Заявка на подбор оборудования

ПВХ и ХПВХ клеевые трубы и фитинги . Идеально для водоподготовки.

Монтаж ПВХ труб и фитингов при помощи клеевого соединения

Для монтажа ПВХ-труб не нужны специальные навыки и дорогостоящее оборудование. Также не придется предварительно нагревать или расплавлять стыки. Для надежного соединения фитингов PVC-U Comer и труб PVC-U Aquademic используется термостойкий клей для PVC-U. Эта клеящая консистенция после затвердевания выдерживает деформационные сдвиги в напорных водопроводных или газовых трубопроводах.

Герметичное и прочное клеевое сцепление создается только при строгом соблюдении технологии работ. На подготовительном этапе внимательно осматривается состояние каждого элемента будущей ПВХ-конструкции. Не допускается установка поврежденных при погрузке или транспортировке сегментов.

Последовательность монтажа ПВХ-трубопровода:

1. Ножовкой по пластику, труборезом или мелкозубой ручной пилой аккуратно отрезается фрагмент нужной длины. Угольник поможет сохранять перпендикулярное положение (ровно 90 ⁰) режущего инструмента по отношению к продольной оси заготовки. Можно воспользоваться листом бумаги, обернутым вокруг трубы, чтобы добиться идеально прямого разреза.
2. При помощи рашпиля, напильника или фасочных резцов снимается внешняя фаска с обоих торцов ПВХ-трубы. Угол наклона рассчитывается индивидуально, учитывая необходимость снятия наружной кромки до половины толщины стенки трубы.
3. Точно измеряется посадочная глубина фитинга. Не нужно делать зарубки или метки пилой на соединительной НПВХ-трубе. Для нанесения соответствующих отметок посадки лучше использовать маркер или карандаш.
4. Малярной кисточкой, тканевой или бумажной салфеткой тщательно обезжиривается внутренняя часть фланца и наружная поверхность трубы. Нужно просушить чистые и обезжиренные стыковочные площади в течение 2-3 минут.
5. Используя грубую кисть или валик из натуральной шерсти, наносится слой клея на подготовленную наружную поверхность НПВХ-трубы и внутреннюю полость фитинга Comer. Надо обеспечить равномерность нанесения клея по всей длине проклейки.
6. Сразу после нанесения клея PVC-U труба плотно вставляется в место соединения на всю глубину посадки. Чтобы увеличить надежность и равномерность распределения клея, в финишном положении нужно немного провернуть заготовку. Важно обеспечить неподвижность склеиваемых деталей на протяжении 30 секунд. Излишки клея можно удалить тряпкой. Через сутки трубопровод готов для испытания под напором.

Склеивание труб из ПВХ? Следуйте этим 7 правилам и запретам

Фото: istockphoto.com

Труба из поливинилхлорида, обычно называемого ПВХ, используется в самых разных жилых помещениях, от водопроводных систем до множества крутых поделок (например, DIY стеллажи, органайзеры и даже мебель). Для соединения трубы с фитингом требуется специально разработанная грунтовка и цемент — не обычный клей, а химический растворитель, плавящий поверхность ПВХ, а затем быстро затвердевающий, чтобы соединить части вместе.В результате получается герметичное и герметичное соединение, подобное тому, которое вы получаете при сварке металла.

Процесс включает нанесение грунтовки на внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга, которая очищает и подготавливает ПВХ. Примерно через 10 секунд нанесите цемент на те же участки, затем плотно вставьте трубу в фитинг и дайте цементу застыть.

Как бы просто это ни звучало, приклеивание трубы из ПВХ легко испортить, и если вы сделаете ошибку, пути назад нет — вам придется вырезать трубу и начинать заново.Так что прислушайтесь к этому списку того, что можно и чего нельзя делать, чтобы обеспечить успех ваших проектов ПВХ.

На рынке представлены различные виды цементов (и грунтовок), разработанные для различных типов пластиковых трубопроводов. Внимательно читайте этикетки и обязательно выбирайте цемент, специально предназначенный для ПВХ. Имейте в виду, что один из видов трубного цемента, который вы можете увидеть на полке, предназначен для труб из ХПВХ (хлорированного поливинилхлорида), которые похожи по названию, но не являются приемлемой заменой .Популярные производители ПВХ-цемента включают Weld-On (посмотреть на Amazon), Oatey (посмотреть на Amazon), Gorilla (посмотреть на Amazon) и другие.

Фото: istockphoto.com

Перед тем, как склеить трубу из ПВХ, разложите все части трубы и убедитесь, что при соединении они хорошо сочетаются друг с другом и обрезаны до нужной длины. Затем пометьте и пронумеруйте соединения, если необходимо, чтобы не склеить неправильные.

Грунтовка для ПВХ и цемент грязны при работе, поэтому производители рекомендуют избегать контакта с глазами и кожей. Перед началом работы снимите защитные очки (в идеале с боковыми щитками) и защитные перчатки. Вы можете накрыть рабочую поверхность брезентом или полотенцем, чтобы свести к минимуму трудности с очисткой в ​​случае капель. Клей для труб из ПВХ — это химический растворитель, который может выводить вредные токсины, поэтому работайте в хорошо проветриваемом помещении.

Фото: istockphoto.com

После того, как вы разрежете ПВХ-трубу с помощью специального инструмента, называемого резаком для ПВХ-труб (см. Пример на Amazon), обязательно сгладьте все заусенцы на краях разрезаемой поверхности грубой наждачной бумагой или универсальным ножом. Прикрепленные слева заусенцы могут улавливать мусор, протекающий по трубам, вызывая засорение или снижая эффективность уплотнения.

После нанесения грунтовки у вас есть примерно 10 секунд до нанесения цемента.После этого вы сразу вставите трубу в фитинг. При склеивании трубы ПВХ действовать быстро; если цемент высыхает до того, как вы будете готовы, нанесите его повторно.

Фото: istockphoto.com

Закрутите трубу на четверть оборота, вставляя ее в фитинг. Это позволит клею растекаться и плотнее прилегать. Крепко удерживайте трубу вместе с фитингом не менее 30 секунд; меньше, и труба может выскочить обратно.

Подержав трубу на месте в течение 30 секунд, подождите не менее 20 минут перед дальнейшим обращением с ней, чтобы цемент мог схватиться должным образом. Обратитесь к инструкции к продукту, чтобы узнать, как долго клей должен застыть, прежде чем вы сможете использовать его для своего проекта, обычно в течение 24 часов.

Как клеить трубу из ПВХ

Все стыки в трубопроводах из ПВХ, используются ли они для дренажа и вентиляции в водопроводе или как часть центральной вакуумной системы, буквально свариваются вместе с помощью химического растворителя.

Клей на основе растворителя, нанесенный на обе соединяемые детали, временно расплавляет тонкий слой ПВХ, который снова затвердевает в считанные секунды после соединения деталей и образует бесшовное, водонепроницаемое, воздухонепроницаемое уплотнение.

Процесс прост, но не допускает ошибок: как только сварной шов затвердеет, единственный способ изменить его — это отрезать. Вот как свести ошибки к минимуму.

Измерь и отрежь

Чтобы гарантировать, что труба будет полностью вставлена ​​в фитинги, измерьте расстояние между плечами фитингов на каждом конце трубы.

Перенесите этот размер на трубу и сделайте прямой пропил ножовкой. Очистите внутреннюю часть разреза универсальным ножом.

Сухая посадка

Соберите все, чтобы убедиться, что труба правильной длины. На фитингах, таких как колена, положение имеет решающее значение, поэтому сделайте контрольную метку с трубы на фитинг.

Prime

Нанесите цементную грунтовку на внешнюю сторону трубы и внутреннюю часть фитинга, где они будут перекрывать друг друга.Праймер смягчает и очищает пластик.

Клей

Нанесите цемент на загрунтованные участки на внутренней стороне фитинга и на внешней стороне трубы.

Толкай и крути

Вставьте трубу в фитинг до упора в заплечик фитинга, затем поверните на ¼ дюйма, чтобы распределить клей и ускорить его отверждение.

Если вы прикрепляете фитинг, нажмите на него, чтобы метки были слегка не совмещены, и поверните фитинг, чтобы совместить метки. Подержите 30 секунд, затем вытрите излишки цемента сухой тряпкой.

Что можно и чего нельзя делать с клеем для ПВХ

Только в 2019 году во всем мире было закуплено 51,25 миллиона тонн ПВХ-труб. Это больше, чем в 2013 году всего лишь 38,5 миллиона тонн.

Неважно, используете ли вы ПВХ для профессиональной работы или для ремесленного проекта.Вы должны знать, как правильно использовать трубы из ПВХ с точки зрения эффективности и безопасности.

Главный вопрос есть у всех? Как использовать клей ПВХ?

Продолжайте читать, чтобы узнать, как правильно использовать клей для ПВХ. Мы включили дополнительную информацию, которая может оказаться полезной.

Клей ПВХ против обычного клея

Интересно, можно ли использовать альтернативный клей при работе с трубами из ПВХ? Это простой, распространенный вопрос. Ответ? Не все так просто.

Технически, вы можете использовать суперклей или клей гориллы… но только если вы не хотите, чтобы связь длилась долго.

Другие типы клея могут работать с простыми проектами из ПВХ, которым не требуется большая удерживающая сила. Примеры включают детские школьные проекты или небольшие контейнеры для хранения, которые можно увидеть в видеороликах «Сделай сам».

Другие клеи обеспечивают только фиксацию, но не адгезию. Это означает, что уплотнение более слабое и не выдержит высокого давления или тяжелого веса. Все, кроме специально разработанного химического растворителя, не подойдет для водопровода или несущих конструкций.

Разница заключается в том, что обычный клей является клеем, а клей ПВХ — растворителем.

Клей соединит две детали вместе так, чтобы они склеились. Эти две вещи останутся отдельными и обычно могут быть удалены с помощью специального химического вещества или смазки для локтей.

Клей ПВХ — это химический растворитель, плавящий поверхность трубы из ПВХ. Эти две детали соединяются вместе в процессе, называемом холодной сваркой. Это создает единый кусок, который нельзя отделить, если не разрезать.

Как приклеить ПВХ-трубу

Теперь вы знаете о преимуществах использования специально разработанного ПВХ-клея по сравнению с обычным клеем.Но как им пользоваться?

Отрежьте трубу

Начните с резки трубы в соответствии с вашим проектом. Обычные пилы с плоской кромкой работают нормально. Для лучшего среза используйте внутренний резак.

Зачистите пропил с помощью инструмента для удаления заусенцев или наждачной бумаги.

Сухая совместимость с вашим дизайном

Перед нанесением химических растворителей проведите тест-драйв трубы из ПВХ, собрав ее вместе в сухом виде. Помните, что приемное гнездо фитинга для труб из ПВХ обычно имеет коническую форму. Это затрудняет проталкивание трубы «домой» в сухую.Оставьте место в ваших измерениях, потому что сухая посадка не точна. Если вы не учитываете этот допуск, вы обнаружите, что после применения химического растворителя и соединения их вместе вы можете немного потерять длину с обоих концов.

Во время сухой примерки нарисуйте линии на деталях для справки. Нарисуйте вертикальные линии на трубе, чтобы указать правильный угол вставки. Нарисуйте линии по горизонтали, чтобы показать, насколько глубоко вы должны вставить трубу в патрубок.

Нанесите грунтовку и клей

Грунтовка наносится перед нанесением клея.Примените оба, используя тот же метод, указанный ниже. Не забывайте работать быстро.

Нанесите растворитель на внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга. Равномерно используйте прилагаемую кисть и участки покрытия.

Вставьте и дайте застыть

Вставьте трубопровод в фитинг на четверть оборота от нужного места. Скрутите трубу в нужное положение и удерживайте не менее тридцати секунд.

Дайте трубе постоять не менее двадцати минут перед дальнейшей работой с ней. Большинство экспертов рекомендуют дать трубке застыть в течение 24 часов перед ее использованием.

Склеить ПВХ трубы очень просто, но пусть это не вводит вас в заблуждение. Есть много места для ошибок, поэтому мы составили этот список того, что можно и чего нельзя делать.

Что нужно: будьте в безопасности

Перед тем, как начать свой проект, вы должны убедиться, что вы в безопасности. Производители не рекомендуют попадать растворитель на кожу или в глаза. Также избегайте высоких температур или открытого пламени, так как клей ПВХ легко воспламеняется.

При работе с клеем ПВХ всегда надевайте нитриловые перчатки.Более тяжелые рабочие перчатки (из плотной ткани) могут затруднить выполнение точной работы. Вы также должны носить защитные очки.

Как и другие химические растворители, ПВХ-цемент выделяет токсины в воздух во время работы. Используйте в хорошо проветриваемом помещении, например, в гараже или сарае с открытой дверью. Если вы можете работать на улице, это даже лучше.

Если у вас нет выбора, кроме работы в небольшом пространстве, наденьте сертифицированную паронепроницаемую маску или (если она у вас есть) респиратор. Это защитит вас от химического вдыхания.Даже с маской вам захочется как можно скорее отправиться на свежий воздух.

Защитите рабочий стол брезентом или полотенцем. Клей грязный и может повредить поверхность, если вы не будете осторожны. Пурпурные грунтовки и клеи окрашивают поверхности.

Что нужно сделать: выберите ПРАВИЛЬНЫЙ цемент

Внимательно прочтите инструкции по цементу перед покупкой. Убедитесь, что написано «Клей для ПВХ». На рынке существует множество подобных клеев, но только специально разработанный клей подойдет для труб из ПВХ.

Одна вещь, на которую нужно обратить внимание, — это клей ХПВХ.Хотя он похож по названию и конструкции, он не подходит для склеивания труб из ПВХ.

Вы также захотите подобрать клей для ПВХ в соответствии с вашим проектом. Некоторые растворители предназначены для использования под давлением. Они вам понадобятся, если вы занимаетесь сантехническим проектом.

Другие не предназначены для использования под высоким давлением, что было бы хорошо для проектов DIY в вашем доме или саду. Если вы использовали этот клей для сантехнического проекта, уплотнение не выдержит, и у вас будет много протечек.

Что нужно сделать: сгладьте края перед приклеиванием

При резке труб из ПВХ часто остаются неровные края или заусенцы.Соблазнительно оставить трубу как есть, чтобы ускориться по проекту. Но не делай этого. Сгладьте концы трубы специальным инструментом для удаления заусенцев.

Если у вас нет инструмента для удаления заусенцев, дешевой альтернативой является наждачная бумага зернистостью 80. Скатайте наждачную бумагу в трубочку и слегка расплющите. Проведите им по внутренней стенке трубы, пока она не станет гладкой.

Если на конце трубы останутся боры, это может привести к катастрофе для вашего проекта. Заусенцы могут захватывать мусор, проходящий через трубу из ПВХ, и вызывать засорение.

Неровные края могут нарушить герметичность. Если уплотнение не герметично, могут возникнуть утечки. Сэкономьте время (и избавьтесь от головной боли), сгладив края, прежде чем они станут проблемой.

Что нужно делать: Работайте быстро

У вас есть около десяти секунд после нанесения грунтовки, чтобы нанести цемент. Цемент начнет сохнуть за секунды, поэтому вам нужно сразу же вставить трубу в фитинг.

Если цемент начинает высыхать до того, как вы сможете вставить трубу в фитинг, вам придется нанести его повторно.Полезно иметь дополнительную пару рук, чтобы держать вещи в движении.

Если никто не может помочь, предварительная сухая примерка может ускорить процесс. Также помогает стабильная рабочая зона.

Нельзя: ускорить процесс отверждения

Как ни заманчиво ускорить процесс, процесс отверждения — не время для нетерпеливости. Химическому растворителю требуется время, чтобы сделать свою работу. Спешка отнимет у вас больше времени, только если вы все сделаете правильно.

После того, как труба ПВХ вставлена ​​в фитинг, ее необходимо надежно удерживать не менее тридцати секунд. Если отпустить слишком рано, цемент может не схватиться, и труба сама выйдет из фитинга.

Оставьте трубу в покое не менее чем на двадцать минут, прежде чем пытаться с ней работать. После завершения проекта обычно рекомендуется подождать 24 часа, прежде чем использовать его.

Дополнительные советы по работе с клеем для труб из ПВХ

Вышеуказанные рекомендации и запреты являются основными вещами, на которые следует обращать внимание при работе с клеем для ПВХ.Однако они не единственные. Ниже приведены еще несколько советов, которые вы можете использовать.

• Сделайте процесс проще и быстрее, оставив крышки для грунтовки и цементного клея открытыми. Делайте это только в том случае, если у вас стабильная рабочая зона. В противном случае вы рискуете пролиться.
• Вставляя ПВХ-трубу в фитинг, поверните на четверть дюйма для лучшего прилегания. Это также распределит клей для более сильной фиксации.
• Купите несколько запасных частей для своего проекта. Наличие их под рукой сэкономит поездку в магазин или спроектирует задержки в случае, если вы сделаете ошибку.
• Грунтовка для труб ПВХ представляет собой жидкую жидкость, поэтому она разбрызгивается. Избегайте брызг и капель, двигаясь медленно.
• При использовании трубореза для внутренней резки убедитесь, что вы выбрали правильный размер для вашего проекта.

Подробнее

Процесс использования клея для ПВХ может быть простым, но есть много места для ошибки. Однако, если вы воспользуетесь приведенной выше информацией, с вами (и вашим проектом) все будет в порядке. Со временем этот процесс станет второй натурой.

Остались вопросы по работе с клеем ПВХ? Свяжитесь с нами сегодня.Один из наших профессионалов будет рад вам помочь.

Как использовать различные клеи для труб из ПВХ

Эта запись была опубликована 20 сентября 2017 года Кори Кашмер.

Если вы когда-либо работали с трубой из ПВХ, то знаете, что она сама по себе довольно плотно прилегает друг к другу. Система проклейки ПВХ спроектирована таким образом, чтобы предотвратить скольжение, но это не означает, что уплотнение между трубой и фитингом является воздухонепроницаемым (или даже водонепроницаемым).Если вы делаете водопроводную / ирригационную систему или просто строите конструкцию из ПВХ-трубы, клеи могут помочь! Существует много видов клея для труб из ПВХ, но как выбрать, какой из них использовать?

При выборе клея следует учитывать несколько моментов:

1. Какие материалы вы используете (ПВХ, ХПВХ, ХПВХ, ХПВ)?
2. Конец соединения скользящий или резьбовой?
3. Есть ли какие-либо требования к кодексу?
4. Чего вы надеетесь достичь?

Самая важная вещь, которую следует помнить, это то, что нанесение клея ПВХ простое и сэкономит вам деньги, если вы сделаете это до того, как столкнетесь с проблемой! В этом сообщении блога мы поговорим о различных типах ПВХ-клеев, о том, когда их использовать и как правильно наносить.

Какой материал вы используете?

Первый шаг к использованию правильного клея — это правильная идентификация материала трубы и фитингов. ПВХ, как правило, белого цвета, тогда как ХПВХ обычно светло-серого или кремового цвета, а ХПВХ ХТС — таниш / желтого цвета. Если вы все еще не уверены, посмотрев на цвет труб, все трубы ПВХ, ХПВХ и ХПВХ поставляются с напечатанными на них техническими характеристиками.

Соединение — скользящее или резьбовое?

Одним из важнейших факторов, которые следует учитывать при покупке клея для труб из ПВХ, является тип конца .Со скользящими концами труба проталкивается в муфту или муфту, и соединение выполняется. Резьбовые соединения имеют наружную и внутреннюю резьбу (обычно называемые MPT и FPT), которые привинчиваются друг к другу. Для этих типов концов требуются разные клеи. Нельзя использовать резьбовую ленту на фитинге для розеток, так как это займет слишком много места. Нельзя использовать ПВХ-цемент для резьбовых соединений, так как он химически связывает ПВХ, разрушая резьбу.

Скользящие соединения легко сделать, так как все, что вам нужно, это просто нажать, чтобы установить соединение! Эти типы соединений можно сделать прочными, используя грунтовку для ПВХ и цемент, два вещества, которые идут рука об руку. Резьбовые соединения выполняются с помощью герметизирующей ленты или резьбового герметика («трубная смазка»), которые создают плотное уплотнение между резьбами. Клей для труб из ПВХ для резьбовых соединений позволяет пользователю при желании отвинтить соединение. Важно выбрать подходящий клей для работы.

Есть ли какие-либо требования к кодексу?

В зависимости от области применения при выборе клея для трубопроводов может быть задействован некоторый код, особенно в водопроводной сети. Важно знать все коды, под которыми вы, возможно, работаете, чтобы пройти проверку.Например, некоторые коды требуют, чтобы вы использовали цветной грунт, чтобы они могли иметь визуальное свидетельство того, что грунтовка была использована.

Чего вы надеетесь достичь?

Наконец, вам нужно знать, чего вы надеетесь достичь. Вы собираете для своих детей дождевальную установку, которую хотели бы снести в конце лета? Грунтовка для ПВХ и цемент вам не подойдут, так как они долговечны.

Виды клеев

После того, как вы ответили на четыре вопроса выше, вы готовы приступить к поиску клея, который лучше всего подходит для вашего применения.PVC, CPVC и CPVC CTS используют одинаковые клеи, но каждый из них используется для определенной работы. Ниже приведены три наиболее распространенных клея: грунтовка и цемент, смесь для стыков труб и герметизирующая лента для трубной резьбы.

Грунтовка и цемент для ПВХ

Как упоминалось ранее, на скользящих соединениях используются грунтовка ПВХ и цемент. Эти вещества совершенно разные, но для максимального эффекта их следует использовать вместе. Это одни из самых прочных клеев для труб из ПВХ. Primer действует как очиститель, подготавливая трубу, смягчая ее поверхность и удаляя любую глазурь, которая может присутствовать.Люди часто покупают цветную грунтовку, так как сантехнический код иногда требует визуального подтверждения использования грунтовки. Цемент ПВХ часто называют «клеем», но работает он совсем по-другому. Это вещество фактически разрушает и химически связывает две части ПВХ. Фактически, цемент ПВХ делает две части из ПВХ неразделимыми.

легко наносится и схватывается за считанные минуты! Большинство грунтовок и цементов на основе растворителей включают в себя аппликаторную кисть, прикрепленную к крышке. Нанесите грунтовку на внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга равномерно, без комков.Сразу после этого, когда грунтовка еще влажная, нанесите цемент на те же поверхности. Будьте осторожны с цементом, так как основная причина разрушения шва — недостаточное покрытие цементом. На видео ниже (через Christy Enterprises) более подробно показано, как наносить грунтовку для ПВХ и цемент.

Лента для стыков и резьбовых соединений

Для резьбовых соединений требуются различные типы клея. Основное преимущество резьбовых концов заключается в том, что их можно откручивать и снова завинчивать, поэтому любые клеи или герметики также должны допускать это.Большинство домашних мастеров используют ленту для уплотнения резьбы , которая обычно изготавливается из ПТФЭ (тефлона) из-за того, что она проста и чиста. Все, что вам нужно сделать, это обернуть его вокруг мужских нитей. Более сильный, но более сложный вариант — это герметик , также называемый трубной пастой. Шовный компаунд — это жидкий раствор, который заполняет любые зазоры в резьбе, чтобы полностью предотвратить утечку. Он никогда не высыхает полностью, поэтому соединение можно открутить в любой момент.

Шовный компаунд и резьбовая лента работают не только с ПВХ. Они совместимы со многими типами трубопроводов, в том числе с несколькими металлами.Это делает их широко используемыми профессионалами во многих отраслях. Ленту для уплотнения резьбы необходимо обернуть несколько раз вокруг резьбы, чтобы она покрывала каждую резьбу. Шовный герметик необходимо нанести кистью по всей наружной резьбе, чтобы не было сухих пятен, так как это может оставить место для протекания. Видео ниже от This Old House показывает, когда и как использовать эти различные типы клеев ПВХ.

Теперь вы знаете все лучшие способы герметизации труб из ПВХ! Все сводится к материалу, типу конца и применению.Убедитесь, что вы не переплачиваете за клей для труб из ПВХ! PVC Fittings Online имеет огромный запас герметиков, цементов на основе растворителей и резьбовых лент по самым низким ценам! Если вы не уверены, что покупать, наши сотрудники могут помочь! Позвоните нам по телефону (866) 777-7990 , чтобы поговорить со специалистом.

Склеивание ПВХ на ХПВХ: возможно ли вообще?

Эта запись была опубликована 17 октября 2017 г. Марком Лигоном.

PVC и CPVC имеют разные применения, поэтому они обычно не используются в одних и тех же типах приложений.ХПВХ проходит дополнительный процесс хлорирования, что позволяет ему выдерживать высокие температуры намного эффективнее, чем обычный ПВХ. В то время как ПВХ начинает портиться при 140 ° F, ХПВХ остается прочным до 200 ° F, что делает его идеальным для линий водоснабжения. С другой стороны, ПВХ чаще всего встречается в сливных трубах, поскольку он дешев и не ржавеет. Но если бы это было необходимо, можно ли было бы приклеить ПВХ к ХПВХ ?

Первое, что нужно учитывать, — это размер.Совместимы ли системы калибровки? Все трубы из ПВХ основных марок изготавливаются в соответствии со стандартами NPS (номинальный размер трубы) или «графиками». Расписание 40 и 80 — самые распространенные расписания NPS. График определяет, какой толщины будет стенка трубы. Название размера (в дюймах) — это просто номинальный размер, поэтому размеры не будут точно такими же. Например, труба сортамента 40 диаметром 1 дюйм будет иметь внутренний диаметр 1,029 дюйма (внутренний диаметр) и внешний диаметр 1,315 дюйма (внешний диаметр). Sch. 80 ПВХ и сорт. 80 CPVC подходят друг к другу, потому что у них одинаковые ID и OD.То же самое можно сказать и о ПВХ по схеме 40 и ХПВХ, но этот тип ХПВХ используется редко.

Одно из основных различий между этими двумя типами трубопроводов, когда дело доходит до калибровки, заключается в том, что ХПВХ производится в двух разных системах калибровки: NPS и CTS . Размер CTS (размер медной трубки), как следует из названия, соответствует размеру медных труб. Это источник путаницы, поскольку CTS CPVC и медь обычно используются для одних и тех же работ. Трубы CTS и трубы NPS несовместимы с .Обычно CTS CPVC имеет желтоватый цвет, в то время как NPS CPVC серый (сорт 80) или не совсем белый (сорт 40). Они также имеют маркировку снаружи, поэтому отличить разные типы трубопроводов не составит труда.

Просто потому, что ХПВХ и ПВХ могут подходить друг к другу, это не означает, что обязательно означает, что они действительно могут быть внедрены в рабочую систему. Цемент (или клей) ПВХ не работает как обычный клей. Он разрушает поверхность трубы, на которую наносится, и химически связывает трубы и фитинги.По этой причине вы не можете использовать какой-либо ПВХ-цемент для соединения этих двух материалов вместе. ХПВХ, как мы объясняли ранее, представляет собой более прочную версию трубы из ПВХ с более высокой температурой плавления и более жесткой химической структурой. Это означает, что старый ПВХ-цемент не будет полностью эффективен для обработки ХПВХ.

Специального «клея из ХПВХ и ПВХ» не существует, поэтому для химического соединения ХПВХ и ПВХ требуется цемент на основе растворителя и грунтовка, которые обладают достаточной прочностью, чтобы полностью связать трубы из ХПВХ. Чтобы подключить ПВХ к фитингу из ХПВХ (или наоборот), выполните следующие действия:

1. Нанесите кистью грунтовку из ХПВХ на внешнюю часть трубы и внутреннюю часть фитинга примерно на 2 дюйма глубиной.
2. Немедленно нанесите тонкий слой цемента из ХПВХ на загрунтованную область снаружи трубы и внутри фитинга.
3. Сдвиньте и скрутите детали вместе, затем крепко удерживайте их вместе в течение 30 секунд.

Несмотря на то, что эти два материала можно или нельзя склеивать и связывать друг с другом, наиболее важным вопросом является: «Зачем ? ”Как мы указывали в начале этого поста, ПВХ и ХПВХ, несмотря на то, что они имеют три общих буквы, имеют неидентичную химическую структуру, что делает их полезными для различных применений.ПВХ с максимальной температурой 140F обычно используется только для дренажа. ХПВХ, который выдерживает температуру 200 ° F, может использоваться для линий горячего водоснабжения в качестве недорогой альтернативы меди.

Суть в том, что если у вас есть система, которая содержит детали как из ПВХ, так и из ХПВХ, вы должны убедиться, что ее требования не превышают наименьший общий знаменатель этих компонентов. На английском языке: Система с ПВХ и ХПВХ должна оставаться ниже 140F . Это приводит к недоиспользованию ХПВХ.ХПВХ дороже, чем ПВХ, поэтому редко бывает оправданная причина для их соединения. Это можно сделать при необходимости , но это по сути бессмысленно. Изготовление системы исключительно из ПВХ послужит той же цели и сэкономит деньги!

Дополнительная информация о клеях для ПВХ труб.

Как правильно выбрать цемент-растворитель для работы

Так много цемента, так мало времени — верно? Независимо от того, являетесь ли вы новичком в отрасли, опытным водопроводчиком, нуждающимся в быстром обучении, или недавним домовладельцем, пытающимся реализовать свой первый проект своими руками, мы здесь, чтобы помочь вам выбрать наиболее эффективный и действенный цемент на основе растворителя * для каждой работы.

Ниже мы включили советы экспертов и предлагаемые продукты — воспринимайте их как цементные «скрепки» — которые помогут вам подготовиться к различным видам сантехники, ремонту и чрезвычайным ситуациям.

Материал трубы

Во-первых, определите, будете ли вы соединять пластиковые трубы из ПВХ (поливинилхлорида), ABS (акрилонитрил-бутадиен-стирола) или CVPC (хлорированного поливинилхлорида), и выберите соответствующие цементы.Например, используйте ПВХ-цемент для фитингов из ПВХ и клей для труб из АБС-пластика.

Возможно, это один из наиболее важных этапов процесса сварки растворителем. Если цемент и материал трубы несовместимы, труба и фитинг не могут химически сплавиться друг с другом, что приведет к разрушению соединения.

Размер трубы

Далее рассмотрим размер труб. Для больших труб потребуется цемент с более высокой вязкостью или более тяжелое тело. Вы можете выбрать цемент с обычным, средним и тяжелым телом.

Как правило, наши специалисты рекомендуют использовать следующие рекомендации по размеру труб при выборе цемента на основе растворителя. Вы также можете найти максимальный рекомендуемый размер трубы, указанный на цементной банке.

* График = Толщина стенки трубы

Условия применения

Кроме того, убедитесь, что цемент рассчитан на условия температуры, влажности и давления на месте нанесения.Вам также следует подумать о том, работаете ли вы с системой питьевой воды или безнапорной системой DWV (дренаж, вода и вентиляция), и выбрать состав цемента для этого конкретного применения.

Также необходимо оценить время схватывания цемента, также известное как время отверждения. Например, если у вас есть чувствительный ко времени проект, в котором водопроводная система не может отключаться в течение длительного периода времени, вам следует выбрать продукт с более быстрой настройкой.

Местные нормы и правила

Наконец, убедитесь, что цемент на основе растворителя соответствует всем применимым нормам и стандартам в зависимости от места применения.

Теперь, когда мы суммировали шаги, которые вы можете предпринять, чтобы убедиться, что вы выбрали лучший цемент, вот несколько предложений по продуктам, которые помогут вам справиться с наиболее распространенными применениями в сантехнике.

Цемент ПВХ средней прозрачности: Быстро сохнет и подходит для питьевой воды, напорных труб, трубопроводов и DWV. Он одобрен для использования с диаметром до 6 дюймов во всех спецификациях и классах труб и фитингов из ПВХ. Рекомендуемая температура нанесения составляет от 40 ° F до 110 ° F / от 4 ° C до 43 ° C.

Идеально подходит для проектов с трубами разных диаметров, а также для жилых и коммерческих помещений, так как одобрен для использования на трубах диаметром до 6 дюймов.

Прозрачный цемент из ПВХ для тяжелых условий эксплуатации: выберите цемент для тяжелых условий эксплуатации для использования на всех больших графиках и классах труб и фитингов из ПВХ до 12 дюймов и до 18 дюймов без давления. Он рекомендуется для питьевой воды, напорных труб, трубопроводов и DWV с температурой от 40 ° F до 110 ° F / от 4 ° C до 43 ° C.

Лучше всего подходит для коммерческого использования, так как одобрен для использования на трубах большего диаметра.

Hot Medium Blue Lava PVC Cement: Чрезвычайно быстрое схватывание и предпочтительная формула для аварийных, ремонтных и врезных работ в системах питьевого водоснабжения, канализации и DWV. Он также разработан, чтобы удерживать соединения ПВХ под водой.

Цемент для бассейнов / спа и ирригационных подрядчиков.

ABS средний черный цемент: рекомендуется для жилых помещений, без давления, для всех графиков и классов труб и фитингов ABS до 6 дюймов.Выдерживает температуру от 40 ° F до 110 ° F / от 4 ° C до 43 ° C.

Помните: в отличие от фитингов из ПВХ и ХПВХ, никогда не используйте грунтовку на сварных швах с использованием растворителя АБС.

Orange Lava CPVC Cut-In Cement: Быстротвердеющий цемент, разработанный для срочного ремонта и врезных работ. Этот одноэтапный цемент не требует грунтовки, если это разрешено местными нормативами. Он тяжелый для использования на всех сортах и ​​классах труб и фитингов из ХПВХ до 12 дюймов.

FlowGuard Gold 1-Step Yellow Cement: Идеально подходит для труб холодной и горячей питьевой воды CTS (размер медной трубки) и фитингов до 2 дюймов. Рекомендуется для систем холодного и горячего водоснабжения с температурой до 93 ° C / 200 ° F. Этот одноэтапный цемент не требует грунтовки, если это разрешено местными нормативами.

Чаще используется в жилых помещениях.

Цемент CPVC среднего оранжевого цвета: рекомендуется для бытовых и коммерческих систем холодного и горячего водоснабжения с температурами до 200 ° F / 93 ° C.Одобрено для использования со всеми графиками и классами труб и фитингов из ХПВХ до 6 дюймов и требует использования грунтовки.

Предлагается для коммерческого использования.

Переходный зеленый цемент из АБС в ПВХ: Используется при соединении АБС и ПВХ в безнапорных переходных швах до 6 дюймов. Многие юрисдикции разрешают использование этого цемента для одного перехода между трубопроводами из АБС и ПВХ для каждого применения.

Рекомендуется при невозможности механического перехода.

* Примечание. Вы, вероятно, слышали, что цемент на основе растворителя, называемый клеем для ПВХ, клеем для труб, клеем для цемента или клеем для сантехников. Эти термины часто используются как синонимы, но технически неверны. Когда труба соединяется с фитингом, они образуют сварной шов — они не склеиваются. Они размягчены, химически связаны и не подлежат разборке.

Что можно и чего нельзя делать при сварке труб из ХПВХ с использованием растворителя и цемента

Этот пост был первоначально опубликован в июле 2017 года и был дополнен дополнительной информацией и ресурсами, в том числе видеороликом об испытании соединения цемента на разрыв на разрыв.

При установке систем трубопроводов из хлорированного поливинилхлорида (ХПВХ) у вас есть несколько различных вариантов соединения трубопроводов и фитингов. В зависимости от размера трубы труба и фитинги могут иметь резьбу или фланцевое соединение, каждая из которых обеспечивает прочное и надежное соединение. Однако для большинства применений Corzan ^® Industrial Systems рекомендует сварку на цементном растворе.

Цемент на основе растворителя не является клеем. Вместо этого это быстрый и простой процесс установки, в котором используются растворители и смола для химического сплавления трубы и соединения на молекулярном уровне, по сути, создавая один сплошной кусок пластика.Фактически, цемент на основе растворителя — единственный метод соединения, рекомендуемый для таких элементов системы, как расширительные петли, поскольку он позволяет трубе изгибаться и перемещаться, не нарушая и не ослабляя герметичность стыка.

Чтобы обеспечить правильное нанесение клея на основе растворителя во всей вашей технологической системе, мы собрали следующие рекомендации, которые следует и не следует помнить на протяжении семи этапов процесса соединения.

Если при установке на цементный раствор следует и что нельзя делать, посмотрите, насколько надежными становятся соединения, посмотрев видео об испытании на разрыв ниже.

Испытание на разрыв сварных швов цемента на растворителе ХПВХ

1. Резка ХПВХ

Что нужно: Используйте инструменты, предназначенные для работы с пластиковыми трубами и фитингами.

К предпочтительным инструментам для резки пластмасс относятся храповик, колесный резак для пластиковых труб, электрическая пила или пила с мелкими зубьями.

Что нужно: убедитесь, что ХПВХ обрезан под прямым углом, используя угловую коробку.

Обрезка трубы под прямым углом обеспечивает максимальную площадь склеивания.Чем больше площадь поверхности становится химически связанной, тем большую прочность будет проявлять соединение.

Запрещается: использовать тупое или сломанное лезвие режущего инструмента.

2. Снятие фаски и удаление заусенцев из CPVC

Что нужно: удалить заусенцы и опилки.

Заусенцы и опилки могут препятствовать надлежащему контакту между трубой и фитингом и могут оказывать чрезмерное давление на трубу и узел фитинга. Используйте инструмент для снятия фасок или напильник, чтобы удалить заусенцы и опилки с внешней и внутренней стороны трубы.

Что нужно: Сделайте небольшой скос на конце трубы.

Небольшой скос облегчает вход трубы в муфту и сводит к минимуму возможность вытирания цементного раствора с фитинга. Для труб размером 2 дюйма и более рекомендуется фаска 3/32 дюйма от 10 до 15 °.

3. Подготовка фитинга для цемента на основе растворителя

Что нужно: чистой сухой тряпкой сотрите рыхлую почву и влагу с муфты фитинга и конца трубы.

Рыхлая почва и / или влага могут замедлить время отверждения и снизить прочность соединения. Убедитесь, что посадка выполнена правильно, убедившись, что труба легко входит в муфту фитинга на 1/3 — 2/3 глубины.

Примечание. Если нижняя часть трубы входит в фитинг с небольшим натягом, попробуйте новый фитинг.

4. Нанесение грунтовки

Необходимо: использовать грунтовку, соответствующую ASTM F656, и подходящий аппликатор.

Грунтовка необходима для подготовки места склеивания для добавления цемента и последующей сборки. Используйте подходящий аппликатор, такой как мазок, тампон или кисть, размером примерно в половину диаметра трубы.

Нанесите грунтовку на внутреннюю часть муфты фитинга и на внешнюю сторону конца трубы. Нанесите второй грунтовочный слой внутри патрубка фитинга. Повторно наносите аппликатор так часто, как необходимо, чтобы вся поверхность обеих частей была липкой.

Нельзя: наносить грунтовку тряпкой.

5. Нанесение цемента на растворитель

Следует: использовать только цемент на основе растворителей, соответствующий ASTM F493

Свяжитесь с Corzan® Industrial Systems или производителем цемента на основе растворителей для получения рекомендаций по использованию в агрессивных химических средах.

Нанесите клей на основе растворителя, когда поверхность трубы станет липкой (не мокрой) от грунтовки. Соединяемые поверхности должны быть пропитаны и размягчены.

Цемент наносится кистью или тампоном с натуральной щетиной, который меньше диаметра трубы.Для труб размером менее 2 дюймов можно использовать мазок.

Нанесите толстый ровный слой цемента на внешнюю сторону конца трубы и средний слой на внутреннюю часть муфты фитинга. Для труб диаметром более 2 дюймов нанесите второй слой цемента на конец трубы.

Запрещается: допускать образование луж клея на основе растворителя в фитингах и трубах.

Запрещается: использовать цемент на основе растворителя вблизи источников тепла, открытого огня или при курении.

Запрещается: используйте цемент на основе растворителей, срок годности которого превышает срок годности, или он обесцвечивается или загустевает.

6. Сборка

После нанесения цемента немедленно вставьте трубу в муфту фитинга, повернув на 1/8 — 1/2 оборота, пока не будет достигнут упор фитинга. В это время фитинг должен быть правильно выровнен для установки.

Труба должна совпадать с нижней частью муфты фитинга.После установки узел следует удерживать на месте от 10 до 30 секунд, чтобы обеспечить первоначальное соединение и избежать выталкивания.

Необходимо: Убедитесь, что вокруг стыка трубы и фитинга видна полоска цемента.

Если этот валик не сплошной вокруг заплечика гнезда, это может указывать на то, что было нанесено недостаточное количество цемента. В этом случае фитинг следует выбросить, а соединение снова собрать.

Сотрите излишки клея с растворителем тряпкой.

Что нужно: Используйте оборудование для соединения труб большого диаметра.

Для трубы диаметром 6 дюймов и более рекомендуется использовать съемник для труб (длинный), чтобы собрать соединение и удерживать его на месте в течение начального установленного времени, не прилагая чрезмерных усилий, которые могут повредить трубу или фитинг.

Это оборудование необходимо настроить до начала грунтовки, чтобы можно было быстро выполнить сборку, пока грунтовка и цемент еще не высохли.

7. Время схватывания и отверждения

Растворитель цемента схватывается и время отверждения зависит от размера трубы, температуры, относительной влажности и плотности посадки.

Время высыхания меньше для более сухих сред, труб меньшего диаметра, высоких температур и более плотной посадки.

Сборке необходимо дать возможность застыть без напряжения на стыке в течение времени, указанного в следующих таблицах. После начального периода схватывания со сборкой можно обращаться осторожно, избегая значительных нагрузок на соединение.

Действие: Соблюдайте рекомендованное время установки.

После того, как соединение собрано с использованием клея на основе растворителя, его нельзя трогать в течение определенного периода времени, чтобы обеспечить надлежащее «схватывание».”Рекомендуемое время установки следующее:

Необходимо: Соблюдайте рекомендованное время отверждения.

После того, как соединение будет собрано с использованием цемента на основе растворителя, цементу необходимо дать возможность должным образом «затвердеть» перед тем, как система трубопроводов окажется под давлением.

Рекомендуемое минимальное время отверждения показано ниже. Эти рекомендации должны служить только руководством, поскольку атмосферные условия во время укладки будут влиять на процесс отверждения.

Примечание. Высокая влажность и / или более холодная погода потребуют более длительного времени отверждения.Обычно добавляют 50% к рекомендованному времени отверждения, если окружающая среда влажная или сырая.

Получите максимальную отдачу от цемента на основе растворителей

Для различных применений и размеров труб требуется разная вязкость цемента на основе растворителя.

Процесс разборки старой и строительства новой печи:

Один из вариантов русской печи с порядовкой:

Если правильно построить русскую печь, то можно получить сразу и почти «вечный» отопительный прибор, и прекрасное кухонное оборудование для приготовления пищи. Однако для этого устройство должно полностью соответствовать порядовке, а технология укладки кирпичей и замешивания раствора – общепринятым нормам.

А перед тем, как сделать проект русской печи, лучше проконсультироваться с квалифицированными печниками.

Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке. Расскажите, как строили русскую печку у вас на даче или в загородном доме. Задавайте вопросы, делитесь информацией, полезной для заинтересованных темой посетителей сайта, размещайте тематические фото.

схема и проект кладки мини русской печи, чертеж для строительства из кирпича, размер конструкции, кпд, фото и видео примеры

1. Проект и схема устройства классической русской печи
2. Как построить русскую печь своими руками: основные этапы
3. Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка
4. Ремонт русской печи своими руками

В сельской местности по-прежнему актуально строительство русской печи. Эту отопительную конструкцию сооружают для обогрева комнат и подсобных помещений, где готовят пищу. Горячее горнило продолжительное время сохраняет тепло, поэтому его используют для варки вкуснейших рассыпчатых каш, выпечки хлеба и пирожков. О том, как построить русскую печь своими руками, и будет эта статья.

Проект и схема устройства классической русской печи

Если посмотреть на чертеж русской печи, видно, что она имеет следующие основные элементы:

• подпечье – в этом месте хранят и подсушивают дрова;
• варочная камера – она служит для приготовления еды;
• шесток – имеет форму ниши, куда можно поставить горячие сковородки и горшки, которые извлечены из печи;
• холодная печурка – место для хранения посуды;
• душник – ведущее в дымоход отверстие;
• вьюшка – представляет собой дверцу, полностью перекрывающую дымоход;
• лежанка – ее размеры позволяют домочадцам на ней отдыхать, спать, греться (подробнее: «Печь лежанка своими руками — как сделать правильно»). 

• ширина – 142 сантиметра;
• высота – 213 сантиметров;
• расстояние между напольным покрытием и лежанкой – около 180 сантиметров. 

Мини русская печь своими руками считается достойной альтернативой традиционной отопительной конструкции. Данное сооружение имеет модифицированное и рационализированное устройство по сравнению с классическим вариантом. Изменения коснулись обустройства основания — в новой вариации предусматривается кладка двух несимметрично расположенных топок, одна из которых – главная, а вторая – дополнительная. Варочную камеру в мини конструкции используют как традиционную печь. Если необходимо, ее закрывают заслонкой (прочитайте также: «Строительство печи своими руками учитывая все нюансы»). 

Мини русские печи из кирпича, изображенные на фото, считаются очень выгодными, поскольку экономно потребляют топливо и эффективно расходуют тепло. А основное преимущество их в том, что для выработки энергии можно использовать не только дрова, но и уголь, паллеты, а также другое твердое топливо. 

Как построить русскую печь своими руками: основные этапы

• кирпич шамотный и красный;
• песок, глину;
• рубероид;
• дверки и дымовые задвижки;
• асбестовый шнур;
• колосниковую решетку. 

• уровень, рулетка, угольник;
• строительные карандаши;
• резиновая киянка;
• емкость для приготовления раствора;
• дрель с насадкой-миксером. 

Весь процесс возведения обогревательной конструкции состоит из таких основных этапов:

1. Выбирают проект русской печи с чертежами, на которых обозначены размеры (прочитайте: «Схемы и чертежи печей из кирпича — правильная кладка»). Потом определяют место, где будет установлена конструкция, оценивают состояние грунта.
2. Обустраивают фундамент. Для этого роют котлован, на дно укладывают песок и щебень. Смесь уплотняют и заливают бетонным слоем. Делают гидроизоляцию. Стоит заметить, что таким же способом можно сделать уличные печи своими руками.
3. Правилами как сделать русскую печь своими руками, предусматривается подготовка качественного кладочного раствора. Главная хитрость состоит в том, что нужно верно подобрать соотношение глины и песка (как правило, это 1:2). Но следует помнить, что глина может иметь разное качество. После того, как раствор подготовлен, его необходимо проверять на «жирность». С этой целью скатывают шарик и сильно ударяют об пол. Если он рассыпался, значит, в растворе в избытке содержится песок. Если шарик уцелел, то консистенция состава соответствует своему назначению.
4. Когда сооружается классическая отопительная конструкция из кирпичей, схема русской печи будет для домашнего мастера незаменимым помощником. Начальный ряд кладут из целых кирпичей, последующие ряды образуют такой элемент как подпечье – оно используется для хранения дров. Потом выкладывают холодную печурку, формируют зольник, создают варочную камеру и загнеток, помещают на место решетку колосника и крепят дверцы. После завершения 20-го ряда начинают постройку трубы, выкладывают дымообороты, перекрывают металлической заслонкой перетрубье. В завершение кладку выполняют, учитывая высоту помещения. Дымоход начинает сужаться, а потом формируют трубу, проходящую через перекрытия и кровлю (прочитайте также: «Делаем печь для сауны своими руками — инструкция и примеры»).

