Эмалировка чугунных ванн и раковин: выбрать из 39 мастеров по ремонту, изучив отзывы на Профи

Эмалировка чугунной ванны – как легко восстановить эмаль

Чугунная ванна – долговечное, износостойкое и ударопрочное сантехническое изделие, которое используется в качестве емкости для мытья ни одну сотню лет. Раньше у чаш из этого трудно обрабатываемого тяжелого сплава не было достойной альтернативы. Но и теперь, когда строительные магазины пестрят более современными и разнообразными стальными и акриловыми моделями, они продолжают быть востребованными.

Содержание статьи

Популярность чугунной ванны объясняется тем, что несмотря на достаточно высокую стоимость, она обладает длительным сроком эксплуатации и ремонтоспособностью. После 10-15 лет эксплуатации, когда эмаль пожелтеет или покроется трещинами, чтобы восстановить первозданный внешний вид изделия своими руками, достаточно покрыть чашу новым слоем краски.

Особенности чугунных ванн

Чугунные ванны считаются наиболее популярными, так как они обладает длительным сроком эксплуатации, износостойкостью и ударопрочностью, а также не требуют особого ухода. Производятся эти сантехнические изделия методом литья.

Чугунная ванна

Чугун – материал, обрабатывать который очень трудно, так как при всей своей твердости и большом весе он обладает повышенной хрупкостью. Наибольшие трудности вызывает придание сплаву округлую, изогнутую форму, поэтому размерный и модельный ряд чаш из него не такой разнообразный. Достоинствами чугунной ванны считают:

• Износостойкость. Емкости для мытья из чугуна выдерживают более 50 лет интенсивного использования, при этом прочность изделия не уменьшается. Чуть раньше выходит из строя эмаль, однако, если вовремя выполнить ремонт ванны своими, можно полностью восстановить внешний вид покрытия.
• Малошумность. Толщина стенок чугунной ванны доходит до 8 мм, поэтому они обладают низкой резонирующей способностью. Поэтому при наборе воды не возникает сильного шума, в отличии от стальных моделей.
• Ремонтоспособность. Эмаль ванны из чугуна, порождённую в процессе эксплуатации можно восстановить своими руками. Ремонт выполняется методом эмалировки, заливки акрилом или установки акрилового вкладыша.
• Медленное остывание. Чугун характеризуется низким коэффициентом теплопроводности, благодаря чему вода, набранная в ванну из этого сплава, сохраняет тепло в течении длительного времени.

Важно! Современные модели емкостей для мытья из чугуна покрываются эмалью электростатическим методом. В производственных условиях на ванну наносят порошковую краску, которая под воздействием высокой температуры расплавляется, а затем запекается. Качественная заводская эмалировка держится не менее 10 лет, если соблюдать рекомендации по уходу и использованию изделия. Когда на старом покрытии появятся сколы, можно выполнить ремонт эмали своими руками.

Повреждения эмали

Эмаль, нанесенная на поверхность чугунной ванны в заводских условиях, считается достаточно износостойкость и надежной, через 10-15 лет использования даже при условии соблюдения всех рекомендаций производителя утратит первоначальный внешний вид.

Чтобы восстановить верхнее покрытие, можно своими руками выполнить ремонт чаши методом нанесения новой краски. С течением времени на внутренней поверхности ванны появляются следующие дефекты:

1. Пожелтение. Изначально белоснежная эмаль постепенно приобретает желтоватый оттенок, который существенно портит внешний вид. Пожелтение эмали вызывает постоянный контакта с водой, в которой содержится повышенное количество железа.

   Пожелтение ванны

2. Сколы. Повреждения эмалевого покрытия диаметром до 1,5 см возникают на поверхности ванны в результате падений тяжелых предметов. Под воздействием точечных ударов средней силы эмаль легко отслаивается от чугуна.

   Скол эмали

3. Потертости. Потертости на поверхности эмалевого покрытия чаши из чугуна возникают из-за использования абразивных моющих средств и жестких щеток для очистки изделия от загрязнений.

   Потертости ванны

4. Трещины. Причина возникновения трещин в эмали – перепады температуры, усугубленные механическим нагрузками.

Обратите внимание! Если на поверхности эмалевого покрытия появились незначительные дефекты, то лучше сразу выполнить недорогой, но эффективный ремонт – эмалировку ванны в домашних условия. Выполненное вовремя восстановление позволяет отсрочить более глобальный способ реставрации с помощью акрилового вкладыша.

Технология эмалировки

Технология эмалировки чугунной ванны в домашних условиях отличается от заводской, так как на производстве используется специальное оборудование. Покрытие внутренней поверхности сантехнической чашей состоит из 4 основных этапов: подготовки емкости, замешивание компаунда, нанесение краски и высыхание.

Каждый из этих процессов важен, от правильности выполнения операций зависит устойчивость и стойкость результата. Чтобы своими руками сделать ремонт покрытия ванны, необходимо:

• Тщательно очистить внутреннюю поверхность чаши от загрязнений и пыли с помощью щелочного моющего средства. Чистящий порошок насыпают на старую эмаль, а затем растирается щетками. После обработке, ванну обильно смывают проточной водой.
• С помощью болгарки с шлифовальной насадкой или мелкой наждачкой снять старую эмаль. Чем меньше зерно шкурки, тем лучше ложится на обработанную поверхность компаунд.

  Снятая эмаль

• Внутреннюю поверхность ванны обезжирить кислотными моющими средствами, а затем опять тщательно омыть проточной водой. После того, как чаша очищена от жира, трогать ее руками нельзя.
• Обезжиренную чаши высушивают бытовым или строительным феном.
• Смещать компаунд согласно инструкции. Чтобы выполнить ремонт эмали чугунной чаши используют полиэфирную эмаль, смешанную с растворителем и пластификатором. Смесь получается густой, вязкой.
• С помощью кисти с натуральным ворсом или пульверизатора компаунд ровным слоем наносят на внутреннюю поверхность чаши. Каждый новый слой наносится через 30 минут после предыдущего. Опытные мастера утверждают, чтобы выполнить качественное восстановление, эмаль нужно нанести 3-4 раза.

  Эмалировка кистью

• После нанесения последнего слоя помещение закрывают, а ванну не используют 5-7 суток, во время которых происходит окончательная полимеризация полиэфирной эмали. Чем дольше пройдет времени до первого использования емкости для мытья, тем более устойчивым получится новое покрытие.

Эмалировка пульвелизатором

Учтите, что ремонт чаши лучше выполнять с помощью специальной эмали, предназначенной для восстановления ванн. Некоторые мастера рекомендуют использовать более дешевую краску для яхт и парусников, однако, она прослужит не так долго.

Особенности технологии

Ремонт чугунной ванны методом эмалировки своими руками – простой и действенный способ реставрации внешнего вида изделия. При минимальных финансовых вливаниях он позволяет отказаться от замены старой емкости для мытья, сократив расходы на ремонт санузла.

Эту операцию можно успешно выполнить своими руками, если соблюдать технологию нанесения эмали. Технология эмалировки в домашних условиях имеет следующие особенности:

1. С помощью полиэфирной эмали можно придать ванне не только белый цвет. Эта краска для восстановления старых чугунных ванн имеет широкую цветовую гамму, включающие голубые, бежевые, розовые и зеленые оттенки.
2. Технология восстановления эмали в домашних условиях позволяет выполнить ремонт, не отключая канализацию и водоснабжение.

   Сравнение до и после реставрации

3. Для окрашивания полиэфирной эмалью можно даже не демонтировать чашу.
4. Перед эмалировкой в помещении санузла проводят влажную уборку, убирают все лишнее, бытовую технику закрывают пленкой.
5. Очищать и покрывать эмалью чашу нужно в респираторе, защитной одежде и маске.
6. Важно дождаться полного высыхания эмали, прежде чем начать пользоваться чашей, чтобы новое покрытие полимеризовалось и приобрело устойчивость.

Опытные мастера утверждают, что у этого метода реставрации чугунной ванны есть только 1 недостаток – длительность высыхания. Однако, этот небольшой минус компенсируется недорогой ценой, простотой нанесения и стойкостью результата.

Видео-инструкция

Эмалировка ванн в Москве — цены и отзывы, стоимость услуг эмалировки ванн на YouDo

Если вам нужна эмалировка ванной, обратитесь к специалистам Юду. Здесь зарегистрированы опытные мастера, которые профессионально восстанавливают старое покрытие ванн и поддоны душевых кабин, продляя срок их службы. Специалисты знают технологию реставрации поверхностей, поэтому грамотно выполняют работу прямо в квартире.

Мастера Юду в городе Москва и Московской области предоставляют услуги по эмалировке ванн разных форм и размеров. Исполнители предлагают выгодные условия сотрудничества — расценки на все виды услуг минимальные. В работе мастера используют только качественные материалы и современное оборудование.

Чтобы восстановление покрытия обошлось недорого, закажите эмалировку ванной у исполнителей Юду. Вы убедитесь в том, что это хороший способ обновить поверхность и сэкономить на ремонте.

Специфика выполнения работы

Эмалировка — популярный и недорогой способ восстановить покрытие. Если вы не хотите покупать новую чугунную ванну, вам идеально подойдет способ эмалировки. Он значительно дешевле, чем установка акриловой вставки. Есть два вида эмалированного покрытия:

• на основе эпоксидной смолы
• на основе акриловой смолы

Чтобы поменять эмаль, подойдут оба варианта. Они отличаются ценой и сложностью приготовления смеси. Эпоксидная эмалировка популярна среди жителей города Москва и Подмосковья. Наши специалисты используют её давно и знают все тонкости нанесения. Эмаль на основе эпоксидной смолы проверена временем и показала хорошее качество и долговечность. Заменить покрытие можно и другими способами, но они будут дороже.

Чтобы отреставрировать ванну, раковину или поддон классическим способом, их не нужно перевозить — специалисты Юду обновляют покрытие сантехнического оборудования на дому, без демонтажа. Процесс состоит из следующих этапов:

• зачистка покрытия от старой эмали, грязи, ржавчины
• демонтаж кранов и смесителей
• обезжиривание поверхности при помощи специального раствора
• удаление сколов и трещин
• грунтовка поверхности
• нанесение эмали

Каждый вид работы специалисты выполняют качественно, выдерживая время просушки покрытия. Если ванна имеет большие дефекты, то грунтовку и эмаль мастера наносят в несколько слоев. Чтобы подчеркнуть особенности интерьера, специалисты могут использовать любую расцветку. После проведения работ по обновлению поверхности её нужно просушить в течение нескольких дней.

Чтобы эмалировка покрытия прослужила долго, специалисты рекомендуют следовать советам:

• использовать специальные моющие средства
• не ставить на поверхность металлические предметы

Эмалировка старой ванны – проверенный способ качественного восстановления эмали, который специалисты Юду выполняют по всем правилам и стандартам.

Стоимость услуг специалистов

Эмалировка покрытия обойдется недорого, если вы воспользуетесь услугами специалистов Юду. Профессиональные мастера продлят срок службы сантехники в вашей квартире по приемлемой стоимости.

Цену на эмалировку ванн в Москве и Подмосковье определяют следующие факторы:

• сложность ремонта
• количество затраченных материалов
• размер эмалированной поверхности

Узнайте в прайс-листе на сайте Юду, сколько стоят услуги профессионалов. Точную стоимость эмалировки вам скажет мастер после оценки состояния поврежденного покрытия.

Почему стоит обратиться к специалистам Юду

У наших исполнителей достаточно опыта, чтобы выполнить качественную реставрацию поверхности. Они владеют технологией покрытия эмали. Многочисленные отзывы заказчиков подтверждают профессионализм и ответственность мастеров Юду.

Со специалистами Юду выгодно сотрудничать по следующим причинам:

• они реставрируют все виды ванн на дому
• аккуратно выполняют эмалировку поверхности
• используют в работе лучшие материалы для эмалированного покрытия
• предоставляют минимальные цены на все виды услуг
• дают гарантию на выполненную работу

Заказать услуги специалистов можно прямо сейчас на сайте Юду. Эмалировка ванной будет выполнена качественно — наши исполнители улучшат её внешний вид и продлят срок эксплуатации.

Реставрация чугунных ванн в СПб — Лучшая цена в городе

Чугунные ванны отличаются долговечностью, устойчивостью к механическим нагрузкам, теплопроводностью и ремонтопригодностью. С помощью современных и недорого стоящих материалов изношенная поверхность вновь становится гладкой, ровной и блестящей. Цена реставрации чугунных ванн в СПб зависит от способа восстановления изношенной поверхности. 
Особенности реставрации 
Толщина стенок чугунной ванны варьируется в пределах 6-8мм, поэтому такие модели лучше поддаются ремонту, чем тонкостенные стальные изделия. Стоит отметить, что реставрация ванны возможна даже при глубоких повреждениях. К ним относятся:
• царапины, которые появляются при использовании жестких щеток, чистящих средств с абразивными элементами, перестановки ведер или тазов, а так же купании кошек или собак;
• трещины образуются в результате постоянного застоя воды, резкое переключение с горячей на холодную воду. Застрявшая в щелях грязь приводит к образованию патогенных микробов и грибков;
• сколы появляются в результате механических повреждений (точечных ударов тяжелыми предметами).
Незначительным повреждением чугунной ванны считается появление желтых или темных пятен. Они образуются в результате низкого качества проточной воды. За счет высокой пористости эмали загрязнения легко притягиваются. 
Чтобы избавиться от вышеперечисленных дефектов, применяют следующие способы:
• эмаль – нанесение нескольких слоев двухкомпонентного раствора на заранее очищенную и обезжиренную площадь;
• заливка жидким акрилом позволяет быстро и надежно вернуть эстетику и функциональность сантехнике;
• акриловая вставка – оптимальный вариант для сильно запущенных ванн, где большая часть площади повреждена. Но монтаж вкладыша должен выполняться специалистами.
Срок эксплуатации качественной чугунной ванной превышает 50 лет, но внутренне эмалевое покрытие, как правило, изнашивается раньше этого срока. Если выполнить профессиональное восстановление эмали одним из предложенных способов, то обновленная ванна прослужит еще дольше. Для полного завершения дизайна комнаты предлагаем выполнить реставрацию раковины из фаянса и искусственного камня.

Реставрация чугунных ванн — восстановление и ремонт ванны из чугуна, стальной ванны

При реставрации стальных или чугунных душевых ванн, есть свои особенности. Главной из этих особенностей является возможность производить как эмалировку, так и реставрацию наливным способом, гарантируя высокое качество исполнения работ и максимальные сроки службуы готового изделия. Так же возможен и способ удаления сколов на заводской эмали при помощи специальных акриловых шпаклёвок.

Реставрация чугунных и стальных ванн акрилом

Ремонт чугунных ванн или ванн из стали наливным акрилом выглядит следующим образом. Вначале ванну зачищают любым абразивом (наждачные круги, абразивные  тарелки для ушм и дрелей) при помощи электроинструмента (дрель, ушм «болгарка», вибрационная шлифовальная машина).  Если же  ванна покрывалась до этого какими-либо составами,  то данная операция является обязательной. В труднодоступных местах (углы, сливные отверстия, повороты) зачистка производится вручную.  Причём снять старое отстающее не заводское покрытие необходимо полностью до оригинальной поверхности.

После этого шпаклюются и зашлифовываются сколы и трещины до полного выравнивания поверхности. Далее производится мытьё ванны при помощи пемолюкса и жёсткой щётки, с последующим полным смыванием мыльного моющего раствора с поверхности ванны. Затем производится демонтаж обвязки (сифона) и при помощи х.б. ветоши ванна  протирается до сухого состояния. Следующим этапом следует обезжиривание поверхности.

Обезжиривание производится х.б. ветошью обильно смоченной ацетоном или спиртом. После обезжиривания, на пол в ванной комнате стелиться газета для защиты пола от капель акрила. Затем реставрационный материал (жидкий акрил) замешивают с отвердителем и колером (по необходимости) до полного перемешивания компонентов. Далее производится налив жидкого акрила на внутреннюю поверхность ванны до полного выравнивания материала по поверхности.

Через 24 часа акрил полностью отвердевает, что позволяет установить на ванну обвязку (сифон) и начать ей пользоваться. Первую неделю ванной надо пользоваться в щадящем режиме, а затем можно и в штатном. Срок службы акрилового покрытия 10-15 лет со дня заливки.

