Присоединение к городской канализации

Выгребная яма под домом

Однокамерный септик

Чтобы производить откачку было легче и в более полном объёме, дно ёмкости, если она прямоугольная, делается с уклоном. Для строительства может использоваться бетонный монолит или кольца, красный кирпич и даже автомобильные покрышки.

Вертикальные отстойники

• Объём определяется расчётом, но для семьи из 3-4 человек, либо для загородного дома непостоянного проживания, обычно вполне достаточно 3 м3.
• В большинстве случаев, в современной коттеджной застройке ставят один септик, который собирают из трёх-четырёх стеновых колец плюс горловина.
• Если семья больше, а соответственно, увеличивается и суточный расход воды, септиков может быть два, или даже три.
• При этом твёрдое содержимое стоков остаётся в первом отстойнике, а в следующую ёмкость переливается уже наполовину осветлённая вода.

В этот же колодец может сливаться дождевая вода из ливнёвки. Проходя сквозь дренажный слой, стоки попадают в почву уже практически чистыми.

Переливный горизонтальный септик для местной очистки

В этом случае либо используют кольца большего диаметра (не 1, а 1,5 или 2 м), устанавливают готовый монолитный септик с несколькими отделениями, либо сооружают прямоугольную ёмкость из кирпича с перегородкой и переливными отверстиями в ней.

Конструкция биосептика

В зависимости от необходимого объёма, они тоже бывают двух- или трёхкамерными. Они почти не требуют откачки (осадок удаляется раз в год), просты в монтаже, а очищенная вода вполне может использоваться в технических целях или для полива (как организовать систему полива читайте в статье).

Если отработанная вода нигде не используется, то она просто сливается в землю через такой же дренажный колодец, о котором говорилось выше. Или, если проницаемость почвы на участке низкая (например, она глинистая), вместо колодца может быть обустроено фильтрационное поле.

См. Ресурсы> Инструменты> Технические стандарты для получения подробной информации о проектировании и создании альтернатив.

В конечном итоге цель каждого коммунального предприятия и каждой семьи — иметь доступ к безопасному и надежному водоснабжению в доме. Хотя могут быть предусмотрены различные варианты внутреннего водоснабжения, главным праздником является доступ к водопроводу внутри дома (полное или частичное давление — см. Пример случая: Водоснабжение — Дурбан), сопровождаемый сооружениями для удаления водных отходов, которые могут быть на- на объекте (септик и т. д.) или за его пределами (канализационная сеть или коммунальное предприятие по сбору или очистке сточных вод).

Преимущества:

• Удобство круглосуточного доступа.
• Более высокое качество воды.
• Клиенты, как правило, на высоком уровне обслуживания.
• Увеличенное количество воды способствует улучшению здоровья и гигиены.
• Домохозяйства имеют сильные стимулы поддерживать свою инфраструктуру водоснабжения.

Недостатки:

• Может способствовать расточительному использованию, если не используются измерения и реалистичные цены.
• Стоимость утилизации сточных вод нельзя игнорировать.

Возможные источники воды:
Коммунальная сеть или локализованный точечный источник или небольшая водопроводная сеть.

Принципы:
Конфиденциальность, удобство, адекватные объемы.

Менеджмент:
Коммунальные предприятия или другие поставщики услуг регулярно проводят счетчики и выставляют счета потребителю.

Последствия:
Рассмотрите долгосрочные последствия для устойчивости или пригодности для расширения для повышения уровня обслуживания: неэффективность или работа коммунальных служб приводит к порочному кругу отсутствия воды, неточного выставления счетов, неплатежей, отсутствия обслуживания и т. Д.

• Трубопроводные системы требуют координации и долгосрочного планирования для обеспечения устойчивости.
• Для эксплуатации и обслуживания требуются соответствующие технические возможности и система, обеспечивающая запасные части и расходные материалы.
• Без адекватного финансирования расширение системы не поспевает за ростом населения.
• Финансирование часто необходимо для покрытия расходов на предварительное подключение, доступного для семей с низкими доходами.

Уроков:

• Варианты давления, предлагаемые через резервуары, судебные приставы, ограничители и т. Д.Позволяет домашнему хозяйству отслеживать и контролировать потребляемые объемы.
• Депозиты — снижает риск и обеспечивает безопасность коммунальных услуг, но препятствует домохозяйствам с низкими доходами.
• Неплатеж обычно является результатом ряда факторов, например внутренние торговые автоматы, нерегулярные и неточные счета и т. д.

См .: Частное подключение: полное водоснабжение

Водопроводная сеть на минимальном и стандартном уровнях с использованием коммунальных хозяйств изначально .Схема деления земли устанавливает затраты на водопроводную сеть — более эффективное разделение земли приводит к снижению затрат муниципалитета и пользователя как на начальные капитальные вложения, так и на долгосрочное обслуживание. См .: Урбанизация Primer. Орасио Каминос и Рейнхард Гетер. MIT Press. 1983.

Частный водопроводный кран во дворе предоставляет многие из тех же преимуществ, что и внутреннее подключение.В некоторых общинах, например, в тех, где жилищное строительство низкое, водопроводные краны могут быть единственным доступным вариантом обслуживания на уровне домохозяйства.

Преимущества:

• Удобство круглосуточного доступа.
• Клиенты, как правило, на высоком уровне обслуживания.
• Увеличенное количество воды способствует улучшению здоровья и гигиены.
• Домохозяйства имеют сильные стимулы поддерживать свою инфраструктуру водоснабжения.

Недостатки:

• Меньше контроля над использованием.
• Удаление сточных вод может потребовать дополнительных инвестиций.
• Возможность вандализма существует.

Возможные источники воды:
Коммунальная сеть или локализованный точечный источник или небольшая водопроводная сеть.

Принципы:
Конфиденциальность, удобство, адекватные объемы.

Менеджмент:
Коммунальные предприятия или другие поставщики услуг регулярно проводят счетчики и выставляют счета потребителю.

Последствия:
Рассмотрите долгосрочные последствия для устойчивости или пригодности для расширения для повышения уровня обслуживания: неэффективность работы коммунальных предприятий приводит к порочному кругу отсутствия воды, неточного выставления счетов, неплатежей, отсутствия обслуживания и т. Д.

• Трубопроводные системы требуют координации и долгосрочного планирования для обеспечения устойчивости.
• Для эксплуатации и обслуживания требуются соответствующие технические возможности и система, обеспечивающая запасные части и расходные материалы.
• Без адекватного финансирования расширение системы не поспевает за ростом населения.
• Финансирование часто необходимо для покрытия расходов на предварительное подключение, доступного для семей с низкими доходами.

Водопроводный кран для общего двора — это компромисс между подключением двора дома / одной семьи и коммунальными или общественными точками водоснабжения.Часто это доступный уровень обслуживания, ближайший к чаяниям семьи.

Преимущества:

• Удобный источник безопасного водоснабжения.
• Ответственность за техническое обслуживание крана распределяется между небольшим количеством домохозяйств.
• Совместное использование капитальных затрат помогает решить проблемы доступности для домохозяйств с низкими доходами.

Недостатки:

• Возможные разногласия по поводу совместного использования ответвлений, особенно при прерывистом обслуживании.
• Неплатеж одного пользователя может привести к отключению услуги для других домохозяйств.
• Может способствовать расточительному использованию, если не используются измерения и реалистичные цены.
• Удаление сточных вод может потребовать дополнительных инвестиций.

Возможные источники воды:
Региональные / городские инженерные сети с использованием подземных или поверхностных вод (с очисткой или без).

Руководство:
Поставщик услуг регионального или муниципального уровня, мелкий частный предприниматель, НПО или сообщество.

Значение:

• Трубопроводные системы требуют координации и долгосрочного планирования для обеспечения устойчивости.
• Для эксплуатации и технического обслуживания требуются соответствующие технические возможности и система снабжения запасными частями и расходными материалами.
• Без адекватного финансирования расширение системы не поспевает за ростом населения.
• Финансирование часто необходимо для покрытия расходов на предварительное подключение, доступного для семей с низкими доходами.
• Если домохозяйства в сообществе получают различные уровни обслуживания и используется «социальный» (увеличивающийся блочный) тариф, домохозяйства с низкими доходами, использующие общие краны, могут нести более высокие цены за объем, чем домохозяйства с более высокими доходами и услугами на индивидуальном уровне.

Частный точечный источник, такой как колодец или скважина, может обслуживать одно или группу домохозяйств, в зависимости от собственности источника, а также от его регенерационной способности.Для сообществ, находящихся за пределами досягаемости трубопроводных сетей, частные точечные источники могут быть основным уровнем обслуживания для большинства домашних хозяйств. Там, где водопроводные сети существуют, но ненадежны или не отвечают требованиям, домохозяйства часто используют частные точечные источники для пополнения запасов воды, особенно для непитьевых целей, таких как мытье и купание.

Преимущества:

• Удобный источник водоснабжения.
• Поощрение за хорошее обслуживание распределяется между небольшим количеством домохозяйств.
• Дополняет муниципальные водопроводные системы, недоступные для всех домохозяйств.
• Может быть менее дорогим вариантом водоснабжения для малообеспеченных семей.

Недостатки:

• Проблемы с качеством воды трудно обнаружить.
• Сезонные колебания в поставке могут снизить надежность.
• Возможные разногласия по поводу совместного использования ответвлений, особенно при прерывистом обслуживании.

Возможные источники воды:
Грунтовые воды, дождевые резервуары или, возможно, поверхностные воды.

Менеджмент:
Как правило, установка и управление частным или домашним хозяйством; возможно, сообщество управляется.

Значение:

• Там, где существуют широко распространенные проблемы с качеством воды, могут потребоваться значительные усилия по просвещению общественности и технической помощи для обеспечения безопасного использования воды.
• Решения на уровне домохозяйств об использовании воды из точечных источников могут повлиять на жизнеспособность более крупных систем водоснабжения, например, из-за истощения грунтовых вод. См. Также внешние эффекты.

Уроков:

См .:
www.who.int/bulletin/pdf/2000/issue9/bu0751.pdf
www.wsp.org/pdfs/sa_arsenic.pdf
www.unicef.org/arsenic/arsenic.pdf

Давняя традиция во многих частях мира, торговля водой — это система водоснабжения, которая, как правило, имеет низкие капитальные затраты и высокие затраты на рабочую силу.Продавцы получают воду из различных источников — поверхностные воды, скважины или даже водопроводную сеть — и доставляют ее клиентам с помощью тележек, велосипедов или переносных ведер. Плата обычно зависит от объема проданной воды. Домохозяйства, которые полагаются на поставщиков, часто не могут или не хотят вкладывать средства в улучшенные услуги водоснабжения, такие как колодцы или краны.

Преимущества:

• Удобная доставка воды прямо на пороге. Доставка на дом позволяет избежать усталости от переноски воды и времени, затрачиваемого на точки подачи.
• Домохозяйства, не имеющие доступа к водопроводной воде, по-прежнему могут получать минимальное количество безопасной воды для приготовления пищи и питья.
• Ежедневные или еженедельные платежи поставщикам могут быть более удобными для домашних хозяйств с низким доходом по сравнению с ежемесячным счетом за воду.
• Качество воды в целом удовлетворительное.
• Поставки можно получить в любое время, и иногда составляется политика лояльности клиентов (договор между поставщиком и заказчиком), чтобы гарантировать регулярные поставки.
• Большая гибкость способов оплаты и возможность получения услуги в кредит. С клиентов не взимается предоплата или плата за подключение. Оплата наличными уместна, учитывая ограниченные сберегательные возможности домохозяйств с низкими доходами.
• Доставка на дом спасает людей от того, чтобы их считали бедными.

Недостатки:

• Домохозяйства обычно платят за продаваемую воду по объему, намного превышающему таковую по водопроводной системе.
• Отсутствие или незначительное регулирование качества воды или ценообразования.
• Доступность продаваемой воды может помочь правительству рационализировать неспособность предоставить улучшенные услуги водоснабжения.
• Высокие цены ограничивают покупателей скудным потреблением (несколько литров в день): обычно питьевая вода используется исключительно для еды и питья.

Возможные источники воды:
Подземные воды (например,, скважины, открытые колодцы), поверхностные источники воды (например, родники, реки). Продавцы могут также перепродавать воду с общественных станций или частных подключений домохозяйствам, не имеющим доступа к водопроводной воде.

Менеджмент:
Обычно частный сектор (отдельные лица или небольшие группы предпринимателей). Некоторые продавцы продают воду только в сухой сезон, когда прибыль выше.

Значение:

• Высокая цена продаваемой воды не обязательно указывает на чрезмерную прибыль; Является ли вендинг разумной услугой по справедливой цене для покупателя, зависит от степени конкуренции между поставщиками.
• Вендинг создает местный трудоемкий рынок, который обычно рассматривается как временное решение для сообществ, не имеющих доступа к водопроводу. Меры защиты потребителей, такие как поощрение конкуренции и регулирование качества, должны разрабатываться тщательно, чтобы не отпугивать предпринимателей.
• Разрешение перепродажи муниципальной воды поставщиками обычно рассматривается как стратегия в интересах бедных. Однако, если коммунальное предприятие взимает с поставщиков меньше, чем они стоят за обеспечение их водой, такая договоренность может фактически замедлить расширение водопроводной сети до необслуживаемых районов.

ДОЖДЕВЫЕ УБОРКИ

Прямой сбор и использование дождевой воды для бытовых и сельскохозяйственных целей — это древний метод, который постепенно становится все более распространенным. Во многих частях мира с относительно большим количеством осадков, выпадающих в течение года, сбор дождевой воды является важным источником. В Африке интерес растет, и на континенте реализуются многие инициативы, а в Африке растет институциональное использование.Низкие доходы сельских жителей являются основным препятствием для инвестиций в бытовые резервуары для дождевой воды. Однако все более широкое использование непроницаемых кровельных материалов, создание возобновляемых фондов на уровне сообществ и значительная поддержка со стороны многих донорских агентств (например, ЮНИСЕФ, SIDA, DANIDA и FINIDA) помогли расширить доступ для сельских жителей Африки.

Сбор с крыши является предпочтительным методом, потому что грунтовые воды имеют тенденцию быть слишком грязными для использования людьми. Он особенно полезен для стирки из-за своей «мягкости».Частичное обеспечение потребностей в воде — более распространенный подход. Чем больше резервуар для хранения, тем меньше зависит от равномерно распределенных осадков, но он становится дороже и требует больше места.

Критерии успеха включают соответствующее обучение, хорошее мастерство, контроль качества и необходимость разработки механизмов, с помощью которых бедные люди могут платить за системы, постепенно внедряемые во всем мире.

часто не работают на полную мощность из-за несоответствующей конструкции и конструкции водосточных желобов и других компонентов системы доставки.Наиболее распространенные проблемы связаны с размером и наклоном желобов и / или ограниченным использованием доступной площади для сбора.

Преимущества:

• Удобнее, чем воду, которую нужно носить
• Обеспечивает независимость от внешнего контроля
• Немного, нет потребности в государственных средствах
• Незначительное воздействие на другие источники воды
• Буфер ливневого стока

Недостатки:

• Требуется «жесткая» крыша для сбора воды, поэтому может быть дорогостоящим
• Для оптимальной работы требуются дождевые осадки
• Неопределенное качество воды и редко проверяется
• Требуется место для хранения на поверхности или под землей
• Иногда неприятный вкус по сравнению с богатыми минералами грунтовыми водами
• Трудно собрать достаточное количество для более высокой плотности

См .: Водосборные системы: размышления и перспективы.Джон Гулд.

См .: Куда идет сбор воды с крыш? Терри Томас.

Колонки — иногда называемые колонками — представляют собой небольшие распределительные системы с трубопроводом, которые питают ограниченное количество общественных кранов, каждая из которых обслуживает все домохозяйства в непосредственной близости.Столбы могут быть эффективным средством распределения воды в населенных пунктах с ограниченными водными ресурсами; они также часто предоставляются в районах с низким доходом, где считается, что домохозяйства не могут позволить себе частные подключения.

Преимущества:

• Домохозяйства без частных подключений или кранов во дворе все еще могут получать минимальное количество безопасной воды для приготовления пищи и питья.
• Капитальные затраты разделяются несколькими домохозяйствами.

Недостатки:

• Пользователи сталкиваются с затратами времени и рабочей силы на то, чтобы стоять в очереди и нести воду к себе домой.
• Возможность споров по поводу совместного использования, особенно в случае прерывания обслуживания.
• Часто каждому пользователю доступен лишь небольшой объем воды.
• Пункты водоснабжения общественного пользования могут быть подвергнуты вандализму.

Возможные источники воды:
Подземные воды, поверхностные воды или дождевая вода (с обработкой или без нее).

Менеджмент:
Поставщик услуг муниципального водоснабжения, управление села или общины или мелкий местный частный предприниматель.

Значение:
Колонки сообщества часто предоставляются пользователям бесплатно, что может подорвать долгосрочную устойчивость. При муниципальном или частном управлении использование объемных сборов (сборов, зависящих от размера контейнера) требует наличия обслуживающего персонала или использования монетных счетчиков.Фиксированная ежемесячная плата может быть недоступна для семей с низкими доходами и менее эффективна в поощрении сохранения окружающей среды. Руководство сообщества может воспользоваться местными нормами для разработки правил оплаты, соблюдение которых обеспечивается социальным давлением.

См .: Колонки: развивающийся подход к коммунальному водоснабжению

Водные киоски можно рассматривать как стационарные торговые точки, укомплектованные обслуживающим персоналом, где вода распределяется из контейнеров.Они отличаются от «общественных стендов» тем, что вода продается, а не бесплатно, как это обычно бывает с «стойками сообщества». Вода, продаваемая в киосках, может поступать непосредственно из водопроводной сети или может транспортироваться из скважины или поверхностного источника воды для перепродажи домашним хозяйствам. Киоски могут помочь расширить доступ к безопасным источникам питания в сообществах, не имеющих доступа к водопроводной сети, или там, где доля домашних хозяйств, подключенных к сети, мала.

Преимущества:

• Обеспечивает домохозяйства, не имеющие доступа к водопроводной воде, альтернативным источником питьевого водоснабжения без предоплаты или платы за подключение.
• Мобильные киоски могут быстро реагировать на изменения спроса среди соседей.
• Ежедневная или еженедельная оплата обслуживающему персоналу киоска может быть более удобной для домашних хозяйств с низким доходом по сравнению с ежемесячным счетом за воду.
• Если используется реалистичное ценообразование, единичные расценки способствуют финансовой самодостаточности.

Недостатки:

• Пользователи сталкиваются с затратами времени и рабочей силы на то, чтобы стоять в очереди и нести воду к себе домой.
• Время работы киоска может быть неудобным для некоторых пользователей.
• Относительно высокие административные и операционные расходы.
• Возможно небольшое регулирование / отсутствие регулирования качества воды или цен.

Возможные источники воды:
Подземные воды (скважины), поверхностные воды (родники) или дождевая вода (с обработкой или без нее).

Менеджмент:
Поставщик услуг муниципального водоснабжения, частный сектор, НПО или общественные группы.

Значение:

• Размещение киосков должно соответствовать предпочтениям клиентов.
• Для частных операторов меры защиты потребителей (например, содействие конкуренции и регулирование качества) должны разрабатываться тщательно, чтобы не отпугивать предпринимателей.
• Разрешение перепродажи муниципальной воды операторами частных киосков обычно рассматривается как стратегия в интересах бедных. Однако, если коммунальное предприятие взимает с операторов меньшую сумму, чем та, которую они затрачивают на обеспечение их водой, такая договоренность может фактически замедлить расширение водопроводной сети до необслуживаемых районов.

Перепродажа соседями происходит в сообществах, частично подключенных к муниципальным сетям, где домохозяйства с внутренними или дворовыми кранами продают экономическое неравенство или неэффективность коммунальных услуг ограничивает соединения для всех домохозяйств.

Преимущества:

• Увеличивает доступ к питьевой воде без дополнительных капитальных вложений со стороны домохозяйств или поставщика услуг.
• Удобный и в целом надежный источник питьевой воды для потребителей.
• Домохозяйства с подключениями имеют сильные стимулы для поддержания инфраструктуры водоснабжения.
• В большинстве случаев менее затратный вариант для домохозяйств, чем доставка поставщиками.
• Ежедневная или еженедельная оплата соседям может быть более управляемой для домохозяйств с низким доходом по сравнению с ежемесячным счетом за воду.

Недостатки:

• Соседи могут ограничить / исключить торговлю без предупреждения, особенно во время коротких или нерегулярных поставок.
• Возможность разногласий между соседями по водоснабжению.

Возможные источники воды:
Коммунальные сети регионального или городского уровня, использующие грунтовые или поверхностные воды.

Менеджмент:
В основном частные предприниматели.

Значение:

• Во многих местах перепродажа воды, поставляемой муниципалитетом, запрещена, что ограничивает возможности получения безопасной воды, особенно для бедных домохозяйств.
• Если используется «социальный тариф» (увеличивающийся блочный тариф), домохозяйства с низкими доходами, покупающие воду у соседей, могут нести более высокие цены за объем, чем домохозяйства с более высокими доходами и услугами на индивидуальном уровне.
• Поскольку, как правило, более обеспеченные домохозяйства в сообществе подключаются к водопроводу, разрешение этим домохозяйствам получать прибыль от перепродажи более бедным соседям может рассматриваться как эксплуататорское. С другой стороны, если у домохозяйств с низкими доходами мало шансов на получение частного подключения в краткосрочной перспективе, перепродажа соседями создает конкуренцию поставщикам, что может снизить цены и улучшить качество обслуживания для бедных домохозяйств.

  Буржуйка из фляги: Как сделать буржуйку из бидона своими руками

  Янв 9, 1980 автор alexxlab Разное

  Как сделать буржуйку из бидона своими руками

  Полезные приспособления /03-янв,2013,18;47 / 28700
  Железные бидоны весьма популярны и пользуются спросом в домашнем хозяйстве. В нем можно хранить краски, олифы, моторного масла, солярки. По внешнему виду 40-литровый бидон оказался пригодный для того, чтобы изготовить из неё печь-буржуйку для отопления теплицы либо гаража.

  Процесс изготовления очень прост (см. рис.):

  Последовательность работ по изготовлении буржуйки

  
  • разметить и прорезать болгаркой отверстие для дымовой трубы в нижней части корпуса фляги, почти у самого дна;

  • пробить или просверлить в крышке горловины 5-6 поддувальных отверстий диаметром 16 мм;

  • приварить четыре ножки из уголка 35x35x4 мм длиной 120 мм;

  • прихватить на сварку дымовую трубу (обрезок стальной трубы 0110 мм и длиной 300-500 мм). Далее труба будет удлиняться трубами из жести по необходимости;

  Уже через 30 минут печка была готова, и я вынес её на испытания в осенний сад. Положил в печку щепки, сухую листву и сосновые бруски, поджёг кусочек бересты и закрыл крышку. Огонь схватился, из трубы пошёл дым, и стенки фляги быстро нагрелись. Идея воплотилась в действующую конструкцию! Главная цель это быстрый разогрев буржуйки а значит и быстрая отдача тепла.

  Во время испытаний выяснились некоторые особенности такой печки:

  • горизонтальное расположение позволяет воздуху обтекать её без мёртвых перекальных зон;

  • «родная» крышка удачно превратилась в печную дверцу с защёлкой;

  • при необходимости дымовую трубу легко нарастить жестяными трубами;

  • за ручки фляги легко переносить печку с места на место и вытряхивать накопившуюся золу;

  • можно топить жидким топливом (мазут, солярка), наливая его прямо 8 печку по 3-5 л.

  Вот только несколько идей по применению данной конструкции:

  • обогрев гаража в зимнее время;

  • обогрев теплицы во время весенне-осенних заморозков;

  • просушка погреба;

  • сжигание мелкого мусора;

  • дымокур от мошек и сада

  • для копчения мясных продуктов;

  • лёгкая перевозная печка для передвижного жилья.

  Чертеж буржуйки

  
  
  1. Фляга 40-литровая железная
  2. Труба дымовая.
  3. Ножки опорные.
  4. Дырки поддувальные

  Анатолий МАТВЕЙЧУК

  Как сделать буржуйку своими руками

  Как и любые печи, буржуйки могут быть самыми различными. Поэтому для того, чтобы у вас был выбор наиболее востребованной для ваших обстоятельств конструкции, мы бы хотели предложить вам информацию о том, как сделать буржуйку своими руками, в двух вариантах – в самом простом и в более сложном.

  Самая простая модель буржуйки

  Самую простую самодельную буржуйку можно сделать из старого молочного 40-литрового бетона: если он у вас оказался, то половину проблемы с данной печкой, считайте, вы уже решили. Также для создания буржуйки своими руками прекрасно подойдет любая фляга или металлический ящик. Например, многие умельцы подскажут вам, как сделать буржуйку своими руками из старой газовой колонки. Очень удобно, что данный способ позволяет затратить на изготовление буржуйки минимум средств, времени и сил. И при этом получить очень хороший результат.

  Итак, для того, чтобы сделать буржуйку своими руками, берем старый бидон и с помощью зубила прорубаем чуть ниже горловины небольшую щель серповидной формы: она необходима для поддувала. В днище же бидона для изогнутого патрубка вырезаем отверстие: нужно для того, чтобы на патрубок впоследствии насадить дымовую трубу. При этом данную часть конструкции можно сделать своими руками из кровельного железа, а можно патрубок с флюгаркой приобрести в специализированном магазине.

  Затем нужно сделать змеевидный колосник. Для этого возьмите стальную проволоку (диаметр примерно 6 миллиметров), изогните ее, сжав слегка по бокам, а затем просуньте через горловину внутрь самодельной буржуйки. На следующем этапе работы проволоку нужно растянуть до таких размеров, которые будут самым наилучшим образом подходить для горения дров. Практика показала, что как правило, ее положение приходится подбирать чисто экспериментальным путем.

  Также хорошо будет, если ваша самодельная буржуйка по бокам будет иметь по одному кольцу-опоре. Обычно их делают из полудюймовых стальных труб, которые изгибают с учетом диаметра фляги или бидона. Кроме того, обязательно любой буржуйке нужно сделать ножки-опоры. Для этого необходимо приварить трубы к нижней части основы и распрямить их до нужного положения. Для того, чтобы буржуйка, созданная своими руками, была устойчивой, стоит применить фиксатор: в качестве него прекрасно подойдет стальная полоска-распорка толщиной 1,5-2 см. Все! Теперь вы знаете, как сделать самый простой вариант печки-буржуйки своими руками.

  Экономичная буржуйка

  Очень часто в качестве преимущества буржуйки приводят то, что она способна к очень быстрой теплоотдаче. Однако такое ее свойство порождает и самый большой минус в работе данной печки: она быстро остывает. Частично этой недостаток можно устранить, обложив получившуюся из бидона самодельную буржуйку кирпичом или строительным камнем: но при этом нужно узнать, какой кирпич нужен для печки.

  В целом же можно преобразовать буржуйку так, чтобы она стала достаточно экономичной печкой. При этом можно полностью сохранить все эксплуатационные свойства буржуйки, изготовленной своими руками, дополнив ее положительными качества кирпичной печи для бани или другого помещения. Итак, предлагаем вам буржуйку, которая имеет несколько усложненную конструкцию, однако для ее создания не требуется ни фундамент, ни капитальная труба.

  На схеме, которая вам представлена под литером «а» «идет» конструкция буржуйки, а под «б» – схема движения дымовых газов. Под номером 1 на схеме нанесены пластины лабиринта, 2 – это колосник, 3 – экран, в качестве которого может быть использован лист асбеста. И, наконец, 4 – это крепеж экрана. Как видите, схема того, как сделать буржуйку своими руками в данном виде, не очень сложна, однако она позволит вам не только совершить обогрев помещения, но и принести тепло в дом экономичным способом.

  Буржуйка для гаража своими руками — Портал о строительстве, ремонте и дизайне

  Печь-буржуйку для обогрева помещений начали широко использовать еще лет сто назад. После того как появилось центральное отопление, металлические буржуйки перекочевали из квартир и домов на дачи и в гаражи.

  Одним из самых существенных недостатков буржуйки, можно считать условия ее теплоотдачи. Ее тепло ничем не аккумулируется и почти все уходит через трубу наружу. Такая печь эффективна только вблизи места установки и только во время горения топлива.

  Для того чтобы повысить эффективность работы буржуйки, нужно использовать теряемое тепло. Максимальные потери происходят через дымоход, который при работающей буржуйке раскаляется.

  Дымоход можно превратить в нагревательный элемент, изменив его прямую форму на ступенчатую, благодаря чему увеличивается площадь теплоотдачи.

  В данной статье мы расскажем как сделать буржуйку для гаража своими руками из различных материалов. Самый простой выход – это взять за основу старый газовый баллон (в котором развозили газ пропан). За неимением баллона можно использовать 40-литровую молочную флягу или любую другую металлическую заготовку.

  Из газового баллона

  Буржуйка из газового баллона

  Начинать работы нужно с чертежа, но не на бумаге, а на самом баллоне. Маркером размечается будущая дверца топки и поддувало. Дверца должна быть расположена по центру баллона, а поддувало – в его нижней части. Расстояние между ними выдерживается не более 10 см, и по середине проводится замкнутая линия. По ней болгаркой баллон разрезается на две части.

  Из 16-миллиметровой арматуры сваривается решетка, которая приваривается к нижней половине, после чего обе части баллона снова стыкуются.

  В местах, предназначенных для петель, делаются надрезы. Затем там привариваются петли, и вырезается дверца. Такая же операция проводится и с поддувалом.

  Остается обустроить дымоход. Для этого болгаркой срезается вентиль, а на его место приваривается металлическая труба, диаметр которой должен быть 80-90 мм. Дымоход врезается в систему гаражной вытяжки или выводится через стену наружу.

  Готовая буржуйка из баллона

  Из молочной фляги

  Схема буржуйки из фляги

  Металлический бидон – отличная вещь в хозяйстве, пригодная для хранения красок, моторных масел, горючего. Конструкция фляги идеально подходит для изготовления из нее печки-буржуйки, но в качестве отопительного прибора она окажется не настолько долговечной как хотелось бы, стенки у нее недостаточно толстые. С уверенностью можно сказать, что ее хватит на 2-3 сезона.

  Как самостоятельного изготовления буржуйки нужно выполнить несколько операций.

  Для начала надо разметить, а потом вырезать в нижней части бидона, почти у самого дна, отверстие для дымохода. В завершающей стадии работ труба прихватывается сваркой. Диаметр дымохода выбирается от 8 до 12 см. Удлиняется дымоход после того, как печь будет изготовлена и установлена.

  Крышка бидона – это уже готовая дверца печи с удачной защелкой, в ней остается только просверлить несколько поддувальных отверстий, диаметр которых может быть 15-18 мм. Делается это в нижней части крышки.

  Из уголка или обрезков труб изготавливаются 4 ножки равной длины, которые затем симметрично привариваются к нижней части бидона. Перед дверцей можно постелить металлический лист, чтобы случайно упавший уголек не попал на легковоспламеняющийся материал.

  Ручки фляги – удобная штука для переноски буржуйки с места на место, взявшись за них можно легко вытряхнуть накопившуюся в печке золу. Именно для этой операции дымоход лучше сделать разъемным.

  Ну, вот и все, остается только испытать новую печку.

  Установка

  Установка

  Использование буржуек, сделанных в домашних условиях, равно как и любых других отопительных установок, требует четкого соблюдения техники безопасности. Изначально следует осуществить выбор места для установки буржуйки. Этот агрегат, как показывает практика, лучше устанавливать в углу, а именно возле стен, противоположных по расположению к воротам гаража.

  Не устанавливайте буржуйку ближе чем на 1,5 м к месту расположения автомобиля. Стоит учесть, что все быстровоспламеняющиеся материалы и изделия должны быть расположены в удалении от буржуйки также минимум на 1,5 м.

  Печку лучше обложить со всех сторон кирпичными стенками. Так, будет исключена вероятность прикосновения к раскаленной печи, а также будет аккумулироваться тепло, вырабатываемое от ее топки. Таким образом, вы увеличите КПД устройства в несколько раз.

  Увеличение КПД печи

  Если стены гаража выполнены из дерева, то между ними и печкой должно быть определенное расстояние, а именно не меньше 100 см. Кроме того, во избежание воспламенения постройки, стены возле буржуйки следует обложить асбестовыми листами/кирпичом или иными огнеупорными материалами.

  В качестве основания под буржуйку можно использовать лист из стали, имеющий толщину 1–2 см. Еще вариант – залейте бетонную стяжку. Благодаря этим действиям вы сможете предотвратить распространение огня, если вдруг из топки выпадут угольки/искры и т. д.

  Для использования буржуйки в гараже следует предварительно сделать в нем качественную приточную вентиляцию. Свежий воздух должен поступать сюда в достаточном объеме, что обеспечит нормальное горение огня. В качестве вентиляции вполне может служить небольшой зазор между землей и гаражными воротами. В противном случае вам придется делать специальный канал для своевременного притока воздуха в гараж, что не очень выгодно с экономической точки зрения.

  Буржуйка сильно раскаляется при горении в ее топке огня, поэтому нельзя оставлять около нее легковоспламеняющиеся материалы, такие как древесина, масла и смазки, бензин и т. д. Это может привести к катастрофе.

  Буржуйка с конфоркой

  Если оснастить буржуйку баком для воды, то печь можно будет использовать для ее подогрева. Установив на ней конфорки, у вас будет возможность осуществлять также подогрев еды.

  На всю работу по изготовлению печи-буржуйки уйдет не более 2 часов, а радоваться результатам своего труда можно будет несколько сезонов.

  Видео

  Удачный пример создания буржуйки из подручных средств в видеоформате:

  Чертежи

  Предложенные нами чертежи и схемы помогут вам разобраться в принципе изготовления буржуйки для обогрева гаража:

  Схема ракетной буржуйки

  Схема-чертеж буржуйки из газового балона

  Схема буржуйки двойного дожига

  Пиролизная буржуйка

  Чертеж ракетной буржуйки

  Чертеж печи-буржуйки для гаража

  Чертеж буржуйки из газового балона

  Чертеж буржуйки

  Чертеж армейской буржуйки

  Чертеж буржуйки из старого бака

  Печка буржуйка своими руками для гаража

  Приветствую владельцев гаражей, которые задумались над тем, как с минимальными затратами и не прикладывая при этом сверх усилий обустроить компактную печку-буржуйку, работающую на твердом топливе. Подобные печи обычно изготавливаются из металла, имеют цилиндрическую или прямоугольную форму, могут служить, как для отопления гаража, так и для разогрева еды или кипячения чайника.

  Выбираем проект

  Если у вас нет возможности воспользоваться сварочным аппаратом, проще всего использовать в качестве корпуса печи какую – либо емкость, изготовленную из стали – в нашем случае это будет старая молочная фляга – бидон, выполненная из луженой, стали.

  Даже при изготовлении буржуйки самой простой конструкции следует предварительно подготовить схему конструкции, либо использовать готовый чертеж эффективной модели, например такой:

  Инструменты и материалы

  Изготовление небольшой печки из металла не потребует использовать сложные и дорогостоящие инструменты. Достаточно иметь в наличии:

  • старую молочную флягу объемом 38 – 40 литров;
  • стальную трубу или готовый дымоход диаметром около 100 мм;
  • металлический прут круглого сечения, диаметром 0,6 мм;
  • зубило, молоток и напильники прямой и круглый;
  • разметочный маркер и рулетку;
  • лист кровельной стали, лист войлока;
  • асбестовый шнур или огнеупорный герметик и листовой асбест.

  Подготовительные работы

  Флягу из-под молока следует тщательно помыть, очистить от загрязнений и внимательно осмотреть. Она должна быть целой, без дыр и признаков ржавчины. Крышка на горловине фляги будет служить дверцей топки.

  Наша печка изготавливается из бидона, расположенного горизонтально. Лучше всего заранее позаботиться о каркасе, на который можно устойчиво установить буржуйку. В частности, его можно выложить из кирпича, предусмотрев по длинным сторонам выступы, предохраняющие металлический цилиндр от смещения.

  Кирпичное основание заодно послужит аккумулятором тепла, немного повысит КПД печки и позволит лучше прогревать помещение с одной закладки топлива. В гараже, буржуйку устанавливают на небольшом расстоянии от стен и, как можно дальше от легковоспламеняющихся смесей.

  Инструкция по созданию корпуса печки – буржуйки

  Шаг 1: Вырезаем поддувало. Как и любая печь, так и «буржуйка» должна иметь поддувало, отверстие которое находится ниже дверцы для закладки топлива. Поддувало обеспечивает приток кислорода, необходимого для горения, и дает возможность легко удалять золу.

  При помощи маркера нарисуйте прямоугольник на скошенной части фляги. Затем по контуру прорубите отверстие при помощи зубила и молотка. Края поддувала следует обработать плоским напильником.

  Совет: если вы не хотите «париться» с вырезкой поддувала, то можно просто в нижней части крышки высверлить несколько поддувальных отверстий.

  Шаг 2: Отверстие для дымохода. Далее нам требуется проделать отверстие для трубы дымохода. Установите флягу на бок строго горизонтально, при этом поддувало должно находиться внизу и быть параллельным земле. В верхней части донышка фляги отметьте маркером место для дымохода. Диаметр нарисованной окружности должен быть немного меньше внешнего диаметра трубы.

  Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

  При помощи зубила по контуру вырубаем круг, края получившегося отверстия обработать круглым напильником. Важно не торопиться, и чтобы обеспечить точность подгонки дымохода к основанию, регулярно примерять трубу к отверстию. Горизонтальный участок дымохода должен войти в него максимально плотно, без зазоров.

  Шаг 3: Колосник. Для обустройства колосника нам понадобится металлический прут – согнутый змейкой. Размеры змейки надо прикидывать на месте, они зависят от размеров фляги. Готовую конструкцию потребуется аккуратно согнуть, чтобы она прошла в топочное отверстие буржуйки и уже на месте расправить и правильно закрепить. Так – же желательно над крышкой закрепить лист металла образующий дымооборот.

  Дымоход и предтопочный лист

  Чтобы защитить пол около топки буржуйки, уложите на него предтопочный лист. Для этого, из листового кровельного железа вырезается заготовка и с обеих сторон окрашивается масляной краской для защиты от коррозии. Подходящий по размерам лист войлока требуется смочить раствором глины, который повысит его жаростойкость, уложить на металлический лист и дать высохнуть. Готовая конструкция укладывается перед буржуйкой металлической стороной вверх.

  Чтобы иметь возможность регулировать интенсивность сгорания топлива, из куска листового металла можно изготовить дверку на поддувало печки.

  Дымоход можно использовать готовый, состоящий из короткой горизонтальной части и длинной вертикальной трубы, либо изготовить самому. Если нет сварочного аппарата, придется колена, отрезанные под углом 45 градусов надежно крепить друг к другу при помощи мягкой жести.

  Я рекомендую вертикальную часть дымохода выполнить из двух труб с разъемным соединением. Нижняя часть со временем прогорит и ее придется менять. Лучше, если верхняя часть, проходящая через кровлю гаража, будет отдельной и закрепленной стационарно, с использованием негорючего материала для теплоизоляции. Все стыки труб между собой обрабатываются огнеупорным герметиком. Оптимальные размеры дымохода – таковы:

  Функциональность и КПД печи

  Если есть сварочный аппарат, по вышеизложенной схеме можно изготовить дровяную печку-буржуйку из трубы большого диаметра или бака, установив их вертикально и приделав донца, либо выполнить прямоугольный корпус печи из листового металла. Верхние горизонтальные поверхности в этом случае можно использовать как плиту. Чертеж такой печки будет таков:

  Металлическая буржуйка греет помещение, пока прогорает топливо. При этом основная часть тепла в прямом смысле улетает в трубу. Чтобы воздух в гараже быстрее и равномернее прогревался, требуется увеличить теплоотдачу.

  Для этой цели к корпусу печки можно приварить стальные полосы или металлические трубы с шагом в несколько сантиметров. «Оребрение» увеличит площадь контакта разогретого металла с воздухом.

  Еще один вариант повысить теплоотдачу – буржуйка с обдувом. Электрический вентилятор, размещенный за корпусом печки, будет гонять нагретый воздух быстрее, равномерно прогревая гараж.

  Обратите внимание на вентиляцию гаража – она должна исправно функционировать, чтобы не происходило накопления угарного газа.

  Видео по теме «буржуйка для гаража своими руками»:

  Маленькая самодельная буржуйка в гараж: пошаговое изготовление печи с фото и описанием всего процесса, а также видео от автора самоделки.

  Для отопления гаража или небольшого жилого помещения дачи или бытовки достаточно маленькой, компактной печки буржуйки которая не занимает много места. В этой статье мы рассмотрим пошаговую сборку такой печки для гаража.

  • Ширина — 200 мм.
  • Длина — 400 мм.
  • Высота — 400 мм.
  • Высота ножек — 200 мм.
  • Дымоход диаметром — 100 мм.

  Материалы для изготовления:

  • Листовой металл толщиной 4 и 3 мм.
  • Уголок 40 мм – 80 см.
  • Труба для дымохода диаметр 100 мм.
  • Электроды – 2,5 мм 1 кг, 3 мм – 10 шт.
  • Отрезные круги для болгарки 125 мм – 8 шт.
  • Зачистной круг – 1 шт.

  Далее предоставлены все фото работ по сборке печки.

  Из листового металла болгаркой с отрезным кругом вырезаны все части буржуйки.

  В передней стенке вырезаны проёмы для дверки топки и зольника, колосники сделаны из пластины в которой насверлены отверстия. В этой конструкции предусмотрены две пластины которые создают для дыма лабиринт тем самым повышая теплоотдачу печи.

  На фото показана одна приваренная пластина лабиринта дымохода.

  К передней стенке приварены петли и дверки для токи и зольника.

  Сделаны задвижки для дверок, приварены ножки из уголков, высота ножек 20 см.

  По бокам закреплены тепловые экраны из листовой стали толщиной 3 мм. Установлен дымоход из трубы сечением 100 мм.

  Печка буржуйка поставлена в гараж и успешно его обогревает.

  Рекомендую посмотреть видео автора, где он показывает весь процесс изготовления буржуйки и подробно рассказывает о своей самоделке.

  Многие автовладельцы если и используют гараж, то только для хранения машины. Но существуют и те, для кого это помещение является вторым домом. Они проводят в нем бо́льшую часть своего свободного времени. Здесь мастера занимаются ремонтом автомобиля и общаются с такими же увлеченными людьми. Но зимой из-за холодов делать это не очень комфортно. Для обогрева многие автолюбители делают буржуйки для гаража своими руками.

  Самодельные печи буржуйки для гаражей пользуются большой популярностью. Их покупают в магазинах, но чаще изготавливают своими руками. Как у приобретенных, так и у самодельных конструкций есть плюсы и минусы. К достоинствам таких печей относятся:

  • быстрый нагрев помещений при минимальном расходе топлива;
  • простота конструкции;
  • ценовая доступность;
  • возможность изготовления своими руками из подручных материалов;
  • неприхотливость к используемому топливу.

  Можно подумать, что буржуйка — идеальное решение для отопления гаража. Но это не так. У такой печи много недостатков. К ним можно отнести следующие факты:

  • печь слишком быстро теряет тепло, что приводит к перерасходу топлива при длительной эксплуатации;
  • при изготовлении печи из обычной металлической бочки следует быть готовым к тому, что она прослужит недолго, поскольку тонкие стенки быстро прогорят;
  • нет возможности регулировать температуру;
  • при горизонтальном расположении печь занимает слишком много места;
  • если установить буржуйку вертикально, то можно сэкономить пространство, но скорость прогорания стенок повысится;
  • высокая пожарная опасность, поэтому во время протапливания нужно уделять печи много внимания;
  • самодельной буржуйке для гаража требуется высокий дымоход, его нужно регулярно чистить.

  Большинство этих недостатков исчезнет, если за основу при изготовлении печи взять толстостенный газовый баллон. Но работать с таким материалом сложнее.

  Все просто — Буржуйка для гаража своими руками || STROIM-GRAMOTNO.RU | Строительный портал — «Строим Грамотно» |

  1. Буржуйка из баллона
  2. Буржуйка молочной фляги

  Печь-буржуйку для помещений начали использовать еще сто назад. того как центральное отопление, буржуйки перекочевали квартир и на дачи в гаражи.

  из самых недостатков буржуйки, считать условия теплоотдачи. Ее ничем не и почти уходит через наружу. Такая эффективна только места установки только во горения топлива.

  того чтобы эффективность работы нужно использовать тепло. Максимальные происходят через который при буржуйке раскаляется.

  Обратите внимание!
  можно превратить нагревательный элемент, его прямую на ступенчатую, чему увеличивается теплоотдачи.
  

  Чтобы буржуйку своими подойдет любая труба. Самый выход это за основу газовый баллон котором развозили пропан). За баллона можно 40-литровую молочную или любую металлическую заготовку.

  из газового

  Начинать работы с чертежа, не на а на баллоне. Маркером будущая дверца и поддувало. должна быть по центру а поддувало его нижней Расстояние между выдерживается не 10 см, по середине замкнутая линия. ней болгаркой разрезается на части.

  Из 16-миллиметровой сваривается решетка, приваривается к половине, после обе части снова стыкуются.

  местах, предназначенных петель, делаются Затем там петли, и дверца. Такая операция проводится с поддувалом.

  обустроить дымоход. этого болгаркой вентиль, а его место металлическая труба, которой должен 80-90 мм. врезается в гаражной вытяжки выводится через наружу.

  Готовая из баллона

  Буржуйка из фляги

  Схема из фляги

  бидон отличная в хозяйстве, для хранения моторных масел, Конструкция фляги подходит для из нее но в отопительного прибора окажется не долговечной как бы, стенки нее недостаточно С уверенностью сказать, что хватит на сезона.

  Как сделать буржуйку гаража? Для всего лишь выполнить несколько

  Для начала разметить, а вырезать в части бидона, у самого отверстие для В завершающей работ труба сваркой. Диаметр выбирается от до 12 Удлиняется дымоход того, как будет изготовлена установлена.

  Буржуйка из Крышка бидона уже готовая печи с защелкой, в остается только несколько поддувальных диаметр которых быть 15-18 Делается это нижней части

  Из уголка обрезков труб 4 ножки длины, которые симметрично привариваются нижней части Перед дверцей постелить металлический чтобы случайно уголек не на легковоспламеняющийся

  Ручки фляги штука для буржуйки с на место, за них легко вытряхнуть в печке Именно для операции дымоход сделать разъемным.

  вот и остается только новую печку. при этом стоит забывать важных правилах

  Обратите внимание!
  печку-буржуйку можно в помещениях, есть система и хорошая вентиляция.
  

  В должен осуществляться свежего воздуха, для поддержания Часто для оставляется небольшой под воротами если он то этого достаточно.

  Обратите
  Правило, которое выполнять неукоснительно: размещать вблизи легковоспламеняющиеся материалы.
  

  оставляйте рядом печкой дерево любые виды жидкостей и Чем это обернуться, взрослым понятно и объяснений.

  На всю по изготовлению для гаража руками уйдет более 2 а радоваться своего труда будет несколько

  Видео

  Удачный создания буржуйки подручных средств видеоформате:

  Интересные

  Буржуйка в гараж своими руками: инструкция и схемы

  Как у женщин есть свои места сбора – парикмахерские, салоны красоты, так и у мужчин есть свои клубы по интересам. Доступ женщинам в них ограничен. Один из них – гараж. Здесь не только ремонтируют автомобили, но и советуются, решают проблемы, общаются. А климат у нас в основном умеренный. Зима длится долго. Приходится думать об отоплении. Наиболее удобный вариант отопления – буржуйка в гараж.

  Достоинства и недостатки буржуек для отопления

  Самодельная буржуйка в гараж ставится идеально. Небольшие размеры, доступные материалы, простота изготовления.

  Идеально подходит самодельная буржуйка в гараж

  Существует несколько вариантов изготовления буржуйки из подручных материалов:

  1. Изготовить из старой бочки. Достоинства: быстро делается мало материалов. Недостатки: тонкие стенки (малая теплоемкость, быстро прогорят).
  2. Изготовить из старой молочной фляги. Достоинства: здесь работы еще меньше – приварить ножки, вварить трубу, установить колосник и просверлить отверстия в дверце для доступа воздуха. Недостатки: толщина стенок фляги такая же, как у бочки.
  3. Изготовить из старого газового баллона. Достоинства: стенки газового баллона достаточно толстые и из качественной стали. Легко найти старый. Есть варианты изготовления вертикально и горизонтально. Недостатки: надо очень осторожно подойти к процессу вскрытия. Даже простояв неделю открытым на воздухе, баллон при резке может вызвать взрыв. Рекомендуется сначала, заполнить баллон водой.
  4. Изготовить из металлического листа. Достоинства: размеры и материалы можно выбрать любые, изготовить экран и провести технические дополнения для увеличения теплоемкости (например, между стенками засыпать песок или обложить кирпичами). Недостатки: увеличение веса потребует создания нормального фундамента.

  Расчёт основных параметров (с чертежами и размерами)

  Несмотря на свою простоту для качественной работы буржуйки нужно провести некоторые расчеты. Рассчитываются все элементы конструкции.

  Труба

  Главное – рассчитать диаметр трубы. Если этот диаметр будет слишком велик, то все тепло будет уходить в атмосферу. Если мал – не будет тяги, печка будет дымить. Диаметр (в мм) должен быть в 2,7 раза больше объема буржуйки в литрах. Емкость определяется без объема пространства ниже колосников (высота равна расстоянию от верха до колосника).

  Пример: высота от верхней стенки до колосников 25 см, ширина 40 см длина 50 см то общий объем в литрах 50л. Диаметр трубы будет 50 х 2,7 =135 мм.

  Существует несколько вариантов изготовления буржуек для гаража

  Экран

  Основная задача экрана отражать тепло внутрь для повышения температуры горения. Тогда газы не остынут, а полностью догорят. Топливо должно сгорать методом частичного пиролиза. Экран устанавливается на расстоянии 50-70 мм от стенок с трех сторон. Хорошо изготавливать экран из красного кирпича. Тот нагревается и потом долго и постепенно отдает тепло.

  Можно сделать и систему водяного отопления по всему гаражу, используя буржуйку.

  Подстилка

  В связи с тем, что часть тепла излучается вниз, пол под печкой нагревается. Если он деревянный, то возможно возгорание. Возможно выпадение угольков во время открывания дверцы. Необходима подстилка из железа или другого негорючего материала (например – листовой асбест). Подстилка должна перекрывать контур печки на расстоянии 350-600 мм.

  Читайте также:

  Подвал в гараже своими руками

  Что такое цокольный этаж?

  Дымоход

  Газы все равно не сгорают в печке полностью. Поэтому дымоход делают таким образом, что часть трубы делается вертикально приблизительно 1 метр. Вторая часть почти горизонтально и длинной 2,5 – 4,5 метра. Эта часть называется боровок. В нем раскаленные газы отдают тепло и повышают КПД печки. Боровок не должен контактировать или быть близко возле горючих материалов (деревянных стен или пола).

  Если гараж деревянный, то место выхода трубы наружу должно быть экранировано асбестом или другим негорючим материалом. Расстояние до деревянной неэкранированной поверхности не должно быть меньше 1 метра.

  Чертеж буржуйки прилагается:

  Схема изготовления буржуйки

  Необходимые инструменты и материалы

  Для изготовления буржуйки необходимы инструменты:

  • сварочный аппарат;
  • молоток;
  • зубило;
  • ветошь;
  • болгарка;
  • наждачная бумага.

  Из материалов в первую очередь необходимо иметь основное – бочку, или молочную флягу, или газовый баллон, или листы металла из чего собственно и будет сделана печка.

  Кроме них будут нужны:

  • листовой материал;
  • стальные трубы;
  • дверные шарниры;
  • колосники или прутья арматуры;
  • патрубок с флюгаркой;
  • огнеупорный кирпич.

  Этот список не может быть полным, и что-то можно заменить.

  Выбор топлива

  Буржуйка – это печка, которую можно топить разнообразным топливом. Это дрова, торфяные брикеты и т. д. Часто используется такое бросовое топливо, как отработка масла. Этот вид топлива требует определенной доработки печки, но доступен и дешев, особенно в больших городах, где с дровами не всегда просто. А если это гараж, где занимаются заменой масла, то как раз с отработкой проблемы нет. Топливо в виде масла дает больше тепла, сгорает полностью. Без золы.

  Дрова для буржуйки

  Дрова для буржуйки могут быть любые, но все же есть определенные предпочтения.

  Дрова из хвойных пород быстро горят, дают меньше тепла и выделяют много сажи, которая забивает дымоход. Возникает вероятность пожара.

  Лучше использовать дрова из лиственных пород это:

  • береза;
  • акация;
  • осина:
  • дуб;
  • плодовые деревья;
  • ольха.

  Эти дрова горят долго и жарко.

  Водяное отопление в гараже от буржуйки имеет особое преимущество – для нагрева печки можно использовать любое доступное топливо: дрова, уголь, растительные отходы.

  Подготовительные работы перед сборкой

  Перед сборкой и установкой надо правильно выбрать место. По технике безопасности печку нужно ставить в месте удаленном от автомобиля на расстоянии не ближе 1,5 метра. Оптимально в углу удаленном от входа. Стены гаража в этом месте лучше всего защитить листовым асбестом.

  Сборка буржуйки в гараж

  Как сделать буржуйку в гараж своими руками

  Если Вы владеете навыками выполнения сварочных работ, то установка буржуйки в гараже пройдет без проблем. Для этого надо :

  • нарисовать для себя эскизный проект;
  • выбрать место;
  • провести ревизию имеющихся материалов;
  • выбрать нужное количество материалов;
  • найти или купить недостающее;
  • провести разметку и раскрой по эскизу;
  • сварить печку;
  • установить на место и вывести трубу наружу.

   Буржуйка в гараж своими руками готова!

  Классическая печь – буржуйка

  Чтобы получилась классическая печка-буржуйка своими руками для гаража, нужно совершить 10 шагов:

  1. Сделать из листового материала 5 заготовок: дно, две боковых, две для формирования дымооборота.
  2. Разметить места для крепления колосниковой решетки и листов дымооборота на боковых заготовках. Приварить в этих местах по прутку арматуры или уголку для последующего крепления в этих местах колосника и листов дымооборота. Колосник можно купить стандартный чугунный или сварить колосниковую решетку из полосок шириной 25 – 30 мм толстого металла (можно использовать прутки арматуры, тракторные пальцы или куски труб диаметром 20 -30 мм).

     Классическая печь – буржуйка

  3. Приварить боковые стенки ко дну. Использовать строительный угольник для сварки вертикально.
  4. Последовательно приварить нижнюю и верхнюю заготовку так, чтобы образовался канал для дыма.
  5. Приварить крышку с вваренной гильзой. В гильзе установить заслонку, чтобы можно было перекрывать дымоход. Вырезать и приварить перемычки.
  6. Сделать дверцу. Оснастить ее петлями и задвижкой. Дверцу делать большой, чтобы легче потом было выгребать золу. Закрепить в передней части.
  7. Приварить ножки из кусков металлической трубы длиной 8-10 см. Внутри трубы можно закрепить гайки. Ввернув в гайки болты, можно выравнивать положение печки.
  8. Изготовить дымоход из трубы. Диаметр трубы подобрать не меньше расчетного.
  9. Закрепить дымоход, изолировав переход в стене.
  10. Установить печку на месте и отрегулировать по высоте. Зафиксировать дымоход в гильзе.

  Печь из молочной фляги

  Перед тем, как поставить такую буржуйку в гараже, нужно знать, что масштаб сварочных работ здесь меньше. Фактически здесь привариваются ножки к корпусу и дымоходная труба. Дверь остается стандартная. В ней высверливаются отверстия для хода воздуха. Изготавливается из металлического прутка колосниковая решетка. Она горизонтально крепится в нижней части фляги.

  Устанавливается на нужное место и в гильзе крепится дымоход.

  Такая печка больше подойдет для сжигания мусора чем для обогрева.

  Из газового баллона

  Как сделать буржуйку в гараж своими руками из баллона? Печку из газового баллона делают различных конструкций – горизонтально и вертикально.

  При установке горизонтально сама емкость баллона является топочной камерой. Вместо колосниковой решетки сверлят ряды отверстий в стенке и на этом месте привариваю коробку зольника с выдвижным ящиком. Можно вырезать окно и установить стандартную колосниковую решетку. В торцовой части делается вырез для дверцы. Дверцу можно сделать из этого сегмента, повесив на петли и прикрепив ручку с задвижкой или вварить стандартную. С противоположной части вваривается гильза дымохода.

  Внизу крепятся ножки.

  При установке вертикально внутреннее пространство баллона делится на две части. В нижней части крепится круглая колосниковая решетка и зольный ящик.

  В верхней части вырезается окно для дверцы и вваривается гильза дымохода. Верхнюю полукруглую часть можно срезать и приварить металлический лист, получив варочную поверхность.

  Правила эксплуатации

  При эксплуатации буржуйки надо выполнять правила безопасности:

  1. Выдержать расстояния до опасных в пожарном отношении предметов или стен.
  2. Дымовую трубу обязательно вывести на улицу.
  3. Место сопряжения трубы со стенкой экранировать асбестом.
  4. Рядом с печкой повесить огнетушитель и поставить ящик с песком.

  Способы улучшения работы печи

  У буржуйки большой недостаток – она быстро остывает. Чтобы этого избежать, необходимо увеличить ее теплоемкость. Для этого можно добавить тепловой экран из красного кирпича. Кирпич будет нагреваться и потом медленно отдавать накопленное тепло. Для этих же целей можно сварить систему водяного отопления. Вода, нагревшись, будет разносить тепло по всей площади гаража, даже когда пламя не горит.

  Надо позаботиться и о сохранении тепла в помещении.

  Читайте также:

  Можно ли зимой заливать бетон?

  Как поcтроить баню из керамзитобетонных блоков?

  Как правильно чистить

  Чистят буржуйку достаточно редко. Периодически нужно проверять дымоход, обращая внимание на боровок. Если появилась сажа на стенках трубы, надо его почистить щеткой или ершиком. Щетина должна быть металлическая или из жесткой пластмассы.

  Заключение

  Изготовить буржуйку, имея навыки сварщика и слесаря, достаточно легко. Достаточно посмотреть проекты в интернете и решить – как делать. Зато зимними вечерами хорошо ремонтировать машину или просто посидеть в теплом гараже с друзьями. Главное соблюдать правила эксплуатации.

  самодельные печки для гаража и дачи

  Часто домовладельцы предпочитают собирать простые и полезные самоделки из подручных и ненужных материалов, вместо того, чтобы купить готовое. И буржуйка – одно из таких полезных приспособлений.

  Главная особенность буржуйки заключается в том, что, что она так же быстро нагревается, как и остывает. Поэтому сфера ее использования сужена в основном до тех помещений, где необходимо обеспечить быстрый нагрев, при этом внешний вид устройства для пользователя часто совершенно неважен.

  Изготовлена может быть печка-буржуйка своими руками, а при желании модернизирована для достижения более эффективной теплоотдачи.

  Вы тоже задумались о сборке такой самоделки и не знаете с чего начинать? Мы поможем вам в реализации задачи – в статье рассмотрен порядок сборки различных вариантов печи-самоделки, приведены чертежи и схемы.

  Также подробно разобраны способы усовершенствования самодельной буржуйки, в результате чего КПД печки станет заметно выше.

  Содержание статьи:

  Как сделать буржуйку: устройство и схемы

  Выбор конструкции печи зависит от того, какой материал применяется в качестве топлива. Каждый пользователь сам определяет степень его доступности и экономической целесообразности.

  Именно горючий материал, который имеет разную температуру и характер горения, диктует принципы создания разных модификаций устройства.

  Форма буржуйки может быть разная, часто она зависит от наличия подходящего материала. Это может быть старый бидон, газовый баллон, металлическая емкость — все, что найдется под рукой. Главное, при ее выборе — толщина металла и форма, которая требует минимум переделок.

  Галерея изображений

  Фото из

  Самодельная печь-буржуйка из бочки

  Экономический эффект самоделки

  Газовые баллоны для изготовления корпуса

  Печка буржуйка из старой фляги

  Сварная металлическая конструкция

  Преимущества компактных размеров

  Основной недостаток печки буржуйки

  Кирпичи для снижения теплопроводности

  Печка на отработанном масле

  Отработанное машинное масло является многокомпонентным слабо воспламеняющимся веществом, которое чтобы сжечь, нужно сначала расщепить на простые составляющие. Для этого применяется метод пиролиза или пламенного разделения, при котором нагревают и испаряют горючее.

  Для этого разжигают огонь с помощью ветоши, смоченной в бензине или керосине. Топливо, нагреваясь, расщепляется на более простые легковоспламеняющиеся вещества. Дальше процесс пиролизного горения поддерживает сам себя.

  Желание применить использованное масло в качестве топлива привело профессионалов и умельцев к появлению специальной печки. Ее конструкция создает условия для горения слабо горючих масел и обеспечивает безопасность пользователя

  Поэтапное описание работ

  Изготовление буржуйки на отработанном масле проводят в такой последовательности:

  1. Берут два отрезка трубы высотой 100 и 115 мм, диаметром 350 мм — они послужат основой для создания двух камер.
  2. К кольцу с большей высотой приваривают днище и крышку с отверстиями: первое диаметром около 100 мм под трубу; второе — небольшого размера, для поступления воздуха. Для поддувала делают заслонку из кружка чуть большего диаметра.
  3. В трубе, которая закрепляется сверху на топливном отсеке, высверливают равномерно по всей длине отверстия.
  4. Изготавливают вторую камеру с отверстиями под дымоход и трубу вторичного сгорания топлива. Внутри ее делают перегородку из прямоугольного листа металла.
  5. Сверху устанавливают дымоходную трубу, к основанию приваривают ножки.

  Конструкция цилиндрического двухобъемного котла на отработке обеспечивает высокую температуру и полное сгорание топлива. Вместо цилиндрических можно использовать прямоугольные камеры.

  Такое устройство буржуйки часто встречается как в самодельных конструкциях, так и в изделиях промышленного производства

  Принцип работы печи

  В нижний резервуар буржуйки заливают топливо через небольшое отверстие. Одновременно он служит испарителем и камерой первичного горения. Небольшое отверстие на крышке предназначено также для розжига, подачи воздуха и регулировки его притока (с помощью заслонки).

  Обезопасить процесс доливки топлива можно, если использовать трубку, ведущую из отдельно стоящей емкости, в которую будет заливаться масло во время горения печки

  Труба с отверстиями, установленная на первом отсеке служит камерой вторичного дожига — в ней происходит пиролизное разложение горючего, которое испаряется вследствие нагрева в первой камере.

  Следующая цилиндрическая емкость снабжается внутренней перегородкой для снижения скорости при движении продуктов горения, обеспечивая увеличение степени окисления соединений азота. Одновременно она служит и инфракрасным и конвекционным нагревателем.

  Заводская схема работающей на отработанном масле печки-буржуйки может включать в себя водяную рубашку или контур. Такую усовершенствованную печь-буржуйку можно использовать для отопления и обеспечения дома горячей водой

  Именно в буржуйках для гаража чаще всего используют отработку в качестве топлива. Из всех отопительных устройств она является одной из самых опасных.

  Если уж кто-то решается нарушать правила пожарной безопасности и изготавливать печь самостоятельно, лучше все-таки выделить отдельное помещение под котельную или отгородить ее кирпичным простенком.

  На нашем сайте есть и другие материалы по изготовлению печек на отработанном масле:

  Устройство печки под твердое топливо

  Дрова, кирпич, уголь — это пока самый доступный и экономичный топливный материал. Его использование наименее безопасно, а значит и печь, работающую на таком топливе, сделать проще всего.

  Вариантов различных модификаций буржуек, сделанных своими руками чрезвычайно много. Рассмотрим самые распространенные модели.

  Печь-буржуйка из баллона и бочки

  Старый газовый баллон из толстостенного металла подойдет для любых видов топлива, в том числе угля. Простая конструкция справится с задачей быстрого прогрева помещения, но как только поступление топлива прекратится, она будет быстро остывать.

  Самодельная печь из баллона компактная, имеет аккуратный вид. Такую буржуйку используют для дачи, времянки, гаража.

  Перед тем как разрезать газовый баллон, из него обязательно стравливают газ, сливают конденсат. Затем баллон полностью наполняют водой — она вытеснит остатки газа, омоет внутренние стенки

  Чтобы из газового баллона получилась печь, в корпусе необходимо вырезать отверстия для дверки и под дымоход. Вырезанные участки металла послужат дверцами, после того, как к ним приварят завесы и запирающий механизм. Для поступления воздуха в топку дверку внизу сверлят насквозь.

  Подробное описание процесса изготовления самодельного дымохода для буржуйки мы рассмотрели .

  В нижней части камеры размещают колосник из решетки (он может быть сварен из арматуры), под которым будет скапливаться зола. Можно также организовать варочную поверхность. Сделать это легче на горизонтально расположенном баллоне, приварив на нем с двух сторон уголки.

  Хорошо, если бочка изначально имеет ножки. Если нет, нужно приварить их или установить печь на кирпичи.

  Буржуйку из газового баллона можно использовать также как основу для дальнейшего сооружения водогрейной колонки, как ее еще называют — «Титан». Для этого поверх печки устанавливают нержавеющую емкость, сквозь которую проходит труба дымохода.

  Вода в дровяном бойлере нагревается быстро, а дров используется мало — в летнее время достаточно одной закладки в небольшую топку.

  Печь из бочки имеет ту же конструкцию, что и из баллона. Выбирать нужно емкость из толстого металла

  Для буржуйки подойдет также металлическая емкость со стенками, толщиной не менее 3 мм. Открытый верх емкости закрывают кругом из металлического листа и заваривают.

  В крышке или стенке вырезают отверстие под дымоход. Его диаметр должен составлять не менее 100—150 мм. Верх в такой буржуйке будет нагреваться настолько, что на нем можно будет готовить пищу, греть воду.

  У нас на сайте есть также более подробная инструкция со схемами и чертежами по изготовлению .

  Особенности буржуйки на опилках

  Если в хозяйстве нет недостатка в опилках, то такой вид топлива вполне оправдает свое использование. Такая буржуйка не требует частой загрузки — утрамбованные опилки внутри не горят, они медленно тлеют, выделяя тепловую энергию постепенно и обеспечивая теплом длительное время.

  Рекомендуем вам посмотреть информацию о том, как своими руками.

  Буржуйка на опилках, изготовленная своими руками, работает по принципу длительного горения. Медленный процесс горения позволяет экономить ресурсы — тепло не вылетает моментально в трубу, отапливая атмосферу

  Основой печи может послужить металлическая бочка с открытым верхом (если емкость герметична, то верхушку срезают) или труба диаметром от 300 до 600 мм.

  Затем из листа, толщиной в три или больше миллиметров, вырезают металлический круг, который должен быть меньшим чем внутренний диаметр бочки. В его середине прорезают отверстие диаметром 100 мм под конус для трамбовки опилок.

  Заготовку приваривают к стенкам бочки. С помощью этого круга отгораживают зольник — в нем, с помощью стружки или щепок, будет проводиться розжиг. Высота зольника должна быть 100—200 мм.

  Чтобы буржуйка не пропускала дым, между крышкой и внешним цилиндром делают песчаный затвор

  Ниже приваренного круга вырезают окошко, которое будет служить как поддувало. К вырезанному кусочку металла приваривают завесы, делая дверцу для того же отверстия.

  В крышке емкости делают выход к дымоходу. Крышка должна плотно одеваться на буржуйку и быть из достаточно толстого листа, иначе быстро прогорит.

  Чтобы опилки могли гореть постепенно, нужно обеспечить ограниченную подачу кислорода в топливный отсек. Для этого внутрь топки вставляют конусообразный сердечник, вокруг него засыпают опилки и утрамбовывают. Конус осторожно вынимают, прокручивая, на бочку надевают крышку

  Улучшить эту же модель можно, добавив дополнительный цилиндр. В этом варианте опилки будут находиться во внутренней камере, а пространство между двумя отсеками послужит для дожига газов и увеличения площади нагрева. В таком варианте выход дымных газов устраивают в нижней части печки.

  Как можно усовершенствовать буржуйку?

  Обычная буржуйка имеет массу положительных качеств, но также имеет и много существенных недостатков. Она неспособна аккумулировать тепло и отапливает помещение пока горит огонь. Требует непрерывной подачи топлива, в среднем — каждые 30—40 мин.

  Кроме того, большое количество тепла вылетает через дымоход в атмосферу, не принося пользы. Именно поэтому работа над усовершенствованием буржуйки ведется не прекращаясь.

  Стандартная конструкция печки-буржуйки имеет множество модернизированных конструкций, которые позволяют:

  • сэкономить топливо;
  • повысить КПД печки;
  • увеличить теплоемкость;
  • уменьшить частоту закладки топлива.

  Самые распространенные методы повышения эффективности работы буржуйки — создание режима медленного горения, системы дожига газов, установка жаропрочной облицовки внутренних стенок.

  Улучшить качественные показатели печки можно также путем увеличения площади теплоотдачи с помощью приваренных труб и установленного вентилятора, который будет прогонять через них потоки воздуха.

  Промышленная модель такой буржуйки называется «Булерьян», но, кроме нее, существует еще множество различных конструкций, изготовленных кустарным способом. Рекомендуем посмотреть подробный мастер-класс по самодельному изготовлению .

  Увеличить время теплоотдачи можно, если обложить печь кирпичной кладкой. Такая буржуйка будет медленнее нагреваться, но и дольше отдавать тепло, поддерживая температуру в помещении еще некоторое время после затухания огня.

  Вас заинтересовала кирпичная кладка? У нас на сайте есть подробное руководство по своими руками со схемами и чертежами.

  Вариант #1 – печь с увеличенной закладкой топлива

  Эта модель разработана с целью увеличения КПД и времени беспрерывного горения. За основу берут горизонтальную прямоугольную буржуйку на массивных, устойчивых ножках и дополняют ее кассетой из глухого герметичного цилиндра. Такие конструктивные дополнения значительно повышают ее эффективность.

  К цилиндру-кассете высотой около 400 мм приваривают фланец. После установки цилиндра в конфорочное отверстие его край должен опускаться на 5— 10 мм ниже печной плиты. Чтобы цилиндр было удобно устанавливать и снимать, к его корпусу приваривают ручки.

  Цилиндр заполняется дровами таким образом, чтобы между ними оставалось некоторое пространство и при установке его на печку они смогли сразу опуститься на горящие угли

  Как работает буржуйка:

  1. Нижняя часть дров, опустившись на угли подготовительного розжига, разгорается. При этом верхняя часть, находящаяся в кассете, гореть не будет из-за нехватки кислорода, зато будет сушиться под действием горячего дыма.
  2. Под весом собственной массы и по мере сгорания дрова постепенно опускаются в топку.
  3. Горячий газ, находящийся некоторое время в цилиндре, отдает ему тепло, увеличивая тем самым площадь теплоотдачи в помещении. При этом крышка цилиндра может служить варочной поверхностью.
  4. Одновременно снижается температура выходящего дыма, а значит, растет теплоемкость и КПД буржуйки.

  В результате такой модернизации увеличивается временной интервал между закладкой дров и повышается эффективность использование печи.

  Вариант #2 – буржуйка длительного горения «Бубафоня»

  Низкий КПД обычной буржуйки — давно известный и проверенный многими пользователями факт.

  Один из методов его повышения — замедление процесса горения путем ограничения поступления в топочную камеру воздуха. Это усовершенствование можно встретить в таких печках, как «Бубафоня», «Филиппинка».

  Используют эту модель буржуйки в нежилых помещениях — мастерских, теплицах, других хозяйственных постройках. Для работы в течение 9—12 часов достаточно бывает одной закладки мелких дров, щепок, опилок. В этой модели отопительного устройства нельзя использовать крупно наколотые и сырые дрова.

  Буржуйку можно создать из любого металлического резервуара. Чаще всего используют бочку из-под горюче-смазочных материалов или старый баллон.

  Изготовление проводят в такой последовательности:

  • Из доступной цилиндрической емкости готовят топочную камеру, в верхней части которой вырезают отверстие под дымоход.
  • Из металла (не менее 10 мм в толщину), вырезают круг, чуть меньший, чем внутренний диаметр бочки.
  • В центре круга делают отверстие диаметром 100—150 мм (точный размер зависит от диаметра используемой трубы для стержня).
  • На одну из плоскостей круга приваривают ребра высотой до 50 мм.
  • К центру круга приваривают трубу. Ее длину рассчитывают таким образом, чтобы поршень в опущенном состоянии возвышался над крышкой резервуара приблизительно на 100 мм. Если оставить трубу длиннее, чем необходимо, в ней будет возникать тяга, она начнет дымить.
  • Далее, сооружают крышку, которая будет плотно одеваться на бочку и прорезают в ней отверстие, подходящее под трубу поршня

  Еще больше повысить эффективность этой модели можно, организовав поступление в топку воздуха с улицы. Таким образом, подогретый воздух из помещения не будет вылетать в дымоход.

  В печке происходит процесс пиролиза: дрова, сгорая, выделяют горючий газ, который поднимается над поршнем, и там происходит его дожиг

  Вариант #3 – печь со вторичным дожигом «Филиппинка»

  В работе печи использованы два способа увеличения ее эффективности, основанные на принципах длительного горения и пиролиза. Для ее изготовления понадобятся два газовых баллона, которые послужат камерами для первичного и вторичного горения.

  Последовательность действий по изготовлению буржуйки такова:

  1. Баллоны подготавливают к работе, выпуская из них остатки газа и заполняя их водой. Без этой процедуры разрезать их категорически нельзя, иначе искры, которые образуются при работе болгарки, могут спровоцировать взрыв газа, некоторое количество которого всегда остается в баллоне.
  2. В первом баллоне, который послужит камерой для топки и зольника, снимают кран и отрезают верхушку (ее используют для изготовления дверцы), вырезают отверстие под установку дымовой трубы.
  3. Напротив отверстия под дымоход приваривают трубу, другой конец которой не должен упираться в крышку второй камеры, оставляя свободное пространство для выхода дыма.
  4. На выходе трубы из первого баллона приваривают металлическое кольцо, оно послужит опорой для установки верхнего баллона. В нем просверливают отверстия.
  5. Ко второму баллону в месте среза верхушки также приваривают металлическое кольцо, в котором отмечают места для отверстий, ориентируясь на уже сделанные отверстия в первом кольце.
  6. Прежде, чем окончательно устанавливать второй баллон, в него заводят трубу для подачи воздуха.
  7. Надевают верхнюю камеру на трубу, совмещая отверстия, между кольцами наматывают термостойкий жгут, закрепляют соединение винтами.
  8. Выход дымохода делают снизу камеры вторичного дожига.

  Чтобы получить устойчивую конструкцию, к нижней камере приваривают надежные ножки. Устанавливают дверку на навесы. Ее можно дополнительно усовершенствовать, добавив возможность регулировать поступающий в топку воздух.

  Верхний баллон (камеру вторичного дожига) можно установить в горизонтальном положении, но тогда нужно продумать дополнительные крепления для его надежной фиксации

  В первой камере буржуйки сгорают дрова, выделяя при этом горючий газ. Горячие дымовые газы, попадая во вторую камеру и перемешиваясь с воздухом, загораются и полностью сгорают.

  С помощью поддувала регулируется тяга, которую, после того как дрова хорошо разгорелись, можно уменьшить до минимума, чтобы снизить скорость движения газов и потери тепла.

  Выводы и полезное видео по теме

  Как максимально использовать потенциал буржуйки на отработанном машинном масле:

  Усовершенствованная печь-буржуйка из газового баллона с камерой вторичного дожига:

  Конструкция и правила использования печи «Бубафоня» длительного горения:

  Изготавливая самодельную буржуйку, не следует забывать о мерах предосторожности. Ее конструкция должна максимально защищать от распространения огня.

  Пренебрежение правилами пожарной безопасности может сыграть злую шутку с желающими сэкономить на покупке промышленной модели.

  Вы используете самодельную буржуйку уже не первый год? Расскажите, какую схему вы применили и что было самым сложным при сборке печки.

  Возможно вы усовершенствовали свою буржуйку по одному из способов, рассмотренных в статье? Поделитесь своим опытом и снимками печки-самоделки в комментариях к этой статье – ваши успехи вдохновят на эксперименты других пользователей.

  Amazon.com: US Stove 1869 Железная дорога Жёлтая угольная плита: Дом и кухня

  4,0 из 5 звезд Очаровательная старинная буржуйка
  Автор Иеремия 26 декабря, 2018

  * См. Обновление ниже для более подробной информации. *
  Я переехал в Пенсильванию, где антрацитовый уголь дешев и в изобилии, поэтому я решил попробовать.Это мой первый опыт сжигания угля (раньше я топил дровами), поэтому я подумал, что поделюсь кое-чем здесь для тех, кто интересуется угольными печами.

  Во-первых, буржуйка, в том числе и эта, очень прелестна, но без незначительных изменений горит неэффективно. Он быстро втягивает воздух и требует некоторой работы (установка прокладки вокруг дверей и демпфера в трубе), чтобы замедлить движение воздуха, иначе уголь будет сжигаться смехотворно быстро.

  Во-вторых, следует иметь в виду, что при первом использовании вещь будет дымить и плохо вонять.От первых нескольких пожаров может немного вонять, но первый, безусловно, самый ужасный! Тем не менее, это делают все новые печи, какими бы дорогими они ни были. Если у вас есть кто-то в доме с серьезными респираторными заболеваниями, вы можете попробовать зажечь им свой первый огонь на улице, если сможете.

  В целом, это нормальная печь, но с небольшими изменениями (см. Ниже) она может стать действительно хорошей печью.

  *** ОБНОВЛЕНИЕ ***
  Я начал понимать эту плиту после двух зим ежедневного использования.Теперь он чудесно обогревает наш дом!

  Указания для более эффективного сжигания:
  1) САМОЕ ВАЖНОЕ: Возьмите большой кусок алюминиевой фольги, сложите его один раз и поместите между дверцей для очистки золоуловителя и самой печью. Это перекрывает большую часть потока воздуха, поступающего в устройство. Затем поток воздуха можно контролировать с помощью небольшой заслонки на правой стороне устройства. Это единственное изменение позволило огню гореть 4-8 часов за раз, или 12 часов, если мы действительно загрузим его и закроем заслонку.
  2) Развести огонь углем, смоченным в жидкости для зажигалок — я использую около 20-25 штук.
  3) Как только уголь полностью раскалился, добавьте тонкий слой угля и дайте ему гореть добрых 30 минут с широко открытой заслонкой.
  4) Каждые 20-30 минут добавляйте еще один слой угля.
  5) После того, как вы разожгли огонь, закройте заслонку и отрегулируйте боковую заслонку для контроля воздуха.

  Самая сложная часть — Ежедневное обслуживание
  Я убираю его два раза в день: утром и вечером.

  УТРО: Я открываю крышку сбоку и полностью выдвигаю рычаг шейкера. Я осторожно проникаю (железной кочерней) на дно костра через дверцу для очистки от золы (внизу спереди). Я вытаскиваю немного золы, а затем снова закрываю.

  ВЕЧЕР: Здесь становится немного сложнее. Я вычищаю это до чертиков.
  1) Откройте боковую крышку и нижнюю переднюю дверцу.
  2) Выдвиньте рычаг встряхивателя.
  3) Найдите под камином кочергу и соскребите золу.Тщательно соскоблите, пока не начнут выпадать горящие угли. Постарайтесь охватить не только центр изнанки огня, но и края, насколько это возможно. Ключ в том, чтобы быть осторожным, иначе все угли упадут в кастрюлю (что случается со мной примерно раз в неделю или две). Если угли просыпаются, зачерпните обратно в огонь только угли (без золы).
  4) Сдвиньте рычаг встряхивания назад, чтобы закрыть дно огня.
  5) Откройте главную переднюю дверцу доступа, чтобы добраться до вершины огня.Толкайте его кочергой по окружности костра и действительно встряхивайте и толкайте угли вниз.
  6) Если ваша очистка под огнем прошла успешно, из пепла должна была образоваться полость, и из-под дна должны были появиться сгоревшие куски. Когда вы толкаете огонь сверху, он разрушается, давая вам больше места для добавления угля (просто убедитесь, что шейкер закрыт, чтобы он не упал в зольник).
  7) Затем я беру кочергу, вставляю ее в дверцу для удаления золы, использую ее, чтобы «зацепить» решетку шейкера, а затем вытряхиваю грязь из решетки.Я делаю это несколько минут, всячески встряхивая и высовываюсь в огонь, чтобы вытащить рыхлый пепел. Это сохраняет огонь горячим и не дает ему задохнуться и умереть.

  Так я держу свою плиту горящей пару месяцев подряд. Я думаю, что это требует большего ухода, чем новые, лучшие печи, но мы привыкли к этому по дням сжигания дров, и мы с женой теперь комфортно работаем и поддерживаем огонь в этом помещении. С помощью трюка с алюминиевой фольгой, который я недавно узнал, это неплохая печь.

  Дел у очага — Компания Good Time Stove

  История печей Glenwood производства Weir Stove & Range Co.

  Ричарда Конниффа

  Фотографии Клинта Клеменса

  На старом маршруте из Амхерста в Олбани, в холмистой западной части Массачусетса, есть бывшая остановка дилижансов, почта и универсальный магазин, которые каким-то образом уцелели, как будто лошади только что отъехали от двери.

  В спальне на втором этаже «четырехчасовая» печь — топите ее перед сном, и она будет согревать вас до четырех часов — готова обеспечить теплом ночующих гостей, как это было с 1848 года.На главной кухне также есть дровяная печь. В гостиной нынешняя владелица дома, прапрапрапрапраправнучка первоначального строителя, все еще греется возле гостиной печи Glenwood с никелированной подставкой для ног на фасаде и урной в стиле барокко. наверху. Она говорит, что это хорошая печь, не считая того, что она красива. «Мы используем это по-настоящему, — добавляет она, — а не для развлечения».

  Было время, примерно с 1850 по 1930 год, когда почти все редко использовали такие печи просто для развлечения.Плита из черного чугуна была любимым элементом каждой современной кухни. Печи также впервые сделали другие комнаты дома комфортными зимой, заменив открытый огонь, излучающий больше света, чем тепла. В обычных магазинах и на пароходах, где в печах часто сжигали табачный сок, а также дрова, незнакомцы соблазняли незнакомцев встать на ноги и рассказывать истории. В школах и церквях, куда дети учились ходить на замороженных пальцах ног, они были верным лекарством от озноба.

  Чугунная печь была не просто прибором или даже необходимостью, она была одним из достоинств цивилизации. В 1886 году, когда спрос на печи приближался к своему пику, одна высокопрофессиональная компания проследила происхождение торговли до переносных пиджаков в Помпеях и даже от Бецалиля для переделки храма. Американская печь была «несомненно одним из наших кукарекающих триумфов» в классе с пароходом и телефоном.

  Возможно, вам нужно было перенести зуд и воспаление при обморожении или пережить зиму в Новой Англии, наблюдая, как ваше дыхание превращается в лед у открытого очага.Ранние печи, в том числе открытая модель, разработанная Бенджамином Франклином, как правило, были эффективными. Житель Филадельфии, который пользовался такими печами, писал в 1749 году: «Какими теплыми кажутся наши печные комнаты зимой! И все же самый высокий уровень, который они когда-либо поднимали мой градусник, был до 56 градусов! »

  Триумфальное продвижение печей началось с изобретения первой герметичной модели в 1836 году. Она настолько прижилась, что Оливер Уэнделл Холмс подумал, что старый лозунг патриота: «Ударьте за свои алтари и за свою герметичность.Вскоре последовала череда других усовершенствований, в том числе первые плиты для готовки, а методы массового производства сделали новые плиты широко доступными. В тот или иной момент в течение следующих трех четвертей века более 2000 американских компаний соревновались в производстве этого замечательного продукта. Компания Glenwood Range Company, тогдашняя из Тонтона, штат Массачусетс, многими считалась лучшей из всех.

  Томас Слэттери, который начал работать в Гленвуде продавцом в агентстве по закупкам в 1919 году, вспоминает, как они тогда делали печи.Для типичного дневного производства, скажем, 500 дверок печи, бригада «формовщиков» работала все утро и после обеда, готовя «колбы», в которые будет наливаться расплавленное железо. Каждая фляга представляла собой деревянный ящик, который открывался как чемодан. Формовщики заполнили обе половинки мелким песком, подстилку, в которой они задали узор дверцы духовки. Они плотно набили трамбовками, похожими на картофелесосы. Затем вынули узор, оставив отпечаток на песке.

  Огромные печи, называемые вагранками, тем временем выплавляли чугун при температуре 2600 градусов.В 2:30 каждого дня расплавленную жидкость переливали в колбы и оставляли охлаждаться на час или два. В результате дверца духовки получилась несколько шероховатой, даже с формовочным песком, который, по словам Слаттерли, «был похож на шелк между пальцами». Затем бригада так называемых «погремушек» сошлифовала заусенцы и отполировала дверь до гладкости, прежде чем отправить ее на монтаж в печь.

  Старые печи, и особенно печи Гленвуда, были собраны с необычайной точностью. Ричард «Блэк Плита» Ричардсон, который занялся поиском и восстановлением их в компании Good Time Stove Company в Гошене, штат Массачусетс., говорит, что современные дровяные печи просто не могут сравниться. «Это все равно, что сравнивать Rolls Royce с Cadillac», — объясняет он. : они обе хорошие машины, но качество изготовления Rolls — совершенно особенный мир. То же и с печами. Просто в те дни у них дела шли лучше. Тогда не было огнеупорной веревки для заделки стыков; все должно было точно соответствовать. Если этого не произошло, значит, он не ушел с завода. Вы даже сейчас можете закрыть 100-летнюю дверцу духовки на листе бумаги и не сможете ее вытащить.

  По словам Ричардсона, у старых производителей также была технология — вытяжные системы, нижние горелки, непрямые дымоходы, дымовые двери, перегородки, обогревательные печи, встроенные вокруг дымовой трубы. Работали даже широкие юбки и тяжелые кольца на пузатых печках. Они блокировали восходящий поток тепла, отбрасывая его вниз и наружу.

  Производители печей просто делали печи, которые хорошо работали, они также делали их красивыми, украшали желудями, дубовыми листьями, херувимами, солнечными лучами и виноградной лозой.Иногда они делали их грандиозными в соответствии с такими названиями, как The Splendid, The Progress, The Triumph. Украшением печи Art Garland 1880-х гг. Был миниатюрный римский центурион с поднятым щитом. ON серия, изготовленная в 1870 году металлургическим заводом J. L. Mott. Святой Георгий убивал драконов, пока внутри пеклись яблочные пироги. Но богато украшенные урны, которыми украшено так много печей, действительно имеют свою функцию. Их держали наполненными водой, чтобы противостоять осушающему эффекту огня, а также воду можно было добавлять ароматическими веществами, если запах горячего железа был подавляющим.

  Мир явно был в восторге от всего этого. В Тонтоне, где базировался Гленвуд, местная газета сообщила, что «земной путешественник из Тонтона не найдет более теплого друга ни в Манитобе, ни в России, ни в самых верхних частях земли, чем печь, сделанная в Тонтоне, — и он обнаружит это. там самодельный продукт, будьте уверены. Действительно, один из отзывов компании был получен от человека, который пронес свой радиус действия 380 миль на упряжке волов через Южную Африку, используя в пути различные виды топлива.Небольшие хребты также сопровождали пионеров, направлявшихся на запад, где, как говорили, корабли-буйволы производили «удовлетворительный» огонь.

  Конечно, большинство печей, разлитых американскими компаниями, попало в обычные дома, обогревая комнаты и готовя жаркое по воскресеньям. Чтобы получить их, производители обычно полагались на универмаги, универсальные магазины, каталоги с доставкой по почте и обычную рекламу. Заметным исключением была компания «Кованое железо» из Сент-Луиса, чей посыльный был известен на фермах по всей стране как «Человек, пользующийся домашним уютом».По словам Ричарда Ричардсона, который однажды встретил бывшего хозяина дома на пенсии, идея заключалась в том, чтобы открыть потенциальному покупателю «небольшой цирк, торгующий печкой».

  Человек по домашнему уюту появился на ферме в 7 или 8 часов утра, когда фермер должен был сделать свой первый перерыв, затем работал с ним в поле весь день и, наконец, обеспечил вечернее развлечение для принимающей семьи и их соседей. После различных ярких демонстраций достоинств своего продукта он предлагал своим слушателям «взять свой самый тяжелый молоток и самые яркие удары по этой крышке печи.сломай крышку, и плита будет твоей ».

  Если он совершал продажу, Домашний Комфортный Человек на следующий день тратил на настройку плиты и приготовление первого блюда в качестве демонстрации для местных домохозяек. Ясно, что эти продавцы были героями, и их товар был явно удовлетворительным, поскольку были проданы сотни тысяч печей.

  Печи и плиты стали символами домашнего согласия. Один автор с любовью писал о днях, когда она «сидела на сверчке перед печью типа Франклина, в то время как мой дедушка читал Шекспира вслух и, когда это было необходимо, тушил огонь для драматического акцента».Старые рецепты и справочники по кухне проливают свет на ту эпоху. «Если кто-то настаивает на использовании керосина в качестве разжигателя огня, — посоветовала одна из первых Элоиз, — лучше налейте пинту или около того в старое жестяное ведро и поставьте на ночь столько кукурузных початков. в нем как ведро держится. К утру початки будут полностью пропитаны, и их не так опасно использовать ». Рецепт пирога с черным дроздом начинается так: «Одевайся и хорошо очищай дюжину дроздов, как голубей…»

  Чугунная печь вошла в историю, наконец, по вопросу удобства.Газовые и керосиновые плиты были чище и менее громоздкими. Некоторые люди просто переоборудовали свои печи и плиты на новое топливо, а продавцы, которые выполняли эту работу, взяли за правило убрать огнеупорный кирпич и решетки, чтобы не было пути назад.

  Многие из старых печей просуществовали до Второй мировой войны, когда служили ломом для боеприпасов. Некоторые до сих пор выживают в сараях и гаражах, откуда их вырывают Ричардсон и другие поклонники. Иногда, говорит он, старожилы приносят печь не для продажи, а для того, чтобы восстановить и установить дома на почетном месте.Это не совсем сентиментальная ценность. Говорит Ричардсон: «Они умели строить печи. И они построили их правильно ».

  Ричард Коннифф живет со своей семьей в Юго-Восточном Коннектикуте и, кажется, знает о обморожениях больше, чем любой живой человек. Может, прислать ему печку?

  Кухонная плита была первым настоящим прибором в стране, а вместе с ней появилась целая новая индустрия аксессуаров, включая повсеместную полироль для печей.

