Кран букса устройство: Устройство керамической кран-буксы

Устройство керамической кран-буксы

Принцип

Вода проходит через открытую кран-буксу и течет в переключатель душ-излив, по пути смешиваясь с водой другой температуры из второй кран-буксы.

Внутри буксы вода проходит через пластмассовый шумогаситель и выходит в 2 отверстия по бокам.

ДЕТАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Корпус кран-буксы крепится в смесителе благодаря резьбе.

На всех буксах Варион можно обнаружить еще одну резьбу в верхней части, она необходима для крепления «фартуков» рукояток.

Варион использует фартуки на рукоятках Кайзер, Ретро, Элит X и Элит Y.

На буксу надевается рукоятка, которую прикручивают винтом к штоку.

Важное значение имеет форма штока: Варион использует шлицевое соединение, отлично фиксирующее ручку. На всех наших буксах — 20 шлицов, это следует учитывать при установке рукояток других производителей.

Рукоятка крутит шток. Со штоком поворачивается верхняя керамическая пластина с шумогасителем.

Нижняя керамическая пластина остаётся неподвижной благодаря выступам по бокам, которые входят в продольные пазы в корпусе.

Таким образом регулируется напор воды.

Как крепятся пластины и шумогаситель со штоком?

На конце штока есть выступ, который входит в паз верхней пластины. Шумогаситель расположен внутри пластины (и тоже входит в паз), поэтому вращается вместе с ней.

Зачем нужно резиновое кольцо на конце буксы?

Сделанное из специальной резины, кольцо пружинит и таким образом компенсирует возможные зазоры между буксой и корпусом смесителя.

ОСОБЕННОСТИ ВАРИОН

Специально разработанный шумогаситель

Шумогаситель специальной формы (о котором мы уже писали) спроектирован совместно со специалистами фирмы Fluhs специально для наших условий. До этого немецкие шумогасители были в форме пластин и иголок, одинаковой высоты. Нам пришлось много экспериментировать, подрезать, комбинировать пластины, пока наконец мы не нашли оптимальную форму, устраняющую шум лучше всего.

Высокий уровень качества обработки и чистота поверхностей деталей

Немецкое производство (о котором мы писали ранее) — это, в первую очередь, безупречная точность изготовления. Благодаря прецизионным станкам достигается идеальная чистота поверхностей и обеспечивается отсутствие люфтов, что служит гарантией снижения износа деталей.

Специальная резина для прокладок

Минимально изнашиваемая и не теряющая своих свойств ни от перепадов температуры, ни с течением времени.

Безупречные керамические пластины

Идеально подогнанные, слипающиеся без зазоров и не требующие смазки. Они настолько хорошо подогнаны друг к другу, что приходится делать их из разных материалов! Иначе можно столкнуться с явлением диффузии: когда длительное время пластины неподвижны, начинается процесс взаимного проникновения молекул, в результате чего они могут стать одним целым.

виды и устройство керамической и червячной модели

Во всех сантехнических изделиях: кранах, смесителях и прочих, есть запорный механизм, который называется кран-букса. С его помощью производится открытие или закрытие подачи воды, регулировка напора струи, а также смешивание горячей и холодной воды. Буксы соединяются с рукоятками, барашками и другими частями сантехнических изделий, с помощью которых проводится воздействия от руки на кран-буксу. Эту деталь изготавливают из цветных металлов (чаще из латуни), не коррозирующих с влагой, отсюда и длительный срок эксплуатации сантехприборов.

Виды кран-букс

По конструктивному наполнению кран-буксы делятся на два вида:

1. Червячная модель. Представляет собой две части одного целого: корпус и червяк. Внутри корпуса нарезана резьба, по которой при вращении движется червячный шток. Он проходит через корпус насквозь. На конце штока располагается резиновая или паранитовая прокладка, которая при опускании штока попадает в седло смесителя, перекрывая подачу воды. Вращая шток в обратную сторону, производится открытие подачи воды. В бытовых смесителях используются резиновую прокладку, поэтому кран-буксу часто называют резиновой.
2. Керамическая модель. В основе этой конструкции лежат два диска с отверстиями: один неподвижный, он закреплён внутри корпуса буксы, второй подвижный, зафиксированный на штоке. При повороте последнего происходит или совмещение отверстия, при этом открывается подача жидкости, или закрытие отверстий глухими плоскостями керамических дисков. Поэтому для открытия или закрытия нужно лишь повернуть шток на половину оборота. Такие краны и смесители часто называют полуоборотными.

Оба вида кран-букс для смесителей являются деталями взаимозаменяемыми, поэтому, при необходимости вместо одного можно поставить другой, но с одним условием – резьба внутри корпуса смесителя должна подходить под обе разновидности.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание, это внешняя резьба для вкручивания. Сегодня производители предлагают широкий ассортимент букс, отличающихся друг от друга конструкцией и формой, но существуют две модели, которые отличаются друг от друга резьбой (формой и шагом).

1. Отечественные производители делают внешнюю резьбу на штоке метрической. Это или М18 с шагом в 1 миллиметр, или М22 с шагов в 1,5 миллиметра. На верхнем конце штока нарезается квадрат, на который надевается барашек (маховик) для кручения штока вокруг своей оси и относительно корпуса кран-буксы.
2. Зарубежные производители используют в кран-буксах дюймовую резьбу: или 1/2, или 3/8. Вместо квадрата, на конец штока наносятся продольные шлицы количеством 15-24 штук для вентиля, который сверху фиксируется винтом с шайбой.

Таким образом, отечественные кран-буксы не подойдут под зарубежные модели. Поэтому собираясь в магазин за новой деталью, возьмите с собой старую кран-буксу, вышедшую из строя.

Кроме основных параметров, есть и другие показатели (технические характеристики). Например, температура, которую выдерживает букса, давление воды, пропускная способность. Эти характеристики не являются менее важными, но при выборе детали на них практически не обращают внимания. Все известные производители предлагают детали с запасом по этим показателям.

Смесители – это не только сантехнические приборы, установленные на раковинах. Под этим названием скрываются все изделия, с помощью которых производится смешивание горячей и холодной воды. Следовательно, в душевой прибор, в биде и другие изделия устанавливаются смесители. Все они отличаются друг от друга по форме и виду, но кран-буксы у них одинаковые. Таким образом, производители делают всё, чтобы унифицировать конструкцию сантехнических приборов. Это даёт возможность избежать больших затрат, изготавливая детали разной формы и размеров. К тому же такая позиция упрощает ремонт сантехприборов.

Достоинства и недостатки червячных и керамических кран-букс

К особенностям червячных моделей относятся следующие характеристики:

1. Ремонтопригодность. Чаще всего из строя выходит резиновая прокладка, которой перекрывается подача воды. Для того чтобы произвести ремонт изделия, нужно вывернуть прижимной винт, установить новую прокладку и закрутить винт на место. Если готовых прокладок нет, то их можно вырезать из любой резины.
2. Небольшой эксплуатационный ресурс. Но стоит такая букса небольших денег, поэтому всё компенсируется.
3. Для открытия воды через смеситель приходится проделывать большое количество вращательных движений. При этом изнашивается резиновое кольцо и прокладка, что приводит к протечке излива и стыка смесителя. Чем больше износ, тем сильнее приходится вкручивать шток в корпус буксы, что может привести к срыву резьбы.

В этом плане керамические кран-буксы надёжнее. Их преимущества перед червячными состоят из следующих характеристик:

1. Вращение в пол-оборота продлевает срок службы детали.
2. Керамические диски практически не изнашиваются.
3. Плавный ход открытия или закрытия со временем не изменяется.
4. Не нужно усилий, чтобы открыть или закрыть подачу воды.
5. Керамическая букса стоит так же дёшево, как и червячная. Но в продаже есть ремкомплект, так что провести ремонт не составит труда.

Единственный минус керамической кран-буксы – чувствительность к твёрдым примесям, которые содержатся в воде. Даже маленькая песчинка поцарапает зеркало керамического диска, отчего кран (смеситель) начнёт подтекать. Поэтому, чтобы продлить срок эксплуатации кран-буксы, а, соответственно, и смесителя, перед последним следует установить фильтр, который будет задерживать все примеси из воды.

Устройство буксы

Обе модели сильно отличаются друг от друга по конструктивным особенностям.

Конструкция червячной кран-буксы

Конструкция червячной кран-буксы

У червячной модели есть четыре основные детали:

1. Шток – это стержень, состоящий из разных конструктивных частей. Сверху – квадрат, на который надевается барашек, поджимаемый винтом и шайбой. Чуть выше середины располагается кольцо, как неотъемлемая часть штока. Её предназначение – упираться в корпусе шлямбура, чтобы не опускаться ниже определённого уровня. Ниже кольца нарезана резьба.
2. Шлямбур, он же корпус кран-буксы. В верхней части с внешней стороны на нём сделаны грани под гаечный ключ. Их используют, когда нужно выкрутить буксу из смесителя. В нижней части с внешней стороны нарезана резьба, с помощью которой шлямбур вкручивается в сантехприбор. Здесь же установлено резиновое кольцо, как уплотнительный элемент. Внутри шлямбура нарезана резьба, соответствующая резьбе на штоке. Внутри установлен сальник, обработанный смазкой. Он предотвращает прохождение воды через резьбовое соединение.
3. Шайба, с помощью которой шток фиксируется в корпусе (шлямбуре).
4. Запорный клапан. Внутри нарезана винтовая резьба, снаружи грани. Последние не дают клапану поворачиваться, когда вращается шток, потому что грани упираются в стенки корпуса кран-буксы. По резьбе клапан движется вверх или вниз, открывая или закрывая седло.

Конструкция керамической модели

Конструкция керамической кран-буксы

Керамическая разновидность по конструкции сложнее, поэтому и состоит из семи основных деталей:

1. Шток без резьбы. Вместо квадрата, на верхнем конце сделаны шлицы для фиксации вентиля. Вентильную головку нужно прижать винтом. Есть металлическое кольцо, как и в червячной конструкции.
2. Шлямбур в верхней части имеет грани под гаечный ключ. Есть внешняя резьба для вкручивания в смеситель, здесь же установлено резиновое кольцо. Ниже резьбы два отверстия для протока воды. Внутренней резьбы нет.
3. Шайба для крепления штока в корпусе шлямбура.
4. Переходник. Это специальная деталь, с помощью которой поворачивается подвижный диск. Он крепится в верхней части со штоком, а в нижней вставлен рожками в специально сделанные пазы на диске. По своей форме переходники у разных производителей отличаются друг от друга.
5. Диск поворотный. В нём есть отверстия для протока воды и два паза для переходника. Размер отверстий и их форма могут быть разными. Внутри буксы диск может поворачиваться на 180°.
6. Диск неповоротный керамический. По форме и размерам он такой же, как и поворотный, с теми же отверстиями для прохода воды. Только у него нет пазов под переходник, но есть два прямоугольных выступа. С их помощью он закрепляется в корпусе шлямбура, в котором сделаны специальные под них пазы.
7. Вставка уплотнительная. Она располагается в нижней части шлямбура в его торце. С помощью резинового уплотнителя создаётся плотное примыкание к седлу смесителя.

Внимание! Седло прибора сантехники – это очень важный элемент, от которого зависит, будет или не будет течь кран (смеситель). Ровная поверхность седла – гарантия полной герметичности стыка.

Принцип работы

Обе модели работают по принципу вращения штока. Но у червячной шток движется вверх-вниз по резьбе, открывая и закрывая подачу воды. У буксы с керамической парой он остаётся на месте, но при вращении происходит совмещение отверстий керамических дисковых пластин. При этом вращение штока неполное, а всего лишь на 180°.

Принцип работы

Таким образом, принцип работы кран-букс двух видов сильно отличается. Но в процессе эксплуатации смесителя с червячной деталью можно регулировать напор и объём потребляемой воды, постепенно открывая или закрывая подачу. С керамическим сделать это сложнее. Скорее всего, в этом виновата привычка поворачивать рычаг или барашек до конца, что приводит к максимальному открытию седла. А максимальное открытие, в свою очередь, приводит к максимальному расходу жидкости.

Ремонт кран-букс

Кран-букса стоит недорого, поэтому если смеситель начал подтекать, то самое простое – заменить буксу новой. Но если есть желание повозиться с кран-буксой и попробовать отремонтировать эту деталь, то для этого понадобится ремкомплект.

• Сначала из корпуса смесителя вынимается букса. Для этого следует снять маховик, предварительно открутив отвёрткой прижимной винт.
• После чего гаечным ключом (можно газовым или накидным) откручивается букса.
• Если это червячная деталь, то следует обратить внимание на резиновую прокладку, которой закрывается седло. Обычно она истирается или рвётся. Из ремкомплекта достаёте новую деталь и ставите её на место старой.
• В керамической модели нужно обратить внимание на дисковые пластины. Если между ними попали твёрдые частички, то можно их почистить и обработать водоотталкивающей смазкой, или поменять на новые пластины. Если выбран первый вариант, то диски устанавливаются точно так же, как они стояли до разборки буксы, так как одними сторонами они уже притёрлись друг к другу.

Что лучше: керамика или резина

Сравнивать резиновые и керамические кран-буксы несложно, потому что у них разная конструкция подачи воды. В основе первой лежит резиновая прокладка, которая прижимается к седлу смесителя, а поэтому чистота поверхности седла является основным качественным показателем сантехнического прибора. Если чистота невысокого качества, то и смеситель начнёт подтекать быстрее. И даже установка новой прокладки не решит проблему окончательно. Выход один – полностью заменить смеситель или провести непростую работу по зачистке седла с помощью шарошки.

В керамической буксе чаще всего выходят из строя диски. Хотя, если сравнивать их долгосрочную работу с резиновой прокладкой, то по времени она почти в десять раз эффективнее. И если резину приходится менять один раз в два года, то диски, если вода в водопроводной сети чистая, прослужат весь срок вместе со смесителем. Детали такого типа являются новыми, они появились относительно недавно, так что они гарантированно отработают дольше, чем прокладки из резины. К тому же, работая в половину оборота, сокращается время истирания керамики.

Оба варианта кран-букс работают до сих пор, у каждого свои плюсы и минусы. Поэтому приобретая один из них, надо обязательно учитывать критерии эксплуатации и технические характеристики сантехдетали.

Устройство кран буксы: керамической и червячной

Кран-букса – один из основных элементов смесителя, предназначенный для контроля поступления воды в кран или душевую лейку. Другое его название – вентильная головка. Большинство возникающих со смесителем неисправностей связанно именно с ним. Для проведения качественного ремонта необходимо хорошо знать устройство кран буксы, разбираться в ее разновидностях и составляющих частях. Рассмотрим подробнее данный вопрос.

Виды кран буксы

Визуально вентильные головки различных видов практически идентичны, но имеют отличия в плане характеристик и внутреннего устройства. Наиболее распространённые из них следующие:

1. Червячные. Изделия старого образца, которые начали применяться ещё во времена СССР. Внутри снабжены резиновой прокладкой, которая при повороте ручек перекрывает подачу воды. Благодаря этой особенности подобные кран буксы носят ещё название «резиновые».

   Червячная кран букса

2. Керамические. Их конструктивная особенность – наличие внутри двух дисков, изготовленных из керамики. Один всегда находится в неподвижном состоянии, а другой приводится в движение поворотом ручки смесителя. Величина расстояния одного диска от другого изменяет напор воды.

   Керамическая кран букса

Устройство червячной кран буксы смесителя

Внутри неё находится выдвигаемый шток. При вращении ручек смесителя он перемещает относительно седла клапана резиновую прокладку. Когда последняя прижимается вплотную – вода перекрывается. Качество и долговечность такого изделия зависит от используемого при производстве сорта резины. Заменить прокладку довольно просто, как и изготовить самому.

Преимущества червячных вентильных головок:

Между тем подобные кран буксы имеют ряд существенных недостатков:

• малый срок службы прокладок;
• неудобство в эксплуатации, заключающееся в необходимости совершать множество поворотов ручек горячей и холодной воды для достижения подходящего напора и температуры;
• постепенное снижение плавности подачи, сопровождающееся возникновением резонанса и шума.

Устройство керамической кран буксы

В изделиях данного вида регулировка напора воды производится небольшим движением руки. Основной элемент конструкции – два диска из керамики с отверстиями одинаковой величины. Один диск зафиксирован на корпусе, а другой соединён со штоком, на котором расположена ручка смесителя. При изменении положения последнего, диск смещаются, увеличивая или уменьшая напор воды.

Такое изделие достаточно сложно поддаётся ремонту. В большинстве случаев из-за невозможности найти подходящий диск для замены оказывается проще приобрести новую кран буксу. Другие недостатки:

• большая стоимость по сравнению с червячными;
• необходимость установки фильтров для тонкой очистки из-за чувствительности к жёсткой воде.

Однако керамические кран буксы обладают существенными преимуществами:

• продолжительный срок службы,
• удобство в использовании,
• низкий уровень шума,
• сохраняющийся в ходе эксплуатации плавный ход.

Особенности выбора

Кран букса водопроводного крана не зависимо от устройства прослужит долго, если была изготовлена из качественных материалов. Здесь выбор заключается лишь в специфике использования, так чтобы открутить керамическую кран буксу потребуется четверть оборота вентиля, а червячную – 1-1,5 оборота. Первая разновидность является более новой, в то время как вторая – постепенно уходит в прошлое.

Керамические кран буксы служат дольше, но ремонт их нецелесообразен. Быстрее и проще будет полностью их заменить. Резиновые в этом плане для некоторых людей оказываются более предпочтительным вариантом. При необходимости их можно просто извлечь из смесителя, снять старые и установить новые прокладки, после чего продолжить эксплуатацию. Частота такой замены напрямую зависит от качества используемой резины – на ней лучше не экономить.

Ванная своими руками — ТаВанная.ру Обзор кранов Букса, их устройства и ремонта — Ванная своими руками

Кран — не самый надежный элемент сантехники в вашем доме. Со временем они это проявляют, образовывая протечки, неприятный шум и сложность в перекрытии воды. Чаще всего кран букса требует замены для простого решения сложившейся проблемы. Сегодня мы поговорим о его разновидностях, особенностях выбора и замены.

Содержание статьи

• 1 Виды
  • 1.1 Червячные
  • 1.2 Керамические
• 2 Нюансы выбора
• 3 Замена

Виды

Сейчас кран букса делится на два основных типа:

• Червячные;
• Керамические.

Они обладают своими особенностями конструкции, преимуществами и недостатками.

Поговорим о каждом отдельно.

Червячные

Для процедуры полного закрытия или открытия требуется совершить 2-4 оборота ручки крана. Устройство основано на червячном принципе работы. На выдвигаемом штоке расположена прокладка из резины. Она прижимается к седлу клапана и перекрывает воду. Такую прокладку легко заменить, изготовить самостоятельно. Их выполняют из резины разных сортов, от чего во многом зависит срок эксплуатации устройства.

К сильным сторонам можно отнести:

• Доступная стоимость прокладок;
• Возможность изготовить прокладку из подручного куска резины;
• Отсутствие необходимости сложного ремонта;
• Широкая распространенность.

Но вместе с преимуществами следует принимать во внимание недостатки, которые характерны для уже несколько устаревших типов кран буксы. Возможно, они повлекли за собой появление керамических аналогов и концентрацию потребителей вокруг них:

• Непродолжительный срок службы резиновой прокладки;
• Потребность в совершении нескольких поворотов для перекрытия и открытия воды;
• Потеря плавности хода с течением времени;
• Резонанс и неприятный шум;
• Постепенное разрушение водопроводной сети.

Керамические

Устройство крана Букса

Полный цикл открытия-закрытия требует всего пол оборота. Такая кран букса имеет главный элемент конструкции — две керамические пластины, на которых имеются одинаковые отверстия.

Одну пластину прочно фиксируют в корпусе буксы, а вторую крепят на штоке, на котором держится ручка смесителя. При повороте маховика смещается или совмещаются на пластине отверстия, тем самым открывается или перекрывается подача воды.

Заметим, что такое устройство починить не просто. Поменять только пластину не получится, поскольку требуется отыскать аналогичную. Проще сразу поменять буксу полностью.

К преимуществам, которыми обладает устройство такого типа, относят:

• Высокий срок службы;
• Потребность всего в пол обороте для закрытия и открытия крана;
• Плавный ход;
• Меньший уровень создаваемого шума.

Но есть и негативные моменты:

• Стоит несколько дороже, чем кран букса с резиновой прокладкой;
• Не очень любят взаимодействие с загрязненной водой;
• Требуют установки фильтра тонкой очистки, если в водопроводной воде присутствует песок.

Нюансы выбора

Сегодня устройства vidima и grohe зарекомендовали себя с очень хорошей стороны, пользуются заслуженным спросом среди потребителей. Но чтобы не ограничивать ваш выбор только на устройствах vidima и grohe, ознакомьтесь с основными правилами выбора.

1. На рынке кран букса представлена в широчайшем ассортименте, их разновидностей множество. Это усложняет выбор неопытным людям, которые мало разбираются в сантехнике. Иногда даже специалисту сложно подобрать нужный вариант. Потому первый совет — выкрутите свою старую буксу, прихватите ее с собой и покажите продавцу. Так он быстро найдет аналог.
2. Определитесь с типом. Нельзя сказать, что керамическая кран букса существенно дороже резиновой. Разница в цене есть, но небольшая. Зато керамическое устройство vidima и grohe намного проще и удобнее в эксплуатации, обеспечивает длительный срок службы. С другой стороны, заменить резиновую прокладку заметно легче, нежели ремонтировать керамический аналог. Потому внимательно подумайте и сделайте выбор.
3. Если меняется кран букса старого, отечественного смесителя, современные решения могут не подойти. Там используются свои особые типы.
4. Обратите внимание на маховик смесителя импортного производства. Не редко они имеют крестообразную форму. Это говорит о том, что обычная кран букса фирмы vidima и grohe не подойдет, а следует искать элемент с двойной резьбой.
5. Остальные типы маховиков имеют лишь одну резьбу, на которую монтируется смеситель. В таком случае устройства vidima и grohe наверняка окажутся кстати.

Замена

Фото схемы устройства крана

Если кран букса износилась и уже не справляется со своими обязанностями, ее необходимо заменить. Сделать это не сложно, даже не обладая особыми навыками работы с сантехническими приборами.

Следуйте инструкции шаг за шагом, и тогда все получится.

Перед тем как поменять кран буксу, обязательно перекройте подачу воды. Это первоочередное действие, которое требуется выполнить.

1. С маховика нужно снять верхний колпачок. Если он эксплуатировался длительное время, не снимался, могут возникнуть определенные сложности. Вооружитесь пассатижами, чтобы снять элемент. Под колпачком вы увидите болт. Он откручивается достаточно легко, тем самым извлекается крановый вентиль.
2. Вентиль также придется открутить с усилием, если металл начал окисляться. Сняв его, очистите болт и резьбу от скопившейся грязи, также прочистите маховик внутри.
3. Снимите фурнитуру крана, которая иногда плотно сидит. Если без инструмента не справиться, обязательно подложите под него кусочек ткани. Это позволит избежать повреждений поверхности.
4. Снимите фурнитуру. Так вы откроете себе доступ к буксе. Выкручивайте ее.
5. Демонтировав буксу, очистите резьбу смесителя. Это поможет новой буксе плотно и надежно сесть на новое место.
6. Примерьте новую буксу, убедитесь в соответствии размеров, отверстий, резьбы. На буксы vidima и grohe специалисты советуют намотать пару слоев фомки. За счет этого резьба уплотнится, элемент сможет держаться надежнее.
7. Если вы предварительно качественно зачистили устройство, установка не займет много времени и сил.
8. Сборку выполните в обратной последовательности.
9. Следите за тем, насколько сильно затягивается керамическая пластина. Перетянув, керамический диск лопнет и придется покупать новый. Используйте контргайку для плотной установки.
10. Включайте подачу воды, проверяйте результат проделанной работы. Если все функционирует, значит, вам удалось своими руками починить кран буксу.

Качественная кран букса фирмы vidima, grohe способна прослужить длительное время на благо вашего комфорта. Но даже самые надежные модели grohe со временем дают слабину, требуют замены.

Ремонт — это зачастую нецелесообразное мероприятие, если речь идет о керамических пластинах. Тут проще заменить весь элемент полностью. А с резиновыми гораздо проще. Достаточно разобрать кран, извлечь кран буксу, заменить старые прокладки на новые и продолжать пользоваться устройством. При этом отдавайте предпочтение высококачественной резине. От нее зависит степень надежности и продолжительность службы кран буксы после выполненного ремонта.

Не обязательно прибегать к помощи специалистов для выполнения простых ремонтных работ по сантехнике. Но если нет времени, возможности или желания провести такое ремонтно-восстановительное мероприятие самостоятельно, обращайтесь к проверенным мастерам.

Кран букса. Особенности и принцип работы. Разновидности кран буксы

Не каждый новичок в сантехнике знает, что такое устройство, как кран-букса, является разновидностью запорного механизма системы водопровода в квартире. К сожалению, всё рано или поздно выходит из строя. И если при полном закрытии вентиля вода продолжает течь, тогда требуется замена именно кран букса. Раньше подобные элементы оснащались резиновыми вставками, имеющими довольно ограниченный срок службы. На этом фоне выгодно отличается керамическая кран-букса.

Кран букса — это запорный механизм, которым оснащаются смесители и некоторые типы вентилей

Особенности и принцип работы

Прежде всего, следует сказать, что такие детали имеют определённые размеры и стандарты. При этом типовая конструкция  кран-буксы из керамики позволяет монтировать ее даже на смесители, в которых переключение воды с горячей на холодную и наоборот выполнялось ранее аналогичными элементами, но с резинками. Однако этот подход требует тщательного подбора конкретной модели.

Керамический запорный кран букса обладает следующими особенностями:

• довольно продолжительный срок эксплуатации. Поэтому ремонтировать керамическую кран буксу приходится редко, а легче её поменять вместе со смесителем, который пришёл в негодность;
• для получения максимального напора вентиль достаточно повернуть на пол-оборота. Однако, полуоборотная запорная кран букса нравится не всем пользователям. Вместе с тем, опыт появляется и при небольшой практике. Это же касается и ремонта данной детали, например, когда кран букса запорная для смесителя не выкручивается;
• подобные изделия плохо переносят воздействие транспортируемой по инженерной коммуникации воды с обилием песка. Он создаёт выработку керамики. Вместе с тем, керамическая крановая букса не особо страдает в водопроводных системах, оснащённых специальными фильтрами для удержания мелких частиц;
• если сравнивать с ценой изделий с резиновыми прокладками, следует сказать, что керамический запорный кран букса стоит дороже. Однако по отношению с затратами на смеситель, это вполне допустимые расходы;
• немаловажный фактор – простота ремонта и замены подобных систем. От исполнителя не требуется наличия специального образования.

Керамическая кран букса — это современный тип подобных деталей, который не требует установки резиновых прокладок

Совет! При замене кран буксы этого типа на рынок лучше прийти с демонтированной деталью, чтобы продавец смог выбрать наиболее подходящую модель. Из-за того, что такие конструкции со временем дорабатываются и модернизируются, поиски точно такого же изделия могут быть безуспешными.

Основным элементом керамического крана буксы 1/2 дюйма является каркас. На нём крепятся две пластины с отверстиями. Устанавливают их в специальные пазы. Вполне естественно, что в качестве сырья для изготовления пластин используются керамические материалы. Когда вентиль поворачивается, происходит смещение подвижной части кран буксы, в результате чего отверстия либо совмещаются, открываясь, либо, наоборот, сдвигаются, закрываясь.

Обратите внимание на то, что керамический запорный кран букса ¾ дюйма имеет обычно более крупные зазоры, однако на рынке присутствуют модели со строго определённым диаметром, благодаря которым можно создавать конкретный поток.

Разновидности

Было бы несправедливо обойти вниманием факт наличия на рынке других видов кран буксы.

1. Кран букса запорная червячная. Это своего рода «классика жанра». Своему названию такая букса для крана обязана специальному валу поворотного штока. Снаружи на корпус нанесена резьба для подсоединения к смесителю и на нём же имеются грани под определённого размера гаечный ключ.

Червячная кран букса применялась в качестве запорного механизма не одно десятилетие, но она имеет массу недостатков

Расположенные внутри шлямбуры бывают следующих видов:

• с направляющими для запорного подвижного клапана;
• с резьбой, витки которой нарезаны обратно червячному валу.

В изделиях с червячной крановой буксой первого варианта исполнения ручки вентиля вращаются относительно смесителя в одной плоскости. Шток крепится к шлямбуру подвижно посредством шайбы или специальной скобы. Внутренние поверхности штока оснащены специальными уплотнительными кольцами, сальниками, препятствующими протечке сквозь соединение воды.

На защитной обечайке имеется закреплённая винтом запорная прокладка. Вся эта конструкция крепится неподвижно непосредственно к штоку или к клапану. Снаружи запорная деталь оборудована головкой со шлицевым или квадратным сечением и отверстием, внутри которого нарезана резьба для крепёжного болта.

2. Шаровая букса. Простота конструкции – вот отличительная особенность буксы для крана данного типа. Здесь роль запорного элемента играет обыкновенный металлический шар со сквозным отверстием. Как такая деталь работает интуитивно понятно: для перекрытия воды достаточно повернуть её на четверть оборота.

Кран букса для душа имеет такое же строение, как и в обычном кране, и заменить ее несложно

Как заменить кран буксу для переключения душа

Приняв решение заменить старый запорный элемент на новый, необходимо помнить, что кран букса это такая деталь, которая для разных моделей смесителей имеет свои конструктивные особенности.

Полезно знать! На смесителях, собранных на территории нашей страны, используется кран букса запорная с маховиком квадратной формы. Зарубежные изделия отличаются соединением под ручку и длиной.

Другой отличительной характеристикой данных изделий является диаметр резьбы. В случае необходимости замены запорной детали с сечением в полдюйма при поиске новой проблемы не возникнут. Найти кран буксу с маховиком и с резьбой три четверти дюйма намного сложнее: во многих магазинах она просто отсутствует в продаже.

После приобретения нужной детали, прежде чем приступать к её установке, необходимо перекрыть оба вида водоснабжения — холодное и горячее. Для выполнения работ у вас под рукой должен иметься следующий простейший инструмент:

• разводной или газовый ключ;
• плоскогубцы;
• плоская и крестовая отвёртка.

Замена в ванной кран букса предполагает выполнение следующих мероприятий:

• с маховика снимается верхний колпачок;
• снимается вентиль крана. Для этого откручивается скрытый под колпачком крепёжный болт;
• после того, как снимете «барашек», обратите внимание на резьбу. При наличии на ней следов окисления и эксплуатационного мусора, зачистите поверхность наждачной бумагой (нулёвкой) или металлической щёткой;
• чтобы добраться до пришедшей в негодность детали, со смесителя снимается фурнитура и прочая атрибутика. С этого момента и начинается замена самого кран букса. Чтобы снять старый запорный элемент, его необходимо просто выкрутить ключом. Но что делать с не выкручивающейся кран буксой? Сначала следует попробовать метод раскачки, крепко охватив «облизавшиеся» грани шлямбура трубным ключом. Если это не поможет, можно путём использования химических средств, ослабить резьбовое соединение, после чего вновь попытаться извлечь не откручивающуюся кран буксу. В конце концов, решить проблему поможет термический метод. Прогревайте строительным феном часть корпуса смесителя с резьбой до тех пор, пока вам не удастся открутить шлямбур от руки;
• сняв неисправную деталь, прочистите резьбу от загрязнений;
• далее резьба новой кран буксы для душа в смесителе с переключателем на кран подачи холодной/горячей воды обматывается в несколько слоёв паклей или ФУМ-лентой, после чего сама деталь плотно закручивается на место старой.

При замене кран буксы важно обращать внимание на ее размер и диаметр посадочного отверстия в смесителе

Взаимозаменяемость кран букс

Очень часто встаёт вопрос целесообразности замены постоянно подтекающей кран буксы червячного типа на буксу для крана керамическую. Найти ответ на него не так-то просто. В этом контексте немаловажно знать, требуется ли установка нового крана, или достаточна лишь замена вышедшего из строя кран букса. При подборе ориентиром является диаметр посадочного отверстия. То есть в данном случае речь идёт о размерах кран буксы, которыми характеризуется ее часть, закручивающаяся в смесительный прибор.

Важно! Размеры должны совпадать с диаметром гнезда.

Также нужно изучить, как устроена часть под маховик. В деталях от зарубежных компаний решающее значение имеет количество насечек. А вот кран букса запорная для смесителя от отечественных производителей имеет эту часть, выполненную в виде четырёхгранника. Вывод очевиден. Если устанавливается новый керамический импортный кран букса, заменить нужно будет и сам маховик.

Если же рассматривать такой показатель, как длина, то здесь всё гораздо проще. У многих подобных деталей его значения идентичны. Таким образом, замена керамического кран букса не сопряжена со сложностями.

Возможные неисправности керамических кран букс в смесителях для душа и их устранение

К основным видам неисправностей запорных элементов данного типа можно отнести:

• износ на штоке уплотнительных колец;
• износ на штоке уплотнительной шайбы;
• скол керамических пластин.

Чтобы определить, какая именно часть кран буксы вышла из строя, нужно разобрать ее

В этих случаях вы можете попытаться выполнить ремонт вышедшего из строя кран букса и сэкономить на покупке нового. Но сначала его нужно разобрать. Для этого:

• вытащите уплотнительное кольцо, которое удерживает пластины, из нижней части детали;
• достаньте пластины;
• выдерните при помощи плоской отвёртки фиксатор, удерживающий в корпусе шток;
• вытащите шток.

Затем тщательно изучите всё. Если повредились пластины, замените их и соберите буксовый элемент.

Достав из корпуса шток, обратите внимание на плоское колечко. Эта шайба со временем истирается, из-за чего шток поднимается выше. По этой причине должное сжатие между пластинами не обеспечивается, и появляются протечки воды. Устранить их можно двумя способами:

• заменить саму шайбу;
• наклеить полоску изоленты в месте соединения верхней пластинки с поворотником.

В случае износа уплотнительных колец на штоке вода может проникать через корпус. В душевых смесителях это бывает редко, но случается. Для устранения такой неисправности просто замените эти колечки новыми. Если их в данный момент нет, аккуратно вытащите кольцо из паза, намотайте совсем немного ФУМ-ленты и поставьте на место. При правильном подходе такой метод обеспечения герметичности демонстрирует высокие результаты. И ещё один плюс – это экономия. Ведь новый керамический запорный кран букса обойдётся дороже.

Ремонт керамической кран-буксы водопроводного крана/смесителя

Ремонт протекающего водопроводного крана/смесителя с керамической кран-буксой. Устранение распространенной неисправности: замена изношенной пластиковой шайбы.

Основная причина протекания керамических кран-букс

Самой частой причиной протечки керамических кран-букс водопроводных смесителей и необходимости их ремонта является износ пластиковой прижимной шайбы (на изображении отмечена стрелкой), которая может быть изготовлена из полипропилена, капролона или фторопласта.

Прижимные шайбы из полипропилена и капролона, в отличие от фторопластовых, не достаточно стойки к повышенным температурам, поэтому чаще из-за их износа выходят из строя и требуют ремонта кран-буксы, регулирующие подачу в смеситель горячей воды. Усиливает износ пластиковых шайб этих изделий еще и то, что, обычно, краном горячей воды чаще пользуются.

Когда прижимная шайба в процессе эксплуатации водопроводного крана значительно истирается или разрушается полностью, между керамическими пластинами возникает зазор и кран-букса начинает пропускать воду в закрытом положении.

Толщина новой пластиковой шайбы с фотографии — 1 мм, внутренний диаметр — 10 мм, наружный — 12 мм. Вы можете купить, если найдете такую же, или изготовить ее самостоятельно, но есть способ, который значительно увеличит срок службы керамической кран-буксы до следующего ремонта, заключающийся в изготовлении прижимной шайбы из куска медного провода.

Ремонт керамической кран-буксы (устранение протечки)

Ремонт водопроводной кран-буксы с керамическими пластинами заключается в замене изношенной пластиковой шайбы:

• У требующей ремонта кран-буксы извлеките фиксатор штока.
• Возьмите кран-буксу в левую руку, сжатую в неплотный кулак, штоком со стороны большого пальца, и сожмите корпус изделия кольцом из указательного и большого пальцев.
• Нажмите большим пальцем или ладонью правой руки на шток кран-буксы с достаточным усилием, и все содержимое вывалится из корпуса в неплотно сжатую левую ладонь.
• Удалите остатки прижимной шайбы, если она действительно изношена и причина необходимости ремонта в ней (это будет сразу видно по ее толщине и внешнему виду, а иногда остаются только одни обрывки от шайбы).
• Подберите медный провод диаметром около 1 мм, оберните на шток кран-буксы кольцо из провода в том месте, где была пластиковая шайба. При необходимости обточите его с обеих сторон на мелком наждаке, если собранная керамическая кран-букса будет трудно вращаться (проверять нужно, установив изделие на смеситель).
• В некоторых кран-буксах самодельная прижимная шайба из проволоки диаметром 1 мм может раздвинуться настолько, что шток проскочит сквозь нее и герметичность будет нарушена. В этом случае придется концы медного кольца соединить с помощью пайки, затем лишний припой сточить, или взять провод большего диаметра, а шайбу из него расплющить до 1 мм. Такое кольцо придется сначала установить в корпус кран-буксы, а уже затем вставить шток.
• Перед окончательной сборкой и установкой отремонтированной кран-буксы в смеситель, нанесите на медное кольцо немного водостойкой смазки.

Прижимные шайбы

Слева направо: изношенная пластиковая шайба; кольцо из медного провода Ø 1,2 мм; кольцо из проволоки Ø 1,8 мм.

Изготовление пластиковой шайбы

Иногда шайба из медной проволоки разъезжается сразу, а спаянная держится только при незатянутой кран-буксе. И тогда, при открывании крана, может начать отворачиваться слабо затянутая кран-букса.

В этом случае уже никак не обойтись без пластиковой шайбы. Для ее изготовлении понадобится прочный материал. Полиэтиленовые крышки для стеклянных банок не подойдут – слишком мягкие, бортик штока провалится в такую шайбу после нагрева.

Полипропиленовые шайбы можно изготовить из тонкостенных пластиковых контейнеров. На дне таких контейнеров есть треугольный значок и под ним буквы «PP», которые обозначают материал изготовления – полипропилен. Толщина пластика у крышек круглых контейнеров, в которых продают замаринованное мясо для шашлыков, – 0,6 мм.

Подойдут для изготовления шайб пластиковые бутылки из-под воды (толщина – 0,3 мм), моющих средств (шампуни, гели, ополаскиватели), материал которых – полиэтилентерефталат (ПЭТ). Естественно, таких шайб (из пластиковых контейнеров и бутылок) для ремонта одной керамической кран-буксы понадобится 2 или 3 штуки.

Подобранный кусок пластика (или несколько кусков, сложенных вместе), помещаем между двумя деревянными брусками и просверливаем несколько отверстий сверлом ∅ 10 мм (или другого диаметра, в зависимости от диаметра вашего штока в месте установки шайбы). Края получаются достаточно ровными. Небольшие утолщения по внутренним краям лучше не подрезать.

Далее вырезаем ножницами из куска пластика заготовки с одним отверстием и срезаем снаружи излишки до ширины 2 мм. Наружные края вырезанных шайб легко подгоняются по размеру с помощью мелкозернистого бруска или наждачной бумаги.

Устройство кран-буксы с керамическими пластинами

Керамическая кран-букса для водопроводного смесителя состоит из следующих компонентов:

1. Шток кран-буксы с пластиковой прижимной шайбой и герметизирующими кольцами.
2. Корпус керамической кран-буксы.
3. Герметизирующая прокладка (прижимается к седлу крана).
4. Неподвижная керамическая пластина.
5. Подвижная керамическая пластина.
6. Фиксатор штока.

Как видно на изображении, в керамической кран-буксе только перекрывающие и открывающие воду пластины фактически являются керамическими.

Если какие-то компоненты керамической кран-буксы покрылись налетом солей от жесткой водопроводной воды, в том числе и герметизирующая прокладка (номер 3 на фото), поместите их на некоторое время в раствор лимонной кислоты для удаления налета.

Несколько советов из практики

1. Не закрывайте с большим усилием керамическую кран-буксу с ограничителями вращения на четверть- или пол-оборота и, тем более, не пытайтесь, прилагая такие усилия, расшатать на шлицах маховичок¹ (рукоятку) крана при демонтаже. Результат может оказаться плачевным: из-за повреждения ограничителей полностью закрытый отремонтированный кран будет пропускать воду, а при незначительном повороте маховичка в сторону открытия течь будет полностью прекращаться. Придется или частично приоткрывать кран после каждого закрытия для устранения возникающей течи, или заменить кран-буксу.
2. Если не отворачиваются резьбовые соединения или не снимаются маховички со штоков требующих ремонта кран-букс, положите на проблемные места вату или ткань, смоченную 70% уксусной эссенцией², приблизительно на час³, иногда добавляя по каплям эссенцию. Уксус проникает в труднодоступные места и размягчает ржавчину и налет от водопроводной воды. Процедуру, возможно, придется повторить. Берегите от попадания уксусной эссенции декоративное покрытие смесителя, которое может оказаться не стойким к кислотам.
3. Опустите маховички и декоративные накладки, покрытые налетом солей от жесткой воды, в раствор лимонной кислоты (2 чайные ложки с горкой на стакан воды), и они вернутся в первоначальное состояние. Если у вас дорогой смеситель, и вы не уверены, что лимонная кислота ему не повредит, попробуйте сначала в незаметном месте. Наблюдайте за тем, как идет реакция: шипение, выделение пузырьков. Если процесс прекратился, а налет очистился не полностью, замените раствор на новый или в этот же добавьте еще лимонной кислоты⁴.