реставрация чугунных и стальных ванн

Чугунные и стальные ванны от длительной эксплуатации теряют былую красоту, гладкость, белоснежный цвет покрытия, на эмали появляются дефекты: пятна, шероховатые участки, трещины, сколы. Но при потере сантехникой презентабельного вида вовсе не обязательно сразу менять ее, затрачивая уйму денег на демонтаж старого оборудования и покупку, транспортировку и установку новой ванны. Можно обойтись сравнительно небольшими расходами и восстановить износившееся покрытие собственноручно, продлив эксплуатацию сантехники еще на некоторый срок. Длительность его будет напрямую связана с выбором технологии ремонта ванны и условий пользования ею.

Есть разные методики восстановления верхнего слоя ванн из чугуна и стали. Наибольшее распространение получили три технологии ремонта:

• реставрация двухкомпонентной эмалью;

• применение техники заливки стакрила;

• монтаж изготовленного в заводских условиях вкладыша.

Каждая из техник реставрации имеет свои нюансы. Методом повторной эмалировки ванны можно успешно ликвидировать шероховатые поверхности, желтый цвет покрытия, ржавые потеки и сетку незначительных царапин. Но для таких серьезных дефектов, как глубокие сколы и отслаивание покрытия, эта технология восстановления не годится. Этот способ ремонта хорош тем, что:

• проводится малыми затратами;

• слой обновленной эмали практически не меняет объема ванны в сторону уменьшения;

• при проведения ремонта не возникает необходимости в демонтаже сифона ванной и плитки по ее бортам.

К недостаткам способа эмалировки можно отнести:

• видимые следы от кисти при некачественном покрытии эмалью;

• долгий срок сушки, занимающий 3-4 дня;

• невозможность маскировки значительных повреждений;

• сравнительно короткий срок службы обновленного эмалированного слоя – он не превышает 5 лет.

При обновлении покрытия акрилом, а точнее стакрилом, без использования кисти, ремонт осуществляется путем равномерной обливки ванны. Преимущества применения жидкого акрила заключаются в том, что:

• новое покрытие не станет через какое-то время желтым;

• нанесенный слой устойчив к моющим составам и защищает металл от появления коррозийных очагов;

• жидкий акрил универсален и годится для ремонта как стальных ванн, так и чугунных;при использовании этой техники восстановления на стенках не появляются потеки;

• отсутствует необходимость демонтажа восстанавливаемой сантехники;

• на покрытии не остается воздушных пузырьков;отреставрированная в такой технике ванна служит еще примерно 15 лет;

• обновленное покрытие устойчиво к механическим воздействиям и образованиям сколов;отличные теплоизоляционные качества стакрила не дают воде быстро остывать.

Недостатки наливной технологии:

• перед ремонтом ванны надо разобрать слив;

• наливной слой точно воспроизведет заводские неровности ванны;

• обновленное покрытие боится чрезмерно высоких значений температуры;

• обливной слой сохнет длительное время — период сушки длится 4 суток.

Наиболее дорогостоящий способ ремонта — установка в старую ванну акрилового вкладыша, заказанного на заводе в индивидуальном порядке точно под параметры реставрируемой сантехники. Этот вариант восстановления не стоит выполнять самостоятельно – допущенные при монтаже вкладыша ошибки могут значительно сократить эксплуатационный срок обновленной ванны. Поэтому лучше заручиться помощью опытного мастера.

Преимущество техники «ванна в ванне»:

• сжатые сроки монтажа вкладыша;

• возможность скрыть любые повреждения, включая сколы;

• вкладыш обладает всеми эксплуатационными свойствами стакрила: гладкостью образующейся поверхности, хорошей теплоемкостью.

Среди недостатков этой методики реставрации ванны можно назвать:

• высокую цену заказного вкладыша;

• необходимость перед проведением реставрации убрать прилегающую к чаше керамическую плитку;

• уменьшение емкости ванны;

• трудности исполнения реставрационной работы самостоятельно.

Порядок эмалировки ванны

При выборе этого варианта реставрации нужно особенно тщательно подобрать эмаль. Производители предлагают специальные составы, созданные для этой цели. Это могут быть целые наборы, содержащие двухкомпонентную эмаль, состав для подготовки поверхности, отвердитель и даже колер, который придаст новому покрытию желаемый тон. Но учтите, что эксперты советуют выбирать цвет эмали, близкий к исходному тону. Изменить цвет белой ванны несложно, а вот осветлить изначально темную не получится.

Какие нужны инструменты и материалы

При выполнении восстановительных работ вы не обойдетесь без:

• электродрели с насадкой для зачищения износившейся эмали;

• абразивов;

• щавелевой кислоты;

• качественной двухкомпонентной эмали;

• состава для обезжиривания зачищенного покрытия ванны;

• кисти для нанесения эмали — пусть она будет натуральной, из достаточно жесткой щетины, а ширина ее должна превышать 7 см;

• качественного строительного респиратора;

• скотча для малярных работ и полиэтиленовой пленки;

• чистящего порошка.

Лента малярная 50ммх50м белая, арт.45109

Подготавливаем рабочую зону

Перед началом восстановительных работ нужно снять с ванны износившуюся эмаль. Для этого надо:

• укрыть полиэтиленом керамическую плитку, примыкающую к ванне, и закрепить пленку скотчем;

• увлажнить стенки и дно ванны и присыпать их порошком, содержащим абразивы;

• зачистить все старое покрытие, используя шкурку или шлифмашинку, смыть образовавшуюся пыль;

• нанести на поверхность щавелевую кислоту, а затем нейтрализовать ее содой;

• налить в ванну горячую воду и выдержать 10 минут;

• спустить воду, просушить ванну. Чтобы она быстро высохла, используйте фен;

• автомобильной шпаклевкой замазать сколы, дождаться высыхания и отшлифовать зашпаклеванные зоны до гладкости;

• пройтись по поверхности пылесосом, протереть ванну куском ткани и обезжирить растворителем;

• демонтировать душ, пленкой укрыть смеситель;

• разобрать сифон и слив;

• поместить под место слива емкость, куда будут собираться излишки эмали.

Приступаем к восстановлению

Выполняют ее так:

• Эмаль соединяют с отвердителем, точно выполняя прилагаемую инструкцию. Нужно получить в итоге однородную смесь.

• Качественную, не осыпающуюся кисть из натуральной щетины, сутки вымоченную в воде, макните в подготовленную эмаль, погрузив ее в состав наполовину. Наносить эмаль надо с верхней части ванны к низу.

• Первый слой одновременно играет роль грунтовки, и он не должен быть толстым. Сначала эмаль наносят в горизонтальном направлении, потом — в вертикальном. Образующиеся потеки «растягивают» кистью. Старайтесь не допускать образования на дне ванны «лужи» — лишнюю эмаль сгоните в отверстие.

• Второй слой наносится без ожидания, пока высохнет предыдущий.После нанесения эмали еще раз проверьте поверхность на пропуски — для их закрашивания у вас останется лишь полчаса. После истечения этого времени эмаль начнет отвердевать, и исправить ошибки будет невозможно. Обычно для получения желаемого результата эмаль наносится в 3-4 слоя. Монтаж обвязки и эксплуатацию обновленной ванны можно начинать, спустя примерно 5 суток.

Целесообразно проводить реставрационные работы в теплый и сухой сезон. Пока ванна сохнет, окна в доме пусть будут открыты. Детей и домашних питомцев лучше временно отправить на дачу или к родственникам.

Кисть плоская KORVUS Хобби натур.щетина 50мм, арт.0101920

Обновляем ванну заливкой акрила

Техника ремонта ванны стакрилом (акрилом) напоминает обновление эмалью. Предварительные работы с поверхностью ванны в этом случае аналогичны проводимым при эмалировке. Затем разводят жидкий акрил, для чего в него подмешивают отвердитель, выжидают 10 минут, затем смесь еще раз хорошенько перемешивают. Часть ее отливают в стакан меньшей емкости. Заливку стакрила начинают с верхнего угла ванны. Когда акрил достигает середины стенки ванны, стакан начинают медленно перемещать, заливая смесью соседнюю зону. Стакрил в стакан подливают по мере необходимости. После однократной обработки всей ванны по периметру обливку повторяют. Появляющиеся наплывы или пузыри удаляют при помощи резинового шпателя или кисточки. Сроки высыхания восстанавливающей смеси зависят от ее состава, температуры и влажности воздуха в помещении.

Шпатель резиновый COLOR EXPERT д/швов 180мм, арт.94081812

Устанавливаем вкладыш

Если ванна значительно повреждена, восстановить ее не получится ни повторной эмалировкой, ни заливкой стакрила. Если вы еще не созрели для принятия решения о замене ванны, либо это трудно сделать технически из-за стесненных условий, пора заказать вкладыш или выбрать готовый, серийного производства. В любом случае вам нужно грамотно сделать необходимые замеры. Измерьте рулеткой полную длину ванны – имеется в виду расстояние между внешними краями бортов, а также длину внутреннюю – максимальное расстояние внутри чаши. Кроме того, надо замерить такие параметры, как ширина чаши в районе слива, в области спинки, и глубина ванны. Последняя измеряется от размещенной поперек чаши, точно над сливным отверстием, планки до дна.

Подготовка установки

Удаляется примыкающий к ванне бортик и облицовочная плитка, демонтируются устройства верхнего и нижнего слива. Изношенная эмалированная поверхность ошкуривается, это можно сделать наждачной бумагой либо болгаркой, оснащенной абразивной насадкой. Зачищенная поверхность обезжиривается.

Шлифмашина эксцентриковая RYOBI ROS, 300, 300 Вт, 125 мм

После подготовки ванны выполняют разметку вкладыша. Для этого вставка помещается внутрь чаши, отмечаются края бортов, а также точки фиксации будущей обвязки. Вкладыш подрезается по периметру, подготавливаются технические отверстия.

Теперь можно перейти к монтажу акрилового вкладыша:

• еще раз выполните обезжиривание поверхности ванны;

• нанесите монтажную пену вокруг переливного и сливного отверстий, а также выдавите полосы по дну на расстоянии 4-5 см и вертикальные полосы по стенкам с шагом около 10 см, борта также нужно покрыть пеной, сплошной лентой по периметру;

• установите поддон и придавите вкладыш;

• удалите лишнюю пену из сливного отверстия;

• смонтируйте сливы и наберите в ванну воды.

Обвязку ванны выполняем осторожно. Если чересчур затянуть фиксирующий болт, может пойти трещина, а слабый крепеж нередко оборачивается скоплением воды между старым и новым покрытиями.

При проведении комплексной реставрации ванны хорошо бы заменить и старые ножки. Они реализуются готовыми комплектами, либо опора для ванны изготавливается своими руками из металлопрофиля.

Исправление незначительных дефектов поверхности

Мелкие недостатки можно реставрировать локально, не затевая масштабного восстановления сантехники. Следуя рекомендациям специалистов, вы сможете избавиться от мелких дефектов быстро и эффективно.

Небольшие сквозные пробои заделывают с помощью эпоксидной смолы, затем сверху наносится армирующая смесь.

Сколы и царапины устраняют так:

• наносят на участок с повреждением преобразователь ржавчины, затем очищают поверхность, можно использовать обычный порошок;

• обезжиривают рабочую зону с помощью ацетона;

• промазывают скол автошпаклевкой и шлифуют;

• наносят на участок соответствующий ЛКМ.

Ацетон 0,5л, арт.POISK-004

Если относиться к сантехническому оборудованию бережно, регулярно чистить покрытие ванны, грамотно применяя специальные средства, то удастся на долгие годы сохранить эстетичность и презентабельность домашней сантехники.

Помните, что эмаль и акрил чрезвычайно восприимчивы к абразивам, входящим в состав моющих средств, выбирайте щадящие препараты. Они не должны содержать аммиак, ацетон и иные агрессивные субстанции.

После очищения покрытия ванны поверхность промывают проточной водой. Хорошо бы воздержаться от купания в ванне домашних животных – их острые когти часто оставляют на покрытии царапины. Не рекомендуется ставить в ванну металлические ведра и тазы.

Качественное восстановление ванны – это не простой процесс, для его выполнения хорошо бы обладать специальными навыками. Не имея практического опыта можно допустить серьезные промахи. Неопытным мастерам-новичкам рекомендуем использовать для восстановления ванны метод заливки стакрилом.

Реставрация чугунной ванны в Екатеринбурге

Реставрация чугунной ванны в Екатеринбурге

Реставрация чугунной ванны – услуга, позволяющая полностью восстановить прочную и надежную сантехнику. Этот материал почти не подвержен разрушению и выдерживает колоссальные нагрузки.

Изделия, выполненные из качественного чугуна, служат десятилетиями, но вот заводская эмаль не так долговечна. Замена ванны обходится дорого, поэтому многие предпочитают ее отремонтировать.

Ремонт покрытия, выполненный специалистами нашей компании, придаст ванне привлекательный вид и увеличит срок ее эксплуатации.

От чего портятся чугунные ванны?

На состояние эмали ванны, негативно влияют следующие факторы:

• Использование моющих средств, содержащих хлор и кислоту. При регулярном применении таких химикатов покрытие разъедается и теряет блеск. В результате покраска ванны может потребоваться уже через год после ее покупки.
• Обработка ванны агрессивными средствами с добавлением абразивов. Они предназначены для тех случаев, когда сантехника уже испорчена и чистка щелочными средствами (содой, мылом, порошком) не помогает.
• Нефильтрованная вода. Химические вещества, которыми богата водопроводная вода, медленно, но уверенно портят поверхность чугунной ванны.
• Различные повреждения (царапины, удары). В результате механического воздействия на поверхности образуются сколы и трещины. В поврежденных местах начинает скапливаться грязь, появляется ржавчина, что приводит к коррозии.

Не добавляют чугунным ваннам долговечности и строительные смеси (различные герметики, шпаклевки, цемент). Остатки таких составов, которые иногда смывают в ванну после ремонта – самый страшный враг сантехники. Ее поверхность становится шероховатой, образуются пятна.

Замена или реставрация?

Люди часто задаются вопросом, стоит ли реставрировать покрытие эмалью или лучше потратиться на новую ванну. Полная замена целесообразна в следующих случаях:

• Ванна находится совсем в плачевном состоянии – ржавые несмываемые подтеки, глубокие трещины, следы коррозии.
• Хозяева решили сделать ремонт и полностью обновить интерьер в квартире и санузле в частности.

Если же просто хочется привести туалет в порядок, вернуть старой ванне блеск и привлекательность, произвести ремонт сколов и устранить мелкие дефекты – лучше заказать реставрацию чугунной ванны.

Способы реставрации чугунных ванн

Восстановление эмали на чугунной ванне может выполняться несколькими способами:

1. Эмалировка покрытия. Это самый экономичный (от 2500 р.) вариант, позволяющий восстановить внешний вид сантехники на сравнительно небольшой срок (до 5 лет). Покрыть эмалью стоит, если ванна не имеет значительных повреждений и хочется получить быстрый результат.
2. Реставрация жидким акрилом. Такой способ является самым оптимальным и применяется когда ванна имеет более серьезные дефекты, но хозяева не готовы с ней расстаться. Покрыть чугунную ванну акрилом обойдется подороже (от 2900 р.), зато она прослужит до 15 лет.
3. Установка акрилового вкладыша. Обновить ванну из чугуна по этой технологии – значит получить новую акриловую ванну на чугунном каркасе. Однако при этом придется отбивать верхний ряд уложенной вокруг ванны плитки. Такой способ считается самым дорогостоящим (от 4900 р.). Но с учетом того, сколько стоит отреставрировать сантехнику с помощью вкладки, расходы все равно окупаются.

Наши мастера помогут подобрать оптимальный метод обновления эмали. При этом учитывается степень износа, характер повреждений и бюджет, которым располагает клиент.

Почему следует обратиться к нам?

Восстановление чугунной ванны специалистами нашей компании – быстрый и комфортный процесс, который не доставит заказчику никаких хлопот. Вам достаточно оставить заявку, остальное мы сделаем сами:

• Заранее обсудим точную стоимость услуги. Цена на ремонт чугунной ванны стакрилом или другими способами вполне доступна.
• Быстро приедем на заказ с необходимыми материалами, сертификатами и официальным договором.
• Выполним работу качественно, в срок и с точным соблюдением технологии.
• Уберем за собой весь крупный мусор.
• Предоставим гарантии на ремонт чугунной ванны, а также акт выполненных работ.