  Тонтон уже прозвали «Городом печей» из-за множества литейных заводов, когда в 1879 году была построена первая серия Glenwood, но этот бренд быстро стал самым известным в городе.

  Для изготовления печи Glenwood потребовалось более 260 отдельных деталей, и каждая печь, включая решетку, гордо демонстрировала мастерство мастера.

  Хотя небольшие кухонные плиты использовались еще в 1840-х годах, полноразмерные кухонные плиты не разрабатывались до 1880-х годов. К началу века их строили тысячами. Одной из лучших была модель Modern Glenwood Home Grand, которая могла похвастаться такими функциями, как термометр в дверце духовки, шесть съемных крышек для готовки, полка справа для подогрева кастрюль, две задние полки для подогрева и топка, достаточно большая, чтобы вместить 20- дюймовые бревна.Чугунная плита использовалась не только для приготовления пищи и выпечки, но и для горячего водоснабжения дома и отопления соседних комнат.

  Когда в 1879 году трое друзей объединили по 100 долларов каждый, чтобы купить старый амбар в Тонтоне, штат Массачусетс, и основать чугунолитейный завод, они действительно не имели представления о том, как будет развиваться их бизнес. Сначала завод занимался исключительно выпуском чугунных отливок, но до конца первого года все трое решили заняться печным бизнесом. Джорджу Уилбуру, опытному мастеру по изготовлению моделей, было поручено разработать первую печь Glenwood.Его партнеры, Уильям Уокер и Чарльз Бейкер, взялись за сборку деталей в готовые печи по четыре в день. Позже, когда возросший спрос потребовал дополнительной помощи в литейном производстве, Бейкер устроился на работу мастером литейного производства, а Уокер отправился в путь, посещая клиентов во всех частях Новой Англии и распространяя имя Glenwood повсюду. Поначалу печь Glenwood представляла собой небольшую простую кухонную плиту, которая быстро завоевала рынок, и под девизом «Сделайте готовку легко».Постепенно добавлялось больше моделей, и компания процветала как ведущий производитель печей в стране. После Первой мировой войны потребность в плитах для приготовления пищи из чугуна уменьшилась, поскольку листовая сталь стала популярной. Затем, в 1948 году, компания закрыла литейный завод в Тонтоне и консолидировала производство на своем заводе в Делавэре, штат Огайо, недалеко от Колумбуса. В 1978 году компания Glenwood Range была приобретена Raytheon и сегодня работает как часть дочерней компании Caloric.

  В каталоге печей Glenwood перечислены модели, работающие на угле и дровах, однако компания никогда не выходила на рынок специализированных печей, чтобы конкурировать с такими изделиями, как индивидуальная печь с семью железами.

  Большинство отдают должное Бену Франклину в 1770-х годах за первую чугунную печь, но только сто лет спустя печи для отопления дома достигли своего пика — точки, согласно «Черной плите» Ричардсона, где « форма и функция прекрасно сочетаются друг с другом ». Печь в гостиной Glenwood и более крупный Glenwood Oak — два самых популярных примера использования печи как искусства в конце 19 века. «Трудно описать, насколько красиво были спроектированы эти впечатляющие обогреватели, — говорит Ричардсон, — за исключением того, что сегодня новые печи, представленные на рынке, по сравнению с ними кажутся грубыми.”

  Плита, 1960 — 1983

  Эта книга была частью большой группы книг, именуемой «Коллекция Паттисона», которая принадлежала публичной библиотеке Варрнамбула, входящей в состав Института механики Варрнамбула. О RALPH ERIC PATTISON и «PATTISON COLLECTION» «Коллекция Паттисона» — это собрание книг и записей, которое первоначально принадлежало Институту механики Варрнамбула, основанному в Варрнамбуле в 1853 году. К 1886 году Институт механики Варрнамбула (WMI) разросся до библиотеки, музея и галереи изящных искусств с коллекцией «… отборных произведений искусства и ценных образцов почти во всех отраслях, а также многих замечательных национальных диковинок. видели там, в том числе исторические реликвии города и района.Позже в его состав была включена Школа дизайна. Несмотря на то, что WMI пользовалась большим покровительством, в 1911 году она обратилась в городской совет с просьбой взять ее под контроль из-за отсутствия финансовой поддержки. В 1935 году Ральф Паттисон был назначен городским библиотекарем для основания и организации публичной библиотеки Варрнамбула, как она тогда называлась. Ральф Эрик Паттисон родился в Рокхэмптоне, Квинсленд, в 1891 году. Он женился на Мод Свон из Варрнамбула в 1920 году, и они основали дом в Варрнамбуле. В 1935 году, когда Паттисон принял должность городского библиотекаря городского совета Варрнамбула, перед ним стояла огромная задача создать функциональную библиотеку в двух комнатах Института механики.Он без устали чистил, очищал и сортировал беспорядочную коллекцию старых книг, кувшины с сохранившимися экземплярами и другие предметы, предназначенные для выставки в городском музее. Он разработал и обновил библиотеку большим количеством книг на любой вкус, в том числе справочниками для студентов; трудная задача, которую нужно выполнить в годы после Великой депрессии. Он превратил все нижние части здания в библиотеку, справочную комнату и читальный зал для членов Церкви и публики. Книги были отсортированы и сохранены с использованием системы каталогизации и картотеки, которую он разработал сам.Он также подготовил верхний этаж здания и основал Художественную галерею, а затем и Музей, где можно было выставить множество старых реликвий, которые хранились годами для этой цели. Одним из сокровищ, которые он нашел, были красивые старинные часы, которые он ремонтировал, реставрировал и с удовольствием использовал в своем офисе в течение многих лет службы там. Ральфа Паттисона описывали как «дотошного джентльмена, чья пунктуальность, учтивость без пола и отличительная аккуратная одежда были отличительными чертами его характера, а« его »часы контролировали его распорядок дня и его открытие и закрытие больших тяжелых дверей библиотеки с точностью до минуты.” Паттисон взял отпуск с 1942 по 1945 год, чтобы служить в Королевском австралийском флоте в качестве лейтенанта добровольческого резерва. Через несколько лет он превратил одну из комнат музея в детскую библиотеку, снабдив ее подходящими книгами для подрастающего поколения. Это был мгновенный успех. В 1950-х он удостоился чести быть назначенным в Совет библиотеки Виктории и черпал вдохновение в ежемесячных конференциях в Мельбурне. К сожалению, он вышел на пенсию в 1959 году, проработав более 23 лет, из-за того, что он перешагнул рабочий возраст советников.Однако он продолжал проявлять большой интерес к постоянному развитию Библиотеки до своей смерти в 1969 году. НОВАЯ БИБЛИОТЕКА WARRNAMBOOL Когда в 1963 году здание WMI было снесено, на этом месте было возведено новое общественное здание, и новая библиотека Варрнамбула от имени городского совета перешла во владение WMI. В это время некоторые предметы были разделены и идентифицированы как «Коллекция Паттисона», названная в честь Паттисона. В конце концов, компоненты WMI были распространены из библиотеки Варрнамбула в различные места, включая Художественную галерею, Историческое общество и Флагстафф-Хилл.Позже некоторые из них были даже распространены в другие региональные отделения Региональной библиотеки Корангамитов и передавались туда и обратно. Сейчас сложно отследить, где именно оказались все предметы. В книгах Морской деревни Флагстафф-Хилл обычно выставлены марки и знаки Паттисона, а также множества других учреждений, включая сам Институт механики. ИНСТИТУТ МЕХАНИКИ ВАРРНАМБУЛА Институт механики Варрнамбула (или институт, как его иногда называли) был одним из первых в Виктории.17 октября 1853 года состоялось собрание, на котором было решено обратиться к вице-губернатору колонии с просьбой предоставить землю для возведения здания механического института. На встрече был сформирован комитет, и Ричард Осборн председательствовал на первом заседании этого комитета. Земля на северо-западном углу улиц Баньян и Мерри была предоставлена, но не было средств на возведение здания. Формальные права Института механики Варрнамбула включали его цели, и они были официально приняты в 1859 году; «Это учреждение имеет своей целью распространение литературных, научных и других полезных знаний среди своих членов, исключая все спорные темы, религиозные или политические.Эти объекты стремятся получить с помощью библиотеки, читального зала, организации классов, проведения дискуссий и периодического чтения лекций по естественной и экспериментальной философии, механике, астрономии, химии, естественной истории, литературе и т. Д. полезные и декоративные искусства, особенно те, которые имеют более непосредственное отношение к колонии ». Институт механики Варрнамбула открыл свой первый читальный зал в ноябре 1884 года в здании Национальной школы на углу улиц Баньян и Тимор.Институт финансировался за счет членской подписки, выплачиваемой ежеквартально, раз в полгода или год. Сэмюэл Ханнафорд, управляющий Warrnambool Bank в Австралии, был первым почетным секретарем институтов механики, а также одним из первых президентов и вице-президентом. Он также прочитал несколько первых лекций в читальном зале. Еще одним первым секретарем, библиотекарем и лектором был Мармадьюк Фишер, учитель Национальной школы. Темы лекций включали «Поэты и поэзия Ирландии», «Рождение и развитие Земли», «Позвонки — с замечаниями об удовольствиях, получаемых от изучения естествознания» и «Архитектура».В 1856 году читальный зал был перемещен в магазин Джеймса Хидера на Тимор-стрит, а к 1864 году он был размещен в книжном магазине Дэвис и Рид. В 1860-х годах Институт механики боролся с сокращением членства, но в 1866 году, после ряда усилий по сбору средств, комитет смог купить землю на улице Либиха, на месте, которое тогда называлось Рыночной площадью, между весами и пожарным депо. В августе 1871 года на этом месте было открыто здание Института механиков. В следующем году к главному читальному залу были пристроены еще четыре зала, а в 1873 году в состав института была включена школа ремесленников.В том же году Джозеф Арчибальд основал музей; однако, он ухудшился, когда он был переведен в Бендиго в 1877 году. В 1880 году, с возвращением Арчибальда в Варрнамбул, музей был восстановлен, а в 1885 году в задней части института было построено новое здание для размещения воссозданной школы. дизайна, Художественная галерея и музей. В 1887 году музейная часть была перенесена в бывшее здание суда на Тимор-стрит (какое-то время стены здания составляли часть кафетерия TAFE, но теперь все снесено)).В 1911 году музей был возвращен в первоначальное здание, а управление Институтом механики было передано городскому совету Варрнамбула. Музей и Художественная галерея стали единым целым, в них разместилось множество прекрасных произведений искусства, а библиотека продолжала расти. Здание пользовалось большим покровительством, согласно записям, в начале 20 века его посещало от 500 до 800 человек. Во время Первой мировой войны ежемесячные цифры исчислялись тысячами, в январе 1915 года их посетили 3400 человек.Музей был очень любимым учреждением в Варрнамбуле, пока содержимое музея и художественной галереи не было удалено, чтобы освободить место для инженерного отдела городского совета Варрнамбула. Содержимое было сохранено, но многие предметы были разбросаны или потеряны. Когда первоначальное здание было снесено, на этом месте разместился Гражданский центр, в который входила и новая Городская библиотека. (Библиотека временно размещалась в старом здании Дворца на улице Коройт.) В процессе реорганизации Коллекция была распределена среди общественных групп: -В новой городской библиотеке собраны некоторые исторические книги и некоторые важные документы, исторические фотографии и газеты.-В художественной галерее хранилась коллекция произведений искусства XIX века и некоторые экспонаты из музея. -Историческое общество имеет некоторые предметы -В Государственном музее есть некоторые предметы -Некоторые предметы были уничтожены — В морской деревне Флагстафф-Хилл есть старые газеты, правительственные ведомости, большая часть библиотеки Института механики, бухгалтерские книги и документы, связанные с библиотекой Института механики, некоторые произведения искусства в рамках и без рам и некоторые фотографии. Книжная коллекция библиотеки Института механики Варрнамбула считается очень важной, потому что это одна из немногих коллекций в почти неповрежденном состоянии, а многие книги сейчас очень редки и имеют большую ценность.

  Коллекция Паттисона, наряду с другими предметами в Морской деревне Флагстафф-Хилл, изначально была частью коллекции Института механики Варрнамбула.Коллекция Института механики Варрнамбула в первую очередь важна в целом, а не в отношении отдельных предметов, которые она содержит. Его содержание в высшей степени отражает развитие библиотек Института механики по всей Австралии, особенно в Виктории. Было собрано множество публикаций и тем, которые дают ключ к нашему пониманию природы и изменений в читательских привычках викторианцев с 1850-х до середины 20-го века. Коллекция также подчеркивает приверженность сообщества Варрнамбула к Институту механики, чтению, грамотности и обучению в регионах и доказывает, что доступ к знаниям не ограничен расстоянием.Эти предметы помогают составить более полное представление об идеалах и чаяниях нашего сообщества. Коллекция книг Института механики Варрнамбула имеет историческое и социальное значение из-за ее тесной связи с движением Института механики и той важной роли, которую она сыграла в интеллектуальном, культурном и социальном развитии людей на протяжении второй половины девятнадцатого и начала двадцатого века. Собрание книг — редкий пример библиотеки, которая раньше была передана в аренду, и ее значение усиливается за счет того, что сохранилась оригинальная многотомная коллекция.Коллекция публикаций Института механики Варрнамбула имеет как местное, так и государственное значение.

  Карманная пэра Hansards Издатель: T C Newby Дата: 1854 г. Дополнительная информация: Подпись Джона Паско Фокнера

  Этикетка на корешке обложки с напечатанным текстом RH 929.7 HAN На наклеенной передней стороне бумаги есть наклейка из Института механики Варрнамбула и Свободной библиотеки. На форзаце есть штамп Института механики Варрнамбула и Свободной библиотеки. На форзаце есть штамп Региональной библиотечной службы Корангамита.Есть примечание, в котором упоминается, что в книге есть автограф Джона Паско Фокнера

  flagstaff hill, warrnambool, побережье, потерпевшее кораблекрушение, морской музей флагштока, морской музей, побережье кораблекрушения, морская деревня на холме флагштока, великая океанская дорога, книга, коллекция паттисонов, библиотека Варрнамбула, институт механики Варрнамбула, Ральферик Паттисон, региональная библиотечная служба корангамитов, городской библиотекарь Варрнамбула, библиотека института механиков, викторианский библиотечный совет, книги и записи Варрнамбула, детская библиотека Варрнамбула, карманные пэры hansards

  Антикварные и винтажные инструменты и полезные предметы Товары с меткой «Фляжка»

  Фильтровать по: Все инструменты и полезные предметы5 KiloA.SchaeffnerAccordionAgricultureAlbert RosenhainAll-в-oneAmish WheelAnddenmatten BrosAntiqueArchedBaby BuggyBaby CarriageBaby StrollerBackpackBagBaggageBalanceBalance Beam ScaleBalance ScaleBarley TwistBarrelBarrel ChurnBarrel topBasantBasinBathtubBeckerBed WarmerBelgianBellowsBentwoodBikeBinocularsBleachedBocceBook PressBootsBottomley и BairdBoulesBowlBrassBread RackBronzeBrownBuckboardBuggy WheelButter ChurnButter MakingCableCameraCanteenCanvasCarriage WheelCartCarvedCaseCastCast IronCastleCharcoal IronCheese LadderCheese MakingChild’sChild в CarChild в ChairChildren’sChurchChurnClassic CarClothes IronCoal BinCoal BoxCoal BucketCoal HodCoal IronCoal ScuttleCoat HookCoat RackCollarCopperCottage UprightCurve-topDashDelftwareDeville и КомпанияДиспенсерБеспокоенСумка доктораКуклаКукольная коляскаКукольная коляскаКукольная коляскаКупольная дверцаГолландский мольбертЕгипетский тисненый эмальЭмальПосудаКонечный конецАнглийскийОрганизатор прихожейПосадный конный спортF ChambocheЗаводская тележкаФонарьФермаДекор фермыИнструмент для фермыФермерский стиль etField CameraField GlassesFire ExtinguisherFire ToolsFirebackFireplaceFireplace CoverFireplace HobFireplace PokerFireplace ScoopFireplace TongsFireplace ToolsFirewood HolderFirewood RackFirewood StandFirst AidFlaskFlemishFloor EaselFolding CameraFoot WarmerForgedFrameFrenchFull CollarGameGardenGarden CartGarden DecorGarden ToolsGateGenesis 41GermanGoat CartGodinGolfGolf BagGolf ClubsGrain MeasureGun CaseHaaraffeHalf MoonHall StandHall TreeHand ForgedHand HewnHand PaintedHand Грузовик DollyHandcartHanger RackHarvestHeatingHeating SourceHenry TroemnerHigh ChairHingedHobHohnerHorse TackHorsebackHot воды TankHourglassHousehold ScaleHoweHungarianIce AxeIce Крем FreezerIce Крем MachineIce крем ПроизводительIndustrialЖелезная сумкаЖелезный декорЖелезная панельЖелезное окошко УтюгJ&C FischerJosephKelvinKerosene LanternKiloКухняЧистка для ножейТочилка для ножейKrupsLa SalamandreЛестницаЛандшафтный декорФонарьПечь для стиркиLavaboLe Fonderiesibbruxelazder ЧемоданПресс для багажа LampMooseMother е RackMail ScaleMailboxMarble Вверх ScaleMarine LanternMedicalMetalMilk BucketMilk CanMilk StoolMiner о PearlNapkin PressNautical EquipmentNeck CollarNeo GothicOakOffering BoxOpera GlassesOutdoorPaddle Масло ChurnPaint StandPaint SuppliesPaintedPainter’sPanelParlor StovePedal CarPennsylvaniaPetanquePewterPhonographPianoPicketPigeon ClockPigeon RacingPinePitchforkPlant BoxPlanterPlanter BoxPlate RackPlate ShelfPlowPost BoxPot BellyPot Живот StovePotty ChairPramPressPrimitivePulleyQuadricycleRackRailroad LampRailroad LanternRailroad LifeRailroadianaRailwayRakeRecord PlayerReligiousReproductionRiddling RackRidigex DéposéRivetRosièresRotaryroundRound CollarRound-topRussianRusticSaddleSalter’sSand TimerScaleScale с ВесШотландскийШитьеШвейная машинаПолкаЛопатаШаттерыСигнальная лампаПатент СильвестраПевецРаковинаКолесо прялкиSpong & Co.Весна BalanceStanding EaselSteamer TrunkSteelStep StoolStepladderStone BasinStoolStorage TrunkStoveStrollerStyle GSuddal TestedSuitcaseSummer CoverSurroundswissTape MeasureTeakTelephoneThree WheelThresherThreshing BoardThreshing SledThreshing SledgeToolsToulet ExcelsiorTrainTransomTricycleTrolleyTrunkTwo WheelerTypewriter caseUmbrella HolderUmbrella StandUprightVictor Говоря MachineVictrolaView CameraVintageWagonWagon WheelWall ArtWall DecorWall FountainWall HookWall MountedWall PieceWall RackWalnutWarning LanternWash Setwash standWash TubWashing MachineWashing SetWheelbarrowWheelchairWindowWindow BarsWindow FrameWindow GrillWineWine RackWine StorageWoodWood ванна WasherWood WheelWood WorkingWooden ScoopWooden Винт PressWooden ShovelWork Седло для скамейкиКованое железо Декор двораYokeZinc

  Сортировать по: РекомендуемыеЛучшие продажиАлфавит: A-ZАлфавит: Z-APЦена: от низкой к высокойЦена: от высокой к низкой Дата: от новых к старым Дата: от старых к новым

  Type Of Flask — Кроссворды Ответы

  Кроссворд Тип фляги с 5 буквами последний раз видели 01 января 2014 года .Мы думаем, что вероятным ответом на эту подсказку будет DEWAR . Ниже приведены все возможные ответы на эту подсказку, отсортированные по ее рангу. Вы можете легко улучшить свой поиск, указав количество букв в ответе.

  Уточните результаты поиска, указав количество букв. Если определенные буквы уже известны, вы можете указать их в виде шаблона: «CA ????».

  Каковы лучшие решения для

  Type Of Flask ?

  Мы нашли 1 решений для Type Of Flask .Лучшие решения определяются по популярности, рейтингам и частоте запросов. Наиболее вероятный ответ на разгадку — DEWAR .

  Сколько решений есть у Type Of Flask?

  С crossword-solver.io вы найдете 1 решение. Мы используем исторические головоломки, чтобы найти наиболее подходящие ответы на ваш вопрос. Мы добавляем много новых подсказок ежедневно.

  Как я могу найти решение для Type Of Flask?

  С нашей поисковой системой для решения кроссвордов у вас есть доступ к более чем 7 миллионам подсказок.Вы можете сузить круг возможных ответов, указав количество содержащихся в нем букв. Мы нашли более 1 ответов для Type Of Flask.

  ---

  Поделитесь своими мыслями

  У вас есть предложения или вы хотите сообщить о пропущенном слове?

  Обратная связь

  © 2020 Авторские права: кроссворд-решатель.io

  Page non Trouvée — Conseil Provincial Zagora

  الفـهـرس

  Адрес: 2

  البـــــاب الأول: الرؤيـــــــــــــة — الرسالة — المهمـــــــــــــة — الأهداف .. 3

  الباب الثاني: تشكيلة الهيئة. 4

  الباب الثالث: ياكل الهيئة وتنظيم عملها 4

  الباب الرابع: تنظيم سير عمل الهيأة. 5

  الباب الخامس: دوار ومهام الهيأة: 5

  الباب السادس: علاقة الهيئة بباقي الأجهزة, 6

  الباب السابع: مقتضيات عامة.7

  في إطار انفتاح المجلس الاقليمي على محيطه الاقتصادي والاجتماعي, كأحد المقومات الرئيسية لمسلسل اللامركزية ببلادنا, ولإقرار الديمقراطية التشاركية في التنمية المحلية, وإعمالا للاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب منها:

  1. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
  2. العهد الدولي الخاص بالحقوق الإجتماعية والثقافية والاقتصادية.
  3. تفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» (CEDAW)
  4. اتفاقية حقوق الطفل.
  5. إتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
  6. نخراط المغرب بشكل فعلي في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

  و تنفيذا للتوجهات الملكية في الرسالة الملكية الموجهة إلى المشاركين في المنتدى البرين ي المنتدى البرللماني اللياللاني التليين ي المنتدى البرللاني اللاللاني الللاللاني اتللاللاني الللاللاني اللللاللاني الللاللماني اللاللالمال اللالل ال علي اللالاللاللال اللاللالالالل,

  و بناء على مقتضيات الدستور المغربي لسنة 2011 حيث تجد آليات الديمقراطية التشاركية تجسيدها الواضح في الفصول 12 و 13 و 14 و 15 من الدستور.

  و تطبيقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 139 من دستور المغربي التي تنص على أن مجالس الجماعات الترابية تحدث آليات تشاركية للحوار و التشاور لتسير مساهمة المواطنات و المواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها.

  و بناء على أحكام المادة 110 من القانون التنظيمي 112,14 المتعلق بالعمالات والأقاليم, التي تنص على أن تحدث مجالس العمالات و الأقاليم آليات تشاركية للحوار و التشاور لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين و الجمعيات في إعداد برامج التنمية و تتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم .

  و بناء على أحكام المادة 111 من هذا القانون التي تنص على أن تحدث لدى مجلس العمالة أو الإقليم هيئة استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع.على أن يحدد النظام الداخلي للمجلس تسمية هذه الهيئات و كيفيات تأليفها وتسييرها.

  و بناء على النظام الداخلي للمجلس الاقليمي اكورة المادة ,,,,,,,,, الباب …………… …

  تم احداث يئة استشارية بشراكة مع عاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الإقليمية الايا الليمية المتارية المتارية المتارية المتارية المتارية المتارية المتاليالة المتاليالة المتاليالة المتاليالة المتليالة سميت ب:

  يأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

  بمقر المجلس الاقليمي اكورة يوم: …………………………… …

  المادة 1: الرؤيـــــــــــــة

  • تحقيق مبدأ المناصفة في الحياة الجماعية كآلية من آليات ترسيخ مبدأ المساواة.
  • نشر قيم افة حقوق الإنسان الديمقراطية والحداثة والمساواة وربطها بالتنمية.

  المادة 2: الرسالة

  هيئة مدنية مندمجة تقوم بأدوار استشارية, تعمل على ترسيخ مبادئ الانصاف والمساواة وضمان الولوج المتكافئ للحقوق عبر مواكبة السياسات العمومية في الاقليم اعدادا وتتبعا وتقييما.

  المادة 3 : المهمـــــــــــــة

  .

  المادة 4: الهدف العــــــــــام:

  المساهمة.

  المادة 5: الأهداف الخاصة:

  • دعم عمليات التشخيص الترابي المتعلق بالفئات الاجتماعية المعنية ، والرصد المستمر لليات التي تياياء تياة.
  • بلورة الآراء الاستشارية وصياغة ورفع التوصيات.
  • .
  • .

  المادة 6: تتكون الهيئة من فعاليات و شخصيات مجتمعية تنتمي الى المجتمع المدني بالاقليم يعينهم رئيس المجلس بناء على اقتراح من الاعضاء و تشاور مع المكتب و مصادقة المجلس. مراعاة مبدأ المناصفة تتوفر يهم الشروط التالية:

  • المكانة و السمعة داخل المجتمع المحلي ؛
  • التجربة في ميدان التنمية البشرية ؛
  • الخبرة في مجال النوع الإجتماعي ؛
  • القدرة على الترافع والتنظيم والتواصل ؛
  • الحياد ؛
  • التنوع المهني.

  المادة 7: السكرتارية

  تتكون من تسعة عضاء على الأقل تتوزع مهامها على الشكل التالي:

  • الرئيسة و الرئيس و نائبيه
  • المقررة و المقرر ونائبه
  • Мотовездеход

  المادة 8: اللجن:

  تنبثق من الهيئة لجن عمل تتناول المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وهي التالي:

  • لجنة ايا المسنين والمسنات ؛
  • لنة قضايا الاشخاص في وضعية اعاقة ؛
  • لجنة قضايا الاطفال ؛
  • لجنة قضايا النساء ؛
  • لجنة قضايا الشباب.

  ويمكن لق لجان موضوعاتية كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

  المادة 9: ادارة الهيئة:

  تتكون ادارة ا الهيئة من موظفين يضعهم رئيس المجلس الاقليمي رهن اشارة الهيأة.

  المادة 10: تجتمع الهيئة بمقر المجلس بدعوة كتابية من الرئيس ثلاث اجتماعات عادية في السنة خلال أشهر يناير و يونيو و شتنبر في السنة قبل عقد الدورات العادية للمجلس ويمكن عقد اجتماعات استثنائية لتناول قضايا معينة كلما دعت الضرورة لذلك.

  المادة 11: تتولى رئيسة الهيأة او من ينوب عنها تحديد تواريخ اجتماعات الهيأة و دول اعمالهاق سرية الالا سريبا.

  المادة 12: توجه رئيسة الهيأة الاستدعاء الى كل أعضاء وعضوات الهيأة سبعة أيام على الاقل قبل موعد الاجتماع, و يشار في الاستدعاء الى ساعة الاجتماع و مكانه و جدول الاعمال.

  المادة 13: تعتبر اجتماعات الهيأة صحيحة بحضور نصف اعضائها, و اذا تعذر توفر النصاب وجب تأجيل الاجتماع الى اجل لا يتعدى اسبوعا وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع قانوني بمن حضر

  المادة 14: تجتمع الهيأة في جلسات عمومية. ويمكن ان يكون اجتماعها احيانا في جلسة مغلقة باتفاق اعضاء الهيأة.

  المادة 15: يجوز لرئيس الهيأة ان يأذن لبعض الاشخاص ذوي الاختصاص لحضور اشغالها اذا كان من شأن ذلك أن يفيد اللجنة في اتخاذ القرار المناسب بخصوص القضايا المعروض عليها.

  المادة 16: يي مجال اختصاصاتها

  المادة 17: تتخذ الهيأة قراراتها بالتوافق ما أمكن و عند الاقتضاء تصادق على التقارير المنبثقة عنها بأغلبية الاصوات المعبر عنها و يتم التصويت بالاقتراع العلني.

  و ي حالة تعادل الاصوات يرجح الجانب المنتمي اليه رئيس الهيأة و تدون نتائج التصويت في محضر التصويت ي محضر التويت يلاليه رئيس الهيأة و تدون نتائج التصويت في محضر التيت محضر التيت الليه.

  المادة 18: تعين رئيسة الهيأة من بين اعضائها مقررا و نائبين يتولى تحرير تقارير اجتماعات الهيأة .المادة 19: يوفر رئيس المجلس للهيأة وسائل العمل الضرورية من قاعة للاجتماعات ومكاتب ولوازمها واطر و كتابة خاصة وكل ما من شأنه ان يدعم عمل الهيأة.

  المادة 20.

  المادة 21: تدرس الهيأة القضايا المعروضة عليها في حدود اختصاصاتها وفي نطاق المسائل المدرجة في جدول اعمالها, يمكن لها ان تقدم للمجلس توصيات و ملتمسات.

  المادة 22: تعمل على اخبار المجلس بنتائج القرارات التي اتخذتها في ميادين اختصاصها.

  المادة 23: تبدي الهيأة رأيها بطلب من المجلس او رئيسه في القضايا والمشاريع المتعلقة بقضايا التعلة بقضايا التعلة بقضايا التعلة بقضايا التعم اليا.وتقوم بتجميع المعطيات التي لها صلة بهذه الميادين من اجل دراستها و اعداد توصيات بشأن ادماجها في السياسات الاقليمية وضمان البحث وتحديد الاولويات والحلول لتحسين العرض المقدم من طرف المجلس.

  المادة 24: تساهم في بلورة رؤيا اقليمية تمكن من الأخذ بعين الاعتبار القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.

  المادة 25: تساهم في تدبير القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع تساهم ي تدبير القضايا المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي النوع الاجتماعيناة مالبير.

  المادة 26: تشارك في إعداد برامج التنمية وتتبعها و تقييمها من خلال المساهمة في تشخيص واقع الحال وذلك بجمع وبلورة المعطيات التي يجب ان تحدد على اساسها الحاجيات والاولويات.

  المادة 27: تقدم تقارير وتوصيات للمجلس حول الميزانية المدمجة للنوع الاجتماعي.

  المادة 28: تقدم توصيات فيما يخص كيفية التواصل العرضاني ونشر المعلومات التي تهم الخدمات الموجهة للنساء و الاطفال والشباب و ذوي الاعاقة.

  المادة 29: تقدم توصيات ي مجال الحقوق الإنسانية للنساء و الاطفال والشباب و وي الاعاة الحقوق

  المادة 30: تقدم توصيات اصة بالاهتمام بالأشخاص في وضعية إعاقة وفي كيفية إعداد دلائل الحالحالاد دلائلحالحالالالة اة تلالحالحالالة وين الا ي وضعية.

  المادة 31.

  المادة 32: تودع التقارير والتوصيات والملتمسات لدى رئاسة المجلس الذي يسهر على تبليغها اللى اعجا سات.

  المادة 33: يقوم رئيس المجلس بصفة دورية بإخبار اعضاء الهيأة بمأل توصياتها و ملتمساتها واتاتاراح اتاتاراح.

  المادة 34: يمكن ان تعمل الهيأة مع باقي اللجن الدائمة كأداة للمشورة في ميادين تخصص هذه اللجن وذلك مع استحضار إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج التنمية و بصفة خاصة في مجالات:

  • توفير التجهيزات والخدمات وإنجاز المشاريع و الأنشطة التي تعلق ساسا بالتنمية الاتماعيرة ية تعل ساسا بالتنمية الاتماعيرية باية
  • النقل المدرسي في المجال القروي ؛
  • نجاز و يانة المسالك القروية والطرق الإقليمية ؛
  • برنامج تنمية الإقليم ؛
  • برامج فك العزلة عن الوسط القروي ؛
  • وع و تنفيذ برامج للحد من الفقر و الهشاشة ؛
  • .
  • الميزانية المدمجة للنوع الاجتماعي.؛
  • .
  • .
  • ي نشطة المنظمات المحلية المهتمة بقضايا النوع الاجتماعي ؛

  المادة 35: يمكن للهيأة عقد اتفاقيات شراكة منمات وهيئات محلية وجهوية ووطنية ولية اتاقيات راكة مع مات وهيئات محلية وجهوية ووطنية ولية باية استالة المالة المالة المية بالة المالة

  الباب الثامن: أحكام ختامية

  المادة 36: ميع الخلافات الداخلية تحل وفق القوانين الجاري بها العمل.و كل عضو او عضوة بالهيأة تغيب عن اجتماعاتها لاث مرات متتالية دون عذر مبرات ومعقول يتم تلعني متول يتم تلعني متول يتم تلعني متالية. تسقط العضوية من الهيأة اما بسبب الاستقالة بواسطة رسالة مضمونة الى السيد الرئيس او الحاق الضرر بمبادئ واهداف الهيأة او مخالفة النظام الداخلي او قراراتها و في حالة الوفاة او فقدان الاهلية.

  المادة 37: يدخل هذا النظام الداخلي حيز التنفيذ بعد مصادقة اعضاء الهيأة عليه.

  المادة 38: يمكن تعديل ا النظام الداخلي بطلب اغلبية اعضاء الهيأة ووفق مسطرة وضعه.

  المادة 39: تعتبر محاضر مداولات وقرارات الهيئة سرية ويجب الحفاظ عليها.

  рекомендуемых безупречных предметов КУРС 14, Советы и хитрости

  Получите как можно больше очков в классах Happy Homeroom для Animal Crossing: Pocket Camp, используя наш список рекомендуемых безупречных предметов для каждого класса и читая наши советы и рекомендации!

  ОБНОВЛЕНИЕ НОЯБРЯ 2019: Happy Homeroom Курс 14 классов были добавлены в Pocket Camp, и первые пять из новых классов включены в это руководство!

  Хотя безупречные рекомендуемые предметы для каждого класса отображаются в игре, вы не можете увидеть их для будущих классов, которые еще не разблокированы.Для изготовления некоторых предметов может потребоваться много часов или требуется высокий уровень сельского жителя, поэтому, заглядывая вперед в лучшие предметы для будущих классов в нашем руководстве, вы можете планировать заранее и сэкономить время!

  Мы расскажем вам, откуда берется каждый предмет и как его можно разблокировать, если вам понадобится помощь в его поиске. Если разблокировка предмета не указана конкретно, то он либо разблокирован деревенским жителем, чей класс он имеет, либо является предметом по умолчанию, который все должны были разблокировать. Найдите список предметов, которые вам нужны, прокрутите вниз до класса, над которым вы сейчас работаете!

  Советы и хитрости Happy Homeroom

  Предметы, которые мы перечисляем ниже для каждого класса, гарантируют вам безупречный рейтинг для слота предмета, что является лучшим способом гарантировать все три медали в классе.Однако что, если вы просто не можете разблокировать указанный элемент по какой-либо причине? Иногда это от деревенского жителя, которого вы не можете разблокировать в течение нескольких недель, или от события, которое уже прошло, и вы можете не знать, что делать.

  Прежде всего, вам не нужно получать все три медали, чтобы пройти класс и перейти к следующему. Иногда может быть лучше просто взять «проходной балл» на данный момент и вернуться к нему позже, чтобы улучшить свой результат и получить больше медалей. Если вы наберете достаточно очков, чтобы заработать первую медаль, этого достаточно, чтобы сдать класс!

  Во-вторых, важно понимать и систему «Good-Eye».Хотя безупречный — это рейтинг, к которому мы всегда стремимся, есть еще один рейтинг «Хороший глаз», который вы иногда можете получить с другими предметами, чем те, которые указаны в качестве рекомендуемых безупречных предметов. Невозможно заранее точно узнать, какие предметы будут квалифицированы как Good-Eye для класса, но у нас есть трюк и для этого.

  Когда вы выбираете элемент для помещения в класс, он не сохраняется в качестве окончательного выбора, пока вы не разместите последний элемент и не подтвердите свой выбор. Это означает, что когда вы размещаете предмет и не получаете ни безупречного, ни хорошего взгляда, вы действительно можете неоднократно возвращаться и заменять предмет, пробуя другой вариант, пока вы не исчерпаете все возможные варианты выбора предметов или не получите удачу с поиском подходящего предмета. Предмет Good-Eye!

  Это не всегда заканчивается успехом, если у вас просто случайно нет нужных предметов или в игре не появится нужный предмет Good-Eye в верхней части вашего списка, но это определенно стоит попробовать, если вы ‘ Достигнув завершения класса без всех рекомендованных безупречных предметов.

  Классы мероприятий Happy Homeroom

  В дополнение к стандартным классам, всегда доступным в Happy Homeroom, есть также набор чередующихся классов событий, обычно связанных с недавним новым контентом или событиями, добавленными в Pocket Camp. По ссылкам ниже вы попадете в наши рекомендуемые безупречные списки предметов для некоторых текущих классов событий:

  Курс Happy Homeroom 1

  Класс 1-1: Комната ранчо Голди

  • Чайный столик Ranch
  • Книжный шкаф Ranch
  • Стул Ranch

  Класс 1-2: Прекрасная комната Рози

  • Прекрасная кровать
  • Прекрасное кресло
  • Прекрасный шкаф

  Класс 1-3: Полосатая комната Джея

  • Полосовая лампа
  • Полосовой стол
  • Полосатый шкаф

  Класс 1-4: Двухцветная комната Роско

  • Диван современный
  • Современный стол
  • Современный шкаф
  • Современная лампа

  Поздравляю, вы закончили первый курс!

  Курс Happy Homeroom 2

  Класс 2-1: Альпийская комната Синего Медведя

  • Лампа Alpine
  • Низкий стол Alpine
  • Диван Альпийский

  Класс 2-2: Прекрасная комната Рози 2

  • Прекрасная броня
  • Сиденье Lovely Love
  • Lovely Lamp (Разблокировка: Peanut)

  Класс 2-3: смелая синяя мебель Антонио

  • Синяя кровать
  • Настольная лампа (разблокировка: Tommy’s Fortune Cookie — 3.6% шанс)
  • Blue Bench (Разблокировка: Пробивной)
  • Blue Cabinet (Разблокировка: пробивная)

  Класс 2-4: Комната 2 Голди

  • Ranch Armchair (Разблокировка: Goose)
  • Кровать Ranch
  • Диван Ranch

  Поздравляю, вы закончили второй курс!

  Курс Happy Homeroom 3

  Класс 3-1: Комната Apple в горошек

  • Стол в горошек (Разблокировка: Франсин)
  • Mush Hanger (Разблокировка: Twiggy)
  • Низкий столик в горошек
  • Гардероб в горошек (Разблокировка: Франсин)

  Класс 3-2: Грязная комната маршала

  • Неряшливый стол
  • Неаккуратный диван
  • Небрежный экран

  Класс 3-3: Полосатая комната Джея 2

  • Полосовая лампа
  • Мяч для упражнений (разблокировка: специальный запрос уровня 10 Бама)
  • Диван в полоску
  • Полосатый шкаф

  Класс 3-4: Альпийский офис Bluebear’s

  • Weeping Fig (Разблокировка: Apple или Roald)
  • Диван Альпийский
  • Фонарь Alpine
  • Низкий стол Alpine

  Класс 3-5: Пикник в лесу Дрейка

  • Столик в кабине (Разблокировка: Лобо)
  • Кресло для кабины
  • Низкий стол с кабиной
  • Кресло (Разблокировка: Ava)

  Класс 3-6: Славная зеленая мебель Лили

  • Зеленый стул
  • Зеленый стол
  • Зеленая лампа (Разблокировка: Гусь)
  • Зеленый шкаф

  Класс 3-7: Apple’s Polka-Dot Room 2

  • Стол в горошек (Разблокировка: Франсин)
  • Лампа в горошек (Разблокировка: Крисси)
  • Mush Hanger (Разблокировка: Twiggy)
  • Телевизор в горошек

  Класс 3-8: Грязная комната маршала 2

  • Небрежный экран
  • Неряшливый стол
  • Mug (Разблокировка: Timmy’s Fortune Cookie — 3.6% шанс)
  • Неаккуратный диван

  Поздравляю, вы закончили третий курс!

  Курс Happy Homeroom 4

  Класс 4-1: Традиционная дзен-комната Глэдис

  • Токонома
  • Hearth (Разблокировка: Snake)
  • Бумажный фонарь
  • Round Pillow (Разблокировка: Змея)
  • Экран бонсай (Разблокировка: Змейка)
  • Черный телефон (разблокировка: случайная продажа на стенде на рынке)

  Класс 4-2: Комната отдыха для кошек Панчи

  • Modern Wood Lamp (Разблокировка: Кармен)
  • Современный деревянный стол (Открытие: Кармен)
  • Современный деревянный шкаф (Разблокировка: Фауна)

  Класс 4-3: Воздушный шар Пьетро

  • Стул с воздушным шаром
  • Кровать-баллон
  • Воздушный шар (разблокировка: строчки)

  Класс 4-4: Пикник в лесу Дрейка 2

  • Столик в кабине (Разблокировка: Лобо)
  • Диван в каюте
  • Низкий стол с кабиной
  • Кресло (Разблокировка: Ava)

  Класс 4–5: Пикник с грибами Твигги

  • Муш ТВ
  • Пушистая лампа
  • Вешалка для мусора

  Класс 4–6: Комната зеленого большого пальца Мэгги

  • Стол для пикника
  • Лейка для жести
  • Садовые инструменты (Разблокировка: Шарлиз)
  • Garden Chair (разблокировка: Jitters)

  Класс 4-7: Комната Венди с фруктами

  • Стул Tangerine
  • Грейпфрутовый стол
  • Киви табурет

  Класс 4–8: Традиционная комната дзен Глэдис 2

  • Костюм самурая (Разблокировка: особый запрос уровня 10 Курта)
  • Round Pillow (Разблокировка: Змея)
  • Экран бонсай (Разблокировка: Змейка)
  • Кукла Кокеши (Разблокировка: Timmy’s Fortune Cookie — 3.6% шанс)
  • Zen Tea Set (Разблокировка: Робин)

  Поздравляю, вы закончили четвертый курс!

  Курс Happy Homeroom 5

  Класс 5-1: Музыкальная студия Кайла

  • Диван современный
  • Modern End Table (разблокировка: статическая)
  • Современный стол
  • Modern Chair (разблокировка: статическая)
  • Modern Lamp (Разблокировка: Roscoe)
  • Современный шкаф

  Класс 5-2: Комната отдыха для кошек Панчи 2

  • Modern Wood Stool (Разблокировка: Merry)
  • Cat Tower (разблокировка: специальный запрос Punchy’s уровня 15)
  • Современный деревянный диван (Разблокировка: Фауна)
  • Современный деревянный шкаф (Разблокировка: Фауна)

  Класс 5-3: Комната Венди с фруктами 2

  • Juicy-Apple TV (разблокировка: специальный запрос уровня 15 от Apple)
  • Грейпфрутовый стол
  • Киви табурет

  Class 5-4: Beau’s Fun Campfire

  • Корзина для пикника
  • Фонарь (Разблокировка: Rex)
  • Бревенчатая скамья (разблокировка: особый запрос уровня 15 Дрейка)
  • Рюкзак (Разблокировка: Rex)

  Класс 5–5: Воздушный шар Пьетро 2

  • Стол для воздушных шаров
  • Светильник Balloon-Dog
  • Воздушный шар

  Класс 5–6: Пикник с грибами Твигги 2

  • Сушильный стол
  • Муш ТВ
  • Стул Mush Wide

  Класс 5-6: Кафе кондитерских изделий Меренге

  • Чашка чая (разблокировка: Крисси или Сэнди)
  • Marshmallow Chair (Разблокировка: Пенелопа)
  • Минилампа Sweets (разблокировка: специальный запрос Poppy’s 15 уровня)
  • Комод для конфет (Разблокировка: Пенелопа)
  • Сладости стол
  • Сервиз послеобеденного чая (разблокировка: Сэнди, специальный запрос уровня 15)
  • Диван Sweets

  Класс 5–8: Музыкальная студия Кайла 2

  • Современное кресло (создание двух) (Разблокировка: статика)
  • Современный стол
  • Диван современный
  • Electric Bass (разблокировка: специальный запрос Apollo’s Level 10)
  • Ударная установка (Разблокировка: Tex)
  • Кулер для воды (разблокировка: специальный запрос июньского уровня 15)
  • Modern End Table (разблокировка: статическая)

  Поздравляю, вы закончили пятый курс!

  Курс Happy Homeroom 6

  Класс 6-1: Террариум Элоизы

  • Dracaena (Разблокировка: Broccolo)
  • Cypress Plant (разблокировка: Bitty or Peanut)
  • Алоэ
  • Кактус
  • Caladium (Разблокировка: Bunnie)
  • Круглый мини-кактус

  Класс 6-2: Сад зеленых пальцев Мэгги

  • Садовые инструменты (Разблокировка: Шарлиз)
  • Ящик для теплицы (разблокировка: Мэгги, уровень 15, специальный запрос)
  • Garden Gnome (разблокировка: Timmy’s Fortune Cookie — шанс 3%)
  • Лейка для жести

  Класс 6-3: Ковбойский лагерь Эйвери

  • Desert Cactus (Разблокировка: Boone)
  • Well (Разблокировка: Boone)
  • Витрина (разблокировка: особый запрос уровня 15 Эйвери)
  • Поилка

  Class 6-4: Merengue’s Confections Cafe 2

  • Блины (разблокировка: Крисси, уровень 15, специальный запрос)
  • Чашка чая (разблокировка: Крисси или Сэнди)
  • Сладости стол
  • Комод для конфет (Разблокировка: Пенелопа)
  • Стул Marshmallow (создание двух) (Разблокировка: Пенелопа)

  Класс 6-5: Пинтовый парк Альфонсо

  • Металлическая скамья (Разблокировка: Гамлет)
  • Jungle Gym (Разблокировка: Бутч)
  • Elephant Slide (Разблокировка: Butch)
  • Футбольный мяч (Разблокировка: Гамлет)

  Класс 6-6: Террариум Элоизы

  • Barrel Planter (Разблокировка: Мэгги)
  • Cacao Tree (Разблокировка: Сэнди)
  • Суккулент (Разблокировка: Алиса)
  • Weeping Fig (Разблокировка: Apple или Roald)
  • Bromeliaceae (Разблокировка: Cherry)
  • Snake Plant (Разблокировка: Франсин)

  Класс 6-7: мега-минималистская комната Maple

  • Минималистский диван (Разблокировка: Kidd)
  • Пуф в стиле минимализм
  • Минималистский светильник
  • Minimalist Chair (Разблокировка: Claudia)

  Класс 6–8: Спокойный пейзаж Тэда

  • Трактор (разблокировка: специальный запрос уровня 15 Тэда)
  • Rack of Rice (Разблокировка: Tucker)
  • Деревянное ведро (Разблокировка: Мэгги)
  • Рисовые шарики
  • Log Fence (Разблокировка: Ava)
  • Дрова
  • Кукурузные стебли
  • Садовые инструменты (Разблокировка: Шарлиз)

  Поздравляю, вы закончили шестой курс!

  Курс Happy Homeroom 7

  Класс 7-1: Магазин сладостей Chrissy’s Forest

  • Классная доска меню (разблокировка: Аврора или Пэтти)
  • Кухонный холодильник (Разблокировка: Родео)
  • Десертный футляр (Разблокировка: меренге)
  • Bistro Table (Разблокировка: Mitzi)
  • Мороженое (разблокировка: специальный запрос уровня 15 арахиса)
  • Сервировочная тележка (Разблокировка: Сэнди)

  Класс 7-2: У костра Фиби 2

  • Tiki Torch
  • Beacon Fire
  • Bonfire (разблокировка: специальный запрос Beau’s 15 уровня)
  • Обычный пень (Разблокировка: сапоги)
  • Бревенчатая скамья (разблокировка: особый запрос уровня 15 Дрейка)
  • Дрова

  Класс 7-3: Кухня Ava

  • Mixer (Разблокировка: Timmy’s Fortune Cookie — 3.6% шанс)
  • Кофеварка (Разблокировка: Дотти)
  • Кухонная мойка (Разблокировка: продается в случайном порядке на торговой площадке)
  • Набор разделочных досок (разблокировка: кетчуп)
  • Тостер (разблокировка: Tommy’s Fortune Cookie — шанс 3,6%)
  • Коробка для хлеба (Разблокировка: продается случайным образом на стенде на рынке)

  Класс 7-4: Магазин сладостей Chrissy’s Forest 2

  • Футляр для мороженого (разблокировка: специальный запрос Венди 15 уровня)
  • Кухонный холодильник (Разблокировка: Родео)
  • Popcorn Machine (разблокировка: специальный запрос 15-го уровня Стежки)
  • Мороженое (разблокировка: специальный запрос уровня 15 арахиса)
  • Стол счетчик (разблокировка: Дотти или Пэтти)
  • Bistro Table (Разблокировка: Mitzi)

  Класс 7-5: Пинтовый парк Альфонсо 2

  • Tire Toy (разблокировка: Butch)
  • Jungle Gym (Разблокировка: Бутч)
  • Трехколесный велосипед (разблокировка: особый запрос уровня 15 брокколо)

  Класс 7–6: Дневной пикник Боба

  • Mountain Bike (Разблокировка: Butch)
  • Ланч-бокс (разблокировка: особый запрос уровня 15 Рекса)
  • Fish and Chips (разблокировка: Timmy’s Fortune Cookie — 3.6% шанс)
  • Футбольный мяч (разблокировка: Hamlet, Jitters или Tank)

  Класс 7-7: мега-минималистский номер 2 в Maple

  • Minimalist Vanity (разблокировка: Кидд или Бри)
  • Минималистский диван (крафтить два) (разблокировать: клен или бри)
  • Minimalist Ottoman (Разблокировка: Kidd)
  • Minimalist Chair (Разблокировка: Claudia)

  Класс 7-8: Кухня Ava 2

  • Кулер для воды (разблокировка: июньский специальный запрос уровня 15)
  • Вращающаяся стойка для специй (Разблокировка: случайная продажа на торговой площадке)
  • Кухонная мойка (Разблокировка: продается в случайном порядке на торговой площадке)
  • Mug (Разблокировка: Timmy’s Fortune Cookie — 3.6% шанс)
  • Столовая посуда (разблокировка: продается случайным образом на стенде на рынке)
  • Холодильник (Разблокировка: Антонио)

  Поздравляю, вы закончили седьмой курс!

  Курс Happy Homeroom 8

  Класс 8-1: Королевская комната Колтона

  • Диван Regal
  • Regal Lamp (Разблокировка: Уитни или Джулиан)
  • Regal Chair (Разблокировка: Tia)
  • Кровать Regal
  • Regal Vanity (Разблокировка: Уитни)

  Класс 8-2: Угрожающий особняк Лаки

  • Консольный стол (разблокировка: Алиса)
  • Жуткая статуя
  • Creepy Crystal (Разблокировка: Diva)

  Class 8-3: Jitters ’Soccer Room

  • Полосовая лампа
  • Stripe Bed (Разблокировка: Moe)
  • Диван в полоску
  • Полосатый шкаф

  Класс 8-4: Goose’s Ranch Room 3

  • Чайный столик Ranch
  • Ranch Dresser (Разблокировка: Maple)
  • Диван Ranch
  • Ranch Hutch (Разблокировка: Beau)
  • Кровать Ranch
  • Книжный шкаф Ranch

  Класс 8–5: Сбор костра Бо

  • Пропановая печь
  • Обычный пень (Разблокировка: сапоги)
  • Bonfire (разблокировка: специальный запрос Beau’s 15 уровня)
  • Дрова
  • Спальный мешок

  Класс 8–6: Угрожающий особняк Лаки 2

  • Жуткие часы (разблокировка: особый запрос уровня 15 Лаки)
  • Creepy Crystal (Разблокировка: Diva)
  • Латный доспех (разблокировка: специальный запрос уровня 10 Колтона)

  Class 8-7: Peanut’s Lovely Room 3

  • Прекрасная кровать
  • Прекрасный шкаф
  • Lovely Chair (Разблокировка: Банни)
  • Прекрасный стол
  • Lovely Love Seat (Разблокировка: Рози)
  • Lovely Lamp (Разблокировка: Bunnie)

  Class 8-8: Boone’s Crafty Showcase

  • Pantheon Post (Разблокировка: Эйвери)
  • Tribal Mask (Разблокировка: Diva)
  • Уста Истины (Разблокировка: особый запрос Антонио 15 уровня)
  • Ворон полюс

  Поздравляю, вы закончили восьмой курс!

  Счастливый домашний курс 9

  Класс 9-1: Ресторан Pekoe’s Zen

  • Exotic Bench (Разблокировка: Билл или Драго)
  • Exotic Screen (Разблокировка: Драго)
  • Бамбуковое дерево
  • Paper Lantern (Разблокировка: Gladys)
  • Lucky Frog (Разблокировка: особый запрос уровня 15 Лили)
  • Lazy-Susan Table (разблокировка: особый запрос уровня 15 Драго)
  • Стул Imperial
  • Sitar (Разблокировка: Shari)

  Класс 9-2: Строительная площадка Рокко

  • Пильная лошадь
  • Знак мокрой дороги
  • Объездная стрелка
  • Цементосмеситель (разблокировка: специальный запрос уровня 10 Рокко)
  • Полосатый конус (разблокировка: Tommy’s Fortune Cookie — 3.6% шанс)
  • Бочка с маслом (разблокировка: случайная продажа на стенде на рынке)

  Class 9-3: Jitters ’Soccer Room 2

  • Stripe Chair (Разблокировка: Moe)
  • Stripe Bed (Разблокировка: Moe)
  • Полосовой стол
  • Полосатый шкаф

  Класс 9-4: супер элегантная комната Юджина

  • Sleek Closet (Разблокировка: Roscoe или Peewee)
  • Sleek Table (Разблокировка: Freya)
  • Sleek Chair (разблокировка: Tex, Peewee или Agnes)
  • Элегантная лампа

  Class 9–5: Boone’s Crafty Showcase 2

  • Raven Pole (Разблокировка: Boone)
  • Уста Истины (Разблокировка: особый запрос Антонио 15 уровня)
  • Rooster of Barcelos (разблокировка: особый запрос уровня 15 гуся)
  • Tribal Mask (Разблокировка: Diva)
  • Pantheon Post (Разблокировка: Эйвери)

  Класс 9–6: Ресторан Pekoe’s Zen 2

  • Exotic Lamp (Разблокировка: Drago)
  • Exotic Table (Разблокировка: Драго)
  • Lucky Frog (Разблокировка: особый запрос уровня 15 Лили)
  • Стул Imperial
  • Lotus Pond (разблокировка: специальный запрос Билла 10 уровня)
  • Exotic Screen (Разблокировка: Драго)
  • Круглая подушка
  • Экзотический сундук (Разблокировка: Билл)

  Класс 9-7: супер элегантная комната Юджина 2

  • Sleek Closet (Разблокировка: Roscoe или Peewee)
  • Элегантный диван (Разблокировка: Агнес или Кайл)
  • Элегантный комод
  • Sleek Chair (разблокировка: Tex, Peewee или Agnes)

  Класс 9-8: Лагерь ковбоев Эйвери 2

  • Витрина (разблокировка: специальный запрос уровня 15 Эйвери)
  • Череп коровы (Разблокировка: Такер)
  • Saddle Fence (Разблокировка: Boone)
  • Крытый вагон

  Поздравляю, вы закончили девятый курс!

  Курс Happy Homeroom 10

  Класс 10-1: Космическая база Риббота

  • Robo TV (Разблокировка: Cube или Mira)
  • Робо-кресло (разблокировка: куб)
  • Робо-лампа (разблокировка: куб)
  • Место члена экипажа
  • Робо-стол (разблокировка: куб)
  • Космонавт Сэм

  Класс 10-2: Исследовательская лаборатория Кобба

  • Бочка с маслом (разблокировка: случайная продажа на стенде на рынке)
  • Стул лабораторный
  • Фляжка Флоренция
  • Лабораторная капсула (разблокировка: специальный запрос уровня 15 Кобба)
  • Аптечка

  Класс 10-3: Радужная комната Стичча

  • Kiddie Couch (Разблокировка: Боб)
  • Детский комод
  • Детский стол (разблокировка: Боб или Аникотти)
  • Детские часы
  • Детская кроватка
  • Kiddie Chair (Разблокировка: Alfonso)

  Класс 10-4: Комната высадки на Луну Октавиана

  • Космическая станция (разблокировка: специальный запрос Эгберта для уровня 15)
  • Лунный вездеход
  • Астероид
  • Spaceman Sam (Разблокировка: Ribbot)

  Класс 10–5: Мини-музей Наоми

  • Веревочная перегородка
  • Высокая витрина (разблокировка: специальный запрос Наоми уровня 10)
  • Плоская витрина (Разблокировка: Эгберт)
  • Стул музея (Разблокировка: Эгберт)

  Класс 10-6: Комната посадки на Луну Октавиана 2

  • Голографическая машина (разблокировка: специальный запрос уровня 15 Ribbot)
  • Spaceman Sam (Разблокировка: Ribbot)
  • Космическая станция (разблокировка: специальный запрос уровня 15 Эгберта)
  • Лунный вездеход

  Класс 10-7: Космическая база Риббота 2

  • Робо-кресло (разблокировка: куб)
  • Сферический радар (разблокировка: особый запрос уровня 15 Kid Cat)
  • Голографическая машина (разблокировка: специальный запрос уровня 15 Ribbot)
  • Место члена экипажа
  • Робо-стол (разблокировка: куб)
  • Космонавт Сэм

  Класс 10-8: Исследовательская лаборатория Кобба 2

  • Комплексная машина
  • Бочка с маслом (разблокировка: случайная продажа на стенде на рынке)
  • Лабораторная капсула (разблокировка: специальный запрос уровня 15 Кобба)
  • Фляжка Флоренция
  • Аптечка

  Поздравляю, вы закончили десятый курс!

  Курс Happy Homeroom 11

  Класс 11-1: Славная зеленая мебель Лили 2

  • Пачира
  • Зеленая лампа (Разблокировка: Гусь)
  • Зеленая скамейка

  Класс 11-2: Зал отдыха Fauna’s Flower-Garden

  • Цветочный забор x2 (Обмен: 15 цветов для Lloid)
  • Стул с цветочным рисунком x3 (Обмен: 35 цветов на Lloid)
  • Цветочный Белый Медведь (Обмен: 40 Цветов на Ллоид)
  • Цветочный Minitable (Обмен: 20 Цветов на Lloid)

  Special Flower Notes: Эти предметы можно получить, продав цветы Ллоиду в вашем саду.Любой тип цветка или цветовая версия предметов пройдут класс с 3 медалями, независимо от того, что рекомендует игра.

  Класс 11–3: костюм Cherry’s Garage

  • Огнетушитель (Разблокировка: печенье с удачей Тимми — шанс 3,6%)
  • Воздушный насос (разблокировка: Timmy’s Fortune Cookie — шанс 3,6%)
  • Полка для инструментов (разблокировка: продается случайным образом на торговой площадке)
  • Корзина для мусора (Разблокировка: Anicotti)
  • Стремянка (разблокировка: Tommy’s Fortune Cookie — 3.6% шанс)
  • Конус движения (разблокировка: Rocco)
  • Складное кресло (разблокировка: Бэм, Гастон или Том)

  Класс 11-4: Детская игровая комната Static’s

  • Go Board (разблокировка: Timmy’s Fortune Cookie — шанс 3%)
  • Настольная игра (Разблокировка: Timmy’s Fortune Cookie — шанс 2%)
  • Мелки (разблокировка: Кэрри)
  • Робот-герой (Разблокировка: специальный запрос Статика 15 уровня)
  • Настольный футбол (разблокировка: особый запрос уровня 10 Jitters)
  • Набор поездов (разблокировка: особый запрос уровня 15 Альфонсо)

  Класс 11-5: Радужная комната Стичча 2

  • Детский книжный шкаф (Разблокировка: Роальд)
  • Kiddie Chair (Разблокировка: Alfonso)
  • Детский комод
  • Детский стол (разблокировка: Боб или Аникотти)
  • Детские часы
  • Детская кроватка

  Класс 11-6: Смелая синяя мебель Антонио 2

  • Алоэ
  • Синяя кровать
  • Синий стол
  • Blue Cabinet (Разблокировка: пробивная)

  Класс 11-7: Зал отдыха Fauna’s Flower-Garden 2

  • Цветочный белый медведь x2 (Обмен: 40 цветов Ллоиду)
  • Topiray A (Обмен: 30 красных анютиных глазок на Lloid)
  • Цветочное кресло (Торговля: 35 Flowers to Lloid)
  • Цветочный забор x2 (Обмен: 15 цветов на Lloid)
  • Цветочный Minitable (Обмен: 20 Цветов на Lloid)

  Special Flower Notes: Эти предметы можно получить, продав цветы Ллоиду в вашем саду.Любой тип цветка или цветовая версия предметов пройдут класс с 3 медалями, независимо от того, что рекомендует игра.

  Класс 11-8: Оживленная детская комната брокколо

  • Большое яйцо (разблокировка: особый запрос уровня 15 Авы)
  • Детский диван
  • Настольная игра (Разблокировка: Timmy’s Fortune Cookie — шанс 2%)
  • Nook’s Homes Model (разблокировка: Timmy’s Fortune Cookie — шанс 2%)
  • Boot Sculpture (разблокировка: специальный запрос уровня 15 Боба)
  • Машина-капсула-игрушка (Разблокировка: Боб или Танк)

  Поздравляю, вы закончили одиннадцатый курс!

  Курс Happy Homeroom 12

  Класс 12-1: Двухцветная комната 2 Роско

  • Современный шкаф
  • Современный стол
  • Диван современный

  Class 12-2: Merry’s Teddy Bear Room

  • Сиденье Lovely Love
  • Набор для рисования
  • Кукольный домик (разблокировка: специальный запрос Маффи для уровня 15)
  • Бумажный медведь (разблокируется: особый запрос 10-го уровня Клена ИЛИ Специальный запрос 15-го уровня Синего медведя)

  Класс 12-3: Спортивная фанатичная комната Бама

  • Доска для серфинга (разблокировка: Bud)
  • Мяч для упражнений (разблокировка: специальный запрос уровня 10 Бама)
  • Стойка для скейтборда (разблокировка: специальный запрос Джея уровня 10)
  • Диван в полоску

  Класс 12-4: Комната автора песен Агнес

  • Металлическая гитара (Разблокировка: статическая)
  • Sleek Lamp (Разблокировка: Cherry)
  • Electric Bass (разблокировка: специальный запрос Apollo’s Level 10)
  • Big Amp (разблокировка: особый запрос уровня 10 Юджина)

  Класс 12–5: Kidd’s Simple Office

  • Часы времени (разблокировка: Elise)
  • Копировальный аппарат (разблокировка: особый запрос уровня 15 Элизы)
  • Высокая витрина (разблокировка: специальный запрос Наоми уровня 10)
  • Белый офисный стол (Разблокировка: Elise)
  • Рабочий телефон (разблокировка: Elise или Chevre)
  • Офисное кресло (разблокировка: Elise)

  Класс 12-6: Двухцветная комната 3 Роско

  • Современный торцевой стол (разблокировка: статическая)
  • Modern Cabinet (Разблокировка: Вольфганг)
  • Modern Chair (Разблокировка: Static или Roscoe)

  Класс 12-7: Номер в отеле Margie’s Tropical

  • Fan Palm (разблокировка: разблокировка Fuchsia, Angus или Mitzi)
  • Chaise Lounge (разблокировка: Whitney)
  • Кресло Cabana
  • Caladium (Разблокировка: Bunnie)
  • Cabana Стол
  • флаконов для духов (разблокировка: Клаудиа)
  • Cabana Lamp (Разблокировка: Pekoe)

  Класс 12-8: Студия звукозаписи Tex

  • Big Amp (разблокировка: особый запрос уровня 10 Юджина)
  • Динамик
  • Подставка для микрофона (разблокировка: специальный запрос уровня 15 Кайла)
  • Ударная установка
  • Игрушечное пианино (Разблокировка: Кэрри)
  • Электрогитара (Разблокировка: Cherry)
  • Пианино (разблокировка: специальный запрос уровня 15 кролика)
  • Рок-гитара (разблокировка: специальный запрос уровня 15 Текса)

  Happy Homeroom Course 13

  Класс 13-1: Комната фотографа Зелла

  • Стиральная машина (разблокировка: Мерри, специальный запрос уровня 10)
  • Кофеварка (Разблокировка: Дотти)
  • Hot Plate (разблокировка: Tommy’s Fortune Cookie — 3.6% шанс)
  • Цифровая камера и штатив (разблокировка: специальный запрос уровня 15 для Кидда)

  Класс 13–2: Великолепный день рождения Тии

  • Клавесин (разблокировка: специальный запрос уровня 10 Голди)
  • Диван Рококо (Разблокировка: Маффи)
  • Стол для дня рождения (Разблокировка: специальный запрос уровня 10 Тиа)
  • Полка в стиле рококо (Разблокировка: Маффи)

  Класс 13-3: Спортивная фанатичная комната Бама 2

  • Полосовая лампа
  • Полосатый шкаф
  • Мяч для упражнений (разблокировка: специальный запрос уровня 10 Бама)
  • Стойка для скейтборда (разблокировка: специальный запрос Джея уровня 10)

  Класс 13-4: Медитативная комната Эгбертса

  • Старинный телефон (разблокировка: специальный запрос уровня 10 Лобо)
  • Zen Desk (Разблокировка: Робин)
  • Чайная ваза (Разблокировка: Эгберт)
  • Буржуйка (разблокировка: специальный запрос 15-го уровня сапог)

  Class 13-5: Merry’s Teddy Bear Room 2

  • Бумажный медведь, все варианты работают (разблокировка: специальный запрос Maple’s уровня 10 ИЛИ Bluebear’s level 15 Special Request)
  • Прекрасный стол
  • Кукольный домик (разблокировка: специальный запрос Маффи для уровня 15)
  • Lovely Chair (Разблокировка: Банни)

  Класс 13–6: Комната автора песен Агнес

  • Big Amp (разблокировка: особый запрос уровня 10 Юджина)
  • Элегантный комод
  • Electric Bass (разблокировка: специальный запрос Apollo’s Level 10)
  • Стул Sleek

  Класс 13-7: Сад звенящего колокола Змеи

  • Zen Bell (Разблокировка: особый запрос Робина уровня 10)
  • Bamboo Fence (Разблокировка: сапоги)
  • Lucky Frog (Разблокировка: особый запрос уровня 15 Лили)
  • Zen Tea Set (Разблокировка: Робин)
  • Paper Lantern (Разблокировка: Gladys)
  • Zen Bench (Разблокировка: Robin)

  Класс 13-8: Комната естественных мелодий Ская

  • Пианино (разблокировка: специальный запрос уровня 15 Банни)
  • Витрина для цветов (разблокировка: особый запрос уровня 15 Элоизы)
  • Classic Table (Разблокировка: Fang)
  • Классические часы (Разблокировка: Fang)
  • Садовый стол (Разблокировка: Bianca )
  • Алоэ

  Happy Homeroom Course 14

  Класс 14-1: Домик Весты Natural

  • Стол счетчика (разблокировка: Дотти или Пэтти)
  • Rooster of Barcelos (разблокировка: особый запрос уровня 15 гуся)
  • Матрешка с усами
  • Кресло (Разблокировка: Ava)

  Класс 14-2: Медитативная комната Эгбертса 2

  • Старинный телефон (разблокировка: специальный запрос уровня 10 Лобо)
  • Декоративная тарелка
  • Буржуйка (разблокировка: специальный запрос 15-го уровня сапог)
  • Красная ваза

  Класс 14–3: Древняя комната дзен Курта

  • Go Board (разблокировка: Timmy’s Fortune Cookie — шанс 3%)
  • Костюм самурая (разблокировка: специальный запрос Курта, уровень 10)
  • Подушка Zen
  • Керамический горшок для жарки

  Класс 14-4: Комната фотографа 2 Зелла

  • Стул из металла и дерева
  • Стул-корзина
  • Стиральная машина (разблокировка: специальный запрос Merry’s Level 10)
  • Цифровая камера и штатив (разблокировка: специальный запрос уровня 15 для Кидда)

  Класс 14-5: Выставка произведений искусства под открытым небом Гастона

  • Большое яйцо (разблокировка: особый запрос уровня 15 Авы)
  • Mush Wide Stool x2 (Разблокировка: Twiggy)
  • Mush TV (Разблокировка: Twiggy)
  • Mush Table (Разблокировка: Twiggy)
  • Boot Sculpture (разблокировка: специальный запрос уровня 15 Боба)

  Заметили какие-либо ошибки или у вас есть информация о новом классе, который мы еще не добавили? Пожалуйста, помогите нам в комментариях ниже, чтобы улучшить руководство для всех!

  Особая благодарность за предоставленную информацию…

  • Italia по классу 11-2
  • Mogyay в 11-7 классах, с 14-1 по 14-5 классы
  • Гироскоп для классов с 13-1 по 13-8

  Получите последние новости и руководства Animal Crossing

  Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы никогда не пропустить последние новости, руководства и предложения по Animal Crossing по электронной почте!

  .

  Как правильно подключить радиатор отопления в квартире: Как правильно подключить батарею отопления в квартире

  Янв 8, 1980 автор alexxlab Разное

  ТеплоСпец

  Как сделать подключение теплого пола к котлу – пошаговое руководство
  Поскольку водяной теплый пол все чаще обустраивают в загородных домовладениях, их владельцам не помешает знать, как правильно подключить такую систему теплоснабжения к газовому котлу. Если нет желания самостоятельно выполнять такую работу, знание нюансов поможет следить за ходом выполнения монтажа и запуска отопительного оборудования.

  Как запустить теплый водяной пол правильно – последовательность и порядок действий
  В последние годы теплый пол стал более востребованным у владельцев загородных домов. Но его первое включение является ответственной процедурой. Не все хозяева объектов недвижимости знают, как запустить теплый водяной пол правильно. Ввод его  в эксплуатацию состоит из нескольких этапов.

  Как рассчитать площадь окраски чугунных радиаторов отопления
  Чугунные батареи, прослужившие много лет, портят интерьер помещения  непривлекательным внешним видом. Дело в том, что со временем масляная краска на этих отопительных приборах начинает выцветать, слоиться и покрываться трещинами. Чтобы отреставрировать их поверхность, необходимо знать площадь чугунного радиатора отопления для покраски.

  Какие алюминиевые радиаторы лучше – виды батарей из алюминия
  Алюминиевые радиаторы обладают достойным внешним видом, у них доступная стоимость, а по степени теплоотдачи они занимают лидирующую позицию среди радиаторов, устанавливаемых в объектах недвижимости.

  Как сделать буржуйку – варианты самодельных печей
  Несложная в изготовлении печь — буржуйка зарекомендовала себя как эффективный отопительный агрегат, который широко используют для обогрева дачных построек, гаражей, возводимых строений разного назначения и других объектов недвижимости. Она является достойной альтернативой полноценной системы теплоснабжения.

  Какая бывает термостойкая штукатурка для печей и каминов – виды огнеупорных смесей
  В холодные зимние вечера приятно провести время около горящего очага. Но, чтобы он был безопасным в эксплуатации и являлся гармоничным украшением интерьера комнаты, необходимо использовать специально предназначенную для оштукатуривания печей и каминов смесь, которую называют жаропрочной, огне- и термостойкой.

  Как рассчитать диаметр трубы для отопления – варианты и способы
  Перед обустройством системы теплоснабжения с принудительной циркуляцией рабочей среды необходимо выбрать трубы. Их основной задачей является доставка определенного количества тепловой энергии к радиаторам. Поэтому надо понимать, как для отопления подобрать диаметр трубы, чтобы жить в доме было комфортно.

  Какой камин для отопления загородного дома выбрать – виды, особенности
  Поскольку современный камин является мощным агрегатом, с его помощью можно даже обогревать собственное домовладение. Безусловно, он по своей эффективности будет уступать системе теплоснабжения, работающей на газовом котле. Чаще всего камин для отопления загородного дома используют исключительно в качестве дополнительного источника теплой энергии.

  Какие бывают солнечные системы отопления – виды, характеристики, особенности выбора
  В большинстве регионов России на обогрев жилых домов тратятся огромные суммы. Это заставляет домовладельцев искать дополнительные возможности в этой сфере. Энергия солнечного излучения – это экологически чистое и бесплатное тепло. Применяя современные технологии, можно использовать солнечную энергию для обогрева помещений в регионах средней и южной части России.

  Как подключается котел газовый и твердотопливный в одном – особенности установки
  Особенностью твердотопливных котлов является необходимость загрузки дров для поддержания тепла в приборах отопления, для этого со стороны жильцов требуется постоянное внимание. Решением проблемы в такой ситуации можно назвать подключение теплоаккумулятора, установка дополнительного котла в систему отопления  или использование одновременно двух котлов: твердотопливного и газового.

  Зачем нужна чистка газовой колонки и как её прочистить правильно
  Наличие природного газа в регионе проживания делает более выгодным использование водонагревателей, которые работают на этом топливе. Подобные устройства удобны в использовании, экономичны и долговечны при условии своевременного технического обслуживания. Для эффективной работы теплообменник газовой колонки требует ежегодной чистки. Такой процесс вполне можно осуществить самостоятельно, если соблюдать правила очистки газовой колонки.

  Правильная регулировка батарей отопления в квартире – комфорт в доме и экономия средств
  С наступлением отопительного сезона жители многоэтажных и частных жилых домов испытывают некоторые трудности с обогревом. Чтобы в каждой комнате квартиры было одинаково тепло, требуется регулировка температуры в приборах отопления.

  Выбираем дрова для камина — какие лучше и практичнее
  В последние годы все больше хозяев устанавливают у себя дома дровяные печи или камины. Такое решение обосновано как с практической стороны, поскольку топливо обходится сравнительно недорого, так и с точки зрения уюта – живой огонь всегда придает дому своеобразный и очень характерный комфорт. Чтобы камин работал нормально, для него нужно подбирать качественные дрова. О том, какие дрова для камина лучше, и пойдет речь в данной статье.

  Как сделать отделку камина искусственным камнем – пошаговое руководство
  Одним из самых распространенных облицовочных материалов для камина является искусственный камень. Популярность этого материала не случайна – у искусственного камня есть ряд положительных качеств, за которые он и ценится. Впрочем, слепо доверять популярности не стоит, ведь у любого материала есть и недостатки. В данной статье будут рассмотрены особенности искусственного камня и способы отделки камина данным материалом.

  Как установить байпас в систему отопления – варианты и правила установки
  В современном строительстве при обустройстве отопительных систем обязательно используется байпас. Данный элемент существенно упрощает обслуживание и ремонт любых элементов системы отопления, а также оказывает положительное влияние на эффективность и экономичность отопления. В данной статье речь пойдет о том, как правильно установить байпас в системе отопления.

  Какие бывают бытовые газовые котлы отопления – виды, особенности, правила монтажа и эксплуатации
  Самым популярным видом отопления на сегодняшний день является газовое, что обуславливается крайне низкой стоимостью топлива и сравнительно невысокой стоимостью отопительного оборудования. Выбор подходящего оборудования для обустройства индивидуального отопления может осложняться тем, что на рынке оно представлено в обширном многообразии. Чтобы не сталкиваться с проблемами при выборе, стоит рассмотреть бытовые газовые котлы подробнее и разобраться в характеристиках разных моделей котлов.

  Как сделать подключение термостата к газовому котлу – теория и практика
  Термостат представляет собой устройство, которое в автоматическом режиме регулирует работу отопительного котла. Регулировка осуществляется за счет отслеживания температуры воздуха в помещении, при изменении которой устройство повышает или снижает интенсивность отопления. Во многих современных котлах имеются интегрированные термостаты, но иногда приходится устанавливать их как дополнительное оборудование. В данной статье речь пойдет о том, как подключить термостат к газовому котлу.

  Почему шумит циркуляционный насос отопления и как это исправить
  В подавляющем большинстве частных домов обустраивается индивидуальная отопительная система. Такое решение является самым простым и логичным – к частным домам редко подводится централизованное отопление. К тому же, индивидуальные системы можно обустраивать по самым разным схемам и запускать отопление именно тогда, когда нужно.

  Как промыть батарею отопления — инструкция
  Эффективность любой, даже очень качественной отопительной системы в процессе эксплуатации постепенно снижается. Это значит, что при одинаковых исходных условиях в помещение попадает намного меньше тепла, то есть оно хуже обогревается. Зачастую причиной такого явления становится засорение радиаторов. Высокая температура теплоносителя, циркулирующего по отопительному контуру, а также низкое качество воды, приводит к образованию накипи, которая оседает на стенках радиаторов. Металл, из которого сделаны батареи, со временем начинает ржаветь. Мелкие частицы ржавчины и накипи смешиваются с циркулирующей водой и засоряют систему, снижая ее теплоотдачу. Далее в материале мы расскажем, как промыть батарею отопления, чтобы повысить ее эффективность, используя для этого подручные средства и простые методы работы.

  Устройство газовой котельной в частном доме – требования, нормативы
  Организовывая автономную систему отопления, необходимо выделить индивидуальную площадь под установку отопительного оборудования. Газовая котельная в частном доме должна соответствовать определенным нормам безопасности, несоблюдение которых чревато серьезными последствиями.

  
  

  Как правильно подключить батарею отопления в частном доме + Видео

  Когда заходит речь об обеспечении помещения теплом, то в первую очередь говорится о правильно созданной и налаженной системе отопления. От нее зависит комфорт в доме, вне зависимости от того, будет это частный дом или квартира. Естественно, в наше время эта система должна быть экономически выгодной. Одним из важных моментов при устройстве является то, как подключить батарею отопления правильно. При неправильном их размещении значительно увеличится расход тепла. В большинстве случаев радиаторы устанавливают под окнами, чтобы теплый воздух эффективнее соединялся с воздухом в комнате.

  Необходимо правильно подходить к выбору радиаторов и продумать, как подключить батарею отопления надлежащим образом. Ведь если сделать это не по правилам, можно получить большие неприятности. Поэтому при установке необходимо знать некоторые параметры: рабочее давление системы отопления, чистоту и температуру теплоносителя, а также следует учесть его дизайн.

  Подключение радиаторов отопления условно можно разделить на несколько этапов:

  • Выбор места установки радиатора
  • Крепление радиатора к несущей поверхности
  • Проведение монтажных работ

  Поговорим об этом подробнее.

  Выбор места установки радиатора

  Радиатор отопления в частном доме можно установить практически в любом месте. Все зависит от желания владельца, его представления о комфорте и дизайне. Однако целесообразнее устанавливать приборы отопления «на пути» потерь тепла, что не только снизит их величину, но и создаст ощущение комфорта.

  Наибольшие тепловые потери в доме происходят через поверхность окон. Установка современных стеклопакетов, тройное остекление и применение новейших технологий для снижения теплопроводности стекол снижают уровень потерь тепла, но все же тепловое сопротивление стеклопакетов значительно ниже теплового сопротивления стен.

  Зимой, при минусовой температуре, даже при полном отсутствии сквозняков ощущается поток холодного воздуха, идущий от оконных проемов. Для создания комфортных условий в помещении применяется экранирование поверхности окон восходящими потоками теплого воздуха. Для этого радиаторы отопления устанавливают под подоконниками. Причем ширина прибора отопления должна быть соизмерима с его шириной (допустимым считается отклонение в ту или иную сторону на 5-10%)

  Если установки радиаторов под окнами недостаточно, их монтируют на поверхности наружных стен.

  Для нормальной работы радиатора и обеспечения свободной циркуляции потоков воздуха прибор отопления должен отстоять от стены не менее чем на 3 см. Между полом и батареей, а также между верхней частью радиатора и подоконником должно быть расстояние не менее 10-12 см.

  Крепление радиаторов к несущей поверхности

  Большинство производителей теплотехнического оборудования в техническом паспорте радиатора дают исчерпывающие рекомендации по их монтажу и способу крепления к базовой поверхности. Кронштейны и все необходимые комплектующие элементы для правильной установки радиатора обычно тоже идут в комплекте.

  Монтаж радиатора начинается с разметки стены, поверхность которой должна быть полностью отделанной (окрашенной и подготовленной к установке). Выполнить какие-либо отделочные работы под уже установленным радиатором весьма проблематично.

  При монтаже приборов отопления с большим внутренним объемом и большой массой, например, чугунных радиаторов, к качеству стены и способу крепления предъявляются особые требования. Для обеспечения большей надежности чугунные радиаторы снабжаются дополнительной опорой, устанавливаемой на пол.

  Монтаж чугунных радиаторов только на пол не практикуется: обязательно предусматривается крепление отопительного прибора к стене.

  Допускается установка на пол (без фиксации к поверхности стены) специально предназначенных для этого радиаторов: чаще всего дизайн радиаторов в форме скамеек, лавочек и лежанок.

  Подключение батарей трубам системы отопления

  Подключение радиаторов отопления может быть боковым или нижним. Информация об этом содержится в технических характеристиках прибора отопления. Определить, о каком именно приборе отопления идет речь, несложно, достаточно просто осмотреть его: у радиатора с нижним подключением входное и выходное отверстия расположены близко друг к другу и находятся в нижней части корпуса.

  Обе трубы системы отопления (подача и обратка) подсоединяются к радиатору в нижней части корпуса. Причем подача располагается ближе к центру, а обратка смещена к краю. Ход теплоносителя внутри прибора отопления с нижним подключением можно сравнить с движением воды по кругу. Движение теплоносителя по столь сложной траектории неизбежно ведет к снижению его скорости, что негативно сказывается на КПД радиатора. Как следствие, теплоотдача прибора отопления с нижним подключением всегда ниже теплоотдачи аналогичного радиатора с боковым подключением.

  Однако, отопительные приборы с нижним подключением позволяют избавиться от труб отопления в интерьере, поместив их под плинтусами или под фальшь полом, что неизбежно вызывает интерес к ним со стороны дизайнеров интерьеров и объясняет постоянно растущую популярность именно этого вида радиаторов.

  Установка радиаторов с боковым подключением

  Обычный радиатор имеет 2 пары отверстий, расположенных с одной и с другой стороны прибора, что позволяет подключать их наиболее удобным способом с учетом реальной ситуации монтажа отопления, что особенно важно при дефиците свободного пространства (например, радиатор в углу комнаты можно подключить только с одной стороны).

  Если ситуация позволяет, нужно выбирать наиболее эффективные способы подключения с минимальными потерями тепловой мощности:

  1. Лучший и самый эффективный способ: диагональное подсоединение, при котором подача подключается к верхнему патрубку, а обратка к нижнему патрубку с противоположной (диагональной) стороны радиатора. Такое подключение обеспечивает максимальную теплоотдачу любого прибора отопления.

  2. Самый нежелательный вариант подключения: диагональное подсоединение, при котором подача подключается к нижнему патрубку, а обратка к верхнему патрубку с противоположной (диагональной) стороны радиатора. Такое подключение обеспечивает минимальную теплоотдачу любого прибора отопления.

  3. Подача и обратка подсоединены с одной боковой стороны прибора отопления. При таком способе подключения наблюдается снижение эффективности работы радиатора в среднем на 5%

  4. Подача и обратка подсоединены к нижним патрубкам прибора отопления. Такой способ подключения снижает теплоотдачу радиатора в среднем на 10%.

  Особенности монтажа радиаторов в однотрубной системе отопления

  Однотрубная система отопления может быть вертикальной или горизонтальной. Ее устройство предельно просто: каждый прибор отопления «заменяет» кусочек трубы с теплоносителем, не меняя при этом направления его движения. Это значит, что при выходе радиатора из строя (всякое может случиться: например, произошел засор, блокирующий движение воды в системе) остановится вся система отопления, а это уже чревато разморозкой труб или закипанием котла. Чтобы избежать этого, радиаторы в однотрубной системе отопления устанавливаются с байпасом, диаметр которого должен быть меньше диаметра подачи и обратки.

  Подключаем…

  Как уже было сказано выше, все необходимые для монтажа комплектующие обычно приобретаются вместе с прибором отопления. Если они не входят в комплект поставки, лучше все элементы для монтажа (футерки, заглушка и кран Маевского) купить той же торговой марки, что и прибор отопления.

  Подключение радиатора начинается с установки футерок, две из которых с левой наружной резьбой, а две с правой резьбой. При их вкручивании главное не ошибиться и не переусердствовать: если деталь «не идет», не нужно прикладывать усилия и пытаться установить ее любым путем. Вероятно, у нее просто другая резьба. Особенно осторожным нужно быть с алюминиевыми радиаторами, в которых легко срывается резьба. Внутренняя резьба всех футерок правая.

  После подключения радиатора свободным останутся два патрубкаа, в верхний из которых вкручивается кран Маевского, обеспечивающий сброс воздуха и устранение воздушных пробок, а в нижний устанавливается заглушка.

  Видео инструкция — Как установить батарею отопления

  Установка радиатора окончена!

  Виды отопительных систем

  Перед тем, как устанавливать батареи отопления, необходимо четко знать, к какой системе она будет подключена. Это может быть однотрубная и двухтрубная.

  Простейшим способом подключения является однотрубное. По такому принципу сделана система отопления в многоэтажных домах, когда нагретая вода поступает вверх по радиаторам, установленным в квартирах. Такая система неудобна тем, что в ней нет приборов, которые позволяют настраивать температуру обогревателей. Специально для этого необходима установка отдельных конструктивных составляющих.

  Двухтрубная система особенно хороша для тех, кто думает, как подключить батарею отопления в загородном доме. Ее работа строится на подаче горячей воды по одной трубе, а ее отвод – по другой в противоположном направлении. В этом случае тепло распределяется по батареям одинаково. Его можно контролировать с помощью вентиля, вмонтированного в трубе радиатора.

  Виды радиаторов

  При выборе радиаторов отопления необходимо точно знать, куда они будут устанавливаться, с какой стороны, и будут ли подходить под дизайн помещения. Тем более, в наше время выбор данного оборудования огромен:

  • секционные;
  • пластинчатые;
  • трубчатые;
  • панельные.

  Секционные батареи легко конструируются из отдельных секций в радиатор нужной длины, в зависимости от того, сколько тепла необходимо от них получить. В свою очередь, они делятся на категории:

  • стальные;
  • алюминиевые;
  • чугунные;
  • комбинированные (биметаллические).

  Как правильно подключить радиатор отопления в квартире без стояков на 9, последнем этаже?

  У Вас Будет идти одна подача и одна обратка. Уже к этой магистрали Вы подключаете каждый радиатор отдельно, чтобы у каждого элемента была «своя» подача и обратка. Далее по тексту ниже.

  Как подключаются радиаторы отопления? — какая обвязка этих приборов…

  • Радиатор должен отключаться кранами на подаче и обратке. Отопление выходит со строя, когда на улице 30 градусов мороза, для ремонта одного радиатора систему отопления сливать недопустимо…
  • Схема подключения должна быть такой, чтобы жидкость циркулировала через всю площадь радиатора.

  Как разместить радиатор

  При установке батарей нужно оставить зазоры. Между стеной и радиатором нужно оставить не меньше 3 см, чтобы не создавать сопротивления потоку воздуха. От пола — не меньше 15 см, до подоконника — не менее 10 см.

  Не желательно помещать радиатор в ниши или закрывать экранами. В таком случае будет теряться полезная отдача тепла из-за ухудшения циркуляции воздуха. Причем можно потерять и 50% мощности радиатора, если поместить его в кожух.

  Схемы включения

  Схемы подключения общеизвестны. Лучшая – диагональная, с ней реализуется условно до 100% от мощности, которую способен развить прибор.

  Возвратноточная (боковая) допустима только лишь при длине прибора не более 1,0 метра, в этом случае КПД уменьшается не более чем на 10%.  Другие же схемы не желательны, — большая потеря КПД при нижнем подключении, например…

  Что нужно устанавливать

  Каждый радиатор снабжается пробками для перехода с диаметра секций на диаметр трубопровода. В большинстве своем радиаторы подключают на резьбу 1/2 дюйма, что соответствует трубам 16 мм металлопластика и 20 мм (наружный) полипропилена. Но могут подключаться и на 3/4 дюйма.

  Приобретается соответствующий комплект пробок к радиатору, они устанавливаются на всех торцах на резиновых уплотнениях с применением мягкого ключа для затяжки, чтобы не испортить эмаль.

  Воздушный кран Маевского

  Каждый радиатор снабжается воздушным краном Маевского, который устанавливается в верхней свободной пробке. Радиатор на креплениях устанавливается или горизонтально, или с небольшим возвышением в сторону крана Маевского.

  Обязательное отключение – простейшая обвязка

  Простейшая обвязка радиаторов – установка отключающих шаровых кранов. Регулировать поток ими не допустимо (делать не полное открытие), ввиду того, что они быстро выйдут со строя.

  Зачем делать байпас

  Байпас между подачей и обраткой необходим только при однотрубной схеме отопления, при последовательном включении радиаторов. Например, в многоквартирных домах, к стояку радиаторы подключаются обязательно с байпасом, чтобы отключение одного радиатора мало влияло на всю систему и не останавливало бы циркуляцию теплоносителя по системе.

  Как уплотнять резьбовые соединения

  При подключении радиаторов металлические резьбовые соединения категорически не рекомендуется уплотнять фум-лентой. Она дает течь при каком либо провороте в соединении. Все должно быть закручено со 100% гарантией надежности.

  Это обеспечивается льняным волокном или сантехнической нитью. Резьба обматывается не слишком тонким слоем, намотка смазывается сантехнической смазкой (допускается постным маслом), закручиваине делается ключами с умеренным натягом.

  Типичная обвязка радиатора в регулируемой системе

  Подключение шаровыми кранами делается там, где требуется только два режима работы радиатора – «включил-выключил».

  • Но в некоторых радиаторах требуется регулировка потока, чтобы отбалансировать всю систему. Например, в тупиковой схеме на первом радиаторе уменьшают расход, если количество приборов в тупике 5 шт. и более. Поэтому на таких радиаторах на обратке ставят балансировочный клапан вместо обычного шарового крана.

  В некоторых комнатах радиаторы возможно понадобится периодически отключать или уменьшать их мощность, для экономии энергии. Такие приборы, мощность которых регулируется, снабжаются на подаче настроечным винтовым краном с помощью которого можно плавно изменять расход теплоносителя.

  Обвязка радиаторов также включает уголки, тройники…, чтобы направить трубы, например, к стене… Наличие таких фитингов и их расположение определяется в каждом конкретном случае.

  Наличие балансировочных клапанов и кранов расхода на отдельных радиаторах определяется при составлении схемы отопления….

  Автоматизированное управление радиатором

  Радиатор может управляться автоматически и поддерживать в комнате заданную температуру. Поможет в этом термоголовка, которая управляет клапаном так, чтобы поддерживалась заданная температура воздуха.