¹Так я испортил кран-буксу на кухонном смесителе, у которого маховички со штоков снимаются очень тяжело, при установке обратно встают на место только с помощью фиксирующего винта. Точно такие же маховички в ванной комнате снимаются и устанавливаются на шлицы без затруднений.

²Я обычно использую неразбавленную 70% уксусную эссенцию, реже немного разбавленную водой. Уксус работает там, где не справляется WD-40.

³Точно спрогнозировать время готовности резьбового соединения к отворачиванию невозможно, оно может составлять от получаса до нескольких часов в зависимости от исходного состояния.

⁴Я добавляю лимонную кислоту в тот же раствор, предварительно вынув из него очищаемые детали, а после растворения добавленной кислоты погружаю их обратно. При очистке от налета штоков и корпусов ремонтируемых керамических кран-букс резиновые герметизирующие кольца с них не снимаю.

Кран букса в ванной – устройство, выбор, замена

Водопровод – это то благо цивилизации, без которого в наше время не могут обойтись не только избалованные городские жители, но также и обитатели загородных домов. Водопроводная система состоит из множества элемента, из которых больше всего на виду трубопровод, шаровые краны, необходимые для перекрытия подачи воды, а также смеситель.

Содержание статьи

Смесителем называют сантехнический прибор для ванны, раковины или душа, в корпусе которого происходит смешивания воды, а также регулирование мощности струи. Самой частой поломкой в этом устройстве считается неисправный кран букса в ванной, из-за этого часто возникают протечки, подкапывает вода.

В этой статье мы расскажем, что такое букса для смесителя, какие виды их бывают, чем они отличаются, а также как поменять кран для ванной.

Что такое кран-букса?

Смеситель – это сантехническое устройство, необходимый для переключения холодной и горячей воды, а также регулирования ее напора. Самым важным элементом смесителя является бюкса, этим термином называют запорный и регулирующий механизм крана.

Из-за того, что эта деталь смесителя для ванной чаще всего подвергается механическим воздействиям, она требует регулярной замены. По назначению различают следующие разновидности кранбуксы:

• Для смесителей раковин и ванных без душа. Такие бусы не имеют золотникового механизма, поэтому не переключаются на режим душа. Они могут использоваться для умывальника в санузле.

  Кран-букса

• Для ванны с душем. Для душевых кранов используется специальная кранбукса, снабженная золотниковым механизмом. У таких моделей есть переключатель, который может перенаправлять подачу воды от излива ванны к душевому крану.

Обратите внимание! Перед тем как заменить кран буксу в смесителе, нужно определить, какой тип устройства используется в сантехническом приборе. Если приобрести буксовый механизм без золотника, то переключение воды от ванны к душу будет невозможно.

Червячковый механизм

Традиционным видом запорно-регулирующего механизма, которым оснащаются смесители в ванную, считается червячковая кранбукса. Характерное название эти приборы получили из-за устройства поворотного штока.

Снаружи на кранбуксе имеется резьба, которая обеспечивает более плотное соединение со смесителем, а сверху она имеет ручку оснащаются гранями под гаечный ключ.

Внутри корпуса в кране шток червячной передачи с помощью скобы или шайбы подвижно крепится к шлямбуру. Внутри поверхность штока от протечек воды защищают специальные уплотнители, которые называют сальниками. Краны, оборудованные такими буксовыми механизмами, имеют следующие достоинства:

1. Ремонтопригодность. В отличии от аналогов, кранбуксу червячкого типа можно отремонтировать, если она начала пропускать воду, так как ее резиновые кольца-прокладки поддаются замене.
2. Низкая стоимость. Запорные механизмы для смесителя червячкого типа стоят дешевле керамических, даже если он импортные.
3. Возможность самостоятельного изготовления сальников. Ванная – помещение с большой проходимостью, поэтому расходные элементы смесителя приходится менять довольно часто. Плюсом этого типа буксы считается то, что уплотнители для нее можно вырезать своими руками из плотной резины.

Учтите! Замена кран буксы на механизм червячкого типа в ванне в настоящее время сантехниками выполняется довольно редко. Низкая цена этого устройства компенсируется недолгим сроком службы детали, низкой плавностью хода, большим количеством оборотов, необходимым для открывания.

Керамический механизм

Крановая букса с керамическим механизмом существенно отличается устройством от червячковой. В основе ее работ лежит использование дисков из керамики с отверстиями под поток воды.

Керамические пластины плотно прижаты друг к другу, одна из них вращается, а другая зафиксирована неподвижно. Когда отверстия на дисках совмещаются, вода поступает к изливу крана, а когда нет – запирается. Такой механизм считается более надежным и долговечным. Достоинствами этого варианта опытные сантехники считают:

• Длительный срок службы. Благодаря использованию керамики, запорный механизм в смесителе служит в 2 раза дольше, чем червячковый.
• Короткий ход переключателя. Чтобы открыть или закрыть кран с керамической буксой, достаточно повернуть рукоять смесителя всего на пол-оборота.
• Плавный и тихий ход. Пользоваться переключателем с керамическим запорным механизмом – одно удовольствие, он работает очень плавно и практически бесшумно.

Важно! Керамический буксовый механизм очень чувствителен к примесям, содержащимся в водопроводной воде. Песок и микрочастицы засоряют его, выводят из строя раньше времени. Кроме того, стоимость керамических букс намного выше, чем червчковых.

Замена запорного механизма

Кран-букса смесителя считаются расходным материалом, который мы периодически заменяем, чтобы водопровод работал корректно. Так что стоит научиться выполнять эту процедуру своими руками, чтобы не тратиться на услуги мастеров. Процедура замены производится следующим образом:

1. В первую очередь перекрываем подачу воды в ванную, чтобы произвести замену.
2. Затем с помощью отвертки или ножичка подцепляем декоративную накладку на барашках крана, после чего раскручиваем фиксирующий винт.
3. После этого нужно снять рукоятку крана, чтобы открыть доступ к буксе.

   Доступ к кран-буксе

4. Далее можно с помощью разводного сантехнического или рожкового ключа снимать кран-буксу.
5. Потом следуют заменить изношенную деталь на новую и собрать смеситель в обратной последовательности.

   Замена кран-буксы

Важно! В некоторых случаях вместо замены буксового механизмы можно обойтись прочисткой. Если букса червячкогового типа, то можно отдельно заменить только резиновые сальники устройства.

Видео-инструкция

Терминология по мостовым кранам | Konecranes

Общие термины и описания для мостовых кранов.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПОДЪЕМНИК: Дополнительный подъемный механизм обычно имеет меньшую грузоподъемность и более высокую скорость, чем основной подъемник.

ОСЬ, ФИКСИРОВАННАЯ: Вал, закрепленный в концевой тележке, вокруг которого вращается колесо.

ОСЬ, ВРАЩАЮЩАЯСЯ: Вал, который закреплен в колесе и вращается на подшипниках, закрепленных в концевой тележке.

Б

СРОК СЛУЖБЫ ПОДШИПНИКА: Срок службы подшипника качения B-10 — это минимальный ожидаемый срок службы в часах 90% группы подшипников, работающих при данной скорости и нагрузке.

ПОДШИПНИК, СМАЗОЧНЫЙ НА СРОК СЛУЖБЫ: Подшипник качения, снабженный уплотнениями и высокостабильной стойкой к окислению консистентной смазкой, позволяющей работать подшипнику без повторной смазки в течение не менее указанного срока службы B-10.

БЛОК, НАГРУЗКА: Сборка крюка, вертлюга, подшипников, шкивов, штифтов и рамы, подвешенных на подъемных тросах.В блоке «короткого типа» крюк и шкивы установлены на одном элементе, называемом вертлюгом. В блоке «длинного типа» крюк и шкивы установлены на отдельных элементах. (Опорный элемент для шкивов называется шкивом, а опорный элемент для крюка — цапфой.)

БЛОК, ВЕРХНИЙ: Фиксированный блок из шкивов, подшипников, штифтов и рамы, расположенный на поперечинах тележки и поддерживающий грузовой блок и его груз с помощью тросов.

BOGIE: Тележка с коротким концом, прикрепленная к концу одной балки (или к соединительному элементу, если на балку используется более одной тележки). Этот тип концевой тележки используется, когда на кране требуется более четырех колес из-за конструкции подкранового пути.

BOGIE, EQUALIZING: Короткая тележка, которая гибко соединяется с одной балкой (или соединительным элементом) с помощью штифта, на котором тележка может колебаться, чтобы уравнять нагрузку на два колеса тележки.Эта конструкция использует очень жесткую концевую стяжку между балками.

BOGIE, FIXED: Короткая тележка, жестко соединенная с одной балкой. Между балками используется гибкая концевая стяжка, позволяющая уравновешивать нагрузки на колеса за счет крутильного прогиба балок и изгиба концевой стяжки.

СТРЕЛА (ПОРТОВЫХ КРАНОВ): Удлинение взлетно-посадочной полосы для тележек, которое можно поднимать или убирать, чтобы получить разрешение для движения портала.

СТРЕЛА (ПОДЪЕМНЫХ КРАНОВ): Горизонтальный элемент, установленный на тележке, позволяющий поднимать и опускать груз в любой точке, кроме непосредственно под подъемным барабаном или тележкой.

ТОРМОЗ: Устройство, кроме двигателя, используемое для замедления или остановки движения посредством трения или силовых средств.

ТОРМОЗ, Вихревой ток: Устройство для управления скоростью груза в направлении подъема или опускания путем приложения дополнительной нагрузки к двигателю. Эта нагрузка возникает в результате взаимодействия магнитных полей, создаваемых регулируемым постоянным током в катушках статора, и индуцированными токами в роторе.

ТОРМОЗ, УДЕРЖАНИЕ: Фрикционный тормоз для подъемника, который включается автоматически и предотвращает движение при отключении питания тормоза.

ТОРМОЗ, МЕХАНИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА: Автоматический тип фрикционного тормоза, используемый для управления нагрузками в направлении опускания. Это однонаправленное устройство требует от двигателя крутящего момента для снижения нагрузки, но не создает дополнительной нагрузки на двигатель при подъеме груза.

ТОРМОЗ, СТОЯНОЧНЫЙ: Фрикционный тормоз для моста или тележки, автоматически включается при отключении питания крана.

ТОРМОЖЕНИЕ, КОНТРОЛЬ: Метод управления скоростью путем отвода энергии от движущегося тела или передачи энергии в противоположном направлении.

ТОРМОЖЕНИЕ, КОНТРОЛЬНЫЙ МОМЕНТ (ЗАГЛУШКА): Метод управления скоростью путем изменения полярности напряжения в линии двигателя или последовательности фаз для создания крутящего момента в направлении, противоположном вращению двигателя.

ДИНАМИЧЕСКОЕ ТОРМОЖЕНИЕ: Метод управления скоростью с использованием двигателя в качестве генератора, при этом энергия рассеивается в резисторах.

ТОРМОЖЕНИЕ, ВИХРЕННЫЙ ТОК: Метод управления или снижения скорости с помощью электрического индукционного тормоза нагрузки.

АВАРИЙНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ: Метод замедления привода при отсутствии питания. Тормозное усилие может быть установлено в результате действия оператора или автоматически при отключении питания привода.

ТОРМОЗ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ: Метод управления или снижения скорости посредством вытеснения жидкости.

ТОРМОЗНЫЕ СРЕДСТВА: Метод или устройство, используемое для остановки / удержания движения за счет трения или силы.

ТОРМОЗ, МЕХАНИЧЕСКИЙ: Метод управления или снижения скорости за счет трения.

ТОРМОЗ, ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ: Метод управления или снижения скорости с помощью сжатого газа.

РЕГЕНЕРАЦИОННЫЙ ТОРМОЗ: Метод управления скоростью, при котором электрическая энергия, вырабатываемая двигателем, возвращается в энергосистему.

ТОРМОЗ, ОБСЛУЖИВАНИЕ: Метод замедления движения крана во время нормальной работы.

МОСТ: Часть крана, состоящая из одной или нескольких балок, тележек, концевых стяжек, пешеходных дорожек и приводного механизма, которая несет тележку или тележки.

BRIDGE TRAVEL: Движение крана в направлении, параллельном подкрановому пути.

БАМПЕР (БУФЕР): Устройство для уменьшения удара, когда движущийся кран или тележка достигает конца разрешенного пути или когда два движущихся крана или тележки соприкасаются. Это устройство может быть прикреплено к мосту, троллейбусу или остановке взлетно-посадочной полосы.

С

КАБИНА: Кабина оператора для управления краном.

КАБИНА, ОБЫЧНАЯ: Кабина оператора, используемая для управления краном с кабиной.

КАБИНА, СКЕЛЕТ: Кабина оператора, используемая для периодических операций с кабиной крана с обычным напольным или дистанционным управлением.

КАМЕРА: Небольшой восходящий вертикальный изгиб, придаваемый балкам для частичной компенсации прогиба из-за номинальной нагрузки и веса частей крана.

КОНСОЛЬНАЯ РАМА: Элемент конструкции, поддерживающий тележку настенного крана,

ЗАЗОР: Минимальное расстояние от любой части крана до точки ближайшего препятствия.

КОЛЛЕКТОРЫ ТОКА: Контактные устройства для сбора тока с проводников взлетно-посадочных полос или мостов.

ПРОВОДНИКИ, МОСТ: Электрические проводники, расположенные вдоль мостовой конструкции крана, передающие сигналы управления и мощность на тележку (и).

ПРОВОДНИКИ, ВПП (ГЛАВНАЯ): Электрические проводники, расположенные вдоль подкранового пути, передающие сигналы управления и мощность на кран.

КОНТРОЛЛЕР: Устройство или группа устройств, которые служат для управления заданным образом мощностью, подаваемой непосредственно на устройство, к которому оно подключено.

КОНТРОЛЛЕР, РУЧНОЙ: Контроллер, все основные функции которого выполняются устройствами, управляемыми вручную.

КОНТРОЛЛЕР, ПРУЖИННЫЙ ВОЗВРАТ: Контроллер, который при отпускании автоматически возвращается в нейтральное (выключенное) положение.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ: Сборка компонентов (магнитных, статических, гидравлических, пневматических и т. Д.), Которая регулирует поток энергии к или от двигателя или другого оборудования в ответ на сигналы от главного выключателя, кнопочной станции и т. Д. пульт дистанционного управления, автоматическая программа или другое подобное устройство.

ПРОТИВОТОРНЫЙ МОМЕНТ: Метод управления, при котором мощность двигателя реверсируется для создания крутящего момента в направлении, противоположном вращению двигателя.

КРЫШКА: Верхняя или нижняя пластина коробчатой ​​балки.

КРАН: Машина для подъема и опускания груза и его горизонтального перемещения, с подъемным механизмом, являющимся неотъемлемой частью машины.

КРАН, АВТОМАТИЧЕСКИЙ: Кран, который при активации работает в соответствии с заданным циклом или циклами.

КРАН, РАБОТАЮЩАЯ С КАБИНОЙ: Кран, движения которого контролируются оператором с помощью контроллеров, расположенных в кабине, прикрепленной к крану.

КРАН, КОНСОЛЬНЫЙ КРАН: Козловой или полукрановый кран, у которого балки или фермы моста выступают в поперечном направлении за подкрановый путь с одной или обеих сторон.

КРАН, С НАПОЛЬНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ: Кран, движения которого контролируются оператором с помощью контроллеров, содержащихся на подвесной станции, подвешенной к крану.

КРАН, ПОРТОВЫЙ: Кран, аналогичный мостовому крану, за исключением того, что мост для перевозки тележки или тележек жестко поддерживается на двух или более опорах, движущихся по неподвижным рельсам или другим подкрановым путям.

КРАН, ОБРАБОТКА ГОРЯЧИХ РАСПЛАВЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ (ПОВЕРХНОСТЬ): Мостовой кран, используемый для транспортировки или разливки расплавленного материала.

КРАН, УПРАВЛЯЕМЫЙ ВРУЧНУЮ: Кран, подъемный механизм которого приводится в движение за счет тяги бесконечной цепи, или механизм передвижения которого приводится в движение таким же образом, либо путем ручного перемещения груза или крюка.

КРАН, НАРУЖНЫЙ: Мостовой или козловой кран, который работает на открытом воздухе и для которого отсутствуют приспособления для хранения в зоне, обеспечивающей защиту крана от погодных условий. Внутренний кран, который может периодически работать на открытом воздухе, не классифицируется как наружный кран.

КРАН, НАРУЖНЫЙ ПОХОД ДЛЯ ХРАНЕНИЯ: Козловой кран особого типа с длинными пролетами и длинными опорами, обычно используемый для хранения сыпучих материалов, таких как руда, уголь, известняк или песок.Этот тип крана обычно имеет один или два конца консольных балок со сквозными опорами.

КРАН, ПОДЪЕМНЫЙ: Кран с одно- или многобалочным подвижным мостом, несущий подвижный или фиксированный подъемный механизм и перемещающийся по подвесной неподвижной путевой конструкции.

КРАН, ПОЛЯРНЫЙ: Мостовой или козловой кран, передвигающийся по круговой взлетно-посадочной полосе.

КРАН С СИЛОВЫМ ПРИВОДОМ: Кран, механизм которого приводится в действие электрическим, пневматическим, гидравлическим или внутренним сгоранием.

КРАН, РАБОТАЮЩИЙ НА ПУЛЬФЕ: Кран, движения которого контролируются оператором с помощью контроллеров, расположенных в диспетчерской, либо в стационарной или подвижной кабине или платформе, которая не зависит от крана.

КРАН, ДИСТАНЦИОННО-УПРАВЛЯЕМЫЙ: Кран, движения которого контролируются оператором с помощью контроллеров, содержащихся в переносной рабочей станции, не прикрепленной к крану.

КРАН, ПОЛУГРУППА: Портал с одним концом моста, жестко поддерживаемым на одной или нескольких опорах, которые движутся по фиксированному рельсу или взлетно-посадочной полосе, а другой конец моста поддерживается концевой тележкой, движущейся по эстакаде или взлетно-посадочной полосе. .

КРАН, РЕЗЕРВНЫЙ: Кран, не обслуживаемый регулярно, который используется время от времени или периодически по мере необходимости.

КРАН, СТЕНА: Кран, имеющий консольную раму с тележкой или без нее и опирающийся на боковую стену или ряд колонн здания. Это передвижной тип и работает на взлетно-посадочной полосе, прикрепленной к боковой стене или колоннам.

КРИТИЧЕСКАЯ НАГРУЗКА: Согласно определению Комиссии по ядерному регулированию, «критическая нагрузка — это нагрузка определенного размера или вида], которая при определенных условиях, если ее сбросить, может привести к повреждению, ведущему к неприемлемому выбросу радиоактивности или нарушению способности безопасно остановите завод.”

CREEP SPEED: Очень медленная, постоянная, непрерывная, фиксированная скорость движения подъемника, тележки или моста: обычно устанавливается на уровне от 1% до 10% от нормальной скорости полной нагрузки.

D

ПРОГИБ, МЕРТВАЯ НАГРУЗКА: Вертикальное смещение балки моста из-за ее собственного веса плюс вес постоянно прикрепленных к ней частей, таких как пешеходная дорожка, приводной механизм, двигатель и панели управления. Прогиб от статической нагрузки полностью компенсируется изгибом балки.

ПРОГИБ, ЖИВАЯ НАГРУЗКА: Вертикальное смещение балки моста из-за веса тележки и номинальной нагрузки.

НАЗНАЧЕННОЕ ЛИЦО: Лицо, выбранное или назначенное работодателем или его представителем в качестве компетентного для выполнения определенных обязанностей.

ДИАФРАГМА: Вертикальная пластина (или канал) между стенками фермы, которая служит для поддержки верхней крышки
и рельса моста и для передачи сил нагрузки от колеса тележки на стенки.

ТОЧКА СДВИГА: Точка на главном переключателе движения движения или на ручном контроллере, поддерживающем тормоз] отпущена, когда двигатель не запитан. Это позволяет двигаться по инерции.

ПРИВОД: Узел двигателя и редуктора, используемый для приведения в движение моста или тележки.

БАРАБАН: Цилиндрический элемент, вокруг которого наматываются канаты для подъема или опускания груза.

DYNAMIC: Метод управления скоростью с использованием двигателя в качестве генератора, при этом энергия рассеивается в резисторах.

E

EDDY CURRENT: Метод управления или снижения скорости с помощью электрического индукционного тормоза нагрузки.

END TIE: Элемент конструкции, который соединяет концы балок моста для сохранения прямоугольности моста.

КОНЕЦ ГРУЗОВИК: Узел, состоящий из конструктивных элементов, колес, подшипников, осей и т. Д., Который поддерживает балку (балки) моста или поперечину (балки) тележки

EQUALIZER: Устройство, компенсирующее неравномерную длину или растяжение веревки.

EXPOSED: Относится к опасным объектам, которые не охраняются или не изолированы, и с которыми можно случайно коснуться.

Ф

УГОЛ ФЛОТА: Угол, образованный тросом и канавкой барабана или канавкой шкива в плоскости, в которой находится канат, и параллелен оси барабана или шкива.

ТРАССА: Тротуар с поручнями и подножками, прикрепленный к мосту или тележке для доступа.

г

ПОЕЗДНАЯ ПОЛОСА: Элемент конструкции, который поддерживает балку моста или концевую стяжку на пороге.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: Расстояние по горизонтали от центра рельсов моста.

БАЛКА, МОСТ: Основная горизонтальная балка крана, которая поддерживает тележку, поддерживается концевыми тележками и расположена перпендикулярно взлетно-посадочной полосе.

ПЕРЕДАЧА, ПРИВОД (ПЕРЕДАЧА «A» / «G1»): Балка моста, к которой крепятся двигатель моста и редуктор (и). Для кранов, имеющих привод на каждой балке, это балка, к которой крепятся панели управления и / или кабина.

ФЕРМА, ПРОХОЖДЕНИЕ (ФЕРМА «B» / «G2»): Мостовая балка, к которой не прикреплен мостовой привод, но которая обычно несет мостовые проводники.

БАЛКА, ВПП: Горизонтальная балка, прикрепленная к колоннам здания

БАЛКА, ВСПОМОГАТЕЛЬНАЯ (АППАРАТНАЯ): Дополнительная балка, сплошная или решетчатая, расположенная параллельно балке (ам) моста для поддержки пешеходных переходов, панелей управления, кабины оператора и т. Д., Чтобы уменьшить скручивающие силы, которые могут в противном случае навязывают.

H

ПОДЪЕМНИК: Механический блок, который используется для подъема или опускания груза.

ПОДЪЕМНИК, ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ: Дополнительный подъемный механизм, обычно предназначенный для работы с более легкими грузами с более высокой скоростью, чем основной подъемник.

ПОДЪЕМНЫЙ, ГЛАВНЫЙ: Основной подъемный механизм, предназначенный для подъема и опускания номинального груза крана.

ПОДЪЕМНОЕ ДВИЖЕНИЕ: Движение, которое поднимает или опускает груз.

ПОДХОД НА КРЮК, КОНЕЦ: Минимальное горизонтальное расстояние, параллельное взлетно-посадочной полосе, между осевой линией крюка и лицевой стороной стены (или колонн) в конце здания.

ПОДХОД НА КРЮК, СТОРОНА: Минимальное горизонтальное расстояние, перпендикулярное взлетно-посадочной полосе, между осевой линией крюка (основного или вспомогательного) и осевой линией рельса взлетно-посадочной полосы.

КРЮК, С ЗАЩЕЛКОЙ: Тип крючка с механическим устройством, закрывающим горловину крючка.

Я

ДЮЙМОВ (ДЮЙМОВ): См. «Пробежка». Часто используется неправильно для обозначения «медленной скорости».

Дж

JOG (INCH): Для перемещения крюка, тележки или моста в серии коротких прерывистых приращений за счет мгновенного срабатывания контроллера.

л

ЛЕВЫЙ КОНЕЦ: Ссылка на детали или размеры слева от центральной линии пролета, установленные, если смотреть на сторону приводной балки крана.

ПОДЪЕМ (ХОД КРЮКА): Максимальное вертикальное расстояние, на которое может перемещаться крюк, определяется длиной троса и / или количеством канавок на барабане.

ПОДЪЕМНЫЕ УСТРОЙСТВА: Устройства, которые не закрепляются на подъемных тросах, например, прицепные ковши, магниты, грейферы и другие дополнительные устройства, используемые для облегчения работы с определенными типами грузов.Вес этих устройств следует рассматривать как часть номинальной нагрузки.

ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО: Устройство, которое приводится в действие какой-либо частью или движением механической тали, тележки или моста для ограничения движения.

КОНЕЧНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: Электрическое устройство, приводимое в действие мостом, тележкой или подъемником для отключения цепи, установления новой цепи или подачи предупреждения.

НАГРУЗКА: Общий вес, наложенный на грузовой блок или крюк.

НАГРУЗКА, МЕРТВА: Нагрузка (и) на часть крана, которая остается в фиксированном положении относительно рассматриваемого элемента.

НАГРУЗКА, НАГРУЗКА: Нагрузка, которая перемещается или изменяется относительно рассматриваемого элемента. Для тележки временная нагрузка складывается из номинальной нагрузки и веса блока. Для моста временная нагрузка складывается из номинальной нагрузки и веса тележки.

НАГРУЗКА, НОМИНАЛЬНАЯ: Максимальная статическая вертикальная нагрузка, на которую рассчитан кран или индивидуальный подъемник.

НАГРУЗОЧНЫЙ БЛОК: Комплект крюка или скобы, вертлюга, подшипника, шкивов, штифтов и рамы, подвешенных на подъемном канате или грузовой цепи. Это должно включать любые приспособления, закрепленные на подъемных тросах.

LOAD FLOAT: Система управления, которая позволяет бесступенчато управлять подъемником в направлении подъема или опускания в диапазоне около 04% от полной номинальной скорости, а также позволяет неподвижно подвешивать груз на очень короткое время. при отпущенном удерживающем тормозе (ах).

LOCKOUT / TAGOUT: Размещение замка / бирки на устройстве отключения энергии в установленном порядке.

кв.м

ГЛАВНЫЙ ПОДЪЕМНИК: Первичный подъемный механизм, предназначенный для движения накатом. подъем и опускание номинального груза.

ГЛАВНАЯ ТЕЛЕЖКА: Тележка с прикрепленной к ней кабиной оператора.

ГЛАВНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ: Устройство с ручным управлением, которое управляет работой контакторов и / или вспомогательных устройств электрического управления.

МЕХАНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: Способ управления или снижения скорости за счет трения.

MESSENGER TRACK: Горизонтальный элемент, установленный вдоль поручня или балки, поддерживающий подвижные держатели, к которым подвешены проволочные гирлянды. Провода с гирляндами могут использоваться для передачи тока от моста к тележке или от моста к подвесному блоку управления.

N

МЕХАНИЧЕСКИЙ ПРИВОД БЕЗ НАБЕРЕГА: Привод, который автоматически замедляет троллейбус или мост при отключении электроэнергии.

НОРМАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

• КРАНЫ С КАБИНОЙ: Условия, при которых кран выполняет функции в пределах первоначальной конструкции. В этих условиях оператор находится у устройств управления, и на кране нет другого человека.
• НАПОЛЬНЫЕ КРАНЫ: Условия, при которых кран выполняет функции в пределах первоначальной конструкции. В этих условиях оператор находится у устройств оперативного управления, которые прикреплены к крану, но управляются оператором, отключенным от крана, и на кране нет человека.
• ДИСТАНЦИОННЫЕ КРАНЫ: Условия, при которых кран выполняет функции в пределах первоначальной конструкции. В этих условиях оператор находится у устройств управления работой, которые не прикреплены к какой-либо части крана.

О

ПЕРЕГРУЗКА: Любая нагрузка на крюк, превышающая номинальную.

-П

ЧАСТИ ЛИНИИ: Количество веревок, поддерживающих грузовой блок.

ПОДВЕСНАЯ СТАНЦИЯ: Органы управления, подвешенные к крану, для управления агрегатом с пола.

ДИАМЕТР ШАГА: Расстояние, измеренное через центр барабана или шкива, от центра до центра каната, проходящего по периферии барабана или шкива.

PLUG: Для управления контроллером таким образом, чтобы полярность напряжения линии двигателя или последовательность фаз менялись на обратную до того, как вращение двигателя остановилось, тем самым создавая противодействующий крутящий момент, который действует как тормозящая сила.

ЗАЖИМНОЕ РЕЛЕ: Токовое реле, используемое на панели управления мостом или тележкой, которое определяет ток во вторичной цепи двигателя переменного тока и ограничивает обратный крутящий момент двигателя до первой контрольной точки до тех пор, пока вращение двигателя не остановится.В панели управления постоянного тока реле выполняет ту же функцию, устанавливая запатентованный

ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО ВЕРХНЕГО ПРЕДЕЛА: Первое устройство, которое при срабатывании ограничивает подъемное движение в восходящем направлении.

R

РЕЛЬС, МОСТ: Путь, поддерживаемый балкой (балками) моста, по которой перемещается тележка.

РЕЛЬС, ВПП: Путь, поддерживаемый балками подкранового пути, по которым передвигается кран.

RAIL SWEEP: Устройство, прикрепленное к крану и расположенное перед ведущими колесами крана для устранения препятствий.

НОМИНАЛЬНАЯ НАГРУЗКА (МОЩНОСТЬ): Максимальная нагрузка, указанная производителем, для которой спроектирован и изготовлен кран или индивидуальный подъемник
.

ПРАВЫЙ КОНЕЦ: Ссылка на детали или размеры справа от зрителя от осевой линии пролета, установленные, если смотреть на сторону приводной балки крана.

REEVING: Система, в которой веревка проходит вокруг барабанов или шкивов.

ВПП: Комплект рельсов, балок, балок, кронштейнов и каркаса, по которому перемещается кран.

S

ВТОРИЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ: Наведенное напряжение холостого хода в роторе двигателя с фазным ротором (токосъемником) в состоянии покоя, измеренное на контактных кольцах при номинальном напряжении, приложенном к первичной (статорной) обмотке.

СЕРВИСНАЯ ПЛАТФОРМА: Средство, предоставляемое рабочим для выполнения технического обслуживания, осмотра, регулировки и ремонта кранов.

ВАЛ, КРЕСТОВИНА (КВАДРАТНЫЙ ВАЛ) (ПРИВОДНОЙ ВАЛ): Вал (ы), увеличивающий длину моста, используемый для передачи крутящего момента от двигателя к колесу (колесам) на каждом конце моста.

БЛОК: Рифленое колесо или шкив, используемое с тросом для изменения направления и точки приложения тягового усилия.

ШКИВ, НЕЗАПУСКНОЙ (УРАВНИВАТЕЛЬ): Шкив, используемый для выравнивания натяжения в противоположных частях каната. Из-за небольшого движения его не называют ходовым шкивом.

ШКИВ, РАБОТАЮЩИЙ: Шкив, который вращается при подъеме или опускании грузового блока.

БОКОВАЯ ТЯГА: Часть тяги подъемника, действующая горизонтально, когда подъемные линии не работают в вертикальном направлении.

ПОРОГАНЫ: Горизонтальные конструктивные элементы, соединяющие нижние концы двух или более опор козлового крана на одном пути.

SPAN: Горизонтальное расстояние от центра до центра между рельсами взлетно-посадочной полосы.

ВОЗВРАТ ПРУЖИНЫ: Устройство, используемое на ручном контроллере, главном переключателе или кнопке для автоматического возврата устройства в нейтральное положение при отпускании оператором.

СТОП: Устройство для ограничения движения тележки или мостового крана.Это устройство обычно прикрепляется к неподвижной конструкции и обычно не обладает способностью поглощать энергию.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, АВАРИЙНЫЙ ОСТАНОВ: Переключатель с ручным управлением для отключения питания независимо от обычных рабочих органов управления.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ПРЕДЕЛ: Устройство, которое приводится в действие движением части машины или оборудования с механическим приводом для изменения или отключения электрической, гидравлической или пневматической цепи, связанной с машиной или оборудованием. выключатель, главный (крановый разъединитель): выключатель на кране, управляющий основным питанием от проводов подкранового пути.

SWITCH, MASTER: Переключатель, который определяет работу контакторов, реле или других дистанционно управляемых устройств.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ГЛАВНЫЙ, ПРУЖИННЫЙ ВОЗВРАТ: Главный выключатель, который при отпускании автоматически возвращается в нейтральное (выключенное) положение.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ВПП: Переключатель, обычно на уровне пола, контролирующий подачу основного питания на проводники ВПП.

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ, КЛАПАН: Устройство для замыкания, размыкания или изменения соединений в электрической, гидравлической или пневматической цепи.

т

МОМЕНТ, ЗАБЛОКИРОВАННЫЙ РОТОР: Минимальный крутящий момент, который двигатель с короткозамкнутым ротором будет развивать в состоянии покоя, для всех угловых положений ротора при номинальном напряжении, приложенном при номинальной частоте. Не применимо к двигателям с фазным ротором (токосъемным кольцом).

МОМЕНТ, ОТКЛЮЧЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ: Максимальный крутящий момент, который развивает двигатель с короткозамкнутым ротором или фазным ротором (токосъемным кольцом) при номинальном напряжении, приложенном при номинальной частоте, без резкого падения скорости.

МОМЕНТ ПРИ ПОЛНОЙ НАГРУЗКЕ ДВИГАТЕЛЯ: Крутящий момент, развиваемый электродвигателем (A.C. или D.C.) для выработки номинальной мощности при номинальной скорости полной нагрузки.

МОМЕНТ, ПОДЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ: Минимальный крутящий момент, развиваемый двигателем с короткозамкнутым ротором или с фазным ротором (токосъемным кольцом) в период ускорения от состояния покоя до скорости, при которой возникает момент пробоя. Для двигателей с короткозамкнутым ротором со скольжением 8% или более тяговый момент, момент отключения и пусковой момент равны и возникают при нулевой скорости.

ТРОЛЛЕЯ: Устройство, которое перемещается по рельсам моста и поддерживает грузовой блок.

TROLLEY TRAVEL: Движение тележки.

ГРУЗОВИК: Узел, состоящий из рамы, колес, подшипников и осей, который поддерживает балки моста, концевые стяжки мостового крана или порог козлового крана.

ДВУХБЛОКИРОВКА: Случайный физический контакт между грузовым блоком и верхним блоком или другой частью тележки.

U

ВЕРХНИЙ БЛОК: Фиксированный блок, расположенный на тележке, который с помощью системы шкивов, подшипников, штифтов и рамы поддерживает грузовой блок и его груз.

Вт

WEB PLATE: Вертикальная пластина (и), соединяющая верхний и нижний фланцы или накладки балки.

КОЛЕСНАЯ БАЗА: Расстояние от центра до центра крайних колес моста или тележки, измеренное параллельно рельсу.

НАГРУЗКА НА КОЛЕСО, МОСТ: Вертикальная сила (без удара), создаваемая на любое колесо моста суммой номинальной нагрузки, веса тележки и веса моста, когда тележка расположена на мосту таким образом, чтобы обеспечить максимальную нагрузку.

НАГРУЗКА НА КОЛЕСО, ТРОЛЛЕЙКА: Вертикальная сила (без удара), создаваемая на любое колесо тележки суммой номинальной нагрузки и веса тележки.

Определения и термины для подъемников и кранов

Ниже приводится список общих терминов, используемых в подъемно-крановой промышленности. Условия взяты из Ассоциации производителей кранов Америки (CMAA).

Ненормальные рабочие условия

Регулируемое или переменное напряжение

Кран автоматический

Вспомогательный подъемник

Вспомогательная балка (выносная опора)

Ожидаемый срок службы подшипников

BHN

Стрела (мостовой кран)

Коробка

Тормоз

Филиал цепи

Мост

Мостик

Рельс моста

Бампер (буфер)

Развал

Вместимость

Распродажа

CMAA

CSA

ЦГА «НРТЛ / К»

Коллекторы

Контактор, магнитный

Контроллер

Коррозионностойкий

Торможение противомоментом

Крестовина

Мягкий старт

Непогрузки

Прогиб

Мембрана

Привод

Приводная балка

Ограничители падения

Барабан

Кабина-пустышка

Динамическое опускание

Вихретоковое торможение

КПД зубчатой ​​передачи и шкивов

Электрический кран с верхним ходовым элементом

Электрическая тормозная система

Закрытый проводник

Корпус

Подход к концу

Концевая стяжка

Концевая тележка

Концевой упор

Взрывозащищенный

Отказоустойчивый

Гирлянда

Полевая проводка

Фиксированный мост

Кран напольный

Пешеходная дорожка

Кран козловой

Балки

Высота помещения

Подъемник

Стояночный тормоз

Подход крюка

Гидравлический тормоз

Натяжной шкив

Допуск на удар

Для использования в помещении / на открытом воздухе

Промышленный кран

Класс изоляции

Консольные краны

К.S.I.

кип

кН

Ортез колена

Боковые силы

Подъемник

Цикл подъема

Подъемные устройства

Концевой выключатель

Линейный контактор

Живая нагрузка

Блок нагрузки

Несущая часть груза

Цикл нагрузки

Продольные ребра жесткости

Магнитный контроль

Главный выключатель питания

Ручной магнитный выключатель

Главный выключатель

Маркировка совпадений

Механический тормоз нагрузки

Средняя эффективная нагрузка

Мельничный кран

Монорельс

Многобалочный кран

Кабина оператора

Перегрузка

Устройство ограничения перегрузки

Защита от перегрузки (перегрузки по току)

Подвесная или кнопочная станция

Диаметр шага (трос)

Простой реверсивный регулятор

Заглушка

Защитная панель

Рельсовая уборочная

Рекуперативное торможение

Регулируемая скорость

Кран с дистанционным управлением

Пульт дистанционного управления

Номинал резистора

Ходовой шкив

ВПП

Кондукторы взлетно-посадочной полосы

ВПП

Шкив

Боковое натяжение

Сила перекоса

Пролет

Искробезопасность

Статическое управление

Бесступенчатое управление

Ступенчатое управление

Сила, средняя Предельная

Краны верхние ходовые

Крутящий момент, полная нагрузка (двигатель)

Торсионная балка коробчатого типа

Торсионные силы

Тележка

Рама тележки

Две блокировки

Краны под ходовые

Защита от пониженного напряжения

Переменная частота

Падение напряжения

Веб-пластина

Лебедки

Колесная база

Колесная нагрузка моста

Колесная нагрузка, тележка

Ниже приводится список общих определений, используемых в подъемно-крановой промышленности:

Ненормальные условия эксплуатации:

• Условия окружающей среды, которые являются неблагоприятными, вредными или вредными для или для работы крана или подъемника; такие условия, как чрезмерно высокие или низкие температуры, коррозионные пары, запыленная или влажная атмосфера и опасные места.

Регулируемое или переменное напряжение:

• Метод управления, с помощью которого можно регулировать напряжение питания двигателя.

Автоматический кран:

• Кран, который при активации работает в соответствии с заданным циклом или циклами.

Вспомогательный подъемник:

• Резервный подъемный механизм, обычно предназначенный для работы с более легкими грузами на более высокой скорости, чем основной подъемник.

Вспомогательная балка (выносная опора):

• Балка, расположенная параллельно главной балке для поддержки платформы, основания двигателя, кабины оператора, пультов управления и т. Д., чтобы уменьшить скручивающие силы, такая нагрузка в противном случае накладывала бы на главную балку.

Ожидаемый срок службы подшипников:

• Срок службы подшипника качения L-10 — это минимальный ожидаемый срок службы 90% группы подшипников, работающих при данной скорости и нагрузке, в часах. Средний ожидаемый срок службы подшипника примерно в пять раз превышает срок службы L-10.

BHN:

• Число твердости по Бринеллю, которое является мерой твердости материала.

Стрела (мостовой кран):

• Горизонтальный элемент, используемый для подъема, а также опускания груза в точке, отличной от непосредственно под подъемным барабаном или тележкой. Стрела установлена ​​на тележке.

Стрела (козловой кран):

• Удлинитель взлетно-посадочной полосы тележки, который часто используется для получения свободного пространства для перемещения портала путем втягивания или подъема.

Ящик:

• Прямоугольное поперечное сечение балок, концевых тележек или других элементов, заключенных с четырех сторон.

Тормоз:

• Устройство на подъемнике или кране, кроме двигателя, которое останавливает или приостанавливает движение за счет силы или трения.

Филиал цепи:

• Проводники цепи между конечным устройством максимального тока, защищающим цепь, и розеткой (ями).

Мост:

• Часть мостового крана, состоящая из балок, концевых тележек, концевых стяжек, прохода и приводного механизма, которая несет тележку и движется в направлении, параллельном взлетно-посадочной полосе.

Мостиковые проводники:

• Электрические проводники, расположенные вдоль мостовой конструкции крана, для подачи питания на тележку и подъемное оборудование.

Рельс моста:

• Рельс, поддерживаемый балками моста, по которому движется тележка.

Бампер (буфер):

• Энергопоглощающее устройство для уменьшения удара, когда движущийся кран или тележка достигает конца разрешенного пути или когда два движущихся крана или тележки соприкасаются.

Развал:

• Небольшая вертикальная кривая, направленная вверх, придаваемая балкам для частичной компенсации прогиба из-за нагрузки на крюк и собственного веса мостового крана.

Вместимость:

• Максимальная номинальная нагрузка, на которую рассчитан кран. Обычно в тоннах (1 тонна = 2000 фунтов).

Зазор:

• Минимальное расстояние от конца крана до ближайшего препятствия.

CMAA:

• Ассоциация производителей кранов Америки.

CSA:

• Канадская ассоциация стандартов. В Канаде кран в сборе должен иметь сертификат CSA.

CSA «NRTL / C»:

• Индикатор рядом со знаком CSA означает, что промышленное контрольное оборудование соответствует стандартам США.

Коллекторы:

• Контактные устройства для сбора тока от проводов взлетно-посадочной полосы или моста.Коллекторы магистрали установлены на мосту для передачи тока от проводников взлетно-посадочной полосы, а коллекторы тележки установлены на тележке для передачи тока от проводов моста.