Чугунная ванна – изделие, у которого практически нет недостатков. Поэтому не стоит менять ее на модные аналоги, которые во многом уступают старому доброму чугуну. Наши специалисты помогут вернуть сантехнике былую привлекательность и сэкономить немалые средства. Независимо от того, какой способ восстановления покрытия выбрал клиент, результат будет достойным.

Развернуть текст

[Реставрация чугунных ванн в Казани] Восстановление покрытия: акрилом, эмалью, вкладышем

Цены на реставрацию чугунных ванн в Казани

С нами вы можете рассчитывать на уважительное отношение и одинаковую цену реставрации от звонка до готовой ванны, так как стоимость услуг фиксирована и не может быть повышена в процессе выполнения.

Блог реставратора

Сравнительные обзоры материалов: акрил, эмаль, вкладыши. Способы нанесения, а также подробные ответы на вопросы, которые возникают у каждого, кто решает отреставрировать чугунную ванну.

Мастера-реставраторы

Мастера по реставрационным работам. Любые виды услуг по обновлению ванных комнат.

Ваш консультант — не оператор call-центра, а инженер или старший мастер. Реставратор – опытный специалист и просто хороший человек.

Магазин/каталог сантехники «МЕГАРЕМОНТ»

Сантехнические инструменты, материалы для реставрации чугунных ванн и оборудование, ремкоплекты, а также расходные материалы (аксессуары).

Решили сделать в Казани ремонт старой ванны: в квартире, доме или на даче. Своими руками самостоятельно или подготовить материалы для бригады мастеров-реставраторов, тогда посетите наш магазин.

Предлагаем современные материалы для реставрации покрытия: ванн, раковин, душевых поддонов, джакузи. Бренды известных производителей. Наша компания является официальным поставщиком лакокрасочной продукции, полиролей и акриловых вкладышей. Товар приобретается напрямую от завода изготовителя. Предоставляем экологические сертификаты. Подделки, серое производство, разбавление — исключены.

Как заменить эмаль на чугунной мойке

Вопрос: Когда мы купили наш дом 1927 года в 2000 году, мы были взволнованы, увидев на кухне большую чугунную раковину. На нем были сильные сколы, поэтому мой муж отремонтировал его эпоксидной смолой. К сожалению, это длилось недолго, и теперь оно выглядит довольно некрасиво, с множеством сколов и недостатков. Я звонил в несколько мест, чтобы отремонтировать его, но большинство из них не рекомендуют переделывать его, потому что говорят, что это не продлится долго. Однако нам бы очень хотелось сохранить эту раковину.Что вы порекомендуете?

— Вашингтон

Ответ : Эпоксидное покрытие, как вы обнаружили, сначала выглядит хорошо. Он может подойти для ванны, которой пользуются время от времени. Однако для качественной кухонной мойки фарфоровая эмаль ничто не заменит. Есть одно место — и, видимо, только одно место во всей стране, — где вы можете получить классическую чугунную мойку, покрытую настоящей фарфоровой эмалью. Это Custom Ceramic Coatings в Ленцбурге, штат Иллинойс.(618-475-2710; www.customceramic.com). Владелец, Джон Баллантайн, произведет пескоструйную очистку раковины, чтобы удалить остатки эпоксидной смолы и оригинальное эмалевое стекло на основе свинца, и нанесет новую отделку из фарфоровой эмали, которую он запечет в печи.

Каллен Хаклер, исполнительный вице-президент Porcelain Enamel Institute (770-676-9366; www.porcelainenamel.com), торговая группа, сказал, что фарфоровая эмаль с повторным покрытием не такая толстая, как та, которую наносят оригинальные производители, но что это настоящая фарфоровая эмаль, и она намного прочнее эпоксидной смолы.

На протяжении многих лет, по словам Хаклера, он делился технической информацией с несколькими людьми, которые были заинтересованы в открытии бизнеса, ориентированного на повторное покрытие старых классных раковин и ванн, но он не знает никого, кто бы довел дело до конца.

Есть компании, которые наносят фарфоровую эмаль на вывески, детали мотоциклов и другие предметы. Но нанесение покрытия на чугун, толщина которого может составлять около четверти дюйма, — это не то же самое, что покрытие более тонкого металла, сказал Крис Хауэлл из KVO Industries в Санта-Роса, Калифорния.Его компания делает вывески из фарфоровой эмали, но ей приходили просьбы перекрасить раковины и ванны. Компания KVO попробовала это и обнаружила, что на поверхности образуются пузыри, потому что они использовали материалы, оптимизированные для работы с более тонкими металлами.

Чтобы приобрести раковину на Custom Ceramic Coatings, вам нужно попасть в список ожидания Баллантайна, позвонив ему или отправив ему электронное письмо по адресу jballantyne @ customceramic.
ком. Когда вы окажетесь в верхней части списка, он свяжется с вами, и вам нужно будет отправить ему раковину в ящике.Он с радостью предоставит для этого инструкции и предлагает вам найти компанию с погрузочной платформой, которая готова взять на себя доставку (и получение, когда ваша мойка будет готова). «У меня были клиенты, использующие местные лесные склады, а один — местный магазин Kroger», — сказал Баллантайн. По его оценкам, доставка до Вашингтона может стоить 275 долларов в одну сторону.

Баллантайн посмотрел на присланные вами фотографии и предположил, что длина вашей раковины 66 дюймов. Чтобы произвести пескоструйную очистку одного такого размера и нанести новый белый фарфор, он потребовал бы около 1450 долларов.

Вопрос: У меня есть душевая лейка Waterpik, на которой скопились коричневые и белые известковые отложения. Это не только некрасиво, но и забивает некоторые дыры. Я пытался очистить голову с помощью очистителя для ванной без скраба с OxiClean, а также порошка Zud, но, похоже, ни один из них не помог. Как лучше всего удалить отложения?

— Camp Springs

Ответ: Многие насадки для душа Waterpik имеют резиновые форсунки. Если протереть их кончиком пальца или протереть старой зубной щеткой, корка может разрушиться, и ее можно будет смыть.

Если это не помогло, компания рекомендует намочить душевую лейку в белом уксусе. Чтобы обработать душевую лейку на месте, частично наполните пластиковый пакет уксусом, наденьте его на душевую лейку и удерживайте там пару часов с помощью завязок, резинки или веревки. Или открутите насадку для душа и погрузите ее в таз, наполненный уксусом. Для этого просуньте тряпку между губками регулируемых плоскогубцев и резьбовой частью насадки для душа и поверните ее против часовой стрелки. Дайте насадке для душа пропитаться уксусом примерно два часа, а затем установите ее на место.В любом случае завершите очистку, пропустив воду через насадку для душа.

Если вам повезет, уксус смягчит отложения настолько, что давление воды вытолкнет их из отверстий.

Есть проблема в вашем доме?

Присылайте вопросы по адресу [email protected]. В теме письма укажите «Как сделать», сообщите нам, где вы живете, и постарайтесь добавить фотографию.

Как правильно выбрать напольное покрытие для прибрежного отдыха

Как выровнять дверцы кухонного шкафа

Как восстановить шкаф для хранения середины века

Как заменить часовой механизм Ikea

Как отремонтировать старинную швейную машину

Как найти лампочку для старой лампы Tensor

Как заменить недостающие детали на железной кровати

Как отремонтировать семейное радио

Kraus USA | Раковины из эмалированной стали

Новаторский вариант традиционной эмалированной мойки, эти мойки предлагают высококачественный вид чугунной мойки с дополнительным преимуществом стального сердечника, который на 65% легче, что делает установку легкой, сохраняя при этом неподвластный времени стиль.Изготовленная из устойчивой к вмятинам коммерческой стали T304, каждая раковина покрыта высококачественной фарфоровой эмалью и подвергнута двойному обжигу при высоких температурах 1500 ° F, чтобы создать практически неразрушимое глянцевое покрытие, которое никогда не ржавеет и не подвергнется коррозии. Эти мойки менее жесткие, чем чугун (и с меньшей вероятностью могут сломаться упавшие предметы), они являются долговечным и простым в установке способом улучшить функциональность и стиль вашей кухни.

Получите классическую эстетику эмалированной мойки в элегантном современном стиле.Компания Kraus, разработанная для создания свежего современного вида, предлагает вариант раковин с узкими радиусами углов, которые создают современный силуэт (и позволяют легко чистить).

Толстое покрытие из фарфоровой эмали наносится на каждую раковину вручную и обжигается при высоких температурах 1500 градусов по Фаренгейту, чтобы создать глянцевую, идеально гладкую поверхность, обладающую высокой устойчивостью к пятнам, сколам и царапинам. Непористая глазурь предотвращает прилипание остатков пищи к дну и бокам раковины, что делает очистку и обслуживание чрезвычайно легкими — просто протрите раковину влажной тканью, чтобы она сияла, как новая.

обеспечивает приятную тишину и отсутствие жестких звуков от воды, ударяющейся о дно бассейна. Толстые суперглушители, защитный слой фольги и изолирующая грунтовка устраняют шум и вибрацию во время использования мойки и предотвращают образование конденсата в базовом шкафу.

Идеально гладкая непористая эмалированная поверхность предотвращает рост бактерий, делая кухню более здоровой и гигиеничной; легко протирается мягкой губкой

Сверхтолстое эмалевое покрытие из фарфора, устойчивое к нагреванию до 1112 ° F — в этих мойках можно держать самые горячие кастрюли и сковороды, не беспокоясь!

Если вы хотите отремонтировать или даже полностью переделать свою кухню или ванную комнату, существует постоянно расширяющееся разнообразие материалов, среди которых и эмалированная сталь, и чугун ценятся за их долговечность, функциональность и простоту обслуживания. Хотя оба типа раковин покрыты обожженной фарфоровой эмалью и могут даже иметь схожий внешний вид, внутренняя конструкция действительно имеет значение как во внешнем виде, так и в производительности. Дизайн моек из эмалированной стали, как правило, имеет более обтекаемый современный вид, в то время как чугун часто имеет более традиционный, несколько устаревший вид, который нелегко сочетается с современными пространствами.Кроме того, из-за их чрезвычайно тяжелой конструкции эмалированные мойки с чугунным сердечником трудно установить, и для них потребуется чрезвычайно прочный базовый шкаф и столешница или одна со специализированными опорами, встроенными для удержания и перераспределения веса мойки. Поскольку просверлить отверстие в стали намного проще и легче, чем в чугуне, эти мойки предлагают гораздо более широкий спектр возможностей для установки смесителя и аксессуаров; для вырезания отверстий в чугуне требуются специальные инструменты, которыми владеет профессионал, чтобы не повредить эмалевое покрытие.

Раковины с эмалевым покрытием, будь то чугунные или стальные, устойчивы к пятнам, запахам и бытовой химии, поэтому их легче чистить, чем многие другие материалы. Однако эта долговечность длится только до тех пор, пока на поверхности нет сколов и трещин. Абразивные материалы, такие как губки для чистки и жесткие моющие средства, могут повредить эмалевое покрытие; Вам также следует позаботиться о том, чтобы не ронять в раковину тяжелые или острые предметы.

Как очистить эмалированную кухонную мойку из чугуна

Лучшее средство для удаления стойких пятен с белой фарфоровой эмалированной мойки из чугуна

Как глубоко очистить раковину из белого чугуна

Наша мойка была произведена компанией Kohler, и на утюге под ней нанесена дата — 1995 год.Естественно, из-за того, что он такой старый, он имеет много царапин на поверхности за годы использования.

Поцарапанные участки гораздо легче удерживают пятна, чем эмалированная поверхность. На этих царапинах остались очень глубокие пятна.

Попробовав то, что казалось всем, я решил объединить несколько различных методов, каждый из которых был безопасен для эмалевого покрытия: пищевая сода, мыло для посуды, дистиллированный белый уксус и горячий пар.

Я уже пробовал каждый из этих методов по отдельности, но их совместное использование имело решающее значение.

Комбинация известного рецепта бытового моющего средства и мощности пара — вот секрет в чистой белой эмалированной раковине . Вот что я и сделал …

Мне нравится моя паровая машина HomeRight. Раньше я использовал очиститель меньшего размера, но у этого есть очень длинный шланг, с которым легко работать, и есть насадки для любой работы, о которой вы только можете подумать.

Для очистки раковины я использовал форсунку, а также маленькую и большую нейлоновые щетки.

Посыпать пищевой содой.

Squirt blue Dawn средство для посуды на любых участках с глубокими пятнами. (Я понятия не имею, почему синий Dawn всегда рекомендуется для чистящих смесей … но в прошлом он работал у меня хорошо, поэтому я придерживаюсь его!)

Налейте лишний раствор на бумажное полотенце на очень грязных участках (проблемные участки для меня были прямо возле водостоков). Разрешить сесть.

Работайте с одной стороны за раз.

Вот важный шаг! Используйте свой пароочиститель с насадкой и распарьте бумажные полотенца, пропитанные мылом и уксусом (внимание, это будет сильно пахнуть уксусом!).

Это поможет вывести некоторые из тех глубоких пятен, с которыми работала уксусная смесь.

Затем используйте большую нейлоновую щетку на паровой машине, чтобы промыть раковину паром.

Потратьте столько времени, сколько вам нужно, чтобы полностью удалить оставшиеся пятна. Теперь пятна должны выйти намного легче, будет легче, но некоторые области все же могут занять несколько минут и немного протереть паром.

Тщательно промойте, а затем повторите с другой стороны раковины.

Ярко-белая поверхность вдохновила меня вернуть мойке ее первоначальное великолепие. Я ищу замену слива, новый кран и кран для питья, а также набор для ремонта поверхности от царапин.

(Обновите — здесь вы можете увидеть раковину с новым смесителем!)

Поистине потрясающая разница, которую могут сделать несколько обычных бытовых чистящих средств и мощная паровая машина! 😍

Как поддерживать чистоту эмалированной мойки

• Старайтесь не оставлять грязную посуду на дне раковины слишком долго.
• Ежедневно протирайте раковину теплой мыльной тканью или губкой, а затем ополаскивайте водой. (Я делаю это вечером каждый день после того, как на ужин приготовлены блюда)
• Не используйте абразивные или сильнокислые чистящие средства (см. Ниже)
• Мойка мойки паром раз в месяц
• При глубокой очистке используйте только одобренные продукты на эмалевом покрытии. Следующие продукты были протестированы Kohler и / или RetroRenovations и одобрены для использования на мойках из эмалированного чугуна Kohler:

Что нельзя использовать для мойки эмалированной кухонной мойки!

Запил дверной коробки под 90 градусов: Правильный запил дверных коробок своими руками- Инструкция +Видео

КАК СОБРАТЬ ДВЕРНУЮ КОРОБКУ | blogremont.ru

Дверная коробка состоит из двух боковых вертикальных элементов и одного верхнего горизонтального, соединяющего первые два. Реже используют еще и нижний горизонтальный элемент в качестве порога, но это, скорее исключение из общепринятых правил.

Одним из правил «хорошего тона», является запиливание стыков короба и наличников под углом в 45 градусов. Самый качественный запил производится с помощью торцовочной пилы. Если у вас нет возможности использовать этот инструмент, можете воспользоваться стуслом и специальной ножовкой для сверхчистого реза «пасовкой» или «шиповкой». Очень рекомендую для начала потренироваться на обыкновенных брусках и «набить руку».

Сначала запиливают боковые элементы короба. Не следует сразу отрезать стойки по длине. Объясню почему. Если вы сделаете неправильный запил верхней части под углом 45 градусов, у вас уже не будет возможности исправить ошибку, отрезав еще раз, ведь стойка уже укорочена, и делать ее еще короче, будет просто некуда. Сначала запилите самое сложное, то есть, верхние угловые стыки и проверьте правильность запила угольником. Угол должен быть четким, без отклонений, а плоскость реза идеально ровной. При отклонении даже в пару градусов, при сборке коробки, вы не сможете добиться на стыках угла в 90 градусов, что является обязательным условием качественной работы.

Закончив с запилом стоек, переходим к поперечному элементу короба. Тут так же нужно быть очень внимательным. Ведь второй конец нужно будет запилить не только под углом, но и по длине, так, чтобы остались необходимые зазоры между дверным полотном и боковыми стойками короба. Длина внутренней части, обращенной к дверному полотну должна быть на 8 мм. больше ширины дверного полотна. Если ширина дверного полотна составляет 60 см., то длина будет 60,8 см. Сделайте точную разметку и совершите распил.