  Теплоотдачу радиаторов можно программировать во времени, если применить соответствующую компьютеризированную термоголовку. Это полезно, при задании отключения отдельных комнат по времени, например на ночь и первую половину дня, кода все на работе… Правда у нас, в отличие от западных стран, такие устройства уже не окупаются…

  Термоголовки на всех радиаторах можно применять лишь с автоматизированным котлом, который отключится, если в системе все радиаторы или большинство окажутся закрытыми. Возможность частичного  применения таких приборов с обычным котлом рассматривается для каждого проекта…

  Как подключить батарею отопления правильно: схема подключения

  Проектируя отопление или планируя замену старых обогревательных приборов в квартире или частном доме, владельцы часто думают о том, возможно ли подключение батарей отопления своими руками. По сути, если разобраться, подключение батареи – процесс довольно трудоёмкий и отнимающий много времени, однако его вполне возможно выполнить своими руками, если придерживаться инструкции и все операции выполнить правильно.

  Читайте также: Как правильно подключить батарею отопления?

  Необходимо учитывать, что от того, насколько правильно выполнена обвязка батарей отопления, будет зависеть температурный комфорт в доме или квартире. Нужно хорошо изучить варианты разводки, способы, которыми может осуществляться подводка радиаторов, грамотно провести теплотехнический расчёт, проследить, чтобы каждое соединение было выполнено правильно и герметично. Если все требования будут выполнены, все нюансы учтены, подсоединение радиаторов к системе в квартире или частном доме будет успешным.

  Необходимые приготовления

  Перед тем, как начать выполнение работ своими руками, вам будет нужно сделать все необходимые приготовления и расчёты:

  • Если вы планируете отопление с нуля, а не просто меняете старые агрегаты на новые, вам будет нужно спроектировать и нарисовать на плане здания разводку магистрали. Для этого сначала будет нужно изучить варианты разводки и выбрать наиболее подходящий для вашего жилья.
  • Нужно будет выполнить теплотехнический расчёт для того, чтобы определиться с параметрами обогревательных приборов.

  • Будет нужно продумать все способы контроля, а также возможности сервиса и ремонта без отключения отопления.
  • Выбрать метод подводки радиаторов к магистрали.
  • Запастись всеми необходимыми инструментами и расходными материалами.

  Необходимые сведения о системе отопления – способы разводки и подключения

  Перед началом работ следует ознакомиться с тем, какие бывают способы разводки магистрали и тонкости, которые необходимо учитывать, выполняя подключение своими руками.

  Магистраль отопления в квартире и частном доме может быть однотрубной или двухтрубной:

  • Однотрубная магистраль предполагает наличие одного контура, по которому движется теплоноситель от котла через все обогревательные приборы. Недостатком такого способа является неравномерность нагрева батарей – первая батарея в цепочке нагревается гораздо сильнее, чем последняя.
  • Двухтрубная магистраль предполагает наличие двух контуров в системе. По одному осуществляется подача горячего теплоносителя, по другому – отвод к котлу остывшей жидкости. Здесь используется параллельное соединение батарей и трубопровода. Этот способ гарантирует равномерное прогревание всех радиаторов.

  Если сравнивать эти две разновидности, несомненно, что двухтрубная разводка гораздо эффективнее. Однако её монтаж гораздо сложнее и дороже – в некоторых случаях однотрубная система, как более экономичная, выгоднее и эффективнее.

  По способу циркуляции теплоносителя различают следующие разновидности:

  • Магистрали с естественной циркуляцией – теплоноситель в системе движется за счёт разницы давлений, которая возникает при нагревании и остывании жидкости. В такой системе трубопровод должен монтироваться с уклоном в сторону движения жидкости.
  • Магистрали с принудительной циркуляцией – в системе для обеспечения движения теплоносителя используется циркуляционный насос. В этом случае обеспечивается более стабильная работа, можно выбирать трубы с меньшим диаметром, поскольку гидравлическое сопротивление не столь важно, как в первом случае. Такой способ гораздо дороже, его сложнее смонтировать своими руками и он делает вас зависимыми от наличия электрической энергии – при её несанкционированном отключении обогрев дома останавливается. Однако, это более эффективный метод, чем естественный.

  Существуют различные варианты, как можно соединить батареи с трубопроводом:

  • Радиаторы с боковым подключением – подводка выполняется через верхний и нижний патрубки с одной стороны агрегата.
  • Радиаторы с нижним подключением – соединение осуществляется по нижним патрубкам с правой и левой стороны агрегата. Существует мнение, что радиаторы с нижним подключением снизу прогреваются сильнее, однако это ошибочное утверждение. За счёт тепловой конвекции прогревание радиаторов с нижним способом подводки происходит как по верхним, так и по нижним уровням.
  • Радиаторы с диагональным подключением – подводка к системе выполняется через верхний патрубок с одной стороны и нижний – с другой. При такой схеме обеспечивается наиболее равномерное прогревание прибора.

  Планируя выполнение работ своими руками, нужно помнить о том, что в системе трубы радиатора нижней подводкой прячутся в пол – вам придётся штробить канавки, в которые будет укладываться трубопровод. При этом нужно правильно теплоизолировать контур, чтобы избежать теплопотерь на нагревание холодного пространства под полом.

  Подключение радиаторов отопления своими руками

  • Если мы выполняем замену старых агрегатов, для начала необходимо отключить отопление, спустить воду и дождаться остывания батарей. Если систему не отключить и не слить воду, есть опасность серьёзно обвариться горячим теплоносителем.
  • После того, как нам удалось отключить систему, мы выполняем демонтаж старых агрегатов. Для этого раскручиваем каждое соединение с магистралью – если резьба не поддаётся, её необходимо нагреть. Тогда нам удастся её провернуть за счёт температурного расширения гайки или муфты. Если речь идёт о чугунных батареях, необходимо будет прибегнуть к услугам помощника, поскольку такие изделия имеют очень большую массу.
  • При замене старых устройств на новые, лучше сохранить размеры по центрам у новых батарей, чтобы не приходилось заново делать подводку к магистрали отопления. Каждое резьбовое соединение очищаем и проверяем на отсутствие повреждений – если таковые обнаружены, срезаем повреждённый участок и нарезаем новую резьбу плашкой.

  • При помощи помощника приставляем к стене новый радиатор и отмечаем места, где будут располагаться кронштейны. После чего каждый кронштейн крепим к стене при помощи дюбелей. Предварительно рассчитываем способность стены справиться с нагрузкой – если возникают сомнения, обеспечиваем дополнительную поддержку при помощи напольного фиксатора.
  • Выполняем подключение радиатора при помощи резьбовых соединений, используя прокладки из эластичной резины или паронита. Герметичное соединение убережёт вас от преждевременных протечек – для того, чтобы обеспечить правильное усилие затягивания, используем динамический ключ.
  • Включаем оборудование и следим за отсутствием протечек и тем, насколько эффективно происходит нагревание батарей. Если всё в норме, работу можно считать законченной.

  Заключение

  Выполняя установку новых батарей отопления в своём доме, вы вполне можете сделать это своими руками. Для того чтобы все операции выполнить правильно, вам необходимо грамотно спланировать процесс, учесть все тонкости и нюансы. Если все расчёты выполнены верно и система спроектирована оптимально, вам остаётся лишь старательно осуществить весь алгоритм – от вашей аккуратности и трудолюбия будет зависеть тепло в вашем доме.

  Подключение радиаторов к системе отопления примеры, схемы

  Приведённый обзор описывает способы монтажа радиаторов в квартирах, частных домах, офисных и торговых помещениях. Статья полезна как заказчикам проекта, так и монтажникам. После внимательного прочтения вы сможете сделать правильный выбор схемы, составить точную смету и поставить ясно обозначенную задачу специалистам-монтажникам.

  Тип и модель радиаторов отопления становятся несущественными при неправильном их подключении к системе отопления. Чтобы добиться эффективности работы радиаторов и комфортности обогрева , необходимо грамотно использовать имеющиеся технические возможности определенного помещения.

  В многоквартирных домах с централизованной отопительной системой, врезка производится в общий стояк, что ограничивает возможность автономного регулирования температуры и давления горячей воды. В частных домах возможности шире, но выше и расходы на отопительное оборудование. Чтобы сделать выбор схемы оптимальным, нужно разобраться в основных понятиях и общей терминологии данного вопроса.
  

  Рассмотрим системы отопления

  Однотрубная

  Стандартный вид системы в многоэтажных домах с централизованным отоплением. Самый экономичный вариант, требует прокладки одной трубы по всему периметру. При однотрубной системе производится последовательное подключение радиаторов. Регулировать уровень тепла возможно только во всей общей сборке. Каждый радиатор запитывается от предыдущего соответственно, температура воды снижается в каждом последующем подключении.

  Циркуляция горячей воды в такой системе обычно происходит естественная. Но учитывая затруднение прохода воды в последовательных подключениях возможно использование насоса подкачки. Такая система вполне подходит для обогрева небольших (до 70 кв. метров) квартир.

  Двухтрубная

  В двухтрубной системе каждый радиатор запитывается горячей водой по одной трубе, а отвод остывшей воды транспортируется на обогревающее оборудование по второй. Такая система эффективнее однотрубной, так как каждый радиатор снабжается горячей водой автономно. При таком подключении есть возможность регулировать температуру каждого радиатора в отдельности.

  Но расход материала на монтаж такой системы увеличивается вдвое. Для обеих систем отопления подходят различные схемы подключения собственно радиатора. То, каким образом будет подаваться горячая вода, определит эффективность работы радиатора. Есть различные способы с различной эффективностью, мы подробно опишем каждый из них.

  Способы подключения радиаторов

  Правильное подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе. Системы в свою очередь, делятся на вертикальные и горизонтальные. При вертикальном подключении радиаторы соединяются сверху вниз, при горизонтальном – последовательно от стояка.
  Схем подключения всего три:

  1. нижнее
  2. боковое
  3. диагональное

  Остальное производные от них.

  
  

  Нижнее подключение

  Нижнее подключение – самое простое, не вызывающее никаких вопросов. С одной стороны, радиатор запитывается горячей водой, с другой – отводится остывающая вода для запитки следующего радиатора или возврата в отопительную систему. Такое подключение батареи отопления считают самым низкоэффективным. Плюс такой схемы в том, что используется всего одна труба, которую легко скрыть в стене или под плинтусом.

  
  На рисунке показано, как подключить батарею отопления в квартире с однотрубной системой, используя нижнее подключение.

  Перемычка внизу батареи (байпас) позволяет спускать воздушные пробки на отдельной батарее и облегчает движение воды в общем контуре.

  Боковое подключение

  Боковое, или одностороннее подключение обычно производят для удобства монтажа к вертикально расположенным трубам стояка в многоэтажных домах. Этот способ следует использовать в крайнем случае так как есть вероятность прогревания только части радиатора примыкающей к трубам. В радиаторе с боковым подключением к однотрубной схеме верхнее подключение служит для горячей воды, а нижнее – для отвода остывшей.

  
  На рисунке показано, как правильно подключить радиатор отопления в квартире с однотрубной системой по схеме бокового подключения.

  Устройство перемычки – байпаса также позволит спускать воздух и стабилизирует давление воды в общем контуре.

  Диагональное подключение

  При диагональном подключении производители проводят тестовые испытания радиаторов. Вода проходит по всему радиатору равномерно и максимально интенсивно. За счёт этого все зоны прогреваются одинаково быстро. Это одна из наиболее эффективных схем. Диагональное подключение радиатора отопления при однотрубной системе.
  В диагональной схеме подключения радиаторов отопления горячая вода поступает по верхнему вводу, равномерно прогревает всю батарею. Использовать байпас (перемычку) можно и в этом случае.

  Как подключить радиатор отопления в квартире по диагональной схеме к однотрубной системе, показано на рисунке.

  Ниже показана схема, как правильно присоединить батареи отопления в квартире к однотрубной системе с максимальным КПД. Схема «Ленинградка» проверена долгой практикой, и как показало время – это самое эффективное подключение в данном случае.

  Схема подключения радиатора отопления к двухтрубной системе отличается лишь тем, что присоединение радиаторов отопления производится по двум параллельным контурам, один из которых запитывает радиатор горячей водой, а второй доставляет остывшую воду в нагревательную систему.

   

  Как видно из рисунка, принципиальных отличий в монтаже нет.

  Выбор определяется финансовыми возможностями и желанием придать монтажу более или менее эстетичный вид, скрыв тубы в полу или стене.

  Заключение

  Зная базовые основы и существующие схемы монтажа системы отопления, Вы сможете сделать правильный выбор и проконтролировать надлежащее исполнение работ. При некоторых навыках любую схему возможно собрать собственными руками.

  Подключение радиаторов отопления в частном доме позволяет использовать любую из вышеперечисленных схем.Главным выгодным отличием от подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме является возможность регулировать температуру и давление поступающей горячей воды.

  Схемы и способы подключения радиаторов отопления в доме и квартире: одно- и двухстороннее

  Сегодня в домах можно встретить самые разные схемы подключения радиаторов отопления к контуру системы обогрева. Одни из них более эффективны, другие немного отстают в плане теплопередачи, но каждая имеет право на существование. Потому как окончательный выбор нужного способа зависит от многих параметров: материалоемкости, типа радиаторов, планировки жилья. Схему следует подбирать также с учетом того, в частном доме выполняется монтаж или в обычной городской квартире.

  Оглавление:

  1. Одно- и двухтрубное отопление
  2. Обогрев двухэтажного дома
  3. Способы подключения радиаторов
  4. Полезные советы

  Виды систем

  Простейшая классификация отопительных систем основывается на порядке подключения батарей к контуру обогрева. Варианта всего два:

  1. Однотрубная последовательная система отопления.

  Здесь радиаторы выстраиваются в своеобразную цепочку: горячая вода движется по трубам от котла к первому прибору, затем ко второму и далее – пока не пройдет через весь ряд батарей и не попадет в обратку. В результате у ближайшего к котлу радиатора температура всегда выше, чем у самого последнего в цепи. Ведь теплоноситель, переходя из комнаты в комнату, постепенно растрачивает энергию на отопление и остывает. Однотрубную схему можно реализовать в типовой квартире или в частном доме небольшой площади. На таких объектах длина самого контура относительно невелика, поэтому первый радиатор отопления в цепи и последний будут иметь минимальный разрыв в нагреве. Но это правильно только для линий не длиннее 30 м.

  К сожалению, подобный принцип часто встречается в многоквартирных домах, подключенных к центральной системе парового обогрева. В высотках однотрубная «цепочка» строится сверху вниз, так что жильцам на первом перепадают лишь жалкие крохи тепла, оставшегося от соседей. В постройках до 5 этажей она приобретает форму кольца. В этом случае в нижней квартире самый холодный радиатор отопления во всем подъезде встретится с самым горячим.

  Решить такую проблему можно только одним способом: врезать на всех этажах перед секциями перемычки для смешивания теплоносителя. Главный плюс подобного отопления – простота и небольшая материалоемкость. Это значит, что стоимость комплектующих и собственно монтажа будет минимальной. Минусом остается невозможность регулировать производительность каждого отдельно взятого радиатора.

  2. Двухтрубная система.

  При такой схеме все обогреватели имеют собственное подключение к источнику горячей воды – котлу. Сам контур от этого становится сложнее и габаритнее, поскольку через каждую комнату проходят две трубы: подающая и обратная. Зато все обогреватели имеют примерно одинаковую температуру. Такая конструкция отлично себя показывает в частных домах большой площади и позволяет эффективно управлять каждым радиатором. При необходимости на отдельные приборы поток можно вообще перекрыть – это никак не скажется на работе остальных батарей.

  Обогрев в двухэтажном доме

  От грамотного монтажа системы обогрева во многом зависит комфорт загородного жилья. Здесь следует прислушаться к советам опытных мастеров:

  • Сократите количество изгибов – каждый из них создает сопротивление, ухудшая циркуляцию воды и снижая эффективность батарей в частном доме.
  • Не делайте слишком длинных прямых участков.

  В остальном схема радиаторного отопления двухэтажного дома подчиняется тем же законам, что мы рассмотрели выше. При однотрубном варианте система будет работать максимально эффективно на втором этаже и очень слабо на первом. Если этого не избежать, позаботьтесь хотя бы о дополнительных перемычках для равномерного прогрева труб по ходу движения воды. Также правильно будет использовать радиаторы из стали или чугуна – через несколько дней они более-менее выровняют свою температуру за счет простого теплообмена.

  Идеальное подключение к системе отопления в доме на два этажа выполняется по двухтрубной схеме. Для этого основная подача горячей воды сперва разделяется на две линии (по одной на каждый уровень), а там уже они параллельно подсоединяются к радиаторам в комнатах. Отработанный теплоноситель в обратном порядке собирается в общую «холодную» ветку отопления и возвращается к нагревательному котлу.

  Способы подсоединения батарей

  Здесь уже стоит вопрос о том, в какой части обогревателя будут размещены входное и выходное отверстия для теплоносителя. Так что перед покупкой приборов и труб отопления следует определить, какое подключение радиаторов окажется эффективнее.

  1. Одностороннее.

  Отопительные приборы по односторонней схеме (подача и обратный выход расположены на одном торце) обычно включаются в общую ветку центральных систем отопления многоквартирных домов. Так конструкция получается наиболее компактной и надежной. Подача, как правило, идет сверху, а нижнее отверстие выполняет функцию выхода для отработанного теплоносителя.

  Горячая вода движется по всему внутреннему контуру батареи отопления, обеспечивая ее высокую производительность. А сама система получается проще и дешевле в монтаже, так как требует минимального количества труб и соединений. Еще один плюс – вы спокойно сможете добавить к радиатору секции или убрать лишние, не затрагивая основную магистраль.

  В частном доме с автономным отоплением иногда можно встретить другие «версии» одностороннего подключения:

  • Вход снизу, обратка сверху – применяется в закольцованных системах на первой линии подачи. При этом эффективность батареи снижается примерно на 5%.
  • Нижнее подключение – частный случай односторонней схемы, когда обе ветки контура отопления подходят не к боковому торцу прибора, а действительно снизу. Применяется, если трубы необходимо спрятать в пол, чтобы не портили интерьер.

  В принципе, эта схема считается неэффективной, но производители отопительного оборудования уже придумали, как исправить положение. Они предложили батареи, в которых подающая труба имеет продолжение внутри радиатора, а «излив» теплоносителя происходит уже в верхней его точке. Получается идеальное подключение при нижней подаче с классическим движением горячей воды сверху.

  2 . Двухстороннее подключение к отоплению.

  Здесь способов побольше:

  • Верхнее диагональное – идеально подходит для многосекционных или просто длинных радиаторов (более 1 м). В этом случае горячая вода движется правильно и равномерно прогревает батарею. Хотя технически такая схема может оказаться более сложной, ее следует рассматривать в первую очередь. И только в многоквартирных домах от этого придется уйти. Еще один недостаток такой системы отопления – изменить количество секций на радиаторе будет крайне затруднительно.
  • Нижнее двухстороннее – такое подключение батарей уже практически не используется, поскольку является самым неэффективным. Теплоноситель по радиатору практически не проходит, пробираясь к обратке понизу. Естественно, что производительность секций при этом падает на 12-15%, так как их верхняя часть просто не нагревается. Немного исправить положение могут биметаллические или алюминиевые приборы, которые скоро прогреют сами себя до необходимой температуры. Использовать подобный вариант можно только в одном случае – если вам нужна схема отопления одноэтажного дома со скрытыми коммуникациями. И категорически нельзя, если вы планируете в качестве теплоносителя антифризный раствор.
  • Нижнее диагональное – способ исправить положение, описанное выше. Для этого обратную ветку отопления правильно будет соединить с верхним отверстием радиатора, чтобы хоть как-то заставить горячую воду подниматься по внутреннему контуру. Потери производительности при этом могут достигать 10%.

  Все перечисленные способы можно использовать как для однотрубных линий, так и в случае, когда у вас двухтрубная отопительная система. Причем второй вариант всегда будет заметно эффективнее.

  Резюме

  Методов подключения обогревателей к общему контуру действительно немало. Не зная всех нюансов организации отопления на объекте, советовать что-то конкретное не возьмется ни один специалист. Но мы предложим самые эффективные схемы обогрева для квартир и частных домов, на которые стоит ориентироваться в первую очередь. И только в случае, если какие-то особенности жилья не позволяют их реализовать, можно будет искать компромиссное решение.

  Если ваша квартира подключена к центральной ветке, радиатор к однотрубной системе отопления нужно подсоединять по односторонней схеме с верхним входом. Нелишним будет врезать перемычку (байпас), после него установить на подающем патрубке терморегулятор, а на нижнем – запирающий кран на случай аварии. Только не забудьте согласовать такие переделки.

  В больших квартирах с автономным обогревом и многосекционными радиаторами дешевле выйдет однотрубная система с диагональным подключением приборов. А чтобы свести все недостатки такой схемы к минимуму, поставьте циркуляционный насос. Отопление частного дома будет достаточно простым и эффективным, если при двухтрубной системе использовать одностороннее подключение отопительных приборов.

  Дата: 15 апреля 2016

  Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

  При устройстве системы водяного отопления в частном доме каждый предварительно задумывается, как все скомпоновать, какие элементы как разместить, чтобы отопление работало максимально эффективно. Одним из вопросов, который нужно решить, выступает, по какой схеме сделать разводку радиаторов отопления?

  Общая схема разводки отопления в частном доме

  На рисунке отображены основные схемы подключения радиаторов и теплых полов в частном доме. Как видно из рисунка, на первом этаже установлен котел отопления, от которого начинается разводка по всему дому. Здесь изображена коллекторная схема подключения радиаторов и теплого пола. При этом разводку отопления можно произвести еще по двум схемам: однотрубной и двухтрубной, которые будут рассмотрены ниже.

  Подающая труба на рисунке изображена красным цветом, а обратка – синим, причем сами радиаторы можно также подключить по-разному.

  Однотрубная система отопления

  В однотрубной системе отопления теплоноситель подводится к батареям отопления и отводится от них по одной и той же трубе. При этом, если в многоэтажных домах делают и горизонтальную, и вертикальную системы отопления, то в частном доме используют в основном однотрубную горизонтальную систему. Схема такой системы отопления показана на рисунке ниже.

  Схема горизонтальной однотрубной системы отопления для частного дома

  На рисунке красной стрелкой обозначена подача теплоносителя, а синей – его отведение. Однотрубную систему можно также подключить по- разному, при этом следует отметить, что при подключении по верхней схеме КПД системы будет выше, так как циркуляция теплоносителя лучше.

  Для хорошей циркуляции теплоносителя в системе нужно обязательно на каждой батарее при проводке однотрубной сети соединять подающую и отводящую трубу, так называемый байпас.

  К достоинствам однотрубной системы отопления следует отнести:

  1. Простота – монтаж однотрубной системы намного проще чем, например, двухтрубной или лучевой.
  2. Низкая стоимость – поскольку эта система проще, то она и намного дешевле. Такую систему отопления ставят в основном при ограниченном бюджете на проведение отопления.

  При  этом у такой системы отопления есть несколько недостатков:

  1. Однотрубную систему отопления сложнее регулировать и балансировать. Такой балансировки, как при других схемах разводки, добиться почти невозможно.
  2. При использовании самотечной системы отопления самые дальние от котла батареи будут прогреваться хуже, чем ближние радиаторы. Поэтому на такую систему дальние радиаторы нужно делать немного больше, чем ближние, или ставить циркуляционный насос.
  3. Такая система не может быть слишком большой, поэтому не сильно подходит для большого дома.
  4. Требуются трубы большего диаметра, чем для других систем отопления.Этих недостатков лишена двухтрубная схема подключения.

  Двухтрубная система отопления
  

  В такой системе отопления теплоноситель подводится к батареям по одной трубе, а отводится – по другой. Такая система намного лучше настраивается и регулируется, но более дорогостоящая, чем однотрубная. Существует несколько вариантов двухтрубной разводки: горизонтальная и вертикальная.  Схемы таких систем показаны на рисунке ниже.

  Вертикальная и горизонтальная двухтрубные схемы разводки системы отопления

  На рисунке показаны схемы горизонтального и вертикального подключения. Красным цветом отмечен подающий трубопровод, синим – отводящий. При этом следует знать, что циркуляционный насос и расширительный бачек устанавливают на обратный трубопровод системы отопления.

  Достоинства:

  1. Возможность лучшей балансировки и регулировки такого отопления.
  2. Меньший диаметр труб отопления.
  3. Равномерный прогрев всех радиаторов системы отопления.

  Недостатки:

  1. Более высокая стоимость.
  2. Более сложный монтаж отопительного оборудования.

  Лучевая или коллекторная система отопления

  При  монтаже по этой схеме на каждом этаже устанавливаются специальные коллекторы на подачу и обратку, от которых идут трубы к каждому радиатору отопления на этаже. Таким образом, при использовании такой системы отопления можно добиться самой лучшей балансировки и регулировки, но она считается самой дорогостоящей и не может работать в безнапорном режиме.

  Для выбора оптимального решения можно объединить все системы в одну и сделать так называемую комбинированную систему отопления. Например, для теплых полов и бойлера косвенного нагрева использовать коллекторную схему подключения, для незначительных помещений: коридора и прихожей – однотрубную, для остальных – двухтрубную.

  Подключения радиаторов

  Помимо разной разводки сетей отопления можно еще по-разному подключить отопительные батареи. Причем при разном подключении они будут по-разному работать. Существует четыре типа подключения радиаторов: диагональное, одностороннее, седельное и нижнее. Все схемы подключения изображены на рисунке ниже.

  Схемы подключения радиаторов отопления

  Как видно из рисунка, батареи можно подключить четырьмя разными способами. От  способа подключения зависит, прежде всего, КПД системы отопления. Красной стрелкой показан приход теплоносителя, синей – его отвод.

  Рассмотрим подробно все схемы подключения радиаторов:

  1. Диагональное – считается самым лучшим по теплоотдаче и рекомендуется для обязательного использования, если батареи шириной более 1 метра. Теплопотери при этом минимальны и составляют 2-3%.
  2. Одностороннее – такой тип подключения не настолько эффективен как диагональный, но более удобен, например, для установки балансировочного автоматического клапана.
  3. Седельное – у такого типа подключения теплопотери еще больше, но его достоинство в том, что отопительные трубы спрятаны и не нарушают общий интерьер помещения.
  4. Нижнее – это самый неэффективный способ подключения, его единственный плюс в том, что трубы вообще можно спрятать в стену и скрыть с глаз.

  Помимо того, как подключены батареи, большое значение имеет, где они установлены. Радиаторы устанавливают в основном под окнами, ничем по возможности не загораживая, чтобы ограничить поступление холодного воздуха из окна в помещение.

  Всякого рода декоративные перегородки сильно уменьшают теплоотдачу от радиатора. Современные радиаторы имеют красивый внешний вид и потому не сильно нуждаются в дополнительном улучшении.

  Выбор батарей. Видео
  

  О том, как правильно выбрать радиаторы отопления исходя из заданных условий эксплуатации, делится полезной информацией это видео.

  Рассмотрев все схемы подключения, можно браться за составление эскиза собственного проекта. При этом предварительно нужно все взвесить и сделать выбор в пользу того или иного способа подключения. Лучшим решением в этом случае будет комбинировать несколько схем подключения для достижения наилучшей эффективности и лучшего соотношения цена/качество.

  Facebook

  Twitter

  Вконтакте

  Одноклассники

  Квартира Нью-Йорка перегрета зимой? Вот быстрые исправления!

  Конечно, вы можете надеть свитер, когда дома станет холодно. Но что делать, если ваша квартира становится похожей на печь, когда температура падает? Если вы живете в старой квартире Нью-Йорка, вы, возможно, заметили, что независимо от того, насколько холодно на улице, внутри вашего жилища становится мучительно жарко и до боли сухо. Что делать, если этой зимой у вас в Нью-Йорке перегрета квартира? Эти советы помогут вам остыть.

  Bay Ridge

  565 85-я улица

  1 575 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Бушвик

  Улица Элдерт, 342

  2 622 долл. США Без платы

  кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Gravesend

  8700 25-я авеню

  1700 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

  Бушвик

  Улица Элдерт, 342

  2 622 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1.5

  Boerum Hill

  566 Балтийская улица

  2 654 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Brooklyn Heights

  150 Remsen Street

  2 800 долл. США Без платы

  кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. Студия | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Вильямсбург

  371 Гумбольдт-стрит

  2 614 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch.Студия | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Crown Heights

  615 проспект

  2 055 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. 2 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

  Stuyvesant Heights

  33 Буффало-авеню

  1850 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch.1

  Crown Heights

  912 Bergen Street

  2 899 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Парк Слоуп

  436 13-я улица

  2 850 долл. США Без платы

  кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Stuyvesant Heights

  812 Lexington Avenue

  2 261 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch.2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Как отапливается ваша квартира

  Если вы живете в старом многоквартирном доме, скорее всего, в вашем доме используется паровое отопление. Согласно отчету города, более 80 процентов больших многоквартирных домов все еще используют системы парового отопления. Они неэффективны и устарели и часто неравномерно распределяют тепло по всему зданию, что приводит к перегреву квартиры.Кроме того, домовладельцы могут просто включить отопление, чтобы все квартиры в доме нагрелись до требуемой температуры.

  Кроме того, ваша квартира отапливается именно так, как и предполагалось: то есть перегревается. Эта точка зрения восходит к 1900-м годам, когда эксперты в области здравоохранения призвали жителей Нью-Йорка держать окна открытыми, чтобы свежий воздух, независимо от того, насколько холодна температура на улице. Сегодня, конечно, мы понимаем, какая это огромная трата энергии.

  Хорошая новость заключается в том, что в городе действует программа по экономии энергии.NYC Retrofit Accelerator предоставляет владельцам домов и зданий ресурсы для повышения их энергоэффективности путем (среди прочего) улучшения их систем отопления. Ожидается, что с помощью этой программы в многоквартирных домах средней и большой площади улучшат свое отопление, откажутся от старых котлов и, в целом, к 2050 году зима станет для всех более комфортной. перегретая квартира в Нью-Йорке этой зимой.

  Вот способы охладить перегретую квартиру в Нью-Йорке

  1.Откройте Windows, чтобы выпустить немного тепла

  Это кажется очевидным решением, и оно может помочь. Однако у него есть недостатки: нагревание происходит волнообразно, поэтому, пока вы можете спать красиво и уютно, вы можете просыпаться с стуча зубами. Открытие окна тоже не всегда может решить проблему, так как радиатор может просто заглушить прохладный воздух.

  2. Выключите тепло в перегретой квартире

  Вы могли заметить, что у вашего обогревателя есть ручка сбоку. Этот клапан не контролирует нагрев (как думают многие), но позволяет выключить сам нагреватель.(Хотя, конечно, пар все равно будет проходить по паровым трубам в комнате, обеспечивая значительное тепло.) Если вы выберете это решение, убедитесь, что вы повернули ручку до упора , иначе ваш радиатор может лязгнуть.

  3. Установите термостатический клапан или вентиляционное отверстие

  Если вы готовы потратить деньги на небольшое обновление, вы можете позвонить профессионалу, чтобы он установил термостатический клапан радиатора, который позволит вам контролировать количество выделяемого тепла. Клапан, как правило, недорогой, но правильная установка может обойтись в несколько сотен долларов.Тем не менее, в конечном итоге это того стоит, особенно если вы планируете оставаться в перегретой квартире на долгие годы.

  Ленокс Хилл

  523 Восточная 78-я улица

  2154 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. 1 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

  Гамильтон Хайтс

  195 Edgecomb Avenue

  2 750 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch.1

  Западный Челси

  299 Десятая авеню

  2350 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. 1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Форт Джордж

  550 Audubon Avenue

  2495 долл. США Без платы

  кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Нижний Ист-Сайд

  27 Essex Street

  2,500 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch.1 | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Hudson Yards

  407 West 39th Street

  1895 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. Студия | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

  Южный Гарлем

  136 Западная 119-я улица

  1 685 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. Студия | [email protected] Создано в Sketch.1

  Yorkville

  301 Восточная 85-я улица

  2 750 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. 2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Ленокс Хилл

  1277 Третья авеню

  1 800 долл. США Без платы

  кровати @ 1.5xСоздано в Sketch. Студия | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Inwood

  Академическая улица, 647

  2 050 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch.2 | [email protected] Создано в Sketch. 1

  Вашингтон Хайтс

  504 Западная 167-я улица

  2 588 долларов США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. 3 | ванна @ 1.5xСоздано в Sketch. 1

  Hudson Yards

  327 West 30th Street

  2 103 долл. США Без платы

  [email protected]Создано в Sketch. Студия | [email protected] Создано в Sketch.1

  4. Охладите перегретую квартиру с помощью вентилятора

  Поклонники не только на лето! Используйте вентилятор, чтобы перемещать застойный воздух по квартире и рассеивать часть тепла. Поместите вентилятор перед окном, чтобы создать сквозняк, и (надеюсь) прохладный ветерок поможет снизить мощность радиатора.

  5. Купите крышку радиатора

  Крышка радиатора обойдется вам в несколько сотен долларов, но это решение, которое вы можете реализовать, не обращаясь к профессионалам.Более простое решение — покрыть верхнюю и боковые части радиатора толстыми неокрашенными деревянными досками или другими негорючими материалами, такими как мраморная плита. Идея состоит в том, чтобы изолировать тепло, уменьшая его количество, проникающее в вашу квартиру.

  6. Накройте радиатор тканью для охлаждения

  Это как волшебный трюк для перегретой квартиры — просто накройте радиатор тканью. Это безопасно? Эксперты сходятся во мнении, что, на удивление, это так. Обычные обогреватели не превышают 215 градусов по Фаренгейту, этого недостаточно, чтобы поджечь ткань.На всякий случай используйте шерсть или плотную хлопчатобумажную ткань — синтетические материалы, такие как полиэстер, могут плавиться при этой температуре. Все еще неудобно класть что-нибудь на радиатор? Купите термостойкую термостойкую ткань, которая гарантирует прочность до определенной температуры.

  7. Использование увлажнителя для борьбы с сухим воздухом

  Перегрев и сухость часто идут рука об руку. Если ваша квартира настолько сухая, что суставы суставов кровоточат, увлажнитель просто необходим. Вы можете купить дешевый увлажнитель воздуха и поставить его рядом с кроватью или использовать собственное тепло радиатора для создания импровизированного увлажнителя, поставив на радиатор неглубокую миску с водой.Просто не забывайте регулярно доливать воду — и поразитесь, как быстро ваш радиатор испаряет всю чашу воды.
  

  —
  Если вы хотите арендовать или купить, найдите свою следующую квартиру в Нью-Йорке на StreetEasy.

  Термостатические радиаторные клапаны в системах парового отопления

  Существующий уровень и характер перегрева

  Если существующая средняя температура помещения выше 72 ° F, но не чрезмерно, это уменьшит (но не исключит) возможность модернизации TRV для снижения потребности в обогреве всего здания по сравнению со зданиями, в которых существующая средняя температура обогрева помещения составляет, например, 80 ° F или выше.

  Если существующее колебание средней температуры во всем здании невелико, это также даст меньше возможностей для ТРВ снизить перегрев по сравнению со зданием, в котором потребность в отоплении сильно варьируется от квартиры к квартире. Например, в здании, где в некоторых квартирах есть большие окна, выходящие на юг (высокая солнечная нагрузка), в здании с крылом, подверженным сильному ветру, или в здании, в котором уровни теплового комфорта жителей сильно различаются, суперинтендант обычно вынуждены поддерживать высокую среднюю температуру помещения, чтобы удовлетворять потребности самых холодных квартир.TRV потенциально могут снизить потребность в этом, ограничивая мощность излучателей тепла в помещениях с меньшим потреблением тепла, в то время как мощность котла продолжает удовлетворять помещения с более высокой потребностью в тепле.

  Рекомендации для радиатора с однотрубным конвектором

  Существует несколько ключевых отличий между применением термостатических радиаторных клапанов в однотрубных конвекторных радиаторных системах и в двухтрубных системах и / или чугунных радиаторах. В случае двухтрубного пара TRV можно разместить на входе в радиатор, где он сможет полностью блокировать попадание пара в радиатор, когда TRV закрыт.При использовании однотрубного пара TRV устанавливаются на вентиляционной стороне радиатора, в основном из-за проблем с засорением мусора и конденсата на входе, а также более высоких затрат на рабочую силу. Однотрубный ТРВ в положении вентиляции может работать двумя способами:

  1. Если температура помещения уже удовлетворяет показания датчика и ТРВ закрывается до начала парового цикла, это может предотвратить выход всей массы воздуха в радиаторе из корпуса радиатора. Цикл выполняется, и в пространство не добавляется тепло (пока давление пара низкое).
  2. Если TRV открыт в начале парового цикла и закрывается, когда воздух был только частично вытеснен из корпуса радиатора, он будет эффективно ограничивать объем корпуса радиатора, который может принимать пар в течение оставшегося парового цикла.

  Второй сценарий требует, чтобы после начала парового цикла датчик TRV мог активировать клапан за более короткий промежуток времени, чем тот, в котором воздух вытесняется из радиатора. Для полного заполнения паром большого чугунного радиатора может потребоваться восемь-десять минут, в то время как конвекторы заполнятся за две минуты или меньше.Следовательно, реакция TRV должна произойти менее чем через десять минут от начала парового цикла для чугуна и менее чем через две минуты для конвекторов. Расширение материала сенсора происходит за секунды; ограничивающим фактором является время, необходимое для установления конвекционного тока в помещении, в котором датчик TRV погружается в воздух, температура которого превышает заданное значение. Место, в котором размещается датчик TRV в помещении, является решающим фактором при реагировании на более высокие температуры конвективного тока.Кроме того, на это время отклика может влиять сама уставка температуры TRV относительно желаемой температуры помещения.

  Уставки управления котлом

  Рабочее давление котла и настройки кривой сброса наружной установки могут потенциально повлиять как на способность ТРВ контролировать тепловую мощность отдельного радиатора, так и на влияние ТРВ в масштабе всего здания на расход топлива для обогрева. Например, паровой котел в типичном здании может быть настроен на работу при давлении на 2-5 фунтов на квадратный дюйм (фунт / кв. Дюйм) выше атмосферного.Пренебрегая падением давления в паропроводах и стояках, 5 фунтов на квадратный дюйм на радиаторе сожмут захваченный объем воздуха примерно на 25% и, следовательно, позволят этому радиатору выделять четверть своей максимальной тепловой мощности, даже если TRV успешно закрылся. Если бы рабочее давление можно было снизить максимум до 2 фунтов на квадратный дюйм, это позволило бы заполнить паром только 12% радиатора в том же случае, увеличивая способность TRV ограничивать тепловую мощность радиатора.

  Поведение резидента

  Поведение арендатора сложно предсказать и на него повлиять.Частое открывание окон жильцами может быть устоявшимся средством (читай: привычкой) контролировать перегрев. Обеспечение сбалансированного нагрева пара и постоянной температуры помещения является предварительным условием для установки TRV по другим причинам, упомянутым в этом руководстве, а также для уменьшения потребности и привычки арендаторов регулировать температуру помещения таким образом. Если это поведение сохраняется после установки TRV, возможно, что данный датчик TRV никогда не превысит свою заданную температуру и, следовательно, никогда не приблизится к ограничению выходной мощности радиатора.По этой причине обучение по месту жительства является ключевым моментом.

  Система вентиляции

  Старые здания, которые чаще всего имеют однотрубное паровое отопление, часто не обслуживаются центральной системой механической вентиляции для подачи свежего воздуха в жилые помещения и удаления застоявшегося воздуха и запахов из кухонь и ванных комнат. Скорее, открывающиеся окна, управляемые жильцами дома, являются основным средством вентиляции. Это тот случай, когда дизайн здания внутренне чувствителен к поведению арендаторов — ожидается, что привычки приготовления пищи и индивидуальные предпочтения будут влиять на уровни вентиляции.Оконная вентиляция — это отдельное явление от контроля перегрева, связанного с окном, но она также может способствовать неправильной работе TRV.

  Рекомендации по TRV

  1. Разнообразие марок и моделей TRV: TRV производятся рядом компаний, каждая из которых имеет несколько моделей, конструкция которых со временем изменяется. Кроме того, существует два основных типа работы TRV: восковой и сильфонный (сильфоны, в свою очередь, могут быть заполнены жидкостью или паром), что влияет на время отклика.
  Регулировка TRV
  2. : в зависимости от целей владельца здания у вас есть возможность установить TRV, которые регулируются жильцами или которые поставляются с фиксированной температурой с завода. Кроме того, размещение шкалы TRV внутри радиаторного шкафа может затруднить регулировку, в то время как для удобства жильцов также доступны варианты настенного монтажа.
  3. Уплотнения впускных клапанов радиатора и другие соединения: ТРВ, как и вентиляционные отверстия радиатора, функционируют при условии, что они могут контролировать движение воздуха внутри радиатора.При наличии утечек в резьбовых соединениях в радиаторном узле или на уплотнении впускного клапана эта функция может быть нарушена, и / или пар может выходить непосредственно в кондиционируемое пространство.
  Размещение датчика
  4. TRV: датчики TRV могут испытывать более низкие или более высокие температуры в результате их размещения в помещении. Например, датчики можно разместить снаружи или внутри конвекторных шкафов (в потоке прямого возвратного воздуха), на стене рядом с радиатором, на самом TRV или на внутренней стене.Размещение датчиков в стороне от радиаторных шкафов может защитить их от непреднамеренных ударов и износа, которые могут повредить хрупкие капиллярные трубки; однако он может также подвергнуть их воздействию слишком большого или слишком малого количества тепла и ограничить эффективность TRV.
  5. Номинальное давление закрытия: также важно убедиться, что ТРВ в вашей установке могут правильно закрываться от рабочего давления, создаваемого паровой системой. Некоторые производители TRV сообщают, что их продукция выдерживает давление до 15 фунтов на квадратный дюйм без риска механического повреждения — конечно, 15 фунтов на квадратный дюйм, поскольку рабочий диапазон для паровой системы был бы крайне неприемлемым по причинам, описанным выше, — но обязательно проконсультируйтесь с производителем. .

  Анализ затрат и результатов

  Затраты на установку

  TRV могут широко варьироваться, частично из-за используемого продукта, а частично из-за используемого метода установки — например, своими руками или лицензированными подрядчиками. Также будут различаться степень существующего перегрева в здании и продолжительность отопительного сезона. В результате, в некоторых случаях TRV могут быть рентабельными как решение для всего здания, в то время как в других они могут подходить только для конкретных проблемных зон перегрева.

  Энергетическое моделирование TRV, установленных в типичных кирпичных зданиях в климатических условиях Нью-Йорка, показывает, что при установленной стоимости 140 долларов установка будет иметь положительную окупаемость только в том случае, если средняя температура в помещении будет снижена на 6 ° F или более для типичных естественных условий. газовые котлы.

  Как охладить перегретую квартиру

  Если вы живете в здании определенного типа, вас можно простить за то, что ваши окна остаются разбитыми, даже во время полярного вихря.В старых агрегатах с такими же древними системами парового отопления регулирование температуры в квартире может показаться практически невозможным.

  Одноклапанная система отопления.Атлантические города Виной всему центральное отопление, и тот неповоротливый (вероятно, древний) котел в подвале. Вот как это работает: обогреватель сжигает топливо для нагрева воды, которая затем превращается в пар и поднимается вверх через все радиаторы здания. Тепло пара выталкивает холодный воздух из труб и отдельных радиаторов через воздушные клапаны (металлическая штука, торчащая с одной стороны).

  Когда воздушный клапан достигает определенной температуры, он закрывается с щелчком, позволяя радиатору остыть. Когда паровой клапан остывает, он снова открывается, чтобы выпустить больше холодного воздуха. Это, в свою очередь, поднимает горячий пар. Оставшиеся капли воды опускаются на дно радиатора и стекают по трубам обратно в котел в подвале, где вода повторно нагревается.

  Интересно, что система была разработана, чтобы заставить вас открывать окна.

  «Эпидемия испанского гриппа, разразившаяся зимой 1918–1919 годов, оказала огромное влияние на то, как инженеры-теплотехники определяли размеры радиаторов», — объясняет Дэн Холохан, автор нескольких книг по паровому теплу и основатель HeatingHelp.com. «Центральное отопление было тогда относительно новым явлением, и мир никогда не видел ничего более ужасного, чем испанский грипп, который вызвал около 50 миллионов смертей. Поскольку грипп передался воздушно-капельным путем, Совет здравоохранения в следующем году начал кампанию, призывающую (скорее, потребовал), чтобы люди держали окна открытыми, чтобы свежий воздух мог проникать в комнаты ».

  Фактически, технические инструкции 1920-х годов предписывали изготавливать радиаторы и котлы достаточно большими для «самого холодного дня в году, с дующим ветром и открытыми окнами.«

  Перенесемся в 1970-е годы, когда во многих многоквартирных домах начали устанавливать стеклопакеты, что еще больше усугубило проблему перегрева. К тому времени сами стареющие системы, если они не обслуживались должным образом, уже собрали в трубах грязь и мусор за 50 лет, а это означало, что тепло распределяется по зданию неравномерно. Многие домовладельцы «решают» эту проблему, еще больше увеличивая обогрев, чтобы в холодных квартирах была комфортная температура, а в жарких — невыносимая.

  Это ситуация, с которой мы имеем дело сегодня: идеальный шторм негабаритных радиаторов, стеклопакетов и домовладельцев, которые отказываются тратить время и деньги на прочистку труб.

  Атлантические города

  Но не бойтесь.Вот несколько советов, как отрегулировать тепло в квартире.

  Радиатор излучает тепло (очевидно), поэтому, если вы его накроете, он будет излучать меньше. В зависимости от ситуации крышка может быть такой же тонкой, как простыня, или толщиной, как одно-два одеяла. Холохан говорит, что в свое время были специальные «петли для радиатора», которые крепились вверху, чтобы вы могли регулировать, какая часть радиатора показывала и, следовательно, сколько тепла он выделял. Накрыть радиатор совершенно безопасно. «Радиаторы нагреваются примерно до 215 градусов, — говорит Холоэн, — что даже близко не достаточно, чтобы вызвать пожар.»Однако будьте осторожны, не используйте некоторые синтетические ткани (например, флис или полиэстер), которые могут плавиться. Я бы рекомендовал использовать хлопок или шерсть.

  Атлантические города Закройте вентиляционное отверстие

  Если холодный воздух не выходит из радиатора, значит, нет места для проникновения горячего пара.Когда пар превращается в воду и холодный воздух, а вода течет обратно по трубе, все, что у вас остается внутри радиатора, — это холодный (э-э) воздух, который эффективно отключает ваш радиатор.

  Чтобы закрыть вентиляционное отверстие, я обычно использую кусок ленты или наклейку, чтобы закрыть отверстие наверху. Я обнаружил, что лучше всего подходит водонепроницаемая лента для оказания первой помощи. Но прежде чем бежать к радиатору, предупреждение: не обожгитесь! Вентиляционное отверстие сильно нагревается, поэтому используйте прихватку для духовки. Как узнать, успешно ли вы заблокировали воздушный клапан? Открытые клапаны шипят при выпуске воздуха, так что, если шипение исчезло, вы золотой!

  Подготовка к следующей зиме

  Когда наступит весна и центральный котел выключится, вы можете сделать несколько вещей, чтобы облегчить проблемы с температурой в вашей квартире в следующем году.

  • Открутите вентиляционное отверстие и вскипятите его в уксусе, чтобы удалить остатки внутри.
  • Приобретите термостатический радиаторный клапан для лучшего контроля температуры (только для однотрубных систем). TRV стоят около 30 долларов.
  • Holohan рекомендует изучить новое изобретение Radiator Labs — крышку радиатора / систему регулирования температуры, которой можно управлять удаленно через приложение для смартфона.

  Советы, как получить достаточно тепла для вашей квартиры

  В Чикаго становится холодно, а значит, пора включить обогреватель! Для жителей квартир это может означать одно из двух: либо у вас есть радиатор, либо у вас есть термостат.Разберемся с ними отдельно.

  Квартиры с радиатором

  Если у вас есть радиатор, вам повезло в одном отношении: за тепло платит домовладелец. Да, именно так, зимой вы экономите сотни долларов в месяц за счет домовладельца. Но … это также означает, что ваш домовладелец контролирует отопление. … Возможно, поэтому в вашей квартире всегда так холодно.

  Если дело обстоит так, вам не нужно мириться с этим: муниципальный кодекс Чикаго требует, чтобы в период с 15 сентября по 1 июня арендодатель должен отапливать вашу квартиру минимум до 68 градусов с 8:30 до 10: 30 часов вечера и минимум 66 градусов ночью.(В большинстве крупных городов действуют аналогичные законы, поэтому, если у вас проблемы с теплом, проверьте свои. В Нью-Йорке вы также можете позвонить по номеру 311 с жалобами на тепло.) Если вы считаете, что в вашей квартире намного холоднее, чем эта, вы можете предпринять несколько шагов. возьми:

  Сначала проверьте радиатор. Слева или справа внизу должна быть ручка или циферблат. Поверните его, чтобы увеличить или уменьшить поток горячей воды в ваших трубах. У вас может быть ограниченный поток в вашем радиаторе, и вы даже не осознаёте этого. Подождите несколько циклов (читай: по крайней мере, несколько часов), чтобы увидеть, исправит ли это что-то.

  Если это не сработает, поговорите со своим домовладельцем. Ваш домовладелец может не осознавать, что это проблема. Часто он или она будут работать с вами, устанавливая изоляцию или просто увеличивая тепло в здании. Или, возможно, в радиаторе застрял воздушный пузырь, который может решить специалист по обслуживанию вашей собственности.

  Если арендодатель не отвечает или отказывается решать проблему, обратитесь в организацию Metropolitan Tenants по поводу ваших прав. (Опять же, вы найдете похожие группы в большинстве городов.Тем временем вы можете законно купить обогреватель и вычесть его стоимость из чека арендной платы за следующий месяц. Только сохраните квитанцию!

  Квартиры с термостатом

  Когда у вас есть термостат, это обычно означает, что вы должны платить за тепло. К счастью, это также означает, что вы можете контролировать свое тепло. Как сэкономить? Не используй много тепла. Выключите его (или выключите), пока вы на работе. Убавь его, когда ложишься в постель и под одеялом поджариваешься.Большинство новых термостатов позволяют запрограммировать их таким образом, чтобы нагревание снижалось в середине дня, когда вы обычно на работе.

  Мое практическое правило для холодных месяцев: если вы не ходите по квартире в трусах, температура не должна превышать 66 градусов.

  Кроме того, если у вас старые окна, одинарные или немного сквозняки, вы теряете много тепла (и денег) из-за плохой теплоизоляции. Попробуйте убедить арендодателя перейти на более высокий уровень. Объясните, что это увеличивает комфорт и привлекательность собственности.Если арендодателя это не интересует, вы можете купить комплект для установки пластиковой изоляции менее чем за двадцать долларов в большинстве хозяйственных магазинов. Это интересное видео на YouTube показывает, как его установить — комплект сэкономит вам тепло и деньги!

  Наконец, как бы ни было холодно, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПЕЧЬ ИЛИ ПЕЧЬ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕПЛА. Постоянная эксплуатация газовой плиты чрезвычайно опасна как из-за опасности возгорания, так и из-за того, что окись углерода может медленно вытекать из горелки. В течение дня вы можете почувствовать головокружение, потерять сознание и умереть.Шутки в сторону. Звучит драматично, но это правда.

  Надеюсь, все это поможет. И последнее: выньте свой кондиционер из окна! Пожалуйста, народ — проявите хоть немного здравого смысла. Хранить его в зимние месяцы невероятно неэффективно и вызовет сильный сквозняк в этой области вашей квартиры.

  Также ознакомьтесь с низкотехнологичными решениями Алиссы, позволяющими согреться.

  Ну, подумай о приближающихся праздниках и приготовь мне гоголь-моголь!

  24 октября 2011 г. Алекс Автор Моя первая квартира

  Радиатор недостаточно горячий? Вентиляционное отверстие радиатора может быть вашим решением.

  Люди, пользующиеся паровыми радиаторными системами отопления, довольно привыкли к знакомому звуку «шипения», которое происходит, когда их радиатор наполняется паром. Для непосвященных этот звук заставил многих детей задуматься о возможностях монстров в туалете, а другие буквально не могут уснуть без успокаивающих звуков их шипящего радиатора.

  Какими бы ни были ваши предрасположенности, такое «дыхание» радиатора характерно для однотрубной паровой котельной системы, в которой воздух выходит из радиатора.Вы также можете найти вариант этого радиаторного воздушного клапана в подводящих линиях однотрубных систем и на подающих и обратных линиях двухтрубных паровых котельных.

  Как работает воздушный клапан радиатора?

  Воздушный клапан радиатора, или воздухоотводчик радиатора, или паровой клапан, как его иногда называют, используется только в однотрубных паровых котельных системах. Обычно он расположен на конце радиатора напротив подающей трубы, примерно на полпути вверх или выше к верху. Многие вентиляционные отверстия имеют форму пули или другие, такие как Heat-Timer Varivalve, имеют цилиндрическую форму, но они могут быть разных форм и размеров.Воздухозаборник работает полностью независимо (по крайней мере, должен). У него нет ручки, ручка на вашем радиаторе предназначена для клапана управления паром и работает, чтобы полностью перекрыть подачу к вашему радиатору.

  Когда паровой котел, питающий ваш радиатор, не находится в цикле нагрева, вентиляционное отверстие радиатора открыто, позволяя воздуху заполнять радиатор. Во время цикла нагрева пар проходит вверх по подающей трубе к радиатору (при условии, что главный клапан радиатора открыт). Когда радиатор наполняется паром, он выталкивает воздух через открытое вентиляционное отверстие.Этот выпуск воздуха втягивает пар в вентиляционное отверстие. Воздушный клапан радиатора чувствителен к нагреванию, и в конечном итоге клапан закрывается, удерживая пар в радиаторе, чтобы нагреть радиатор.

  Маленькая, но невероятно важная часть эффективной системы отопления.

  Клапан радиатора находится прямо на радиаторе, который находится прямо в квартире жильца, которого вы пытаетесь согреть. У вас может быть самая современная, сложная и дорогая система отопления, но если ваш радиаторный клапан за 25 долларов неисправен, ваш арендатор может замерзнуть и позвонить вам посреди ночи.

  Вот почему компания Heat-Timer основывала свою конструкцию на исследованиях свойств однотрубного парового воздуховыпускного радиатора и всех типов магистральных вентиляционных отверстий от всех различных производителей, прежде чем он создал свой Varivalve, самый передовой воздушный клапан, доступный сегодня на рынке.

  Назначение вентиляционного отверстия главной линии — быстро выпустить относительно большое количество воздуха в основных линиях. Это позволяет магистральному трубопроводу наполняться быстрее и, таким образом, сокращает разницу во времени поступления пара в разные стояки.Большое отверстие позволяет выталкивать воздух в качестве нижнего противодавления. Функция вентиляционного отверстия радиатора заключается в том, чтобы обеспечить выход воздуха из радиатора при поступлении пара. При заданном давлении время заполнения радиатора изменяется пропорционально его теплоемкости и обратно пропорционально пропускной способности вентиляционного отверстия радиатора. Можно контролировать скорость, с которой радиатор будет наполняться паром, установив в радиаторе вентиляционное отверстие с определенной производительностью.Используемые таким образом вентиляционные отверстия в радиаторах помогают сгладить распределение тепла в здании. Результаты показывают, что чем больше размер вентиляционного отверстия, тем быстрее вы сможете удалить воздух из системы, что снижает требования к рабочему давлению.

  Varivalve от Heat-Timer — это самый надежный и сложный воздушный клапан из доступных на рынке.

  Наш клапан доступен как в прямом, так и в прямоугольном исполнении.

  Особенности, которые делают наш клапан ведущим в отрасли, включают:

  • Эксклюзивная регулировка кончика пальца: просто сдвинув рычаг, вы можете регулировать скорость вентиляции.
  • У каждого радиатора своя скорость вентиляции: в труднодоступных для обогрева областях радиатор VARIVALVES® можно отрегулировать для более быстрого вентилирования. В перегретых помещениях VARIVALVES® можно отрегулировать для более медленной вентиляции. Это позволяет равномерно распределять пар в системе.
  • Долгосрочная экономия топлива: поскольку таймер нагрева VARIVALVES® вентилируется быстрее, заполнение системы паром занимает меньше времени. Регулируя вентиляцию для уравновешивания системы, нет необходимости повышать давление пара, чтобы достичь нагреваемых участков.Более короткое время работы котла и более низкое давление приводят к экономии топлива.
  • Замените клапаны на VARIVALVES®: Использование регулируемой скорости вентиляции VARIVALVES® с таймером нагрева во всей системе позволяет сбалансировать тепло в соответствии с вашими требованиями.

  Heat-Timer® Varivalves можно приобрести у бесплатных распространителей генераторов цитирования по всей стране, а также на Amazon.com в VariValve.

  Что такое коммунальное отопление? | Netatmo

  Коммунальные системы отопления широко используются в многоквартирных домах, обычно с подключением к сети природного газа для обогрева собственности.Часто домовладелец выбирает коммунальную систему отопления, поскольку это практический способ обеспечить надежное теплоснабжение всех жителей многоквартирного дома.

  Что такое коммунальное отопление?

  Как вы, наверное, уже поняли из названия, коммунальные системы отопления — это системы отопления, которые используются совместно несколькими домами. Таким образом, если в вашем многоквартирном доме установлена ​​общая система отопления, ваш дом будет отапливаться от той же системы, которая обеспечивает теплом и ваших соседей по дому.

  Коммунальные системы отопления обычно работают от коммунального котла, подключенного к сети природного газа, обеспечивая отопление всей собственности. С помощью этих систем легко предоставить каждому, кто живет в здании, упрощенную настройку отопления, разделяя расходы на обслуживание и техническое обслуживание между всеми. Для домовладельца это может быть намного проще, чем содержать отдельные котлы и системы отопления в каждой квартире дома.

  Обычно установка для коммунальной системы отопления располагается в подвале здания.Это часто включает в себя один или несколько теплогенераторов, например котел или тепловое насосное оборудование. Коммунальные системы отопления часто обеспечивают горячим водоснабжением всех жителей дома, а также обогревают само здание.

  В коммунальных системах отопления тепло может распределяться между всеми домами в здании несколькими способами:

  • Двухтрубная распределительная сеть : это наиболее распространенная схема распределения в коммунальных системах отопления.Горячая вода из коммунального котла циркулирует по трубам к отопительным приборам в каждой отдельной квартире в доме. После охлаждения горячая вода возвращается в коммунальное отопительное устройство по той же сети трубопроводов.

  • Распределительная однотрубная сеть : это менее эффективная система коммунального отопления, которую вы, скорее всего, найдете в старом здании. Однотрубные системы могут означать, что отопление во всем здании неравномерно.

  • Централизованная индивидуальная тепловая сеть : эти системы предлагают каждому отдельному жилому дому в собственности индивидуальную систему распределения тепла.

  Что происходит, когда отопление достигает каждого жилого помещения в здании?

  После того, как ваше отопление распределяется через общую систему отопления здания, включаются нагревательные устройства в вашем индивидуальном жилище. Это могут быть радиаторы, полы с подогревом или другие системы отопления дома.

  Коммунальные системы отопления: как отопление всего здания влияет на процесс выставления счетов?

  Прежде чем мы углубимся в преимущества и недостатки коммунальных систем отопления, мы сначала разъясним распространенное заблуждение об этих типах систем отопления.Когда жители дома слышат, что они будут получать тепло от коммунальной системы, они иногда обеспокоены тем, что в конечном итоге им придется оплачивать счета, основанные на потреблении тепла их соседями.

  Тем не менее, по-прежнему существует возможность индивидуального выставления счетов в рамках коммунальных систем отопления. Это означает, что вы будете получать счета только на основе отопления, которое вы используете в своем доме, а не на основе того, что используют все остальные в здании! В настоящее время точные счетчики и полезные правила выставления счетов означают, что вы можете быть уверены, что будете платить только за отопление, которое используете, даже если вы живете в здании с общим отоплением.

  Ваш счет будет основан на ваших конкретных данных о потреблении тепла, основанных на точных измерениях. Эта сумма будет представлять собой большую часть вашего счета — около 70%, а остальные 30% будут представлять собой общие платежи за общую систему отопления вашего дома. Они могут включать техническое обслуживание системы (например, ремонт коммунального котла) и стоимость топлива, используемого для питания коммунальной системы отопления (например, природного газа из сетевой сети).

  Коммунальные системы отопления имеют несколько практических преимуществ для объекта недвижимости:

  • Так как есть только один общий котел (обычно спрятанный в подвале), в вашей квартире не будет котла, занимающего место

  • Расходы на техническое обслуживание делятся между всеми в здании, что снижает нагрузку на вас как на отдельного человека.

  • Счет за потребление в коммунальной системе отопления можно индивидуализировать, что означает, что ваш счет определяется на основе точных измерений

  • Арендодатель вашего здания будет часто управляют всем управлением коммунальным отоплением

  Тем не менее, у коммунальных систем отопления есть некоторые недостатки:

  • Вы не можете полностью контролировать, когда и как вы получаете доступ к отоплению в своем здании, так как начало и конец сезонного отопления набор для всего здания

  • Пока ваш биллинг является базовым d при постоянном учете вы не сможете точно контролировать свою личную энергоэффективность в коммунальной системе отопления

  • Если в вашем здании используется старомодная однотрубная сеть отопления, вы можете обнаружить, что некоторые жилые помещения в собственности получают лучший обогрев, чем другие

  В конечном счете, от особенностей вашей собственности будет зависеть, будет ли коммунальное отопление правильным выбором для вас.

  Важно помнить, что коммунальные системы отопления предоставляют большие возможности для экономии затрат на техническое обслуживание и обслуживание, поскольку они делятся между всеми, кто живет в здании, поскольку все они пользуются одним и тем же коммунальным котлом. Кроме того, наличие одной коммунальной котельной в подвале дома означает больше места в каждом отдельном доме. Что бы вы ни потеряли при индивидуальном управлении отоплением, вы получите снижение цены!

  Перегрев квартир Нью-Йорка можно предотвратить!

  Хуан Г.Гутьеррес

  31 мая ^st знаменует окончание «теплового сезона» для владельцев зданий в Нью-Йорке, которые должны обеспечивать жильцов теплом до 1 октября. ^st . Это также должно означать период начала ремонта, настройки или замены котлов и радиаторов в многоквартирных домах по всему городу. Одна из основных жалоб арендаторов Нью-Йорка, помимо очень слабого тепла в городской квартире, — это перегретая квартира! В некоторых квартирах так жарко, что это убивает комнатные растения, а жильцы прибегают к пустынным растениям! Решение проблемы перегрева квартир жителями Нью-Йорка в течение многих лет заключалось в том, чтобы открывать окна, чтобы выпустить часть тепла, оставшегося в их квартирах.Многие из этих зданий перегреваются просто потому, что им трудно обеспечить обогрев каждой квартиры. Таким образом, некоторые квартиры в одном здании могут перегреваться, в то время как в других квартирах может быть достаточно тепла, чтобы соответствовать требованиям Городского жилищного кодекса и закона штата о многоквартирных домах.

  Существуют решения для этих старых многоквартирных домов, у которых есть проблемы с перегревом водяных или паровых радиаторов. Одним из соображений может быть установка термостатических радиаторных клапанов (TRV) на каждом радиаторе в здании.Для большинства TRV не требуется электричество, их легко установить практически любым человеком, и они могут стоить всего от 40 до 50 долларов каждый. В TRV есть встроенный датчик, который открывает и закрывает радиатор в зависимости от температуры в помещении, обеспечивая индивидуальный контроль комфорта в любой комнате.

  TRV — это проверенная технология, которая существует с середины 1940-х годов. TRV был испытан в демонстрационном проекте в 1995 году здесь, в Нью-Йорке, в отчете Управления энергетических исследований и развития штата Нью-Йорк (NYSERDA) No.95-14, Название: Демонстрационный проект термостатического радиаторного клапана (TRV) Ссылка № PB96-198163. В отчете сделан вывод, что «в перегретых квартирах достигается экономия энергии за счет установки TRV». Поскольку отчет был написан в 1995 году, экономия, связанная с расходами на топливо, сегодня может быть даже больше, что делает простой период окупаемости еще короче.

  Другие советы по техническому обслуживанию, которые владельцы и руководство многоквартирных домов могут сделать для своих систем котельного отопления:

  • Чистые котлы и радиаторы
  • Тюнинг котлов
  • Заменить негерметичные вентиляционные отверстия радиатора и паровые магистрали
  • Изолировать неизолированные трубопроводы
  • Уменьшите объем горячей воды для бытового потребления при постоянной минимальной температуре 120 градусов по Фаренгейту, чтобы предотвратить ожоги и сэкономить электроэнергию (конкретные значения температуры см. В местных правилах)
  • Температура TRV должна быть установлена ​​на уровне 70 градусов по Фаренгейту

  Самое лучшее в TRV — это то, что вложения в контроль радиатора окупаются в долгосрочной перспективе за счет экономии затрат на электроэнергию.Также он обеспечивает комфортную температуру в квартире.

  Об авторе: Хуан — специалист по охране окружающей среды, регион 2 Агентства по охране окружающей среды. В настоящее время он является региональным координатором программы ENERGY STAR. Он вырос в Корона-Квинс, штат Нью-Йорк, и является бывшим сержантом морской пехоты США. Он окончил SUNY Stony Brook со степенью бакалавра прикладной математики и статистики и получил степень магистра государственного управления в CUNY Baruch College. В настоящее время Хуан проживает в Корона Квинс, где обычно можно встретить его катающимся на велосипеде.

  Примечание редактора: Мнения, выраженные здесь, предназначены для разъяснения политики EPA. Они не меняют чьи-либо права или обязанности. Вы можете поделиться этим постом. Однако, пожалуйста, не меняйте название или содержание, а также не удаляйте EPA как автора. Если вы вносите существенные изменения, пожалуйста, не приписывайте отредактированный заголовок или содержание EPA или автору.

  Вольер в квартире для щенка: как выбрать домашний манеж для маленьких щенков? Комнатные клетки для собак мелких и крупных пород, пластиковые и другие модели

  Янв 7, 1980 автор alexxlab Разное

  как выбрать домашний манеж для маленьких щенков? Комнатные клетки для собак мелких и крупных пород, пластиковые и другие модели

  Проблема содержания собак в многоквартирных домах волнует очень многих. Нахождение собаки в городской квартире вызывает определённые неудобства, связанные со свободным передвижением животного по помещению и его нежелательными действиями в отсутствие хозяев. В таких случаях на помощь придёт домашний вольер, ограничивающий свободу перемещения питомца по квартире и предупреждающий возникновение многих неприятных ситуаций.

  Целесообразность использования

  Домашний вольер для собак представляет собой лёгкую переносную конструкцию без крыши, предназначенную для временного нахождения в ней домашнего любимца. Использование вольеров оправдано в случае плохого поведения собаки во время отсутствия хозяев либо присутствием в доме одного или нескольких щенков. Нередко ограждения служат для безопасности самого питомца, не позволяя ему опрокинуть на себя тяжёлый предмет или подавиться мелкой вещью.

  Более того, для щенков, грызущих электрические провода и коробки с бытовой химией, их помещение в вольер и вовсе является жизненной необходимостью.

  Однако порчей мебели и домашнего имущества занимаются не только молодые собаки. Существует ряд пород, которые продолжают безобразничать до старости, и вольер порой является единственным выходом из сложившейся ситуации, эффективно примиряющим хозяев со слишком активными питомцами. Следующей причиной, по которой установка вольера необходима, является присутствие в доме малолетних детей, от чьего внимания чаще всего «страдают» слишком маленькие либо старые собаки.

  В таких случаях ограждение надёжно защитит питомца от навязчивых игр малышей и назойливого общения взрослых. Острая необходимость в ограждении возникает при размещении больного животного на карантин либо в процессе приучения щенка к туалету. Благодаря сборной конструкции, вольер можно взять с собой на природу или на дачу, а также использовать его во время ремонтных работ, когда требуется ограничить передвижение по квартире любопытного животного.

  Ещё одной причиной приобретения вольера является присутствие в доме щенной суки, которая после появления щенков будет остро нуждаться в укромном и спокойном месте. Да и подрастающие малыши не будут расползаться по квартире и мешать домочадцам. Более того, собственный уютный домик, расположенный внутри вольера, поможет собаке почувствовать себя в безопасности и сделает её более дисциплинированной: так, при команде «место», животное будет точно знать, куда ему требуется уйти.

  Практика содержания собак в домашних вольерах используется исключительно в отношении мелких пород, которые в силу своих физиологических и психических особенностей нуждаются в тёплом и спокойном «убежище».

  Для больших собак рекомендуется приобретать клетки, оснащённые крышей, дном и закрывающейся дверкой. Это обусловлено неспособностью лёгкой конструкции сдержать напор массивного животного и ограничить его передвижение по квартире.

  Плюсы и минусы

  Комнатные вольеры пользуются довольно высоким спросом среди владельцев мелких и средних собак, что обусловлено множеством неоспоримых достоинств их применения.

  • Благодаря установке ограждения удаётся полностью исключить разрушительные последствия игр собаки в отсутствие хозяев.
  • Значительно сокращается время проведения уборки. Теперь не придётся собирать разбросанные по всей квартире вещи, очищать палас и убирать по всей квартире продукты жизнедеятельности животного.
  • Установка квартирного вольера позволяет быстро приучить щенка к лотку или пелёнке, что при его свободном перемещении по всему дому сделать довольно проблематично.
  • В сравнении с клеткой, в которой питомец может только спать, вольер позволяет в нём играть, есть, справлять свои естественные потребности и просто отдыхать в домике или на лежаке.
  • Благодаря сборно-разборной конструкции вольер очень удобно перевозить в багажнике легкового авто и брать с собой на природу.

  Среди минусов домашних моделей отмечают ограничение подвижности животного, особенно при слишком длительном его нахождении в закрытом вольере. В связи с этим рекомендуется выпускать собаку на волю как минимум дважды в день, причём прогулка должна длиться не менее 20 минут.

  Виды

  Современный рынок товаров для животных представляет квартирные вольеры в широком ассортименте. Среди них присутствуют и мягкие мини-модели для совсем мелких пород, и усиленные конструкции для средних питомцев. Классификация квартирных ограждений производится по двум основным критериям: материалу изготовления и форме конструкции. Каждый вид имеет свои сильные и слабые стороны, а также ряд особенностей, которые и будут рассмотрены ниже.

  По форме

  Форма у вольеров может быть самой разнообразной. Наиболее практичными и распространёнными являются прямоугольные конструкции, которые обычно устанавливаются в углу помещения и, в отличие от круглых образцов, не крадут лишнюю площадь. Зато круглые и многоугольные манежи удобны для установки посредине большого помещения: такие конструкции не искажают пространство и их легче обходить.

  Что касается размера вольера, то он должен быть таким, чтобы питомец мог свободно вытянуться, удобно улечься и немного пройтись. Большинство готовых манежей состоят из модулей, которые можно добавлять или убирать в зависимости от необходимости.

  По материалу

  Домашние вольеры для собак изготавливаются из металла, пластика, ткани и дерева.

  Пластиковые модели являются самыми лёгкими и недорогими. Они имеют составную конструкцию и состоят из отдельных модулей. Это позволяет экспериментировать с формой и размерами, собирая из нескольких манежей одну большую конструкцию либо, наоборот, разделяя одно заграждение на несколько отдельных. К преимуществам пластиковых моделей относят простоту сборки и удобство в обслуживании. Такие модели не впитывают влагу и могут обрабатываться любыми моющими средствами.

  К недостаткам пластиковых вольеров относят слишком маленький вес, из-за чего даже не очень крупная собака может легко его сдвинуть с места. Выходом из ситуации являются присоски, которые прочно фиксируют конструкцию к полу и не позволяют ей смещаться под напором животного. Ещё одним существенным минусом пластиковых манежей является относительная мягкость материала, из-за чего модели не рекомендуется приобретать для щенков и собак, которые грызут вещи.

  Такой вольер прекрасно подойдёт ощенившейся суке либо взрослой маленькой собачке.

  Вольер-тент на металлическом каркасе является самым непрактичным видом ограждений и для постоянного использования не годится. Такие модели хорошо подходят в качестве временного сооружения, например, для выезда на природу или на дачу. Преимуществом тентовых моделей является низкая стоимость, небольшой вес, а также удобство транспортировки и хранения. К минусам относят склонность к быстрому загрязнению и впитыванию неприятных запахов. Кроме того, наиболее активные собаки могут легко прогрызть тканевую основу и выбраться наружу.

  Металлический складной вольер является оптимальным вариантом домашних ограждений и подходит для любых собак. Модель представляет собой разборную конструкцию, состоящую из проволочных модулей, выполненных в форме сетки. Преимуществами данного вида являются: долгий срок эксплуатации, несгрызаемость металлических прутьев и отличные гигиенические характеристики. Ограждения легко моются любым жидким средством и долго сохраняют привлекательный вид. К минусам металлических конструкций относят неудобство транспортировки длинных секций и вероятность поцарапывания пола в случае слишком активного поведения питомца, сдвигающего с места вольер.

  Деревянные модели смотрятся очень благородно и прекрасно гармонируют с мебелью и дизайном жилища. К преимуществам таких манежей относят привлекательный внешний вид и полную экологичность конструкции. Среди минусов отмечают риск сгрызания сегментов, склонность к разбуханию от излишней влажности и высокую стоимость. Кроме того, боковины имеют цельную конструкцию и часто не помещаются в багажник автомобиля.

  Таким образом, наиболее универсальными и практичными являются пластиковые и металлические модели. Поэтому начинающим собаководам и лицам, не имеющим опыта дрессировки, лучше приобретать именно их.

  Как выбрать?

  Прежде чем купить собачий манеж, необходимо определиться, какие функции он будет выполнять. Так, для ощенившейся собаки и её потомства следует выбирать модель высотой не более 70 см, не оснащённую крышкой. Такая высота позволит легко вынимать щенков из манежа при проведении уборки и быстро менять испачканные пелёнки. Также необходимо смотреть, чтобы стенки вольера были оснащены крепёжными элементами, удерживающими чашки для еды и питья. Это исключит риск их опрокидывания малышами и будет способствовать поддержанию порядка внутри ограждения.

  Для временного размещения животного можно обойтись тканевым манежем на каркасной основе. Такие модели стоят очень недорого и легки в переноске. Если манеж выбирается для собачки мелкой породы и его планируется использовать в качестве постоянного сооружения, то можно остановиться на пластиковой конструкции высотой не менее 40 см. Мелкие собаки, как правило, не грызут вещи и прекрасно себя чувствуют в таком манеже.

  При покупке модели для собаки среднего размера нужно выбирать вольеры с высотой стенок не ниже 80 см. Такие изделия, как правило, оснащены боковыми дверками, позволяющими собаке самой выходить наружу. Для слишком активных питомцев рекомендуется покупать модели с поддоном. В противном случае есть вероятность того, что пёс будет путешествовать по квартире вместе с вольером, легко сдвигая каркас в нужном направлении.

  Если же вольер выбирается для декоративной собачки, такой как йоркширский терьер или чихуахуа, то хорошим вариантом станет дорогая деревянная модель, которая прекрасно впишется в любой интерьер.

  Размер вольера выбирается исходя из личных предпочтений хозяина, площади комнаты и размера питомца. В идеале в манеже должны свободно помещаться домик или лежак, две чашке на подставке и, при необходимости, впитывающая пелёнка. Также должно оставаться место для игр и небольших передвижений собаки.

  Как приучить?

  Главным условием приучения питомца к манежу является мягкое и постепенное привыкание к длительному нахождению в ограниченном пространстве. При этом особенно важно, чтобы пребывание в манеже не ассоциировалось у животного с отбыванием наказания. Напротив, вольер должен стать для него тем местом, в котором он будет чувствовать себя наиболее защищённым. Проще приучать к манежу маленьких щенков, которые не вкусили ещё свободы передвижений по квартире и воспринимают своё пребывание в вольере как должное. Для малышей совсем мелких пород ограждение дополнительно оборудуют мягким домиком, в то время как для средних собак достаточно будет удобного лежака.

  Приучать к вольеру молодую или взрослую особь с устоявшимися рефлексами довольно непросто. Для этого нужно запастись терпением и временем. Для того чтобы собака впервые зашла за ограждение, в него помещают какое-нибудь лакомство или любимую игрушку. В любом случае новое место обитания должно вызывать у животного только положительные эмоции и не пугать его. По этой причине набедокурившую собаку не следует сразу отправлять в манеж, иначе она начнёт воспринимать его как наказание.

  Приучать взрослую собаку к вольеру рекомендуется при открытой дверце, чтобы животное в любой момент могло выйти наружу. Если дверь сразу закрыть, то у собаки может начаться паника, и она невзлюбит манеж до конца жизни. После того как питомец немного освоится и начнёт без страха забегать внутрь, следует переместить туда чашку вначале с едой, а потом уже и с водой. После того как животное привыкнет есть в вольере, туда же перемещают и лежак. Закрывать дверку в первый раз рекомендуют только после того, как собака привыкла принимать пищу и начала спать на лежаке внутри ограждения.

  Пробное закрытие двери желательно производить после того, как собака поела и легла отдохнуть. При этом следует, как будто невзначай прикрыть дверку и продолжать заниматься своими делами.

  После того как собака привыкнет спать с закрытой дверцей и всё больше времени начнёт проводить в вольере, замок можно ненадолго закрыть, примерно на один-два часа. Затем питомца следует оставить там на ночь, а по пробуждению сразу открыть дверцу и выпустить его погулять. В любом случае если кто-то из домочадцев находится дома, дверь в вольер должна быть открыта. А так как большинство взрослых собак днями спят, то вскоре животное само станет проводить большую часть времени в вольере, отдыхая на удобном лежаке или играя с любимой игрушкой.

  Также при выборе вольера следует обращать внимание на отсутствие острых углов и выступающих деталей. Манеж должен быть полностью безопасен как для питомцев, так и для домочадцев. Для собак больших пород использование комнатного вольера нецелесообразно. От безобразного поведения питомца спасёт только клетка, оснащённая крышей, надёжной задвижкой на двери и крепким днищем.

  Где установить?

  Устанавливать манеж лучше в углу помещения, где он не будет никому мешать, а собака сможет свободно наблюдать за происходящим в комнате. Не следует ставить манеж на участки, куда падает солнце, так как животное может перегреться. Лучшим местом станет противоположный окну с батареей угол или стена. Желательно, чтобы пол внутри ограждения не был голым: лучше застелить его покрывалом или положить деревянную основу. Исключение составляют манежи для собак, справляющих нужду на пелёнку.

  В таких случаях пол следует оставлять голым, застелив небольшой участок впитывающей пелёнкой. Это необходимо для того, чтобы собака чётко понимала, где можно ходить в туалет, а где — нельзя, и не испачкала не предназначенное для этого покрывало. Кроме того, место установки вольера не должно находиться на сквозняке или возле работающего телевизора. Особенно это касается размещения манежа для собак мелких пород, которые вследствие более подвижной психики будут испытывать большие эмоциональные нагрузки от слишком громкого звука.

  Таким образом, комнатный вольер для собак является порой единственным спасением квартиры от чрезмерной активности домашнего питомца и позволяет сделать совместное пребывание в квартире спокойным и комфортным.

  Отзыв о вольере для собак смотрите в следующем видео.

  Вольеры для щенков

  Приобретение маленького щенка – это серьезный шаг, к которому необходимо подойти со всей ответственностью. Обычно собаки привносят в дом свои коррективы, которые не всегда могут быть положительными. Опытные заводчики рекомендуют приобретать небольшие вольеры для содержания в них собак, пока хозяин отсутствует дома или по другим причинам, о которых будет сказано позже.

  Такой вариант поможет избежать неприятных последствий собачьих игр или защитит животное. О том, как выбрать, где поставить и можно ли выполнить самостоятельно вольеры для щенков, мы поговорим в этой статье.

  Причины установки вольера

  Вольер, установленный дома, подойдет для любой собаки, но только если она отличается маленьким размером. Там животное сможет почувствовать себя в безопасности, особенно если его только приобрели. Существует ряд причин, по которым в квартире или доме необходима установка вольеров:

  • Привыкание щенка к новому дому. Из-за смены места жительства и отсутствия матери маленький щенок может быть очень напуган и потерян в большой квартире. Для того чтобы привыкание было постепенным, сначала нужно разместить его в вольере. Также это исключит возможность собаки ходить в туалет по углам из-за стресса.
  • Беременность и лактационный период собаки. В это время собаке необходим покой, который и будет обеспечен внутри вольера.
  • Болезнь животного. В этом случае вольер поможет изолировать животное от здоровых членов семьи.
    
  • Защита предметов мебели и убранства квартиры от порчи. При длительном отсутствии хозяина дома, удобней всего посадить собаку в вольер, если она имеет привычку портить все вокруг себя.
  • Безопасность на природе или даче. При выезде на природу можно установить вольер, чтобы у домашнего животного не было возможности сбежать или подпортить грядки.
  • Приучение к горшку. Многие собаки небольших пород очень проблематично приучаются к лотку. Вольер поможет собаке понять, куда стоит ходить, при этом не оказывая влияния на ее психику.

  Вольер для собаки приобретается только в случае крайней необходимости. Выбор их сейчас довольно широк, а цена не отличается высокими показателями. Но есть возможность и своими руками сделать вольер. Об этом поговорим позже.

  Важно! Постоянное содержание собаки в вольере запрещено, так как щенок может вырасти агрессивным или болезненным.

  Внешний вид и преимущества вольера

  Есть два варианта вольеров – это переносной уличный и квартирный. Первый, как правило, не отличается особой комфортностью и создан для недолгого пребывания животного. Второй же более удобен даже для размещения собаки на целый день. Обычно размер квартирного вольера около 2 – 3 квадратных метров, которых будет достаточно и для передвижения небольшого животного.

  Вольер представляет собой своеобразную клетку из металла, без крыши. Может быть выполнен и из пластика или дерева, но металл предпочтительней. Внутри такого места должно быть все необходимое: миски, подстилка, туалет.

  Важно! Обязательно нужно оставить пространство для игр.

  Готовый манеж состоит из нескольких секций, некоторые из которых по необходимости могут быть сняты. Такие конструкции быстро раскладываются и складываются.

  Очень удобно, что уход за металлическим вольером минимальный, достаточно просто иногда протирать его влажной тканью. Расположить такой вольер можно в любом удобном месте квартиры. Это может быть уголок в комнате или участок под столом в гостиной.

  Самостоятельное изготовление квартирного вольера

  Самым распространенным вариантом манежа для небольшой собаки станет конструкция из сетки. Она может быть любой формы, иметь крышу, вход и оборудоваться по желанию владельца.Для изготовления такого вольера понадобится взять металлическую сетку. При этом стоит обратить внимание, что рабица не подойдет, так как может навредить питомцу из-за подвижности ячеек.

  Высоту сетки подбирают в зависимости от роста животного. Так, к примеру, для щенка будет достаточно 40 – 50 см в высоту, для маленьких взрослых собачек понадобятся стены высотой около 60 см. Помимо сетки, будут нужны дверные навесы, щеколды, проволока, материал для создания каркаса.

  Алгоритм выполнения металлического квартирного вольера такой:

  1. В первую очередь собирается каркас. Он может быть из металла, в таком случае понадобится сварка, или из дерева.
  2. Отмеряются необходимые для стенок и крыши куски сетки и прикрепляются к каркасу. При этом один край остается незакрытым – это вход.
  3. На свободную сторону прикручивается подходящий кусок сетки и фиксируется при помощи навесов. С другой стороны устанавливаются запорные механизмы.
  4. Пол застилается листом фанеры. Это закрытый вариант вольера. Можно же изготовить и открытый. Для этого необходимо стенки соединить между собой. Получиться что-то вроде заборчика, внутрь которого сажают щенков.  

  Рекомендации по выбору и расположению вольера

  При покупке или самостоятельном изготовлении вольера необходимо учитывать те цели, для которых он понадобится.

  Если создается манеж для кормящей собаки, то сделанная конструкция может не содержать в себе крышу. Внутрь животное может самостоятельно войти, при этом щенки не расползутся.

  Важно! При выборе и постройке необходимо учитывать размеры собаки. Внутри питомец должен свободно стоять, лежать и ходить.

  Очень удобно, если стенки вольера будут оснащены крепежами для размещения мисок с водой и едой.

  Не всегда манеж для собаки может вписаться в квартиру. В этом случае придется его замаскировать. Вот несколько советов:

  • Вольер может быть оформлен в виде тумбочки или столика. Для этого на его крышу укладывается столешница. Но в целом данный способ лучше не использовать, так как вольеры закрывать не рекомендуется.
  • Лучше найти именно такой уголок в квартире, где вольер может быть размещен без каких-либо проблем и препятствий.
  • В то время пока собака не пользуется вольером, его можно сложить и убрать.

  Для того чтобы животное чувствовало себя комфортно, манеж должен быть расположен вдали от отопительных приборов, бытовой техники, сквозняков, мест, куда попадают прямые солнечные лучи. Лучше расположить его в углу, откуда собака может видеть большую часть помещения.

  Советы по приучению собаки к вольеру

  Если в доме уже есть щенок или взрослая собачка и появилась необходимость установить вольер, то приучить животное к нему будет достаточно сложно. Для начала стоит установить манеж в комнате с открытой дверцей, чтобы собака поняла, что он не причинит ей вреда.

  Если собака длительное время игнорирует новую конструкцию, то можно внутрь положить лакомство или игрушку питомца, за которыми он, так или иначе, зайдет. Если это произошло, то животное необходимо похвалить.

  Вольер можно вовлечь в игру, то есть время от времени закидывать внутрь игрушку, чтобы собака доставала ее. После всех этих мероприятий можно завести собаку внутрь и, разговаривая с ней, продержать там пять минут. После дверца открывается. Постепенно собака сама привыкнет к манежу.

  Заключение

  Вольер в квартире – необходимая вещь для владельцев маленьких собак, так как возникают ситуации, когда животное стоит поселить там. Правильный выбор вольера или его качественное изготовление своими руками сделает пребывание питомца внутри не только комфортным, но и максимально располагающим. Вольер поможет решить массу проблем при наличии дома животного. 

  Вольер для собаки в квартиру: домашнее ограждение

  Вольер для собаки в квартиру является удобным и практичным изобретением. Как выбрать домашний манеж для маленьких щенков? В каких случаях необходима установка домашнего ограждения? Как приучить молодую собаку к вольеру?

  Целесообразность использования

  Домашний вольер для собак представляет собой лёгкую переносную конструкцию без крыши, предназначенную для временного нахождения в ней домашнего любимца. Использование вольеров оправдано в случае плохого поведения собаки во время отсутствия хозяев либо присутствием в доме одного или нескольких щенков. Нередко ограждения служат для безопасности самого питомца, не позволяя ему опрокинуть на себя тяжёлый предмет или подавиться мелкой вещью.

  Более того, для щенков, грызущих электрические провода и коробки с бытовой химией, их помещение в вольер и вовсе является жизненной необходимостью.

  Однако порчей мебели и домашнего имущества занимаются не только молодые собаки. Существует ряд пород, которые продолжают безобразничать до старости, и вольер порой является единственным выходом из сложившейся ситуации, эффективно примиряющим хозяев со слишком активными питомцами. Следующей причиной, по которой установка вольера необходима, является присутствие в доме малолетних детей, от чьего внимания чаще всего «страдают» слишком маленькие либо старые собаки.

  В таких случаях ограждение надёжно защитит питомца от навязчивых игр малышей и назойливого общения взрослых. Острая необходимость в ограждении возникает при размещении больного животного на карантин либо в процессе приучения щенка к туалету. Благодаря сборной конструкции, вольер можно взять с собой на природу или на дачу, а также использовать его во время ремонтных работ, когда требуется ограничить передвижение по квартире любопытного животного.

  Ещё одной причиной приобретения вольера является присутствие в доме щенной суки, которая после появления щенков будет остро нуждаться в укромном и спокойном месте. Да и подрастающие малыши не будут расползаться по квартире и мешать домочадцам. Более того, собственный уютный домик, расположенный внутри вольера, поможет собаке почувствовать себя в безопасности и сделает её более дисциплинированной: так, при команде «место», животное будет точно знать, куда ему требуется уйти.

  Практика содержания собак в домашних вольерах используется исключительно в отношении мелких пород, которые в силу своих физиологических и психических особенностей нуждаются в тёплом и спокойном «убежище».

  Для больших собак рекомендуется приобретать клетки, оснащённые крышей, дном и закрывающейся дверкой. Это обусловлено неспособностью лёгкой конструкции сдержать напор массивного животного и ограничить его передвижение по квартире.

  Зачем нужны вольеры в квартире?

  Вольеры в квартире – незаменимая вещь, если по роду своей деятельности владельцы собак вынуждены часто оставлять своих домашних животных дома в одиночестве. Они избавят квартиру от тех маленьких стремительных разрушений, которые так любят устраивать дома шаловливые щенки.

  • К тому же оставить любопытного юного питомца надолго без присмотра довольно опасно для его жизни. Он может разгрызть провода, получить удар током, отравиться бытовой химией и т.д. Оставив щенка в надежном месте, хозяину не нужно переживать о его безопасности, а чтобы питомец мог вдоволь поточить зубы, достаточно положить в вольер несколько игрушек.

  Второе преимущество установки конструкции подобного рода – так гигиеничнее и комфортнее, особенно, если в доме живут маленькие дети. Проще приучить щенка к лотку, и нет необходимости после рабочего дня убирать квартиру, вытирая следы жизнедеятельности своего питомца.

  Некоторые держат в доме нескольких животных одновременно, и вольеры – это хороший способ обеспечить своих друзей личным уголком. При необходимости, можно легко изолировать животных друг от друга, если кто-то из них заболел.

  Если собака должна в скором времени щениться, то вольер пригодится и в этом случае. Расползающиеся щенки по всему дому – это настоящее стихийное бедствие, а вольер позволит легко поддерживать чистоту и обеспечить в полной мере безопасность щенков в доме.

  Наконец, вольеры – это хороший способ избавить собак от нежелательного и навязчивого проявления внимания со стороны посторонних людей (гостей) или маленьких детей.

  Плюсы и минусы

  Комнатные вольеры пользуются довольно высоким спросом среди владельцев мелких и средних собак, что обусловлено множеством неоспоримых достоинств их применения.