Контактор, магнитный:

• Электромагнитное устройство для размыкания и замыкания силовой цепи.

Контроллер:

• Устройство для регулирования заданным образом мощности, подаваемой на двигатель или другое оборудование.

Устойчивость к коррозии:

• Оборудование спроектировано и изготовлено из различных материалов для предотвращения коррозии материалов.

Торможение противомоментом:

• Метод управления скоростью, при котором двигатель реверсируется для выработки мощности в противоположном направлении.

Крестовина:

• Вал, проходящий через мост, используется для передачи крутящего момента от двигателя на ведущие колеса моста.

Мягкий старт:

• Электрический или механический метод уменьшения скорости ускорения при движении.

Постоянные нагрузки:

• Нагрузки на конструкцию, которые остаются в фиксированном положении относительно конструкции. На крановом мосту такие нагрузки включают балки, мостки, поперечный вал, приводные узлы, панели и т. Д.

Прогиб:

• Смещение из-за изгиба или скручивания в вертикальной или боковой плоскости, вызванного действующими временными и статическими нагрузками.

Мембрана:

• Пластина или перегородка между противоположными частями элемента, служащая определенной цели в конструкции элемента.

Привод:

• Узел двигателя и редуктора, используемый для приведения в движение моста или тележки.

Приводная балка:

• Балка, на которой установлена ​​приводная техника моста.

Остановки:

• Средство для ограничения падения моста или тележки в случае отказа колеса или оси.

Барабан:

• Цилиндрический элемент, вокруг которого намотаны подъемные канаты для подъема и опускания груза.

Кабина-заглушка:

• Кабина оператора или платформа на подвесном или радиоуправляемом кране, не имеющая постоянно установленных электрических органов управления, в которой оператор может ездить, управляя краном.

Динамическое опускание:

• Метод управления, при котором двигатель подъемного механизма подключается в нижнем направлении, когда его перетягивает груз, он действует как генератор и пропускает ток через резистор или обратно в жизнь.то есть рекуперативное торможение.

Вихретоковое торможение:

• Способ управления, при котором двигатель приводится в движение посредством электрического индукционного тормоза нагрузки.

КПД зубчатой ​​передачи и шкивов:

• Процент силы, передаваемой через эти компоненты, которая не теряется на трение.

Электрический кран с верхним ходовым элементом:

• Машина с электрическим приводом для подъема, опускания и транспортировки грузов, состоящая из подвижного моста, несущего фиксированный или подвижный подъемный механизм и перемещающегося по конструкции подвесной взлетно-посадочной полосы.

Электрическая тормозная система:

• Способ управления скоростью двигателя крана при капитальном ремонте без использования фрикционного торможения.

Закрытые проводники:

• Проводник или группа проводников, по существу закрытые для предотвращения случайного контакта.

Корпус:

• Корпус для размещения электрических компонентов, обычно обозначаемых классификационным номером NEMA или CSA.

Подход к концу:

• Минимальное горизонтальное расстояние параллельно взлетно-посадочной полосе между крайними краями крана и средней линией крюка.

Концевая стяжка:

• Конструктивный элемент, кроме концевой тележки, который соединяет концы балок для поддержания прямоугольности моста.

Концевая тележка:

• Компонент мостового крана несущий, который поддерживает балку моста и состоит из рамы, колес, осей и т. Д.

Концевой упор:

• Устройство для ограничения движения тележки по мосту крана. Это устройство обычно прикрепляется к неподвижной конструкции и обычно не обладает способностью поглощать энергию.

Взрывозащита:

• Оборудование, разработанное в соответствии с существующими нормами и стандартами, чтобы оно могло работать в указанной опасной среде без взрыва. При наличии искры взрывозащищенность снижает риск взрыва в результате искры.

Отказоустойчивый:

• Положение, предназначенное для автоматической остановки или безопасного управления любым движением, при котором происходит сбой. См. Подвески E-stop.

Гирлянда:

• Электропроводка и система поддержки, которая подает питание на тележку подъемника через мост или балку взлетно-посадочной полосы.

Полевая проводка:

• Электромонтаж, необходимый после монтажа крана.

Фиксированная ось:

• Ось, которая закреплена в задней тележке и на которой вращается колесо.

Кран напольный:

• Подвесной кран, управляемый оператором на полу или на независимой платформе.

Пешеходная дорожка:

• Тротуар с поручнями и подножками, прикрепленными к мосту или тележке для доступа к крану.

Козловой кран:

• Кран, подобный крану с верхним ходом, за исключением того, что мост для перевозки тележки или тележек жестко поддерживается на одной или нескольких опорах, движущихся по неподвижным рельсам.

Козловые краны:

Одноножка

• Козловой кран с одной опорой — это кран, в котором одна «опора» крана поддерживает конец моста, а другой конец поддерживается концевой тележкой, которая движется по эстакаде.

Двойная ножка

• Козловой кран с двумя опорами — это кран, который спроектирован так, чтобы его поддерживали две или более «опоры», которые перемещаются по неподвижным рельсам, встроенным в пол.

Портативный

• Портативный козловой кран — это обычный козловой кран, который крепится к колесной базе (а не к полу). Такая конструкция позволяет перемещать оборудование, которое трудно сдвинуть с места.

Балки:

• Основные горизонтальные балки мостового крана, которые поддерживают тележку, и поддерживаются концевыми тележками.

Высота помещения:

• Расстояние от места подвеса гусеницы до ладони нижнего крюка.

Подъемник:

• Механизм, используемый для подъема и опускания груза.

Подъемники:

Пневматические цепные тали

• Пневматический механизм, использующий цепь в качестве подъемного средства и используемый для подъема и опускания свободно подвешенного (неуправляемого) груза. Часто используется в среде, которая требует предотвращения электрических искр из-за потенциально взрывоопасной атмосферы.

Пневматические канатные подъемники

• Пневматический механизм, использующий трос в качестве подъемного средства и используемый для подъема и опускания свободно подвешенного (неуправляемого) груза.Часто используется в среде, которая требует предотвращения электрических искр из-за потенциально взрывоопасной атмосферы.

Электрические цепные тали

• Подвесной агрегат, приводимый в действие двигателями с электроприводом и используемый для подъема или опускания свободно подвешенного (неуправляемого) груза с использованием цепи в качестве подъемного средства.

Электрические канатные подъемники

• Подвесной агрегат, приводимый в действие двигателями с электроприводом и используемый для подъема или опускания слабо подвешенного (неуправляемого) груза с использованием троса в качестве подъемного средства.

Ручные цепные тали

• Подвешенный механизм, который с помощью ручного управления используется для подъема или опускания свободно подвешенного (неуправляемого) груза и использует цепь в качестве подъемного средства.

Подъемники с храповым механизмом, также известные как Come- Along Hoist

• Ручное устройство с рычагом, используемое для подъема, опускания или тяги груза, а также для приложения или ослабления натяжения. Использует механическую конфигурацию храповика и собачки для постепенного подъема или опускания нагрузки, а также для приложения или ослабления натяжения.

Стояночный тормоз:

• Фрикционный тормоз, автоматически предотвращающий движение при отключении питания.

Подход крюка:

• Минимальное расстояние по горизонтали между центром направляющей подкладки и крюком.

Гидравлический тормоз:

• Тормоз, обеспечивающий замедление или остановку с помощью гидравлических средств.

Натяжной шкив:

• Шкив, используемый для выравнивания натяжения в противоположных частях каната.Из-за небольшого движения его не называют ходовым шкивом.

Допуск на удар:

• Предполагается, что дополнительная нагрузка на крюк является результатом динамического воздействия временной нагрузки.

Для использования в помещении / на открытом воздухе

• Оборудование спроектировано и изготовлено с учетом погодных условий для использования вне помещений.

Промышленный кран:

• Классификация услуг согласно спецификации CMAA No.70 и ТУ № 73 «ТУ на электрические мостовые краны».

Класс изоляции:

• Класс изоляции обмотки двигателя, указывающий на его способность противостоять воздействию тепла и влаги.

Консольные краны:

Поддерживаемый этаж

• Консольный кран с опорой на пол — это консольный кран, стрела которого соединена с тяжелой трубной колонной, а ее основание прикреплено к полу / фундаменту и спроектировано с возможностью поворота на 360 градусов.

Опора колонны (рулевой стержень)

• Консольный кран с опорой на колонну (стяжная штанга) — это консольный кран, который опирается на стенную колонну и имеет дополнительную стяжную тягу, соединенную со стрелой, и спроектирован так, чтобы допускать поворот на 180 градусов.

Поддерживаемая колонна (полная консоль)

• Кран с опорой на колонну (полная консоль) — это консольный кран, стрела которого соединяется непосредственно с колонной стены. Кран с консольной консольной консолью идеально подходит для нижнего потолка, где требуется максимальное пространство для головы, и рассчитан на поворот на 180 градусов.

K.S.I:

• тысяч фунтов на квадратный дюйм, измерение интенсивности напряжений.

Кипр:

• Единица силы, эквивалентная 1000 фунтам.

кН:

• Килоньютон, метрическая единица силы, эквивалентная массе (кг), умноженной на силу тяжести (9,81).

Коленный бандаж:

• Диагональный структурный элемент, соединяющий колонну здания и ферму крыши.

Боковые силы:

• Горизонтальные силы, перпендикулярные оси рассматриваемого элемента.

Лифт:

• Максимально безопасное расстояние по вертикали, на которое может перемещаться крюк, магнит или ведро.

Цикл подъема:

• Одиночное движение подъема и опускания (с грузом или без груза).

Подъемные устройства:

• Ковши, магниты, грейфер и другие дополнительные устройства, вес которых следует рассматривать как часть номинальной нагрузки, используемые для облегчения работы с определенными типами грузов.

Концевой выключатель:

• Устройство, предназначенное для автоматического отключения электроэнергии на пределе или почти на пределе движения крана.

Линейный контактор:

• Контактор для отключения питания от линий питания.

Живая нагрузка:

• Нагрузка, которая перемещается относительно рассматриваемой конструкции.

Блок нагрузки:

• Сборка крюка, вертлюга, подшипника, шкивов, штифтов и рамы, подвешенных на подъемных тросах.

Несущая часть груза:

• Любая часть крана, в которой индуцированное напряжение находится под влиянием нагрузки на крюк.

Цикл нагрузки:

• Один цикл подъема с грузом плюс один цикл подъема без груза.

Продольные ребра жесткости:

• Горизонтальные элементы, прикрепленные к стенке балки моста для предотвращения коробления стенки.

Магнитный контроль:

• Средство управления направлением и скоростью с помощью магнитных контакторов и реле.

Главный выключатель линии:

• Ручной выключатель, отключающий силовые линии, идущие от основных коллекторов.

Ручной магнитный выключатель:

• Средство отключения питания, состоящее из магнитного контактора, который может приводиться в действие дистанционной кнопкой и может управляться вручную с помощью ручки на переключателе.

Главный выключатель:

• Устройство с ручным управлением, которое служит для управления работой подрядчиков и вспомогательных устройств электрического управления.

Маркировка совпадений:

• Обозначение невзаимозаменяемых деталей для повторной сборки после отгрузки.

Механический тормоз нагрузки:

• Автоматический фрикционный тормоз, используемый для управления нагрузками в направлении опускания. Это однонаправленное устройство требует от двигателя крутящего момента для снижения нагрузки, но не создает дополнительной нагрузки на двигатель при подъеме груза.

Средняя эффективная нагрузка:

• Нагрузка, используемая в расчетах долговечности с учетом как максимальной, так и минимальной нагрузки.

Мельничный кран:

• Классификация услуг согласно Стандарту AISE № 6 «Технические условия на электрические мостовые краны для услуг сталелитейных заводов».

Монорельс:

изогнутый

• Изогнутая монорельсовая система позволяет транспортировать продукт по фиксированному изогнутому пути вдоль одной балки. Монорельсовая система монтируется на существующую подвесную конструкцию, чтобы оставить больше места на полу.

Коммутаторы

• Монорельсовая система с переключателями позволяет транспортировать продукт по фиксированному пути в любую точку объекта по одной балке.

Многобалочный кран:

• Кран с двумя или более балками для поддержки динамического груза.

Кабина оператора:

• Кабина оператора, из которой осуществляется управление перемещениями крана. Должно быть указано изготовителем как открытое, имеющее только боковые стороны или перила вокруг оператора, или закрытое, в комплекте с крышей, окнами и т. Д.

Перегрузка:

• Любая нагрузка, превышающая номинальную.

Устройство ограничения перегрузки:

• Механическое или электрическое устройство, не позволяющее крану поднимать грузы, превышающие допустимую рабочую нагрузку.

Защита от перегрузки (перегрузки по току):

• Устройство, работающее от чрезмерного тока, чтобы вызывать и поддерживать прерывание или уменьшение тока, протекающего к управляемому оборудованию.

Подвесная или кнопочная станция:

• Означает подвешивание к крану, управляющее контроллерами с пола или другого уровня под краном.

Диаметр шага (трос):

• Расстояние через центр барабана или шкива от центра до центра каната, проходящего по периферии.

Простой реверсивный контроль:

• Реверсивное управление с идентичными характеристиками для обоих направлений вращения двигателя.

Заглушка:

• Функция управления, которая выполняет торможение путем изменения полярности напряжения сети двигателя или последовательности фаз.

Защитная панель:

• Узел, содержащий защиту от перегрузки и пониженного напряжения для всех движений крана.

Рельсовая развертка:

• Механическое устройство, прикрепленное к концевой тележке моста или тележки, расположенное перед ведущими колесами, для удаления посторонних предметов с рельса.

Рекуперативное торможение:

• Метод управления скоростью, при котором электрическая энергия, вырабатываемая двигателем, возвращается в энергосистему.

Регулируемая скорость:

• Функция, которая стремится поддерживать постоянную скорость двигателя для любой нагрузки при заданной настройке скорости контроллера.

Кран с дистанционным управлением:

• Кран, управляемый оператором любым способом, кроме подвесного или тросового управления.

Дистанционное радиоуправление:

• Беспроводное средство управления, использующее аналитические или цифровые радиосигналы для обеспечения безопасности управления даже в шумной среде.

Рейтинг резистора:

• Рейтинг установлен NEMA, который классифицирует резисторы в соответствии с процентом полного тока нагрузки в первой точке и рабочим циклом.

Ходовой шкив:

• Шкив, который вращается при подъеме или опускании крюка.

ВПП:

• Рельсы, балки, кронштейны и каркас, на которых работает кран.

Проводники взлетно-посадочной полосы:

• Основные проводники, установленные на взлетно-посадочной полосе или параллельно ей, по которым подается ток на кран.

Взлетно-посадочная полоса:

• Рельс, поддерживаемый балками взлетно-посадочной полосы, по которым движется мост.

Шкив:

• Рифленое колесо или шкив, используемое с тросом или цепью для изменения направления и точки приложения тягового усилия.

Боковое натяжение:

• Угол, под которым грузовой блок работает вне места вертикального подъема.

Сила перекоса:

• Боковые силы на колесах тележки моста, вызванные балками моста, идущими не перпендикулярно взлетно-посадочным полосам. У всех мостов есть нормальный перекос.

Диапазон:

• Горизонтальное расстояние от центра до центра рельсов взлетно-посадочной полосы.

Искробезопасность:

• Оборудование, спроектированное в соответствии с существующими нормами и стандартами, поэтому оно может работать в среде, в которой отсутствуют опасные газы.

Статическое управление:

• Способ коммутации электрических цепей без использования контактов.

Бесступенчатое управление:

• Тип системы управления с бесступенчатым регулированием скорости между минимальной скоростью и полной силой.

Ступенчатое управление:

• Тип системы управления с фиксированными точками скорости.

Сила, средний предел:

• Среднее растягивающее усилие на единицу поперечного сечения требуется для разрыва материала, как определено испытанием.

Подъемные краны:

Однобалочная

• Однобалочный мостовой кран — это мостовой кран с одной мостовой балкой, которая поддерживает тележку и подъемник.Тележка и подъемник едут по нижнему фланцу балки моста. Однобалочный мостовой кран считается верхнеприводным, когда балка моста движется по балкам взлетно-посадочной полосы и может выдерживать от 250 фунтов до 15 тонн.

Двухбалочная

• Двухбалочный мостовой кран — это мостовой кран с двумя мостовыми балками, поддерживающими тележку и подъемник. Тележка и подъемник перемещаются по двум балкам моста. Двухбалочный мостовой кран считается верхнеприводным, если балки моста проходят по верхним балкам подкрановых путей и могут выдерживать нагрузку от 10 до 160 тонн.

Крутящий момент, полная нагрузка (двигатель):

• Крутящий момент, создаваемый двигателем, работающим с номинальной мощностью и скоростью.

Торсионная балка коробчатого сечения:

• Балка, в которой рельс тележки расположен на одной стенке.

Торсионные силы:

• Силы, которые могут вызвать скручивание элемента.

Тележка:

• Узел с подъемным механизмом, передвигающийся по рельсам моста.

Тележки:

Ручная тележка или толкающая тележка

• Механическая единица, которая движется по верхней или нижней стороне балки моста путем вытягивания или толкания.

Тележки с редуктором

• Механическая единица, которая движется по верхней или нижней стороне балки моста с помощью шестерен, которые управляются ручной цепью.

Тележка с электроприводом

• Механическая единица, которая движется по верхней или нижней стороне балки моста с помощью электродвигателя.

Воздушная тележка с приводом от двигателя

• Механическая единица, которая перемещается по верхней или нижней стороне балки моста с помощью пневмодвигателя.

Рама тележки:

• Основная конструкция тележки, на которой смонтированы подъемно-передвижные механизмы.

Две блокировки:

• Состояние, при котором грузовой блок или груз, подвешенный на крюке, застревает в конструкции крана, предотвращая дальнейшее наматывание подъемного барабана.Также может быть непреднамеренный физический контакт между грузом черным и верхним блоком или другой частью тележки.

Подходные краны:

Однобалочная

• Однобалочный мостовой кран под ходовой частью — это мостовой кран, в котором балка моста проходит под балкой взлетно-посадочной полосы. В отличие от мостового крана с верхним ходовым элементом, в котором балка моста опирается на балки подкранового пути. Балка подкранового пути для мостового крана под краном обычно монтируется на потолке.Подходящие мостовые краны обычно не превышают 10 тонн.

Двухбалочная

• Двухбалочный мостовой кран с ходовой частью — это две мостовые балки, которые перемещаются под балкой подкранового пути, а не сверху в мостовом кране с верхним ходом. Подъездная балка для мостового крана под ходовым мостом обычно монтируется на потолке и может выдерживать до 25 тонн, но практический предел больше похож на 15 тонн.

Запатентованная гусеница

• Запатентованный гусеничный кран — это стандартный кран с под ходовой частью, за одним исключением.Нижний фланец шире, с приподнятым протектором, что обеспечивает идеальную поверхность качения. Запатентованные гусеничные краны спроектированы для работы в суровых условиях с частым повторением работ, а также для точных инженерных и монтажных допусков, которые можно встретить на военных предприятиях или предприятиях по техническому обслуживанию самолетов.

Защита от пониженного напряжения:

• Устройство, действующее на снижение или пропадание напряжения, вызывающее и поддерживающее прерывание питания в главной цепи.

Переменная частота:

• Метод управления, с помощью которого можно регулировать частоту питания двигателя.

Падение напряжения:

• Падение напряжения в электрическом проводнике между отводом питания и отводом нагрузки.

Веб-пластина:

• Вертикальная пластина, соединяющая верхний и нижний фланцы или накладки балки.

Лебедки:

• Стационарный механизм, приводимый в движение электричеством или воздухом, перемещающий груз по относительно ровной поверхности.

Колесная база:

• Расстояние от центра до центра крайних колес.

Колесная нагрузка моста:

• Вертикальная сила (без удара), создаваемая на любом колесе моста суммой номинальной нагрузки, веса тележки и веса моста, когда тележка расположена на мосту таким образом, чтобы обеспечить максимальную нагрузку.

Колесная нагрузка тележки:

• Вертикальная сила (без удара), создаваемая на любое колесо тележки суммой номинальной нагрузки и веса тележки.

Блоки обратного тока на землю — Щетка заземления

Конфигурация

В зависимости от области применения возможны три конфигурации (поезд, трамвай или метро)

• Осевой или осевой конец для поездов и метро
• Радиальный или верхний для поездов и метро и
• В колесо низкопольного трамвая

Диапазон тока

В зависимости от количества и размера пропитанных угольных щеток, диапазон ERCU охватывает от 200 до 800 ампер с ERCU, оснащенным от 1 до 4 щеток (12,5×32; 16×25; 20×25; 20×40; 25×50 мм).

Кратковременный выдерживаемый ток

Кратковременный выдерживаемый ток 100 мс может увеличиваться до 7 кА

Кратковременный пиковый выдерживаемый ток может достигать 19 кА.

Защита IP

Серия предлагает IP 547 в качестве базовой защиты, но с добавлением некоторых прокладок некоторые ERCU могут предложить IP56.

Используемый материал

Материал корпуса = нержавеющая бронза, луженые соединения

Материал крышки = оцинкованная (15 микрон) стальная крышка толщиной 3 мм, алюминиевый сплав,

Латунь или нержавеющая сталь

Материал пружины и винтов = нержавеющая сталь

Материал изоляционного кольца = полиэстер

Генератор импульсов или датчик скорости

Датчик угловой скорости установлен на ERCU и передает в электронную систему, которая может:

• Обнаружение пробуксовки колеса для контроля тяги или скорости двигателя, или для срабатывания системы противоскольжения.
• Определяет, идет поезд или остановился, чтобы отключить или разблокировать системы безопасности, такие как дверные замки.
• Определите, в каком направлении едет поезд.

Mersen не предоставляет сам датчик, но готовит место для его установки.

Кабельные соединения

Соединительная пластина может быть разработана для «внешних» или «внутренних» соединений, чтобы
соответствовал вашим требованиям. Также крышка ERCU может быть электрически изолирована.

Крашеная обложка

Mersen может поставить крышки, окрашенные в цвет поезда.

Защита от катафореза

Mersen предлагает катафорезное покрытие крышки для защиты до 1000 часов при испытании в соленом тумане.

Диск скольжения

Диск скольжения — это элемент, закрепленный на колесе, с которым контактируют щетки для пропускания тока.

Идентификация

Каждый ERCU идентифицируется номером партии, но Mersen также может добавить QR-код.

Оснастка

Помимо запасных частей, Mersen может предоставить необходимые инструменты для точной настройки вашего оборудования в соответствии с техническими требованиями вашей сети и оптимизации его использования.

LCC; РАМН; Типовые испытания

Mersen проводит типовые испытания и различные исследования (стоимость жизненного цикла, RAMS, FMEA, экологический дизайн, возможность вторичной переработки и т. Д.) Для обеспечения надежности вашего оборудования и его соответствия стандартам и законодательству.

Конфигурация

В зависимости от области применения возможны три конфигурации (поезд, трамвай или метро)

• Осевой или осевой конец для поездов и метро
• Радиальный или верхний для поездов и метро и
• В колесо низкопольного трамвая

Диапазон тока

В зависимости от количества и размера пропитанных угольных щеток, диапазон ERCU охватывает от 200 до 800 ампер с ERCU, оснащенным от 1 до 4 щеток (12,5×32; 16×25; 20×25; 20×40; 25×50 мм).

Кратковременный выдерживаемый ток

Кратковременный выдерживаемый ток 100 мс может увеличиваться до 7 кА

Кратковременный пиковый выдерживаемый ток может достигать 19 кА.

Новый передний мост MAN для тяжелых кранов-манипуляторов

Примеры строительства и муниципального использования

Если балки для конструкции крыши должны быть доставлены и установлены на строительной площадке, например, используются тяжелые краны-манипуляторы.Узкий подъездной путь и ограниченное пространство для установки препятствуют оптимальному расположению автомобиля. В частности, если в результате требуется работа над кабиной, полезная грузоподъемность и дальность действия крана ограничены. Передняя ось грузоподъемностью 10 тонн позволяет использовать более тяжелые краны-манипуляторы с большими грузами. При установке конструкции крыши кран может поднимать более тяжелые грузы спереди или тянуться дальше.

Высокая грузоподъемность переднего моста также играет важную роль в других секторах. На снегоуборочных машинах на переднюю монтажную пластину устанавливается тяжелый плуг или снегоочиститель.Четырехосный MAN TGS с опрокидывающимся желобом для засыпки грунта или полезных ископаемых в карьере также имеет более высокую осевую нагрузку. В некоторых странах, например в Нидерландах, разрешенная полная масса рассчитывается из суммы осевых нагрузок. Таким образом, четырехосный самосвал с двумя передними осями по 10 тонн имеет на две тонны больше полезной нагрузки, что является большим преимуществом для подрядчика, когда речь идет о количестве перевозки.

Конструкции шасси для конкретных отраслей на MAN TGS и TGX

Новая передняя ось повышенной грузоподъемности 10 т с прямой или смещенной конструкцией с листовой рессорой доступна на шасси 6×4 и 8×4 для моделей MAN TGS и MAN Серия TGX со всеми версиями кабины.Ассортимент опций включает шасси нормальной и средней высоты.

MAN оптимизирует шасси для этих приложений. В зависимости от предпочтений клиента и технических требований производителя крана рама толщиной 9,5 миллиметра и дополнительные вставки из металлических пластин в раму могут способствовать увеличению жесткости и грузоподъемности.

Установка боковых опор для безопасной работы крана занимает место на раме. Выхлопная система, топливные баки и баки AdBlue, бак сжатого воздуха и аккумуляторный отсек можно при необходимости переместить на заводе.Чтобы установить дополнительную переднюю опору, MAN предлагает переднюю панель в сочетании со стальным бампером. Производитель кузова устанавливает на него опорный гидроцилиндр, идущий прямо вниз. Эти подготовительные модификации и адаптации MAN Individual выполняет по индивидуальному заказу. Преимущество этого заключается в том, что у клиента есть единственное контактное лицо в MAN для подготовки автомобиля к отраслям, и заказчик получает сертифицированные работы от MAN с полной гарантией.

5 Общие проблемы с мостовыми кранами и способы их устранения

Как и в случае с автомобилем или любым другим оборудованием или механизмами, ваш мостовой кран будет нуждаться в регулярном обслуживании, чтобы продлить срок его службы и поддерживать его эффективную работу.Проблемы с мостовыми кранами — это то, о чем должен беспокоиться каждый владелец бизнеса, и мы понимаем, что покупка мостового крана может быть значительным вложением, которое вы захотите защитить.

Как компания, которую регулярно вызывают для обслуживания, проверки и ремонта мостовых кранов и подъемников, мы составили этот список из пяти наиболее распространенных проблем с мостовыми кранами, чтобы вы могли лучше понять, какие проблемы или проблемы вы можете столкнуться в течение жизни с вашим мостовым краном.И, самое главное, что вы можете сделать, чтобы предотвратить или смягчить их.

Мы рекомендуем вам составить график регулярных проверок мостового крана. Вы также должны следовать рекомендациям производителя в отношении интервалов обслуживания и технического обслуживания, а также учитывать рабочий цикл и факторы окружающей среды при проектировании крана, чтобы продлить срок службы крана и его компонентов.

Прочтите, чтобы узнать больше о пяти наиболее распространенных проблемах с системами мостовых кранов.

Общие проблемы мостовых кранов:

1. Повреждение или ухудшение троса.

Повреждение или деградация троса — одна из наиболее распространенных проблем, с которыми вы можете столкнуться при работе с системой мостового крана. Существует ряд распространенных проблем с канатом, включая любую из следующих:

• Канат выскочил из системы складывания
• Уменьшение диаметра каната ниже номинального — потеря опоры сердечника, внутренняя или внешняя коррозия, износ внешние провода
• Оборванные или изношенные внешние провода
• Корродированные или сломанные провода на концевых соединениях

Многие условия эксплуатации могут повлиять на срок службы троса.Изгиб, напряжения, условия нагружения, скорость приложения нагрузки (ударная нагрузка), истирание, коррозия, конструкция строп, обрабатываемые материалы, условия окружающей среды (нагревание или химическое воздействие), смазка и история использования — все это будет влиять на то, как долго может длиться трос. оставаться в эксплуатации.

Лучший способ предотвратить повреждение или выход из строя троса — осматривать его перед каждой сменой. Если обнаружены какие-либо признаки повреждения, трос следует утилизировать надлежащим образом, чтобы предотвратить дальнейшее использование.

Также убедитесь, что трос должным образом смазан. Правильная смазка троса имеет два основных преимущества:

1. Снижает трение при движении отдельных проволок друг относительно друга
2. Обеспечивает защиту от коррозии и смазку сердечника, внутренней проволоки и внешней поверхности

2. Наклон и выравнивание крана Проблемы

Мостовой кран, который не выровнен и перекосится при движении по взлетно-посадочной полосе, может вызвать значительные нагрузки и повредить всю крановую систему. Проблема с краном, который не отслеживает должным образом, заключается в том, что со временем силы, которые не были учтены при проектировании и установке мостового крана, вызывают нагрузки на сами подкрановые балки, а также на анкерные крепления или опорные конструкции здания. .

Эти типы напряжений могут привести к:

• авариям
• отказу крана или сходу с рельсов
• простоям оборудования и снижению производительности
• дорогостоящему ремонту и замене деталей

кран, который не следит должным образом, также вызывает значительный износ к колесам, ступичным подшипникам и фланцам колес, а также к преждевременному износу моторных приводов и другого оборудования.

Есть определенные признаки того, что ваш кран может быть неправильно выровнен и перекосится при движении по взлетно-посадочной полосе. Во время работы крана помните о следующем:

• Громкий скребущий звук
• Сломанные или потрескавшиеся фланцы колес
• Чрезмерный износ колес, ступичных подшипников и рельсов
• Для перемещения крана через определенные участки требуется дополнительная мощность. участки взлетно-посадочной полосы
• Колеса, которые плавают или перебираются по рельсу, а затем падают на землю

Лучший способ предотвратить перекос и выравнивание мостового крана — это регулярно проверять кран у авторитетного стороннего поставщика услуг.Поставщик крановых услуг может обследовать ваши крановые рельсы и системы подкрановых путей, чтобы выявить и исправить любые проблемы, прежде чем они станут более серьезными.

Поставщик крановых услуг может убедиться, что ваша система мостового крана соответствует допустимым допускам, установленным Американской ассоциацией производителей кранов (CMAA) для проектирования системы подкрановых путей.

• CMAA Specification # 70 — 1.4.2: «Рельсы должны быть прямыми, параллельными, горизонтальными, на одной отметке и на указанном межцентровом расстоянии в пределах заданных допусков…»
  • Допуск пролета крана :
    • Менее 50 футов: ± 3/16 дюйма
    • 51-100 футов: ± 1/4 дюйма
    • Более 100 футов: ± 3/8 дюйма
  • Допуск прямолинейности: ± 3/8 дюйма
  • Допуск по высоте: ± 3/8 дюйма
  • Допуск по высоте от Rail до Rail:
    • Менее 50 футов: ± 3/16 дюйма
    • 50-100 футов: ± 1/4 дюйма
    • Более 100 футов: ± 3/8 дюйма

• Спецификация CMAA № 70 — 1.4.5: «Несоосность стыков рельсов может быть существенным фактором выхода из строя колес, осей и подшипников. Рекомендуется, чтобы расстояние между рельсами на стыках не превышало 1/16 дюйма. Вертикальное и горизонтальное выравнивание стыков должно соблюдаться как можно точнее. Стыки рельсов следует при необходимости отшлифовать заподлицо, чтобы обеспечить плавный переход от каждого сегмента рельса к следующему ».

3. Чрезмерный износ концевых колес тележек

Колеса концевой тележки — это компоненты мостовых кранов, которые могут требовать частого обслуживания, замены или регулировки. В течение всего срока службы крана колеса естественным образом изнашиваются из-за нормальной эксплуатации крана, и их необходимо будет заменить.

Колеса могут быть изготовлены из различных материалов, включая полиуретан для портальных кранов, сплавы, низкоуглеродистую или среднеуглеродистую сталь. Чем больше углерода в стали, тем тверже будет колесо. Существуют также методы термической обработки, которые можно использовать для увеличения твердости колеса — увеличения срока службы и грузоподъемности колес.

Если колеса, ступичные подшипники или фланцы колес начинают изнашиваться или преждевременно выходить из строя, это может быть признаком перекоса крана и неправильного движения по взлетно-посадочной полосе. Перекос крана может вызвать чрезмерный износ и нагрузку на колеса, а также на балки подкрановых путей и опорные конструкции.

Колеса, как правило, изнашиваются быстрее на кране, который был установлен с использованием существующей рельсовой системы, а не новой. Если взлетно-посадочная полоса не была должным образом обследована перед установкой, взлетно-посадочные полосы могут быть смещены или рельсы могут выйти за пределы допуска.

Чтобы избежать преждевременного износа колес и концевых тележек, ваша система подкрановых путей мостового крана должна быть спроектирована, испытана и регулярно проверяться авторитетным производителем мостовых кранов. Любые признаки преждевременного износа указывают на возможность более серьезной проблемы, которую следует решить и исправить до того, как проблема усугубится сама собой. Убедитесь, что колеса сделаны специально для рельса, по которому они движутся. Твердость должна соответствовать твердости рельса.

4. Проблемы с системой электрификации

Существует ряд различных проблем, связанных с системой электрификации мостового крана, которые могут потребовать ремонта или технического обслуживания в будущем.

Проблемы с прерыванием контакта

Одна из самых неприятных проблем, с которой может столкнуться крановщик, — это прерывание контакта между токопроводящими шинами и коллектором. Эти прерывания контакта могут вызвать периодические проблемы с управлением в системе мостового крана.

На коллекторе щетка, сделанная из угольного графита, может изнашиваться, что может привести к накоплению угольного графита. Поскольку пыль угольного графита является проводящим материалом, это скопление может вызвать короткое замыкание в электрическом соединении.

В более старых крановых системах медные рельсы на токопроводящих шинах могут также подвергнуться коррозии или окислению из-за рабочей среды или из-за длительных периодов простоя крана. Чтобы этого не произошло, токопроводящие шины и коллекторы следует регулярно проверять и чистить, чтобы гарантировать непрерывный контакт между коллектором и токопроводящей шиной.

Другая проблема, которая может вызвать прерывание контакта, — это проблемы со центровкой самих токопроводящих шин, в результате чего башмаки коллектора выскакивают из направляющей и теряют контакт.

Проблемы с кнопочными подвесками или радиоуправлением

Хотя это не очень распространено, существуют среды, которые создают собственные радиоволны, которые могут мешать работе мостового крана. Примером может быть установка, которая выполняет процедуры индукционного нагрева или индукционной сварки.Радиоволны, создаваемые во время этих процессов, могут нарушить связь между радиопередатчиком и приемником.

На подвесных пультах управления и радиоуправлениях кнопки или рычаги могут со временем заедать или перестать реагировать. Возможно, потребуется заменить или отремонтировать элемент управления, чтобы устранить проблемы с работой кнопок.

Вы также можете обнаружить, что подвесные органы управления могут отсоединиться или вылететь из подъемника. Причина, по которой это может произойти, заключается в том, что оператор тянет за подвесной пульт для маневрирования или позиционирования крана, особенно на стреловых кранах или кранах для рабочих станций.Если ваши элементы управления перестают реагировать, вам может потребоваться проверить, не отсоединился ли кулон от подъемника, или отремонтировать систему и перенастроить ее, если какие-либо провода ослабли.

Перегоревшие предохранители

Если вы обнаружите, что у вашего мостового крана перегорели предохранители, это означает, что у вас неисправная цепь в системе электрификации крана. Немедленно обратитесь к поставщику крановых услуг, чтобы осмотреть систему электрификации крана и определить неисправность.

5. Погнутые или поврежденные крюки

Крюк предназначен для удержания груза в определенном и точном направлении. Когда груз не поддерживается крюком должным образом, это нарушает внутреннюю целостность крючка и может увеличить вероятность его изгиба, растяжения или растрескивания. Груз также может соскользнуть с крючка, если он растягивает горловину.

В начале каждой смены следует проводить регулярный осмотр крюков и другого оборудования такелажа на предмет деформаций или повреждений.

Хотя нет четких инструкций по использованию крюковых защелок, мы обучаем наших сотрудников и инспекторов тому, что, если крюк имеет защелку, на нем должна быть установлена ​​защелка, чтобы безопасно и надежно перемещать груз. Мы советуем конечному пользователю оценить свою рабочую деятельность с точки зрения безопасности своих сотрудников.Если действие делает использование защелки непрактичным, ненужным или более опасным, то конечный пользователь может решить удалить защелку. Также рекомендуется рассматривать каждое подъемное действие независимо в том, что касается использования крюковой защелки.

Защита от проблем с мостовыми кранами, чрезмерного износа и дорогостоящих простоев

Чтобы продлить срок службы мостового крана, перед покупкой мостового крана следует принять во внимание ряд вещей:

Убедитесь, что ваш кран рассчитан на фактический рабочий цикл и требуемую продолжительность использования

Будьте честны с собой и с производителем, который проектирует и производит ваш мостовой кран. Не пытайтесь спроектировать или построить кран, который не будет соответствовать фактическим требованиям к эксплуатации и рабочему циклу вашего бизнеса.

Каждый компонент крана рассчитан на определенную грузоподъемность — если ваш кран не предназначен для удовлетворения ваших реальных потребностей в подъеме, это может привести к преждевременному износу или выходу из строя.Если вы напрягаете кран, поднимая грузы или используя его в случаях, для которых он не был разработан или рассчитан — просто потому, что вы хотели сэкономить несколько долларов, — в конечном итоге вы в конечном итоге потратите больше на ремонт в долгосрочной перспективе. и затраты, связанные с обновлением и модернизацией компонентов крана.

При проектировании и строительстве крана учитывайте среду, в которой вы работаете.

Среда, в которой используется кран, может играть важную роль в сроке службы мостового крана и его компонентов.Факторы окружающей среды, такие как высокая температура, присутствие химикатов или паров, пара, пыль или избыточная влажность, могут потребовать специальных металлических покрытий для защиты и продления срока службы крана.

Если эти факторы не будут учтены в процессе проектирования и составления предложения, то компоненты мостового крана могут пострадать от коррозии, окисления, а детали могут забиться грязью и сажей.

Регулярно проверяйте кран

Регулярный осмотр — одна из лучших форм профилактического обслуживания.Осуществление регулярного технического обслуживания позволяет выявить проблемы раньше и позволяет заменять или ремонтировать изношенные детали до того, как они приведут к серьезным сбоям в производстве или отказу оборудования.

Регулярные осмотры кранов не только позволят вам соблюдать санкции таких органов, как OSHA, ASME и CMAA, но и помогут поддерживать работу крана и подъемного оборудования с максимальной эффективностью, помогут обеспечить безопасность ваших сотрудников, помогут сократить дорогостоящие простои, и продлить срок службы оборудования.

Следуйте рекомендациям производителя по регулярному обслуживанию и ремонту.

Вы должны получить руководство пользователя или журнал интервалов технического обслуживания от производителя крана. Рекомендации производителя по обслуживанию предоставляются в зависимости от рабочего цикла и грузоподъемности вашего конкретного крана, поэтому следуйте рекомендациям производителя по обслуживанию крана и подъемника, а также по интервалам смазки и проверок.

Установка мостового крана на вашем предприятии — это большие денежные вложения.Однако это также вложение в безопасность ваших сотрудников, а также вложение в повышение эффективности ваших производственных и рабочих процессов.

Надеюсь, вы лучше понимаете, с какими типами проблем или проблем вы можете столкнуться при использовании мостовых кранов и что вы можете сделать для их устранения.

Мы приветствуем возможность удовлетворить ваши потребности в накладных расходах на транспортировку материалов. Если вы хотите назначить консультацию по вашему следующему проекту или ищете стороннего поставщика услуг по инспекции, чтобы обеспечить соответствие отраслевым требованиям, свяжитесь с нами сегодня, чтобы поговорить со специалистом по кранам.

Мы являемся лидером в сфере услуг подъемных и мостовых кранов. Наш высококвалифицированный обслуживающий персонал специализируется на решении сложных проблем в экстренных ситуациях. Узнать больше!

Одной из наших специализаций является модернизация и модернизация мостовых кранов. Инвестиции в мостовые краны можно расширить и повысить продуктивность с помощью новых, более эффективных подъемников и приводов, обновлений систем электрификации или пакетов управления приводами, включая современное частотно-регулируемое управление. Узнать больше!

Подъемные краны и комплекты кранов от Yale, Lift-Tech, Harringtion и R&M

Эти комплекты мостовых кранов Yale | Lift-Tech, Harrington и R&M содержат все детали, необходимые для строительства мостов мостовых однобалочных кранов с подвесным и верхним ходом, за исключением подъемника, балки моста и упорных уголков тележки.

Наш Йельский университет | Комплекты Lift-Tech предназначены для однобалочных кранов с пролетами до 48 футов и грузоподъемностью до 5 тонн.Эти комплекты мостов доступны в широком ассортименте, чтобы точно соответствовать требованиям вашего крана.

Концевые тележки перевозят подъемник и мост крана вверх и вниз по крановому пути. Концевые тележки R&M доступны в различных вариантах исполнения с верхним и нижним ходом и специально разработаны для использования с вашим краном.

Harrington TM, TP-push, TG с редуктором, моторизованные UM, UP-толкающие и UG-редукторы обладают преимуществом компактной конструкции и рекомендуются для работы с тяжелыми кранами класса «C».