Теперь необходимо отрезать боковые стойки по длине. Тут есть небольшой нюанс, который нельзя упустить из виду. Мало того, что нам нужен зазор над верхней частью дверного полотна, необходим зазор внизу примерно в 10 мм. Но пол, на который будет установлена коробка, может оказаться не идеально ровным, или “не в уровне”. В этом случае, если мы отрежем боковые стойки одинаковой длины, то при установке дверную коробку перекосит, ведь одна стойка будет выше другой.

Чтобы этого избежать, необходимо проверить плоскость пола в дверном проеме по уровню. Удобнее всего здесь использовать лазерный нивелир, но и обычным реечным уровнем можно с успехом увидеть разницу. Необходимо лишь, чтобы сам уровень поместился в ширину дверного проема. Если уровень короткий, то сделайте следующую нехитрую операцию. Отрежьте ровный брусок необходимой длины, и уже на него поставьте уровень, тем самым увеличив его длину.

Итак, скажем для примера, что вы обнаружили разницу в высоте пола по краям дверного проема в 6 мм. Как быть дальше? Стойку, которая будет опираться на низкое место, нужно сделать длиннее на эти самые 6 мм. Делаем расчет таким образом. Боковые стойки должны на 13 мм. превышать длину дверного полотна, и равняться 2,013 метра, что включает в себя длину полотна (2 метра), зазор над полотном (3 мм.) и зазор под ним (10 мм.). Добавим к стойке, опирающейся на низкое место разницу в 6 мм. и получим 2,018 метра. Если же пол ровный и четко по уровню, то и стойки должны быть одинаковой длины (2,013 метра).

Примите к сведению, что уровень должен показывать идеально и не врать. Для этого переверните его справа на лево и оцените показания. Они должны быть одинаковыми. Если показания разнятся, настройте уровень если возможно или выбросьте его и купите более качественный.

Сразу обращу ваше внимание, что без профессионального инструмента и опыта, установить качественно врезные петли у вас вряд ли получится. Врезка производится помощью ручного фрезерного станка, а не стамеской и молотком, как думают многие и ошибаются.

Поэтому рекомендую купить накладные петли, как на фото. Они не требуют врезки, и установка их не займет много времени и сил. Накладная петля состоит из двух частей входящих одна в другую и образующих одну плоскость. Меньшая внутренняя часть крепится к дверному полотну, а большая к стойке короба.

Отметьте на торце дверного полотна по 20 см. от каждого края. Осмотрите внимательно полотно и решите, в какую сторону будет открываться дверь. Здесь важно не ошибиться и правильно расположить петли. Шарниры петель должны быть обращены в сторону распахивания двери.

Расположите петлю на торце до упора шарниров. Не следует сильно придавливать шарнир к краю полотна. Петля должна свободно вращаться на шарнирах, не задевая за полотно. Если же при открывании петли, вы заметили, что шарнир скребет по полотну, оставьте небольшой зазор в 1мм.

Накерните метку в одном из отверстий петли и просверлите отверстие, чуть тоньше самореза, которые идут в комплекте с петлями. Не нужно сверлить сразу все четыре отверстия. Вы можете ошибиться в разметке, и петлю уведет в сторону. Закрутив один саморез, и убедившись том, что петля не съехала и сидит ровно, просверлите оставшиеся отверстия и закрепите ее. То же самое проделайте со второй петлей.

Теперь прикрутим ответную часть петли к стойке короба. Для удобства дверное полотно лучше положить на пол и рядом расположить стойку короба. Чтобы петли ровно легли на короб, дверь нужно чуть приподнять, отрегулировав высоту клиньями. Прислонив стойку короба к торцу, убедитесь, что она чуть выступает над полотном по длине, что после сборки позволит образоваться необходимому зазору в 3 мм. После чего просверлите отверстия для закрепления петли. Сейчас пока не нужно полностью прикручивать петли, ведь еще нужно собрать короб, а делать это удобнее без полотна.

Поднимите с пола дверное полотно и отставьте в сторону, тем самым освободив место для дверного короба. Скручивать коробку также удобнее на полу, в чем вы сами скоро сможете убедиться. Для начала необходимы следующие приготовления. Возьмите верхнюю часть короба и в плоскости среза, перпендикулярно ей, просверлите по два отверстия с каждой стороны для саморезов, примерно в сантиметре от краев, как на фото. В стойках короба сделайте по одному отверстию посередине, так же перпендикулярно плоскости.

Теперь, правильно расположив элементы короба, поочередно, продолжите сверление к примыкающей части, после чего скрутите их саморезами. Не нужно искать каких-либо специальных саморезов. Подойдут любые, например те, что используют для закрепления гипсокартона к металлическим профилям. Самое главное условие здесь в четком примыкании запиленных торцов.

Чтобы части плотно прилегали друг к другу, подложите под них фанеру. Если же у вас очень ровный пол, то можно обойтись и без нее. Повторюсь, что самое важное здесь удержать от сползания плоскости в момент закручивания. Если у вас сильные кисти, то вы сможете избежать перекоса, просто удерживая короб одной рукой, в то время как другой будете закручивать саморез.

Заметьте, что лучше всего для этого скручивания подходят не саморезы по дереву с большим шагом резьбы, а саморезы по для прикручивания гипсокартона к металлическим профилям. Или другие подобные, то есть с мелким шагом. Крупный шаг уводит детали при скручивании. Проверьте на обычных деревянных заготовках и убедитесь в моей правоте.

Можно воспользоваться специальными мебельными струбцинами, которые позволяют зафиксировать две детали под углом в 90 градусов. Если же таковых не имеется, то взять обычные и сделать так, как показано на фото. Помните, что от качественного примыкания зависит, насколько ровно будет закреплен наличник на коробе, поэтому постарайтесь сделать все правильно с первого раза, чтобы не пришлось перекручивать и сверлить лишние отверстия.

Ну что же. Коробка собрана, осталось соединить ее воедино с полотном. Отверстия для петель уже готовы, осталось только закрутить саморезы. Положите полотно на прежнее место, совместите отверстия в коробе с петлями и смело закручивайте. Можно сделать это и, не укладывая полотно на пол, а прислонив короб к стоящему у стены полотну. Кому как удобнее. Собрав все воедино, прикрутите ручку, заведите полотно в короб и поставьте к стене до следующего процесса, о котором будет описано в следующей статье. Как вы уже догадались, речь в ней пойдет о том, как правильно установить межкомнатную дверь.

Сборка дверной коробки — подробная инструкция и фото

Дверная коробка приобретаемая вместе с дверью,  за редким исключением представляет собой комплект заготовок, которые необходимо собрать самостоятельно.

Как правильно собрать дверную коробку

У нас имеются три бруса, с покрытием аналогичным дверному полотну и выполненные с приличным запасом. Сборка дверной коробки — это процесс запиливания двух участков в месте соединения, подгонка вертикальных стоек по высоте и собственно само соединение.

При этом соединение двух вертикальных стоек с вершком (верхней частью коробки) может происходить за счет запила двух соединяемых деталей под угол 45 градусов, либо в прямую, с выбором четверти. Я бы рекомендовал запил под 45 градусов только в случае если у вас есть торцовочник или вы хорошо умеете проводить эту операцию вручную (опыт и наличие практики).

На качество запила под 45 градусов влияет масса факторов — начиная от точности настройки торцовочника, остроты диска, точности установки детали в станке и других мелочей незаметно влияющих на конечный результат. Кроме того, само соединение после даже качественного запила, не такое простое дело. Выполнить сверление и закручивание саморезов когда две части норовят съехать от намеченной позиции довольно трудно.

Поэтому, в случае сомнений и отсутствия опыта, рекомендую состыковывать под 90 градусов. Как это лучше сделать?

Прежде всего необходимо померить ширину дверного полотна. То что в магазине его представили как 600, 700,  800 или 900 миллиметровое совершенно не значит что оно имеет точно такой размер. К примеру, дверь которую я устанавливаю имеет ширину 797 мм. Поэтому, собирая коробку, добиваемся получения ширины конструкции равной результату вашего измерения плюс 6 мм.

Для соединения двух деталей имеющих в своем профиле «уступ» (притвор), необходимо его срезать. Делается это на вершке, при этом боковая стойка должна быть отторцована. Сделав разметку, запиливаем уступ на необходимую ширину ножовкой с мелким зубом не доходя несколько миллиметров до основания. Затем срубаем его стамеской и подчищаем до получения ровной плоскости.

Сборка дверной коробки осуществляется на саморезы длинной от 51мм. до 75 мм. и в некоторых случаях — 100 мм. Саморезы закручиваются только с предварительным просверливанием. Сверло используем диаметром не превышающим 0,7 диаметра самореза. Первая сборка производиться на два самореза в каждом соединении так чтобы только «прихватить».

Укладываем коробку на пол, подстелив защитный материал. Теперь отправляемся к дверному проему чтобы произвести замеры участка пола непосредственно в месте установки двери. Для этого, с помощью строительного уровня (превышающего ширину проема), на высоте примерно 20 сантиметров от пола ставим горизонтально расположенные отметки.

Измеряем расстояние от отметок до пола, в левой и правой стороне проема. Если есть разница, запоминаем на сколько миллиметров и на какой стороне значение больше. Вдвоем, осторожно укладываем дверное полотно в собранную коробку.

Придерживая дверное полотно, постукивая по вершку, добиваемся образования сверху двери равномерного зазора величиной 2,5 — 3 мм. Затем размечаем длину боковых стоек.

При ровных полах и отсутствии ковров, просвет под дверью должен составлять 8-10 мм. Делаем отметку на той стойке, которая по результатам наших измерений качества пола встанет на место меньшего из двух значений.

На второй стойке — добавляем разницу полученную при измерениях. В результате мы сделаем разметку и запилим стойки коробки так, чтобы они четко стояли на полу и не было под ними просветов. И еще одна разметка — место врезки петель в коробку. Вставляем петли в сделанные выборки в двери и прижимая угольник переносим контуры на коробку.

Рекомендации делать разметку на коробке под врезку петель с помощью рулетки, мягко говоря рассчитаны для людей с большим опытом. При использовании технологии описанной в статье, вы избежите ошибок.

И еще один момент, перед выниманием дверного полотна и разборкой коробки для врезки петель и отпила по высоте. Обратите внимание на величину зазора слева и справа от дверного полотна рядом с вершком. Когда вы разберете коробку, можно внести коррективы перед окончательной сборкой. При выполнении окончательной сборки используйте 2-3 самореза на каждом соединении. Продолжение

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Приветствую Вас, мои рукожопики!

Сегодня я научу вас как грамотно и правильно собрать дверную коробку .

Процесс сборки нельзя назвать сложным и вполне можно осуществить самому, не прибегая к помощи мастеров.

Двери — это не просто столярное изделие, это к тому же самостоятельное украшение интерьера, которое внесет в ваш дом эстетику, теплоту и уют. Речь пойдет о межкомнатных дверях, наличие которых позволит вам уединиться и снизить уровень шума. А для того, чтобы двери как можно дольше сохраняли свою функциональную нагрузку им необходима качественно собранная дверная коробка.

Основными ошибками при сборке могут стать неправильно снятые размеры, нарушение углов отпила. Важно понимать, что такие «косяки» не исправишь — придется тратить деньги на приобретение дополнительных частей. Конечно щели и мелкие дефекты можно замазать восковым карандашом, либо другими спец. средствами, но из-за перекосов нагрузка в дверной коробке будет распределена неравномерно, что приведет к значительному снижению срока службы дверного полотна.

Работы по сборке дверной коробки должны выполняться с особой тщательностью и вниманием. Требуется строго соблюдать размеры зазоров и не забывать оставлять припуски на ширину пропила.

Ну вот — «навел жути» — теперь понесете денежки спецам:) На самом деле все не так страшно — следуйте моим подсказкам и все у вас получится!
[spoiler title=»СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ:»]

[/spoiler]

Составные части дверной коробки

Прежде всего стоит ознакомиться с устройством межкомнатной дверной коробки:

Таким образом, чтобы собрать дверную коробку нужно верно соединить все ее части. Но прежде чем приступить — необходимо определиться с размерами  и выбрать подходящий материал. Двери должны эстетично смотреться и легко мыться.

Что делать если погружной насос мощнее дебита скважины: Что делать если погружной насос МОЩНЕЕ ДЕБИТА СКВАЖИНЫ

Дебит скважины и согласование с производительностью погружного насоса.

Вначале уясним, что такое дебит источника водоснабжения (в данной статье мы будем рассматривать только колодцы и скважины, как наиболее распространенные источники водоснабжения для частных нужд).

Дебит — объем жидкости поступающий в источник водоснабжения из водоносного слоя земли в единицу времени.

Здесь стоит отметить, что установленный дебит водного источника (при водоснабжении частных домом мы чаще всего говорим о скважинах или колодцах) должен быть стабильным на протяжении длительного периода времени.

Дебит конкретной скважины или колодца зависит в первую очередь от гидрогеологических особенностей данной местности, от глубины скважины (колодца) и месторасположения приемного фильтра. Дебит колодцев часто находится на уровне 0,3-1 м³/ч. Дебит скважин сильно разнится в зависимости от их глубины и района местонахождения. Скважины пробуренные на известняк часто могут обеспечить желаемые для частного дома 1,5-3 м³/ч. Неглубокие скважины на песок похвастаться таким дебитом не могут, здесь зачастую в паспорте скважины может быть указано значение дебита до 1 м³/ч.

Несколько слов об определении дебита. Для частных нужд дебит часто определяется приблизительно, так как по всем правилам эта процедура может занять не одни сутки. Причем определять дебит необходимо только после прокачки скважины, которая также должна длиться продолжительное время. Часто бурильщики делают минимальное количество замеров и ориентируясь на пожелания конкретного заказчика выдают искомый дебит. Другими словами, если на конкретном объекте требуется порядка 2 м³/ч и по первым расчетам скважина может это обеспечить, в паспорт скважины запишут именно это значение и дальше производить замеров не будут. По технологии, дебит определяется путем откачивания воды продолжительное время насосом/насосами с разной производительностью, при этом обязательно находят удельный дебит (более точный показатель, показывающий изменение дебита скважины при определенном понижении динамического уровня воды). Значение дебита вписывается бурильной организацией в паспорт скважины — основной документ, который выдается владельцу после окончания работ по бурению и содержащий всю информацию о конкретной скважине. Именно на основании этих данных можно точно подобрать насос. Поэтому мы не советуем покупать насос до того как скважина или колодец будут готовы.

Вполне логично предположить, что расход насоса не должен превышать дебита источника. Чем это грозит вполне понятно — может возникнуть ситуация, при которой насос полностью откачает воду, находящуюся над ним, при этом стандартный насос продолжит свою работу и в конце концов выйдет из строя. Сухой ход — это недопустимый режим работы для всех погружных насосов. Причем для колодцев такая ситуация более вероятна, ведь в колодце меньше столб воды, да и дебит у них невысок. Как раз поэтому большинство колодезных насосов оснащаются поплавковыми выключателями, в качестве страховки от работы без воды. Однако и в скважине с невысоким дебитом возникновение сухого хода — вполне реальная ситуация, особенно если насос подобран с запасом по производительности. Но и для такого случая вы сможете подобрать свой насос Водолей.

Мы советуем обратить внимание на серию насосов Водолей БЦПЭ 0,32 У. Номинальный расход насоса составляет 1,15 м³/ч (0,32 л/с), при этом минимальный расход насоса лимитирован значением 0,36 м³/ч. Это означает то, что завод гарантирует исправную работу насоса с расчетным ресурсом даже при таком маленьком расходе. Здесь уместно будет напомнить, что эксплуатация насосов с расходом ниже допустимого приводит к более быстрому его выходу из строя (вследствие худшего охлаждения электродвигателя и повышенных нагрузок на подшипники). Например, подавляющее большинство импортных насосов не допускают работу скважинного насоса с расходом ниже 0,5 м³/ч. Однако даже при использовании насоса БЦПЭ 0,32 У лучше все-таки предусмотрительно установить защиту от сухого хода. В самом простом случае это может быть реле давления с защитой по сухому ходу.

Со временем дебит источника снижается (интенсивность этого процесса тоже является уникальной характеристикой конкретного источника). Вернуть скважине или колодцу былую производительность можно прочисткой фильтра и эксплуатационной трубы (трубу в которой устанавливается насос) / чисткой колодца. Однако тут все зависит от профессионализма компании производящей такие работы.

