добрых дел. Сочетание этих мощных мотивов уже привело к тому, что 2 миллиона домовладельцев установили солнечные батареи на своих крышах.

    В 2021 году федеральный налоговый кредит на инвестиции в солнечную энергию в размере 26% останется в силе для всех домовладельцев, в 30 штатах сохранятся законы о чистых счетчиках, гарантирующие, что владельцам солнечных систем будут выплачиваться излишки солнечной энергии, которые их фотоэлектрические солнечные панели экспортируют в сеть, а цены на солнечную энергию снизятся. упали более чем на 70% за последние 10 лет.

    Посмотреть цены ближайших к вам солнечных компаний

    В некоторых регионах установка системы солнечных батарей в вашем доме теперь может принести большую прибыль, чем традиционные инвестиции, такие как недвижимость или акции. Однако так бывает не во всех ситуациях. Это руководство поможет вам определить, подходят ли солнечные панели для вашего дома, и предоставит вам местную информацию о затратах, сбережениях, сроке окупаемости, налоговых льготах и ​​других местных стимулах.

    В версии нашего Руководства по солнечным панелям для дома от 2021 года мы также добавили новый комментарий о солнечных батареях, их плюсах и минусах, а также о том, как будущие изменения в законах об измерении нетто могут склонить чашу весов в пользу их установки.Но сначала давайте начнем с основ.

    Сколько в среднем будут стоить солнечные панели для домов в 2021 году?

    Средняя стоимость установки солнечных панелей в жилых домах сегодня составляет от 12 000 до 14 600 долларов США после получения 26% -ной федеральной налоговой льготы (подробнее об этом ниже). Это составляет около 3 долларов США за установленный ватт, что почти на 70% дешевле, чем стоимость солнечной энергии всего 10 лет назад!

    Солнечные панели практически не требуют долгосрочных затрат на техническое обслуживание, поэтому солнечные панели в основном являются разовыми инвестициями.Цены на солнечные панели стабилизировались за последние два года, и мы не прогнозируем дальнейшего падения цен на солнечные панели в течение 2021 или 2022 года.

    Сколько будут стоить солнечные батареи для вашего конкретного дома в зависимости от вашего местоположения и использования энергии?

    Средняя цена интересная, но вряд ли ваш дом будет средним. Более важно знать, сколько будет стоить установка солнечных панелей в вашем доме с учетом его местоположения, использования электроэнергии, а также того, какую экономию и срок окупаемости вы можете ожидать.

    Компания

    SolarReviews разработала очень сложную программу оценки стоимости и экономии средств для солнечных панелей, которая может ответить вам на этот вопрос в зависимости от погоды в вашем регионе, тарифов на коммунальные услуги и цен ваших местных компаний, производящих солнечную энергию.

    Рассчитайте, сколько будут стоить солнечные панели для вашего дома, исходя из вашего местоположения и текущего счета за электроэнергию.

    Понятно — 12 000 долларов — это не мелочь. К счастью, есть много доступных вариантов финансирования солнечной энергии с нулевым снижением, например ссуды на солнечную энергию, которые позволяют вам перейти на солнечную энергию и начать экономить в момент включения панелей, не беспокоясь о каких-либо больших первоначальных расходах.Мы рекомендуем ссуды на солнечную энергию, а не аренду, потому что вы сохраняете налоговые льготы на солнечную энергию.

    При аренде солнечной энергии лизинговая компания получает налоговые льготы, и, если вы продаете свой дом, покупатель должен принять уступку аренды солнечной энергии. С ссудой на солнечную энергию вы являетесь владельцем системы, поэтому в этом нет необходимости.

    Примечание для новых энтузиастов солнечной энергии: мощность солнечной системы измеряется в ваттах и ​​киловаттах. Один киловатт («кВт») равен 1000 ватт. Мощность системы в киловаттах — это мера максимальной генерирующей мощности системы.

    Что такое солнечные панели и как они работают?

    Подводя итог, солнечный свет попадает на солнечные панели и встряхивает электроны в элементах, что создает поток электричества, который затем отправляется на солнечный инвертор системы. Инвертор преобразует электричество в полезное электричество, которое может питать все в вашем доме, от ламп до холодильника.

    Некоторые системы солнечных панелей также включают солнечную батарею, которая будет накапливать дополнительную солнечную энергию, производимую панелями, для дальнейшего использования. Имейте в виду, что не все солнечные панели устанавливаются с солнечными батареями . Фактически, большинство систем солнечных панелей не связаны с батареями, но они становятся все более популярными.

    Хорошая новость заключается в том, что вы можете установить солнечную батарею и получить выгоду от нее, не имея технических знаний о том, как работает солнечная энергия. После того, как солнечная компания установит систему, она заработает сама и не требует участия домовладельца. Если вас интересуют более технические аспекты солнечной энергии, вы можете взглянуть на нашу подробную информацию о том, как работают солнечные панели.

    Какие типы солнечных систем вы можете приобрести для своего дома?

    До недавнего времени большинство солнечных систем, которые устанавливались в домах, были простыми системами с привязкой к сетке, потому что это самый дешевый тип солнечной системы. Их низкая стоимость означает, что они предлагают самую быструю окупаемость. Однако эти системы отключаются, когда энергосистема не работает, и поэтому они не обеспечивают резервное питание, когда сеть отключена.

    Все больше и больше людей теперь рассматривают возможность добавления солнечных батарей в свою солнечную систему, чтобы иметь резервное питание на случай отказа электросети.Жилые солнечные системы с резервным аккумулятором, которые также подключены к коммунальной сети, называются гибридными солнечными системами .

    Есть третий тип: автономные солнечные системы. Однако немногие люди предпочитают отключаться от сети, если они не живут в удаленном районе, потому что автономные системы дороги. Мы обсудим солнечные батареи и гибридные системы ниже, но эти видео показывают, как каждый тип системы работает в вашем доме.

    Привязанный к сетке Гибридный От сетки

    Солнечная система, подключенная к сети

    Система, привязанная к сетке, является наиболее распространенным типом солнечной системы.Он не имеет солнечной батареи для резервного питания и использует чистые измерения для максимальной экономии. Солнечные панели устанавливаются на вашей крыше, затем соединяются вместе, и генерируемая энергия поступает в инвертор, где электричество постоянного тока (DC) преобразуется в электричество переменного тока (AC). Это электричество либо используется в вашем доме, либо экспортируется в коммунальную сеть.

    Гибридная солнечная система

    В гибридных солнечных системах солнечные панели на крыше подключены как к солнечной батарее, так и к электросети.Солнечная электроэнергия, вырабатываемая вашими панелями, которая не используется в вашем доме, хранится в батарее, а не отправляется в сеть, что снижает вашу зависимость от электросети, а также обеспечивает резервное питание, когда это необходимо. Хранение аккумуляторов по-прежнему дорогое, но вы можете сократить расходы, используя государственные льготы.

    Автономная солнечная система

    Автономные солнечные системы вообще не подключены к сети, поэтому все ваши потребности в энергии должны удовлетворяться за счет солнца.Нет никакой полезности, к которой можно было бы прибегать. Солнечная установка должна обеспечивать питание вашего дома не только днем, но и после наступления темноты, поэтому требуется много солнечных панелей и большая система батарей. Эти системы часто дороги и не подходят для домов, у которых есть доступ к электросети.

    Действительно ли солнечные панели экономят деньги? Они платят за себя?

    Да, солнечные панели действительно экономят ваши деньги. Во многих случаях панели могут сэкономить более 50 000 долларов за весь срок службы.Вы можете ожидать, что ваши солнечные панели окупятся через четыре-восемь лет. После этого ваши панели будут давать вам полностью бесплатную электроэнергию до конца их срока службы 25-30 лет!

    Причина, по которой сбережения от солнечной энергии могут составлять такие большие суммы денег, заключается в совокупном эффекте инфляции тарифов на электроэнергию. Если у вас нет солнечной энергии, то цена, которую вы платите за электричество, будет расти и расти с годами. Солнечные батареи похожи на страховой полис от повышения тарифов на электроэнергию.

    Хотя это может показаться слишком хорошим, чтобы быть правдой, не волнуйтесь — солнечная энергия — это не афера. Другая причина, по которой солнечные панели обеспечивают такую ​​значительную экономию, заключается в программе коммунальных услуг, называемой чистым счетчиком, которая есть в большинстве штатов, которая позволяет вам продавать любую излишнюю солнечную электроэнергию, производимую вашими солнечными панелями в течение дня, обратно вашей коммунальной компании по той же цене, что и вы. купить электричество на ночь.

    Важно отметить, что не все политики чистых измерений созданы равными, и многие коммунальные предприятия борются за сокращение программ чистых измерений, если они еще не сделали этого. Установив солнечную батарею сейчас, вы гарантированно получите чистые измерения в течение как минимум 10 лет, что защитит ваши инвестиции от любых будущих изменений в чистых счетчиках. .

    Работают ли солнечные панели при отключении электроэнергии?

    Большинство людей думают, что солнечные батареи будут поддерживать свет при отключении электричества. К сожалению, если вы не добавите аккумулятор (гибридная система), этого не произойдет.

    Солнечные энергосистемы автоматически отключаются в случае отключения электроэнергии в сети в качестве меры безопасности для работников коммунальных служб, ремонтирующих линии электропередач.

    Единственный способ, которым солнечные панели будут питать ваш дом во время отключения электроэнергии, — это если они будут подключены к аккумулятору .

    Что такое солнечные батареи? Сколько они стоят?

    Солнечные батареи накапливают избыточную солнечную энергию, поэтому вы можете использовать ее тогда, когда она вам больше всего нужна, например, во время отключения электроэнергии.

    Установка большинства домашних солнечных батарей стоит от 10 000 до 15 000 долларов, поэтому они добавляют значительную сумму к общей стоимости солнечной установки. Однако в ряде штатов действуют специальные скидки, позволяющие снизить стоимость добавления батарей в солнечную систему.Также стоит отметить, что федеральный налоговый кредит на инвестиции в солнечную энергию в размере 26% применяется к батареям, когда они установлены для хранения солнечной энергии, вырабатываемой домашней солнечной системой. Это еще больше снижает стоимость.

    Несмотря на высокую цену, солнечные батареи дешевле и популярнее, чем когда-либо прежде, поскольку все больше домовладельцев хотят защитить себя от массовых отключений электроэнергии . Фактически, около 70% людей, которые используют наш веб-сайт, чтобы запросить расценки у местных солнечных компаний, просят аккумуляторы.Всего два года назад этот показатель составлял менее 50%. Отключение электроэнергии становится все более распространенным явлением в США, и что может быть лучше, чем солнечная батарея?

    В будущем солнечные батареи будут становиться все более популярными, особенно по мере того, как больше коммунальных предприятий положат конец чистым счетчикам. Без нетто-счетчиков вам не будут платить за всю производимую солнечную электроэнергию, которая превышает потребности вашего дома в электричестве в момент ее выработки (середина дня). Сохраняя дополнительную энергию в батарее, вы по-прежнему будете получать полную отдачу от солнечной энергии, даже если у вашего коммунального предприятия нет отличной программы чистых измерений.

    Подробнее о чистых счетчиках и экономии заряда батареи можно прочитать здесь.

    Узнайте, стоит ли использовать солнечные батареи и аккумуляторы там, где вы живете

    Сколько времени нужно, чтобы установить домашние солнечные панели?

    Солнечная установка обычно занимает один или два дня, а иногда и больше, в зависимости от сложности системы . Но установка — это всего лишь один шаг в процессе перехода на солнечную батарею.

    В общем, установка солнечной батареи может занять от двух до трех месяцев с момента подписания соглашения с установщиком до включения системы.Самые большие задержки происходят из-за разрешений на солнечную энергию и одобрения коммунальных предприятий, что, в зависимости от того, где вы живете, может добавить несколько месяцев к процессу установки.

    Хорошая новость заключается в том, что многие компании, производящие солнечную энергию, настаивают на ускорении процессов выдачи разрешений, чтобы домовладельцы могли как можно скорее начать экономить с помощью солнца.

    Существуют ли льготы по использованию солнечной энергии или налоговые льготы?

    Самым известным стимулом для солнечной энергии является федеральный налоговый кредит, также называемый инвестиционным налоговым кредитом или ITC, который предоставляет домовладельцам налоговый кредит в размере 26% от общей стоимости установки солнечной панели.Затраты на установку аккумулятора также покрываются.

    Однако налоговая скидка на солнечную энергию снижается до 22% в начале 2023 года и полностью истекает в начале 2024 года. Итак, если вы хотите получить максимально возможный налоговый кредит, вам необходимо перейти на солнечную энергию до конца 2022 года . Если вы подождете, ваши сбережения от солнечной энергии не будут столь впечатляющими, как могли бы.

    Налоговая скидка на солнечную энергию — не единственный стимул для перехода на солнечную энергию. На всей территории США действует тонна солнечной энергии.С., даже те, что на аккумулятор! Вы можете получить более полное представление об экономии, которую вы можете получить за счет скидок и льгот в вашем районе, с нашими подробными государственными руководствами по стимулированию солнечной энергии.

    Сколько солнечных панелей нужно для питания дома?

    Будем честны с вами, вопрос «Сколько солнечных панелей мне нужно?» Не так уж и полезен, и, честно говоря, он делает вещи более сложными, чем они должны быть. Точное количество панелей на вашей крыше зависит от конкретной марки и модели выбранных солнечных панелей.

    Более уместный вопрос: «Солнечная панель какого размера мне нужна?» Солнечные системы измеряются в ваттах (Вт) и киловаттах (кВт), где мощность в кВт — это максимальная мощность установленной системы. Средняя мощность системы в 2021 году составит около 8 кВт. В 2021 году модели солнечных панелей будут иметь мощность около 370 Вт каждая, что означает, что в среднем люди устанавливают около 22 панелей.

    Если вы хотите узнать количество солнечных панелей, необходимых для питания вашего конкретного дома, вы можете воспользоваться калькулятором стоимости солнечных панелей здесь.

    Если вы предпочитаете более подробное объяснение размеров солнечной системы и того, как они рассчитываются, вы можете прочитать нашу статью по этой теме.

    Хорошая ли идея — сделать солнечную установку своими руками?

    Хотя вы можете установить солнечные панели самостоятельно, это может быть не лучшая идея просто из-за потенциальной опасности. Солнечные установки своими руками позволяют сэкономить деньги на трудозатратах, и вы даже можете найти в Интернете комплекты для самостоятельной сборки солнечных батарей, стоимость которых варьируется от 8000 до 10000 долларов.

    Однако потенциальная экономия может не оправдать риска: вы работаете на крыше и выполняете электромонтажные работы.Не говоря уже о том, что вам придется самостоятельно продумать все разрешения и планирование, в которых может быть сложно ориентироваться. Вы также рискуете аннулировать гарантии и лишиться определенных льгот .

    Итак, хотя вы можете установить солнечную батарею самостоятельно, мы не советуем этого делать. Сделай сам может сэкономить вам деньги, но использование профессионального установщика избавит вас от головной боли.

    Как найти подходящего установщика солнечных батарей?

    Лучший способ найти подходящего установщика солнечных батарей для ваших конкретных нужд — это получить несколько предложений по солнечной энергии. Это не только позволит вам понять каждую из монтажных компаний, но также поможет вам найти наилучшую возможную цену .

    Конечно, вы могли бы пойти с такой большой компанией, как Tesla, и сэкономить несколько долларов, но вы получаете то, за что платите. Эти крупные установщики не предоставят вам индивидуального обслуживания клиентов, в котором вы нуждаетесь в течение 25-летнего срока службы ваших солнечных панелей.

    В SolarReviews мы рекомендуем обратиться к надежному местному установщику солнечных батарей. Вам следует искать компанию, у которой есть собственная монтажная бригада и которая работает в течение пяти или более лет.Вы можете просмотреть нашу базу данных надежных установщиков солнечных батарей в вашем районе и прочитать сотни отзывов клиентов, чтобы найти идеального установщика для вас.

    Стоят ли солнечные батареи для вашего дома?

    Солнечные панели почти всегда являются выгодным вложением, особенно в местах с твердой политикой чистых измерений и местными стимулами к использованию солнечной энергии.

    Конечно, есть определенные сценарии, в которых солнечные панели на крыше не подходят, например, если вам некуда поставить систему, вы планируете переехать в ближайшее время или ваши затраты на электроэнергию уже низки.

    Узнать больше : 7 причин, почему вам следует воздержаться от установки солнечных батарей

    Чтобы гарантировать, что у вас есть доступ к чистым счетчикам и налоговой льготе в размере 26%, лучшее время для перехода на солнечную энергию сейчас. Кроме того, вы раньше сможете сэкономить на солнечной энергии, и в ваш карман будет вложено больше денег, которые вы сможете потратить на то, что действительно вам небезразлично, а не на счет за электроэнергию.

    Установка солнечных панелей не только позволяет значительно сэкономить на счетах за электроэнергию, но также помогает снизить выбросы углекислого газа, обеспечивая большую независимость, особенно когда вы соединяете солнечную батарею с аккумулятором.

    Хотя аккумуляторные батареи пока не имеют смысла с финансовой точки зрения повсюду, по мере того, как мы видим, что все больше штатов устраняют сетевые измерения и отключения электричества становятся все более распространенными, все больше домовладельцев начнут использовать хранилища вместе с солнечными батареями.

    Лучший способ узнать, подходит ли вам солнечная энергия, — это воспользоваться нашим солнечным калькулятором. Наш современный калькулятор дает точные оценки затрат и экономии для вашего конкретного дома, чтобы вы могли лучше понять, стоит ли вам вложение в солнечную энергию.

    Узнайте, сколько солнечных панелей сэкономят вам за их 25-летний срок службы
    ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ

    : 100-дневный обзор цепочки поставок аккумуляторных батарей администрацией Байдена-Харриса

    25 февраля 2021 года президент Байден подписал Указ 14017, который предписывал администрации немедленно начать 100-дневную проверку для разработки стратегического процесса устранения уязвимостей и возможностей в цепочках поставок четырех ключевых продуктов, включая усовершенствованные аккумуляторы.Отчет о передовых аккумуляторах, подготовленный Министерством энергетики (DOE), и его рекомендации были представлены президенту, и сегодня администрация Байдена объявляет о ряде немедленных действий, которые она предпримет, чтобы сделать США более конкурентоспособными в области аккумуляторов. рынок. Администрация также рекомендует Конгрессу сделать критически важные инвестиции для расширения возможностей Америки по производству аккумуляторов большой емкости и продуктов, в которых используются аккумуляторы, например электромобилей и стационарных аккумуляторов.

    Усовершенствованные аккумуляторные батареи большой емкости играют неотъемлемую роль в технологиях 21 st века, которые имеют решающее значение для перехода к чистой энергии и возможностей национальной безопасности во всем мире — от электромобилей до стационарных накопителей энергии и оборонных приложений.Спрос на эти продукты будет расти по мере роста ограничений цепочки поставок, геополитической и экономической конкуренции, а также других факторов уязвимости.

    Сегодня Америка в значительной степени полагается на импорт материалов для изготовленных современных аккумуляторных блоков из-за границы, подвергая страну уязвимостям цепочки поставок, которые угрожают нарушить доступность и стоимость критически важных технологий, которые зависят от них, и рабочей силы, которая их производит. Поскольку ожидается, что к 2030 году мировой рынок литиевых аккумуляторов вырастет в пять-десять раз, крайне важно, чтобы Соединенные Штаты немедленно инвестировали в расширение безопасной и диверсифицированной цепочки поставок аккумуляторов большой емкости здесь, у себя дома.Это означает использование критически важной возможности для увеличения отечественного производства аккумуляторов при одновременном инвестировании в масштабирование всей цепочки поставок литиевых аккумуляторов, включая устойчивые источники и переработку критически важных минералов, используемых в производстве аккумуляторов, вплоть до сбора и переработки аккумуляторов с истекшим сроком службы. .

    Благодаря тесному сотрудничеству федерального правительства с заинтересованными сторонами в промышленности США, исследовательским сообществом и международными союзниками США должны разработать долговременную стратегию, которая инвестирует и масштабирует наши потенциальные промышленные возможности для решения этой задачи.Успех обеспечит экономическую конкурентоспособность страны, создаст рабочие места для американских рабочих в национальном производстве и позволит Америке возглавить развивающийся рынок, разрабатывающий продукты, которые будут иметь решающее значение для нашей национальной безопасности и будущего экологически чистой энергии.

    Немедленные действия по укреплению отечественной цепочки поставок передовых аккумуляторов:
    • Ужесточение производственных требований США в рамках финансируемых из федерального бюджета грантов, соглашений о сотрудничестве и контрактов на исследования и разработки (НИОКР) . Министерство энергетики объявило сегодня о новой политике, гарантирующей, что все инновации, разрабатываемые на деньги налогоплательщиков в рамках научных и энергетических программ Министерства энергетики, требуют, чтобы участники конкурса в основном производили эти продукты в Соединенных Штатах, создавая хорошо оплачиваемые рабочие места внутри страны. DOE будет реализовывать эти действия посредством определения исключительных обстоятельств в соответствии с Законом Бейя-Доула, который будет применяться ко всем научным и энергетическим программам DOE, включая финансирование, которое поддерживает НИОКР для всех приложений современных аккумуляторов, таких как электромобили, стационарные хранилища и другие виды использования.Это изменение политики покроет более 8 миллиардов долларов на финансирование инноваций в области климата и энергетики, запрошенное в бюджете Министерства энергетики на 22 финансовый год, в том числе более 200 миллионов долларов на поддержку исследований, разработок и демонстрации аккумуляторных технологий, гарантируя, что эти доллары налогоплательщиков будут поддерживать производство в США, а не экспорт. Рабочие места на производстве в США.
    • Приобрести стационарный аккумулятор . В поддержку цели администрации по обеспечению 100% чистой электроэнергии к 2035 году Федеральная программа управления энергопотреблением (FEMP), базирующаяся в Министерстве энергетики США, запускает общегосударственную диагностику возможностей накопления энергии, которая оценит текущие возможности для размещение аккумуляторных батарей на федеральных объектах.FEMP также объявит конкурс на проекты с федеральных площадок, заинтересованных в развертывании проектов по хранению энергии, и предоставит необходимую техническую помощь для реализации этих проектов. Эти действия основаны на шагах, предпринятых ранее в этом году, по привлечению 13 миллионов долларов в рамках грантов FEMP по оказанию помощи федеральным предприятиям с использованием технологий энергосбережения (AFFECT), чтобы получить около 260 миллионов долларов или более инвестиций в проекты, включая проекты по хранению аккумуляторов.
    • Финансирование усовершенствованной цепочки поставок аккумуляторов для электромобилей. Управление кредитных программ (LPO) Министерства энергетики опубликовало руководство и опубликовало информационный бюллетень, чтобы прояснить различные варианты использования ссудной программы для производства автомобилей с передовыми технологиями (ATVM), которая имеет кредитные полномочия на сумму около 17 миллиардов долларов. Программа ATVM может предоставлять ссуды производителям передовых аккумуляторных батарей для транспортных средств и комплектов для переоборудования, расширения или создания таких производственных мощностей в Соединенных Штатах.
    • Выпуск национального чертежа для литиевых батарей. Федеральный консорциум по передовым аккумуляторным батареям (FCAB), возглавляемый Министерством энергетики и включающий другие ключевые федеральные агентства, также участвует в поддержке отечественной цепочки поставок передовых аккумуляторов. Сегодня FCAB выпустил «Национальный план для литиевых батарей», чтобы систематизировать результаты отчета Advanced Battery Supply Chain EO Report в рамках 10-летнего общегосударственного плана по срочному развитию внутренней цепочки поставок литиевых батарей, которая создаст справедливые рабочие места для экономии чистой энергии в Америка.
    Отчет Министерства энергетики рекомендует Конгресс:
    • Катализируйте частный капитал с помощью новых федеральных грантовых программ. В соответствии с Американским планом занятости, мы рекомендуем Конгрессу создать программу грантов с разделением затрат для поддержки производства аккумуляторных элементов и батарей в США. Эта модель помогает предпринимателям, не имеющим возможности получить доступ к налоговым льготам в краткосрочной перспективе, обеспечивая при этом налогоплательщики получают долю прибыли от инвестиций. Производство аккумуляторных элементов большой емкости в США сосредоточено в небольшом количестве компаний. Создание программы грантов для производства элементов питания могло бы создать ценные рабочие места в производстве, увеличивая при этом более разнообразную и устойчивую промышленную базу.
    • Электрифицировать парк школьных автобусов в стране . Мы рекомендуем Конгрессу предоставить новое федеральное грантовое финансирование для субсидирования дополнительных первоначальных затрат на новые школьные автобусы, зарядную инфраструктуру и обучение персонала для ускорения перехода с дизельного топлива и обеспечения уверенности в финансировании поставщиков для расширения их производственных линий. . Первоначальные оценки показывают, что 20 миллиардов долларов могут поддержать перевод 20% существующего парка школьных автобусов на технологии с нулевым уровнем выбросов.Примерно 95% школьных автобусов в Америке в настоящее время работают на дизельном топливе — на сегодняшний день для поддержки перехода на технологию с нулевым уровнем выбросов доступны ограниченные федеральные средства, несмотря на документально подтвержденные преимущества для климата и здоровья от перехода с дизельного двигателя на аккумуляторную электрическую силовую установку.
    • Ускорить электрификацию национального парка транзитных автобусов . Мы рекомендуем Конгрессу профинансировать грантовую программу Федерального управления транзита по низким и нулевым выбросам («Lo-No») для ускорения внедрения транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, путем предоставления капиталовложений транспортным агентствам для выполнения контрактов и обеспечения рыночной уверенности для производителей производственная мощность.Первоначальные оценки показывают, что программа стоимостью 25 миллиардов долларов может поддержать замену 20 000 транзитных транспортных средств, включая автобусы, а также небольшие маршрутные автобусы, фургоны и автомобили, эксплуатируемые транзитными агентствами.
    • Предоставлять потребителям скидки и налоговые льготы, чтобы стимулировать внедрение потребителями электромобилей. Мы рекомендуем Конгрессу разрешить новые и расширенные льготы, чтобы стимулировать принятие потребителями электромобилей американского производства. Кроме того, мы рекомендуем Конгрессу выделить 5 миллиардов долларов на электрификацию федерального флота с помощью U.Электромобили южного производства и 15 миллиардов долларов инвестиций в инфраструктуру для создания национальной зарядной инфраструктуры для облегчения общенационального внедрения электромобилей.
    • Инвестируйте в производство аккумуляторов большой емкости и продуктов, в которых эти аккумуляторы используются для поддержки хорошо оплачиваемых профсоюзов. Налоговые льготы, ссуды и гранты, предлагаемые предприятиям для производства в США, должны требовать создания качественных рабочих мест с правом на организацию для работников. Мы рекомендуем Конгрессу принять Закон PRO.И новые ассигнования должны включать преобладающие требования к заработной плате, аналогичные тем, которые включены в Закон о восстановлении и реинвестировании Америки от 2009 года. Другие стандарты, которые должны быть включены, включают: (1) обязательный процент найма от зарегистрированного ученичества и других программ обучения рабочей силы или управления трудовыми ресурсами, (2) проектный труд, общественный труд и требования местного найма, и (3) соглашения о нейтралитете работодателя.
    • Разработка эффективных методов экологической экспертизы при выдаче разрешений на добычу критически важных полезных ископаемых. Мы рекомендуем Конгрессу разработать законодательство, заменяющее устаревшие законы о горнодобывающей промышленности, включая Общий закон о горной промышленности (GML) 1872 года, регулирующий обнаруживаемые полезные ископаемые (включая никель) на федеральных землях, Закон 1947 года об утилизации полезных ископаемых, обнаруженных на федеральных землях, и Закон о минеральных ресурсах. Закон об аренде земли от 1920 года. Они должны быть обновлены, чтобы иметь более строгие экологические стандарты, современные налоговые реформы, более строгие требования к правоприменению, инспекции и привязке, а также четкие требования к планированию рекультивации.

    Home Battery Backup: Руководство по системам аварийного питания

    «Шторм может испортить линию электропередачи, отключив электричество на несколько часов, но наш Интернет, печь и холодильник остаются включенными», — говорит Фил Робертстон из Вудстока, штат Вирджиния.

    Два года назад Робертсон подписался на пилотную программу по установке домашней аккумуляторной системы Tesla под названием Powerwall, основанной на той же литий-ионной технологии, которую компания использует в своих электромобилях. В случае отключения электроэнергии аккумулятор обеспечивает резервное питание.Текущая стоимость, включая монтажные работы, составляет 15 долларов в месяц в течение 10 лет. Батарея размером с небольшой книжный шкаф может заряжаться как от собственных солнечных панелей дома, так и от сети.

    Системы резервного питания от домашних аккумуляторов

    Tesla Powerwall

    Green Mountain Power, крупнейшая электроэнергетическая компания в Вермонте, отказывается от домашних аккумуляторных систем для своих клиентов, потому что она также оставляет за собой возможность удаленного доступа к батарее домовладельца, отбирая электроэнергию обратно в сеть в жаркие летние дни, когда общая потребность в электроэнергии снижается. высокая и накапливает энергию в домашних батареях своих клиентов в течение ночи, когда спрос невелик.

    «Эта технология приносит пользу каждому, — говорит Кристин Карлсон из Green Mountain Power. «Даже клиенты, которые не устанавливают батареи, получают выгоду от более низких затрат на электроэнергию, потому что у нас более низкий пиковый спрос». По оценкам Green Mountain, ее «виртуальная электростанция» из 2 000 блоков Powerwall сможет обслуживать эквивалент 7 500 домов во время пикового спроса.

    Показано: Tesla Powerwall 2 , $ 5 500

    Второе поколение домашних аккумуляторных батарей автомобильной компании состоит из 13 штабелируемых аккумуляторов.5 кВтч аварийного резервного питания для обеспечения работы критически важных систем, таких как печь, колодец, кислородная установка, холодильник и Интернет, в течение нескольких дней. Дома с солнечными панелями могут использовать Powerwall для хранения избыточной энергии, чтобы она была доступна, когда не светит солнце. Цена не включает стандартную плату за установку в размере от 800 до 2000 долларов.

    Система накопления энергии Flex

    Этот рынок все еще находится в зачаточном состоянии. К U. было подключено всего около 900 бытовых аккумуляторных аккумуляторов.По данным отраслевого аналитика Бретта Саймона из GTM Research. Но GTM прогнозирует, что домашние аккумуляторные батареи в США вырастут примерно в 200 раз в следующие пять лет, при этом затраты снизятся, поскольку электромобили будут стимулировать значительные улучшения в производстве аккумуляторов.

    В Массачусетсе еще нет программы для энергетических компаний по обеспечению себя от батарей клиентов, но «это все еще красивая, самодостаточная вещь, чтобы сделать солнечную батарею на вашей крыше, хранить ее на месте и использовать ее», — говорит Роб Мейерс из South Mountain Company, которая использует батареи Sonnen Eco 10 в высококачественных солнечных батареях для домов в Martha’s Vineyard, где перебои в подаче электроэнергии не редкость.«Сейчас мы привлекаем людей, которые влюбляются в новые крутые технологии».

    Показано: Flex Energy Storage System , от 7000 долларов США

    Flex — это «солнечный генератор», альтернативный традиционным резервным генераторам. Индивидуальные ценовые предложения включают разрешение, установку, батареи и солнечные панели, и могут иметь право в полной мере на получение налоговых льгот на солнечную энергию. Flex предназначен для резервного копирования (5 кВтч или 10 кВтч) и не возвращает излишек солнечной энергии обратно в сеть.

    Башня Орисон

    На нижнем уровне «наш типичный покупатель — это тот, кто пошел бы в Home Depot или Lowe’s за генератором, чтобы подготовиться к отключению электроэнергии», — говорит Гатри Раймондо из SolarMax. SolarMax предлагает солнечную резервную систему под названием Flex, задуманную как альтернативу газовым резервным генераторам.

    «Первоначальные расходы Flex выше, но вы получаете полную десятилетнюю гарантию и меньше затрат на обслуживание. А при длительном отключении у вас могут возникнуть проблемы с заправкой генератора.Flex заправляется, как только снова выходит солнце ». Цены начинаются с 7000 долларов, полностью разрешенных и установленных для системы мощностью 5 киловатт-часов (кВтч) для обеспечения аварийного питания минимальных домашних систем, таких как насос, бойлер и Интернет-модем.

    У аккумуляторов все еще есть шанс окупить себя не в чрезвычайной ситуации, даже если коммунальные предприятия не субсидируют их напрямую. В Калифорнии коммунальные предприятия начинают взимать плату за электроэнергию в зависимости от времени суток и общего спроса, а Orison, стартап из Сан-Диего, обещает следующим летом поставить отдельно стоящую беспроводную акустическую систему для гостиной за 1999 долларов, которая просто подключается к стене и одновременно служит а 2.Аккумулятор на 2 кВтч.

    Батареи

    Orison обеспечивают аварийное резервирование, но они должны заработать себе на жизнь за счет сокращения ваших счетов за электроэнергию, автоматически сдвигая ваши покупки энергии у коммунальной компании, чтобы вы могли питать дом от батареи, когда в противном случае это было бы дорого, и подзаряжать от сетка при низких ставках. Основатель Orison Эрик Клифтон даже представляет себе свои батареи в городских квартирах, где мало места для собственных солнечных батарей.

    «Если мы установим их в достаточном количестве, — говорит он, — предупреждения о летнем отключении электроэнергии могут уйти в прошлое.”

    Показано: Orison Tower , 1 999 долл. США

    Домашние аккумуляторные системы обычно припрятаны в гараже лицензированным электриком. Однако это устройство предназначено для гостиной, и его установка так же проста, как включение в стандартную розетку. Башня имеет 2,2 кВтч резервной мощности (с возможностью расширения до 13,2 кВтч) и стремится окупить себя за счет хранения более дешевой внепиковой мощности. Доставка запланирована на лето 2018 года.

    лучших батарей AA (обновлено в 2021 году)

    Несмотря на то, что большинство устройств и гаджетов теперь используют встроенные батарейки, лучшие батарейки АА никуда не денутся.Они все еще нужны вам для питания ваших пультов дистанционного управления, игровых планшетов, настенных часов, будильников, увлажнителей, ночников, ручных часов и множества других бытовых устройств, которые все еще полагаются на старые добрые батареи.

    Но хотя это и важно, простой поиск батареек AA в Интернете заставит вас по колено найти тонну батареек от брендов, о существовании которых вы даже не подозревали. Вот почему мы взяли на себя задачу помочь вам определить лучших.Мы просмотрели множество батареек AA в Интернете, выбрали лучшие и составили список, чтобы ваш поиск лучших мог быть безупречным. Мы также собрали несколько советов, чтобы вы не только отправились домой с лучшими батареями AA, но и приняли достойное решение. Итак, ознакомьтесь с этим списком лучших батареек AA и найдите те, которые лучше всего подходят для ваших уникальных потребностей. Обязательно ознакомьтесь с плюсами и минусами каждой записи в этом списке лучших батареек AA, чтобы оптимизировать свое решение о покупке.

    L91SBP-4 пригодится в качестве одной из долговечных неперезаряжаемых батарей, если вы хотите включить камеру, будь то мигалка, беспроводной термометр или даже беспроводной датчик дождя.

    Емкость аккумулятора 3000 мАч обеспечивает более 250 часов непрерывной работы, позволяя заряжать самые разряженные устройства.Также компания упаковывает батареи в герметичную конструкцию, которая защищает ваши устройства от повреждений. Это объясняет его 20-летний срок хранения.

    Батарейки L91SBP AA определенно оправдывают славу бренда благодаря своей способности работать в экстремальных погодных условиях. Батареи спроектированы так, чтобы выдерживать низкие температуры до -4 F и высокие температуры до 140 F.

    Таким образом, этот комплект из четырех батарей должен работать в течение всего летнего или зимнего сезона без необходимости их замены.Именно эта особенность также делает батареи L91SBP от Energizer подходящими для использования внутри и вне помещений.

    Это означает, что вы можете использовать их в портативных играх, цифровых камерах, устройствах умного дома, а также в системах наружного наблюдения. Более того, его легкая конструкция означает, что батареи не добавляют большого веса ни одному из устройств.

    Что касается производительности, L91SBP не уступает аналогичным батареям. При использовании с цифровыми фотоаппаратами он работает в восемь раз дольше, а в портативных устройствах GPS — семь часов.

    Подробнее Основные характеристики
    • Аккумулятор 3000 мАч
    • Герметичная конструкция
    • Для использования внутри и вне помещений
    • Долговечная марка AA
    Технические характеристики
    • Тип (ы) батареи: Литиевая
    • Срок службы: 20 лет
    • В комплекте: 4 батарейки AA
    • Бренд: Energizer
    Плюсы
    • Легкий
    • Аккумулятор большой емкости
    • Выдерживает экстремальные температуры

    Перезаряжаемые батареи помогают не только сэкономить деньги, но и защитить окружающую среду.Их функция становится более очевидной, когда у вас есть более одной пары, как эта 16-упаковка от POWEROWL. В сочетании с хорошим зарядным устройством с защитой от перезаряда вы обязательно будете использовать аккумуляторы в течение длительного времени. Когда набор исчерпан, вам нужно только зарядить его, чтобы продолжить использование.

    Более того, аккумуляторы выдерживают 1200 циклов перезарядки перед заменой и сохраняют 70% заряда до трех лет простоя. Именно эта функция выделяет Powerowl среди конкурирующих брендов, таких как AmazonBasics.Больше циклов подзарядки означает, что вы сэкономите деньги, не говоря уже о сокращении накопления отходов. Бренд объясняет, что наличие одной аккумуляторной батареи POWEROWL заменяет до 2100 щелочных батарей.

    Батареи также поставляются предварительно заряженными на 15-20%, что позволяет использовать их прямо из коробки. А если вы заботитесь об окружающей среде, вам будет приятно узнать, что устройство поставляется с предварительной зарядкой с использованием чистой солнечной энергии. Более того, интеграция никель-металлгидридного материала для защиты окружающей среды снижает загрязнение тяжелыми металлами, вызываемое батареями.Ni-MH батареи имеют более высокую удельную энергию и меньше токсичных металлов, что снижает их влияние на память.

    Его емкость также относительно высока (2800 мАч), что делает его идеальным для зарядки больших и малых устройств. Это означает, что вы можете подключить батареи к портативным игровым консолям, ЖК-телевизорам, будильникам, игрушкам и многим другим. Кроме того, вы можете использовать батареи в устройствах с зимним питанием, таких как тактические фонари, фонари с батарейным питанием и рации, поскольку они имеют впечатляющую производительность даже при низкой температуре в четыре градуса.

    Подробнее Основные характеристики
    • Пониженный саморазряд
    • Экологичная конструкция из никель-металлгидридных элементов
    • Дружелюбный к зиме
    • 1200 циклов перезарядки
    Технические характеристики
    • Тип (ы) батареи: Ni-MH
    • Срок службы: 1200 циклов зарядки
    • В комплекте: 16 батареек Powerowl AA
    • Бренд: POWEROWL
    Плюсы
    • Высокий цикл перезарядки
    • Высокая производительность
    • Минимальный сток на холостом ходу

    Как следует из названия, высокопроизводительная щелочная батарея AmazonBasics AA разработана специально для обеспечения высокой производительности на различных устройствах.При необходимости он обеспечивает необходимое количество энергии для конкретного устройства. Батарея AA имеет емкость 1,5 напряжения, что делает ее идеальным вариантом для игровых контроллеров, цифровых фотоаппаратов, фонариков, часов или цифровых фотоаппаратов. Однако следует учитывать, что эти батареи не являются перезаряжаемыми, но могут сохранять заряд до 10 лет.

    Одно из достоинств AmazonBasics — это высококачественные компоненты. Его главные функции безопасности обеспечивают безопасную работу как для устройства, так и для пользователя.Кроме того, при чрезмерной работе или неправильном использовании шайба для предотвращения короткого замыкания (SPW) может защитить от саморазряда и короткого замыкания. Кроме того, в нем есть два небольших отверстия для предотвращения разрыва или перегрева. Это идеальный вариант для тех, кто ищет надежный и безопасный в использовании аккумулятор.

    Помимо высококачественных компонентов и большой емкости аккумулятора, он может обеспечить длительный срок хранения до десяти лет. Батарея блокирует питание и использует новый цинковый состав, улучшенную защиту от коррозии и конструкцию с двумя обжимами для предотвращения утечек.Он также имеет хорошо продуманное непроницаемое для жидкости уплотнение и надежную воздушную батарею для хранения энергии, что делает его отличным вариантом для всех, кто хочет использовать их в чрезвычайной ситуации.

    Подробнее Основные характеристики
    • Батарейки AA
    • 1,5 напряжение
    • Безопасная герметичная конструкция
    • Шайба предотвращения короткого замыкания (SPW)
    • Состав элементов щелочной батареи
    • неперезаряжаемый
    • Срок годности 10 лет
    • Адаптивный блок питания
    Технические характеристики
    • Тип (ы) батареи: Щелочные батареи AA
    • Срок службы: 10 лет
    • В комплекте: 4 батареи
    • Бренд: AmazonBasics
    Плюсы
    • Срок годности 10 лет
    • Это высокопроизводительная щелочная батарея
    • Идеален для повседневного использования
    • Адаптивная мощность
    • AA 1.Напряжение 5 вольт
    • Изготовлен из качественных материалов
    • Обеспечивает необходимое количество энергии при необходимости

    В то время как многие современные технические устройства рекламируют сложные методы зарядки (например, с использованием солнечной энергии), щелочные батареи остаются основным источником питания для большей части электроники.Блок щелочных батарей CopperTop AA от Duracell особенно выделяется своей уникальной конструкцией и долгим сроком службы.

    Компания Duracell разработала две категории для своей линейки продуктов, чтобы удовлетворить различные потребности своих клиентов: щелочные батареи CopperTop и Procell. Последний был разработан в первую очередь для промышленных пользователей, а батареи CopperTop продаются потребителям. Идея заключалась в том, чтобы предоставить батареи, которые могли бы обеспечивать желаемый уровень мощности для нужд потребителей, и эти батареи Duracell CopperTop доказали свою надежность.

    Поскольку это щелочная батарея с номинальным напряжением 9 В, она обеспечивает надежное и продолжительное питание устройств с высоким и низким уровнем утечки, включая фонарики, игрушки, пульты дистанционного управления и детекторы дыма. В среднем щелочных батареек хватает на 10 для непрерывного использования. Это означает, что устройства с низким энергопотреблением, такие как беспроводная клавиатура, трекбол или мышь, могут использовать батареи в течение девяти или более месяцев, прежде чем потребуется их замена. Однако для светодиодного фонарика с одной батареей батарея обеспечивает разумную 1.5 часов сока.

    Эта кривая емкости типична для щелочных батарей, поскольку их химический состав создает внутреннее сопротивление, которое сводит к минимуму полезную емкость при чрезвычайно высокой скорости разряда. Это объясняет, почему устройства с низким энергопотреблением служат дольше, чем устройства с высоким энергопотреблением.

    В то же время Duracell заботится о безопасности ваших электронных устройств, гарантируя аккумуляторы от дефектов изготовления и материалов. Таким образом, если какой-либо из ваших гаджетов поврежден из-за дефекта аккумулятора, компания отремонтирует или заменит его.И хорошая новость в том, что гарантия распространяется на десять лет.

    Подробнее Основные характеристики
    • 9 В
    • Гарантия 10 лет
    • Универсальный
    • # 1 марка батареи
    Технические характеристики
    • Тип (ы) батарей: Щелочные
    • Срок службы: 10 лет
    • В комплекте: 24 батарейки AA
    • Бренд: Duracell
    Плюсы
    • Длится долго
    • Зарядка
    • Доступен в больших упаковках
    Минусы
    • Быстро разряжается на мощных устройствах

    Если вы ищете аккумулятор AA, который можно заряжать 1000 раз с минимальными потерями энергии, вам следует попробовать AmazonBasics.Он поставляется предварительно заряженным, готовым к использованию и поддерживает 80% заряда в течение 24 месяцев. Кроме того, его аккумулятор емкостью 2000 мАч идеально подходит для любого электронного устройства с высоким энергопотреблением. Это идеальный вариант для цифровых фотоаппаратов, игрушек и пультов дистанционного управления.

    Перезаряжаемые батареи AmazonBasics AA имеют уникальный зеленый и черный дизайн амазонки. Он предотвращает перегрев, утечку и коррозию. Более того, улучшенная конструкция отличается новым цинковым составом, двойным обжимом и антикоррозийными компонентами.Кроме того, его адаптивная функция позволяет ему регулировать поток мощности, который будет использоваться при необходимости. Хотя эти батареи не обеспечивают максимальное количество энергии, они могут обеспечить только то количество, которое требуется устройству.

    Также считается рекомендуемым выбором Amazon. Лучшее в AmazonBasics — это способность сохранять 80% своей мощности до десяти лет. Его длительный срок хранения делает его идеальным вариантом при покупке оптом и может быть использован сразу или сохранен для дальнейшего использования.Кроме того, на него распространяется ограниченная гарантия сроком на один год. Вы также можете утилизировать его, нажав ссылку на странице Amazon.

    Подробнее Основные характеристики
    • 1,5 напряжение
    • 2000mAh емкость аккумулятора
    • Адаптивный блок питания
    • Батарейки АА
    • Срок годности 10 лет
    • Перезаряжаемый
    • Конструкция без утечек
    Технические характеристики
    • Тип (ы) батареи: NiMH
    • Срок службы: 10 лет
    • В комплекте: 4 аккумулятора
    • Бренд: AmazonBasics
    Плюсы
    • Продолжительное время автономной работы
    • Аккумулятор
    • Уникальный дизайн
    • Изготовлен из качественного контента
    • Обеспечивает необходимую мощность
    • Идеален для повседневного использования
    Минусы
    • Внешний вид и упаковка батарей могут отличаться

    Аккумуляторы, способные сохранять заряд в течение длительного времени, — идеальный вариант для любого, кто находится в пути.Они особенно полезны, если вы планируете постоянно использовать электронное устройство, но не хотите тратить кучу денег на дополнительные батареи. Перезаряжаемые батареи не будут сохранять полный заряд вечно, но они определенно полезны, так как не нужно покупать дополнительные батареи в краткосрочной перспективе. Panasonic Eneloop — один из самых продаваемых аккумуляторов на Amazon, и не зря. Он может поддерживать до 70% их заряда даже после десяти лет простоя. Более того, он не имеет эффекта памяти, что также означает, что его можно заряжать при частичной или полной разрядке.

    Как и большинство продуктов Panasonic, Eneloop рассчитан на длительный срок службы. Он имеет прочный корпус, способный выдерживать суровые погодные условия. Этот комплект поставляется с двумя батареями AA на 1,2 В и может заряжаться до 2100 раз. Вам также не нужно беспокоиться о зарядке аккумулятора после покупки Eneloop. Он предварительно заряжается на заводе от солнечной энергии и может быть использован сразу после покупки.

    Независимо от того, используете ли вы батареи Eneloop в своем калькуляторе, геймпаде, мыши или в пульте дистанционного управления телевизора, вы сможете в течение длительного времени пользоваться всеми преимуществами Ni-MH предварительно заряженной аккумуляторной батареи емкостью 2000 мАч или 1900 мАч.

    Подробнее Основные характеристики
    • Емкость аккумулятора 2000 мАч
    • 1,2 напряжение питания
    • Перезаряжаемый
    • Без эффекта памяти
    • 2100 цикл перезарядки
    • AA, размер
    Технические характеристики
    • Тип (ы) батареи: Батарея цикла AA
    • Срок службы: 10 лет
    • В комплекте: 4 аккумулятора AA 2000 мАч
    • Бренд: Eneloop
    Плюсы
    • Заряжается на заводе
    • Он может сохранять 70% заряда даже после десяти лет простоя
    • Аккумулятор можно заряжать до 2100 раз
    • Не имеет эффекта памяти; аккумулятор можно заряжать при частичном или полном разряде
    • Доступный
    • AA
    Минусы
    • Зарядка может длиться долго

    Известный бренд славится производством батарей с длительным сроком службы, и эта щелочная батарея из четырех блоков оправдывает ажиотаж.Благодаря сроку хранения в десять лет вы можете быть уверены, что батареи будут работать даже через десять лет. Более того, его картонная упаковка позволяет легко открывать и хранить, если не использовать все четыре батареи.

    У многих покупателей первый вопрос, который возникает при покупке батарей, — не протекают ли они. Что ж, вы можете доверять герметичной конструкции Energizer, которая сохраняет содержимое батареи в целости и сохранности до двух лет. Кроме того, компания предлагает отремонтировать или заменить устройства, поврежденные утечкой из щелочных батарей, через два года после полного использования батареи или в течение срока их службы.

    Стремление Energizer к производству более экологичных продуктов отражено в этой четырехъядерной батарее. Он не только долговечен, чтобы свести к минимуму накопление отходов, но и сделан из переработанного материала аккумуляторных батарей.

    На протяжении многих лет технические специалисты компании сосредоточились на производстве аккумуляторов с использованием переработанных элементов без снижения производительности. После семи лет исследований они создали высокоэффективный блок щелочных батарей AA путем переработки и преобразования переработанного материала батарей в высокоэффективные активные ингредиенты.В результате батарейкам АА не требуется столько горнодобывающего материала в процессе производства. И, как и другие щелочные батареи Energizer, он не содержит ртути.

    При тестировании производительности этот комплект из четырех AA прошел тест. При использовании с фонариком, игрушками и бытовыми инструментами, такими как беспроводная клавиатура, он работает вдвое дольше, чем аналогичные батареи.

    Подробнее Основные характеристики
    • Без ртути
    • Двухлетняя защита
    • 5 В
    • Нет утечки
    Технические характеристики
    • Тип (ы) батарей: Щелочные
    • Срок службы: 10 лет
    • В комплекте: 4 батарейки AA
    • Бренд: Energizer
    Плюсы
    • Длится долго
    • Экологичность
    • Бесплатная замена при обнаружении утечки

    Anker, поставщик энергии, наконец-то представил линейку батареек, доступных в размерах AA и AAA.Хотя для компании кажется немного поздно выпускать такой продукт, ей удалось изменить свой путь благодаря подавляющему отклику клиентов. Anker решил представить ряд других продуктов вместе с аккумуляторами (устройства безопасности, аудиопродукты, электроинструменты, видеорегистраторы и т. Д.), И все они соответствовали шумихе бренда.

    Этот блок из 24 AA особенно удобен для клиентов, которым нужен доступный набор батарей для питания различных бытовых гаджетов.В отличие от других щелочных батарейных блоков, у Anker нет прозрачной пластиковой крышки для отображения батарей. Компания упаковывает их в бело-синюю коробку, что повышает их безопасность при транспортировке. Батарейки расположены в двух наборах, каждый из которых вмещает 12 батареек, а коробка с батареями AA кажется больше, чем та, которая используется для упаковки батареек AAA.

    Что касается долговечности, то аккумуляторы имеют десятилетний срок хранения и универсальную совместимость. Таким образом, если вы не используете все батареи сразу, вы можете использовать их даже через три года.Более того, Anker использует специальное кольцо PowerLock Ring, которое удерживает энергию внутри корпуса до тех пор, пока он не будет готов к использованию. Механизм блокировки и резиновое уплотнение предотвращают протекание компонентов батареи.

    Еще одна особенность, которая выделяет батареи Anker AA, — это их способность использовать самые современные компоненты, которые упрощают переработку. Как правило, батареи изготавливаются из переработанных деталей и не содержат кадмий или ртуть.

    Подробнее Основные характеристики
    • Механизм PowerLock
    • Срок годности 10 лет
    • Готовность к переработке
    • Адаптивная мощность
    Технические характеристики
    • Тип (ы) батарей: Щелочные
    • Срок службы: 10 лет
    • В комплекте: 1 упаковка из 24 батарей
    • Бренд: Anker
    Плюсы
    • Подлежит переработке
    • Длительный срок хранения
    • Универсальная совместимость

    Ищете ли вы щелочные батареи для дома или офиса, оптовые закупки всегда оказывались экономичными, особенно с учетом многочисленных технических устройств, используемых в современных помещениях.Одним из таких примеров является блок батарей Allmax AA Max Power Alkaline, который выпускается в количестве 100 штук. Благодаря батарейному блоку размера AA вы можете рассчитывать на долгое время автономной работы для всех ваших аксессуаров. Это связано с тем, что батареи типа AA имеют в три раза большую емкость, чем батареи AAA, поэтому, вероятно, прослужат дольше.

    Более того, Allmax использует уникальную технологию EnergyCircle, которая обеспечивает максимальное питание всех ваших электронных устройств. Именно эта функция гарантирует, что батареи сохранят заряд даже после десяти лет хранения.

    Кроме того, батареи изготовлены из высококачественного сырья, которое в сочетании с технологией D / I Can и высокой плотностью позволяет им прослужить в восемь раз дольше. Это означает, что вам не нужно покупать сверхмощные аккумуляторы для своих интеллектуальных устройств; Аккумулятор Allmax — ваше идеальное решение. И если вы не уверены в его способности питать все ваши интеллектуальные устройства, щелочные батареи совместимы со всеми. Они предназначены для питания устройств с высоким и низким энергопотреблением, что позволяет использовать их на устройствах с низким энергопотреблением, таких как радио и пульты дистанционного управления, после их использования на гаджетах с высоким энергопотреблением, таких как игрушки.

    Кроме того, в морозную погоду менять их не нужно; Аккумуляторы остаются в рабочем состоянии, позволяя вашим фонарикам освещать ваш дом всю ночь. А благодаря улучшенной герметичной структуре батареи остаются герметичными как при хранении, так и при использовании их для питания электронных устройств.

    Подробнее Основные характеристики
    • Срок годности 10 лет
    • Технология EnergyCircle
    • Экологичный
    • Герметичный
    Технические характеристики
    • Тип (ы) батарей: Щелочные
    • Срок службы: 10 лет
    • В комплекте: 100 батареек AA
    • Бренд: Allmax
    Плюсы
    • Лучшее для оптовых закупок
    • Не протекает
    • Совместим с большинством устройств
    • Длится долго

    Rayovac — относительно новое дополнение к отрасли, но пока что оно неплохо конкурирует с такими известными брендами, как Energizer.Бренд в первую очередь ориентирован на производство батареек AA для промышленного применения, но они также отлично подходят для питания предметов домашнего обихода. С этим набором из восьми щелочных батарей вы можете подключить его к сильно разряжаемым медицинским устройствам.

    Для сравнения, батареи работают так же, как батареи Energizer. Однако их срок годности короче, всего десять лет. Что касается стандартных функций, таких как защита от утечек, батареи хорошо герметичны, чтобы не повредить ваши устройства. Герметичный слой также защищает от короткого замыкания.

    Короткое замыкание — одна из проблем, связанных с батареями, особенно когда через элемент протекает большой ток, вызывающий скачок температуры. К счастью, аккумуляторы RayVac были дважды протестированы перед отправкой, чтобы убедиться, что они безопасны в использовании. Вы можете использовать их, не беспокоясь о взрыве батареи.

    Кроме того, батареи не содержат ртути, что повышает вашу безопасность во время использования. Использование ртути в батареях резко сократилось за годы после принятия Закона 1996 года об обращении с ртутьсодержащими и перезаряжаемыми батареями.Закон привел к производству щелочных батарей без ртути, которые с тех пор стали национальным стандартом. Раньше производители использовали ртуть в батареях, чтобы уменьшить скопление газа, которое, как известно, вызывает утечку и вздутие батарей.

    Подробнее Основные характеристики
    • Проверено дважды
    • Герметичная защита
    • Без ртути
    • Многоразовая упаковка для хранения
    Технические характеристики
    • Тип (ы) батарей: Щелочные
    • Срок службы: 10 лет
    • В комплекте: 8 батареек AA
    • Марка: Rayovac
    Плюсы
    • Проверено дважды на безопасность
    • Лучшее для устройств с высоким стоком
    • Герметичный
    Батарейки

    AA являются лучшим выбором среди батарей.На их долю приходится около 50% батарей, продаваемых в США, и хотя мы живем в эпоху, когда встроенные батареи являются современной тенденцией, эти батареи никуда не денутся. Но, как уже отмечалось, они не равны. При выборе батарей, которые лучше всего подходят для ваших нужд, следует учитывать несколько факторов. Первое, что нужно иметь в виду при покупке лучших батареек AA, — это то, что они могут быть перезаряжаемыми или неперезаряжаемыми.

    Важные факторы, которые следует учитывать

    Перезаряжаемые батарейки типа АА сейчас наиболее популярны.Они часто продаются в нескольких экземплярах, обычно от 2, 4, 6 или даже 24 батарей в комплекте с зарядным устройством. Такие пакеты очень удобны, если в вашем доме есть несколько гаджетов, которые работают от классических батареек AA. Главное преимущество аккумуляторных батареек АА в том, что они перезаряжаемые. Это делает их экономически эффективным вариантом, потому что после покупки пакета вы будете долго разбираться в этом. Их перезаряжаемый характер также делает их экологически чистыми.

    С другой стороны,

    Неперезаряжаемые батареи, как следует из названия, нельзя перезаряжать.К наиболее популярным типам батареек АА в этой категории относятся литиевые и щелочные батареи. Обратите внимание, литиевые батареи — это не то же самое, что литий-ионные батареи.

    Литий-ионные аккумуляторы

    — это то, что вы найдете в смартфонах, ноутбуках и других современных устройствах, и их можно перезаряжать.Литиевые батареи не подлежат перезарядке, имеют более длительный срок хранения и не протекают. Литиевые батареи имеют более длительный срок хранения и не протекают. Это делает их лучшими батареями AA для краткосрочного использования в устройствах с высоким энергопотреблением, таких как камеры, или гаджетах с низким энергопотреблением, таких как дымовые извещатели, где требования к питанию низкие, но стабильность имеет решающее значение.

    С другой стороны, наиболее распространены щелочные неперезаряжаемые батарейки

    AA.Они универсальны и являются тем, что вы найдете в настенных часах, пультах от телевизора, гаджетах для ухода за телом и множестве других необходимых бытовых и небытовых гаджетов. Ключевым преимуществом щелочных батарей является их широкая доступность. Кроме того, они дешевле и универсальны. Однако со временем они имеют тенденцию протекать, а это означает, что их необходимо регулярно заменять, иначе они могут повредить ваши ценные устройства и оборудование.

    Теперь, когда вы знаете о самых популярных категориях, могут ли батарейки АА взорваться? Что ж, взрывы случаются редко, но случаются.Батарейка AA взорвется или сильно разорвется, если подвергнуть ее воздействию высоких температур, смешать с батареями другой емкости или вставить в неправильном направлении. Другими словами, батарея AA взорвется только в условиях, для которых она не предназначена. Поэтому вам не о чем беспокоиться, если вы используете лучшие батарейки типа AA в соответствии с инструкциями производителя.

    FAQ

    В: Все ли батарейки типа АА одинаковые?

    Все батарейки типа АА не одинаковые, т. К. В большинстве одноразовых содержится 1 шт.5 вольт, а перезаряжаемые обычно вырабатывают 1,2 вольт в зависимости от щелочной конфигурации. Большинство бытовых устройств, которым требуется батарея AA, обычно используют любой ее вариант. Наиболее заметные различия между батареями типа AA вызваны химическими веществами, питающими их, и конфигурациями. Что касается внутренних компонентов, наиболее распространенными химическими веществами в сухих элементах AA являются цинк-углерод и щелочь, а к перезаряжаемым — никад и литий. Различия в использовании связаны с качеством металлов и уровнем чистоты компонентов.

    В: Почему батареи типа AA нагреваются?

    Батареи нагреваются при интенсивном использовании или в случае внешнего короткого замыкания.Лучшие батарейки типа АА останутся прохладными, если они просто будут находиться в пульте дистанционного управления или часах. Внутренние короткие замыкания встречаются довольно редко, поскольку они возникают только в том случае, если физические компоненты в батарее перемещены до точки нежелательного контакта. Такие сценарии случаются только в том случае, если аккумулятор уронили или помяли. Короткое замыкание приводит к быстрой разрядке, так что внешнее охлаждение не выдерживает, что приводит к чрезмерному нагреву. Внешнее короткое замыкание также может привести к перегреву батареи AA в редких случаях.Если вы храните батарею рядом с металлическими компонентами и оголенными проводами, они могут вызвать короткое замыкание из-за соединения верхней и нижней клемм.

    В: Батарейки AAA больше, чем AA?

    Батарейки

    AAA по емкости не больше AAA.На самом деле батареи AA больше в диаметре и обеспечивают больший ток, чем варианты AAA. Основным преимуществом батарей AA по сравнению с AAA является их способность обеспечивать большую мощность устройства, которое вы используете. Батарейки AAA часто используются в небольших электронных устройствах или гаджетах, которые должны иметь небольшую площадь и вес. Если вы используете более крупную бытовую технику, для них в основном потребуются батарейки AA. Производители устройств обычно указывают размер батареи, которая должна поместиться в отсеке.Если он не показан, вы можете проверить две старые батареи и использовать ту, которая плотно прилегает.

    В: Как долго батарейки типа АА держат заряд?

    Срок службы батареи AA зависит от интенсивности использования.Если вы оставите батарейки АА на полке и не будете их использовать, они разрядятся через несколько лет. Некоторые из лучших батареек типа АА могут прослужить почти 10 лет, прежде чем высохнет последняя капля сока. Если вы используете батарею в часах или пульте дистанционного управления, вы рассчитываете на год или два. Более агрессивные варианты использования разрядят аккумулятор за несколько дней или часов. Например, детская электрическая игрушка с двумя моторами, пятью светодиодами и динамиком для гудка разрядит батарею AA за несколько дней.

    В. Какие батарейки типа АА служат дольше всего?

    Лучшие батарейки типа AA должны оставаться заряженными в течение нескольких месяцев при умеренном использовании.Большинство производителей продают премиальные и доступные по цене батарейки AA. В большинстве случаев варианты премиум-класса прослужат дольше, чем средние, из-за компонента, используемого в производственном процессе. Хотя одной цены недостаточно, чтобы сказать вам, как долго прослужит AA, она может помочь вам сравнить два продукта от одной и той же компании. Использование самых дорогих батареек АА не всегда гарантирует высокое качество. Лучший способ определить, какой из батарей AA служит дольше остальных, — это сравнить, насколько быстро они разряжаются в интенсивном тесте.

    Надеемся, вам понравятся товары, которые мы рекомендуем! Screen Rant имеет партнерские отношения, поэтому мы получаем часть дохода от вашей покупки. Это не повлияет на цену, которую вы платите, и поможет нам предложить лучшие рекомендации по продуктам.

    Поделиться Руководство покупателя Об авторе Алан Блейк (Опубликовано 44 статей)

    Алан Блейк — ведущий писатель, который был автором новостей, редактором по совместительству, создателем онлайн-контента и преподавателем английского языка по совместительству, но теперь работает писателем в Valnet, Inc.охватывающий Screen Rant и множество других сайтов. Он стремится развлечь своих читателей, давая ответы на их жизненные проблемы.

    Ещё от Alan Blake

    2021 Tesla Model 3 Обзоры, цены и характеристики

    Я один из тех счастливых тихих владельцев. Я уже два года владею заряженной Performance Model 3, и мне она нравится. На этой машине просто весело водить. Он действительно может двигаться, когда вы этого хотите, и хотя я не демон скорости и избегаю полетов по скоростной автомагистрали на 162, мне нравится бить его на въезде, что позволяет мне быстро разогнаться с остальным движением. задолго до того, как я встану рядом с ними.Мне также нравится выходить из светофора — не педаль в пол, разгоняющая до 60 миль в час за 3,1 секунды, но я делаю «мягкое» ускорение, которое сильнее, чем то, что обычно делают другие люди, и получаю удовольствие Я смотрю в зеркало заднего вида и вижу всех остальных через квартал позади меня. У этого есть обратная сторона. Если кто-то взлетает рядом со мной, я немедленно отступаю, потому что не хочу попасть в неловкое положение «дрэг-рейсинга». Ход уверенный, но с хорошей амортизацией.Он плавный, тихий и не скользит даже при нажатии на педаль акселератора. Крутящий момент применяется мгновенно, без каких-либо задержек, которые вы обнаружите с автомобилем с ДВС. Рулевое колесо имеет нулевой провис, и, хотя это тяжелый автомобиль из-за аккумуляторов, у него очень низкий центр тяжести и отличное распределение веса, поэтому оно хорошо скрывает свой вес при управлении. Автомобиль выглядит очень стильно. Мы выбрали синий цвет с белым интерьером, и нам не только нравится внешний вид, но и довольно часто, когда другие люди видят его, мы получаем комплименты по сочетанию цветов.Интерьер выглядит весьма нетрадиционным, с его минималистичным дизайном. Система вентиляции не похожа ни на что из того, что я видел в автомобилях раньше, и хорошо сочетается с внешним видом. Эргономично машина чрезвычайно удобна. Кресло можно настроить несколькими способами, включая поясничную опору. Моя единственная жалоба заключается в том, что настройка поясничной опоры не «запоминается» автомобилем между водителями, поэтому, если вы придирчивы к этой настройке, вам придется сбрасывать ее каждый раз, когда кто-то другой водит машину и меняет настройку.Моя жена и я были немного напуганы тем, что не заправлялись на заправке, но, честно говоря, я никогда не беспокоюсь о заряде, когда езжу по городу. Тем не менее, с нашей бензиновой машиной мне все равно приходится каждые несколько недель отвозить ее на заправку для моей жены. Наша Tesla Model 3 просто заряжается и готова к работе каждый день, не думая и не беспокоясь. Вождение в поездках немного отличается, но выделенная сеть нагнетателей просто фантастическая и интегрирована в навигационную систему, чтобы вы могли добраться до места назначения.Мое единственное предупреждение людям — подумать о том, как вы добираетесь домой. Если вы путешествуете к месту назначения без наддува, навигационная система доставит вас туда, но она не рассчитывает на вашу поездку туда или обратную поездку — так что имейте план. Было бы неплохо, если бы вы могли ввести общий план в навигационную систему, которая учитывает местные мили и проезд «туда и обратно», а не точка-точка. Парадигма суперзарядки — это своего рода развлечение. Вы останавливаетесь и проводите время на месте, так как зарядка не происходит мгновенно.Это может дать вам время поесть, сходить в туалет, спланировать игры на консоли или пообщаться с другими владельцами Tesla. В результате я обнаружил, что многие владельцы Tesla, как и я, в восторге от своих автомобилей. В итоге мы нашли несколько отличных закусочных и иногда планируем нашу поездку вокруг определенных остановок для суперзарядки, чтобы мы могли «снова остановиться в этом потрясающем мексиканском ресторане». Отсутствие необходимости останавливаться на заправках означает, что вы должны думать о вещах немного по-другому — вы не можете просто мыть лобовое стекло, пока заправляете его.Вам нужно сделать специальную остановку или взять с собой что-нибудь, чтобы позаботиться об этом во время путешествия. Это подводит меня к следующему пункту. Все остальные машины, которые я купил, были статичными при покупке. Он просто состарился и никогда не поправлялся. Программное обеспечение моей Tesla Model 3 продолжает развиваться. Я получил улучшенные функции, улучшилось автоматическое вождение, повысилась производительность и так далее. Приятно иметь машину, которая со временем совершенствуется. Автопилот отличный. Я могу проехать от въезда на холм до съезда с шоссе, только наблюдая за транспортным средством.Он меняет полосу движения, проезжает мимо машин, съезжает на съезды между автомагистралями и, в основном, полностью управляет автомобилем. Я просто приглядываю за этим. Автопилот на шоссе ограничивает вашу скорость на пять миль в час сверх установленной скорости, что раздражает, когда все остальные делают десять больше. Была добавлена ​​новая функция, в которой автомобиль будет определять знаки ограничения скорости и корректировать свое «ожидаемое» ограничение скорости в соответствии с реальностью, хотя были пустынные участки шоссе, где заявленная скорость составляла 65, и машина считала, что она была 55 все способ.Надеюсь, некоторые из этих вопросов будут решены. Автопилот хорош, но он ужасен. (Да, это может быть и то, и другое.) Вам * нужно * контролировать. Да, он будет работать в 99,5% случаев, но эти 0,5% — это момент, к которому вам нужно быть готовым. Рядом с моим домом есть определенный участок дороги, на котором машина выскакивает из-за поворота, а затем мгновенно выезжает на левую сторону дороги и едет по другой стороне дороги. (Я позволил ему сделать это, когда ни разу не было встречного движения, просто чтобы посмотреть, как далеко он зайдет.Он действительно сказал мне взять на себя…) Он становится все лучше и лучше, но вы должны понимать, что это не даст вам возможности вздремнуть (как это сделали некоторые люди). Вы рискуете своей жизнью и жизнью других, если сделаете это. Ничего страшного, если он все же попытается что-то сделать. Руль также поворачивается, когда автомобиль меняет направление, так что вы можете просто усилить хватку и предотвратить это. Довольно легко снова взять под свой контроль. Как только вы столкнетесь с автомобилем с достаточной силой, он перестанет рулить, и раздастся звуковой сигнал, свидетельствующий о том, что вы восстановили контроль над рулевым управлением.Одна из новых функций — вождение с одной педалью — использует рекуперативное торможение, чтобы замедлить автомобиль после того, как вы отпустите газ. Это мой любимый режим вождения. Как только вы освоите этот режим вождения, для остановки на светофоре даже не потребуется делать перерыв. Очевидно, у вас все еще есть перерыв, если вам нужно сделать резкие остановки, но он становится гораздо реже, когда вы начинаете движение в этом режиме. Автомобиль очень тихий, и животные или пешеходы не слышат его, когда вы едете медленно.Иногда это немного раздражает, когда люди не осведомлены о ситуации и продолжают идти по середине дороги, когда вы подкрадываетесь к ним сзади, или птицы на дороге продолжают есть семена, вместо того чтобы убираться с вашего пути. Было бы неплохо иметь «вежливый сигнал» для решения таких ситуаций, но есть и другие обходные пути. Передняя часть (передний багажник) отлично подходит для дополнительной емкости, но я был немного разочарован ее «хрупкостью». Парень, перевернувший нашу машину, показал нам, как ее аккуратно закрыть, предупредив, что если вы ее ударите, вы можете повредить ее.Я рассеянно грохнул его в прошлом, не задумываясь, к счастью, без повреждений. Было бы лучше, если бы мне не приходилось об этом беспокоиться. Коврик на передней панели также имеет тенденцию скользить, если что-то кладется сверху. Я использовал липкую ленту, чтобы закрепить его на месте, и упаковку на липучке, чтобы удерживать вещи на месте, чтобы они не скользили — так что вы можете это исправить, но было бы неплохо, если бы коврик не скользил с самого начала. Есть четыре порта USB для зарядки телефонов или других устройств. На передней панели, если у вас есть два человека с двумя телефонами в поездке, вы хотите использовать оба порта, но вам нужно использовать один порт для видеорегистратора.Было бы здорово, если бы у них был дополнительный порт. В общем, это лучшая машина, которой я когда-либо владел. Это несправедливое сравнение, потому что это самая дорогая машина, которой я когда-либо владел. Когда я арендую машину во время путешествия, мне кажется, что я шагаю в прошлое, когда за рулем. Они издают шум при ускорении, они так плохо разгоняются, элементы управления, вентиляционные отверстия и прочее разбросаны по всей приборной панели, ограниченное вспомогательное вождение и так далее. Нас продают на нашей модели 3. Фактически, мы уже заплатили за наше место в очереди за нашим Tesla CyberTruck, надеясь, что Илон Маск тоже применит его к этой модели!

    Плюсы и минусы покупки подержанного электромобиля

    Плюсы

    Это выгодная сделка: Уменьшение стоимости при перепродаже электромобиля является обманом для человека, который купил его и пытается его продать.Но это профи для вас, покупателя подержанных автомобилей. Экономия будет зависеть от модели, но в среднем подержанные электромобили стоят от 43 до 72 процентов меньше, чем новые.

    Если вы выполните поиск в классифицированных списках моделей электромобилей, выпущенных не менее трех лет, таких как Fiat 500e или Nissan Leaf, вы найдете их по цене менее 10 000 долларов. Вам будет сложно найти бензиновый автомобиль трехлетней давности по той же цене. И если вы его нашли, на одометре наверняка будет вдвое или утроено количество миль.

    Вы получите более плавное вождение: Поскольку электромобиль не имеет двигателя внутреннего сгорания, он работает плавнее, тише и вибрирует меньше, чем автомобиль с газовым двигателем. Доступные по цене обычные автомобили в этом ценовом диапазоне менее 10 тысяч долларов, вероятно, будут более старыми, меньшими по размеру четырехцилиндровыми автомобилями, которые, по словам Дэна Эдмундса, нашего директора по тестированию транспортных средств, «грубые и нечеткие». Кроме того, увеличенный вес аккумулятора электромобиля сделает автомобиль более устойчивым к дороге.

    Они полезны для окружающей среды: В отличие от автомобиля, работающего на газе, электромобиль не производит загрязняющих веществ в выхлопных трубах, которые способствуют глобальному потеплению. Если ваша местная электростанция использует возобновляемые источники энергии для производства электричества для вашего электромобиля, этот источник также не загрязняет окружающую среду. Даже утверждение о том, что электромобиль наносит вред окружающей среде, когда он потребляет электроэнергию от угольной электростанции, было в значительной степени опровергнуто.

    И когда вы покупаете подержанный электромобиль, вы помогаете окружающей среде даже больше, чем если бы вы купили новый.Электромобили имеют немного больший углеродный след, когда они построены из-за своей сложности. Однако исследование Союза обеспокоенных ученых показало, что «электромобили с аккумуляторными батареями компенсируют более высокие производственные выбросы в течение 18 месяцев вождения — модели с меньшей дальностью хода могут компенсировать дополнительные выбросы в течение шести месяцев — и продолжают превосходить бензиновые автомобили до тех пор, пока конец их жизни «.

    Другими словами, подержанный электромобиль уже был доведен до точки, при которой он оказывает положительное влияние на окружающую среду.

    Автомобили в лучшем состоянии и требуют меньшего обслуживания: у электромобилей меньше движущихся частей, чем у традиционных автомобилей, поэтому мало что может сломаться. В общем, у подержанных электромобилей будет меньше миль на одометре, и поэтому у них будет меньше износа тормозов, шин и подвески. Это лучшая сторона их более ограниченного ассортимента.

    ЭМ также требуют меньшего регулярного обслуживания. Для большинства обычных автомобилей на третий год требуется серьезное обслуживание, которое часто может стоить несколько сотен долларов.Сравните это, например, с Nissan Leaf, которому на третий год требуется только замена шин, тормозная жидкость и салонный фильтр.

    У вас может быть доступ к автобазу: Если вы живете в штате, который позволяет вам водить электромобиль в одиночку по автобазе, наклейки доступа к переулку обычно можно передать следующему владельцу.

    Минусы

    Возможность снижения производительности батареи: У любого, кто владел устройством с батарейным питанием, производительность со временем снижается.То же самое может случиться с электромобилями, особенно с ранними моделями. Мы избавим вас от урока химии, но достаточно сказать, что по мере старения аккумуляторов электромобиля вы можете увидеть снижение производительности и дальности действия. Вождение при высоких температурах, зарядка до максимальной емкости и разрядка аккумулятора до низкого напряжения — все это берет свое.

    Поскольку у электромобилей гораздо большая батарея, это падение производительности происходит намного медленнее, чем у смартфонов или ноутбуков. Система охлаждения батареи электромобиля — еще один фактор, влияющий на его поведение с течением времени: жидкостное охлаждение помогает продлить срок службы батареи и производительность, и многие, но не все электромобили имеют эти системы.Например, Nissan Leaf имеет аккумулятор с воздушным охлаждением.

    Выцветание аккумулятора было неприятной проблемой для некоторых владельцев ранних Nissan Leaf (2011-2012), особенно тех, которые постоянно ездили в жарком климате.

    Nissan прогнозировал, что батареи Leaf сохранят 80 процентов своей емкости при нормальном использовании через пять лет. После расследования случаев исчезновения заряда батарей в районе Феникса в 2012 году, этот показатель был пересмотрен для этого региона.

    «Основываясь на фактических данных об автомобилях, мы прогнозируем, что средний автомобиль на этом рынке будет иметь емкость аккумулятора 76 процентов через пять лет — или на несколько процентных пунктов ниже, чем глобальная оценка», — Карла Байло, старший вице-президент по исследованиям и разработкам. для Nissan Americas, говорится в открытом письме владельцам Leaf.«Факторы, которые могут объяснить этот дифференциал, включают экстремальную жару, высокую скорость, большой годовой пробег, а также способ зарядки и частоту использования Nissan Leafs на рынке Феникса», — сказал Байло.

    Nissan напомнил своим клиентам, что эти автомобили представляют собой лишь небольшую часть всех автомобилей Leaf в мире, и большинство аккумуляторов Leaf стареют, как и предполагалось, с 80-процентной емкостью через пять лет. В итоге Nissan изменил химию батареи для Leaf 2013 модельного года, что сделало батарею более устойчивой к более высоким температурам.Сообщество Leaf прозвало его батареей «ящерица».

    Коэффициент зарядки: Есть ли у вас место для зарядки электромобиля? Штепсельная вилка рассчитана на 240 вольт? Электропроводка в вашем доме старая? В таком случае вам, вероятно, придется нанять электрика, чтобы подготовить дом к установке электромобиля. Сама зарядная станция может стоить от 200 до 750 долларов, в зависимости от марки и характеристик. Затраты на установку могут сильно различаться в зависимости от оплаты труда электриков и объема необходимого изменения проводки. По данным plugincars, эта стоимость может колебаться от 200 до нескольких тысяч долларов.com. Если у вас высокие затраты на установку, настройка вашего дома для зарядки может съесть потенциальную экономию от владения подержанным электромобилем.

    Если вы планируете обходиться общедоступными зарядными устройствами, обязательно изучите цены на станции, которые вы собираетесь использовать. Некоторые станции взимают почасовую оплату, которая со временем может увеличиваться.

    Устаревшая технология: Если вы решите купить подержанный автомобиль и оставить его в эксплуатации в течение нескольких лет, вам придется смириться с тем, что его основная технология быстро устареет.Технологии устаревают и на традиционных газовых транспортных средствах, но для электромобилей последствия усиливаются, поскольку производительность аккумулятора и дальность действия быстро улучшаются. Возьмем, к примеру, Nissan Leaf 2015 года выпуска. По оценкам Агентства по охране окружающей среды, он имеет дальность действия 87 миль. Для сравнения, Leaf 2018 имеет запас хода в 151 милю. Запас хода Chevrolet Bolt 2018 составляет 238 миль.

    Неопределенность срока службы батареи: Современные электромобили (датируемые примерно 2011 годом) не выпускались достаточно долго, чтобы точно судить о том, на сколько хватит их батарей.Если вы второй покупатель, возможно, вы не знаете историю зарядки автомобиля и влияние, которое оно оказало на аккумулятор.

    Однако, если разрядился аккумулятор электромобиля, вы можете обратиться за помощью. Даже если на автомобиль закончился основной гарантийный период (обычно три года), на аккумулятор все равно должна распространяться обязательная федеральная гарантия: восемь лет или 80 000 миль. Нормы Калифорнии, касающиеся транспортных средств с нулевым уровнем выбросов, требуют еще большего охвата. Электромобили и гибриды, продаваемые в Калифорнии и штатах, принявших этот стандарт, должны иметь минимальную 10-летнюю / 150 000-мильную гарантию на свои аккумуляторные системы.По данным Калифорнийского совета по воздушным ресурсам, на эту дату этими штатами являются Коннектикут, Мэн, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон, Род-Айленд и Вермонт.

    Но не все автопроизводители охватывают деградацию аккумулятора, что означает потерю зарядной емкости и, как следствие, потерю запаса хода в случае, если это произойдет. Если производитель вашего автомобиля предоставляет такое покрытие, потеря мощности должна быть ниже определенного порога для покрытия. Если производитель не покрывает потерю емкости, аккумулятор должен полностью перестать работать, чтобы гарантия вступила в силу.

    Если вам придется платить за новую батарею для электромобиля, независимо от причины, это будет недешево: например, замена батареи на Nissan Leaf стоит около 5500 долларов плюс оплата труда.

    Уменьшенная стоимость при перепродаже: Кривая амортизации электромобиля сужается через несколько лет, поэтому у вас не будет больших убытков, которые понес первоначальный владелец. Даже в этом случае, если вы планируете обменять его на свой следующий автомобиль, вы не получите за это много. Лучше всего продать его на частном рынке.

    Подводя итоги

    Покупка и владение электромобилем позволяет получить новый опыт работы с автомобилем. У электромобилей есть свои сильные плюсы и несколько минусов, которые вам следует внимательно рассмотреть перед покупкой. Но как только вы решите, как вы будете взимать плату, покупка вполне может иметь смысл. Вы можете заплатить очень мало, чтобы купить электромобиль. Вы не потратите ни цента на бензин, и, если у вас есть правильная настройка, вы также не будете тратить много денег на зарядку. Вы избежите многих затрат на техническое обслуживание и ремонт, с которыми сталкивается большинство владельцев подержанных автомобилей.

    Виды битумных мастик: гидроизоляционная, кровельная горячая и холодная, каучуковая, полимерная и антикоррозийная для автомобилей

    что это, виды, характеристики, правила применения

    Мастики из самых разных материалов уже не одно десятилетие служат ценным строительным материалом для отделочных работ. Ими приклеивают и ремонтируют кровли, используют в качестве финишного слоя. Причем вполне долговечного и надежного.

    Особенно, когда в качестве такого покрытия выступает битумная мастика с модифицирующими материалами. Сфера ее применения достаточно широка, и есть много тонкостей и нюансов в выборе материала, о которых вам стоит знать.

    На сегодняшний день битумная гидроизоляция в РФ – один из самых емких и популярных сегментов рынка. Причем куда более значимый, чем рынок цементных и полимерных составов, и даже универсальной жидкой резине пока до этого далеко. Все дело в особых свойствах битума: отличная адгезия почти к любому материалу и полная водонепроницаемость.

    Все это благодаря тому, что битумные герметики непористые, а потому воде в них просто некуда проникать. При этом битум эластичный и прочный, и отлично себя показывает в ситуациях динамической нагрузки (когда шов слегка сжимается и расширяется введу изменения температуры).

    Благодаря современных технологиям, сегодня выпускают битумную мастику, шпатлевку, праймер и герметики. Причем неопытный человек сходу может растеряться при выборе и не знать, для какой задачи что предназначено. Поэтому советуем вам для начала посмотреть это видео, которое поможет разобраться, как отличить мастику от ее производных:

    Современная битумная мастика для кровли – это пластичный гидроизоляционный материал, который производят на синтетической и органической основе с добавками. Благодаря тому, что их состав был модифицирован современными химическими и органическими соединениями, хорошо переносят жару и мороз.

    Во все времена битумная мастика для гидроизоляции отличалась от других аналогов тем, что ее разрешено наносить на ржавую или влажную поверхность. А качественная мастика хороша прежде всего тем, что быстро высыхает и содержит армирующие волокна. Зачем они нужны? Позволяют компенсировать сильные колебания.

    Все поставляемые на рынок битумные мастики делятся по своему составу на такие виды:

    • По исходному материалу мастика делится на битумно-резиновую, битумно-эмульсионную, битумно-полимерную или чисто битумную.
    • По разбавляющему составу мастики делятся на водные, с органическими растворителями или жидкими органическими веществами.
    • По характеру отверждения – на отверждаемые и неотверждаемые.
    • По своему назначению – на обустройство рулонных или других видов кровли, и для гидроизоляции.
    • По способу нанесения: горячие (или предварительно подогреваемые) и холодные, которые подогревать не нужно, т.к. в них есть летучие эмульсионные составы. В качестве таких составов используется мазут, разные нефтяные масла, керосин, бензин и лигроин.

    Эта информация важна не только специалистам, но и простым обывателям, которые приобретают мастику для ремонта крыши своего дома. Ведь от вида зависит то, как наносить мастику, в каких условиях с ней можно работать и как именно она поведет себя в будущем!

    Виды мастики по методу нанесения: холодные и горячие

    Битумные мастики есть «горячие» и «холодные». Первые следует предварительно разогревать на огне, а вторые наносят сразу на поверхность без какой-либо предварительной подготовки. И у обоих мастик разная сфера применения:

    Горячие чаще всего используют для приклеивания рулонных материалов, битумным или дегтевых. Также такой мастикой склеивают между собой многослойный кровельный ковер. Поэтому к составу есть свои важные требования: быть полностью однородным и оставаться твердым в нормальном диапазоне температур.

    При этом важно, чтобы и при 100°С мастика не изменяла однородность своего состава и не вспенивалась, а при нагревании в процессе монтажа до стандартных 160-180°С легко растекалась по поверхности и образовывала слой до 2 мм.

    Понятно, что горячую мастику на вертикальные элементы крыши не льют. Для этой задачи нужны холодные мастики. Их изготавливают на основе битумных паст с применением жидких вяжущих веществ. Для асфальтовых мастик это вода, а для кровельных масла, лигроин или керосин.

    Холодные мастики также делят на продукт физического или химического отверждения. В первом случае высыхание идет за счет того, что испаряется вода или растворитель, во втором – благодаря внутренним химическим процессам. На что это влияет? На запах, ведь если из мастики выходит растворитель, это будут ощущать все вокруг.

    Мастики на воде и растворителе сразу готовы к применению и особенно ценятся в качестве обмазочной гидроизоляции. Их считают пожаробезопасными.

    Мастики на растворителях также разрешено использовать при отрицательной температуре, хотя и не рекомендуется — тогда битум становится вязким и проблемным в нанесении. Кроме того, при температуре меньше 0°С на любой обрабатываемой поверхности уже есть лед, хотя и не всегда заметный для глаз, а это значительно ухудшает адгезию. Да и времени на высыхание мастики понадобится значительно больше.

    Холодные мастики тоже применимы для склеивания кровельных и гидроизоляционных материалов, как и для обмазочной гидроизоляции. Также ими удобно заполнять деформационные швы на крыше. В отличие от горячей, холодную мастику наносят слоем в 1 мм.

    Стоит ли говорить, насколько удобнее работать с холодной мастикой, в отличие от горячей! Но в любом случае и горячая, и холодная мастика образовывают сплошное, монолитное и бесшовное покрытие.

    Битумная мастика холодного применения более экологична, а потому ее чаще используют во внутренних помещениях дома, не беспокоясь о взрывоопасности и пожаре. Однако при отрицательных температурах битумная эмульсия ведет себя неустойчиво (говоря простым языком, разлагается). А потому работать с ней можно только при температуре выше, чем 5-10°С.

    Виды мастики по содержанию: эластичность vs устойчивость

    Качество мастики напрямую зависит от того, какие вещества в ней содержатся помимо битума: смолы, минеральные масла, парафин, карбоиды или асфальтогеновые кислоты. Наиболее популярные такие виды:

    Начнем с битумно-каучуковой мастики, которая хороша тем, что не содержит растворителей. Для крыши она не очень подходит, больше для подвалов и гаражей, когда нужна только легкая гидроизоляция.

    Соединение битума со смолой — это тиксотропный состав битумных мастик, который обладает замечательными антикоррозийными и антигравийными свойствами. Настолько, что успешно применяется для защиты днища автомобиля от попадания острых камней!

    Именно благодаря тиксотропным свойствам мастика не будет стекать с вертикальных поверхностей. Поэтому для неровной и проблемной поверхности кровли берут мастику с такими свойствами.

    В итоге получается плотное и эластичное покрытие, наиболее стойкое к растрескиванию от мороза среди всех других вариантов. Причем тиксотропная мастика ко всему еще и способна затягивать трещины своего слоя до 5 мм, так сказать, «заживлять».

    Быстро набирает популярность эластичная битумно-каучуковая мастика, которая поставляется в виде густой замазки. Она насыщена армирующими волокнами. Такая мастика идеально подходит для ремонта царапин и трещин кровельного покрытия, а также уплотнения между кровлей и цементом.

    Используют ее также для так называемой тяжелой гидроизоляции фундамента (по европейской классификации). А благодаря наличию каучука поверхность получается эластичной, легко компенсирует движения поверхностей до 5 мм. Еще один приятный бонус: высыхает такая мастика всего за 3-4 часа. Посмотрите, как отличается густая мастика (слева) от обычной (справа) по своей консистенции:

    Есть и такой вид, как битумно-полимерная мастика – «жидкая резина», как ее ошибочно называют в народе (у этого материала совсем другой химический состав). Такая мастика по густоте такая же, как и каучуковая. И замечательно подходит для обработки швов:

    У битумно-полимерной мастики – отличные показатели по растяжению и эластичности, что заметно даже при ее нанесении еще в сыром виде:

    И, наконец, новинка рынка – битумно-алюминиевая мастика. Это качественная каучуковая эмульсия, наполненная пигментом алюминия.

    Она образует покрытие красивого серебряного цвета, но кроме декоративной функции на все 100% справляется и с защитной. В отличие от всех предыдущих вариантов, такая мастика отражает солнечный свет, а потому куда меньше нагревается на солнце (что для битума очень важно).

    Наверняка вы слышали о том, с какими проблемами сталкиваются кровельщики: порой мастики не сохнут вообще, трудно наносятся, издают невыносимый запах и стекают.

    Все дело в том, что в нашей стране все битумные мастики условно делят на три ценовых сегмента. По сути, все характеристики битумной мастики напрямую зависят от того, в какой ценовой политике она находится, и кто ее производитель.

    Премиум-сегмент, в который входят продукты от отечественного и иностранного производителя, это качественные мастики, долговечные и морозостойкие. Часть из них даже модифицированы SBS-каучуком. Быстро высыхают и отлично держатся, потому что изготовлены на основе битума марки не ниже БН 70/30.

    К слову, чтобы вы немного разбирались в качестве приобретаемой мастики, подскажем вам расшифровку этого значения: 70 означает теплостойкость (температуру размягчения), а 30 – то, при какой температуре в мастику способна проникнуть игла (механическая стойкость). И, наконец, мастики премиум-класса содержат относительно нетоксичные нефтяные растворители.

    Битумные мастики среднего ценового сегмента сегодня выпускают семь российских производителей. Откровенно говоря, это мастики среднего качества на основе битума, начиная с марки БН 50/50, изредка с добавками каучука. В них используются дешевые нефтяные растворители, а потому обработанная ими поверхность будет сохнуть 24-72 часа на каждый слой. И именно от этих мастик идет неприятный резкий запах.

    Но совсем негативную репутацию получили самые дешевые мастики, которые, как говорится, бросают тень вообще на весь сегмент битумной гидроизоляции. Они вообще не отвечают ни одному требованию ГОСТов, и похожи на обычные мастики только цветом.

    Именно эти мастики почти не сохнут и совершенно бестолковы в качестве ремонтного материала. Впрочем, у них тоже есть своя сфера применения. Изготавливают такие мастики всего из одной фракции нефти, называемой гудроном, а в качестве добавки доливают немного настоящего строительного битума.

    В итоге такая мастика даже после отверждения стекает с поверхность с углом наклона 30°, сохнет больше недели и все равно остается липкой, и каждый сезон требует своего обновления. Поверхности дешевые мастики вообще не склеивают, токсичны и издают ужасный запах.

    А самое печальное в том, что если вы решите обработать все заново другой мастикой, эту придется соскабливать вручную до нуля. Почему нельзя оставить? Дело в том, что у плохих мастик такая же скверная адгезия, и заливка нового покрытия не заполнит полости под старым.

    Вот как выглядит такая мастика через год после нанесения:

    К кровельной битумной мастике предъявляются повышенные требования по морозостойкости и атмосферостойкости. Вот почему эту категорию специально дополнительно модифицируют таким эластомером, как SBS – бутадиен-стирольным каучуком.

    Это позволяет мастике не растрескиваться со временем, особенно в периоды мороза. Учитывают ли все эти особенности производители дешевых мастик? Вряд ли.

    Давайте перечислим основные сферы строительства, где сегодня применяют битумную мастику:

    1. Бесшовная гидроизоляция. Речь идет о гидроизоляции фундаментов и свай, а также обустройстве монолитной мастичной кровли.
    2. Ремонт и герметизация трещин в почти любой кровле, ремонт рулонных покрытий.
    3. Приклеивание кровельных материалов, как битумная черепица и рубероид, а также фиксация пенополистирола к фундаменту дома.
    4. Внутренняя гидроизоляция дома: подвали, санузлы и стяжки.

    Устройство мастичной кровли

    Битумную мастику в жидком виде наносят на основание, и в процессе застывания та образует прочную гидроизоляционную пленку без швов. Для кровли такое качество незаменимо. У кровли благодаря этому появляются защитные свойства, отличная гидроизоляция и высокая адгезия.

    Хорошая мастика со временем не разрушается от ультрафиолетовых лучшей и не становится хрупкой от мороза:

    Сразу оговоримся, что большинство профессиональных кровельщиков убеждены, что надежная битумная кровля невозможна без армирования. Одна из самых проверенных технологий – это укладка армирующей сетки.

    Для этого нужно сначала хорошо очистить поверхность крыши, обработать ее праймером, уложить сетку и залить ее мастикой в два слоя:

    Горячая мастика из битума применяется для укладки кровельной мембраны по такой технологии:

    • Шаг 1. Первый слой мембраны укладывают на битум.
    • Шаг 2. Делают надрез в месте шва.
    • Шаг 3. Приложите поверх горячего битума ленту, тканевыми вставками вверх. Прижмите ее так, чтобы эти вставки с нижней стороны полностью пропитались битумом.
    • Шаг 4. Теперь укладывают второй слой, так, чтобы мембрана покрыла 10-20 мм ленты. При этом под тканевые вставки мембраны льют горячий битум.

    Главное при всем этом – личная безопасность, ведь горячая мастика способна оставить серьезные ожоги.

    Ремонт кровли: описание процесса в деталях

    Битумная мастика просто незаменима для срочного ремонта кровли. В этом случае любые другие материалы обычно не справляются, ведь постоянно идущий дождь доставляет немало проблем, а течь остановить нужно. Например, локальные повреждения на ондулине чаще всего ликвидируют именно битумной мастикой, которую дополнительно армируют стеклотканью.

    Вот как чинят поврежденный участок кровли при помощи холодной битумной мастики:

    • Шаг 1. Вздувшийся участок разрежьте крест-накрест и отогните края при помощи шпателя.
    • Шаг 2. Внутрь поврежденного места нанесите достаточное количество мастики.
    • Шаг 3. Прижмите края разреза к центру слоя.

    По необходимости ставят новую заплатку и армируют ее дополнительно строительной сеткой:

    Если ремонтировать нужно металлическую поверхность, тогда действуйте по такой инструкции:

    • Шаг 1. Очистите металлические части кровли от ржавчины, органических загрязнителей и масляных пятен.
    • Шаг 2. Наносите первый слой мастики кистью или широкой щеткой (лучше грубой).
    • Шаг 3. Теперь – второй слой, при помощи кисти или напыления.

    При этом следите за тем, чтобы все трещины и швы были заполнены и обмазаны, но при этом толщина одного слоя не превышала 4 мм.

    Также мастикой обмазывают проходные элементы кровли:

    А теперь – о сложностях. В процессе работы с битумной мастикой вы столкнетесь с такой сложностью, как стремление достичь одинаковой толщины покрытия. Если вы заранее не подготовите для этой цели основание — это будет сложно. Поэтому крышу нужно очистить и тщательно выровнять строительными мастиками и герметиками.

    Тогда весь последующий процесс будет легким, особенно, если вы собираетесь работать с валиками, а не кисточкой. Хотя, справедливости ради отметим, что битумная мастика не боится ни ям, ни выбоин, ни перепадов, и прекрасно держится даже не вертикальной поверхности. Однако в неровных местах впоследствии будет застаиваться вода.

    Если вы поставите мастику на какое-то время в гараж или другое непрогреваемое помещение, она изменит свою консистенцию и станет более густой. Поэтому перед началом работ ее желательно разогреть, можно даже на костре, только осторожно.

    Также бюджетная мастика от качественной отличается составом и нередко бывает, что она слишком густая для определенной работы, ее приходится постоянно разбавлять в процессе. Стоит ли говорить о том, каким разнородным изначально получится слой и насколько неравномерно он ляжет. Как вариант такую мастику можно не разбавлять, а разогреть – от этого она тоже станет более текучей.

    Кстати, дорогую мастику не стоит разводить каким-либо растворителем, даже уайт-спиритом, который иногда разрешает производитель. Дело в том, что от этого битумный состав меняется, происходят некоторые химические процессы и результат может совсем не порадовать.

    Можно поставить банку с мастикой на водяную баню и перемешивать, пока консистенция не станет однородной (20-30). Или поступить хитро, как предприимчивые кровельщики: оставить банку с мастикой на 2-3 час под палящими солнечными лучами (если работаете летом). За это время мастика в металлической банке подогреется сама, и наносить ее станет намного легче.

    Надеемся, мы помогли вам нашими советами по работе с битумной мастикой, и теперь процесс изоляции кровли станет намного приятнее! Расскажите в комментариях, что из статьи вам было интересно узнать, и как именно вы будете применять это на практике.

    Битумные мастики: виды, характеристики, особенности применения

    Огромное количество строительных конструкций нуждается в гидроизоляции. Сегодня на строительном рынке можно найти очень много материалов, которые легко справятся с этой функцией. Однако, несколько десятилетий назад лучшей гидроизоляцией считались материалы на основе битума.

    Это смолянистый продукт нефтепереработки, который не просто не боится влаги, но и обладает отталкивающими гидрофобными свойствами. Его применяют для гидроизоляции кровли, фундамента и даже при устройстве дорог, он является сырьем для многих строительных материалов, битумные мастики и праймеры не стали исключением. На основе битума до сих пор производятся многие кровельные и гидроизоляционные материалы: рубероид, наплавляемая кровля, гибкая черепица, ондулин.

    К сожалению, сам по себе битум очень уязвимый продукт. Он плохо выдерживает резкие перепады температур, но технический прогресс не стоит на месте, со временем в него стали вводить специальные добавки, которые заметно улучшили качество продукта.

    Битумная мастика — классический выбор, если речь заходит о гидроизоляции кровель и фундаментов. Ассортимент материалов постоянно расширяется, характеристики и область применения продукта растет с каждым годом. Популярность битумной мастики вполне понятна. Этот товар хорошо известен строителю и домашнему мастеру, она стоит намного дешевле, чем многие другие гидроизоляционные составы. Кроме того, надежность такой защиты от влаги проверена десятилетиями, поэтому никаких сомнений в качестве и долговечности она не вызывает.

    Широкий ассортимент битумных мастик создает некоторые трудности с выбором этого материала, чтобы принять правильное решение необходимо разобраться с разновидностями материала и его сферой применения.

    Виды битумной мастики по области применения

    Битумные мастики имеют очень широкую сферу применения в строительстве. Начиная от устройства кровли, обработки трубопроводов, фундаментов, подвалов, заканчивая дорожными работами.

    Кровельные применяются при устройстве рулонных наплавляемых гидроизоляционных материалов. Возможно применение мастики совместно со стеклотканью.

    Гидроизоляционные отвечают за создание надежного водоотталкивающего слоя. Такими мастиками покрывают самые разные строительные конструкции: кровли, фундаменты, трубопроводы, элементы, которые погружаются в землю, воду.

    Защитные применяются для устройства специального защитного покрытия кровли, используются для сохранения металлических элементов строительства от ржавчины и коррозии.

    Приклеивающие выполняют соединяющую функцию между основанием и рулонным гидроизоляционным материалом.

    Виды битумных мастик по методу нанесения

    Есть два метода нанесения, называются они горячий и холодный, в названии и кроется основное отличие между ними.

    Холодная мастика готова к применению, в емкости находится масса, которую сразу же можно наносить на поверхность с целью приклеивания, гидроизоляции, защиты. Такой вид мастик еще подразделяется на однокомпонентные и двухкомпонентные составы. Второй вариант обладает большим списком преимуществ, он поставляется в виде двух отельных составов, которые смешиваются непосредственно перед применением. Они отличаются очень высокой прочностью и скоростью высыхания.

    Горячие мастики продаются в почти застывшем состоянии, работать с такой массой невозможно, если предварительно материал не разогреть. Естественно, это не очень удобно, но их основной конкурент так и не вытеснил этот материал с рынка, так как стоит горячая гидроизоляция существенно дешевле холодной. Горячие битумные мастики все реже применяют для устройства кровли, однако, для гидроизоляции других конструкций они все также популярны.

    Виды битумных мастик по методу нанесения

    Все реже в строительстве используют обычные битумные мастики, производители совершенствуют рецептуры, вводят специальные добавки в состав, повышая качество товара.

    Обычная битумная мастика — это классический вариант гидроизоляции, который то ли вовсе не содержит, то ли имеет в составе минимальное количество специальных добавок, которые улучшают качество материала. Однако, он является самым бюджетным, поэтому до сих пор применяется, но не для решения сложных строительных задач.

    Битумно-каучуковая мастика отличается непревзойденной эластичностью, готовую и застывшую пленку можно растягивать в десятки раз, однако, она все равно не порвется. Еще одно преимущество — стойкость к механическим повреждениям. Применяется материал для защиты от грунтовых вод, гидроизоляции конструкций в зданиях, склонных к усадке. Она не оставляет швов или стыков, при правильном нанесении получается прочное и монолитное водоотталкивающее покрытие.

    Водно-битумные мастики являются одними из самых популярных, потому что обладают существенными преимуществами, в сравнении с аналогами. В составе такого материала присутствует вода. Они применяются даже на влажные основания, достаточно быстро высыхают. В отличие от других битумных мастик, составы на водной основе не просто создают пленочное покрытие, а проникают в поверхность, например, в бетон. Это способствует невероятно качественному сцеплению с основанием. После испарения воды остается прочная, долговечная и качественная пленка, которая не отслоится даже со временем.

    Битумно-полимерные мастики — лидеры по качеству. Такой материал содержит в своем составе большое количество функциональных добавок, которые значительно улучшают технические параметры битумного сырья. Материал однородный, очень эластичный, отлично растягивается и восстанавливается без образования трещин, устойчив к перепадам температур, легко наносится. Большое количество преимуществ обеспечили широкую сферу применения такой мастики. Она используется для гидроизоляции особенно трудных конструкций, например, трубопроводов и бассейнов. С ее помощью защищают металлические элементы от коррозии.

    Битумно-резиновые мастики очень эластичные, при производстве добавляется резиновая крошка. Они обладают высокой эластичностью, способны растягиваться, стойко переносят высокие температуры, не плавятся и не растрескиваются. Битумная мастика на основе растворителя готова к применению, не требует дополнительного разогрева. Главной особенностью такой битумной мастики является возможность устройства гидроизоляционного слоя при минусовых температурах. Она очень проста в нанесении, но при работе с этим материалом ощутим очень резкий и неприятный запах.

    Преимущества битумных мастик

    • Экономичный способ гидроизолировать поверхность, материал существенно дешевле других водоотталкивающих составов.
    • Долговечность, которая проверена десятилетиями использования материала.
    • Высокая эластичность.
    • Отличное сцепление почти с любыми поверхностями, в том числе со слабо впитывающими деревом и металлом.
    • Возможность применения с целью антикоррозийной защиты конструкции.
    • Простой и удобный монтаж, возможность нанесения привычными строительным инструментом.
    • Устойчивость к перепадам температур и атмосферным воздействиям.
    • Возможность создания абсолютно монолитного гидроизоляционного слоя.
    • Биостойкость. На поверхности не образовывается грибок и мох.
    • Превосходные водоотталкивающие свойства.

    резиновая, каучуковая, полимерная, гидроизоляционная, универсальная

    Мастика является довольно сильным связующим строительным материалом. С ее помощью можно выполнять герметизацию стен, потолков, полов, окон, делать укладку плитки и гидроизоляцию. Производится мастика в жидкой или пастообразной форме, а также в виде густой клеевой массы. На современном рынке часто встречается готовый порошковый состав, который остается только развести водой перед непосредственным применением.

    Виды битумных составов

    Абсолютно все виды мастик обладают высокими адгезионными свойствами и большинство из них сходны по своему составу. Для выбора необходимого вида материала следует для начала оценить поверхность и вид работ.

    Битумная мастика – это современный и удобный в работе гидроизоляционный материал, который широко используется при устройстве кровли, гидро- и пароизоляции, а также при обработке межэтажных перекрытий. Этот вид состоит из битумного вяжущего вещества, гербицидов, антисептиков и наполнителей.

    У битумной мастики есть много достоинств, а именно:

    • эластичность, хорошая растягиваемость и восстанавливаемость;
    • высокая термоустойчивость;
    • долговечность и надежность.

    Гидроизоляционная. Создается на основе битумной мастики в виде полужидкой пасты готовой к применению. В ее состав входят различные минералонаполнители, битумные эмульсии, специальные добавки на основе синтетических смол.

    Этот материал обладает всеми характеристиками битумной мастики, однако его механическая прочность гораздо выше. Материал используется для проведения гидроизоляции стен, крыш, фундаментов, балконов, труб, цементных или металлических желобов.

    Холодная битумно-кукерсольная. Изготавливается из лака кукерсоля и раствора сланцевой смолы. Для улучшения характеристик, в состав битумных мастик вводят латексные эмульсии на основе диспергированного каучука. Такие материалы называются битумно-латексными и используются для крепления кровельных покрытий.

    Кровельная. Также называется наливной кровлей и может использоваться как самостоятельный кровельный материал. Мастика производится в виде вязкой однородной массы, которая наносится на поверхность с помощью распылителя или кистью.

    При использовании кровельной мастики не остается стыков и швов, поскольку создается сплошное, монолитное покрытие. Этим изоляционным материалом может покрываться сталь, рубероид, бетон и прочие материалы. Также кровельной мастикой выполняют ремонт старой кровли, герметизацию стыков и швов.

    Покрытие из данного материала обладает следующими достоинствами:

    • высокая прочность;
    • устойчивость атмосферным воздействиям;
    • стойкость к солнечному свету и температурным перепадам;
    • эластичность;
    • антикоррозийность;
    • незначительный вес.

    Битумно-каучуковая. Выпускается в виде однородной массы черного цвета готовой к применению. В состав входит смесь сортов нефтяного битума, синтетический каучук, резиновая крошка мелкой фракции, минеральные наполнители, природные смоляные кислоты, целевые добавки и различные растворители.

    Этот материал довольно эластичен, обладает хорошей теплостойкостью и выдерживает температурные перепады от -30˚C — +130˚C. Также он используется для ремонта мастичных кровель и выполняет функцию клеящего состава при использовании рулонных кровельных материалов и для создания гидроизоляции конструкции и сооружений.

    Полимерная мастика. Это быстросохнущий экологически чистый битумный материал на водной основе, улучшенный специальными полимерами. Используется для обмазочной гидроизоляции подземных сооружений, герметизации канализации и колодцев. После нанесения на поверхность мастика образует водонепроницаемую резиновую пленку, которая имеет очень длительный срок эксплуатации.

    Герметизирующая мастика. Производится в виде густой белой массы, используемой для герметизации стыков, щелей, трещин и швов в железобетонных и бетонных конструкциях. Обладает отличной адгезией к металлу, дереву и бетону. После полного высыхания мастики ее можно обработать лакокрасочными покрытиями.

    Огнеупорная. Данная мастика производится в форме вязкой пластичной массы серого цвета. Изготавливается из вяжущего неорганического вещества с добавлением силикатных добавок и минеральных наполнительных. Данная мастика используется для изоляции печей и газоходов и выдерживает температуру до +1600˚C.

    Нетвердеющая герметизирующая мастика. Однородная вязкая масса, состоящая из нескольких разновидностей каучука, наполнителей и пластификаторов. Продается в брикетах и используется для герметизации наружных стен, уплотнения дверных и оконных блоков в местах примыкания к стене.

    Универсальная. Это однородная масса из битума и различных наполнителей. Мастика предназначается для проведения гидроизоляционных и кровельных работ, создания антикоррозийной защиты различных конструкций и трубопроводов. Также посредством универсальной мастики можно склеивать различные стройматериалы.

    Шумоизоляционная. Распыляемая масса, обладающая хорошими вибропоглащающими и звукоизоляционными характеристиками, произведенная на основе водной дисперсии синтетических смол с добавление противовоспламенителных компонентов.

    Мастика бутил-каучуковая. Этот материал производится из экологически безопасных компонентов и не подвержен гнилостным процессам. Мастику широко используют для создания изоляции вентиляционных систем.

    Акриловая гидроизоляционная. Наиболее востребованный материал, который создает при нанесении на поверхность водонепроницаемую пленку и защищает покрытие от плесени, сырости и ржавчины. Обладает высокой прочностью, легкость использования и используется только для герметизации внутри помещений.

    Эпоксидная. Данный вид материала производится в форме густой массы из битумной смолы, растворенной в органическом разжижителе, сухого пигмента и наполнителя с пластификатором. Перед непосредственным применением в мастику добавляют отвердитель. Благодаря такому материалу получаются очень прочные и износостойкие полы производственных цехов, а также он используется в качестве клеевого средства.

    Полиуретановая двухкомпонентная. Жидкая масса белого цвета, не имеющая запаха и образующая после нанесения крепкое эластичное покрытие. Двухкомпонентная полиуретановая мастика используется для гидроизоляции резервуаров питьевой воды, водопроводных труб и помещений с повышенной влажностью.

    Нанесение мастики

    Битумные мастики могут наноситься как ручным способом, при помощи кисти или валика, так и механическим, с применением специального воздушного распылителя.

    Оба эти способа нанесения являются довольно технологичными и дают хорошую возможность производить работы, связанные с устройством кровли, достаточно легко и быстро вне зависимости от угла уклона поверхности крыши. Это особенно заметно при устройстве кровель, обладающих большим количеством примыканий и различных элементов.

    Во время покрытия на крыше шахт, труб, несущих конструкций и так далее рулонными материалами требуется тратить много времени и сил на кройку кусков материала иногда очень сложной конфигурации, в то время как мастики в этом случае позволяют выполнять покрытие точно так же, как и на ровных поверхностях. Поэтому мастики в этом отношении имеют определенные преимущества перед рулонными материалами.

    Расход битумной мастики на 1м²

    Невозможно нормально спланировать работы и составить смету, не зная, сколько материала необходимо для обработки 1м². Чтобы определить расход мастики, проще всего посмотреть на этикетку, а в случае если на ней этих данных нет, то, по крайней мере, пишется рекомендуемый минимум материала для нанесения одного слоя. Поэтому несложно будет самостоятельно посчитать требуемое количество материала. В основном мастики на 30-70% состоят из летучих растворителей, что означает такой же процент усадки битумного состава после его нанесения.

    Средний расход материала на 1м²

    Гидроизоляция фундамента

    2-4 кг/м2

    Устройство кровли

    3,5-6 кг/м2

    Приклеивание рубероида

    1-2 кг/м2

    Техника безопасности

    Поскольку многие растворители, используемые для создания мастик, довольно токсичны и очень легко воспламеняются, то при работе с такими материалами следует придерживаться определенных мер безопасности. Битумные мастики должны готовиться в помещении с хорошей приточно-вытяжной вентиляционной системой или на отрытом воздухе.

    При работе с битумными мастиками на открытом воздухе обязательно использование защитных очков и респиратора, а в закрытых помещениях – противогазы. После каждого часа работы в закрытых помещениях следует делать перерыв на 15-20 минут и проводить его на свежем воздухе.

    Чтобы предотвратить повышенное туманообразование при механизированном способе работы с мастиками, необходимо распылитель держать строго перпендикулярно поверхности и не дальше чем 0,5 метра от нее. После работы с такими материалами следует хорошо вытереть руки, после чего вымыть их с мылом и теплой водой.

    Внимание! Курение на участках работы с битумными мастиками категорически запрещено.

    Работы, вызывающие искрение или требующие использование открытого огня должны выполняться на расстоянии не менее 25 метров от места использования битумных составов. В помещениях, в которых выполняются работы с мастиками, требуется применение электрооборудования только взрывобезопасного типа.

    виды, способы применения, характеристики, видео. Гидроизоляционные материалы BITUMAST

         Битумные мастики BITUMAST.

         Битумная мастика – это широко распространенный материал для гидроизоляции. Преимущество данного материала – высокая универсальность и сравнительно невысокая цена (мастики на основе битума существенно ниже в цене, чем полимерные мастики), также битумные мастики обладают высокой клеящей способностью, морозостойкостью. Данный материал получают в результате переплавки и модифицирования битума и добавлении пластификаторов и наполнителей в зависимости от требуемых характеристик. В результате модификаций битумная мастика получает существенные преимущества перед обычным битумом и может использоваться в холодном виде.

         Компания ХимТоргПроект производит следующие мастики:

    МАСТИКИ ХОЛОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ (готовые к использованию материалы не требующие специальной подготовки перед нанесением при плюсовых температурах):

    Гидроизоляционная мастика – обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента, внешних деревянных конструкций и пр. 

    Каучукобитумная мастика – обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента, деревянных конструкций. Приклеивание рулонных кровельных и гидроизоляционных материалов, полимерных изоляционных плёнок к металлическим и бетонным основаниям.

    Кровельная мастика – заделка швов и трещин кровельных покрытий, укладка рулонных кровельных материалов, герметизация мест примыканий. Обеспечение пароизоляции при устройстве кровельных систем.

    Резинобитумная мастика – обмазочная гидроизоляция бетонных поверхностей, элементов фундамента, деревянных конструкций и пр. Антикоррозионная защита
    стальных ёмкостей и трубопроводов различного назначения.

    МАСТИКИ ГОРЯЧЕГО ПРИМЕНЕНИЯ (материалы на основе битумных вяжущих, минеральных и волокнистых наполнителей требующие разогревания перед работой)

    Мастика битумно-резиновая МБР 65, 75, 90, 100 ГОСТ 15836-79 – гидроизоляция строительных конструкций, антикоррозийная защита металлических поверхностей, герметизация швов и мест примыканий.

    Мастика битумная кровельная МБК-Г-55, 65, 75, 85, 100 ГОСТ 2889-80 – устройство рулонных кровель, а также мастичных кровель, армированных стекломатериалами.

     

         Для удобства потребителей нашей продукции мы сделали подробную инструкцию по использованию битумных мастик. А также сделали видеоролик:

         Уточнить характеристики мастик и скачать информационные листы можно в соответствующих разделах сайта.

         Битумные мастики BITUMAST продаются по все России, присутствуют в ассортименте самых крупных строительных сетей и гипермаркетов. Продукция BITUMAST – это высокое качество и доверие профессионалов.

    Виды строительных мастик | Статьи | Знания

    Мастика – однородная вязкая масса, которая наносится на различные поверхности и материалы. После высыхания или застывания образует плотный, надёжный и герметичный слой, удерживаемый на поверхности за счёт высокой адгезии. К основным физическим характеристикам мастик относят эластичность, прочность, стойкость к агрессивным средам, перепадам температур и отсутствие старения материала. Такие свойства достигаются путём применения различных компонентов: синтетических и натуральных смол, пластификаторов, наполнителей и присадок.

    Основные способы классификации и виды мастик

    Разнообразие видов, классические и современные способы изготовления, многообразие входящих в состав компонентов и широкая сфера применения затрудняют систематизацию и чёткую классификацию мастик. Часто случается, что один состав относится к нескольким подвидам. Рассмотрим основные критерии классификации.

    Основной способ разделения строительных мастик на виды – по составу входящих компонентов. Мастики бывают:

    • битумные;
    • битумно-эмульсионные;
    • битумно-полимерные;
    • резинобитумные;
    • полимерные;
    • дегтевые;
    • дегтеполимерные.

    Ещё один важный способ классификации – по сфере применения и назначению. Здесь выделяют следующие составы:

    • гидроизоляционные;
    • шпаклёвочные;
    • футеровочные;
    • герметизирующие;
    • приклеивающие;
    • антикоррозионные;
    • асфальтовые;
    • применяющиеся взамен смазки;
    • материалы для создания бесшовных покрытий (наливные полы) и другие виды.

    Кроме основных, применяются и другие способы классификации мастик на подвиды:

    • По свойствам связующего компонента мастики подразделяются на невысыхающие, высыхающие, эластичные, пластичные составы.
    • По способу применения: на горячие, для нанесения которых требуется предварительный разогрев до определённой температуры, и холодные, для применения которых подогрев не требуется.
    • По составу: однокомпонентные мастики, готовые к применению, и двухкомпонентные, которые перед использованием требуется смешать в соответствующей пропорции с растворителем или отвердителем.

    Общие технические условия, предъявляемые к гидроизоляционным и кровельным мастикам, содержит ГОСТ 30693–2000.

    Ниже рассмотрены основные виды мастик, применяющихся в строительной отрасли.

    Битумные

    Благодаря простоте применения и низкой себестоимости производства, битумные мастики – наиболее применяемый в строительстве материал. В зависимости от применяющихся дополнительных компонентов, битумные составы делятся на несколько видов:

    1. битумные;
    2. битумно-полимерные;
    3. резинобитумные.

    Основные термины, требования к производству и качеству продукции на основе битумного вяжущего определяет ГОСТ 32870–2014. Согласно этому нормативному документу, битумной мастикой называется вязкопластичный материал на основе битума, включающий минеральные или полимерные добавки, или без таковых. В качестве вяжущего допускается использовать резинобитум, а также водные эмульсии битума.

    Виды и классификация битумных мастик

    В соответствии с действующим стандартом мастики битумные (аббревиатура МБ) делятся на следующие виды и марки.

    Гидроизоляционные:

    • МБГР – с добавлением каучукового и резинового наполнителя, применяются с предварительным разогревом.
    • МБГПх и МБГПг – с полимерным наполнителем, холодного и горячего способа применения.
    • МБГПо – применяется в горячем состоянии, в своём составе содержит полимерные и отверждающие компоненты. После остывания застывает, образуя твёрдое покрытие.

    Приклеивающие мастики также делятся на несколько подвидов:

    • На основе битумного вяжущего: МБПх и МБПг, применяемые в горячем и холодном состоянии.
    • С добавлением полимерных компонентов: МБППх и МБППг, также требующие или не требующие разогрева перед применением.

    Кроме этого, существует ещё два вида битумных мастик:

    • МБГЭ – изготовляемая на основе эмульгированного битумного вяжущего с добавлением полимерных или резиновых наполнителей, различных модификаторов (или без них). Применяются без разогрева для гидроизоляции строительных сооружений, дорожного полотна и других целей.
    • МБЗ – заливочная мастика, применяемая в горячем состоянии для заполнения швов и трещин дорожного и мостового полотна в составе щебёночно-битумных составов.

    Технические характеристики и свойства

    Общие характеристики собраны в сводной таблице.

    Характеристика

    Вид

    МБГЭ

    МБГР

    МБГПГ

    МБГПХ,

    МБГПО

    МБПХ

    МБПГ

    МБППХ

    МБППГ

    МБЗ

    Температура хрупкости, °C

    -35

    -55

    -45

    -25

    -30

    -40

     

    -50

    Водопоглощение, % по массе за 24 часа

    0,20

    Адгезия с основанием, МПа

    0,9

    1,5

    1,35

    1,2

    1,5

    1,2

    1,3

    Удлинение при растяжении (t -20 °C), %

    100

    120

    100

    20

    Температура размягчения, °C

    60

    100

    100

    70

    75

    Прочность на растяжение, МПа

    0,2

    Теплостойкость плёнки, °C

    70

    90

    100

    95

    Прочность на сдвиг, кН/м

    1,5

    4,0

    1,5

    4,0

    Контроль качества и соответствия техническим требованиям битумных мастик производится в соответствии с ГОСТ 32842–2014.

    Кровельные битумные мастики

    В отдельную категорию относят кровельные мастики на основе битумного вяжущего. Технические условия, характеристики и требования к производству регламентирует ГОСТ 2889–80.

    Маркировка мастик

    Классификация кровельных составов на марки производится в соответствии с их теплостойкостью. Выпускаются следующие марки мастик:

    1. МБК-Г-55;
    2. МБК-Г-65;
    3. МБК-Г-75;
    4. МБК-Г-85;
    5. МБК-Г-100.

    Данная аббревиатура расшифровывается как мастика кровельная горячая. Цифры обозначают теплостойкость в течение 5 часов (°C). После цифр может стоять буква А или Г, обозначающие, что в состав включены дополнительные компоненты: антисептики или гербициды, улучшающие эксплуатационные характеристики.

    Основные физико-эксплуатационные характеристики кровельных мастик следующие.

    Характеристика

    МБК-Г-55

    МБК-Г-65

    МБК-Г-75

    МБК-Г-85

    МБК-Г-100

    Температура размягчения, °C

    55–60

    68–72

    78–82

    88–92

    105–110

    % волокнистого наполнителя

    12–15

    % пылевидного наполнителя

    25–30

    Гибкость (диаметр стержня), мм

    10

    15

    20

    30

    40

    Битумно-кукерсольные

    Холодные битумно-кукерсольные мастики предназначены для наклеивания покрывочного ковра из рулонных кровельных материалов на бетонные и деревянные основания. В их состав входят следующие компоненты:

    1. Лак кукерсоль (бензиновый раствор сланцевой смолы) – 60%;
    2. Битум – 25%;
    3. Кукермит (порошковое вяжущее на основе горючих сланцев) – 15%.

    При введении в массу латекса (до 3%) и асбеста (до 12%) получают битумно-латексно-кукерсольную мастику с улучшенными приклеивающими характеристиками. Этот вид применяется для наклеивания рулонных гидроизоляционных и кровельных материалов на вертикальные поверхности.

    Основное преимущество битумно-кукерсольных составов – их более низкая себестоимость, а также возможность работы по созданию рулонных покрытий кровель при температуре до -20 °C. При этом температура мастики должна быть около 40 °C.

    Битумно-резиновые

    Данный вид мастик относится к изоляционным многокомпонентным составам, применяющимся для защиты от почвенной коррозии трубопроводов различного назначения и других подземных сооружений. Технические условия производства и основные характеристики регламентирует ГОСТ 15836–79.

    Маркировка производится исходя из температуры размягчения состава. Основные свойства всех выпускаемых марок битумно-резиновых мастик собраны в таблице.

    Характеристика

    МБР–65

    МБР–75

    МБР–90

    МБР–100

    Температура размягчения, °C

    65

    75

    90

    100

    Водонасыщение, %

    0,2

    Минимальное растяжение при t 25 °C, мм

    40

    30

    20

    Пенетрация, мм

    40

    30

    20

    15

    Температура нанесения, °C

    +5–-30

    +15–-15

    +35–-10

    +40–-5

    Мастика изготавливается (варится) в заводских условиях при температуре 200–230 °C методом непрерывного перемешивания массы. В расплавленный битум поочерёдно вводят наполнитель (резиновая крошка из автопокрышек) и пластификатор (зелёное масло).

    Полимерные мастики

    Полимерные мастики относятся к группе клеящих составов. Основная сфера применения – приклеивание отделочных и ПВХ материалов к горизонтальным и вертикальным поверхностям при проведении внутренних работ. Технические требования и основные свойства полимерных мастик регламентирует ГОСТ 30307–95.

    Основные физико-механические характеристики полимерных мастик представлены в таблице.

    Характеристика

    Показатель

    Условная вязкость, мм

    70–160

    Вязкость, Па×с

    6–30

    Адгезия с основанием, МПа

    спустя 1 сутки

    0,15

    спустя 3 суток

    0,30

    Плотность, г/см³

    1,5

    % нелетучих веществ

    35

    Полимерные компоненты применяются для приклеивания на цементные, полимерцементные, деревянные и древесноволокнистые основания рулонных и плиточных материалов. Рекомендуется наносить слой мастики не более 0,8 мм, так более толстый слой снижает прочность соединения материалов.

    Дегтевые и дегтеполимерные мастики

    Дегтевая мастика – многокомпонентная вязкая масса, состоящая из сплава каменноугольного пека, различных наполнителей и антраценового масла. Для улучшения эксплуатационных характеристик готового продукта применяются различные полимерные присадки, на выходе из варочно-смесительного блока образующие дегтеполимерные мастики с улучшенными клеящими свойствами и водонепроницаемостью.

    Сфера применения дегтевых и дегтеполимерных составов – приклеивание к бетонному или деревянному основанию дегтевых рулонных материалов, устройство покровного слоя на кровлях с малым уклоном, а также склеивание между собой этих материалов. В соответствии с техническими условиями, дегтевые мастики производятся трёх марок:

    1. МДК-Г-50;
    2. МДК-Г-60;
    3. МДК-Г-70.

    Основные свойства всех марок приведены в таблице.

    Характеристика

    МДК-Г-50

    МДК-Г-60

    МДК-Г-70

    Теплостойкость, °C

    50

    60

    70

    Температура размягчения вяжущего, °C

    40

    45

    55

    Гибкость слоя толщиной 2 мм при обёртывании стержня диаметром 25 мм

    Слой не должен растрескиваться

    Текучесть при нагревании до 130 °C

    Самостоятельное растекание слоем около 2 мм

    Мастика хранится в застывшем виде, перед проведением кровельных работ её разогревают до температуры 150–160 °C, постоянно перемешивая (начиная с температуры размягчения).

    Герметизирующие нетвердеющие

    Мастики нетвердеющие герметизирующие – однородная масса, изготовляемая путём смешивания нескольких видов каучуков с добавлением пластификаторов и наполнителей. Данный вид мастик применяется для герметизации примыканий оконных и дверных блоков, а также стыков наружных стен. Основные технические условия изложены в ГОСТ 14791–79.

    Нетвердеющие мастики выпускаются двух марок качества: высшей и первой категории. Основные физико-механические свойства герметизирующих материалов представлены в таблице.

    Показатель

    Высшая категория

    Первая категория

    Прочность на растяжение, кгс/см²

    0,1–0,15

    0,08–0,1

    Максимальное удлинение, %

    45

    35

    Водопоглощение, %

    0,2

    0,4

    Теплостойкость (растекание) при

    70 °C, мм

    1

    2

    Консистенция, мм

    7–11

    Удлинение при t -50 °C, %

    7

    Тип разрушения

    когезионный

    Миграция пластификатора

    Не допускается

    Рекомендуемая температура применения мастики – +20 °C. В холодное время перед применением герметизирующий состав рекомендуется выдержать в тёплом помещении не менее суток.

    Невысыхающие

    Невысыхающие мастики 51-Г-6 и 51-Г-7 изготавливаются из низкомолекулярных марок полиизобутилена. Применяются данные составы в автотракторной промышленности для герметизации и уплотнения окон, а также обработки различных металлических конструкций, соединений, сочлений, рёбер жёсткости и других швов, работающих при температуре от -60 до +90 °C. Технические требования и физические характеристики регламентируют ГОСТы 23744–79 и 24025–80.

    Основные физико-технические свойства нетвердеющих мастик следующие.

    Характеристика

    51-Г-6

    51-Г-7

    Внешний вид

    Однородная паста

    чёрного цвета

    серого или коричневого цвета

    Плотность, кг/м³

    1300

    1560

    Глубина проникания иглы, мм

    270

    105

    % сухого вещества

    90

    98

    Термостойкость

    При t 70 °C каплепадение не допускается

    При t 140 °C стекание, вспучивание и отслоение мастики от поверхности металла не допускается

    Не допускается затвердевание материала

    Нетвердеющие мастики при температуре выше +5 °C применяются в холодном состоянии. Если температура ниже 5 градусов, материал предварительно разогревают до t 23–25 °C.

    Каучуковые мастики

    Каучуковые клеящие мастики, производятся по ГОСТ 24064–80 из модифицированного каучука, инденкумароновой смолы с добавлением растворителей и наполнителей. Каучуковые составы предназначены для приклеивания паркета, линолеума, других резиновых и ПВХ покрытий для пола, а также профильных, уплотнительных и погонажных изделий к различным поверхностям.

    В зависимости от процентного содержания модифицированного вяжущего, мастики выпускаются двух марок:

    1. КН–2: 18–22% каучука.
    2. КН–3: 11–14% каучука.

    Основные физические свойства каучуковых мастик представлены в таблице.

    Характеристика

    КН–2

    КН–3

    высшей категории

    первой категории

    высшей категории

    первой категории

    Клеящая способность с бетонным основанием, МПа

    через 1 сутки

    0,15

    0,12

    0,22

    0,14

    через 3 суток

    0,28

    0,24

    0,32

    0,30

    Вязкость, Па×с

    2–9

    % летучих компонентов

    45

    60

    45

    50

    При работе с каучуковыми составами требуется соблюдать правила безопасности и использовать средства индивидуальной защиты.

    Другие виды

    Кроме вышеперечисленных, существуют и другие виды мастик, сфера применения которых может отличаться. Приведём наиболее распространённые виды.

    Сланцевая

    Сланцевая мастика относится к неотвердевающим составам, применяется в автомобилестроении. Благодаря своему составу (сланцевые производные, полимерные и органические добавки), материал не окисляет металл, поэтому он обладает антикоррозионным свойством. Также применяется в качестве антишумового материала, существенно снижая вибрационный шум металлических конструкций кузова. Кроме этого, сланцевая мастика может применяться для долговременной защиты металлоконструкций от коррозии.

    Универсальная

    Универсальная мастика подходит для большинства строительных работ:

    • обмазочной гидроизоляции;
    • приклеивания кровельных материалов;
    • гидроизоляции швов между ж/б блоками и панелями;
    • гидроизоляции перекрытий, фундаментов.

    Перед применением состав необходимо перемешать, а при необходимости разогреть или разбавить керосином, нефрасом, уайт-спиритом.

    Вибропоглощающая

    Вибромастика изначально разрабатывалась для внутрикорпусной обработки помещений судов. Но её вибропоглощающие свойства стали применяться и в других целях:

    • защиты от вибрационного шума различных механизмов;
    • обработки трубопроводов в шумоизоляционных целях;
    • звукоизоляции металлических строительных конструкций.

    Вибромастика способна поглощать вибрацию в широком диапазоне низких и средних частот, которые считаются самыми проблемными.

    Основные производители

    Предприятия, занимающиеся производством строительных мастик, есть практически в каждом регионе РФ. В обзоре представлены некоторые из них, а также популярные торговые марки, получившие одобрение потребителей.

    ООО «Грида» занимается разработкой и производством современных гидроизоляционных и дорожных материалов. Среди продукции компании – битумные, эмульсионные, полиуретановые мастики, выпускаемые под собственным брендом.

    Петербуржская компания «Новбытхим» производит различную продукцию, которая разрабатывается на собственной научно-исследовательской базе. Среди выпускаемой продукции – бытовая химия, строительные и бытовые клеи, краски, герметики, мастики и другие материалы.

    НАО «Гепол» специализируется на производстве герметиков и мастик. Продукция компании реализовывается не только на территории России, но и в других странах: Украине, Беларуси, Литве, Турции.

    Технониколь – крупнейшая корпорация на рынке России, занимающаяся выпуском широкого ассортимента кровельных, гидроизоляционных, теплоизоляционных и других материалов. Один из видов продукции Технониколь – различные мастики на основе битумного вяжущего и его производных.

    ООО НПФ «Гермика» занимается производством мастик и герметиков на тиоколовых, акриловых, силиконовых и других основах. Кроме этого, в ассортименте предприятия присутствует и другая продукция: клеи из различных производных, компаунды, замазки, смолы, каучуки для машиностроения и другие материалы различного назначения.

    Мастика битумная: виды, назначение, применение

    Мастика – это специальная пластичная смесь для склеивания и приклеивания, заполнения швов и трещин, цементирования с целью создания водонепроницаемой поверхности. В строительстве, ремонте и защите от коррозии битумные, латексные, полимерные мастики очень популярны и востребованы. Заводом «Гидроизоляционные материалы» производится мастика битумная на органическом растворителе.

    Строительные материалы на основе битума предназначены для решения таких задач как:

    • устройство и ремонт кровли, фундамента, перекрытий, дорожного покрытия;
    • защита конструкций и деталей от коррозии;
    • создание бесшовного водонепроницаемого гидроизоляционного покрытия.

    Битумные мастики производятся по ГОСТ или по ТУ и различаются по способам производства, нанесения и виду специальных функциональных добавок.

    Основные показатели качества продукции отображают технические характеристики:

    • эластичность,
    • показатели адгезии,
    • диапазон рабочих температур,
    • гибкость.

    Для того чтобы определить область применения состава, нужно оценить следующие показатели:

    • прочность сцепления с основанием,
    • водонепроницаемость,
    • показатели условной вязкости,
    • температуру размягчения.

    Битумные мастики классифицируются по технологическому способу применения и делятся на горячие и холодные.

    Битумные мастики горячего применения

    Горячие мастики производятся на основе окисленного битума с добавлением наполнителей. Продукция производится и продается в брикетах, которые упакованы в специальную пленку и картонные коробки. Особенность таких мастик заключается в том, что перед применением их необходимо разогреть до температуры 150-180 °С. После нагрева мастики готовы к нанесению.

    Горячие битумные мастики обладают высокой проникающей способностью, водоотталкивающими и приклеивающими свойствами. Применяются для кровли, при строительстве дорог, для защиты от коррозии строительных конструкций из бетона, дерева, металла, для герметизации деформационных швов бетонных и асфальтобетонных покрытий автомобильных дорог, парковок, мостовых конструкций, при устройстве трамбортов, для гидроизоляции фундаментов, промышленных полов.

    Преимущества горячих битумных мастик

    • прочное эластичное покрытие,
    • безусадочная защитная пленка,
    • возможность производства работ при минусовых температурах,
    • стойкость в агрессивных средах,
    • высокая адгезия,
    • приемлемая цена.

    Несмотря на все плюсы, горячая мастика требует четкого соблюдения рекомендаций и правил производства строительно-монтажных работ и выполнения правил безопасности на строительном объекте.

    Битумные мастики холодного применения

    Холодные мастики – это готовые к применению составы на основе битума с добавлением функциональных добавок. В зависимости от вида добавок, которые улучшают прочность и эластичность, материалы делятся по ГОСТ на битумно-полимерные, резинобитумные, битумно-каучуковые, битумно-масляные и т. д. Каждый вид отличается между собой степенью эластичности, классом прочности, температурным режимом эксплуатации. По способу нанесения холодная битумная мастика без каких-либо существенных особенностей. Так, при ручном методе нанесения используются малярные кисти с жесткой щетиной, коротковорсистый закаточный валик или швабра.

    Кровельная. Представляет собой состав на основе кровельного битума, органического растворителя, пластификатора и минеральных добавок. Мастика для кровли ECOMAST специально разработана и адаптирована для работы кровельщиков. Применяется для заделки швов, трещин, приклеивания рулонных кровельных материалов, а также для герметизации мест примыканий; создает эластичный и бесшовный слой, обладает экономичным расходом, легко наносится.

    Гидроизоляционная. Призвана защищать конструкции от коррозии и выполнять функции по защите от влаги. Эта обмазочная гидроизоляция, которая подходит для подвалов, лоджий, фундаментов и прочих бетонных и деревянных конструкций. Продукция отлично сохраняет свои эксплуатационные свойства в слабо- и средне агрессивных грунтах.

    Резинобитумная. Предназначена для антикоррозионной защиты. В ее состав на основе изоляционного битума входят такие компоненты как мелкодисперсная резиновая крошка и ингибитор коррозии. Применяется для защиты металлических конструкций, различных емкостей, трубопроводов, элементов кровли и фундамента, а также для защиты днищ автомобилей. Преимущества резинобитумной мастики: увеличение срока службы конструкций, деталей, элементов; высокая адгезия; создание плотного вибродемпфирующего слоя.

    Битумно-полимерная. В состав входят полимерные наполнители. Полимерно-битумная мастика ECOMAST производится на основе битума, модифицированного искусственным каучуком, органического растворителя, пластификатора и минерального наполнителя, обладает отличной гидроизолирующей способностью и имеет высокую адгезию. Продукт применяется для гидроизоляции заглубленных фундаментов, а также для приклеивания кровельных и гидроизоляционных материалов к металлическим и бетонным основаниям. Производить работы можно в условиях отрицательной температуры (до минус 10 °C).

    Гидроизоляционная мастика: разновидности и особенности

    Оглавление:
    Гидроизоляционная мастика: область применения
    Виды битумной мастики: классификация и особенности
    Гидроизоляционная мастика: характеристики и свойства
    Нанесение битумной мастики: особенности работы с материалом

    Как ни крути, а наиболее распространенным гидроизоляционным материалом в частном и капитальном строительстве является битумная мастика – с одинаковым успехом ее используют и для гидроизоляции бетонных конструкций дома, и для укладки некоторых кровельных материалов. Мало того, битумная гидроизоляционная мастика применяется и при ремонте многих поверхностей. В общем, материал полезный и, главное, нужный и именно по этой причине он требует некоторого внимания. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы разберемся с качествами, разновидностями и особенностями использования этого материала.

    Битумно-полимерная мастика фото

    Гидроизоляционная мастика: область применения

    Область применения битумной мастики довольно широкая – она используется там, где нужно противостоять влаге. В современных домах таких мест и элементов очень много. Найти ей замену очень трудно, даже невозможно в процессе выполнения следующих видов работ.

    1. При обустройстве кровли. Монтаж мягкой кровли так вообще не может обойтись без этого материала.
    2. Монтаж фундамента – его гидроизоляция тоже обязательна. Без него через бетон из грунта стены дома будут тянуть влагу – это раз. И два – это защита самого фундамента от разрушений.
    3. Устройство деревянных и бетонных полов. Для первых это защита от гниения и различных жучков, а для вторых (бетонных полов) это в основном связка с рулонным гидроизоляционным материалом.
    4. Уплотнение и гидроизоляция дверных и оконных проемов. В большинстве случаев используется в процессе установки деревянных окон и дверей для того, чтобы воспрепятствовать влаге из стен проникать в древесину.
    5. Устройство цельных бесшовных покрытий – необходимость в такой гидроизоляции возникает, например, при строительстве бассейнов или герметизации других бетонных емкостей.

      Мастика битумно-резиновая фото

    В принципе, если покопаться глубже в вопросе использования гидроизоляционной битумной мастики, то можно найти для нее еще много применений – с ее помощью защищают от коррозии металлоконструкции и даже трубопроводы, погружаемые в грунт. В общем, проще перечислить, где она не применяется, чем описывать по пунктам операции, где не обойтись без битумной мастики. Шучу, конечно, но факт остается фактом – это довольно востребованный материал, обойтись без которого в строительстве не получится.

    Виды битумной мастики: классификация и особенности

    Самый главный отличительный признак, по которому можно разделить один гидроизоляционный состав данного типа от другого, это способ нанесения – в этом отношении можно выделить холодные и горячие битумные мастики. Эти варианты отличаются исключительно стоимостью. В первом случае в состав материала входят дополнительные ингредиенты и наблюдаются отличия в способе приготовления, именно поэтому мастики, наносимые без разогрева, несколько дороже. Во всем остальном они практически идентичны, если, конечно, не считать незначительную разницу в характеристиках.

    Кроме этого, все битумные гидроизоляционные мастики можно классифицировать и по другим признакам.

    1. По составу. В большинстве случаев современным строителям знакома битумная мастика, как говорится, в чистом виде, но кроме нее, существуют и такие мастики, в которых битум отходит как бы на задний план. Это битумно-полимерная мастика, которая отличается от классики своими улучшенными характеристиками – в частности, пластичностью, которая не теряется в большом диапазоне температур. В большинстве случаев такие составы используются для ремонта и монтажа мягкой кровли, но использование их для гидроизоляции того же фундамента не исключено. В отдельный вид мастик на основе битума можно выделить так называемую битумно-резиновую мастику, которая при правильном использовании может образовывать цельное гидроизоляционное покрытие. По большому счету, это универсальный материал, который может использоваться для защиты поверхностей любого типа и назначения.
    2. По назначению. Здесь все достаточно просто – в продаже вы можете найти как универсальные мастики на основе битума, так и специализированные, предназначенные для тех или иных целей. К примеру, имеется специальная битумная мастика для гидроизоляции фундамента – кроме нее, также существует битумная мастика для гидроизоляции кровли. В общем, если делать выбор между универсальной и специализированной, то лучше отдать предпочтение последней – как правило, ее производят с учетом специфики применения в том или ином месте, на той или другой поверхности. Да, еще забыл, что существует специальный состав для гидроизоляции пола – ему присуща высокая проникающая способность, благодаря которой мастика полностью заполняет все, даже самые мелкие поры в бетоне или древесине. Имеется отдельно состав для деревянных полов и отдельно для бетонных.

      Битумная мастика для гидроизоляции фундамента фото

    В принципе, дополнительно все эти составы можно еще разделить и по методу упаковки, но, сами понимаете, что это не существенные отличия. На всякий случай скажу, что строительная битумная мастика реализуется как в ведрах, так и в тубах под пистолет.

    Гидроизоляционная мастика: характеристики и свойства

    Если вы считаете, что любая битумная мастика имеет примерно одинаковый набор показателей и характеристик, то наверняка, кто-то ввел вас в заблуждение – мастика мастике рознь и их свойства могут очень сильно отличаться друг от друга. Если ориентироваться на особые качества битумной мастики, то все существующие нынче составы можно разделить на следующие типы:

    1. По реакции на механические воздействия. Здесь существует три варианта – твердая, пластичная и эластичная битумные мастики. Последняя, это та, которую чаще называют резиновой битумной мастикой.
    2. Темпы высыхания. В этом отношении, как и в предыдущем случае, можно выделить три варианта – это быстросохнущая мастика, высыхающая и не высыхающая мастика из битума.

      Битумная мастика для гидроизоляции фото

    Как вариант, можно дополнительно рассмотреть различия между отдельными видами мастик для гидроизоляции, в зависимости от специальных добавок, которые оказывают немалое влияние на их технические характеристики. В мастики могут добавляться натуральные и органические смолы, различные синтетические пластификаторы, натуральный каучук и даже активные вяжущие присадки. Все эти составляющие оказывают непосредственное влияние на свойства мастик и не учитывать их наличие в составе, просто нельзя.

    Нанесение битумной мастики: особенности работы с материалом

    Самое первое, что следует понять относительно материала данного типа, это то, что битумная мастика относится к разряду легко воспламеняющихся смесей, которые могут стать не только причиной пожара, но и причинить человеку серьезные травмы. Отсюда и главные требования, а вернее рекомендации при работе с ней – помещение должно проветриваться, вблизи не должно быть открытого огня. Вообще в этом отношении битумная мастика является довольно противоречивым материалом – несмотря на то, что она легко возгорается, все же ее рекомендуют разогревать, особенно в зимнее время. Мало того, для приклеивания к мастике нанесенной на бетон рулонной гидроизоляции применяется газовая горелка с открытым пламенем. В общем, просто нужно быть осторожным и, как говорят строители, полностью контролировать процесс работы с материалом. Ну а что касается остальных нюансов использования битумной мастики, то здесь можно выделить следующие особо важные моменты.

    1. Чистота гидроизолируемой поверхности – это стандарт не только для мастики, но и вообще практически для любого строительного материала. Мало того, если сверху мастики планируется накладывать слой другого материала, то и ее нужно оберегать от пыли и грязи.

      Гидроизоляционная мастика фото

    2. Грунтовка, которая в обязательном порядке должна предшествовать нанесению мастики.
    3. Сама мастика из битума наносится двумя способами – кистью или, если речь идет о больших объемах, с помощью компрессора.
    4. Очень важна толщина битумной мастики, а вернее ее наносимого слоя. Особенно этот момент касается гидроизоляции фундамента – если его глубина залегания варьируется в пределах до 2м, то наносится слой битумной мастики в 2мм. Если фундамент залегает глубже, то слой гидроизоляции увеличивают.

    А во всем остальном битумная гидроизоляционная мастика является довольно неприхотливым в работе материалом, главное – следить за чистотой обрабатываемой поверхности и наносимым слоем. Все остальное, как говорят строители, это мелочи. Да, и еще одно – если на поверхности имеются какие-либо изъяны (мелкие трещинки или раковины), то им нужно уделять особое внимание – заливать в них мастику в прямом смысле слова.

    Автор статьи Александр Куликов

    Mastic Asphalt — обзор

    5.1 Красный шлам в асфальтовой мастике

    В асфальтовых смесях минеральный наполнитель и битум собираются для образования асфальтовой мастики и заполнения промежутков между заполнителями [104,105]. Присутствие минерального наполнителя делает битум жестким, что, в свою очередь, улучшает механические характеристики асфальтобетонных смесей [106]. Благодаря своим специфическим физическим, химическим и геометрическим характеристикам минеральный наполнитель влияет на механические и реологические свойства асфальтовых мастик [107].Таким образом, чтобы использовать красный шлам в асфальтовых смесях, его влияние на свойства асфальтовой мастики было впервые исследовано несколькими исследователями.

    Fu et al. исследовали механизм модификации асфальтовой мастики, модифицированной красным шламом, с помощью различных экспериментальных методов и молекулярно-динамического моделирования [108]. Результаты FTIR показали, что асфальтовая мастика, модифицированная красным шламом, не имеет нового эндотермического пика. Указывается, что смешивание красного шлама с битумом в основном представляет собой физическую адсорбцию без каких-либо химических реакций.Уменьшение пика поглощения тепла модифицированной красным шламом асфальтовой мастики, полученное с помощью дифференциального сканирующего калориметрического анализа (ДСК), предполагает, что добавление красного шлама улучшает термическую стабильность асфальтовой мастики. Моделирование молекулярной динамики показало, что Al 2 O 3 в красном шламе является основным компонентом, способствующим межфазной адгезии с битумом.

    Влияние дозировки красного шлама на обычные свойства (пенетрацию, точку размягчения и пластичность) асфальтовой мастики исследовали Fu et al.[109]. Результаты показали, что добавление красного шлама от 3% до 15% улучшает сопротивление деформации и снижает температурную чувствительность. Однако введение красного шлама снизило пластичность асфальта, что, в свою очередь, отрицательно сказалось на его сопротивлении растрескиванию при низкой температуре. На основании анализа микрорельефа небольшая частица красного шлама с большой площадью поверхности абсорбировала часть нефти в битуме и улучшала адгезию между ними, что, в свою очередь, увеличивало консистенцию асфальтовой мастики.Zhang et al. [69] оценили замену минерального наполнителя красным шламом на пенетрацию и точку размягчения асфальтовых мастик, как показано на рис. 14. Из-за замены минерального наполнителя красным шламом температура размягчения увеличилась, но проникновение уменьшилось с увеличением процент красного шлама. Он продемонстрировал, что введение красного шлама может иметь положительное влияние на улучшение характеристик асфальтобетонных смесей при высоких температурах. Что касается той же дозировки красного шлама, мастики со спекающимся красным шламом показали более высокую температуру размягчения и более низкие результаты проникновения по сравнению с красным шламом Байера.Температурная восприимчивость асфальтовой мастики была охарактеризована с использованием индекса пенетрации (PI), который был рассчитан с использованием уравнения 1. Результаты PI показали, что включение красного шлама улучшило эластичность асфальтовой мастики, что, в свою очередь, оказало положительное влияние на колейность. стойкость асфальтовой смеси.

    Рис. 14. Результаты по температуре размягчения (a) и пенетрации (b) асфальтовой мастики, приготовленной с использованием красного шлама, заменяющего минеральный наполнитель [69] (Для интерпретации ссылок на цвет в легенде этого рисунка читатель отсылается к веб-версия этой статьи.)

    (1) PI = 1952-500logPen25-20SP50logPen25-SP-120

    где Pen25 — пенетрация при 25 ℃ (0,1 мм), а SP — температура размягчения (℃)

    Zhang et al. [110] охарактеризовали влияние красного шлама с различным FBv (объемным соотношением наполнитель-битум) на вязкость асфальтовой мастики при высокой температуре по сравнению с обычной асфальтовой мастикой с известняковым наполнителем, используя вискозиметр Брукфилда. Результаты показали, что асфальтовые мастики, приготовленные с использованием красного шлама, показали более высокую вязкость и худшую обрабатываемость, чем мастики с известняковым наполнителем и летучей золой.Это связано с тем, что пористая структура и большие полости Ригдена из красного шлама могут поглощать и фиксировать больше свободного асфальта, что, в свою очередь, приводит к высокой вязкости и ухудшению обрабатываемости [111]. Принимая во внимание удобоукладываемость, была определена оптимальная FBv асфальтовой мастики с добавлением красного шлама.

    Влияние красного шлама на реологические свойства асфальтовой мастики оценивалось с помощью реометра динамического сдвига (DSR). Zhang et al. [112] оценили комплексный модуль и фазовый угол асфальтобетонных мастик, состоящих из одинаковой дозировки известнякового наполнителя, красного шлама и трех других композитных наполнителей, используя тесты частотной развертки, как показано на рис.15. Результаты показали, что комплексный модуль асфальтовой мастики с красным шламом был выше, чем у асфальтовой мастики с известняковым наполнителем. Кроме того, асфальтовые мастики, приготовленные с красным шламом, имели несколько более низкие фазовые углы, чем мастики, приготовленные с известняковым наполнителем. Предполагается, что красный шлам может улучшить остаточную деформацию и эластичность асфальтовых мастик. Кроме того, параметр колейности (G * / sinδ) исследовался различными исследователями для оценки высокотемпературных характеристик асфальтовых мастик [112,113].Yao et al. также исследовали реологические свойства асфальтовых мастик с заменой известнякового наполнителя на красный шлам с различным процентным содержанием [114]. Результаты DSR показали, что увеличение процента замены известнякового наполнителя красным шламом Байера улучшило комплексный модуль (G *) и параметр колейности (G * / sinδ), что, в свою очередь, способствовало высокотемпературным характеристикам. Испытание на ползучесть и восстановление при многократном напряжении (MSCR) показало, что асфальтовые мастики, приготовленные с красным шламом, показали более низкий J , чем обычные асфальтовые мастики с известняком и летучей золой [110].Исследователи получили последовательные результаты, указывающие на то, что высокотемпературные характеристики асфальтовых мастик, содержащих красный шлам, превосходят характеристики асфальтовых мастик, приготовленных с обычным минеральным наполнителем.

    Рис. 15. Эталонные кривые комплексного модуля и фазового угла асфальтобетонных мастик, содержащих различные типы минеральных наполнителей [112].

    Что касается характеристик поведения асфальтобетонных мастик с красным шламом при низкой температуре, были использованы испытания реометра изгибающейся балки (BBR) и прямого натяжения (DT).Основываясь на испытании BBR, асфальтовая мастика, приготовленная с красным шламом, показала больший модуль упругости (S) и меньшую крутизну ползучести (значение m) по сравнению с мастикой, приготовленной с известняковым наполнителем при соотношении наполнитель-битум 0,9, как показано на рис. 16 [113]. BBR, проведенный Yao et al. получили аналогичное явление, когда увеличение процента красного шлама улучшило значение S при уменьшении значения m [114]. Это указывает на то, что добавление красного шлама отрицательно сказывается на стойкости асфальтовой мастики к низкотемпературному растрескиванию.Тест DT показал аналогичную тенденцию с асфальтовой мастикой, приготовленной из красного шлама, имеющей меньшее удлинение при разрыве, чем у мастики, приготовленной с известняковым наполнителем, как показано на рис. 17 [78]. Для повышения стойкости к растрескиванию асфальтовых мастик, приготовленных с использованием красного шлама, были смешаны гашеная известь и белый шлам. Белый шлам — это тип твердых отходов, образующихся при производстве бумаги, который в основном состоит из CaCO 3 и содержит некоторые примеси, такие как Na 2 O, K 2 O и Fe 2 O 3 .Результаты показали, что включение гашеной извести и белого шлама может способствовать низкотемпературным характеристикам асфальтовых мастик, приготовленных с использованием красного шлама.

    Рис. 16. Результаты испытаний BBR асфальта и асфальтового раствора, приготовленного с красным шламом [113].

    Рис. 17. Относительное удлинение при разрыве различных асфальтовых мастик при −12 ℃ [78].

    Прочность связи между заполнителем и асфальтовой мастикой является важным показателем, характеризующим способность соответствующих асфальтовых смесей противостоять повреждениям от влаги [115].После включения красного шлама поведение сцепления на границе раздела агрегат-мастика как в сухих, так и во влажных условиях было охарактеризовано различными методами. Испытание прочности на разрыв при отрыве (POTS) было применено для исследования адгезионной способности поверхности раздела асфальтовая мастика-заполнитель, как показано на рис. 18 [111]. Результаты показали, что адгезия асфальтовой мастики улучшалась с увеличением соотношения наполнитель-битум в сухом состоянии, в то время как более высокое соотношение наполнитель-битум оказывало пагубное влияние на характеристики адгезии в условиях влажности.При одинаковом соотношении наполнитель-битум асфальтовая мастика с красным шламом показала более высокую прочность сцепления, чем известняковый наполнитель, независимо от сухого или влажного состояния. Это исследование также показало, что адгезионные свойства асфальтовой мастики во многом определяются химическим составом наполнителя, а не физическими характеристиками. Лима и др. исследовали адгезионные свойства асфальтовых мастик, изготовленных из красного шлама, с помощью теста на смачиваемость и метода удаления кипящей воды [116].Испытание на смачиваемость показало, что угол контакта между поверхностью асфальтовой мастики и водой увеличивается с увеличением дозировки красного шлама. Предполагается, что красный шлам — это тип гидрофобного материала. Испытание на смачиваемость показало, что увеличение дозировки красного шлама улучшает площадь заполнителей, покрытых асфальтовой мастикой, что свидетельствует о положительном влиянии на влагостойкость соответствующих асфальтовых смесей. Это связано с тем, что железо (Fe 2 O 3 ) в красном шламе способствовало абсорбции поверхностно-активных веществ из битума и формированию гидрофильной поверхности [117].Кроме того, щелочность красного шлама также способствовала сцеплению с битумом из-за его кислой природы. Связывание асфальтовых мастик, исследованное Zhang et al. [78] получили разные результаты с асфальтовой мастикой, содержащей красный шлам, показывающей более низкую прочность сцепления, чем у мастики, приготовленной с использованием известнякового порошка, подвергнутого воздействию влаги. Предполагается, что включение красного шлама отрицательно сказывается на долговечности соответствующих асфальтовых смесей, особенно в плювиальной области.Однако смешанное использование красного шлама с белым шламом может улучшить влагостойкость связующего материала асфальтобетонная мастика как при кратковременном, так и при долгосрочном увлажнении, как показано на Рис. 19.

    Рис. 18. Результаты испытаний BBS асфальта и строительного раствора в сухом состоянии (а) и во влажном состоянии (б) [111].

    Рис. 19. Прочность сцепления различных поверхностей раздела асфальтовая мастика-заполнитель в сухих и влажных условиях [78].

    На основании результатов, упомянутых выше, добавление красного шлама привело к улучшенной жесткости асфальтовой мастики, такой как более высокая температура размягчения, более высокий комплексный модуль и более высокая вязкость, из-за пористой природы красного шлама.Высокая жесткость асфальтовой мастики с красным шламом указывает на ее потенциал сопротивления колееобразованию соответствующих асфальтовых смесей, но удобоукладываемость асфальтовых смесей во время процессов смешивания в этом случае становится большой проблемой. Что касается влияния красного шлама на сопротивление низкотемпературному растрескиванию и влагостойкость асфальтовых мастик, их можно улучшить путем добавления определенного количества активного наполнителя, такого как гашеная известь или белый шлам.

    Битумная мастика- Производитель битумной мастики- Асфальтовая мастика- RAHA Bitumen Co.

    Битумная мастика

    Общее описание битумной мастики

    Дом, возведенный с любовью, нуждается в защите и, прежде всего, от влаги. От качества гидроизоляции зависит, какой длины будет фундамент и крыша. Среди множества современных материалов есть тот, который обеспечивает бесшовную герметичную защиту от воды даже в труднодоступных местах и ​​на сложных поверхностях по доступной цене — это асфальтовая мастика .

    В настоящее время асфальтовая мастика — это «коктейль» из природного битума (один из продуктов нефтепереработки) и синтетических компонентов модификатора для увеличения срока службы покрытия, сцепления и удобства нанесения.Подходит не только для гидроизоляции поверхностей из кирпича, бетона и дерева, но и для шпаклевки неровностей, заполнения трещин, приклеивания кровельных мембран. Мастика имеет очевидные преимущества, такие как высокая эластичность, способность долго держаться практически на всех поверхностях, трещинах и изломах, устойчивость к агрессивным средам.

    • Положение добавок. Основные группы: мастика асфальтовая — традиционный недорогой материал,
    • мастика битумная — покрытие с повышенной эластичностью и устойчивостью к внешним воздействиям,
    • битумная мастика эмульсия — предназначена для предварительной обработки поверхностей перед гидроизоляцией, также называемые «грунтовки» (о них можно прочитать здесь) более жидкой консистенции,
    • мастика битумная -полимерная — составы с добавлением синтетического каучука, пластификаторов, растворителей, увеличивающие срок эксплуатации и качество покрытия.

    Кроме того, битумная мастика была известна и использовалась в течение многих лет в качестве погодоустойчивого и износостойкого покрытия для крыш, полов, пешеходных дорожек и легких проездов. Он состоит в основном из минерального заполнителя и битумного связующего и отличается от битумной поверхности износа улиц и проезжей части тем, что содержит так много битумного связующего, что в горячем состоянии он имеет консистенцию, подобную тесту, так что его можно прессовать и сглаживается до истинной поверхности легкими ручными инструментами, такими как деревянная терка или шпатель.С другой стороны, битумная изнашиваемая поверхность улиц и проезжей части сравнительно бедна битумным вяжущим и даже в горячем состоянии все еще имеет зернистый и относительно сухой вид и состояние.

    Битумная мастика

    производится под руководством высококвалифицированных профессионалов с использованием растворителей премиум-класса и других ингредиентов в соответствии с установленными отраслевыми стандартами. Он также известен как герметик для швов на основе каучуковой мастики на основе растворителя и широко используется в качестве герметика для бетона, кирпичной кладки и других строительных материалов.

    Предлагаемая битумная мастика

    известна своей прочной и гибкой герметизирующей способностью, а также высокими стойкостью к истиранию и высоким температурам. Мы предоставляем его в разных количествах и по экономичным ценам для наших уважаемых клиентов.

    Битумная мастика

    Битумная герметизирующая мастика

    может использоваться в широком диапазоне применений, например: для устранения трещин, порезов и пузырей, которые могут возникнуть на гидроизоляционном слое; для герметизации деталей (сливные отверстия, форточки, дренажные трубы, дымоходы, уголки и т. д.)), для усиления стыков и слабых мест битумной мембраны, герметизации механических креплений и фиксации битумной черепицы. Битумная герметизирующая мастика — это битумная мастика, специально разработанная для использования вместе с полимерной битумной мембраной ITLS P + V для герметизации таких участков крыши, как детали, периметры, выступающие объекты и т. Д.

    Битумная герметизирующая мастика — это эластичная битумная мастика, армированная синтетическими волокнами, которая после высыхания образует пластифицированный слой с отличной адгезией.BITUMEN MASTIC имеет отличную адгезию и долговечность на битумных поверхностях, оцинкованных листах, гладких и гофрированных металлических листах, бетоне, фиброцементе и т. Д., Которые остаются неизменными во времени. Продукт обладает отличной устойчивостью к старению, УФ. лучевая и атмосферная агрессия. Битумная герметизирующая мастика также может наноситься при температуре ниже 0 ° C на слегка влажные поверхности и совместима со всеми типами битумных мембран.

    Применение битумной мастики

    БИТУМНАЯ МАСТИКА — это пластичный, нескользящий состав, обеспечивающий эффективное уплотнение между большинством кровельных материалов.Применяется для ремонта общей гидроизоляции и герметизации; заделка трещин, отверстий и стыков в качестве отделки или перед нанесением других материалов, а также для ремонтных работ перед нанесением SEALOFLASH или ALLPRUFE.

    Заполнение трещин и трещин — в бетоне, рубероиде, асфальте, свинце, цинке, гофрированном асбестоцементе, стали, кирпичной кладке и штукатурке.

    Герметизация стыков в желобах, водостоках, водосточных трубах, между гофрированными асбестоцементными и железными листами, вокруг световых люков и сборных железобетонных элементов.
    Укладка плитки, сланца и планок.

    Битумная мастика устойчива к кислотам и щелочам для использования в качестве защитной непроницаемой мембраны, подходящей для бетона, кирпичной кладки, стали и т. Д.

    Битумная мастика обладает хорошей стойкостью к большому количеству умеренно агрессивных сред.

    2 июля 2018 г.

    Мастика битумная холодного нанесения. Битумные мастики. Тонкости правильного использования

    Распространенный вид гидроизоляционной мастики — битумная мастика.Гидроизоляция на его основе используется давно, стоит недорого и обеспечивает комплекс качественных работ по доступным ценам.

    Традиционная битумная мастика на основе смолы. В него добавляются наполнители и модификаторы, повышающие его свойства и характеристики. Битумная мастика — универсальный продукт, ценимый мастерами, и гидроизоляция с ее использованием широко применяется.

    Мастика битумная для кровли

    Мастика битумная применяется в строительных и ремонтных работах.Используется для кровли. Без таких составов немыслима гидроизоляция фундаментов и поверхностей конструкций, бассейнов, резервуаров и помещений различного назначения.

    В битум добавлены компоненты, предотвращающие растрескивание, увеличивающие адгезию к основанию. Это улучшает гидроизоляцию. Для повышения антикоррозионных свойств покрытия добавляются специальные присадки.

    К преимуществам битумных мастик можно отнести следующее:

    • Устойчивость к воздействию агрессивных сред, в том числе ультрафиолетовому излучению, высоким отрицательным и положительным температурам.
    • Высокая эластичность.
    • Высокая прочность.
    • Антикоррозийный.
    • Простота применения.
    • Равномерность структуры.

    Виды битумных составов

    В зависимости от способа нанесения битумные мастики делятся на горячие и холодные. Первый нагревается для нанесения, но он дешевле, а второй используется прямо из баллончика, но такая гидроизоляция стоит дороже.

    Понятно, что горячий больше подходит для крупных строительных объектов.Холод широко применяется в быту.

    По технологическим особенностям использования различаются на:

    • Однокомпонентные. Его просто размешивают для нанесения.
    • Двухкомпонентный. Этот состав готовится с добавлением отвердителя и затем перемешивается. Этот вид отличается более длительным сроком хранения.

    Мастика двухкомпонентная

    По виду добавок мастика различается на:

    • Масло битумное. Они заполнены минеральными наполнителями — мелом, асбестом, цементом.
    • Резина битумная. Это дисперсная эмульсия с резиновой крошкой.
    • Битум полимерный. В качестве наполнителей используются различные типы полимеров.
    • Латекс битумный. Он содержит латекс в качестве связующего.
    • Каучук битумный. Этот тип содержит натуральный каучук.

    По назначению они делятся на:

    • Кровельные и изоляционные. Предназначен для создания и ремонта наливных крыш.
    • Гидроизоляционный асфальт. Они используются для создания пароизоляции, восстановления дорожной одежды и нанесения на фундамент зданий.
    • Антикоррозийный. Они необходимы для защиты подземных металлических конструкций.
    • Клей. Их используют для строительства крыш из свариваемых материалов.

    От того, по какому способу затвердевания мастики различаются на отверждаемые и неотверждаемые.

    Свойства разновидностей

    Битумная мастика, содержащая полиуретан или каучук, считается самой эластичной. Полученная мембрана может растягиваться до 20 раз без разрыва. Нефть-битум такими свойствами не обладает.После нанесения практически не замерзает, оставаясь в полужидком состоянии за счет масляного растворителя. С его помощью проводится гидроизоляция подземных частей конструкций, коммуникаций и прочего, в том числе металлических конструкций. Устойчив к влаге и вибрации грунтовых вод. Он не трескается, так как не образует жесткой пленки, а значит, долго сохраняет свои гидроизоляционные свойства.


    Мастика битумно-каучуковая

    Это однокомпонентный состав, выдерживающий температуру от -50 до +80 градусов.Не подходит для крыш, где требуется прочное покрытие. Для этих целей идеально подходят резинобитумные мастики, замерзающие на открытом воздухе. Он плотно прилегает практически к любой поверхности, включая металл. Он устойчив к вибрациям и механическим воздействиям — ударам и растяжению. Рассчитан на широкий температурный диапазон — от -40 до +100 градусов.

    Битумно-каучуковая мастика аналогична по возможностям и области применения. Битумно-латекс легко наносится, прочно связывается с основанием, не боится воды и агрессивных сред.Сохраняет высокую эластичность на морозе до -35 и не течет при нагревании до +80 градусов. Этот состав склеивает все: любые строительные конструкции, в том числе древесину, а также утеплитель и рубероид.

    Способы нанесения всех видов битумных составов примерно одинаковы.

    Кровельная техника

    Покрытие всех без исключения видов предполагает использование следующих методов: ручного и механического. Первый метод используется там, где обрабатываемая поверхность небольшая.

    Вторая технология предполагает использование форсунок с компрессорами, которые редко используются в бытовых условиях из-за относительно небольшого объема работ.

    Перед подачей заявки соблюдайте правила. Во-первых, поверхность хорошо подготовлена.

    Очищается от старого покрытия, если оно отслоилось, грязь, песок, пыль и жир.


    Механическое нанесение мастики

    Во-вторых, закрывают трещины и сколы. Для этого используют шпаклевку, цементный или гипсовый раствор. После полного высыхания поверхность обрабатывается грунтовкой.Он продается в готовом виде, либо получен из той же мастики с добавлением соответствующих разбавителей.

    Затем основу снова просушивают. Некоторые товары не требуют обязательного соблюдения данного пункта. Поэтому перед использованием мастики ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

    Нанести состав широкой кистью, шпателем, валиком или распылителем. В процессе работы важно контролировать толщину и однородность нанесенного слоя. Полоски перекрывают друг друга.Нахлест делается примерно 5 см.

    Обязательно нанесите не менее двух слоев. Обычно делают от 2 до 4. Каждую последующую наносят после полного высыхания предыдущей. Гидроизоляция бассейнов и резервуаров сопровождается армированием слоев стеклянной сеткой.

    На видео показано использование битумной мастики:

    При желании покрыть грунтовочной краской для придания эстетичного вида. Обычно засыпается песком, гравием или отсеиванием. Иногда используются дорогие виды отделки — облицовка плиткой или кафелем.

    Расход

    Расход резинобитумной композиции зависит от вида работ. При приклеивании рубероида это примерно от четверти до литра на квадрат. Если строится мастиковая кровля толщиной в один см, то потребуется около 16 кг на метр.

    Если цоколь или стена гидроизолировать в один слой, то потребуется около 5-6 кг битумно-латексного состава на квадратный метр. При выполнении мастичной кровли потребуется 3 или 4 слоя, поэтому расход составит до 14 кг на метр.

    Гидроизоляция битумно-масляной мастикой в ​​один слой требует до 1,5 кг состава на метр. Количество слоев мастики для кровли зависит от угла ее уклона. Обязателен армирующий слой — он укрепит места вероятного скопления влаги.

    В контакте с

    При утеплении поверхностей часто используются мастики. После их появления на рынке строители все чаще используют их при проведении работ. И это вполне понятно, ведь они обеспечивают удобство при утеплении.К тому же стоимость материалов находится на достаточно приемлемом уровне.

    Если сравнить характеристики мастики и других материалов, применяемых для утепления поверхностей, то выбор очевиден. Мастика более доступна и при этом имеет отличные эксплуатационные характеристики.

    Характеристики материала

    Мастики, предназначенные для утепления кровельного покрытия, созданы на основе битума. Сам по себе материал не подходит для изоляционных работ. Под воздействием низких температур он трескается, а в жарких условиях битум может переходить из твердого состояния в жидкое.

    Однако все меняется, когда этот материал используется в сочетании с полимерами , дополненными наполнителями. Это позволяет получить покрытие, которое отличается высокой надежностью и может служить долго.

    Если говорить обо всем многообразии этих решений, предлагаемых на рынке, то можно выделить два основных типа:

    Профессионалы чаще всего прибегают к использованию горячих растворов, так как при работе с ними необходимо использовать специальное оборудование. Перед началом работы материал нагревают до необходимой температуры , а затем перемешивают.Для обогрева используется открытый огонь, что еще больше затрудняет выполнение работ с использованием горячих мастик.

    Основное отличие холодных материалов в том, что при их использовании не требуется подготовительных работ. Требуется только перемешать материал, после чего можно приступать к его нанесению на поверхность.

    Основное применение битумной мастики холодного типа связано с применением гидроизоляции на кровле. Также применяется при выполнении ремонтных работ на кровле и наносится перед укладкой рубероида.

    Если перед хозяином дома стоит задача обеспечить максимальную защиту кровли от влаги, то лучшим выбором будет создание гидроизоляционного слоя на основе холодной мастики.

    Особенно выгодно использовать этот материал в ситуациях, когда необходимо создать точечную гидроизоляцию на крыше или провести ремонтные работы на определенных участках покрытия. Если хозяин частного дома использует этот материал, то ему нужно только размешать, после чего он может нанести на обработанную поверхность … При использовании холодной мастики нет необходимости в подогреве или какой-либо другой предварительной подготовке.

    Еще одно преимущество холодной мастики в том, что при ее использовании расход материала значительно меньше, чем при проведении работ горячим раствором.

    Отметим, что, помимо утепления кровли, битумная мастика также используется для обеспечения надежной защиты фундамента, что также негативно влияет на влажность. Качественные битумные материалы создаются с использованием специальных компонентов, устойчивых к коррозии, а кроме того, обладающих хорошей устойчивостью к другим негативным факторам окружающей среды.

    В большинстве случаев из всех разновидностей холодных растворов мастика битумно-кукерсольная … При ее изготовлении производители используют строительный лак для кукольного домика, а кроме него растворитель на основе толуола и нефтяного битума.

    Холодная мастика на битумной основе широко применяется для кровельных работ. Использование этого материала обеспечивает создание качественного гидроизоляционного слоя , который надежно защищает конструкцию крыши от влаги.

    Виды продукции

    Холодные мастики классифицируются так же, как горячие материалы.Они делятся на классы по своему составу. Причем при делении учитывается только основная составляющая.

    В настоящее время существует несколько основных видов этого материала:

    Крайне редко рассматривается классификация материалов на основе битума по такому параметру, как функциональная предрасположенность. Это связано с тем, что практически для любых работ можно использовать любые виды битумной мастики.

    Если говорить более подробно о мастике битумно-латексной, то основным преимуществом является то, что она одинаково подходит как для утепления поверхностей, так и для обеспечения надежной защиты кровельного листа … То же самое и со всеми остальными материалами. Особняком среди всего многообразия мастик стоят материалы, изготовленные на основе кукольного лака.

    Особенность этих материалов заключается в эффективности их использования при утеплении бетонных покрытий и фундаментов. Но для защиты кровельных покрытий используются редко, потому что они дороги. Другие виды битумных растворов более эффективны с точки зрения теплоизоляции и доступны по цене.

    Преимущества и недостатки

    Для растворов на битумной основе характерны определенные преимущества:

    • обеспечивают удобство в работе и при эксплуатации;
    • они высыхают за короткое время;
    • данные материалы можно использовать для защиты фундаментов зданий, а также при работах по утеплению бетонных конструкций;
    • для качественного выполнения работ с использованием данных материалов нет необходимости использовать дополнительное оборудование, также не требуется большой опыт работы;
    • Мастики на битумной основе
    • отличаются высокой эластичностью, а также глубоким проникновением в основу;
    • данные материалы успешно используются для внутреннего утепления благодаря тому, что в составе отсутствуют стандартные растворители;
    • — идеальное решение для точечного ремонта.

    Недостатки битумных материалов:

    • имеет плохую стойкость к ультрафиолетовым лучам;
    • относятся к группе материалов с низким классом горючести;
    • Качественная холодная мастика
    • по стоимости будет превосходить горячую мастику с аналогичными характеристиками.

    Обзор популярных производителей

    Холодная битумная мастика по своему составу имеет незначительные отличия от горячих материалов. Поэтому производители, являющиеся лидерами рынка по производству холодных мастик, занимают высокие позиции в производстве горячих материалов:

    ТехноНИКОЛЬ

    Компания долгое время является лидером на российском рынке по производству битумных мастик.В любом строительном магазине вы можете найти товары этого производителя. Отметим, что мастика холодная Технониколь обладает хорошими эксплуатационными характеристиками и при этом имеет приемлемую цену.

    Титан

    Этот производитель имеет большой опыт производства таких материалов. Он производит мастику высокого качества в больших количествах. Высокие эксплуатационные характеристики сделали материалы этой компании наиболее востребованными на рынке.

    Акваизол

    Эта компания специализируется на производстве холодных мастик, предназначенных для создания качественных гидроизоляционных поверхностей.Еще одно направление компании — производство кровельных смесей. Из достоинств мастики Акваизол можно выделить доступные цены и большое разнообразие предлагаемых материалов.

    Лидер рынка — мастика битумная холодная производства Технониколь. Он предлагается в широком ассортименте по доступной цене. Однако не стоит полагаться только на материалы этого производителя при изоляционных работах.

    Необходимо внимательно изучить ассортимент материалов, предлагаемых в магазине, и сделать выбор в пользу варианта с оптимальным соотношением характеристик и цены.

    Выше уже было сказано, что лучше всего использовать раствор битум-кукерсол , который отлично справляется с этой задачей.

    Если стоит задача устроить качественную гидроизоляцию, то при поиске материалов стоит выбрать мастику на каучуковой основе или производные этого материала. Отличный выбор для обеспечения надежной гидроизоляции — гидроизоляционная битумная холодная мастика или что-то подобное.

    Главной особенностью этих мастик является их высокая эластичность и хорошая текучесть.При работе с кровлей выбирайте материалы на основе латекса или резины.

    Если выбрана холодная мастика для кровли , то нужно быть готовым к тому, что цена на нее будет достаточно высокой. Однако при его использовании можно рассчитывать на создание покрытия, которое будет прочным и надежным, прослужит долго и его структура не изменится под воздействием факторов окружающей среды.

    При использовании в работе масляных мастик на утепляемой поверхности образуется покрытие, устойчивое к температурным воздействиям.Поэтому этот материал — идеальное решение для работ, когда необходимо утеплить стыки на крыше.

    Нюансы правильного использования мастики

    Если хозяин дома выбрал для утеплительных работ холодную битумную мастику, то может сразу же использовать ее без предварительной подготовки. Его нужно размешать, и тогда можно приступать к работе. В процессе перемешивания видно, что мастика стала более жидкой … Это обеспечивает удобство при работе с ней.Лучше проникает в покрытие.

    Следует сказать, что механический способ нанесения мастики применяется крайне редко. Для использования распылителей этот материал слишком вязкий … Поэтому для удобства при работе стоит заранее подготовить валик или мастерок.

    Кисть для нанесения мастики применяется, если материал находится в жидком состоянии. При создании покрытия битумную мастику наносят в несколько слоев. Каждый должен сохнуть не менее суток. Если ведутся работы по ремонту кровли из рубероида, то необходимо промазать мастикой с обеих сторон, после чего следует дождаться высыхания каждой из них.Вы должны подождать не менее 20 минут. После этого можно приступать к приклеиванию.

    Важным моментом являются условия хранения холодных мастик. Они должны быть закрыты, и к ним не должен поступать свежий воздух. Если мастика открытая, то в течение суток она загустевает и портится, что делает ее непригодной для работы.

    В отдельных случаях при проведении работ с мастиками необходимо дополнительное армирование специальной сеткой … Ее фиксация производится накладными слоями.Слой, покрывающий сетку, должен быть на 2 мм толще всех остальных. При создании защитного покрытия сетку необходимо укладывать посередине покрытия.

    Если на улице холодно или наступил легкий морозец, то применение холодной мастики вполне возможно. Только в этом случае необходимо прогреть его до температуры + 40 + 60 градусов по Цельсию. Если температура наружного воздуха опустилась ниже 5 градусов по Цельсию, то даже нагрев не поможет в этом случае обеспечить качественный результат.В этом случае от выполнения работ следует отказаться.

    Заключение

    Битумная мастика — отличный материал для работ по утеплению кровли. Обеспечивает надежную защиту от влаги , что положительно сказывается на сроке службы как конструкции крыши, так и самого покрытия. Кроме того, мастику на битумной основе можно использовать для защиты фундаментов зданий, которые также страдают от влаги. Разнообразие материалов на основе битума в строительных магазинах довольно велико.

    При выборе материала нужно ориентироваться на его характеристики и стоимость. Используя при работе качественный материал, можно создать качественное покрытие, которое обеспечит надежную защиту поверхностей от воздействия негативных факторов окружающей среды.

    Гидроизоляционные работы проводятся для защиты различных построек от влаги. Один из материалов, который для этого успешно применяется, — битумная мастика. Обладая высокой водонепроницаемостью и водонепроницаемостью, он стал эффективным средством для гидроизоляции фундаментов, полов, стен и крыш.

    Созданная на основе битума, который в чистом виде трескается при застывании и течет при высоких температурах, мастика, обогащенная пластифицирующими веществами и минеральными добавками, лишена таких недостатков.

    Латекс, резина, резина и масло используются в качестве наполнителя, предотвращающего растрескивание битума.

    Разновидности

    В зависимости от температуры затвердевания и размягчения битума мастики битумные делятся на горячие и холодные.

    • Перед использованием горячую мастику нагревают до температуры не ниже + 150 ° С.При такой температуре битум хорошо плавится и становится пластичным, после чего затвердевает.
    • Холодная мастика не требует нагрева, так как битум в ней смешивается с растворителем и начинает затвердевать после испарения растворителя.

    Мастика битумная для холодного нанесения по способу приготовления может быть:

    • Однокомпонентная. Его наносят на поверхность сразу после вскрытия упаковки. Но использовать его необходимо в полной мере, так как в открытом виде он не может храниться и затвердевает.
    • Двухкомпонентный. Его готовят перед использованием: в битумную смесь добавляют загуститель и тщательно перемешивают.

    Нанесение мастики

    При закладке фундамента необходимо принять защитные меры. Несмотря на то, что бетон — очень прочный материал, он имеет мелкую пористую структуру и склонен к растрескиванию. Поэтому грунтовые воды, проникнув в нее, могут достичь металлической арматуры, которая под воздействием коррозии начнет разрушаться, что приведет к оседанию фундамента.

    Крыша также должна быть гидроизолирована. Для этого используется битумная кровельная мастика, которая защищает кровлю и здание в целом от воздействия атмосферных осадков.

    Бассейны, галереи, различные соединения металлических труб также требуют гидроизоляционных работ.

    Мастика предназначена для обработки стыков и швов. С его помощью устраняются различные трещины, трещины и вмятины на поверхностях.

    Свойства материала

    Благодаря тому, что битумно-полимерная мастика содержит в своем составе антисептики и полимеры, она обладает хорошей адгезией и не требует сушки обрабатываемой поверхности.Поэтому отлично сцепляется с бетоном и металлом.

    Благодаря своим высоким прочностным свойствам, полимерная мастика создает на обрабатываемой поверхности плотную мембранно-пленку, которая является хорошей защитой в агрессивной среде.

    Способ нанесения мастики

    Для всех видов мастик поверхность готовится одинаково — очищается от старого покрытия, пыли и мусора. Затем все щели закрываются и просушиваются. Некоторые виды мастик не требуют сушки, что обычно указывается в прилагаемой к ним инструкции.

    Битумную мастику наносят на поверхность плоской широкой кистью, валиком или шпателем. В этом случае следует контролировать толщину слоя. Полосы накладываются параллельно с небольшим перекрытием. Следующий слой наносится после высыхания предыдущего. В зависимости от обрабатываемой поверхности таких слоев может быть от двух до четырех.

    Если фундамент обработан мастикой, то делают засыпку и утрамбовывают грунт.

    При нанесении мастики на металлические трубопроводы теплоизоляция применяется после работы.

    ⚫Битумная мастика — один из важнейших строительных материалов, используемых для гидроизоляции. Имеет вязкую консистенцию. По сути, это смола на основе битума. Добавками могут быть различные полимеры, асбест, кварц, тальк, доломит и другие материалы, в том числе продукты, полученные в результате переработки отходов.

    Виды битумных мастик

    Различают холодные мастики и горячие: они различаются способом приготовления. Горячий готовится за пару часов до употребления прямо на месте употребления. В этом случае необходимо строго соблюдать технику безопасности. … В основном горячая мастика нужна строительным компаниям, возводящим большие объекты. При производстве материала таким способом в больших количествах экономятся значительные средства, так как горячее намного дешевле холодного.

    Битумная мастика холодного нанесения изготавливается без затрат на нагрев: процесс не требует использования высоких температур. Он поступает в продажу в готовом виде, поэтому пользоваться им удобнее и безопаснее.Однако он намного дороже горячего, что является недостатком.

    Применение в строительстве

    Этот материал широко используется в производстве строительных материалов и в строительстве. Этот материал необходим для изготовления строительных плит, с его помощью выполняется гидроизоляция фундаментов, подвалов, перекрытий, применяется при кровельных работах. Обрабатывает трубы подземных коммуникаций.


    Гидроизоляция

    С помощью этого материала выполняется гидроизоляционная защита объектов, находящихся под землей.Это могут быть канализационные трубы, газовые и масляные провода, водопроводы. Материал используется для гидроизоляционных работ, когда необходимо защитить бетонные, железобетонные и деревянные конструкции. Битумная мастика способна защитить металл от коррозии, что используется для гидроизоляции железобетонных конструкций. Обрабатывает сварные швы металлоконструкций и днища автомобилей, места соприкосновения металла с бетоном и кирпичом в строительных конструкциях, горизонтальные поверхности бассейнов и туалетов.

    Связующие материалы

    Битумная мастика подходит для создания клеевого соединения между силикатным кирпичом и плиткой.Кровля также использует способность материала прилипать: это используется для укладки рулонных материалов.

    Мужчины за работой

    Мастика дорожно-битумная с наполнителями применяется при строительстве и ремонте дорог. Им заделываются швы, трещины и углубления в асфальтовом покрытии. В этом случае часто используют массу горячего приготовления, которую нагревают на месте работы. Битум, помещенный в специальную закрытую емкость, нагревают до необходимой температуры, а затем кипятят до прекращения пенообразования.Это означает, что вся влага, содержащаяся в материале, была выпущена. Затем в эту массу добавляют наполнители для улучшения качества. Такими наполнителями могут служить переработанные отходы. Такой состав позволяет утроить срок службы дорожного полотна, а также сэкономить сам материал.

    Иногда для этой цели также используется холодная мастика. Удобно заделывать мелкие дефекты асфальтового покрытия частных дворов: эту работу можно выполнить в короткие сроки и без использования открытого огня, что актуально в условиях небольшой удаленности от жилых домов.

    Требования к мастике дорожной изложены в нормативных документах (в СНиПах, в ГОСТах), в которых указаны особенности использования материала и его состав.

    Преимущества материала

    Битумные мастики способны защитить любую поверхность от влаги, противостоять появлению плесени и грибка. Они не разбухают при воздействии водяного пара и создают сплошную, без стыков и швов, водонепроницаемую пленку. Этот материал не трескается и обладает высокой механической прочностью.Пользоваться им довольно просто: для работы с ним не требуется специальной квалификации. Способ нанесения аналогичен масляной краске. Битумная мастика выдерживает условия повышенной влажности, высоких или низких температур без повреждений и потери качества.

    Битумные мастики способны защитить любую поверхность от влаги, противостоять появлению плесени и грибка.

    В климатических зонах с низкими средними температурами окружающей среды целесообразно применение битумно-масляной мастики марки М-50.Основное преимущество этого материала в том, что он выдерживает низкие (до -50 ° C) и высокие (до + 100 ° C) температуры. EBIT (эпоксидно-битумный) имеют аналогичные характеристики. Качество материала подтверждено сертификатом соответствия требованиям нормативных документов по условиям качества и безопасности (экологические, санитарные, противопожарные).

    Битумные мастики успешно применяются в сочетании с другими битумосодержащими материалами, например, рубероидом.Они хорошо защищают древесину от влаги, которая используется при строительстве деревянных заборов, при обработке днищ лодок.

    Эта статья поможет понять, что такое битумная холодная мастика. Чем отличается холодная мастика от горячей. Где это используется. Как правильно выбрать материал по свойствам и качеству, для требуемой работы.

    Битум — твердая смола; мастика сделана на его основе. Чтобы материал стал пластичным, его температура повышается, что значительно увеличивает время работы и имеет очевидный недостаток — опасность возгорания.

    По этой причине намного удобнее использовать холодную мастику. Благодаря присутствующим в составе растворителям гидроизоляционный материал находится в жидком состоянии и не требует нагрева для использования.

    Горячие и холодные мастики используются для достижения полной гидроизоляции. Растворитель испаряется, и материал затвердевает. В результате получается высокопрочный гидроизоляционный слой.

    Существует два типа битумной мастики холодного нанесения

    Первый вид

    Изготовлено на основе растворителей.Это полностью готовые к работе смеси. Мастика на основе растворителей подходит для использования при минусовых температурах.

    Этот вид гидроизоляции схватывается в течение 24 часов. На полное застывание мастики и приобретение гидроизоляционных свойств уходит неделя.
    Обычно этот вид материала используется в кровельных работах.

    Битумное гидроизоляционное покрытие второго типа

    Изготовлены на водной основе, что характеризует материал как безопасный для окружающей среды.
    Покрытие не имеет резкого запаха, сохнет за пару часов.

    Гидроизоляцию на водной основе нельзя использовать при низких температурах. Также стоит хранить материал в теплом помещении.

    Мастика битумная имеет разные модификации

    Рассмотрим их.

    Гидроизоляция немодифицированная … Состав не содержит полимеров и других компонентов, повышающих свойства материала. Для крыш такой вид не подходит, для фундамента идеален.Гидроизоляция, используемая для фундамента, не испытывает атмосферных перегрузок.

    Не рекомендуется использовать мастику без полимеров для кровельных работ.

    Мастика битумно-полимерная … Из названия материала понятно, что этот вид гидроизоляции отличается высокими эксплуатационными характеристиками. Прекрасно адаптирован к широкому диапазону температур. Очень хорошее молекулярное сцепление (адгезия), что позволяет использовать мастику для приклеивания рубероида и подобных материалов.

    Битумно-полимерная мастика благодаря своим качествам широко применяется для покрытия плоских крыш.

    Мастика битумно-каучуковая … В составе присутствует резиновая крошка. Обладает достойным антикоррозийным свойством. Применяется для покрытия металлических конструкций.

    Битумно-каучуковая мастика НЕ ​​подходит для кровельных работ.

    Битумная резиновая гидроизоляция , жидкая резина — очень эластичная с высокими физико-механическими свойствами. Эти качества повышают износостойкость покрытия.Идеально подходит для кровли.

    Резиновая мастика может стать самостоятельным кровельным покрытием. Практически не подвержен атмосферным воздействиям.

    Тип мастики напрямую зависит от входящих в нее компонентов.

    Однокомпонентное — готовое к использованию покрытие.

    Двухкомпонентная мастика перед началом работы требует смешивания с отвердителем. Используется в профессиональных целях. Имеет хорошие характеристики.

    При использовании двухкомпонентной мастики ВАЖНО точно соблюдать инструкции по смешиванию.Неправильные пропорции увеличивают время отверждения.

    Основные преимущества битумной мастики холодного нанесения

    • Сокращает время гидроизоляционных работ
    • Мастику можно разбавить растворителем, что придаст ей нужную консистенцию.
    • Срок службы более 25 лет
    • Покрытие можно наносить на поверхности из различных материалов
    • Простое нанесение.
    • Самостоятельное использование

    Минусы этого материала

    • Высокая цена.
    • Битумно-полимерная мастика дает большую усадку, что сказывается на расходе материала.

    Приложение


    Битумная мастика для холодного нанесения Расход материала:

    1. Для склеивания 0,8 — 1 кг на квадратный метр
    2. Для слоя гидроизоляции 2 — 3,8 кг на квадратный метр

    На рынке доминируют два производителя:

    1. Мастика битумная ТЕХНОНИКОЛЬ
    2. Мастика битумная АС

    Оба производителя соответствуют всем требованиям.Возможна разница в стоимости. И некоторые нюансы, такие как расход материала и время высыхания.

    Важно помнить. Перед использованием мастики необходимо очистить поверхность от мусора и грязи. Обрабатываемый участок должен быть сухим. Если поверхность пористая, ее необходимо предварительно обработать грунтовкой.

    Оценка способности битумных мастик к самовосстановлению

    Геометрия образца

    Перед тестом FHR особое внимание уделялось геометрии образца.Предыдущие тесты на заживление проводились с использованием стандартного образца DTT [9]. Однако было показано, что образцы DTT не подходят для исследований самовосстановления по следующим причинам. Во-первых, внезапный разрыв нормальных образцов DTT во время испытания на излом может привести к тому, что образец расколется более чем на две части, что сделает дальнейшее заживление и повторное разрушение невозможным. Во-вторых, чтобы получить указание на залечивание трещины, предполагалось, что поверхность повторного разрушения должна быть такой же, как и поверхность разрушения.Однако иногда образец с повторным разрушением действительно ломался в другом месте, чем поверхность первой трещины, что приводило к различным результатам. Следовательно, существует потребность в особой геометрии образца для исследований самовосстановления.

    Как показано на рис. 4, вдохновленные испытаниями разрушения на основе механики разрушения, описанными в литературе [14–16], были разработаны образцы с формой сосредоточения напряжений. Были разработаны два типа образцов с концентрацией напряжений, а именно: образец с двумя кромками с надрезом (DN) и образец параболической формы с двумя кромками (DP).Для сравнения использовали стандартный образец DTT в форме собачьей кости.

    Рис.4

    Иллюстрация особой геометрии образца (от вверху до внизу : DTT, DN, DP)

    На рис. 5 показано соотношение концентраций напряжений в разработанных образцах с помощью моделирования методом конечных элементов [17]. Для простоты были произвольно выбраны и присвоены битумным мастикам модуль упругости 50 МПа и коэффициент вероятности 0,45. Была приложена растягивающая нагрузка 100 Н.Отчетливо прослеживается концентрация напряжений в середине образцов DN и DP. Однако для стандартной геометрии образца DTT распределение напряжений в средней части практически постоянно, что не позволяет предсказать точку разрушения. Это также может объяснить, почему стандартный образец DTT может разбиться более чем на две части при испытании на излом.

    Рис. 5

    Моделирование ABAQUS особой геометрии образца (от вверху до внизу : DTT, DN, DP)

    После нескольких испытаний для условий испытания на разрушение была выбрана скорость перемещения 100 мм / мин при температуре 0 ° C.На рис. 6 показаны кривые разрушения разной геометрии для скорости вытеснения 100 мм / мин при температуре 0 ° C. Образцы DN и DP демонстрируют схожее поведение при разрушении. Однако на практике извлечение образца DN из формы из силиконовой резины очень сложно. Из-за высокой концентрации напряжений в пазу его можно легко повредить во время извлечения из формы. При этом образец DP показал гораздо лучшую работоспособность.

    Рис. 6

    Результаты испытаний образцов PBmas различной геометрии при скорости перемещения 100 мм / мин при температуре 0 ° C

    На рис.7 сравниваются вышедшие из строя образцы с разной скоростью перемещения. Образец внезапно разрывается посередине со скоростью перемещения 100 мм / мин из-за концентрации напряжений. Однако образец, который был испытан при скорости перемещения 10 мм / мин, показывает трещины в форме аллигатора в середине образца. Микротрещины и макротрещины возникают и распространяются по всему образцу вместо внезапного разрыва.

    Рис.7

    Изображение излома поверхности образцов после 100 мм / мин ( слева ) и 10 мм / мин нагрузки ( справа )

    В результате образец DP со скоростью перемещения 100 мм / мин при температуре 0 ° C был использован в испытании FHR.

    Strength Recovery

    На рисунке 8 показаны результаты теста FHR PBmas и SBSmas. Поскольку битумные материалы показывают зависимость температуры от времени, такая особенность также может наблюдаться для процесса самовосстановления. Процент заживления увеличивается с увеличением времени заживления и повышением температуры заживления. Следующие наблюдения можно сделать при сравнении скорости заживления PBmas и SBSmas. Процент заживления как PBmas, так и SBSmas составляет только 10% после заживления при 10 ° C.PBmas показывает более быстрое заживление при температуре 20 ° C и 40 ° C, что приближается почти к 80% после периода заживления в течение 24 часов. SBSmas показывает ограниченную способность заживления при 20 ° C, но высокую скорость заживления при 40 ° C.

    Рис.8

    Результаты теста самовосстановления PBmas и SBSmas

    Чтобы смоделировать зависимость процесса самовосстановления от температуры и времени, была построена основная кривая восстановления прочности с использованием принципа наложения времени и температуры. Было использовано S-образное уравнение, как показано в уравнении (2), которое было аналогично модели Кристенсена-Андерсона для основных кривых комплексного модуля битумных вяжущих [18, 19].{\ frac {n} {{\ log 2}}}} $$

    (2)

    $$ \ log {\ alpha_T} (T) = \ frac {{\ Delta {E_a}}} {{2.303R}} \ left ({\ frac {1} {T} — \ frac {1} {{ {T_0}}}} \ right) $$

    (3)

    Где:

    \ ({\ alpha_T} \) :

    — коэффициент сдвига наложения времени и температуры

    м, н .:

    — параметры модели

    Δ E а :

    — кажущаяся энергия активации, Дж / моль

    R:

    — универсальная газовая постоянная, 8.314 J / ( моль · K ).

    На рис. 9 показаны основные кривые восстановления прочности как PBmas, так и SBSmas при эталонной температуре 20 ° C. Соответствующие параметры модели показаны в Таблице 1. Показано, что PBmas может приблизиться к 100% -ному исцелению за гораздо меньшее время, чем SBSmas.

    Рис. 9

    Мастер-кривые самовосстановления прочности на повторное разрушение битумных мастик при эталонной температуре 20 ° C

    Таблица 1 Список параметров модели

    Морфологические наблюдения

    На рисунке 10 показано поперечное сечение PBmas и SBSmas после разрушения.SBSmas имеют явно светящиеся пятна в поперечном сечении по сравнению с PBmas, которые считаются разорванными молекулами SBS. Согласно статистическому анализу фотографии, молекулы SBS покрывают около 25% площади поверхности.

    Рис.10

    Флуоресцентная микроскопия поперечного сечения PBmas ( слева ) и SBSmas ( справа )

    На рисунке 11 представлены морфологические измерения PBmas в разное время заживления.Трещина составляет около 150 мкм, и ее закрытие можно четко отслеживать с течением времени. После периода заживления 3 часа трещина исчезает из-за полного закрытия трещины.

    Рис. 11

    Флуоресцентная микроскопия образца PBmas с разным временем заживления (0, 1, 3 и 18 ч)

    На рисунке 12 показаны морфологические измерения во время процесса заживления SBSmas. Трещина изначально составляет около 100 мкм. Интересно отметить, что скорость закрытия трещины намного меньше по сравнению с образцом PBmas.По прошествии 8 часов трещина все еще может наблюдаться.

    Рис. 12

    Флуоресцентная микроскопия образца SBSmas с разным временем заживления (0, 3 и 8 ч)

    На Рисунке 13 сравнивается увеличение размеров трещин с восстановлением прочности на повторное разрушение. На рис. 13 можно наблюдать две фазы, а именно закрытие трещины и увеличение прочности. Замечено, что полное закрытие трещины не означает полного восстановления прочности на повторное разрушение.После закрытия трещины в образцах битума могут оставаться микротрещины и пузырьки воздуха внутри образца, которые нелегко обнаружить. Для увеличения силы образца по-прежнему требуется дополнительное время заживления. Следовательно, природа битумного вяжущего имеет огромное влияние на процесс заживления. Считается, что заживление в этой фазе трещины связано с вязкостью [13].

    Рис. 13

    Сравнение процесса закрытия трещины и процесса восстановления прочности при температуре 25 ° C

    При сравнении двух разных мастик PBmas и SBSmas, использованных в этом исследовании, PBmas показывает отличную способность к заживлению как в фазе закрытия трещин, так и в фазе увеличения прочности.Модификация полимера SBS дает значительное улучшение высокотемпературных и низкотемпературных свойств битумных вяжущих за счет полимерной сетки. Однако сетка также поглощает мягкие компоненты из битума, в результате чего получается битум с высокой вязкостью. Это может быть причиной того, что SBSmas показывает более низкую скорость заживления. Кроме того, как известно, молекулы SBS стабильны при температурах испытаний от 10 ° C до 40 ° C, что подразумевает, что при этих температурах не произойдет никаких фазовых превращений или физико-химических реакций.Таким образом, разрушенные молекулы SBS не могут восстанавливаться во время процесса заживления и будут действовать как «наполнитель» в битумной системе. Кроме того, разрушенные молекулы SBS затрудняют смачивание и взаимную диффузию во время процесса заживления. Но это влияние меньше при более высокой температуре. Все эти причины приводят к более низкой скорости заживления SBSmas.

    Начальные температуры самовосстановления асфальтовых мастик на основе индекса текучести

    2.2.1. Приготовление асфальтовой мастики

    Согласно предыдущим исследованиям и результатам, приведенным в [16], плотность стального шлака примерно на 25% выше, чем у известняка, если добавлен другой наполнитель в том же массовом соотношении, и это может вызвать различие в объеме асфальтовых мастик, поэтому метод контроля объема использовался для постоянного поддержания одного и того же объемного состава различных асфальтовых мастик.В этом исследовании было приготовлено девять типов асфальтовой мастики, которые можно разделить на три группы: асфальтовая мастика содержала известняковый наполнитель, а чистый битум был назван LF-PB, асфальтовая мастика содержала наполнитель из стального шлака, а чистый битум был назван SSF-PB, асфальтовая мастика содержала известняковый наполнитель, а битум, модифицированный SBS, получил название LF-SMB. Каждая группа включала три типа асфальтовой мастики с объемным соотношением наполнителя 0,2, 0,4 и 0,6. Также была включена контрольная группа, которая содержала только чистый битум и битум, модифицированный SBS.Для получения различных видов асфальтовых мастик битум сначала нагревали в сосуде для образцов, который помещали в поддон масляной ванны. Тем временем поддон масляной бани нагревали с помощью электрической печи, и датчик температуры в сосуде для образца мог гарантировать, что модификация постоянно поддерживается на уровне 160 ° C вместе с контролем термостата. Поддерживая скорость сдвига 1500 об / мин (оборотов в минуту) в течение 3 минут на протяжении всего процесса смешивания, применяли высокоскоростную режущую машину для обеспечения однородного диспергирования наполнителей в битуме.

    2.2.2. Различие текстуры

    В предыдущих исследованиях изображение стального шлака, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа (SEM), показало небольшую разницу по сравнению с известняком [17], но сравнение зависело от личного субъективного суждения через визуальное наблюдение и не имело теоретических оснований. СЭМ-изображения, разделенные на различные отдельные области, которые имеют однородность между собой, могут отражать текстурное разнообразие анализируемых материалов. С помощью программного обеспечения Matlab (версия 2016a, MathWorks, Массачусетс, США) изображение SEM может быть преобразовано в черно-белое изображение, которое состоит из диапазона серой шкалы различных пикселей от 0 (темнее) до 255 (ярче).Пиксельное разнообразие различных оттенков серого может отражать различие текстуры материала. Гладкая текстура материалов имеет небольшую разницу в количестве пикселей с различной шкалой серого, а жесткая текстура имеет очевидную разницу в количестве пикселей с различной шкалой серого [18]. Наконец, мы назвали уровень серой шкалы значением текстуры шкалы серого и с помощью программного обеспечения Matlab запускали статистический анализ, такой как среднее значение, дисперсия и значения стандартного отклонения пикселей каждого значения текстуры шкалы серого, чтобы количественно оценить уровень флуктуации различия текстуры. точно.

    Структурные различия наполнителей известняка и стального шлака изучались с помощью сканирующего электронного микроскопа JSM-5610LV производства JEOL, Токио, Япония. Разрешение СЭМ в режиме высокого и низкого вакуума составляло 3,0 нм и 4,0 нм отдельно. В данном исследовании было принято увеличение 18–300 000 × и 100 000 ×.

    2.2.3. Геометрические характеристики

    Барретт [19] указал, что геометрия частиц агрегатов может быть описана тремя независимыми свойствами: текстура поверхности, форма и угловатость.Текстура поверхности была оценена в Разделе 3.1, поэтому различия формы и угловатости, названные геометрическими характеристиками, были проанализированы системой совокупного изображения (AIMS).

    Как показано на, форма представляет собой вариации пропорций частицы. Для тестируемого наполнителя значения формы 2D, которые были проанализированы по относительной форме двумерных изображений, были использованы для количественной оценки различий форм. Согласно Масаду [20], форма 2D была получена путем постепенного изменения радиуса частицы и выражена в следующем уравнении:

    Форма 2D = ∑θ = 0θ = 360 − Δθ | Rθ + Δθ − Rθ | Rθ

    (2)

    Принципиальная схема геометрических характеристик агрегата.

    В уравнении, где R θ — это радиус частицы под углом θ , а Δθ — это приращение угла, которое принято равным 4 °. Значения формы 2D находятся в диапазоне от 0 до 20 и могут быть разделены на четыре уровня: низкий (0–6,5, круговой), средний (6,5–8, полукруглый), высокий (8–10, полукруглый), крайние (10–20, удлиненные). Чем ближе форма 2D к 0, тем ближе частица напоминает идеальный круг.

    В случае индекса угловатости Масад [20] разработал метод радиуса, который измеряет разницу между радиусом частицы в определенном направлении и радиусом эквивалентного эллипса, расчет производился на основе следующего уравнения:

    Индекс угловости = ∑θ = 0355 | Rθ − REEθ | REEθ

    (3)

    В уравнении R θ — это радиус частицы под углом θ , а R EEθ равен радиус эквивалентного эллипса под углом θ .Эквивалентный эллипс имеет то же соотношение сторон, что и частица, но не имеет угловатости (гладкий, без острых углов). Нормализация соотношения сторон может минимизировать влияние формы на индекс угловатости [20]. Значения индекса угловатости варьируются от 0 до 10 000, а также могут быть разделены на четыре уровня: низкий (0–2100, округленно), средний (2100–3975, частично округленный), высокий (3975–5400, частично угловой). , крайний (5400–10 000, угловой). Чем ближе индекс угловатости к 0, тем больше похоже на округление частицы.

    Геометрические характеристики двух наполнителей были охарактеризованы системой визуализации агрегатов AFA2 (AIMS), производимой PINE, Вашингтон, округ Колумбия, США. AIMS захватывает изображения агрегатов с разным разрешением с помощью простой установки, состоящей из одной камеры и двух различных типов схем освещения [21]. Установка получения изображения сконфигурирована для захвата типичного изображения 640 на 480 пикселей при этих разрешениях для анализа различных размеров агрегатов [22]. Сначала просеивали различные типы наполнителей, чтобы выбрать частицы, которые были больше или равны 0.075 мм, и около 150 частиц были проанализированы на предмет формы 2D и значений угловатости с использованием черно-белых изображений, снятых с помощью задней подсветки под специальным лотком для образцов (200 #).

    2.2.4. Начальная температура самовосстановления

    Поскольку процедура самовосстановления асфальтовых материалов зависит от температуры, инфильтрация, диспергирование и другие термодинамические движения молекул битума подавляются при более низкой температуре, что приводит к сопротивлению самовосстановлению. Однако, если температура достигает начальной температуры самовосстановления, молекулы могут легче и быстрее залечивать образовавшиеся трещины.После изменения температуры асфальтовая мастика может быть признана вязкоупругим материалом и действует как ньютоновская жидкость при высокой температуре [12]. Согласно уравнению (1), показанному во вводной части, начальная температура самовосстановления может быть рассчитана по соотношению между частотой и комплексной вязкостью. В этом исследовании соотношение было получено посредством анализа частотной развертки, измеренного с помощью реометра динамического сдвига (DSR, Anton Paar, Вена, Австрия), который выполнялся на динамической частоте от 0 до 0.От 01 Гц до 10 Гц при различных фиксированных температурных условиях (30 ° C, 40 ° C, 50 ° C и 60 ° C). Все асфальтовые мастики были помещены на пластину параллельной геометрии диаметром 25 мм и толщиной образцов 1 мм.

    НАЗНАЧЕНИЯ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В БИТУМНЫХ СМЕСЯХ

    НАПОЛНИТЕЛЬ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ КАК ТО, ЧТО ФРАКЦИЯ ИНЕРТНОЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЫЛИ, ПРОХОДЯЩАЯ СИТУ НА 200 МЕШ В БИТУМИНОМ СМЕСИ, МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ НЕСКОЛЬКО ФУНКЦИЙ. ОДНА ФУНКЦИЯ — ЗАПОЛНЕНИЕ ПОРОКОВ В ГРОМАТИЧЕСКИХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ, КОТОРАЯ ПОВЫШАЕТ ПЛОТНОСТЬ, УСТОЙЧИВОСТЬ И ЖЕСТКОСТЬ ОБЫЧНОЙ БИТУМИНОЗНОЙ СМЕСИ.ДРУГОЕ — СОЗДАНИЕ НАПОЛНИТЕЛЬНО-АСФАЛЬТОВОЙ МАСТИКИ, В КОТОРОЙ ЧАСТИЦЫ ПЫЛИ МОГУТ БЫТЬ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОКРЫТЫ АСФАЛЬТОМ ИЛИ ВКЛЮЧЕНЫ В АСФАЛЬТ В МЕХАНИЧЕСКОЙ И КОЛЛОИДНОЙ ПОДВЕСКЕ. ЭТИ ФОРМЫ МАСТИКИ ОБРАЗУЮТСЯ СПЕЦИАЛЬНЫМИ ПРОЦЕССАМИ, ТАКИМИ КАК ПРИГОТОВЛЕНИЕ, АТОМИЗИРОВАННЫЙ АСФАЛЬТ И ПЕНОПЕННЫЙ АСФАЛЬТ. В ДОРОЖНЫХ СМЕСЯХ МАСТИКА СЛУЖАЕТ ЦЕМЕНТИРУЮЩИЙ АГЕНТ. ВОЗДЕЙСТВИЕ НАПОЛНИТЕЛЕЙ В СМЕСЯХ ОБЫЧНОГО ТИПА ПРЕДНАЗНАЧЕНО. ИЗБЫТОЧНОЕ КОЛИЧЕСТВО НАПОЛНИТЕЛЯ ПОВЫШАЕТ СТАБИЛЬНОСТЬ, ХРУСТКОСТЬ И СКРЕПКОСТЬ.НЕДОСТАТОЧНОСТЬ НАПОЛНИТЕЛЕЙ ТЕНДЕНЦИЙ УВЕЛИЧИТЬ СОДЕРЖАНИЕ НЕДОСТАТОЧНОСТИ, УМЕНЬШИТЬ СТАБИЛЬНОСТЬ И РАЗМЯГЧАТЬ СМЕСЬ. В МАСТИЧЕСКИХ СМЕСЯХ КОЛИЧЕСТВО ИСПОЛЬЗУЕМОГО НАПОЛНИТЕЛЯ НЕ ВАЖНО. КОГДА ЧАСТИЦЫ НАПОЛНИТЕЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ПОКРЫТЫ ТОНКИМИ ПЛЕНКАМИ АСФАЛЬТА, МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ПРОЧНЫЕ, СТАБИЛЬНЫЕ, ЖЕСТКИЕ СМЕСИ ИЗ 100 ПРОЦЕНТОВ НАПОЛНИТЕЛЯ С 20–25 ПРОЦЕНТОВ АСФАЛЬТА. В СМЕСЯХ, В КОТОРЫХ НАПОЛНИТЕЛЬ НАХОДИТСЯ В ВЕСЕНСИИ В АСФАЛЬТЕ (НАПРИМЕР, ГОРЯЧИЕ ЖИДКИЕ АСФАЛЬТОВЫЕ МАСТИЧЕСКИЕ СМЕСИ, ГУССАСФАЛЬТ, КРОВЕЛЬНЫЕ И ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ) НАПОЛНИТЕЛЬ-АСФАЛЬТ МАСТИКА ЯВЛЯЕТСЯ ЦЕМЕНТИРУЮЩИМ АГЕНТОМ.НА СВОЙСТВА НАПОЛНИТЕЛЯ-АСФАЛЬТА ВЛИЯЕТ КОЛИЧЕСТВО НАПОЛНИТЕЛЯ В ПОДВЕСКЕ. АСФАЛЬТОВЫЙ ЦЕМЕНТ 200 PLUS ПРОНИКНОВЕНИЕ, СОДЕРЖАЩИЙ от 30 до 40 ПРОЦЕНТОВ НАПОЛНИТЕЛЯ, ОБРАЗУЕТСЯ ЦЕМЕНТИРУЮЩИЙ АГЕНТ ИЛИ ВЯЖУЩИЙ, ИМЕЮЩИЙ ПРОНИКНОВЕНИЕ около 10. ОДНАКО АСФАЛЬТОВЫЙ ЦЕМЕНТ СОБИРАЕТСЯ СВОЕЙ ПЕРВОНАЧАЛЬНОЙ ПЕНЕТРАЦИЕЙ. ЭТО ЯВЛЕНИЕ НАБЛЮДАЛИСЬ В ОТНОШЕНИИ ПРИРОДНЫХ АСФАЛЬТОВ (НАПРИМЕР, ТРИНИДАД), СОДЕРЖАЩИХ МИНЕРАЛЬНУЮ ПЫЛЬ В ПОДВЕСКЕ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТАКИХ МАСТИК В СМЕСЯХ ДЛЯ ТРОСИТЕЛЕЙ ДОПУСКАЕТ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БОЛЬШЕГО КОЛИЧЕСТВА ПЫЛИ И ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР СМЕШИВАНИЯ, ПОЛУЧАЯ БОЛЕЕ ЖЕСТКИЕ ПЛОТНЫЕ СМЕСИ.ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ТАКИХ СМЕСЕЙ НЕОБХОДИМЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ СМЕШИВАНИЯ (НАПРЯЖЕНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, АТОМИЗИРОВАННОГО АСФАЛЬТА ИЛИ ПЕНОПЕЧЕННОГО АСФАЛЬТА). / АВТОР /

    • URL записи:
    • Дополнительные примечания:
      • Распространение, размещение или копирование этого PDF-файла строго запрещено без письменного разрешения Транспортного исследовательского совета Национальной академии наук. Если не указано иное, все материалы в этом PDF-файле защищены авторским правом Национальной академии наук.Копирайт © Национальная академия наук. Все права защищены
    • Авторов:
    • Конференция:
    • Дата публикации: 1962

    Информация для СМИ

    Предмет / указатель терминов

    Информация для подачи

    • Регистрационный номер: 00210832
    • Тип записи: Публикация
    • Файлы: TRIS, TRB, ATRI
    • Дата создания: 19 августа 1994 г., 00:00

    Siplast International — Asfix — Битумная мастика горячего нанесения

    Юридическое упоминание

    На сайте www.siplast-international.com принадлежит компании Icopal, французской компании SAS с капиталом в 5 729 600 евро, зарегистрированной в Парижском реестре торговли и компаний под номером RCS Nanterre B 552 100 984. Хостинг и поддержка веб-сайтов: Siplast-Icopal. Ничто на этом веб-сайте не должно быть истолковано как предложение или приглашение какого-либо предложения на покупку, продажу или инвестирование в какие-либо котируемые или не котируемые ценные бумаги, выпущенные Siplast-Icopal или ее дочерними компаниями. Все продукты, процессы и программы, представленные на сайте www.siplast-international.com не обязательно доступны во всех странах. Следовательно, пользователь этого веб-сайта соглашается нести свою ответственность при использовании этой информации. Компания Siplast-Icopal берет на себя обязательство делать все возможное в отношении информации, которую он предоставляет посетителям своего веб-сайта www.siplast-international.com. Несмотря на то, что были приложены все усилия для обеспечения надежности информации, содержащейся на этом веб-сайте, Siplast-Icopal, соответственно, не несет ответственности за любые ошибки, упущения или результаты, которые могут возникнуть в результате использования этой информации.В частности, гипертекстовые ссылки на нашем сайте могут вести пользователей к информации, содержащейся на других серверах, которые Siplast-Icopal не контролирует. Веб-сайт www.siplast-international.com обычно доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В случае возникновения обстоятельств, не зависящих от Siplast-Icopal, таких как, помимо прочего, трудности, связанные с информационными системами, трудности, связанные с телекоммуникационными сетями, другие технические проблемы или для обслуживания X, Siplast-Icopal может принять решение о приостановке или прерывании доступа ко всем. или часть сайта.Веб-сайт может быть изменен без предварительного уведомления.

    Права интеллектуальной собственности

    Siplast-Icopal является владельцем всех прав, прав собственности и интересов на имя Siplast-Icopal. Вам запрещено использовать имя Siplast или Icopal или любой из его типов IP без положительного разрешения Siplast-Icopal. Этот сайт и его содержимое защищены в соответствии с кодом интеллектуальной собственности, особенно в отношении брендов, авторских прав, рисунков и шаблонов. В соответствии с Кодексом интеллектуальной собственности Франции и, в более общем плане, международными договорами и соглашениями, содержащими положения о защите авторских прав, вам запрещено воспроизводить (кроме личного использования), продавать, распространять, выпускать, транслировать, адаптировать, изменять, публиковать , сообщая полностью или частично в любой форме данные, презентацию или организацию сайта, или работы, защищенные авторским правом, показанные на веб-сайте Siplast-Icopal www.siplast-international.com без специального предварительного письменного согласия держателя авторских прав, прилагаемых к работе, презентации или организации сайта, или воспроизведенным данным. Вам также запрещается каким-либо образом вводить данные на веб-сайт Siplast-Icopal www.siplast-international.com, которые могут изменить или могут изменить содержание или внешний вид данных, представление или организацию сайта или произведений. размещены на сайте Siplast-Icopal.

    Персональные данные

    Siplast-Icopal использует список рассылки www.siplast-international.com для сбора данных о посетителях сайта. Эти данные позволяют нам отвечать на ваши запросы о предоставлении информации. Собираемая таким образом личная информация ограничивается основной контактной информацией (фамилия, имя, название и адрес компании, адрес электронной почты, номера телефона и факса). Вы можете отправлять электронные письма по адресам, указанным на сайте. Каждое сообщение будет содержать ваш адрес электронной почты и любую дополнительную информацию, которую вы хотите включить в сообщение.Методы отслеживания могут использоваться на нашем веб-сайте как средство улучшения вашего опыта навигации. У вас есть право на доступ, удаление и изменение любых личных данных, собранных таким образом. Любая собранная личная информация предназначена для использования партнерами Siplast-Icopal и Siplast-Icopal. Siplast-Icopal никогда не будет передавать личные данные пользователя третьим лицам, если пользователь сам этого не попросит. Siplast-Icopal не хранит IP-адреса пользователей. Файл cookie сеанса создается при посещении сайта www.сайт siplast-international.com. Файлы cookie записывают информацию о вашем посещении нашего сайта (посещенные страницы, дата и время посещения и т. Д.) На жестком диске вашего компьютера. Эта информация может быть использована при следующем посещении веб-сайта. Этот файл cookie остается на вашем компьютере в течение 30 минут. Вы можете заблокировать эти файлы cookie, изменив параметры безопасности своего браузера. Как посетитель веб-сайта Siplast-Icopal, вы обязаны соблюдать положения французского закона «Informatique, fichiers et libertés» от 6 января 1978 г. (№ 78-17).Любое нарушение этого закона подлежит штрафным санкциям. Согласно французскому закону № 78-17 «Informatique, fichiers et libertés», вы имеете право на доступ, исправление или удаление информации, которая относится к вам по имени. Если вы хотите исправить или удалить определенные данные, отправьте электронное письмо с указанием вашего запроса на адрес: [email protected]. Веб-сайт www.siplast-international.com зарегистрирован в C.N.I.L. («Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés») под номером 1112829.ПОЛИТИКА В отношении файлов cookie

    В ICOPAL SAS мы используем файлы cookie, чтобы обеспечить лучший сервис и обеспечить вам лучший опыт при просмотре сайта www.siplast-international.com. В связи с этим ниже мы четко и кратко объясняем, что такое файлы cookie, для чего они используются, какова их цель и как их настроить или отключить, если вы этого потребуете.

    1.- ЧТО ТАКОЕ ПЕЧЕНЬЕ?

    Файлы cookie — это файлы, которые хранятся на компьютере пользователя, смартфоне или любом другом устройстве с информацией о просмотре Интернета.

    Файлы cookie в целом помогают улучшить качество веб-сайта, позволяя отслеживать, какие страницы полезны, какие нет, а какие страницы необходимо улучшить.

    Файлы cookie необходимы для правильного функционирования Интернета, принося бесчисленные преимущества в предоставлении интерактивных услуг, улучшении просмотра и использования нашей веб-страницы.

    Ни при каких обстоятельствах файлы cookie не являются вредными для устройств, а скорее помогают, среди прочего, в выявлении и устранении ошибок.

    2.- КАКИЕ ВИДЫ cookie-файлов ЕСТЬ?

    По данным управляющей организации:

    • Собственные файлы cookie: Это те файлы, которые отправляются на устройство пользователя с устройства или домена, управляемого ICOPAL SAS, и из которых пользователю предоставляется запрошенная услуга или информация.
    • Сторонние файлы cookie: Это те файлы, которые отправляются на устройство пользователя с устройства или домена, не управляемого ICOPAL SAS, а другим объектом, который обрабатывает данные, полученные с помощью файлов cookie (социальные сети, поисковые системы…). В случае, если файлы cookie устанавливаются с устройства или домена, управляемого самой ICOPAL SAS, но информация, собранная с их помощью, управляется третьей стороной, они не могут рассматриваться как собственные файлы cookie.
    В зависимости от продолжительности их активности:
    • Сеансовые файлы cookie: Это файлы cookie, предназначенные для сбора и хранения данных во время использования пользователем веб-страницы. Обычно они используются для хранения информации, которая требуется только для предоставления услуги, запрошенной пользователем в одном единственном случае.В долгосрочной перспективе они позволяют улучшить взаимодействие с пользователем по мере того, как контент улучшается и становится более удобным для пользователя.
    • Постоянные файлы cookie: Файлы cookie, в которых данные хранятся на устройстве и могут быть доступны и обработаны в течение определенного периода администратором файлов cookie.
    В соответствии с их назначением:
    • Технические файлы cookie: Они позволяют пользователю просматривать веб-страницу, платформу или приложение и использовать различные опции или услуги, содержащиеся в них, такие как, например, управление трафиком, передача данных, сеанс идентификация, доступ к зонам ограниченного доступа….
    • Настраиваемые файлы cookie: Они позволяют пользователю получить доступ к службе с заранее определенными характеристиками общего характера в зависимости от ряда критериев на устройстве пользователя, таких как, например, язык, тип браузера, через который выполняется служба. доступ, региональная конфигурация, откуда осуществляется доступ к услуге и т. д.
    • Аналитические файлы cookie: Включите диспетчер файлов cookie для отслеживания и анализа поведения пользователей на веб-сайтах, с которыми они связаны.Информация, собранная с помощью этих типов файлов cookie, используется для измерения активности веб-сайтов, приложений или платформ, а также для создания профилей просмотра пользователей этих сайтов, приложений и платформ с целью внедрения улучшений в зависимости от анализа пользовательских данных того, что пользователи сервиса делают.
    • Рекламные файлы cookie: Обеспечивают максимально эффективное управление рекламными площадками, которые ICOPAL SAS, если это применимо, включила на свою веб-страницу, приложение или платформу, с которых предоставляется запрашиваемая услуга, на основе таких критериев, как отредактированный контент. или частота появления рекламы.
    • Поведенческие рекламные файлы cookie: Обеспечивают максимально эффективное управление рекламными площадками, которые, если применимо, ICOPAL SAS включил на свою веб-страницу, приложение или платформу, с которых предоставляется запрашиваемая услуга. Эти файлы cookie хранят информацию о поведении пользователей, полученную в результате постоянного наблюдения за их привычками просмотра, что позволяет разработать конкретный профиль для демонстрации публичности в зависимости от этих привычек.
    3.- COOKIES, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА НАШЕЙ ВЕБ-СТРАНИЦЕ

    A) Собственные файлы cookie

    9. пользователь
    ИМЯ ТИП НАЗНАЧЕНИЕ
    PHPS963 язык, выбранный последней сессией

    B) Сторонние файлы cookie

    ИМЯ ТРЕТЬЯ СТОРОНА ТИП PURPOSE 9063 9063 _ 909 909 909 ) Анализ: Этот файл cookie хранит запись о количестве посещений пользователем сайта, а также о первом и последнем посещении.
    _utmv Google Analytics Постоянный (2 года) Анализ: этот файл cookie используется только при использовании настраиваемых переменных, например, для группировки демографических данных, таких как пол или возраст посетителя, полученных при регистрации Детали.
    _utmz Google Analytics Постоянный (6 месяцев) Анализ: этот файл cookie отслеживает, откуда пришел посетитель, какая поисковая система была использована, по какой ссылке был выполнен переход, какие ключевые слова были использованы и откуда в мир, к которому был осуществлен доступ к странице.
    _utmc Google Analytics Сессия Анализ: этот файл cookie помогает вычислить, сколько времени длится посещение пользователя, записывая время, в течение которого страница остается.

    Дополнительная информация о политике использования файлов cookie Google

    4.- КАК МОЖНО БЫТЬ НАСТРОЕНЫ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЬ файлы cookie

    Вы можете разрешить, заблокировать или удалить файлы cookie, установленные на вашем устройстве, настроив соответствующий параметр в веб-браузере.

    В полах щели чем заделать: 3 лучших способа + инструкции

    3 лучших способа + инструкции

    Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?

    Как заделать щели в полу между досками

    Содержание статьи

    Причины образования щелей

    Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.

    Возникновению щелей способствуют следующие факторы:

    • естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;
    • Древесина подвержена естественной усушке

    • низкая влажность в помещении – если в доме слишком сухой воздух, доски будут интенсивно отдавать влагу и уменьшаться в размерах. Для деревянных полов оптимальная влажность воздуха должна держаться в пределах 40-65% при температуре от 18 до 25°С;
    • неправильный монтаж – нарушение технологии укладки приводит к расшатыванию досок, их проседанию и деформации, в результате чего между половицами образуются зазоры. Самыми распространенными ошибками являются несоблюдение плоскости при установке лаг и слабая фиксация настила;
    • Если монтаж выполняется неправильно, могут появиться щели

    • грызуны, обитающие под полом — мыши и крысы способны прогрызать самые толстые доски, чтобы проникнуть в помещение. Чем активнее вредители, тем больше щелей и дыр они сделают, и устранить такие повреждения сложнее всего;
    • укладка сырого пиломатериала – высыхание досок в процессе эксплуатации пола почти всегда приводит к значительным деформациям настила и появлению зазоров между половицами. Вот почему при выборе нужно отдавать предпочтение хорошо просушенным ровным доскам с относительной влажностью 8-12%.
    • Укладка сырого пиломатериала приводит к значительным деформациям настила

    В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.

    Способы устранения дефектов

    К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.

    Способ заделкиОписание

    Заклейка скотчем

    Применяется для устранения мелких щелей и трещин в полу. Скотч нужен не простой, а армированный, шириной 50 мм. Пол очищают от загрязнений, обезжиривают и просушивают, после чего заклеивают щели скотчем, края которого фиксируют к полу степлером. Способ очень простой и бюджетный, занимает минимум времени. Минус: пол с полосами скотча смотрится не эстетично, поэтому сверху обязательно должен быть уложен ковролин, палас или другое рулонное покрытие

    Задувка пеной

    Применяется для устранения щелей между полом и стенами, появившихся в результате усушки древесины. Осуществляется после демонтажа плинтусов и очистки зазоров от мусора и пыли. Если щели слишком широкие, перед задувкой пены в них закладывают куски пенопласта. После высыхания пены ее излишки срезают по уровню половиц, срезы шпаклюют, чтобы в порах материала не скапливалась пыль, устанавливают обратно плинтусы. Способ удобный, не требует больших физических усилий, времени занимает немного. Минусы: высокие затраты на пену, недолговечность

    Заделка щелей шпатлевкой

    Этот вариант подходит для мелких щелей между половицами. Используется только специальная шпатлевка по дереву. Состав наносят шпателем, тщательно заполняя все углубления и зазоры, после высыхания поверхность шлифуют. Способ быстрый, особого мастерства не требует, по стоимости вполне доступный. Минусом является недолговечность – шпаклевка имеет свойство растрескиваться и крошиться, особенно при интенсивных нагрузках на пол

    Использование клеевых составов

    Самодельные ремонтные составы часто применяются для заделки широких щелей и трещин в полу. Традиционно используют смесь столярного клея и опилок, которую наносят шпателем на проблемные участки, утрамбовывают в углубления, а после высыхания шлифуют. Для заделки щелей, прогрызенных мышами, в клеевой раствор добавляют цемент и битое стекло. Чтобы ускорить процесс застывания, вместо столярного клея берут эпоксидный. Данный способ заделки является весьма доступным и долговечным, к тому же, простым в исполнении

    Заделка герметиком

    С помощью герметика для дерева можно легко устранить как узкие, так и широкие щели между половицами. Насадка в форме шприца позволяет без усилий равномерно распределить состав и заполнить все углубления. Благодаря эластичности, герметик не будет отрываться от досок при температурных деформациях и надежно прослужит не один год. Для маскировки отремонтированных участков поверх герметика наносят шпаклевку под цвет покрытия. Способ удобный, простой и долговечный, материальные затраты невысокие

    Заделка шнуром

    Этот способ позволяет не только устранить щели, но и эффективно избавиться от скрипа в полах. В строительных магазинах продается специальный синтетический шнур различной толщины, который подбирают по ширине зазора. Вместо шнура можно использовать обычную пеньковую веревку. Для заделки дефекта шнур обильно смазывают столярным клеем, укладывают на пол и плотно забивают в щель уголком шпателя так, чтобы от шнура до поверхности пола оставалось 2-3 мм. Это углубление заполняют смесью опилок и клея, ровняют, после высыхания шлифуют. Подобным образом можно использовать сантехническую паклю. Способ надежный, недорогой, хотя и немного трудоемкий

    Забивка клиньями

    Используется для устранения широких щелей в полу. Деревянные рейки обтесывают в форме клиньев по размеру зазоров, густо обмазывают клеем и забивают в щель резиновым или деревянным молотком. После высыхания клея выступающую над полом часть клина снимают рубанком, рабочую поверхность шлифуют и красят. Один из самых практичных способов – недорогой и долговечный. Минусы: обтесывание и подгонка занимают дополнительное время, в процессе работы требуются определенные усилия и навыки работы с плотницким инструментом

    Стягивание пола

    Используется при значительном усыхании половиц и появлении широких щелей в полу. Для этого доски аккуратно демонтируют, а затем укладывают заново, уплотняя с помощью деревянных клиньев, струбцин, домкрата или специального рычага. В результате стягивания понадобятся дополнительные 2-3 половицы, в зависимости от степени усушки пола. Способ отличается высокой надежностью, долговечностью и небольшими затратами. К недостаткам можно отнести длительность процесса и его трудоемкость

    Настил фанеры

    Применяется в тех случаях, когда щелей много и внешний вид пола оставляет желать лучшего. Фанеру укладывают на пол так, чтобы между листами оставались зазоры 1-2 мм, а стыки в каждом ряду смещались минимум на треть листа. Фиксируют листы саморезами, утапливая шляпки в дерево, затем шпаклюют углубления, выполняют шлифовку настила и укладывают финишное покрытие. Данный способ позволяет не только закрыть все повреждения, но и утеплить пол, а также выровнять основание под декоративное покрытие. Минусы: высокие затраты на материалы, трудоемкость работ

    Цены на армированный скотч

    армированный скотч

    Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.

    Цены на герметик силиконовый «Момент»

    герметик силиконовый момент

    Технология заделки щелей

    Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.

    Заделка щелей герметиком

    Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.

    Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.

    Силиконовый герметик для пола

    По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.

    KIILTOFIX MASA

    Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.

    Герметик и паркетное масло

    Шаг 1. Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.

    Шаг 2. Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.

    Нанесение герметика

    Нанесенная полоса герметика

    Шаг 3. Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.

    Выравнивание герметика шпателем

    Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.

    Шаг 5. На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.

    Налив паркетного масла

    Нанесение паркетного масла

    Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.

    Устранение щелей шпаклевкой

    Что понадобится для работы:

    • шпаклевка по дереву;
    • широкий шпатель;
    • шлифовальная машинка.
    Шаг, №№Порядок действий

    Шаг 1

    Пол пылесосят или протирают хорошо отжатой тряпкой, чтобы убрать загрязнения.

    Шаг 2

    Размешивают шпаклевку и выливают небольшое количество на пол.

    Шаг 3

    Шпателем аккуратно распределяют смесь по полу, начиная от угла. Лезвие шпателя плотно прижимают к поверхности и проводят вдоль стыка стены и пола поперек половиц.
    Пол обрабатывают широкими полосами, продвигаясь от дальнего угла к дверям. Слой шпаклевки должен быть максимально тонким, чтобы просвечивала текстура дерева. Здесь главное – заполнить щели, поэтому шпаклевку тщательно втирают в зазоры и углубления, а излишки снимают шпателем.

    Шаг 5

    После завершения процесса и высыхания шпаклевки пол нужно обработать шлифовальной машинкой. Если помещение небольшое, шлифовку можно выполнить вручную.

    Шаг 6


    Шаг 7

    Теперь остается пропылесосить пол и покрыть доски защитным составом. Если трещин немного, шпаклевать всю поверхность нет необходимости. В этом случае состав наносят маленьким резиновым шпателем исключительно на щели, тщательно заполняя все углубления.

    Пол после ремонта

    Заделка щели деревянной рейкой

    В процессе работы понадобится:

    • тонкая деревянная рейка;
    • большое шило или отвертка;
    • клей ПВА;
    • ножовка с мелкими зубьями;
    • молоток;
    • шпаклевка по дереву;
    • наждачная бумага.

    Шаг 1. Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.

    Щель между досками

    Шаг 2. Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.

    Несколько раз с усилием проводят по всей длине доски шилом

    Шаг 3. Далее наносят на щель клей ПВА сплошной полосой по всей длине и разравнивают пальцем или уголком шпателя, чтобы состав попал внутрь. Там, где образовались пустоты, необходимо еще добавить клея.

    Нанесение клея

    Слой клея разравнивают пальцем

    Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.

    Рейка

    Рейку забивают в щель молотком

    Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.

    Шаг 5. Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.

    Излишки нужно спилить ножовкой

    Мелкие щепки срезают ножом

    Обработка поверхности рубанком

    Шаг 6. Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

    После шпаклевания и шлифовки место ремонта становится незаметным

    После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.

    Видео — Как заделать щели в полу между досками

    как и чем лучше заделать?

    Экологичный, теплый пол из чистого дерева был и всегда остается вне какой-либо моды или тенденций. Все в нем хорошо – и дизайн, и уют, и практичность. Но есть одно «но» – щели. Их образование, пожалуй, самый существенный недостаток любого деревянного пола. В первую очередь щели в полу беспокоят многих тем, что через них идет холод. Это неизбежно, если фундамент под полом вентилируется через внешние продухи – через них как раз и попадает морозный воздух, который просто-таки затягивается в помещение. Еще плохи щели в деревянном полу тем, что в них забивается все, что только можно – грязь, пыль, органические вещества. Это не только придает поверхности неэстетичный вид, но и оказывается пагубным и для самих досок – они могут начать гнить.

    Но проблема вполне решаема – просто подберите тот метод или способ, который вам будет легче применить.

    Выясняем причины и решаем проблему

    Но поищем сначала источник щелей, от чего и будем отталкиваться.

    Причину №1. Усушка древесины

    Понятно, что любые деревянные доски со временем усыхают – и это первая, и самая распространенная причина появления щелей. В этом случае тогда лучше приобрести доски, которые обрабатывают на заводе методом «вакуумной сушки», когда полностью удаляется внутриклеточная влага, а за ней следует импрегнирование. С таким материалом об усушке можно не беспокоиться.

    А вот обычный деревянный пол сохнет от трех до шести лет. И самая проблематичная в этом плане сосна – ее за три года необходимо три раза перекладывать, и только после этого у вас получится нормальный пол, который вы сможете циклевать. Вот почему, если половая доска еще в хорошем состоянии и, по сути, еще сохнет – переберите пол. Вы удивитесь, но после усадки у вас неожиданно может войти еще несколько дополнительных досок!

    Нечто подобное происходит и при работе с евродосками. И это тогда, когда сами доски вы предварительно акклиматизировали, и проблем возникнуть не должно было, но равно, даже при силовом нажатии, между досками остаются до 0,5 мм щелей. В этом случае еще перед шлифовкой нужно зашпатлевать такие проемы смесью клея ПВА, опилками и краской, а втереть это все можно резиновым шпателем, затем отшлифовать и снять лишнее.

    Причину №2. Сухой воздух

    Поставьте рядом с радиаторами отопления ведро с водой, и проследите за поведением щелей на протяжении суток. Если те стали заметно меньше – в вашем доме просто слишком сухой воздух. И если вы переберете сейчас весь пол и стянете доски максимально тесно, то летом они выгнутся и пойдут «волнами». Поэтому для большей уверенности приобретите гигрометр – измеритель влажности, и проверьте воздух на этот параметр.

    Справедливости ради заметим, что пересушенный воздух плох и для здоровья, а потому следует задуматься о распылителях и прочих приспособлениях, которые способны решить эту проблему.

    Причину №3. Мелкие грызуны

    Если же щели возникли из-за активной деятельности мышей – мало их просто заделывать. Ведь появятся новые! Поэтому сначала избавляемся от грызунов или максимально контролируем их популяцию, и только затем работаем со щелями. Как избавиться? Вот несколько способов:

    1. Завести хорошую кошку. Именно кошку, коты же по своей природе более ленивы. И достаточно будет того, что мыши учуют запах охотника – теперь они не рискнут прогрызать себе путь туда, где такая опасность, и мирно останутся под полом. Хорьков боятся еще больше, кстати.
    2. Расставить клеевые мышеловки – если мышей стало слишком много, и они обнаглели, то это метод хорош в качестве механического уменьшения количества грызунов.
    3. Рассыпать под полом сухую перцовую мяту – животные сильные запахи не любят.
    4. Приобрести современный ультразвуковой отпугиватель. Только хороший прибор, а не дешевую китайскую подделку, от которой не будет толку.
    5. Существует также такой действенный способ: заделка щелей цементом, смешанным с битым стеклом. Мелким незваным гостям это не нравится, поверьте.

    Совсем изгнать из дома грызунов, как и бактерии, невозможно. Но сделать жилье максимально чистым и безопасным вполне.

    Причину №4. Ошибки монтажа

    Иногда щели возникают от того, что доски «гуляют». А это – прямое следствие неправильного монтажа. И, если же доски «гуляют», то оторвется даже самый лучший герметик – останется просто с одной из сторон. Здесь уже все зависит от того, насколько пол «намертво» обездвижен. Если максимально – ни одна шпаклевка в щелях уже не треснет, а вот если доски хоть немного прогибаются – тогда обязательно.

    А чтобы доски не «гуляли», и герметики в щелях не отрывались, прибейте их к лагам – обычными гвоздями, но под углом.

    Причину №5. Нарушение вентиляции

    Щели такого рода возникают от того, что древесина попросту превращается в труху. Обязательно полностью осмотрите деревянный пол – в каком он состоянии? Возможно, верх еще солидный, а снизу все доски сгнили. В таком случае – только капитальный ремонт с полным перестилом, и никак иначе.

    Если же исправить ситуацию можно, тогда действуйте следующим образом:

    Если холод у вас идет из-под пола, и даже малозаметные щели пропускают сквозняк, в этом случае лучше закрыть сами продухи наглухо (что все чаще и чаще делают в последнее время), провести вентиляционное отверстие через саму комнату (есть для этого специальные решетки), и оставить небольшие расстояния между досками в покое до весны, когда они сами стянутся.

    Но, если лаги всего лишь немного просели, делайте так:

    Обратите внимание также и на такой важный момент. Если у вас единственная вентиляция подполья – через щели в полу, тогда закрыв их полностью, вы заставите доски гнить. Просто исследуйте сначала, есть ли у вас продухи или вентиляционная решетка. Ведь часто бывает так, что горожане покупают себе ранней весной дачу с деревянными полами, а к лету те уже прогибаются при ходьбе – просто бывший хозяин закрыл продухи на зиму, что технологически правильно, а весной их так никто и не открыл. И доски, как говорится, «задохнулись». А сырые подвалы еще и любят земляные блохи, которые зимой легко выскакивают в жилое помещение.

    Если же ваше подполье не вентилируется через фундамент или специальную систему притока воздуха, тогда в углах пола сделайте вентиляционные отверстия. Иначе будет обеспечена сырость и быстро гниющая древесина, ведь до этого ваши полы имели мелкие или заметные щели между досками, куда и поступал необходимый воздух, а вот теперь вы их перекроете. Если же подполье слишком холодное, и вы беспокоитесь о теплоизоляции пола, приточную вентиляцию вместо углов организовывайте через фундамент.

    Но иногда, когда доска успела испортиться и щели дали о себе знать, приходится заменять приходится целый участок пола:

    Используем современные средства

    Выбор подобных средств на сегодняшний день — огромен!

    Средство №1. Специальные шпатлевки

    Скажем откровенно: заводские шпатлевки для щелей – не лучший вариант. Во-первых, они часто трескаются, а во-вторых – количество цветов ограничено, отчего швы потом выделяются на полу. Хотя некоторые относятся к этому моменту довольно оптимистично – ведь таким способом получается неплохая имитация палубы.

    Средство №2. Силиконовый герметик

    Древесина – материал живой, а потому заполнители для щели должны быть также эластичны. Герметики для древесины сегодня продаются преимущественно двух видов – акриловый и силиконовый.

    Использовать силиконовый герметик для заделки щелей нужно правильно:

    1. Проводим тщательную сухую, а затем влажную уборку поверхностей.
    2. Хорошо высушиваем пол.
    3. Заполняем все щели.

    Для удобства введения герметика используйте монтажный шприц – им не только материал экономится, но и появляется возможность достать самые труднодоступные места.

    Средство №3. Акриловый герметик

    Покупаем специальный герметик для дерева. Он продается во всех современных строительных магазинах, в специальных тубах и самого разного цвета. Одна из лучших марок – Kimtec Laminat. Этот герметик хорошо переносит перепады влажности и температуры, его легко шлифовать и покрывать лаком. Хорошие отзывы также о герметике Sikaflex-11FC – даже при расширении до 200% от толщины такой щели ни трещин, ни разрывов не возникнет.

    В отличие от силиконового герметика, акриловый не пахнет уксусом, абсолютно прозрачный (он на водной основе), и хорошо отмывается с рук.

    Средство №4. Пистолет с монтажной пеной

    На его носик наденьте тонкую трубку от коктейля, расплющьте ее и так засуньте в щель. Сжимать трубку удобно простыми пассатижами. Отрегулируйте пистолет на слабую подачу. Работайте быстро, т.к. пена быстро застывает, и лучше имейте при себе несколько таких трубочек. Если щель уж слишком узкая, и туда даже не проходит приплюснутая трубка, тогда просто прислоните ее к отверстию. Прижимать пену нужно плоским предметом – мокрым намыленным бруском. Не беспокойтесь об экологичности: высохшая монтажная пена ничего не выделяет в воздух.

    Только ни в коем случае не пытайтесь ее снять шпателем еще сырой – измажется все вокруг, и отмыть будет потом сложно. Просто после высыхания аккуратно срежьте острым ножом. Но даже высохшая она достаточно липкая и пористая, к ней будет тянуться вся грязь, что найдется. Кроме того, пена разрушается от солнечных лучей, а потому обязательно закрасьте такие щели в несколько слоев.

    Монтажная пена в качестве материала для заделки щелей также хороша тем, что создает дополнительную теплоизоляцию.

    Средство №5. Армированный скотч

    Если совсем не важен эстетический момент, или на деревянному полу – ковролин, тогда просто закройте щели серым армированным скотчем, 5 см шириной. Закрепите его по краям степлером, и про сквозняки или запахи можно будет забыть.

    Применяем проверенные «дедовские» методы

    Но есть и более старые, зато проверенные столетиями способы. У каждого из них — свои плюсы и минусы, но порой такие простые решения оказываются более эффективными, нежели современные средства.

    Способ №1. Рейка

    Закрыть крупные щели в полу можно также при помощи рейки:

    • Шаг 1. Фрезерным ручным станком обрезаем щели так, чтобы их края стали ровными.
    • Шаг 2. Нарезаем рейки, которые подойдут под нужные размеры. Что касается материала древесины, то удобнее всего вам будет работать с сосной – она достаточно податливая.
    • Шаг 3. Клеем смазываем края щели и бока рейки. Используйте для этого емкость из-под герметика.
    • Шаг 4. Фиксируем рейку в щели, а пустоты, которые остались, заполняем клейкой смесью с древесными опилками.
    • Шаг 5. Шлифуем доски электрической ленточной машинкой. Обязательно при этом надеваем респиратор и очки, закрываем органы дыхания.
    • Шаг 6. По обработанным доскам клеим малярную ленту, скрывающую стык.
    • Шаг 7. Подбираем краску или лак нужного тона и маскируем, таким образом, весь процесс восстановления.

    Способ №2. Самодельная шпатлевка

    Неплохую шпатлевку для щелей приготовить можно самостоятельно. Приобретите для этого состав на основе связующей смолы, и соберите мелкие опилки. Смешайте все это, и получившимся компонентом заделайте щели.

    Для этой цели также подойдет смола Осмо, а вот отзывы о Борме не самые лучшие – те, кто пытался заделать таким связующим щели, жаловались на сильный неприятный запах и малое количество в упаковке самого средства.

    Способ №3. Обычный жгут

    Щели, которые не превышают одного сантиметра, легко заделать жгутом. Далее заливаем его той же красной или лаком, как и сам пол. Все просто.

    Способ №4. Клей с опилками

    Но «дедовский» способ смешать ПВА с древесной пылью плох тем, что такая шпаклевка со временем темнеет и смотрится неаккуратно.

    Способ №5. Пакля с краской

    Берем обычную паклю для фиксации соединений сантехническую труб, смешиваем с клеем ПВА, укладываем в щели и покрываем краской.

    Способ №6. Масло с воском

    Мелкие щели покрывают льняным маслом с воском, обязательно в горячем виде – так воск затекает в трещины. Единственное требование – пол перед такими работами должен быть идеально чистым, иначе вместе с воском в щели забьется и грязь.

    Способ №7. Фанера и плиты ДСП, ОБС

    В совсем плохих случаях, когда щели огромны, просто забиваем их древесными заглушками и укладываем сверху слой древесно-слоеной плиты или фанеру. Только поверх всего этого можно будет настилать финишное декоративное покрытие.

    Немного подробнее о самом процессе. Крепят фанеру саморезами с пластиковыми дюбелями. А чтобы фанера не деформировалась в местах крепления саморезов, в ней необходимо сделать отверстия и обработать их сверлом большого диаметра. Как вариант – зенкером. Это позволит крепить саморезы «впотай», вровень с поверхностью.

    Саморезы приобретайте длинной 90 мм, и пару штук 120 мм для крепления лаг к самому настилу, а саморезы длиной в 36 мм – для листов. Крепить фанеру на лаги можно также на «жидкие гвозди», и фиксировать гвоздями.

    Секции обрешетки можете заполнить любым теплоизолирующим материалом, кроме минеральной ваты. Оставляйте щели — если листы фанеры будут соприкасаться друг с другом, в будущем вам не избежать скрипа. Осторожно также вкручивайте саморезы – «утонувшие» шляпки часто заканчиваются тем, что сами саморезы ломаются, а вокруг шляпок появляются щепки. Смотрите сам процесс более подробно:

    Способ №8. Бустилат с веревками

    Этот способ неплохо подходит для самых больших щелей, которые сложно заполнить даже герметиком.

    Способ №9. Древесная пыль

    Еще один «дедовский метод» — древесная пыль, смешанная с лаком для пола. Собрать ее нелегко, зато результат вас однозначно порадует.

    Способ №10. Шнур

    Этот метод – один из самых быстрых и надежных:

    • Шаг 1. Смешиваем эпоксидную смесь с отвердителем в пропорции 1:1.
    • Шаг 2. Полученную смесь добавляем в цементный раствор.
    • Шаг 3. Заполняем смесью щели так плотно, насколько это возможно – чтобы потом все не испортила усадка.
    • Шаг 4. Продеваем в широкие щели веревочный шнур.
    • Шаг 5. Как только смесь застынет, что произойдет достаточно быстро, покрываем ее краской или лаком в тон пола.

    Если плита перекрытия неровная, то под лаги необходимо положить бобышки, а на них – отрезки линолеума или рубероида. На одни только деревянные подставки лаги опирать нельзя – должны быть компенсаторы, т.к. дерево подвержено температурному расширению.

    А иногда, в ситуации с совсем старым разрушенным полом его проще заменить на хорошую бетонную стяжку:

    Вот и вся коллекция методов – выбирайте тот, что показался вам наиболее простым и рациональным.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Заделка щелей в деревянном полу

    Заделка щелей в деревянном полу требуется в тех случаях, когда доски за время долгой их эксплуатации рассохлись, и начали издавать скрип некоторые половицы. Так как деревянный пол использовался веками, за это время придумано очень много способов его ремонта, а с появлением новых материалов, возможности устранения изъянов еще больше расширились.

    Заделка щелей в деревянном полу

    Поэтому при возникшей необходимости произвести заделку щелей, всегда можно выбрать именно тот метод, которые наиболее доступен по исполнению. Чтобы быть в курсе способов решения этих проблем, нужно рассмотреть некоторые из них.

    Содержание статьи

    Виды ремонта пола

    Ремонт деревянного покрытия можно условно разделить на три вида:

    Такой пол лучше демонтировать и тщательно перебрать половицы

    • Полный демонтаж пола и переборка половиц. Чтобы провести эту процедуру, понадобится молоток с гвоздодером и небольшой ломик. Такие масштабные мероприятия проводятся в том случае, если есть подозрение на повреждение лаг обрешетки, на которые настелены доски пола.

    Инструменты для работы

    — Доски тщательно перебираются, из них выбирают здоровые и крепкие экземпляры. Если это требуется, их немного обстругивают, чтобы выровнять неравномерно усохшие края.

    — Возможно, что некоторые из половиц придется полностью заменить, поэтому это нужно предусмотреть заранее, прикупив материал на замену. Если есть необходимость, меняют и некоторые элементы обрешетки.

    — После всех ремонтных и подготовительных действий, полы укладываются заново. При этом доски должны плотно подгоняться и закрепляться к лагам.

    Подобный вид ремонта необходим, если заделывать щели, в связи с их размером, просто неэффективно.

    • Частичный демонтаж дощатого настила проводится в тех случаях, если изъяны на досках образовались на определенных участках, где появились широкие щели и доски начали издавать скрипы. Настил в этих местах аккуратно снимается, и вместо него укладывается новый. Скорее всего, второй вид ремонта придется проводить в комплексе с третьим, самым распространенным.
    • В большинстве случаев, приходится выполнять только ремонтные работы по заделке щелей.  Это можно сделать разными способами. Выбор конкретной методики, в первую очередь, зависит от величины щелей и масштабности их распространения по поверхности пола.

    Способы заделки щелей

    Щели в досках пола могут появиться на различных его участках, поэтому нужно рассмотреть не только технологию работы, но и варианты материалов заделки, а также места, где могут возникнуть изъяны.

    Чистовая обработка поверхности может отличаться по месту расположения участка

    Щели между стеной и досками пола

    Между этими элементами строения всегда оставляются небольшие расстояния для вентиляции и на случай расширения материала при перепадах температур и влажности. Но если со временем они чрезмерно увеличились, то их необходимо будет заделать. Это можно выполнить с помощью строительной пены, иногда даже добавив к ней небольшие кусочки пенопласта. Работа проводится поэтапно:

    — сначала необходимо аккуратно демонтировать плинтуса;

    — затем очистить щели от пыли и скопившейся грязи;

    — далее, производят заделку пеной, и, при необходимости, под нее закладывают куски пенопласта;

    — после высыхания пены, излишки ее срезают ровно по половицам;

    — сверху швы лучше всего будет заделать шпаклевкой, чтобы в порах застывшей пены не собиралась пыль;

    — далее, нужно подождать пока шпаклевка просохнет, и можно будет устанавливать обратно плинтуса на их место.

    Заделка щелей составом клей + опилки

    Ремонт пола, на любых его участках, можно провести клеевым составом, который может изготовлен одним из двух способов:

    Первый вариант

    • Сначала подготавливаются мелкие опилки. Их помещают в удобную емкость и заливают кипятком. Масса перемешивается до достижения однородности.
    • Опилки оставляют набухать и остывать на один-два часа, затем снова масса перемешивается.
    • Далее, в подготовленные опилки добавляется клей (столярный или ПВА), и массу хорошо вымешивают до того состояния, пока не появится тягучая консистенция, обладающая высокой адгезией.
    • Затем можно переходить к подготовке пола — все щели очищаются от пыли и грязного налета. Иногда, при необходимости, их верхняя часть немного расширяется.
    • Подготовленная клеевая смесь с помощью узкого шпателя наносится на щели и аккуратно утрамбовывается вовнутрь, насколько это возможно, но без особых усилий.
    • Сверху смесь разравнивается, излишки ее убираются.
    • После полного высыхания, через два — три дня, щели отшлифовываются наждачной бумагой или проциклевываются с помощью специальной машинки/

    Видео: самодельная шпатлевка из опилок и ПВА

    Второй вариант

    Можно провести ремонт половых покрытий и по-другому, используя ремонтный состав из опилок и клея, но с добавлением цемента.

    • Для этого берется две части ПВА или же столярного клея, к этому добавляется 15 частей очень теплой воды, все хорошо перемешивается до полной однородности. Далее к получившемуся клеевому раствору добавляется 5 частей цемента и столько же — опилок. Масса перемешивается и оставляется на 7 ÷ 10 минут. Если смеси нужно придать определенный цвет древесины, то можно добавить специальный красящий пигмент или густую краску на масляной основе.
    • Далее, щели в полу очищаются и смазываются клеем, который использовался для изготовления описанного выше ремонтного состава.
    • Саму же массу нужно немного разогреть, а затем быстро провести заделку щелей узким шпателем, стараясь выравнивать поверхность.
    • Для полного просыхания этого состава потребуется около двух недель. Затем щели необходимо обработать абразивными материалами до идеальной ровности.

    Этот способ часто применяют не только для заделки расширившихся щелей, но и для выравнивания поверхности пола до гладкого состояния.

    Ремонт с помощью шпатлевки

    Если не хочется возиться с изготовлением сложных составов из многочисленных ингредиентов, можно, конечно же, поступить проще: приобрести в строительном магазине специальную шпатлевку по дереву и заделать щели ей. Этот вариант подходит в том случае, если щели совсем не велики. Но нужно знать, что такая шпатлевка осень часто достаточно недолговечна — она со временем может растрескиваться и рассыпаться. Поэтому ее лучше использовать тогда, когда планируется затем закрыть старые доски фанерным настилом.

    Шпатлевание щелей готовым составом

    Готовую шпатлевку также наносят узким или резиновым шпателем, вдавливая ее в щели. После ее просыхания, нужно провести выравнивание заделанных поверхностей, используя имеющиеся средства абразивной обработки дерева.

    Заделка щелей с помощью клейстера и бумаги

    Этот способ легко выполним и совершенно не дорогостоящ. Для выполнения подобного процесса понадобится клейстер, бумага и немного медного купороса или, как его еще называют, «синего камня». Этот ингредиент состава необходим для того, чтобы в клеевой массе со временем не появились гнезда различных мелких насекомых.

    • Бумагу рвут на мелкие кусочки или нарезают, затем она заливается водой. Бумаге нужно дать время для размокания.
    • Пока будет готовиться бумажная масса, нужно приготовить клейстер. Он варится из муки или крахмала и воды. Воду доводят до кипения и постепенно засыпают в нее один из выбранных ингредиентов, постоянно помешивая, так,чтобы было как можно меньше комочков. Состав должен остыть до теплого состояния.
    • Затем в клейстер добавляют медный купорос 1:10.
    • Далее, бумажную массу нужно отжать, измельчить пальцами, добавить в клейстер и тщательно перемешать. Должна получиться достаточно густая и однородная консистенция, по типу замазки.
    • Подготовка щелей к заделыванию происходит так же, как и в других случаях. Главное — добиться абсолютной их чистоты.
    • Далее, масса накладывается на щели и утрамбовывается в них. Сверху ее нужно хорошенько разровнять, а после высыхания — выровнять наждачкой.
    • После этого пол можно смело красить.
    Заделка щелей шнуром

    Давно известен способ заделки щелей и не только между половых досок, но и в стенах, с помощью шнура, выбранного по ширине отверстий. Применение этой народной технологии поможет не только избавиться от щелей в полу, но и избавит жильцов от неприятного скрипа досок.

    Старый проверенный народный способ — заделывание щелей шнуром

    Для процесса ремонта подобным способом необходимо иметь бечевку, веревку или шнур из любого материала, опилки, клей столярный или ПВА и шпатлевку.

    • Шнур нужно пропустить через клей, чтобы он был им полностью смазан.
    • Далее делается смесь из шпаклевки, опилок и клея.
    • Веревку укладывают на одну из щелей и углубляют ее вовнутрь до такого состояния, чтобы от нее до поверхности пола было 2 ÷ 4 мм — это необходимое условие.
    • Расстояние от тщательно уплотнённого в щель шнура до поверхности пола необходимо заполнить приготовленной смесью с небольшим запасом сверху, так как, высыхая, клеевой шпатлевочный состав обязательно даст усадку.
    Заделка щелей с помощью реек или клиньев

    Издавна применяют и более сложный способ заделки щелей — с помощью тонких реек, стесанных на угол в виде клиньев. Эти детали должны быть тщательно подогнаны и не должны сильно распирать собой половицы, но, в то же время, полностью закрывать щели. Работа проводится в несколько этапов.

    Надежный способ заделки щелей с помощью деревянных клиньев

    • Как и при других ремонтных работах по заделке изъянов пола, щели необходимо очистить и несколько расширить их верхнюю часть.
    • Далее по размеру щели изготавливается рейка, зауженная к нижней своей части, чтобы она, как клин, входила в подготовленный и очищенный паз.
    • Щель и рейка густо обрабатываются ПВА или столярным клеем.
    • Далее, рейка вклеивается в щель, ее можно немного подбить резиновым молотком или киянкой, или же разместить сверху дощечку и забить рейку через нее обычным молотком.

    Забивание рейки в щель обычным молотком через деревянную прокладку

    • Если рейка не вошла полностью в щель, и небольшая ее часть выступает над поверхностью пола, то ее удаляют рубанком после полного просыхания клея.
    • При применении этого метода заделки щелей в полах, цвет вбиваемой рейки-клина будет значительно отличаться от основного покрытия, поэтому их можно сравнять с помощью морилки или хорошо подобранной краски.
    • Если же на полах присутствует толстый слой краски, и он потрескался и облупился вокруг щелей, ее можно снять с помощью строительного фена или же зачистить с помощью специальных насадок на дрель с мягкой железной щеткой. Можно прибегнуть и к наждачной бумаге, установленной на шлифмашинку.
    Другие способы ремонта

    Кроме способов, упомянутых выше, существует много и других известных методик. Кроме того, строительные магазины могут предложить для этих целей многочисленные современные материалы.

    • Пакля — всем знакомый строительный материал из волокон льна, который давно зарекомендовал себя своими положительными качествами. Поэтому даже с появлением многочисленных новых составов для заделки щелей и трещин, от него не спешат отказываться.

    Пакля отнюдь не потеряла своей востребованности и в этом вопросе

    Этот материал обрабатывают столярным клеем и утрамбовывают его в щели его в щели с помощью подручного инструмента. После высыхания клея, щели подкрашивают в тон с общим полом.

    • Состав из эпоксидного клея и цемента, который готовится исходя из равным пропорций материала, прекрасно подходит для ремонта полов с небольшими щелями. Это средство аккуратно заливается в проемы с верхом, в расчете на то, что масса просядет. Так как эпоксидный состав в замесе с цементом схватывается достаточно быстро, у него не будет времени, чтобы просочиться в подпол.

    Затем после высыхания клея, щели шлифуются, и покрывается краской.

    • Состав, изготовленный из густой масляной краски, опилок или мелкой стружки и лака по дереву в пропорциях 1:4:1, перемешанные в единую массу однородной консистенции, также отлично подходит для заделывания щелей разного размера. Процесс может проводиться в один этап, когда щели заливаются сразу, а может в несколько этапов, когда слои последовательно намазываются на края заделываемого отверстия. Второй способ подойдет для ликвидации больших щелей.

     

    • Покрытие старого деревянного пола листами фанеры.

    Иногда намного легче попросту закрыть старый пол фанерой

    Этот вариант применяется в тех случаях, когда между половиц образовалось такое количество различного размера щелей, что заниматься их заделыванием малопродуктивно.  Поэтому проще будет, соблюдая все технологии работы с фанерой, закрепить ее на поверхности пола саморезами и одним разом закрыть все появившиеся изъяны.

    • Хорошо подходит для заделки швов и всем известный герметик, который имеет удобную упаковку и насадку в виде шприца. Благодаря этому специальному приспособлению, можно заполнить аккуратно как широкую щель, так и совсем узкую, отрезав наконечник на нужную толщину.

    Герметик прекрасно закрывает щели и освобождает от возникшего скрипа. Растекаясь под создаваемым в шприце давлением, он закрывает всю внутреннюю поверхности без трамбовки или приложения других усилий. Это — долговечный и достаточно надежный материал, который избавит от проблем на долгие годы.

    Хорошо подходят для устранения щелей герметики, изготовленные на акриловой и силиконовой основе, которые предназначены для работы с деревом. Они очень просто наносятся, быстро сохнут. Поэтому, если нет опыта в изготовлении особых составов или отсутствует желание возиться с ними, но есть возможность приобрести готовое средство для такого ремонта, можно остановить свой выбор на герметике.

    чем замазать трещины между досками, заделка швов герметиком, чем можно зашпаклевать, шпаклевка, как убрать, фото и видео

    Содержание:

    В процессе длительной эксплуатации деревянного пола в нем начинают появляться щели и зазоры, поскольку некоторые половицы за это время рассохлись. Сегодня существуют способы, позволяющие устранить дефекты с помощью современных материалов.


    Варианты ремонта деревянных полов

    Устранить недостатки покрытия из натуральной древесины, такие как трещины, можно одним из трех способов:

    1. Демонтаж всего напольного покрытия с последующей переборкой половиц. Настолько масштабные работы выполняют, когда предполагается, что повреждены лаги обрешетки, на которых закреплены доски. В этом случае ремонтные мероприятия производятся с помощью небольшого ломика и молотка с гвоздодером. Данный способ применяют, если заделка щелей в деревянном полу по причине их большой величины трудновыполнима.

    При этом последовательность действий следующая:

    • поскольку некоторые доски, а возможно, и элементы обрешетки, пришли в негодность, им нужно приобрести замену – новые материалы
    • половицы внимательно перебирают, не поврежденные изделия откладывают отдельно. При необходимости их обстругивают и тем самым выравнивают их края, которые немного ссохлись;
    • когда подготовительные работы завершены, финишную отделку пола выполняют заново, плотно подгоняя доски и прикрепляя их к лагам.

    2. Частичный демонтаж настила. Его делают, если широкие щели появились на отдельных участках покрытия и по этой причине половицы начали скрипеть. Элементы настила снимают и вместо них укладывают новые доски. Обычно второй вариант применяют совместно с третьим, наиболее распространенным.

    3. Чаще всего делается заделка дефектов напольной поверхности самыми разными способами. От масштаба предстоящих работ зависит, чем заделать щели в полу между досками лучше.

    Устранение щелей между стенами и половицами

    Возникнуть изъяны, такие как на фото, на поверхности пола могут в самых разных местах, что влияет на технологию их ликвидации и используемые для этого материалы. Между стенами и досками при монтаже настила специально оставляют небольшие промежутки для обеспечения вентиляции и на случай расширения половиц при резких перепадах температурного режима.

    Иногда со временем они становятся слишком широкими, и становится актуальной проблема, как убрать щели в деревянном полу. Выполнить ремонт можно при помощи строительной пены, в которую при необходимости добавляют маленькие кусочки пенопласта.


    Работу выполняют в таком порядке:

    • в первую очередь демонтируют плинтуса;
    • щели очищают от пыли и накопившейся в них грязи;
    • потом изъяны заделывают пеной, если нужно, под нее подкладывают кусочки пенопласта;
    • когда пена высохнет, ее излишки следует срезать острым ножом вровень с половицами;
    • лучше, когда заделка швов в деревянном полу между стенами и досками производится шпаклевкой, чтобы в структуре пены не накапливалась пыль;
    • после застывания шпаклевки плинтуса возвращают на место.

    Устранение щелей клеем и древесными опилками

    На всех участках напольной поверхности можно сделать ремонт с применением клеевого состава. Изготовить его можно одним из нижеописанных способов.

    Вариант первый:

    1. Нужно приготовить мелкие опилки: их укладывают в специальную емкость и заливают кипящей водой. Массу перемешивают, пока она не станет однородной. Опилки в течение 1-2 часов должны набухнуть. После остывания смеси ее вновь перемешивают.
    2. В уже подготовленные опилки вливают клей (задействуют ПВА или столярный). Массу мешают до тех пор, пока ее консистенция станет тягучей и обладающей достаточной адгезией.
    3. На данном этапе подготавливают пол – нужно щели очистить от грязи и пыли. В случае необходимости их верхнюю часть слегка расширяют.
    4. Используя узкий шпатель, клеевую смесь помещают в щели, где утрамбовывают. Состав сверху выравнивают и снимают его излишки.
    5. Через несколько дней, когда смесь полностью подсохнет, щели шлифуют наждаком и циклюют специальной машинкой.


    Вариант второй:

    1. В данном случае заделка трещин в полу выполняется составом, компонентами которого являются опилки, клей и цемент. Нужно взять 2 части клея (ПВА или столярного), добавить 15 частей теплой воды и перемешать их до однородного состояния. Потом в данную массу всыпают 5 частей цемента.
    2. Состав перемешивают и отставляют минут на 10. Если ему надо придать оттенок древесины, то добавить в него можно густую масляную краску или особый красящий пигмент.
    3. Щели между половицами очищают и промазывают клеем, который входит в состав для ремонта.
    4. Подготовленную клеевую массу слегка разогревают и сразу же узким шпателем заделывают щели, при этом стараясь делать поверхность ровной.
    5. Чтобы состав полностью высох, необходимо примерно две недели. Потом щели делают идеально ровными при помощи абразивной продукции.

    Данный вариант применяют не только для решения вопроса, чем зашпаклевать щели в деревянном полу, но и для выравнивания напольной поверхности, делая ее гладкой.

    Заделка щелей шпаклевкой

    Если отсутствует желание смешивать сложный состав или нет на это времени, можно приобрести в специализированном магазине шпаклевку по дереву и заделать ею щели. Данный способ используют в том случае, когда изъяны поверхности незначительны. Следует знать, что материал этот бывает заполняющим (до 5 миллиметров) и финишным (до 1 миллиметра). Подобные проблемы возникают и с ламинатом. Прежде, чем заделать щели в ламинате, необходимо полностью осмотреться, лишь потом выбрать оптимальный способ заделки щелей в ламинате.


    Недостатком такого метода является то, что шпаклевка со временем начинает трескаться и рассыпаться. По этой причине шпаклевка щелей в деревянном полу используется тогда, когда дальше старые доски будут накрываться настилом из фанеры.

    Состав наносят резиновым шпателем, тщательно вдавливая его в щели. Заделанные поверхности после высыхания выравнивают при помощи абразивных средств.

    Устранение щелей клейстером и бумагой

    Этот вариант отличается простотой и дешевизной. Потребуются: бумага, клейстер и небольшое количество медного купороса. Последний компонент необходим, чтобы в клеевой массе в дальнейшем не селились мелкие насекомые.


    Поэтапно процесс выглядит следующим образом:

    • бумагу либо нарезают, либо рвут руками и потом заливают водой. Чтобы она размокла, потребуется время;
    • затем готовят клейстер из муки, воды и крахмала. Нужно довести воду до кипения, а потом добавить в нее другие ингредиенты. Размешивать смесь необходимо постоянно, добиваясь отсутствия в ней комочков. Потом дают составу остыть, пока он не станет теплым;
    • в пропорции 1:10 добавляют в смесь медный купорос;
    • бумажную массу отжимают, измельчают пальцами, выкладывают в клейстер и перемешивают. В результате должна получиться смесь, напоминающая замазку густой и однородной консистенции;
    • подготовка пола производится аналогично, как и в предыдущих вариантах – главное, чтобы щели стали чистыми;
    • массу выкладывают на щели и затем утрамбовывают в них, разравнивают и обрабатывают наждачкой. Потом полы окрашивают. Читайте также: «Как сделать ремонт пола в хрущевке своими руками».

    Заделка щелей при помощи шнура

    Такой метод известен давно и его используют для заделки щелей не только между половицами, но и при ремонте стен, когда кусок синтетического шнура выбирают в соответствии с размерами отверстия. Применение данного варианта не только решает проблему, чем можно заделать щели в деревянном полу, но и помогает избавиться от скрипа половиц.

    Из материалов следует приготовить: шнур (пеньковую веревку), клей ПВА (столярный), опилки, шпатлевку. Веревку полностью смазывают клеем и изготавливают смесь из опилок, клеевого состава и шпаклевки.


    Шнур помещают на щель, укладывают ее внутрь так, чтобы до верха половицы было 2-4 миллиметра. Это расстояние заполняют смесью с небольшим запасом сверху, поскольку шпаклевочный состав в процессе высыхания дает усадку.

    Устранение щелей при помощи реек (клиньев)

    Здесь потребуются тонкие рейки, стесанные на угол в форме клиньев. Эти деревянные элементы должны полностью прикрывать щели и одновременно не сильно их распирать.

    Работу выполняют поэтапно:

    • щели очищают и немного расширяют их верхний край;
    • согласно размерам изъянов изготавливают рейку, имеющую зауженную нижнюю часть. Деревянный клин должен без проблем входить в заранее очищенную щель;
    • место изъяна пола и рейку густо обмазывают клеем;
    • клин вклеивают в щель, подбивая резиновым молотком. Можно поставить сверху дощечку и вбить рейку домашним молотком;
    • в том случае, когда клин полностью не помещается в щель, небольшую его часть, которая выступает над поверхностью, удаляют рубанком, при условии, что клей полностью высох.


    Когда применяют данный вариант, чем замазать щели в полу, цвет вбиваемой рейки будет сильно выделяться на ремонтируемой поверхности и поэтому клин покрывают морилкой или окрашивают тщательно подобранной краской.

    Если пол покрыт толстым слоем краски, которая около щелей от времени потрескалась и облупилась, ее поможет снять строительный фен. Также можно воспользоваться специальными насадками на дрель, имеющими мягкую железную щетку, или задействовать наждачную бумагу, закрепленную на шлифмашинке.

    Иные варианты устранения щелей

    В магазинах стройматериалов имеются в наличии современные материалы, позволяющие качественно восстановить внешний вид покрытия.


    Кроме вышеописанных способов проведения ремонта деревянных настилов, на практике применяют другие методы решения проблем относительно того, чем замазать щели в деревянном полу, быстро и главное недорого:

    1. Сантехническая пакля. Известный многим материал состоит из волокон льна. Его пропитывают столярным клеем и утрамбовывают в зазоры, применяя подручный инструмент. После того, как клей окончательно высохнет, места щелей выкрашивают в один тон с напольной поверхностью.
    2. Смесь цемента и эпоксидного клея идеально подходит для ремонта покрытия пола с небольшими по размеру щелями. Компоненты состава берут в равных пропорциях. Смесь заливают в щели с верхом, поскольку масса потом просядет. Эпоксидный клей, смешанный с цементом, застывает довольно быстро и поэтому не успевает просочиться под пол. Места, где были щели, шлифуют и красят.
    3. Однородная масса, сделанная из мелкой стружки (опилок), лака и густой масляной краски в пропорции 4:1:1, также отлично подойдет для устранения щелей, причем разных по размеру. Работу можно сделать за один раз, когда изъян в покрытии заливается сразу. В некоторых случаях потребуется несколько этапов – тогда наносят слой за слоем на края обрабатываемого отверстия. Вторым вариантом пользуются, когда необходимо устранить большую щель.
    4. Используя листы фанеры, можно покрыть старый пол из деревянных досок. Данный способ задействуют, когда между досками настила образовалось настолько много щелей, что на устранение их требуется много времени. Листы фанеры закрепляют на напольной поверхности, используя саморезы. В итоге все недостатки напольной поверхности станут невидимыми.
    5. Заделка щелей в деревянном полу герметиком. Этот способ удобен тем, что состав удобно упакован и имеется насадка в форме шприца. Такое специальное приспособление помогает заполнить как широкую щель, так и достаточно узкую. Для этого наконечник отрезают на нужную толщину. Герметиком можно не только устранить изъяны, но и скрип половиц. Содержимое упаковки растекается под давлением и тем самым заполняет всю щель, без каких либо усилий. Герметик является надежным и долговечным материалом, который избавит от проблем с напольным покрытием на длительный период.

    Хорошим выбором материалов для ликвидации щелей в деревянном полу можно назвать герметики, которые производят на акриловой и силиконовой основе. Они предназначены для проведения работ с древесиной. Их не сложно нанести и они быстро высыхают.

    Преимущества герметиков в том, что они эластичны и шов будет расширяться и сжиматься вместе с изменением параметров половицы. Если сверху на них нанести шпаклевку, то стык станет практически незаметным.

    Когда отсутствуют навыки приготовления специальных составов, но имеется возможность приобрести готовую продукцию для проведения ремонта пола, можно остановиться на выборе герметика. 

    Чем заделать щели в деревянном полу: инструкция и фото

    Как бы ни были долговечны, экологичны, красивы полы из дерева, у них есть один недостаток. Это – зазоры и трещины, которые появляются, если доски недостаточно хорошо просушены, от перепадов влажности и температуры в доме. Получается, чем заделать щели в деревянном полу — проблема, возникающая почти в каждом доме.

    Владельцы частных домов со свеженастиленным полом должны быть уже морально готовы к трещинам в полу, потому как знают, что доски будут ещё несколько лет сохнуть и «играть». Хозяин квартиры со старым полом и паркетом, например, в хрущевке или сталинке, задаётся другим вопросом: «Неужели придётся вскрывать и перекладывать пол? Как можно обойтись без этого затратного и долгого процесса?» Самым подходящим решением для них будет замазать (зашпаклевать) или заделать (законопатить) щели.

    Поэтому в данной статье мы не будем останавливаться на способах замены досок и перекладке пола. А опишем самые простые, эффективные способы скрыть трещины между досками, которые можно замаскировать самостоятельно.

    Герметик для дерева эластичен

    Какие материалы нужны и чем заделать щели в полу

    Шпатлёвка по дереву

    Вариант экономичный и доступный — в магазинах огромный выбор шпатлевок для дерева.

    Выбирая материал, обратите внимание, что шпаклёвки бывают заполняющими (для щелей до 5мм) и финишными (до 1 мм). Ещё смеси для затирки отличаются по составу: водные и на основе полиэфирных смол и растворителей.

    Последние — предпочтительны для глубоких трещин. Финишные скроют лишь неглубокие щели в деревянном полу и царапины.

    Обратите внимание на состав. Указана ли на упаковке, что шпатлёвка влагостойка и эластична? Замазка для трещин без особых модификаторов рано или поздно выпадет. Это может произойти через 3 года или через пару месяцев.

    Как временный и быстрый вариант шпатлёвка идеальна

    Дерево «дышит», сжимается и расширяется, а обычная шпатлёвка — это смесь гипса, мраморной крошки и древесного наполнителя, которые засохнув, превратятся в твердые кусочки. Не поможет и покрытие такой затирки лаком и краской. Со временем негибкая шпатлёвка раскрошится, превратившись в пыль.

    Как временный и быстрый вариант шпатлёвка идеальна — нанести шпателем, дать высохнуть (от 30 минут до 3-х часов), ошкурить или срезать ножом излишки, покрыть лаком или краской под цвет пола. Можно выбрать подходящий цвет в магазине или колеровать готовый состав красками.

    Глубокие впадины заполняют с промежуточной сушкой в 2–3 приёма, чтобы смесь равномерно просохла и не потрескалась.

    Герметик

    Герметик для дерева эластичен. Это его главное достоинство. Шов будет сжиматься и расширяться вместе с деревом. Сверху можно замаскировать финишной шпатлёвкой и стык станет незаметным. На упаковке должна быть пометка «влагостойкий», ведь пол регулярно моется. Нелишними будут химические добавки против грибка и гниения древесины.

    Заделка щелей в деревянном полу герметиком аналогична: место очищаем от мусора, наносим состав с помощью шпателя ими пистолета, разравниваем, ждём 1–3 часа, убираем неровности и закрашиваем.

    Тонкие рейки и щепки

    Проверенный и надёжный способ. Трещина смазывается клеем ПВА и забивается тонкой щепкой или рейкой. Дерево предварительно обтачивается в виде клина.

    Аккуратно постукивая плоской стороной молотка по щепе, загоняем её в паз.

    Затем срезаем ножом или рубанком, лакируем и красим.

    Этот метод нельзя назвать простым, но его до сих пор используют при реставрации старых полов и даже мебели. Клей поднимает волокна древесины, и щепка схватывается как родная. К тому же он подходит для трещин любой ширины и глубины. Достаточно подобрать рейку нужной толщины.

    Схема заделки щелей

    Клей ПВА с мелкими опилками

    Смесь похожа на шпатлёвку по консистенции и свойствам. Иногда можно встретить совет, что опилки можно заменить мелко нарезанной бумагой. Однако такой состав при высыхании выглядит неэстетично. Его главное достоинство — дешевизна и возможность самому приготовить состав нужной консистенции.

    Для неглубоких трещин и стыков между досками берите самые мелкие опилки. Для глубоких подходят свежие опилки из наполнителя для кошачьих туалетов.

    Тонкий синтетический шнур, пеньковая верёвка или сантехническая пакля

    Проверенный годами метод. Законопатить шнуром, обмазанным клеем ПВА, можно самые глубокие швы. Помогая утапливать шнур ножом и руками, вы быстро замаскируете щель. В окончании работы пол выглядит, как палуба корабля. Что можно использовать как декоративный элемент. Хотя чаще всего углубления шпаклюются и красятся.

    Для неглубоких трещин и стыков между досками берите самые мелкие опилки

    Для заделки стыков между досками в ламинате или паркете народные способы с пенькой, опилками не подойдут.

    Чем замазать щели в деревянном полу нового дома?

    Свежие доски некоторое время усыхают. Раньше существовало правило, что полы перебираются 3 раза в 3 года. Как же закрыть зазоры, появляющиеся между досками в ходе просушки? Как ни странно, шпаклёвка и конопаченье не помогут. Швы опять разойдутся.

    Если из-под пола дует, и трещины портят вид пола — закройте его ковролином или ДСП. Пока доски не высохнут, не снимайте покрытие.

    Присоединяйтесь к обсуждению!

    Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение в комментариях 😼

    Чем заделать щели в деревянном полу между досками: материалы и методы

    Деревянный пол — это красиво и экологично, но до определенной поры. А именно, пока доски не усохнут и между ними в полу не появятся щели. Как и чем заделать щели в полу, чтобы он снова стал привлекательным — это целая наука. 

    Содержание статьи

    Технология заделки щелей

    Часто уже через год-два после настила деревянного покрытия между досок появляются щели. Доски уменьшаются в размерах в процессе усушки. Процесс этот естественный и нормальный, но вот результат его не радует. Есть кардинальное решение — перестелить все заново, по новой сплотив снятые доски и добавив пару новых. Но не все хотят или могут это сделать. Кажется, что это слишком сложно. Да. Непросто. Но другие способы заделки щелей ничуть не проще и отнимают не меньше времени. Но давайте разберемся как решить сложившуюся проблему.

    Если правильно заделать щели в деревянных полах, он будет радовать своим внешним видом

    Чем заделать небольшие щели

    Если щели еще не слишком большие — 1-2 мм, можно использовать ремонтные составы, которыми их просто замазывают. Для этих целей используют:

    • Смесь опилок с ПВА или столярным клеем. Опилки берут только самые мелкие, больше похожие на деревянную пыль. Из клея и древесной пыли замешивают пасту и ею при помощи резинового шпателя заполняют щели. Замешивают сразу небольшие объемы — паста начинает быстро схватываться и твердеть. Над щелью надо сформировать небольшой бугорок, а с досок излишки подтирать влажной тряпкой. Бугорок по мере высыхания уменьшается. Если с высотой угадали, в результате получится в плоскость с полом. Можно пойти и другим путем — замазать практически вровень с досками, а если после высыхания состава останутся углубления, их выровнять повторным заполнением.

      Вот такой консистенции делаете «тесто» для заделки швов

    • Герметик для дерева. Они есть окрашенные в близкий к древесине цвет. Не всегда удается подобрать идеально, но обычно не слишком бросается в глаза. При заделке щелей в деревянном полу герметиком, его надо наносить с небольшой горкой. При высыхании он тоже уменьшается в размерах. Если время полимеризации почти окончено, а состав еще торчит над досками, его можно срезать острым и тонким ножом (канцелярским или строительным), отшлифовать наждачной бумагой. Лучше работает то один, то другой способ. Зависит от типа герметика.

      Герметик для дерева с тонировкой

    • Если пол идет под покраску, небольшие щели между досками или трещины в самих досках можно заделать смесью из сухой финишной шпаклевки (для гипсокартона), разведенной клеем ПВА. Замешивать небольшими порциями, густой консистенции. Шлифовать и выравнивать сразу, потому что после застывания этот состав очень сложно выравнивать. Времени уходит масса, толку — чуть.

    После такого ремонта пол можно красить. Если удачно подобран цвет, можно покрыть лаком. Вот воском или маслом, скорее всего, не получится — ни смесь с ПВА, ни герметик не затонируются и будут очень сильно выделяться.

    Заделываем крупные щели

    При реставрации старого деревянного пола щели могут быть полсантиметра и больше. Для решения этих проблем есть несколько методик. Первая — все та же переборка и сплочение досок по новой. Но тут есть одна хитрость. Старые доски по краю часто деформируются. Чтобы не было проблем при сплачивании, плотники проходятся между досок ножовкой. Так и края выравниваются, причем два за один проход, и сразу вскрываются недостатки и можно отбраковывать сильно поврежденные доски. Для обладателей ручного фрезера, процесс можно упростить, используя фрезу подходящего размера.

    Если переборка невозможна (например, перегородки установлены поверх пола), есть другие варианты того, чем заделать щели:

    • Берут плетеный толстый шнур, пропитывают его ПВА или столярным клеем. Шнур должен быть толще щели. С большим трудом должен загоняться в просвет. Керном и молотком пропитанный шнур заправляют, углубляя его примерно до середины толщины доски. После высыхания клея оставшийся просвет заполняют пастой из ПВА и древесной пыли.

      Заделываем щели шнурами и замазкой сверху

    • Из просушенной древесины нарезают рейки. Ширина реек — чуть большое ширины щели. Но это не просто рейки, а вдоль длинной стороны заточенные в виде клиньев. Их также смазывают клеем, проходят клеем и вдоль щелей- по обеим сторонам. Затем, при помощи промежуточной дощечки и молотка, клинообразные вставки заколачивают насколько это возможно. После высыхания клея излишки вставки срезаются и пол шлифуется.

      Заделка щелей деревянными вставками

    • Щели можно задуть монтажной пеной. Пена нужна с небольшим расширением. Наносить ее надо в небольшом количестве. После окончания срока полимеризации излишки срезать. Поверх можно класть линолеум. Под покраску такой вариант не слишком хорош, разве что сверху пену покрыть шпаклевкой по дереву. Иначе получится неоднородная поверхность, которая будет и под слоем краски выделяться.

      Пеной тоже можно заделать щели

    Пару слов о том, как заделать щели при помощи деревянных вставок. Щели имеют разный размер, потому приходится каждый клин делать отдельно. Долго и муторно, да и разные по размерам вставки не слишком украшают пол. Есть вариант сделать работу проще и, одновременно, улучшить внешний вид. Берете фрезу и подгоняете все щели под один размер. Если некоторые слишком широкие, можно сделать два «калибра» или три. Это все равно лучше, чем строгать клинья под каждую щель.

    Так выглядит пол из досок до ремонта при помощи деревянных вставок и после него

    Кроме описанных выше плюсов, фрезой убираем с краев старую древесину, оголяем волокна. Они будут лучше держать вставку, так как намазанные клеем древесные волокна поднимутся, соединятся с такими же волокнами на вставке. После высыхания клея выдрать эту деревяшку из паза будет очень проблематично. Если все сделать правильно и тщательно, пол после шлифовки уже выглядит неплохо, а если его пропитать морилкой да покрыть лаком (можно и матовым, без блеска), он имеет очень достойный вид. Морилка убирает разницу в окраске, а лак скрывает огрехи.

    Заделать щели можно так, что глаз будет радоваться

    Все эти способы более-менее долговечны, но только в том случае, если доски не прогибаются. Если деревянный пол прогибается, надолго заделать щели не получится. От перемещения материалы, скорее всего, отделятся. Так что сначала надо сделать так, чтобы доски «не гуляли».

    Как устранить прогиб досок

    Если доски при ходьбе ощутимо «играют», при настиле деревянного пола были допущены ошибки. Был неправильно выбран шаг лаг или настелены слишком тонкие доски. Так что решение очевидно:

    • Ставить дополнительные лаги.
    • Уложить более толстые доски.
    Поменять доски или уложить чаще лаги — кардинально, но надежно

    Оба варианта требуют для начала разобрать старый пол. Это далеко не всегда возможно. Хотя, если есть такая возможность, лучше так и сделать, но есть и способ без разбора пола.

    Сплотить доски шкантами

    Чтобы устранить прогиб досок, можно превратить настил в единую поверхность. Для этого в доски под углом вставляют шканты, которые скрепляют две соседние доски. Шканты — это деревянные стержни. Отверстие под них сверлится таким образом, чтобы оно проходило через две доски. Точный угол наклона зависит от толщины настила, так что подбирается по месту. Угол надо выбрать так, чтобы слой древесины над/под шкантом был не слишком тонким.

    Отверстия сверлятся чуть большего диаметра чем шканты. Обычно — на 5 мм больше. Например, под шкант 8 см, сверло берут 8,5 мм. Под шкант 10 мм, сверло 10,5 мм. Вы поняли. Для чего отверстие больше? Шканты садятся на клей. Если они будут заходить слишком плотно, выдавят его. Прочность такого соединения будет низкой. А так, волокна от клея разбухнут, переплетутся с волокнами шканта. Когда клей полимеризуется (ПВА), соединение станет очень прочным. При пробах его разорвать, лопается древесина рядом, а само соединение держится.

    Если доски шатаются сначала их скрепляем

    Сверло надо очень длинное — приходится сверлить под наклоном не такие уж и тонкие доски. Найти такое сложно. Как вариант — приварить пруток подходящего диаметра. Еще один совет: сделайте шаблон, который позволит без проблем сохранять нужный наклон. Без него сложно. Особенно вначале. После нескольких сотен отверстий можно будет уже и без шаблона сохранять заданный угол.

    Затем отверстие изнутри и шкант промазываются клеем. Для отверстий надо будет на обычную бутылку клея (в таких канцелярский ПВА продают) приспособить длинный носик из трубочки. Трубочку берут около 20 см, запаивают на конце. В боковинах проделывают дырочки. Делать отверстия нужно не слишком большими, чтобы при нажатии клей разбрызгивался по сторонам. Методика понятна — вставляется разбрызгиватель в отверстие, нажимаем на флакон, клей попадает на стенки.

    Это деревянный пол после сплачивания досок и заделки щелей

    Смоченный в клее шкант устанавливается на место. Его оставляют так пока не высохнет клей. Затем торчащую часть деревянного чопика срезают, срез шлифуют. Срезать проще всего болгаркой, шлифовать — тем что есть. Ручной шлифовальной машинкой, рубанком или все той же болгаркой или дрелью на малых оборотах и с соответствующей насадкой.

    Чем заделать щель между полом и стеной

    Во время ремонта в старом жилом фонде, удалив старые плинтуса, часто обнаруживаем неприглядную картину. Между деревянным полом и стеной имеем солидное расстояние, забитое всяким мусором. Сразу приходит желание заделать эту щель. Совсем закрывать ее не стоит, так как она нужна, но уменьшить можно.

    Вообще, по периметру деревянного пола оставляют технологический зазор. Он должен быть размером от 1 см до 4 см. Зависит от размеров помещения. Нужен этот зазор для компенсации изменений размеров досок. Но если оставить сразу большой зазор, со временем, древесина усыхает, щель становится слишком большой. Для высохшей древесины он явно излишний. Тем более, что современные плинтуса имеют ширину 2-2,5 см, а остальное ими не закрыть. Разве что изготовить на заказ. Это тоже выход, но можно пойти другим путем.

    Зазор между стеной и полом может быть значительным

    Зазор между досками и полом можно уменьшить при помощи вставок из древесины. Из сухой доски той же толщины, что уложены у вас на пол. Вставку поставить можно, но между ней и стеной нужно обязательно оставить 1-1,5 см.

    Если край пола неровный, надо будет доски подпилить, подровнять. Есть ручной фрезер — вам проще. Нет — при помощи ножовки. После того, как край подровняли, замеряете какой толщины вставки вам нужны. Не забывайте, что должно остаться свободное пространство 1-1,5 см. Из сухой доски подходящей толщины вырезаем нужной ширины вставки. Приколотить их можно к балкам, на которых лежит пол.

    Чем заполнить технологический зазор

    Технологический зазор между деревянным полом и стеной должен быть обязательно. Но пустота будет способствовать слышимости, что далеко не всегда радует. Как вариант, можно установить вспененный полиэтилен или демпферную ленту подходящей толщины (она есть 10 мм и 8 мм). Пенопласт и пенополиуретан в данном случае хоть и сильно дешевле, но тут они не помогут. Древесина постоянно «гуляет», будет поджимать материал, то его отпускать. Вспененные полиэтилен и демпферная лента сжимаются под нагрузкой, а после ее снятия восстанавливаются. Пенопласт и полипропилен раз сжавшись, так и остаются. Так что смысла в них нет.

    Такой способ заполнения зазора между стеной и дощатым полом не оставит пустоты и позволит доскам двигаться

    Можно использовать не демпферную ленту, а специальный эластичный шнур из вспененного полиэтилена и герметик. Такое решение лучше по звукоизоляции. Шнур из вспененного полиэтилена используется для заполнения демпферных (компенсационных швов). Его диаметр -1-1,5 см. Выбираете который вам нужен. Находиться шнур должен не у самой поверхности, а чуть ниже — на расстоянии около 1  сантиметра от края доски. Так как половая доска обычно не менее 28 мм толщиной, может потребоваться «подставка». Вот тут можно использовать и пенополистирол. Он будет только поддерживать шнур. Нарезаете на полосы нужного размера, укладываете в зазор. Сверху — шнур.

    Поверх шнура наносится герметик для дерева. Выбирая состав, обращайте внимание, чтобы после высыхания сохранялась эластичность. Толщина слоя герметика — не больше ширины зазора. Лучше — меньше. Иначе он потеряет свою эластичность. После нанесения надо сформировать поверхность либо как на рисунке — вогнутую, либо — выпуклую. Так герметик дольше сохраняет эластичность и лучше растягивается/сжимается. Этот рельеф формируется любым переметом подходящей формы. Хоть ногтем в перчатке, хоть черенком ложки или вилки.

    Теперь вы в курсе не только как и чем заделать щели в деревянном полу, но и как устранить прогибы досок, как заделать зазор между дощатым полом и стеной.

    современные средства и народные способы заделки щелей между досками, видео

    Экологичные, красивые и долговечные полы из дерева имеют один недостаток. Между деревянными досками от перепадов температур и влажности в доме или по каким-либо другим причинам со временем появляются щели. Заделать их можно даже тому, кто не имеет специальных навыков. Продлить срок службы деревянных полов можно несколькими способами, о которых вы сможете узнать из нашей статьи.

    Причины образования щелей в полу

    Зазоры между досками беспокоят хозяев домов по многим причинам. Если под полом вентилируемый фундамент, то через щели в помещение проникает холод.

    За счёт того, что в зазоры забивается различный мусор, полы принимают неэстетичный вид. Кроме того, сами доски могут начать гнить.

    Причиной возникновения щелей может стать:

    1. Усушка древесины. Это самая распространённая причина при использовании обычных деревянных досок. Об усушке можно не беспокоиться, если пол выполнен из заводских досок, обработанных методом «вакуумной сушки».
    2. Ошибка монтажа. Щели могут образоваться сразу после завершения строительства, если монтаж пола был выполнен неправильно. В этом случае зазоры возникают из-за того, что доски «гуляют».
    3. Сухой воздух. Если в помещении пересушенный воздух, то убирать щели на деревянном полу не нужно. Стянутые тесно доски через некоторое время пойдут «волнами». Проверить влажность воздуха можно с помощью гигрометра.
    4. Мелкие грызуны. Проделанные мышами щели мало просто заделать. Необходимо сначала избавиться от самих грызунов.

    При своевременном уходе и аккуратной эксплуатации деревянного пола можно обойтись только косметическим ремонтом. Выбор метода и средства будет зависеть от величины, места дефектов и причин их появления.

    Народные способы заделки щелей

    Существует много проверенных годами «дедовских» методов решения этого вопроса. В некоторых случаях они более эффективны, чем применение современных средств.

    Использование шнура. Выбранным по ширине отверстия шнуром можно заделать щели не только в полу, но и на стенах. Шнур закроет зазор и избавит от неприятного скрипа досок.

    Для проведения ремонта нужно будет подготовить из любого материала шнур, верёвку или бечёвку, шпатлевку, столярный клей или ПВА, опилки. Процесс работ:

    • Шнур полностью смазать клеем.
    • Из опилок, шпатлевки и клея сделать смесь.
    • Углубить шнур в щель так, чтобы от поверхности пола до него было от двух до четырёх миллиметров.
    • Расстояние от верёвки до поверхности заполнить подготовленной смесью. Шпаклёвочный состав при высыхании даёт усадку, поэтому смесью зазор заполняется с небольшим запасом сверху.

    Застывшая смесь покрывается лаком или краской в тон деревянных досок.

    Клей с опилками

    Зазоры и трещины можно заделать только клеем с опилками, или раствором с добавлением цемента. Использовать следует опилки мелкой фракции и клей ПВА:

    • опилки залить кипятком и тщательно перемешать;
    • примерно на час или два смесь нужно оставить для набухания;
    • опилки хорошо перемешать и добавить в них клей (можно использовать столярный), смесь должна получиться тягучей;
    • очистить щели от пыли, грязи и зашпаклевать их клеевой массой с помощью шпателя;
    • убрать излишки, разравнивая смесь;
    • через двое или трое суток, когда клей хорошо просохнет, отшлифовать поверхность наждачной бумагой.

    Если к опилкам и клею будет добавляться цемент, то для замешивания смеси необходимо соблюдать следующие пропорции:

    • клей – 2 части;
    • опилки – 5 частей;
    • цемент – 5 частей;
    • горячая вода – 15 частей.

    Сначала клей с водой перемешивается до однородной массы, в которую добавляются опилки и цемент. Получившаяся смесь должна настояться около десяти минут. Ей можно придать цвет деревянного покрытия, добавив красящий пигмент или густую масляную краску.

    Перед работой массу следует подогреть. Просыхает такой раствор в течение двух недель. Только после этого поверхность выравнивается абразивными материалами.

    Использование реек

    Смазанные клеем рейки становятся очень гибкими и их можно легко забить в зазор. Поэтому этот способ считается очень эффективным и является одним из наиболее распространённых. Для выполнения работ необходимо:

    1. Подготовить рейки из сосновых досок. Реки должны иметь форму клина, то есть быть книзу заужены. Их ширина должна на 0,5 мм быть меньше ширины щели.
    2. Обработать зазоры фрезой и вбить шканты.
    3. Нанести клей на рейки и между досками.
    4. Рейки вклеить и с помощью обычного молотка или киянки подбить их, предварительно положив сверху небольшую досочку.

    Небольшие дефекты можно устранить смесью ПВА и опилок.

    Плиты ДСП и фанера

    Если между половиц образовалось большое количество различного размера щелей, то заделывать их придётся очень долго. Проще будет использовать в качестве покрытия фанеру или плиты ДСП, на которые потом настилается финишное покрытие.

    Фанеру можно крепить дюбелями с саморезами или на «жидкие гвозди», зафиксировав их обыкновенными гвоздями. В местах крепления саморезов фанера может деформироваться. Чтобы этого избежать, в листах предварительно следует сделать отверстия.

    Клейстер, бумага и медный купорос

    Это самый дешёвый способ, с помощью которого можно избавиться от щелей в деревянном полу. Для его выполнения потребуется:

    • Залить водой мелкие кусочки бумаги.
    • Приготовить клейстер из крахмала (муки) и воды.
    • В соотношении 1:10 добавить в ещё тёплый клейстер медный купорос.
    • Размокшую бумагу выжать, измельчить и перемешать с клейстером. Должна получиться густая однородная масса.
    • Полученной смесью замазать очищенные от пыли и грязи щели, разравнивая массу по поверхности.
    • Клейстер выровнять абразивными материалами.

    Покрасить пол можно будет только после того, когда состав хорошо просохнет.

    Битое стекло и цемент

    Смесь из битого стекла и цемента рекомендуется использовать в том случае, если деревянные доски прогрызли мыши. Вышеописанные методы не подойдут, так как грызуны могут справиться практически с любым раствором.

    Заполненные стеклом и цементом зазоры сверху шпаклюются. В магазинах можно купить более качественную смесь, которая состоит из бетонного раствора и алюминиевой крошки.

    Современные средства

    Сегодня строительные магазины предлагают огромный выбор различных средств для заделки щелей в деревянном полу.

    Пистолет с монтажной пеной. Использовав монтажную пену, можно заделать зазоры и заодно создать дополнительную теплоизоляцию. Работы с пистолетом необходимо проводить быстро, поскольку пена застывает буквально на глазах. Пистолет предварительно регулируется на слабую подачу.

    На носик инструмента для подачи пены надевается и расплющивается коктейльная трубочка, которую следует засунуть между досками. Во время работы пену нужно прижимать мокрым намыленным бруском. Если трубочка в щель не входит, то её просто можно прислонить к отверстию.

    Лишнюю пену можно будет срезать ножом только после полного её высыхания. В противном случае она измажет все вокруг, а отмывается пена очень трудно. Монтажная пена от прямых солнечных лучей разрушается, поэтому её обязательно нужно в несколько слоёв закрасить.

    Силиконовый и акриловый герметик

    Эластичный материал подойдёт для полов, которые «играют». Если нет возможности их прочно зафиксировать, то рекомендуется воспользоваться силиконовым герметиком.

    Пользоваться им очень просто: поверхность очищается и высушивается; состав набирается в монтажный шприц, кончик которого опускается в щель; герметик аккуратно выдавливается и размазывается шпателем.

    Силикон останется эластичным даже после высыхания, поэтому прослужит долгое время. В продаже имеются силиконовые герметики разного цвета.

    Устойчивы к высокой влажности и колебаниям температуры акриловые герметики. Они легко шлифуются и их можно покрывать лаком и краской. Герметики на основе акрила прозрачные и не имеют запаха уксуса, исходящего от силиконовых смесей. Созданный на водной основе акриловый герметик легко смывается с рук.

    Кроме предложенных вариантов, можно воспользоваться специальными шпаклёвками. Однако, их недостаток в том, что они часто трескаются. Кроме того, количество цветов шпаклёвки не так и много, поэтому подобрать нужный цвет довольно проблематично.

    Если деревянный пол предполагается дополнительно накрывать финишным покрытием, то зазоры можно просто заклеить широким строительным скотчем. В этом случае полы получатся не очень привлекательными, зато скотч защитит дом от поступающего через щели холода и сквозняков.

    Заделка стыков между полом и стеной

    Возникающие между досками и стенами щели можно заделать несколькими способами:

    • Зазоры в 1–2 см прикрываются плинтусами.
    • Для устранения щелей шириной в 5 см и больше рекомендуется воспользоваться монтажной пеной или герметиком.
    • При использовании монтажной пены поверхности предварительно следует увлажнить водой из распылителя.

    Все предложенные способы заделки щелей между деревянными досками являются эффективными. Поэтому выбирать рекомендуется исходя из наличия ингредиентов и состояния пола. Из предложенного в этой статье видео, можно ознакомиться с дополнительной информацией.

    Как исправить трещины в бетонном полу

    Бетонный пол — один из старейших и наиболее часто устанавливаемых прочных долговечных полов. Однако на бетонной плите пола могут образоваться трещины, отверстия и щели, которые со временем могут превратиться в большие трещины. Но как исправить трещины и зазоры в бетонном патио, подвале и полу гаража?

    Чтобы эффективно исправить трещины в бетонном полу, определите тип трещины и ее причину. Очистите место, закройте его и залейте бетонным наполнителем для пола.После этого заделайте участок и примите меры, чтобы предотвратить повторение трещины в бетонном патио, подвале, полу гаража.

    Я расскажу о причинах появления трещин в бетоне, о том, как исправить такие трещины и щели, и о мерах профилактики, которые необходимо предпринять, чтобы снизить вероятность появления трещин в бетонном полу.

    Причины появления трещин в бетонном полу?

    Выявление причин трещин в бетонном полу — самый важный шаг к их устранению. Частая причина трещин в бетоне — усадка при высыхании .Здесь пластиковый бетон схватывается, твердеет и начинает сжиматься на 12,5% на каждые 20 футов. Все факторы, способствующие усадке при высыхании, могут также вызвать и ускорить растрескивание бетона. Кроме того, когда внутреннее растягивающее напряжение превышает предел прочности бетона, на бетонном полу могут образовываться щели и щели.

    Вот некоторые из причин, по которым на вашей бетонной поверхности могут образоваться трещины:

    1. Слишком много воды в бетонной смеси — это вызывает большую усадку при высыхании, так как лишняя вода испаряется, что увеличивает вероятность появления трещин развивается на вашем этаже.
    2. Подземное основание — , чтобы создать надлежащее основание для вашей свежей бетонной поверхности, вам необходимо убедиться, что подготовка земляного полотна выполняется правильно; Рекомендуется использовать гладкое, ровное и незамерзающее основание, если вы хотите избежать оседания и растрескивания бетона. Правильно подготовленное гладкое основание препятствует растрескиванию бетона, сводя к минимуму ограничение во время усадки бетона.
    3. Неправильное затвердевание бетона — Плохо затвердевший бетон должен начать трескаться в раннем возрасте.Отверждение бетона обычно проводится для удержания влаги, что предотвращает быструю потерю влаги, которая способствует растрескиванию. Таким образом, если процесс выполняется непрофессионально, бетонная поверхность, вероятно, будет иметь трещины на карте, в результате чего бетонная поверхность сжимается быстрее, чем бетон под поверхностью, из-за более быстрого высыхания. Сильные трещины в бетонном полу из-за плохого затвердевания обычно требуют ремонта, так как они могут нарушить структурную целостность пола. Отверждение также помогает предотвратить образование накипи на бетоне.

    Трещины в бетонной плите пола — это нормально?

    Да, бетонные плиты перекрытия трескаются время от времени, обычно на 0,5 дюйма на каждые 100 футов. Таким образом, не нужно беспокоиться, если вы обнаружите очень узкие ( 0,125 дюйма шириной ) трещины в плите. Однако если вы заметите трещины, ширина которых значительно превышает 0,125 дюйма, это может привести к нарушению структурной целостности плиты перекрытия и необходимости ремонта?

    Существуют три основных типа трещин бетонной плиты

    • P Трещины последней усадки,
    • Трещины усадки при высыхании ,
    • Структурные трещины.

    Важно понимать, какой тип трещин вы, скорее всего, разовьете на своей плите, поскольку для каждой существуют свои меры контроля.

    Как исправить трещины в бетонном полу?

    Трещины на бетонном дворике, подвале и полу гаража можно заделать, не ломая ни копейки. Важно исправить любые значительные трещины на полу патио и в гараже, как только они появятся. Это поможет предотвратить расширение трещин до больших зазоров и отверстий, что может существенно повлиять на структурную целостность бетона и долговечность пола.Более того, трещины вызывают раздражение и снижают эстетическую ценность пола. Поэтому их исправление имеет большое значение для повышения ценности и общей привлекательности вашего дома.

    Вот простая и быстрая процедура для заделки усадочных трещин на бетонных полах своими руками;

    1. Очистите участок пола трещин

    Грязь и мусор на масляной или консистентной основе могут снизить эффективность сцепления наполнителя бетона с цементом.

    Подробнее о том, как очистить герметичный бетон и удалить пятна?

    3.Закрепите отверстие для трещины

    Это можно сделать путем холодного долбления трещины, чтобы сделать ее основание больше поверхности. Это помогает повысить эффективность сцепления наполнителя со старой трещиной.

    4. Подмести или пропылесосьте пол

    Подметите поверхность, чтобы удалить грязь и мусор. Вы можете использовать мягкую щетку, сухую швабру или пылесос, чтобы полностью удалить любые частицы грязи и пыли, которые могут повлиять на исправление отверстия и щели.

    5.Нанесите наполнитель для трещин в бетонном полу

    Нанесите бетонный наполнитель (например, цементный наполнитель DAP) по длине трещины. Как только наполнитель осядет, закончите, затирая бетонную поверхность, чтобы выровнять ее. Дайте наполнителю застыть в течение ночи.

    Совет: более мелкие трещины (шириной 1/4 дюйма) заделывают с помощью бетонного герметика или жидкого наполнителя.

    6. Герметизируйте отремонтированную область бетонного пола

    В качестве последнего шага заклейте шпатлевку / заплатку и бетон, поскольку это помогает предотвратить впитывание пятен бетонным материалом.Обязательно используйте герметик высшего качества (акриловый герметик на основе растворителя Armor) или такой, как полиуретановый герметик на водной основе.

    Подробнее о лучшем полиуретане на водной основе для полов.

    Здесь видео о различных способах заделки трещин в бетонном полу

    Как заполнить большие щели в бетонном полу s

    В отличие от небольших трещин, широкие трещины лучше всего фиксировать с помощью бетонной заделки. Компонент для дорожек смешивается с водой и наносится полотенцем, разглаживается и текстурируется, чтобы смешаться с окружающим полом.Затем его окрашивают и запечатывают, чтобы он полностью соответствовал старому напольному покрытию.

    Теперь потребуются следующие инструменты;

    • Зубило по камню
    • Молоток по камню
    • Проволочная щетка
    • Состав для ремонта бетона

    Вот процедура, как исправить широкие трещины на полу из бетона

    • Удалите всю мебель, чтобы не допустить разрушения. Тщательно очистите область.
    • Вырежьте трещину, чтобы увеличить зазор, используя долото и молоток.
    • Очистите поверхность металлической щеткой от грязи и мусора. вы можете пропылесосить это место, чтобы удалить оставшуюся воду и грязь.
    • Приготовьте раствор для ремонта бетона (например, EPOXY Mortar Patching System). Смешайте и заделайте шпателем грунтовочный состав на отверстиях или трещинах. Удалите все воздушные карманы, пока трещины не заполнятся.
    • Разгладьте и растушуйте состав для заплаты. Счистите щеткой все остатки и дайте ему полностью затвердеть.
    • Покрасьте бетонный пол и закройте его лаком желаемого цвета и оттенка.

    Здесь видео о том, как исправить большие трещины на бетонном полу

    Небольшие щели, такие как микротрещины, можно отремонтировать с помощью герметика или шпатлевки и даже заделки заплат. Вам просто потребуется эластомерный наполнитель для трещин и пистолет для конопатки, чтобы избавиться от таких трещин.

    как исправить растрескавшуюся неровную бетонную террасу

    Как предотвратить усадочные трещины на бетонном полу?

    Профилактические меры против трещин в бетонном полу могут применяться на стадии бетонирования или после бетонирования.Вот как предотвратить появление трещин в бетонном полу.

    1. Обеспечение отсутствия избыточного содержания воды в бетоне — поскольку водоцементное соотношение определяет качество бетона, правильное водоцементное соотношение, которое не должно превышаться во время бетонирования, составляет ½. Бетон с меньшим содержанием воды имеет тенденцию проявлять повышенную прочность.
    2. Обеспечение реализации соответствующего проекта бетонной смеси — это включает заделку рекомендованных количеств заполнителя для бетона с меньшей усадкой.Также сюда входит использование правильного количества цемента в водоцементной смеси.
    3. Обеспечение использования высококачественных материалов для бетонирования — ваши заполнители должны быть плотными, твердыми, крупными по размеру и оптимальной градацией. Использование заполнителей высшего качества помогает минимизировать усадку бетона. С другой стороны, низкокачественные добавки, такие как грязный заполнитель, требующие повышенного расхода воды, способствуют усадке бетона.
    4. Обеспечение использования соответствующих методов отделки — Обычно требуется правильное время между операциями отделки бетона, поскольку это может повлиять на вероятность развития трещин в дальнейшем.Более того, необходимо использовать качественные методы отделки, такие как затирка и затирка. Методы отделки, которых следует избегать, включают:
    5. Использование виброрейки для перегрузки бетона — так как это приводит к оседанию заполнителя.
    6. Отделка участков , где есть стекающая с поверхности вода, так как это способствует растрескиванию бетона.
    7. Обеспечение надлежащей вибрации бетона — бетон, который был должным образом подвергнут вибрации, обычно не содержит воздуха, который может привести к развитию трещин на линии.
    8. Добавление усадочных швов — это полосы из пластика или ДВП, за которыми легче ухаживать, чем за трещинами в бетонном полу. Усадочные швы обычно размещаются в стратегических точках с учетом толщины плиты; и установлен на стратегической глубине для обеспечения оптимальной эффективности предотвращения случайных трещин.

    Вот как устранить трещины в бетонном проезде

    Как исправить трещины и отверстия в полу

    Трещины и дыры в полу — будь то порча вашего особняка в заливе Сан-Франциско или недавно реконструированного многоквартирного дома в районе залива — могут быть очень неприятными, их ремонт требует больших затрат и времени… особенно если вы отложите ремонтные работы.

    Отверстия могут привести к нарушению циркуляции воздуха, что, в свою очередь, может привести к накоплению влаги, пыли и плесени. Отверстия могут стать идеальным укрытием для домашних животных, насекомых и паразитов. Они также представляют собой серьезную опасность споткнуться — для вас, вашей семьи и любых гостей, которые посещают ваше помещение. Дыры портят эстетику вашего жилища. Они также создают стресс, поскольку само их существование означает, что в вашем списке дел стоит еще одна назойливая задача.

    Решения — Как исправить трещины и отверстия в полу

    Если половая доска расколота, проблему часто можно решить, просто забив два гвоздя через доску по направлению к центру и с перекосом в сторону балки.Два гвоздя создадут давление, чтобы закрыть трещину.

    Зазоры можно заполнить деревянными щепками, которые можно приклеить на место. Вы также можете «отменить» раскладку паркетной доски и заново выложить ее, чтобы устранить зазоры. В качестве альтернативы можно использовать зажимы, чтобы устранить зазоры и ввинтить их.

    Вот быстрый способ быстро заполнить свои дыры:

    • Сначала проверьте пол на наличие неровностей, просушите и очистите.
    • Во-вторых, найдите раствор, специально разработанный для вашего пола, стиля и цвета.
    • Удалить любой незакрепленный материал.
    • Смажьте трещину или отверстие клеевым раствором. Затем нанесите раствор.
    • Используйте воду и клеевой раствор, чтобы зацементировать раствор, и с помощью шпателя выровняйте его.

    Чтобы защитить себя и других, повесьте табличку с надписью «Не ходите по этому залатанному полу, если не хотите испортить мне день».

    Чтобы получить профессиональную помощь в решении проблемы с трещиной или отверстием в полу в районе залива, обратитесь к опытным профессионалам Elegant Floors.Узнайте больше о том, как мы работаем, на www.elegant-floors.com или позвоните нам по телефону 650-961-1339 для консультации.

    Пол в моем гараже треснул, что мне делать?

    Трещины на бетонном полу гаража обычно появляются по разным причинам. Однако к наиболее распространенным из них относятся усадка, оседание, плохой монтаж и дренаж.

    Если вы не знаете, бетонные поверхности могут давать усадку во время процесса отверждения. Когда они это сделают, появляются трещины.Это означает, что вам не придется терять сон из-за трещин на бетонном полу вашего нового гаража, потому что они нормальные.

    Почва, на которой стоит ваш дом, с годами может двигаться и тонуть. Этот естественный процесс многие часто называют поселением. Проблема с осадкой в ​​том, что она может оказывать сильное давление на бетонные полы в гараже, вызывая появление трещин на поверхности. Однако важно отметить, что домовладельцы должны серьезно относиться к трещинам из-за оседания, особенно если они продолжают расти и расширяться.

    Если их оставить без присмотра, трещины в конечном итоге будут собирать воду и влагу, что может быстро перерасти в гораздо более серьезную проблему. В некоторых случаях большие оседающие трещины могут даже вызвать проседание определенных участков в гараже, что делает всю территорию уязвимой для затопления.

    Одним из факторов, влияющих на величину давления, оказываемого на бетон, является вес вашего автомобиля. Однако это во многом зависит и от планировки вашего гаража. А пока следите за широкими трещинами.Немедленно обратитесь к специалисту, если вы заметите трещину, одна сторона которой ниже другой, потому что это указывает на потенциально серьезную структурную проблему. Чем раньше вы обнаружите трещину оседания, тем лучше.

    Когда бетон плохо уложен, его поверхность становится более уязвимой для растрескивания. Обычно это происходит, когда тонкая бетонная плита не армирована стальными стержнями или сеткой из стальной проволоки, когда это было необходимо. В результате получается гравийная основа, которой далеко не достаточно.

    Еще одна причина образования трещин на полу гаража — плохой дренаж. В конечном итоге это приведет к наводнению. Если почва под вашим гаражом плотная или с тяжелой глиной, она будет цепляться за влагу и замерзнуть в течение зимнего сезона. Когда почва замерзает, она расширяется и заставляет бетонную плиту вздыбляться и трескаться.

    Ремонт трещин в полу гаража 101 (плюс, когда нужно делать своими руками и когда звонить в профессионал)

    Обновлено: | Категории: Гараж

    Независимо от того, насколько хорош ваш пол в гараже, когда он впервые установлен, и независимо от того, насколько хорошо вы за ним ухаживаете, в конечном итоге вы получите трещину в полу гаража, которая требует ремонта.Земля вокруг вашего гаража сместится, и основная тяжесть этого будет ощущаться на полу, поскольку в вашем гараже нет подвала или более глубокого фундамента (в большинстве случаев).

    Ремонт трещин в полу гаража, наверное, проще, чем вы думаете. Независимо от того, начинаете ли вы свое исследование или хотите попытаться оправдать неожиданную оценку, полученную от подрядчика, более глубоким пониманием сути дела, вы находитесь в нужном месте.

    Чтобы перейти к делу, в большинстве случаев вы можете полностью выполнить этот ремонт самостоятельно.Если это очень серьезная трещина, а фундамент вашего гаража значительно смещен и неровен, возможно, пришло время вызвать специалиста, но для небольших трещин или тех, которые не вызывают каких-либо серьезных проблем, это очень выполнимое самостоятельное исправление и в основном косметическое .

    Как только эта трещина появится, вы можете походить на большинство людей и более или менее игнорировать ее, или вы можете предпринять шаги для ее ремонта. Трещина станет местом скопления пыли и мусора, не говоря уже о льде и слякоти зимой.

    Попадание воды и льда — это не идеально, это может привести к дополнительным повреждениям, особенно если лед расширяется и оказывает на него давление.И вы не хотите вечно использовать временные альтернативы мешкам с песком у ворот вашего гаража.

    Конечно, замерзший лед не собирается в одиночку или быстро сдвинуть цемент вокруг него, но это похоже на смерть от тысячи вырезок из бумаги, и даже не так сложно восстановить трещину, поэтому я рекомендую вам это сделать.

    У меня такое ощущение, что мы уже находимся на одной волне, поскольку люди, которые не заинтересованы в решении этой проблемы, не будут теми, кто ищет, как отремонтировать бетонные трещины в полу гаража.

    Перед тем, как заделать трещины в полу гаража

    Трещины в бетоне могут быть очень тонкими и небольшими, или они могут быть шириной более дюйма и могут охватывать всю длину вашего гаража. Большинство из них попадают где-то посередине, когда они начинают становиться заметными и привлекать достаточно внимания, чтобы домовладелец начал искать решения.

    Иногда вы заполняете трещину, и это так, например, когда это вызвано единовременной сменой грунта вокруг вашего гаража.В других случаях трещина будет становиться все хуже и хуже, пока не будет решена структурная проблема.

    В первом примере вы исправили это, и все готово. Во втором примере исправление — это скорее лейкопластырь. Однако это нормально, потому что даже если пол в гараже продолжит трескаться по прошествии большего количества времени, вы все равно сможете его заделать, пока вы решаете, что делать в долгосрочной перспективе.

    Когда обращаться к специалисту по поводу трещин в полу гаража

    Прежде чем мы подробно расскажем о том, как ремонтировать трещины в полу гаража, давайте рассмотрим несколько примеров, когда вам нужно обратиться за помощью к профессионалу, вместо того, чтобы идти по пути своими руками.

    Если вы обратитесь к профессионалу, чтобы исправить эти типы трещин на ранней стадии, это может привести к меньшему ущербу в долгосрочной перспективе, и чем раньше вы устраните проблему, тем лучше.

    Вообще говоря, есть косметические трещины и трещины, которые появляются как признак структурных проблем. Косметические трещины выглядят плохо, но это все — они не являются признаком более серьезной проблемы. Они изолированы, и как только они исправлены, все готово.

    Структурные трещины, с другой стороны, являются предупреждающим знаком о том, что необходимо исправить что-то более серьезное.Особенно, если он распространяется по всей длине вашего стандартного гаража.

    Обратите внимание на явные признаки структурных проблем:

    • Когда трещина выступает из пола, это признак того, что фундамент сместился и немного сжался, отодвинув область выпуклости вверх. Это то, что может оценить профессионал.
    • Эрозия пола может быть еще одним признаком более глубокой структурной проблемы.
    • Когда цемент на одной стороне трещины ниже, чем на другой стороне трещины, трещина, вероятно, вызвана смещением грунта под трещиной и структурной проблемой.

    Что касается последнего знака наверху, на одной стороне под полом было больше «места для маневра», чем на другой стороне, и, в конце концов, пол больше не мог выдерживать собственный вес, и одна сторона потрескалась, а затем сместилась ниже.

    Когда ситуация становится действительно серьезной, есть компании, которые могут снимать материал под полом, чтобы поднять утопленную деталь. Это недешево, но это действительно хороший способ решить проблему такого типа.

    Конечно, в большинстве случаев это происходит очень медленно. Если вы находитесь в климате, где температура сильно колеблется, например, где-то с жарким сухим летом и холодной морозной зимой, это может помочь усилить и ускорить распространение ущерба, но даже в этом случае на это могут уйти годы. он должен перейти от заметного к плохому.

    Я не говорю вам просто игнорировать или позволить этому затянуться, но поймите, что вам не нужно вызывать экстренного подрядчика, чтобы приехать на следующий день. Присмотритесь к магазинам, получите цитаты, узнайте мнения, сфотографируйте трещину и сравните ее через месяц, чтобы увидеть, ухудшается ли ситуация постепенно или остается относительно прежней.

    Как исправить трещины в полу гаража

    Хорошо, если вы решили решить эту проблему самостоятельно, вот лучший способ сделать это. Мы начинаем с очистки и подготовки участка, затем заполняем его.

    Очистить область трещины

    Начните с очистки места, где есть трещина, и всего вокруг нее. Если внутри трещины в бетоне есть рыхлая галька или мелкие камни, уберите их с дороги. То же самое касается любых альтернативных вариантов бетона, включая дерево или утрамбованную землю.

    ShopVac достаточно хорошо справится с удалением грязи, мусора, камней и всего, что там может быть. Металлическая щетка также может встряхнуть любые кусочки, которые вот-вот оторвутся.

    Цель состоит в том, чтобы вытащить из трещины любые случайные части, а также выбить все части, которые рассыпались и вот-вот упадут. Ремонт вокруг осыпающегося фундамента просто гарантирует, что ваш ремонт продлится недолго!

    Уточняйте цену на Amazon

    . Вы также можете рассмотреть возможность использования инструмента, называемого «искатель трещин». По сути, это тип пильного полотна, которое сделает трещину более равномерной. Лучше для более длинных трещин. Он приводит все в порядок и превращает трещину, которую сложно заполнить, в более прямой маршрут.

    Это облегчает его заполнение и помогает доставить наполнитель в любые более мелкие трещины, которые в противном случае не могли бы правильно заполнить его.

    Заливка трещин в полу гаража

    Можно использовать два типа наполнителя. Для небольших трещин хорошим выбором будет самосмешивающийся наполнитель. Для более крупных и длинных трещин вы, вероятно, сочтете более экономичным и практичным замешивание наполнителя самостоятельно.

    В любом случае для этого доступен ряд коммерческих продуктов, и любой строительный магазин сможет помочь вам выбрать наиболее подходящую для вашего региона.Следует иметь в виду свой местный климат (насколько он должен быть устойчивым к погодным условиям?).

    Эпоксидная смола является обычным способом заполнения больших трещин, как и полимеризованная бетонная смесь. Полимер действует как связующее и помогает прикрепить наполнитель к остальной части исходного бетона на полу.

    У разных продуктов будут свои инструкции, которым нужно следовать, но главное, что я рекомендую снова и снова, особенно при использовании эпоксидных смол, — это прочитать весь процесс инструкций, прежде чем начать.

    Этим вещам может потребоваться некоторое время, чтобы застыть, им может потребоваться специальное УФ-излучение или солнечный свет для правильного лечения, и если вы просто начнете с шага 1 и продвинетесь вниз по списку, вы обязательно столкнетесь как минимум с одним или двумя неожиданные препятствия.

    Последние мысли о ремонте трещин в полу гаража

    Кроме того, нужно просто смешать выбранный вами продукт, нанести его на трещину, разгладить и дать ему высохнуть или затвердеть, в зависимости от обстоятельств.

    Это определенно проект, который вы можете сделать самостоятельно, но опять же, примите меры, чтобы убедиться, что это не более глубокая структурная проблема.

    Даже если это так, вы можете улучшить внешний вид трещины в краткосрочной перспективе, но вы все равно захотите подумать о том, чтобы выровнять ситуацию в долгосрочной перспективе, потому что устранение признаков структурных проблем может увести вас только так далеко .

    Вам также понравится:

    Рик Уорст Рик — консультант по домашнему дизайну и энтузиаст, чья жизнь поглощена всем, что связано с домом и садом. Начавшись как хобби, Worst Room превратилась в информационную и вдохновляющую рубку для профессионалов и владельцев домов.Рик является владельцем и редактором наших многочисленных авторов контента. Узнайте больше о работе «Рик и худшая комната» здесь.

    Как отремонтировать трещины в полу гаража

    Интерьер чистого гаража в доме

    Бетонные плиты — отличный фундамент для гаражей: они могут выдерживать большой вес и обеспечивать ровную поверхность, которая отлично подходит для парковки. Однако полы в гараже могут треснуть, что может заставить вас задуматься, когда вам следует беспокоиться о фундаменте под вашим гаражом или остальной части вашего дома.Трещины в бетонном полу — обычное явление, но некоторые трещины предполагают более серьезные проблемы, чем другие.

    Причины трещин в бетонной плите

    Бетон может треснуть, что приведет к его неровности. Причина, по которой фундамент становится неровным почти во всех случаях, — это вода. Независимо от того, насколько хорошо построен ваш дом, наличие или отсутствие воды в конечном итоге повлияет на ваш фундамент. Слишком много воды из-за проливных дождей или тающего снега может привести к насыщению почвы, что оказывает давление на фундамент вашего дома, а слишком мало воды может привести к усадке почвы и ее неспособности поддерживать фундамент.Проблемы с водой могут привести к сбою или осадке, которые являются частой причиной трещин в полу гаража.

    Что означают мои трещины?

    Некоторые трещины вызывают больше беспокойства, чем другие. Как правило, если трещин много, ширина трещин превышает 1/16 дюйма или одна сторона трещины выше другой, стоит проверить, нет ли движения грунта и фундамента. Трещины, которые проходят через пол вашего гаража и продолжают подниматься вверх по стене гаража, также могут быть признаком проблем.Следите за этими трещинами и проблемами с фундаментом из бетонной плиты, на которые они могут указывать.

    Холодные стыки выглядят как трещины, но не представляют угрозы для конструкции вашего дома. Подрядчик вставил их, когда заливал бетон. После того, как одна секция бетона залита и затвердеет, рядом с ней заливается другая секция. Контрольные стыки также размещаются подрядчиками: растрескивание бетона неизбежно, но контрольные стыки в плитах позволяют до некоторой степени контролировать места появления трещин.Трещины вдоль контрольных швов будут прямыми.

    Волосные трещины тонкие, но могут быть глубже, чем кажется. Обычно их вызывает оседание бетона во время отверждения. Если они глубокие, со временем могут образоваться более широкие трещины.

    Пластическая усадка возникает при неправильном затвердевании бетона. Эти трещины короткие, случайные и достигают середины бетона. Это нормально, и, как правило, не о чем беспокоиться.

    Трещины от оседания — обычное явление в новых и устаревших гаражах в результате давления на пол.Если они станут достаточно широкими и продолжат расти, это может привести к большим проблемам. Ищите их под шинами и в углах гаража.

    Трещины возникают в результате неравномерного высыхания при застывании бетона. Это приводит к более мелким волосяным трещинам в случайном или шестиугольном узоре, и повреждение, как правило, не является серьезным.

    Накипь является результатом того, что бетон и воздушные карманы возле его поверхности поглощают воду и расширяются при понижении температуры, что может вызвать образование пузырей и потенциально растрескивать фундамент плиты.

    Выкрашивание — более глубокая трещина, вызванная ржавчиной и разрушением арматуры внутри бетона, которая потенциально может привести к обнажению металла.

    Растрескивание со смещением вызывает разницу в высоте бетона по обе стороны от трещины и обычно возникает из-за того, что плита неровно лежит на земле.

    Как устранить проблемы с фундаментом из бетонных плит

    Лучшие методы ремонта трещин в полу гаража включают предотвращение попадания влаги в трещину и ее расширения.Инъекции эпоксидной или полиуретановой смолы являются обычным явлением и хороши для предотвращения попадания воды. Другой вариант домашнего ремонта мелких трещин — смешивание заплаты с латексом и нанесение его на трещинки. Однако для некоторых трещин требуется нечто большее, чем ремонт дома своими руками, поэтому домовладельцы могут воспользоваться услугами специалиста по фундаменту.

    Acculevel предлагает несколько вариантов решения проблем с фундаментом из бетонных плит. Поддомкрачивание плиты может использоваться для подъема бетона в исходное положение путем впрыскивания стабилизирующего вспененного материала под плиту.Этот материал безопасен, эффективен, более изыскан и чище, чем другие методы, такие как грязелечение. Эксперт по ремонту фундамента также может помочь вам оценить другие области в вашем доме, которые могли быть повреждены в результате проблем с фундаментом.

    Проблемы с фундаментом из бетонных плит, решенные с помощью Acculevel

    Домовладельцы Среднего Запада сталкиваются с множеством проблем с фундаментом, которые необходимо решить, прежде чем они нанесут серьезный ущерб. Пол вашего гаража — не единственное, на что влияют проблемы с фундаментом: лучше решать проблемы как можно скорее, чтобы убедиться, что весь ваш дом стабилен и находится в хорошем состоянии на долгие годы.Acculevel может выполнить ряд ремонтных работ по ремонту бетонных плит и фундамента подвала в зависимости от того, с какими проблемами вы столкнулись и что лучше всего подходит для вашего дома. Для бесплатного осмотра дома свяжитесь с нами сегодня.

    Ремонт трещин в цокольном этаже и фундаменте

    Если бетон делает что-то одно, то это трещина. Таким образом, на большинстве подвальных этажей со временем будут образовываться небольшие усадочные или микротрещины. Однако не все трещины в цокольных этажах безвредны. У домовладельца есть несколько характеристик трещин в полу, которые могут указывать на структурные повреждения, на которые вам следует обратить внимание.
    В этом руководстве мы обсудим все, что вам нужно знать о трещинах в цокольном этаже, включая типы трещин в полу, их причины и способы устранения.

    Трещины в бетонных полах нормальные?
    Короткий ответ — да — трещины в бетонных полах — это нормально, если не неизбежно. По мере затвердевания бетона естественным образом образуются крошечные трещины по мере высыхания смеси и испарения воды. Со временем бетонный пол в подвале также может потрескаться из-за равномерного оседания. Эти трещины обычно узкие и не сопровождаются признаками структурных повреждений, такими как трещины в стенах и заклинившие двери и окна.
    При этом существуют определенные типы трещин в полу подвала, которые действительно вызывают беспокойство. Когда трещины в подвальном этаже больше одной восьмой дюйма, со временем разрастаются, делают полы неровными или сопровождаются другими признаками повреждения, это может быть признаком того, что ваш фундамент также поврежден.

    Что означают трещины в подвальном этаже?

    Обычно отличительным фактором между нормальными и касающимися трещинами пола подвала является размер трещины.Существуют три разные категории размеров, к которым, вероятно, относятся трещины в подвальном этаже: линия роста волос, от 1/16 дюйма до дюйма и больше, чем дюйма.

    1. Волнистые трещины в полу = усадка
    Бетон состоит из цемента и воды. По мере застывания бетона цемент затвердевает, а вода испаряется, вызывая усадку. Степень проседания бетона обычно зависит от температуры, от того, насколько хорошо бетон был замешан, и от того, был ли он армирован под плитой.Эти факторы определяют скорость высыхания бетона — чем быстрее бетон застывает, тем больше вероятность его усадки. Хотя существуют методы заливки и выдержки бетона, которые могут уменьшить усадку, полностью избежать ее невозможно. Однако усадочные трещины — это не повод для беспокойства, и их можно легко заделать, чтобы улучшить эстетический вид.

    2. Трещины в полу от 1/16 дюйма до ⅛ дюйма = равномерное оседание
    Большинство домов оседают, поскольку почва, поддерживающая фундамент, поддается весу конструкции.Нормальное оседание будет происходить медленно и равномерно, а это значит, что одна часть дома не утонет значительно ниже другой. Большинство фундаментов построены таким образом, чтобы выдерживать нормальную осадку — от одного до четырех дюймов на заданное количество футов, в зависимости от почвы и уклона земли. Этот тип поселения может привести к образованию узких трещин на цокольных этажах. Если эти трещины не увеличиваются со временем и не сопровождаются другими признаками структурных повреждений, достаточно выровнять и заделать эти трещины, чтобы предотвратить утечку воды.

    3. Трещины в полу размером более ⅛ дюйма = дифференциальное оседание
    Дифференциальное оседание, в отличие от равномерного оседания, может вызвать серьезные структурные повреждения и привести к большим трещинам пола, сопровождаемым трещинами гипсокартона, смещенными дверями и наклонными полами. Дифференциальная осадка может быть вызвана рядом нарушений почвы, включая обширные почвы, размыв почвы и плохо уплотненный грунт насыпи. Поскольку из-за разной осадки фундамент поднимается или неравномерно оседает, могут возникать большие трещины и структурные повреждения.К сожалению, со временем эти проблемы будут только усугубляться, и поэтому их нужно решать раньше, чем позже.

    Дифференциальные осадки и трещины в цокольном этаже

    Дифференциальная просадка фундамента — это проблема, которая может начаться как небольшая проблема и в конечном итоге послужить катализатором для более серьезных проблем в вашем доме. Большая трещина в подвальном этаже может быть первым признаком разницы в осадке или подтверждением того, что другие признаки по всему дому указывают на структурные повреждения.
    Другие признаки дифференциального урегулирования
    Признаками оседания фундамента в Джорджии являются трещины в полу фундамента, опускание полов и разделение стен, зазоры между этажами и стенами, стены, опускающиеся и отделяющиеся от прилегающих поверхностей, и, что наиболее заметно, вертикальные или трещины в стене ступеней лестницы вдоль экстерьера / интерьера вашего дома.

    Что вызывает оседание, приводящее к трещинам в цокольном этаже?

    Почва под вашим домом и вокруг него является основной причиной оседания бетона и фундамента в Грузии.Осадка фундамента в основном является результатом движения, которое испытывает дом, когда почва образует пустоты из-за вымывания или высыхания и последующей эрозии почвы. Эта заполненная пустотами почва просто больше не может выдерживать тяжелый вес бетонных или фундаментных стен, которые лежат на ней, и поэтому плита или стены будут постепенно трескаться и сдвигаться вниз или оседать в этих пустотах.

    Три наиболее распространенных причины оседания бетонных плит перекрытия:

    Просторные грунты

    В Грузии у нас есть почва, которую называют красной глиной Джорджии.Красная глина Джорджии, имеющая обширную природу, расширяется при перенасыщении и сжимается после продолжительных периодов засухи. Поскольку эта почва постоянно расширяется и сжимается из-за постоянно меняющихся климата и температуры в Грузии, она может размываться, оставляя воздушные карманы, называемые пустотами.

    Вымывание почвы из-за протечек в водопроводе

    Хотя вымывание почвы обычно вызывается дождевой водой, направляемой неправильно, протечки в водопроводе могут также служить катализатором вымывания и эрозии почвы.Утечки в сантехнике могут протекать под землей из-за недостаточного дренажа. В любом случае вода разрушает почву и заставляет ее вымываться и выветриваться из-под фундамента. С пустотой под полом бетонную плиту уже ничто не поддерживает. Со временем он начинает давать трещины в цокольных этажах, что приводит к оседанию как бетона, так и фундамента.

    Плохо уплотненный грунт или рыхлая засыпка

    Когда ваш дом строили, в плотной целине вырыли большую яму, чтобы освободить место для дома.Во время этого процесса раскопки слои почвы перемещаются и распределяются, чтобы получить желаемый уровень содержания во время строительства нового дома. После выравнивания заливается фундамент, затем фундаментные стены, затем бетонный пол и, наконец, сверху строится остальная часть дома. Наконец, вокруг стен фундамента снова засыпается рыхлый грунт для обратной засыпки. Если этот рыхлый грунт для обратной засыпки плохо уплотнен или сопровождается ненадлежащей дренажной системой, он может нанести серьезный ущерб плиточному полу вашего дома или стенам фундамента.

    Риски возникновения трещин в цокольном этаже

    Трещины в полу подвала не только непривлекательны, они также могут быть признаком еще более серьезных проблем — проблем с фундаментом. В случае игнорирования эти проблемы могут привести к слабым стенам фундамента и намоканию подвала. Вот что может случиться, если не пренебречь трещинами в подвальном этаже.

    Как исправить трещины в цокольном этаже:


    • Просачивание воды — Любые трещины в подвальном этаже могут протекать и вызывать просачивание воды.Земля под вашим фундаментом полна влаги, поэтому, когда в фундаменте есть трещины, давление заставляет воду подниматься в ваш подвал. Как только в вашем подвале появится влага, могут начать формироваться более серьезные проблемы, такие как рост плесени и бактерий, что создает серьезную опасность для здоровья вас и вашей семьи.
    • Структурные проблемы — по большей части бетонные фундаменты всегда будут трескаться. К счастью для большинства домовладельцев, небольшие трещины от усадки редко влияют на структурную целостность дома.Это не так для больших трещин, которые вызваны нестабильностью почвы под домом. Важно уметь определять более крупные трещины в полу, потому что это может привести к серьезным проблемам. Если вы заметили значительные трещины в полу подвала, немедленно обратитесь к профессионалу, чтобы оценить возможность нанесения большего ущерба.
    • Вредители. Существует множество нежелательных вредителей, таких как мыши, крысы и тараканы, которые процветают в темных влажных помещениях, например в подвалах. Когда в фундаменте или цокольном этаже появляются трещины, это может стать для этих нежелательных гостей открытым приглашением вторгнуться в ваш дом.Не ждите, позвоните в AquaGuard Foundation Solutions сегодня для бесплатного осмотра, прежде чем вам придется делить свой дом со всеми видами тварей!

    Как исправить трещины в цокольном этаже

    В AquaGuard Foundation Solutions мы тщательно рассматриваем тип имеющейся трещины в полу подвала и причину повреждений, прежде чем рекомендовать метод ремонта. Важно, чтобы решение устраняло проблему в ее источнике.


    1. Системы опор перекрытий:
    Для трещин пола подвала, вызванных неравномерной осадкой, мы устанавливаем систему опор перекрытий, которая соединяет перекрытие с устойчивым грунтом или коренной породой.После установки система позволяет повторно выровнять осевшие секции перекрытия. Системы опор перекрытий стабилизируют фундамент и предотвращают возможность дальнейшей дифференциальной осадки.

    2. Эпоксидная смола для ремонта трещин в цокольном полу и инъекционная пена для выравнивания бетона:
    Для устранения неструктурных трещин в полу подвала AquaGuard поднимает осевший бетон, используя расширяющуюся пену PolyRenewal ™. Введение этой структурной полиуретановой пены высокой плотности под плиту заполняет пустоты и стабилизирует слабый грунт, одновременно предоставляя наиболее точную возможность на рынке поднять осевшие плиты в исходное положение.
    В отличие от устаревших методов подъема плит, таких как MudJacking, SlabJacking или заливка под давлением, которые требуют закачивания в почву тяжелого раствора или раствора, который может весить до 100-140 фунтов на кубический фут, PolyRenewal ™ составляет всего 2-4 фунта на кубический фут и, таким образом, не добавит заметного веса вашему дому. Что еще более важно, PolyRenewal ™ заполнит любые пустоты и удержит плиту, независимо от того, была ли плита залита должным образом изначально или нет, поскольку PolyRenewal ™ полностью водонепроницаем и неорганичен (не разлагается со временем).Следовательно, PolyRenewal ™ надолго стабилизирует почву под вашей плитой. Это жизненно важно, потому что, как и в случае со всеми проблемами ремонта фундамента, реальной проблемой является само оседание грунта, а почва часто полностью игнорируется при вышеупомянутом альтернативном ремонте.

    Способы устранения трещин в подвальном полу

    К сожалению, не все решения по ремонту трещин в цокольном этаже эффективны. Если трещины в цокольном этаже указывают на структурную проблему, важно, чтобы один из наших внутренних специалистов по ремонту фундамента полностью осмотрел и проанализировал ваш фундамент, прежде чем делать какие-либо ремонтные работы.Повреждение фундамента — серьезная проблема, а некоторые методы ремонта дороги, разрушительны или неэффективны.

    Вот один из методов «ремонта» трещин в полу подвала, который мы НЕ рекомендуем:

    Замена бетонной плиты

    Чтобы произвести замену бетонной плиты в вашем доме, сначала необходимо удалить из дома всю домашнюю мебель, напольные покрытия и внутренние перегородки. Затем бригада отбойного молотка разбивает существующую плиту пола на мелкие части и вручную вынимает каждую часть из дома.

    Затем заливают новый пол и дают ему застыть не менее двух недель. После того, как пол застынет, можно перестроить внутренние перегородки, заново установить напольные покрытия и вернуть домашнюю мебель.

    Хотя эта ситуация, очевидно, является разрушительной и дорогостоящей, настоящая проблема даже не решена! Проблема не в полу, проблема в почве под «новой фундаментной плитой». Замена бетонной плиты неэффективна, потому что это, по сути, новый бетонный фундамент на той же проблемной почве.Таким образом, вы можете ожидать, что ваш новый пол потрескается так же, как старый.

    Мы можем стабилизировать ваш дом надолго!

    Вам не следует беспокоиться или жить в страхе перед обрушением фундаментных стен. Просто позвонив в AquaGuard Foundation Solutions, мы сможем быстро определить причину проблем со структурой / фундаментом вашего дома, а также найти необходимые решения для постоянной стабилизации вашего дома! Каждый наш ремонт решает вашу проблему безвозвратно и сопровождается национальными, передаваемыми гарантиями на весь срок службы конструкции, о чем мы заявляем в письменной форме! С нами наша конечная цель — ваше спокойствие.

    Если вы хотите связаться с нами для получения бесплатного предложения по стабилизации фундаментной плиты, чтобы определить и решить вашу проблему с фундаментом, позвоните или напишите нам сегодня же!
    В нашу зону обслуживания входит метро Атланта и все города Северной Джорджии, включая Афины, Гейнсвилл, Далонега, Камминг, Блю Ридж, Рим, Картерсвилл, Кэрроллтон, Пичтри-Сити и Коньерс.

    Как исправить трещины в полу гаража?

    Трещины в бетоне — это трещины в поверхности пола.Они проходят от линии роста волос до нескольких дюймов в ширину. Трещины в бетоне — одна из самых распространенных проблем пола в гараже. Если трещины в бетоне косметические, их довольно просто исправить.

    Очистите мелкие трещины металлической щеткой, молотком и зубилом. Подготовьте большую трещину с помощью угловой шлифовальной машины с зубчатым колесом. Пропылесосьте мусор. Заполните небольшие трещины заполнителем для трещин RTG. Заполните средние трещины средством EpoxyShield Patch & Repair. Заполните большие трещины системой эпоксидной заделки.

    Прежде чем начать, определите, указывает ли трещина на структурную проблему, для устранения которой требуется профессиональная помощь. Смело исправляйте косметические трещинки.

    Найдите ссылки на продукты, упомянутые в этих статьях, на этом сайте:

    Когда профессионал должен исправить трещину в полу гаража

    Эта неравномерная трещина указывает на структурное повреждение и повреждение водой под поверхностью.

    Меньшая часть трещин является признаком структурных или более глубоких повреждений. Ищите эти симптомы более серьезной проблемы:

    • одна сторона трещины выше другой
    • выпуклость
    • эрозия

    Если вы заметите что-либо из этого, обратитесь к профессиональному подрядчику по бетону, чтобы тот проверил проблему.

    Если это не структурная трещина, вы можете исправить ее самостоятельно. Во-первых, вы хотите получить представление о длине, ширине и глубине трещины. Это поможет вам определить, какой тип продукта вы хотите использовать и сколько вещей вам нужно для его ремонта.

    Почему трескаются полы в гараже?

    Большинство трещин не структурные. Это просто стрессовые переломы, вызванные сжатием и расширением пола. Бетон сжимается при низких температурах и расширяется при высоких температурах. Все бетонные полы трескаются. Просто так оно и есть.

    Ремонт трещины Шаг 1. Очистите трещину

    Первым шагом при ремонте трещин является вскрытие и очистка трещины с помощью долота . Это называется «погоня за трещиной».”

    Статья продолжается ниже

    Дополнительная информация о полу гаража, которая поможет вам принять решение

    Молоко в бетоне

    Затем очистите трещину с помощью пылесоса и проволочной щетки . Вы должны найти и удалить легко крошащийся или песчаный бетон. Это называется «молочение». Это слабое место в исходной заливке, и его необходимо удалить. Молочко не обеспечит устойчивую поверхность для прикрепления ремонта и может привести к сбою ремонта.

    Пройдитесь по участку металлической щеткой и снова пропылесосьте, пока не убедитесь, что удалили рыхлый бетон.

    Трещины и пятна ржавчины в бетонном полу гаража

    Для более длинных трещин вы можете использовать небольшую угловую шлифовальную машину с круглом для нарезки трещин . Это создаст красивую гладкую канавку и сэкономит вам много времени.

    Внимание! Угловые шлифовальные машины выделяют искры и мусор. Надевайте соответствующее защитное снаряжение, такое как очки и перчатки. Не думайте, что вы умеете пользоваться угловой шлифовальной машиной. По крайней мере, заходите на Youtube за уроками.

    Вы действительно хотите убедиться, что вы хорошо очистили трещину и не осталось рыхлого мусора и песчаного бетона.Это залог длительного ремонта.

    Ремонт трещины Шаг 2: Заполнение трещины

    Для трещин шириной примерно до 1/2 дюйма используйте самосмешивающуюся трубку с наполнителем для трещин. Они великолепны, потому что работают, не требуя смешивания партий наполнителя. Мой любимый ремонт небольших трещин — RTG Concrete Crack Filler . Он по разумной цене, и я бы выбрал его для ремонта собственного гаража. Работает со стандартным пистолетом для конопатки. RTG поставляется с самосмешивающимся соплом.Оставляет твердую поверхность, напоминающую бетон.

    Заполнитель трещин бетона RTG

    Заполнитель трещин RTG конкретный Быстрые факты

    1. Использовать RTG для трещин шириной до 1/2 дюйма
    2. Водонепроницаемость
    3. Может использоваться на бетоне, шифере, кирпиче и цементе
    4. Заполняет трещины и дыры
    5. Смешивание не требуется — смешивается при выходе из трубки
    6. При высыхании становится молочно-прозрачным
    7. Используйте пистолет для герметика с соотношением не менее 8: 1 — 1 фунт.давления руки соответствует 8 фунтам силы
    8. Проверьте заполнитель трещин в бетоне RTG на нашей странице продукта

    Для больших трещин можно использовать либо эпоксидный комплект, либо полимеризованную бетонную смесь.

    Один из лучших эпоксидных наборов для ремонта трещин в полу гаража — Rust-Oleum’s EpoxyShield Concrete Patch & Repair . Это двухкомпонентный набор, состоящий из эпоксидной смолы и песка. EpoxyShield имеет хорошую репутацию и прост в использовании. При высыхании получается очень прочная поверхность, которая покрывает трещину светло-серым финишем.

    Тщательно очистите трещину в бетоне перед смешиванием продукта. Смешайте эпоксидную смолу и отшлифуйте на куске картона.

    Для использования Rust-Oleum Concrete Patch & Repair вам необходимо:

    1. Заливка и шпатлевка для бетона из ржавчины и олеума
    2. Пылесос
    3. Шпатель
    4. Дополнительный шпатель
    5. Перчатки
    6. Метла
    7. Картон

    Проверьте исправление и ремонт ржаво-олеумного бетона на нашей странице продукта

    Rust-Oleum EpoxyShield Concrete Patch & Fill Fast Facts

    1. Используйте Concrete Patch & Repair на трещинах до 1/2 дюйма.широкий
    2. Водонепроницаемость
    3. Может использоваться на бетоне, кирпиче, кирпичной кладке и камне
    4. Заполняет трещины и дыры
    5. Смешайте 2 части основы с 1 частью активатора
    6. При высыхании становится светло-серым
    7. Нанесите шпателем Concrete Patch & Fill

    Проверьте Patch & Fill на нашей странице продукта

    Затем заполните трещину смесью. Важно не перемешивать слишком много, так как он может затвердеть еще до того, как вы закончите работу.Смешайте ровно столько, сколько вы делаете в данный момент.

    Если в полу вашего гаража много трещин, одно из лучших решений — это трехкомпонентная система заполнения эпоксидным раствором. Имеет отличную репутацию. Он не просто заполняет бетонные трещины. Также можно использовать его для ремонта проезжей части (асфальт), дерева и металла.

    Система эпоксидной фиксации поставляется в ведрах по 25 и 50 фунтов. Используйте Epoxy Patching System для трещин шириной до одного дюйма. Система эпоксидной фиксации действительно сильна и эффективна, но вам все равно придется очистить поврежденный участок перед нанесением.Чтобы нанести его, вы смешиваете смолу, отвердитель и заполнитель небольшими порциями.

    Для более глубоких трещин сначала заполните трещину на две трети пути песком. Не забудьте вдавить смесь в трещину, чтобы удалить воздух. Для лучшего результата посыпьте сверху песком. Затем соскребите его, когда смесь застынет.

    Краткие сведения о системе эпоксидной окраски

    1. Используйте систему эпоксидной заделки трещин шириной до 1 дюйма
    2. Водонепроницаемость
    3. Может использоваться на бетоне, кирпиче, кирпичной кладке и камне
    4. Заполняет трещины, ямки и ямы
    5. Трехкомпонентная эпоксидная заплата
    6. При высыхании до средне-серого
    7. Используйте шпатель для нанесения эпоксидной системы замазки

    Ознакомьтесь с системой эпоксидной фиксации на нашей странице продукта

    Длинная трещина в бетонном полу

    Иногда подрядчики предпочитают использовать полимеризованный бетон, а не растворы на основе эпоксидной смолы для заделки трещин.Слоями можно заполнить трещины любой ширины полимеризованным бетоном.

    Полимеризованный бетон легче наносить, чем эпоксидную смолу. Вы смешиваете его с водой, а затем шпателем в трещину. Полимеризованный бетон также дает вам больше времени для работы с жидким раствором перед его нанесением. Полимеризованный бетон не так прочен, как эпоксидная смола, но его легче наносить.

    Одним из лучших полимеров является Sakrete’s Top ’N Bond Concrete Patcher . Он прост в использовании и при высыхании становится светло-серым.Это хороший продукт для небольших трещин.

    Sakrete Top ‘N Bond Concrete Patcher Fast Facts

    1. Используйте один слой Top ‘N Bond на каждые 1/2 дюйма ширины трещины. Смесь осядет к основанию трещины. Подождите, пока материал затвердеет, прежде чем добавлять новый слой.
    2. Водонепроницаемость
    3. Может использоваться на бетоне, кирпиче, кирпичной кладке и камне
    4. Заполняет трещины, небольшие дыры и точечную коррозию
    5. Смешать с водой до образования однородной пасты
    6. При высыхании до средне-серого
    7. Используйте шпатель или кисть, чтобы нанести Top ‘N Bond
    8. Ознакомьтесь с Top ‘N Bond на нашей странице продукта

    Внешний вид неподвижной трещины

    Проще говоря, вы не будете соответствовать цвету имеющегося у вас пола.Многие из негативных отзывов, которые я читал о подобных продуктах, связаны с тем, что они были «слишком темными» или «слишком светлыми». Если вас беспокоит цвет, вам нужно будет покрасить пол.

    Возможно вам понравится: Полы гаража

    Посмотрите 109 прекрасных примеров, демонстрирующих потрясающие укладки плитки для пола в гараже Swisstrax, Racedeck, Block Tile и Incstore.
    Подробнее Коврики для гаража стоят вложенных средств. Фактически, они имеют самую высокую рентабельность инвестиций в любое напольное покрытие для гаража.Коврики предотвращают повреждение пола гаража льдом, солью, снегом, водой, маслом и жиром. Лучше спросить: «Какой коврик для гаража мне взять?»
    Подробнее Я бы не возражал против бетонного пола в гараже с эпоксидным покрытием. Просто я знаю, как сложно сделать это правильно. Я бы предпочел покрыть пол плиткой из ПВХ, чтобы защитить бетон от соли, воды, льда, химикатов и масел.
    Подробнее Вы могли бы подумать о том, чтобы покрасить или как-то защитить пол в гараже. Это увеличивает его долговечность, облегчает уборку и в целом делает место ярче.Буквально. Но покраска грязная, и подготовительная работа сложна, и если вы не сделаете это правильно, результаты могут быть …
    Подробнее

    Возможно, вам понравится: Reboot My Garage

    Как разработать стратегию организации уборки и гаража.
    Узнать больше Откройте для себя классную рекламу гаража, неоновые вывески, произведения искусства, лампы и полностью обновите дизайн своего гаража.
    Узнать больше Настенные, потолочные и внегаражные способы хранения метел, лопат, мячей и инвентаря.
    Узнать больше Найдите лучшие чистящие средства и пылесос для гаража
    Узнать больше Лучший тепловой детектор утечек, средства для ремонта полов, удлинители, полки для выращивания в саду и все необходимое для улучшения вашего гаража.
    Узнать больше Как купить и использовать гаражный пылесос или магазин Vac
    Узнать больше Узнайте, как хранить спортивные мячи, спортивный инвентарь, бутсы и снаряжение.
    Узнать больше Повесьте лестницу на настенный или потолочный крюк. Приобретите систему организации стен гаража с помощью лестничного крюка. Поставьте лестницу на потолок.
    Узнать больше Как хранить гаражные вещи, используя пространство под потолком. Гаражные потолочные велосипедные крючки, подъемники и полки.
    Узнать больше Как хранить каяки, лестницы, опасные жидкости и неудобные предметы, такие как шланги.
    Узнать больше Утеплить, поставить кондиционер и обогреть мой гараж.
    Узнать больше Защитите гараж от грабителей и злоумышленников
    Подробнее Можно ли вырастить сад в гараже? Да!
    Узнать больше Откройте для себя классную рекламу гаража, неоновые вывески, произведения искусства, лампы и полностью обновите дизайн своего гаража.
    Узнать больше Подставки, настенные крепления и потолочные лебедки — это лишь три из множества способов хранения семейных велосипедов. Узнайте больше здесь.
    Узнать больше Узнай, сколько ламп нужно для освещения гаража; как использовать фонари для охраны и безопасности гаража; и как выбрать лампочки для гаража
    Узнать больше Узнайте, как отремонтировать, утеплить и заменить гаражные ворота.

    Как правильно париться в сауне с веником: Как правильно париться в бане с веником

    Как правильно париться в бане с веником?

    Русская баня давно завоевала сумасшедшую популярность и не только в России, но и во многих других странах. Подобное времяпровождение благотворно сказывается на состоянии здоровья пользователей и даже на их внешнем виде.

    Важно знать, как нужно грамотно париться в бане с применением веника. Если посещать ее без подготовки, это может плохо сказаться на здоровье людей.

    Какими вениками можно париться?

    Многие люди не представляют себе посещение любимой баньки без банных веников. Часто подобные изделия висят на одной из стен строения, либо их размещают на выделенной полке. Но важно не только подобрать удачное место для этих приспособлений, но и правильно их подбирать.

    Париться можно, используя веники разных типов. Познакомимся поближе с наиболее популярными из них.

    • Березовый. Чаще всего эксплуатируется в стенах русской бани. Березовые листья имеют в своем составе дубильные компоненты, витаминные составляющие, эфирные масла. Натуральное содержание объясняет противовоспалительные, обеззараживающие и противогрибковые действия березового веника. Это приспособление советуют задействовать в парной пользователям, которые много курят, а также тем, кто страдает от тех или иных недугов, связанных с легкими.

    Березовый веник отлично влияет на состояние дермы: способствует ее естественному омоложению, действует очищающе.

    • Дубовый. Следующий по распространенности атрибут русской бани. Его рекомендуется использовать людям, которые мучаются от жирной или воспаленной кожи. Дубовый веник может оказаться весьма полезным для гипертоников, так как может стабилизировать повышенное давление (период обострения является исключением из данного правила).

    Листья этого приспособления тоже содержат специальные дубильные вещества, благодаря чему помогают человеку избавиться от потливости.

    • Липовый. Листва липы отличается противопростудными и действиями против воспалений. Вещества, которые в ней содержатся, хорошо влияют на качество и длительность сна человека.

    С этим атрибутом пользователи могут легко избавиться от надоедливой мигрени, головных болей, могут улучшить здоровье дермы в целом.

    • Черемуховый. В листьях черемухи имеются компоненты, которые могут заживлять ранки на теле человека. Черемуховые веники могут похвастаться очень приятным ароматом, за счет чего помещение парилки становится настоящим визитом сеанса ароматерапии.

    Такие изделия отличаются мягкостью, поэтому востребованы среди представительниц прекрасного пола.

    • Можжевеловый. Хорошо отражается на работе нервной системы, может стабилизировать эмоциональный фон человека.
    • Ореховый. Веник специалисты рекомендуют применять пользователям, что страдают от сахарного диабета. Ореховое изделие также может улучшить состояние при варикозном расширении вен, язвенных недугах.
    • Пихтовый. Эксплуатация подобного банного веника выводит из организма человека лишнюю жидкость. Благодаря этому могут сходить все накопившиеся отеки с лица или конечностей.

    Пихтовый веник также может похвастаться прекрасными седативными возможностями и противовоспалительными свойствами. С его помощью человек может забыть о бессоннице и даже побороть радикулит.

    • Ольховый. В листве ольхи присутствуют особые клейкие компоненты, которые во время проведения процедур прилипают к коже человека, освобождая при этом его от лишних шлаков и токсинов. Ольховый веник может благотворно действовать на систему дыхания.
    • Крапивный. Может помочь в излечении радикулита и артрита. Способен стабилизировать высокое давление, приводит в порядок эмоциональное состояние пользователя.
    • Эвкалиптовый. Используя этот веник, можно распрощаться с простудными заболеваниями.

    С таким изделием люди могут устранить подверженность аллергическим реакциям.

    Правила

    Прежде чем отправляться париться в русскую баньку с веником, стоит учесть несколько важных правил.

    • Если вы собрались попариться в баньке, вам стоит знать, что ее не посещают после плотного приема пищи (когда прошло менее 2-х часов). Нарушение этого простого правила может повлечь за собой серьезные проблемы, среди которых расстройство работы пищеварения окажется самым незначительным.
    • Находясь в парной, стоит усаживаться на месте, расположенном пониже. Тут вы не ощутите столь сильной нехватки кислорода, чем наверху.
    • Лучше всего проводить здесь время, расположившись в положении лежа. Предварительно на полку желательно расстелить удобную простынку или специальное покрывало. Прилягте на выбранную материю и попытайтесь максимально расслабиться.
    • Парясь в бане, целесообразно дышать спокойно и ровно, но глубоко. Как только сердцебиение станет учащенным, щеки станут красными, можно аккуратно перебраться на полку, расположенную уровнем выше. Оптимальная длительность первого захода обычно составляет не более 10 минут.
    • Запрещено ходить в парную и пользоваться веником, если человек страдает от кожных недугов и сыпи любой природы. Даже если есть совсем небольшие прыщики, от посещения парилки желательно отказаться.
    • Не следует идти в парную, если человек страдает от легочной или сердечно-сосудистой недостаточности. Также противопоказанием являются венерологические патологии, пневмония, бронхит, эпилепсия, опухоли (как злокачественного, так и доброкачественного типов).
    • Не надо отпускать в парильную детей, возраст которых составляет менее 5 лет. Молодой организм с большим трудом перенесет подобные нагрузки. Пожилым людям отправляться в парилку тоже надо очень аккуратно. Желательно делать это, получив разрешение лечащего врача.
    • Период кормления грудью и беременность – факторы, запрещающие женщинам посещать парилку с веником.

    Этапы парения

    Париться в баньке с подходящим веником требуется правильно. Только в данном случае можно рассчитывать на то, что такой тип отдыха благоприятно отразится на состоянии здоровья. Весь процесс парения складывается из нескольких важных этапов, ни одним из которых не надо пренебрегать. Познакомимся с ними поближе.

    Подготовительный

    Специалисты рекомендуют перед первым заходом ополоснуться под теплым душем. Благодаря такой простой манипуляции смогут слегка прогреться покровы кожи человека, и в дальнейшем воздействие более высоких температур окажется менее ощутимым и резким.

    Принимая душ перед заходом в парную, не следует пользоваться различными моющими составами и растворами, тереть тело при помощи мочалки. Подобные действия часто приводят к тому, что с эпидермиса неизбежно смоется необходимый защитный слой. По причине такого недочета во время нахождения в парной кожа может сильно пересушиться.

    Также не рекомендуется во время подготовки мочить и мыть волосы. Это может спровоцировать тепловой удар. Чтобы избежать таких серьезных проблем, лучше всего посещать парилку исключительно с сухой головой с надетой поверх специальной шапочкой.

    Если такого приспособления у вас нет, а в магазине вы его так и не отыскали, то можно изготовить его своими руками, взяв материалы натурального происхождения, например, лен, войлочную материю или шерсть.

    Адаптационный

    После подготовки человек может приступить к первому заходу в парную. В этот момент происходит адаптационный период, во время которого тело человека привыкает к другим обстоятельствам – повышенному проценту влажности и температурным показателям.

    Желательно сразу захватить с собой веник, оставить смачиваться его в горячей воде. Во время стартового захода пользоваться этим атрибутом не нужно.

    Находясь в парной в моменты адаптации, есть смысл усесться на полке снизу. Тут будет находиться легче. Как упоминалось выше, идеальное положение во время 1-го визита парилки – лежачее. Так человек сможет полностью расслабиться. Когда произойдет учащение сердцебиения и станет заметным покраснение лица, разрешается потихоньку перебираться на более высокие полки.

    Охлаждение

    Отдельное внимание следует уделить процессу охлаждения. После воздействия высоких температур кожу обычно нужно правильно охладить. Русские люди, которые практикуют искусство закаливания, могут нырнуть в прорубь или обтереться снежком. Если же такие действия оказываются для человека чем-то новым, достаточно просто немного подержаться под прохладненьким, но приятным душем, либо совершить заплыв в бассейне в собственной сауне.

    После нескольких визитов в баньку можно попытаться отправиться на улицу и обтереться снегом. Спустя некоторое время можно испробовать ныряние в прорубь.

    Конечно, описанные действия должны быть допустимы, исходя из состояния здоровья человека, – ставить столь серьезные эксперименты над собой, сомневаясь в собственном самочувствии, не следует.

    Массаж

    Веник разрешается задействовать уже при 2-м посещении парилки в бане. Рассмотрим, как нужно правильно делать массаж с этим природным атрибутом.

    • Нужно аккуратными движениями с похлопываниями провести «инструментом» по телу человека, перемещаясь сверху вниз. Старайтесь перемещаться не торопясь, чтобы не нанести травм кожному покрову, а также правильно приготовить его к остальным этапам.
    • Приподнимите веник повыше над головой. Именно наверху обычно собирается максимально много пара, благодаря чему листья лучше подогреются. На короткое время прижмите изделие к лицу, зоне груди, живота, спины, к ступням.
    • Далее нужно пройтись по телу веником, совершая ненавязчивые, похлопывающие движения. Не следует совершать слишком резких, неприятных движений, которые могут причинить человеку боль.
    • Около минуты водите веником, но хлопать им не следует. Далее по очереди совершайте поглаживания и похлопывания, но манипуляции должны оказаться более интенсивные.
    • Еще раз прогрейте веник, удерживая над головой. Положите его секунд на 5 к лицу, груди, животу, спине и ступням.

    Завершив все процедуры массажа, стоит полежать на скамье около трех минут, чтобы немножко отдохнуть. После этого следует выйти из парильной.

    Число подобных заходов может составлять от 4 до 7. При этом находится в парилке желательно не больше 25 минут.

    Основные техники

    Существует несколько разных техник массажа в парилке с использованием веника.

    Поглаживание

    Рассмотрим, в чем состоит данная техника массажа.

    • Массаж начинается с аккуратного, ненавязчивого поглаживания приспособлением.
    • Уложив изделие на пятки человека, совершают движения вскользь, не торопясь приподнимаясь по ногам до ягодиц, а потом до верхней половины спины, после чего подбираются к рукам и шее.
    • Двигаясь в обратном порядке, обрабатывают боковые поверхности тела.

    Этот массаж надо правильно делать примерно в 3-4 подхода.

    Компресс

    Популярный тип массажа, которым решают пользоваться многие люди. Состоит он из таких этапов.

    • Приподняв веник кверху, подхватывают воздух высокой температуры, потом спускают его и жмут к телу другим веником (делать это надо плотно и на несколько секунд).
    • Компрессы стоит делать в районе поясницы, на различных участках тела.

    Двигаться надо быстро и останавливаться на одном месте не дольше, чем на 2-3 секунды.

    Растяжка

    Действенная и результативная технология. Проделывается после компресса. Веники надо приложить к зоне поясницы, потом их крепко прижимают, разводят по разным сторонам: 1 – наверх, 2 – вниз. Прием надо повторить 5-6 раз.

    Постегивание

    После поглаживания можно прибегнуть к постегиванию. При этом бить веником человека надо, совершая более резкие движения. Постегивать надо, перемещаясь в обратном направлении – сверху вниз.

    Прикасаться к телу можно только слегка (словно делая кистью мазки на холсте).

    Похлестывание

    При этой технике обработки предусматриваются хлесткие удары веником. Обычно амплитуда составляет до 1 м.

    Особенно эффективным данное решение оказывается, если обратиться не к одному, а к двум веникам.

    Опахивание

    При этом способе веник хорошенько прогревают под паром, держа под потолком парилки. Далее его маховыми движениями направляют в сторону тела человека, едва касаясь поверхности кожи.

    Обычно начинают действовать со стоп, подгоняя к ним горячий пар, далее переходят к ягодицам, пояснице, спине, вплоть до шейно-плечевого отдела.

    Растирание

    При этом методе надо работать двумя руками, но с одним веником. Один атрибут удерживают одной рукой за рукоятку, половину с листвой придавливают другой рукой к телу. В районе грудной клетки, ягодиц и поясницы надо проделывать круговые движения по типу растирания. Ноги и руки понадобится растирать, делая поступательные действия вдоль конечностей.

    Распространенные ошибки

    Разберем основные ошибки, с которыми сталкиваются при визите в парилку.

    • Сразу укладываться в парилке не следует. Перед этим желательно немножко пройтись или посидеть. Резких движений совершать не надо, так как «тяжелые» температуры и так будут перегружать сердце и сосуды.
    • Не нужно наносить косметические средства, прежде чем идти париться. Они забьют поры. Уходовые средства лучше нанести после последнего визита в парилку.
    • В банных условиях ни при каких обстоятельствах нельзя выпивать алкоголь – итог может быть печальным.
    • Не заставляйте себя париться через силу. Прислушайтесь к собственному организму. Если вам становится тяжеловато дышать, начинается головокружение, лучше сразу покинуть помещение.
    • Выйдя непосредственно из парной, не разрешается сразу бежать по своим делам. Дождитесь, пока придет в норму давление, температура.

    Рекомендации

    Рассмотрим несколько рекомендаций, касающихся похода в парилку с веником.

    • Лучше не ходить в баню, если вы страдаете от заболеваний желудочно-кишечного тракта.
    • Учтите, влажностный уровень в сауне оказывается ниже, поэтому температурные значения около 100 градусов переносятся легче.
    • Представительницам прекрасного пола есть смысл захватить с собой в парную специальные средства, борющиеся с целлюлитом, а также другие полезные кремы для кожи.
    • Желательно захватить в баню побольше напитков. Речь идет о соках и воде, но точно не об алкоголе. Еще лучше пить чай и настои трав.

    О том, как правильно париться в бане с веником, смотрите в следующем видео.

    как правильно выбрать веник, как парить человека с пользой для здоровья

    Баня имеет многовековую историю. Посещая русскую баню, человек использует целебные свойства пара для того, чтобы улучшить здоровье и набраться сил. Чтобы не навредить собственному организму, а визит в парную принёс пользу и удовольствие, необходимо придерживаться определённых правил, которые позволят испытать всю лечебную силу банных процедур.

    Механизм воздействия горячего воздуха на тело человека

    Как только температура окружающей среды поднимается выше отметки 37 градусов, наше тело мгновенно запускает активный процесс потоотделения, оберегая тем самым организм от перегревания. Именно этот принцип учитывается в бане. Выделяя пот через кожные покровы, человек очищает свой организм от ненужных и вредных веществ.

    Чем больше температура среды, где находится человек, тем интенсивней выходит наружу пот через раскрывающиеся поры. Чтобы избежать перегрева кожи и внутренних систем, происходит активизация кровообращения, которую можно определить по характерному покраснению. Кровь начинает усиленно циркулировать по телу, снабжая дополнительными порциями все органы. Как известно, что чем больше крови поступит к определённому участку кожу, то тем больше он больше он получит полезных веществ. Во время посещения бани вовлекается весь кожный покров человека. Есть и обратная сторона этого чудодейственного механизма — это потеря большого количества микроэлементов, вымываемых потом через кожные поры.

    Вот почему в бане нужно потреблять большое количество жидкости. Не следует разом вливать в себя огромный объем воды. Пить нужно мелкими глотками, делая перерывы, тогда жидкость не будет уходить сразу через почки, а равномерно распределиться по организму, компенсируя то, что вышло через кожу.

    Многие ценители русской бани любят сразу после парилки нырнуть в холодную прорубь или прыгнуть в снег. Правильно ли это? В этом случае поры моментально сужаются. Горячая кровь, находившаяся в коже из-за закрывающихся пор, перемещается в глубокие кожные слои. Температура этих слоёв повышается. Следующий заход в парилку включает процесс очистки этих слоёв. Такие циклы повторяют по несколько раз.

    Что взять с собой в баню?

    Для того чтобы поход в баню прошёл максимально эффективно, с собой требуется взять следующие необходимые предметы:

    • Несколько полотенец и банный халат.
    • Простынь. Используется для укутывания и сидения на деревянных скамьях.
    • Сменное белье для парилки. Для мужчин это могут быть плавки, для женщин — обыкновенный купальник.
    • Войлочная или шерстяная шапочка, предохраняющая голову от высоких температур.
    • Прорезиненые сланцы. Для перемещения по предбаннику и комнате отдыха. В самой парной их снимают.
    • Шампунь, мыло, гель для душа.
    • Шерстяная рукавица. Помогает очистить кожу от ороговевшего слоя и грязи.
    • Скраб. Многие используют натуральные средства, такие как мёд с солью.
    • Веник. Один из основных атрибутов банного искусства. Каждый выбирает по вкусу, ветки и листья каких деревьев применять.
    • Эфирные масла. Вливают в воду, которую льют на раскалённые камни для получения пара.
    • Настойки трав. Такие лекарственные травы, как мята и эвкалипт, придадут пару насыщенный аромат.
    • Напитки и любая жидкость, кроме алкоголя. Необходимо выпивать много жидкости, так как во время парения организм теряет с потом много воды.

    Какой веник выбрать?

    • Берёзовый. Пальму первенство среди других веников держит именно берёзовый веник. Это признанный символ русских бань. Выделяемые листьями берёзы эфирные масла и дубильные вещества, принимают активное участие в обеззараживании воздуха и уничтожения бактерий. Принесёт большую пользу такой веник курильщикам и тем, кто страдает заболеваниями лёгочных путей. Помимо этого, берёза, содержащая большое количество витаминов, способствует повышению иммунных функций. Хлестанья берёзовыми ветками помогают вернуть эластичность коже и избавить её от морщин.
    • Дубовый. Ничуть не уступает берёзовому аналогу. Прекрасно снимает воспаления с сухой и жирной кожи. Обладает лёгким седативным и релаксационным эффектом, поэтому рекомендуется для спортсменов и людей с повышенным давлением. Стоит присмотреться к такому венику тем, у кого нарушена работа сальных желёз, потому как дубильные вещества восстанавливают процесс потоотделения. Этот банный инструмент по весу превосходит берёзовый, но зато он более износостойкий, что позволяет сходить с ним в баню не один раз.
    • Липовый. Липа, как известно, отлично зарекомендовала себя как народное средство в борьбе с простудой и гриппом. Вдыхая испускаемые липовыми листьями пары, можно уменьшить головные боли и улучшить сон. Липовый веник-это ещё и природное косметическое средство, ведь с его помощью можно распрощаться с пигментными пятнами и веснушками, вернув правильный цвет коже.
    • Черёмуховый. Не так популярен среди любителей попариться, тем не менее весьма полезен и ароматен. Чаще всего к его помощи обращаются женщины, потому что его листья и ветки не такие грубые, как липового или берёзового. Банные процедуры с черёмуховым веником помогают устранить мелкие раны на теле.
    • Хвойный. Веники из ели, кедра, пихты и сосны стоят особняком среди других. Всё потому, что их применение ограничивается лишь кругом опытных парильщиков в силу грубых составляющих веника. Нежная кожа может отреагировать воспалением на удары хвойными ветками. Зато богат набор полезных свойств у этого колючего веника: снимает зубную и головную боль, облегчает течение ревматизма, снимает симптомы гастрита и язвы. Смягчают хвойные веники с помощью продолжительного запаривания, а также добавляют в него листья других деревьев.
    • Эвкалиптовый. Пожалуй, самый экзотический гость в русской бане. Регулярное использование такого веника облегчает течение лёгочных заболеваний. Отличается своей дороговизной.

    Основные правила во время посещения бани

    • Приступать к банным процедурам настоятельно рекомендуют не раньше чем через два часа после последнего приёма пищи. Перед тем как париться в бане не стоит пить много жидкости, в особенности алкоголь, он категорически неприемлем в этой ситуации.
    • Прежде чем собраться посетить парную следует хорошо отдохнуть, снять усталость после изнуряющих физических нагрузок. А вот после продолжительной умственной работы можно париться сразу же.
    • Не допускать лишней суеты. В парной комнате должна царить благоприятная эмоциональная атмосфера, только тогда можно добиться снятия нервного напряжения.
    • Тщательно подобранный веник из листьев и веток нужно распарить в ёмкости с кипятком. В помещении для душа следует ополоснуться тёплой водой, при этом нельзя мочить голову и натирать её мылом.
    • Перед самым заходом в парилку требуется мытье под душем. Затем нужно насухо обтереться, принесённым полотенцем и можно входить в парное отделение.
    • Расстелить большое полотенце на полок, потому что он чаще всего сильно нагревается, ещё для этой цели можно использовать специальную седёлку. На полке помещаются таким образом, чтобы ноги были подняты на подставке и были выше уровня головы.
    • Если в парной температура приблизительно 90 градусов, а влажность 10%, то оптимальным временем нахождения в помещении будет не больше десяти минут. Затем организовывают короткий перерыв в предбаннике, как правило, не больше 15 минут. После второго и третьего захода обязателен холодный душ или плавание в прохладном бассейне. В конце положен отдых в лежачем положении.
    • Спешка в банных делах не приветствуется. Если есть возможность регулировки нагрева, чтобы при захлопнутой двери температура была в районе 60 градусов, то можно посидеть 5 минут в расслабленном состоянии. После, приоткрыв дверку, медленно повышать температуру в течение 15 минут. Температурный режим на разных уровнях парной отличается, поэтому в первые минуты стоит посидеть на нижних ярусах, а потом подняться на другие скамейки. Лежачее положение лучше всего способствует равномерному распределению тепла по телу, ноги при этом помещаются на подставку. Почувствовав, что тело достаточно пропотело, необходимо покинуть парную для ополаскивания и пятиминутного отдыха.
    • Для второго захода в парилку понадобится веник. Для усиления жара на камни льётся горячая вода небольшими порциями. Если баня хорошо прогрета и достаточно сухая, то от такой манипуляции температура воздуха не должна повышаться, увеличивается только образование паров. При высокой влажности из-за тяжёлого воздуха появляются трудности с дыханием, париться в таких условиях нельзя. В таком случае целесообразно поддерживать правильные параметры влаги и температуры: при показателях термометра 70–90 градусов влажность не должна превышать 30–40%.
    • Руку со смоченным веником держат несколько минут у потолка. Важно правильно наносить удары веником по телу, чтобы не вызвать болезненные ощущения, и чего хуже повредить кожные покровы. Обхлёстываемое тело прогревается, в органах и тканях усиливается кровообращение. Отлучаясь из парной, веник нужно забирать, потому что он может быстро завянуть. Пересохший веник опускают в воду. Однако стоит учитывать тот момент, что чрезмерно влажный веник своими брызгами сделает воздух влажным. Чтобы избежать ожогов используют рукавицы из плотной ткани, а на голову надевают шерстяную шляпу.
    • Париться советуют не поодиночке, а с напарником. Один ложиться лицом вниз на скамейку, а другой совершает взмахи и удары веником. Веник выступает в роли опахала. Он подаёт слои горячего воздуха от ступней, следуя через ноги к спине, до тех пор, пока не выступят первые капли пота. Затем процедура повторяется, когда человек лежит на спине. Во время второго захода можно приступать к обхлёстыванию партнёра, регулируя силу ударов в зависимости от температуры: чем ниже температура, тем сильнее удар. Закончив париться, не стоит сразу покидать пределы парилки, необходимо слезть на нижние скамьи и немного перевести дух. После этого сходить под струю тёплой воды и охладится.

    Еще несколько рекомендаций

    • Находясь в парной, дышат не носом, а ртом. Количество заходов в парилку и время нахождения там определяется на основании самочувствия и здоровья человека. Оптимальным будет три захода по 15 минут, с таким же по времени отдыхом.
    • Как только почувствуется общее недомогание, трудности с дыханием, закружиться голова или сильно забьётся сердце, следует без промедления прекратить париться и выйти из парной.
    • Во время последнего захода орудовать веником нужно меньше, чем в предыдущие разы. Достаточно 3–5 минут. Важно тщательно разогреть тело, если после всего парильщику предстоит окунуться в холодную воду или нырнуть в сугроб. Охлаждающие процедуры должны быть короткими, ведь всегда существует рис заболеть от переохлаждения.
    • Охладившись, следует принять контрастный душ и просохнуть в предбанном помещении. Полотенцем вытирают лишь голову, потому что растирание тканью может вызвать потоотделение. До тех пор, пока пот не исчезнет, не следует надевать белье и верхнюю одежду.
    • После парилки всегда хочется пить. Утолять жажду можно чистой питьевой водой, фруктовыми соками или же квасом. Чашка горячего чая будет хорошим завершением отдыха в бане. Чего следует опасаться, так это холодного пива и прочих спиртных напитков.
    • Для людей, следящих за своим весом и желающих сбросить лишние килограммы, показано воздержание от жидкости на два часа.

    Польза и вред бани

    Те, кто регулярно посещают баню, защищают себя от многих болезней и недугов:

    • Суставные и мышечные боли
    • Гипертония
    • Вегетососудистая дистония и мигрень
    • Болезни почек и мочеполовой системы
    • Болезни органов дыхания
    • Дряблость кожных покровов

    К сожалению, не все могут ходить в баню, потому что имеются ограничения и противопоказания по состоянию здоровья. Так, нельзя находиться в парилке тем у кого:

    • Онкологические заболевания
    • Проблемы с сердцем
    • Эпилептические припадки
    • Период обострения хронических заболеваний дыхательных путей

    Как правильно париться в русской бане: правила и популярные методики

    Париться в русской бане – что может быть проще? Посидел в парной на лавке, хорошенько пропотел, отхлестал себя веником и будь здоров! На самом деле это слишком упрощенное представление о славянских банных традициях. Существует огромное количество нюансов, несоблюдение которых приводит к тому, что человек, парящийся в бане, не оздоровляет свой организм, а наносит ему вред. А вы знаете, как правильно париться в русской бане? Если нет, то у вас есть все шансы научиться этому прямо сейчас.

    Подготовка к банным процедурам включает в себя два ограничения. Во-первых, перед походом в баню нельзя наедаться. Конечно, голодать тоже не к чему, ограничьтесь легким перекусом за 1-1,5 ч до посещения бани. Во-вторых, если вы хотите париться с пользой, забудьте в этот день про спиртные напитки.

    Предварительный этап: посещение моечного отделения

    Прежде, чем входить в парную, ополоснитесь под душем. Вода должна быть достаточно теплой (36-38°C), чтобы разогреть ваш организм и подготовить его к более экстремальным температурным воздействиям. Мыться с мылом, орудуя мочалкой, пока не стоит. Дело в том, что мыло смывает с кожи липидный слой, выполняющий роль барьера. И если он будет смыт, высокие температуры парилки высушат кожу до состояния пергамента. Поэтому, приберегите мыло до окончания банной процедуры.

    Принимая душ, волосы мочить нельзя. Иначе можете получить тепловой удар в парилке. Чтобы дополнительно уберечь себя от этой неприятности, наденьте на голову шапку для бани, сшитую из шерсти, хлопка или льна. Кстати, ее-то смочить водой не помешает, чтобы сохранить голову «в холоде».

    Теперь вы во всеоружии и готовы к встрече с горячим климатом русской парной. Заходов в парную может быть несколько, обычно 5-7. Они отличаются друг от друга своими тепловыми режимами и продолжительностью.

    Первый заход в парилку: адаптация к высоким температурам

    Первый раз заходят в парилку для того, чтобы прогреться и привыкнуть к тепловым нагрузкам. Веником на этом этапе не пользуются, хотя и берут с собой в парилку – для запаривания. Это позволит насладиться свежим ароматом листьев и успокоить нервную систему.

    Оптимальной температурой для первичного прогрева считается 60°C – примерно такой режим тепла сохраняется на нижней полке парилки. Полежите на ней и расслабьтесь. Вскоре вы почувствуете, что ваша кожа краснеет, сердце застучало быстрее, хлынул пот. Это значит, что ваш организм начинает процесс адаптации. При желании вы можете подняться чуть выше, на следующие по счету полки, и продолжить прогревание там. Однако не перестарайтесь: первый заход в парилку не должен длиться дольше 3-10 минут.

    Второй заход: жар, пар и веник

    Второе посещение парной более длительное  — до 10-15 минут. За это время вы сможете не только пропотеть, но и ощутить пользу веничного массажа. Конечно, желательно париться вдвоем – так процедура будет эффективнее.

    Итак, как париться в русской бане с веником? Человек, которого будут парить, укладывается на полку, после чего парильщик начинает выполнять комплекс веничного массажа.

    Основные действия его такие:

    • опахивание – маховые движения веником в сторону парящегося.
    • потряхивание – встряхивание веником под потолком парной (там, где температура выше) и кратковременное прижатие горячих веточек к пояснице, стопам, лопаткам.
    • похлестывание – хлесткие удары веником по коже.
    • поглаживание – медленное поглаживание веником вдоль тела.
    • постегивание – попеременное поглаживание и хлесткие удары веником.
    • компресс – опускание веника на тело парящегося с плотным прижатием в течение 4-5с.

    По окончании веничного массажа не спешите резко вставать с полки. Подождите пару минут, потом плавно поднимайтесь и выходите из парилки.

    Третий и все последующие заходы

    Как уже было сказано, посещение бани обычно включает 5-7 заходов в парилку. Причем в каждый последующий раз температура парения и продолжительность могут повышаться. Обязательно следите за своими ощущениями и не пытайтесь оставаться в парилке через силу. Максимальная длительность пребывания там – 20-25минут.

    Что делать между заходами в парилку?

    Теперь пора поговорить об отдыхе. Это мероприятие должно следовать после каждого выхода из парной и длиться не меньше, чем процесс парения.

    Завзятые парильщики предпочитают использовать это время для контрастных процедур. После парной они прыгают в купель, обтираются снегом или, на худой конец, обливаются ледяной водой из шайки. Если вы только недавно начали посещать баню, то эти процедуры пока не для вас. Достаточно будет, если вы минутку постоите под душем с температурой воды 25-30°C. Помните, что закаляться надо постепенно, понемногу охлаждая воду для контрастных процедур с каждым последующим посещением бани.

    После мытья завернитесь в полотенце и выпейте чашку горячего чая для восстановления сил. Полежите, расслабьтесь, отгоните в сторону все дурные мысли. Помните, что баня лечит не только тело, но и душу.

    Время релакса в бане прекрасно подходит и для косметических процедур. После нескольких посещений парилки, нанесите на кожу скраб из морской соли, молотых орехов или кофейной гущи. Помассируйте им тело, оставьте целебный состав на 5-10 минут для впитывания, а уж затем смывайте. Кожа станет гладкой и мягкой, как после использования дорогого лосьона. Замечательный эффект можно получить и от натуральных масок для лица и тела, сделанных собственноручно из меда, фруктов, ягод, глины и т.д.

    Используйте возможности русской бани на полную катушку. Это – универсальное лекарство от многих болезней, но действует оно только в умелых руках. Поэтому, не теряйте время впустую – отправляйтесь в баню и учитесь париться правильно!

    Как пользоваться банным веником

     

     

     

    Если вы захотели попариться с веником, то делать это лучше всего не во время подготовительного захода, а во время первого или второго.


    Во время какого захода в парилку использовать веник, зависит от подготовленности человека, его самочувствия, времени суток и т.д. Подготовленные люди могут париться до 3 раз.


    Между заходами в парилку можно (и даже нужно) принимать контрастные процедуры. Но тем, кто посещает баню, чтобы похудеть, следует помнить, что любое охлаждение организма рефлекторно прекращает потоотделение, а это, конечно же, мешает дальнейшей сгонке веса.


    Почти всегда в бане используют веники. Часто веники для бани делают из березы, клена, дуба. Однако, к сожалению, посещение парилки с веником нравится далеко не всем.


    Использование веника в бане – это по большому счету не что иное, как массаж. Такой правильно выполненный массаж усилит кровообращение, усилит обмен веществ и поспособствует более интенсивному потоотделению. Если использовать веник, поры быстрее и сильнее открываются, что позволяет лучше вывести из организма микробы и шлаки.


    Чтобы воздействие на организм человека было целенаправленным и положительным, использовать веник в бане нужно в определенном порядке и в соответствии с правилами проведения банной процедуры. Предлагаем вам на протяжении длительного времени проверенную методику использования веника в парилке-сауне (по А.А.Бирюкову и К.А.Кафарову).


    Для начала березовый или дубовый веник (а лучше два) нужно подготовить. Свежим веником можно париться сразу, а сухой веник нужно опустить в холодную воду на 15-20 минут (в парилке начать им пользоваться можно будет спустя 2-3 минуты). Если веник пересох, его следует положить на скамью, расправив веером, облить 2-3 раза крутым кипятком и на 10-15 минут накрыть тонкой тканью. Также можно просто опустить его в емкость с кипятком, накрыть и распаривать 5-10 минут. Лучше, конечно, позаботиться о венике заранее и вечером накануне банного дня замочить его в ведре с холодной водой.


    Во время парения, если влажность воздуха не ниже 40-50%, мочить веник в воде дополнительно не следует, иначе он перестанет быть способным нагнетать пар, станет тяжелым и слипнется. В суховоздушной бане должна иметься емкость с теплой водой, чтобы можно было постоянно смачивать веник.
    Париться удобнее всего вдвоем. Самое рациональное и удобное положение – лежа: во-первых, это позволяет полностью расслабить все мышцы; во-вторых, температура воздуха в этом случае для всех участков тела одинакова. Если у вас нет возможности лечь, париться надо сидя, положив ноги на скамью.


    Начинать париться нужно лежа на животе. Массажист или партнер делает легкие поглаживания вениками от стоп до головы: веники кладут на стопы, откуда их передвигают по икроножным мышцам, затем ягодичным, средней части спины (длинным мышцам) и по рукам. В обратном направлении один веником нужно скользить по одному боку, а другим — по другому, после –  по боковым поверхностям ног к пяткам. Таких движений должно быть 3-4, и каждое из них должно занимать около 10 секунд. Следить следует за тем, чтобы веники обязательно касались тела. Если температура воздуха в парилке слишком высокая, веники должны скользить медленно, а у стоп и головы не подниматься вверх, чтобы не нагнетался пар. Если температура воздуха нормальная, повысить ее влияние можно, если начать быстро перемещать веники с одних участков тела на другие и периодически (то у головы, то у стоп) приподнимать их.


    Постегивание – следующий прием парения. Сначала постегивание делается на спине легкими «штрихами» во всех направлениях. Потом — на пояснице, тазе, бедрах, икроножных мышцах и стопах. Времени на этот прием затрачивается от 45 до 60 секунд. Заканчивается он поглаживанием, но движения нужно делать уже значительно быстрее, чем в первом приеме: за 6-7 секунд – 5-6 движений.
    Теперь уже париться нужно в положении лежа на спине. Выполнять приемы нужно те же и в той же последовательности.


    После этого снова поворачиваемся на живот и повторяем первые два приема (поглаживание и постегивание) в течение 2 минут.


    Теперь выполняем основной прием — похлестывание в сочетании с компрессом из веника. Начинаем со спины. Веники слегка приподнимаем (захлестывая ими горячий воздух) и делаем 2-3 легких похлестывания по широчайшим мышцам спины.


    После этого снова поднимаем банные веники и опускаем их на те участки, которые постегивали. Причем поворачиваем и опускаем их на тело, прижимая на 2-3 секунды, той стороной, которая была обращена вверх (то есть горячей). То же самое нежно проделать на пояснице, ягодичных мышцах, наружной поверхности бедер, голени, но исключая подколенные ямки, потому что их кожа очень чувствительна. Делать такие компрессы рекомендуются в местах болей в мышцах вследствие физической нагрузки, травм, также при радикулите и т.д.
    После того, как проделан компресс на стопах, кладем веники на поясницу и одновременно разводим их в стороны: к стопам и голове. Этот прием, который называется «растяжкой», проводим 4-5 раз, затем повторяем его и на передней поверхности тела.


    И на этом процедуру парения можно уже закончить.


    Процедура повторяется во втором и третьем заходах, но здесь уже в конце парения применяется растирание: одной рукой (удобнее всего левой) нужно взять веник за ручку, а ладонью другой проводить растирания мышц спины, поясницы, ягодичных мышц, области груди и конечностей, слегка надавливая при этом на лиственную часть веника.


    Никогда не забывайте, что положительного результата можно достичь, если строго соблюдать все правила.


    Легкого Вам пара!!!

     

    © 2010, Парилка.by

     

    При полном или частичном использовании материалов ссылка обязательна.

     

     

    Как париться в сауне с веником

    Добро пожаловать в первый справочно-информационный интернет-каталог, где представлены бани и сауны Минска и Беларуси. Теперь найти сауны Минска, Витебска, Бреста, Гомеля, Гродно, Могилёва и других городов страны стало ещё проще! У нас самый удобный выбор!

    Неотъемлемой процедурой является парение веником. Существует большое многообразие веников, их делают из веток березу, дуба, яблони и даже крапивы. У истинных любителей самой большой популярностью пользуется березовый веник. Если вы все же решили попариться в бане с веником, то это лучше всего делать во время первого или второго захода. Обычно вениками парятся 2-3 раза, все зависит от подготовленности человека. Между заходами в баню принимают различные контрастные процедуры. Для тех, кто хочет сбросить вес , охлаждаться резко не желательно т.к перестает выступать пот и это мешает дальнейшему сбрасыванию веса. Для того, чтобы парение веником приносило пользу и здоровье телу, то нужно соблюдать элементарные вещи поведения в бане. Любое парение не должно быть сильной нагрузкой на организм, а людям, которым запрещено врачами посещение парной , лучше вообще обходить стороной парение веником. С чего начинается парение? Начинается с подготовки веников березового или другого смысл один. Если веник применяется в первый раз, то стоит на 10 – 15 минут окунуть его в тазик с холодной водой. Если веник свежий, то париться можно пропуская процедуру вымачивания веника. Сильно сушенный веник следует положить на скамью, расправить веером, облить 2-3 раза крутым кипятком и накрыть тонкой тканью на 10-15 мин. Можно вечером накануне банного дня замочить веник в ведре с холодной водой. Если влажность воздуха в парилке 40-50% , то дополнительно во время процедуры мочить веник не стоит. В сухой сауне необходимо , чтоб под рукой всегда находилось ведро, в котором будет смачиваться веник. Как нудно париться? Парятся обычно вдвоем. Самое простое положение — лежа: во-первых, температура воздуха в этом случае для всех участков тела одинакова; во-вторых, это позволяет полностью расслабить все мышцы. Если нет возможности принять лежачее положение, то можно сесть при этом , положив ноги на скамью. Париться всегда начинают лежа на животе. Второй парильщик делает легкое поглаживание от стоп до головы: веники кладут на стопы, а затем они скользят по икроножным мышцам, ягодичным, средней части спины и по рукам. В обратном направлении один веник скользит по одному боку, а другой — по другому, затем по боковым поверхностям ног к пяткам. Все это проводят 2-3 раза и каждое движение по времени занимает от 10-15 сек. При высокой температуре в парилке не стоит спешить с передвигать веник, лучше всего это делать не торопясь. При нормальной температуре воздуха повысить ее влияние можно, быстро перемещая веники с одних участков тела на другие и периодически приподнимая их. Следующий прием по времени делается от 40 до 60 секунд. Вначале оно делается на спине легкими «штрихами» во всех направлениях. Затем — на пояснице, тазе, бедрах, икроножных мышцах и стопах. После всего этого парятся в положении лежа на спине. Выполняются те же приемы в той же последовательности. Затем вновь поворачиваются на живот. Повторяют первые два приема в течение 3 минут. Далее переходим к похлестыванию веником. Начинают со спины и заканчивают ступнями. Данный этап парения повторяют 3-4 раза. Затем, вновь подняв веники, опускают их на те участки, которые постегивали, причем поворачивают и кладут на тело той стороной, которая была обращена вверх , прижимая на 2-3 секунды к телу. Все это проводят и на других частях тела. Данный вид парения или массажа стоит делать в местах , где до этого были боли или же повреждения. Любое парение в сауне должно приносить лишь пользу. Не зря во многих странах парение веником считается лечебной процедурой . Для истинных любителей бани могу посоветовать использовать веник из крапивы или в комбинированный веник, очень хорошо помогает от болей в спине и других недугов. Да, и не забывайте , полезно то, что делается с соблюдением элементарных правил.

    Весь список

    Как правильно парить в бане веником

    Люди ходят в баню, чтобы получить удовольствие. Как правильно парить в бане веником, чтобы расслабить мышцы, очистить кожу и не навредить?

    Первый заход: готовимся

    Первый заход предназначен для прогрева тела, подготовки к парению.

    1. Посидите внизу или полежите на средней полке 5-7 минут. Лежа на полке, рекомендуется переворачиваться с боку на бок для равномерного прогрева. Это снижает нагрузку на сердце.

    2. Дышать в парной нужно носом, это защитит дыхательные пути. Сухой воздух увлажнится, горячий воздух охладится, привыкание будет постепенным.

    3. После первого захода следует перейти в моечное отделение. Поднимайтесь с полки медленно, чтобы не вызвать скачок давления.

    Отдых между заходами длится 15-20 минут.

    Второй заход: паримся

    На втором заходе можно париться.

    Веник предварительно замочите в кипятке, чтобы распарить засохшие листья, сделать ветки гибкими и упругими. Затем следует стряхнуть лишние капли и прогреть веник на пару.

    Для создания пара выплесните примерно стакан кипятка на раскаленные камни. Небольшая порция дает «легкий» пар, мягко действующий на сердечно-сосудистую систему и органы дыхания. Процедуру повторите несколько раз до создания оптимального микроклимата и нагрева веников.

    Парить веником самого себя неудобно, лучше прибегнуть к помощи профессионального банщика или позвать друга, парня, девушку. Последовательность действий:

    1. Парящийся ложится на живот на верхнюю полку и расслабляется. Парильщик двумя вениками (по одному в каждой руке) начинает нагнетать жар. Сначала стегать сильно не надо, задача – прогреть кожу.

    2. Движения начинаются с ног и направлены к голове. И так несколько раз. Движения легкие, напоминают обмахивание веером.

    3. Увеличивайте постепенно частоту и силу ударов. На этом этапе идет воздействие на мышцы и суставы, происходит массаж.

    4. Проблемным зонам уделяется особое внимание с помощью припарок. Банщик поднимает веник, захватывая жар, затем опускает на больное место, прижимая сверху вторым веником. Припарки показаны при болях в суставах и пояснице.

    5. Завершающим этапом идет растирание веником, как мочалкой. Парильщик одной рукой придерживает рукоятку, другой прижимает листья и растирает.

    6. Парящийся переворачивается на спину и расслабляется. Парильщик кладет на область сердца прохладный непрогретый веник или мочалку. Все этапы процедуры повторяются, но с меньшей интенсивностью в области живота и груди.

    Продолжительность посещения бани не должна превышать 3,5 часов, при этом общее время нахождения в парной максимум 50 минут. Индивидуальное время определяется самочувствием.

    Как правильно париться в сауне по-фински?

    Действие широко распространённого во всём мире варианта сухой финской сауны основано на чередовании высоких и низких температур. Ведь разница между температурой в парной и воды в купели может составлять более 130°С! А для самой сауны оптимальна температура от 100°С до 120°С. Но в виду пониженной влажности воздуха, в диапазоне 5 — 15%, такие экстремальные тепловые воздействия на организм переносятся сравнительно легко. Особая специфика современной финской бани определяет правила посещения сауны в целях получения максимального оздоровительного эффекта.

    Как париться в финской сауне для укрепления здоровья

    Посещение сухой парной всегда сопровождается активным потоотделением. Под воздействием тепла тело выделяет 20-30 грамм пота ежеминутно, вместе с которым через кожу удаляются токсины и продукты распада. Если Вы будете регулярно париться в сауне, вы очистите организм от солей, вылечите простуду и стрессы, получите прекрасное самочувствие, — и это совсем не окончательный перечень положительных эффектов от парной финской сауны.

    Но максимально извлечь пользу из посещения парилки и при этом гарантированно не навредить здоровью можно только при соблюдении установленных правил и рекомендаций.

    Основные правила принятия современной финской сухой сауны:

    • Перед первым заходом рекомендуется ополоснуться тёплой водой из душа, стараясь не намочить при этом волосы;
    • Первый заход в парилку является подготовительной процедурой и он длится порядка 4-6 минут;
    • По завершению первого захода примите прохладный, но не ледяной душ при температуре воды в диапазоне 20-30°С;
    • Далее следует сделать небольшой отдых, ориентировочно на минут 10-15;
    • После отдыха производится второй заход уже не на 4-6 минут, а на 10-15 минут;
    • После окончании второго захода рекомендуется прохладный душ с температурой ниже 20°С, так как тело распаривается для этого уже достаточно;
    • Далее нужно вновь сделать перерыв на 15-20 минут и повторить заход в парную так же на 10-15 минут;
    • После третьего захода можно принять кратковременный ледяной душ или использовать вместо душа купель.

    Ни кто ни кого не ограничивает в количестве заходов, однако четыре захода будет вполне достаточно. Всё просто и логично. Общее время, которое Вы проводите в сауне, по рекомендациям не должно быть более трёх часов, а время нахождения в парилке, как правило, превышать 40-50 минут.

    Общее время «похода» в сауну: до 3-ёх часов. Время пребывания в парной: от 40 до 50 минут. Количество заходов: не превышает 4-5 раз

    Это стандартная, усреднённая инструкция, как правильно париться и принимать тепловые процедуры в парной современной финской сауны. Конкретное время продолжительности этапов зависит от подготовки и опыта парильщика, а так же определяется регулярностью посещения парной.

    Дополнительные правила посещения сауны

    Кроме основных правил (инструкции) по принятия процедур в современной финской сухой сауне, есть несколько дополнительных требований и рекомендаций, которые сделают посещение парной комфортным и приятным.

    Как заходить и выходить? Где и как располагаться?

    Заходить в сухую финскую сауну необходимо тоже осторожно: не нужно сразу садиться на самый верхний полок, начинать нужно с нижнего. Размеренность, как это не странно, хороша и в этом случае. Интересно, что такой вид сауны показан даже «сердечникам»: сухой жар разгоняет кровь, вследствие чего значительно улучшается насыщение сосудов и сердечная деятельность в целом.

    Располагаться на полках лучше при любом заходе в горизонтальном положении лёжа или полулёжа. Это обусловлено рядом объективных факторов. Не в даваясь в подробности можно сказать, что такое положение тела обеспечивает равномерный прогрев и исключает перегрев головы при не полном прогреве нижних конечностей.

    Выходить из парной следует не спеша, без суеты. Не стоит очень быстро покидать помещение, это может сказаться на общем состоянии, точно также как не стоит и быстро входить в парилку. Особенно осторожно стоит относиться к процессу ввода детей в финскую сауну: детский организм гораздо быстрее реагирует на перегрев. Если ребенок по каким-то причинам отказывается от посещения мероприятия с родителями, стоит обратить внимание на это и, конечно же, не заставлять его.

    Парная финки, еда и спиртное в сауне

    Очень важное условие, касающееся посещения сауны: не следует ходить туда голодным, это может закончиться обмороком. Но точно также, нельзя иди в парилку и по окончанию плотного обеда. Тут все вполне логично, именно поэтому все без исключения специалисты и доктора советуют за час до посещения сауны легко перекусить.

    В сауну же, как правило, с собой берут чай – черный или зеленый, с травами или без – тут уж каждый выбирает сам. К сожалению, наша страна отличается тем, что люди зачастую берут в сауну алкогольные напитки, при чём в огромном количестве. Финны считают это недопустимым, послушаем же их в этом вопросе.

    Даже вспоминая слова, которые приписывают полководцу А.В. Суворову о пользе стопки после бани, ни в коем случае нельзя забывать о том, что для всего есть своё время и своя мера. Иначе из похода за порцией здоровья получится поход за проблемами с этим самым здоровьем.

    С алкоголем в сауне у некоторых складывается странные отношения. Встречаются люди, которые приехав в отпуск на море чудесно проводят его максимум у бассейна, так и не искупавшись в море. Так же бывают особо дружные с алкоголем граждане, которые приехав в сауну, так и проводят весь вечер в комнате отдыха, постоянно откладывая свой первый заход на потом.

    Высокотемпературная сауна и веник для бани

    Банный веник не совсем уместен в современной сухой финской сауне . И будет не правильно париться в сауне с веником любого типа. Исключение составляет японский бамбуковый веник, который не требует запаривания и используется только как средство механического воздействия.

    Ведь повышенный температурный режим и отсутствие «мокрого» пара и есть основные отличительные характеристики современной сухой финской сауны от русской паровой бани. Ну а что для Вас лучше и полезнее: баня или сауна решайте сами.

    И если Вы выбрали «сухой и горячий» вариант просто на время забудьте про берёзовый или дубовый веник и не изобретайте велосипед. Но, конечно, совсем другое дело если вы имеете в виду классическую финскую баню по-чёрному. В этом случае, без веника ни как.

    Утверждение о не совместимости сухой высокотемпературной финской сауны и веника проверено лично. Лет 8-10 назад пришлось побывать в гостях у владельца финки, по совместительству любителя «пара, веника и температуры». Что сказать? При 115°С, поле подачи пара, лёжа на верхнем полке под веником нагоняющим «парок» думаешь только об одном: когда это закончится…

    Настои и эфирные масла

    Для усиления эффекта в сауне можно использовать настои лекарственных трав или эфирные масла. Для понимания ароматического эффекта необходимо немного разобраться в свойствах трав и масел, однако это скорее относится к разряду общих знаний. В сауне же необходимо помнить только об одном: процесс времяпровождения в парилке требует основательности, осторожности и спокойствия. Именно в таком случае все удастся, и сауна принесет здоровье и моральное удовлетворение.

    Если человек страдает каким-то серьезными проблемами со здоровьем, скажем, тромбофлебитом, то выбор парилки должен производиться после консультации с лечащим доктором. А настои и эфирные масла, это не просто ароматизаторы для удовольствия, но и сложносоставные органические соединения, влияющие на отдельные процессы организма человека. И обращаться с ними нужно очень аккуратно.

    Что делать после принятия тепловых процедур?

    После окончания процедуры специалисты рекомендуют тихий и спокойный отдых в прохладном помещении за чашкой чая или травяного сбора. Полезно также навести порядок в мыслях, успокоиться и вести тихие задушевные беседы. Как бы не казалось уместным употребление холодных напитков после жаркой парилки: это может привести к спазму сосудов, а также к общему ухудшению состояния организма.


    В целом, вопрос о том как правильно париться в финской сауне и все правила парения сводятся к банальной осторожности, разумному использованию высокой температуры во благо собственному организму. Все вышеописанные правила пользования – всего лишь общие рекомендации, которые, как известно, допускают вполне гибкое варьирование. А уж если посетитель сауны имеет большой опыт, то тут уж он и сам может прочитать легкую лекцию свои «коллегам» по парилке, дать советы или рекомендовать какие-то определенные вещи.

    Как пользоваться венчиком для сауны. Все, что вам нужно знать о венчиках для сауны — ExpertSauna.com

    О венчиках для сауны

    Венчик для сауны, который в Финляндии называют вихта, а в России — веник, является особым аксессуаром. Для многих любителей сауны это обязательный пункт. Венчик — это пучок из
    молодых веток, которые используются для специального массажа в сауне. Использование венчика для сауны во время массажа способствует лучшему кровообращению, очищает кожу и придает ей здоровье. Во время массажа купальщица бьет или хлопает другого купальщика венчиком, окунув его в теплую воду.Венчики создают в воздухе приятный аромат, добавляя немного ароматерапии. Венчики изготавливают из разных пород деревьев. Самые популярные из них — береза, дуб и эвкалипт. Мы продаем разные виды венчиков, в том числе смешанные.

    Виды веников для сауны

    Березовый венчик для сауны снимает боль в мышцах и суставах после физических упражнений, очищает кожу
    , склонную к высыпанию, способствует заживлению ран и царапин, оказывает успокаивающее и успокаивающее действие, улучшает настроение. Основное преимущество березового венчика в том, что он расширяет бронхи, что способствует вентиляции легких и отхождению мокроты.Это особенно полезно для курильщиков и людей, страдающих астмой. Листья березы содержат эфирные масла, дубильные вещества, витамины С и А. После купания кожа становится гладкой и эластичной. Настой березового венчика хорош для кожи головы и волос.

    Венчик для сауны из дуба особенно подходит для людей с жирной кожей. Дубовый венчик сделает его эластичным и гладким. Листья дуба обладают мощным противовоспалительным действием и помогают снизить кровяное давление. Эссенция дуба успокаивает нервную систему после интенсивных умственных и физических нагрузок.

    Венчик для бани из липы снимает головную боль и обладает легким мочегонным действием. Листья липы ускоряют потоотделение и обладают успокаивающим, ранозаживляющим и жаропонижающим действием.

    Венчик для сауны с эвкалиптом обладает мощным лечебным действием. Листья эвкалипта содержат до 3% эфирных масел
    , что делает его чрезвычайно эффективным. Эвкалиптовый венчик рекомендуется при рините и боли в горле. Поскольку венчик из эвкалипта имеет очень тонкие и гибкие веточки, он может быть слишком жестким для нежной кожи.В этом случае мы рекомендуем смешанные веники из березы и эвкалипта, сочетающие в себе целебные свойства этих деревьев.

    Ознакомьтесь с коллекцией веников ручной работы от профессионалов ExpertSauna.

    Как подготовить венчик для сауны к использованию

    Сушеные веники необходимо подготовить для использования в сауне. Приготовить венчик для сауны — значит замочить его в воде, чтобы листья стали мягкими. Есть множество способов сделать это, но мы расскажем о самых популярных из них.

    Длинный метод:
    1. Подготовьте емкость с холодной водой, достаточно большую, чтобы в нее поместился венчик для сауны. Опустите венчик в воду на 30 минут. Убедитесь, что все листья находятся под водой.

    2. Вытащите венчик и вставьте его обратно так, чтобы ручка была в воде, а листовая часть была вверху (так же, как если бы вы поставили букет цветов в вазу). Дать постоять еще 30 минут.

    3. В сауне приготовьте ведро или ведро с теплой водой. Положите в него венчик, и все готово!

    Классический метод:
    Если у вас есть только 20 минут до посещения сауны, используйте метод, описанный выше, но с горячей водой и 10 + 10 минут для замачивания и стояния в воде.

    Паровая сауна

    Русская баня с дровяной печью.

    Баня (русская баня, разновидность паровой бани) — одна из древнейших русских традиций. Несмотря на то, что эта традиция насчитывает несколько веков, баня популярна и сегодня. Вы можете найти баньи в больших и малых городах.

    Как устроена русская баня.
    В русской бане есть специальное помещение, где с помощью воды и горячего воздуха создается большое количество горячего пара. Классическая русская баня топится дровами. Внутри бани, которая обычно строится из дерева, вдоль стен стоят широкие деревянные скамейки. Они построены одна над другой, как ступеньки. На скамейках можно сидеть или лежать. Чем выше скамья, тем жарче воздух. Как только кто-то достаточно хорошо нагрелся, он или она выходит из парной и окунается в бассейн с холодной водой.Еще можно обливаться водой из ванны, а в Сибири принято выходить прямо из парилки и прыгать в снег.

    Зачем вам веник в бане?
    В русской бане используются специальные банные веники. Эти метлы или веники представляют собой связки веток и лиственных ветвей, связанных вместе с каким-то деревом, обычно это березы или дубы. Веников опускают в холодную воду, а затем быстро шлепают по всему телу.Обычно группы друзей собираются вместе и могут ударить друг друга вениками.

    Баня — это место для общения.
    Друзья ходят в баню с особой целью. Считается, что атмосфера бани сближает людей, позволяет им общаться и взаимодействовать на более общем уровне. Во время перерыва они уходят в другую комнату, которая находится перед парилкой. Обычно в этой комнате стоит большой длинный стол и несколько скамеек.Люди отдыхают от жары и расслабляются, пьют травяной чай или разливное пиво, разговаривают о жизни и делятся друг с другом своими идеями или убеждениями.

    Преимущества русской бани.
    Польза бани известна давно. Горячий пар помогает очистить кожу, делает ее мягкой и гладкой. Русская баня помогает бороться с болезнями — вредные элементы выводятся из организма с помощью веников и горячего пара.И есть причина для другой русской пословицы, в которой говорится о пользе бани для здоровья: «День, который вы проводите в бане, — это день, когда вы не стареете».

    Бассейн с холодной водой.

    Когда вы покидаете жару, вы должны ощущать это тепло по всему телу, ваше сердце колотится, как будто вы только что пробежали милю, и по коже струится пот. Теперь вам нужно остыть, чтобы избавиться от лишнего тепла.


    Вы можете быстро остыть, окунувшись в холодный бассейн.Это действует на ваше тело, как кузнец, окунающий горячую подкову в воду: он закаляет вашу систему кровообращения, заставляя вашу систему кровообращения перегружаться.

    Погрузитесь в прохладную воду после горячей сауны. Купание в небольшом бассейне отлично подходит для охлаждения, а также полезно для здоровья. Холодная вода заставляет кровеносные сосуды сужаться и приближает кровоток к сердцевине тела, тем самым облегчая кровообращение к органам. Купание после того, как вспотели в горячей сауне, охладит вас и разбудит.

    Парилка.

    И сауны, и парные используют тепло в лечебных целях, но по-разному. По сути, в сауне используется сухое тепло, а в парной — высокая влажность и тепло. Оба открывают поры тела, помогая им выводить токсины через пот, облегчать боль в суставах, улучшать кровообращение, расслаблять купающихся и укреплять иммунную систему.Какой из них использует человек, зависит от личных предпочтений; Например, большинству людей, которые не переносят сухую жару, очень нравится парная.

    В парилке поддерживается гораздо более низкая температура, не выше 43 ° C, но влажность поддерживается очень высокой — около 100%. Входящие купальщики обычно сразу же окружаются облаком пара и сидят или лежат на скамейках, чтобы впитать преимущества пара.

    Паровая баня помогает открыть дыхательные пути, что улучшает дыхание и уменьшает заложенность носа.Влажное тепло парной разжижает и открывает слизистые оболочки тела, что помогает снизить давление. Паровая баня также ускоряет обмен веществ и помогает сбросить вес. Пот также помогает выводить токсины и очищает организм.

    Массаж.
    Главное преимущество совмещения сауны с сеансом массажа заключается в том, что, когда мышцы тела нагреваются, они становятся более эластичными и, следовательно, лучше реагируют на лечение.
    Есть много преимуществ совместного использования массажа и сауны для улучшения здоровья вашего тела. Массаж помогает снять давление на точки тела и расслабить мышцы. Сауны имеют те же преимущества, но по-разному воздействуют на тело. Вот почему их сочетание — фантастическая идея, если вы хотите всегда чувствовать себя прекрасно.


    Посещение сауны перед массажем расслабит ваши мышцы, и терапевт сможет сразу приступить к работе с теми частями тела, которые требуют наибольшей работы.Это не только облегчит работу терапевта, но и поможет расслабиться еще до начала массажа. Это добавит к общему эффекту от массажа.
    Использование сауны и массажа улучшат кровообращение вашего тела. Особенно это касается кожи. Благодаря нежному массажу приток крови к коже увеличивается, как это происходит в сауне. В результате кожа будет выглядеть более здоровой. Тепло и массажные масла также повышают эластичность кожи, делая ее гладкой и свежей.


    Посещая сауны, вы можете помочь своему телу вывести токсины. Если сразу после этого сделать массаж, то организм сможет избавиться от еще более вредных токсинов. Если вам нужен расслабляющий массаж, терапевт не будет работать так глубоко, как при глубоком массаже тканей. Этот вид массажа помогает организму избавиться от шлаков, которые накопились в мышцах за определенный период времени. Если вы решите, что после массажа вы бы предпочли посетить сауну, это даст организму идеальную среду для избавления от этих токсинов через потовые железы.

    Домашняя еда (МЕНЮ) и закусочная (LLBO).
    Домашняя еда продолжает русскую традицию собирать за столом родных и близких. Русская паровая баня в Онтарио — лучший способ завершить каждое посещение бани. Тебе даже не нужно одеваться. Выйдите из сауны и прямо в нашу столовую в своем халате и сауне.

    Интересно знать — Aqua EN

    Аквацентр Друскининкай известен своими многочисленными водными развлечениями и саунами, которых более 20.Его сотрудники любят шутить, что тот, кто держит веники, управляет сауной. Одним из самых опытных специалистов по избиению на курорте является мастер саун Юозас Аустротас, который каждый год лично связывает вручную 6000 банных веников. Этот человек может не только побаловать посетителей аквапарка, но и научить их любить сауну и выбирать веники, творящие чудеса.

    Юозас Аустротас, проработавший в аквапарке Друскининкай более десяти лет, любит шутить, что его одержал дух сауны.«Я должен ходить в сауну не реже трех раз в неделю. Я не мог жить без горячего пара и запаха банных веников », — говорит он. Юозас рекомендует всем остальным, простым смертным, хотя бы раз в неделю ходить в сауну для побоев. Это сделает посетителей более устойчивыми к болезням и сделает их жизнь счастливее. Веник для ванны — его основной рабочий инструмент. Он не только использует его для взбивания или массажа, но и создает всю атмосферу в сауне. Поэтому его необходимо связать и правильно подобрать.

    Это не обычные метлы.
    «Не знаю, как составить букет цветов, но могу связать веник с закрытыми глазами. Вот так оно и есть. Не каждый может сделать хорошую веник для ванны », — говорит г-н Юозас. Обычно он рубит ветки для банных веников в рекультивированных лесах, где береза, липа и другие деревья естественным образом растут рядом с посаженными там хвойными деревьями. Лесники благодарны ему за то, что, собирая ветки для своих банных веников, он «пропалывает» деревья, чтобы могли вырасти саженцы сосны.

    Кстати, большинство банных веников начинают вязать не раньше, чем за неделю до кануна Святого Иоанна. Однако когда они будут закончены, различается. Берёзовые завершают к началу августа, дубовые можно связывать уже в октябре.
    Чтобы правильно связать веник для ванны, нужно уметь складывать ветви вместе, чтобы из них получился настоящий веник для ванны, а не смешная обычная метла. По словам г-на Юозаса, ветки необходимо сложить в три стопки по длине, прежде чем связывать их.Самые длинные ветки кладут в центр. По краям обвязываются более короткие, а за ними идут самые короткие веточки. Размер банной веника зависит от того, кого метлой будет бить. Мужские банные веники делают шире и длиннее, чтобы они впитывали больше горячего воздуха. Женские веники более узкие, а самые маленькие и легкие — детские.
    Концы веток нужно связать в прочное основание, но не все знают, для чего это основание. Во время взбивания основание веника для бани можно использовать для массажа.Его также можно использовать для точечного массажа, который воздействует на определенные точки тела. Только лучшие мастера сауны знают, где находятся эти точки и как на них нажимать. Вот почему г-н Юозас тщательно подстригает основание каждой метлы для ванны. По его словам, банную веник нельзя привязать никаким старым шнурком. Лучшие виды — это натуральная веревка или пеньковая веревка.

    Больше сексуальности
    Мастер пара говорит, что большинство любителей сауны в Литве привыкли к березовым и дубовым веникам. Однако он также говорит, что стоит попробовать те, что изготовлены из менее распространенных растений или с использованием лекарственных трав.

    «Дубовые банные веники используются для избиения мужчин, потому что они тверже и шире, и ими можно бить сильнее, передавая больше тепла получателю», — пояснил мастер сауны. По его словам, банные веники из осины и ольхи олицетворяют мужской дух, потому что они лучше всего сжимают тело во время избиения. Самые популярные ветки — березовые. Они считаются самыми мужскими, но подходят всем.

    Женские банные веники сделаны из яблони, рябины и смородины.С давних времен было замечено, что эти ветви оказывают наибольшее положительное влияние на женскую сексуальность. Веники для ванны из липового дерева подходят и женщинам. Они отлично подходят для очистки кожи и распространения положительной энергии.
    Аустротас объяснил, что для реабилитации или для того, чтобы почувствовать более сильный эффект от сауны, банные веники можно связать с лечебными травами. Эти веники для ванны также можно использовать для завивки в сауне из-за их аромата. Например, одна из секретных комбинаций веников для ванны Юозаса — это береза, рябина и цветущие липовые ветки, обогащенные мятой и крапивой.
    «После того, как вы замачиваете этот веник для ванны, он испускает отличный аромат, и вы можете пить воду, в которой он пропитался. Этот своего рода чай обладает прекрасным тонизирующим эффектом. Этой водой для ванны также можно поливать камни, чтобы улучшить настроение », — поделился своим опытом г-н Юозас.
    Даже веники из крапивы находят свое место в сауне. По словам мастера сауны, ими можно побеждать людей, страдающих ревматизмом или другими заболеваниями суставов. Они больше не жалят после ошпаривания, но все же лучше не переусердствовать, поскольку они обладают мощным эффектом.
    Когда-то мастера саун сушили банные веники на стропилах, чтобы они были готовы на весь год. В наши дни стало стандартной практикой хранить их в морозильных камерах. В оттаявшем состоянии они чувствуют себя недавно связанными и пахнут так, как будто только что пришли из леса. Кстати, далеко не все банные веники можно сушить. Веники для яблонь используются только в свежем виде после сбора в первой половине июня.

    Избиение до массажа
    Порка, избиение и порка — это не одно и то же — мастера сауны умеют отличать.При порке банный веник почти не касается тела. Человек ощущает порывы горячего воздуха, и метла двигается мощными ударами. Юозас, мастер сауны, говорит, что выработать хорошую технику порки сложно, особенно если также применяется компрессия, то есть если тело прижимается и растирается самой метлой или ее ручкой. Освоить технику банных веников можно только шаг за шагом, и целого года, а то и нескольких недостаточно. Всегда есть возможности для совершенствования, поэтому сообщество мастеров сауны проводит мероприятия и тренировки, участвует в чемпионатах и ​​постоянно общается.
    Г-н Юозас считает, что посетитель сауны должен испытывать удовольствие, а не вариться в жаре или терпеть их избиение, как наказанный заключенный. Хороший хозяин сауны чувствует человека, которого бьет. Правильное избиение во многом похоже на лечебный массаж, потому что в сауне, когда тело нагревается, его мышцы и суставы расслабляются. Опытный профессионал поможет вам не просто отдохнуть, а добиться здоровья.

    Sauna Steam
    В конце каждого года в аквапарке Друскининкай проходит праздник «Sauna Steam.”Присутствуют любители сауны и эксперты со всей Литвы, Латвии, Украины, России и Польши. Здесь специалисты по сауне делятся своими впечатлениями и последними новостями, а также балуют посетителей изобретательными программами сауны. «Веник Занавыкаса», «Зеленый лист», «Белая пена», «Веселые Лауме», «Четыре элемента» — это лишь некоторые из интригующих названий программ, скрывающих неожиданные запахи, виды, звуки и впечатления.

    ЧТО ОЖИДАТЬ ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ТРАДИЦИОННОЙ РУССКОЙ САУНЫ

    Я позвонил на недавний Новый год в Монреале со своим русским и несколькими нашими близкими друзьями.Мы провели первые несколько дней в их доме в Монреале, наслаждаясь традиционными русскими блюдами, наблюдая за хоккеем и празднуя, прежде чем отправиться на час за город в Domaine Saint-Alexandre, уютное шале, которое мы арендовали в лесу.

    Деревенский уголок был оборудован джакузи под открытым небом, игровой комнатой и уютным камином, но изюминкой отеля стала традиционная русская баня.

    Мой русский много лет бредил русскими саунами, называя их важным занятием в русской жизни.Несмотря на мои легкие опасения, мне не терпелось наконец увидеть, о чем шла такая шумиха.

    Источник фото

    СТРУКТУРА

    Традиционная русская баня или баня, обычно представляет собой деревянную конструкцию с несколькими комнатами — прихожей, умывальником и парной. Прихожая служит местом сбора со столом и скамейками для отдыха и наслаждения холодным пивом и закусками между походами в парную.Сауны могут быть разного размера: от небольших построек в лесных массивах до более крупных и формальных заведений.

    В парилке есть печь с камерой, заполненной камнями, которые выделяют тепло. Затем на камни поливают воду для образования пара. Температура внутри парилки может достигать более 100 градусов.

    ГАРДЕРОБ

    В более укромных саунах некоторые посетители предпочитают париться в обнаженном виде, но обычно надевают купальник.В каждой русской сауне есть войлочные шапочки, которые надевают, чтобы не перегреть голову. Полотенце или тканевая шапочка для душа также подойдут, если голова закрыта.

    Полезный совет: избегайте ношения купальных костюмов с металлическими вставками. По мере того, как нагревается парная, нагревается и металл на вашем костюме. Я усвоил это на собственном горьком опыте!

    Источник фото

    БАННЫЙ ВЕНИК

    Фирменная черта, которая отличает русские сауны от других, — это банный веник , что дословно переводится как банный веник. Листовые ветви березы или эвкалипта связывают вместе, пропитывают смесью воды и ароматерапевтических масел, а затем используют для массажа или ударов друг друга. Идея состоит в том, что, когда ветки ударяются о кожу, это усиливает тепло, заставляя поры открываться и выделять токсины. Я отказался от этого ритуала!

    РИТУАЛ

    Посещение русской бани — это больше, чем просто санаторно-курортное лечение, это общественное мероприятие, которое часто длится несколько часов.Друзья и семьи часто ходят вместе. Типичное посещение начинается с входа в парную и замачивания, пока жара не станет невыносимой. Затем вы выходите, ополаскиваете, если хотите, отдыхаете в прихожей и наслаждаетесь закусками и холодным пивом, пока не остынете. Тогда повтори!

    Нам подали легкую пасту из копченого лосося, креветок на гриле и кальмаров, а также компот — фруктовый напиток — а также горячий чай и ледяное пиво. Нам также понравились поездки в джакузи под открытым небом.Некоторые из наших более смелых друзей даже катались по снегу после выхода из парилки. Несмотря на мои первоначальные опасения, я ушел, чувствуя себя помолодевшим. Я с нетерпением жду возможности посетить еще одну русскую баню и, возможно, в следующий раз окажусь достаточно храбрым, чтобы попасть под банный веник!

    Источник художественного фото

    Вы когда-нибудь были в традиционной русской сауне? Если нет, вы бы попробовали? Поделитесь своими комментариями ниже!

    Березовый веник для бани: как приготовить и запарить?

    Трудно представить русскую баню без ароматного веника.Ценители знают, что посещение парилки — это не просто способ умыться, а целый ритуал, укрепляющий здоровье. Массаж березовым веником при высокой температуре создает потрясающий эффект очищения организма. После ванны нормализуется обмен веществ, улучшается работа сердца и повышается общий тонус организма.

    Если вы хотите узнать, как воспользоваться преимуществами березового веника (где взять, как запарить, что с ним делать в парилке), эта статья будет познавательной и интересной.И даже если вы опытный обслуживающий персонал, вы найдете здесь полезную информацию.

    Недвижимость

    Березовый веник занимает первое место среди других веников для бани. На это есть две причины: во-первых, березовые ветки несут в себе магические целебные свойства самих деревьев, а во-вторых, береза ​​широко распространена, и достать такую ​​метлу несложно.

    Листья березы содержат витамины, эфирные масла, летучие, дубильные и антибактериальные вещества.Правильно приготовленные веники сохраняют эти качества и при правильном использовании приносят огромную пользу организму:

    • повышают иммунитет;
    • профилактика заболеваний дыхательных путей;
    • улучшение состояния кожи, очищение от инфекций;
    • стимуляция кровообращения;
    • выведение токсинов из организма;
    • снимающий боли в мышцах и суставах.

    Веники березовые практически не имеют противопоказаний, но тем не менее концентрация древесных смол может негативно сказаться на почках и желудке, поэтому при колитах и ​​инфекциях желудочно-кишечного тракта следует соблюдать осторожность.

    Веник березовый правый

    Для того, чтобы процедуры в парилке были приятными и максимально полезными, нужен качественный веник, и того факта, что он сделан из березы, недостаточно.

    Признаков идеального березового веника для бани:

    • размер листа до 3 см;
    • Листья гладкие, не скрученные, зеленого цвета и стойкого аромата;
    • метла легкая, удобная в руке;
    • ветви посередине более толстые, вокруг тонкие;
    • веник плотный, прочный, листья не осыпаются.

    Если у вас в руках метла, не подходящая под описание указанных предметов, значит, нарушена технология ее заготовки: не вовремя срезана, неправильно сформирована и просушена. Его использование возможно, но добиться максимальной пользы от банной процедуры не получится.

    Чтобы быть уверенным в качестве веника, которым вы собираетесь купаться в бане, лучше приготовить его самостоятельно. Это совсем не сложно, да и процесс закупки может доставить не меньшее удовольствие, чем сами процедуры парения.

    Как сделать веники самому

    Чтобы правильно приготовить березовые веники, нужно знать, когда это делать, где и как.

    Веников собирают со второй половины июня до середины лета. В это время происходит созревание листа и его максимальное наполнение эфирными маслами, но этот период длится недолго, только до появления сережек.

    Для сбора урожая выберите сухой день и время около полудня. Это позволяет собирать сырье для веников, имеющее хорошие показатели влажности.Если собирать веники в сырую погоду или утром после выпадения росы, сушить их будет намного сложнее.

    Выберите лес вдали от города, дорог, пыли и вредных выбросов. Найдите березы с гибкими падающими ветвями и гладкими листьями. Предпочтение отдается молодым березкам, которые раньше не распускались, листья у них более мягкие.

    Ветки длиной 40-50 см обрезаются, это можно делать острым ножом или секатором. Заготовленное сырье неплотно связывают и подвешивают в темном месте для предварительной сушки.Формирование веников производится через 7-8 дней.

    Веники вяжутся двух видов: веер и веник. Когда веер формируется, ветви складываются друг на друга, создавая плоскую форму. Во втором способе толстые ветки используются в центре, чтобы образовать середину метлы, и тонкие ветки по краям.

    Плотно завяжите метлы в двух, трех местах. Для этого используйте прочный синтетический шпагат или тонкую веревку. Ручка метлы около 15 см полностью очищена от листьев, ее можно обернуть тканью, чтобы не натирать мозоли при использовании.

    После этого веники отправляют на сушку в хорошо проветриваемом темном помещении, исключающем попадание прямых солнечных лучей. Оптимальный вариант — повесить веники под крышей чердака. Сушеные веники также можно хранить в подвешенном виде или в сложенном состоянии, но при этом периодически менять местами и проветривать. Веники в форме веера сушат, хранят в сложенном виде и специально измельчают для придания соответствующей формы.

    Как запарить березовый веник

    Свежеприготовленный веник не требует дополнительной обработки, с ним можно спокойно идти в парилку и он принесет максимум пользы.Если вы еще не пробовали купаться свежим веником, можно исправить, оценить достоинства и преимущества.

    Сушеные веники перед использованием необходимо подготовить, то есть пропарить. Эта процедура смягчает ветки и делает их гибкими. Неопытные банщики думают, что достаточно просто облить веник кипятком, но это не совсем так.

    Последовательность действий для правильного пропаривания березового веника:

    • ополосните веник теплой водой;
    • положить в холодную воду на 3 минуты;
    • залить теплой водой, настоять 5 минут;
    • отправить веник в кипяток на 10-20 минут.

    Для усиления аромата перед использованием поднесите веник возле горячих камней.

    Быстрый выход на пару

    Как проще и быстрее запарить березовый веник? Есть экспресс-способ для спешащих или ленивых. Веник нужно окунуть в таз с горячей водой, а затем выложить на раскаленную плиту. Выходящий пар помогает смягчить ветки. Эту процедуру нужно повторить 2-3 раза. При использовании этого метода соблюдайте меры предосторожности: используйте перчатки, чтобы не обжечься, и следите за тем, чтобы листья не оставались на плите; они могут издавать запах гари или воспламениться.

    Польза для здоровья в Русской Турецкой бане

    Есть несколько вещей, ради которых мы охотно разденемся на публике, но русская баня определенно одна из них. Баня, что переводится как общественная баня, — это старинная традиция, которая расслабляет и оживляет ваше тело, внутри и снаружи, с общими душами и ваннами (как горячими, так и ледяными).

    Узнайте, почему каждый дюйм вашего тела отчаянно нуждается в бани. Или, если вы не можете найти такую ​​на месте, сделайте заметки, чтобы провести такое же лечение дома, с переносной сауной для одного человека (потому что да, они существуют и могут быть вашими за менее чем 300 долларов).

    Он выведет токсины из вашего тела

    Подумайте об этом так: кожа — самый большой орган вашего тела. Потоотделение в сауне открывает поры, высвобождая лишнюю воду и соль, и выводит токсины, которые вызывают старение вашего тела, препятствуя регенерации клеток. «Швиц» — это лучший способ безопасно и естественным образом вывести токсины из организма.

    Очистит * всю * кожу

    Мы стараемся очищать лицо ежедневно, но с нашим телом вряд ли получится то же самое.Посещение парной сауны, за которым следует ледяное купание в бассейне бани, очищает вашу кожу более тщательно, чем ежедневный душ.

    Успокаивает мышцы

    Физический стресс вызывает напряжение мышц и боли в конечностях. Высокотемпературный пар и влажность расслабляют мышцы , а рассеивает боль.

    Это успокоит вас

    «Разум важнее тела» — это понятие, которое гораздо легче выдвинуть, когда ваше тело на самом деле чувствует себя хорошо.Было доказано, что тепло и влажность сауны помогают снять напряжение, вызванное стрессом, что снижает умственную деятельность.

    Улучшит кровообращение

    Банья увеличивает скорость кровообращения, что важно для общего здоровья вашего тела, поскольку кровь движется через сердце, легкие, артерии и вены, обеспечивая клетки кислородом и питательными веществами, одновременно удаляя отходы. Кроме того, он также увеличивает кровообращение в сложных областях, таких как носовые пазухи, кости и зубы. Плохое кровообращение может привести к всевозможным неблагоприятным симптомам, от физической усталости до затуманенного ума, так что вы знаете, оно того стоит.

    Помогает похудеть

    Любители ленивых хакеров, слушайте! Сауна сравнима с легкими упражнениями, поскольку за один сеанс она может сжечь до 300 калорий. Наряду со здоровым питанием и умеренными физическими упражнениями, это поможет вам оставаться в форме и поддерживать здоровый вес. (К сожалению, сауна не заменит тренажерный зал.)

    Это укрепит вашу иммунную систему

    Сауна, по сути, дает вашему телу искусственную лихорадку, которая переводит вашу иммунную систему в защитный режим, борясь с болезнями.

    Можно отшелушивать все тело

    Предлагает ли баня или вы идете в B.Y.O.S. (мы любим скраб для лица и тела Lush Ocean Salt, 21,95 доллара США), вы можете намылить свое тело с помощью глубокого отшелушивающего солевого скраба, который с легкостью удалит омертвевшую кожу благодаря вашему проникающему в поры предварительному замачиванию.

    Вы можете сделать себе косметический массаж

    Многие баньи предлагают маски для лица, чаще всего грязевые маски, но вы также можете пойти в D.I.Y. лицевой маршрут и воспользуйтесь всеми преимуществами бесплатных паров , взяв с собой собственную маску.Мы любим, любим, любим грязевую маску FarmHouse Fresh Splendid Dirt Nurient-Rich Mud Mask (22 доллара США).

    Сделает вашу кожу очень мягкой

    После очищения, детоксикации и отшелушивания всего тела ваша кожа станет гладкой и мягкой. Доверять.

    Примечание редактора: Планируете поездку в русскую баню? Обязательно получите процедуру «Платца» в сауне. Вы не поверите, но для этого нужно ударить веником из дубовых листьев, называемым веником, который наполнен эфирными маслами и поможет во многом из вышеперечисленного, включая снижение стресса, удаление токсинов, открытие пор и отшелушивание.Вы можете видеть, как это выглядит глупо. Это вроде того стоит одного опыта, не так ли?

    Вы также должны проверить:

    Размытие: корейский трюк с красотой, который подарит вам лучшую кожу на свете

    Освоение искусства послеобеденного освежения

    10 секретов красоты из Древнего Египта

    Лорен Валенти Младший веб-редактор Я младший веб-редактор Marie Claire.

    Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты.Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

    Уроженка Латвии рада отправить вам один из своих венчиков для сауны, чтобы вы могли еще больше насладиться сауной

    Продолжается серия интервью Saunatimes.

    Поприветствуйте Кристин, владелицу и основательницу Saunagoods. Кристина — все о вениках для сауны.

    Привет, Кристина. Итак, венчики для сауны. В Финляндии их называют Вихта, а в Прибалтике, кажется, Веникс.Можете ли вы описать читателям, что это такое и какую функцию они выполняют для купальщицы сауны?

    Да, вы правы, в Финляндии венчики для сауны (также веники) называются Vihta или Vaasta, в России их называют Veniks, в Латвии мы называем их «pirts slota», в других странах Балтии — Эстонии и Литве. называют их собственными именами и на своих языках.

    Зачем использовать венчик для сауны? Что ж, здесь, в Северной Европе, баню без венчика невозможно представить.Массаж венчиком для сауны улучшает кровообращение в организме и вырабатывает вещество, убивающее вредные бактерии. Эфирные масла листьев действуют как натуральный лосьон для тела, кожа становится мягкой и нежной. Кроме того, массаж венчиком для сауны выполняет также функцию ароматерапии. Опытные любители сауны используют венчик как вторую часть банной процедуры. Сначала они идут в парную, чтобы открыть все поры своего тела и очиститься от токсинов. После этого они принимают душ.В это время венчики для сауны замачиваются в небольшой ванне с водой (30 минут в холодной воде, затем 2 минуты в горячей). Затем, после короткого отдыха, человек возвращается в парилку и начинает взбивать венчиком по всему телу. После парилки с банным венчиком нет ничего лучше, чем окунуться в бассейн с холодной водой. Разница температур сразу вызовет прилив крови и надолго сохранит настроение.

    Как долго прослужат ваши венчики для сауны? Как лучше всего позаботиться о них в перерывах между посещениями сауны?

    Обычно венчиком для сауны можно пользоваться 2-3 раза.Лучший способ заботиться о венчиках в перерывах между посещениями сауны — это оставить их в теплой сауне на скамейке и дать им высохнуть естественным путем. Когда венчик высохнет, уберите его в сухое место. Главное — беречь венчик от влаги, иначе он заплесневеет.

    Что касается вашей системы производства веников для сауны, вы упомянули, что вы производите их в Латвии, стране, где 40% лесных ресурсов. Это много маленьких веток деревьев. Но кто там делает ваши венчики для сауны и как это делается?

    Срок изготовления очень короткий: веники для сауны изготавливаются в летнее время, обычно с июня до середины июля.В этот период листья деревьев богаты эфирными маслами и ароматом. Однако сроки резки и изготовления венчика для сауны могут быть разными. Например, венчики из клена и дуба дольше хранятся, если их изготовить в конце июля.

    Наши веники для сауны на 100% изготовлены вручную уроженцами Латвии. После того, как веточки срезаны, их перевязывают тонкими кусочками натуральной льняной нити и сушат в хорошо проветриваемом помещении. Когда венчики достаточно высохнут, их индивидуально упаковывают в пакеты, которые обеспечивают циркуляцию воздуха и защищают венчики от затхлости.Индивидуальные пакеты также делают венчики более удобными для хранения и транспортировки. Когда мы получаем заказ, мы помещаем венчики в картонную коробку и отправляем их обычной почтой (USPS в США) из Латвии в другие страны. Кстати! Отличные новости! С ноября 2015 года наши веники для сауны будут доступны также в США — в нашем интернет-магазине www.saunagoods.com

    Как вы их отправляете? Вы предлагаете 16 сортов. Я должен спросить, почему так много и как вы управляете этим инвентарем?

    Да, на данный момент мы предлагаем 16 видов веников для сауны.В самом начале мы предлагали только березовые и дубовые венчики — самые известные в мире. В нашей сауне дома мы всегда использовали и другие венчики для сауны, такие как кленовый, липовый, микс, ореховый, рябина, потому что каждый венчик имеет свой оттенок, свой аромат и, кстати, каждый человек должен найти свой собственный венчик для сауны! Мой венчик — кленовый — мне нравится сладкий аромат кленовых листьев, нежное прикосновение крупных листьев, это очень мягкий венчик. Так как я большой фанат сауны, каждое лето я делаю много новых видов сауны, зимой хожу в сауну, тестирую их, и нашим клиентам предлагается самое лучшее.Это непростая задача — знакомить людей с разными типами веников для сауны, люди предпочитают классику. Предлагая различные типы веников для сауны, я хочу показать людям, что удовольствие от посещения сауны может быть достигнуто на более высоком уровне. И, кстати, таким образом можно сэкономить и деньги — если вы используете, например, венчик для сауны, вам не нужно покупать никаких ароматических масел — как только вы поместите венчик для сауны в воду, вся сауна будет обладает натуральными ароматами ромашки, мяты, таволги, ежевики и т. д.Разве это не чудесно?

    Несколько слов об истории и культуре сауны?

    Сауна имеет очень долгую историю в Северной Европе, например, известно, что в Латвии в сауну ходили уже в 8 веке. В 19 веке в каждом доме была баня. Сауна была своего рода священным местом, где люди могли очистить не только душу, но и тело. Люди ходили в сауну в субботу вечером, когда была сделана вся недельная работа и незадолго до воскресенья — единственный выходной.Что мне очень интересно в сауне — это тоже место, где проходили роды. Кстати, в наши дни он снова становится популярным — с помощью профессиональных врачей, но да, это так!

    Расскажите немного о себе, Кристина. Как долго ты этим занимаешься? Это твой полный рабочий день? Где вы живете и регулярно ходите в сауну? Если да, то где и как?

    Я начал этот бизнес в 2008 году с производства только березовых и дубовых веников для сауны.Вначале это было только мое хобби. Зимой я проводил в Австрии, где работал инструктором по лыжам в Альпах, а лето проводил дома — в Латвии. Поскольку я вырос в сельской местности, я всегда был связан с природой, и я всегда любил природу, поэтому я просто начал делать веники для сауны в свободное время. Люди, которые попробовали их, где остались довольны, они возвращались ко мне снова и снова, и поэтому запросы росли. На самом деле в самом начале не было намерения делать из этого бизнес.Но теперь это моя полноценная работа. Я очень люблю свою работу!

    Лето провожу в Латвии. Начиная с мая, когда мы готовимся к новому производственному сезону, и до конца августа, когда все венчики упакованы, это действительно тяжелая и интенсивная работа. В остальное время мы продаем то, что изготовили. Зимы я провожу во Флориде, где живет мой парень. Благодаря ему я сменил зимнее местоположение с Австрии на Флориду — с полной зимы на полное лето 🙂 Любовь к природе следует за мной повсюду — во Флориде мы разбили сад, где выращиваем помидоры, много разных видов зелени, огурцы , арбузы и др.

    Я хожу в сауну почти каждую субботу, когда нахожусь в Латвии, и всегда использую разные веники. Летом срезаю с деревьев свежие веточки прямо за углом, смешиваю их в соответствии с настроением и чувствами, в которых я нахожусь в данный момент. Это творческий процесс. Зимой я использую венчики для сауны SaunaGooods.

    Во время сеанса сауны я также пью натуральный чай для сауны, собранный мною на местных лугах.

    Как правильно обрезать осенью розы видео: Обрезка кустовых роз весной и осенью

    Обрезка роз весной – советы для начинающих цветоводов (с видео)

    В новом сезоне работы в цветнике начинаются со снятия укрытия и весенней обрезки кустарников и цветов. Особое внимание следует уделить розам, поскольку без тщательного ухода они не смогут порадовать вас эффектным цветением, а то и вовсе погибнут.

    Немаловажную роль играет санитарная обрезка растений до здоровой (зеленой) ткани. Весной обрезают розы всех видов. В это время необходимо удалить все старые, сухие, слабые и подмерзшие побеги, чтобы растение не тратило на них свои силы, а стремилось нарастить новые, на которых вскоре образуются бутоны. Также при весенней обрезке розам придают желаемую форму, подрезают побеги для стимулирования цветения и удаляют молодую поросль возле основания куста.

    Сроки обрезки роз весной из года в год могут меняться, поскольку зима уходит в разное время. Здесь нужно ориентироваться на погодные условия и состояние растений. Розы обрезают, когда устанавливается теплая погода, почки набухают, но побеги еще не трогаются в рост. Как правило, это происходит в марте-апреле.

    Растения рекомендуется обрезать в солнечный день при помощи острого секатора, лезвия которого предварительно обеззараживают в малиновом растворе марганцовки. Срезы делают чуть выше почки (примерно на 5-7 мм) под углом 45 градусов, а после обрезки их обрабатывают садовым варом. Кроме того, до распускания листьев кусты желательно опрыскать медным купоросом.

    Обрезка плетистых роз весной

    Обрезка вьющейся розы весной проводится с целью формирования куста. Хотя растения из этой группы можно и вовсе не обрезать, но в таком случае спустя 2-3 года к разросшемуся кусту будет сложно подступиться и укрыть на зиму. Поэтому весной после снятия укрытия и санитарной обрезки куст плетистой розы прореживают, удаляют все загущающие его ветки и стараются сформировать так, чтобы побеги росли горизонтально.

    Если вы новичок в розоводстве и боитесь испортить куст при обрезке, посмотрите видеоматериал, в котором подробно описана вся процедура.

    Обрезка кустовых роз весной

    Чтобы розовый куст имел привлекательную форму, все старые побеги срезают «на кольцо», не оставляя «пенька». Взрослое растение должно состоять из 3-5 сильных побегов, которые укорачивают до 3-4 почек. В таком случае высота куста обычно составляет 10-20 см. Побеги, которые мешают друг другу, тоже вырезают. При этом из двух таких веток оставляют более молодую (у которой светлее кора) и удачно расположенную.

    Побеги роз обрезают над почкой, направленной к внешней стороне куста

    Обрезка чайно-гибридных роз весной

    Взрослую чайно-гибридную розу обрезают на высоту 20-25 см от уровня земли, оставляя на побегах по 5-6 почек. Молодые саженцы при посадке обрезают до высоты 15 см, чтобы на побегах оставалось по 2-4 почки. Розы из этой группы цветут на побегах текущего года, поэтому не бойтесь полностью вырезать ветки возрастом старше двух лет и укорачивать молодые (это стимулирует цветение).

    Обрезка розы флорибунда весной

    Весенняя обрезка роз флорибунда должна быть более щадящей, нежели чайно-гибридных. После зимовки побеги старше 2-3 лет полностью не вырезают, но их делают короткими, а однолетние побеги укорачивают лишь на 1/3 длины.

     

     

    Обрезка почвопокровных роз весной

    Эти растения не нуждаются в формировке, поэтому весной им достаточно легкой прореживающей и санитарной обрезки. При этом вырезают вертикально растущие отростки. Если старые побеги перезимовали нормально (у них зеленая кора), то их оставляют в нетронутом виде. Но раз в 5-6 лет почвопокровные розы обрезают сильно (боковые побеги укорачивают до 2-4 почек), иначе старый куст перестанет цвести.

    Обрезка бордюрных роз весной

    У бордюрных роз весной проводят преимущественно санитарную обрезку

    У взрослых кустов центральные побеги, растущие вертикально, не обрезают (в отличие от почвопокровных роз), а боковые – немного подрезают. Кроме того, чтобы кустики роз росли красивыми и пропорциональными, в первый год поздней весной и летом все их побеги прищипывают над 4 или 5 листком и своевременно удаляют отцветшие бутоны.

    Обрезка парковых роз весной

    В течение нескольких лет парковые розы отлично цветут без формировки, ведь у этих растений цветки распускаются как на старых стеблях, так и на приростах текущего года. Так, весной проводят лишь санитарную обрезку. Но у старых кустов нужно немного укоротить все побеги, иначе цветки станут мелкими и малочисленными.

    Обрезка комнатной розы весной

    Вопреки расхожему мнению комнатные розы способны пышно цвести ежегодно. Но для этого их нужно правильно обрезать

    Опытные розоводы рекомендуют обрезать комнатную розу не весной, а осенью. Но если вы не успели этого сделать, то королеву цветника, выращиваемую в домашних условиях, обрезают в марте-апреле, когда ее почки еще не успели распуститься. При этом соблюдают следующие правила:

    • побеги прошлого года укорачивают так, чтобы на каждой ветке остались по 3-4 хорошо развитые почки;
    • если роза цветет скудно, ее омолаживают с помощью сильной обрезки;
    • кусту придают желаемую форму (шара, эллипса, конуса) и удаляют все слабые, тонкие, поврежденные, засохшие и растущие внутрь куста ветки.

    Помните: во время обрезки роз любого вида необходимо соблюдать общие правила. Подробно они представлены в видео «Общие принципы весенней обрезки роз».

    Розы обрезают не только весной. Как ухаживать за растениями в остальное время года, узнайте из наших статей.

    рекомендации и советы для начинающих

    Розы являются теплолюбивыми и капризными растениями. Поэтому обрезка роз на зиму – обязательный пункт правильного ухода за ними. Каждый огородник должен относится особенно внимательно к данной процедуре. Проводить её необходимо перед тем, как «утеплять» цветы на время морозов. Только так можно рассчитывать на то, что цветы будут радовать вас и в следующем году.

    Основные способы обрезки

    Практически все начинающие садоводы задаются вопросом: «Как правильно обрезать розы на зиму?». Процедура обрезки является обязательной, и проводится перед укрытием цветов на зиму.

    Обрезка роз осенью может производиться 3 основными способами. Ознакомится с ними очень важно для начинающих розоводов.

    Итак, первый тип обрезки – радикальная. Он предусматривает ликвидацию отростков до двух спящих почек.

    Срезать побеги таким образом можно у представителей ветвящихся сортов, миниатюрных разновидностей и гибридов чайных видов. Иногда радикально нужно обрезать растение, если произошла гибель побегов или большинство из них было подвержено болезням.

    Второй тип обрезки – умеренная. Основное правило этой обрезки: укорачивать нужно только половину стебля. Когда нужно применять данный тип обрезки? Умеренная ликвидация побегов положительно скажется на большинстве садовых цветов. Стоит удалять стебли до 5 зачатков почек так, чтобы над поверхностью грунта осталось 20 – 25 сантиметров. Умеренная обрезка дает возможность культуре хорошо перезимовать и раньше «проснуться» весной. Подготовка роз к зиме предусматривает обязательное удаление осенью всех нераскрытых бутонов. Ведь до начала зимы они уже не успеют созреть.

    Третий тип обрезки – легкая обрезка. Она представляет собой ликвидацию верхней части стеблей особей. Такой тип применим для элитных сортов – английских, старинных, бенгальских и ряда других. Две трети побега не трогать: около 10 почек должны остаться нетронутыми. Неправильно пользоваться данным типом обрезки ежегодно, ведь он провоцирует ослабление стеблей. В результате розовый куст теряет свою привычную форму.

    Видео “Обрезка и укрытие”

    Из видео Вы узнаете, как правильно обрезать и укрывать розы на зиму.

    Обрезка разных сортов

    Существует ряд особенностей обрезания королевы цветов, в зависимости от их вида и сорта.

    Чайно-гибридная

    Осенняя обрезка роз этого вида начинается в ноябре. Лучше всего проводить её в сухой и погожий день. Преждевременное проведение процедуры не даст нужных результатов. Даже наоборот, оно может спровоцировать активизацию спящих почек, в результате чего нужно будет проводить повторную обрезку. Каждая повторная процедура увеличивает риск заражения культуры заболеваниям.

    Сколько сантиметров должна быть высота куста? В результате кустарник вида должен иметь высоту 30-40 см. Ни в коем случае не обрезать чайно-гибридную особь слишком низко. Ведь в таком случае она может попросту не выжить.

    Флорибунда

    Каждый, кто хочет разводить флорибунд, должен знать об особенностях сорта и о том, как ухаживать за такими розами. Поэтому прежде чем решиться на выращивание этой разновидности культуры, стоит учитывать:

    • сорт предназначен для постоянного цветения;
    • такой куст отличается мощностью;
    • обрезка проводится исключительно для улучшения качества цветения.

    Правильная обрезка флорибунда предусматривает:

    1. В первый год – удаление всех поврежденных органов и укорачивание корней.
    2. На втором году жизни растения надо обрезать все слабые «участки» куста до 20-сантиметровой длины.
    3. В остальное время существования культуры куст не только избавляется от больных или поврежденных органов, но и тщательно прореживается.

    Процедура проводится в конце сентября–начале октября. Только после е проведения можно укрывать розы на зиму.

    Плетистая крупноцветковая

    Плетистые сорта: обрезка и укрытие роз включает аккуратную осеннюю уборку почек. При этом обрезка побегов заключается только в ликвидации их верхушки. При проведении процедуры для крупноцветковых растений стоит учитывать, что кусты первой группы подлежать срезанию в соответствии со степенью озеленения. В данном случае не стоит удалять множество почек и побегов, ведь это может отрицательно сказаться на цветении.

    Уход за плетистыми розами второй группы предусматривает срезание отростков средней и небольшой длины.

    Для третьей группы справедливо высокое срезание стеблей, так как цветение закладывается только на верхних почках.

    В любом случае ухаживать за такими розами – значит, ликвидировать их «лишние» ветки, которые провоцируют загущенность куста. Однако слишком усердствовать не стоит, так как в результате плетистая особь может превратиться в обычный кустарник.

    Плетистая роза типа рамблер

    Зимний период необычайно тяжело переживается розами. Поэтому их укрытие на зиму просто необходимо. Однако этой процедуре обязательно предшествует обрезка.

    Как обрезать розы на зиму типа рамблер? Процедура предусматривает избавление от побегов, которые уже отцвели. Но также хороший результат даст удаление большинства плетней, ведь тому виду свойственно активно разрастаться.

    Роза Модерн Шраб

    Прежде чем укрыть цветок Модерн Шраб на зиму, нужно правильно её обрезать. В первую очередь ликвидируется недоразвитые побеги, после куст прореживают (обязательно удаляют 2 и 3-летние побеги, которые будут затормаживать развитие растения). В результате должно остаться всего до 6 побегов. Процедура для данного сорта может проводится и весной.

    Почвопокровная

    Данный сорт, на фоне своих сородичей, «не боится» зимы, поэтому обрезка предусматривает лишь небольшое купирование. В результате куст должен принять правильную форму. В дальнейшем растение достаточно прореживать.

    Штамбовая

    Уход за штамбовыми розами предусматривает этапную обрезку:

    1. Прореживание культуры.
    2. Удаление плодов и осенних бутонов.
    3. Ликвидация всех листьев.
    4. Неправильно укорачивать ветки, достаточно срезать верхушки.

    Сроки обрезки роз

    Когда обрезать розы осенью? Обычно процедуру проводят в конце сентября – середине октября, иногда и до ноября. Некоторые сорта допустимо приводить в порядок весной. Для проведения процедуры стоит выбирать погожие дни. В таком случае дезинфекция не смоется осадками.

    Итак, ответ на вопрос, нужно ли обрезать розы на зиму, однозначный – да. Каждый садовод обязан также изучить, когда и как обрезать розы. Только тогда срезанный материал не навредит растению.

    Видео “Способы обрезки”

    Из видео Вы узнаете, какие способы обрезки роз существуют.

    Как правильно обрезать розы на зиму: инструкция + видео

    Розы — настоящие королевы наших садов. Эти яркие изысканные цветы всегда считались символом любви и роскоши. Роза является украшением любого участка, однако это достаточно прихотливый цветок, который требует к себе ухода и внимания.

    Только при соответствующей заботе роза будет хорошо себя чувствовать и радовать вас обильным цветением и прекрасным запахом.

    Розы не любят новичков, однако и в саду тех любителей, которые посадили их впервые, розы тоже могут прекрасно себя чувствовать, если приложить определенные усилия и соблюдать правила ухода за ними.

    Я очень люблю розы, и эти цветы благоухают в моем палисаднике все лето. Действительно, на них приходится тратить много времени, и уход за розами не так уж прост — эти цветы требуют хорошего освещения, питательной и рыхлой почвы, отсутствия сквозняков, обильного полива теплой водой, органической подкормки, качественной и умелой обрезки и укрытия на зиму.

    И одна из основных составляющих ухода за кустами роз — это как раз правильная и своевременная обрезка, которая и придает розам нужную декоративность.

    Если розу не обрезать или обрезать не так, как это следует делать, вырастить красивый обильно цветущий куст вам вряд ли удастся. Более того, если уход за розой неправильный, и обрезка производится без должного соблюдения всех правил и тонкостей, растение вполне может просто погибнуть.

    Давайте попробуем разобраться, для чего нужно обрезать розы, какие бывают виды обрезки и когда это следует делать. И тогда вопрос: «А надо ли обрезать розы» больше не будет вас волновать, потому что вы будете точно знать — этим цветам обязательно требуется обрезка.

    Содержание статьи

    Зачем обрезают розы

    Обрезка любого растения преследует две цели — формирование красивого куста и омолаживание растения. Роза исключением не является. Именно для этих целей и осуществляется обрезка роз. Причем для достижения этих целей нужны совсем разные виды обрезки, которые проводятся в разное время.

    Кусты не должны быть слишком густыми, чтобы стебли не затеняли друг друга и не мешали росту. Засохшие побеги и цветы также портят внешний вид растения, и их обязательно нужно удалять. Для этих целей проводится легкая весенняя обрезка сразу после того, как с роз снимут укрытия. Это происходит в начале апреля.

    Осенью же розу обрезают совсем иначе, коротко, оставляя всего несколько толстых стеблей. Обрезка роз на зиму делается для того, чтобы куст лучше себя чувствовал, выпускал новые свежие побеги,»омолаживался», набираясь новых сил. Именно такие кусты радуют нас обильным цветением.

    Итак, обрезка розы, как осенняя, так и весенняя, делается для того, чтобы:

    • растение накопило как можно больше питательных веществ для дальнейшего роста и развития;
    • роза смогла избежать инфекций и заражения грибковыми болезнями;
    • вашему растению удалось сформировать на вновь отрастающих после обрезки побегах как можно больше почек для дальнейшего развития бутонов и цветков;
    • заставить лучше развиваться корневую систему, которая у розы достаточно большая;
    • стимулировать рост молодых побегов для дальнейшего цветения.

    Кроме того, обрезанные розы гораздо лучше переносят зиму и намного реже вымерзают. Это обстоятельство тоже является очень значимым, так как суровые российские зимы легко переносят не все южные красавицы.

    Когда розы следует обрезать

    Со сроками весенней обрезки все понятно даже новичкам — как только с роз снято зимнее укрытие, можно выбрать любой солнечный и сухой день, и осуществить косметическую обрезку — убрать засохшие зимой побеги, срезать подмерзшие ветки или просто слегка подрезать стебли вашего куста и придать ему форму.

    Обрезать побеги нужно очень острым секатором, быстрым движением, и срезы делать под углом примерно 45 градусов. В этом случае снижается вероятность инфекций. Сразу после этой процедуры крайне желательно обработать срезы препаратом против грибков.

    А вот ответ на вопрос, как правильно обрезать розы на зиму, и когда это следует делать, не так прост и однозначен.

    Давайте сначала определимся со сроками. Понятно, что время осенней обрезки роз может довольно сильно варьироваться в зависимости от региона, в котором вы живете. Вообще-то осеннюю обрезку нужно проводить примерно в середине-конце октября.

    Однако если вы живете в теплом регионе, можно сдвинуть сроки почти до конца ноября. И наоборот, если у вас заморозки начинаются уже в сентябре, то розы можно обрезать в начале октября.

    Раньше этого срока, даже если вы живете в прохладном регионе, обрезать розы не нужно — после обрезки при теплой погоде, которая нередко устанавливается осенью, пойдут в рост почки, роза выпустит побеги, и они просто замерзнут во время первого же наступившего похолодания, а это грозит цветку инфекциями.

    Как обрезать розы правильно

    В общем-то, ничего слишком сложного в обрезке роз нет, и если соблюдать все правила, то с этой процедурой, независимо от времени ее осуществления, справится даже новичок.

    Осуществлять обрезку в дождливую погоду нельзя, следует обязательно дождаться сухого безветренного дня, и тогда уже приступать непосредственно к процедуре, омолаживающей ваш куст.

    Производить ее нужно следующим образом:

    • сначала необходимо под корень срезать все имеющиеся сухие побеги, а также побеги, которые явно болеют или просто повреждены;
    • оставив несколько крепких здоровых высоких стеблей без множества боковых побегов (3-4 таких стеблей вполне достаточно), остальные следует срезать практически до уровня земли;
    • те побеги, которые вы оставили, следует обрезать под острым углом примерно сантиметров на 15 — 20 над уровнем почвы. На таком «пеньке» должно остаться не более пяти почек, причем срез нужно сделать прямо над последней, отступив от нее не более 1 см. Эта почка должна находиться на наружной стороне побега, а вот сам срез должен быть обращен внутрь куста. В этом случае ваш куст на следующий год будет пышным. Если же почка будет внутри куста. он начнет расти вертикально;
    • срезы крайне желательно сразу обработать каким-нибудь противогрибковым препаратом.
    • оставлять срезанные побеги вокруг куста нельзя, они могут загнить и заразить здоровые побеги, особенно после того, как розы укроют на зиму. Поэтому срезанные стебли нужно сжечь или выбросить подальше.

    Обрезка на зиму плетистых роз

    Часто новичков беспокоит вопрос, нужно ли подрезать на зиму плетистую розу. Как правило, плетистые розы цветут на побегах прошлого года, поэтому понятно, что ежегодная обрезка «под корень» этим цветам не требуется. Однако в косметической обрезке нуждаются и они.

    Кроме того, если плетистую розу не обрезать, через три — четыре года она настолько разрастется, что к ней просто невозможно будет подойти, не говоря уже о том, чтобы снять плети и уложить их на землю для укрытия на зиму.

    Принципы и правила обрезки плетистой розы не отличаются от тех, которые мы уже описали выше. Примерно в середине-конце октября у этих роз нужно убрать с побегов сухие цветы, удалить засохшие или поврежденные стебли, а здоровые крепкие побеги слегка подрезать.

    Если коротко обрезать все старые побеги, то на следующий год ваша роза цвести не будет.

    Два-три крепких побега нужно обрезать коротко, такая процедура стимулирует рост новых молодых стеблей, которые будут постепенно замещать старые.

    После обрезки стебли плетистой розы нужно пригнуть к земле и засыпать торфом, мульчой или опилками. Если этого не сделать, почки на старых одресневевших стеблях могут вымерзнуть, и цвести на следующий год ваша роза тоже не будет.

    Правильная обрезка плетистых роз способствует хорошей зимовке и предохраняет их от вымерзания. Если розы обрезаны правильно, перезимуют они без особых проблем, особенно при наличии сухого укрытия.

    Тонкости осенней обрезки роз

    Когда вы проводите осеннюю обрезку роз, нужно обязательно учитывать возраст ваших растений. Если вы посадили розу только в этом году, сильно обрезать куст не надо. Будет достаточно, если на зиму вы укоротите побеги наполовину. На следующий год, когда растение из-за отросших боковых побегов станет пышным, уже можно будет обрезать розу покороче.

    Если вашим розовым кустам уже более трех лет, то короткие побеги, которые образовались после прошлогодней обрезки, нужно удалить. Все побеги, которые растут внутрь куста, тоже следует срезать для основания — толку от них все равно не будет, они только загустят ваш куст и помешают цветению.

    Перед тем, как обрезать розу и укрыть ее на зиму, следует удалить с побегов все листья. Нежелательно отправлять на зимовку розу с оставшейся на побегах листвой. В зимний период нередки оттепели, и оттаивающие листья на побегах легко могут стать источниками инфекции для ваших красавиц.

    Кроме того, обязательно нужно удалять те побеги, которые образуются ниже уровня прививки. Если этого не делать, через два-три года на месте вашей красавицы будет расти обычный шиповник.

    Как видите, уход за розами хоть и не очень легкий, однако ничего такого, с чем бы вы не смогли справиться, в нем нет. Если вы приложите немного усилий, и сделаете все правильно, ваши розы обязательно порадуют вас роскошными ароматными цветами.

    Как обрезать розы осенью видео:

    Как обрезать розы после цветения летом видео, фото

    Обрезка роз после цветения летом

    На протяжении года большинство розовых кустов нуждаются в неоднократной обрезке: весной, летом и осенью. Условно летняя процедура разделяется на санитарную (формирующую, оздоравливающую) и обрезку после цветения. Рассмотрим подробнее, как правильно обрезать розы после цветения, и какие для этого необходимы садовые инструменты.

    Основные правила обрезки роз после цветения

    Обрезка роз после цветения летом проводится так как:

    • позволяет растению не тратить силы на формирование семенного материала;
    • улучшает декоративный вид культуры;
    • предотвращает возникновение грибковых болезней;
    • стимулирует рост и появление большего количества бутонов;
    • омолаживает растение.
    Обрезка роз после цветения — удаление старых и отмерших побегов

    Удалению подлежат все больные, слабые и мертвые побеги. Их удаляют до уровня земли. Прореживание проводят побегам, растущим внутрь куста. Летняя обрезка роз после цветения не допускает загущения и способствует свободной циркуляции свежего воздуха. Это предотвращает возникновение мучнистой росы, ржавчины и черной пятнистости.

    Ветки в диаметре тоньше карандаша тоже обрезают, чтобы растение не тратило на них силы. До зимы они не успеют достаточно окрепнуть и вымерзнут.

    Обрезку проводят в сухую погоду секатором или ножом до белой сердцевины веток; если стебель толще 2 см, то используют садовую пилу. Инструмент используют острый и чистый, так как затупленный и грязный — может стать причиной возникновения инфекции.

    Схема: как правильно срезать розы после цветения

    Летняя обрезка роз проводиться после первого цветения, приблизительно на 8 мм выше наружных ростовых почек — «глазков». Таким способом можно стимулировать рост и дальнейшее цветение. Эти почки — зачатки роз, располагаются в листовых пазухах и их хорошо видно после опадания листвы.

    Розу не прищипываем, а только обрезаем!

    Удаление отцветшего цветка с помощью прищипывания цветоножки, как у нарцисса или тюльпана, приведет к ослаблению побега. Это происходит, так как побег после прищипки начинает вытягиваться, становится более ломким. Также это приводит к быстрому опадению цветка.

    Правильная обрезка роз после цветения

    Срез делают гладким, без зазубрин с наклоном к почке до 0,5 см. Если обрезка роз выполнена неправильно, растение может погибнуть. Выше почки — стебель засыхает и отмирает, ниже — возможно повреждение почки и занесение инфекции. Если надрез сделан с неправильным наклоном, то почка начинает удерживать влагу и постепенно загнивает. Свежий срез замазывают садовым варом.

    Схема обрезки дикой поросли от привитого куста розы

    Обрезке также подлежит дикая поросль, которая появляется у привитых роз ниже места прививки и у корневой части. Такие отростки удаляются до основания сразу после выявления. Они ослабляют привитое культурное растение, отличаются от него мелкими листьями и шероховатым стеблем.

    Пренебрегать обрезкой дикой поросли нельзя!

    Как и выращивать дикие сорта роз рядом с культурными, не следует допускать развития диких побегов, которые развиваются на материнской части куста, до места прививки. Дело не только в лишних потребителях влаги и минералов, а в устойчивости к болезням и вредителям. Неокультуренные сорта подвержены поражению грибками и вирусами намного больше, но при болезни диких побегов заболеют и остальные.

    При обнаружении на ветках похожих на орехи — галлов, стебли с ними обязательно обрезаются. В галлах развиваются личинки орехотворки, которые питаются соками растения, истощая его.

    Галловые наросты на розах

    Если летняя обрезка роз проведена правильно, а роза не зацветает, то растение проверяют на наличие слепых побегов с недоразвитыми почками, которые нужно срезать вместе с листом. Удаленные ветки сжигают, чтобы предотвратить возникновение болезней.

    Что такое слепые побеги и причины их появления

    Слепыми побегами называют те, на которых отсутствует цветение из-за плохого развития почек по различным причинам, так как на таких почках не виден ростовой глазок. Появляются очень часто при перекорме, когда роза гонит толстые и мощные, но не цветущие побеги. Также причиной появления слепоты может быть недостаточное освещение или неудачное соседство других декоративных кустарников.

    Как обрезать розы после цветения летом видео

    Степени обрезки роз

    Садоводы выделяют короткую (сильную), умеренную (среднюю) и легкую (высокую) обрезку. Чтобы понять, как обрезать розу после цветения, нужно ориентироваться на ее размеры, возраст, скорость роста и сорт.

    Схема: степени обрезки роз

    Сильная обрезка проводится густым кустам на 3-4 растущей почке от основания стебля. Оставшиеся стебли не должны превышать высоту до 15 см. Короткую обрезку проводят только что посаженным кустам роз, однако не проводят взрослым розам (исключение слабые чайно-гибридные сорта).

    При умеренной обрезке стебли срезают на 5-7 глазке, а побеги — наполовину роста. Такая обрезка роз после первого цветения подходит всем сортам и является оптимальной для стимулирования дальнейшего роста и цветения.

    Легкая обрезка заключается в небольшом на 2/3 от высоты укорачивании стеблей на 8-12 почке. Процедуру не рекомендуют повторять на протяжении нескольких лет, так как это способствует загущению, плохому цветению и вытягиванию стеблей.

    Опытные садоводы применяют комплексную обрезку, включающую в себя все виды. К концу лета сильную обрезку не проводят, чтобы не стимулировать роста молодых побегов роз перед зимой.

    Подготовка и обрезка роз на зиму видео

    Схемы обрезки роз различных сортовых групп

    Летняя обрезка роз крупноцветковых сортов подразумевает срез цветка со стеблем содержащим хотя бы один пятерчатый (имеющий пять прилистников) лист.

    Схема обрезки полиантовых роз

    Обрезка роз многоцветковых (флорибунды, шраба, плетистых клаймберов) сводится к удалению всего соцветия над первым листом сразу после увядания.

    Схема: летняя обрезка роз флорибунда после цветения

    При летней обрезке роз штамбовых сортов контролируют направление роста побегов, направляя самую большую почку роста внутрь как при обрезке весной.

    Схема: летняя обрезка роз штамбовых сортов

    Обрезка плетистых роз состоит в удалении кистей до первого листочка. Это стимулирует ветвление и раннее цветение в следующем году.

    Схема обрезки плетистых роз после цветения летом

    Обрезка плетистых роз после цветения летом видео

    Итог

    Соблюдение всех правил летней обрезки роз позволяет стимулировать обильное и красочное цветение многие годы. Также регулярный уход и удаление лишних отростков на розах поможет защитить их от вредителей и болезней.

    Обрезка роз весной для начинающих — Видео | Как правильно обрезать розы осенью, на зиму?

    Мы подошли к операции, самой загадочной для некоторых любителей роз и самой необходимой для полноценной и долгой жизни розы. Начинающих сразу смущает обилие терминов (причем неравнозначных): формирующая, основная, сезонная, летняя, весенняя обрезка роз, кроме того — сильная, слабая, легкая, короткая, умеренная и др.

    Разные розы (не только группы, но и отдельные сорта) при обрезке требуют еще и разного подхода, то начинающие новички часто встают на позицию непостижимости этого процесса и начинают чисто механически следовать любым советам по обрезке. Это плохая и даже вредная позиция, необходимо понять как правильно обрезать розы весной или осенью и в каждом конкретном случае.

    Обрезка роз весной для начинающих

    Например, если на общий вопрос, как обрезать плетистую розу флорибунда, вы получите ответ, что отцветшие соцветия нужно срезать, и будете следовать во всех случаях только этому совету, то вскоре роза перестанет вас радовать, и не исключаю, что вы можете даже ее потерять. Хотя совет этот правильный, но касается он обрезки розы только в летний период, такой обрезкой мы регулируем цветение. Если осенью не обрезать невызревшие части побегов роз, то они не перенесут крепких морозов, а погибшие части растения могут спровоцировать болезни и привести к самым худшим последствиям. С этих позиций для нашего климата данную обрезку осенью (по крайней мере, ее объем) можно считать вынужденной.

    Пока мы, в сущности, соблюдали только свои интересы (чтобы ускорить летом повторное цветение и сохранить розу в течение зимы), но не учитывали интересы растения. Растение тоже стремится жить, размножаться и тормозить процессы старения.

    Помочь розе можно только весенней обрезкой, направленной на постоянное омоложение куста роз, она проводится ежегодно, весной после зимовки, с началом нового года вегетации (хотя есть исключения, но они редки для современных роз).

    Это — основная весенняя обрезка роз, в результате которой растение избавляется от всего старого, больного, слабого, непродуктивного и получает импульс для развития молодых и сильных побегов, достижения привлекательной кроны, максимальной декоративности листвы, красоты цветков и обильности цветения. Такая обрезка розовых кустов поддерживает долгую жизнь и здоровье вашей розы.

    Как обрезать розы весной после зимовки?

    Прежде чем приступить к обрезке куста розы весной, оцените здоровье и возраст всех побегов. Начните с уборки всего больного и слабого (поврежденные морозом или болезнями, надломленные вследствие пригибания, тонкие и сухие ветки, подсохшие пеньки от прошлых обрезок и пр.). Поврежденные побеги розы обрезать нужно до светлой древесины (белой или чуть зеленоватой на срезе). Удалите некоторые побеги, направленные к центру куста, они могут затруднять проветривание и провоцировать развитие грибных болезней. Дальше обрежьте все оставшиеся побеги до верхней перезимовавшей почки. Весь объем работ можно считать санитарной обрезкой, а ваш куст розы станет уже не таким загущенным.

    Дальше нужно обрезать непродуктивные, старые побеги. Часто здесь начинаются затруднения — какой побег считать старым? В большинстве случаев для современных роз трехлетний побег уже можно считать старым, а четырехлетний — очень старым.

    Если таких побегов много, то вы допустили условия быстрого старения своей розы, иногда по незнанию, а иногда умышленно. Часто можно слышать, что люди не обрезали свои розы, потому что «жаль обрезать, они так хорошо цвели». Такой странной жалостью вы навредили розе, восстановление (омоложение) куста займет уже не один год.

    Схема весенней обрезки розы для начинающих

    Фото: Схемы декоративной обрезки кустов роз

    Если вы будете наблюдательны, то заметите, как быстро побеги снижают цветение и с какого года уже не придают декоративности кусту в целом. Общие внешние признаки таких побегов можно выделить в сравнении с молодыми побегами, которые не затруднится выявить даже новичок. Старые побеги в основании (в нижней части) всегда толще и сильно одревесневшие, а по всей своей длине имеют много боковых веток, которые необходимо обрезать. Кора побегов уже потеряла оттенки зеленого цвета, и в целом они внешне выглядят подсохшими. Скорее всего, и сосуды внутри потеряли эластичность или закупорены солями, поэтому уже не смогут полноценно снабжать водой и питанием весь побег. Кроме того, проследите транспорт питания (и его многочисленные изменения в направлении) и вы поймете, что цель жизни (расти — цвести — дать семена) с таким побегом растение уже не связывает. И вы не связывайте декоративность своих посадок с этими побегами и удаляйте их своевременно.

    Весенней обрезкой мы избавили розу от всего больного, старого и непродуктивного, а дальнейшую фазу обрезки уже будем связывать и со своими интересами. Мы хотим, чтобы она дольше цвела, имела крупные цветки (или чтобы их было больше), чтобы она зацветала раньше, имела нужную нам высоту и форму кроны и пр. Обрезка кустов роз весной позволит сформировать тот облик растения, который вам нужен. Этот этап обрезки розового куста связан с укорачиванием остающихся побегов.

    Как правильно обрезать розу весной?

    На первый взгляд может показаться, что обрезка роз – это дело сложное. Но на самом деле с ним легко сможет справиться даже новичок. Все очень просто: перед тем как браться за секатор, который должен быть острым и продезинфицированным, нужно присмотреться внимательнее к каждому кусту розы.

    Срез обязательно должен быть косым чуть выше глазка – почки, из которой будет расти новый побег. Глазок должен быть направлен не внутрь куста, а наружу, так как побег будет расти именно в эту сторону.

    Совет: Если стебель над глазком слишком длинный, то обрезка проведена неправильно. Такой большой пенек может привести к тому, что на нем появиться инфекция.

    Правильно будет проведена обрезка, если срез проходит наискосок от кончика глазка. Также стоит запомнить, что гладкие срезы очень быстро заживают. Уже отцветшие побеги розы обрезают над ближайшим здоровым и крепким листом. На этом месте появиться новый молодой побег, который сможет еще раз зацвести.

    Благодаря обрезке роз весной можно стимулировать их рост и цветение. Обрезая лишние побеги на розе можно таким образом стимулировать рост новых молодых побегов. Лучше всего проводить обрезку роз в апреле или начале мая: это время когда морозы уже не страшны, а почки еще не появились. Обрезку роз нужно закончить до тех пор, пока не раскроются почки.

    Каждый сорт роз обрезают по своей схеме:

    • быстрорастущие розы обрезают не сильно,
    • слаборастущие сорта лучше обрезать как можно сильнее,
    • розы с цветками на прошлогодних пагонах обрезают только летом, после того как они отцветут.

    Фото: Схемы обрезки разных видов роз

    Все уже отцветшие побеги нужно обрезать полностью, в следующем году на их месте вырастут новые, которые и дадут новое пышное цветение. Летом регулярно нужно отщипывать завядшие цветы, чтобы они не забирали соки у куста на развитие семян розы. Единственное исключение – это дикая роза, которую выращивают в саду ради ее плодов.

    У роз обязательно обрезают весной все тонкие, примерзшие и засохшие ветки. Мертвые побеги на розе весной можно распознать по морщинистой коре, такой отросток обрезают до здоровой части.

    Совет: Чтобы проверить, что обрезана вся отмершая часть отростка розы нужно легонько шкрябнуть ногтем, под корой должен быть нежно зеленый цвет внутреннего слоя.

    Как правильно обрезать розы — сильная (короткая) обрезка роз осенью, на зиму


    Фото: Виды обрезки розовых кустов осенью

    Сильная (короткая) обрезка осенью роз предполагает, что побег укорачивается до такой длины, что на нем остается 3-4 почки. Умеренная осенняя обрезка (иногда ее называют средней) проводится на уровне 5-7 почек от основания побега, а слабая (легкая, длинная) — на уровне 8-12 почек. Это самые общие ориентиры для вас при обрезке. Можно добавить, что к чайно-гибридным розам чаще применяют короткую или умеренную обрезку.

    При обрезке роз флорибунда лучше применять комбинацию из сильной и средней обрезок, тогда они зацветают раньше и цветение выглядит непрерывным. Большинство современных сортов роз наиболее декоративны при легкой обрезке, я нужно помнить о старении побегов и периодически вырезать самые непродуктивные.

    Как провести сильную обрезку клумбовых роз осенью?

    Фото: Обрезка штамбовых роз осенью — схема

    Существует несколько видов осенней обрезки роз и каждый из них можно применять к любому из существующих сортов. Но есть и свои особенности, так к примеру, у чайно-гибридных, гибридов полиантовых роз и флорибунды стебли укорачивают на треть. Чем ниже основание стебля и чем он тоньше, тем ниже его обрезают. Лучшее время для обрезки роз – это весна, хотя многие садоводы проводят удаление стеблей и осенью, но в этом случае все равно весной нужно будет провести санитарную обработку – убрать все примерзшие за зиму ветки. Итак, рассмотрим несколько основных методов обрезки роз осенью:

    Обрезка для прореживания куста роз: чтобы убрать всю густоту и немного проредить сильно густой куст роз, обрезают все молодые побеги, оставляют только несколько сильных и крепких.

    Обрезка для густоты куста роз: такой вид обрезки позволяет сделать куст максимально пышным, для этого полностью обрезают все мелкие и тонкие побеги, а крепкие и сильные оставляют, таким образом, удается получить густой розовый куст от самого основания.

    Профилактическая обрезка роз: ежегодно с кустов роз полностью обрезаются все сломанные, больные и заплесневелые отростки, таким образом, удается защитить куст от грибковых заболеваний, которые очень быстро поражают весь куст и он погибает.

    В розах от природы заложено, что они должны радовать глаз своим цветением с начала лета и до середины осени. Но это возможно только в том случае, если куст роз очень крепкий и не заражен болезнями. Именно поэтому ежегодно нужно проводить правильную обрезку каждого куста роз. Не стоит бояться, что сильно обрезали, кусты роз очень быстро восстанавливаются и пускают новые сильные побеги.

    Обрезка роз весной для начинающих: Видео

    Обрезка деревьев, кустов, цветов и кустарников >> Обрезка роз весной для начинающих — Видео | Как правильно обрезать розы осенью, на зиму?>

    Обрезка кустов роз. Как правильно сделать

    Одним из методов ухода за розарием является своевременное обрезание побегов. Розочки обрадуют необычайной красотой и буйным цветом, если правильно провести обрезку кустов. Сезонная обрезка садовых роз проводиться с определёнными правилами для соответствующего времени года.

    Обрезка кустов роз

    Основная обрезка побегов розы проводиться ранней весной и осенью. Летом может проводиться санитарное удаление засохших цветов и веток.

    Проводя регулярные правильные зачистки розария, ему даётся возможность укрепить корни — питательные вещества станут равномерного поступать ко всем побегам. Кустарники роз станут выносливые к любым заболеваниям, холодам и будут обильно цвести.

    Как проводится обрезка роз весной

    При проведении весеннего срезания формируется будущий розовый куст. Ранней весной вырезаются старые, высохшие и подмёрзшие побеги. Прореживаются кусты, а здоровые молодые стебли срезаются, чтобы они росли и стимулировали пробуждение почек к обильному цветению. Очень рано проводить срезание побегов не рекомендуют, так как весенние заморозки могут повредить молодые побеги, но и оттягивать сроки не нужно, растение будет тратить на рост силы.

    Санитарная  обрезка

    Проводят летом в целях улучшения внешнего вида кустарника. Убираются засохшие, сломанные, больные или испорченные вредителями ветви. Увядшие цветы удаляются до первого листочка. Взрослые кустарники за лето могут зарасти, теряя свой декоративный вид и их надо подчистить.
    Как правильно проводить обрезку растений после пышного цветения, чтобы побудить их к дальнейшему цветению? Цветочки на кустах удаляют, когда они привяли, не дожидаясь, когда они осыпятся. Цветки при обрезке захватывают со стеблем, до первых листочков.

    Осенняя обрезка роз

    При осенней обрезке удаляют разросшие за лето кусты,  больные ветки. Главная обрезка розария проводится весной, когда видно плохо перезимовавшие ветки и здоровые с набухшими почками.

    Меры предосторожности

    Обрезают садовые розы заточеным садовым инструментом, чтобы не делать на растении рваные срезы. Эти места обрабатывают, дезинфицируют, чтобы розочка быстрее затянула раны. Садовой инструмент используют чистым, продезинфицированым, чтобы избежать заражения других кустов вредителями и возбудителями болезней. Просматривают и срезают на кустах наросты, в которых водятся вредители. Обрезка колючих кустов проводиться в плотных перчатках, чтобы не поранить руки.

    Здоровые стебли срезают над здоровой почкой на 0,5 см, делая срез под углом. Больные, засохшие ветки срезаются на уровне земли.

    Степень обрезки роз

    Проводят обрезку роз в саду тремя степенями: короткая, средняя,высокая. Садовод выбирает какую провести обрезку роз, учитывая сорт, размер и каким он  хочет видеть куст с точки декоративности.
    Короткая обрезка — укорачивается побег до треть длины ветки.
    Средняя обрезка — укорачивание стеблей на половину их роста, чтобы стимулировать низкорослые сорта к повторному цветению.
    Высокая степень применяется для недавно посаженных кустов, укорачивание стеблей проводиться на треть.

    Опытные садоводы могут применять на одном кусте все вида обрезки, ставя цель стимулировать к росту молодые побеги, омолодить кустарник, способствовать обильно цвести кусту и конечно поддерживать декоративной вид растения.

    Видео «Обрезка роз. Как правильно обрезать розы

    Похожие статьи

    Как правильно обрезать розы: весной, осенью, советы, видео

    Обрезка роз – важная часть агротехники. Правильное проведение этих работ позволяет добиться обильного цветения и интенсивного роста кустарника, оказывает влияние на здоровье растения и его внешний вид. В этой статье мы расскажем о правилах и видах обрезки, а также ее особенностях в разное время года.

    На разных этапах вегетации растения требуют соответствующего ухода для поддержания здоровья и гармоничной формы кустов, пышного и продолжительного цветения

    Виды обрезки

    Обрезку проводят в различных целях и называют соответственно – санитарной, формирующей и омолаживающей. По степени укорачивания побегов выделяют следующие способы:

    Вид Особенности и назначение
    Сильная (короткая) Подразумевает радикальное укорачивание побегов – на них оставляют всего 2-5 почек. Применяют при посадке новых кустов роз различных садовых групп: флорибунда, плетистых, чайно-гибридных. Также используют для активизации роста новых веток и омоложения старых кустов
    Средняя (умеренная) Побеги укорачивают примерно наполовину, оставляя от 5 до 7 почек. Рекомендуется при посадке полуплетистых разновидностей и шрабов. В летний период таким способом уменьшают нагрузку на взрослые кусты после завершения волн цветения
    Слабая (длинная) Ветви укорачивают совсем немного, срезая только верхние части. Используют весной для парковых, почвопокровных и крупноцветковых плетистых клаймберов
    Комбинированная Укорачивание побегов проводят в зависимости от их состояния и возраста, степени ветвистости куста. Практикуется в весенний период для многих сортов роз
    При подготовке неукрывных роз к зимовке побеги обычно укорачивают до вызревшей древесины, не снимая с опор, как на фото

    Основные правила выполнения работ

    Прежде чем приступить к «хирургическим» процедурам в розарии, рекомендуем ознакомиться с несколькими правилами:

    • для работы используют только чистые и острые инструменты (секаторы, сучкорезы), руки защищают от шипов садовыми перчатками, изготовленными из плотной ткани;
    • лезвия инструментов регулярно обрабатывают дезинфицирующими средствами (спиртом, раствором перманганата калия, медного купороса и др.), чтобы не допустить распространения инфекции от больных тканей растений на здоровые;
    • срез делают под углом 45 градусов, примерно на 5-10 мм выше здоровой хорошо развитой почки;
    • больные и поврежденные побеги укорачивают до светлой древесины или полностью;
    • если из одной почки растет несколько стеблей, оставляют только самый сильный, а остальные удаляют;
    • чтобы избежать проникновения возбудителей болезней в ткани растения, свежие срезы обрабатывают садовым варом или каким-нибудь другим защитным средством – фунгицидом, медьсодержащим препаратом, марганцовкой и т. д.
    При наличии признаков заболеваний роз удаленные побеги сразу вывозят за территорию участка и сжигают

    Обрезка в течение сезона

    Уход за растениями в разное время года имеет свои особенности. Предлагаем пошаговую инструкцию, которая поможет правильно обрезать розы в период активной вегетации – с весны и до осени.

    Весенняя

    Обрезка роз весной считается самой важной. Ее рекомендуется проводить сразу после снятия зимних укрытий, до того, как почки тронутся в рост. Лучшим временем считается конец марта – середина апреля, но можно провести работы и позже, до этапа закладки бутонов.

    Кусты после зимовки необходимо внимательно осмотреть, чтобы определить, имеются ли на них повреждения. Все почерневшие, сухие и сломанные побеги нужно удалить, срезая до светлой здоровой ткани, чтобы инфекция не распространилась по всему растению.

    Ветви, достигшие возраста 4-5 лет, удаляют практически под корень, срезы на оставшихся пеньках обрабатывают садовым варом

    После санитарной обрезки проводят омолаживающую, в процессе которой удаляют старые ветки, растущие дольше 3-5 лет. Они более толстые в диаметре, разветвленные, с множеством боковых побегов, покрытые темно-коричневой, сухой и одревесневшей корой. Некоторые начинающие цветоводы не понимают, зачем нужно обрезать старые ветви. Дело в том, что они теряют декоративность и слабо цветут, а при их удалении вырастают новые молодые побеги замещения, что способствует омоложению куста и увеличивает продолжительность его жизни.

    Заключительная часть весенних работ по обрезке – формирование. При этом избавляются от тонких побегов и тех, которые растут в нежелательных направлениях, например, в центр куста, укорачивают основные ветви для придания кроне красивой формы.

    Прореживание является хорошей профилактикой от грибковых заболеваний, так как обеспечивает более свободную циркуляцию воздуха между ветвями и листьями

    Формирование также помогает добиться обильного цветения. Важно учитывать, что чем ниже будут обрезаны побеги, тем меньше появится цветов на кусте, они могут распуститься позже, но будут крупнее обычного. Если же провести слабую обрезку, то бутонов сформируется больше, они распустятся раньше, но цветки будут меньшего диаметра.

    Летняя

    В летний период нужно обрезать цветки, которые начинают увядать, особенно у ремонтантных разновидностей культуры, чтобы стимулировать повторное цветение и активный рост молодых побегов. При этом рекомендуется укорачивать их до первого хорошо развитого листа. У роз, цветущих однократно, полностью удаляют ветви, завершившие цветение.

    Удаление увядших бутонов помогает поддерживать опрятность кустов, не имеющих склонности к самоочищению
    Также следует избавляться от слепых побегов и слабых стеблей. Слепой побег отличается от обычного тем, что на его верхушке отсутствует точка роста, он не дает ни новых листьев, ни бутонов.

    Летом на привитых кустах часто появляется дикая поросль. В зависимости от места прививки она отрастает от самого основания либо по всей длине штамба. Побеги, растущие от видовых подвоев, обязательно нужно удалять, иначе со временем сортовая роза превратится в шиповник. Определить такие ветки можно по нескольким признакам: они начинают свой рост ниже места прививки, часто появляются на удалении от центральной части куста, листья на них обычно имеют более светлую окраску или другие характерные отличия, стебли покрыты большим количеством мелких шипов. Чтобы удалить дикую корневую поросль, нужно раскопать почву, найти место отрастания и полностью срезать побег. Если обрезать его над поверхностью земли, то это будет стимулировать ветвление.

    Осенняя

    Осенью производят обрезку перед тем, как начать работы по укрытию кустов на зиму. В это время необходимо удалить невызревшие части побегов, а также все больные, сломанные и тонкие стебли. Можно провести и омолаживающие мероприятия, срезав толстые ветви, возраст которых превышает три года.

    Основные задачи в осеннем уходе за розами – повысить зимостойкость растения и обеспечить надежное укрытие от морозов

    Особенности обрезки роз разных садовых групп

    Помимо общих правил, для сортов, относящихся к каждой из садовых групп, которые выделяют в принятой международной классификации, имеются свои особенности. Например, для чайно-гибридных, флорибунд, а также полиантовых разновидностей характерен быстрый рост, поэтому их можно обрезать коротко, оставляя на побегах по 3-5 почек. У плетистых сортов, как правило, полностью удаляют старые ветви, чтобы дать возможность расти новым им на замену, а молодые стебли укорачивают совсем немного. Рассмотрим отличия в подходе к формированию и омоложению представительниц разных групп более подробно:

    Чайно-гибридные розы

    При обрезке чайно-гибридных сортов рекомендуется придерживаться следующей схемы.

    1. Если на кусте имеется по одной старой и молодой ветке, то оставляют обе. При этом молодую подрезают так, чтобы на ней осталось 3-5 почек. Степень укорачивания старой ветки зависит от того, имеется ли на ней прирост. Если на ней много боковых побегов, то из них оставляют 3 наиболее сильных, укорачивая каждый до 3 почек, а остальные удаляют. Если на старой ветке нет прироста, то ее обрезают до высоты 15-20 см.
    2. При наличии двух молодых и двух старых побегов, молодые укорачивают, оставляя на них по 3-5 почек, один старый побег удаляют полностью, а обрезку второго проводят так же, как описано выше.
    3. Если у куста густая крона, то 5 самых крепких молодых побегов укорачивают до 3-5 почек, а все остальные (и старые, и молодые) срезают до основания.

    Если розы выращивают для декоративного озеленения приусадебного участка, сильнорослые сорта обрезают не слишком коротко, оставляя на побегах от 8 до 12 почек.

    Для роз, культивируемых на срезку, рекомендуется сильная обрезка (до 3-5 почек), так как в этом случае цветки будут крупнее, а цветоносы длиннее

    Флорибунда и полиантовые

    Обрезка сортов из садовой группы флорибунда проводится по таким же принципам, как у чайно-гибридных, но не так коротко – на побегах оставляют от 4 до 6 почек.

    При формировании полиантовых роз следует учитывать, является данный сорт сильно- или слаборослым. Сильнорослые кусты обрезают умеренно, как флорибунды (оставляют 4-6 почек), а слаборослые – как чайно-гибридные (оставляют 3-5 почек).

    Сильное и умеренное укорачивание побегов у обильноцветущих разновидностей стимулирует закладку многочисленных бутонов в кистях-соцветиях

    Шрабы

    Шрабы, которые выращивают в кустовой форме, обрезают не слишком радикально. Весной удаляют тонкие, больные и сломанные побеги, остальные при необходимости прореживают. Дальнейшие садовые работы проводят в зависимости от сорта. У кустарников с дуговидными ветвями проводят обрезку на 1/4 длины, у пряморастущих побеги укорачивают наполовину, а у высокорослых раскидистых – на 1/3. Также в обязательном порядке удаляют старые ветки, чтобы стимулировать отрастание новых и ветвление.

    Плетистые

    Плетистые разновидности отличаются активным ростом. Их побеги отрастают за сезон, достигая более двух метров в длину. У многих бутоны формируются на боковых ветвях, появляющихся на прошлогоднем приросте. Во время посадки побеги на таких кустах укорачивают довольно сильно – до 25-35 см. На следующий год обрезку проводят после того, как растение отцветет. Ветки, на которых завершилось цветение, удаляют полностью, а выросшие за текущий вегетационный период – подвязывают к опорам (желательно в горизонтальном положении). В следующем году на них будут образовываться бутоны. Если молодых побегов на растении мало, можно оставить 2-3 старые ветви, а боковые стебли на них укоротить, оставив по 2-3 почки.

    Клайминги (плетистые формы) сортов из групп чайно-гибридных и флорибунда, а также крупноцветковые клаймберы, цветущие на побегах текущего года, принято формировать по своим правилам:

    • в год посадки саженцы почти не обрезают, удаляют лишь поврежденные и слабые побеги. У таких сортов ветки от основания куста отрастают медленно, поэтому необходимо сформировать несколько сильных побегов, на которых в дальнейшем будут появляться новые боковые ветви;
    • у взрослых кустов ежегодно весной боковые веточки укорачивают, оставляя длину 15-20 см, а слабые обрезают полностью.
    У сортов, выращиваемых в качестве почвопокровных, рекомендуется проводить только санитарную обрезку

    Миниатюрные

    Миниатюрные разновидности роз, выращиваемые в домашних условиях или в саду как почвопокровные или бордюрные растения, при посадке укорачивают до 3-5 почек. А в последующие годы каждой весной оставляют на побегах по 5-7 почек.

    Обобщим информацию в таблице:

    Садовая группа Время года Мероприятия по обрезке
    Чайно-гибридные розы, Флорибунда Весна Необходимо удалить тонкие и слабые побеги, а также направленные вовнутрь куста. Остальные укоротить до высоты 15-30 см
    Лето – начало осени Нужно обрезать цветки, начинающие увядать, и подрезать слишком длинные ветки (до вызревшей древесины)
    Шрабы Весна Побеги укорачивают, оставляя 1/2, 2/3, 3/4 длины (в зависимости от сорта), полностью вырезают старые ветви
    Лето – начало осени При необходимости удаляют увядшие цветки
    Клаймберы Весна Укорачивают боковые ветки, оставляя по две-три почки, обрезают тонкие и слабые побеги
    Лето По мере возможности удаляют увядающие цветки
    Осень Укорачивают старые ветви, оставляя длину около 30 см. Побеги, выросшие в текущем году, подвязывают к опорам в горизонтальном положении или укладывают на землю и укрывают
    Рамблеры Весна Удаляют лишние побеги, загущающие куст, оставляя прошлогодние, на которых сосредоточено цветение
    Лето Срезают побеги, завершившие цветение, до того места, где начали отрастать новые стебли
    Осень Молодой прирост при необходимости укорачивают
    Почвопокровные Весна Обрезают слабые, тонкие и поврежденные побеги
    Лето – осень Удаляют увядающие цветки
    Миниатюрные (комнатные) Весна Обрезают больные и слабые стебли, побеги укорачивают наполовину
    Лето – осень Срезают цветки, начинающие увядать

    Видео

    В представленных видео специалисты рассказывают о правилах обрезки роз в весенний период:

    Об авторе: Марина Садовникова

    По образованию – биолог. Интересуется открытиями в области естественных наук и достижениями современных селекционеров. Увлекается комнатным цветоводством. С радостью поделится своими знаниями с читателями.

    Нашли ошибку? Выделите текст мышкой и нажмите:

    Ctrl + Enter

    Знаете ли вы, что:

    Новинка американских разработчиков – робот Tertill, выполняющий прополку сорняков в огороде. Прибор придуман под руководством Джона Доунза (создателя робота-пылесоса) и работает при любых погодных условиях автономно, передвигаясь по неровной поверхности на колесах. При этом он срезает все растения ниже 3 см встроенным триммером.

    Считается, что некоторые овощи и фрукты (огурцы, стеблевой сельдерей, все разновидности капусты, перец, яблоки) обладают «отрицательной калорийностью», то есть при переваривании затрачивается больше калорий, чем в них содержится. На самом деле в пищеварительном процессе расходуется только 10-20% калорий, полученных с едой.

    Никакой природной защиты у томатов от фитофтороза нет. Если фитофтора нападает, гибнут любые помидоры (и картошка тоже), что бы ни было сказано в описании сортов («сорта, устойчивые к фитофторозу» – лишь маркетинговый ход).

    Фермер из Оклахомы Карл Бернс вывел необычный сорт разноцветной кукурузы, получивший название Rainbow Corn («радужная»). Зерна на каждом початке – разных цветов и оттенков: коричневые, розовые, фиолетовые, голубые, зеленые и др. Такого результата удалось добиться путем многолетнего отбора наиболее окрашенных обычных сортов и их скрещивания.

    Один из самых удобных методов заготовить выращенный урожай овощей, фруктов и ягод – заморозка. Некоторые полагают, что замораживание приводит к потере питательных и полезных свойств растительных продуктов. В результате проведенных исследований ученые выяснили, что снижение пищевой ценности при заморозке практически отсутствует.

    От сортовых помидоров можно получить «свои» семена для посева на следующий год (если сорт очень понравился). А с гибридными это делать бесполезно: семена-то получатся, но они будут нести наследственный материал не того растения, с которого взяты, а его многочисленных «предков».

    В помощь садоводам и огородникам разработаны удобные приложения для Android. В первую очередь это посевные (лунные, цветочные и т. д.) календари, тематические журналы, подборки полезных советов. С их помощью можно выбрать день, благоприятный для посадки каждого вида растений, определить сроки их созревания и вовремя собрать урожай.

    Компост – перепревшие органические остатки самого разного происхождения. Как сделать? В кучу, яму или большой ящик складывают все подряд: кухонные остатки, ботву огородных культур, скошенные до цветения сорняки, тонкие веточки. Все это переслаивают фосфоритной мукой, иногда соломой, землей или торфом. (Некоторые дачники добавляют специальные ускорители компостирования.) Накрывают пленкой. В процессе перепревания кучу периодически ворошат или протыкают для притока свежего воздуха. Обычно компост «зреет» 2 года, но с современными добавками может быть готов и за один летний сезон.

    Родина перца – Америка, но основные селекционные работы по выведению сладких сортов проводились, в частности, Ференцем Хорватом (Венгрия) в 20-х гг. XX века в Европе, преимущественно на Балканах. В Россию перец попал уже из Болгарии, потому и получил свое привычное название – «болгарский».

    Обрезка роз Шарон — Как и когда обрезать Розу Шарон

    Роза Шарон зацветает в кустах с текущего года, что дает оптимальные возможности для обрезки розы Шарон. Обрезку роз кустарника Шарон можно проводить поздней осенью или зимой после опадания листьев или ранней весной до образования почек.

    Обрезка розы Шарон позже ранней весны может привести к потере некоторых соцветий, но те, которые не были удалены, будут крупнее. Узнав, как обрезать розу Шарон и когда обрезать розу Шарон, легко, если вы изучите методы.

    Более молодые кусты могут получить пользу от легкой обрезки, в то время как более старые экземпляры могут нуждаться в более сильном удалении ветвей. Планируя обрезать розу Шарон, отойдите в сторону и посмотрите на общую форму. Более молодые кусты растут вверх и имеют прямостоячую форму, но более старые экземпляры могут иметь привлекательные свисающие ветви. Чтобы сохранить любую форму при обрезке розы кустарника Шарон, удалите древесину до первого или второго узла (бугорка на ветке).

    Если рост кажется неопрятным и неконтролируемым, розу Шарон нужно обрезать ниже по стеблю.Неопрятный вид предотвращает обрезка однолетней розы Шарон.

    Как обрезать розу Шарон

    Обрезая розу кустарника Шарон, начните с удаления всех ветвей, которые кажутся мертвыми или поврежденными в результате шторма или зимних повреждений. Также удалите ветки, которые кажутся сбившимися или растут в неправильном направлении. Верхний, прямостоячий рост может быть зажат, чтобы стимулировать рост боковых ветвей. Сначала можно удалить самые старые и самые высокие стебли.

    Важным этапом обрезки розы Шарон является удаление всех побегов, прорастающих из нижней части ствола, растущих от корней или прорастающих в соседней зоне роста.

    Обрезка розы кустарника Шарон будет включать удаление старых внутренних ветвей, которые мешают открытому и воздушному виду. Прорежьте ветви, которые блокируют солнечный свет или препятствуют циркуляции воздуха через растение. Удалите слабые ветви дальше вниз и обрежьте только здоровые ветви к узлу, что позволит добиться желаемого внешнего вида. Как правило, оставляйте от 20 до 31 см между внутренними ветвями для наилучшего цветения.

    Если ваша роза кустарника Шарон старая и не подвергалась обрезке в течение нескольких лет, возобновление обрезки розы куста Шарон дает возможность начать все сначала.Поздней осенью или зимой обрежьте старые стволовые ветви на две трети высоты дерева. Некоторые подрезают их еще ближе к земле.

    Эта омолаживающая обрезка позволяет новой форме развиваться весной, когда появляются новые приросты, и дает возможность не отставать от ежегодной обрезки. Этот тип обрезки может привести к потере цветения в следующем году, но он стоит потери для новообразованного куста.

    Независимо от того, заключается ли ваша работа по обрезке только для обрезки розы Шарон или для ее строгой обрезки, вы будете вознаграждены более сильным ростом и, возможно, более крупными цветами в следующем году.

    Наконечник для удаления зимних листьев с больших роз

    Попробуйте сорвать вручную все листья с розы, вот так! К счастью, есть более простой способ.
    Фото / Иллюстрация: Paul Zimmerman Roses Попробуйте вручную срезать все листья с такой розы! К счастью, есть более простой способ.
    Фото / иллюстрация: Paul Zimmerman Roses

    Большинство книг по уходу за розами рекомендуют удалять старые листья с ваших роз либо на зиму, либо сразу после обрезки. Считается, что это также удалит любые споры болезней, которые могут остаться на листве зимой.

    Это здравый смысл, и я считаю, что это хорошая идея. На живой листве споры грибов, такие как черная пятнистость, могут появиться зимой и снова появиться следующей весной. Удаление листьев и их вывоз из сада просто означает меньше грибковых спор весной, когда розы снова начинают расти.

    Это несложно сделать при обрезке чайно-гибридных роз в классическом стиле. Вы просто обрезаете их до 18 дюймов или около того, а затем обрываете то, что осталось. Но современные кустовые розы (и многие старые розы) не обрезаются так сильно, как классический метод чайно-гибридной обработки.Вместо этого, после удаления мертвых и слабых тростников, им просто придают форму нужного размера для этого места в саду. Конечно, в сочетании с их предпочтительным зрелым размером.

    Это облегчает обрезку, потому что обрезать меньше, но значительно затрудняет удаление листьев, потому что остается много листьев. Удаление всех этих листьев вручную не вписывается в концепцию простых в уходе кустовых роз. Не говоря уже о том, чтобы попробовать сделать это на большой плетистой розе!

    К счастью, есть более простой способ.Сожги их.

    Нет, ни факелом, ни розой!

    Вместо этого используйте продукт, который в любом случае должен быть частью вашего режима зимней обрезки. Спрей из спящей извести и серы в сочетании с садовым маслом.

    При совместном использовании на только что обрезанных розах они уничтожают все оставшиеся споры грибов. Сера убивает, а масло гарантирует, что она прилипнет к растению, чтобы оно могло выполнять свою работу. Сама сера также может использоваться в течение вегетационного периода, чтобы помочь контролировать вспышку грибка, и вы можете прочитать об этом здесь, в предыдущем посте.Обратите внимание на одну вещь, которую я предостерегаю при использовании во время вегетационного периода, — это делать это в пасмурный день, потому что это в сочетании с прямым солнцем может обжечь листья.

    Но теперь мы можем использовать эту силу навсегда!

    После того, как вы закончите обрезку, смешайте серу и масло вместе, как указано на бутылке. Затем распылите его на все розы, убедившись, что листья действительно покрыты. Самое главное, убедитесь, что солнце находится высоко в небе. Как только сера и масло покроют листья, солнце обожжет их, и они просто упадут.Если не все они отпадут, вы можете нанести его снова через несколько недель, и тогда вы должны избавиться от остальных.

    Вы также можете сделать это перед сезоном обрезки, если хотите избавиться от листьев, чтобы зимние ветры не использовали их в качестве парусов и тростников. В любое время после того, как розы станут бездействующими, это нормально.

    Поскольку вы все равно должны использовать серу и масло, вы не увеличиваете свою рабочую нагрузку. Выполнение этого, пока не светит солнце, сочетает в себе две работы и доказывает, что, как и многие другие вещи, время решает все!

    Happy Roseing
    Paul

    15 советов, как сделать так, чтобы ваши розы расцвели еще

    30 мая, 2019

    Розы — одни из самых популярных цветов за их красоту, аромат и общее изобилие.Если вы подумываете о создании розария или у вас уже есть собственный сад, и вы ищете несколько дополнительных советов о том, как сделать так, чтобы розы цвели больше, вы находитесь в нужном месте. Perry Homes составил список рекомендаций, которые помогут сделать ваши розы цветущими в большом количестве, чтобы вы могли либо оставить их себе, либо поделиться ими с другими. Следуйте этим 15 советам, от подкормки до обрезки, чтобы ваш розарий по-настоящему цвел.

    1. Банановая кожура

    В связи с тем, что бананы содержат фосфор, использование банановой кожуры в вашем розарии поможет их цветению.Вы можете нарезать банановую кожуру и закопать ее под листьями розы, но подальше от стебля. Еще один способ использовать банановую кожуру — измельчить ее в блендере, при необходимости добавить воды и оставить на 15 минут. После того, как раствор настоялся, вы можете нанести его прямо на почву под розой.

    2. Люцерна

    Использование люцерны в розовом саду — отличный способ обеспечить дополнительную дозу питания. Вы можете выбрать муку люцерны или гранулы и добавить их прямо в почву, используя либо 1 стакан на каждый большой куст роз, либо ½ стакана для небольших кустов.Другой вариант — заварить чай из люцерны, замочив муку или гранулы в воде и добавив ее в почву.

    3. Кормовые цветы

    Для роз, цветущих в течение вегетационного периода, необходимо как минимум три внесения удобрений. Первое применение следует сделать, когда растения перезимуют, затем еще два в середине июня и июле, чтобы цветы продолжали расти. Используйте сбалансированные удобрения и другую мульчу, такую ​​как компост или перепревший навоз, чтобы помочь розам получить дополнительные питательные вещества.

    4. Вода

    Всем растениям для роста требуется некоторое количество воды. Проверьте почву, чтобы увидеть, влажна ли она, и примите во внимание недавние погодные условия. Если почва кажется слишком сухой, полейте почву водой из шланга для замачивания или капельного орошения.

    5. Обычная обрезка

    Это то, что нужно делать ранней весной, и это поможет продолжать производить цветы в течение всего сезона.Сначала снимите все листья и с помощью секатора подрежьте горизонтальные стебли, которые врастают в центр растения, вокруг или что-либо, пересекающее растение. Это позволит открыть центр и уменьшить трение веток и цветов. Затем удалите все больные или мертвые ветви. Отрежьте вертикальные стебли до почки, обращенной наружу, сделав разрез примерно на полдюйма выше этого почка под углом 45 градусов и в стороне от почки.

    6. Регулярные проверки

    Проверяйте свои розы, чтобы выявить ранние признаки вспышек болезней или вредителей.Это позволит вашим розам стать более долговечными.

    7. Мульча

    Добавьте естественную мульчу вокруг ваших роз слоем примерно 2-3 дюйма. Грубость мульчи помогает уменьшить количество болезней на листьях роз, так как уменьшает количество брызг, попадающих на них.

    8. Почва

    Сажайте розы в почву, допускающую дренаж. Если дренаж плохой, розы утонут, и у вас будет мало места для дыхания.Смешайте органические вещества, такие как компост, с выкопанной почвой, чтобы использовать их в качестве засыпки для посадочной ямы.

    9. Участок

    Место, где вы сажаете розы, не менее важно, чем уход за ними. Убедитесь, что ваши розы находятся в зоне, где солнце светит не менее шести часов в день. Если ваши розы будут в тени, они будут подвержены болезням и другим вредным условиям.

    10. Посадить повторно цветущие розы

    Если вы хотите, чтобы розы продолжали цвести в течение всего вегетационного периода, обязательно выберите розы Bright Melody, Fairy Moss и Knock Out.Это несколько видов роз, которые легче перецветут.

    11. Яичная скорлупа

    Яичная скорлупа богата кальцием. Это укрепляет ткань розы и способствует более здоровому цветению. Смешайте измельченные ракушки с горшечной почвой и добавьте ее к горшечным розам или раздавите ракушки и присыпьте ими верхний слой почвы вокруг розы. Чем мельче раздроблена скорлупа, тем быстрее она успевает высвободить кальций в почву.

    12.Кофейная гуща

    Кофейная гуща содержит азот, который помогает розам. Посыпьте немного корня розы или добавьте немного в компостную кучу, чтобы обогатить почву. Остерегайтесь добавления слишком большого количества, потому что это, к сожалению, повредит вашим розам. Просто помните, что небольшое количество имеет большое значение.

    13. Борьба с насекомыми

    Использование системного пестицида, такого как ацефат, защищает рост ваших роз от клещей, белокрылки, тли и других вредителей.Если ваш куст роз находится рядом с огородом, лучше подойдут такие органические продукты, как масло нима и инсектицидное мыло.

    14. Медсестра Рутс

    Растения поглощают питательные вещества и воду из своих корней, поэтому старайтесь ухаживать за ними. Если вы собираетесь копать почву вокруг своих роз, не срезайте и не повреждайте корни, так как поврежденное растение будет иметь высокий риск смерти или может долго восстанавливаться.

    15. Классическая музыка

    Хотя это не доказано наукой, некоторые садовники искренне верят, что музыка помогает растениям расти благодаря их реакции на колебания музыкальных нот.


    Красивая элегантность

    Теперь, когда у вас есть несколько советов, которые помогут вам добиться большего цветения роз, поищите компанию, которая строит красивые дома. В Perry Homes мы создаем дома с непреходящей элегантностью. Взгляните на нашу галерею. Имея дома по всему Техасу, у нас есть все необходимое, чтобы предложить вам ваш дом навсегда.

    обрезных роз | OSU Extension Service

    Обрезка роз — обязательная работа весной. Ваши растения вознаградят вас красивым цветением и крепким здоровьем, которые помогут предотвратить болезни.В этой статье представлены основы обрезки роз, но если у вас есть дополнительные вопросы, обратитесь в местный офис расширения OSU.

    Зачем подрезать розы?

    Розы следует обрезать, чтобы стимулировать рост новых и смену цветов в течение всего вегетационного периода. Розы обрезают ежегодно, чтобы растения были здоровыми.

    При неправильной обрезке растения будут иметь слабые стебли, плохую форму и плохую циркуляцию воздуха. Недостаточная обрезка — наиболее частая причина неплодородной розы.Однако розу, оставшуюся без обрезки в течение нескольких лет, можно омолодить путем обрезки.

    Когда обрезать?

    • Зимняя обрезка: В долине Уилламетт обрезайте с середины февраля до начала марта, когда погода благоприятствует началу роста растений. Ранняя обрезка (перед последними сильными заморозками или прогнозируемой плохой погодой) может вызвать отмирание, которое потребует повторной обрезки. Чем позже вы проведете обрезку, тем позже произойдет первый прилив цветения.
    • Розы с голым корнем при посадке : Чтобы побудить растение сконцентрироваться на росте, обрежьте стебли до 6 дюймов или меньше.
    • Осенняя обрезка : Отрежьте несколько дюймов от гибридного чая, флорибунды и грандифлоры, чтобы уменьшить повреждение ветром.

    Копия

    Повторно цветущие розы, в том числе вьющиеся, будут цвести более обильно, если удалить увядшие соцветия. Обрежьте стебель, сделав бутон обращенным наружу, срезая под углом 45 градусов, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и побудить растение вкладывать в бутон питательные вещества и энергию для получения большего количества цветов.

    Инструменты для обрезки

    Купите лучшие садовые инструменты, которые вы можете себе позволить.Особенно это касается режущих инструментов. Делая покупки для них, убедитесь, что они удобно лежат в вашей руке.

    • Секаторы — самый полезный режущий инструмент. Обходные секаторы срезают деревянистый стебель толщиной до трех четвертей дюйма. Не пытайтесь превзойти их возможности, так как вы можете повредить как инструмент, так и растение. Никогда не перерезайте проволоку лезвиями. Держите секатор острым, чтобы он делал чистый срез.
    • Сучкорез обычно имеют длинные ручки, которые облегчают резку толстой трости.Байпасные сучкорезки особенно эффективны. Сучки бывают разных размеров, поэтому попробуйте их перед покупкой.
    • Секционные пилы позволяют с легкостью распилить практически все, что угодно. Секционные пилы поставляются с деревянными ручками, а у некоторых моделей есть ручка, в которую складывается лезвие для хранения.
    • Спирт. При обрезке роз очищайте ножницы, погружая лезвия в спирт, прежде чем работать с каждым растением. Это предотвращает распространение болезней растений.
    • Перчатки не являются обязательными, но кожаные перчатки полезны при обрезке роз.

    Обрезка

    Сделайте чистый надрез под углом 45 градусов вниз, в стороне от бутона, примерно на четверть дюйма выше обращенного наружу ушка. Обрезка наружной почки увеличивает циркуляцию воздуха. За две недели до обрезки очистите куст от листвы, чтобы вызвать набухание новых бутонов. Срезайте, а не рвите листья гибридного чая, чтобы предотвратить повреждение спящих почек.

    Очистите куст от листвы за две недели до обрезки, чтобы вызвать набухание новых бутонов.

    Один из способов найти глазок — это очистить куст розы от листвы за две недели до обрезки, и природа пришлет срочное сообщение для омоложения листвы.Новые глаза увеличатся, и вам будет легче их видеть. Если вы решили удалить листву из своего гибридного чая, обязательно срежьте листья и не рвите их, так как это повредит спящие глаза.

    Обрезайте ежегодно, чтобы поддерживать здоровье растений. Начните с удаления мертвых, умирающих или больных прутьев. Обрежьте стебли до белой или бледно-зеленой живой сердцевины. Коричневая окраска указывает на мертвый или умирающий тростник и может потребовать обрезки до глазка почки ниже макушки, чтобы найти живую сердцевину.

    Создайте сильную розу, выбрав от трех до шести сильных базальных побегов прошлогоднего прироста.Удалите все остальные наросты, а затем обрежьте выбранные стебли.

    Спрей для бездействия

    Большинство вредителей и болезней не убиваются зимней погодой, а переживают сезон в почве, внутри листовых почек и на стеблях ваших роз.

    Неактивное масло не наносит вреда окружающей среде.

    Вы можете устранить некоторые проблемы с вредителями, используя спрей после обрезки. Спрей необходимо применять, когда куст ранней весной находится в состоянии покоя, прежде чем роза даст новые побеги.Спящее масло не вредно для окружающей среды, оно покрывает тростники, почки и листья, где задыхается от вредителей и спор зимующих грибов.

    Сорта роз

    Роза должна иметь правильную форму для своего сорта, и ей нравится, когда у нее много циркуляции воздуха. Скрещивание тростей вредно для растения, так как это может способствовать повреждению тростников и способствовать развитию болезней. Знайте, какой у вас сорт розы. Не стоит обрезать любимого альпиниста, как если бы это был чай-гибрид.

    • Чай-гибрид Грандифлора : Естественная форма растения напоминает большую вазу. Мертвец во время сезона, чтобы способствовать повторному цветению. Умеренно подрезайте до 12–18 дюймов.
    • Флорибунда : Обычно более крупное растение, чем чайно-гибридные розы, с цветами в гроздьях. Обрезают их не так сильно. Удалите внутренние боковые трости, чтобы улучшить циркуляцию воздуха. Умеренно обрезайте до 24-36 дюймов.
    • Альпинисты : Повторяющиеся соцветия следует обрезать в спящем состоянии.Удалите все веточки, мертвые или непродуктивные наросты. Обрезать следует только боковые части основного тростника. На каждой стороне оставьте от трех до пяти глазков. Основные стебли держат горизонтально, чтобы способствовать максимальному цветению.
    • Миниатюрные розы : Обрежьте до формы, обрезав наружу бутон. Может быть стрижен.

    Обрезка роз — когда и как делать (+ видео-руководство)

    Обрезка — важный этап в жизненном цикле розового дерева, потому что это ключ к появлению прекрасных цветов.

    Возможно, вопреки широко распространенному мнению, обратите внимание, что обрезку роз лучше всего проводить в конце зимы, в феврале или марте, в зависимости от климатической зоны, в любом случае в самом начале весны.

    Обрезка роз, основные принципы

    Розовое дерево должно находиться в состоянии покоя , чтобы оно могло выдержать эту «операцию» наилучшим образом.
    Но также очень важно избегать периодов заморозков , которые могут помешать правильному развитию вашего розового дерева.

    Вот почему лучшее время для обрезки — в конце зимы , когда розовое дерево все еще находится в состоянии покоя и больше нет риска заморозков.

    Обрезка роз укрепит их .
    Нужен для нормального развития и цветения куста.

    Для разных сортов роз адаптированы различные техники обрезки

    Щелкните по сорту розового дерева, которое вы хотите обрезать:

    Тростниковые розы, кустовые розы или кустовые розы

    Это розовое дерево может свободно расти до 3-5 футов в высоту (от 1 до 1.5 метров), и обрезка каждый год не является обязательной.

    Хорошо способствовать росту новой древесины, отбирая и сохраняя самые сильные ветви.

    Для получения более подробной информации перейдите по ссылке ниже:

    Розы с крупными цветками или Чайно-гибридные розы

    Этот вид розового дерева является наиболее распространенным сортом, и его часто срезают до высоты пары дюймов (нескольких сантиметров) над землей. Он ценится за его большие цветы, которые бывают разных оттенков и цветов.

    Для этого типа снова отбираются и сохраняются наиболее сильные ветви, отбрасывая старую и мертвую древесину.

    Для получения более подробной информации перейдите по ссылке ниже:

    Плетистая роза

    При правильном уходе и подрезке с годами плетистые розовые деревья могут стать великолепными; однако, если ими пренебречь в течение нескольких лет, они могут стать серьезной неприятностью.

    Выбор стеблей для обрезки, правильный момент обрезки и тренировка длины ветвей лесов очень важны.

    Для получения более подробной информации перейдите по ссылке ниже:

    Английские розы

    Обрезка английских роз аналогична обрезке кустовых или кустарниковых роз, но в данном случае более строгая.

    Для получения более подробной информации перейдите по ссылке ниже:

    См. Также:

    Правильный способ обрезки древесных роз | Home Guides

    Автор: SF Gate Contributor Обновлено 16 февраля 2021 г.

    Древесные розы, также называемые стандартными розами, добавляют сладкую нотку формальности розам и многолетним садам.Они также являются отличными контейнерными растениями для патио-садов. Верхние и цветущие секции древовидных роз представляют собой почти все обычно выращиваемые виды роз; Чаще всего встречаются гибридные чаи, крупноцветковые, флорибунды и миниатюры (виды Rosa и гибриды). Древесные розы требуют такого же ухода, как и обычные розовые кусты, включая тщательную обрезку.

    О древесных розах

    Древесные розы — это искусственные растения — верхушка цветения вручную прививается к толстому стеблю другой разновидности розы для получения древовидного растения.Часто, хотя и не всегда, внизу ствола есть второй привой, прикрепляющий верхнюю часть растения к зимостойким корням третьего сорта. Обрезая розовые деревья, вы преследуете две цели: во-первых, придать форму цветущей верхушке растения, чтобы стимулировать максимальное цветение, а во-вторых, сохранить древовидную структуру растения.

    Обрезка роз весной

    Древесные розы хорошо реагируют на сильную обрезку во время периода покоя. В холодно-зимних регионах обрезайте их ранней весной, до появления листьев.В регионах с мягкой зимой, например, в районе залива Сан-Франциско, обрезайте кусты в декабре или январе, когда цветение прекратилось в течение года. Но если к вашей древесной розе прививается один раз в год весенний цветущий тип розы, подождите, пока роза не зацветет, чтобы обрезать растение, или вы пожертвуете сезонными цветами.

    Удалите мертвые и поврежденные стебли с кроны древесной розы, а также любые побеги диаметром менее 3/8 дюйма. Также обрежьте все трости, которые трутся о другую трость, имеют точку вниз или растут внутрь по центру куста.Обрежьте ненужные стебли в том месте, где они выступают из более крупного тростника, не оставляя пеньков. Университет Алабамы A&M рекомендует обрезать оставшиеся стебли до 12–14 дюймов в длину, стремясь получить сбалансированную симметричную форму чаши. Сделайте обрезки под углом 45 градусов, на 1/8 — 1/4 дюйма выше узла листа.

    Текущие требования к обрезке

    Обрезка, удаление увядших цветов с вашей древесной розы, способствует быстрому повторному цветению. Для стеблей с несколькими цветочными бутонами просто отщипните опавшие цветы ниже основания цветка и позвольте боковым бутонам раскрыться.Как только все бутоны на стебле отцветут, обрежьте стебель, используя метод под углом 45 градусов, описанный выше, прямо над первым обращенным наружу пятилистным листом, который вы обнаружите при движении вниз по стеблю. Если кажется, что одна сторона куста растет лучше, чем другая, подрезайте более агрессивно на более слабой стороне; это звучит контрпродуктивно, но более сильная обрезка способствует более сильному и быстрому росту, и вскоре куст станет более сбалансированным.

    Когда дело доходит до ухода за розовым деревом, также важно удалить все побеги, выходящие из корней, а также все наросты на стволовой части, сообщает Служба распространения знаний Университета штата Орегон.Обрезайте эти непослушные стебли всякий раз, когда они появляются, независимо от сезона, поскольку их интенсивный рост подрывает способность растения поддерживать часть цветения и может привести к отмиранию верхушки розового дерева.

    Отслоение более крупных цветов

    Отслоение бутонов — это особый вид обрезки, используемый для того, чтобы кусты роз всех типов давали меньше, но больше цветов. Чтобы заставить розу вашего дерева давать большие одиночные цветы, отщипните все боковые почки, которые появляются на цветущем стебле, чтобы сосредоточить энергию растения на верхней почке.Полученный цветок будет больше, чем если бы все бутоны на стебле дали развиваться. Вы должны удалить боковые бутоны, как только они станут видны.

    Особые советы и рекомендации

    Обрезайте сломанные, поврежденные или больные стебли при обнаружении, независимо от сезона. Во время обрезки осматривайте срезанный конец стеблей. Коричневая сердцевина внутри стеблей указывает на болезнь или повреждение от мороза. Обрежьте эти стебли дальше, пока не увидите только чистую белую сердцевину внутри коры. Стерилизуйте секаторы между каждым срезом, чтобы предотвратить распространение болезни.МФСА Университета Флориды по садоводству рекомендует либо протирать лезвия спиртовым тампоном, либо окунать лезвия в раствор из 1 части бытового отбеливателя, смешанного с 9 частями воды. Быстро протрите лезвия насухо, чтобы избежать коррозии.

    При работе вокруг кустов роз рекомендуется надевать кожаные перчатки и длинные рукава. Шипы не только вызывают неприятные царапины, но и могут содержать грибки, вызывающие болезненные кожные инфекции и другие проблемы со здоровьем. После работы с розами вымойте руки и проконсультируйтесь с врачом, если на царапине появятся какие-либо признаки инфекции.

    Как правильно обрезать розы

    Правильная обрезка роз будет способствовать их росту и способствовать появлению большого количества цветов.

    27 июля 2021 г. 4:00 утра Идеальное время для обрезки роз в австралийских садах — июнь или начало июля. В более холодном климате, когда еще мороз, обрезку лучше отложить до конца зимы, чтобы молодые нежные побеги розы не образовались в то время, когда они могут быть сожжены морозом. Если ваши розы все еще держатся за несколько листьев и несколько цветов, не позволяйте этому удерживать вас от обрезки.Во время обрезки удалите эти цветы и последние листья.

    Причина, по которой мы обрезаем розы сейчас, состоит в том, чтобы стимулировать рост новых растений и обилие цветов весной. Если их оставить без обрезки, они все равно будут цвести, но будут плохо выглядеть и будут выглядеть неопрятно.

    Единственное исключение из зимней обрезки — сорта роз, которые цветут только в конце зимы или ранней весной, например, роза Banksia. Для этих типов роз откладывайте обрезку до окончания цветения — обычно в конце весны или в начале лета, перед Рождеством.Вьющиеся розы Buff Beauty создают эффектный вход в этот потрясающий отель на полуострове Морнингтон. Фото: Клэр Такач

    ПРОФИЛАКТИКА ВРЕДИТЕЛЕЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ

    Другая важная причина для обрезки зимой — очистка участков, где могут скрываться вредители и болезни, ожидая повторного заражения или повторного заражения ваших кустов роз весной. Чтобы избавиться от этих проблем, тщательно очистите место вокруг роз, собирая и собирая все опавшие листья. Поместите весь обрезанный материал в корзину.

    В завершение обработайте розы фунгицидом.Это не решит полностью проблемы с вредителями и болезнями, но снизит их серьезность.

    СОВЕТ

    В случае заморозков отложите обрезку, чтобы новый рост не начался до тех пор, пока не закончатся заморозки или ваша роза не будет повреждена.

    В то время как большинство роз поступают правильно и зимой бездействуют, некоторые отказываются прекращать цветение. «Айсберг» хорошо цветет зимой. Не беспокойтесь о нескольких оставшихся цветках. Обрежьте их и приступайте к обрезке.

    Некоторые розы зимой не подрезают.Любые розы, которые цветут только поздней зимой или весной, оставляют до тех пор, пока они не зацветут, перед обрезкой. Если ошибетесь, уменьшите цветение. Воздержитесь от обрезки роз Banksia, большинства старомодных роз, некоторых вьющихся растений и большинства бродяг. Ряд стандартных розовых айсбергских роз на приподнятой грядке. Фото: Брент Уилсон / aremediasyndication.com.au

    Перед тем, как приступить к обрезке, соберите свои инструменты — чистые, острые секатор, пилу для обрезки, защитный лист или большой контейнер для обрезки и толстые перчатки.Также имейте под рукой дезинфицирующее средство для стерилизации инструментов для обрезки перед началом и перед переходом от одной розы к другой.

    Насколько сильно вы срежете, зависит от размера и силы роста розы, а также от того, где она растет. Срежьте большинство роз примерно до одной трети их предварительно обрезанного размера. Высокие, быстрорастущие розы можно обрезать сильнее.

    Обойдите розу, сократив все примерно на треть. Удалите оставшиеся цветы и листья. Удалите все присоски (рост корневой системы ниже прививки).Это делает розу более доступной для более детальной последующей обрезки.

    ОБРЕЗАТЬ СТАРЫЙ РОСТ НА ОСНОВЕ

    Затем удалите все веретенообразные наросты, мертвые ветви и очень старую коричневую или серую древесину, срезав все эти нежелательные наросты на низком участке растения. Срежьте толстые стебли с помощью пилы для обрезки веток.

    Обрежьте ветки каркаса

    Выберите три или пять зеленых, здоровых, сильных ветвей в качестве основы для роста в следующем сезоне. Удалите все остальные нежелательные стебли, а затем срежьте ветви каркаса, чтобы они были обращены наружу.Выбирается бутон, обращенный наружу, чтобы стимулировать рост вдали от центра растения.

    БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ

    Удалите все обрезки, в том числе опавшие листья и цветы, полученные ранее в этом году. Опрыскивание роз после обрезки известковой серой необходимо для борьбы с вредителями и такими болезнями, как черная пятнистость. Опрыскивание проводится сразу после обрезки, так как, если оставить ее, можно сжечь новые побеги.

    Завершив обрезку и опрыскивание, обновите мульчу вокруг вашей розы с помощью 5-сантиметрового слоя органических веществ, таких как люцерна, сахарный тростник, компост или навоз.Хорошо поливайте, когда начинается новый рост.

    ЧТО НЕОБХОДИМО запомнить

    • Обрезка необходима, так как она способствует новому росту роз и, следовательно, большему количеству цветов.