  • Благодаря установке ограждения удаётся полностью исключить разрушительные последствия игр собаки в отсутствие хозяев.
  • Значительно сокращается время проведения уборки. Теперь не придётся собирать разбросанные по всей квартире вещи, очищать палас и убирать по всей квартире продукты жизнедеятельности животного.
  • Установка квартирного вольера позволяет быстро приучить щенка к лотку или пелёнке, что при его свободном перемещении по всему дому сделать довольно проблематично.
  • В сравнении с клеткой, в которой питомец может только спать, вольер позволяет в нём играть, есть, справлять свои естественные потребности и просто отдыхать в домике или на лежаке.
  • Благодаря сборно-разборной конструкции вольер очень удобно перевозить в багажнике легкового авто и брать с собой на природу.

  Среди минусов домашних моделей отмечают ограничение подвижности животного, особенно при слишком длительном его нахождении в закрытом вольере. В связи с этим рекомендуется выпускать собаку на волю как минимум дважды в день, причём прогулка должна длиться не менее 20 минут.

  Из чего можно сделать

  Вольер можно изготовить из различных материалов. Главное, чтобы они были прочными и безопасными.

  Узнайте из чего можно сделать вольер для собаки на улицу.
  Чаще всего для заграждения используют:

  • металлическую сетку;
  • деревянные планки;
  • пластик.

  Также в ход идут фанера, ДСП, доски, ПВХ трубы, ткань и другие материалы.

  Вольеры могут изготавливаться в форме:

  • квадрата;
  • круга;
  • прямоугольника;
  • многоугольника.

  Чаще всего вольеры делаются прямоугольными, поскольку они позволяют вписаться практически в любой угол и сэкономить пространство в квартире. Если квартирная площадь позволяет, то тогда предпочтение отдается многоугольному заграждению.

  В зависимости от размеров и активности собаки вольеры делают закрытыми со всех сторон либо открытыми сверху.

  Вольер для щенка, когда он вне дома

  Поводов выйти из дома может быть несколько. Например, визит к ветеринару или просто поездка за город на дачу или на отдых. Также нежелательно, чтобы щенок во время движения гулял по салону автомобиля, даже если размеры его это позволяют. Не для каждая взрослая собака в подобных условиях чувствует себя комфортно, а для щенка это может быть сопряжено со стрессом или даже с травматизмом.

  Для таких поездок очень пригодится вольер-тент небольшого размера, который простой и компактный. Если его постоянно не использовать как домашний вольер, он не займет много места при хранении. Он даст собаке чувство защищенности. Пусть площадь вольера небольшая, но это – его территория!

  Как выглядит манеж для собаки

  Манеж для собаки напоминает будку с комфортными условиями, обычно без крыши. Там она не только спит, также ест и проводит время. Такие домики для питомцев можно использоваться в интерьере. Например, вольер для чихуахуа, расположенный в квартире, можно накрыть столешницей при необходимости. Так как карликовые собаки небольшого размера, соответственно, манеж им требуется невысокий. Поэтому его легко превратить в удобный журнальный столик.

  Металлические вольеры напоминают клетку, но ее легко сложить и убрать за ненадобностью. Также есть брезентовые манежи, они мало весят и быстро моются. К тому же их можно сложить и перевезти, например, на дачный участок. Поэтому, если планируется перемещать клетку, нужно подумать о возможности ее разобрать.

  Металлический вольер

  Виды

  Современный рынок товаров для животных представляет квартирные вольеры в широком ассортименте. Среди них присутствуют и мягкие мини-модели для совсем мелких пород, и усиленные конструкции для средних питомцев. Классификация квартирных ограждений производится по двум основным критериям: материалу изготовления и форме конструкции. Каждый вид имеет свои сильные и слабые стороны, а также ряд особенностей, которые и будут рассмотрены ниже.

  По форме

  Форма у вольеров может быть самой разнообразной. Наиболее практичными и распространёнными являются прямоугольные конструкции, которые обычно устанавливаются в углу помещения и, в отличие от круглых образцов, не крадут лишнюю площадь. Зато круглые и многоугольные манежи удобны для установки посредине большого помещения: такие конструкции не искажают пространство и их легче обходить.

  Что касается размера вольера, то он должен быть таким, чтобы питомец мог свободно вытянуться, удобно улечься и немного пройтись. Большинство готовых манежей состоят из модулей, которые можно добавлять или убирать в зависимости от необходимости.

  По материалу

  Домашние вольеры для собак изготавливаются из металла, пластика, ткани и дерева.

  Пластиковые модели являются самыми лёгкими и недорогими. Они имеют составную конструкцию и состоят из отдельных модулей. Это позволяет экспериментировать с формой и размерами, собирая из нескольких манежей одну большую конструкцию либо, наоборот, разделяя одно заграждение на несколько отдельных. К преимуществам пластиковых моделей относят простоту сборки и удобство в обслуживании. Такие модели не впитывают влагу и могут обрабатываться любыми моющими средствами.

  К недостаткам пластиковых вольеров относят слишком маленький вес, из-за чего даже не очень крупная собака может легко его сдвинуть с места. Выходом из ситуации являются присоски, которые прочно фиксируют конструкцию к полу и не позволяют ей смещаться под напором животного. Ещё одним существенным минусом пластиковых манежей является относительная мягкость материала, из-за чего модели не рекомендуется приобретать для щенков и собак, которые грызут вещи.

  Такой вольер прекрасно подойдёт ощенившейся суке либо взрослой маленькой собачке.

  Вольер-тент на металлическом каркасе является самым непрактичным видом ограждений и для постоянного использования не годится. Такие модели хорошо подходят в качестве временного сооружения, например, для выезда на природу или на дачу. Преимуществом тентовых моделей является низкая стоимость, небольшой вес, а также удобство транспортировки и хранения. К минусам относят склонность к быстрому загрязнению и впитыванию неприятных запахов. Кроме того, наиболее активные собаки могут легко прогрызть тканевую основу и выбраться наружу.

  Металлический складной вольер является оптимальным вариантом домашних ограждений и подходит для любых собак. Модель представляет собой разборную конструкцию, состоящую из проволочных модулей, выполненных в форме сетки. Преимуществами данного вида являются: долгий срок эксплуатации, несгрызаемость металлических прутьев и отличные гигиенические характеристики. Ограждения легко моются любым жидким средством и долго сохраняют привлекательный вид. К минусам металлических конструкций относят неудобство транспортировки длинных секций и вероятность поцарапывания пола в случае слишком активного поведения питомца, сдвигающего с места вольер.

  Деревянные модели смотрятся очень благородно и прекрасно гармонируют с мебелью и дизайном жилища. К преимуществам таких манежей относят привлекательный внешний вид и полную экологичность конструкции. Среди минусов отмечают риск сгрызания сегментов, склонность к разбуханию от излишней влажности и высокую стоимость. Кроме того, боковины имеют цельную конструкцию и часто не помещаются в багажник автомобиля.

  Таким образом, наиболее универсальными и практичными являются пластиковые и металлические модели. Поэтому начинающим собаководам и лицам, не имеющим опыта дрессировки, лучше приобретать именно их.

  Фото

  Только взгляните на эти красивые вольеры для собак прямо в квартире:

  Подобный вариант удобен и красив, но не желателен: вы можете здорово расшатать психику своему питомцу, постоянно беря или бросая на его крышу разные предметы
  

  Мы не рекомендуем мягкие варианты, потому что их сложно стирать и они очень впитывают запахи. Кроме того, щенку и взрослой собаке в нем будет очень страшно

  Фото примеры вольеров из разных материалов

  Конечно, проще заказать готовый вольер или обратиться к специалистам. Возвести серьезную постройку самостоятельно сложно, справиться может только опытный хозяин или строитель. Важно, чтобы жилище подходило питомцу по размерам, было уютным, теплым, защищенным от холода и жары.

  Советы

  1. Под вольер лучше постелить большой кусок линолеума: края пусть выглядывают за пределы дома, но при этом плотно крепятся к стенкам — так вы спасете пол от мочи и повреждений. Ни в коем случае не делайте пол из нескольких кусков любого материала. Как только щенки обнаружат место соединения, а это произойдет быстро, они описаются от восторга и тут же примутся его грызть.
  2. Если помещение плохо отапливается, то вольер лучше утеплить. Под линолеум положите кусок утеплителя или синтепоновое одеяло.
  3. Пока щенки маленькие, можно положить на линолеум пеленку (или газеты), а сверху пенистый коврик. Он будет пропускать влагу внутрь, но останется сухим сам. Таким образом, у щенков будет всегда сухая подстилка, а лапки на таком покрытии не скользят. Коврик легко стирается, очень быстро сохнет, не впитывает запахи и долго сохраняет хороший вид.

  Советы по выбору

  При выборе домашней будки для питомца нужно учесть, что чем меньше собака, тем ниже для нее нужна клетка:

  • для миниатюрных питомцев и щенков подойдет манеж высотой около 50 см. Например, вольер для йорка должен соответствовать именно таким характеристикам;
  • для животного среднего и крупного размеров требуется увеличить высоту. Лучше, если вольер будет не ниже метра. В противном случае питомец сможет перепрыгнуть через стену, и ограждение окажется бессмысленным.

  Высокие загоны нужны для крупных псов, которых обычно запирают, чтобы уберечь мебель и вещи от их когтей и зубов. Если собаку воспитывать и дрессировать, то бояться за имущество не придется. Тогда вольер пригодится, если вдруг животное заболеет или когда оно ждет потомство.

  Обратите внимание! Не стоит забывать, что необходимо оставить место для игр. На территории вольера должно находиться не только спальное место и стоять миски. Если животное оказывается взаперти надолго, ему нужно пространство для перемещения. 

  Прямоугольные вольеры пользуются большим спросом. Такая форма легко впишется в любую комнату. При установке нужно помнить, что рядом не должно быть батареи и других нагревательных и электрических приборов. Не советуют размещать вольер на кухне и в ванной.

  Расположение в квартире

  Уход

  Каждое утро (если у вас щенки) и 2 раза в неделю (если взрослая) нужно проводить полную обработку и мытье вольера (особенного щенячьего). Выбрасывайте без жалости все грязные пеленки. Пол и стенки манежа можно помыть чем-то дезинфицирующим, но после этого обязательно 2 раза пройтись простой водой и проветрить помещение! Иначе щенки или маленькие песики отравятся!

  Обязательно нужно вытереть насухо и застелить заново.

  Особенности обустройства

  Выбрав правильный вольер, можно создать настоящий маленький дом для своего питомца. Помещение нужно выбрать светлое и просторное, хорошо проветриваемое. Домашние вольеры нельзя ставить возле обогревательных приборов или батареи, и лучше, если у заграждения не будет крыши, чтобы у животного не возникал страх замкнутого пространства.

  • Очень важно, чтобы вольер был всегда чистым – грязь способствует развитию заболеваний у собак и появлению устойчивого неприятного запаха в квартире.

  При приобретении конструкции следует учитывать существующие габариты щенка и будущие размеры взрослого животного. Для маленьких собак вольер должен быть не менее 0,5 квадратных метров, чтобы можно было выделить место для игр, туалета и зону для отдыха. Высота стенок ограждения для маленьких пород рекомендуется не менее 40 см, чтобы животное не могло самовольно покинуть вольер.

  Поделиться ссылкой:

  Как приучить?

  Главным условием приучения питомца к манежу является мягкое и постепенное привыкание к длительному нахождению в ограниченном пространстве. При этом особенно важно, чтобы пребывание в манеже не ассоциировалось у животного с отбыванием наказания. Напротив, вольер должен стать для него тем местом, в котором он будет чувствовать себя наиболее защищённым. Проще приучать к манежу маленьких щенков, которые не вкусили ещё свободы передвижений по квартире и воспринимают своё пребывание в вольере как должное. Для малышей совсем мелких пород ограждение дополнительно оборудуют мягким домиком, в то время как для средних собак достаточно будет удобного лежака.

  Приучать к вольеру молодую или взрослую особь с устоявшимися рефлексами довольно непросто. Для этого нужно запастись терпением и временем. Для того чтобы собака впервые зашла за ограждение, в него помещают какое-нибудь лакомство или любимую игрушку. В любом случае новое место обитания должно вызывать у животного только положительные эмоции и не пугать его. По этой причине набедокурившую собаку не следует сразу отправлять в манеж, иначе она начнёт воспринимать его как наказание.

  Приучать взрослую собаку к вольеру рекомендуется при открытой дверце, чтобы животное в любой момент могло выйти наружу. Если дверь сразу закрыть, то у собаки может начаться паника, и она невзлюбит манеж до конца жизни. После того как питомец немного освоится и начнёт без страха забегать внутрь, следует переместить туда чашку вначале с едой, а потом уже и с водой. После того как животное привыкнет есть в вольере, туда же перемещают и лежак. Закрывать дверку в первый раз рекомендуют только после того, как собака привыкла принимать пищу и начала спать на лежаке внутри ограждения.

  Пробное закрытие двери желательно производить после того, как собака поела и легла отдохнуть. При этом следует, как будто невзначай прикрыть дверку и продолжать заниматься своими делами.

  После того как собака привыкнет спать с закрытой дверцей и всё больше времени начнёт проводить в вольере, замок можно ненадолго закрыть, примерно на один-два часа. Затем питомца следует оставить там на ночь, а по пробуждению сразу открыть дверцу и выпустить его погулять. В любом случае если кто-то из домочадцев находится дома, дверь в вольер должна быть открыта. А так как большинство взрослых собак днями спят, то вскоре животное само станет проводить большую часть времени в вольере, отдыхая на удобном лежаке или играя с любимой игрушкой.

  Также при выборе вольера следует обращать внимание на отсутствие острых углов и выступающих деталей. Манеж должен быть полностью безопасен как для питомцев, так и для домочадцев. Для собак больших пород использование комнатного вольера нецелесообразно. От безобразного поведения питомца спасёт только клетка, оснащённая крышей, надёжной задвижкой на двери и крепким днищем.

  Полезное видео по строительству

  Развивайте навыки строителя:

  Комфортный вольер

  В вольере должна помещаться не только подстилка животного с мисками. Важно, чтобы осталось место для свободного перемещения и игр. Собака должна чувствовать себя комфортно, плохо, когда ограниченное пространство стесняет ее движения.

  Обратите внимание! Лучше, чтобы миски, особенно с водой, крепились к стене. Бегая и прыгая, пес может их опрокинуть и испачкать все вокруг. 

  Миски закреплены в просторном вольере

  Где установить?

  Устанавливать манеж лучше в углу помещения, где он не будет никому мешать, а собака сможет свободно наблюдать за происходящим в комнате. Не следует ставить манеж на участки, куда падает солнце, так как животное может перегреться. Лучшим местом станет противоположный окну с батареей угол или стена. Желательно, чтобы пол внутри ограждения не был голым: лучше застелить его покрывалом или положить деревянную основу. Исключение составляют манежи для собак, справляющих нужду на пелёнку.

  В таких случаях пол следует оставлять голым, застелив небольшой участок впитывающей пелёнкой. Это необходимо для того, чтобы собака чётко понимала, где можно ходить в туалет, а где — нельзя, и не испачкала не предназначенное для этого покрывало. Кроме того, место установки вольера не должно находиться на сквозняке или возле работающего телевизора. Особенно это касается размещения манежа для собак мелких пород, которые вследствие более подвижной психики будут испытывать большие эмоциональные нагрузки от слишком громкого звука.

  Таким образом, комнатный вольер для собак является порой единственным спасением квартиры от чрезмерной активности домашнего питомца и позволяет сделать совместное пребывание в квартире спокойным и комфортным.

  Отзыв о вольере для собак смотрите в следующем видео.

  Купить или сделать своими руками

  На самом деле вольеры для маленьких собак в квартиру могут быть выполнены из самых разных материалов. Самые простые представляют собой пластиковые стойки с натянутой между ними прочной тканью. Такие конструкции являются мягкими, легкими, они не предназначены для изоляции грозной собаки, это лишь домик для декоративных, мирных созданий. Тентовый вольер для маленьких собак в квартире можно купить, или собрать самостоятельно. Для этого вам потребуется прочная проволока, из которой можно изготовить боковые стойки, а также плотный брезент, который и будет служить стенками. Не забывайте сделать дверку. Единственная сложность состоит в том, чтобы запирать такую конструкцию.

  Пелёнки, миски, провода: готовим дом к появлению щенка

  Начнём со знакомства. Я, корреспондент Алёна Журова, на собственном примере разберу тяжести жизни собаковода. Вместе с щенком английского кокер-спаниеля по кличке Кекс, который с недавнего времени появился в моей квартире, внёс в неё краски, лужи, разгром и бессонные ночи, мы разберёмся, с чего начать совместную жизнь с собакой, как воспитывать, ухаживать и оберегать. В еженедельной рубрике со специалистами (кинологами, заводчиками, ветеринарами) мы разберём много важных тем: от пелёнок и дрессировки до прививок и первой помощи.

  * * *

  Если в вашей жизни случилось радостное событие, и вы собираетесь приобрести собаку, этот материал для вас. Пора готовиться, и готовиться не только к веселью с хвостатым чудом, но и к большой ответственности и тратам. Сегодня мы разберёмся, как обезопасить дом для щенка и что ему необходимо купить для жизни в вашей квартире.

  Новому жителю в вашем доме понадобится не только спальное место и миски, но и место для туалетных дел (да, собаки не писают только на улице с первых месяцев жизни), игрушки (для сохранности ваших же кожаных туфель) и средства для ухода (хвостатому тоже нужны собственные шампуньки и маникюрные ножнички).

  Итак, с чего нужно начать подготовку к щенку в доме:

  • Выделяем место. Здесь поместится его ложе, личный домик. Место, где никто не побеспокоит, не наступит и не заденет, и не продует кондиционером случайно. Желательно с хорошим обзором на остальную часть комнаты (нужно же блюсти ситуацию в доме).
  • Выкидываем зелень. Речь идёт о ядовитых, опасных для собак растениях: фикус, цикламен, падуб, омела, диффенбахия, филодендрон, алоэ, нарцисс, гиацинт, ирис, азалия, рододендрон, олеандр, пуансеттия и душистый горошек. Беречь не стоит, поверьте, пока вас не будет дома, любопытный щенок точно попробует познать зелёную диковинку на вкус.
  • Закрываем розетки и прячем провода. Необходимо установить заглушки, чтобы любопытный нос не шарахнуло током, и убрать провода под плинтусы, чтобы внезапно не обнаружить дома обрубленный интернет (маленький щенок способен перегрызть пополам подключённый к розетке кабель от телевизора, проверено).
  • Убираем мелкие и острые предметы, бытовую химию и другие опасные жидкости. Резинки для волос, канцелярские принадлежности, полиэтиленовые пакеты, флакончик с жидкостью для электронных сигарет — всё, что ваше «чадо» может ненароком сожрать. И дело не в финансовых потерях за вещь, а в расшатанных нервах и поездках в ветклинику. Обувь тоже желательно убрать повыше и в закрытый шкаф, чтобы не пришлось тратиться на новую.

  * * *

  Поделюсь своей занимательной историей: в воскресную ночь мне хотелось выспаться, а не подстраиваться под щенка, который любит походить по постели, чтобы улечься поудобнее: на ногах, посередине кровати или у носа на подушке. Я не взяла его на кровать и позже пожалела об этом. Вместо того, чтобы спать, Кекс нашёл себе много интересных занятий:

  1. Стянуть пледы и подушки с дивана, хорошенько их подрать.
  2. Стащить со стула портфель, растащить содержимое по всей комнате и хорошенько погрызть кожаный кошелёк и чехол для очков.
  3. Перегрызть на две части провод от телевизора.

  Когда мой молодой человек Сергей, который и подарил мне эту собаку, обнаружил свою погрызенную сумку с пожёванным кошельком, он уже был не в духе. Но, как оказалось, это было только начало открытий. Дома не было света, и мы не подозревали, что Кекс успел добраться и до провода телевизора. Когда электричество дали, мы узнали об этом не так, как остальные жители многоэтажки… Из зала раздался громкий хлопок и блеснула яркая вспышка. Оказалось, из-за сгрызенного провода при включении света произошло короткое замыкание, выбило пробки и перестали работать розетки в зале и спальне. Если пробки включить было несложно, то с розетками и кабелем пришлось повозиться. На это мы потратили весь выходной день.

   

  Главный герой — Кекс

  P.S. Сергей даже предложил сдать Кекса в зоопарк, но вспомнил, сколько денег отдал за это породистое «сокровище» и временно передумал.

  * * *

  Теперь отправляемся за покупками:

  Многие считают эти приспособления кощунством и издевательством над собакой, но при правильном подходе при приучении щенка к месту это не так. Собака будет рада своему личному домику, в котором сможет чувствовать себя в безопасности.

  — Вольер или клетку не стоит рассматривать как наказание. Мы же тоже все живём в клетках, и домой приходим не в наказание. Часто мы не в состоянии следить за собакой только по той причине, что нас какое-то время не бывает дома. У собаки скапливается энергия, зубки чешутся или просто скучно становится. Делать нечего, и она начинает веселиться. Чтобы избежать разгрома дома, клетку желательно приобрести и правильно к ней приучить собаку, — рассказал корреспонденту «Омск Здесь» профессиональный кинолог, кандидат мастера спорта по общей дрессировке собак и защитно-караульной службе Сергей Безуглов.

  Когда собака повзрослеет и перестанет портить вещи клетка уже не понадобится. А пока подбираем подходящую. Она должна быть достаточно просторной, чтобы собака могла в ней свободно сидеть, не пригибаясь и не задевая потолок головой, лежать, растянувшись в полный рост, и без проблем сменить позу, развернуться.

  Для маленьких пород собак можно вместо клетки купить вольер (как манеж для ребёнка). Для щенков средних и крупных пород вольеры тоже есть, но в квартире их не так легко закрепить на одном месте (для земли есть специальные штыри). Когда питомец будет рваться на волю и прыгать на стенки, вольер сдвинется (проверено на личном опыте).

  — Как правило, собака не гадит там, где спит. Если вы отсутствуете дома более, чем два часа, то стоит выбрать вольерчик побольше (по породе) и положить туда пелёночку. А чтобы вольер не гулял, можно подпереть его перевёрнутыми табуретками с нескольких сторон и всё, — добавил кинолог.

  * * *

  Вольер Кексу мы купили, но впоследствии от него отказались. Оказалось, проще закрыть комнаты и убрать вещи и обувь, чем отмывать от говна территорию вольерчика и лежанку. Щенок не хотел справлять там нужду и очень нервничал: лаял, скулил, прыгал на стенки вольера и, впоследствии, размазывал продукты своей жизнедеятельности. Одного такого раза мне хватило.

  Их должно быть минимум две: для еды и для воды. Принято считать, что миски на подставках лучше тех, что стоят на полу, помогают собакам сохранить здоровую осанку, способствуют меньшему заглатыванию воздуха, что снижает вероятность метеоризма, икоты, отрыжки. Однако, как объясняют ветеринары, это миф и заблуждение. Единственный плюс такой миски для собаки — при трапезе она не будет ездить по полу, но с этим справляются и тяжёлые, керамические миски. Именно их рекомендуют заводчики. Керамические миски не опрокидываются, их легко мыть и можно поставить в микроволновку.

  Не стоит рассчитывать, что собака с первых же дней будет делать свои дела на улице. До того, как щенок научится терпеть, пройдёт не один месяц, а мыть полы вам придётся после каждой лужи. Пелёнки бывают разных размеров, одноразовые и многоразовые. В зависимости от размера щенка и личных предпочтений можно подобрать наиболее удобный вариант.

  Стоит заметить, что наличие постеленной пелёнки не гарантирует, что щенок не написает посередине кухни, поэтому запасаемся средствами для уборки. Можно купить специальные спреи-нейтрализаторы запаха собачьей мочи, но существуют и более бюджетные средства: пищевая сода, лимонная кислота и марганцовка. Также можно воспользоваться девятипроцентным раствором столового уксуса в тёплой воде. Уксусная кислота нейтрализует аммиак, один из компонентов мочи, и постепенно избавит от запаха собаки на диване, а характерный «аромат» этого средства со временем выветрится при открытой форточке.

  * * *

  Кекс сразу определился, где у него будет туалет. Благо, выбрал для этих дел прихожую. Чтобы не испортить паркет, нам пришлось постелить там линолеум и сверху уже положить пелёнки. Щенок знает, что справлять нужду надо на них, но иногда, заигравшись или заспавшись, делает свои дела мимо. Мы тем временем терпеливо моем полы, поощряем его за пописы на пелёнку и ругаем (показываем эмоции тоном) за лужи в других местах.

  В зоомагазинах ассортимент настолько обширен, что глаза разбегаются, но не стоит скупать всё и сразу или наоборот пренебрегать. Это важный предмет для установления контакта хозяина с питомцем, а не универсальное средство для отвлечения от себя. Щенок не увлечётся игрушкой, как ребёнок мультфильмом.

  — Выбираем игрушки попрочнее, чтобы щенок не раскромсал её сразу, как например, бывают из тонкой резины. Щенок маленький, не соображает, что кусочки от разорванной игрушки глотать нельзя, а кромсает с удовольствием. Многим собакам нравятся пищащие игрушки. Важно понимать, что игрушка для собаки это что-то вроде части хозяина, с которой весело, с которой они вместе играют. Если она просто будет валяться, щенку она будет интересна минуты две, потом бросит. Игрушка — это связь хозяина с питомцем, —отметил Сергей Безуглов.

  Щенку понадобится специальный собачий шампунь и когтерез. Как бы не хотелось спустить на собаку застоявшийся на полке «Шамту», делать этого не стоит. Ваши средства могут привести к проблеме с шерстью животного, а также вызвать раздражение и зуд. Также не менее важно регулярно подстригать собаке когти. Вы можете взять мастер-класс у ветеринара или ознакомиться обучающими видео в интернете. Собаке нужен маникюр, если не стричь когти, питомцу будет неудобно «собрать» лапу и больно ходить. Запущенный коготь может врасти в кожу, и начнётся воспаление.

  Поначалу кормим собаку тем же кормом или составом продуктов, который щенку давал заводчик (если вы берёте собаку не у разведенцев, конечно). Со временем собаку можно перевести на другой сухой корм или натуральное питание. По этому вопросу лучше проконсультироваться с ветеринарным врачом.

  ---

  Ну что ж, поздравляем, теперь в вашем доме появится много счастья, а также луж и погрызенных вещей. Возможно после пережитого щенячьего периода придётся даже организовать ремонт (по мнению пса, этот кусок обоев здесь лишний, а плинтус из спальни красивее смотрится погрызенным в зале). Но стоит отметить, полюбите своего разбойника вы сильнее, чем материальные вещи, и он обязательно ответит вам взаимностью.

  Адаптация вольерных собак к квартире

  По теории группы ученых из Бар-Харбор, исследующих психологию собак, щенки проходят через четыре разных периода социального поведения
  1. Неонатальный — или период с момента рождения до раскрытия глаз. В течение этих десяти-одиннадцати дней щенки пользуются только следующими чувствами: термальным (температура), тактильным (осязание), обонянием и вкусом, но два последних не так важны. Когда им холодно, они жмутся друг к другу.
  На этой стадии щенки не способны обучаться решению каких-либо проблем. Глаза и уши еще не открылись, они не способны хорошо слышать. Могут ползать, переворачиваться со спины на бок. У них имеется рефлекс моргания, хоть глаза и закрыты. Во сне щенки ворочаются.
  2. Второй период условно отсчитывается с момента раскрытия глаз до того времени, когда щенки покидают гнездо, или с одиннадцатого до девятнадцатого дня жизни. Почти сразу с раскрытием глаз щенки начинают расползаться. Предполагается, что в столь нежном возрасте они моргают лишь от прикосновения, а не от движения перед глазами каких-либо объектов. Поэтому считается, что щенки должны приучиться к зрительным образам. Зрачковый рефлекс имеется с момента раскрытия глаз.
  Только достигнув возраста в двадцать один день, щенки начинают пугаться громких звуков. Одни реагируют на шумы, отшатываясь и распластываясь на животе (подобно волкам). Другие просто настораживают уши. К девятнадцати дням начинают функционировать все органы чувств, но самыми главными теперь становятся зрение, слух и обоняние.
  На этой стадии, как показывают исследования, щенки еще не способны к формированию условных рефлексов или решению проблем.
  3. Период социальной реабилитации. Он начинается, когда щенки впервые замечают присутствующих, и заканчивается в тот момент, когда «мать» прекращает кормление.
  Функционируют все органы чувств, щенки явно учатся узнавать и различать объекты. Будучи чувствительными к громким звукам, они, узнавая их, припадают к земле. В шестинедельном возрасте совершаются попытки прослеживать запахи и исследуются новые объекты. Теперь щенки начинают обучаться, учатся бегать, грызть более твердую пищу.
  У щенков в возрасте восьми с половиной недель может возникнуть привычка испражняться в одном и том же месте, и они проявляют интерес к фекалиям.
  Некоторые щенки никогда не выбирают определенного места, а испражняются где придется.
  Переживая фрустрацию, щенки скулят. Порой они облизывают морду другого щенка или собаки, тычут в нее лапой, причем реакция эта проявляется чаще, когда щенок голоден.
  Возможно, они обучаются этому, наблюдая, как «мать» срыгивает. Возможно, это врожденный инстинкт. Щенки в дикой природе лезут к «матери» в пасть, лижут и тычут ее лапами, предвкушая получение полупереваренной пищи. Иногда по их поведению кажется, будто они взбесились.
  Щенки начинают спать врозь, однако при понижении температуры собираются вместе. Ведут жестокие игры, фактически дерутся.
  Возможно, это примитивный инстинкт, причем щенки рычат, а проигравшие выражают покорность.
  Когда открывается дверь, все щенки, как правило, кидаются к наблюдателю, если не приучены опасаться его.
  В этот период щенки лают, и если не запрещать, с возрастом склонность к лаю усиливается.
  Иногда щенки во время игры забираются друг на друга, проявляя половое поведение. В докладе утверждается, что с возрастом, когда у кобелей опускаются яички, это становится общим явлением. Яички формируются к рождению. К окончанию этого периода формируются социальные отношения.
  4. Ювенильный (юношеский) период. Он начинается с прекращением материнского кормления и продолжается до половой зрелости. На первых порах у щенков слишком слабо развиты процессы торможения, и они не способны достаточно долго уделять внимание обучению или, скажем, знакомству с намордником, но с возрастом становятся более сосредоточенными и внимательными. Они делаются подвижней, а к моменту половой зрелости обладают всеми способностями взрослых.
  В этом возрасте устанавливается превосходство (доминантность) и субординация.
  Почти в каждом помете определенных пород объявляется задира. Он почти всегда буйствует только в компании однопометников или членов группы, в которой воспитывается. Введите в его группу пса посильнее, и наверняка начнутся серьезные драки. Если агрессия проявляется постоянно, драки могут пойти не на жизнь, а на смерть, остальные же члены группы встают на сторону победителя.
  По мнению ученых из Бар-Харбор, критически важный для будущего поведения щенков период приходится на начало третьей стадии, когда между ними устанавливаются новые взаимоотношения. Другой исследователь, работавший раньше, утверждает, что для будущей жизни собаки важнее всего время с семнадцатого по сорок пятый день.
  Все новое, что возникает в мире группы щенков, служит сигналом к мгновенной вспышке активности. Резиновый мячик вызывает желание поиграть и потаскать его, причем в поведении щенков часто можно заметить нечто похожее на стремление вызывать зависть товарищей.
  Щенячьи игры приносят пользу, которая пригодится в жизни взрослой собаке, — во время беготни они укрепляют мышцы, во время игр учатся драться. Психологи называют такие игры подготовительными — они помогают щенку приготовиться к взрослой жизни. Играя, собака учится контролировать свои действия.

  При попытках приручать животных на протяжении одного поколения огромное значение имеет возраст, в котором человек забирает малыша от «матери» на свое попечение. Это относится даже к одичавшим собакам. Во всех известных мне случаях, когда волчат брали в дом, их отнимали в момент, близкий к окончанию «материнского» кормления, или сразу же после этого. Мало кому из них можно было доверять, как собаке, и обращаться «голыми руками». Однако, когда детенышей забирают из волчьего логова в двух-трехнедельном возрасте, а потом выкармливают из бутылочки, результат чаще бывает другим.

  Источник: Леон Ф. Уитни. Психология собаки. Основы дрессировки собак.

  Зачем нужна в квартире клетка для собак

  Дикие родственники собак в естественных условиях обитания отдыхают в норах, где чувствуют себя в покое и безопасности. Неудивительно, что и у домашних собак сохранился инстинкт обустраивать для себя местечко, в котором по возможности их никто не будет беспокоить. Лежанка не всегда справляется с этой задачей, так как, например, если в доме есть дети, то они все равно будут беспокоить своего любимца, не взирая на его потребность в отдыхе. Поэтому в качестве места для питомца рекомендуется использовать домик-клетку. Это не только уютное, обособленное жилище и собственный уголок вашего щенка или взрослой собаки, но и залог его безопасности, а также помощник в воспитании. Поговорим об этом подробнее!

  Домик-клетка — это альтернатива норы для домашней собаки. В таком домике питомец всегда может уединиться и почувствовать себя на 100% в безопасности.

  • Клетка – это уютный домик для вашей собаки

  Вопреки стереотипам, клетка – это не мера наказания, а настоящий уютный домик для вашей собаки, где она будет спокойно отдыхать. Даже самой домашней и любвеобильной собаке нужна своя «норка», в которой можно уединиться и не бояться, что тебя побеспокоят. Лежанка не обеспечит такого уединения, а вот домик-клетка — запросто. Если собака захочет отдохнуть, побыть одной — она в любое время может зайти в свой домик, и никто ее в нем не побеспокоит. Это особенно важно, если у вас большая семья или к вам часто приходят гости. Ведь возможность побыть наедине с собой для наших питомцев точно так же важна, как и для нас. Отсутствие такой возможности — прямая дорога к стрессу и поведенческим проблемам.

  Обязательно положите на дно клетки мягкую и удобную подстилку. Собаке должно быть комфортно и приятно находиться в своем домике-клетке так же, как и вам в своей спальне.

  • Клетка – это залог безопасности

  Клетка для собаки – это примерно то же самое, что и манеж для ребенка. Тот же уровень комфорта и безопасности! Если у вас в доме появился маленький щенок, то вам категорически рекомендуется приобрести для него клетку. В доме любопытного малыша поджидает огромное количество опасностей: кабели, пластмассовые игрушки, поролоновые изделия, острые предметы. По неосторожности он может легко пораниться, тем более, если вы отсутствуете и не можете за ним приглядеть. Клетка позволяет решить эту проблему через контроль передвижения и обезопасить вашего питомца.

  
  

  • Домик – гарантия хорошего поведения

  Наряду с безопасностью самого щенка, домик-клетка обеспечивает безопасность и ваших вещей, и мебели. Питомец, приученный к клетке, не будет грызть обувь или кресла в ваше отсутствие, не станет оглашать квартиру лаем и будет еще более уверенным в себе за счет ощущения собственной безопасности. Ведь чем меньше провинностей и последующих наказаний – тем счастливее ваш четвероногий друг!

  • Домик-клетка – эффективный способ приучить собаку к выгулу

  Пожалуй, это одно из главных преимуществ домика-клетки. Собаки никогда не гадят на своем месте, а значит, питомец, находящийся в клетке, будет терпеливо ждать, когда хозяин выведет его на улицу. Конечно, в большей степени это относится к собакам в возрасте старше 5-6 месяцев: они могут терпеть в течение всего рабочего дня. Но от щенков таких подвигов ждать не стоит: малыши ходят в туалет раз в 2-4 часа, и потому их не стоит запирать в клетке надолго. Таким образом, постепенно приучая питомца к клетке, вы сможете эффективно контролировать его режим дня и приучать к прогулкам.

  • Домик-клетка – это удобно

  Благодаря домику-клетке вы сможете оградить пространство собаки от детей или других животных (например, на выставке), а также избавить от контакта с собакой склонного к аллергии гостя.

  • Чистота – залог здоровья

  Клетка поможет поддержать чистоту в вашем доме. К примеру, перед купанием вы можете завести испачкавшуюся на прогулке собаку в клетку, вместо того, чтобы опасаться, что она запрыгнет на ваш любимый диван. Не забывайте и о поддержании чистоты в самой клетке. Подстилку необходимо периодически стирать и чистить, чтобы на ней не скапливались загрязнения и, к примеру, не завелись блохи.

  Как приучить собаку к клетке?

  Приучать собаку к клетке рекомендуется с раннего возраста. Наша конечная цель заключается в том, чтобы питомец воспринимал клетку как уютную комнату и заходил в нее, чтобы поспать и отдохнуть.

  Ни в коем случае не запирайте питомца в клетке сразу как только приобрели ее. Он должен постепенно привыкнуть к своему месту и искренне его полюбить. Для начала откройте клетку и позвольте собаке в свободном режиме ознакомиться с пространством, не закрывая при этом дверцу. Привлеките питомца лакомством, положив его на лежанку в клетке.

  Не заставляйте собаку заходить в клетку, не принуждайте ее. Будьте мягкими и терпеливыми. Это совершенно нормально, если собака входит в клетку на несколько секунд, а затем покидает ее. Так происходит знакомство, и на это требуется определенное время. В первые дни не закрывайте дверцу клетки.

  Когда собака более-менее ознакомиться со своим жилищем, начинайте прикрывать вход ладонью и постепенно увеличивайте время пребывания собаки в клетке. В этом случае вы находитесь рядом с питомцем и приободряете его, а значит, никакого испуга у собаки не возникает. Не забывайте хвалить своего друга и угощать лакомством!

  Через несколько дней, когда питомцу станет спокойнее, можете начать закрывать клетку и выходить из комнаты. Сначала покидайте комнату на короткое время и постепенно увеличивайте интервал. Вскоре вы сможете оставить собаку в ее домике на весь рабочий день!

  
  

  Главные ошибки

  • Запирать собаку в клетке в качестве наказания. Клетка – это место отдыха и безопасности, а не тюрьма, и ваш питомец должен воспринимать ее исключительно в положительном ключе. 

  • Запирать собаку или щенка в клетке сразу. Приучение должно быть постепенным. Если же вы только что приобрели питомца, сначала дайте ему время адаптироваться и только потом приступайте к воспитанию.

  • Выстилать дно клетки пеленками. Ваша цель – при помощи клетки приучить щенка к прогулкам, развить его природный инстинкт, а не соорудить для него домашний туалет.

  • Покупать сразу большую клетку без дополнительных регулируемых перегородок. Приучая щенка к выгулу посредством клетки, учитывайте, что если домик будет слишком просторным, то питомец может сделать все свои дела в одном уголке, а лечь спать – в противоположном. Чтобы этого не случилось, выбирайте клетки со специальными перегородками. Так вы сможете регулировать размер клетки и существенно сэкономите в средствах, ведь вам не придется покупать маленькую клетку для щенка и более крупную для уже повзрослевшей собаки.

  В современных зоомагазинах огромное количество клеток для собак, внимательно ознакомьтесь с моделями. Рекомендуем выбирать клетки из высококачественной нержавеющей стали, компактные, не имеющие острых углов и легко складывающиеся, что очень удобно для транспортировки и участия в выставках.

  У одного из производителей клеток для собак есть интересное видео о том, как приучить щенка к клетке или вольеру. Обязательно ознакомьтесь!  

  Любите своих питомцев и удачных вам покупок!

  5 причин зачем нужен вольер

  Для чего нужен вольер? 5 основных причин

  Когда у вас появляется маленьких щенок, он попадает в незнакомую ему среду, обстановку. В таких обстоятельствах у щенка появляется желание спрятаться от посторонних глаз. К тому же домашняя обстановка предоставляет Вашему щенку уйму пространства для деятельности и конечном итоге это может сказаться опасным для него. Ниже мы рассказываем о 5 причинах, почему Вам стоит приобрести вольер для Вашего питомца:
  	Для приучения маленького щенка к туалету
  	На самом деле, очень проблематично объяснить щенку, почему где-то в квартире можно справлять свои дела, а где-то запрещено. Поэтому приучение к туалету (к пеленке, а далее и к лотку) идет отчасти на интуитивном уровне. Плюс нужно приучать щеночка к команде «на горшочек» или «в туалет», так ему будет понятнее, что Вы от него хотите, когда приучаете ходить на пеленку. Вольер поможет Вам приучить щенка к туалету, Вы не будете его постоянно, ежедневно ругать за лужи и кучки, щенок будет испытывать значительно меньше стресса из-за проступков и больше радоваться!

  Для защиты здоровья маленького щенка
  Когда Вы оставляете щенка в вольере, Вы заботитесь о том, чтобы с еще глупеньким малышом ничего не случилось. Ведь они как маленькие дети только начинают распозновать этот мир и без Вашего наблюдения могут натворить всяких разных делов. К тому же в вольере он будет себя чувствовать в безопасности, это будет его личным пространством где он будет хозяином.

  	Для защиты Вашего имущества и Вашего спокойствия
  	Когда Вы оставляете щенка одного на долго, он скучает, у него режутся зубки, ему нужно что-то пожевать и щенок находит себе много чего погрызть в квартире. Когда Вы оставляете щенка в вольере, кладете ему разнообразные игрушки — он интуитивно со временем приучается не грызть все подряд, а играть и грызть только свои игрушки.

  Для взрослых собак, родивших потомство
  Вольер в этом случае уголок для мамы и щенков, особая среда, которую Вы создаете, где они не потеряются, не замерзнут, где всегда будут под контролем и вниманием. Таким образом Вы сможете избавить себя от лишних хлопот с новорожденными щенками и этот период не будет для Вас таким напряженным.

  	Вольер также полезен на даче для щенков и взрослых собак
  	Если Вас беспокоит, что собачка может убежать или на нее могут напасть соседские животные, вольером во дворе можно огородить безопасную территорию. В этом случае мы советуем вольер большей площадью, чем домашний.

   

  Источник

  Вольер в квартире для собаки. Содержание собак в домашних условиях

  Когда вы являетесь домашним животным, вы должны заранее подумать о том, как вы будете решать возникающие трудности. Самое первое, с чем вы сталкиваетесь, — это необходимость оставить ребенка дома одного. Такие моменты следует свести к минимуму, но если этого не удается избежать, может оказаться очень полезным наличие вольера в квартире собаки. При этом сразу хочу отметить, что это не изолятор или карцер, а уютный домик, где щенок может спать, пока вы в командировке.

  Безопасность вашего питомца — прежде всего

  Ведь самый вольер в квартире для собаки нужен в первую очередь для обеспечения собственной безопасности. Щенок почти как ребенок, ему все интересно, он все примеряет на зуб, а значит, за ним нужно постоянно ухаживать. Поэтому, когда сажаете щенка, вы практически идете на декрет. Опять же, необходимо удалить все, что представляет потенциальную опасность. Это могут быть мелкие предметы и провода, бутылки с бытовой химией и многое другое.Поэтому задача любящего хозяина — спасти своего питомца, пока он не научится различать опасные и безопасные предметы. Конечно, малышу нужна свобода, но если нужно уйти, гораздо разумнее будет защитить его любопытный носик от опасностей. А лучший способ сделать это — купить вольер в квартире для собаки. Более дешевая альтернатива — клетка, но она очень сильно ограничивает движения малыша, в то время как в вольере он будет чувствовать себя намного свободнее.

  Безопасность вашего имущества

  Практически все родители готовы к тому, что маленький ребенок может порвать обои, покрасить мягкую мебель и полить соком ковры.Это воспринимается нормально, потому что малыш вырастет, и можно будет делать ремонт. Однако не все готовы мириться с тем, что маленький щенок может нанести не меньший урон. Он легко грызет мебель и переворачивает горшки с любимыми цветами, а светлый ковер скоро покроется пятнами от вечных луж. Так что если вы не можете все время сидеть дома, то купите в квартире вольер. Для собаки это будет личное место и дом для сна, а когда вы выйдете, вы сможете закрыть дверь и не беспокоиться о беспорядке.Однако помните, что надолго нельзя оставлять щенка одного.

  Мы выращиваем несколько щенков

  Вам обязательно нужно купить вольер в квартире для собаки, если вы планируете в ближайшее время помет щенков. Дети, разваливающиеся по комнате и забавно тявкающие, могут быть настоящим чудом, но только когда они находятся в чужом доме. В противном случае уход за ними достаточно утомительный. Подрастающему потомству в вольере будет достаточно места для игр, но пространство будет ограниченным, что дает возможность накрыть его специальными пеленками и поддерживать чистоту.

  Иногда люди решают купить сразу двух щенков, чтобы они росли парами. Им будет намного веселее, и они легко переживут отсутствие любимого хозяина в течение рабочего дня. В этом случае вольер для щенков станет необходимостью, ведь вместе они придумают еще много вариантов для активных игр, а значит, вашему имуществу будет угрожать вдвойне. При этом, закрыв их в клетке на время похода в магазин, вы придете в чистую квартиру и проведете время с любимцами вместо утомительной уборки.

  Приучить собаку к лотку

  Напряженный ритм современной жизни приводит к тому, что многие владельцы перестают брать собак крупных пород, а останавливаются на маленьких, карманных представителях собачьего мира. В этом случае нехватка личного времени заставляет заменять регулярные прогулки на улице приучением ученика к лотку. Опять же, вольер для щенков поможет. Новый домик — это для малыша кардинальное изменение ситуации, а расположение лотка, кормушек и поилок в разных местах в сочетании с тем, что хозяин позволяет щенку без ограничений гулять по дому, приводит к Дело в том, что малыш тоже позаботится о том, где он хочет.Чтобы быстро выработать привычку, кормите его в вольере. Скорее всего, именно после того, как он поест и попьет, все и произойдет, и вам останется только похвалить, чтобы рефлекс исправить.

  Преимущества вольера по сравнению с клеткой

  Этот вопрос обязательно поднимет собственники малогабаритных квартир. По сути, домашняя клетка собаки — это место, где она играет и отдыхает, в отличие от тесной клетки, где можно только поспать. Это позволит разделить зону для еды и игр, а также зону для сна и туалет.Подрастая, ваш питомец будет четко различать и назначать, и вам не придется снимать с постели подгузники или разбросанную еду во время игр. В этом случае вольер обычно собирается из отдельных панелей, количество которых может быть как увеличено, так и уменьшено, в зависимости от размеров помещения и самой собаки. Теперь подробнее рассмотрим, какую домашнюю клетку для собаки лучше выбрать.

  Разные модели

  Сегодня они действительно огромны. Круглые и квадратные, прямоугольные и угловые с учетом того, что нужно индивидуально подбирать вольер для собаки.Размеры могут варьироваться в зависимости от его роста и веса, даже если вы покупаете его для щенка. Идите сразу к тому, что будет через год. Максимальный размер внутреннего шкафа 61 см * 122 см. Подходит для крупной собаки весом до 50 кг. Есть аналогичные модели, но в более укороченном варианте, длина которого составляет 107 см. Они подходят для собак весом до 40 кг. При аналогичной ширине (61 см) есть варианты длиной 91 см — для собак весом до 30 кг. Наконец, вольер для маленьких собак (до 11 кг) может иметь размер 61 * 61 см.Меньше брать не стоит, ведь у щенка будет мало места для игр.

  Материал корпуса

  Чаще всего в магазинах продаются модели, собранные из панелей, каждая из которых представляет собой сетчатую пластину из стальных стержней. Вольер для грудничков может представлять собой каркас, обтянутый прочной тканью. К тому же это может быть деревянная конструкция, такие клетки обычно самые тяжелые и неудобные, но собрать их можно самостоятельно из подручных материалов.

  Спальня для вездехода, может быть, даже кондо

  «Будь то человек или попугай, настройка собственности всегда затрудняет продажу», — сказал Райан Серхант из команды Серханта Nest Seeker.«Помещение, предназначенное для животных, делает его еще более сложной задачей, потому что они часто оставляют после себя стойкие запахи и поврежденные поверхности, которые пугают потенциальных покупателей, заставляя их думать, что им придется ремонтировать».

  Однако существуют менее дорогие и менее навязчивые способы создания привлекательных мест обитания для домашних животных.

  В Пенфилде, штат Нью-Йорк, Джилл Сандерс пожертвовала единственной стеной в своей гостиной шириной 15 футов, чтобы разместить Надю, годовалую сибирскую кошку, которую она воспитывала последние семь месяцев и планирует усыновить.Три месяца назад, когда миссис Сандерс решила принести домой двух щенков, она знала, что ей придется проявить творческий подход, чтобы Надя чувствовала себя комфортно. Поэтому она обратилась к Майку Уилсону и Меган Ханнеман, основателям Catastrophic Creations, с просьбой придумать для Нади место вдоль стены гостиной, где кошка могла бы играть и убегать от собак, когда это необходимо.

  Более 10 футов высотой и пять футов над землей, игровая площадка для кошек состоит из нескольких плавающих ступенек из сизаля, когтеточек, полок для приземления, брезентовых гамаков и веревочного моста.«Все, кто видит это, поражены его продуманностью в дизайне», — сказала г-жа Сандерс. «Я просто хотел подарить ей то, что принесло ей столько же радости, сколько она приносит нашей семье».

  И в Чикаго Гита Гриффитс заручилась помощью Шелли Джонстон из Shelley Johnstone Design, чтобы создать практичное, но удобное место для Марго, ее 70-фунтового желтого лабрадора-ретривера, в ее прихожей площадью 110 квадратных футов.

  «Марго — большая собака, — сказала миссис Гриффитс. «Нам нужно было место, чтобы держать ее, когда приходили гости, где она не чувствовала бы себя в ловушке и не беспокоилась.В результате получилось пространство размером 5 на 8 футов, полностью посвященное трехлетней собаке.

  Наряду с такими предметами роскоши, как мраморные полы с подогревом, мягкая собачья кровать и обои с принтом собак, в комнате есть просторная раковина для ванн Марго, место для хранения ее поводков и игрушек, а также голландская дверь, так что ее можно запереть внутри, не чувствуя себя клаустрофобия.

  А почему бы и нет?

  Как сказала миссис Гриффитс: «Марго такая же, как и любой другой член нашей семьи».

  Где спать той терьеру? Как сделать вольер для этого терьера?

  Щенок того терьера, который появился в вашем доме, естественно захочет спать рядом с вами.Это желание усиливается ночью, когда крохотный кусок щенка, оторванного от теплой, приятно пахнущей матери, начинает ныть. Собак, больших и малых, можно научить искусству манипулирования. Они предпочитают кровать даже самому дорогому и роскошному месту для сна.

  Многие владельцы, которые берут своих питомцев спать, говорят, что счастливы, когда они укутываются (чтобы случайно не поранить) возле разбрызгивателя.

  Но задолго до того, как ваш питомец поселится с вами, вы должны четко определить, где тот терьер должен спать.У этого терьера должно быть свое место. И стоит повторить и убедить членов вашей семьи еще на этапе принятия решения о появлении в вашем доме четвероногого друга.

  Ты хозяин. И это самый важный аргумент, почему не нужно укладывать четвероногого друга спать рядом с собой. В противном случае животное не будет воспринимать вас как лидера.

  Место, где спит тот терьер, решайте сами. Это может быть стул, который вы выделите для домашнего питомца, чтобы он мог спать на ночь.Это может быть ящик, размещенный в углу спальни. Собачьи магазины предлагают удивительный выбор спальных мест. Это и кровати, и стилизованные ящики для детских кроваток, и целые вольеры для сна и игр. Выделите или оснастите своего питомца своим уголком. Крохотный уголок не займет много места в вашей квартире, а у вашего питомца будет гнездо, где он будет «править» один.

  Помимо определения места для ночлега, есть несколько причин купить вольер для этого терьера:

  • • постепенное отстранение животного от материнского тепла и приспособление к новому жилищу.Миниатюрному терьеру проще привыкнуть к маленькому жилищу и понять, что теперь это ваше гнездо, чем запутаться и испугаться огромной квартиры или дома.
    • при беременности и родах. На арене мамочка будет чувствовать себя в безопасности и не будет бояться распластанных малышей.
    • для болезней. До приезда собачьего врача необходимо изолировать домашних животных. В качестве альтернативы ветеринар рекомендует дать собаке отдохнуть.

  <У вас дома щенок.Когда вы идете на работу, вы не уверены, что увидите все в целости и сохранности, когда вернетесь к работе. Но если ваш ребенок находится на арене, пока вас нет, ваша мебель, ценные вещи и вещи не будут повреждены, из вашей обуви не будет унитаза, и никто не будет пытаться грызть видимые электрические провода.

  Спальное место для той терьера.

  Что это за вольер для того терьера — что-то вроде манежа, домика или, если хотите, будки для собаки. Он может быть из дерева, ткани, металла или пластика.

  В магазинах товаров для собак вам предложат вольеры двух типов — уличные (переносные) и квартирные (стационарные).

  Переносной домик удобен для выездов на природу или дачи. Он отличается компактными размерами и легким весом, поэтому его легко переносить. Вольер для улицы просто из-за своей компактности не подходит для домашнего использования. Собаке в нем негде будет гулять.

  Самый популярный второй вид вольеров — квартирный.Стационарная арена, как дом Барби — уменьшенная копия квартиры.

  Такой стационарный дом этого терьера включает в себя все необходимое — место для еды и питья (кухня), место для подноса или пеленки (туалет), место для сна (спальня). Помимо этих «комнат», в собачьей будке есть детская площадка.

  Маленькая собачья будка может иметь форму прямоугольника, квадрата, круга и многоугольника. Наиболее распространены вольеры прямоугольной формы с открытым многосекционным манежем.

  Заводчики этого терьера отдают предпочтение модульным конструкциям из металла или пластика. Такой вид вольеров напоминает конструктора, так как его можно по своему усмотрению собрать из отдельных секций и панелей. Количество секций подбирается в зависимости от площади помещения. Можно купить секции с прикладом, которые нужно прикреплять к манежу по мере взросления собаки.

  Для проезда на выставку доступно

  вольеров. Они представляют собой конструкцию из световых трубок, покрытых полиэстером.

  Теперь о размерах вольера. Размер вольера следует подогнать под размер вашего питомца в будущем, то есть во взрослом возрасте. Этому терьеру требуется дом размером не менее одного квадратного метра. Высота панелей, защищающих арену, должна быть не менее 40 сантиметров.
  Совет: вольеры терьеров, как и других собак, не следует устанавливать рядом с обогревателями.

  Спальное место для той терьера ручной работы.

  Собачьи манежи имеют только один существенный недостаток — дороговизну.За удобство нужно платить. Однако мастерам ничего не стоит сделать вольер для этого терьера своими руками.

  Как? Сообщите нам:

  • определяем место в квартире, где мы будем устанавливать манеж. На площади вольера должно быть место для кормления, сна, игр и туалета. Хотя, приучить тунику ходить в туалет можно в другом месте. Жилое пространство этого терьера должно располагаться вдали от сквозняков, радиаторов отопления, видимых электрических проводов и газовых труб.

  Также не устанавливайте манеж в детской, так как активные малыши доставят собаке массу неудобств своим излишним вниманием.

  • Подготавливаем необходимые инструменты и материалы. А это плоскогубцы, проволока, мягкая металлическая сетка, петли, металлические стержни.
  • Изготовьте каркас вольера из металлических прутьев, которые затем покрывают сеткой.
  • Высота бортов вольера у этого терьера от 40 сантиметров, иначе взрослый точик может перепрыгнуть через забор.
  • Чтобы укрепить жилище вашего питомца, мы используем плотный картон для боковых стен, который затем покрываем прочной тканью любого цвета. Здесь, как говорится, дело вкуса. Вольер можно дополнительно украсить.

  Вовлеките в этот процесс детей и собачий загон и превратите его в изысканно оформленный дом. Можно использовать текстиль, бусины, стразы, бусинки и любые яркие аксессуары.

  • Для маленького терьера приготовьте подушку, лучше, если она будет из синтетики.Сшейте чехол на подушку в тон обивки.

  Строительство собачьих будок интересно тем, что все домочадцы с удовольствием подключаются к этому процессу. Когда вы построите вольер, мягкий, теплый, уютный и красивый, этот терьер обязательно оценит вашу заботу.
  

  Какие домашние животные лучше всего подходят для маленькой квартиры?

  Для большинства квартиры — это отношения любви и ненависти. Независимо от того, как вы на это смотрите, есть одна особенность, которая делает жизнь в небольших помещениях лучше: наличие домашнего питомца! Помимо того, что вы будете лучшим соседом по комнате, домашнее животное в вашем доме будет приносить радость каждый день! Если вы живете в маленькой квартире и ищете маленького друга, то вот некоторые из лучших домашних животных, которых можно пригласить в свой дом:

  Домашнее животное 1: Рыба

  Ищете друга еще меньшего размера, чтобы добавить его в свой дом. твоя квартира? Рыбка станет прекрасным дополнением вашей столешницы или журнального столика! Золотая рыбка, занимающая практически полное пространство, будет идеальной, поскольку для нее требуется только простой аквариум, корм для рыб и чистая вода (время от времени).Помимо того, что рыба довольно мала по размеру, ей никогда не нужно выходить из квартиры на прогулку, и она не требует особого ухода. Это идеальное дополнение для тех, кто работает допоздна и не может успеть домой, чтобы выгулять собаку!

  Питомец 2: Птицы

  Хотите оживить свое пространство с пернатым другом? Птичка станет прекрасным дополнением вашей квартиры! Как и рыба, птицам не нужно много места, и о них легко позаботиться в вашем помещении.Птицы не только занимают много места, но и живут в основном в своих маленьких квартирах (клетках), и за ними легко ухаживать, если вы дадите птице все необходимое и проведете время со своим пернатым другом, когда дома!

  Домашнее животное 3: Хомяк

  Хотите, чтобы вам был составлен маленький пушистый друг? Купите хомяка! Помимо того, что хомяки являются грызунами, экономящими место, они живут в своей клетке и нуждаются только в пище, воде, периодической чистке клетки и внимании.Кроме того: хомяки любят иметь игрушки в своих маленьких квартирах (клетках), например, колесо, в котором можно бегать! За ними легко ухаживать, и они станут восхитительным дополнением вашей маленькой квартиры или помещения!

  Ищете маленького питомца, который станет вашим новым соседом по комнате? Посетите наш магазин Mineola, чтобы узнать больше о животных, которые у нас есть в наличии, а также запастись зоотоварами для своего нового питомца!

  Вы также можете подписаться на нас в социальных сетях, чтобы получить больше советов и рекомендаций по уходу за попугаями, экзотическими птицами и рыбками!

  ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС НА Facebook

  ПОДПИСАТЬСЯ на нас в Twitter

  10 лучших домашних птиц: попугаи, корелла и другие

  7 Попугаи

  Попугаи, которых ласково называют «карманные попугаи», — это очаровательные настоящие попугаи миниатюрного размера, из которых получаются одни из лучших попугаев для домашних животных, особенно если вы впервые являетесь родителем.Хотя они могут быть крошечными, у попугаев большие, харизматичные личности, и их можно обучить делать самые разные вещи, от наступления вам на палец до поворота и махания. Очаровательные и простые в обслуживании, но при этом очень территориальные, вы найдете их в центре вашей семейной жизни на долгие годы.

  Сделать их счастливыми:

  Корпус: Чем больше клетка, тем счастливее они будут. Получите достаточно большую клетку, чтобы они могли полностью расправить крылья, не зацепляя их перья по бокам и не касаясь хвостовыми перьями нижней решетки.

  Игрушки: Дайте им множество занятий, например, подняться по веревочной лестнице (веревочная лестница Prevue Pet Products Naturals), добыть угощения (игрушка для кормления Bonka Bird Toys) и позвонить в колокольчик (Кольцо маргаритки Super Bird Creations).

  Продукты питания: Пищевые добавки в гранулах с овощами (капуста, шпинат, соцветия брокколи) и фруктами с низким содержанием сахара; они более склонны к употреблению свежих продуктов, если их мелко нарезать. Ежедневно давайте свежую воду.

  Все о попугаях

  • Средний размер и вес: От 4 до 5 дюймов, 1 унция
  • Средний срок службы: От 15 до 20 лет
  • Общительность: Они любят внимание — поставьте клетку в общей комнате или рядом с кухней, чтобы они могли видеть, что происходит.
  • Говорящие способности: Их можно научить говорить слова, и они не такие шумные, как другие виды попугаев.
  • Проблемы со здоровьем: Дрожжевые инфекции

  Узнайте больше о попугаях, попугаях размером с пинту.

  НАИЛУЧШИЙ ДЛЯ:

  Родители домашних птиц-новичков (их меньший размер идеально подходит для небольших помещений, таких как квартиры или таунхаусы), которые хотят, чтобы с ними повеселился попугай поменьше, но не возражайте, если их птица не слишком вербальна.

  Все необходимое для вашего щенка

  Появление щенка в доме — всегда важное и радостное событие для каждой семьи. Но в то же время это очень важный шаг. Вам нужно подготовиться, прежде чем вы решите завести щенка.

  Наш список покупок для щенков поможет вам подготовиться к приезду вашего питомца и сделать период адаптации комфортным для всех.

  Как подготовить щенка?

  Прежде чем решиться завести щенка, нужно все взвесить и хорошенько подумать о ключевых моментах:

  1. Ежемесячный бюджет.Перед покупкой щенка сделайте предварительную смету и запишите все возможные расходы, связанные с покупкой щенка. Убедитесь, что вы можете позволить себе удовлетворить все потребности щенка. Некоторые породы собак могут быть очень капризными в содержании, поэтому требуют значительных ежемесячных затрат. Вы должны учитывать продукты питания, средства гигиены, все посещения ветеринара, кинолога, витамины, игрушки, мешки для мусора и многое другое.
  2. Образ жизни. Вы должны понимать, что любой щенок требует времени. В юном возрасте им нужна компания, диета и постоянные тренировки.Если вы работаете полный рабочий день, убедитесь, что у вас есть кто-то, кто кормит и выгуливает вашего питомца в течение дня. Если вы любите путешествовать или редко бываете дома, возможно, вы не сможете должным образом ухаживать за своим щенком. Это может повлиять на его поведение и продолжительность жизни.
  3. Корпус. Размер собаки должен соответствовать размеру вашего дома. Собакам крупных пород будет сложно жить в маленькой однокомнатной квартире, так как собаке нужно место для игр, сна и дрессировки. Для городских квартир лучше выбирать собаки мелких или средних пород.
  4. Ветеринары. Заранее узнайте, где есть хорошие ветеринарные клиники рядом с вашим домом. Так как щенка часто придется сдавать на прививки и обследования, лучше выбрать клинику в пешей доступности. Обратите внимание, что в клиниках есть служба выезда на дом в случае возникновения чрезвычайной ситуации.
  5. Узнайте все о породе. Прежде чем завести щенка, узнайте все о породе собаки, ее поведении, возможных заболеваниях и нюансах ухода. Также важно правильно выбрать детскую.Советуем брать щенков с хорошей родословной и правильным развитием, чтобы избежать нежелательных заболеваний.

  Список покупок для нового щенка

  Если вы не знаете, что купить щенку до того, как он приедет к вам домой, мы подготовили контрольный список покупок:

  • Вольер. Домашнее обучение — неотъемлемая часть воспитания щенка. Они требуют терпения и целеустремленности. Дрессировка вольера позволяет вашему питомцу чувствовать себя в безопасности, а также помогает избежать несчастных случаев на ковре, жевательной обуви и других предметах.Старайтесь заводить щенка в вольер всякий раз, когда вы не можете за ним наблюдать, в том числе когда вас нет дома и во время сна. Проконсультируйтесь с кинологом, чтобы помочь щенку быстрее привыкнуть к вольеру.
  • Кроватка для собаки. Хотя щенок может спать в вольере по ночам, необязательно покупать ему собачью подстилку, чтобы он знал, где находится его угол. При выборе подходящего матраса убедитесь, что он подходит для породы и размера вашей собаки. Кровать должна быть из прочного материала, который собака не сможет сломать в период прорезывания зубов.
  • Миски для воды и еды. У вашего щенка должны быть уникальные миски для еды и воды. И, если поставить миску с едой по расписанию, то пресная вода должна быть всегда. Выбирайте хорошие устойчивые миски с прорезиненным дном, чтобы щенок не толкал их. В этом случае питомцу будет комфортно кушать. Если вы заметили, что ваш щенок ест слишком быстро, подумайте о миске для медленного кормления, которая будет контролировать темп еды.

  • Корм ​​для щенков. Щенкам необходимо сбалансированное питание, чтобы вырасти здоровыми взрослыми собаками.Чтобы не расстроить желудок у щенка, придерживайтесь той же диеты, на которой вырос ваш щенок. Отведите щенка к ветеринару, чтобы он подобрал оптимальные варианты питания для вашей породы. Попросите своего ветеринара выбрать несколько взаимозаменяемых марок и типов корма, а также узнайте, как корм нужно менять с течением времени.
  • Лакомства. Лакомства для щенков играют важную роль в тренировочном процессе вашего питомца. Выбирайте мягкие жевательные лакомства с низким содержанием жира и калорий. Помните, что лакомства необходимы для выработки здоровых привычек во время тренировок.Однако они не должны составлять более 10% от общего рациона вашего щенка.
  • Ошейник и поводок. Выгуливание щенка — важная составляющая социализации вашего питомца. Чтобы прогулка была комфортной для щенка, следует выбрать удобный ошейник и поводок. Рекомендуем выбрать ошейник с регулируемым объемом и капсулу, в которой можно спрятать клик-тег щенка и номер телефона на случай, если питомец потеряется. Также рекомендуем купить поводок для рулетки. Он не будет мешать игре собаки.
  • Игрушки. Чтобы сократить время усыновления щенка в новый дом, мы рекомендуем купить плюшевую игрушку и натереть ею мать и выводок щенка. Игрушка впитает запах и поможет быстрее пережить процесс отделения. Также имейте игрушки с разной текстурой для ваших зубов, которые облегчат процесс смены зубов.

  • Подгузники. Подгузник для собаки понадобится вам на ранних этапах, пока вы приучаете щенка к ходьбе.Если вы выбираете собаку небольшой породы, вы можете использовать подгузник для приучения к туалету.
  • Прогулочные сумки. Крайне важно быть ответственным владельцем собаки и убирать своих животных на улицах. Для этого следует покупать специальные пакеты. Давайте позаботимся не только о наших питомцах, но и о тех, кто нас окружает.
  • Расческа для шерсти. К появлению в вашем доме животных нужно быть готовым. В углах появится нить. Любая собака должна быть хорошо расчесана, даже короткошерстная.Приобретите специальный гребешок для шерсти, соответствующий вашей породе. Не используйте обычную расческу. На животное это не пойдет, а можно только навредить.
  • Шампунь специальный. Если вы хотите, чтобы в доме не было неприятных запахов и грязи, вам придется купать собаку. Используйте специальные шампуни и гели для собак. Никогда не используйте обычный человеческий шампунь. Не подходит для животных.
  • Кусачки для ногтей. Если вы хотите сохранить свою мебель, то стоит запастись кусачками для ногтей. Подстригайте когти вашего щенка по мере его роста примерно 1-2 раза в месяц.
  • Чистящие средства. Щенков обычно не приучают к горшку, поэтому новым родителям следует остерегаться несчастных случаев. Поищите ферментный очиститель, который поможет удалить пятна мочи, и используйте чистящие средства, безопасные для домашних животных. Будьте готовы к выпадению шерсти у собак и появлению у вас дома. Возможно, вам понадобится мощный пылесос.
  • Махровое полотенце. Приобретите для щенка отдельное полотенце. Используйте его после купания и мытья лап.
  • Аптечка для собаки: палочки для чистки ушей, ватные губки, лейкопластырь, повязки, перекись водорода, мирамистин, синтомицин, противоглистное средство, клеенка, клизмы, пипетка и пинцет, ромашка, вазелин, лечебная мазь, перманганат калия, активированный уголь, сангелавегил.

  Чтобы купить все необходимое и ничего не забыть, воспользуйтесь Списком покупок для бесплатных щенков. Используйте приложение, чтобы редактировать список и находить лучшие предложения.

  Что делать перед тем, как привести щенка домой?

  После того, как вы купили все необходимое для щенка, подготовьте свой дом к приезду нового члена семьи. Используйте наши записи, чтобы подготовить все к приезду вашего питомца:

  1. Выделите в вольере отдельное место. Убедитесь, что вы разместили его в тихом месте, где щенок не будет беспокоить или беспокоить сон.Поместите собачью подстилку, одеяла и игрушки в вольер, чтобы щенку было тепло и комфортно.
  2. Выделите отдельную область для чаш. Лучше всего поставить в углу на кухне. Также выделите место для хранения собачьего корма, куда щенок не может добраться.
  3. Если в вашем доме есть места, куда не хочется впускать питомца, поставьте детские калитки. Установите четкие границы для вашего щенка с первого дня.
  4. Убедитесь, что все, что вредно для вашего щенка, надежно хранится вне досягаемости (например, чистящие средства, кабели, обувь и все, что можно жевать).
  5. Найдите хорошего ветеринара и поговорите с ним о питании, режиме, купании и вакцинации. Вы должны соблюдать все правила и вовремя пройти вакцинацию, чтобы ваша собака оставалась здоровой.
  6. Найдите хорошего кинолога и проконсультируйтесь. Собак нужно дрессировать и воспитывать. И очень важно начать делать это с самого начала и соблюдать режим тренировок дома. Если возможно, зарегистрируйте щенка у кинолога.

  Вольер в квартире для вас.Нилаламан как на Бахай

  Страница, установленная для всех, кто хочет, может быть лучше, чем вы можете решить любую проблему. Самый лучший, наигранный нам напунта-ка са — это пангангайланг, который великолепно исполняет песни на бахай-на-иисе. Эти сандалии доступны на минимальном уровне, они могут быть использованы на хинди, они могут быть очень полезными и безопасными в специальном учебном заведении для других квартир. В этом случае, вы просто хотите, чтобы это было сделано, это изолятор или клетка для детей и взрослых, когда щенок вырастет до того, как он будет действовать.

  Sa kaligtasan ng your alagang hayop — lalo na

  Sa katunayan, лучший вольер в квартире для того, чтобы сделать так, чтобы он был лучше всего. Малый щенок — ореолы, которые он любит, он интересует все вещи, которые можно получить, и они очень хорошо подходят для управления этим под присмотром. Если вы хотите, чтобы ваш щенок был любим, вы можете найти его в отпуске по беременности и родам.Мули, вы можете увидеть все, что вам нужно. Это может быть надежный и проводной, а также многопользовательский продукт и многое другое. Samakatuwid, the gawain ng mapagmahal na may-ari — panatilihin your all your all hayop hanggang siya natututo, on the pagitan ng ligtas and hindi ligtas on the item. Конечно, эта песня является уникальной, она может отсутствовать в любом случае, она очень важна, чтобы защищать ее от любопытных людей.Лучшее, что нужно сделать, чтобы сделать работу с собакой в ​​квартире. Это масса мура альтернативно — это ячейка, которая позволяет вам использовать его на языке, хабанг наса-хаула, так как это может быть лучше всего на Малайе.

  С вашим ари-арианским

  Ореолы все магические цвета удивительно красивы, поэтому вы можете красить обои, красить мягкую мебель и ковры из сока.Это нормально, если вы слушаете музыку, это возможно, потому что это возможно. Gayunman, хинди все дао это рука, чтобы научиться кататься на маленьком щенке, который нарарапирует язык. Сия легко получить доступ к бахаи и найти его на ваших любимых и маленьких карпетах на всем безупречном панахоне с патчем на паре-паре бассейна. Если вы хотите знать хинди, вы можете найти квартиру в специальном учебном заведении.Для собак, это личная собака и ее мать, и умалис, она может быть и пинто, и красивой. Gayunpaman, это прекрасный щенок для махаба.

  создает все несколько домов

  На этом экране можно найти дом для того, чтобы жить в этой квартире, и вы сможете найти его в своей квартире. Дети, находящиеся в большой комнате и под открытым небом, можно найти в одном месте, где есть все, что вам нужно.Кунг-хинди человек, очень любит его любить. Благодаря большому количеству подгузников в корпусе, созданном специально для игры, пространство ограничено, что позволяет использовать специальные подгузники и использовать их.

  Вы можете найти все, чтобы сделать все, что угодно, и сделать это лучше всего. Сила представляет собой большой масая, и его можно сделать, чтобы сделать работу в кавалане, как минимум, на курсах, которые проходят каждый день.В этом случае, это специальная школа для других людей, которые интересны только тем, что на самом деле, что делает ее более интересной для детей и взрослых. -arian ay maaaring doble пригрозил. Теперь, когда они находятся в корпусе на окнах, они позволяют построить квартиру и получить доступ к тому, чтобы сделать это в течение длительного периода времени, когда вы собираетесь делать все возможное.

  как на подносе

  Совершенствование современной бухи является естественным в огромном количестве самых известных пород, выращиваемых в небольших количествах, как ручных, так и портативных. В этом случае вы можете использовать персональные часы, чтобы сделать регулярные загрузки на подносе. Мули, это сделано в специальной школе для всех. Новый бахай предназначен для детей, которые предпочитают сидеть, на подносе, кормушках и поилках в любом другом месте. Нет ограничений, они делают все, что вам нужно.Чтобы быстро создать впечатление, накормите его на хавле. Это помогает понять и оценить все мангьяяри, и вы научитесь очищать их от безопасного рефлекса.

  Bentahe ng hawla kung ihambing sa hawla

  Этот каталожный номер это настоящая малая квартира. В katunayan home hawla для того, что вы — это lugar kung saan siya ay naglalaro и nagpapahinga, bilang kabaligtaran в тесной ячейке, kung saan maaari mo lamang matulog.Это размещено в вольерах для обеденной зоны и игр, террасы для спальной зоны и баньё. Поднимите, ваши самые свежие и красивые, и на хинди вы можете использовать подгузники из камня или накинуть на панахон из игры на открытом воздухе. Это надежный корпус из высоких панелей, каждый из которых может быть открыт или зависеть от самых популярных и популярных. Теперь мы знаем, что это малоизвестно, называя его своим домашним хавлом для таких людей.

  других моделей

  Это уже давно созданный набор. Круглый и парижский, угловой и угловой, он может быть использован для того, чтобы сделать это вложение для всех. Размер может зависеть от времени и времени, когда вы его сделаете для щенка. Каагад может помочь вам в этом. Максимальный размер помещения может составлять 61 см * 122 см. Это приложение для детей до 50 кг.Может быть узорчатый узор, но не на пинайклинге, высота 107 см. Это английский для более чем 40 кг. На высоте 61 см — 91 см — для детей весом 30 кг. Вакаса, вольер для детей (вес 11 кг) может быть увеличен до 61 * 61 см. Сделайте это, чтобы получить больше возможностей, чтобы сделать щенка красивым, очень подходящим для игры.

  Установка водомера в квартире: Как установить счетчик на воду и что нужно знать

  Янв 6, 1980 автор alexxlab Разное

  Порядок установки счетчика на воду в квартире и правила

  Постановление правительства РФ обязывает всех граждан России устанавливать водомеры в квартире. Причём установить счетчик воды обязаны все собственники квартир, технические условия которой позволяют произвести монтаж. При этом стоит помнить, что согласно закона РФ, никаких штрафных санкций для тех, кто решил обойтись без счетчика, не предусмотрено. В этом случае по отношению к некорректным пользователям водных ресурсов будут лишь применять повышающий коэффициент на воду по нормам на человека в месяц. А он к 2017 году грозит достигнуть 60% от начальных тарифов на 2015 год.

  Освобождены от установки счетчиков только те собственники, у которых квартира находится в аварийном доме и это подтверждено соответствующим актом. В этом случае повышающий коэффициент даже при отсутствии водяного прибора применяться не будет.

  Ну, а для тех, кто все же решил установить счетчик воды, в материале ниже приведены все законодательные положения и правила установки счетчиков воды.

  Важно: все действия, связанные с монтажом прибора учёта воды должны быть заверены документально во избежание трений с водопоставляющей компанией.

  Порядок действий при установке водомера

  Покупка счетчика

  Если вы решили поставить и подключить счетчик в квартире на воду, то необходимо знать определенный порядок действий при этом. В первую очередь стоит самостоятельно купить водомер. Поскольку в постановлении чётко прописано, что установка и подключение приборов производится за счет пользователя устройства.

  БК 1хБет выпустила приложение, теперь уже официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по активной ссылке бесплатно и без каких либо регистраций.

  Современный рынок сантехнического оборудования предлагает широкий выбор механизмов от самого простого крыльчатого до сложного ультразвукового. Профессионалы рекомендуют выбирать самый простой. Срок службы крыльчатого механизма около 12 лет. А принцип его работы заключается во вращении крыльчатки под воздействием водного потока, проходящего через трубу и прибор.

  Стоит отметить, что водяные устройства учёта выполнены в красном или синем корпусе в зависимости от назначения. Так, счетчики в синем корпусе предназначены для холодной воды и способны работать с жидкостью, температура которой не превышает 40 градусов. Счетчики в красном корпусе работают на горячем трубопроводе с водой, температура которой может достигать 150 градусов. Соответствующие пометки температурного режима имеются на каждом приборе в левой нижней части корпуса под стеклом.

  Важно: существуют и так называемые универсальные приборы учёта, пригодные для работы как с горячей, так и с холодной водой. При этом температурный диапазон у таких ПУ варьируется от 0 до 90 градусов. Универсальные водомеры выполнены в сером корпусе.

  Новый счетчик должен иметь техпаспорт, в котором серийные номера будут совпадать с номером на корпусе прибора.

  Выбираем способ установки

  После того как прибор учёта воды куплен, нужно решить, как вы будете монтировать его. Для этого можно:

  Рекомендуем к прочтению:

  • Воспользоваться услугами мастера из ЖЭКа, управляющей компании или ДЭЗ;
  • Заключить договор на установку счетчика частной компанией;
  • Самостоятельно справиться с монтажом.

  Разберем подробно все три варианта.

  Если вы решили, что хотите пригласить специалиста из родной управляющей компании, ДЭЗ или ЖЭКа, то нужно написать заявление в соответствующую организацию на визит мастера. Как правило, специалист приходит в течение 3-4 рабочих дней. В этом случае мастер производит установку водомеров на холодную и горячую воду, после чего пломбирует их. На руки собственнику квартиры мастер должен выдать акт о проведении работ по установке и опломбированию аппаратов. Подобный документ носит название «акт о введении счетчика в эксплуатацию». В документе должны быть прописаны серийный номер счетчика, дата его монтажа и первичные показания циферблата. Собственнику остается лишь отвезти документы в компанию, которая поставляет воду в дом, чтобы с этого момента счета за воду были сформированы на основании показаний водомера.

  Важно: теперь каждый месяц с 23 по 26 число необходимо предоставлять показания счетчиков в ваш водоканал.

  Если приглашаете мастера из частной компании

  Порядок действий при работе частного мастера в квартире и требования к нему должны быть следующими:

  • Нужно подобрать проверенную частную организацию, которая имеет соответствующую лицензию на выполнение работ в квартире по установке приборов учёта. Именно наличие такой лицензии даёт гарантию, что представитель УК не будет придираться при опломбировании счетчика. А часто даже наличие лицензии у мастера из частной компании дает ему право проводить опломбировку прибора учета.
  • Обязательно стоит заключить договор на выполнение определенного вида работ. Причём в договоре старайтесь исключать пункта о сервисном обслуживании водомера. Поскольку как такового его не существует, а деньги заплатите. А, кроме того, законом запрещено включать этот пункт в бланк договора.
  • После того как договор будет заключен, оговариваем время визита мастера и вверяем ему приборы учета на холодную и горячую воду для их монтажа.
  • Специалист должен поставить водосчетчики и выдать вам акт о проделанных работах. Если мастер имеет право на опломбировку устройств учёта, то делает и это, после чего выдаёт собственнику акт о введении счетчика в эксплуатацию. Если мастер не имеет на это права, то собственник должен заявить об установке водосчетчика в УК или ДЭЗ согласно требованиям закона, и пригласить мастера для установки пломбы.
  • Документ о пломбировании счетчиков так же, как и в первом случае, нужно отнести в ЕРЦ или водопоставляющую компанию. С этих пор квитанции за воду будут иметь суммы на оплату в соответствии с показаниями прибора.

  Самостоятельный монтаж

  Если вы решили установить счетчик сами, то стоит знать, что законом не запрещено делать это. Требования устанавливать водомер только с помощью специалистов — нет. Но вот на опломбирование нужно будет пригласить специалиста ДЭЗ. Иначе водосчетчик в квартире будет считаться несуществующим, и счета за воду будут формироваться на основании нормативных данных.

  Итак, перед началом проведения сантехнических работ в квартире оговорите с управляющей компанией время, в которое они смогут перекрыть воду по стояку. Это нужно сделать обязательно, иначе гарантирован потоп как в вашей квартире, так и в квартирах соседей с нижнего этажа в момент вырезания участка трубопровода.

  Как только будет установлен час X, можно приступать к работе.

  Процесс самостоятельного монтажа счетчика на воду

  В первую очередь стоит подготовить все комплектующие системы. Таковыми по требованиям являются:

  • Запорный кран. Устройство устанавливается на отрезке трубопровода перед всеми остальными элементами конструкции соответственно току воды в трубе. Благодаря запорному крану можно будет перекрывать воду в системе, если возникнет необходимость проведения ремонтных работ в квартире. Кран лучше выбирать по типу рычаг или бабочка. Они являются самыми прочными и долговечными. Вентильный кран также можно использовать, но только в том случае, если предусмотрена частичная подача воды в систему.

  Важно: силуминовый запорный кран, который может быть в комплекте с водосчетчиком, не годится для установки в систему.

  • Фильтр грубой очистки. Этот элемент предназначен для защиты прибора учета от попадания в него мелкого мусора. Особенно если вода в трубах низкого качества из-за состояния трубопровода или по другим причинам. Для подключения счетчика лучше выбирать косой фильтр. Его можно монтировать как вертикально, так и горизонтально.
  • Счетчик на воду для холодной/горячей воды или универсальный.
  • Обратный клапан. Этот элемент позволяет предотвратить протекание воды назад к счетчику после закрытия крана. Таким образом, полностью исключается неточность и сбои в показаниях водомера.

  Важно: обратный клапан всегда устанавливается последним в конструкции по ходу воды в трубах. Единственным случаем, когда обратный клапан меняет свое положение, является вертикальный трубопровод с током воды снизу вверх. В этом случае обратный клапан устанавливается сразу за запорным краном, но перед водомером.

  • Кроме всех перечисленных элементов стоит подготовить накидные гайки с прокладками. Причём для счетчика на холодную воду подойдут резиновые прокладки, а для водомера на горячую воду лучше приобрести паронитовые прокладки. Также нужно подготовить паклю и сантехническую пасту. Герметик использовать не рекомендуется, поскольку он в процессе эксплуатации растрескивается и нарушает герметичность всей конструкции.

  Итак, все элементы конструкции выкладываем на полу в нужном порядке и таким образом, чтобы стрелки на каждом из них точно имитировали ток воды в трубопроводе. В противном случае водомер будет считать неправильно.

  Рекомендуем к прочтению:

  Для того чтобы вычислить, какой отрезок трубы нужно вырезать, сначала придётся собрать всю конструкцию со счетчиком. Итак, сначала скручиваем вместе запорный кран и фильтр грубой очистки, используя паклю и сантехническую пасту. При этом патрубок фильтра должен смотреть обязательно вниз. Сильно не зажимайте резьбовые соединения, чтобы не сломать их.

  • Теперь на патрубок фильтра монтируем накидную гайку также с использованием пасты и пакли.
  • С другой стороны накидной гайки монтируем счетчик таким образом, чтобы его корпус смотрел стеклом вверх. Не забываем прокладку.
  • Осталось соединить обратный клапан с водомером. Для этого нужно сначала скрутить вместе накидную гайку номер 2 с патрубком обратного клапана. А уже после этого используя нужную прокладку, соединить клапан с счетчиком. Конструкция готова.
  • Теперь измеряем протяженность всей системы и откладываем на трубопроводе отрезок, равный длине конструкции.

  Важно: врез счетчика нужно делать как можно ближе к входному участку трубы в квартиру. В будущем у инспектора не должно возникнуть подозрений, что собственник может самостоятельно несанкционированно вклиниваться в трубопровод перед счетчиком.

  Теперь нужно отрезать нужный кусок трубы, не забыв подставить таз. Если трубы металлические, то придётся нарезать резьбу для монтажа всей конструкции со счетчиком. Если трубы в квартире пластиковые, то можно использовать специальные переходники для монтажа системы учёта воды.

  Поверять смонтированный счетчик нужно аккуратно, не спеша, открывая краны. Так удастся избежать гидравлического удара.

  Дальнейшие действия

  Если водомер работает нормально, и протечек в системе нет, остаётся пригласить мастера из ДЭЗ или УК на опломбирование водомеров. Для этого в нужную организацию пишем заявление и ждём мастера. Он должен явиться в течение 15 рабочих дней. Если этого не произошло, пишем еще одно заявление. В случае если мастер снова не поставит счетчик в течение 15 дней согласно требованиям закона, счетчик считается введенным в эксплуатацию с того дня, как было написано первое заявление. Для этого нужно иметь на руках его копию с прописанным в углу входящим регистрационным номером.

  Если же мастер все-таки пришёл, он должен провести опломбирование счетчика и выдать бумагу о введении водомера в эксплуатацию.

  Документ вместе с копией техпаспорта на водомер предоставляется в ДЭЗ, УК или ЕРЦ.

  Когда не получится установить счетчик воды в квартире

  Бытовые приборы учета давно уже стали обыденными устройствами во многих домах и квартирах: когда-то они устанавливались пользователями с конкретной целью – добиться экономии ресурсов и соответственно, сокращения расходов из семейного бюджета. Но в современных реалиях они стали обязательны для установки всеми потребителями, которые, в принципе и не против законодательных норм, но не всегда могут воплотить такое решение в жизнь. В каких же случаях невозможно установить счетчик воды и как правильно обосновать отказ, чтобы не попасть под штрафные санкции?

  Два способа начисления оплаты за воду

  Использование водомеров, в большинстве случаев, действительно позволяет существенно снизить суммы оплаты за коммунальные услуги. Поэтому мало кто из потребителей отказывается от установки прибора, даже несмотря на то, что вначале приходится нести вполне ощутимые расходы, связанные с покупкой устройства, его монтажом и введением в эксплуатацию. Однако не всегда удается организовать такую систему учета потребления воды в доме или квартире и самая частая причина такой ситуации – отсутствие технической возможности. В таких случаях потребитель вынужден оплачивать расход воды по нормативу, утвержденному в субъекте РФ. Если же установлен и введен в эксплуатацию счетчик воды, оплата начисляется исходя из размеров потребления, умноженного на тариф.

  Следует обратить внимание, что по нормативу могут оплачивать потребление воды и пользователи, у которых могут быть установлены счетчики, но по каким-либо причинам, их показания не признаются достоверными. Например, вышел срок поверки или эксплуатации прибора, были выявлены нарушения, или водомер просто сломался и вышел из строя, а на новое устройство его еще не успели заменить. В таких ситуациях оплата производится по нормативу с применением повышающего коэффициента, который на настоящий момент равен 1,5. Использовать такую же схему оплаты для потребителей, у которых нет технической возможности для установки водосчетчика не совсем справедливо, поэтому им приходится документально подтверждать этот факт, а для этого нужно знать правильный алгоритм действий.

  В каких случаях отсутствует техническая возможность для установки счетчика воды

  Нужно знать, что самостоятельно определить наличие или отсутствие технической возможности, чтобы установить водомер нельзя, этот вопрос регулируется Приказом № 627 Минрегионразвития РФ от 29.12.2011 года. В этом документе четко обозначены все критерии, наличие которых позволяет вынести решение об отсутствии технической возможности для установки водомера.

  Итак, индивидуальный или общедомовой водомер нельзя устанавливать, если:

  • инженерные сети находятся в изношенном состоянии и требуется проведение капремонта;
  • инженерные сети отсутствуют или требуется их модернизация;
  • отсутствуют условия для исполнения норм, определенных Законом РФ «Об обеспечении единства измерений», а именно: соблюдение правил монтажа и месторасположения счетчика воды, а также выполнение метрологических и других норм, необходимых для его эксплуатации;
  • имеется источник магнитных помех, при этом его устранение не является возможным;
  • отсутствует доступ к прибору учета для снятия показаний, ремонта и обслуживания;
  • невозможно обеспечить нужный температурный режим для эксплуатации водомера;
  • фиксируется повышенная влажность или помещение периодически подвергается затоплению.

  ЗАКАЗАТЬ УСЛУГУ У АККРЕДИТОВАННЫХ КОМПАНИЙ

  Все эти причины являются объективными и позволяют потребителю воспользоваться своим правом, чтобы не устанавливать водомер. Однако если, например, в доме был произведен ремонт, в результате которого трубы водоснабжения были спрятаны за гипсокартонными конструкциями, залиты в стяжке пола и т.д., заключение об отсутствии технической возможности для установки водосчетчика выдано не будет, так как такое инженерное решение является собственной инициативой потребителя.

  Важно отметить, что при вынесении решения о наличии или отсутствии технической возможности для установки водомера исходят, прежде всего, из состояния инженерных сетей дома, но в некоторых случаях во внимание принимается и техническое состояние дома, в том числе и факт отнесения его к аварийному фонду.

  Установление факта отсутствия технической возможности для монтажа водомера

  Ответ на вопрос о том, как правильно подтвердить отсутствие технической возможности для установки счетчика воды, дан в приложении к Постановлению Правительства России № 354 от 06.05.2011г. (в измененной редакции от 29.06.2020г.), а именно, в «Правилах предоставления коммунальных услуг пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

  В п.33 «Правил…» четко дано определение того, что абонент вправе требовать составления Акта о невозможности установки водосчетчика. Для этого ему нужно обратиться в управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. Следует обратить внимание, что в соответствии с этим пунктом «Правил…», можно добиваться документального подтверждения отсутствии технической возможности также и при установке приборов учета газа и электроэнергии. При этом значимость получения «Акта» сводится к юридическому обоснованию права оплачивать расход воды или иного ресурса по нормативу, без применения повышающего коэффициента.

  Как правильно составить Акт об отсутствии технической возможности для установки счетчика воды

  Первый шаг, который должен сделать собственник помещения – это обратиться в управляющую или ресурсоснабжающую организацию с запросом о разъяснении порядка начислений оплаты за потребленный ресурс. Далее, дождаться ответа с соответствующими данными и разъяснениями по поводу законности применения повышающего коэффициента.

  В том случае, если в ответе причиной применения коэффициента является отсутствие счетчика воды и соответствующего акта о технической возможности для его установки, нужно обратиться с заявлением о проведении технической экспертизы объекта на предмет возможности проведения работ по установке водомера и дальнейшей его эксплуатации.