Как соотнести мощность насоса с дебитом скважины

Конечно, насосное оборудование следует приобретать с учетом параметров скважины. Но что если погружной насос в хозяйстве уже есть, но его характеристики не совсем соответствуют требуемым: производительность насоса выше, чем водоотдача скважины, а должно быть наоборот – расход воды должен быть меньше дебита источника минимум на 10%. В противном случае:

• насос способен выкачать воду из источника до самого дна, а постоянное осушение скважины станет причиной ее быстрого выхода из строя;
• двигатель, не защищенный датчиком сухого хода, при снижении уровня воды перегреется, и насос выйдет из строя.

Необходимо снизить расход воды. Существует несколько способов искусственного уменьшения водозабора.

Снижение напряжения электропитания насоса

Снизив напряжение, подводимого к насосу электропитания, можно понизить мощность электродвигателя, что в свою очередь повлияет на объем водозабора. Но производители насосного оборудования предупреждают, что для корректной работы электрических двигателей уменьшение напряжения ниже критического уровня нежелательно, и указывают в спецификациях диапазон просадок напряжения от 5 до 10%.

Снижение частоты вращения вала двигателя

Некоторые производители уже комплектуют скважинные насосы регулятором частоты вращения двигателя, позволяя изменять диапазон расхода и давления воды от 65 до 100%. Но такое насосное оборудование относится к категории очень дорогой продукции. Так же частотный преобразователь может устанавливаться отдельно.

Подъем гидравлического сопротивления

Рост гидравлического сопротивления вызывает увеличение статического давления, следствием чего становится снижение скорости движения жидкости, таким образом уменьшается объем перекачиваемой воды. Но конструкция погружных насосов предусматривает водяное охлаждение двигателя, и скорость потока воды не может быть ниже расчетной – в среднем не менее 0,5 м/с. Уменьшение скорости движения жидкости ухудшает интенсивность отвода тепла, что ведет к перегреву двигателя насоса.

Кроме того, на преодоление гидравлического сопротивления будет тратиться значительная часть потребляемой двигателем электроэнергии.

Слив части объема воды обратно в скважину

У этого варианта тоже есть существенный недостаток: перерасход электроэнергии из-за перекачки излишнего объема воды. Но других аргументов против данной методики снижения расхода воды у экспертов нет, тем более что способ приемлем для домов сезонного проживания, где общий расход электрической энергии незначителен.

Конструктивные нюансы обустройства системы перепускания воды:

• в водовод врезается сливная труба, оснащенная краном;
• конец трубы направляется в скважину;
• кран необходим для снижения/увеличения объема сливаемой воды.

Такая простая конструкция позволяет легко регулировать расход воды из малодебитной скважины, оборудованной мощным насосом.

Вопросы и ответы по погружным насосам

Собираемся бурить скважину на 35 м. Какой покупать насос и на какую глубину его устанавливать?

Вам понадобится погружной скважинный насос. Параметры выбора зависят от характеристик готовой скважины:

• Дебит. Судя по указанной глубине, это будет песчаный горизонт, который дает достаточно чистую воду с производительностью 1-3 куб.м/час. Более точно дебит будет известен после прокачки. Не берите насос, превышающий указный объем перекачиваемой воды, он будет быстро осушать скважину.
• Диаметр. Такие скважины имеют небольшой диаметр (максимум 16 см), кроме того, туда вставляется обсадная труба. Что бы насос прошел в нее, его диаметр должен быть хотя бы на 10-15 мм меньше.
• Глубина. В прокаченной скважине нужно определить статический уровень – расстояние от земли до зеркала воды в спокойном состоянии, и динамический уровень – то же расстояние, но во время работы насоса в течение часа-двух. Насос погружается ниже динамического уровня, но до дна скважины должно оставаться не меньше 1 м.
• Напор. Вычисляется с учетом глубины размещения насоса, высоты расположения точки водораздачи, горизонтальных потерь в трубах, гидравлического сопротивления в системе. В вашем случае понадобится оборудование с высотой подъема не менее 50 м.

Более подробно процесс выбора насоса для скважин, а так же его установка и дальнейшая эксплуатация рассматривается в статье «Выбрать скважинный насос – это просто».

Подскажите модель недорогого погружного агрегата для дачи, качать воду на полив из пруда. Глубина около 2,5 м, расстояние до пруда 15 м.

Скорее всего, вам придется перекачивать не очень чистую воду. Пруд неглубокий, летом он, вероятно, сильно цветет. В ваш насос будет попадать ил, ряска, песчинки, части растений. Поэтому рекомендуем вам бытовой дренажный насос для грязной воды. Он способен перекачивать твердые частицы размером до 3 см.

Глубина погружения здесь небольшая, расстояние от источника воды до участка тоже, будет достаточно напора порядка 7 м.

Рассчитаем производительность. Для полива растений нужно от 3 до 8 л воды в сутки, в зависимости от их вида и природных условий. Возьмем среднее значение в 5 л, умножим на площадь участка, допустим, 6 соток. Получим минимальную подачу 3000 л/сутки.

Вы сможете полить весь участок буквально за полчаса-час, даже при помощи самого простого насоса с минимальной производительностью, от 140 л/мин.

Рекомендуем вам Калибр НПЦ-550/30, недорогую модель, отвечающую необходимым требованиям.

Если у Вас еще остались вопросы по поводу выбора погружного насоса, то рекомендуем Вам прочитать статью «Особенности установки и эксплуатации погружных насосов».

В деревенском доме весной заливает подвал (площадь 50 кв.м). Посоветуйте недорогой агрегат для откачивания воды.

Для осушения затопленных помещений нужен дренажный насос для грязной воды. Вы можете поставить его в подвале прямо на пол, и он выкачает жидкость до минимального уровня, порядка 5 мм. Поплавковый выключатель предназначен для защиты от сухого хода, и оберегает двигатель от перегрева. Такое оборудование имеет большое впускное отверстие, и без вреда для себя может прогонять взвесь размером до 3-5 см.

Поскольку использовать насос вы будете нерегулярно, можно подобрать модель бытового класса, со средней производительностью. Рекомендуем вам погружной дренажный насос AL-KO Drain 8001. Модель разработана в Германии, имеет достаточный напор и глубину всасывания, качает 10000 л/ч. Т.е ваш подвал при затоплении водой на полметра она осушит за 2,5 часа. Насос стоит недорого, имеет малый вес, мобилен, его легко устанавливать.

Более подробную информацию по вопросу выбора дренажных насосов можно получить, прочитав статью «Где пригодится дренажный насос и как его выбрать?».

Какой аппарат нужен для небольшого стационарного бассейна на участке возле загородного дома?

Одна из главных операций по обслуживанию бассейна – это регулярное обеспечение замены воды, проще говоря, заполнение, слив и очистка чаши. В конструкцию крупных бассейнов входят стационарные насосные установки, подключенные к системам водоподведения и канализации. Для небольшого дачного варианта подойдет более простое решение. В зависимости от типа водоснабжения на участке, вам понадобится два насоса, а может, и всего один.

Заполнение водой можно проводить за счет подведения шланга или другой разводки от общего садового насоса. Вид его зависит от источника воды на участке. В скважину устанавливается специальный погружной насос вытянутой формы. Из неглубокого колодца или открытого водоема можно добывать воды как поверхностным самовсасывающим, так и погружными насосами. Если вы качаете из пруда, купите переносной дренажный насос. Он же понадобится при удалении воды из бассейна для последующей чистки и замены. Дренажный насос устанавливается прямо  в чашу, и легко прокачивает грязную, заиленную воду. Качественные модели обеспечивают практически полное удаление жидкости, оставляя лишь минимальный слой. Подбирайте необходимую производительность насоса с учетом объема бассейна.

Какой агрегат — вибрационный или центробежный – лучше установить в песчаную скважину?

Рекомендуем вам установить центробежный насос. Хотя и стоит он дороже, срок эксплуатации скважины с ним увеличивается в несколько раз, а риск запесочивания снижается.

Дело в том, что при использовании центробежного насоса вокруг сетчатого фильтра образуется естественный конус фильтрации, т.е. крупные песчинки блокируются сеткой, мелкие застревают в промежутках между ними, и так далее. Проще говоря, вода становится все чище без потерь производительности.

При работе вибрационного насоса такого не происходит. Волны вибрации легко передаются в жидкости, постоянно перемешивают песчинки, а иногда и деформируют сетку. Скважина запесочивается, фильтр быстро забивается. Кроме того, если на обсадной трубе имеется коррозии, под действием вибрации быстро пойдут трещины. При оснащении центробежным насосом такого не происходит.

Как подобрать устройство в скважину? В паспорте на нее написано – глубина 29 м, уровень воды 5 м, дебит 2,6 куб.м/ч, диаметр 125 мм.

Все необходимые данные для выбора оборудования для подачи воды у вас есть. Рекомендуем центробежный многоступенчатый насос, он обладает достаточной мощностью и высотой подъема, и не оказывает разрушающего действия на скважину.

Диаметр его должен быть 110-115 мм, для нормального прохождения в глубину. Слишком высокая производительность не нужна, чтобы не осушать скважину. Ориентируйтесь на ее дебит. 40 л/мин будет достаточно.

Уровень воды — это расстояние от дна до зеркала воды во время работы насоса. Советуем вам еще раз уточнить это значение, сравнив уровень в спокойном состоянии и после часового перекачивания. Обратитесь в специализированную организацию, она проверит скважину на предмет запесочивания.

Если столб воды действительно 5 м, погружать насос нужно ниже него, но с запасом в 1 м до дна. Получается глубина погружения примерно 27 м. Рассчитывая необходимый напор, к этой цифре нужно добавить высоту подъема (например, в дом), падение давления при горизонтальном перемещении, запас для стабильной подачи. Выбирайте модель с напором от 45 м.

Что касается грамотного выбора скважинного насоса, то Вы сами можете стать настоящим специалистом в этом вопросе, прочитав статью «Выбрать скважинный насос – это просто».

В разных источниках аппараты со схожими характеристиками называют то дренажными, то канализационными. Почему? Как их правильно классифицировать?

Действительно, четкое разделение между этими видами оборудования провести непросто. По сути, канализационные погружные насосы можно назвать разновидностью дренажных. Они имеют схожую конструкцию и принцип работы: опускаются непосредственно в жидкость, используются для перекачивания воды с содержанием крупной взвеси, имеют поплавковый выключатель, срабатывающий при критическом падении уровня.

Однако для удобства эти виды насосов разделяют по назначению и размеру примесей:

• Дренажные установки используются в основном для откачивания слабо- и среднезагрязненной воды из колодцев, прудов, подвалов. У насосов для чистой воды максимальный диаметр частиц составляет до 10 мм, для грязной воды – до 30 мм.
• Канализационные насосы подходят для отвода сточных вод, выкачивания выгребных ям, сильнозагрязненных резервуаров. Они могут пропускать примеси размером до 100 мм. В конструкцию обычно входит измельчитель с острыми ножами.

Для того, чтобы более четко понимать разницу в этих двух понятиях советуем Вам прочитать статью «Особенности установки и эксплуатации погружных насосов».

В каких случаях применяются скважинные модели, а в каких – колодезные?

Указанные виды относятся к погружным насосам, они опускаются непосредственно в перекачиваемую жидкость. Оба вида предназначены для чистой воды, с содержанием некрупной  твердой взвеси в концентрации не более 150 г/м3. Устанавливаются достаточно глубоко в воде путем подвешивания на тросе, на некотором расстоянии от дна.

Однако по назначению и конструкции эти насосы несколько отличаются:

• Скважинные насосы используются для погружения в песчаные и артезианские скважины, на глубину до нескольких десятков метров. Они имеют вытянутую цилиндрическую форму и небольшой диаметр, и подбираются в соответствии с шириной обсадной трубы скважины.
• У колодезных насосов глубина погружения составляет в среднем 3-10 м. Они более короткие и широкие. Это позволяет эффективнее охлаждать двигатель, и дает выигрыш в подаче при одинаковой мощности. Такие насосы качают воду из колодцев и открытых водоемов.

По прежнему не можете определиться с выбором, советуем ознакомиться с содержанием статьи «Особенности установки и эксплуатации погружных насосов» и сомнений у Вас больше не останется.

Чем отличаются дренажные аппараты от всех остальных погружных?

Дренажные насосы – это единственный тип погружного оборудования, позволяющий откачивать загрязненную жидкость – с содержанием взвеси до 200 г/куб.м и даже больше. Тогда как скважинные и колодезные насосы подходят только для чистой воды, дренажные позволяют качать воду из прудов и канав, осушать погреба и подвалы, заиленные баки и бассейны.

Далее, у них собственная уникальная классификация. Если в характеристиках указано «для чистой воды» — диаметр взвешенных частиц может составлять 8-15 мм, «для грязной воды» — до 50 мм. На некоторых моделях устанавливаются измельчительные ножи.

Другое их отличие – мобильность. Если скважинные и колодезные насосы – стационарное оборудование, то дренажные – переносное. Они устанавливаются непосредственно в водоем или резервуар, и извлекаются после откачивания достаточного количества воды.

Более детально ознакомиться с особенностями дренажных насосов поможет статья «Где пригодится дренажный насос и как его выбрать?».

Почему у фонтанных устройств такая низкая потребляемая мощность и напор воды?

Бытовые фонтанные насосы относятся к уникальному типу погружного оборудования, предназначенного исключительно для ландшафтного дизайна или благоустройства пространства в помещениях. В их задачи не входит добыча воды из глубины, и передача ее по сложной системе разводки, как у других насосов. Эти компактные агрегаты лишь бесконечно перегоняют воду в резервуаре, где они установлены, подавая ее в виде струи на небольшую высоту. Вертикальный раструб с насадками установлен перпендикулярно корпусу, и потери в напоре минимальны. Поэтому небольшой высоты подъема, от 0,5 до 2,5 м, вполне достаточно. При небольшой мощности фонтанные насосы обладают изрядной производительностью, до нескольких кубометров в час. Благодаря такой скорости перекачивания, а также системе фильтрации, они благотворно действуют на водоем, очищая его и обогащая кислородом.

Гораздо более подробная информация об устройстве и работе фонтанных насосов содержиться в статье «Генератор фонтанных струй».

Каков принцип работы вибрационных и центробежных погружных агрегатов? Как это влияет на сферу их использования?

И тот, и другой тип насосов используются для подачи чистой воды из глубоких резервуаров. Однако из-за разной конструкции у них несколько различается область применения.

Действие центробежных насосов основано на быстром вращении колеса с лопастями, которое отбрасывает воду к стенкам корпуса, а на ее место, за счет разницы в давлении, затягивается новая жидкость. Одновременно с этим, насос эффективно охлаждается. Такое оборудование, за счет преобразования большой кинетической энергии вращения, выдает высокий напор и производительность. Он лучше всего подходит для работы в скважинах, поскольку не оказывает на них разрушающего действия.

Вибрационный насос не имеет вращающихся элементов. Всасывание и выталкивание воды происходит за счет колебаний вибратора, приводимого в действие электромагнитом. Такие насосы имеют простую и надежную конструкцию, и стоят дешевле центробежных. Правда, для скважин их применять не рекомендуется – из-за вибрации происходит быстрое запесочивание. Лучше использовать вибрационный насос для колодцев и открытых глубоких водоемов.

Какая техника безопасности при работе с погружным аппаратом?

Точные правила по безопасной эксплуатации погружного насосного оборудования зависят от типа и конструкции агрегата, а иногда даже и от конкретной модели. Здесь же можно перечислить лишь общие рекомендации:

• Подбирайте насос в соответствии с характеристиками источника – его глубиной и производительностью, а также степенью загрязненности воды.
• При установке, подключении и эксплуатации насоса нужно четко следовать инструкции. Нельзя отступать от указанных правил, вносить изменения в систему подключения или конструкцию насоса.
• Устанавливать насос только после прокачки скважины, определения ее статического и динамического уровней. Подвешивать его нужно на глубине не менее 1 метра от дна, на прочный трос, закрепленный на поверхности. За этот трос впоследствии насос можно извлекать из скважины.
• Ни в коем случае не поднимайте его за электрокабель!
• Перегрев двигателя – одно из самых распространенных нарушений работы насоса. Установите устройство защитного отключения (реле), которое срабатывает при повышении температуры.
• Раз в две недели проверяйте состояние насоса, фильтров, соединений, очищайте их от грязи и коррозии. Обслуживание можно проводить только после полного обесточивания.