Йель | Комплекты кранов и концевые тележки Lift-Tech

• Подземные тележки углового типа: грузоподъемность: от 1/2 до 2 тонн, пролет: до 30 футов. Крановые тележки изготавливаются из тяжелых стальных уголков с штампованными стальными или коваными колесами. В комплект мостового крана входят стальные предохранительные проушины на болтах и ​​оборудование для крепления к балке моста. Этот экономичный крановый комплект может быть оснащен запатентованными опорными колесами или искроустойчивыми колесами.
• Подходящая тележка канального типа: грузоподъемность: 3 или 5 тонн, пролеты: до 36 футов. В комплект входят стальные предохранительные проушины на болтах и ​​крепеж для крепления к балке моста. Этот более тяжелый комплект канального мостового крана может быть оснащен запатентованными опорными колесами или искроустойчивыми колесами.
• Верхние ходовые тележки толкаемого типа: грузоподъемность: 5 тонн, пролеты: до 36 футов. Колесо с двойным фланцем предназначено для рельсов ASCE до 40 #. Концевая тележка сконструирована от швеллеров до жесткой коробки.Все подшипники на весь срок службы герметичны. Бронзовые колеса доступны для искробезопасного крана.

Комплекты подъемных кранов и концевые тележки Harrington

• Комплект трансформируемого однобалочного крана CHPC: Грузоподъемность: от 1/2 до 2 тонн. Сварка не требуется благодаря простой сборке болтами. Рельсовые трапы и упоры для сброса являются стандартным оборудованием. Краны включают предварительно просверленную мостовую балку, концевые тележки, все необходимое оборудование. Этот кран толкающего типа рассчитан на работу в средних условиях класса «B».Эта система подходит для приложений с верхним или нижним подвесом. В комплект мостового крана не входит подъемник.
• UM / UP / UG Underhung и TM / TP / TG ​​Верхние ходовые тележки Harrington End: Эти однобалочные погрузчики имеют грузоподъемность от 1 до 10 тонн и могут быть моторизованными или ручными. Они разработаны с узлами боковых направляющих роликов для уменьшения износа фланцев балки. Все компоненты соответствуют требованиям CMAA и изготовлены из высококачественной стальной трубы.

Концевые тележки R&M и комплекты кранов

Характеристики и опции моделей мостовых кранов с верхним ходовым ходом RTS и RSN:

• Ящик для тяжелых условий эксплуатации | Колеса с двойным фланцем | Включите рельсы и бамперы.
• Стандартные колеса из высокопрочного чугуна с плоским протектором | Ведущее колесо вращающейся оси (опция на промежуточном колесе).
• сочетается с мостовыми приводами серии GES | Конструкционные соединительные пластины на болтах.
• Доступны однобалочные, двухбалочные и тележки с тележкой.

RU / RH (Подходящий мостовой кран) Характеристики и опции моделей:

• Регулируется для различной ширины фланца | Совместима с мостовыми приводами R&M GEK.
• Ковкий чугун, колеса с однофланцевым протектором | Легкий доступ к колесам для обслуживания.
• Доступны запатентованные опорные колеса | Подшипники качения с пожизненной смазкой | Оборудован бамперами и проушинами.

Ergonomic Partners могут предоставить дополнительные аксессуары для кранов.

Если вы предпочитаете, чтобы Ergonomic Partners предоставила кран в сборе, мы можем приехать к вам на предприятие, чтобы определить и предоставить решение для ваших потребностей в кране. Укомплектованные краны имеют пролет до 120 футов и грузоподъемность 100 тонн.

Документы на крановый комплект и концевую тележку

Ergonomic Partners производит, продает и обслуживает комплекты мостовых кранов и концевые тележки; обслуживая клиентов от побережья до побережья, в Канаде, Мексике и особенно в штатах Миссури, Иллинойс, Индиана, Канзас, Арканзас, Миссисипи, Небраска, Теннесси, Кентукки, Айова и Оклахома.

29 CFR § 1910.180 — Гусеничные локомотивы и автокраны. | CFR | Закон США

(a) Определения, применимые к этому разделу.

(1) Гусеничный кран состоит из вращающейся надстройки с силовой установкой, рабочими механизмами и стрелой, установленной на основании, снабженной гусеничными гусеницами для передвижения. Его функция заключается в подъеме и повороте грузов на различные радиусы.

(2) Локомотивный кран состоит из вращающейся надстройки с силовой установкой, рабочими механизмами и стрелой, установленной на основании или вагоне, оборудованном для передвижения по железнодорожным путям.Он может быть самоходным или приводиться в движение внешним источником. Его функция заключается в подъеме и повороте грузов на различные радиусы.

(3) Автокран состоит из вращающейся надстройки с силовой установкой, рабочим оборудованием и стрелой, установленной на автомобильной тележке, оснащенной силовой установкой для передвижения. Его функция заключается в подъеме и повороте грузов на различные радиусы.

(4) Колесный кран (вагонный кран) состоит из вращающейся надстройки с силовой установкой, рабочими механизмами и стрелой, установленной на основании или платформе, оснащенной осями и колесами на резиновых колесах для передвижения.База обычно приводится в движение двигателем в надстройке, но может быть оборудована отдельным двигателем, управляемым от надстройки. Его функция заключается в подъеме и повороте грузов на различные радиусы.

(5) Аксессуар — это второстепенная деталь или сборка деталей, которая способствует общему функционированию и полезности машины.

(6) Назначен означает, что работодатель или представитель работодателя возложили на него определенные обязанности.

(7) ANSI означает Американский национальный институт стандартов.

(8) Индикатор угла (стрела) — это аксессуар, который измеряет угол наклона стрелы к горизонтали.

(9) Ось вращения — это вертикальная ось, вокруг которой вращается надстройка крана.

(10) Ось означает вал или шпиндель, с которыми или вокруг которых вращается колесо. На грузовых и колесных кранах это относится к автомобильному типу оси в сборе, включая кожухи, зубчатую передачу, дифференциал, подшипники и монтажные приспособления.

(11) Ось (тележка) означает две или несколько осей автомобильного типа, установленных тандемно в раме так, чтобы разделять нагрузку между осями и допускать вертикальные колебания колес.

(12) Основание (опора) — это передвижное основание или носитель, на котором монтируется вращающаяся надстройка, например, легковой автомобиль, грузовик, гусеничный ход или колесная платформа.

(13) Стрела (кран) представляет собой элемент, шарнирно прикрепленный к передней части вращающейся надстройки с внешним концом, поддерживаемым тросами, ведущими к порталу или А-образной раме, и используется для поддержки подъемных приспособлений.

(14) Угол стрелы — это угол между продольной осевой линией стрелы и горизонталью.Продольная осевая линия стрелы представляет собой прямую линию между осевой линией штифта опоры (пяточного пальца) стрелы и осевой линией шкива шкива острия стрелы.

(15) Подъемник стрелы — это подъемный барабан и система складывания каната, используемая для подъема и опускания стрелы. Канатная система может состоять из живой тросовки или комбинации троса и подвески.

(16) Упор стрелы — это устройство, используемое для ограничения угла наклона стрелы в самом верхнем положении.

(17) Тормоз — это устройство, используемое для замедления или остановки движения посредством трения или силовых средств.

(18) Кабина — это корпус, закрывающий вращающийся механизм надстройки и / или рабочее место оператора. На автокранах отдельная кабина прикрывает место водителя.

(19) Муфта — это фрикционное, электромагнитное, гидравлическое, пневматическое или принудительное механическое устройство для включения или выключения мощности.

(20) Противовес — это груз, который дополняет вес машины и обеспечивает устойчивость при подъеме рабочих грузов.

(21) Назначенный означает, выбранный или назначенный работодателем или его представителем как обладающий квалификацией для выполнения определенных обязанностей.

(22) Барабан представляет собой цилиндрические элементы, вокруг которых наматываются тросы для подъема и опускания груза или стрелы.

(23) Под динамикой (нагрузкой) понимаются нагрузки, передаваемые на машину или ее компоненты движущимися силами.

(24) Портал (А-образная рама) представляет собой конструктивную раму, выступающую над надстройкой, к которой прикреплены опорные тросы стрелы.

(25) Удлинитель — это удлинитель, прикрепленный к точке стрелы, чтобы обеспечить дополнительную длину стрелы для подъема определенных грузов.Удлинитель может быть на одной линии со стрелой или смещен под разными углами.

(26) Нагрузка (рабочая) означает внешнюю нагрузку в фунтах, прилагаемую к крану, включая вес грузового оборудования, такого как грузовые блоки, скобы и стропы.

(27) Грузовой блок (верхний) означает комплект из крюка или скобы, вертлюга, шкивов, штифтов и рамы, подвешенных к точке стрелы.

(28) Грузовой блок (нижний) означает комплект из крюка или скобы, вертлюга, шкивов, штифтов и рамы, подвешенных на подъемных тросах.

(29) Грузовой подъемник — это подъемный барабан и система складывания каната, используемая для подъема и опускания грузов.

(30) Значения грузоподъемности — это номинальные параметры крана в фунтах, установленные производителем в соответствии с параграфом (c) этого раздела.

(31) Аутригеры — это выдвижные или фиксированные металлические рычаги, прикрепленные к монтажной базе, которые опираются на опоры на внешних концах.

(32) Зажим рельсовый означает металлическое устройство в виде клещей, установленное на вагоне крана локомотива, которое может быть присоединено к рельсам.

(33) Резервирование означает систему канатов, в которой канат перемещается вокруг барабанов и шкивов.

(34) Канат означает стальной канат, если не указано иное.

(35) Боковая нагрузка означает нагрузку, приложенную под углом к ​​вертикальной плоскости стрелы.

(36) Резервный кран — это кран, который не используется регулярно, но используется время от времени или периодически по мере необходимости.

(37) Стоячая веревка (растяжка) — это поддерживающая веревка, которая поддерживает постоянное расстояние между точками крепления к двум компонентам, соединенным веревкой.

(38) Структурная компетентность означает способность машины и ее компонентов выдерживать нагрузки, возникающие в результате приложенных нагрузок.

(39) Надстройка означает вращающуюся верхнюю рамную конструкцию машины и установленного на ней рабочего оборудования.

(40) Под поворотом понимается поворот надстройки для перемещения грузов в горизонтальном направлении вокруг оси вращения.

(41) Механизм поворота означает механизм, обеспечивающий вращение надстройки.

(42) Тали представляют собой совокупность канатов и шкивов, предназначенных для подъема и тяги.

(43) Транзит означает перемещение или транспортировку крана с одной рабочей площадки на другую.

(44) Под перемещением понимается функция перемещения машины из одного места в другое на рабочем месте.

(45) Механизм перемещения — это механизм, обеспечивающий перемещение.

(46) Колесная база означает расстояние между центрами передней и задней осей. Для многоосной сборки центр оси для измерения колесной базы берется за середину сборки.

(47) Отводной трос (вспомогательная лебедка) представляет собой отдельную тросовую систему с меньшей грузоподъемностью и более высокой скоростью, чем у основной лебедки.

(48) Головка лебедки — это катушка с механическим приводом для перемещения грузов посредством трения между волокном или тросом и катушкой.

(б) Общие требования —

(1) Заявление. Этот раздел применяется к гусеничным кранам, локомотивным кранам, колесным кранам как грузового, так и самоходного колесного типа, а также к любым их модификациям, которые сохраняют те же основные характеристики.Этот раздел включает только краны вышеуказанных типов, которые в основном приводятся в действие двигателями внутреннего сгорания или электродвигателями и в которых используются барабаны и тросы. Исключаются краны, предназначенные для обезвреживания железнодорожных и автомобильных аварий. Требования этого раздела применимы только к машинам, которые используются в качестве подъемных кранов.

(2) Новое и существующее оборудование. Все новые гусеничные, локомотивные и автокраны, построенные и используемые 31 августа 1971 г. или после этой даты, должны соответствовать проектным требованиям Американского национального стандарта безопасности для гусеничных, локомотивных и автокранов, ANSI B30.5-1968, который включен посредством ссылки, как указано в § 1910.6. Гусеничные, локомотивные и автокраны, построенные до 31 августа 1971 г., должны быть модифицированы для соответствия этим проектным спецификациям к 15 февраля 1972 г., если не будет доказано, что кран не может быть осуществимо или экономически изменен и что кран в значительной степени соответствует требованиям. с требованиями этого раздела.

(3) Назначенный персонал. Только уполномоченному персоналу разрешается управлять краном, на который распространяется данный раздел.

(c) Грузоподъемность —

(1) Значения грузоподъемности — где устойчивость определяет грузоподъемность.

(i) Запас устойчивости для определения значений грузоподъемности со стрелами установленной длины при установленных рабочих радиусах для различных типов крановых креплений устанавливается путем взятия процентной доли нагрузок, которая создает состояние опрокидывания или балансировки с стрелу в наименее устойчивом направлении относительно крепления. Значения грузоподъемности не должны превышать следующие проценты для кранов с указанными типами монтажа в условиях, предусмотренных параграфами (c) (1) (ii) и (iii) данного раздела.

(ii) Следующие положения регулируют применение значений параграфа (c) (1) (i) этого раздела для локомотивных кранов:

(a) Опрокидывание с использованием выносных опор или без них происходит, когда половина колес, наиболее удаленных от груза, отрывается от рельса.

(b) Кран должен стоять на рельсах с уклоном в пределах 1%.

(c) Радиус груза — это расстояние по горизонтали от проекции оси вращения на опорную поверхность рельса до погрузки до центра вертикальной линии подъема или подъемного механизма с приложенной нагрузкой.

(d) Опрокидывающие нагрузки, на основании которых определяются номинальные значения, должны применяться только в статических условиях, то есть без динамического воздействия подъема, опускания или раскачивания.

(e) Вес всех вспомогательных погрузочно-разгрузочных устройств, таких как подъемные блоки, крюки и стропы, следует рассматривать как часть номинальной нагрузки.

(iii) Положения, регулирующие применение значений параграфа (c) (1) (i) этого раздела для гусеничных, грузовых автомобилей и колесных кранов, должны соответствовать Кодексу испытаний на устойчивость кранов под нагрузкой, Общества автомобильной промышленности. Engineers (SAE) J765, который включен посредством ссылки, как указано в § 1910.6.

(iv) На эффективность этих предшествующих факторов устойчивости будут влиять такие дополнительные факторы, как свободно подвешенные нагрузки, гусеница, ветер или состояние грунта, состояние и накачивание резиновых шин, длина стрелы, надлежащая рабочая скорость для существующих условий и, в целом бережная и грамотная эксплуатация.Все это необходимо учитывать пользователю.

(2) Таблица грузоподъемности. К каждому крану должна быть предоставлена ​​прочная и прочная таблица характеристик с четко читаемыми буквами и цифрами, которая должна быть надежно прикреплена к кабине крана в месте, легко видимом для оператора, сидящего за своим пультом управления.

(г) Инспекционная классификация —

(1) Первоначальный осмотр. Перед первым использованием все новые и модернизированные краны должны быть проверены на соответствие положениям этого раздела.

(2) Регулярный осмотр. Процедура проверки кранов, находящихся в регулярной эксплуатации, делится на две общие классификации, основанные на интервалах, через которые следует проводить проверки. Интервалы, в свою очередь, зависят от характера критических компонентов крана и степени их подверженности износу, износу или неисправности. Две общие классификации обозначены здесь как «частые» и «периодические» с соответствующими интервалами между проверками, как определено ниже:

(i) Частый осмотр: с интервалом от дня до месяца.

(ii) Периодическая проверка: интервалы от 1 до 12 месяцев или в соответствии с рекомендациями производителя.

(3) Частый осмотр. Такие элементы, как нижеследующие, должны проверяться на наличие дефектов с интервалами, определенными в параграфе (d) (2) (i) настоящего раздела, или в соответствии с конкретными указаниями, включая наблюдение во время работы на предмет любых дефектов, которые могут появиться между регулярными проверками. Любые недостатки, такие как перечисленные, должны быть тщательно изучены и определены, представляют ли они угрозу безопасности:

(i) Все механизмы контроля неправильной настройки, мешающие правильной работе: Ежедневно.

(ii) Все механизмы контроля чрезмерного износа компонентов и загрязнения смазочными материалами или другими посторонними веществами.

(iii) Все предохранительные устройства на случай неисправности.

(iv) Износ или утечка в воздушной или гидравлической системе: ежедневно.

(v) Крюки крановые с деформациями или трещинами. Для крючков с трещинами или более чем на 15 процентов превышающих нормальное отверстие горловины или более чем на 10 ° изгиба от плоскости разогнутого крючка.

(vi) Запасовка каната за несоблюдение рекомендаций производителя.

(vii) Электрическое оборудование на предмет неисправности, признаков чрезмерного износа, скопления грязи и влаги.

(4) Периодическая проверка. Полные проверки крана должны проводиться с интервалами, которые обычно определены в параграфе (d) (2) (ii) этого раздела, в зависимости от его деятельности, серьезности эксплуатации и окружающей среды, или как конкретно указано ниже. Эти проверки должны включать требования параграфа (d) (3) настоящего раздела и, кроме того, такие пункты, как следующие.Любые недостатки, такие как перечисленные, должны быть тщательно изучены и определены, представляют ли они угрозу безопасности:

(i) Деформированные, треснувшие или корродированные элементы конструкции крана и стрелы.

(ii) Ослабленные болты или заклепки.

(iii) Треснувшие или изношенные шкивы и барабаны.

(iv) Изношенные, потрескавшиеся или деформированные детали, такие как пальцы, подшипники, валы, шестерни, ролики и стопорные устройства.

(v) Чрезмерный износ деталей тормозной системы и системы сцепления, накладок, защелок и трещоток.

(vi) Показатели нагрузки, угла наклона стрелы и других индикаторов во всем диапазоне на предмет существенных неточностей.

(vii) Бензиновые, дизельные, электрические или другие электростанции за ненадлежащую работу или несоблюдение требований безопасности.

(viii) Чрезмерный износ звездочек цепной передачи и чрезмерное растяжение цепи.

(ix) Устройства рулевого управления, торможения и блокировки хода на предмет неисправности.

(x) Чрезмерно изношенные или поврежденные шины.

(5) Краны не используются регулярно.

(i) Кран, который простаивал в течение одного месяца или более, но менее 6 месяцев, должен пройти осмотр в соответствии с требованиями пункта (d) (3) настоящего раздела и пункта (g) ( 2) (ii) данного раздела перед вводом в эксплуатацию.

(ii) Кран, который простаивал в течение шести месяцев, должен пройти полную проверку в соответствии с требованиями параграфов (d) (3) и (4) настоящего раздела и параграфа (g) (2) (ii). ) данного раздела перед вводом в эксплуатацию.

(iii) Резервные краны должны проверяться не реже одного раза в год в соответствии с требованиями параграфа (d) (3) этого раздела и параграфа (g) (2) (ii) этого раздела. Такие краны, которые подвергаются неблагоприятной окружающей среде, следует проверять чаще.

(6) Протоколы осмотра. Сертификационные записи, включающие дату осмотра, подпись лица, проводившего осмотр, и серийный номер или другой идентификатор крана, который был осмотрен, должны производиться ежемесячно по критически важным элементам, используемым, таким как тормоза, крановые крюки и т. Д. веревки.Эта сертификационная запись должна храниться в легкодоступном месте.

(д) Тестирование —

(1) Эксплуатационные испытания.

(i) В дополнение к испытаниям прототипа и мерам контроля качества, каждый новый производственный кран должен быть испытан производителем в объеме, необходимом для обеспечения соответствия эксплуатационным требованиям данного параграфа, включая такие функции, как следующие:

(а) Механизмы подъема и опускания грузов.

(b) Механизмы подъема и опускания стрелы.

(c) Механизм поворота.

(d) Механизм передвижения.

(e) Устройства безопасности.

(ii) Если весь производственный кран не поставляется одним производителем, такие испытания должны проводиться при окончательной сборке.

(iii) Должны быть доступны сертифицированные результаты испытаний производственного крана.

(2) Испытание при номинальной нагрузке.

(i) Должны быть доступны письменные отчеты, показывающие процедуры испытаний и подтверждающие адекватность ремонта или изменений.

(ii) Испытательные нагрузки не должны превышать 110 процентов номинальной нагрузки при любом выбранном рабочем радиусе.

(iii) Если необходимо изменение рейтинга:

(a) Гусеничные, грузовые и колесные краны должны быть испытаны в соответствии с Рекомендуемой практикой SAE, Кодекс испытаний на устойчивость под нагрузкой крана J765 (апрель 1961 г.).

(b) Локомотивные краны должны быть испытаны в соответствии с параграфом (c) (1) (i) и (ii) этого раздела.

(c) Отчет об испытаниях по повторной оценке должен быть легко доступен.

(iv) Никакие краны не должны быть модернизированы сверх первоначальной номинальной грузоподъемности, если такие изменения номинальных характеристик не одобрены производителем крана или сборщиком, выполняющим окончательную сборку.

(f) Процедура технического обслуживания — Общие. После регулировки и ремонта кран не должен эксплуатироваться до тех пор, пока не будут переустановлены все ограждения, повторно активированы предохранительные устройства и не будет снято оборудование для технического обслуживания.

(г) Проверка каната —

(1) Беговые канаты. Тщательная проверка всех используемых канатов должна производиться не реже одного раза в месяц, и протокол сертификации, включающий дату проверки, подпись лица, проводившего проверку, и идентификатор канатов должен быть подготовлен и храниться в файле, где легко доступны.Все проверки должны проводиться назначенным или уполномоченным лицом. Любое ухудшение, приводящее к заметной потере первоначальной прочности, должно быть тщательно изучено, и необходимо определить, будет ли дальнейшее использование каната опасным для безопасности. Некоторые из условий, которые могут привести к заметной потере прочности, следующие:

(i) Уменьшение диаметра каната ниже номинального из-за потери опоры сердечника, внутренней или внешней коррозии или износа внешних канатов.

(ii) Количество оборванных внешних проводов и степень распределения концентрации таких оборванных проводов.

(iii) Изношенные внешние провода.

(iv) Коррозия или обрыв проводов на концевых соединениях.

(v) Коррозионные, потрескавшиеся, погнутые, изношенные или неправильно установленные торцевые соединения.

(vi) Сильное перегибание, раздавливание, разрезание или отрывание.

(2) Веревки прочие.

(i) Сильный износ и / или обрыв троса может произойти в секциях, контактирующих с выравнивающими шкивами или другими шкивами, где ход троса ограничен, или с седлами.Особое внимание следует уделять проверке канатов в этих местах.

(ii) Весь канат, который простаивал в течение месяца или более из-за остановки или хранения крана, на котором он установлен, должен быть тщательно осмотрен перед использованием. Этот осмотр должен быть на всех типах повреждений и должен выполняться назначенным или уполномоченным лицом, разрешение которого требуется для дальнейшего использования каната. Сертификационная запись, которая включает дату проверки, подпись лица, проводившего проверку, и идентификатор проверяемой веревки должны быть подготовлены и храниться в легкодоступном месте.

(iii) Особое внимание следует уделять проверке невращающегося каната.

(ч) Обработка груза —

(1) Размер загрузки.

(i) Ни один кран не должен быть нагружен сверх номинальной нагрузки, за исключением целей испытаний, как предусмотрено в параграфе (e) этого раздела.

(ii) Когда должны обрабатываться нагрузки, которые ограничиваются структурной способностью, а не остойчивостью, необходимо удостовериться, что вес груза был определен в пределах плюс-минус 10 процентов до его подъема.

(2) Присоединение груза.

(i) Подъемный трос не должен наматываться на груз.

(ii) Груз должен быть прикреплен к крюку с помощью строп или других одобренных устройств.

(3) Перемещение груза.

(i) Работодатель должен гарантировать, что:

(a) Кран выровнен и, при необходимости, заблокирован надлежащим образом.

(b) Груз хорошо закреплен и правильно сбалансирован в стропе или подъемном устройстве до того, как он будет поднят более чем на несколько дюймов.

(ii) Перед началом подъема необходимо отметить следующие условия:

(a) Подъемный трос не должен перегибаться.

(b) Линии, состоящие из нескольких частей, не должны скручиваться друг вокруг друга.

(c) Крюк должен быть перенесен поверх груза таким образом, чтобы предотвратить раскачивание.

(iii) Во время подъема необходимо следить за тем, чтобы:

(a) Нет резкого ускорения или замедления движущегося груза.

(b) Груз не касается препятствий.

(iv) Боковая нагрузка стрел должна ограничиваться свободно подвешенными грузами. Запрещается использовать краны для волочения грузов вбок.

(v) Запрещается поднимать, опускать, раскачивать или перемещаться, пока кто-либо находится на грузе или крюке.

(vi) Оператор не должен переносить грузы над людьми.

(vii) На автомобильных кранах нельзя поднимать грузы над передней частью, за исключением случаев, когда это одобрено производителем крана.

(viii) Оператор должен проверять тормоза каждый раз, когда нагрузка приближается к номинальной, поднимая ее на несколько дюймов и нажимая на тормоза.

(ix) Выносные опоры должны использоваться, когда груз, который должен обрабатываться на этом конкретном радиусе, превышает номинальную нагрузку без выносных опор, указанную изготовителем для этого крана. Если используются поплавки, они должны быть надежно прикреплены к выносным опорам. Деревянные блоки, используемые для опоры аутригеров, должны:

(a) Быть достаточно прочным, чтобы предотвратить раздавливание.

(b) Не иметь дефектов.

(c) Иметь достаточную ширину и длину, чтобы не допустить смещения или опрокидывания под нагрузкой.

(x) Ни груз, ни стрела не должны опускаться ниже точки, в которой на их барабанах остается менее двух полных витков каната.

(xi) Перед подъемом грузов локомотивными кранами без использования выносных опор, должны быть применены средства, предотвращающие перенос груза пружинами тележки.

(xii) Когда два или более крана используются для подъема одного груза, одно назначенное лицо несет ответственность за операцию. От него требуется проанализировать операцию и проинструктировать весь персонал, участвующий в правильном размещении, установке груза и выполняемых движениях.

(xiii) При транспортировке должны быть приняты следующие дополнительные меры предосторожности:

(a) Стрела должна находиться в соответствии с направлением движения.

(b) Надстройка должна быть защищена от вращения, за исключением случаев преодоления поворотов, когда в кабине находится оператор или стрела поддерживается на тележке.

(c) Пустой крюк должен быть привязан или закреплен иным образом, чтобы он не мог свободно качаться.

(xiv) Перед перемещением крана с грузом назначенное лицо несет ответственность за определение и контроль безопасности.Такие решения, как положение груза, положение стрелы, опора на грунт, маршрут движения и скорость движения, должны соответствовать его определениям.

(xv) Кран с грузом или без груза не должен перемещаться со стрелой настолько высокой, что она может отскочить назад о кабину.

(xvi) При вращении крана следует избегать резких пусков и остановок. Скорость вращения должна быть такой, чтобы нагрузка не выходила за пределы радиусов, на которых ее можно контролировать. Если вращение груза опасно, необходимо использовать бирку или ограничительную линию.

(xvii) Когда кран должен работать на фиксированном вылете, должна быть задействована защелка подъема стрелы или другое устройство принудительной блокировки.

(xviii) Запрещается перемещать канаты на головке лебедки без ведома оператора.

(xix) При использовании головки лебедки оператор должен находиться в пределах досягаемости рычага управления силовой установкой.

(4) Удерживание груза.

(i) Оператору не разрешается покидать свое место за пультом управления, пока груз находится в подвешенном состоянии.

(ii) Никому не разрешается стоять или проходить под грузом на крюке.

(iii) Если груз должен оставаться в подвешенном состоянии в течение значительного периода времени, оператор должен удерживать барабан от вращения в направлении опускания, активизируя средства принудительного управления на рабочем месте оператора.

(i) Прочие требования —

(1) Зажимы рельсовые. Запрещается использовать рельсовые зажимы в качестве средства ограничения опрокидывания локомотивного крана.

(2) Балласт или противовес.Краны не должны эксплуатироваться без полного балласта или противовеса, установленного производителем, но автокраны, сбросившие балласт или противовес, могут временно эксплуатироваться с особой осторожностью и только для легких грузов без полного балласта или противовеса в место. Балласт или противовес на месте, указанные изготовителем, не должны быть превышены.

(3) Кабины.

(i) Необходимая одежда и личные вещи должны храниться таким образом, чтобы не мешать доступу или работе.

(ii) Инструменты, канистры с маслом, отходы, дополнительные предохранители и другие необходимые предметы должны храниться в ящике для инструментов, и им нельзя разрешать свободно лежать в кабине или около нее.

(4) Заправка.

(i) Заправка небольших переносных контейнеров должна производиться с помощью канистры утвержденного типа безопасности, оснащенной автоматической закрывающейся крышкой и пламегасителем. См. Определение утвержденного в § 1910.155 (c) (3).

(ii) Запрещается заправка машин при работающем двигателе.

(5) Огнетушители.

(i) В кабине или поблизости от крана должен находиться углекислый газ, сухой химикат или эквивалентный огнетушитель.

(ii) Обслуживающий и обслуживающий персонал должен быть ознакомлен с использованием предоставленных огнетушителей и уходом за ними.

(6) Краны локомотивы поворотные. Кран-локомотив не должен поворачиваться в положение, при котором железнодорожные вагоны на соседнем пути могут удариться о него, пока не будет установлено, что вагоны не перемещаются по соседнему пути, и не будет установлена ​​надлежащая защита флагов.

(j) Работа в районе воздушных линий. Информацию о работе вблизи воздушных линий электропередач см. В § 1910.333 (c) (3).

Герметик силиконовый для ванны: Какой выбрать герметик для ванной комнаты?

7 лучших герметиков для ванной — Рейтинг 2021 года (Топ 7)

Качественный герметик для ванной комнаты (проще говоря, санитарный, или сантехнический герметик) позволит надолго забыть о струйках воды, вытекающих из-под ванны или душевой кабины, защитит при необходимости плиточные швы от влаги и грибка (хотя логичнее для этого использовать специальную затирку), причем сделает это надолго. Появляются надоедливые подтеки воды после мытья? Что ж, пора сходить в магазин за герметиком и устранить подтекания. Главное – на этот раз сделать правильный выбор.

Об особенностях разных типов герметиков мы традиционно напишем в заключении, а сейчас традиционно пойдем разбираться с витринами строительных магазинов.

Рейтинг лучших герметиков для ванной

Как выбрать хороший герметик для ванной или душевой кабины?

Поскольку подавляющее большинство распространенных в продаже сантехнических герметиков – на силиконовой основе, давайте в первую очередь о них и поговорим. По составу они бывают двух типов: ацетатные и нейтральные.

Ацетатные герметики узнать можно сразу по характерному запаху уксуса. Это происходит из-за того, что реакция полимеризации, которая начинается при контакте с атмосферной влагой, приводит к освобождению уксусной кислоты, пусть и в небольшом объеме, зато чистой, а не разбавленного столового уксуса. Из-за этого такие герметики имеют ярко выраженную коррозионную активность, и наносить не то что на поверхность оцинкованного железа, сплавов на основе меди и алюминия, а даже рядом с ней их нельзя однозначно. Это касается и зеркал – даже не пробуйте. Зато такие герметики дешевы – этого у них не отнять.

Нейтральные силиконовые герметики практически не пахнут и не имеют кислотной реакции. Именно их мы рекомендуем в первую очередь – они наиболее универсальны и безопасны.

В любом случае силиконовый герметик должен выдавливаться из свежеоткрытой тубы однородной массой, без признаков расслоения при хранении. Расслоение однозначно указывает на низкое качество герметика – он буквально что «разбавлен» при производстве, причем часто жидкая фракция у таких герметиков еще и откровенно маслянистая. Подобный герметик сразу отправляйте в мусорное ведро: ни нормальной адгезии, ни эластичности у него не будет точно.

Полиуретановые и комбинированные герметики в продаже встречаются реже, но это не значит, что они плохи. Они прочны, хорошо прилипают к разным поверхностям, и, в отличие от силиконовых, при необходимости могут окрашиваться. Так что, если Вы в магазине нашли герметик на такой основе, стоит обратить на него внимание.

В любом случае герметику, работающему при высокой влажности, нужны выраженные фунгицидные свойства. С этим, увы, бывают проблемы и у именитых фирм. Но на самом деле в первую очередь характерные темные пятна на поверхности герметика указывают на проблемы с вентиляцией – при ее нормальной работе заставить размножаться грибок трудно даже на «вкусном» для него герметике.

Успешного вам ремонта!

Герметики для ванной – как выбрать и правильно нанести

Герметики для ванной получили достаточно широкое распространение. Они прекрасно заделывают швы, стыки, щели между плиткой и сантехникой, защищая их от скопления влаги. Брызги воды и конденсат, попадая в такие отверстия, создают благоприятную среду для развития микроскопических грибков и бактерий, в т.ч. и болезнетворных. Так, споры черной плесени поражают органы дыхания и вызывают приступы астмы. Поэтому в герметик для ванной часто добавляют фунгицид – специальное антибактериальное вещество, сдерживающее разрастание плесени.

Виды герметиков

Герметик является смесью полимера, отвердителя, наполнителя, красителя и других веществ.

В основном герметики для ванной наносятся только на сухую и чистую поверхность. Исключение — силиконовые герметики, которые используются на слегка влажной поверхности.

По типу используемого полимера герметики разделяются на следующие на виды.

Силиконовый

Наиболее востребованный, но и самый дорогой. Обладает отличной адгезией практически ко всем материалам, поэтому подходит для любого типа ванны и внешней отделки самого помещения. Не пропускает влагу, не боится ультрафиолетовых лучей, выдерживает высокие амплитуды температурных перепадов (от -50 до +200 градусов), обладает длительным сроком эксплуатации. Дает усадку не более, чем на 2%.

Разделяется на:

• кислотные;
• нейтральные.

Кислотные еще имеют второе название – уксусные, из-за характерного запаха. Они сравнительно дешевле нейтральных, но подходят не для всех металлических ванн, поскольку, вулканизируясь, могут окислять некоторые металлы и сплавы. Кислотные силиконовые герметики используются при работе с пластиком, деревом и керамикой.

В остальных случаях предпочтение отдается нейтральному. Он отлично подходит для заделывания стыков и щелей после проведения ремонтных работ.

Акриловый

Практически не уступает по сроку службы силиконовому, также характеризуется отличной адгезией к различным материалам, но стоит гораздо дешевле. Удобен в использовании, устойчив к ультрафиолету, не выгорает, выдерживает температуры от -25 до +80°С, но шов не отличается высокой эластичностью. Поэтому его применение не рекомендуется для стыков, подвергающихся деформации.

Зато данные соединения можно покрыть лаком, краской или слоем штукатурки. Поскольку сфера применения герметика очень широка, встречаются и невлагостойкие. При покупке обязательно нужно обращать на это внимание.

Полиуретановый

Шов ровный и эластичный, стоек к механическим повреждениям. Также обладает отличной адгезией к различным материалам. Не редко используется при замене старых швов, в частности силиконовых. Сверху при желании покрывается слоем лака или краски. С ним обязательно нужно работать маске и перчатках.

Силикон-акриловый

Это гибрид обоих видов, вобравший в себя все лучшие свойства обоих – долговечность и прочность. Может применяться как клей, для соединения поверхностей.

Выбираем лучший

Наиболее предпочтительным считается санитарный, т.е. с добавлением фунгицидов, силиконовый. Им отлично заделываются швы, уплотняются стыки между сантехникой и стеной, крепежом, выходы и входы разводки труб канализационного трубопровода. Кроме того, они идеально подходят для обновления старых швов.

Если ванна металлическая, то силиконовый герметик должен быть нейтральным. Для ванны из акрила предпочтительно использовать акриловый, поскольку он ближе по составу.

Свойства

Помимо основного полимера, в состав могут входить различные добавки. Одни добавляются для улучшения характеристик, другие для удешевления.

Например, это могут быть экстендеры (расширители), различные наполнители (мел, кварцевая мука), применяемые для заполнения широких швов, фунгицид, органические растворители, красители, минеральные масла, вместо силиконовых пластификаторов, каучук и др. В любом случае допускается наличие добавок не более 10% в составе.

Если подобных добавок в герметике для ванной больше 10%, от покупки стоит отказаться, поскольку можно приобрести товар сомнительного качества с коротким сроком службы.

Основные свойства, которыми должен обладать любой герметик: водостойкость, долговечность и безопасность.

Лучшие производители

На строительном рынке достаточно много марок, выпускающих герметики для ванной. Не сложно и растеряться. Рассмотрим наиболее популярные.

Tytan (Титан)

Производит польская фирма «Селена» – недорогой, отличного качества, часто применяют для душевых кабин. Выпускается как акриловый, так и силиконовый. Единственный недостаток: выпускается в тубах объемом 310 мл.

Момент

Еще одна марка, которая у всех на слуху. Страна производитель может быть указана Германия, Бельгия, Чехия или Россия. Это группа силиконовых герметиков для различных целей. Выпускается в тубах разных размеров.

Ceresit

Этот филиал немецкого гиганта в области производства химии «Хенкель» – также зарекомендовал себя с лучшей стороны. Можно использовать как клей, прикрепляя декорирующие элементы, но он не подходит для герметизации аквариумов, а также пищевых поверхностей.

CIKI FIX

Герметик турецкой фирмы, имеет низкую стоимость, но хорошее качество. Как и Церезит, можно применять в качестве клея.

Техника нанесения

Герметики для ванной комнаты могут выпускаться со встроенными в тубу специальными аппликаторами для нанесения. Если их нет, то потребуется дополнительно приобрести специальный пистолет. Он бывает аккумуляторным и механическим. Последний стоит недорого (150-500 р.) и отлично подходит для бытового применения.

Также потребуются:

• чистая ветошь;
• спирт или ацетон;
• мягкий узкий шпатель;
• малярный скотч;
• перчатки и маска для защиты.

При желании можете приобрести специальную насадку, которая надевается на тубу. Благодаря ей происходит одновременное нанесение и выравнивание герметика.

Поверхность насухо вытирают чистой ветошью и обезжиривают спиртом или ацетоном.

Чтобы шов был ровным и красивым, а сам герметик не запачкал поверхность, вдоль него наклеивают малярную ленту. В принципе она не обязательна, но желательна.

Теперь подготавливается к работе сам герметик для ванной. У туба под углом в 45° отрезается кончик, надевается колпачок из комплекта. Затем тубу вставляют в пистолет. Если с ней в комплекте имеется специальный аппликатор, то пистолет не нужен.

Важно выдавливать герметик плавно с одинаковым нажимом на курок. Если шов прервется, то в месте разрыва могут остаться пустоты, в которые будут попадать грязь и влага.

Чтобы шов был гладким, по нему проводят влажным силиконовым шпателем. Им же можно скорректировать шов, если тот вышел кривым. Впрочем, некоторые профессионалы успешно обходятся и без шпателя, просто аккуратно проведя по шву пальцем.

После остается дать высохнуть герметику и хорошенько проветрить помещение. Следует различать время затвердевания и высыхания. Это совершенно разные показатели. Время затвердевания показывает, через сколько герметик «схватится», т.е. перестанет липнуть к рукам и затвердеет. Время высыхания указывает, сколько часов требуется для полного просыхания слоя.

Замена старого шва

Несмотря на все хвалебные отзывы о силиконовом герметике для ванны, со временем на нем может образовываться налет плесени, а в самом шве – микротрещины. Такие соединения требуют замены.

Сначала необходимо избавиться от старого шва. Для этого силикон счищают ножом, можно использовать обычный или приобрести специальный для подобных работ. Это самая трудоемкая и длительная работа.

Очень важно удалить полностью весь старый слой. Если немного силикона останется, то новый слой аналогичного герметика ляжет плохо и работу придется повторить. Поэтому для замены старых силиконовых швов чаще всего применяют санитарный полиуретановый герметик. А чтобы избавиться от спор плесени, поверхность дополнительно обрабатывают антисептиком.

Обязательно следует проверить стену между ванной и стеной. Если там есть плесень, от обработке подвергается не только стык, но и вся стена. Из-за труднодоступности рекомендуется использовать средства, которые можно распылять.

Далее шов накладывается по стандартной технике. Для надежности можно использовать пластиковый или керамический бордюр, который легко крепится на этот же герметик. Всего на работу уйдет около 2 часов.

Еще один хорошой и простой способ удаления старого герметика — использование специальных химических средств или удалителей силикона.

На слой старого силиконового герметика наносится слой очистителя, который должен быть в 2-3 раза толще, чем слой силикона. Время ожидания растворения старого шва — от 1 до 8 часов. Для сокращения времени доступный слой старого силиконового шва можно срезать ножом. После завершения процедуры силикон снимается тряпочкой.

Меры безопасности

Для защиты плитки и иных поверхностей от попадания на них вещества используется малярный скотч.

Все работы следует выполнять в защитных перчатках и маске. Важно помнить, что вдыхаемые химические пары очень вредны, особенно у полиуретанового герметика. После заделывания швов, ванную комнату следует оставить открытой, чтобы обеспечить проветривание.

Советы по нанесению

Стыки между ванной и стеной, а также места соединения труб герметизируются в обязательном порядке.

Ширина трещин также имеет значение при выборе герметика для ванны. Акриловые лучше всего подойдут для широких швов, а вот силиконовым, наоборот, предпочтительно заделывать узкие.

Иногда герметик попадает на стенки ванной или плитки. Удалить его можно, потерев ветошью, смоченной в растворителе для ЛКМ или очищенном бензине. Для этого нужно смочить им тряпочку и аккуратно потереть загрязнение. Много лить средства на ветошь не нужно, иначе останутся разводы.

Для обновления старых швов лучше использовать санитарные герметики. А если проблема появления плесени актуальна всегда, следует проверить систему вентиляции. В противном случае придется проводить антигрибковую обработку всей комнаты несколько раз в год.

Тубы бывают разных размеров (80, 280 и 310 мл). Для мелких бытовых работ лучше приобретать 2-3 маленьких, чем один большой. Работать с ними гораздо удобнее, легче рассчитать расход.

И, напоследок, не стоит экономить на герметике для ванной. Дешевый не прослужит долго, а значит со временем придется обновлять швы. Это дополнительные расходы и трудозатраты. Помните, скупой платит дважды!