  После этого:

  • нужно дождаться приезда представителя ресурсоснабжающей организации или управляющей компании, который уполномочен провести соответствующее обследование;
  • по итогу проведенных работ подписать Акт об отсутствии технической возможности для установки водосчетчика.

  Важно обратить внимание, что Акт обязательно должен подписываться в двух экземплярах, при этом один из них остается у собственника помещения.

  Далее действия пользователя выглядят следующим образом: он обращается в управляющую или ресурсоснабжающую организацию с копией Акта и с заявлением, в котором указывает информацию о том, что используемая схема начислений с применением повышающего коэффициента должна быть изменена, на основании проведенной проверки.

  Важно знать, что медлить с проведением обследования помещения и составлением Акта об отсутствии технической возможности для монтажа водомера не стоит, так как не существует механизма корректировки переплаты за предыдущие отчетные периоды, в которых при начислениях использовался повышающий коэффициент. Корректировка формулы начисления сумм в квитанции по оплате за услуги происходит по факту, изложенному в Акте, и действует от даты его подписания.

  Установка счетчика воды своими руками в квартире

  Все больше владельцев квартир принимают решение об установке счетчиков на горячую и холодную воду. Стоимость оплаты ЖКХ по средним показателям продолжает расти, и россияне делают выбор в пользу контроля за расходами ресурсов. К тому же, благодаря измерительному оборудованию значительно снижается стоимость оплаты «коммуналки». Но в погоне за еще большей выгодой жильцы задаются вопросом – как осуществить правильный монтаж своими руками, заплатив только за сам прибор?

  Установка счетчика воды самостоятельно позволяет полностью взять в свои руки эту процедуру и рассчитать уровень затрат. Российское законодательство не запрещает гражданам осуществлять фиксацию и наладку водоизмерительных приборов без участия сантехников. Но все равно не обойдется без вызова мастера на дом – новый водосчетчик должен пройти обязательное освидетельствование. Специалисты проверят правильно ли вы установили счетчик, проведут опломбирование. Эта процедура осуществляется компаниями неохотно и стоит наравне с полноценной установкой счетчика. Получается, хотели сэкономить, а вышло наоборот. Обойти эту принятую схему нельзя – без регистрации в расчетном органе Санкт-Петербурга показатели расходомера учитываться не будут. В этом случае придется продолжить платить по тарифу с процентами или установить механизм по правилам.

  Целесообразность установки своими руками состоит в том, что собственник имеет право самостоятельно выбрать водосчетчик в ближайшем магазине сантехники и сантехническую систему.

  При покупке прибора стоит обратить особое внимание на производителя. Нелицензированный товар прослужит недолго и только увеличит траты. Качественное устройство идет в комплекте с техническим паспортом, где указаны даты изготовления и первичной проверки датчика, подтверждается пригодность к эксплуатации, стоят печати изготовителей и подпись поверителя.

  Какой счетчик воды лучше поставить в квартире?

   

  Желающие установить счетчик на воду в квартире своими руками сталкиваются с проблемой выбора оборудования для учета расхода ресурсов. Производители предлагают большой ассортимент продукции на любой вкус и кошелек. Первый вопрос, которым задаются потенциальные покупатели – какие именно бывают водомеры? По назначению установки разделяются на следующие типы:

  • на горячую воду;
  • на холодную воду;
  • универсальные.

  Датчики на горячую воду приспособлены выдерживать высокие температуры, в отличие от измерителей холодной воды. Универсальные расходомеры подходят к любому крану.

   

   

  Из множества конструкций аппаратов специалисты ГЦУиЭР советуют обратить внимание на категории устройств, которые наиболее точны в измерениях и дают незначительную погрешность. Еще один критерий, который будет важен для малогабаритных помещений – возможность как вертикального, так и горизонтального подключения к сантехнической сети. Для этих же целей стоит присмотреться к компактным механическим устройствам. Они не занимают много места, не утяжеляют конструкцию и, как правило, позволяют легко снимать показания.

  Срок службы устройства и его пригодность к ремонту – еще один показатель, мимо которого не нужно проходить при покупке водосчетчика. Большинство моделей служат 10-12 лет, после чего подлежат замене.

   

  Как правильно установить счетчик воды?

   

  Провести монтаж счетчика своими руками не предоставляет сложности для человека, который имеет представление о том, как устроена система подачи воды. В первую очередь, владелец жилья должен оценить состояние труб, проверить есть ли ржавчина металла или протечка. Выбор места установки водомера не должен происходить наугад. В соответствии с нормами и установленными ГОСТами водосчетчик должен фиксироваться на участке, где открывается свободный доступ для опломбирования и снятия показаний. Наиболее правильное расположение расходомера – как можно ближе к входу трубопровода в помещение.

  Порядок установки обязывает иметь дополнительные крепления и запоры, фильтры грубой очистки и обратный клапан. Собственнику следует проверить есть ли в комплекте запорная аппаратура. Никогда не мешает приобрести еще один комплект сопутствующего оборудования.

  После приобретения водосчетчика и комплектующих можно приступать к самому процессу установки. Чтобы не упустить что-то важное, следует четко и пошагово выполнять инструкцию, как правильно установить счетчик на воду самостоятельно:

  1. Перед тем как приступить к непосредственной установке, необходимо выложить на столе все составные части счетчика в том порядке, в котором они должны крепиться к системе. Это позволит неопытным мастерам визуально представить схему крепления и убережет от необязательных ошибок во время работ.
  2. Соберите прибор.
  3. Перекройте подачу воды по стояку.
  4. Произведите подключение счетчика на заранее выбранном месте. На этом этапе необходимо проследить, чтобы циферблат счетчика хорошо просматривался. Направления стрелок водомера должны совпадать с направлением движения воды в трубах.
  5. Откройте подачу воды и проведите пробный запуск.
  6. Пригласите мастера для проверки и опломбирования.

  Установка счетчика расходы воды своими руками доступна и реальна, но требует подкованности и большого количества свободного времени. К тому же, экономия такой процедуры минимальна.

  Есть вопросы по установке счётчиков?
  Пишите! Мы перезвоним

  Недорогая установка водосчётчиков в Челябинске

  Одна из самых востребованных услуг сегодня — установка водосчётчиков. Этот прибор учёта должен быть в каждой квартире. Заказать его монтаж вам предлагает компания “Проверка-сервис”. Вам необходимо просто оставить заявку, а решение всех остальных проблем возьмём на себя мы. Квалифицированный мастер приедет в удобное время, быстро и качественно выполнит все необходимые работы. При этом стоимость их будет вполне доступной.

  Для начала давайте перечислим все элементы, необходимые для правильной установки водосчётчиков в квартире:

  Почему нужно поставить счётчики на воду?

  У вас нет водомера? Это означает, что вы будете платить не за реально израсходованную воду, а по средним нормам потребления. В соответствии с ними предполагается, что ежедневно каждый прописанный в квартире человек тратит 200 литров холодной воды и 100 литров горячей.

  Несложно понять, что нормативы являются сильно завышенными. Поэтому установка водосчётчиков очень выгодна. Наличие приборов учёта позволяет уменьшить счета за потребление воды в 2-3 раза. Поэтому такое оборудование окупается уже в первые месяцы после монтажа.

  По законодательству такие работы осуществляются полностью за счёт хозяина жилья. Таким образом, владельцу предстоит:

  • выбрать счётчик, марка которого имеется в списке рекомендованных к монтажу. С его приобретением готова помочь служба «Проверка-сервис»;
  • установить его самостоятельно или с помощью квалифицированных специалистов;
  • зарегистрировать в уполномоченных органах (опломбировать).
    

  И только после этого расчёт платежей будет осуществляться по фактическому использованию. Сколько водомеров потребуется? Всё зависит от особенностей конкретной квартиры. Приборы учёта устанавливаются и на холодную, и на горячую ветки. Поэтому в большинстве жилищ достаточно двух счётчиков. Однако бывают квартиры с двумя стояками. В них предстоит оплатить монтаж уже четырёх водомеров.
  

  
  

  Профессиональная установка водосчётчиков в Челябинске

  Монтаж приборов учёта воды должен выполняться в соответствии с существующими в данной сфере стандартами. Это требует специальных знаний и навыков. И хотя многие считают, что эти работы можно провести самостоятельно, мы всё же рекомендуем воспользоваться помощью опытных специалистов. Это поможет вам избежать ошибок.

  Чтобы поставить счётчики на воду, необходимо помимо самого водомера иметь в своём распоряжении и целый ряд дополнительных элементов. Для стабильного функционирования оборудования требуется фильтр грубой очистки. Нужна и присоединительная арматура. Её состав зависит от типа трубы. Также в комплект входят монтажные элементы.

  Обязательным условием является установка обратного клапана. Он требуется, чтобы не допустить движения воды в обратном направлении. Кроме того, его наличие позволяет избежать выхода из строя оборудования вследствие гидроударов.

  Компания “Проверка-сервис” располагает всем необходимым для качественной установки приборов учёта. Если вы закажете монтаж водомеров у нас, то можете быть уверены в том, что в стоимость услуги включены все необходимые работы, оборудование и материалы. После проведения установки оформляется весь комплект документов для регистрации и последующей опломбировки. Обращайтесь, сотрудничество с нами будет выгодным.

  Какие водосчётчики устанавливают в квартирах

  Главным элементом конструкции в индивидуальном приборе учёта воды в квартире является, конечно же, водосчётчик. О типах водосчётчиков мы уже писали, но всё же давайте остановимся на основных моментах.

  Для установки в квартире счётчиков воды чаще всего применяются крыльчатые энергонезависимые приборы учёта с антимагнитной защитой. То есть в подавляющем большинстве случаев потребители устанавливают счётчики воды, не требующие подключения электропитания.

  Счётный механизм крыльчатых водомеров основан на вращении крыльчатки и подсчёте оборотов этой крыльчатки при прохождении воды через рабочий канал.

  Антимагнитная защита предназначена для устранения постороннего воздействия на счётный механизм и влияния на счётный механизм электромагнитного поля различных приборов.

  Особенности современных счётчиков воды

  Главной особенностью современных водосчётчиков является их универсальность, то есть применяются как для учёта холодной воды, так и горячей.

  Предыдущее поколение водосчётчиков делились на счётчики, предназначенные только для горячей или только для холодной воды. Это обуславливалось использованием различных материалов при изготовлении счётчиков. Счётчики для горячей воды изготавливались из материалов, устойчивых к высоким температурам.Последнее поколение водосчётчиков такого разделения не имеет.

  К тому же, благодаря новым материалам вырос межповерочный интервал для данного типа приборов. Если раньше межповерочный интервал для счётчиков горячей воды составлял только 4 года, а на счётчики холодной воды 6 лет, то у универсальных приборов учёта воды межповерочный интервал равен 6 годам всегда.
  

  
  

  Как выбрать водосчётчик

  Чтобы не получить “кота в мешке”, нужно знать, на что стоит обратить внимание в первую очередь при выборе счётчика воды для установке у себя в квартире.

  • Обязательно обратите внимание на дату выпуска водомера. Лучше приобретать выпущенный недавно водосчётчик. Чем раньше выпущен счётчик воды, тем позже придётся проходить поверку прибора. Межповерочный интервал отсчитывается не от даты установки, а от даты поверки его на заводе, то есть выпуска. Дата указывается в техническом паспорте.

  • Из чего изготовлен рабочий канал водосчётчика. Обратите внимание на вес счётчика воды. Латунь или бронза весит больше, чем алюминий. Арматура, изготовленная из латуни или бронзы, прослужит намного дольше, чем алюминиевая.

  • Обратите внимание на толщину стенок канала счётчика. Стенки водосчётчика должны быть одинаковой толщины и не менее двух миллиметров. Чем толще стенки, тем большие нагрузки водомер сможет перенести. Можете слегка поцарапать металл, внутри он должен быть желтым.

  • Монтажный комплект. Обратите внимание на наличие монтажного комплекта (гайки, прокладки) в коробке с прибором учёта воды.  При монтаже водосчётчика не нужно будет терять время на подбор прокладок и гаек, это уже будет у вас под рукой.

  Как поставить счетчики на воду в квартире

  Монтаж счётчика воды желательно доверить профессионалу, но если вы решили сделать это своими руками запомните несколько моментов, которые обязательно необходимо учесть при установке:

  • Водосчётчиков установку необходимо проводить в соответствии с техническими условиями, которые нужно получить в управляющей или ресурсоснабжающей компании.
  • Счётчик воды должен быть установлен так, чтобы было возможно снимать показания — индикатор был доступен для просмотра.
  • Водосчётчик необходимо правильно сориентировать в направлении движения воды.

  Соответствие установленного счётчика воды требованиям технических условий необходимо выполнить для того, чтобы ваш прибор был принят на учёт и введён в эксплуатацию. Технические условия на установку счётчиков воды разработаны с учётом требований действующего законодательства и санитарных правил.

  В Челябинске технические условия предусматривают обязательную установку фильтров грубой очистки перед водосчётчиками.

  Доступность для обзора индикатора водомера позволит вам удобно ежемесячно снимать показания и передавать их в управляющую компанию для начисления платы за воду. При несоблюдении этого условия снятие показаний превратится в сложный квест с применением зеркал и прочих подручных средств, да и поза, в которой вы будете этим заниматься, может быть очень экзотической.

  Правильная ориентация водомера при установке необходима для того, чтобы крыльчатка счётного механизма вращалась в нужном направлении. Дело в том, что крыльчатка счётного механизма может вращаться в любую сторону и в случае неправильной установки водосчётчика, через месяц вы можете обнаружить, что израсходовали 99995 кубометров воды. Направление движения воды в водяном счётчике обозначается стрелкой на корпусе водомера.

  При этом есть и второй способ выяснения правильного расположения счётчика: необходимо подуть в рабочий канал и по вращению указателя контрольных показаний выяснить направление движения воды.

  В заключении хотелось бы сказать, что выбор и монтаж водосчётчика намного более ответственное мероприятие, чем может показаться на первый взгляд. Принцип “семь раз отмерь — один отрежь” в данном случае очень поможет избежать негативных последствий. Узнать подробнее об услуге по установке счётчиков воды в Челябинске или сделать Онлайн-заказ на монтаж водосчётчиков вы можете на нашем сайте.

  Понравилось? Расскажи друзьям:

  Приборы учета (установка, замена)

  Первичная установка счетчика водомера (частный сектор) 

  Что сделать

  • 1. Обратиться в Водоканал для получения технических условий
  • 2. Обратиться в любую проектную организацию для изготовления схемы водомерного узла
  • 3. Приобрести прибор учета (водомер) (для колодца-мокроход d-20 мм) и установить на границе раздела с АО «Ростовводоканал»
  • 4. Подать заявку на регистрацию прибора учёта в АО «Ростовводоканал». Обращаем Ваше внимание, что подачу документов на всех этапах можно осуществлять дистанционно — в «Личном кабинете» в разделе «Электронные услуги». Лично всё это можно сделать в любом из центров обслуживания клиентов «Одно Окно». При себе иметь следующий с пакет документов:
    • Документ, удостоверяющий личность (доверенность от собственника при необходимости)
    • Паспорт на прибор учета (оригинал + копия)

  Документы

  Этапы

  Заявление в службу «Одно окно»

  Передача заявления инспектору

  Выезд представителя для регистрации и пломбировки прибора учета

  Сроки

  В течение 14 дней с момента получения заявления инспектором

  Куда обратиться

  В пункты приема населения службы «Одно окно»:

  — ул. М. Горького, 293. В пункте приема имеется касса для оплаты. 
  — ул. 1-я Баррикадная, 23 (есть касса) 
  — ул. Орбитальная, 3 (есть касса)  
  — ул. Южная, 3 (г. Батайск) (есть касса).

  Приемные дни: вторник, среда, четверг, пятница, суббота — с 8.00 до 17.00 (без перерыва).

  В пунктах приема на ул. М. Горького, 293,  ул. 1-я Баррикадная, 23, ул. Орбитальная, 3, ул. Южная, 3 (г. Батайск)  имеются кассы, где абоненты могут произвести оплату услуг  АО «Ростовводоканал» без взимания комиссии.

  Результат

  Вы получаете на руки акт контрольного обследования прибора учета.

  Передать показания водомеров можно

  — на сайте АО «Ростовводоканал» www.vodokanalrnd.ru, зарегистрировавшись в Личном кабинете абонента;
  — воспользовавшись сервисом на сайте: «Оплатить», «Передать показания», «Узнать задолженность».
  — в автоматическом тональном режиме по телефону +7 (863) 309-09-09.

  Установка счетчика воды в частном доме

  Установка приборов учета воды дает возможность существенно уменьшить затраты на оплату водоснабжения. Их можно установить как в квартире, так и в доме или коттедже. Процесс монтажа практически идентичен, есть всего лишь несколько отличающихся нюансов — связаны они с последующей регистрацией и выбором места для размещения. Вы сами решаете — производить монтаж самостоятельно или воспользоваться услугами специалиста. Законодательство разрешает ставить прибор учета воды своими руками. Обязательно перед установкой устройство необходимо проверить и опломбировать его после проведения всех работ. Если вы этого не сделаете, то показатели прибора не будут приниматься во внимание. Ниже мы рассмотрим, как происходит установка счетчика воды в частном доме, его выбор, места для него монтажа, а также целесообразность данной процедуры.

  к содержанию ↑

  Целесообразность установки

  Очень часто мы сталкиваемся с перечнем ситуаций, когда установка счетчиков воды в частном доме выгодна с экономической точки зрения:

  • Если количество прописанных и проживающих людей одинакова, то экономия при оплате за использование воды после установки прибора учета составит около 30 процентов.
  • Целесообразной также будет его установка, если водоснабжение частного дома выполняется от централизованных водопроводных сетей, чтобы платить за водоснабжение не по усредненным показателям, которые завышены, а по факту расхода.
  • Также выгодна установка приборов учета, потому что владельцы частных домов в летний период обязаны платить немаленькие деньги за полив огородов.

  Важно! Нецелесообразной является установка, если в доме проживает больше человек, чем зарегистрировано.

  к содержанию ↑

  Выбор прибора

  В наше время насчитывается около 500 разновидностей счетчиков.

  Делятся они на такие виды.

  Тахометрические водомеры

  Поток воды в них проходит через механизм прибора и воздействует на крыльчатку, которая находится внутри корпуса. Крыльчатка вращается и преобразовывается в показатели водопотребления счетным механизмом.

  Такие агрегаты бывают мокрыми и сухими:

  • В мокрых — потоком воды омывается механизм. Они недорогие, точные и простые в использовании, чаще всего применяются в частных домах и квартирах для подсчета объемов использованной воды. Также они чувствительны к примесям в воде.
  • Прибор сухого типа не имеет такого недостатка. Здесь считывающий механизм расположен внутри герметичной камеры из немагнитного материала. Чтобы считывалось вращение крыльчатки, внутри установлены две магнитные вставки. Такие агрегаты более дорогие.

  Важно! Для частного дома лучше всего подходит тахометрический водомер мокрого типа.

  Электромагнитные

  Корпус выступает в качестве катушки, а поток транспортируемой воды выполняет функции сердечника. Объем воды, которая прошла через прибор, исчисляется по скорости потока, силе создаваемого поля и сечению трубы.

  Важно! Такие агрегаты являются точными, но и дорогими, а также они не ремонтируются. Их не используют для квартир и частных домов.

  Ультразвуковые

  Очень надежные и точные. Чтобы определить скорость потока воды, сравнивается скорость звука в прямом и противоположном направлении к течению жидкости в них.

  Другие принципы классификации:

  • Также приборы учета делятся на энергозависимые и механические.
  • Бывают одноструйные и многоструйные по диаметру системы — все зависит от места, где они будут установлены.

  Важно! При выборе счетчиков, учитывайте диаметр труб на которые будете их крепить. Чаще всего в домах используют 0,5 и 075 дюймовые трубы.

  • Существуют как универсальные модели, так и такие, которые можно закреплять только горизонтально или вертикально — учитывайте это при выборе.
  • Окрашенные синим цветом модели предназначены для холодной воды, красным — для горячей.

  к содержанию ↑

  Правила установки

  Необходимо придерживаться всех требований и правил при монтаже приборов учета.

  Правила установки счетчиков воды в частном доме:

  • Выбирайте агрегаты, которые сертифицированы на территории вашей страны.
  • Используйте фильтры грубой очистки, которые устанавливаются до счетчика. Внутрь прибора будет попадать меньше плотных частиц и прибор не будет выходить из строя. Вероятность порчи крыльчатки ниже, а точность работы будет выше при использовании данного фильтра.
  • Чтобы крыльчатка не вращалась в обратную сторону, необходимо произвести монтаж обратного клапана.
  • В частном доме производить монтаж водяных счетчиков необходимо в помещении, где температура не бывает ниже 5 градусов.
  • Водяные счетчики в частном доме устанавливаются на территории участка внутри специально сделанного колодца.

  Важно! Хозяин отвечает за часть трубопровода, которая идет от места установки счетчиков к дому. Если произойдет утечка воды, то платить деньги будет хозяин по показаниям счетчиков.

  • Пригласите для опломбирования приборов учета воды представителя управляющей компании после их установки.

  Важно! Покупая водяные счетчики, проверьте, есть ли у них технические паспорта, а также сверьте заводские номера на корпусе с номерами из документов.

  к содержанию ↑

  Установка прибора учета воды

  Установка счетчика воды в частном доме в специальном колодце производится следующим образом:

  • Выкопайте яму размером 1,2*1,2*1,0 м под колодец.

  Важно! Параметры в разных регионах могут отличаться, поэтому уточните данную информацию у представителей водоканала.

  • Добавьте к габаритам ямы еще по 25-30 см с каждой стороны, чтобы сделать кладку из кирпича для ее прочности и утепления.
  • Чтобы выполнять работу было удобней, углубитесь еще на 10 см в месте, где идет ответвление от центрального водопровода к вашему дому.
  • Выровняйте дно котлована. Сделайте бетонное основание под кладку стен или используйте шлакобетон.
  • После высыхания основания сделайте кладку стен.
  • Выкладывайте несколько рядов кирпича до уровня трубопровода.
  • Врежьте запорный кран в трубопровод — он должен быть установлен перед счетчиком.
  • Установите фильтр грубой очистки воды, далее водяной счетчик, затем обратный клапан.

  Важно! Обратный клапан нужен не во всех случаях. Прочтите в инструкции, необходим ли он при монтаже вашего агрегата.

  • Присоедините трубопровод с помощью концевого фитинга.
  • Счетчик установлен. Завершите кладку.
  • Утеплите наружную поверхность, используя термоизоляционные материалы — пенопласт, пенополистирол.
  • Засыпьте землей пространство между стенами ямы и кирпичом.
  • Пригласите представителя водоканала для опломбирования счетчика.
  • Установите крышку на сделанный колодец.

  к содержанию ↑

  Видеоматериал

  Установка счетчика воды в частном доме практически не отличается от его монтажа в квартире. Разница заключается в подготовке места для монтажа, а также в том, что производится монтаж лишь одного прибора учета холодной воды. Последнее происходит потому, что преимущественно в частных домах подогрев осуществляется внутри дома, а в здание заходит только труба с холодной водой. Выбирать вам — производить монтаж самостоятельно или обратится за помощью к специалистам.

  Поделиться в соц. сетях:

  Новости Коломны — Зачем в частном доме два водных счетчика

  В редакцию KS обратился житель одного из сельских населенных пунктов Коломенского городского округа с вопросом, надо ли ему ставить два счетчика учета расхода воды: в доме и водораспределительном колодце. Рассказываем, что нужно учесть при установке водомера в частном доме и обязательно ли устанавливать два счетчика.

  Сначала технические условия

  С 1 июля 2013 года установка счетчика воды в частном доме стала обязательной процедурой. Водосчетчики дают возможность значительно, порой в разы, сократить коммунальные расходы на оплату центрального водоснабжения. Правда, процедура установки водомера в квартире и частном доме различна. Если жителям квартир нужно просто купить счетчик, вызвать мастера для его установки и обратиться в ресурсоснабжающую организацию для поверки счетчика и его опломбирования, то для жителей частного сектора все гораздо сложнее.

  «Сначала нужно обратиться в «Тепло Коломны» и получить технические условия, — пояснил корреспонденту KS директор МУП «Тепло Коломны» Николай Герлинский. — Выполнение этих условий нужно предъявить нашим контролерам. Если все соответствует, они поверят и опломбируют счетчик, подпишут акт приемки, который будет служить дополнением к договору».

  Когда в частном доме нужен счетчик на воду

  — Если дом подключен к центральному водопроводу

  Если воду поставляет местный водоканал, с позиции законодательства, частное строение ничем не отличается от многоквартирного дома. В этом случае установка счетчика обязательна (№ 261-ФЗ).

  — По решению правления или поселкового совета

  Если коттеджный поселок или садовое товарищество пользуются общей скважиной, владельцев домов могут обязать платить за воду по счетчикам.

  — Для контроля за скрытыми протечками

  Счетчик обнаруживает протечку до возникновения больших проблем.

  Счетчик устанавливается в колодец

  В частных жилых домах счетчики воды устанавливаются, согласно требованиям МУП «Тепло Коломны», «на границе, где заканчивается зона ответственности предприятия и начинается зона ответственности потребителя». Для этого собственник должен оборудовать специальный водораспределительный колодец. Таким образом, по мнению сотрудников водоканала, снижается вероятность подключения к центральному водопроводу в обход учетного прибора.

  «Есть те, кто тихо вкапывает врезку, отводит трубу в сторону, а там у него небольшой бассейн кубов на 30, плюс из этой трубы берется вода для полива участка на полгектара, — рассказал Николай Герлинский. — А по счетчику, который находится непосредственно в доме, идет только домашнее потребление. Такое бывает очень часто».

  К тому же при установке счетчика не в самом доме, а в непосредственной близости от места отвода трубы от магистрального трубопровода решается еще ряд проблем.

  «Возможен вариант — у вас стоит водосчетчик в доме, вы добросовестно снимаете показания, оплачиваете расход воды, но труба протекает, — рассказал Николай Герлинский. — И то, что на вашей линии есть протечка, никто не знает. Именно поэтому счетчик и должен стоять на границе зон ответственности».

  Каким должен быть колодец

  Обычно для водораспределительного колодца выкапывают небольшую яму, примерно 1,5×1,5 м и глубиной 1 м. Колодезное сооружение лучше забетонировать или облицевать кирпичом или блоками. Для корректной работы водомера неплохо было бы подумать, как утеплить колодец, чтобы температура в зимнее время не опускалась ниже +5ºС.

  Однако главные условия — доступность и возможность перекрытия воды.

  «Основные требования — беспрепятственный доступ к колодцу и наличие запорной арматуры, чтобы в случае возникновения неприятных ситуаций можно было бы перекрыть воду, — пояснил Николай Герлинский. — Конечно, желательно, чтобы колодец был сухой. Но это сложно, поэтому мы, как правило, приезжаем со своим насосом, откачиваем воду, обследуем».

  После того как водомерный прибор установлен и проверен на работоспособность, его необходимо поставить на учет в ресурсоснабжающей организации. Только после этого ее сотрудники начнут учитывать показания устройства при начислении коммунальных платежей. Контролер производит визуальный осмотр установленного оборудования и при отсутствии претензий к выполненной работе опломбирует его. После этого ставит свою подпись в акте приемки, и ваш прибор учета получает официальный статус.

  Как снимать показания

  Итак, водораспределительный колодец готов, счетчик установлен, поверен и опломбирован контролерами водоканала, пришла пора снимать показания. Делать это также придется в колодце. Процедура не так проста, какой могла бы быть, если бы счетчик находился в доме. Отсюда и желание поместить счетчик в дом.

  «Нет вопросов. По желанию, подчеркиваю, если вы хотите, можете установить счетчик и в доме и оплачивать расход воды по нему, — пояснил Николай Герлинский. — Но контролировать вас мы будем по тому счетчику, который установлен в колодце».

  Конечно, два водомера могут показывать объем потребляемой воды с небольшой погрешностью. Тогда, по словам Н. Герлинского, нужно обратиться в водоканал с просьбой отрегулировать счетчики.

  Валентина ТУЛЯКОВА

  Установка индивидуальных счетчиков воды на вашем участке

  Являетесь ли вы корпоративным или административным управляющим, управляющим многоквартирными домами или квартирами? Требуют ли арендаторы установки индивидуальных счетчиков воды? Получите представление о процессе, которым мы следуем здесь, в Worboys Plumbing, чтобы ваш опыт был максимально гладким и без стресса!

  Установка индивидуальных счетчиков воды может показаться непосильной задачей. Если в собственности есть индивидуальные регулирующие клапаны для каждой квартиры, то процесс установки относительно прост.Тем не менее, есть некоторые объекты недвижимости, в которых не установлены индивидуальные запорные краны, и для разделения квартир для установки индивидуальных счетчиков потребуются некоторые дополнительные работы, но мы можем посоветовать и дать соответствующие расценки, если это необходимо.

  Существуют ли правила и рекомендации, которым нужно следовать?

  Да; обычно существуют строгие правила, связанные с установкой индивидуальных счетчиков, и они различаются в зависимости от водохозяйственных органов. В Gallant Plumbing мы организуем все, от первоначального применения до подготовки и организации установки счетчиков воды от местных властей.

  Какие нарушения мы можем ожидать в процессе?

  К сожалению, во время процесса установки возникли некоторые перебои в системе водоснабжения, с которыми ничего не поделать. Для этого процесса существует только одно обязательное требование: доступ и доступ ко всем закрытым зонам в день установки водными властями, в противном случае они будут взимать дополнительную плату за возврат.

  Каковы преимущества установки индивидуальных счетчиков воды?

  Установка индивидуальных счетчиков воды дает множество преимуществ.Основным преимуществом является то, что с каждой единицы / квартиры будет взиматься плата только за их индивидуального водопользования . Это означает, что сумма, которую каждая единица выставляет на счет за воду, является истинным отражением их использования воды. Это уменьшает количество споров и разногласий по счетам за воду между владельцами и арендаторами.

  Еще одно преимущество заключается в том, что при обнаружении утечки воды на участке, если там установлены индивидуальные водомеры, это значительно упрощает определение того, откуда может происходить утечка.Если у арендатора высокий счет за воду, что является необычным, весьма вероятно, что утечка воды связана с его квартирой / квартирой. Этот тип информации означает, что сантехнику будет легче определить, откуда происходит утечка, и эффективно решить проблему, что означает более дешевый счет за сантехнику для вас!

  Хотите узнать больше об установке индивидуальных счетчиков воды? Позвоните нам по телефону 9326 6258 или напишите нашей команде по адресу [email protected]

  Как правильно установить водомер в квартире.Требования к установке счетчиков воды в квартире. Как подготовить счетчик воды на поле

  Еще сравнительно недавно, 15 ÷ 20 лет назад, практически все население страны с централизованным водоснабжением, везде платило за дачную воду в соответствии с установленными нормативами потребления на каждого проживающего в доме или квартире. В соответствующей пропорции расчет проводился за услуги водоотведения (канализации).

  В настоящее время большинство собственников жилья уже используют водомеры.Установка этих приборов учета обычно планируется на этапе строительства и подведения инженерных коммуникаций. В домах старой постройки счетчики воды врезаны в существующие планировки специалистов из специалистов специалистов по сантехнике, объявлений о которых очень много в любой газете. Достаточно провести установку водомера своими руками, если, конечно, хозяин квартиры имеет определенные навыки работы с арматурой и сантехникой.

  Данная публикация будет посвящена необходимости установки счетчика воды, правилам его выбора, самостоятельной установки и тому, что потребуется после установки счетчика.

  Нужны ли водомеры?

  Несовершенство платежной системы по количеству проживающих очевидно — эти нормы, существующие во многих регионах, кстати, безусловно, рассчитаны на учет интересов водопроводной организации, которая при любых обстоятельствах должна остаются в прибыли.

  При этом абсолютно не учитывается возможное отсутствие одного или нескольких членов семьи. Даже если в квартире долгое время вообще никого не было (например, летнее проживание за городом или семейная поездка в отпуск), на регулярность прихода счетов к оплате это не влияет.

  
  

  Не секрет, что, наверное, в любом российском доме есть представители категории так называемых злостных неплательщиков. И Т. реальный расход воды, который остался неоплаченным, управляющие компании часто выкладывают на счета тех арендаторов, которые еще не озаботились установкой приборов учета и оплатой воды по проживанию на них.

  Но даже если отбросить все эти вполне вероятные моменты и обратиться к чисто статистическим данным, все равно очевидна рентабельность установки прибора учета. Подсчитано, что среднестатистический горожанин в месяц потребляет до 4 кубометров холодной воды и до 3 — горячей. А по существующим нормам он должен платить почти вдвое больше — 11,7 кубометра!

  Еще сложнее, положение часто бывает среди владельцев частных домов — с них снимается доплата, исходя из площади железнодорожной земли, наличия собственного вагона.Опять же, он никогда не принимает во внимание, используется ли участок в качестве домашнего хозяйства и можно ли мыть машину.

  Не переплачивай, а отдай деньги только за реальное потребление холодной и горячей воды. Поможет установка индивидуальных приборов учета. Конечно, потребуются определенные первичные затраты — на покупку и установку оборудования. Однако, как показывает практика, в семье из 4 человек такие расходы окупаются за полгода.

  Еще один очень важный положительный момент Установка таких учетных приборов.В большинстве регионов нашей страны к воде привыкли, как к какой-то данности, которая всегда была и, конечно, никуда не денется. В то же время мало кто задумывался о том, что запасы воды не исключены. А навесные водомеры заметно дисциплинируют потребителей, невольно заставляя их внимательнее относиться к разумным и экономным расходам воды. Наверное, у такого хозяина в квартире никогда не будет протечки или крана, неисправный бак в ванной.

  
  

  Возможно, на уровне отдельного потребителя это воспринимается как мелочь, но уже в масштабе района, города и более такие меры дают очень впечатляющий результат.

  Как устроен счетчик воды и как его правильно выбрать

  Чтобы грамотно провести установку счетчика воды своими руками, и правильно его эксплуатировать, наверное, необходимо иметь представление о своем устройстве.

  Большинство счетчиков воды, применяемых в бытовых условиях, имеют единый тахометрический принцип работы. Проходящий через устройство поток воды вызывает вращение лопаточного колеса (крыльчатки) или турбины.Крутящий момент передается на счетное устройство механическим или электромагнитным способом. Каждый поворот соответствует определенному потоку воды.

  Принцип один, но техническая реализация может отличаться.

  • В небольших счетчиках воды, используемых в квартирах, обычно стоит крыльчатка. Количество и длина его лопастей точно рассчитаны и дают точный счет расхода, проходящего через камеру водного прибора.

  
  

  В качестве недостатка такой схемы можно отметить некоторую инерцию лопаточного колеса и большее влияние на него оказывают турбулентные потоки, создаваемые при обильном прохождении воды, что влияет на точность подсчета расхода.Однако в масштабах потребления одной квартиры это не имеет значения, поэтому такие счетчики являются наиболее распространенными.

  Если водосчетчик ставится на более «серьезную» трассу с повышенным давлением воды, то, как правило, устанавливаются приборы турбинного типа.

  
  

  Они не имеют недостатков, характерных для крыльчатки, а их точность значительно выше.

  Существуют счетчики и комбинированного типа с клапанной системой, обеспечивающие пропуск воды при небольшом давлении через крыльчатку, а при повышении через турбину.Однако обычно они используются только для языкового учета, и на бытовом уровне с ними вряд ли столкнется.

  • Счетчики воды бывают односторонними и многопоточными. Как, наверное, уже из названия понятно, в первую очередь вода проходит через камеру с общим потоком, что, в принципе, и способствует усилению эффекта турбулентности. Чтобы уменьшить это негативное явление, в особо точных измерителях поток делится на несколько каналов.
  • По степени инсоляции счетного механизма от воды приборы учета делятся на «сухие» и «мокрые».

  В счетчиках воды, устроенных по «мокрому» принципу, счетное устройство имеет прямой контакт с водой. Передача крутящего момента от рабочего колеса производится обычным механическим способом через систему осей и шестерен. Достоинства — нечувствительность к магнитным воздействиям, невысокая цена. Недостатки — небольшой эксплуатационный ресурс из-за постоянного взаимодействия механизма с водой, особая чувствительность к чистоте протекающей жидкости.

  В «сухих» счетчиках механизм кр илектки или турбин отделен от счетного устройства герметичной перегородкой.Точный счетчик метр никогда ни при каких обстоятельствах не контактирует с водой. Передача вращения осуществляется через магнитную пару — кольцевой магнит установлен сверху на корпусе крыльчатки, и такой же — в механизме счетного устройства, который также находится в герметичной цилиндрической колбе. Такая схема резко увеличивает сроки эксплуатации устройства, которое уже не так требовательно к чистоте и температуре воды. Недостатком является уязвимость к внешнему воздействию магнитных (электромагнитных) полей, поэтому такие счетчики стали оснащать дополнительной защитной антимагнитной муфтой.

  Такие приборы учета в настоящее время являются наиболее распространенными в условиях квартир.

  
  

  На схеме представлено базовое устройство типового современного квартирного водомера:

  Корпус нижней части счетчика (1) может быть выполнен из немагнитных сплавов на основе алюминия, латуни, реже встречаются полимеры. В корпусе имеются каналы для прохождения воды (2) с центральной камерой, в которой установлено лопаточное колесо-крыльчатка (3).Ось крыльчатки в качественных счетчиках воды снабжена почасовыми камнями (4), что обеспечивает ее вращение с минимальным трением и дает высокие показания.

  «Водная» часть счетчика герметично закрывается полимерной перегородкой (5), которая фиксируется либо специальной гайкой, либо стопорным кольцом. У счетчиков с антимагнитной защитой там же по центру находится специальная защитная муфта, защищающая от воздействия внешнего магнитного поля.

  Сверху на корпус надевается герметичный счетный механизм (6), который чаще всего изготавливается из прозрачного пластика.Он крепится к корпусу специальным кольцом, которое позволяет поворачивать его вокруг оси, чтобы шкалу можно было установить в положение, позволяющее читать показания. Это фиксирующее кольцо должно иметь заводское уплотнение.

  Передача крутящего момента осуществляется парой кольцевых магнитов (7). Один из них расположен на крыльчатке, а не в верхнем срезе, а второй установлен соосно на главном валу счетного механизма. Таким образом, вращение крыльчатки «копируется» на точную механику устройства.

  Вращение главного вала через систему зубчатых колес (8) определенно масштабируется и передается на индикатор потока (9) и цифровую шкалу с роликами (10), подсчитывая расход воды, обычно с точностью до третьего знака после запятой. знак (от 1 литра). Так, в большинстве счетчиков есть три цифры красного цвета, показывающие доли кубометра, и пять цифр черного цвета, позволяющие подсчитывать от 0 до 99 99 9 м³ израсходованной воды.

  Видео: Как устроен обычный счетчик воды

  Многие современные водомеры оснащены, помимо этого, специальным компьютерным датчиком, преобразующим определенное количество оборотов в электронный импульс.

  В данном случае учетное устройство соединяется сигнальным кабелем со специальной индикаторной панелью, которая может располагаться рядом или даже расширяться в подъезд. Такая панель может иметь функции программирования и показывать не только расход, но и его денежный эквивалент в соответствии с действующими тарифами.

  Счетчики горячей воды

  в целом полностью повторяют описанную конструкцию, но выполнены из жаропрочных материалов, обеспечивающих точность показаний при нагреве до высоких (до 90 °) температур.Кроме того, некоторые современные водомеры с импульсным выходом помогают решить еще одну проблему экономии — они могут отслеживать температуру воды.

  
  

  Для этих целей в патрубке возле входа в счетчик (иногда — термодатчик устанавливается в самом корпусе), также связанный с блоком электронной индикации. Если температура воды опустится ниже установленных норм, ее расход будет учтен в отдельном окне. При нормализации температуры учет ведется обычным способом.При оплате израсходованной горячей воды отображается среднее значение. Возможна двухлетняя схема оплаты — например, при температуре воды выше 50 ° (оптимально) коэффициент расчета принимается за «1», если температура опускается ниже этой договорной отметки, в диапазоне 45 ÷ 50. °, то при расчете суммы Платежа применяется понижающий коэффициент «0,7».

  Как подойти к проблеме необходимого водомера?

  • В первую очередь следует узнать в управляющей компании, которой известно рабочее место собственника жилья, какие устройства разрешено устанавливать по правилам, действующим в регионе.Возможно, в городе уже внедрена система электронного учета и сетка многотарифной оплаты, а коммунальные службы потребуют обязательной настройки счетчика с импульсной передачей сигналов. Скорее всего, клиента попросят приобрести у них водомер с предоставлением платной услуги по его установке. Если нет, то в «Водоканале» следует предоставить информацию о торговых или сервисных организациях, которые имеют право внедрять таких инструкторов по бухгалтерскому учету.
  • При самостоятельном приобретении счетчик воды ни в коем случае нельзя приобретать с рук или в торговых точках, не заслуживающих полного доверия, даже если цена кажется очень привлекательной.Во-первых, нет гарантии, что прибор не подделка или не «отремонтированный» б / у-счетчик и сколько он прослужит — никто не знает. Во-вторых, можно нарваться на неприятности, когда почтовая организация пусконаладочной организации откажется ставить этот счетчик воды, и придется покупать другой.

  На какие данные стоит обратить особое внимание:

  • Как уже было сказано, счетчики бывают на холодную и горячую воду. Температурный диапазон обязательно указывается в паспорте изделия (например, от 5 до 40 ° С). ОТ — для холода и от 40 до 90 ° ОТ — Для горячего).Такие символы могут наноситься на лицевую индикаторную панель устройства, кроме того, наносится и цветовая маркировка (синий и красный корпуса). Есть и универсальные модели — они обычно имеют маркировку серого цвета, а на панели указывается возможность их использования и для горячего, и для холодного водоснабжения.

  
  

  • Следующий важный параметр — диаметр условного прохода (Ду). В месте предполагаемой установки устройства необходимо согласовать реальную разводку труб. Обычно в квартирах используются трубы с Ду 15 или 20 мм — это требуется уточнить заранее, перед выходом в магазин.
  • Класс точности счетчика. Применения с классом точности «А» (± 1%) или «В» (± 2%) разрешены действующими правилами. Обычно современные счетчики обеспечивают работу по метрологическому классу «В» при горизонтальном расположении шкалой вверх, а в классе «А» — при любом другом размещении прибора (исключение — наличие счетчика воды на горизонтальный участок с прохождением счетного механизма запрещен).
  • Необходимо уточнить максимально допустимое давление воды в системе, так как некоторые приборы учета могут иметь определенные ограничения.Обычно для счетчиков ДУ-15 предел составляет 1 МПа (10 бар), а для ДУ-20 — 1,6 МПа (16 бар).
  • Важным показателем является максимальный (Qmax) и номинальный (QN) расход воды. Для наиболее распространенных счетчиков Ду-15 эти количества обычно составляют Qmax — не более 3 м³ / час — около 1,5 м³ / час. Эти расходы должны быть хуже для любой квартиры или дома. Превышение этих значений приведет к очень быстрому выходу счетчика.

  Вся необходимая техническая информация всегда подробно указывается в паспорте продукта и очень часто наносится на лицевую панель счетного устройства, как показано на рисунке:

  
  

  Все предельно ясно:

  — СВ-15Г — счетчик воды с Ду -15 мм, на горячую воду с максимальной температурой 90 ° С.Об этом же говорит и красный цвет соединительного кольца устройства.

  — Символ «B-H» означает, что прибор соответствует метрологическому классу «B» с горизонтальным (H) расположением.

  — Соответственно, обозначение «A-V» говорит о классе счетчика «A» при его вертикальной (V) установке.

  — Максимально допустимое давление в водопроводной системе 10 бар.

  — Номинальный расход воды QN — 1,5 м³ / час.

  — Красные пиктографические символы в центре внизу говорят о том, что данная модель устройства имеет государственную сертификацию.

  • Важными параметрами являются габаритные размеры, которые во многом зависят от возможности его вставки в том или ином месте. Особое значение имеет так называемая монтажная длина счетчика, которая учитывает размер самого устройства и толщину соединительных элементов. Это нормированное значение: для квартирных водомеров оно обычно составляет 110 или 130 мм, а для домашних — 190 или 260 мм.
  • В паспорте устройства должна быть отметка о прохождении производителем технического контроля на предприятии с продолжением выпуска продукции.Также должны быть гарантии межвертерного ресурса счетного устройства. Как правило, у счетчиков холодной воды он составляет 6 лет, горячей — 4 года. Необходимо сверить дополненный серийный заводской номер прибора — он должен быть указан в документах и ​​на корпусе счетного прибора.

  • Магазин должен поставить обязательную заверенную отметку на дату покупки счетчика воды.
  • Обязательно проверьте комплектность поставки водомера.В минимальной комплектации, как правило, к самому назначению крепятся две соединительные штуцеры с прокладками и накидными гайками — «американки». Если счетчик имеет возможность считывать показания, то можно включить и сам датчик с соединительным сигнальным кабелем, хотя бывает, что их приходится покупать отдельно.

  Цены на счетчики воды

  Счетчики воды

  Установка водомера своими руками

  Если прибор учета приобретен, и принято решение о его самостоятельной установке, необходимо, прежде всего, ознакомиться с основными правилами его установки.

  • Счетчик необходимо монтировать в отапливаемом помещении (с допустимой температурой воздуха от + 5 до + 50%). Должно быть предусмотрено естественное или искусственное освещение. Расположение устройства должно давать полную возможность доступа к нему для снятия показаний, ревизии, проведения профилактических работ или замены, исключения вероятности механического повреждения.
  • Перед самостоятельной установкой рекомендуется получить технические характеристики в управляющей компании — они могут отличаться друг от друга в разных регионах.
  • Счетчик воды необходимо устанавливать как можно ближе к входу водопровода в квартиру (дом). Рекомендуется выбирать для этого по возможности прямую горизонтальную площадку. Между входом и счетчиком не должно быть тройников или других ответвлений, заглушенных или заблокированных клапанами. Ничто не должно давать повода официальному представителю «Водоканала» предполагать возможность несанкционированного отбора воды через прилавок.

  • Учетное устройство будет работать правильно, если до и после него соблюдены прямые участки — это снижает вероятность турбулентных потоков.Длина прямого участка до стойки должна составлять 3 двери, на выходе — 1 ду. Что касается самых распространенных водомеров Ду-15, то это будет соответственно 45 и 15 мм. Как правило, это расстояние обеспечивается входящей соединительной арматурой.
  • При входе в квартиру (дом) перед счетчиком необходимо установить запорную арматуру. Это даст возможность перекрыть общий водопровод на внутривоенный водопровод, при необходимости сантехнические или ремонтные работы.
  • Механизм КР, счетчик счетчика достаточно чувствителен к нерастворимым в воде стигам — мешкам с песком, кускам окалины, ржавым хлопьям и т. Д. Они не только оказывают абразивное воздействие на пластиковые детали — они могут быть повреждены узел верхнего и нижнего крепления оси крыльчатки, и счетчик воды быстро выйдет из строя. Поэтому перед учётным устройством всегда предусмотрена установка фильтра-шлама. Обычно это так называемый «косой» фильтр, снабженный сеткой, задерживающей t.Verd подвеска. Фильтры-грязевые на горизонтальных участках трубы необходимо устанавливать вверх дном.

  
  Обязательный элемент — сетчатый фильтр механической очистки воды от крупных включений

  Как правило, подобные фильтры изготавливаются из латуни. Для полипропиленовых трубопроводов есть полимерные модели, но мастера-сантехники не хвалят и не рекомендуют устанавливать латунь.

  • По техническим условиям на установку счетчика воды, действующим во многих регионах страны, установка обратного клапана необходима после счетчика воды.Это делается в основном для того, чтобы исключить вероятность обратного «высвобождения» показаний прибора, например, потока воздуха, чего некоторые потребители иногда пытаются достичь, подключив каким-либо образом пылесос.

  
  

  Однако у него есть этот клапан и вполне прикладное значение — он не даст механизму крыльчатки оставаться сухим при аварийной ситуации — исчезновении воды в системе. В камере водомера всегда должна быть вода — она ​​обеспечивает своеобразную «смазку» опорных подшипников (камней) оси крыльчатки.

  
  

  На вертикальных участках трубопровода при спуске воды вверх. Подобный клапан устанавливается не после, а перед водосчетчиком, предотвращая вытекание воды из приборной камеры при падении давления в системе.

  
  

  Кстати, покупая счетчик воды нужно обратить внимание на еще одну деталь — некоторые устройства в их конструкции уже имеют встроенный обратный клапан — установка дополнительного устройства в этом случае не потребуется. Кроме того, такой клапан может быть конструктивным элементом и присоединительной арматурой водомера.

  Итак, если все куплено и место для установки водомера определено, можно переходить непосредственно к установке.

  Схема установки универсального устройства представлена ​​на схеме:

  
  Схема подключения водосчетчика «Классический»

  1 — Вход с водопровода.

  2 — запорная арматура (кран). Его тип n rincypial значение не имеет значения. В наше время часто используются шаровые краны с рычажной ручкой или «бабочка». Если в основе установки лежит липропиленовая трубка, можно использовать и специальный полимерный кран, но только при уверенности в его качестве, так как, судя по отзывам, они не всегда отличаются высокой надежностью.Многие мастера рекомендуют установить металлическую качественную арматуру, которую, кстати, будет проще поменять в случае выхода из строя.

  Важное примечание — если установлен шаровой кран, то его нельзя использовать для регулирования интенсивности потока воды. У него должно быть две штатные должности — «открытая» или «закрытая». Полузащитное состояние такого клапана приводит к его быстрому износу.

  3 — «косой» фильтр-грязь, о котором уже говорилось выше.

  4 — Соединительный пол с американскими гайками, американский (5), обычно входит в поставку водомера.

  6 — Счетчик воды.

  7 — обратный клапан. Показано его «классическое» расположение. На вертикальном участке с восходящим потоком его следует переместить в положение между фильтром и соединительным блоком.

  8 — Вход на внутриквартальную разводку водопровода. Всем без исключения водную точку разрешено подключать только после счетчика.

  Видео — Основные положения по самостоятельной установке счетчика воды

  • Перед началом установки необходимо сначала разнести все элементы в той последовательности, в которой они будут собираться.При этом особое внимание следует уделить стрелкам, нанесенным на корпус изделий — они обозначают направление потока воды. Ошибка в этом вопросе недопустима — система просто не работает.

  
  Чтобы в дальнейшем не ошибиться, рекомендуется инициировать все элементы в порядке их расположения …

  • Сейчас желательно провести полную сборку всей конструкции на столе «всухую». «без использования пломб. Необходимо рассчитать предыдущее количество витков резьбы для правильной сборки (например, чтобы сливная часть фильтра гарантированно находилась внизу) и определить общую монтажную длину полученного узла.Полученную длину необходимо сравнить с имеющейся трубой трубы, на которой планируется разместить водомер.

  
  … А потом сделать «сухую» сборку. Обязательно контролируйте расположение стрелок — направление потока воды

  . Если «повезет» и есть возможность для такой прямой установки, то установка будет серьезно упрощена. Но в некоторых случаях условия расположения труб могут заставить изобретать более сложные схемы — об этом чуть ниже.

  • Монтаж желательно начинать с установки запорной арматуры. Потребуется отключение подачи воды в бытовую магистраль, так что этот этап лучше провести сразу, чтобы не оставить без водопровода весь стояк.

  После того, как специалист за это отвечает за перекрытие стояка, можно переходить к монтажным работам. Обычно при входе в квартиру со стояка всегда стоит кран. Трубу после старого крана необходимо обрезать болгаркой.При этом в нем будет обнаружено определенное количество воды — следует подготовить таз. Затем нужно попробовать открутить старый вентиль.

  Если все благополучно, вентиль закрутил резьбовой частью на патрубке — в нормальном состоянии, то можно собирать новый кран. Для этого лучше всего использовать полотняный пропуск со специальными герметизирующими пастами «Мультипакт» или «Унипакл» — это гарантированно обеспечит герметичность соединения.

  Хуже, если кран не поддался, или резьбовой части на трубе не хватило для дальнейшего использования — заржавела или деформировалась.Придется нарезать болгаркой и новой резьбой нарезать лиственницу.

  • После того, как новый кран «упакован», его необходимо закрыть, после чего можно возобновить подачу воды ко всему стояку. Все дальнейшие внутренние монтажные работы будут проводиться от установленного клапана.

  
  Узел «Упаковка»: наклонный фильтр + соединительный штуцер с накидной гайкой

  • Следующий шаг повторяется и используется между «наклонным» фильтром и соединительным штуцером счетчика.Собранный узел можно вкрутить в кран, учитывая количество оборотов, чтобы гудок фильтра был ниже.

  
  

  • Далее второй соединительный штуцер и обратный клапан собираются в единый узел. Забавно, но очень часто. Ошибка начинающих отечественных мастеров — производить «поиски» фурнитуры, забывая надеть ее с «американками». Приходится разбирать и заново переделывать.
  • Следующий, самый ответственный этап — это подведение к существующей водопроводной разводке в квартире.Если он выполнен из стальных HSS-труб, то участок от счетчика до ближайшего резьбового соединения, пригодного для вставки, выполнить из металлопластиковой или полипропиленовой трубы — это значительно упростит работу. Привинчивается переход фитинга на полимерную трубку, вымощается участок нужной длины, который также заканчивается фитингом. Расстояние выдерживает такое, что после присоединения к нему подготовленного узла «Штуцер + Клапан» требуемая монтажная длина водомера подавлялась. Для удобства работы, чтобы не ошибиться, можно сдвинуть водомер на ввод и вывод «американец» — так будет проще с определением нужного участка.

  Если разводка уже сделана из полимерных труб, то особых проблем возникнуть не должно вообще.

  
  Наглядный пример — Счетчики на металлических и полипропиленовых трубках

  • После того, как этот узел собран, можно установить уплотнительные прокладки И произвести окончательную установку водомера с затяжкой «американец», в комплект обычно идут резиновые прокладки, а опытные мастера все же рекомендуется заменить их на паронит того же диаметра. При затяжке осадочных гаек сразу устанавливается необходимое место шкалы счетчика — чтобы было удобно снимать показания, насколько это возможно.

  Очень часто хозяева квартир совмещают работу по установке водомера с модернизацией всей инволюционной разводки с переделкой ее под металлический коластер или полипропилен. После счетчика можно установить гребенку коллектора, откуда «распределять» воду по точкам потребления.

  
  

  Намного сложнее выйти из ситуации, когда условия помещения и расположение в нем не позволяют «классическую» обвязку счетчика.Придется включить фантазию и смекалку в ограниченное пространство. Разместите все необходимые элементы дизайна.

  Например, горячая и холодная трубы могут быть расположены слишком близко друг к другу, и вам придется оставить сторону крана:

  
  

  Вставляемая часть может быть слишком короткой — тогда нужно будет разместить петлю, чтобы обеспечить все составные элементы:

  
  

  Бывает, что водопроводные трубы спрятаны в нише или коробе, но здесь можно найти хорошее решение:

  
  

  • После того, как водомер и все последующие коммуникационные краны смонтированы, установка установки еще раз проверена, вы можете выполнить пробный запуск.Запорный вентиль должен открываться очень плавно, с постепенным заполнением водной системы, чтобы избежать попадания гидросистемы в помещение, куда может попасть счетный прибор. Необходимо открыть кран на одной из точек водоподготовки, чтобы воздух вышел из труб.

  После заполнения водяной системы вы можете полностью открыть клапан. Кран на водоподготовке закрывается, визуально все подключения выполняются на отсутствие протечек. Если все в норме, то установку на установку можно считать завершенной.

  Видео: Мастер-класс по установке счетчиков воды в многоэтажном доме

  Что нужно снять после самостоятельной установки водомера

  В первую очередь, после установки счетчиков воды необходимо пригласить ответственного работника водопроводной или жилищно-эксплуатационной организации. Он должен проверить правильность и надежность установки устройства и произвести на нем пломбу. Валке подвержены обе накидные гайки на соединительной арматуре, что не дает возможности самостоятельно разобрать счетчик.К тому же заглушка на фильтре непременно будет загерметизирована, так как через это отверстие можно произвести несанкционированный водозабор. Очень часто это дополнительная пломба и стопорное пластиковое кольцо, соединяющее нижнюю часть устройства с корпусом счетного механизма.

  
  

  Сотрудник управляющей организации снимет показания на шкале Mom nT. PL omber. Следует помнить, что переход на оплату по счетчику будет производиться именно с этого момента вне зависимости от того, когда было смонтировано устройство и сколько кубометров к нему пришло.Показания, снятые во время регистрации, становятся стартовыми. Это будет отражено в акте приема-передачи и в паспорте продукции. При этом будет установлен срок следующей контрольной поверки счетчика воды.

  В процессе эксплуатации необходимо соблюдать определенные правила:

  • Сварочные работы на металлических участках внутрисосудистой проводки запрещены.
  • Участок подачи воды со счетчиком следует надежно закрепить, чтобы в нем не возникали вибрации, иначе прибор быстро потеряет работоспособность.
  • Следует избегать гидравлических ударов. Если подача воды в дом прекращена, то по возможности необходимо временно перекрыть вентиль на входе, а при открытии придерживаться тех же принципов, что и при первоначальном запуске счетчика.
  • Если есть вероятность превышения допустимого, следует предусмотреть установку редуктора.
  • Счетчик необходимо постоянно наполнять водой — как это достигается, описано выше.
  • Необходимо следить за чистотой внешней поверхности устройства, не допускать попадания на нее грязи или пыли, химических активных веществ.
  • Если давление в системе значительно снизилось, вероятно, засорилась сетка фильтра. Очищается от него просто — пробка и сетка поливаются струей воды. Однако не забывайте, что пробка находится в опломбированном состоянии, и для проведения данных действий необходимо пригласить ответственного сотрудника управляющей организации. Самостоятельно нарушать целостность пломбы запрещено.

  • Когда подходит дата следующей проверки, необходимо обеспечить доставку прибора в соответствующую метрологическую лабораторию.Самостоятельно этого делать не стоит — могут возникнуть подозрения в несанкционированном отборе воды. Лучше пригласить специалиста, который демонтирует водомер и временно установит другой счетчик или просто подключит на его место форсунку. В период проверки оплата будет производиться в соответствии с действующими нормативами суточного водопотребления. Кстати, некоторые приборы учета не нуждаются в полной разборке — на тестовые испытания отправляется только верхний счетный механизм.

  Видео: Пример, как поверить счетчики воды

  Процедура проверки с вызовом демонтажа, проведения испытаний, обратной установки и пломбирования, как правило, является платной услугой и может обойтись без поспешности.На форумах в Интернете очень много рекомендаций просто обзавестись новым счетчиком к моменту проверки — он может быть даже дешевле, тем более что устройство уже отслуживало заново. При этом следует выбирать новый с точно такой же монтажной длиной. В этом случае установка нового водомера не составит труда — он просто устанавливается на место старого.

  Установка счетчиков на воду, в которых будет учитываться использованная вода, как на весь дом, так и на одну квартиру, позволяет сэкономить большую сумму средств.От того, как вы будете использовать холодную и горячую воду и в каких объемах, будет зависеть сумма, указанная в квитанции. К тому же, установив такой водомерный прибор, вы не будете платить за потери воды, возникающие из-за износа труб и систем, которые очень любят списывать на простых людей, сотрудников Водоканала.

  Вы можете установить такой счетчик самостоятельно или с помощью мастера. После завершения процедуры установки счетчик воды подлежит пломбированию и регистрации.О том, как зарегистрировать счетчик на воду, установить и куда обращаться, мы расскажем в этой статье.

  Независимый счетчик инсталляций

  Перед установкой счетчика на трубу следует его подготовить. Для этого к нему нужно прикрепить очищающий фильтр, который защитит устройство от мусора. Также необходимо установить обратный клапан. Это не позволит измерителю обострить показания обратно. Если вы установите его, инспектор Водоканала не позволит вам его зарегистрировать.Кроме того, вам понадобится панель или лента FMU, которая обеспечит затяжку гаек.

  Непрерывная установка счетчика, учитывающего количество потребляемой воды. Проще всего это сделать на трубах из металлопластика или полипропилена, которые легко перерезать даже кухонным ножом. Подключить же трубопровод можно с помощью компактного паяльника.

  Порядок установки счетчика:

  
  

  Если у вас металлические трубы, то установить счетчик самостоятельно будет очень сложно и без помощи мастеров вам не обойтись.

  Выбор фирмы для монтажа

  Если вы не хотите возиться с установкой счетчика или боитесь навести порядок и сделать что-то не так, то вы можете пригласить специального мастера, который сделает это за вас. Выбирая фирму по установке счетчиков учета воды, нужно отнестись к этому серьезно. Хорошие компании разные:

  
  

  Если инспекция Водоканала отказывает в регистрации такого измерительного прибора, ответственность за все недостатки несет компания.Специалисты сделают все необходимое правильно и в кратчайшие сроки, после чего вам будут переданы документы, с которыми вы в дальнейшем будете связываться с управляющей компанией для регистрации и опечатывания.

  Что нужно для регистрации

  Перед тем, как зарегистрировать счетчик в управляющей компании или в едином информационно-расчетном центре (ЕИРЦ), вам необходимо получить документы от компании, которая его установила. В список необходимых бумаг войдут:

  
  

  Если вы установили счетчик самостоятельно, вам все равно придется обратиться в сервисную компанию по установке их, чтобы они проверили, правильно ли установлен счетчик воды и порядок его подключения.Если проблем нет, он чувствует и выдаст вам все бумаги, которые нужны для регистрации счетчика воды.

  Где поставить счетчик на счет

  Регистрационные приборы для учета количества потребляемой воды, в ERC и в управляющую компанию необходимо посетить лично с пакетом необходимых документов. Зарегистрировать счетчик через Интернет или по почте невозможно. Однако сообщить о его показателях в будущем вы сможете по телефону или через онлайн-сервис.

  После того, как вы предоставите документы, ERC проверит их и заверит печати. Данные из них составят информационную базу.

  При регистрации счетчиков на воду фиксируется:

  • Серийный номер счетчика воды;
  • Год, в котором было произведено данное устройство;
  • Дата установки счетчика;
  • Количество воды, прошедшей через него.

  После окончания регистрации счетчиков воды он будет введен в эксплуатацию.Каждый месяц пользователь должен сообщать свои показатели в управляющую компанию или в ERC, которая в дальнейшем будет выдавать квитанцию ​​об оплате потребленной воды.

  Наличие льгот

  Если семья или кто-то из ее членов имеет право на льготы по счетам за коммунальные услуги, то информация об этом должна быть указана в договоре, который заключила поставляющая компания. При этом для начисления пособия необходимо будет написать соответствующее заявление и приложить бумагу, подтверждающую право на получение пособия.

  После долгих споров и долгих раздумий вы все же решили поставить водомеры в Москве. Вам приходили в голову сумасшедшие мысли, что в сегодняшних условиях, когда водопроводные сети не очень хорошо работают, установка счетчиков — не самое лучшее дело?

  Вам сказали, что при ношении водопроводных труб вам трудно установить IPU чисто физически. Эта операция будет дорогостоящей и не принесет пользы вашему семейному бюджету. Или вы долго нагревали воду и ее нужно проливать, пока она не нагреется до нужной температуры.На этот раз по расходу будет больно и придется расплачиваться.

  Однако практика показывает, что такие измышления не имеют ни малейшего основания. Кто сказал, что никогда не читал настоящих правил. Их выводы построены на предположениях. Вы должны принять решение, тщательно проанализировав ситуацию.

  До принятия закона об обязательном праве российское правительство использовало расчеты, которые проводились экспертами. Те, в свою очередь, опирались на мировой опыт, где очень долгое время использовались агрегатами для экономии ресурсов и денег.

  Получен российский опыт установки устройств. Только после этого свет увидел федеральный закон, который своими пунктами говорил об установке счетчиков в обязательном порядке. Премьер-министр Дмитрий Медведев самостоятельно убеждал население в необходимости этой услуги.

  Нормативно-правовые акты принудительные инструменты в квартирах. В противном случае IN ввела внушительные финансовые санкции. Естественно, никто не собирался ходить к вам в квартиру с винтовкой. Именно из-за отсутствия таких элементов измерения был включен правовой механизм.

  Из закона следовало, что отсутствие счетчиков воды приводит к тому, что повышающийся коэффициент расхода воды начинает действовать в пропорции вашей квартиры. Прогрессивная шкала вынуждала арендаторов устанавливать водные устройства, но не своими руками. Правила начали работать.

  Возник вопрос как установить счетчик воды . В этом нет никаких трудностей. Есть много компаний, которые предлагают эту услугу. Можно просто выбрать желаемый, но ошибаться в этом не стоит.

  Какую компанию выбрать для установки счетчиков воды в Москве?

  Компания должна действовать согласно правилам. Он будет работать мастерами, которые не только вызовут доверие, но и качественно установят IPU. Вы сами можете определить качество работы, ведь документы в расчетные инстанции вы будете получать, выставляя счетчики для учета.

  Городской центр учета и ресурсосбережения имеет специальный сертификат, который выдает федеральная служба своим агентам по аккредитации установки и поверки счетчиков воды в Москве.Установка является лишь частью владения и эксплуатации указанного оборудования. Это надо обслуживать.

  А это процедура калибровки, которая проводится после определенного периода работы установленного устройства. Компания GTSUIER приводит две схемы:

  1. Вы договариваетесь с оператором и делаете заказ на проверку счетчиков воды. В дом приходит мастер и снимает счетчик, ставя на его место временный переходник. Механизм сдадут в метрологическую службу.После этого процесса мастер проводит установку, кладя устройство обратно.
  2. Современный и самый распространенный способ — это проверить счетчики воды в домашних условиях. Проходит без снятия агрегата с помощью специального оборудования. После этого вам в руки выдают документы о работах, которые вы относите к расчетной организации.

  Для горячей калибровки проводится один раз в четыре года. Холодно устанавливают период на два года позже из-за воздействия на них менее высоких температур.После установки у вас будет время определиться с организацией для проверки. Т.е. какая стоимость установки водомеров лучше , что они их обслужат.

  Какие документы выдаются при установке счетчиков воды?

  • первый, конечно же, паспорт на водяной агрегат. На нем можно установить, как дату выпуска, так и интервалы калибровки прибора. Без него невозможно проводить какие-либо работы по обслуживанию счетчика.Также есть сертификаты;
  • вас передадут в акт выполненных работ, где укажут, какие, собственно, в вашей квартире и проходили;
  • Вы имеете акт о вводе измерительного прибора в работу. Также указывается номер пломбы. Вы будете выписаны в трех экземплярах. Первый останется у вас, второй — мастер, который занимался установкой водомера, а третий вам отдадут в УК;
  • у вас будет бумага, которую не нужно никуда передавать.Он просто подтверждает ваши права, если вы установили неисправность. Это называется контрактом на установку этого оборудования.

  Могут быть заключены некоторые дополнительные соглашения, которые больше подчеркнуты вашими правовыми основами владения и эксплуатации КИПиА, и это не делается своими руками.

  В конце 2009 года в нашей стране мы приняли закон об энергосбережении, обязывающий всех собственников зданий, строений, жилых домов, а также отдельных квартир и помещений в многоквартирных домах обеспечивать поступление воды из сетей водоснабжения.

  Возможность установки счетчиков воды
  

  На установку счетчиков воды нужны средства, бесплатно сейчас ничего не делается, но финансирование этих мероприятий из бюджета законом не предусмотрено. Затраты на установку счетчиков воды ложатся на владельцев домов. Правительство России посчитало, что выгода от экономии, полученной после установки приборов учета, покроет стоимость сборки.

  На сегодняшний день истекли сроки установки приборов учета, несмотря на то, что они неоднократно переносились.Тем не менее, размещение квартир и особенно индивидуальных домов остается на низком уровне. Причины такой ситуации очевидны:

  1. Отсутствие производственных мощностей для изготовления достаточного количества приборов учета на момент принятия закона;
  2. Сложность монтажа и оформления ввода в эксплуатацию (на начальном этапе только организации, осуществляющие строительную деятельность, имеют возможность установки счетчиков воды;
  3. Нет штрафных санкций для граждан, не соблюдающих закон.

  Стойка регистрации — Фото 03

  Сама по себе установка прибора учета не является мероприятием по экономии воды. Просто с ним перестаем воображаемо наливать воду, забываем выключить кран или месяцами не ремонтировать протекший грунт унитаз. Таким образом, снижается общий расход питьевой воды и сокращаются счета за коммунальные услуги. Затраты на установку счетчиков воды окупаются довольно долго, но с учетом снижения платы и за водоотведение сэкономить 20-30 рублей в месяц на человека не составит труда.

  Окупаемость счетчика горячей воды происходит еще быстрее из-за дороговизны тепловой энергии. А установка индивидуальных приборов учета в кредит до 5 лет по ставке рефинансирования ЦБ, которая входит в обязательство энергоснабжающей организации, фактически становится бесплатной.

  Правовые нормы, влияющие на процесс установки приборов учета
  

  Собственникам, не желающим обустраивать свои помещения, законом предусмотрены санкции в виде принудительной установки счетчиков воды энергоснабжающей организацией.Но эта норма права пока не работает, так как массовая установка приборов учета привела к снижению доходов организаций, обеспечивающих водой населенные пункты, так как государство ограничивает рост тарифов.

  Законы постоянно совершенствуются, например, с 2011 года разрешена самостоятельная установка счетчиков воды для индивидуальных домов и квартир. С 2015 года вступили в силу «Правила установления регламентов для ЖКХ», которые ударили рублем по карману нерадивых хозяев.В большинстве регионов страны уже действуют повышенные нормы потребления воды без счетчиков.

  Затраты на водоснабжение и водоотведение для владельцев, игнорирующих закон, будут увеличиваться каждые 6 месяцев и, помимо инфляционного роста цен, вырастут за 2 года в 1,6 раза.

  Правила установки счетчика воды
  

  У меня в квартире водомеры довольно простые. Если организация, осуществляющая такой вид деятельности и специальный проект, выполняемый в соответствии со строительными нормами и правилами, требуется для установки общего вида деятельности, то индивидуальный водомер устанавливается на основании инструкции, указанной в паспорт прибора.Правил установки водомеров в квартире лучше пока нет и, скорее всего, они никогда не появятся, но в нормативных документах есть определенные моменты, которые необходимо соблюдать.

  • Нельзя устанавливать водомеры в труднодоступных местах, а шкалы показаний должны быть видны невооруженным глазом.
  • Необходимо соблюдать длины прямых участков труб после устройства и до него, указанные в паспорте.
  • В комплекте некоторых устройств есть соединительные патрубки, установка которых снимает вопрос о прямых участках.

  Схема установки счетчика воды
  

  Самая простая схема установки водомера в квартире выглядит так:

  Для обеспечения водой при ремонте или проверке счетчика в контуре можно предусмотреть байпас с запорным устройством. Намного дешевле сделать насадку соответствующей длины и вставить ее вместо счетчика. Иногда после счетчика ставится обратный клапан, но такое устройство необходимо, когда в квартире есть резервная емкость.На некоторых моделях счетчиков производитель устанавливает сетчатый фильтр. Тогда из схемы фильтра (№2) можно исключить. На схеме монтажа шаровые краны показаны как отключающие устройства. Использование клапанов вместо них, конечно, допускается, но меньшее сопротивление и отсутствие резиновых прокладок увеличивают напор воды, вытекающей из крана, и упрощают эксплуатацию.

  Особенности выбора, калибровки и замены счетчиков воды
  

  Выбор водомера производится при расчете его расхода, а размер соединительных патрубков прибора чаще всего меньше сечения труб, в которых он врезался, но в квартире обычно устанавливается в в соответствии с диаметром водопровода.Сейчас в продаже представлены счетчики воды различных производителей.

  Сразу возникает вопрос — какие водомеры ставить? Выбирая самый дешевый, можно догадаться. Гарантийный срок и время, продолжительность промежуточного интервала, простота установки — дополнительные критерии, которые необходимо учитывать. Немаловажно и время изготовления счетчика, потому что чем дольше он лежит на прилавке магазина, тем раньше придется провести еще одну калибровку.

  Промежуточный интервал в счетчиках холодной воды обычно равен 6 годам.Счетчики воды для учета горячей воды служат 4 года до следующей поверки. Но есть производители, которые выпускают водомеры с другими периодами промежуточных интервалов.

  К сожалению, перепроверка счетчиков редко дает положительный результат. Заплатив немалую сумму за калибровку, можно получить отказ от дальнейшей эксплуатации. Проверить исправность устройства можно самостоятельно. Открыв при этом полностью все краны в квартире и заправив емкости для воды, скрупулезно посчитайте обозначенный объем и сравните с показаниями своего счетчика.Если погрешность выше 2%, то счетчик, скорее всего, не идет, а лучше купить и установить новый.

  Выбор места и технологии установки водомеров своими руками
  

  Место установки счетчика воды в индивидуальном жилом доме необходимо согласовать с поставщиком. Установка водомера в квартире не требует такого согласования. Его обычно ставят сразу после запорного устройства на стояке (это кран на схеме перед фильтром).Технология установки счетчика воды довольно проста. Купив счетчик, приобретите краны, фильтр, колпачки, муфты, стопорные гайки, трубы с резьбой необходимых размеров. Собрать все это вместе, используя ФУМ или ЛЕН-скотч, мужчине не получится.

  Выбрать водомеры с металлопластиковыми трубами и фитингами еще проще. А вот в полипропиленовой сантехнике срезать счетчик без сварочного аппарата не удастся.

  Обращаем ваше внимание, что задвижка находится на стояке — общая собственность, за ее ремонт и обслуживание вы уже оплатили ежемесячную квитанцию ​​от управляющей компании.Если закрытый кран пропускает воду, то перекрывать общий кран нет необходимости. Достаточно подать заявление в сервисную организацию о необходимости ремонта.

  Ввод счетчика в работу и его пломбирование
  

  Для регистрации водомерного прибора необходимо предоставить заявление в управляющую компанию, приложить схему установки водомера (достаточно чертежа на бумажном листе) и ксерокопию паспорта прибора. Совместите время прибытия Мастера, который проверит правильность установки и установит пломбы на счетчике и запорном устройстве байпаса (при наличии).Пломба пломбы автоматически лишает вас права пользоваться счетчиком воды для учета его расхода.

  Подписанный акт о вводе счетчика воды в эксплуатацию накладывает на вас определенные обязанности. Ежемесячно необходимо передавать показания прибора учета в эксплуатирующую организацию. Даты данных тяжёлые, но при отсутствии показаний 3 месяца проблем не будет. В течение этого периода будет производиться учет среднемесячного потребления.Тогда расчет пойдет по стандарту.

  Кроме того, необходимо будет запустить сотрудников управляющей компании для поверки счетчика. Такие проверки проводятся не чаще 1 раза в 6 месяцев, но отказ от них может привести к потере возможности оплаты своего водопотребления по счетчику, и управляющая компания получит право начислять расход воды в стандарт.

  Некоторые примеры использования
  

  Особое внимание в правилах следует уделить хитрой хитрости в водопроводе помимо прибора учета.Поставщик воды, в случае обнаружения нелегальной скважины направленно обрабатывает член расчета максимального расхода воды по такой трубе. Время, учитываемое при расчете, не превышает 6 месяцев, но размер штрафа даже через трубу диаметром 15 мм может составлять 100 тысяч рублей и более.

  №

  Применение приборов учета не снимает проблему протечек воды в канализацию из-за неисправной запорной арматуры или порванных слоев смесителей.Дело в том, что у счетчиков воды есть порог чувствительности, который составляет 1% от номинального расхода. Квартирный водомер Ду 15 мм сможет пропускать через себя до 15 литров воды в час, при этом циферблат счетчика будет неподвижным. Нередки случаи, когда одинокий пенсионер консультирует в счетчике 5-6 м³ воды в месяц, через протекающий унитаз в канализацию ежемесячно сливается с 10-11 м³.

  В настоящее время управляющие компании имеют право только проверять состояние оборудования внутри квартир, а наказывать посторонних собственников или заставлять их ремонтировать неисправные сантехнические устройства не могут.Разница между общими приборами учета и суммой квартирных счетчиков возникает при больших объемах. Небольшие утечки управляющие компании вынуждены покрывать из своих доходов. Эта разница в некоторых домах достигает 35-40% от общего потребления. Правительству РФ необходимо срочно внести изменения в «Правила …», позволяющие менеджерам активировать утечки квартир и взыскивать соответствующие суммы с собственников квартир.

  Владелец квартиры или дома самостоятельно решает, будет ли производиться установка счетчиков воды, или стоит воспользоваться услугами профессионалов.Законодательного запрета ставить устройства самостоятельно нет. Требуется только предварительная калибровка устройства и его пломба после установки. В противном случае показатели инструмента не будут учитываться.

  Часто можно встретить список ситуаций, в которых установка счетчиков воды выгодна или, наоборот, экономически нецелесообразна. В частности, приводятся следующие данные: при размещении в квартире такого же количества человек, как зарегистрировано, экономия при оплате водоснабжения после установки счетчиков составит порядка 20-30%.

  К невыгодным ситуациям относится размещение большего количества человек, чем зарегистрировано, а также неудачная схема водоснабжения. При вводе отдельно ручьев на кухню и в ванную комнату потребуется установка четырех счетчиков (два на водопроводах горячей воды и две — на холодные трубы). При раздельной подаче жидкости в унитаз (в домах старой планировки тоже встречается) пять счетчиков.

  По большому счету, все эти аргументы не столь значительны, так как их установка обязательна, а значит делать это придется в любом случае.

  Выбор счетчика

  Есть несколько вариантов приборов учета расхода воды. Правила установки счетчиков воды в квартире не предусматривают точной индикации приборов, поэтому выбор остается за домовладельцем.

  Независимо от конструкции и принципа действия необходимо учитывать следующие особенности приборов:

  • рекомендуемое расположение счетчика (есть модели для вертикальных и горизонтальных трубопроводов, а также универсальные изделия, которые можно монтировать в любом положении),
  • диаметр присоединяемых труб, который должен соответствовать диаметру трубопровода (самые распространенные модели ДУ15),
  • допустимая температура среды (теоретически счетчики на горячую воду можно устанавливать на холодные трубопроводы, главное, чтобы температура воды не превышала допустимое значение, то есть с особой тщательностью нужно выбирать модели для трубы горячего водоснабжения.

  Все счетчики расхода воды можно разделить на две категории: энергонезависимые и требующие подключения к сети . К первым относятся самые простые и надежные механические изделия, имеющие крыльчатку. Когда поток лопасти вращается, считается количество оборотов.

  Энергозависимые счетчики в зависимости от принципа действия могут быть следующих видов:

  • вихрь (прибор учитывает вихри, образующиеся при протекании потока через специальный элемент, установленный внутри),
  • электромагнитный для определения расхода воздействия на поток электромагнитных волн (модели отличаются высокой чувствительностью к составу воды),
  Ультразвук
  • использует колебания для определения потока.

  Если счетный механизм изолирован от потока воды специальной перегородкой, такие модели называют «сухими».

  Счетчик воды «сухой» тип

  Изделия с неизолированными счетными механизмами считаются «мокрыми».

  Порядок установки счетчиков воды в квартире одинаков для всех моделей.

  Счетчик необходимо приобретать в магазине, а не на рынке и при покупке обращайте внимание не только на наличие паспорта, но и внимательно проверяйте номер, указанный в документе на самом номере.Такая проверка позволит вам убедиться, что вы покупаете сертифицированное сертифицированное устройство.

  Выбор места установки

  Перед тем, как ставить счетчики на воду в квартире, необходимо знать, что к месту установки счетчиков, как для частного дома, так и для квартиры, предъявляются следующие требования:

  • температура выше 5 ° C,
  • наличие освещения (естественного или с помощью осветительных приборов),
  • доступность для проверки, обслуживания и ремонта.

  В любом случае счетчик нужно устанавливать как можно ближе к точке входа, однако для квартир правило несколько лояльное. Обычно прибор учета размещают в туалете, а при неудобном расположении коммуникаций (под полом) допускается установка в ванной.

  
  

  Установка водомера в частном доме не дальше 20 см от ввода. Если колодец устраивает, его крышка оснащается замками и пломбируется после пломбирования счетчика.Вскрытие допускается только в исключительных случаях — при пожаре или несчастном случае.

  Подготовка к установке

  Специалисты, умеющие устанавливать счетчики в квартире, рекомендуют в первую очередь проверить упаковку приобретенного прибора и приготовить необходимые материалы и инструменты . В первую очередь мастера советуют обзавестись прокладками (резина — для холодного трубопровода, паронит — для горячего). Также может потребоваться санитарный пакет и специальные герметики. В качестве альтернативы можно использовать синтетические нити, уже имеющие силиконовую смазку.

  Набор необходимых инструментов во многом зависит от типа имеющихся труб. Учтите, что вам придется вырезать определенный участок, поэтому необходимо иметь металлический нож или соответствующий инструмент для пластика.

  • Если трубы металлические, для установки блока в сборе (счетчик с дополнительными приспособлениями) необходимо нарезать резьбу (запастись необходимым инструментом).
  • Если коммуникации пластиковые (полипропилен) — приобретите соединительную арматуру, ножницы для резки пластиковых труб и специальный паяльник.

  
  

  Для затяжки соединений можно использовать регулируемые или накидные ключи соответствующего диаметра, важно только не разбавлять и не «перетягивать» резьбовые соединения.

  Проверив комплектность счетчика, можно разложить все предметы на ровной поверхности в направлении водяного удара:

  
  

  ВАЖНО: складывая элементы будущего встречного блока, обратите внимание на стрелки, указывающие направление воды. Все они должны быть направлены в одну сторону.

  Перед началом монтажа необходимо будет перекрыть подачу воды. В многоэтажном доме придется отключить весь стояк, делать это можно только силами коммунальщиков.

  Порядок работы

  1. Установка водомера своими руками начинается с так называемой сухой сборки. Собирая схему «Круговая», рассматривают витки и отмечают, на каком из витков элемент схемы занимает нужное положение.После этого все соединения разбирают и снова собирают с помощью обмотки, сантехнической смазки и прокладок. В это время важно обеспечить необходимое положение для каждого элемента.

  
  

  При горизонтальном размещении этой «цепочки» вверх «смотреть»:

  • кран или ручка клапана
  • циферблат (цифровая панель) счетчик.

  Ручка вниз:

  • крыльчатка,
  • маршевый фильтр (в таком положении легко чистить).

  2.Второй шаг — вырезать участок трубопровода для установки системы. Схема установки водомера в квартире требует точного соблюдения параметров, поэтому важно с минимальной погрешностью замерить длину собранной последовательности и отметить соответствующее расстояние на имеющихся коммуникациях. Перед тем, как разрезать отрезок трубопровода, необходимо заменить таз или поддон для слива оставшейся в системе жидкости.

  3.Установка собранного блока на металлический трубопровод потребует нарезания резьбы на местах пола. С пластиковыми трубами работать проще — в этом случае достаточно использовать специальные фитинги.

  
  

  Проведение самостоятельной установки инструментов для очистки воды, также будет важно знать, куда с этим обращаться и какова стоимость процедуры.

  О кухонных сифонах, их видах и установке читайте

  Обзор фильтров для воды Вы найдете по этому адресу.И отзывы владельцев могут помочь при выборе.

  Проверка качества монтажа

  Для проверки качества установки счетчика необходимо подключить общий водопровод, после чего плавно повернуть ручку крана или крана и внимательно осмотреть собранный блок на предмет отсутствия протечек.

  Если все работает безупречно, можно позвонить представителю коммунальной службы или водоканалу для осмотра, проверки и пломбирования счетчика.Только после того, как он сделает соответствующие отметки в паспорте прибора и предоставит документ, подтверждающий факт ввода счетчика в эксплуатацию, можно оплачивать водоснабжение в соответствии с полученными результатами.

  В целом процесс сложность, по сути, не то что поставить счетчики на воду в квартире, а процесс получения разрешительных и регистрационных документов, согласование водопровода и прочие организационные хлопоты. Однако осуществлять самостоятельную установку счетчиков воды в квартире — стоимость экономии может составить примерно 1500-2500 рублей на установку каждого измерительного прибора.

  Новый стимул для арендаторов в Калифорнии экономить воду — вода глубоко

  Новый закон Калифорнии требует, чтобы счетчики воды были установлены в отдельных квартирах, начиная с новых разработок в 2018 году. Дебра Карлтон из Калифорнийской ассоциации квартирных домов объясняет, как это будет работать.

  Если вы живете в квартире в Калифорнии, вы не платите за воду, которую используете, во всяком случае, напрямую.

  Квартиры в Калифорнии, за редким исключением, не имеют индивидуальных счетчиков воды, так называемых субметров.Вместо этого использование воды включается в арендную плату, что означает, что арендаторы не имеют представления о том, сколько воды они используют, и не имеют прямого финансового стимула для экономии.

  Это также означает, что миллионы калифорнийцев не помогают штату пережить продолжающуюся засуху. Опрос владельцев квартир в Лос-Анджелесе в 2015 году показал, что общее водопользование осталось неизменным — а в некоторых случаях даже увеличилось — несмотря на 25-процентный приказ губернатора по охране окружающей среды.

  Исследование 2004 г., профинансированное U.Агентство S. по охране окружающей среды обнаружило, что использование подсчетов сократило потребление воды в среднем на 15 процентов — просто предоставив арендаторам информацию об их потреблении воды.

  В девяти штатах на протяжении многих лет разрешены подводные замеры, включая Аризону и Техас. Теперь к ним присоединится Калифорния. 26 сентября губернатор Джерри Браун подписал сенатский закон № 7, закон, подготовленный сенатором Лоис Уолк, Ди-Дэвис. Он требует, чтобы в новые многоквартирные дома, построенные после 1 января 2018 г., были включены счетчики на каждую арендуемую единицу и соответственно выставлялись счета арендаторам.

  Хотя такие законы предлагались неоднократно на протяжении многих лет безрезультатно, этот закон не встретил организованного сопротивления и получил широкую поддержку со стороны Sierra Club, Friends of the River, California Rural Legal Assistance Foundation и других.

  Дебра Карлтон из Калифорнийской квартирной ассоциации говорит, что домовладельцы согласны с новым законом, требующим подводного учета воды в квартирах, построенных после 1 января 2018 года. (Дебра Карлтон)

  Чтобы лучше понять, как этот новый закон будет работать, компания Water Deeply недавно поговорила с Дебра Карлтон, старший вице-президент по связям с общественностью Калифорнийской квартирной ассоциации, группы, которая представляет тысячи домовладельцев и также поддержала законопроект.

  Water Deeply: Почему ваша группа поддержала этот закон?

  Дебра Карлтон: Это довольно интересно. Мы работаем над этой темой более 10 лет, пытаясь внести некоторую ясность в закон, потому что многие собственники недвижимости уже этим занимаются.

  Еще в 1970-х годах мы создали закон, согласно которому владелец может установить субметр, и они не будут считаться коммунальным предприятием. Затем последовали все эти вопросы о выставлении счетов и раскрытии информации. Были подняты некоторые юридические вопросы о том, чтобы жильцы получили соответствующее уведомление и не были введены в заблуждение.Вот почему мы подошли к столу, чтобы прояснить эти вопросы. А также прояснить некоторые несоответствия в законе.

  Были некоторые несоответствия в том, можно ли выставить счет арендатору и взимать с арендатора [стоимость] отправки счета, как это делает сегодня коммунальная компания. Вы увидите, что в этом новом законодательстве есть допустимые административные сборы, штрафы за просрочку платежа и тому подобное.

  Water Deeply: Почему эти вещи были важны для владельцев квартир?

  Карлтон: Думаю ограничить ответственность.Чтобы сделать это понятным для обеих сторон — домовладельцев и арендаторов — и уменьшить любые споры, которые могут возникнуть в будущем.

  Самая большая задача, конечно же, — обеспечить экономию воды в более широкой картине Калифорнии. Исследования показали нам, что на самом деле наиболее подходящий способ сделать это — использовать водомеры напрямую.

  Water Deeply: этот новый закон распространяется не на все квартиры, верно?

  Carlton: Применяется только к новым квартирам, построенным после 1 января 2018 г.Это мандат на установку субметров. Но если у вас уже есть собственность и вы установили субметры или планируете это сделать, вам придется соблюдать требования этого закона, такие как раскрытие информации и способ выставления счетов.

  Water Deeply: Много ли домовладельцев в такой ситуации?

  Карлтон: Да. Конечно, многие наши более крупные владельцы так и поступают. Теперь, когда мы прояснили, как это работает, и вы можете взимать административные сборы и т. Д., Я думаю, это заставляет их чувствовать себя намного комфортнее, поскольку они не несут никакой ответственности за то, как это реализовано.

  Water Deeply: Как этот новый закон изменит стоимость разработки многоквартирных проектов?

  Carlton: Смета на новое строительство, на покупку счетчиков и их установку, составляет примерно 150 долларов за метр за единицу. Этот закон запрещает местному муниципалитету взимать с вас дополнительную плату за подключение этих субметров, если это не имеет ничего общего с местным муниципалитетом, что и произошло.

  Арендаторы оплачивают свой счет за воду (с счетчиком) арендодателю.Затем арендодатель поворачивается и оплачивает «главный» счет за воду за всю собственность муниципалитету или водному агентству, которое не имеет прямого участия в выставлении счетов арендаторам. Все должно быть обосновано генеральным счетом. Вот почему в уставе есть все эти требования о раскрытии информации.

  Water Deeply: Кто-нибудь из ваших домовладельцев выступал против этого законопроекта?

  Карлтон: У нас не было оппозиции ни со стороны нашей группы, ни со стороны других не связанных с ней групп. Очевидно, чтобы добраться сюда, потребовалось много времени.Но мы наконец нашли правильное направление, правильный путь. Таким образом, к настоящему времени у нас не было групп интересов, связанных с домовладельцами, которые выступали бы против законопроекта.

  У нас было довольно много счетов, которые мы пытались опробовать. По разным причинам мы не смогли договориться ни с сообществом арендаторов, ни с местными муниципалитетами. На нашем пути было много всего. Наконец, появилась возможность, и мы смогли прийти к соглашению.

  Water Deeply: сыграла ли засуха роль в принятии этого закона?

  Карлтон: Совершенно верно.В этом нет никаких сомнений. Мы также видели исследования за последнее десятилетие, в которых говорилось, что единственный способ заставить людей сберегать — это получение им счета за фактическое использование воды. Некоторые владельцы собственности пытались сделать это с помощью оценок — разделив общий счет на количество квартир. Но наиболее действенным и действенным способом было фактическое считывание субметров.

  Water Deeply: изменит ли этот закон подход к проектированию многоквартирных домов?

  Карлтон: Я не думаю, что это обязательно изменит их дизайн, потому что они ожидали, что этот закон придет.Я думаю, что большинство из них разработают свои свойства таким образом, чтобы это работало.