Если Вам недостаточно этой информации до за получением более подробных данных Вы можете заглянуть в статью «Особенности установки и эксплуатации погружных насосов».

Как ухаживать за фонтанным насосом?

Фонтанные насосы – достаточно неприхотливое оборудование, требующего минимального обслуживания. Однако для его нормального функционирования важно учесть несколько важных моментов:

• Правильная установка. Корпус насоса должен находить под водой, но не на самом дне, а на подставке (кирпичи или небольшое бетонное основание). Иначе со дна в насос будет поступать слишком много ила и взвеси.
• Своевременная чистка и замена фильтров. Хотя насос легко качает воду с небольшим количеством мелких водорослей, листочков, песка, со временем фильтры забиваются и подача воды ослабевает. При недостаточном обороте двигатель плохо охлаждается и может сгореть. Для дополнительной защиты мотора вы можете приобрести термодатчики, которые устанавливаются в обмотку.
• Нельзя оставлять насос в водоеме на зиму. До наступления холодов его нужно вынуть, просушить и убрать до весны.

Еще больше ценных сведений по вопросам эксплуатации и обслуживания фонтанных насосов содержится в статье «Генератор фонтанных струй».

Почему перегревается двигатель скважинного устройства? Как этого избежать?

Превышение рабочей температуры насосного мотора – одна из самых распространенных неполадок, она может привести к оплавлению обмоток статора и выходу оборудования из строя. Охлаждается двигатель за счет постоянной циркуляции перекачиваемой жидкости – в достаточном количестве и на нужной скорости. Самым оптимальным вариантом работы является штатная, номинальная подача воды. При сниженном объеме подачи охлаждение недостаточно.

Причины возникновения ситуации и пути решения:

• Падение динамического уровня воды в скважине из-за сезонных колебаний, заиливания, других факторов. Нужно периодически следить за этим. Можно установить поплавковый выключатель, срабатывающий при критическом падении уровня.
• Загрязнение фильтров, труб, неисправность патрубков, другие нарушения в системе поступления и подачи воды. Проверьте указанные элементы, произведите замену и очистку.
• Снижение напряжения в сети, при котором двигатель работает, но медленнее, и охлаждается недостаточно. Установите стабилизатор напряжения.
• Искусственное ограничение подачи от насоса. Некоторые «умельцы» пытаются уменьшить «излишнюю» производительность оборудования, снижая напряжение или «придавливая» давление. Также это может произойти из-за неправильной конструкции всей системы. Проконсультируйтесь со специалистами, произведите более точные расчеты.

По какой бы причине не происходил перегрев мотора, он губителен для насоса. Необходимой мерой безопасности будет установление в обмотку двигателя релейного модуля, реагирующего на повышение температуры.

Чтобы избежать подобных ситуаций, следует строго придерживаться правил, указанных в инструкции по эксплуатации скважинного насоса, некоторые из них подробно рассматриваются в статье «Выбрать скважинный насос – это просто».

Имеется старая песчаная скважина глубиной 20 м. Как определить, запесочена она или нет?

Если в скважине стоял вибрационный насос – то она запесочена с большой вероятностью, если центробежный – возможно, и нет. Применение такого оборудования менее разрушительно действует на водоносный ствол.

Точное заключение по поводу запесочивания может выдать специализированная организация. Но вы может произвести и некоторые самостоятельные расчеты.

Для этого вам нужно измерить статический и динамический уровни, т.е. расстояние от поверхности земли до зеркала воды сначала в спокойном состоянии, а затем — после часовой работы насоса. Это можно осуществить, допустим, при помощи грузика на леске: медленно опускать его, прислушиваясь к первому всплеску.

Если разница между статическим и динамическим уровнями составляет менее 0,5 м – то все в порядке. Если больше – скважина, скорее всего, забилась.

Затем, вычтите из номинальной глубины размер динамического уровня, вы получите рабочую высоту водяного столба в скважине. Он должен быть не менее 2,5 м, иначе пользоваться скважиной нельзя.

Для более точного анализа обратитесь к специалистам. Они произведут профессиональные расчеты, а также скажут, можно или еще «спасти» скважину или нужно бурить новую.

В 15-метровой скважине стоит вибрационный насос. С недавнего времени пошла вода с песком. Что это значит? Что нужно делать?

Произошедшее закономерно. Песчаный горизонт – это, по сути, не подземная река, а сильно напитанный водой песок. Поэтому при монтаже ствола устанавливается сетчатый фильтр, вокруг которого, при правильной эксплуатации скважины, впоследствии формируется естественный конус фильтрации из самих песчинок.

Вибрационные насосы, действительно, некоторое время качают чистую воду, но постепенно разрушают скважину этой самой вибрацией, а конус фильтрации не образуется.

В вашем случае может быть поврежден сетчатый фильтр, или динамический уровень падает ниже него (скважина запесочена). Абразивные частицы, попадая в насос, быстро его изнашивают.

Ремонт фильтра будет стоить недешево. Наш совет – пробурите новую скважину, установив в нее центробежный насос небольшой мощности.

В каких случаях приходится менять погружной скважинный аппарат? Какие сложности могут возникнуть?

Насос можно заменить в штатном или аварийном режиме.

Штатная замена производится, когда оборудование функционирует, но не соответствует характеристикам скважины. Например, является слишком мощным для ее дебита, или, напротив, не выдает требуемого напора. Также можно, например, установить центробежный насос вместо старого вибрационного, это позволит избежать запесочивания скважины и продлит срок ее эксплуатации.

Аварийная замена производится при выходе оборудования из строя. Произойти это может из-за нарушений при установке, эксплуатации или обслуживании оборудования. Например, без должной защиты может перегореть мотор. Но самый сложный случай – это когда насос упал в скважину из-за обрыва троса. Еще хуже, если его пытались вытянуть за электрокабель или водоводную трубу, что приводит к их разрушению. Извлечь все это можно только по частям, при помощи специального оборудования. Эта операция обойдется дороже, чем монтаж нового насоса.

Более подробную информацию об условиях эксплуатации и обслуживания насосов для скважин можно получить в статье «Выбрать скважинный насос – это просто».

Как защитить погружной насос от «сухого хода»?

Действительно, «сухой ход», т.е. работа без воды, вхолостую губительно действует на погружное оборудование. Перед эксплуатацией проверьте, какие защитные устройства имеются в конструкции насоса, при необходимости установите дополнительные. Они бывают разных типов.

Самое простое и популярное приспособление – так называемый «поплавок», т.е. реле падения уровня жидкости в водоеме или резервуаре. Кроме того, есть устройства, отслеживающие снижение давления, и системы пресс-контроля, они срабатывают при прекращении прохождения жидкости через насос.

Весьма эффективен также блок автоматической защиты двигателя от нештатных режимов работы – перегрева мотора, превышения потребляемого тока (которые и возникают на «сухом ходу».)

Что требуется для организации водоснабжения дома от скважины?

Собственная скважина является, пожалуй, самым эффективным способом (после централизованного водопровода) получения необходимого количества чистой воды для бытовых нужд.

Организация водоснабжения на е основе имеет несколько этапов:

• Бурение и обустройство скважины – монтаж обсадной трубы, фильтра, прокачка. Осуществляется специализированной организацией.
• Установка погружного насоса. Выбирается он, исходя из параметров скважины (глубина, дебит) и необходимого напора в системе. Опускается насос ниже динамического уровня, но не ближе 1 м до дна. Удерживается на нержавеющем тросе или леске, которая крепится наверху.
• Изготовление кессона – специальной конструкции для гидроизоляции скважины и защиты от мороза.
• Установка в подвале или другом техническом помещении гидроаккумулятора, защитных реле, станции управления и контроля за насосом.
• Прокладка подземного трубопровода от насоса к дому (на 1,5 м – ниже уровня промерзания почвы), монтаж разводки, кранов, установка в системе фильтров.

Как часто нужно вынимать погружной насос из песчаной скважины? Можно ли оставлять его на зиму?

В отличие от дренажных, скважинные насосы считаются стационарным оборудованием, их опускают на специальном тросе, и они постоянно работают в воде. Однако извлекать их «на белый свет» нужно не реже, чем раз в месяц – для проверки и техобслуживания. Поскольку насос находится под водой, и скважина часто закрыта кессоном, визуально и даже по звуку определить его состояние невозможно. А между тем, в оборудовании может быть нарушена герметичность, забиты фильтры и т.д. Если пренебрегать профилактикой – придется доставать оборудование в аварийном режиме, например, когда в кран польется вода с песком.

На зиму насос вынимать не нужно. Во-первых, песчаная скважина находится гораздо ниже уровня промерзания, во-вторых, она защищена кессоном. Даже наоборот, желательно включать насос и зимой, пусть даже нечасто. От долгого простоя у таких скважин снижается дебит, она может заилиться. Постарайтесь зимой прогонять воду насосом на максимальной подаче хотя бы один-два раза в месяц.

Доброго времени суток. У меня частный дом, хочу поставить насосную станцию. Скважина 25 метров, расстояние до дома 10 метров. Есть проблема, после использования вибрационного насоса, в скважине пошла вода с песком. Посоветуйте какой приобрести аппарат для очистки скважины?

Здравствуйте. Действительно, вибрационные насосы часто действуют на песчаные скважины разрушительно. Из-за постоянных колебаний воды не образуется естественный конус фильтрации, а также может повреждаться сетчатый фильтр в стволе. Либо опускается динамический уровень жидкости (запесочивание).

Как очистить скважину? Некоторые «умельцы» предлагают прокачивать воду с песком вибрационным насосом с нижним забором жидкости, но мы не рекомендуем такой способ. Возможно, часть загрязнений и получится удалить, но абразивные частицы приведут к износу внутренних деталей насосного оборудования, а общую проблему это все равно не решит. А некомпетентное вмешательство может привести к обрыву труб или застреванию техники на глубине.

Советуем вам обратиться в профессиональную обслуживающую организацию, где изучат ваш случай на месте, проведут очистку скважины или порекомендуют бурение новой.

После этого советуем установить центробежный скважинный насос.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, существуют ли погружные насосы с напряжением 12 в?

Да, такое оборудование существует. Погружные насосы, работающие от 12 В (например, автомобильного аккумулятора или прикуривателя), называются низковольтными. Это маломощное оборудование с невысокой производительностью и напором порядка 1 бар. Правда, подобная техника не очень распространена в России, и в нашем интернет-магазине ее, к сожалению, пока нет. Мы внимательно наблюдаем за тенденциями спроса и постоянно пополняем наш ассортимент, следите за обновлениями!

Если вам все же нужно перекачивать небольшое количество воды в условиях отсутствия электросети, можете приобрести автомобильный конвертор (Telwin Converter 300), преобразующий постоянный ток 12 В в переменный 220 В. Через него вы сможете подключать к аккумулятору различные электроинструменты, работающие от однофазной сети, в том числе – погружной насос с низким энергопотреблением, например, Speroni TSN 200/S HL.

здравствуйте.может ли насосная станция мощностью 1100 квт с глубиной всасывание 9 метров и расходом 70 литров в минуту находится от скважины в 10 метрах?(вода в скважине на 4 метрах) Т.е. горизонтальный участок 10 метров +вертикальный 4 метра будет ли она работать нормально?Или нужен эжектор ?заранее спасибо!

Это будет зависеть от высоты подъема. Именно она определяет расстояние, на которое насос способен перекачать воду. В Вашем случае если в паспорте насоса высота подъема 33 метра и выше, то он сможет нормально работать без каких-либо дополнительных приспособлений.

Расчет этого расстояния производится по формуле: H = Hs + Hd + Pr,

где Hs – это высота установки насоса (в вашем случае 4 метра), Hd — расстояние до точки забора (9 метров глубины всасывания плюс 10 метров на поверхности) и Pr – постоянная величина, равная 1 бар или 10 м вод. столба. Таким образом, чтобы рассчитать необходимую высоту подъема для Ваших условий, следует сложить все эти величины. Результатом как раз и будет 33 метра.

Исходя из этого, можно утверждать, что насосную станцию с указанными вами параметрами допустимо использовать без дополнительных устройств.

Помогите,пожалуйста,выбрать насос по параметрам: погружной , центробежный . Глубина погружения 35 метров. Скважина глубиной 42 метра. Пропускная способность 1,5 куба в час.

Под указанные Вами характеристики подходят несколько моделей насосов, представленных на нашем сайте.

Например, погружной скважинный насос БЕЛАМОС ТМ10-P. Он предназначен для подачи чистой или слабо загрязненной воды из открытых водоемов, колодцев и других резервуаров. Прекрасно подходит для организации полива на приусадебном участке. Этот центробежный насос способен поднимать воду на высоту до 50 м. Надежный корпус из нержавеющей стали защищает насос от повреждений. Тем не менее, используют его преимущественно в теплое время года, потому что допустимая температура жидкости, которую скважинный насос БЕЛАМОС ТМ10-P качает, от +1 до +35°C.

Другой моделью, которая может Вам подойти, будет скважинный насос Калибр НПЦС-1.5/100. Он также отлично справится с поливными работами в саду или огороде. От насоса БЕЛАМОС ТМ10-P он отличается большей мощностью и высотой подъема. Он поднимает воду на высоту до 100 м. Кроме того допустимая температура перекачиваемой жидкости у этой модели может достигать +40 °C.

В нашем интернет-каталоге с помощью подбора по параметрам Вы сможете выбрать и другой насос, который Вам доставят в любой город России.

На какую глубину опускать скважинный насос

На чтение 5 мин Просмотров 696 Опубликовано 07.06.2019 Обновлено 27.05.2019

Автономная система водоснабжения сооружена в большинстве загородных домов, где не проведена центральная сеть. Чтобы обеспечить себя на долгие годы бесперебойным поступлением воды, пригодной к употреблению, домовладельцы принимают решение бурить артезианскую скважину. Преимущества ее заключаются в большом дебите и длительном эксплуатационном сроке, но для поднятия воды с больших глубин требуются мощные погружные насосы.

Почему важно правильно определить глубину опускания насоса в скважину

Термостойкий силиконовый клей: Термостойкий универсальный силиконовый клей-герметик RTV118Q

Высокотемпературный силиконовый клей-герметик Dow Corning Q3-1566 для кухонной техники

Изложены требования к герметикам для сборки и ремонта кухонной техники. Рассмотрены преимущества термостойкого клея-герметика Dow Corning Q3-1566, даны рекомендации по его применению.

Кухонная техника и прилегающая к ней мебель зачастую подвергаются воздействию воды и продуктов жидкой консистенции, что приводит к их порче и преждевременному выходу из строя. Во избежание этого при промышленной сборке, ремонте и установке варочных панелей, духовых шкафов, газовых и электрических плит особое внимание должно уделяться герметизации соединений.

Эмаль для восстановления ванны: Эмаль аэрозольная для ванн и керамики Vixen 520 мл

как выбрать, какая лучше, обзор брендов

Рано или поздно все приходит в негодность. Это относится не только к вещам, но и к сантехническому оборудованию. Ванна, которая еще совсем недавно блистала белизной, через какое-то время неизбежно пожелтеет, утратит глянец и покроется сетью трещинок.

Согласитесь, полная замена сантехники – мероприятие затратное и хлопотное. Если целостность чаши сохранена, то получится продлить срок ее службы, перекрасив поверхность ванны. Такую услугу можно заказать у специализированной фирмы или выполнить работу самостоятельно. Главное – подобрать качественный состав.

Перед тем, как выбрать эмаль для реставрации ванны, необходимо узнать больше информации о средствах, представленных в сантехнических магазинах. Мы подробно описали плюсы и минусы, а также специфику нанесения разных составов.

Чтобы вам было легче сделать выбор, предлагаем ознакомится с обзором популярных эмалей, которые получили много положительных откликов от потребителей. Среди них – товары отечественных и зарубежных компаний.

Содержание статьи:

Что такое эмалировка ванны?

Каждая чугунная ванна в процессе изготовления проходит сложную процедуру эмалировки. Собственно эмаль на ее поверхности представляет собой особое стекловидное вещество, которое в специальных условиях наносится на поверхность чаши. Это происходит в несколько этапов методом напыления.