Герметик для ванной: как пользоваться силиконовым клеем

Ванное помещение является естественно влажной средой, очень благоприятной для поселения и размножения вредных микроорганизмов. Эта проблема очень серьезна и тут не столько важно, что будут разрушаться строительные материалы.

Данная ситуация может грозить вам потерей здоровья.

Совет!

Герметизация швов и стыков поможет вам «запечатать» и тем самым, изолировать все критические области комнаты.

Помимо этого, любой герметик для ванны содержит в себе антибактериальные вещества, которые препятствуют размножению грибка и плесени на поверхностях.

Типы герметиков

Герметик – это композиция из полимера, наполнителя, отвердителя и пр. По виду полимера, подобные материалы делятся на силиконовые, акриловые, полиуретановые, тиоколовые и битумные.

Существует много разновидностей герметиков

Есть и специальные типы составов – силикатные, каучуковые и пр.  

1. Силиконовые композиции имеют самый продолжительный срок эксплуатации – около 40 лет. Обладают хорошей адгезией почти ко всем стройматериалам: металлу, стеклу, дереву, ПВХ, поликарбонату, керамике, бетону и т.д.
   Подходит также, такой герметик для акриловых ванн и металлических аналогов. Силикон имеет отличные водоотталкивающие качества, не боится перепадов температур и выдерживает от –50 до +200 градусов. Не страшен ему и ультрафиолет.
   Силиконовые герметики бывают двух типов: нейтральные и кислотные. Последние часто называют уксусными, т.к. в период их отверждения присутствует явный запах этой кислоты.
   Такие герметики более дешевы, чем нейтральные, однако, вулканизируясь, они окисляют металлы. Вследствие этого, применять их можно на металлах, которые не подвержены данной реакции, например: алюминии, нержавеющей стали.
   Любой нейтральный Силиконовый герметик лучше всего подходит для ванной избавлен от данного недостатка, потому не имеет ограничений по использованию и обладает более высокой стоимостью.

Обратите внимание! Состав следует наносить на, обязательно – сухую и чистую поверхность. Если упаковка представляет собой тубу – то просто выдавливая, если картридж – при помощи специального пистолета. Работать можно при режиме температур в +5/+40 градусов.

2. Акриловые герметики дешевы и удобны в использовании. Имеют хорошую адгезию к минеральным материалам – кирпичу, бетону, штукатурке, кроме этого и к древесине.
   Однако шов получается недостаточно эластичным, поэтому применять подобный состав можно для обработки стыков в ванной, которые впоследствии не будут подвержены деформациям.
   Следует отметить, что акриловые герметики выпускаются в двух вариантах: невлагостойкие и влагостойкие. Естественно, для ванной следует выбирать вторую разновидность. Техника нанесения состава такая же, что и в случае с силиконовым аналогом.
   Так как в составе отсутствуют органические растворители, работать с ним можно без средств защиты. Окончательно герметик отвердевает через сутки после нанесения. Полученный шов устойчив к ультрафиолету, не меняет цвет, влагоустойчив и сохраняет качества в режиме температур -25/+80 градусов.
   Очень важная особенность акриловых составов – их можно оштукатуривать и красить любыми ЛКМ.

3. Силикон-акриловые герметики сочетают в себе достоинства двух этих полимеров. Они влагостойкие и эластичные, как силикон, долговечные и прочные, как акрил.
   Прекрасно подходят для герметизации стыков. Помимо этого, подобный клей-герметик можно использовать и для соединения различных поверхностей.
4. Полиуретановые составы создают эластичный и прочный шов, который долго сохраняет свои качества. Имеют хорошую адгезию ко всем стройматериалам: керамике, бетону, камню, металлу, дереву, пластику. Обладают стойкостью к механическим и химическим воздействиям.
   Полиуретановый герметик можно использовать при ремонте старых швов силиконовых аналогов.

Обратите внимание! Подобный состав наносится на сухую и чистую поверхность при помощи пистолета либо прямо из тюбика. Работая с ним, обязательно используйте средства защиты: перчатки, респиратор и т. п.

Полное отвердение шва, на 1 мм его толщины, происходит через 8 часов. Герметик можно затем окрашивать любыми ЛКМ.

Какие герметики лучше всего подходят для ванной

Силиконовый герметик лучше всего подходит для ванной

Для ванных комнат рекомендованы специальные санитарно-технические герметики. Ими можно уплотнять стыки приборов со стенами, сливы ванн, биде и унитазов, участки крепежа арматуры, входы и выходы разводки труб канализационного трубопровода в ванной.

Такие составы имеют фунгицидные добавки, которые пресекают появление плесени, обладают стойкостью к воздействию влаги, высокой температуры и бытовых чистящих средств.

Из профессиональной продукции можно порекомендовать силиконовый кислотный герметик марки «Tytan Professional» – «Санитарный» либо «Герметик для кухонь и ванн».

Для самодеятельных мастеров подойдут «Tytan Euro Line» – «Санитарный» или «Soudal» –  «Санитарный силикон». Если стык раковины, ванны со стеной необходимо сделать цветным, используйте Tytan Professional «Радужный Силикон».

Теперь о том, как выбрать герметик для акриловой ванны либо ПВХ. К таким материалам адгезия некоторых составов бывает недостаточной, помимо этого, они могут повреждать или окрашивать полимерную поверхность. Среди герметиков, которые подходят для подобной цели можно выделить «Tytan Professional» – «Для акриловых и ПВХ ванн»,  а также «Soudal» – «Нейтральный силикон».

И последнее, что хотелось бы сказать в конце статьи: отнеситесь предельно внимательно к герметизации всех поверхностей вашей ванной комнаты в панельном или частном доме. Лишь тогда вы сможете расслабиться в ней полностью, не думая подсознательно обо всех гипотетических опасностях, таких как плесень в ванной и других.

Как правильно пользоваться силиконовым герметиком в ванной комнате

Применение герметика на основе силикона

Есть разные виды герметиков, а самым распространенным является силиконовый. Он обладает отличными свойствами и прекрасно подходит для заделки швов в ванных комнатах. Бывает он двух типов: кислотным, применяемым только для металлов, которые не ржавеют, и нейтральным, используемым для любых поверхностей. Именно нейтральный герметик чаще и выбирается для ванных. Среди достоинств силиконовых герметиков можно выделить:

• высокую степень прочности;
• отличную эластичность;
• хорошую сопротивляемость к температурным скачкам;
• прекрасные водоотталкивающие характеристики;
• большой срок службы.

Внимание! Лучшим вариантом для ванных комнат будет силиконовый герметик с маркировкой «санитарный». В нем есть специальные антибактериальные добавки, препятствующие образованию грибка.

Подготовка поверхностей под герметик

Пользоваться силиконовым герметиком очень просто. Но сначала необходимо произвести подготовительные работы в тех местах, где он будет использоваться. Подготовка поверхностей состоит из трех этапов:

• очищение мест стыков и швов в ванной от грязи и пыли — можно воспользоваться для этих целей пылесосом;
• обезжиривание поверхностей, предназначенных для заделки герметиком – для этого протереть очищенные швы ацетоном или спиртом;
• высушивание рабочей поверхности – насухо вытереть или сделать это с помощью строительного фена.

Внимание! Тщательная подготовка швов в ванной под герметик обеспечит наилучшее его сцепление с поверхностью.

Как пользоваться герметиком

Силиконовые герметики продаются в стандартных упаковках – тубах. Перед тем, как начать пользоваться средством, его нужно подготовить. Кончик тубы для этого следует срезать под углом, что облегчает нанесение силикона, и надеть колпачок, прилагаемый в комплект к герметику. После этого подготовленная туба заправляется в специальный пистолет и фиксируется в нем.

Вставив кончик тубы с герметиком поглубже в шов, необходимо равномерно нанести силикон по всей обрабатываемой поверхности. Силу нажатия при работе с пистолетом нужно сопоставлять с умеренностью движения вдоль зазора или места стыка. Это позволит получить в итоге ровный и красивый шов. Силикон служит для защиты поверхности от проникновения влаги. Поэтому экономия герметика здесь будет неуместной. Все пустоты обрабатываемого шва должны быть заполнены. Если же это не сделать, то при высыхании силикона могут образоваться трещины между самой поверхностью на стыке и герметиком.

Не всегда шов с первого раза может получиться идеально ровным. Ничего страшного здесь нет. Пока герметик не успел затвердеть, снять его излишки и выровнять шов можно резиновым шпателем, слегка смоченным водой, или использовать для этих целей небольшой скребок, сооруженный из кусочка пластмассы. Многие же разглаживают шов просто пальцем, когда ничего подходящего не находится под рукой. Но лучше палец перед этим хотя бы смочить в мыльном растворе.

Совет. Чтобы не испачкать силиконом поверхности, прилегающие к шву, вдоль него лучше перед нанесением средства наклеить монтажный скотч как можно ближе к стыку и снять его после завершения работ.

Сколько сохнет после нанесения силиконовый герметик для ванной

Сроки высыхания силиконовых герметиков указываются производителями различные. Но вне зависимости от его состава, он может сохнуть по-разному. Это зависит и от типа поверхности, и от толщины нанесенного слоя, и от температуры в помещении. Верхний слой герметика перестает быть липким уже примерно через 20-30 минут, но внутри он еще остается жидким.

По истечении нескольких часов силикон затвердевает, а для полного высыхания ему требуется около суток. Для глубоких и объемных швов времени может потребоваться еще больше – до двух суток. И все это время необходимо оберегать нанесенный на шов состав от влаги, которая может на него попасть, то есть ванной лучше не пользоваться.

Как можно удалить старый силиконовый герметик

Перед заделкой зазоров герметиком во время ремонта швы необходимо тщательно очистить от старого слоя силикона. Удалить его можно:

• механическим путем – острым ножом соскоблить уже затвердевший, старый слой силикона;
• специальными средствами – слой старого герметика иногда не получается снять лезвием или ножом. В этом случае помогут его удалить специальные смывки и растворители.

Чем лучше растворить силиконовый герметик

Небольшое количество этого средства можно оттереть спиртом, бензином, уайт-спиритом. Достаточно в продаже и разнообразных растворителей, с помощью которых снимают с поверхности герметик. Но большинство из них полностью не счищают силикон, а лишь размягчают его. Но после этого снять его будет уже значительно легче. Но стоит иметь в виду, что у всех этих средств могут быть некоторые ограничения по применению на тех или иных типах поверхностей. Поэтому и пробовать их сначала нужно на незаметном месте.

Герметик на основе силикона – удобное и практичное средство, и пользоваться им достаточно просто. Использование же его в ванной комнате позволяет эффективно обезопасить это помещение от появления там следов плесени и грибка.

Как использовать силиконовый герметик: видео

Силиконовый герметик: фото

как выбрать лучший + как нанести и убрать герметик

Ванная комната отличается повышенным уровнем влажности. Бороться с этим явлением невозможно. Все, что можно сделать – попытаться максимально нейтрализовать негативное действие излишней влаги, которая повсеместно присутствует в санузле. Наиболее уязвимыми для влажности участками ванной комнаты считаются всевозможные стыки. Именно здесь накапливается влага. Она постепенно проникает вглубь незащищенных материалов, разрушая их, и становится питательной средой для роста опасных микроорганизмов. Именно поэтому стыки нуждаются в особой защите. Традиционно для этих целей использовались специальные цементные затирки. Теперь специалисты рекомендуют укладывать герметик для ванной, специальный герметизирующий материал.

Типы герметиков и их особенности

Герметики – очень большая группа химических составов. Они предназначены для защиты от влаги различных швов, стыков и т.п. Изолирующие материалы представляют собой всевозможные композиции, выполненные из полимеров с разнообразными модифицирующими добавками. Какие герметики предназначены для ванной комнаты читайте ниже.

Вариант #1 — силиконовые составы

Такой состав используется в ванной  комнате чаще всего. Герметик создан на основе силикона, что дает ему великолепные водоотталкивающие свойства. Кроме того материал отличается длительным сроком службы и хорошей адгезией к поверхностям различных типов. Промышленность выпускает два вида силиконовых составов:

• Кислотный, его еще могут называть уксусным. Цена такого материала относительно невысока. Однако используется состав с ограничениями. За счет присутствия кислоты в процессе вулканизации вещество способствует окислению металлов. Поэтому в случае герметизации металлических поверхностей, кислотный состав может быть применен только для нержавейки.
• Нейтральный, в составе которого отсутствует кислота. Герметизирующий материал дороже кислотного аналога, но при этом лишен его недостатков. Используется для всех поверхностей без каких-либо ограничений. Особенно хорош для акриловой ванны.

Состав может использоваться в интервале температур от +200 и до -50С, он хорошо переносит даже резкие перепады температуры.

Силиконовые герметики отличаются отличной водостойкостью, простотой в применении, долговечностью и хорошей адгезией к основанию. Однако нужно помнить, что кислотные составы можно использовать не на всех поверхностях

Вариант #2 — герметики на основе акрила

Практичные и весьма недорогие герметики. Отличаются высокой адгезией практически ко всем видам материалов, в том числе и пористым. В состав покрытия не входят органические растворители, что гарантирует отсутствие неприятного запаха и позволяет работать с акриловыми составами без специальных средств защиты. Полное отверждение средства наступает только через сутки.

Выпускаются влагостойкие и не устойчивые к высокой влажности вариации герметика. Вторые по понятным причинам не могут использоваться в ванной комнате. Главный недостаток акриловых герметиков всех типов – низкая эластичность образуемых покрытий. Поэтому материал используется только для участков, которые не будут подвергаться деформации.

Акриловые герметики не токсичны и характеризуются высокой влагостокостью. Однако они не эластичны, что ограничивает область их применения поверхностями, которые не будут подвергаться деформации

Вариант #3 — силикон-акриловые герметики

В состав материала входит как силикон, так и акрил. Такое сочетание позволяет получить состав, лишенный недостатков силиконовых и акриловых аналогов, сохранив при этом все их достоинства.

Изолирующее покрытие отличается прочностью, долговечностью, влагостойкостью и высокой эластичностью. Может использоваться в качестве клея-герметика. В этом случае состав соединяет две поверхности и одновременно герметизирует их.

Вариант #4 — полиуретановые составы

Основой для материала служит полиуретан. Полимеризация средства начинается при соприкосновении с воздухом, за счет содержащейся в нем влаги. Материал прост в использовании, экономичен, ремонтопригоден и долговечен. Состав отличается малой усадкой, хорошей адгезией ко всем типам покрытия, эластичностью и прочностью. Под воздействием влаги материал становится еще прочнее, не боится механических повреждений.

Особенность покрытия – быстрое схватывание и затвердевание. Это нужно учитывать при его нанесении. Открытую упаковку нужно сразу использовать, иначе состав полимеризуется прямо в ней. При работе с полиуретановым герметиком нужно надеть перчатки, чтобы защитить кожу рук. Состав может быть использован для приклеивания небольших фрагментов и для ремонта трещин. После высыхания герметик может быть окрашен или залакирован.

Ассортимент герметиков очень широк. Подбирая средство для своей ванной, стоит обратить внимание на санитарные растворы, которые не только защищают поверхность от влаги, но и имеют в своем составе вещества, ограничивающие рост и развитие микроорганизмов

Выше перечислены основные типы герметиков, использующиеся для ванных комнат. Остальные виды составов, такие как тиоколовый, битумный и др. герметики здесь чаще всего не применяются. Есть ряд материалов, которые производитель позиционирует как санитарные герметики. Это могут быть составы различных типов. Их главное отличие – наличие специальных добавок: антисептиков и фунгицидов, препятствующих появлению и развитию вредных микроорганизмов.

Как выбрать нужный именно вам состав?

Выбирая герметизирующий состав для своей ванной комнаты, следует учитывать несколько важных моментов:

• Назначение герметика. В продаже можно найти профессиональные и бытовые материалы. Первые, скорее всего, более сложны в нанесении.
• Влагостойкость. Этот показатель обязательно указывается на упаковке. Следует подбирать оптимальные для своих условий значения.
• Покрытие, на которое предполагается+ наносить состав. Нужно убедиться, что выбранный герметик может использоваться на поверхности, для которой он предназначен.
• Количество примесей. Показатель, особенно актуальный для силиконовых составов. В этом случае массовая доля примесей более 10% указывает на снижение эксплуатационных характеристик, в частности на уменьшение эластичности.

Помимо всего прочего смотрите на цвет материала. Выпускаются прозрачные, белые и цветные герметики — какой подойдет под ваш дизайн, знаете только вы.

В некоторых случаях возникает необходимость в использовании цветного герметика, подходящего по тону к облицовочной плитке. Такие составы можно найти в строительных магазинах

Как правильно проводить герметизацию

Сложностей в нанесении состава нет. Важно перед началом работ ознакомиться с инструкцией производителя и четко ей следовать. В общих чертах нанесение герметика производится следующим образом:

• Готовим поверхность. Для этого тщательно очищаем ее от загрязнений, убираем неровности, моем и вытираем насухо.
• Для лучшего сцепления герметика с основанием проводим обезжиривание. Для этого протираем подготовленную поверхность ацетоном или спиртом и хорошенько просушиваем.
• Готовим герметик. Отрезаем уголок на тубе с составом под углом в 45°, что даст возможность составу ложиться на основание нужным нам образом. Накручиваем на тубу специальный колпачок, закрывая герметик, и вставляем ее в монтажный пистолет.
• Наносим состав. С помощью монтажного пистолета распределяем герметик по поверхности. Нужно контролировать силу нажатия и скорость движения, чтобы получить ровный шов. Если он получился неровным, выравниваем его при помощи смоченного в воде шпателя.
• При необходимости убираем лишний состав, вытирая его смоченной в бензине или растворителе тряпкой.

Обычно герметик перестает липнуть уже через полчаса. Однако для полного высыхания ему, скорее всего, понадобится около суток. В это время лучше всего проводить работы, не связанные с обработанной составом поверхностью.

Как снять старый герметизирующий состав

Если нанесение герметика отличается простотой, то его удаление – более сложная задача. Решить ее можно двумя способами.

Механическая очистка основания

Для проведения работ понадобится бритвенное лезвие или канцелярский нож. Возможно использование очень острого кухонного ножа. Метод заключается в послойном срезании состава с основания. Режущая поверхность прикладывается к покрытию и аккуратно срезается. Несмотря на кажущуюся простоту операции, она должна выполняться предельно осторожно, без спешки.

Попытка грубо оторвать герметик приведет к утрате кусков основания, которые будут вырваны вместе с покрытием. Сильно нажимать на режущую поверхность так же не следует, поскольку можно легко повредить поверхность ванны. Очень хорошо использовать кисточку, которая пригодится для сметания обрезков. После проведения процедуры остатки герметика удаляются с помощью металлической жесткой мочалки или любого абразивного средства.

Механическая очистка поверхности от старого герметика — трудоемкое мероприятие. Важно выполнять операцию очень аккуратно, иначе легко можно повредить основание

Удаление состава при помощи химических средств

Механическая очистка – очень трудоемкое мероприятие. Для облегчения сложной работы можно воспользоваться специальными химическими средствами-смывками, размягчающими герметик. Выпускается большое количество таких растворов для различных типов герметизирующих составов. Очиститель может представлять собой жидкость, пасту или же аэрозоль. Для растворения силиконовых герметиков в качестве смывки можно попробовать нанести уайт-спирит. Он превратит силикон в кашицу.

Стоит выбирать тот тип нанесения, который будет наиболее удобен в конкретном случае. Раствор наносится непосредственно на герметик. После чего его нужно оставить на некоторое время, необходимое для того, чтобы закончилась химическая реакция.

Смывка для герметика — токсичный химический раствор. Он активно растворяет герметик, превращая его в легко удаляемую кашицу. При работе с составом не следует забывать о мерах защиты кожных покровов и органов дыхания

Растворенный материал снимается салфеткой или ветошью. При необходимости процедуру можно повторить. Специалисты рекомендуют перед началом химической очистки нанести небольшое количество препарата на поверхность и посмотреть на результат. Это необходимо, поскольку некоторые составы могут повредить декоративные поверхности. При работе с активными химическими веществами не следует забывать о мерах предосторожности. Органы дыхания должны быть защищены респиратором, руки – перчатками, а в помещении следует наладить вентиляцию.

Ассортимент всевозможных герметиков для ванных комнат очень широк. Сложно однозначно ответить, какой из них является лучшим. Каждый состав предназначается для решения определенных задач. Поэтому очень важно правильно выбрать средство. Оно должно максимально подходить для определенных условий. Сделать это достаточно просто. Нужно только очень внимательно изучить информацию на упаковке понравившегося состава. Если затруднения все же возникли, можно обратиться за помощью к продавцу-консультанту, который должен хорошо знать ассортимент герметиков. Правильно выбранный и нанесенный материал надежно защитит стыки и швы в ванной комнате.

Лучший герметик для ванны – силиконовый или полимерный?

Герметик для ванны – эластичный состав для уплотнения стыков. Смесь применяется для предотвращения попадания воды в щель между стеной и бортиков ванны, а также между сливным отверстием и сифоном.  Для этого используются различные виды герметиков на основе полимеров. Герметизация швов при помощи влагостойких составов отличается надежностью, легкостью исполнения и универсальностью.

Современные изолирующие материалы обладают хорошим сцеплением с поверхностью, устойчивы к влиянию влаги и развитию микроорганизмов. Редакция «Сантехник Портал» подробно расскажет обо всех разновидностях изолирующих составов. Чтобы понять, какой герметик лучше подойдет для ванны, необходимо знать, чем они отличаются.

Водостойкий герметик для ванны выпускается в нескольких вариациях:

1. В обыкновенном тюбике с колпачком и конусообразным носиком. Масса такого продукта примерно 60-100 граммов. Применяется, когда нужно загерметизировать небольшой участок. Из тюбика выдавить тонкую и равномерную полоску трудно. Придется затирать щель, выравнивать слой и подтирать остатки состава.
2. Тубы для строительного пистолета. Характеризуются большим объемом — 280-320 мл или 500-600 мл. Работать с такой продукцией проще, поскольку можно контролировать толщину полоски степенью усилия. Подправлять тоже придется, но намного меньше.
3. Алюминиевый тубус (колбаса), ведра различного объема и бочки. В частном домостроении не применяется, это профессиональные объемы.

Самый практичный домашний вариант для швов в ванной — применение вещества в тубах для строительного пистолета. Это оптимальная форма выпуска для герметизации стыков своими руками.

Акриловый герметик используется для заполнения пустот и трещин в разнообразных строительных материалах (кирпич, бетон и т.д.). Такой материал отлично подходит для склейки неподвижных соединений (щели между косяком и стеной, заделка стыков в трубах). Этой смесью обрабатывают незащищенные края мебели, устанавливаемой в санузле, а также заполняют стыки между раковиной и стеной.

Это самые бюджетные изолирующие составы. При этом акриловый герметик обладает неплохими техническими характеристиками, среди которых стоит выделить следующие свойства:

1. Не содержит опасные токсичные компоненты.
2. Химически нейтральный.
3. Хорошее сцепление с бетоном, кирпичом, пластиком, стеклом, металлом, древесиной и ее производными МДФ, ДСП, фанерой.
4. Температурный диапазон от -20°C до +80°С и более.
5. Выдерживает долгое воздействие вибрации с небольшой амплитудой.
6. Пригодный для использования в механике и машиностроении при установке устройств.
7. После застывания шов неэластичный, разрушение начинается только при растяжении 10-12%.
8. Относительно быстрое высыхание.
9. Высохшую поверхность можно окрашивать или покрывать лаком.

В целом, акриловый герметик обладает хорошими параметрами, особенно с учетом низкой стоимости и безопасности для здоровья человека. Работать со смесями на основе акрила можно без средств защиты. Кроме того, работы по изоляцию ускоряются, благодаря быстрому отвердению состава внутри шва.

Недостатки тоже есть. Смесь усаживается при высыхании. В результате при контакте с жидкостью шов протекает. Поэтому такой состав лучше применять для соединения стыков, которые не контактируют напрямую с водой. Другой минус заключается в том, перед нанесением смеси поверхность нужно грунтовать, чтобы обеспечить максимальное сцепление и непротекающий стык.

Еще один недостаток – чрезмерная жесткость заработанного шва. При расширении более 12% он материал лопнет.  То есть, использовать акриловый герметик для заделки стыка ванны или душевого поддона со стеной не стоит. Но можно обработать бортик ванные снизу для лучшей адгезии с поверхностью стены. Под нагрузкой шов меняет свои размеры, поэтому стык должен быть эластичным, чтобы не разрушиться.

Кроме того, акриловая смесь в ванной быстро теряет белизну и становится желтой. Лучше использовать бесцветный или цветной (есть такие) продукт. Другая неприятность – активное размножение грибков и бактерий во влажной среде на акрилового герметика без антисептических добавок. Есть изделия с антибактериальным составом, однако они тоже не подходят для постоянного контакта с жидкостью.

При выборе стоит помнить, что есть водостойкие и неводостойкие изделия. Для использования в ванной акриловый герметик нужно брать водостойкий. Даже на тех участках, где вода не может соприкасаться с ним, состав впитывает влагу из окружающей среды. Есть также акриловые смеси, предназначенные для непосредственного контакта с жидкостью, но их остальные характеристики значительно слабее.

Очень популярен силиконовый герметик для ванной. Помимо состыковки сантехники с несущими конструкциями, используется для:

• изоляции стыков древесины, стекла, металла, пластмассы, керамики;
• крепления гипсокартона к стенам и потолку;
• для монтажа трубопровода.

По составу силиконовые смеси могут быть кислотными и нейтральными.

Стоимость кислотных изделий дешевле, но работать с ними в закрытых помещениях проблематично — стоит сильный химический запах до момента полного затвердения. Другая отрицательная сторона кислотных составов — при соприкосновении с металлами, материал быстро окисляется. Потому для заделки чугунной и стальной ванны применять его не рекомендуется.

Нейтральный силиконовый герметик не вступает в реакцию ни с какими материалами, поэтому область их использования шире. Однако это усложняет технологию производства, соответственно растет и конечная стоимость продукта.

Как кислотные, так и нейтральные составы могут быть водостойкими и нет. Для соединения ванны со стенами и стыковки слива с сифоном подходит только силиконовый герметик водостойкий.

Также они разделяются на однокомпонентные и двухкомпонентные. Для применения в домашних условиях, как правило, выбирают однокомпонентные, которые не нужно смешить непосредственно перед нанесением.

Главные положительные характеристики силиконовых герметиков:

1. Хорошая склеивающая способность. Применяться могут для непроницаемости стыков пластиковых, деревянных и каменных подоконников, при монтаже встраиваемой плиты, мойки и других устройств в столешницу.
2. Повышенная устойчивость к высоким температурам. Клей герметик силиконовый может применяться для изоляции швов вокруг дымоходной трубы.
3. Стойкость к жидкости, используются для обеспечения непроницаемости стыков ванных и душевых кабин, раковин и других сантехнических приборов со стенами.

Главное преимущество силиконовых смесей — после застывания шов остается достаточно эластичным. Он не растрескивается от напора или растяжения при обработке стыка стен с акриловой или стальной ванной.

Основной недостаток — подверженность возникновению и размножению грибка. Чтобы решить проблемы применяют санитарный силиконовый герметик с антисептическими добавками. Антибактериальными свойствами обладают также силиконовые влагостойкие герметики для аквариумов и специальные сантехнические составы.

Полиуретановые герметики показывают лучшие результаты при наружном нанесении. Они устойчивы к перепадам температур, ультрафиолета и повышенной влажности. Составы из полиуретана можно использовать в ванной, туалете и кухне, а также на открытых или закрытых, но не отапливаемых балконах и лоджиях.

Изолирующие смеси на основе полиуретана могут применяться на улице при минусовых температурах (до -10°C). Возможность работать на морозе — основное и преимущество полиуретановых герметиков перед аналогами.

Другие достоинства составов из полиуретана:

1. Хорошее склеивающее свойство, поэтому их называют клей-герметик
2. Эластичность после высыхания.
3. Водостойкость.
4. Отсутствие усадки и деформаций при высыхании.
5. Высокая адгезия сцепляется с металлами, кирпичом, бетоном, камнем, стеклом и древесиной.
6. Большинство составов после высыхания можно окрашивать.
7. Есть и бесцветные смеси, создающие более аккуратный шов.

Есть и недостатки:

1. Плохое сцепление с пластиком, что снижает прочность при герметизации акриловых или пластиковых изделий.
2. Запрещено применять использовать в зонах с нагревом поверхности выше +120°C.
3. Наносится только на сухие поверхности с влажностью не выше 10%. При обработке влажных зон их нужно предварительно грунтовать.

Низкая адгезия с пластиковой сантехникой вводит ограничения на применение полиуретановых герметиков. Они подходят для изоляции стыков стальной или чугунной ванны со стеной, каменной, фаянсовой или стеклянной раковины.

Такие типы герметизирующих смесей относятся к общестроительным составам. Многие из них прекрасно подходят для заделки межпанельных швов в многоэтажных строениях и подобных работ.

Некоторые специалисты считают, что это лучший герметик для ванны. Благодаря сочетанию характеристик силиконовых и полиуретановых составов, данная смесь надежно защищает стыки от протекания, образуя эластичные и крепкие соединения.

Главное преимущество герметизирующих веществ на основе MS полимеров —высокую склеивающая способность, но они обладают и другими качественными характеристиками:

1. Отличная адгезия со всеми строительными материалами без необходимости предварительной грунтовки.
2. Не содержат химических растворителей, безопасны и почти без запаха.
3. Быстро высыхают и твердеют даже при минусовых температурах.
4. При высыхании остаются эластичными (диапазон эластичности 25%).
5. После полимеризации можно красить.
6. Под влиянием УФ излучения не трескаются.
7. Водостойкие, можно применять в пресной и соленой воде.
8. При нанесении не растекаются, на вертикальных и горизонтальных, наклонных поверхностях легко создается аккуратный шов.
9. Антигрибковый компонент эффективно противодействует размножению плесени и микробов.

Среди недостатков можно отметить следующие:

1. Высокая стоимость, но она оправдана, поскольку со временем шов не трескается и не протекает.
2. В период эксплуатации поверхность шва белого цвета может пожелтеть, при этом качество стыка сохранится. Убрать желтизну можно очищенным бензином
3. Если смесь затвердеет, то удалить ее можно только механически. Никакие растворители на нее не действуют.

MS герметики для ванной комнаты есть почти у каждого производителя, причем с разными добавками, которые наделяют составы специальными характеристиками. Потому данный тип герметика применяется для обработки стыка ванной или душевой кабины со стеной. В случае с душевой кабиной он хорош еще тем что не сползает при вертикальном нанесении.

Еще положительный момент — большинство составов имеют пастообразную консистенцию, которая ложится ровно, не пузырится. После нанесения до первичного отвердения (образования пленки) нанесенный герметик легко можно разровнять, придав ему желаемую форму.

Выбирать герметик для ванной какой лучше, необходимо под конкретные цели. Тогда можно подобрать идеально подходящие свойства.

К примеру, лучшие герметики для акриловой ванны – это составы на основе MS полимера, которые оптимально подходят для заделки стыка сантехники со стенами. Неплохо справится с этой задачей силиконовый и полиуретановый герметизирующий продукт с антибактерицидными добавками.

Полиуретановый состав по сравнению с акрилом для ванной — лучший выбор. Он сохраняет эластичность, не трескается. При сравнении с силиконовой смесью, сложно однозначно ответить, какой лучше. Достоинство силикона – в хорошем сцеплении даже с пластиком, а полиуретана – отсутствие запаха.

Для скрепления зеркала со стеной в ванной оптимальным выбором станет нейтральный силиконовый герметик. Кислотный же можно применять для обработки срезов столешниц, кромки мебели, которую постоянно подвергается воздействию влаги.

Если требуется прилепить отставшую керамическую плитку в ванной, пригодится полиуретановый продукт или с МС полимерами. За счет способности быстрого склеивания они практически мгновенно зафиксируют деталь на месте. Поскольку составы при полимеризации не дают усадку, то отсутствует и риск повреждения кафеля.

Если необходим герметик для заделки соединений труб в санузле, нужно учитывать материал, из которого сделан трубопровод. Для стальных и чугунных магистралей используется нейтральный силиконовый, полиуретановый и с MS-полимерами состав. Для изделий из пластика и металлопластика полиуретан лучше не применять, а здесь больше подойдет силиконовая смесь.

При обустройстве санузла в деревянном доме стены, как правило, обшиваются влагостойким гипсокартоном. Но поскольку здание постоянно движется по высоте, между потолком и ГКЛ остается зазор, чтобы компенсировать данные изменения. Чтобы в зазор не попадала влага, его заполняют силиконовыми и MS-полимерными составами, которые отличаются высокой эластичностью.

Для решения проблемы почернения швов нужно выбирать составы с антибактериальными добавками. Есть также специальные санитарные герметики с противогрибковыми свойствами.

Для каждого вида строительных, монтаж и отделочных работ применяется определенный вид герметика. Самым лучшим с точки зрения универсальности является смесь на основе MS полимеров.

Консультанты santehnikportal.ru рекомендуют не экономит при выборе герметизирующего материала. Составы должны не только обладать высокими физическими показателями прочности и сцепления, но и обладать антигрибковыми свойствами. Лучше покупать профессиональные герметики. хотя их стоимость самая большая. Для герметизации стыков в ванной достаточно одной тубы, ее приобретение не окажет заметного влияния на стоимость всех отделочных работ.

От соблюдения технологии нанесения во многом зависят эксплуатационные показатели. Не пропускайте операций, следуйте всем советам профессионалов и рекомендациям производителей. Для производства работ понадобится малярный скотч, герметик, чистая тряпка, растворитель, узкий шпатель.

Рекомендуем приобрести специальную насадку. Она надевается на тубу и позволяет создавать ровную поверхность герметика. Получается ровный шов, при наличии небольшой практики работы дополнительное выравнивание не требуется.

Подготовка основания. Если вам нужно удалить старый герметик, то можно воспользоваться одним из следующих методов:

• Механический. Острым ножом аккуратно надрезать места прилегания герметика к ванне и стене. Поддеть концом ножа полоску и оторвать ее. Если на поверхностях остались небольшие кусочки, то их можно соскрести. Очень удобно пользоваться лезвиями для бритья, но не новыми из нержавейки, а старыми. У новых лезвий острые кончики загибаются и перестают резать. Старые изделия такого недостатка не имеют.
• Химический. Герметик намачивается специальным растворителем или ацетоном. Поверхность обильно и несколько раз смачивается, дается время на размягчение (5–10 минут), старый состав удаляется тряпкой или деревянными палочками. С активными химическими составами необходимо работать в средствах защиты органов дыхания. Если остаются следы, то нужно повторите процедуру еще раз. Растворители герметика выпускаются в виде пасты, жидкости или аэрозоля.

Последовательность нанесения герметика:

1. Очистить стык между ванной и стеной от грязи, пыли и жира при помощи моющих средств. После очистки тщательно промыть поверхность и дать хорошо просохнуть. Можно просушить феном.
2. Отрезать кончик тубы, прикрутить носик и подрезать под углом 45°. Диаметр среза зависит от ширины щели. Идеальный вариант – щель на несколько миллиметров уже. Если смесь проваливается, то можно сначала щель наполнить бумагой или губкой, а для изолирующего слоя оставить не более 5 мм свободного пространства.
3. Вставить подготовленную тубу с герметиком в специальный пистолет. Сделать несколько нажатий ручкой до тех пор, пока вещество не покажется из носика. Желательно провести несколько линий на отходах, таким способом можно получить хоть небольшой практический опыт.
4. Заклеить поверхность стены и бортика ванны малярным скотчем ровно, без изгибов и пропусков. Удалить скотч нужно сразу после выравнивания поверхности, в противном случае возникнут сложности. Скотч будет подрывать тонкие края герметика, в подрывы попадет вода, герметик очень скоро полностью отслоится, потребуется полная замена.
5. Приставить носик плотно к щели между ванной и стеной, медленно надавить ручку и одновременно вести тубу вдоль ванны. На выходе должен появляться ровный слой герметика. Скорость ведения зависит от глубины и ширины щели. Выдавливать вещество без остановки, заполнение щели нужно делать непрерывно. Каждая остановка будет заметной.
6. Подровнять поверхность. Это можно делать несколькими способами: если ширина шва не превышает 5–7 мм и поверхность ровная, то лучше выравнивать легким касанием указательных пальцев; если ширина шва более 7–8 миллиметров, то наносить герметик нужно несколько раз, выровнять пальцем такую широкую полосу очень сложно. Пользуйтесь резиновым или металлическим шпателем.

Внимание! Не наливать воду в ванну до полного затвердения герметика.

Все работы необходимо выполнять в защитных перчатках и маске. Вдыхаемые химические пары очень опасны, особенно у полиуретанового состава. После заделывания швов, помещение нужно оставить открытым для проветривания.

Период высыхания герметика в условиях повышенной влажности зависит от компонентов, входящих в состав герметика, а также его качества.

1. Быстрее подсыхают кислотные составы на силиконовой основе – 4-6 ч. Но не рекомендуется использовать смесь для металлических изделий, так как возможно образование коррозии.
2. Универсальный герметик толщиной 0,2 см высыхает за 24 ч, но только при плюсовой температуре.
3. При обработке швов между стеновой поверхностью и ванной часто укладывается толстый слой герметика. Поэтому не стоит смотреть на период высыхания смеси, указанный производителем на упаковке. Практика показывает, что продолжительность этой процедуры часто достигает двух суток.

Как ускорить высыхание герметика для ванной:

1. Повысить температуру окружающей среды до 40º.
2. Обеспечить вентиляцию помещения, открыв двери, окна в квартире, включить вытяжку в ванной.
3. Опрыснуть водой заделанные герметиком швы, при помощи распылителя. Влага ускоряет процедуру полимеризации герметика.

Совет! Не стоит сразу наносить два слоя вещества на один стык. Слои будут отставать друг от друга. Лучше сразу наносить слой герметика нужной толщины.

Метод удаления грибков с силиконового герметика зависит от давности образования и масштабов распространения плесени. Если грибком поражен небольшой участок, и совсем недавно, достаточно ее смыть водой и обработать этот участок антисептиком. Мгновенное принятие мер может гарантировать отсутствие плесени в дальнейшем. Иначе придется применять более решительные действия — менять герметик полностью.

Очищение герметика от грибка:

1. В емкость небольшого объема набрать теплую воду, добавить немного любого чистящего средства, предназначенного для ванной и хорошо перемешать.
2. В полученном мыльном растворе смочить губку и тщательно ею обработать поверхность, пораженную плесенью, грибком.
3. Далее чистящий раствор необходимо качественно смыть чистой водой.
4. После этого очищенный от плесени участок надо обработать любым дезинфицирующим составом (подойдет обычный отбеливатель), чтобы предотвратить развитие оставшихся пор.
5. Для получения максимального эффекта отбеливатель, нанесенный на шов, стоит оставить хотя бы на 10 мин. После такой процедуры поверхность будет не только хорошо продезинфицирована, но и будет блестеть.
6. Прежде, чем смыть дезинфицирующий состав, обработанный участок нужно тщательно натереть щеткой (губкой), чтобы он гарантированно проник в микропоры, в которых еще сохранились остатки плесени.
7. После такой процедуры дезинфектор можно смывать, а поверхность герметика необходимо насухо вытереть.

Вред от грибка для человеческого организма проявляется не сразу. Человек вдыхает вредоносные споры вместе с окружающим воздухом. Их накопления в организме способны вызывать очень серьезные болезни пищеварительной и дыхательной системы, а также прочих органов. Наибольшую опасность споры плесени представляют для человека со слабой иммунной системой и аллергиков.

Герметик для ванны используется, чтобы надежно скрепить сантехнику со стенами или другими деталями, а также для создания водонепроницаемого стыка. Какой состав лучше – на основе акрила, силикона, полиуретана или полимеров, зависит от цели использования герметизирующей смеси. Универсальный вариант – MS герметик в тубе для пистолета.

Какой герметик лучше выбрать для ванной комнаты — фото и видео обзор

Ванную комнату можно охарактеризовать, как помещение с повышенным уровнем влажности. Сырость всегда негативно сказывается на отделке, а также других важных элементах, повышая возможность их раннего выхода из строя. Это связано с тем, что влага создает благоприятную атмосферу для появления, а также размножения грибка или плесени. Его споры могут принести существенный вред не только отделочному материалу, но и здоровью человека.

Содержание статьи

Герметик для ванн

Бороться с влажностью в ванной фактически не представляется возможным, так как водные процедуры проходят именно здесь. Однако можно нейтрализовать негативное воздействие влаги, поэтому необходимо изолировать от проникновения воды важные области. Это, как правило, напольное покрытие или поверхность стены. Кроме того, особое внимание нужно уделить стыковым соединениям, так как накопившаяся влага с течением времени глубже проникает сквозь материал, разрушая его, создавая питательную среду для микроорганизмов.

Таким образом, именно стыки испытывают потребность в надежной защите, т.е. их необходимо скрупулезно загерметизировать. Если ранее для этого использовали специальные цементные затирки, то сейчас под эти цели применяют герметик для ванной. Он характеризуется высокой степенью защиты от плесени, долгим сроком службы и другими достоинствами. Остается один вопрос, какой лучше выбрать из множества представленных вариантов?

Гидроизоляция стыка ванны со стеной

На сегодняшний день герметик для ванной по праву считается наиболее походящим средством для устранения зазоров, швов или стыков. Он может использоваться снаружи здания или непосредственно внутри помещения. Данный материал выдерживает температурные перепады, имеет высокий уровень влагостойкости. Обладает надежностью и прочностью, поэтому его часто используют под усиление крепления сантехники с поверхностью стены или пола.

Герметики для ванн – это специальные вещества, произведенные из полимерного сырья с применением разнообразных модифицированных добавок.

Герметик для ванн

Они представляют собой достаточно большую группу химических составов, схожих или различающихся между собой. В зависимости от составной основы их можно классифицировать на тиоколовые, акриловые, каучуковые, силиконовые, полиуретановые, аквариумные, битумные, силикатные и другие.

Основное их предназначение состоит в защите материалов от внешних негативных факторов, например, влажности, плесени, грязи, пыли, ультрафиолетовых лучей и т.д. Все они имеют изолирующее действие, направленное на выполнение своих прямых функций. Различные модифицирующие добавки, а также примеси в герметике для ванной, выступают дополнительной защитой против внешней угрозы, что значительно увеличивает их эксплуатационные свойства. А какой из них лучше, вы узнаете ниже.

Силиконовый

Наиболее частым и популярным при защите душевой комнаты от влаги считается силиконовый состав. Его основа, как следует из названия – силикон. Материал, обладающий хорошими водоотталкивающими характеристиками. Имеет весьма длительный срок службы, а, кроме того, данное вещество обеспечивает надежное сцепление разнородных по своему составу жидких и твердых тел на молекулярном уровне или попросту адгезия.

Силиконовый герметик

Силиконовая смесь хорошо противостоит плесени, легко переносит экстремальные перепады температур от 50°C ниже нуля до 200°C положительного значения. При этом ее эксплуатационные качества нисколько не снижаются, что очень важно при постоянном воздействии негативных факторов. Силиконовый герметик выпускается промышленностью в двух вариантах:

1. Кислотный или уксусный состав. Основное преимущества продукта – его доступная стоимость. Главный недостаток – во время вулканизации благоприятствует созданию окислительных процессов среди металлов. Отчего рекомендуется применять вещество только при работе с нержавейкой или другими неокисляющимися материалами.
2. Нейтральный состав, т.е. без присутствия в нем кислоты. Данная смесь характеризуется более высокой ценой, чем ее собрат. Однако при этом в отличие от него не имеет слабых сторон. Применение вещества осуществляется без каких-либо ограничений, так как отлично взаимодействует с любыми видами поверхности от акрила до металла.

Акриловый

В отличие от силиконового акриловый герметик в ванной комнате чувствует себя несколько хуже, однако, обладает более демократичной ценой. Он дешев, удобен при работе, но его поверхность не может похвастаться высокой эластичностью. Поэтому рекомендуется использовать смесь только в той области, которая не подвергается деформации во время эксплуатации.

Акриловый герметик

Акриловый герметик можно охарактеризовать, как практичное средство, отличающийся адгезией по отношению к большинству видов материалов, даже обладающих пористой структурой. Его состав имеет определенное достоинство – отсутствие органических веществ. Это позволяет работать со смесью без применения специальных средств индивидуальной защиты, так неприятный и едкий запах отсутствует полностью.

Обратите внимание! На сегодняшний день в магазинах представлены несколько видов акрилового герметика для ванной комнаты. Первые считаются влагостойкими, а вторые нет, что исключает их использование во влажных помещениях. Поэтому нужно внимательно читать информацию при выборе состава. Также нужно учитывать, что влагоустойчивая смесь окончательно затвердеет только через сутки.

Силикон-акриловый

Данная смесь заключает в себе лучшие качества силиконового и акрилового материала. Кроме того, оба этих вещества входят в состав герметика, откуда, собственно, происходит само название. Такое сочетание на выходе дает минимум недостатков и максимум преимуществ. Нивелирует слабые стороны силикона и акрила, при этом сохраняет их преимущества.

Силикон-акриловый герметик

Полученные покрытия характеризуются эластичностью, прочностью, надежностью, долговечностью. Герметик данного типа хорошо справляется с поставленными задачами. Помимо этого, может использоваться на практике в качестве клея, соединяя две различные поверхности, одновременно надежно герметизируя их.

Полиуретановый

Основой данного состава служит полиуретан. Его способ действия надежен, прост, эффективен. За счет содержащейся влаги смесь при соприкосновении с воздухом начинает активизировать процесс полимеризации. Под воздействием влажности полиуретановый слой становится только прочнее. Кроме того, такой материал спокойно выдерживает механическую нагрузку, создавая прочное и эластичное покрытие.

Отличительная черта этого герметика – быстрая схватываемость с поверхностью, затвердевание, хорошая адгезия.

К его достоинствам можно отнести экономичность, простоту эксплуатации, легкость восстановления поврежденного слоя, а также совместимость с различными материалами. Что важно при работе по затирке швов, зазоров, направленных против появления плесени. Кроме того, при помощи полиуретана можно приклеивать даже небольшие кусочки декора.

Полиуретановый герметик

Сам материал после высыхания доступен под покраску или лакировку. Открытую упаковку лучше использовать сразу, так как смесь начинает полимеризоваться уже внутри. Отдельно стоит отметить необходимость соблюдения защитных мер по предосторожности от попадания вещества на кожу рук или слизистую оболочку. Поэтому нужно заранее запастись специальными перчатками.

Видео инструкция

Лучший герметик для душа и ванны в 2021 году

Фото: istockphoto.com

Хотя домашние мастера могут быть одержимы техникой герметизации, правда в том, что укладка идеального бусинки не принесет пользы, если вы не используете правильный герметик для работа. Эта вязкая водостойкая паста в основном используется для герметизации стыков в местах соединения двух поверхностей (например, там, где ванна встречается со стеной) или для заполнения трещин (которые обычно возникают на полу душа), чтобы не допустить попадания воздуха, влаги и грязи.

Чтобы защитить душ или ванну от этих угроз, латексный герметик садового сорта, который обычно используется для гипсокартона, оконных рам и деревянных дверей, просто не подойдет.Лучший герметик для душа или ванны обладает особыми свойствами, благодаря которым он остается нетронутым и структурно неповрежденным в уникальной среде ванной комнаты. Прочтите об аспектах, которые следует учитывать при покупке герметика для вашего проекта ванной комнаты, и узнайте, почему мы находим следующие продукты первоклассными:

1. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ РАБОТ: ​​ Gorilla Silicone Sealant Caulk
2. НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ РАБОТ: ​​ Red Devil DuraGuard Kitchen & Bath Caulk
3. НАИЛУЧШАЯ ПРОФИЛАКТИКА MILDEW: GE Герметики и клеи Advanced Silicone
4. НАИЛУЧШЕЕ БЫСТРОСОСЫХАНИЕ: DAP INC 18152/11440 10.1 унция Белый Alex Plus
5. ТАКЖЕ РАССМАТРИВАЙТЕ: Loctite Polyseamseal Acrylic Caulk with Silicone

Photo: istockphoto.com

Герметик из чистого силикона или силиконизированный латекс / акрил (т.е. латексный или акриловый герметик с добавлением силикона) хорошо приклеивается к обычным материалам для душа и ванны, включая фарфор, керамику, камень, стекловолокно и стекло.

• Выберите чистый силикон для более прочной герметизации, которую вы не собираетесь потом красить. Он более водостойкий и гибкий, поэтому лучше сопротивляется гниению, редко трескается при тепловом расширении (когда материал душа или ванны расширяется или сжимается при изменении температуры) и служит дольше (40 и более лет). Однако он плохо переносит краску и примерно на 10 процентов дороже альтернативы.
• Силиконизированный латекс / акриловый герметик , с другой стороны, легче наносить и исправлять, чем липкий чистый силикон, который может быть настоящей болью , если вы сделаете ошибку во время нанесения.Но он менее влагостойкий и с большей вероятностью потрескается при тепловом расширении, поэтому работа по герметизации будет менее продолжительной (от 30 до 40 лет).

Герметик продается в небольших прессованных тубах или больших цилиндрических картриджах, каждый из которых подходит для проектов разного масштаба и требует уникального применения. Как правило, картриджи подходят для больших работ по герметизации, таких как герметизация периметра ванны, поскольку они содержат больше герметика по объему и обеспечивают более точное нанесение.Но они должны быть загружены в пистолет для уплотнения и выдаваться нажатием на спусковой крючок пистолета. Выжимные трубки лучше подходят для небольших проектов, например, для заполнения трещин в полу душа. Герметик можно легко нанести вручную, просто надавив на тюбик, но он имеет меньшую площадь покрытия, потому что его меньше по объему.

Большинство чистых силиконовых и силиконизированных латексных / акриловых герметиков содержат милдевциды и фунгициды (химические вещества, которые уничтожают плесень или грибок соответственно), чтобы свести к минимуму образование плесени или плесени, вызывающих образование пятен, на герметике.Но для защиты от гниения проверьте упаковку на наличие терминов «для ванны», «защита от плесени» или «защита от плесени», а также количество лет, в течение которых герметик может выдержать образование плесени и плесени. / или плесень.

Как чистый силикон, так и силиконизированный латексный герметик продаются в различных цветах, включая прозрачный, белый, кремовый и коричневый. Закрашивание герметиков с пометкой «под покраску» дает вам еще больше цветовых вариантов. Прозрачный герметик, наиболее универсальный выбор, подходит для светлых и темных душевых и ванн; это лучший вариант, если вы хотите, чтобы цвет герметика не отличался от цвета душа или ванны.Белый герметик, который хорошо сочетается с большинством цветов душа и ванны, является хорошим вариантом, если вы герметизируете белый душ или ванну или используете более темные светильники и не возражаете против цветового контраста между герметиком и душем или ванной.

Обратите внимание на два периода времени, указанные на упаковке герметика: время высыхания и время отверждения. Время высыхания означает, сколько времени требуется для высыхания герметика на ощупь, а время полимеризации означает, что герметик полностью затвердеет и будет готов к использованию и воздействию воды.Чистый силикон и герметики из силиконизированного латекса / акрила имеют одинаковое время высыхания и отверждения — от получаса до 12 часов для высыхания и от двух часов до 10 дней для высыхания. Если вы герметизируете единственный душ или ванну в доме, выбирайте герметики с меньшим временем высыхания и временем отверждения, чтобы ваша ванна не выходила из строя в течение нескольких дней.

Фото: amazon.com

Для тяжелых работ по герметизации, таких как герметизация стыков душа или ванны или заполнение больших трещин, требуется этот чистый силиконовый герметик, который может прослужить столько же, сколько и вы. владеть своим домом.Прозрачный герметик, продаваемый в виде картриджа на 10 унций, может похвастаться гибкой, водонепроницаемой и устойчивой к гниению формулой, которая выдерживает любое время ванны, не трескаясь, не желтеет или не образуя плесени. Герметик наносится с помощью пистолета для уплотнения и хорошо прилипает к стекловолокну, стеклу и другим обычным материалам для душа и ванны. Он сохнет за 30 минут и застывает за один день.

Плюсы

• Прочный герметик для тяжелых работ, таких как герметизация стыков душа
• Поставляется в картридже емкостью 10 унций
• Прозрачный, не требует подбора цвета
• Гибкий, водостойкий и устойчивый к гниению

Минусы

• Требуется пистолет для уплотнения
• Не под покраску

Фото: amazon.com

Подкрашиваете ли вы небольшой участок крошащегося герметика вокруг ванны или заполняете волосяную трещину на полу душа, ускорьте свой путь через небольшие или мелкие задачи, не жертвуя долговечностью с помощью этого выдавливаемого герметика. Гибкая, устойчивая к гниению силиконизированная акриловая формула обеспечивает длительную защиту от перепадов температуры и образования плесени. Белый герметик, доступный в тюбике на 5,5 унций, наносится вручную на фарфор, керамику, стекло и другие материалы и может быть окрашен.Герметик высыхает за час, полимеризуется за три дня и сохраняется до 35 лет.

Профи

• Тюбик 5,5 унций прочного, устойчивого к плесени герметика для небольших работ
• Простое нанесение, пистолет для герметика не требуется
• Окрашивается и смывает пальцы водой
• Высыхает за 1 час, полимеризуется за 3 дней

Минусы

• Может быть липким и труднодоступным для некоторых
• Только для внутреннего использования

Фото: amazon.com

Плесень и плесень не подходят для этого тюбика на 2,8 унции из устойчивого к гниению чистого силиконового герметика. Этот водостойкий герметик обеспечивает до 10 лет защиты от плесени и грибка, вызывающих появление пятен. Его сжимаемая формула представляет собой гладкую, плотную бусину с минимальным запахом и легко прилипает к камню, металлу и другим обычным материалам для душа и ванны, не оставляя пятен. Он высыхает за 30 минут и полимеризуется за шесть часов.

Плюсы

• Силиконовая формула с водонепроницаемым уплотнением
• Специально разработана для защиты от плесени и грибка
• Защищает до 10 лет
• Высыхает за 30 минут, полимеризуется через 6 часов

Минусы

• Только для небольших работ; входит в 2.Тюбик на 8 унций
• Не поддается покраске
• Требуется уайт-спирит для очистки после нанесения.

Фото: amazon.com

Каждая тюбик в этой упаковке из двух герметиков с силиконом содержит 10,1 унций белого герметика, что является отличным соотношением цены и качества для работы и маленький. Он прочный и поддается покраске. Герметик наносится пистолетом для герметика и может прилипать к стеклянным, керамическим, металлическим и каменным поверхностям. Он имеет время высыхания 30 минут и может затвердеть до образования устойчивой к плесени и плесени герметика за 2 часа.Достаточно прочный, чтобы прослужить не менее 35 лет, в зависимости от окружающей среды, он имеет формулу, благоприятную для внешнего вида.

Плюсы

• Доступная упаковка из 2 штук; Всего 20 унций герметика
• Долговечный и адгезионный к большинству поверхностей
• Окрашиваемый
• Высыхает за 30 минут, застывает за 2 часа

Против

• Требуется пистолет для герметика
• Может включать больше, чем необходимо для некоторых работ

Фото: amazon.com

После нанесения этот окрашиваемый герметик остается хрустящим и без трещин, так как гибкий силиконизированный акриловый герметик задерживает воздух, влагу, грязь, пыль и вредителей, которые могут повредить другие герметики. Формула легко наносится на металл, гипс и другие материалы с помощью пистолета для уплотнения. Он сохнет за 30 минут, застывает за один день и может прослужить 40 лет.

Плюсы

• Окрашиваемый герметик без трещин
• Включает силикон для защиты от влаги и грязи
• Прилипает к большинству материалов
• Высыхает за 30 минут, полимеризуется через 1 день, сохраняется 40 лет

Минусы

• Для нанесения требуется пистолет для герметика.

Лучший герметик для душа быстро сохнет и удерживает воду в течение многих лет.Герметик Gorilla — лучший выбор для больших работ из-за его долговечности и размера 10 унций. Для менее интенсивных работ используйте герметик Red Devil, который поставляется в тюбике меньшего размера.

При герметизации углов и швов в душевых кабинах лучший герметик не пропускает воду. Чистый силикон — самый прочный и водостойкий, но после нанесения его нельзя красить. Силиконизированный латексный или акриловый герметик наносится легче и с меньшим прилипанием к пальцам, но может длиться не так долго.Мы включили оба типа в этот тщательно подобранный список и проверили их на предмет отсутствия плесени и плесени. Мы также рассмотрели упаковку, выбор цвета и необходимость пистолета для герметика для нанесения продукта. Наконец, большинство средств из этого списка быстро сохнут и затвердевают.

Да, разница есть. Хотя эти термины используются как синонимы, герметик и герметик различаются по эластичности. Оба заполняют трещины или швы, но герметик более жесткий, а герметик более гибкий.Герметик лучше держится в местах, где материалы расширяются и сжимаются.

Следует заделать все участки душевой кабины, куда может попасть вода, особенно когда существующий герметик начинает трескаться или рассыпаться.

Лучший способ сохранить белый герметик для душа — это убедиться, что на нем нет трещин, через которые может проникнуть плесень. Держите герметик в чистоте и удаляйте стойкие пятна мягкой щеткой, например зубной щеткой.Для естественной очистки попробуйте пасту из пищевой соды, смешанной с водой или уксусом, либо воспользуйтесь отбеливателем или обычным очистителем для ванной. Шпаклевка или ручка для затирки могут скрыть некоторые пятна, оставшиеся после очистки.

Любые признаки плесени или плесени на герметике для душа или вокруг него являются признаком того, что вода может проникнуть сквозь него. Тщательно очистите его и оцените существующий герметик, чтобы увидеть, нуждается ли он в замене, принимая надлежащие меры безопасности при удалении заплесневелого герметика.

Если плесень является проблемой в душе, выберите силиконовый герметик, который лучше всего защищает от воды и плесени. Проветрите ванную комнату, чтобы удалить влагу из воздуха во время принятия душа, и при необходимости повторно заделайте герметик, чтобы вода не просочилась через трещины в герметике.

Герметики GE | Силиконовый герметик Supreme для кухни и ванны — картридж

• 100% силикон
• 100% водонепроницаемость
• Пожизненная защита продукта без плесени ^†
• Соответствует ASTM C-920, класс 50
• На 100% больше гибкости, чем у герметиков класса 25 ^†
• Усиление адгезии в 7 раз ^†
• Готовность к воде за 30 минут ^†
• Устойчив к усадке и растрескиванию
• Не повредит самые высококачественные металлические покрытия, такие как хром, бронза и никель ^†
• Пожизненная гарантия ^†
• Нейтральное отверждение со слабым запахом
• Не под покраску

† Важную информацию см. На странице «Заявление об отказе от ответственности».

Supreme Silicone Kitchen & Bath sealant — это 100% силиконовый и 100% водостойкий герметик премиум-класса, идеально подходящий для участков, постоянно подверженных воздействию влаги.Эта 30-минутная водостойкая формула имеет на 100% большую гибкость, чем герметики класса 25, и имеет в 7 раз большую адгезию, чем герметик Silicone 1 ^® . Он обеспечивает 50% подвижности суставов для обеспечения герметичности и устойчивости к растрескиванию. Этот герметик также препятствует росту плесени и грибка, обеспечивая пожизненную защиту продукта от плесени. Имеет пожизненную гарантию.

Для получения дополнительной информации см. Этикетку продукта.

1. Удалите грязь, жир, влагу, остатки мыла и старый герметик с места, которое нужно загерметизировать. Используйте опорный стержень для зазоров размером более 1/2 ″ x 1/2 ″.
2. Отрежьте сопло до желаемого размера шарика.
3. УПЛОТНЕНИЕ ВНУТРЕННЕЙ ФОЛЬГИ PIERCE.
4. Нанесите герметик в зазор с помощью пистолета для герметика. Разгладьте пальцем в перчатке или «протрите» герметик в зазор.
5. Тщательно протрите руки и инструменты перед мытьем.
6. Подождите 30 минут, прежде чем подвергать герметик воздействию воды.

Отвечает ASTM C-920, Type-S, NS, Class 50, Use A, G&O test requirements.
Fed Spec TT-S-00230C; TT-S-001543A

Чтобы получить доступ к паспорту безопасности, введите артикул продукта из списка ниже в поле поиска, которое находится здесь. Затем выберите свой язык и страну, чтобы загрузить копию.

Как удалить герметик для ванны | Удалить силиконовый герметик

Одной из распространенных проблем при установке новой ванной комнаты всегда является то, что силиконовый герметик попадает в места, где его не должно быть! Хотя герметик для ванн важен, нельзя отрицать, что удалять его с плитки — настоящая боль! Мы здесь, чтобы помочь и показать вам, как удалить герметик для ванны за 8 простых шагов!

К счастью, с помощью быстродействующей формулы WD-40 вы можете легко удалить силиконовый герметик — он быстро разрушает силиконовый герметик и может использоваться для удаления его с различных поверхностей.Итак, если вы установили новую ванну или раковину и остатки силикона видны, или вы случайно размазали их по зеркалу или плитке, WD-40 Multi-Use Smart Straw удалит нежелательный герметик из вашей ванной комнаты. Смазка точно проникает в застрявшие детали или компоненты и позволяет легко удалить ненужный герметик.

Прочтите наше пошаговое руководство по удалению герметика для ванны с помощью WD-40® в качестве средства для удаления силикона и в кратчайшие сроки очистите поверхности от нежелательного герметика!

1. Очистите место, где вы будете удалять герметик, от любых остатков и грязи.
2. После очистки убедитесь, что область высохла.
3. Распылите WD-40 Multi-Use с помощью функции Smart Straw на угол силиконового герметика, который вы хотите удалить.
4. Высвободите силиконовый герметик с помощью ножа.
5. Возьмите силикон и снимите его с поверхности.
6. Если герметик начинает прилипать, пока вы его снимаете, нанесите немного больше WD-40 Multi-Use, используя трубочку для точного нанесения.
7. Продолжайте вытягивать силикон, пока он не будет полностью удален.
8. Как можно тщательнее очистить от остатков WD-40

Итак, вот и все, WD-40 Multi-Use Smart Straw действительно незаменим в домашнем хозяйстве. Больше не будет надоедливого силиконового герметика там, где его быть не должно! Пришло время сделать вашу ванную комнату сияющей, применив свои новые навыки удаления силиконового герметика!

WD-40® очень хорошо удаляет силиконовый герметик, но не забудьте полностью удалить его с поверхности перед нанесением любого нового силиконового герметика, поскольку они могут вступить в реакцию друг с другом.

Хотите больше советов и хитростей своими руками? Почему бы не прочитать другие наши блоги, чтобы помочь с вашими проектами DIY, вы будете поражены тем, на что способен WD-40®! Узнайте, как чистить ржавые инструменты, как удалить воздух из радиатора или как полировать серебро! Множество советов и приемов с помощью WD-40 можно найти в нашем блоге.

Силикон Ультра — Кухня и ванна

Этот неизменно гибкий состав используется для герметизации трещин и стыков во многих кухонных и ванных комнатах.100% силикон чрезвычайно прочен и защитит от повреждений, вызванных теплом и водой. Он не сжимается и не трескается. Обычно применяется в ваннах, умывальниках, умывальниках, туалетах, душах, столешницах, брызговиках и керамической плитке.

Для использования на: керамической плитке, стекле, граните, мраморе, металле, фарфоре, виниле, дереве

Характеристики

• Затвердевший герметик устойчив к плесени и плесени
• Внутреннее / внешнее использование
• Постоянно гибкое, водонепроницаемое уплотнение
• БУДЕТ НЕ СЖАТИВАЕТСЯ ИЛИ ТРЕСКИВАЕТСЯ

Характеристики

Отвечает или превосходит требования к производительности Федеральной спецификации TT-S-001543A, класс A (COM-NBS) для силиконовых строительных герметиков и TT-S-00230C, класс A (COM-NBS) для одного -компонентные герметики, ASTM C-9

Артикул

8 лучших силиконовых герметиков в 2021 году (в том числе для ванной, кухни и использования вне помещений)

Добро пожаловать в руководство Thomas по лучшему силиконовому герметику 2021 года.Томас на протяжении более 120 лет связывает североамериканских промышленных покупателей и поставщиков. Когда вы покупаете продукты по нашим независимым рекомендациям, мы можем получать партнерскую комиссию.

Силиконовые герметики используются в различных профессиональных и бытовых целях. По сравнению с акриловыми герметиками и другими клеями и герметиками силикон — это гибкий материал, который сохраняет свою стабильность как при высоких, так и при низких температурах. Он устойчив к воде, влаге и многим химикатам и обеспечивает долговечную герметизацию зазоров.Эти характеристики делают силиконовые герметики идеальными для строительства и ремонта кухонь, ванных комнат, дверей, окон и других объектов.

Изображение предоставлено: Shutterstock / veryulissa

Типы силиконовых герметиков

Существуют различные типы силиконовых герметиков, предназначенные для различных областей применения. Универсальные силиконовые герметики, такие как силиконовый герметик Gorilla, являются отличными герметиками, которые можно иметь дома для простых ремонтных работ в доме.Санитарные силиконовые герметики, такие как GE GE5070, обычно применяются в ванных комнатах и ​​кухнях, поскольку они содержат фунгициды для предотвращения образования плесени и грибка. Силиконовые герметики для рам, такие как GE GE012A, являются прочными и устойчивыми к атмосферным воздействиям продуктами, идеально подходящими для использования на оконных и дверных рамах. Высокотемпературный силикон, такой как J-B Weld 31314, разработан, чтобы выдерживать экстремальные температуры, которые могут быть достигнуты в электрических или промышленных приложениях. Силиконовые герметики не только защищают от влаги и погодных условий, но и отлично защищают от различных вредных элементов.Подробнее о том, как силиконовые герметики могут защитить промышленное оборудование от загрязнения, читайте здесь.

Для небольших проектов и ремонта некоторые силиконовые герметики, такие как версия Loctite, доступны в сжимаемых тюбиках с точными наконечниками для легкого нанесения. Для более крупных и сложных проектов доступны силиконовые герметики в картриджах, которые можно использовать с пистолетами для конопатки. В отличие от акриловых герметиков, силиконовые герметики обычно не могут быть окрашены, но они доступны в разных цветах, чтобы соответствовать поверхности, на которую они должны быть нанесены.

Выбор Томаса для лучшего силиконового герметика 2021 года

Мы выбрали лучшие силиконовые герметики, которые обеспечат длительный результат при любых монтажных или ремонтных работах.

Прокрутите вниз, чтобы узнать больше об этих лучших вариантах силиконового герметика в 2021 году и узнать, что о них говорят тысячи счастливых рецензентов.

1. Лучший силиконовый герметик в целом — прозрачный силиконовый герметик Gorilla Clear Caulk

Герметик Gorilla герметик изготовлен из чистого силикона и отлично подходит для любых тяжелых работ или ремонтных работ.Герметик водонепроницаем и может использоваться как внутри, так и снаружи помещений. Он устойчив к плесени и плесени и сохнет всего за 30 минут. Этот многоцелевой герметик можно использовать по всему дому для гидроизоляции стыков душа или ванны, зазоров в окнах, желобах, водосточных трубах или для заделки зазоров вокруг раковин и столешниц. Один из многих довольных клиентов написал: «Это мой лучший выбор для герметизации ванной комнаты / кухни, потому что он действительно отталкивает воду всего через несколько часов. Последующая проверка подтвердила, что через неделю он хорошо держится и не смывается, как другие герметики раньше.”

КУПИТЬ:

2. Лучший силиконовый герметик для небольших проектов — прозрачный силиконовый водонепроницаемый герметик Loctite

Для небольших применений и быстрого ремонта силиконовый герметик Loctite поставляется в удобном компактном тюбике, который легко хранить в небольшом шкафу до следующего использования. Этот многоцелевой герметик совместим с фарфором, стекловолокном, керамикой, металлом и многими другими материалами, которые обычно используются в ванных комнатах, кухнях, окнах и дверных коробках.Силикон прозрачный, подходит к любому цвету и покрытию. Один из рецензентов написал: «Отличный продукт и разумная цена. Используется для уплотнения углов рамы душа и ванны. Изначально возникла проблема с утечкой воды через трещины на пол в ванной. После его использования [у меня] нет проблем с утечкой, и [он] хорошо герметизирует ».

КУПИТЬ:

3. Лучший силиконовый герметик для ванной и кухни — силиконовый герметик для кухни и ванной GE GE5070

Благодаря 10-летней защите продукта без плесени, GE5070 является одним из лучших силиконовых герметиков для ванн, душевых, фартуков, раковин, столешниц и других участков, подверженных воздействию воды.Этот силикон предназначен для защиты от плесени и грибка, обеспечивая при этом прочное уплотнение. Его безопасно использовать на многих высококачественных металлических покрытиях, не вызывая обесцвечивания, и он имеет формулу нейтрального отверждения, которая при отверждении издает слабый запах. Счастливый покупатель объяснил: «Я купил это, чтобы запечатать мой туалет и ванну в ванной во время ремонта. Он очень хорошо прилипает, и вам придется соскрести его, если вам когда-нибудь понадобится его удалить. Когда он высыхает, этот герметик создает резиновое уплотнение, которое не протекает.”

КУПИТЬ:

4. Лучший силиконовый герметик для наружного применения — адгезивный силиконовый герметик DAP

Силиконовый герметик DAP одинаково хорошо работает как внутри, так и снаружи помещений. Он совместим со стекловолокном, керамикой, резиной, фарфором и другими материалами и образует прочное, устойчивое к плесени уплотнение, которое долговечно и не трескается. Благодаря своей сильной формуле профессионального уровня этот силиконовый герметик является одним из лучших герметиков для использования на открытом воздухе в местах, подверженных воздействию дождя, влажности и как горячих, так и низких температур.Один из рецензентов написал: «Пока отлично работает с кухонной плиткой, запечатывая пару трещин в гипсокартоне возле камина и снаружи на некоторых проемах вокруг дома. Он сохнет очень равномерно, без движения в некоторых гораздо более крупных зазорах ».

КУПИТЬ:

5. Лучший силиконовый герметик для окон — универсальный силиконовый герметик GE GE012A

Чтобы холодный воздух не попадал в окна, прочный силиконовый герметик поможет вам сэкономить энергию и деньги.Модель GE012A от GE — это универсальный силикон для участков, подверженных воздействию погодных условий, включая окна, двери, боковые подъездные пути, трубы, вентиляционные отверстия и желоба. Герметик устойчив к атмосферным воздействиям и очень эффективен с первого дня применения. Кроме того, он остается постоянно гибким и обеспечивает прочную адгезию. Как претендент на лучший силиконовый герметик для окон и дверей, он получил очень высокую оценку как профессионалов, так и домовладельцев. Один довольный покупатель написал: «Месяц или два назад я очень осторожно снял всю отделку окон в своем доме и заделал все щели.На это ушло около двух дней, но холода вокруг моих окон совсем не было. Эта штука потрясающая и очень прочно высохла за один день ».

КУПИТЬ:

6. Лучший силиконовый герметик RTV — производитель силиконовых прокладок и герметик J-B Weld RTV

Для промышленных, бытовых или автомобильных применений, которые связаны с высокими температурами, термостойкий силиконовый герметик просто необходим. J-B Weld 31314 — от дверок духовки до водяных насосов и выпускных коллекторов — является одним из лучших высокотемпературных герметиков, образующих прочное водонепроницаемое уплотнение, способное выдерживать температуры до 550 ° F.Этот герметик обычно используется во многих автомобильных приложениях, но также является отличным решением для котлов, плит, духовок и других приборов. Как объяснил один из многих счастливых клиентов: «Если вы знаете кого-нибудь в армии, автомеханика или просто домашнего мастера, у них всегда есть тюбик RTV под рукой. Я купил это, чтобы заменить трансмиссионное масло в дифференциалах 98 Wrangler TJ, и 200 миль спустя он отлично себя чувствует ».

КУПИТЬ:

7. Лучший силиконовый герметик для автомобилей — Permatex Silicone Sealer

Permatex 81730 — силиконовый герметик, разработанный, чтобы выдерживать высокие температуры, погодные условия, удары и вибрацию.Его можно использовать для надежной герметизации зазоров вокруг автомобильных окон, ветровых стекол, люков на крыше и фар, предотвращения утечек или сквозняков. Этот силиконовый герметик может легко течь в труднодоступных местах и ​​образует прочное прозрачное уплотнение, которое помогает избежать дополнительных затрат на замену окон и других деталей автомобиля. Счастливый клиент Amazon объяснил: «У меня лобовое стекло протекало сверху. Два месяца назад я нанесла два тюбика этого продукта на внешнюю сторону стекла (пару раз шел сильный дождь), и в мою машину не попало ни капли.Довольно выгодная сделка вместо лобового стекла за 400 долларов ».

КУПИТЬ:

8. Лучший силиконовый герметик для аквариумов — силиконовый герметик Aqueon

В случае утечек в аквариумах, террариумах, аквариумах с рыбками или черепахами, аквариумный силикон необходим для безопасности ваших питомцев. Силиконовый герметик для аквариумов от Aqueon — надежного бренда для аквариумов и аксессуаров — представляет собой нетоксичный силикон, который можно безопасно использовать в любом аквариуме или террариуме.Сотни обозревателей Amazon смогли исправить утечки, сломанные украшения и защитить индивидуальные украшения с помощью этого прочного и долговечного герметика. Один из многих счастливых рецензентов написал: «Мне это нравится. Он достаточно прочен, чтобы удерживать аквариумы вместе от всего этого веса воды. Очевидно, он водостойкий, не трескается и не высыхает ».

КУПИТЬ:

Лучший силиконовый герметик 2021 года — обзор

Среди этих лучших продуктов мы рекомендуем прозрачный силиконовый герметик Gorilla для любых ремонтных работ и подкраски в доме.Силиконовый герметик GE GE5070 для кухонь и ванн и универсальный силиконовый герметик DAP являются отличными вариантами, особенно для установки новых ванн, раковин и декоративных панелей. Надеемся, наш обзор лучших силиконовых герметиков оказался полезным. Чтобы узнать о других аналогичных поставщиках, включая поставщиков силиконовых герметиков, акриловых герметиков, клеев и пистолетов для уплотнения, обратитесь к нашим дополнительным руководствам или посетите платформу Thomas Supplier Discovery Platform.

* Цены, указанные в этой статье, соответствуют ценам на Amazon.com по состоянию на июнь 2021 года.

Прочие изделия из пластмасс

Другие статьи о лучших продуктах

Больше от Adhesives & Sealants

Лучший герметик для ванной: 6 покупок, чтобы ваша ванная комната оставалась свежей

Наличие лучшего герметика для ванной — важный шаг к тому, чтобы ваша ванная комната оставалась свежей, сухой и чистой.

В ванных и душевых помещениях влажность и влажность, поэтому, чтобы предотвратить повреждение водой и рост плесени, вам необходимо нанести подходящий герметик вокруг сантехники, включая раковины, ванны и душевые поддоны.

В ванной лучше всего использовать силиконовый герметик. Хотя герметик — популярный метод герметизации стен, это не лучший вариант для ванных комнат, поскольку он не является полностью водонепроницаемым.

Это лучшие герметики для ванной комнаты для работы, которые доступны сейчас.

( БОЛЬШЕ : Дизайн ванной комнаты)

Лучшие герметики для ванных комнат

1. UniBond Anti-Mould Sealant

Лучший герметик для ванной комнаты в целом

Размер: 300 мл | Цвета: Белый или Слоновая кость | Водонепроницаемый: Да

Противоплесневой

Повторно закрывающийся

Долговременная защита

Быстросохнущий

Сопло могло бы быть более прочным

Герметик UniBond против плесени — лучший выбор для любого дома, особенно если ваша основная цель обеспечение длительной защиты.

Его формула с высокой адгезией помогает создать стойкий результат, который останется неизменным. После нанесения он образует постоянно гибкое и водонепроницаемое уплотнение, что снижает вероятность его разрушения.

Формула защиты от плесени UniBond оптимальна для использования в теплой и влажной среде (в том числе на кухне), помогает быстро герметизировать ванну, туалет или кухонную раковину и снова выглядеть профессионально — удивительно, она высыхает на ощупь всего за 20 минут.

Прилагаемый пистолет для герметика упрощает использование, а встроенный закрывающийся колпачок удобен, так что вы можете делать маленькие кусочки за один раз, не беспокоясь о высыхании продукта.

Купите антиплесневый герметик UniBond прямо сейчас

2. Силикон для ванн и сантехники Everflex 500

Размеры: 295 мл, 310 мл | Цвета: белый, слоновая кость, полупрозрачный, песчаник, серый манхэттен | Водонепроницаемость: Да

Защита от плесени

Долговременная защита

Доступно в 5 цветах

Выдавить герметик может быть непросто

Второе место, герметик Everflex 500 от Everbuild — отличный модель и эффективна по нескольким направлениям.

Долговременная защита? Проверять. В формулу входит мощный фунгицид, обеспечивающий длительную защиту от роста плесени.

Быстро сохнет? Проверять. Кожа сформируется в течение 10 минут после нанесения, затем вам нужно подождать около часа, чтобы она стала липкой, и примерно 24 часа, чтобы она полностью высохла.

Кроме того, он безопасен с точки зрения гигиены и санитарии и специально разработан для герметизации и защиты участков, где требуется максимальная гигиеническая защита.Он также доступен в пяти разных цветах.

Купите силикон для ванн и сантехники Everflex 500 сейчас

3. Герметик Gorilla Glue, устойчивый к плесени

Водоподготовка за 30 минут

Размер: 80 мл | Цвета: Прозрачный | Водонепроницаемость: Да

Поставляется с многоразовой насадкой

Формула быстрого высыхания

Отлично подходит для подкраски

Вам понадобится несколько упаковок, чтобы запечатать всю ванную комнату

Один из лучших герметиков для ванной комнаты для быстрого высыхания — после нанесения , универсальный герметик Gorilla Glue, устойчивый к плесени, готов к воде в течение 30 минут, что является самым быстрым временем высыхания в этом списке.

Он также устойчив к плесени, может использоваться на всех поверхностях и имеет пожизненную гарантию, что не приведет к появлению трещин или усадке.

Более того, он поставляется с многоразовой насадкой, что упрощает нанесение. Хотя он поставляется только в бутылках объемом 80 мл, поэтому вам нужно покупать оптом для больших работ по герметизации.

Купите герметик Gorilla Glue, устойчивый к плесени прямо сейчас.

4. Санитарный герметик Dowsil 785

Любимый сантехников все еще крепок

Размер: 310 мл | Цвет: Белый | Водонепроницаемость: Да

Быстросохнущая

Защита от плесени

Доступна только в одном цвете

Этот продукт от Dowsil, ранее известный как Dow Corning, существует уже много лет и остается одним из самых популярных герметиков на магазин.

Санитарный герметик 785 — ведущий продукт, пользующийся особой популярностью среди сантехников. В нем используется фунгицидная формула, которая противостоит плесени, чтобы ваша ванная комната выглядела и пахла свежей, а также защищает от роста бактерий, MRSA, E. Coli и сальмонеллы.

Он также быстро сохнет — отлипание должно пройти менее чем за час.

Купите санитарный герметик Dowsil 785 сейчас

5. Forever Clear Anti-Mould для ванной комнаты

Незаметный выбор, который может похвастаться впечатляющими результатами

Размеры: 80 мм тюбик для отжима или тюбик 295 мл | Цвета: Белый, Слоновая Кость, Серый или Прозрачный | Водонепроницаемость: Да

Высыхает на ощупь за 15 минут

Защита от плесени

Не самое простое в использовании

Запатентованная Forever Clear Mold Shield является главной изюминкой этого герметика, который активно предотвращает рост плесени, плесени и бактерий.

Он может высохнуть на ощупь в течение 15 минут после нанесения благодаря своей высококачественной формуле сушки, а также содержит антибактериальную добавку, которая помогает бороться с новыми микробами.

Возможно, это не один из самых известных герметиков, но он эффективен в помещениях с высокой влажностью и более чем оправдывает свое место в этом списке.

Купите герметик для ванной Forever Clear Anti-Mould прямо сейчас

6. 151 Силиконовый герметик

Бюджетный вариант для небольших работ

Размеры: 70 г | Цвета: Прозрачный, белый | Водонепроницаемость: Да

Легко наносится

Не требуется пистолет

Не такой долговечный, как другие в этом списке

Силиконовый герметик 151 — хороший вариант, если вам нужно небольшое количество герметика для небольших работ в ванной комнате , например, ремонт плитки.Конечно, если вам нужно немного больше, он также доступен в упаковке из шести штук.

Это не так долго, как другие в этом списке. Но это доступно, легко наносится и включает в себя навинчивающуюся насадку для аппликатора, поэтому для нанесения вам не понадобится пистолет. Он также доступен в двух разных цветовых вариантах.

Купите силиконовый герметик 151 сейчас

Как выбрать лучший герметик для ванной комнаты

Без герметика для ванной комнаты вы рискуете подвергнуть участки ванной комнаты воздействию влаги, что может привести к росту плесени и повреждению водой.

Это важная покупка, поэтому при покупке помните о некоторых из этих ключевых качеств:

Anti-Mold

Герметик для ванной должен защищать от плесени. В противном случае вы можете регулярно менять герметик и начинать весь процесс заново.

Время высыхания

Большинство известных герметиков для ванных комнат полностью высыхают в течение часа.

Больше лучших предложений для работы в ванной

Обзор лучших предложений на сегодня

Фунгицидный силиконовый герметик DOWSIL ™ для кухни и ванной

Для этого материала в Интернете нет паспортов безопасности. Пожалуйста, свяжитесь с Dow для получения дополнительной информации.

Для этого материала в Интернете нет писем для контакта с пищевыми продуктами. Пожалуйста, свяжитесь с Dow для получения дополнительной информации.

На выбранный язык для этого материала не найдено товарных спецификаций

Фунгицидный силиконовый герметик DOWSIL ™ для кухни и ванной комнаты
Для этого материала нет доступных онлайн-таблиц технических данных.
За дополнительной информацией обращайтесь в Dow.

Насосы для подачи воды из колодца в дом: виды, советы по выбору и монтажу

Какой насос выбрать для скважины, колодца или канализации

Бытовые насосы способны решать большое число хозяйственных и домашних нужд. Одни помогут откачать воду, другие наоборот — ее накачать, а еще одни дополнят ландшафт в качестве фонтана.

В нашей статье расскажем об основных типах бытовых насосов и их характеристиках. Поделимся практическими советами, которые облегчат поиск необходимой модели.

Типология для «чайников»

Технари, скорее всего, разделят насосы по принципу работы, менеджеры по ценовой категории, дизайнерам важнее эстетика. Мы пойдем другим путем и разделим все насосы на функциональные группы. Наша классификацию поможет не только продвинутым дачникам, но и «чайникам».

К насосам для водоснабжения относятся установки, которые осуществляют подачу воды из различных источников: колодец, открытый водоем и т.д. Такие насосы обеспечивают дом водой для мытья посуды, приема душа и других бытовых нужд. Они подбираются исходя из количества необходимой воды и источника жидкости. К этому типу относятся колодезные, скважинные и другие водяные насосы различного принципа работы (вибрационные, самовсасывающие) и конфигурации (консольные, в которых заборное колесо находится на расстоянии от электропривода).>

Также для водоснабжения применяются насосные станции, для автоматизации процесса и увеличения скорости подачи воды. Как правило, в станциях предусмотрен гидробак (гидроаккумулятор), со средней емкостью 100-300 л для автономной работы станции.

Обширная группа — насосы для водоотведения, в нее входят дренажные и фекальные насосы. Первые предназначены для откачки сточных вод, которые могут скапливаться в погребах и подвалах при обильных осадках. Вторые в комментариях не нуждаются.

К этой же группе примыкают канализационные установки, применяющиеся для вывода сточных вод из жилых помещений, где по каким-либо причинам нет возможности оборудовать самотечную канализацию.

При возникновении аварийных ситуаций, например, сильного подтопления подвала для оперативного выкачивания воды используют мощные бензиновые мотопомпы. Они представляют собой двигатель внутреннего сгорания, установленный на металлической раме и оснащенный патрубками для забора и выбрасывания воды. Мотопомпы могут применяться и для тушения пожаров, за счет своей большой пропускной способности, в среднем 30 м3/час, и мощностью напора около 50 м.

Для теплоснабжения используют циркуляционные насосы, которые обеспечивают водой отопительную систему. Такое оборудование позволяет обеспечить непрерывную циркуляцию по отопительному контуру.

Для перекачки жидкостей, в том числе масел и топлива, предусмотрены насосы бочечного типа. Они устанавливаются непосредственно на бочку, по типу насоса RockForce RF-887P01A. Давление в них нагнетается ручным образом, как в деревенских колонках или офисных бутылях для воды.

Автоматические или ручные насосы также пригодны для перекачивания вязких жидкостей из различных емкостей, например, бака. Они работают от автомобильного аккумулятора и имеют специальные зажимы для подключения к нему.

Для профессионалов-монтажников и дальновидных хозяев существуют специальные насосы для тестирования водопроводных линий. С помощью таких механизмов можно проверить герметичность всей системы не только при ее вводе, но и перед началом отопительного сезона. Такая предусмотрительность поможет избежать аварии, устранение которой в студеную зиму может влететь в копеечку. Ручные тестировочные насосы бюджетны, на нашем сайте можно найти модели до 200-300 BYN.

Разумеется, лучше с функцией полива справятся именно садовые насосы. Они компактны, просты в эксплуатации, к ним можно подключать различные шланги и насадки, забор воды делают как из водяных систем, так из резервуаров. Т.е. в отличие от фонтанных насосов садовые могут самостоятельно всасывать воду, а не только работать под давлением воды.

Приведенная типология не может охватить все насосы, тем более предложения на рынке растут, и многие производители стремятся делать универсальных помощников, которые способны и с поливом справиться, и с грунтовыми водами в подвале. Яркий пример — вибрационный насос «Ручеек», изобретенный советскими инженерами еще 50 лет назад.

Способ установки: вешаем, топим или то и другое

Не переживайте, криминала не будет! Речь пойдет о возможных способах установки насосного оборудования.

Поверхностный монтаж подразумевает установку насоса на поверхности выше водного зеркала (верхний уровень водяного источника). Забор воды в этом случае происходит с помощью шланга опущенного в резервуар, колодец, скважину и т.д.

Такие насосы проще в эксплуатации, требует меньшего технического обслуживания и вряд ли утонут, хотя всякое бывает. Их основной минус — маленькая глубина работы. Как правило, откачивают воду из источников, у которых расположение зеркала не глубже 10 м. Хотя существуют модели, как например Unipump DP 750, который достает воду даже с 20 метровой глубины.

Погружные насосы работают непосредственно в воде и используются в тех случаях, когда источник воды находится глубоко под землей. Они работают на глубине более 50 метров, не создают шума, имеют компактные размеры и не требует дополнительных мер по защите от дождя или снега. Среди минусов можно выделить:

• неудобное обслуживание, которое к тому же приходится проводить чаще из-за работы насоса в агрессивной водной среде;
• необходимость использовать дополнительный трос или леску для подвешивания насоса, один конец которого приходится крепить на поверхности. И если подобрать некачественный трос или плохо закрепить его видимый конец, то можно потерять насос навсегда.

Полупогружной насос это разновидность погружного, с той лишь разницей, что мотор остается над поверхностью воды, а рабочая часть наоборот погружается в воду. Тем самым отпадает необходимость в шланге для забора воды и повышается защищенность электромотора, потому что он не имеет прямого контакта с водой.

Основные технические характеристики

После того, как нужный функционал и удобный способ монтажа определен — смотрим технический паспорт. Национальность и фамилии бренда изготовителя второстепенны — главное понять реальные возможности насоса, иначе вместо помощника можно купить дармоеда.

Механизм бытового насоса может быть:

• центробежным, который за счет вращения рабочих лопастей создают центробежную силу, выталкивающую воду в отверстие. Такие насосы надежны в эксплуатации и работают при любом качестве воды;
• вихревым — разновидность центробежного механизма, с той лишь разницей, что радиальные лопасти еще и закручивают воду, обеспечивая более мощный напор. Такое оборудование требует дополнительной фильтрации воды и сильно шумит;
• вибрационным, работающим под воздействием электромагнитного поля. Вибрационные насосы бюджетные и не боятся загрязненной воды.

Важнейшая характеристика для любого насоса — его производительность. Она оценивается пропускной способностью и измеряется в м3/час. Чтобы посчитать необходимую производительность, нужно знать количество водозаборных точек (мойка, санузел, точки полива и т.д.) и примерный расход воды. Как правило, на одну точку закладывают не менее полукуба воды в час. Так для дачного дома с кухонной мойкой, туалетом и душем понадобится насос с производительностью от 1.5 кубов воды в час.

Вслед за пропускной способностью, необходимо учитывать максимальный водяной напор. Этот показатель говорит, на какую максимальную высоту от зеркала воды (верхний уровень воды источника) может подавать воду насос. Но чтобы правильно рассчитать расстояние подачи, в расчет берут еще глубину откачки — для поверхностных насосов, или глубину погружения — для погружных насосов.

Также важно учитывать размер фильтруемых частиц и температуру воды. Насосы могут перекачивать воду различного качества: от полностью чистой до грязной, содержащей примеси песка, речного ила и т.д. В насосах для «грязной» воды, как правило, используются режущие элементы для измельчения, а также расширенный патрубок для забора.

Выбирая циркуляционный насос для отопления, смотрите на температуру воды, которую он может перекачивать. Показатель должен быть не меньше температуры кипения воды — 100 °С.

Удобство и безопасность

При покупке насоса голова забита техническими характеристиками настолько, что зачастую в неё не помещаются самые, казалось бы, понятные всем особенности любого бытового оборудования. Чтобы этого не произошло с вами, остановимся на прописных истинах.

Первая из них, длина сетевого кабеля. Особенно актуально для погружных насосов. Важно, чтобы метраж кабеля был не меньше глубины погружения, иначе с точкой подключение придется попотеть. Также не стоит использовать кабель как трос, для погружения насоса. Если в комплекте не предусмотрена специальная леска для опускания, это говорит лишь о том, что такую леску надо примотать самостоятельно.

Диаметры патрубков, как правило, унифицированы под ходовые размеры шлангов и труб на рынке, но лучше перепроверить, чтобы не пришлось летать за ними на край земли.

Не менее важно наличие в насосах специальных датчиков и программ, которые обеспечивают безопасную эксплуатацию, а именно:

• защита от перегрева — за нее отвечает специальный термодатчик, отключающий оборудование при превышении рабочей температуры. Обязательна для насосов с непрерывной работой;
• защита от сухого хода — автоматически отключает насос при понижении уровня воды в источнике. Незаменима для погружных насосов, где невозможно визуально контролировать уровень зеркала воды.

Существуют продвинутые контроллеры автоматической поднастройки насоса — AUTOADAPT (контроль давления) и FLOWLIMIT (контроль потока). Использование этих апгрейдов позволяет оптимизировать энергозатраты, а следовательно сэкономить бюджет на коммуналку.

5 советов при выборе

Теперь вы накачаны необходимыми знаниями, осталось долить в вашу систему всего лишь пару литров полезных советов.

Итак, чтобы не ошибиться нужно:

1. Понимать цель покупки насоса — для водоснабжения, для откачки или перекачки жидкостей, для очистки канализации, универсальный насос и т.д.
2. Определиться с методом установки, исходя из источника воды. Если у вас скважина, то необходим погружной насос, если неглубокий колодец — можно обойтись поверхностным.
3. Знать необходимое количество воды для ваших нужд. Здесь кроме производительности уделите внимание и максимальному напору, иначе вода может просто не дойти до вашего домашнего оборудования.
4. Не забыть о защите насоса от перегрева и сухого хода, если он предназначается для непрерывной работы.
5. Обратить внимание на длину сетевого кабеля.

Помните, что наши рекомендации не отменяют консультации со специалистом! Приятных и выгодных покупок!

Рейтинг статьи:

выбираем тип устройства под конкретные нужды

Любое загородное жилище нуждается в системе водоснабжения, а она, в свою очередь, почти никогда не обходится без насоса. Вот почему при отсутствии корпоративного водопровода домовладельцу придется приобретать погружной или поверхностный насос. Но даже при наличии централизованного водоснабжения используют циркуляционный насос в системе ГВС, а для повышения давления воды перед стиральной и посудомоечной машинами — нагнетательный

Варианты водоснабжения частного дома

Напомним, что вариантов водоснабжения частного дома может быть четыре — центральное, централизованное, автономное или комбинированное. В первом случае оно осуществляется круглогодично от городской распределительной магистрали, и вода в ней является питьевой.

Во втором — источником служит корпоративная артезианская скважина с водонапорной башней и разводкой труб по участкам. Ее сооружение и покупка оборудования обойдутся недешево, причем, в соответствии с российским законодательством, потребуется еще согласование проекта в архитектурно-строительном управлении, курирующем данный земельный участок, и обязательно — разрешение на бурение скважины. При оформлении договора с буровой компанией всегда следует уточнить, кому придется заниматься этой процедурой. Как правило, фирмы-старожилы берут ее на себя.

Качество, дебет и уровень воды в артезианской скважине постоянны. Основными проблемами данного варианта водоснабжения корпоративной сети могут стать недостаточный напор в магистрали, нехватка воды в часы пик, частые перебои с подачей и периодическое появление «ржавой» воды. Зато чаще всего вода бывает питьевой, а кроме того, успевает прогреться при поверхностной прокладке труб, поэтому ее можно сразу применять для полива. Но с наступлением холодов такой сезонный водопровод отключают во избежание замерзания в нем воды.

При третьем варианте водоснабжения — автономном — используют один из двух источников, который придется соорудить на своем участке, — колодец или скважину. Вода из них может быть питьевой или потребуется ее очистка, но в любом случае она будет холодной и для полива подойдет только после предварительного подогрева. Наиболее дешевым источником считается колодец. При утеплении труб такая система сможет работать круглогодично, но вот уровень воды в колодце не всегда стабилен, в особенности с весны по осень. В засуху он может опуститься слишком низко, а весной талая вода подмешивается к колодезной, делая ее мутной и потому непригодной для питья без дополнительной очистки. Тем не менее обычный колодец в условиях средней полосы России при глубине от 7 до 15 м вполне способен обеспечить суточный дебет в 3–4 м³ воды, что достаточно для семьи из 4–5 человек.

Дороже обойдется песчаная скважина из ближнего к поверхности земли водного горизонта, которая может иметь глубину от 8 до 40 м (для Московской области). Но со временем такая скважина заиливается, поэтому срок ее службы ограничен, а вот уровень воды в ней меняется в течение года не так значительно, как в колодце.

Больше всего средств потребуется вложить в бурение артезианской скважины на своем участке. Качество, дебет и уровень воды будут соответствующими, но все расходы, связанные с ее пуском и оформлением, придется нести в одиночку.

Комбинированное водоснабжение позволяет своевременно переключаться с корпоративного источника на собственный (колодец, неглубокая скважина) и обратно, что может осуществляться вручную или автоматически

Погружной или поверхностный?

После создания собственного источника водоснабжения возникает следующая задача — выбор насоса. На этом оборудовании не стоит экономить — ведь оно, по сути, представляет собой сердце автономной системы. Наиболее распространены насосы двух типов — погружные и поверхностные.

Погружной находится в воде источника, а поверхностный — за его пределами. Для работы первого нужен постоянный уровень воды (не меньше метра, иначе он начнет всасывать со дна ил и песок, которые довольно быстро выведут агрегат из строя). Второй может качать воду с глубины от нескольких десятков сантиметров до 7–8 м. Уровень шума у погружного насоса не превышает 22 дБА, что сравнимо с шелестом листвы, а у поверхностного — 45 дБА и более. Это необходимо учитывать, устанавливая поверхностный насос в помещении.

При покупке насоса любого типа нужно обратить внимание на две его основные характеристики: напор, влияющий на высоту подъема воды (измеряется в метрах водного столба, реже в барах), и подачу — литров в минуту или кубометров в час. (Термин «подача», заменивший понятия «расход» или «производительность», введен ГОСТ 17398-72 в редакции 1991 г.) Второй показатель говорит об объеме воды, который насос сможет перекачивать в течение часа от источника ко всем точкам водоразбора, имеющимся в доме и на участке, для их одновременного функционирования. Так, подачи воды должно хватить не только на снабжение дома (кухня, душ, туалет, раковины, бытовые приборы), но также и на полив сада-огорода, работу бани, бассейна, фонтанов и т. д. Эту величину довольно просто подсчитать, и ее с успехом обеспечит как погружной, так и поверхностный насос при условии правильного выбора агрегата.

Если проживание в доме сезонное и источником питьевой воды является колодец, а для полива участка используется пруд, то возможный вариант — дренажный насос, который можно легко перенести, переставить шланг или переключить шланг водозабора с первого на второй источник. Однако у такого насоса при достаточной величине подачи слабый напор, так что его лучше применять для набора воды в емкость — например, из неглубокого колодца в бочку на участке. Для этих же целей подойдет и диафрагменный погружной насос (типа «Малыш» или «Ручеек»). Он дешев, малошумен, но не слишком долговечен и с небольшой подачей. Кроме того, он поднимает со дна песок.

При круглогодичном проживании в коттедже придется организовывать водопроводную систему. Определившись с типом источника, необходимо подобрать насосное оборудование с соответствующей подачей — погружной скважинный насос (при наличии скважины) либо погружной или поверхностный насос (для колодца).

Поверхностный насос

Поверхностные насосы делятся на три группы — с нормальной (1–7 м), увеличенной (7–9 м) и большой глубиной всасывания (9–45 м). Первые способны поднимать воду с указанной глубины без специальных устройств, вторые получили наибольшее распространение из-за увеличения глубины всасывания за счет встроенного в корпус струйного насоса (эжектора). Последняя группа агрегатов предусматривает принудительную циркуляцию воды через внешний эжектор, который опускают в источник. Применение таких насосов не всегда оправданно, поскольку значительная доля энергии идет именно на циркуляцию воды, и их КПД не превышает 30%.

Обычно поверхностный насос служит для подъема воды с глубины до 8 м, но на практике, с учетом горизонтальной части водопровода, эта величина уменьшается до 6–7 м. Глубина измеряется от зеркала воды до поверхности земли. Перед запуском агрегат нужно заполнить водой через специальное заливное отверстие с пробкой для создания непрерывного водного потока, внутри которого действует закон взаимосвязи скорости и давления (закон Бернулли). На входной ветви устанавливают обратный клапан, препятствующий сливу остатков воды назад в колодец, что исключает необходимость повторения этой процедуры при каждом последующем пуске.

При подборе поверхностного насоса следует учесть, что для его воздушного охлаждения должен быть обеспечен свободный доступ воздуха

Теперь о мощности. Обычно хватает порядка 0,6–0,8 кВт, но при удалении агрегата от источника, скажем, на 20 м придется увеличить диаметр трубы всасывающей магистрали, а мощность насоса — до 1 кВт и более.

Большинство производителей выпускают укомплектованные водоподъемные станции на базе самовсасывающих насосов. В комплект обычно входят сам насос, мембранный напорный бак (как правило, емкостью от 24 до 60 л), манометр, реле управления и, реже, устройства защиты, например, от «сухого хода» и перегрева. Реле срабатывает в случае падения давления в системе и автоматически включает насос. Напорный бак обеспечивает снижение частоты циклов включения-выключения электродвигателя, а также исключает гидроудары и кавитационные явления. Последние не только вызывают шум в трубах, но и способны повредить насос. При запуске станции насос включится, начав качать воду потребителю. После закрытия кранов он продолжит заполнять бак, расширяя его мембрану и повышая давление в системе водоснабжения до тех пор, пока оно не достигнет такого значения, при котором реле остановит насос. Возобновление водоразбора приведет к поступлению воды потребителю из бака под действием давления, начинающего постепенно уменьшаться. Как только оно упадет до определенного значения, реле включит насос, и цикл повторится. Она автоматически включится при давлении за насосом ниже 2 бар или при подаче воды 1,2 л/мин., а затем выключится при прекращении водоразбора.

Следует упомянуть о высоком уровне шума работающего агрегата (55 дБА и более). Однако появились и малошумные установки, снабженные водяным охлаждением мотора, которые можно устанавливать в жилой зоне, обычно на кухне

Погружной насос

Погружной насос может быть скважинным или колодезным. Первый отличается небольшим диаметром, поскольку предназначен для скважин с обсадными трубами диаметром 3″ или 4″ (75 или 100 мм). Он может поднимать воду с глубины до 200 м. Колодезный насос конструктивно очень похож на скважинный, но не имеет ограничения по диаметру и рассчитан на подъем воды с глубины порядка 20 м. Агрегат оптимален для глубоких колодцев, где поверхностный насос бессилен.

Сначала определимся с подачей обоих видов погружных насосов. Достаточный уровень комфорта в быту обеспечивается потреблением 1000 л (1 м³) воды в сутки на человека с учетом приема им душа днем и вечером. Для семьи из четырех человек простым умножением получим суточный расход 4000 л, при этом становится важной еще одна характеристика — максимальная величина подачи. Она ограничивает одновременное водопотребление из нескольких точек водоразбора. Например, если четыре человека будут в одно и то же время пользоваться душем (ванной) — 12–15 л/мин., краном на кухне — 6 л/мин., туалетом — 6 л/мин. и моющим пылесосом — 4 л/мин., то суммарная подача воды составит 28–31 л/мин., что обеспечит не каждый погружной насос.

Статистика свидетельствует, что для семьи из 4–5 человек вполне достаточна максимальная подача воды до 30 л/мин. (1,8 м³/ч) при суточном водопотреблении до 3000 л (3 м³). Расход воды на полив в значительной степени зависит от размеров участка и погодных условий. Для участка в 12 соток с учетом площади, занимаемой постройками, — обычно требуется 2000 л/сут. (из расчета 250 л/сут. на 1 сотку посадок). Воду запасают в специальных емкостях, причем в то время, когда водоразбор в доме невелик, например ночью. При отстое вода заодно и прогреется, а ее объем можно исключить при расчете необходимой величины подачи насоса.

Трубы системы водоснабжения круглогодичного использования прокладывают вне дома ниже глубины промерзания, а ввод в дом утепляют

Для ориентировочного определения минимально необходимого напора насоса нужно взять высоту коттеджа в метрах, прибавить еще 6 м (учет разводки труб по дому) и умножить сумму на 1,15 (коэффициент потерь напора в трубах). Например, при высоте строения 10 м искомая величина составит (10 + 6) × 1,15 = 18,4 м. Колодезный насос должен обладать напором 18,4 м при ранее подсчитанной максимальной подаче в 30 л/мин. Для скважинного агрегата к этому напору надо добавить глубину до зеркала воды в скважине. Скажем, если это расстояние равно 30 м, то требуется насос с напором 30 + 18,4 = 48,4 м и той же подачей в 30 л/мин. При удалении источника водоснабжения от дома следует учесть, что на 10 м длины горизонтального трубопровода теряется примерно 1 м напора насоса, иными словами, при удаленности в 20 м придется искать колодезный или скважинный агрегат с напорной характеристикой на 2 м больше.

На практике важнее правильно выбрать напор насоса, а подачу определить в 15–20 л/мин., поскольку одновременно пользуются всеми точками водоразбора редко, и подстраховать себя на этот случай можно с помощью емкости мембранного бака

Высокотехнологичные модели насосов снабжены частотно-регулируемым приводом (ЧРП) на базе инвертора. Их главное преимущество заключается в автоматическом поддержании заданного напора с точностью ± 2% в водопроводных трубах независимо от количества одновременно задействованных точек водоразбора. Это достигается путем плавного изменения частоты вращения двигателя практически во всем диапазоне скоростей, начиная с нуля. Кроме того, исключаются гидроудары при пуске и остановке двигателя, а также большие пусковые токи. Такое управление обеспечивает экономию электроэнергии, повышает ресурс и надежность оборудования за счет частичной работы при меньшей частоте вращения двигателя. Дополнительным преимуществом является защита от «сухого» хода и от перегрузки по току и напряжению.

Основные составляющие автоматической системы водоснабжения могут быть как выносными, так и находиться в одном корпусе с двигателем

Циркуляционный насос

Такой насос обычно служит дополнительным элементом системы ГВС частного дома. Он актуален для коттеджей с обширной и разветвленной водопроводной сетью, а также для построек выше одного этажа. Как правило, охлаждение его подшипников вращения осуществляется протекающей через агрегат жидкостью, поэтому конструкция получила название «мокрый ротор». Насос может быть укомплектован термостатом, таймером, таймером и термостатом одновременно или функцией Autoadapt для автоматического включения/выключения и поддержания заданной температуры. Прибор имеет небольшие габариты и вес, работает практически бесшумно, потребляет мало электроэнергии.

Практика показывает, что напор и подача циркуляционного насоса должны быть подобраны таким образом, чтобы в течение часа через него протекал трехкратный объем системы водоснабжения

Нагнетательный насос

Довольно распространенной проблемой в частных домах является недостаточный напор в системе водоснабжения, что осложняет жизнь садоводам и огородникам, которым это мешает при поливе, и затрудняет подачу воды выше первого этажа. Из-за слабого напора нельзя не только нормально принять душ, но и использовать бытовую технику — стиральные и посудомоечные машины, проточные газовые колонки. Данная проблема может быть решена достаточно просто — монтажом в систему водоснабжения нагнетательного (бустерного) насоса для повышения давления в том ее месте, после которого напор воды нужно увеличить. Поскольку агрегат устанавливают в существующую сеть, его конструкция имеет ряд особенностей. Во-первых, нагнетательный насос очень компактен, во-вторых, обладает малым весом, в-третьих, прост в монтаже. Он практически не создает шума, поскольку охлаждается потоком протекающей через него воды и в дополнительном охлаждении не нуждается. Система автоматики включает и выключает насос при открытии/закрытии крана благодаря датчику потока, который защитит и от «сухого» хода. После установки такой насос не требует какого-либо особого внимания.

Виды насосов для подачи воды в дом

Циркуляционные насосы для подачи воды

Основным элементом в отопительных системах принудительного типа является циркуляционный насос для подачи воды в дом, который заставляет теплоноситель проходить по всем участкам системы, что особенно актуально в домах, где системой отапливается более одного этажа и схема разводки труб, соответственно, достаточно сложна. Чем толще труба, тем сопротивление в ней ниже, и это один из главных критериев для выбора мощности насоса, ведь именно сопротивление циркуляции теплоносителя в трубопроводе он помогает преодолевать. Меньше сопротивление – меньшая мощность циркуляционного насоса требуется.

Насос создает определенный перепад давления в зоне установки, который служит для того, чтобы поддерживать постоянное движение жидкости в трубопроводе. Этот перепад позволяет преодолеть сумму гидравлических потерь на трении теплоносителя при прохождении по трубопроводным системам. Чтобы вывести фактическое давление, нужно суммировать перепад давления со статистическим давлением.

Что нужно знать при выборе циркуляционного насоса. В первую очередь, нужно исходить из условий эксплуатации. То есть, знать, какое вещество используется в качестве теплоносителя, его предельные температуры, диаметр труб в системе, ее протяженность и так далее.

Производительность. Рассчитывать производительность необходимо, исходя из условий максимальной загруженности, и можно сделать это, используя следующую формулу. При напоре, равном гидравлическому сопротивлению, его производительность будет в средней точке его напорно-расходной характеристики.

Параметры насоса подбираются исходя из возможности троекратного полного прохождения по системе теплоносителя в течение одного часа.
Напор. Это очень важный фактор при выборе насоса, позволяющий учесть возникающие в трубопроводах гидравлические потери при определенной скорости циркуляции теплоносителя.

Поверхностный насос для подачи воды в дом

Поверхностные насосы монтируются вне источника, позволяя поднимать воду с глубины до 8 метров. По своему назначению они делятся на насосы с нормальным всасыванием и самовсасывающие. Первые применяются для повышения давления в трубопроводе, который уже существует и функционирует, вторые при заборе непосредственно из скважины. Осуществляя бурение скважин на воду с последующей установкой самовсасывающих насосов, следует помнить, что перед запуском их следует заполнить водой, для чего конструкция снабжена специальным отверстием с пробкой.

Выбирая поверхностный насос, следует обратить внимание на основные его параметры, к которым относится требуемая производительность, напор, потеря давления и глубина зеркала воды. Максимальная производительность поверхностного насоса достигается при подъеме воды из неглубокого колодца, речки или озера, то есть с глубиной до 9 метров. В последнее время для компенсации потерь мощности пи работе на больших глубинах, производителями насосы комплектуются эжекторами, позволяющими поддерживать циркуляцию воды.

Как выбрать погружной насос для подачи воды

Пружинные насосы внешне схожи со скважинными, однако не предназначены для подъема воды с большой глубины. Максимально возможная глубина – 10 м, и в этом прослеживается сходство с поверхностным насосом, заставляя задумываться, какой же именно выбрать для собственных нужд – погружной, или поверхностный.

Выбор, в первую очередь, зависит от глубины водоема. Чтобы погружной насос работал без перегрузки и сбоев, глубина должна быть не менее метра, в противном случае он начнет всасывать песок или ил со дна, что приведет к его быстрому выходу из строя. Поверхностному же насосу для всасывания достаточно нескольких сантиметров глубины, его можно переносить или переставлять шланг. Поэтому для полива из озера или речки, и для питья из колодца, лучше подойдет, конечно, поверхностный насос. Однако для постоянной подачи питьевой воды из колодца лучшим вариантом будет именно погружной насос, поскольку он незаметен, не издает шумов, и требуется лишь следить за нормой уровня воды, поскольку работа на сухую, часто приводит к поломкам.

Как выбрать скважинный насос для подачи воды

Прежде чем заказать бурение скважин следует подумать о насосе  для подачи воды и фильтрах воды для скважины, который позволит обеспечить грамотную и оправданную водоподачу из скважины. Выбор скважинного насоса осуществляется по двум основным параметрам – его напору, то есть, на какую высоту способен он подать воду, и производительности – сколько кубометров или литров воды в час он может перекачать.

Для нормального существования человека, расход воды в сутки обычно составляет не более 1000 литров, а поэтому выбрать производительность совсем несложно: достаточно умножить 1 кубометр воды в сутки на количество проживающих в доме. есть еще показатель, который стоит учесть – максимальный расход, который определяется возможностью единовременного использования нескольких точек водопотребления. Однако, как показывает практика и опыт компании БОРА, для семьи из 4-5 человек достаточно показателя максимального расхода в 30 литров в минуту или 1800 литров в час, и общее суточное потребление не превышает 3 кубометров воды.

Если насос используется помимо подачи воды в дом для питьевых и хозяйственных нужд для поливки огорода, к выбору нужно подходить немного по-иному. Ведь расход, то есть производительность, должна быть в этом случае выше. Стоит учитывать и размеры поливных площадей и климатические условия, но, как правило, 2 кубических метров воды на сутки бывает достаточно.

Выбирая насос для подачи воды в дом, крайне важным показателем является напор. Чтобы определить его минимальное значение, необходимое для конкретного здания, нужно взять высоту дома и добавить 6 метров, после чего умножить на коэффициент потерь напора, равный 1.15. Допустим, дом высотой 10 м, применяем формулу: 10+6х1.15. Результат получается 18.4м, и значит, именно такой напор должен быть у насоса, чтобы обеспечить подачу воды из колодца с расходом 1800 литров в час. Если вода подается из скважины, к данному результату вычислений нужно прибавить расстояние от зеркала воды до точки выхода на поверхность.

Вода из колодца в дом — бюджетный вариант. Статьи компании «»Nasos-od.com.ua»

20 авг. 2018

Отдых на даче расслабляет и дарит позитивные эмоции. Но отсутствие проточной воды навязчиво мешает наслаждаться природой, а простые бытовые проблемы превращает в каторжный труд. Возможность постирать сменное бельё, или просто помыть посуду, становится недостижимой роскошью. Если же на участке есть колодец, а владелец имеет начальный опыт слесарных работ, то провести воду в дом будет не сложно.

Простой вариант водоснабжения на даче, не предусматривает глобальных вложений и доступен каждому. Составив бюджет, и определившись с пожеланиями домочадцев, можно приступать к выполнению работ.

Для бюджетной схемы водоснабжения понадобятся:

 1. Полипропиленовая труба магистральная.

 2. Бак-аккумулятор (накопитель) воды (гидроаккумулятор).

 3. Фильтр (по желанию).

 4. Водонагреватель.

 5. Трубы пластиковые для разводки в помещении.

 6. Фиттинги и краны для монтажа.

 7. Паяльник для пластиковой трубы.

 8. Насос.

Какой вариант выбрать — насосная станция в едином комплексе или глубинный насос с отдельным баком-аккумулятором?

Большим спросом пользуется комбинированный вариант насоса и накопителя в виде единой насосной станции гидрофор, но громкий шум такой установки разносится на дальнее расстояние, а в помещении просто невыносим. Поэтому накопительный бак рекомендуется использовать отдельно и обязательно в теплом помещении.

Для начала определиться с расположением накопителя воды в доме. Идеальным местом для него может служить подвал, откуда и пойдёт дальнейшая разводка магистралей в помещении. Небольшого бака, от 12 до 18 литров ёмкостью, будет достаточно, но гидроаккумулятор воды большего объёма позволит реже включаться насосу. Такие накопители бывают из нержавейки либо металла с лакокрасочным покрытием. Стоимость отличается в 1.5 раза.

Проводя воду в дом необходимо позаботиться о системе канализации отработанной воды. В бюджетном варианте можно использовать яму, обложив её изнутри кирпичом и тщательно закрыв сверху. Расстояние такой сливной ямы от источника водоснабжения должно быть максимально возможным.

Монтаж начинают с помещения. Затем выкапывается траншея, на половину штыка глубже возможного промерзания, чтобы зимой не остаться без воды. Ширины в один штык лопаты вполне достаточно. Специалисты рекомендуют для полипропиленовой трубы использовать гильзу (такую же трубу большего диаметра), но учитывая сроки разложения пластика (от 300 лет), это можно назвать лишними тратами.

Как вывести трубу из колодца.

При помощи кувалды в бетонном кольце, на глубине траншеи, пробивается техническое отверстие для магистральной трубы. Саму трубу ведут из дома в колодец, предварительно заткнув отверстие пробкой от грязи. Отросток внутри колодца должен остаться не менее 20 сантиметров, для удобства монтажа и демонтажа при замене насоса. На него крепится Г-образный переходник, ведущий к насосу. Заканчивается процесс установкой насоса. До завершения работ и проверки системы закапывать магистральную траншею не рекомендуется.

Какой насос выбрать.

Выбор насоса на усмотрение, а также исходя из условий использования. Обычный вибрационный, средней мощности и средних характеристик, может служить недолго, даже если больше двух потребителей воды одновременно не включать. Также отрицательным моментом такого насоса является смещение к стенкам колодца от вибрации, что со временем разбивает корпус и выводит его из строя. Отрегулировать и избежать такого смещения поможет дополнительная растяжка. Если купить центробежный глубинный насос, он поможет избежать подобных проблем, а мощность и долговечность возрастут, поскольку ассортимент таких насосов достаточно широк, и появляется возможность подобрать насос для подачи воды под любые условия, но есть условия при которых больше подходят глубинные насосы иного конструктивного типа (шнековые и вихревые), которые используются в основном в тех случаях, когда необходим высокий напор, но при этом соблюдается умеренная производительность — Q.

Какие трубы использовать.

Магистраль от насоса до гидроаккумулятора — 32 мм диаметром. Разводка по дому из пластиковой трубы 20 мм, а отводки на точки пользования 16 мм достаточно.

На что обратить внимание.

Реле включения/отключения насоса для наполнения накопителя стоит выбирать из дорогой категории. Чаще такое устройство называется «автоматика» или «реле давления». При частом пользовании контакты долго не служат и потребуют замены в недалёком будущем.

При температуре ниже 30-ти градусов, может замёрзнуть уголок на выходе из колодца. Поэтому сам колодец стоит на зиму утеплять брезентом, или другим подходящим материалом, а техническое отверстие планировать как можно ниже (глубже).

Если планируется оставлять дом без обогрева, то систему придётся сливать. Внутренние трубы из пластика мороз выдерживают, а металлические краны и унитаз — лопнут.

Качественный ввод воды в здание, как и монтаж трубопроводов, предполагает участие специалистов и тщательное изучение вопроса, но бюджетный вариант для дачи, или старого деревенского дома можно осуществить самостоятельно.

Насосы для водоснабжения в загородном доме

Важным элементом системы автономного снабжения водой является насос.

Поверхностные насосы

Поверхностные центробежные насосы

Автоматические насосные станции

Поверхностные вихревые насосы

Погружные насосы

Центробежные скважинные насосы

Вихревые скважинные насосы

Вибрационные мембранные насосы

Винтовые скважинные насосы

Одно из главных направлений деятельности компании «Гидроинжстрой» — создание систем автономного водоснабжения. Мы выполняем комплекс работ, включающий в себя разработку проекта, бурение скважины, подбор оборудования и материалов, монтажные, пусконаладочные работы и сервисное обслуживание. На все работы предоставляем гарантию.

Подбор насоса для водоснабжения частного дома – схемы и таблицы

Чтобы подбор насоса для водоснабжения частного дома можно было осуществить грамотно, нужно подойти к этому моменту «математически» — выбирать по заранее составленному алгоритму. Что это за алгоритм и почему подбор насоса для водоснабжения частного дома должен проводиться по нему – смотрите в этом материале.

Перед тем, как начать подбор насоса для водоснабжения частного дома, садимся за стол, берем ручку и бумагу и начинаем заполнять таблицы и рисовать схемы. Далее, двигаясь по шагам, от самого начального к финальному, мы сможем при помощи алгоритма выбора подобрать насос для дома.

Шаг 0 – сезонность водопровода

Самый первый шаг, который мы делаем по алгоритму выбора насоса, это определение сезонности водопровода. Если вы проживаете в доме только летом, а зимой съезжаете на городскую квартиру, то вам не нужен круглогодичный водопровод.

Однако если вы будете приезжать в дом в выходные осенью или зимой, а также на зимние каникулы, вам потребуется водопровод, способный работать в любых условиях.

Вся разница в круглогодичном водопроводе постоянного и временного использования, это то, что вам, возможно, придется вывозить насосную станцию на будни, если вы беспокоитесь за ее сохранность. Либо снимать ее с колодца или скважины и запирать под замок.

Шаг 1 – источник воды

Мы плавно подошли к тому, какой источник воды вы будете использовать для построения своего домового водопровода. У вас есть несколько вариантов:

1. Скважина на участке – один из самых распространенных вариантов.
2. Колодец.
3. Открытый водоем – пруд, озеро или река.
4. Родник или каптаж.
5. Поселковый или городской водопровод.

Откинув последний источник воды, можно с уверенностью сказать, что вам потребуется, как минимум, собственное оборудование.

Для работы с колодцем, а также с открытыми водоемами отлично подойдет поверхностная насосная станция.

Для работы со скважиной средней и большой глубины подойдет погружной скважинный насос.

Шаг 2 – глубина источника воды

В зависимости от того, насколько у вас глубокий колодец или скважина, вы сможете использовать насосную станцию или погружное оборудование.

Для открытого водоема глубину источника можно принимать равной нулю.

Если у вас неглубокий колодец или неглубокая скважина – подойдет поверхностный насос. В противном случае вам потребуется погружное водонасосное оборудование.

Естественно, от глубины, с которой будет подниматься вода, зависит мощность выбираемого вами насосного устройства.

Шаг 3 – удаленность источника воды

Чем дальше находится от вашего дома источник воды, тем более мощное насосное устройство вам нужно выбирать. Каждые 10 метров, на которые нужно подавать воду по горизонтали, равны 1 метру вертикальной подачи воды.

Если вы хотите качать воду из пруда, который находится в 100 метрах от вашего дома, то вам нужно заложить резерв по вертикальному напору в 10 метров.

Шаг 4 – этажность дома

Если у вас одноэтажный дом, то к глубине подъема воды из источника вам стоит прибавить высоту подъема воды на первый этаж – это 1,5-2 метра в зависимости от высоты цоколя. Если у вас двухэтажный дом, то воду уже придется поднимать на 5-5,5 метров, а для трехэтажного дома эта величина составит 7-7,5 метров.

Получившуюся высоту подъема на этажи дома следует прибавить к глубине подъема воды из источника и к резерву, заложенному для горизонтальной подачи.

Шаг 5 – высота верхней точки водоразбора

Иногда в двухэтажном доме на верхнем этаже нет точке водоразбора – все потребители воды, к которым относятся водопроводные краны, душ, сантехника в санузле, стиральная и посудомоечная машины, находятся на первом этаже или в подвале дома.

Иногда в одноэтажном доме есть так называемый «полуторный» этаж – выделенные и утепленные помещения на чердаке или полумансарде, где находятся точки водоразбора – душ или санузел.

Если мы говорим о доме в 1 этаж с жилой утепленной мансардой, то для целей водоснабжения такой дом будет считаться двухэтажным, если в мансарде есть санузел.

Высоту подъема воды, как видите, нужно считать с учетом не только этажности, но и наличия на верхних этажах дома точек водоразбора.

Шаг 6 – требуемое давление в водопроводе

В зависимости от используемого оборудования и от предпочтений хозяев дома в домовом водопроводе может быть установлено разное водяное давление. Например, некоторые модели питьевых фильтров с обратным осмосом не работают с давлением в водопроводе ниже 2 Атм.

Также и для верхнего значения давления – некоторые модели бытовой техники имеют строгие ограничения по верхнему пределу давления в водопроводе.

Чем больше требуемое давление в водопроводе, тем более мощное водонасосное оборудование вам понадобится.

Шаг 7 – количество точек водоразбора

Чем больше точек водоразбора в доме, тем более мощный насос вам будет нужен. В противном случае в душе на первом этаже вода будет. А вот в санузле второго этажа напор воды будет уже недостаточен.

При этом нет нужды выбирать слишком мощный насос, так сказать, «с избытком». Нужно заранее просчитать количество точек водоразбора и подобрать мощность насоса с учетом небольшого резерва ан увеличение их количества.

Шаг 8 – суточное водопотребление

И, наконец, суточный объем водопотребления будет влиять на пропускную способность ваших насосных устройств. Каждый человек потребляет около 200 литров воды в сутки – этот показатель заложен в нормативы СанПиН. Сюда входит вода на мытье посуды, стирку, принятие душа или ванны, питьевая вода и вода для бытовых и хозяйственных нужд.

Можно просто использовать указанные нормативы при планировании, а можно реально посмотреть на протяжении месяца – сколько потребляет ваша семья воды в действительности. Пока вы еще не построили дом и живете в квартире – используйте для этих целей обыкновенный квартирный водяной счетчик.

Итоги

Как видим, подобрать насос для водоснабжения частного дома можно, следуя по шагам и отбирая на каждом этапе важные характеристики водонасосного оборудования, которое вы будете использовать в своем домовом водопроводе.

Подбор поверхностного насосного оборудования

У владельцев загородных домов, дач и участков возникает вопрос- как организовать подачу воды. Так как даже только для полива растений необходимо немалое количество воды. Раньше с этой проблемой справлялись с помощью ведер и коромысла, но в современном мире такой вариант зачастую неприемлем.

Решить эту непростую задачу помогают производители насосов для воды, предоставляя большой выбор. Но одновременно это же и осложняет задачу выбора, какой же купить насос, ставя потребителей в тупик. В этой статье предлагаю разобраться с подбором необходимого оборудования для Ваших условий эксплуатации.

Первым и самым важным аспектом при выборе насосного оборудования является полное понимание для чего оно будет использоваться. Понятно, что первое, что приходит в голову- качать воду. Далее необходимо точно установить, как и где будет использоваться вода. Здесь может быть только полив и подвод в баню, например. В ином случае это может быть и организация автономного водоснабжения в частном доме с круглогодичным проживанием. От этого зависит тип водяного насоса- поверхностный насос или насосная станция. Как следствие и цена насосы значительно отличается.

Ниже рассмотрим основные случаи применения насосного оборудования.

Случай 1. На даче необходимо организовать только полив, при этом вода используется из емкости. Зачастую, при такой задаче, помимо выполнения функции подачи воды, есть еще один важный момент- небольшие затраты. В таком случае отличным выбором становится поверхностный вихревой насос. Включается и отключается он при подключении к электророзетке, то есть когда нужно подать воду, необходимо вставить вилку насоса в розетку, и он включится и будет работать, пока не будет отсоединен от электропитания. Минусом такой системы является полностью ручное управление.

Особенностью вихревых насосов является то, что при небольшой подаче воды, они способны создать большое давление.

Вихревые насосы могут использоваться при перекачке воды из емкости, из колодца, глубиной до 8 метров. Также они являются решением в тех случаях, когда необходимо увеличить давление воды в имеющемся водопроводе.

Их преимуществами являются низкая цена, неприхотливость.

К недостаткам можно отнести требовательность вихревых насосов к качеству воды.