Декорирование русской кирпичной печи после того, как завершена кладка

Вариант первый — покраска или побелка. Снаружи стенки печи затирают и обрабатывают при помощи грунтовки. После ее высыхания приступают к покраске, для чего используют краску, имеющую высокие показатели термостойкости. Для побелки задействуют гашеную известь, куда добавляют синьку. Что касается обработки металлических элементов, таких как дверцы и заслонки, то используют черную кремнийорганическую краску. Читайте также: «Русская печь: порядовка и кладка».

Вариант второй — оштукатуривание печки. Для этого используется глина и производится последующая побелка. Но главный минус такого способа заключается в необходимости ежегодно выполнять ремонт. 

Вариант четвертый — облицовка керамической плиткой. Поверхность печи очищают от пыли и грязи, а потом зачищают швы. Затем прикрепляют сетку с ячейками. При выполнении облицовки плитку подбивают резиновым молотком, сразу же удаляя при этом остатки раствора. 

Вариант пятый – собственноручная роспись печи. Чтобы нанести орнамент, потребуется приобрести минимальный набор материалов и инструментов: наждачную бумагу, мел (чтобы подготовить поверхности), краски, художественные и флейцевые кисти. 

Ремонт русской печи своими руками

• появление трещин – причиной тому является постоянное воздействие высоких температур. Их нужно устранять, поскольку КПД русской печи начинает уменьшаться. Кроме этого через щели угарный газ начинает проникать в помещение, а это может привести к серьезным последствиям для здоровья людей. Для ликвидации трещин пользуются раствором, в состав которого входят: соль, глина, песок. В продаже имеется хорошая по качеству готовая сухая смесь «Мертель шамотный»;
• нарушение функционирования дымохода – если не ухаживать за печью должным образом, начинает ослабевать тяга. Чтобы проверить, насколько хорошо дым выводится наружу, нужно сжечь в печке осиновые дрова. В том случае, когда сначала дым идет темный, а потом становится светлым, тогда с тягой все в порядке. Иначе необходимо выдвинуть незакрепленные кирпичи и вычистить сажу;
• отваливается дверца топки – для устранения проблемы вокруг проема следует отбить штукатурку и прочистить швы. Потом аккуратно расшатать и вынуть кирпичи. К дверце прикрепляют металлическую полоску и восстанавливают кладку;
• сгорела колосниковая решетка – ее заменяют, соблюдая правила и порядок демонтажа.

Наглядное видео о том, как построить русскую печь своими руками:

Русская печь своими руками — как сделать с лежанкой, плитой, подтопком из кирпича, как посторить небольшую порядовку, устройство, чертежи, кладка, инструкция + фото и видео

Никто не скажет что русская печка — это идеальное устройство, которое не имеет своих минусов. Для того чтобы вкусно готовить на ней, у хозяйки должна быть хорошая сноровка, чего нет у современных женщин. Ежедневно утром нужно топить её, а значит, кому-то надо колоть дрова. Минусом этого отопительного прибора, считается то, что выделяемое тепло находится на уровне чуть выше пода, то есть на высоте почти 1 метр от пола. В наше время конструкции делаются так, чтобы она прогревалась на всю высоту. В конструкции есть чугунная плита, чтобы можно было готовить пищу. Если вы планируете строить печку своими руками, воспользуйтесь нашими советами и инструкцией.

Устройство и конструкции

Русские печки бывают 3-х типовых размеров: 178х124, 213х147 и 231х160 см. Конечно, отступление от норм возможно, и у среднестатистического сооружения размеры составляют: длинна 213 см, ширина 142 см и высота 180 см. Именно таких размеров хватает для того чтобы приготовить пищу и хорошо отопить жилую площадь в 30 м².

Традиционная

Традиционная конструкция русской печи

Русская печь состоит из:

1. Подпечье. Оно необходимо для сушки и хранения дров.
2. Холодная печурка — это маленькая выемка для хранения посуды.
3. Шесток — это небольшое пространство перед горнилом, оно предназначено для горшка.
4. Под — это пол так называемой варочной камеры. Он имеет небольшой уклон к устью, для того чтобы было удобнее двигать тяжелую посуду. Его нужно хорошо отшлифовать.
5. Варочная камера, либо горнило — это место, куда ложатся дрова, и готовится еда. Свод камеры также имеет небольшой уклон спереди. Следовательно, под потолком горнила накапливаются горячие газы, которые прогревают всю печь, а также лежанку.
6. Перетрубье — это камера, находящаяся над шестком. Над ним находится дымоход.
7. Самоварник — это отверстие, которое идет в дымоход и предназначено для того чтобы «подключать» трубу самовара. Данное устройство необязательное для русской печки.
8. Вьюшка — это дверца, которая перекрывает полностью дымоход.
9. Лежанка — это горизонтальная поверхность, которая расположена позади дымохода. На ней можно хорошо спать.

Современная

Самой распространенной в наше время считается усовершенствованная русская печка. Она отличается в прогреве так называемой подтопочной частью, благодаря этому обогрев жилой площади становится комфортным. Приготовление еды в ней удобнее, так как летом, когда отапливать дом не надо, она работает просто как варочная плитка. Сжигание дров происходит в небольшом топливнике, а образующиеся газы уходят прямиком в дымоход, тогда как в зимнее время они проходят абсолютно через все каналы для нагревания печки. Кроме этого, в такой конструкции есть водогрейный бак, именно они чаще всего встречаются в сельских домах. Она отапливает помещение площадью около 35 кв. м.

Устройство современной печи

Как сделать русскую печь с плитой своими руками: пошаговая инструкция

Для кладки топочной части пользуются огнеупорным кирпичом, который сделан из шамотной глины. Далее конструкция выкладывается из простого керамического кирпича.

Абсолютно в каждой печке имеются чугунные детали — заслонки и дверцы. Их также надо приготовить в необходимом количестве.

Необходимые инструменты и материалы

1. Дверцы: поддувальная 250х140 — 2 штуки, топочная 250х205 мм — 1 штука, прочистная 130х140 — 2 штуки, а также вентиляционная любого размера.
2. Решетка колосниковая размером 380х250 мм.
3. Задвижки: 140х140, 180х140 и 260х260 мм.
4. Заслонка горнила размером 450х380 мм.
5. Вьюшка имеет диаметр 230 мм.
6. Коробка водогрейная размером 500х120х280 мм.
7. Чугунная плита с 2-мя конфорками размером 400х700.
8. Две стальные полосы: 1430х25х2 и 1000х50х12мм.

Для кладки сводов и арок будут необходимы легкоразборные шаблоны, изготавливаемые из фанеры и дерева.

Плиту лучше изготовить из качественного чугуна

Фотогалерея: схемы и чертежи с размерами

Особенности подготовки кладочного раствора

Под каждый вид кирпича делается раствор со своим составом и пропорциями.

1. Если кладка делается кирпичом марки М150 и выше, то пользуются глинопесчаным раствором в соотношении песка и глины примерно 1:2. Такой же раствор используется для облицовки керамической плиткой.
2. Если кладка делается тугоплавким кирпичом, то пользуются раствором, в основу которого входит тугоплавкая глина с добавлением песка.
3. Если кладка делается шамотным кирпичом, то пользуются раствором из огнеупорной глины и так называемого шамотного порошка в соотношении 1:3 или 1:4.
4. При кладке кирпичных труб в чердачном помещении используется раствор из цемента и песка.

Глина — это очень мягкая горная порода, из которой лепятся скульптуры, посуда, делается кафель и многое другое. В природе глина бывает разного вида, и бывает ««жирной», нормальной» и постной. Мастерством хорошего печника считается оптимально подобрать соотношение песка и глины, для того чтобы получился хороший раствор.

Для каждого вида кирпича готовится свой раствор

Для того чтобы проверить качество глинистого раствора имеется большое количество способов. Самый распространенный из них это — делается глиняное тесто, затем скатывается тонкий жгутик и потом нужно просто изогнуть его. Чем радиус изгиба меньше (при котором начинает трескаться жгутик), тем качественнее раствор.

Как сделать раствор из глины

Для того чтобы сделать кладку понадобится около 3,5 куб. м глиняного раствора. Соответственно, берется необходимое количество ингредиентов в соотношении друг к другу. К примеру: 1,1 куб. м глины необходимо 0,27 куб. м воды и 2,2 куб. м песка.

В качестве тары пользуются железной бочкой, либо обитым жестью ящиком, глина замачивается на 2 дня. После чего добавляется песок, и раствор мешается ногами (нужно иметь сапогами с высокими голенищами), пока он не станет однородным.

От качества раствора и кирпича будет зависеть, как долго прослужит печь

Как построить фундамент

Так как печка — это тяжелое и массивное сооружение, ей нужен отдельный фундамент. Именно поэтому начинать кладку в уже готовом доме будет весьма проблематично — об этом необходимо задуматься заранее.

Самым идеальным и надежным вариантом считается железобетонный плитный монолитный фундамент. Фундамент печки не связывается с основным фундаментом дома и считается независимой конструкцией.

Кладка печки из кирпича

Основное требование к кладке — это герметичность. Именно поэтому на печь отбираются только цельные кирпичи без каких-либо трещин, а швы делаются тоненькими — не больше 5 мм. Ни в коем случае, не рекомендуется добиваться воздухонепроницаемости из-за обмазывания глиной стенок изнутри — это сильно снижает теплопроводность, а также повышает отложения сажи и копоти. Кроме этого, глина имеет свойства забивать каналы внутри конструкции и отслаиваться, чистить их будет весьма проблематично. Применяются способы кладки:

• «в кирпич» — это если толщина стенки совпадает с длиной кирпича;
• «в полкирпича» — это когда кирпич ложится плашмя вдоль стенки;
• «в четверть» — это кирпич кладется на ребро.

При кладке необходимо убирать лишнюю смесь, особенно с внутренней стенки печи. Снаружи — стенки кладутся «в кирпич», внутренние — «в полкирпича».

Есть несколько видов кладки

Как делать порядовки с подтопком

Порядовки — это так называемые пошаговые инструкции по правильной кладке, которые указывают порядок действий в каждом следующем ряду. Благодаря им процессом кладки русской печки может овладеть любой человек.

1. 1-й ряд: кладется из так называемого пережженного кирпича, который минимально впитывает влагу. Углы этого ряда кладутся из кирпичей, которые обрезаны до ¾ длины. Для наилучшего соприкосновения внутренние углы одного из них и соседнего подпиливаются. Для этого используется алмазная пилка, болгарка и другие подобные инструменты. Такая кладка нужна чтобы верно связать углы в следующих рядах.
2. 2-й ряд: именно с него начинается кладка стенок, закладываются специальные прочистки спереди и с левой стороны. С правой стороны на фронтальной части печи создается зольник.
3. 3-й ряд: чистки с левой стороны закладываются кирпичами без применения раствора. Спереди ставятся дверцы прочистки и поддувала. Дверцы устанавливаются при помощи каленной стальной проволоки, которая кладется в пропилы в кирпичах и крепится раствором.
4. 4-й ряд: перегораживаются подовые каналы.
5. 5-й ряд: ставится решетка колосника для самой малой топки. Для того чтобы сделать кладку внутренней части топливника применяется огнеупорный кирпич, который ложится без применения раствора.
6. 6-й ряд: с левой части печки ставится водогрейный бак и продолжается кладка топливника из огнеупорного кирпича.
7. 7-й ряд: ставится колосниковая решетка топки плиты и дальше продолжается кладка стен печки и первого топливника. Правая стена укрепляется при помощи стальной полосы, которая кладется в шов и стягивается специальными торцевыми заглушками.
8. 8-й и 9-й ряды: продолжается кладка внутренних каналов и стен. Ставятся дверцы топки плиты и маленького топливника, крепятся, как описано выше — при помощи каленой проволоки.
9. 10-й ряд: своды первых двух топливников соединяются. Делается перекрытие дна горнила. Все каналы дымооборотов еще остаются полностью открытыми.
10. В 11-м ряду ставится на переднюю кромку специальный стальной уголок 30х30 мм, сверху кладется плита. Делается перекрытие правого топливника съемной колосниковой решеткой.
11. 12-й ряд: укладка передних стен горнила (для этого используют огнеупорный кирпич), а также боковых стен плиты. Ставится заслонка горнила. С левой части от плиты начинается формирование низа дымохода. Между дымоходом и горнилом остается небольшое отверстие, которое закрывается специальной задвижкой летнего хода. Дальше нужно сделать шаблон арки из фанеры и дерева.
12. 13-й и 16-й ряд: далее продолжается формирование стен. Делается перекрытие устья горнила.
13. 17-й ряд: начинается сужение свода горнила и постепенное расширение дымохода. Задняя стена укрепляется при помощи стальной стяжки.
14. 18-й ряд: полностью перекрывается свод горнила и кладется передняя стенка, которая образует перетрубье.
15. Для кладки свода горнила потребуется вновь сделать шаблон — опалубку. Он делается из 2-х прямоугольных рамок, на них опираются детали, сделанные из фанеры с полукруглым верхом — кружала. Чтобы эта конструкция легко разбиралась снаружи, кружала прикрепляются на съемные штыри, а чтобы она раньше времени не сложилась внутрь, между рамками ставятся несколько распорок. Над кружалами изготовляется гибкий настил, который собран из тонких досок при помощи ремней или веревок.
16. 19-й ряд: укрепляется передняя стенка горнила с помощью стяжки, продолжается строительство стенок выше горнила, при этом образуя свободное пространство для подсыпки.
17. 20-й ряд: засыпается песком свод горнила и уплотняется. Это делается для увеличения теплоемкости, а также обеспечить качественную выпечку и других продуктов питания.
18. 21-й ряд: идет перекрытие печки, перетрубье сужается в сторону дымоотвода.
19. 22-й и 23-й ряды: сужение перетрубья и кладка дымохода.
20. 24-й ряд: специальной вентиляционной заслонкой перекрывается перетрубье .
21. 25-й и 26-й ряд: свободное пространство над перетрубьем потихоньку соединяется с дымоходом и сужается.

Далее кладка делается в зависимости от высоты дома: снаружи дымоход начинает сужаться ступенькой перед самым потолком, после этого уже начинает формироваться труба, которая проходит сквозь перекрытия и кровлю. В свободное пространство между кровлей и перекрытием, а также над ним, кладка делается цементно-песчаным раствором.

Вот и все, печь сделана. Осталось только лишь выложить трубу над поверхностью дома и можно ее топить.

Русские печи на картинках и фото

Видео: проект русской печи с лежанкой

Русская печка, сделанная своими руками, и обогреет, и накормит, и спать уложит — только успевай подкидывать дровишки.

Материал актуализирован 25.04.2017

порядовка и Пошаговая инструкция +Видео

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это реально возможно, но предварительно следует хорошенько изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, но самое главное – неплохо было бы пройти практику у профессионала.

Лучшим вариантом будет выполнить все необходимые работы под присмотром квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при считывании порядовки в процессе кладки.

[contents]

Проблема заключается в том, что всего один неверно поставленный кирпич способен все испортить.

Нередки случаи, когда из-за подобной оплошности кладку приходилось переделывать полностью, так как у печи или совсем не было тяги, или она была слишком сильной.

Если вас не страшат предостережения и не пугают возможные трудности, и вы надумали испытать себя в роли печника, не наделав неисправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы. Кроме того, к выбору материала следует подойти со всей ответственностью.

Нужно знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приспособлений, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам: только так можно избежать претензий от инспекторов пожарной охраны.

Описание русской печи: базовое строение

Схема русской печи может быть разной, она может быть той или иной модели, но в любом случае она обязана быть отопительно-варочной, а кроме того – непременно иметь лежанку и духовку. Прежде чем приступить к работе над подобной конструкцией, следует ознакомиться с ее подробным строением, чтобы узнать все составные части, их функции и устройство. Привычная схема типичной русской печи имеет следующие составные элементы:

• Холодная печурка характерна именно для данного типа печи. Может служить для хранения посуды. Не является обязательным атрибутом.
• Подпечье служит для сушки и хранения запасенных дров. Не слишком функциональная часть, поэтому имеется не у всех видов печей.
• Шесток – особая ниша, которая находится перед горнилом. Здесь нередко устраивается плита для приготовления пищи. Если же ее нет, то на шестке хранят пищу, приготовленную в горниле. Так она будет оставаться горячей.
• Горнило, или варочная камера. Обычно туда кладут дрова, сюда же помещают чугунок для русской печи или другую жаростойкую посуду для приготовления еды. Свод камеры обладает уклоном в направлении ко входу. Такая геометрия обеспечивает накопление нагретого воздуха под потолком: именно он участвует в нагреве боковых стен и лежанки печи.
• Под – это дно варочной камеры или горнила. Данный печной элемент также имеет уклон к входу, облегчающий передвижение посуды. Поверхность пода желательно отшлифовать.
• Перетрубье – специальная ниша над шестком, дымоходная труба начинается как раз над ней.
• Душник (другое название самоварник) – устаревший элемент, предназначавшийся специально для самоварной трубы, вставляемой в данное отверстие. Сегодня этот элемент в печах почти не делают из-за его ненадобности.
• Вьюшка – особое окошко с дверцей, полностью перекрывающей дымоход. Через нее можно добраться до регулирующей тягу заслонки, представляющей собой обработанную пластину. Вместо заслонки сегодня чаще используют задвижку.
• Тепловой канал, расположенный над шестком.
• Место, где находится заслонка.
• Над горнилом, позади дымохода, расположена лежанка. При топки печки эта часть замечательно прогревается, и долго остается горячей. Раньше в холодное время ее использовали в качестве кровати, поэтому размеры ее были соответствующие.

На современных чертежах русских печей некоторые традиционные элементы старинной печи заменены или вовсе удалены. Вместе с этим новое устройство сделалось более компактным, удобным и функциональным. В печи появился водогрейный бак и плита для готовки. Еще одно отличие современной модели заключается в том, что в нем часто предусмотрен сильный нагрев подтопочного отдела. Такое устройство обеспечивает гораздо лучший и быстрый нагрев печи, которая, в свою очередь, лучше нагревает воздух в помещении.

Наличие различных отделов в конструкции устройства позволяет нагревать только плиту для варки в теплое время, не нагревая при этом все помещение и экономя топливо. В зимнее время задействуются все элементы устройства, прогреваются все имеющиеся каналы, и печь начинает выполнять множество функций. Одновременно она является плитой и духовкой, отапливает помещение и греет воду, являясь при этом уютной постелью.

Печь в ее современном варианте может поддерживать необходимую температуру на площади до сорока квадратных метров.

Русская печь из кирпича: выбор места

Крайне ответственным моментом является грамотный выбор места для возведения конструкции. Если предполагается установить ее в деревянном строении, то от нее до стен постройки должно быть соответствующее расстояние, минимальное значение которого не менее двадцати сантиметров. Стены из древесных материалов следует непременно обезопасить специальными негорючими материалами.

Для этого обычно используются негорючие асбестовые плиты. Наличие свободного пространства (зазора) между стенами и печью необходимо также для проведения обязательной регулярной ревизии стенок устройства. Печь может быть установлена между двумя разными комнатами. В таком случае проем в стене должен быть обложен надежной кладкой из кирпича толщиной от двадцати сантиметров. Можно усилить ее, установив между ней и древесиной стены асбестовую прокладку.

Как сложить печь? Необходимые инструменты

Независимо от того, какой проект русской печи выбран, для ее обустройства нужны будут одни и те же подручные средства и инструменты. О них следует позаботиться заранее.

• Кельма или мастерок потребуются для нанесения на кирпичи раствора, для подчистки кладки, для удаления излишков цемента.
• Молоток-кирка нужен для раскалывания и обтесывания кирпичей, так как для работы необходимы будут элементы кладки разной формы и размера;
• Расшивка. Если изделие не будет иметь декоративного покрытия, то для обеспечения аккуратного вида кладке понадобится данный инструмент. С его помощью аккуратно оформляют швы.
• С помощью шнура-причалки обеспечивают надлежащую ровность рядов. Правда, современные мастера предпочитают больше обычный отвес и строительный уровень;
• Порядовка – приспособление, позволяющее обеспечить вертикальность кладки и равную толщину швов;
• Отвес можно быстро и легко установить в необходимое место. Им определяют вертикальность стены;
• Уровень строительный – необходимая вещь при кладке. Он всегда должен быть под рукой у мастера;
• Правило – обычно используется всего раз, для выравнивания фундамента;
• Емкость для раствора и лопатка;
• Специальная мерная планка для измерения толщины швов.

Русская печь с плитой: требуемые материалы

Для каждого типа печи необходимо определенное количество материалов, которое зависит от ее модели и размеров. Стройматериалы нужны не только для выкладывания стен и внутренних отделов печи, но также и для изготовления фундамента. Русская печь – весьма внушительное и массивное строение, и нуждается в прочном надежном основании.

Лучше не экономить на материалах, выбирая не слишком качественные и дешевые. Ведь любой мастер хочет, чтобы получившаяся конструкция была не просто привлекательной и респектабельной, но и исправно выполняла бы свои функции.

Для возведения печи потребуется красный закаленный кирпич, очищенный песок, жирная глина, варочная панель, топочные дверцы, колосниковые решетки, поддувальные и прочистные дверцы, водогрейный бак, заслонка для горнила, дымовая задвижка; стальные листы, уголки и полоски. Для обустройства фундамента нужно будет приобрести песок, щебень, цемент, опалубочные доски и арматуру. Количество материалов зависит от ширины и глубины основания.

Русская печь: фундамент

Русская печь – основательное и солидное сооружение, которому требуется соответствующий фундамент. Для него придется рыть котлован. Размеры ямы должны быть больше периметра будущей конструкции на 12-15 сантиметров со всех четырех сторон. Ее глубина зависит от плотности и надежности почвы: средний показатель колеблется от 50 до 70 сантиметров.

На дно помещают хорошо утрамбованный песок (15-20 см), сверху битый кирпич или щебень, которые тоже уплотняются (слой 10-15 см), и затем все выравнивается еще одним слоем песка. Потом туда устилают двойной слой рубероида, на котором размещают дощатую опалубку. Для герметичности ее стенки выстилают плотным полиэтиленом (чтобы раствор не просачивался сквозь щели).

Бетонную смесь готовят из щебня, цемента, песка и воды, в заданных пропорциях, до получения полужидкой консистенции. Раствор заливают в установленную опалубку первичным слоем толщиной 20-22 см. В избежание образования пустот, пузырей и каверн, массу трамбуют штыковой лопатой, протыкая ее на всю глубину.

В начинающий застывать раствор вертикально устанавливают прутья арматуры так, чтобы на 5-7 сантиметров они возвышались над поверхностью.

Потом заливается еще один слой, более массивный: толщина его 10-15 сантиметров. Когда он начинает схватываться, на поверхность кладут металлическую сетку.

До самого верха опалубка заполняется бетонной смесью, верх ровняется правилом по заранее установленному горизонту. Им часто является верхний обрез самой опалубки. Когда бетон полностью застынет, масса приобретет необходимую прочность, сверху стелется еще слой рубероида.

Русская печь каменка: раствор для кладки

Печь имеет множество непростых функций, поэтому и к раствору для ее кладки требования особенные. Он должен быть достаточно тонким и эластичным, качественно герметизировать швы, не образовывать трещин. Грамотно приготовить смесь – непростая задача, и каждый печной мастер обладает собственными секретами.

Сегодня в профильных магазинах можно найти уже готовое жаростойкое средство, необходимое для кладки. Но опытные мастера уверены, что традиционный самодельный раствор из песка и глина куда качественней готовых цементных смесей. Наверное, отчасти это так. Ну, а что касается экологичности состава, то это чистая правда.

Главная сложность приготовления правильного раствора заключается в подборе составляющих. Глина может быть или слишком жирной, или чересчур постной. Для кладки печей предпочтителен более жирный материал, придающей смеси эластичность, необходимую швам. Сложно определить оптимальное соотношение элементов, важное для приготовления состава надлежащего качества.

Перед приготовлением смеси размоченную глину протирают через сетку с размером ячейки 0,5 см, для получения максимально однородной массы. Когда переходят к кладе топки, вместо песка часто используют шамотный порошок, в пропорции на три части глины одна часть шамота.

Печь русская: кладка

Чтобы не стать источником опасности в жилище, печь должна быть полностью герметичной. Нельзя использовать некачественные материалы, например, кирпич с трещинами. Размер кирпича должен быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не стоит обмазывать глиняным составом внутреннюю поверхность печи, так как эта смесь будет усугублять отложение сажи, а также способствовать снижению теплопроводности устройства.

Кладка осуществляется в разных отделах конструкции по-разному – в длину кирпича, в четверть кирпича и в полкирпича. Перевязку печных углов выполняют разными способами, но главный принцип – это переплетение тычка кирпича и ложка. Выкладывают постройку по специальной инструкции: порядовка русских печей подробно описывает, каким образом, и в каком ряду, должен лежать кирпич, какие добавочные части необходимы на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич должен быть хорошо вымочен перед кладкой, чтобы он не впитывал из раствора воду. Далее раствор и кирпич будет терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, обеспечивающей надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется и изнутри, и снаружи кладки. Так строение будет максимально функциональным и аккуратным.

Внутренние стены кладут обычно в полкирпича, наружные в половину, или в целый камень. Толстые наружные стены увеличивают время нагрева печи, кроме того, требуют больше топлива. Поэтому наиболее часто используют оптимальный вариант – полкирпича и для тех и для других стенок.

Русская печь с лежанкой: просушка

Процесс кладки окончательно завершен. Но это не значит, что ее уже можно начинать полноценно эксплуатировать. Если сразу начать топить ее основательно, он высохнет неравномерно, обзаведясь некрасивыми разводами по поверхности. Раствор, заполняющий швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

Чтобы не допустить этого, нужно дождаться, пока печка высохнет естественным образом. Для чего ей потребуется примерно 10 или 12 суток. Имеющиеся на ней дверцы и задвижки должны быть открыты. Для обеспечения лучших условий для более быстрой сушки в варочную камеру помещают лампу (200-250Вт). Когда первый этап сушки подойдет к концу, следует перейти к следующим процедурам – принудительным.

Небольшое количество дров прогорает в печи, с закрытой топкой, но с открытыми задвижками. Семь-десять дней печь топят по специальной системе. Первую пару дней для топки потребуется не более 4,5 кг топлива, к которым ежедневно прибавляется по 1-1,5 килограмма. Это происходит на протяжении всего периода принудительной сушки.

Как проверить готовность устройства к работе?

Если на элементах из металла во время очередной топки не собираются капли конденсата, можно приступать к контрольной топке. Она должна быть полноценной, с нормальным количеством топлива. Если в швах появились хотя бы маленькие трещинки, не спешите замазывать их. В течении отопительного сезона они или увеличатся, или останутся неизменными. После окончания периода активного использования проводится ремонт, и все изъяны заделываются.

как построить, схема устройства, размеры, как сделать порядовку, кладку, чертежи и фото проектов

Вы просматриваете раздел Русская печь, расположенный в большом разделе Виды печей.

Что такое настоящая русская печь известно даже тем, кто никогда не бывал в деревне, ведь во многих любимых с детства сказках она играет не последнюю роль.

Кирпичная русская печь славится разнообразием полезных функций; её использовали для обогрева жилища и приготовления пищи, для высушивания и заготовления на зиму ягод, трав и грибов.

Недостатками такого устройства можно считать необходимость постоянной заготовки топлива и чистку остающейся после его прогорания золы, а также довольно сложную установку. Работы по кладке кирпичной печи лучше доверить профессионалу; в случае самостоятельной работы понадобится тщательное соблюдение рекомендаций.

Схема классической русской печи, её размеры

Строение и устройство классического образца печи подчинено строгой схеме.

1. Размеры. Длина в три аршина (не менее двух метров), ширина равнялась двум аршинам (примерно полтора метра), высота очага была около полуметра, а высота самой печи — примерно три аршина. Лежанку устраивали обычно на высоте человеческого роста. Такие габариты являются оптимальными, обеспечивая равномерный прогрев дома площадью от 30кв.м.

Фото 1. Схема строения классической русской печи, выполненной из кирпича, с указанием частей конструкции.

1. Фундамент. Обязательно отдельный от основного фундамента дома, хотя они часто возводились одновременно. Материалом обычно служил битый кирпич или камень, реже деревянные бруски. Сейчас чаще всего используется армированный фундамент или основа из железобетонных блоков.
2. Конструкция. Топочная камера (горнило), под — дно топки, шесток — место перед топочной камерой, где удобно было ставить тяжелую посуду, перед тем как поместить ее вглубь печи. Устье отделяет топочную камеру от шестка, через него осуществляется закладка дров, а также выход продуктов сгорания в дымоход. Вьюшка при необходимости закрывает отверстие дымохода, устье закрывается заслонкой. Подпечье служит для хранения дров.
3. Материал. Печь кладется из огнеупорного кирпича (шамотного) и цемента по определенным правилам, обеспечивающим лучший прогрев и теплоотдачу. В классическом варианте кирпичи кладутся строго горизонтальными рядами, возможна кладка шириной в один или в два кирпича.

Схема классической русской печи выверялась годами, позволив минимизировать недостатки и достигнуть наиболее высокого КПД в эксплуатации, поэтому выбор именно такой модели для постройки обязательно оправдает себя.

Устройство печи с голландской порядовкой

Основным отличием такого варианта от классического является его выраженная компактность, а значит и удобство установки и эксплуатации в небольшом жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высокой.

Вторым важным отличием является канальная система дымохода, позволяющая нагретому газу циркулировать вверх и вниз, остывая и нагреваясь, значительно повышая эффективность прогрева от одной закладки топлива. Такая печь также значительно быстрее прогревается (около получаса по сравнению с классическим вариантом).

Фото 2. Схема устройства двухэтажной русской печи с голландской порядовкой. Вид спереди и сбоку.

Схема: на фундаменте оборудуется большая прямоугольная топочная камера; иногда возможно ее разделение на две части: в одной происходит процесс горения, из второй поступает кислород (поддувочная камера). Благодаря такому устройству топливо в голландке чаще не сгорает, а тлеет, обеспечивая более длительный срок нагрева.

Над топочной камерой строится канальный дымоход, занимающий все оставшееся пространство печи (обычно строится шесть каналов). На выходе из последнего канала в трубу устанавливается заслонка. Сразу над топкой обычно оборудуется ниша, куда устанавливается варочная плита — это обеспечивает возможность приготовления пищи.

Голландская порядовка имеет более сложную схему из-за многоканального дымохода, поэтому рекомендуется перед работой сначала выложить печь без раствора на сухую, чтобы в дальнейшем не допустить ошибок и точнее рассчитать какое количество материала потребуется.

Важно! Недостатками такой печи будут более низкий охват площади (около 10—15 кв.м) и меньшее количество функций.

Для небольших домов голландская печь будет идеальным вариантом, к тому же из-за компактных размеров ее можно устанавливать не только на первом этаже дома. В свое время печи-голландки были основным источником отопления для многоквартирных доходных домов.

Вам также будет интересно:

C зигзагом

Для увеличения эффективности прогрева в русской печи выкладывается не прямой дымоход, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему горячего газа увеличивается время его нахождения в печи, а также время прогрева ее стенок.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, так как газ успевает остыть и нагревается повторно.

Но из-за конструкции классической русской печи зигзаг чаще всего делается горизонтальным и обеспечивается лишь одним-двумя изгибами.

Внимание! При выкладке зигзага необходимо учесть, что его нужно будет регулярно прочищать от золы, поэтому в нижней его части обязательно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

C обогревательным щитком

Более высокую степень прогрева помещения и экономию топлива обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является усовершенствованным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

Фото 3. Схема кирпичной русской печи, с обогревающим щитком. Цифрами указаны части конструкции.

Внутри ее выкладывается дымоход с несколькими каналами, но имеется возможность пропускать дым напрямую в трубу — это очень удобно в летнее время, когда отопление помещения не требуется. Такие печи из-за своих размеров могут оборудоваться лежанкой и чаще всего имеют варочную плиту.

Как сделать русскую печь своими руками

Строительство печи лучше доверить профессионалу. Подробные порядковые схемы и руководства могут помочь самому провести работы, но лучше все же обратиться за советом к опытному мастеру-печнику — это позволит избежать грубых ошибок.

Выбор проекта, чертежи

Строительство печи — трудоемкая и сложная работа, требующая ответственного подхода и тщательного предварительного рассмотрения всех условий. Все элементы нужно устанавливать пошагово, правильно выполнять порядок действий. Выбор проекта зависит от нескольких критериев:

Фото 4. Чертёж русской печки с голландской порядовкой. Размеры устройства указаны в миллиметрах.

1. Площадь отапливаемого помещения. Русская печь в классическом варианте способна обогреть довольно большой дом из нескольких комнат, компактная голландка подойдет небольшому помещению. Вариант с обогревательным щитком также хорошо подходит для средних и больших загородных домов.
2. Необходимые функции. Классический вариант предоставляет наиболее широкий спектр выполняемых задач, более компактные варианты лишены части из них, но окупают это другими достоинствами. Если целью является в первую очередь обогрев, лучше всего подойдет печка со щитком, дополнительно оснащенная варочной плитой.
3. Экономичность и эффективность. По этим критериям наиболее выгодными будут печи со щитком и голландки, имеющие высокую длительность работы на одной закладке дров.

Фото 5. Чертёж порядовки русской печи из кирпича с размерами 1650х1530 мм.

Незначительным критерием является вид топлива — в большинстве случаев все варианты русских печей работают на твердом топливе, но для некоторых его видов (например, уголь) в строение топочной камеры могут быть внесены небольшие отличия.

Выбор материала

Выбор материалов для постройки во многом зависит от их способности выдерживать нагрев. Используются только огнеупорные марки кирпича, не расширяющиеся и не трескающиеся под воздействием высокой температуры. Те же требования относятся и к скрепляющим смесям. Также большое значение имеет прочность материала — русская печь отличается большой массивностью и весом, со временем непрочный кирпич раскрошится и потрескается.

Справка. Топочную камеру, где температура достигает наибольших значений, выкладывают кирпичом из шамотной глины; для строительства других частей можно применять менее дорогостоящий керамический кирпич.

Кладочный раствор должен качественно герметизировать швы, быть эластичным, не трескаться под воздействием температуры. Различные огнеупорные смеси для раствора можно приобрести в магазинах. Можно изготовить раствор самостоятельно из смеси жирной глины с песком (обычно в соотношении 1 к 2). Для выкладывания топки в раствор добавляется шамотный порошок.

Помимо кладочных материалов необходимо закупить металлические части будущей печи: заслонки, дверцы, решетки. Обычно они изготавливаются из чугуна или стали, найти их можно в специализированных строительных магазинах.

Подготовка инструментов

Для правильного выполнения кладки понадобится ряд инструментов:

1. Лопата. Применяется для перемешивания раствора, укладывания его на участки кладки.
2. Строительный уровень. Необходим для выравнивания рядов кладки.
3. Шнур. Натягивается в качестве ориентира для выравнивания рядов кирпича.
4. Кельма. Используется для зачерпывания и нанесения на кирпичи раствора, для его разглаживания и убирания излишков.
5. Молоток. Инструмент формата «кирка» нужен для откалывания частей кирпича, придания ему нужной для кладки элемента формы. Также можно дополнительно применять более тяжелый молоток для обтесывания кирпича.
6. Болгарка. Применяется для разрезания кирпича на доли нужного размера.
7. Угольник. Состоит из двух металлических пластин, применяется для выравнивания углов.
8. Расшивка. Инструмент для придания декоративности кладочному шву. Используется, когда не планируется дальнейшая отделка поверхности.
9. Правило. Необходимо для проверки ровности кладки, в частности фундамента.
10. Отвес. Помогает оценить качество вертикальной кладки.

Помимо инструментов понадобится достаточно большая емкость для замешивания кладочного раствора, лучше всего подойдет оцинкованная бадья с невысокими стенками.

Подготовка места

При выборе места для установки печи нужно тщательно изучить условия.

1. Фундамент. В любом случае рекомендуется устанавливать отдельный. Если печь весит более 750 кг, то его установка обязательна. Отдельный фундамент нужен для того, чтобы не повредить основной.
2. Стены. Если стены деревянные, нужно устанавливать печь на некотором расстоянии от них. Сами стены вокруг печи нужно обшить огнестойким материалом.
3. Эффективность обогрева. Наиболее распространенным вариантом является установка русской печи в середине дома или большой комнаты. В этом случае теплоотдача не будет поглощаться стенами, а все жилое помещение будет равномерно и быстро прогреваться.
4. Устройство дымохода. Нужно выбрать наиболее удобное место, где балки и стропила не помешают провести дымовую трубу на улицу. Дымоход должен проходить рядом с коньком крыши.

При соединении функций обогрева и готовки место для печи выбирается в зоне будущей кухни, но для правильной теплоотдачи рекомендуется устроить ее ближе к центру дома.

Как построить фундамент

Для наилучшего результата еще при постройке дома для печи закладывается отдельный фундамент. Глубина котлована зависит от свойств грунта и высоты грунтовых вод. Размер должен быть на 20 см больше основания печи.

Технология изготовления такова: на дно котлована засыпается дренаж из битого камня или кирпича, сверху кладется и плотно утрамбовывается слой мокрого песка.

Далее по порядку идет слой щебенки, еще один слой песка и заключительный слой щебенки шириной около 10 см. На него укладывается гидроизоляция, устанавливается опалубка из увлажненных досок или бревен. Внутрь коробки устанавливается арматура и заливается цементом. Сверху фундамент тоже закрывается гидроизоляцией.

Как сложить печь: поэтапная кладка, фото

Пошаговая инструкция кладки элементов печи:

1. Подпечье. Отделение для сушки дров выкладывается не во всех видах печей. Для него можно использовать перекаленный кирпич. Над подпечьем при помощи специальной дугообразной опалубки (которую лучше сделать разборной) устанавливается арка.

Фото 6. Готовое подпечье из кирпича. Применяется для хранения дров и других материалов.

1. Топливник. Устанавливается на перекрытии (арке), для его выкладки используется шамотный кирпич.
2. Под. Дно топочной камеры часто делают наклонным по направлению к шестку. Для этого используется засыпка из глины с песком.
3. Горнило. Этот элемент является наиболее сложным при кладке печи. Его стены должны быть как можно более ровными. Они возводятся под небольшим наклоном из обтесанного шамотного кирпича. Оканчивается горнило аркой — устьем, куда позже устанавливается заслонка.

Фото 7. Процесс строительство горнила, его строить сложнее всего. Применяется непосредственно для разведения огня.

1. Свод топливника. Как и свод подпечья, выполняется при помощи специальной опалубки. Ширина в полкирпича. Поверхность свода топливника должна быть как можно более ровной. Для прочности свода каждый средний кирпич ряда обтесывают в форме клина.
2. Шесток. Отделение перед варочной камерой состоит из основания, стены с аркой и боковых стен, а также свода с отверстием дымохода. Выкладывается из керамического кирпича одновременно с горнилом.
3. Перекрыша. Верхняя часть печи. Кладка выполняется из кирпича в 3 ряда. Для соблюдения правил пожарной безопасности расстояние от перекрыши до потолка помещения должно быть не менее 35 см.
4. Дымоход. Выкладывается особенно тщательно, его внутренние стенки не должны иметь выступов во избежание опасности скапливания сажи. Швы должны быть плотными и без трещин.

Фото 8. Последовательная схема порядовки дымохода для печки. Содержит семь этапов.

По мере возведения печи монтируются заслонки и дверцы, которые покупаются заранее. После завершения кладки печь обычно обрабатывают специальной термостойкой шпатлевкой или штукатуркой для лучшей герметизации швов.

Возможные проблемы

При строительстве можно допустить несколько ошибок.

Соединение фундаментов — из-за разных нагрузок возможна разница оседания, из-за чего печь в будущем может перекоситься.

Если взять речной песок вместо карьерного, кладочный раствор получится недостаточно прочным из-за гладкости песчинок и их плохой сцепляемости.

Тесаный, резаный кирпич быстрее разрушается, поэтому при кладке его нужно стараться установить резанной стороной внутрь шва.

При кладке дымохода необходимо использовать специальную заглушку, чтобы раствор не оставался на внутренних стенах, при этом выполняется очищение поверхности кладки от раствора через каждые 4—5 рядов.

Если не устраивать отверстие для чистки в тех местах, где дымоход меняет направление, в нем будет скапливаться сажа. При установке заслонок и дверей нельзя забывать о свойстве металла расширяться — кладку нельзя выполнять без небольшого зазора.

Этих и других ошибок можно избежать, если перед началом работ посоветоваться с опытным мастером.

Преимущества выбора русской печи

Несмотря на сложность строительных работ, характеристики русской печи делают ее выгодным выбором для загородного дома. Несомненные плюсы:

• высокий КПД — при соблюдении всех правил расположения печь отапливает целый дом;
• качественная и равномерная теплоотдача;
• многофункциональность;
• лечебный эффект воздействия тепла;
• простая удобная эксплуатация, безопасность использования;
• надежность, длительный срок службы;
• доступность и невысокая стоимость топлива.

Фото 9. Готовая печь из кирпича. Помимо очага имеет место для приготовления пищи, сушки и хранения дров.

Особенно необычны старинные способы лечения органов дыхания с помощью печи: больного человека укладывали спать в остывающей топке, благодаря чему его тело и легкие прогревались. Топочное отделение использовали также в качестве помещения для мытья — остывающая печь создавала эффект парной, поэтому не было необходимости каждый раз протапливать баню.

Незначительные недостатки (громоздкость или необходимость регулярного вычищения золы) не могут перекрыть многочисленные достоинства. Русская печь не только не была предана забвению, но становится все более популярной у современных любителей жизни за чертой города.

Полезное видео

Посмотрите интересное видео, в котором рассказывается об особенностях строительства классической русской печи, её кладке с использованием старинных кирпичей.

Русская печь своими руками — вариант 2 : чертежи и фото | Своими руками

Такая русская печка не зря прозвана именно “русской”. В старые времена печь такой конструкции (т.е. печка битая из глины) была в каждой избе, особенно часто их делали в северных регионах.

Обусловлено это тем что кирпич был редкостью, его было очень мало, и если и использовали его для постройки русской печи то только для кладки дымохода. Саму же печь “били” из простой сырой глины.

Когда я построил дачный дом то хотел сначала сложить русскую печь  из кирпича, но потом передумал и  решил делать печь по старинной технологии – т.е. битой из глины.

Грунт на нашем участке представляет собой небольшой плодородный слой с прослойкой песка примерно на штык лопаты, а далее на большую глубину идёт плотная красная глина, из которой я и решил делать печь. При этом я рассуждал так: печи бьют во всех деревнях из местной глины. Встречаются битые печи и в лесных избах, куда уж точно глину не завозили, а использовали ту, что есть на месте или где-то рядом. Значит, годится для печи и глина, которая есть на нашем участке.

За образец своей печи я взял битую русскую печь, которая стояла в доме моего тестя Николая Демьяновича в селе Койнас Лешуконского района. Мы с тестем обмерили печь, и я сделал её эскиз (рис. 1). Из рассказа тестя я узнал, что существовало два типоразмера печей: большой и малый.

Он также рассказал, какой должна быть опалубка, и как сделать молоток для битья глины (рис. 2). Причём опалубку в деревнях не делают каждый раз заново, обычно она у кого-нибудь хранится до следующего применения. Но здесь мне не повезло, увидеть своими глазами настоящую опалубку, с помощью которой было сделано несколько таких же, как у тестя, печей, мне не удалось — человек, у которого она хранилась, был в отъезде.

Но сначала для русской печи нужно было сделать «печное место» — сруб необходимого размера из бруса сечением 100×100 мм, который устанавливают на пол при наличии в этом месте прочных балок. Делают печи и на собственном фундаменте, но у меня в этом не было необходимости.

Опалубку делал из досок толщиной 40 мм. Сначала изготовил два наружных торцовых щита. Боковые стенки опалубки наращивают отдельными досками, которые по мере необходимости вставляют между торцовыми щитами и прижимают изнутри к брускам, скрепляющим доски торцовых щитов. Чтобы щиты не разъезжались и не выгибались, между ними и стенами дома ставили распорки.

Внутренняя опалубка формирует топливник со сводом (рис. 3). Её торцовые стенки в верхней части имеют полукруглую форму, причём задняя стенка выше передней примерно на 70 мм.

Рис. 1. Конструкция и основные размеры русской битой из глины печи.

Рис. 2. Деревянный молоток для битья глины.

Рис. 3. Внутренняя опалубка для формирования топливника русской печи.

С таким сводом печь топится лучше. Доски торцовых стенок внутренней опалубки сколачивать нельзя, поскольку их нужно будет извлекать по отдельности из сбитой печи. На обоих концах продольных досок опалубки надо выбрать четверти. Глубина выборки должна быть равна половине толщины продольных досок, а ширина — толщине торцовых досок. Концы продольных досок снаружи должны быть закруглены. Такими досками набирают всю внутреннюю опалубку, формирующую топливник. Поскольку торцовый задний щит больше переднего, несколько верхних досок, замыкающих свод, делаются клиновыми по всей длине.

Печь мы били под руководством моего школьного друга — Виталия Ильича Тараненко. Когда я поделился с ним, что буду бить печь, он рассказал, что участвовал в строительстве трёх таких печей в своей деревне Юроме Лешуконского района Архангельской области. Этот его опыт очень нам пригодился.

В боковые стенки сруба печного места врезаны две поперечные балки. На эти балки мы настелили доски толщиной 50 мм, уложили на них один слой красного кирпича (см. рис. 1) и установили наружную опалубку. С этого момента начинается изготовление русской печи — начинаем бить её под. На кирпичи стали слоями насыпать глину и бить её молотками.