На сильно разогретую внутреннюю поверхность ванны наносится эмалевый порошок. Под воздействием высокой температуры в процессе обжига он запекается.

На производстве эмаль на поверхность чаши наносится под воздействием высоких температур, поэтому получается очень прочное и износостойкое покрытие

Эту процедуру повторяют несколько раз, пока не получится прочное эмалевое покрытие достаточной толщины. Понятно, что в домашних условиях повторить эту процедуру невозможно.

Однако производители предлагают средства для так называемой холодной эмалировки. Она предполагает, что эмаль будет нанесена без обжига. Получившееся покрытие можно только условно назвать эмалью, оно будет иметь другие эксплуатационные характеристики.

Галерея изображений

Фото из

Результат эмалировки ванны

Возможность реставрировать своими руками

Изменение цвета сантехники

Простая технология нанесения покрытия

Комплектация двухкомпонентной эмали

Нанесение эмали путем наливки

Нанесение эмали пульверизатором

Окрашивание ванны с помощью валика

Домашняя реставрация: за и против

Перед тем, как решиться на эмалировку ванны в домашних условиях, ее владельцы, как правило, находят массу положительных и отрицательных отзывов тех, кто уже это сделал. Попробуем их систематизировать.

Итак, из плюсов самостоятельной эмалировки можно отметить:

1. Эстетичность. Возможность получить обновленную ванну без демонтажа старого оборудования и без проведения связанных с ним ремонтных работ.
2. Доступность. Стоимость средства для реставрации относительно невелика.
3. Возможность самостоятельной покраски. Работы по холодной эмалировке ванны при желании можно провести собственноручно, следовательно, сэкономить на услугах специалистов.
4. Вариативность расцветок. Эмаль, которая наносится на чашу, может иметь практически любой цвет. Он получается с помощью средства для колеровки, которое входит в комплект с эмалью или покупается отдельно.
5. Ремонтопригодность. Покрытие, получившееся в процессе холодной эмалировки, подлежит восстановлению.

Есть у домашней эмалировки и недостатки.

Следует отметить, что они достаточно весомы:

1. Недолговечность. Срок эксплуатации нанесенного покрытия намного меньше, чем у заводской эмали. Он зависит от материала, которым покрывается ванна. В среднем такой эмали хватит на 5-8 лет, после чего можно нанести новый слой средства для реставрации.
2. Невысокая устойчивость к различным механическим повреждениям. Даже не очень тяжелый предмет, упавший в ванну с небольшой высоты, может повредить покрытие.
3. Чувствительность к химикатам. Отбеливатели, краски, фотореактивы и т.п. составы провоцируют изменение оттенка эмали.
4. Требовательность к уходу. В не должно быть абразивов и отбеливателей. В идеале ванну нужно мыть обычным мыльным раствором.

Мы перечислили главные достоинства и недостатки домашней эмалировки. Что перевешивает, каждый решает для себя сам.

Так называемая холодная эмалировка в домашних условиях проводится совершенно иначе, чем на производстве. Покрытие, получающееся в результате, похоже на заводскую эмаль только внешне. Эксплуатационные характеристики значительно различаются

Единственное, на что хотелось бы обратить особое внимание, это на правильность . Если не будут точно соблюдены все требования производителя средства, новое покрытие не проявит заявленные эксплуатационные характеристики, будет непрочным и прослужит очень недолго.

Процесс нанесения эмалевого покрытия на внутреннюю поверхность чаши всеми любимой сантехники включает несколько стандартных этапов:

Галерея изображений

Фото из

По контуру чаши наклеиваем малярный скотч, край которого должен совпадать с краем будущего эмалевого покрытия ванны. Не забываем оклеить смеситель и снять детали слива-перелива

Поврежденный слой эмалевого покрытия снимаем тонкой наждачной бумагой, щеткой или болгаркой. Применение абразивного средства зависит от состояния сантехники

Избавленную от поврежденного покрытия чашу моем с любым бытовым средством, затем обезжириваем уайт-спиритом

На обработанную и обезжиренную поверхность наносим грунтующий состав, повышающий сцепление между чашей ванны и эмалировочным слоем

Если решено не только восстановить защитно-декоративный эмалевый слой, но и придать сантехнике новый внешний вид, добавляем в эмаль подходящий по составу и свойствам колер

Покрываем чашу эмалью так, как описано в инструктаже от производителя. Либо равномерно наносим ее кистью, либо наливаем на бортики и ждем, пока она сама распределиться по поверхности

Завершив окрашивание, удаляем малярный скотч. Закрываем дверь в ванную комнату, чтобы туда не попали сквозняки и взвешенная в воздухе пыль

Дожидаемся полной полимеризации эмали, длительность этого технологического периода указывается изготовителем состава. Затем устанавливаем слив-перелив и пользуемся сантехникой

Этап 1: Оклеивание контура для нанесения эмали

Этап 2: Подготовка поверхности к нанесению эмалевого состава

Этап 3: Обезжиривание поверхности перед эмалировкой

Этап 4: Нанесение грунта на подготовленную поверхность

Этап 5: Колировка эмали для окрашивания ванны

Этап 6: Нанесение эмалевого состава на чашу

Этап 7: Удаление малярного скотча

Этап 8: Выжидание полной полимеризации эмали

Что нужно знать об эмалях

Средств-восстановителей эмали для ванн достаточно много. Отличаются они не только по составу, но и по способу нанесения.

Эмаль может укладываться на основание кистью или же валиком. В этом случае состав должен быть достаточно густым. Кисть лучше всего брать жесткую, чтобы ею было проще растирать эмаль по основанию. Желательно, чтобы щетинки из кисточки не вылезали, это испортит привлекательный вид чаши.

С помощью валика наносить эмаль проще. Он распределяет состав максимально равномерно, но полностью обработать всю чашу валиком невозможно. Там, где она изгибается, понадобится кисть.

Еще один способ нанесения эмали – распыление. Профессионалы в своей работе чаще всего используют краскопульт. В него заливается жидкий состав, который наносится в несколько слоев. Для непрофессионалов такой вариант чаще неприемлем по причине сложности.

Возможно, лучший способ нанесения эмали для реставрации ванны, – это использование краскопульта. Именно так и работают опытные профессионалы

Можно использовать баллончик-аэрозоль со специальной эмалью. При правильном нанесении получается достаточно прочное и равномерное покрытие. Если работы проведены неправильно, окраска может быть неравномерной и на поверхности чаши появятся пятна разных оттенков.

Некоторые специалисты считают, что эмаль в виде аэрозоля оптимально использовать для маскировки небольших дефектов, но никак не для реставрации всей ванны.

При покупке средства следует обращать внимание на его комплектацию. Лучше всего, если она включает средство для предварительной обработки чаши, возможно, даже со специальным инструментом для нанесения.

Желательно, чтобы в комплект были включены колеровочные составы, позволяющие получить любой нужный оттенок. Если приобретается двухкомпонентная эмаль, стоит посмотреть на цвет отвердителя. Темные тона не рекомендуются. Они могут придать нежелательный оттенок готовому изделию.

Разновидности составов для холодной эмалировки

Реставрация ванны может проводиться разными составами. Рассмотрим основные типы использующихся для этих целей разновидностей лакокрасочных материалов.

Двухкомпонентная эпоксидная эмаль

Представляет собой суспензию, в которой присутствует смола эпоксидная, наполнители и пигменты. Особенность материала – двухкомпонентный состав, поэтому перед нанесением в раствор добавляется отвердитель и хорошо размешивается.

Готовый к работе состав должен быть использован в течение ограниченного количества времени, он достаточно быстро затвердевает.

Для нанесения эпоксидной двухкомпонентной эмали чаще всего используют кисть. Таким методом удается уложить покрытие максимально ровно, без потеков

К достоинствам эпоксидной эмали относят:

• после отвердевания состава получается однородное, глянцевое, очень гладкое покрытие;
• хорошая адгезия к чугуну и другим металлам;
• высокая износостойкость и прочность – правильно нанесенное покрытие можно чистить абразивными средствами, прослужит оно порядка 15 лет;
• эпоксидная эмаль нечувствительна к щелочам и кислотам;
• стоимость материала относительно невелика.

Есть у такой эмали и значимые недостатки. Прежде всего, это токсичность и резкий неприятный запах. При работе с составом необходимо надевать респиратор и защитные резиновые перчатки. Материал склонен к образованию потеков, поэтому следует строго соблюдать рекомендации производителя, касающиеся консистенции раствора.

Учитывая высокую скорость отвердевания эпоксидной эмали, работать с нею нужно быстро. Это может быть неудобно для тех, кто впервые пытается отреставрировать старую ванну. Еще один минус – со временем покрытие может пожелтеть, особенно это актуально для составов с отвердителем темного цвета.

Средства в виде аэрозоля

В виде аэрозоля могут выпускаться разные эмали: эпоксидные, акриловые, одно- и двухкомпонентные. Это нужно учитывать при покупке. Состав в баллончике полностью готов к нанесению, его нужно лишь хорошо встряхнуть.

Плюсы использования аэрозолей:

• простое и быстрое нанесение состава – никакие инструменты для этого не требуются;
• аэрозольная эмаль хорошо ложится, покрытие получается гладкое и блестящее;
• специальные добавки в составах дают возможность имитировать разные текстуры, получать перламутровую или флуоресцентную поверхность;
• для полного отвердения эмалей такого типа требуется несколько часов.

К числу недостатков стоит отнести небольшую толщину наносимого слоя. Состав в баллончике очень жидкий, что обусловлено особенностями его нанесения. В нем присутствует большое количество растворителя.

Поэтому эмаль ложится на поверхность очень тонким слоем, который достаточно быстро стирается. По этой же причине основание должно быть тщательно подготовлено.

Эмаль в виде аэрозоля очень легко наносится на чашу, однако слой покрытия будет очень тонким и не закроет даже небольших дефектов основания

Эмаль из баллончика не закроет небольшие дефекты чаши, такие как сколы или трещины. Смешивать составы из разных баллончиков с целью получения нового оттенка не разрешается. Если при нанесении эмали не соблюдались требования производителя, она ляжет неровно. Могут появиться потеки или полосы.

Латексная или акриловая эмаль

Известна так же как жидкий или . Материал представляет собой акриловую двухкомпонентную эмаль, поэтому перед использованием нуждается в тщательном смешивании. В результате использования состава получается глянцевое однородное покрытие.

Достоинствами жидкого акрила считаются:

• высокая устойчивость к истиранию, а также к различным механическим повреждениям;
• коэффициент теплопроводности низкий, что дает возможность хорошо сохранять тепло;
• со временем покрытие не теряет белизну;
• чаша, покрытая акрилом, становится нескользящей и поэтому безопасной в использовании;
• хорошая адгезия к основаниям из различных материалов: чугуну, стали, акрилу;
• простота в уходе.

Минусы у покрытия тоже есть. Материал обладает резким запахом, поэтому работать с ним можно только в респираторе. Акриловые эмали плохо ложатся на основание из пластика. Для улучшения адгезии придется провести дополнительные подготовительные работы и обязательно загрунтовать основу.

Подготовка чаши проводится в любом случае. Если она проведена некачественно, покрытие со временем начнет отслаиваться.

Акриловую или латексную эмаль наносят только методом налива, что предполагает значительный расход материала. Информацию о расходе можно найти на упаковке

Жидкий акрил наносят на чашу методом налива. Это означает, что густой состав осторожно наливается на бортик, откуда самостоятельно стекает в чашу, образуя новое покрытие.

Такой способ требует большого количества материала, поэтому его расход значительно  выше, чем при нанесении валиком или кистью. Соответственно, финансовые затраты на приобретение эмали получаются довольно значительными.

Для того чтобы покрыть ванну жидким акрилом, нужно выполнить ряд традиционных действий:

Галерея изображений

Фото из

Перед наливкой жидкого акрила на поверхность ванны снимаем детали слива-перелива. Если система безнадежно устарела, запасаемся новым сливным устройством

Чтобы снять старый эмалевый слой, растрескавшийся и впитавший загрязнения, используем болгарку с наждачной насадкой. Завершив счистку, тщательно моем емкость

Смесь для нанесения на поверхность сантехники готовим в течение как минимум 15 минут. Первые 5 минут тщательно перемешиваем содержимое банки, затем порционно вводим в него отвердитель и скрупулезно мешаем еще 10 минут

Зачищенную поверхность обезжириваем средством, рекомендованным производителем наливного акрила. Обезжиривание проводим в 3-4 этапа, каждый раз используя свежие неворсящиеся тряпки

Подставив под сливное отверстие ненужную емкость, наливаем приготовленный жидкий акрил на бортики ванны

Равномерно распределяем налитый на бортики жидкий акрил, стремясь, чтобы состав ровным слоем покрыл все участки чаши

Для полной полимеризации жидкому акрилу потребуется 24 часа. Затем можно будет без опасений ставить новую обвязку

Наполняем ванну водой и тестируем результат работы. После приема процедур покрытие отреставрированной ванны не должно нигде пузыриться, трескаться, крошиться

Шаг 1: Демонтаж системы слива-перелива

Шаг 2: Зачистка поверхности болгаркой

Шаг 3: Приготовление наливного эмалевого состава

Шаг 4: Обезжиривание обрабатываемой поверхности

Шаг 5: Наливка состава на бортики емкости

Шаг 6: Распределение состава полимерным шпателем

Шаг 7: Установка новой обвязки ванны

Шаг 8: Тестирование отреставрированной ванны

Обзор популярных эмалей для восстановления ванны

Ассортимент материалов для реставрации чаши велик, поэтому сказать, какую эмаль для ванны считать лучшей, очень сложно. Для каждой ванны состав следует подбирать индивидуально с учетом особенностей конкретного изделия. Практика показывает, что наиболее востребованы потребителями такие составы.

Реафлекс 50 от известного бренда Тиккурила

Эпоксидный двухкомпонентный материал, предназначенный для восстановления эмалированных ванн. Может использоваться для бассейнов из бетона. Выпускается в белом цвете, степень глянца высокая. Производитель предупреждает, что со временем состав может пожелтеть. Для разбавления состава используется только растворитель Новопокс.

Эмаль может накладываться на основание разными методами: валиком или кистью, а также распылением под низким или высоким давлением. Для каждого типа нанесения выбирается определенная густота материала. Перед работой нужно подготовить состав.

Для этого смешивают четыре части эмали и одна часть отвердителя. Раствором можно работать в течение четырех часов после смешивания.

При правильном использовании эмаль Реафлекс дает очень хороший результат – ровный и однородный слой. Именно с ней предпочитают работать профессионалы

Состав сохнет довольно долго. Высыхание «от пыли» происходит в течение одного  часа, а на полное отвердевание слоя требуется от восьми часов до двух суток. По прошествии этого времени наносится каждый последующий слой. После реставрации ванна будет готова к полноценной эксплуатации только через семь суток.

Перед началом работ старая эмалированная поверхность очищается, шлифуется до матового состояния, промывается и обезжиривается. Далее обязательно проводится грунтование разбавленной на 20% эмалью Реафлекс.

После этого при необходимости заделываются дефекты основания. Через восемь часов после грунтования можно приступать к нанесению эмали. Ее укладывают минимум в два слоя.

Эпоксин 51 и ее разновидность Эпоксин 51С

Двухкомпонентные эмали, изготовленные на основе эпоксидной смолы. В качестве второго компонента используется бесцветный прозрачный отвердитель аминного типа, что защищает готовое покрытие от пожелтения.

В результате нанесения Эпоксина образуется глянцевое однородное покрытие. Рабочий состав достаточно густой, поэтому может маскировать небольшие дефекты основания.

Эмаль Эпоксин выпускается с прозрачным отвердителем, поэтому в процессе эксплуатации восстановленное покрытие не пожелтеет. Все компоненты – в разных упаковках

Раствор смешивается непосредственно перед нанесением. Точные пропорции для смешивания указываются на упаковке материала. Состав можно разбавлять растворителями Р-12, 647 и 646. Для нанесения эмали можно использовать кисть или же валик.

После внесения отвердителя состав нужно использовать в течение 50-60 мин, после чего он непригоден к применению. Производитель рекомендует разводить эмаль отдельно для каждого из наносимых слоев.

Перед началом работ по нанесению эмали чашу необходимо хорошо зачистить до полного удаления глянцевого блеска. Затем зашкурить до металлического блеска все присутствующие на ней дефектные участки. Самые крупные из них рекомендуется зашпаклевать.