Случай 2. Подача воды осуществляется не только для полива, но и для использования в доме, бане, для мойки машины. То есть несколько точек водоразбора, которыми могут пользоваться одновременно и ручное включение насоса будет просто-напросто неудобно. При таких обстоятельствах используются насосные станции. При этом давление насосная станция поддерживает автоматически.

Насосная станция-автоматизированная система подачи воды, которая поддерживает давление в системе водоснабжения. В ее конструкцию входят:

-насос

-мембранный бак (гидроаккумулятор)

-реле давления

-соединительная арматура

Рассмотрим отдельно комплектующие станции. Логично, что насос все так же служит для перекачивания жидкости. Но, в отличии от предыдущего варианта, эти насосы центробежные.

-Мембранный бак обычно служит основанием для установки насоса. Его функцией является поддержание давления в системе водоснабжения, гашение гидроударов и обеспечение резервного запаса воды. Внутри металлического бака расположена резиновая мембрана, в которую поступает жидкость. Между мембраной и баком есть воздух, который находится под давлением 1.5 бар. Именно из-за воздуха внутри, бак поддерживает давление в системе водоснабжения.

-Реле давления контролирует давление в мембранном баке. Наполненный бак имеет давление 3 бар, но когда начинается использование воды, давление в баке падает. Чтобы подача воды не прекращалась, реле давления включает насос, а при достижении заданного давления отключает. Заводские настройки реле- 1.5 бар на включение насоса и 2.8 бар на отключение.

В целом эти составляющие делают насосную станцию автоматизированным средством подачи воды и делает ее использование максимально комфортным.

Насосные станции служат для подачи воды из скважин, колодцев, емкостей, а так же, как и вибрационные поверхностные насосы, могут служить для увеличения давления воды из центрального водопровода.

К плюсам станций однозначно относится автономность работы, где не требуется участие человека. Как говорится «поставил и забыл». В это же время с помощью станции постоянно поддерживается давление в водопроводе, благодаря этому не нужно ждать, пока насос накачает воду, достаточно лишь легкого движения вентилем.

Недостаток-шум при работе. В связи с этим насосные станции редко размещают в жилых помещениях, а для их работы нужна положительная температура.

Случай 3. Автономное водоснабжение. При проживании в частном доме важно, чтобы обыденные вещи, например, такие как помыть руки, постирать или принять душ, не доставляли неудобств. Для этого можно использовать насосную станцию, с принципом работы которой, мы познакомились выше.

В случае автономного водоснабжения можно выделить 2 возможных варианта- это расположение насосной станции в доме или в кессоне (приямок у скважины).

Так как работа насосных станций довольно шумная (из-за охлаждения воздухом), то размещение в доме может вызывать некоторое неудобства. Чтобы решить эту проблему, производитель насосного оборудования Grundfos, выпустил серию станций MQ. За счет охлаждения двигателя водой, протекающей в насосе, эта станция работает практически незаметно. У остальных насосных станций охлаждение осуществляется воздухом, поэтому они более шумны

Компания Grundfos является мировым лидером в производстве передового насосного оборудования и задает тенденции в области технологий обработки воды. Насосы Grundfos известны отечественным потребителям c 60-х годов прошлого века. Стабильно высокое качество продукции, надёжность и энергоэффективность выпускаемых насосов позволяют заявить, что они лучшие на рынке. Так же Grundfos получил награду ООН за разработку системы, обеспечивающие надежную и устойчивую подачу воды в развивающихся странах

При размещении насосной станции вне жилого помещения проблема звука работы отпадает. Но объема мембранного бака может оказаться недостаточно (у насосных станций он около 20 литров) для большого потребления воды и насос будет часто включаться, что сказывается на сроке его службы. Второй пункт при выборе гидроаккумулятора большего объема- обеспечить запас воды на случай отключения электричества, ведь насос энергозависимое устройство.

Для того, чтобы осуществить сборку такой системы, понадобятся:

— Насос

— Мембранный бак

— Реле давления

— Соединительная арматура

На основе этих примеров, можно определиться какой тип насосного оборудования нужен. Далее нужно разобраться с техническими характеристиками насосов, чтобы понимать, что выбрать для обеспечения водой.

Подбор насоса

У насосов есть 3 показателя, по которым производится главный отбор:

Напор— давление, которое может быть достигнуто насосом при перекачке жидкости. Если выражаться проще, то это столб воды, который насос сможет поднять вверх над собой. Измеряется напор в метрах. Для этой единицы измерения есть правило- 10 метров напора равняется 1 бар (1 атм.).

Производительность— количество жидкости, которое может быть перекачано насосом за определенную единицу времени. Измеряется в м3/ч или в л/мин.

Мощность- количество энергии, передаваемой двигателем на рабочие элементы насоса. Единица измерения кВт. Так же стоит отметить, что мощность двигателя станции равна электропотреблению (кВт/час).

При заборе воды из скважины у поверхностных насосов есть ограничение-максимальная глубина всасывания 9 метров. В этом диапазоне насосное оборудование делится на 2 группы- забор воды с глубины до 6 метров и выше 6 метров. Эту легко понять, исходя из мощности насоса. Если его мощность меньше 0.85 кВт, то глубина забора воды до 6 метров. Соответственно при увеличении мощности до 1 кВт и выше, возможное расстояние до воды увеличивается до 9 метров.

Для подбора насоса по напору, необходимо знать, на сколько метров по вертикали нужно будет поднять воду и на какое расстояние по горизонтали её протолкнуть, при этом нужно помнить правило, что 1 метр по вертикали равен 10 метрам по горизонтали. Тут же учитывается расстояние от воды до насоса. Но тут уже действует правило 4:1, то есть 1 метр по вертикали равен 4 по горизонтали.

Рассмотрим пример.

Вода находится на глубине 5 метров, от скважины до дома 8 метров, ширина дома 8 метров и высота 6 метров. На 2-м этаже находятся точки водоразбора.

Складываем глубину воды (5м) и высоту дома (6м). Получаем 11 метров по вертикали.

Далее необходимо учесть длину по горизонтали. 8 метров до дома и 8 метров сам дом, то есть 16 метров. Так как отношение 1:10, то необходимо 1.6 метров напора

Плюсуем полученные данные и получаем 12.6 метров. Это минимально необходимый напор.

Производительность насоса подбирается исходя из потребности в воде. Но эта характеристика меняется в зависимости от напора. Чаще всего производителями насосного оборудования указывается максимальная производительность. Чтобы понимать сколько воды будет поступать из насоса, в паспорте изделия указывается напорно-расходная характеристика.

График представляет собой напорно-расходную характеристику.

Напорно-расходная характеристика — графическое отображение зависимости напора насоса от его подачи в координатах Q [м³/ч] / H [водяной столб]. Напорно-расходная характеристика, является основной характеристикой, используемой для выбора насосов и приводится в каталогах производителей в виде графиков.

Справа по вертикали указана такая характеристика, как напор (в метрах), а внизу производительность насоса (м3/час).

Выяснив, какой напор будет необходим, можно узнать сколько воды мы получим от насоса. В пример возьмем полученную нами в ходе подсчета цифру (12,6 метров). Определив на вертикальной оси отметку 12.6 м, проводим от нее горизонтальную линию перпендикулярно основанию.

В итого получаем, что при напоре 12.6 метров, насос выдаст нам 28 литров в минуту или 1.7 м3 в час.

Определившись с нужными характеристиками, стоит обратить внимание на материал корпуса насоса. Они бывают пластиковые, чугунные и из нержавеющей стали.

Насосы с пластиковым корпусом менее шумны в работе и дешевле, в сравнении с остальными.

Чугунный корпус представлен в средней ценовой категории, более устойчивый к воздействию частиц, находящихся в воде, будь то песок или ему подобные включения, по сравнению с пластиком. Единственным минусом является возможность образования ржавчины после простоя, так что для питьевой воды он не подойдет.

Корпус насоса из нержавеющей стали наиболее устойчив к воздействию частиц в воде. Из такого насоса никогда не пойдет вода со ржавчиной из-за процессов, происходящих внутри насоса. Так же подкупает внешний вид отполированной нержавеющей стали.

Ознакомившись с этой статьей, можно узнать, как выбрать необходимое насосное оборудование. Здесь мы разобрали основные параметры основываясь на которых, можно без проблем выбрать подходящий насос. Если Вы не смогли точно определиться с нужным насосом, можете всегда обратиться за консультацией к нам. Мы поможем подобрать именно то насосное оборудование, что подойдет для Вас. При этом можно купить насос в Иркутске и области.

Насосы и принадлежности для водозаборных скважин

Насосы для погружных колодцев, отстойники и насосы для сточных вод, аксессуары для колодцев, ветряные и ручные насосы, а также принадлежности для мониторинга грунтовых вод в окружающей среде. DEAN BENNETT SUPPLY по телефону 1-800-621-4291 — ваш поставщик ветряных мельниц Wind Engine 702, отстойников Zoeller и насосов для сточных вод Flint & Walling, погружных и надземных скважинных насосов, а также аксессуаров для колодцев, таких как резервуары, клапаны и т. Д. С 1965 года Дин Bennett Supply обслуживает потребности в системах перекачки воды для домашнего скота, домов и предприятий.Мы приветствуем установщик DO-IT-YOURSELF.

Dean Bennett Supply Company является дистрибьютором насосов и принадлежностей для скважин с 1965 года. Независимо от того, нужны ли вам откачки для домашнего использования или для поения скота, наши компетентные специалисты по продажам подскажут вам подходящие продукты. Наш большой инвентарь для скважин в Денвере упростит быструю доставку вашего заказа. Ваши проблемы с качеством исчезнут, когда вы сможете выбрать товары известных производителей, такие как насосы Flint & Walling, ветряные мельницы Wind Engine 702, а также насосы для отстойников и сточных вод Zoeller.Мы обслуживаем владельца ранчо, владельца дома и установщика «Сделай сам» в дополнение к профессиональному бурильщику / насосу — — Так что не стесняйтесь обращаться к нам за помощью по продуктам, которые мы вам продаем.

ПРЕДПОЧИТАЙТЕСЬ ЛИЧНО ПОСЕТИТЬ С НАШИМИ ПРОДАЖАМИ? Позвоните нам по бесплатному общенациональному телефону (1-800-621-4291) с понедельника по пятницу с 7:00 до 16:30 по горному часовому поясу. Наши специалисты по продажам будут рады ответить на ваши вопросы, принять ваш заказ или помочь вам любым другим способом по продаваемым нами товарам.

Ценовая политика: Любые цены, которые можно найти на этом веб-сайте (или в любом архивном прайс-листе или каталогах), могут быть изменены без уведомления.

Посетите наш склад и офисный магазин в Денвере.

3725 Salem Street, Denver, CO 80239
Телефоны: бесплатный 1-800-621-4291 (местный) 303-424-3551
Все телефонные линии подключены к нашей круглосуточной системе записи сообщений.
Факс 303 — 424 — 3420
Пишите нам по адресу denverwinpumpco @ gmail.com

3/4 л.с. погружные насосы для кремня и стенок водяные насосы и сопутствующие аксессуары

Скоро появится новый веб-сайт Dean Bennett Supply!

Новый внешний вид, новые функции, такие же отличные продукты и услуги.

Ищите.

3 различных типа резервуаров высокого давления

Если вы один из счастливых владельцев дома, у которого есть собственная система колодцев, обеспечивающая водой ваш дом, есть кое-что, что нужно знать о вашем напорном баке.За прошедшие годы было введено и улучшено несколько различных стилей танков. Возможно, у вас устаревшая модель или у вашего танка есть признаки неминуемой поломки. Как подрядчик по насосам для скважин в Мэриленде, мы постоянно ремонтируем и обслуживаем резервуары высокого давления в скважинах и всегда рады объяснить вам, какой у вас резервуар и что с ним может быть не так.

Что такое резервуар высокого давления?

Домовладельцам, не имеющим городских служб водоснабжения, необходим колодец, чтобы обеспечить проточную воду в доме.Колодезный насос, погружной или струйный насос, используется для подачи воды из колодца к водопроводной арматуре в вашем доме. Колодезный насос подключен к напорному резервуару, который действует как резервуар для хранения воды, которая будет распределяться по всему дому. Как вы уже догадались по названию, резервуар находится под давлением сжатого воздуха. Это не только влияет на общее давление воды в доме, но также помогает сигнализировать насосу, когда уровень воды становится слишком низким и пора доливать.Существует 3 различных типа резервуаров высокого давления для скважин в зависимости от типа механизма, который они используют для контроля давления.

Цистерны давления воздуха над водой

Воздушный бак над водой обычно изготавливается из оцинкованного металла и имеет довольно простую конструкцию. Его часто можно найти в старых домах, и сегодня он не так популярен, как другие типы резервуаров под давлением. Как следует из названия, резервуар «воздух над водой» состоит из единственной камеры, заполненной водой и сжатым воздухом — их ничто не разделяет. Сжатый воздух толкает воду, обеспечивая необходимое давление для смесителей в вашем доме.Эти резервуары, как правило, больше, чем большинство современных моделей, но имеют емкость, аналогичную резервуарам гораздо меньшего размера. Это несоответствие в размере и емкости резервуара может привести к более частому включению и выключению скважинного насоса, что может привести к преждевременному сгоранию насоса. Однокамерная конструкция этих резервуаров также делает их склонными к переувлажнению из-за потери воздуха из-за точечной коррозии.

Мембранные напорные баки

Мембранные напорные баки состоят из двух отдельных камер: одна для сжатого воздуха, а другая для воды.Резиновая диафрагма прочно прикреплена к бокам резервуара для отделения воды от воздуха. Он поднимается и опускается вместе с уровнем воды. Когда вода закачивается в резервуар, диафрагма подталкивается к камере сжатого воздуха, которая затем запускает датчик, отключающий насос. Несмотря на то, что эти резервуары эффективны, у этих резервуаров могут быть проблемы с диафрагмой, смещающейся с боков резервуара, в результате чего вода течет в камеру сжатого воздуха и предотвращается образование любого давления. В этом случае давление воды резко упадет, и вам потребуется заменить бак.Некоторые домовладельцы также отмечали проблемы с диафрагмой, которая складывалась сама по себе, что приводило к ложным показаниям насоса, сгоранию насоса и разрушению бака.

Емкости под давлением с баллонами

Подобно мембранным напорным бакам, в баллонных напорных баках используются две отдельные камеры для сжатого воздуха и воды. Мочевой пузырь представляет собой воздушный шар, наполненный водой, который расширяется и сжимается, активируя датчик для активации насоса. Мочевые пузыри, будучи автономными объектами, полезны для тех, кто беспокоится о смещении или складывании диафрагмы под давлением сжатого воздуха.Мочевой пузырь обычно служит дольше, чем диафрагма, что делает ваши вложения с течением времени гораздо более разумными.

Что нужно учитывать при выборе колодезного резервуара

Наличие резервуара подходящего размера имеет важное значение для поддержания постоянного давления воды во всем доме. Небольшой резервуар, вероятно, приведет к более частому включению и выключению насоса, что может привести к преждевременному износу или необходимости полной замены. Резервуар, слишком большой для вашего дома, может привести к застаиванию воды и появлению странного привкуса или другим неблагоприятным последствиям.К счастью, мы здесь, чтобы помочь вам купить и поддерживать в хорошем состоянии резервуар для скважины, который вам нужен.

Позвоните нам или зайдите в Интернет, чтобы запросить бесплатную консультацию с бесплатным тестом воды в домашних условиях.

4 вещи, которые могут повлиять на стоимость замены скважинного насоса

Колодезный или водяной насос — это сердце вашей системы водоснабжения. Колодезный насос предназначен для перекачивания воды вверх и в предусмотренную водную систему. Два самых популярных типа скважинных насосов, используемых во всем мире, — это погружные насосы и струйные насосы.

Ответ на вопрос на миллион долларов: когда заменять скважинный насос?

При правильном уходе погружной насос может прослужить 7-15 лет. Тем не менее, погружной насос не прослужит так долго, если в скважине много отложений. Когда их скважинные насосы начинают работать странно, один из самых распространенных вопросов, которые задают себе владельцы скважин, — заменить или отремонтировать?

Вот несколько явных признаков, что вам нужен новый скважинный насос.

Насос работает постоянно

Когда у скважинного насоса заканчивается срок службы, его способность забирать воду из скважины снижается.Когда это происходит, он вынужден усерднее работать, чтобы обеспечить дом свежей водой.

Если вы не уверены, что ваш скважинный насос работает постоянно, проверьте, часто ли включается и выключается реле давления. Еще один распространенный признак того, что помпа изо всех сил пытается удовлетворить потребности вашего дома в воде, — это стремительно растущие счета за электроэнергию.

Низкое давление воды

Вы замечаете проблемы с потоком воды через сантехнику? Если да, велика вероятность, что рабочий механизм помпы находится под слишком большой нагрузкой.По мере того как насос стареет, его компоненты изнашиваются, что влияет на его способность проталкивать воду по трубе. Это приводит к подаче низкого давления.

Некоторые другие проблемы, которые могут вызвать проблему: низкий уровень воды у стены, накопление накипи в трубах и проблемы с резервуаром высокого давления. Низкое давление воды также может быть признаком того, что помпа слишком мала для вашего дома.

Нет воды

Это один из наиболее частых и очевидных признаков неисправности насоса.Вот несколько советов по устранению неполадок, которые можно попробовать, если из крана не течет вода, а колодец не пересох.

• Проверить автоматический выключатель. Убедитесь, что колодец получает питание. Сбросьте прерыватель
• Проверить и сбросить блок управления насосом, если он оборудован устройством сброса
• Ищите неисправности водопровода, например разрыв трубы

Выпуск воздуха через краны

Если ваши трубы выпускают пузырьки воздуха каждый раз, когда вы открываете кран, возможно, насос не сможет поднимать воду.Это признак того, что с помпой что-то не так, и до ее разрушения остались недели или дни.

Иногда трещины в трубопроводе могут стать причиной проблемы. Если вы заметили трещины в трубе, соединяющей помпу с домом, попросите специалиста по ремонту колодца исправить их. Если уровень грунтовых вод опустился ниже уровня насоса или колодец пересыхает, перекопайте его глубже.

Вещи, влияющие на стоимость замены насоса

Когда домовладельцы решают, что им нужен новый насос для скважин, наиболее частый вопрос, который приходит им в голову, — сколько они должны потратить? Фактические понесенные затраты будут зависеть от следующих факторов:

Тип насоса

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на стоимость замены скважинного насоса, является тип скважинного насоса, который выбирается.Струйные насосы, как правило, более доступны по цене, чем погружные, поскольку их легче устанавливать и снимать.

Будьте готовы потратить больше, если вы настроены на самовсасывающий насос или солнечный насос. Хорошее практическое правило состоит в том, что чем больше мощность и количество перекачиваемых галлонов в минуту, тем выше стоимость.

Состояние других компонентов скважины

Ваш колодезный насос является неотъемлемой частью вашей системы водоснабжения; однако для подачи воды в ваш дом требуется помощь других компонентов.

Прежде чем искать новый насос, проверьте свои трубы и напорный бак. Если они в хорошем состоянии, вы можете вздохнуть с облегчением; однако, если эти или другие компоненты не подлежат ремонту, их также необходимо заменить. В этом случае можно ожидать, что стоимость замены скважинного насоса значительно вырастет.

Размер скважины

Установка насосов в неглубокие скважины требует меньше труда, чем в широких и глубоких скважинах. Если у вас есть глубокий колодец (до 150 футов глубиной), поищите глубокий насос.Глубокий насос стоит дороже, чем традиционный. Вы также можете рассчитывать на дополнительные расходы на установку глубокого насоса.

Расположение скважинного насоса

В зависимости от местоположения вашего скважинного насоса и способа его настройки вам, возможно, придется заплатить больше за замену насоса.

Если у вас есть подземный колодец, группа вашего поставщика услуг сначала должна его найти. Это потребует дополнительных усилий. Команде, возможно, придется использовать передовые инструменты и методы. Если ваш насос находится в подземном колодце, команде придется выкопать его с большой глубины, что может стать серьезной проблемой.

Эти факторы напрямую повлияют на стоимость замены вашего насоса.

Почему не стоит пытаться самостоятельно заменить скважинный насос

Замена скважинного насоса лучше доверить специалистам. Здесь играют роль разные факторы. Преимущества найма профессионала намного перевешивают затраты. Думайте об этом как о долгосрочной инвестиции.

Профессионал подготовит план и предпримет различные шаги для обеспечения безупречного выполнения. Они помогут вам выбрать правильный насос для вашего дома.Когда соблазн пойти по пути самостоятельной экономии денег становится слишком сильным, чтобы противостоять ему, напомните себе, что способ установки скважинного насоса существенно повлияет на его эффективность и долговечность.

Weeks Drilling & Pump Co. предлагает первоклассный водяной насос ремонт услуги в Санта-Роса . У нас большой опыт в установке и обслуживании систем очистки воды и коммунальных систем водоснабжения. Мы неустанно обслуживаем членов нашего сообщества на протяжении десятилетий.Чтобы обсудить ваши требования, позвоните нам по телефону 707-823-3184 .

| Насосы скважинные

О откачке водяных скважин

Колодезные насосы используются для забора воды с глубины, где уровень грунтовых вод находится на несколько футов ниже области применения. Обычно используются для забора или подачи воды, есть два основных типа скважинных насосов: струйные насосы и погружные насосы. Хотя оба стиля имеют свои преимущества, читайте дальше, чтобы определить тип, который вам нужен для вашего приложения.

Перекачка скважинной воды: струйный насос

устанавливаются над колодцем, дома или в колодце, и забирают воду из колодца посредством всасывания, а поскольку здесь задействовано всасывание, атмосферное давление — это то, что действительно делает работу. В наши дни самым распространенным насосом для откачки мелководных скважин является струйный насос. По мере роста давления вы создаете вакуум в трубке над водой. Когда создается вакуум, вес воздуха или атмосферное давление толкает воду вверх по соломе.Следовательно, высота, на которую вы можете поднять воду с помощью струйного насоса для неглубоких скважин, зависит от веса воздуха. Хотя давление воздуха меняется с высотой, обычно ограничивают глубину неглубокой скважины с приводом от струйного насоса примерно до 25 футов. Поскольку струйные насосы для неглубоких скважин используют воду для забора воды, их обычно необходимо загрунтовать и заполнить водой. прежде, чем они заработают. Чтобы вода в насосе и водопроводной системе не стекала обратно в скважину, на линии подачи к скважинному насосу устанавливается односторонний обратный клапан.

Чтобы откачивать воду на глубину чуть более 25 футов, в вашем колодце должны быть внесены некоторые базовые изменения. Это просто включает в себя отделение струи от двигателя и корпуса крыльчатки и размещение струйного узла в воде, как показано здесь на схеме скважинного насоса системы двойного струйного насоса. В типичной конфигурации струйного насоса для глубокой скважины одна труба, прикрепленная к корпусу крыльчатки, направляет воду в корпус струи, который расположен примерно на 10-20 футов ниже минимального уровня воды в скважине.Вторая труба соединяет выходную сторону корпуса струи с скважинным насосом.

У струи увеличение скорости воды создает частичный вакуум, который втягивает стоячую воду из колодца во вторую трубу, а затем обратно в насос и водопроводную систему. В струйных насосах для глубоких скважин используется как всасывание струи для подачи воды в систему, так и давление, создаваемое крыльчаткой для подъема воды.

Как и системы для мелководных скважин, струйный насос в системе для глубоких скважин необходимо заправить для работы.Обратный клапан в нижней части трубопровода колодца предотвращает слив воды из труб и насоса. Струйные насосы с двумя или более рабочими колесами называются многоступенчатыми.

Перекачка скважинной воды: погружной насос

Погружной насос отличается длинной цилиндрической формой, которая помещается внутри обсадной трубы. Нижняя половина состоит из герметичного электродвигателя насоса, который подключен к наземному источнику питания и управляется проводами.Фактическая половина насоса состоит из ряда установленных друг на друга рабочих колес, каждая из которых разделена диффузором, который направляет воду вверх по трубе в водопроводную систему. В отличие от струйного насоса, нагнетающего воду сверху под давлением, погружной насос создает давление снизу, чтобы подтолкнуть воду вверх! Это также устраняет необходимость наличия грунтовочной воды, в отличие от насосов для струйной воды. Этот тип насоса полезен для более глубоких скважин и приложений с постоянным давлением.

В современных установках обсадная труба за пределами дома соединяется с водопроводной системой трубой, идущей под землей в подвал.Эта горизонтальная труба присоединяется к трубе скважины с помощью соединителя, называемого безамбарным адаптером. Функция адаптера заключается в обеспечении доступа к насосу и трубопроводу скважины через верхнюю часть обсадной трубы, одновременно направляя воду из насоса в водопроводную систему.

Хотя погружные насосы более эффективны, чем струйные насосы, с точки зрения подачи большего количества воды для двигателя того же размера, проблемы с насосом или двигателем потребуют вытаскивания агрегата из обсадной трубы — эту работу лучше доверить профессионалам. Однако подводные аппараты известны своей надежностью и часто без обслуживания выполняют свою роль от 20 до 25 лет.Погружные насосы также могут использоваться в мелководных скважинах. Однако ил, песок, водоросли и другие загрязнения могут сократить срок службы насоса.

Применения для перекачивания скважинной воды:

• Жилое водоснабжение и откачка воды из домашних скважин
• Перекачивание хозяйственной воды
• Добыча воды
• Горнодобывающая и промышленная водоотведение

Как определить неисправность скважинного насоса

К сожалению, существует не так много признаков, предупреждающих вас о том, что ваш скважинный насос выходит из строя.Скорее всего, вы обнаружите, что вам нужна замена, утром, когда вы проснулись поздно, ваши дети не могут найти свою домашнюю работу, и у вас будет встреча со своим начальником в 8:00 утра

Другими словами, вы, скорее всего, обнаружите, что вам нужна замена в один из самых неподходящих моментов, например, когда вы пытаетесь начать свой утренний душ и обнаруживаете, что у вас очень низкое давление или нет воды вообще.

Может быть, ваш скважинный насос неисправен? Свяжитесь с Kobella по вопросам обслуживания скважинных насосов на северо-востоке Огайо.

Устранение неисправностей вашего скважинного насоса Cleveland

Система водоснабжения вашего дома состоит из двух важных компонентов: колодезного насоса и напорного резервуара. Колодезный насос забирает воду из колодца рядом с вашим домом; напорный бак обеспечивает хранение воды и регулирует давление воды в вашем доме. Итак, когда вы принимаете душ, моете посуду или включаете стиральную машину, вода поступает из напорного резервуара.

Если вы считаете, что ваш скважинный насос выходит из строя, на самом деле причиной проблем может быть резервуар высокого давления.

Некоторые из наиболее распространенных индикаторов неисправности скважинного насоса и напорного резервуара включают:

• Колебания давления воды по всему дому
• Странные шумы или частые щелчки из резервуара
• Смесители для плевания
• Ошпаривающая вода для душа
• Высокие счета за электроэнергию

Если вам нужна помощь в осмотре существующего насоса или установке нового, позвоните нам сегодня по телефону (440) 729-2099 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы узнать, чем мы можем помочь!

Колебания давления воды

Есть несколько причин, по которым вы можете испытывать перепады давления воды в вашем доме в Большом Кливленде.Они не всегда могут означать, что ваша скважинная помпа выходит из строя, но для уверенности рекомендуется проконсультироваться с профессионалом.

работают от электродвигателей, поэтому, если электродвигатель выйдет из строя, вы заметите разницу в давлении воды.

Шумный резервуар под давлением или щелчки

В напорных баках находится баллон, полный воздуха, похожий на камеру в велосипедной шине, и баллон может протекать или терять воздух. Когда это происходит, вы можете заметить постоянный или частый щелчок, исходящий от реле давления, расположенного рядом с напорным баком.

Воздух из баллона, который вышел в напорный резервуар, вызывает частые запуск и остановку скважинного насоса, вызывая нагрузку на двигатель. Неисправный баллон напорного резервуара со временем может серьезно повлиять на электродвигатель скважинного насоса и резко сократить срок его службы, поэтому, как только вы услышите шум, важно вызвать квалифицированного сантехника для проверки скважинного насоса.

Смесители для плевания

Негерметичный баллон напорного бака также может вызывать спорадические струи воздуха в воде или «выплевывание» кранов.Это может происходить периодически, но, если его не остановить, может сократить срок службы скважинного насоса.

Ошпаривающая вода для душа

Если вы принимаете душ, и кто-то смывает воду из унитаза, заставляя вас подпрыгивать или кричать от неожиданно обжигающей горячей воды, это, скорее всего, проблема и с вашим напорным баком.

Это связано с тем, что некоторые дома оборудованы ваннами с двумя или тремя ручками и душевыми клапанами, которые не имеют золотников для выравнивания давления, как большинство новых одноручных клапанов.Падение давления из-за неисправного напорного резервуара позволит пропускать больше горячей воды, чем холодной, создавая волны обжигающей горячей воды.

Высокие счета за электроэнергию

Практически все описанные выше проблемы с колодезным насосом и напорным баком могут снизить эффективность системы водоснабжения вашего дома и повысить ваши счета за электричество. Если вы начнете видеть, что счет растет месяц за месяцем, возможно, вам стоит подумать о проверке скважинного насоса и напорного бака или о вызове профессионала.

Kobella Plumbing Heating Cooling предлагает купонов и специальные предложения на установку скважинных насосов и множество других услуг.

Если вы считаете, что вашему дому может понадобиться новый скважинный насос, свяжитесь с нами сегодня онлайн или позвоните нам по телефону (440) 729-2099, чтобы обсудить детали с одним из наших опытных сантехников.

Предотвращение проблем со струйными и погружными насосами с помощью текущего обслуживания

Компания Kobella Plumbing Heating Cooling рекомендует ежегодно промывать водонагреватель и напорный бак, чтобы продлить срок их службы и избежать простоев в системе водоснабжения вашего дома.Если вы заметили какие-либо признаки перечисленных выше проблем с насосом в скважине, обратитесь к нашим опытным сантехникам. Мы предлагаем более 18 лет опыта в ремонте, замене и обслуживании насосов для скважин.

Свяжитесь с нами сегодня, чтобы узнать больше о нашем доступном годовом плане обслуживания скважинных насосов на северо-востоке Огайо, включая округа Геога и Лейк.

Затраты на насос для скважин на 2021 год | Цены на новые и заменяемые водяные насосы для скважин

Стоимость замены скважинного насоса

Средняя стоимость замены скважинного насоса составляет от 538 долларов до 1851 долларов в зависимости от типа насоса, мощности, марки и глубины скважины.Замена скважинного насоса и напорного бака вместе стоит от 800 долларов до 2 300 долларов США. Мелкий ремонт скважинного насоса обошелся в сумму от $ 150 до $ 600 .

Установка новых проводов или трубопроводов для насоса добавляет около 200 долларов за каждую . Сложные работы по прокладке трубопроводов или модернизация солнечного коллектора или насоса постоянного давления добавляет 1000 долларов к 3000 долларов США .

Содержание

1. Стоимость замены скважинного насоса
2. Средние цены на насос для скважин

Средние цены на насос для скважин

Средний скважинный насос стоит от 200 до 800 долларов без установки, в зависимости от типа и мощности.Погружные скважинные насосы стоят от 165 до долларов, струйные насосы для глубоких или неглубоких скважин стоят от до 800 долларов, , ручные насосы от от 50 до 600 долларов , а скважинные насосы на солнечной энергии стоят от 1400 долларов до 2600 долларов .

Погружной насос Стоимость

Установка погружного скважинного насоса стоит от 400 до 2 000 долларов в среднем в зависимости от размера двигателя, глубины скважины и наличия существующего насоса. Погружные насосы для глубоких скважин поддерживают скважины глубиной от 25 до 300 футов и более, мощностью от до 5 л.с. с производительностью от 5 до 140 галлонов в минуту.

• Погружные насосы обычного давления , или «насосы 40/60», включают насос, когда давление падает ниже 40 фунтов на квадратный дюйм, и отключают, когда давление достигает 60 фунтов на квадратный дюйм.
• Погружные насосы постоянного давления будут постоянно контролировать давление в системе и при необходимости регулировать скорость насоса.

Большинство погружных скважинных насосов дороже струйных насосов, но они более надежны, менее шумны и служат дольше. В большинстве домов используется погружной насос мощностью от ½ до 1–1 ½ л.с., сделанный из чугуна, нержавеющей стали или корпуса из термопласта. При замене устройства выберите насос с таким же количеством проводов, 2 или 3-проводным.

* В двухпроводном кабеле три провода, а в трехжильном — четыре; зеленый заземляющий кабель не учитывается.

Стоимость скважинного насоса постоянного давления

Скважинный насос постоянного давления стоит от 2000 до 5000 долларов. Установка в среднем. Система постоянного давления работает непрерывно, если на водоснабжение требуется не менее 1 галлона в минуту, а необходимая емкость резервуара может составлять всего 20 галлонов.

Контроллер насоса, используемый в системе постоянного давления, представляет собой ЧРП (частотно-регулируемый привод), который представляет собой насос с регулируемой скоростью, который лучше подходит для городских районов, где электроснабжение стабильно.Контроллеры VFD служат около десяти лет и стоят от 800 долларов США до 2 900 долларов США без учета платы за установку.

Цены на струйные насосы

Струйный насос для мелкой скважины стоит от $ 300 до $ 900 для замены и поддержки скважин 25 футов или меньше. Трансформируемый струйный насос для глубоких скважин до 90 футов стоит от 400 долларов до долларов США. Надземные струйные насосы имеют производительность от 1 до 70 галлонов в минуту и ​​диапазон от ½ до 1 л.с. для бытового использования. Выбор материала: чугун, нержавеющая сталь или термопласт.

* Цены указаны только на струйный насос.

Высококачественные струйные насосы из нержавеющей стали являются самовсасывающими, в то время как стандартные струйные насосы могут потерять заливку и перестать перекачивать.Струйные насосы обычно дешевле погружных, но обеспечивают меньший объем и меньшее давление. Некоторые производители производят комбинированный струйный насос и напорный бак, который быстрее устанавливается и стоит от 300 до 1400 долларов США.

Струйные насосы для неглубоких скважин обычно используются в районах с высоким уровнем грунтовых вод и подходят для более теплого климата. Установите струйный насос с защитой от перегрузки, чтобы избежать перегорания двигателя — насосы могут продолжать работать, когда уровень воды слишком низкий, что может вызвать выгорание.

Защитите наружные струйные насосы и резервуары зимой с помощью изолированного мешка ( 50–200 ) или установив колодец ( 150–1 200 долларов) и обернув открытые трубы изоляционными рукавами.

Стоимость скважинного насоса на солнечной энергии

Скважинный насос на солнечной энергии стоит от 1 650 долларов до 3 200 долларов. установлен и будет перекачивать воду как из неглубоких, так и из глубоких скважин. Солнечные насосы — отличный выбор для сельской местности и позволяют снизить затраты на энергопотребление.Однако солнечная энергия требует беспрепятственного солнечного света не менее 6-8 часов в день. Насосы для солнечных батарей изготавливаются из пластика или нержавеющей стали (или того и другого) и имеют следующие размеры:

• Насосы прямого вытеснения (погружные) — Забирает воду во впускной отсек и перемещает ее к выпускному отверстию с помощью диафрагмы, возвратно-поступательного или поворотного механизма. Расход нагнетаемого воздуха будет постоянным.
• Центробежные насосы (струйные) — Создает вакуум для перемещения воды через вращающееся рабочее колесо.Поток будет колебаться.

Для подключения солнечной батареи непосредственно к насосу требуется двигатель постоянного тока. Если вы хотите, чтобы ваша система заряжала батареи, и вы выбрали насос с двигателем переменного тока (переменного тока), требуется инвертор для преобразования мощности постоянного тока в переменный ток, что приводит к некоторым потерям мощности в насосе.

Комплект насоса для солнечной энергии

Комплект насоса для солнечной скважины стоит от 1500 долларов США до 6 500 долларов США в зависимости от необходимого количества галлонов в минуту и ​​подъема в футах. В комплект входят насос, солнечные панели, монтажная скоба и все необходимое для питания и защиты насоса.Большинство комплектов представляют собой погружные насосы для глубоких скважин, поскольку они потребляют меньше энергии на галлон воды за счет использования давления, а не всасывания для выталкивания воды.

Стоимость ручного насоса для водозабора

Ручные насосы для водяных скважин стоят от 50 до 600 долларов в среднем, а затраты на установку составляют от 195 долларов до 300 долларов. Ручные насосы изготавливаются из пластика, нержавеющей стали или чугуна. Ручные насосы премиум-класса стоят от 500 до 2 000 и подходят для глубоких скважин — перекачка одного галлона за 7 ходов с глубины 300 футов.

Чтобы предотвратить замерзание ручного насоса, просверлите небольшое отверстие в водосточной трубе, чтобы при его установке отверстие находилось на 4 или 5 футов ниже уровня земли. Когда вы закончите откачку, оставшаяся вода в водосточной трубе будет просачиваться через это отверстие, не оставляя оттуда замерзать на поверхность.

Ветряная мельница Водяной насос Цены

Водяной насос ветряной мельницы стоит от 4200 долларов до 19 600 долларов , при этом средняя опорная башня стоит 9900 долларов , а башня с поперечными распорками — 12 900 долларов США .Водяные насосы ветряных мельниц отлично подходят для мест, где нет электричества или где насос на солнечной энергии не обеспечивает достаточной мощности.

Профессиональная сборка и установка занимает 1-2 дня и стоит от 2000 до 5000 долларов . По-прежнему требуется решение для хранения воды, которое стоит от 380 долларов США до 1500 долларов США в зависимости от типа резервуара и того, как он находится под давлением.

Преимущества механического водяного насоса ветряной мельницы

• Подходит как для неглубоких скважин, так и для глубоких скважин до 1200 футов.
• Работает при скорости ветра до 3 миль в час; 24 часа в сутки.
• Практически не требует обслуживания и автоматическая защита от ураганного ветра.
• Пропускная способность 1500 галлонов в сутки.
• Ветровая энергия заряжает аккумуляторные батареи для колодезных насосов, когда она не перекачивает воду.

Установите анемометр или одометр для измерения скорости ветра на разной высоте, чтобы получить представление о пригодности энергии ветра и размере лопастей, необходимых для использования воды.

Вернуться к началу

Как определить, что насос неисправен?

Скважинные системы состоят из двух основных компонентов: скважинного насоса и напорного резервуара, оба из которых могут выйти из строя. Приведенные ниже знаки могут указывать на проблемы с насосом, но вам может потребоваться только замена напорного бака. Сначала попросите профессионала проверить ваш напорный бак, потому что это быстрее и дешевле, чем вытаскивать насос из земли.

Общие признаки неисправности скважинного насоса или резервуара включают:

1. Из кранов не течет вода
2. Плохое давление воды
3. Смесители с малым расходом и брызги
4. Постоянно работающий насос
5. Странные шумы из вашего насоса
6. Быстрые щелчки из танка
7. Грязная вода или вода с плохим вкусом
8. Высокие счета за электроэнергию и воду
9. Ошпаривающая вода для душа

Неисправность баллона напорного бака резко сокращает срок службы скважинного насоса.Как только вы заметите какие-либо проблемы, обратитесь к специалисту по помпам, и он поставит правильный диагноз. Чтобы предотвратить выход из строя скважинного насоса, выполняйте ежегодную промывку водонагревателя и напорного бака, чтобы продлить срок их службы.

Собачий вольер фото: фото и чертежи удачных конструкций

Вольер своими руками — учимся делать правильно и надежно (88 фото)

Большинство собаководов нуждаются в сооружении специализированных вольеров для содержания крупных собак.

Специализированные магазины предлагают огромный выбор готовых сооружений, которые понравятся вашему питомцу.

Многие хозяева предпочитают самостоятельное производство конструкции для своего животного.

Как сделать вольер своими руками? Ответ на данный вопрос, вы найдете в нашем материале. Здесь представлена поэтапная инструкция для правильной сборки.

Содержимое обзора:

Жара печка для бани: Печи для бани Жара. Банные печи от производителя. Тел. 8-800-555-12-80

Печи Жара Люкс. Печи для бани на дровах от производителя. Опт и розница.

Печи для бани на дровах Жара Люкс

Совсем недавно мы запустили новую линейку печей-сеток для бани «ЛЮКС».  Печи дровяные имеют распространенную конструкцию популярных сейчас в России «Печь-сетка». Это печь с большой каменкой (вес печи с камнями достигает 300 кг!). В комплект печи входит  закрытая каменка из нержавеющего металла для получения «легкого» полезного пара. Данные печи изготавливаются с толщиной свода топки 8мм! Отличительной особенностью этой новинки является возможность эксплуатации печи без экранирования.

Подбор печи для бани

Чтобы подобрать печь-сетку для бани необходимо обращать внимание не только на стоимость и качество изделия, но и на внешний облик печи. Печи дровяные «Жара-Люкс» привлекают внимание своей объемной каменкой: открытой и закрытой. Закрытая каменка дает возможность пользователю получить мягкий легкий пар. Комбинируя подачу воды в различную область открытой каменки и в закрытую каменку, потребитель может получать разнообразный по составу пар и создавать различные «паровые коктейли».

Монтаж и безопасность

Монтаж печи лучше всего делать с помощью профессионалов своего дела. В поставку печи входит инструкция по эксплуатации, которая поможет правильно установить печь в баню.

Стоимость банной печи

Дровяная печь для бани «ЖАРА-ЛЮКС» составляет достойную конкуренцию другим Российским производителям банных печей в своей ценовой категории и своем классе. При этом качество печей отмечается довольными покупателями. Более подробную информацию о продукции можно узнать, позвонив по номеру бесплатной горячей линии 8-800-555-12-80. Менеджеры с удовольствием проконсультируют, ответят на все волнующие вопросы и помогут определиться с выбором.