Бить нужно до тех пор, пока глина не превратится в сплошную массу. Четыре человека с молотками в руках встают по углам печи и работают каждый на своём участке. Один человек у нас копал глину в яме рядом с домом, другой носил её вёдрами. Всего работало 6 человек. Бить глину нужно без перерывов, мы не делали даже перекуров для того, чтобы пробитая глина сверху не подсыхала.

Когда достигли намеченной толщины пода, на него установили внутреннюю опалубку. Чтобы толщина стенок печи везде составляла 160 мм, между внешней и внутренней опалубками вертикально устанавливали «разлучки» — куски досок необходимой длины. Пробив слой глины между стенками опалубки, «разлучку» вынимали и поднимали выше. Правда, сначала внутренняя опалубка у нас стала «всплывать», поэтому пришлось между ней и потолком установить распорку.

Самое сложное — сбить свод печи. От прямого удара верхние доски внутренней опалубки вибрируют и разрушают слой глины. Поэтому при формировании свода удары нужно наносить под углом от центра по направлению к наружным стенкам. В результате образуется воронка, которую так же аккуратно забивают (рис. 4), а поверхность выравнивают и заглаживают.

Ссылка по теме: Русская печь своими руками – фото, порядовки и чертежи

Когда основная часть тулова печи сбита, наружную опалубку снимают. В глине передней стенки ножом прорезают устье несколько меньшего размера, чем указанный на чертеже. Затем через

этот вырез извлекают внутреннюю опалубку. Для этого в пропил торцовой доски вставляют полотно ножовки, доску перепиливают до конца и её половинки убирают (этот пропил глубиной примерно до половины ширины одной из досок передней торцовой стенки надо сделать заранее во время сборки опалубки). Следом извлекают остальные доски передней торцовой стенки, затем продольные доски, образующие свод, и в последнюю очередь — доски задней торцовой стенки.

Затем устье печи вырезают окончательно до размера, указанного на чертеже. На под топки выкладывают насухо, без раствора, слой кирпича. Из рассказа тестя я узнал, что раньше делали специальный подовый кирпич — гладкий и размером в плане больше обычного, но тоньше, и кратный размерам пода, чтобы он был выложен только целыми (не колотыми) кирпичами.

Современный промышленный кирпич имеет много погрешностей формы. Поэтому все имевшиеся в наличии кирпичи пришлось перебрать и выбрать лучшие. Ими и выложили под, а зазоры засыпали песком. Далее кирпичом выложили шесток, поверхность которого должна быть на уровне пода.

Над шестком предстояло соорудить дымосборник с дымоходом для отвода печных газов в трубу. Но сначала на сруб печного места устанавливают окантовку — прочную деревянную конструкцию, которая служит опорой для балки, поддерживающей переднюю стенку дымохода.

Кроме того, на окантовку опирается грядка — балка, на которую ложатся передние концы досок полатей (. Полати я сделал не со стороны входа в комнату, как полагается по традиции, а с другой стороны печи — над шолнышом2. Лежанка полатей несколько выше поверхности печи, это самое тёплое место для ночёвки. Вариантов конструкции окантовки может быть великое множество.

Здесь есть, где проявить своё столярное мастерство, посмотрев на традиционные образцы. Я же сделал всё скромно, исходя из имеющихся материалов и времени (рис. 5).

Дымосборник и дымоход над шестком я выложил из кирпича. Боковые стенки дымосборника опираются на шесток, задняя стенка — на саму печь, а передняя — на балку (у меня это швеллер №12, врезанный концами в стойки окантовки печного места). Раньше, когда не было швеллеров и уголков, для этой цели применяли стальную шину.

В верхней части дымохода я установил две стандартные задвижки, между которыми вывел в бок отверстие для трубы чугунной печки. Сечение дымохода и трубы нужно сделать не меньше 26×13 см, иначе печь будет дымить.

Пока я доделал печное место, установив окантовку, выложил из кирпича дымоход, установил трубу, времени прошло больше месяца. Битая печь немного подсохла, и мы стали её топить, сначала понемногу мелкими дровами, потом больше, пока она окончательно не просохла. Считаю, что построил печь удачно. Более чем за 20 лет эксплуатации на ней появились лишь незначительные трещины, которые при их заполнении глиной дальше не раскрываются. Раньше моя тёща, приезжая на дачу, пекла в этой печи замечательные лешуконские шаньги и очень хвалила её.

Русская печь разогревается медленно и долго отдаёт тепло.

Поэтому при кратковременном посещении дачи мы топим только чугунную печку, установленную рядом.

Глина для Русской печи

Через некоторое время после завершения строительства дома я построил баню. Топливник банной печки я тоже решил бить из глины. Это простая коробка — днище и стенки, а сверху — металлические части: каменка, чан для подогрева воды и дымоход.

Сделал опалубку.

В это время на соседнем участке рыли колодец. В отвале было много пластичной глины, добытой уже из глубины колодца. Я взял эту глину и сбил топливник печи бани. Эта печка дала очень большую усадку, а при топке вся пошла трещинами. Таким образом, мой второй опыт оказался не таким удачным, как первый. А всему виной моя ошибка с глиной, которая была слишком влажной и потому дала очень большую усадку.

Пояснения:

Полати (лежанка) это широкие нары для спанья, которые устраивались в избах под потолком между печью и противоположной ей стеной.

Шолныш (шелнуш) это отгороженный по печь чулан (запечье) с полками, где обычно хранилась мелкая домашняя утварь, посуда, горшки и кринки.

Шаньги (слово языка коми, перешедшее в русский) – круглые открытые пирожки, хлебцы – название особого рода лепешек из дрожжевого ржаного, ржано-пшеничного и пшеничного теста, имеющих внешний вид ватрушки, но не наполненных, а лишь смазанных в середине сметаной, творожно-яичной массой, творожно-гречневой смесью и т. п. После выпечки их смазывают топлёным маслом или сметаной. Хорошо выпекаются как в русской печи, так и в современной городской духовке.

Самодельная русская печь – фото 4

Авто Л.Мартынов (на фото). Низкий Вам поклон за науку, здоровья, и долгих лет жизни.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Как сложить русскую печь своими руками

Всё о печном искусстве .Русская печь своими руками

Русская печь уникальна по своей сути. Появилась русская печь в России на рубеже XVII – XVIII веков. Являясь очень важным элементом быта, русская печь по праву заняла свое заслуженное место в истории. Очень часто русская печь с лежанкой фигурирует в народных сказках, былинах. Ее «одушевляют», наделяя различными человеческими качествами, пишет Александр

Архитектор Н.А. Львов и И.И. Свиязев вложили существенный вклад в развитие и совершенствование печей.

В 1867 году была выпущена книга «Теоретические основы печного искусства». Эта книга стала хрестоматией для многих печников.

Русская печь своими руками

Для того, чтобы сделать кладку русской печи своими руками необходимо понять принцип работы и устройство русской печи. В разных уголках России русские печки имели разную форму, иногда встречались очень необычные экземпляры, но основные размеры все же соблюдались довольно строго. Среднестатистическая русская печка имела следующие размеры:

• ширина русской печи составляла – 2 аршина (около 142 см)
• длина – 3 аршина (около 213 см)
• а высота от пола до лежанки – 2,5 аршина (около 180 см)

Устройство русской печи подробно представлено на рисунке 4.1.

Русская печь выше указанных размеров могла обогревать помещение в 30 квадратных метров. Обычно русскую печь располагали в углу, рядом с дверью. Кладку русской печи делали на фундамент из камней или битых кирпичей.

А в далекие старорусские времена на фундамент из толстых хвойных или дубовых бревен. На фундамент клали основание русской печки. В качестве материала использовали доступные на тот момент дикие камни, кирпичи, глину, древесину.

В каждой русской печке был подпечек – специально отведенное место для печного инвентаря. Чтобы русская печь дольше сохраняла тепло между стенками печи и сводами укладывали различные теплоемкие материалы.

При строительстве русской печи использовали кирпич и скрепляющий раствор. Чаще всего применяли красный керамический кирпич, полученный путем обжига обычного кирпича. После обжига кирпич становился более прочным.

Иногда кладку русской печи делали и из сырца (необожженный кирпич). Делали это в основном бедные крестьяне. В редких случаях можно было встретить русскую печку из сырца в царских хоромах и те печки, которые встречались, были обязательно облицованы изразцами.

Русскую печь любили не только за то, что она долго отдавала тепло. Русская печь с лежанкой служила отличным местом для отдыха. Тепло русской печи оказывало положительное влияние на весь организм человека. Поэтому на простуду русский человек никогда не жаловался. Русская баня, да тепло русской печи закаляли человека.

Приготовление пищи на русской печи. Конструкция русский печи позволяла готовить на ней не только каши, но и печь хлеб, пироги, сушить грибы, да ягоды.

Обжиг в русской печи. В русской печи обжигали глиняную посуду. Делали это по следующей схеме. Вначале укладывали дрова, а сверху на дрова (или на предварительно уложенные кирпичи) укладывали посуду, предназначенную для обжига. Топили печку, пока температура в печи не достигала 900 градусов по Цельсию.

После этого прекращали топить и ждали пока печка остынет (происходило это только на следующий день). В русской печки обжигали не только посуду, но и игрушки. Причем игрушки обжигались, как правило во время обычной топки.

Интересно, что… Очень интересным способом крестьяне определяли температуру русской печи. Для этого использовали небольшой кусочек бумажки. Помещали его в печь и ждали, пока бумажка обуглится.

Если это происходило сразу же, то температура в русской печи выше 300 градусов по Цельсию, если с задержкой в 5 сек, то температура печи – 270 градусов, 15 сек – 250 градусов, 30 сек – 230 градусов, 1 мин – 200 градусов, 5 мин – 180 градусов, 10 мин – 150 градусов. Если бумажка так и не обугливалась, значит температура в русской печи менее 150 градусов.

На рисунке изображена известная русская печь с лежанкой.

Русская печка была незаменимым помощником. Жизнь русского человека была тесно связана с этим уникальным сооружением.

Чертеж и описание конструкции

Об устройстве и принципе работы простой русской печи уже было подробно рассказано ранее.

Для изготовления русской печи потребуется 1650 штук кирпича, вьюшка с полудверкой, задвижка (с отверстием 260 х 240 мм), а также глина и песок на 70—80 ведер раствора.

Пользуясь приведенными в книге чертежами, можно приступать к кладке печи. На чертежах показан внешний вид печи и три основных ее разреза, позволяющих получить полное представление о ее конструкции (рис. 23).

На разрезе А—А хорошо видно, что под и свод горнила должны быть наклонены в сторону устья, показаны места расположения основных печных приборов — вьюшки, полудверки и задвижки.

Разрез Б—Б дает возможность увидеть дымоход, по которому проходит дым от самовара. Здесь же виден специальный порожек-выступ, который препятствует попаданию искр из горнила печи в трубу, а также собирает выходящую из печи сажу.

При рассматривании третьего разреза В—В печеклад может получит представление о форме сводов топливника и подпечья. Кроме того, на всех разрезах указаны габаритные размеры печи и специальная шкала, показывающая уровень каждого кирпичного ряда.

Однако при непосредственной кладке печи основными помощниками являются горизонтальные разрезы, то есть порядовки.

Они дают полное представление, как выкладывать очередной ряд, в каких случаях применять целые кирпичи или отдельные их части; как и где устанавливать специальные вспомогательные приспособления из дерева, а также металлические печные приборы

Описание и схемы порядовок

Первый ряд печи выкладывают на фундаменте из дикого камня или кирпича, скрепленного цементным раствором. Прежде чем начать укладывать кирпичи первого ряда, стелят листы из толя или рубероида, служащие в качестве гидроизоляции.

Для первого ряда желательно использовать перекаленные кирпичи, которые более устойчивы к воздействию влаги.

Чтобы обеспечить правильную перевязку швов в последующем ряду, на всех углах первого ряда укладывают по три кирпи-ча-трехчетверки (1, а). Одну из трехчетверок и примыкающий к ней кирпич скашивают под углом так, чтобы они плотно прилегали друг к другу (1, б).

Начиная со второго ряда, выкладывают стенки опечка. Чтобы избежать совпадения швов, на передней стенке опечка в третьем ряду используют четыре трехчетверки (2).

Четвертый ряд полностью выкладывают из целого кирпича. У двух кирпичей, которые должны находиться у входа в подпечье, скалывают углы так, чтобы они могли стать опорами, или так называемыми пятами будущей арки.

В проем подпечка устанавливают деревянную опалубку и, выложив арку, приступают к кладке пятого ряда. Чтобы швы двух смежных рядов не совпадали, на углах кладут по три трехчетверки (как в первом ряду). Особенность этого ряда заключается в том, что 20 кирпичей боковых стенок скалывают под углом, чтобы превратить их в пяты — опоры будущего свода подпечья.

В шестом ряду боковые стенки опечка выкладывают толщиной в один, а заднюю и переднюю — в два кирпича. Затем между внутренними стенками опечка вставляют опалубку с полукруглым верхом, соответствующим форме будущего свода подпечья.

Опалубку заранее изготавливают с таким расчетом, чтобы ее можно было после использования легко разобрать на отдельные части и затем вынуть через подпечек, то есть проем, ведущий в подпечье.

Разборная опалубка состоит из двух боковых рамок (а), на штыри (б) которых опираются кружала — две доски с закругленными верхними ребрами (в). Чтобы рамки плотно прилегали к стенкам подпечья, между ними вставляют одну или две распорки (а).

Сверху на кружала кладут настил из узких досок, скрепленных вместе с помощью двух-трех ремней, сделанных из какого-нибудь гибкого материала.

После установки опалубки приступают к кладке свода. Раньше кирпичные заводы выпускали специальные клинообразные кирпичи, из которых можно было выложить свод, имеющий не только тонкие швы и гладкую поверхность, но и высокую прочность.

Такие кирпичи можно получить скалыванием, а затем стесыванием кирочкой их граней. Однако для такой обработки годятся только умеренно обожженные кирпичи с однородной структурой и без трещин. Часто такой материал найти не удается, поэтому свод выкладывают из целых обычных кирпичей.

При этом нижние усенки (ребра) кирпичей, поставленных на ребро, должны плотно соприкасаться друг с другом, а между верхними ребрами делают одинаковые зазоры, которые заполняют кладочным раствором. Прочность такого свода намного увеличивается, если в зазоры между кирпичами вдавить подходящие по размеру осколки кирпича.

Закончив кладку свода подпечья, настилают следующий, седьмой, ряд кирпичной кладки. Чтобы перевязка была правильной, на каждом углу используют по четыре кирпича-трехчетверки.

Вслед за седьмым кладут восьмой ряд. Он полностью состоит из целого кирпича. В этом же ряду выкладывают площадку для холодной печурки (а).

Начиная с девятого ряда, выкладывают стенки печурки. Чтобы сделать правильную перевязку швов, на углах применяют трехчетверки и половинки кирпичей.

Десятый ряд выкладывают полностью из целого кирпича. Затем между стенками печи доверху насыпают сухой песок. Одиннадцатым рядом кирпичей полностью перекрывают холодную печурку и засыпку.

В двенадцатом ряду выкладывают шесток и под печи.

Все кирпичи скрепляются кладочным раствором, кроме тех, из которых устраивается под.

Ограничивающие под кирпичи располагают в печной кладке на ребро. Подовые кирпичи укладываются без раствора, а щели между ними засыпаются песком. Во время топки печи песок смешивается сдревесной золой и заполняет зазоры между кирпичами плотной массой.

В левом углу пода делают небольшое углубление, предназначенное для хранения раскаленных угольев, — горнушка, или порсок. Выложенный под тщательно выравнивают, шлифуя его половинкой или четвертушкой красного кирпича.

Начиная с тринадцатого ряда, закладывают стенки горнила (варочной камеры) и шестка. Одновременно между шестком и горнилом устанавливают дугу из полоски металла, соответствующую форме и размерам будущего устья печи.

В ней предварительно сверлят на некотором расстоянии друг от друга несколько отверстий. В них вставляют отожженную стальную проволоку, которую затем закрепляют в кладке печи.

Выкладывая четырнадцатый, пятнадцатый и шестнадцатый ряды, продолжают наращивать стенки шестка и горнила.

В семнадцатом ряду в стенки горнила укладывают восемь кирпичей, специально обколотых и отесанных. Эти кирпичи, называемые пятами, будут служить упорами при кладке свода горнила.

После такой предварительной подготовки в горнило опускают деревянную опалубку. Перед тем как приступить к кладке свода, над устьем кладут арку из половинок кирпичей.

Кладка свода горнила ничем не отличается от кладки свода опечка.

Когда свод будет закончен, кладут восемнадцатый ряд кирпичей. По краям шесткового окна закрепляют две пяты, на которые будет опираться небольшая арка, которую кладут с помощью деревянной опалубки.

Выложив арку, приступают к девятнадцатому, а затем и двадцатому рядам кирпичей. В пространство, образованное стенками печи и сводом, насыпают сухой песок, перемешанный с осколками кирпича, стекла и щебня. Над шестком оставляют открытый проем для перетрубья.

Двадцать первый ряд кирпичей наглухо закрывает горнило вместе с засыпкой. Следующий за ним двадцать второй ряд делает это перекрытие более плотным и прочным. Называют его перекрышей. Именно на перекрыше устраивается лежанка русской печи.

В следующем, двадцать третьем, ряду продолжают наращивать стенки щитка или перетрубья, в которых укрепляют душник для самовара (а).

В правой стороне перетрубья устраивают проем для чистки сажи, прикрыв его поставленной на ребро половинкой кирпича (б). Когда после многочисленных топок печи сажа накопится на специальной площадке, кирпич выбивают и производят чистку.

После чистки кирпич смачивают в воде, обмазывают кладочным раствором и закрывают им отверстие до следующей чистки. По углублению, которое остается на поверхности печи, можно в любое время легко и быстро найти место чистки.

Иногда вместо кирпича вставляют специальные металлические заглушки.

При кладке двадцать четвертого, двадцать пятого и двадцать шестого рядов перетрубье постепенно перекрывают, оставив только два отверстия: одно для самоварного дымохода, другое для вьюшки (б).

Выкладывая два последующих ряда, то есть двадцать седьмой и двадцать восьмой, в проеме напротив вьюшки укрепляют так называемую полудверку, то есть узкую дверцу, через которую закрывают и открывают вьюшку (а).

В двадцать девятом и тридцатом рядах продолжают наращивание стенок перетрубья. При этом не забывают соблюдать правила перевязки швов.

В тридцать первом ряду у одной из стенок выкладывают дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы через оставшийся узкий Желоб дым из душника проходил в трубу.

После этого перетрубье в тридцать втором ряду перекрывают сплошным слоем из целых кирпичей. Лишь справа в перетрубье оставляют отверстие, над которым крепят задвижку.

Начиная с тридцать третьего ряда, вверх наращивают только один дымоход, каждый ряд которого должен состоять из шести кирпичей.

Непосредственно у самого потолка выполняют разделку с напуском кирпичей.

Разделка дает возможность удалить от трубы деревянные части потолка, в то же время плотно закрыть потолочный проем. Кроме того, разделка, несомненно, украшает печь. Поэтому печники нередко пользуются этим приемом не только при кладке трубы.

Разделку делают во время кладки печи в местах перехода опечка к горнилу, но чаще всего в верхней части щитка. Однако применение разделки — это не всегда стремление печника к украшательству.

За счет разделки увеличивается поверхность печи, а значит, и возрастает отдача тепла.

Этот принцип используется в современных батареях центрального отопления. Тем самым подтверждается старая истина, что у хорошего мастера красота и польза неотделимы друг от друга.

_________________________________

Русская печь «Экономка»

а — внешний вид; б — устройство печи (1 — водогрейная коробка, 2 — малый топливник, 3 — большой топливник, 4 — «фаянс», 5 — чугунная плита, 6 — шесток, 7 — перетрубье, 8 — вентиляционная задвижка, 9 — дымовая задвижка, 10 — полосовая или уголковая сталь, 11 — стойка, 12 — заслонка, 13 — вентиляционный канал, 14 — перекрыша, 15 — щель в поду, 16 — кирпичная перегородка, 17 — под варочной камеры, 18 — отверстие в верхней части пода, 19 — глинобит, 20 — отверстия-подвёртки, 21 — колосниковые решётки)

В домах старой и новой застройки в сельской местности чаще всего устраивают типичную русскую печь. Её улучшенной моделью является русская печь «Экономка» (рис. 4). Она имеет небольшие размеры (мм): ширина 890, длина 1400, высота до трубы 2240, от пола до шестка — 770 и от пола до лежанки — 1400.

Для неё характерны специфический путь движения дымовых газов, нагрев от низа до самого верха, два топливника — основной (большой) и дополнительный (малый), использование разнообразных видов твёрдого топлива.
Печь может топиться по-русски (топливо сжигают в варочной камере или горниле). Такая печь проста, экономична, служит для отопления помещения, приготовления пищи, выпечки хлебобулочных изделий.

Печь состоит из двух камер: нижней (отопительной) и верхней (варочной). Отопительная камера находится в подпечье, варочная расположена над ней. Под, разделяющий их, выкладывают из двух слоев кирпича, уложенного плашмя. Высота всех частей печи такая же, может быть оборудована водогрейной коробкой.
Большой топливник расположен с передней стороны печи, поддувало для него закладывается со 2-го ряда. Малый топливник устраивают с правой боковой стороны печи, поддувало для него выкладывают начиная с 4-го ряда.

Оба топливника перекрывают одной чугунной плитой с двумя конфорками. Большая конфорка должна находиться над большим топливником. Горячие газы из малого топливника направляются сначала в большой топливник, из него через щель поступают в отопительную камеру, оттуда — в варочную камеру, а затем — в трубу.
В тёплое время года приготавливать пищу и выпекать пироги можно в варочной камере, сжигая там топливо. Зимой топка осуществляется только через большой топливник.

Малый топливник используют для подогревания пищи или подтапливания печи при сильных морозах. В малом топливнике хорошо сгорает любое топливо, в том числе и сырое.

________________________

Простая русская печь

Простая русская печь несложна по устройству и уходу. Кладут ее из красного кирпича или изготавливают из глины (глинобитные) с применением двух приборов — заслонки и дымовой задвижки.

Самая простая печь (рис. 87, «Русская печь обыкновенная», 1 — гидроизоляция; 2 — мелкий гравий и речной песок, смешанный с битым стеклом) имеет размеры:

ширина — 1270мм

длина — 1650

высота — до потолка 2380

высота до полатей (перекрыша печи) — 1540 мм

Теплоотдача печи: при одной топке — 2100 ккал/ч, при двух топках — 3000 ккал/ч. Задняя и боковые стенки при одной топке выделяют по 1200 ккал/ч, передняя стенка — 400 ккал/ч и перекрытие — 500 ккал/ч.

При двух топках соответственно: 1750, 550 и 700 ккал/ч. Под шестком печи имеется подпечье для хранения ухватов, кочерги, совка и других приспособлений топки. Печью можно отапливать помещение 30 м2.

Материалы:

кирпич — 1610 штук

глина — 66 ведер

песок — 60 ведер

Приборы:

дымовая задвижка — 300х150 мм (лучше ставить две)

самоварник — 130х130 мм, заслонка — 430х340 мм

Класть печь следует строго по порядовкам, с тщательной перевязкой швов (рис. 87а, «Порядовка кладки русской печи»). Кирпич предварительно отбирают и самый лучший применяют для свода, стенок горнила и пода.

Первый ряд кладут из целого кирпича. Второй ряд выкладывают в виде колодца, необходимого для образования подпечья. Третий, четвертый и пятый ряды похожи на второй, с соблюдением перевязки швов.

Свод закладывают с пятого ряда с продолжением до восьмого ряда, с обязательным вытесыванием пят, устанавливают опалубку и полностью выкладывают свод, опирая его с передней и задней сторон на стенки.

Восьмой, девятый и десятый ряды показывают кладку стенок печи с устройством холодного печурка в девятом и десятом рядах. Одиннадцатый ряд похожий на предыдущий, выполняется с соблюдением перевязки швов. Он перекрывает печурку.

Колодец над сводом заполняют засыпкой, которую выравнивают и уплотняют так, чтобы она имела подъем от шестка к задней стенке топливника или горнила.

Двадцатый ряд показывает настилку пода с укладкой кирпича на песок без глиняного раствора. Чтобы под был ровнее, его посыпают песком и трут, как бы шлифуют, кирпичом, удаляя все заусенцы у кирпича пода и делая его более гладким, лучше всего применять подовый кирпич.

Тринадцатый — шестнадцатый ряды показывют закладку шестка, устья печи и варочной камеры горнила. Кладку стенок выполняют в три четверти кирпича — 190 мм (половина и четверть кирпича).

Их не связывают между собой, а только перевязывают швы. Здесь же показан порядок устройства замков у устья печи (концы кирпичей стесаны под углом 45њ). Под имеет подъем 30 мм от устья к задней стороне печи.

Семнадцатый ряд полностью сформировывает заднюю стенку и устье в форме горнила. На боковых стенках кладку в четверть кирпича вверху стесывают для образования пят.

Ставят опалубку, по которой будет выкладываться свод с опорой на выполненные ранее стенки. Чаще всего с этого ряда заканчивают кладку свода.

В восемнадцатом ряду показан полностью законченный свод, который кладут с тщательной перевязкой швов и постановкой замкового кирпича и кладут стенки. Девятнадцатый ряд, выложенный в виде арки, перекрывает проем над шестком.

Одновременно кладут стенки печи, выравнивая тем самым кладку свода. Двадцатый ряд кладут с уменьшением отверстия над шестком с выравниванием стенок печи. Двадцать первый ряд начинают класть, как девятнадцатый, с соблюдением перевязки швов.

Двадцать второй ряд полностью выравнивает кладку над сводом и еще больше уменьшает отверстие над шестком. В этом ряду закладывают самоварник. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, что обеспечить лучшее передвижение газов. Здесь закладывают ящик для сбора сажи, стесывая кирпич как показано на разрезе А-А.

С двадцать третьего по тридцать второй ряд показана кладка перетрубья. В двадцать третьем ряду заканчивают кладку самоварника и ящика для сборки сажи. Все ряды выполняют согласно порядовкам, постановкой двух задвижек и устройства канала дымовой трубы размером 26х26 см. Выше тридцать второго ряда кладут трубу.

Конструкция заслонки показана на рисунке 88 («Заслонка», 1 — полотно из кровельной стали; 2 — ручка из полосовой стали; 3 — лапки из полосовой стали для устойчивости заслонки; 4 — рамка из угловой стали 25х25х3 мм).

Следует учесть, что раму для заслонки нужно делать из уголковой стали 25х25х3 мм. Весьма желательно изготовить также раму из полосовой или уголковой стали и вставить ее в кладку устья, соответственно закрепив. В данном случае она будет являться опалубкой при выполнении арки.

________________________________

Ещё схема

Русская печь, помимо ряда достоинств, обладает и таким недостатком, как преимущественный прогрев только верхних слоев воздуха. Однако она по-прежнему остается одной из самых популярных разновидностей печей, совмещающих в себе отопительные и варочные функции.

Устройство русской печи: а — подпечье; б — ниша; в — шесток; г — горнило; д — душник; е — щиток; ж — задвижки; з — дымовая труба; и — перекрыша горнила.

Составные элементы обыкновенной русской печи показаны на рисунке 63. Русские печи бывают большими, средними и малыми. Здесь мы рассмотрим вариант сооружения малой печи, имеющей размеры 1270 х 650 х 2380 мм. Для нее вам понадобятся следующие материалы:
— кирпич обыкновенный — 1610 шт.;
— раствор глиняный — 1200 л;
— заслонка из листовой стали 430 х 340 мм — 1 шт.;
— задвижка вьюшечная 300 х 300 мм — 2 шт.;
— самоварник 140 х 140 мм — 1 шт.

Последовательность кладки показана на рисунке

Последовательность кладки русской печи: а — общий вид; б — последовательность кладки.

1-й ряд — выкладывание подпечья. Кладка осуществляется главным образом из целого кирпича на растворе, предназначенном для фундамента.
2—4-й ряды — кладка колодца с обязательной перевязкой швов. С одной стороны необходимо оставить отверстие для подпечья.
5-й ряд — начало кладки свода над подпечьем. Боковые ряды выкладываются пятами для опоры свода, на них сооружают опалубку.
6-й и 7-й ряды — свод, перекрывающий подпечье.
8-й ряд — замок свода.
9-й и 10-й ряды — кладка в один кирпич.
11-й ряд — выкладывание перекрытия «холодной печурки», расположенной над подпечьем. Пространство внутри кладки засыпают и выравнивают с наклоном от задней стенки варочной камеры к шестку.
12-й ряд — кладка пода, которую, как правило, осуществляют из специального подового кирпича. Под посыпают мелкозернистым песком и выравнивают кирпичом.

13-й ряд — первый ряд варочной камеры, выкладывается в 3/4 кирпича. Угловые кирпичи передней стенки необходимо отесать под углом 450 и закрепить в замок. В этом ряду кладка не связывается, перевязка швов обязательна.
14—16-й ряды — класть так же, как 13-й ряд.
17-й ряд — укладка свода устья и закладка пят под свод варочной камеры. Для кладки пят используется стесанный кирпич, поставленный на ребро.
18-й ряд — кладка стенок печи и печурок. В качестве альтернативного варианта можно залить пространство между сводом варочной камеры и стенками песком или глиняным раствором с кирпичным щебнем в качестве наполнителя.
19-й ряд — выкладывание стенок свода, устройство арочного перекрытия отверстия над шестком.
20-й ряд — используя обрубленный кирпич, уменьшают отверстие над шестком (перетрубье), а также делают перекрытие над каналом для самоварника.
21-й ряд — выравнивание стен и уменьшение перетрубья.
22-й ряд — уменьшение перетрубья. Закладка канала самоварника. Кирпич с правой стороны перетрубья стесывают, кладку над сводом выравнивают. Выкладывают ящик для сажи.
23-й ряд — устраивается самоварник, который закрывается крышкой.
24—32-й ряды — устанавливают вьюшечные задвижки.
С 32-го ряда начинается кладка трубы с сечением дымового канала в 2 кирпича.

Фев 3, 2017Галинка

Как самому сделать русскую печь

В настоящее время традиционная русская печь представляет собой уникальное сооружение. Такое отопительное устройство сегодня можно встретить в городских или сельских домах. Конструкция не только обогревает комнату, но и используется хозяевами как место для отдыха, помогает готовить еду и хорошо сушит вещи. Для возведения такой конструкции потребуются определенные знания, без их наличия лучше воспользоваться помощью опытного мастера. Но если вы решили выполнить работу самостоятельно, то рекомендуется ознакомиться с технологией и порядком.

Особенности конструкции

Перед тем, как сделать русскую печь, необходимо выяснить, из каких частей она состоит. По размерам такие устройства бывают маленькие, большие и средние. В обычной духовке есть лежанка, духовка и варочная поверхность. Для постройки потребуется соорудить костер, очаг, холодную печь, варочную камеру, тигель, надтрубку, лежанку и вид.

Для сушки дров принято использовать дополнительный огонь. Во многих зданиях такого отдела вообще нет, потому что он часто оказывается невостребованным.Но посуду можно хранить в холодной печи, она тоже не всегда встроена. Перед тиглем есть очаг. Это ниша, в которой находится плита. Если он находится в другом месте, то еду ставят у очага, чтобы она не остывала.

Одна из частей находится под. Устанавливается с уклоном ко входу в камеру, чтобы посуду внутри было легче перемещать. Поверхность этого элемента отполирована. Варочная камера также называется тиглем и используется для установки жаропрочной посуды и закладки дров.

Подвалы камеры выполнены с уклоном в сторону входа. Такая конфигурация способствует скоплению горячих воздушных масс, нагревая стенки печи и лежанки. Если перед вами встал вопрос, как сделать русскую печь, то следует знать, что можно дополнить ее баком для нагрева воды. В конструкции также осуществляется обогрев участка подпитки, за счет этого печь быстрее достигает заданной температуры, а помещение прогревается за короткое время.

Летом печь как отопительный прибор не используется, такая возможность возникает из-за наличия разных отделений. Это позволяет экономить топливо и поддерживать нормальный микроклимат дома. Зимой в духовке прогреваются все отделы, что способствует прогреву духовки, плиты, очага и всего помещения.

Размеры печи

Средний размер русской печи должен быть таким, чтобы она могла обогревать помещение определенной площади. Если этот параметр равен 30 м ² , то ширина и высота должны быть равны 142 и 213 см соответственно.

При этом выдерживается расстояние 180 см между кроватью и полом. Также можно уменьшить габариты русской печи, это позволит получить мини отопительный прибор, сжигающий меньше угля, дров или поддонов. Можно использовать любое другое твердое топливо. Такая конструкция займет меньше места в комнате.

Выбор сиденья

Русскую печь начинают строить после выбора места для нее. Если комната деревянная, то между стенами дома и отопительным прибором необходимо оставить около 20 см.Для обеспечения полной безопасности деревянные стены облицованы негорючим материалом, например, асбестовыми печами. Если вы оставите щель, это позволит провести ревизию стенок устройства, которую следует сделать до наступления отопительного сезона.

При установке оборудования между двумя помещениями в проеме необходимо засыпать его кирпичом, толщина кладки должна быть 20 см. Между деревянной стеной и кладкой укладывается лист асбеста.

Подготовка инструмента

Невозможно построить русскую печь без специального набора инструментов.Среди них: шпатель

• ;
• кирка молотковая;
• выравнивание;
• строительный уровень;
• отвес;
• заказ;
• линейка
• лопатка;
• емкость для раствора;
• мерный уровень.

Мастерок можно заменить на мастерок. Применяется для нанесения раствора на кирпич. С помощью этого средства можно очистить кладку от излишков раствора между швами. Молоток-кирка отлично подходит для раскалывания и раскалывания кирпичей.Используется для подгонки отдельных элементов.

Когда не планируется отделка русской печи декоративной плиткой, применяется расшивка. На любом этапе строительства нужно использовать строительный уровень. С его помощью можно проверить ровность кладки. Но для измерения вертикальности используется отвес.

Очень полезное устройство заказывает. С его помощью можно поддерживать вертикальность кладки, соблюдая одинаковую толщину горизонтальных швов. Применяется правило для выравнивания поверхности фундамента.Он понадобится в процессе работы только один раз. Размешивать раствор можно лопаткой. А вот мерная планка понадобится для измерения ширины швов.

Подготовка материала

Русская печь предполагает использование в процессе работы:

• огнеупорного материала;
• песок;
• мягкая проволока;
• задвижки;
• решетка;
• Двери
• асбестовый шнур;
• шамотный материал;
• глина.

Все эти материалы готовятся на первом этапе.

Сооружение фундамента

Для возведения русской печи обязательно нужен фундамент, так как конструкция имеет внушительный вес. Проект обычно предполагает возведение монолитной железобетонной опоры. Эта конструкция должна быть отделена от основного фундамента, эти части не должны соединяться.

Для начала укладываются слои гидроизоляции. Для этого отлично подойдет рубероид.Подошва цоколя дома будет на одном уровне с цоколем топочной конструкции. Между ними следует выдерживать расстояние 5 см.

В щель засыпается песок. Верхняя часть фундамента печи должна находиться на 14 см ниже поверхности пола. Если на месте заглубленного фундамента устанавливается русская кирпичная печь, то котлован необходимо расширить, а затем засыпать песком и щебнем, которые хорошо утрамбовываются.

Каменная кладка

После завершения строительства фундамента печи можно переходить к строительству самой печи.Провести укладку помогает рисунок. При этом необходимо соблюдать порядок. Чтобы конструкция получилась безопасной, кладку следует заделать. Его нельзя получить из треснувшего кирпича. Между рядами оставляют швы толщиной от 5 до 8 мм. Для герметичности нежелательно использовать глину, обмазывая ею стены изнутри. От этого образуется сажа, а теплопроводность снижается.

Перед началом работ керамический кирпич замачивают, чтобы он не впитывал воду из раствора.После этого изделия одновременно высыхают, обеспечивая хорошую герметичность стен. Наружные стены выкладываются пополам или в один кирпич, а внутренние — в полукирпич. Если сделать их в один кирпич, то получится внушительная толщина, благодаря чему печь дольше греется. Что касается процесса эксплуатации, то на этом этапе вы потратите больше топлива.

Заказ

Заказ русской печи позволит вам разобраться в тонкостях работы.От правильной укладки первого ряда будет зависеть аккуратность, ровность и правильность направления дизайна. С помощью уголка, длинной линейки и мелка перед началом кладки необходимо начертить расположение внешних стен. На поверхность кладут кирпичи наружной стены, после чего можно переходить к выполнению внутренней поверхности.

Во втором ряду необходимо проложить стенку топки, устроить внутренний канал для очистки. Для камер очистки и продувки дверца устанавливается в третьем ряду.Фиксация осуществляется стальной проволокой, которая прикручивается к ушкам на чугунной двери. Концы следует скрыть в швах между кирпичами. Во внутренних каналах входы сверху перекрываются в четвертом ряду. Это позволяет сформировать перекрытие очагового канала.

Решетка установлена ​​в пятом ряду. Внутри топка должна быть облицована шамотным кирпичом. Его предварительно разрезают пополам по толщине. В том же ряду установлена ​​дверца малой топки.Бак для нагрева воды будет в шестом ряду.

В следующем ряду предусмотрена установка колосниковой решетки в малую топку. На большую топку монтируется дверь. Стальная полоса срывает правую стену. Кладка задней стенки большой печи выполняется без раствора. Дверь малой топки устанавливается и закрепляется в следующих двух рядах. Затем вы можете продолжить вывод внутренних каналов. Кладку низа топки проводят в десятом ряду.

В задней части конструкции выполнены канальные отверстия, отвечающие за движение нагретых воздушных масс.В этом ряду перекрывается бак для нагрева воды. По краю кладки в 11 ряду закрепляют металлический уголок со стороной 50 мм. Он станет основой варочной панели.

Клапан устанавливается с левой стороны плиты в 12-м и 13-м рядах. Он будет служить дросселем для варочной камеры. Слева формируется нижняя часть дымохода. Порядок русской печи в следующем ряду предусматривает формирование прохода для дымохода. Здесь следует вывести стенки топки и проделать отверстия для заслонки.

В пятнадцатом ряду кладку нужно начать сужать, удаляя дымоход. В 18 ряду устанавливается стяжка задней стенки топки. Арка продолжает сужаться. Над нишей варочной панели устанавливается металлический уголок. Стена над входом в варочную камеру укрепляется в 19-м ряду. Использовать для этого необходимо стальную полосу. В этом случае следует засыпать и сформировать песок, чтобы увеличить теплоемкость топки.

Кладка перекрывает поверхность песка в следующем ряду.Утяжелители сужаются в 22-м ряду. Затем установите металлический элемент с круглым отверстием. Далее устанавливается дверца для чистки дымохода. В следующем ряду на затрубном пространстве делается задвижка, с ее помощью будет регулироваться тяга в тигле и топках.

При кладке русской печи с печкой следующим этапом является подсоединение наружной трубы к дымоходу. Затем труба выкладывается до уровня, после которого начинается формирование пропила. Кладка выполняется на цементном растворе.Когда дымоход будет выводиться через чердак, следует предусмотреть гидроизоляцию. Зазоры между рубероидом и трубой перекрываются. На этом можно считать, что кладка печи завершена.

Подробнее о кладке дымохода

Дымоход русской печи должен обеспечивать хорошую тягу. Для этого трубу делают высотой 5 метров. Кладка ведется из красного полнотелого или огнеупорного кирпича. Вяжущий раствор может представлять собой цементно-известковую или цементно-песчаную смесь.В месте, где температура особенно высока, используется специальный состав для кладки печи.

Если вы планируете построить русскую печь своими руками, пошаговая инструкция станет вашим лучшим помощником. А в процессе строительства также будет накапливаться умение. Так, например, вы поймете, что, оказывается, нужный кусок от изделия можно разделить одним ударом. Однако вы достигнете такого мастерства только со временем. Если вы только осваиваете описанные работы, то лучше для этого использовать шлифовально-отрезной станок, но предварительно нужно разметить кирпич маркером.Швы должны быть максимально тонкими, только в этом случае дымоход получится прочным. Оптимальная их толщина — 15 мм.

Для формирования и распила выдры необходимо использовать металлические стержни, которые устанавливаются в кирпичную кладку. Однако арматура не должна пересекать дымоход. Ширина и высота дымохода будут зависеть от толщины швов. Толщина стен кирпичного дымохода составляет 10 см, что позволяет обеспечить пожарную безопасность.

Когда строят русскую печь с лежанкой, в зоне дымохода оставляют отверстия для чистки.Кирпичные стены должны быть идеально ровными, а углы — прямыми. Внутренняя поверхность дымохода отделана штукатуркой для гладкости. Чем больше шероховатости у стен внутри, тем больше сажи там осядет. Это снижает тягу к еде и может способствовать возгоранию. Если вы хотите сразу понять, откуда просачивается сажа через щели, дымоход снаружи лучше отделать побелкой.

Отделка мебели

Облицовка русской печи изразцами — один из самых распространенных способов отделки.Материал укладывается на клей, который наносится зубчатым шпателем. Следует исключить воздушные карманы. Они могут быть опасны, потому что воздух нагревается быстрее, чем клей или плитка. Он начинает расширяться, что приводит к отслаиванию облицовки.

Русскую печь с лежанкой можно отделать по несколько иной технологии. Это предполагает использование шпателя. Эта технология применима, когда поверхность имеет определенные отклонения от плоскости. В этом случае клей следует нанести на угол плитки, распределяя его круговыми движениями.Композиция заполняет все неровности, а лишнее будет выходить за края плитки. При облицовке русской печи печкой вы можете столкнуться с трудностями, когда отделка не будет установлена ​​на свое место. При этом необходимо ударить резиновым молотком по его поверхности.

Как отделать русскую печь | Своими руками

Есть много способов закончить русскую печь. Каждый из них несет не только декоративную функцию, но и практическую пользу.

Мост Простой способ украсить русскую печь — оштукатурить ее специальными термостойкими составами. Сделать это можно только через месяц после окончания глиняных работ. Этого времени будет достаточно, чтобы плита дала усадку.

Перед оштукатуриванием печь необходимо очистить от лишних растворов и других загрязнений.

Далее на стенках печи крепится металлическая сетка с мелкими ячейками.

Он не должен свисать, но нельзя допускать слишком плотного прилегания.Сетка крепится гвоздями через шайбы в швы между кирпичами. Для технических элементов в нем необходимо прорезать отверстия. После того, как каркас под штукатурку будет готов, печь необходимо растопить. Штукатурка наносится на теплые влажные стены в несколько слоев, образуя аккуратные углы. Для получения ровного слоя необходимо предварительно установить маячки для штукатурки.

Когда штукатурка уложена и немного подсохла, можно приступать к декорированию печи , например, имитируя кирпичную кладку.Для этого с помощью уровня, плоской доски и специального режущего инструмента нарезать горизонтальные и вертикальные стежки в шахматном порядке, получается идеально. С помощью ниток по мокрой штукатурке можно имитировать различные фактуры.

Смотрите также: Русская печь своими руками — вариант 2: чертежи и фото

Белила

Малярные работы можно начинать после высыхания штукатурки.

Самый доступный вариант — побелка. Если вам нужно побелить давно эксплуатируемую печь перед нанесением красящего раствора, ее придется хорошо очистить.Ржавчину удаляют раствором 100 г медного купороса в 1 л воды. Жирные пятна следует смыть 2% -ным раствором кальцинированной соды.

Для побелки можно использовать гашеную известь. Обладает бактерицидными свойствами, хорошо держится после высыхания и не боится перепадов температур. Для приготовления раствора известь смешивают с водой и добавляют соль из расчета 35 г на каждый килограмм извести. Получить белый цвет без желтизны поможет небольшое количество голубых глаз. Готовая белила должна иметь консистенцию жидкой сметаны.Печку красят в несколько слоев, не дожидаясь высыхания предыдущего слоя.

Побелка мелом — не лучший вариант. В отличие от известкового налета, он очень грязный. Но, если обратиться к опыту прошлого, можно найти рецепты побелки мелом, лишенной этого недостатка. Например, измельченный мел нужно разводить не в воде, а в молоке из расчета 1,5 кг порошка на 3 л жидкости. Смесь следует нагреть (важно не доводить до кипения), добавить в нее 100 г карбидного клея и натереть 1 кусок мыла.Все тщательно перемешиваем и процеживаем. Производится побелка теплым раствором.

Перед отбеливанием обработанные участки духовки необходимо увлажнить.

Первый слой наносится горизонтально, второй слой — вертикально. Таким образом удастся избежать разливов.

Живопись

Если духовку решили покрасить, нужно выбирать термостойкие составы. К ним относится кремнеорганическая эмаль. Он способен выдерживать температуру до 6000 ° C.Нанесите краску тонким слоем 2-3 раза. Эмаль достаточно долго сохнет, при этом издает неприятный запах. Но после высыхания запах исчезает, и покрытие сохраняет рабочие свойства на долгие годы.

Смотрите также: Русская печь своими руками — вариант 2: чертежи и фото

Плитка

Еще один способ украсить духовку — выложить ее плиткой. Для этих целей подойдет керамогранит, майолика, терракота и клинкерная плитка.

Очень важно, чтобы клей был не только надежным, но и термостойким.Это могут быть специальные сухие или готовые смеси, купленные в магазине. Они должны быть предназначены для облицовки печей и каминов и подходить к выбранному типу плитки.

Также можно использовать цементный раствор. Для этого одну часть цемента марки не ниже М400 смешивают с тремя частями песка и, добавляя воду, доводят раствор до нужной консистенции. Мастера-плиты дополнительно вводят в полученную смесь соли из расчета 1 кг соли на ведро раствора.Глиняный раствор можно использовать как клей для духовки.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

своими руками — вариант 2: чертежи и фото | Своими руками

Такую русскую печь не зря называют «русской».В старину такая печь (то есть плита, выломанная из глины) была в каждой избе, особенно часто в северных районах.

Это связано с тем, что кирпич был большой редкостью, его было очень мало, и если из него строили русскую печь, то только для прокладки дымохода. Сама печь была «выбита» из простой сырой глины.

Когда я построил загородный дом, я хотел сначала выложить русскую печь из кирпича, но потом передумал и решил сделать печь по старинной технологии — т.е. глиняная летучая мышь.

Почва на нашем участке представляет собой небольшой плодородный слой со слоем песка около штыка-ножа, а затем на большую глубину выходит темно-красная глина, из которой я решил сделать печь. При этом рассуждал так: во всех деревнях бьют печи из местной глины. Есть сломанные печи и в лесных избах, куда именно глина не привозили, а использовали ту, что есть на месте или где-то поблизости. Значит, для печи подойдет глина, которая есть на нашем сайте.

Для образца своей духовки я взял сломанную русскую печь , которая стояла в доме моего тестя Николая Демьяновича в селе Койнас Лешуконского района.Мы с отцом измерили печь, и я сделал набросок (рис. 1). Из показаний тестя я узнал, что есть два типа печей: большие и маленькие.

Он также рассказал, какой должна быть опалубка и как сделать молоток для удара по глине (рис. 2). Причем опалубку в деревнях не делают каждый раз заново, ее обычно кто-то оставляет до следующего применения. Но вот мне не повезло, увидеть своими глазами настоящую опалубку, с помощью которой несколько таких же, как у тестя, печей мне не удалось — человека, у которого она держалась. отсутствовал.

Но сначала для русской печи нужно было сделать «печное место» — сруб необходимого размера из бруса сечением 100 × 100 мм, который устанавливается на пол при наличии прочных балок. в этом месте. На собственном фундаменте тоже делают печи, но мне это было не нужно.

Опалубка из досок толщиной 40 мм. Сначала он сделал два внешних торцевых щита. Боковые стенки опалубки увеличивают отдельными досками, которые при необходимости вставляют между торцевыми щитками и прижимают изнутри к брускам, скрепляющим доски торцевых щитков.Чтобы щиты не сходили и не гнулись, между ними и стенами дома ставили распорки.

Внутренняя опалубка образует топку с сводом (рис. 3). Его торцевые стенки в верхней части имеют полукруглую форму, а задняя стенка выше передней примерно на 70 мм.

Рис. 1. Конструкция и основные размеры русской летучей мыши из глиняной печи.

Рис. 2. Деревянный молоток для глины.

Фиг.3. Внутренняя опалубка для формирования топки русской печи.

С таким сводом лучше греется печь. Доски торцевых стен внутренней опалубки нельзя сбивать вместе, так как их придется снимать отдельно от снесенной печи. На обоих концах продольных досок опалубки необходимо выбрать четверть. Глубина образца должна быть равна половине толщины продольных досок, а ширина — толщине торцевых досок.Торцы продольных досок следует снаружи закруглить. Эти доски собирают всю внутреннюю опалубку, образующую топку. Так как передний щит больше переднего, несколько верхних досок, закрывающих арку, делают клиновыми по всей длине.

Бьем печку под руководством моего школьного друга — Виталия Ильича Тараненко. Когда я поделился с ним, что буду бить печь, он сказал мне, что участвовал в строительстве трех таких печей в своем селе Юрие Лешуконского района Архангельской области.Этот опыт нам очень пригодился.

В боковые стены бревенчатого дома закладываются две боковые балки. На эти балки уложили доски толщиной 50 мм, уложили на них один слой красного кирпича (см. Рисунок 1) и установили внешнюю опалубку. С этого момента начинается изготовление русской печи — начинаем ее отбивать под. На кирпичи стали насыпать пласты глины и бить молотками.

Взбивать нужно, пока глина не превратится в твердую массу. Четыре человека с молотками в руках встают по углам духовки и работают каждый на своем участке.Один у нас копал глину в яме недалеко от дома, другой ковшами носил. Всего сработало 6 человек. Взбивать глину нужно без перерывов, мы даже перекуры не делали, чтобы проколотая глина сверху не засыхала.

При достижении проектной толщины пода установили внутреннюю опалубку. Чтобы толщина стен печи везде составляла 160 мм, между внешней и внутренней опалубкой вертикально устанавливают «разлучки» — куски досок необходимой длины.После прорыва слоя глины между стенками опалубки «отрыв» убрали и подняли выше. Правда, сначала внутренняя опалубка начала «всплывать», поэтому пришлось установить проставку между ней и потолком.

Самое сложное — сбить свод печи. От прямого удара верхние доски внутренней опалубки вибрируют и разрушают глиняный слой. Поэтому при формировании арки удары следует наносить под углом от центра к внешним стенам.В результате образуется воронка, которая также аккуратно забивается (рисунок 4), а поверхность выравнивается и сглаживается.

Ссылка по теме: Русская печь своими руками — фото, заказы и чертежи

При сносе корпуса печи наружная опалубка снимается. В глине лицевой стены вырезают нож ножом чуть меньшего размера, чем тот, что указан на чертеже. Затем через

Этот вырез служит для извлечения внутренней опалубки.Для этого в распиленную доску вставляют пильный диск, доску распиливают до конца и снимают ее половинки (предварительно во время сборки это сокращает примерно до половины ширины одной из досок передней торцевой стенки. опалубки). Затем удаляются оставшиеся доски передней торцевой стены, затем продольные доски, образующие арку, и, наконец, доски задней торцевой стены.

Затем окончательно вырезают горловину печи до размера, указанного на чертеже.На очаг печи кладут сухой, без раствора слой кирпича. Из показаний свекра я узнал, что раньше делал специальный кирпич для пола — гладкий и больше по размеру, чем обычно, но тоньше и во много раз больше очага, чтобы его выкладывали только с цельным (не измельченным) кирпичом.

Современный промышленный кирпич имеет множество ошибок формы. Поэтому нужно было перебрать все имеющиеся кирпичи и выбрать самые лучшие. Подставили под нее, а щели засыпали песком.Далее выкладывали кирпич с шестом, поверхность которого должна быть на уровне очага.

Над опорой должна была быть сооружена дымовая труба с дымоходом для отвода топочных газов в трубу. Но сначала устанавливается каркас печного места с лепниной — прочной деревянной конструкцией, которая поддерживает балку, поддерживающую переднюю стенку дымохода.

Кроме того, конек — балка — опирается на бахрому, на которой лежат передние концы досок пола (я сделал не со стороны входа в комнату, как это принято, а с другой стороны плиты — более 2.) Подстилка немного выше поверхности печи, это самое теплое место для ночлега.

Здесь есть где продемонстрировать свои столярные навыки, взглянув на традиционные выкройки. Я все делал скромно, исходя из имеющихся материалов и времени (рисунок 5).

Коптильню и дымоход над столбом выложил из кирпича. Боковые стенки дымовой камеры упираются в столб, задняя стенка — на саму топку, а передняя стенка — на балку (у меня этот канал No.12, обрезанные по концам в лицевых балках). Раньше, когда не было каналов и углов, для этого использовалась стальная шина.

В верхней части дымохода установил две штатные задвижки, между которыми вынес в сторону отверстие для трубы чугунной печки. Сечение дымохода и трубы должно быть не менее 26 × 13 см, иначе печь будет дымить.

Пока доделал печь, установил окантовку, выложил дымоход из кирпича, установил трубу, время прошло больше месяца.Разбитая печь немного подсохла, и мы начали топить ее, сначала немного дров, потом еще, пока она окончательно не высохла. Считаю, что построил печь удачно. За более чем 20 лет эксплуатации на нем появились лишь мелкие трещинки, которые при заливке глиной не раскрываются дальше. Раньше свекровь, приходя на дачу, пекла в этой печи чудесный Лешукон шань и очень ее хвалила.

Русская печь медленно нагревается и долго отдает тепло.

Поэтому в случае непродолжительного визита на дачу топим только установленную рядом чугунную печь.

Глина для русской печи

Через некоторое время после постройки дома построил баню. Кочегар банной печи я тоже решил выбить из глины. Коробка простая — дно и стенки, а сверху — металлические детали: водонагреватель, бак для нагрева воды и дымоход.

Изготовлена ​​опалубка.

В то время поблизости рыли колодец.На свалке было много пластичной глины, добытой уже из глубины колодца. Я взял эту глину и сбил топку печи. Эта печь дала очень большую усадку, а при печи все потрескалось. Таким образом, мой второй опыт оказался не таким успешным, как первый. И во всем виновата моя ошибка с глиной, которая была слишком влажной и поэтому давала очень большую усадку.

Пояснение:

Полати (печь) — это широких нар для сна, которые устраивали в хижинах под потолком между печью и противоположной стеной.

Шолныш (шлонуш) — огороженный буфет (столовая) с полками, где обычно хранилась мелкая бытовая утварь, посуда, кастрюли и котелки.

Шанги (слово коми, перешедшее в русский язык) — круглые открытые лепешки, хлеб — название особого вида лепешек из ржаных дрожжей, ржано-пшеничного и пшеничного теста, имеющих вид ватрушки, но не с начинкой, а только смазанный посередине сметаной, творожно-яичной массой, творожно-гречневой смесью и т. д.После запекания их смазывают топленым маслом или сметаной. Они хорошо запекаются как в русской печи, так и в современной городской печи.

Самодельная русская печь — фото 4

Авто Л. Мартынова (на фото). Низкий вам поклон за науку, здоровье и долгую жизнь.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

духовок для выпечки —

Кладочные печи с удерживаемым теплом — это отдельный класс.
Растущая популярность настоящего деревенского хлеба и пекарен
порождает возрождение этой древней технологии.
Повсюду любители хлеба и пиццы в восторге.

Комитет по хлебопекарным шкафам Страница
Конкурсы печей для выпечки — с фотографиями проектов-победителей

1.) — Мастерская по духовке на заднем дворе с Питером Муром
2.) — Мастерская по французской духовке с Норбертом Сенфом
3.) — Мастерская по небольшой коммерческой печи для пиццы с Пэтом Мэнли
4.) — Легко построить экспериментальную печь с Алексом Черновым
5.) — Мастерская Cob Oven с Томом Форель

«Выпечка пасхального хлеба» Уильяма Курелека, 1968 г.

Пасха — самый важный праздник для многих украинских поселенцев в Западной Канаде

Скачать бесплатно

Это уникальное исследование роли хлебной печи в сельском обществе Квебека также дает подробные инструкции о том, как построить традиционную уличную хлебную печь.115 страниц, много иллюстраций.

Летняя кухня с духовкой на заказ от Джона Сантьяго и Homestead Heat

Коммерческая печь для пиццы, 48 дюймов, без формы

Алекс Чернов и Сергей Кузнецов из Stovemaster

Победители конкурса MHA Bake Oven 2009

Духовка для выпечки от члена MHA Марти Пирсона
Победитель конкурса MHA 2008

Духовка для выпечки, компания MHA Member Grills’n Ovens LLC

Духовка для выпечки, член MHA Кари Рале

Щелкните здесь, чтобы заказать
«Итак, вы хотите печь на дровах для выпечки хлеба и вечеринок с пиццей? Что строить? Как это работает? Что еще можно приготовить? Как производитель духовок, я часто слышу эти вопросы, но книги, которые я могу порекомендовать для приготовления пищи на огне, мало говорят о духовках, а книги о хлебе и духовках не дадут вам многого в приготовлении пищи.

Итак, я рад, что теперь могу порекомендовать « из дровяной печи» Ричарда Мисковича. Он говорит со знанием дела профессионального инструктора по выпечке (и повара), опытного каменщика и местного пекаря; он также хорошо пишет, делает красивые фотографии и имеет множество историй, чтобы связать все это воедино. Он работал с ведущими профессионалами во многих областях и учит на своем обширном опыте работы с хлебом, пиццей, мясом, овощами, десертами и т. Д., А также с печами, каменной кладкой, огнем, нагревом и т. Д. — Кико Дензер, автор книги Build Your Own Earth Oven

Духовка для рогаликов в Монреальском стиле от MHA Alex Chernov

Торонто, декабрь 2008 г.

Кухонная плита с духовым шкафом от Джессики Штайнхаузер

Сборные печи — Они могут значительно упростить процесс строительства

• Fayol — Превосходная печь, сделанная из уникального месторождения глины в Провансе, Франция, которая использовалась для печей со времен Римской империи
• Член MHA Maine Wood Heat — североамериканский импортер печей Fayol
Духовки
• Superior Clay можно приобрести в сотнях розничных торговцев каменными материалами в США.Южная и Канада

Планы печи для пиццы

Le Panyol Oven Workshop
Ежегодное собрание MHA, 2001 г.

Superior Clay 36 ″ Набор для печи

Наружная кирпичная печь с пружинной аркой, отделанная черепичной крышей и отделанная штукатуркой / кирпичом, член MHA Джин Пэджитт

Наружная кирпичная печь с шиферной крышей и кирпичом с фламандским узором, а также гранитной площадкой, подходящей к дому. Член MHA Джин Пэджитт

Ресторан «Духовка» члена МАА Алексея Чернова

Печь для пиццы от Forno Bravo планирует
член MHA Скотт Гудман

Духовка — Каминная комбинация
by Alex Chernov

Учебная печь Le Panyol в Институте выпечки Сан-Франциско, построенная членом MHA Бен Сотеро
детали

Пэт Мэнли недавно построил кухонную духовку для Билли Джоэла
в своем доме на Лонг-Айленде.

Глинобитный двор — Хейкки Хюйтиайнен и Норберт Зенф построили эту простую печь в 1988 году. Она основана на традиционной форме печи Квебека — удлиненном куполе.

Щелкните изображение, чтобы увидеть фотографии сборки.

Лучшая пицца в Монреале — член MHA Фрэнк Джаммария готовит
пиццы на дровах в течение 25 лет.

Семинар по духовке на заднем дворе с Питером Муром
Ежегодное собрание MHA, 2006 г.

Семинар по сушильному шкафу с Томом Траутом
Ежегодное собрание MHA, 2004 г.

Экспериментальная простая в сборке печь с Алексом Черновым
Ежегодное собрание MHA, 2007 г.

Мастерская по приготовлению пиццы в ресторане с Пэтом Мэнли
Ежегодное собрание MHA, 2005 г.

Семинар по французской духовке с Норбертом Зенфом
Ежегодное собрание MHA, 2003 г.

Семинар по печи для пиццы на заднем дворе с Пэт Мэнли
Ежегодное собрание MHA, 2000 г.

Член MHA Хикари Фукадзава — профессиональный лесник из северной Японии.
После участия в семинаре по французским хлебопекарным печам MHA в 2003 году он вернулся в Японию и построил свою собственную печь.
Хикари пишет:

Вот фотография моей духовки.
Наша пекарня очень хорошо работает.
В прошлую субботу мы продали 30 пицц на субботнем вечернем рынке.
Конечно, я запекла на дровах.
Каждый день моя жена Шуко выпекает 10 кг пшеничной муки и быстро распродается.
Мы будем постепенно увеличивать ассортимент.
Но мы будем продолжать делать хлеб своими руками.

Русская печь в современном доме

Являясь в свое время непременным атрибутом чисто деревенской неразвитой жизни, русская печь сегодня триумфально вернулась в современный дом.Претерпев множество изменений в функциональном и эстетическом плане, он по-прежнему играет роль домашнего очага, согревающего дом и душу.

Русская печь — это, по сути, уникальное изобретение, в котором воплощены лучшие черты и традиции нашего народа: солидность, долговечность, надежность, здоровая и разумная экономия. Этот центр теперь может не только отапливать свои дома, но и служить украшением интерьера и готовить вкусные блюда. Многие потеряли того, кто никогда не пробовал испеченный в русской печи домашний хлеб, обладающий чудесным ароматом и не менее восхитительным вкусом.Изумительный суп, каша, блины — нет конца списку блюд, которые можно приготовить на открытом огне или в раскаленной духовке. А русская печь с лежанкой не только накормит, но и согреет в холодный день, подарит здоровый сон, поможет быстрее восстановиться сенемоглу, и просто доставит удовольствие желающим расслабиться в тепле, уюте и умиротворении. Недаром наши предки говорили, что печь согреет и лечит, и накормит.

Самой популярной на сегодняшний день русской печью пользуются владельцы загородных домов.Это в принципе понятно. Занимая не так много мест, дом отлично теплый, позволит приготовить еду и даже (если это печь со скамейкой) предоставит дополнительные спальные места. Дрова и по сей день являются самым дешевым видом топлива, поэтому отапливать дачные дома такими топками весьма выгодно с экономической точки зрения. Разнообразие современных строительных материалов и полет фантазии позволяют сегодня строить такие центры, которые не только отлично сочетаются со своими особенностями, но и становятся настоящим украшением дома.Для загородного коттеджа русская печь менее актуальна, так как не способна обогреть большие площади. Однако многие любители старинного устанавливают его в своих домах. Иногда даже просто в эстетических целях или как альтернатива камину.

Рекомендуется

Наиболее эффективные методы проращивания семян

Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах.I …

Светоотражающая краска. Сфера применения

Когда автомобили начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска. Благодаря этой краске, как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, который …

Ни дачник, ни хозяин дома не проживают праздник или деревенскую жизнь без бани — еще одной традиционной русской забавы. И это истинное культовое сооружение не обходится без источника тепла.На сегодняшний день печь-печь для русской бани — самый лучший и самый применяемый способ обогрева. Обладая простым неприхотливым дизайном, он, тем не менее, замечательно функционален. Каменке не требуются тяжелые металлические детали и сложные дымоходы, поэтому она проста в эксплуатации и выгодна с экономической точки зрения. При наличии определенных знаний и умений многие мастера вполне могут построить эту печь самостоятельно. Это также показывает его неоспоримое преимущество перед некоторыми другими системами отопления.

Особенности и заказы на строительство компактной печи.Конструкция русской печи

Русская печь выполняет несколько функций: обогрев помещения, приготовление пищи, сушка урожая, нагрев воды. Но такой прибор не идеален. Чтобы приготовить на нем различные блюда, женщина должна обладать определенными навыками и знаниями, поэтому далеко не каждая современная хозяйка сможет справиться с такой задачей. Также следует учитывать, что в зимнее время нужно каждое утро зажигать плиту.

К недостаткам можно отнести то, что печь нагревает помещение на высоте не более одного метра от поверхности пола, а современное оборудование прогревает всю высоту помещения.Для приготовления еды нужно установить чугунную плиту.

Сложить русскую печь можно своими руками. Для этого необходимо следовать инструкции или посмотреть соответствующее видео. Соорудить печь своими руками можно по стандартным существующим размерам, но придерживаться этих показателей не обязательно. Примерно длина , должна быть 213 см, ширина , , 142 см, высота — 180 см. Чтобы построить печь своими руками, необходимо знать, из каких элементов она состоит:

• Подпечье.Назначение — сушить и хранить твердое топливо.
• Холодная плита. Специальная выемка для кухонной утвари.
• Шесть. Площадка перед тиглем, служащая опорой для кастрюли с едой.
• Под. Он представляет собой дно помещения для приготовления пищи с небольшим уклоном. Его необходимо хорошо обработать, чтобы посуду можно было легко перемещать.
• Варочная камера. Он предназначен для варки и заправки твердого топлива. Камера должна иметь небольшой наклон.
• Верхняя труба.Над столбом устанавливается специальная камера, а за ней — дымоход, проходящий через крышу.
• Самовар. Такое устройство не является обязательным. Это отверстие, через которое труба самовара соединяется с дымоходом.
• Просмотр. Это специальная дверца, полностью закрывающая дымоход. С его помощью можно регулировать тягу с помощью демпфера.
• Шезлонг. Сзади дымохода должна быть сделана горизонтальная поверхность, что является замечательной особенностью.

Сегодня специалисты рекомендуют построить своими руками мини духовку , ее название — ключница. Он сконструирован таким образом, чтобы лучше прогревать комнату. В теплое время года прибор используют для приготовления различных блюд. Свое название домработница получила из-за того, что сжигается меньше топлива. Плюс экономка.

Каменная мини-печь

При строительстве любой печи используется огнеупорный кирпич , из которых изготавливается из шамота. Остальная часть устройства выложена керамическим кирпичом. Дополнительно необходимо подготовить все необходимые элементы:

• Дверца топки, ее размеры 25х25 см.Дверца воздуходувки размером 25×14 см и две дверцы для чистки 13×14 см.
• Решетка 38х25 см.
• Три клапана разных размеров.
• Вид диаметром 23 см.
• Бак горячей воды.
• Плита двухконфорочная.
• Несколько стальных полос.

Читайте также: Каталитический нагреватель

Приготовление раствора

Укладка зависит от качества приготовленного раствора. При необходимости можно приобрести готовые варианты в специализированных магазинах, стоит такая смесь недорого.Но если вы планируете построить печь самостоятельно, то раствор нужно приготовить самостоятельно. Кладочный раствор следует выбирать исходя из типа кирпича:

• При использовании твердого материала (минимум М150) замесите смесь песка с глиной в соотношении 2: 1. Также раствор подойдет.
• В случае огнеупорного кирпича стоит использовать смесь огнеупорной глины с небольшим количеством песка.
• Если домработница построена из шамотного кирпича, то смесь необходимо делать из шамотного порошка и огнеупорной глины в соотношении 3: 1.

Глина широко применяется, но ее сложно найти для кладки. Это связано с тем, что в природе бывает разного вида и состава. Профессиональный и опытный печник легко подберет глину и необходимое соотношение ее к песку. В результате получается качественная кладочная смесь.

Смесительный раствор

Для русской печи нужно приготовить примерно 3,5 м3 смеси … Для этого нужно смешать все ингредиенты в необходимых пропорциях и долить воду. Рекомендуется перемешивать в железной таре.Глину нужно замачивать двое суток. Затем нужно добавить песок, все тщательно перемешать до образования однородной смеси. На швы кладки должны быть 3-5 мм. , в зависимости от типа кирпича, следовательно, в растворе не должно быть крупных фракций. Процесс приготовления не сложный, поэтому все можно сделать самостоятельно.

Подготовка фундамента

Домработница — это сооружение большой массы, поэтому оно необходимо. Русскую печь рекомендуется включить в проект еще на этапе строительства дома, иначе реализовать эту задумку будет намного сложнее.

Специалисты рекомендуют делать монолитный железобетонный фундамент. Важно отметить, что это должна быть отдельная конструкция и не возиться с фундаментом здания. Для начала нужно уложить два слоя гидроизоляции, для этого можно использовать рубероид.

Рекомендуемое устройство печи установить у стены с неглубоким фундаментом. Ее подошва будет на одном уровне с подошвой основания конструкции духового шкафа. Между ними должно быть расстояние около 5 см.Промежуток можно заполнить песком. Верх фундамента печи должен быть на 14 см ниже поверхности пола.

Читайте также: Порядок топки 3 на 3 кирпича и другие варианты

Если домработница своими руками устанавливается на место заглубленного фундамента, то надо расширить котлован, потом накрыть гравием и песком, затем тщательно утрамбовать. Расстояние между основанием дома и плиточным фундаментом конструкции печи должно быть не менее 50 см.Этот промежуток заполнен песком.

Кладка печи

Важно отметить, что кладка должна быть герметичной … Следовательно, стоит использовать полнотелый кирпич. Перед работой нужно посчитать, сколько потребуется материала. Швы не должны превышать 5 мм … Ключница может сделать сама несколькими способами:

• На квартал. То есть кирпич нужно выкладывать по краю.
• Половина убийцы. В этом случае материал укладывается ровно вдоль стены.
• В кирпич. Стены должны иметь толщину, соизмеримую с длиной материала.

Если используется керамический кирпич , то его нужно замочить, так как он вытягивает жидкость из кладочной смеси. В процессе эксплуатации необходимо удалить излишки раствора.

Заказ

Чтобы грамотно выложить духовку , нужно знать, как выкладывать каждый ряд. При необходимости можно посмотреть соответствующие видеоролики с инструкциями по выкладке. Ниже мы рассмотрим, сколько рядов вам предстоит сформировать своими руками.
Для первого ряда рекомендуется использовать жженый кирпич, так как он практически не впитывает влагу. Для кладки углов используют ¾ кирпича.

1. В следующем ряду начинается формирование стенок печи … Очистители необходимо класть слева и спереди. А вот зольник устанавливается на лицевую и правую стороны.
2. Следующий слева ряд выкладываем кирпичом без использования смеси. С лицевой стороны монтируются очистка и обдув . Двери закреплены обожженной стальной проволокой, закрепляемой раствором.
3. Нижние каналы перекрываются в следующем ряду.
4. При кладке пятого ряда необходимо установить решетку для малой топки … Для этого нужно укладывать огнеупорные кирпичи без использования раствора.
5. На данном этапе нужно выполнить установку емкости горячей воды с левой стороны конструкции. Также продолжается закладка малой топки.
6. Одновременно с укладкой топки и стен необходимо установить колосниковую решетку … С правой стороны укрепляется стена. Для этого используется стальная полоса, которая входит в швы.
7. В следующих двух рядах уложено внутренних каналов и стенок … Также необходимо установить дверцы для обеих топок и закрепить их стальной проволокой.
8. В десятом ряду соединяют сводов обеих топок. Дно тигля также должно быть закрыто. Дымоходы оставьте открытыми, чтобы вывести их в топку.
9. Спереди нужно прикрутить уголок из стали размером размером 30х30, а сверху уложить пластину.Пустое пространство топки необходимо прикрыть съемной решеткой.
10. В двенадцатом ряду применяется огнеупорный кирпич для кладки стен печи и топки, а также заслонок к ней. С левой стороны печи нужно начать формировать нижнюю часть дымохода … Между тиглем и дымоходом должно быть небольшое отверстие; он должен быть закрыт вентилем.
11. После этого нужно сделать шаблон деревянной арки. Это необходимо для укладки арки арки.
12. Следующие четыре ряда уложены друг на друга стенок печи … Горловина тигля закрыта.
13. Начиная с семнадцатого ряда, нужно постепенно начинать сужать свод топки, при этом дымоход должен постепенно расширяться. Армированная стальной стяжкой задняя стенка топки .
14. Свод печи необходимо закрыть, а также начать выкладывать переднюю стенку, которая образует наружную трубу.
15. Чтобы разметить тигель, необходимо подготовить шаблон.Для этого потребуются две прямоугольные рамки . Они поддерживаются фанерными деталями с кругами, которые прикреплены к специальным шпилькам. Это необходимо для того, чтобы можно было разобрать духовку внешне. Также рекомендуется поставить внутрь распорки, чтобы конструкция не развалилась. Поверх круга нужно сделать настил из досок.
16. На девятнадцатом ряду переднюю стенку топки нужно усилить. Для этого требуется стяжка. Также продолжается кладка стен, которые должны быть выше тигля, и образуется небольшое пространство, которое необходимо засыпать.
17. Хранилище засыпается песком и тщательно уплотняется … Это увеличивает теплоемкость, необходимую для выпечки хлебобулочных изделий.
18. На 21-м ряду духовка внахлест, имеется сужение на наружной трубы.
19. При кладке следующих двух рядов продолжается формирование дымохода с одновременным сужением наружной трубы.
20. При помощи шторки верхняя труба закрывается.
21. В следующих двух рядах (25-26) нужно соединить дымоход с пространством над наружной трубой.
22. Сколько еще нужно рядов, зависит от высоты комнаты. Перед потолком дымоход сужается до , затем устанавливается труба, которую нужно вывести через потолок. Между кровлей и полом также нужно уложить кладку, в качестве связующего использовать цементно-песчаный раствор .

Можно ли сложить русскую печь своими руками? Это действительно возможно, но сначала следует внимательно изучить инструкцию, внимательно разобрать все схемы, а главное, неплохо было бы пройти стажировку у профессионала.

Оптимальным вариантом будет выполнение всех необходимых работ под наблюдением квалифицированного печника, который предотвратит возможные ошибки при чтении заказа в процессе.

Проблема в том, что всего один неправильно уложенный кирпич может все испортить.

Нередки случаи, когда из-за такой оплошности кладку приходилось полностью переделывать, так как либо вообще не было тяги, либо она была слишком сильной.

Если вы не боитесь предупреждений и не боитесь возможных трудностей, и вы решили проверить себя как печник, не допустив непоправимых ошибок, важно точно следовать инструкции и соблюдать правила работы.Кроме того, к выбору материала нужно подойти со всей ответственностью.

Необходимо знать необходимые параметры устройства капитальных отопительных приборов, чтобы они полностью соответствовали специально разработанным нормам : только так можно избежать претензий со стороны пожарных инспекторов.

Основная сложность при приготовлении правильного раствора заключается в выборе ингредиентов. Глина может быть как слишком маслянистой, так и слишком постной. Для кладки печей предпочтительнее более толстый материал, придающий смеси необходимую для швов эластичность.Сложно определить оптимальное соотношение элементов, что важно для приготовления композиции должного качества.

Перед приготовлением смеси замоченную глину протирают через сетку с размером ячеек 0,5 см до получения максимально однородной массы. Когда они идут в кладовую печи, вместо песка часто используют шамотный порошок в соотношении: три части глины, одна часть шамота.

Чтобы не стать источником опасности в доме, печь должна быть полностью герметичной.Нельзя использовать материалы низкого качества, такие как треснувший кирпич. должно быть от 5 до 8 миллиметров.

Для обеспечения герметичности не покрывайте внутреннюю поверхность печи глиняным составом, так как эта смесь усугубит отложение сажи, а также снизит теплопроводность прибора.

Кладка в разных отделах строения осуществляется по-разному. — длина кирпича, четверть кирпича и половинка кирпича. Перевязка углов печки выполняется по-разному, но главный принцип — это переплетение тычка кирпича и ложки. Разложите постройку по особой инструкции: Заказ русских печей подробно описывает, как и в каком ряду должен лежать кирпич, какие дополнительные детали нужны на каждом конкретном этапе.

Керамический кирпич перед кладкой необходимо хорошо пропитать, чтобы он не впитывал воду из раствора. Далее раствор и кирпич будут терять влагу равномерно, с хорошей взаимной адгезией, что обеспечивает надежную герметичность. Выступающий из швов раствор сразу удаляется как изнутри, так и снаружи кладки.Так конструкция будет максимально функциональной и аккуратной.

Внутренние стены обычно кладут в половину кирпича, внешние — в половину или в цельный камень. Толстые внешние стенки увеличивают время нагрева духовки, а также требуют большего количества топлива. Поэтому чаще всего используется лучший вариант — по полкирпича на обе стороны.

Русская печь с лежанкой: сушка

Наконец-то процесс кладки завершен. Но это не значит, что его уже можно использовать в полной мере.Если сразу начать его тщательно топить, он будет сохнуть неравномерно, образуя некрасивые пятна на поверхности. Затирка, заполняющая швы, может начать трескаться, что приведет к разгерметизации системы.

При упоминании русской печи возникают ассоциации со сказкой и волшебством. А еще — с невероятно вкусными и ароматными блюдами и теплой атмосферой. Удивительно, что огонь его простого очага не угас даже в нашу технологическую эпоху. Благодаря возрождению индивидуального строительства этот замечательный отопительный агрегат и сегодня пользуется почетом у владельцев загородных домов.Сделать это самому, имея под рукой подробную инструкцию, будет не так уж и сложно.

Почему русские печи так популярны

Невероятная «живучесть» русской печи заключается в ее функциональности — она ​​используется и как варочный, и как отопительный агрегат, причем последнее, вопреки распространенному мнению, отнюдь не является первостепенной функцией. В простейшем виде конструкция представляет собой очень глубокий камин, по сути, габаритную топку с трубой.

Традиционная русская печь

Благодаря толстым стенам и массивному своду теплоаккумулирующей способности русской печи можно позавидовать любой другой твердотопливный агрегат.Тот же фактор играет в пользу экономии. Конструкция может оставаться теплой в течение всего дня, поэтому не нужно много дров, чтобы поддерживать температуру в комфортном диапазоне. Здесь нельзя не упомянуть чрезвычайно удобную конструкцию с диваном или кроватями.

Уникальна конструкция русской печи и с точки зрения создания кулинарных шедевров. Широкий температурный градиент топки очень удобно использовать во время готовки. Если необходимо получить быстрый нагрев, чугун с содержимым подталкивают ближе к очагу.Если требуется снизить интенсивность кипения, то его отодвигают на периферию, ближе к сторонам. Кстати, русская печь обладает уникальной способностью, которой нет ни у одного другого отопительно-варочного агрегата. Стены и свод печи, нагретые до высокой температуры, способны поддерживать очень высокую температуру даже после полного сгорания топлива. Инфракрасные лучи, излучаемые поверхностью, позволяют долго запекать или тушить продукты, получая ни с чем не сравнимый вкус и румяную аппетитную корочку.Преимущество этого способа приготовления заключается в том, что он не контактирует ни с огнем, ни с газовой средой, поэтому ни о каких канцерогенных веществах речи быть не может.

Сегодня русская печь — это исключительно функциональный отопительный прибор с варочной панелью, водонагревателем и местом для отдыха

Современные отопительные приборы можно классифицировать по наличию одной из следующих характеристик:

• Наличие плиты и подтопления.Варочная панель встраивалась непосредственно в корпус печи, получая так называемый столб, который по канонической модели был выполнен глухим.
№
• Размещение на задней стенке печи камина, выходящего в соседнюю комнату. Практичность этого метода чрезвычайно высока, так как при наличии двух отопительных приборов нет необходимости возводить отдельные дымоходы и фундаментные плиты.
• Грубая кровать или топчан, прикрепленный к печи. Все они, как и прежде, увеличивают комфорт и удобство каменки, хотя габариты современных кушеток не идут ни в какое сравнение с размерами традиционных духовок, которые были рассчитаны на 3-4 человека.

Встраивание печи в массив русской печи не только расширило ее возможности приготовления, но и дало возможность обогревать боковой отопительный щиток и нижнюю часть конструкции. По этому фактору различают агрегаты с боковым обогревом, которые используются для обогрева. соседняя комната, а также теплогенераторы с нижним отоплением. Наличие подтопления в последнем позволяет прогреть стены, находящиеся ниже уровня очага. За счет увеличения теплоотдачи становится возможным обогрев помещения с увеличенной площадью без необходимости расширения габаритов устройства.

Нижний нагрев значительно увеличивает тепловые характеристики

Достоинства и недостатки (таблица)

Кроме того, русская печь потребует от хозяйки уметь обращаться с грейфером, сковородой, кастрюлями и чугуном, а это далеко не всем. современная женщина порадует. Если вы готовы мириться с мелкими неудобствами, то этот буквально сказочный агрегат сможет отблагодарить хозяина не только теплой и вкусной едой, но и здоровым сном, а также чудесными лечебными процедурами.

смотрите также пошаговое руководство по постройке голландской печи своими руками :.

Устройство и конструктивные особенности

Построенная по всем канонам, печь имеет множество конструктивных элементов.

Схематическое изображение основных частей русской печи

1. Трусы. Выемка в основании печи предназначена для хранения и сушки дров. Сегодня многие владельцы отказываются от выпечки для упрощения и удешевления конструкции и делают это совершенно напрасно.Более удобного и практичного места для горючего найти невозможно.
2. Плита — холодная ниша для хранения посуды.
3. Шестерка — это плоская горизонтальная поверхность перед тиглем. Здесь вы можете оставить продукты вынутыми из очага, чтобы они долго оставались горячими. Существуют конструкции печей, в которых в этом месте оборудована варочная поверхность.
4. Under or Bread — дно тигля (варочной камеры), расположенное под небольшим наклоном к полюсу. Отклонение от горизонтали к выпускному отверстию позволяет легко перемещать тяжелый чугун.
5. Тигель — это пространство внутри печи, которое одновременно служит топкой и варочной камерой. Как и в случае с колбой, потолок топки наклонен к выходу. Это позволяет удерживать горячие газы под сводом, чтобы они успели прогреть массив обогревателя. Колено, или колено, располагается между подом и шестым — своеобразная переходная зона между горизонтальными участками печи с разной температурой.
6. Overtube — это то же самое, что и hilo.В русской печи это дымосборник, расположенный над столбом. За ним начинается дымоход.
7. Самовар (иными словами, удавка) — это узкий канал, ведущий прямо в дымоход, который предназначен для соединения трубы самовара. В современных печах душитель не оборудован.
8. Газоход вертикальный над опорой
9. View — люк, полностью закрывающий дымоход. Через смотровое окошко имеется доступ к вентилю 10, регулирующему тягу в топке.
10. Дымоходный клапан.
11. Lounger.

Другая иллюстрация ясно показывает структуру внутренних камер конструкции. Печь, которую можно увидеть на нижнем рисунке, предназначена для сушки фруктов, грибов и ягод. Как видите, толщина стенок между нишей и тиглем не больше кирпича, что фактически превращает печь в своеобразную современную печь шведских дровяных теплогенераторов.

Конструкция внутреннего пространства Русская печь

Изгиб, являющийся своего рода рекуператором: входящий воздушный поток нагревается дымовыми газами, что оказывает огромное влияние на производительность нагревателя.Перемешивание не происходит из-за разной плотности газов, и эксперименты показали отсутствие турбулентности даже на границе раздела двух газовых потоков. Чтобы избежать турбулентности, поверхности хайлайтера и изгиба делаются максимально гладкими. В противном случае турбулентность унесет часть кислорода, что увеличит газопроизводительность нагревателя.

Кислород, поступающий в топку, поддерживает интенсивное сгорание топлива. В этом случае раскаленные газы устремляются к своду топки.За счет наклона к устью и небольшого порога, препятствующего свободному выходу газов на высоту, создаются две устойчивые зоны циркуляции газа. Именно в них кроется вся сила русской печи, но для образования вихрей следует точно придерживаться основных размеров.

Кроме того, вращающиеся потоки удерживают несгоревшие частицы в зоне высокотемпературного пламени в течение длительного времени, тем самым увеличивая полноту сгорания топлива. Обогреваемая крыша и стенки варочной камеры активно излучают энергию в инфракрасном диапазоне, равномерно нагревая то, что готовится в печи.Что касается взбивателя, то он действует не только как экономайзер тепла, но и позволяет поддерживать горячую пищу в течение всего дня. Для этого достаточно перекрыть дымоход, а устье закрыть деревянной ставенкой.

Благодаря особенностям циркуляции дыма печь долго остается теплой

Как видите, дымовой поток русской печи имеет минимальный температурный градиент. Постоянство температуры нагретых газов, а также их постоянная циркуляция в рабочей зоне приводит к тому, что в тигле без остатка сжигаются мельчайшие частицы топлива.И здесь проявляется еще одно важное преимущество столь простой, но тщательно продуманной конструкции. Дело в том, что в отопительном агрегате, конечно, присутствует зола, но что касается сажи и копоти, то они практически не оседают на стенках топки — чистить ее придется всего несколько раз за весь срок эксплуатации.

На нашем сайте большое количество инструкций по самостоятельной сборке духовок разной конструкции и сложности, в том числе печи Кузнецова :.

Размеры, чертежи и заказы

Есть много вариантов русских печей.В качестве примера приводим рисунки некоторых из них.

Фотогалерея: примеры чертежей и процедур

Русская печь: чертежи и заказы Чертеж русской печи с нижним обогревом
Чертеж русской печи с варочной панелью
Чертеж русской печи с лежанкой

Сегодня мы не будем останавливаться на простых конструкциях. Наша цель — построить практичный и функциональный агрегат с варочной панелью и баком для горячей воды, который удовлетворит любого владельца загородного дома. Ниже вы можете ознакомиться с ее чертежами и заказами, а в дальнейшем мы предоставим полную инструкцию по изготовлению печи, устройству дымохода и порядку ввода агрегата в эксплуатацию.

Чертеж и заказы на русскую печь (фотогалерея)

Чертеж усовершенствованной русской печи Чертеж и заказ
Заказ русской печи: 1 — 24 ряда Заказ: 25 — 31 ряд Готовая печь

Инструменты и материалы

Кладка русской печи: пошаговая инструкция

Внешний вид будущей печи

Прежде всего, позвольте мне дать вам несколько советов, которые сделают вашу работу проще, а здание, которое вы построите, безопаснее.

1. Используйте только качественный кирпич без трещин в корпусе.
2. При заполнении швов внутри не должно быть пустот и щелей, а их толщина должна быть в пределах 5–8 см. Помните, что облицовывать стены глиной для их герметичности не обязательно. лучший способ, так как в этом случае уменьшается теплопроводность.
3. Перед кладкой кирпич рекомендуется замочить — в этом случае он не будет вытягивать жидкость из раствора.

Кирпич перед кладкой замачивают по другой причине.Во время высыхания он будет обезвоживаться одновременно с раствором, что будет способствовать лучшему сцеплению и укреплению стен.

Чтобы дизайн получился аккуратным, выдавленные из швов лишние глины нужно сразу подбирать, не давая им засохнуть. Стены печи могут быть выложены кирпичом или полукирпичом, а внутренние камеры могут составлять половину или даже четверть ее размера. Опытные мастера чаще всего делают печь средних размеров толщиной до 15 см, аргументируя это тем, что так она быстрее прогревается и не требует дополнительного топлива для предварительного разогрева.

Кладку удобно проводить, ориентируясь на заказ. Для этого схема распечатывается на отдельных листах бумаги, чтобы следовать выбранным инструкциям в процессе.

1. Первый ряд выкладывается с особой тщательностью, так как он задает геометрическое соответствие и ровность конструкции. Начинающим печникам лучше очертить контуры печки мелом на основании, либо предварительно сделать пробную кладку сухой. При работе придерживаются следующего порядка: сначала выкладывают внешний периметр конструкции, а затем заполняют по схеме заказа.

   Кладка 1-го ряда сплошная

2. Второй ряд начинает формировать стенки, чистящие каналы и дно зольника.

   Кладка 2-го ряда начинает формировать внутренние камеры

3. Перед запуском третьего ряда установите дверцу воздуходувки и люк камеры очистки. Надежно закрепить их в кладке помогут отрезки стальной проволоки, которая одним концом прикручивается к дверным коробкам, а другим кладется в межкирпичный шов.

   Начиная с 3-го ряда, установлены двери чугунные

   Чтобы стык печного чугуна в процессе эксплуатации не растрескивался, металлические элементы можно обмотать асбестовым шнуром или зазоры можно заделать базальтовым герметиком.

4. Четвертый ряд закрывает полости, расположенные у стенок, и образует перекрытие подового канала.

   Кладка 4-го ряда

5. Начиная с пятого ряда устанавливаются решетки и начинается формирование топки.Часто для этой цели используют шамотный кирпич, состоящий из двух частей. На этом же уровне монтируется небольшая дверца топливной камеры, которая находится ниже канала пода.

   5 ряд: установка колосниковой решетки и топочной камеры

6. На шестом ряду выкладываем топку и монтируем водонагреватель.

   Установка бака водяного отопления в 6 ряд

7. Седьмой ряд. Установка решеток малой топливной камеры и большой топочной дверцы.Правую стену стягивают металлической полосой, которую кладут в шов и фиксируют по внешним краям кирпичей вертикальными крючками. Как и боковые поверхности топки, ее задняя стенка выкладывается насухо. В этом случае части топки, прилегающие к наружным стенкам, делают с зазорами для улучшения теплоотдачи.

   Особенности кладки 7 ряда

8. Восьмой и девятый ряды продолжают наращивать внутренние каналы, а также фиксировать небольшую дверцу топки.

   Прокладка 8 и 9 ряда

9. В десятом ряду своды обеих печей соединяются, одновременно выкладывая дно топки. В этом случае отверстия каналов, расположенных у задней стенки, должны быть открытыми. Здесь резервуар для воды перекрыт несколькими кирпичами.

   10-й ряд образует дно тигля

10. На 11-м ряду под варочную панель готовится цоколь, для которого над дверцами топки крепится стальной уголок.Кроме того, в задней части большой топки установлена ​​решетка.

    11 ряд: установка варочной панели

11. 12-й и 13-й ряд — образуют основание дымохода и стенки варочной камеры (топки). Здесь же установлен клапан, который перекроет канал между основной камерой и дымоходом.

    12 и 13 ряд

12. На 14 ряду начинают обустраивать боковой проход от тигля к дымовому каналу, наращивают стенки варочной камеры и проделывают отверстие для клапана.

    14 ряд: формируем канал отвода продуктов сгорания

13. С 15 ряда начинают сужать кладку для перекрытия топки и дополнительно отгонять дымовой канал.

    В 15 ряду основание тигля начинает формироваться

14. Боковые стенки 16 рядов духовки крепятся металлическими планками аналогично тому, как это было сделано с правой стороной агрегата в седьмом ряду.

    Особенности кладки 16 ряда

15. 17 ряд.Второй металлический уголок укладывается над нишей варочной плиты и оборудуются боковые основания свода варочной камеры.

    Работы проводят при кладке 17 ряда

16. На 18 ряд устанавливается куполообразный шаблон и выкладывается арочный свод тигля.

    Арочный свод 18 ряда

17. В 19 ряду стенка у горловины топки укреплена металлической полосой. Они продолжают наращивать боковины, необходимые для удержания засыпки.

    Крепление металлической планки в 19 ряду

18. 20-й ряд. Увеличиваем высоту стен еще на один кирпич, после чего свод для лучшей теплоизоляции засыпаем песком.

    После кладки 20-й ряд снаружи свод печи засыпается песком

19. 21-й ряд образует перекрытие печки. Здесь верхняя труба начинает сужаться.

    21 ряд: перекрытие перекрытия засыпки печи

20. Для уменьшения расхода газа в 22 ряду установите металлический лист с вырезанным круглым отверстием.Они продолжают уменьшать поперечное сечение обтекателя.

    Особенности конструкции топки в 22 ряду

21. В 23-м ряду в дымовом канале монтируется чистящая дверца и увеличен выходной канал.

    Последние ряды печи объединяют наружную трубу с дымоходом

После этого работы по возведению печи считаются завершенными. Осталось соорудить дымоход, после чего можно будет провести тестовую печь.

Устройство дымохода

Дымоход, необходимый для работы русской печи, ничем не отличается от дымохода любого стационарного твердотопливного агрегата, будь то «голландский», «шведский» или какой-нибудь новомодной колокольной печи, рассчитанной с помощью компьютерного моделирования. Конструкцию и порядок дымохода можно взять из рисунка ниже.

Устройство дымохода для русской печи по заказу

• Устройство и место установки патрубка для отвода продуктов сгорания должны соответствовать нормам действующего СНиП.
• В месте перехода от перекрытия на чердак труба должна утолщаться.
• Нижняя часть дымохода укладывается в тот же раствор, что и печь.
• Внутреннее сечение дымохода должно соответствовать мощности каменки.
• Над крышей дымоход сооружен на растворе с добавлением цемента.
• Места прохождения трубы через перекрытия утепляют негорючими и гидроизоляционными материалами.

В процессе работы постоянно контролируется геометрия конструкции и отклонение от вертикали с помощью уровня или отвеса.

Способы отделки русских печей

Украшать русскую печь несколькими способами:

• кладка кирпичная кладка;
• штукатурка;
• отделочная керамическая плитка или кафель.

Вышивка на кирпичной кладке — это максимально простой способ, который неплохо подходит для современных интерьеров.Главное, чтобы такой способ отделки был спланирован с самого начала, так как эстетика конструкции напрямую зависит от качества материала и точности кладки. Как правило, для кладки наружных стен используют облицовочный кирпич с гладкими боковыми стенками.

Если ставится цель построить русскую печь по старинным канонам, то ее необходимо оштукатурить специальным глиняным раствором с добавлением половы. После высыхания внешние поверхности покрывают раствором белой глины в воде.Такая побелка — экологически чистое покрытие, безопасное для окружающих. Кроме того, благодаря ей готовится основа для финального декора — роспись. Узоры, которыми покрыты стены печи, могут повторять национальный орнамент или сюжеты из сказок, представлять собой цветочные завитки, стилизацию под гжель, хохлому и т. Д. — все зависит от настроения и предпочтений хозяина. Широкий выбор штукатурных смесей позволяет заменить старый состав на более современный «короед» или «барашек».

Для отделки керамической плиткой используются только жаропрочные виды плитки — терракота, майолика, термостойкий клинкер или керамогранит. Кроме того, русские печи часто выкладывают плиткой. Отметим, что хотя отделка керамической плиткой — один из самых красивых и практичных способов отделки, после него в дизайне начинает проявляться высокомерие и роскошь «голландских женщин», и это понравится далеко не всем.

Как украсить русскую печь (фотогалерея)

Отделка крашеной керамической плиткой Укладка плитки может производиться не сплошными, а широкими декоративными полосами
Плитка Облицованная плиткой печь часто начинает напоминать стильную голландку Традиционный способ отделки — побелка Роспись — традиционный способ отделки русского плита

Если вы планируете не вышивать кладку, а облицевать ее керамической плиткой или оштукатурить, то обязательно закрепите ее на поверхности стен металлической сеткой… Иначе декоративная отделка отвалится при нагревании конструкции.

Порядок пуска ТЭНа в работу

Построив печь, ни в коем случае не стоит спешить опробовать ее нагревательные возможности в полную силу. С ним нужно обращаться аккуратно и осторожно, ведь при интенсивном нагреве расположенные ближе к очагу стены просохнут намного быстрее, чем удаленные поверхности. Разница в тепловом расширении влажных и сухих материалов довольно значительна, поэтому существует риск появления трещин на границах швов.Чтобы избежать неприятностей, открывайте все дверцы духовки и дайте им высохнуть естественным путем в течение двух недель.

В связи с необходимостью длительной сушки духовки рекомендуется начинать ее строительство в теплое время года.

Для ускорения процесса удаления влаги или при сушке конструкции в неблагоприятных погодных условиях в тигель и топку можно разместить тепловентилятор или мощную электрическую лампу. В этом случае дверцы духовки закрываются, а каналы остаются открытыми.

Очаг разжигают только после полного высыхания стен.

Обжиг печи начинается только после окончания периода предварительной сушки. … Для этого в течение первых двух суток в агрегат закладывают не более 3-4 кг дров, добавляя ежедневно по 1 кг топлива в течение декады. О готовности печи к полноценной работе судят по отсутствию конденсата на внутренних поверхностях металлических деталей. Нагреватель несколько раз испытывается на половинной мощности, после чего проверяется работа агрегата на максимальном режиме.Во время «обкатки» обязательно осмотрите поверхности стен на предмет появления трещин и их возможного увеличения. Появившиеся изъяны закрываются только после того, как печь несколько раз прогреется на полную мощность.

1. После длительного простоя обязательно проверьте все видимые поверхности на герметичность соединений. Появившиеся трещины необходимо заделать глиняным раствором.
2. Проверить наличие сквозняка перед каждой топкой. Если дым выходит из печи, печь нельзя эксплуатировать.Возможно, один из клапанов закрыт или дымоход нуждается в чистке.
3. Закрыть вид можно только после того, как дрова полностью сгорят.
№
4. Рекомендуется удалять сажу с внутренних поверхностей духовок в начале каждого сезона. На самом деле печь очень слабо загрязнена и после постройки не требует очистки несколько лет. Однако все зависит от дымности и качества используемого топлива.

Видео: создаем русскую печь из кирпича своими руками

Правильно и аккуратно построенная русская печь не только обеспечит помещению комфортное тепло, но и создаст неповторимый оригинальный стиль, такой родной и близкий, что любой гость будет навсегда очарован и покорен интерьером вашего дома.Если вы также используете нагревательный прибор для приготовления пищи, вы сможете в полной мере ощутить вкус и аромат настоящих русских пирогов, ежедневных щи или ароматной тушеной каши.

Благодаря разносторонним увлечениям я пишу на разные темы, но больше всего мне нравятся инженерия, технологии и строительство. Возможно, потому, что я знаю много нюансов в этих областях не только теоретически, в результате обучения в техническом вузе и аспирантуре, но и с практической стороны, поскольку все стараюсь делать своими руками.

В нашей культуре всегда было особое, трепетное отношение к русской печи. Чем она отличается от других конструкций печки, как сложить настоящую русскую печь — попробуем разобраться.

Русская печь — многофункциональное устройство. Это и отопление помещений в зимние холода, и горячая, очень вкусная и полезная еда, приготовленная по старинным традициям, и возможность сохранить урожай за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды.

Конечно, нельзя сказать, что русская печь — идеальный прибор, не имеющий собственных слабых мест … Чтобы успешно готовить в ней еду, хозяйка должна обладать немалым мастерством — не каждая современная дама может справиться с ручкой и кастрюлями. . Каждое утро печь нужно топить, а значит, кому-то нужно рубить дрова. Недостаток печи как отопительного прибора в том, что тепло выделяется на уровне над очагом, то есть почти на метр над полом. Печи современных видов сконструированы таким образом, что дымовые каналы размещены в нижней части, и такая печь нагревается на всю высоту.В конструкцию можно включить чугунную варочную плиту.

Русская печь бывает трех типоразмеров: 231х160, 213х147 и 178х124 см. Конечно, отклонение от этих норм вполне возможно, а средняя печка имеет размеры около 213 см в длину, 142 см в ширину и 180 см в высоту. . Этого достаточно для приготовления и обогрева помещения площадью 30 м 2. Он состоит из следующих элементов (начнем снизу):

1. Опекунство (попечители). Используется для хранения и сушки дров.
2. Холодная плита — это небольшое углубление, в котором хранится посуда.
3. Шесть — это пространство перед тиглем: сюда можно поставить горшок, вынутый из печи.
4. Под полом варочной камеры. Он имеет небольшой наклон ко рту, чтобы было легче перемещать тяжелую посуду. Его необходимо тщательно отшлифовать.
5. Тигель или варочная камера — это место, где кладут дрова и готовят пищу. Арка тигля также наклонена вперед.Таким образом, под потолком варочной камеры скапливаются раскаленные газы, которые хорошо нагревают всю духовку и, в частности, лежанку.
6. Верхняя труба — это камера, расположенная над опорой. Выше дымохода.
7. Самовар (удавка) — отверстие, которое выходит в дымоход и предназначено для «соединения» трубы самовара. Это «дополнительное» устройство, которое не требуется для духовки.
8. View — дверь, полностью закрывающая дымоход. Через него можно попасть к заслонке — металлической пластине, которая перемещается в горизонтальной плоскости, регулируя тягу.
9. Lounger — горизонтальная поверхность, расположенная за дымоходом, над сводом топки. Это отличительная черта русской печи — на ней можно спать.

1 — выпечка; 2 — холодная плита; 3 — шесть; 4 — под; 5 — тигель; 6 — надтрубка; 7 — душитель; 8 — дымоход; 9 — вид; 10 — демпфер; 11 — кровать

Самая распространенная в наши дни — усовершенствованная русская печь. Его отличие заключается в обогреве подпольной части, за счет чего обогрев помещения становится более комфортным.Готовить в нем тоже удобнее, ведь летом, когда нет необходимости отапливать комнату, такая духовка работает как варочная поверхность. Топливо сжигается в небольшой топке, а отходящие газы идут прямо в дымоход, а зимой проходят по всем каналам, нагревая корпус топки. Это связано со своевременной установкой и снятием «летней» заслонки топки. Кроме того, в этой духовке есть бак для горячей воды. Его конструкция была разработана русским инженером Иосифом Подгородниковым в начале прошлого века и носит название «Теплушка».Его размеры составляют 1290х1290х2380 мм. Именно такие печи чаще всего встречаются в домах сельских жителей. Он может обогреть помещение до 35 кв.

Как и из чего стоит русская печь «Колхозная теплушка»

Как и в любой другой печи, для кладки топочной части используются огнеупорные кирпичи из шамотной глины. Остальная часть конструкции выполнена из керамического кирпича.

Каждая печь имеет металлические, а точнее чугунные детали — дверцы и заслонки. Их тоже нужно приготовить в нужном количестве.Нам понадобится:

1. Двери: топочная 250х205 мм, воздуходувка 250х140 — 2 шт., Очистка 130х140 — 2 шт., Вентиляция любых размеров для дымохода.
2. Решетка решетка 380×250 мм.
3. Задвижки: 260×260, 180×140, 140×140 мм.
4. Вид диаметром 230 мм.
5. Заслонка тигля 450×380 мм.
6. Бокс горячей воды 500x120x280 мм.
7. Плита с двумя конфорками 400х700.
8. Полосы стальные: 1000х50х12 и 1430х25х2 мм.

Для кладки некоторых элементов — арок и сводов — потребуются шаблоны, которые должны легко разбираться.Их изготавливают из деталей из дерева и фанеры.

Тонкости приготовления кладочного раствора

Строки 13-16: Стены печи все еще формируются. Устье топки перекрывает друг друга.

17 ряд: Начинается постепенное сужение свода топки и расширение дымовой трубы. Задняя стенка духовки укреплена стальной стяжкой.

18 ряд: свод печи внахлест, начинается кладка лицевой стенки печи, образуя наружную трубу.

Чтобы уложить арку тигля, вам снова потребуется соорудить шаблон — опалубку. Он состоит из двух прямоугольных рам, на которых покоятся фанерные детали с полукруглым верхом, обведенным кружком. Чтобы конструкцию можно было разобрать снаружи, кружочки крепятся на съемные штифты, а чтобы она не загибалась вовнутрь раньше времени, между рамками вставляют несколько проставок. Поверх круга делается гибкий настил, собранный из тонких досок с помощью веревок или ремней.

Ряд 19: передняя стенка тигля укрепляется стяжкой, стенки продолжают возводиться над тиглем, создавая пространство для засыпки.

20-й ряд: свод тигля засыпается песком и хорошо утрамбовывается. Это сделано для того, чтобы увеличить его теплоемкость и обеспечить качественную выпечку хлеба и т. Д.

21 ряд: печь закрыта, наружная труба постепенно сужается к дымоходу.

22-23 ряды: продолжается укладка дымохода и сужение наружной трубы.

24 ряд: верхняя труба закрывается вентиляционной заслонкой.

25-26 ряды: пространство над обрешеткой постепенно соединяется с дымоходом, сужается.

Дальнейшая укладка ведется в зависимости от высоты помещения: снаружи она сужается ступенькой перед потолком, после чего уже образуется труба, проходящая через перекрытия и крышу. В пространстве между потолком и крышей, а также над ней кладка производится на цементно-песчаном растворе.

Теперь духовка готова. Осталось проложить трубу над поверхностью кровли — и можно ее топить! Родная русская печь и накормит, и согреет, и усыпит — знай, дров кинь.

Издавна Россия славилась мастерами, достигшими совершенства во многих областях. Печное дело не стало исключением. На основании исторических документов можно сделать вывод, что Россия на протяжении многих веков прочно удерживает лидерство в печном деле.Печь куриного типа, то есть с отсутствующим дымоходом, долгое время служила идеальным русским образцом. Однако в 1718 году Петр I издал указ, согласно которому использование каминных печей было строго запрещено. Именно этот указ подтолкнул многих отечественных печников и архитекторов к созданию совершенно новой конструкции.

Чтобы успешно завершить кладку традиционной русской печи, следует изучить некоторые тонкости ее функционирования и устройства. В зависимости от региона печь могла иметь уникальную форму.Иногда можно было увидеть очень интересные экземпляры. В среднем габариты русской печи были такими:

• шириной 2 ярда;
• длиной 3 ярда;
• 2,5 аршина в высоту (аршин — около 71 сантиметра).

Печь таких размеров могла легко обогреть комнату, площадь которой составляла около 3 десятков квадратов. В большинстве случаев печь располагалась в углу возле входной двери. Перед кладкой мастер всегда делал прочный фундамент из битого кирпича или камня.Любая печь имела особый конструктивный элемент — печь для выпечки, в которой хранился необходимый инструмент … Для сохранения тепла между сводами и стенкой печи помещался специальный материал.

В процессе строительства мастер использовал кирпичи, а также специальный раствор … Классическая технология предполагает использование красного глиняного кирпича, который отличается максимальной прочностью.

Конструктивные особенности

Чтобы сделать классическую русскую печь, вам понадобится 1650 кирпичей, вентиль (размеры ямы должны быть 26 на 24 сантиметра), вид с полудверкой, а также такое количество глины и песка. , которого хватило бы на 80 ведер раствора.

По классической схеме свод тигля обязательно располагается под определенным уклоном в сторону устья. Нельзя забывать и о небольшом выступе-подоконнике, основная задача которого — не допускать попадания искр, выходящих из тигля, внутрь трубы. Кроме того, именно орех собирает всю сажу, выходящую из печи.

Непосредственно в процессе строительства главными помощниками должны быть заказы, то есть участки, идущие в горизонтальной плоскости.Благодаря этим пропилам можно получить абсолютное представление о том, как подойти к кладке нового ряда, когда есть необходимость использовать цельный или битый кирпич, где необходимо разместить дополнительные деревянные приспособления и металлические приспособления.

Приказы и их схема

Первый ряд укладывается непосредственно на фундамент, основу которого составляет цементный раствор и кирпич. Перед тем, как приступить к укладке первого ряда, следует уложить рубероид или рубероид, который выступит защитой от влаги.В идеале возведение первого ряда следует вести из перегретого кирпича, который более устойчив к воздействию воды.

Для идеальной обработки швов следующего ряда необходимо уложить три кирпича по углам стартового ряда ¾. Один из кирпичей 3/4, а также прилегающий к нему кирпич необходимо скошить для наиболее плотного прилегания.

Второй ряд — это первый ряд в процессе выкладки стен ограждения. Во избежание совпадения швов на лицевой стене оберега (в 3-м ряду) используется 4 кирпича ¾.

Для четвертого ряда используется исключительно полнотелый кирпич. Для пары кирпичей, обозначающих вход внутрь печи, углы должны быть скошены, чтобы их можно было использовать в качестве опор для арки.

В проем следует поставить опору с деревянной опалубкой. Завершив работу над аркой, можно заняться пятым рядом. Во избежание нахлеста швов соседних рядов выложите по углам 3 кирпича ¾. Нюанс этого ряда заключается в том, что 2 десятка кирпичей боковых стен нужно сколоть под определенным углом, чтобы они стали опорами для свода печи.

Шестой ряд предполагает, что боковые стены ограждения имеют толщину в один кирпич, а переднюю и заднюю стены — 2. В пространстве между внутренними стенами находится опалубка полукруглой формы сверху, соответствующая конфигурации здания. арка костра. Конфигурация опалубки определяется сразу с учетом возможности без проблем разобрать конструкцию и вытащить ее через проем, позволяя попасть в топку.

Когда опалубка установлена, можно работать над сводом. В идеале при кладке свода следует использовать кирпичи клиновидной формы, которые способствуют не только идеальной поверхности конструкции, но и ее максимальной прочности. Сделать такой кирпич можно самостоятельно, если аккуратно обработать края. Если сделать такой кирпич нет возможности, то вполне можно использовать обычный.

В такой ситуации следует контролировать, чтобы нижние края кирпичей находились в плотном контакте, а промежутки между верхними были равны друг другу и залиты цементом.Вы можете увеличить прочность хранилища, если поместите битые кирпичи в промежутки, которые точно соответствуют им по размеру.

После арки костра можно заниматься 7 и 8 рядами. Кладка 7 напоминает первый ряд, а 8 может быть выполнена целиком из полнотелого кирпича. В 8-м ряду необходимо не забыть выложить площадку для холодной печи. 9-й ряд — это первый ряд, соединенный со стенками печи. Между стенами обязательно должен быть сухой песок, а 11-й ряд должен на 100 процентов перекрывать не только печь, но и засыпку.

В 13 ряду начинается кладка стен топки и столба. Между этими двумя элементами должна проходить металлическая полоса, которая по своей конфигурации точно соответствует устью печи. В планке необходимо заранее предусмотреть отверстия, через которые продевается стальная проволока, которая впоследствии закрепляется в кладке.

Следующие ряды, до 17, необходимы для возведения стен двух конструкций, описанных ниже. В 17 ряду в стены топки следует уложить 8 кирпичей, которые предварительно были обтесаны и отколоты.Именно на эти кирпичи будет опираться свод печи. По сути, сама кладка тигля полностью идентична процессу кладки свода.

Когда работа над хранилищем будет завершена, вы сможете разобраться с 18 бок о бок. По бокам шестого окна следует закрепить пару каблуков, которые станут опорами для небольшого размера арки. При кладке последующих рядов следует помнить, что пространство между сводом и стенами топки необходимо засыпать идеально сухим песком с примесью битого кирпича, щебня и стекла.

Ряд 21 должен обязательно закрывать засыпку и топку. В 22-м ряду это «прикрытие» усиливается. 23-й ряд подразумевает усиление стенок щита, а также перекрытий, в которых закреплен душитель, предназначенный для самовара. При кладке следующих рядов наружная труба перекрывается, но остается пара дырок. Первый нужен для дымохода самовара, второй — для зрения. При кладке пары следующих рядов в проем вида фиксируется полудверка.

В 31 ряду рядом с одной из стен необходимо разместить дополнительный ряд из трех кирпичей, чтобы получившийся желоб облегчал вывод дыма в дымоход. Верхнюю трубку следующего ряда можно полностью закрыть. Только справа в обтрубке необходимо предусмотреть отверстие, закрываемое задвижкой. После 33-го ряда застраивается только дымоход.

Прямо у потолка нужно сделать распил, который предполагает заливку кирпичей. С помощью распила из трубы снимаются деревянные потолочные конструкции.Кроме того, резка — важный декоративный элемент … Однако она имеет паз и практическую функцию увеличения теплоотдачи.

Midea — Почувствуйте себя как дома

и

Скрытые петли

Элегантный дизайн для любого стиля кухни

и

Скрытые петли

Элегантный дизайн для любого стиля кухни

Новый кондиционер.

Узнайте больше об инновационном Midea U

Новый кондиционер.

Узнайте больше об инновационном Midea U

новые продукты

Осушитель воздуха на 20 пинтов

Midea 20 pint Cube обладает уникальной поворотно-поворотной конструкцией, которая обеспечивает беспрецедентную гибкость. При работе в расширенном виде он имеет емкость для воды в 3 раза больше, чем традиционные осушители, и может работать намного дольше, не беспокоясь об опорожнении ведра.Во вложенной форме устройство вдвое меньше, что обеспечивает компактное хранение. Инновационный дизайн дает вам возможность отсоединиться от ведра и поставить его над сливом или раковиной. Установите и забудьте.

Посудомоечная машина 45 дБА с функцией расширенной сушки из нержавеющей стали

Превосходная технология очистки в сочетании с функцией расширенной сушки гарантирует, что посуда будет безупречной и полностью сухой. Цикл гигиенической дезинфекции удаляет бактерии. Бесшумная производительность 45 дБ (А) обеспечивает тишину в вашем доме, а удобная третья стойка идеально подходит для чистки ножей и большой посуды.Элегантное и удобное внутреннее светодиодное освещение позволяет лучше заглядывать внутрь.

22,5 Cu. Ft. 4-дверный холодильник с французской дверью с противоглубиной

Улучшите свою кухню с помощью ультрасовременной печи Midea 22,5 Cu. Ft. Холодильник с французской дверью. Его большие французские двери, разработанные с учетом красоты и функциональности, открываются на всю ширину, что упрощает организацию ваших продуктов. Всегда будьте готовы к вечеринкам и праздникам с выдвижным ящиком во всю ширину, в котором можно хранить большой лист торта или поднос для вечеринки.Два вместительных ящика для морозильной камеры позволяют легко разложить ваши любимые замороженные продукты. Благодаря точному контролю температуры и сертификации Energy Star вы можете быть уверены, что сокращаете счета за электроэнергию, сохраняя при этом свежие продукты.

Портативный кондиционер Midea DUO Smart Inverter

Мощное и эффективное охлаждение для всего помещения. Портативный кондиционер с инвертором Midea DUO Smart Inverter обеспечивает отличное охлаждение, обеспечивая вдвое большую мощность охлаждения по сравнению с традиционными портативными кондиционерами.Конструкция шланга DUO удерживает прохладный воздух внутри и вытесняет горячий воздух, одновременно направляя свежий воздух обратно в комнату.

Меньшая форма

Большая емкость

Емкость по воде до 3 раз больше

Меньшая форма

Большая емкость

Емкость по воде до 3 раз больше

Создайте свою кухню

Получите обратно до 400 долларов с помощью программы скидок Midea Build Your Kitchen.

См. Детали для элегантности.

Создайте свою кухню

Получите обратно до 400 долларов с помощью программы скидок Midea Build Your Kitchen.

См. Детали для элегантности.

• Зарегистрировать продукт

  Получите максимум от своего продукта, потратив минуту на регистрацию.

  Зарегистрируйте свой продукт

• Служба поддержки клиентов

  У вас есть вопросы по продукту Midea? Служба поддержки Midea всегда готова помочь!

  Получить помощь

• FAQ

  Найдите ответы на вопросы о настройке, использовании, уходе и ремонте продукта.

  Найти ответ

{{tplData.privacyDesc}}

{{tplData.selectAllTitle}}

{{item.name}}

{{citem.cookieName}}

{{each citem.historyList hitem}}
• {{hitem.Дата}} {{hitem.status? yesText: noText}}
{{/каждый}}

Турецкая гвоздика посадка и уход в открытом грунте осенью

С давних времен гвоздика является любимицей цветоводов во многих странах. Запах цветущей культуры похож на аромат бутонов гвоздичного дерева — всем известной пряности. Отсюда и название этого цветка. А вот с греческого языка название растения переводится как «божественный цветок» или «цветок Зевса».

Если вы решили высаживать гвоздику в своем цветнике, то вам необходимо знать некоторые правила выращивания, ухода и размножения этого цветка в открытом грунте. А выбрать сорт вам помогут многочисленные фото этих чудесных растений.

Некрупные, но броские цветки турецкой гвоздики будут отлично смотреться на любой клумбе

Описание гвоздики турецкой

Турецкая гвоздика один из самых распространенных видов выращиваемой на клумбах культуры. Полюбилась она садоводам еще в XVI веке за свои яркие цветущие шапки. Это декоративное растение бывает разных оттенков. Встречаются как однотонные белые и различных оттенков красные, так и двух- и даже трехцветные с различными рисунками на лепестках некрупных (1–1,5 см в диаметре) цветков. Рисунки разнятся от каймы на лепестках до глазков и замысловатых фигур. Да и сами лепестки гвоздики весьма разнообразны. Встречаются и пятилепестковые сорта, и сорта с махровыми цветками. Цветут гвоздики с начала лета в течение месяца.

Посадка гвоздики

Самая красивая турецкая гвоздика растет на плодородной почве. Хорошо цветет она на открытых солнечных участках, но будет расти и в полутени. Если в супесчаные и суглинистые почвы добавить удобрения, то они вполне подойдут для турецкой гвоздики. Вносят перед посадкой при перекопке в почву компост или перегной, золу, минеральные удобрения.

Слишком глубоко перекапывать будущую грядку не нужно, достаточно 25–30 см. Далее грядку равняют и увлажняют, если почва сухая. Подготовленный участок накрывают плотной тканью на две недели. Когда время прошло, можно начинать посадку цветов.

Если почва достаточно плодородная — цветение гвоздики будет длительным и пышным

Высеивают семена в борозды глубиной до 1,5 см. Между бороздами промежутки должны быть не менее 15 см. В борозды высеивают семена, поливают и присыпают землей. Почву нужно слегка утрамбовать. Поливать больше не нужно, необходимо просто накрыть грядку плотной тканью до первых всходов.

Проводить посадку гвоздики можно как весной, так и осенью. Выполняется она по такой же технологии.

Внимание. Во время осенней посадки и семена, и борозды должны быть сухими.

Уход за гвоздикой турецкой

Как уже было подмечено, лучше всего гвоздики чувствуют себя на солнечных участках в плодородных почвах. Очень чувствительны эти цветы к зимним колебаниям температур. Особенно это касается молодых растений. Не переносят турецкие гвоздики переувлажнения и застоя воды.

Больше всего подвержены опасности растения ранней весной, когда перепады температур особенно велики, ведь днем растения нагреваются на солнце, а ночью подмерзает. Чтобы растения не погибли в этот период, неморозостойкие сорта нужно накрывать лапником. Убрать укрытие можно лишь тогда, когда вероятность возвратных заморозков пропадет.

Берегите турецкую гвоздику от заморозков

Когда гвоздика отцветет, стебли необходимо обрезать и внести удобрение в почву. Таким образом, через месяц растение уже отрастит новые стебли, а некоторые сорта будут цвести вторично. Гвоздика турецкая, выращивание которой происходит по всем правилам, живет до шести лет, в то время как плохие условия сокращают ее время обитания в цветнике до трех лет.

Поливать гвоздику необходимо один-два раза в неделю. А если лето засушливое, то количество поливов нужно увеличить. Поливают растение по земле, потому как в случае попадания капель воды на цветок, он может сгореть на солнце.

Внимание. Гвоздика не переносит переувлажнения.

Удобрение и подкормка

Гвоздика турецкая, посадка и уход за который были описаны выше, также нуждается в подкормках. При выращивании гвоздики в открытом грунте первая подкормка растения производится тогда, когда оно достигло высоты 10 см. В качестве удобрения используют 1 ст. л. нитрофоски и 1 ст. л. «Агрикола Форвард», разведенные в 10 л теплой воды.

Подкармливайте культуру несколько раз за сезон

Когда ваши цветы начали обзаводиться бутонами, необходимо провести вторую подкормку. В этот раз нужно использовать 1 ст. л. сульфата калия и столько же суперфосфата, разведенные также в 10 л воды.

Третья подкормка вносится непосредственно в период цветения гвоздики на 10 л воды необходимо 1 ст. л. удобрения «Агрикола для цветущих растений».

Внимание. Расход подкормки должен составлять 10 л на 5 кв. м.

Размножение растения

Размножение турецкой гвоздики чаще всего осуществляется семенами или отводками. Для того чтобы размножить гвоздику отводками, нужно соблюдать несложный алгоритм действий:

• в июле или августе побеги необходимо наклонить к земле, закрепить и присыпать почвой;
• подвязать стебель к колышку, сохраняя его вертикально положение;
• ухаживать за побегами, которые появятся через несколько недель;
• осенью новые побеги необходимо отрезать и высадить в открытый грунт.

Семена турецкой гвоздики

Еще один способ размножения турецкой гвоздики — черенки. Для этого чаще всего использую побеги, не образовавшие соцветий в текущем году.

Также можно использовать в качестве рассады кустики, которые выросли в открытом грунте в результате самосева гвоздики. Их просто необходимо пересадить на нужное вам место. Однако стоит помнить, что самосев часто теряет отличительные черты сортов.

Болезни и вредители гвоздики турецкой

Турецкая гвоздика растение стойкое к болезням, однако изредка, в основном в южных регионах, может заболеть вирусным заболеванием, которое распространяется сосущими насекомыми. Проявляется оно в затормаживании роста цветка, появлении мозаичной окраски на листьях с их последующим деформированием. В этом случае больное растение необходимо тут же уничтожить, предотвратив заражении других кустов.

Паутинный клещ

Также изредка может встречаться у турецкой гвоздики гетероспориоз. Это грибковое заболевание проявляется на листьях и стеблях в виде некрупных серых пятен. Иногда пятна имеют красную кайму. Впоследствии пятна светлеют и сливаются друг с другом. При этом цветок становится хрупким в месте скопления пятен, листья желтеют и отмирают. Грибок живет на растении даже после того, как оно погибло, потому в случае заражения необходимо тщательно удалять все остатки больного цветка, а окружающие его растения нужно обработать бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

Из вредителей турецкую гвоздику, высаженную в открытый грунт может атаковать паутинный клещ и тля.

Турецкая гвоздика на клумбе

Самым простым и надежным средством противостояния этим вредителям считается настойка картофельной ботвы. Для этого на 10 л воды необходимо 1 кг картофельной ботвы, настоянной в течение полутора суток. Перед опрыскиванием в настойку нужно добавить 1 ст. л. жидкого мыла.

Совет. Проводите опрыскивание гвоздики в нежаркое утреннее или вечернее время.

Гвоздика турецкая в сочетании с другими растениями

В цветниках гвоздику рекомендуют высаживать с такими же многолетними солнцелюбами. Например, отлично будут сочетаться турецкие гвоздики с альпийской астрой, карпатским колокольчиком и рудбекией. Все эти многолетние цветы имеют одинаковые требования к почве, поливу и прекрасно чувствуют себя на открытых солнечных площадках.

Гвоздика турецкая в ландшафтном дизайне

В ландшафтном дизайне турецкую гвоздику используют довольно часто. Большую роль в этом играет простота ухода за этим цветком в сочетании с его невероятной красотой. Применяют гвоздику для создания эффектных бордюров. Могут гвоздики в ландшафтном дизайне и исполнять роль газона и служить почвопокровными растениями. Отлично будут выглядеть яркие шапки между плитками тротуаров, в обрамлении ступенек, украшать подпорные стенки.

Турецкая гвоздика в ландшафтном дизайне

Нередко используют этот цветок и для украшения альпийских горок. Кроме пестрых цветников можно разнообразить ваш ландшафтный дизайн и оригинальными однотонными дуэтами, к примеру, в сочетании красных сортов гвоздики с кроваво-красной геранью.

Кроме того, этот цветок можно высаживать в горшках и украшать террасы и комнаты маленькими цветочными клумбами.

Замечательно выглядит этот цветок и в срезке в букетах как в качестве сольного растения, так и в сочетании с другими цветами.

Все зависит только от вашей фантазии. А если вам не хватает вдохновения — посмотрите фото с этими прекрасными цветами, возможно они помогут определить наилучшее место для гвоздик в цветнике.

Турецкая гвоздика один из самых неприхотливых в уходе садовый цветок, который радует своей яркой насыщенной красотой любого, даже самого капризного цветовода.

Уход за турецкой гвоздикой: видео

Турецкая гвоздика: фото

Гвоздика турецкая или бородатая — красивый цветок с насыщенным, приятным ароматом. Греческое слово Dianthus, от которого получил свое название род гвоздика, означает «божественный цветок». Он насчитывает около 300 видов травянистых однолетних и многолетних растений и, кроме того, бесконечное множество разновидностей и гибридов ценных декоративных цветов, распространенных как за яркую красоту душистых соцветий, так и за легкость разведения.

С древних времен гвоздика ассоциировалась с победой в кровавых баталиях. В Америке она считается символом материнской любви. Согласно христианской легенде во время казни Иисуса Христа там, где падали слезы Девы Марии, появлялись эти необыкновенные цветочки.

Турецкая гвоздика и сейчас чрезвычайно ценится среди садоводов за пышное, длительное, обильное цветение, разнообразную палитру красок, непритязательность, тонкий чарующий запах.

Описание турецкой гвоздики

Турецкая гвоздика (Dianthus barbatus) — растение многолетнее, но используется как двулетник из-за того, что многие экземпляры на третий год роста исчезают. Другое название этой гвоздики – бородатая — у каждого цветка имеются прицветные листочки. Англичане называют её Сладкий Уильям, они употребляют цветки в пищу. Произрастая по предгорьям юга Европы и Азии, турецкая гвоздика была окультурена человеком много веков назад и распространилась во многих странах как садовый цветок. Травянистое растение состоит из узловатого стебля, сене-зелёных линейных листьев и множества цветов, собранных щитковидными соцветиями.

В первый год жизни образуется розетка листьев, на второй растение зацветает и образует семена. Цветок состоит из 5 лепестков и длинного ноготка. На лепестках имеется горизонтальная пластинка белого, розового или лавандового оттенка. На одном растении может одновременно распустится несколько соцветий с 30 цветками в каждом — сам цветок похож на пушистый букет. Плод гвоздики – продолговатая коробочка с одним гнездом с черными семенами.

Культурные и садовые формы превосходят своих дикорастущих сородичей по декоративности и многообразию. Разнообразная цветовая гамма и различная форма цветов – махровая и простая – поражает воображение. Есть однотонные цветки, пестрые, двухцветные, с каймой, со штрихами, вызывающие ассоциацию с турецкими орнаментами. Окраска варьируется от белой до малиновой и темно-вишневой, каждый год появляются новые сорта с новыми расцветками.
Есть высокорослые сорта до 90 см и низкорослые – ниже 35 см.

Условия выращивания садовой многолетней гвоздики

• Турецкую гвоздику сажают в слегка удобренную почву или в грунт, состоящий из смеси перегноя, прелых листьев и мелкого песка, взятых поровну.
• Наилучшие результаты можно получить, если разместить растения на открытом солнечном месте, регулярно поливать, не переусердствовав при этом.
• Гвоздика хорошо переносит кратковременное отсутствие влаги.
• В период с апреля по июнь один раз в неделю добавляйте в воду для полива жидкое комплексное удобрение – турецкая гвоздика очень отзывчива на подкормки.

Отцветшие цветоносы обрезают, чтобы вызвать повторную волну цветения.

Посадка гвоздики турецкой в открытый грунт семенами

Семена гвоздики турецкой фото

Когда сажать семена гвоздики турецкой? Это совершенно неприхотливые цветы, не боящиеся низких температур. Поэтому можно смело сеять красавицу прямо в грунт при первой возможности выхода «в поле»: когда созреет земля, уже с конца апреля.

• Подготовьте неглубокие борозды, потому что семена очень мелкие и не стоит их чересчур заглублять. Достаточно и 1 см.
• Расстояние между соседними рядами оставляйте достаточным, не жалейте места: нужно как минимум 15-20 см, чтобы кустики не забивали друг друга.
• В ряду оставляют также 15 см между растениями, просто прорывая лишние всходы. Можно оставить 5-7 см между сеянцами и при достижении ими роста в 8-10 см просто пересадить на другое место лишние экземпляры.

Семена всходят долго, поэтому не стоит переживать: дружные всходы появятся обязательно, после чего не забудьте их прорвать, чтобы не было сильного загущения. Турецкая гвоздика без проблем разводится семенами даже с наступлением лета, кустики вполне успевают оформиться, чтобы хорошо перезимовать и порадовать в следующем году ярким цветением.

При посеве в начале июня на рассадную грядку семена, как можно реже, раскладывают по бороздкам, пролитым водой, слегка присыпают землей. После появления всходов уход заключается в своевременных поливах и прополке от сорняков. В конце лета образуются хорошо развитые розетки.

Их можно пересадить на другое место с расстоянием 15-25 см друг от друга. Если предполагаете оставить саженцы там, где они росли, то следует разредить до необходимого интервала, пересадив лишние на другое место.

Если молодые растения выпустили цветоносы, то их лучше удалить, чтобы кустики хорошо укоренились и не ушли под зиму ослабленными. В следующем году, уже с наступлением лета, турецкая гвоздика порадует вас пышным и обильным цветением.

Существует еще один вариант посева турецкой гвоздики – сухими семенами под зиму. Семена высевают перед наступлением устойчивых холодов прямо на грядку без полива. Всходы появятся с наступлением весны – зацветут такие растения немного позже.

Посев в защищенный грунт, в парничок

Рассада турецкой гвоздики фото Посадка турецкой гвоздики на рассаду

• Выбирают хорошо освещенное место для прорастания семян, поддерживая там температуру не ниже 13 градусов.
• Для ускорения роста накройте грядку стеклом или пленкой.
• Ростки появляются дружно, примерно через 2-3 недели после посева.
• Когда сеянцы подрастут, не забудьте их проредить или рассадить на другой грядке.
• Перед тем, как перенести саженцы на грядку, подкормите их азотным удобрением – его используют как антистрессовый препарат.
• Гвоздику можно высадить на клумбу на расстоянии 25 см друг от друга, когда наступит теплая погода.

Если выращиваете рассаду и продлеваете таким образом срок вегетации, цветы можно не срезать, и радоваться цветению уже в этом году.

Гвоздика турецкая из семян в домашних условиях Посев на рассаду

Турецкая гвоздика выращивание из семян когда сажать фото

Бородатую гвоздику сеют на рассаду с наступлением февраля в специальный грунт.

• Семена мелкие, но вполне можно потратить немного больше времени и посадить по семечку в отдельный стаканчик. Так вы избавите себя от процедуры пикировки.
• Углубляют не сильно, на 0,5-1 см.
• Полив нужен умеренный, обязательно дренажное отверстие в контейнере для предупреждения застоя воды.
• Рассаду ставят на солнечный подоконник, где уход за ней сводится к поливу раз в два-три дня.
• Незадолго до высадки рассаду закаляют, помещая ее на улице в место без сильных сквозняков — сначала на час-два, понемногу увеличивая время до полных суток.
• Высаживать рассаду можно уже с конца апреля, но лишь когда минует угроза ночных заморозков.

Как производится пикировка турецкой гвоздики, расскажет видео:

Если вы посеяли семена в общий контейнер довольно густо, следует произвести пикировку. Растения пересаживаются в отдельные емкости, при этом нужно стараться как можно меньше повреждать корни.

Размножение отводками

Понравившийся сорт можно размножить отводками:

• Для этого берут стебель, прижимают его к земле, пришпилив v-образной проволочкой у макушки.
• Цветонос следует удалить.
• Стебель присыпают влажным грунтом.
• Через месяц произойдет укоренение, отводки можно отсадить на постоянное место.
• Такое размножение полностью копирует материнский сорт.

Размножение черенками

Их нарезают из стебля, взятого от растения второго года жизни, сажают в рыхлый влажный грунт, создавая легкую тень. Примерно через 3 недели саженцы начнут расти – это можно определить по появлению новых листиков. В августе их пересаживают. Зацветут они на следующий год. Если провести эту операцию в теплице или парнике, то черенки укоренятся значительно быстрее. Этот способ применяют, если хотят сохранить понравившийся сорт.

Турецкая гвоздика способна размножаться самосевом. Конечно, растений при этом будет значительно меньше, но они всё равно порадуют вас великолепным цветением.

Болезни и вредители

Гвоздика садовая турецкая посадка и уход фото

Эти цветы любят солнечные места, их надо периодически поливать, хорошо рыхлить почву после каждого полива, что предотвратит появление корневых гнилей.

Против трипсов и зеленой тли, вызывающих появление белых точек на лепестках, используют соответствующий инсектицид.
При поливах и подкормках старайтесь, чтобы жидкость не попадала на цветы.

Многообразие сортов и необычайная неприхотливость турецкой гвоздики способна удовлетворить желания любого цветовода. Низкорослые сорта прекрасно выглядят в альпинарии или рокариях, украсят неприметный участок сада как почвопокровное растение, посаженные в кашпо или контейнеры наполнят ароматом и красками балкон или веранду.

Высокорослые формы, высаженные на газонах, среди кустарников отлично вписываются в садах природного стиля. Благоухающие живописные цветы привлекают бабочек, пчел, птиц. Срезанные цветы стоят в вазах около двух недель. Этот необыкновенный цветок будет украшением любого участка.

04 03 2017      Оля       Пока нет комментариев

Гвоздика уже многие столетия является любимицей многих народов Европы. Существует много видов, среди которых можно выделить гвоздику турецкую, соцветия которой бывают простые или махровые. Гвоздика турецкая садовая многолетняя, посадка и уход, фото — сегодня поговорим об этом подробней.

Немного истории

В древней Греции и Риме гвоздика была символом победы, а вот в Америке ее принято дарить на День Матери, да и в России во время Великой революции она была символом простого народа. Зачастую в старых кинолентах можно было наблюдать деревенских парней, которые прикрепляли на головной убор бутон гвоздики.

Посмотрите еще как яркое солнышко в саду своем завести: гайлардия, посадка и уход, как выращивать в саду.

Она привлекает своим оригинальным соцветием, цветовой гаммой, может быть двух или трехцветной, с замысловатым узором и неповторимой красоты каймой. Маленькие цветочки собираются в один кустик. Во время цветения от цветка исходит изумительный аромат, напоминающий запах гвоздичного дерева. По всей вероятности, отсюда и произошло ее название. Высота ее бывает от 15 до 80 см., плотные соцветия могут насчитывать до 30 цветков. Особенность этого вида заключается в комбинации различных оттенков в одном соцветии. Расцветки очень многообразны, от нежнейших белых и розовых скромниц, до красных и бордовых ярких красоток. Гвоздика турецкая или бородатая — неприхотлива, но все-таки некоторые знания, как за ней ухаживать необходимы.

Размножение многолетней садовой гвоздики

Гвоздика турецкая может расти как на солнечных участках так, и в полутени. Растет на плодородной земле, но, если в суглинистый грунт внести удобрения, она так же прекрасно будет расти и радовать вас своей красотой и ароматом. Уникальна она еще и тем, что ее можно сажать в разное время и любыми способами.

Сажают ее ровными рядочками с интервалом в 15 см. По мере подрастания гвоздика выходит из земли, поэтому проводят прополку. Лунки перед посевом обязательно поливают.

Размножение отводками

Очень популярный и не сложный метод размножения отводками. Для этого один побег прижимают к земле, закрепляют (можно булавкой) и присыпают землей. Стебель нужно держать в вертикальном положение, для этого используют небольшой деревянный столбик, вбитый рядышком, и за него закрепляют. Через пару недель на том месте где был согнут и присыпан землей отводок, появятся корни, а позже новые побеги и листочки. Осенью малыша отделяют от материнского кустика и пересаживают в другое место.

Посадка семенами весной

Высаживают семена садовой многолетней гвоздики прямо в открытый грунт в конце мая, начале июня, заранее подготовив почву. Землю неглубоко перекапывают, достаточно 20-25 см, выравнивают и поливают. Затем грядки или участок на две недели накрывают тканью или полиэтиленовой пленкой. Делают небольшие бороздки (1-1.5 см), которые располагают через 20см. Высеивают семена, прихлопывают слегка землю и укрывают, предварительно пролив теплой водичкой. Ежели земля не плодородная, то перед высадкой семян, необходимо внести минеральные удобрения, компост или золу. Первогодка даст только сочную яркую зелень, а вот уже на второй год она порадует вас своими цветочками.

Посадка гвоздики семенами осенью

Сухие семена можно и осенью в сухую землю посеять. Это морозоустойчивое растение, но надежнее почву замульчировать, лучше всего подойдет небольшой слой из перегноя. Семечко успешно перезимует зиму, весной даст первые всходы и летом порадует вас цветением.

Рассадный метод

В конце марта семена высеивают в плодородную землю, в специальные емкости для рассады. Семена втыкают в грунт на глубину одного сантиметра, на расстоянии в 2-3 см. Поливают отстоявшейся теплой водой и укрывают. Через 10-12 дней появятся первые всходы, температуру поддерживают 18-20 градусов, но перед пересадкой ее понижают, чтобы закалить саженцы. Пересаживают в конце весны, грунт как для высаживания рассады, так и для посева семян, должен быть сухой, поливают грунт уже после высадки.

Посмотрите еще: гибискус садовый, уход —  как выращивать, как на зиму сохранять.

Полив турецкой гвоздики

Гвоздика не любит чрезмерной влаги и поливают 2-3 раза в неделю, за исключением засушливых дней лета. Стараться поливать как можно пониже к корням, чтобы не облить цветущее растение. Растение не переносит застоя воды и переувлажнения.

Подкормка

Первую подкормку, как правило, проводят весной. Растеньицу необходимо помочь окрепнуть, особенно если грунт не очень плодородный. Во время посадки в грунт вносят минеральные удобрения, добавляют бор или цинк. Вторую подкорму производят во время цветения и последующая после обрезки отцветших бутонов. Великолепно подходит для этого «Агрикола». Так же применяют суперфосфат и сульфат калия, разводят в пяти литрах воды по половинки столовой ложки.

Подготовка к зиме многолетней гвоздики

Гвоздика — морозоустойчивое растение, но все же необходимо позаботится о защите, особенно если речь идет об северных регионах. Лучше всего применить торф, которым прикрывают корневую систему, так же можно воспользоваться влагопроницаемой тканью, укрывают лапником. Весной не нужно торопиться сразу открывать гвоздичку, нужно подождать, когда установится стабильная температура, чтобы резкие ночные и дневные перепады температуру не погубили ее.

Болезни и защита от них

• Турецкая гвоздика подвергается болезням и вредителям. Самый распространенный враг – это тля и паутинный клещ. Многие садоводы опрыскивают кустики настоем картофельной ботвы.
• В случае застоя воды, может произойти загнивание корней и розеток. Поэтому нужно чаще проводить разрыхление почвы, удалять поврежденные и больные побеги.
• Во время зарождения бутона, на гвоздику зачастую могут нападать гусеницы. Они обычно появляются в вечернее время, тогда их собирают руками или опрыскивают растение.
• Чтобы оберечь кустики гвоздики от болезней, рекомендуется два-три раза в месяц поливать почву раствором марганца.
• Сильно поврежденные растения лучше всего удалить и сжечь, чтобы болезнь не распространилась по всему садовому участку.
• Мыши также не остаются равнодушными к нашей красавице, поэтому необходимо расставлять мышеловки или посыпать отравой возле кустиков.
• В зимний период необходимо притаптывать землю вокруг кустиков, особенно во время оттепели.
  На листочках и побегах образуются желтые пятна-подушечки — это ржавчина, грибковое заболевание. Чтобы избежать этой неприятной болезни, почву обрабатывают известью.
• Гораковый слоник прогрызает в листьях отверстия, с ним поможет бороться луковая шелуха. Две большие горсти шелухи запаривают кипятком и настаивают несколько суток.

Правила ухода за турецкой гвоздикой

— осенью, когда гвоздика отцветет, срезают головки, укорачивают стебли
— прополка
— рыхление почвы
— полив
— подкормка

Если правильно ухаживать за гвоздикой турецкой садовой многолетней, она будет расти более 6 лет и радовать вас своим цветением. Из-за своей неприхотливости, ее можно высаживать в любом уголке сада, можно выращивать низкорослую гвоздику в горшочках в квартире, которая создаст уют и разукрасит ваш дом яркими тонами маленьких соцветий.

Поделитесь информацией с друзьями в соцсетях

Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход

Сегодня я хочу вам рассказать еще об одном красивом, но совершенно не прихотливом растении. Растение это турецкая гвоздика и в этой статье вы узнаете, как осуществляется посадка, какой уход нужен этому замечательному цветку. Прочитав статью, вы поймете, что ничего сложного здесь нет. Еще раз повторюсь, растение неприхотливое, но все же некоторые особенности знать необходимо.

Наверное, прежде, чем писать о том, как проводятся посадка и уход, нужно несколько слов сказать о сортах гвоздики турецкой. Сортов очень много, но я несколько строчек напишу лишь о некоторых.

Первый сорт это смесь окрасок. Сорт отличается своей устойчивостью к холодам и морозам. Этот сорт  турецкой гвоздики предпочитает солнечные места, хотя может переносить и легкую полутень. Что касается почвы, то для обильного цветения, нужно позаботиться о ее плодородии. В первый год посадки у турецкой гвоздики сорта «Смесь окрасок» к осени образуются прикорневые листья, которые в следующем году дают обильное  цветение. Как понятно из названия «Смесь окрасок» цветы имеют разные цвета.

Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход

Турецкая гвоздика сорта «Хайматланд» отличается красивыми, темно-красными  и крупными цветами. Пик цветения приходится на май-июнь.

Не менее красивыми и крупными цветами обладает турецкая гвоздика сорта «Лахскенигин». Только окраска цветов лососево-розового цвета.

Любителям белых цветов  можно приобрести сорт «Шнеббель».

Турецкая гвоздика посадка и уход

Прежде, чем приступить к посадке турецкой гвоздики, нужно позаботиться о месте, где будет расти гвоздика. Как и все красиво-цветущие растения, турецкая гвоздика любит, когда солнечного света много, и желательно ее выращивание на почве, богатой на питательные вещества. Если почва богата различными питательными веществами, то растение порадует вас обильным цветением, чего не будет на бедных почвах. Ничего страшного, если  гвоздика буде расти в легкой полутени.

Прежде, чем приступать к посадке гвоздики, необходимо  подготовить участок: перекопать и внести нужные удобрения, например, перегной или компост, а еще немного древесной золы  и минеральных удобрений. Из минеральных удобрений лучше выбирать для цветущих растений, вместе с ними добавляется в почву сульфат калия и нитрофоска. Сколько нужно вносить удобрений в почву, расскажет инструкция.

Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход

Почву для посадки турецкой гвоздики перекапывают на глубину  25 см. Затем, ее разравнивают граблями и если почва сухая, то обязательно увлажняют. Подготовленные грядки укрывают клеенкой, или любым другим  укрывным материалом. Через две недели после  того, как земля подготовлена, можно приступать к посадке семян турецкой  гвоздики.

Когда сажать турецкую гвоздику

Турецкая гвоздика считается  двулетним растением и в основном ее сажают в июне или июле. Можно сажать семена под зиму примерно в конце октября. При осенней посадке, семена турецкой гвоздики нельзя ни поливать, ни замачивать, как говориться, проводится сухая посадка.

Перед посадкой  семян, на грядке делаются бороздки глубиной  в 1 см. Бороздки делают на расстоянии 15 см. друг от друга. При  посадке семян летом, в бороздки наливается вода, затем высевают семена и накрывают землей, слегка ее утрамбовывая. Поливать посадки  больше не нужно, пока не появятся всходы.

Гвоздика турецкая выращивание и уход

При выращивании турецкой гвоздики, уход заключается  в основном, в прополке, поливе, рыхлении почвы и удалении сорняков. Вообще, растение любит пить много воды, поэтому, рекомендуется ее поливать не менее  одного раза в неделю, если погода жаркая и сухая, то полив проводят 2  раза в неделю.

Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход

Во время полива нужно стараться, что бы вода не попадала на цветущие растения. Не смотря на то, что гвоздика  настоящий водохлеб, переливать ее так же не стоит. При излишней влажности гвоздику поражает  прикорневая гниль и растение погибает. По этой же причине не стоит проводить выращивание турецкой гвоздики на влажных и низменных местах.

Весной, когда снег полностью растает, желательно, участок  с турецкой гвоздикой  накрыть укрывным материалом. Это  нужно в первую очередь для того,  что бы уберечь саженцы от солнечных ожогов. Не снимать укрывной материал до тех пор, пока цветы не тронуться в рост.

Турецкая гвоздика, уход и подкормки

Цветы гвоздика турецкая отзывчивы на различные подкормки. За сезон нужно провести 2-3 подкормки.

Первая подкормка проводится, когда растения достигают высоты 10 см. Для этой подкормки используется нитрофоска и еще любое комплексное удобрение.

Вторая подкормка проводится, когда начинают образовываться бутоны. Для этой подкормки используют удобрения для цветущих растений, или можно приобрести сульфат калия и суперфосфат.

Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход

Ну а третья подкормка проводится, когда наступает обильное цветение. Для третьей подкормки используются  удобрения для цветущих растений.

После каждого полива и подкормки, нужно обязательно порыхлить землю вокруг цветов.

Турецкая гвоздика после цветения

Уход за гвоздикой турецкой после цветения совершенно не сложный. Когда растение отцвело, кустики обрезают. После обрезки, посадки нужно полить, удалить сорняки  и порыхлить землю.

Примерно через месяц появляются новые ростки, которые осенью могут дать небольшое цветение.

Уход за турецкой гвоздикой осенью: подготовка к зиме.

Не смотря на то, что гвоздика турецкая считается морозостойким растением, все же на зиму ее лучше укрыть. В качестве укрывного материала можно использовать еловые лапки, или торфяную смесь. Когда снег растает, укрытие сразу убирать не стоит. Во-первых, весной  еще велика опасность ночных заморозков. А во-вторых, я уже писала выше, укрытие защищает молоденькие растения  от ожогов.

Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход

Дождитесь момента, когда растение тронется в рост, в этот период можно снять укрывной материал, но притенить саженцы молодые все -таки нужно.

Не смотря на то, что снег защищает растения от морозов, весной он может представлять угрозу для турецкой гвоздики. Растение не переносит излишнюю влажность, а во время таяния снега именно это и происходит (переувлажнение почвы). В этом случае, снег с посадок лучше убрать и сделать небольшие канавки, по которым будет уходить лишняя влага.

Выращивание турецкой гвоздики из семян Когда сажать турецкую гвоздику

Гвоздика турецкая или бородатая — красивый цветок с насыщенным, приятным ароматом. Греческое слово Dianthus, от которого получил свое название род гвоздика, означает «божественный цветок». Он насчитывает около 300 видов травянистых однолетних и многолетних растений и, кроме того, бесконечное множество разновидностей и гибридов ценных декоративных цветов, распространенных как за яркую красоту душистых соцветий, так и за легкость разведения.

С древних времен гвоздика ассоциировалась с победой в кровавых баталиях. В Америке она считается символом материнской любви. Согласно христианской легенде во время казни Иисуса Христа там, где падали слезы Девы Марии, появлялись эти необыкновенные цветочки.

Турецкая гвоздика и сейчас чрезвычайно ценится среди садоводов за пышное, длительное, обильное цветение, разнообразную палитру красок, непритязательность, тонкий чарующий запах.

Описание турецкой гвоздики

Турецкая гвоздика (Dianthus barbatus) — растение многолетнее, но используется как двулетник из-за того, что многие экземпляры на третий год роста исчезают. Другое название этой гвоздики – бородатая — у каждого цветка имеются прицветные листочки. Англичане называют её Сладкий Уильям, они употребляют цветки в пищу. Произрастая по предгорьям юга Европы и Азии, турецкая гвоздика была окультурена человеком много веков назад и распространилась во многих странах как садовый цветок. Травянистое растение состоит из узловатого стебля, сене-зелёных линейных листьев и множества цветов, собранных щитковидными соцветиями.

В первый год жизни образуется розетка листьев, на второй растение зацветает и образует семена. Цветок состоит из 5 лепестков и длинного ноготка. На лепестках имеется горизонтальная пластинка белого, розового или лавандового оттенка. На одном растении может одновременно распустится несколько соцветий с 30 цветками в каждом — сам цветок похож на пушистый букет. Плод гвоздики – продолговатая коробочка с одним гнездом с черными семенами.

Культурные и садовые формы превосходят своих дикорастущих сородичей по декоративности и многообразию. Разнообразная цветовая гамма и различная форма цветов – махровая и простая – поражает воображение. Есть однотонные цветки, пестрые, двухцветные, с каймой, со штрихами, вызывающие ассоциацию с турецкими орнаментами. Окраска варьируется от белой до малиновой и темно-вишневой, каждый год появляются новые сорта с новыми расцветками.
Есть высокорослые сорта до 90 см и низкорослые – ниже 35 см.

Условия выращивания садовой многолетней гвоздики

• Турецкую гвоздику сажают в слегка удобренную почву или в грунт, состоящий из смеси перегноя, прелых листьев и мелкого песка, взятых поровну.
• Наилучшие результаты можно получить, если разместить растения на открытом солнечном месте, регулярно поливать, не переусердствовав при этом.
• Гвоздика хорошо переносит кратковременное отсутствие влаги.
• В период с апреля по июнь один раз в неделю добавляйте в воду для полива жидкое комплексное удобрение – турецкая гвоздика очень отзывчива на подкормки.

Отцветшие цветоносы обрезают, чтобы вызвать повторную волну цветения.

Посадка гвоздики турецкой в открытый грунт семенами

Семена гвоздики турецкой фото

Когда сажать семена гвоздики турецкой? Это совершенно неприхотливые цветы, не боящиеся низких температур. Поэтому можно смело сеять красавицу прямо в грунт при первой возможности выхода «в поле»: когда созреет земля, уже с конца апреля.

• Подготовьте неглубокие борозды, потому что семена очень мелкие и не стоит их чересчур заглублять. Достаточно и 1 см.
• Расстояние между соседними рядами оставляйте достаточным, не жалейте места: нужно как минимум 15-20 см, чтобы кустики не забивали друг друга.
• В ряду оставляют также 15 см между растениями, просто прорывая лишние всходы. Можно оставить 5-7 см между сеянцами и при достижении ими роста в 8-10 см просто пересадить на другое место лишние экземпляры.

Семена всходят долго, поэтому не стоит переживать: дружные всходы появятся обязательно, после чего не забудьте их прорвать, чтобы не было сильного загущения. Турецкая гвоздика без проблем разводится семенами даже с наступлением лета, кустики вполне успевают оформиться, чтобы хорошо перезимовать и порадовать в следующем году ярким цветением.

При посеве в начале июня на рассадную грядку семена, как можно реже, раскладывают по бороздкам, пролитым водой, слегка присыпают землей. После появления всходов уход заключается в своевременных поливах и прополке от сорняков. В конце лета образуются хорошо развитые розетки.

Их можно пересадить на другое место с расстоянием 15-25 см друг от друга. Если предполагаете оставить саженцы там, где они росли, то следует разредить до необходимого интервала, пересадив лишние на другое место.

Если молодые растения выпустили цветоносы, то их лучше удалить, чтобы кустики хорошо укоренились и не ушли под зиму ослабленными. В следующем году, уже с наступлением лета, турецкая гвоздика порадует вас пышным и обильным цветением.

Существует еще один вариант посева турецкой гвоздики – сухими семенами под зиму. Семена высевают перед наступлением устойчивых холодов прямо на грядку без полива. Всходы появятся с наступлением весны – зацветут такие растения немного позже.

Посев в защищенный грунт, в парничок

Рассада турецкой гвоздики фото Посадка турецкой гвоздики на рассаду

• Выбирают хорошо освещенное место для прорастания семян, поддерживая там температуру не ниже 13 градусов.
• Для ускорения роста накройте грядку стеклом или пленкой.
• Ростки появляются дружно, примерно через 2-3 недели после посева.
• Когда сеянцы подрастут, не забудьте их проредить или рассадить на другой грядке.
• Перед тем, как перенести саженцы на грядку, подкормите их азотным удобрением – его используют как антистрессовый препарат.
• Гвоздику можно высадить на клумбу на расстоянии 25 см друг от друга, когда наступит теплая погода.

Если выращиваете рассаду и продлеваете таким образом срок вегетации, цветы можно не срезать, и радоваться цветению уже в этом году.

Гвоздика турецкая из семян в домашних условиях Посев на рассаду

Турецкая гвоздика выращивание из семян когда сажать фото

Бородатую гвоздику сеют на рассаду с наступлением февраля в специальный грунт.

• Семена мелкие, но вполне можно потратить немного больше времени и посадить по семечку в отдельный стаканчик. Так вы избавите себя от процедуры пикировки.
• Углубляют не сильно, на 0,5-1 см.
• Полив нужен умеренный, обязательно дренажное отверстие в контейнере для предупреждения застоя воды.
• Рассаду ставят на солнечный подоконник, где уход за ней сводится к поливу раз в два-три дня.
• Незадолго до высадки рассаду закаляют, помещая ее на улице в место без сильных сквозняков — сначала на час-два, понемногу увеличивая время до полных суток.
• Высаживать рассаду можно уже с конца апреля, но лишь когда минует угроза ночных заморозков.

Как производится пикировка турецкой гвоздики, расскажет видео:

Если вы посеяли семена в общий контейнер довольно густо, следует произвести пикировку. Растения пересаживаются в отдельные емкости, при этом нужно стараться как можно меньше повреждать корни.

Размножение отводками

Понравившийся сорт можно размножить отводками:

• Для этого берут стебель, прижимают его к земле, пришпилив v-образной проволочкой у макушки.
• Цветонос следует удалить.
• Стебель присыпают влажным грунтом.
• Через месяц произойдет укоренение, отводки можно отсадить на постоянное место.
• Такое размножение полностью копирует материнский сорт.

Размножение черенками

Их нарезают из стебля, взятого от растения второго года жизни, сажают в рыхлый влажный грунт, создавая легкую тень. Примерно через 3 недели саженцы начнут расти – это можно определить по появлению новых листиков. В августе их пересаживают. Зацветут они на следующий год. Если провести эту операцию в теплице или парнике, то черенки укоренятся значительно быстрее. Этот способ применяют, если хотят сохранить понравившийся сорт.

Турецкая гвоздика способна размножаться самосевом. Конечно, растений при этом будет значительно меньше, но они всё равно порадуют вас великолепным цветением.

Болезни и вредители

Гвоздика садовая турецкая посадка и уход фото

Эти цветы любят солнечные места, их надо периодически поливать, хорошо рыхлить почву после каждого полива, что предотвратит появление корневых гнилей.

Против трипсов и зеленой тли, вызывающих появление белых точек на лепестках, используют соответствующий инсектицид.
При поливах и подкормках старайтесь, чтобы жидкость не попадала на цветы.

Многообразие сортов и необычайная неприхотливость турецкой гвоздики способна удовлетворить желания любого цветовода. Низкорослые сорта прекрасно выглядят в альпинарии или рокариях, украсят неприметный участок сада как почвопокровное растение, посаженные в кашпо или контейнеры наполнят ароматом и красками балкон или веранду.

Высокорослые формы, высаженные на газонах, среди кустарников отлично вписываются в садах природного стиля. Благоухающие живописные цветы привлекают бабочек, пчел, птиц. Срезанные цветы стоят в вазах около двух недель. Этот необыкновенный цветок будет украшением любого участка.

Загрузка…

Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход

Сегодня я хочу вам рассказать еще об одном красивом, но совершенно не прихотливом растении. Растение это турецкая гвоздика и в этой статье вы узнаете, как осуществляется посадка, какой уход нужен этому замечательному цветку. Прочитав статью, вы поймете, что ничего сложного здесь нет. Еще раз повторюсь, растение неприхотливое, но все же некоторые особенности знать необходимо.

Наверное, прежде, чем писать о том, как проводятся посадка и уход, нужно несколько слов сказать о сортах гвоздики турецкой. Сортов очень много, но я несколько строчек напишу лишь о некоторых.

Первый сорт это смесь окрасок. Сорт отличается своей устойчивостью к холодам и морозам. Этот сорт  турецкой гвоздики предпочитает солнечные места, хотя может переносить и легкую полутень. Что касается почвы, то для обильного цветения, нужно позаботиться о ее плодородии. В первый год посадки у турецкой гвоздики сорта «Смесь окрасок» к осени образуются прикорневые листья, которые в следующем году дают обильное  цветение. Как понятно из названия «Смесь окрасок» цветы имеют разные цвета.

Турецкая гвоздика сорта «Хайматланд» отличается красивыми, темно-красными  и крупными цветами. Пик цветения приходится на май-июнь.

Не менее красивыми и крупными цветами обладает турецкая гвоздика сорта «Лахскенигин». Только окраска цветов лососево-розового цвета.

Любителям белых цветов  можно приобрести сорт «Шнеббель».

Турецкая гвоздика посадка и уход

Прежде, чем приступить к посадке турецкой гвоздики, нужно позаботиться о месте, где будет расти гвоздика. Как и все красиво-цветущие растения, турецкая гвоздика любит, когда солнечного света много, и желательно ее выращивание на почве, богатой на питательные вещества. Если почва богата различными питательными веществами, то растение порадует вас обильным цветением, чего не будет на бедных почвах. Ничего страшного, если  гвоздика буде расти в легкой полутени.

Прежде, чем приступать к посадке гвоздики, необходимо  подготовить участок: перекопать и внести нужные удобрения, например, перегной или компост, а еще немного древесной золы  и минеральных удобрений. Из минеральных удобрений лучше выбирать для цветущих растений, вместе с ними добавляется в почву сульфат калия и нитрофоска. Сколько нужно вносить удобрений в почву, расскажет инструкция.

Почву для посадки турецкой гвоздики перекапывают на глубину  25 см. Затем, ее разравнивают граблями и если почва сухая, то обязательно увлажняют. Подготовленные грядки укрывают клеенкой, или любым другим  укрывным материалом. Через две недели после  того, как земля подготовлена, можно приступать к посадке семян турецкой  гвоздики.

Когда сажать турецкую гвоздику

Турецкая гвоздика считается  двулетним растением и в основном ее сажают в июне или июле. Можно сажать семена под зиму примерно в конце октября. При осенней посадке, семена турецкой гвоздики нельзя ни поливать, ни замачивать, как говориться, проводится сухая посадка.

Перед посадкой  семян, на грядке делаются бороздки глубиной  в 1 см. Бороздки делают на расстоянии 15 см. друг от друга. При  посадке семян летом, в бороздки наливается вода, затем высевают семена и накрывают землей, слегка ее утрамбовывая. Поливать посадки  больше не нужно, пока не появятся всходы.

Гвоздика турецкая выращивание и уход

При выращивании турецкой гвоздики, уход заключается  в основном, в прополке, поливе, рыхлении почвы и удалении сорняков. Вообще, растение любит пить много воды, поэтому, рекомендуется ее поливать не менее  одного раза в неделю, если погода жаркая и сухая, то полив проводят 2  раза в неделю.

Во время полива нужно стараться, что бы вода не попадала на цветущие растения. Не смотря на то, что гвоздика  настоящий водохлеб, переливать ее так же не стоит. При излишней влажности гвоздику поражает  прикорневая гниль и растение погибает. По э\той же причине не стоит проводить выращивание турецкой гвоздики на влажных и низменных местах.

Весной, когда снег полностью растает, желательно, участок  с турецкой гвоздикой  накрыть укрывным материалом. Это  нужно в первую очередь для того,  что бы уберечь саженцы от солнечных ожогов. Не снимать укрывной материал до тех пор, пока цветы не тронуться в рост.

Турецкая гвоздика, уход и подкормки

Цветы гвоздика турецкая отзывчивы на различные подкормки. За сезон нужно провести 2-3 подкормки.

Первая подкормка проводится, когда растения достигают высоты 10 см. Для этой подкормки используется нитрофоска и еще любое комплексное удобрение.

Вторая подкормка проводится, когда начинают образовываться бутоны. Для этой подкормки используют удобрения для цветущих растений, или можно приобрести сульфат калия и суперфосфат.

Ну а третья подкормка проводится, когда наступает обильное цветение. Для третьей подкормки используются  удобрения для цветущих растений.

После каждого полива и подкормки, нужно обязательно порыхлить землю вокруг цветов.

Турецкая гвоздика после цветения

Уход за гвоздикой турецкой после цветения совершенно не сложный. Когда растение отцвело, кустики обрезают. После обрезки, посадки нужно полить, удалить сорняки  и порыхлить землю.

Примерно через месяц появляются новые ростки, которые осенью могут дать небольшое цветение.

Уход за турецкой гвоздикой осенью: подготовка к зиме.

Не смотря на то, что гвоздика турецкая считается морозостойким растением, все же на зиму ее лучше укрыть. В качестве укрывного материала можно использовать еловые лапки, или торфяную смесь. Когда снег растает, укрытие сразу убирать не стоит. Во-первых, весной  еще велика опасность ночных заморозков. А во-вторых, я уже писала выше, укрытие защищает молоденькие растения  от ожогов.

Дождитесь момента, когда растение тронется в рост, в этот период можно снять укрывной материал, но притенить саженцы молодые все -таки нужно.

Не смотря на то, что снег защищает растения от морозов, весной он может представлять угрозу для турецкой гвоздики. Растение не переносит излишнюю влажность, а во время таяния снега именно это и происходит (переувлажнение почвы). В этом случае, снег с посадок лучше убрать и сделать небольшие канавки, по которым будет уходить лишняя влага.

Как сажать и ухаживать за гвоздикой. Посадка и уход за турецкой гвоздикой

Несмотря на такую сложную историю, гвоздику нежно любят садоводы, селекционеры и коллекционеры, просторное поле деятельности для которых предоставляет огромное число ее видов, гибридов и сортов.

Выбор места и почвы для посадки гвоздики

Особое внимание нужно уделить влагопроницаемости грунта — переувлажнение для гвоздики весьма нежелательно, как и близко подходящие к поверхности почвы грунтовые воды. Осенью под перекопку вносят перепревший навоз (свежий гвоздике вреден).

Размножение гвоздики

Черенкование

Высаживают в заранее приготовленный субстрат из обычного грунта, перегноя и песка, взятых в соотношении 2:2:1. Затем черенок поливают, накрывают (создают парниковый эффект) пленкой, банкой и так далее. Раз в день укрытие снимают для проветривания. Примерно через 17-20 дней на черенке образуются молодые корни.

Отводки

Посев на рассаду

• вегетационный период конкретного сорта;
• срок высадки рассады в открытый грунт.

Уход за гвоздикой

Популярные виды гвоздики

Гвоздика перистая
Распространена в европейской части России. Высота куста около 15 см, цветки белого и сиреневого цвета. Обновляют растение раз в 3 года, так как этот вид относится к малолетним. 

Можно размножать посевом в открытый грунт весной или под зиму, при этом цветение наступает на второй год. Зимостойка. Подходит для высадки на альпийской горке.

Гвоздика китайская 
Этот многолетний вид растет у меня уже много лет, размножается семенами. В мае я сею их сразу в открытый грунт, укрываю пленкой. После появления всходов: при низких температурах ночью укрытие оставляю, а утром снимаю. У меня низкорослые сорта — до 15 см. Гвоздику китайскую чаще всего выращивают как однолетник, потому что самое обильное цветение у нее бывает в первый год. Срок от посева до цветения довольно короткий — 2-3 месяца.

У садоводов распространены сорта, полученные от разновидности Хеддвига (var. Heddewigii), гибриды китайской и бородатой гвоздики.

В северных широтах в малоснежные зимы китайская гвоздика сохраняется плохо.

Гвоздика бородатая (турецкая)
Относится к двулетникам. Ценится за высокую морозоустойчивость и неприхотливость. Растет в тени и на солнце, подходит для срезки. Простые и махровые цветки всех оттенков розового, красного и бордового цветов собраны в ароматные щитковидные соцветия.

Отлично размножается отводками.

Гвоздика травянка
Цветки этой разновидности мелкие, простые, зато их много, благодаря чему травянка прекрасно смотрится в любом саду. В высоту она достигает 40 см, цветет с середины и до конца лета. Несомненный плюс — высокая зимостойкость: без укрытия выдерживает до — 40 °С.

Высаживают в марте — начале апреля прямо в грунт, расстояние при посадке около 10 см. Обновлять растение нужно раз в 3 года.  

Гвоздика Шабо
Относится к двулетникам, но зачастую выращивается как однолетник. Отличается крупными (4-7 см) цветками (простыми и махровыми). Чаще всего выращивается как срезочная культура, но достойно украсит любую клумбу — окраска лепестков у Шабо самых разнообразных цветов и оттенков.

У махровых сортов края лепестков бывают изящно гофрированными или эффектно рассеченными.

Это далеко не все разновидности гвоздик! Есть великолепные дикорастущие виды: гвоздика Фишера, г. Борбаша, г. пышная, г. Кнаппа, г. холмовая, г. картузианская. Плюс еще множество великолепных гибридов. Среди всего изобилия вы наверняка найдете гвоздику по душе для своего сада. Удачи в выращивании, друзья! 

выращивание из семян, уход, сорта, фото

Гвоздика турецкая. Фото автора

По современной систематике, приоритетное наименование вида — гвоздика бородатая. Но чаще употребляемым остается общепринятое — гвоздика турецкая, которое, скорее всего, связано с ее происхождением из Южной Европы. Это один из наиболее распространенных видов гвоздик, выращиваемый более 4 веков: доподлинно известно, что в культуре она — с 1573 г.! За это время были взлеты, когда она купалась в лучах славы, и падения, когда о ней почти забывали. Мы тоже не баловали турецкую гвоздику вниманием, поэтому сейчас восполним этот пробел и внесем свою лепту в популяризацию этой замечательной цветочной культуры.

Описание

Гвоздика турецкая

Гвоздика турецкая любит солнечные места с плодородными дренированными, увлажненными почвами (идеальны — некислые суглинки), при избытке влаги поражается грибными заболеваниями. В первый год жизни образует розетку зеленых листьев, цветет на второй год. Многочисленные прочные стебли высотой до 70 см и шириной до 30 см. В нижней части побеги стелющиеся, на высоте 2-10 см изгибаются и выпрямляются. 

Листья стеблеобъемлющие, голые, зеленые или с красным оттенком. Многочисленные цветки простые или махровые, диаметром до 1,5 см, разнообразной окраски (однотонные, пестрые, с глазком и каймой на лепестках), бархатистые, ароматные. Соцветия многочисленные, плотные, щитковидные, диаметром 8-12 см. Цветет с конца июня в течение месяца. Плоды — цилиндрические коробочки. Семена яйцевидные, плоские, коричнево-черные, блестящие; созревают в июле-августе, сохраняют всхожесть до 5 лет. В 1 г — до 1000 семян. Дает самосев.

В современной систематике существует одна разновидность турецкой гвоздики — var. compactus. Ранее было 2 разновидности, связанные с различными центрами происхождения и отличиями листовых пластинок:

• var. barbatus — Южная Европа, листья шириной до 2 см;

• var. asiaticus — Северо-Восточная Азия, листья шириной до 1 см.

Декоративные сорта гвоздики турецкой

• ‘Auricula Еyed’ — высотой до 60 см. Цветки двухцветные — малиновые, красные, пурпурные, розовые, с четко выраженным светлым центром. Похожа на примулы из садовой группы аурикула, или ушковидные.

• ‘Sweet Black Cherry’ — высотой 45-90 см, цветки темно-вишневые.

• ‘Dunnet’s Dark Crimson’ — высотой 60 см, стебли красновато-зеленые; цветки красные.

• ‘Kiwi Mellow’ — высотой 45 см, соцветие диаметром до 10 см, зеленое, без аромата.

• Сорта из серии Roundabout Series — высотой 20 см, цветки двухцветные.

Гибридная гвоздика, var. heddewigii

И это далеко не не полный список — а лишь одни из самых эффектных гвоздик.

Выращивание из семян

Посев весной

В открытый грунт турецкую гвоздику сеют в апреле-мае. Весной следующего года, в мае, перезимовавшую рассаду можно высаживать на клумбы. Цвести она будет в будущем году. При этом важно помнить: гвоздики плохо переносят пересадку, поэтому желательно брать молодые растения с 2-3 парами настоящих листьев, выкапывать с хорошим комом, ставить в посадочную ямку осторожно, чтобы он не рассыпался. Таким способом при необходимости можно пересадить ее даже в цветении.

Гвоздику турецкую можно сеять в разное время

Посев летом

Уход

Размещение на даче

В цветниках без проблем соседствует и прекрасно смотрится с розами, бархатцами, петунией, нивяником, молочаем гибридным и т.д.

Турецкая гвоздика с нивяником

Карликовые сорта высотой до 20 см прекрасно растут и цветут в контейнерах, из них получаются великолепные бордюры вдоль дорожек и заборов или аккуратные цветники возле мест отдыха и парадного входа. Все сорта хороши в срезке, прекрасно стоят в воде. А еще цветки турецкой гвоздики с приятным пряным ароматом считаются съедобными.

А вашу дачу украшает гвоздика турецкая? Расскажите о своих любимых сортах.

Эти публикации о гвоздиках наверняка окажутся не только интересны, но и весьма полезны:

Посев и размножение гвоздики турецкой

Символ верности и постоянства

Так в древности называли турецкую гвоздику. И сейчас он довольно популярен, его семена можно увидеть на прилавках цветочных магазинов. Особым спросом пользуются махровые сорта. Растения очень нарядно смотрятся и служат украшением — цветников и балконов.

Их высаживают для создания ярких пятен из разноцветных смесей или однотонных клумб. Турецкая гвоздика сочетается с мальвой, колокольчиками, ромашкой, гипсофилой.Для срезки подходят высокорослые сорта. Биолог Ирина КОРОЗА отвечает на вопросы о размножении и уходе за цветком.

СЕМЕНА ТУРЕЦКОГО КАРНАВАЛА

Расскажите, когда и как сеять семена турецкой гвоздики. Слышал, что если выращивать рассаду, то в текущем году можно ожидать цветения. Это так?

Инга Костина, Минская область

— Если посеять семена в открытый грунт в конце мая — начале июня, летом у растений вырастет зеленая масса, а осенью их можно будет пересаживать на клумбу.Сделать это можно до зимы, в октябре. С наступлением тепла появляются дружелюбные побеги, которые в середине июня высаживают на расстоянии 20-25 см, а в конце лета пересаживают на постоянное место.

Вы также можете выращивать гвоздику как однолетнюю культуру, если сеете семена на рассаду ранней весной (с конца февраля до начала марта). Посевы хорошо развиваются при температуре + 15-20 градусов. Через месяц после появления всходов малышек можно расклевывать в отдельные емкости, а в июне высаживать в открытый грунт в плодородную почву.

Не забывайте своевременно поливать посадки, при необходимости пропалывать и рыхлить. Гвоздика зацветет в этом же году, но помните, что она не переносит переувлажнения. Хорошо поддается любым подкормкам, кроме свежего навоза. Отцветшие соцветия для сохранения декоративности кустов срежьте на высоте 10-15 см от поверхности почвы.

В последние годы селекционеры добились больших успехов в создании новых сортов турецкой гвоздики, которые будут цвести в год посева (Sprint, Little Willy — карликовая смесь, цветет через 6 недель после посева).

Также рекомендуем прочитать: Гвоздики (фото) виды посадки и ухода

ТУРЕЦКИЕ КУЛЬТЫ РАЗМЕРЖИВАЕМ ВЕГЕТАТИВНО

Приобретенные семена гибридов гвоздики турецкой.

Можно ли их в будущем размножать вегетативно?

Мария Петрова, Верхнедвинск

— Большинство гибридов не сеют, и если они случайно созреют, сортовые качества растений не сохраняются. Понравившиеся экземпляры можно размножить черенками.В июне срежьте с куста верхние розетки с листьями и побегами, но без цветков. Укорените черенки на затененной грядке, накрытой обрезанными пластиковыми бутылками или другой прозрачной тарой. Через 3 недели они приживутся, а осенью молодые растения можно будет высаживать на постоянное место. А следующим летом они порадуют вас махровыми, бархатистыми цветами. Кусты зацветают на две-три недели раньше, чем выращенные из семян.

Но есть другой, более простой способ вегетативного размножения — отводками.Как только гвоздика зацветет, удалите засохшие соцветия и начните усиленно подкармливать. После роста молодых боковых отростков загните их, приколите к почве и присыпьте землей. Когда растения отрастут и начнут расти, их можно будет сажать.

ПОЧВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ — СОВЕТЫ И ОТЗЫВЫ САДОВОДОВ

Простенькая ТУРЕЦКАЯ Гвоздика

Хочу рассказать вам о чудесном, красивом и просто потрясающем цветке, который я просто обожаю — это турецкая гвоздика.

Разновидностей гвоздик очень много, и все они разные и интересны по цвету. Хотя гвоздика нетребовательна к почве, пышнее всего она цветет на открытых, солнечных местах. Цветы я никогда не болею, и вредители к ним равнодушны.

Подкармливаю гвоздику трижды за сезон.

Первый раз — весной с минеральными удобрениями, второй раз — перед цветением с настоем перебродившей травы и третий раз — после цветения: под цветы кладу золу и поливаю настоем луковой шелухи.

Гвоздика хорошо размножается при самосеве, но я также собираю семена и делюсь с теми, кто у меня их спрашивает. Весной розетки делю и высаживаю во всех свободных уголках своего сада, чтобы они радовали меня, куда бы я ни пошел.

Если вовремя успеть срезать отцветшие розетки, то к осени гвоздика может легко зацвести, но не так пышно, как летом.

Гвоздика хороша еще и тем, что с ней можно долго жить.

без полива.Но в период формирования бутонов, во время цветения и в очень жаркую погоду гвоздику поливаю обильно, затем полив уменьшаю.

Если посеять смесь разных цветов, получится красочная, красивая клумба. Когда цветет гвоздика, каждый куст — букет.

Итак, обязательно разбавьте гвоздику на своем участке, и вскоре вы обнаружите, что не представляете ее без этой красоты, от которой не так-то просто оторвать взгляд.

© Автор: Елена Писаренко, г. Балаково Саратовской области.

Смотрите также: Гвоздика (фото) садовая — посадка и уход за цветком

ЗАКАЗАТЬ КАЧЕСТВО И ДЕШЕВЫЕ СЕМЕНА И ДРУГИЕ ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА И ДАЧИ. ЦЕНЫ БУТЫЛКИ. ПРОВЕРЕНО! ПРОСТО СМОТРИТЕ СЕБЯ И БУДЬТЕ ИЗУДАННЫМ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ. GO >>>

Ниже другие записи по теме «Дача и сад — своими руками»

Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

Давай дружить!

Особенности выращивания из семян любимых садоводов

Неприхотливые и обильно цветущие гвоздики турецкой занимают особое место в цветочных композициях, которые выращивают на своих клумбах начинающие и опытные садоводы.Среди главных качеств, за которые многие полюбили ее, были яркая окраска и огромная палитра красок. Красивое восточное имя и славянская выдержка — именно те качества, которыми славится турецкая садовая гвоздика.

Турецкая гвоздика. Описание и разновидности

Гвоздика турецкая — двухлетнее садовое растение, которое в первый год после посадки окрашивается только стеблями. Обильное цветение турецких гвоздик можно увидеть только через год. Высота взрослых растений 12-15 см (низкорослые виды), 45-60 см (высокорослые).Стебли крепкие, прямостоячие, узловатые. Листья сидячие, ланцетные, зеленые с синим отливом. Цветки собраны в щитковидные соцветия, окраска которых варьируется от белого до бордового цвета. Обычными и любимыми садоводами считается турецкая белая гвоздика, обладающая сильным ароматом и крупными соцветиями.

Особенности выращивания турецкой гвоздики

Выращивание турецкой гвоздики не требует особого ухода, но все же следует соблюдать некоторые правила. Это касается почвы, освещения, полива и подкормки молодых и взрослых растений.Практически каждая гвоздика турецкая — многолетние, но в садоводстве принято выращивать эти растения как двухлетние. К тому же из-за склонности гвоздики к самосеву растение может долгие годы не покидать огород. Достаточно прореживать рассаду, пропалывать и поливать в жаркую погоду.

Почва, удобрения, освещение и полив

1. Для выращивания подходит любая почва. Единственное правило — хороший дренаж. Также важно учитывать, что у турецкой гвоздики переувлажнение может вызвать загнивание корней.То есть его не следует сажать в местах, где течет вода после дождя.
2. Удобрение. Не обязательно. Подкармливать гвоздику во время цветения можно универсальным удобрением.
3. Освещение. Турецкая гвоздика не любит прямых солнечных лучей в течение дня. Лучше сажать в полутени, где растение получает несколько часов солнечного света в день.
4. Полив. Сразу после посева семян почву нужно постоянно хорошо увлажнять. По мере взросления растений полив постепенно сокращают.Взрослые растения почти не нуждаются в поливе, за исключением жаркой погоды или появления трещин в почве.

Зная, как вырастить гвоздику турецкую, можно украсить участок, не прилагая больших физических усилий.

Болезни и вредители турецкой гвоздики. Способы сохранения здоровых растений

Гвоздика турецкая хоть и неприхотливая, но ранимая. С весны до осени растение может поражаться болезнями и вредителями:

1. Пружина.Как и большинство садовых цветов, турецкая гвоздика весной является источником пищи для грызунов, у которых появляются зеленые листья, вырвавшиеся из-под снега и грызущие их. Для уничтожения вредителей можно разбросать по кустам отравленное зерно или поставить мышеловки.
2. Лето. Детям угрожает корневой вредитель — галловая нематода. Симптомы: деформированные, тусклые листья, вздутие черешков, задержка роста растений. Методы решения проблемы — уничтожение растений и обеззараживание почвы.
3. Фузариоз — это заболевание, поражающее все части гвоздики.Симптомы: стебли начинают постепенно увядать, а затем полностью отмирают. Заражение происходит от недавно внесенного свежего навоза. Фузариоз не поддается лечению, но в качестве профилактики 3 раза за сезон почву обеззараживают раствором марганцовки.
4. Ржавчина — грибковое заболевание турецких гвоздик. Симптомы — на листьях и побегах образуются желтые подушечки. Способы обработки — обработка почвы известью или хомом (20 г на 5 л воды).
5. Насекомые: бугристый слон и паутинный клещ.Первый прогрызает дырочки в листьях, а второй высасывает из стеблей все соки. Экологический способ уничтожения вредителей — луковая шелуха. Рецепт: 100 г луковой шелухи залить 5 л кипятка и настоять 3-4 дня. Этим настоем обрабатывают пораженные стебли 3 раза с периодичностью 5-6 дней.
   При малейшем негативном воздействии на растение болезней или вредителей стоит немедленно приступить к процессу обработки.

Способы размножения турецкой гвоздики

Молодые растения турецкой гвоздики можно получить двумя способами:

1. Деление корневища.Делайте это осенью, когда растение увянет. Часть корневища отделяют от взрослого куста (руками или ножом) и высаживают в отдельный горшок.
2. Посев семян. Сеять гвоздику турецкую из семян достаточно просто. Весной (апрель) или осенью (октябрь) высыпать семена рядами на рыхлую почву рядами и присыпать их землей. Отличительная особенность осеннего посева — сухие семена и сухие бороздки вокруг них, ни в коем случае нельзя поливать. Чтобы семена не замерзли, нужно накрыть их «подушкой» из листьев или соломы, которую убирают сразу после таяния снега.
   На видео подробно описано, как размножаются саженцы гвоздики турецкой.

Турецкая гвоздика в саду. Окрестности и место в ландшафтных композициях

Решив вырастить на своем участке гвоздику турецкую, необязательно сразу сажать ее в открытый грунт. Низкорослые сорта прекрасно смотрятся в альпинариях и рокариях (как почвопокровные), а высокие своими яркими цветами украшают бордюры, живые изгороди и живые изгороди. Чтобы цветы турецкой гвоздики смотрелись эффектно и не теряли своей привлекательности на протяжении всего сезона цветения, следует соблюдать благоприятное соседство с другими «зелеными обитателями» сада.Растения для хорошего соседства с гвоздикой турецкой (по сортам гвоздики):

• низкорослые сорта ярко-розовой и красной окраски — изящная гипсофила, колючая клеома, пиретрум;
• низкорослых сортов со светлой окраской цветов — шалфей лекарственный, колокольчик карпатский, чернушка булатная;
• высокорослых сортов всех цветов — красный лишайник, люпин, эщшольция.
  Турецкая гвоздика на фото очень эффектно разбивает в окружении таких же обильно цветущих бархатцев, настурций и гортензий.Среди антисоседей этой восточной красавицы — тюльпаны, георгины и гладиолусы.

Узнав об особенностях, секретах выращивания и возможных проблемах ухода за гвоздикой турецкой, вы можете смело покупать семена и сеять их на своем участке уже сегодня (если позволяет время года)!

Есть растения, которые можно выращивать, даже не зная каких-либо садоводческих знаний или специальных навыков. Достаточно лишь прочитать информацию о таких цветах, запастись посадочным материалом и некоторым дополнительным оборудованием.Если следовать рекомендациям опытных садоводов, то вскоре вы сможете любоваться яркими красками в личном саду. Турецкая гвоздика как раз такое простое в выращивании растение, сегодня мы поговорим о ее выращивании в домашних условиях из семян. Также уточняем, когда лучше всего сажать гвоздику турецкую в открытый грунт.

Турецкая гвоздика — довольно популярное цветущее растение, которое имеет очень яркие и привлекательные цветы, отличается длительным периодом цветения и неприхотливостью. Период цветения такой культуры длится чуть больше месяца и начинается в середине июля.Мелкие цветки достигают в диаметре полутора сантиметров. Они складываются в плотные соцветия размером от десяти до двенадцати сантиметров. Цветы могут быть окрашены в самые разные цвета, например, они бывают однотонными — белым, красным, бордовым или розовым. Возможна двухцветная или трехцветная окраска, с другим рисунком.

На фото гвоздика турецкая

Как вырастить турецкую гвоздику из семян в домашних условиях ?

Обычно семена турецкой гвоздики сеют прямо в открытый грунт. Но некоторые садоводы занимаются рассадным способом размножения этого растения. Стоит отметить, что семена гвоздики при правильной подготовке и правильном посеве достаточно быстро вылупляются, и их не следует долго держать в помещении. Поэтому вырастить рассаду можно ближе к середине конца мая.

Чтобы в домашних условиях гвоздика турецкая хорошо и быстро проросла, читателям «Популярного о здоровье» необходимо предварительно подготовить почву.Для этого следует смешать в равных пропорциях садовую землю и песок, смочить смесь, вылить в рассадный ящик, слегка утрамбовать и затянуть полиэтиленом. Через два-три дня почву нужно разрыхлить, опрыскать и снова накрыть пленкой. Еще через двое суток процедуру нужно повторить. Через неделю следует полностью ликвидировать пленочное укрытие и приступить к посеву семян растения.

В первую очередь нужно очертить бороздками всю поверхность почвы так, чтобы интервал между ними составлял три-три с половиной сантиметра.Оптимальная глубина бороздок — не более полутора сантиметров. Залейте бороздки раствором марганцовки, а затем присыпьте их семенами тонкой полоской. Измельчите их небольшим слоем почвы или крупного песка. Ящики для рассады обернуть полиэтиленом или накрыть стеклом и отправить в темное, но достаточно теплое место. Оптимальной температурой для прорастания семян будет температура двадцать три градуса.

Обычно первые всходы появляются через две недели после посева.После этого их необходимо проредить (при высокой всхожести семян). Чтобы избежать необходимости прореживания, сначала необходимо сеять семена с интервалом в два-три сантиметра. Но нет никакой гарантии, что все они поднимутся.

По прошествии четвертой недели с момента посева стоит высаживать рассаду в индивидуальные емкости. Если на улице стабильно теплая температура, их можно сразу переносить в открытый грунт. Но при этом все же стоит укрыть землю полиэтиленом, чтобы молодые растения не пострадали от понижения температуры в ночное время.

Пересадку рассады гвоздики турецкой в ​​открытый грунт проводят после полного исчезновения угрозы ночных холодов. Такая манипуляция проводится исключительно вечером, когда солнце неактивно. Грунт на участке тоже будет не лишним обработать марганцовкой.

Особенности посадки в открытый грунт

Посадку молодых растений на участок следует проводить с интервалом от пяти до семи сантиметров между отдельными саженцами.После того как растения вырастут до полуторамесячного возраста, стоит снять с них укрытие. А в особо сильную жару от него лучше избавиться раньше, а над насаждениями соорудить тканевый навес, чтобы скрыть их на самих солнечных лучах. Ведь молодые растения турецкой гвоздики могут погибнуть от чрезмерной жары.

Именно поэтому многие цветоводы рекомендуют высаживать хорошо выращенные саженцы в саду только в августе месяце, когда солнце уже не так жарко. Иногда такие манипуляции проводят даже в начале сентября.Но в этом случае растение не нужно чрезмерно увлажнять, а если есть угроза почти холода, стоит хорошенько прогреть почву вокруг рассады листьями и травой, либо специальными укрывными материалами.

Лучше всего выращивать турецкую гвоздику в тех частях сада, которые имеют естественную тень и не продуваются ветрами. Такое растение хорошо относится к высокорослым многолетникам.

На зиму молодые растения нужно мульчировать торфом или перегноем (оптимальная толщина мульчи — восемь-десять сантиметров), а также укрыть еловыми ветками.Весной укрытие необходимо снять после начала активного роста, но организовать притенение.

Турецкая гвоздика — не очень капризное растение, которое легко вырастить из семян.

На протяжении многих веков гвоздику знали садоводы разных стран. Он привлекает людей не только своим красивым внешним видом, но и своим ароматом: в период цветения от культуры исходит запах, напоминающий тот, который источают бутоны известного гвоздичного дерева, используемого в кулинарии как специи.Отсюда и название этого растения.

Интересным является происхождение названия гвоздики: в переводе с греческого оно означает «божественный цветок» или «цветок Зевса». Поэтому становится вполне понятным желание многих любителей цветов посадить турецкую гвоздику в собственном цветнике. Но успех этого мероприятия практически во всем зависит от знаний садовода относительно правил выращивания этой культуры, ухода за ней, а также ее размножения как в открытом грунте, так и в теплице.

Это растение часто встречается на клумбах. Он успел привлечь внимание многих садоводов еще в 16 веке и заинтриговал садоводов своими разноцветными цветущими шляпками. На сегодняшний день выведено множество видов турецкой гвоздики, которая отличается богатой цветовой палитрой.

При желании можно найти однотонные белые и различные красные гибриды. Большое количество опытных садоводов выращивают двух- и трехцветные растения. Их лепестки украшены уникальными узорами. Эта изюминка придает им необычайную привлекательность и оригинальность, ведь такие узоры могут быть самыми разными: в виде бордюров, глазков и сложных форм.По оригинальности лепестки гвоздики ничем не уступают. В специальных магазинах можно купить сорта с пятью лепестками, а также купить турецкую махровую гвоздику. Первые цветки гвоздики распускаются в начале лета и радуют глаз в течение месяца.

Галерея: Турецкая гвоздика (25 фото)

Напольная посадка

Для достижения более красивого цветения гвоздики следует правильно выбрать участок для посадки, где должна преобладать плодородная почва.Подходящим местом для выращивания являются солнечные участки, но и посадить его в полутени тоже не будет ошибкой. При отсутствии других вариантов его выращивают на супесчаных и суглинистых почвах, но перед посадкой в ​​них необходимо внести удобрения. Для этого используют перегной или компост, золу, а также минеральные удобрения.

При перекопке участка под посадку достаточно углубиться на 30 см. Затем грядку необходимо выровнять и при необходимости полить. После этого на ложе кладут плотную ткань и в таком состоянии оставляют на 14 дней.Теперь можно приступать к посадке цветов.

Семена гвоздики турецкой следует сеять в лунку глубиной до 1,5 см. Ямы следует делать не ближе 15 см друг от друга. После посева их необходимо полить и засыпать слоем земли. Далее землю нужно слегка утрамбовать. Дополнительный полив проводить не нужно, можно ограничиться только укрытием из плотной ткани. Его нужно держать до первых всходов.

Вы можете сеять семена растения осенью или весной.Причем в каждом случае семена высеваются по одной схеме.

Правила ухода

Еще раз отметим, что гвоздику рекомендуется выращивать на хорошо освещенном участке, где есть плодородная земля. Однако этот цветок может погибнуть от зимних холодов. В первую очередь это касается молодых растений. Кроме того, большую опасность для гвоздики турецкой представляют застой воды и переувлажнение.

Растения испытывают больший стресс ранней весной, потому что в этот период происходят частые перепады температур из-за того, что днем ​​температура может подниматься до летних отметок, а ночью сменяться заморозками.Чтобы уберечь растение в этот период, нужно использовать укрытие из еловых веток. Когда последняя волна заморозков уже прошла, ее можно убрать.

Когда цветение уже закончилось, нужно удобрить почву и подрезать стебли. Такие процедуры запускают процесс формирования новых побегов, что позволяет дождаться, пока гвоздика снова зацветет, однако это происходит только у определенных видов. Если неукоснительно соблюдать правила выращивания растения, то оно сможет шесть лет радовать вас своими яркими и красочными бутонами.Игнорирование правил ухода может привести к тому, что через три года, а может и раньше, ей придется искать замену.

Чтобы гвоздика не чувствовала потребности в воде, полив нужно проводить не реже двух раз в неделю. Когда стоит сухая погода, их количество нужно увеличивать. Поливайте растение на земле, стараясь при этом не попадать капли на сам цветок. Попадание воды на растение приведет к ожогам.

Выращивание в теплице

Для успешного выращивания гвоздики многолетней в теплице необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Посев турецкой гвоздики на рассаду

Посев осуществляется по следующим принципам:

Болезни и вредители

Турецкая гвоздика домашнего приготовления хоть и нетребовательна, но очень уязвима.С начала весны до осени цветок может поражаться такими болезнями и вредителями:

Фузариоз — болезнь, поражающая все части гвоздики. Приметы: происходит постепенное увядание стволов, а через время они полностью отмирают. Заражение происходит из-за недавно внесенного свежего навоза. Заражение фузариозом не поддается лечению, однако в качестве профилактики землю трижды за сезон дезинфицируют марганцовкой.

Ржавчина — грибковое заболевание турецких гвоздик.Симптомы: на листьях и побегах образуются желтоватые подушки. Способы лечения — обработка земли домашней или липой.

Насекомые: паутинный клещ и бугристый слон. Последний прогрызает дырочки в листьях, а первый полностью высасывает из стеблей все соки. Экологический метод уничтожения вредителей — всем известная луковая шелуха. Ее рецепт приготовления: 100 г луковой шелухи залить 5 литрами кипятка, затем дать настояться 3 дня. Этим настоем обрабатывают инфицированные стволы 3 раза с периодичностью 5 дней.

При малейшем плохом воздействии на растение болезней или вредителей стоит сразу приступить к лечению.

Размножение растений

Саженцы можно получить двумя способами:

Место цветка в ландшафтном дизайне

Решив выращивать гвоздику на своем участке, необязательно высаживать ее в открытый грунт на ходу. Низкие сорта непревзойденно смотрятся в рокариях и альпинариях (как почвопокровные), а высокие растения украшают бордюры, живые изгороди и кроликов своими разноцветными цветами.Чтобы цветы турецкой гвоздики красиво смотрелись и не теряли привлекательный вид на протяжении всего сезона цветения, необходимо соблюдать выгодное и правильное соседство с другими «зелеными обитателями» вашего сада. Растения, подходящие для соседства с турецкой гвоздикой (по разновидностям гвоздики):

• Низкие сорта с красной и ярко-розовой окраской: клеомея колючая, пиретрум, изящная гипсофила;
• Низкие сорта со светлой окраской растений: колокольчик карпатский, чернушка булатная, шалфей лекарственный;
• Высокорослые сорта всех окрасов: эшшольция, люпин, красный лишайник.

На фотографиях очень красиво смотрится турецкая махровая гвоздика в окружении таких же обильно цветущих настурций, гортензий и бархатцев. Нежелательные соседи этой восточной красавицы — георгины, гладиолусы и тюльпаны.

Узнав обо всех особенностях, секретах успешного выращивания турецкой гвоздики и возможных трудностях в уходе за ней, можно смело идти покупать семена и начинать сажать собственное растение!

Турецкие садоводы пользуются большой популярностью у садоводов.Любовь к этому цветку объясняется неприхотливостью, длительностью цветения и очень яркой окраской. Растение декоративное. Чтобы получить такую ​​красоту, нужно быть грамотным в выращивании и уходе. Его высота 15-20 см. (Низкорослая гвоздика) и 60-80 см. (Высокий). Диаметр соцветий, в которые собраны цветки, 10-12 см. Цветки имеют самую разнообразную окраску: белую, красную, розовую, бордовую. Гвоздика бывает одноцветной или двухцветной, трехцветной, с необычным распределением цветовых участков.Соцветия могут быть простыми и махровыми, в виде крупных шляпок. Турецкая гвоздика имеет очень тонкий аромат.

Когда сажать турецкую гвоздику

Выращивание турецкой гвоздики через рассаду зависит от погодных условий. Если вы планируете высаживать семена на рассаду, то лучше всего это делать в марте-апреле. Если вы планируете сразу высаживать семена в открытый грунт, то лучшим временем будет конец весны — начало лета. Лучше всего подождать, пока не станет жарко, когда солнышко только начинает припекать, ведь турецкая гвоздика не любит тепла.Вечерние часы — лучшее время для посадки рассады. Лучше всего расти в светлой полутени.

Семена растений могут пережить зиму, поэтому их можно сажать даже осенью. Но если вопрос, когда сеять гвоздику турецкой на рассаду, стоит остро, можно сохранить растения в комнатных горшках и ранней весной пересадить в открытый грунт. При осеннем посеве первые всходы появляются только весной. Первые всходы появляются через 10 дней, если посеять весной.

Посев семян гвоздики турецкой на рассаду

Посев семян гвоздики турецкой мало чем отличается от посева семян других растений.Гвоздику можно выращивать на рассаду в домашних условиях, для этого подготовленную почву необходимо обработать раствором марганцовки. Посев проводят в марте месяце или в самом начале апреля. Возьмите емкость с подготовленным грунтом и углубите в нее семена гвоздики. Не сажайте слишком глубоко, максимальная глубина должна составлять один сантиметр. Обычно семена высаживают рядами, на расстоянии 15 см друг от друга. Если у вас не так много места, то вы можете сгруппировать ряды ближе друг к другу, но в этом случае не заливайте их водой.Расстояние между семенами должно быть не менее 1,5 см.

После посева утрамбовать почву над семенами и слегка опрыскать холодной водой. Накройте саженцы кусочком любого нетканого полотна. По прошествии 20 дней можно начинать нырять. При посадке саженца необходимо соблюдать расстояние между рядами 6-7 см. Погружение проводится вечером или в пасмурную погоду. Саженцы снова укрываются, время от времени позволяя им дышать свежим воздухом. Как только саженцы станут достаточно большими, чтобы покрывать их, отпадет необходимость.

Посадка рассады турецкой гвоздики в землю

Уже в конце лета на подготовленный участок можно высаживать молодые саженцы. Между ними должно соблюдаться расстояние 20-30 см. Если таким способом вырастить гвоздику турецкую из семян, можно добиться цветения в первый год. Хотя обычно в первый год образуется куст. А в следующем году вырастет до отметки 40-50 см. В середине июня на клумбе можно увидеть невероятно красивые и крупные соцветия.Листья, образовавшиеся в первый год, на зимовку нужно прикрыть еловыми ветками. Есть некоторые разновидности турецкой гвоздики, которые могут порадовать повторным цветением. Продолжительность жизни растения 5-6 лет.

Выращивание турецкой гвоздики из семян в открытом грунте

Семена гвоздики турецкой в ​​мае или начале июня можно сеять в открытый грунт. За две недели до посадки необходимо подготовить почву. Его необходимо выкопать, рыхлить и залить, а затем накрыть пленкой.Место для растения желательно выбирать солнечное или полутень с плодородной почвой, богатой перегноем. В нежаркую погоду, сняв пленку с подготовленного грунта, можно приступать к посадке семян. Необходимо сделать бороздки, расположенные на расстоянии примерно 15 см друг от друга, засеять в них семена и присыпать землей. При этом расстояние между семенами должно составлять 2 или 3 см, а глубина посадки — 1 см. После посева смочите почву небольшим количеством теплой воды из опрыскивателя и накройте ее нетканым материалом.Как правило, всходы появляются в течение 10 дней.

Через 18 или 20 дней после появления всходов необходимо пикировать рассаду на новое место. Рекомендуемое расстояние между саженцами — около 7 см, а расстояние между рядами — 15 см. Сеянцы снова нужно накрыть защитным материалом. Желательно забирать вечером после 18 часов. В августе молодые кусты гвоздики следует пересадить на заранее подготовленное постоянное место. Расстояние между молодыми растениями должно быть около 30 см.Чтобы уберечься от сильных морозов, необходимо укрыть грядку зубчиками еловых веток. В следующем году уже в июне можно будет полюбоваться пышными соцветиями турецкой гвоздики. Также можно в октябре сеять семена растения на зиму, но обязательно сушить землю. Семена тоже должны быть сухими. Перед заморозками грядку следует засыпать семенами торфа или перегноем слоем 10 см. Весной проросшие сеянцы необходимо укрыть от солнечных лучей.

Уход за турецкой гвоздикой

Важно не только знать, как вырастить турецкую красавицу, но и как ухаживать за ней.

Основные правила ухода:

• регулярная прополка;
• рыхление почвы;
• своевременный полив;
• правильная подкормка.

Цветки гвоздики турецкой следует поливать не чаще двух раз в неделю. На клумбе площадью 1 кв.м. потратил 12-15 литров. воды. Летний полив проводят чаще, но не стоит перебарщивать, иначе возможен риск образования корневой гнили. Струя воды направлена ​​не на распустившиеся бутоны, а на саму почву, на корни.

Что касается питания, то оно может быть органическим или химическим. Первая подкормка рекомендуется при высоте растений 10-12 см. Время второй подкормки — формирование бутонов. Не забывайте о подкормках осенью, а не только весной и летом. Нет питательных веществ — нет здорового роста.

Посадка турецкой гвоздики и уход — основные моменты, обеспечивающие хороший рост и здоровье. Важно обращать внимание на качество не только самой работы, но и почвы, в которую высажены семена.Растения хорошо растут практически на любой почве, но лучше отдать предпочтение легким суглинкам со слабокислой или нейтральной почвенной реакцией.

Размножение турецкой гвоздики вегетативным способом

Любимый сорт гвоздики часто размножают отводками в июле-августе. Для этого нужно пригнуть побеги к земле, закрепить шпильками и присыпать землей. Стебель в верхней части привязан к колышку для обеспечения постоянного вертикального положения. В течение двух-трех недель в узлах появляются корни, а через некоторое время — побеги и листья.Осенью следует срезать укоренившиеся побеги от материнского растения и высаживать.

Защита турецкой гвоздики от вредителей

Эти цветы чаще всего поражаются тлей и паутинным клещом. С такими насекомыми можно эффективно бороться с помощью свежеприготовленного настоя картофельной ботвы. Для его получения нужно брать сухую ботву (0,6-0,8 кг.) Или зеленую ботву с листьями (1,2 кг.) На 10 л. воды. Все это настаивается 1,5 дня. Затем в состав добавляют одну столовую ложку жидкого мыла.Лучшее время для опрыскивания гвоздики — утро или вечер. Для борьбы с мышами нужно размещать приманку с ядом на ходу возле приземления. Зимой обязательно вытаптывать и уплотнять снег возле кустарников (особенно во время оттепелей).

Летом сады украшают веселые шляпки из турецких гвоздик. Он стелется по земле пестрым ковром, заполняет альпийскую горку, образуя оригинальные узоры цветения. Для того, чтобы иметь возможность наслаждаться этой красотой, нужно заранее позаботиться о ней и грамотно сажать, выращивать и ухаживать за этими прекрасными цветами.

Турецкая гвоздика пользуется особой популярностью у садоводов. Она полюбила их за неприхотливость, за долгое цветение, за необычную броскую окраску цветов. Его выращивание не требует особых усилий, главное правильно выбрать место для посева, вовремя подкормить удобрениями.

Основы турецких гвоздик

Турецкая гвоздика — латинское название Dianthus barbatus принадлежит к семейству гвоздичных. Его родина — горные районы юга Европы.

Турецкая гвоздика выращивается раз в два года. В первый год на цветке появляются листья и пышные розетки, а во второй год пестрое цветение.

Турецкая гвоздика бывает двух видов: низкорослая — 15-20 см и высокорослая — до 60-80 см. Цветки у гвоздики однотонные или пестрые, которые собраны в плотные соцветия диаметром 10-12 см различной окраски: белого, бордового, темно-красного, розового, а также двух- и трехцветного цветов — это с глазками, мазками. , мазки и т. д.

Гвоздичные соцветия простые, но необычайно чудесные, а также махровые, в которых с огромными шляпками заселяют преимущественно разновидности высокой гвоздики.

Выращивать гвоздику турецкую можно на клумбах, клумбах. На передний план рекомендуется высаживать низкорослые сорта гвоздики, затем более высокие цветы.

Выращивание турецкой гвоздики из семян

Выращивание гвоздики турецкой из семян может осуществляться двумя способами: посев семян на рассаду, а также в открытый грунт.

Когда сеять семена на рассаду?

Посев семян в почву на рассаду необходимо начинать в марте. Перед началом посева необходимо подготовить почву, благоприятную для быстрого прорастания семян. Рекомендуется следующий состав: 2 части дерновой земли + столько же торфа + 1 часть речного песка. Чтобы обеззаразить почву от всевозможных микробов, ее нужно либо заморозить, либо пропарить.

Перед тем, как насыпать грунт в емкости, необходимо подготовить дренаж, проделать отверстия для отвода воды.Как только емкости будут готовы, почву необходимо увлажнить, засеять семенами, присыпать сверху песком, накрыть стеклом или пленкой. Выращивание турецкой гвоздики из семян

Полив должен быть умеренным, оптимальная температура для появления всходов + 18 ° С. После появления всходов емкости лучше убрать в более прохладный (+ 12 ° С), но всегда. светлое место.

Когда у сеянцев появятся настоящие листья, их следует пикировать, то есть пересадить рассаду в отдельные емкости.Как только цветок достигает фазы 5 листьев, его нужно прищипывать в точке роста.

Если апрель сравнительно теплый, то рассаду можно выносить на свежий воздух, но обязательно избегать сквозняков. Это поможет укрепить растение.

Высаживать рассаду в открытый грунт можно в мае, в теплую погоду. Расстояние между ними не должно быть меньше 30 см.

Посев семян в открытый грунт

Посев семян в открытый грунт можно проводить в мае — начале июня.Заранее, примерно за 15 дней до посева, необходимо подготовить почву. Его необходимо перекопать (примерно на 20-25 см), разрыхлить, накрыть пленкой, чтобы почва как следует прогревалась.

Турецкая гвоздика лучше растет на солнечном месте, но может хорошо цвести и в полутени. Чтобы цветок пышно и красиво цвел, почва должна быть плодородной. Для гвоздики турецкой подойдет любая почва, будь то глинистая или суглинистая, лишь бы перед перекопкой добавить 6-8 кг перегноя или компоста, а также древесную золу (200-300 г / 1 кв.м). Также полезно добавлять минеральные удобрения.

Когда приходит время посева, пленку (укрывной материал) убирают с грядки. Далее поперек грядки делают неглубокие бороздки, глубиной около 1,5 см с расстоянием 15 см. Канавки проливают водой, затем семена редко засевают, сверху присыпают землей, ладонью слегка утрамбовывают. Чтобы побеги прорастали быстрее, грядку следует накрыть укрывным материалом.

При благоприятных условиях всходы появляются через 10 дней, через 20 дней — всходы пикируют в новый сад.Расстояние между саженцами не менее 7-10 см.

Турецкую гвоздику можно сеять до зимы в конце октября. Здесь необходимо помнить, что посев семян осенью необходимо проводить в сухую почву (бороздки не увлажняются). Кроме того, семена должны быть сухими.

Уход за турецкими гвоздиками

Чтобы гвоздика радовала буйством красок, обильным цветением, необходимо вовремя пропалывать ее от сорняков, своевременно подкармливать и поливать.

Гвоздика полива

Цветок положительно относится к поливу как перед началом цветения, так и в фазу цветения.Поливать рекомендуется 1-2 раза в неделю из расчета 12 литров воды на 1 кв.м. Если лето жаркое, то за поливом нужно следить более внимательно. Необходимо помнить, что цветок не любит очень влажную почву и здесь очень важно не переборщить с поливом. Цветок нельзя выращивать на низких местах, где, как правило, повышенная влажность, он погибает из-за прикорневой гнили. При поливе растения необходимо стараться направить струю воды прямо под корень.

Весной, когда сойдет снежный покров, необходимо временно затенить растение, например, укрывным материалом, чтобы защитить его от солнечных ожогов.

Когда и как кормить?

Подкормка гвоздики проводится 3 раза за сезон (1 ложка удобрения на 10 л воды):

1-я подкормка: при достижении гвоздики 12 см минеральными удобрениями;

2-я подкормка: в период цветения жидкими удобрениями;

3-я подкормка: в конце лета калийно-фосфорными удобрениями.

Защита от вредителей и грибковых заболеваний

Опасность турецкой гвоздики — паутинный клещ и тля.Для защиты растения от вредителей, а также от грибковых заболеваний, таких как ржавчина, фузариоз, крапчатость, рекомендуется обработать его инсектицидом и фунгицидом.

Когда лучше сеять гвоздику турецкую. Турецкая гвоздика: выращивание семян

В большинстве наших садов можно встретить яркий, многоцветный, обильно цветущий цветок с рисунком — турецкую гвоздику (Dianthus barbatus). Его аккуратные пестрые кусты особенно эффектно смотрятся на газонных композициях в сочетании с декоративной травой или другими видами самой турецкой гвоздики.

Знаете ли вы? Турецкая гвоздика не только красива внешне, но и обладает манящим нежным пряным запахом.

Немного о турецкой гвоздике

Турецкая гвоздика имеет следующее описание: это декоративный двухлетний или многолетний цветок с густо распускающимися шаровидными соцветиями различных оттенков. Лепестки нежные, простые или махровые. Цвет лепестков самый разнообразный — есть однотонные виды, но есть 3-4 оттенка, сочетающихся в себе.Цвет соцветий белый, розово-белый, малиновый, бело-темно-розовый, бело-серо-розовый, бело-пурпурный, малиново-белый, красно-бордовый, пурпурно-белый, бордово-черный и др.

Важно! В полную силу гвоздика турецкая цветет только на второй год после посадки. В первый год растение приживается и отрастает корневую листву.

Листья — узкие длинные ланцетные, с характерным зелено-голубым оттенком. Стебель — прямостоячий, прочный, с мелкой узловатостью.По высоте гвоздика турецкая низкорослая — до 14-15 см, а высокорослая — 45-55 см и даже до 65-70 см в высоту.

Выбор места для выращивания турецкой гвоздики

Растение неприхотливо и не требует особых условий для выращивания. Турецкая гвоздика одинаково подходит для выращивания в саду, а также на клумбе или в большом открытом цветнике. Единственное, что цветок не любит сильного солнца, и его рекомендуется сажать так, чтобы днем ​​растение находилось в полутени.Хотя в нашем климате турецкая гвоздика хорошо растет и вполне нормально переносит летнюю жару и прямые солнечные лучи. Высаживать растение желательно на определенном холме, на участке, где не будет застаиваться дождевая вода.

Подготовка почвы перед посадкой

Турецкая гвоздика — один из немногих цветов, для которого почва, а точнее ее состав, не имеет большого значения. Но любит песчаные и супесчаные почвы со слабощелочной или нейтральной кислотностью. Лучше, конечно, если почва будет плодородной, а если нет, можно дополнительно удобрить ее органическими или минеральными удобрениями.Главное, чтобы почва была хорошо дренированной и не было застоя воды. За 2-3 недели до посева участок перекапывают на глубину 20-25 см, а затем тщательно выравнивают. При необходимости при перекопке вносятся удобрения — это могут быть как минеральные удобрения, так и компост, перегной, древесная зола.

Посев семян гвоздики турецкой в ​​открытый грунт

Есть два периода, когда можно сеять гвоздику турецкой в ​​открытый грунт — ранняя весна и середина осени. Перед весенней посадкой семян, обычно это середина — конец апреля, почву рыхлят и увлажняют.Заложить бороздки глубиной 1-1,5 см, углубления полить водой, засеять семенами, присыпать землей и поливать из лейки пульверизатором. Или сами семена поливают в лунку, присыпают, но не поливают, а накрывают плотной тканью или пленкой перед прорастанием. Расстояние между семенами 1,5-2 см, междурядье не менее 13-15 см.

Как сажать семена гвоздики турецкой — замачивать или нет? Перед посадкой семена можно на несколько часов замачивать в воде комнатной температуры, но нельзя этого делать.Если вы все-таки промокли, то, сливая воду, нужно слегка подсушить семена полотенцем, салфеткой, чтобы они не слипались при посеве. Зимой растение сеют в конце сентября — начале октября.

Важно! Турецкая гвоздика при выращивании из семян осенью имеет одну особенность — ни семена, ни земля не смачиваются водой. Сейте семена полностью без полива в сухую почву.

Утеплить озимые на зиму, укрыть их еловыми ветками, соломой, сеном, которые убирают весной.

Комбинирование с другими установками

Турецкая гвоздика сочетается практически со всеми неприхотливыми многолетними цветами и травами. № Подходит для альпийских горок, уличных вазонов, создания многоцветных сложных композиций в садах и клумбах, украшения веранд и балконов. Прекрасно смотрится в букете и часто используется как цветок для вазы.

Знаете ли вы? Турецкая гвоздика цветет долго — украшает сад или клумбу до 28-30 дней.

Уход за турецкой гвоздикой

Турецкая гвоздика не капризна, не вынослива, а уход за ней, в целом, простой — сбор, прополка, правильный полив. После посева всходы наступают через 10-14 дней. Через 3 недели подросшие побеги пикируют (вечером), оставляя между ними расстояние не более 5-7 см. Слегка увлажнив почву, можно снова прикрыть ростки пленкой или тканью на несколько дней. После посева семян и перед прорастанием почву нужно постоянно увлажнять.Затем рассаду поливают по мере подсыхания почвы.

Полив, прополка и рыхление почвы

Поливайте растение только по мере необходимости. И молодые посевы гвоздики турецкой, и взрослые растения заболевают и погибают от постоянной сырости.

Важно! Избыточная влажность губительна для растущего и взрослого растения. Поливать турецкую гвоздику всегда нужно умеренно.

При необходимости проводят прополку, удаляя сорняки и проводя неглубокое рыхление почвы.Также они рыхлят почву после каждого полива и подкормки удобрениями.

Когда и как кормить

Подкормка турецкой гвоздики проводится для ускорения роста и дружелюбного обильного цветения. Можно начинать удобрять ростки, достигшие высоты 8-10 см. Используйте для этого суперфосфат, сульфат калия или универсальные подкормки для цветущих растений. Еще раз, турецкую гвоздику подкармливают в самом начале цветения, когда появляются бутоны.Дозировки всех пищевых препаратов — согласно их инструкции.

Укрытие на зиму

После того, как растение отцветет, его обрезают — срезают соцветия и немного укорачивают сам куст (5-7 см). А осенью, до наступления морозов, прикрыть еловыми ветками или присыпать торфом, сеном, соломой для утепления.

Знаете ли вы? Популярные сорта турецкой гвоздики — «Алая красавица», «Черная», «Белая королева», «Байер», «Диабунда-F1», «Индийский ковер», «Летняя фантазия», «Нигриканс», «Нуверна F1». , «Нуверна» Клоун-F1 »,« Маленький Вилли »,« Египтянка »,« Мираж »,« Ундина »,« Династия-F1 »,« Пурпурная гора »,« Цветной узор ».

Болезни и вредители турецкой гвоздики

Турецкая гвоздика, как и любое другое растение, подвержена определенным вредителям и болезням. Главный враг — подкорковая гниль (фузариоз), возникающая из-за влажной почвы. Если растение заболевает, его выкорчевывают и сжигают, а место обрабатывают садовым дезинфицирующим средством-фунгицидом. Также существует такое грибковое заболевание гвоздики турецкого, как гетероспориоз — серо-красные пятнистые поражения листьев. При первых признаках поражения больные растения уничтожают, а здоровые опрыскивают бордоской жидкостью

Гвоздика переводится с латыни как «цветок божий».«Исторически, для древних римлян и греков гвоздика символизировала победу в кровопролитных битвах, а в Америке она стала символом материнской любви и подарком ко Дню матери. Действительно, согласно христианской легенде, куда слезы Девы Марии падали во время казнь Иисуса Христа, проросли удивительные цветы — гвоздики.

Турецкая гвоздика получила свое название за сходство аромата с восточной пряностью — бутонами гвоздики.Различают два вида: низкорослые (до 20 см) и высокие (около 80 см).Лепестки поражают богатством красок — от нежно-розового до карминно-красного с множеством вкраплений и штрихов. Цветки собраны в крупные соцветия размером 10–12 см. Они бывают простые (до 5 лепестков) и двойные в виде огромных шляпок. Напротив, этот вид цветка очень хорошо известен всем дачникам и жителям частных домов.

Турецкая гвоздика — многолетняя культура, но большинство садоводов предпочитают выращивать ее в течение двух лет. В первый год разрастается куст из листьев, во второй — появляются цветоносы.Плоды гвоздики представляют собой небольшие коробочки с мелкими черными семенами.

Турецкая гвоздика — Выращивание из семян

Выращивание из семян — самый популярный способ размножения этого вида гвоздики. Посев нужно начинать в мае, после окончания заморозков. Этот цветок предпочитает суглинистые и суглинистые плодородные почвы с пониженной кислотностью. Перед посадкой почву можно обогатить калийными удобрениями без хлора.

За две недели до посадки почву необходимо перекопать на глубину примерно 25 см, разрыхлить и накрыть пленкой. При посадке делаются ровные борозды на расстоянии не менее 15 см и поливаются холодной водой. Семена лучше всего сажать неглубоко, оставляя между ними промежуток до 2 см.

После посадки землю слегка прижимают рукой или доской и накрывают нетканым материалом или стеклом. Наблюдать за появлением всходов можно через 8-10 дней. Укрывной материал снимается, а через 20 дней растения собирают. Лучше всего проводить его вечером или в пасмурные дни, предохраняя молодые посевы от ожогов на солнце.В августе цветы высаживают в местах их обитания.

Правила ухода — как порадовать турецкую красавицу?

Турецкий цветок любит свет и тепло, но хорошо растет в полутени. Наиболее эффектно он будет смотреться среди валунов и камней, поэтому является частым гостем в рокариях. Поливать как молодые цветы, так и двухлетние нужно 1-2 раза в неделю. Почва должна быть влажной, но не переувлажненной, чтобы избежать корневой гнили. Полив проводят прикорневой, чтобы солнечные лучи не повредили листья и цветы растения.

На зиму следует мульчировать почву торфом или перегноем из сосновой коры. Для правильного развития и ярких цветов опасно присутствие азота и его соединений. Тогда желательно прикрыть гвоздики еловыми ветками.

Весной, когда тает снег, важно защищать молодые побеги от солнца. Лучше накрыть грядку солнцезащитным материалом, пока ростки не станут 10-12 см в высоту.

Именно тогда была произведена первая подкормка растений азотом.При появлении цветочных бутонов почву второй раз удобряют сульфатом калия и суперфосфатами. Цветы турецкой гвоздики распускаются в июне-июле и долго радуют глаз. Некоторые ремонтные сорта осенью могут снова зацвести.

Один из лучших способов красиво украсить свой сад или дачу — посадить на нем турецкую гвоздику. Эти нежные, собранные в венчик соцветия имеют удивительно яркую окраску, которая непременно создаст атмосферу праздника.Если это декоративное растение уже растет на вашем участке, но вы хотите увеличить его количество, можно воспользоваться методом черенкования.

Турецкая гвоздика бывает белого, розового, пурпурного, красного и бордового цветов. Сортов очень много, все они различаются цветом лепестков, способом выращивания и длиной стеблей. Вырастить цветок в домашних условиях достаточно просто, с этой задачей справится даже начинающий цветовод. Отлично турецкая гвоздика подходит и для украшения букетов. Она отлично смотрится в композициях.

Есть два основных типа:

Короткие, в длину достигают не более 12-15 см. А высокорослый может вырасти до 60-80 см в длину. Отличается цветом лепестков. Они могут быть белыми, красными, бордовыми, пурпурными, а также всех оттенков розового. Чаще встречаются двухцветные или трехцветные. Соцветие может быть как простым, состоящим из небольшого количества лепестков, так и махровым и набивным. Обычно один цветок состоит из пяти лепестков.

Листья светло-зеленого цвета, расположены по всей длине стебля.Кроме того, они образуют прикорневую розетку. Еще одна характерная черта этого декоративного растения — приятный аромат. Особенно силен он у белых особей.

Сорта турецкой гвоздики

Наиболее распространенные разновидности турецкой гвоздики:

• Диадема — кусты высотой до 45 см с побегами и листьями темно-зеленого цвета с красным отливом и темно-красными узлами. Темные цветки кармина с большим белым глазком и зубчатыми лепестками по краю собраны в соцветие диаметром до 10 см;
• Scarlet Beauty — кусты высотой 45-50 см с темно-зелеными листьями и побегами и ярко-красными цветками диаметром до 23 мм с зубчатыми лепестками по краю;
• Хайматланд — кусты высотой до 50 см с побегами и листьями темно-зеленого цвета с темно-красным оттенком.Цветки темно-красные, диаметром до 2 см с ушком и зубчатыми лепестками по краю. Соцветия у этого сорта до 12 см в диаметре;
• Лахскенигин — сорт высотой около 45 см с крупными соцветиями лососево-розовых цветков;
• Schneibal — гвоздика турецкая белая высотой до 40 см с зелеными листьями и побегами. Цветки махровые с зубчатыми краями лепестков собраны в соцветия до 11 см в диаметре;
• Weiss Riesen — кусты высотой до полуметра с зелеными листьями и побегами и белыми цветками диаметром до 25 мм, собранные в соцветия до 12 см в поперечнике;
• Купферрот — кусты высотой до полуметра с темно-зелеными листьями и побегами и медно-красными цветками диаметром до 22 мм с зубчатыми краями.Соцветия достигают в диаметре 9-10 см;
• Egyptian woman — сорт высотой до 60 см с узкими бордовыми листьями и броскими бордовыми цветками с белой каймой;
• Ундина — этот сорт имеет пурпурные цветки с белой серединкой и белой каймой.

Важно придерживаться правильной последовательности и ответственно подходить к каждому этапу. Начните с подготовки почвы. Выращивание турецкой гвоздики осуществляется двумя способами:

семян
• высаживают непосредственно в землю в период с мая по июнь;
• на рассаду в период с марта по апрель.

Выращивание турецкой гвоздики из семян

В выращивании рассады гвоздики турецкой нет особого смысла, так как растение неприхотливо и спокойно переносит заморозки. Большой плюс турецкой гвоздики в том, что она не требует внимания в самое трудное для садоводов время — весной.

Можно сеять летом, в конце июня — начале июля. В это время все остальное уже растет, и даже кое-что собрано: салат, капуста кольраби, редис, шпинат и т. Д.Именно на этих свободных местах устраивается раздача гвоздики турецкой.

Это делается просто:

1. Грядка очищается от растительных остатков и рыхлит.
2. Канавку глубиной 1 см протыкают длинной планкой и хорошо поливают из лейки.
3. Семена высевают в бороздку, присыпают почвой и поливают. Сверху бороздки мульчируют торфом, чтобы не образовывалась корочка.

В дальнейшем нужно следить за влажностью почвы.Всходы появляются, как правило, через полторы недели. Турецкую гвоздику хранят на распределительной грядке до конца лета. За это время сеянцы прореживают дважды, чтобы в результате расстояние между сеянцами было не менее 20 см. Подросшие растения высаживают на постоянное место рядами или занавесками, оставляя между ними промежуток от 30 до 40 см, в зависимости от сорта.

Свежие статьи о саду

Посев турецкой гвоздики

Если вы решили выращивать гвоздику турецкую на рассаду, то посев проводят в марте или начале апреля в субстрат, предварительно продезинфицированный темно-розовым раствором марганцовки.Субстрат готовится из песка и перегноя в равных частях. Вместо песка можно взять вермикулит. Ящики или емкости могут быть подходящими в качестве емкостей, которые перед использованием необходимо промыть горячей водой с содой. На дно емкости укладывается слой дренажа, а сверху кладется влажный субстрат.

Семена гвоздики турецкой высевают на глубину 1 см, укладывая их на расстоянии 2-3 см друг от друга. Посевы накрывают рыхлой белой бумагой и выдерживают при температуре 16-18 ºC, время от времени смачивая субстрат от брызг водой комнатной температуры.

Особенности посадки турецких гвоздик в открытый грунт

Посадку молодых растений на участок следует проводить с интервалом от пяти до семи сантиметров между отдельными саженцами. После того как растения вырастут до полуторамесячного возраста, стоит снять с них укрытие. А в особо сильную жару от него лучше избавиться раньше, а над насаждениями соорудить тканевый навес, чтобы они сами не просматривались на солнце. Ведь молодые растения турецкой гвоздики могут погибнуть от чрезмерной жары.

Именно поэтому многие цветоводы рекомендуют сажать в саду хорошо выросшие саженцы только в августе, когда солнце уже не ахает. Иногда такие манипуляции проводят даже в начале сентября. Но в этом случае растение не нужно чрезмерно увлажнять, а если есть угроза почти холода, стоит хорошенько прогреть почву вокруг рассады листьями и травой, либо специальными укрывными материалами.

Лучше всего выращивать турецкую гвоздику в тех частях сада, которые имеют естественную тень и не продуваются ветрами.Такое растение хорошо относится к высокорослым многолетникам.

На зиму молодые растения нужно мульчировать торфом или перегноем (оптимальная толщина мульчи — восемь-десять сантиметров), а также укрыть еловыми ветками. Весной укрытие необходимо снять после начала активного роста, но организовать притенение.

Турецкая гвоздика — не очень капризное растение, которое легко вырастить из семян.

Уход за турецкой гвоздикой

Гвоздика неприхотлива и в уходе нуждаются в основном молодые экземпляры:

1. Полив.Растение не любит обильных поливов. Исключение — жаркая погода. Оптимальная норма на 1 кв. м 12 литров воды. Перелив может спровоцировать развитие прикорневой гнили. Вода не должна попадать на распустившиеся бутоны. В нормальном состоянии почва слегка влажная, слегка сухая. Взрослые экземпляры не требуют полива.
2. Гвоздика хорошо поддается подкормкам. Лучше использовать сложные смеси, содержащие калий. Избыток азотных добавок может привести к развитию заболеваний.Первая подкормка минеральными удобрениями нужна саженцу высотой 10 см. Повторное внесение удобрений потребуется уже во время завязывания бутонов. Последняя подкормка — цветущий куст. Все удобрения необходимо вносить строго по инструкции, чтобы растение не получило ожога.
3. Болезнь. Профилактика цветков поможет профилактика. Обработайте молодые экземпляры инсектицидами. Иногда нападают вредители, называемые нематодами — это круглые черви, которые могут заразить любую часть растения.В борьбе с ним используйте фунгициды. Обработайте растения вечером. Переносчики грибковых заболеваний — соседи. Нежелательно высаживать кусты сирисом, гиацинтами, гладиолусами. При вирусном заболевании цветы пересаживают в другое место, а инфицированные уничтожают.
4. Отцветшие бутоны необходимо удалить, чтобы стимулировать цветение в будущем.

Этот изящный и ароматный цветок известен со времен Древней Греции, еще Теофраст называл его «цветком Зевса».О них у многих народов сложены красивые легенды. Однако в них этот цветок часто ассоциируется с довольно грустными событиями: яростью богини Артемиды, чумой и эпидемией. А в нашей стране гвоздика стала одним из символов победы в Великой Отечественной войне.

Несмотря на столь сложную историю, гвоздика нежно любима садоводами, селекционерами и коллекционерами, обширная сфера деятельности которых обеспечивает огромное количество ее видов, гибридов и сортов.

Выбор места и почвы для посадки гвоздики

Особое внимание следует уделить влагопроницаемости почвы — переувлажнение для гвоздики крайне нежелательно, как и вода, которая находится близко к поверхности почвы. Осенью под перекоп делают загнившую (вредны свежие гвоздики).

Гвоздичное размножение

Черенки

Высаживают в заранее подготовленный субстрат из обычного грунта, и берут в соотношении 2: 2: 1. Затем черенок поливают, накрывают (создают парниковый эффект) пленкой, банкой и т. Д. Раз в сутки укрытие снимают для вентиляции. Примерно через 17-20 дней на ручке образуются молодые корни.

Отводками

Посев на рассаду

• вегетационный период конкретного сорта;
• время для посадки рассады в открытый грунт.

Уход за гвоздикой

Популярные виды гвоздики

Распространен в европейской части России. Высота куста около 15 см, цветки бело-лиловые. Растение обновляют каждые 3 года, так как этот вид относится к молоди.

Размножать можно посевом в открытый грунт весной или при цветении на второй год.Зимостойкость. Подходит для посадки на возвышенность.

Этот многолетний вид выращивают вместе со мной много лет, размножают семенами. В мае сразу сею в открытый грунт, прикрываю фольгой. После появления: при низких температурах на ночь выхожу из укрытия, утром вылетаю. У меня низкорослые сорта — до 15 см. Гвоздику китайскую чаще всего выращивают как однолетник, потому что она наиболее обильно цветет в первый год. Период от посева до цветения довольно короткий — 2-3 месяца.

В садоводах широко распространены сорта, полученные от сорта Хеддвиг (var. Heddewigii), гибридов китайской и гвоздики бородатой.

В северных широтах снежной зимой гвоздика китайская сохраняется плохо.

Гвоздика бородатая (турецкий)
Относится к двухлетним растениям. Ценится за высокую морозостойкость и неприхотливость. Растет в тени и на солнце, подходит для стрижки. Простые и махровые цветки всех оттенков розового, красного и бордового цветов собраны в ароматные щитковидные соцветия.

Отлично размножается отводками.

Гвоздичная трава
Цветки этого сорта мелкие, простые, но их много, поэтому трава отлично будет смотреться в любом саду. В высоту достигает 40 см, цветет с середины до конца лета. Несомненный плюс — высокая зимостойкость: без укрытия выдерживает до — 40 ° С.

Высаживают в марте — начале апреля прямо в землю, расстояние при посадке около 10 см.Завод нужно обновлять каждые 3 года.

Гвоздика шабо
Относится к двулетним, но часто выращивается как однолетник. Отличается крупными (4-7 см) цветками (простыми и махровыми). Чаще всего выращивается как срезанная культура, но достойно украсит любую клумбу — окраска лепестков Шабо бывает самой разной окраски и оттенков.

У махровых сортов края лепестков изящно гофрированы или эффектно рассечены.

Это далеко не все разновидности гвоздик! Здесь представлены великолепные дикорастущие виды: Гвоздика Фишера, город Борбаш, город Лаш, город Кнаппа, город Холмовая, город картезианский.Плюс еще много отличных гибридов. Среди всего изобилия вы обязательно найдете гвоздику для своего сада по душе. Удачного взросления, друзья!

Сколько прорастают семена турецкой гвоздики. Выращивание турецких гвоздик из семян. Когда и чем кормить

Турецкая гвоздика проста в уходе, но прекрасно смотрится на приусадебных участках. Его достоинство — пышные пестрые соцветия, источающие тонкий чарующий аромат. Цветок очень любят в Турции за его красоту.В Англии его еще называют Sweet William, а в пищу употребляют яркие соцветия. Это травянистое растение часто используют в ландшафтном дизайне, на газонах и для украшения бордюров, подпорных стен. В России многие садоводы тоже полюбили турецкую гвоздику . Выращивание из семян — один из самых распространенных способов его размножения, с которым может справиться даже новичок.

Ссылка. Род Carnation (Diánthus) из семейства Carnation был классифицирован и назван шведским ученым К.Линней в честь одного из божеств древнегреческого пантеона. Дословный перевод латинского названия гвоздики — «цветок Зевса».

Семена гвоздики можно получить самостоятельно, позаимствовать у друзей или приобрести через торговую сеть у профессиональных селекционеров.

Достаем семена сами

Семена турецкой гвоздики можно собирать только с двулетних или более старых растений. Цветение растения длится около 30 дней, а к концу августа на соцветиях образуются коробчатые плоды.Внутри них плоские семена. При этом срок созревания может отличаться, и зависит от сорта и региона.

Семена сохраняют свои свойства в течение трех лет после сбора урожая при условии сохранения соответствующих условий. Собранные и высушенные семена помещают в фольгу, вакуумные или просто бумажные пакеты и оставляют в темном месте. Оптимальная температура для их хранения — 10–12 ° С при влажности около 85–90%. Слишком сухой воздух вреден, так как снижает всхожесть семян, а излишняя влажность воздуха провоцирует грибковые инфекции и преждевременное прорастание.

Закуплено семян

Более надежный способ получения гвоздики путем посева с хорошими сортовыми данными — приобретайте семена или семенные смеси у профессиональных селекционеров. Многие российские компании производят такую ​​продукцию.

Посев на рассаду

Турецкая гвоздика — многолетнее растение. Однако его также выращивают как двухлетний. Преимущество метода размножения рассадой в том, что цветки появляются в первый год.

Подготовка почвы к посеву рассады

Для посева семян субстрат готовят из следующих компонентов:

• торфяно-дерновая земля — ​​по 2 части;
• песок — 1 часть.

Песок улучшает газообмен в почве, а торф дает всходам полезные вещества … Это способствует более высокой всхожести турецкой гвоздики.

Второй способ дезинфекции — пропаривание . Большую кастрюлю или ведро поставить на плиту, залить водой и довести до кипения. Сверху емкости кладут решетку, на которую кладется почвенная смесь, укладываемая в несколько слоев марли. Подогрейте субстрат 90 минут.Непосредственно перед посевом семян землю поливают слабым раствором марганцовки.

Выращивание рассады

Для получения рассады высевают гвоздики в феврале. Предварительно емкость обливают кипятком или раствором перманганата калия, чтобы снизить вероятность развития грибковых инфекций. На дно выкладывают дренажный слой, для чего используют щебень, керамзит, фрагменты керамической посуды летучей мыши … В крайнем случае используют толченую пену.

В садовых магазинах продаются специальные дренажные материалы. Помимо поддержания определенного уровня влажности, они выполняют еще одну задачу — защищают почву от токсичных веществ и солей тяжелых металлов.

Семена помещают в подготовленную почву на глубину 1 см, соблюдая расстояние между ними 2-3 см. На первом этапе емкость помещают в помещение с температурой около 17 ° С. Емкость накрывают бумагой или пленкой, периодически проветривая и разбрызгивая воду на поверхность.Когда появятся всходы, саженцы переносят в комнату с температурой около 15 ° С, но с хорошим освещением. Более высокие температуры спровоцируют бурный рост, что скажется на декоративности куста.

Ссылка. Плотность посева для всех растений определяется следующим образом: 2-3-недельные саженцы не должны полностью затенять землю листвой.

Когда из земли появилось 3 листа, кусты рассаживают в отдельные горшки, наполненные горшечной почвой, аналогичной смесью для посева на рассаду.Перед посадкой в ​​открытый грунт молодые растения сначала выносят на свежий воздух на 2-3 часа. Блюда с проростками оставляют в тени, скрывая от прямых солнечных лучей. Время выдержки увеличивают с каждым днем. На ночь горшки оставляют у окна с открытым окном. Это позволяет культуре привыкнуть к новым условиям.

В открытый грунт рассаду высаживают на третьей-четвертой неделе мая, когда маловероятны заморозки и почва достаточно прогрелась.

Внимание! Гвоздика турецкая плохо переносит процедуру пересадки.Поэтому при пикировании рассаду лучше размещать в горшках, с которыми их потом переносят в открытый грунт.

Видео — Выберите турецкую гвоздику

Посев в открытый грунт

Выращивание рассады — это необязательный процесс выращивания. Часто семена сразу высевают в открытый грунт «под зиму» — в октябре. Почва должна быть сухой. В саду делают углубления по 1 см, в которые помещают семена. Между рядами оставляют расстояние около 15 см.Над участком мульчируют опилками или торфом. Весной утепляющий слой снимается. Однако при посеве на грядку в первый сезон на побегах появляются только листья, и только на второй год растение зацветает. Чтобы получить молодые растения от существующих сортов, необязательно собирать спелые коробочки, пока они не раскроются. Семена крошатся и образуется самосев.

Ссылка. Семена можно сеять весной, во второй половине апреля.После посева клумбы обильно поливают водой.

Почва

Турецкой гвоздике нужна плодородная почва. Подойдут также суглинки и супеси при условии достаточной подкормки. Для цветка выбираются участки, открытые солнцу или полутени. Незадолго до посева или высадки рассады землю перекапывают на глубину до 30 см. Грядку выравнивают и увлажняют при повышенной сухости почвы. Затем будущую клумбу на 14 дней застилают агроволокном.

Турецкая гвоздика предпочитает почвы с нейтральным уровнем кислотности (pH 7). Проверить этот показатель можно с помощью лакмусовой бумажки. Если почвы кислые, то древесную золу добавляют из расчета 700 грамм на 1 кв. Также можно использовать известь — 50 кг на 1 сотку. Препарат вносят осенью, распределяют ровным слоем по поверхности почвы, после чего участок перекапывают.

Внимание! Неравномерный известковый налет на почву вызывает химические ожоги растений.

Полив

Эта цветочная культура плохо переносит переувлажнение и застоя воды, что провоцирует загнивание корневой системы. Оптимальная частота полива — два раза в неделю; в засушливую погоду полив можно увеличить. На грядку 1х1 наливают ведро воды, в сухую погоду — чуть больше, в зависимости от состояния почвы. Жидкость заливается под корень. Если капли попадают на зелень, образуется ожог в виде некрасивых коричневых пятен, ухудшающих внешние данные растения.

Подкормка

Особенно важно вносить удобрения в первый год жизни растения. Первую подкормку производят, когда ростки гвоздики достигают высоты 12 см. Для этого разводят 20 г в ведре воды нитрофосфат и препарат Агрикола Форвард … Смесь осторожно наносят на грядки с растением.

Вторая подкормка проводится в период бутонизации.Для этого готовится раствор на 10 л воды , сульфата калия и суперфосфата (по 20 грамм).

В третий раз вносят удобрений во время цветения. Используйте препарат Агрикола для цветущих культур. По инструкции 20 грамм вещества растворяют в 10 литрах воды. Такого участка хватит на 2-3 кв. м клумбы.

Подготовка к зиме

Многолетние сорта Турецкая гвоздика холодостойка и хорошо переносит зимние холода.Но если зимой нет снега или выпало мало, кусты прикрывают ветками хвойных пород или слоем опилок. Это убережет растение от замерзания. Весной, когда тает снег, растения временно притеняют агроволокном. Такая мера убережет цветок от солнечных ожогов.

Таблица 1. Болезни гвоздики турецкой: признаки, профилактика и лечение

Турецкие гвоздики высаживают не только во дворах, где для растения есть незаменимое соседство. Высаживается рядом с такими же светолюбивыми культурами, что и астра альпийская , колокольчик карпатская , рудбекия … У этих растений такие же требования к уходу, в том числе к поливу, подкормке и т. Д. Если саженцы турецкой гвоздики пересаживаются в горшок, тогда этот цветок украсит беседки, террасы и комнаты, сформировав из нескольких кустов небольшие клубы.

Видео — Выращивание турецких гвоздик

Причина, по которой растение «Dianthus barbatus» называют турецкой гвоздикой, забыта, но поэтическое название укладывается в приятный аромат и яркий спектр возможных цветов. Взрослые растения вырастают до 30 см и более, в зависимости от сорта. Турецкие гвоздики легко выращивать и поддерживать, но, возможно, потребуется пересадить их через один или два года, поскольку они редко сохраняются дольше.К счастью, вы можете собрать семена со своего первого растения или позволить ему повторно засеять самостоятельно, на долгие годы получая удовольствие от одного оригинального растения.

Ступеньки

Часть 1

Узнайте, когда зацветет ваша турецкая гвоздика. Из-за множества разновидностей турецких гвоздик и различных методов выращивания вы можете услышать противоречивую информацию о том, когда ваши цветы будут расти и как долго они сохранятся. Двухлетние сорта цветут на второй год, а затем погибают.Многолетние сорта должны отрастать цветы год за годом, но многолетние турецкие гвоздики обычно цветут в течение двух лет и часто умирают, прежде чем зацветут во второй раз.

• Правильный уход за многолетними турецкими гвоздиками увеличивает вероятность пересева, как описано в разделе «Уход за турецкими гвоздиками».

С давних времен гвоздика была любимцем цветоводов многих стран. Запах цветущей культуры похож на запах бутонов гвоздики — всем известной пряности. Отсюда и название этого цветка. Но с греческого название растения переводится как «божественный цветок» или «цветок Зевса».

Если вы решили посадить гвоздику в своем цветнике, то вам необходимо знать некоторые правила выращивания, ухода и размножения этого цветка в открытом грунте… Многочисленные фото этих чудесных растений помогут выбрать сорт.

Маленькие, но броские цветки турецкой гвоздики будут отлично смотреться на любой клумбе

Описание турецкой гвоздики

Турецкая гвоздика — один из самых распространенных видов растений, выращиваемых на клумбах. Она полюбилась садоводам еще в 16 веке за свои яркие цветущие шляпки. Это декоративное растение бывает разных оттенков. Встречаются как однотонные белые и разные оттенки красного, так и двухцветные и даже трехцветные с разным рисунком на лепестках средних размеров (1-1.5 см в диаметре) цветы. Дизайн варьируется от лепестков до глаз и замысловатых форм. Да и сами лепестки гвоздики очень разнообразны. Также существуют пятилепестковые разновидности и разновидности с махровыми цветками. Цветут гвоздики с начала лета в течение месяца.

Посадка гвоздики

Самая красивая турецкая гвоздика растет на плодородной почве. Хорошо цветет на открытых солнечных участках, но будет расти в полутени. Если в супесчаные и суглинистые почвы вносить удобрения, то они вполне подходят для гвоздики турецкой.Внесите перед посадкой компост или перегной, золу, минеральные удобрения при перекопке в почву.

Не стоит перекапывать будущую грядку слишком глубоко, достаточно 25–30 см. Далее грядку разравнивают и увлажняют, если почва высохла. Подготовленный участок накрывают плотной тканью на две недели. По прошествии времени можно приступать к посадке цветов.

Если почва достаточно плодородная — цветение гвоздик будет долгим и пышным.

Семена высевают в борозды до 1 шт.Глубиной 5 см. Расстояние между бороздами должно быть не менее 15 см. Семена высевают в борозды, поливают и присыпают землей. Почву нужно слегка утрамбовать. Поливать больше не нужно, нужно просто накрыть грядку плотной тканью перед первыми всходами.

Гвоздику можно сажать как весной, так и осенью. Выполняется по той же технологии.

Внимание. При осенней посадке и семена, и борозды должны быть сухими.

Уход за гвоздикой турецкой

Как уже отмечалось, лучше всего гвоздики чувствуют себя на солнечных участках на плодородных почвах.Эти цветы очень чувствительны к зимним колебаниям температур. Особенно это актуально для молодых растений. Турецкие гвоздики плохо переносят переувлажнение и застоя воды.

Наибольшему риску подвержены растения ранней весной, когда перепады температур особенно велики, потому что днем ​​растения нагреваются на солнце, а ночью замерзают. Чтобы растения в этот период не отмирали, морозостойкие сорта следует прикрыть еловыми ветками. Снимать укрытие можно только тогда, когда исчезнет вероятность повторных заморозков.

Защищайте турецкую гвоздику от мороза

Когда гвоздика отцветет, стебли нужно обрезать и удобрить. Таким образом, через месяц у растения уже отрастут новые стебли, а некоторые сорта снова зацветут. Гвоздика турецкая, выращивание которой происходит по всем правилам, живет до шести лет, а плохие условия сокращают время ее обитания в цветнике до трех лет.

Поливайте гвоздику один или два раза в неделю. А если лето засушливое, то количество полива нужно увеличить.Поливайте растение на земле, ведь при попадании воды на цветок он может выгореть на солнце.

Внимание. Гвоздика плохо переносит переувлажнение.

Удобрение и кормление

Турецкая гвоздика, посадка и уход за которой были описаны выше, также нуждается в подкормке. При выращивании гвоздики в открытом грунте первую подкормку растения производят, когда оно достигнет высоты 10 см. В качестве удобрения используется 1 ст. л. нитрофоска и 1 ст. л. Агрикола Форвард разводится в 10 литрах теплой воды.

Подкармливайте урожай несколько раз за сезон

Когда у ваших цветов начнут расти бутоны, нужно провести повторную подкормку. На этот раз нужно использовать 1 ст. л. сульфат калия и такое же количество суперфосфата, также разведенные в 10 л воды.

Третья подкормка применяется непосредственно в период цветения гвоздики на 10 л воды, необходимо 1 ст. л. удобрения «Агрикола для цветковых растений».

Внимание.Расход подкормки должен составлять 10 литров на 5 квадратных метров. м.

Размножение растений

Размножение турецкой гвоздики чаще всего проводят семенами или отводками. Чтобы размножить гвоздику отводками, нужно соблюдать простой алгоритм действий:

• в июле или августе побеги нужно наклонить к земле, закрепить и присыпать землей;
• привяжите шток к штифту, удерживая его в вертикальном положении;
• позаботьтесь о ростках, которые появятся через несколько недель;
• осенью необходимо обрезать новые побеги и высадить в открытый грунт.

Семена турецкой гвоздики

Другой способ выращивания турецкой гвоздики — черенкование. Для этого чаще всего использую побеги, не образовавшие соцветий в текущем году.

В качестве рассады можно использовать кусты, выросшие в открытом грунте в результате самосева гвоздики. Их просто нужно пересадить на нужное вам место. Однако стоит помнить, что самосев часто теряет отличительные черты сортов.

Болезни и вредители гвоздики турецкой

Турецкая гвоздика устойчива к болезням, но иногда, в основном в южных регионах, может заразиться вирусным заболеванием, которое распространяется через сосущие насекомые. Он проявляется в торможении роста цветков, появлении мозаичной окраски на листьях с последующей их деформацией. В этом случае больное растение нужно немедленно уничтожить, не допуская заражения других кустов.

Паутинный клещ

Иногда встречается и в турецкой гвоздике. гетероспориаз … это грибковое заболевание, проявляющееся на листьях и стеблях в виде серых пятен среднего размера. Иногда пятна имеют красную кайму. Впоследствии пятна светлеют и сливаются друг с другом. В этом случае цветок становится хрупким в месте скопления пятен, листья желтеют и отмирают. Грибок живет на растении даже после того, как оно погибло, поэтому в случае заражения нужно аккуратно удалить все остатки больного цветка, а окружающие растения обработать бордоской жидкостью или хлорокисью меди.

Из вредителей турецкая гвоздика, посаженная в открытый грунт, способна поразить паутинных клещей и тлей.

Турецкая гвоздика на клумбе

Самым простым и надежным средством борьбы с этими вредителями считается настойка ботвы картофеля. Для этого на 10 литров воды требуется 1 кг картофельной ботвы, настаиваемой полтора дня. Перед опрыскиванием добавьте в настойку 1 ст. л. жидкое мыло.

Консультации. Распылите гвоздику прохладным утром или вечером.

Турецкая гвоздика в сочетании с другими растениями

В клумбы гвоздику рекомендуют сажать тем же многолетним любителям загара. Например, турецкие гвоздики прекрасно будут сочетаться с альпийской астрой, карпатским колокольчиком и рудбекией. Все эти многолетние цветы одинаково требовательны к почве, поливу и прекрасно себя чувствуют на открытых солнечных участках.

Турецкая гвоздика в ландшафтном дизайне

В ландшафтном дизайне турецкая гвоздика используется довольно часто.Большую роль в этом играет простота ухода за этим цветком в сочетании с его невероятной красотой. Используйте гвоздику, чтобы создать эффектные бордюры. Могут ли гвоздики в ландшафтном дизайне играть роль газона и служить почвопокровными растениями. Прекрасно будут смотреться яркие заглушки между плиткой тротуаров, обрамленные ступенями, и украшающие подпорные стены.

Турецкая гвоздика в ландшафтном дизайне

Этот цветок часто используют для украшения. альпийские горки …Помимо красочных клумб, можно разнообразить ландшафтный дизайн оригинальными однотонными дуэтами, например, сочетанием красных гвоздик с кроваво-красными геранями.

Кроме того, этот цветок можно высаживать в кашпо и украшать террасы и комнаты с небольшими клумбами.

Этот цветок также отлично смотрится в букетах, как одиночное растение, так и в сочетании с другими цветами.

Все зависит только от вашей фантазии. А если не хватает вдохновения — посмотрите фото с этими красивыми цветами, может быть, они помогут определиться с лучшим местом для гвоздик в цветнике.

Турецкая гвоздика — одна из самых неприхотливых в уходе. садовый цветок, который своей яркой насыщенной красотой радует любого, даже самого капризного цветовода.

Уход за турецкой гвоздикой: видео

Турецкая гвоздика: фото

Гвоздика турецкая или бородатая — красивый цветок с богатым, приятным ароматом. Греческое слово Dianthus, от которого и получил свое название род гвоздики, означает «божественный цветок».Здесь насчитывается около 300 видов травянистых однолетних и многолетних растений и, кроме того, бесконечное количество разновидностей и гибридов ценных декоративных цветов, общих как для яркой красоты ароматные соцветия, так и для простоты размножения.

С давних времен гвоздика ассоциируется с победой в кровопролитных сражениях. В Америке она считается символом материнской любви. Согласно христианской легенде, во время казни Иисуса Христа, где упали слезы Девы Марии, появились эти необыкновенные цветы.

Турецкая гвоздика до сих пор высоко ценится садоводами за пышное, продолжительное, обильное цветение, разнообразную палитру цветов, неприхотливость и тонкий чарующий запах.

Описание турецкой гвоздики

Турецкая гвоздика (Dianthus barbatus) — многолетнее растение, но используется как двухлетнее из-за того, что многие экземпляры исчезают на третьем году роста. Другое название этой гвоздики — бородатая — у каждого цветка есть прицветники. Англичане называют ее Sweet William, они едят цветы.Турецкая гвоздика, произрастающая в предгорьях южной Европы и Азии, была выращена человеком много веков назад и распространилась во многих странах как садовый цветок. Травянистое растение состоит из узловатых стеблей, сено-зеленых линейных листьев и множества цветков, собранных в щитковидные соцветия.

В первый год жизни образуется розетка из листьев, на второй год растение зацветает и образует семена. Цветок состоит из 5 лепестков и длинных ноготков. Лепестки имеют горизонтальную пластину белого, розового или бледно-лилового цвета.На одном растении одновременно могут распускаться несколько соцветий по 30 цветков в каждом — сам цветок выглядит как пушистый букет. Плод гвоздики представляет собой продолговатую коробку с одним гнездом с черными семенами.

Культурно-садовые формы по декоративности и разнообразию превосходят своих диких сородичей. Разнообразная цветовая гамма и разные формы цветов — махровые и простые — поражают воображение. Цветки однотонные, пестрые, двухцветные, с каймой, с мазками, вызывающими ассоциации с турецкими орнаментами.Окраска варьируется от белого до малинового и темно-вишневого, с каждым годом появляются новые сорта с новыми цветами.
Есть высокорослые сорта до 90 см и низкорослые — до 35 см.

Условия выращивания гвоздики садовой многолетней

• Турецкие гвоздики высаживают в слегка удобренную почву или в почву, состоящую из смеси перегноя, гнилых листьев и мелкого песка, взятых поровну.
• Наилучшие результаты можно получить, разместив растения на открытом, солнечном месте, регулярно поливая, не переусердствуя.
• Гвоздика хорошо переносит кратковременный недостаток влаги.
• В период с апреля по июнь добавляйте жидкость для полива один раз в неделю. комплексное удобрение — турецкая гвоздика очень отзывчива на подкормки.

Отцветшие цветоносы обрезают, чтобы вызвать вторую волну цветения.

Посадка турецкой гвоздики в открытый грунт семенами

Семена турецкой гвоздики фото

Когда сажать семена гвоздики турецкой? Это совершенно неприхотливые цветы, не боящиеся низких температур… Поэтому смело можно сеять красавицу прямо в землю при первой же возможности выйти «в поле»: когда земля созреет, с конца апреля .

• Подготовьте неглубокие борозды, потому что семена очень мелкие и их нельзя закапывать слишком глубоко. Достаточно и 1 см.
• Оставляйте расстояние между соседними рядами достаточным, места не жалейте: нужно не менее 15-20 см, чтобы кусты не забивали друг друга.
• В ряду также оставляют между растениями 15 см, просто пробивая лишние саженцы.Между саженцами можно оставить 5-7 см, а когда они достигнут высоты 8-10 см, просто пересадите лишние экземпляры в другое место.

Семена долго прорастают, поэтому не переживайте: обязательно появятся дружелюбные всходы, после чего не забудьте их прорвать, чтобы не было сильного загустения. Турецкие гвоздики легко разводятся семенами даже с наступлением лета, кусты успевают сформироваться, чтобы хорошо перезимовать и порадовать ярким цветением в следующем году.

При посеве в начале июня на грядку для рассады семена по возможности реже раскладывают по залитым водой бороздкам, слегка присыпают землей. После появления всходов уход заключается в своевременном поливе и прополке от сорняков. Хорошо развитые розетки образуются в конце лета.

Их можно пересаживать в другое место на расстоянии 15-25 см друг от друга. Если вы собираетесь оставить саженцы там, где они росли, то следует прореживать до необходимого интервала, пересаживая излишки на другое место.

Если у молодых растений отпустили цветоносы, то их лучше удалить. , чтобы кусты хорошо прижились и не пошли ослабевшими до зимы. В следующем году уже с наступлением лета турецкая гвоздика порадует пышным и обильным цветением.

Есть еще один вариант посева гвоздики турецкой — высушить семена под зиму … Семена высевают до наступления стойких холодов прямо на грядку без полива.Всходы появятся с наступлением весны — такие растения зацветут немного позже.

Посев в защищенный грунт, в теплице

Рассада турецкой гвоздики фото Посадка турецкой гвоздики на рассаду

• Выберите для прорастания семян хорошо освещенное место, поддерживая там температуру не ниже 13 градусов.
• Накройте сад стеклом или фольгой, чтобы ускорить рост.
• Ростки появляются вместе примерно через 2-3 недели после посева.
• Когда сеянцы подрастут, не забудьте проредить их или посадить на другую грядку.
• Перед тем, как перенести рассаду в сад, подкармливайте азотными удобрениями — она ​​применяется как антистрессовый препарат.
• Гвоздики можно сажать на клумбу на расстоянии 25 см друг от друга в теплую погоду.

Если вы выращиваете рассаду и тем самым продлеваете вегетационный период, вам не нужно срезать цветы и наслаждаться цветением в этом году.

Гвоздика турецкая из семян в домашних условиях Посев на рассаду

Турецкая гвоздика, вырастающая из семян, когда сажать фото

Гвоздики бородатые высевают на рассаду с наступлением февраля в специальный грунт.

• Семена мелкие, но можно потратить еще немного времени и посадить семена в отдельный стакан. Так вы избавите себя от процедуры комплектации.
• Они не сильно углубляются, на 0.5-1 см.
• Полив нужен умеренный, обязательно сливное отверстие в емкости во избежание застоя воды.
• Саженцы помещают на солнечный подоконник, где уход за ней сводится к поливу каждые два-три дня.
• Незадолго до посадки саженцы закаливают, размещая на улице в месте без сильных сквозняков — сначала на час-два, постепенно увеличивая время до полных суток.
• Высаживать рассаду можно с конца апреля, но только когда миновала угроза ночных заморозков.

Как производится сбор турецкой гвоздики, расскажет видео:

Если вы посеяли семена в обычную емкость достаточно густо, вам следует сделать пикировку. Растения пересаживают в отдельные емкости, стараясь при этом как можно меньше повредить корни.

Размножение отводом

Любимый сорт можно размножить отводками:

• Для этого возьмите стебель, прижмите его к земле, придавив V-образной проволокой у макушки.
• Цветонос следует удалить.
• Присыпьте стебель влажной землей.
• Через месяц произойдет укоренение, отводки можно высаживать на постоянное место.
• Такое воспроизведение полностью копирует материнскую разновидность.

Размножение черенками

Их срезают со стебля, взятого у растения второго года жизни, высаженного в рыхлую влажную почву, создающую светлую тень. Примерно через 3 недели всходы начнут расти — это можно определить по появлению новых листьев.Пересаживают в августе. Они зацветут в следующем году. Если провести эту операцию в теплице или теплице, то черенки намного быстрее приживутся. Этот метод используется, если вы хотите сохранить понравившееся разнообразие.

Гвоздика турецкая способна к самосеву. Конечно, растений будет намного меньше, но они все равно порадуют пышным цветением.

Болезни и вредители

Гвоздика садовая турецкая посадка и уход фото

Эти цветы любят солнечные места, их нужно периодически поливать, после каждого полива хорошо рыхлить почву, что предотвратит появление корневой гнили.

Соответствующий инсектицид используется против трипсов и зеленой тли, которые вызывают появление белых пятен на лепестках.
При поливе и подкормке старайтесь не допускать попадания жидкости на цветы.

Разнообразие сортов и необычайная неприхотливость турецкой гвоздики способны удовлетворить желания любого цветовода. Низкорослые сорта прекрасно смотрятся в альпинариях или рокариях, они украсят неприметный участок сада, как почвопокровное растение, посаженные в горшках или контейнерах наполнят аромат и красками балкон или веранду.

Высокие формы, посаженные на лужайках, среди кустарников, прекрасно вписываются в сады в естественном стиле … Ароматные живописные цветы привлекают бабочек, пчел, птиц. Срезанные цветы выдерживают в вазах около двух недель. Этот необычный цветок станет украшением любого участка.

04 03 2017 Оля Пока нет комментариев

Гвоздика уже много веков является фаворитом многих европейских народов. Существует множество видов, среди которых можно выделить гвоздику турецкую, соцветия у которой простые или махровые.Многолетняя турецкая садовая гвоздика, посадка и уход, фото — сегодня мы поговорим об этом более подробно.

Немного истории

В Древней Греции и Риме гвоздика была символом победы, но в Америке принято дарить ее в День матери, а в России во время Великой революции она была символом простого народа. Часто в старых фильмах можно было наблюдать деревенских парней, которые прикрепляли бутон гвоздики к своему головному убору.

Смотрите также, как получить яркое солнце в своем саду: гайлардия, посадка и уход, как выращивать в саду.

Привлекает оригинальным соцветием, цветовой гаммой, может быть двух или трехцветной, замысловатым рисунком и неповторимой красотой каймы. Мелкие цветки собираются в один куст. Во время цветения цветок источает удивительный аромат, напоминающий аромат гвоздичного дерева. По всей видимости, отсюда и произошло его название. Высота его может быть от 15 до 80 см, в плотных соцветиях может быть до 30 цветков. Особенность этого вида заключается в сочетании разных оттенков в одном соцветии.Расцветка очень разнообразна, от нежнейших белых и розовых застенчивых девушек до ярко-красных и бордовых красоток. Турецкая или бородатая гвоздика неприхотлива, но все же некоторые знания, как за ней ухаживать, необходимы.

Репродукция гвоздики садовой многолетней

Турецкая гвоздика может расти как на солнечных участках, так и в полутени. Он растет на плодородной почве, но если внести удобрения в суглинистую почву, он будет так же хорошо расти и радовать вас своей красотой и ароматом.Он уникален еще и тем, что его можно сажать в разное время и любыми способами.

Сажают ровными рядами с интервалом 15 см. По мере роста гвоздика выходит из земли, поэтому проводят прополку. Колодцы перед посевом необходимо полить.

Размножение отводками

Очень популярный и несложный способ размножения отводками. Для этого один побег прижимают к земле, закрепляют (булавкой) и присыпают землей. Стержень необходимо держать в вертикальном положении; для этого используется небольшой деревянный столб, вбитый бок о бок и прикрепленный к нему.Через пару недель на том месте, где черенки были загнуты и засыпаны землей, появятся корни, а позже — новые побеги и листья. Осенью малыша отделяют от маминого куста и пересаживают в другое место.

Посев семян весной

Семена гвоздики садовой многолетней высаживают непосредственно в открытый грунт в конце мая — начале июня, предварительно подготовив почву. Землю перекапывают неглубоко, достаточно 20-25 см, разравнивают и поливают.Затем грядки или участок накрывают на две недели тканью или полиэтиленовой пленкой … Делают небольшие бороздки (1-1,5 см), которые ставят через каждые 20 см. Посейте семена, слегка похлопайте по земле и накройте их, предварительно пролив теплой водой. Если земля не плодородная, то перед посадкой семян необходимо внести минеральные удобрения, компост или золу. Первый год подарит только сочную яркую зелень, а на второй год порадует своими цветами.

Посадка семян гвоздики осенью

Сухие семена можно высевать осенью в сухую почву.Это морозостойкое растение, но почву безопаснее мульчировать; Лучше всего подойдет небольшой слой перегноя. Семя удачно перезимует, весной даст первые всходы, летом порадует цветением.

Способ рассады

В конце марта семена высевают в плодородную почву, в специальные емкости для рассады. Семена втыкаются в землю на глубину до одного сантиметра, на расстоянии 2-3 см. Поливают отстоянной теплой водой и накрывают.Через 10-12 дней появятся первые всходы, температуру поддерживают на уровне 18-20 градусов, но перед пересадкой ее понижают для закаливания рассады. Пересаживают в конце весны, почва как для посадки рассады, так и для посева семян должна быть сухой, после посадки почву поливают.

Смотрите также: гибискус садовый, уход — как вырастить, как сохранить на зиму.

Полив турецких гвоздик

Гвоздика не любит чрезмерного увлажнения и поливается 2-3 раза в неделю, кроме засушливых летних дней.Старайтесь поливать как можно ниже до корней, чтобы не заливать цветущее растение. Растение плохо переносит застоя воды и переувлажнение.

Подкормка

Первую подкормку обычно проводят весной. Растению нужно помочь окрепнуть, особенно если почва не очень плодородная. Во время посадки в почву вносятся минеральные удобрения, добавляется бор или цинк. Вторую подкормку проводят в период цветения, а последующую — после срезания отцветших бутонов.Агрикола идеально подходит для этого. Также используются суперфосфат и сульфат калия, разведенные в пяти литрах воды на половину столовой ложки.

Подготовка к зиме гвоздики многолетней

Гвоздика морозостойкое растение, но позаботиться о защите все же необходимо, особенно если речь идет о северных регионах. Лучше всего использовать торф, которым покрывается корневая система, также можно использовать влагопроницаемую ткань, прикрыть еловыми ветками.Весной не нужно спешить открывать гвоздику сразу, нужно дождаться установления стабильной температуры, чтобы резкие ночные и дневные перепады температур не погубили ее.

Болезни и защита от них

• Турецкая гвоздика восприимчива к болезням и вредителям. Самые частые враги — тля и паутинный клещ. Многие огородники опрыскивают кусты настоем ботвы.
• При застоявшейся воде возможно загнивание корней и розеток.Поэтому необходимо чаще рыхлить почву, удалять поврежденные и больные побеги.
• Во время зарождения бутонов гусеницы часто могут атаковать гвоздику. Обычно они появляются вечером, затем собирают вручную или опрыскивают растение.
• Для защиты кустов гвоздики от болезней рекомендуется поливать почву раствором марганца два-три раза в месяц.
• Сильно поврежденные растения лучше удалить и сжечь, чтобы болезнь не распространилась по территории сада.
• Мыши тоже не остаются равнодушными к нашей красоте, поэтому возле кустов необходимо расставить мышеловки или посыпать ядом.
• Зимой необходимо топтать землю вокруг кустов, особенно во время оттепели.
  На листьях и побегах образуются желтые пятна-подушечки — это ржавчина, грибковое заболевание. Чтобы избежать этого неприятного заболевания, почву обрабатывают известью.
• Горак грызет дырочки в листьях, бороться с ним поможет луковая шелуха… Две большие горсти шелухи запаривают кипятком и настаивают несколько дней.

Правила ухода за турецкой гвоздикой

Осенью при отцветании гвоздики срезают кочаны, укорачивают стебли
— прополка
— рыхление почвы
— полив
— подкормка

Если правильно ухаживать за турецкой садовой многолетней гвоздикой, она будет расти более 6 лет и радовать вас своим цветением. Благодаря неприхотливости его можно посадить в любом уголке сада, в квартире можно вырастить карликовые гвоздики в горшках, что создаст уют и украсит ваш дом яркими красками небольших соцветий.

Сегодня я хочу рассказать вам еще об одном красивом, но отнюдь не прихотливом растении. Растение — турецкая гвоздика, и в этой статье вы узнаете, как проводится посадка, в каком уходе нуждается этот чудесный цветок. Прочитав статью, вы поймете, что здесь нет ничего сложного. Еще раз повторяю, растение неприхотливое, но все же необходимо знать некоторые особенности.

Наверное, прежде чем писать о посадке и уходе, нужно сказать несколько слов о сортах турецкой гвоздики.Разновидностей много, но только о некоторых я напишу несколько строк.

Первый сорт — смесь цветов. Сорт отличается устойчивостью к холоду и морозам. Этот сорт турецкой гвоздики предпочитает солнечные места, хотя может переносить легкую полутень. Что касается почвы, то для обильного цветения нужно позаботиться о ее плодородии. Сорт турецкой гвоздики «Color Mix» в первый год посадки к осени образует прикорневые листья, которые в следующем году дают обильное цветение.Как следует из названия «Color Mix», цветы бывают разных цветов.

Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход

Турецкая гвоздика Heimatland отличается красивыми темно-красными и крупными цветами. Пик цветения приходится на май-июнь.

Турецкий сорт гвоздики «Лахскенигин» обладает не менее красивыми и крупными цветками. Только цвет цветов — лососево-розовый.

Для любителей белых цветов можно приобрести сорт Шнебель.

Посадка и уход турецкой гвоздики

Перед тем, как приступить к посадке турецкой гвоздики, нужно позаботиться о том месте, где будет расти гвоздика. Как и все красивые цветущие растения, турецкая гвоздика любит, когда много солнечного света, и желательно выращивать ее на богатой питательными веществами почве. Если почва богата различными питательными веществами, то растение порадует вас обильным цветением, чего не будет на бедных почвах. Ничего страшного, если гвоздика растет в легкой полутени.

Перед тем, как приступить к посадке гвоздик, нужно подготовить участок: перекопать и внести необходимые удобрения, например перегной или компост, и еще немного древесной золы и минеральных удобрений. Из минеральных удобрений лучше выбирать для цветущих растений, вместе с ними в почву добавляют сульфат калия и нитрофоску. Сколько удобрений нужно внести в почву, подскажет инструкция.

Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход

Почву для посадки турецкой гвоздики выкапывают на глубину 25 см.Затем ее разравнивают граблями, а если почва высохла, ее необходимо увлажнить. Подготовленные грядки застилают клеенкой, либо любым другим укрывным материалом. Через две недели после подготовки земли можно приступать к посадке семян турецкой гвоздики.

Когда сажать турецкие гвоздики

Турецкая гвоздика считается двухлетним растением и высаживается в основном в июне или июле. Высаживать семена можно до зимы примерно в конце октября. При осенней посадке семена турецкой гвоздики нельзя ни поливать, ни замачивать, как говорится, проводится сухая посадка.

Перед посадкой семян в грядке делают бороздки глубиной 1 см. Пазы делают на расстоянии 15 см друг от друга. При посадке семян летом в бороздки наливают воду, затем семена высевают и засыпают землей, слегка утрамбовывая ее. Поливать посадки до появления всходов уже не нужно.

Выращивание и уход за турецкой гвоздикой

При выращивании турецких гвоздик уход состоит в основном из прополки, полива, рыхления почвы и удаления сорняков.В целом растение любит пить много воды, поэтому поливать рекомендуется не реже одного раза в неделю, если погода жаркая и сухая, то полив проводят 2 раза в неделю.

Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход

Во время полива нужно постараться, чтобы вода не попала на цветущие растения. Несмотря на то, что гвоздика представляет собой настоящую буханку с водой, заливать ее тоже не стоит. При чрезмерном увлажнении гвоздика поражается корневой гнилью и растение погибает.По этой же причине не стоит выращивать турецкую гвоздику во влажных и низинных местах.

Весной, когда полностью растает снег, желательно укрыть участок турецкой гвоздикой укрывным материалом. Это необходимо прежде всего для того, чтобы уберечь рассаду от солнечных ожогов. Не снимайте укрывной материал, пока цветы не начнут расти.

Гвоздика турецкая, уход и кормление

Цветки турецкой гвоздики отзывчивы на различные подкормки.За сезон нужно провести 2-3 кормления.

Первую подкормку проводят, когда растения достигают высоты 10 см. Для этой подкормки используют нитрофоску и любое другое комплексное удобрение.

Вторую подкормку проводят, когда начинают формироваться бутоны. Для этой подкормки используются удобрения для цветущих растений, либо можно приобрести сульфат калия и суперфосфат.

Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход

Ну а третью подкормку проводят при обильном цветении.Для третьей подкормки используют удобрения для цветущих растений.

После каждого полива и подкормки обязательно рыхлить почву вокруг цветов.

Гвоздика турецкая после цветения

Ухаживать за турецкими гвоздиками после цветения совсем не сложно. Когда растение отцвело, кусты обрезают. После обрезки посадки нужно полить, прополоть и рыхлить.

Примерно через месяц появляются новые побеги, которые могут дать небольшое цветение осенью.

Уход за турецкой гвоздикой осенью: подготовка к зиме.

Несмотря на то, что турецкая гвоздика считается морозостойким растением, на зиму все же лучше укрывать. В качестве укрывного материала можно использовать еловые ножки, либо торфяную смесь. Когда тает снег, не стоит сразу снимать укрытие. Во-первых, весной по-прежнему велика опасность ночных заморозков. А во-вторых, как я уже писал выше, укрытие защищает молодые растения от ожогов.

Турецкая гвоздика посадка, выращивание и уход

Дождитесь момента, когда растение начнет расти, в этот период можно удалить укрывной материал, но все же необходимо притенять молодые саженцы.

Хотя снег защищает растения от заморозков, весной он может представлять угрозу для турецких гвоздик. Растение не переносит чрезмерного увлажнения, а при таянии снега именно это и происходит (переувлажнение почвы). В этом случае с посадок лучше убрать снег и сделать небольшие бороздки, по которым будет уходить лишняя влага.

Почему турецкая гвоздика приобрела такую ​​огромную популярность? Оказывается все просто — неприхотливость, красивый внешний вид и длительный период цветения .

Гвоздика турецкая — посадка

Есть несколько способов посадки турецких гвоздик:

• семя — в открытом или закрытом грунте;
• черенков;
• наслоение.
  

Посадка семян гвоздики турецкой в ​​открытый грунт

Турецкая гвоздика выращивается весной из семян.Цветы можно высаживать прямо в открытый грунт, а можно сначала вырастить рассаду и только потом пересадить их на участок. Гвоздика не боится холода и может цвести полтора месяца. Но если вы все же отдаете предпочтение комнатным растениям, посадите физалис.

Посадку семян гвоздик начинают в мае или июне. Подготовьте почву перед посевом семян. Выкапывается до 25 сантиметров. Разрыхленный грунт поливают и засыпают полиэтиленом. Через две недели пленка снимается и начинается сама посадка. Семена высевают рядами, оставляя между ними ширину 15 сантиметров. Пазы делают глубиной 1,5 см. Посевы засыпают землей и укрывают полиэтиленом. Когда появятся все ростки, укрытие нужно будет снять. Появившиеся ростки нуждаются в своевременном поливе, прополке и рыхлении. Где-то в августе гвоздику нужно будет немного прореживать, высадив некоторые экземпляры на другом постоянном месте. При желании можно пересадить все саженцы. В первый год гвоздика образует только розетку, а на второй год зацветет.Еще один красивый многолетник — астра.

Посадка семян турецкой гвоздики на рассаду

Гвоздику также можно выращивать на рассаду в домашних условиях; для этого подготовленный грунт необходимо обработать раствором марганцовки. Посев проводят в марте или в самом начале апреля. Семена высаживают на глубину один сантиметр и слегка прижимают к земле. Почву опрыскивают водой и покрывают полиэтиленом. На двадцатые сутки молодые побеги пикируют, оставляя расстояние между побегами 7 сантиметров и шириной 15 сантиметров. … Гвоздика ныряет в пасмурный день после шести часов вечера. Саженцы снова накрывают, давая время от времени подышать свежим воздухом … Как только саженцы станут достаточно большими, их больше не нужно прикрывать. В конце лета гвоздику пересаживают на участок, выбирая наиболее подходящее постоянное место для цветов. Если турецкие гвоздики выращивать из семян таким способом, то цветения можно добиться уже в первый же год.

Репродукция турецкой гвоздики черенками

С двулетних растений (начало лета) можно срезать черенки, которые нужно высаживать в наклонном положении в рыхлую почву.На постоянное место растение нужно высаживать в августе. Однако цветения можно ожидать только следующим летом.

Размножение и посадка турецких гвоздик отводками

Воспроизведение наслоениями — метод достаточно простой и в то же время очень надежный. В середине июня стебли пригибают и присыпают влажной почвой. При этом обычная технология черенкования видоизменяется тем, что верхушки побегов нужно подтянуть к опоре, чтобы они находились в вертикальном положении.

Размножение и посадка гвоздики турецкой дивизии

Густые кусты турецкой гвоздики успешно размножаются делением. Лучше всего гвоздика размножается делением осенью.

Уход за растениями

В основном правила ухода за гвоздикой сводятся к своевременному поливу, борьбе с сорняками, подкормкам и рыхлению почвы.

Поливайте растение два раза в неделю, а в жаркую погоду даже чаще.Цветущее растение по возможности следует стараться поливать, не попадая на сами цветы. Первая подкормка проводится при достижении зубчиком 12 сантиметров. Вторую подкормку проводят во время образования бутонов. И третий раз подкармливают гвоздику в период цветения.

Как сажать, выращивать и собирать чеснок

Чеснок можно сажать весной или осенью. Посаженный весной чеснок собирают поздно летом или в начале осени.Осенний чеснок собирают в середине лета, летом после осенней посадки. Чеснок, посаженный осенью, дает более крупные луковицы и зубчики, чем чеснок весенней посадки.

• Сажайте чеснок весной за 4–6 недель до последней средней даты заморозков.
• Чеснок, высаженный осенью, следует закладывать в землю в середине октября; сажайте на пару недель раньше в очень холодных зимних регионах; сажать через пару недель в регионах с мягкой зимой.
• Чеснок, посаженный осенью, должен быть в земле за 6–8 недель до первых ожидаемых заморозков.

Где бы вы ни сажали, имейте в виду, что чеснок требует прохладной температуры от 32 ° до 50 ° F (0-10 ° C) в течение первых двух месяцев роста. Прохладные температуры во время посадки важны для чеснока, чтобы укрепить его обширную корневую систему.

• Сажать чеснок на полном солнце
• Сажайте чеснок в рыхлую, богатую гумусом почву и хорошо дренированную.
• Посадите на возвышении или в грядке, если вы живете там, где зимой земля будет замерзать.
• Чеснок предпочитает pH почвы от 6,0 до 7,0.

• Чеснок требует прохладного воздуха при температуре от 32 ° до 50 ° F (0–10 ° C) в течение первых двух месяцев роста, когда укореняются корни и начинают формироваться луковицы. Чеснок не подвержен влиянию жаркой погоды по мере созревания.
• Сажайте чеснок весной, пока почва еще не остыла. Вы можете сажать за 4-6 недель до последних весенних заморозков или как только почва оттает и станет пригодной для обработки.Весенняя посадка наступает к урожаю в конце вегетационного периода, примерно через 120-150 дней после посадки.
• Сажайте чеснок в конце лета или осенью, когда почва снова начнет остывать. Сажайте примерно за 6 недель до первых заморозков. Осенние посадки прибудут к урожаю примерно в середине следующего лета.

Советы по посадке: Посадка чеснока .

• Выращивайте чеснок из зубчиков или луковиц.Положите гвоздику измельченной пухлой стороной вниз (то есть корневой стороной) и заостренной стороной вверх.
• Установите гвоздики на глубину от 1 до 2 дюймов (2,5-10 см) и на расстоянии 6-8 дюймов (15-20 см) друг от друга.
• Расставьте ряды на расстоянии 12 дюймов (30 см) друг от друга.
• Добавьте столовую ложку удобрения 5-10-10, костной или рыбной муки на дно лунки во время посадки. Присыпьте удобрение небольшим количеством почвы, прежде чем закрепить гвоздику.
• Сажайте только твердые, здоровые на вид луковицы или гвоздики, не содержащие насекомых и не содержащие болезней.
• Осторожно отделите зубчики, чтобы не повредить кожу и не повредить кожицу (не снимайте кожицу). Посадите самые большие гвоздики; использовать для приготовления мелкие гвоздики.
• Посадите чеснок, купленный в каталогах семян, в садовом центре или выращенный вами самостоятельно. Чеснок из продуктового магазина мог быть обработан ингибитором роста.
• Чеснок от местного или ближайшего производителя, вероятно, будет сортом, который будет хорошо расти в вашем районе.
• Если вы используете луковицы, собранные в вашем саду в прошлом сезоне, посадите пухлую внешнюю гвоздику; используйте маленькие центральные гвоздики для приготовления.(Средняя луковица чеснока весит 2–3 унции и дает от 6 до 8 зубчиков.)
• Сажайте от 12 до 16 растений на человека.
• Гвоздика, посаженная осенью, укрепит свою корневую систему до первого замораживания. Корни и побеги возобновят рост в начале осени.

Дополнительные советы: Советы по выращиванию чеснока .

• После посадки держите почву влажной, но не мокрой.Если почва промерзает зимой, корни возобновят рост весной; возобновите полив весной. Держите почву влажной во время роста, но не мокрой.
• Уменьшите количество воды, так как луковицы близки к зрелости. Позвольте почве высохнуть за 3-4 недели до сбора урожая; это улучшит вкус чеснока.

• Добавляйте хорошо выдержанный компост или коммерческую органическую посадочную смесь на грядки два раза в год.
• Распыляйте листья чеснока каждые две недели с помощью рыбной эмульсии или экстракта ламинарии.Приправка растений легким нанесением кровяной муки.
• Начните подкармливать чеснок, который зимой был в земле, весной, когда дни станут длиннее.
• Интенсивное внесение богатых азотом удобрений приведет к уменьшению вкуса луковиц чеснока; при внесении удобрений используйте формулу 5-10-10.

• Посадите чеснок со свеклой, салатом, клубникой, летним чабером и помидорами.

• Не допускайте попадания сорняков на грядки.
• Мульчируйте вокруг растений выдержанным компостом, чтобы подавить сорняки и подкормить растения.
• Отщипните цветы, если вы выращиваете чеснок с твердой шейкой, чтобы сосредоточить усилия растения на формировании луковиц, а не на листве. Цветы появятся в начале лета. (Стебли цветов можно добавлять в жаркое.)
• Обильно мульчируйте грядки соломой или сеном до первого сильного замораживания, если чеснок остается в земле зимой.
• Когда стебли начинают желтеть, пригните их к земле, не ломая; это называется «полеганием» и способствует образованию луковиц.
• Избегайте сажать чеснок там, где недавно рос лук или чеснок.

• Чеснок не лучший кандидат для выращивания в контейнерах. Выберите емкость шириной и глубиной не менее 15 дюймов (38 см).

• Луковые трипсы могут поражать чеснок.Сбрызните их сильной струей воды.

Как защитить чеснок: Проблемы выращивания семейства луковых: Устранение неисправностей .

• Плесень может появиться в теплой влажной среде. Держите растения сухими.
• Уничтожьте луковицы с любыми признаками болезни — плесенью, грибком, увядшими листьями или мягкими пятнами.
• Не сажайте чеснок или другие культуры семейства луковых на одной грядке чаще одного раза в три года.
• В прошлом у луковых личинок или проволочников возникла проблема: внесите паразитических нематод в почву во время посадки.

• Урожай луковиц, когда ботва начнет сохнуть и станет коричневой, примерно через 2–3 недели после полегания. Около 75 процентов верхушек должны быть коричневыми во время сбора урожая.
• Чтобы узнать, готовы ли луковицы к сбору урожая, поднимите одну или две и разломайте их. Если луковицы не сегментированы и их трудно отделить, еще рано. Проверьте еще раз через неделю или две.
• Созревшие луковицы должны легко отделяться от стеблей.
• Кожура луковиц, подходящих для сбора урожая, будет толстой, сухой и похожей на бумагу.
• Кожура луковиц, оставленных в земле слишком долго, отслаивается и портится; эти луковицы будут плохими и плохо сохранятся. Лучше собирать урожай немного раньше, чем слишком поздно.
• Поднимайте луковицы чеснока садовой вилкой, стараясь не порезать кожуру.
• Дайте луковицам высохнуть в проветриваемом месте в течение 3-4 недель после сбора урожая, пока внешняя кожица не станет бумажной.
• Сохраните самые большие луковицы для повторной посадки в следующем сезоне.

Советы по уборке урожая: Как собирать и хранить чеснок .

• Используйте свежий чеснок или высушите его для хранения.
• Вылечить чеснок в жарком, сухом, темном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Лечить луковицы две-три недели.
• Вы можете развесить чеснок в виде неплотных пучков для лечения. Сплетите верхушки растений шпагатом и развесьте сушиться.
• Вылечить чеснок при температуре от 60 до 90 ° F (15-32 ° C).
• Обрежьте листья и корни после того, как чеснок засохнет.
• Храните зрелые луковицы в прохладном и сухом месте в сетчатом или сетчатом мешке.
• Чеснок можно хранить от 5 до 8 месяцев при температуре от 1,7 до 4,4 ° C (от 35 до 40 ° F).
• Очищенные гвоздики можно хранить в герметичном контейнере в морозильной камере.
• Очищенные зубчики чеснока можно консервировать или замораживать.
• Свежие листья чеснока можно срезать и использовать как чеснок.

Есть три вида чеснока: твердый, мягкий и слоновий.

• Чеснок с твердой шейкой (также известный как чеснок высшей пробы, змеиный чеснок или рокамболе) дает одно кольцо зубчиков вокруг стебля. Чеснок с твердой шейкой очень морозоустойчив, но плохо хранится. Вкус чеснока с твердой шейкой мягкий по сравнению с чесноком с мягкой шейкой. Чеснок с твердой шейкой образует луковицы на верхушках скрученных цветоножек в дополнение к подземным луковицам.Зеленые стебли называют черешками. Стебли можно собирать и жарить, не повреждая луковицы в земле. К сортам с жесткой шеей относятся «Испанское Рохо», «Немецкое красное», «Корейское красное», «Чеснок Красный», «Сибирский», «Коричневая буря», «Итальянский фиолетовый Чета», «Грузинский кристалл», «Немецкий сверхтяжелый», и «Дуганский».
• Чеснок с мягкой шейкой (также известный как чеснок серебристый или артишок) обычно дает более крупные луковицы, чем чеснок с твердой шейкой. Шея или стебель мягкие по сравнению с разновидностями с жесткой шеей.Вкус чеснока с мягкой шейкой сильный и насыщенный. К сортам с мягким горлышком относятся: «Silverskin», «California Early», «California Late», «California White», «Lorz Italian», «New York White», «Polish White» и «Inchelium Red».
• Слоновий чеснок также называют большеголовым чесноком. Слоновий чеснок — это не настоящий чеснок; это более тесно связано с луком-пореем. У слоновьего чеснока большие луковицы и примерно по 4 зубчика на каждую луковицу.