Поверхность реставрируемой ванны освобождается от пыли и промывается. После этого с целью прогрева в чашу на пять минут набирается горячая вода. Это необходимо для быстрого высыхания ванны.

После того, как горячая вода будет слита, чаша насухо протирается и высушивается. На подготовленную таким образом поверхность плоской кистью накладывается первый слой средства. Состав отличается густотой, что затрудняет его нанесение, поскольку легко появляются потеки. Их нужно сразу же растирать кистью.

После высыхания первого слоя, на что уходит примерно час, накладывается второй слой. Полное отверждение эмали происходит за сутки.

Аэрозоль KU-130 от KUDO

Эмаль изготовлена на основе модифицированных искусственных смол. Предназначена для реставрации эмалированных и керамических покрытий. Эмалевое покрытие отличает высокая прочность, хорошая адгезия к различным основаниям, устойчивость к воздействию моющих средств и длительный срок эксплуатации.

Эмаль полностью готова к применению, перед ее нанесением баллон тщательно встряхивается.

Эмаль для реставрации ванн от KUDO очень проста в использовании. Ее можно применять для восстановления эмалированного и керамического сантехнического оборудования

Производитель не рекомендует работать с составом при температуре окружающей среды ниже +10°С. Поверхность чаши перед нанесением эмали должна быть хорошо зачищена и отшлифована. Все дефекты основания должны быть зашпаклеваны.

Состав жидкий, поэтому не закрывает даже небольшие изъяны на поверхности. Основание обязательно обезжиривается. Для этого рекомендуется применять раствор «Удалитель силикона» этой же марки.

На подготовленное основание эмаль наносят в два-три слоя с расстояния 0,25-0,3 м. После нанесения каждого слоя ему дают высохнуть в течение 20-25 минут, после чего накладывают следующий.

Полное высыхание эмали происходит за сутки. Пользоваться отреставрированной таким составом ванной можно по истечении трех суток после нанесения состава.

Жидкий акрил от компании ЭкоВанна

Производитель выпускает несколько составов, различающихся дополнительными добавками. В линейке есть антимикробное, быстро сохнущее и бактерицидное покрытие. Все материалы относятся к эмалям двухкомпонентного типа, требуют смешивания перед самым нанесением на чашу.

Жидкий акрил от ЭкоВанны имеет слабый запах, не токсичен и полностью экологически безопасен.

Использование жидкого акрила в качестве материала для реставрации ванны дает очень хороший результат при условии, что он будет правильно нанесен на чашу

Для нанесения состава используется метод налива, а для этого требуются определенные навыки. Консистенция эмали такова, что она наносится без пузырьков и потеков. Непромесы в растворе отсутствуют.

Грамотно нанесенное покрытие прослужит до 15 лет. Работать с составом можно только при температуре от +21°С до +26°С, температура должна составлять от +23°С до +25°С.

Галерея изображений

Фото из

Полная полимеризация за сутки

Эмалевый состав с шунгитом

Применение для всех видов сантехники

Высокая адгезия продуктов для ремонта ванн

Перед нанесением эмали ванна тщательно зачищается, отмывается от пыли и загрязнений, после чего обезжиривается ацетоном. Чаша просушивается, и можно приступать к нанесению состава. Он наливается по кругу по бортикам ванны и при необходимости распределяется резиновым мягким шпателем.

После нанесения эмали на чашу она должна сохнуть в течение суток, после чего можно .

Некоторые эмали, рекламирующиеся как пригодные для реставрации ванн, на самом деле таковыми не являются. К их числу относятся алкидные составы. Теоретически их можно наносить на металл, но поверхность должна быть особенно тщательно подготовлена и загрунтована.

Кроме того, алкидные краски склонны к образованию потеков, с которыми достаточно сложно бороться. Накладывать такой состав нужно как минимум в три-четыре слоя. При этом срок службы покрытия составит всего 5-6 лет.

Выводы и полезное видео по теме

Просмотр видео – прекрасная возможность увидеть практическое применение эмалировки старых ванн и научиться элементарным навыкам.

Как правильно провести реставрацию ванны с использованием эмали и кисти:

Как сделать баню дешево своими руками: Как недорого построить баню своими руками: фото и видео

Баня своими руками — дешево и быстро: проекты и фото

Самая дешевая баня — это выбор для тех, кто хочет быстро и без особых финансовых потерь возвести на собственном участке небольшую, но полнофункциональную баньку для себя и своей семьи. Понятное дело, что долговечность такой постройки будет заметно уступать сроку службы классических конструкций из бруса или блоков, но при соблюдении определённых простых правил и такая баня прослужит как минимум 7-10 лет.

В данном обзоре будет рассмотрена максимально бюджетная, простая и в то же время достаточно экологичная и комфортная небольшая баня с размерами 4х2,5 метра плюс площадка 4х1,5 для крыльца. Основная экономия достигается за счёт минимальных вложений в фундамент и стены. Так как габариты очень компактные, вес всего строения позволяет не применять для фундамента специальных блоков или тем более выполнять бетонную заливку.

С чего начать?

Перед тем как начать строительство нужно иметь строительные материалы и строительное оборудование. Это две основные без которых не обойтись никак. Относительно строительного оборудования, то важно выбирать качественные инструменты, такие что послужат вам не один год и пригодятся не для одного строительства, но и в дальнейшем при ремонтных работах.

Купить надежное строительное оборудование стоит у официального дилера Husqvarna (Хускварна). Посмотреть каталог доступных товаров вы можете здесь: https://husq24.ru/. Ассортимент доступных товаров постоянно обновляется и пополняется новинками. Также вам помогут подобрать необходимые инструменты и оборудование базируясь на ваших потребностях. Техники Husqvarna – это оборудование высокого класса, подробно продуманное и долговечное.

Фундамент и обвязка

В качестве фундамента самый дешевый вариант — это столбы из старых покрышек. В данном случае были взяты отработавшие своё резиновые скаты от автомобиля Газель.

На фото видно, что укладка покрышек производилась на рубероид, который стелился непосредственно на грунт, но данное решение имеет свои недостатки. Земля на месте строительства должна быть обязательно твёрдой, без заметных перепадов высот. Кроме того, нужно проследить, чтобы выбранный под баню участок не заливался водой во время продолжительных дождевых периодов.

Оптимально было бы, прежде чем класть такие опоры, выровнять под ними грунт. Для этого достаточно снять верхний плодородный слой и засыпать площадку гравием или щебнем. Такое решение дополнительно предохранит пол от всевозможной растительности, которая будет стремиться прорасти под зданием.

Мешает дерево как избавиться: все возможные способы избавиться от древесных насаждений, а также убрать их поросль, не прибегая к вырубке

Как уничтожить дерево незаметно у соседа

Что делать, если дерево так сильно разрослось, что начинает мешать фундаменту дома, электрическим проводам, а так же другим растениям? Можно ли убить его, не срубая, быстро и надежно?

Если мешает соседское дерево

Мы не будем давать вам советы, как уничтожить мешающее соседское дерево, для этого существует закон, который не позволяют высаживать крупные деревья ближе, чем за 3-4 метра от границ участка. Если у вас возникла такая проблема, возможно, вам следует обратиться к юристам за советом, и поговорить с соседями на языке закона и порядка.

Соседское дерево должны убрать они сами, чтобы не вступать в конфликт с законом и теми, с кем им приходится жить рядом. Но каждый человек вправе распоряжаться деревьями, растущими на собственном участке.

Как убить мешающее дерево легко и быстро?

Опытные садоводы рекомендуют просверлить в стволе наклонное отверстие такой длины, чтобы оно доходило до сердцевины ствола, и залить в него жидкость, которая начнет уничтожать дерево изнутри. Это может быть сильная кислота – уксусная, соляная, муравьиная. Кислота убивает дерево в течение недели.

Попросите у железнодорожников раствор дихлорфеноксиуксусной кислоты, который они применяют для борьбы с кустарниками и растительностью вдоль железнодорожного полотна. Это средство так же вводят в просверленное с наклоном отверстие.

В отверстие можно налить бензин, солярку, ацетон – эффект будет тот же. Не забывайте и о гербицидах – ними уничтожают не только сорняки, но и довольно крупные деревья. Это гербициды с глифосфатом Торнадо, Арсенал и другие средства со схожим составом.

Используют гербициды так же, как кислоты, после вливания убивающей жидкости, отверстие закрывают глиной, замазкой, садовым варом, чтобы жидкость не испарялась.

Чтобы убить дерево можно опрыскать его листья Раундапом, разведенным в воде в сильной концентрации. Сначала средство уничтожает листья, потом засыхает само, лишенное возможности фотосинтеза и выработки необходимых питательных элементов. Раундап можно ввести и в ствол дерева, так же, как это было описано выше.

Специалисты рекомендуют наносить гербициды в надрезы на коре деревьев, но только не весной, поскольку сокодвижение препятствует впитыванию препарата.

Кроме того, гербициды наносят непосредственно на кору в нижней части ствола – на расстоянии в 30-50 см от грунта. Эту процедуру проводят с весны до начала осени. Чтобы гербицид не стекал с коры, его смешивают с маслом и обмазывают ним кору.

Существуют специальные гербициды, для уничтожения больших деревьев и кустарников арборициды, покупайте и применяйте их в соответствии с инструкцией.

Считается, что легко и быстро убить дерево может вбитый в него медный гвоздь, возможно, большое дерево одним гвоздем уничтожить не получится, гвоздей понадобится несколько.

Некрупное дерево можно погубить, закопав рядом с ним несколько старых батареек, но их кислота вредна и опасна для всего живого.

Мешающее дерево можно убить, не срубая, с помощью соли – ее вводят в растворе с водой – поливая дерево, или просто, закопав под корни. Желательно вносить соль под центральный корень, но допустимо и внесение соляного раствора под периферийные отростки. При этом учитывайте, что корни у дерева растут неравномерно – с восточной стороны они вытягиваются на расстояние, равное высоте кроны, а с западной – на половину высоты.

Используя эту особенность корневой системы, некоторые дачники пытаются погубить соседское дерево, не проникая на чужой участок. Просто закапывают соль у забора рядом с деревом и все. При этом никаких высолов на почве не возникает, и доказать их злой умысел бывает очень сложно. Метод с солью действует в течение 1-2 месяцев – сначала дерево сбрасывает листья, а затем засыхает.

Но, не следует забывать, что соль в почве негативно скажется и на других растениях, а так же, на воде в колодце или скважине. Воду и почву загрязняют и другие средства, внесенные непосредственно под корни – гербициды, бензин, солярка, кислоты. Поэтому действовать с ними нужно продуманно и осторожно.

Существует экологический метод «убийства» дерева. Надежно, но не очень быстро его убивает декоративная лиана с характерным названием – древогубец. Эта красивоцветущая лиана оплетает ствол дерева, крепится к нему не присосками и не усиками, как другие лианы, а острыми шипами. В итоге дерево погибает, и теперь важно не пустить ее на другие, нужные и полезные деревья. Древогубец применяют в том случае, если мешает не само дерево, а его корни.

Как использовать умершее дерево?

Иногда мешает не столько само дерево, сколько его корни, которые разрастаются и начинают разрушать фундамент дома. В таком случае ствол можно оставить, но остановить рост дерева одним из приведенных выше методов.

К тому же, не у всех есть возможности, силы и инструменты для того, чтобы спилить большое дерево. Значит, остается умертвить его, как бы страшно это ни звучало, а затем использовать в соответствии с собственной фантазией и пожеланиями. Засохшее дерево подойдет для различных целей, его можно оставить в качестве опоры для вьющихся растений, или для разноцветных ночных светильников-фонариков.

Если ствол засохшего дерева выкрасить краской любого цвета — голубого, розового, золотистого, серебристого, оно будет выглядеть как фантастическое, инопланетное растение, или декоративная композиция с другими кустарниками или лианами. Неземное происхождение дерева дополнят муляжи различных плодов – яблок, груш, граната, винограда. Все вместе на одном дереве они будут смотреться очень необычно и заманчиво.

Если на засохшем дереве закрепить вазоны с цветами, цветущими разными и обильными цветами, оно превратится в оригинальную, вертикальную клумбу. На дерево можно «посадить» различные декоративные фигурки – русалку на ветвях, лешего, аистов, кота-ученого, прочих сказочных персонажей и реальных животных и птиц.

Сделайте дупло в стволе умершего дерева, и поселите там семейство белок. А еще можно зачистить кору и нарисовать на гладком стволе любую картину. Простор для фантазии и умелых рук – поистине безграничен, и мешающее когда-то дерево станет эстетичным, радующим глаз, элементом ландшафтного дизайна, его изюминкой.

Деревья — часть ландшафтного дизайна, но порой приходится от них избавляться. Причин этому может быть множество: повреждения, поражения паразитами, угроза здоровью человека или разрушению построек. Как селитрой уничтожить дерево? И есть ли другие методы борьбы?

Методы уничтожения

Как уничтожить дерево незаметно? Губить растительность исподтишка нехорошо, но ситуации бывают разные. Самый проверенный и действенный метод — это применение химии. Перед тем как полить растение ядом, вылейте возле него пару ведер воды. Это нужно для того, чтобы химия проникла глубоко в почву и достала корни.

Существуют различные способы уничтожить дерево на участке. Они описаны в нашей статье. Уничтожить ненужное дерево за короткий срок можно, если соблюдать все рекомендации опытных садоводов. Чем обработать корни деревьев, чтобы не росли и когда лучше проводить процедуру — об этом вы также узнаете из нашей статьи.

Чтобы уничтожить дерево на участке существуют различные способы

Химические методы

Что сделать, чтобы дерево быстро засохло? Убрать ненужную растительность на участке на сегодняшний день не проблема. Выбор способа зависит от самого участка, размера растения и финансовых возможностей. Использование современной техники — дорогое удовольствие, поэтому многие предпочитают химические способы борьбы. Химикаты для уничтожения деревьев находятся в открытом доступе.

Эффективными считаются:

Средства для удаления кустарников и прочей растительности можно использовать различными способами. Они наносятся на кору, листву или пень, применяются в виде полива или вводятся в область ствола в виде инъекции. Как использовать ядохимикат — решаете вы.

Внесение ядохимикатов в почву

Как быстро уничтожить дерево: самым простым и менее трудоемким методом ликвидации является внесение яда в грунт. Этот метод применяется для удаления старых деревьев. При уничтожении единичных экземпляров существует риск повреждения корневых систем соседних деревьев.

От самого участка зависит выбор способа

Чем полить корни дерева, чтобы оно засохло? С этой целью используют следующие химикаты:

Эти препараты обладают токсичностью, поэтому проводить процедуру следует в резиновых перчатках, очках и марлевой повязке. Разводится гербицид согласно инструкции. Перед тем как внести химикат в почву, растение следует обильно полить. Это поможет почве быстрее впитать в себя химраствор.

Нанесение химии на кору

Мнение эксперта о способах засушить дерево:

Борьба с нежелательной порослью деревьев – задача непростая. Народные средства уничтожения деревьев не всегда работают быстро и эффективно. Оптимальный способ истребления сорных деревьев, корневой поросли – использование гербицидов. При выборе химических препаратов стоит обратить внимание на препараты сплошного действия в высокой концентрации. Способ использования выбирают в зависимости от возраста, вида дерева.

Чем полить дерево, чтобы оно погибло? Убрать ненужное дерево можно, если обработать его кору химическим препаратом. Как это сделать: обработайте ствол раствором. Обрабатываемый участок должен составлять не меньше 40 см от поверхности земли. Для усиления эффективности в раствор можно добавить масло. Кора должна полностью пропитаться.

Опытные садоводы рекомендуют проводить данную процедуру летом или весной. Данный метод эффективен, если у дерева тонкая кора. В толстой коре предварительно нужно сделать надрезы.

Уничтожение при помощи инъекций

Самый безопасный метод ликвидации ненужных кустов и деревьев — это инъекция. Для проведения процедуры понадобится дрель, сверло на 5-10 мм, а также небольшой шприц. В стволе просверливаются неглубокие отверстия. Затем в них с помощью шприца заливается химическое средство. Чтобы жидкость не вытекала, отверстия делаются под углом в 60 градусов относительно земли. Также рекомендуется закрыть каждое отверстие землей или пластилином.

Инъекция-безопасный метод ликвидации ненужных деревьев

Химия для уничтожения деревьев: