И, тем не менее, прежде чем останавливать свой выбор на печах подобного типажа, следует внимательно оценить все плюсы и минусы их эксплуатации и соотнести свои ожидания с характеристиками печей Везувий.

Преимущества и недостатки

Основными достоинствами печей марки Везувий являются:

1. КПД нагрева камней и воздуха сбалансирован.
2. Каменка большого объема, что позволяет за короткий срок нагреть достаточно большое помещение и предоставить необходимый объем пара.
3. Нагрузка камней на коллектор минимальна.
4. Дизайн таких печей эргономичен, сочетание широкого ассортимента и ценового диапазона позволяют удовлетворить потребности даже особо притязательных покупателей.
5. Отсутствие острых углов очень важно для банных печей, в условиях повышенной влажности необходимо всегда соблюдать осторожность.
6. Самоохлаждающаяся дверца с жаропрочным стеклом и системой самоочистки.
7. Печи Везувий созданы для перенесения довольно высоких температур, не осуществляют сжигание кислорода и не испускают инфракрасного излучения.
8. Удобны в эксплуатации, быстро нагревают помещение и долго удерживают тепло.

1. Отсутствие необходимого контроля качества, что присуще многим отечественным продуктам, и, следовательно, достаточно высокий процент брака.
2. При несоблюдении правил эксплуатации, пар в банных печах такого типа получается достаточно сырой и тяжелый, так как камни в сетке не нагреваются до такой температуры, как в закрытой каменке.

Каждый потребитель найдет свои плюсы и минусы в приобретенной модели, но, несомненно, такие печи – легкий и дешевый вариант для дома, дачи и бани.

Отзывы пользователей

Обязательным условием в случае приобретения печи является ознакомление с отзывами о её эксплуатации:

1. Два года назад приобрел модель Тайфун – аналог Скифа, но с более толстым металлом и цельным листом спереди. Стараюсь эксплуатировать не в полную мощность: загружаю примерно на три четверти, использую 2 раза в неделю. Примерно месяц назад вытаскивал камни с целью проверки топочной части: металл практически не деформирован и не прогорел. Думаю, года 4 еще буду использовать спокойно. Антон, 46 лет.
2. Приблизительно три года назад взял Скиф. Бюджетный, но вполне надежный вариант печи для бани. Сразу ориентировался на то, что каменка не на десятилетия, поэтому особо на качество не рассчитывал. Но пока проблем никаких нет, в баньку ходим регулярно. Печь прогревает помещение очень быстро, прогрев везде равномерный. Сергей, 38 лет.
3. Долго раздумывал, но все же решился купить Везувий Русичъ – понравился дизайн, качество, по отзывам, вроде ничего, да и производитель обещал высокую скорость разогрева. Но, то ли я что-то неправильно делал, то ли обещания не соответствовали реальности, сильного разогрева так добиться и не смог, хотя долго старался обеспечить необходимую тягу, дрова использовал самые разные. В результате – труба раскалена, но от камней тепла минимум, на парную явно недостаточно. Для того чтобы хоть как-то попариться, полдня приходится убить на протопку. Переконструировать жалко, да и не хочу, так как печь новая. Попытаюсь установить сетку для камней на трубу – может отдача будет больше. Игорь, 48 лет.
4. У меня печь Везувий из чугуна Легенда, с тоннелем, но особого восторга пока не испытываю. Стенка между парной и предбанником 30 сантиметров, а вынос 25 сантиметров. Но меня очень привлекла цена, да и дизайн приглянулся. Пришлось попотеть над проемом – сделал квадратную нишу, внутри которой и стоит печь. Николай, 47 лет.
5. Посоветовавшись с друзьями, принял решение приобрести Лаву — печь-камин с большим стеклом, которое довольно стойкое к воздействию высоких температур. Пока вижу только одни плюсы: удобная регулировать степени сжигания дров с помощью зольника, который при выдвижении дает быстрое сжигание поленьев и, соответственно, быстрый накал помещения, если же зольник находится в закрытом состоянии, то угли равномерно тлеют. И детям стало интересно ходить в баню – игра огня в топке их очень привлекает. Олег, 35 лет.
6. Долго подбирал печь для своей бани, площадью 24 м3, изучая, анализируя мнения в интернете. На их основании сделал вывод, что печь для бани Русский Пар лучший вариант для воспроизведения условий русской парилки, и решил остановить свой выбор на ней. Изготовитель обещал прогрев помещения не ниже семидесяти градусов, но у меня получилось добиться протопки лишь до сорока градусов истратив при этом пять килограмм сухой березы. Очень разочарован, лучше бы приобрел печь, которая обладает закрытой топкой. Назар, 43 года.
7. Приблизительно пять лет купила для своего загородного домика печь модели Везувий Ч 100. Так как основным источником отопления являются радиаторы, использую печку в основном поздней осенью, ранней весной и в сильные морозы, если тепла не хватает. Очень добротная печь для хозяйских нужд – дров расходует совсем немного, удобна при приготовлении еды, очень легко очищается при загрязнении. Пока всем довольна. Полина, 49 лет.
8. Начитавшись отзывов в сети, решил приобрести в баню Везувий Русичъ. В целом пока доволен, хотя в первое время почему-то не хватало тяги в трубе, и образовывалась сильная задымленность помещения. Для устранения этой проблемы пришлось сконструировать удлиненный дымоотвод. Сейчас проблем с печью нет. Не советую экономить на комплектующих — ремонт обойдется дороже. Егор, 26 лет.
9. Ознакомившись с ценовым диапазоном и характеристиками печей, показалась очень привлекательной, печь Везувий Оптимум Ч, поэтому поставила ее в свою небольшую парилку на 8 кубических метров. Небольшой вес и габариты позволили без проблем доставить и установить ее в помещении. В этой модели дверца топки из чугуна – не прогорит, для меня, главное – хорошенько попариться, а не смотреть на огонь. После первого посещения бани осталась вполне довольна, эта печка – отличный вариант за небольшие деньги. Лариса, 44 года.
10. Согласен с критиками печей Везувий – за три года не особо частой эксплуатации, печь сильно прогорела и деформировалась. Придется менять ее, а это непростая задача, нужно разбирать стену там, где топка и подводить трубу к новой печи. Не рекомендую приобретать печи Везувий, несмотря на привлекательную цену. Петр Романович, 65 лет.
11. Мой случай не совсем стандартный. Я решил использовать печь Везувий для отопления гаража. Требования были такие: малые габариты, высокая мощность, максимальная безопасность, так как в гараже имею дело с ГСМ, лаками, красками и прочими легковоспламеняющимися средствами. Печка обеспечит и прогрев помещения, и послужит источником тепла для приготовления или разогрева воды и пищи. Таким образом, она заменит микроволновку и чайник, которые жгут электроэнергию на большие суммы. Артем, 36 лет.
12. У меня Везувий уже третий год. Претензий никаких не было, но в последнее время почему-то начала сильно дымить. Все правила использования и ухода соблюдаю, золу убираю вовремя, деформации нет. Единственная проблема, что не получается начисто очистить от сажи – не позволяет конструкция. Иннокентий, 64 года.

Проанализировав все вышеуказанные характеристики, достоинства и недостатки, и, конечно же, отзывы о печах, каждый отдельный человек сам решит, подходит ли ему печь фирмы Везувий.

Главное, не торопиться с покупкой и определиться с целью её использования, ведь трата даже небольшой суммы денег на некачественный товар никому не принесет положительных эмоций. Тщательный анализ приобретаемого товара – это залог удачной покупки, эксплуатирование которой продлится не один год.

Видео на тему

Печи для бани Эверест — обзор. Описание, информация и отзывы о банной печи Эверест 24. фото, разновидности и особенности

Сегодня, новинки производителя Везувий — серия моделей чугунных печей для бани Эверест 24, опираясь на качество умеренную цену и продуманную конструкцию уверенно, завоёвывают позиции на рынке России. Учитывая все пожелания пользователей, специалисты Везувий, разработали запустили в производство банные печи в различной комплектации, с различным функционалом и конечно разным диапазоном цен. Среди моделей банных печей Везувий Эверест, каждый покупатель может выбрать и купить чугунную печь для бани, цена на которую будет оптимальной, при высоком качестве печи и долгим сроком службы.

Особенности топки банной печи Эверест

Банные печи Везувий Эверест – отличаются комплектацией, но в основе каждой модели лежит чугунная сборная топка. Топка банной печи Эверест изготовлена из прочного чугуна – СЧ 20 с высоким содержанием углерода. Боковые стенки топки – чугунные плиты толщиной 12мм, с вертикальными ребрами жесткости, для улучшенной конвекции. Верхняя чугунная плита толщиной до 24 мм имеет форму чаши, в которой размещается до 20 кг. камней.

Конструкция и объем топки позволяют максимально загрузить топочную камеру дровами длиной до 45 см, и обеспечивает достаточно места для максимального и полного сгорания топлива.

Уникальность топки печи Эверест заключается в её особой конструкции — двух камерах разделенных чугунным пламя гасителем, а так же наличием специального канала, для предварительного подогрева и подачи дополнительного воздуха в верхнею камеру топки, для полного дожига пиролизных газов. Таким образом, в печах Эверест реализована система вторичного дожига, что значительно повышает эффективность и КПД банной печи.

Сборная топка – состоит из отдельных чугунных деталей, которые соединяются с другом по системе паз – выступ. Для удобства, любая из деталей банной печи, при необходимости может быть легко заменена. При покупке банной печи Эверест 24 в комплекте, покупатель получает печь в сборе, готовую к установке и использованию.

Топка банной печи Везувий Эверест могут быть непосредственно приобретена под обкладку или облицовку, а так же в комплекте со стальным кожухом или кованной сеткой для камней.

Варианты сеток и облицовок, и других аксессуаров банной печи Эверест

Производитель на выбор предлагает варианты различных комплектов облицовок, как изготовленных из натурального камня: талькомагнезит, пироксенит, змеевик, так и стальных кожухов для камней, изготовленных из прочной конструкционной стали толщиной 2 мм.

Кожух как и сетка банной печи, легко выдерживают механические и термические нагрузки, вмешает достаточно большой объем камней, и способствует их быстрому прогреву.

Производитель предлагает различные варианты печей Эверест – как с глухой чугунной дверкой, так и дверцей с большим жаропрочным стеклом. Печи для бани Эверест оборудованы выносом, топочным туннелем длиной 200 мм, для установки печи в смежном с парильным помещением. При необходимости увеличения длины топочного туннеля можно воспользоваться специальным дополнительным аксессуаром.

Так же производитель предлагает дополнительный аксессуар для банных печей Эверест – кованная сетка на трубу, выполненная в аналогичном стиле, с орнаментом дубовых листьев. Такая сетка не только украсит парильное помещение, но главное увеличит эффективность печи. Сетка устанавливается на стартовый участок трубы дымохода, и дополнительно вмещает до 60 кг, разогреваясь которые снимают нагрузку с дымохода, и увеличивает теплоемкость банной печи.

Печи для бани Эверест с закрытой каменкой и парогенератором

Отдельно стоит рассказать о последней новинке производителя банных печах Эверест с закрытой каменкой, оборудованных парогенератором.

Зарытая каменка представляет собой стальной короб с чугунной дверкой в верхней части банной печи, в котором дополнительно размещается до 45 килограмм камней. Камни в закрытой каменке нагреваются до оптимально высокой температуры. Для образования мелкодисперсного пара вода в закрытую каменку подается через парогенератор. Парогенератор представляет воронку в верхней части банной печи, через которую вода поступает и равномерно распределяется в середине разогретых камней. Таким образом, при испарении получается сухой, прозрачный, целебный пар.

В магазине Тульского печного центра представлен полный ассортимент банных печей Эверест а так же все необходимые аксессуары для них. Здесь Вы можете выбрать и купить чугунную банную печь в любой комплектации, а также заказать доставку и профессиональный монтаж.

Везувий оптимум стандарт 14 дт 3 отзывы

Компания «Везувий» известна российскому потребителю сравнительно недавно. Она начала свою деятельность, направленную на изготовление печей для обогрева помещений в бане, в 2004 году. С тех пор продукция нашла своего потребителя, а компания освоила производство всех аксессуаров для комплектации изделий и пополнила модельный ряд.

Основным преимуществом этой продукции, как и всего, что изготавливается в России, является доступная стоимость, ведь потребитель всегда сравнивает цены. И в этот рейтинг попадает продукция зарубежных производителей. Нельзя обойти стороной и тот факт, что изделия марки «Везувий» адаптированы под работу в сложных условиях. Ведь температура после завершения банных процедур зимой падает в парной очень низко.

Отзывы о модельном ряде печей марки «Везувий»

Печь «Везувий» предлагает два модельных ряда. Первый включает стальные, а второй – чугунные изделия. В первом ряду семь наименований, среди них:

Потребителям нравится, что модельный ряд охватывает широкий диапазон габаритов парилок. Их объем может изменяться от 6 до 40 м 3 . Печь для бани «Везувий Легенда» относится к чугунным изделиям, как и модель «Ураган». Потребители утверждают, что в этом случае диапазон размеров парных несколько уже и составляет предел от 8 до 30 м 3 .

Не столь обширно и число модификаций. Это объясняется тем, что чугунные изделия стоят дороже, поэтому не очень привлекательны для потребителя. Однако пользователи утверждают, что это не указывает на низкое качество, так как торговая марка предлагает к продаже продукцию высокого класса.

Отзывы о стальных печах

Печи для бани «Везувий» серии «Оптимум» предназначены для небольших парных, которые ограничены объемом в пределах от 6 до 14 м 3 . Данная серия предполагает две модификации, а разница между ними, по мнению покупателей, выражена в том, что одна конструкция должна топиться из парной, тогда как другая – из смежной комнаты.

Выносная топка имеет достаточно внушительную длину, которая составляет 25 см. Несмотря на то что печь обладает компактными размерами, она весит 53 кг. Выражена такая габаритность, как утверждают покупатели, во внушительной толщине металла, который лежит в основе камеры сгорания. Этот параметр составляет 5 мм. Помимо прочего, внутри топливника имеется металлическая перегородка, которая исключает прохождение продуктов сжигания напрямую в дымоход. Это, по мнению покупателей, повышает теплоотдачу камеры, окружённую вентилируемой каменкой открытого типа.

Печь «Везувий» в остальном является классической. В днище топливника имеется колосниковая решетка, под которой располагается выдвижной ящик для сбора золы. С его помощью можно управлять поступлением воздуха. Эти печи имеют глухую загрузочную дверцу, а потребители их выбирают их по той причине, что вариант считается бюджетным.

Отзывы о серии «Скиф»

Банная печь «Везувий» этой серии, по мнению покупателей, отличается от вышеописанной серии конфигурацией перегородки. Дымовые газы благодаря этому отдают тепло более эффективно. Верхняя и задняя стенки камеры усилены, там толщина металла равна 8 мм. Боковые стенки в этом случае имеют толщину в 4 мм, что меньше по сравнению с вышеописанным случаем.

Потребителям нравится, что в конструкции не содержится нержавеющая сталь, ведь это положительно сказывается на стоимости. Устройство каменки и сальника остаются прежними, выдвижной ящик и сетка для удержания камней обладают такой же конструкцией. Печи для бани «Везувий» этой серии включают пять линеек, каждая из которых предназначена для определенных габаритов парной. Объем помещения может изменяться в пределах от 6 до 40 м 3 , что, по мнению покупателей, позволяет выбрать подходящее оборудование.

Для справки

Отопительные печи серии «Скиф» содержат широкий диапазон мощностей. Линейка предполагает наибольшее количество печей, которое составляет 36. Дровяные конструкции имеют расширенный пакет опций, а именно:

• навесной бачок;
• жаропрочное панорамное стекло;
• выдвинутая вперед камера сгорания.

Потребителям нравится, что бачок обладает высокой вместительностью. Его объем составляет 30 л. А вот панорамное стекло заменило некогда стоящую загрузочную глухую дверцу. Благодаря тому, что камера сгорания выдвинута вперед, протапливать печь можно из парилки и смежного помещения.

Отзывы о печах серии «Тайфун»

Если вас заинтересовала печь «Везувий», то стоит обратить внимание на девять устройств, которые относятся к серии «Тайфун». Они могут отапливать помещения объемом от 6 до 30 м 3 . Потребители подчеркивают, что система газоходов и топливная камера почти не отличаются от тех, которыми снабжены модели «Скиф».

В качестве отличительной особенности выступает форма каменки, ведь из цилиндрической она превратилась в прямоугольную. Покупателям нравится, что эта часть открыта со всех сторон и хорошо вентилируется. Когда люди приобретают печь «Везувий», они особенно обращают внимание на то, что элементы, которые подвергаются воздействию огня, выполнены из конструкционной 12-мм стали. В остальных частях металл остался таким же. Речь идет, например, а боковых 4-мм или верхней, а также задней 8-мм стенках. Печи данной серии имеют топливник с выносным каналом, а вынос составляет 25 см.

Дополнительные опции печей «Тайфун»

Выбирая печи из серии «Тайфун», вы можете предпочесть обзорные стекла определённого вида. Это может быть жаропрочное или панорамное стекло. В первом случае элементы встроены в дверцу для закладки топлива, тогда как во втором случае размеры стекла составляют 41 x 41 см. Довольно часто потребители предпочитают вариант со смотровыми стеклами. В таких модификациях есть возможность корректировать подачу воздуха в топку, используя специальную заслонку. Имеется в моделях и навесной бак для подготовки горячей воды.

Отзывы о сериях «Русичъ» и «Лава»

Печи «Везувий», отзывы о которых только самые положительные, представлены к продаже и в вышеупомянутых сериях. В них входит 24 и 27 вариантов конструкций соответственно. Установить оборудование можно в парилку, объем которой изменяется от 6 до 30 м 3 . По мнению покупателей, рабочая внутренняя часть осталась неизменной, что касается и толщины стальных стенок. Цилиндрическая каменка, которая может быть еще и прямоугольный, открыта только сверху, а по бокам имеет ограждения в виде конвекционного кожуха. Последний имеет пазы для поступления воздуха.

Печи для бани «Везувий», отзывы о которых могут помочь вам сделать правильный выбор, по мнению владельцев загородных домов, подойдут тем людям, которые не любят прямого жара от печи в виде инфракрасного излучения. Роль барьера будет выполнять тот самый конвекционный кожух, кроме того, через него будет осуществляться вентиляция каменки. Покупатели подчеркивают, что все печи обладают одинаковым корпусом. В случае с «Русичъ» он будет прямоугольным, а у «Лавы» — круглым.

Дополнительная комплектация

Банная печь «Везувий», отзывы о которой могут помочь вам, классифицируется еще и по комплектации. Разные модели могут обладать выносным каналом или панорамным огнеупорным стеклом. Первое дополнение используется для топки из смежного помещения. Все потребители, которые уже успели насладиться качеством печей данных серий, отмечают, что с их помощью можно прогреть парилку в самые короткие сроки. Температура внутри при этом может достичь отметки в 350 °С, а наличие наружного кожуха будет очень кстати.

Отзывы о печах серии «Премиум» и «Русский пар»

Печь-камин «Везувий», которая относится к серии «Русский пар», имеет круглую форму и необычное внутреннее устройство. Непосредственно над камерой сжигания установлена дополнительная каменка, которая берёт тепло дымовых газов. По мнению покупателей, именно благодаря этому фактору температура может достигать отметки в 400 °С.

Снаружи располагается вторая каменка, которая ограничена цилиндрической сеткой. Покупатели подчеркивают, что отдельный проем очень удобен для заполнения камнями внутренней полости. Линейка предполагает пять вариантов печей, которые можно установить в помещениях объемом от 14 до 30 м 3 . Аксессуары в комплектации остаются такими же, как и в вышеописанных сериях.

Эти же печи легли в основу конструкции премиум-класса «Элит». Это указывает на то, что в основу была взята печь серии «Скиф». С внешней стороны она отделана декоративным камнем, в качестве которого выступает зеленый змеевик или талькомагнезит. Для второй модификации основой выступило оборудование «Русский пар». Потребители довольно часто выбирают печи под наименованием «Элит», ведь установить их можно в парилку с довольно большим объемом, который изменяется в пределах от 12 до 30 м 3 .

Отзывы о чугунных печах

Чугунная печь «Везувий» по конструктивным особенностям почти ничем не отличается от своих стальных собратьев. По мнению покупателей, отличие состоит лишь в том, что топливник – это чугунное 12-мм литье с наружными ребрами. Оно выполняет две роли: обеспечивает интенсивный теплообмен и придает корпусу жесткость. Покупателям нравится, что такие конструкции можно использовать для отапливания парных с широким диапазоном объема, который изменяется от 8 до 30 м 3 .

Заключение

Стальные печи столь распространены сегодня благодаря стоимости. Высокотехнологичными их назвать сложно, но они довольно надежны и имеют длительный срок эксплуатации. Смущают своей высокой стоимостью потребителей чугунные печи, ведь они в два раза дороже металлических. Однако любители классики с охотой приобретают их, а высокая цена не может стать препятствием.

Нельзя не упомянуть и о возможности самостоятельного монтажа, когда речь идет об установке таких конструкций. На первом этапе важно будет позаботиться о пожарной безопасности, дополнив место установки листовым материалом и ограждением. Для этого можно использовать плиту минерит и базальтовую вату.

Эти две разновидности материала выступают в качестве наиболее подходящих решений для защиты стен. Само оборудование облицовывают плиткой из камня, что исключает головные боли людей, посещающих парную. Если вы можете назвать себя опытным банщиком или имеете возможность воспользоваться услугами такого специалиста, то печь может быть модернизирована. Таким образом, оборудование дополняется двумя чугунными дверцами, которые устанавливаются снизу и сверху.

• Топочная дверца ДТ-3
• Топится Из смежного помещения
• Высота, мм 580
• Ширина, мм 500
• Вес камней, кг 110
• Диаметр дымохода, мм 115
• Объем парильного помещения, м3 6-14

Банная печь Оптимум идеально подходит для бань с парной не более 14 м3.

Благодаря упрощённому строению топки и использованию в ней минимально допустимой толщину металла является самой бюджетной моделью в своём классе.

Банная печь Оптимум укомплектована топочной чугунной дверцей и чугунным колосником.

Внешний вид товара может незначительно отличаться от фотографий на сайте.

Производство печей «Везувий» было организовано одним из дилеров. Производятся они предприятием «Литком». Специалистами этого предприятия были изучены наиболее популярные и производительные печи из Финляндии и самые продаваемые изделия отечественных печников. В результате появились печи «Везувий». Предприятие не стоит на месте, постоянно развивается, модернизируя производство и стараясь удовлетворить самые разные запросы. Сегодня изготавливаются не только дровяные печи «Везувий», но и отопительные, а также дымоходы и комплектующие к ним, баки и теплообменники, а также печные аксессуары. Так что всегда есть возможность заменить вышедший из строя узел «родным» аналогом или доукомплектовать свою печь.

Дровяные печи для бани «Везувий»

Основная и главная особенность «Везувия» — отсутствие углов. Печка имеет округлую форму, что способствует равномерному распределению теплового излучения. Наружный кожух «Везувия» — это цельносварная конструкция из пластин стали высокой прочности толщиной 8мм. Такая форма выглядит необычно и узнаваемо.

Дровяные печи для бани «Везувий» с открытой каменкой имеют округлую форму

Камни, уложенные в сетчатую конструкцию округлой формы, разогреваются более равномерно, одновременно хорошо гася жесткое инфракрасное излучение от металлических поверхностей топки.

Нужно сказать, что даже самая лучшая конструкция наружной сетки с камнями не дает той степени влажности пара, которая необходима для русской бани. Если вы решили сделать именно русскую парилку с ее не самой высокой температурой, но высокой влажностью, то лучше для этого выбирать модели с закрытой каменкой. Все знатоки русской бани в этом абсолютно уверены. Если же вас прельщает именно открытая каменка с видимыми камнями, вам нужны будут дополнительные устройства.

Все сходятся на том, что при открытой каменке камни просто не могут разогреваться до температуры, при которой пар получается «легким». Они хорошо греются при достаточной мощности топки, но и также хорошо отдают тепло, быстро прогревая парилку. Это действительно так. Но получается при этом суховоздушная финская сауна, а не русская баня.

На камни открытой каменки можно лить воду. Но при этом получается пар «тяжелый», что не хорошо. Чтобы получить атмосферу, более соответствующую нужным кондициям в парилке, в камни вставляют трубки. И воду или отвары трав поддают в них. Так как температура камней, расположенных ближе к топке гораздо выше чем наружная, то и пар получается более легкий, сухой. Проходя еще и через камни, расположенные выше, он становится мелко дисперсионным и еще подсушивается. Такой пар уже гораздо ближе к русской парилке. Но такое дополнение не идеально – около хорошо разогретой печи довольно тяжело точно и медленно наливать воду в трубки, не обжечься при этом вырывающимся паром. К тому же место установки трубок приходится определять сначала интуитивно. Если пар не устраивает, снова приходится перекладывать камни, переставляя трубки. В общем – морока.

Если говорить о моделях с закрытой каменкой, они больше подходят для русских парилок, но только в том случае, если есть возможность открывать/закрывать верхнюю, открытую часть каменки, регулируя и теплоотдачу и температуру самих камней.

Корпуса печей для бани «Везувий» покрыты специальным кремнийорганическим составом. Он предохраняет корпус от воздействия агрессивной при высоких температурах воды. Такие модели смотрятся не менее впечатляюще, чем открытые каменки, так как некоторые из них украшены коваными элементами. Но если вы решили сделать из своей бани именно русскую парную, то, скорее всего для вас не будет важен внешний вид железной печки: чтобы создать условия, максимально приближенные к «русской бане» вам нужно будет обложить ее экраном из кирпича.

Все ныне существующие модели печей для бани «Везувий» имеют диаметр дымохода 115мм. Все комплектующие и аксессуары для них можно приобрести «родные» – это одно из направлений деятельности предприятия. Если выбираете модель печи, которую нужно топить из смежного помещения, то глубина топочного туннеля тоже будет стандартной — 290мм.

Линейки печей для бани «Везувий»

В семействе печей «Везувий» с открытой каменкой довольно необычно выглядит серия «Везувий Вертикаль». Все модификации имеют одинаковые размеры (ширина 540мм, глубина 790мм и высота 1010мм), но отличаются видом дверцы топочного туннеля. Дверцы есть с панорамным или обычным стеклом, есть без стекла. Эта линейка предназначена для обогрева парных объемом 8-18м3.

Дровяные печи для бани «Везувий-Вертикаль»

Дровяные печи для бани «Везувий» с открытой каменкой – это и линейка «Русский пар» и «Везувий Скиф». Тут есть, где разгуляться – большое разнообразие размеров (разные ширина/высота/глубина) и видов дверец позволяет подобрать оптимальный вариант для каждого конкретного случая.

В «Русском паре», правда всего шесть модификаций, одна из которых имеет наружную облицовку из змеевика. Рассчитаны эти модели на обогрев парилок площадью 18-28м3.

Печи для бани «Везувий Скиф» модификация СЧ12

Зато «Скифов» 26 вариантов. Тут уж выбрать можно под любой объем помещения. Также велико разнообразие оформления дверец – стекло обычного размера, панорамная дверца со стеклом или из железа.

Печи «Везувий Элит» облицованы змеевиком, оснащены топочным туннелем и дверцей со стеклом. Моделей не так и много, но выглядят они достаточно интересно.

Дровяные печи для бани «Везувий Элит» облицованы змеевиком

Популярная линейка с закрытой каменкой – «Везувий лава». Их отличительная черта – декоративные кованые элементы, расположенные вверху/внизу и посередине корпуса. Эти печи имеют множество модификаций и широкий размерный ряд – 24 модификации, которые отличаются габаритами и мощностью. Можно подобрать модели для парилок от 6 до 28м3. Также выбираете есть/нет топочный тоннель, стеклянная/металлическая дверца и ее размеры (панорамная или нет).

Печи для бань «Везувий РусичЪ» не имеют кованых элементов на корпусе. Но для тех, кто решил вокруг печи поставить кирпичный экран, чтобы максимально приблизить кондиции пара к русской парной, это не имеет значения.

Печь для бани «Везувий Русичъ»

В каждой из линеек есть так называемые печи-камины. Они отличаются от остальных широким панорамным стеклом в дверце.

Есть еще линейка чугунных печей «Легенда» (не путайте с финскими печами Harvia Legend) . Так как печи из чугуна, у них больший все (160кг против обычных 60-100кг). Все модели «Легенды» с открытой каменкой, оснащены топочными туннелями. Рассчитаны на обогрев парилок площадью от 10 до 28 кубических метров.

Как видите, выбрать есть из чего.

Баки для воды «Везувий»

В основной комплектации печи «Везувий» не оборудованы баками для воды. Но вы можете выбрать любой из тех, которые есть на производстве. «Везувий» выпускает различные баки:

Прямоугольные баки на трубу (емкостью 55 и 80 литров) и прямоугольные навесные баки (60, 80, 110 и 125 литров). Прямоугольные баки на трубу «Везувий»

Все они сварены из листовой матовой нержавейки толщиной 1 мм. Штуцера G3/4 расположены на дне или по бокам.
Овальные баки на трубу (55 и 80 литров), контурные овальные баки вертикальные и горизонтальные (60 и 90 литров) из зеркальной нержавеющей стали 1 или 0,5 мм. Овальные баки на трубу «Везувий» Навесные овальные баки «Везувий» из зеркальной нержавейки

Есть заливное отверстие и штуцера G3/4, расположенные сбоку.

Установка печи

Рассмотрим схему установки, при которой печь будет находится в парилке, а выносной бак в моечной.

Стандартная схема установки печи «Везувий» с выносным баком для воды

Как видно из рисунка, использован теплообменник «самоварного» типа, который не дает улетучиваться теплу через дымоходную трубу, а использует его для нагрева воды. Таким образом повышается КПД (коэффициент полезного действия) печи.

В качестве примера, предлагаем посмотреть видео, в котором показано, как установлена печь «Везувия Скиф русский пар».

Отзывы владельцев

Как это часто случается, часть владельцев отзывается положительно о продукции фирмы «Везувий», а часть отрицательно. В видео ниже показано, как недовольный покупатель распиливает новую печь «Везувий-16 Скиф», чтобы доказать, что толщина стали меньше, чем заявлено в руководстве по эксплуатации.

По всей видимости, в описание печей внесены корректировки, вот свежие выдержки с сайта производителя:

«При проектировании банной печи «Скиф» конструкторы нашего завода нашли уникальное и в то же время простое решение по созданию банной печи с высоким КПД. Печи для бани модельного ряда «Скиф» изготовлены из специальной конструкционной стали. Толщина основных элементов топки достигает 12 мм.»

Черным по белому указано, что толщина основных элементов топки достигает 12 мм, но не совсем ясно, что имеется в виду под «основными элементами». Можно предположить, что речь идет о своде топки.

Лично нас, после просмотра видео напрягло не то, что толщина стали меньше заявленной, а то, что не проварены некоторые швы. Это говорит о том, что при производстве печей «Везувий» есть проблемы с контролем качества (увы, это свойственно многим отечественным производителям).

Выводы

Несмотря на негативные отзывы, нельзя сказать, что все печи фирмы «Везувий» низкого качества. При выборе банной печи имеет смысл заглянуть в магазин с «понимающим человеком», чтобы после покупке не кусать локти.

Если вы ограничены в средствах, но хотите купить печку с большой толщиной стенок (8-10 мм), то можно присмотреться к печам фирмы «Жара». Несмотря на то, что печи «Жара» выполнены из трубы и внешне напоминают паровоз, они довольно надежны. После обкладки печи кирпичом, все выглядит вполне эстетично.

При наличии куска трубы подходящего диаметра и сварочного аппарата, можно сделать печь для бани самостоятельно.

В случае, если вы готовы платить за качество, ознакомьтесь с печами финского производства.

Чугунные печи для бани Везувий отзывы

Мотором любой русской бани является печь. Именно она делает баню тем местом, в которое мы все так любим ходить. Поэтому очень важно, чтобы печь была качественной, надежной, правильно и долго справлялась со своей задачей. На рынке представлен огромный выбор печей, но как же выбрать хорошую, качественную и недорогую? Одним из популярных вариантов для бани можно назвать чугунные печи «Везувий». Изготовление этой продукции организовал один из дилеров. Их выпускает компания, под названием «Литком». Эксперты данной компании изучили самые продуктивные, качественные и популярные печи для бани родом из Финляндии, а также наиболее продаваемые печи отечественной продукции. В итоге были созданы чугунные печи «Везувий», которые стали воплощением всех достоинств моделей, существующих в наши дни.

Содержание:

Предприятие постоянно двигается, прогрессирует, а изготовление модернизируется для удовлетворения разных требований. Хочется отметить, что продукция «Везувий» изготавливается не только для бани, но и для отопительной системы. Если вы задумываетесь о покупке печи и заинтересовались печкой «Везувий», то эта информация для вас. Вы узнаете особенности, виды, преимущества, процесс установки печи и отзывы покупателей.

Особенности печки для парилки Везувий

Чем же так хороша продукция компании «Литком»? Главной особенностью и в то же время преимуществом печи является отсутствие прямых углов. Благодаря цилиндрической форме, тепловое излучение хорошо распределяется по поверхности. А что касается наружного кожуха, то он изготовлен из очень прочной стальной пластины, толщина которой 8 мм. Это цельносварная конструкция. Благодаря такой необычной для печи форме,печь «Везувий» легко узнать среди других.

Цилиндрическая форма сетчатой конструкции позволяет камням разогреваться всем вместе, равномерно, при этом приглушая сильное инфракрасное излучение от металла. Важно отметить что, даже если вы выберете самую дорогую и качественную печку с идеальной конструкцией отсека для камней, это не даст желаемого уровня влажности пара, который нужен для парилки по-русски. Когда ваша цель – соорудить именно русскую баню с невысокой температурой, но сильной влажностью помещения, то отдавайте предпочтение моделям, у которых каменка закрытая. Любой знаток и ценитель бани в этом полностью уверен.

А что можно сказать об открытой каменке? Если вы решили делать именно ее, то вам потребуются дополнительные устройства. Почему? Камни в открытом состоянии не могут разогреться до той температуры, при которой пар получится легким. Они могут нагреться при хорошей мощности печи, тем самым отдавая свое тепло, прогревая помещение. Однако в результате получится не русская баня, а финская, с сухим воздухом. Понятно, что на камни можно лить воду, но в результате образуется тяжелый пар. Для получения более подходящей атмосферы в парилке, в камни нужно вставить трубки. Именно через них вода или отвар попадает на камни. За счет того, что температура ближе расположенных к топке камней выше, образуется легкий пар. Он проходит по следующим камням и подсушивается. Так можно получить приближенный пар, как у русской бани.

Перейдем к моделям печей для бани «Везувий» с закрытой каменкой. Они лучше подойдут для русской парилки, но только тогда, когда представляется возможность закрывать или открывать открытую верхнюю часть каменки. Так можно регулировать отдачу тепла и температуру камня.

Корпус печки «Везувий» покрыт особой кремнийорганической смесью, которая оберегает его от влияния агрессивной жидкости при высоких температурах. Эти разновидности смотрятся ни чем не хуже каменок. Кроме того, есть модели, украшенные ковкой. Для русской бани требуется обеспечить хорошей внешний вид печки из железа: она обкладывается экраном из кирпичей.

У всех моделей «Везувий», существующих на данный момент, есть дымоход, диаметр которого 115 мм. Все аксессуары и комплектующие для печей можно купить родные, что является одним из направлений работы предприятия.

Совет! Если вы будете покупать модель, которая топится из соседнего помещения, то стандартная глубина топочного туннеля равна 290 мм.

Линейка печей для бани

Семейство линейки довольно большое. Одна из них – «Везувий Вертикаль», каменка с необычным видом. Каждая модификация имеет стандартные размеры: высота 1 м 1 см, ширина – 54 см, а глубина – 79 см. Примечательно, что эти модели разнятся дверцами топочного туннеля. Они могу быть самыми разными:

• со стеклом: обычное или панорамное;
• без стекла.

Предназначение линейки – обогрев парилок бани объемом от 8 до 18 м³. Они отлично справляются со своей задачей и прослужат долгие годы. На фото ниже показано, как выглядит вертикальная печь «Везувий» с прозрачной дверцей.

Линейка агрегатов «Везувий Скиф» и «Русский пар» – это печи на дровах с открытой каменкой. Ассортимент более чем большой, вам будет где разгуляться: различные размеры, виды дверец и формы. Так как продукции действительно много, вы без труда сможете выбрать оптимальный вариант для своего случая и целей. «Русский пар» имеет только 6 разных модификаций, которые рассчитаны для обогрева помещений объемом от 18 до 28 м³.

Обратите внимание! Одна из модификаций «Русского пара» обладает наружной облицовкой из змеевика.

А вот моделей «Везувий Скиф» предостаточно – 26 вариантов! Это и разные размеры, формы, стеклянные или железные дверцы. В общем, каждый сможет выбрать вариант для себя, подходящий под любое помещение с различной площадью. Ниже показана печь «Везувий Скиф» модификации СЧ12 с железной дверцей.

Акцент! Существуют модели печей «Элит», которые облицовываются змеевиком, имеют топочный туннель и стеклянную дверцу. Их немного, однако, смотрятся агрегаты оригинально и интересно.

Большой популярностью пользуется модель линейки «Везувий Лава» с закрытой каменкой. Отличительной чертой печей являются кованые элементы, используемые в качестве декора. Они размещены сверху, снизу и посередке корпуса. Вариаций тоже очень много, примерно 24. У них разная мощность, габариты и внешний вид. Из них можно выбрать печь, способную обогреть парилки с площадью от 6 м³ до 26 м³. Вы можете выбрать с топочным туннелем, можете без.

Кроме того, существуют еще несколько линеек – печь «Везувий Русичъ» и «Легенда». Они не украшены ковкой на корпусе, но это не мешает качественной работе. Эти печи из чугуна, поэтому обладают большим весом. Например, обычные печки весят 60 или 100 кг, а эти – 160 кг. Размер обогреваемой площади – 10–28 м³.

Что все это вам дает? Известно, что при большом ассортименте товара, выбрать значительно легче. Такое количество агрегатов для отопления бани, позволит вам выбрать подходящий вариант. Это касается назначения, площади парилки, цены, габаритов и внешнего вида. Сделав выбор, можно приступать к установке оборудования.

Монтаж печи Везувий

Купить печь дело одно, совсем другое – правильно ее установить. Ниже приводится схема, которая поможет вам разобраться с установкой печи «Везувий». При этом печка будет располагаться в парилке, а бак для горячей воды – в моечной.

На схеме показан «самоварный» теплообменник, при котором тепло не уходит через трубу дымохода. Он использует это тепло, чтобы подогревать воду. Так можно значительно увеличить КПД печи и использовать ее по максимуму. Дополнительно рекомендуем вам посмотреть видео, как установить печку «Везувий» в парилке.

Отзывы о печах для бани Везувий

Ну, мы о продукции говорить можем многое, но все же, важно знать отзывы живых людей, которые купили, испробовали и уже имеют свое мнение. Как обычно, владельцы продукции Везувий разделились на два лагеря: одни довольные и их все устраивает, другие же высказывают отрицательные отзывы о чугунных печках для бани «Везувий». Вот некоторые из этих отзывов:

1. «После покупки печи-каменки «Везувий Скиф» 12 ВЧ, я остался очень доволен. Она быстро разгоняется и выдает пара на целую семью. Срок эксплуатации около 2-х лет. Используем на даче, и нареканий не было. Слышал, что некоторые ругают продукцию «Везувий», типа печки слабо греют. Для начала таким людям нужно утеплить стены и потолок. Агрегат недорогой и хороший, советую!» – Михаил, Пермь.
2. «Приобрел себе печь «Везувий Русичъ». Если говорить в общем – нормально, но есть и минусы. За счет подачи воздуха в топку через поддувало, получается недостаток тяги, и печь начинает дымить. Нужно ставить длинный дымоход и не экономить на нем. При его увеличении дым хорошо уходит» – Алексей, Ленинградская обл.
3. «Модель «Везувий Скиф», у которой прозрачная дверца – просто шикарна! С виду в парилке смотрится очень красиво. Но есть небольшой недостаток – после первой пробы на стекле появилась копоть. Это все дело нужно чистить средством для каминов. Правда, все это компенсируется самим зрелищем, происходящим внутри» – Екатерина, Омск.

Подведем итоги

Хоть продукция «Везувий» и имеет негативные отзывы, язык не поворачивается назвать эти печи плохого качества. Если вы хотите приобрести печку для бани, то советуем взять с собой человека, который разбирается в этом. Это поможет избежать ошибок и ненужных покупок.

В целом продукция довольно неплохая и справляется с поставленной задачей. Взвесив все за и против, вы сможете выбрать ту модель, которая подойдет вам как по цене, так и по качеству.

Чугунные печи — заброшенные

Древесный уголь, железная руда и известняк служили материалом для многочисленных печей, которые производили чугун, боеприпасы и инструменты в регионах Между реками, Грин-Ривер, Висячая скала, Ред-Ривер и Роллинг-Вилкайрон в Кентукки, Огайо и Западной Вирджинии. .

Висячий камень Железный регион

Железный регион Висячей скалы на юге Огайо, северо-востоке Кентукки и западе Западной Вирджинии производил железо между 1818 и 1916 годами. ²⁰ Утюг отличался ржавчиной и устойчивостью к коррозии. К 1875 году юго-восточный Огайо стал лидером по производству чугуна, и железо использовалось для создания вооружения для гражданской войны, корпусов кораблей Monitor и Merrimac, котлов и котлов, инструментов и колес телеги.

Чтобы заправить печи, неоднократно вырубали леса и превращали древесину в древесный уголь. ²⁰ На каждую тонну железа требовалось 190 бушелей древесного угля, три тонны железной руды и 300 фунтов известняка.Ингредиенты выливали в верхнюю часть печи, а затем поджигали древесный уголь. Воздух в топку вдували через отверстия (фурмы) с двух сторон топки. После нагревания до нужной температуры железная руда и известняк плавились, а примеси в смеси всплыли вверх и образовали шлак — стеклообразные отходы. Расплавленный чугун вытекал из пода в изложницы для чугуна, где он затем охладился и затвердел.

В первые годы волы возили железо на телеге от печей в доки на реке Огайо. ²⁰ После загрузки утюг был доставлен в Цинциннати, Питтсбург и Сент-Луис. Спрос во время гражданской войны был настолько велик, что древесный уголь часто загружался в вагоны до того, как он остыл, и иногда раскаленные угли поджигали вагоны. Железная дорога была построена между 1849 и 1851 годами для обслуживания печей на 13-мильном участке к северу от Айронтона, который позже стал частью железной дороги Детройта, Толедо и Айронтона.

Было предсказано, что железной руды в регионе Висячего утюга хватит на 2700 лет, но большая часть железных пластов была исчерпана к 1900-м годам. ²⁰ Последняя печь закрылась в 1916 году.

Печь Конский глаз

Buckeye Furnace, расположенный недалеко от Кистоун и Веллстон, штат Огайо, был профинансирован Newkirk, Daniels & Company и построен Томасом Прайсом ³ в 1851 году. ^{1 28} Он был закончен до завершения строительства железной дороги в округе, и несколько сотен тонн железа было доставлено в Джексон в ожидании отправления первого товарного поезда. Печь с 11-футовой башней первоначально производила 7½ тонны железа в день, работая 42 недели в году. ³ Позднее штабель был поднят на высоту 34 фута, чтобы увеличить суточную производительность до 12 тонн чугуна в день.

Печь была продана H.S. Банди в 1862 году, Perry Austin & Company в 1864 году и Buckeye Furnace Company в 1867 году ¹ и действовала до 1894 года. ^{3 28}

Оленькая печь

, принадлежащая Уильяму Нейлору МакГугину, президенту McGugin Coal & Iron Company, и управляемая Будино Сили, была построена компанией Seeley Willard & Company в 1833/1836 году. ¹³ Производственная мощность 15 тонн в сутки.

С 1840 по 1843 год печь эксплуатировали Джон Петерс-старший и Дж. Уиллард, который арендовал Бакхорн у МакГугина. ¹³ Оленькая печь была закрыта к 1899 году.

Печь Буффало

Buffalo была построена Х. Холлистером и Россом в округе Гринуп, штат Кентукки, в 1851 году. ²¹ Она имела штабель высотой 36,5 футов с производственной мощностью 15 тонн чугуна в день.Печь закрыта в 1875 году.

Камбрийская печь

Cambria была построена компанией D. Lewis & Company недалеко от Самсонвилля (станция Блэкфорк) в южном округе Джексон, штат Огайо. ^{1 20} Печь была организована 1 марта 1854 года с начальным капиталом в 60 000 долларов и акциями по 120 долларов с участием 60 акционеров, все из Уэльса. Некоторые фермеры пожертвовали землю для оплаты своих акций и получили по 15 долларов за акр земли. ⁴

Cambria Furnace представляла собой штабель высотой 30 ½ футов и чушку шириной 10 ½ футов с производительностью восемь тонн железа в день. ⁴ Операции были ослаблены экономической паникой 1856 года и закрылись в 1878 году. ^{1 20}

Центральная печь

Центральная печь, расположенная вдоль железной дороги, была построена в 1836 году и имела производственную мощность 16 тонн железа в сутки. ²⁰ Нэнни Келли Райт приобрела печь в 1898 году и приступила к руководству в 1903 году. Райт была первой и единственной женщиной-мастером по производству железных печей в стране.

По мере того, как местная промышленность чугуна начала приходить в упадок, окружающий ландшафт, который служил сырьем для печи, все чаще использовался для производства известняка для производства цемента, что привело к развитию Superior Portland Cement Company. ²⁰

Печь Clear Creek / печь для ванны

Clear Creek была построена W.A. Lane и W.S. Аллен около города Солт-Лик, Кентукки, в 1839 году. ¹² Произведенное железо в основном использовалось для производства колес железнодорожных вагонов. Clear Creek Furnace работала до тех пор, пока в 1857 году процветающая железнодорожная промышленность не остановила финансовую депрессию.

Печь была перестроена в 1873 году и переименована в Банную печь, и к 1874 году она произвела более 1339 тонн железа. ¹² Финансовые соображения вынудили печь для ванны закрыться в 1875 году.

Печь Этна

Этна (печь Этна) была построена в 1832 году на заводе по производству железа Этны и имела суточную производственную мощность 16 тонн железа. ²⁰ Компании принадлежало несколько других печей, в том числе «Алиса», «Бланс», «Большая Этна» и «Везувий», а также 16 000 акров земли вокруг печей Этны и Везувия.

Финансовые соображения вынудили закрыть печь Этна в 1887 году. ²⁰

Печь Фитчбурга

Фитчбург, также известная как печь Ред-Ривер, была спроектирована Фредом Фитчем и построена каменщиками из Равенны, Италия. ¹⁸ по цене 160 000 долларов. ^{17 19} вдоль Миллерс-Форк в округе Эстилл, Кентукки. Она открылась под руководством Сэма Уортли и Red River Iron Manufacturing Company в 1869 году. ^{17 18} Чугунная печь, самая большая в мире, была построена исключительно на спекуляциях местных бизнесменов во время строительства западной железной дороги. бум.

Fitchburg Furnace состоял из двух штабелей: Blackstone и Chandler, каждая высотой 60 футов с чушкой 12½ футов. ¹⁹ Здесь работало более 1000 человек, а суточная производительность — 25 тонн. ^{17 18 19}

Экономическая паника 1873 года и открытие богатой железной руды в Бирмингеме, штат Алабама, вынудили Fitchburg Furnace закрыть ¹⁹ после производства 16 000 тонн железа. ¹⁷ Бывшая промышленная площадка была подарена Джойс Расселом Броддусом и Тоской Расселом Миддлтон Лесной службе США 6 апреля 1973 года и внесена в Национальный реестр исторических мест 17 апреля 1974 года.

Печь Франклина

Franklin Furnace, расположенный в Грин Тауншип в округе Сайото, штат Огайо, был построен в 1826-27 годах Дэниелом и Джоном Янгом, Джесси Уиткомбом, Джозайей Мерриллом, Джоном Хердом и Мартином Рутером из Нью-Гэмпшира. ² Дэниел Янг основал компанию Ohio Iron Company несколькими годами ранее для управления металлургическим бизнесом, который был продан примерно в 1831 году Джону Янгу и Ван Хорну.

Franklin Furnace представляет собой 28-футовую штабель с 9½-футовой башней, ⁵ с суточной производительностью 10 тонн чугуна. ² Печь была переоборудована на дутье в 1836 году. Вскоре после переоборудования печь частично сгорела, но была восстановлена.

Позже печь была продана компании A.J. Rogers & Company, которая затем продала ее Джефферсону В. Глиддену и Джону Блэру в 1841 году. ² Glidden приобрела долю Блэра в печи в июле 1842 года и стала ее единственным владельцем. Позднее интерес Glidden приобрели Джон Гулд, Джесси и Джейкоб Херд. ² Из-за семейных отношений Гулд сразу купил печь, а позже разбогател на войне в Мексике.Гулд продал свою долю в операциях своему брату Орину Б. Гулду-старшему в 1850 году.

На пике своего развития компания Franklin Furnace держала три парохода вдоль реки Огайо, когда они доставляли чугун из печи Franklin Furnace в Портсмут, где он использовался на местных прокатных станах и литейных цехах. ² Некоторые из них были отправлены каналом Огайо и Эри на другие рынки.

Франклина работала до 1860 года. ² За время ее эксплуатации было получено около 60 000 тонн чугуна на сумму 1 доллар.5 миллионов было произведено.

блоков песчаника из печи были извлечены Чарльзом Годдардом в 1888 году для ремонта замков в Трех шлюзах вдоль канала Огайо и Эри. ² Осталось лишь несколько камней, которые были использованы в качестве фундамента для здания школы, которое позже было построено на месте печи.

Печь Hunnewell

Hunnewell была построена в 1845 году Джоном Кэмпбеллом, Джоном Питерсом и Джоном Калбертсоном в Ханнвелле, Кентукки. ²³ Город был назван в честь бизнесмена Уолтера Ханневелла. ²²

Первые партии чугуна были отправлены на ожидающие лодки судам вдоль реки Огайо в Гринупсбурге на воловьих повозках до тех пор, пока не была открыта Восточная железная дорога Кентукки (EK). ²³ Затем печь была приобретена собственниками EK.

Hunnewell был перестроен в 1870 году до высоты 47 футов с годовой производственной мощностью 6000 тонн железа. ²³ Работал до 1885/1889 гг. ^{22 23}

Железная долина / Линкольн / Печь Корнелия

Печь Железной долины, расположенная вдоль естественной трещины на каменном утесе к востоку от Джексона, штат Огайо, была построена в 1853 году. ⁶ Он имел 38-футовую штабель с 11-футовой башней с суточной производительностью 12 тонн чугуна. Печь была продана компании Iron Valley Furnace Company в 1858 году, а затем сдана в аренду Уильяму МакГи и Уильяму Рэтклиффу в 1861 году. МакГи выкупил Рэтклифф в 1863 году и переименовал печь в честь Авраама Линкольна. Позже он был изменен на Корнелию в честь единственной дочери МакГи.

Печь Корнелия закрыта в 1885 году. ⁶

Печь Джексона

Печь Джексона, расположенная в округе Джексон, Огайо, ¹ была построена Дж.Херд, Янг и другие в 1836 году. ⁷ Это был 40-футовый штабель с 9½-футовой башней, ⁷ и первый паровой двигатель в графстве. ¹

Из-за экономической паники 1837 года владельцы были вынуждены продать комплекс компании Ellison, Tewksberry & Company. ¹ Печь Джексона работала до 1874 г.

Печь для краеугольного камня

Keystone Furnace, расположенный вдоль Литтл-Раккун-Крик к югу от Джексона, штат Огайо, финансировался Джоном Кэмпбеллом и С.МакКоннел и построен в 1848 году. ¹ Печь была названа в честь большого речного судна на реке Огайо, которое принадлежало владельцам. ⁷ Он имел 33-футовую штабель с 10-футовой башней и имел суточную производственную мощность 12 тонн чугуна.

Ранние попытки А.Ф. и П.М. Маккарли спустить 55 тонн чугуна на лодках вниз по Раккун-Крик к реке Огайо не удалось. ⁷

Green Benner & Company приобрела Keystone Furnace в 1853 году, ¹ и увеличила высоту штабеля до 36 футов, чтобы увеличить ежедневное производство до 24 тонн чугуна. ⁷ Операции были сокращены между 1861 и 1863 годами, поскольку владельцы были избраны для формирования 27-го добровольческого пехотного полка Огайо для гражданской войны. ⁷ Печь была приобретена Хезекией Сэнфордом Банди в 1871 году и работала до 1885 года.

Печь Джефферсона

Печь Джефферсона располагалась недалеко от Оук-Хилл, штат Огайо, и производила две тонны железа в сутки. ¹

Печь Латроб

Печь Латроба, расположенная вдоль никогда не завершенной железной дороги Цинциннати и Хиллсборо, в шести милях к востоку от Джексона, была построена в 1854 году. ¹

Известняковая печь

, расположенная вдоль Grassy Fork в Симмес-Крик в округе Джексон, штат Огайо, была построена компанией Evans, Walterhouse & Company в 1854 году. ¹ Райли Корн, богатый фермер, выкупил несколько акционеров в 1856 году. К 1860-м годам печь была закрыта.

Мэдисон Печь

Madison Furnace, расположенный вдоль Grassy Fork of Symmes Creek в округе Джексон, штат Огайо, был построен в 1854 году Джоном П.Терри, Джон Питерс и другие. ¹ Позже печь перешла к E.D. Ricker & Company, Peter Clare & Company и Clare, Duduit & Company, все они контролируются Дж. Д. Клэр.

Мэдисон Печь обслуживалась Портсмутским отделением железной дороги Цинциннати, Гамильтон и Дейтон, а первая поставка чугуна в Клэй произошла в июле 1854 года. ¹ Печь закрылась на рубеже 20-го века.

Печь Монро

Monroe была построена Джоном Кэмпбеллом, Джоном и Исааком Петерсами в 1854 году. ¹ Братья Петерс продали свою долю в печи в 1866 году, и Уильям М. Боллес и другие стали активными участниками управления. Печь закрылась в 1880-х годах.

Mt. Savage Печь

Печь Mt. Savage была построена R.M. Биггс в 1848 году и работал с производительностью 8½ тонн в день до начала гражданской войны. ²⁷ Он эксплуатировался между 1870-74 гг. Горнодобывающей компанией округа Лексингтон и Картер и компанией H.W. Бейтс из компании Mount Savage Furnace в 1877-80 гг.Во время последней итерации мощность была увеличена до 13½ тонн в сутки.

Дубовая печь

Окриджская печь была построена между 1856 и августом 1857 года. ⁹ В ней использовался древесный уголь в качестве основного источника топлива, и в мае 1858 года печь была переоборудована для работы на угле. производственная мощность 15 тонн чугуна в сутки.

Oak Ridge Furnace была закрыта к 1859 году.

Печь для оливок

, построенная Джоном Кэмпбеллом и Джоном Питерсом в 1846 году, имела 37-футовый штабель и девятифутовый чушь. ¹⁰ Производственная мощность предприятия — 16 тонн чугуна в сутки.

Апельсиновая печь

, предложенная Питером Пикрелом, Льюисом Дэвисом, Дэвидом Д. Дунганом и Алансоном Роббинсом в 1853 году, была завершена в 1864 году. ¹

Печь Пактолус

Пактолус Печь была построена Джозефом Макмертри и Дэвидом Л. Уордом в 1824 году на месте более ранней цветущей кузницы в округе Гринэп, Кентукки. ²⁴ Электроэнергия подавалась через невысокую плотину вдоль реки Литл-Сэнди.Печь была заброшена до 1835 года.

Печь в сосновой роще

Печь Пайн-Гроув находилась в западной части округа Гринап. В нем был 20-футовый штабель.

Печь Пионер

была построена в 1856 году и начала работу в 1857 году. ²⁰ Она имела производственную мощность 12 тонн железа в день и была первой печью в штате, в которой для производства чугуна использовался уголь вместо древесного угля.

Пионерская печь работала до конца 1870-х годов. ²⁰ Участок был приобретен Лесной службой США в 2007 году.

Енотовидная печь

была построена Д. Тримблом и Дж. Уитроу в шести милях к югу от Гринэпа, штат Кентукки, в 1833 году. ²⁵ Это был 35-футовый штабелер. Печь была закрыта около 1884 года.

Соляно-лизинговая печь

Печь для солянки, построенная R.C. Хоффман, Дж. Дж. Хоффмана, Александра Граттона, Мозеса Штернбергера, Патрика Мердока и братьев Стюарт построил Р.К. Хоффман, Дж. Дж. Хоффман, Александр Граттон, Мозес Стернбергер, Патрик Мердок и братья Стюарт недалеко от Джексона, штат Огайо, в 1854 году. ¹ Позже печь была переименована в Гидеон, а затем в Алмаз. Smith, Tod & Company стали владельцами в 1864 году.

Соляно-лизунная печь была известна тем, что первой в регионе использовала каменный уголь в качестве топлива вместо дров. ¹

Сланцевая печь

, построенная Джабоком Майерсом недалеко от Оуингсвилля, штат Кентукки, была первой чугунной печью на древесном угле к западу от гор Аллегейни.

Майерс покинул Ричмонд, штат Вирджиния, в поисках железной руды 3 октября 1782 года и вскоре обнаружил ее у ручьев Слейт и Милл в округе Монтгомери. ¹⁵ У Майерса было обследовано и запатентовано 10 000 акров земли, и земля была передана Майерсу в рамках грантов, подписанных Патриком Генри, губернатором Вирджинии.

Майерс начал строительство сланцевой печи в марте 1791 года для выплавки железной руды для десятигаллонных котлов, которые тогда пользовались большим спросом у первых поселенцев. ¹⁵ Чайники позволяли воде испаряться из соляных источников для получения соли и кипятить сок кленовых деревьев для получения сахара.Первоначально взрывная техника приводилась в движение гидроэнергетикой из Слейт-Крик, но в летние месяцы водный путь часто пересыхал.

Позже был построен форт для защиты Сланцевой печи от коренных американцев. ¹⁶ Iron Works Road была позже построена между Оуэнгсвиллом и рекой Кентукки во Франкфурте, что открыло печь для новых рынков доставки в Цинциннати и Луисвилле. ¹⁵ В 1807 году печь использовалась для производства ядер для ВМС США, которые доставлялись через реки Огайо и Миссисипи в Новый Орлеан. ^{15 16}

Доля Майерса была позже продана Джону С. Оуингсу, Роберту Виклиффу в 1822 году и майору Мэйсону. ¹⁶ Сланцевая печь последний раз взорвалась в августе 1838 года после 47 лет эксплуатации. ¹⁵

Печь Везувия

Печь Везувия была построена в 1836 году Уильямом Фирмстоуном и была первой горячей доменной печью в регионе Висячего утюга. ¹¹ Это была 31-футовая штабеля с 10½-футовой башней с производственной мощностью десять тонн чугуна в день.

Печь Везувия закрылась в 1905 году, и окружающая территория теперь является частью зоны отдыха на озере Везувий. ¹¹ В 1991 году к каменной печи был добавлен свод, чтобы защитить массивную каменную кладку и огнеупорный кирпич от дальнейшего повреждения водой. ²⁰

Печь Young America

Young America Furnace, построенная Джеймсом Х. Миллером в округе Джексон, штат Огайо, в 1856 году, закрыта в 1860 году. ¹ Часть оборудования печи использовалась при достройке печи Orange Furnace поблизости.

Другие регионы

Печь Newlee Iron

Железная печь Ньюли была построена между 1813 и 1835 годами Мартином Бити в Камберленд-Гэп, штат Теннесси. ²⁶ Участок состоял из доменной печи с известняковой дымовой трубой высотой 35 футов, облицованной огнеупорным кирпичом, литейного сарая, складского помещения, 30-футового водяного колеса для привода взрывных машин и мельницы Флеминга. Он эксплуатировался с перерывами примерно до 1881 года рядом людей, в том числе Джоном Г.Ньюли. Во время Гражданской войны литейный цех и постройки использовались для хранения боеприпасов.

Печь питалась от залежей железной руды у поверхности, известняка, дров, которые превращались в древесный уголь для топлива, и гидроэнергии для работы пневматических сильфонов и молотковой мельницы. ²⁶ Часть железа, произведенного в Ньюли, была продана местным кузнецам, а другая часть была превращена в 150-фунтовые слитки («свиньи») и отправлена ​​по реке Пауэлл в Чаттанугу.

Дополнительная литература

Источники

1. «Округ Джексон: начинается эра железных дорог. Стандартная история региона Висячего утюга штата Огайо . Эд. Юджин Б. Уиллард и др. Vol. 1. 1916. Marceline, MO: Walsworth, n.d. 453-456. Распечатать.
2. Роу, Фрэнк Х. «Франклин Печь». История черной металлургии в округе Скиото, штат Огайо . Колумб: Ф.Дж. Хир, 1938. 80-82. Распечатать.
3. Маркил, Дж. «Бакай-печь». Старая промышленность 2006. Интернет. 29 декабря 2012г. Ст.
4. Маркил, Дж. «Камбрийская печь». Старая промышленность 2006.Интернет. 29 декабря 2012г. Ст.
5. Маркил, Дж. «Франклин Печь». Старая промышленность 2006. Web. 29 декабря 2012г. Ст.
6. Маркил, Дж. «Линкольн Печь». Старая промышленность 2006. Интернет. 29 декабря 2012г. Ст.
7. Маркил, Дж. «Печь Джексона». Старая промышленность 2006. Web. 29 декабря 2012г. Ст.
8. Маркил, Дж. «Краеугольная печь». Старая промышленность 2006. Интернет. 29 декабря 2012г. Ст.
9. Markiel, J. «Oak Ridge Furnace». Старая промышленность 2006.Интернет. 29 декабря 2012г. Ст.
10. Маркиэль, Дж. «Оливковая печь». Старая промышленность 2006. Интернет. 29 декабря 2012г. Ст.
11. Markiel, J. «Печь Везувия». Старая промышленность 2006. Интернет. 29 декабря 2012г. Ст.
12. Кроуфорд-Лэки, Кэти. «Печь Чистого ручья». Историческое общество Кентукки , 2018. Статья.
13. Markiel, J. «Оленькая печь». Старая промышленность 2006. Интернет. 1 марта 2015. Статья.
14. Markiel, J. «Фитчбургская печь.” Старая промышленность 2006. Web. 25 ноя. 2014. Статья.
15. «Ранние железные печи». История леса . N.p., 7 апреля 2010 г. Web. 1 декабря 2014 года. Статья.
16. Маркер толкования.
17. Маркеры интерпретации. Лесная служба США. 17 декабря 2006 г.
18. «Печь Фитчбурга». Кентукки Ремесленное наследие. 2006. 18 июля 2007 г. ст.
19. Markiel, J. «Фитчбургская печь». Старая промышленность 2006. Интернет. 25 ноя. 2014. Статья.
20. Железные печи в зоне национального леса Уэйн , Лесная служба США, 2015.
21. «Печь Буффало». Историческое общество Кентукки , 2019.
22. «E.K. Железная дорога — Ханнвелл ». Историческое общество Кентукки , 2019.
23. «Печь Hunnewell». Историческое общество Кентукки , 2019.
24. «Печь Пактолуса». Историческое общество Кентукки , 2019.
25. «Печь енота». Историческое общество Кентукки , 2019.
26. «Железная печь Ньюли». Waymarking.com, 2020.
.
27. Markiel, J. «Mount Savage Furnace». Старая Промышленность 2006. Артикул.
28. «Бакай-печь». Ohio History Connection , 2021.

Национальный лес Уэйн — Зона отдыха на озере Везувий

Мероприятия

Пляжи и дюны

Песчаная игра

Песчаный пляж Big Bend Beach предлагает детям и взрослым возможность поиграть на песке.Пляж, как правило, открыт с выходных Дня памяти до Дня труда.

Кемпинг и домики

Кемпинг

В зоне отдыха «Везувий» есть четыре палаточных лагеря для посетителей.Каждый из них предлагает немного разные впечатления для тех, кто приезжает в Зону отдыха Везувий.

Кемпинг на колесах

В двух кемпингах на озере Везувий можно разместить дома на колесах.

Групповой кемпинг

На озере Везувий есть групповой кемпинг, вмещающий до 100 человек.

Рыбалка

Рыбалка на озере и пруду

Это озеро площадью 143 акра, принадлежащее ODNR, имеет лодочную рампу.

Пешие прогулки

Дневной поход

На озере Везувий есть несколько пешеходных маршрутов

Походы

Озеро Везувий включает 16-мильный туристический маршрут. Загружаемая карта.

Верховая езда и кемпинг

Конный кемпинг

Есть две тропы, одна из которых имеет достаточно места для кемпинга с лошадьми.

Верховая езда

46 миль трасс предлагают гонщикам множество петель и вариантов этой системы маршрутов.

Наблюдение за природой

Просмотр дикой природы

Это большое озеро, расположенное среди лесистых холмов, окружено более чем 25 милями пешеходных троп. Эти тропы проходят через одни из самых ярких ландшафтов Огайо с разнообразной растительностью, обнажениями горных пород и множеством видов дикой природы.

Смотровые растения

Это большое озеро, расположенное среди лесистых холмов, окружено более чем 25 милями пешеходных маршрутов. Эти тропы проходят через одни из самых ярких пейзажей Огайо с разнообразной растительностью и впечатляющим множеством весенних полевых цветов и цветов осени.

Просмотр пейзажа

Этот район живописен по многим причинам. Его топография позволяет открывать панорамные виды с дорог, троп и смотровых площадок.Озеро является прекрасным фоном для покрытых лесом холмов, а печь и исторические здания эпохи Гражданского корпуса охраны природы придают этому месту атмосферу ностальгии. У входа есть даже знаменитая скала «Голова индейца» — гигантское скальное образование, напоминающее профиль индейца с видом на озеро.

Прочая деятельность

Стрельба по мишеням

В этой области есть безбарьерная тропа длиной 1/2 мили с восемью полевыми целями для стрельбы из лука.

Пикник

Пикник

Зона отдыха Везувий имеет большую зону для дневного пикника и два места для пикника.

Групповой пикник

В зоне отдыха на озере Везувий есть два места для пикника.

Водные развлечения

Водный туризм — безмоторный

На озере Везувий допускаются только лодки с электродвигателями. Kountry Kayaks — местный продавец, который арендует каноэ и каяки с мая по сентябрь. Свяжитесь с этим поставщиком для получения дополнительной информации.

Плавание

Пляж Биг-Бенд закрыт до лета 2012 года из-за оползней на дороге. Открывшись в 2012 году, на пляже есть баня, а в сезон можно купаться. Спасателей нет, но здесь есть столы для пикника, песок, и это приятное место, чтобы провести день в воде.

отелей Vesuvius Furnace

184 отелей возле Vesuvius Furnace

Holiday Inn Express & Suites Ironton, an IHG Hotel

401 South 9th Street IrontonHotels

9 км. SW from Vesuvius Furnace

Отель Holiday Inn Express & Suites Ironton, an IHG расположен в Айронтоне. К услугам гостей принадлежности для барбекю и бесплатный Wi-Fi на всей территории. В отеле есть крытый бассейн, фитнес-центр и круглосуточная стойка регистрации. Шведский стол и американский завтрак оптимально…

Best Western River Cities

31 Russell Plaza Dr AshlandHotels

13 км. SW from Vesuvius Furnace

Отель Best Western River Cities расположен в Эшленде, в 22 км от Хантингтона. К услугам гостей открытый бассейн и фитнес-центр.В каждом номере этого отеля есть кондиционер и телевизор с плоским экраном. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем.…

Delta Hotels by Marriott Ashland Downtown

1441 Winchester AvenueAshlandHotels

14 km. SW от Vesuvius Furnace

Delta Hotels by Marriott Ashland Downtown находится в Ашленде. К услугам гостей ресторан, фитнес-центр, бар и общий лаундж. К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории.В отеле…

Governor’s Inn Bed and Breakfast

1612 Bath AvenueAshlandКровать и завтрак

15 км. SW from Vesuvius Furnace

Отель типа «постель и завтрак» Governor’s Inn расположен в Эшленде, в 25 км от Хантингтона. К услугам гостей общий лаундж и бесплатный Wi-Fi. В каждом номере есть собственная ванная комната с душем, кондиционер, телевизор с плоским экраном и холодильник. Гости отеля типа «постель и завтрак»…

Quality Inn Ashland

4708 Winchester AvenueAshlandHotels

18 km. SE от печи Везувия

Отель Quality Inn расположен всего в двух милях от художественной галереи Эшленд. Гости этого отеля могут пользоваться многими удобствами с полным спектром услуг, в том числе: бесплатным континентальным завтраком, бесплатными местными звонками, бесплатной газетой, бесплатным кофе в лобби. Все услуги…

Knights Inn Ashland

7216 State Route 60AshlandMotels

21 км. SW от Vesuvius Furnace

Этот отель в Ашленде расположен недалеко от межштатной автомагистрали 64. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, круглосуточная стойка регистрации и номера с микроволновой печью и холодильником.В каждом традиционно оформленном номере отеля Ashland Knights Inn есть кабельное телевидение с киноканалом HBO.…

Southern Hills Inn

803 Solida Road South PointMotels

21 km. SE от Vesuvius Furnace

Этот мотель расположен в 15 минутах езды от Хантингтона, Западная Вирджиния. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi на всей территории. Кофе подается в холле. Парк развлечений Камден находится в 19,3 км от отеля. В каждом номере отеля Sout есть микроволновая печь и холодильник…

Comfort Suites South Point — Huntington

2940 County Road 144BurlingtonHotels

24 km. SE от Vesuvius Furnace

Отель Comfort Suites South Point — Huntington находится в нескольких минутах от площади Пуллман с множеством магазинов и ресторанов. Этот отель обеспечивает легкий доступ к ряду местных достопримечательностей, таких как Художественный музей Хантингтона, Музей радио и техники…

Red Roof Inn Portsmouth — Wheelersburg

8340 Ohio River RoadWheelersburgHotels

24 км. NW from Vesuvius Furnace

Двухзвездочный отель Red Roof Inn Portsmouth — Wheelersburg расположен в Уилерсбурге.К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации, доставка еды и напитков в номер, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории. Гости могут расслабиться в помещении…

Fairfield Inn & Suites Ashland

10945 US Route 60AshlandHotels

24 км. SW от Vesuvius Furnace

Этот отель расположен в Кентукки, в 16 минутах езды от фресок Ashland Floodwall. В отеле есть крытый бассейн и предлагаются просторные номера с бесплатным Wi-Fi и кабельным телевидением.В номерах отеля Fairfield Inn & Suites Ashland есть роскошные постельные принадлежности и…

5390 Vesuvius Furnace Rd, Iron Station, NC 28080 — MLS 3682965

Данные, относящиеся к недвижимости на этом веб-сайте, частично получены из программы обмена данными в Интернете. Брокеры стараются предоставлять точную информацию, но покупатели должны самостоятельно проверять любую информацию, на которую они будут полагаться в сделке. Все объекты недвижимости могут быть предварительно проданы, изменены или отозваны. Ни Coldwell Banker Realty, ни какой-либо листинговый брокер не несут ответственности за типографские ошибки, дезинформацию или опечатки, и они не должны быть полностью защищены от любого ущерба, возникшего в результате использования этих данных.Эти данные предоставляются исключительно для личного некоммерческого использования потребителями и не могут использоваться для каких-либо целей, кроме как для определения предполагаемой собственности, в покупке которой они могут быть заинтересованы. © 2021 Carolina Multiple Listing Services, Inc. Некоторые объявления были исключены с этого веб-сайта.

Границы © 2014-2018 Pitney Bowes Inc. Все права защищены.

Home Partners of America и A New Path to Homeownership являются зарегистрированными товарными знаками Home Partners of America LLC.

Coldwell Banker Realty и Guaranteed Rate Affinity, LLC имеют общую собственность, и благодаря этим отношениям брокерская компания может получить финансовую или иную выгоду. Вы не обязаны использовать Guaranteed Rate Affinity, LLC в качестве условия покупки или продажи любой недвижимости. Действует в штате Нью-Йорк как GR Affinity, LLC вместо юридического названия Guaranteed Rate Affinity, LLC.

Агенты по недвижимости, связанные с Coldwell Banker, являются независимыми торговыми партнерами подрядчиками и не являются сотрудниками Coldwell Banker.

© 2021 Колдвелл Банкир. Все права защищены. Логотипы Coldwell Banker и Coldwell Banker являются товарными знаками Coldwell Banker Real Estate LLC. Система Coldwell Banker® состоит из офисов, принадлежащих компании, которые принадлежат дочерней компании Realogy Brokerage Group LLC, и франчайзинговых офисов, которые находятся в независимом владении и управлении. Система Coldwell Banker полностью поддерживает принципы Закона о справедливых жилищных условиях и Закона о равных возможностях.

История сантехники в Помпеях и Геркулануме

«Если учесть вклад сантехники и канализации в качество нашей жизни, то многое из того, что мы делаем, кажется гораздо менее значительным.« — 1995, наш основатель

Римская империя в конечном итоге охватила все страны Средиземного моря, Месопотамию, Балканы и большую часть современной Европы, включая Великобританию. Вместе со своими сантехниками римляне оставили на своем пути крупные и мелкие водные системы, которые включали акведуки аналогичного стиля, свинцовые трубы, полы с подогревом, плотины и водостоки. Древние римские водопроводчики оставили неизгладимый след в цивилизации, от римской Клоаки Максима, крупнейшего из древних коллекторов, до знаменитых курортов Сулис в Бате, Англия, и колоссальных ванн императоров Каракаллы и Диоклетиана.

РИМСКАЯ баня: Римская баня в современном значении — это роскошь — подходящий термин. Между общественными банями и домами патрициев водопроводчики Помпеи без труда занимались. Был постоянный спрос на свинцовые трубы, протертые стыки, бронзовые клапаны и роскошные светильники из мрамора, золота и серебра.

Баня для богатых в буквальном смысле была комнатой с бассейном с водой, заполнявшей весь этаж, по сути, это был небольшой бассейн в современных условиях.Стены были облицованы мрамором и дополняли три или четыре мраморных ступеньки, ведущие к бетонному полу под водой.

Комфортный ключ: вода и воздух одновременно нагреваются до желаемой температуры, а тепло регулируется с помощью какой-либо системы заслонок. Весь этаж покоился на кирпичных опорах, в которые поступал горячий воздух из соседней печи. Стены также были со всех сторон облицованы полой терракотовой плиткой, чтобы отводить тепло.

Часто в ванне была пробка, чтобы воду можно было слить — может быть, дважды, может быть, один раз или совсем не — в течение дня.Трубы могут быть либо свинцовыми, либо, что более типично, закопанными в землю плитками. Обычно их закладывали на фут или больше под очень прочный бетонный пол, и они были долговечны.

В общественных банях Рима были серебряные краны, и нет никаких оснований предполагать иное в Помпеях. Роскошная сантехника также включала в себя фитинги с четырьмя ответвлениями или крестовины, латунные запорные краны, протирочные соединения и бронзовые ванны индивидуальных размеров.

Археологи обнаружили банный комплекс в Помпеях размером около мили вокруг, который, как говорят, «едва ли уступает амфитеатрам».»В банях есть раздевалка и отдельные помещения для ванн с холодной водой, паровая баня и прохладная комната.

Стиль, который имеет значение: Геркуланум обслуживает самых богатых из богатых и самых влиятельных, курорт даже дороже, чем в Помпеях. По сообщениям, красивая мозаика в женской ванне и фрески на стенах превосходили мозаику Помпеи.

В целом римская общественная баня была похожа на загородный клуб. За небольшую сумму здесь можно было встретиться с друзьями, сходить в спортзал, поиграть в несколько игр, хорошо поесть и провести немного времени в чередовании холодных, прохладных, теплых или горячих ванн.Это была концепция в самом начале.

Во времена Юлия Цезаря (100-44 до н.э.) римляне были консервативными в отношении женщин в банях. Смешанное купание было запрещено, и были отдельные ванны для мужчин и женщин, и для каждой были установлены часы. Они купались в естественных условиях, за исключением того, что женщина могла носить шапочку для защиты волос или жемчужную нить на шее.

Позже правила изменились, и обоим полам разрешили купаться вместе, опять же без купальных костюмов.Однако Правило 1 гласило: «Не смотри», а Правило Второе настаивало на том, чтобы вести себя так, как если бы человек был полностью одет. Нарушите правила — и вперед. Последним унижением будет отказ в приеме. Когда Рим пришел в упадок, бани превратились в места распутства и оргий.

Древние римские курорты всегда будут ассоциироваться с роскошной роскошью и стилем жизни, который восхищал даже его собственный народ. Сенека, римский философ-стоик, несколько раз посещал Геркуланум. Эти посещения, несомненно, вдохновили нас на эти проницательные слова: «Мы считаем себя бедными и имеем в виду, если наши стены (ванн) не украшены большими и дорогими зеркалами; если наши мраморные объекты (статуи и бюсты) не украшены мозаикой нумидийской культуры. камень или их границы не облицованы со всех сторон сложными узорами, разноцветными, как картины; если наши сводчатые потолки не утоплены в стекле; если наши бассейны не облицованы тасийским мрамором, это когда-то редкое и прекрасное зрелище в любом храме, и, наконец, если вода не потекла из серебряных кранов.«

Эта серия статей НЕ может быть воспроизведена полностью или частично без письменного разрешения журнала «Сантехника и механика».
Свяжитесь с ними на pmmag.com.

Lot 8 Vesuvius Furnace Rd, Железная станция, Северная Каролина 28080 | В среднем

1. Дома
2. Северная Каролина
3. Округ Линкольн

• – кровати
• – ванны
• – кв. фут
• ~ 7 акр
• — на месте

7.Доступно 229 акров, с прекрасной типографикой. Рядом с исторической усадьбой Везувий Виноградник. Низкие налоги округа Линкольн, поблизости шоссе 73 и 16. Легко добраться до Шарлотты, медицинских центров 3 +, магазинов, банковского дела, ресторанов и близлежащего озера Норман! Если вы ищете полную конфиденциальность, чтобы построить дом своей мечты, ИЛИ супер-инвестицию в строительство дома, этот вариант недвижимости идеален! Подайте заявку!

Объявление любезно предоставлено CMLS / Keller Williams Realty

Последний раз проверено: Проверка… • Последнее обновление: 20 апреля 2021 г. • Источник: CMLS

Как лицензированный брокер по недвижимости, Estately имеет доступ к той же базе данных, которую используют профессиональные риэлторы: Служба множественного листинга (или MLS).Это означает, что мы можем отображать все объекты недвижимости, перечисленные другими брокерскими компаниями-членами местной Ассоциации риэлторов, за исключением случаев, когда продавец потребовал, чтобы объявление не публиковалось или не продавалось в Интернете.

MLS широко считается самым авторитетным, актуальным, точным и полным источником недвижимости для продажи в США.

Estately обновляет эти данные как можно быстрее и передает нашим пользователям столько информации, сколько разрешено местными правилами. Estately также может отправлять вам обновления по электронной почте, когда на рынке появляются новые дома, соответствующие вашему запросу, изменяются цены или подписываются контракты.

MLS № 3302591 — Сообщить о проблеме

Удобства и налоги

Здание

Подтип:

Земля без благоустройства

Жилая резиденция:

ложь

Место нахождения

Направление:

Hwy73 на запад до Железной станции. Поверните направо на Amity Church Rd. Поверните направо на улицу Vesuvius Furnace Rd.

Широта:

35,48939

долгота:

-81.098358

Недвижимость

Тип:

Земля

Зонирование:

Жилая

Описание зонирования:

Р-Т

Характеристики лота:

Ручей / ручей, лес, лес

Площадь участка:

7,229

Размер лота Размеры:

7,229

OutBuildings

№

Можно разделить:

1

Общественная дорога:

1

Листинговый агент

Контактная информация:

Зарегистрируйтесь, чтобы увидеть информацию

Рабочий телефон:

(704) 809-1118

Налоги

Номер посылки:

92529

Листинг

Особые условия листинга:

Нет

Утилиты

Канализация:

Нет

Источник воды:

Нет

Школы

Начальная школа:

г.Джеймс

Средняя школа:

Норт Линкольн

Средняя школа:

Норт Линкольн

Сообщество

Название подразделения:

Нет

ТСЖ Субъект:

Нет

Ограничения:

Промышленные дома не допускаются, модульные дома не допускаются

школы

Баллы в GreatSchools выставляются по шкале от 1 до 10, где 10 выше среднего.

Сферы школьных услуг не являются окончательными и должны использоваться только в качестве руководства. Рейтинги GreatSchools предоставлены www.greatschools.org

Риск наводнения

Flood Factor® предоставляет исчерпывающую информацию о рисках наводнений, связанных с дождем, реками, приливами и штормовыми нагонами, и учитывает, как будущий риск наводнений меняется с течением времени из-за изменения окружающей среды.

Фактор наводнения — это оценка от 1 до 10, от минимальных до экстремальных , которые говорят вам о потенциальном риске затопления собственности хотя бы один раз в течение срока 30-летней ипотеки.

Данные о рисках наводнений предоставлены Flood Factor®, продуктом First Street Foundation®. Модель фактора наводнения предназначена для приблизительного определения риска наводнения и не предназначена для включения всех возможных рисков наводнения.

Это свойство имеет минимальный риск наводнения

Это свойство имеет Минимальный Фактор наводнения® .Несмотря на то, что риски наводнений по всей стране меняются из-за окружающей среды, это свойство вряд ли будет затоплено в течение следующих 30 лет.

Предоставлено Flood Factor®

Страхование от наводнения

Рекомендовано: По оценке MassiveCert, эта собственность находится в зоне X FEMA, что означает, что страхование от наводнения рекомендуется, но не требуется.

Получите мгновенную расценку на страхование

Исследуйте окрестности

Моя поездка

Максимальная скорость интернета

Предоставлено BroadbandNow®

Это максимальная заявленная скорость интернета, доступная для этого дома.Менее 10 Мбит / с относится к более медленному диапазону, а все, что выше 30 Мбит / с, считается быстрым. Для более активных пользователей Интернета некоторые планы позволяют использовать скорость более 100 Мбит / с.

История продаж

Подробнее

К сожалению, нам не удалось получить дополнительные данные для этого ресурса.Пожалуйста, попробуйте позже!

Нет дополнительной истории

Если для этого свойства будут добавлены новые записи, мы расскажем о них здесь.

Хотите увидеть этот дом?

Запланировать бесплатный тур

Присылать мне обновления свойств по электронной почте

Спасибо!

Мы создали вашу учетную запись — проверьте свою электронную почту, чтобы установить пароль.

Мы сохранили это свойство для вас и сообщим вам по электронной почте, когда что-нибудь изменится.

Закрывать

Введите свой адрес электронной почты, чтобы создать учетную запись и получать обновления собственности.

Новая технология помогает при раскопках термальных ванн Помпеи — английский

(ANSA) — Неаполь, 1 октября — Новые фотографии и лазерное сканирование технологии используются, чтобы помочь с последними раскопки в древнем городе Помпеи, которые сосредоточены на Республиканские бани, пятая и, возможно, самая старая термальная баня структура, выявленная на археологическом участке.
В первом веке нашей эры, примерно во времена Везувия. извержение, которое похоронило город, здание, в котором находились эти древние бани вышли из употребления и были включены в частные резиденции, такие как Дом Лайма и Дом Красных Стены. В 1950 году археолог Амедео Майури задокументировал его макет, но потом не было предпринято никаких дальнейших попыток продолжить раскопки участка, который был полностью засыпан землей и растительность.
Благодаря новому проекту Берлинского университета в г. сотрудничество с Оксфордским университетом при поддержке Помпеи властей, сейчас идет двухэтапное исследование участка.
На первом этапе, проведенном в марте, участвовал генеральный уборка территории и архитектурное изыскание. Секунда фаза, трехнедельный период раскопок, закончившийся недавно дней, направленных на исследование того, как архитектура и технологии используемые в термальных ваннах, со временем эволюционировали.
Республиканские бани, которые считаются одними из старейших своего рода в Помпеях, были экспериментальным сооружением перед близлежащими купальнями Стабиан, которые представляют собой идеальный модель традиционного спа-комплекса.
Подтверждение того, что республиканские бани на самом деле более старые конструкцию можно было найти при наличии вентилируемых подземные полости, которые создавали пространство для горячего воздуха, чтобы нагреть термальные ванны, состоящие из ряда параллельных каналов, вместо традиционной системы колонн из кирпича, которые были чаще используется в римских банях.
Исследования были сосредоточены на сауне и печи. в банях, которые являются одними из самых ранних примеров из переходный этап от греческой модели к римской.Цель указать их хронологическое развитие и действия. Помимо земляных работ, на новой карте местности есть создан, а также обзор сайта с помощью фотографических и технология лазерного сканирования.
Власти Помпеи заявили, что расследование будет продолжено в будущем, и результаты исследования имели решающее значение для планирование реставрационных и консервационных проектов и принятие решения о том, как открыть территорию для публики.

Как сделать колодец из покрышек своими руками?

Дачники часто сталкиваются с проблемой отключения воды. Ситуация не из приятных, но выход для владельцев земельных наделов есть – колодец из покрышек своими руками. С ним ничем не будет омрачено пребывание за городом и станет легким полив.

Иметь на своем участке источник с живительной влагой, мечтает каждый.

Создать колодец из покрышек своими руками — не слишком хлопотное дело. Также «постройка» не займет много времени, но усилий потребует. Строительство источника делят на два этапа – устройство шахты и дна. И, конечно, позаботиться нужно о навесе, который предотвратит попадание в колодец из покрышек загрязнений, ухудшающих качество воды.

Поиск правильного места для строительства колодца

Прежде чем приступить к строительству колодца из покрышек своими руками, нужно отыскать место, где вода находится на одном и том же уровне (на площади в несколько метров квадратных).

Важно ее количество и качество. Копать разрешается на расстоянии не менее 50 метров (санитарная зона) от источников загрязнения почвы, т.е. куч навоза, которые обязательно имеются на участках, туалетов, мест выгула животных, поскольку в источник обязательно попадут бытовые стоки, что воду сделает не просто вонючей и невкусной, но и опасной. От дома колодец, сделанный из покрышек своими руками, располагают на расстоянии не менее 5 метров.

Важно проанализировать качество найденных вод. Если есть на участке постройки, должны быть и результаты геологоразведки о глубине залегания водяного слоя. Если они отсутствуют, на них нужно потратиться, поскольку только эта процедура даст точные данные.

Какое время года наиболее подходит для строительства

Начинать строительство лучше осенью, когда подземные воды опускаются на максимальную глубину. Если начать его весной, когда много верховодки, легко добраться до воды, уровень которой может упасть в засушливый период. Это означает, что источник часто будет пересыхать летом.

Какой глубины должна быть яма

Глубина ямы напрямую зависит от функции, которую выполнять будет колодец. Если он сооружается для запаса воды в случае нестандартной ситуации, достаточно выкопать яму в 2,5-3 метра. Для строительства полноценной скважины, которую наполняют подземные воды, копать придется вглубь на 9 метров. В последнем случае, важно проводить работы с особой аккуратностью, чтобы не обвалились стенки.

Материалы и инструменты для устройства источника

Определившись с местом, запасаются:

• нужным количеством шин;
• щебнем;
• брусками;
• доской;
• лаком битумным;
• антисептическим клеем;
• гвоздями.

Из инструментов не обойтись без:

• острого ножа;
• молотка;
• лопаты.

Обычно для колодца метровой глубины достаточно 4-5 автомобильных покрышек любого размера. Исходя из этого, легко просчитать, сколько их нужно, чтобы сделать колодец из покрышек любой глубины.

Пошаговая инструкция для строительства источника из шин

• В шинах следует увеличить внутренний диаметр. Для этого вырезают кольцо в 5 сантиметрах от протектора, пользуясь ножом, лезвие которого рекомендуется смазывать маслом или мылом, чтобы оно скользило легче. Можно также для этой операции пользоваться ножовкой по металлу. Болгарку тоже используют, но она неопытному мастеру не подойдет. Перекусить металлические волокна (или композитные), армирующие покрышки изнутри, можно кусачками.

• Далее шины моют щеткой и обрабатывают битумным лаком. Это помогает увеличить срок их службы и предотвратить попадание в воду вредных веществ;
• Следующий шаг – подготовка ямы. Ее диаметр должен быть дольше, чем диаметр шин на 20 сантиметров. На днище насыпают щебень, прослойка которого по ширине составляет 40 сантиметров. На него опускают первую шину, по бокам которой с четырех сторон вбивают бруски, чтобы не смещались покрышки последующие. Рекомендуется между ними укладывать обрезки резины, толщина которой 2 см;
• Уложив друг на друга все покрышки, заполняют щебнем или керамзитом пространство, получившееся между ними и почвой. Иногда встречаются рекомендации установки бетонных колец в нижней части колодца, которые сделают удобнее и проще чистку в будущем;
• Чтобы конструкции придать прочность, шины между собой склеивают резиновым клеем, поскольку у него основной характеристикой является влагостойкость.
• Источник должен возвышаться над поверхностью земли не менее, чем на 70 сантиметров. Между возвышающимися автошинами прокладки из резины не нужны;
• Вокруг такого сооружения должно быть водонепроницаемое покрытие. Наиболее экономичным и простым вариантом является использование щебня. Его нужно тщательно утрамбовать, после чего, залить водой. Использовать можно отмостку из цемента или глины, но выполнить ее будет сложнее.

После этого, строят навес или делают крышку, для чего подойдет доска. В зависимости от личных предпочтений, для облегчения подъема емкости, наполненной водой, монтируют для выкачки автоматическую систему или делают другое приспособление.

Преимущества источника из автошин

Их у изделия из покрышек своими руками много:

• оно экономично;
• в нем не цветет вода;
• на стенках плесень и слизь не образуется;
• в сравнении с другими колодца, у него выше столб воды;
• запах резины отсутствует благодаря использованию щебня.

Недостаток у него единственный – глубина не может быть более 9 метров из-за неукрепленных стен ямы.

Где приобрести покрышки

Вопрос приобретения старых шин не стоит: их просто с радостью вам отдадут в любой автомастерской. Идеально подходят для будущей конструкции тракторные шины или от большегрузых авто (КАМАЗов, ЗИЛов). Главное условие – соответствие их по размеру.

Видео: Как сделать колодец из покрышек своими руками

Поделки из шин для сада — клумбы, мебель, качели и даже бассейн

На наших дачах мы часто используем вторсырье, и сегодня я сделала интересную подборку по поделкам для сада из старых шин. Оказалось, что б/у покрышки — достаточно многофункциональный материал, из них можно сделать много различных красивых и полезных вещей. На фото вверху — потрясающие кашпо для цветов в виде тропических птиц.

Клумбы из покрышек

Это первое, что мне пришло на ум. Да, я думаю, и вам тоже. Классическое решение — покрасить старую покрышку, наполнить грунтом и посадить туда какие-нибудь однолетники.

У меня самой на даче такая клумба с анютиными глазками. Можно декорировать покрышку, оклеив ее мозаикой. Более сложное решение клумбы — это вазон, когда покрышка фигурно надрезается с одной стороны и выворачивается наизнанку.

Бывают еще клумбы-лебеди, и более дизайнерские идеи, наподобие этой лошадки с тележкой. Тут уж на что у вас фантазии хватит, а у автора этой работы явно с ней проблем не было.

Могут быть подвесные клумбы — проще некуда, а эффект интересный. Таким образом можно украсить забор или глухую стену дома. Только не забудьте сделать в «дне» такой клумбы отверстия и положить на дно дренаж (керамзит, битый кирпич).

Вот еще, как идея, божья коровка, сделанная из двух покрышек разной величины. Голова тоже сделана из обрезка шины. Склеивать части таких составных фигурок можно обычным резиновым клеем.

Детская площадка на даче

Старые шины могут стать и основным материалом для детской площадки. Вкопанные, подвешенные на деревья, покрашенные в разные цвета, они станут притягательным объектом для детских игр.

Очень простые качели для дачи из покрышки сделать можно всего за один час.  Для этого нужно разрезать покрышку вдоль, но не полностью, а оставив примерно 50 см неразрезанными (для сиденья). Выворачиваем наизнанку, делаем отверстия для веревки, подвешиваем на дерево или опору.

Более сложный вариант — качели-лошадка для малышей. Тут нужно применить изобретательность, сделать большее количество выкроек деталей из резины. Соединяются детали с помощью шурупов и болтов.

Мебель для дачи из старых шин — не самый стандартный ход

Но эффектный! И, кстати, мебель достаточно удобная — сама пользовалась у друзей. Шины можно ставить друг на друга, делать из разрезанных частей спинки и подлокотники.

Сиденье лучше всего получается, если из фанеры выпилить круг и обшить его мягким материалом, с подкладкой из синтепона или ватина. Можно воспользоваться мебельным степлером для обивши фанерного круга.

«Запчасти» для такого кресла можно скреплять между собой болтами и гайками.

У этих стульев сиденья и спинки сплетены из бечевки по принципу макраме.

Можно комбинировать разные материалы — резину и дерево.

Много поделок для сада можно сделать, проявив смекалку и изобретательность. К примеру — разных симпатичных зверюшек. у некоторых хозяев получается в саду целый игрушечный зоопарк!

А у кого-то выросла за двором и заколосилась пальма. Вот-вот придет время урожай собирать!

Ну и в завершение идея, на мой взгляд, затмевающая собою все предыдущие — бассейн из тракторной покрышки. В таком и взрослый мужчина может поплавать!

Декоративный колодец из шин

А вот очень красивая идея из трех шин — декоративный колодец для оформления клумбы. Покрышки окрашиваются под кирпич, сверху монтируется крыша на деревянных стойках, внутрь шин устанавливаются горшки с цветами.

Как правило, для создания декоративного колодца требуется три покрышки. Затем их нужно покрасить, и обозначить кирпичную кладку.

Конечно лучше красить колодец в цвет красного кирпича, может быть даже в тон стен вашей постройки или забора.

Даже три шины, покрашенные и сложенные одна на одну, без крыши, будут похожи на декоративный колодец. Ну а ежели вы сделаете еще и козырек, то ваша поделка будет просто восхитительной.

Смешарики из шин

Увлеченные родители сделали для своих детей на игровой площадке симпатичных персонажей из мультфильма Смешарики.

Обратите внимание, как оформлены игрушки. Какие-то детали целые, а что-то вырезано и скреплено.

Все покрышки обязательно следует прокрасить масляной краской, чтобы предотвратить испарение токсичных веществ от шин.

Заяц из шин наверняка будет востребован у детей, так как его удобно таскать за уши Поэтому ушки желательно надежнее закрепить.

Творческие родители сделали для своих детей красивую площадку. Дети любят персонажей из мультфильмов, поэтому с удовольствием будут играть на такой яркой арене.

Симпатичный слон из шин может украсить ваш палисадник перед домом.

Еще один персонаж — собачка из шин.

Видеобонус для любителей ландшафтного дизайна — скульптуры и декор для сада, снятый мной в интересном магазинчике Чиангмая (Таиланд).

Поделиться ссылкой:

Колодец из покрышек своими руками

Не так много во дворе дачи или частного дома предметов и вещей, которые бы просто радовали глаз и создавали хорошее настроение. Иногда просто не доходят руки, или нет возможности тратить на покупку материалов и без того не особо большой семейный бюджет. А между тем, существует целая культура и направление ландшафтного дизайна, связанное с оформлением сада и подворья частного дома. Если нет свободных ресурсов, а есть желание сделать свой двор красивее, можно просто в качестве эксперимента построить колодец из покрышек своими руками.

Зачем все это нужно

Наш практический ум пытается отыскать рациональное зерно в любых решениях и действиях. Но психика человека требует разрядки и отдыха, поэтому постройка декоративного колодца:

• Поможет украсить двор симпатичным строением, на добрую зависть соседям и гостям;
• Поможет отдохнуть и проявить фантазию, занять внуков или детей полезным видом творчества;
• Будет радовать яркими красками осенью и зимой.

Классный вариант декоративного колодца можно отыскать на многочисленных персональных страничках самодеятельных ландшафтных дизайнеров или на форумах, где можно увидеть настоящие чудеса подделок, созданных своими руками из старых покрышек и резины.

Строим колодец из колес

Изготовление таких чудес требует хорошей практики и навыков работы со старыми покрышками. Для декоративного колодца такого уровня мастерства не потребуется, по сути, сделать его сможет даже школьник или подросток.

Совет! Предложите младшим членам семьи в качестве развлечения проявить фантазию и смекалку, построить колодец лучше, чем приведенный на фото.

Даже если они откажутся, то все равно с удовольствием примут участие в самом интересном этапе строительства — раскрашивании и оформлении постройки из покрышек.

Для возведения декоративного колодца из покрышек понадобятся следующие материалы:

1. Пару деревянных брусьев и толстых досок, сечением 100х50 мм и длиной 170-180 см. Их них будет изготавливаться крыша и боковые стойки колодца;
2. Три-четыре покрышки размером на 15-17 дюймов. Луше всего подойдут летние покрышки от микроавтобуса или грузовичка со стертым протектором;
3. Пару ведер щебенки и песка, три сосновых колышка длиной 50-60 см, два отрезка стальной арматуры по 20 см длиной;
4. Акриловые краски.

Покрышки больше чем на 17 дюймов будут лучше смотреться в конструкции колодца, но такая резина весит по 15-20 кг, поэтому постройка может оказаться чересчур тяжелым мероприятием. Из инструментов понадобятся острый нож, лопата, пила по дереву, пару десятков столярных саморезов и шуруповерт.

Последовательность операций возведения колодца из покрышек

Прежде всего, необходимо выбрать место для постройки из покрышек. Традиционно в деревнях колодец устанавливался недалеко от входа в дом, так, чтобы стекающая с крыши вода и снеговые сугробы не повреждали постройку в период осень-зима. Кроме того, конструкция колодца не должна мешать и создавать препятствия для движения транспорта и людей во дворе дачи.

На первом этапе потребуется подготовить площадку под колодец. Для этого срезаем дерн на глубину 5-7 см и засыпаем площадку песком. После окончания работ пространство вокруг нижней покрышки нужно будет дополнительно отсыпать слоем щебенки.

Отобранные для строительства покрышки нужно будет тщательно вымыть, чтобы не оставалось следов от грунта и грязи, в противном случае краска должным образом не пристанет к поверхности резины. Из набора покрышек нужно будет выбрать одну, самую целую и красивую, для верхней части постройки. С помощью ножа вырезаем один из бортов, как показано на фото.

Подготовленные покрышки устанавливаем столбиком и выравниваем по вертикали с помощью строительного уровня. После того как шины были выровнены внутри колодца, забивают три колышка так, чтобы они подпирали внутренние борта покрышек и фиксировали покрышки от смещения. Чтобы утяжелить постройку и сделать ее неподвижной, засыпаем импровизированный ствол колодца из покрышек смесью песка, грунта и щебенки.

Далее потребуется установить боковые стойки из бруса. Предварительно покрышки можно соединить с помощью двух деревянных дощечек, закрепленных саморезами на боковинах шин.

Для того чтобы установить вертикальные стойки колодца, нужно будет предварительно забить отрезки арматуры в грунт на 15 см. Каждая вертикальная стойка будет крепиться – в нижней части – с помощью проволоки к забитой арматуре, в верхней части колодца – непосредственно саморезами к дощечкам и боковой поверхности покрышек.

Установка крыши и отделка колодца

Чтобы вертикальные стойки колодца были по-настоящему устойчивыми, одного крепления к покрышкам и арматуре будет мало, нужно будет соединить верхние части бруса короткой перемычкой. Ее можно сделать из арматуры или обрезка того же бруса.

На последнем этапе необходимо придумать конструкцию крыши. Наиболее реалистичным будет вариант двухскатной крыши, сбитой из двух кусков фанеры. Боковые фронтоны такой крыши можно усилить изнутри установкой распорки из короткой планки. Собранную по размеру крышу устанавливаем на верхнюю горизонтальную перемычку и крепим саморезами.

Осталось дело за малым. Нужно будет обработать деревянные части колодца антисептиком и консервантом, и можно приступать к раскраске. Покрышки и навес нужно оформлять в тон с основным зданием дачи или дома. Это может быть раскраска под кирпич или дерево, главное — расцветка должна быть яркой и одновременно индивидуальной. Акриловые краски не всегда хорошо прилипают к резиновой поверхности из-за наличия жировых следов, поэтому перед покраской покрышки рекомендуется затереть шкуркой или щеткой с бронзовой щетиной.

Заключение

Для усиления натуральности постройки в центральной части навеса над колодцем можно закрепить короткий отрезок бревна, играющий роль подъемного ворота. Обычно стойки и ворот не красят, а покрывают олифой или атмосферостойким лаком. На всю постройку с оформлением и покраской колодца уйдут не более двух-трех часов работы. Этому можно посвятить один вечер хорошего летнего дня. Оформление колодца можно доверить самому талантливому художнику в семье. Насколько удачным получился дизайн колодца, можно будет судить не ранее, чем через месяц. Если у соседей появится такой же, значит, время на строительство колодца из покрышек потрачено недаром.

Колодец из покрышек своими руками: декоративный, канализационный, дренажный

Нередко проблемой на дачном участке становится отсутствие канализации. Просто и эффективно можно решить эту задачу, обустроив септик. Причем используют для него самые неожиданные материалы. Пример такого варианта – колодец из покрышек своими руками.

Плюсы и минусы колодцев из покрышек

На деле шины применяют для сооружения колодцев разного вида, однако канализационные устройства пользуются самой большой популярностью. Причина тому – характеристики шин и свойства самой резины.

1. Низкая стоимость – наиболее важный фактор при выборе материала. Для обустройства колодца нужны старые изношенные шины, а такие можно приобрести в шиномонтажной мастерской по низкой цене, попросить у знакомых или соседей, найти на улице.
2. Средний срок эксплуатации колодца из покрышек составляет 15–20 лет, что довольно много. Декоративный вариант прослужит еще дольше.
3. При вспучивании или умеренных подвижках грунта колодец из колес своими руками не повреждается, так как упругость материала позволяет последнему переносить небольшие деформации без потери качества. Однако при сильных подвижках нарушается герметичность конструкции. Поэтому дважды в год ее следует проверять и герметизировать швы.
4. Сооружение из покрышек любого рода выполняется своими руками. Это сокращает расходы по оборудованию дачного участка. Кроме этого, шины имеют одинаковые размеры и форму, что позволяет с легкостью рассчитать нужное количество, уложить правильно.

Конечно, у такого рода сооружения есть и недостатки.

1. Ремонтировать такой септик или дренаж невозможно, необходимо полностью заменить конструкцию.
2. Резина испытывает воздействие агрессивной среды. Со временем материал растворяется и появляется не самый приятный запах резины.
3. Обустраивать колоды из покрышек возможно лишь в тех случаях, когда глубина залегания грунтовых вод составляет не менее 5 м.

Важно! Глубина шахты обычно составляет 2,5–3 м. Этого достаточно для септика или колодца с технической водой в качестве аварийного запаса.

Глубина настоящей скважины с питьевой водой достигает 9 м. В этом случае покрышки тоже можно использовать, но конструкцию следует усилить, чтобы предотвратить обвал стенок.

Виды колодцев из шин

Из покрышек своими руками можно соорудить самые разные конструкции для отвода и хранения воды.

Колодец из покрышек для дачи – глубина шахты его не превышает 9 м, хотя чаще достигает 3 м. Однако для полива сада или огорода, для купания или мытья посуды она вполне пригодна. Сооружение колодца из покрышек своими руками занимает минимум времени. Однако здесь очень важно тщательно мыть и обрабатывать шины с тем, чтобы вода оставалась чистой.

Важно! Прежде чем соорудить колодец из шин, необходимо провести георазведку, чтобы установить глубину залегания грунтовых вод и качество жидкости. Только после получения результатов анализа можно приступать к работам.

Септик канализационный. Аналог выгребной ямы, в которой накапливаются стоки, а затем их откачивают. Вариант с покрышками обойдется заметно дешевле, чем бетонное сооружение, хотя и уступает ему по долговечности. Зато правильная и однородная форма шин в качестве составляющих элементов намного облегчает монтаж. Более того, из покрышек можно собрать всю канализационную систему, обслуживающую дачу – наружную ее часть.

Дренажный – приспособление для отвода грунтовых и ливневых вод в канализацию. Размещение зависит от характера дачного участка. Таким образом удается избежать подтопления жилого дома или хозяйственных построек.

Важно! На низменных участях сливной колодец из шин является необходимостью.

Декоративный колодец из покрышек – имитация настоящего сооружения, заполненная землей. По сути, это форма цветника из шин, но с дополнительными декоративными элементами наподобие опор, с имитацией вала и навеса.

Строительство любого варианта из покрышек занимает намного меньше времени, чем сооружение колодца из бетонных колец или выкладка кирпичом. Кроме этого, даже при использовании шин очень большого размера не требуется тяжелая техника.

Как сделать колодец из колес для сада

Колодец из шин для сада своими руками сооружают по одинаковой схеме:

• выкапывание траншеи соответствующей глубины;
• подготовка – укладка песка, щебня, возможно, обработка стенок;
• укладка покрышек и их обработка;
• завершающие мероприятия.

В категорию последних операций входят самые разные действия: сооружение крышки, например, входящей трубы, закладка стенок щебнем и тому подобное.

Важно! Декоративный колодец из шин выполняют по другому принципу, так как он представляет собой клумбу.

Декоративный колодец из шин своими руками

Такого рода сооружение может послужить забавным элементом детской площадки или сада. Сделать из колес декоративный колодец совсем несложно. Для этого нужны 3–7 шин одинакового размера, опорные стойки из дерева, доски и кровельный материал для колодезного навеса, краска и инструменты.

Порядок действий следующий.

1. На 1 этапе нужно определить, как именно устанавливать опоры: внутри автомобильной шины, снаружи или прямо в покрышках. Затем измеряют диаметр шины или просто укладывают ее на землю, и очерчивают контур. По этой линии делают канавку глубиной до 10 см. Размечают места установки опор, выкапывают для них ямы в 50 см. Если опоры устанавливают в шины, то из них предварительно вырезают отверстия под стойки.
   
2. В лунку устанавливают покрышки стопкой. Прорези, если они есть, должны совпадать.
   
3. Через отверстия или рядом, устанавливают опоры в ямы, засыпают землей и утрамбовывают, можно залить бетоном. На дно укладывают несколько крупных камней или гравий, чтобы придать устойчивость сооружению. Для навеса из бруса собирают каркас, а затем обшивают его досками или кровельным материалом – черепицей, шифером, ондулином. В этом качестве можно использовать те же покрышки, вернее, их фрагменты.
   
4. Колодец из шин внешне совершенно непригляден. Чтобы декоративный колодец на приусадебном участке из автопокрышек действительно стал привлекательным, его окрашивают специальной резиновой краской. Чаще всего покрышки расписывают, чтобы они условно, но воспроизводили кирпичную кладку любого цвета. Можно встретить другие варианты, например, корпус из шин покрывают слоем декоративной штукатурки.
   

Колодец можно засыпать землей и высадить в него цветы или даже ягоды, наподобие клубники. Иногда конструкцию используют как летнюю площадку для комнатных растений: выносят горшки и располагают их на закрытом люке. Можно подвесить горшок с цветами на колодезный «вал» – это тоже выглядит привлекательно.

Канализационный колодец из покрышек своими руками

Чтобы колодец для канализации из покрышек служил долго и не требовал замены каждые 3 года, необходимо правильно выбрать место для него, подобрать оптимальную конструкцию и при выполнении работ тщательно герметизировать.

Различают несколько основных видов септика.

1. Колодец с фильтрующей системой имеет самое простое устройство. На дно ямы укладывают щебень, стенки формируют покрышки. В грунт отсюда попадает только вода, а твердые частицы удерживает щебень. Такой колодец можно использовать только для отвода относительно чистой воды: из умывальника, ванной. Стоки с фекальными массами сюда сбрасывать нельзя.
   
2. Вариант с отстойником и фильтрующим колодцем предполагает сооружение двух шахт, выложенных покрышками. Сначала стоки попадают в отстойник, где на дно осаживаются твердые и тяжелые массы. Затем по сообщающейся трубе жидкие и легкие отходы перетекают колодец с фильтрующей системой. Здесь фильтром служит слой песка и щебня и в грунт опять-таки попадает чистая вода.
   

Соорудить систему своими руками сложнее, однако такой вариант куда эффективнее. Откачку нужно производить намного реже, поскольку стоки фильтруются дважды.

Колодец с фильтром и дренажной трубой – не самый удачный. От первой конструкции ее отличает только дренажная труба, по которой из септика выходит очищенная вода. Тяжелые фракции оседают на слое из песка и щебня. Система довольно быстро выходит из строя, поэтому встречается редко.

Колодец из старых покрышек сооружают своими руками по следующей схеме.

1. Выкапывают траншею соответствующего диаметра – на 20 см больше от покрышек. Размер септика определяют объемом предполагаемых сточных вод и их характером. Если строят вариант с отстойником, выкапывают 2 ямы и канаву между ними под некоторым углом, так как стоки из отстойника в септик должны идти самотеком.
   
2. На дно ямы утрамбовывают слой песка в 20 см, а затем слой щебня в 40 см. В шинах необходимо увеличить внутренний диаметр. Отступив 5 см от протектора, вырезают кольцо. Нож смазывают маслом или мылом, чтобы облегчить работу своими руками. Армирующие волокна перекусывают кусачками. Заготовки обрабатывают битумным лаком, чтобы увеличить их стойкость к агрессивной среде.
   
3. Первую шину укладывают на дно. По 4 сторонам покрышки вбивают деревянные бруски длиной, равной высоте колодца. Так предотвращают смещение шин. При укладке между брусками и покрышками дополнительно укладывают куски резины. Следующие элементы размещают стопкой. Между собой скрепляют резиновым клеем.
   
4. От дома до септика выкапывают траншею для укладки канализационной трубы. Заводят ее в колодец из покрышек в верхней трети. Монтаж производят под наклоном, поскольку стоки идут в септик самотеком.
   
5. Полость между покрышками и земляной стеной засыпают щебнем – он служит водонепроницаемым покрытием. Допускается использование цемента или глины, но с этими материалами своими руками справиться сложнее.
   
6. Если строят отстойник и колодец, то между ними укладывают пластиковую трубу. Для нее в шинах на нужном уровне вырезают отверстие. Место крепления герметизируют.
   
7. На последнем этапе сооружают люк для колодца из покрышек или деревянный навес.
   

Важно! Септик размещают на дачном участке с обязательным выполнением всех правил по санитарной гигиене.

Дренажный колодец из покрышек своими руками

Дренажную систему обустраивают летом или в начале осени, когда уровень грунтовых вод минимальный. Планировать же разводку следует весной, чтобы иметь возможность пронаблюдать, как и где выходят воды и где накапливаются дождевые стоки.

Обязательным элементом такой системы является дренажный колодец из автомобильных шин. Строительство выполняют по той же схеме, но есть некоторые особенности.

1. Глубину дренажного колодца из шин рассчитывают с учетом местности. Желательно, чтобы величина составляла 1,5–2 м, чтобы исключить замерзание. Показатель равен диаметру покрышки плюс 30 см по периметру. Яму именно таких габаритов и выкапывают. Центральная линия дренажа должен входить в приемник в верхней его трети.
   
2. На дно ямы утрамбовывают 20 см песка, несколько крупных камней, чтобы предупредить размывание слоя, а затем щебень и мелкий гравий толщиной в 40 см. Покрышки укладывают поочередно друг на друга, для скрепления используют цемент. В первой уложенной шине предварительно проделывают прорези для отвода стока на подсыпку. В самой верхней шине или в 2 проделывают отверстие под канализационную трубу.
   
3. Полость между стенкой шахты и шинами засыпают щебнем и кусками пенопласта – дренажный колодец важно утеплить. Заливают слой глиной или цементным раствором.
   
4. В качестве люка используют металлическую решетку. Можно приобрести готовую или сварить из прутьев своими руками.

Дренажный колодец из шин служит едва ли не дольше других вариантов. Вода здесь не цветет, на резиновых стенках не появляется плесень или слизь. Обычно запах резины нивелируется слоем щебня.

Полезные советы

Обустройство и эксплуатация колодцев разного вида требует выполнения некоторых рекомендаций. Это заметно облегчает работы, продлевает срок службы.

1. Важно выполнить все требования по размещению колодца. Дренажный располагают в самой низкой точке участка с тем, чтобы вывести воды. Септик размещают на определенной удаленности от дома, хозяйственных построек, сада.
2. Канализационную систему следует размещать с наветренной стороны, чтобы избежать неприятных запахов.
3. Чтобы не беспокоиться о переполненности сточной ямы, нужно выбрать шины максимально возможного диаметра. Как правило, конструкция из 5–7 покрышек обслуживает семью из 3 человек, постоянно проживающих на даче.
4. В канализационный колодец из шин можно вывести не только стоки из дома, но и коммуникации от летнего душа или умывальника.
5. Колодец для воды из шин стоит оборудовать насосом. Это облегчает полив огорода и сада.
6. Между собой покрышки рекомендуется скреплять пластиковыми хомутами. Они не боятся влаги и обеспечивают надежное крепление.
7. Если установлен люк из шины, в нем нужно проделать смотровое отверстие.
8. Колодец из шин можно обернуть полиэтиленом или рубероидом. Материал обеспечивает полную герметичность: риск попадания неочищенной воды в землю минимален.
9. Возле колодца стоит посадить какое-либо влаголюбивое дерево – ольху, иву, ракиту. Корни растения впитывают избыток влаги.

Фото колодцев из шин для сада

Утилитарные сооружения – канализационный или дренажный колодец, внешне неприглядны и обычно их маскируют. Дизайн декоративного колодца из шин своими руками может быть очень разнообразным.

Заключение

Колодец из покрышек своими руками соорудить сможет даже начинающий мастер. Назвать шины универсальным материалом, конечно, нельзя. Однако срок эксплуатации дренажного, канализационного или ресурсного колодца достигает 15–20 лет, а это совсем немало. В случае сильных повреждений ремонтировать сооружение нельзя, его полностью заменяют.

пошаговая инструкция сборки + фото трендовых вариантов 2021 года

Дачные участки часто украшают декоративными элементами – от цветочных клумб до небольших прудиков. Одним из таких элементов является колодец из покрышек, который можно использовать в качестве декоративного сооружения. Сейчас мы расскажем, как построить декоративный колодец из шин своими руками на собственной даче.

Что понадобится

Прежде чем приступить к сборке декоративного колодца из шин, нужно подготовить все необходимые инструменты:

1. Электролобзик. Используется в тех случаях, когда не получается обойтись без резки шин.
2. Автомобильные шины. Диаметр покрышек не имеет значения, подойдут любые старые шины от автомобильных колес.
3. Доски и брусья. Из них выложите крышу вашего сооружения.
4. Малярные кисти и краски. Наверняка вы будете перекрашивать шины, потому что обычные черные покрышки смотрятся не слишком эстетично.
5. Лопата.

При необходимости можно применять и другие стройматериалы, например панели МДФ, ДСП, плиточный клей или крепежи. Чтобы изготовить элементарную конструкцию, дополнительные элементы не понадобятся. Но если вы захотите поэкспериментировать, вы всегда можете попробовать что-то необычное.

Видео «Декоративный колодец своими руками»

Из этого видео вы узнаете, как сделать декоративный колодец из дерева.

Техника сборки

Прежде чем начать делать колодец своими руками, ознакомьтесь с пошаговой инструкцией. Предлагаем вашему вниманию простую схему:

1. В установленном месте выкапывается небольшое углубление (примерно 10 см) для первой шины, которая послужит фундаментом всей конструкции.
2. В каждой шине пробиваются (или прорезаются) отверстия для опор, с помощью которых они будут соединяться между собой.
3. Опоры-брусья вставляются в первую покрышку.
4. Последующие шины выкладываются друг на друга стопочкой, создавая подобие башни. Не нужно делать конструкцию слишком высокой – трех штук будет достаточно.
5. Сверху при желании можно соорудить небольшой «домик» из дерева, как в обычных колодцах.

Готово, теперь на вашем участке стоит маленький колодец из шин! Осталось только украсить его и приспособить к использованию.

Декор

Конечно, нельзя просто оставлять конструкцию в том виде, в котором она находится. Вы должны подумать о декоре, ведь вам не нужны обычные черные покрышки, уложенные башенкой, которые стоят посреди вашего участка. Сейчас мы расскажем, что можно придумать:

1. Краска. Самый простой и бюджетный выход. Не нужно ломать голову над декоративными деталями. Достаточно выбрать интересный цвет (или сочетание цветов) и перекрасить конструкцию. Можно даже сделать имитацию под другой материал, к примеру под кирпичную кладку. Тогда это будет выглядеть как кругленький колодец из кирпича. Смотрится вполне стильно. Краска подойдет эмалевая, акриловая либо резиновая, каждая из них долго сохраняет цвет и презентабельный вид.
2. Крыша. Можно сместить акцент на крышу, красиво ее разрисовав или использовав любой декор. К примеру, украсьте крышу резной фигуркой птицы или соорудите маленький дымоход, имитируя реальный домик.
3. Другие способы. Цветы украсят любое сооружение, и колодец не исключение. Отлично будет смотреться цветочный горшочек (кашпо), подвешенный на цепях прямо под кровлей. Туда высаживают подходящие цветочки (отлично смотрятся фиалки), и вся конструкция вмиг преображается.

Как использовать колодец

Учтите, что по назначению такую конструкцию использовать не получится, ведь она слишком маленькая и хлипкая для настоящего колодца. Сейчас мы рассмотрим варианты использования:

1. Для цветов. Да, это может выглядеть как цветочный горшок, стоящий на вашем участке. Для этого нужно будет доверху засыпать его землей и питательным грунтом, и высадить красивые цветочки. Важно подбирать цветы, не требующие особого ухода, но обладающие декоративными свойствами.
2. Для хранения инвентаря. Такой колодец не засыпают землей, а используют как мини-склад. Туда можно поместить садовые инструменты, чтобы не заносить их в помещение. Это удобно для тех, кто часто работает в саду и не хочет постоянно возиться с садовым инвентарем.

В принципе, все это необязательно. Вы можете просто оставить его как маленький декоративный колодец, который будет украшать участок.

Итак, мы рассказали, как построить колодец, используя автомобильные покрышки. Используйте полученные знания, чтобы украсить свой дачный участок.

Колодец из покрышек своими руками (декоративный) -10 фото

Покрышки – один из самых многофункциональных материалов, из него можно смастерить мебель для дома и сада, самые различные столики и кресла, детские качели, лабиринты, самые различные декорации для сада и многое другое. Представим, что можно сделать из покрышек своими руками в 10 идея фоторепортажа.

Оригинальнейший крокодил из покрышки, закрывающий собой люк на приусадебном участке.

Отличный пример дачной мебели из покрышек.

Этой композиции нет равных, несколько шин и немного арматуры могут воплотить настоящий шедевр.

Отличный круглый столик из старой шины.

Качели для детей из старых шин будут всегда актуальны во дворе или на приусадебном участке.

Машина из шин для детской площадки, оригинально, весело и без лишних трат.

Ослик с вазоном для цветов из покрышек могут украсить даже парк.

«Веселая» пиранья украсит сад и возбудит любопытство у друзей и соседей.

Чудесные жар-птицы могут стать не только красивой декорацией к участку, но и прекрасным местом для игры вашего ребенка.

Лабиринт из покрышек для детской площадки – прекрасное решение, всегда найдет отклик в детских забавах.

Крыша дома моего – укрытие от всех непогод, а также от невзгод самого разного характера. Кровли сейчас изготавливают на любой вкус, от классического шифера, черепицы, профнастила, до мягкой кровли и самых новоявленных модных тенденций. Сюда можно отнести гибкую черепицу, мембранную кровлю, наливную. А поговорим мы о кровле из автопокрышек. Представим 10 идей применения черепицы из покрышек своими руками.

Купол крыши из покрышек – верное решение, легко изготовить, а также прикрепить – не составит труда.

Покрытие поверхности стен и крыши покрышками убережет от влаги, от любой непогоды.

А вот это сооружение полностью изготовлено из покрышек, тут и кровля и стены, все из вышедших из строя автошин.

Черепица из покрышек прослужит долго.

Синтетическая кровля – великолепное и недорогое решение.

Автомобильные покрышки  — отличная идея для создания кровли дома, следующий пример тому явное подтверждение.

Еще один пример кровли из автомобильных покрышек – все сделано своими руками.

Кровля, изготовленная собственноручно из обработанных шин – долговечное решение.

Еще один пример кровли из покрышек в своеобразной «беседке».

Удивительная черепица из шин, на прекрасном, шикарном загородном доме.

Интересно, что с самого детства, у детей зарождается интерес к механизмам. При таком раскладе, чтобы не бояться, что малыш залезет, куда не следует, стоит создать для него аналогию, счастью не будет предела. Так, как раньше мастерили лошадок деревянных, сейчас из устаревших шин мастерят детские машины. Представим ниже 12 супер идей для детской площадки из покрышек.

Отличная идея из шин, получился супер кроссовер, отличная спортивная машинка.

Машина, напоминающая танк с прицелом, отличное развлечение для ребятишек.

Машина из покрышек, совмещающая заодно и песочницу.

Машины – тракторы, смелое и яркое решение для умелых рук.

Машина из покрышек, в качестве сидений вставлены детские стульчики.

Автомобиль для детской площадки из шин, всегда порадует ребятишек.

Отличный гиперкар из покрышек, рассчитан на четыре места.

Машина из покрышек, просторная, всем хватит места.

А вот и танк из покрышек, прекрасное решение для детской площадки.

Одноместная машина, удобная, папа постарался.

На эту машинку из покрышек могут взгромоздиться, как минимум, четыре малыша.

Отличная машинка из покрышек, с такой справится даже самый неуемный ребенок.

Мебель для дома, дачи или сада выполняет вполне естественную функцию удобства и комфорта. Однако к созданию мебели можно подойти с альтернативной точки зрения, мебель создают из самых неоднозначных материалов, к таким можно отнести шины, или автопокрышки. Кресла из покрышек могут быть выполнены с некоторыми дизайнерскими находками, которые мы и представим ниже в 12 фото.

Садовый комплект кресел из шин с воздушным переплетом сидений и спинок.

Голубые выкрашенные кресла из шин, в которых даже подлокотники изготовлены из того же материала.

Кресла из автопокрышек, где спинка плавно переходит в подлокотники.

Красивое изобретение кресел и столика для дачи, чем обеспечен комфорт и уют на природе.

Шина обтянутая тканью плавно превратилась в мини кресло.

А вот еще вариации кресел из покрышек с переплетенными сидениями.

Такое «брутальное» исполнение кресла вдохновит своего будущего хозяина.

К такому большому комплекту из кресел не хватает компании из десяти человек.

Следующее кресло может посоревноваться в стиле и красоте и с другими произведениями.

Комплект «Кресла, пуфики и стол» приглашают на чаепитие на лужайке.

Обтянутые автопокрышки подарили новую жизнь вышедшим из пользования предметам.

На таком шикарном красном комплекта из кресел и столика обеспечен 100- процентный отдых и масса позитивных эмоций.

Удивительное дело, но автомобильные покрышки можно использовать для самых различных жизненных нужд. Из шин делают мебель для дома и сада, декорации к приусадебному участку, клумбы, тротуарную плитку и даже кровельный настил. Но кто бы мог подумать, что из шин делают также и подошву. Представим 9 фото подошвы из покрышки своими руками.

Обувь из шин в странах Африки.

Сандалии из шин, пары гвоздей и веревки.

Обувь из шин в жарких странах.

Такие самодельные сандалии сможет изготовить любой начинающий мастер.

Плотная, надежная подошва для зимней обуви из покрышек.

Очень простые в изготовлении открытые сандалии.

Такую дополнительную подошву можно обувать в качестве вездеходов, просто и практично.

Подошва из покрышки в наипростейшем виде.

Шины для повседневной жизни – для обуви.

Как сделать хенд мейд из покрышки своими руками, подробные описания и поэтапные фото.

Украшение дачного участка не ограничивается яркими рисунками, цветниками и покупными скульптурами. Мелкие детали в общем восприятии сада так же важны, как и они. Многие из них можно сделать своими руками, а советы по созданию поделок из старых покрышек вам в этом помогут.

Скульптуры из старых покрышек

Если правильно покрасить шины в вашем саду, вы сможете сделать множество ярких животных со всех уголков мира.Достаточно подготовить несколько покрышек, выделить немного времени и проявить фантазию. Как сделать лебедя Все чаще лебедей можно увидеть не в прудах и других водоемах, а в садах и приусадебных участках. Наши дворы облюбовали целые стаи этих красивых птичек из ненужных покрышек. Если вы тоже являетесь поклонником подобных поделок, но не умеете их строить, то прочтите подробный мастер-класс по созданию лебедей из покрышек. Чтобы на вашем участке появились такие лебеди, некоторых материалов и инструментов будет мало, придется потрудиться.Подготовьте несколько старых покрышек, электролобзик, электродрель, хорошо заточенный нож, металлические стержни, мел для разметки, а также цвета разных цветов. Для работы выбирайте изношенные шины от авто. Их стоит носить, потому что чем они будут тоньше, тем легче вам будет работать. Сразу откажитесь и не берите в расчет резину с шипами от зарубежных производителей. Если есть возможность выбрать, то отдавайте предпочтение покрышкам с нейлоновым шнуром, их легко разрезать обычным хорошо заточенным ножом.Если вы используете шины с металлическим кордом, без определенных инструментов вам не обойтись. Перед тем, как приступить к работе, резину необходимо вымыть и просушить. А саму работу лучше проводить на открытом воздухе. Общий вид лебедя на прямой зависит от схемы, по которой вы разметите покрышку. Для начала нужно нанести мелом разметку на шину, схема приведена ниже на иллюстрации. Обозначьте голову, хвост и крылья. Чтобы вам было понятнее, предлагаем вам дополнительную фотографию, которая объяснит весь процесс работы над разделкой лебедя.Отметив птицу, обратите внимание, что длина шеи вместе с головой должна быть больше половины окружности шины. Допустим, если вы используете колесо R13, то длина его окружности равна 180 см, тогда на шее уйдет 95 см, чтобы голова была пропорциональной, ее длина должна быть 10 см, а клюв — 9 см. После того, как разметка нанесена, приступайте к резке покрышки. Если вы выбрали старую покрышку с нейлоновым шнуром, то ножа вам хватит. Чтобы облегчить работу, приготовьте мыльный раствор и периодически окунайте в него нож.Сначала разрежьте покрышку по контурам головы и шеи. Самая большая ошибка, которую совершают почти все новички, заключается в том, что, вырезая шею, сначала полностью разрезают шину по одной линии шеи. В этом случае вторую сторону отрезать будет крайне сложно. Не обрезайте очень большие участки с одной или другой стороны. Следующим шагом будет работа с хвостом. Его длина 25 см. Это декоративный элемент, его изготовление позволит легче поворачивать покрышку. Вырезается так же, как и шея.Теперь вам придется потрудиться, чтобы вывернуть шины. Делается это так: переверните покрышку срезанной стороной вниз, прижмите ее ногой и потяните вверх боковые части, поворачивая их. Продайте центральную часть. Теперь общая конструкция стала напоминать птицу. Далее опустите вниз боковые кольца, которые будут служить крыльям лебедя. Если вы выбрали шину с металлокордом, то помимо дополнительных сложностей в работе с ней вы получите изделие с торчащей арматурой.В любом случае края нужно обработать болгаркой. Обратите внимание, что таким лебедем можно использовать только для украшения сада, категорически запрещено размещать их на детских площадках, пораниться может любой желающий. После этого птице нужно придать правильную форму. Для этого просверлите по 2 отверстия через каждые 15-20 см длины шеи. В них нужно вставить скобы из тонкой проволоки и протянуть по всей длине еще один кусок проволоки, который должен быть стальным и прочным. Вам понадобится не менее 1,5 м. Верхний конец закрепить на уровне головы, нижний — у основания шеи.В общем, лебедь готов. Осталось придать птичьей шее должный вид и сделать прорезиненные проушины, которые прикручиваются саморезами. Для украшения крыльям можно придать форму зубчиков, чтобы они выглядели как перья. При желании можно дополнительно сделать корону из пластиковой бутылки. Раскрасьте свою скульптуру. Чаще всего для лебедей выбирают белый или черный цвет. Но помните, что краска держится дольше, ее нужно наносить на чистую и сухую поверхность. Как сделать улитку из покрышки Как и в предыдущем варианте, лучше всего выбирать старую изношенную покрышку без металлокорда.Она отлично поддалась резанию обычным хорошо заточенным ножом. Если у вас есть лобзик, то работа будет выполнена намного быстрее. Кроме того, подготовьте отвертку, шурупы, пару металлических стержней, а также бензин с эмульсионной краской. Вымытую шину сначала нужно разрезать так, чтобы из нее получилась одна сплошная полоса — нужно отрезать боковые части. Теперь, используя мел и фотографию в качестве образца, вы должны нанести на карту голову и рога улитки. По этой схеме вам нужно будет вырезать будущую скульптуру.Затем снова тщательно очистите резину, промойте и обезжирьте. Готовую резинку скручиваем так, как показано на рисунке. У вас должна получиться своего рода ракушка. Закрепите его винтами с отверткой. Чтобы голова улитки всегда находилась в вертикальном положении, металлические стержни нужно вставлять с противоположной стороны. Скульптуру осталось раскрасить в наиболее подходящий цвет и украсить ей лицо. Установите улитку на заранее подготовленное место, чтобы она могла стать настоящим украшением вашего сада.

Ваз из автошины

В настоящее время существует множество возможностей приобрести дачные декоративные элементы в магазине, и горшок не исключение. Однако сделать это своими руками намного приятнее и дешевле. Материалы при этом можно использовать абсолютно любые. Но сегодня мы поговорим о том, как сделать вазу из старой покрышки. Выглядят не хуже тех, что сделаны из пластика, дерева или гипса. Помимо самой покрышки потребуются цемент, песок и грунтовка, щебень (галька) не очень большого размера, штукатурная сетка (проволока), мыльный раствор, краска.Из инструментов приготовьте лобзик, болгарку, жесткую щетку, хорошо заточенный нож, кисть, ведро и шпатель. Для начала отрежьте боковые части покрышки. Нарисуйте мелом ободок и разрежьте покрышку по этой линии. Чтобы облегчить этот процесс, периодически окунайте нож в мыльный раствор, разрезать резину станет намного легче. Если вы хотите выполнить более замысловатый узор, то воспользуйтесь электролобзиком. Теперь шину нужно повернуть в обратном направлении. На это уходит много сил и времени.После этого приступайте к шлифовке кромки вазона. Для этого понадобится шлифовальный станок, так вы придадите изделию более эстетичный вид. Далее создаем ножку. Для этого вам понадобится диск. Прикрепите к диску оставшиеся две части шины (оставшуюся часть и боковину). База полностью готова. Осталось украсить горшок. Нанесите на горшок и ножку грунтовку, после чего можно красить изделие. Выбирайте более светлые цвета, потому что они горят не так сильно, как темные.На этом работу по созданию цветочного горшка можно и закончить. Однако если вы хотите придать ей более оригинальный и привлекательный вид, можно украсить стопу с помощью камней и бетона. Обмотайте ножку проволокой. Это для того, чтобы бетон крепился к вазе более надежно, проволоку можно заменить специальной сеткой, применяемой для оштукатуривания. Сделайте раствор из цемента, воды и песка (1: 0,5: 3). Чтобы лучше закрепиться на резине, она должна выходить довольно толстой. Нанесите шпатель на ножку, обрызгивая ею.В этот момент уберите кастрюлю в сторону, чтобы она не промокла. Сразу приступайте к декорированию стопы галькой (галькой, битым стеклом и т. Д.). После того, как произошло прилипание, промойте камни, смахнув щеткой излишки раствора. Чтобы ножка не потрескалась, первые 3 дня ее следует поливать. Вилла готова, оставлена ​​засыпать черноземом и семенами растений.

Качели из покрышек

Ну какое детство можно представить без качелей. В парке и во дворе — это незаменимый атрибут для яркого и веселого времяпровождения.Для вашего ребенка можно построить небольшой игровой уголок и домики на заднем дворе. Для этого не нужно много денег. Возле дома всегда можно найти подходящее место для устройства качелей. Вариантов их изготовления очень много. Однако самый бюджетный и простой способ — соорудить из покрышки качели, особенно в этом случае использование материалов будет минимальным. Главное, чтобы было желание, а количество вариаций достаточно велико, поэтому всегда можно найти для себя наиболее приемлемую.Самыми безопасными для детей являются качели из покрышек. При возможном ударе сила резинового седла будет меньше, чем у деревянного или металлического. Сделать уличные качели не так уж и сложно, даже если у вас нет особых навыков. Достаточно умения обойтись без сварочного аппарата или молотка — все зависит от того, будут ли качели металлическими или деревянными. В любом случае устанавливаются две опоры (решите, деревянные они или металлические), где важен один аспект — стержни должны быть достаточно большого диаметра, т.к. им придется выдерживать значительные нагрузки.В верхней части врезается перекладина. В него нужно вкрутить болты с кольцами, на которые будет навешиваться трос, концы его будут закреплены на шине. Сиденье шины может быть изготовлено двумя способами. В первом случае используется одна одинарная шина (по бокам проделываются отверстия для каната), во втором — режущие части двух шин. Если в первом случае все ясно, то второй вариант стоит обсудить более подробно. Здесь требуется отрезать верхнюю и нижнюю части, в работе пригодится только боковое кольцо.Так обрабатывают и другую шину, которую складывают пополам — ее нужно поставить поперек первой, закрывая свободное пространство внутри первой шины. Из 2-х покрышек у вас должна получиться крестовина. В этом случае шины крепят друг к другу, используют болт, двойную шайбу и гайку. Просто предварительно проделайте отверстия под будущий крепеж. Сиденье из покрышек можно прикрепить с помощью тросов или цепей. Заранее продумайте отверстия для крепления. Если у вас на участке есть подходящее дерево для изготовления качелей, то учтите несколько моментов.Минимально допустимый диаметр ветки — 15 см, высота ее должна быть в пределах 1,8 — 3 м от земли. Если говорить о прочности веревки, использовать веревку в своей работе, она будет крепиться только к покрышке.

Мебель из старых покрышек

Ежегодно появляется много старых шин, хотя они могут стать очень удачным материалом для изготовления множества полезных вещей. И мебель из старых покрышек — идеальный тому пример. Делаем кресло Чтобы сделать кресло, вам пригодятся автомобильные покрышки.Кроме того, приготовьте степлер для мебели, шурупы, отвертки, а также поролон. Первым делом нужно подготовить шины к работе, тщательно промыть их и очистить от загрязнений. Чтобы они прослужили как можно дольше, можно покрыть их специальным раствором, который сделает поверхность покрышки гладкой на ощупь или, наоборот, бархатистой. Чтобы сделать кресло, действуйте согласно изображениям, представленным в этой статье. Самая главная работа — это совмещение шин между собой.Для этого лучше всего использовать шурупы и отвертку. Две покрышки ставятся одна на одну, а затем дополнительно изготавливается спинка. Что касается сиденья, то сверху можно закрепить ДСП, уложить на него поролон, сверху скрепляется степлером для мебели фетр. В целом следует отметить, что поле для фантазии достаточно велико, нужно только желание и усидчивость. Пуфик Каким красивым и необычным может быть набор мебели из старых покрышек. Их нельзя объехать, но отдохнешь с удовольствием.Такой комфорт легко обеспечить старой покрышкой, отверткой, пеной для мебели и гибкой фанерой. Сначала очистите и вымойте шину. После этого его нужно обернуть мешковиной или фетром. Для этих целей лучше всего использовать строительный степлер. Чтобы будущий пуф не деформировался, внутрь необходимо вставить несколько деревянных брусков для поддержки. Сверху отверткой прикручиваем деревянный кружок. Далее сделайте сиденье из поролона. Для большего комфорта можно сделать несколько кругов.Теперь готовый каркас нужно накрыть тканью. Используя старые покрышки, дачный участок можно украсить чем угодно. Помимо мебели, животных и вазонов, можно сделать бассейн, всевозможные корзины, горшки для цветов и многое другое. Теперь вы знаете, сколько делается поделок. Пройдя небольшую тренировку, вы овладеете техникой изготовления различных предметов из покрышек и сможете создавать самые яркие и необычные изделия из старых покрышек для своего сада.

Комментарии

комментария

Поделки из покрышек.

Красивую поделку своими руками можно сделать даже из самого неожиданного, нужно лишь использовать современные решения и создать что-то по-настоящему уникальное. Случайная работа с покрышкой — это именно тот способ, которым вы можете реализовать свой собственный потенциал и создать поистине уникальные и красивые способы реализации. Изделие из покрышки поможет воплотить в жизнь декоративный вид в саду или на даче. Используя немного краски, собственное вдохновение и желание сделать красивое и неповторимое средство декора, вы сможете создать настоящие поделки своими руками.Вы можете сделать довольно симпатичного лебедя. использование 2-х покрышек, бело-желтой, черной краски, а также желание воспользоваться уже имеющимися макетами. Некоторым удается сделать из покрышек полезные вещи. особенно если это очень большие автомобильные шины, которые можно использовать как контейнеры. В этом случае реализация покрышки предельно проста — это пространство может стать вашим маленьким прудом в саду или специальным бассейном, который можно использовать для отдыха. Не удивляйтесь, но покрышки могут стать предметом помощи в самых разных вопросах, благодаря чему — создание красивого внешнего вида в саду или огороде не будет большой проблемой.Для ребенка из автобуса можно сделать самодельные качели, используя в качестве каркаса дерево и половину покрышки. Таким образом, это будет очень экономичное и удобное решение сделать красивую и интересную поделку, которая пригодится вам. Сделать неповторимый вариант мебели можно также при помощи автошины. Удивительно, но при использовании декоративных веревок и подушек, а также покрышек — в качестве каркаса можно сделать очень красивую тахту, которую можно использовать для оформления внешнего вида вашего дома. Воспользуйтесь уникальной идеей: весь каркас шины оберните веревкой, а затем — закрепите специальной пастой-клеем, чтобы сохранить желаемую форму.Готовый пуфик можно использовать долго, на нем легко сидеть и легко творить. Декоративный дизайн с покрышкой дает возможности, благодаря которым вы можете реализовать свой собственный ремесленный потенциал и многое улучшить. Таким образом, выбор в сторону дизайна шин — может показаться очень необходимым. Это бюджетное решение, благодаря которому вы сможете воссоздать необходимый облик своему пространству.

Комментарии

комментария

описание, интересные идеи и отзывы

Загородный дом или коттедж необходимо настроить своих хозяев для полноценного отдыха в гармонии с природой.Поэтому владельцы такой недвижимости большое внимание уделяют обустройству своего сада. Здесь будет приятно погулять, посидеть за столиком на веранде с друзьями. Вид на сайт должен радовать глаз.

Одним из лучших приемов декоративного оформления будет хорошо сделана резина. Его можно украсить на свой вкус. Он гармонично дополняет уютную атмосферу двора частного дома. Как построить подобный объект, будет рассказано ниже.

Особенности конструкции

Покрышка ну на даче своими руками сделать достаточно просто.С этим справится практически каждый. В процессе оформления такого объекта потребуется проявить фантазию. Поскольку такой колодец является исключительно декоративным объектом, он должен гармонично вписываться в общий вид участка загородного дома.

Извлечь воду из подобного колодца нецелесообразно. Но использовать его как кровать будет более чем уместно. Яркий дизайн колодца подчеркнет красоту садовых цветов. При этом выбрать место для установки конструкции будет несложно.

Материал для постройки также доступен каждому автовладельцу. Старые покрышки используются для создания многих скульптур. Колодец — одна из самых простых разновидностей декоративно-ландшафтного искусства.

Функциональные особенности

Как уже было сказано выше, созданный своими руками декоративный колодец из покрышек не может выполнять функции полноценного объекта по добыче воды. Однако таким предметом можно не только украсить участок. Довольно часто такие предметы помогают закрыть неподобающие люки в саду.

Колодец может использоваться как часть дренажной системы. В этом случае можно создать подходящие условия для роста многих сельскохозяйственных культур и дачных растений. Это более сложная система.

Сборный резервуар можно также хранить в колодце для воды. Крыша колодца защитит емкость от попадания в нее листьев, грязи и пыли. Колодец можно использовать не только как клумбу, но и как светильник. Внутри системы можно установить лампочку и накрыть ее красивым навесом.В этом случае у вас получится красивая композиция, которая украсит сад не только днем, но и ночью.

Этапы работ

Обычный колодец из покрышек своими руками сделать достаточно просто. Для этого необходимо выполнить три последовательных этапа работы. По первому из них подбираются необходимые материалы и инструменты, выбирается правильное место для размещения постройки в саду. После этого сооружается конструкция из 3-х покрышек.

На втором этапе фиксированные элементы futurewell необходимо выпустить.Для этого используйте краску или другие подручные материалы. Здесь нужно будет применить максимум фантазии. Отделка здания должна гармонировать с общим стилем экстерьера дома.

На третьем этапе вам нужно будет построить крышу. Он может иметь другую форму. Для его возведения не обязательно иметь специальные строительные навыки. Все этапы работы можно выполнить всего за 2-3 часа. Для этого потребуется подготовка соответствующего инструмента. Для более сложных конструкций используется другая технология.

Инструменты и материалы

Рассматривая идеи, как сделать колодец из покрышек своими руками, нужно начать с самого простого способа. Для этого нужно будет подготовить 3 старые покрышки. Помимо основной составляющей конструкции вам потребуются 2 бревна сечением 10 см и пара брусков по 1 м. Следует приобрести 4 балки длиной 1,5 м. Из этих элементов будет построена опора для колодца.

Еще потребуются доски для крыши. Строительного материала много не требуется.Достаточно 6-8 досок. Все элементы будут собираться шурупами, металлическими уголками и гвоздями. Поэтому их тоже стоит приготовить заранее.

Если вы планируете красить корпус колодца, приобретается акриловая краска. Вы можете приобрести несколько разноцветных банок. Если в колодце сооружается клумба, потребуются цветочные горшки. После подготовительных работ можно переходить к строительству колодца.

Строительство колодца

Сделать колодец из покрышек своими руками цветочки можно очень просто.В каждой покрышке необходимо проделать отверстия под опорную планку. Также будет установлена ​​крыша. Прорези следует делать как можно точнее, чтобы не было смещения элементов конструкции.

Первую шину ставят на землю, делая соответствующие отметки. Здесь выкопайте ямки для опорных столбов. Фундамент под них можно забетонировать. Столбы можно устанавливать вне шин. Это значительно упрощает работу.

Если хозяева все-таки решили сделать прорези на внутренней стороне, то шины надо ставить одна на другую.Предварительно прорезанные отверстия должны полностью совпадать. Далее через них проведите планку. Обе полоски должны быть одинаковой высоты. В противном случае крыша получится неровной. Далее в грунт устанавливаются опоры и складываются по каплям. Конструкция должна прочно стоять на земле. Участок под колодцем должен быть ровным.

Крыша

Клумба-колодец из автошины своими руками должна выглядеть максимально естественно. Поэтому для создания рекомендуется брать обычные строительные материалы для кровли.Это могут быть простые доски. Но форма должна быть соответствующей. Красиво смотрятся двускатные крыши. Однако можно сделать и плоский вариант напольного покрытия.

Между брусьями необходимо установить перекладину. Также можно сделать сетку. Будет установлена ​​крыша. В этом случае закрепить на опорах плитку, доски или другой листовой материал будет несложно.

Если использовать фанеру, можно покрыть кровельным материалом, металлочерепицей, черепицей и т. Д. Из тех же покрышек можно сделать крышу. Для этого шину разрезают пополам по длине, а затем делят на 3 равные части.Из них и сделали навес над клумбой.

Покраска

Покрышка ну своими руками практически готова. Теперь вы можете раскрасить его самостоятельно. Выбирая транспортное средство по конструкции покрышек, можно отдать предпочтение масляной эмали. Однако опытные садоводы уверяют, что долго такая краска прослужит. Его нужно обновлять почти каждый год.

Хорошим вариантом покраски покрышек является битумно-акриловая краска. Хорошо зарекомендовавшая себя резиновая краска. Такое название она получила из-за способности легко растягиваться и сужаться под воздействием температуры.Эта краска обеспечивает надежное покрытие, которое не трескается долгие годы.

Поверхность под покраску необходимо подготовить. Очищается водой с мыльным раствором. Далее покрышки нужно просушить и обработать обезжиривателем (ацетон, спирт, бензин). Широкой кистью на пистолет-распылитель наносится базовый слой краски. Можно использовать аэрозольный тип. Когда краска высохнет, можно раскрасить узор покрышек. После полного высыхания внутри горшки для цветов ставят на подставку.

Канализационный колодец

Некоторые владельцы загородного дома решают создать канализационный колодец из покрышек своими руками.В этом случае для строительства потребуются минимальные вложения. Конструкция создается просто и быстро, без использования специального оборудования.

Однако у таких конструкций есть и недостатки. Система относительно недолговечна. Более 15 лет эксплуатировать нельзя. Подвижность резины не позволяет плотно скреплять элементы системы. Со временем на участке появляется неприятный запах. Отремонтировать такой колодец не получится. Всю процедуру можно повторить.

Такой колодец уйдет на 1,5 м глубже. Верхняя шина будет выступать наружу. Декоративные особенности такой конструкции будут минимальными. Специалисты рекомендуют использовать для таких целей специальные строительные материалы.

Дренажный колодец

Если на участке наблюдается частое переувлажнение почвы, необходимо обеспечить качественную дренажную систему. Для этого сделайте каналы. Собирайте лишнюю влагу, чтобы хорошо дренировать шины. Сделать своими руками такую ​​конструкцию будет несложно. Все каналы также можно сделать из покрышек.Однако для этого проще использовать пластиковые трубы.

В месте слива воды сделать котлован глубиной 1,5-2 м. Его стенки должны быть на 30 см шире диаметра покрышки. Они установлены внутри. Возможна плотная фиксация цементным раствором. В верхней покрышке проделайте отверстие для трубы. Такие же колодцы можно делать в местах скопления стоячей воды. Подобные конструкции также не выполняют никаких декоративных функций.

Рассмотрев, как сделать колодец из покрышек своими руками, каждый владелец загородной недвижимости сможет сделать декоративную или функциональную постройку в соответствии со своими потребностями.

20 гениальных способов превратить старые шины в нечто новое и интересное

Старые шины обычно выбрасываются или, по крайней мере, остаются в гараже или во дворе и собирают пыль. Вместо того, чтобы выбросить их или позволить им сидеть там, заставляя ваш двор выглядеть захламленным, как насчет того, чтобы превратить их во что-то полезное?

Независимо от того, есть ли у вас одна или сто шин, вы всегда можете сделать из них что-то, что не только изменит их назначение, но и придаст вам великолепный интерьер и внешний вид.Вы можете превратить эти старые бесполезные шины во что угодно: от мебели до цветочных горшков и чего-нибудь для детей.
Каучук очень прочный и мягкий из-за своей эластичности, с ним очень легко работать в поделках и проектах DIY. В следующий раз, когда вы будете менять шины, попросите оставить старые шины, а затем взгляните на 20 различных способов, которые у нас есть для вас, чтобы превратить эти старые шины во что-то новое и интересное.

Шиномонтажный подъемник

Если у вас есть дети или внуки, вы знаете, что игровое оборудование вне дома может стоить очень дорого.Вместо того, чтобы вкладывать несколько сотен долларов в своего рода тренажерный зал в джунглях, почему бы не превратить эти старые шины в отличного альпиниста на шинах и не убить двух зайцев одним выстрелом? Просто покрасьте шины в яркие цвета и сложите их так, как вы хотите, чтобы получился альпинист. Вам нужно будет соединить их вместе, чтобы сделать их безопасными, но это займет очень мало времени, и это то, что вы можете создать бесплатно, если у вас уже есть шины и краска под рукой.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Mysmallpotatoes

Тележка для шланга

Вместо того, чтобы оставлять этот садовый шланг там, где он может быть поврежден (и давайте посмотрим правде в глаза, он просто выглядит загроможденным, когда вы не убираете садовый шланг), вы можете сделать контейнер для шланга из старой шины.Вам просто нужно разрезать шину пополам, а затем свернуть в нее шланг. Если вы действительно хотите, чтобы ваша улица выглядела аккуратно и аккуратно, покрасьте шину после того, как вы ее разрежете, так, чтобы она соответствовала вашему садовому сараю, внешнему виду дома или вашему внешнему оформлению. Затем вы можете повесить шланг или просто спрятать его на земле, что захотите.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Rootsimple

Пуфик

Сделать настоящую домашнюю мебель из старых покрышек? Да, мы так думаем, и этот веревочный пуфик — идеальный проект для выходных, если вам нужно что-то новое и интересное для дома.Вам понадобится какая-то круглая доска, чтобы создать верх, а затем вы просто добавите веревку, чтобы покрыть все это. Из него получается красивая оттоманка в деревенском стиле, которая идеально подходит для использования в помещении, или вы можете добавить ее в свой наружный декор, если хотите. Это довольно просто сделать и требует очень мало материалов.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Handimania

Качели для лошадей

Вы можете превратить старые бесполезные шины в чудесные качели, а не те, которые были у вас в детстве.Вашему малышу понравятся качели для лошадей, которые вы легко можете сделать из старой покрышки и некоторых других важных принадлежностей. Этот небольшой проект занимает гораздо меньше времени, чем вы можете себе представить, и он создает очаровательные качели для лошадей, очень похожие на те, которые вы видите в фермерских магазинах, но намного дешевле. Вам просто нужно создать узор, вырезать покрышку, а затем добавить гриву и веревку для подвешивания.

Инструкции по ремонту и кредит проекта — Instructables

Красивые кашпо

Есть несколько способов создания сеялки из покрышек, и этот придает покрышке вид в цветочек.Придется немного порезаться, и вы можете покрасить шину, чтобы придать ей отличный цвет. Вы можете сделать несколько из них, в зависимости от того, сколько покрышек у вас под рукой, и полностью украсить открытую террасу, крыльцо или сад. Их относительно легко сделать, и для этого потребуется только покрышка и немного краски. Вы также можете сделать разные размеры с разными размерами шин, поэтому сохраните все эти старые шины, чтобы создать красивый сад с вашими самодельными сеялками.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Pinkhsc

Большой стол

Из старой покрышки, веревки и нескольких кусков дерева для ног можно сделать замечательный стол, который можно будет выставлять в помещении или на улице.Вам понадобится кусок или два фанеры, которые можно вырезать круглой формы, чтобы они соответствовали верху и низу (это то, к чему будут прикреплены ножки), а затем веревку, чтобы покрыть ее. Вы можете заранее покрасить веревку, если хотите чего-то более красочного, или просто использовать цвет веревки, чтобы придать ей великолепный деревенский вид. Вы также можете сделать ножки из фанеры, поэтому расходных материалов очень мало, и это тоже довольно быстрый проект.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Whiletheysnooze

Трубное седло

Вы можете использовать старую камеру (например, те, которые вы использовали на озере в детстве), чтобы создать красивое и действительно удобное сиденье с трубкой.Вам просто нужно надуть трубку (заделать все дыры, которые в ней могут быть), а затем накрыть ее лентой или тканью. Маленьким понравится сидеть на них перед телевизором, или из них получатся отличные стулья для подростковой комнаты. Вы можете делать их в любом количестве цветов, и если у вас есть пара, вы можете создать отличную небольшую зону отдыха для детей.

Инструкции по ремонту и кредит проекта — все организовано

A Шиномонтажный станок

Знаете, качели только с покрышкой! Вы можете легко сделать эту очаровательную маленькую качалку для детей, и вам понадобится только одна шина, доска и несколько принадлежностей для украшения.Шину разрезают пополам, так что вы можете сделать две, если они вам понадобятся. Раскрасьте шину и доску в один цвет или сделайте их симпатичными, используя разные цвета. Доска служит местом для сидения, и вам нужно будет добавить ручки, а затем украсить ее, чтобы она выглядела так, как вы хотите. Они действительно хороши для малышей, потому что они расположены близко к земле, в отличие от тех качелей в парке.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Myfixituplife

Садовый пруд

Если вы действительно хотели садовый пруд, но эти комплекты кажутся немного дорогими, используйте эти старые шины, чтобы создать красивый пруд, который будет стоить вам очень мало.Помимо шины (или нескольких шин, если вы хотите создать ступенчатый пруд), вам понадобится садовая фольга, гравий или галька, песок, а также несколько растений и другие материалы, которые у вас, возможно, уже есть, или вы можете получить в местном садовом центре. . Это действительно простой способ создать расслабляющий пруд в саду, не тратя целое состояние, и вы можете построить его за выходные.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Handimania

Песочница

Что может быть лучше, чем развлечь детей этим летом, чем их собственная песочница? Вы можете сделать отличную песочницу из покрышки, и, если у вас есть несколько покрышек, сделайте пару штук и сложите их вместе, чтобы получился по-настоящему аккуратный песчаный участок.Шины для тракторов работают лучше всего, если они у вас есть, потому что они немного больше, чем шины для легковых и грузовых автомобилей. Вы просто красите шину, а затем добавляете песок. Это один из самых простых проектов, на который уйдет буквально меньше дня.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Iheartnaptime

Стул табурет

Возьмите эту старую шину, добавьте немного краски и немного амортизатора, и вы получите идеальный стул-табурет для улицы. Вам просто нужно создать мягкий центр, и они отлично подходят для настилов или вокруг костровой ямы.Вам понадобится круглая доска (вы можете вырезать ее из фанеры) для центра, а затем просто добавьте амортизирующую подкладку на верхнюю часть доски. Сделайте это в нескольких цветах, чтобы украсить зоны отдыха на открытом воздухе, или в одном цвете, чтобы ваши жилые помещения на открытом воздухе выглядели организованными и элегантными.

Инструкции и кредит проекта — DIY-энтузиасты

Стул Comfy Tire

Для создания этого прекрасного стула вам понадобятся две шины, а также деревянная палитра, губка для наполнения и немного ткани, чтобы покрыть его.Вы можете сделать их разных размеров в зависимости от имеющихся шин. Например, если вы хотите создать детский стул, используйте маленькие шины или вы можете использовать шины большего размера и разместить его в гостиной или спальне. Покройте его любой тканью, которая соответствует вашему текущему декору. Его действительно легко сделать, и он отлично подходит для любого места для отдыха в помещении.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Archieli

Сеялка с подвесными шинами

Есть несколько способов создания сеялки из старых покрышек.Эта сеялка с подвесными шинами — одна из самых простых, и ее сборка занимает около часа. Вам просто нужно покрасить шину (в любой цвет, который вы предпочитаете), а затем просверлить отверстия в днище, чтобы вода стекала. Затем просто посадите любые цветы на дно и повесьте на цепочку или веревку. Они очень хорошо работают с меньшими шинами, или, если у вас достаточно большое дерево, вы можете сделать действительно большое и наполнить его разными типами цветов.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Diyshowoff

A Лестница для качелей

Если у вас есть маленький ребенок, который любит качели, но не очень любит традиционный способ лазания по горке, вы можете создать действительно симпатичную лестницу из старых покрышек, по которой вашим малышам обязательно понравится лазать.Вам просто нужно выбрать шины одинакового размера, и вы можете покрасить их в соответствии с набором качелей или оставить их однотонными, в зависимости от того, что вы предпочитаете. Детям всех возрастов обязательно понравится взбираться на вершину горки по своей лестнице для шин, и это проект, который займет у вас всего пару часов или около того, в зависимости от того, хотите ли вы сначала покрасить шины.

Инструкции по ремонту и кредит на проект — Изучение домашнего обихода

Старомодные качели для шин

Если вы действительно хотите порадовать своих детей, сделайте им старые качели из покрышек, подобные тем, что были у вас в детстве, только с небольшим поворотом.Вместо того, чтобы просто повесить шину, сначала подумайте о ее покраске. Или, если у вас есть пара шин, вы можете создать целые качели из окрашенных шин и повесить их на разных деревьях вокруг вашего двора. Как бы то ни было, старые качели из покрышек во дворе обязательно вызовут у детей и внуков острые ощущения этим летом.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Hometalk

A Trug

Коврик или садовую корзину легко сделать из старых покрышек, а так как вам понадобится только небольшой кусочек резины, вы можете сделать их из оставшихся кусочков других проектов.Вам просто нужно добавить ручку или способ переноски, и из них получатся идеальные корзины для сада. Вода и почва не повредят резину, поэтому они очень прочные и их настолько легко сделать, что вы можете изготовить пару примерно за час.

Инструкции по ремонту и кредит проекта — Instructables

Журнальный столик Man Cave

Пара шин и кое-что для верха, и вы можете создать идеальный журнальный столик для вашего гаража или мужской пещеры. Вы можете немного осветлить шины, прежде чем собирать их вместе, и вы можете сделать верхнюю часть из различных материалов.Обратите внимание, что инструкции на этом не на английском языке, поэтому вы захотите использовать Google Translate, когда посетите сайт, чтобы получить инструкции. Это действительно простой проект, который обязательно впечатлит любого, кто посещает ваши мужские районы.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Vittoriovittori

Колонны сеялки для шин

Вывернуть шину наизнанку может показаться трудным, но это намного проще, чем вы думаете. Как только вы это сделаете, вы можете использовать часть шины, обод и несколько шлакоблоков, чтобы создать потрясающие колонны перед своим домом.Вам понадобится шина для каждой колонны, которую вы хотите построить, а также блоки, или вы можете использовать другой материал вместо шлакоблоков, если хотите. С ручками и на подставках эти великолепные сажалки выглядят очень дорого. Только вы будете знать, что они сделаны из старых покрышек.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Shoestringpavilion

Простой журнальный столик

Это один из простейших проектов, который можно выполнить со старыми шинами. Для этого потребуется только шина, круглая доска и несколько ножек.Вы просто очищаете (или красите) эту старую шину, добавляете круглую доску для верха, а затем добавляете несколько ножек. Что может быть проще? И это отличный журнальный столик для мужских пещер или гаражей, или вы можете использовать его в гостиной, если хотите. Он прочный благодаря резине, и вам не придется беспокоиться о том, что щенки его пережевывают. Вы также можете добавить стеклянную столешницу, если хотите сделать ее немного более элегантной.

Инструкции по ремонту и кредит проекта — Instructables

Полоса препятствий для шин

Используйте свои старые шины и одновременно дайте детям отличную игровую площадку, построив полосу препятствий для шин.Вы можете сделать это с любым количеством шин, поэтому заранее выберите размер трассы, и вы будете знать, сколько шин вам нужно. Сначала покрасьте шины, а затем убедитесь, что вы прикрепили их к палубе, крыльцу или где бы то ни было, где вы прокладываете трассу, чтобы было безопасно, когда маленькие пробегут по ней. Можно сделать так, чтобы они пролезали, залезали или перепрыгивали через шины.

Инструкции по изготовлению и кредит проекта — Frogsandsnailsandpuppydogtail

Прикольные идеи и пошаговые примеры Как сделать тахту из колеса своими руками

Шины обретают новую жизнь, когда его первоначальный пункт назначения исчерпал себя с процентами.Таким образом, вы сможете изготовить потрясающую мебель для дома, гостиной, дачи, сада. Ниже представлены 10 фото моделей Purphine из покрышек, сделанных своими руками.

Вот такая оригинальная тахта, покрытая материей, которая служит каркасом покрышек.

Вот создание PUPPIC, представленное поэтапно, шаг за шагом.

Следующий экземпляр — оригинальная обивка покрышек, пуфик на любой вкус.

Шпильки изготовленные из ДСП, клей пистолетный, шпагат.

Пуфик с ровной спинкой — идеальное решение для отдыха.

Тахта современная, у него ровные ножки, она красивая.

Комплект эмблем и столик из кости.

Очень ранний подход к созданию мебели из подружки, результат восхищает.

Четыре подсумка, все украшения, все на одной основе из покрышек.

А это воплощение PUPPI в стиле создания интерьера Шебби — шик.

Что можно сделать из покрышек (своими руками) — Фотоотчет: 10 идей

Шины — один из самых многофункциональных материалов, из них можно сделать легким изготовление домашней и садовой мебели, разнообразных столов и стульев, детских качелей, лабиринтов, разнообразных декораций для сада и многого другого. Представьте, что можно сделать из покрышек своими руками в 10 идеях фотоотчета.

Оригинальный крокодил сделан из покрышки, закрывающей люк на детской.

Отличный образец дачной мебели из покрышек.

Нет равных по составу, несколько покрышек и некоторая арматура могут воплотить настоящий шедевр.

Отличный круглый стол из старых покрышек.

Детские качели из старых покрышек всегда будут актуальны во дворе или на родине.

Машинка из покрышки для детской площадки, оригинальная, веселая и без лишних трат.

Ослом с вазой для цветов из покрышек можно украсить даже парк.

«Веселая» пиранья украсит сад и вызовет любопытство у друзей и соседей.

Чудесные жар-птицы могут стать не только красивым декорацией для участка, но и отличным местом для игры вашего ребенка.

Шиномонтажный лабиринт для детской площадки — отличное решение всегда найдет отклик в детском веселье.

Крыша моего дома — укрытие от всех станций, а также от невидимости самой разной природы.Крыши теперь изготавливают на любой вкус, от классического шифера, черепицы, профнастила до мягкой кровли и самых известных модных тенденций. Это можно отнести к гибкой черепице, мембранной кровле, наливной. И мы поговорим о крыше от автостоянок. Представьте себе 10 идей использования плитки из покрышек своими руками.

Купол крыши из покрышек — правильное решение, сделать несложно, а также прикрепить — не составит труда.

Покрытие поверхности стен и крыши покрышками убережет от влаги, от любых непогоды.

Но эта конструкция полностью сделана из покрышек, здесь и кровля, и стены, все из вышедших из строя покрышек.

Плитка из покрышки прослужит долго.

Синтетическая кровля — отличное и недорогое решение.

— отличная идея для создания крыши дома, следующий пример тому яркое тому подтверждение.

Еще один пример крыши из автомобильных покрышек делается своими руками.

Крыша из обработанной покрышки — надежное решение.

Еще один пример крыши из покрышек в своеобразной «беседке».

Изумительная плитка из автошин, на красивый, шикарный загородный дом.

Шиномонтажный станок своими руками. 12 супер-идей для детской площадки

Интересно, что дети с детства интересуются механизмами. В этой ситуации, чтобы не бояться, что малыш полезет там, где не стоит создавать для него аналогию, счастью не будет предела.Так, раньше делали деревянных лошадок, теперь детские машинки осваивают из устаревших покрышек. Представьте себе ниже 12. супер идеи Для детской площадки из автошины.

Отличная идея из резины, получился супер кроссовер, отличная спортивная машина.

Машинка, напоминающая танк с глазком, отличное развлечение для детей.

Шиномонтажный комбайн одновременно и песочница.

Машины — тракторы, смелое и яркое решение для умелых рук.

Шиномонтажная машина, детские стулья вставляются как сиденья.

Машинка для детской площадки из автошины всегда будет радовать детей.

Отличный шинный гиперкар рассчитан на четыре места.

Автомобиль из резины, просторный, всего места хватает.

А вот и танк из покрышек, отличное решение для детской площадки.

Машина одноместная, комфортная, папа старался.

На этой машинке из резины могут быть бодры, минимум четверо малышей.

Отличная шиномонтажная машина, с такой справится даже самый неугомонный ребенок.

Tire Well (декоративный) -10 фото

Замечательная идея для дачного участка — создать покрышку колодца. Сами покрышки правильной круглой формы, прочные, могут оказаться под рукой в ​​любом хозяйстве. Причем три покрышки на декоративный колодец, колодец — на клумбы.Размоченному хозяину несложно построить подобный колодец. А если его еще красиво украсить, украсить и украсить, он станет своеобразным шедевром на приусадебном участке.

Замечательная покрышка ну, в этой модели крыша и покрышка.

На следующем фото показаны этапы создания декоративного колодца.

Замечательная идея колодца, отделанного камнем, получился очень реалистичный колодец.

Украшение из покрышек в виде колодца из «Красного кирпича».

Прекрасное украшение для сада, в виде колодца бирюзовой шины с изящными цветами в синем горшке.

«Березовые мотивы» хороши в любой интерпретации, а также в создании декоративного колодца из покрышек.

Казалось бы, поделка простая, а цветник в виде колодца всегда украсит приусадебный участок.

Шиномонтажный колодец, оформленный под мотивы африканских жирафов, прекрасная идея для детских игр.

В следующей операции покрышку декорируют цементом, все просто, но довольно привлекательно.

Красивое украшение сада — полноценный декоративный колодец с крышей и ведром, падающим в цветник. Декоративная белая галька, хорошо окаймленная, эффектно подсвеченная.

Шиномонтажные кресла своими руками — 12 фото (The Best)

Мебель для дома, дачи или сада выполняет вполне естественную функцию удобства и комфорта.Однако можно подойти к созданию мебели с альтернативной точки зрения, мебель создается из самых неоднозначных материалов, к таковым можно отнести покрышки или авто штрих. Кресла из покрышек можно сделать из некоторых дизайнерских находок, которые мы представим ниже на 12 фотографиях.

Садовый комплект кресел из покрышек с воздушной обвязкой сидений и спинок.

Покрашенные в синий цвет сиденья из покрышек, у которых даже подлокотники сделаны из того же материала.

Кресла от автоходки, где спинка плавно переходит в подлокотники.

Красивое изобретение Стулья и стол для дачи комфорта и уюта на природе.

Покрытие для альпинистов Плавно превращается в мини-кресло.

А также вариации кресел из покрышек с переплетенными сиденьями.

Такое «брутальное» исполнение кресла воодушевит его будущего владельца.

На такой большой набор стульев не хватит компании из десяти человек.

Следующее кресло может посоревноваться по стилю и красоте и с другими работами.

Набор «Стулья, Пуффи и стол» приглашает к чаепитию на лужайке.

Покрытые автоматические штрихи дали новую жизнь использованию предметов.

На таком шикарном красном наборе стульев и стола обеспечен 100% отдых и масса положительных эмоций.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Даже из самой простой подруги при желании можно создать невероятно привлекательные вещи.В сегодняшнем обзоре мы поговорим о старых, не подлежащих эксплуатации автомобильных покрышках, а точнее расскажем, что делать с покрышками. Вариантов использования таких покрышек на самом деле очень много, это могут быть качели, стулья, депутаты, садовые украшения, клумбы, заборы и многое другое, подробности ниже.

Что можно сделать из покрышек.

1. Граница.

Классика жанра, традиционно старые шины отделяют зону от трассы до цветников или газонов. Разрезаем шину пополам и повреждаем разрезанную часть в землю.Такие бордюры можно окрасить в любой оттенок или проявить творческий подход — нарисовать цветы, автомобили и т. Д.

2. Прокладка.

Разрезав шину пополам и установив на металлические ножки, можно получить довольно интересную газету или журнал (кому ближе).

3. Забор.

Отличная идея для забора — уложенные друг на друга шины, присыпанный грунт с футерованными установками плавления.

4. Качели.

Дети будут в неописуемом восторге от таких чудесных качелей.Особенно эффектно смотрится лошадь из покрышки (фото см. Ниже).

5. Раскачивание.

Разрезав шину пополам и перейдя к срезанной части, гладкая доска в конечном итоге может стать отличным покачиванием на улице для ребенка. Но ее можно раскрасить в любимый ребенку оттенок, и тогда он будет уделять ей много времени.

6. Клумба.

Следующий вариант использования покрышек, так как бордюр считается «классическим», согласитесь, клумбы из старых покрышек попадаются везде — в маленьких городках, спальных районах, деревнях, детских садах, игровых площадках и т. Д.Ниже вы можете изучить различные варианты цветников.

7. Кормушка для птиц.

Колесо на веревке, привязанное к ветке дерева с полным кормом, служит отличной кормушкой для птиц.

8. Стул.

А вот из покрышек можно сделать великолепное кресло, различные вариации сидений можно рассмотреть на фотографиях ниже.

9. Люстра.

Фантазия дизайнеров действительно безгранична — даже потолочную люстру можно сделать из покрышек.

10. Стойка для велосипедов.

Вырезанные пополам покрышки проходят в ряд на расстоянии около 8 см. Друг от друга послужат отличной стойкой для велосипедов.

11. Место для собаки.

Casting inside Tires Round Pillow послужит идеальным спальным местом для вашего питомца — кошки или собаки.

12. Мусорное ведро.

Самая простая идея в варианте — три-четыре шины, поставленные друг на друга, внутри большого мусорного пакета, и в итоге отличный мусорный бак. Крашеные диски будут смотреться интереснее и нежнее.

13. Клумба настенная. №

Прикручивание колесиками с риском к деревянной стене Отлично послужит пристенным клумбам.

14. Пальма.

Сначала нужно разложить покрышку, разрезав ее лобзиком, затем карандашом нарисовать очертания пальмовых листьев, которые снова вырезать лобзиком, и раскрасить зеленым цветом.Получившиеся листья прибить к стволам деревьев, зачитавших свой срок.

15. Песочница.

Самая простая идея в варианте — создание песочницы. В большой покрышке вылейте до верха песок, установите в центре пляжный зонт. На ночь снимают зонт и ставят песочницу с тентом, а чтобы он не улетал с порывом ветра, по краям покрышки прикрутите саморезы, а на самой тенте создайте петлю.

16. Подвесная клумба.

Посмотрите, как подвесная клумба похожа на попугая. Шина вырезается лобзиком и по предварительным отметкам окрашивается фасадной краской.

17. Подставка для зонтов.

В шине прорезаются отверстия по ширине сложенного зонта, можно попробовать взять большие шторные люстры и закрепить их на шине. Чтобы покрышка не каталась по комнате, прикрепите к ней деревянные ножки.

18. PRADIK.

Отличная идея для создания садового пруда. Яма размером с покрышку, последняя покрыта плотной пленкой, внутрь опускается шланг с водой. По краям покрышка замаскирована всевозможными плоскими камнями, высажены растения-бурильщики. В конце пруд наполняется водой. Весь процесс создания такого водоема можно изучить на фото ниже.

19. Паффи.

Очень стильно смотрится чайник с покрышкой, украшенный веревкой.К поверхности покрышки прибивается фанера, затем берется веревка и наносится клей сбоку и сверху будущего пурфа. Весь процесс создания PUPPIC представлен на фото ниже.

20. Умывальник.

А как вам этот умывальник, очень оригинальный, не правда ли.

21. Садовые ступеньки.

Иногда участок находится не на ровной поверхности, а уходит под уклон вниз, чтобы можно было не заморачиваться с бетонированием, можно использовать ненужные покрышки, заклинивая их по скату капота, формируя ступеньки.

22. Таблица.

Очень красив миниатюрный столик. А как сделать самому, вы сможете узнать, изучив фото ниже.

23. Украшения для цветов.

Мастера изготавливают из старых покрышек поистине шикарные садовые украшения, среди которых: лебеди, божьи коровки, коровы, лягушки, чайные кружки и др.

Как сделать фонтан из Покрышка:

Как сделать лебедя из покрышки:

Как сделать штуку из покрышки:

Сегодня мы показали вам множество идей, что можно сделать из покрышек.Для дачи сложно найти более практичный и податливый материал, а какие великолепные садовые элементы получаются — Уловка! Вывод простой, при наличии загородного участка — изношенные шины выбрасывать нельзя!

Друзья, напомним, на нашем сайте «» Вы можете подписаться на получение выходных уведомлений о новейших обзорах Форма подписки находится на боковой панели.

Сегодня в отделке и обустройстве нужен не только дачный участок или загородный дом, но и садовая беседка или даже гараж.Украсить эти помещения можно разными предметами интерьера из качественных материалов, которые есть на любой даче. Например, из покрышки можно сделать оригинальную эмблему своими руками. Кстати, автомобильные покрышки можно найти у любого автолюбителя или сотню для ремонта покрышек. Вспомните только, как почти на каждом входе можно было найти красивый цветочный лист из покрышек. Сегодня мы рассмотрим пошаговый мастер-класс, в котором рассказывается, как превратить ненужную вещь в красивую мебель.

Изготовление ПУППУ из покрышек для начинающих

Такой предмет станет поистине эксклюзивным и оригинальным украшением, которое можно использовать при беседке беседки или гараже. Необходимо приложить к работе собственную фантазию, проявить творческие способности. Если сделать пуф из покрышки своими руками, то у вас получится стильный и оригинальный дизайн.

Необходимые инструменты и материалы:

• Старая автомобильная шина.
• Шпагат.
• Пилы.
• Фанера.
• Клейкий пистолет.
• Дрель.

Выполните эти шаги в следующей последовательности:

• Вырежьте из листа фанеры два круга по размеру шины.
• Укладка сверху и снизу на Tire Phaneur. Прикрепите его к шине с помощью саморезов.
• С помощью клеевого пистолета приклейте шпонку к фанере. Вращайте шпагат по кругу, последовательно выполняя повороты, плотно прижимайте их друг к другу. Уложите шпагат так, чтобы концы покрышек были полностью закрыты.

Важно! Начинать склейку лучше от центра по принципу улитки.

• Покройте клееную веревку лаком, чтобы защитить ее от неблагоприятного воздействия солнечных лучей или погодных явлений.

В результате вы получите прекрасное дизайнерское решение.

Важно! Puffy получится красивым и экономичным. Вы можете поставить его в беседке, в гараже или на веранде.

Чайник оригинальный из колес своими руками

Вот еще одна неплохая идея, как сделать ручку своими руками.Прежде всего, необходимо подготовить правильную резину.

Важно! Если вы ранее использовали их для автомобиля, то сначала промойте их водой, используя стиральный порошок и щетки, чтобы удалить остатки глины, пыли.

Подготовить следующие материалы по списку:

• Старая резина от автомобиля.
• Плотная ткань или сетка.
• Поролон.
• Кружево или холодильник.
• Отделочная ткань.
• Иглы, прочные нити.
• Пилы.
• Швейная машина.

Вы должны сделать следующее:

• Для того, чтобы получить штраф по высоте, как обыкновенный табурет, наденьте две покрышки друг на друга, затем при помощи скотча их соедините.
• На внутреннюю поверхность накрутить шину самовращением.

Важно! Убедитесь, что колеса надежно соединены, чтобы получить прочный и надежный каркас.

• Измерьте диаметр отверстия колеса, вырежьте из поролона круг такого же диаметра.Обрежьте поролон по бокам, чтобы эмблема получилась мягкой и обтекаемой.
• Вырежьте из поролона прямоугольник так, чтобы одна его сторона совпадала с высотой каркаса будущего изделия, а вторая — длиной его окружности. Оберните каркас поролоном, закрепите его концы прочной нитью.
• Очистите отверстие. Но сначала специальной сеткой или прочной тканью отожмите верхнее и нижнее отверстие, сверху прикрепите поролон.
• В качестве обивки лучше использовать качественную мебельную ткань.Из него вырежьте прямоугольник так, чтобы его короткая сторона соответствовала высоте стен будущего Пуансона плюс 10 см с каждой стороны поворота. Длинная сторона должна быть равна внешнему диаметру шины плюс 1 см по прямой. Две короткие боковые обивки. Ставим, натягиваем сверху на колеса.

Важно! Лучше сделать это на швейной машине Двойной шов.

• Теперь необходимо закончить и вывести верх и низ изделия. С помощью прочной нити и иголок закрепите конструкцию изнутри.Отшлифуйте нить с верхнего края, затем протяните внутрь, вытяните с нижнего края.
• После полной обрезки положите сверху мягкую подушку. Подпишитесь на его аппликацию, бахрому, кружево или вышивку.

В процессе украшения POPIFI используйте материалы свитера, их творческие возможности и фантазию.

Баффи кожаный

Если вы любитель необычных и оригинальных вещей, то попробуйте сделать кожаные манжеты из покрышек своими руками. Мастер-класс, представленный в этом разделе, поможет вам осуществить свою мечту, по-настоящему украсить свой дом или загородный участок.

Необходимые материалы:

• Три автомобильные шины.
• Поролон.
• Эпоксидная смола.
• Натуральная или синтетическая кожа.
• Фанера или крышка от большого ведра с краской.
• Мощный степлер.

Сделайте необычный пуфик по инструкции:

• Тщательно вымойте шины, чтобы удалить скопившуюся грязь. Нанесите клей на самую высокую точку в том месте, где они будут соприкасаться.
• Шины надеваются друг на друга.Высота может регулироваться самостоятельно. Чтобы клей окончательно высох, дождитесь дня.
• Измерьте диаметр и высоту шины. К полученным цифрам прибавьте по швам 2-3 см. Вырежьте прямоугольник кожи. Затем вырежьте круг чуть меньше диаметра шины для нижней крышки. Оберните прямоугольник автобуса вовлекающей стороной.
• Фиксирующие штифты в форме трубы, чтобы она немного прилегала. Тщательно снимаем трубу, берем. Дважды сложите изделие по ширине, сделайте отметки, чтобы разделить трубу на 4 равные части.Обведите складку дважды, сделайте еще раз, чтобы разделить ее на 4 части. Местами соедините круг и трубу.
• Ткань распределяется равномерно, детали закрепляются булавками, входят по кругу к трубе. Получившийся цилиндр снимается, надевается на покрышки.

Важно! Натяните ткань плотно, прикрепите ее степлером к резине.

Добро пожаловать на сайт рукоделия и рукоделия. Сегодня мы расскажем, как правильно создать креативный пуф из автомобильной покрышки, толстовской веревки и фанеры.

Идея очень простая, но в то же время очень полезная и универсальная: на ней удобно сидеть, отфик можно использовать как журнальный столик.

Мы уже писали, как можно применить автомобильные шины: создание цветка на даче, и в этом случае более практично воспользуемся авто штрихами. Изготовленный таким образом пуф может пригодиться не только на даче, но и в городской квартире, в кафе, на пикнике.

Для изготовления пуфа из авто штриха понадобится:

• автошина,
• трос толстый
• 2 куска фанеры круглой 55 мм,
• обивочная ткань
• клеевой пистолет
• ножницы
• самоотверженный

Инструменты: дрель, шуруповерт или шуруповерт, электроловка.

Приступим к изготовлению Purific

Для начала нужно подготовить саму покрышку, для этого нужно вымыть и протереть насухо тряпкой или дать высохнуть на солнце.

Устанавливаем на шину фанерный круг и вкручиваем 4-5 саморезов по радиусу шины (саморезы должны быть полностью пропущены в машину). Для удобства можно заранее проделать отверстия отверткой. Проделываем те же действия, поворачивая покрышку на другую сторону.

Далее приступаем к украшению нашего Purphure толстой веревкой.Клеевой пистолет приступает к монтажу шпагата, начиная с центра фанерного круга. Далее спирали охватывают всю покрышку. Низ по нашему принципу не трогаем, а оставим как есть. Если остается лишний кусок веревки, я просто отрезаю его.

Можно нанести уже готовую эмблему из бесцветного лака, который надежно защитит ее от загрязнений. Наносите его только на несколько слоев для лучшего эффекта. Дождавшись высыхания предыдущего слоя, наносим следующий.

Ожидаем полного высыхания лака, можем использовать пуф автотропокрышки По назначению. А используя фантазию, назначений можно придумать очень много.

Подробнее интересного на нашем сайте. Мы всегда Вам рады!

По обустройству и отделке не только загородный дом и дачный участок, но и гараж или садовая беседка. Украсить садовую беседку можно различными предметами интерьера. Изготовленные вами своими руками гаражные предметы интересно украсить.

Необходимые инструменты для создания ленты из покрышки: дрель, фанера, клей и лак, ножницы, кисть, веревка.

Эти предметы станут поистине оригинальными и эксклюзивными решениями для обустройства гаража или беседки. Для их создания можно воплотить все свои фантазийные и творческие задумки. Одним из таких предметов может быть ручка от покрышки. Сделать его можно своими руками, тогда дизайн получится оригинальным и стильным. Далее представлены 2 способа самостоятельного изготовления данного продукта.

Материалы и инструменты:

• шина легковая бывшая в употреблении;
• шпагат;
• фанера;
Саморез
• ;
• клеевой пистолет;

Вернуться в категорию

Поэтапное исполнение

Как это сделать? Для изготовления этого предмета подойдет бывшая в употреблении автомобильная шина.Вам нужно взять шпагат, любой другой тип веревки или небольшую веревку. Из фанеры необходимо вырезать 2 круга по размеру.

Затем поместите фейн сверху и снизу поверхности шины. Затем прикрепите листы фанеры к покрышке с помощью саморезов. Далее с помощью клеевых пистолетов приклеивается фанера к листу.

При этом работу следует выполнять последовательно, нажимая каждый виток до поворота и вращая по кругу, начиная от центра по принципу улитки.

Таким же образом продолжает укладывать гудок дальше, постепенно переходить к концу покрышки и приклеивать до тех пор, пока не закроется вся покрышка.

Для изготовления PUPPIC лучше всего использовать пеньковый канат. Выглядит привлекательно, не боится солнца, экологически чиста. После приклеивания к покрышке можно покрыть веревку лаком.

Это защитит рвоту от влаги и неблагоприятных погодных воздействий. Так вы получите великолепное дизайнерское решение.Пурфит красивый и экономичный дизайн. Чайник может располагаться в гараже, беседке или на веранде.

Вернуться в категорию

Второй способ изготовления

По желанию достаточно посеять старую подушку внутри снаружи.

Материалы и инструменты:

• бывшие в употреблении автомобильные шины;
Пена
• ;
• плотная ткань или сетка;
• ткань под отделку;
• бахрома, кружево;
• прочные нитки, иголки;
• швейная машина;
• пил.

Делаем отцовскую руку. Для начала нужно подготовить покрышки. Если раньше шины использовались для автомобиля, необходимо предварительно их промыть водой, с помощью щетки и стирального порошка удалить остатки пыли и глины.

Нади исполняет пуфик, имеющий обыкновенную табуретку. Для этого нам нужно 2 шины поставить (одна на другую) и соединить их с помощью изолятора.

Шины можно прикреплять друг к другу самотяжными по их внутренней поверхности.Колеса должны быть плотно соединены между собой, таким образом создается достаточно прочный каркас для изделия.

Выполняем боковую. Необходимо измерить диаметр проема шины и из поролона вырезать круг такого же диаметра. По бокам каркаса будущего изделия необходимо увидеть поролон, тогда эмблема станет мягкой и будет иметь обтекаемую форму.

Для этого вырежьте из поролона прямоугольник. Одна сторона прямоугольника равна высоте рамки изделия, вторая сторона равна длине окружности круга.Необходимо обмотать каркас из поролона и зашить его концы прочной ниткой.

Затем отверстие закрывается пеной. Для этого сначала потребуется сплошная ткань или специальная сетка, чтобы зашить верхнее и нижнее отверстие, затем к нему сверху вспенить.

Заключительный этап — создание обивки. Для этого лучше использовать плотную мебельную ткань. Вырежьте из этой ткани прямоугольник. Его короткая сторона равна высоте стенок пуансона плюс ширина поворота по 10 см с каждой стороны.

Длинная сторона ЩЕКА равна внешнему диаметру колеса плюс один см на линии. Положите тканевую обивку с двух коротких сторон и натяните ее на колеса. Леску лучше выполнять на швейной машинке. Шов лучше делать двойным.

Каркас обтянут тканью. Теперь нужно закончить и совместить верхнюю и нижнюю части модели. Крепкой нитью и иголками с внутренней стороны колес скрепляем конструкцию. Для этого с верхнего края сделайте нить, затем протяните ее внутрь и протяните с нижнего края.

Ткань натянута. После полной прошивки сверху можно поставить софт пад. Дополнить отделку можно бахромой, аппликацией, вышивкой, кружевом. Создавая дизайнерскую модель, примените всю свою фантазию и креативность.

7 дешевых и креативных способов перепрофилирования старых шин

Шины — это образ жизни. Мы платим за новые по мере износа старых и платим за их утилизацию. Для меня это часто кажется бесконечным изменением стоимости. К тому же, знание того, что мои изношенные шины, вероятно, отправляются на свалку, не улучшает ситуацию.Из-за этого (и частично из-за того, что я дешевый) у меня есть несколько старых шин, которые просто занимают всю комнату, клянусь, я собираюсь их переработать и найти хорошее применение.

Я большой поклонник проектов DIY. Ремонт и перепрофилирование продуктов сэкономили мне немало денег за эти годы, а также предоставили мне уникальные, надежные и полезные садовые инструменты. Одна из моих целей этой весной и летом — использовать мои переработанные шины, и следующий список способов перепрофилировать старые идеи шин — одни из немногих, которыми я собираюсь воспользоваться!

Мебель для дома и сада

Наши первые впечатления от изношенных шин таковы, что они грязные и грязные: в конце концов, они использовались буквально на протяжении тысяч и тысяч миль всевозможных невообразимых вещей.Хорошо то, что в процессе эксплуатации почти все неприятное уже стерлось с поверхности шины. Кроме того, с помощью простой чистки вы можете легко избавиться от грязи или масла, оставшихся на шине, и использовать их в помещении.

Стулья

Кресла из покрышек своими руками в моде. Их можно использовать как в помещении, так и на улице, в зависимости от того, насколько красивым вы этого хотите. По сути, все, что вам нужно, это шина, немного веревки и дрель, чтобы сделать базовое сиденье. Но вы также можете штабелировать свои шины, добавить подушки или даже создать каркас дивана в зависимости от того, насколько детально вы хотите получить, разрезав половинки шины в качестве спинки.

Османы

Фото

Это потрясающий проект, в котором есть место, где можно посидеть, разместить книги или напитки, или просто дать отдых ногам после долгого рабочего дня. Покрышка, доска, несколько шурупов и дрель, а также тяжелая веревка из сизаля (или что-то подобное по вашему выбору) создают оригинальный пуфик, который вы можете сочетать с вашим декором независимо от того, где вы решите его разместить.

Журнальный столик

Фото

Подобно оттоманке, но с более конкретным назначением, подумайте о том, чтобы превратить вашу шину в журнальный столик.Все, что вам действительно нужно сделать, это добавить ноги, но представьте себе возможности, которые предоставляет поверхность! Кусок оргстекла поверх окрашенного дерева может стать отличным местом, чтобы поделиться любимыми фотографиями, или даже кусочек граненого стекла, чтобы взглянуть в глубины 3D-витрины, к удовольствию посетителей!

Рамки

Фото

Создайте зеркало, картины, памятные вещи или что-нибудь еще, о чем вы только можете подумать, создав новый способ просмотра вещей из старых покрышек. Это было бы особенно круто повесить в гараже, мастерской или в комнате, оформленной в стиле гоночных автомобилей маленького мальчика.

Освещение

Вы, вероятно, никогда бы не подумали об использовании покрышек для каких-либо целей освещения, будь то в помещении или на улице. Удивительно, но эти старые шины на самом деле могут предоставить очень уникальный и надежный способ добавить нотку неожиданности. Используя электрические или солнечные источники, вы можете создать множество творческих вариантов освещения с шинами разных размеров.

Бра

Фото

Повесьте целую, разрезанную пополам или даже на четыре части покрышку на стену с помощью обычного светильника, чтобы создать свой уникальный настенный бра.Вы даже можете просто использовать более мелкие кусочки текстурированной резины, чтобы перепрофилировать или покрыть изношенные существующие приспособления.

Подвесные светильники

Фото

В зависимости от того, насколько хорошо вы хотите получить, простое упражнение, Sawzall и немного воображения помогут вам создать довольно крутые световые эффекты с использованием старых шин. Замечательные особенности размещения освещения в шине: Вы можете использовать внутреннюю форму (целую или половинную), чтобы равномерно осветить всю вещь, и использовать электрические или внешние солнечные батареи, чтобы повесить или позволить сидеть в любом месте, где вы хотите сделать освещение.

Играть

Детское игровое оборудование на заднем дворе всегда включает в себя старые качели для шин, но существует гораздо больше способов использовать старые шины для использования на игровой площадке. Вместо того, чтобы тратить деньги на сборные конструкции, ваши дети будут использовать только несколько лет, посмотрите, как вы могли бы использовать старые шины. Это не только поможет вам сэкономить деньги, но и поможет создать что-то, что можно будет использовать снова и снова, когда ваши дети вырастут из этого.

Альпинисты

Фото

Альпинистские конструкции легко собираются с помощью нескольких хорошо расположенных прочных болтов и удобной дрели.Создавайте купола, пирамиды и висячие стены или скрепляйте вместе несколько удачно расположенных столбов и шин, чтобы получить более вертикальные возвышающиеся конструкции. Их также можно разрезать и посадить, чтобы дети могли бегать по ним изогнутыми половинками.

Песочница

Фото

Шины действительно создают потрясающие песочницы. Вы можете создать серию из маленьких или, взяв в руки больший трактор с шинами, вы также можете создать довольно большой трактор. Шины могут нагреваться под жарким летним солнцем, поэтому не забудьте покрасить их в более светоотражающий цвет, а еще лучше — прикрутите болтами несколько отшлифованных сосновых досок по краям, чтобы вашим детям было удобно сидеть во время игры.

Качели

Фото

Ничто не напоминает мне больше лета, чем качели из покрышек. Вы можете разместить их горизонтально с помощью веревки (или цепи) для поддержки дерева, чтобы разместить несколько человек, изменить его, чтобы создать веревочное сиденье (аналогично стулу из шины, описанному выше), или повесить вертикально, чтобы сидеть внутри и веселиться в течение всего года. . Также доступно множество шаблонов, которые показывают, как вырезать и создавать лошадей, динозавров, мотоциклов и т. Д. Из покрышек, из которых можно качаться. Только обязательно используйте ОЧЕНЬ прочную опорную балку!

Teeter Totter

Фото

, возможно, сейчас трудно найти на большинстве игровых площадок, но вы можете сделать свою собственную версию, разрезав шину пополам и прикрепив к ней доску.Обязательно выбирайте прочные и долговечные шины, которые уже оценены как тяжелые, чтобы они не сжимались при использовании. Кроме того, вы можете укрепить внутреннюю часть с помощью досок меньшего размера, чтобы сохранить ее структурную целостность, а также прикрепить доску, на которой вы сидите.

Пейзаж Использование

В этом нет никаких сомнений — шины долговечны и долговечны. Когда они изношены и перестают быть безопасными для использования в транспортных средствах, они больше не будут ломаться. Это создало множество экологических проблем, поскольку они не разлагаются и не гниют, и за последние несколько десятилетий появились некоторые творческие и новаторские способы найти новое применение миллионам старых шин.Многие решения включают использование всей покрышки или измельченных покрышек в качестве дорожек, игровых площадок и дорожек.

Дорожки

Фото

Дорожки можно создавать разными способами. Измельченные шины популярны для покрытия дорожек, детских площадок и даже для использования в качестве мульчи, так как они обеспечивают чрезвычайно долгий срок службы и дают поверхность для ходьбы. Вы можете найти измельченные шины в большинстве центров по переработке шин или даже сделать свои собственные, взяв напрокат измельчитель промышленного класса.

Протектор шины также можно отрезать от остальной части шины для создания длинных полос, по которым можно перемещать дорожки. Натуральный каучук обеспечивает отличное сцепление с ногами и может использоваться в местах, где он может быть скользким или крутым, чтобы обеспечить дополнительное сцепление. Его также можно разрезать и добавить на ступеньки или для смягчения краев. Разрезав их на ступеньки, вы также обеспечите себе место, где можно стоять или ходить по грядкам.

Границы

Шины служат отличным бордюром для грядок.Используйте их целиком и используйте их форму, чтобы добавить дополнительную растительность, или возьмите кусочки, чтобы создать окантовку, приподнятые границы или что-нибудь еще, о чем вы можете подумать. Они не только прочны и долговечны, но и обладают интересной текстурой. Они легко окрашиваются и помогают предотвратить эрозию.

Лестница

Фото

Как уже упоминалось, резина для шин может обеспечить отличное сцепление с дорогой на лестнице, но она также обеспечивает отличную структуру для лестницы на склоне холма.Разрезанные пополам или целые, вы можете закопать их на крутых склонах, засыпать камнями и / или землей и знать, что вы создали надежный и продолжительный путь вверх и вниз по склону.

Пруды

Фото

Так как резина является герметиком, старые шины служат отличной опорой и формой для водоемов. Их легко закопать, сложить или расположить ярусами, чтобы создать небольшие спокойные водоемы или извилистые бурлящие ручьи. Полость в покрышке также может служить отличным местом, чтобы подправить корни ваших любимых водных растений, чтобы они не вышли из-под контроля.Кроме того, их можно сложить друг на друга, чтобы создать фонтаны для еще большего интереса.

Кашпо

Использование шин в вашем саду в качестве плантатора дает невероятный набор идей, которыми можно воспользоваться. Их форма уже поддается более традиционному дизайну для использования на патио, верандах и палубах, к тому же они прочные и могут использоваться с другими материалами, чтобы предоставить вам именно то, что вы можете себе представить.

Их можно штабелировать, подвешивать, разрезать и прикреплять к поверхностям с помощью простого оборудования, и на самом деле это не требует каких-либо особых требований.Шины использовались таким образом на протяжении десятилетий, и, несмотря на разговоры о проблемах безопасности, никакие испытания или тесты не выявили проблем с безопасностью шин, используемых таким образом.

С накоплением

Сложите шины одна на другую, или поставьте рядом друг с другом, или даже разного размера, чтобы заполнить горшечной почвой, и посадите все свои летние фавориты. Это отличный способ показать ваши однолетние растения, помочь отделить определенные овощи или даже выделить ваш огород с травами от остальной части двора.Покрасьте шины, чтобы они лучше соответствовали вашему декору и не допускали поглощения тепла, так как черные шины могут быстро нагреть почву внутри.

Хунг

Это может быть моя самая любимая идея: повесить вашу шину (или ряд шин) вдоль забора или внешней стены и посадить внутри нее, образуя ниспадающие, ниспадающие каскадом, распускающиеся цветы. Есть так много творческих способов реализовать эту идею с помощью дополнительного освещения, краски или других причудливых элементов сада. Только не забудьте просверлить отверстие или два для слива воды, чтобы не затопить корни растений.

Cut

Если вы вырежете рисунок на краю шины, вы можете отогнуть резину и создать уникальный способ показать любимых летних цветов. Зигзаги, зубчатые края и даже более крупный узор в виде кружева могут украсить ваши шинные сеялки, которые будут выглядеть как дома вместе с вашими палубами и крыльцами.

Овощи

Некоторым овощам нужно место, и они хорошо себя чувствуют в качестве контейнерных растений. Помидорам, перцам и другим прямостоячим растениям нравится свободное пространство, если их высаживать вдали от другой растительности.Укладка шин вместо деревянных рам также даст вам идеальную башню для картофеля, из которой вы сможете выращивать и собирать картофель в более холодные месяцы.

Сезонные украшения

Посмотрим правде в глаза, долговечность шин обеспечивает идеальную основу для создания множества форм и форм для бесконечного запаса идей для круглогодичного внешнего декора. Кроме того, они не собираются выветриваться, гнить или иным образом разрушаться из-за множества сезонных температурных изменений, с которыми они могут столкнуться.Усовершенствуйте свою игру по украшению двора с помощью нескольких примеров, которые я привел ниже:

Урны для мусора

Фото

Когда я развлекаюсь на открытом воздухе, мне всегда кажется, что мусор слишком раздвинут, чтобы люди могли выбросить свой мусор. Уложите несколько разрисованных покрышек по всему двору, чтобы создать красочные опоры для ваших мусорных пакетов в местах, до которых легко добраться, и чтобы гости могли естественным образом задерживаться, не споткнувшись о них.

Персонажи

Сложите несколько покрышек и раскрасьте их, чтобы получились забавные вымышленные персонажи.Ваши любимые детские мультфильмы, кинозвезд и других телеведущих можно легко воссоздать к удовольствию ваших детей. Это может служить для праздничных развлечений или просто круглогодичного интереса и обязательно привлечет внимание ваших соседей.

Венки

Фото

Обрежьте шину вдоль, чтобы создать совершенно уникальную основу для венка, или используйте ее как есть. Вы также можете воспользоваться отверстием, которое он создает для живых растений, небольших диорам, освещения или любых других искусных предметов, которые вы только можете придумать.Поскольку шины часто намного больше, чем вы хотели бы повесить на входную дверь, это могут быть очень интересные украшения, которые можно повесить на деревья или установить на стены большого гаража или сарая.

Колодец желаний

Фото

Укладывать шины друг на друга, чтобы создать причудливый колодец желаний, никогда не было так просто. Это забавный проект, в который вы можете добавить свои личные штрихи, и если вы не присмотритесь, он выглядит как небольшой колодец для желаний в вашем дворе.

Несущая конструкция

Поскольку шины практически не подвержены биологическому разложению и требуют трения и воздействия других факторов окружающей среды, чтобы даже начать их изнашивать, использование шин в более защищенной среде требует возможного срока службы в десятки тысяч лет.Это делает их идеальным выбором для определенных структурных фундаментных опор, и если у вас есть какие-либо большие проекты, требующие прочного, долговечного каркаса, вы можете рассмотреть возможность использования шин.

Стены

Подпорные стены, садовые стены или даже несущие стены жилых домов могут быть созданы с использованием старых штабелированных шин. Они особенно полезны в областях, где их можно укрыть и хорошо защитить от непогоды, чтобы прослужить как можно дольше. Штукатурка — это популярная отделка стенок покрышек, так как ее легко формовать и формировать на изогнутой, более плавной поверхности, создаваемой покрышками.

Эту же идею можно использовать для создания ограждений или забавных барьеров для игровых площадок. Кроме того, при правильном проектировании вы можете использовать верхний ряд в качестве плантатора и создать живую конструкцию.

Заключение

Существует СТОЛЬКО вариантов предложенных мною идей, а также бесконечное количество примеров и разных вещей, сделанных из старых покрышек. Я не могу перечислить их все здесь. Эти идеи о старых шинах совсем не старые, и они иллюстрируют множество творческих, уникальных способов использования всех этих старых покрышек, валяющихся повсюду.

Мне бы хотелось услышать, какие идеи вам нравятся больше всего. И если у вас есть что-то еще, что вы хотите добавить в наш список ниже, дайте нам знать. И, как всегда, поделитесь пожалуйста!

Как построить детские площадки из старых покрышек

Из какого материала лучше всего строить детские игровые площадки? Короткий ответ… это зависит от обстоятельств. Это зависит от того, что вы можете найти на месте, цен на местные материалы, факторов окружающей среды (есть ли в вашем районе наводнения? Термиты? Сильный ветер?) И, прежде всего, от советов местных строителей.Лучшие материалы для игровой площадки в вашем районе должны определяться тем, что можно легко найти, построить и обслужить на месте, что позволит вашей игровой площадке наслаждаться долгие годы.

За эти годы мы поддержали более 1400 сообществ по всему миру в строительстве детских площадок, и многие из них использовали старые шины в качестве основного строительного материала. Хотя шины могут работать не во всех условиях, они обычно используются на игровых площадках по всему миру из-за своей универсальности.В этой статье мы рассмотрим преимущества строительства детских игровых площадок из использованных автомобильных покрышек, а также дадим несколько советов и рекомендаций по созданию детских площадок. Давайте начнем!

Итак, почему использованные автомобильные шины — отличный материал для строительства детских игровых площадок по всему миру?

1. Доступность — Шины можно найти почти во всех регионах мира. В одних местах их легче найти, чем в других, но нам было трудно найти место, где не смогли бы найти хотя бы пару десятков изношенных шин.(И мы были в очень, очень отдаленных местах.)

2. Легко строить — Строительство из автомобильных шин не требует особых навыков. Если у вас есть несколько покрышек, электродрель, нож, несколько болтов и лопата, вы можете создать практически неограниченное количество конструкций.

3. Безопасность. Большинство детских игровых площадок по всему миру построено из стали, что может представлять угрозу безопасности. В жарком климате стальные элементы под прямыми солнечными лучами могут сильно нагреться и даже обжечь детей.Сталь также очень твердая и может поранить детей, если они поскользнутся и упадут или случайно выбегут перед ребенком, раскачивающимся на металлических качелях (обычная проблема). С другой стороны, шины не так сильно нагреваются на солнце ( особенно когда они нарисованы) и прощают, если вы упадете и ударитесь головой о них.

5. Долговечность — Шины созданы для того, чтобы швырять тысячи фунтов техники по ухабистым дорогам. Они созданы на долгие годы. И они это делают. Они также не подвержены обычным экологическим рискам — например, термитам, поедающим дерево, или коррозионным погодным условиям металла.Грузовые шины особенно долговечны и предпочтительнее во многих наших конструкциях, хотя в этом случае они могут быть намного тяжелее.

6. Доступность — Большинство сообществ могут купить шины бесплатно или очень дешево. Мы построили детские игровые площадки в некоторых местах, где использованные шины являются такой проблемой, что их часто сжигают, чтобы избавиться от них, выделяя токсичные пары. В этих местах люди рады, что вы снимаете с их рук использованные шины! В других регионах мира старые шины используются для изготовления сандалий или других товаров, поэтому они имеют «ценность» для местной экономики.В подобных областях нам иногда приходилось платить небольшую цену за шины, и это учитывалось в бюджете.

Конструкции

Playground Ideas предлагает более сотни конструкций оборудования для детских игровых площадок, которые можно построить из использованных автомобильных покрышек. Каждая конструкция поставляется с бесплатными пошаговыми инструкциями для самостоятельной сборки, и для большинства требуется всего несколько болтов и электродрель. Получите доступ ко всем нашим проектам подержанных автомобильных шин в нашей Библиотеке дизайна.

Качество шин

Перед использованием шин внимательно осмотрите всю поверхность шины, чтобы убедиться, что стальная проволока не торчит.Если есть небольшой участок оголенных проводов, вы все равно можете использовать эту шину, если она наполовину зарыта в землю, а оголенная часть находится в земле. Однако, если резина изношена тонко, а на половине или более шины есть оголенные провода, вы не можете использовать ее. Не пытайтесь обрезать или стачивать эти оголенные провода — это просто не сработает и может представлять серьезную опасность для детей.

Дренаж

Одна из потенциальных угроз безопасности при строительстве игровой площадки для шин состоит в том, что если не принять меры предосторожности, в шинах может накапливаться вода, которая может стать рассадником комаров.В районах распространения малярии это может быть опасной проблемой.

К счастью, этой проблемы также легко избежать! Вот как: на каждом элементе вырежьте или просверлите отверстие в самой нижней точке каждой шины. Это позволит любой дождевой воде беспрепятственно стекать. После того, как вы закончите игровую площадку, дважды проверьте каждый элемент, чтобы убедиться, что есть дренажное отверстие для каждой шины, которая может собирать воду.

Живопись

Чтобы краска хорошо прилипала к шинам, используйте высококачественную краску на масляной основе.Использованные шины обычно содержат много масла и грязи, которые могут препятствовать прилипанию краски. Вы также не хотите, чтобы дети получали остатки моторного масла на руках, поэтому протрите все покрышки, которые вы будете использовать на детской площадке, с мылом и водой и дайте им высохнуть перед покраской и перед тем, как дети будут играть с ними. Как правило, проще всего сделать это сразу в начале сборки, а не пытаться смыть элементы, которые уже были построены. Перед покраской вам может потребоваться еще одна быстрая протирка, чтобы удалить грязь с построенных элементов.

Дополнительные ресурсы

Для получения дополнительной информации о строительстве детских игровых площадок из использованных шин, обязательно ознакомьтесь с нашим Руководством для строителя детских площадок. Он содержит более подробную информацию и советы по сборке с шинами, в том числе идеи по выбору шин, как читать номера боковин, чтобы различать шины разных размеров, а также советы о том, как легко и эффективно разрезать шину.

Как правильно топить печь

Когда печное отопление было единственной возможностью обогреть жилище, вопрос о том, как топить печь, не требовал написания инструкций, потому что каждый учился этому искусству с детства. Но нынешняя городская жизнь с её обилием «умной» техники, которая «все может сделать за нас», подсказывает, что достаточно купить современную печку со всеми возможными техническими новинками в её конструкции, чтобы уже не беспокоиться о том, как и что будет в ней сжигаться. К сожалению, это не так – не зная, как правильно топить печь, владельцы часто эксплуатируют её с ошибками, теряя на этом до 20% топлива, сожженного впустую и заметно сокращая срок службы купленного – зачастую недешевого – оборудования.

О дровах

Тем, кто установил у себя в доме печи дровяные, придется в первую очередь позаботиться о том, чтобы в топливник попадали только сухие дрова. Сырая древесина долго разгорается и сгорает не полностью. Водяной пар в сочетании с продуктами сгорания дает много сажи, загрязняющей дымоход, а на просушку сырых поленьев в топке расходуется то тепло, которое могло бы согреть помещение. Поэтому дрова рекомендуется приобрести задолго до начала отопительного сезона и просушить их летом на улице под навесом. Хорошо также уложить рядом с печью для окончательного досушивания небольшое количество поленьев, рассчитанное на одну-две закладки. Изразцовые печи нередко бывают оборудованы с этой целью встроенными отделениями для дров, отопительно-варочные печи с водяным контуром или без него могут иметь для них выдвижной ящик, а если нет ни того, ни другого, можно воспользоваться отдельно стоящей дровницей.

Желательно, чтобы в одной растопке использовались дрова из одной породы древесины, так как разные породы будут сгорать неравномерно. Березовые и дубовые дрова считаются лучшими по своей теплотворности. Топка печи смолистыми породами не рекомендуется, так как смолу, осевшую на стенки дымохода, будет практически невозможно отчистить. Поленья должны быть короче длины топливника на 5-10 см и не слишком массивными – 6-8 см толщиной.

О растопке

Итак, дрова просохли, можно приступать к растопке печи. Сначала необходимо убедиться в том, что топливник и поддувало или зольный ящик очищены от золы и непрогоревших углей. Помещение необходимо проветрить для повышения содержания в нем кислорода и выравнивания давления внутри и снаружи помещения. Перед растопкой поддувало следует прикрыть, а задвижку на дымоходе открыть полностью и не закрывать все время, пока идет топка печи. На колосниковую решетку укладывают бумагу, поверх неё поленья, и поджигают бумагу. Пока она горит, в печи создается температура, достаточная для того, чтобы плавно прогрелась чугунная или шамотная футеровка печи и загорелись поленья. Щепки применять для прогрева печи не рекомендуется – они дают много жара, а резкий перепад температуры может вызвать растрескивание чугуна. Если печь дымит, нужно проверить, открыта ли задвижка, и дождаться прогревания дымохода, прежде чем делать полную закладку дров. Иногда для прогрева дымовой трубы применяют сжигание бумаги или лучины над дефлектором (каминным зубом) и только потом переходят к розжигу в топливнике. Никакие горючие жидкости, включая те, что продаются в хозяйственных магазинах для розжига мангалов, применять для растопки печи нельзя – это чревато пожаром либо повреждением внутреннего оклада печи. После поджигания растопки нужно приоткрыть поддувало, но топочную дверцу сразу плотно не закрывают, так как на её холодную поверхность тут же осядет копоть. Особенно это важно для печей с дверцей из витрокерамического стекла. Чугунные печи-камины или металлические печи-буржуйки, оснащенные системой воздухозабора с улицы или из подвала, поддувала не имеют, поэтому горением в них управляют при помощи регуляторов подачи воздуха.

Когда растопка разгорелась, можно укладывать поленья. Способы укладки поленьев в топливник – важная часть знаний о том, как правильно топить печь. Можно расположить дрова горизонтальными рядами, стараясь, чтобы укладка не была слишком плотной, но и без больших промежутков между поленьями. Другой способ – первое полено уложить на колосник по диагонали, а все последующие – сверху под углом к первому. Третий – укладка дров конусом или «шалашиком» – возможен в больших топливниках с использованием недлинных поленьев. Эти способы обеспечивают равномерный доступ воздуха к каждому полену. Объем закладки, которого требует топка печи, рекомендуется производителем с учетом того, что 1/5 часть топочного пространства должна оставаться свободной. В топливник кухонных печей дрова загружают несколькими уменьшенными закладками.

Управление горением

После того, как топливо разгорится, регулируют приток воздуха для достижения необходимой температуры горения, открывая или прикрывая дверцу поддувала, или же пользуясь регулятором воздухозаборной системы и регулятором подачи воздуха на дожиг дымовых газов. Оценить качество тяги можно по цвету пламени и звуку, которым сопровождается горение. Золотистый цвет пламени в сочетании с легким потрескиванием говорят о нормальном режиме горения. Гудение огня в печи и яркий, почти белый его цвет свидетельствуют о слишком большом притоке воздуха, избыток которого снижает температуру горения и уносит тепло в атмосферу. Темно-красный цвет пламени и черный дым подсказывают, что топливо сгорает не полностью и подачу воздуха пора увеличить. Все манипуляции по управлению горением осуществляются при помощи поддувала или регуляторов забора воздуха.  Дверца топки остается закрытой, чтобы не терять тепло и обеспечить хороший прогрев корпуса печи, а также ради пожарной безопасности. Желательно, чтобы температура сгорания топлива была высокой, потому что дымовые газы с температурой выше 200°С почти не оставляют сажи на стенках дымохода. Большинство современных печей оборудовано с этой целью камерой вторичного дожига дымовых газов, повышающей КПД прибора и упрощающей такое малоприятное занятие, как чистка печи и дымохода.

После достижения желаемой температуры воздуха в помещении интенсивность горения топлива уменьшают, регулируя доступ воздуха к нему. В печах длительного горения можно довести процесс до состояния медленного тления, который будет продолжаться до 8 часов. Если производится топка печи, не оснащенной системой длительного горения, то одной закладки дров хватает на 1,5 – 2,5 часа. За это время нужно один-два раза поворошить горящие дрова кочергой для равномерного сгорания. Недогоревшие остатки топлива при этом подгребают ближе к центру колосниковой решетки. Повторная загрузка топлива может производиться тогда, когда поленья из предыдущей закладки дров превратились в крупные угли.

Особые случаи

Те же правила нужно соблюдать, если вы пользуетесь печью, работающей на каменном угле. Небольшое отличие состоит в том, что такую печку предварительно растапливают так же, как дровяную, затем загружают небольшое количество некрупных поленьев, и только после хорошего их разгорания можно засыпать уголь. Первая засыпка должна иметь толщину не более 5-6 см, и лишь после того, как разгорелся первый слой, можно засыпать второй – толщиной до 15 см. Это обеспечит равномерность сжигания и экономичный расход топлива.

Пеллеты – разновидность твердого топлива в виде гранул из древесных опилок. Пеллетами можно топить обычную дровяную печку, единственное условие – расстояние между колосниками должно быть меньше размера самих пеллет. Иногда для этой цели в топливник ставят металлическую корзину с небольшими ячейками. Но правильнее обратить внимание на пеллетные печи, специально разработанные для этого вида топлива. От владельца здесь требуется только выбор температуры горения, а загрузку топлива, регулировку подачи воздуха и тяги устройство произведет само, так как все процессы в нем автоматизированы и контролируются электроникой. Желающие могут программировать его и в ручном режиме, если располагают знаниями о том, как топить печь и пониманием того, как работает данное устройство. Во всех остальных случаях правильнее будет воспользоваться автоматическим режимом.

Как топить печь кухонную, работающую на твердом топливе? Единственное отличие заключается в том, что такие печи имеют «летний» и «зимний» ход дымовых газов, регулируемый двумя задвижками. Летом, когда печь используется только для приготовления пищи, открываются обе задвижки, чтобы дым уходил быстрее и помещение не нагревалось. Зимой открывают только одну, верхнюю задвижку, чтобы горячий дым прогревал весь корпус печи.

Если вы топите свою печь впервые после её приобретения, то нужно убедиться в том, что в топке, поддувале или зольнике не осталось каких-либо деталей или наклеек. Не следует сразу загружать топливник дровами или углем полностью – для первого раза достаточно заполнить примерно 1/3 его объема. Огонь при первой протопке должен быть небольшим, а при последующих можно постепенно увеличивать и количество топлива, и интенсивность его горения.

В холодное время года, когда обогрев помещения нужен постоянно, не стоит допускать полного остывания печи, так как на каждый повторный её нагрев расходуется дополнительное топливо. Для экономичной работы топка печи производится дважды в сутки – для печей с функцией длительного горения, и более – для печей обычной конструкции. По окончании процесса необходимо убедиться, что топливо прогорело полностью, и только после этого можно закрывать задвижку. Признаком завершения горения служит отсутствие голубых огоньков над углями и налет пепла, образовавшийся на их поверхности. Если в топке остались тлеющие угольки, можно отравиться угарным газом, который трудно обнаружить, так как он не имеет запаха. Для того, чтобы быстро погасить угли в топке, их можно присыпать песком, но не следует заливать водой, так как это приводит к неисправности печи.

Чистка печи и дымохода должна производиться дважды в год, так как отложения сажи и загрязнения дымохода не позволят системе быстро прогреться, а значит, придется затратить больше топлива. К тому же засоренный дымоход может привести к пожару из-за высокой возгораемости сажи. Прочистить дымоход и печку можно самостоятельно, но для достижения лучшего результата и избавления от этого хлопотного занятия имеет смысл пригласить специалистов. Надеемся, что теоретические знания о том, как правильно топить печь, дополненные практическими навыками, помогут потребителям сэкономить топливо и избежать таких неприятностей, как ремонт печи или пожар.

Похожие статьи:

Как правильно топить печь дровами в бане и доме: пошаговая инструкция от IVD.ru

Дровяные печи исправно служат людям не одну сотню лет, и сдавать свои позиции не собираются. Пользоваться ими не сложно, но есть определенные правила, нарушать которые нельзя. Это грозит перерасходом топлива, угрожает исправности конструкции, здоровью и даже жизни людей. Поэтому подробно разберем, как правильно топить печь дровами.

Все о том, как топить дровяную печь

Как горит древесина

Подготовка к растопке

Растопка

Рабочий режим и подтопка

Повторная загрузка

Особенности растапливания «проблемных» печей

Советы для банной печи

Поступающее в помещение тепло появляется в результате сгорания древесины. Важно организовать процесс горения так, чтобы на каждом его этапе получить максимальную эффективность и безопасность. Сгорание происходит не мгновенно. Это достаточно продолжительный период, который можно разделить на два этапа.

Розжиг

Дерево помещается в камеру сгорания и поджигается. Сначала идет разогрев древесины или пиролиз, в ходе которого выделяется горючий или пиролизный газ. Постепенно он загорается, еще больше разогревая топливный материал.

Горение

Температура дров, подогреваемых горящими пиролизными газами, увеличивается до отметки возгорания. Вся закладка воспламеняется и равномерно горит. 

Надо знать, что без достаточного поступления кислорода пиролизные газы очень быстро прогорают и выходят через дымоотвод. Чтобы горение было длительным и равномерным, необходимо поддерживать в топке оптимальную температуру, обеспечивать поступление кислорода, следить, чтобы пиролизный газ полностью выгорал. 

Загрузить в камеру топливо и поджечь его можно только после того, как оборудование будет подготовлено к растапливанию. Пошагово выполняются такие действия.

Пошаговый процесс

1. Осматриваем колосник. Так называется решетка из чугуна, которая позволяет воздуху проникать под полешки, насыщая их кислородом. Решетка должна быть чистой. Если это не так, очищаем ее. 
2. Открываем зольник. Убираем из него всю накопившуюся золу. Так мы обеспечим равномерный доступ воздуха ко всем поленьям.  
3. Осматриваем конструкцию. Проверяем работу заслонок, задвижек. Они должны нормально двигаться, плотно закрываться. Особое внимание уделяем чистоте дымохода, чтобы дым мог свободно уходить. Трещин на его внутренней части быть не должно.

Только после этого можно растапливать печку. 

Если сразу уложить в камеру полную загрузку, будет очень сложно вывести отопительный прибор в рабочий режим. Поэтому начинают с растопки, главная задача которой получить пиролизный газ и обеспечить за счет этого нужную температуру внутри камеры сгорания. Чтобы увеличить скорость процесса, требуется подача воздуха. Регулируют ее с помощью поддувальной дверцы и печных вьюшек (заслонок).

На момент растопки зольник закрывается, вьюшка открыта. В топку укладывается небольшое количество деревянных полешек. Обычно берут березу, дуб, т.п. Под середину первого ряда кладут немного легковоспламеняющихся материалов: кору березы, лучину, стружку или бумагу. С их помощью проводится розжиг. Только после появления языков пламени под растопочной загрузкой укладывается основная масса поленьев.

Их кладут клеткой или горизонтальными рядами. Между элементами укладки оставляют небольшое расстояние, около 9-15 мм. Оно необходимо для доступа кислорода и отвода продуктов сгорания. Правильно уложить поленья так, чтобы до потолка топочного отсека осталось около 180-200 мм свободного пространства. При выборе высоты закладки учитывается качество дров.

Как выбрать высоту закладки по качеству дров

• Сырая, недавно заготовленная древесина — не выше 140 мм.
• Старые поленья без дополнительной подсушки или отлежавшие год — 180-220 мм.
• Предварительно просушенное в комнате топливо или отлежавшее два года и более — 280-300 мм.

После укладки полешки постепенно разгораются, отопительный прибор выходит в рабочий режим.   

Во всех рекомендациях, как затопить печку дома дровами, подчеркивается, что как только древесина разгорится, требуется обеспечить приток воздуха. Поэтому полностью открывается дверка поддувала. Далее горение по необходимости регулируется частичным прикрытием вьюшек и поддувальной дверцы. В норме рабочий режим характеризуется наличием пламени золотистого, похожего на солому цвета. 

Если тяга недостаточна, появляется копоть, огонь приобретает красный оттенок. Это значит, что не хватает кислорода для горения. Нужно открыть вьюшку, чтобы исправить положение. Бывает противоположная ситуация, когда пламя становится почти белым, начинает гудеть. Это указывает на чрезмерную тягу. Нужно прикрыть поддувальную дверку. 

Иногда одной закладки для нормальной работы печи недостаточно, необходима дополнительная загрузка или подтопка. 

Когда необходима подтопка

• Закладка сгорела не полностью, а горение замедлилось.
• Печка недостаточно прогрелась.
• Поленья сгорают слишком быстро.
• Недостаточное количество топлива.

У подтопки есть особенности. Она проводится тогда, когда печка уже вышла в рабочий режим. Снижение температуры способно его нарушить. Поэтому подкладывать полешки можно только через 25-40 минут нормальной работы прибора при условии, что он нормально разогрет. Открывать дверцу дольше, чем на полминуты, не рекомендуется. Если за это время не удалось сделать то, что нужно, повторно открыть ее можно только через 3-4 минуты.

Дозагрузка проводится после того, как первая закладка полностью просела, обуглились серединки всех полешек. Топливо укладывается рядами или клеткой с минимально допустимым зазором до верха отсека. Сначала укладывается только одно полешко. Его кладут по диагонали камеры и ждут, пока оно воспламенится. После этого выкладывают рядами остальные. Ждут 6-8 минут, пока они хорошо разгорятся, регулируют тягу вьюшкой и поддувалом.  

Твердотопливные приборы длительного горения сконструированы таким образом, что одной закладки хватает надолго. Обычным дровяным печам одной порции хватает ненадолго. В лучшем случае не 6-8 часов. Поэтому для поддержания рабочего режима требуется делать повторную закладку. Ее выполняют тогда, когда дерево почти прогорело, но сохраняется голубоватое светлое пламя. 

В процессе укладки новой порции соблюдаются два важных условия. Во-первых, нельзя допустить, чтобы угарный газ проник в комнату. Во-вторых, нужно сохранить высокую температуру, что значительно облегчит повторную растопку. Поэтому делают все по возможности быстро. Начинают с того, что тлеющие остатки дров и угли аккуратно сгребают в центр камеры. Так, чтобы они оказались в середине новой закладки. Далее все делается так же, как и в первый раз. 

К таким, например, относят отопительные устройства, которыми долго не пользовались. Кроме того, в зимнее время затапливать любой печной прибор сложнее. Сначала разберемся, как топить дровами баню или дом после долгого перерыва. 

Пошаговая инструкция

1. Осматриваем оборудование, чтобы убедиться, что оно исправно.
2. Прогреваем дымоотвод. Для этого устанавливаем максимальную тягу, открываем вьюшки и поддувальную дверку. Из картона или бумаги сворачиваем трубочку. Вводим его в прочистное окошко, поджигаем. Прогреваем трубу до тех пор, пока не появится характерный гул.
3. Закрываем прочистное окошко, закладываем в камеру легковоспламеняемый материал: опилки, бумажные обрывки. Поджигаем, пока они прогорают, еще раз проверяем качество работы дымоотвода. 

После этого можно топить печку. В холода к описанным выше действиям добавляется сжигание прогревающей закладки. Для этого в камеру закладывается примерно половина от обычного количества топлива. Его сжигают при максимальной тяге до образования углей. После этого выполняется полная загрузка с растопкой и выходом в рабочий режим. 

Зимой очень важно пользоваться сухим топливом. Даже если оно сушилось больше двух лет, в холодное время ему требуется досушивание. Полешки заносят в дом или баню заранее, за три-четыре дня или еще раньше. Все зависит от объема подпечья, куда их укладывают. Там они хранятся до момента использования и одновременно сохнут до нужной кондиции. Если традиционного русского подпечья нет, выделяют специальное место для хранения.

Также в зимнее время регулярно проверяют трубу, чтобы она не забилась снегом. Иначе он растает и получившаяся в результате вода начнет стекать вниз. Она смешается с сажей, что даст агрессивную жидкость, разъедающую металлические детали оборудования. Возможно растрескивание внутренней части дымоотвода. 

И немного о том, как затопить баню на дровах. В целом процесс ничем не отличается от описанного выше, но есть некоторые особенности. Перед розжигом, помимо обязательной проверки исправности, оборудования проверяется наличие воды в котле. Без нее растапливать печку категорически запрещено. Задвижку перед растопкой открывают. 

После того как пламя разгорелось, прикрывают поддувальную дверку и отодвигают задвижку на котел. При этом закрывают выход на дымовую трубу. Когда вода в емкости закипела, полешки прогорели и стали красными углями, камни раскалились, поднялась температура в парной, можно начинать банные процедуры. Предварительно открывают задвижки и закрывают дверки топки и поддувала. 

Научиться пользоваться дровяными отопительными приборами не так уж и сложно. Важно всегда помнить об их потенциальной опасности. Для розжига никогда не используют легковоспламеняющиеся жидкости. Это приводит к пожару. Пол около топки всегда отделывается негорючими материалами, топливо хранится так, чтобы не было угрозы воспламенения. Задвижка на дымоотвод полностью закрывается только после того, как вышел весь угарный газ. Определяется это по цвету пламени. Их него уходят синие оттенки. 

• Материал подготовила: Инна Ясиновская

Как правильно топить печь дровами – технология и нюансы

Дровяные печи сегодня еще очень часто используются в загородных домах, особенно в банях, где без нее просто не обойтись. Конечно, можно было бы установить современные устройства, изготовленные из металла, но традиционная русская банька – это кирпичная печь, безопасная и надежна. Тем более, огромное количество поколений мастеров довели конструкцию дровяной печи до максимальных качественных показателей. Так что не стоит раздумывать над тем, какую печь лучше всего выбрать. Лучше подумайте над тем, как правильно топить печь дровами?

Для многих может показаться, что это несущественная проблема. Заложил дрова в топку, разжег и жди, когда температура воздуха дойдет до необходимых пределов. Все хорошо на словах, на деле же все по-другому. Поэтому сначала разберемся с вопросом, как правильно топить баню дровами, затем перейдем к основному дому. Хотя оба процесса практически одинаковы, но есть и некоторые различия.

Особенности процесса топки печки

Начнем с предупреждений, которые отразятся на качестве работы отопительного агрегата.

Внимание! В основе эффективной работы дровяной печи лежат: ее хорошее состояние, умение правильно разжигать, качественное состояние дров.

Состояние печи

Показатель немаловажный, потому что от этого будут зависеть теплопотери прибора. К примеру, небольшая щель между дверцей камеры сгорания и стенкой кирпичной стены снижает эффективность работы на 10%. Почему так происходит? Потому что в эту щель будет попадать холодный воздух, который под действием тяги будет вытягивать через дымоход тепловую энергию. Всего лишь 2 мм зазора, и можете подсчитывать убытки.

Складывать дрова надо правильно

К примеру, открытая топка без дверцы снижает эффективность на 40%. А это снижение температуры и лишняя закладка дров. Денежные потери налицо, плюс увеличение процесса растапливания бани. Поэтому рекомендации:

• Хотя бы один раз в год проводить ремонт кирпичной печи. Обращайте внимание на щели и зазоры, которые появляются в местах соприкосновения различных конструкций. Под действием влажности и перепадов температур даже кирпичная кладка может трескаться. Ремонт лучше всего проводить летом.
• Два-три раза в год мастера советуют прочищать дымоход печки. При сгорании дров выделяется большое количество сажи, которая оседает на стенках камеры сгорания и дымоходе. Все это уменьшает размеры конструкции, что приводит к неправильной ее работе. К примеру, толщина сажи в камере сгорания в 1-2 мм снижает продуктивность отдачи тепла на 20-25%.
• Перед каждой растопкой необходимо прочищать колосниковую решетку и камеру, где остается зола после сгорания дров. Если этого не проводить, то поступление воздуха в топку будет недостаточным, что приведет к неэффективному горению топлива.

Конечно, если этих трех операций не проводить, печь все равно будет работать. Но падает эффективность работы, увеличивается время на растопку, уходит больше дров, а соответственно и ваших денег.

Заготовка дров

Качество используемого топлива

Теперь будем отвечать на вопрос: какими дровами лучше всего топить печь? В первую очередь они должны быть сухими, поэтому опытные любители попариться знают, что заготовку топлива необходимо проводить заранее, задолго до его использования. Обычно этот срок определяется одним годом, и это минимальный показатель.

Дрова укладывают под навес, чтобы ни дождь, ни снег не влияли на них. Их распиливают на бревнышки и раскалывают на четыре части. Именно этот размер считается оптимальным. Хотя каких-то строгих ограничений не существует. Показатель влажности топлива очень важен, потому что влажные дрова под действием огня начинают выделять влажный пар, который конденсирует на стенках конструкции печки и на дымоходе.

• Это, во-первых, грозит тем, что все конструкции сразу становятся грязными.
• Во-вторых, происходит сужение тепловыводящих каналов.
• В-третьих, в этом процессе образуется кислота, которая разъедает все подряд. Так что срок службы печи резко снижается.

Хотелось бы затронуть тему, которая касается вопроса: какие дрова лучше для отопления? Все прекрасно понимают, что такой показатель, как плотность древесины, играет немаловажную роль. Чем плотнее она, тем дольше горит и тем больше выделяет тепловой энергии. Внизу показана таблица, где сравниваются породы деревьев по способу их горения в плане выделения тепловой энергии в зависимости от объема используемого топлива.

При достижении необходимой температуры вам придется меньше всего использовать дубовые дрова, а больше всего осиновые. Выше уже говорилось о том, что существует оптимальный размер дров, которые обеспечивают максимальное их горение. Так вот спецы в этом деле утверждают, что сечение одного полена должно быть 80-100 мм.

Сухие дрова

Процесс топки печи

Итак, движемся дальше по теме, как топить печку дровами. Разберем последовательность данного процесса и укажем на некоторые его нюансы.

1. Перед любой растопкой необходимо очистить колосниковую решетку и отсек, куда падает зола от сгоревших дров. Это обеспечит нормальный приток свежего воздуха через поддувало в камеру сгорания.
2. Теперь необходимо правильно уложить дрова. Какими дровами лучше топить баню, мы разобрали, но не менее важный момент, как их правильно сложить, чтобы все они сгорали до конца, при этом выделяя максимальное количество тепловой энергии. Здесь два варианта: можно уложить порядно или клеткой. Здесь важно, чтобы между поленьями оставалось небольшое расстояние в пределах 8-10 мм. Эти зазоры дают возможность проникновения кислорода и поддержания процесса горения.
3. Обратите внимание на высоту уложенных дров. Сооружаемая конструкция  должна быть ниже потолка камеры сгорания минимум на 20 см. Это позволит сгорать топливу именно в топке и не переносить пламя в дымоход. Основная суть процесса горения дров – это их сжигание в топке, от которой и расходится тепло по всем конструкциям.
4. В самом низу укладываемой конструкции необходимо поместить бумагу или сухие мелкие щепы. С их помощью легче будет разжигать. Нельзя пользоваться керосином, бензином, соляркой и прочим. Обратите внимание, что пламя огня должно распространяться со всех сторон кострища.
5. В том случае, если печью давно не пользовались, то при розжиге дров она будет сильно дымить. Поэтому совет – сначала разожгите небольшой костер в топке из мелких сучьев, бумаги и щепы. Необходимо прогреть дымоход. После чего можно постепенно в этот костер подкладывать поленья большего сечения.
6. Постарайтесь закладку делать прямо в центре топки, но не ближе к задней стенке. Можно ближе к дверце печки.

Устройство дровяной печи

В конструкции дровяной печи есть несколько приспособлений, с помощью которых можно регулировать процесс горения топлива и обеспечивать правильный и равномерный розжиг. Их всего четыре: две дверцы от поддувала и от топки, задвижка на дымоходе и вьюшка на границы камеры сгорания и дымохода. Двумя первыми регулируется подача свежего воздуха, двумя последними тяга. Так вот, чтобы правильно разжечь печку, необходимо закрыть дверцу поддувала и открыть дверцу топки. При этом все заслонки (вьюшка и задвижка) открываются. Как только дрова хорошо разгорятся, необходимо закрыть топочную дверцу и открыть поддувальную.

Регулируя тягу печи, можно создать максимально правильные условия, при которых топливо будет сгорать эффективно. Как определить, что дрова горят правильно (это опять к вопросу, как правильно топить русскую печь дровами)?

• Если цвет пламени белый, и к тому же в отводящих каналах слышен шум, необходимо дверцу поддувала прикрыть. Потому что это показатель сильной тяги.
• Если пламя приобрело красный оттенок, а из дымохода наружу валит черный дым, это, значит, тяга слишком маленькая. Придется приоткрыть поддувало.
• Оптимальное горение – желтый цвет пламени.

Дровяная печь в доме

Полезные советы

Есть несколько существенных нюансов, которые влияют на качество работы дровяной печки.

1. Нельзя трогать дрова, пока они не сгорят наполовину. После этого можете их расшевелить.
2. Сгоревшие угли лучше всего собрать по центру пола топки, обложив их горящими дровами и углями. При этом лучше всего прикрыть дверцу поддувала или задвижку.
3. Если топливо в топке погасло, это говорит о том, что внутри образовался угарный газ. Почему? Потому что дрова были не сухие. И вот тут у многих возникает вопрос, что делать и как топить печь сырыми дровами? Лучше, если их вообще не использовать. Но если это произошло, тогда закрывайте дверцу камеры сгорания и полностью откройте вьюшку и задвижку. В таком положении продержите печь 10-15 минут. За это время угарный газ должен полностью выветриться. Теперь немного приоткройте дверцу и заслонки.
4. Никогда не топите печь на ночь. Береженого Бог бережет.

Дровяная печь из кирпича

Итак, подведем итог всему вышесказанному. Еще раз повторимся, что есть всего лишь три составляющие эффективной работы дровяной печи: это ее качественное техническое состояние, обратить внимание, каким дровами лучше всего топить печь дома, и правильно проводить розжиг. Будете соблюдать все три правила, значит, печка будет работать хорошо, экономно и эффективно выдавать необходимо для вас тепло.

Как правильно топить печь дровами

Всю жизнь живу с печами. Ну не всё время, конечно же, но знаком с ними с детства. Помню ещё как бабушка топила лузгой от семечек. Мы тогда в Ставрополье жили, возле маслозавода. Многие делали тогда насадку на топку в виде раструба и ковшом сыпали туда лузгу — она как порох, пыхнет и нет её, но для южных краёв хватало. В Средней Полосе такое не прокатит — тут для полноценного прогрева кирпичной печи нужны хорошие угли.

Вот про них и поговорим. Но вначале давайте избавимся от мифов.

Миф первый.

Вопрос: что горит, когда мы топим печь дровами? Очевидный ответ — дрова. Но это ответ не совсем верный. Все думают, что горят дрова. Но дрова не горят, а точнее, сами дрова гореть не могут.

Вспоминаем школьный курс физики:

Состояния вещества:

Твёрдое — жидкое — газообразное — плазма

Пламя — это раскалённые газы с признаками плазмы.

Нельзя перепрыгнуть из твёрдого в газообразное, минуя стадию жидкого. Хотя возможно пройти промежуточные стадии быстро, настолько быстро, что кажется, промежуточных стадий и не было. Например взрыв твёрдого пороха. Это физика.

Ну и дрова наши — не исключение. Раз они твёрдые, то гореть не могут. Горят не дрова, но газы — результат возгонки древесины при её нагреве. Понять это просто на примере свечи. Что горит на фитильке? Не воск и не парафин. Но их газовая форма. При нагреве твёрдые углеводороды переходят в жидкое состояние, из жидкого в газообразное, и вот газы-то и воспламеняются: соединяясь с кислородом, окисляются и выделяют тепло. Другими словами, чтобы дрова загорелись, их нужно нагреть до газообразного состояния. Где же взять источник энергии, чтобы он провёл твёрдые углеводороды древесины по всем стадиям вплоть до газообразного, когда может начаться процесс их окисления с выделением тепла?

Для запуска процесса нам нужен источник энергии и так называемые легковоспламеняющиеся углеводороды. С источником знакомы все — это спички! В состав серной головки входят легковоспламеняющиеся вещества, вспыхивающие от того небольшого количества тепла, что выделяется при трении. Головка вспыхнула, разогрела саму спичку и вот первый источник у нас в руках.

Помните, как Маугли берёг в горшке красный цветок, чтобы он не погас до поры и было что высыпать на морду злому Шерхану?

Поэтому для затравки, для растопки, мы используем газету, мелкие щепки, стружки (только не опилки — почему нет — чуть попозже). Жители лесных краёв традиционно пользовались берёзовой берестой. В ней дерево запасает смолистые вещества, предохраняющие его от гниения. И вот эти-то смолы при лёгком нагреве переходят в газообразную фазу (возгоняются) и воспламеняются. Другими словами для розжига печи нам, помимо дров, нужна растопка.

Чем растопить печь

Самая распространённая растопка— это щепки. Дрова кололи — куча щепок на земле. В корзину их и в сухое место. Доски строгали — стружки бережём и туда же, на просушку. Если никаких дел с деревом не имели, тогда затеваем отдельную работу: заготовку растопки. Колем маленьким топориком мелкие щепочки и тоже в сухое место складываем( на чердак, под навес, в продуваемый сарай. Я обычно несколько подходящих поленьев (посмолистее и без сучков) раскалываю помельче и кладу на печку над топкой ( возле трубы всегда есть местечко, которое больше не для чего использовать — такой домашний пылесборник. А если растопка закончилась, протягиваю руку и щеплю ножом несколько лучинок из этих заготовок. Это самый удобный вариант, если затеваться с растопкой некогда или нет большого желания.

В редких случай в качестве растопки нерадивые хозяева используют керосин или солярку. Иногда это помогает развести сырые дрова. Обычно к ним прибегают по неопытности. Не прельщайтесь. Лучше поймите простые правила розжига печи и научитесь затапливать печь сухой растопкой. И если у вас это будет получаться с одной спички, считайте, что экзамен вы сдали.

Ни в коем случае не используйте бензин!!! Особо выделяю — Боже упаси вам польститься на него. Почему нельзя? Слишком летуч — так быстро воспламеняется, что выделение энергии происходит взрывообразно. Можно без глаз остаться и пожал устроить. Почему же керосин можно (хотя и не нужно)? Он, как и солярка, не так летуч. Если поднести к нему спичку, он не загорится. Горят его пары (помните фитилёк керосиновой лампы? Ткань фитилька пропитывается керосином, при нагреве её спичкой происходит быстрое испарение и возгорание). Потому керосин при воспламенении возгоняется медленнее и тепловая энергия тоже выделяется медленнее, не лавинообразно, как в бензине. Взрыва не происходит. Но коптит страшно.

Никогда не используйте для розжига печки бензин!

Как правильно растопить печь

Как подобрать оптимальный режим топки

Завершающая стадия горения

Перегрев печи

Если дрова не прогорели

Какими дровами лучше топить печь

Как правильно топить печь дровами, чтобы было тепло?

Часто случается так, что даже заядлые печники-жители сел и поселков не знают, как правильно топить печь дровами для получения тепла. Из-за этого случается повышенный расход дров, которые на сегодняшний день стоят совсем недешево, тратиться много усилий, лишнего времени на отопление. Как эффективно разобраться с вопросом топки печки дровами, рассмотрим сегодня в нашей статье.

Начинаем с грамотной закладки дров

Необходимо тщательно подготовить печной механизм к процедуре отопления. В стандартных промышленных моделях печи работать нужно, используя три главные составляющие – топочной камерой, специализированной системой отвода дыма, гари, оборудованной поддувалом и устройством для хранения золы от дров – зольником.

Его необходимо тщательно очистить от остатков золы, оставшихся со времени прошлой растопки – излишнее количество данного вещества будет мешать доступу воздуха в печь. Этим будет значительно замедляться процесс розжига. В большинстве печей зольник являет собой маленький отсек, потому его уборка не отнимет у печника много времени и сил. После завершения подготовки можно приступать к следующему этапу – закладке дров.

В вопросе того, как правильно топить дровяную печь, важное место занимает работа с дымоотводной и поддувальной системами.

• Перед началом работы откройте оба канала с целью наполнения камеры горения кислородом.
• В процессе взаимодействия с дымоотводным каналом откройте шахтовую заслонку, идущую от камеры для топки к крышевому выводу.
• Подготовьте необходимый объем топлива для начала работы, а также для совершения всего отопительного процесса.
• Первичная масса дров для растопки должна составлять минимум треть от всего объема печной камеры.
• Дрова необходимо использовать исключительно хорошего качества.

Примеры загрузки дров:

Пример 1

Пример 2

Пример 3

Первый розжиг является ответственным мероприятием. Сырыми дровами растопить печь пытаться не стоит – весь материал для топления печки обязательно должен быть легко и быстро возгораемым. В противном случае есть риск потратить впустую его огромное количество, но не достигнуть желаемой цели – растопить печку так, чтобы было тепло.

Нужно следить, чтобы основа материала для горения была хорошо просушенной. На первых порах хорошо закладывать сначала более тонкие дровяные поленья. Возможно использование различных вспомогательных средств – сухой бумаги из старых книг или газет, хорошо просушенной перед началом работы древесной коры.

Особенности топки разных типов печей

Существует несколько типов печей, в зависимости от материала:

• Из нержавейки;
• Чугунные;
• Кирпичные.

Как правильно топить металлическую печку?

Чаще данные приборы для обогрева встречаются в банях, но нередки случаи, когда их строят себе и жители обычных сельских домов. Обязательно нужно учитывать температуру в печи для горения дров при работе с подобной конструкцией. Хоть такие печки отличаются малыми габаритами, топить их с целью сохранения тепла в помещении на протяжении длительного времени, умеет далеко не каждый владелец.

Общие правила идентичны для всех видов печных конструкций, потому не стоит пугаться этого дела – в нем нет совершенно ничего сложного, под силу будет каждому мастеру при желании:

1. Важно помнить, что при работе с печками из металла существует несколько важных ограничений, выполняются которые непосредственно при начале работы.
2. Прежде всего, для того, чтобы правильно разжечь печь дровами без их лишней траты, не стоит использовать продающиеся в магазинах горючие смеси для полива дров. Это крайне отрицательно сказывается, как на экологии, так на общем состоянии здоровья печника – чрезмерное обилие химических средств, а также вынужденная необходимость дышать их парами длительное время еще никому не шли на пользу.
3. Предпочтите данным вспомогательным средствам специальные таблетки из спирта, продающиеся в том же отделе супермаркета, что и жидкости для розжига – они горят длительное время. Благодаря им дрова быстро, легко воспламеняются, а также имеют гораздо меньший уровень токсичности. Их можно использовать в случае, если есть нужда работать при плохо высушенных дровах.

Особенности работы с чугунной печью

• Одним из главных правил работы с такой печкой является обязательное держание плотно затворенными дверей и поддувальной конструкции.
• Устройство для регуляции воздушной тяги должно оставаться широко открытым – только так можно обеспечить лучшее качество работы с печью подобного типа.
• С целью правильно укладки дров в печь, не боясь получить термические ожоги, приобретите специальные перчатки для защиты кожи рук, а фартук – чтобы не загрязнить сажей одежду.
• Обязательно соблюдайте меры предосторожности во время труда – при закладке каждой новой порции дров обязательно нужно осторожно открывать дверцы, ни в коем случае не торопясь – внутрипечное давление непременно должно прийти в состояние нормы.

Грамотно топим печку из кирпича

Подобную конструкцию в первые полчаса работы нужно топить весьма интенсивно, ровно до достижения оптимальной температуры воздуха в помещении.

При достижении нужного показателя следует установить регулятор тяги во избежание дальнейшего снижения температуры. Температура в топке дровяной печи обязана быть стабильной. Это поможет значительно уменьшить расходы сырья.

Печи из кирпича имеют наибольшие габариты по сравнению с остальными видами отопительных устройств, поэтому работать с подобной конструкцией могут только физически выносливые люди, не имеющие проблем со здоровьем. Для обеспечения бесперебойного функционирования такой печки часто приходиться поднимать тяжести.

Как правильно топить кирпичную печь дровами зимой?

Для того, чтобы обеспечить максимальное получение тепла в кирпичной печи во время холодного зимнего периода, нужно соблюдать определенные условия работы. Учитывайте, что в данном случае просто необходимо знать, как правильно уложить дрова в печь – каждая новая их загрузка должна проходить с интервалом не менее сорока минут.

Температура в печи при горении дров

Наша страна имеет обилие лесов на своих необъятных просторах, именно по этой причине самым популярным видом топлива у нас были, есть и будут дрова. С помощью сжигания рубленых поленьев можно получить большое количество тепла. Но стоит учитывать: максимально эффективно топить печь можно лишь по достижению определенных температурных показаний.

Температура пламени имеет прямое соотношение с видом древесины, с помощью которой ведется работа:

• К примеру, тополь дает максимальную температуру лишь в 500 градусов. Это делает его не очень пригодным к растопке в зимнее время, а также в помещении с большой площадью.
• Отличным выходом станет использование в работе дубовых полен – их тепловые показатели составляют 900 градусов.

Температура зависит от типа дров

Советы и ответы на вопросы

Как растопить печь сырыми дровами?

Помните, что использование такого сырья в работе крайне нежелательно. Но, если возникла острая необходимость его применить, добавление к дровам спиртовых таблеток для ускорения разжига будет лучшим решением.

Как максимально сохранить тепло в помещении?

Не стоит чрезмерно часто открывать поддувало – когда температура в доме достигнет нужной отметки, затворите его и начните работу непосредственно с топочной дверцей. Добавьте новую порцию дров. Таким образом, температура останется на нужном уровне еще не один час, вы существенно сэкономите силы на ее поддержание.

Что нужно сделать, чтобы не угореть?

Если печное пламя резко становиться ярко-белого цвета, то воздух в печь начал поступать в избытке, что может спровоцировать появление пожара. Для предотвращения столь неприятных последствий прикройте печные двери.

Правила пожарной безопасности

Как и в любом производственно-отопительном труде, в работе с печками есть свои правила пожарной безопасности, которые необходимо знать всем владельцам данных устройств. Важно помнить: как разжигать печь дровами без чрезмерного сажевыделения, после догорания последней закладки не забыть сгрести тлеющие угли,плотно закрыть все печные отверстия по завершению работы.

Чем топить, если нет дров?

Чем топить печь кроме дров и угля? Для отопления можно использовать и другие виды топлива. Если нет дров,  используются:

• Пеллеты – гранулы, изготавливаемые из отходов обработки древесины, торфа;
• Брикеты из торфа;
• Торф;
• Кизяк – в степных районах

По свидетельствам стариков, в качестве топлива приходилось использовать и солому. В ход шли также мелкие веточки, упавшие с деревьев. Их связывали в пучки, применяли для топки печей. В лесу собирали валежник.

Выводы

Если соблюдать правила пожарной безопасности, а также несложные секреты грамотного отопления, описанные в статье, работать с печью станет проще и легче – значительно возрастет эффективность процедуры и продлиться срок жизни самой конструкции.

Как обогреть дом дровяной печью

В течение 1970-х и в начале 80-х годов Соединенные Штаты пережили то, что сегодня известно как газовый кризис или нефтяной кризис 1973 года. Члены Организации арабских стран-экспортеров нефти объявили эмбарго в отношении Соединенных Штатов. ‘поддержка Израиля во время войны Судного дня. За это время цена на природный газ резко выросла.

В доме моих родителей используется печь, работающая на природном газе.Мой папа, пытаясь сэкономить, решил, что мы будем обогревать дом дровяной печью, встроенной в камин в гостиной. Звучит довольно круто, правда?

В сжигании древесины было / есть много хороших вещей, одним из самых важных является то, что древесина является возобновляемым источником энергии.

Еще одно преимущество, возможно, непреднамеренное, того, что мой отец обогрел наш дом дровами, заключался в том, что все мои братья и я в конечном итоге стали исключительными строителями огня. Если когда-нибудь случится зомби-апокалипсис, мы будем теми, кто будет строить группу и ухаживать за пожарами.

Мы знаем, как развести огонь, который продлится большую часть ночи, и как разжечь тлеющие угли по утрам.

Папа также возил нас на лесопилки в лес моих бабушек и дедушек. Оглядываясь назад, я понимаю, что мой папа был поклонником DIY до того, как DIY был крутым — или даже чем-то.

Единственное, что было не так хорошо в отоплении нашего дома в стиле ранчо 1970-х годов дровяной печью, было то, что он не был построен для этого, поэтому не было никакой системы, чтобы должным образом отводить тепло во весь дом.

В гостиной, где находился камин, будет температура около 80 градусов (по Фаренгейту), а в моей спальне, которая находится дальше всего, будет где-то около 40 градусов.

По сей день я не могу спать в жарких комнатах или комнатах с нормальной температурой.

Так что, если вы хотите сегодня обогреть свой дом дровами?

Одна из проблем отопления дома дровяной печью — это правильно распределить тепло по всему дому (то, что мой папа и наш дом не могли решить).

Один из методов рассеивания — использовать вентилятор на верхней части печи — если ваша печь стоит отдельно и не вставляется в камин, как наша. Поднимающееся тепло от печи заставляет лопасти вентилятора вращаться и выталкивать тепло наружу.

Другой вариант — вставной вентилятор. Вы можете разместить воздуходувку под плитой или рядом с ней, чтобы направить тепло туда, куда вы хотите. В некоторых домах с дровяной печью используется несколько вентиляторов в разных комнатах, стратегически расположенных для максимального увеличения теплового потока. Это могут быть потолочные вентиляторы или небольшие вентиляторы, устанавливаемые по углам дверных проемов.В нашем доме их не было, поэтому в гостиной в значительной степени царило тепло.

Что делать, если у вас двухэтажный дом и вы хотите использовать дровяную печь для обогрева?

Это определенно возможно, хотя для этого потребуется некоторое планирование и строительство.

Дровяные печи следует устанавливать на нижнем уровне в двухэтажных домах по той простой причине, что поднимается тепло. По возможности следует прорезать воздуховод в полу где-нибудь рядом с плитой.

Чаще всего можно установить вентилятор внутри пола (между потолком внизу и этажом выше), который будет направлять тепло вверх через решетку. Это простое решение может обогреть весь верхний этаж.

Если вы не устанавливаете свою дровяную печь в камин, как это сделал мой папа, вам следует проверить строительные нормы и правила пожарной безопасности в вашем штате на предмет зазора между стенами и диаметра трубы. В этом случае вам также необходимо выбрать подходящий камин и настенный щит для вашей новой печи.

Дровяные печи оцениваются по размеру помещения, которое они могут отапливать. Скорее всего, для обогрева двухэтажного дома вам понадобится печь, рассчитанная на площадь не менее 2000 квадратных футов.

И вам понадобится дымоход, если в вашем доме его еще нет. Дымоход должен выходить горизонтально через стену на высоте от 12 до 24 дюймов над печью. Остальная часть дымоходной трубы должна подниматься вверх по дому и выходить за линию крыши.

Существует множество вариантов дымохода.

Внутренняя труба дымохода обычно одностенная, что означает, что она также излучает тепло. Труба, которая не излучает тепло и которую можно безопасно использовать рядом с другими материалами, называется трубой с двойными или тройными стенками.

Для вдохновения или если вы не верите, что большой дом можно отапливать только дровами, вот отличная статья на Mother Earth News о паре, которая построила дом своей мечты в сельской местности штата Мэн, используя только одну дровяную печь. как источник тепла.

Несмотря на неэффективность нашей дровяной печи, я действительно очень рад, что вырос в доме, отапливаемом дровами.Я думаю, что сияние костра в зимний день или ночь — одна из самых утешительных вещей в мире. Кроме того, наша дровяная печь предоставила нашей семейной кошке идеальное место, чтобы провести долгую холодную зиму в Северном Огайо. Мяу.

Отопление с помощью дровяной печи

Фото: northerntool.com

Недавно вы были в гостях у друзей, и когда на улице стало холоднее, вы уютно устроились в помещении, очарованные теплом и сиянием их дровяной печи. «Давай возьмем одну!» — воскликнули вы своей семье.Как бы вы ни были очарованы печкой, ваш партнер и дети были еще больше очарованы. Дровяная печь; какая хорошая идея!

Но разве это хорошая идея? Как и во многих других делах, связанных с домом, ответ зависит. Прежде чем идти дальше, обязательно сделайте домашнее задание.

В районах, где дрова надежно доступны по низкой цене, отопление с помощью дровяной печи может сэкономить деньги по сравнению с газовой или масляной системой. Это верно как никогда для тех, кто заготавливает дрова для себя.Конечно, рубить деревья, распиливать их на бревна и раскалывать их на куски длиной до плиты — это большая работа. Здесь есть приемы и лучшие практики, на освоение которых у новичка может уйти несколько сезонов. Вы должны реалистично оценивать свои способности и терпимость к тяжелой работе.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

Даже не считая трудозатрат, отопление дома дровяной печью требует серьезных усилий.Каждое утро нужно разводить новый огонь. При отсутствии резервной системы отопления дома всегда должен быть кто-то, кто ухаживает за огнем, чтобы водопроводные трубы не замерзли. Есть веские причины для того, чтобы мы давно отказались от дровяной печи. Для многих людей, ведущих современный образ жизни, отопление дровяной печью было бы огромным неудобством.

Конечно, в отличие от ископаемого топлива, древесина является возобновляемым ресурсом. Для некоторых этого достаточно, чтобы серьезно задуматься о переходе с традиционной системы, работающей на нефти или газе.И было бы ошибкой не упомянуть, что в дровах есть что-то глубоко удовлетворяющее на первичном уровне. Он предлагает связь с землей — и с историей человечества, — которую просто невозможно сопоставить с системой, управляемой термостатом на стене.

Фото: energy.gov

Система отопления на основе дровяной печи представляет собой множество проблем. Многие, даже опытные хранители дровяных печей, постоянно разочаровываются в искусстве и науке рассеивания тепла, производимого печью.

Один из способов — использовать вентилятор для дровяной печи (см. Пример на Amazon), который помещается наверху печи. Этот тип вентилятора работает совсем не так, как те, которые используются для создания более комфортных условий в летние дни, когда собачьи собаки. Повышение температуры вызывает вращение лопастей вентилятора, и при этом вентилятор выталкивает это тепло наружу в комнату.

Другой вариант — купить вставную воздуходувку (см. Пример на Amazon). Расположенный под плитой или рядом с ней, но не слишком близко, вентилятор работает на электричестве и отводит тепло от устройства.В некоторых домах, обогреваемых дровяной печью, в разных комнатах одновременно работают несколько вентиляторов, каждая из которых имеет стратегическое расположение для максимального увеличения теплового потока. Иногда это потолочные вентиляторы; иногда это небольшие вентиляторы, устанавливаемые по углам дверных проемов.

Хотя дровяная печь может быть жизнеспособным единственным отопительным решением для некоторых домов в некоторых частях страны, она чаще всего служит ценным дополнением к существующему газу или маслу. -топливная система.Но есть и третий вариант, который дает рядовому домовладельцу веские основания подумать о дровяной печи.

Когда большинство из нас слышит слово «камин», мы представляем себе открытый очаг в гостиной или каменную трубу, из которой в вечерние дни поднимается дым. Эти декоративные камины ценятся не столько за тепло, сколько за эстетическую ценность. Проблема в том, что они такие неэффективные; так же, как открытое окно, декоративный камин быстро выводит из дома нагретый воздух (воздух, который вы потратили на обогрев).

Дровяная печь предлагает те же преимущества — на что-то красивое, на что можно смотреть, — без серьезного ущерба для общей энергоэффективности вашего дома. Поэтому, если вы хотите улучшить существующий камин или всегда хотели, чтобы в вашем доме был камин, лучше всего подойдет дровяная печь.

Все зависит от того, что вы хотите получить от дровяной печи и что вы готовы в нее вложить.

Возможно, пришло время позвонить профессионалу.

Получите бесплатную бесплатную оценку ремонта от лицензированных технических специалистов HVAC поблизости.

Отопление двухэтажного дома дровяной печью | Домой Путеводители

Дровяная печь тепло и комфортно. Он доступен по цене, и его можно пополнять. Чтобы нагреть дровами, потребуется больше усилий, но если вы воспользуетесь дровяной печью, вы никогда не захотите вернуться к другим видам тепла. Дровяные печи могут легко обогреть двухэтажный дом, но всегда следует соблюдать определенные правила и меры предосторожности.

Коды

Перед использованием дровяной печи следует всегда консультироваться с местными строительными и противопожарными нормами.В некоторых нормах и правилах предусмотрены строгие измерения, которые необходимо соблюдать в отношении зазора между стенами, диаметров труб и удлинений над линией крыши. Другие коды относятся к типу печи. В некоторых штатах требуются печи, которые выделяют только указанное количество загрязняющих веществ, в то время как в других штатах разрешается использовать практически любые печи. Другие правила очень строги в отношении условий наружного воздуха и не разрешают работу дровяной печи при плохом качестве воздуха. С этим типом регулирования необходимо регулярно обращаться в таких штатах, как Калифорния.

Размещение

Дровяные печи всегда следует устанавливать на нижнем уровне в двухэтажных домах. Тепло поднимается, и хотя вы можете установить дровяную печь на верхнем этаже, она не будет эффективно нагревать нижние уровни. По возможности следует прорезать в полу где-нибудь около печи воздуховод. Часто внутри пола есть место для установки вентилятора, который дует вверх через решетку на полу. Это простое решение может обогреть весь верхний этаж, и в прохладное утро оно прекрасно себя чувствует босиком.

Подок и щит

Выбор очага является ключом к хорошей работе дровяной печи. Эти толстые изделия из камня или кирпичной кладки можно купить и поставить под печь, чтобы создать барьер против пола. Они также улавливают мусор, такой как зола и щепа, которые в противном случае рассыпались бы по комнате. Другой компонент — настенный щит. Он очень похож на очаг, но крепится к стене, чтобы защитить стену и добавить еще один фактор безопасности. Когда вы покупаете очаг и настенный щит вместе, они сочетаются друг с другом и лучше смотрятся вместе в вашем интерьере.Очаги тяжелые и лучше всего работают на первом этаже.

Древесина

Тип древесины, которую вы сжигаете, очень важен. Лиственные или «лиственные» деревья выделяют больше всего тепла и дольше всего горят, но они также и самые дорогие. Хвойные деревья используются чаще, потому что они более доступны и более доступны в большинстве штатов. Они также более плодовиты и быстрее растут. Вы можете заготавливать дрова самостоятельно, если у вас есть доступ к грузовикам и пилам, но это изнурительная работа, и, как правило, вы не экономите так много денег.Двухэтажный дом в умеренном районе сожжет примерно три шнура за год. Будьте готовы заплатить от 175 до 250 долларов за шнур, в зависимости от породы дерева и места проживания.

Эксплуатация

Чтобы отапливать двухэтажный дом, вам понадобится печь, рассчитанная на площадь не менее 2 000 квадратных футов или больше. Разведите огонь в печи с растопкой и несколькими кусками толщиной не более 2 дюймов. Подождите, пока дрова сгорят и превратятся в слой углей. Положите в печь один или два больших куска колотых дров.На передней части печи есть один или два клапана, которые пропускают воздух в камеру. Закройте клапаны наполовину. Кусочки дерева должны гореть без проблем не менее двух часов. Однако никогда не оставляйте дровяную печь без присмотра на какое-либо время.

Дымоход

Еще один фактор, который следует учитывать, если вы планируете установить дровяную печь в двухэтажном доме. Дымоход должен выходить горизонтально через стену на высоте от 12 до 24 дюймов над печью. Оставшаяся часть дымоходной трубы должна подниматься вверх по дому и подниматься над линией крыши.Этот тип установки подходит для двухэтажных домов, поскольку он позволяет избежать прокладки дымохода прямо через верхний этаж. Также существует множество вариантов дымохода. Внутренняя труба дымохода обычно одностенная, что означает, что она действительно помогает обогревать комнату, потому что она также излучает тепло. Другие типы труб, которые используются для небольших зазоров, не излучают тепло и безопасны для использования в пределах нескольких дюймов от других материалов. Этот тип трубы используется снаружи и известен как двустенная или трехслойная труба.

Ссылки

Writer Bio

Специализируясь на деревянной мебели, столярных изделиях, шкафах, благоустройстве дома и архитектурных столярных изделиях, Уэйд Шэдди работал в жилищном строительстве с 1972 года. Шэдди также работал репортером и писателем в газетах, а также в качестве писателя. для журнала «Велосипед». Шэдди начал публиковаться в различных журналах в 1992 году, а в 2008 году опубликовал роман «Темный каньон».

Как обогреть свой дом дровяной печью.

Как обогреть свой дом простой дровяной печью: хотя вы можете в первую очередь выбрать дровяную печь из-за ее роскоши и элегантности, а не из-за ее практичности, эти современные приборы более универсальны, чем многие думают. При правильной информации и подходе дровяная печь может быть использована для обогрева не только комнаты, в которой она находится, но и всего дома. Каждая мелкая деталь, от того, как вы складываете поленья до размещения вашей печи, может изменить эффективность, с которой ваш огонь горит.В этой статье мы поделимся некоторыми советами, которые помогут вам максимально эффективно использовать дровяную печь, максимально повысить энергоэффективность и сэкономить деньги на счетах за отопление.

ПОСТРОЙТЕ ОГОНЬ С ДОЛГОВЕЧНЫМ ТЕПЛОМ

Если вы хотите отапливать весь дом дровяной печью, важно, чтобы вы научились заправлять ее огнем, который создает постоянное тепло без быстрого сжигания топлива. Достаточно легко бросить в печь случайный набор поленьев, но это рецепт для пожара, который быстро потухнет и не сможет достичь температуры, достаточной для уютного дома.

Древесина лучше всего горит на подстилке из золы, поэтому не вынимайте ее из печи каждый раз, когда вы ее используете. Хотя чрезмерное количество золы может вызвать проблемы, предпочтительнее умеренное количество. Создайте решетчатую форму, используя небольшие расколотые поленья с одной или двумя зажигалками посередине, и положите на эту конструкцию пучок растопки. Зажгите костры напрямую — как только они загорятся, огонь перекинется на растопку и в конечном итоге заставит поленья загореться, создав основу для идеального огня.Когда он начнет хорошо гореть, положите на кучу бревно побольше, чтобы оно служило основным источником топлива. Закройте вентиляционные отверстия на плите наполовину, чтобы огонь не перегорел слишком быстро. Вы можете использовать основное вентиляционное отверстие, чтобы уменьшить размер огня, открыв его, чтобы добавить больше кислорода и увеличить размер огня. Это особенно полезно, когда вам нужно добавить новый журнал и вы хотите, чтобы он быстро регистрировался. Если вы хотите, чтобы огонь погас, закройте вентиляционные отверстия — пламя скоро погаснет, как только в нем станет меньше кислорода.Практикуя и совершенствуя этот метод в качественной печи, каждый может извлечь пользу из комфортного тепла, которое приносит дровяная печь.

Важно отметить, что качество вашего огня также будет зависеть от типа дров, которые вы сжигаете. Для оптимальной скорости горения используйте бревна, выдержанные не менее года, с содержанием влаги 20% или ниже, которое можно измерить с помощью измерителя влажности древесины. Лучше всего сжигать дуб, березу, ясень и орешник. Бревна этих деревьев горят медленно, легко раскалываются и производят меньше искр, чем другие породы дерева, создавая пожары, которые производят продолжительное и постоянное тепло.

Прочтите руководство Хью Уильямса по сжиганию дров и безопасному использованию печей, эксперт по печам.

УСТАНОВИТЕ ПЕЧЬ В ОПТИМАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Возможно, вы овладели искусством идеального разведения огня, но если ваша печь установлена ​​не в том месте, она вряд ли эффективно распространит тепло по всему дому. Если вы хотите, чтобы дровяная печь равномерно распределяла тепло по всему дому, самое важное — установить ее внизу. Поскольку тепло растет, печи на первом этаже могут легко распространять свое тепло в комнаты наверху.

Вы можете дополнительно стимулировать распространение тепла от дровяной печи, установив вентиляционные отверстия в потолке комнаты, где расположена печь, а также вентиляционные отверстия в любых комнатах наверху, в которых вы хотите получать выгоду от тепла печи. Конвекционное тепло, генерируемое вашей печью, будет подниматься через потолок и распространяться в комнаты, где установлены другие вентиляционные отверстия, что обеспечивает большую энергоэффективность во всем доме. Этот эффект можно усилить, установив над плитой вентилятор, который нагнетает тепло в комнату и способствует распространению теплых конвекционных потоков по дому.Обязательно проконсультируйтесь со специалистом при установке вентиляционных отверстий и вентиляторов, чтобы избежать угроз безопасности и максимизировать эффективность ваших инвестиций. С учетом отопления, размещение вашей печи также влияет на общую планировку вашей комнаты. Поскольку дровяные печи, как правило, выглядят как дома в более традиционном интерьере, есть несколько дизайнерских соображений, которые необходимо принять, прежде чем принять решение об окончательном размещении.

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩУЮ ПЕЧЬ

Современные дровяные печи — это шедевры теплотехники, способные обеспечить значительное количество тепла от простого огня.Как и в дровяной печи Chesneys, реализовано самое лучшее в печной технике. Они не только мгновенно согреют ваш дом, но и оснащены инновационной технологией чистого горения и очистки воздуха, чтобы исключить потенциально вредные выбросы из дымохода. Все дровяные печи Chesneys предлагают этот невероятный уровень эффективности, а популярные модели, такие как Beaumont и Belgravia, могут похвастаться чистым КПД до 84% и прямой тепловой мощностью 4,6 кВт. При правильном использовании эти печи могут производить такой уровень тепла, который снижает потребность в центральном отоплении и оказывает меньшее воздействие на окружающую среду.Таким образом, вы можете наслаждаться своим красивым интерьером, сохраняя при этом свои деньги и планету. Вы можете узнать больше об экологических нормах сжигания древесины в этой статье.

Выполнив эти простые шаги, вы попадете в более теплый и уютный дом к зиме. Чтобы найти идеальную печь для своего дома, взгляните на полный ассортимент дровяных печей Chesneys или посетите ближайший магазин. Чтобы получать больше обновлений, подписывайтесь на нас в Facebook, Twitter, Instagram или Pinterest.

Как пользоваться дровяной печью

Дровяные печи обычно устанавливаются в существующих открытых каминах, чтобы повысить эффективность сжигания дров в твоем доме.

Дровяные печи помогают значительно производить больше тепла от каждого куска дерева, но понимание того, как использовать дровяные печи, ключ к получению от них максимальной отдачи.

Кому использовать дровяную печь:

• При необходимости прогрейте дымоход с помощью источника тепла.
• Разведите огонь, используя газеты и небольшие кусочки мягкой древесины. растопка.
• Поддержите огонь и доведите плиту до температуры, добавив бревна все большего размера.
• Управляйте вентиляционными отверстиями, чтобы сжигать дрова так же эффективно, как возможный.
• Поддерживайте огонь, добавляя поленья и регулируя вентиляционные отверстия как требуется.

Дровяные печи не работают в том же способ как открытый огонь, и так это руководство о том, как управлять дровяной печью объясняет следующее:

• Строительство костра.
• Утепление дымохода
• Зажигание огня.
• Разжигание огня и поддерживая его.
• Использование дровяной печи наиболее эффективно.
• Получение максимального тепла от печь.
• Тушение огня.

В этом руководстве объясняется, как пользоваться дровяной печью .

У меня есть еще одна статья, в которой показано, как использовать многотопливную печь.

Здесь вы можете прочитать, как определить, есть ли у вас многотопливная печь, и увидеть полный список различий между многотопливной печью и дровяной печью.

Мы использовали дровяную печь для количество лет, и ниже я подробно показал, как мы используем нашу древесину печь на каждый огонь.

Как пользоваться дровяной печью

Постройка пожара

Пожар в дровяной печи должен быть построен так, чтобы помочь огню разгореться как можно быстрее.

Развести огонь в дровяной печи вам понадобится:

• Старая газета или листы обычная бумага.
• Небольшие кусочки сухого растопка.

Прежде чем развести огонь в дровяной печи, удалите излишки золы от предыдущего пожара. Должно быть около 1 дюйм золы у основания печи, чтобы изолировать огонь и улучшить его эффективность.

Подробнее о том, сколько золы оставить в дровяной печи, можно узнать здесь.

Возьмите кусочки смятой газеты и поместите их у изголовья печи. Не затягивайте газету слишком сильно и не уложите их слишком плотно в плиту.

Добавьте небольшие кусочки сухой древесины, желательно растопка хвойных пород, поверх газеты крест-накрест, как показано ниже:

Чтобы ознакомиться с полным руководством по разжиганию огня в дровяной печи, щелкните здесь.

Утепление дымохода

Убедитесь, что дымоход над деревом Горящая плита не слишком холодная помогает развести огонь быстрее.

Если сегодня особенно холодно, то мы нравится:

• Оставьте дверь на плиту открыть на некоторое время, прежде чем разжечь огонь, чтобы облегчить и печь, и дымоход до комнатной температуры.
• Держите источник тепла под выход дымохода внутри дровяной печи, чтобы запустить тягу в печи.

Поскольку дровяные печи относятся к закрытым системам подключенных к внешней стороне, они иногда могут быть намного холоднее, чем температура вашего дома. Если оставить дверцу печи открытой на некоторое время, это ближе к комнатной температуре.

Холодный дымоход может предотвратить возникновение пожара загореться и начать движение после того, как горит. Холодный воздух падает, а горячий поднимается, и так холодный дымоход может стать барьером для вашей печи, чтобы предотвратить отходящие газы и дым от ухода.

Размещение источника тепла внутри печи помогает нагреть воздух внутри дымохода, что, в свою очередь, помогает запустить тяга на плите, где воздух втягивается в дымоход.

Нам нравится брать скрученные кусочки газету, зажгите ее с одного конца и поместите под внутреннюю поверхность плиты.

Если видно дым из газеты поднимается в дымоход, то это признак того, что в дымоходе достаточно сквозняка. печь, чтобы можно было с большим успехом разжечь огонь.

Я объяснил, как согреть дымоход вашей дровяной печи более подробно здесь.

Зажигая огонь

Перед тем, как развести огонь на дровах печи, убедитесь, что весь контролируемый воздух форточки на плите открыты полностью .

Когда разожжен огонь и теплый дымоход, огонь должен быть зажжен в разных точках по всей кровати, чтобы помочь распространить огонь на растопку быстро и равномерно.

Когда огонь охватил дрова, дверь к плите теперь должна быть закрыта, а вентиляционные отверстия должны остаться полностью открыт.

Если огонь горит в вашей дровяной печи после того, как дверь закрыта, вы можете оставить ее открытой еще на пару минут, пока горит огонь. Однако не рекомендуется оставлять дверцу печи открытой на время пожара, поскольку поток воздуха в печь нельзя контролировать.

Чтобы получить более подробное руководство по разжиганию огня в вашей дровяной печи, щелкните здесь.

Как получить дровяную печь

Понимание, когда добавлять другой размер дров к огню, и как использовать вентиляционные отверстия на дровяной печи — это ключ к помощи в запуске дровяной печи.

При розжиге огня вентиляционные отверстия должны быть полностью открыты. .

Как огонь распространяется от газет и захватывает растопку, воздух вентиляционные отверстия должны оставаться полностью открытыми .

Как только огонь перестал быстро гореть через начальную растопку, мельче бревна размером могут быть добавлены к огню, а вентиляционные отверстия могут быть медленно закрыты поэтапно до тех пор, пока огонь не погаснет. спокойно прожигает дерево.

Не используйте большие куски дерева слишком рано для разжигания огня.Большие поленья труднее загореться, поэтому они могут задушить огонь, если температура в печи недостаточно высока.

Цель состоит в том, чтобы постепенно разжечь огонь по мере повышения температуры, при этом медленно закрывая вентиляционные отверстия в в сочетании с добавлением большего количества топлива, чтобы помочь контролировать скорость, с которой огонь прожигает дерево.

Здесь я более подробно объяснил, как использовать вентиляционные отверстия на дровяной печи для управления огнем и его разжигания.

Как сохранить работоспособность дровяной печи

Если огонь кажется тушащимся, это тлеет или выделяет дым, откройте главное вентиляционное отверстие, чтобы увеличить воздух подавайте огонь, пока он снова не начнет спокойно прожигать дрова на устойчивой шаг.

Старайтесь не открывать полностью вентиляционные печь, так как это приведет к тому, что огонь быстро перегорит топливо и уменьшится общий КПД печи.Вы также будете подливать дрова в огонь гораздо чаще за счет небольшого увеличения тепловой мощности.

Чтобы поддерживать огонь в дровяной печи, периодически добавляйте в печь одно или два полена, чтобы всегда было топливо для сжигания. Следите за тем, чтобы топливо внутри печи не кончалось, а также не перегружайте печь дровами, так как это может привести к чрезмерному возгоранию печи.

Более эффективное использование плиты

Дровяная печь предназначена для повысить эффективность сжигания дров.

Для этого вентиляционные отверстия на деревянной печь нужно закрыть до точки, где огонь постоянно горит через дерево, не прожигая дерево слишком быстро и не вызывая огонь тлеет из-за недостатка кислорода.

При полностью открытых вентиляционных будет быстро прожигать топливо, а дровяная печь не будет работает так же эффективно, как задумано.

Следовательно, использовать вашу дровяную печь больше эффективно:

• Закройте вентиляционные отверстия в шагов, пока огонь не произведет наибольшее количество тепла на каждый кусок дрова сжигаются.
• Не оставляйте вентиляционные отверстия открытыми слишком далеко, иначе огонь будет неэффективно прожигать дрова при более быстром темп.
• Не закрывайте вентиляционные отверстия слишком далеко до точки, где огонь тлеет и тлеет (и потенциально дым), так как дрова будут гореть неэффективно.

Здесь вы можете найти другие способы более эффективного использования дровяной печи.

Максимум тепла

Если вы хотите получить максимум тепла от дровяной печи, тогда вам нужно будет максимально увеличить количество топлива внутри печи и откройте вентиляционные отверстия.

Получать максимум тепла от дровяной печи очень неэффективно, так как вы будете сжигать дрова намного быстрее, что приведет к уменьшению отдачи тепла.

Необходимо добавить бревна твердых пород большего размера к огню и максимальное количество топлива, разрешенное в вашей печи поддерживается. Не перегружайте печь слишком большим количеством дров, и не разводит огонь выше любого воздуха. вентиляционные отверстия , расположенные внутри вашей печи, так как это снижает эффективность и тепло выход.

Для эффективного горения требуется воздух вентиляционные отверстия должны быть частично закрыты, для увеличения теплоотдачи вентиляционные отверстия должны открываться, чтобы позволить большему количеству воздуха поступать в огонь.

С максимально возможным количеством древесины внутри печи, и подача воздуха к огню максимальна, дрова горят плита будет производить максимально возможное количество тепла.

Чтобы получить полный список способов получить максимум тепла от дровяной печи, щелкните здесь.

Как потушить дровяную печь

Для установки дровяной печи:

• Убедитесь, что дверца плита закрыта.
• Больше не добавляйте дрова в огонь.
• Полностью закрыть любой управляемый вентиляционные отверстия на плите, чтобы перекрыть подачу кислорода к огню.

Если у вашей печи есть заслонка, не закрывайте ее, поскольку огонь будет продолжать тлеть в течение нескольких часов после того, как огонь погаснет. были потушены и все еще производят отходящие газы и дым.

Эффективное и действенное использование дровяной печи

Введение

Каждую зиму тысячи жителей Пенсильвании поддерживают тепло в своих домах, используя возобновляемые, доступные по цене местные дровяные обогреватели. Однако очень немногие из нас много думают о том, правильно ли мы его используем. Большинство ископаемых видов топлива не требуют дополнительных усилий, кроме настройки термостата, но это не относится к дереву. То, как вы используете дровяную печь, бойлер или каминную топку, может существенно повлиять на ее производительность.

Ключевой принцип

Эффективная работа печи не только увеличивает количество получаемого полезного тепла, но и помогает очистить воздух. Почему? Все сводится к одному простому принципу: Эффективное тепло — это чистое тепло.

Полное, 100-процентное эффективное сгорание древесины означает, что весь горючий материал в древесине преобразуется в тепло, CO ₂ (диоксид углерода) и водяной пар. Все, что остается, — это зола, минеральный состав древесины.С другой стороны, неполное сгорание означает, что часть углерода и водорода остается несгоревшей; обычно это соответствует выбросам таких веществ, как частицы углерода, монооксид углерода и полициклические ароматические углеводороды. Обычно это не то, чем мы хотим дышать, и мы не хотим дуть ими на наших соседей с подветренной стороны.

Таким образом, вы можете сэкономить топливо и в то же время сохранить воздух чистым, убедившись, что вы используете дровяную печь, топку или бойлер с максимальной эффективностью.Как? Вот несколько простых советов.

Используйте высокоэффективную плиту

Дровяные печи и топки для помещений, продаваемые в США с 1988 года, требуют от Агентства по охране окружающей среды США (EPA) использования высокоэффективных конструкций, которые помогают обеспечить более полное сгорание древесины. Дровяные котлы для установки вне помещений не подпадают под это постановление, но доступны программы добровольной сертификации. Посетите веб-сайт Агентства по охране окружающей среды, на котором приведены списки производителей, а также печей и котлов, отвечающих стандартам высокой эффективности.Печи и котлы, которые были построены до 1988 года, или котлы, не имеющие сертификата EPA, как правило, не так эффективны.

Наиболее распространенный метод, используемый для высокоэффективных печей, — это добавление предварительно нагретого воздуха для горения над огнем. Многие люди не осознают, что около половины энергии в древесном топливе происходит за счет «летучих» газов, которые выделяются из древесины и сгорают в окружающей смеси газов и воздуха. Если в этих газах нет кислорода или они недостаточно горячие, они не сгорают.В высокоэффективных печах также используются «полки» или другие перегородки, чтобы заставить горячие газы проходить более длинный путь, прежде чем они покинут горячую печь, что дает им больше времени для полного сгорания. Иногда используются каталитические устройства; они используют специальные химические материалы для разложения большего количества несгоревших углеводородов, дополнительно улучшая тепловыделение и сокращая выбросы.

Если у вас старая плита или плита, не имеющая сертификата EPA, подумайте о ее замене. Может показаться безумием избавляться от старой печи, которая все еще работает «отлично», но если вы это сделаете, повышение эффективности и сокращение выбросов будут значительными.Вы также будете использовать меньше древесины — экономия 30 процентов не является чем-то необычным.

Типичный поперечный разрез с пронумерованными частями старых и новых дровяных печей.
Старая печь слева:
1. Воздухозаборник, без предварительного подогрева, уменьшает сгорание
2. Первичная камера сгорания
3. Газы охлаждаются в дымоходе до того, как они успеют полностью сгореть, образуя дым и креозот
Более новая печь справа:
1. Камера предварительного подогрева нагревает воздух для горения
2. Первичная камера сгорания
3.Воздух для вторичного горения вводится над пламенем
4. Дополнительная камера увеличивает время сгорания газов
5. Каталитический нейтрализатор разрушает любые оставшиеся углеводороды, выделяя больше тепла

Используйте сухую древесину

Конечно, мы знаем, что сушить древесину проще гореть, но знаете ли вы, что он также дает намного больше тепла? Правильно высушенная и выдержанная древесина с влажностью около 20 процентов по весу содержит примерно на 12 процентов больше доступной энергии, чем если бы вы использовали ее, когда она была свежесрезана с влажностью 45 процентов.Вдобавок ко всему, домашние дровяные печи, как правило, горят более эффективно при использовании сухой древесины. По возможности держите древесину хорошо уложенной под навес в солнечном месте (подойдет брезент, но лучше сплошная крыша). Если вы пилите собственное дерево, дайте ему высохнуть перед использованием; многие рекомендации предполагают высыхание не менее шести месяцев, но лучше один год или даже два. Хотя поставщики древесины обычно говорят вам, что их древесина «полностью выдержана», многие пользователи заметили, что хранение ее в течение дополнительного года имеет большое значение для содержания влаги в древесине и ее способности к горению.

Keep It Hot

Один из ключей к высокоэффективному сгоранию — поддержание горячей зоны сгорания, по крайней мере, 600 ° C (1100 ° F). Если будет холоднее, древесина будет «тлеть» (достаточно горячая, чтобы горючие газы выходили из нее, но недостаточно горячая, чтобы эти газы горели). Если вы держите печь горячей, используя сухие дрова и заправляя печь до того, как она остынет, вы можете обеспечить максимально полное сгорание топлива, минимизируя выбросы, а также накопление креозота в дымоходе.

Не морите огонь голодом

Многих из нас учили, что мы можем «контролировать жар», закрывая заслонки и ограничивая количество воздуха, поступающего в дровяную печь. Хотя это технически возможно, это имеет отрицательный побочный эффект, заключающийся в предотвращении полного сгорания древесины — в конце концов, кислород в воздухе является необходимым ингредиентом для сгорания (кислород + топливо при правильной температуре = сгорание). Известно, что тепловыделение дровяных печей трудно контролировать. Лучше всего менять скорость разжигания огня, а не пытаться контролировать поток воздуха.

Если вы хотите, чтобы печь работала чисто и эффективно, не поддавайтесь желанию приглушить печь, за исключением одного важного момента: когда огонь догорает до только тлеющих углей, и вы не планируете добавлять топливо (например, в конце дня перед сном) это один раз, чтобы частично закрыть заслонку, чтобы ограничить поток воздуха через печь. По мере того, как огонь горит, количество необходимого воздуха падает, поэтому «накапливание огня» путем частичного закрытия заслонки на угольном слое уменьшает количество тепла, выводимого из дома за ночь.

Заключение

Дровяные печи, бойлеры и каминные топки — популярный вариант домашнего отопления в Пенсильвании, но, как и для большинства оборудования, то, как вы их используете, оказывает большое влияние на их работу. К счастью, хорошо эксплуатировать дровяное отопительное оборудование не так уж и сложно. Если вы потратите немного времени на то, чтобы следовать четырем простым советам, изложенным выше, вы обнаружите, что не только ваша печь работает с более высокой эффективностью, но и воздух в вашем доме и вокруг него станет чище.Ваш кошелек и ваши легкие будут вам благодарны.

Подготовил Даниэль Чолкош, Департамент сельскохозяйственной и биологической инженерии штата Пенсильвания. Рецензии: Кори Подшельн, Hearth and Home, и Эд Джонстонбо, Penn State Extension.

Как использовать дровяную печь — расчистка фермы

Как пользоваться дровяной печью? Как разжечь огонь с его помощью и создать эффективную и естественную систему отопления для всего дома?

Разжигание огня в дровяной печи требует терпения.Вы, наверное, не сможете за десять минут разжечь огонь. Это может занять несколько часов, но все хорошее требует времени, а терпение — это добродетель.

Однако научиться быть терпеливым — это лишь часть удовольствия от разведения огня в дровяной печи. Это медитативный процесс и занятие, приносящее глубокое удовлетворение, потому что, когда тлеющие угли загорятся, они могут нагревать ваше пространство всю ночь. При минимальном обслуживании один и тот же пожар может длиться даже несколько месяцев.

Подобно чтению журнала, потягивая кофе или поездке по живописному маршруту, чтобы полюбоваться цветами осенних листьев, разжечь огонь в дровяной печи — это медленный образ жизни.Это не быстро. Это не легко. Это часто расстраивает. Это требует от вас предельного внимания и заботы. Однако, как только вы научитесь разжигать огонь, это станет чрезвычайно полезным ритуалом. Дровяные камины излучают волшебный аромат во всем вашем помещении и за его пределами — идиллический аромат холода. И как здорово, что такая старая технология может обогреть все пространство без помощи каких-либо современных систем отопления? Это отличный способ обогреть ваш дом экологически чистым способом.

Давайте окунемся в искусство разведения огня в дровяной печи.

Шаг 1

Убедитесь, что заслонка полностью открыта. Это позволит воздуху свободно перемещаться в камине и дыму выходить наружу. Убедитесь, что ваша система впуска воздуха находится на высокой мощности для дополнительной циркуляции.

Шаг 2

Разломайте сухие ветки на более мелкие кусочки. Положите веточки в печь и зажгите, чтобы развести микро-огонь. Если веточки сухие, использовать картон или бумагу не нужно. (Сухие ветки трескаются, когда вы их сгибаете; если они не трескаются, значит, они слишком влажные.)

Подкармливайте этот огонь мельчайшими веточками и щепками, какие только сможете найти. Не переусердствуйте — вначале подпитывайте огонь небольшими дровами. Обязательно держите дверцу печи приоткрытой. Вы не хотите закрывать дверь, пока ваш огонь не станет самостоятельным.

Pro-tip: Дуть в огонь поможет быстрее поймать огонь. Чем больше циркулирует воздуха, тем лучше!

Шаг 3

На этом этапе ваш огонь должен быть в состоянии сжигать обычные дрова.Как только ваш первоначальный огонь из самых маленьких дров загорится агрессивно, вы можете начинать складывать поленья большего размера. Но начните с бревен меньшего размера и строите медленно.

Идея здесь в том, чтобы построить слой углей (светящиеся красные угли), прежде чем добавлять какие-либо поленья побольше. Вы можете добавлять поленья большего размера, но чем меньше они будут, тем легче будет поддерживать огонь.

Шаг 4

Пришло время, которого вы ждали! Если ваша кровать из углей тлеет, а ваш огонь постоянно горит, вы можете добавить поленья побольше и закрыть дверь.Следите за ним, когда закроете дверь, так как вы не хотите потерять всю свою тяжелую работу. Если кажется, что огонь угасает с закрытой дверцей, повторите шаги 2 и 3 и подумайте о том, чтобы положить еще немного картона на дно огня.

Шаг 5

Наслаждайтесь преимуществами неспешной жизни с удивительным огнем. Когда вы закончите с огнем, вы можете выбросить пепел на улицу, так как все использованные вами материалы были натуральными.

Видео

Если у вас возникли проблемы с розжигом огня, наш видеоролик на YouTube о том, как развести огонь в дровяной печи и обеспечить ее эффективную работу, проходит через весь процесс в реальном времени от начала до конца.

Советы

• Мы рекомендуем использовать сухие веточки, чтобы разжечь небольшой начальный огонь. Если вы не можете найти достаточно сухих веток, вы можете начать с небольших кусков дерева и легкого угля или картона, чтобы разжечь огонь. Идеально, если вы можете избежать использования каких-либо обработанных элементов, но при необходимости лучше всего подойдет древесный уголь.
• Древесина, просушенная или выдержанная в течение года, предпочтительнее свежепиленной древесины.

Конструкция банной кровли в общих чертах

Упрощенно конструкция банной крыши включает два элемента: несущую стропильную систему и непосредственно настил с необходимой для его установки обрешеткой и гидроизоляционной прослойкой. В число конструктивных элементов входит еще одна значимая составляющая – чердачное перекрытие. Но его наличие не является обязательным условием, так как практически плоские кровли с незначительным углом наклона скатов строят и без него.

Независимо от наличия чердачного перекрытия или отсутствия данного элемента крыши над банями возводят с одним или двумя скатами. Среди собственников загородных бань не слишком много приверженцев четырехскатных крыш и конструкций с множественными изломами.

Два ската или один?

• Односкатная крыша для бани сооружается в случае примыкания банной постройки к загородному дому или при желании хозяина сократить бюджет строительства. Высота кровли с одним скатом не регламентирована какими-либо требованиями. Правда, в основном это почти плоские крыши, возводимые над небольшими летними банными постройками. Преимущества их заключаются в низкой стоимости, простоте и оперативности сооружения.
• Крыши с двумя скатами – наиболее распространенный тип с традиционной для бревенчатых банек конфигурацией. При достаточной высоте скатов и при наличии потолочного перекрытия в пространстве под кровлей можно устроить бытовое или жилое помещение. Высоту расположения конька, то есть, крутизну двускатной кровли определяют эстетические требования владельца и его желание найти подкровельному пространству практическое применение, а также климатические особенности региона.

Правила определения угла наклона скатов

Угол может варьировать от 2,5º до 60º. Чем он больше, тем лучше осадки будут скатываться с наклонных плоскостей кровли. Однако слишком высокая конструкция не приемлема в регионах с регулярными порывистыми ветрами. В обдуваемых со всех сторон степях с незначительным количеством зимних осадков кровлю лучше всего сделать плоской. В северных многоснежных регионах отлично работать будет крыша с оптимальным углом 45º. Не хуже работают вариации в большую и меньшую сторону.

Обратите внимание. Одновременно с уменьшением крутизны кровли сокращается расход материала, трудозатраты и, естественно, стоимость.

Опора для кровельной конструкции

Опирается кровельная система с двумя скатами на балки верхнего перекрытия или на прочно прикрепленный к верхней обвязке мауэрлат. Мауэрлат устанавливают с двух сторон в основном на стенах кирпичных, газобетонных или пенобетонных сооружений. Для установки балок верхних перекрытий над деревянными банями в верхнем венце на одном уровне делают гнезда, строго выверяя горизонтальность выемок для укладки опорных элементов.

Обратите внимание. Балки можно выводить за пределы стен бани. Есть условие: если длина балки за стеной будет больше полуметра, для нее потребуется наружный опорный столб.

Если строится баня с односкатной крышей, балочно-каркасная кровельная система будет опираться на стены с разной высотой, а для крепления стропильных ферм нужно использовать стропильные бруски и прогоны.

Способы установки стропильных ног

Стропильная нога или попросту стропила – это составляющая стропильной фермы, опирающаяся на мауэрлат или на верхний венец стен, сооруженных из бруса или бревна. Работают ноги стропильной конструкции, как на сжатие, так и на изгиб. Для изготовления стропильной фермы можно приобрести сделанные в заводских условиях стропила или использовать:

• бревна с диаметром равным 12ти см и более;
• квадратный или прямоугольный в разрезе брус с площадью сечения 60 см² и более;
• доски с минимальными размерами сторон в сечении 4 см и 15 см и больше.

Строить фермы проще будет из заводских элементов, из бруса или досок, соединяемых между собой саморезами, шурупами или простыми гвоздями с помощью накладок из пиломатериалов. Врубки в таких случаях делают только в опорных точках.

Стропила могут быть висячими или наслонными.

• Висячие. Стропильные ноги данного типа упираются друг в дружку в высшей точке, через которую проходит линия конька, опираются только на расположенные по краям контура кровли опоры. Ферма с висячими ногами характеризуется образованием существенного горизонтального давления. Для того чтобы погасить распор сооружают затяжку — нижний пояс, по геометрическим понятиям представляющий собой основание равнобедренного треугольника. Для выполнения узлов висячих стропил можно использовать ригели, можно обойтись и без них. Если хозяин решает облегчить кровельную конструкцию и выполняет устройство крыши бани из пиломатериалов с минимальным сечением, то повысить прочность сооружения нужно с помощью прогонов.

Внимание. Все соединения стропильной фермы с висячими ногами должны быть предельно жесткими из-за значительных нагрузок, создающихся в процессе эксплуатации. Для защиты от ветровых нагрузок стропильную конструкцию с висячими элементами оснащают еще и диагональными связями в каждой плоскости ската крыши.

• Наслонные. Данный тип чаще всего применяют при сооружении односкатной крыши. Никаких затяжек для укладки наслонных стропил не нужно. Устанавливают их вдоль единственного ската, опирают на мауэрлат, зафиксированный на противоположных несущих стенах. Крепят к стенам через брус мауэрлата стальными шпильками, шурупами-глухарями или толстой проволокой.

Сечение стропильных ног определяет расчетная нагрузка, являющаяся суммой веса зимних осадков и кровли. При расчетах учитывается шаг установки стропил и запроектированный угол наклона скатов.

Стропильная система для двухскатной кровли

Конструкция состоит из ряда последовательно установленных стропильных ферм с равнозначными геометрическими параметрами. Служит она основой для последующей укладки кровельного материала с сопутствующими элементами утепления, а также гидро и пароизоляции.

Желающим выяснить, как сделать крышу бани с двумя конгруэнтными не слишком высокими скатами, готовая к установке ферма напомнит равнобедренный треугольник. В зависимости от конструктивной сложности и величины расстояния между пролетами простой равнобедренный треугольник дополняется накладками, подкосами, затяжками, опорными вертикальными балками и другими деталями. Перечисленные дополнительные элементы необходимы для формирования жестких связей.

Сборку стропильных ферм можно выполнить, не поднимаясь на верхнее перекрытие. Тем, кто решает, как построить крышу бани, должно быть понятно, что удобнее и безопаснее сколотить составляющие стропильной конструкции на земле. Правда, затем их нужно будет поднять наверх с помощью бригады работников или подъемного крана, за использование которого нужно платить. Деньги или безопасность с комфортом оставить в приоритетах, решает владелец.

Опытные строители советуют сначала сделать шаблон, форму которого будут с точностью повторять все стропильные фермы. Для изготовления шаблона верхние концы двух стропильных ног соединяют единственным гвоздем. Затем устанавливают противоположные концы стропил в точку будущей опоры и фиксируют положение ригелем – поперечной перекладиной. Обычно ригель врубается в полдерева или фиксируется шурупами.

Обратите внимание. Вертикальность установки стропильных ферм обязательно нужно контролировать отвесами. В случае отклонений под стропила подкладывают куски доски, излишки стесывают.

Сборку стропильной системы для крыши бань производят на месте установки. Начинают с монтажа двух фронтальных ферм, между которыми натягивают своеобразный ориентир – монтажный шнур, проходящий по линии конька. Оптимальный шаг установки 1,2 м с вариантами в сторону уменьшения или увеличения.

Подробнее про двускатный вариант крыши читайте на сайте «Кровельный Гид«.

Стропильная конструкция для односкатной крыши

Если между опорами возводимой односкатной кровли расстояние меньше 4,5 м, можно обойтись без дополнительных опорных стоек. Рекомендуемый шаг укладки элементов основы под утепление крыши бани и под кровельное покрытие 0,6 м. В верхнем брусе и в мауэрлате под стропила вырезаются пазы, размер которых рассчитывается на плотный контакт. Упрочняющие связи прокладки использовать нельзя. За пределы контура постройки стропила выводят на расстояние от 30 см до 50 см, благодаря чему формируются защитные карнизы.

Для строительства обрешетки подойдет брус, доски, жерди. Сечение пиломатериалов и шаг установки выбирают в соответствии с типом кровельного покрытия. Для мягкой кровли обрешетку делают из досок, оставляя зазоры между ними в 1 см. Под укладку листового материала обрешетку строят из бруса со стороной в сечении 5 см и больше, между элементами обрешетки можно оставить расстояние от 15 до 50 см.

Крепить доски или брус обрешетки начинают от конька, передвигаясь к карнизам, фиксируя элементы шурупами или саморезами. По линии конька доску монтируют на ребро.

После устройства обрешетки нужно узнать, как утеплить крышу бани из соответствующей статьи. С внутренней стороны ее выполнить утепление и уложить пароизоляционную прослойку, затем отделать. А с внешней покрыть рулонной гидроизоляцией, поверх которой набиваются рейки очередной обрешетки, необходимой для обеспечения вентиляции.

Для обшивки фронтонов по горизонтали или вертикали также потребуется предварительное сооружение обрешетки с заранее сформированными проемами для дверей и окон.

В завершении всего спектра работ монтируют выбранное хозяином кровельное покрытие, конек защищают или специально изготовленными для его оснащения деталями или полосой оцинкованного железа, подшивают фронтонные и карнизные свесы.

Описаны два простейших способа, согласно которым чаще всего сооружается крыша на баню своими руками. Популярны они не только среди домашних мастеров, но и среди профессиональных строителей из-за простоты и скорости производства. Соблюдая правила, хозяин обеспечит баньку отличной прочной крышей, приносящей удовольствие не только от безупречной работы, но и от красивой формы.

Двухскатная крыша для бани своими руками

Баня – постройка санитарно-гигиенического назначения, пользующаяся огромной популярностью среди населения России. Она стала обязательной частью досуга и оздоровления, образом жизни русского народа, поэтому без нее не обходится ни один загородный или даже садовый домик. Если на участке достаточно места для строительства, тогда отдельностоящая баня с двускатной крышей лучшим вариантом. В ней будет легко поддерживать оптимальную температуру, постройка станет отражением древних традиций в зодчестве. Эта статья расскажет, как своими руками строится двухскатная крыша, сохраняющая тепло.

Содержание статьи

Конструкция

Двускатная крыша бани образуется за счет соединения двух плоскостей, которые располагаются под углом друг к другу, называемых скатами. Это одна из наиболее простых для проектирования и монтажа своими руками кровельных конструкций. В фронтальной проекции она имеет форму равнобедренного треугольника, считающуюся традиционной для данного типа построек. Двускатная крыша состоит из следующих частей:

Конструкция двухскатной крыши

1. Стропильный каркас. Этим термином обозначают совокупность элементов, обеспечивающих поддержку кровельного материала. В него входят: мауэрлат, стропила, затяжка, коньковый прогон, стойки и подкосы. Стропильный каркас изготавливают из высококачественной древесины хвойных деревьев. Состав и взаимное расположение его частей рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой, на которую влияет вес кровельного материала и количество выпадающих осадков в зимнее время. Стропила, как несущий скелет, придают форму и жесткость конструкции, защищая от разрушения. Для строительства крыши бани применяют висячие или наслонные стропила.
2. Кровельный пирог. Этим термином обозначают кровельный материал и гидроизоляционный слой, которые укладывают на обрешетку, опирающуюся на стропила. В качестве гидроизоляции чаще используют рубероид, имеющий больший запас прочности, чем полиэтиленовые пленки и диффузные мембраны. Для покрытия скатов бани используют профнастил, металлочерепицу, ондулин или шифер.
3. Фронтоны. Двухскатная крыша имеет два фронтона треугольной формы, которые являются продолжением торцевых стен. Фронтоны зашивают более легкими пиломатериалами или выполняют из того же материала, что и фасад постройки. Бани, сделанные полностью из бруса или бревна, обладают лучшей способностью сохранять тепло, однако они стоят дороже из-за большего расхода пиломатериалов и затруднений, связанных со сборкой своими руками. Чтобы снизить расход топлива для поддержания температуры, фронтоны утепляют внутри или снаружи, заделывают щели и облицовывают декоративным материалом.

Обратите внимание! Микроклимат, который устанавливается в бане, является агрессивной средой для строительных материалов. Разница между внутренней и внешней температурой воздуха, жара и влажность губительно сказываются на древесине, поэтому любая инструкция по возведению крыши для бани своими руками предполагает обработку антисептическими и влагозащитными составами. Высокий риск возгораний объясняет необходимость использования антипиренов, чтобы защитить стропила от огня.

Виды конструкций

Двухскатная крыша – наиболее рациональный и популярный вид кровельных конструкция, используемых для строительства бань своими руками. Она желает постройку похожей на традиционный терем, делая его не только функциональным, но и эстетичным. Опытные мастера говорят о возможности обустройства двух типов двухскатных крыш:

• Чердачные. Чердачными называют двускатные кровли, в пространстве между скатами и балками перекрытий оборудуют хозяйственной помещение. Особенность этого типа в том, что в конструкции присутствует потолок, отделяющий помещения первого этажа от подкровельного пространства. Он служит дополнительной защитой от холода и делает баню более теплой. Чердак является отличным местом для организации хранения или комнаты отдыха. Очень популярными считаются проекты бани, в которых чердак выносится за периметр сооружения, образуя небольшой навес над входом. Минус чердачных крыш в том, что они требуют больший затрат и сложны для строительства своими руками.

  Разница между чердачной и бесчердачной двухскатной кровлей

• Бесчердачные. Бесчердачными называют крыши, в которых подкровельное пространство не отделяется от основных помещений потолком. Высота конька бесчердачной кровли меньше чердачной, поэтому для строительства своими руками требуется меньше материалов. Этот вариант подходит, если баня используется преимущественно в летний период. Зимой протопить и сохранить тепло в бане с бесчердачной крышей практически невозможно.

Важно! Если баня выполняется в качестве пристройки к жилому сооружению, то наиболее рациональным вариантом перекрытия является односкатная крыша. Она выглядит менее презентабельно и обладает меньшей энегороээфективностью, однако, стоит значительно меньше, а строится быстрее.

Стропильная система

Совокупность деревянных элементов, поддерживающих форму крыши, называют стропильной системой. Она состоит из стропильных ферм, каждая из которых имеет форму равностороннего треугольника, основание его равно ширине бане, а катеты представляют собой стропила. Треугольник – наиболее стойкая геометрическая фигура, поэтому каркас крыши выдерживает значительные нагрузки. Для сооружения двухскатной крыши используют два типа каркасов:

• Висячие, стропила которых верхушками упираются друг в друга, а нижними крепятся к мауэрлату. Единственной опорой для них являются внешние несущие стены. Стропильный каркас висячего типа испытывает два типа нагрузок: на распирание и на прогиб. Чтобы снизить распирающее действие, которое оказывают стропила на сруб бани, используют различного рода затяжки. Чтобы ликвидировать прогиб монтируют подкосы. Этот вариант подходит для небольших построек, в которых нет внутренней несущей перегородки. Своими руками перекрыть баню большой площади таким образом достаточно сложно.

  Наслонные стропила

• Наслонные, стропила которых помимо внешний несущих стен имеют опору в виде внутренних. В зависимости от планировки в бане может располагаться 1 или даже 2 капитальных стены, которые могут послужить поддержкой для стропильного каркаса. На них укладывают лежни и устанавливают стойки, подпирающие стропила под коньком или в серединной части ноги. Этот вариант подходит для сооружений большой площади.

  Висячие стропила

Обратите внимание! При определении состава стропильного каркаса учитывают его собственный вес, массу чердачных перекрытий и сезонную снеговую нагрузку. Толщину стропил определяют в соответствии с длиной ската, шириной шага между ногами и типом кровельного материала. Чтобы крыша служила дольше, следует оставить небольшой задел прочности, который предотвратит поломки в экстремальные погодные условия.

Монтаж

Сооружение крыши – процесс технически сложный, поэтому при строительстве своими руками важно досконально следовать рекомендуемой технологии. Монтажные работы выполняют в сухую погоду, чтобы сохранить сухими элементы стропильного каркаса. Из инструментов потребуется болгарка, лобзик, шуруповерт, дрель, строительный степлер. Сборку выполняют в следующем порядке:

1. В первую очередь стены, на которые укладывают мауэрлат, гидроизолируют рубероидом, сложенным в 2-3 раза. В мауэрлатном брусе продлевают отверстия под крепления. В качестве крепежа используются металлические шпильки или анкерные болты. Если сруб бани выполнен из бревна или бруса, мауэрлат заменяют собой верхние венцы, которые укрепляют между собой металлическими скобами.
2. Начинают сборку стропильных ферм. Ноги скрепляют между собой с помощью металлической накладки, выверяя угол между ними по уровню, приколачивают затяжку. В первую очередь устанавливают крайние фермы, приколачивая к мауэрлату гвоздями. Между ними натягивают веревку, по которой можно легко проверить правильность расположения остальных ферм. Чтобы конструкция сохраняла вертикальное положение до установки обрешётки, ее подпирают временными укосами.

   Установка стропильных ферм

3. Поверх стропил расстилают полосы гидроизоляционного материала, нахлёстывая одну на другую, чтобы защитить швы от проникновения влаги. Фиксируют гидроизоляцию с помощью степлера или гвоздей. Чтобы создать между гидроизоляцией и кровельным материалом вентиляционный зазор, вдоль стропил крепят рейки контр-обрешетки.
4. Обрешетку из досок 50х150 мм прибивают гвоздями к стропильным ногам с шагом 10-15 см. Если кровельный материал имеет большую массу или не держит форму самостоятельно, обрешетку сооружают из влагостойкой фанеры.

   Монтаж обрешетки

5. Поверх обрешетки происходит настил кровельного материала. Технология укладки зависит от выбранного типа покрытия. Обязательно листы и полосы укладывают с учетом нахлеста 15-20 см. Чем меньше уклон ската, тем больше должен быть нахлест.

   Настил кровельного покрытия

6. В последнюю очередь крыша оборудуется водостоком, софитами зашиваются свесы, фронтоны утепляют и облицовывают.

Важно! Так как баня предполагает наличие отопительного прибора, то заключительный этап строительства крыши — выведение дымоходной трубы. Она должна располагаться на расстоянии 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см.

Видео-инструкция

Как сделать и построить крышу на бане своими руками: фото и видео

Сооружение крыши для бани это один из последних этапов строительства, который предназначен для защиты постройки от климатических воздействий. Крыша бани может придать сооружению индивидуальности, однако чаще всего, она представляет собой простую конструкцию, которая может быть сделана и своими руками.

Для тех кто задался вопросом, как построить крышу бани необходимо тщательным образом изучить все нюансы строительства, и тогда баня не только станет украшением приусадебного участка, но и позволит не опасаться за комфорт при принятии водных процедур.

Содержание материала

Конструкция крыши для бани

Крыша бани представляет собой два основных элемента:

1. Стропильная система, которая является силовой частью крыши.
2. Настил, который предназначен для установки защитных элементов (изоляционные и кровельные материалы).

Стоит отметить, что некоторые бани построены с мансардой или чердаком. Наличие этого элемента необязательно, потому как есть варианты исполнения бань с плоскими крышами без полезного пространства под кровлей. Какая бы баня ни планировалась на участке, скорее всего, что крыша у нее будет односкатная или двускатная.

Кроме того, существуют варианты исполнения крыш с четырьмя скатами, а также более сложные варианты с многочисленными изломами.

Наверняка те, кто задумывается о том, как сделать крышу бани своими руками, мучаются выбором: что лучше, односкатная крыша для бани или двускатная. Разберемся, в каких случаях тот или иной вариант будет предпочтительней.

Угол наклона скатов крыши

Как правило, угол наклона скатов находится в пределах 2,5 – 60 градусов. Более крутые скаты способствуют лучшему удалению осадков с поверхности кровли. Однако стоит внимательно отнестись к выбору высоких конструкций, если строительство ведется в местности, для которой сильные порывы ветра – это норма.

Для степной местности, с характерным сильным ветром и небольшим количеством осадков зимой предпочтительней всего построить плоскую крышу каркасной бани. В северных регионах, для которых характерно выпадение большого количества снега, лучше всего для бани подойдет высокая крыша с углом скатов 45 градусов. Необходимо отметить, что с увеличением высоты крыши растет и стоимость возводимой конструкции, а также сложность ее монтажа.

Основание для крыши

Опорой для двускатной кровельной конструкции является верхнее перекрытие или мауэрлат, закрепленный наверху постройки. Мауэрлат монтируется, как правило, на кирпичных стенах и стенах из всевозможных блоков. При монтаже крыши для деревянных бань из профилированного бруса или сруба в верхнем венце конструкции предусматриваются углубления, для монтажа балок перекрытия.

Стоит отметить, что балки перекрытия могут выходить за границы сруба, однако существует правило: выходящая более чем на полметра балка должна опираться на усиливающую конструкцию или столб.

Возведение бань с односкатным типом крыши предполагает, что каркас крыши будет держаться на стенах с различной высотой.

Для того чтобы закрепить стропильные фермы на такой конструкции необходимо использование прогонов и стропильных брусков.

Способы монтажа стропил

Стропила представляет собой звено стропильной конструкции, которая опирается на мауэрлат либо верхний венец, в зависимости от того какая баня возводится: из кирпича и газобетонных блоков, или из профилированного бруса и сруба. Воспринимая на себя нагрузку кровли, стропила работают на сжатие и изгиб.

Для того чтобы собрать конструкцию своими руками можно приобрести готовые детали либо сделать их самостоятельно из следующего материала:

Монтаж стропильной фермы будет прост, если использовать готовые детали либо материал из бруса или доски. Для крепежа элементов можно использовать саморезы или гвозди.

Разберем, какими могут быть стропила, и что подойдет лучше всего:

1. Висячие стропила упираются друг в друга в верхней точке кровли, а внизу упор идет на опоры. Стропильная ферма с висячими элементами, отличается большим горизонтальным давлением. Уменьшить их распор можно путем строительства нижнего пояса в виде треугольника с равными сторонами. Висячие стропила могут быть обеспечены ригелями. В случаях, когда при строительстве кровли необходимо сделать конструкцию легче, и для монтажа применяется элементы с малым сечением — прочность крыши увеличивается прогонами. Необходимо сказать, что крепеж стропильной конструкции должен быть выполнен весьма надежно, чтобы нагрузки в процессе эксплуатации бани не стали причиной ее разрушения.
2. Наклонные стропила применяются, как правило, когда возводится односкатная крыша бани. Нижний пояс для этого вида стропильной фермы не применяется. Стропила монтируются вдоль одного ската и опираются на мауэрлат. Стропила крепятся через мауэрлат к стене с помощью стальных шпилек или шурупов. Для того чтобы правильно определить какой должна быть по сечению стропила, необходимо рассчитать нагрузку от зимних осадков и веса кровли. Нагрузка также зависит от количества стропил, и от того какой планируется угол наклона скатов.

Стропильная ферма двускатной кровли

Ферма представляет собой установленные через определенное расстояние одинаковые стропила. Полученная конструкция необходима для расположения на ней кровельного материала, утеплителя, а также других видов изоляционных покрытий (гидроизоляция, пароизоляция). Обычно крыша выполняется в виде равнобедренного треугольника. Оттого насколько сложной будет конструкция будущей крыши и какой предусматривается шаг расположения стропил, будет зависеть наличие накладок, подкосов, балок и других деталей, необходимых для усиления крыши.

Собрать стропильную ферму возможно на земле.

Необходимо отметить, что сборка конструкции непосредственно на перекрытии не так удобна и несет в себе определенную опасность.

Недостатком сборки стропильной фермы на земле является необходимость в ее транспортировке наверх, что повлечет за собой лишние траты в виде аренды спецтехники.

Будет ли сделан выбор в сторону безопасности или в сторону экономии денежных средств решать каждому. Однако если строительство каркасной бани, ровно, как и строительство других типов бань (из блоков, кирпича), производится своими руками, лучше всего выбрать более безопасный вариант.

Для удобства строительства крыши, рекомендуют выполнить шаблон. В этом случае все элементы фермы будут полностью идентичны. Шаблон изготавливают следующим образом: два стропила скрепляются в верхней точке, а нижние их точки ставятся на опору и фиксируются с помощью ригеля.

После установки двух стропильных ферм на противоположных концах бани между ними натягивается уровень. По этому уровню устанавливаются остальные элементы с определенным шагом. Очень важно соблюдать вертикальность монтажа стропил, для этого лучше всего использовать отвесы.

Стропильная ферма односкатной кровли

В случаях, когда расстояние между опорами односкатной крыши меньше четырех с половиной метров, дополнительные опорные стойки не используются. Стропила рекомендуют класть на расстоянии полуметра друг от друга. Для надежного крепежа стропильных ферм, в мауэрлате, с одной стороны, и в брусе с другой, вырезается паз, с расчетом на то, чтобы стропила туда плотно заходили. Стропила могут выходить за периметр постройки на 500 мм, тем самым создавая карнизы.

Обрешетка крыши может быть выполнена с помощью бруса или досок. В зависимости от того, какой тип кровельного материала будет применяться, выбирается сечение материала для обрешетки и шаг его установки. Мягкая кровля предполагает установку обрешетки с зазорами в один сантиметр.

Если будет применяться листовой материал, то на обрешетке можно сэкономить, ведь зазор между отдельными ее частями может составлять до полуметра. Монтаж обрешетки следует начинать с конька крыши, с последующим продвижением к карнизам с помощью саморезов или шурупов.

Гидроизоляция, пароизоляция и утепление крыши

После того, как обрешетка выполнена, производится утепление крыши бани. Следует отметить, что конструкция крыши каркасной или кирпичной бани должна быть выполнена из просушенного материала. Кроме этого, следует произвести антисептическую обработку, что позволит предотвратить гниение конструкции, и увеличит срок ее эксплуатации.

Для гидро- и пароизоляции следует использовать рубероид и мембранную пленку. Существуют рекомендации укладывать гидроизоляцию в два слоя, тем самым создавая надежную защиту от влаги. Мембранная пленка считается качественной тепло- и гидроизоляцией. Качественное функционирование пленки достигается ее надежным крепежом и заделыванием стыков скотчем.

Отдельные элементы пленки не должны превышать по ширине 150 мм, и укладываются они друг на друга внахлест.

Не рекомендуется укладывать пленку на стропила в натяг, иначе, из-за расширения деревянных конструкций, материал может порваться.

Утепление крыши бани производится в несколько этапов, это утепление самого помещения парной и утепление кровли.

Если ведется строительство бани с мансардой, которая не является отапливаемой, то потребность в утеплении скатов отсутствует, так как это может привести к образованию конденсата и гниению деревянных конструкций. Помещение в основном используется для хранения вещей.

Бани с отапливаемой мансардой, которая будет использоваться как жилое помещение, должны быть утеплены как со стороны крыши, так и со стороны парилки. Для бань с жилой мансардой необходимо произвести качественную пароизоляцию перекрытий, для того чтобы влажность из основного помещения не влияла на микроклимат второго этажа.

Утепление крыши каркасной или брусовой бани, может производиться материалами как природного исполнения (утеплитель на основе глины смешанной с песком или опилками), так и более современными вариантами (базальтовая или минеральная вата). Кроме основного утеплителя, немаловажную роль играют доски, которыми отделывается потолок. Не рекомендуется утеплять потолок пенопластом, ведь этот материал при нагреве выделяет опасные для здоровья вещества, а также пожароопасен.

Труба каменной печи в бане нагревается до высоких температур, поэтому применение легковоспламеняющихся материалов недопустимо. Для утепления скатов можно применять вспененные утеплители, к примеру, полистирол.

Наверняка многих смутит тот момент, что труба, выходящая из крыши, нарушает целостность утепления. Для того чтобы развеять все вопросы рассмотрим этот момент подробней.

Для соблюдения всех противопожарных требований при строительстве необходимо чтобы труба и горючая паро- и гидроизоляция находились на расстоянии не менее 13 сантиметров друг от друга. Для того чтобы обезопасить баню, зону, где труба от каменки проходит через кровлю, отделяют от строительной конструкции специальным коробом.

Получившееся расстояние заполняется базальтовой ватой, которая отличается стойкостью к высоким температурам и воздействиям влаги.

Для того чтобы герметичность кровли не была нарушена, края материалов заворачивают до стропил и надежно закрепляют.

В тех случаях, когда труба бани из сруба не нагревается свыше шестидесяти градусов, можно обеспечить герметизацию прохода через крышу с помощью герметика и клейких лент.

односкатную, двускатную, инструкция пошагово, чем покрыть крышу на бане

И еще. Статья обучение строительному делу не заменит, а крыша — это, все-таки, конструкция сложная, требующая знаний, поэтому тем, кто без опыта намерен построить крышу на баню своими руками, мы советуем хотя бы книжками обложиться по возведению кровли, после чтения видно будет — по силам задачка или нет.

Начнем теоретическую часть.

Высота

Когда речь заходит о высоте крыши бани, то понимать надо, что имеется в виду ее угол наклона. А он — величина не произвольная, а зависит от того, какие ветры дуют в вашей местности и сколько осадков выпадает.

СОВЕТ! Исходите из того, что увеличение угла наклона одновременно увеличивает ветровую нагрузку и препятствует задержке осадков на поверхности крыши.

Минимальный угол наклона, при котором крыша считается скатной, начинается с 2,5 градусов. Меньше — плоские крыши, а до 10 градусов — скатные, но и них будут проблемы с удалением осадков, понадобится ручная уборка. А ведь скопившийся снег — это сотни килограммов, давящих на кровлю!

Максимальный угол наклона будем считать равным 60 градусам. Считается, что максимум снега будет давить на крышу с уклоном 30 градусов, а при уклоне в 45 градусов снег будет сползать вниз сам.

Еще один фактор, связанный с выбором угла наклона — технические характеристики кровельного материала. Можно подбирать материал под оптимальный для вашей местности угол наклона, а можно сделать ставку именно на материал, и искать компромисс с климатической оптимой.

КСТАТИ! Увеличение угла наклона повлечет за собой и увеличение стоимости.

Карты и пояснения к ним, а также упрощенные формулы расчета вы найдете в этой статье. Настоятельно рекомендуем ознакомиться с ними и изучить формулы, которые определят нагрузку и повлияют на расчет массы кровли.

Впрочем, можете воспользоваться простым лайфхаком: вы же не первый строитесь, приглядитесь к постройкам соседей, поговорите с ними о проблемах с кровлей, если таковые были — оптимальный градус наклона определится без лишних хлопот. Да и с материалом тоже будет понятней.

Виды стропильных систем

Сначала покажем вам виды скатных крыш. Стропильные системы — это что-то вроде ребер, которые легко представить под внешним слоем данных конструкций. Соответственно, вы можете представить себе и сложность каждой конкретной системы. Стропильные системы называются как раз по виду крыши.

взято из книги Савельева А. А. — «Конструкции крыш. Стропильные системы» (2009)

Стропила по материалу могут быть изготовлены из дерева или металла. В нашем случае рассмотрение металлических конструкций излишне, поэтому только дерево.

Принцип соединения и передачи нагрузки различается у наслонных и висячих стропил. Первые крепятся одним концом к коньку, другим — к обвязке стен. При этом нагрузка передается коньку, а от него — фронтонам/щипцам, внутренней стене или опорам, а другой конец передает нагрузку внешней стене. При такой передаче стропилина работает только на прогиб в средней части.

Висячие стропила упираются верхним краем друг в друга, создавая распор. При этом конек отсутствует. Для компенсации этого распора низ стропильных ног соединяется затяжкой.

Все это видно на приведенном ниже рисунке. Также там понятно показана бесстропильная система, которая использовалась в традиционном бревенчатом строительстве — вместо стропил делались слеги, укладывающиеся на выступы фронтонов (самцы). Ориентация слег перпендикулярна стропилам.

взято из книги Савельева А. А. — «Конструкции крыш. Стропильные системы» (2009)

Сделать стропила на баню своими руками — задача посильная, однако ей должно предшествовать множество расчетов нагрузок, которым будет подвергаться крыша. Полный расчет делается профессионалами, в литературе можно встретить и полные, и упрощенные расчеты.

ВАЖНО! Так как промежуточные опоры для стропилин делаются при длине ноги более 4,5 метра, а стропила для крыши бани вряд ли будут такого размера, схемы подкосов здесь мы не приводим.

Виды кровельных покрытий

Помимо ветровой и снеговой нагрузки вес кровельного покрытия — важный фактор, влияющий на расчет стропильной системы, которая должна выдерживать все — статические и динамические — нагрузки в ходе эксплуатации строения. Поэтому определяться с видом покрытия стоит заранее, еще до разработки проекта.

Технические характеристики кровельного материала также включают в себя минимальный или максимальный угол наклона кровли, при котором его можно использовать. Учитывайте это при выборе высоты крыши бани.

Металлочерепица

Малый вес металлочерепицы — ее основное достоинство, потому что снижает нагрузку на стропила и строение в целом.

Изготавливается из железа, меди и алюминия. Железо — в виде стали, подверженной коррозии, поэтому нуждающейся в защите — например, цинковании. Понятно, что медные и алюминиевые разновидности куда более стойкие в плане коррозии, и продержались бы несколько десятков лет, но они же и менее прочные.

КСТАТИ! Время эксплуатации обычной стальной оцинкованной металлочерепицы составляет 10-15 лет.

Независимо от использованного металла металлочерепица с обеих сторон покрывается полимером. Это делается для придания ей нужного цвета, а также для дополнительной защиты.

Толщина слоя металла бывает разной, от этого зависит вес квадратного метра покрытия, но рекомендуемая толщина составляет 0,5 мм. Вес ориентировочно равен 5 кг на квадратный метр.

Баня с двускатной крышей, выполненной из металлочерепицы. Фото СтройДом

Минимальный уклон крыши для металлочерепицы составляет 12 градусов. (Больше — можно.)

С ее помощью можно сделать односкатную крышу на бане, двускатную и ломаную (с мансардой).

Шифер

Шифер бывает разный — от природного (пластины сланца) до керамопластов. Однако чаще всего можно встретить асбестоцементную разновидность — это плоские или волнистые листы материала, в котором цемент смешан с асбестом.

ВАЖНО! Наличие асбеста делает его вредным для здоровья.

Привычный кровельный материал, имеющий вес около 11 кг на квадратный метр при толщине 4,8 мм.

Укладка крыши бани из шифера. Фото СтройДом

Хрупкий, ломкий, однако негорючий и достаточно долговечный — лет 30 продержится спокойно. Особенно, если его обработать защитными составами, и на нем не будет расти мох, его гидроизоляционные свойства станут намного лучше, а сам он — долговечнее. Кроме того, у него хорошие показатели изоляции от шума.

Монтаж шифера рентабелен при наклоне крыше больше 12 градусов. Из него вполне можно делать крышу на баню.

Ондулин

Сходный по виду с шифером (те же волнистые листы), но совершенно другой материал. Он делается из картона, который для получения нужных свойств гофрируется и пропитывается битумом, а также термостойкой смолой и красителями, придающими ему яркие оттенки.

За счет пропиток материал становится непромокаемым. Помимо этого он довольно гибкий, не отличается хрупкостью. Вес 1 квадратного метра ондулина составляет чуть больше 3 кг. Выпускается листами 2м на 0,95 м. К плюсам можно отнести разнообразие цветов.

Фрагмент крыши бани из ондулина. Фото Кромвель

Монтируется на скаты с уклоном не менее 6 градусов. При этом не обязательно убирать старую кровлю, если она есть. Неплохой вариант, чем покрыть крышу бани.

ИНТЕРЕСНО! Шумопоглощение ондулина таково, что шум от дождя, бьющего по крыше, практически не будет слышен, в отличие от всех материалов, изготовленных из металла.

Срок годности от производителя — 15 лет, на практике может быть дольше.

Черепица

Вряд ли многие из владельцев бань станут покрывать их керамической или сланцевой черепицей — это дорогие материалы, которые не встретишь на хозяйственных постройках. Основное их достоинство — это, конечно, срок службы, который достигает (у сланцевой) двух веков! Но это не только дорогой, а еще и тяжелый материал, требующий укрепленной стропильной системы. В общем, нерентабельно.

Помимо керамической и сланцевой есть еще цементно-песчаная и силикатная черепица, они немного дешевле, у них тоже большой срок эксплуатации, но и их рекомендовать мы не будем.

Но есть другой класс черепиц, называемый так весьма условно, из которого вполне можно сделать крышу на баню своими руками.

Битумная черепица

Это гибкий кровельный материал, изготовляемый из стеклохолста (плотное полотно из стеклянных волокон), покрытого с обеих сторон битумом и присыпанный каменной крошкой (базальтовой или сланцевой).

СОВЕТ! Базальтовую крошку лучше предпочесть сланцевой — она меньше осыпается.

Гибкая черепица проста в монтаже и совершенно нетребовательна к поверхностям. Конечно, купола на бане не увидишь, но она бы и с ним справилась. Минимальный уклон кровли для ее монтажа на крыше бани составляет 12 градусов.

Баня из двойного бруса с двускатной крышей из битумной (мягкой) черепицы. Фото Теплокрепость

Вес битумной черепицы довольно существенно варьируется в зависимости от количества битума и производителя. Есть однослойные, которые весят 5-8 кг на квадрат, есть ламинированные многослойные, с весом 13 кг на квадрат.

ВАЖНО! Так как битумная черепица ложится только на сплошную(!) обрешетку из влагостойкой фанеры или ОСП, следует заранее включать в проект и вес фанеры (или ОСП), и их стоимость.

Профнастил

Еще один вид металлического кровельного материала, обладающего повышенной шумностью во время дождя. Однако он дешев и пользуется спросом.

Металл, который идет на профнастил, может быть разным — это и сталь, нуждающаяся в оцинковке, и алюминий, и медь, и хромоникелевая сталь. Различаются виды профнастила и по наличию или отсутствию полимерного покрытия, высоте и форме гофры (профиля).

НА ЗАМЕТКУ! Высота гофры профнастила, предназначенного для кровельных работ, составляет 44-57 мм. То, что меньше — стеновой профнастил, то, что больше — для несъемной опалубки ж/б перекрытий.

Вес профнастила колеблется в диапазоне 4-9 кг на квадрат. Устанавливают листы внахлест, на кровлю с уклоном не менее 8 градусов.

Баня с крышей из профнастила. Фото СтройДом

Крыша бани из профнастила — вполне приемлемое, бюджетное решение.

Двускатная, своими руками: по материалу стен

Тем, кто решил своими руками сделать на баню двухскатную крышу, надо знать, какую роль в их выборе будет играть материал, из которого построены банные стены.

Как сделать на баню из сруба

Мы уже говорили о том, что деревянное строительство по традиции обходится без современной стропильной системы, заменяя ее перпендикулярно уложенными на самцы (фронтоны) бревнами (слегами). Такое решение требует профессиональных навыков, как, впрочем, и строительство сруба.

Начнем с того, что сруб должен выстояться 2-3 года, чтобы потом у него крыша не «поехала».

Обычный угол наклона 45-60 градусов. Проще всего подгонять фронтоны на земле — снять верхние венцы, положить на землю и добиться правильной геометрии фронтона — бревна образуют ступеньки, постепенно сокращаясь в длине. Слеги ставятся через два или три ряда, для этого используется метод врубки, например, «в лапу».

На самом верху фронтонов ляжет коньковая слега, а уступы самцов спиливаются до правильного треугольника. На слеги используется бревно диаметром 18-20 см. Слеги должны выступать за пределы крыши на 50 см.

Решетины крыши бани, на которые будет укладываться кровельный материал. Фото СтройДом

Поверх слег укладываются решетины, на которые будет крепиться уже кровельный материал. Традиционная крыша на слегах делается вообще без гвоздей.

Как сделать стропила для двускатной крыши на баню из других материалов

В принципе, обычная стропильная система применима и к срубам и строениям из бруса, поэтому сказанное ниже можно применить и к ним. Стены могут быть из кирпича, блочного ячеистого бетона, каркасные. Кирпичные и бетонные потребуют установки по верх стен деревянного мауэрлата, а в каркасных сооружениях его функцию выполняет верхний брус обвязки стен. Если речь идет о срубе, то мауэрлатом будет верхний венец.

Двускатная крыша предполагает опору нижнего конца стропильной ноги на мауэрлат, а верхнего — на конек, либо с упором — на верх другой стропильной ноги. В последнем случае низы стропильных ног стягиваются затяжкой.

Фронтоны делаются из основного материала стен и выполняют функцию опоры для конькового бруса. Если кровля тяжелая, коньку потребуются промежуточные опоры. Обычно в таких случаях под коньком как раз проходит внутренняя стена, на которую укладывается лежень и опираются стойки коньковых опор. Но в нашем случае кровля не должна быть слишком тяжелой — и габариты бани не способствуют этому, и кровельные материалы достаточно легкие.

Конец стропильной ноги может целиком опираться на мауэрлат, а может продолжаться дальше в виде свеса, при этом опора на мауэрлат идет за счет зарубки на стропилине (либо наращивания).

В силу того, что строение подвергается разнообразным нагрузкам, делать стропила двускатной крыши на баню лучше с подвижным креплением, которое избавит от лишних напряжений в местах соединения.

Как построить односкатную: по материалу стен

Сказанное выше по поводу двускатной бани относится, отчасти и к односкатной. Только здесь для сруба не предусмотрено классического решения для такого вида крыши, а вот каркасная вполне способна претендовать на особость, потому что односкатный вариант очень ей подходит.

Каркасную

Советы тем, кто хочет сам сделать каркасную баню, найдутся в этой статье.

Для возведения односкатной крыши вам понадобится поднять одну из стен (она станет коньковой и задаст угол наклона крыши). В видео ниже показано, что высота коньковой стены закладывается изначально, и наращивать ее не надо. В ролике демонстрируются этапы возведения каркасного строения бесчердачного типа, то есть потолок и есть крыша.

Однако стоит заметить, что односкатные крыши вполне могут быть и чердачного типа. Рекомендуем почитать книгу Миллера М.Р., Миллера Р. «Руководство по строительству каркасного дома и кровельным работам».

Те, кто в качестве стенового материала каркасного строения выбрал SIP-панели, могут воспользоваться ими же для покрытия крыши. Это рентабельно в том случае, если плоскость крыши по длине не превышает 5-6 метров. Но если делать каркасную баню с односкатной крышей, то это вполне реально. Остается только выбрать легкий кровельный материал и покрыть им кровлю снаружи.

Другие варианты

Во всех остальных вариантах у вас тоже будет либо продолженная выше стенка из основного материала, либо надстройка, возможно из дерева, которой вы образуете нужную высоту коньковой стены.

Ролики ниже не вполне относятся к нашей теме, но из них можно извлечь полезную информацию, которая поможет вам правильно сделать крышу на баню.

Здесь демонстрируется интересный способ крепления стропил к мауэрлату с помощью балки. Основа — стены из ячеистого бетона. Адаптировать эту идею, чтобы сделать односкатную крышу на баню своими руками можно следующим образом:

Сделать одну стену выше другой, на обе положить мауэрлат, как показано в ролике.

Затем на высокой стене закрепить доску, которая будет держать балки, параллельные земле.

На высокой стене закрепить стропила к балкам не получится, поэтому их придется подрезать и класть так, как описывалось в уже упоминавшейся нами статье.

Далее смотрите как гидроизолировать крышу:

Черед обрешетки и контробрешетки крыши:

Здесь ответы на то, чем крепить обрешетки:

Выбор автора для своей постройки — профнастил, здесь он показывает его крепление:

Однако не забывайте, что дождь будет громко барабанить по такой крыше, да и продержится она лет 10, не больше. Высоту он выбрал не кровельную, а стеновую (20 мм профиля), правда. А уже в скором времени столкнулся с неприятностью: закрытый пленкой профнастил собрал конденсат и уже начал ржаветь. И если с конденсатом было легко справиться, то качество листа не исправишь:

Так что будьте внимательнее при выборе материала, строя крышу бани!

Конечно, мы уже смешали теорию и практику, но все же дальше будет больше практического.

Строительство и монтаж потолка пошагово

Чердачные крыши автоматически подразумевают наличие перекрытия, которое станет потолком вашего строения снизу и полом чердака сверху. Такие перекрытия бывают двух видов: настильные и подшивные.

В первом случае вам не придется даже устанавливать балки перекрытия — достаточно закрепить доски настила на противоположных стенах. Однако не торопитесь радоваться — если речь идет о срубе, то там нужно выбрать потолочный венец, который не будет последним (над ним еще 1 или 2 венца), снять его на противоположных стенах, и сделать выемку для укладки досок.

В других случаях можно укрепить на стене брус, который и будет «подставкой» под доски потолка.

ВАЖНО! Доски должны заходить на стену/брус на глубину не менее 5 см.

5 см — это оптимальная величина, позволяющая не переживать, что торцы испортятся и доска не удержится.

Подшивной потолок в процессе монтажа. Фото СтройДом

Можно использовать шпунтованную доску или скрепить с наружной (верхней) стороны доски брусками, чтобы они не распадались. Также возможен вариант скрепления досок в щит еще на земле, и установку его на положенное место.

ПО НОРМАТИВАМ, настил не стоит использовать на пространствах более 2,5 метров, потому что доски провисают. Либо же нужно использовать перегородки в качестве промежуточных опор.

Итак, доски уложены, скреплены, снизу можно пристеплерить фольгу или пленку для пароизоляции, сверху — положить крафт-бумагу и насыпать керамзита или вермикулита слоем 20-30 см. На наш взгляд, это отличное утепление. Только доски должны быть достаточно прочными, например, иметь толщину 50 мм.

Подшивной потолок начинается с балок. Для них в стенах, на 2/3 стены делается выемка — в срубе она вырубается, при строительстве из блочных оставляется пустое место. Сквозное отверстие делать не стоит. Шаг балок 0,6-1 м.

В ролике ниже показано, как рассчитать сечение балки с учетом предстоящих нагрузок. Автор дал также ссылку на программу, которая сделает за вас все расчеты:

ВНИМАНИЕ! Вместо врубки можно использовать металлическое крепление «держатель бруса».

Металлическое крепление «держатель бруса»

К установленным балкам прибивается черепной брус, который будет «подставкой» для чернового потолка. На выступы черепного бруса укладываются доски чернового настила.

Пароизоляцию можно сделать снизу, со стороны потолка. Тогда в промежутки между балками укладывается утеплитель, поверх него по балкам крепится гидроизоляция, на нее кладется черновой настил пола или лаги, следующий слой — чистовой пол. Снизу, со стороны потолка поверх пароизоляции делается чистовой потолок, например, из вагонки.

Что ж, перейдем к строительству крыши бани своими руками.

Инструкция по возведению и пошаговое руководство

Любое строительство предполагает фазу предварительных расчетов. В случае с крышей вам нужно будет учесть вес всех составляющих самой крыши (стропил, кровельного материала, утеплителя и т.д.), а также снеговой нагрузки (которую вы можете узнать из карты регионов) и ветровой нагрузки (еще одна карта в уже упоминавшейся статье).

Далее вам понадобятся формулы для расчета сечений деревянных конструкций. Они достаточно сложны и даже в книгах часто приводятся в упрощенном виде. Советуем не ориентироваться на «средние показатели» в интернете, а посчитать именно свой случай по книжкам.

Возведение бани с гаражом под одной крышей. Фото СтройДом

Возможно, есть программы не только для расчета сечения балок, они могли бы облегчить вашу задачу. Мы нашли онлайн-калькуляторы, которые считают за вас стропильную систему, вес материала и многое другое: Stroy-calc — Профессиональные строительные калькуляторы.

Когда все расчеты завершены, пиломатериалы приобретены, начинается фаза обработки. Не стоит забывать, что антисептики и антипирены на крыше — ваши друзья (в парилке они были врагами). Места соединений дерева со всем остальным принято гидроизолировать чем-нибудь: мастикой, рубероидом и т.д.

Помимо пиломатериалов вы приобретаете также крепления. Сами крепления также описаны в книгах — где-то оно может быть жестким, где-то — иметь степени свободы в тех или иных плоскостях. Свобода нужна, чтобы крышу не сорвало ветром, чтобы элементы не разрушились при подвижке грунта, высыхании сруба и т.д.

Пример расчета крыши на бане 6 на 6 метров

Предположим, что нам нужно посчитать двускатную крышу на бане 6 на 6 метров в плане. Уклон мы решили сделать 30 градусов, а в качестве кровельного материала выбрали металлочерепицу. Сама баня стоит под Нижним Новгородом.

Заходим в соответствующий калькулятор и вносим свои данные. Нижний Новгород в 4 зоне, с остальным разбираемся по ходу — для угла 30 градусов подъем будет около 175 см (тригонометрия, дан катет и противолежащий угол). Длина свесов устраивает, шаг стропил и параметры обрешетки тоже. На стропила возьмем древесину 1-го сорта.

На выходе у нас: площадь крыши — 47,68 кв. м. Вес металлочерепицы 286 кг. Стропилин 22 штуки, с минимальным сечением 40х150 мм, длина каждой 297 см, общий вес 241 кг. Такие же данные по обрешетке.

Как видите, калькулятор избавил от лишних инженерных мук, с такими данными уже можно приступать к работе.

Делаем выбор

А теперь попробуем ответить на вопросы, которые достаточно часто возникают у владельцев бань.

Чем лучше покрыть: профнастилом или металлочерепицей

Выше мы уже описали свойства профнастила и металлочерепицы. Теперь давайте подумаем, чем лучше покрыть крышу бани, если выбор из этих двух.

Ориентировочно, цена металлочерепицы раза в два выше, чем профнастила (примерно). Следовательно, преимущества ее должны тоже должны быть «раза в два» заметнее.

Тот и другой материал, как говорилось, подвержен ржавлению, если изготовлен не из меди или алюминия, но использование цветных металлов резко повышает стоимость материала.

У металлочерепицы обычно хорошо защищен верхний слой, соприкасающийся с атмосферой, но нижний нуждается в защите, поэтому нужно делать хорошую пароизоляцию и вентиляцию, чтобы не было конденсата.

Монтаж кровли из металлочерепицы. Фото Кромвель

У профнастила тоже есть покрытие, но, как вы видели в ролике, продают как «сделанное в Италии», а ржаветь начинает уже после первого конденсата.

В сущности, тут оба материала равны и слишком зависят от производителя, его честности.

В обоих случаях, кстати, уязвимыми местами становятся места креплений, потому что они проникающие. Поэтому их неплохо было бы лакировать и закрывать широкими шляпками крепежа.

Оба материала шумные, об этом тоже говорилось. У обоих низкая теплоизоляция. Оба весят мало.

Собственно, вся разница сводится к одному-единственному субъективному фактору — красоте. Металлочерепица выглядит симпатичнее и «богаче» профнастила, которым традиционно кроют гаражи, сараи и прочие хозпостройки. Если внешний вид не имеет значения, профнастил обойдется дешевле. В противном случае делайте ставку на металлочерепицу.

Чем покрыть недорого и качественно

Тут мы рискнем изложить собственное видение того, чем можно покрыть крышу бани недорого и качественно.

Если исходить из реальной экономии бюджета, то оптимальным материалом можно назвать ондулин или битумную (гибкую) черепицу класса эконом. Оба материала основаны на битуме.

Ондулин стоит примерно как профнастил, гибкая черепица — как металлочерепица. Разумеется, битумная черепица бывает очень разной по цене, но она дешевле черепичной разновидности ондулина — ондувиллы.

Удобно еще то, что в случае, когда придется ремонтировать, заменить лист ондулина или гибкой черепицы гораздо проще, чем профнастила (их стараются брать так, чтобы не было горизонтальных стыков, что увеличивает площадь листа).

Дополнительные вопросы

Как сделать трубу в бане через крышу

Вопрос «как сделать трубу в бане через крышу» мы подробно рассматриваем в этой статье.

Как построить дом с баней под одной крышей

О том, как построить дом с баней под одной крышей рассказывается вот в этой статье, которую вы тоже найдете на нашем сайте.

Баня от фундамента до крыши своими руками

А вот на этот вопрос одной статьей не ответишь. Ниже — список статей, которые могут пригодиться тому, кто решил построить баню от фундамента до крыши своими руками:

***
Что ж, то, что можно было сказать в масштабах статьи, сказано. Книги, способные прояснить многие моменты, связанные с устройством и возведением кровли, можно легко найти в интернете. Хотя начинать делать кровлю самому стоило бы, все-таки, с сарая.

90 фото правильной постройки своими руками

Что представляет собой баня, известно каждому. Особые условия, такие как повышенная влажность и высокая температура воздуха, требуют серьезного подхода к вопросу сооружения крыши. Проекты крыши бани создаются с учетом множества нюансов. Каких? Именно об этом и пойдет речь далее.

Какой должна быть крыша для бани?

Мало где можно увидеть баню с крышей замысловатой формы и элементами декора. Обычно при ее строительстве выбирают такие варианты крыш для бани, которые можно с легкостью сделать самостоятельно. При этом нужно обязательно учитывать, из какого материала сделаны стены здания, его размеры, какой фундамент и в какой местности расположена баня.

Наиболее часто встречаются такие крыши, как:

• двухскатная;
• односкатная;
• наклонная;
• плоская.

Односкатную крышу бани обычно сооружают в том случае, если она примыкает к дому или другой постройке. Такой тип крыши имеет относительно низкую стоимость, ее конструкция проста, так что данный вариант станет отличным решением для тех, кто затеял строительство крыши бани своими руками.

Двухскатная крыша является классическим вариантом для бани, построенной из бревен. Высоту скатов можно регулировать, а при желании можно обустроить на бане чердачное пространство под бытовое помещение. Наклон скатов может быть разным (в пределах 2,5-60 градусов).

При определении угла наклона крыши бани нужно учитывать погодные условия в местности. Если зимы снежные, лучше делать больший угол наклона, чтобы снег не залеживался, а вот если часто дуют сильные ветра, лучше отдать предпочтение плоской крыше.

Сооружение основы для крыши бани

Крыша бани, как и крыша любого другого здания, состоит из таких основных элементов, как:

• стропила;
• обрешетка;
• кровельное покрытие.

Саму конструкцию крыши можно собирать как сразу на срубе, так и на земле с последующим ее подъемом наверх. Первый вариант предпочтительнее, поскольку второй предполагает наличие специальной техники.

Обрешетка может быть как сплошной, так и состоять из брусков или досок, нашитых не вплотную друг к другу. Выбор способа обрешетки напрямую зависит от материала, которым будет покрываться крыша. Под металлочерепицу или рубероид нужен сплошной щит, а вот волновой лист из битума допускает наличие зазоров до 25 см.

Выбираем материал для покрытия бани

Современный ассортимент кровельных материалов дает возможность хорошо подумать над тем, какой выбрать для крыши бани. Рассмотрим наиболее популярные материалы.

Металлическую кровлю можно разделить на 2 вида:

• оцинкованная сталь (кровельная) имеет доступную стоимость, проста в монтаже, способна выдержать значительные нагрузки;
• цветные металлы (алюминий, медь и т.д.) обладают великолепными антикоррозийными свойствами.

Мягкие кровельные материалы представлены на рынке в виде полимерных листов либо кровельной мастики. Качество данного вида покрытия очень хорошее и такая крыша может прослужить до 50 лет.

Металлочерепица, а также битумная и керамическая черепица являются достаточно популярными кровельными материалами для бани благодаря своему внешнему виду. Эксплуатационные характеристики данных материалов находится на высоком уровне, но их стоимость также не маленькая.

Ондулин является качественным современным материалом, который прост в работе, имеет невысокую стоимость, при этом эксплуатационные показатели его на высоте.

В последнее время для крыши бани начали использовать сотовый поликарбонат. Этот материал позволяет создать комфортную и уютную атмосферу благодаря мягкому естественному освещению.

Крыша на баню: что за чем?

Первым делом при возведении крыши на баню необходимо соорудить несущую конструкцию, которая состоит из стропил и прогонов. После этого нужно оборудовать кровлю из обрешётки и специального водоизоляционного слоя.

Начинать работу необходимо с укладывания опорных балок на верх стены, которая и будет выступать в качестве опоры. Если в проекте запланировано сооружение чердака, то балки нужно зафиксировать в гнездах. При этом крепление балок должно быть строго горизонтальным.

На опору крепятся стропила, в роли которых чаще всего выступают брусья, бревна или доски. Их крепление осуществляется при помощи специальных деревянных либо металлических накладок. Стропила нужно располагать не слишком далеко друг от друга – оптимальным считается расстояние не более 1 метра.

Дальнейшие действия зависят от того, какой кровельный материал был выбран. Если рулонный, то следует заняться сооружение на каркасе деревянного щита. Если же планируется использование черепицы или шифера, нужно будет делать обрешетку. Для этого параллельно коньку крыши фиксируется доска, к которой на одинаковом расстоянии прибиваются брусья.

Сам конёк закрывается либо оцинкованным железом, либо специальными заготовками. Фронтоны можно закрыть вагонкой, сайдингом или каким угодно другим материалом. Осталось только покрыть крышу выбранным кровельным материалом.

Утепление крыши бани – процесс простой и вместе с тем необходимый. Проще всего уложить теплоизоляционный материал в проемы между стропилами. Толщина его не должна быть меньше 200 мм.

Если существует сомнения по поводу вида крыши и выбора кровельного материала, можно посмотреть различные фото крыши бани в интернете, и выбрать идеальный для себя вариант.

Фото крыши бани

Также рекомендуем посетить:

Крыша бани своими руками: поэтапное строительство

На завершающем этапе строительства банного комплекса возводится крыша на баню своими руками. Если делать крышу для бани строим своими руками, то перед проведением всех работ следует подробно изучить технологию и нюансы монтажа кровельных конструкций. После завершения строительства крыши бани своими руками можно приступать к отделке здания как снаружи, так и изнутри.

Для того, чтобы потолок бани не протекал и хорошо удерживал тепло в помещении, процессу монтажа крыши на здании следует уделить особое внимание. При соблюдении всех требований инструкции по возведению крыши бани своими руками она позволит эксплуатировать сооружение длительное время, не прибегая к проведению ремонтных работ.

Для того, чтобы построить правильно крышу бани своими руками, требуется соблюдение всех строительных норм и правил. Такая кровля должна обладать качественной паро-, тепло- и гидроизоляцией.

Перед проведением монтажных работ следует подробно изучить процесс проведения монтажных работ. Это позволит избежать возникновения ошибок и даст возможность удешевить строительство банного комплекса, так как не придется для монтажа кровли привлекать специалиста по строительству.

Кровлю банного комплекса достаточно легко смонтировать самостоятельно, для этой цели человек должен обладать некоторым уровнем знаний в области строительства и иметь навыки обращения со слесарными и столярными инструментами.

На сегодняшний день наиболее популярными вариантами строительства бани являются использование бруса, бревен и каркасных конструкций. Каждый из этих типов строений имеет особенности в процессе монтажа кровельной конструкции.

Устройство кровли бани

Для того, чтобы правильно возвести кровлю бани, следует подробно изучить варианты конструкции этого элемента здания. Крыша любого здания, в том числе и здания банного комплекса, состоит, в зависимости от типа, из определенных стандартных конструктивных элементов.

В состав конструкции любой кровли входят следующие конструктивные элементы:

• стропильная система;
• обрешетка;
• системы тепло-, паро- и пароизоляции;
• кровельное покрытие.

В зависимости от конструктивных особенностей выделяют следующие типы кровель:

• односкатные;
• двускатные;
• вальмовые;
• шатровые;
• многощипцовые;
• мансардные.

Помимо этого, любой из типов конструкции кровли может иметь свои особенности, обусловленные предпочтениями и желаниями владельца здания.

Чаще всего при возведении бань используется двускатная кровля. Специалисты рекомендуют при строительстве бань возводить именно этот тип кровли, так как он является наиболее удобным вариантом. Наличие свободного пространства под возводимой кровлей позволяет обустроить небольшой чердак. Чердачное помещение в таком случае можно использовать для хранения банного и другого инвентаря.

Преимуществом двускатной кровли является отсутствие скоплений атмосферных осадков, которые могут скапливаться на других типах кровли в зимний период года. На двускатной крыше снег сползает с поверхности под действием собственного веса.

Односкатный тип кровли применяется очень редко при строительстве  банных комплексов.

Монтаж двускатной крыши банного комплекса

Так как двускатная крыша является наиболее популярной, поэтому следует более подробно рассмотреть, как возводится двускатная крыша для бани своими руками.

На сегодняшний день существует 2 системы монтажа двускатной кровли:

1. Система висячих стропил. Крепление стропильной системы этого типа осуществляется одной стороной к телу здания, а вторая сторона закрепляется между двумя противоположными секциями стропил.
2. Наклонные стропила. Этот тип конструкции является более устойчивый, так как элементы конструкции дополнительно удерживаются стойкой, расположенной в центре.

Двускатная крыша является наиболее предпочтительным вариантом создания кровли своими руками для каркасной бани, так как конструкция обеспечивает самоочищение поверхности скатов кровли от скапливающихся осадков, что значительно уменьшает оказываемое на здание давление. Такой эффект достигается за счет того, что двускатная кровля имеет большой угол наклона кровельных плоскостей.

По своей конструкции двускатная кровля представляет несколько одинаковых по размеру и форме равнобедренных треугольников, которые равномерно расположены вдоль всего здания. Вершина конструкции носит название конька. Поперечный брус, к которому осуществляет закрепление вершины стропил, носит название ригеля. Ригель придает прочность конструкции и скрепляет в единую конструкцию отдельные стропила. От величины шага между стропилами зависит прочность всей конструкции.

Крепление стропил наверху стен здания осуществляется после того, как закончен монтаж потолочных балок.

Монтаж несущих конструкций кровли состоит из следующих этапов:

• крепление мауэрлата к стене здания;
• сборка стропильной фермы;
• установка двух ферм на разных концах здания;
• установка оставшихся стропильных ферм по специально натянутому шнуру.

После окончания монтажных работ по установке несущих конструкций кровли приступают к закреплению обрешетки, монтажу слоев паро-,гидро- и теплоизоляционных материалов. По окончании этих работ проводится монтаж кровельного материала.

Проведение монтажа обрешетки

После завершения монтажных работ по установке кровельных стропил проводится операция монтажа обрешетки.

При установке этого элемента конструкции следует обратить внимание на ряд требований, которые нужно обязательно выполнить в процессе проведения работ. Эти требования заключаются в следующем:

1. Доски, входящие в состав обрешетки, набиваются, начиная с конька, и постепенно перемещаются в нижнюю часть конструкции.
2. Обрешетка может быть сплошной или с зазорами. Выбор типа конструкции зависит от применяемого кровельного материала.
3. Торцы набиваемых досок должны выступать за концы ферм, выполняющих основу фронтонов, приблизительно на 18-20 см. Такой выступ кровли за фронтоны предохраняет фронтон от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов и носит название фронтонного карниза.

Сплошную обрешетку лучше всего использовать при применении кровельных материалов рулонного типа. Сплошную обрешетку также рекомендуется использовать при покрытии крыши металлочерипицей и шифером. Зазоры в такой обрешетке должны не превышать 10 мм.

При использовании в качестве кровельного материала листового железа, асбестоцементного шифера или битумного листа расстояния между досками обрешетки могут составлять 18-25 см.

После закрепления обрешетки на несущей конструкции крыши переходят к монтажу паро-,гидро- и теплоизоляции.

Монтаж  утепления паро- и гидроизоляции

Перед возведением кровли многие владельцы задумываются над вопросами о том, как правильно утеплить крышу бани своими руками, и какие стройматериалы при этом лучше всего использовать. Для монтажа кровельного покрытия в качестве паро- и гидроизолирующего материала могут использоваться рубероид и мембранная пленка. Рубероид монтируется на стропила в 2 слоя, это обеспечивает высокую степень защиты несущих конструкций от воздействия негативных атмосферных факторов.

Если используется мембранная пленка, то она может выполнять функции как гидроизоляционного, так и теплоизоляционного материала, так как обладает низким показателем теплоотдачи.

Для качественного функционирования установленного материала пленку требуется уложить на стропильную конструкцию и зафиксировать строительным скотчем.

Новая полоса должна укладываться на предыдущую полосу с нахлестом. Пленку запрещено натягивать на стропильные конструкции. Натягивание пленки может способствовать возникновению  повреждений при деформировании  пиломатериала, из которого производится сборка стропильных конструкций. Деформация конструкций возможна при нагреве или остывании стропильной системы.

В процессе утепления крыши бани своими руками следует обратить внимание на некоторые важные нюансы процесса.

Такими нюансами являются следующие:

1. Утепление крыши строения рекомендуется осуществлять при помощи минваты. Этот материал является долговечным, негорючим и отлично удерживает тепло.
2. При осуществлении утепления кровли не рекомендуется применять пенопласт. Этот стройматериал способен выделять вредные летучие химсоединения.
3. Толщина используемого утеплителя должна составлять не меньше 100 мм.
4. Поверх слоя утеплителя укладывается слой гидроизоляции.

Последним слоем, укладываемым на кровельный пирог, является отделочный материал. Выбор стройматериала для проведения отделки чердачного помещения зависит от финансового состояния домовладельца и его предпочтений.

После завершения укладки тепло-, паро- и гидроизоляции проводится монтаж непосредственно кровельного материала.

Для монтажа кровли можно использовать любой кровельный стройматериал. Выбор кровельного материала полностью зависит от финансового состояния владельца бани и наличия того или иного материала в свободной продаже.

Проведение отделки фронтонов

После завершения монтажных работ по установке  кровельного стройматериала можно приступать к проведению отделки фронтонов крыши. Несущим каркасом фронтонов являются крайние стропильные фермы. Для отделки плоскости фронтонов на стропильные фермы осуществляется набивание брусков древесины с размером 50х50 или 40х40 мм. Эти бруски формируют обрешетку фронтона.

Закрытие плоскости фронтона осуществляется при помощи отделочного материала. В качестве стройматериала для проведения отделочных работ может служить вагонка. Обшивка фронтальной плоскости должна осуществляться с запасом, который обеспечивает выступ отделочного материала за плоскость фронтона на расстояние 20-25 мм.

В зависимости от пожелания владельца бани, фронтоны можно отделочным стройматериалом зашивать как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. Обшивка фронтона вагонкой осуществляется при помощи саморезов или гвоздей.

Использование вагонки, изготовленной из древесины, дает некоторые преимущества домовладельцу. Дело в том, что древесина является экологически чистым материалом, и при ее использовании в окружающее пространство не выделяются ядовитые химсоединения.

Однако следует помнить о том, что прежде чем использовать этот материал, его следует обработать специальными химсоставами, которые предотвращают возгорание и порчу материала под воздействием негативных атмосферных факторов.

Являясь натуральным материалом, вагонка может страдать от переизбытка влаги, поэтому для того, чтобы не происходило разрушение используемого для отделки стройматериала, требуется после монтажа провести обработку фронтона лакокрасочным составом, который имеет водоотталкивающие свойства. Составы, используемые для создания защитного покрытия на поверхности вагонки, являются нестойкими, что требует проведение регулярной обработки поверхности фронтона. Регулярность обработки должна составлять 1 раз в 2 года.

Проведение регулярной обработки удорожает эксплуатацию объекта. Срок эксплуатации фронтона, изготовленного из вагонки, которая не подвергалась обработке, составляет около 5 лет, в отличие от фронтона, обработанного антисептиком, антипиреном и краской, срок нормальной службы которого может составлять 15-20 лет. Помимо вагонки, для проведения отделочных работ можно применить сайдинг.

пошаговая инструкция по строительству, видео

Содержание:

Просто нужно иметь желание, возможности и солидный багаж знаний. С последним мы можем помочь. После прочтения этого материала каждый из вас будет знать о способах возведения кровли и как перекрыть крышу бани своими руками.

Виды крыш, формы крыш для бани

Главное разделение крыш связано с количеством скатов:

• Крыша с одним скатом очень удобна в тех вариантах, когда баня построена впритык к дому или другому высокому строению. Хотя крыша на баню своими руками с одним скатом встречается и на отдельностоящем здании. Стоимость такой конструкции очень даже привлекательна, возводится она быстро и просто. Высота подобной кровли может определяться самостоятельно.
• Двускатная крыша популярна и востребована, особенно в бревенчатых банях. Если позаботиться о хорошей высоте скатов и организовать потолочное перекрытие, то под крышей получится достаточное пространство для организации хозяйственного или жилого помещения.
• Четырехскатные модели являются очень сложными. Для их сборки необходимо обращаться к специалистам. Возводить над баней такое сооружение нецелесообразно.
• Среди двускатных крыш есть разделение на висячие и наклонные конструкции. Для первого варианта необходим упор на мауэрлаты или балки потолочной конструкции. В наклонных конструкциях необходимо наличие дополнительного упора на стропилы.
• Довольно редко встает вопрос о том как построить ломаную крышу для бани. Такие конструкции являются дорогими и сложными, поэтому для бань их выбирают нечасто.

Строительство односкатной крыши бани

Такая кровля в бане своими руками возводится несложно и быстро, особенно если взять к сравнению другие разновидности конструкций. Но все же в этом деле есть некоторые правила, особенности и даже сложности. Чтобы получилась надежной, прочной и долговечной крыша в бане своими руками, пошаговое руководство стоит изучить внимательно и детально. Такая кровля актуальна на небольших зданиях, площадь которых не превышает 15 кв. метров. Чтобы получится уклон, одна из стен должна превышать противоположную. При выборе угла наклона не стоит переходить за 20 градусов. Если этот показатель окажется больше, то нагрузка на перекрытия будет превышать допустимое значение. С основными моментами мы разобрались, пора узнавать как построить крышу бани.

Шаг 1. Крепление мауэрлата

Слово непонятное, но на самом деле это всего лишь несущий брус. Размещается он на всех стенах строения. В бане из сруба, является необязательной установка несущего бруса, поскольку его функции перекладываются на верхний брус. Во всех других случаях этот процесс является обязательным и основополагающим. Брус можно закреплять проволокой, болтами анкерного типа, но удобнее всего работать со строительными шпильками.

Шаг 2. Монтаж потолочных балок

В установленном мауэрлате проделываем пазы, оставляя между ними 60 см, чтобы в дальнейшем иметь возможность установить балки перекрытия. Длина балок должна превышать длину здания на 60 см, поскольку при монтаже они должны выступать с обоих сторон на 30 см. Перекрытия, они же стропилы, должны закрепляться к ранее установленному несущему брусу. Крепление можно проводить при помощи гвоздей или стальной проволоки. Все балки должны располагаться в одной плоскости. Завершает этот этап обработка всех деревянных элементов антисептиком.

Шаг 3. Утепление и гидроизоляция кровли

Балки перекрытия подбиваются досками, на стропила закрепляется пароизоляционная пленка. Укладывается этот материал внахлест, каждый стык склеивается скотчем. Не должно быть щелей и незакрытых мест. После этого этапа следует организация теплоизоляции. Утеплитель в форме плит удобнее в использовании, но применять можно также рулонный материал. Образовавшееся пространство между стропилами хорошо закладывается утеплителем, при помощи пены заделываются щели. Сверху на конструкцию укладывается гидробарьерный материал подобно тому, как это происходило с пароизоляционной пленкой. Осталось совсем немного и мы узнаем как построить крышу бани с одним скатом.

Шаг 4. Монтаж кровли

Осталось завершить последний этап и можно считать, что кровля в бане своими руками построена. Материал для обрешетки обрабатываем антисептиком и тщательно высушиваем. После этого брусья необходимо прибить к конструкции просто через слой гидроизоляции. Образованный каркас готов к обшивке досками.

Теперь приступаем к установке верхнего покрытия. Допустима кровля бани из профнастила своими руками, из шифера, металлочерепицы и многих других материалов. Для закрепления листовой кровли необходимо использовать саморезы с прокладками, которые будут обеспечивать герметичность крепежам.

Теперь может быть без труда построена односкатная крыша бани своими руками, инструкция по возведению изложена выше.

Строительство двускатной крыши бани

Пусть такой вид кровли является более сложным и затратным, зато он необходим для здания с большой площадью. К тому же с такой крышей получается вместительное помещение под крышей. Если такой вариант является для вас наиболее предпочтительным, то давайте разбираться как построить крышу бани своими руками.

Одной из особенностей подобной конструкции является многоэтапная сборка стропил. Некоторые конструкции необходимо сделать на земле, после чего поднять наверх.

Шаг 1. Установка потолочных балок

В этом случае мауэрлат также выступает необходимым элементом. Опять делаем отверстия на расстоянии метра с глубиной 9 см. Потолочные балки предварительно потребуется обработать антисептическим раствором и дождаться тщательного высыхания. Подготовленные таким образом балки необходимо вставить в соответствующие пазы на ребро и прибить гвоздями. Перекрытия для потолка могут выходить за стены, в этом случае необходимо утеплить те места, в которых балки прилегают к мауэрлату.

Шаг 2. Сборка стропильных ферм

Раз уж мы строим крышу на бане своими руками, то обязательно нужно ознакомиться с особенностями подобных конструкций. Фермы являются важным составляющим элементом. Они имеют форму треугольника, располагаются на определенном расстоянии. Конструкция фермы состоит из двух брусьев, которые имеют одинаковую длину и называются ногами, основания и ригеля или перемычки. Все эти элементы соединяются между собой при помощи шурупов. Основа и стропильные ноги создаются из обрезной доски, которая имеет размеры 5х10 см. Длина стропил составляет 280 см, что на 60 см меньше длины основы.

Доски обрезаются под углом в 45 градусов, для шурупов делаются отверстия и все составляющие элементы фермы соединяются друг с другом. От места стыковки стропил отступается примерно полметра и делается в брусе паз, в который будет вставляться ригель. Края ригеля необходимо оборудовать прямоугольными срезами, которые позволят перемычке хорошо соединиться со стропильными ногами. Подобным образом необходимо соединить элементы в других фермах.

Не нужно спешить поднимать наверх собранные фермы. Две крайние из них нуждаются в обшивке. Делать это наверху будет неудобно, гораздо лучше заняться этим внизу. Брусья с размерами 5х5 см необходимо прибить к ферме. Должны получиться горизонтальные перемычки на расстоянии друг от друга 40 см. Обрезка концов осуществляется под острым углом. Конструкция нуждается в укреплении, для чего потребуется закрепить два бруска в диагональном положении. Для обрешетки понадобятся доски, которые располагаются в вертикальном положении, с нижнего края должен оставаться припуск 2,5 см. Расположение каркасных брусьев и обшивочных досок можно поменять местами, это не столь важно.

Мы прошли только половину пути, чтобы узнать как правильно строить крышу бани, необходимо изучить несколько важных этапов.

Шаг 3. Установка ферм

Когда фермы собраны, а две из них обшиты, можно выполнять их установку. Конструкции поднимаются на крышу, устанавливаются над балками и закрепляются временными распорками. Изначально производится установка крайних ферм. В их основании потребуется просверлить несколько отверстий сквозного характера и закрепить стропила на мауэрлате. Для правильного и простого выравнивания фермы в вертикальном положении удобно использовать отвес. Когда ферма отрегулирована и установлена, необходимо укрепить ее укосинами. Это прочные балки, которые одним концом упираются в несущий брус, а вторым — в стропила на одном уровне с ригелем.

Когда крайние фермы установлены, можно приступать к остальным конструкциям. Соблюдая уровень и закрепляя временными распорками выполняем установку внутренних ферм. Стропила должны располагаться в метре друг от друга. Чтобы соединить элементы стропильной системы понадобится пара длинных досок. Они должны быть прибиты к балкам с двух сторон по самому верху.

Шаг 4. Монтаж обрешетки

Этот процесс требует наличия досок, которые будут не просто перекрывать кровлю, а еще и выйдут за фермы на 20 см. Для каждого из нас важна надежность и долговечность сооружения, чтобы такими качествами обладала крыша бани своими руками, инструкция требует использования именно такого материала. В противном случае короткие доски будут состыковываться на стропилах, что приведет к снижению прочности конструкции.

Между досками может быть 1 см или 50 см. Этот параметр зависит от выбранного кровельного покрытия. Для закрепления досок к стропилам используются обычные гвозди. Если через крышу будет выходить дымоход, то в месте его расположения необходимо сделать соответствующее отверстие и обложить вокруг него сплошную обрешетку.

Теперь можно заниматься гидроизоляцией. Полоски пленки должны ложиться внахлест. Для ее закрепления удобно использовать строительный степлер. При укладке гидроизоляции вокруг дымохода, необходимо края материала запустить немного внутрь.

Почти готова крыша в бане своими руками, пошаговое руководство состоит еще из двух пунктов.

Шаг 5. Монтаж кровельного покрытия

Поверх гидроизоляции сооружается контробрешетка. Для этого используются брусья размером 5х5 см, которые были заранее обработаны антисептическим раствором и полностью высушены. На готовую контробрешетку укладывается кровельное покрытие. Этот процесс начинается от карниза. Любым материалом может покрываться крыша бани своими руками, чертежи для этого не требуются. В области дымохода необходимо сделать в покрытии соответствующее отверстие, стыки и щели которого в будущем будут замазаны специальным материалом (битумная мастика или клей, предназначенный для подобных работ). Завершаются работы установкой фартука.

Гости нашего сайта наверняка уже могут самостоятельно построить баню своими руками, перекрытие крыши сделать, но не стоит забывать про утепление. Именно этот этап следует дальше.

Шаг 6. Теплоизоляция крыши бани

Этот процесс является важным и необходимым, ведь никто из нас не хочет попросту расходовать тепло и постоянно топить баню. Если грунтовка стропил была проведена ранее, то необходимости в этом процессе больше нет. В проемах между балками плотно укладываем плиты или листы теплоизоляционного материала. Во время укладки нельзя сжимать углы, выгибать их или растягивать. Имеющиеся щели заделываются пеной.

Пристройка крыши к готовой бане

При составлении проекта бани не всегда кажется необходимой веранда или просто бюджет не позволяет расширить строение. В любом случае, нередко владельцев бань интересует как пристроить навесную крышу к бане и сделать таким образом веранду. Для этого необходимо следовать следующему плану работ.

• Определяемся с углом наклона, который будет присутствовать на новой кровле
• Сооружаем каркас из дерева и готовим опорные столбы.
• Устанавливаем столбы или выстраиваем опоры.
• Устанавливаем балки перекрытия из качественных, хорошо просушенных досок. Между ними должно оставаться 60 см.
• Монтируем две балки наката. Одним концом балка закрепляется к стене, а вторая сторона крепится к верхней обвязке будущей веранды.
• Ставим стропила таким образом, чтобы между ними располагались опорные стойки.
• На каркас укладываем утеплитель, а сверху кровельный материал.
• С внутренней стороны стропила можно обшить, а с боку закрепляется фартук.

Теперь вам известно как пристроить навесную крышу к бане, что позволит сделать существующее строение более просторным, комфортным и функциональным. Более того, каждый из вас даже знает как строить крышу на баню. Нужно просто верить в себя и следовать нашим рекомендациям.

Как правильно построить крышу в бане своими руками: видео

Крыша бани своими руками: устройство, конструкция, утеплитель, фото

Устройство кровельной бани

Крыша бани своими руками

Прежде чем приступить к технологии строительства кровли для бани, своими руками разберемся с элементами каркаса кровли, а также с основными условиями, которые используют кровельщики.

Устройство кровельной бани

Основное назначение рамы — выдерживать собственный вес, вес кровельного материала, а также вес снега, дождя и аксессуаров (например, модульных солнечных панелей или спутниковой антенны).Именно поэтому важными показателями являются прочность и устойчивость рамы.

Каркас кровли любого здания состоит из мауэрлата, стропильных ферм, обшивки и рубероида.

Мауэрлат — это деревянная балка, предназначенная для соединения основания короба (кузова) с каркасом крыши. Именно с создания мауэрлата начинается монтаж каркаса кровельной ванны. Если помещение выполнено с каркасом, верхним венцом может служить мауэрлат, если баня из бетонных блоков или кирпича, мауэрлат укладывается на наполнитель гидроизоляционного материала.Крепление мауэрлата к стенам осуществляется с помощью длинных анкеров. Перед тем, как установить мауэрлат на стену, необходимо вырезать специальное отверстие для крепления конструкции стропил. Главное требование при установке мауэрлата заключается в его идеальном горизонтальном положении, т.к. это будет зависеть от качества крепления каркаса крыши к строящемуся кузову.

Мауэрлат

Следующий элемент каркасной конструкции кровли — ферма . Назначение фермы — равномерное распределение нагрузки по кровле.Существует несколько форм стропильных ферм, о них мы поговорим чуть позже. Ферма состоит из деревянных досок, родственных. Основной элемент фермы — стропила, к которым крепятся опорные элементы. Что касается последних, то к ним относятся перекладины, стяжки, распорки и перемычки, предназначенные для усиления конструкции стропильных ферм.

Ферма

Обрешетка каркаса Крыша бани в порядке, можно было бы провести качественное крепление рубероида к стропилам.Обрешетка представлена ​​в виде деревянных брусков и досок, приклеенных к сетке. Количество и размер ячеек этой сетки рассчитывается исходя из того, каким материалом покрыта крыша. Например, для перекрытия кровли рубероидом пустого места быть не должно (максимум 1-сантиметровая щель), а чтобы закрыть крышу из профнастила Хамам, можно создать обрешетку с шириной ячеи в 0,5 метра.

Обшивка каркаса кровельной ванны

Рубероид Крыша бани выбирается по желанию собственника постройки.Самыми популярными материалами для кровли ванн являются профнастил, металл, шиферный рубероид. Каждый из этих материалов имеет свои особенности и требования к монтажу угла наклона кровли. Например, рубероид — крыша с углом наклона 5 градусов, профнастил — 8, металл около 30, шифер 20.

Ванна металлическая

Двускатная крыша для бани

Двускатная крыша для бани

Двускатная крыша для проекта бани

Чаще всего монтаж двускатной крыши для бани проводится, если хозяин собирается делать бани на чердаке.

Есть два способа установки стропил при создании двускатной крыши:

• Стропила подвесные. Прикрепите стропила одним концом к конструкции кузова, второй конец закрепите между двумя противоположными стропилами (как показано на рисунке).
• Стропила наклонная. Конструкция наклонных стропил более устойчива, т.к. стропила дополнительно удерживаются на стойке, расположенной по центру. Пример установки наклонных стропил вы можете увидеть на проекте:

  Как установить стропила

Конструкция двускатной крыши популярнее, чем односкатная, т.к.В этом случае угол наклона кровли будет более острым, что предотвратит образование снежных наметов в кровельном материале. Двускатная крыша представляет собой серию идентичных по размеру и форме равнобедренных треугольников, установленных в одном месте по всей длине кровли. Вверху деревянного треугольника стропила называются конскими, поперечная деревянная балка под вершиной треугольника — болтом. Ригель предназначен для усиления конструкции двускатной кровли. Чем меньше будет шаг при установке стропильных ферм, тем устойчивее будет конструкция крыши бани.Обратите внимание, что стропильные фермы проходят по поверхности земли, а затем подаются на крышу. Крепление стропильных ферм к корпусу бани осуществляется после того, как будут потолочные балки (потолок бани можно сделать позже). Чтобы было проще создать одинаковые деревянные треугольники, мастера-кровельщики прибегают к специальной заготовке.

Монтаж двускатной кровли выглядит следующим образом:

1. Мауэрлат крепится к стене
2. Созданная ферма
3. На противоположных концах крыши есть две стропильные фермы.Для крепления стропил к мауэрлату используйте шурупы типа «рябчик».
4. Для обеспечения устойчивости несъемных стропильных ферм конструкция дополнительно усилена специальными распорками.
5. Между крайними стропилами на уровне конька протянута веревка, которая покажет точное место установки оставшихся стропильных ферм (что бы шло гладко, в одну линию)
6. Трос закрепляется на других фермах аналогично

Односкатная крыша для бани

Монтаж односкатной кровли для бани — мероприятие менее популярное, т.к.в этом случае угол наклона кровли будет более пологим, что приведет к образованию снежных неметов на крыше бань. Очень часто под тяжестью снега крыша начинает деформироваться и ломаться.

Дизайн односкатной кровли Вы можете увидеть в этом проекте:

Односкатная крыша для бани

Односкатная крыша для проекта бани

Как видите, опоры кровельной балки разной высоты опираются на стену ванны и удерживают весь каркас крыши.Чем больше разница в высоте между опорами, тем круче будет угол односкатной крыши для бани. Учтите, что установка скатной крыши обойдется намного дешевле, чем установка крутой крыши.

Рекомендуемый угол односкатной крыши должен составлять от 20 до 30 градусов.

Как и в случае с двускатной крышей, каркасная односкатная крыша для бани монтируется на мауэрлат. Кронштейн должен быть выполнен с использованием металлических уголков и медной проволоки. Шаг установки ферм должен составлять около 0,6 метра.Для защиты наружных стен бани от дождя рекомендуется делать стропила вне бокса бани на расстоянии от 0,3 до 0,5 метра.

Подробнее о строительстве односкатной и двускатной крыши бани своими руками вы можете посмотреть в подробных видео-уроках:

Технология строительства односкатной кровли

Устройство двускатной крыши бани

Монтаж кровельной системы бани своими руками

После того, как будет смонтирован каркас кровельной ванны, необходимо провести гидро-, паро- и кровельную изоляцию.

Мероприятия по гидроизоляции, пароизоляции и теплоизоляции кровельных бань

Паро- и гидроизоляция кровель

Паро- и гидроизоляция кровли баней пленкой

Схема паро- и гидроизоляции крыши из пленки для ванны

Изначально следует обратить внимание на то, что каркас крыши должен быть сделан из хорошо высушенного бруса.Кроме того, деревянные балки и доски необходимо вручную вскрыть антисептиками, которые предотвратят гниение древесины и увеличат срок ее службы.

Для паро- и гидроизоляции кровли бани рекомендуется использовать рубероид (для гидроизоляции), мембранную пленку. Кровельный материал крепится к стропилам в 2 слоя, это обеспечит достаточно высокую защиту каркаса крыши от проникновения.

Что касается мембранной пленки, то это хороший теплоизоляционный и гидроизоляционный материал.Для того, чтобы пленка эффективно эксплуатировалась, ее необходимо уложить на стропила и зафиксировать строительной лентой. Полосы мембранной пленки не должны быть шире 15 см. Каждую новую полосу следует укладывать внахлест предыдущей. Обратите внимание: натягивать пленку к стропилам запрещено, это может привести к повреждению в результате деформации пиломатериала (расширение, сужение) при нагреве и охлаждении (жаркое лето).

Теплоизоляция ванн

Утеплитель для ванны пеной

Утепление кровли ванны минеральной ватой.

Говоря об утеплении кровли бани, нужно обратить внимание на некоторые важные нюансы этого мероприятия:

• Для утепления кровли бань рекомендуется минеральная вата.Он не горит, прочен и хорошо держит тепло.
• Не рекомендуется использовать пену для утепления крыши бани своими руками, т.к. этот материал при нагревании выделяет вредные вещества.
• Слой изоляции должен быть не менее 10 см.
• Поверх утеплителя укладывается утеплитель, затем рубероид

Что бы вы нагляднее узнали, как утеплить крышу бани своими руками, предоставляем вам соответствующий видеоурок:

Вариант ванны с утеплителем крыши 1

Вариант 2 утеплительной ванны крыши

Вариант 3 утеплительной ванны на крыше

Вот и все, я хотел бы рассказать вам про постройку кровли бани своими руками! Надеюсь, что эта статья принесла вам много новых знаний!

и инструкция по постройке своими руками Что лучше сделать крышу на баню 6х8

В этой статье мы расскажем, как соорудить крышу бани, рассмотрим различные варианты: одностороннюю, двухстороннюю, конструкцию кровельного каркаса, а также продемонстрируем схемы, фото и видео инструкции.

Одинарная крыша чаще всего монтируется для бани, которая используется только летом. В этом случае крышу можно использовать как место для принятия солнечных ванн. Он также может разлагать различные фрукты, овощи или грибы, чтобы сушить их. А смонтированный на крыше, имеющий небольшой уклон, резервуар для воды можно использовать для летней души, воды в таком резервуаре будет достаточно, чтобы согреться в жаркие дни.

На односторонней кровле в качестве рубероида можно применять прут, уложенный в два слоя: у которого низ укореняется вверх, а второй укореняется вниз.Уход за таким покрытием аналогичен уходу за обычным газоном. Такие «зеленые крыши» довольно популярны в Европе, но в нашей стране не получили широкого распространения, хотя в Древней Руси использовались повсеместно.

Чаще всего ванны на крыше строятся по двустройству с устройством мансарды. На чердаке хорошо сушить банные веники, вести домашний инвентарь, а в дождливую погоду — отличное место для сушки белья. Мансарда также обеспечивает дополнительную теплоизоляцию конструкции.

Одинарная крыша

Строя баню, многие решают построить одинарную крышу.В отличие от других типов, сделать односторонний намного проще. А значит, для его обустройства нет необходимости строить сложную стропильную систему. А если баню пристроить к другой конструкции, то такая крыша продолжит существовать. Но несмотря на кажущуюся простоту, важно учитывать ряд нюансов, например, предвзятость.

Угол наклона крыши определяется на основании нескольких факторов, например, большой снеговой и ветровой нагрузки в вашем районе. Также на определение угла влияет и выбранный рубероид.Если в вашем регионе выпадает большое количество снега, то угол наклона следует сделать более резким с 15 °. Это позволит снегу быстро уйти с поверхности, а также упростит его уборку. Если в вашем регионе преобладают сильные ветры, то крышу наоборот нужно делать более обыкновенной.

Ниже представлена ​​диаграмма, на которой указан допустимый угол наклона кровли при том или ином кровельном материале:

Сама конструкция очень проста.Угол ее наклона создается высотой двух противоположных стен. Также может быть оборудовано чердачное помещение (по желанию). Если чердака нет, то крыша тоже может быть потолком из бутылок. Изнутри его нужно будет утеплить и использовать. Если мансарда будет оборудована, то необходимо дополнительно сделать перекрытие между мансардой и комнатой.

Кровля имеет опоры на стропилах, которые укладываются на стены бани. Стропила монтируют с шагом от 0.От 6 м до 1,2 м. Сверху стропила изготавливают дори, слой гидроизоляционного и рубероида.

Если длина конька превышает 4 м, то под стропило необходимо установить дополнительную опору.

В части кровли можно использовать профнастил, металлочерепицу, битумную черепицу, ондулин. Шифер выбирают крайне редко, так как этот материал значительно берет на себя вес готовой односкатной кровли.

Для изготовления такой кровли необходимо иметь следующий набор материалов и инструментов:

• доска 40 × 60 мм для изготовления стропил и балок перекрытия;
• влагостойкая фанера или доска для изготовления ящиков;
Гидроизоляционный материал
• ;
• кровельное;
Доска потолочного покрытия
• ;
Пленка
• для пароизоляции с металлизированным покрытием;
Утеплитель
• — базальт, стекловата или минеральная вата;
• электроловик;
Степлер
• ;
• молоток;
Рулетка
• ;
Отвертка
• ;
• антисептик для покрытия деревьев.

Формирование цельной кровли начинается при возведении стен, т.е. на одну ступень выше. Если ванна прямоугольная, то обычно это одна из длинных стен. Далее процесс строительства выглядит следующим образом (на примере строительства из бруса):

• Если вы планируете выполнять мансарду, то на невысоком уровне стен нужно сделать пазы по периметру под балки перекрытия перекрытия. Расстояние может соответствовать расстоянию между рафилями.Паз тщательно обработан антисептиком для дерева.
• Далее по размеру разгружаем балки внахлест из толстой разделочной доски.
• Концы балок войдут в изготовленные пазы. Для этого их необходимо пропитать полимерной гидроизоляционной мастикой и обернуть каучукоидом.
• Крепление выполняется при помощи металлических скоб или проливов на стену.
• Пружины (мауэрлат) уложены на верхнюю планку. Чтобы заставить их тянуть, можно использовать металлические пластины или шпильки.Если длина конька между балками перекрытия и стропилами превышает 4 м, то устанавливают сажу или опоры.

• Передняя часть крыши может быть засеяна досками.
• Если ставится мансарда, то в фасаде делают вентиляционное окно. В противном случае под крышей будет скапливаться пар, что приведет к появлению конденсата.
• Поперек сплавлять поверх гидрокарбонатной пленки. У нее должно быть немного. Сверху к стропилам крепят бруски, а после фанеру под сплошную обрешетку или доски с шагом 0.5 мес. Массивный слой необходим для укладки мягкой кровли, а разреженный — под ондулин, металлочерепицу и т. Д.
• После этого выполняется монтаж выбранного вами рубероида. Если это металлочерепица или профнастил, то укладывать их следует одной волной. Для крепления используются специальные саморезы с уплотнительной резиной.
• После монтажа рубероида необходимо закрепить ветровую, карнизную планку и лошадь.

Завершающим этапом будет утепление.О тонкостях выполнения этой работы и будет рассказано в этой статье.

Если строить каркасную баню, то при изготовлении кровли также есть некоторые нюансы, которые важно учитывать. Стоит отметить, что при такой конструкции лучше всего строить дуплекс с уклоном 20-23 °. Это позволит атмосферным осадкам не задерживаться на крыше, а быстро уходить. Итак, линии крыши каркасной бани будут опираться на стены. Стропила изготавливаются из доски 150х40 мм.Вверху стропило будет опираться на лыжную планку, а внизу — каркас стен. Форма изготовлена ​​из доски размером 150 × 25 мм с шагом 300 мм.

Непосредственно перед монтажом рубероида укладывается теплоизоляционный слой, а также гигроскопичная гидроизоляционная пленка ПВХ. Сверху прибивают рейки для образования воздушной прослойки. Шаг деревянной обрешетки выбирается в зависимости от выбранного кровельного материала. Например, для металлических покрышек шаг тени может составлять 200-350 мм.

Если площадь кровли будет превышать 60 м 2, то важно сделать дополнительные вентиляционные каналы. В противном случае в мансардном помещении может образоваться конденсат.

Для устройства кровли каркасной бани лучше всего стропильную конструкцию делать по земле на ровной поверхности. После этого его нужно будет приподнять на концах стен и закрепить.

Крыша бани должна иметь хорошие паро- и теплоизоляционные свойства.Для утепления можно использовать:

• стекловата;
Пенополистирол экструдированный
• ;
Минеральная вата
• .

Все эти материалы отличаются простотой монтажа, прочностью, влагостойкостью, долговечностью. Один из лучших вариантов — экструдированный пенополистирол, так как он не впитывает влагу. Не рекомендуется при утеплении кровли кровли пеной, так как она находится под воздействием высоких температур, выделяет вредные вещества.

Для примера рассмотрим принцип утепления кровли минеральной ватой. Желательно укладывать вату двумя слоями в шахматном порядке (если вата, если рулон, то второй слой поперек первого), чтобы полностью предотвратить образование мостика холода. Для утепления используйте вату через 10 см.

Если утепление кровли производится в уже построенной бане, то все работы будут производиться с внутренней стороны кровли в мансардном помещении.И последовательность его монтажа остается прежней, с использованием пароизоляции и гидроизоляции.

Утеплитель укладывается между стропилами вплотную, чтобы не оставалось щелей и щелей. В конце утеплителя поверх утеплителя укладывается самая свежая пленка. При укладке нескольких слоев теплоизоляционного материала каждый последующий резервуар следует располагать так, чтобы он перекрывал болото предыдущего. По такому же принципу выполняется утепление потолка в бане.

Когда крыша будет полностью построена, вы получите полное эстетическое удовольствие от проделанной работы.

Консервация кровли — завершающий и самый сложный этап строительства бани. Здесь важно правильно выбрать правильный угол наклона, длину мойки, продумать конфигурацию стропильной системы. Многое зависит от типа кровли: конструкция воздуховода более функциональна, но монтировать одинарную проще. Конечно, для этого можно нанять специалистов, но крыша для бани своими руками обойдется дешевле.

Одинарная крыша монтируется в основном на небольшие размеры. Одну из стен делают выше 2-3 рядов, что позволяет укладывать перекрывающие балки под нужным углом. Для уменьшения нагрузки на перекрытие угол наклона должен быть не менее 20 градусов. В регионах, где выпадает много снега, уклон еще круче — до 45 градусов.

Для возведения односкатной кровли потребуется:

• прочный брус сечением 60х80мм;
• балок перекрытия;
Доски
• 250х30 мм;
Гидробарическая мембрана
• ;
Изоляция
• ;
• кровельное;
• гвоздей и самоотверженность;
• молоток;
• ножовка по металлу;
Антисептическая грунтовка
• ;
• строительный уровень.

Шаг 1. Крепление мауэрлата

Мауэрлатом называют несущую планку, укладываемую на стены по периметру бани. Предназначен для связки стен и стропильной системы. В деревянных банях роль мауэрлата выполняет верхний ряд бревна, и его необходимо устанавливать отдельно для построек из кирпича или блоков. Создавать балки на стене можно с помощью стальной проволоки, анкерных болтов или строительной щепы. Третий вариант считается наиболее удобным для односкатных крыш.

В верхние ряды кладки закладывают строительные шпильки на расстоянии 60-70 см. Делать это нужно аккуратно, чтобы не размазать ниточным раствором. Резьбовая часть должна возвышаться над мауэрлатом примерно на 3 см, а нижняя часть углубляется в стену на 45 см. Рубероид нарезается полосами по ширине стены и кладется сверху, расчесывая на пятки. Затем брус также кладут на острие и ударяют молотком, чтобы отметить. Для нот просверливают отверстия, на шпильки надевают балку, на резьбу закручивают гайки.

Шаг 2. Монтаж потолочных балок

В мауэрлате прорезают пазы под балки перекрытия через каждые 60-70 см. После укладки балок их концы должны выходить за внешние стены бани не менее 30 см. Перекрытия, одновременно являющиеся стропильными, крепятся к мауэрлату гвоздями или проволокой. При установке следует внимательно следить за балками, лежащими в одной плоскости. По окончании работ деревянные элементы грунтуются антисептическим составом.

Шаг 3. Утепление и гидроизоляция кровли

Низ перекрытия балки обшивают досками, после чего продолжают устройство кровли. На стропила закрепляют пароизоляционную пленку, укладывая материал уса и соединяя стыки скотчем. Следующий слой утеплен. Плиточный утеплитель удобнее использовать, но можно и рулонный. Между стропилами плотно укладывается утеплитель, снимаются все щели и отверстия, а сверху закрепляется гидробарьер.Также накладывается плечо, швы прилипают к скотчу по всей длине.

Шаг 4. Монтаж кровли

Прутки и доски для ящиков обработаны антисептиком и просушены. Далее набиваются бруски на стропила прямо через гидроизоляцию, а затем полученный каркас из досок. В зависимости от типа кровли зазоры между досками могут быть разной ширины — от 1 до 15 см. Когда обречение будет готово, можно приступать к монтажу финишного покрытия — шифера, профлиста, плитки или другого.Листовые кровли крепят саморезами со специальными прокладками, не дающими влаге проникнуть через отверстия.

Строительство костяной кровли

Для просторной ванны подойдет многометровая крыша. На чердаке можно хранить и сушить банные веники, что тоже очень удобно. Сплав костяной кровли собирается в нескольких техниках, а основные элементы изготавливаются на Земле.

В процессе строительства кровли потребуется:

Шаг 1.Монтаж потолочных балок

В мауэрлате или верхнем клине бревенчатая хижина прокачивает пазы под балки перекрытия. Расстояние между пазами — 1 м, глубина выреза около 7-9 см. Обработанные и просушенные антисептиком балки вставляются в пазы по краю и закрепляются гвоздями. Можно сделать потолочные перекрытия с выступом для стен, но тогда потребуется дополнительный уплотнитель в местах подгонки к мауэрлату.

Шаг 2. Сборка стропильной фермы

Двускатная крыша образуют несколько идентичных треугольных конструкций, которые принято называть фермами.Каждая ферма состоит из двух брусьев одинаковой длины — стропильных ног, баз и перемычек — Ригель. Элементы фермы крепятся на специальные саморезы. Доска обрезная 50х100 мм используется для цоколя и стропильных ног; При этом длина стропила равна 280 см, а длина основания на 50-60 см больше.

Края досок обрезаются под углом 40-45 градусов, просверливают отверстия под саморезы в местах соединения и плотно склеивают доски между собой. Ставки от стыка сплавляют примерно на полметра, в планке нарезаются пазы.На концах риглеля также делают прямоугольные участки, с помощью которых перемычка плотно вставляется в стропильные ноги. В полях риглеля саморезы закручиваем шурупы на щетку. Точно так же собирают остальную ферму.

Должны быть сразу видны две фермы, которые будут расположены над боковинами, а на Земле так будет удобнее. Брус 50х50 мм оголенный до колхоза в виде горизонтальных перемычек через каждые 30-40 см, концы подрезаны под углом. Дополнительно усилить конструкцию двумя бараками по диагонали.Теперь обшиваем вертикальными досками, оставляя припуск от нижнего края 2,5 см. Можно поступить наоборот: бруски каркаса прибиваются вертикально, а доски обшивки фиксируются горизонтально. В обшивке второй колхозы нужно заняться дверью.

Шаг 3. Установка фермы

Готовые фермы поднимаются и устанавливаются по балкам перекрытия. Во-первых, они фиксируются временными распорками из бруса, выровненного по вертикали. Сначала устанавливаются крайние фермы: в основании просверливаются несколько сквозных отверстий и прикручиваются стропила к мауэрлату.Чтобы удобнее было следить за расположением фермы по вертикали, нужно привязать отвес к перекату. После монтажа конструкция дополнительно усиливается корпусами — прочными балками, один конец которых опирается на несущую планку на стене, а второй — в рафальный уровень на уровне ригеля.

После монтажа и укрепления крайних стропил продолжаются остальные фермы. Выставляются по уровню и фиксируются временными подкосами; Между соседними стропилами расстояние равно 1 м.Когда все части стропильной системы установлены, их соединяют козырьком. Для этого используются 2 длинные доски, оголенные до балок по верху с обеих сторон крыши.

Шаг 4. Установка ящиков

Для обрешетки желательно брать доски такой длины, чтобы они полностью перекрывали крышу и выступали за края фермы на 20 см. Если использовать короткие доски и стыковать их на стропилах, прочность кровли снизится.Ширина зазоров между досками зависит от типа кровли и может составлять от 1 до 50 см. Доски голые до склеивания гвоздями. В месте расположения дымохода проделайте отверстие соответствующих параметров и вокруг него прочную обрешетку. Далее идет заливка гидроизоляции мембраны: пленка крепится степлером к доскам, укладывая полосы материала с шагом 5-10 см. Вокруг отверстия для дымохода край пленки должен быть немного внутрь.

Шаг 5.Монтаж кровли

Рядом с пленкой питает бруски 50х50 мм для встречного иска. Предварительно пропитайте их антисептиком и хорошо просушите. Встречный иск производит укладку покрытия, начиная от карниза. Для бани можно использовать любую кровлю — от мягкой черепицы до профнастила. Кровельный материал закрепляют по инструкции с учетом умывальников. На дымоходе прорезают покрытие отверстия, а после установки наружной трубы стыки заделывают битумной мастикой или специальным клеем и закрывают фартуком.

Шаг 6. Теплоизоляция кровли бани

После установки кровельного покрытия кровлю изнутри тщательно утепляют. Поскольку стропила уже были доверены антисептиком, обрабатывать их повторно не обязательно. Между балками плиты утеплителя ставят максимально плотно, стараясь не слишком сжимать и не подталкивать края материала. При деформации свойства утеплителя заметно снижаются.Промежутки и швы между плитами и стропилами по углам рекомендуется продуть пенопластом.

Отдельное внимание стоит уделить утеплению фронтонов. Сначала их заселяют изнутри гидроизоляционной пленкой, затем закрепляют бруски обрешетки. Можно использовать для этих целей и алюминиевые профили. Следующим слоем идет утеплитель, а затем закрепляем испарение. На стыках стержней и фронтонов пароизоляционная пленка укладывается наской и тонкой скотчем.При необходимости внутреннюю поверхность крыши можно увидеть вагонкой, обычными досками или фанерой.

Видео — Крыша для ванны своими руками

Строительство такого объекта, как баня, давно пользуется большой популярностью и, в свою очередь, востребованным процессом. Владельцы многих частных домов желают иметь дома это средство для отдыха души и тела. Некоторые предпочитают нанимать специалистов по строительству данной конструкции. Но есть много людей, которые стремятся произвести весь процесс установки исключительно своими руками.

Многие желают построить баню на территории своего загородного дома и могут сделать это своими руками, главное уделить устройству кровли особое внимание.

Одним из ключевых моментов при строительстве бани является четкое соблюдение всех основных этапов монтажа. Важен каждый элемент, его правильная компоновка и реализация на практике.

Следовательно, одним из центральных процессов при строительстве этого уникального объекта является.Было бы ошибочно, что все элементы бани или сауны ничем не отличаются от других подобных предметов. Особенности конструкции и эксплуатации бани полностью отличаются от аналогичных критериев для других конструкций.

Не исключение и система кровли данного объекта. Помимо внешних факторов, влияющих на срок эксплуатации кровли, существует еще множество влияний внутреннего типа. Сюда входят частые перепады температур в бане, которые способствуют достаточно большой нагрузке на крышу.Исходя из этого, необходимо очень серьезно отнестись к процессу монтажа кровли. Важно знать все аспекты и нюансы правильной кровельной системы, особенно если все работы вы собираетесь делать своими руками.

Основные параметры кровли

Для бани можно выбрать два типа кровли: мансардную (больше преимуществ) и не сотовую.

Перед тем, как построить крышу для бани, необходимо четко определиться, какая именно она будет. Очень важно сделать этот выбор правильно, и ни в коем случае не рекомендуется экспериментировать с некоторыми сложными элементами.Смонтировать точную копию крыши частного дома на баню будет не совсем уместно. Главное правило здесь — простота и надежность.

Приступая к постройке кровли бани своими руками, необходимо учитывать следующие параметры:

• тип конструкции;
• выбор материала кровли;
• шт. На крыше;
• угол наклона.

В бане используются в основном две конструкции: чердак и крыша без надстройки.Что касается первого типа, то здесь можно выделить массу положительных моментов. Во-первых, чердак — это полезный прибор на любом объекте — в бане он очень пригодится. Во-вторых, если это сделано правильно, то на нем, например, можно хранить веники и другой специальный инвентарь. Большие чердаки часто используются как комната отдыха или как сушилка для белья.

Второй вариант конструкции крыши обойдется вам значительно дешевле первого. Но, как правило, непроницаемая ванна верна только в том случае, если она имеет относительно небольшие размеры.Обычно они не превышают 14-15 кв.м. Такую конструкцию можно сделать для небольшой дачной бани, которую чаще всего используют летом.

Листы металлочерепицы для крыши бани великолепны, нужно только правильно организовать «кровельный пирог».

На сегодняшний день существует большое количество качественного и надежного рубероида для кровли. При строительстве бани рекомендуется использовать ее листовые или рулонные виды. Это может быть:

• ондулин;
• рубероид;
• битум или асботический сланец;
Металлочерепица
• ;
Кровельная сталь
• .

Как уже было сказано выше, при возведении крыши главное — придерживаться максимальной простоты. Поэтому специалисты рекомендуют делать его одинарным или двойным. Подойдет первый вариант, когда баня будет подключена к дому. Ну а если вы планируете создать парилку или сауну в виде отдельной постройки, то крышу лучше всего сделать из банты.

Угол наклона откосов зависит от множества факторов. Как правило, это очень влияет на погодные условия, особенности климата и даже тип кровли.Его параметры варьируются от 20 до 65 градусов. На территориях, где обычно бывают продолжительные снежные зимы, уклоны крыши на баню необходимо делать под углом не менее 45-50 градусов, а на участках с сильным ветром этот параметр нужно минимизировать для улучшения аэродинамики.

Материалы и инструмент

Для того, чтобы смонтировать крышу для бани, желательно заранее подготовить все материалы и инструменты для этого процесса. Главное требование к первому — максимальное качество, прочность и надежность.Выбирайте материалы, как правило, в зависимости от стиля кровли и ее типа. Но для большинства дизайнов вам понадобятся следующие материалы:

• древесина древесина;
• материал для утепления кровли;
• доски обрезной;
• крепление и гвозди;
• материал для кровли.

Для проведения соответствующих монтажных работ вам потребуются такие инструменты:

• уровень;
Рулетка размерная
• ;
Бензопила
• ;
Дрель и шуруповерт
• ;
• топор и молоток;
Электролобзик
• ;
• строительный степлер и кронштейны;
• ножовка по дереву;
Самолет
• ;
• файл.

Особенности монтажа системы каркаса крыши

Качество и надежность кровли бани во многом зависит от этапа ее возведения. Это условие одинаково как при установке своими руками, так и при найме профессионалов. Необходимо очень четко и грамотно наблюдать за всеми крышами кровли для бани. Первый и основной этап — возведение несущей каркасной системы. Включает создание таких элементов как:

• маурилалат;
Система
• из стропил;
• установка ящиков.

Маурилалат — брус из дерева, который предназначен для соединения готовой стены с несущим каркасом ванны. Очень важным условием установки этого элемента является требование к качеству его поверхности. Если стены бани выполнены из кирпича, газоблока или пеноблока, то мауэрлат кладут только после полного завершения их строительства. Также их следует покрыть специальным гидроизоляционным материалом. В случае возведения стен бани из дерева мауэрлат может служить коробом верхнего бруса.При любых обстоятельствах это основание под кровлей должно быть установлено правильно и очень надежно.

К Маурилалату пристроена вся система стропил. Изготовлен в виде связки из качественных прутков. Основная функция стропила — принятие на себя всего веса кровельной системы. С ними монтируются специальные элементы: ригели, стяжки, перемычки и подкосы. Они служат вспомогательными элементами для стропил. Смонтировать своими руками стропильную систему для бани не составит большого труда.

Схема ванны с высокой крышей: 1 — нижний дефлектор; 2 — Деревянная обшивка; 3 — каркасные стойки; 4 — обвязка верхняя; 5 — Забор лоджии; 6 — лобовая доска; 7 — стропильная ступня; 8 — гибель; 9 — войска.

Из особенностей перекрытия и типа кровли форма стропила. Для двухстяжной поверхности их делают наклонными или навесными. Последний уменьшается в здании, то есть стены бани, а другие соединяются между собой. Наклонные — упор в основание, которое выполнено посередине объекта, и маурилалат.

Быстрая система под двухвинтовую крышу выполнена в виде изолированных треугольников. Их ставят последовательно в ряд. Они состоят из перемычки, которая является основой, и самих сплавов. Ригель, или укрепляющая перемычка, размещается в самой высокой точке системы.

Данные «Треугольники» должны быть подключены к Земле. К монтажу стропил рекомендуется приступать только после комплектации всех балок перекрытия. В первую очередь необходимо специальными саморезами прикрепить к мауэрлату крайние рафальные системы.Далее с помощью веревки обозначается верхняя точка или вестибюль и монтируются оставшиеся стропильные «треугольники». Расстояние между ними должно быть примерно 1-1,3 м. После установки всех «треугольников» на верхнюю точку крыши монтируется козырек.

Сделать чартерную систему для односторонней поверхности намного проще, чем для двухсторонней. В этом случае стропила будут опираться на стены бани. Чем больше разница в высоте между ними, тем больше будет угол наклона.Соответственно, при меньшем угле все кровельные работы обойдутся вам намного дешевле.

Один из минусов — достаточный навес односторонней крыши бани — задерживать на ней снег и дождевую воду. Защищать от подобных угроз может ровероид с двойным слоем. Также необходимо полностью очистить крышу от снега. Эти простые профилактические меры смогут очень помочь в ситуации.

После того, как стропильная система будет полностью установлена, можно приступать к монтажу обрешетки.Его делают из досок или бруса. Светильник крепится к стропилам и играет роль опоры для более плотного крепления кровли. При установке такого листового материала, как профнастил, расстояние между элементами сетки не должно превышать 0,5 м. Соответственно, для рулонных видов кровли это значение не должно быть больше 10-12 мм.

Система утепления и кровли

При строительстве кровли бани своими руками необходимо особое внимание уделить системе ее утепления.Для защиты от разрушительного воздействия внешней и внутренней влаги правильно будет использовать специальную мембранную пленку. Система защиты от гидроизоляции крепится к стропилам и покрывается сверху обрешеткой, а от пароизоляции — между обшивкой и потолком. Мембранную пленку необходимо устанавливать с нахлестом в 19-20 см, а не лантя. Чтобы листы не сломались при охлаждении или нагревании, их необходимо приклеивать скотчем. Минеральная вата из базальта используется в качестве теплоизолятора.Он размещен в шахматном порядке двойным слоем.

Кровля для бани своими руками относится к завершающей стадии процесса строительства. Его технология полностью зависит от материала, выбранного для этой работы. Крыша для бани ничем не отличается от аналогичных работ на любом другом объекте. Для покрытия вы можете использовать самые разные и доступные материалы, представленные на рынке, а также альтернативные виды. Сюда входит смесь для тушения, дёрн и даже тростник. Эти материалы считаются экологически чистыми, но они будут сложнее стандартных.

Очень важным моментом при устройстве кровли для бани является установка наивысшей точки или конька для двухскатной кровли. Для устройства этого элемента рекомендуется использовать специальный оцинкованный металл. Считается очень надежным, не пропускающим влагу и устойчивым к коррозии. Внешне такая лошадь будет смотреться очень стильно. Чтобы с крыши бани открывался красивый вид, необходимо соответствующим образом оформить торец крыши или лоб.Для этих целей обычно используют дерево, но их можно увидеть и сайдингом. После этого изготовленная вами крыша будет иметь отличный внешний вид и, главное, будет построена правильно.

Важным этапом строительства частной бани является возведение кровельной конструкции, которая способна обеспечить надежную защиту от негативного воздействия атмосферных осадков и выполнять эстетическую функцию.

Чтобы крыша для бани на долгие годы, необходимо будет правильно подобрать конфигурацию конструкции, расчет угла наклона и длину мойки.Конечно, для работы можно обратиться к профессионалам, но самостоятельное возведение кровли существенно сэкономит деньги.

Типы крыш для ванн

Современная крыша для бани — это функциональная и надежная конструкция, которая бывает двух типов.

Одинарная крыша

Крыша аналогичного типа является наиболее доступной в установке и экономичной. В конструкции предусмотрена установка сплава с упором на противоположные стены. При этом важно правильно рассчитать подходящий угол наклона конька, чтобы защитить крышу от возможных повреждений и деформаций.

Постройте конструкцию единого типа на территории с высокой ветровой нагрузкой, чтобы предотвратить застаивание дождевой воды и снежного покрова на поверхности.

Двойная крыша

Такая крыша имеет ряд преимуществ: надежность, долговечность, теплоемкость, возможность обустройства чердачного помещения. К тому же на нем не задерживаются атмосферные осадки, но и стоимость его намного выше, чем у одностолового аналога.

Кровля в двухвинтовом исполнении изготавливается одним из двух способов:

• Наклонные рафилы.
• Стропила подвесные.

Угол между установленными стропилами определяет уклон ската: чем он меньше, тем круче коньки.

Чаще всего двухскатные крыши бывают:

• Чердак. Кровельные конструкции, предусматривающие наличие свободного пространства между двумя откосами и несущими балками для обустройства хозяйственного помещения. Обязательное условие — наличие перекрытия потолка, отделяющего нижние этажи от крыши.
• Bescaneless.Конструкции, в которых пространство под крышей не отделено от основных функциональных помещений бани, перекрывают потолок. Отличие заключается в высоте конька, которая намного меньше, чем у чердачных конструкций.

Как устроена конструкция кровли

Чтобы грамотно соорудить кровлю на баню своими руками, необходимо детально изучить ее устройство, в котором предусмотрены следующие функциональные элементы:

• Стропила и прогоны .
• Кран.
• Паро- и гидроизоляция.
• Кровля.

Конструкция «Стропил»

Предназначена для правильного распределения нагрузок по всей поверхности кровли. Стропила на ванну крепятся с помощью ригелей, стяжек и подкосов для обеспечения прочности готовой конструкции.

Система стропил может быть собрана на готовой конструкции или на земле, с последующей установкой на баню. Опоры из стропила должны иметь надежную фиксацию с несущими стенами и опорами, чтобы предотвратить деформацию или выкуп кровли при воздействии сильных воздушных масс.

Рок деревянный

Фонарь может собираться сплошным щитом или ячеистой основой из деревянных брусков. Выбор подходящего варианта обрешетки зависит от типа материала для кровли. Под рулонный бегун требуется сплошная обшивка, под профнастил — сотовый.

Защита от парообразования и гидроизоляции

Обязательным этапом устройства кровли на баню является обеспечение защиты от проникновения влаги и пара. Для создания гидроизоляционного слоя используются листы плитки или шифера, для пароизоляционного слоя — каучукоид или пергаментная бумага.

Кровельное покрытие

В качестве кровли применяются практичные и безопасные материалы: рулонный каучукоид, металлочерепица, ондулин, шифер из асбестоцемента или битума, кровельная сталь.

Нормы изготовления скатных крыш

Крыша для бани — ограждающая конструкция, которая предназначена для защиты конструкции от негативного атмосферного воздействия, а также для поддержания комфортных условий пребывания в помещениях. Поэтому современные кровли должны соответствовать ряду требований:

• Высокая атмосферостойкость.
• Влагостойкость.
• Высокая эффективность.
• Износостойкость и повышенная прочность.
• Пожарная безопасность.
• Устойчивость к биологическому воздействию.
• Экология.
• Прочность.

При строительстве малоэтажных крыш важно соблюдать определенные стандарты и нормы. Если конструкция бани примыкает к жилому дому, то рационально установить цельную крышу — более доступный и дешевый вариант. При этом высота крыши может быть произвольной, но с учетом высоты жилой конструкции.

Для полноценной бани или приватных бань с мансардным помещением оптимальным вариантом являются двухъярусные крыши. При правильном подходе к тепло- и гидроизоляции такую ​​постройку можно использовать для жилья. При организации двухлистной конструкции важно правильно выбрать расположение конька и рассчитать его высоту.

Выбор кровельного материала

Современный строительный рынок предлагает широкий выбор надежных и долговечных кровельных материалов. Для покрытия кровли подходят следующие материалы.

Professor

Для производства профнастила используются цветные металлы (цинк, алюминий, титановый сплав) или оцинкованная сталь. Основное отличие материала — толщина металлической основы. Профнастил отличается высокой прочностью, износостойкостью, малым весом и доступной стоимостью.

Металлочерепица.

Подходит для организации двухскатной кровли с соблюдением угла наклона от 35 градусов. Металлочерепица устойчива к коррозии, обеспечивает хорошее звукопоглощение, имеет длительный срок службы (более 45 лет) и привлекательный внешний вид.

Мягкая черепица

Кровельный материал на керамической и битумной основе подходит для создания одно- и двухъярусных конструкций, удобен в использовании, практичен и долговечен. Крыши из мягкой черепицы выглядят эстетично и привлекательно.

Рубероид

Доступный кровельный материал отличается дешевизной, простотой монтажа и небольшим сроком службы (не более 15 лет). Укоренение кровельного блока выполняется при угле наклона 5 градусов. Это самый бюджетный вариант рубероида.

Шифер и евросифер

Обычный листовой шифер — доступный и дешевый материал, которым покрывают крышу. Имеет длительный срок службы (до 40 лет), не требует особого ухода. Укладка листов выполняется легко и быстро. К недостаткам материала можно отнести высокое влагопоглощение и хрупкость.

EuroSholer — более дорогой и практичный кровельный материал, который отличается привлекательным внешним видом, хорошими эксплуатационными характеристиками и высокой стоимостью.

Ондулин

Популярный материал с высокими показателями пластичности, прочности, износостойкости и долговечности.Идеально подходит для покрытия криволинейных крыш. К тому же Ондулин прост в установке и доступен по цене.

Технология строительства односкатной кровли

Самой популярной является баня с односкатной крышей. Кровельную конструкцию с одним скатом легко возвести из имеющихся материалов. Одна из несущих стен должна быть выше других на несколько рядов, чтобы создать желаемый уклон конька — от 20 до 45 градусов.

Для строительных работ потребуются инструменты и материалы:

• Пруток сечением 6 × 8 см.
• Опорные балки внахлест.
• Доска 25 × 3 см.
• Мембрана для гидроизоляции.
• Теплоизоляционный материал.
• Кровельное покрытие.
• Крепеж (самоотверженность, гвозди).
• Молоток.
• Грунтовка с антисептическими свойствами.
• Уровень.
• Ножовка по металлу.

Согласно инструкции по эксплуатации, одинарная крыша для бани возводится поэтапно:

Этап 1. Монтаж несущего бруса (мауэрлата)

Несущий брус укладывается по периметру наружных стен и предназначен для установка стропильной системы.В фрезах мауэрлат — верхний ряд, в кирпичных и блочных домах он оборудован дополнительно. Балки крепятся проволокой, анкерными болтами или шпильками.

В верхних рядах стен шпильки вводят на глубину до 40 см с шагом 65 см между собой так, чтобы верхняя часть резьбы поднималась над несущими балками на 3,5 см.

Рулонный рубероид сверху завален нагревом на шпильках в местах их установки. Далее брус укладывают на край и забивают молотком, чтобы сделать мелкие засечки.В засечках проделываются отверстия, после чего на шпильки устанавливается балка, поверх которых затягиваются гайки.

Этап 2. Устройство балок для перекрытия перекрытия

В несущих балках предусмотрены пазы для перекрытия с шагом 65 см. После монтажа балок перекрытия на концах они должны иметь отступ до 32 см за несущие стены. Перекрытия потолка выполняют функцию рафала, поэтому их крепят к мауэрлату гвоздями или проволокой. После завершения монтажа все элементы обрабатываются антисептической грунтовкой.

Этап 3. Гидро- и теплоизоляция

Нижняя часть конструкции перекрытия обшита досками. Поверх установленных стропил нанесена маркировка пленки, стыки пробиты скотчем. Далее монтируется теплоизоляционный материал — рулон или плита. Зазоры заполняются монтажной пеной, сверху устанавливается мембрана из латуни с фиксацией стыков строительного скотча.

Этап 4. Устройство кровли

Для гидроизоляции стропила захватывают бруски через пленку, после чего готовый каркас обшивается досками.Ширина между планками может составлять от 1,5 до 14 см в зависимости от типа рубероида. На готовую обрешетку монтируется финишное покрытие — шифер, металлочерепица, ондулин или профнастил. Листовая крыша крепится на саморезы с прокладками для предотвращения проникновения влаги через входные отверстия.

Кросс-канатная техника

Для габаритной бани лучше оборудовать двухвинтовую крышу с чердачным помещением для хранения банных принадлежностей и инвентаря. Система сборки стропила выполняется поэтапно.

Для сборки кровельной конструкции потребуется:

• Балки сечением 10 × 8 см.
• Варка сечением 5 × 5 и 5 × 10 см.
• Доска.
• Уровень и отвес.
• Гвозди и шурупы железные.
• Молоток.
• Электродрель.
• Состав грунтовки.

Пошаговая инструкция по устройству двухскатной кровли предусматривает следующие этапы:

Этап 1. Монтаж балок перекрытия перекрытия

В балках конструкции имеются пазы для монтажа балок для перекрытия потолка.Шаг между бороздками — 100 см, глубина — до 8 см. Балки предварительно обрабатывают антисептическим составом, просушивают и монтируют ребром в пазах. Дополнительная фиксация на ногтях.

Этап 2. Сборка стропильной конструкции

Двустворчатая крыша состоит из треугольных сплавных конструкций — ферм, каждая из которых состоит из одинаковых брусков — ног, оснований и перемычек. Фиксация элементов друг к другу осуществляется с помощью шурупов.

Ножки используются для ножек 5 × 10 см, длина которых 2.8 мес. По краям доски вырезаются под углом 45 градусов, проделываются отверстия под саморезы, после чего элементы надежно соединяются между собой. От стыка стропильной конструкции отступ 50 см для проточки под перемычку. На концах прорезей перемычки срезаются участки прямоугольной формы, благодаря чему она крепится в рафил. В местах перемычки и стропил прикручиваются шурупы. Аналогичным методом производится сборка других ферм.

Две рафтинговые фермы, расположенные сверху над боковыми стенками, обрезаны.Для этого используются планки 5 × 5 в горизонтальном положении с шагом 35 см. Для усиления конструкции по диагонали устанавливаются дополнительные планки.

Этап 3. Установка стропил

Готовые конструкции необходимо поставить на балки перекрытия. Фиксация подкосов в соответствии с геометрией конструкции. В первую очередь монтируются фермы по краям. Для дополнительного усиления установленной конструкции используются приводы — балки, выставленные между балками несущей стены и стропилами на уровне перемычки.

Далее выполняется установка остальных стропил с уровнем вертикального уровня. Технологическое расстояние между отдельными стропилами должно составлять 100 см. Все элементы стропильной системы соединяются козырьком из двух досок, прикрепленных к верхним балкам с обеих сторон крыши.

Этап 4. Установка обрешетки

Для обрешетки используется доска, достаточная для перекрытия кровли и выступа за пределы стропильной системы на 25 см. Технологические зазоры между отдельными досками могут составлять от 2 до 48 см в зависимости от типа рубероида.

В месте выхода трубы дымохода делается отверстие нужного размера с установкой по периметру сплошной обрешетки.

Этап 5. Укладка финишного покрытия

Гидроизоляция устанавливается брусками 5х5 см с предварительной обработкой антисептическим составом. Встречный иск устанавливается на монтаж выбранного финишного покрытия от края карниза. Под дымоход делается отверстие, а после монтажа трубы стыки тщательно заделываются битумной пропиткой или клеевой смесью, закрываются защитным фартуком.

Этап 6. Утепление кровли

На завершающем этапе выполняется утепление кровельных конструкций. Утеплитель укладывается изнутри между балками с минимальными зазорами. Стыки между утеплителем заполняются монтажной пеной. Отдельно утепляются фронтоны. С внутренней стороны обтянуты гидроизоляционным материалом, светильник еще закреплен, после монтируется утеплитель и пароизоляция.

Для внутренней обшивки утепленной поверхности крыши можно использовать вагонку, доску или фанель.

Только соблюдение технологии строительства и использование качественных материалов позволит построить надежную и прочную крышу для бани, способную выдерживать ветровые нагрузки и различные природные условия.

Баня — сооружение санитарно-гигиенического назначения, пользующееся большой популярностью у населения России. Она стала обязательной частью отдыха и оздоровления, образа жизни россиян, поэтому без нее ни дачный, ни даже дачный домик не нужен.Если на участке достаточно места для строительства, то отдельная баня с двойной крышей — лучший вариант. В нем легко будет поддерживаться оптимальная температура, конструкция станет отражением старинных традиций в архитектуре. Эта статья расскажет, как возводится двухскатная кровля, сохраняющая тепло.

Бартальная крыша бани образуется за счет соединения двух плоскостей, расположенных под углом друг к другу, называемых коньками. Это одно из самых простых в проектировании и монтаже кровли своими руками.В передней проекции он имеет форму равновеликого треугольника, что считается традиционным для этого типа построек. Крыша воздуховода состоит из следующих частей:

1. Стропильная рама. Этим термином обозначают совокупность элементов, поддерживающих рубероид. В него входят: мауэрлат, стропила, стяжки, скот, прогоны, стойки и болячки. Каркас сплава изготовлен из высококачественной древесины хвойных пород. Состав и взаимное расположение его частей рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой, от которой зависит вес рубероида и количество осадков зимой.Стропила, как несущий каркас, придают форму и жесткость конструкции, защищая от разрушения. Для возведения кровли бани используются подвесные или присыпанные стропила.
2. Кровельный пирог. Этим термином обозначается рубероид и слой гидроизоляции, на которые уложена обрешетка на основе рафилита. Рубероид чаще используется в качестве гидроизоляции, имеющей больший запас прочности, чем полиэтиленовые пленки и диффузные мембраны. Для покрытия откосов ванн используют профнастил, металлочерепицу, ондулин или шифер.
3. Фронтонов. Двухстворчатая крыша имеет две передние треугольные передние части, являющиеся продолжением торцевых стен. Фронтоны сшиваются из более легких пиломатериалов или из того же материала, что и фасад конструкции. Баня, сделанная целиком из бруса или бревен, лучше сохраняет тепло, но стоит дороже из-за большего расхода пиломатериалов и сложностей, связанных с собственными руками. Для снижения расхода топлива на поддержание температуры передние панели утепляют изнутри или снаружи, закрывают щели и облицовывают декоративным материалом.

Примечание! Микроклимат, который установлен в бане, является агрессивной средой для строительных материалов. Разница между температурой внутреннего и внешнего воздуха, жара и влажность губительно влияют на древесину, поэтому любая инструкция по возведению кровли для бани своими руками подразумевает обработку антисептическими и влагозащитными составами. Высокий риск возникновения пожаров объясняет необходимость использования огня для защиты стропил от огня.

Виды конструкций

Двустворчатая кровля — наиболее рациональный и популярный вид кровельной конструкции, применяемый при строительстве бань своими руками.Она хочет, чтобы конструкция была похожа на традиционную терме, чтобы она была не только функциональной, но и эстетичной. Опытные мастера говорят о возможности устройства двухскатных крыш:

Важно! Если баня выполняется как пристройка к жилому дому, наиболее рациональным вариантом перекрытия является одинарная крыша. Он выглядит менее презентабельно и имеет меньшую энергоэелективность, однако он намного меньше и работает быстрее.

Стропа

Комбинация деревянных элементов, поддерживающих форму крыши, называется стропильной системой. Состоит из махровых ферм, каждая из которых имеет форму равностороннего треугольника, основание которого равно ширине бани, а картетты представляют собой стропила. Треугольник — самая устойчивая геометрическая форма, поэтому каркас крыши выдерживает значительные нагрузки. Для устройства двухскатной кровли используют каркасы двух типов:

Примечание! При определении состава стропильного каркаса учитывается собственный вес, масса чердачных перекрытий и сезонная снеговая нагрузка.Толщина стропила определяется по длине конька, ширине ступеньки между ног и типу рубероида. Чтобы кровля прослужила дольше, следует оставить небольшой просвет прочности, который предотвратит поломку в экстремальных погодных условиях.

Установка

Устройство кровли — это технически сложный процесс, поэтому при строительстве важно соблюдать рекомендованную технологию. Монтажные работы производятся в сухую погоду, чтобы элементы стропильного каркаса оставались сухими.Из инструментов вам понадобится болгарка, лобзик, отвертка, дрель, строительный степлер. Сборка производится в следующем порядке:

Важно! Поскольку баня предполагает наличие отопительного прибора, завершающим этапом устройства кровли является устранение трубы дымохода. Он должен располагаться на расстоянии 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см.

Видеоинструкция

Двустворчатая крыша для бани своими руками.Принципы и основные этапы устройства кровли для бани Как сделать крышу на баню 4х5

В зависимости от линейных размеров бани и пожелания застройщика крыша в бане может быть одинарной или сдвоенной, плоской или наклонной. Чаще всего используется вариант наклонной канальной кровли, по своим эксплуатационным характеристикам подходит ко всем климатическим зонам нашей страны, под такими крышами могут быть оборудованы жилые чердачные помещения.

Двухскатные кровли могут быть разборными (часто используются на зданиях шириной более шести метров) и навесными.Для повышения показателей устойчивости кровли дробильного типа имеют дополнительные упоры стропила, в подвесных системах сплавов делается упор только на мауэрлатах или балках перекрытия перекрытия (вариант реализуется редко), в верхней части стропила удерживается ригелями. . Например, возьмем самый распространенный вариант — навесную двухскатную крышу.

Подвесной рафал Подвесные стропила из лонжеронов от 13 до 17 м
Типы рулонных рафалов

Типы подвесных рафилов Расчетная схема подвесных стропил Варианты функционального узла

Принимаем во внимание, что размер бани 5х5 метров, баня из пиломатериала, верхний ряд выполняет роль мауэрлата.Крыша двухвинтовая, без утеплителя.

Перед началом изготовления стропилу необходимо произвести предварительные расчеты, с их помощью определяем угол наклона и параметры стропильных ног.

На стропильную систему действуют следующие нагрузки:

• постоянный. Вес стропильной системы, обрешетки и кровельного покрытия. Вес кровельного покрытия зависит от конкретного материала кровли и указывается производителем;
• временный. Ветровые и снеговые нагрузки, масса рабочих;
• самопроизвольно. Землетрясения, ураганы и др. Самопроизвольные нагрузки при расчетах стропильной системы в нашей стране не учитываются из-за малой вероятности их возникновения.

При расчетах толщины и ширины стропила необходимо учитывать сумму максимальных значений всех видов нагрузок. Чтобы технология расчетов была понятнее, нужно легко разбираться в нагрузках, действующих на каждую отдельную конструкцию крыши.

Нижняя часть стропильных ног сидит на мауэрлатах, узел должен воспринимать вертикальные и боковые нагрузки. Ригели работают только на разрыв, воспринимают горизонтальные нагрузки. Верхняя (коньковая) часть стропильных ног должна воспринимать горизонтальные сжимающие усилия. Спальные стропила под нагрузкой работают на изгиб. Надеемся, что эти знания помогут выбрать наиболее надежные способы крепления архитектурных элементов в узлах.

Если вес кровельного материала указывает производитель, то ветровую и снеговую нагрузку следует рассчитывать самостоятельно.

Показатели зависят от максимальной высоты снежного покрова в каждом регионе. По карте снеговой нагрузки определяется конкретная зона нахождения и максимальная сила определяется по таблице.

Таблица поправочных коэффициентов А — для открытых площадок. Б — для местности с препятствиями.

Карта жилого дома определяется по карте, с помощью таблицы распознается поправочный коэффициент в зависимости от высоты ванны и ее расположения.

Для определения нагрузки нужно умножить на поправочный коэффициент.

Для Подмосковья параметры стропил можно посмотреть по таблице.

Практический совет: Если вам сложно произвести расчеты самостоятельно — снимите размеры стропильной системы на существующих постройках этого типа. При расчетах был взят угол наклона 20 °.

Инструкция по изготовлению дуплексной системы быстрого

Изначально несколько советов по выбору материала.Для стропильных ног можно взять доски 50 × 150 мм, шаг между стропилами 90 сантиметров, угол наклона ряда 20 °. Выбирайте только качественный материал, без глубоких трещин и перегибов.

Очень важно — местами подключения не допускают даже здоровой суке. Для выбора стропильной системы необходимо будет внимательно осмотреть пиломатериал, заготовки должны принимать увеличенную длину с учетом отрезков неподходящих участков с торцов.

Для стропил используйте только самый качественный материал.

Максимальное количество подготовительных работ должно выполняться на ровном участке земли, готовые конструкции для крепления следует поднимать на крышу.

Временную фиксацию стропильной системы следует выполнять разными некачественными досками, им также нужно заранее приподнять крышу.

Шаг 1. Проверить параметры мауэрлата. Проверить параллельность противостоящих щеток мауэрлата, отклонение по параллельности не должно превышать ± 2 ÷ 3 см.Убедитесь, что фиксация мауэлалята установлена ​​правильно и на желаемых расстояниях. Проверьте вертикальность их положения.

Шаг 2. Изготовление рафтинговых опор. Для размеров нашей ванны шесть пар стропильных ног.

Важно: Если вам нужно сделать большое количество одинаковых предметов, обязательно сделайте один шаблон. Каждая отдельная наценка дает небольшие ошибки, которые в сумме могут достигать значительных размеров. К тому же использование шаблона значительно ускоряет рабочий процесс.

Для схемы синхронизации возьмите обрезную доску 20 × 100 мм длиной около 3 метров. Сверху соедините их брусья одним гвоздем (узел должен быть подвижным), к этой же доске, смотрите горизонтальный срез доски, он будет служить шаблоном ригеля. Расстояние Ригеля от конькой части в пределах 40 ÷ 50 сантиметров. Ригель крепят только на одну доску, ко второй прибивают после подбора угла наклона стропильных ног.

Поднять узор на крышу, временно положить на расчетное место установки стропила.Измените угол наклона и величину выноса, внимательно следите, чтобы лошадь располагалась ровно посередине ванны. Нашел оптимальное место — снова соединить вторую доску, укрепить крепление досок и скунсовую часть еще несколькими гвоздями.

Снова кладем подготовленный узор на мауэрлат и размечаем места стыковки стропил узла. Соединять их можно разными способами, мы выбрали самый простой — с помощью опорной планки и металлических уголков.

Закрепите балку на месте опорной балки на шаблоне.

Шаг 3. . По краям ванны (на месте фасадов) подходите к вертикальным брускам 50 × 50 мм.

Высота брусьев должна быть равна высоте рафтинговой системы, проверить их вертикальность, натянуть между ними прочную веревку или нить. Сейчас очень ответственная работа — проверка шаблона по всей длине ванны.Установите его с шагом в один метр и посмотрите на наклон и расположение опорной планки. Само собой разумеется, что лыжная часть должна быть на резьбе. Были проблемы по размеру в пределах одного сантиметра — не беда, эти неровности устраняются при установке обрешетки под кровельные покрытия. Если размер размера больше — нужно откорректировать выкройку таким образом, чтобы добиться его оптимальных средних значений. Все нормально — аккуратно удалите шаблон с земли, при необходимости дополнительно укрепите все узлы.

Цены на доски

строительные доски

Видео — сборка сплава

Шаг 4. Положите шаблон на плоскую подкладку, отрежьте до него одну стропильную ногу. В основном поворачивайте в положение коньковой части, если есть завихрения — купируйте их. Подвесную часть стропил можно выровнять в последний момент перед установкой или после полной установки стропильной системы.

Стропа в коньковой части может быть соединена несколькими способами.

В шипе самый надежный, но в нашем случае он не подходит — слишком тонкие доски.Рекомендуем использовать подключение конька в Полтереве.

Вам будет проще использовать такой вариант стропила с упором под углом 90 °. Чтобы исключить смещения с двух сторон, узел необходимо закрепить металлическими пластинами на шурупах, проследить, чтобы саморезы не располагались друг напротив друга, разместите их равномерно по площади стропильных ног.

Можно сделать верхнее подключение еще проще — домкрат. Но это довольно рискованно, слишком нестабильная конструкция в итоге получится.Для климатических зон с теплым климатом он все же подходит, но если в вашей зоне снежные покровы достигают больших значений, и даже часто бывают сильные порывы ветра, то этот способ не рекомендуется.

Шаг 5. Сделайте отметки в верхней и нижней части стропила. Вверху пропила нужно срезать под углом, соединение будет ступенчатым. Линия разреза должна соединять верхнюю и нижнюю точки соединений шаблона. Это очень важно — не обрезайте сразу две ноги симметрично, необходимо убрать рисунок на каждой ноге с соответствующей стороны.Этот узел с двух сторон соединяется металлическими пластинами толщиной не менее 2 мм. Следить, чтобы шурупы не прилегали друг к другу, размещайте их максимально равномерно по площади стропила.

Шаг 6. По шаблону определите расположение рафтинговой ноги в мауэрлате, скрепите доску в этом месте в этом месте. Его можно закрепить снизу стропильной стопы на край доски или сбоку. Этот узел должен выдерживать значительные усилия по переключению, использовать мощные самозатяжные устройства или болты для фиксации упора.

Шаг 7. Положите две подготовленные рафтинговые опоры на ровное место, еще раз проверьте их положение и размещение шаблона узлов. Все нормально — аккуратно снимаем шаблон с досок в сторону, фиксируем ригель.

Элементы стропильной фермы
Сборка стропильной фермы

Обратите внимание, чтобы верхние концы стропил упирались друг в друга по всей площади пропила. Наиболее нагруженным считается верхний (коньковый) узел, на него действуют наибольшие сжимающие усилия.Мелкие щели еще можно стрелять, есть зазоры более 3 ÷ 4 мм — разметка нужна, придется снова концы обрезать. Именно для таких неприятных случаев мы рекомендовали брать доски с запасом по длине, иначе пришлось бы использовать новый материал, а это удорожает стропильную систему.

Ригель фиксирует кронштейн к стропильной ноге, для фиксации нужно использовать длинные болты или шпильки, гайки затягиваются с двух сторон. Всего по два таких болта на каждую ножку.

Не забывайте, что ригл работает на сжатие, не допускайте колебаний в соединениях. Чтобы исключить риски растрескивания стропил при установке метизов, сверлите отверстия диаметром меньшего диаметра шпильки (или болта) на 0,5 ÷ 1 мм. Шпилька должна входить в отверстия с усилием. Выступающую часть пяточного поля затяжных гаек необходимо отрезать круговой хлорной машиной (болгаркой).

Цены на самоотверженность

самоотверженный

Видео — Как помыть стропила под нужным углом и нужным размером

Шаг 8. По тому же сценарию подготовьте и соберите все оставшиеся стропила. Положите их стопкой друг на друга, проверьте размеры. Внимательно осмотрите все узлы-носители. Обнаружил проблемы — немедленно устраняйте их, не откладывайте «на потом». Во-первых, на Земле это делать намного удобнее. Во-вторых, «тогда» можно забыть.

Собирают комплект рафтинговых опор, подводят его на крышу и приступают к сборке рафтинговой системы.

Монтаж стропильной системы

Все работы должны выполняться с максимальной ответственностью, нарушение технологии или некачественные составы обязательно будут известны.Ремонт придется сделать сложным и дорогим.

Шаг 1. Закрепить крайние (передние) стропила. Временно закрепите их разделочными досками. Каждую ножку аккуратно выставляйте на все узловые точки, не торопитесь, проверяйте каждый размер. Натяните веревки конька и по бокам. Боковые тросы лучше растягивать на вылетах стропил, в таком положении их легче установить.

Шаг 2. Отметьте на мауэрлате места установки остальных опор сплава, расстояние между ними должно быть в пределах одного метра и такое же.

Шаг 3. По очереди осторожно поднимите каждую стремительную ногу, обнажите ее в веревках и временно закрепите доски. Доски заходят как под углом к ​​каждой ноге, так и между уже установленными стропилами.

Шаг 4. Все стропила предварительно поставлены — проверьте правильность их расположения и приступайте к фиксации узлов металлическими уголками и планками на саморезы. Толщина металла не менее 1,5 мм. Не экономьте на углах, установите их с двух сторон от стропильных ног.В результате вы должны быть устойчивы к конструкции с разнонаправленным напряжением. Проведите длину нижней части стропильных ног, им необходимо выполнить периметр бани на 30 ÷ 40 сантиметров. Размеры подвеса также должны быть под натянутым тросом.

Пластины металлические для соединения стропил Крепеж для ГРМ

Шаг 5. Довольно часто неопытные строители допускают мелкие ошибки, при установке стропильной системы они оказывают взаимоусиливающее действие.Это приводит к отправке, конструкция слабо сопротивляется продольным нагрузкам конькового хода, стропильная система немного шатается. Эта проблема решается установкой под крайние (лобовые) ножки угловых упоров из досок. Упорные доски, кстати, и дальше будут служить рамой при обрезке фасадов.

Схема подкосов передней рамы и дополнительного привода

В зависимости от типа кровли делают обречение. Для мягких покрытий нужно сделать прочную обрешетку из клееной фанеры, плит ОСП или дешевых необрезных досок.Также можно взять обрезные доски, но такая обреченность будет стоить очень дорого.

Цены на соединительные пластины

металлические пластины соединительные

Как сделать фиксатор стропильной системы

Рассмотрим два варианта обрешетки: сплошную и ограбленную.

Думл готов, можно приступать к покрытию кровли рубероидами.

Нет необходимости повторять, насколько важна крыша бани и к каким последствиям могут быть допущены ошибки при ее строительстве. Дадим несколько советов «начинающим» плотникам, это поможет им чувствовать себя спокойно весь период эксплуатации бани.

Чем сложнее соединение отдельных элементов стропильной системы — тем надежнее. Например, соединение в шипе выдерживает как вертикальные, так и горизонтальные нагрузки, а соединение из латуни работает только с вертикальными нагрузками.

Мы описали только самые простые способы подключения в узлах-носителях, учли, что многим разработчикам не хватает опыта для выполнения сложных соединений. Для таких соединений смело используйте дополнительные крепления (металлические пластины и уголки, самодельные деревянные подпорки и т. Д.). Пусть вы немного «ухудшите» внешний вид стропильной системы, но значительно увеличите ее устойчивость. Кроме того, нет один, кроме крыши бани, внутри, и аварийный все увидит.

Тщательно подбирайте пиломатериалы для одиночной системы. Старайтесь избегать продольных соединений коротких стропил. Дерево всегда немного сохнет / набухает, что приводит к изменению линейных параметров. А это, в свою очередь, постепенно теряет соединения.

При малейших сомнениях в устойчивости подвесной сценической системы устанавливаются вертикальные бабки, грунты, затяжки и т. Д. Не имеет значения конкретный вид дополнительных упоров, главное, чтобы они давали положительный эффект.Обычный скейт-брус значительно улучшает устойчивость стропильной системы к продольным нагрузкам.

Две доски толщиной 25 мм по прочности на изгиб значительно превосходят по прочности доски толщиной 50 мм. Конечно, такой же ширины. Это законы сопротивления материалов, пользуйтесь ими. Соедините доски между собой через прокладки из обрезанных досок любой толщины. Кстати, такие «двойные» рафтинговые опоры отличаются повышенными прочностными характеристиками.Что касается стоимости стропильной системы, то она практически не меняется.

Саморезы — это отличные метизы. Но только при одном условии — они не китайского производства. Эти «поделки» используются для изготовления сплавов очень низкого качества. Даже некондиционное покрытие большого диаметра имеет очень низкие характеристики физической прочности. Проверить качество самореза просто — гнуть под прямым углом, качественный материал должен выдерживать не менее трех изгибов.Китайцы взломали в лучшем случае со второй попытки.

Если вы раньше не сталкивались с крышей — обратитесь к более опытному знакомому. Необязательно звать на помощь «дорогого» матера, достаточно, чтобы ваш помощник работал у него с субсидией. И последнее. Всегда предоставляйте возможность залезть под крышу. Это может быть лаз от предварительного баннера или открывающееся окно на лицевой стороне. С их помощью можно проводить периодические проверки состояния стропильной системы и кровли.Чем раньше будут обнаружены протечки или проблемы с геометрией крыши, тем проще и быстрее их устранить.

Смех на крыше (опирается на стропила) и окно спереди.
Окно будет вставлено в проем. Попасть на крышу можно, поставив лестницу

Лестницу

Видео — Крыша для ванны своими руками

Видео — установка стропил

Видео — Установка Frontton

Видео — Монтаж кровли (часть 1)

Видео — Монтаж кровли (часть 2)

Крыша выполняет сразу несколько функций.В первую очередь, он защищает конструкцию от атмосферных осадков, а также является украшением дома. Что касается бани, то часто используются самые простые варианты, которые можно возвести своими руками. Но для этого необходимо строго соблюдать правила строительства.

Типы крыш для бани

Самая простая конструкция кровли бани включает два основных элемента: систему стропил и кровельное покрытие, для монтажа которых необходимо сделать обрешетку и проложить слой гидроизоляции.В некоторых случаях допускается мансарда, но для этого нужно устраивать двойную крышу, что не всегда уместно для бани.

Diva кровля позволяет оборудовать чердачное помещение

Single Roof

Чаще всего одностороннюю крышу можно встретить в банях, которые являются частью другого строения. Угол наклона такой кровли может варьироваться от 5 до 45 градусов. Величина зависит от многих факторов, например, от типа рубероида и погодных условий. В конструкцию плоской кровли входят:

• стропильная система;
• дори;
• изоляция;
• внешняя отделка фасадов;
• кровля.

В зависимости от здания могут использоваться разные типы стропил системы:

1. Раздвижная система. Подходит для купания из бревна, так как выдерживает конструктивную усадку до 15%. Особенность этой конструкции в том, что стропильные ноги на верхней стене крепятся к мауэрлату, а на нижней — к специальным приспособлениям.
2. Система крышек.Подходит для строений с небольшой усадкой. Для него характерна прослойка стропил по балкам перекрытия, при этом верхние торцы обязательно опираются на высокую стену. Для увеличения жесткости используют копоть и стойки.
3. Подвесная конструкция. Для однорядной кровли применяется редко, так как высота всех стен должна быть одинаковой, а сама система состоит из ферм. Эти фермы нужно собрать на Земле и только потом установить на крышу дома.

Одинарные крыши могут иметь несгораемую конструкцию, которая монтируется с наклоном не более 5 градусов и тщательно утепляется, и вентилируемая. крыша находится под наклоном до 45 градусов, имея свободное место под кровельным покрытием.

Преимущество односторонней кровли:

• эконом;
• простота установки;
• небольшой вес крыши;
• высокая стойкость к атмосферным осадкам, но только при условии правильного наклона;
• Большой выбор кровельных материалов.

Также имеет недостатки:

• нет возможности обустроить чердак;
• нужно вовремя убирать снег.

Перед началом работ необходимо сделать полный чертеж кровли, в частности правильно определить угол наклона и длину конька.Угол наклона в первую очередь зависит от типа кровельного материала и уровня снеговой нагрузки в районе строительства.

Необходимые материалы и инструменты

Для работы необходимо подготовить:

• разделочную доску 40-60 мм для балок и стропил;
• доска обшка;
• доска для обшивки потолка;
• пленка гидроизоляционная;
• кровельный;
• изоляция;
• антисептик.

Также необходимо позаботиться о наличии:

• ножа;
• молоток;
• рулеток;
• отвертка;
• лобзик;
• степлер.

Монтаж одинарной кровли

Сам процесс монтажа состоит из следующих этапов:

1. Искусственно увеличить выступ одной из стен, руководствуясь составленным проектом.
2. Изготовить стропила. Те, кто по-прежнему будет опираться на балки, соупил и обертку в каучукоид.Вставьте их в пазы. Зашита специальными скобами или шпильками. Сверху стропила из мауэрлата для натягивания плит. Если длина кровли превышает 4 м, дополнительно необходимо установить улитку или опору.

   
   Стропила на мауэрлате необходимо закрепить с помощью металлических пластин, предварительно сделав в них соответствующий вырез.

3. Сделайте обжаривание фасадов. Для этого подойдут доски или специальный фасадный материал. На одном из фасадов необходимо сделать форточку.На стропило уложить гидроизоляционную пленку, чтобы она не растянулась, а между стропилами немного сэкономили. Сверху на пленку уложите кавал из досок с шагом 20-50 см. Кровельный материал — сталь на опалубке и крепится самозатяжками. Материал смонтирован.

   
   Обычно фасадные части ванн отделываются тем же материалом, что и стены.

4. Необходимо завершить работу карнизных досок, при этом нужно следить за вентиляционным зазором.Если дымоход в бане будет проходить через крышу, рекомендуется достаточно тщательно обработать посадочное место кровли и дымоходную трубу. Помните, что расстояние от него до любых деревянных конструкций должно быть более 20 см.

   
   Место стыка дымохода с кровлей должно быть защищено от проникновения влаги.

5. Плоская крыша изнутри необходимо утеплить. Между стропилами укладывается теплоизоляционный материал толщиной 10 см. Если планируется обустройство мансарды, нужно утеплить бантовый потолок, что требует укладки чернового пола и обшивки его гидроизоляционной пленкой.Установлен утеплитель между балками перекрытия. Дополнительно требуется пароизоляционная защита.

   
   Изоляция кровли выполнена листами минеральной ваты, уложенными в промежутках между стропилами

Не все утеплители подходят для бани. Качественный материал должен быть:

Для ванны можно использовать стекловолокно, минеральную вату, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол, базальтовую вату. Некоторые мастера используют такие натуральные материалы, как соль или морские водоросли.

Видео: Строительство одинарной кровли быстро и без затрат

Бани с ломаной крышей

Возведение ломаной крыши над баней подразумевает обустройство мансардного помещения различного назначения.Одинокая крыша отличается наличием большого количества стыков. Она хоть и красивая, но стоит очень дорого.

Особенности системы стропил под ломаной кровлей:

Угол наклона кровельное покрытие крыши должно превышать 15 градусов. Необходимо эффективно удалять атмосферные осадки.Для крепления стропильной системы рекомендуется использовать доски или брус из хвойной древесины, только они способны выдерживать значительные температурные колебания и не портиться от постоянного воздействия влаги.

Строительство ломаной кровли

Монтажные работы по устройству конструкции кровли необходимо производить в следующем порядке:

Теперь можно утеплить чердак и заняться внутренней отделкой.Для утепления подойдет минеральная вата, поролон или пенопласт. Для покрытия кровли можно использовать:

• ондулин — он способен переносить резкие перепады температур и постоянное воздействие ультрафиолета;
• шифер — самый дешевый материал;
• металлочерепица.

Для создания комфортной атмосферы в мансардном помещении рекомендуется использовать специальный кровельный пирог. Так вы сможете создать оптимальную влажность.

Видео: Устройства мансардного типа на баню

Крыша для ванны для бани

Мост часто монтируется двухуровневая крыша, что позволяет оборудовать помещение, например, для хранения банных принадлежностей. Такая конструкция позволяет быстро убрать осадок с крыши. Самая простая система стропил — это навесная, которая подразумевает поддержку стропильных ног только в двух точках. Стропильные ножки сверху фиксируются коньковым брусом.

Возведение двойной крыши

Заранее необходимо составить проект и произвести расчет основных параметров, в частности, определить угол наклона.Сам процесс монтажа состоит из нескольких этапов:

ВИДЕО: Строповая система костяной крыши

Т-образная кровля

Есть два типа Т-образных крыш:

1. Такая же ширина фасадов, а у Лошадь расположена на одном уровне, а угол скатов такой же.
2. Угол наклона и ширина коньков меняется, что приводит к расположению коньков на разной высоте.

Перед установкой необходимо начертить план стены.Это определит параметры кровли. По проекту необходимо от крайней линии каждой из четырех стен отступить на 50 см и провести периметр крыши с учетом подошв. Также необходимо обозначить скосы крыши. После этого необходимо найти концы, для которых прямая линия соединяет угол закрытия двух крыш: основной и дополнительной. В этих местах необходимо произвести установку стропил.

Процесс установки Т-образной кровли проходит в несколько этапов:

Крыша шале

Особенность данной стиль — это сильно нависающие над стенами стены.Это позволяет полностью защитить ванну от солнца и атмосферных осадков. В некоторых случаях вынос кровли за стену достигает 3 м. Такая конструкция спасает ванную комнату от сырости. Кроме того, под подножками образуется дополнительное полезное пространство.

Зимой такая крыша способна удерживать большое количество снега, что обеспечивает дополнительную теплоизоляцию помещения. Рекомендуется дополнительно укрепить скаты крыши опорами.

При расчете кровли необходимо учитывать:

• Погодные особенности;
• количество осадков;
• б / у кровля.

Для крыши шале можно использовать очень оригинальные кровельные материалы:

Крыша шале требует внутренней изоляции, а между утеплителем и крышей необходима воздушная прослойка. Также требуется установка пароизоляционного слоя.

Конструкция крыши шале может монтироваться самостоятельно.В него входят стропила и кровельные балки, которые очерчиваются за пределами стен на несколько метров. Главное в этом процессе — правильно установить узлы, а стропила к коньку закрепить скобами подкладки и только пуском.

Увеличить срок службы кровли можно, если покрыть все стыки стыков специальным составом, а стропила и стяжки выводить для стен не менее 1,5 м. После окончания этого этапа необходимо поставить решетку.

Необычная крыша для бани

Допускается совмещать баню с другими постройками. Например, выгодный вариант — баня с гаражом. Это позволяет снизить затраты на строительство и обеспечение отопления. При составлении проекта необходимо учитывать следующее:

• уровень гидроизоляции в обоих помещениях должен быть достаточным;
• крышу нужно выбирать так, чтобы очистка от снега и льда не составляла труда, лучше всего, если это будет костяная крыша;
• Крыша гаража требует дополнительного слоя гидроизоляции, это касается прилегающей стены.

Баня может соседствовать с домом. В этом тоже есть свое преимущество — вам не нужно будет проделывать длинный переход по улице, чтобы вернуться из бани. Есть несколько вариантов размещения бани:

• на первом этаже;
• в пристройке;
• в соседней комнате с ванной и туалетом.

Отдельная крыша для такой бани требуется только в том случае, если она находится в пристройке.Помните, что при таком расположении на крыше здания одновременно будет две трубы, а значит, на крыше будет два отверстия. Поэтому очень важно продумать вентиляционную систему бани, в частности, сделать вентилируемую крышу.

Баня очень оригинальная, совмещена с беседкой. Как правило, у этого здания общая крыша. Обычно получается дубль.

Помните, что какая бы крыша ни нужна вашей бане, чтобы обеспечить доступ.Это позволит проводить периодический осмотр стропильной системы и кровли, за счет чего можно обнаружить протечки и деформации кровли, а значит, можно вовремя их устранить.

Крыша — завершающая конструкция банной конструкции, которая выполняет функцию защиты от атмосферных воздействий и играет роль важного эстетического показателя. Над санитарно-гигиеническими помещениями редко возводят подходящие крыши с многочисленными фронтонами и прочими делами.Часто это самые простые варианты, с возведением которых можно справиться личным составом. Владельцам, желающим, чтобы крыша бани своими руками была красивой и прочной, следует тщательно соблюдать правила строительства. Крыши простые и правила не слишком сложные, но необходимо знать их независимого строителя.

Стандарты изготовления скатных крыш

Устройство кровли бани в общих чертах

Упрощенная конструкция кровли включает в себя два элемента: несущую часть автомобильной системы и непосредственно настил с необходимой для него обрешеткой и гидроизоляционным слоем.В элементы дизайна входит еще одна значимая составляющая — мансардное перекрытие. Но его наличие не является обязательным, так как практически плоские крыши с малым углом наклона строят и без него.

Вне зависимости от наличия мансардного перекрытия или отсутствия этого элемента кровли над банями возводят его с одним или двумя скатами. Среди обладателей дачной бани не так уж много приверженцев четырехскатных крыш и конструкций с множественными затуханиями.

Два конька или один?

• Односкатная крыша для бани сооружается в случае примыкания бани к загородному дому или, если собственник желает сократить бюджет строительства.Высота односкатной кровли другими требованиями не регламентируется. Правда, в основном это почти плоские крыши, надстроенные над небольшими летними банными постройками. Их достоинства заключаются в невысокой стоимости, простоте и экономичности конструкции.
• Крыши с двумя скатами являются наиболее распространенным типом с традиционной конфигурацией для бревенчатых каноэ. При достаточной высоте коньков и наличии перекрытия потолка в пространстве под крышей можно устроить бытовое или жилое помещение.Высота конька, то есть крутая крыша, определяется эстетическими запросами хозяина и его стремлением найти практическое применение, а также климатическими особенностями региона.

Правила определения угла наклона

Угол может изменяться от 2,5º до 60º. Чем больше, тем лучше будет прокатка осадка при наклонных плоскостях кровли. Однако слишком высокая конструкция недопустима в регионах с регулярными порывистыми ветрами. В обдуваемых со всех сторон степях с небольшим количеством зимних отложений крышу лучше делать плоской.В северных многосерийных регионах отлично подойдет крыша с оптимальным углом 45º. Не хуже есть вариации в большую и меньшую стороны.

Примечание. Одновременно с уменьшением стойкости кровли снижается расход материала, трудозатраты и, естественно, стоимость.

Кровельная опора

Кровельная система строится на двух уклонах на балках верхнего перекрытия или на жестко прикрепленной к верхней обвязке мауэрлата. Маурилалат устанавливается с двух сторон в основном на стены из кирпича, пенобетона или пенобетона.Чтобы установить балки верхних этажей над деревянными ваннами в верхнем венце на одном уровне, гнезда делают, строго гася горизонтальность углублений для укладки опорных элементов.

Примечание. Балки можно выводить за стены ванны. Есть условие: если длина балки за стеной больше полуметра, потребуется уличный опорный столб.

Способы установки стропильных ног

Стропильные ноги или просто стропила являются составной частью стропильной фермы на основе Маурилалата или верхнего венца стен, построенных из бруса или бревен.Ноги стропильной конструкции рабочие, как на сжатие, так и на изгиб. Для изготовления стропильной фермы можно приобрести сплав или использовать заводские условия:

• бревен диаметром от 12 см и более;
• квадратная или прямоугольная в разрезе бруса площадью сечения 60 см² и более;
• доски с минимальными размерами в сечении 4 см и 15 см и более.

Проще будет строить фермы из заводских элементов, из бруса или досок, соединенных саморезами, шурупами, шурупами или простыми гвоздями с обшивкой из бруса.Слова в таких случаях делаются только в ориентирах.

Стропила могут быть подвесными или подвесными.

• Подвешивание. Ноги сплава этого типа упираются друг в друга в наивысшей точке, через которую проходит линия конька, разгружают крышу крыш, расположенных по краям контура. Ферма с висячими ножками характеризуется образованием значительного горизонтального давления. Для того, чтобы погасить расширение, затягивается нижний пояс, по геометрическим представлениям, который является основой недоступного треугольника.Для выполнения ступичных подвесных стропил можно использовать ригели, можно обойтись и без них. Если хозяин решает облегчить конструкцию кровли и выполняет устройство кровли бани из бруса с минимальным сечением, то повышать прочность конструкции необходимо с помощью прогонов.

Внимание. Все соединения стропильной фермы с подвесными ногами должны быть предельно жесткими из-за значительных нагрузок, создаваемых при эксплуатации. Для защиты от ветровых нагрузок стропильная конструкция с навесными элементами также оснащается диагональными связями в каждой плоскости ската кровли.

• Крышка. Этот вид чаще всего применяется при устройстве монолитной кровли. Никаких затяжек для укладки пятен не нужно. Они устанавливают их вдоль единой горки, охлаждаемой так, чтобы мауэрлат закреплялся на противоположных несущих стенках. Крепятся к стенам через коричневый цвет мауэрлалы с помощью стальных шпилек, муфельных чурч или толстой проволоки.

Поперечное сечение стропильных ног определяет расчетную нагрузку, которая является суммой веса зимних осадков и крыши. При расчете берется шаг установки стропила и предполагаемый угол ската.

Строповая система для двухскатных крыш

Конструкция состоит из ряда последовательно установленных рафтинговых ферм с эквивалентными геометрическими параметрами. Он служит основой для последующей укладки рубероида с сопутствующими элементами утеплителя, а также гидро- и испарения.

Тем, кто желает узнать, как сделать крышу бани из двух конгруэнтных не слишком высоких коньков, готовая к установке ферма напоминает безбедренный треугольник. В зависимости от сложности конструкции и величины расстояния между пролетами простой полученный треугольник дополняется обшивкой, штифтами, стяжками, опорными вертикальными балками и другими деталями.Перечисленные дополнительные элементы необходимы для образования жестких связей.

Сборка рафтинговых ферм может производиться без лазания по верхнему перекрытию. Тем, кто решает, как соорудить крышу бани, должно быть понятно, что удобнее и безопаснее опереться на Землю компоненты стропильной конструкции. Правда, тогда их нужно будет поднять с помощью бригады рабочих или подъемного крана, за использование которого нужно платить. Деньги или безопасность с комфортом оставить в приоритетах, решает хозяин.

Опытные строители советуют сначала изготовить шаблон, форма которого будет с точностью повторять все сплавные фермы. Для изготовления шаблона верхние концы двух ног сплава соединяются одним гвоздем. Затем противоположные концы устанавливают на точку будущей опоры и фиксируют положение риеля — поперечной перекладины. Обычно ригель помогает в парастрах или фиксируется саморезами.

Примечание. Вертикальность установки рафтинговых ферм обязательно должна контролировать грабежи.В случае отклонений под стропило кладут куски доски, излишков стесняются.

Монтаж стропильной системы кровли бани производится на месте монтажа. Начнем с установки двух фасадных ферм, между которыми тянутся своеобразные ориентиры — монтажный шнур, проходящий по линии линии. Оптимальный шаг установки — 1,2 м с возможностью уменьшения или увеличения.

Подробнее о варианте двойной крыши на сайте руководства по кровле.

Одиночная крыша Одиночная конструкция

При расстоянии менее 4,5 м между опорами одинарной кровли можно обойтись без дополнительных опорных стоек. Рекомендуемый шаг укладки элементов основания под утеплитель кровли бани и под кровельное покрытие 0,6 м. В верхней планке и в стропилах прорезаются пазы, размер которых рассчитан на плотный контакт. Модернизирующие прокладки использовать нельзя. За пределы контура конструкции стропила удаляют от 30 см до 50 см, за счет чего формируются защитные карнизы.

Для строительства обрешетки подойдут брус, доски, рейки. Сечение пиломатериала и шаг монтажа выбирают в зависимости от типа кровли. Для мягкой кровли обрешетку делают из досок, оставляя зазоры между ними в 1 см. При укладке листового материала обрешетка строится из бруса со стороны в сечении 5 см и более, между элементами обрешетки можно оставлять расстояние от 15 до 50 см.

Крепление досок или панелей ламината начинается с конька, продвигаясь к карнизу, закрепляя элементы шурупами или шурупами.По линии конька доска крепится по краю.

После устройства обрешетки нужно знать, как утеплить крышу бани от соответствующего изделия. Изнутри его прогревают и кладут пароизоляционный слой, затем отделяют. И с наружным покрытием рулонной гидроизоляцией, поверх которой должны быть установлены направляющие очередной обрешетки для вентиляции.

Описаны два простейших способа, согласно которым крышу на бане чаще всего сооружают своими руками.Они популярны не только среди домашних мастеров, но и среди профессиональных строителей благодаря простоте и скорости изготовления. Соблюдая правила, хозяин обеспечит баню отличной прочной кровлей, доставляющей удовольствие не только от безупречной работы, но и от красивой формы.

Баня — незаменимое продолжение загородного дома. Никакие современные бани или душевые кабины не заменят баню, это не только помещение для принятия водных процедур и оздоровления, но и место для душевного отдыха.

Алгоритм крепления стропил во многом определяется типом стропильной системы. Баня в абсолютном большинстве случаев имеет небольшие размеры. Такие параметры, с одной стороны, упрощают и удешевляют стропильную систему, а с другой — ограничивают выбор различных вариантов ее обустройства. В настоящее время для бань чаще всего используются следующие виды крыш и стропильных систем.

Таблица. Виды сплавных систем для бани.

Способов крепления стропил существует довольно много, каждый мастер на месте определяется своим решением, при этом учитываются особенности конструкции, пожелания разработчиков и квалификация подрядчика.Но самый главный фактор, влияющий на окончательное решение — выбранный способ крепления стропильной системы должен быть максимально надежным.

Способы крепления стропил на бартальную кровлю бани

Такая крыша немного сложнее одинарной, но имеет неоспоримые преимущества, в связи с чем чаще всего используются бартальные варианты. Система сплава может быть подвесной (концы ног упираются в балки перекрытия потолка) или предельной (ноги упираются в верхний венец церкви или мауэрлат).В банях, поставленных из пеноблоков или других кладочных материалов, необходимо сделать армирующий пояс и установить Маурилалат по периметру. Это намного усложняется процессом строительства, метод применяется довольно редко. Как крепятся стропила в основных узлах?

Профессиональные строители во всех случаях рекомендуют усилить конструкцию стропильных систем с помощью дополнительных подпорок и диоптрий.

Какие и сколько армирующих элементов использовать стропила при фиксации, выбирает профессионал по месту.Для примера рассмотрим несколько вариантов стропила на баню.

Цены на различные виды креплений стропил

Крепеж для ГРМ

Видео — узлы строповочной системы

Блокировка стропильных ног на ванне из пеноблока

Стропильные ножки в таких ваннах крепятся к мауэрлату, установленному на армирующем поясе. Соответственно, начинать работы необходимо с заливки армирующего пояса и установки мауэрлата.

1. По всему периметру помещения на стенах устанавливают опалубку для заливки бетона.Для опалубки можно использовать обрезные доски толщиной около 20 мм, доски крепятся к пеноблокам обычными гвоздями. Усилие бетона небольшое, деформации опалубки быть не должно. Верхние края опалубки расположите горизонтально по уровню.

Строительство бани начинается с устройства фундамента, дальше нужно делать, и только после этого наступает время кровли бани. Крыша защищает помещение от атмосферных осадков, а также придает ему целостный вид.

Кровельная ванна: особенности, конструкция

Главная особенность кровли ванны — простота. Если для крыши дома часто бывает приподнятая, то для бани — чем проще, тем лучше.

Кровля состоит из нескольких элементов: каркаса (стропильная система), обрешетки и настила (кровельные и гидроизоляционные материалы). Если вы планируете дополнительно сделать чердак, вам понадобится еще одно перекрытие чердака. Это нужно делать, если есть бюджет, и вы часто посещаете баню. Если она используется только летом, то простую баню без чердака лучше ограничить — ее легче построить и дешевле.

Угол наклона крыши может быть разным — от 2 до 60 градусов. Чем их больше, тем эффективнее и быстрее будут катиться осадки. Но делать чересчур высокую крышу в регионах с сильными ветрами не рекомендуется.

Учтите, что чем выше крыша, тем больше расход материалов, а значит, дороже конструкция. Поэтому слишком большой угол наклона крыши неактуален и в том случае, если вы хотите сэкономить и построить бюджетную баню.

Виды крыш для бани, их достоинства и недостатки

Конструкция крыши бани обычно одно- или двухскатная.

Баня с односторонней крышей — простой и бюджетный вариант. Обычно такую ​​крышу выбирают для лета или. Главное преимущество монолитной кровли — невысокая стоимость строительства.

Рядная крыша — самый распространенный тип кровли. Его выбирают, если ванна больше 12 кв. Такая крыша эстетичнее выглядит и обладает высокой функциональностью.

Если баня является пристройкой к дому, то лучшим выбором будет односкатная крыша.Если вы хотите сделать просторную мансарду или дополнительное жилое помещение, то остановитесь на бартальной крыше.

Ниже представлены фото проектов крыш Бан:

Строительство крыши бани своими руками

Этот процесс включает в себя несколько этапов: сначала нужно построить каркас, затем сделать гидроизоляцию и установить крышу.

Этап 1. Установка опоры кровли

Кровельная система будет опираться на мауэрлат — брус, уложенный поверх стен по всему периметру бани.Если вы строите деревянную баню, то устанавливать Маурилалат не нужно, его роль будет играть верхний ряд бревна, если вы возводите или из газобетона, то вам нужно закрепить балки к стене с помощью стальной проволоки, анкерные болты или строительные шпильки.

Этап 2. Монтаж потолочных балок

Для их установки в мауэрлат изготавливаются специальные сиденья, которые нужны для того, чтобы перекрытие шло строго перпендикулярно стенам. Расстояние между канавками должно быть около 0.6-0,7 м. Далее нужно уложить балки, которые должны быть для стен бани на 0,3 м. Если они будут выполнять более 0,5 м, то необходимо установить Дополнительный напольный опорный столб.

Гидроизоляционный материал укладывается внахлест.

Этап 3. Возведение конструкции Терминил

Для установки стропильной фермы допускается использование бревна диаметром не менее 12 см, бруса сечением 0,6 кв.м или доски 40х150 мм. .Самый простой вариант — фермы из клееного или обрезного бруса.

Стропильная ферма — это рафтинговые опоры, основанные на Маурилалате. По способу крепления ножки здания бывают двух видов:

• Подвесные. В этом случае отсутствует центральная опора, а стропила нижним концом опирались на стену, верхним — на встречные стропила. Для крепления деталей используются металлические пластины или резиновые шипы. Такой тип линейной системы выбирают, если длина кровли превышает 7 м, так как вся нагрузка конструкции приходится на несущие стены, для ее уменьшения используется затяжка — нижний пояс, сделанный из металла и брус, который соединяет элементы дизайна.
• Крышка. В отличие от подвешивания, они имеют внутреннюю опору. Достоинством такой конструкции является возможность передавать нагрузку только на изгиб, к тому же для ее монтажа требуется меньшее количество материалов. Щелевые стропила обычно выбирают для постройки цельной кровли. Для их установки не требуется подтяжка, достаточно смонтировать их по откосу с помощью опоры на мауэрлат и закрепить стенки шурупами или толстой проволокой параллельно друг другу.

Можно использовать два типа стропил, если сделать общую крышу на несколько пролетов.

Стропильная система не является обязательной для возведения, забираясь в конструкцию. Итак, проще и быстрее будет сборка стропильной фермы на Земле. Но учтите, что в этом случае поднять будет сложнее — для этого потребуется помощь нескольких человек или подъемных кранов.

Сначала нужно соорудить боковые стропила, а после — лобовые.

Если вы планируете сделать чердак, то в одном из лобовых стропил нужно подготовить оконную раму, а в другом — дверной проем.

Этап 4. Утепление и гидроизоляция кровли

Назначение кровли — защита помещения от внешних воздействий, поэтому этот этап имеет большое значение. Для обеспечения гидроизоляции стропилам нужно прикрепить накладки пароизоляционной пленки, стыки соединить скотчем.

Самым популярным материалом для теплоизоляции является минеральная вата — она ​​огнестойкая, прочная и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Можно использовать рулонный и плитный утеплитель, последний удобнее.Между стропилами необходимо плотно уложить утеплитель, закрыть все щели пенопластом. Также рекомендуется поставить скобу, а швы закрыть поролоном.

Но старайтесь не сжимать слишком сильно и не загибать края материала. Любая деформация значительно снижает свойства утеплителя.

Этап 5. Установка стропильной системы

Для строительства допустимо использование различных материалов: брус, доски и т. Д.Дум может быть в виде сплошного щита или с промежутками между решетками — все зависит от того, какой кровельный материал вы выберете. Если вы планируете установить мягкую кровлю, обрешетку лучше всего делать из досок с зазорами 1 см.

Если для кровли применяется листовой материал, то обрешетку следует делать из бруса сечением 5 см и более и оставлять зазор между балками 0,15-0,5 м.

Крепление обрешетки следует начинать с конька, постепенно продвигаясь к карнизу.Элементы Carnat можно прикрутить на шурупы или саморезы.

Этап 6. Монтаж кровли

Заключительный этап — установка кровли. Существуют разные варианты кровли:

• Рубероид — дешевый материал, который имеет небольшой вес, высокие гидроизоляционные свойства, легко монтируется. Но раннероид отличается малой прочностью, пожароопасностью. Средний срок службы каучукоида — 8 лет.
• Металлическая крыша. Это может быть оцинкованная сталь или цветные металлы.Такая кровля выдерживает большие нагрузки, она дешевая и простая в установке. Недостатки материала — подверженность коррозии, низкая тепло- и шумоизоляция.
• Черепичная крыша. Такая крыша является классической и делится на несколько подвидов: керамическая черепица, битумная и металлочерепица. Керамическая плитка прочная, легко монтируется и ремонтируется, обладает хорошими шумоизоляционными свойствами, но при этом имеет высокую цену. Битумная черепица подходит для устройства кровли разного типа, имеет богатый выбор цветов и форм, но такое покрытие достаточно дорогое и тяжелое, поэтому к каркасу предъявляются особые требования.Металлочерепица выдерживает перепады температур, может иметь разные оттенки, хорошо выдерживает воздействие внешней среды. К недостаткам можно отнести высокую цену, низкую шумоизоляцию и высокую теплопроводность. Срок службы кровли из металлочерепицы — 40 лет.
• Ондулин — на данный момент самый популярный вариант. Легко монтируется, подходит для крыш криволинейных форм, устойчива к ультрафиолету и перепадам температур, имеет невысокую цену.

Видео — крыша бани своими руками.

Пошаговое описание технологии строительства и отделки кровли своими руками (105 фото)

Строительство бани начинается с устройства фундамента, дальше нужно делать, и только после этого наступает время кровли бани. Крыша защищает помещение от атмосферных осадков, а также придает ему целостный вид.

Кровельная ванна: особенности, конструкция

Главная особенность кровли ванны — простота.Если для крыши дома часто бывает приподнятая, то для бани — чем проще, тем лучше.

Кровля состоит из нескольких элементов: каркаса (стропильная система), обрешетки и настила (кровельные и гидроизоляционные материалы). Если вы планируете дополнительно сделать чердак, вам понадобится еще одно перекрытие чердака. Это нужно делать, если есть бюджет, и вы часто посещаете баню. Если она используется только летом, то простую баню без чердака лучше ограничить — ее легче построить и дешевле.

Угол наклона крыши может быть разным — от 2 до 60 градусов. Чем их больше, тем эффективнее и быстрее будут катиться осадки. Но делать чересчур высокую крышу в регионах с сильными ветрами не рекомендуется.

Учтите, что чем выше крыша, тем больше расход материалов, а значит, дороже конструкция. Поэтому слишком большой угол наклона крыши неактуален и в том случае, если вы хотите сэкономить и построить бюджетную баню.

Виды крыш для бани, их достоинства и недостатки

Конструкция крыши бани обычно одно- или двухскатная.

Баня с односторонней крышей — простой и бюджетный вариант. Обычно такую ​​крышу выбирают для лета или. Главное преимущество монолитной кровли — невысокая стоимость строительства.

Рядная крыша — самый распространенный тип кровли. Его выбирают, если ванна больше 12 кв. Такая крыша эстетичнее выглядит и обладает высокой функциональностью.

Если баня является пристройкой к дому, то лучшим выбором будет односкатная крыша.Если вы хотите сделать просторную мансарду или дополнительное жилое помещение, то остановитесь на бартальной крыше.

Ниже представлены фото проектов крыш Бан:

Строительство крыши бани своими руками

Этот процесс включает в себя несколько этапов: сначала нужно построить каркас, затем сделать гидроизоляцию и установить крышу.

Этап 1. Установка опоры кровли

Кровельная система будет опираться на мауэрлат — брус, уложенный поверх стен по всему периметру бани.Если вы строите деревянную баню, то устанавливать Маурилалат не нужно, его роль будет играть верхний ряд бревна, если вы возводите или из газобетона, то вам нужно закрепить балки к стене с помощью стальной проволоки, анкерные болты или строительные шпильки.

Этап 2. Монтаж потолочных балок

Для их установки в мауэрлат изготавливаются специальные сиденья, которые нужны для того, чтобы перекрытие шло строго перпендикулярно стенам. Расстояние между канавками должно быть около 0.6-0,7 м. Далее нужно уложить балки, которые должны быть для стен бани на 0,3 м. Если они будут выполнять более 0,5 м, то необходимо установить Дополнительный напольный опорный столб.

Гидроизоляционный материал укладывается внахлест.

Этап 3. Возведение конструкции Терминил

Для установки стропильной фермы допускается использование бревна диаметром не менее 12 см, бруса сечением 0,6 кв.м или доски 40х150 мм. .Самый простой вариант — фермы из клееного или обрезного бруса.

Стропильная ферма — это рафтинговые опоры, основанные на Маурилалате. По способу крепления ножки здания бывают двух видов:

• Подвесные. В этом случае отсутствует центральная опора, а стропила нижним концом опирались на стену, верхним — на встречные стропила. Для крепления деталей используются металлические пластины или резиновые шипы. Такой тип линейной системы выбирают, если длина кровли превышает 7 м, так как вся нагрузка конструкции приходится на несущие стены, для ее уменьшения используется затяжка — нижний пояс, сделанный из металла и брус, который соединяет элементы дизайна.
• Крышка. В отличие от подвешивания, они имеют внутреннюю опору. Достоинством такой конструкции является возможность передавать нагрузку только на изгиб, к тому же для ее монтажа требуется меньшее количество материалов. Щелевые стропила обычно выбирают для постройки цельной кровли. Для их установки не требуется подтяжка, достаточно смонтировать их по откосу с помощью опоры на мауэрлат и закрепить стенки шурупами или толстой проволокой параллельно друг другу.

Можно использовать два типа стропил, если сделать общую крышу на несколько пролетов.

Стропильная система не является обязательной для возведения, забираясь в конструкцию. Итак, проще и быстрее будет сборка стропильной фермы на Земле. Но учтите, что в этом случае поднять будет сложнее — для этого потребуется помощь нескольких человек или подъемных кранов.

Сначала нужно соорудить боковые стропила, а после — лобовые.

Если вы планируете сделать чердак, то в одном из лобовых стропил нужно подготовить оконную раму, а в другом — дверной проем.

Этап 4. Утепление и гидроизоляция кровли

Назначение кровли — защита помещения от внешних воздействий, поэтому этот этап имеет большое значение. Для обеспечения гидроизоляции стропилам нужно прикрепить накладки пароизоляционной пленки, стыки соединить скотчем.

Самым популярным материалом для теплоизоляции является минеральная вата — она ​​огнестойкая, прочная и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Можно использовать рулонный и плитный утеплитель, последний удобнее.Между стропилами необходимо плотно уложить утеплитель, закрыть все щели пенопластом. Также рекомендуется поставить скобу, а швы закрыть поролоном.

Но старайтесь не сжимать слишком сильно и не загибать края материала. Любая деформация значительно снижает свойства утеплителя.

Этап 5. Установка стропильной системы

Для строительства допустимо использование различных материалов: брус, доски и т. Д.Дум может быть в виде сплошного щита или с промежутками между решетками — все зависит от того, какой кровельный материал вы выберете. Если вы планируете установить мягкую кровлю, обрешетку лучше всего делать из досок с зазорами 1 см.

Если для кровли применяется листовой материал, то обрешетку следует делать из бруса сечением 5 см и более и оставлять зазор между балками 0,15-0,5 м.

Крепление обрешетки следует начинать с конька, постепенно продвигаясь к карнизу.Элементы Carnat можно прикрутить на шурупы или саморезы.

Этап 6. Монтаж кровли

Заключительный этап — установка кровли. Существуют разные варианты кровли:

• Рубероид — дешевый материал, который имеет небольшой вес, высокие гидроизоляционные свойства, легко монтируется. Но раннероид отличается малой прочностью, пожароопасностью. Средний срок службы каучукоида — 8 лет.
• Металлическая крыша. Это может быть оцинкованная сталь или цветные металлы.Такая кровля выдерживает большие нагрузки, она дешевая и простая в установке. Недостатки материала — подверженность коррозии, низкая тепло- и шумоизоляция.
• Черепичная крыша. Такая крыша является классической и делится на несколько подвидов: керамическая черепица, битумная и металлочерепица. Керамическая плитка прочная, легко монтируется и ремонтируется, обладает хорошими шумоизоляционными свойствами, но при этом имеет высокую цену. Битумная черепица подходит для устройства кровли разного типа, имеет богатый выбор цветов и форм, но такое покрытие достаточно дорогое и тяжелое, поэтому к каркасу предъявляются особые требования.Металлочерепица выдерживает перепады температур, может иметь разные оттенки, хорошо выдерживает воздействие внешней среды. К недостаткам можно отнести высокую цену, низкую шумоизоляцию и высокую теплопроводность. Срок службы кровли из металлочерепицы — 40 лет.
• Ондулин — на данный момент самый популярный вариант. Легко монтируется, подходит для крыш криволинейных форм, устойчива к ультрафиолету и перепадам температур, имеет невысокую цену.

На завершающем этапе строительства банного комплекса возводят крышу на баню своими руками.Если вы делаете крышу для бани своими руками, то перед проведением всех работ необходимо изучить технологию и нюансы монтажа кровельных конструкций. Завершив строительство крыши бани, можно переходить к отделке здания как снаружи, так и изнутри.

Для того, чтобы потолок бани не продолжался и хорошо сохранял тепло в помещении, процессу монтажа крыши на здании следует уделить особое внимание. С соблюдением всех требований инструкции по возведению кровли бани своими руками, это позволит длительное время возводить, не прибегая к ремонтным работам.

Чтобы построить правильную крышу бани своими руками, соблюдение всех строительных норм и правил. Такая кровля должна иметь качественную паро-, тепло- и гидроизоляцию.

Перед проведением монтажных работ следует детально изучить процесс проведения монтажных работ. Это позволит избежать ошибок и позволит сократить конструкцию пакета для бани, так как не нужно устанавливать крышу для привлечения специалиста-строителя.

Крышу банного комплекса достаточно просто смонтировать самостоятельно, для этого человек должен обладать определенным уровнем знаний в области строительства и иметь навыки обработки резцом и столярными инструментами.

На сегодняшний день наиболее популярными вариантами постройки лодок являются использование бруса, бревен и каркасных конструкций. Каждый из этих типов построек имеет особенности в процессе монтажа конструкции кровли.

Устройство для ванны для ванной

Для того, чтобы правильно отказаться, необходимо изучить варианты дизайна этого элемента постройки. Крыша любого здания, в том числе и здания банного комплекса, в зависимости от типа состоит из определенных типовых конструктивных элементов.

В состав любой кровли входят следующие конструктивные элементы:

• стропная система;
• гибель;
• системы тепла, пара и испарения;
• кровля.

В зависимости от конструктивных особенностей различают следующие типы крыш:

• одинарная;
• двойной;
• walm;
• палатки;
• многострочный;
• мансарда.

Кроме того, любой из видов конструкций крыш может иметь свои особенности, обусловленные предпочтениями и желаниями собственника здания.

Чаще всего при возведении бани. Специалисты рекомендуют при строительстве бани строить именно этот тип крыши, так как это наиболее удобный вариант. Наличие свободного места под эстакадой позволяет оборудовать мансарду небольшого размера. Чердачное помещение в этом случае можно использовать для хранения бани и другого инвентаря.

Достоинством бартальной кровли является отсутствие атмосферных осадков, которые могут накапливаться на других типах кровли в зимний период года.На бартальной крыше снег сползает с поверхности под действием собственного веса.

Однотипная кровля при строительстве банных комплексов применяется очень редко.

Монтаж бартальной кровли банного комплекса

Так как бартальная кровля является самой популярной, поэтому следует более подробно рассмотреть, как возводится бартальная кровля для бани своими руками.

На сегодняшний день существует 2 системы монтажа двойной кровли:

1. Система подвесных стропил.Крепление стропильной системы этого типа осуществляется одной стороной к корпусу постройки, а второй стороной закрепляется между двумя противоположными участками стропила.
2. Наклонные стропила. Этот тип конструкции более устойчив, так как элементы конструкции дополнительно удерживаются стойкой, расположенной в центре.

Кровля из бартала — наиболее предпочтительный вариант для создания кровли своими руками для каркасной бани, так как конструкция предусматривает самоочищение поверхности кровельных стержней от скопления осадков, что значительно снижает оказываемое на здание давление.Такой эффект достигается за счет того, что бартальная кровля имеет большой угол наклона кровельных плоскостей.

По своей конструкции бартальная крыша несколько идентична по размеру и форме одинаково связанных треугольников, равномерно расположенных по всему зданию. Верх конструкции называется коньком. Перекладина, к которой проводится вершина стропила, — это название ригеля. Ригель придает прочности конструкции и скрепляет отдельные стропила в единую конструкцию.Прочность всей конструкции зависит от размера шага между стропилами.

Крепление стропил в верхней части стен здания осуществляется после завершения монтажа балок перекрытия.

Монтаж несущих конструкций кровли состоит из следующих этапов:

• крепление мауэрлата к стене здания;
• монтаж стропильной фермы;
• установка двух ферм на разных концах здания;
• установка оставшихся рафтинговых ферм на специально натянутом шнуре.

После монтажных работ по устройству несущих конструкций кровли приступают к укреплению обрешетки, устройству слоев паровых, гидро- и теплоизоляционных материалов. По окончании этих работ проводится монтаж рубероида.

Обрешетка токопроводящая

После завершения монтажных работ по устройству стропил кровли проводится установка обрешетки.

При установке данного элемента конструкции следует обратить внимание на ряд требований, которые необходимо выполнять в процессе работы.Эти требования следующие:

1. Доски, входящие в состав обрешетки, набиваются, начиная с конька, и постепенно переходят в нижнюю часть конструкции.
2. Форма может быть сплошной или с зазором. Выбор типа конструкции зависит от используемого кровельного материала.
3. Концы головок досок должны находиться на концах ферм, выполняющих основу фронтонов, примерно на 18-20 см. Такое ограждение кровли для фронтонов защищает фронтон от неблагоприятного воздействия атмосферных факторов и называется фронтальным карнизом.

Сплошную обрешетку лучше всего использовать при использовании кровельных материалов рулонного типа. Массивную обрешетку также рекомендуется использовать при покрытии кровли металлом и шифером. Зазоры в такой обрешетке не должны превышать 10 мм.

При использовании в качестве кровельного материала листового железа, асбестоцементного шифера или битумного листа расстояние между досками оболочки может составлять 18-25 см.

После закрепления обрешетки на несущей конструкции кровли переходят к монтажу паро-, гидро- и теплоизоляции.

Монтаж парогидроизоляции

Перед возведением кровли многие хозяева задумываются над вопросами, насколько правильно и какие стройматериалы лучше использовать при этом. При устройстве кровли в качестве паро- и гидроизоляционного материала можно использовать каучукоид и мембранную пленку. Рубероид монтируется на стропила в 2 слоя, это обеспечивает высокую степень защиты несущих конструкций от воздействия негативных атмосферных факторов.

Если используется мембранная пленка, она может выполнять функции как гидроизоляционного, так и теплоизоляционного материала, так как имеет низкую теплопередачу.

Для качественного функционирования уложенного материала пленку необходимо надеть на стропильную конструкцию и закрепить строительной лентой.

Новую полосу нужно уложить на предыдущую полосу с помощью шестигранника. Пленку запрещается натягивать на стропильные конструкции. Натяжение пленки может способствовать возникновению повреждений при деформации пиломатериала, из которого производится сборка стропильных конструкций.Возможна деформация конструкций при нагреве или охлаждении стропильной системы.

В процессе утепления кровли бани следует обратить внимание на некоторые важные нюансы процесса.

Эти нюансы следующие:

1. Для утепления кровли конструкции рекомендуется использовать минвати. Этот материал прочный, негорючий и отлично держит тепло.
2. При проведении утепления кровли не рекомендуется использовать пенопласт.Этот строительный материал способен выделять вредные летучие химические вещества.
3. Толщина используемой изоляции должна быть не менее 100 мм.
4. Поверх изоляционного слоя укладывается слой гидроизоляции.

Последний слой, уложенный на кровельный пирог, — это отделочный материал. Выбор строительных материалов для отделки мансардного помещения зависит от финансового состояния домовладельца и его предпочтений.

После завершения монтажа тепло-, паро- и гидроизоляции проводится монтаж непосредственно рубероида.

Для монтажа кровли можно использовать любой кровельный строительный материал. Выбор рубероида полностью зависит от финансового состояния владельца бани и наличия того или иного материала в свободной продаже.

Отделка Fronton

После монтажа монтажных работ по устройству кровельных материалов можно проводить отделку кровли кровли. Несущий каркас фасадов — крайние стропильные фермы. Для отделки плоскости фасадов на стропильных фермах, обшивки из деревянных брусков размером 50х50 или 40х40 мм.Эти стержни образуют зажим Фондона.

Закрытие плоскости переда осуществляется с помощью отделочного материала. Строительным материалом для отделочных работ может служить вагонка. Обрезку лицевой плоскости следует проводить с запасом, обеспечивающим выступ для отделочного материала лицевой плоскости на расстояние 20-25 мм.

В зависимости от пожелания владельца бани фасадные части могут быть отделаны строительными материалами в горизонтальном и вертикальном направлении.Фронтон вагонка выполняется с помощью самоброков или гвоздей.

Использование деревянной облицовки дает домовладельцу определенные преимущества. Дело в том, что дерево — экологически чистый материал, и при его использовании в окружающем пространстве ядовитые химические вещества не выделяются.

Однако следует помнить, что перед использованием этого материала его следует обработать специальными химсами, предотвращающими возгорание и повреждение материала под воздействием негативных атмосферных факторов.

Как натуральный материал, облицовка может страдать от повторного увлажнения, поэтому, чтобы не разрушать конструкцию строительных материалов, используемых для отделки, необходимо после монтажа обработать фасадную поверхность лакокрасочным покрытием. , обладающий водоотталкивающими свойствами. Составы, используемые для создания защитного покрытия на поверхности вагонки, нестабильны, что требует регулярной обработки поверхности лицевой. Регулярность обработки — 1 раз в 2 года.

Регулярная обработка увеличит работу объекта. Срок эксплуатации фронтона из необработанной вагонки около 5 лет, в отличие от фронтона, обработанного антисептиком, антипиреном и краской, срок нормальной эксплуатации может составлять 15-20 лет. Помимо вагонки, для отделочных работ можно применить сайдинг.

Конструкция кровли бани внешне мало чем отличается от каркасов крыш других построек. Учитывая, что внутренняя поверхность ванны подвергается воздействию горячего пара, повышенной влажности и перепадов температур, для ее отделки подбираются специальные материалы.Это особенно важно, поскольку, в отличие от обычных построек, такие кровли подвержены агрессивному воздействию как снаружи, так и внутри.

Виды крыш в банях и особенности их конструкции

При проектировании каркаса крыши для бани главным критерием руководствуется главный критерий — чем проще конструкция данной конструкции, тем лучше ее эксплуатационные качества. Для этого на этапе проектирования необходимо учесть следующие нюансы:

• выбрать количество кровельных стержней;
• выбрать кровлю;
• Определим необходимость мансардного помещения.

Для кровли ванны чаще всего используют одинарную или двухуровневую конструкцию. Использование пучковых кровельных каркасов с большим количеством переходов нецелесообразно, так как потребует больше рубероида, стропильных элементов и денежных вложений. К тому же изготовление многоплановых конструкций кровли для бани потребует сложных инженерных решений, чего не всегда хватает человеку, который захотел построить их самостоятельно.

Высота наклона крыши для бани и количество коньков увеличивает стоимость материалов

Одинарная крыша для бани

Эти конструкции чаще всего используются в случае примыкания бани к основному зданию или с ограниченный бюджет по сравнению с аналогичным зданием. Плоские крыши больше всего подходят для небольшой бани. Главное преимущество таких конструкций в том, что они не требуют серьезных расчетов, установки сложной стропильной системы и больших временных затрат.

Односкатная крыша имеет простую конструкцию, на возведение которой требуется меньше средств и материалов, чем для других видов.

Основанием для односкатной кровли служат противоположные стены, при этом одна из них имеет большую или меньшую высоту. Для равномерного распределения кровли и устройства гладкой поверхности используется Маурилалат.Маурилалат — это деревянный брус сечением не менее 200х200 мм, который укладывается по поверхности несущих стен. Для того, чтобы этот элемент каркасной системы оставался на месте, его фиксируют на металлических анкерах (шпильках).

Мауерлат на предустановленных стойках

Мауэрлат не применяется в случае монолитной кровли на стенах бани, построенной из бревна.

Если низ кровли кровли для бани превышает 600 см, то используются дополнительные приспособления стропильной конструкции, стойки, обрезные ножки и прогоны.

Каждый из этих элементов помогает равномерно распределять весовую нагрузку на поверхность кровли.

При длине кровли более 6 м к стропильному каркасу добавляют дополнительные крепления.

Видео: Конструкция односкатной крыши

Двускатная крыша

Данная конструкция распространяется в конструкциях бани из бревна. Определенные углы наклона кровли при наличии балок перекрытия позволяют организовать под крышей полезное пространство, которое можно использовать как жилое помещение, чердак или хозяйственный отсек.

Бартальная конструкция кровли бани дает возможность использовать внутреннее пространство в хозяйственных и бытовых целях

Высота конькового бруса, конька крыши выбирается в соответствии с климатическими особенностями региона. Для северных регионов нашей страны, где выпадает большое количество осадков, целесообразнее использовать двойную крышу с углом наклона более 45 градусов.

Чем больше угол наклона кровли, тем быстрее происходит отвод дождевой воды, града и снежных заносов.

Полезное пространство бартальной кровли бани увеличивается в зависимости от угла наклона и высоты скейт-бруса

При возведении кровли аналогичного типа необходимо учитывать ветровую нагрузку, так как чем меньше угол наклона крыши, тем менее устойчива конструкция к такому воздействию.

Видео: Duscate кровля под металлочерепицу

Холодная кровля для бани

Холодная кровля — это слой гидроизоляции, закрепленный на стропиле с коркой, покрытой рубероидом.Между слоем гидроизоляции и кровельным покрытием обязательно должен быть зазор, позволяющий беспрепятственно циркулировать воздушной массе, поднимающейся из помещения.

Для отвода испаряющейся влаги под кровлей должен быть зазор

При отсутствии таких зазоров влага будет оседать на поверхности стропильной системы, создавая благоприятную атмосферу для гниения древесины, а также развития грибка и плесень.

Потолочная ванна с подогревом с холодной крышей

Потолок в ванной должен быть надежным барьером для удержания постоянной температуры, а также для испарения влаги.По законам физики горячий воздух поднимается вместе с паромом. Встретившись с элементами рафтинговой системы и кровли, на их поверхность осели влажные испарения. В результате образуются капли воды, которые будут падать на головы отдыхающих. Кроме того, в ванной будет тепло. Для поддержания постоянной температуры потребуется большое количество топлива.

Такие обстоятельства принесут массу неудобств и дополнительных затрат на топливные материалы. Чтобы этого не произошло, потолок бани с холодной крышей необходимо одухотворять.

Конструкция потолочного пирога включает внутреннюю и внешнюю отделку, пароизоляционные слои, изоляционный и гидроизоляционный слой. В качестве утеплителя можно использовать различные материалы. Толщина и количество пароизоляционных и гидроизоляционных мембран подбирается индивидуально.

При установке утепленного потолка в бане крайне важно наличие воздушной прослойки и соблюдение слоя коржей.

Минеральная вата или другой материал можно использовать в качестве утеплителя для потолка ванны.

Утепление потолка может быть выполнено несколькими способами:

1. Укладка толстых досок на верхний конец стен.В этом случае древесина образует сплошной слой. Этот способ называется настилом.
2. Прикрепив доски к потолочным балкам сбоку в ванной. Этот способ называется прошитым.
3. Использование специальных многослойных панелей.

Чтобы понять принцип работы каждого метода, необходимо рассмотреть каждый из них отдельно.

Напольное покрытие для ванны Потолок

Этот способ утепления потолка применяется для ванн с небольшой площадью. Для этого в верхние клинья деревянных стен на глубину от 5 до 10 сантиметров делают ношу, в которую устанавливают толстые доски. Толщина этих элементов должна быть не менее 60 мм. Платы устанавливаются онлайн. Для улучшения теплоизоляционных и гидроизоляционных качеств потолка их размещают поперек помещения бани. В этом случае доски играют роль балок и потолочных поверхностей.

При утеплении потолка бани фистильным способом на стыках можно залить еще один ряд досок.

Готовый потолок изнутри обрабатывают антисептическими средствами.После этого древесине дают высохнуть. Затем внешняя поверхность потолка покрывается пароизоляционной мембраной, которая фиксируется с помощью строительного степлера и скоб. Стыки материала заделываем металлизированным скотчем.

С обратной стороны досок (чердачное помещение) закреплен слой гидроизоляции, способный пропускать пар. Поверх него укладываются слои утеплителя, который может представлять собой смесь глины и песка с опилками, глиняные гранулы, шлак, а также материалы на основе минеральных соединений и синтетических волокон.

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата или сыпучий материал в виде гранул глины, в месте их укладки необходимо установить направляющие планки с шагом не менее 50 см. Для этого используйте деревянные доски сечением 30х150 мм. Следует отметить, что расстояние между такими планками должно быть равно ширине теплоизоляции плиты.

Изоляцию покрывают гидроизоляционным слоем, прикрепляя его к верхним концам направляющих планок.

Способ подшивки утеплителя потолка бани

Особенность этого метода в том, что перекрытие потолка фиксируется с внутренней и внешней стороны балок. П Пайку данного типа можно использовать для потолков ванн различных размеров. В зазоры между балками укладывается изоляционный материал.

Толщина теплоизоляционного материала для потолка бани должна быть немного меньше высоты балок

Для утепления потолка в бане хвостовиком необходимо:

1. Сделать черновой потолок.Для этого с внутренней стороны помещения до балок перекрытия пропитывают досками толщиной не менее 30 мм. На черновой потолок закрепляется металлизированный пароизоляционный материал. Стыки закрываются или фиксируются скотчем. Потолок «Пирот» устанавливается на испарении, материалом которого является облицовка.

   Металлизированная лента полностью изолирует стыки от проникновения влаги.

2. Так как древесина мало устойчива к гниению, ее необходимо тщательно обрабатывать антисептическими средствами. При этом вагонку необходимо покрыть специальным лаком.

   Отделочные материалы из дерева обрабатываются антисептиками и покрываются лаком

3. Как и в предыдущем способе, плиты минеральной ваты укладываются между балками или засыпают кламзитом. Утеплитель покрывают гидроизоляционной пленкой, сверху укладывают чистый пол. Лучше всего для этого использовать толстый влагостойкий фейер.

Утеплитель потолка многослойными панелями

Многослойные панели легко сделать самому.Для этого на расстоянии 50 см друг от друга располагаются две одинаковые планки. Сверху накладывается деревянный щит или доска. После этого конструкцию необходимо перевернуть, а внутри уложить теплоизоляционный материал. Сверху залить рельсы. Перед установкой таких панелей необходимо укрепить балки герметизирующим материалом. Для этого удобно использовать джут.

Утеплитель в панели для потолочной бани подбирается индивидуально

Видео: Утеплитель потолка бани

Теплая кровля для бани

Кровельный пирог утепленной кровли для бани отличается от герметичного варианта количеством утеплительных слоев и подбор материалов по типу.

Толщина утеплителя кровельного пирога для кровли бани должна быть не менее 10 см.

Теплая кровля для бани состоит из следующих элементов, которые устанавливаются на стропильную конструкцию:

1. Мембраны, пропускающие пар . Такой барьер защитит плиты теплоизоляции от проникновения влаги. Отсутствие пароизоляционной мембраны приведет к тому, что, например, минеральная вата потеряет свои теплоизоляционные качества. В последние десятилетия для этой цели использовался пергамент.В настоящее время используются современные материалы, такие как полиэтиленовые и полипропиленовые пленки. Для увеличения прочности их укрепляют специальной сеткой.

   Мебель из паровой перегородки в потолке ванны исключит проникновение влаги в изоляцию.

2. Теплоизоляция. Этот слой надежно удерживает перепады температур внутри и снаружи. В нем используются материалы различной толщины. Как правило, этот параметр меньше 10 см. Долговечность и функциональность теплоизоляционных слоев напрямую связаны с их изоляцией от влаги, сборкой установки и качеством монтажа.

   Для теплоизоляции можно использовать минеральную вату в рулонах или плитах.

3. Виброизолирующий слой, представляющий собой различные уплотнители, основная задача которых — минимизировать звуки от падающих капель дождя и града. Чаще всего виброизоляцию применяют при использовании в качестве кровельной металлочерепицы, металлопилонных листов и складной кровли.

   Клейкий слой нанесен на одну из сторон пломбирующего интеллекта

4. Элементы корня и подделки. Контроллер образует вентиляционный зазор между кровлей и гидроизоляцией.Это расстояние способствует удалению испаряющейся влаги. Неуклюжее служит основанием для установки кровли.

   Наличие контролируемого вентиляционного зазора в кровельном пироге

5. Рубероид подбирается с учетом прочности стропильной системы.

   Выбор материалов кровли бани необходимо производить с учетом прочности стропильной системы

Правильный подбор и установка кровельных элементов кровли для бани позволит сохранить благоприятный микроклимат не только внутри пары, но и в мансардном этаже бани.

Как сделать крышу для бани своими руками

Изготовление и установка кровельного пирога для бани не представляет сложности. На сегодняшний день в Интернете можно найти множество статей и схем с правильной последовательностью монтажа слоя кровельного пирога. В качестве утеплителя используется ряд материалов, которые десятилетиями хорошо себя зарекомендовали.

Какой материал выбрать для утепления кровли бани

Для утепления крыши бани есть много эффективных материалов, к которым можно отнести:

1. Минеральная вата.
2. Equata.
3. Цемент с опилками.

Минеральная вата

Этот вид утеплителя чаще всего используется при изготовлении кровельного пирога для крыш бань и частных домовладений. Минеральная вата — волокнистый материал. Широкую популярность этот утеплитель приобрел благодаря низкой теплопроводности. Минвата не является благоприятной средой для развития и жизни плесени, грибов, насекомых и грызунов.

Воздействие низких и высоких температур не меняет физических характеристик материала.

Минеральная вата продается в виде идентичных плит прямоугольной формы или в рулонах. Небольшой вес материала позволяет производить установку без посторонней помощи.

Монтаж минеральной ваты из-за небольшого веса можно проводить самостоятельно.

Уязвимое место для этого материала в том, что без качественной гидроизоляции он теряет свои теплоизоляционные качества.

Керамзит — согревающий сыпучий материал, получаемый в результате обжига глиняной смеси. В готовом виде он имеет неправильную круглую форму разного размера, с внутренней пористой структурой.

Керамзит разной толщины

Материал отличается долгим сроком службы и малым весом. Из-за невысокой цены этот утеплитель часто используют в строительстве. Керамзит практически не впитывает влагу, не горит, не выделяет вредных для человека веществ. Плесень и грибки в нем не выживают.

Более 70% покупателей выбирают пену в качестве утеплителя для бытовых, хозяйственных и жилых домов. Этот утеплитель представляет собой небольшие соединенные белые гранулы. Выпускается в виде прямоугольных пластин разной длины, ширины и толщины. Однако этот материал легко воспламеняется, выделяя в воздухе опасные вещества.

Материал опасен для здоровья даже при воздействии высоких некритических температур. В связи с этим пенопласт нецелесообразно использовать в качестве утеплителя для потолка бани, а вот для элемента кровельного пирога — вполне допустимо.

Пенопласт изготавливается в виде плит различной формы и толщины

Эквата.

Equata — натуральный материал с волокнистой структурой, произведенный из целлюлозных соединений с добавлением специальных добавок, которые делают его устойчивым к открытому пламени.Благодаря этому эко-доска не возгорается и не выделяет в воздух вредные вещества. Такой утеплитель — неблагоприятное место для развития плесени, грибков и других живых организмов. Однако без хорошей гидроизоляции Эквата впитывает влагу. Мокрый способ нанесения этого материала потребует использования специального оборудования и защитной одежды.

Эмотор при испарении нуждается в хорошей гидроизоляции.

Этот способ утепления активно применялся в строительстве до изобретения пенопласта и минеральной ваты.Альтернативный вариант со схожими характеристиками — глина, смешанная с соломой. Если будут использоваться опилки, они должны быть абсолютно сухими. Для полного высыхания потребуется период от 6 до 12 месяцев. Этот простейший утеплитель очень эффективен при соблюдении пропорций смеси.

Для точного определения влажности древесины удобно использовать электронный влагомер.

Для изготовления теплоизоляционного материала необходимо десять частей смеси древесных опилок с одной частью цементной смеси и одной — известью.Добавьте к этой смеси две части воды. В результате получается вязкий раствор с однородной массой.

Цементная печь на опилках — бюджетный, но эффективный теплоизоляционный материал

Выбор рубероида

Для кровли бани используются разные материалы. Их выбор зависит от конструкции кровли, стропильной системы, финансовых возможностей.

1. Ондулин, мягкая черепица, рулонная кровля. Эти материалы отличаются небольшим весом, простым монтажом, разнообразной цветовой гаммой.Они не нуждаются в сложной стропильной системе, обладают хорошей шумоизоляцией, устойчивостью к перепадам температур и механическим повреждениям. К недостаткам можно отнести их повышенную пожароопасность и дороговизну. Кроме того, угол наклона кровли должен быть не менее 45 °, чтобы избежать скопления снега.

   Онтулин отличается простотой укладки, но повышенной пожарной опасностью

2. Профнастил. Материал отличается невысокой стоимостью, хорошими эксплуатационными характеристиками, прост в установке.Недостаток — плохая звукоизоляция.

   Профиль Подходит для крыш с любым уклоном

3. Металлочерепица. Такое покрытие имеет более эстетичный вид, чем профиль, но более высокую цену. Материал отличается устойчивостью к коррозии, шуму, длительным сроком службы. Но, в отличие от профнастила, не подходит для использования на крышах с уклоном менее 14 °.

   Металлочерепица — один из самых распространенных материалов для покрытия ванны

4. Сланец. Отличается невысокой стоимостью, хорошей пожаробезопасностью.Но не слишком привлекательный внешне, имеет большой вес, поэтому потребуется более массивная стропильная система, никакого срока службы.

   Сланец имеет большой вес и требует массивной стропильной системы

5. Рубероид. Проста в установке, имеет невысокую цену. Недостатки — низкая огнестойкость, краткость.

   Рубероид наносится горячей мастикой

Монтаж кровли в бане

Одинарная или канальная крыша бани, имеющая простую геометрическую форму, требует изделия предварительных расчетов, составления чертежей и схем.Это связано с тем, что рафтовая кровельная система для бани имеет множество элементов и стыковочных площадок.

Все строительные работы по возведению кровли бани можно разделить на следующие этапы:

1. Сначала необходимо произвести замеры и произвести расчеты материалов.
2. Если ванна возводится из кирпича, пеноблоков или бетона, гидроизоляционный материал укладывается на верхние торцы стен. Для этого используйте двойной слой каучукоида.Сверху устанавливается мауэрлатом, закрепляемым на металлических анкерах. Для бани из бруса мауэрлат не нужен.

   Чтобы слой гидроизоляции имел лучшую насадку, на верхний торец стены необходимо нанести слой мастики битумной

3. Сделано необходимое количество стропильных ног (ферм). На Земле это удобнее делать, а готовые фрагменты стропильного каркаса поочередно поднимать вверх.

   Фермы для бартальной кровли Бани собирают на Земле, а потом поднимают

4. В первую очередь необходимо установить боковые фермы, которые будут фасадом конструкции крыши.Чтобы каждая фронтальная ферма сохранилась в заданном состоянии, необходимо прибить вертикальные доски к стене. Конструкция может быть дополнительно усилена обвязкой и упорами.

   Стропильная система может быть подвесной и непрочной

5. Чтобы последующие фермы идеально вписались под установленные фасадные части, нужно сделать специальные бирки. Для этого в лыжной части между двумя лобовыми фермами необходимо натянуть шнур.

   Шнур на стропильном каркасе будет служить направляющей меткой.

6. Аналогичным образом натяните шнур с двух сторон конструкции между концами стропильных ног.Шнур создает идеально ровную линию, ориентируясь на то, какие элементы стропильной системы будут установлены с большой точностью. Расстояние между фермами должно быть от 100 до 120 см. Для скрепления ферм между собой, а также к мауэрлату удобно использовать металлические пластины и уголки.

   Выбор крепежа осуществляется в соответствии с габаритами стропильной системы.

7. Когда стропильная система установлена ​​на свое место, можно приступать к монтажу слоя кровельного пирога.Сначала необходимо закрепить гидроизоляционный материал. Пленка наносится на внешнюю поверхность стропила. Крепить гидроизоляцию удобнее степлером. На стыках материала сделать флайстоун не менее 10-15 см.

   Укладку гидроизоляционного слоя на кровлю бани необходимо начинать от нижнего края стропила.

8. Затем параллельно стойкам контрбурстеров обнажить. Благодаря им в кровельном пироге образуется воздушная прослойка. Для контроля используются бруски сечением 30х20 мм.
9. Над комбинезоном монтируются сверху. Для этого используйте обрезные доски или щетки сечением 20х80 мм. Крайне важно, чтобы все доски были гладкими, так как они являются основой расположения рубероида. Грим монтируется перпендикулярно предыдущим элементам каркаса, с шагом от 40 до 80 см.

   Из-за постоянного воздействия влаги может пострадать твердая думба.

   Ремонтным работам на крыше бани должен предшествовать тщательный визуальный осмотр внешних и внутренних поверхностей.Особое внимание стоит уделить тем участкам кровли, которые наиболее подвержены ветру, дождю и перепадам температур.

   Так как основой всей кровли бани является деревянный каркас быстрой системы, его необходимо предварительно проверить. Необходимо внимательно изучить места стыков каркаса каркаса. В случае малейших повреждений — устраните их. Это необходимо, так как вся крыша держится на каркасе. Как правило, на концах стропильных ног быстрее появляются следы гниения древесины.

   Загнившую стропильную систему лучше не ремонтировать, а полностью заменить на новую

   В случае необходимости замены стропильной стопы или ее части нужно усилить этот элемент конструкции, и только потом начать ремонт.

   Сначала армируют стропильную систему, а затем заменяют гнилые части.

   Если вращению подвержена часть мауэрлата, на которую опирается стропильная ферма, ее необходимо закрепить. Поврежденный участок мауэрлата вырезается, а на его место устанавливается новый фрагмент аналогичной формы. Если не починить колхоз — крышу выведут. Стыки древесины после установления их целостности покрываются слоем герметика.

   Когда он обнаружен, необходимо заменить его в открытии, а также на поставку теплоизоляционного материала. Демонстрируя, например, минеральная вата становится тоньше, теряя свои первоначальные теплоизоляционные характеристики.

   Срезана и заменена испорченная часть гидроизоляции.

   Осмотр кровли бани необходимо проводить 1 раз в год, а лучше после осенне-зимнего периода.

   Учитывая эксплуатационные особенности бани, конструкция кровли для нее требует особого внимания, планировки и расчетов. Поэтому нужно иметь опыт не только проектирования кровли для жилых домов, но и навыки ее строительства для бань, саун и теплиц.

Виды кровли для бани

В большинстве случаев встречается двухвинтовая или одинарная ванна для бани.Более сложные конструкции неоправданны из-за небольшой площади бани и большой сложности их исполнения.

Самый простой вариант — баня с односкатной крышей. Это оправдано, если баня будет примыкать к стене дома или более высокого строения. Исходя из невысокой стоимости и простоты монтажа, чаще всего такая кровля встречается на небольших приусадебных участках.

Несмотря на относительную сложность конструкции, бартальная кровля для бани, построенная своими руками, пользуется гораздо большей популярностью.Под такой крышей можно оборудовать холодный чердак для хранения банных веников и других аксессуаров, либо оборудовать утепленный чердак, где можно оборудовать творческую мастерскую или летнюю гостиную.

Чтобы утепленный чердак не был сырым — на перекрытие обязательно монтируется хорошая гидроизоляция. В качестве утеплителя используйте: минеральную строительную вату, пенопласт, пенопласт и другие подходящие теплоизоляторы. Утеплить надо и трусы-рубанки, и мансардный этаж.

Устройство кровли бани и особенности ее сборки

Силовой каркас всей конструкции кровли служит системой сплавов.В отличие от жилого дома, система чартера бани выполняется по упрощенным схемам. Если размер банной конструкции небольшой, то стропильные фермы можно собирать прямо на земле и подавать до верха на канатах. Этот метод отличается удобством, быстротой строительства и аккуратностью каждой фермы.

Второй вариант — собрать «каркас» крыши прямо наверху. Сборка верха требует большого опыта, внимательности и аккуратности в работе.

Строительство кровли бани своими руками видео

Монтаж мансардного перекрытия

Учитывая легкую конструкцию банной конструкции, для обустройства мансардного перекрытия используются не бетонные балки, а деревянный брус.С кирпичными, а не деревянными стенами вместо бруса можно использовать металлические долбежки или несущие профили. Опорой перекрытия и одновременно крыши служит маурилалат или верхняя балка стен кулера.

Берут хорошо просушенный брус 100х80 или 100х100 внахлест. Несущие элементы перекрытий устанавливаются в выбранные для них пазы в корпусе Maurolat. Глубина не менее 70 мм. Этот метод называется глухим запястьем.

Как вариант, балки перекрытия можно укладывать сверху Мауролалат и служить опорой для стропильной системы.Благодаря такому решению можно значительно увеличить выступ кромки крыши на стену конструкции.

Оптимальное значение пролета бруса до 4 метров. Максимум — 6 метров. При большем расстоянии между стенками бани придется использовать специальный профилированный композитный брус или металлические фермы.

Над балкой набивается черновой пол. Под балками укладывается гидроизоляционная мембрана, а на нее — вагонка или другой потолочный материал.

Прокладывая проводку в бане, не забываем о безопасности

Если проводка прокладывается внахлест — ее всегда нужно прокладывать в полимерной гильзе.Соединения полов деревянных конструкций не допускаются!

Крыша для бани своими руками видео

Крыша для бани своими руками: Инструкция по возведению

Рассмотрим самый простой вариант, как сделать крышу в бане своими руками — когда рафтинговые фермы собираются на земле и приелись к установке.

Сама ферма состоит из таких частей:

• две рафтинг-ноги;
• ригель;
• база.

Разделочная доска размером 40х100 или 50х100 подходит для рафтинга ног и снастей. Основание используется как вспомогательный элемент и служит для жесткости при подъеме и закреплении фермы. Впоследствии основание снимается.

Стропная система

Как сделать крышу бани своими руками и сэкономить на материале? Используйте вариант, при котором фундаментные плиты фермы одновременно несут балки перекрытия каустической соды. При этом стропильные фермы придется устанавливать ступенчато, согласно расчетным требованиям к нагрузочной способности балок перекрытия.

Стропильные ножки крепятся друг к другу онлайн или брейками. Ригель тоже лучше установить вспышки. Поскольку крепление гвоздей со временем теряет прочность — рекомендуем использовать шпильки или болты. Хороший вариант — крепление элементов при помощи металлических накладок на длинные саморезы. Если шурупы очень толстые — советуем просверлить под них разгрузочные отверстия, чуть меньше диаметра шурупа. В противном случае толстые саморезы могут спровоцировать растрескивание, и доска потеряет прочность.Высота установки ригеля выбирается такой, чтобы высота потолка студенческой комнаты была достаточно комфортной.

Сначала устанавливаются крайние фермы и записываются временными резервными копиями. Затем сверху набивают верх ящиков, образующих шишки. Остальные фермы суммированы снизу этих табличек и также прикреплены к ним. Для контроля вертикальности монтажа удобнее всего использовать строительную сантехнику.

Okeekhet

В нашем случае светильник служит не только основой кровельного покрытия, но и является частью «каркаса» кровли, поскольку выполняет функцию формы стропильной конструкции.Поэтому для обрешетки лучше брать не стойки, а широкие доски. Шаг встряхивания обрешетки зависит от типа рубероида. Светильник должен быть под крайние стропила на 25-35 см.

Под жесткой срезной крышей из шифера или металлических покрышек можно заполнить зазоры на 20-30 см. Мягкая кровля для бани требует прочной обрешетки. Даже лучше использовать для этого не доску, а водостойкий фейер или аналогичный прочный листовой материал. При любом варианте на концах досок (а лучше в других местах крепления к стропилам) должно быть две точки крепления.Обрешетку можно нарезать гвоздями, но лучше использовать специальные гвозди с насечкой. Как показывает практика, они менее ускоряются и надежно удерживаются в деревянных конструкциях даже после многих лет эксплуатации.

Как сделать крышу на бане прочной и долговечной

Чем выше крыша, тем сильнее ее давит ветер. Если стропильная конструкция все же должна быть дополнительно усилена внутренними корпусами. Они повысят жесткость складывания и защитят крышу от сильнейших ветров.

Обустраивают дверной проем и смотровое окошко на крайнем стропильном ферме

Для открывания подходящих брусков прикалывают дверную коробку под готовое дверное полотно. Коробка расползается на риго или поперечный синяк, зажатый между стропилами. Нижняя часть ящика крепится к стяжке, которая для этого монтируется в крайне стропильной ферме.

На противоположном конце рисуем смотровое окошко. После этого обшиваем фасады досками и при желании находим сайдинг.Чтобы избежать постепенного перекоса коробки под весом двери, верхние места усилены доской.

Поверх обрешетки укладывается гидроизоляция. Для этого используются специальные пароизоляционные мембраны, листовой каучукоид или пергамин. Для жесткой кровли предпочтительнее каучукоид или другой вязкий битумный утеплитель. Это облегчает заделку мест кровельных саморезов. Под мягкое покрытие для кровли можно использовать любой гидроизоляционный материал.

Пол кровля

Материал зависит от желания и возможностей хозяина.Чтобы крыша в бане красиво смотрелась — выбирайте современные кровельные материалы. Монтаж выбранного рубероида производится согласно инструкции производителя. Соблюдение ее рекомендаций — лучшая гарантия долговечности вашей кровельной службы.

Укладывать гидроизоляцию можно как вдоль, так и поперек коньков. На практике поперечная кладка надежнее защищает от влаги. Для этого первый слой стальной по нижнему краю кровли крыши, каждый последующий — поверх него на 15-20 см.Получается эффект, похожий на рыбку: вода легко перекатывается под откос и нигде не задерживается. Если гидроизоляция рулоняется сверху вниз, то швы желательно заделать лентой (для мембран) или залить жидкой битумной мастикой (для столба или кровли).

Снизу между стропилами крепим минеральную вату. Он нужен не только для теплоизоляции, но и для снижения шума от дождя и града. Затем утеплитель шпилькой и закрывают декоративной накладкой.

Как построить крышу бани своими руками видео

Итог

Как видите, в кровле на крыше нет ничего особо сложного. Сделайте эту работу под обычным сбором. Для этого потребуется помощь другого человека, но без экспертов вы можете обойтись. Инструкция по строительству подскажет последовательность работ, а навыки проявятся в процессе работы. Накопленный в строительстве опыт поможет вам быстро устранить проблемы, связанные с ремонтом кровли, по прошествии многих лет.

Баня — сооружение санитарно-гигиенического назначения, пользующееся большой популярностью у населения России. Она стала обязательной частью отдыха и оздоровления, образа жизни россиян, поэтому без нее ни дачный, ни даже дачный домик не нужен. Если на участке достаточно места для строительства, то отдельная баня с двойной крышей — лучший вариант. В нем легко будет поддерживаться оптимальная температура, конструкция станет отражением старинных традиций в архитектуре.Эта статья расскажет, как возводится двухскатная кровля, сохраняющая тепло.

Бартальная крыша бани образуется за счет соединения двух плоскостей, расположенных под углом друг к другу, называемых коньками. Это одно из самых простых в проектировании и монтаже кровли своими руками. В передней проекции он имеет форму равновеликого треугольника, что считается традиционным для этого типа построек. Крыша воздуховода состоит из следующих частей:

1. Стропильная рама.Этим термином обозначают совокупность элементов, поддерживающих рубероид. В него входят: мауэрлат, стропила, стяжки, скот, прогоны, стойки и болячки. Каркас сплава изготовлен из высококачественной древесины хвойных пород. Состав и взаимное расположение его частей рассчитывается в соответствии с предполагаемой нагрузкой, от которой зависит вес рубероида и количество осадков зимой. Стропила, как несущий каркас, придают форму и жесткость конструкции, защищая от разрушения.Для возведения кровли бани используются подвесные или присыпанные стропила.
2. Кровельный пирог. Этим термином обозначается рубероид и слой гидроизоляции, на которые уложена обрешетка на основе рафилита. Рубероид чаще используется в качестве гидроизоляции, имеющей больший запас прочности, чем полиэтиленовые пленки и диффузные мембраны. Для покрытия откосов ванн используют профнастил, металлочерепицу, ондулин или шифер.
3. Фронтонов. Двухстворчатая крыша имеет две передние треугольные передние части, являющиеся продолжением торцевых стен.Фронтоны сшиваются из более легких пиломатериалов или из того же материала, что и фасад конструкции. Баня, сделанная целиком из бруса или бревен, лучше сохраняет тепло, но стоит дороже из-за большего расхода пиломатериалов и сложностей, связанных с собственными руками. Для снижения расхода топлива на поддержание температуры передние панели утепляют изнутри или снаружи, закрывают щели и облицовывают декоративным материалом.

Примечание! Микроклимат, который установлен в бане, является агрессивной средой для строительных материалов.Разница между температурой внутреннего и внешнего воздуха, жара и влажность губительно влияют на древесину, поэтому любая инструкция по возведению кровли для бани своими руками подразумевает обработку антисептическими и влагозащитными составами. Высокий риск возникновения пожаров объясняет необходимость использования огня для защиты стропил от огня.

Виды конструкций

Двустворчатая кровля — наиболее рациональный и популярный вид кровельной конструкции, применяемый при строительстве бань своими руками.Она хочет, чтобы конструкция была похожа на традиционную терме, чтобы она была не только функциональной, но и эстетичной. Опытные мастера говорят о возможности устройства двухскатных крыш:

Важно! Если баня выполняется как пристройка к жилому дому, наиболее рациональным вариантом перекрытия является одинарная крыша. Он выглядит менее презентабельно и имеет меньшую энергоэелективность, однако он намного меньше и работает быстрее.

Стропа

Комбинация деревянных элементов, поддерживающих форму крыши, называется стропильной системой. Состоит из махровых ферм, каждая из которых имеет форму равностороннего треугольника, основание которого равно ширине бани, а картетты представляют собой стропила. Треугольник — самая устойчивая геометрическая форма, поэтому каркас крыши выдерживает значительные нагрузки. Для устройства двухскатной кровли используют каркасы двух типов:

Примечание! При определении состава стропильного каркаса учитывается собственный вес, масса чердачных перекрытий и сезонная снеговая нагрузка.Толщина стропила определяется по длине конька, ширине ступеньки между ног и типу рубероида. Чтобы кровля прослужила дольше, следует оставить небольшой просвет прочности, который предотвратит поломку в экстремальных погодных условиях.

Установка

Устройство кровли — это технически сложный процесс, поэтому при строительстве важно соблюдать рекомендованную технологию. Монтажные работы производятся в сухую погоду, чтобы элементы стропильного каркаса оставались сухими.Из инструментов вам понадобится болгарка, лобзик, отвертка, дрель, строительный степлер. Сборка производится в следующем порядке:

Важно! Поскольку баня предполагает наличие отопительного прибора, завершающим этапом устройства кровли является устранение трубы дымохода. Он должен располагаться на расстоянии 30-50 см от конька и возвышаться над ним на 50-100 см.

Видеоинструкция

Главная »Окно» Бартальная крыша бани своими руками.Крыша Бани: Пошаговое описание технологии строительства и отделки кровли своими руками (105 фото)

Строим баню на даче своими руками — Инструкция

Баня на даче — настоящая отдушина после тяжелого рабочего дня.Также это может быть альтернативой обычному отдыху на даче с шашлыком и прохладительными напитками. Но, кроме того, это лучший вариант привести себя в порядок и как следует расслабиться.

Многие из нас посещают баню по разным поводам. Для кого-то это субботняя традиция, для кого-то повод собрать компанию друзей и ярко завершить сложную неделю. Но, несмотря на положение, баня на даче — настоящее чудо, а потому о таком сооружении просто мечтает практически каждый дачник.

Построить баню на даче можно несколькими способами — обратившись к специалистам, которые предлагают самые разные проекты, или самостоятельно, пытаясь сэкономить и взяться за новый бизнес. По большому счету, для опытных дачников, которые своими руками строят веранды и террасы, строят беседки и навесы, это не так уж и сложно, но если взяться за строительство впервые, могут возникнуть серьезные проблемы. Их следует решать заранее, изучив не только варианты, проекты и способы строительства бани, но и изучив основные этапы процесса строительства.

Выбрать тип конструкции под баню

В зависимости от региона, стоимости материалов, а также личных требований необходимо выбрать основной строительный материал. Это может быть кирпич или дерево, как самый популярный из стройматериалов.

Необходимо правильно рассчитать размеры и примерный вес постройки, чтобы не прогадать с месторасположением и почвой, а также выбрать материал для ландшафтного дизайна, ведь внешний вид каждой дачной постройки много значит.

Характеристики ванн из дерева или кирпича также важны, ведь материалы различаются по качеству и свойствам, надежности и долговечности, удобству использования.

Часто бывает, что баня строится на базе уже готовой постройки, в которой просто выделяется помещение под парилку и помывочную. Тогда все намного проще. Но бывает и так, что строительство ведется с нуля, и тогда перед нами стоит задача изучить абсолютно все этапы строительства — выбор площадки, план строительства, генпроект и смету, экструзия фундамента и стен, внешняя и внутренняя отделка, и другие строительные и отделочные работы.

Мы прекрасно понимаем, что после прочтения нашей статьи будет довольно сложно сразу взять в руки молоток и за три дня выгнать баню на дачном участке. Но мы постараемся максимально приблизить вас к процессу и объяснить все его тонкости, чтобы такая работа вам стала намного проще!

Выберите лучшее место для бани

Благодаря общению с людьми, которые построили не одну баню в своей жизни, и которые продолжают заниматься этим бизнесом, теперь мы узнали много интересных фактов, которыми делимся с вами.Итак, изначально мы поговорим о том, где лучше всего строить баню на дачном участке:

• Необязательно строить баню у пруда, в непосредственной близости от воды, так как постройка может быть затоплена;
• Отличный вариант — пристройка к жилому дому или любому другому зданию — экономия материалов и экономия энергии;
• Самый правильный способ построить баню на заднем дворе, где нет сквозняков, в тишине деревьев;
• Обязательно подумайте о гидроизоляции, пароизоляции и вентиляции еще на начальных этапах строительства, ведь баня при неправильной постройке или без должного ухода склонна создавать неприятные запахи;
• Не начинать строительство вблизи дорог или полей — пыль во влажных помещениях бесполезна;
• Южная сторона является наиболее подходящей для строительства;
• Подумайте о пожарной безопасности, так как здесь достаточно велик риск возникновения неприятных ситуаций;
• Если есть такая возможность, начать строительство на удалении от прилегающей территории.Так вы не будете наблюдать на себе завистливых или осуждающих взглядов и спровоцировать скандалы из-за шумной релаксации или ароматов ванны;
• Вести строительство на удалении от колодца или колодца не менее 15-20 м.

Как избежать строительных ошибок

Как бы красочно вы ни планировали постройку, ни красили будущий результат, по завершении вам что-то не понравится. Это 100% гарантия, ведь в нашем мире нет идеала.Но всегда есть возможность свести к минимуму все ошибки строительства и отделки, которые приводят к разочарованиям. Поэтому мы рекомендуем вам внимательно изучить следующее:

• Не забывайте о правильной планировке внутренних площадей. Считается, что баня на 2-3 человека должна быть около 10 м2;
• Оптимальная высота внутренних помещений 2-2,2 м. Если ниже, то скорее неудобно, если выше — нерациональные затраты теплоносителей и длительное время нагрева;
• Попробуйте расположить двери в бане с южной стороны, а окна — с западной или юго-западной;
• Окна желательно делать маленькими, как в принципе двери.Если возможны варианты с окнами, то двери желательно делать не более 70 см шириной и не более 180 высотой. Также вам понадобится высокий порог. Конечно, это создает некоторые неудобства, но серьезно снижает теплопотери;
• Материалы для строительства выбирайте не только по эстетическим данным, отдавайте предпочтение легким материалам с высокой энергосберегающей способностью;
• Независимо от материалов конструкции уделять максимум внимания безопасности и качеству оборудования;
• Серьезно подойти к выбору древесины для внутренней отделки, не использовать смолистые породы дерева.

Из чего построить баню

На данный момент существует множество вариантов, среди которых стоит выбрать. Но если обратить внимание на новейшие технологии быстрого строительства, то сэкономить не получится. Конечно, каркасную сауну возводят буквально за несколько дней, но обойдется это в копеечку. Поэтому стоит поискать более приемлемый для многих из нас вариант и в целом из использованных материалов, например, кирпича или шлакоблока.А почему бы и нет, ведь такое здание легко прослужит несколько десятков лет …

Фактически, теперь вы можете строить из чего угодно, просто чтобы соответствовать требованиям и бюджету, а также характеристикам будущей конструкции в сочетании с вашим мнением о новой бане.

Баня своими руками на даче

К сожалению, не у всех есть возможность построить баню, а потому многие наши читатели, решившиеся на этот процесс, начнут его с промежуточных этапов, например, с отделки готовой постройки и строительства. интерьер.Поэтому мы сегодня не будем говорить о том, как построить сауну из бруса или построить каркасную сауну, а просто рассмотрим наиболее приемлемый для всех вариант из кирпича или шлакоблока.

Мы уже обсуждали этапы строительства в небольшом списке, но теперь необходимо подробно рассмотреть каждый из них!

Как построить баню

Фундамент

Правильно выбрав место для участка, очистив его от мусора и наростов, выкапываем траншеи для заливки ленточного фундамента.Конечно, под балку или бревно можно использовать столбчатый фундамент, но лучше его залить кирпичом.

Как и в любом стандартном дачном строительстве, когда мы говорили о беседках, сараях и других конструкциях, нужно правильно рассчитать параметры фундамента. Кроме того, нужно создать все необходимые слои подушки из гравия и песка, выбрать материал для армирования, возможно даже армирование стекловолокном.

Когда траншея для фундамента готова и внутри установлена ​​арматура, залейте бетон и дайте ему отстояться несколько дней.Естественно, что лучше заливать ее повыше, расположив опалубку на 20-30 см над землей, чтобы не приходилось начинать укладку в непосредственном контакте с землей.

Стоит позаботиться о гидроизоляции, которая может быть покрыта или сделана из рубероида, по старинке. Иногда используется пленка, но все зависит строго от типа конструкции.

Не забудьте про инженерные сети для бани, которые можно внести еще до заливки фундамента или уже в процессе кладки стен.

Стеновая

В зависимости от материала и типа кладки следует выбирать раствор, а также скорость выполнения работ. Все дело в том, что кладку нельзя делать слишком быстро, так как кирпич может всплыть и работа остановится. Поэтому сразу определяем, строим ли мы из кирпича или полукирпича, а может и вообще, выбирая шлакоблок или газобетон.

Приступаем к укладке аккуратно, в соответствии с планом работ и проектом, продвигаемся вверх, постоянно пользуясь уровнем и отвесом.Не забываем про размещение окон и дверей, проемы прикрываем столбиками, делаем выравнивание.

На начальном этапе кладки можно прокладывать и лаги под полом, работать с коммуникациями.

Устройство кровли

Когда наружные и внутренние стены выбиты, качество работ проверено и вы готовы к продолжению, нужно переходить к устройству кровли.

Первое, что нужно — обрушить основание кровли в единую конструкцию и установить на него стропила, кстати, можно и в готовом виде.Когда этот этап завершен, можно переходить к обрешетке устройства.

В зависимости от того, какой потолок вы установили в бане, стоит сразу задуматься о дымоходе для печи. Возможно, вывод будет через стену, но не стоит забывать о возможности вывода через потолок и крышу, а значит, вам потребуются отверстия для дымохода.

Далее переходим к устройству кровли, о котором мы как-то довольно подробно говорили.Кровельные материалы могут быть самыми разными, начиная с одного и того же шифера и заканчивая дорогой черепицей. Но здесь мы делаем акцент на весе, надежности, пожарной безопасности и многих других модных и необходимых сегодня факторах.

По окончании кровли спускаемся вниз, ведь теперь с полом нужно все доделать.

Полы

С полом проблем нет, но по поводу его теплоизоляции много споров. Как мы выяснили, утеплять подвал также необходимо изнутри, чтобы получить наилучшие энергосберегающие характеристики и действительно теплый и сухой пол.

Для этого на цокольном этаже, на кирпиче или на фальш-фундаменте делаем утепление и гидроизоляцию из минеральной ваты. Далее засыпьте пол под моечную, не забывая о трубах водопровода и канализации, а в остальных комнатах сделайте сухую засыпку под полом. Для этого можно использовать керамзит.

Теперь осталось уложить слой утеплителя и пароизоляции, сделать небольшой зазор, буквально 1-2 см, и закрыть доску.

Далее последовательность этапов не так важна, главное не затягивать сроки и качественно завершить строительство.

Внутренняя и внешняя отделка

Начнем с теплоизоляции, так как этот этап очень важен для бани. Многие утеплены снаружи, но зачем утеплять холодный кирпич, если такой же слой утеплителя можно положить внутрь. Поэтому снаружи есть декоративная отделка или дополнительное утепление пенополистиролом, а внутри обязательное утепление минеральной ватой.

Производится следующим образом — стены гидроизолированы, укладывается деревянная обрешетка, затем на поверхность закрепляется слой минеральной ваты и пароизоляция.Чаще всего это алюминиевая фольга, поверх которой происходит отделка.

Теперь потолки. Также не должно возникнуть никаких сложностей, так как процесс идентичен утеплению стен ванны. Но утепляют и потолок на чердаке, где между балками прокладывают стеклопластик. Поверх насыпается керамзит или укладывается минеральная вата, пароизоляция и черновая отделка. Возможна также цементная стяжка, в зависимости от технологии производства напольного покрытия.

Внутренняя отделка ванных комнат выполняется вагонкой, снаружи — любыми материалами, дизайн которых Вам наиболее интересен.Это может быть сайдинг, штукатурка и покраска, композитные материалы, облицовочный кирпич и так далее.

При отделке необходимо установить топку, сделать безопасный выход дымохода, максимально закрыть все отверстия на выводах. О печах для бани еще поговорим!

Установка окон и дверей

Этот этап не будет для вас сложным испытанием, так как мы уже рассказывали вам, как установить окна на даче, а двери упоминали не раз.Старайтесь только выбирать качественные материалы и правильно производить монтаж, ведь от этого зависит энергосбережение интерьера.

Вы можете выбрать деревянные или металлопластиковые двери и окна, заказать стеклянные двери в сауну, но сами понимаете, что в дереве все будет максимально натурально и тепло!

Обустройство дачной бани

Мы не беремся решать за вас, так как гармония и соответствие вашему вкусу в этом деле превыше всего, и создать такой эффект вы можете только своими силами.Поэтому постарайтесь правильно подойти к дизайну, обставить гостиную, снабдить баню всем необходимым — декором и аксессуарами. Рекомендуем ознакомиться с бюджетным вариантом бани для дачи.

Не забывайте, что в ванне нужен свет. Здесь мы рекомендуем вам обратиться к квалифицированному электрику, который проведет электромонтаж и установку в соответствии со всеми требованиями влажных помещений. Также можно вызвать сантехнику для проверки своей работы, ведь подача воды в баню и канализацию не менее важна!

Баня своими руками: все этапы

Каждый этап строительства бани на даче сложен по-своему.Естественно, вы можете перечитать много интересных статей, посмотреть уроки или обратиться к специалистам напрямую за минимальной помощью. Но здесь вы должны понимать, что только личное желание позволит вам начать и завершить проект. Если это всего лишь идея, которая через пару дней покажется вам простой и осуществимой, лучше не браться за нее. Сэкономьте силы, время и деньги, сделайте точный и правильный проект и только потом приступайте к работе.

Как установить ванную комнату на чердаке

Многие домовладельцы, расширяющие свои семьи или просто заинтересованные в большем пространстве, часто обращают внимание на заброшенный участок над головой: чердак.Как и подвалы, чердаки — это пространства, которые созрели для расширения, потому что крупномасштабные структурные постройки сведены к минимуму. Большая часть конструкции здания, состоящая из внешних стен, крыши, балок и других дорогостоящих элементов, разработанных подрядчиками, уже установлена.

Одна особенность, которая делает спальню на чердаке такой ценной для домовладельцев и для последующей перепродажи, — это ванная комната. Спальня на чердаке без ванной на том же уровне может оказаться непростой задачей как для нынешних жителей, так и для потенциальных покупателей.Изучите общие принципы установки простой, более дешевой ванной комнаты на чердаке, будь то проект «сделай сам» или тот, который, по вашему мнению, лучше всего оставить в руках строительного подрядчика.

Предупреждение

В отличие от модернизации ранее существовавшей ванной комнаты, установка новой ванной комнаты может потребовать значительных слесарных и электромонтажных работ. Это не проект для новичков или тех, кто не ветеран по ремонту жилья. Для дополнения или обновления этой степени наши специалисты настоятельно рекомендуют нанять профессионала.

Определите, какой тип ванной комнаты на чердаке вы хотите

Полноценные ванные комнаты, состоящие из туалета, раковины и ванных комнат, сделают ваш чердак максимально полезным и ценным. Полные ванны также являются наиболее дорогостоящим и трудоемким видом ванной комнаты, поскольку ванна или душ значительно увеличивают вес пола, а также создают дополнительные сложности с водопроводом и канализацией. Вместо этого многие домовладельцы решают установить половину ванной комнаты: только раковину и туалет, без ванных комнат.

Определитесь с размещением ванной комнаты

Максимально возможный потолок для ванной комнаты на чердаке обычно достигается путем размещения комнаты ближе к центру дома, где вершина крыши находится на самом высоком уровне. Подумайте о жизненно важных услугах, которые необходимы для строительства ванной комнаты: электрические провода, водопровод, отводные дренажные линии, канализационная линия и вентиляционная труба. Поскольку эти услуги находятся в ванной комнате или на кухне этажом ниже, имеет смысл расположить ванную на чердаке прямо над любой из этих комнат, предпочтительно над ванной.

Разрешения на безопасное строительство

Из соображений безопасности любые преобразования чердаков регулируются строительными нормами. Узнайте в местном разрешительном органе, какие типы разрешений вам нужно будет подавать, прежде чем строить жилую площадь на чердаке. Кроме того, пристройка ванных комнат в любой части дома всегда сопровождается ограничениями кодекса и требованиями разрешений.

Увеличьте структурную поддержку полов

За исключением случаев, когда они построены специально для увеличения жилого пространства в будущем, потолочные балки или стропильные балки необходимо будет укрепить для пола в ванной комнате.Мансардные этажи часто строятся так, чтобы выдерживать только максимальную нагрузку от собственного веса. Собственный вес, по сути, означает чердак, который используется только для хранения ящиков и для очень ограниченного движения. Под живой массой понимается общий вес пола, включая мебель, людей и все другие постоянные и временные объекты. Таблицы пролета перекрытий помогут вам получить информацию о том, нужно ли вам укреплять балки. Еще лучше проконсультироваться с инженером-строителем или квалифицированным подрядчиком.

Разработка плана этажа

Разработка продуманного плана этажа ванной комнаты имеет решающее значение для размещения всех необходимых предметов в этом ограниченном пространстве. Начните с рассмотрения самого большого предмета, который будет установлен в помещении, и уменьшите его размер. Если это будет небольшая полноценная ванная комната, стандартный размер ванны в нише составляет 60 дюймов в длину. Это означает, что ванна должна быть ограничена тремя стенками, и ванна будет плотно прилегать к стенкам. Следующим по размеру является туалетный столик для ванной. Если две из стен имеют длину 60 дюймов, то две другие стены должны быть длиннее 60 дюймов, чтобы создать прямоугольное пространство, в которое может поместиться комбинация раковины и туалетного столика, шириной от 24 до 36 дюймов.Если комната невысока, вы можете установить компактную раковину на пьедестале.

Инструменты и расходные материалы

• Туалет
• Черновой пол: фанера класса A / C толщиной 1/2 или 3/4 дюйма
• Напольное покрытие, например, виниловая доска класса люкс
• Четверки
• Водостойкий гипсокартон
• Винты для гипсокартона
• Гипсокартон и шлифовальные листы
• Тумба и раковина для ванной
• Ванна (опция)
• Комплект окантовки для ванны / душа (опция)
• Электрические кабели: калибр 14 и калибр 12
• Розетки и электрические коробки GFCI
• Трубы водопроводно-канализационные

Инструкции

1. Строить черный пол и внутренние стены

   Используйте полные листы фанеры A / C толщиной 1/2 дюйма или 3/4 дюйма, уложенные поперек усиленных балок, чтобы сформировать основу для вашего напольного покрытия.

   Внутренние ненесущие стены должны быть построены на чердаке, чтобы сформировать пространство ванной комнаты. Два на четыре используются для строительства стен со стойками, расположенными через каждые 16 дюймов по центру. Через эти стены будут проходить электрические провода и водопроводные трубы. Из-за уникальной треугольной структуры чердаков для ограждения нижней части этих треугольников используются короткие стены, называемые коленными стенами.

   Совместите сборки стоек с гипсокартоном, прикрепленным к стойкам шурупами для гипсокартона.После нанесения состава для гипсокартона дайте составу высохнуть, а затем отшлифуйте его до гладкости.

2. Установка электрических цепей в ванной комнате

   В ванной на чердаке потребуется электричество для обеспечения как минимум двух розеток GFCI на 20 А и одного потолочного светильника с переключателем. Вытяжные вентиляторы для ванных комнат не требуются большинством норм. Вместо этого будет достаточно окна площадью 3 квадратных фута или более, которое можно открыть хотя бы наполовину. Однако из-за сложности добавления открывающихся окон на чердаке настоятельно рекомендуется использовать вентилятор для ванной.

3. Установить сантехнику

   Сантехника в ванной на чердаке может быть сложной в установке. В то время как самостоятельному мастеру может быть относительно легко продлить водопроводные линии вверх от нижнего этажа, спланировать и установить дренаж и вентиляцию может быть сложнее. Размещение одной ванной комнаты над другой ванной (или кухней) не обязательно означает, что вся сантехника продолжается вертикально и линейно. Врезание чердака в линию непосредственно над ванной комнатой на нижнем уровне может вызвать проблемы с дренажем из-за затрудненной вентиляции.Может потребоваться прорезать слив на нижнем этаже или даже спуститься до подвала или подвала, чтобы обеспечить надлежащую вентиляцию. Из-за этих опасений настоятельно рекомендуется обратиться за помощью к лицензированному сантехнику для прокладки сантехники на чердаке.

4. Установка душа / ванны и окружающего пространства

   Сборные элементы для душа / ванны и стеновые панели представляют собой самый простой и быстрый способ установки ванных комнат на чердаке.Кроме того, из-за проблем с весом плиточные блоки могут быть очень тяжелыми. Готовые блоки из акрила или стекловолокна намного легче, чем плиточные. Комплекты для крепления стен непосредственно к стойке устраняют необходимость в установке нижних уровней цементной плиты или водостойкого гипсокартона. Как следует из названия, эти обрамления заделываются и прикручиваются непосредственно к открытым шпилькам, которые образуют стены ванной комнаты на чердаке. Поскольку доступ к чердаку может быть затруднен, может потребоваться использовать комплекты стенового окружения из трех или пяти частей, а не отдельные комплекты.

5. Установка напольного покрытия

   Чтобы уменьшить вес, подумайте о том, чтобы установить более легкое напольное покрытие для ванной комнаты на чердаке. Роскошная виниловая доска, виниловая плитка и листовой виниловый пол намного легче керамической или керамогранитной плитки. Мало того, роскошные виниловые планки и плитка поддаются самостоятельной работе. Даже если у вас есть подрядчик, который строит ванную комнату, вы можете сэкономить деньги, выполнив этот проект самостоятельно.

6. Установить туалетный столик и раковину

   Установите туалетный столик и раковину в ванную и подсоедините их к водопроводным трубам, которые были вставлены ранее во время черновой работы с водопроводом.

7. Установить унитаз

   Установите унитаз, установив восковое или силиконовое кольцо на фланец унитаза. Осторожно установите унитаз на фланец туалета, затем прикрутите его с помощью прилагаемого оборудования. Не привинчивайте слишком сильно, иначе вы рискуете расколоть унитаз. Подсоедините к унитазу водопроводные сети и включите их.

сводчатых потолков 101: плюсы, минусы и подробности установки

Фото: дом Zillow Digs в Делрей-Бич, Флорида

Если взгляд направлен вверх, чтобы создать ощущение объема и простора, сводчатые потолки добавляют драматизма обычным комнатам.Как и другие элементы архитектурного дизайна, сводчатые потолки входят и выходят из моды. Но по мере того, как планы этажей становятся все меньше, потолки имеют тенденцию подниматься, создавая иллюзию большего жилого пространства.

Практически любой дом с наклонной крышей будет поддерживать сводчатый потолок до тех пор, пока существует чердак, на котором можно построить свод. Более крутые скаты крыши необходимы для более высоких сводов, в то время как крыши с более низким скатом подходят только для более мелких сводов. В то время как любая комната может иметь сводчатый потолок, в зависимости от ваших личных предпочтений, большинство домовладельцев выбирают сводчатый потолок в семейной комнате или большой комнате, где эффект может быть полностью оценен.

Если вы планируете построить новый дом или надстроить дом, и вам интересно, подходит ли вам сводчатый потолок, продолжайте читать. Мы объясним, что представляет собой сводчатый потолок в современном жаргоне домашнего дизайна, и дадим вам все тонкости этой поразительной особенности, чтобы вы могли принять хорошо обоснованное решение.

Термины «сводчатый» и «собор» иногда используются как синонимы, но исторически они были разными:

• Появившись еще в 217 г. н.э. при строительстве римских общественных бань, в начале г. сводчатые потолки были куполообразными или арочными, исходя из архитектурного принципа, согласно которому верхняя дуга обеспечивает невероятно прочную несущую конструкцию.
• Соборные потолки , с другой стороны, традиционно имеют прямые стороны, которые наклонены вверх под тем же углом, что и внешняя линия крыши. Этот тип строительства также имеет прочную конструкцию, и известные примеры включают церковь Девы Марии перед Тыном в Праге, Чешская Республика, построенная в 13 и 14 веках, с высокими шпилями, которые все еще возвышаются над городом.
• Готические соборы, такие как Собор Парижской Богоматери, построенный в 14 веке, являются свидетельством прочной конструкции и могут включать в себя как арочные, так и соборные конструкции, многие из которых отличаются чрезмерно продуманными деталями отделки, которые могут захватить дух.

На современном строительном жаргоне сводчатые потолки могут иметь изогнутые или прямые стороны, а также симметричные или асимметричные линии. Поскольку слова «сводчатый» и «собор» теперь могут использоваться как синонимы, важно тщательно выбрать форму и размер возвышения, а затем называть его как угодно!

Фото: Zillow Digs home в Новом Орлеане, Лос-Анджелес

Арочные своды бывают самых разных форм, от основной полукруглой ствола, которая проходит по длине потолка от одной конец к другому, к перпендикулярно пересекающимся бочкообразным аркам, известным как «паховые своды».Также популярны арочные плоскости потолка, которые сужаются по мере того, как они поднимаются, чтобы встретиться в одной центральной точке, образуя форму купола, называемую «куполообразным сводом». Различные узкие, широкие, большие или маленькие арки можно комбинировать для создания настраиваемых сводчатых эффектов. В случае свода собора, где внутренний потолок параллелен внешней линии крыши, установка мансардных окон — простой процесс.

Фото: istockphoto.com

Что не нравится в этих резко высоких потолках? Часто даже на шаг выше стен высотой 11 футов, дополнительная высота, обеспечиваемая скатным потолком, делает даже комнату среднего размера величественной и просторной.Кроме того, созданное дополнительное пространство на стенах означает больше места для расширенных окон, окон с фрамугой и даже мансардных окон — привет, , естественного света.

И хотя эти элементы могут имитировать величие архитектуры прошлых веков, сводчатые потолки сочетаются практически с любым стилем: открытые деревянные балки могут выглядеть как коттедж или подходить для бревенчатой ​​хижины, в зависимости от декора ниже, а арки и пах своды могут исказить традиционные или уникальные современные.

Несмотря на всю свою красоту, простор и ценность, которые сводчатые потолки добавляют дому, он имеет некоторые недостатки, которые заставят домовладельцев, которые хотят встроить его в свой дом, подумать дважды.

Во-первых, строительство сводчатого потолка увеличивает стоимость строительства дома за квадратный фут по ряду причин. Каждый раз, когда рабочему приходится использовать лестницу или строительные леса для строительства, отделки или покраски, работа замедляется, что приводит к дополнительным затратам на рабочую силу. В случае сводов с арочными и куполообразными сторонами требуется на больше трудозатрат, потому что строительные материалы, которые обычно прямые и плоские, должны быть адаптированы к изогнутым поверхностям. В зависимости от высоты, дизайна и отделки сводчатый потолок может добавить от пяти до 20 процентов к общей стоимости.В случаях, когда требуется тщательно спроектированный купол, добавленная стоимость может быть еще выше.

Тем не менее, сводчатые потолки были в моде в домах среднего и высокого класса, построенных на заказ и построенных в 1980-х и начале 1990-х годов, не говоря уже о том, что эти стили все еще нежелательны сегодня. Однако, когда расходы на коммунальные услуги резко выросли, домовладельцы начали задумываться о плюсах и минусах таких высоких потолков. Обогрев и охлаждение помещений с высокими потолками с использованием типичных систем принудительной вентиляции обходится дороже, так как тепло будет быстро подниматься из жилой зоны в неиспользуемое воздушное пространство наверху.Чтобы противодействовать этому, домовладельцы рассмотрели излучающий пол с подогревом для обогрева предметов в комнате и / или потолочные вентиляторы, установленные в верхней части купола или хранилища, которые затем могут помочь циркулировать горячий воздух, который поднимается обратно в комнату, где это очень ценится. в холодные зимние месяцы. В качестве альтернативы, установка действующих световых люков с автоматическими датчиками температуры может избавить ваш дом от горячего воздуха, который имеет тенденцию скапливаться в своде во время летней жары.

Фото: дом Zillow Digs в Эдгартауне, Массачусетс

Встраивание сводчатого потолка лучше всего делать во время первоначального строительства дома или, при желании, как часть нового дополнения к дому. дом.Хотя модернизация сводчатого потолка возможна, для большинства домовладельцев это является непозволительно дорогостоящим, поскольку требует обширного проектирования конструкций для модификации существующих потолочных балок или стропильных ферм для размещения нового свода.

Сводчатые потолки можно построить либо с помощью каркаса из стержней, что означает прикрепление каждой балки и стропила по отдельности, либо путем установки стропильных ферм, спроектированных производителем фермы, с уже учтенным сводчатым пространством. Для создания сводчатых потолков используются либо ножничные фермы, либо сводчатые фермы с параллельными поясами, которые состоят из нескольких деревянных элементов, служащих конструкцией крыши.Представитель производителя ферм проконсультируется с подрядчиком и подберет соответствующие конструкции. Фермы доставляются на строительную площадку на грузовиках, и строители устанавливают их на место, их нижняя сторона формирует желаемую форму свода.

Как бы они ни были построены, установка сводчатого потолка — это работа для профессионалов — , а не — проект «сделай сам», — который требует соблюдения местных строительных норм и правил и технических спецификаций.

Подавляющее большинство домашних мастеров периодически используют сварку. Везет тем из них, кто обладает навыками сварки. Если же их нет, то в этом случае ничего не остается другого, как обращаться к специалистам.

Но при желании каждому под силу научиться варить. И первое, чему следует уделить внимание в самом начале — ознакомиться основами электросварки для начинающих. Речь идет об уроках, рассказывающих об особенностях создания различных швов. Приступать к выполнению более сложных работ следует лишь после того, как владелец получит достаточный опыт. Далее мы остановимся подробнее на нюансах сварочных работ и определенных хитростях этого процесса.

С чего начать подготовительный этап?

• аппарат для сварки;
• набор электродов;
• молоток для отбивания шлака;
• щетка.

При выборе электрода необходимо обращать внимание на его диаметр, который будет определяться толщиной свариваемого металлического листа. Также следует позаботиться и о защите. Для сварки нам понадобятся:

• сварочная маска со специальным светофильтром;
• плотная одежда с длинным рукавом;
• перчатки, желательно из замши.

В числе обязательных для выполнения сварочных работ инструментов должны числиться сварочный выпрямитель, трансформатор или инвертор. Именно с помощью этих аппаратов и будет решена задача по преобразованию переменного тока в постоянный, что позволит выполнять сварку.

Технология сварочного процесса

Именно во время ее контакта с заготовкой и происходит расплавление металла основы и сварочного электрода. В этот момент возникает явление, которое среди специалистов получило название сварочной ванны. В ней основной и металл электрода смешивается в однородную массу.

Ванна может иметь различные размеры, что определяется используемым режимом сварки, пространственным положением, скоростью перемещения дуги, формами и размерами кромки и пр.Обычно она достигает в ширину порядка 8–15 мм, в длину 10–30 мм, а в глубину — около 6 мм.

На каждом электроде имеется специальное покрытие, именуемое обмазкой. В момент ее расплавления возникает специальная газовая зона в области дуги и над ванной. Благодаря ей воздух покидает зону сварки и исключается взаимодействие расплавленного металла с кислородом. Также она содержит пары основного и электродного металла.

Уже на самом шве появляется сплав, не позволяющий контактировать расплаву с воздухом, что ухудшило бы качество сварки. По мере удаления электрической дуги происходит кристаллизация металлов, в результате возникает шов, благодаря которому прочно соединяются свариваемые детали. На самом шве находится защитный слой шлака, который по окончании сварочных работ обязательно нужно убрать.

Азы электродуговой сварки

Не менее важно позаботиться о соблюдении правил пожарной безопасности: для этого нелишне будет расположить неподалеку ведро с водой. Этим же обусловлен запрет на выполнение сварки на деревянном основании. Также следует уделить внимание и небольшим остаткам использованных электродов, которые не следует оставлять на рабочем месте по завершении работы. Без этого невозможно научиться правильно варить металл.

Обязательно нужно удостовериться, что «зажим заземления» надежно зафиксирован. Следует убедиться, что кабель был изолирован и точно введен в специальный держатель. Перед работой для сварочного инвертора следует выбрать расчетный показатель мощности тока, при определении которого следует исходить из диаметра электрода. После этого можно зажигать дугу. Это делается следующим образом: нужно разместить электрод под углом около 60 градусов относительно изделия. Далее нужно не спеша провести им по поверхности. В этот момент возникают искры, теперь же электродом нужно коснуться металла, а затем поднять его, но не выше 5 мм.

Поэтому через равные промежутки времени нужно сокращать расстояние между ним и металлом. Приближать электрод к обрабатываемому изделию следует не спеша. Может возникнуть такая ситуация, что он прилипнет. В этом случае нужно несильно повернуть его в сторону. Если все попытки не позволяют зажечь дугу, то можно попробовать увеличить силу тока.

Когда дуга загорится, а ее пламя станет стабильным, можно уже начинать заниматься наплавлением валика. Электрод с зажженной другой нужно не спеша и плавно двигать по горизонтали, совершая несильные колебательные движения. Это приведет к тому, что жидкий металл начнет самостоятельно перемещаться непосредственно к центру дуги. При соблюдении всех рекомендаций можно выполнить надежный шов, сформированный в виде небольших волн, которые были созданы при помощи наплавленного металла.

Особенности сваривания трубопровода инвертором

Метод дуговой электросварки подходит для создания вертикального шва при условии, что он находится с торца трубы. В случае создания горизонтального шва последний должен находиться на ее окружности. Если приходится выполнять потолочный и нижний швы, то они должны находиться сверху и снизу. Среди всех названных именно последний создает меньше проблем в выполнении.

Если приходится иметь дело со стальными трубами, то чаще всего используется метод сварки встык, предусматривающий проваривание каждой кромки по высоте стенок. Для минимизации наплывов внутри трубы электрод следует располагать под углом не более 45 градусов относительно горизонтали. Подобный шов должен достигать в высоту 2–3 мм, а в ширину 6–8 мм. Если изделия соединяются внахлёст, то в этом случае шов будет иметь высоту 3 мм, а ширину 6–8 мм.

Подготовка

До того как приступить к электосварке металлических изделий, нужно выполнить подготовительные мероприятия:

• Со свариваемой алиментов необходимо удалить верхний слой.
• При наличии у торцов трубы неровностей их нужно срезать или же выправить.
• Далее начинаем обрабатывать кромки. Здесь необходимо не менее 10 миллиметров поверхности, прилегающей к кромкам трубы снаружи и внутри стильно зачислить до появления металлического блеска.

Основные этапы

Особое внимание следует уделить созданию первого шва, поскольку от него многое зависит. Выполнять его нужно таким образом, чтобы он расплавил каждую кромку и участки притупления. Очень важно обследовать его крайне внимательно, поскольку на нём могут быть трещины. В случае их обнаружения их нужно выплавить или же вырубить, после чего участок снова заваривается. При создании остальных слоев необходимо не спеша поворачивать трубу. При этом нужно помнить, что начало и конец каждого слоя должны быть располагаться со смещением по отношению к прошлому слою на расстоянии 15–30 мм.

Заключение

Важно не только подготовить все необходимые инструменты и материалы, но и с особой тщательностью подойти к изучению технологии сварочного процесса. Это очень важно потому, что любая ошибка может впоследствии сказаться на качестве сварного шва, и если этому не уделить внимание на начальном этапе, то в дальнейшем все усилия будут напрасны, в результате придется все переделывать.

как сварить круглые и другие трубы отопления, советы для начинающих

Содержание:

Монтаж металлических труб практически невозможно провести без использования электрической сварки. В связи с этим у многих возникает вполне резонный вопрос о том, как правильно варить трубы электросваркой. Несмотря на простоту метода, далеко не у всех получается правильно выполнить такую работу.

Принцип работы электросварки достаточно прост: на электроды подается электрический ток, который их расплавляет. Расплавленные электроды попадают в пространство между трубами и заполняют его, в результате чего получается прочное соединение, способное выдержать существенные нагрузки. В данной статье речь пойдет о том, как варить трубы отопления электросваркой.

Выбор электродов для электросварных труб

Электрод представляет собой тонкий стержень из металла, на который нанесено специальное покрытие, позволяющее проводить сварные работы. Покрытие электрода служит двум целям: во-первых, оно обеспечивает стабильность работы электрической дуги, а во-вторых, это покрытие защищает готовый шов от влияния атмосферы. Читайте также: «Какая сварка водопроводных труб лучше – виды и особенности сварки».

Существует масса видов электродов, подходящих для реализации различных задач и отличающихся материалом изготовления, толщиной и характеристиками. Перед покупкой электродов необходимо разобраться в их особенностях, чтобы избежать ошибок при работе. Кроме того, стоит поинтересоваться, как отличить поддельное изделие от настоящего, и приготовиться к затратам – хорошие электроды обходятся недешево.

При проведении сварочных работ на поверхности металла возникает шлак, из-за которого металл не может поглощать азот и кислород. Из-за этого шлака шов получается недостаточно прочным и может разрушиться даже при слабом воздействии. Чтобы избежать такого явления, нужно после застывания шлака аккуратно сбить его при помощи молотка или электрода – в противном случае сваренная труба с очень большой вероятностью протечет. Читайте также: «Разновидности электродов для сварки труб – выбираем подходящие».

При соединении труб необходимо добиваться не только высокой прочности, но и герметичности соединения, для чего можно воспользоваться простым методом, заключающемся в следующих действиях:

• Шов проваривается не по кругу, а по форме восьмерки или подковы;
• При такой сварке шлак из металла постепенно выдавливается наружу;
• Каждый кусок шлака необходимо снимать, в результате получится не только надежный, но и достаточно симпатичный сварной шов.

Выбор диаметра электрода

Электросварка труб отопления может выполняться разными электродами, выбор которых осуществляется в зависимости от толщины металла в месте соединения:

• Трубы небольшого диаметра (от 2 до 5 мм) можно сваривать 3-мм электродами;
• Для труб диаметром от 2 до 10 мм требуется более толстые электроды;
• Для создания многослойных швов хорошо подходят 4-мм электроды, которые позволяют соединять шов достаточно глубоко.

Как правильно варить трубы электросваркой

При помощи электродуговой сварки можно создать следующие виды соединений металлических элементов:

• Соединение, при котором изделия стыкуются друг с другом по одной оси;
• Перпендикулярное соединение труб;
• Угловое соединение. При этом нужно знать, как выполняется сварка труб под углом 45 градусов;
• Соединение внахлест.

Само соединение может создаваться несколькими видами сварных швов – вертикальными, горизонтальными, нижними и потолочными. Самый удобный и простой шов – нижний, при котором электроды находятся над соединяемыми элементами. Электросварка труб для начинающих обычно начинается именно с этого вида сварного шва. Читайте также: «Как варить трубы электросваркой правильно – пошаговое руководство».

Тяжелее всего работать с потолочным швом, с которым возникает масса неприятных нюансов:

1. Соединение крайне неудобно устанавливать – жидкий металл постоянно стремится вниз, а учитывая то, что трубы находятся высоко, то капли могут еще и лететь в сторону человека, работающего со сварочным аппаратом.
2. Место сварки очень плохо видно, поэтому для создания качественного шва приходится пользоваться зеркальцем – а это крайне неудобно, особенно в одиночку.
3. Иногда возникают ситуации, в которых достать электродом до места соединения попросту невозможно, поэтому его приходится изгибать.

Человеку, не имеющему достаточного опыта в проведении сварочных работ, вряд ли удастся сварка круглых труб при помощи потолочного шва. Впрочем, он необходим далеко не всегда. При соединении трубу иногда можно вращать, и такой возможностью не стоит пренебрегать. В любом случае, перед чистовой сваркой конструкции стоит взять пару обрезков труб и попрактиковаться на них.

Заключение

Знание того, как правильно сварить трубу электросваркой, поможет в проведении сварочных работ. Грамотно подобрав электроды и качественно выполнив все работы, можно создать надежный сварной шов, который сможет проработать много лет без каких-либо нареканий.

Как варить трубы электросваркой правильно – пошаговое руководство

Содержание:

В процессе ведения домашнего хозяйства нередки случаи, когда требуется соорудить какую-либо конструкцию из обычных труб или профиля. Зачастую для этих целей применяются легкие и удобные в монтаже пластиковые трубы, а также стальные изделия с резьбовыми креплениями. Однако в данной статье мы рассмотрим, как правильно сварить трубу для отопления или других необходимых систем в вашем доме, ведь упомянутые выше варианты не всегда приемлемы и целесообразны.

Подбор электродов

Первое, что вам понадобится для выполнения сварочных работ с трубами отопления или другими сооружениями, это электроды. От качества этого расходного материала будет зависеть не только надежность полученных сварных швов и герметичность системы, но и процесс выполнения работ.

Под электродом понимают тонкий стальной стержень со специальным покрытием, которое позволяет обеспечить устойчивую дугу в процессе электросварки труб, и задействовано в формировании сварного шва, а также предотвращает окисление металла.

Классификация электродов предполагает разделение по типу сердцевины и разновидности внешнего покрытия.

По типу сердцевины бывают такие электроды:

1. С неплавящейся серединкой. Материалом для такой продукции служит графит, электротехнический уголь или вольфрам.
2. С плавящейся серединкой. В данном случае в качестве сердечника служит проволока, толщина которой зависит от типа сварочных работ.

Что касается внешней оболочки, то множество электродов, которые встречаются на рынке, стоит разделить на несколько групп.

Итак, покрытие может быть:

• Целлюлозное (марка С). Эти изделия применяются главным образом для выполнения сварочных работ с трубами крупных сечений. Например, для монтажа магистралей для транспортировки газа или воды.
• Рутилово-кислотное (RA). Такие электроды оптимальны для сварки металлических труб отопления или водопровода. В данном случае сварочный шов покрывается небольшим слоем шлака, который легко удаляется постукиванием.
• Рутиловое (RR). Данный тип электродов дает возможность получить очень аккуратные сварочные швы, а образующийся в процессе работы шлак очень просто удаляется. Преимущественно такие электроды используются в местах угловых соединений или при наваривании второго или третьего слоя.
• Рутилово-целлюлозное (RC). Подобными электродами можно выполнять сварочные работы абсолютно в любой плоскости. В частности, они очень активно применяются для создания длинного вертикального шва.
• Основное (B). Такие изделия можно назвать универсальными, ведь они подходят для сваривания толстостенных труб, деталей, эксплуатация которых будет производиться при отрицательных температурах. При этом образуется пластичный качественный шов, который не трескается и не деформируется со временем. Читайте также: «Разновидности электродов для сварки труб – выбираем подходящие».

Прежде чем приступать к работе, рекомендуем вам проконсультироваться со своими знакомыми сварщиками на предмет разновидности электродов, которыми они предпочитают пользоваться. В каждом конкретном случае это будут разные марки, ведь в продаже может быть доступно большое множество марок, причем отличное от города к городу.

Что нужно отметить отдельно, так это наличие прямой связи между ценой и качеством электродов. Не раз был проверен на практике тот факт, что дешевые расходные материалы не позволяют выполнить правильную сварку труб с необходимым уровнем качества. Поэтому не стоит экономить на этой статье расходов, ведь в результате они могут возрасти намного больше.

Разновидности сварных швов и соединений труб

Способов, как варить трубы электросваркой, может быть несколько:

• размещая детали встык – в данном случае отрезки трубы находятся точно напротив друг друга;
• соединение в тавр – эта технология сварки труб подразумевает,  что два куска трубы размещены перпендикулярно, в форме буквы «Т»;
• скрепление внахлест – в таком варианте один из кусков трубы развальцовывается, чтобы его можно было надеть на другой;
• угловое соединение – то есть, две детали размещены под углом 45° или 90°.

При выполнении сварки труб электросваркой могут выполняться такие швы:

• горизонтальные – в таком случае свариваемые трубы расположены вертикально;
• вертикальные – это швы на вертикальном участке трубы;
• потолочные – в данном случае электрод помещают в нижней части детали, над головой работника;
• нижние – соответственно, швы, для выполнения которых нужно наклоняться вниз.

Обращаем ваше внимание, что при работе со стальными трубами соединение должно быть встык, с обязательным провариванием места стыковки по толщине стенки изделия. Оптимальным в данном случае будет использование нижнего поворотного шва.

Есть еще несколько рекомендаций, как сваривать трубы электросваркой:

1. При проведении сварочных работ следует держать электрод под углом в 45° или чуть меньше, тогда расплавленный металл будет попадать внутрь свариваемой трубы в гораздо меньшем количестве.
2. Если вы выполняете соединение в тавр или встык, то вам понадобятся 2-3 мм электроды. При этом сила тока, оптимальная для надежной герметизации системы, составляет в пределах 80-110 ампер.
3. Для надежного проваривания соединения внахлест сила тока должна быть увеличена до 120 ампер, а электроды можно использовать аналогичные.

4. Оптимальная высота сварного шва должна составлять 3 мм над поверхностью трубы. Только после ее достижения можно считать работу завершенной.

Отдельно стоит остановиться на профилированных изделиях. Сваривание таких труб надо проводить точечно. Это значит, что сначала прихватывают две точки с противоположных сторон профиля, потом переходят на две другие точки, и так до тех пор, пока вся труба не прогреется. После этого приступают к выполнению сплошного сварного шва по периметру трубы.

Предварительные работы с деталями

Перед тем как сварить круглую трубу, ее нужно подготовить к работе, то есть провести предварительную обработку стыков и уточнить все тонкости. Для этого сначала проводится диагностика труб на соответствие ряду технических характеристик, предъявляемых к монтируемой системе, в частности, водопроводу (прочитайте: «Какая сварка водопроводных труб лучше – виды и особенности сварки»).

Согласно инструкции должны быть соблюдены такие условия:

• Геометрические размеры.
• Наличие сертификата качества, в частности, если это трубопровод для питьевой воды.
• Идеально круглая форма труб – никакие дефекты торцов в виде приплюснутого или овального сечения не допускаются.
• Одинаковая толщина стенок труб по всей их протяженности.
• Химический состав изделий должен соответствовать ГОСТам РФ для тех или иных систем. Данная информация выясняется из технической документации или лабораторными исследованиями.

Далее можно приступать, собственно, к подготовке труб к стыковке и сварке.

Процесс подготовки включает такие стадии:

• проверяют ровность среза на торце трубы – он должен быть равен 90º;
• торец и участок в 10 мм от него нужно тщательно зачистить до появления металлического блеска;
• все следы масел, ржавчины, красок следует удалить и обезжирить поверхность на торце трубы.

Последнее, о чем нужно позаботиться – правильная конфигурация торца. Угол раскрытия кромки должен составлять 65º, а показатель притупления – 2 мм. Дополнительная обработка позволит добиться требуемых параметров.

Такую работу можно выполнить фаскоснимателем, торцевателем или шлифовальной машиной. Профессионалы, работающие с трубами больших диаметров, пользуются фрезерными станками или газовыми и плазменными резаками.

Процесс сварки

Когда вся предварительная подготовка позади, можно браться за сварку. Если у вас нет необходимых навыков, и вы никогда раньше не выполняли подобных работ, сначала рекомендуем попрактиковаться на лишних кусках труб, чтобы не испортить всю систему.

Тонкости электросварки

Если производится сваривание труб круглой формы, то шов на них должен быть непрерывным. Это значит, что как только работа начата, ее нельзя прерывать, пока не образуется сплошной сварной шов. В случае работы с поворотными и неповоротными стыками сварка труб отопления электросваркой должна выполняться в несколько слоев. Их количество будет зависеть от толщины стенок трубы.

Зависимость количества слоев от параметров стенки выражается в таких величинах:

• 2 слоя сварочного шва выполняют на трубах с толщиной стенки до 6 мм;
• если стенки колеблются в пределах 6-12 мм толщины, потребуется 3 слоя;
• все прочие изделия, толщина стенок которых еще больше, нуждаются в наложении 4 слоев шва.

Стоит отметить, что каждый последующий слой сварки можно наносить только после полного остывания предыдущего. Перед нанесением весь образовавшийся шлак необходимо удалить. Читайте также: «Как правильно варить электросваркой трубы – теория и практика от мастера».

Кроме того, стоит учесть ряд важных особенностей:

1. Какую полярность и ток нужно применять (постоянный или переменный), будет зависеть от толщины стенки труб, их материала и оболочки электродов. Вся информация должна быть указана в инструкции к электродам.
2. Толщина электродных стержней влияет на силу тока, необходимую для сварки. Прикинуть этот показатель можно, умножив толщину стержня на 30 или 40. Так вы сможете вычислить силу тока в амперах и выставить ее на сварочном оборудовании.
3. Скорость выполнения работ не имеет регламентированной величины. Просто нужно следить, чтобы дуга не оставалась в одной точке слишком долго, иначе, кромка прогорит, и все придется начинать сначала.

Чтобы облегчить себе работу, перед началом сварки газовых труб электросваркой можно выполнить сборку стыков.

Собираем соединения

Этот процесс следует выполнять в такой последовательности:

1. Трубы следует зафиксировать в тисках или ином приспособлении, соединив их встык. Далее место соединения с помощью электрода нужно прихватить в 2-3 местах. Если это будут только 2 точки, то сделайте их с противоположных сторон окружности.
2. В случае, когда точка соединения сделана только одна, окончательное проваривание стыка нужно начинать с противоположной стороны.
3. Обратите внимание, что толщина электрода для труб с толщиной стенок в пределах 3 мм должна составлять не более 2,5 мм.

И еще немного полезной информации относительно техники выполнения сварного шва.

Если вы работаете с трубами, толщина стенок которых превышает 4 мм, то их соединение выполняется двумя швами – корневым, проходящим по всей толщине стали, и валковым, представляющим собой валик 3 мм высотой.

Выполняя вертикальные швы на трубах сечением 30-80 мм, сваривание производится в два шага – сначала делают шов на ¾ длины, а далее – все остальное.

Когда вы делаете горизонтальный шов в несколько слоев, в каждый последующий подход электрод должен перемещаться в противоположном направлении.

Конечные (замковые) точки шва, выполняемого в несколько слоев, нужно размещать в разных местах.

Работа с поворотными и неповоротными стыками

Техника, как сварить трубы разного диаметра с поворотными и неповоротными стыками требует отдельного упоминания (прочитайте также: «Как выполняется сварка неповоротных стыков труб – пошаговое руководство»).

Среди правил выполнения таких работ можно привести следующие:

1. Поворотные стыки будет удобно выполнять во вращателе. Желательно, чтобы скорость выполнения работы и вращения механизма была одинаковой.
2. Место контакта металла с дугой (сварочная ванна) должна располагаться на 30º ниже верхней точки трубы, установленной во вращатель, с противоположной направлению вращения стороны.
3. Такую работу можно выполнять и вручную. Для этого трубу каждый раз проворачивают на 60-110º, чтобы с ней было удобно работать.

Однако наиболее сложной будет работа при развороте трубы на 180º.

В таком случае сварку лучше разделить на 3 стадии:

• В первую очередь приваривают в 1-2 слоя 2/4 сечения трубы по внешнему радиусу сгиба.
• Далее трубу разворачивают и доваривают оставшуюся часть шва, выполнив сразу все слои.
• В конце труба еще раз проворачивается, и на внешней части сгиба добавляют оставшиеся слои шва.

Сваривание неповоротных стыков выполняется в две стадии.

Методика работы такова:

1. Трубу нужно визуально разделить на два отрезка. Шов в данном случае получится одновременно и горизонтальным, и вертикальным, и потолочным.
2. Сваривание начинают с нижней точки окружности, плавно перемещая электрод к верхней точке. Таким же образом проводят работу с противоположной стороны.
3. При этом дуга делается короткой, по длине равной ½ толщины сердечника электрода.
4. Высота валкового шва может достигать 2-4 мм, все зависит от толщины стенки трубы.

Заключительным этапом сварочных работ является контроль качества соединений.

Проверка надежности соединений

Зачастую контроль над качеством сварного шва и герметичностью системы вам придется выполнять самостоятельно путем визуального осмотра.

Для этого сначала шов нужно очистить от шлака и простучать его легким молотком. Далее визуально осматривают сам шов на наличие в нем сколов, порезов или трещин, плохо проваренных кусков или прожогов насквозь, а также прочих дефектов.

Последним этапом будет замер толщины шва. Для этого можно использовать стандартные приборы, а также щупы, шаблоны и прочие приспособления.

Обратите внимание, что газотранспортную или водопроводную систему нужно еще проверить на герметичность. Для этого выполняют пробный пуск жидкости под давлением.

Правила техники безопасности при работе со сварочным аппаратом

Немаловажным моментом при проведении любых электротехнических работ, в том числе сваривания металлических труб, является соблюдение правил техники безопасности. Если ими пренебречь, можно получить разнообразные травмы, такие как термические ожоги кожи, ожоги сетчатки глаз вспышкой дуги, удары электрическим током и другие.

Поэтому перед началом работ следует выполнить следующие действия:

• жилы, проводящие ток, и компоненты сварочного аппарата должны быть изолированы;
• корпус сварочного оборудования и дополнительные приборы нужно заземлить;
• спецодежда и рукавицы должны быть абсолютно сухими;
• надеть галоши или постелить резиновый коврик в небольшом по размеру помещении для дополнительной изоляции;
• чтобы уберечь глаза и лицо, при работе следует надеть защитный щиток.

Итоги

Таким образом, мы частично рассказали, как следует выполнять сварочные работы на электрическом оборудовании. Безусловно, чтобы работа была успешной, у вас должны быть некоторые практические навыки. Тем не менее, благодаря информации, изложенной в материале, вы будете знать, с чего начинать практиковаться. При соблюдении наших рекомендаций, у вас обязательно получится сваривание металлических труб на достойном уровне.

работа под давлением, как устранить свищ самостоятельно

Сварка водопроводных труб электросваркой – один из самых надежных способов добиться необходимой герметичности контура циркуляции. Швы, полученные при применении данной технологии, устойчивы к давлению, механическим нагрузкам, коррозии.

К сожалению, даже при соблюдении всех требований, трубы могут дать течь в процессе эксплуатации. Это происходит из-за внешних нагрузок, на которые металлические конструкции попросту не рассчитаны, а также вследствие естественного старения и износа материала.

В такой ситуации приходится действовать незамедлительно, устранять течи на уже использующемся трубопроводе.

Необходимость работы

Сварка трубы с водой может потребоваться в следующих случаях:

1. Течи, образовавшиеся вследствие превышения нормативных нагрузок или некачественно проведенных работ по монтажу. Отключение в таких случаях не приветствуется, особенно, если речь идет о магистральных трубопроводах, снабжающих водой большие жилые массивы.
2. Необходимость врезки. Слив жидкости из всей системы предполагает существенные временные потери, так что дело зачастую ограничивается отключением циркуляционных насосов. Данная мера способствует снижению давления в контуре, работа упрощается.

Основные сложности

Сварка труб под давлением – непростая задача, за ее выполнение возьмется не каждый специалист.

Проблемы связаны со следующими явлениями:

• напор жидкости не дает достичь необходимой температуры сварочной ванны, крайне трудно добиться необходимого коэффициента сцепления наплавляемого металла с основой;
• когда вода контактирует с раскаленным материалом, образуются большие объемы пара. Сварщику приходится работать в условиях ограниченной видимости, маска запотевает, приходится постоянно протирать ее, отвлекаться, терять время;
• очень сложно работать в случае, когда трубы расположены на высоте, под потолком. Вода может стекать на сварщика, да и удерживать тяжелое оборудование неудобно.

Выбор инструмента и настройка оборудования

Несмотря на все сложности, работа с трубами, находящимися под давлением, вполне осуществима. Главное – верно отрегулировать рабочие режимы и подобрать подходящие инструменты.

Например, лучшие электроды для сварки водопроводных труб выглядят следующим образом:

УОНИ 13/55. Универсальные элементы, позволяющие ремонтировать трубы, изготовленные из стали вне зависимости от степени легирования и содержания углерода.

Сформированный шов характеризуется оптимальным сочетанием прочности, пластичности и вязкости, выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки без образования повторных свищей и разрушения. Новички могут испугаться того, что в процессе работы электрод прилипает к металлу, но избавиться от этого очень легко, нужно просто удлинить дугу.

За несколько минут работы можно выработать неплохой навык, почувствовать все тонкости и преимущества электрода.

МГМ-50К. Новая разработка, оптимизированная для работы с трубами, находящимися под давлением.

Основная особенность в том, что вокруг дуги формируется пузырь газа, оттесняющий пар или жидкости, что улучшает условия, в которых проводится сварка, облегчает задачу, позволяет достичь необходимого результата.

Электрод подходит для работы с трубами и из стали с высоким содержанием углерода, и с низколегированными сортами. Допускается работа на загрязненных поверхностях и металле, уже имеющем признаки коррозионных повреждений.

Посмотрите интересное видео, какие электроды лучше использовать для сварки труб:

Как варить трубы электросваркой правильно – пошаговое руководство

Содержание:

В процессе ведения домашнего хозяйства нередки случаи, когда требуется соорудить какую-либо конструкцию из обычных труб или профиля. Зачастую для этих целей применяются легкие и удобные в монтаже пластиковые трубы, а также стальные изделия с резьбовыми креплениями. Однако в данной статье мы рассмотрим, как правильно сварить трубу для отопления или других необходимых систем в вашем доме, ведь упомянутые выше варианты не всегда приемлемы и целесообразны.

Подбор электродов

Первое, что вам понадобится для выполнения сварочных работ с трубами отопления или другими сооружениями, это электроды. От качества этого расходного материала будет зависеть не только надежность полученных сварных швов и герметичность системы, но и процесс выполнения работ.

Под электродом понимают тонкий стальной стержень со специальным покрытием, которое позволяет обеспечить устойчивую дугу в процессе электросварки труб, и задействовано в формировании сварного шва, а также предотвращает окисление металла.

Классификация электродов предполагает разделение по типу сердцевины и разновидности внешнего покрытия.

По типу сердцевины бывают такие электроды:

1. С неплавящейся серединкой. Материалом для такой продукции служит графит, электротехнический уголь или вольфрам.
2. С плавящейся серединкой. В данном случае в качестве сердечника служит проволока, толщина которой зависит от типа сварочных работ.

Что касается внешней оболочки, то множество электродов, которые встречаются на рынке, стоит разделить на несколько групп.

Итак, покрытие может быть:

• Целлюлозное (марка С). Эти изделия применяются главным образом для выполнения сварочных работ с трубами крупных сечений. Например, для монтажа магистралей для транспортировки газа или воды.
• Рутилово-кислотное (RA). Такие электроды оптимальны для сварки металлических труб отопления или водопровода. В данном случае сварочный шов покрывается небольшим слоем шлака, который легко удаляется постукиванием.
• Рутиловое (RR). Данный тип электродов дает возможность получить очень аккуратные сварочные швы, а образующийся в процессе работы шлак очень просто удаляется. Преимущественно такие электроды используются в местах угловых соединений или при наваривании второго или третьего слоя.
• Рутилово-целлюлозное (RC). Подобными электродами можно выполнять сварочные работы абсолютно в любой плоскости. В частности, они очень активно применяются для создания длинного вертикального шва.
• Основное (B). Такие изделия можно назвать универсальными, ведь они подходят для сваривания толстостенных труб, деталей, эксплуатация которых будет производиться при отрицательных температурах. При этом образуется пластичный качественный шов, который не трескается и не деформируется со временем. Читайте также: «Разновидности электродов для сварки труб – выбираем подходящие».

Прежде чем приступать к работе, рекомендуем вам проконсультироваться со своими знакомыми сварщиками на предмет разновидности электродов, которыми они предпочитают пользоваться. В каждом конкретном случае это будут разные марки, ведь в продаже может быть доступно большое множество марок, причем отличное от города к городу.

Что нужно отметить отдельно, так это наличие прямой связи между ценой и качеством электродов. Не раз был проверен на практике тот факт, что дешевые расходные материалы не позволяют выполнить правильную сварку труб с необходимым уровнем качества. Поэтому не стоит экономить на этой статье расходов, ведь в результате они могут возрасти намного больше.

Разновидности сварных швов и соединений труб

Способов, как варить трубы электросваркой, может быть несколько:

• размещая детали встык – в данном случае отрезки трубы находятся точно напротив друг друга;
• соединение в тавр – эта технология сварки труб подразумевает,  что два куска трубы размещены перпендикулярно, в форме буквы «Т»;
• скрепление внахлест – в таком варианте один из кусков трубы развальцовывается, чтобы его можно было надеть на другой;
• угловое соединение – то есть, две детали размещены под углом 45° или 90°.

При выполнении сварки труб электросваркой могут выполняться такие швы:

• горизонтальные – в таком случае свариваемые трубы расположены вертикально;
• вертикальные – это швы на вертикальном участке трубы;
• потолочные – в данном случае электрод помещают в нижней части детали, над головой работника;
• нижние – соответственно, швы, для выполнения которых нужно наклоняться вниз.

Обращаем ваше внимание, что при работе со стальными трубами соединение должно быть встык, с обязательным провариванием места стыковки по толщине стенки изделия. Оптимальным в данном случае будет использование нижнего поворотного шва.

Есть еще несколько рекомендаций, как сваривать трубы электросваркой:

1. При проведении сварочных работ следует держать электрод под углом в 45° или чуть меньше, тогда расплавленный металл будет попадать внутрь свариваемой трубы в гораздо меньшем количестве.
2. Если вы выполняете соединение в тавр или встык, то вам понадобятся 2-3 мм электроды. При этом сила тока, оптимальная для надежной герметизации системы, составляет в пределах 80-110 ампер.
3. Для надежного проваривания соединения внахлест сила тока должна быть увеличена до 120 ампер, а электроды можно использовать аналогичные.

4. Оптимальная высота сварного шва должна составлять 3 мм над поверхностью трубы. Только после ее достижения можно считать работу завершенной.

Отдельно стоит остановиться на профилированных изделиях. Сваривание таких труб надо проводить точечно. Это значит, что сначала прихватывают две точки с противоположных сторон профиля, потом переходят на две другие точки, и так до тех пор, пока вся труба не прогреется. После этого приступают к выполнению сплошного сварного шва по периметру трубы.

Предварительные работы с деталями

Перед тем как сварить круглую трубу, ее нужно подготовить к работе, то есть провести предварительную обработку стыков и уточнить все тонкости. Для этого сначала проводится диагностика труб на соответствие ряду технических характеристик, предъявляемых к монтируемой системе, в частности, водопроводу (прочитайте: «Какая сварка водопроводных труб лучше – виды и особенности сварки»).

Согласно инструкции должны быть соблюдены такие условия:

• Геометрические размеры.
• Наличие сертификата качества, в частности, если это трубопровод для питьевой воды.
• Идеально круглая форма труб – никакие дефекты торцов в виде приплюснутого или овального сечения не допускаются.
• Одинаковая толщина стенок труб по всей их протяженности.
• Химический состав изделий должен соответствовать ГОСТам РФ для тех или иных систем. Данная информация выясняется из технической документации или лабораторными исследованиями.

Далее можно приступать, собственно, к подготовке труб к стыковке и сварке.

Процесс подготовки включает такие стадии:

• проверяют ровность среза на торце трубы – он должен быть равен 90º;
• торец и участок в 10 мм от него нужно тщательно зачистить до появления металлического блеска;
• все следы масел, ржавчины, красок следует удалить и обезжирить поверхность на торце трубы.

Последнее, о чем нужно позаботиться – правильная конфигурация торца. Угол раскрытия кромки должен составлять 65º, а показатель притупления – 2 мм. Дополнительная обработка позволит добиться требуемых параметров.

Такую работу можно выполнить фаскоснимателем, торцевателем или шлифовальной машиной. Профессионалы, работающие с трубами больших диаметров, пользуются фрезерными станками или газовыми и плазменными резаками.

Процесс сварки

Когда вся предварительная подготовка позади, можно браться за сварку. Если у вас нет необходимых навыков, и вы никогда раньше не выполняли подобных работ, сначала рекомендуем попрактиковаться на лишних кусках труб, чтобы не испортить всю систему.

Тонкости электросварки

Если производится сваривание труб круглой формы, то шов на них должен быть непрерывным. Это значит, что как только работа начата, ее нельзя прерывать, пока не образуется сплошной сварной шов. В случае работы с поворотными и неповоротными стыками сварка труб отопления электросваркой должна выполняться в несколько слоев. Их количество будет зависеть от толщины стенок трубы.

Зависимость количества слоев от параметров стенки выражается в таких величинах:

• 2 слоя сварочного шва выполняют на трубах с толщиной стенки до 6 мм;
• если стенки колеблются в пределах 6-12 мм толщины, потребуется 3 слоя;
• все прочие изделия, толщина стенок которых еще больше, нуждаются в наложении 4 слоев шва.

Стоит отметить, что каждый последующий слой сварки можно наносить только после полного остывания предыдущего. Перед нанесением весь образовавшийся шлак необходимо удалить. Читайте также: «Как правильно варить электросваркой трубы – теория и практика от мастера».

Кроме того, стоит учесть ряд важных особенностей:

1. Какую полярность и ток нужно применять (постоянный или переменный), будет зависеть от толщины стенки труб, их материала и оболочки электродов. Вся информация должна быть указана в инструкции к электродам.
2. Толщина электродных стержней влияет на силу тока, необходимую для сварки. Прикинуть этот показатель можно, умножив толщину стержня на 30 или 40. Так вы сможете вычислить силу тока в амперах и выставить ее на сварочном оборудовании.
3. Скорость выполнения работ не имеет регламентированной величины. Просто нужно следить, чтобы дуга не оставалась в одной точке слишком долго, иначе, кромка прогорит, и все придется начинать сначала.

Чтобы облегчить себе работу, перед началом сварки газовых труб электросваркой можно выполнить сборку стыков.

Собираем соединения

Этот процесс следует выполнять в такой последовательности:

1. Трубы следует зафиксировать в тисках или ином приспособлении, соединив их встык. Далее место соединения с помощью электрода нужно прихватить в 2-3 местах. Если это будут только 2 точки, то сделайте их с противоположных сторон окружности.
2. В случае, когда точка соединения сделана только одна, окончательное проваривание стыка нужно начинать с противоположной стороны.
3. Обратите внимание, что толщина электрода для труб с толщиной стенок в пределах 3 мм должна составлять не более 2,5 мм.

И еще немного полезной информации относительно техники выполнения сварного шва.

Если вы работаете с трубами, толщина стенок которых превышает 4 мм, то их соединение выполняется двумя швами – корневым, проходящим по всей толщине стали, и валковым, представляющим собой валик 3 мм высотой.

Выполняя вертикальные швы на трубах сечением 30-80 мм, сваривание производится в два шага – сначала делают шов на ¾ длины, а далее – все остальное.

Когда вы делаете горизонтальный шов в несколько слоев, в каждый последующий подход электрод должен перемещаться в противоположном направлении.

Конечные (замковые) точки шва, выполняемого в несколько слоев, нужно размещать в разных местах.

Работа с поворотными и неповоротными стыками

Техника, как сварить трубы разного диаметра с поворотными и неповоротными стыками требует отдельного упоминания (прочитайте также: «Как выполняется сварка неповоротных стыков труб – пошаговое руководство»).

Среди правил выполнения таких работ можно привести следующие:

1. Поворотные стыки будет удобно выполнять во вращателе. Желательно, чтобы скорость выполнения работы и вращения механизма была одинаковой.
2. Место контакта металла с дугой (сварочная ванна) должна располагаться на 30º ниже верхней точки трубы, установленной во вращатель, с противоположной направлению вращения стороны.
3. Такую работу можно выполнять и вручную. Для этого трубу каждый раз проворачивают на 60-110º, чтобы с ней было удобно работать.

Однако наиболее сложной будет работа при развороте трубы на 180º.

В таком случае сварку лучше разделить на 3 стадии:

• В первую очередь приваривают в 1-2 слоя 2/4 сечения трубы по внешнему радиусу сгиба.
• Далее трубу разворачивают и доваривают оставшуюся часть шва, выполнив сразу все слои.
• В конце труба еще раз проворачивается, и на внешней части сгиба добавляют оставшиеся слои шва.

Сваривание неповоротных стыков выполняется в две стадии.

Методика работы такова:

1. Трубу нужно визуально разделить на два отрезка. Шов в данном случае получится одновременно и горизонтальным, и вертикальным, и потолочным.
2. Сваривание начинают с нижней точки окружности, плавно перемещая электрод к верхней точке. Таким же образом проводят работу с противоположной стороны.
3. При этом дуга делается короткой, по длине равной ½ толщины сердечника электрода.
4. Высота валкового шва может достигать 2-4 мм, все зависит от толщины стенки трубы.

Заключительным этапом сварочных работ является контроль качества соединений.

Проверка надежности соединений

Зачастую контроль над качеством сварного шва и герметичностью системы вам придется выполнять самостоятельно путем визуального осмотра.

Для этого сначала шов нужно очистить от шлака и простучать его легким молотком. Далее визуально осматривают сам шов на наличие в нем сколов, порезов или трещин, плохо проваренных кусков или прожогов насквозь, а также прочих дефектов.

Последним этапом будет замер толщины шва. Для этого можно использовать стандартные приборы, а также щупы, шаблоны и прочие приспособления.

Обратите внимание, что газотранспортную или водопроводную систему нужно еще проверить на герметичность. Для этого выполняют пробный пуск жидкости под давлением.

Правила техники безопасности при работе со сварочным аппаратом

Немаловажным моментом при проведении любых электротехнических работ, в том числе сваривания металлических труб, является соблюдение правил техники безопасности. Если ими пренебречь, можно получить разнообразные травмы, такие как термические ожоги кожи, ожоги сетчатки глаз вспышкой дуги, удары электрическим током и другие.

Поэтому перед началом работ следует выполнить следующие действия:

• жилы, проводящие ток, и компоненты сварочного аппарата должны быть изолированы;
• корпус сварочного оборудования и дополнительные приборы нужно заземлить;
• спецодежда и рукавицы должны быть абсолютно сухими;
• надеть галоши или постелить резиновый коврик в небольшом по размеру помещении для дополнительной изоляции;
• чтобы уберечь глаза и лицо, при работе следует надеть защитный щиток.

Итоги

Таким образом, мы частично рассказали, как следует выполнять сварочные работы на электрическом оборудовании. Безусловно, чтобы работа была успешной, у вас должны быть некоторые практические навыки. Тем не менее, благодаря информации, изложенной в материале, вы будете знать, с чего начинать практиковаться. При соблюдении наших рекомендаций, у вас обязательно получится сваривание металлических труб на достойном уровне.

работа под давлением, как устранить свищ самостоятельно

Сварка водопроводных труб электросваркой – один из самых надежных способов добиться необходимой герметичности контура циркуляции. Швы, полученные при применении данной технологии, устойчивы к давлению, механическим нагрузкам, коррозии.

К сожалению, даже при соблюдении всех требований, трубы могут дать течь в процессе эксплуатации. Это происходит из-за внешних нагрузок, на которые металлические конструкции попросту не рассчитаны, а также вследствие естественного старения и износа материала.

В такой ситуации приходится действовать незамедлительно, устранять течи на уже использующемся трубопроводе.

Необходимость работы

Сварка трубы с водой может потребоваться в следующих случаях:

1. Течи, образовавшиеся вследствие превышения нормативных нагрузок или некачественно проведенных работ по монтажу. Отключение в таких случаях не приветствуется, особенно, если речь идет о магистральных трубопроводах, снабжающих водой большие жилые массивы.
2. Необходимость врезки. Слив жидкости из всей системы предполагает существенные временные потери, так что дело зачастую ограничивается отключением циркуляционных насосов. Данная мера способствует снижению давления в контуре, работа упрощается.

Основные сложности

Сварка труб под давлением – непростая задача, за ее выполнение возьмется не каждый специалист.

Проблемы связаны со следующими явлениями:

• напор жидкости не дает достичь необходимой температуры сварочной ванны, крайне трудно добиться необходимого коэффициента сцепления наплавляемого металла с основой;
• когда вода контактирует с раскаленным материалом, образуются большие объемы пара. Сварщику приходится работать в условиях ограниченной видимости, маска запотевает, приходится постоянно протирать ее, отвлекаться, терять время;
• очень сложно работать в случае, когда трубы расположены на высоте, под потолком. Вода может стекать на сварщика, да и удерживать тяжелое оборудование неудобно.

Выбор инструмента и настройка оборудования

Несмотря на все сложности, работа с трубами, находящимися под давлением, вполне осуществима. Главное – верно отрегулировать рабочие режимы и подобрать подходящие инструменты.

Например, лучшие электроды для сварки водопроводных труб выглядят следующим образом:

УОНИ 13/55. Универсальные элементы, позволяющие ремонтировать трубы, изготовленные из стали вне зависимости от степени легирования и содержания углерода.

Сформированный шов характеризуется оптимальным сочетанием прочности, пластичности и вязкости, выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки без образования повторных свищей и разрушения. Новички могут испугаться того, что в процессе работы электрод прилипает к металлу, но избавиться от этого очень легко, нужно просто удлинить дугу.

За несколько минут работы можно выработать неплохой навык, почувствовать все тонкости и преимущества электрода.

МГМ-50К. Новая разработка, оптимизированная для работы с трубами, находящимися под давлением.

Основная особенность в том, что вокруг дуги формируется пузырь газа, оттесняющий пар или жидкости, что улучшает условия, в которых проводится сварка, облегчает задачу, позволяет достичь необходимого результата.

Электрод подходит для работы с трубами и из стали с высоким содержанием углерода, и с низколегированными сортами. Допускается работа на загрязненных поверхностях и металле, уже имеющем признаки коррозионных повреждений.

Посмотрите интересное видео, какие электроды лучше использовать для сварки труб:

Полезно придерживаться также следующих рекомендаций:

1. Увеличение силы тока поможет достичь необходимой стабильности дуги, снизится вероятность прилипания электрода из-за того, что наплавляемый металл быстро остывает и прилипает к основанию.
2. Электроды предварительно прокаливаются, а место работы прогревается газовой горелкой. Пламя испаряет просачивающуюся из трубы жидкость, повышается уровень сцепления наплавляемого металла с основой.
3. При выборе напряжения стоит ориентироваться на собственные предпочтения.

Новичкам же стоит знать, что:

• переменный ток формирует более стабильную дугу, дает возможность работать даже под внушительным водяным слоем, но итоговое качество шва не слишком высоко;
• постоянный ток, в свою очередь, помогает добиться максимальной глубины проникновения наплавляемого металла и прочности шва, но вот непосредственно работа в среде повышенной влажности дается тяжелее.

Полезное видео для новичков, как варить трубу с водой, при ремонте теплотрасы:

Устранение свища

Как заварить трубу с водой электросваркой с максимальной степенью надежности? Точная инструкция зависит от характера повреждения. Начнем с того, как устранить свищ в водопроводной трубе, то есть круглое отверстие, из которого сочится жидкость.

В таком случае нужно занять позицию, позволяющую четко наблюдать границы повреждения, а электроды держат перпендикулярно основанию, чтобы минимизировать объемы воды, попадающей на них. Работа ведется сверху вниз, пока отверстие полностью не будет скрыто наплавленным металлом.

Порядок действий выглядит следующим образом:

• металл наплавляется на верхнюю часть свища;
• молотком делается 2 удара сразу после того, как дуга погасла. Это способствует уплотнению материала, исключает порообразование;
• цикл повторяется сверху вниз;
• если имеет место истончение стенок по краям отверстия, они усиливаются по методу, описанному выше;
• когда пар перестает сочиться наружу, стенка трубы усиливается. Ток выставляется минимальный, чтобы исключить сквозное прожигание. Постепенно наплавляется нужный объем материала;
• для повышения прочности сформированный шов простукивается.

На этом видео подробно показано, как заварить свищ в трубе (нижнее положение):

Формирование врезки

Сварка под давлением пара может выполняться и в том случае, если нужна установка вспомогательного канала для его отвода.

Установке врезки должен предшествовать монтаж шарового крана. Это поможет не перекрывать систему полностью, но остановить поступление пара или воды на отдельный ее участок, что упростит дальнейшую работу.

Процесс выглядит следующим образом:

• на определенный участок трубопровода подгоняется патрубок, оснащенный шаровым краном и резьбой соответствующего типа;
• наложенная деталь обваривается, при этом сохраняется изначальная целостность трубопровода;
• кран открывается, сквозь него происходит сверление отверстия в основной трубе;
• сверло вытаскивается, подача воды останавливается перекрытием крана;
• монтируется сгон, оснащенный обмоткой, новая ветка трубопровода замыкается;
• кран открывается.

Уровень давления в системе в данном случае может быть любым. При работе следует придерживаться минимального тока, чтобы исключить повреждение главной магистрали.

При подборе диаметра сверла нужно иметь в виду, что сформированное отверстие должно быть достаточно широким для обеспечения эффективной работы новой ветки трубопровода.

Смотрите видео про врезку в стальную водопроводную трубу под давлением:

Заключение

Итак, ответ на вопрос, как заварить трубу отопления или водоснабжения довольно прост. Справиться с задачей может и новичок.

Главное – придерживаться указанных рекомендаций, а также соблюдать технику безопасности, учитывать, что температура транспортируемой среды может быть достаточно высокой. А также использовать средства защиты во избежание ожогов.

Заварить капиллярную течь в водопроводе — Сварка в сантехнике

Вычищать дефектный участок металла, и варить заново(со снятием давления, само собой). Варить автогеном(моё оценочное мнение). Варить по старым соплям бесполезно, будет только хуже. Проверено. Может, конечно, руки кривые, но этот трюк я пытался несколько раз провернуть — результат отрицательный — потом кроме чужих соплей приходится подтирать ещё и свои.

Как я выходил из положения .в подобных случаях. Готовится всё необходимое для ремонта. От слова совсем, чтоб потом не суетится и не бегать. Помощник с рацией отправляется в подвал, и методом тыка ищет нужный стояковый вентиль. После каждого перекрытия сообщает вам. Когда найден нужный, ждёте, пока система распрессуется и в темпе вальса выполняете работу. ТОВАРИЩ ВСЁ ЭТО ВРЕМЯ СТОИТ НА ШУХЕРЕ(А вдруг там ещё один джигит!!!)  Далее даёте команду на пуск, убеждаетесь, что всё сделано правильно, и отправляете напарника в  сельпо. 

Таким методом менялись стояковые краны, врезались полотенцесушители, и много чего ещё делалось. Торопиться не надо, но и время лучше не тянуть, дабы от соседей не огрести. Посему лучше делать в рабочее время(когда все на работе, или за полночь, когда все спят).

З.Ы.: Для чего весь этот зоопарк с рацией??? Я не сантехник, и для меня найти с первого раза нужный стояковый кран равноценно полёту в космос, поэтому действуем методом тыка. Если для Вас это не проблема, можно и без радиосвязи, но СТОЯЩИЙ ТОВАРИЩ НА ШУХЕРЕ ОБЯЗАТЕЛЕН, ибо, по закону подлости, обязательно найдётся дурачок, который, решив, что он самый умный, пустит воду в тот момент, когда Вы благополучно вскроете шов.

З.Ы.: З.Ы.: Если изложенное выше показалось Вам слишком сложным, можно махнуть рукой и… не торопиться. Аварийного в Вашей ситуации я ничего не вижу. Есть вероятность, что течь через некоторое время «заваксуется». Бывало такое, своими глазами видел.

Сообщение отредактировал Svinovod: 11 Август 2015 04:41

Как заварить течь в трубе под давлением: tvin270584 — LiveJournal

Сварка труб под давлением представляет собой большую сложность даже для опытных сварщиков, не говоря уже о новичках. Постоянно идущая вода из трубы мешает нормально гореть сварочной дуге, вследствие чего очень трудно получить требуемую температуру плавления металла. Кроме того, при сварке водопроводных труб под давлением, образуется большое количество пара, который мешает качественно проводить сварочные работы. И, тем не менее, в данной статье мастер сантехник расскажет, как варить трубы под давлением.

Какими электродами варить водопроводные трубы

По праву лучшими электродами для сварки водопроводных труб под давлением уже долгое время считаются:

• Электроды УОНИ 13/15 — универсальные высококачественные электроды для ММА сварки, которые дают возможность отремонтировать протекающие трубы. Сварочный шов, сформированный электродами УОНИ 13/15, имеет высокое сочетание пластичности, прочности и вязкости, что в свою очередь, позволяет заварить свищи и другие разрушения на водопроводных трубах.
• Электроды МГМ-50К — сравнительно новый вид электродов, которые оптимизированы для сварки трубопроводов под давлением. Особенность сварки электродами МГМ-50К заключается в том, что вокруг дуги образуется газовый пузырь, способный оттеснить пар и даже жидкость, находящуюся под не слишком большим давлением. Все это упрощает сварочные работы, связанные с ремонтом водопроводных труб, а также даёт возможность в срок осуществить ремонтные работы.

Сварка труб под давлением

Придерживаясь нижеприведённых советов, вы существенно сможете облегчить работы связанные с ремонтом водопроводных труб под давлением:

• Во время сварки трубы, когда из неё идёт вода, силу тока на сварочном аппарате следует увеличить. В таком случае электрод не будет все время прилипать к трубе из-за того, что металл слишком быстро остывает.
• Перед сваркой труб под давлением, электроды следует прокалить. В таком случае можно добиться более качественной и стабильной дуги, которая, в свою очередь, будет быстрее испарять просачивающуюся воду со свища.
• Выбор постоянного или переменного тока для сварки водопроводных труб, зависит не только от напора водяного слоя, но и от толщины металла, который требуется заварить.

Так, например, сварка на переменном токе, даёт возможность формировать более мощную дугу. Поэтому варить «переменкой» можно даже трубы под высоким давлением.

При этом качество сварочного шва оставляет желать лучшего. В свою очередь, сварка на постоянном токе, позволяет глубоко проплавить металл и добиться большей прочности сварочного соединения.

Рассмотрим на конкретном примере, как можно заварить свищ (небольшое отверстие) в трубе под давлением:

• Выберите такую позицию, с которой можно было бы легко разглядеть повреждение на трубе;
• Старайтесь держать электрод перпендикулярно дефекту, дабы уменьшить объем воды, попадающей на электрод;
• Ведите работу сверху вниз, до тех пор, пока свищ не будет заварен.
• Чтобы заварить свищ в водопроводной трубе под давлением, сначала нужно наплавить некоторое количество металла в верхней части повреждения. Затем, ударив несколько раз по нему молотком, постарайтесь уплотнить дефект и остановить, тем самым, обильное образование пара.

После этого, нужно продолжить устранение свища, таким образом, до тех пор, пока отверстие в трубе не будет полностью перекрыто. Цикл, снова и снова, продолжается сверху вниз, не без участия молотка. После того, как вода перестанет бежать из трубы, следует усилить дефектное место, уменьшив при этом значение сварочного тока.

Видео

В сюжете — Самый простой способ устранить течь в трубе под давлением

В сюжете — Сварка трубы с водой

В сюжете — Как устранить течь в трубе под давлением в труднодоступном месте

В сюжете — Заварили деревянный чопик и устранили течь

В продолжение темы посмотрите также наш обзор Трансформатор против инвертора — отличия, преимущества и недостатки

Источник

https://santekhnik-moskva.blogspot.com/2021/02/Kak-zavarit-tech-v-trube-pod-davleniyem.html

Можно ли заварить трубу с водой

Как заварить протекающую трубу электросваркой? Ремонт водопровода под давлением!

Сварка водопроводных труб электросваркой – один из самых надежных способов добиться необходимой герметичности контура циркуляции. Швы, полученные при применении данной технологии, устойчивы к давлению, механическим нагрузкам, коррозии.

К сожалению, даже при соблюдении всех требований, трубы могут дать течь в процессе эксплуатации. Это происходит из-за внешних нагрузок, на которые металлические конструкции попросту не рассчитаны, а также вследствие естественного старения и износа материала.

В такой ситуации приходится действовать незамедлительно, устранять течи на уже использующемся трубопроводе.

Необходимость работы

Сварка трубы с водой может потребоваться в следующих случаях:

1. Течи, образовавшиеся вследствие превышения нормативных нагрузок или некачественно проведенных работ по монтажу. Отключение в таких случаях не приветствуется, особенно, если речь идет о магистральных трубопроводах, снабжающих водой большие жилые массивы.
2. Необходимость врезки. Слив жидкости из всей системы предполагает существенные временные потери, так что дело зачастую ограничивается отключением циркуляционных насосов. Данная мера способствует снижению давления в контуре, работа упрощается.

Основные сложности

Сварка труб под давлением – непростая задача, за ее выполнение возьмется не каждый специалист.

Проблемы связаны со следующими явлениями:

• напор жидкости не дает достичь необходимой температуры сварочной ванны, крайне трудно добиться необходимого коэффициента сцепления наплавляемого металла с основой;
• когда вода контактирует с раскаленным материалом, образуются большие объемы пара. Сварщику приходится работать в условиях ограниченной видимости, маска запотевает, приходится постоянно протирать ее, отвлекаться, терять время;
• очень сложно работать в случае, когда трубы расположены на высоте, под потолком. Вода может стекать на сварщика, да и удерживать тяжелое оборудование неудобно.

Выбор инструмента и настройка оборудования

Несмотря на все сложности, работа с трубами, находящимися под давлением, вполне осуществима. Главное – верно отрегулировать рабочие режимы и подобрать подходящие инструменты.

Например, лучшие электроды для сварки водопроводных труб выглядят следующим образом:

УОНИ 13/55. Универсальные элементы, позволяющие ремонтировать трубы, изготовленные из стали вне зависимости от степени легирования и содержания углерода.

Сформированный шов характеризуется оптимальным сочетанием прочности, пластичности и вязкости, выдерживает высокие эксплуатационные нагрузки без образования повторных свищей и разрушения. Новички могут испугаться того, что в процессе работы электрод прилипает к металлу, но избавиться от этого очень легко, нужно просто удлинить дугу.

За несколько минут работы можно выработать неплохой навык, почувствовать все тонкости и преимущества электрода.

МГМ-50К. Новая разработка, оптимизированная для работы с трубами, находящимися под давлением.

Основная особенность в том, что вокруг дуги формируется пузырь газа, оттесняющий пар или жидкости, что улучшает условия, в которых проводится сварка, облегчает задачу, позволяет достичь необходимого результата.

Электрод подходит для работы с трубами и из стали с высоким содержанием углерода, и с низколегированными сортами. Допускается работа на загрязненных поверхностях и металле, уже имеющем признаки коррозионных повреждений.

Посмотрите интересное видео, какие электроды лучше использовать для сварки труб:

Полезно придерживаться также следующих рекомендаций:

1. Увеличение силы тока поможет достичь необходимой стабильности дуги, снизится вероятность прилипания электрода из-за того, что наплавляемый металл быстро остывает и прилипает к основанию.
2. Электроды предварительно прокаливаются, а место работы прогревается газовой горелкой. Пламя испаряет просачивающуюся из трубы жидкость, повышается уровень сцепления наплавляемого металла с основой.
3. При выборе напряжения стоит ориентироваться на собственные предпочтения.

Новичкам же стоит знать, что:

• переменный ток формирует более стабильную дугу, дает возможность работать даже под внушительным водяным слоем, но итоговое качество шва не слишком высоко;
• постоянный ток, в свою очередь, помогает добиться максимальной глубины проникновения наплавляемого металла и прочности шва, но вот непосредственно работа в среде повышенной влажности дается тяжелее.

Полезное видео для новичков, как варить трубу с водой, при ремонте теплотрасы:

Устранение свища

Как заварить трубу с водой электросваркой с максимальной степенью надежности? Точная инструкция зависит от характера повреждения. Начнем с того, как устранить свищ в водопроводной трубе, то есть круглое отверстие, из которого сочится жидкость.

В таком случае нужно занять позицию, позволяющую четко наблюдать границы повреждения, а электроды держат перпендикулярно основанию, чтобы минимизировать объемы воды, попадающей на них. Работа ведется сверху вниз, пока отверстие полностью не будет скрыто наплавленным металлом.

Порядок действий выглядит следующим образом:

• металл наплавляется на верхнюю часть свища;
• молотком делается 2 удара сразу после того, как дуга погасла. Это способствует уплотнению материала, исключает порообразование;
• цикл повторяется сверху вниз;
• если имеет место истончение стенок по краям отверстия, они усиливаются по методу, описанному выше;
• когда пар перестает сочиться наружу, стенка трубы усиливается. Ток выставляется минимальный, чтобы исключить сквозное прожигание. Постепенно наплавляется нужный объем материала;
• для повышения прочности сформированный шов простукивается.

На этом видео подробно показано, как заварить свищ в трубе (нижнее положение):

Формирование врезки

Сварка под давлением пара может выполняться и в том случае, если нужна установка вспомогательного канала для его отвода.

Установке врезки должен предшествовать монтаж шарового крана. Это поможет не перекрывать систему полностью, но остановить поступление пара или воды на отдельный ее участок, что упростит дальнейшую работу.

Процесс выглядит следующим образом:

• на определенный участок трубопровода подгоняется патрубок, оснащенный шаровым краном и резьбой соответствующего типа;
• наложенная деталь обваривается, при этом сохраняется изначальная целостность трубопровода;
• кран открывается, сквозь него происходит сверление отверстия в основной трубе;
• сверло вытаскивается, подача воды останавливается перекрытием крана;
• монтируется сгон, оснащенный обмоткой, новая ветка трубопровода замыкается;
• кран открывается.

Уровень давления в системе в данном случае может быть любым. При работе следует придерживаться минимального тока, чтобы исключить повреждение главной магистрали.

При подборе диаметра сверла нужно иметь в виду, что сформированное отверстие должно быть достаточно широким для обеспечения эффективной работы новой ветки трубопровода.

Смотрите видео про врезку в стальную водопроводную трубу под давлением:

Заключение

Итак, ответ на вопрос, как заварить трубу отопления или водоснабжения довольно прост. Справиться с задачей может и новичок.

Главное – придерживаться указанных рекомендаций, а также соблюдать технику безопасности, учитывать, что температура транспортируемой среды может быть достаточно высокой. А также использовать средства защиты во избежание ожогов.

Как заварить трубу с водой электросваркой

Возникают ситуации, когда дефект на трубопроводе приходится устранять при подаче воды. Чаще свищи возникают на сварных трубах, устранить их можно, сварив водопроводную трубу электросваркой с использованием наплавочных электродов. Хотя сварка будет непрочной, серьезную аварию, утечку воды удастся предотвратить.

Перед проведением сварки магистральное давление понижают до возможных пределов. Для выполнения работ требуется опыт. Новичку с такой сваркой не справиться. Особенно сложно заваривать чугунные стояки. У чугуна большая текучесть, при нагреве происходят структурные изменения в металле, ухудшающие эксплуатационные характеристики.

Почему возникает необходимость сварки трубы с водой

Варить трубы с водой приходится в следующих ситуациях:

• когда после ввода системы в эксплуатацию обнаруживаются непровары стыков;
• иногда при монтаже сварных труб в магистрали оказывается дефектная;
• когда нельзя оставить без воды большой район;
• нет возможности слить воду или это экономически нецелесообразно;
• нужно срочно врезать запорную арматуру или узел учета;
• из-за уклона вода остается в трубе после слива системы.

Это не все ситуации, при которых нужна сварка трубопроводов с водой.

Особенности сварки водопроводных труб

Заварить трубу с водой можно электродуговой, газовой сваркой, полуавтоматом с применением наплавочной проволоки. Электросварка водопровода, заполненного водой, связана с некоторыми особенностями:

1. Рабочий режим сварки при заделке дефектов, утечек воды регулируется. Если нет риска прожогов истонченной ржавчиной стенки, силу тока при сварке системы ХВС, заполненную водой, увеличивают на 5–10% в зависимости от вида сплава. За счет охлаждения стенки электрод к ней не будет прилипать при сварке. В зависимости от вида сварочного аппарата, варят на переменном или постоянном токе. Предпочтительнее переменный, дуга при сварке будет стабильной. Соединение образуется даже под толстым слоем воды. Если нужен качественный шов, используют постоянный ток. Хотя напряжение при сварке будет нестабильным, но расплавленный металл наплавки будет глубже проникать в область дефекта при сварке трубопровода с водой.
2. Для работы электроды выбирают по виду материала трубопровода. Для сварки нержавеющих труб подходят НЖ-13, для ремонта чугунных стояков – МНЧ-2 или ОЗЧ-2, или можно заварить серое высокоуглеродистое чугунное литье. При использовании инвертора в качестве источника тока для ремонтных работ на водоводах приобретают электроды МР-3с, ЦЧ-4, они плавятся на низких токах, имеют невысокую температуру плавления. Электроды предварительно прокаливают, нагревая до 200°С выдерживают от 40 минут до часа.

Какие могут возникнуть сложности

Во время ремонтной сварки водопроводных труб электросваркой качество у шва от контакта с водой будет невысокое. Такая заделка дефектов – временная мера. Она не предусмотрена ГОСТом. При повышении давления воды, опрессовке системы шов, образуемый при сварке, способен треснуть. За такую работу берутся не все сварщики. Наплавка металла в зоне повреждения нередко приводит к множественным свищам вокруг зоны наплава, потому что при сварке активизируется процесс окисления от контакта с водой. Вместо одного свища образуется множество.

Сварка трубопровода, в котором вода, технологически сложная работа еще по ряду причин:

• Из-за образующегося от воды пара во время сварки приходится периодически протирать маску, рабочая зона плохо просматривается.
• Вода постоянно остужает рабочую зону сварки, не дает металлу проникнуть на большую глубину. Сразу происходит схватывание, начинается кристаллизация.
• При протечке трубопроводов, расположенных под потолком, от воды намокает спецодежда. Это чревато пробоем тока. Рука дергается, происходит залипание электрода.

Как заварить трубу с водой

При сварке труб под давлением, заделке свищей чаще применяют обычную сварку инвертором.

Свищи, протечки воды возникают из-за неправильного выбора режима, ударов или коррозионных разрушений. Их устраняют при хорошей освещенности – повреждение должно быть видно со всех сторон. При вертикальном или горизонтальном шве электрод держат перпендикулярно трубе, чтобы вода по нему не стекала. Дефект заплавляется сверху вниз:

• в верхней точке наносится несколько капель расплава, после прекращения дуги по рабочей зоне пару раз ударяют молотком, чтобы металл глубже проникал в дефект;
• такую же процедуру проводят, опускаясь до самого низа;
• когда вода перестанет течь, исчезнет пар, укрепляют стенку вокруг свища, поднимаясь снизу вверх, наносят полумесяцы. Создают дополнительные валики, разбивают их молотком.

Работать надо на малом токе, чтобы не допустить прожогов на поврежденной коррозией стенке.

Ремонт стыков

Бывают ситуации, когда нужно заново проварить весь стык. Сначала варят нижнюю часть стыка, его проваривают через вырезанное в верхней части трубы окно. Его делают любой геометрии: круглым, квадратным, прямоугольным. Это роли не играет, важно обеспечить доступ к стыку. Воду перекрывают, забивая проход тряпками, их вставляют с двух сторон, чтобы максимально подсушить рабочую зону. Шов делается небольшими фрагментами, по три сантиметра, в две проходки. Вторая делается в противоположную сторону. Когда окалина сбита, тряпку убирают, вода снова будет поступать в трубу. Приступают к боковым частям. Финальная часть работы – заваривание окна, его закрывают приготовленной заплатой, шов проводят вкруговую. Стенки толще 6 мм проваривают дважды в разных направлениях.

Врезка в трубопровод

Когда требуется подключение сантехнических устройств, установка приборов учета или запорной арматуры, сгонять воду из системы необязательно, это бывает слишком накладно.

Отвод для сгона воды или кран проводят по следующей схеме:

• врезаемый элемент подгоняется под трубопровод;
• обваривается по всему контуру;
• после этого сверлится врез через патрубок или разобранный шаровый кран;
• затем к патрубку монтируется подвод или собирается запорная арматура. После этого открывают подачу воды.

Врезка штуцеров в трубопровод по представленной технологии проводится без снижения давления в магистрали. К ним крепится подсоединяемый элемент.

Полезные советы от специалистов

Магистральная система водоснабжения, заполненная водой, источник повышенной влажности. Существуют профессиональные секреты, позволяющие проводить работу качественно. Нужно снизить воздействие воды. Этого достигают несколькими способами:

1. В свищ вбивают болт соответствующего диаметра с большой шляпкой. Струйка воды уменьшается, образуются только капли. Если свищ круглый, он забьется полностью. Достаточно будет обварить шляпку и наплавить металл вокруг нее. Этот способ подойдет для любого пространственного положения повреждения.
2. На свищ накладывают гайку большого размера, течь частично устраняется, вода не попадает на электрод, а вытекает через внутренне отверстие гаки. После этого гайку по внешнему краю обваривают. После этого в нее с использованием фума или вкручивают болт, образуется герметичное соединение, дефект устраняется. Внешний вид трубы становится хуже – это минус, но такой ремонт довольно эффективный, не занимает много времени.
3. Увеличивается объем металла, подаваемого в сварочную ванну. Нескольких капель бывает недостаточно. Величина капли зависит от толщины электрода. Иногда дополнительно берут электрод с обчищенной обмазкой. Первый электрод создает дугу, а когда образуется ванна расплава, в держатель вставляют второй, на котором нет обмазки. Объем наплавочного материала увеличивается, дырка быстрее заплавляется.

Учитывая особенности работы с заполненной трубой, можно самостоятельно сделать ремонт сети без сгона воды из системы. Нужно правильно подбирать электроды по типу стержня, виду обмазки, регулировать рабочий режим тока.

Какая сварка водопроводных труб лучше – виды и особенности сварки

Всю трубопроводную арматуру можно воедино собрать сваркой. Такое крепление считается одним из самых надежных, не требующих внедрения дополнительных приспособлений. Сварка водопроводных труб − явное подтверждение сказанному выше.

Виды сварки

Технологический процесс сваривания составляющих трубопроводной арматуры может быть:

• термическим;
• термомеханическим;
• механическим;
• электромеханическим.

В свою очередь, термическая сварка, которая в действительности представляет плавление, классифицируется как:

• лазерная;
• электронно-лучевая дуговая;
• газовая;
• плазменная и т.д.

Благодаря магнитоуправляемой дуге, можно выполнить термомеханическое сваривание. Последнее бывает стыковым контактным.

Особенности сварки водопроводных труб

Механический процесс сварки можно произвести способом трения и взрыва.

Согласно категории носителя, сварочные методы классифицируются по типу:

Согласно требованиям получения стыковочного шва, сварка бывает:

Защитить зону сварки можно при помощи:

Технологический процесс сварки постоянно автоматизируется и механизируется, поэтому классифицируется, как:

• ручной;
• автоматизированный;
• механизированный;
• роботизированный.

Сварочные работы встык

Если вы стыкуете изделия из нержавейки, то лучше применить дуговой способ. При сварке трубы с водой, являющейся частью единой магистрали, в 60 процентах случаев специалисты прибегают к автоматическому дуговому варианту под флюсом.

Если по каким-то причинам механический метод недопустим, то сваривание изделий лучше выполнить ручным дуговым. Тогда шов может принимать всевозможные положения в пространстве: быть вертикальным, нижним, потолочным. При механическом либо автоматизированном способе сварки электроды движутся по окружности совмещения. Их скорость достигает 8-20 м/ч, при ручном варианте − 20-60 м/ч.

При наличии газовой защиты можно воспользоваться:

• активными и инертными газами;
• их одновременным смешением.

В данной ситуации электродом может быть как плавящийся, так и неплавящийся инструмент.

К дуговому методу с газовой защитой прибегают, когда арматура водопровода стыкуется в разных положениях.

Обработка кромок

Перед тем, как варить трубы отопления, потребуется обязательная их проверка на наличие сертификатов качества, соответствие ТУ и монтажному проекту. Необходимо тщательно проверить, отличаются ли кромки соединительной арматуры трубопровода по форме и размерам. Если нет, то необходимо достигнуть данных характеристик путем дополнительной мехобработки.

Для этой цели по трубам небольшого диаметра можно пройтись фаскоснимателями, торцевателями, труборезами или шлифовальными машинками. Если диаметр трубного изделия большой, то лучше воспользоваться гидроабразивной резкой, фрезерным устройством или шлифовальной машинкой.

При обязательных захлестах или врезке катушек можно прибегнуть к термическим методам сварки, например:

• воздушно-дуговой резке с последующей шлифовкой изделия на величину не более полмиллиметра;
• газокислородной с дальнейшей обработкой краев абразивом;
• резке и строжке особыми электродами без мехобработки;
• воздушно-плазменной резке с обработкой, не превышающей миллиметр.

Особое внимание необходимо обратить на обязательную очистку труб от мусора перед монтажом и дальнейшую обработку краев и прилегающей плоскости до десяти миллиметров.

Первоначальный нагрев труб

Благодаря стартовому подогреву, можно добиться правильной терморегуляции в ходе сварочных работ. При этом скорость охлаждения металлических изделий взаимосвязана с характеристиками сварочного шва при температуре 500-800°С.

Если по окончанию процесса сварки материал трубы быстро охладится, то получится достаточно прочная, но не пластичная структура.

При желании можно менять скорость охлаждения кромок, но для этого потребуется:

• корректировка их первоначальной температуры;
• подогрев;
• учет толщины стенок составляющих водопровода.

С помощью первоначального подогрева создаются комфортные условия для активной эвакуации из сварочной зоны и стыка диффузионного водорода, а также изделие более защищено от возникновения трещин.

При корректном определении нужной температуры первоначального подогрева особое внимание следует уделить таким параметрам, как:

• структура материала;
• толщина стенки;
• температура наружного воздуха;
• разновидность покрытия электрода.

Подогрев и поддержание стабильной температуры в месте сварочного стыка обеспечивают газовые или электронагреватели. Местом нагрева называют площадь изделия, составляющую около 75 мм от стыка в каждую сторону.

Ручная дуговая сварка

Чтобы понять, как варить трубу с водой, лучше воспользоваться ручным дуговым способом. В ходе этого процесса совмещаются некоторые секции или составляющие единой трубопроводной арматуры, можно перейти через всевозможные барьеры, крановые узлы, захлесты, катушки, отводы и др.

Выбор числа электродов находится в прямой зависимости от разновидности самих инструментов и объема металла, подлежащего плавлению. Также от материала стыкуемой арматуры зависят технологические нюансы самого процесса ручной дуговой сварки.

Перед процедурой нужно, определившись с правилами эксплуатации и маркой стали, правильно подобрать материалы. Затем сделать грамотный выбор оборудования, методики и плана дальнейших действий. Нередко размер поперечного сечения и толщина стенки находятся в прямой зависимости от этих параметров.

Сварка труб с водой

В этой ситуации приемлемы три варианта, непосредственно зависящие от вида электродов, которые могут быть:

Сварочные работы могут проводиться и с одновременным использованием двух видов электродов: первым − газозащитного типа, которым нужно пройти у корня стыка и в горячем проходе; вторым − с покрытием − для облицовочных и заполняющих изделий.

При ведении сварочных работ с помощью электродов газозащитного типа движения колебательного типа отсутствуют, а край инструмента для сварки опирается на края трубного изделия. Работы осуществляются под напряжением от 75 В.

Если диаметр электрода 3,25 мм, то сила тока может быть 110 ампер, если 4 мм, то 120 ампер в полувертикальном положении и 160 ампер − в нижнем. В остальных случаях сила тока может варьировать от 100 до 140 ампер. При этом скорость сварки колеблется от 16 до 22 м/ч.

Ведение сварочных работ с электродом с покрытием происходит, в противоположность первому варианту, с колебательными движениями снизу вверх. От ширины разделения шва зависит величина амплитуды. Нередко, когда требуется много сварки одновременно на разных участках, прибегают к услугам нескольких специалистов, применяющих поточно-расчлененный способ. При крупногабаритных трубных изделиях сварочные работы могут выполнять даже четыре работника. Если же в наличии только пара людей, то лучше вести разносторонние действия снизу вверх от надира. Затем каждый следующий слой смещать от низа оборудования примерно на 50-60 миллиметров.

Соблюдая все наши рекомендации, вы поймете, как правильно варить трубы отопления, а сам процесс вам не покажется трудновыполнимым.

Сварка водопроводных труб под давлением

Сварка стальных труб — ответственное дело, после выполнения которого ожидается, что они будут работать под давлением длительное время, и обеспечивать бесперебойную подачу жидкости для водоснабжения или отопления. Поэтому все швы должны выполняться качественно, с соблюдением правильных режимов сварки для конкретной ситуации. Как производится сварка водопроводных труб чтобы минимизировать ремонтные работы? Что делать если необходимо заварить трубу в которой уже есть вода?

Грамотное выполнение работы

Технология сварки трубопроводов, произведенная в соответствии с основными положениями, обеспечивает долгосрочную работу всей системы. Для этого важно соблюсти уклоны для естественного движения теплоносителя. Так, не придется переделывать работу дважды.

Стоит и сохранить достаточное расстояние от стен и между трубами, чтобы сварщику было удобно качественно обварить стыки. Для более надежной проплавки оставляется зазор между сторонами в 1-2 мм, куда затекает расплавленный металл.

Сварка магистральных трубопроводов выполняется в несколько проходов, чтобы гарантировать герметичность. По этому же принципу монтируется и газопровод. Сварщик выполняет корневой шов электросваркой. Важно достичь образования обратного валика, который свидетельствует о хорошем проплавлении сторон. Последующие слои наносятся автоматами с присадочной проволокой и слоем флюса.

Для более качественного монтажа магистрального трубопровода используется сварка лазером в цехах, а на месте выполняются только последние стыки. Ручная сварка на трубах начинается с самой нижней части окружности (в горизонтальном положении трубопровода) и ведется вверх. Наплавленный металл накладывается «полочками» и поднимает шов по окружности до наивысшей точки. Это делается с двух сторон. Заканчивать шов необходимо на цельном металле. Так предупреждаются поры и свищи.

Когда может понадобиться сварка трубы с водой

К сожалению, даже при соблюдении всех вышеописанных правил, могут потребоваться сварочные работы на уже запущенном в эксплуатацию трубопроводе. Чаще всего это связано с ошибками, допущенными предыдущими сварщиками. Возможно, плохое зрение не позволило специалисту качественно заварить стык, и участок дал течь. Если через данный трубопровод подается вода на большой район, который и так уже долгое время был отключен, то повторное отключение может вызвать множество жалоб. Поэтому возникает необходимость выполнять сварку под давлением.

Заваривать трубу с жидкостью может потребоваться и в случае экстренной врезки, когда времени на слив системы нет, и все, что можно сделать — это отключить насосы, чтобы снизить давления в системе. Или площадь всех коммуникаций с водой настолько велика, что ждать ее опустошения придется слишком долго, или это слишком затратно (спустить 20 000 литров воды ради одного шва). Сварные соединения трубопроводов могут осложняться наличием жидкости в зоне выполнения работ из-за специального уклона, который предусмотрен для естественного самотека. В этом случае, даже спустив систему, вода будет продолжать стекать и мешать сварочным работам.

Почему это сложно

Многие сварщики бояться сварки труб с водой, потому что это сложная задача, чреватая долгими мучениями и не гарантирующая успешный исход. Наложение расплавленных частичек присадочного металла на пору или свищ может привести к «обрастанию» проблемного места целой горкой швов, из под которых во все стороны будет просачиваться жидкость. Вместо одной течи получается множество ручейков.

Почему так сложно заварить трубопровод под давлением? Для этого есть несколько причин:

• Напор воды постоянно остужает сварочную ванну, не давая полноценно сцепиться наплавленному металлу с основным.
• Процесс осложняется постоянно образовывающимся паром от соприкосновения жидкости с прогретым железом. Это мешает видеть место соединения. Маска сварщика часто запотевает снаружи.
• Если стык потолочный, то проблема усугубляется тем, что вода стекает на рабочего. Пропитываются рукавицы и куртка. Поскольку у сварщика в руках находится электрододержатель, и сам стоит на массе (или держится за трубу второй рукой), это может провоцировать небольшие удары током (безопасное, но неприятное для ощущения напряжение до 48 V ). Варить при этом очень неудобно.

Как заварить трубу с водой

Трубопровод под давлением, как можно увидеть на видео, успешно сваривается электросваркой. Для этого выбираются определенные режимы и параметры, о которых написано ниже. Но существуют и небольшие хитрости, а также технологии, помогающие выполнить правильно этот процесс. В зависимости от вида требуемой работы применяются разные подходы.

Борьба со свищами

Из-за несоблюдения режимов сварки или коррозионной среды в трубопроводе может образоваться свищ. Это небольшое отверстие круглой формы с которого течет вода. Труба может быть механически повреждена из-за удара, вследствие чего образовалась трещина.

Чтобы успешно заварить проблемное место электросваркой необходимо стать напротив проблемного участка. Так будет лучше видно все границы отверстия. Для предотвращения стека воды по электроду (в случае вертикального или горизонтального шва) нужно держать его перпендикулярно свариваемой поверхности. Сварочный процесс ведется сверху вниз. Целью является сужения свища до полного перекрытия.

Для этого нужно:

1. Наложить несколько капель металла на верхнюю сторону края отверстия.
2. Ударить один-два раза молотком сразу после прекращения горения дуги. Это позволяет глубже проникать наплавленному металлу в структуру основного, предотвращая появление новых пор. Дополнительно, приплюснутые валики перекрывают большую площадь свища.
3. Наложить еще насколько капель металла, продвигаясь вниз.
4. Снова постучать молотком.
5. Если боковые края свища имеют тонкие стенки, их нужно усилить таким же образом.
6. После полного прекращения просачивания пара наружу, необходимо нарастить стенку трубы. Это выполняется наоборот, снизу вверх, на малом токе, чтобы не прожечь тонкий металл. Прерывистой дугой накладываются «полумесяцы» до полного прохода к верхней точки проблемного места.
7. Пройденный шов желательно простучать для проковки и уплотнения.

Цельный стык

В случае соединения двух сторон трубы, по одной из которых все еще течет вода, можно использовать специальный подход. Особенно это применимо к трубопроводу, пролегающему близко к полу или земле.

Для успешного выполнения работы в верхней части трубы, находящейся в горизонтальном положении, вырезается «окно». Это прямоугольное или овальное отверстие в одной из сторон соединения. Поможет это в том случае, когда давление отключено и основной объем жидкости сброшен, но вода продолжает подтекать. В трубу закладывается тряпка, впитывающая влагу и освобождающая низ для беспрепятственной сухой сварки.

Шов накладывается изнутри через вырезанное окно. Важно заварить низ и поднять края шва на стенки. Для большей надежность стоит выполнить несколько проходов. Затем тряпка удаляется (это крайне важно сделать сразу, иначе вся работа будет напрасной, если ее забыть и в спешке заварить стык), и вода течет по уже сваренному дну, не мешая процессу. Боковые швы накладываются с наружной части. Последним закрывается окно. Это делается с применением заранее подготовленной «заплатки», соответствующей по размерам. Поскольку шов состоит из нескольких сегментов, то все окончания требуется перекрывать, а последний кратер выводить на цельный участок трубы и заваривать с наплавкой.

Если необходима врезка

С варка трубопроводов высокого давления может выполняться в случае потребности в дополнительном канале отвода жидкости. Например, добавлена еще одна емкость, куда требуется поставка воды, или сооружена еще одна ветвь отопления в пристройке, и необходима подача теплоносителя. Если нужна врезка, а остановить систему невозможно, то используется приварка сгона или шарового крана.

Это происходит по следующей схеме:

1. На выбранный участок трубы подгоняется патрубок с резьбой и шаровым краном.
2. Не нарушая целостности трубопровода выполняется обварка наложенного элемента.
3. После этого кран ставится в открытое положение и через него сверлится отверстие в основной трубе.
4. Дальше действовать нужно быстро. Через новообразованный выход вода устремляется наружу. Сверло быстро удаляется и кран перекрывается.
5. К ответной резьбе крана подсоединяется сгон с обмоткой и замыкается новая ветвь.
6. Кран открывается и запускается подача жидкости.

Эту операцию можно проводить на любом давлении. Важно приварить патрубок с краном на небольшом токе, чтобы не прожечь основную трубу. Диаметр сверла должен быть достаточным для передачи объема и требуемого давления, чтобы новая ветвь работала полноценно.

Маленькие хитрости

Чтобы успешно заваривать свищи и трещины с водой необходимо знать несколько секретов, которыми пользуются опытные сварщики. Поскольку вода постоянно мешает процессу формирования сварочной ванны, важно уменьшить ее воздействие. Это достигается несколькими способами.

Во-первых, можно забить болт в образовавшийся свищ. Для этого подбирается соответствующий диаметр стержня. В итоге, вместо дырки из которой течет вода, образовывается закупоренное отверстие с удобной для обварки шляпкой. Конечно, жидкость изолируется не полностью, но ее влияние уменьшается. Нужно постепенно соединить стенки основного металла со шляпкой болта. Метод применим во всех пространственных положениях.

Во-вторых, свищ можно заделать приварив на его место гайку крупного диаметра. Последняя накладывается на проблемное место и обваривается. Жидкость при этом не мешает, потому что продолжает свободно вытекать через отверстие в гайке. После окончания сварочных работ в гайку вкручивается болт с плотно намотанной паклей. Это герметизирует место. У метода один недостаток — внешний вид отремонтированного участка не очень презентабельный (с торчащим болтом), но это позволяет быстро заделать течь и укрепить истончившееся место.

Третья хитрость заключается в увеличении присадочного материала. Поскольку за один раз величина наложенной «горошины» расплавленного металла может перекрыть определенный участок свища, важно подать как можно больше присадки в сварочную ванну. Это регулируется диаметром электрода. Но можно использовать и второй электрод, предварительно отбив на нем обмазку. Первым электродом разогревается место, а когда появился жидкий металл, в него добавляется второй стержень. Это повышает количество наплавки и содействует быстрому закрытию отверстия с водой.

Для выполнения сварочных работ на трубопроводе, в котором присутствует жидкость, важно установить силу тока выше обычной для данного положения. Это позволит устойчивее удерживать дугу. Электрод не будет прилипать из-за быстрого охлаждения водой.

Присадочные материалы важно хорошо прокалить. Из распространенных моделей подойдет УОНИ 13/55. Они отлично проявляют себя в подобных условиях. Место желательно прогреть горелкой, чтобы испарить подтекающую воду. Это благоприятнее скажется и на проникновении присадочного металла.

Вид напряжения тоже играет свою роль. Здесь все зависит от личных предпочтений сварщика. Переменный ток хорошо удерживает дугу. Им можно варить под большим слоем воды. Но качество самого шва хуже. Постоянное напряжение менее устойчиво при работе во влажной среде, за то степень проникновения расплавленного материала выше.

Грамотный монтаж трубопровода позволяет сразу получить качественную систему. Но если был допущен брак или материал прохудился, и требуется ремонт без слива жидкости, то приведенные советы в статье помогут справиться с проблемой.

Как заварить трубу с водой электросваркой

Устранение причин аварий инженерных коммуникаций иногда требует быстрых решений, чтобы избежать серьезных угроз для строительных конструкций и безвозвратной потери материальных ценностей. Главное – не подвергать риску жизнь и здоровье людей. В ряде случаев отключить подачу воды не представляется возможным. Необходим экстренный ремонт трубопровода под рабочим давлением сети.

Виды сварки труб с водой

Доля трубопроводов с резьбовым соединением незначительна. В большинстве случаев стыки металлических элементов трассы выполнены сваркой. Порой случаются непредвиденные аварии, связанные с ошибками при монтаже, критической внешней нагрузкой на трубы. Возникают протечки, трещины.

Если участок, требующий ремонта, изготовлен из пластиковой трубы, устранить аварию можно либо хомутом, либо после полного отключения подачи воды. Температура, необходимая для сварки полимерных элементов, будет разрушительна для трассы, в которой находится вода под давлением. Полипропилен становится пластичным при 95-130° C, а сварку выполняют при более высоких значениях. Электромуфта имеет рабочий диапазон температур от 250 до 300° C.

Металлические трубы ремонтировать можно. Квалифицированный сварщик обладает необходимым опытом, чтобы правильно заварить трубу с водой под рабочим давлением. Устранить течь можно следующими способами:

• Электродуговая сварка – оптимальный надежный способ устранения аварии.
• Газосварка – необходим генератор и баллон с кислородом. Прогреть металл в трубе с водой очень сложно, поэтому в ряде случаев от этого способа приходится отказываться;
• Холодная сварка – принцип заделки течи основан на затвердевании мягких активных веществ под действием небольших температур, воздуха, либо по прошествии необходимого времени. Холодная сварка подойдет для труб с горячей и холодной водой.

Электросварка – наиболее приемлемый вариант для качественного ремонта трубы с водой. Современные аппараты пользуются популярностью у домашних мастеров. При строительстве магистральных трубопроводов широко используется полуавтомат, для самостоятельной работы лучше приобрести компактный ручной электродуговой прибор. Сварочный инвертор доступен по цене, выполнить элементарные операции по хозяйству может любой желающий.

В экстренных случаях можно в качестве аварийной меры изготовить самодельный хомут, воспользоваться набором для холодной сварки. После этого в ближайшее время следует провести капитальный ремонт.

Особенности сварки водопроводной трубы

Для прочного надежного соединения необходимо оставлять зазор 1-2 мм, тогда расплавленный металл образует шов с обратным наплывом, края трубы равномерно на молекулярном уровне соединяются между собой. Зазор размером менее 1 мм с таким качеством соединить сложнее. Трубопровод сначала собирают, затем подключают воду. Отдельные элементы системы проверяют специальным оборудованием на надежность опрессовки под повышенным давлением.

Сварку магистральных трубопроводов делают электродуговыми аппаратами. Способ гарантированно выдерживает необходимый срок эксплуатации, если выполнены технологические условия. Диаметры труб менее 50 мм в разводке домов часто делаются газовым оборудованием. В условиях ограниченного пространства и недостатка квалификации исполнителей, обладающих навыками электросварщика, этот способ оказывается предпочтительнее.

При ремонте газовая сварка также применяется чаще. Однако при невозможности отключения подачи воды способ не используется. Температура свариваемого участка не успевает доходить до нужных значений. Вода охлаждает металл, надежного соединения не получится. Единственный вариант, когда пользуются этим методом не отключая магистральную подачу — если выше места протечки имеется внутренняя запорная арматура, позволяющая на этом участке сбросить давление. Если конструкция системы позволит образоваться воздушной пробке, есть шансы качественно сварить место свища.

Принципиальная разница газового и электродугового оборудования заключается в том, что во втором случае нет необходимости прогревать металл. Нужную температуру он набирает за доли секунды.

Опасность представляет горячий пар, выброс которого может привести к ожогам. Не рекомендуется заваривать трубу с горячей водой электросваркой. В случае прорыва последствия могут быть критическими. Работы выполняются в маске, перчатках, спецодежде. Повышенная влажность опасна рисками поражения электрическим током. Выполняя работу необходимо соблюдать технику безопасности при подключении к сети, размещении кабелей.

Ремонт протечек холодной сваркой

На рынке и в специализированных магазинах продаются ремонтные наборы для домашнего и профессионального применения. По химическому составу эти препараты отличаются друг от друга, но характерная особенность заключается в способности застывать без использования дополнительного оборудования. Пластическая масса перед употреблением разминается, соединяется с отвердителем, затем наносится на свищ в трубе. Все работы проводятся в резиновых перчатках. В мягком состоянии вещества холодной сварки могут быть вредны для кожи.

При ремонте протечек в системе с водой возникает серьезная проблема. Эластичность массы не дает возможности выдерживать ее указанное время на нужном участке. Струйка воды пробивает мягкий состав до того, как он отвердевает. В этом случае возможен вариант дополнительного укрепления в виде временного бандажа, хомута. После подготовки необходимой массы препарата его зажимают между трубой и армирующим элементом на время затвердения. Использовать можно заводской, самодельный хомут и прокладку, фиксирующую холодную сварку. Холодная сварка для бытовых водопроводных металлических труб, находящихся под давлением требует предельной аккуратности и точности.

Рекомендации производителей продуктов гарантируют устранение трещин и зазоров на трубах при отключенной подаче воды, поэтому при работе на участке с рабочим давлением необходима особая аккуратность, внимание и точность. В инструкции указано время отвердения. Выдерживать его необходимо неукоснительно. Полимеризация происходит от 10 мин до часа.

Не рекомендуется подключать воду в зависимости от типа холодной сварки по прошествии 8-24 часов. Используя временный, хомут нельзя его убирать после полимеризации. Необходимо выдержать полное время, рекомендуемое производителем.

Особенности ручной дуговой сварки труб с водой

Удовлетворительно выполнить работу можно только четко понимая поставленную задачу. Прежде всего, необходимо произвести осмотр поврежденного участка. Опасности протечек подвержены больше сварные трубы, нежели цельнотянутые аналоги. На месте стыка образуется свищ в виде трещины. Для определения характера повреждения рекомендуется шкуркой пройти этот участок. Становится видно место свища, его размеры, форма.

Особая сложность в работе возникает, когда ремонт нужно производить в труднодоступном месте. Требуются навыки, знания специальных технологий сварки. Опытные мастера используют для облегчения работы зеркало и электрод, загнутый под небольшим углом. Специалист хорошо различает расплавленный металл и образующийся шлак. Неопытный исполнитель может не заметить нюансов, и качество шва будет недостаточным для длительной эксплуатации. Такой ремонт продержится год-два, затем труба даст течь. Доверять работу лучше специалисту.

Сварка труб считается сложной операцией. Квалификации мастера, работавшего только с конструкционным строительным прокатом может быть недостаточно. При давлении воды операция осложняется. Настоятельно рекомендуется проводить это мероприятие как временную меру.

ГОСТ не предусматривает сварочные работы под давлением. Операция предполагает экстренное устранение аварии. При первой возможности отключения подачи воды нужно провести капитальный ремонт, замену поврежденного участка.

Сварка труб | Все, что вам нужно знать, советы и хитрости 2021

Сварка трубопроводов во многом похожа на традиционную сварку, но может оказаться сложной. При сварке труб вместо плоских поверхностей необходимы различные методы, и это может потребовать гораздо больше усилий. Когда дело доходит до сварки трубопроводов, обычно предпочтительным методом является сварка TIG.

Это руководство познакомит вас с некоторыми советами и приемами сварки труб и расскажет, что вам нужно сделать, чтобы изменить технику сварки.В конце концов, вы должны быть хорошо подготовлены к тому, чтобы начать подготовку к сварке труб и иметь соединения, которые проходят стресс-тесты!

Когда дело доходит до сварки, необходимо знать несколько этапов. Корневые проходы — это ваши первые сварные проходы. Это заполняет промежутки между двумя секциями трубопровода. Ручные проходы выполняются непрерывно по всему периметру и через прихваточные швы. Проходы GMAW обычно используют открытый корневой шов без подкладного кольца.

Следуют горячие проходы.Это одиночный сварной шов, который соединяет корневой шов с обеими поверхностями канавки. Разделение горячего прохода допустимо при сварке 2G или при аномально большом корневом отверстии.

Проходы заливки должны делать именно то, что они названы… то есть они должны заполнять каждую рощу почти полностью.

Может потребоваться выполнить последовательность завивки, и если это так, то используйте чередующийся узор от лица к лицу на суставе.

Расположение каждого валика должно иметь равномерный прихлест, достаточный для каждого последующего валика сварного шва.

Если в вашем сварном шве образуется узкая полость между валиками или между лицевой стороной соединения и валиком, вы можете закончить p загрязнением шлака или незакрепленным швом. В этом случае отшлифуйте область, чтобы устранить полость и улучшить сварной шов внахлест, прежде чем продолжить.

Заглушка должна полностью заполнять верхнюю часть стыка с наименьшим количеством чрезмерных отложений, по возможности выходящих за поверхность трубы. Возможно, вам придется отшлифовать этот слой, чтобы улучшить сварные швы и удалить загрязнения, прежде чем делать окончательный проход через заглушку.

Одна из важных вещей, которую необходимо сделать, — это как можно раньше разработать хорошие методы. Изучите все техники безопасности. Убедитесь, что вы носите подходящее снаряжение — шлем с автоматическим затемнением, фартук, огнестойкую одежду, защитные очки, рабочую обувь и, возможно, наушники.

Подготовьте материалы перед сваркой. Убедитесь, что они продезинфицированы. Измельчите все, что нужно измельчить. Сделайте фаску на более толстых краях.

Положение сварки может определяться положением вашей трубы.Существуют неподвижные и вращающиеся трубы, которые бывают неподвижными или наклонными, горизонтальными или вертикальными.

Для сварки в катаном положении 1G начните дугу в центре прихватки. Пистолет должен располагаться перпендикулярно трубе с углом сопротивления от 5 до 10 градусов. Ваш вылет не должен превышать 5/8 дюйма.

Место сварки должно быть в центре лужи, так как труба откатывается от вас. Перетащите сварщика. Вы не хотите плести для этой позиции, если ваш зазор не превышает 3/16 дюйма и требует перемычки на боковой стенке.

В этом положении вы собираетесь начать сварку дуги в центре прихваточного шва с углом сопротивления от 5 до 10 градусов и такой же длиной вылета. На этот раз вам нужно перемещать электрод вперед и назад через зазор в положении полумесяца, где луна обращена вниз.

Гравитация начнет выталкивать лужу вниз по стыку. Как только это произойдет, прекратите плетение и направьте электрод обратно в центр сварочной ванны. Используйте небольшое положение из стороны в сторону внизу.Заканчивайте борт на прихваточном шве с опушками. В противном случае в конце сварного шва останется точечное отверстие.

Перед тем, как продолжить, убедитесь, что вы обработали конец сварного шва. После завершения корневого прохода вам также необходимо будет отшлифовать свои старт и стоп перед выполнением проходов заполнения.

Существует несколько способов проверить сварных швов ваших труб. Некоторые из них могут быть довольно разрушительными, поэтому, если ваш сварной шов прошел проверку, у вас все отлично!

Макротравление включает покрытие некоторых травленых образцов кислотой.Это позволит вам проверить целостность макроструктуры. Они сделают снимки трещин, центральных голосов, несостоятельности, точечных отверстий, включений, пористости, размера зерна, водородных хлопьев, шлака формы и других дефектов.

При испытании на разрыв галтеля исследуется проникновение корня, а не глубина проникновения. Этот тест включает все возможные точки отказа сварного шва при остановке и перезапуске.

Пройдя испытание, сварной шов будет изгибаться ровно, без раскалывания, трещин и разрывов.В случае разрушения на нем не должно быть трещин или неполных сплавов, а их размер не может превышать 10 мм.

При испытании на изгиб сварной шов сгибается до заданной формы с помощью зажимного приспособления. Это определяет, здоровы ли поверхность и основание сустава. Он изгибается примерно на 180 градусов, при этом поверхность или корень находятся в напряжении, в зависимости от того, что испытывается.

Если вы новичок в сварке и не хотите разрушать соединение, попробуйте выполнить электромагнитный тест. Это индуцирует электрические и магнитные токи.Тест покажет любые дефекты сварного шва, потому что он создаст измеримую реакцию на электромагнитный резонанс.

Брызги — наиболее распространенная проблема при сварке, особенно для начинающих сварщиков. Это происходит, когда расплавленный материал разбрасывает капли рядом с сварочной дугой. Если это произойдет, попробуйте уменьшить токи и убедитесь, что вы используете правильную полярность. Уменьшение длины дуги и увеличение рабочего угла также могут уменьшить ее.Перетаскивание и толкание также сильно влияют на разбрызгивание, поэтому убедитесь, что вы двигаетесь в правильном направлении для сварочной работы.

Пористость возникает, когда в сварочную ванну попадают азот, кислород и водород. Чаще всего это происходит из-за того, что сварщик не может правильно отшлифовать и очистить кусок материала перед тем, как начать с ним сварку.

Если очистка прошла должным образом, но по-прежнему сохранилась пористость, попробуйте выполнить повторную обжиг, используя свежие сварочные материалы, и проверьте горелку на герметичность.

Подрезка возникает, когда напряжение дуги слишком высокое и дуга слишком длинная. Это также происходит, когда ваш угол неправильный или ваш электрод не подходит для толщины пластины. Если это не решит проблему, убедитесь, что вы выполняете сварку в стабильном темпе, а не слишком быстро.

Трещины исправить намного сложнее. Вы не можете просто заполнить его новым материалом. Чтобы исправить трещину, нужно отшлифовать стык и начать новую сварку. Предотвратите образование трещин, тщательно отшлифуя перед сваркой и очистив края пластины, чтобы облегчить установку.Вам также нужен правильный уровень тепла.

Сварка MIG обычно предназначена для небольших сварных соединений и более тонких сварочных процессов. Сварка палкой больше подходит для сварки конструкций, трубопроводов и реакторов, которые должны выдержать испытание временем.

Сварка МИГ требует большой подготовки. Вашим сварщикам MIG труднее прорезать окалину на поверхности изделия. Становится труднее добиться хорошего проникновения и сплавления.Вот как это исправить.

Отшлифуйте и очистите поверхность сварного шва щеткой. Очистка металла может сделать его более плавным. Это позволит вам получить надежный сварной шов. Чистота поверхностей имеет решающее значение при сварке MIG. Также отшлифуйте некоторые фаски. Это обеспечит надлежащее проплавление, и вы получите структурно прочный сварной шов, который выдержит нагрузочные испытания.

Проволока должна соответствовать размеру сварного шва. Сплав в основании соединения полностью зависит от размера вашей проволоки. Найдите такой размер проволоки, который позволит вам увидеть степень проплавления и проплавления в реальном времени.Проволока меньшего размера даст вам больше времени для глубокой сварки.

Убедитесь, что поток газа и скорость подачи проволоки правильно отрегулированы. Используйте рекомендации производителя для настроек и точной настройки оттуда. Тщательно отшлифуйте кусок, чтобы проволока зажгла правильную дугу. Держите провод на переднем крае лужи.

Для ручной сварки поверхность все равно необходимо очищать, но не так тщательно. Просто убедитесь, что вся ржавчина и возможные коррозии удалены. Снятие фаски требуется, если толщина вашей пластины составляет 1/8 дюйма или более.Для стыковки стыков при сварке клеем обычно также требуются кромки меньшего размера, поэтому вам не нужно снимать фаску с каждого края, если ваш металл не такой толстый. Узнайте больше о сварке штангой в этой статье.

Разные машины могут выполнять разные работы, потому что есть несколько разных способов сварки. Если вы ищете оборудование для сварки MIG, TIG или электродной сварки, важно знать, с чем вы работаете регулярно.

Зная, какой материал вы будете использовать и какой он будет толщины, можно быстро определить правильный способ сварки и оборудование, которое понадобится для выполнения работы. После того, как вы сузили круг вопросов, вы можете найти лучших сварщиков MIG здесь, , и лучших сварщиков TIG в , этом обзоре, .

Вы довольно хорошо научились сваривать трубы и получаете от этого удовольствие. Можно ли стать профессиональным сварщиком трубопроводов? Абсолютно! Сможете ли вы прожить на обычную зарплату сварщика трубопроводов? Определенно! Итак, какие школы по сварке труб являются лучшими? Хорошая новость заключается в том, что для профессиональной сварки не требуется ученая степень.Вместо этого они предлагают сертификаты !

Все, что вам нужно сделать, это пройти тест на квалификацию сварщика, чтобы убедиться, что вы и ваш аппарат можете произвести качественный сварной шов, соответствующий стандартам. Эти сертификаты выдаются в зависимости от того, пытаетесь ли вы работать с листами, для сварки конструкций или с трубами, в качестве сварщика труб.

Позиции, которые вам необходимо освоить для сертификации сварки труб, — это позиции I, 2, 5, 6 и R. I — для катаной трубы в горизонтальном положении.2 предназначен для труб, которые находятся в фиксированных вертикальных положениях. 5 обрабатывает горизонтально фиксированные положения труб.

Сертификат A 6 — это когда ваши трубы находятся под углом 45 градусов к их фиксированному положению. R — это ограниченные позиции. Каждая сертификационная позиция бывает типов F или G. F — для угловых сварных швов. G — для сварных швов с разделкой кромок.

К настоящему времени вы должны знать почти все, что вам нужно знать о сварке труб. Вы узнали о различных проходах, некоторых основных советах по безопасности, как исправить и избежать недостатков и даже как стать профессионалом!

Напоследок напомню, что нужно знать свой материал и свой проект.Трубы бывают разных форм, размеров и материалов, и знание того, с чем вы работаете, будет определять разницу между отличной работой и отсутствием надлежащей сварки.

Остальная информация появится со временем. Помните, что сварка — это навык, которым профессионально владеют многие люди. Вы не можете ожидать, что станете идеальным, если только начинаете, поэтому дайте ему время. Практикуйте свою технику на простых суставах, чтобы быть готовыми к работе над настоящим суставом, который необходимо должным образом укрепить.

1. Легко ли сваривать трубы?

№. Трубы часто располагаются в труднодоступных местах, и сварка труб в целом требует более высокого уровня квалификации, чем другие сварочные комплекты. Если вы разовьете навыки сварки труб, вы почти наверняка станете гораздо более разносторонним сварщиком.

2. Какой сварщик мне нужен для трубопровода?

Какой вид сварки используется на трубопроводах? В трубопроводах одна труба надежно соединяется с другой.И те стальные трубы, которые были сварены с использованием процесса MIG, а также TIG или SMAW. MIG означает металлический инертный газ.

3. Трудно ли научиться сварке труб?

Многие сварщики согласны с тем, что сварка труб — один из самых сложных сварочных навыков, которым можно научиться в сварочной школе. Многие сварщики, даже имеющие десятилетний и более опыт работы, выражают желание вернуться и заново научиться сварке труб!

4. Можно ли сваривать трубы сварочным аппаратом MIG?

Нет. Хотя сварочные горелки MIG с меньшим током легче и дешевле, их может быть недостаточно для долгосрочной сварки труб.

5. Опасна ли сварка труб?

Сварщики труб подвергаются воздействию дыма, пыли и частиц в воздухе. Они работают в условиях повышенного шума и вибрации. Многочисленные условия на рабочем месте, включая кожные заболевания, неврологические нарушения и респираторные заболевания, повышают риск профессиональных заболеваний.

методов сварки труб, которые помогут избежать 9 распространенных проблем | MillerWelds

Успешная сварка труб зависит от многих факторов. Узнайте больше о типичных ошибках при сварке труб методом MIG и способах их устранения.

Основы сварки труб

У сварщиков часто возникает множество вопросов о сварке различных видов труб, от труб высокого давления и высокой чистоты для пищевой промышленности и производства напитков до труб для нефтегазовой промышленности. При сварке и изготовлении труб существует множество общих проблем, которые могут привести к проблемам.

Сосредоточение внимания на некоторых основных параметрах процесса сварки труб может помочь в решении этих проблем, особенно когда трубные цеха и полевые операции стремятся обучать новых сварщиков, работать с новыми материалами и повышать качество и производительность.Узнайте больше о девяти распространенных проблемах при сварке труб и советах по их решению.

1. Обрезка углов с резкой

При работе с такими материалами, как нержавеющая сталь, которые чувствительны к тепловыделению и более склонны к деформации, плохой рез может привести к плохой подгонке и созданию ненужных зазоров. Сварщики могут это компенсировать, добавив в стык больше присадочного металла. Это дополнительное тепло может вызвать деформацию и снизить коррозионную стойкость основного металла. Плохая подготовка материала также приводит к увеличению продолжительности цикла сварки, увеличению затрат на расходные материалы и потенциальному ремонту.Обратите внимание на правильную подгонку детали — это включает в себя постоянную поверхность основания (площадку), прямоугольность трубы и широкий или узкий скос. Стабильность этих факторов помогает свести к минимуму присадочный металл и тепловыделение в стыке.

2. Забыть шлифовать стык во время подготовки к сварке

Операторы могут использовать плазменную или газокислородную резку для подготовки материала к сварке. Оба этих процесса добавляют слой оксида к кромке среза, который необходимо удалить перед сваркой.

Оксиды также могут оставаться в сварном шве и вызывать пористость, вкрапления, неплавление и другие дефекты сварного шва.Перед сваркой важно отшлифовать соединение до основного материала, а также отшлифовать внутренний и внешний диаметры трубы для удаления оксидов и других потенциальных загрязнений.

3. Неправильная закрепка

Прихваты имеют решающее значение при подгонке труб, и в соответствии с передовой практикой рекомендуется вырезать или прихватывать прихваты, чтобы обеспечить однородность окончательного сварного шва. Прихватки, оставленные в стыке, поглощаются сварным швом. Если есть дефект прихватки или если слесарь использовал неподходящий присадочный металл для прихватывания стыка, существует риск дефектов сварного шва.Обрезка прихваток помогает устранить эту потенциальную проблему. Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о подготовке стыка труб.

4. Обработка стыков аналогична препарированию для MIG и клея

Обучение сварщиков является приоритетом для многих цехов и предприятий, и многие сварщики используют в работе свой прошлый опыт. Одна из распространенных ошибок заключается в использовании той же подготовки стыков для сварки проволокой, которая используется для сварки штучной сваркой и сварки TIG.

Сварщики, опытные и обученные работе с традиционной рукоятью, часто подготавливают стык с тяжелой зоной посадки, чтобы зазор оставался как можно более узким, тогда как сварка TIG обычно имеет приземление с режущей кромкой.TIG также обычно имеет немного больший зазор — примерно 1/8 дюйма для корневого отверстия по сравнению с 3/32-дюймовым отверстием для рукояти.

Сравните это с обычными процессами подачи проволоки, используемыми при сварке труб. Процесс регулируемого осаждения металла (RMD®) от Miller будет иметь минимум от 1/8 дюйма до 5/32 дюйма для зазора с небольшой фаской (3/32 дюйма до режущей кромки). Сварщики должны сосредоточить тепло на фаске, чтобы обеспечить надлежащее соединение с боковой стенкой.

Важно обучить сварщиков особенностям каждого процесса, чтобы они понимали различия в подготовке и технике сварки для каждого процесса.

5. Использовать неправильный расход защитного газа или смешать

Существует заблуждение, что больше защитного газа всегда лучше для защиты сварного шва. Однако слишком много защитного газа не только тратит впустую газ и деньги, но также может вызвать проблемы, такие как повышенное перемешивание сварочной ванны и эффект конвекции, который засасывает кислород в сварной шов и, возможно, вызывает пористость. Каждая сварочная станция должна быть оборудована регулятором расхода, а операторы должны понимать, как устанавливать и соблюдать рекомендуемые значения расхода.Узнайте больше о потоке защитного газа и передовых методах.

Кроме того, обычно лучше покупать смешанный защитный газ, чем полагаться на смешивание газа с помощью регулятора потока. Существует множество защитных газов, поэтому рекомендуется ознакомиться со спецификациями процедуры сварки, чтобы убедиться, что используется правильный газ для конкретного применения.

6. Непонимание пористости

Источники сварочного тока обычно не вызывают пористости. Чтобы найти причину пористости, сварщики должны проверить все соединения и детали, от передней части сварочного пистолета до источника питания.Пористость часто возникает из-за перебоев или проблем с потоком газа, так что это хорошее место для начала. Другие распространенные причины включают неплотные соединения, неправильный защитный газ или неправильную подготовку материала, что приводит к загрязнению сварного шва.

7. Использование неправильного приводного ролика или сопла

Важно выбрать правильный тип приводного ролика для используемой проволоки. Порошковая проволока должна использоваться с приводными роликами с накаткой, а сплошная проволока должна использоваться со стандартными V-образными ведущими роликами.При использовании порошковой проволоки с медным покрытием следует использовать приводные ролики с U-образной канавкой.

Обязательно замените ведущие ролики при замене проволоки. Если с порошковой проволокой используется стандартный V-образный приводной ролик, это обычно приводит к проскальзыванию проволоки. Если затем усилить натяжение приводного ролика, чтобы приспособиться к этому, он раздавит порошковую проволоку. Использование приводного ролика с накаткой и сплошной проволокой приведет к отколу внешнего покрытия проволоки и закупорке гильзы. Когда оператор чувствует необходимость усилить натяжение каната, это часто является признаком чего-то еще, например, неправильного типа приводного ролика или засорения футеровки.Посмотрите это видео, чтобы узнать больше о правильной настройке натяжения приводных роликов.

Еще один важный фактор — выбор форсунки подходящего размера. Например, сужающееся сопло и сужающийся наконечник рекомендуются для процесса RMD, но сужающееся сопло не может удовлетворить требования к потоку газа импульсной MIG и может привести к неправильному охвату газа. Обязательно понимайте, какие сопла подходят для каждого процесса.

8. Выбор подходящего пистолета MIG для области применения

Если будет использоваться импульсная сварка MIG, сварочный пистолет MIG должен выдерживать более высокие пиковые значения тока этого процесса.Операторы часто выбирают сварочную горелку MIG в зависимости от необходимой средней силы тока. Но покупка пистолета на 250 А, когда приложение в среднем составляет 250 А, означает, что пистолет будет подвергаться значительно более высокой силе тока во время пика цикла импульсов. Если пистолет не рассчитан на такую ​​пиковую силу тока, он может сгореть быстрее.

Аналогичным образом, большинство пистолетов MIG рассчитано на использование 100% диоксида углерода в качестве защитного газа. Это нормально для сварочных работ с этим газом, но доступная сила тока пистолета уменьшается, как только используется смешанный газ, что часто случается при сварке труб.

Хотя сварочные горелки MIG с меньшей силой тока легче и дешевле, в долгосрочной перспективе они могут не удовлетворить потребности предприятия в сварке труб. Всегда выбирайте пистолет, рассчитанный на более высокие требования к сварке.

9. Покупка машины, которая не справляется с работой

Сварка труб — это отдельное животное. Сварочный источник питания на 250 А может обеспечить мощность и производительность, необходимые для некоторых сварочных работ, но, возможно, недостаточно мощности для всех необходимых работ.

Меньшие по размеру и менее дорогие машины имеют более низкие рабочие циклы и часто меньшие возможности.Если цех или полевой персонал серьезно относятся к изготовлению труб и хотят поддерживать высокую производительность, работа с более высокими рабочими циклами обеспечит стабильное использование. Это разница между 250 А при рабочем цикле 20% (две минуты сварки в 10-минутном цикле) и 250 А при 100% рабочем цикле (10 минут непрерывной сварки в 10-минутном цикле).

Сварочная система Miller® PipeWorx 400 с характеристиками дуги, оптимизированными для заводской сварки труб, рассчитана на ток 400 ампер при 100% рабочем цикле, обеспечивая сильную, стабильную дугу в течение всего дня без остановки в большинстве сценариев технологических трубопроводов.Это особенно полезно в приложениях, где используются проволока большего диаметра и более высокая скорость подачи проволоки, а источник питания постоянно работает с более высокими уровнями силы тока. Сварочная система XMT® 350 FieldPro ™ с обратной полярностью, рассчитанная на 350 ампер при рабочем цикле 60%, разработана для полевых условий и обладает исключительными характеристиками дуги, помогающими добиться максимального качества сварки и повышения производительности при сварке труб в полевых условиях.

Более надежные промышленные сварочные системы также предлагают широкие возможности многопроцессной сварки, которые часто имеют решающее значение при сварке труб, для которых может потребоваться стержневой или корневой проход TIG перед переключением на процесс подачи проволоки для горячего, заполняющего или закрывающего проходов.Наличие этих возможностей в одной системе помогает сократить время и затраты на переналадку, а также сократить количество проблем, связанных с использованием нескольких единиц оборудования.

Наконечники для сварки труб

Правильная подготовка материала и выбор подходящего защитного газа и оборудования являются важными факторами в достижении наилучших результатов при сварке труб. Следование этим передовым методам при сварке труб в цехе или на месте может помочь оператору избежать некоторых распространенных ошибок и оптимизировать производительность и качество.

Что лучше? Сварочная куртка VS Фартук — Информационные статьи

При сварке труб часто используются толстые и сверхпрочные материалы, а природа сварных швов с открытым корнем означает, что необходимо соблюдать осторожность, чтобы обеспечить полное проплавление.

Плохо проплавленные сварные швы при сварке тяжелых промышленных труб могут иметь катастрофические последствия. Однако вряд ли у вас получится сварить как с внутренней, так и с внешней стороны трубы; поэтому рекомендуется использовать сварной шов с разделкой кромок, чтобы предотвратить эту потенциальную проблему.

Ранняя подготовка важна для любых сварочных работ. Убедитесь, что все средства безопасности и защиты готовы; это включает в себя шлем с автоматическим затемнением, фартук, огнестойкую одежду, защитные очки, рабочую обувь и наушники.Подготовьте и продезинфицируйте свои материалы перед тем, как приступить к сварке.

В мире сварки у сварщиков всегда были хорошие и плохие стороны, в зависимости от того, левша или правша. Противоположная сторона вашей работающей руки обычно является проблемой, что означает, что левая сторона трубы бросает вызов сварщикам-правшам, в то время как правая сторона трубы бросает вызов сварщикам-левшам.

Важно постоянно помнить, что сила тяжести будет влиять на сварочную ванну, поэтому независимо от того, какая сторона для вас хороша или плохая, всегда будет сложнее обращаться с нижней частью трубы, чем с верхней.

Сварка с открытым корнем — это наиболее распространенный процесс, используемый при сварке труб, когда в сварном шве не используется прихваточная опорная пластина. По сути, вы будете выполнять сварку поперек зазора, что довольно сложно; поэтому вы должны применять правильную технику, чтобы не испортить весь проект.

Рекомендуется начинать с прихваточной сварки, чтобы материал надежно удерживался вместе. Это действие даст вам достаточно времени для тщательной, точной и всесторонней сварки. Чтобы уменьшить количество дефектов в готовом продукте, вырежьте и закрепите закрепки.

Никогда не начинайте и не ломайте сварной шов трубы в зазоре — всегда делайте это на боковой стенке. Дуга должна быть начальной точкой, а затем обеспечивать формирование сварочной ванны, постепенно и осторожно поперек от угла к углу на другую сторону. Наконец, медленно пересеките поверхность вдоль открытого корня первой секции трубы и продолжайте до тех пор, пока не возникнет необходимость сменить положение.

Наконец, разделите трубку на несколько сегментов. Начните сверху, работайте по часовой стрелке, останавливаясь под углом 45 градусов, чтобы убедиться, что вам удобно и вы готовы к следующим шагам.При этом убедитесь, что вы правильно переплетаете все свои приемы. Повторяйте это, пока полностью не поверните сварной шов.

Как лучше всего сваривать трубы?

Дуговая сварка экранированного металла (SMAW), также известная как палка, обычно является процессом сварки труб по умолчанию. Простой поиск в Интернете по сварке труб дает бесчисленное количество изображений сварщиков, использующих этот процесс, а также множество руководств о том, как правильно сваривать трубы с помощью сварки штангой. Однако, несмотря на широкое распространение, SMAW, вероятно, не лучший способ сваривать трубы.Это просто процесс сварки, который использовался для сварки труб дольше всего.

С момента разработки SMAW появилось несколько других процессов дуговой сварки, которые получили широкое распространение. Процессы дуговой сварки с подачей проволоки, такие как газовая дуговая сварка (GMAW) и дуговая сварка под флюсом (FCAW), значительно проще в исполнении, чем традиционная сварка штучной сваркой. Газо-вольфрамовая дуговая сварка (GTAW) требует больших навыков, но позволяет получать более чистые, точные и надежные сварные швы, которые служат дольше и устойчивы к коррозии и высокому давлению лучше, чем сварные швы, выполненные с использованием других процессов.Делает ли это GTAW лучшим способом сварки труб? Это зависит от.

Какой процесс сварки предлагает лучший метод сварки труб, зависит от того, какие качества процесса сварки считаются наиболее важными для данного проекта. Например, если скорость важнее всего, менеджер проекта может счесть FCAW лучшим. Принципы, используемые в FCAW, по сути такие же, как и в SMAW, но в FCAW поток создается сердечником проволочного электрода.Благодаря использованию проволочного электрода с непрерывной подачей, процесс выполняется быстро, а благодаря флюсу он также прост в использовании и позволяет избежать неудовлетворительных условий окружающей среды. Однако сварные швы, которые он производит, не идеальны. Для получения более качественного шва необходимо выбирать процесс сварки с использованием газовой защиты.

GMAW и GTAW для защиты сварного шва в процессе сварки используется инертный газ. Использование этого газа приводит к более стабильной, предсказуемой и надежной сварке, чем процессы с использованием флюса.Хотя использование защитного газа означает, что этот процесс не идеален для полевых работ — ветер может легко унести газ — качество сварных швов, полученных с помощью этих процессов, привело к тому, что в некоторых проектах использовались специальные барьеры или даже возводились полные конструкции, позволяющие использование процессов сварки в среде защитных газов. Хотя GMAW превосходит GTAW с точки зрения скорости, процесс GTAW имеет несколько основных преимуществ, о которых мы поговорим ниже.

Газовая дуговая сварка вольфрамом (GTAW) отличается от других процессов сварки в среде защитного газа тем, что в ней используется неплавящийся вольфрамовый электрод.Наконечник вольфрамового электрода, используемого при GTAW-сварке, также необходимо тщательно отшлифовать до правильной формы, которая будет варьироваться в зависимости от типа свариваемого металла. Защитный газ течет вокруг вольфрама, и когда зажигается дуга, электрод образует очень маленькую лужу расплава, которая остается чистой и которую можно направлять с невероятной степенью точности управления.

В руках квалифицированного сварщика GTAW-сварка позволяет получить очень аккуратные, точные и надежные сварные швы. К преимуществам сварки труб GTAW можно отнести:

• Универсальность: Он одинаково хорошо сваривает черные и цветные металлы.Процесс GTAW также отлично справляется со сваркой экзотических металлов и сплавов, таких как титан, Inconel®, Monel® и других сплавов специального назначения. Его можно использовать на очень тонких металлах, которые могут прожечь SMAW, FCAW или GMAW, и можно использовать как для автогенных сварных швов, так и для сварных швов, требующих присадочного материала.
• Качество: При правильном выполнении GTAW обеспечивает невероятно чистые сварные швы без шлака и брызг. Кроме того, сварные швы GTAW гораздо менее подвержены включению загрязняющих веществ, таких как водород и кислород, или случайных включений, таких как углерод и другие металлы.Подобные высококачественные сварные швы особенно важны при сварке труб, поскольку трубопроводы часто находятся под давлением.
• Надежность: Стабильность, качество и чистота GTAW-сварки означают, что полученные сварные швы намного более механически стабильны, чем сварные швы, выполненные другими методами. В результате у сварных швов GTAW меньше слабых мест и они лучше противостоят поперечной нагрузке, сжатию и внутреннему давлению. Чистота поверхности сварного шва также предлагает гораздо меньше возможностей для химической коррозии, что важно для трубных проектов, которые могут включать транспортировку агрессивных газов и жидкостей.

Преимущества дуговой сварки GTAW делают ее лучшим способом сварки труб для тех, кто ищет качественные сварные швы. К сожалению, процесс ручной GTAW-сварки имеет ряд недостатков. Освоить этот процесс сварки сложно, и требуется большая подготовка и опыт, прежде чем сварщик сможет правильно сварить GTAW. Это также очень медленный процесс, и, как следствие, ручное выполнение сварки труб с глубокими или узкими канавками занимает непомерно много времени. Обычно, если используется сварная труба с ручной GTAW, она используется только для корневого прохода — части сварного шва, находящейся в фактическом контакте с находящимся под давлением или коррозионным материалом в трубе, — в то время как остальная часть канавки заполняется с помощью FCAW, GMAW. , или даже процессы SMAW.Однако развитие автоматизации позволило решить многие недостатки GTAW, сделав возможным выполнение надежных сварных швов GTAW с использованием орбитальной сварки.

Орбитальная сварка — это механизированный процесс сварки, который позволяет сварщику программировать контроллер сварки с параметрами сварки, такими как скорость подачи присадочного материала, скорость перемещения, сварочный ток, напряжение дуги и другие переменные. Благодаря автоматизации процесса сварки, орбитальная сварка GTAW упрощает процесс для оператора и позволяет решить проблему поиска квалифицированных сварщиков GTAW.

Автоматические орбитальные сварочные аппараты могут работать как с проволокой, так и с автономной подачей проволоки. Подача проволоки значительно ускоряет процесс орбитальной GTAW-сварки для сварных швов с узкой канавкой и других типов сварных швов, для которых требуется много присадочного материала. Автоматическая сварка GTAW может повысить производительность сварки как толстостенных труб, так и труб, при которых не требуется присадочный материал. Аппараты GTAW с орбитальной сваркой обеспечивают более простую и эффективную сварку высококачественных сварных швов, чем ручная GTAW, поэтому автоматическая орбитальная сварка GTAW является лучшим способом сваривать трубы.

Arc Machines, Inc. является лидером в области систем орбитальной сварки GTAW, предлагая продукты, необходимые для выполнения высококачественных сварных швов труб для сложных нефтехимических, производственных и других промышленных проектов. По вопросам, касающимся продуктов, обращайтесь по адресу [email protected] . По вопросам обслуживания обращайтесь по адресу [email protected] . Arc Machines приветствует возможность обсудить ваши конкретные потребности. Свяжитесь с нами , чтобы договориться о встрече.

Как сваривать трубы — Australian General Engineering Vietnam

Руководство по сварке труб

По мере продвижения по карьерной лестнице вам придется выполнять широкий спектр работ, используя различные металлы разной толщины. Соединение изогнутых кусков металла сложнее, чем сварка плоских листов, поэтому, безусловно, самым сложным процессом, с которым вы когда-либо сталкивались, является сварка труб, при которой вам потребуется соединить цилиндрические металлические трубы с помощью сварки SMAW или дуги в среде защитного газа. сварочные процессы.Позиции и методы сварки труб часто бывают неудобными, особенно если труба закреплена и доступ ограничен. В результате, прежде чем вы даже подумаете о сварке труб, важно сначала усовершенствовать искусство сварки листов. Изучение основ сварки конструкций позволит вам лучше понять сварку в целом, что является отличной основой для более сложных процедур.

Поскольку сварка труб настолько сложна, сварщики, обладающие этим навыком, как правило, получают более высокую заработную плату, чем те, кто использует другие методы сварки.В результате сертификат на сварку труб 6G является одним из самых востребованных сертификатов в отрасли.

Только начинаете? Начните свое познание со статьи: « Что такое сварка? Типы сварки и их терминология »

Как сваривать трубы — Основное руководство и процесс

Если в сварном шве не используется опорная плита с прихватками, это называется сваркой с открытым корнем, которая является наиболее распространенным процессом, применяемым при сварке труб.Это особенно сложно, потому что вы будете выполнять сварку через зазор (хотя и небольшой), поэтому важно использовать правильную технику, чтобы не испортить всю работу.

У каждого сварщика будет «хорошая» и «плохая» сторона, когда дело доходит до сварки, в зависимости от того, левша он или правша. Подумайте об этом: когда вы двигаетесь по трубе, в какой-то момент ваша рука будет закрывать вам обзор. Для сварщиков-правшей левая сторона трубы представляет собой сложную задачу; для сварщиков-левшей наиболее трудной является правая сторона трубы.Предвидеть это препятствие и научиться его преодолевать — лучший способ каждый раз обеспечивать сверхпрочные и аккуратные сварные швы. Всегда помните, что сила тяжести будет влиять на сварочную ванну, поэтому, какой бы рукой вы ни были, нижняя половина трубы, вероятно, будет более сложной, чем верхняя.

Лучше всего начать с сварки прихваточными швами, так как это будет надежно удерживать их на месте, что позволит вам уделить время и позаботиться о правильной сварке. Вырежьте и закрепите прихватки, так как это уменьшит количество дефектов в окончательном сварном шве.

Каждый раз, когда вы начинаете и останавливаете сварку трубы, всегда делайте это на боковой стенке, а не в зазоре. Запустите дугу, подождите, пока сформируется сварочная ванна, затем медленно и осторожно переместитесь через открытый корень на другую сторону. Медленно продвигайтесь зигзагами вдоль открытого корня первой секции трубы, пока вам не придется менять свое положение.

Представьте трубу как циферблат и разделите ее на части. Начните с позиции 12 часов и продолжайте работать до 3 часов, затем остановитесь и убедитесь, что вы чувствуете себя комфортно и готовы к следующему разделу, и повторяйте этот процесс, пока не завершите всю сварку.По мере продвижения убедитесь, что вы правильно закрепили все закрепки — и, если вам нужно сделать несколько проходов, расположите их в шахматном порядке, а не удерживайте их все в одной точке вокруг трубы.

При сварке труб часто используются довольно толстые и сверхпрочные материалы, а природа сварных швов с открытыми корнями означает, что проплавление может быть плохим, если не выполнено должным образом. Оставление сварных швов с плохим проплавлением на жестких промышленных сварочных работах может привести к катастрофическим последствиям. Вам необходимо обеспечить полное проплавление, но с учетом того, что маловероятно, что вы сможете сваривать как изнутри трубы, так и снаружи, вы можете решить эту потенциальную проблему, используя сварной шов с разделкой кромок.

Позиции для сварки труб

Существует система букв и цифр, которая действует как код, чтобы указать, какой тип соединения и положение использовать.

Угловые сварные швы существуют при сварке труб, но они очень редки: они обозначаются буквой F. Гораздо более распространенными являются сварные швы с разделкой кромок, которые можно обозначить буквой G. Существует четыре основных положения сварки труб, пронумерованных. 1, 2, 5 и 6.

• Позиция 1G используется не очень часто, но все же важно ее распознать.Это в значительной степени просто плоская сварка, потому что труба будет лежать на боку (на изогнутом крае) и ее можно будет поворачивать во время сварки.
• Положение 2G является фиксированным, что означает, что труба не может поворачиваться во время сварки. В этом случае труба кладется на основание, что делает ее более прочной и устойчивой при сварке.
• Положение 5G похоже на положение 1G в том, что труба размещается горизонтально, за исключением того, что она зафиксирована и не может двигаться.Это потребует от вас сварки в различных положениях, в том числе над головой. Вертикальное направление вверх и вертикальное вниз — оба используются в этом положении — это методы, для которых есть спецификации, устанавливающие ASME и API.
• Положение 6G является наиболее сложным, поскольку в нем труба фиксируется под углом 45 °. Это требует сварки во всех положениях и включает в себя «хорошие» и «плохие» стороны, о которых говорилось ранее.

Если вы встретите букву R в кодах сварки труб, это указывает на ограниченное положение при сварке, которое может быть физически или визуально.

Сварка алюминия представляет гораздо больше проблем, чем сварка стали или других металлов при обучении сварке алюминия. Щелкните здесь, чтобы получить руководство по сварке алюминия, если это обязательный навык для всех, кто серьезно относится к сварке.

Проверка сварки труб

Независимо от того, является ли это частью получения сертификата на сварку труб или просто проверкой качества вашей работы, есть несколько способов, с помощью которых вы можете проверить прочность сварки трубы и качество сварных швов.

• Проверка сварного шва visua lly — один из таких методов, который на сегодняшний день является самым дешевым, быстрым и простым. Для этого нужно просто посмотреть на сварной шов, чтобы определить его качество, что может быть очень субъективным процессом. Его нельзя использовать в качестве надежного метода для обнаружения внутренних дефектов сварных швов, поэтому этот метод в основном используется, когда сварные швы низкого качества никому и ничему не угрожают.
• Испытание на проникновение жидкого красителя — это второй метод, при котором краситель распыляется или наносится кистью на поверхность металла.Краситель подчеркнет любые поверхностные трещины или дефекты, которые не видны невооруженным глазом, что делает его более эффективным, чем визуальный осмотр, хотя стоимость красителя означает, что он немного дороже.
• Рентгеновский контроль — единственный действительно практичный метод обнаружения внутренних дефектов сварного шва, поэтому его используют на работах, где качество сварного шва важно по соображениям безопасности. Он работает очень похоже на рентгеновские лучи, которые мы получаем на человеческом теле, чтобы посмотреть на сломанные кости, за исключением гораздо более грандиозных, более промышленных масштабов.В результате этот метод сопряжен с некоторыми рисками, поэтому его должны выполнять только обученные профессионалы. Это чрезвычайно эффективный способ проверки качества сварного шва, поэтому он используется для многих работ по сварке труб, но, по большому счету, это самый дорогостоящий метод.

Эти три метода называются неразрушающим контролем (NDT), при котором сварные швы должны оставаться неповрежденными. Однако, когда вы тренируетесь или проходите испытания в рамках сертификации, может оказаться целесообразным фактически разорвать сварной шов трубы, разделив его на секции и проверив прочность и качество каждой из них.

Что произойдет, если вы попробуете сварку труб, а вы напортачите? Что делать, если ваш сварной шов недостаточно прочен или недостаточно хорош? Вам нужно будет отремонтировать этот участок сварки, но это может показаться довольно сложной задачей. На самом деле, отремонтировать открытый корневой сварной шов довольно просто. Вместо того, чтобы беспокоиться о всей трубе, просто отшлифуйте дефектный участок. После того, как вы вернули этот участок к тому же размеру и форме, что и исходная канавка, и после того, как снова открыли основание, просто повторно сварите этот участок как обычно.

Вы можете обучиться различным методам сварки труб и получить сертификаты для каждой позиции при сварке труб. Однако, как упоминалось ранее, сертификация по сварке 6G действительно привлекает многих сварщиков (и работодателей) из-за высокого уровня квалификации, которого требует техника.

По всей стране существует множество различных школ сварки, в которых вы можете получить квалификацию и сертификаты сварщика. Это поможет вам получить практический опыт во всем, от подготовки стыков для сварки 2G до устранения проблем, связанных со сваркой 6G.Стоимость курса может составлять несколько тысяч долларов в зависимости от учебного заведения, но вы получите больше, чем получите вознаграждение в виде своей зарплаты, как только получите квалификацию.

Поскольку овладеть этим навыком непросто, получение сертификата по сварке труб 6G — довольно сложный процесс. Вам не нужно будет просто доказывать, что вы умеете пользоваться сварочным аппаратом; ваши сварные швы будут проверены на проплавление, качество, и вы даже можете оказаться в ограниченном пространстве с ограниченным обзором, чтобы проверить свою технику сварки во всех положениях.

Овладение искусством сварки труб выведет вас и вашу сварочную карьеру далеко за пределы возможностей хобби или обычной сварки плоских листов. Вы изучите некоторые из самых сложных сварочных технологий в отрасли, но при этом приобретете высоко ценимый набор навыков, который востребован работодателями и который, вероятно, приведет к более высокой заработной плате. Никакого дополнительного специального оборудования не потребуется, но этот процесс сварки не для слабонервных.

Этих советов и методов достаточно, чтобы вы начали, но для получения практического опыта из реальной жизни приложите согласованные усилия, чтобы посетить авторитетную школу сварщиков, чтобы получить профессиональный сертификат по сварке 6G. На сегодняшний день это будет для вас самой большой проблемой, но обучение сварке труб навсегда изменит вашу карьеру.

Я надеюсь, что наша статья даст вам фундаментальную основу, из которой вы сможете получить последние знания о области изготовления листового металла .

Сварка труб — как пройти сертификацию SMAW 6G по сварке труб

Введение в сварку труб и как пройти сертификацию сварки SMAW 6G.

Поскольку это длинный документ с большим количеством изображений, он разбит на несколько страниц. Внизу этой вводной страницы вы найдете ссылки на каждый раздел по порядку.

Это вводная страница о сварке труб и о том, как пройти AWS B2.1 Сертификат на сварку открытых корневых каналов 6G E6010 и заливных и заглушенных труб E7018.

Используемые методы и процедура сварки труб также идентичны сертификации сварки труб ASME, раздел IX. Поскольку сварка трубы в положении 6G охватывает все положения сварки трубы, информацию на этой странице можно применить к сварке трубы в любом положении. Сварочный сертификат 6G пройти непросто, и в нем много усилий. Поскольку здесь много всего, эта страница довольно длинная, и я также сделал много фотографий.Я действительно хочу сказать, что я едва прошел этот сертификат и был очень близок к тому, чтобы его провалить!

При сравнении сертификатов на сварку конструкций и сертификатов на сварку труб наблюдается существенное различие. Структурная сварка — это одно положение и угол прутка одновременно. Положение 6G представляет собой комбинацию всех положений сварки конструкций и труб с полным переходом между ними, а также жесткой стороной и легкой стороной, в зависимости от того, левша вы или правша!

Поскольку сварщики труб могут (некоторые не все) получать зарплату врача, это самый востребованный сертификат сварщика! Таким образом, очевидно, что многие студенты-сварщики хотят получить этот сертификат до того, как закончат школу сварщиков.Я надеюсь дать всем заинтересованным студентам-сварщикам фору в подготовке к прохождению сертификации 6G. Единственный совет, который я могу дать по поводу обучения сварке труб, — сначала научитесь сварке конструкций. Практикуйтесь в трубе 5G больше всего, а остальное дается легко. Иначе на обучение сварке трубы уйдет больше времени!

AWS B2.1 SMAW 6G Спецификация процедуры сварки труб

• Процесс сварки. SMAW
  
• Положение. 6G Фиксированное положение
  
• Ход сварки .Вверх
  
• Резервное копирование. №
  
• Ток / полярность. DCEP
  
• Корневое отверстие. от 1/16 до 1/8
  
• Grove Angel. 60 градусов
  
• Материал / спец. A 106
  
• Толщина. (труба / трубка): канавка (дюйм) .280
  
• Примечания. Sch. 40 Труба
  
• Класс присадочного металла. E6010Rt / E7018Fl
  
• Другой класс присадочного металла. Rt 1/8, 3/32 Filler

Практика прохождения сертификации по сварке труб

При запуске этого веб-сайта я только что вернулся к сварке в течение нескольких месяцев, работая в производственном цехе. Мне повезло, что я получил эту работу, потому что после 12 лет без сварки мои сварные швы были отстойны! Примерно за 3 месяца в этом цехе я стал одним из лучших сварщиков MIG и уже стал ведущим производителем электростанции.

Короче говоря, я разорялся, работая там, поэтому я записался на занятия по сварке, чтобы получить сертификат по сварке 6G и получить лучшую работу! На моей последней работе я сваривал трубу и лист методом MIG, используя сварку стержнем из нержавеющей стали во всех положениях.Записавшись на занятия, я начал заниматься в позиции 6G. Мои успехи были в порядке, и я чувствовал, что готов пройти тест трубы 6G через неделю или две. В то время я искал работу и получил несколько хороших предложений. Естественно, я уволился с работы, чтобы сосредоточиться на учебе, навести порядок в своей жизни и создать этот сайт как точку продажи своего резюме.

Чего я не ожидал, так это того, что я наткнусь на стену во время подготовки к тесту трубы 6G. Прошло около месяца, и мои сварные швы визуально не улучшились (это было занятие по совместительству).Я был в отчаянии и решил получить любые сварочные сертификаты, которые смог бы тогда сдать. Итак, я сделал свой сертификат 3G MIG, затем свой сертификат комбинированного стика 3 и 4G, а затем сертификат 3G FCAW.

Будучи безработным, я продолжал ходить в школу и вернулся к тесту на трубку 6G. Внезапно положение 6G стало легко ввариваться. Я поумнел и снова сделал основы. Сделал планшет с 1 по 4G с открытым рутом и нашел свои проблемные места. Затем я практиковался в сварке открытых корневых швов 2 и 5G, а затем — трубы 6G. После этого я сдал тест и сдал его.

Дело в том, что если вы хотите пройти испытание трубы 6G, сначала отрабатывайте основы. Не торопитесь, как я. Я всегда говорю, что спешка для дураков, и вот я один из них! Я подумал, потому что я сделал это раньше, я все еще могу это делать сейчас. Если есть какие-то позиции, с которыми у вас могут возникнуть проблемы, их легче найти на тарелке и устранить проблему там!

5 шагов к прохождению теста трубы 6G

Вот пять разделов о том, как сваривать трубы и пройти сертификацию сварки 6G, с разбивкой по порядку.

1. Подготовка испытательного купона и установка сварочного аппарата
2. Методы сварки труб с открытым корнем
3. Методы сварки труб горячим способом
4. Методы сварки труб для крышки
5. Подготовка тестового купона для испытания на изгиб

Введение в сварку труб на спуске

Введение в сварку труб на спуске

Освоение техники сварки электродами из целлюлозы расширяет возможности трудоустройства

НАТАН ЛОТТ И ДЖЕЙМС КОЛТОН II

Натан Лотт, менеджер по работе с клиентами, ESAB Welding and Cutting Products, Ганновер, Пенсильвания.Джеймс Колтон II — сотрудник AWS CWI, доцент и заведующий кафедрой технологии сварочного оборудования Пенсильванского технологического колледжа, Уильямспорт, Пенсильвания.

Перепечатано с разрешения: The AWS Welding Journal

Добыча и транспортировка природного газа, а также нефтехимическая обработка и транспортировка воды требуют сварки в полевых условиях линейных труб API 5L марок X42 или X52. Для этой тонкостенной трубы, обычно 0,5 дюйма или меньше, многие сварочные процедуры требуют сварки под уклон с использованием процесса дуговой сварки в экранированном металле (SMAW) и целлюлозных электродов (EXX10).Пенсильванский технологический колледж (PCT), расположенный в Уильямспорте, штат Пенсильвания, между двумя крупнейшими регионами штата по гидроразрыву пласта, обучает сварке труб на спуске в рамках своей программы «Технологии сварки и производства».

Эта статья включает информацию из школьной учебной программы и дает советы, которые инструкторы дают учащимся. На рисунках показана труба Schedule 80 (толщина стенки 0,4375 дюйма) диаметром 6 дюймов. Любые конкретные параметры или размеры, используемые в реальном проекте, должны всегда соответствовать прилагаемым Спецификациям процедуры сварки (WPS), а также применимым нормам, таким как API 1104, Стандарт для сварки трубопроводов и связанных с ними объектов, и Кодекс ASME по котлам и сосудам высокого давления, Раздел IX.

Почему именно Downhill и EXX10?

В ситуациях, когда требуется ручная сварка в полевых условиях, SMAW остается предпочтительным процессом, поскольку он сводит к минимуму требования к оборудованию, а опытные операторы могут постоянно производить качественные сварные швы. На трубах с более тонкими стенками сварка на спуске позволяет операторам работать «горячо и быстро», повышая производительность по сравнению со сваркой на подъеме, которая требуется для труб с более толстыми стенками, чтобы увеличить подвод тепла и обеспечить полное проплавление.

Чтобы контролировать расплавленную сварочную ванну и предотвратить скатывание шлака перед ванной, для сварки под уклон требуется «быстрозамороженный» целлюлозный электрод EXX10.Эти электроды имеют тонкое покрытие (от 10 до 12% по весу), которое содержит около 30% целлюлозы (древесной муки) и связанной с ней влажности. Другие ингредиенты включают связующее из силиката натрия, диоксид титана для создания быстрозамороженного шлака, раскислители, такие как ферромарганец и ферросилиций, а также другие элементы, которые варьируются в зависимости от производителя.

Во время сварки тепло дуги плавит целлюлозу и превращает ее в оксид углерода, диоксид углерода и большое количество водорода.Двуокись углерода становится защитным газом, а водород увеличивает напряжение дуги, создавая движущуюся, глубоко проникающую дугу — желательную характеристику при сварке швов с открытым корнем в полевых условиях, а также для плавления через ржавчину и грязь при ремонте в полевых условиях. Электроды из целлюлозы также легко бьют, что делает их хорошо подходящими для прихваточных швов.

EXX10 создают сварочную ванну, которая хорошо смачивается и растекается, но при этом достаточно быстро затвердевает, чтобы сделать этот электрод идеальным для техники сварки на спуске.Сварной шов плоский с крупной рябью и покрыт тонким рыхлым слоем шлака, который легко удаляется, что помогает предотвратить включение шлака при выполнении нескольких проходов. Интересно отметить, что первый покрытый электрод, запатентованный в 1904 году Оскаром Кьельбергом, был целлюлозного типа.

Источники питания для EXX10

EXX10 требуется положительная полярность электрода постоянного тока (DCEP) и большее напряжение, чем для других электродов. Источники питания, предназначенные для работы электродов EXX10, имеют высокое напряжение холостого хода (OCV), которое представляет собой напряжение на электроде до возникновения дуги.Думайте о высоком OCV как о садовом шланге с включенной водой, но закрытым соплом. Хорошее электрическое давление напрямую связано с положительным зажиганием дуги. Типичный диапазон OCV от 60 до 90 В.

Источники питания для электродов EXX10 также имеют хороший индуктор (индуктор сопротивляется изменению проходящего через него электрического тока). Индукторы действуют как резерв мощности, чтобы поддерживать дугу, когда оператор манипулирует электродом. Сварочные генераторы постоянного тока с их большим магнитным полем и плавной выходной мощностью исторически являются эталоном характеристик дуги EXX10.Тем не менее, новое поколение инверторов было разработано для обеспечения оптимальных результатов при сварке целлюлозными электродами, поэтому легкие портативные устройства могут быть полезны при сварке в полевых условиях. Эти инверторы имеют «целлюлозный» режим работы, который имитирует «падающую» кривую напряжения / ампер, предпочтительную для сварки труб. Они могут создавать более четкую, более мощную и возбуждающую дугу, которая улучшает сварку с открытым корнем и характеристики дуги EXX10, а также имеют функцию регулировки силы дуги, чтобы операторы могли адаптировать дугу в соответствии с применением и личными предпочтениями.

Установка

Для спускных труб обычно требуется угол наклона 60 градусов или фаска 30 градусов. По сравнению с включенным углом 75 градусов или фаской 37,5 градусов для сварки труб в гору (что необходимо для уменьшения возможности улавливания шлака при использовании электрода EXX18), более узкий угол снижает требования к наплавке и повышает производительность.

В зависимости от диаметра трубы фаска оканчивается фаской 1/16 дюйма. или 3⁄32 дюйма Корневая поверхность (плоская) для поддержания тепла дуги.Операторы обычно называют эти размеры «десятицентовой» и «никелевой» поверхностью корня соответственно. Поскольку сварная труба требует открытого корня для обеспечения полного проплавления, для WPS требуется корневое отверстие между секциями трубы, причем корневое отверстие обычно устанавливается того же размера, что и поверхность корня.

В зависимости от WPS, диаметра трубы и личных предпочтений операторы могут иметь возможность выбирать, хотят ли они установить 1⁄16 или 3⁄32 дюйма. поверхность корня и корневые отверстия, а также использовать 1⁄8- или 3⁄32-дюймовые.электрод для корневого прохода. Если приложение позволяет, авторы предпочитают выбирать поверхность корня никеля и отверстие корня, а также 5⁄32 дюйма. электрод, потому что он обеспечивает гибкость, если отверстие в корне сжимается по мере того, как труба нагревается, охлаждается и сжимается. Если 3⁄32 дюйма. корневое отверстие сужается, у оператора может быть достаточно широкое отверстие, чтобы протолкнуть расплавленный металл к задней стороне соединения, а также возможность перейти на 1/8 дюйма. электрод. Если 1⁄16 дюйма. корневое отверстие затягивается, существует более высокая вероятность того, что оператору потребуется использовать измельчитель, чтобы открыть корневое отверстие, чтобы обеспечить проникновение.

После установки толщины корневого отверстия операторы делают четыре или более прихваточных швов длиной 1 дюйм в положениях на 12, 3, 6 и 9 часов, чтобы сохранить толщину корневого отверстия и удерживать трубу на месте. Обратите внимание, что размер допустимого прихваточного шва зависит от диаметра трубы. Прихватки должны быть притерты к голому металлу, а концы скруглены.

Для успешной сварки труб необходима хорошая настройка: концентрически выровняйте концы труб и обеспечьте равномерное отверстие в корне по всей окружности. Если настройка не идеальна, исправьте ее сейчас, если это вообще возможно.

Корневой проход: четыре ключевых корректировки

Установите сварочную силу тока в пределах WPS, а затем в соответствии с личными предпочтениями. Типичная начальная точка составляет от 80 до 90 А для 1/8 дюйма. электрода и от 105 до 115 А для 5⁄32-дюйм. электрод. Зажгите дугу в прихваточном шве в верхней части трубы, удерживая стержень перпендикулярно трубе. Оператор четко услышит дугу, когда она проникает через трубу, и за электродом откроется небольшая «замочная скважина». В этот момент наклоните электрод и начните движение к дну трубы, удерживая угол сопротивления от 5 до 15 градусов и двигаясь по прямой линии (например,г., без плетения).

Снаружи трубы будет виден очень слабый свет дуги. Опытные сварщики труб знают, как читать замочную скважину и делать одну из четырех регулировок, чтобы контролировать размер замочной скважины, который должен примерно соответствовать ширине корневого отверстия. Если оператор не видит замочной скважины, это указывает на недостаточное проникновение. Чтобы исправить ситуацию, оператор может выполнить одно или несколько из следующих действий:

1. Увеличение силы тока, обычно выполняется помощником сварщика «на лету» с помощью дистанционного управления силой тока.
2. Удерживайте более длинную дугу, которая увеличивает напряжение и общее тепловложение.
3. Используйте больший угол сопротивления, чтобы отводить больше тепла обратно в соединение.
4. Уменьшите скорость движения.

Если замочная скважина слишком велика, оператор может внести одно или несколько из следующих исправлений:

1. Уменьшите силу тока.
2. Увеличивайте скорость движения, пока замочная скважина не достигнет нужного размера.
3. Уменьшите длину дуги, чтобы снизить напряжение и «охладить» сварочную ванну.
4. Держите электрод перпендикулярно.

Новичкам обычно необходимо оказывать большее давление на электрод, чем они думают (обычная инструкция «закопать стержень»). Иногда правильное давление может привести к небольшому изгибу стержня, особенно с электродом меньшего диаметра и узким корневым отверстием.

Операторы могут столкнуться с двумя проблемами при корневом проходе. Одна из проблем заключается в том, что дуга может блуждать в одну сторону, и это может быть вызвано проблемой концентричности покрытия электрода.В SMAW кратер покрытия или чашеобразное образование покрытия, выходящее за пределы плавящейся сердцевинной проволоки, выполняет функцию концентрации и направления дуги. Концентрация и направление потока дуги достигаются за счет кратера покрытия, похожего на сопло на водяном шланге, которое направляет поток металла шва. Когда покрытие не концентрично сердечнику проволоки, плохое направление дуги приводит к неравномерным сварным швам, плохому экранированию и неполному проплавлению. Электрод плавится неравномерно, оставляя выступ на той стороне, где покрытие наиболее плотное.Это состояние часто называют «ногтем».

Чтобы предотвратить попадание ногтей ногтями, протолкните тонкую сторону электрода дальше в канавку, чтобы направить силу дуги в сустав. Вторая проблема, имеющая аналогичное решение, — это дуга, когда магнитные силы пытаются подтолкнуть дугу к одной стороне соединения. Если это произойдет, подтолкните электрод к противоположной стороне соединения и попытайтесь добиться более равномерного плавления. Удар дуги может быть вызван плохим заземлением. Убедитесь, что труба хорошо заземлена; изменение положения зажима заземления может решить проблему.

Старые электроды также могут вызывать проблемы при сварке. Там, где электроды EXX18 с низким содержанием водорода будут поглощать влагу и вызывать проблемы, целлюлоза в электродах EXX10 может высохнуть, оставляя недостаточно газов для правильной работы электрода.

Горячий проход

Хороший корневой проход создаст арматуру на внутренней стороне трубы, которая находится заподлицо с внутренней. С внешней стороны корневой проход будет оставлять выпуклый (горбатый) сварной шов с «вагонными следами» шлака с обеих сторон.Отшлифуйте борт дисковой шлифовальной машиной, чтобы немного сплющить борт и обнажить гусеницы вагона, так как они могут улавливать шлак. Не шлифуйте валик слишком тонко, так как он должен поддерживать высокую температуру горячего прохода, который поднимет шлак наверх, так что он присоединится к новому слою шлака, а не застрянет.

Если WPS позволяет гибко увеличивать диаметр электрода, обратите внимание, что при использовании 5⁄32-дюйм. электрод и нагревается, как правило, лучше расплавляют шлак. Однако при использовании 5⁄32- или 3⁄16-дюймового.Электрод позволит наплавить больше металла шва в канавку, чтобы быстрее заполнить канавку. При использовании большего количества металла сварного шва следует проявлять осторожность с электродами большего диаметра, чтобы использовать правильную технику, чтобы избежать разрывов, которые могут быть захвачены.

При выполнении горячего прохода может потребоваться небольшое переплетение для заполнения стыка, а поддержание более длинной дуги также помогает расширить бассейн и увеличить тепловложение. В противном случае электрод не требует особых манипуляций, пока не достигнет дна стыка.Здесь при сварке трубы в положении 5G или 6G лужа может иметь тенденцию провисать. Если вы работаете с помощником, попросите помощника уменьшить силу тока. Кроме того, многие операторы используют шаговое движение: перетащите электрод вперед, чтобы расплавить шлак, сделайте шаг назад на диаметр электрода, чтобы дать возможность переднему краю ванны остыть, затем двигайтесь вперед и повторите.

Если бассейн становится жидким и хочет опережать дугу при переходе из положения «2 часа» в положение «4 часа», существует неправильное представление о том, что силу тока следует уменьшать.Чаще всего решение состоит в увеличении силы тока и использовании дополнительной силы дуги, чтобы протолкнуть бассейн обратно в соединение. Кроме того, может потребоваться увеличить скорость движения, чтобы оставаться впереди бассейна.

При переходе к низу трубы обязательно сохраняйте угол сопротивления. Большой процент дефектов сварки возникает из-за плохого угла наклона электрода между положениями на 4 и 8 часов.

Обратите внимание, что после корневого прохода WPS может запросить электрод E7010 или E8010; Независимо от электрода типа EXX10 техника будет аналогичной.Также обратите внимание, что несколько производителей электродов предлагают электроды EXX10 и EXX10 «плюс». «Плюсовые» электроды создают немного более узкую и менее жидкую дугу, поэтому операторы предпочитают их для корневого прохода. Стандартные электроды EXX10 создают немного более плавную дугу, которая помогает намочить боковые стенки при горячем проходе и распределить лужу на проходах для заполнения и заглушки.

Заполнение и крышка

Для проходов заполнения и колпачка операторы обычно переходят к самому большому разрешенному электроду, часто до 3⁄16 дюйма.для обеспечения большего отложения и создания более широкого пула. Фактически, крышка, сделанная за один проход, часто называется «крышкой бассейна».

Для первого прохода заполнения используйте плетение, чтобы обеспечить соединение со стенкой трубы. Перемещение электрода из стороны в сторону и создание перевернутой U-образной формы является обычным явлением, как и получение более длинной дуги, чем при предыдущих проходах. В сочетании с правильным углом лобового сопротивления эти методы предотвращают провисание центра бассейна.

Поскольку одним из наиболее распространенных дефектов является недостаточное заполнение, может потребоваться добавление «проходов для зачистки», чтобы нарастить металл шва так, чтобы он был заподлицо или почти заподлицо с верхней частью соединения.Пятна между 2 и 5 и 7–10 часами известны тем, что имеют низкие точки в центре, и может потребоваться добавление прохода для зачистки в этой области.

Проход крышки должен довести металл сварного шва до точки, в которой крышка будет заподлицо, не выше 1⁄16 дюйма над поверхностью трубы. Без необходимости прикрепления к стенке трубы можно использовать более низкие токи, чем для проходов заполнения.

Практика ведет к совершенству

Сварка труб на спуске с помощью целлюлозных электродов не сложнее, чем сварка на спуске, но для этого требуются другие методы.Навыки, полученные при сварке в гору, просто не передаются. Например, техника «взбивания и паузы», необходимая для сварки EXX10 на подъеме, неприменима при сварке на спуске, а шлаковые системы для основного и рутилового электродов обеспечивают совершенно разные характеристики.

В Технологическом колледже Пенсильвании студенты тратят 80 часов на вводный курс по сварке труб под уклон. Курс обеспечивает хорошую основу и позволит студентам узнать, есть ли у них способности к этому процессу.Однако, как и во всех других сварочных операциях, есть только один способ повысить квалификацию: провести время в кабине и потренироваться — под уклон.

Принцип действия

Схема инверторных сварочных аппаратов не слишком сложная и ее принцип работы построен на преобразовании переменного тока одной частоты на переменный, но уже более высокой частоты. Подробнее этот процесс можно описать так: напряжение сети (переменный ток) поступая на выпрямитель, трансформируется в постоянный. Далее в работу включается преобразователь частоты, который обратно изменяет ток на переменный, который имеет увеличенную частоту. Следующей стадией является уменьшение напряжения с помощью трансформатора. Завершающим этапом преобразования служит силовой выпрямитель позволяющий получить на выходе ток, обладающий существенной силой и имеющий низкое напряжение.

Преимущества и особенности

Отличительной особенностью является осуществимость выдачи тока требуемой мощности, не уступая при этом большим по размерам аналогам.

Преимущества :

• такие же рабочие характеристики как и у трансформаторных, при наличии существенно меньших размеров и веса аппарата;

• простота и легкая настройка тока под любые поставленные задачи;

• меньшее потребление электроэнергии благодаря использованию инверторной технологии, которая подразумевает применение пары преобразователей;

• имеют большой коэффициент полезного действия, по сравнению с трансформаторами и преобразователями, который равняется 90%. Это свидетельствует о том, что практически вся потребляемая электроэнергия потребляется дугой;

• уменьшение разбрызгивания металла при сварочном процессе;

• применение IGBT-элементов позволило повысить общую надежность устройства;

• легкая и удобная доставка к месту проведения работ.

Как пользоваться

Первое что нужно сделать – это подготовить защитную спецодежду и экипировку. Далее следует определиться с материалом, требующим сварки (чугун, мягкая или нержавеющая сталь) и его толщиной. Опираясь на известную информацию, производится выбор необходимой силы тока и нужного диаметра электрода. Далее проводится настройка самого инвертора, после чего следует определение вида подключения, оно может быть прямым и обратным. Прямое необходимо для сварки толстого изделия («+» крепится на деталь, «-» соответственно электрод). Обратное подключение необходимо для тонких материалов («+» — электрод, «-» закрепляется на свариваемой детали). По завершению всех подготовительных процедур можно приступать к процессу сварки.

Кроме выше перечисленного, нужно обратить внимание на следующий нюанс: что именно требуется сварить (угол, вертикальная или горизонтальная поверхность, труднодоступные места и т.д), подобрать правильно положение электрода (углом вперед, назад или прямой).

Приобретение

Наш интернет-магазин предоставляет возможность купить лучшие инверторные сварочные аппараты по выгодным и доступным ценам. Наши специалисты всегда предоставят самую актуальную и полезную информацию и помогут правильно выбрать оборудование. Мы предлагаем недорогие инверторные СА благодаря тому, что сами являемся производителем и воплощаем идею максимального качества инструмента и доступности его как можно большему кругу потребителей. Так же у нас имеется быстрая доставка по городу и региону.

Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-160Т LUX 65/69

Сварочный инверторный аппарат Ресанта САИ-160Т LUX — предназначен для ручной дуговой сварки штучным покрытым электродом на постоянном токе и электродом с рутиловым и основным покрытием (режим ММА).Данная серия сварочных аппаратов разработана на базе IGBT транзисторов TOSHIBA.

Аппарат работает от однофазной сети 220-230В с частотой 50Гц. Аппарат портативен и универсален в применении. Небольшие габаритыималыйвеспозволяютиспользоватьаппаратдля любых ремонтных работ, где требуется мобильность, небольшая мощность, хорошее качество и высокая производительность.

Данная серия аппаратов выполнена в эргономичном современном дизайне.

Сварочные аппараты LUX обладают повышенным ресурсом.
С помощью данных аппаратов возможно проведение работ при пониженных температурах.

Принцип работы инвертора заключается в преобразовании переменного напряжения сети частотой 50Гц в постоянное напряжение величиной в 400В, которое преобразуется в высокочастотное модулированное напряжение и выпрямляется. Сварка осуществляется плавящимся электродом.

• Источником питания служит инвертор на основе IGBT транзисторов TOSHIBA.
• Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева.
• Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения.
• Функция ANTI STICK — осуществляет автоматическое снижение сварочного тока при «залипании» электрода.
• Функция «HOT START» для более легкого зажигания дуги (электрода). Это автоматическое кратковременное повышение сварочного тока над установленным значением в момент зажигания дуги.
• Функция ARC FORCE (форсаж дуги) – предназначена для повышения устойчивости сварочной дуги и лучшей текучести металла. Осуществляется повышением сварочного тока при уменьшении длины дуги.
• Защита от короткого замыкания
• Автомат защиты надежно защищает плату (при входном напряжении).
• Данные сварочные аппараты имеют повышенный ресурс за счет транзисторов TOSHIBA.
• Безусловная гарантия5 лет.
• Обновленный эргономичный дизайн корпуса.
• Кабель электрододержателя 3 м.
• Возможность работы в диапазоне температур -20°до +50°С

Принцип работы

Источником питания служит инвертор на основе IGBT транзисторов TOSHIBA. Принцип работы инвертора заключается в преобразовании переменного напряжения сети частотой 50Гц в постоянное напряжение величиной в 400В, которое преобразуется в высокочастотное модулированное напряжение и выпрямляется. Сварка осуществляется плавящимся электродом. Аппарат имеет встроенную защиту от перегрева. Для регулирования сварочного тока используется широтно-импульсная модуляция высокочастотного напряжения.

Устройство САИ-160T LUX

Изделие выполнено в металлическом корпусе. На передней панели имеется регулятор величины сварочного тока, индикатор «Сеть», индикатор «Перегрева». Аппарат оснащен принудительной системой вентиляции, ввиду этого, категорически запрещается закрывать чем-либо вентиляционные отверстия в корпусе.

1. Выключатель «Сеть»
2. Сетевой кабель
3. Регулятор сварочного тока
4. Индикатор «Перегрев»
5. Индикатор «Сеть»
6. Силовая клемма «-«
7. Силовая клемма «+»
8. Вентиляционные отверстия
9. Переносной ремень

Горячий старт (HOT START)

Для обеспечения лучшего поджига дуги в начале сварки, инвертор производит автоматическое повышение сварочного тока. Это позволит значительно облегчить начало сварочного процесса. Благодаря этой функции аппаратом могут работать не только опытные сварщики, но и новички. Эта функция установлена на всех сварочных аппаратах Ресанта.

Антизалипание (ANTI STICK)

При начале сварки требуется произвести поджиг дуги. Нередко это приводит к залипанию электрода на изделии. В этом случае инвертор сам производит автоматическое снижение сварочного тока, и электрод легко отрывается. В дальнейшем, после отрыва залипшего электрода, инвертор возобновляет установленные параметры сварки. Все САИ оснащены данной функцией.

IGBT TOSHIBA

Данная серия сварочных инверторов Ресанта изготовлена на IGBT-транзисторах TOSHIBA. Эффект в том, что за счёт них срок использования аппарата увеличивается в 7 раз. Помимо этого, уменьшается вес и габариты. У IGBT плата расположена вертикально, пыль на ней не оседает.

ПВ (продолжительность включения)

Смысл параметра «ПВ» таков: это время в течение 10-минутного интервала, которое аппарат способен проработать на указанном токе. Это означает, что 70% от 10-минутного интервала (то есть 7 минут) аппарат может непрерывно варить, не отрывая дуги на указанном токе, а остальные 3 минуты он должен «отдыхать» на холостом ходу, при этом нельзя выключать аппарат из сети, что бы работало принудительное охлаждение (вентилятор).

Напряжение холостого хода

Чем выше напряжение холостого хода, тем легче зажечь дугу. У данного инвертора оно равно 85 В, дуга зажигается легко, есть возможность варить цветные металлы.

Кабеля держателя и массы длинной 4,5 метра, длина сетевого шнура 1,5 м, длина сварочного аппарата 30 см. Итого 6,3 метра рабочего пространства. Для более удобной работы достаточно обычного удлинителя нужного сечения.

Инверторный сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-190ПРОФ

Описание:

Сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-190ПРОФ относится к классу профессиональных аппаратов, предназначен для использования на производстве. Инвертор подходит для ручной электродуговой сварки покрытым электродом диаметром до 6 мм.

Регулятор сварочного тока на передней панели позволяет выставить нужный ток в зависимости от диаметра электрода. Кроме того, аппарат оснащен регулировкой форсажа дуги. Цифровой дисплей наглядно отображает параметры сварочного тока.

Особенности:
— Широкий диапазон сварочных токов от 10 до 190А позволяет работать с электродами диаметром до 6 мм.
— Мощность аппарата позволяет работать с 6-мм электродом и сваривать детали толщиной от 15 мм.
— Функция корректора коэффициента мощности («PFC») помогает сохранить ток при нестабильном входном напряжении сети. За счет этой опции достигается широкий диапазон входного напряжения сети 100 – 260В (при диапазоне 140-260 для линеек САИ ПН и САИ).
— Функция «PFC» позволяет использовать в качестве источника питания генераторы меньшей мощности и экономит электроэнергию на 30%.
— Функция «ARC FORCE» (форсаж дуги) регулируется.

Преимущества:
— Удлиненный трехметровый кабель с электродержателем позволяет перемещаться, не трогая аппарат.
— Прочная удобная рукоятка и петли для крепления ремня позволяют переносить аппарат в руке и на плече.
— Цифровой дисплей и регуляторы надежно защищены специальным стеклом от повреждений.
— Регулируемая функция «ARC FORCE» (форсаж дуги) дает возможность настроить длину сварочной дуги для улучшения ее устойчивости и лучшей текучести металла.
— Функция анти залипания («ANTI STICK») позволяет избежать прилипания электрода во время сварки.
— Аппарат защищен от перегрева и оснащен системой принудительной вентиляции для безопасной работы и долгого срока службы.
— Автомат, установленный вместо выключателя «Сеть», позволяет работать в незащищенных сетях со слабой проводкой.
— Благодаря силовым разъемам сварочные кабели можно быстро и надежно подключить без потери тока, а также исключить нагрев в местах контакта.
— Для более легкого поджига аппарат оснащен функцией «HOT START» (горячий старт).
— Металлический корпус защищен от внешних воздействий и попадания вертикальных капель (класс защиты IP21).

Основные характеристики:

Чтобы купить сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-190ПРОФ просто добавьте товар в корзину и оформите заказ, выбрав предпочитаемый способ оплаты и доставки. После оформления заказа наш менеджер свяжется с вами для подтверждения.

Характеристики:

Категории: Инверторные сварочные аппараты (ММА) Сварочные аппараты инверторные (MMA) Сварочное оборудование Ресанта Сварочные аппараты

Инверторный сварочный аппарат РЕСАНТА САИ-220 5.00 1

Инверторный сварочный аппарат Ресанта САИ-220 подходит для сварки металлических конструкций постоянным током покрытым электродом до 5 мм. Сварочный ток регулируется от 10 до 220 А ровных сварных швов и для более точной работы.

Одна из самых оптимальных моделей с прекрасным соотношением габаритов и мощности. Аппарат простой в использовании, не требует специальных знаний, так что разобраться с ним не стоит и труда даже новичку. Широкий ремень позволяет удобно носить аппарат на плече.

Особенности:
— Электроника сварочного аппарата плавно регулирует ток, что позволяет проводить сварочные работы различной сложности.
— Аппарат подключается к обычной однофазной розетке с напряжением 220В, не чувствителен к перепадам напряжения сети.
— Без проблем справляется с металлическими конструкциями толщиной до 5 мм, не теряя мощности и расходуя минимум электроэнергии.

Преимущества:
— Высокое качество сварных швов. Это достигается за счёт лёгкого поджига электрической дуги с её устойчивым горением. При этом отмечается малое разбрызгивание сварного металла;
— Одно из главных преимуществ – качественный шов даже при низком напряжении сети, что сильно упрощает работы даже загородом;
— Металлический корпус является надежной защитой от внешних воздействий;
— Низкое энергопотребление позволяет пользоваться любой электросетью даже при напряжении 140В. Кроме того, такой аппарат создаёт минимальное количество электромагнитных помех в такую сеть;
— Охлаждение сварки за счет вертикальной установки платы и оптимального расположения кулеров, что является уникальным технологическим решением;
— Функция горячего старта («HOT START») упрощает начало работы, а анти-залипание («ANTI STICK») автоматически снизит сварочный ток при «залипании» электрода;
— Малые габариты являются существенным преимуществом и значительно упрощают сварочные работы, а ремень позволяет перемещаться с аппаратом по всей территории;
— На передней панели имеется лампочка-индикатор для защиты от внезапного перегрева;
— Класс защиты IP21 означает защиту от попадания прямых капель и внешнего воздействия;
— Аппарат имеет плавную регулировку силы тока, понятную даже новичку;
— Автоматическая защита от перегрева;
— Самый высокий ПВ (время непрерывной работы) на рынке России;
— Высокая электробезопасность, обеспечиваемая большим количеством схем защиты (от электрического перенапряжения, перегрузки или перегрева и т.п;
— №1 на рынке сварочного оборудования России.

Как выбрать инверторный сварочный аппарат

Инвертор – это электронный аппарат с новыми свойствами:

1. Он весит примерно двенадцать килограммов.
2. Электроэнергии потребляет в несколько раза меньше обычного.
3. КПД превышает 90 %.
4. Вырабатывает постоянный ток, который устанавливается для определённого вида сварки.

Особенности сборки дешевых аппаратов

Выбор сварочного инвертора трудоёмкое, но важное дело. Промышленность выпускает три вида таких аппаратов: бытовые, профессиональные, промышленные. Для домашнего пользования лучше выбрать бытовой аппарат. Им можно качественно проварить шов, но его длина будет меньше. Однако следует заметить, что аппараты бытового назначения большой мощности не выпускают.

Перед тем как выбрать инверторный сварочный аппарат ;многих покупателей, конечно, интересует цена изделия. На рынках сварочных аппаратов сейчас много дешёвых моделей. Но специалисты не советуют покупать недорогие и миниатюрные аппараты. Стремление производителей уменьшить габариты и снизить вес изделия уменьшает и его возможности. Профессиональные модели стоят дорого. Их покупать нет смысла. Поэтому при выборе инверторного аппарата придерживаются середины.

Основной недостаток дешёвого сварочного аппарата – низкий показатель продолжительности включения.

Этот показатель рассчитывают из десятиминутного интервала. При такой продолжительности включения дешевым аппаратом можно варить две минуты, в остальное время он должен охлаждаться. Дешёвые аппараты быстро ломаются. Отремонтировать их сложно из-за недостатка запчастей, а также одноплатного метода производства.

Чтобы остановить выбор на определённой модели, надо предварительно ознакомиться с её характеристиками.

Как работает инвертор

К недостаткам инверторов относятся:

1. Высокая стоимость.
2. Их ремонт обходится дорого, а поломки происходят при перегрузках и скачках напряжения.
3. Инвертор боится пыли, его надо часто чистить и продувать.
4. Хранить этот сварочный аппарат можно в гараже, но надо помнить, что при изменениях температуры на платах может появиться конденсат. Поэтому надо придерживаться следующего правила: аппарат включать после двух часов просушки в тепле.

Что нужно выяснить при выборе устройства

Сварочный инверторный аппарат

Какие ограничения имеются для выполнения сварочных работ при нестабильном напряжении в сети. Для городской электросети подойдёт аппарат с допуском плюс-минус 15%, для сельской и дачной электросети с 20 % допуском. Какие параметры сварки указаны производителем: диаметры используемых электродов, допустимое напряжение, мощность аппарата, сила тока.

В сервисном центре стоит узнать о наличии у них печатных плат на выбранный аппарат. Печатные платы часто ломаются и стоят дорого. Если таковые есть исключительно под заказ, значит, запчасти редко запрашивают, и это хорошо. На таком инверторе можно остановить выбор.

Каков его температурный диапазон?

Инструкция

Предельно допустимая норма положительной температуры +40. При её повышении, а у нас это редкое явление, срабатывает защита. А вот зимой возникают проблемы. Инвертор состоит из микроконтроллеров, конденсаторов, транзисторов, тиристоров. Каждый из них имеет свой рабочий температурный диапазон. Производитель должен указать, при какой отрицательной и положительной температуре они будут нормально работать в сборке. Такую информацию бывает трудно найти.

Все знают, что при отрицательной температуре электроника работает плохо.

У этих аппаратов при очень низких температурах загорается лампочка «перегрузка». Инвертор не включается. Если в паспорте не указаны данные о температурном диапазоне эксплуатации, пользоваться сваркой на морозе нежелательно.

При нестабильности напряжения в энергосети лучше приобрести инвертор более мощный, ориентируясь на 220-230В.

Немаловажное значение имеет выбор фирмы-производителя. Для выбора хорошей сварочной установки, обращают внимание и на следующие показатели: наличие каталогов, сервиса, инструкции на языке страны-покупателя, её чёткость, сайт, сертификат.

Независимо от мощности сварочный инвертор потребляет столько электроэнергии, сколько расходует на сварку. В нерабочем состоянии потребление небольшое – только для управления. Вообще потребляет электроэнергии он меньше, чем обычный сварочный аппарат.

Технические возможности инверторов

Характеристики сварочного инвертора

Они поистине уникальны. Микропроцессорное управление позволяет ему постоянно анализировать ситуацию на дуге.

1. Автоматически отключается напряжение при коротком замыкании электрода на поверхность, которую сваривают. При этом нагревания аппарата и прилипания электрода нет.
2. Облегчается возбуждение дуги во время сварки путём усиления импульсов тока.
3. Сварочные инверторы успешно применяют для всех типов сварки: ручной дуговой, аргонно-дуговой, полуавтоматической, плазменно-дуговой.

Видео

Смотрите видео о том, какие преимущества имеет инверторный сварочный аппарат:

Как устроен сварочный аппарат инверторного типа — ремонтируем сварочный аппарат

Сварочный инвертор это наиболее современный и мобильный тип сварочных аппаратов. Если заглянуть внутрь, то можно увидеть электрические платы, транзисторы, выпрямители, конденсаторы.  Как устройство похожее на компьютер может варить металл?

До эпохи повсеместного распространения современных инверторов применяли сварочные аппараты трансформаторного типа. Такой аппарат уменьшает напряжение электросети до 50-75 вольт используя обычный трансформатор с металлическим сердечником и медными катушками. Трансформация позволяет увеличить силу тока до необходимых для сварки значений. Именно сила тока и является решающим фактором для воспламенения дуги и плавления металла.

Из-за своей высокой мощности — а это не менее 4,5 киловатт и обилия трансформаторного железа, они имели большие размеры и еще больший вес, что существенно ограничивало мобильность таких аппаратов — требовался автомобиль для перевозки. На выручку пришол именно этот тип сварочного аппарата — инверторный. Благодаря увеличению рабочей частоты до 60-80 килогерц, появилась возможность существенно уменьшить размер и вес аппарата. Отсутствие наиболее тяжелых частей — трансформаторного железа и катушек повлекло уменьшения веса самого аппарата.

Для получения высокой частоты переменного тока в инверторах используется специальная схема на полупроводниках. Она состоит из транзисторов, которые обладают большой мощностью и способны работать с уже упомянутыми частотами. Для того чтобы транзисторы начали выполнять свою работу, нужно подать на них постоянное напряжения. В этом трудностей не возникает — этим занимается выпрямитель. Мощный диодный мост выпрямляет переменное напряжение, а фильтрующие конденсаторы его сглаживают.

Спора нет, появились дополнительные дорогие детали, которые нужны для нормальной работы сварочного аппарата. Но в конечном итоге эти дополнительные затраты с лихвой окупаются за счет отказа от использования огромного  количества железа и меди. Можно заметить, что в плане надежности классические сварочные трансформаторы были более надежными в эксплуатации. В них просто нечему было ломаться. Классические сварочные трансформатор может работать десятилетиями, до тех пор пока не начнет разрушаться изоляция на первичной обмотке.

Что внутри сварочного инвертора?

Инверторный сварочный аппарат (в том числе все китайские сварочные инверторы) состоит из силового блока, куда входят фильтр от помех, реле мягкого пуска, радиаторы охлаждения диодов, интегральный стабилизатор, радиаторы охлаждения транзисторов, датчик тока, трансформатор понижения напряжения.

Выходной выпрямитель предназначен для выпрямления входного тока большой частоты. Выходной выпрямитель сделан из мощных сдвоенных диодов. Для этого типа диодов характерно быстродействие, которое дает возможность как быстро открыться, так и быстро закрыться.

Фильтр помех. Крайне необходимо, чтобы помехи, которые непременно появляются в процессе работы инвертора, не просачивались в сеть. Поэтому перед выпрямителями предусмотрен фильтр.

Современные сварочные аппараты дают возможность точно удерживать выбранный ток, в следствии этого он будет постоянный. Все это дает возможность не очень критично относится к длине дуги, из-за чего значительно упрощается работа сварщика, в том числе и начинающего.

Практика показала, что сварочные инверторы намного упростили поджёг, поддерживают необходимый диапазон дуги и убирают такой элемент сварки как залипание. И даже обычный новичок быстро поймет и научится, как нужно обращаться со сваркой.

Проанализировав все плюсы и минусы можно абсолютно точно сказать, что работать со сварочными инверторами значительно удобнее и проще. Одно дело — переносить аппарат на плечевом ремне и совсем другое перевозить с места на место трансформатор весом под центнер.

Где отремонтировать сварочный аппарат?

Что такое инверторный сварочный аппарат? Об инверторной технике и сварке

Проще говоря, инвертор — это электронная система регулирования напряжения. В случае инверторного сварочного аппарата он преобразует источник переменного тока в более низкое выходное напряжение, например, с 240 В переменного тока на выход 20 В постоянного тока.

используют ряд электронных компонентов для преобразования мощности — в отличие от обычных устройств на основе трансформатора, которые в основном зависят от одного большого трансформатора для регулирования напряжения.

Инвертор работает путем увеличения частоты первичного источника питания с 50 Гц до 20 000 — 100 000 Гц. Это достигается за счет использования электронных переключателей, которые очень быстро включают и выключают питание (до 1 миллионной секунды). За счет такого управления источником питания до того, как он попадет в трансформатор, можно очень значительно уменьшить размер трансформатора.

Каковы преимущества использования инверторных сварочных аппаратов?

Инверторные продукты имеют много преимуществ по сравнению с обычными трансформаторными устройствами:

• Вес и размер : Это наиболее значительное и впечатляющее преимущество инверторного сварочного аппарата по сравнению с обычными машинами. Например, инвертор весом менее 5 кг, меньше чемодана и его можно удобно перекинуть через плечо, может иметь выходную мощность, сравнимую с мощностью 50-килограммовой машины на базе трансформатора.
• Эффективность : Качественные инверторные машины, такие как серия инверторных сварочных аппаратов Weldforce, будут иметь рейтинг эффективности около 80-90%, в то время как обычные сварочные аппараты имеют значительно более низкий КПД, около 50%. Это связано с тем, что более крупные трансформаторы в обычных машинах имеют большее сопротивление и, следовательно, теряют значительное количество мощности (или энергии) из-за рассеивания тепла.
• Использование мощности генератора : Быть очень эффективным означает, что использование энергии генератора гораздо более целесообразно для инверторных сварочных аппаратов, которые могут работать на небольших портативных генераторных установках — что часто невозможно с традиционными трансформаторными машинами.Следует отметить, что существуют риски, связанные с использованием мощности генератора — для получения дополнительной информации прочитайте нашу статью об использовании генератора с инверторными сварочными аппаратами.
• Рабочий цикл : Обычно гораздо более высокие рабочие циклы достигаются с инверторными машинами, опять же из-за разницы в размерах трансформатора. Хотя более мелкие компоненты в инверторной машине быстро нагреваются, их можно охладить намного проще и быстрее. Однако в обычных сварочных аппаратах с «трансформатором» компоненты намного крупнее и, следовательно, имеют тенденцию накапливать тепло, и им требуется больше времени для охлаждения.
• Выход постоянного тока : Многие обычные аппараты для сварки стержневыми электродами с «трансформатором» имеют только выход переменного тока, что означает, что они ограничены в типах электродов, которыми они могут сваривать. Однако в инверторных машинах ток намного легче преобразовать в постоянный ток, что означает, что они могут сваривать широкий спектр различных сварочных электродов. Это также означает, что некоторые инверторы MMA (стержневые) также подходят для сварки TIG на постоянном токе, что невозможно с обычными аппаратами переменного тока.
• Производительность : Производительность качественных инверторных сварочных аппаратов существенно выше, чем у обычных сварочных аппаратов.Это особенно заметно при ручной дуговой сварке, когда операторы обнаруживают, что сварка намного проще и им не нужно «бороться» с дугой. Это в основном связано с тем, что инверторные машины имеют более высокое напряжение холостого хода и включают такие функции, как горячий запуск, защита от прилипания и Arc-Force. Ярким примером этого является сварка тонких материалов: с использованием обычного сварочного аппарата для стержневой сварки это, как известно, сложно, если не невозможно, но с инверторными машинами, такими как серия Weldforce, которые имеют бесконечную регулировку силы тока и очень стабильную дугу, мощность можно очень сильно уменьшить. низкий так, чтобы он сварился, скажем 1.6-миллиметровый листовой металл или трубное сечение с относительной легкостью и контролем.
• Функции : Электроника инверторных машин значительно упрощает возможность включения дополнительных функций (таких как режим TIG) и повышения управляемости существующих функций.

Что такое инверторная технология IGBT?

Аббревиатура IGBT означает «биполярные транзисторы с изолированным затвором». Это высокоскоростные переключающие устройства, используемые во всех сварочных аппаратах Weldclass Inverter, которые упрощают регулировку напряжения.

В некоторых инверторных машинах используется более старая технология / транзисторы MOSFET. Технология IGBT предлагает значительные преимущества по сравнению с MOSFET — возможно, наиболее важным преимуществом является то, что IGBT менее уязвимы к колебаниям мощности сети и генератора, что делает их намного более надежными и менее подверженными повреждению или отказу.

БТИЗ

Еще статьи по инверторным сварочным аппаратам;

Что такое рабочий цикл и как он рассчитывается?

Использование генераторов для питания инверторных сварочных аппаратов

Все артикулы сварочных аппаратов

Несмотря на то, что были приняты все меры, Weldclass не несет ответственности за любые неточности, ошибки или упущения в этой информации, ссылках и приложениях.Любые комментарии, предложения и рекомендации носят только общий характер и не могут применяться к определенным приложениям. Пользователь и / или оператор несут исключительную ответственность за выбор соответствующего продукта для их предполагаемого назначения и за обеспечение того, чтобы выбранный продукт мог правильно и безопасно работать в предполагаемом приложении. E. & O.E.

vs.Сварщик трансформаторов: что лучше для ваших нужд?

Последнее обновление 20 мая 2021 г.

Электросварочные аппараты эксплуатируются более 100 лет. Как и любая технология, сварочные аппараты в настоящее время значительно усовершенствованы, чем в предыдущие десятилетия.

Однако есть что сказать и о надёжности старого образца. Когда речь идет о трансформаторных или инверторных сварочных аппаратах, у многих профессионалов в области сварки есть выбор.

Однако ваши предпочтения должны зависеть от того, какой из них лучше подходит для выполняемой работы. Чтобы помочь вам, мы собрали всю важную информацию о сварщиках, чтобы вы могли лучше понять, как они работают, и, наконец, выберите ту, которая вам больше всего подходит. Вот подробное описание инверторных и трансформаторных сварочных аппаратов. Читать дальше!

Обзор инверторного сварочного аппарата

Кредит: Рижка Назар, Shutterstock

Как это работает?

Инверторный сварочный аппарат преобразует переменный ток в выходное напряжение с более низким допустимым напряжением.Например, от источника питания 240 В переменного тока до выходного напряжения 20 В постоянного тока. В инверторных устройствах для преобразования мощности используется пара электронных компонентов.

Напротив, традиционные трансформаторные приборы в основном полагаются на один большой трансформатор для регулирования напряжения. Инвертор работает за счет увеличения частоты первичного источника питания с 50 Гц до 20 000 — 100 000 Гц.

Это осуществляется с помощью электронных кнопок, которые быстро включают и выключают питание (до одной миллионной секунды).Используя этот способ управления источником питания до того, как он попадет в трансформатор, можно значительно уменьшить размер трансформатора.

Примечательные особенности

С помощью инверторного сварочного аппарата вы можете отрегулировать профиль сварного шва в соответствии с требуемой толщиной. Инверторные сварочные аппараты улучшают внешний вид сварного шва и в то же время поддерживают качество сварки.

Механизм инверторного сварочного аппарата очень эффективен и остается холодным даже при продолжительной работе.Обычно они используют минимальное количество фильтрующего металла. Они эффективно снижают тепловложение и обеспечивают превосходную производительность.

Инверторные сварочные аппараты не только энергоэффективны, но также обеспечивают безнапорное и бесплатное подключение. Эти инверторные сварочные аппараты являются прекрасной заменой обычным сварочным аппаратам, когда дело доходит до выработки тепла и потребления энергии.

Инверторный сварочный аппарат имеет выходную мощность до 93% по сравнению с обычными сварочными аппаратами.Уровень производства обычных сварщиков составляет 60%. Инвертор значительно уменьшает трансформатор, размер реактора и вес сварщика.

Сопоставимые потери мощности (в основном, потребление энергии в проводнике и потери в магнитном сердечнике) также значительно уменьшены.

Эти превосходно сделанные инверторные сварочные аппараты имеют внутренний охлаждающий вентилятор. Он снижает рабочее тепло и предотвращает выработку дополнительного тепла. С помощью охлаждающих вентиляторов машины не только перестают перегреваться, но и приводят к увеличению срока службы устройств.

Кредит: Сергей Храмов, Shutterstock

Многие традиционные сварочные аппараты используют переменный ток (AC), и, следовательно, эти аппараты не обеспечивают непрерывный ток и выходную мощность.

В таком случае дуги этих машин нуждаются в нескольких повторных зажиганиях, примерно от 100 до 120 раз в секунду. В отличие от обычных сварочных аппаратов, инверторный сварочный аппарат быстро выделяет тепло.

Эти машины могут поддерживать постоянный ток.Он предотвращает нестабильность напряжения и температуры, поскольку эти машины имеют защиту от помех. По сути, сварочные аппараты обладают защитой от помех и имеют более низкую вероятность изменений температуры и колебаний напряжения.

Поскольку направление тока и напряжение часто меняются, традиционные инверторные сварочные аппараты используют переменный ток. Дуга может быть погашена и зажжена до 120 раз в секунду. Дуга непостоянна и горит постоянно. Это приводит к продолжительному нагреву. А его прочность снижает сварной шов.

Эти инверторные сварочные аппараты могут быстро собирать электроэнергию, используя любое устройство тока затвора. Это возможно благодаря технологии биполярных транзисторов с изолированным затвором. Переключатель инверторного сварочного аппарата также работает быстро и потребляет меньше энергии для выполнения заключительной операции.

Компактная и легкая модель

Благодаря минимальной конструкции инверторный сварочный аппарат можно использовать практически везде. По сравнению с другими традиционными сварочными аппаратами эти сварочные аппараты компактны.Вы можете разместить их в любом компактном пространстве благодаря компактной конструкции устройства.

Конструкция достаточно компактна, поэтому вы можете полностью хранить ее в ограниченном пространстве. Вес и размер трансформатора будут значительно уменьшены, поскольку частота инверторного сварочного аппарата намного выше рабочей частоты.

Аналогичным образом, значительное увеличение размера, веса реактора и рабочей частоты будет значительно сведено к минимуму.

Плюсы

• Низкое энергопотребление.
• Обеспечивает превосходный контроль электрической дуги.
• Поставляется с охлаждающим вентилятором для защиты деталей от нагрева.
• Это портативный.

Минусы

• Они менее долговечны по сравнению с обычными трансформаторными сварочными аппаратами.
• Дорогой ремонт.

Обзор сварщика трансформаторов

Кредит: Владимир Ненезич, Shutterstock

Как это работает?

Сварочные аппараты с трансформатором — более традиционный вариант сварки.Эти высокопроизводительные устройства являются «рабочей лошадкой» в отрасли и требуют питания от сети. В основном они используются для промышленной сварки прутков. Они бывают размерами от 250 А до 600 А при 415 В.

Сварщик трансформатора позволяет сварщику выбирать выходной ток, перемещая обмотку ближе или дальше от вторичной обмотки. Он также может перемещать магнитный шунт внутри и из сердечника трансформатора, используя последовательный реактор насыщения с изменяемым подходом последовательно с выходом вторичного тока, или просто позволяя сварщику выбирать выходное напряжение, нажимая на вторичную обмотку трансформатор.

Эти приборы трансформаторного типа обычно являются наиболее экономичными.

Отличительные особенности

Особенностью трансформаторного сварочного аппарата является то, что на электрод подается переменный ток. Это означает, что преобразование активировано. Из-за этого увеличивается разбрызгивание металла, что, в свою очередь, сказывается на качестве шва.

КПД трансформатора составляет около 80%, так как большая часть энергии используется для нагрева «железа» прибора. Устройства разделены на домашние, производящие ток до 200 Ампер, профессиональный и полупрофессиональный, до 300 Ампер, и еще один, превышающий 300 Ампер.

Когда дело доходит до использования прибора в домашних условиях, используется однофазный электрический ток 220 вольт. Однако в большинстве экспертных устройств часто используется трехфазный ток 380 В.