  Конечно, поэтому мы перенесли дату вступления закона в силу так далеко, на 2018 год. Это дает им время для внесения любых корректировок, которые им, возможно, придется внести.

  Water Deeply: действительно ли погружение в воду сэкономит деньги домовладельцев в долгосрочной перспективе?

  Карлтон: Если владелец ранее включал воду в арендную плату, а арендаторы ничего не предпринимали для экономии, они, безусловно, получат экономию.

  Я думаю, что мы также обнаруживаем, что в некоторых городах, где есть довольно большие штрафы за чрезмерное потребление, не было никакого способа по-настоящему побудить арендатора к экономии.А поправить арендную плату, чтобы это компенсировать, сложно. Но вода — один из самых неизвестных счетов или способов использования. Так что я думаю, что это сделает вещи более ясными и понятными.

  Water Deeply: как это повлияет на расходы арендаторов — как на арендную плату, так и на счета за воду?

  Карлтон: Это действительно зависит от обстоятельств. Это может измениться для арендатора, который никогда раньше не получал счет. Я думаю, что это то, что, вероятно, так долго сдерживало нас в принятии закона — страх перед арендатором, который теперь платит за то, за что они, возможно, думали, что не платили.

  Если арендаторы получали счет, который на самом деле вообще не был привязан к счетчику — некоторые получали разделенный счет, связанный с основным счетчиком, — они увидят новый счет, который очень специфичен.

  Но главной проблемой было сохранение. Это стало здесь приоритетной политикой, и я думаю, именно поэтому мы смогли внести изменения в законодательство в этом году. Я думаю, что это ценный компонент, даже если в прошлом арендаторы были озабочены получением счета. Когда дело дошло до консервации, это не сработало.Итак, мы наконец смогли принять закон.

  Water Deeply: сколько воды можно сэкономить за счет погружения в воду?

  Карлтон: Есть много оценок. Одно исследование оценило экономию воды от 20 до 25 процентов — возможно, даже до 30 процентов в месяц. Это просто зависит от людей и их заботы.

  Water Deeply: как насчет модернизации существующих многоквартирных домов. Почему не было этой части в этом счете?

  Карлтон: Это обсуждалось. Я думаю, что проблема заключалась в возможности значительных затрат, если вам придется разрезать стены и трубы и вносить эти изменения.Это не значит, что этого не делается. Просто мы не могли точно оценить из-за разнообразия типов зданий и возраста построек.

  Безусловно, в ваших небольших владениях на низком уровне сделать это намного проще. Я бы сказал, что высотные здания — это совсем другое дело. Одним из пунктов законодательства было поручение госкомиссии по строительству рассмотреть стоимость установки счетчиков в новостройках. Это будет предстоящая работа. Я думаю, что они находят новые типы субметров, что это положительно и не так дорого, как они думали.

  Бангалор: Индивидуальные водомеры — необходимость в квартирах | Bengaluru News

  BENGALURU: Индивидуальные водомеры или субметры скоро станут обязательными для жилых комплексов с тремя и более блоками. Если они не установлены, Совет водоснабжения и канализации Бангалора (BWSSB) не санкционирует подключение к водопроводу застройщика. Подсчетчик позволит жильцам квартир контролировать потребление воды, сокращать потребление и урезать свои счета за воду. Об этом сообщил председатель
  BWSSB Тушар Гиринат на 26-й ежегодной конференции Индийской ассоциации сантехников в пятницу.В настоящее время в большинстве жилых комплексов города индивидуальных счетчиков воды нет. Плата за воду включена в ежемесячную арендную плату, поэтому жильцы / арендаторы не имеют представления о потреблении. Даже в квартирах, где щит подает воду Кавери, устанавливается только наливной счетчик воды на весь комплекс.
  Высокопоставленный чиновник BWSSB сказал, что в новых многоквартирных комплексах подсчет будет обязательным. «Мы также изучаем способы сделать его обязательным для существующих квартир. Фактически некоторые комплексы взяли на себя инициативу по установке счетчиков.Стоимость счетчика и затраты на установку несет застройщик или квартирное товарищество. Должностные лица BWSSB проведут инспекции на местах для проверки счетчиков, прежде чем подключать воду к квартирам », — добавил он.
  «Наличие субметров также поможет нам узнать, теряется ли вода из-за утечки, путем сравнения подачи и потребления. Мы работаем со строителями над тем, чтобы сделать субметры обязательными. Даже двухтрубная система станет обязательной. Мы думаем о наказании нарушителей », — сказал Гиринатх.
  Сбор дождевой воды
  Председатель BWSSB также повторил свой план сделать сбор дождевой воды обязательным для всех жилых домов, расположенных на площади более 1 200 квадратных футов. «В то время как дома на участках площадью более 1200 квадратных футов могут собирать дождевую воду и сбрасывать ее обратно в уровень грунтовых вод, дома площадью более 2400 квадратных футов и выше должны будут повторно использовать ее для своих целей через систему двойных трубопроводов», — пояснил он.
  Гиринат сказал, что 36% от общего объема водоснабжения в Бангалоре составляет неучтенная вода (UFW), из которых 25% является результатом утечек из распределительных магистралей и труб.По его словам, установка счетчиков воды может сэкономить до 1000 крор рупий. CN Ашват Нараян, заместитель главного министра, сказал, что водосберегающие устройства будут установлены в государственных учебных заведениях штата.
  BO Прасанна Кумар, председатель Индийской ассоциации сантехников, отделение в Бангалоре, сказала: «Мы ведем переговоры с правительством о создании еще одного тематического парка в Бангалоре по аналогии с тематическим парком сбора дождевой воды в Джаянагаре. Здесь мы будем демонстрировать водосберегающие устройства, арматуру и сантехнику.»
  

  Учет воды в многоквартирном доме

  Учет воды — это процесс измерения водопотребления с помощью счетчика воды и один из лучших способов вести учет количества воды, используемой в многоквартирном обществе. Это человек, согласно которому вещи, которые даются бесплатно, не имеют особой ценности и, возможно, учет воды может решить проблему нехватки воды.

  Согласно различным исследованиям, около 20% жителей квартир используют около 80% воды и галлонов воды теряется из-за утечек и нерационального использования.Многие развивающиеся страны заявили, что водомеры сокращают потребление воды примерно на 20-40 процентов, поскольку жители квартир становятся более осторожными с их использованием, поскольку с них взимается плата за фактическое потребление.

  Что такое счетчик воды / что такое счетчик воды?

  Счетчик воды — это прибор, который используется для измерения объема использованной воды. Это необходимый инструмент для повышения осведомленности о воде как о ценном ресурсе. В каждом многоквартирном доме требуется водомер, чтобы отмечать количество использованной воды. Учет воды не только сокращает потребление воды, но и экономит значительное количество электроэнергии, которая используется для перекачивания воды и работы СТЭ за счет уменьшения образования сточных вод.

  Почему в многоквартирном доме следует использовать водомер?

  Водомеры используются в каждом жилом и коммерческом здании в системе коммунального водоснабжения. Эти измерители также могут использоваться в источниках воды, таких как колодец, или во всей системе водоснабжения для определения расхода через эту часть системы.Обычно они измеряют и отображают общее потребление в кубических футах (3 футах), кубических метрах (м3) или галлонах на механических или электронных счетчиках. Некоторые регистры электронных счетчиков могут отображать как расход, так и общее использование.

  Какие бывают счетчики воды?

  Существуют различные типы счетчиков воды, которые используются в многоквартирных домах. Выбор расходомера зависит от различных методов измерения расхода, типа конечного пользователя, требуемых расходов и требований к точности.

  Используются два основных метода измерения расхода;

  Смещение и скорость с дополнительными технологиями, улучшенными в каждой из них. Обычные поршневые машины имеют счетчики с качающимся поршнем и нутационным диском. Скоростная машина имеет одноструйный и многоструйный счетчики, а также турбинные счетчики. Другие счетчики, такие как немеханические, включают электромагнитные и ультразвуковые счетчики. Помимо обычных счетчиков, существует множество других счетчиков, предназначенных только для холодной питьевой воды.Счетчики горячей воды, счетчики оборотной воды тоже предназначены для конкретных целей.

  Счетчик поршневой воды:

  Те, которые используются в жилых и небольших коммерческих зданиях, обычно известны как счетчики прямого вытеснения или «PD». Измерители частичного разряда очень точны при расходах от низких до умеренных, типичных для жилых и небольших коммерческих пользователей, и обычно имеют размеры от 5/8 ″ до 2 ″.

  Счетчик расхода воды:

  Этот тип счетчика воды измеряет скорость потока через счетчик от внутренней емкости.Другой тип счетчиков, которые измеряют скорость потока воды для определения общего использования, — это счетчики струи (одноструйные и многоструйные), турбинные счетчики, счетчики пропеллера и магнитометры.

  Счетчик соединений:

  Этот счетчик используется для необходимых высоких расходов наряду с меньшими расходами, которые необходимо точно измерить. У них есть два измерительных элемента и обратный клапан для регулирования потока между ними.
  Электромагнитные счетчики: также известные как «магнитометры», технически представляют собой счетчики воды скоростного типа и используют электромагнитные свойства для определения скорости потока воды вместо механических средств.

  Как работает счетчик воды?

  Это механические устройства, которые измеряют расход воды в квартире. Счетчик воды снимается ежемесячно, и каждый месяц владелец получает счет за воду / канализацию в зависимости от количества использованной воды. Счетчик записывает использованную воду и не может показать, что вода используется.

  Как обслуживаются счетчики воды в многоквартирном доме?

  Как правило, они принадлежат, читаются и обслуживаются общественным поставщиком воды или частной компанией водоснабжения.В квартире счетчик воды обслуживается владельцем, и коммунальные предприятия выставляют счет за один счетчик, который, в свою очередь, делит стоимость счета между арендаторами. Помимо этого, частные счетчики могут также принадлежать людям, чтобы отдельно отслеживать использование воды в каждой единице; что известно как «суб-учет».

  Регистры учета воды:

  Каждый счетчик воды имеет несколько типов регистров. Стандартный регистр имеет циферблат, похожий на циферблат часов, с градациями по периметру, указывающими расход воды, измеренный счетчиком.У него также есть набор колес для одометра, как в автомобиле. Сегодня регистры обычно управляются магнитной связью между магнитами в измерительной камере, которая дополнительно прикрепляется к измерительному элементу вместе с другим, прикрепленным к нижней части регистра. Другими частями регистра счетчика воды являются шестерни, течеискатель, регистр импульсов или кодирования и ЖК-дисплей.

  Показания водомера:

  Показания водомера зависят от его размера и типа.Он варьируется от 10 галлонов до 1000 галлонов (от 1 до 100 футов 3, от 0,1 до 10 м3). Если одно вращение стрелки показывает 10 галлонов, счетчик имеет развертку на 10 галлонов. Часто последние цифры одометра не вращаются или напечатаны на циферблате.

  Какие преимущества учета воды в многоквартирном обществе?

  • Учет воды обеспечивает стимул для экономии воды наряду с объемными ценами.
  • Учет воды помогает обнаруживать утечки воды в распределительной сети, что дополнительно обеспечивает основу для сокращения непроизводительных расходов воды.
  • Помогает в адресном распределении водных субсидий нуждающимся.
  • Помогает товариществу собственников квартир отслеживать расход воды.
  • Информирует жителей об эффективном использовании воды.
  • Помогает владельцам квартир оплачивать расходы, основанные на фактическом потреблении воды.
  • Обеспечивает круглосуточное водоснабжение всех квартир и предотвращает протечки.
  • Подача воды может быть прекращена, если жильцов нет в доме.
  • Он поддерживает меньшее потребление воды, а чрезмерное потребление может взимать плату с человека.
  • Прямо или косвенно снижает потребление энергии

  Недостатки учета воды:

  • Задержка в обнаружении утечки или проблемы с чрезмерным расходом воды.
  • Неправильная система проверки расхода воды на квартиру / семью.
  • Весь блок комплекса несет ответственность за нескольких неплательщиков.
  • Недостаточное водоснабжение будет проблемой для работающих специалистов и жителей.
  • При перекачке воды увеличивается потребление энергии.

  Стоимость учета воды:

  • Стоимость включает в себя вложения вместе с покупкой и установкой счетчиков, которые составляют около рупий. 2,91 лакха.
  • Периодические расходы на снятие показаний счетчиков и выставление счетов на основе потребления воды вместо счетов на основе ежемесячной платы за квартиру.

  Подробнее о недвижимости

  Подсчет воды повышает осведомленность об экономии воды

  Те, которые используются в жилых и небольших коммерческих зданиях, обычно известны как счетчики прямого вытеснения или «PD». Измерители частичного разряда очень точны при расходах от низких до умеренных, типичных для жилых и небольших коммерческих пользователей, и обычно имеют размеры от 5/8 ″ до 2 ″.

  Как вы можете себе позволить переоборудовать свою многоквартирную собственность с помощью дополнительных параметров

  Мне стыдно признаться, сколько тарелок еды я съел в последний раз, когда обедал в буфете.

  Меня всегда привлекают десерты. Шоколадные торты, мягкое мороженое, пирожные… Я попробую все. Если это выглядит хоть отдаленно сладко, то мне на тарелку. Если я попробую, и мне это не понравится, ничего страшного. В конце концов, я плачу не за товар и должен окупить свои деньги, верно? Если бы вы заметили меня в обычном ресторане, где я платил за еду, я бы определенно не переусердствовал.

  Жители многоквартирных домов, которые не несут ответственности за потребление коммунальных услуг, обычно имеют такое же прожорливое мышление, как и посетители шведского стола.Если им не выставляется счет за фактическое потребление коммунальных услуг, они гораздо менее консервативны в своем использовании. Фактически, согласно исследованию рынка энергии и воды для многоквартирных домов Fannie Mae, когда владельцы квартир оплачивали все затраты на электроэнергию, среднее годовое потребление энергии было на 26% выше, чем когда арендаторы несли ответственность за их использование.

  Вот почему так много квартирных операторов (и законодателей) обращаются к субсчетчикам. Субметры точно отслеживают потребление коммунальных услуг каждой квартирной единицы, позволяя управляющим компаниям точно выставлять жильцам счета за их долю в счетах.Субметры настолько эффективны для экономии воды, что чувствительная к засухе Калифорния недавно приняла закон, требующий установки счетчиков воды в отдельных квартирах, начиная с новых разработок в 2018 году.

  Несмотря на то, что закон не применяется к существующим многоквартирным домам, старые многоквартирные дома, в которых ведется учетная запись, могут быть модернизированы для установки субметровой установки. Процесс конвертации несложный и ведет к долгосрочной экономии. Однако для этого требуются предварительные вложения, которые могут удержать многих владельцев недвижимости от модернизации.К счастью, поскольку многие организации осознали, как субметры помогают в сохранении, есть несколько программ, которые операторы многоквартирных домов могут использовать, чтобы помочь в процессе модернизации или для установки других экологичных обновлений. Вот несколько способов профинансировать модернизацию субметра.

  Соглашение об оказании энергетических услуг

  Соглашение об энергосервисе (ESA) — это забалансовое финансовое решение с оплатой по результатам, которое позволяет клиентам реализовывать проекты в области энергоэффективности с нулевыми первоначальными капитальными затратами.Арендные платежи рассчитаны таким образом, чтобы они были меньше экономии, создаваемой проектом, тем самым обеспечивая клиентам экономию денежных потоков в дополнение к предотвращению авансовых капитальных затрат. Контракт на оказание услуг не предусматривает никаких залогов или долгов на здание, что предотвращает проблему основного ипотечного кредитора. В конце контракта владелец здания становится владельцем энергоэффективного оборудования и наследует существенно уменьшенные счета за электроэнергию.

  Многоквартирные зеленые ссуды

  Fannie Mae, Freddie Mac и Федеральное жилищное управление (FHA) ввели программы кредитования, чтобы предоставить операторам квартир дополнительные кредитные поступления и более выгодные цены для повышения энерго- и водосбережения в их собственности.Каждая программа предлагает свои уникальные преимущества и предъявляет свои требования.

  В настоящее время есть несколько предложений для квалифицированной недвижимости. Например, программа Fannie Mae’s Green Rewards предоставляет дополнительные кредитные средства и льготные цены для владельцев многоквартирных домов, которые делают свою собственность более экологичной. Программа, которую можно использовать с любым ссудой Fannie Mae, предлагает скидку на ценообразование и до 5% дополнительных доходов от ссуды. Чтобы получить квалификацию, вам необходимо продемонстрировать план капитального ремонта по сокращению потребления энергии или воды как минимум на 20%.В случае одобрения вам будет предоставлена ​​ценовая скидка. Размер ссуды может быть увеличен за счет андеррайтинга до 50% ожидаемой экономии затрат на коммунальные услуги.

  Fannie Mae также предлагает Green Preservation Plus, который помогает владельцам превратить стареющее доступное жилье в разумные долгосрочные инвестиции. Благодаря гибким условиям владельцы могут получить доступ к дополнительным кредитным средствам для улучшения собственности, что предотвратит ее ухудшение и сократит потери энергии и воды, сохраняя при этом доступность недвижимости.

  Те, у кого есть ссуды Freddie Mac, могут выбрать Green Up или Green Up Plus для финансирования улучшений.В рамках программы Green Up заемщики, обладающие соответствующей недвижимостью, могут увеличить сумму своего многосемейного кредита Freddie Mac до 50% от прогнозируемой экономии энергии и воды. С Green Up Plus заемщики могут увеличить сумму кредита до 75% от запланированной экономии.

  Бонусные программы

  Некоторые штаты также предлагают программы скидок владельцам недвижимости, которые стремятся сэкономить энергию за счет энергоэффективных обновлений, включая добавление дополнительных счетчиков в вашу собственность.Например, в Нью-Йорке Программа сокращения потребления электроэнергии в зданиях с контрольными счетчиками (ERMM) обеспечит до 50 процентов затрат на установку усовершенствованных счетчиков в зданиях. Калифорнийская программа скидок за энергоэффективность для нескольких семей (MEERP) — это еще одна общегосударственная программа, которая успешно предлагает скидки за энергоэффективность. Сотрудничество между четырьмя крупнейшими коммунальными компаниями штата позволяет владельцам многоквартирных домов получать скидки на энергоэффективные обновления, начиная от освещения и изоляции до окон и улучшения систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

  Чтобы ознакомиться с полным списком возможностей, доступных в вашем штате, посетите веб-сайт базы данных государственных стимулов для возобновляемых источников энергии и повышения эффективности (DSIRE).

  Водные агентства и коммунальные службы начали субсидировать установку счетчиков за счет скидок, поэтому стоит уточнить у своих поставщиков какие-либо специальные программы.

  Хотя первоначальные вложения в модернизацию могут показаться значительными, при надлежащем балансе стимулов и долгосрочной экономии усилия в конечном итоге сэкономят деньги вашей управляющей компании и сохранят окружающую среду.

  Думаете о модернизации вашей недвижимости? PayLease проведет вас через все, что повлечет за собой модернизация, и составит подробный план того, как это можно сделать. Мы также порекомендуем вам законы о подсчетах в вашем штате, а также любые программы, которые могут помочь вам сэкономить. Если у вас есть вопросы о модернизации вашей многоквартирной собственности, свяжитесь с нашей командой по подсчетам. Мы поможем вам избавиться от «шведского стола».

  Преимущества установки водомеров (как для планеты, так и для вашей прибыли)

  Все думают об охране окружающей среды, и сейчас прекрасное время для домовладельцев и управляющих недвижимостью, чтобы внести свой вклад в сбережение воды.Но если растущий ущерб, нанесенный нашей планете, не привлек ваше внимание, возможно, вам понравится шанс сэкономить на счетах за воду. Если вы владеете многоквартирными домами, многоквартирными домами, таунхаусами, многоквартирными домами или кондоминиумами, вы можете получить выгоду от установки счетчиков воды для своих арендаторов.

  Закон

  Без субметров для измерения количества воды, потребляемой каждым жилым домом в комплексе, домовладелец не может привлекать арендаторов к ответственности за их индивидуальное использование. Даже если одна семья в многоквартирном доме экономит, домовладелец не может знать, кто компенсирует использование расточительством.Некоторые штаты предпочитают регулировать этот вопрос. Многосемейные жилые единицы, такие как квартиры и кондоминиумы, составляют такую ​​значительную часть водопотребления Калифорнии, что губернатор Джерри Браун подписал законопроект Сената (SB7) в 2016 году, согласно которому в многоквартирных домах, построенных после января 2018 года, должны быть субметры для каждой квартиры. Между тем, официальные лица посоветовали владельцам старых зданий установить водомеры для своих арендаторов, как в качестве средства экономии, так и для обеспечения рентабельного использования воды.

  Стоимость пропущенных субметров

  Засуха и рост счетов за воду — плохая комбинация для чистой прибыли арендодателя. Например, после того, как в середине 2010-х годов в Калифорнии увеличились счета за воду, многие домовладельцы попытались переложить расходы на воду на арендаторов. К сожалению, арендодатели не смогли доказать, что арендаторы использовали то количество воды, за которое они взимали плату. Эти домовладельцы вскоре узнали, что эти счета не только неэтичны, но и не имеют исковой силы.Кроме того, в многоквартирных домах жильцы сталкивались с тем, что арендаторы искали жилье на одну семью, чтобы избежать потенциальной платы за растрату воды соседом. Конечно, несправедливо со стороны арендодателей оплачивать необычно высокие счета за воду, но также несправедливо, что арендаторы должны нести расходы самостоятельно без доказательств, подтверждающих взимаемую сумму. Без возможности точно измерить, какие арендаторы в каких единицах несут ответственность за много воды, вы не можете назначить более высокий счет для их единицы.

  Субметры на помощь

  Все это сводится к тому, что домовладельцы должны устанавливать водомеры для всех своих многоквартирных домовладельцев. Счетчики воды стали гораздо более распространенными, чем десять лет назад, и весьма удобны как для арендодателей, так и для арендаторов. С помощью этих субметров арендаторы могут быть уверены, что они будут платить только за то, что они используют, в то время как арендодатели несут счет только за общие площади. Эта практика, наряду со всеми новаторскими способами, которые домовладельцы научились экономить воду в местах общего пользования, значительно сокращает потребление воды, а также затраты.

  Если вы — домовладелец, который ищет решения для водомеров, я рекомендую воспользоваться услугами профессионалов по управлению недвижимостью, обладающих обширными знаниями в этой области. Но независимо от того, кого вы нанимаете для помощи в проведении замеров воды в многоквартирном доме, абсолютно необходимо, чтобы вы убедились, что они хорошо знакомы со всеми местными законами и постановлениями, касающимися этого. Меньше всего вам нужно, чтобы эта потенциальная беспроигрышная мера пошла наперекосяк и привела к судебному процессу.

  Освобожденный

  Сейчас, даже в условиях засухи, некоторые районы и типы жилья освобождены от высоких тарифов на воду по закону. Чтобы привести пример для Калифорнии (известной своими недавними проблемами засухи в последнее десятилетие), если вы владеете многоквартирными жилыми домами рядом с образовательным центром в долине Сан-Фернандо, или если ваши апартаменты относятся к категории долгосрочного ухода за пожилыми людьми. или таймшер, тогда вам не о чем беспокоиться. И вы будете счастливы узнать, что ваше здание или жилое строение освобождено от высоких тарифов на воду, если оно попадает под жилищный фонд с низким доходом, ипотечные облигации или местные / федеральные ссуды.

  Когда вы устанавливаете водомеры для своих жильцов, одновременно происходят две вещи. Во-первых, вы узнаете, сколько воды используют арендаторы, тем самым уменьшая отходы. Во-вторых, вы начинаете экономить деньги, что в конечном итоге приводит к значительно более высокому доходу от аренды. По моему опыту в качестве менеджера, владельцы недвижимости, которые платят за установку водомерных счетчиков в своих многоквартирных домах, обычно видят окупаемость своих инвестиций в течение первых двенадцати месяцев. В конечном счете, этот несложный шаг по экономии воды, который вы, , должны предпринять (от имени окружающей среды), если вы домовладелец, также означает больше денег в вашем кармане первого числа каждого месяца.Хорошо быть хорошим парнем, не так ли?

  ---

  ЧТЕНИЕ ДЛЯ ВАС:

  .

  Как правильно накачать гидроаккумулятор: Как накачать гидроаккумулятор для систем водоснабжения

  Янв 5, 1980 автор alexxlab Разное

  Контроль и регулировка давления воздуха в гидроаккумуляторе

  Интернет-магазин «Водомастер.ру» ценит доверие своих клиентов и заботится о сохранении их личных (персональных) данных в тайне от мошенников и третьих лиц. Политика конфиденциальности разработана для того, чтобы личная информация, предоставленная пользователями, были защищены от доступа третьих лиц.

  Основная цель сбора личных (персональных) данных – обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных от несанкционированного доступа и разглашения третьим лицам, улучшение качества обслуживания и эффективности взаимодействия с клиентом.

  1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

  Сайт – интернет магазин «Водомастер.ру», расположенный в сети Интернет по адресу: vodomaster.ru

  Пользователь – физическое или юридическое лицо, разместившее свою персональную информацию посредством любой Формы обратной связи на сайте с последующей целью передачи данных Администрации Сайта.

  Форма обратной связи – специальная форма, где Пользователь размещает свою персональную информацию с целью передачи данных Администрации Сайта.

  Аккаунт пользователя (Аккаунт) – учетная запись Пользователя позволяющая идентифицировать (авторизовать) Пользователя посредством уникального логина и пароля. Логин и пароль для доступа к Аккаунту определяются Пользователем самостоятельно при регистрации.

  2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  2.1. Настоящая Политика в отношении обработки персональных данных (далее – «Политика») подготовлена в соответствии с п. 2 ч .1 ст. 18.1 Федерального закона Российской Федерации «О персональных данных» №152-ФЗ от 27 июля 2006 года (далее – «Закон») и описывает методы использования и хранения интернет-магазином «Водомастер.ру» конфиденциальной информации пользователей, посещающих сайт vodomaster.ru.

  2.2. Предоставляя интернет-магазину «Водомастер.ру» информацию частного характера через Сайт, Пользователь свободно, своей волей дает согласие на передачу, использование и раскрытие его персональных данных согласно условиям настоящей Политики конфиденциальности.

  2.3. Настоящая Политика конфиденциальности применяется только в отношении информации частного характера, полученной через Сайт. Информация частного характера – это информация, позволяющая при ее использовании отдельно или в комбинации с другой доступной интернет-магазину информацией идентифицировать персональные данные клиента.

  2.4. На сайте vodomaster.ru могут иметься ссылки, позволяющие перейти на другие сайты. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, публикуемые на этих сайтах, и предоставляет ссылки на них только в целях обеспечения удобства пользователей. При этом действие настоящей Политики не распространяется на иные сайты. Пользователям, переходящим по ссылкам на другие сайты, рекомендуется ознакомиться с политикой конфиденциальности, размещенной на таких сайтах.

  3. УСЛОВИЯ, ЦЕЛИ СБОРА И ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

  3.1. Персональные данные Пользователя такие как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, адрес доставки, skype и др., передаются Пользователем Администрации Сайта с согласия Пользователя.

  3.2. Передача персональных данных Пользователем через любую размещенную на сайте Форму обратной связи, в том числе через корзину заказов, означает согласие Пользователя на передачу его персональных данных.

  3.3. Предоставляя свои персональные данные, Пользователь соглашается на их обработку (вплоть до отзыва Пользователем своего согласия на обработку его персональных данных), в целях исполнения интернет-магазином своих обязательств перед клиентом, продажи товаров и предоставления услуг, предоставления справочной информации, а также в целях продвижения товаров, работ и услуг, а также соглашается на получение сообщений рекламно-информационного характера и сервисных сообщений.

  3.4. Основными целями сбора информации о Пользователе являются принятие, обработка и доставка заказа, осуществление обратной связи с клиентом, предоставление технической поддержки продаж, оповещение об изменениях в работе Сайта, предоставление, с согласия клиента, предложений и информации об акциях, поступлениях новинок, рекламных рассылок; регистрация Пользователя на Сайте (создание Аккаунта).

  3.5. Регистрация Пользователя на сайте vodomaster.ru не является обязательной и осуществляется Пользователем на добровольной основе.

  3.6. Интернет-магазин не несет ответственности за сведения, предоставленные Клиентом на Сайте в общедоступной форме.

  4. ОБРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ САЙТА

  4.1. Администрация Сайта осуществляет обработку информации о Пользователе, в т.ч. его персональных данных, таких как: имя, фамилия, отчество, e-mail, телефон, skype и др., а также дополнительной информации о Пользователе, предоставляемой им по своему желанию: организация, город, должность, и др.

  4.2. Интернет-магазин вправе использовать технологию «cookies». «Cookies» не содержат конфиденциальную информацию и не передаются третьим лицам.

  4.3. Интернет-магазин получает информацию об ip-адресе Пользователя сайта vodomaster.ru и сведения о том, по ссылке с какого интернет-сайта он пришел. Данная информация не используется для установления личности Пользователя.

  4.4. При обработке персональных данных пользователей интернет-магазин придерживается следующих принципов:

  • Обработка информации осуществляется на законной и справедливой основе;
  • Информация не раскрываются третьим лицам и не распространяются без согласия субъекта Данных, за исключением случаев, требующих раскрытия информации по запросу уполномоченных государственных органов, судопроизводства;
  • Определение конкретных законных целей до начала обработки (в т.ч. сбора) информации;
  • Ведется сбор только той информации, которая является необходимой и достаточной для заявленной цели обработки;
  • Обработка информации ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей;

  4.5. Персональная информация о Пользователе хранятся на электронном носителе сайта бессрочно.

  4.6. Персональная информация о Пользователе уничтожается при желании самого Пользователя на основании его официального обращения, либо по инициативе администратора Сайта без объяснения причин, путём удаления информации, размещённой Пользователем.

  4.7. Обращение об удалении личной информации, направляемое Пользователем, должно содержать следующую информацию:

  для физического лица:

  • номер основного документа, удостоверяющего личность Пользователя или его представителя;
  • сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
  • дату регистрации через Форму обратной связи;
  • текст обращения в свободной форме;
  • подпись Пользователя или его представителя.

  для юридического лица:

  • запрос в свободной форме на фирменном бланке;
  • дата регистрации через Форму обратной связи;
  • запрос должен быть подписан уполномоченным лицом с приложением документов, подтверждающих полномочия лица.

  4.8. Интернет-магазин обязуется рассмотреть и направить ответ на поступившее обращение Пользователя в течение 30 дней с момента поступления обращения.

  4.9. Интернет-магазин реализует мероприятия по защите личных (персональных) данных Пользователей в следующих направлениях:

  • предотвращение утечки информации, содержащей личные (персональные) данные, по техническим каналам связи и иными способами;
  • предотвращение несанкционированного доступа к информации, содержащей личные (персональные) данные, специальных воздействий на такую информацию (носителей информации) в целях ее добывания, уничтожения, искажения и блокирования доступа к ней;
  • защита от вредоносных программ;
  • обнаружение вторжений и компьютерных атак.

  5. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

  5.1. Интернет-магазин «Водомастер.ру» не сообщает третьим лицам личную (персональную) информацию о Пользователях Сайта, кроме случаев, предписанных Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», или когда клиент добровольно соглашается на передачу информации.

  5.2. Условия, при которых интернет-магазин «Водомастер.ру» может предоставить информацию частного характера из своих баз данных сторонним третьим лицам:

  • в целях удовлетворения требований, запросов или распоряжения суда;
  • в целях сотрудничества с правоохранительными, следственными или другими государственными органами. При этом интернет-магазин оставляет за собой право сообщать в государственные органы о любой противоправной деятельности без уведомления Пользователя об этом;
  • в целях предотвращения или расследования предполагаемого правонарушения, например, мошенничества или кражи идентификационных данных;

  5.3. Интернет-магазин имеет право использовать другие компании и частных лиц для выполнения определенных видов работ, например: доставка посылок, почты и сообщений по электронной почте, удаление дублированной информации из списков клиентов, анализ данных, предоставление маркетинговых услуг, обработка платежей по кредитным картам. Эти юридические/физические лица имеют доступ к личной информации пользователей, только когда это необходимо для выполнения их функций. Данная информация не может быть использована ими в других целях.

  6. БЕЗОПАСНОСТЬ БАНКОВСКИХ КАРТ

  6.1 При оплате заказов в интернет-магазине «Водомастер.ру» с помощью кредитных карт все операции с ними проходят на стороне банков в специальных защищенных режимах. Никакая конфиденциальная информация о банковских картах, кроме уведомления о произведенном платеже, в интернет-магазин не передается и передана быть не может.

  7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

  7.1. Все изменения положений или условий политики использования личной информации будут отражены в этом документе. Интернет-магазин «Водомастер.ру» оставляет за собой право вносить изменения в те или иные разделы данного документа в любое время без предварительного уведомления, разместив обновленную версию настоящей Политики конфиденциальности на Сайте.

  Как правильно накачать воздух в гидроаккумулятор насосной станции

  Все владельцы поверхностных насосных станций с гидроаккумулятором рано или поздно сталкиваются с проблемой, когда воздух выходит из ресивера и станция начинает работать неправильно. Обычно сигналом о такой поломке служит прерывистая работа станции, с частым включением и выключением насоса.

  На рисунке ниже можно посмотреть, как устроен гидроаккумулятор. Если за мембраной выйдет весь воздух, то давление воды растянет мембрану, заполнив водой всё внутреннее пространство. Из-за этого реле не будет нормально работать, поэтому нам необходимо снова закачать воздух!

  Но некоторые типа мастера даже эту простейшую процедуру выполняют неправильно: я даже как-то наблюдал за такими, и это было забавно! На примере недавней работы я покажу, как сделать это правильно. И никаких мастеров вызывать не придётся!

  Шаг первый

  Если доступ к насосной станции свободный, то обслужить её можно и на месте, а если станция находится, например, как в моём случае, в узком колодце, то придётся её достать! Для этого необходимо открутить две гайки разъёмных соединений — на входе и выходе.

  Шаг второй

  Достаём станцию, позади ресивера находится пластиковая заглушка, которая защищает воздушный клапан (золотник) от загрязнений.

  Откручиваем его против часовой стрелки. Для начала нужно проверить, не порвалась ли мембрана: для это каким-нибудь тонким штырьком необходимо надавить на клапан. Если же из него польётся вода, значит, мембрана повреждена, и её придётся менять, но об этом в другой раз!
  

  Шаг третий

  Если станция обслуживается на месте, то необходимо обеспечить расход воды. Для этого открываем любой кран — главное, чтобы вы его видели. Ну или делать это нужно ещё с одним человеком. Если вы станцию достали, то поставьте её возле слива воды, во дворе или ванне.

  Теперь берём обычный насос — если есть компрессор, то вообще хорошо. Подсоединяем его к клапану на станции и начинаем качать, при этом из выхода станции или крана начнёт течь вода. Качаем до тех пор, пока вода не закончится.

  Шаг четвёртый

  Если у вас есть манометр, то продолжайте качать до отметки 1,2-1,5 Атм. Если манометра нет, то при использовании обычного насоса сделайте ещё 20 качков, затем отсоедините шланг и закрутите заглушку.

  Шаг пятый

  Закройте кран или установите станцию на место. В том случае, если вы доставали станцию, подсоедините гайку к входу и затяните её, оставив незатянутой гайку выхода. Если станция обслуживалась на месте, то нужно открутить гайку на выходе.

  Теперь заливаем воду в насос, через выход, до того момента, пока не заполним его полностью. Закручиваем гайку и теперь можно включать станцию.

  Заключение

  После проделывания всех манипуляций, представленных выше, станция начнёт работать в нормальном режиме. Как видите, ничего сложного в этом нет, сделать это сможет практически каждый взрослый человек!

  Автор публикации

  0 Комментарии: 4Публикации: 120Регистрация: 13-05-2019

  Как правильно накачать воздух в ресивер насосной станции — порядок действий при обслуживании | Сделай Самоделку

  Все владельцы поверхностных насосных станций с гидроаккумулятором рано или поздно сталкиваются с проблемой, когда воздух выходит из ресивера и станция начинает работать неправильно. Обычно сигналом о такой поломке служит прерывистая работа станции, с частым включением и выключением насоса.

  На рисунке ниже можно посмотреть, как устроен гидроаккумулятор. Если за мембраной выйдет весь воздух, то давление воды растянет мембрану, заполнив водой всё внутреннее пространство. Из-за этого реле не будет нормально работать, поэтому нам необходимо снова закачать воздух!

  Схема устройства гидроаккумулятора.

  Схема устройства гидроаккумулятора.

  Но некоторые типа мастера даже эту простейшую процедуру выполняют неправильно: я даже как-то наблюдал за такими, и это было забавно! 🙂 На примере недавней работы я покажу, как сделать это правильно. И никаких мастеров вызывать не придётся!

  Шаг первый

  Если доступ к насосной станции свободный, то обслужить её можно и на месте, а если станция находится, например, как в моём случае, в узком колодце, то придётся её достать! Для этого необходимо открутить две гайки разъёмных соединений — на входе и выходе.

  Шаг второй

  Достаём станцию, позади ресивера находится пластиковая заглушка, которая защищает воздушный клапан (золотник) от загрязнений.

  Откручиваем его против часовой стрелки. Для начала нужно проверить, не порвалась ли мембрана: для это каким-нибудь тонким штырьком необходимо надавить на клапан. Если же из него польётся вода, значит, мембрана повреждена, и её придётся менять, но об этом в другой раз!

  Шаг третий

  Если станция обслуживается на месте, то необходимо обеспечить расход воды. Для этого открываем любой кран — главное, чтобы вы его видели. Ну или делать это нужно ещё с одним человеком. Если вы станцию достали, то поставьте её возле слива воды, во дворе или ванне.

  Теперь берём обычный насос — если есть компрессор, то вообще хорошо. Подсоединяем его к клапану на станции и начинаем качать, при этом из выхода станции или крана начнёт течь вода. Качаем до тех пор, пока вода не закончится.

  Шаг четвёртый

  Если у вас есть манометр, то продолжайте качать до отметки 1,2-1,5 Атм. Если манометра нет, то при использовании обычного насоса сделайте ещё 20 качков, затем отсоедините шланг и закрутите заглушку.

  Шаг пятый

  Закройте кран или установите станцию на место. В том случае, если вы доставали станцию, подсоедините гайку к входу и затяните её, оставив незатянутой гайку выхода. Если станция обслуживалась на месте, то нужно открутить гайку на выходе.

  Теперь заливаем воду в насос, через выход, до того момента, пока не заполним его полностью. Закручиваем гайку и теперь можно включать станцию.

  Заключение

  После проделывания всех манипуляций, представленных выше, станция начнёт работать в нормальном режиме. Как видите, ничего сложного в этом нет, сделать это сможет практически каждый взрослый человек! На этом у меня всё: надеюсь, был полезен! 🙂

  Как измерять и контролировать давление в гидроаккумуляторе?

  Как проверить давление гидроаккумулятора?

  Итак, вот вы купили насосную станцию и хотите включить гидроаккумулятор. С чего же следует начинать? Во-первых, необходимо проверить давление внутри бака. Этот показатель вы можете найти в инструкции, поскольку часто производитель выставляет стандартное давление в гидроаккумуляторе. Но, если товар долго пробыл в магазине, то со временем давление в баке может изменится. Чтобы измерить давление, необходимо для начала открутить специальный колпачок на самом баке.

  Проверяют давление манометром. Можно использовать как пластиковые (которые часто можно встретить в комплекте с гидроаккумулятором), так и электронные. Также можно использовать простой автомобильный манометр. Здесь очень важна точность измерения, потому как минимальные отклонения могут ухудшить работу аккумулятора. Большую точность измерения обеспечивают электронные манометры с металлическим корпусом.

  Чем меньше будет воздуха в баке гидроаккумулятора, тем больше там может быть воды. Оптимальное давление в баке зависит от ваших потребностей. То есть, если нужен сильный напор воды, то показатель давления должен находиться на отметке в 1,5 атм. Но чаще всего для повседневных бытовых потребностей хватает напора в 1 атм.

  Желательно следить, чтобы давление не превышало и не было меньше вышеуказанных параметров. Если давление будет слишком маленьким, то мембрана, в которой находится вода, может быстро стать непригодной. Если же давление будет превышать норму, то груша не сможет вместить достаточно воды.

  Определив для себя подходящее давление, вы можете либо откачать лишний воздух из бака, либо накачать его сильнее.

  Как правильно установить давление в гидроаккумуляторе?

  Для начала необходимо снять крышку с бака гидроаккумулятора. Там можно увидеть две пружины разного размера, с помощью которых регулируется давление. Таким образом вы можете установить показатели максимального и минимального давления гидроаккумулятора. Контроль над давлением обеспечивает пружина большего размера, в то время, как маленькая пружина отвечает за разницу давлений.

  Во время работы гидроаккумулятора необходимо время от времени проверять давление. Его показатели необходимо постоянно контролировать, подкручивая в случае необходимости до нужных цифр. Для этого необходимо отключить его от системы водоснабжения и позаботиться о том, чтобы в баке не было воды. Следует также избегать резких перепадов давления. Оптимальными считаются перепады максимум в 1,5 атм.). Если же показатели больше, это приводит к растяжению груши, независимо от ее объема (чаще всего для дома люди приобретают мембраны, объемом 24, 50 или 100 литров).

  Большинство гидроаккумуляторов выдерживают давление до 10 атм. Поэтому при выборе устройства следует обратить внимание на максимально допустимое давление в вашем водопроводе.

  Каким должно быть давление в гидроаккумуляторе насосной станции

  Давление воздуха в гидроаккумуляторе (гидроаккумулирующем баке) насосной станции должно соответствовать минимальному давлению (включения насоса) установленному на её реле и быть примерно на 10% ниже его. Если, например, минимальное давление 1,5 бар (атм.), то оптимальное давление воздуха в гидроаккумуляторе должно быть 1,5 — 0,15 = 1,35 бар (атм.).

  Узнать минимальное давление в системе водоснабжения вашего дома, если вы его не регулировали самостоятельно, можно по показаниям манометра в момент включения насоса станции.

  Для чего нужно давление воздуха в гидроаккумуляторном баке

  Если давление воздуха в гидроаккумуляторе будет ниже нормы или вообще будет равно нулю, то насосная станция будет очень часто включаться. При этом, она будет включаться сразу же после каждого открывания крана (так как жидкость не сжимается и в этом случае будет моментальное падение давления в системе) и сразу же отключаться после его закрывания. Кстати, это является одним из основных признаков, что давления воздуха нет или оно недостаточное.

  Нежелательно также, чтобы давление воздуха в гидроаккумуляторном баке превышало бы давление включения насоса (минимальное), а тем более, чтобы оно превышало максимальное  в системе (выключения насоса). В первом случае бак не будет полностью заполняться водой, а во втором — он практически не будет заполняться и насос также будет часто включаться.

  Как замерить и увеличить давление воздуха?

  Замерить давление воздуха в гидроаккумуляторе насосной станции можно с помощью манометра, которым измеряют давление в шинах автомобиля. Для этого в баке под пластиковой крышкой имеется штуцер с золотником.

  Перед тем, как проверить давление необходимо обязательно сбросить давление воды в системе до нуля. Для этого достаточно отключить насосную станцию и открыть кран пока вода не перестанет течь.

  Накачивать воздух в гидроаккумулятор можно автомобильным компрессором или обычным насосом (лучше всего с манометром).

  Обратите внимание! Иногда, при нажатии на золотник штуцера для закачивания воздуха из него поступает вода. Это может свидетельствовать о том что нарушена герметичность или целостность резиновой мембраны бака, так называемой «груши». В этом случае её необходимо заменить.

  Подробнее о насосной станции для водоснабжения дома в статьях:

  Безбашенка: насосная станция для водоснабжения дома

  Как выбрать насосную станцию

  Безбашенка: неисправности насосной станции

   

  для чего нужен и как работает

  Такое приспособление как гидроаккумулятор для систем водоснабжения представляет собой цилиндрическую герметическую ёмкость, в которой установлена специальная мембрана или груша для регулирования давления воды.

  Для чего нужен

  Основным предназначением нашего устройства является поддержание оптимального давления жидкости в водопроводе. Такое оборудование защищает насосную станцию от частых запусков и преждевременного износа деталей, обычно это приводит к подгоранию контактов реле регулятора. После отключения электропитания в ёмкости остаётся определённый запас воды.

  Основными функциями описываемого прибора считается:

  • Продление эксплуатации насоса. Запуск двигателя происходит после исчерпания запаса жидкости в баке. Длительность эксплуатации прибора зависит от частоты его запусков. Установка мембранного бака позволяет увеличить время между включениями, что продолжит длительность эксплуатации подкачивающего прибора;
  • Поддержание давления в системе по заданным параметрам. При отсутствии гидроаккумулятора перепады напора происходят во время одновременного включения нескольких потребителей, например, водопроводного крана и душа;
  • Устройство позволяет сохранять некоторый запас воды при отключении электроэнергии. Такое качество особенно ценно при эксплуатации автономного водопровода в частном доме.

  Устройство

  Как мы уже говорили, наше приспособление разделяется грушей на две части. В одной из них собирается жидкость, в другой – сжатый воздух. После заполнения груши напор воды сбалансируется давлением воздуха, поэтому жидкость капсулы не будет касаться к металлическим стенкам резервуара. Мембрана не раздувается до значительных размеров через внутреннее давление воздуха. На корпусе установлен клапан для регулирования давления.

  Обратите внимание! Подводящие патрубки должны подсоединяться к гидроаккумулятору таким образом, чтобы можно было быстро разобрать прибор для ремонта без сливания воды из системы.

  В резервуарах с объёмом больше 100 литров предусмотрен специальный клапан, который служит для отвода лишнего воздуха, выделенного из жидкости. В меньших по габаритам ёмкостях для подобных целей используют специальный кран.

  Принцип работы

  Рассматриваемое устройство работает следующим образом. Насосная станция из скважины подаёт воду в мембрану под определённым давлением. Когда величина напора достигнет порогового значения, насосная станция отключается.

  Во время потребления жидкости давление падает, что приводит к повторному включению. Эффективность работы приспособления зависит от объёма бака. При увеличении габаритов ёмкости снижается нагрузка на насос. Реле давления можно выставить на определённый запас воды методом вращения специальных гаек.

  При продолжительной работе гидроаккумулятора присутствующий в жидкости воздух скапливается в мембране, заполняя полезное пространство, которое могло бы использоваться для воды. В связи с этим рекомендовано проводить профилактические действия, которые заключаются в стравливании скопившихся газов. Подобные операции необходимо проводить с периодичностью в 1-3 месяца.

  Реле давления для гидроаккумулятора и как отрегулировать

  Рассматриваемое приспособление используется для автоматического регулирования работы насоса. При регулировании реле давления нужно обратить внимание на следующие термины:

  • Нижнее давление – это параметры запуска насоса, стандартное значение 1,5 Бар;
  • Параметры верхнего давления используются для раздвижения контактов реле и дальнейшего отключения насоса. Здесь используются показатели в 2,5-3 бар;
  • Гранично допустимое давление не должно превышать 5 бар.

  После запуска станции вода начинает накапливаться в мембране или груше. В дальнейшем жидкость будет выталкиваться по трубам к потребителям. После приобретения необходимого оборудования нужно проверить давление воды. Рассматриваемые устройства имеют специальные манометры, но эксперты утверждают, что такие приборы имеют значительные погрешности измерений.

  Обратите внимание! Для проверки показателей давления рекомендовано использовать манометр для автомобиля со специальной шкалой.

  Реле давления

  Во время проверки давления воздуха в мембранном баке снимают защитную крышку и подсоединяют манометр к ниппелю. Следует заметить, что при уменьшении давления в гидробаке, увеличивается объём закачанной жидкости.

  Для создания необходимого напора жидкости в ёмкость нужно закачать воздух до установления давления на значении в 1,5 атмосфер. Увеличение показателей приводит к частым включениям и изнашиванию насоса. Слишком маленькое давление приведёт к раздуванию и выходу из строя резиновой груши.

  Во время регулирования реле нужно снять крышку из прибора, после чего мы обнаружим корпус с двумя пружинами, на которых вкручены большая и маленькая гайки. Заметим, что первая гайка регулирует нижний уровень давления (обозначим её символом Р). Вторая, маленькая гайка используется для регулировки разницы давления (обычно обозначается буквой Н). Работу начинают относительно нижнего давления, которое выставляется на большой пружине.

  Гидробак с реле давления

  После заполнения гидробака сжатым воздухом включают насос и следят за положением стрелки манометра. Если показатели превысят верхнюю границу, нужно будет отключить насос. Предельный напор в системе устанавливается после остановки стрелки на манометре.

  Обратите внимание! При регулировке нужно соблюдать рекомендованные параметры работы насосной станции, указанные в инструкции к изделию.

  Во время настройки реле желательно соблюдать разницу между верхней и нижней границей давления в пределах одной или двух атмосфер, что обеспечит правильное использование насосной станции. После закачки воды и установления верхнего порога, насос отключают и начинают регулировать реле. Для этого маленькую гайку вращают до запуска механизма. Далее сливают воду с системы до тех пор, пока не запустится насос. Обычно это происходит при нижнем пороге давления.

  Важно! Установите нижнюю границу на 0,1-0,3 атмосферы выше, чем давление в гидроаккумуляторе. Это позволит увеличить срок эксплуатации груши.

  На следующем этапе работ вращаем большую гайку для установки нижнего давления. Далее включаем насос и следим за показателями стрелки манометра, она должна подняться до верхнего уровня. На этом работу по регулированию реле давления можно считать оконченной.

  Автоматика для насоса с гидроаккумулятором и реле давления

  Автоматические приборы для регулирования работы насосной станции позволяют минимизировать присутствие человека во время работы системы. В данном случае необходимо правильно настроить реле на подачу нужного давления в систему (эти операции мы рассматривали выше).

  Гидроаккумулятор в системе водоснабжения

  Как отмечают эксперты, основной причиной сокращения продолжительности жизни насоса считается так называемый сухой ход, когда устройство работает без воды. Такое явление может происходить при частых отключениях электроэнергии. Точками риска с возможным возникновением сухого хода принято считать:

  • Неправильный подбор рабочих параметров насоса, который используется для откачки воды со скважины или колодца, а особенно при засушливом лете, когда падает уровень грунтовых вод;
  • Выход воды из накопительной ёмкости. В данном случае необходимо срочно выключить насос.

  Для защиты от возможности появления сухого хода используется автоматика:

  • Поплавковый выключатель — это сравнительно недорогой прибор, который применяется для перекачки жидкости из колодцев или резервуаров. На практике используют два основных вида поплавков. Первый тип автоматики останавливает насос при полном заполнении ёмкости, когда вода доходит до уровня поплавка и размыкает контакты. Во втором случае кабель прибора подключают в разрыв электропроводки для запитывания насоса. Остановка насоса происходит при опускании уровня жидкости ниже критического уровня;
  • Специальное реле давления выставляется на отключение насоса производителем. Размыкание контактов прибора происходит при понижении давления в системе до показателей в 0,4…0,6 бар. Запускается насос вручную после устранения причины сухого хода.

  Какое давление должно быть в гидроаккумуляторе и как накачать

  Как мы уже говорили, основным предназначением гидроаккумулятора считается уменьшение количества запусков насоса, что в конечном итоге приведёт к увеличению срока его службы, защиты системы от гидроударов. Чтоб установленное оборудование работало правильно нужно знать, какое давление должно быть в гидробаке.

  Важно! Следует понимать, что гидроаккумулятор накачивают во время отсутствия воды в резервуаре.

  Подключение к насосу

  Существует несколько формул для расчёта давления в расширительном баке. По мнению экспертов, эти показатели должны быть меньшими от параметров давления, при которых происходит запуск насоса. Если оборудование работает в диапазоне 1,5…3 бара (что рекомендовано производителем), то гидроаккумулятор нужно будет накачать до 1,3 бар, т.е. на 0,2 бар меньше, чем нижнее давление реле.

  Обычно производители поставляют оборудование с накаченным расширительным баком. Давление в ёмкости должно находиться в пределах 1,5 бара, но иногда оно падает. Перед первым запуском насосной станции нужно проверить давление воздуха специальным манометром, при необходимости подсоединить автомобильный насос к ниппелю и подкачать. Также можно добавлять давление, при помощи ручного насоса, периодически проверяя его параметры манометром.

  Необходимо проводить периодический осмотр установленного оборудования для подачи воды. Дело в том, что в воде всегда имеется определённый запас сжатого воздуха, присутствие которого уменьшает полезный объём мембраны. В баках с объёмом от 100 литров для стравливания лишнего воздуха присутствуют специальные клапана, в меньших по объёму резервуарах такие приспособления не предусматриваются.

  Для отвода лишнего воздуха из груши проводят следующие действия. Отключаем насос и сливаем всю жидкость из расширительного бачка методом включения одного из кранов. Подобную работу проводим несколько раз подряд, что будет способствовать отводу лишнего воздуха из водопроводной системы.

  Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором

  При необходимости установки автономного водопровода в частном доме многие хозяева загородной недвижимости бурят скважину, глубиной от 40 до 60 метров. Насосную станцию располагают в специальном приямке возле скважины, что повысит эффективность её работы.

  Гидробак в схеме водоснабжения из скважины

  В большинстве случаев подающий напор воды проходит через гидроаккумулятор, что позволяет сбалансировать давление в системе и защитить трубы от возможного гидроудара. Заметим, что в резервуаре сохраняется некоторый запас жидкости, который можно использовать после отключения электроэнергии. В дальнейшем вода из бака поступает в систему.

  Обратите внимание! Как отмечают эксперты, установка гидравлического аккумулятора не считается обязательной, но это устройство позволяет повысить эффективность работы водопровода.

  Гидроаккумулятор и расширительный бак – в чём разница

  Расширительный бак

  По внешнему виду две рассматриваемые ёмкости похожи между собой. Расширительный бак используется в отопительной системе, его основным предназначением считается компенсация лишнего давления, которое возникает в результате расширения нагретой жидкости. Во время работы котла повышается температура теплоносителя, что приводит к его расширению и увеличению объёма.

  Как утверждают эксперты, подогрев воды всего на 10 градусов увеличивает её объём на 0,3%. То есть 50 градусная разница в показаниях температуры теплоносителя до и после нагрева увеличит его объём на 1,5%. Жидкость не сжимается, она должна куда-то деваться. Для этого и используется расширительный бак.

  Гидроаккумулятор считается одним из основных приборов водопроводной системы. Основными задачами этого устройства является накопление воды в системе и поддержание необходимого давления. Присутствие дополнительного резервуара позволяет сократить количество включений насосной станции, что будет способствовать продолжительной работе силовой установки.

  Следующей важной функцией мембранного бака считается защита водопровода от гидроудара. Как известно гидравлический удар чаще всего возникает в момент запуска или отключения насосной станции, а также при резком перекрытии кранов. Резиновая груша или мембрана в ёмкости позволяет сбалансировать избыточное давление, возникающее в системе.

  Вертикальный гидроаккумулятор

  Несмотря на то, что расширительный бак и гидроаккумулятор похожи между собой отличия между ними есть, причём значительные. В конструкции гидравлического аккумулятора есть специальная мембрана или груша, которая используется для компенсации давления. В расширительном баке тоже есть специальная перегородка, которая делит ёмкость на две части: первая заполняется водой, вторая – воздухом. Если в расширительном баке отопления кислород и жидкость соприкасаются, то в гидроаккумуляторе соприкосновение этих двух веществ недопустимо.

  Как выбрать

  Только правильно подобранный гидравлический бак поможет правильно использовать водопроводную систему. На практике используют две ёмкости: мембранную и гидравлическую. В первом резервуаре находится каучуковая капсула, которая раздувается до определённого объёма под давлением воды.

  Во второй части резервуара находится сжатый воздух. Во время работы системы выдавливание жидкости происходит за счёт сжатого воздуха. Второй вид гидроаккумулятора идентичен по принципу действия, здесь пространство между воздухом и водой разделяется специальной эластичной мембраной.

  Обратите внимание! При подборе рассматриваемого устройства следует отдавать предпочтение баллонному варианту. В таком резервуаре капсула не контактирует с металлическими стенками ёмкости.

  Разнообразие гидроаккумуляторов

  При выборе прибора для автономного водопровода необходимо рассчитать потребность семьи в воде. Во время отключения электроэнергии в приборе может находиться различное количество воды (объём увеличивается с увеличением габаритных размеров резервуара). При покупке гидравлического бака обращают внимание на следующие важные детали:

  • Независимо от объёма резервуара, груша будет занимать только половину бака. Для автономной системы, используемой в частном доме, подойдёт резервуар с ёмкостью в 80-100 литров. Такого объёма хватит для беспрерывной работы насосной станции с производительностью 30л/час. При этом устройство будет включаться не более 30 раз за час;
  • Ориентируются на максимальный расход воды, когда её используют все члены семьи одновременно;
  • 100-литровый гидроаккумулятор позволит сохранить достаточный запас воды после отключения электроэнергии.

  Чтобы обеспечить максимальную эффективность работы прибора, его располагают в непосредственной близости к скважине.

  Оптимальное давление гидроаккумулятора. Борьба с образованием воздушных пробок. Предварительная проверка и коррекция давления

  Многие системы водоснабжения работают под определенным давлением, что и позволяет оптимально функционировать системе. Это позволяет создавать относительно сложные автоматические станции, которые работают на базе погружного или поверхностного насоса.

  Узнать характеристики данных конструкций можно в специализированных магазинах, а , который и является частью этих механизмов. Он позволяет поддерживать давление определенное время, без использования других систем.

  Основные характеристики

  Гидроаккумулятор представляет собой специальную емкость, которая предназначается для поддержки давления в определенных системах водоснабжения. Очень часто используются совместно с реле давления и разными типами насосов.

  Они применяются для того, чтобы обеспечивать плавный перепад давления в таких системах. Дополнительными функциями гидроаккумулятора являются:

  1. Возможность защиты от гидроударов, которые могут возникать при скачках скорости движения жидкости.
  2. Обеспечение потребителя минимальным запасом воды.
  3. Оптимизация работы насоса и регуляция его включения при кратковременных нагрузках.

  Следует уточнить, что эти механизмы не создают давление в системе, так как это функция насоса, а они только немного поддерживают данное значение.

  
  

  Данный параметр зависит от нескольких параметров, одним из основных считается габариты и тип изделия. Следует помнить, что давление внутри бака должно быть примерно на 10% ниже, чем аналогичный показатель при включении насоса.

  Чтобы узнать данные параметры, можно попросту измерить его специальным способом. При этом не следует нагружать мембрану гидроаккумулятора очень сильно, чтобы не привести к ее растягиванию. Это может значительно снизить срок ее службы.

  Очень важно правильно настроить давление при включении и выключении насосов. При этом разница в таких показателях не должна превышать 1,5 атмосферы, а колебаться в районе от 1 до 1,5 атм. При покупке таких систем, следует обращать внимание на максимальный показатель, на который может быть рассчитан механизм. Он должен быть несколько выше, чем возможное давление в определенной системе.

  Стандартные устройства гидроаккумуляторов рассчитаны на показатель примерно в 10 бар. При покупке данных продуктов следует обращать на материал мембраны, наличие запасных частей и специальных удостоверительных документов.

  Как устроен гидроаккумулятор смотрим в видео:

  Гидроаккумулятор. Принцип работы, назначение и настройка.

  Расширительный бачёк, экспанзомат, гидроаккумулятор — это одно и тоже!!!

  В этой статье Вы узнаете:

  Определение и назначение.

  Гидроаккумулятор — это специальный элемент и , служащий для того, чтобы принять на себя объем жидкости, тем самым отбирая избыточное давление. И возвратить жидкость для поддержания давления. Цели на самом деле три, но они друг с другом пересекаются.

  Первая цель — возможность аккумулировать (накапливать) объем жидкости.

  Вторя цель — аккумулируя жидкость, отбирать избыточное давление.

  Третья цель — мало кто об этом знает — это гашение гидроударов в системе и отопления. Вот почему даже у самых маленьких по объему гидроаккумуляторов, такая большая резьба в один дюйм (1″).

  Большинство приходящих, и читающих данную статью, будут натыкаться те посетители, которые имеет проблемы со своим гидроаккумулятором. И поэтому первым делом удовлетворим их интерес.

  Чтобы понять следующую неисправность необходимо видеть схему автоматического .

  
  

  Данная схема разбирается в этой статье: Обучающий курс. Автоматическое водоснабжение своими руками.

  Как определить неисправности гидроаккумуляторов в автоматической системе водоснабжения частного дома:

  1. Вода стала идти маленькими порциями. То есть происходит многократное периодическое выплевывание воды из крана небольшими порциями.

  2. Стрелка манометра скачет резко вверх и опускается до нуля.

  Если присутствуют данные симптомы, то в первую очередь проверьте следующее: Наблюдая за манометром, нажмите на золотник гидроаккумулятора, выпуская воздух. Если стрелка на манометре резко пошла в низ, значит воздуха очень мало. Удерживайте золотник и до конца спустите весь воздух. Если пойдет вода, то мембрана порвана. Если нет, то мембрана целая и воздух вышел через щели или золотник. Что делать дальше будет описано ниже.

  Как определить неисправности гидроаккумуляторов в горячем водоснабжение:

  Параметры гидроаккумуляторов.

  Каждый гидроаккумулятор снабжен двумя основными параметрами:

  1. Рабочее максимальное давление. В среднем для водоснабжения 6-8 атмосфер(bar). Для отопления 5 Bar.

  2. Объем гидроаккумулятора. Сам гидроаккумулятор, который мы видим с наружи — эта наружная форма по объему и указывается в паспорте или на этикетке. Жидкость, которую сможет принять гидроаккумулятор, значительно ниже, может даже равна половине, зависит от амплитуды давления (разница между верхним и нижними пределами давления). Чем выше разница, тем больше сможет принять аккумулятор.

  Каждый гидроаккумулятор необходимо проверить на допустимое значение давления накаченного воздуха. У гидроаккумулятора имеется пипка золотник как у автомобильного колеса. Чтобы проверить и выставить требуемое значение давления воздуха понадобится обычный автомобильный насос, которым накачивают автомобильные колеса. Желательно с манометром, который показывает давления внутри шины. Манометры автомобильных насосов имеют шкалу Паскаля (Па,МПа). То есть на манометре шкала в 0,1МПа будет равна одной атмосфере (1 Bar).

  О том, сколько должно быть закачено воздуха поговорим ниже.

  Гидроаккумулятор в системе водоснабжения.

  Настройка гидроаккумулятора для горячего водоснабжения.

  Информация о том, как подключить в квартире.

  На горячее можно использовать синие гидроаккумуляторы. К тому же у них рабочий порог давления выше, чем у красных гидроаккумуляторов.

  Сначала рассмотрим схемы, куда устанавливается гидроаккумулятор.

  Схема 1.

  
  

  Схема 2.

  
  

  Схема 1 больше помогает сэкономить материалы на подключение гидроаккумулятора, также помогает сделать сборку более простой и эффективной. Разница между схемой 1 и схемой 2 не значительна. Лучше выбрать схему 2, так как в гидроаккумулятор будет поступать более остывшая вода.

  Что касается объема, то объем для горячего водоснабжения составляет 5-10% от объема нагреваемой воды. То есть если объем нагреваемой воды 300 литров, то объем гидроаккумулятора по паспорту будет 15-30 литров. Дело вкуса, чем больше, тем лучше. Если это большие объемы нагреваемой воды 300-500 литров, то подойдет — 5%. Если маленькие до 100 литров, то 10% от объема нагреваемой воды. Для центрального водоснабжения лучше использовать более большие объемы гидроаккумуляторов. Так как давление там очень не стабильное и попасть под нужное давление очень сложно. Идет большой разброс давления.

  Давление воздуха в гидроаккумуляторе для горячего . Тоже сложный вопрос, существуют пока два направления, по которым можно ориентироваться:

  1. Среднее значение между минимальным давлением водоснабжения и давлением сброса предохранительного клапана. Это на самом деле условно допустимо. Больше меньше, а гидроаккумулятор все равно будет работать, возможно, даже долго. Обычно у 6 bar. Минимальное давление в центральном водоснабжение около 2 bar. И того среднее равно 4 bar.

  2. Точный расчет давления. Точный расчет помогает понять такие факторы как: срок службы мембраны, получение максимального КПД гидроаккумулятора.

  Чтобы получить расчет нужно обозначить задачу или факторы, влияющие на эти расчеты.

  Первый фактор: — это получение максимального КПД (Коэффициент полезного действия).

  Второй фактор: Получение большого срока службы работы гидроаккумулятора.

  Получение максимального КПД выражается получением максимального аккумулирования воды в гидроаккумуляторе. То есть получить такие параметры, которые способны принять как можно больше воды во время расширения.

  Самая основная проблема выхода из строя или функционирования гидроаккумулятора, это разгерметизация двух разных сред (Воды и воздуха). Когда резиновая мембрана рвется — происходит разгерметизация. Также не исключены случаи, когда происходит выход воздуха из гидроаккумулятора, тем самым уменьшая давление в гидроаккумуляторе, что приводит к неправильным параметрам работы гидроаккумулятора. Часто золотник начинает выпускать воздух, и чтобы исключить влияние золотника — необходимо закрутить металлический калпачек с резиновой прокладкой, который продается в автомагазинах. Этот калапачек исключает выход воздуха через неисправный золотник. Также можно еще попытаться затянуть гайку пипки. Смотри изображение.

  Из-за чего рвется резиновая мембрана? Мембрана рвется из-за банального износа резины путем постоянного расширения, сужения и изгиба резины. Но есть одна причина, которая сильно увеличивает износ резиновой мембраны, но об этом позже…

  Бытует мнение, что когда воздуха не достаточно в гидроаккумуляторе, то мембрана сильно расширяется, тем самым сильно растягивая резину, приводит в конечном итоге к разрыву мембраны. Видя, какие мембраны находятся в гидроаккумуляторе, толкают на мысль, что этого не может быть, так как сами мембраны в размерах бывают достаточными, чтобы расширяясь заполнить или повторить весь наружный объем гидроаккумулятора не причинив себе сильных растяжек. То есть они особо-то там и не растягиваются, чтобы порвать себя растяжением.

  Основная причина быстрого износа резины, по крайней мере, мне так кажется, Вы можете думать иначе, но я так выражусь: Это когда происходит быстрая отдача воды гидроаккумулятором. То есть, вода быстро выходит из гидроаккумулятора в следствии — уменьшения или отсутствия давления в . Когда вы открыли кран на всю катушку, происходит уменьшения давления в системе и гидроаккумулятор начинает выпускать воду, и как только вода в мембране закончилась, происходит резкое сворачивание мембраны в плоский лист. Края, так называемого листа сильно гнуться. И чем больше разница давления между воздухом и водой, тем губительнее это для резиновой мембраны. Другими словами получается обратные гидроудары. Постоянное такое резкое или даже медленное сворачивание мембраны, очень губительны для резины.

  Я, конечно, не спорю с Вами, Вы можете доверять специалистам, которые считают по-другому. Но как бы Вам выразиться. Очень, много людей и специалистов по-прежнему закачивают большое давление в гидроаккумулятор, мотивируя это тем, чтобы сильно не расширять мембрану. Или даже полагая, что мембрана вообще не должна расширяться, только в редких случаях. То есть некоторые специалисты, накачивая сильно гидроаккумулятор, предполагают, что расширения как бы вообще не должны быть, и если вдруг возникнут расширения, то они будут очень редкими явлениями. Тем самым как бы ошибочно считая, что резина большое время будет находиться в постоянном покое (в виде свернутого листа), тем самым увеличивая срок службы. Ошибаются ли они?

  Вода в гидроаккумуляторе постоянно при нагревании расширяется, и будет постоянно тревожить гидроаккумулятор.

  Поэтому не целесообразно иметь в гидроаккумуляторе мембрану, которая переходит в состояние свернутого листа. Это губительно для мембраны.

  И так, выше перечисленное доказательство — дает одно тождество это то, что мембрана не должна, от случая к случаю сворачиваться в лист. А чтобы не происходило сворачивания мембраны в лист, нужно чтобы давление воздуха в гидроаккумуляторе было меньше давления воды. Как бы мембрана в гидроаккумуляторе должна быть постоянно заполнена.

  А чтобы получить максимальное КПД гидроаккумулятора, необходимо, чтобы в спокойном режиме воды в гидроаккумуляторе было как можно меньше.

  Точным расчетом будет для квартиры : Накачать гидроаккумулятор воздухом до давления меньше чем минимальное давление воды. То есть необходимо или по опыту или по цифрам от специалистов узнать, какое в вашем доме давление, а лучше узнать какое минимальное давление бывает у Вас в квартире. Но учтите еще один факт! Когда вы открываете кран на кухне или в сан-узле, то давление падает — это факт! Поэтому от минимального давления вычтите еще одну атмосферу и получите, то давление, которое необходимо дать воздуху находящемуся в гидроаккумуляторе. Давление будет равно меньше минимального давления воды на 1 Bar.

  Вы также можете проверить центральное давление воды своими силами! Есть некоторые способы как проверить:

  1. Накачайте гидроаккумулятор воздухом до одной атмосферы. Подключите его к воде. И через мгновение давление воздуха в гидроаккумуляторе будет равно давлению воды. И подключите насос к гидроаккумулятору и он покажет вам давление. После того как Вы узнали давление, то необходимо перекрыть краны водоснабжения и спустить давление горячего водоснабжения до нуля. И приступить к закачиванию нужного давления.

  2. Второй способ подойдет, только если имеется кран между гидроаккумулятором и системой . Накачайте гидроаккумулятор до 4 атмосфер, подключите его к воде. Откройте кран — если вода начала затекать в гидроаккумулятор (Прислушайтесь и Вы услышите) значит, давление воды выше 4 атмосфер. Если нет, то закройте кран. Спустите воздух из гидроаккумулятора до 3 атмосфер. Откройте кран — и если вода прожурчала (звук текущей воды в трубе). Вода должна течь как минимум 3-5 секунд. Вы только не спутайте это журчание заполнением ведущей к гидроаккумулятору. Второй способ требует большого опыта или технического инженерного мышления. Он дает возможность сразу выставить давление гидроаккумулятора путем спускания воздуха из гидроаккумулятора, не прибегая к дополнительному закачиванию.

  Точным расчетом для частного дома : Накачать гидроаккумулятор воздухом до давления меньше чем минимальное давление воды, на 1bar. То есть если у Вас минимальное давление на манометре показывает 1,5 Bar, то давление воздуха в гидроаккумуляторе должно равняться 0,5 Bar.

  Настройка гидроаккумулятора для водяного отопления.

  Во-первых, при закачке воздуха в гидроаккумулятор нужно отключить его от . Нужно чтобы воды в нем не было.

  Здесь схему мы рассматривать не будем, так как любая водяная система отопления обладает расширительным бачком или гидроаккумулятором. Подключение гидроаккумулятора производится в центральный магистральный обратный трубопровод. Поближе к котлу или . Но это не означает, что если установить его в другое место он не будет работать.

  Основная задача гидроаккумулятора в водяной системе отопления — это погасить скачки давления при изменении температуры теплоностителя. В данной задаче не требуется большая проходимость в гидроаккумулятор теплоносителя. Достаточно даже подсоединить гидроаккумулятор обычным гибким шлангом, который подключаем бачек унитаза. Но в некоторых случаях необходимо увеличить диаметр подводящей трубы к гидроаккумулятору: В случаях грязной ржавой воды, чтобы исключить засор и скопление песка в трубе (20мм). И в случаях, если необходимо дополнительно защитить

  Гидроаккумуляторы в системе водоснабжения используются для того, чтобы обеспечить плавное изменение перепадов давления, происходящих во время работы насоса. Их установка дает возможность внедрить в систему датчики давления и реле, которые, в свою очередь, будут управлять работой насоса в автоматическом режиме.

  Поскольку вода — несжимаемая среда, отсутствие специальных приспособлений способствует образованию скачкообразных изменений давления в водопроводной системе. При отсутствии специального накопительного гидробака реле давления срабатывало бы в режиме постоянного включения и выключения насоса. Такой процесс в итоге способствует перегреву двигателя, а затем и его окончательной поломке. Установка гидроаккумулятора обеспечивает сокращение числа кратковременных включений и выключений двигателя насосной станции — это очень важно для системы водоснабжения.

  Зачем гидроаккумулятор нужен?

  Обычно гидробаки предназначены для поддержания постоянного давления в системе водопровода. Они способствуют предупреждению преждевременного износа функциональных элементов насосной системы из-за возможных перепадов давления и разрушительных для системы гидроударов. В случае отключения электрического напряжения в емкости гидробака всегда остается небольшой запас воды.

  Особенности устройства современных гидробаков

  Сегодня для обеспечения полноценного водоснабжения используют поверхностные или В зависимости от типа насоса гидробак может иметь горизонтальную или вертикальную компоновку. Конструктивные отличия влияют на способ удаления воздуха из полости для воды. Выбор подходящего агрегата зависит от места расположения насосной станции и мощности насоса.

  Они могут различаться по видам и размерам, однако всегда имеют одинаковую функцию: накопление и отдача гидравлической энергии, подавление гидроударов и пульсаций, обеспечение корректной работы всей водопроводной системы. По многим критериям гидроаккумуляторы универсальны и поэтому нашли широкое применение во многих отраслях промышленного хозяйства. их используют в сухопутном, морском и воздушном транспорте.

  Воздух в насосной системе

  Снижение лишних нагрузок происходит благодаря особой конструкции емкости аккумулятора — при помощи специальной подвижной мембраны он разделен на водную и воздушную полости. Давление воздуха в гидроаккумуляторе обеспечивает смягчение гидроударов, неизбежных при работе насосной станции. Кроме того, он поддерживает заданное давление в насосной системе. Но как правильно выбрать устройство? Ведь назначение, настройка и выбор объема гидроаккумулятора играют далеко не последнюю роль в комфортном жизнеобеспечении дома.

  Устройство и принцип действия агрегата

  Основные части гидроаккумулятора — это:

  • Металлический корпус.
  • Специальная резиновая мембрана.
  • Ниппель, через который воздух попадает в полость бака.
  • Воздухоудалительный клапан.
  • Фитинг, закрепляющий мембрану.
  • Прочие конструкторские детали.

  Жидкость, попадающая из скважины в емкость, растягивает резиновую мембрану, вытесняя тем самым воздух, находящийся в полости. Таким образом, давление воздуха в гидроаккумуляторе увеличивается. Когда воздух сжимается до определенной величины, включается датчик давления и реле автоматически отключает насос.

  При этом сам воздух оказывает давление на стенки бака и резиновую мембрану, за которой находится вода. Когда мы открываем кран, жидкость, стремясь идти по пути наименьшего сопротивления, направляется наружу под напором. Освобождая емкость, вытекающая вода снижает давление на мембрану. Как только величина давления снизилась до заданной величины, срабатывает другой датчик и реле давления снова включает насос. Этот цикл постоянно повторяется.

  Профилактика безотказной работы насосной системы

  Рабочее состояние агрегата обеспечивается резиновой мембраной, которая постоянно находится под воздействием жидкости и воздуха. Несмотря на то что резина — эластичный и податливый материал, со временем она может немного деформироваться и тогда давление воздуха в гидроаккумуляторе может немного падать. Поэтому для безотказной работы системы необходимо хотя бы раз в год проводить профилактическую проверку устройства и контролировать, какое давление воздуха в гидроаккумуляторе присутствует в пустом баке.

  В случае если присутствующее давление немного превышает допустимую норму, его можно снизить, добавив воздух в полость при помощи обычного автомобильного насоса через специально предусмотренный нипель.

  Борьба с образованием воздушных пробок

  В любых водопроводных системах обязательно присутствует растворенный в воде воздух. Попадая в накопительную емкость бака, он выделяется и скапливается. Это приводит к образованию воздушных пробок в самых разных частях системы.

  Чтобы предотвратить появление воздушных пробок, в конструкции вместительных баков вводят специальные фитинги с клапанами. Технологию отвода лишнего газа принимают для баков вертикального типа от 100 литров — давление воздуха в гидроаккумуляторе, как давление воды в полости емкости, нормализуется. В агрегатах горизонтальной конструкции для удаления ненужного воздуха предусмотрен дополнительный узел трубопровода, включающий канализационный слив, выводной ниппель и шаровые краны.

  Для небольших компактных устройств емкостью до 100 литров фитинги и дополнительные узлы не предусматриваются. Отвод лишнего газа и нормализация давления воздуха в гидроаккумуляторах на 24 литра, 50 или 80 литров производится во время ежегодного профилактического осмотра устройства при пустом баке.

  Установка гидроаккумулятора

  Агрегат подходящей формы подбирают исходя из особенностей технического помещения, в котором он будет установлен. Особое значение конструкции при этом не придают — главное, чтобы габариты помещения и самого устройства обеспечивали его удобное техническое обслуживание. Следует также помнить, что чем ближе к насосу находится гидробак, тем эффективнее будет работа водопроводной системы.

  Исходя из того, что гидроаккумулятор работает практически беспрерывно, а мембрана гидробака постоянно подвергается воздействию воды и воздуха, при монтаже этого агрегата следует учитывать необходимый запас прочности, воздействие шума и вибрации.

  Чтобы исключить разрушения конструкции, как, впрочем, и помещения, емкость прикрепляется к полу через резиновые прокладки, а соединительные гибкие резиновые переходники от бака к трубопроводу системы — ее неотъемлемая часть.

  К водопроводной системе предъявляются особые требования — она должна быть не только стабильной и комфортной в эксплуатации, но и быть надежной и безопасной. Поэтому монтаж гидроаккумулятора следует доверить профессиональным рабочим. При самостоятельной установке система может выйти из строя из-за какой-нибудь, на первый взгляд, незначительной мелочи (например, из-за небольшого несоответствия диаметров трубопровода или плохо отрегулированного давления).

  При выборе подходящего гидроаккумулятора необходимо обратить особое внимание на его объем. Ведь именно от этого показателя зависит эффективная и комфортная работа водопроводной системы.

  Расчет объема бака

  Чтобы правильно рассчитать подходящую емкость гидроаккумулятора, необходимо четко понимать, для каких целей он будет установлен. Его могут использовать, например, для исключения частого включения насоса системы, поддержания необходимого давления при выключении насоса, резервации воды или компенсации пиковых значений во время использования системы.

  Если предполагается использование гидроаккумулятора в качестве накопительного резервуара для некоторого количества воды (например, на случай отключения электричества), емкость бака будет зависеть от конкретной ситуации.

  В случае если планируется исключить слишком частое включение насоса, необходимо учитывать, что двигатель всасывающего устройства не должен запускаться чаще одного раза в минуту. В бытовых условиях обычно используются насосы со средней производительностью 30 л/мин, поэтому гидробак емкостью 50-80 литров вполне может справиться с поставленной задачей. Для производственных целей потребуется более вместительный гидроаккумулятор для систем водоснабжения. Давление воздуха в таком устройстве будут иметь уже совершенно другие показатели.

  Для компенсации пиковых значений расхода воды следует учитывать характеристики ее потребления в домашнем хозяйстве или производственном процессе.

  Расчет давления воздуха в гидроаккумуляторе насосной станции

  Чтобы подсчитать, какое давление воздуха в гидроаккумуляторе насосной станции необходимо для данного строения, следует ориентироваться на высоту подъема воды в метрах. Есть специальная формула расчета давления в гидробаке:

  Ратм. = (максимальная высота + 6) / 10, где Ратм. — это минимально допустимое значение давления воздуха в гидробаке, а максимальная высота — наивысшая точка водозабора, измеряемая в метрах.

  Если по факту давление в устройстве окажется меньше полученного показателя, то жидкость просто не будет подниматься в верхние участки водопроводной системы частного дома или производственного помещения.

  Какое значение давления воздуха должно быть в гидробаке

  В обычных бытовых условиях подходят стандартные заводские настройки, обычно они составляют 1,5 атмосферы. В принципе, давление не зависит от емкости бака, поэтому давление воздуха в гидроаккумуляторе на 50 литров будет таким же, как и давление воздуха в гидроаккумуляторе 80 литров или 150 литров. Изменения этого параметра может происходить за счет технических характеристик мембраны, которые будут указаны в паспорте агрегата.

  Если гидробак планируется использовать в комплексе с насосом, то значение давления в нем должно соответствовать нижнему пределу включения насоса. Не стоит забывать, что накопительная емкость гидробака всегда заполнена жидкостью минимум на треть. Нижние и верхние пределы включения/выключения насоса регулируются при помощи настроек реле давления.

  Проверка давления в гидробаке

  Обычно для проверки давления используют самый обычный манометр. Это может быть электронное, механическое или пластиковое приспособление. Известно, что даже незначительные отклонения давления оказывают отрицательное воздействие на работу водопроводной системы. Поэтому основное требование к манометру — точность и минимум погрешностей.

  Если в полости гидроаккумулятора присутствует небольшое количество воздуха, значит, резервуар заполнен водой. Однако разница между давлениями воздуха в опустошенном или заполненном гидробаке может быть весьма существенной. Поэтому, чтобы определить действительное значение давления воздуха в гидроаккумуляторе, его измеряют только после слива всей воды.

  Подведем итоги

  Вышеизложенная информация служит своеобразной инструкцией при выборе подходящего гидроаккумулятора. Руководствуясь предложенными данными, несложно определить, какое давление воздуха в гидроаккумуляторе на 50 литров, 80 или 150 литров потребуется для конкретной водопроводной системы. Более того, правильно подобранный гидробак обеспечит максимально комфортную и эффективную эксплуатацию водопроводной системы, продлит срок службы насоса и технологических узлов системы, послужит необходимым резервуаром воды при сбоях электроэнергии, сгладит пиковые перегрузки системы и разрушительные гидроудары.

  Реле давления для гидроаккумулятора полностью отвечает за его режим работы и периодичность активации насоса. Это главное управляющее устройство системы. Вся схема подачи воды тесно связана с выставленными на нем значениями. Именно этот элемент дает сигнал электронасосу включаться или выключаться.

  Место прибора в системе подачи воды

  (ГА) состоит из емкости, клапана для стравливания, фланца, 5-выводного штуцера (тройника) с муфтами для соединения, а также реле давления (управляющего узла), которое задает ритм всей работе.

  • главный управляющий элемент
  • обеспечивает работу без перегрузок
  • контролирует оптимальное наполнение бака водой
  • продлевает срок службы мембраны и всего оборудования в целом

  Манометр, который показывает давление в баке, есть в комплекте или докупается отдельно.

  
  

  Насос выкачивает воду из скважины, направляет ее по трубам. Далее, она попадает в ГА, а из него – в домашний трубопровод. Задача мембранного бака – поддерживать стабильное давление, а также цикл работы помпы. Для нее существует определенный максимум активаций – около 30 в час. При превышении механизм испытывает нагрузки и через короткое время может выйти из строя. Отрегулировать реле давления воды нужно так, чтобы устройства работали, как положено, не превышая критической нагрузки.

  Под настройкой накопительного бака подразумевают создание требуемого количества атмосфер в нем самом и правильное выставление порогов срабатывания помпы

  Устройство и принцип работы

  Прибор имеет вид коробки различной формы с элементами управления под крышкой. Она крепится к одному из выходов штуцера (тройника) емкости. Механизм оснащен небольшими пружинами, которые регулируют, поворачивая гайки.

  Принцип работы по порядку:

  1. Пружины соединены с мембраной, реагирующей на скачки нажима. Увеличение показателей сжимает спираль, уменьшение приводит к растяжению.
  2. Контактная группа реагирует на указанные действия, смыкая или размыкая контакты, тем самым передавая сигнал насосу. Схема подключения обязательно учитывает подсоединения его электрокабеля к устройству.
  3. Накопитель заполняется – нажим растет. Пружина передает силу напора, устройство срабатывает согласно выставленным значениям и выключает помпу, передавая ей команду об этом.
  4. Жидкость расходуется – натиск слабеет. Это фиксируется, двигатель включается.

  
  

  Узел состоит из таких деталей: корпус (пластик или металл), мембрана с крышкой, латунный поршень, шпильки с резьбой, пластины из металла, муфты под кабели, колодки для клемм, платформа на шарнирах, чувствительные пружины, контактный узел.

  Алгоритм действия управляющего устройства максимально простой. Механизм реагирует на изменение количества атмосфер внутри накопителя. Подвижную платформу поднимают или опускают пружины в зависимости от нажима на поршень, а та в свою очередь взаимодействует с контактами, которые подают сигнал помпе о старте или прекращении закачки.

  Установка

  Зачастую комплект ГА продается в разобранном состоянии, и контролирующий блок нужно монтировать самому.

  Подключение реле давления к гидроаккумулятору поэтапно выглядит так:

  1. Станцию отключают от сети. Если в накопитель уже накачали воду, то ее сливают.
  2. Прибор фиксируется стационарно. Он навинчивается на 5-выводной штуцер агрегата или на выходной патрубок и должен быть жестко закреплен.
  3. Схема подключения проводов обычная: есть контакты для сети, насоса, а также заземление. Кабели пропускают сквозь отверстия на корпусе и подсоединяют к контактным колодкам с клеммами.

  
  

  Электрическое подключение к насосу

  Настройка

  Перед тем как отрегулировать реле, нужно учесть, что его значения неразрывно связаны с давлением внутри мембранного бака. Сначала нужно создать требуемую величину нажима внутри него, а потом перейти к работе с рассматриваемым элементом управления.

  Регулировку проводят в 3 этапа:

  • давление внутри ГА
  • уровень запуска помпы
  • отметка отключения

  Для оптимальной работы необходимо подгонять параметры несколько раз опытным путем, учитывая расход воды, высоту труб и величину напора в них.

  Показатели внутри гидроаккумулятора

  Желательно чтобы регулировка давления в гидроаккумуляторе учитывала следующие примеры и правила:

  • для одноэтажного дома достаточно 1 бара, а если бак установлен в подвале, то добавляют еще 1
  • значение должно быть больше, чем в наиболее высокой точке водозабора
  • сколько атмосфер должно быть внутри емкости определяют по следующей формуле: к высоте труб до самой верхней точки забора воды добавляют 6 и полученный результат делят на 10
  • если точек потребления много или разветвление трубопровода значительное, то к полученной цифре добавляют еще немного. Сколько добавить определяется опытным путем. Для этого есть следующее правило. Если значение занижено, то вода не будет доставляться к приборам. Если оно будет завышено, то ГА будет постоянно пуст, натиск будет слишком силен, а также возникнет риск разрыва мембраны.

  Для того чтобы повысить давление в гидроаккумуляторе, воздух подкачивают обыкновенным велосипедным насосом (на корпусе есть специальный золотник), для понижения – его стравливают. Пневмоклапан для этого расположен под декоративной накладкой. Процедуру нужно делать при отсутствии напора воды, для чего требуется просто закрыть краны.

  Величину показателей определяют манометром, подключаемым к золотнику. Коррекцию производят после того, как насос отключился. Перепад давления создают, открывая кран в ближайшей точке.

  Производители стандартно устанавливают давление в баке в 1,5 – 2,5 бар. Его увеличение уменьшает полезное пространство внутри емкости и повышает давление в системе – это нужно учитывать при расчетах.

  Основы регулировки порогов срабатывания

  Есть две пружины с гайками: большая отвечает за значения для отключения насоса, меньшая – для включения. Болты отпускаются или закручиваются, тем самым производится регулировка.

  Настройка реле давления гидроаккумулятора будет качественной, если соблюдать такие правила:

  • средняя рекомендуемая разница между значениями для включения и выключения насоса – 1 — 1,5 атм
  • давление внутри ГА должно быть ниже, чем выставленное значение для включения насоса на 10 %. Пример: если отметка для активации выставлена на 2,5 бара, а для выключения – на 3,5 бара, то внутри емкости должно быть 2,3 бара
  • гидроаккумулятор и блок управления имеют свои границы нагрузки – при покупке нужно проверить, совпадают ли они с расчетами по системе (высота труб, количество точек забора, частота расхода)

  Рассматриваемый механизм контролирует максимальную и минимальную величину давления в баке. Он поддерживает разницу его значений при активации и выключении станции. Предел его настроек зависит от мощности и часового расхода помпы.

  Заводские параметры указывают в техпаспорте товара. Обычно они такие:

  • предельные границы – 1 – 5 атм
  • диапазон функционирования насоса – 2,5 атм
  • стартовая отметка – 1,5 атм
  • максимальна отметка для отключения – 5 атм

  Подготовка и пример выставления нужных значений

  Подготовка:

  • бак подключают
  • регулировку управляющего узла осуществляют под давлением, систему не отключают от питания
  • внутри агрегата давление должно быть ниже на 10 – 13%, чем у насосной станции. То есть примерно на 0,6 – 0,9 атм, чем отметка, при которой включается мотор
  • все краны закрывают
  • выставленный уровень проверяется манометром в течение часа, чтобы убедиться, нет ли утечек
  • снимают крышку корпуса блока, чтобы иметь доступ к гайкам и наблюдать за пружинами

  
  

  Настройка с примером выставления отметок 3,2 атм для отключения и 1,9 атм для включения (двухэтажный дом):

  1. Запускают помпу, чтобы определить напор в системе. Она должна заполнить накопительную часть устройства и повысить давление.
  2. Определяют, на каком показателе манометра произойдет отключение (обычно это не более 2 атм.) При превышении в действие вступает малая пружина, что отчетливо видно.
  3. Мотор остановлен выше 3,2 – 3,3 атм, этот показатель уменьшают, вращая гайку на малой пружине по четверть оборота, так как она очень чувствительна, до тех пор пока мотор не включится.
  4. Делают проверку манометром: 3 – 3,2 атм будет достаточно.
  5. Включают кран, чтобы сбросить натиск и чтобы ГА освободился от жидкости и фиксируют манометром отметку активации помпы, обычно это 2,5 атм – достигнут нижний показатель давления.
  6. Чтобы уменьшить нижний порог, вращают болт большой пружины против часовой стрелки. Далее, старт насоса до поднятия давления на необходимый уровень, после чего нужно манометром проверить давление. Приемлемое значение – 1,8 – 1,9 атм. При «провале» гайку вращают по часовой стрелке.
  7. Еще раз немного подгоняют малую пружину, уточняя уже выставленные пороги.

  Болты для регулировки очень чувствительные – поворот всего на 3/4 оборота может добавить 1 атм. Давление включенной помпы должно быть на 0,1 – 0,3 атм больше, чем в пустом накопителе, что исключит повреждение «груши» внутри его.

  Процесс настройки кратко

  Для лучшего понимания, как настроить реле давления, изложим процесс четче:

  • отметка включения помпы (минимальное давление): вращение болта большой пружины по часовой стрелке увеличивает стартовую отметку, против – уменьшает;
  • значение для отключения: двигают малую пружину, при закручивании – разница давления увеличивается, при откручивании – отметка срабатывания уменьшается;
  • результат проверяют открыванием крана и сливанием воды, фиксируя момент включения помпы;
  • внутреннюю силу нажима регулируют, спуская или накачивая воздух и проверяя это манометром.

  Увеличением заводских параметров включения (выше 1, 5 атм) создается риск критической нагрузки на мембрану гидробака. Рабочий диапазон помпы регулируют, учитывая максимально возможную нагрузку для водоразборной арматуры. Уплотнительные кольца бытовых кранов максимально выдерживают 6 атм.

  Обслуживание, неполадки, эксплуатация

  Профилактические действия и ремонт:

  • механические чувствительные части необходимо проверить и отрегулировать
  • контакты желательно почистить
  • при несрабатывании не спешите разбирать механизм – сначала попробуйте легко постучать не слишком тяжелым предметом по корпусу
  • шарниры «качелек» смазывают консистентной смазкой раз в год
  • не закручивайте гайки регулировки полностью – механизм не будет работать

  Если прибор не держит давление, неправильно срабатывает или вообще не работает, воздержитесь от поспешных выводов и не выбрасывайте его. Пыль, мусор, песок в мембранном пространстве не дают ему нормально реагировать. Действия по исправлению проблемы такие:

  1. Открутить 4 болта на дне, снять накладку с входным патрубком и крышку.
  2. Осторожно промыть мембрану, а также полости вокруг нее.
  3. Установить все элементы в обратном порядке.
  4. Снова выставить пороги и осуществить пробный запуск.

  Мастера рекомендуют, перед тем как правильно настроить реле, не превышать верхний порог больше на 80% максимально допустимых значений для конкретной модели, которые указаны в инструкции (стандартно около 5 – 5,5 атм.).

  Для качественной работы в трубопроводе не должно быть воздуха. Периодически (раз в 3 – 6 мес.) нужно проверять выставленные пороги срабатывания, показатели давления в ГА, и стравливать или подкачивать воздух. Прежде чем приступить к настройке, нужно узнать, сможет ли реле давления для гидроаккумулятора и сам агрегат выдержать требуемые нагрузки, отвечают ли им его технические возможности.

  Канализация и водопровод считаются важной составляющей комфортного проживания в квартире, частном доме или на даче.

  Регулировка реле давления осуществляется путём вращения регулировочного винта в ту или иную сторону

  В подобной ситуации владельцу жилого помещения нужно знать, как делается регулировка реле давления для гидроаккумулятора — как грамотно подключить и настроить реле давления исходя из того, какая водопроводная система установлена в доме.

  Перед вводом в строй насоса следует разобраться в том, как происходит настройка гидроаккумулятора водоснабжения — как накачать воздух в гидроаккумулятор и отрегулировать реле давления.

  Обзор основных понятий

  Реле насосного аппарата в автоматическом режиме включает и отключает устройство, которое подаёт давление в гидроаккумулятор.

  В подобной ситуации пользуются такими показателями:

  1. давлением включения, которое равно 1,5 бар. В этом случае контакты реле замыкают, включают устройство и гидробак заполняют водой;
  2. давлением выключения, которое равно 3 бар. В подобном случае размыкают контакты реле и выключают насосной аппарат;
  3. перепадом давления считается разницей между предыдущими 2 показателями;
  4. предельным давлением выключения, которое равно 5 бар. В подобной ситуации специалисты отключают насосное устройство.

  
  

  Новый прибор из коробки

  Гидроаккумулятор с реле давления считается баком, обладающий ёмкостью из резины — «грушей». Регулировка гидроаккумулятора заключается в том, что в эту «грушу» через ниппель от автомобиля запускают много воздуха. В подобной ситуации повышают в «груше» и выталкивают воду из бака гидроаккумулятора в водопровод.

  Также для обеспечения нормального функционирования водопровода используется автоматика для насосов водоснабжения без гидроаккумулятора. Подобная автоматика для аппарата таким образом, что он начинает работать не в ручном, а в автоматическом режиме — без использования «груш» и иного присутствия человека.

  Проверка давления в гидроаккумуляторе

  При настройке насосного реле сначала определяют давление воздуха в пустом баке гидроаккумулятора, которое должно быть равно 1,5 атм. Однако во время транспортировки или длительном хранении насоса в гидробаке происходит небольшая утечка воздуха, что впоследствии снижает напор воды в баке.

  При маленьком напоре воды износ насосного аппарата становится меньше однако, в этом случае владелец квартиры квартиры может принять только обычную ванну с горячей водой, а не джакузи.

  Как правильно настроить реле

  До начала настройки реле с него снимают крышку. Под внешней крышкой реле установлено 2 пружинки с крупной и маленькой гайками.

  
  

  Настройка давления в системе водоснабжения

  При вращении крупной гайки настраивают нижнее давление в гидроаккумуляторе . При вращении маленькой гайки определяют перепад давления.

  В подобной ситуации с помощью крупной пружинки устанавливают предельную величину нижнего давления.

  В техдокументации каждой насосной станции отражены как рабочие и предельные значения давления, так и допустимые пределы расхода воды .

  Если при работе насосного устройства гидроаккумулятор стал некорректно работать, то нужно немедленно отключить его вручную – до восстановления предельного напора воды.

  К счастью, насосные аппараты, которые применяют в быту, не являются мощными. В подобной ситуации закачать бак до самого верху не получится. Перепад давления должен быть равен 1–2 атм, что обеспечивает стабильную работу техники.

  После нужного нижнего давления (по водяному манометру), насос отключают.

  Затем регулировку реле делают следующим образом:

  • сначала поворачивают маленькую гайку до того момента, пока устройство не заработает;
  • потом включают воду, чтобы она вытекла из системы.
  • затем при включении реле устанавливают нижнее давление.

  Давление включения насосного устройства на 0,2–0,3 атм. выше напора бака гидроаккумулятора, в котором нет воды. Это предохраняет «грушу» от различных дефектов;

  • далее, поворачивают крупную гайку и настраивают максимальную величину напора воздуха;
  • затем насосной аппарат вводят в строй и ждут, пока напор воздуха в «груше» достигнет необходимого значения;
  • потом поворачивают маленькую гайку, после чего успешно завершается настройка гидроаккумулятора.

  Кроме присоединения реле к насосному аппарату и его настройки, владелец дачного участка или частного дома должен несколько раз в год проверять работоспособность насоса и менять его параметры.

  Каждый домовладелец может с легкостью настроить реле и выполнить все вышеперерчисленные операции – это не займёт много времени. В подобной ситуации, хозяин дома 1 раз в год должен проверять работу всей водопроводной системы.

  
  Кроме того, как минимум 1 раз в 3 месяца хозяин дома должен сливать воду из бака гидроаккумулятора и проверять показатели напора воздуха в нём, закачивая нужное количество или убирая лишний воздух.

  В итоге бережное отношение к водопроводной системе окупится продолжительной и бесперебойной работой всего домашнего или дачного водопровода.

  Тематические материалы:

  Обновлено: 11.01.2018

  103583

  Если заметили ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

  Серия по техническому обслуживанию насосов

  — Часть 1: Проверка давления в гидроаккумуляторе

  С тех пор, как мы существуем, компания Jet Edge была посвящена обучению конечных пользователей систем гидроабразивной резки независимо от производителя. Одной из наиболее важных составляющих этого стремления к непрерывному образованию является надлежащее обслуживание водоструйных систем и связанных с ними насосов высокого давления.

  Правильные интервалы технического обслуживания вашего оборудования приводят к значительному увеличению срока службы компонентов и машины, а также повышению производительности во время работы.Если вы в настоящее время используете систему гидроабразивной резки, то знаете, что простой — это убийца дохода. Правильное обслуживание вашей системы приводит к повышению производительности и значительному сокращению времени простоя.

  В этом посте, первом в серии, состоящей из трех частей, посвященных обслуживанию насоса, мы рассмотрим обслуживание гидроаккумулятора насоса. Проверяя и поддерживая давление в гидроаккумуляторе, вы сможете поддерживать работу насоса высокого давления с максимальной производительностью в течение значительных периодов времени.

  Ознакомьтесь с полным видео-руководством по обслуживанию вашего аккумулятора, щелкнув видео ниже:

  Что такое насос-аккумулятор?

  Накопитель высокого давления, или гидроаккумулятор, представляет собой накопитель высокого давления.В системах гидрорезки под высоким давлением он снижает общий удар в гидравлической системе насоса усилителя. Это, в свою очередь, улучшает общую производительность гидравлической системы и водяной системы высокого давления в вашем насосе.

  Для надлежащего обслуживания насоса давление в гидроаккумуляторе необходимо проверять ежемесячно и при необходимости заряжать.

  Как мне узнать, когда заряжать аккумулятор?

  Правило, которое регулирует, когда аккумулятор нуждается в обслуживании, — это когда оно на 10% ниже номинального давления заряда.Вообще говоря, это когда давление на 10% меньше номинального значения. Тем не менее, бывают случаи, когда давление на 10% выше, и его необходимо стравливать до необходимого уровня.

  Номинальное давление в вашем гидроаккумуляторе зависит от производителя насоса и варьируется от модели к модели, поэтому перед выполнением технического обслуживания обязательно ознакомьтесь с руководством пользователя вашего насоса, чтобы узнать правильные параметры.

  На моделях Jet Edge главный аккумулятор давления заряжен до 1750 фунтов на квадратный дюйм, номинал возвратного аккумулятора составляет 30 фунтов на кв.Обязательно проверяйте все аккумуляторы в вашей системе во время технического обслуживания.

  Обслуживание аккумулятора

  Инструменты, необходимые для этого обслуживания:

  • Комплект для зарядки аккумулятора (номер детали 28599 Jet Edge)
    1. Сюда входят:
       1. Манометр высокого давления на 200 бар (3000 фунтов на кв. Дюйм) (для аккумуляторов высокого давления)
       2. Манометр низкого давления, 600 PSI, 40 бар (для возвратного гидроаккумулятора)

  • Разводной ключ
  • Резервуар с сухим азотом заправлен до давления не менее 1800 фунтов на квадратный дюйм для правильной подзарядки

  Шаги к завершению

  1. Проверка уровня заряда аккумулятора
     1. Перед тем, как прикрепить привод к гидроаккумулятору, убедитесь, что игла привода полностью повернута против часовой стрелки, а спускной клапан полностью повернут по часовой стрелке.
     2. Снимите колпачок клапана с гидроаккумулятора и колпачок штока с гидроаккумулятора
     3. Накрутите узел привода на клапан на гидроаккумуляторе и используйте разводной ключ, чтобы закрепить узел
     5. Медленно поверните игольчатый привод на манометре по часовой стрелке и наблюдайте за показаниями давления.Если давление наддува привода ниже более чем на 10%, его необходимо зарядить.
  2. Зарядка аккумулятора
     1. Используя баллон с сухим азотом, снимите крышки портов, чтобы открыть шланг
     2. Установите переходной шланг на узел измерительной головки и резервуар подачи азота, при необходимости используйте разводной ключ, чтобы полностью закрепить шланг на резервуаре подачи.
     3. Медленно откройте клапан на подаче азота, наблюдая за показаниями манометра, когда показания манометра правильные, выключите клапан и проверьте показания манометра.Повторяйте до тех пор, пока давление не станет адекватным
     4. Когда это будет завершено, убедитесь, что клапан на резервуаре подачи азота полностью закрыт, поверните игольчатый привод до упора против часовой стрелки.
     5. Медленно поверните спускной клапан по часовой стрелке, чтобы сбросить давление в трубопроводе
     6. Снимите заправочный шланг с узла манометра и бака подачи азота
     7. Используйте разводной ключ для снятия узла манометра с гидроаккумулятора.
     8. Установите на место крышку штока и крышку на гидроаккумуляторе
     9. Теперь машина готова к работе

  ---

  Ознакомьтесь с нашей цифровой брошюрой!

  С 1984 года компания Jet Edge разрабатывает и производит водоструйные технологии сверхвысокого давления, которые не отступают.Наши системы используются по всему миру в самых разных отраслях, от ведущих авиакомпаний мира до производителей автомобилей, авиакосмической и промышленной продукции, а также в мастерских по ремонту оборудования.

  Чтобы узнать больше о различиях Jet Edge, наших системах перемещения водяной струи, насосах и многом другом, нажмите кнопку «Загрузить брошюру», чтобы получить ее сейчас!

  Как безопасно предварительно зарядить аккумулятор?

  Автор: Джош Косфорд, редактор.

  Когда гидравлика высокого давления выходит из строя, результатом часто становится хныканье, когда срывается уплотнение и давление падает до бесполезного уровня.Вред для окружающей среды и зрителей часто невелик или отсутствует, поэтому гидравлические системы высокого давления так популярны.

  Комплект для зарядки аккумулятора

  от Freudenberg. Однако, когда пневматические системы высокого давления выходят из строя, вы не хотите находиться в одном городском квартале, не говоря уже о том, чтобы находиться рядом с машиной. Гидропневматический аккумулятор, заряженный до 3000 фунтов на квадратный дюйм, по сути, представляет собой трубку с азотом, наполненную в 200 раз большим объемом воздуха по сравнению с окружающей атмосферой. Эти 3000 фунтов на квадратный дюйм сильно хотят стать 14.7 фунтов на квадратный дюйм снова, и, когда будет возможность, будет рассеивать свою энергию как можно быстрее для выравнивания.

  Безопасность аккумуляторов — это такой же важный урок, как и концепции закачки жидкости или удержания нагрузки. Любая возможность взять аккумулятор в руки — это возможность его опрокинуть, уронить или сломать, и чаще всего это происходит во время операции предварительной зарядки. Аккумуляторы представляют собой сосуды под давлением, и поэтому необходимо учитывать их способность вернуться к атмосферному давлению.

  Само собой разумеется, что для зарядки аккумуляторов следует использовать только разрешенные газы, такие как азот. К счастью, кислородный баллон вашего резака даже не подключается к водопроводу вашего комплекта для зарядки. Баллоны с азотом следует хранить в вертикальном положении и прикреплять цепями или ремнями к тележке или стене, что снижает вероятность случайного опрокидывания.

  Когда баллоны с азотом не используются, лучше всего оставлять их с закрытыми клапанами, отсоединенными фитингами и закрытой защитной крышкой.Оставление заправочного шланга прикрепленным к баллону — это приглашение к потере газа, особенно если клапан не полностью герметичен, поэтому не забудьте затянуть клапан после снятия шланга. Привычка заменять защитный колпачок между использованиями — это возможность снова проверить герметичность клапана.

  Перед установкой зарядного комплекта отложите защитный колпачок в сторону, чтобы он не упал и не повредился, что предотвратит повторную установку на бак в дальнейшем. Важно установить азотный фитинг комплекта для заправки в порт резервуара до ослабления клапана резервуара.После того, как фитинг затянут гаечным ключом, воспользуйтесь возможностью, чтобы дважды проверить все остальные шланговые соединения, фитинги и клапаны на зарядном узле. Большинство из них имеют выпускные клапаны, которые также должны быть герметичны перед заправкой.

  Последним соединением будет газовая заслонка для клапана гидроаккумулятора, которая должна быть герметичной, но не чрезмерно. После того, как все линии и фитинги будут закреплены, откройте запорный газовый клапан, если он имеется. Если предварительная зарядка все еще существует в гидроаккумуляторе, показания давления будут отображаться на манометре зарядной головки.Теперь вы можете медленно открывать азотный клапан, и пока давление в баллоне выше, чем давление в гидроаккумуляторе, предварительная зарядка будет расти. Когда будет достигнуто заданное давление, закройте запорные клапаны для азота и газа.

  Обратите внимание, что манометрическое давление часто выше, когда клапан баллона с азотом открыт. Чтобы убедиться в точности предварительной зарядки, повторно откройте газовую заслонку, чтобы отобразить давление предварительной зарядки, которое может быть ниже, чем первоначально наблюдалось. Следуйте предыдущей процедуре, чтобы заполнить аккумулятор немного выше, чтобы учесть гистерезис, и имейте в виду, что простое измерение давления предварительной зарядки в небольших аккумуляторах снизит давление предварительной зарядки.

  После того, как предварительная зарядка установлена ​​и подтверждена, еще раз проверьте, что все клапаны закрыты, а затем снимите гидроаккумулятор с заправочного шланга. Теперь вы можете снять заправочный шланг с бака и еще раз убедиться, что клапан закрыт, прежде чем заменять защитный колпачок.

  Гидравлические гидроаккумуляторы для различных применений

  Боб Войчик, инженер-гидротехник

  Правильный выбор размера аккумулятора зависит от нескольких системных условий, которые необходимо полностью понять, прежде чем фактически определять размер аккумулятора для конкретного применения.

  Чтобы понять аккумуляторы, сначала определите различные применения, в которых аккумуляторы могут быть полезны для гидравлических систем, а также связанные с ними проблемы или проблемы энергосбережения.

  Во-вторых, исследуйте критические проблемы и аспекты схемы системы, которые необходимы для правильного определения размеров аккумуляторов.

  Для правильного применения и определения размеров аккумуляторов требуется обширная информация. Поэтому в этой статье будут рассмотрены только первые из 10 приложений-аккумуляторов.Компания Quality Hydraulics & Pneumatics опубликует следующие статьи, посвященные другим девяти приложениям!

  Есть 10 основных областей применения гидроаккумуляторов:

  1. Вспомогательный источник питания. Аккумулятор используется в качестве источника энергии / работы в сочетании с насосом гидравлической системы для обеспечения потока вспомогательной жидкости во время высоких требований.
  2. Компенсация утечки. Гидравлический аккумулятор может быть помещен в гидравлический контур для обеспечения подпиточной жидкости, если для этой цели нет другого источника потока и давления.Это также может быть энергосберегающим решением.
  3. Тепловое расширение. Компенсация: Давление в системе ограничено и подвержено изменениям температуры от низкой к высокой и / или расширению жидкости в условиях высокой температуры, что может вызвать расширение и повышение давления до опасного уровня. Аккумулятор может защитить гидравлическую систему от этих колебаний давления.
  4. Аварийный источник питания. В случае потери мощности аккумулятор может выполнять необходимые функции для приведения оборудования в безопасное состояние, обеспечивая запас жидкости и энергии.
  5. Устройство подпитки жидкости. В закрытой гидравлической системе гидроаккумулятор может компенсировать разницу в объеме жидкости между штоком и глухим концом гидроцилиндра.
  6. Демпфирование пульсаций и амортизация гидравлических ударов. Когда эффект пульсации насоса и / или время реакции компенсатора критичны для работы системы, аккумулятор компенсирует эффект пульсации и реагирует на запросы контура быстрее, чем реагирует насос. Аккумулятор также смягчает удары гидравлической линии.
  7. Источник питания в контурах двойного давления. При использовании двойного контура потока или давления аккумулятор может обеспечивать более высокие скорости потока для части цикла с высоким давлением и, таким образом, снижать общую потребность системы в мощности. Таким образом, схема более энергосберегающая.
  8. Удерживающие устройства. Если в цепи требуется удерживать давление на функции в течение, возможно, многих часов, аккумулятор может спасти положение. Если бы насос работал все эти часы, система была бы очень энергоэффективной.Однако поддержание давления с помощью аккумулятора, рассчитанного специально для этой функции, позволяет сэкономить много дорогостоящей энергии!
  9. Передаточный барьер. Аккумулятор может позволить двум различным жидкостям находиться под давлением до одного и того же давления, при этом одна используется в качестве источника давления, а вторая создает такое же давление.
  10. Дозатор жидкости. Жидкости и смазочные материалы могут храниться в аккумуляторе, а затем распределяться по нескольким подшипникам машины именно тогда, когда это необходимо, под контролируемым давлением.

  Гидравлические аккумуляторы работают на принципах закона газов Бойля!

  Основная взаимосвязь между давлением и объемом газа выражается уравнением: P1V1n = P2V2n, где P1 и P2 — начальное и конечное давления газа, а V1 и V2 — соответствующие объемы газа.

  Следующее соображение при выборе размеров аккумуляторов — понять скорость, с которой газ будет расширяться в приложении. Будет ли газ расширяться быстро или медленно по сравнению с требуемым потоком? Скорость расширения газа может повлиять на работу и производительность аккумулятора в приложении, поэтому правильные данные формулы должны быть указаны в уравнениях для правильного определения размера аккумулятора.

  Два типа или условий скорости расширения газа называются изотермическими и адиабатическими. Условие изотермической скорости — это когда сжатие и расширение газа происходит медленно, что дает достаточно времени для рассеивания выделяемого тепла. В изотермических расширениях коэффициент n в уравнении равен единице (1).

  В случае условия адиабатической скорости сжатие и расширение газа происходит быстро. Это влияет на удельную теплоемкость газа, и коэффициент n в уравнении меняется на 1.4. Обычно, если сжатие или расширение газа происходит менее чем за одну минуту, применяется условие адиабатической скорости. В противном случае он изотермический.

  Первое заявление:

  Вот пример одного из наиболее распространенных приложений для аккумулятора. Он соответствует № 8 «Удерживающие устройства» в списке приложений выше.

  Это приложение использует аккумулятор для поддержания давления в контуре в течение продолжительных периодов времени. Примером могут служить часы, когда машина работает в «процессе отверждения».

  Это приложение будет считаться изотермическим, поскольку в нем не будет учитываться фактическое время сжатия или расширения. При использовании этих «удерживающих устройств» следует учитывать, что в связанных компонентах этой цепи может произойти утечка. Следовательно, необходимо учитывать некоторый объем под давлением, чтобы учесть утечку. Пожалуйста, обратитесь к информации каталога о каждом компоненте цепи, чтобы оценить необходимую компенсацию утечки.

  Если, например, системе требуется 300 куб. Дюймов жидкости для компенсации утечки и обеспечения выдержки для требуемого цикла отверждения:

  Поскольку мы установили, что это приложение является изотремальным, и знаем, что коэффициент «n» равен
  равным «1», мы проигнорируем фактор «n» в приведенных ниже уравнениях!
  Максимальное рабочее давление 3000 фунтов на квадратный дюйм,
  это падает до минимума 1500 фунтов на квадратный дюйм для требуемой удерживающей силы и
  фунтов на квадратный дюйм. при условии, что заправка ГАЗА (азотом) составляет 1000 фунтов на квадратный дюйм:

  Известных факторов решения:
  V1 =? (размер аккумулятора) в кубических дюймах — неизвестный
  P1 = 1000 фунтов на квадратный дюйм
  P2 = 3000 фунтов на квадратный дюйм
  P3 = 1500 фунтов на квадратный дюйм
  Vx = 300 кубических дюймов

  Следующий аккумулятор стандартного размера — 5 галлонов.

  Другие примеры использования аккумуляторов будут опубликованы в последующих статьях по применению.

  Для получения немедленной помощи в вашем конкретном применении гидроаккумулятора, пожалуйста, свяжитесь с сертифицированным специалистом по гидравлической и пневматической гидравлике или техническим менеджером.

  Как работают гидроаккумуляторы | Sciencing

  Гидравлическая система приводится в действие насосом, обеспечивающим определенное постоянное давление.Более крупный и мощный насос может перекачивать гидравлическую жидкость быстрее, но при этом потребляет гораздо больше энергии. Гидравлический аккумулятор — это система, в которой хранится гидравлическая жидкость под давлением. Таким образом, насос не должен быть достаточно мощным, чтобы справиться с внезапным скачком спроса. Вместо этого он может непрерывно перекачивать гидравлическую жидкость и полагаться на гидроаккумулятор, чтобы обеспечить дополнительную гидравлическую жидкость, когда это необходимо.

  Типы гидроаккумуляторов

  Гидравлические аккумуляторы — это камеры хранения, в которых находится гидравлическая жидкость.Перекачивание жидкости в гидроаккумулятор осуществляется гидравлическим насосом с односторонним клапаном. В гидроаккумуляторе есть еще один клапан, который можно открыть, чтобы выпустить жидкость в остальную часть гидравлической системы. Фактический аккумулятор находится под постоянным давлением. В газовых аккумуляторах баллон для газа под давлением прижимается к гидравлическому баллону. Чем больше заполняется мочевой пузырь, тем сильнее он давит на газ, увеличивая давление. Пружинный аккумулятор работает аналогичным образом, за исключением того, что большая пружина или пружины прижимаются к баллону, чтобы сжать его.В гидроаккумуляторе с приподнятым грузом гидравлическая жидкость закачивается в большой поршень с грузом наверху. Этот вес оказывает постоянное усилие, давя на жидкость и сжимая ее по мере того, как она наполняется и опорожняется.

  Гидравлические аккумуляторы в действии

  Гидравлические аккумуляторы используются во многих различных типах систем. Большая гидравлическая система, приводящая в действие погрузочные краны в доке, заполнит всю гидравлическую башню, чтобы иметь постоянный поток давления, когда это необходимо машинам.При перемещении крана необходимо тщательно планировать и проверять каждый шаг, на что уходит много времени. Относительно небольшой насос может заполнить гидравлический бак во время простоя. В машинах гораздо меньшего размера также используются гидроаккумуляторы. Хороший пример — гидравлическое рекуперативное торможение. Когда автомобиль с гидравлическим рекуперативным тормозом тормозит, движение колес используется для закачки гидравлической жидкости в аккумулятор. Это замедляет автомобиль и заряжает аккумулятор. Когда автомобиль снова ускоряется, гидравлическая жидкость вытекает обратно, используя накопленное давление для приведения в действие колес.

  Выбор специального аккумулятора

  Внезапные удары и толчки — отличное развлечение, когда вы едете по бездорожью или катаетесь на американских горках. Но когда вы управляете частью оборудования, вы хотите, чтобы оно работало так же плавно, как Cadillac, катящийся по межгосударственному шоссе. Внезапные изменения давления вызывают вибрацию, кавитацию и гидравлический удар и, как правило, снижают срок службы и надежность гидравлических систем.

  Основная проблема с жидкостными системами под давлением заключается в том, что жидкости не сжимаются.Всегда будут изменения давления и расхода, вызванные такими вещами, как открытие и закрытие клапанов, ограничения в трубопроводе или действие поршневого или роторного насоса. Поскольку эти изменения давления не могут быть уравновешены изменением объема текучей среды, либо часть текучей среды превращается в газ, либо происходит разделение колонны, вызывающее кавитацию, и / или энергетические удары по другим компонентам.

  Решение состоит в том, чтобы ввести в систему сжимаемый элемент, например газ, который будет учитывать изменения расхода и давления.Ниже приводится краткое изложение некоторых вариантов поддержания равномерного давления и повышения надежности оборудования.

  Демпферы пульсаций

  В большинстве систем перекачки жидкостей основным источником пульсации является насос. Это относится как к гидравлическим системам движения, так и к насосам для впрыска химреагентов. В случае любого типа поршневого насоса прямого вытеснения — будь то диафрагма, шестерня, поршень или лопасть — насос разбивает входной поток на серию дискретных объемов. Затем насос подает энергию к каждому из этих дискретных объемов, повышая его давление и затем выпуская его в общий поток высокого давления.

  Хотя среднее давление и расход жидкости остаются относительно постоянными, они подвержены значительным колебаниям, особенно в области сразу после выхода насоса. Насос работает, забирая в камеру конечное количество жидкости, а затем быстро сжимая ее. Это действие создает синусоидальную картину давления и скорости жидкости, колеблющуюся около среднего давления и скорости системы.

  Когда высокоскоростная жидкость под высоким давлением выходит из нагнетательного отверстия насоса, она создает волну сжатия.Эта волна проходит через жидкость со скоростью звука, пока не достигнет изгиба или сужения трубы. В этот момент соединение или ограничение поглощает часть энергии волны сжатия, а остальная часть отражается назад против потока, исходящего от насоса. Этот возвратно-поступательный удар волны сжатия снижает срок службы насоса и компонентов трубопровода.

  Демпферы пульсаций — это устройства, прикрепленные к выходу насоса, которые смягчают колебания давления и объема насоса.Их можно прикрепить к тройнику на выходе из линии или расположить на одной линии. Доступны многочисленные конструкции, но основные элементы состоят из сферы, содержащей диафрагму, или цилиндра, содержащего баллон (рис. 5). В первом варианте диафрагма удерживается на месте двумя половинами сферы. Диафрагма разделяет внутреннюю часть сферы на две половины: одна содержит азот, а другая — перекачиваемую жидкость. Зарядный клапан и манометр подключаются к газовой стороне сферы, а жидкостная сторона подключается к водопроводу.Цилиндрическая конструкция аналогична по эксплуатации, но к заправочному клапану прикреплен баллон. Газ содержится внутри баллона, в то время как жидкость протекает между баллоном и баллоном.

  5. Плавный оператор. Аккумулятор емкостью 5 галлонов используется для гашения колебаний давления и объема нагнетания насоса. Предоставлено: Fluid Energy Controls

  В обоих случаях газовая сторона демпфера предварительно нагнетается примерно до 80% минимально допустимого давления в системе, так что внутри демпфера всегда будет некоторое количество жидкости.При быстром повышении давления в жидкости, когда азот более сжимаем, чем гидравлическая жидкость, большая часть жидкости, превышающей средний поток в системе, попадает в демпфер пульсаций, а не создает волну сжатия. Точно так же во время хода поршня при низком давлении газ расширяется, выталкивая жидкость обратно из демпфера в систему, поддерживая средний расход и давление. Эластичность резины и сжимаемость газа работают вместе, чтобы устранить более 95% колебаний расхода и давления, тем самым продлевая срок службы оборудования.

  Ограничители перенапряжения

  Во-первых, поймите, что помпаж сильно отличается от пульсации. Последнее — это регулярное ускорение и замедление жидкости, обычно вызываемое циклическими действиями поршневого насоса. Хотя пульсацию можно решить, установив демпфер пульсаций подходящего размера на выходе насоса, помпаж менее предсказуем и может вызвать серьезные повреждения труб, клапанов, фитингов и насосов.

  Гидравлические системы никогда не работают при постоянном давлении.Включение и отключение насосов, а также изменения температуры, потребления и уровня в резервуаре изменяют скорость потока и давление в системе в любой момент времени. Незначительное изменение давления, также называемое скачком давления, приводит к колебаниям давления жидкости в системе и может повредить трубы, клапаны и фитинги. Это колебание давления называется гидроударом.

  С другой стороны, более сильный гидроудар возникает, когда происходит резкое изменение либо на входе, либо на выходе системы. Наиболее частыми причинами являются внезапное включение или выключение насосов или быстрое закрытие клапанов.Жидкости в жидком состоянии в основном несжимаемы. Это то, что позволяет вам создавать давление на одном конце трубопровода и достигать давления во всей системе.

  Когда выпускной клапан внезапно закрывается, энергия, содержащаяся в потоке воды, сжимает воду, ближайшую к клапану. Подобно пружине, эта энергия затем меняет направление потока, посылая ударную волну со скоростью звука обратно вверх по потоку, пока она не ударится о препятствие, такое как сустав, другой закрытый клапан или рабочее колесо в насосе. Большая часть энергии этой ударной волны затем отражается от этого препятствия и возвращается, чтобы снова запустить клапан.Волна движется вперед и назад между препятствием и клапаном, пока трение окончательно не рассеет энергию.

  Другая проблема может возникнуть, когда насос внезапно отключается, возможно, из-за отключения электроэнергии. Когда это происходит, в столбе текучей среды может внезапно падать давление, вызывая разделение в столбе текучей среды, при этом часть текучей среды становится паром. Когда давление снова увеличивается выше точки давления пара, сжатие парового кармана посылает ударную волну через систему.

  Ограничители перенапряжения похожи по конструкции на демпферы пульсаций, но они рассчитаны на гораздо большие колебания давления и объема. Баллон предварительно заряжен до уровня ниже минимально допустимого давления в системе, поэтому внутри ограничителя перенапряжения всегда будет некоторое количество жидкости. Когда происходит скачок давления, большая часть жидкости под давлением выше среднего в системе течет в ограничитель перенапряжения и, следовательно, рассеивает волну сжатия. Когда происходит внезапное падение давления, газ расширяется, вытесняя жидкость из ограничителя перенапряжения, поэтому нет опасности вызвать разделение колонны.

  Помимо размера, одно ключевое различие между демпфером пульсаций и ограничителем перенапряжения заключается в том, где они установлены. Гаситель пульсаций следует размещать как можно ближе к выпускному отверстию насоса. С другой стороны, ограничители перенапряжения потребуются в различных точках системы. Их можно установить на выходе насоса, чтобы предотвратить повреждение в случае потери мощности насоса. Другие могут быть установлены в критических точках трубопроводной сети, где могут возникнуть скачки давления, например, перед быстро закрывающимся клапаном.

  Баллонный или мембранный гидроаккумулятор

  Хотя ограничители перенапряжения и гасители пульсаций предназначены для минимизации повреждений, вызванных повышением давления, гидроаккумуляторы предназначены для предотвращения падения давления. Обычное применение называется LOSA (аккумулятор системы смазочного масла), который обеспечивает временный источник масла в случае нарушения потока. Гидравлические аккумуляторы — это устройства хранения энергии, которые сглаживают пульсацию масляных насосов и обеспечивают кратковременное давление масла при отключении электроэнергии или при переключении между масляными насосами.Аккумуляторы также помогают поддерживать постоянное давление масла во время временных изменений спроса (Рисунок 6).

  6. ​​Дешевая страховка. Баллонный аккумулятор с пробкой и тарельчатой ​​конструкцией будет служить временным источником масла в случае нарушения потока. Предоставлено: Fluid Energy Controls

  Аккумулятор — это, по сути, сосуд высокого давления, в котором хранится масло и содержит механические средства поддержания давления при отключении насоса, что позволяет гасить колебания давления масла.

  Аккумуляторы

  различаются по типу используемых механических средств, таких как пружина, сила тяжести и газовая нагрузка. Газонаполненные аккумуляторы используют сжатый газ для создания давления и бывают одного из двух типов: сепараторные и несепараторные. Аккумуляторы без сепаратора не имеют барьера между газом и жидкостью. Это простейшая конструкция, в которой можно хранить наибольшее количество масла. Однако из-за отсутствия барьера, отделяющего газ от нефти, газ может абсорбироваться текучей средой, особенно при высоких давлениях.Затем, когда давление падает, абсорбированный газ образует пузырьки в масле, вызывая губчатость в системе, которая может повредить насос из-за кавитации.

  Баллонные аккумуляторы состоят из металлического цилиндра, в котором находится баллон под давлением. Они спроектированы в соответствии со стандартом 614 / ISO 10438 Американского нефтяного института, который распространяется на системы смазки, и Кодексом ASME по сосудам высокого давления и котлам, раздел VIII, раздел 1. В соответствии со стандартами эти резервуары-аккумуляторы изготовлены из нержавеющей стали серии 300. и может выдерживать максимальное давление около 1500 фунтов на квадратный дюйм.

  Благодаря высокой гибкости и малому весу баллон имеет быстрое время отклика, что позволяет гидроаккумулятору быстро компенсировать перепады давления в системе и предотвращать повреждение подшипников и других компонентов.

  Мембранные гидроаккумуляторы выполняют аналогичную функцию, и, как и диафрагменные демпферы пульсаций, емкость гидроаккумулятора также разделена диафрагмой на две половины. Базовая конструкция диафрагменного аккумулятора аналогична диафрагменному демпферу пульсаций.

  Стабилизаторы всасывания

  Стабилизаторы всасывания выполняют те же функции, что и ограничители перенапряжения и демпферы пульсаций, но они защищают от падения давления на входе насосов. Вместо того, чтобы абсорбировать лишнюю жидкость, они подают ее при падении давления, например, при запуске насоса. Это снижает риск кавитации, потери напора и пульсации, которые в противном случае могут возникнуть на входе насоса и могут повредить насос. Это также предотвращает переходные процессы низкого давления и обратный поток, который приводит к вспениванию всасывающей трубы, дестабилизирующему поток.

  —Составлено Джо Чима , старшим инженером по проекту производителя аккумуляторов Fluid Energy Controls Inc. в Лос-Анджелесе, Калифорния.
  

  Как сделать аккумулятор в гидравлической системе?

  Как сделать гидроаккумулятор в гидравлической системе?

  Как работает аккумулятор? Его основное предназначение — накапливать излишки гидравлической жидкости и смешивать ее с газом. Эта стратегия хранения оставляет жидкость под желаемым давлением.Когда гидравлической системе требуется больше энергии, ее должен доставить аккумулятор.

  Почему мы используем гидроаккумулятор в гидравлическом контуре? Гидравлические аккумуляторы используются в самых разных отраслях промышленности для хранения энергии; поддерживать давление; гасить вибрации, пульсации и удары; и многое другое. Накопление энергии — аккумуляторы могут принимать, накапливать и выделять энергию в виде жидкости под давлением для повышения эффективности вашей гидравлической системы.

  Как заправлять гидроаккумулятор? Вращайте газовый патрон до тех пор, пока манометр не покажет давление.Не заворачивайте газовый патрон до упора, так как это повредит газовый клапан. 6. Медленно откройте вентиль баллона с азотом; дайте аккумулятору медленно заполниться, пока манометр не покажет желаемое давление предварительной зарядки.

  Как сделать аккумулятор в гидравлической системе? — Связанные вопросы

  Как проверить гидроаккумулятор?

  Второй метод проверки гидроаккумулятора — это наблюдение за манометром системы. Как уже упоминалось, масло сливается из гидроаккумулятора с очень высокой скоростью.Когда гидроаккумулятор работает нормально, манометр обычно не падает более чем на 100-200 фунтов на квадратный дюйм.

  Аккумулятор — самая простая форма?

  12. ________ это простейшая форма аккумулятора. Пояснение: Заполненный воздухом аккумулятор — один из самых простых аккумуляторов.

  Каковы четыре функции аккумулятора?

  Аккумуляторы амортизируют гидравлический удар, уменьшая удары, вызванные быстрым срабатыванием или внезапным запуском и остановкой силовых цилиндров в гидравлическом контуре.Существует четыре основных типа гидроаккумуляторов: нагруженный поршневой тип, диафрагменный (или баллонный) тип, пружинный тип и гидропневматический поршневой тип.

  В какой системе используется аккумулятор?

  Аккумулятор позволяет гидравлической системе справляться с экстремальными нагрузками с использованием менее мощного насоса, быстрее реагировать на временные потребности и сглаживать пульсации. Это тип накопителя энергии.

  Какие бывают три типа аккумуляторов?

  В зависимости от разделительных элементов можно выделить три типа гидроаккумуляторов: баллонные аккумуляторы, мембранные аккумуляторы и поршневые аккумуляторы.

  Каково назначение и функция аккумулятора?

  Аккумулятор представляет собой сосуд высокого давления для хранения в нем гидравлического давления, использующего сжимаемую и разжимаемую природу газообразного азота. Таким образом, можно сказать, что аккумулятор имеет аналогичную функцию перезаряжаемой электрической батареи. В электричестве электрическая энергия сохраняется в батарее.

  Как работает гидроусилитель?

  Усилители гидравлического давления, иногда называемые усилителями гидравлического давления, создают более высокое давление от источника гидравлической энергии низкого давления.Они всегда работают от насоса, который работает с заданным давлением, и благодаря этому усилитель просто создает более высокое выходное давление.

  Для чего используются гидравлические фильтры?

  Что такое гидравлический фильтр? Гидравлический фильтр — это компонент, используемый гидравлическими системами для непрерывного удаления загрязнений из гидравлического масла. Этот процесс очистит гидравлическую жидкость и защитит систему от повреждений, вызванных содержимым частиц.

  Как вы обслуживаете аккумулятор?

  Баллонные аккумуляторы просты в обслуживании.Сначала выключите насос и заблокируйте его. Затем прикрепите заправочный шланг в сборе к газовому клапану на аккумуляторе, а другой конец — к баллону с азотом. Убедитесь, что все ручные клапаны закрыты.

  Как отрегулировать давление в гидроаккумуляторе?

  Чтобы увеличить давление воздуха в баке, выключите насос, откройте кран, чтобы сбросить давление в системе, и отрегулируйте предварительное давление с помощью обычного манометра и шинного насоса на клапане в конце бака. Время от времени следует проверять давление.Чтобы проверить давление в баллоне: отключите питание водяного насоса, откройте кран, чтобы сбросить давление.

  Как долго работает гидроаккумулятор?

  Типичный расчетный срок службы гидроаккумулятора составляет 12 лет. Во многих юрисдикциях требуется периодическая проверка и повторная сертификация. Это особенно относится к гидроаккумуляторам, которые имеют относительно большие объемы и работают при высоких рабочих давлениях.

  Что используется для проверки внутренних утечек в гидроаккумуляторе?

  Проверьте внутреннюю утечку жидкости, ослабив воздушный клапан.Если жидкость выходит в виде тумана или струи, устройство следует снять и отправить в ремонт. После сброса давления в гидравлической системе проверьте давление предварительной зарядки. Многие гидроаккумуляторы в самолетах для этого оборудованы манометрами.

  Что используется для приложения силы к гидроаккумулятору в гидравлической цепи?

  Во время работы гидравлический насос повышает давление в системе и заставляет жидкость поступать в гидроаккумулятор. (Клапаны регулируют поток масла на входе и выходе.) Поршень или баллон перемещаются и сжимают объем газа, потому что давление жидкости превышает давление предварительной зарядки.

  Какой клапан используется для блокировки гидроаккумулятора?

  Блокировка аккумулятора игольчатым клапаном в целях безопасности — Гидравлика и пневматика.

  Какой принцип используется в гидротурбине?

  Гидравлическая машина использует принцип количества движения, который гласит, что сила создается и используется в турбине.

  Какое значение имеет аккумулятор?

  Аккумулятор — это тип регистра, включенного в ЦП. Он действует как временное хранилище, в котором хранится промежуточное значение в математических и логических вычислениях.Промежуточные результаты операции постепенно записываются в аккумулятор, перезаписывая предыдущее значение.

  Что такое поршневой аккумулятор?

  — это гидропневматические аккумуляторы со свободно движущимся поршнем в качестве разделительного элемента между сжимаемой газовой подушкой и рабочей жидкостью. Положение поршня можно сделать видимым, а также использовать его для переключения функций в гидравлической системе.

  Что означает аккумулятор?

  Определение аккумулятора

  : тот, который накапливается: например,.a: устройство (как в гидравлической системе), в котором собирается жидкость и особенно в котором она находится под давлением в качестве средства хранения энергии. b Британский: аккумуляторная батарея.

  На какое давление мне установить гидроаккумулятор?

  Давление воздуха внутри гидроаккумулятора установлено на 2 бара, но может потребоваться его регулировка, чтобы оно было на 1–1,5 бар ниже давления в сети. Минимальное значение, которое может быть установлено, составляет 0,5 бар, но для этого потребуется проконсультироваться с производителем.

  Где используется аккумулятор?

  Аккумуляторы широко используются для удержания давления в контуре, особенно там, где используются приводы.Аккумулятор компенсирует любую утечку и поддерживает давление в системе, когда все клапаны закрыты.

  В чем преимущество и недостаток использования взвешенного аккумулятора?

  Его главное преимущество — отсутствие утечки газа. Основным недостатком является то, что такая конструкция не подходит для высокого давления и большого объема. Вес с нагрузкой: все газовые аккумуляторы теряют давление при выпуске жидкости.

  Датчик аккумуляторов, клапаны разгрузки насоса

  АСПУ ….. точно с языка не скатывается? Разгрузка измерительного насоса аккумулятора.Как насчет SSPU, System Sense Pump Unload? Похоже на змею, которая унюхала что-то, что ей не понравилось. Мы называем их Q-клапанами. Нет никаких причин, кроме того, что их части буквы начинаются с «Q» — QPAA, QCDB. Кроме того, это похоже на гаджет Джеймса Бонда. Однако в этом случае «М» не разработала клапан «Q». Рик Гравунде сделал.

  Клапан Q представляет собой бистабильный, немодулирующий пилотный клапан регулирования давления с фиксированным процентным дифференциалом, который в сочетании с основной секцией дает вам контур ASPU.Идея состоит в том, что клапан «Q» контролирует давление в гидроаккумуляторе. Когда это давление достигает настройки клапана, он смещается и разгружает, отклоняет или разрушает насос. Когда это давление падает до уровня, определяемого соотношением клапана, клапан «Q» сбрасывается, возвращает насос в рабочее состояние и перезаряжает аккумулятор.

  На данный момент существует две разновидности Q-клапанов: QCD * и QPA *. QCD * включает в себя обратный клапан, который всегда необходим в этих контурах, отсюда и C.Этот обратный клапан может работать с насосом до 15 галлонов в минуту (60 л / мин). QPA * — это только пилотная секция, следовательно, P. Его можно использовать в сочетании с проверкой любого размера для более крупных систем. Чтобы увидеть клапаны Q, перейдите в раздел «Картриджи — Специальность — Сенсор аккумулятора, разгрузка насоса» и выберите дифференциал.

  У большинства людей, которые проработали в этой индустрии какое-то время, есть истории из ASPU, которые можно рассказать, и это почти всегда ужасные истории. Боб Коски много раз говорил, что даже если мы придумаем идеальный клапан ASPU, нам будет лучше, если мы положим его в ящик и не будем продавать его.Проблемы с приложением перевесили бы преимущества. Боб сыграл важную роль в разработке концепции клапана Q, но я уверен, что это не имеет ничего общего с тем фактом, что мы продаем его.

  Мы считаем, что наша конструкция клапана Q, возможно, является лучшей конструкцией, производимой сегодня. В дизайне есть аспекты, которые делают его лучше. Вероятно, он невосприимчив к заиливанию. Площадь, на которой может образоваться ил, очень мала по сравнению с рабочими силами клапана. По сути, в нем нет места. Большинство клапанов ASPU имеют седла, которые со временем изнашиваются, что приводит к изменению соотношения при перемещении клапана.В конце концов сиденье расширяется, пока система не заглохнет. Площади в клапане «Q» определяются диаметром и не изменяются. Этот продукт непросто изготовить. Концентричность имеет решающее значение, диаметр должен соблюдаться, а качество поверхности очень важно. Однако, если мы не сделаем клапан правильно, он не пройдет проверку. Если ваша схема работает так, как вы думали, то это из-за надежности конструкции Q-клапана.

  Мы постарались сделать все возможное при разработке и производстве клапана «Q».Вы должны обратить внимание на детали в конструкции цепей и коллекторов. Внимание к деталям — фраза, которая очень важна для успешного применения этого клапана. Внимание к деталям — вот что Рик вложил в этот клапан. Диаметр, жесткость пружины, ход, усиление, время. Когда предполагается, что клапан работает с дифференциалом всего 15%, внимание к деталям — вот что заставит его работать. Рик уделил внимание деталям клапана, но вам нужно обратить внимание на детали в схемотехнике, а также в конструкции коллектора.Если ваша цепь работает при давлении 600 фунтов на квадратный дюйм (40 бар) и вы используете QCDA, то дифференциал составляет 90 фунтов на квадратный дюйм (6 бар). Клапан открывается при 600 фунтах на квадратный дюйм (40 бар) и сбрасывается при 510 фунтах на квадратный дюйм (34 бара). Каждое падение давления работает против вас. У полезного дифференциала все отнимается. Ничего не добавляет к этому. 90 фунтов на квадратный дюйм (6 бар) — это то, с чего вы начинаете, с чем остается клапану для работы в реальном мире?

  Заметьте, я использую я, мы и вы. Меня учили не использовать слово «ты» в композиции, так как это считается конфронтационным.Именно поэтому я его и использую. Мы постарались обеспечить прочную конструкцию картриджного клапана … Вам необходимо обеспечить надежную схему и прочную конструкцию коллектора.

  Что в этом такого? Что может пойти не так?
  Возможны пять режимов отказа клапана и / или цепи;

  • Отказ от разгрузки насоса.
  • Отказ вернуть насос в рабочее состояние.
  • Остановка при разгрузке.
  • Глохнет при сбросе.
  • Сильные, бесконечные колебания между разгрузкой и возвратом в исходное положение.

  При наличии идеального клапана ASPU отказ последних четырех цепей все еще очень вероятен.

  ИСПОЛЬЗУЙТЕ ХОРОШУЮ НАДЕЖНУЮ КОНСТРУКЦИЮ ЦЕПИ
  Что это означает? Хорошая схема — это та, которая работает так, как вы ее спроектировали. Надежная схема будет работать так, как ожидает пользователь. Даже если это выходит за рамки того, что вы себе представляли. Что, если он не сможет получить насос, который, как он сказал вам, собирается использовать, и поставит насос с рабочим объемом на 50% больше? Что, если он никогда не меняет свой фильтр? Что, если ему придется перенести аккумулятор в соседнюю комнату? Что, если он сменит жидкость, которую использует? Что, если следующая установка будет в Фэрбенксе, Аляска? Ему не нужны оправдания, он просто хочет, чтобы машина работала.Это то, за что он заплатил. Высокий расход и низкое рабочее давление. Это то, чего нужно остерегаться. Клапан «Q» — это клапан прямого действия, поэтому он предпочитает более высокие давления. Низкое рабочее давление означает низкий перепад давления. 15% от 600 фунтов на квадратный дюйм составляет всего 90 фунтов на квадратный дюйм, тогда как в системе 3000 фунтов на квадратный дюйм клапан имеет давление 450 фунтов на квадратный дюйм для работы. Высокий расход означает более высокие перепады давления. Они вычитаются из дифференциала, с которым должен работать клапан. Комбинация этих двух факторов может вызвать у вас проблемы и заставить нас плохо выглядеть.Внимание к детали. Прочные конструкции возможны даже при сочетании высокого расхода и низкого давления, если вы это допускаете.

  ВЫБЕРИТЕ САМЫЙ БОЛЬШОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ
  Мы предлагаем 15%, 20%, 30% и даже 50% сброса дифференциалов. Чем меньше% сброса, тем дешевле система, как мне сказали. Это должно быть связано со стоимостью аккумуляторов. Однако чем меньше% сброса, тем все критичнее. Я бы предложил проектировать на 20%, но с учетом 30%.Если 20% работает, попробуйте 15%. Если это сработает, вы герой. Если 20% не работают, опуститесь до 30%, и вы все еще герой. Если вы начинаете проектировать на 15%, а это не работает, вы тупица, и мы тоже плохо выглядим. Диапазон 50% был разработан для контуров по требованию, в которых аккумулятор представляет собой шланг между насосом и распределителем. Звучит немного интересно, не правда ли?

  РАБОТАЕТ НА ВЕРХНЕМ ДИАПАЗОНЕ
  Диапазон «B» составляет от 400 до 1500 фунтов на квадратный дюйм. Диапазон «A» составляет от 1000 до 4000 фунтов на квадратный дюйм.Если вы хотите работать при давлении 1200 или даже 1500 фунтов на квадратный дюйм, вам лучше всего выбрать диапазон «B». Это связано с пружинными ставками и приростом. Это природа зверя.

  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА САНТЕХНИКУ
  Когда я говорю о водопроводе, я имею в виду как в коллекторе, так и снаружи. Вероятно, наиболее критичной областью является проход между местом, где срабатывает «Q» клапан, и аккумулятором. Все падение потока в систему и / или аккумулятор вычитается из дифференциала, с которым должен работать «Q» клапан.См. Схему A. Другая важная область — сток. Если слив подключен к линии резервуара основной секции, он будет видеть падение давления потока насоса при разгрузке системы. Это вычитается из разницы.

  ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ НИЗКОЕ, ОБРАТИТЕ БОЛЬШЕ ВНИМАНИЕ НА САНТЕХНИКУ
  При низком рабочем давлении решающим фактором становится даже ударное давление. Если поток из ненагруженного насоса попадает в слив, значительное давление может быть вычтено из требуемого перепада.

  • ЕСЛИ ПОТОК НАСОСА ВЫСОКИЙ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА САНТЕХНИКУ
  • ЕСЛИ ВЫСОКАЯ ВЯЗКОСТЬ, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА САНТЕХНИКУ
  • БУДЬТЕ КОНСЕРВАТИВНЫМ В ДИЗАЙНЕ ЦЕПЕЙ И КОЛЛЕКТОРА

  Не экономьте на трубопроводе между Q-клапаном и гидроаккумулятором. Не подключайте слив клапана «Q» к линии резервуара основной секции. Не выбирайте слишком маленький процент дифференциала. Я не хочу слышать, что тормоза OEM-производителей выйдут из строя, если давление в системе упадет ниже 2500 фунтов на квадратный дюйм, а выбранный вами гидроаккумулятор рассчитан на 3000 фунтов на квадратный дюйм, а схема, которую вы разработали с клапаном 15%, будет работать с короткими циклами.Не звоните мне, если в июле аппарат работает нормально, а в декабре работает как метроном. Вы не проделали достаточно большие отверстия в коллекторе.

  
  ОГРАНИЧЕННАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
  Клапан серии 1 «Q» предназначен для использования в качестве пилотного клапана вместе с солнечным клапаном в качестве основной секции. Если у вас нет конкретной проблемы, вы можете игнорировать этот абзац. В настоящее время мы предлагаем только клапан Q размера серии 1. Имеет ограниченную пропускную способность в качестве пилотной секции. Если вы увеличиваете пропускную способность клапана в качестве пилотной секции, вы вычитаете из процентного значения дифференциала, плюс вы не можете разгрузить до такого низкого давления, как можно было бы ожидать.

  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН С ВНЕШНИМ ПИЛОТОМ
  Пожалуйста, нет. Не только приложение «Q» клапана чувствительно, но и зависит от конкретного приложения. Чувствительный порт и коммутируемый порт работают вместе, обеспечивая дифференциальную функцию. Перед переключением клапана они такие же, а когда он переключается, давление в переключаемом порте падает, так как основная секция разгружается. Вот откуда берется дифференциал. Если вы полностью понимаете, почему и как работает клапан, возможно, вы сможете применить его к другой цепи.

  Клапан Q, как и большинство наших клапанов, выполняет то, что он должен делать. При правильном применении он, вероятно, превзойдет другие продукты. Он не сможет приспособиться к неправильному применению лучше, чем самый худший из когда-либо созданных клапанов ASPU. Вы можете взять практически любой предохранительный клапан, который мы производим, и вставить его практически в любое устройство для сброса поперечного порта и предотвратить саморазрушение привода. Любой из наших регуляторов потока, установленный на 5 галлонов в минуту, застрявший на входе направляющего клапана, ограничит поток в этот контур до 5 галлонов в минуту.Клапан «Q» требует размышлений со стороны человека, который его применяет.

  Я не хочу никого пугать этим эссе. Мы производим эти клапаны с 10 августа 90 года. У нас есть тысячи клапанов в полевых условиях как для критически важных мобильных приложений, таких как тормозные контуры, так и для требовательных многоцикловых промышленных приложений. Некоторые из первых пользователей были очень критичны и много тестировали. Наш продукт превзошел конкурентов. Клапаны работают как шарм. Ни один из клапанов не вышел из строя.Мы даже не знаем о возможном отказе, кроме уплотнений. Мы многому научились с тех пор, как начали заставлять их работать еще лучше. Были сбои приложений. Не во всех них можно винить схемотехников. Мы упустили возможность предоставить информацию об этих клапанах, и это попытка исправить это.

  Лучшие новинки

  Узлы клапана регенерации солнца

  30 сен.2021

  Повышение производительности и сокращение времени цикла без ущерба для контроля и точности.Добавьте к этому непревзойденное качество Sun и великолепную поддержку клиентов, и вы получите выигрышное решение.

  Прецизионный пропорциональный обратный предохранительный клапан

  22 июня 2021 г.

  Плавное и точное управление скоростью вентилятора с полным сбросом потока для защиты системы в случае остановки двигателя вентилятора

  Прочная, надежная электрогидравлика

  12 апреля 2021 г.

  Более 40 электрогидравлических клапанов, обеспечивающих более длительный срок службы, лучшую производительность и качество Sun.

  Основные моменты, связанные с

  Победители фотоконкурса отмечают первые 50 лет Солнца

  22 янв.2021 г.

  Фотоконкурс «50 лет в поле» демонстрирует возможности Sun и наши интеллектуальные технологии для требовательных приложений.

  Баня своими руками в гараже проекты фото: проекты сауны с гаражом под одной крышей. Как сделать баню в подвале гаража своими руками?

  Янв 4, 1980 автор alexxlab Разное

  как сделать своими руками в подвале, проекты с хозблоком, сауна и беседка с террасой из шлакоблока и пеноблоков

  Гараж с баней – это многофункциональная постройка, в которой можно будет и заниматься рабочими делами, и отдыхать. Эта возможность привлекает многих людей. Некоторые предпочитают создать такую постройку своими руками. Чтобы отдых был полноценным, а работе ничего не мешало, нужно позаботиться о правильном обустройстве такого совмещенного помещения, о безопасности.

  Особенности

  Такой вариант постройки часто используется в деревнях, где все помещения хозяева стараются расположить под одной крышей. Такой вариант считается наиболее универсальным. Подобные постройки занимают значительно меньше места, чем остальные.

  Такая постройка может быть как одноэтажной, так и двухэтажной. Все зависит от особенностей проекта, а также от того, сколько имеется свободного пространства. При желании можно обустроить все так, чтобы одно из помещений находилось на цокольном этаже.

  В любом случае – вариант с совмещенными помещениями намного дешевле.

  Преимущества совмещенного варианта

  Решая расположить гараж с баней под одной крышей, нужно понимать все преимущества, недостатки такого проекта и уметь превратить последние в плюсы, обезопасив себя и близких. К положительным моментам относится следующее: занимаясь обустройством бани рядом с гаражом, можно поставить в ней хорошую печку. Все необходимые материалы для растопки будут под рукой.

  Как правило, в дальнем углу гаража отводится специальное место для хранения твердотопливных материалов.

  Выгодно и то, что не нужно отдельно проводить коммуникации в каждое помещение. Они получаются объединенными. Система отопления, например, будет общей, а это значит, что зимой в гараже также можно будет работать и не мерзнуть.

  Для заядлых автолюбителей очень важно и то, что всегда есть возможность хорошо вымыться после ремонта машины и не нести всю грязь в дом. То же самое относится и к тем, кто активно занимается садоводством или много работает над поддержанием приличного вида своего двора.

  Выбор материалов

  Совмещенный с баней гараж может быть выполнен из разных материалов. Как правило, приходится ориентироваться на бюджет, поскольку все варианты – из разных ценовых категорий.

  Общее требование ко всем материалам, которые используются для строительства гаража, совмещенного с баней: они должны быть плотными и сохраняющими тепло внутри помещения. Для утепления могут использоваться различные материалы – например, теплоизолирующие панели.

  Чаще всего такие помещения делают одноэтажными. Для строительства используются легкие материалы.

  Как правило, подобные здания строят из шлакоблока, пеноблоков или других подобных материалов.

  Часто строители вспоминают о давних традициях и строят бани, совмещенные с гаражом, из бревна или прочного клееного бруса. Это традиционный вариант, который украсит, например, двор в стиле рустик. Однако следует учитывать, что тут нужно особое внимание уделять безопасности. Следует обрабатывать поверхность древесины с помощью специальных составов, которые защищают ее и от вредителей, и от коррозии, и от повышенной влажности.

  Не стоит исключать и вариант возведения на одном фундаменте двух зданий из разных материалов. С железным гаражом, например, может соседствовать традиционная деревянная баня. Это удобно, практично и очень красиво.

  Планировка и дизайн

  Собираясь совмещать баню и гараж, нужно все спланировать, подготовить проект. Подробная схема позволяет понять, как все будет выглядеть в итоге. Вы сможете избежать ошибок, которые невозможно будет исправить.

  Внутри такой хозяйственной постройки найдется место для многих зон. Для экономии пространства на загородных участках все нужные помещения часто совмещают в один хозблок. В результате под одной крышей располагается и гараж, и баня, и даже летняя кухня.

  Если планируется обустройство места для приятного отдыха в компании друзей, то к бане с гаражом можно пристроить полноценную сауну, а также беседку. Хорошая баня с террасой и смотрится красиво, и получается очень уютной.

  В самом гараже может находиться смотровая яма, а также стеллажи для хранения инструментов, место для стоянки автомобилей. Если достаточно свободного места, то можно хранить в том же месте еще и инвентарь для грядок, сада – или даже твердое топливо для печи в бане.

  Для большего удобства в бане также может находиться парилка, моечная или предбанник.

  При наличии такой полноценной сауны нужно позаботиться о том, чтобы горячий воздух и повышенная влажность не вредили автомобилю.

  В некоторых случаях в подвале под гаражом помещают дополнительные полочки для хранения консервации и выращенных своими руками овощей. Так и пространство используется максимально рационально, и банки не занимают место на полках в гараже.

  Стоит упомянуть еще и необходимость проведения коммуникаций. Все системы должны быть утверждены в проекте еще до воплощения вашей задумки в реальность. Подключать стоит только самое необходимое.

  Следует всегда учитывать то, как все это отразится на семейном бюджете.

  Идеи под разную площадь

  Как в стандартном, так и в достаточно маленьком помещении вы вполне сможете расположить гараж, совмещенный с баней или сауной. У каждого варианта с разными параметрами есть свои особенности, которые следует учитывать.

  Маленькое помещение

  Бывают случаи, когда приходится всеми силами экономить свободное пространство, а все необходимые зоны надо разместить в постройке размером 6 х 4 или 6 х 7. Как правило, в подобных ситуациях большую часть пространства отделяют под гараж, где находится транспортное средство.

  Среднее

  Когда места чуть больше, можно выделить свободное пространство и под полноценную сауну. В гараж в таком случае поместятся и стеллажи, и место для хранения топлива. На полках найдется место и для садовых инструментов, и для всего остального, что используется в саду и огороде. Постройки в 10 х 4 метров хватит для обустройства места, где можно и работать, и отдыхать.

  Руководство по строительству

  Постройка гаража с баней – это сложный процесс, который включает в себя сразу несколько этапов. Проекты такого типа нужно подготавливать заранее. Чтобы сделать все по правилам, рекомендуется подготовить схемы, чертежи и заверить их.

  При желании можно либо строить все своими руками, либо обратиться за помощью к опытным профессионалам. Баня с гаражом может строиться либо с нуля, либо по частям, когда к готовому помещению пристраивается другое.

  Определяем местоположение

  Гараж и баня, которые находятся в одном хозяйственном блоке, занимают достаточно много места. По этой причине территория, на которой начинается строительство, должна быть достаточно просторной и подходящей под размеры помещений.

  Такой блок строится на определенном расстоянии от дома. Тем, кто строит здание с нуля, стоит учитывать рекомендации специалистов. Во-первых, гараж с баней должен располагаться в пяти метрах от дома, не ближе. Во-вторых, на территории не должно быть слишком много деревьев, кустарников и других зеленых насаждений.

  Для удобства пользования и гаражом, и баней их можно расположить рядом с колодцем или колонкой. Это облегчит процесс подачи воды и ее отвода. Важно учитывать и то, насколько удобно будет выезжать из гаража. Ворота этой постройки должны выходить либо на улицу, либо на подъездную дорожку, ведущую к выходу со двора. Так водитель будет иметь возможность выехать со двора даже в плохую, дождливую погоду.

  Подготовительные работы

  Когда проект закончен, можно переходить к подготовительным работам. На этом этапе нужно осуществить все необходимые расчеты. Если постройка возводится с нуля, надо принимать во внимание особенности почвы, вес фундамента и здания, глубину залегания вод – и так далее. Только в этом случае гараж и баня получатся не менее красивыми и надежными, чем жилое помещение.

  Нужно также просчитать и количество материалов, которые понадобятся для работы. Кроме того, нужно оставить еще двадцать процентов от общего бюджета на дополнительные расходы, чтобы нехватка материалов в определенный момент не остановила работу.

  Обустройство

  Полноценное обустройство бани заслуживает отдельного внимания. Построить ее можно на втором этаже или рядом с гаражом. Главное – сделать так, чтобы в помещении было все необходимое для полноценного отдыха, и чтобы при этом повышенная влажность не вредила ни стенам, ни находящемуся поблизости авто.

  Для хорошей бани очень важно обустроить водосток, ведь именно туда будет уходить грязная вода. В гаражной постройке наличие водостока, как правило, не предусмотрено. По этой причине приходится продумывать систему канализации отдельно.

  Самый доступный и наиболее простой в реализации вариант – просто подвести сливную трубу из бани и подсоединить ее к общей канализационной системе. При этом вам не придется строить ничего нового или кардинально менять дренажную систему на участке.

  Когда проблема с водостоком решена, можно заниматься приведением в порядок самой бани. Если есть место, лучше сразу заняться обустройством полноценной парилки. На этом этапе нужно поставить хорошую печку. Ее можно либо купить, либо соорудить своими руками (из доступных заготовок).

  Обязательно нужно позаботиться о безопасности. Для этого следует изолировать все провода. Так можно быть уверенным в том, что не будет замыкания, что отдых не закончится какими-либо неприятностями.

  Примеры для вдохновения

  Каждый хозяин при обустройстве своего загородного участка старается сделать его более индивидуальным. Однако иногда приходится сталкиваться с ситуациями, когда нет никакого вдохновения и идей для работы. В этом случае помогают простые примеры уже готовых работ.

  С автостоянкой

  Не всегда материалов хватает на то, чтобы построить полноценный гараж, совмещенный с баней. Иногда такая постройка отпугивает высокой стоимостью древесины или блоков, в других случаях не хватает денег на то, чтобы изолировать одно помещение от другого и обеспечить безопасность. Жертвовать полноценным гаражом приходится в любом случае. Однако это не значит, что машину придется ставить прямо под открытым небом, ведь всегда можно обустроить рядом с баней стоянку.

  Данный пример – это классическая деревянная баня с покатой крышей, которая дополнительно поддерживается колоннами. Это выгодно, поскольку автомобиль защищен от солнечных лучей, дождя и снега. Основное помещение занимает баня, в которой хватит места и для душа, и для полноценной парилки с хорошей печкой.

  На две машины и сауна

  Если вы не стеснены в средствах, можно построить рядом с домом красивую сауну с террасой и гаражом на два автомобиля. Наличие двух ворот позволит сохранять в помещении тепло, к тому же въезжать будет очень удобно. С другой стороны располагается вход в баню. Это не просто парилка, но и место для полноценного отдыха. После хорошего вечера в парилке можно спокойно посидеть в компании друзей на террасе, ведь места на всех точно хватит.

  Двухэтажная постройка

  Этот вариант подойдет для тех, кто не экономит, но пытается разместить все нужное на небольшом участке. Первый этаж такой постройки отводится под гараж. Широкая подъемная дверь обеспечит комфорт при выезде на улицу.

  На втором же этаже можно расположить баню: даже на таком небольшом участке хватит места для парилки и печки. Столик или шезлонги можно разместить на балконе. Постройка такого типа выглядит хорошо и без дополнительного декора, если же есть возможность украсить готовое здание, стоит ею воспользоваться. Массивная лепнина, красивые кованые элементы и широкие колонны даже хозяйственную постройку сделают по-настоящему роскошной.

  Воплотить в реальность творческую задумку совсем не сложно – особенно в том случае, если учитывать все рекомендации специалистов и различные нюансы. Главное – творческий подход и упорство.

  О том, как изготовить печь для бани своими руками, вы можете узнать из видео ниже.

  Баня в гараже

  Для рационального использования территории участка помещения объединяют или совмещают. Баня в гараже — одна из возможностей сделать это. Решение имеет плюсы и минусы, о которых рассказано в статье. Рассматриваются варианты совмещения, что позволит выбрать подходящий к условиям загородного дома. Приведены фото реальных построек и проекты.

  Плюсы и минусы совмещения

  К преимуществам проекта бани в гараже относят:

  • эргономичность;
  • комфортабельность;
  • экономию средств и строительных материалов;
  • компактность;
  • функциональность;
  • объединенная система отопления;
  • подвод коммуникаций;
  • хранение топлива в гараже;
  • возможность обустройства мансарды.

  Эргономичность проявляется в удобстве использования одного помещения с двойным назначением. Благодаря совмещению сокращаются расходы на строительные материалы и технику, т. к. нет необходимости в закладке второго фундамента, монтаже кровли и отделке. Строение занимает на территории меньше места, чем два, находящихся рядом или в разных частях. Нет необходимости в отдельном подводе коммуникаций и монтаже отопления для бани. Функциональность видна в возможности посетить душ после работ с техникой без визита в дом. В гараже можно выделить место для хранения твердого топлива под печь. Если дополнить строение мансардой, то получится самодостаточный гостиный домик.

  Из недостатков отмечают:

  • гидроизоляция;
  • теплоизоляция;
  • выбор материала для стен;
  • выбор облицовочных материалов.

  Бане необходима гидроизоляция и теплоизоляция. Излишек влаги не должен попадать в гараж, где хранится транспортное средство и инструмент. К этой проблеме прибавляется выбор облицовочного материала и блоков для стен. Важно, чтобы теплый воздух оставался внутри парилки, а не конденсировался при контакте с холодными поверхностями гаража.

  Гараж с баней под одной крышей: проекты

  Проект гаража, совмещенного с баней, подбирают, ориентируясь на готовое строение или доступную территорию для строительства.

  Как сделать баню в металлическом гараже

  Металлический гараж — строение, которое возводится каркасным методом без использования блоков, что снижает стоимость конструкции. В таком помещении возможно оборудовать баню, внимание уделяют утеплению.

  На проекте выше видно, что изначально строение не имеет перегородок. Под баню отделяют меньше половины пространства. Изнутри на металлический каркас монтируют деревянный, который ликвидирует мостики холода с металлическими стойками. Стены зашивают гидроизоляционной мембраной, которая не должна пропускать влагу к обшивке гаража и с улицы в баню. После этого укладывают базальтовую вату толщиной в 15—20 см. Ее закрывают пароизоляцией с внешним слоем из фольги, который отражает тепловое излучение. Поверх набивают второй слой обрешетки, который будет удерживать финишную отделку.

  В этом проекте бани из железного гаража под парную отведено 9 м2, чего достаточно для одновременного посещения 6–8 людьми. Санузел совмещают с моечной, а комнату отдыха отделяют от входа тамбуром, воздушная подушка которого выполняет роль изолятора. Помещения разделяют гипсокартонными перегородками из влагостойкого материала. Для парилки можно использовать двойной слой утеплителя.

  Как в гараже сделать баню в подвале

  Если под гаражом есть большой подвал, то в нем можно оборудовать баню, что видно на фото выше. В этом случае снизу размещают только парную, а комнату отдыха и моечную переносят наверх или делают все помещения под землей. Преимущество постройки — естественная изоляция. Благодаря тому, что утеплитель окружен слоем грунта, температура сохраняется дольше, поэтому для ее поддержания требуется меньше топлива. Внимание уделяют потолку, т. к. потери происходят через него. Минеральную вату укладывают изнутри, укутывая ее в мешок из пароизоляционной мембраны. Организуют принудительную приточно-вытяжную вентиляцию, чтобы влажный воздух внутри не застаивался.

  Баня на втором этаже гаража

  Выше показан проект бани над гаражом. Преимущество решения — на первом этаже можно разместить 2 или больше транспортных средства. Вход в баню делают изнутри, если позволяет площадь, или снаружи. Другой вариант — сделать баню над гаражом, а комнату отдыха разместить рядом на первом этаже. Благодаря этому увеличивают площадь парной. В этом случае для лучшей изоляции делают предбанник между лестничной площадкой и парной. Пол на втором этаже укрепляют опорами, чтобы сделать стяжку, которая необходима для слива воды.

  Проект гаража с хозблоком и баней

  Если территория позволяет выстроить длинное здание, то внутри можно разместить хозблок. Последний создаст дополнительную воздушную прослойку для утепления. В помещении хранят садовый, огородный инвентарь и топливо для печи. По проекту площадь под баню делят на две части. Одну оставляют под комнату отдыха, вторую делят еще на две. В одной организуют парную, во второй — санузел, объединенный с моечной. Толщина утеплителя для каждого помещения указана на чертеже.

  Баня, летняя кухня и гараж под одной крышей

  Проект, показанный выше, — комплекс для отдыха. Под одной крышей разместился гараж, летняя кухня и баня. Последние два помещения разделены накрытой террасой. На ней устанавливают барбекю из кирпича. Проем закрывают панорамным окном с раздвижными створками, чтобы использовать его зимой. Комнату отдыха заменяет летняя кухня, для этого ее утепляют. В парной при площади в 5 м² помещаются 3 человека. Гараж в этом случае защищен, т. к. испарения из бани не попадают к транспортному средству и инструментам.

  Совет! В промежуточном помещении устанавливают бильярдный стол.

  Проекты гаражей и бань с навесом

  Проект гаража с навесом может быть двух видов. Один показан на визуализации выше. Место под транспортное средство открытого типа. Баня перенесена в дальнюю часть и состоит из двух помещений. В одном размещены парилка с моечной, а во втором — комната отдыха. Вариант подходит для местности с мягкими зимами, где хранение автомобиля не требует закрытого бокса.

  Другая реализация включает закрытый гараж и навес. Последний используют как временную стоянку для автомобиля или место для отдыха, где размещают барбекю. В противоположной части размещена парная, моечная и комната отдыха. Вход напрямую из бокса можно предусмотреть в предбанник.

  Совет! Если гараж строили для двух автомобилей, но второй бокс пустует, то его переделывают в баню без дополнительных пристроек.

  Баня в гараже своими руками

  Выстроить гараж с баней можно своими руками. Для этого определяют место под строение, продумывают подвод коммуникаций, изоляцию и отделку.

  Определяем местоположение

  Если в гараже размещают полноценную русскую баню, то участок под нее подбирают согласно СНиП. Нормативы показаны на схеме выше. От дома строение удаляют на 8 м. Если на территории находится колодец или скважина, то до них должно быть не меньше 12 м, если вода уходит самотеком в септик. До соседского забора оставляют 3 м. От многолетних деревьев удаляют на 2 м, чтобы искры из трубы не привели к пожару.

  Для сауны, совмещенной с гаражом, такая подготовка не требуется. Последние оставляют под одной крышей с домом, если они запланированы проектом при строительстве. В остальных случаях делают пристройку с герметизацией примыкания. Для печей на твердом топливе дымоход выводят выше конька, чтобы была тяга.

  Подготовительные работы

  Под проект подбирают тип кровли. Для территорий с сильными ветрами угол уменьшают до 30°. Там, где зимы снежные без порывов ветра выбирают двускатный вариант с углом в 45°. Это необходимо для снижения нагрузки от сугробов. Бюджет уменьшают укладкой профнастила, который по качеству не уступает металлочерепице, но прочность выше.

  На плотных грунтах сооружают ленточные фундаменты мелкого заглубления. Для неустойчивой почвы подойдет основа с винтовыми металлическими сваями. После ввинчивания последних оставляют 40 см стержня над поверхностью, которые перевязывают с металлической обрешеткой и заливают бетоном. В боксе под автомобиль делают гидроизоляцию и заливают монолитную железобетонную плиту с толщиной, рассчитанной под вес транспортного средства. В бане пол делают на деревянных лагах. Если планируют водяной подогрев для поверхности, то также заливают плиту с гидро- и теплоизоляцией.

  Внимание! Перед заливкой пола в гараже определяют необходимость смотровой ямы.

  Блоки для стен потребуются при строительстве с нуля. Если баню переделывают из металлического гаража, то необходим только утеплитель. Кирпич не используют из-за его теплопроводности. Предпочтение отдают пеноблоку. При укладке блока на выгон уходит меньше времени. После возведения стен и кровли по периметру помещение утепляют экструдированным пенополистиролом или базальтовой ватой. Если выбран второй вариант, то предварительно крепят гидроизоляцию, чтобы не намокали блоки и изолятор. Отделку выполняют сайдингом, блок-хаусом или декоративной штукатуркой.

  Внутри черновой потолок подбивают на балки. Со стороны чердака укладывают гидроизоляцию и утепляют поверхность минеральной ватой. Ее укладывают плотно, чтобы в швах не было мостиков холода. Со стороны парилки стены и потолок зашивают фольгой или вспененным полиэтиленом с фольгированным слоем. Это необходимо для дополнительной гидро- и пароизоляции, а также для сохранения тепла внутри помещения. Электрику прокладывают в пластиковой негорючей гофре. Используют кабель в двойной оплетке.

  До заливки пола разводят коммуникации, в которые входят трубы водопровода и канализации. Устанавливают трап в парной и моечной, если душевую кабинку выкладывают самостоятельно. Закладывают контур теплого пола в комнате отдыха. Слив из бани делают в центральную канализацию, если она есть на участке. В остальных случаях монтируют открытый или закрытый септик. Прокладывают вентиляционную систему. В парилке устанавливают небольшое открывающееся окно. Это необходимо для снижения теплопотерь и быстрого проветривания после процедур.

  Обустройство

  Поверх пароизоляции в парной монтируют деревянную обрешетку. На нее набивают деревянную вагонку, которая облагородит баню. Изготавливают ее из дуба или лиственницы. Древесина должна быть высушена должным образом, чтобы не деформировалась при использовании. Поверх чернового потолка набивают чистовой из вагонки. Для освещения используют светильники с защитой IP68. Полки размещают в 2 или 3 уровня. Если площадь помещения позволяет, то верхнюю делают шириной в 80 см, чтобы на ней можно было лежать.

  Совет! Для лавок в бане используют осину. Она без смол, которые при нагревании обжигают кожу.

  В бане выделяют угол под печь. Лучше, если закладка дров будет со стороны комнаты отдыха. В этом случае не потребуется дополнительного отопления. Стены из вагонки защищают металлическим листом на высоту печи, чтобы они не прогорели. Мощность отопительного прибора подбирают под площадь парилки. На дымоходной трубе можно разместить бак для нагрева воды, вывод из которого будет в моечную.

  Отделку для комнаты отдыха бани в гараже также делают из древесины. Используют блок-хаус или вагонку. Предусматривают кухонный уголок для приготовления или разогрева пищи. Перед входом в помещение делают небольшой коридор для снижения теплопотерь. Пространство вокруг печи обкладывают камнем, чтобы древесина не темнела и не воспламенилась от температуры. Если вентиляция в комнате отдыха и парилке объединена, то в последней устанавливают регулируемые клапаны. Каналы из бани не выводят в гараж, чтобы горячий воздух не конденсировался.

  Совет! На электрическую часть в щитках устанавливают дифференциальные автоматы, которые улавливают малейшие утечки и отключают питание. Это важно для влажных помещений бани, совмещенной с гаражом.

  Гараж с баней под одной крышей: фото

  На фото выше реальный проект бани с гаражом и навесом. В этом случае выбран ленточный фундамент, а строение возведено каркасным методом из древесины. Кровля двухскатная, бокс рассчитан под одно транспортное средство.

  Реализованная задумка с баней на втором этаже. Выбрана односкатная крыша с острым углом. Парилка смещена под скат, в комнате отдыха установлено панорамное окно. Снизу находятся два бокса.

  Интересное решение с установкой парилки прямо в гараже. В этом случае помещение и ворота утепляют, чтобы превратить его в комнату отдыха. Делают отдельный вывод вентиляции и герметизируют перестенки.

  Фото с баней в гараже, где она расположена на мансарде. Для парилки предусмотрен отдельный бокс, а комната отдыха — часть гостиного домика.

  В этом варианте баня объединена с гаражом, хозяйственным помещением и навесом, под которым размещена зона отдыха. Парилку смещают от бокса, чтобы исключить проникновение влаги и пара к автомобилю.

  Баня с гаражом разъединены открытой площадкой, где хранится топливо или обустроена территория для отдыха. Подробный проект с чертежом приведен выше.

  Вариант из сруба, поставленный на деревянный постамент. Террасу возле бани удобно использовать даже в дождливую погоду.

  Кирпичный вариант бани в гараже с внутристенным утеплением. В этом случае используют ППУ, который помещают между облицовочным слоем и стеновыми блоками.

  Гараж, объединенный с баней, который примыкает к дому посредством навеса. Преимущество — возможность перехода в любую погоду.

  Баня с гаражом под одной крышей с навесом. Последний используют для временной стоянки автомобиля или для отдыха на свежем воздухе.

  Гостевой домик, в котором расположен гараж и баня. Под одной крышей находится терраса, огороженная деревянной конструкцией.

  Реализованный проект бани с гаражом под одной крышей. Внешняя отделка выполнена блок-хаусом, который скрывает утеплитель из минеральной ваты.

  Заключение

  Баня в гараже — вариант, позволяющий сэкономить пространство на участке и превратить строение в гостевой домик с оборудованной мансардой. Разместить парилку можно в подвале, на одном уровне с гаражом или под крышей. В каждом из этих случаев подход к утеплению отличается. Внимание уделяют пароизоляции и гидробарьеру, который предотвратит ржавление транспортных средств и инструмента. О безошибочном опыте строительства рассказано в видео ниже.

  Отправить комментарий

  Проект гаража с баней — как сделать гараж с баней

  Проект гаража с баней и мансардой на сегодняшний день кажется чем-то необычным. Но если разобраться, такое решение очень практично.

  Владельцы обширных земельных угодий и бездонных кошельков могут построить на своем участке дом, гараж, гостевой домик, беседку, баню и т.п. – всё в виде отдельных построек. Они займут много места, к каждой из них нужно будет подвести необходимые коммуникации, дорожки и подъездные пути. Отопление – отдельный вопрос, причём довольно дорогостоящий. Правда, чтобы попасть из одной постройки в другую придётся выходить под открытое небо, но это не такая уж и проблема и даже полезно для здоровья.

  Другая крайность – проекты домов с баней и гаражом, а также множеством других нежилых помещений. Собрать все постройки под одной крышей – экономное решение, причём не только в финансовом плане, но и в плане эффективного использования каждого квадратного метра земельного участка. Но у такого варианта есть ряд недостатков:

  • Гараж и баня представляют собой источник повышенной пожарной опасности;
  • Выхлопные газы из гаража и пар из бани могут попадать в жилые помещения;
  • Все помещения в доме придётся отапливать, в том числе гараж, что далеко не всегда хорошо;
  • Выскочить из бани и плюхнуться в холодную воду вы сможете, только если в доме есть еще и бассейн.

  «Золотая середина» – гараж с баней и мансардой

  Проект гаража с баней, гостевую комнату можно устроить в мансарде

  Большинство наших заказчиков стараются находить «золотую середину» и строить на участке несколько многофункциональных построек. Поэтому многих интересует гараж с баней и мансардой с расположенной в ней гостевой комнатой или комнатой для отдыха. Да, баню необязательно строить отдельно или оборудовать в доме. Баня в гараже – практичное и удобное решение. Гараж с баней и мансардой даёт несколько преимуществ:

  • Эффективное использование площади участка;
  • Возможность селить гостей в отдельном здании;
  • Потенциально пожароопасные баня и гараж расположены вне дома;
  • Коммуникации нужно подвести только к одному зданию;
  • Один санузел будет служить и для бани, и для гостевой комнаты, и для гаража;
  • Одна система отопления позволит обогревать и гараж, и гостевую комнату;
  • Если система отопления не боится отрицательных температур – её можно включать только в случае необходимости.

  Баня в гараже и отопление

  Действительно, если у вас никто не гостит, зачем обогревать гостевую комнату? Необходимость обустройства отопления в гараже может вызывать сомнения. А вот если гостевая комната и баня в гараже – то одна система отопления сможет обогреть все помещения. Возможность отапливать и гараж в случае необходимости будет приятным и почти бесплатным бонусом, если вы выберете проект гаража с баней и мансардой с гостевым помещением.

  Гостевое помещение идеально вписывается в мансарду гаража, его можно использовать в качестве комнаты отдыха и для приёма гостей. Например, если дома маленький ребёнок, то можно спокойно устроить шумные посиделки допоздна с друзьями в гараже.

  Баня в гараже даёт еще одно, не совсем очевидное преимущество. Допустим, вы привезли дрова для бани в багажнике автомобиля. Когда вы заедете в гараж, баня будет буквально в двух шагах, так что с разгрузка не потребует усилий. Неиспользованные дрова можно хранить в гараже, главное, чтобы их было не очень много, всё-таки с точки зрения пожарной безопасности гаража это – не лучшая идея.

  Проект гаража с баней, обратите внимание на веранду, которая тут совсем не лишняя

  Материал для постройки

  Так как постоянно отапливать гараж и гостевой домик дорого и просто не очень нужно, то проект гаража с баней и мансардой лучше реализовать с использованием стройматериалов, которые не боятся промерзания. Особое внимание стоит обратить на сэндвич-панели. Они не боятся промерзания,  собранные из них здания легко прогреваются и хорошо держат тепло. Но тут нужно помнить об важном нюансе. Сэндвич-панели для бани нужно использовать с теплоизоляцией из минеральной ваты. Они легко выдерживают воздействие высоких температур без деформаций и ухудшения эксплуатационных свойств.

  Гараж с баней под одной крышей: 100+ фото вариантов

  Содержание

  1. Достоинства создания комплекса из бани и гаража
  2. Нюансы, на которые нужно обратить внимание
  3. Дерево – натурально и экологически безопасно
  4. Кирпич – классика жанра
  5. Итог

  На данный момент актуальной проблемой для большинства граждан является небольшой земельный участок, расположить на котором ряд необходимых построек сложно. Для того чтобы рационально использовать каждый свободный метр пространства приходится совмещать несколько зданий под одну крышу. Многие не могут себе позволить индивидуальные постройки, так как это не только займет много места, но и финансово не очень выгодно.

  Совмещение гаража и бани – один из вариантов, что может использоваться для строительства построек. Для того, чтобы здание правильно выглядело, справлялось с функциональной нагрузкой, оно должно быть тщательно продуманным и проработанным как внутри, так и снаружи.

  Эти две функциональные зоны имеют разную сферу направления, поэтому нужно правильно расположить комплекс, чтобы был беспрепятственный вход в баню и выезд из гаража со стороны улицы. Именно поэтому главную роль играет правильное место расположения постройки на земельном участке.

  
  

  Достоинства создания комплекса из бани и гаража

  Среди преимуществ совмещения следует отметить:

  • Необходимо правильное расположение бани и гаража внутри комплекса. Лучше всего их располагать так, чтобы они имели одну общую печь, отапливающую как баню, так и гараж. Таким образом, можно добиться экономии во время отопления и комфортных условий в гараже.
  • В гараже можно выделить небольшую территорию, где будут храниться дрова для бани. Таким образом, не нужно выбегать на улицу, да и сам материал будет более пригодным для горения.
  • Если над гаражом с баней оборудовать мансарду, то можно создать уютный гостевой дом, где можно не только отдыхать, но и расположить гостей. Соорудив такую постройку можно не только увеличить функциональность, но и получить дополнительные жилые метры, экономя при этом пространство земельного участка.
  • Если в гараже проводились ремонтные работы, то не обязательно идти грязным в дом, ведь можно принять душ, не выходя на улицу, после чего спокойно отправиться в жилую постройку.

  
  

  Нюансы, на которые нужно обратить внимание

  Составляя проект постройки необходимо учитывать ряд моментов:

  • Гидроизоляция. Наличие качественной гидроизоляции является обязательным условием для совмещения гаража и бани под одну крышу. Это связано с тем, что гараж имеет в себе различные жидкости и газы, ведущие себя достаточно агрессивно по отношению к строительным материалам и фундаменту постройки. Баня, в свою очередь, является местом с высокими температурами и повышенной влажностью, поэтому ее условия также негативно отображаются на основании комплекса. Для того чтобы обезопасить фундамент, и продлить период эксплуатации необходимо проложить качественный слой гидроизоляции.
  • Необходимо создание гидро- и теплоизоляционного слоя между двумя помещениями. Причина этого – большая разница во влажности и температурах. Если проигнорировать этот пункт, то это спровоцирует разрушение шва стены и другие негативные последствия. Для того чтобы теплоизоляция была качественной и надежной необходимо возводить не одну, а две стены, пространство между которыми можно использовать как тамбур, комнату отдыха или место для ливневой канавки.
  • Нужно проработать качественную систему водоотвода, обеспечить постройку надежной водосточной системой, что также положительно отразится на целостности постройки и ее сроке службы.

  
  

  Дерево – натурально и экологически безопасно

  Для строительства бани и гаража под одной крышей можно использовать древесину, в частности брус. Достоинства материала:

  • Небольшой вес.
  • Легкость в обработке и монтаже.
  • Экологическая безопасность.

  Исходя из вышесказанного, следует, что для создания комплекса не требуется возведение сверхмощного основания, так как на фундамент не будет возлагаться большая нагрузка. Еще одним достоинством материала стала простота его использования, справиться с постройкой сможет даже собственник дома, главное учесть все правила и нюансы.

  Древесина – материал, создающий положительный микроклимат и уютную обстановку. Такое исполнение постройки будет положительно влиять на здоровье и самочувствие, что особо важно для бани. Среди очевидных недостатков данного материала лишь один – пожароопасность. В случае с созданием комплекса (гараж-баня) этот фактор является недопустимым. Чтобы обезопасить себя необходимо обработать материал, используя при этом специальные антисептики и пропитки.

  Помимо этого, нужно помнить о том, что дерево – это требовательный к уходу материал, ведь его нужно постоянно обрабатывать водоотталкивающими и противогрибковыми пропитками, иначе период эксплуатации постройки существенно уменьшиться. Именно поэтому нужно определиться, готов ли собственник к постоянному уходу, если да, то баня и гараж из бруса станет идеальным вариантом.

  
  

  Кирпич – классика жанра

  Одним из лучших вариантов для строительства любых построек был и остается кирпич. Достоинства этого строительного материала можно перечислять бесконечно, ведь он теплоемкий, крепкий, надежный и безопасный. В случае с кирпичом проблема пожаробезопасности исчезает, а сама постройка будет служить долгие годы. Главное достоинство материала в сравнении с деревом – он совершенно не требует ухода, при этом, не теряя внешней привлекательности.

  Тем не менее нельзя забывать о недостатках материала, одним из которых является существенный вес. Все дело в том, что кирпич достаточно тяжелый строительный материал, а значит, требуется заливка существенного слоя фундамента. В связи с этим расходы на строительство существенно возрастают, к тому же кирпич не является дешевым строительным материалом. Помимо этого, нельзя забывать о том, что постройка будет нуждаться во внутренней и внешней отделке. Именно поэтому строительство бани с гаражом под одной крышей из кирпича – удовольствие хорошее, но дорогое.

  
  

  Итог

  Если подвести итог всему вышесказанному, то следует отметить, что создание банно-гаражного комплекса оправдывает себя. С помощью такой постройки можно не только сэкономить деньги и квадратные метры земельного участка, но и создать комфортную зону для отдыха. В зависимости от финансовых возможностей хозяина можно достроить террасу или мансарду, создать комфортную зону отдыха и надежную защиту для своего «металлического коня».

  Баня в подвале гаража фото

  Всем привет! Задумал сделать сауну в подвале, хочу поинтересоваться у Вас, кто-нибудь делал её? Какие проблемы, тонкости? На что обратить внимание? И прошу не относящихся мыслей к теме не писать. Не засерайте эфир.

  Смотрите также

  Комментарии 70

  Используй не горючие теплоизоляторы… желательно те, которые при испарении не выделяют вредный газ, если конечно это вам важно &#128522;

  Ни каких проблем, я не один гараж с такой мечтой видел.
  Вся проблема в воде, то есть с её подводом к помещению и отводом использованной

  С водой порешаю. Мне тонкости нужны, изоляция, утепление, чем, как, обрабатывать плиты бетона и т.д.

  Мне баня не нужна! Читай внимательнее, мне нужна сауна, а это не одно и то же. У тебя есть сауна в подвале?

  Воздух суше?)))) велика разнтца. Кинь воды вот тебе и баня. Не понятно какие могут быть трудности? Если воды там нет, пара там нет просто гретое помещение…

  У тебя есть в подвале баня или сауна?

  У меня баня на втором этаже, у моих друзей бани/сауны в подвале.

  Ты сам делал её?

  Естественно, кто бы еще её делал))) ценник конский гнут.

  Вообщем посидел я почитал коменты. Ты на все высказывания сам знаешь ответы) зачем тогда спрашивать?) у нас у каждого второго в гараже в подвале баня( на дровах, на электричестве каждому своё) но гаражи с водоподведением, и у всех у кого бани вкопан септик. Так как делают и туалеты и душевые. Если тебе не того не другого не нужно. Утепляй потолще и ставь печку. Вот и вся баня. Ни каких проблем и никаких тонкостей))

  У нас пробовались готовый бокс где-то метр на метр (сауна)с дерева.купил в розетку включил .прикольно

  Да, такие продаются. По высоте не подходит(

  Можно самому повторить.только электрика какая там.тэны или инфракрасный обогреватель

  Русскому человеку, привыкшему смывать стресс трудовой недели в бане, следует построить свою парилку. Сельские жители могут позволить себе постройку парилки, поскольку располагают большим двором. Люди, проживающие в городе, ограничены квадратными метрами и сталкиваются с трудностями в возведении постройки. Чтобы решить эту проблему, можно своими руками построить баню в гараже, но не все знают, как это сделать.

  С чего начать строительство?

  Строительство бани своими руками делится на несколько этапов. Прежде чем закупать необходимые материалы нужно обдумать схему сооружения (размеры комнат, наличие дверей, окон, расположение мебели, выключателей и розеток). Следующий важный этап подготовки — составление плана выполняемых работ. Затем нужно выбрать тип оборудования, инструментов, составить смету расходов.

  Первый и самый важный этап — составление проекта банного помещения, который зависит от габаритов гаража. Стандартный одноэтажный гараж имеет площадь 24 м2. Минимальный размер русской бани, рассчитанной на 1–2 человека составляет 8 м2. В такое помещение входит парилка с каменной печью, туалет, душевая, раздевалка со шкафчиком и лавками, комната отдыха.

  Для экономии пространства сауну можно спроектировать по типу буквы «Г» или достроить для нее второй этаж. Но это возможно только в кирпичном гараже, поскольку неустойчивые железные стенки не выдержат дополнительный вес.

  Некоторые мастера обустраивают баню в гаражном подвале. Для этого понадобится обработка стен специальным антисептическим средством, которое предотвратит образование бактерий в пространстве между утеплителем и стеной.

  Перед началом строительства нужно очистить помещение от грязи и пыли, уделить внимание входной двери, полу, перегородкам. Если они есть, их лучше убрать, чтобы облегчить дальнейшую перепланировку.

  Установка вентиляционной системы

  Баня – это не только помещение для парения, но и место повышенной опасности, поскольку высокая влажность, накапливающиеся газы, продукты гниения способны нанести вред здоровью, спровоцировать появление коррозии. Во избежание негативных последствий необходимо создать вентиляционную систему, обеспечивающую проникновение свежего воздуха.

  Следует учитывать, что баня, построенная в обычном гараже, нуждается в составлении схемы (пути) прохождения воздушных масс внутрь помещений, обеспечении взаимодействия отопления с вентилированием. Для равномерного прогрева банных помещений вытяжную вентиляцию правильнее установить снизу, чтобы горячий воздух циркулировал не только вверху.

  Утепление внутренней части

  При строительстве гаражной парилки нужно позаботиться о дополнительном утеплении помещения. Баня не может быть достаточно теплой только за счет стен гаража. Поэтому нужно создать герметичный «термос», гарантирующий сохранение тепла в бане (до двух суток). Утеплитель состоит из нескольких слоев:

  • пенопласта либо минеральной ваты
  • пароизоляции;
  • фольгированного картона;
  • планки для закрепления конструкции (необходимо оставить люфт между отделкой и фольгированным картоном шириной 5 мм).

  Утеплитель крепится строительным степлером либо шурупами для древесины внахлест. Стыки герметизируются двухсторонней клейкой лентой (скотчем). После утепления стен нужно позаботиться о полах. После очистки и неоднократного нанесения проникающего грунта их утепляют таким же образом, как все строение, только вместо фольгированного картона используют строительную пленку, предотвращающую гниение утеплителя.

  Ворота либо общую входную дверь также нужно утеплить или заменить, если она не герметична.

  Утепление наружных стен

  Для надежного сохранения тепла следует дополнительно утеплить гараж снаружи. Особенно это правило актуально для сооружений, сделанных из металла. При этом используют специальные панели для наружного утепления. Кирпичный гараж можно утеплить пенопластом. Пенопластовые панели монтируются снизу-вверх. Порядок действий:

  1. Снизу к кирпичу крепится специальная рейка, от которой будет осуществляться дальнейший монтаж
     на кирпич наносится клей и укладывается пенопласт.
  2. Пенопласт закрепляется длинными дюбелями.
  3. Наносится армирующая сетка и слой штукатурки, удерживающий сетку.
  4. Сверху наносится финишная штукатурка, которую можно покрасить.

  Интерьер

  После завершения подготовительных работ начинается устройство самой парной. Красивый и качественный внутренний вид бани очень важен. Для внутренней отделки парной нужно использовать натуральные экологические материалы — деревянные панели, каменную кладку.

  Из-за повышенной влажности помещения, испаряемые выделения будут постоянно попадать в организм и на кожу, поэтому нужно исключить воздействие химикатов. Для отделки стен подойдет ель, сосна, дуб, липа, ясень, лиственница. Следует избегать использования березы, липы, ольхи, поскольку эти породы деревьев деформируются под воздействием влаги.

  Устройство водоотвода

  Каркасная гаражная парилка, как и полноценный банный комплекс, должен оборудоваться системой для слива воды. Гаражные кооперативы обычно не располагают централизованным водоотведением и водоснабжением. Поэтому нужно сделать сливную яму, которая будет располагаться ниже водоснабжения (колодца, колонки).

  Когда яма будет готова нужно объединить ее с сауной с помощью специальной канавы, по которой будет проходить перфорированная мелкими отверстиями утепленная дренажная труба.

  Печь для гаражной паровой

  Печь — центр парилки, ее сердце. Она создает тепло в сауне, при правильном ее расположении и в гараже. Специалисты советуют устанавливать натуральную дровяную печь. Очаг устанавливается на бетонном основании, поэтому если принято решение пользоваться дровяной печью, нужно заранее залить остов.

  Дополнительное оборудование

  Парилка нуждается в лавках. Их можно сделать самостоятельно или приобрести готовые. Лавки должны быть выполнены из качественного деревянного бруса. Если мебель находится в одном помещении с автомобилем, то ее лучше сделать складной. При ограниченном количестве пространства подойдут откидные лавочки, которые крепятся на стены.

  Полезное видео

  Посмотреть, как выглядит баня, построенная в гараже, можно в видео. Также в нем раскрываются секреты утепления стен, выбора материалов, установки дверей, полок и много другой информации от профессионалов.

  Желающих построить баню в подвале своими руками и следить за своим здоровьем становится больше с каждым годом. Постоянное ухудшение экологии, а также постоянные катаклизмы как по миру, так и у нас в стране заставляет людей искать альтернативные методы оздоровления. На помощь приходит стары и проверенный способ, а именно баня. Конечно не каждый человек сможет себе позволить построить здание с нуля, именно поэтому все ищут выходы как сэкономить.

  Сауна или баня в подвале очень простое, но очень эффективное решение. Так как крыша и стены уже можно сказать готовые себестоимость проекта окажется просто копеечной. И в практически любом жилом доме такое место для отдыха организовать достаточно просто.

  Преимущества бани или сауны на цокольном этаже дома

  Когда человек принимает решение строить баню то, предварительно в идеале делается калькуляция. Считается совершенно все необходимое для постройки парной на той или иной местности. Как утверждают опытные прорабы, большую часть стоимости тянет на себя стоимость стен, а также фундамента. Данные материалы очень дорогие, а также довольно трудоемки и соответственно именно поэтому выходит такая стоимость. Поэтому стоимость бани на цокольном этаже отличный вариант сэкономить денег и ускорить процесс постройки.

  В подвале баня имеет целый ряд преимуществ, а именно:

  • Благодаря одной плите перекрытия подогревается не только парная, но еще и дом.
  • Просто организовать вход в парную из дома.
  • Значительно меньше трудозатраты, а также себестоимость проекта.
  • Довольно просто организовать дополнительные локации, такие как бассейн или бильярд.
  • Коммуникации можно объединить с домом.
  • Экономится место на участке. Если у вас небольшая территория участка для вас это будет существенно.
  • Не нужно дополнительно делать план участке, который обязательно выполнять при строительстве отдельно стоящего здания.

  Особенности обустройства

  Постройка бани — очень непростой и трудный процесс. Кто бы там не говорил, но тут нужно иметь определенные знания, а также навыки, чтоб правильно и быстро возвести постройку. Если же речь идет о цокольном этаже или подвале гаража то, себестоимость и цена проекта значительно снижается. Также будет намного быстрее и проще все это строить, что делает подобные проекты очень привлекательные для людей которые хотят сэкономить или имеют недостаточно опыта в строительстве.

  Если вы захотите строить подобное помещение в многоквартирном доме то это также законно, но перед постройкой необходимо собрать разрешение от других жителей, а также заполнить определенные документы.

  Примерно так должен выглядеть проект на постройку парной в жилом доме:

  • параметры парной;
  • функциональный план размещения помещений;
  • схема прокладки основных коммуникаций;
  • просчет материалов которые необходимо будет затратить.

  Во время обустройства парной в подвале гаража или жилого дома необходимо обращать внимание на следующие факторы:

  • Если вы не успели внести баню в проект это обязательно нужно сделать.
  • В случае, если до этого подвал использовался в хозяйственных целях это необходимо внести данное изменение в документацию.
  • Чтобы безопасно эксплуатировать здание, необходимо правильно установить дымоход, чтоб он минимально контактировал со стенками.

  Пошаговая инструкция строительства

  Для того, чтоб баня или сауна в подвале вам служила долго верой, вам нужно додерживаться определенным действиям. Все должно идти в четкой последовательности.

  Теплоизоляция подвального помещения

  Данному пункту стоит уделить очень много внимания. Парная это место где очень повышенная влага и для ее долговечности необходимо продумать теплоизоляцию, а также отводи излишней влаги с помещения. Сделайте заранее специальные вентиляционные отверстия размером по 10-20 сантиметров, а также использовать изоляционные материалы на стенках. Это поможет сауне держать тепло дольше, но при этом не задерживать лишнюю влагу.

  Очень важно! Для декорации стен бани в подвале используют исключительно натуральную древесину, без лаков или краски.

  Системы вентиляции и освещение

  Парная или сауна в подвале непременно должна быть оснащена вентиляционной системой принудительного типа. На цокольном этаже и так много влаги, а если построить парную то, переизбыток влаги приведет к появлению грибка на стенах.

  Неплохой вариант это дефлектор, он выполняет следующие функции:

  • есть принудительная и естественная вентиляция;
  • подачи свежего воздуха в требуемом объеме;
  • подвода охлажденного воздуха к отопительному оборудованию;
  • отвод отработанных газов за пределы помещения.

  Проводка проводов в таком помещении очень ответственный шаг. В идеале прокладывать все под полом и в специальных вентиляционных каналах.

  Не забудьте, про утепление стен и пола. Данный вопрос нельзя игнорировать

  Не стоит устанавливать розетки в парной. Если подвал в многоквартирном доме посмотрите предварительно план, где прокладываются коммуникации и прочие инженерные сооружения. Это делается для того, чтоб ненароком не пробить провод или канализацию.

  Для освещения сауны используют влагостойкие светильники. Их корпус особенно прочный и герметичный, что позволяет устанавливать в таких помещениях. Не важно где парная будет у вас в гараже или в частном доме с проводкой шутки плохи, ее необходимо максимально аккуратно прокладывать.

  Организация системы подачи и отвода воды

  Для полноценного помещения нужны не только стены, а водоотвод и желательно законный. В случае частного дом тут все проще в плане документов, а если квартира вам необходимо будет еще подумать как врезаться в центральную канализацию.

  В частном доме будет более рационально установить накопительный бак и воду носить руками. С одной стороны это менее удобно, но если посмотреть по другому на данный вопрос то, данный вариант намного экономнее и более надежный. Зимой в земле могут перемерзать трубы и они лопаются. Именно поэтому лучше своими руками наносить воды в накопительный бак и просто обливаться водой.

  Водоотвод в бане подвала частного дома проще сделать с небольшим уклоном. Это не требует каких-то определенных знаний и умений и уверен каждый сможет справится.

  В случае с жилым многоквартирным домом тут намного все сложнее. Своими руками вряд ли получится сделать, так как обычно врезку в такие коммуникации должны выполнять исключительно сертифицированные специалисты.

  Использование осушительного оборудования

  Нормальная баня которая строится на длительное время просто обязана быть оснащена осушительным оборудованием. Чаще всего для данной цели используют вентиляторы или кондиционеры, но это не так уже и дешево и просто в монтаже, хотя и весьма удобно. Допустимо использование просто окна или открытой двери на некоторое время, но выполнять проветривание в бани обязательно.

  Установка банной печи

  Самая основная конструкция в бане это конечно печка. Своими руками обычно ее редко делают, а покупают готовый вариант. Все потому, что современные технологии позволяют создавать очень эффективные и недорогие печи которые даже в подвале быстро прогреют помещение и сделают его полноценной парной.

  Но кроме покупки еще очень важно уставить печку. Если неправильно ее смонтировать она будет служить мало и эффективность будет низкой. Работы проводятся по схеме:

  • Специально под установку печки роем котлован. Он должен быть по габаритам печки больше на 30-35 сантиметров и обязан находится на настоянии от стенки минимум 20 сантиметров.
  • На днище котлована укладывают щебень и трамбуют. Затем все заливают бетоном.
  • Монтаж печки должен выполнятся так, чтоб вентиляционная труба выходила в отверстие на крыше, а место для закладки дров в предбанник.

  Если вы будете строить баню своими руками в подвале то, для вентиляции лучше использовать керамические каналы. Они более дорогие, но помогут сохранить тепло в доме и использовать его повторно для обогрева жилых помещений.

  Постройка сауны совместно с жильем это простой, но очень эффективный метод сэкономить денег на постройке, а также в дальнейшем экономить на отоплении всего дома. Для большой компании у вас не получится соорудить такое помещения, но для отдыха всей семьи очень даже неплохой вариант. Тем более, что сейчас есть масса интересных проектов которые сможет реализовать почти каждый человек.

  Плюсы и минусы

  Если почитать, что пишут в интернете то, вы наверняка увидите положительные отзывы людей. А есть ли негатив? Конечно есть! Если делать баню в подвале дома самостоятельно, есть вариант что вы не просчитаете теплоизоляцию, а это приведет к появлению грибка как в доме, так и в самой парной. Поверьте мне, не имея большого опыта в строительстве такую ошибку допускает каждый второй.

  Существенным плюсом можно считать следующие факторы:

  • это дешево. Что бы вы не говорили, а когда стены и крыша есть то, остается сделать отделку и остальные мелочи, а это намного дешевле.
  • быстро. Сделать такую парную можно буквально за 1 неделю, а может и быстрее.
  • энергоэффективность. Благодаря сауне в подвале вы сможете какую-то часть тепла передавать непосредственно жилью, что снизит расходы на отопление.

  К минусам можно отнести то, что это более тонкая работа, где минимальная оплошность может привести к разрушению здания или просто дискомфорту в доме.

  (1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

  тепловая изоляция и обустройство отопления

  На чтение 6 мин Просмотров 44 Опубликовано 16.09.2014 Обновлено 26.06.2015

  Гараж можно использовать по-новому

  Нередко бывают ситуации, когда в доме хочется обустроить баню, но для этого не имеется свободной площади. При большом желании человек может переоборудовать любое из помещений, которое имеет небольшую значимость. Таким помещением выступает склад, подвал или даже гараж. Чаще всего останавливаются на третьем варианте. Именно по этой причине найти готовый проект гаража с баней нетрудно.

  На первый взгляд может показаться, что гараж – не совсем подходящее место, но на сегодняшний день достаточно много людей обустроило баню в гараже своими руками. Проект бани с гаражом продуман опытными банщиками со всех сторон и не раз модернизировался с учетом отзывов экспертов. Существует 2 варианта превращения гаража в парную. В первом случае можно полностью переоборудовать помещение под баню, а во втором – сделать зонирование, разграничив гараж и парилку. Какой бы вариант вы ни выбрали, для начала нужно подготовить помещение к переделке.

  Общие подготовительные работы

  Сейчас многие предпочитают делать все своими руками, вплоть до проектирования определенных построек. Таким образом, каждый умелец при желании сможет создать проект гаража под баню, но для этого ему необходимо руководство и определенная точка опоры.

  Создать проект бани или сауны в гараже можно, если машину удобнее ставить возле дома или на стоянку. Не всем нужен гараж и для ремонта, многие предпочитают отвозить автомобиль для обслуживания в автосервис. Таким образом, просторный гараж остается пустовать либо используется как склад для хранения старых и ненужных вещей. Поэтому возникает мысль создать проект гаража, совмещенного с баней или полностью переоборудованного под нее своими руками.

  Необходимо адаптировать проект гаража с сауной или баней под имеющееся строение, для чего могут потребоваться немалые финансовые вложения.

  Гаражное строение обычно бывает двух типов:

  • капитальное;
  • металлическое.

  Сауна или баня может быть создана в любом из них. Необходимо лишь позаботиться о теплоизоляции помещения. Разумеется, сделать теплоизоляцию внутри капитальной постройки гораздо проще. К тому же такое помещение обычно имеет большую площадь, благодаря чему баню можно будет разделить на несколько отдельных комнат.

  https://www.youtube.com/watch?v=I4n5yiDpW1A

  Теплоизоляция гаража

  Утеплять стены гаража необходимо как внутри, так и снаружи. Самый простой метод наружной теплоизоляции – использование обычного пенопласта. Но при этом нужно соблюдать некоторые условия.

  1. Толщина пенопласта должна составлять минимум 5 см.
  2. Плиты необходимо закреплять в шахматном порядке, так как стык швов пенопласта не должен иметь схождения.
  3. Плиты потребуется оклеить армировочной сетью.
  4. Поверх сети наносится раствор из цемента и песка (пропорции: 1 кг цемента на 3 кг песка).
  5. После завершения теплоизоляции стены гаража снаружи можно будет покрасить водоэмульсионной краской, предназначенной для фасадных работ.

  Внутреннюю часть гаража необходимо изолировать не только пенопластом, но и минеральной ватой, которая используется при теплоизоляции обычной парной. Стоит обратить внимание на то, что сауна или баня, обустраиваемая в металлическом гараже, потребует гораздо более плотной теплоизоляции. Желательно утеплять стены в 2 слоя.

  Крайне важно качественно утеплить потолок, при необходимости уделив ему больше времени. Проект гаража не подразумевал наличия чердака, поэтому крыша здорово пропускает тепло, но в парной так быть не должно.

  Потолок и крышу также нужно изолировать в 2 слоя. Начните с утепления пенопластом толщиной 5-10 см. После этого перейдите к изоляции минеральной ватой плотностью 10-15 см. Между каждым слоем необходимо оставить промежуток в 2-5 см для хорошего воздухообмена.

  Тщательное утепление коробки гаража

  Дверному проему потребуется уделить особое внимание, так как зачастую ворота гаража сделаны из железа. Утепляя ворота, выполните следующие действия:

  • оклейте двери плитами пенопласта в шахматном порядке;
  • особенно большие щели, зазоры и проемы необходимо заполнить минеральной ватой и закрыть эти места при помощи фольги;
  • прикрепите к воротам рейки толщиной 2-2,5 см, сделав своего рода обрешетку;
  • прибейте к рейкам плотную фанеру или вагонку, используемую для утепления бань;
  • по окончании теплоизоляционных работ можно покрыть готовую обшивку краской или морилкой.

  Стоит обратить внимание: обустройство у дверей небольшого тамбура позволит максимально сохранить тепло внутри помещения.

  Проект бани в железном гараже подразумевает теплоизоляцию по тем же принципам. Важно следить за тем, чтобы не образовывались холодные мосты, которые чаще всего появляются в углах помещения. Баня или сауна в металлическом гараже потребует такого каркаса, который не позволит проникать воздуху внутрь металлических стен. Нужно создать качественную герметизацию.

  Обустройство водостока и парилки

  Сооружение водостока будет одной из самых важных задач, так как в гараж никогда не проводится канализация.

  Обустройство водостока

  Эту проблему можно решить, выкопав септик с дренажем в грунт или разместив под землей определенную емкость. Но во втором случае будет много трудностей во время выкачивания воды.

  Рекомендуется найти наиболее близко расположенные канализационные коммуникации и провести туда сливную трубу. Если такой возможности нет, постарайтесь обустроить сливную траншею с наружной стороны гаража.

  Идеальным местом для парильного помещения будет отдельная пристройка, так как в ней сразу же удастся создать хорошо изолированные стены и водосток. Но пристроить помещение получится далеко не в каждом гараже.

  Проект бани легко сделать таким, чтобы парилка была внутри гаражного помещения. Для этого потребуется просто отделить часть территории и создать ширму из тепловой изоляции. В итоге появится дополнительная комната, которая и станет парильным помещением.

  Оборудование для отопления бани

  Баня или сауна в гараже оборудуется отопительной печью, которая может быть создана своими руками. Если же вы решили купить печку, важно правильно ее подобрать. Рекомендуется приобретать печь, отапливаемую древесиной. При выборе нужно ориентироваться на то, какие условия в парной вы хотите получить. К примеру, сауна может быть оборудована мощной печью, которая разогревает воздух до 110-120°C и уменьшает уровень влажности. Баня же требует более высокой влажности, получаемой при температуре в 90-100°C.

  Печь нужно размещать таким образом, чтобы она отапливала и парильное помещение, и саму баню.

  Электрическую печь не рекомендуется использовать а банях, так как в условиях чрезмерной влажности она будет создавать повышенную опасность. В то же время такая печь подойдет для сауны. Но если вы все же желаете обустроить баню в гараже, попытайтесь разместить провода печи снаружи парильного помещения и позаботьтесь об их защите от влаги.

  Размещать печи нужно с особой осторожностью, так как вы имеете дело с огнем и электричеством. В первую очередь берегите руки и помните, что здоровье превыше всего.

  Обустроить полок для бани будет проблематично, только если помещение совмещено с гаражом, ведь для автомобиля должно оставаться достаточное количество площади. В этом случае стоит рассмотреть вариант, при котором полок будет собираться в стену.

  Комнату отдыха можно оборудовать в близлежащем помещении. Отличным вариантом будет комната над гаражом. В ней можно поставить необходимую мебель и электротехнику.

  Помните, что оборудование гаража под баню – действия незаконные, поэтому необходимо понимать, какую ответственность придется нести за переделку помещения. Если вы уверены, что у вас не возникнет проблем после создания бани в гараже, можно приступать к строительным работам.

  инструкция, фото- и видео-уроки, цена

  Традиционный взгляд на строительство предполагает раздельное размещение бани, беседки, комнат для отдыха и летней кухни. Однако человеку свойственно стремиться к совершенству, поэтому сегодня такой взгляд определенно устарел.

  Вы легко найдете разнообразные проекты летней кухни с баней «в одном флаконе», более того, в набор можно включить еще гараж, беседку и даже жилую надстройку. Такое решение не только удобнее, но и выгоднее.

  Баня, совмещенная с летней кухней и комнатами для отдыха.

  Преимущества совмещенных проектов

  Экономия и удобство

  Проект бани с летней кухней, комнатой отдыха и террасой.

  Как видно на фото, под одной крышей собраны не только баня и летняя кухня, но и терраса с комнатой для отдыха. В чем же преимущество таких проектов?

  А преимуществ здесь много:

  • Строительство ведется на одном общем фундаменте, что дешевле, чем на нескольких раздельных;
  • Все помещения имеют общую кровлю, которая значительно дешевле нескольких раздельных кровель;
  • Затрачивается намного меньше строительных материалов, чем при строительстве отдельной бани, беседки и летней кухни. А значит, снижается и цена на товар, приобретаемый в меньшем количестве;
  • Нет необходимости в строительстве системы дорожек, соединяющих отдельно стоящие постройки;
  • Летом терраса превращается в кухню, готовить на которой намного приятнее благодаря открытому воздуху;
  • Постройка стилистически и архитектурно целостна, что не всегда удается при строительстве двух или более построек;
  • Общая система отопления экономит энергоресурсы;
  • Вам не требуется переходить в другое помещение для чаепития, отдыха или сна;
  • Удобно принимать гостей, особенно в летнее время;
  • Значительно проще обеспечить водоотведение и канализацию такого помещения;
  • Общая электрическая сеть;
  • Общее водоснабжение;
  • Требуется намного меньший участок земли, чем при строительстве отдельных зданий;
  • Экономия времени, требующегося на строительные и отделочные работы.

  Доступность проектной документации

  Типовой проект: летняя кухня с баней и комнатой отдыха.

  Обратите внимание! Мы живем в эпоху свершившейся информационной революции, и сегодня доступна практически любая информация. Поэтому больше нет необходимости переплачивать внушительные средства за проектирование.

  Вы можете поступить так:

  1. Самостоятельно изучить принципы работы с архитектурными графическими редакторами, которые выполняют львиную долю рутинной работы по расчету совместимости элементов, нагрузок, расположению несущих стен, выбору типов кровли и т.д. В результате вы сможете создать себе здание полностью с нуля.
  2. Найти в сети подходящий вам типовой проект и воспользоваться им. Это беспроигрышный вариант, так как вы сможете найти отзывы людей, которые имеют опыт реализации такого проекта и узнать, что вас ожидает и какие имеются недостатки.
  3. Нанять проектировщика-фрилансера. Это позволит работать со специалистом напрямую, что в разы дешевле, чем через посредника в лице строительной фирмы. Также можно нанять консультанта, который проследит за строительством, в случае если вы решите строить своими руками.

  Читайте также о том, как создать уют при помощи панно для кухни из плитки.

  Доступность коммуникации

  Построенная по типовому проекту летняя кухня с сауной и беседкой.

  Еще одно преимущество века информационных технологий — это невероятно развитая коммуникационная сеть. В интернете можно найти тысячи тематических сайтов с общедоступным форумом, где можно задавать вопросы и получать на них ответы в режиме онлайн.

  Причем нередко встречаются грамотные специалисты и опытные строители, мнение которых дорогого стоит. И все это совершенно бесплатно! Согласитесь, мы живем в удивительное время, но сами до конца не понимаем, какие возможности перед нами открыты.

  Кроме живого общения, вы сможете найти на таких ресурсах немало полезной информации: это может быть обучающее видео, пошаговая инструкция с фотографиями, отчет об успешном строительстве. При этом вы, скорее всего, сможете задать интересующие вас вопросы непосредственно авторам этих материалов.

  Кухня в стиле Кантри – уют, простота и удобство – читайте об этом здесь.

  Особенности современных проектов

  Проект бани с беседкой внушительных размеров и не меньшей гостевой комнатой.

  Кроме доступности, современным проектам свойственна еще одна характерная черта: при кажущейся сложности и внешней красоте все они максимально упрощены и унифицированы. Крыша «Конверт», накрывающая парную, террасу, комнату отдыха и прихожую, рамы на алюминиевом профиле, задвижки для защиты от комаров или солнца, деревянный пол, согревающий ноги.

  Все пространство используется оптимальным образом.

  Все элементы продуманы с учетом накопленного человеком опыта в строительстве дачных домов и коттеджей. Постройки проектируются с учетом современных требований по энергоэффективности и функциональности, все находится на своем оптимальном месте, нет ничего лишнего.

  Заключение

  Времена, когда знания передавались от отца к сыну, безвозвратно ушли. Сегодня любую информацию можно купить, причем по сходной цене. Более того, ее можно найти совершенно бесплатно в общем доступе.

  Это касается и строительства: больше незачем платить огромные гонорары строительным компаниям, можно нанимать людей напрямую, использовать типовые проекты, консультироваться в реальном времени со строителями на форумах и чатах. Конечно, такой подход не сработает для серьезного проекта, но для строительства дачного домика, летней кухни и бани — это то, что нужно.

  Читайте также статью “Загородный дом: строим летние кухни-беседки”.

  Понравилась статья? Подписывайтесь на наш канал Яндекс.Дзен

  Отличная статья 0

  Статьи по теме

  Все материалы по теме
  

  Основы гаражной сантехники | HGTV

  По мере того, как гаражи превращаются в универсальные хозяйственные помещения, мы просим от них все больше и больше. Помимо тяжелых работ, мы также используем их в качестве плацдарма для грязной или мокрой одежды, например. Добавление сантехники становится не роскошью, а необходимостью.

  Планируя водопровод, подумайте, как вы будете использовать пространство: стирка, купание домашнего животного, принятие душа, чистка кистей или инструментов, горшечные растения.Универсальная раковина не позволит вашей кухне или ванной стать универсальным местом для уборки. Полування также может быть кстати, особенно если вы хотите, чтобы ваш гараж функционировал как мужская пещера (добавление писсуара не является чем-то необычным). Если вы думаете о добавлении холодильника с льдогенератором, вам также понадобится водопровод.

  Водонагреватели обычно ставятся в гаражах. Если вы ремонтируете или строите, самое время подумать об установке нового, будь то танковый или безрезервуарный.Сантехника также включает в себя работающие газовые линии по мере необходимости — если вы не добавляете новую линию, подумайте о приведении текущей в код, если это еще не сделано.

  Переоборудование гаража под сантехнику — задача, с которой лучше всего справится профессионал, если только вы не являетесь опытным домашним мастером. Добавление раковины, ванны, душа, стиральной машины или туалета означает, что вам потребуется проложить водопроводные линии, подсоединить сливные линии и добавить запорные клапаны. Водопроводные линии можно прокладывать через стены, но канализационные трубы должны проходить через пол.Это включает в себя обрезку пола в гараже, чтобы учесть трубы, если работы выполняются на существующем фундаменте.

  Для нового строительства эти соображения по установке сантехники являются частью первоначального планирования. Кроме того, для подключения к вашей линии потребуется проложить туннель или траншею во дворе или подъездной дорожке, в зависимости от местоположения, и подключиться к канализационной или септической системе.

  Тщательно продумайте расположение водозависимых приборов.Вы захотите, чтобы они не мешали, но в логическом месте, обеспечивающем легкий доступ. Стиральные машины и сушилки удобнее всего, когда их ставят у входа в основную часть дома. Умывальники, ванны или детали ванны могут иметь смысл ближе к воротам гаража.

  Добавление раковины для стиральной машины — хорошая идея, чтобы справиться с переливом или утечкой. Сливная линия для стиральной машины является очевидной необходимостью, но слив в полу также помогает — пока вы добавляете сливные линии для приборов и приспособлений, добавьте слив в полу в центральном месте в полу гаража.Имейте в виду, что пол должен быть наклонен к сливу, чтобы вода могла стекать к нему.

  30 советов экспертов по увеличению стоимости вашего дома

  Совет 1. Проведите час с Pro

  Пригласите риэлтора или дизайнера интерьеров осмотреть свой дом. Многие риелторы сделают это из любезности, но вам, вероятно, придется заплатить дизайнеру плату за консультацию.Проконсультируйтесь с несколькими дизайнерами в вашем районе; стандартная почасовая оплата обычно составляет менее 100 долларов, и за час они могут дать вам множество идей для необходимых улучшений. Даже небольшие предлагаемые улучшения, такие как цвета краски или расстановка мебели, могут иметь большое значение для улучшения внешнего вида вашего дома.

  Не каждое домашнее улучшение носит косметический характер. Ухудшение кровли, заражение термитами или устаревшие электрические системы — вы не сможете это исправить, если не знаете, что она сломана.Наймите инспектора, чтобы он проверил те участки вашего дома, которые вы обычно не видите. Они могут обнаружить скрытые проблемы, которые могут отрицательно повлиять на стоимость вашего дома. Небольшие проблемы (например, скрытая утечка воды) могут быстро превратиться в большие дорогостоящие проблемы; чем дольше вы откладываете ремонт, тем дороже он будет стоить.

  Совет 3: краска, краска, краска

  Краска — одно из самых простых и экономически эффективных усовершенствований! Свежеокрашенные комнаты выглядят чистыми и обновленными — и это говорит о ценности.Выбирая цвета краски, помните, что нейтральные цвета нравятся наибольшему количеству людей, поэтому они делают ваш дом более желанным. В среднем галлон краски стоит около 25 долларов, поэтому у вас остается достаточно денег, чтобы купить валики, малярную ленту, салфетки и кисти. Так что купите несколько галлонов и приступайте к делу!

  Альтернативой найму дизайнера является поиск вдохновения для реконструкции и украшения в ориентированных на дизайн журналах, книгах, телешоу и веб-сайтах (Щелкните здесь, чтобы получить вдохновение для фотографий).Просто оторвите или распечатайте идеи, которые вы хотите попробовать, и начните свой список дел. Будьте проще — при ремонте с ограниченным бюджетом лучше всего подходят проекты, сделанные своими руками.

  Сумма денег, которую вы ежемесячно тратите на затраты на электроэнергию, может показаться фиксированной суммой, но многие местные коммунальные компании проводят бесплатные энергетические аудиты домов своих клиентов. Они могут показать вам, как повысить энергоэффективность вашего дома. Энергосберегающий дом сэкономит вам деньги сейчас, который можно применить к другим обновлениям, и в долгосрочной перспективе он станет более ценным и востребованным активом.

  Если вы не планируете продавать свой дом сегодня, запланируйте на будущее улучшение ландшафта, которое со временем созреет. Посадите тенистые деревья — не только взрослые деревья сделают ваш дом более привлекательным, но и полностью выросшее, правильно посаженное дерево может сократить ваши расходы на охлаждение на целых 40 процентов. Зрелый ландшафтный дизайн также полезен для окружающей среды, обеспечивая необходимую среду обитания для диких животных, добавляя ценный бордюрный вид вашему дому.

  Совет 2: Ландшафтный дизайн, не требующий особого ухода

  Нет никаких сомнений в том, что кусты и красочные растения добавят сдержанности любому дому, но, делая покупки в местном садовом центре, убедитесь, что вы «мыслите зеленым». Покупайте растения, произрастающие в вашем регионе, или растения, устойчивые к засухе; они требуют меньше воды и обслуживания, что означает большую экономию для вас и больше экологичности в вашем кошельке.

  Совет 3: экономия на роскоши

  Кстати о воде, вот еще один способ получить дополнительную экономию; установить на кухне систему фильтрации воды. Эти системы не только очищают вашу воду, но и снижают ваши счета за продукты — больше никакой воды в бутылках. Система фильтрации воды — недорогое дополнение, но это такая маленькая роскошь, которую любят покупатели жилья.

  Совет 4: улучшите качество воздуха в вашем доме

  Качество воздуха — это не только условия на открытом воздухе.Если у вас дома есть старые ковры, они могут скрывать загрязнения и аллергены. Первый шаг, чтобы определить, нуждаются ли они в замене, — это нанять профессиональную компанию для проверки качества воздуха в помещении. Если результаты подтверждают необходимость замены ковров, выбирайте экологически чистые натуральные продукты, такие как полы из плитки или ламината. Полы с твердой поверхностью намного легче содержать в чистоте, они не задерживают запахов, придают вашему дому обновленный вид и в целом более привлекательны для покупателей.

  Совет 5. Сохраните попкорн для фильмов

  Наконец, что у вас на потолке? Немногие конструктивные элементы делают дом более подходящим, чем потолки из попкорна.Так что посвятите выходные тому, чтобы отказаться от устаревшего внешнего вида и добавить долларовые знаки к стоимости вашего дома. ПРИМЕЧАНИЕ: некоторые старые потолки могут содержать асбест, поэтому перед тем, как приступить к этому проекту, проверьте свой потолок у профессионалов.

  Как только вы окажетесь в чистоте, вы сможете заняться этим проектом самостоятельно. Сначала посетите ближайший строительный магазин, чтобы найти раствор для смягчения текстуры, а затем просто соскребите попкорн. Удаление потолка из попкорна может показаться не большим изменением, но один из ключей к добавлению стоимости вашему дому — это отремонтировать, заменить или удалить все, что может отпугнуть покупателей.

  Заросшие или неоднородные газоны и огромные кусты сделают ваш дом заметным — в плохом смысле. Хорошая новость в том, что приручить джунгли — легко. За несколько сотен долларов наймите компанию по обслуживанию газонов, чтобы подстригать газон и формировать живую изгородь. Ваше обращение с ограничениями перейдет от беспорядка к поддержанию без ущерба для вашего бюджета.

  Совет 2: Чистота имеет значение

  Старая поговорка о том, что первое впечатление дает только один шанс, верна.Итак, сделайте так, чтобы интерьер вашего дома сиял с того момента, как кто-то входит в дверь. Менее чем за 400 долларов наймите уборщицу для тщательной чистки сверху вниз. Даже если вы регулярно убираете свой дом, есть укромные уголки и закоулки, которые вы можете пропустить или пропустить. Позвольте службе уборки сделать грязную работу, чтобы ваш дом действительно сиял.

  Совет 3: визуально увеличьте квадратные метры вашего дома

  Размер вашего дома резко влияет на ценность, но квадратные метры — не единственное, что имеет значение.Визуальное пространство или размер дома также имеет значение. Главное — сделать каждую комнату в вашем доме больше. Замените тяжелые закрытые драпировки вертикальными жалюзи или ставнями, чтобы впустить свет — солнечная комната кажется больше и более открытой. Также попробуйте добавить в комнату одно большое зеркало, чтобы визуально удвоить пространство. Наконец, уберите беспорядок. Чем больше в комнате беспорядка, мебели и старых вещей, тем теснее она будет. Менее чем за 400 долларов добавьте привлекательный стеллаж в неиспользуемое пространство и уберите лишний беспорядок с глаз долой.

  Совет 4: небольшие обновления в ванной — большая прибыль

  Обновления ванных комнат — всегда разумный ход. Даже если вы не можете позволить себе полную реконструкцию, небольшие изменения, такие как замена устаревших обоев на искусственную или текстурированную отделку и замена старого освещения, обновят комнату, не повредив ваш кошелек.

  Совет 5: Добавьте новые энергоэффективные приспособления

  Функциональный декоративный потолочный вентилятор — прекрасная вещь.Он обеспечивает необходимый свет, а в теплые месяцы создает легкий ветерок, что снижает потребность в дорогостоящем кондиционировании воздуха. Но устаревший, шатающийся, громкий или сломанный потолочный вентилятор — бесполезное бельмо на глазу. Замените старые светильники на новые, чтобы сделать ваш дом более приятным для вас сейчас и увеличить прибыль, если вы решите продать.

  Совет 1: большой возврат на обновления для ванной комнаты

  Отличная комната для обновления менее чем за 750 долларов — это ванная комната.Две комнаты, которые больше всего выиграют от даже небольшого ремонта, — это кухня и ванная комната. Одно экономичное изменение — например, замена устаревшего умывальника, старой сантехники и осветительных приборов или добавление нового кафельного пола — гарантирует большую отдачу от вложенных средств и придаст вашей ванне обновленный, современный вид.

  Совет 2. Любое обновление кухни дает дополнительную ценность

  То же правило действует и на кухне.Необязательно начинать с нуля, чтобы создать выигрышный рецепт. Обновление кухни является ключевым моментом для увеличения ценности вашего дома. Начните с замены всего одного предмета, например, раковины с пятнами или старинной микроволновой печи, на новые блестящие модели из нержавеющей стали. Даже небольшие обновления кухни сделают ваш дом еще более ценным.

  Совет 3. Замените изношенные ковры или коврики

  Взгляните на мягкий пол в вашем доме.Ваши ковры и коврики испачканы или изношены? Ничто так не отвращает покупателей, как мысль о том, что им немедленно потребуется заменить весь пол в доме. В идеале вы можете захотеть заменить их все, но если ограниченный бюджет мешает этому плану, начните с замены ковра в комнате, которая показывает наибольший износ, и замените другие, если позволяют ваши финансы.

  Совет 4: не отставайте от регулярного технического обслуживания и ремонта

  Обойдите свой дом и составьте список всех сломанных или нуждающихся в ремонте мелочей.По отдельности мелкий ремонт может показаться неважным, но если в каждой комнате есть что-то не так, эти мелочи складываются, чтобы создать впечатление, что вашим домом пренебрегли. Если вам неудобно заниматься ремонтом самостоятельно, наймите на день разнорабочего и наблюдайте, как исчезнет ваш список дел. Осуществление текущего технического обслуживания устраняет проблемы в будущем, если вы решите продать.

  Совет 5. Помощь в организации работы

  Нанять профессионального органайзера на день.Они покажут вам, как организовать различные комнаты в вашем доме, и научат приемам, как поддерживать их в порядке. Как это увеличивает стоимость вашего дома? Просто — дом без беспорядка кажется чище и больше, что более привлекательно для покупателей и, следовательно, более ценно.

  2021 Стоимость пристройки ванной

  Низкий: материалы для дома Начало $ 500-1500 Средний: Простое преобразование Начало: $ 3,000- $ 6,000 Банки 12 Пол $ 50 000 + Дополнение к ванной может варьироваться от небольшой полуванны (раковина, унитаз и зеркало) до основной ванны в стиле спа.Добавление ванной комнаты обычно обходится дороже за квадратный фут, чем в других комнатах, потому что для этого требуются определенные типы сантехники, отопления, электричества и вентиляции. Типичные затраты: Преобразование существующей площади внутри гаража, подвала или чердака в простую ванную комнату начинается примерно с 3000–6000 долларов . Однако затраты на более роскошную ванную комнату могут составлять $ 7000-25000 $ или больше, или если новая ванная комната находится далеко от существующих водопроводных и канализационных линий.Цены могут значительно отличаться в зависимости от региона, в зависимости от расценок местной рабочей силы. Затраты на материалы для самостоятельной сборки начинаются от 500–1500 долларов, , но могут стоить 2000–5000 долларов или более в зависимости от размера комнаты, качества оборудования и других удобств. Домовладелец из Пенсильвании, [1] добавил дамскую комнату размером 4×8 футов с гранитом и модернизированную сантехнику примерно за 5000 долларов, сделал всю работу сам, за исключением грубой сантехники. Добавление новой площади к вашему дому для базовой дополнительной ванной 6×8 футов начинается примерно с 25 000–50 000 долларов и увеличивается в зависимости от сложности, качества оборудования, количества удобств и местных ставок оплаты труда.Журнал «Ремоделинг» [2] оценивает стоимость дополнительной ванной комнаты размером 6×8 футов в среднем в $ 33 188-41 195 $ на Среднем Западе, $ 34 876- 42 491 $ на Восточном побережье и $ 35 987- $ 47 052 ​​ в западных штатах. По данным опроса, стоимость основной ванны спа-качества площадью 100 квадратных футов составляет в среднем $ 75 812 по всей стране. Статьи по теме: Пристройка дома, Пристройка спальни, Пристройка семейной комнаты, Пристройка второго этажа, Крыльцо, Реконструкция подвала Что должно быть включено: Если вы добавляете новую площадь, прежде чем делать что-либо еще, обратитесь в местный отдел планирования.Better Homes and Gardens предоставляет обзор юридических требований к реконструкции. Как правило, полуванная должна быть не менее 3-4 футов в ширину и 6-8 футов в длину или не менее 18 квадратных футов; ванная комната с душем должна быть 30 квадратных футов и более; и ванна с душем и ванной должна быть не менее 35 квадратных футов. ThisOldHouse.com объясняет, как спланировать половинную ванну [3] (также называемую дополнительной ванной), в то время как RemodeOrMove.com перечисляет элементы [4] , которые следует учитывать при добавлении ванной комнаты любого размера. Дополнительные расходы: Добавление плиточного пола, мраморных столешниц или других высококлассных элементов может значительно увеличить весовую нагрузку на ваш фундамент. Возможно, вам потребуется проконсультироваться с инженером-строителем (от $ 300 до $ 800 или больше, в зависимости от того, что требуется и расценок в вашем районе), чтобы узнать, нужно ли укреплять фундамент. Наем архитектора для создания набора чертежей плана может стоить вам фиксированной платы в размере 700–30 000 долл. США или более, в зависимости от размера и сложности, или архитектор может взимать 5–15 процентов стоимости проекта. Обычно пристройка ванной комнаты вызывает переоценку налогов на недвижимость и, как следствие, повышение налога, но в большинстве случаев переоценка будет производиться только на стоимости пристройки, а не на весь дом. Книги по дизайну ванных комнат [5] стоят от 10 до 40 долларов или больше и могут дать вам отличные идеи и советы; они также могут быть доступны в вашей местной библиотеке. Покупка дополнительных принадлежностей для ванной: Соберите фотографии стилей и деталей ванных комнат, которые вам нравятся.Better Homes and Gardens демонстрирует слайд-шоу в современных стилях, а Kasmar Publications публикует фотографии роскошных ванных комнат. Даже если вы хотите выполнить часть работы самостоятельно, большинство экспертов рекомендуют нанять лицензированного и сертифицированного сантехника. Попросите совета у родственников или друзей или поищите рекомендации в Ассоциации подрядчиков по сантехнике, отоплению и охлаждению [6] и Национальной ассоциации подрядчиков по электротехнике [7] . Если вы хотите, чтобы подрядчик по ремонту занимался всеми аспектами добавления вашей ванной комнаты, Национальная ассоциация индустрии ремоделирования предоставляет онлайн-буклет с советами [8] по найму подрядчиков. Проверьте, имеет ли подрядчик лицензию в вашем штате. Письменный контракт должен включать подробное описание необходимых работ и используемых материалов, даты, в которые будет завершен проект, и график платежей. Новости CostHelper Что люди платят — последние комментарии Автор: Nan2095 в Милвилле, штат Нью-Джерси. Размещено: 16 сентября, 2016 10:09 Это на чердаке уже спальня наверху, но хотелось бы добавить основную ванную комнату Автор: CFM в Уилмингтоне, DE. Размещено: 24 февраля 2016 г. 10:02 Квадратные футы: Прибл. 36 Подрядчик: Собственная Добавлен душ в существующую половину ванной комнаты в подвале.Использовали керамическую плитку на стенах для душа, а также добавили плитку в туалетную часть. Стоимость материалов ок. 1500, включая душевую дверь. Подарил другу 500 долларов в качестве благодарности за общую помощь в течение 4 выходных, которые потребовались для завершения проекта. Автор: пользователь из Тимониума, штат Мэриленд. Размещено: 27 января, 2015 19:01 Квадратные ноги: 36 Подрядчик: Самостоятельный Требуется добавить все сантехнические и электрические работы.Также добавили вытяжной вентилятор, который потребовал просверлить отверстие диаметром 6 дюймов во внешней кирпичной стене дома. Использованы высококачественные строительные материалы: чугунный душевой поддон, стеклянная душевая дверь без рамы, керамическая настенная плитка с индивидуальной нишей для мыла, мраморная столешница, шиферный пол и высококачественная арматура / смесители. Добавил: Фрик в Мадейра-Бич, Флорида. Размещено: 28 декабря 2013 г. 07:12 AM Квадратные футы: 52 Подрядчик: Самостоятельный Построил полную ванну в подвале Флориды из Площадь гаража моего трехэтажного дома.Строительство каменных стен, подключение к канализации и водопроводу, подключение электричества, установка душа с двумя головками, кафельные стены и пол, а также воздуховоды переменного тока. Автор: JT в Миннеаполисе, Миннесота. Размещено: 26 апреля 2012 г., 09:04 Квадратные футы: Прибл. 40 Подрядчик: Собственный и внешний Я хотел бы получить и оценить, сколько будет стоить установка основной ванны наверху моей 1.5 этажный дом. Я использую существующее пространство пола, обрамляя себя и устанавливая сборные умывальники, раковины и душевые. Прокат наружной сантехники. Ванная будет находиться примерно в 10-15 футах от существующей сантехники этажом ниже. Есть мысли о том, сколько это меня пробежит ??? Автор: C. T. в Индианаполисе, Индиана. Размещено: 1 августа 2009 19:08 Квадратные ноги: 120 Подрядчик: self Чтобы разбить бетонный пол и установить дренаж и вентиляционные отверстия, я нанял сантехнику компании, которая составила 4500 долларов.Я выполнил оставшуюся часть работы, включая электричество и другие. Внешние ресурсы: www.city-data.com/forum/raleigh-durham-chapel-hill-cary/259914-adding-bathroom.html www.remodeling.hw.net/2009/costvsvalue/ national.aspx www.thisoldhouse.com/toh/photos/0,,20202296,00.html www.remodelormove.com / www.amazon.com/s/ref=nb_ss_gw?url=search-alias%3Dstripbooks&field-keywords=adding + … www.phccweb.org/applications/ContractorReferral/search.cfm?navItemNumber=532 www.necanet.org/find-a-contractor www.nari.org/pdf/selectremodpro.pdf Другие темы для дома и сада Поиск по тысячам тем на CostHelper.com

  Статьи с избранными расходами на сегодня

  100 лучших идей для хранения в 2021 году (включая потрясающие фотографии)

  Быстро оптимизируйте свое время и верните себе контроль над своей жизнью с помощью 100 лучших идей хранения всех времен.Эти творческие советы дадут вам необходимую фору, чтобы навсегда избавиться от беспорядка.

  Практические идеи для хранения на кухне

  1. Закрепите полиэтиленовые пакеты

  Фото JINSHUNFA

  Попробуйте этот продукт, вы можете использовать крючки или кнопки, чтобы повесить коробки из пластиковых пакетов внутри кладовой. Он прочный, водостойкий и, что самое главное, не оставляет следов даже после удаления!

  2.Выровняйте банку для чая с разделителями

  Фото AuldHome Design

  Застелите банку для чая парой листов бумаги для вырезок, чтобы сделать небольшие отделения и легко собрать разные виды чая в одном месте.

  3. Храните овощи на трехуровневой полке

  Фото BIRDROCK HOME

  Основное эмпирическое правило: всегда оставляйте открытое окно в ящике, поскольку это позволяет выходить газу этилену.Таким образом, ваши фрукты и овощи будут свежими.

  4.The Perfect Карниз для штор

  Фото GoodtoU

  Просто повесьте пару S-образных крюков на эти натяжные стержни и повесьте набор ножей, ковш или даже прихватки.

  5. Идеи для хранения на кухне: используйте Pegboard

  Фото Wall Control

  Это эргономичный способ хранения множества различных предметов; вы даже можете подвесить пару деревянных досок, чтобы держать эти предметы на буксире.

  6. Одна из многих идей для хранения вещей на кухне для любителя Keurig в глубине души.

  Фото Everie

  Это может быть особенно сложно для тех любителей кофе, которые хранят запас k-чашек в своей кладовой. Вот быстрый и простой совет по аккуратному хранению этих k-чашек, чтобы вы могли легко получить к ним доступ, когда захотите начать заваривать хорошую теплую чашку утром.Кроме того, вы можете вращать его для мобильности.

  7. Сделайте стойку с зажимами для стружки.

  Фото Baotongle

  При подвешивании держателей для посуды или тряпки будет декоративным, а также сэкономить место. Вы можете проверить эти зажимы для чипов со встроенными крючками, чтобы вы могли повесить их на свою стойку для дома.

  8.Разложите формочки для печенья с помощью вешалки для бумажных полотенец.

  Фото: Spectrum Diversified

  С легкостью выпекайте продукты для семьи и друзей, сложив формочки для печенья в вешалку для полотенец. Подойдет ли ваша форма для печенья, зависит от относительного размера ее отверстий. Поэтому убедитесь, что они подходят по окружности выбранной вешалки для бумажных полотенец.

  9.Еще идеи для хранения на кухне: кто-нибудь ленивый Сьюзан?

  Фото iDesign

  Вращающийся поднос для еды позволит вам легко разделить еду с семьей. Не говоря уже о том, что все порции еды на обеденном столе будут одинаково распределены между всеми.

  10. Развлекайтесь с этими банками для классной доски.

  Фото Circleware

  Быстро стирайте этикетки, если хотите повторно использовать контейнеры.С легкостью храните конфеты, орехи, фрукты и любые другие вкусности, которые вы хотели бы оставить на складе.

  11. Идеи для кухни вне пола: закрепите на стене кастрюли и сковороды.

  Фото Oropy

  Храните их в легкодоступном месте. Таким образом, поразите двух зайцев: вы сэкономите место на полке и прилавке одновременно.

  12.Используйте органайзер из пластикового пакета для удобного хранения товаров в дороге.

  Фото: Simplehuman

  Пластиковые пакеты могут запросто создать на кухне большой беспорядок. Хранение диспенсера для пластиковых пакетов может упростить вашу жизнь и в то же время сделать вашу кухню более организованной.

  13. Добавьте к своим шкафам стол для раскроя.

  Фото Heim Concept

  Освободите место, добавив эти столики для раскроя в свои шкафы.Это разделит вашу гардеробную, а значит, освободит больше места. Кому нужна кладовая, если у вас есть стильный способ расширить пространство?

  14. Расширение пространства для хранения на кухне: используйте пространство вне холодильника с пользой.

  Фото Elevenll

  Возьмите эту деревянную стойку для холодильника для дополнительного хранения. Если вы не можете освободить место внутри холодильника, вы всегда можете добавить место за его пределами.

  15. Замените кухонный остров на этот.

  Фото Hodedah

  Кухонный островок может занимать много места на полу. Точно так же он может быть слишком статичным и постоянным, особенно если у вас ограниченное пространство. Для небольшой квартиры или даже большого дома вам может пригодиться кухонный остров, который вы можете перемещать. Если вы не хотите покупать мебель, то это лучший выбор для вас.Вы можете легко снять его в любой момент или перенести по квартире.

  16. Разместите свои столовые приборы с помощью этого элегантного органайзера.

  Фото Джозефа Джозефа

  Держите свой ящик в чистоте и порядке, а также постарайтесь легко определить, где находятся ложки, ножи и вилки. Это также упрощает очистку, а не хранит посуду в связке, где могут гноиться бактерии и накапливаться пыль.

  17. Вот одна из тех нетрадиционных идей для хранения вещей: храните вещи у окна.

  Фото Lavish Home

  Этот деревянный стеллаж добавит дзен пространству вашей кухни. Таким образом, деревенская атмосфера напомнит вам о долгой прогулке по лесу. Храните мыло, губки и даже добавьте немного суккулента, чтобы создать завершенную атмосферу.

  Идеи для хранения в гараже для опытных мастеров

  Ваш гараж должен быть безопасным убежищем для вашего автомобиля.Если вы обнаружите, что утонули в электроинструментах и ​​других предметах, мы вам поможем. Читайте наши советы по освобождению места в гараже.

  18. Минималистичные идеи хранения в гараже: скрепите инструменты вместе.

  Фото Dewalt

  Пришло время применить на практике свои навыки самостоятельного изготовления. Эта идея — одна из тех идей для хранения в гараже, о которых вы обычно не слышите.Вы всегда можете использовать j-образные зажимы или плоскогубцы, чтобы связать инструменты вместе.

  19. Переработайте садовые грабли.

  Изображение из Pinterest от Family Handyman

  Используйте старые грабли, чтобы повесить любой из ваших мелких инструментов. Вы можете позволить своему воображению блуждать с этим. Вы удивитесь, какими могут оказаться старые грабли, вы даже можете сделать рейку для ключей.

  20.Одна из идей хранения в гараже на заднем дворе: намотайте садовый шланг.

  Фото Gardena

  Садовые шланги обманывают. Может показаться, что они не занимают много места, но на самом деле это так. Эти длинные инструменты путаются и быстро изнашиваются, если не хранить их должным образом. Чтобы сэкономить на расходах, всегда наматывайте шланги, чтобы предотвратить их преждевременную замену.

  21.Одна из тех идей для хранения в гараже на ходу: S-Hook Hang-Up

  .

  Фото Evob

  S-образные крючки — хороший способ быстро получить доступ к вашим инструментам. Будь то малярные кисти для стен гаража или пара садовых лопат, это лучшие крючки для поддержания порядка в гараже.

  22. Эффективные идеи для хранения в гараже: держите консервный нож под рукой.

  Изображение из Pinterest от Family Handyman

  Используйте плоскогубцы или многофункциональный инструмент, чтобы слегка разогнуть петлю открывателя.Затем наденьте его на ручку только что купленной банки с краской.

  23. Нет времени на простои. Этот органайзер для гаек и болтов практичен и экономит время.

  Фото Акром-Милс

  Важно хранить и маркировать крепежные детали в надлежащем месте, так как это вдвое сократит время обработки древесины. Проводите больше времени, наслаждаясь готовым продуктом, вместо того, чтобы вкладывать больше энергии и усилий в его создание.

  24.Постройте стену для хранения вещей: одна из лучших идей для хранения вещей в гараже.

  Изображение из Pinterest, предоставленное Extra Space Storage

  Легко построить стену, «вмещающую все», которая сделает ваше пространство универсальным. Его называют однофамильцем, так как он буквально держит что угодно в вашем гараже. Его легко построить, так как вы можете купить доску и снабдить ее S-образными крючками.

  25. Выровняйте стены подставками для инструментов.

  Фото NZace

  Стеллажи для инструментов идеально подходят для длинных инструментов, которые сложно хранить.Будь то лопаты с длинной ручкой или небольшие садовые инструменты, иногда бывает сложно найти для них место в гараже. Эта полка для инструментов поможет организовать все труднодоступные для хранения инструменты в кратчайшие сроки. Будь то веревка, лопата, грабли или суккулент, повесить его будет несложно.

  26. Гараж без пола Идея хранения: надежно поднимите велосипед над уровнем головы.

  Фото Rad Cycle Products

  Существует множество систем хранения в гараже, которые могут хранить крупные предметы в безопасности над уровнем головы.Следовательно, это отличный способ сэкономить место, а также сохранить вещи в безопасности. Они идеально подходят для лестниц или больших громоздких предметов.

  27. Кронштейны для полок должны быть универсальными.

  Фото Home Master Hardware

  Поскольку кронштейны для полок должны быть установлены для поддержки полок, их можно использовать и для других целей. Есть множество способов использовать кронштейны для полок, один из них — хранить растения в горшках в гараже.Ваши чугунные заводы поблагодарят нас позже.

  28. Быстро находите крепления с помощью переносного колесного шкафа.

  Фото Неизвестного

  Попрощайтесь с ящиком для инструментов. Лучше всего использовать несколько ящиков или, если вы действительно хотите сэкономить место, купите сверхмощный переносной шкаф для хранения на колесиках. Это похоже на сарай на колесах. Хотите переместить его в другое место? Без проблем.

  29.Создайте гаражную мастерскую со встроенными шкафами.

  Фото XCSource

  Эти встроенные шкафы идеально подходят для тяжелых работ. Кроме того, вы сможете заряжать электроинструменты. Увеличьте пространство, так как он не слишком громоздкий. По правде говоря, этим вы попадете в двух зайцев одним выстрелом, потому что вы сэкономите как пространство на потолке, так и на полу.

  30. Разместите ящики для хранения в гараже, чтобы максимально увеличить пространство в гараже.

  Фото Sterilite

  Один из способов сэкономить место в гараже — это складывать ящики друг на друга. Кроме того, ящики для хранения — это хороший способ хранить все необходимое в одном месте. Они очень прочные и идеально подходят для использования с различными предметами, например с теми, которые больше не используются или которые вы собираетесь подарить.

  31. Экономьте место с помощью дополнительных функций.

  Фото Racor

  Это потолочное хранилище Racor идеально подходит в качестве надземного варианта.Это тоже тяжелая работа. Вы можете без проблем вложить в него до 250 фунтов веса. Это одна из тех идей для хранения в гараже, которая сэкономит вам место на полу и напомнит вам, где находятся те вещи, которые трудно найти в гараже.

  32. Лучше, чем другие идеи для хранения в гараже, приобрести спортивную стойку.

  Фото Sunix

  Вы можете сделать своими руками и использовать свои творческие соки для производства своих собственных, или получить экономичные, которые не повлияют на ваш бюджет.Эта спортивная стойка изготовлена ​​из качественного морозного черного железа, обеспечивающего максимальную долговечность.

  33. Почему износостойкость под полками — отличная идея для хранения вещей.

  Изображение из Rubbermaid

  Прочные вентилируемые полки и выдвижные ящики под полками создают достаточно места для обычных садовых принадлежностей, автомобилей или мастерских.

  Идеи для хранения в гостиной

  34. Необычные идеи для гостиной: форма для маффинов.

  Фото Oxo

  Эти формы для маффинов предназначены для длительного использования благодаря своей прочности. Эти формы предназначены не только для кухни, их всегда можно использовать в качестве хранилища, когда вы используете их вместе с духовкой. Поэтому вы всегда можете использовать его для хранения попурри, небольших безделушек или тех надоедливых мелких предметов, которые вы не хотите держать на полу.

  35. Используйте разделители ящиков.

  Изображение из mDesign

  Идеально подходит для ящиков с полками.Кроме того, эти перегородки отлично экономят пространство, поскольку они максимально увеличивают пространство, разделяя его на отдельные отдельные отсеки. Следовательно, это позволит вам отслеживать, что входит и что выходит из ящика.

  36. Сложите банки Мейсона и храните в них мелкие предметы.

  Фото Ball

  С каменными кувшинами можно делать несколько вещей. Обычно вы используете их на кухне. Следовательно, когда речь идет о хранении в гостиной, об этом изначально не вспоминают.Однако каменные кувшины идеально подходят для хранения различных предметов в гостиной. Кроме того, эти каменные кувшины универсальны. Вы можете использовать их практически в любом месте дома. Эти герметичные каменные кувшины идеально подходят для хранения кофейных зерен, попурри и даже кедра с лавандой. Это придаст вашей гостиной расслабляющую атмосферу для вас и ваших гостей.

  37. Продемонстрируйте свое ремесленное снаряжение.

  Фото Pipishell

  Возможность определить свои основные потребности в ремесле в одном месте дает бесчисленное множество преимуществ.Во-первых, вы сэкономите место и сможете сразу же завершить свои проекты. Кроме того, свободное рабочее место позволит вам ясно мыслить и дать волю своим творческим сокам. Более того, это не только материалы для рукоделия, вы можете поместить в него свой календарь, пульт от телевизора и даже небольшое растение. Пространство гостиной должно быть универсальным, особенно если у вас ограниченное пространство.

  38. Универсальные идеи для хранения вещей в гостиной

  Фото Whitmor

  Эта сумка-полка Rattique идеально подходит для хранения где угодно.Это одно из тех хранилищ в гостиной. Следовательно, вы можете хранить его в другой мебели, такой как шкафы, ящики или даже полки. Храните в них бумагу, документы или даже важные файлы. Используйте его где угодно и когда угодно.

  39. Держите тележку для вина в гостиной.

  Фото из Haotian

  Вы ценитель вина? Если да, то эта идея может стать для вас идеальным хранилищем. Вы можете быть просто коллекционером вин или просто любите атмосферу марочного вина.Будь то первое или второе, вот отличный способ разместить в гостиной небольшой подвал, чтобы с легкостью развлекать гостей и одновременно выполнять несколько задач одновременно.

  40. Одна из замечательных идей для хранения вещей в гостиной: приобретите вращающийся пульт дистанционного управления.

  Фотография Stock Your Home

  Вы постоянно теряете пульт от семейной развлекательной системы? Это больше не будет проблемой, так как вы можете разместить этот стильный держатель для пульта дистанционного управления в своей гостиной.Он вращается, изготовлен из высококачественной кожи, прочен и прослужит долго. Таким образом, теперь вы можете смотреть свои любимые фильмы на домашнем кинотеатре в субботу вечером, не вынимая пульт из дивана.

  41. Храните важные файлы, документы и документы в огнеупорном хранилище.

  Фото из Sentrysafe

  Так у вас нет страховки от пожара? Без проблем. Этот огнестойкий ящик для хранения идеален для защиты важных контрактов в вашей гостиной.Вы не только можете их организовать, но и сразу же их находите. Кроме того, вы можете сохранить их конфиденциальность, так как это хранилище поставляется с ключом и замком.

  42. Добавьте дополнительное скрытое хранилище с журнальным столиком.

  Фото Sauder

  Скрытое хранилище идеально подходит для хранения вещей в гостиной. Мебель также может быть средством для хранения вещей, поэтому имейте в виду, что это отличный способ максимально использовать и использовать вашу мебель. В дополнение к этому, вы можете легко настроить эту таблицу.Следовательно, это позволит вам удобно сидеть в правильном и здоровом положении, не напрягая спину.

  43. Выставить вещи в шкафу в деревенском стиле

  Фото Walker Edison Photo Company

  Храните домашний кинотеатр в деревенском шкафу. Это отличный способ задать тон и атмосферу в гостиной. Эстетика деревенского стиля расслабляет и подарит вам ощущение тепла при просмотре фильмов во время семейного отдыха.

  44.Угловые полки для настенного монтажа

  Фото Greenco

  Эти 5-ярусные настенные угловые полки идеально подходят для квартир или кондоминиумов студийного типа. Вы можете легко хранить семейные фотографии, часы и даже небольшой суккулент. Кроме того, сэкономьте на площади пола, потому что она не займет ни одной из этих площадей.

  45. Боковые столики

  Фото Winsome

  Чистые линии красиво выполненного стола Winsome Eugene Accent Table идеально подходят для тех, кто любит простоту.Изготовленный из бука и атласных ручек, он прочный и легко впишется в любую жилую комнату.

  46. Используйте буфет, чтобы скрыть беспорядок

  Фото Буша Мебель

  Боковые стенки идеально подходят для хранения корзин и книг. Кроме того, вы сэкономите больше места и избавитесь от беспорядка.

  47. Все еще валяется беспорядок? Купить корзины для хранения.

  Фото Walker Edison Furniture Company

  Вы можете сделать только так, чтобы уменьшить беспорядок в гостиной.Но все хорошо, что хорошо кончается, ведь корзины для хранения лучше всего подходят для хранения журналов, декоративных подушек или даже небольшого одеяла, чтобы согреться, наслаждаясь чашкой горячего кофе.

  48. Современный и стильный

  Фото TomCare

  Вот отличный способ остаться стильным и сохранить современный вид в гостиной. Вы можете быть холостяком, живущим в квартире, и предпочли бы сохранить более современное чувство стиля для своего помещения. Таким образом, вы можете проверить эти полки для ящиков.Они идеально подходят для хранения книг, комнатных растений, рам для картин и домашнего декора.

  49. Сэкономьте место с помощью настенных кубических полок.

  Фото Melannco

  Если пространство является проблемой, поднимите с пола как можно больше мебели, чтобы создать иллюзию большой комнаты.

  Идеи для хранения вещей в спальне гарантируют, что вы хорошо отдохнете.

  Обустройство спальни не только дает вам больше возможностей для передвижения.Таким образом, это хороший способ сохранить режим сна. Следовательно, вы сохраняете свою творческую энергию и ведете здоровый образ жизни.

  50. Закрепите шарфы кольцами для занавески для душа.

  Изображение взято из Goodhouskeeping

  Использование душевых колец для упорядочивания шарфов позволяет максимально увеличить пространство вместо использования нескольких вешалок. Кроме того, вы можете освободить место для других предметов первой необходимости.

  51. Простой держатель для галстука может иметь огромное значение.

  Фото Ipow

  Изготовление держателя для галстука своими руками — хороший способ сэкономить, но если у вас нет дома нужных материалов, вы можете купить его в Интернете. Вы можете организовать свои галстуки на основе цветов и узоров. Следовательно, легко подбирайте их, когда вы в пути, и сочетайте их со своей одеждой на день.

  52. Держите ящик для нижнего белья аккуратным с этим органайзером в виде сот.

  Фото Whitmor

  Как и предполагает метод Мари Кондо, лучше всего хранить одежду в вертикальном положении.Таким образом, сложите эти предметы таким образом, чтобы получить к ним легкий доступ и, очевидно, поддерживать порядок в шкафу. Хранение их в этих сотовых отсеках позволит вам сразу же определить свое любимое нижнее белье.

  53. На туалетном столике удобно развешивать одежду.

  Фото Guyou

  Изящный туалетный столик можно не замечать для хранения, но это предмет мебели, который хорошо подходит для хранения сложенной одежды на следующий день.Вы можете легко положить декоративные подушки на эти стулья или дополнительное одеяло на случай, когда ночью станет слишком холодно. Вы можете даже использовать его для тех подушек, которые не мешаете перед сном.

  54. Приобрести платформу кровати с хранилищем.

  Фото Prepac

  Да, некоторым это может показаться необычным, но это умный способ сэкономить место. Каркас кровати с ящиками предлагает много места для хранения вещей, которые вы хотите держать в пределах досягаемости.Особенно, если вы не хотите ходить по комнате ночью, ища эти предметы в темноте.

  55. Совместите эту платформу с изголовьем для хранения вещей.

  Фото Prepac

  Если у вас мало места в спальне, это идеальный вариант. Так обстоит дело с небольшими квартирами и маленькими домами. Вы можете извлечь выгоду из изголовья с местом для хранения, так как это простой способ хранить предметы, к которым вы хотите получить доступ сразу.Кроме того, он соответствует платформе кровати, которую мы рекомендовали выше, чтобы сделать вашу систему хранения в спальне полноценной.

  Люди, которые ищут отдельно стоящие шкафы, также ищут

  56. Храните обувь в удобном месте.

  Фото Seville Classics

  При хранении обуви следует учитывать разные факторы, наиболее важным из которых является экономия места. Мы разработали различные решения для экономии места для хранения вашей обуви.Преимущество получения тахты обувницы в том, что она собирается как мечта. Проводите больше времени в снах в спальне, а не беспокоитесь о том, как собрать место для хранения обуви.

  57. Распутайте узлы и скрутки.

  Фото Dovalty

  Хранение множества гаджетов в спальне требует множества аккордов. Будь то зарядные шнуры или те, которые подключаются напрямую к устройствам, они имеют тенденцию путаться. Лучше всего приобрести органайзер для кабельной приставки.Больше никаких узлов, скручиваний или путаницы, чтобы избавиться от головной боли.

  58. Крутая идея хранения в спальне: раскройте оттоманку.

  Фото DHP

  Эта кровать компенсирует ее колоссальные размеры. Кровать-оттоманка значительно экономит место и деньги. Почему? Для небольших или даже больших помещений эта кровать станет хорошей альтернативой вашим традиционным шкафам и ящикам. Кроме того, это отличный способ скрыть предметы, которые вы хотите скрыть от глаз, когда к вам кто-то приходит.

  59. Идея хранения в спальне: органайзеры для путешествий.

  Фото Bagail

  Чтобы воспользоваться ими, не нужно уезжать из страны или в отпуск. Органайзер для путешествий идеально подходит для хранения множества различных предметов. Это органайзер, обеспечивающий гибкость. Плюс уберите его в шкаф или под кровать, когда вы его используете.

  60. Идеи для хранения вещей в спальне: прикроватная тумбочка из каучукового дерева.

  Фото Furinno

  Как будто этот список не может быть более интересным, он становится лучше. Эта прикроватная тумбочка выбрала зеленый путь и является экологически чистой. Так что, если вы ищете минималистский предмет, подходящий для природы, то это идеальный вариант для вас. Поскольку он изготовлен из композитного дерева средней плотности и переработанных материалов, он также безопасен для окружающей среды.

  61. Используйте лестничную полку для вертикальных пространств.

  Фото Blissun

  Полочная лестница отлично подходит для вертикальных пространств, поскольку она соответствует движению в помещении. Поскольку он вертикально опирается на стену, в целом он не должен занимать много места. При необходимости вы можете легко перенести его в другие комнаты. Кроме того, вы можете хранить любые предметы, которые вам нравятся, например, рамки для картин, ароматические свечи, комнатные растения, даже книги или часы.

  62. Используйте карабин, чтобы упорядочить резинки для волос.

  Изображение Gimars

  Однако карабины — это не только резинки для волос. Вы всегда можете использовать другие предметы первой необходимости, чтобы повесить эти устройства для экономии места. Вы можете легко повесить кошельки, кастеты и даже бутылку с водой на ручку своего шкафа с их помощью. Подчеркните возможности хранения с их помощью, потому что они бывают разных цветов.

  63. Используйте вращающуюся полку для духов для этих драгоценных ароматов.

  Фото Imagetree

  Не хватает места для тщеславия? Если у вас мало свободного места, то это вариант для хранения вещей первой необходимости.Это также хорошо для целого ряда косметических товаров, таких как кисти для макияжа, флаконы для духов и средства по уходу за кожей. Вы можете легко поворачивать его, так как конструкция с возможностью поворота на 360 градусов позволяет размещать и другие предметы с обеих сторон.

  65. Идеи для хранения вещей в спальне, которые работают: органайзер для макияжа.

  Изображение Ikee Design

  Это делает нанесение макияжа безупречным, потому что у вас есть все необходимое в одном месте. Вам может пригодиться этот акриловый органайзер для косметики, так как он занимает минимум места.Кроме того, он довольно элегантен, так как имеет кристаллоподобный вид. Вы можете хранить целый ряд предметов, таких как косметическая пуховка, кисть кабуки и даже тени для век.

  66. В пути? Взгляните на этот ювелирный органайзер для путешествий.

  Фото Eoere

  Если вы из тех, кто всегда в пути, этот дорожный ящик-органайзер сохранит ваши самые необходимые вещи. Если вы удобно устроились в спальне или остаетесь ночевать в чьем-то доме на неделю или пару дней, это идеальный предмет для приобретения.Он компенсирует свой размер тем, что дает вам много места для хранения ваших драгоценных украшений.

  Идеи хранения игрушек для вас и вашего ребенка

  Эти забавные идеи для хранения игрушек легко реализовать, и они заставят вашего ребенка ценить хранение в раннем возрасте. Важно, чтобы он умел организовываться в раннем возрасте, потому что годы становления — это ранние этапы жизни, когда обучение имеет решающее значение. Как только он научится использовать хранилище в детстве, он неизбежно применит это позже, когда станет взрослым.

  67. Храните игрушки как забавную головоломку.

  Фото Tot Tutors

  Эта корзина из двенадцати предметов бывает разных форм, размеров и цветов. Это как смотреть на кусок пазла. Каждый индивидуальный цвет доступен для аналога по размеру. Таким образом, вы можете поиграть со своим ребенком и побудить его больше участвовать во время сбора. Сделайте это для него забавным и интересным, попросив его хранить игрушку, цвет которой соответствует цвету конкретной корзины.

  68. Храните плюшевые игрушки в ящике для игрушек.

  Фото Миллиарда

  Как вы могли заметить, нам нравятся предметы для хранения, которые обладают большой универсальностью. Один из способов хранения драгоценных плюшевых игрушек вашего ребенка — использовать эту коробку для обуви. Этот деревянный ящик из прочного материала не порвет плюшевую ткань.

  69. Постройте плюшевые животные «качели».

  Изображение из Pinterest, автор Onwood

  Эти полки для игрушек из веток делать легко и практично.В качестве альтернативы веткам деревьев вы можете найти в Интернете несколько более прочных и безопасных материалов. Этот аспект DIY остается на ваше усмотрение. Просто убедитесь, что вы соблюдаете надлежащие меры при его строительстве, чтобы обеспечить безопасность.

  70. Используйте лестницу с корзинами

  Фото RiverRidge Home

  Другой способ хранить игрушки вашего ребенка — использовать эту полку для хранения игрушек. Вы можете держать каждую игрушку в отдельности в ряд, соответствующий каждому шагу.

  71. Попробуйте хранить игрушки с эластичным шнуром.

  Фото зоопарка

  Банджи и место для хранения шнура — отличная идея для хранения мягких игрушек. Этот тип хранилища игрушек считается в целом безопасным и занимает всего 2 квадратных фута площади из-за его вертикальной конструкции. Не говоря уже о том, что вы всегда можете внести изменения в отделку по своему вкусу. Кроме того, в комплект входит оборудование, поэтому вы можете прикрепить его к стене как

  .

  72.Идея: потолочное хранилище для игрушек.

  Фото: Handy Laundry

  Отличный способ сэкономить место на полу в комнате для игрушек — это потолочное хранилище. Варианты над головой всегда работают для других домашних пространств, так почему бы не попробовать их в детской комнате? Мы нашли этот гигантский гамак, в котором можно разместить множество игрушек. Это отличный способ сэкономить на площади и уникальная идея для детей, когда они собирают игрушки.

  73.Переоборудование вешалки для растений для детских игрушек.

  Фото Mkono

  Повторное использование имеющихся в доме предметов — хороший способ сэкономить на расходах, а также сэкономить ресурсы. Переделанная вешалка для растений станет отличной альтернативой настенным полкам или маленьким отверстиям. Нестандартное мышление — хороший способ максимизировать функциональность повседневных вещей.

  74. Этот органайзер для настольных игр — идеальный вариант для хранения игрушек.

  Фото: Zucchini and Me

  Если в игрушечной комнате вашего ребенка полно настольных игр, вы можете воспользоваться этим органайзером. Он создан специально для хранения настольных игр, поэтому каждый ящик плотно прилегает к периметру вольеров. Это отличное дополнение к любой игрушечной комнате или детской спальне, так как это позволит детям издалека оценить свою коллекцию игр.

  75. Многоцелевое хранилище игрушек — определенно отличная идея.

  Фото Tibaolover

  Эта корзина для ткани предназначена не только для хранения игрушек, но и для других вещей. Вы можете переключить его очень быстро, так как эта идея хранения игрушек позволяет вам быть универсальной. Используйте ее как корзину для одежды, когда собираетесь использовать ее как хранилище игрушек, или даже как детские закуски, если они того пожелают.

  76. Этот стул-стол также идеально подходит для хранения игрушек.

  Фото Delta Children

  Этот универсальный стул-стол идеально подходит для декоративно-прикладного искусства, письма и даже рисования.Помимо этого, он также идеально подходит для хранения вещей. Внизу есть отделение, куда ваш ребенок может положить свои игрушки.

  77. Обозначьте кубики или урны буквами, чтобы дети могли учиться.

  Фото OrganizerLogic

  Маркировка корзин для хранения позволяет ребенку связывать предметы друг с другом. Это стимулирует мозговую активность и позволяет ребенку лучше осознавать свое окружение. Это джутовое хранилище от Organizer Logic.Кроме того, вам не нужно покупать отдельные этикетки, так как они уже идут в комплекте с доской и мелом.

  78. Эта идея хранения игрушек lego идеально подходит для путешествий.

  Фото Bins and Things

  Вы беспокоитесь о том, что вашему ребенку не удается взять с собой в поездку игрушки для отдыха? Не стоит беспокоиться. Этот чехол для лего позволяет брать с собой куда угодно и с собой и с ребенком. Кроме того, у него есть лицевая панель с крышкой, которая совместима с деталями лего, поэтому он может сразу же приступить к сборке.Пусть ваш ребенок будет чем-то занят, а его творческие способности будут развиваться даже в движении.

  78. Идея хранения игрушек — два в одном.

  Фото Мелиссы и Дуга

  На этом игровом столе Мелиссы и Дуга достаточно места для хранения вещей. Ваш ребенок может легко поставить на него поезд, так как он просторный, а также там можно разместить игровой домик. Кроме того, есть огромный ящик для хранения вещей, в который можно положить несколько других предметов.

  79. Идея хранения игрушек из дерева и ткани — воплощение идеала.

  Фото Delta Children

  Вашему ребенку понравится принт на органайзере для хранения игрушек из фильма Тачки. Он предназначен для хранения строительных блоков, лодок, машин и других громоздких игрушек. Это проверенное средство для привлечения внимания и гарантированная безопасность. Кроме того, его легко собрать!

  80. Книжный шкаф Идеи для хранения игрушек

  Фото Макса и Финна

  Если посвятить всю комнату и полный книжный шкаф детским занятиям, беспорядок с большей вероятностью будет сосредоточен только в одной области.Это хранилище для игрушек Max and Fin Book Case идеально подходит для книг и игрушек. Четыре нижних отсека имеют профилированные фасады для облегчения доступа. Кроме того, светло-серая отделка впишется в любую игровую зону, оформленную в цветовой гамме, в детскую или детскую спальню.

  81. Идея хранения игрушек тележек на колесиках

  Фото Step2

  Это хранилище для игрушек на колесной тележке идеально подходит для транспортировки куда угодно и когда угодно. Это будет весело колесить по его комнате, а вам будет легко перемещаться во время уборки.Литые колеса долговечны и не поцарапают поверхность пола. Он имеет размер 3 кубических фута и позволяет хранить книги, игрушки, игры, мягкие игрушки и даже автомобили.

  82. Наслаждайтесь этим местом для хранения игрушек в машине, когда путешествуете.

  Фото Cosy Greens

  Довольно сложно разложить игрушки в автомобиле, когда у вас есть пара малышей, которые таскают с собой свои игрушки. Этот игрушечный органайзер для путешествий идеально подходит для вас, путешествуйте с детьми легко и стильно.Этот органайзер для путешествий с игрушечным автомобилем имеет эластичные отделения и изготовлен из прочного материала, который выдерживает тягу, толчки или рывки ребенка.

  83. Складное хранилище для игрушек — отличная идея — уберите его с легкостью.

  Фото Katabird

  Складные предметы для хранения идеальны для тех, кто хочет обновить пространство или даже сделать косметический ремонт. Легко складывайте это хранилище для игрушек. Кроме того, это совершенно безопасно, так как ткань или прочный каркас не просвечивают.Таким образом, будьте спокойны, что ползающий ребенок — или ребенок, который учится делать первые несколько шагов — не получит травм.

  Идеи для хранения в ванной

  Ничто не может быть более мотивирующим и дать вам хорошее начало, когда вы очиститесь и подготовитесь к новому дню. Точно так же подготовка ко сну предполагает, что вы следуете рутине, следя за порядком в ванной комнате. Эти идеи для хранения в ванной комнате гарантируют, что она будет чистой и опрятной. Доказано, что эти идеи для хранения являются быстрыми и эффективными и позволят вам сэкономить на расходах.Мы подумали о нетрадиционных и типичных способах поддержания гигиены и безопасности в помещении для вас и вашей семьи.

  84. Держите полотенца в порядке и вытирайте их насухо полотенцесушителями.

  Фото Франклина Брасса

  Эти вешалки для полотенец кажутся роскошными, поскольку они придают вашей ванной комнате нотку элегантности. Это дает ощущение ванной комнаты в отеле или даже ванной комнаты в шикарном пятизвездочном ресторане. Это даст вам дополнительное ощущение комфорта и ощущение того, что вас побалуют после использования.

  85. Изысканная идея для ванной: используйте держатель для тряпки.

  Фото Home-So

  Лицо — самая важная часть вашего тела, о которой нужно заботиться. Держите под рукой тряпку с этим держателем, чтобы вымыть лицо после ухода за кожей. Это идеальный держатель для тех, кто хочет взбодриться днем ​​или ночью.

  86. Установите над дверью полку

  Фото Neu Home

  Идеально подходит для тех, у кого нет шкафа для белья. Прибейте многоярусную полку к дверной коробке, чтобы держать полотенца и постельное белье под рукой.Они сохранят полотенце сухим на воздухе, потому что отверстия обеспечивают вентиляцию. Таким образом, бактерии не будут гноиться в каждой отдельной корзине. Вы можете легко хранить туалетные принадлежности, белье и парфюмерию, чтобы ванная комната оставалась чистой и свежей.

  87. Измените назначение тележки для бара

  Фото Rackaphile

  Ваше любимое место для хранения вина может стать прекрасным шкафом для белья на колесиках. Эта тележка для бара идеально подходит для ванной, так как в ней можно хранить увлажняющие средства, туалетные принадлежности и другие необходимые предметы для ванны.Это дает вам мобильность и позволит вам перемещать его по ванной.

  88. Используйте старый добрый напольный шкаф

  Фото Tangkula

  Наклейте их на внутреннюю часть напольного шкафа, чтобы кисти и компакты оставались аккуратными. Это идеально подходит для антисептиков, витаминных бутылочек, жидкости для полоскания рта и средств по уходу за кожей.

  89. Попробуйте лестницу для хранения

  Фото MyGift

  На лестнице можно повесить полотенца и корзины с лишней туалетной бумагой.Вы можете поэкспериментировать с этим. Это даст вам достаточно места и позволит вам получать доступ к своим вещам с близкого расстояния, когда вы принимаете ванну или душ.

  90. Используйте металлическую корзину.

  Фото mDesign

  Держите наиболее часто используемые специальные туалетные принадлежности в пределах досягаемости с помощью металлической корзины.

  91. Поместите предметы повседневного обихода на полку.

  Изображение с Amazon

  Мы все виноваты в том, что оставляем наши любимые спреи и продукты на раковине вместо того, чтобы убрать их в аптечку.Вот хороший способ сэкономить место на полу с помощью этой полки для ванной, поскольку она тонкая и подходит для небольших помещений.

  92. Храните банные принадлежности на стеклянной полке.

  Изображение с Amazon

  Эта стеклянная полка идеально подходит для хранения банных принадлежностей, так как не занимает места на полу. В нем достаточно места для банных принадлежностей. Он имеет изысканный и изысканный дизайн, элегантный и стильный.

  93. Используйте отдельно стоящее хранилище для туалетной бумаги.

  Фото mDesign

  Попрощайтесь с грязной туалетной бумагой. Здесь удобно разместить три рулона папиросной бумаги. Он элегантен и, каким бы незначительным он ни казался, станет хорошим дополнением вашей ванной комнаты.

  94. Храните важные гаджеты в ванной с душевным спокойствием.

  Фото Vicoup

  Эта полка для розеток позволяет заряжать гаджеты или даже подключать электрическую зубную щетку.Как настоящая мода на электрические скачки, это маленькое устройство защитит всю вашу электронику от колебаний, всплесков и скачков напряжения. Вот что делает его таким замечательным: в нем есть встроенная съемная полка. О чем еще можно просить?

  95. Инструменты для укладки волос.

  Фото mDesign

  Очень важно подготовить инструменты для волос, если утренняя подготовка обычно занимает у вас много времени. Когда у вас есть все в одном месте, их проще найти и сэкономить время.Кроме того, вы можете выстроить эти инструменты для волос в ряд, сохраняя каждый инструмент для волос в хронологическом порядке, чтобы ускорить процесс подготовки. Это может звучать нелепо, но в настоящее время время имеет значение.

  96. Удвоение ударов

  Фото Briofox

  Вместо того, чтобы набивать кондиционер на краю ванны, оснастите душ второй стержнем у стены.

  97. Полки для штабелей

  Фото ClosetMaid

  Создайте хранилище там, где его раньше не было, добавив высоты.Вы можете легко разместить это под раковиной. Это не займет много места на полу, так как вертикальные стеллажи поднимаются вверх.

  98. Воспользуйтесь преимуществами дверей шкафа

  Фото Deco Brothers

  Не пренебрегайте задней частью дверцы шкафа. Держите утюги, фены и щетки под рукой и вне поля зрения в компактных ящиках, которые можно прикрепить прямо к двери. Не забудьте измерить размеры дверцы шкафа, чтобы убедиться, что Decobro подходит.

  99. Повсюду класть корзины Униформа

  Фото MyGift

  Подвесные корзины добавляют блеска и скрывают не очень красивые банные принадлежности. Эти плетеные вручную корзины из морской травы красивы на вид и одинаково полезны. Это двухъярусное подвесное хранилище для ванной идеально подходит как для больших, так и для мелких вещей.

  100. Попробуйте перевернутые скобки

  Фото Sodoku

  Установите полки с перевернутыми кронштейнами, чтобы придать им приятный вид, который также помогает убирать незакрепленные предметы, такие как стопки полотенец и запасные ватные палочки.

  Типы идей для хранения

  корзины для хранения идей

  Складные, переносные или складные корзины для хранения незаменимы в каждом доме. Они очень универсальны, их легко смешивать и сочетать, и они сделаны из множества восхитительных материалов, включая хлопок и ткань. Занимаетесь стиркой или хотите хранить игрушки для малышей? Не ищите ничего, кроме корзин для хранения.

  
  Premium Choice

  
  Стоимость Купить

  
  Лучший выбор

  Чтобы сэкономить время, ознакомьтесь с нашим полным руководством по покупке корзин для хранения, которое включает важные факторы, влияющие на ваше решение о покупке (включая наши лучшие выборы).Вам никогда не понадобится другой гид.

  Ящики для хранения Идеи

  Отсортируйте предметы по категориям и никогда больше не пытайтесь найти предмет. Храните сувениры и памятные вещи в надежном месте, игрушки на своем месте и аккуратно разложите канцелярские принадлежности. Купите один ящик для хранения или их набор, если вам нужно больше (мы обязательно сделаем это). Ничто так не восстанавливает порядок в пространстве, как ящики для хранения вещей.

  
  Премиум выбор

  
  Стоимость Купить

  
  верхний выбор

  Мгновенно овладевайте ноу-хау по выбору идеального продукта с помощью нашего полного руководства по покупке ящиков для хранения.Эксклюзивные подсказки внутри.

  Ящики для хранения / Идеи контейнеров

  Эти первоклассные контейнеры для хранения гарантируют, что ваши скоропортящиеся продукты останутся свежими, памятные вещи будут в состоянии 10/10, а одежда останется чистой от пыли и клещей. Благодаря воздухонепроницаемым и влагостойким свойствам они идеально подходят для длительного хранения. Хотите соотношение цены и качества? Ознакомьтесь с этими превосходными вариантами.

  
  Премиум выбор

  
  Стоимость Купить

  
  верхний выбор

  Экономьте силы и время с нашим полным руководством по покупке складских мест и этим руководством по складским контейнерам.

  Идеи полок для хранения

  Книги, товары и все остальное, что находится между полками для хранения, дает предметам особый дом. Легко берите предметы, когда они вам нужны, и сразу узнавайте, что вам не хватает. Отсортируйте товары по категориям и освободите драгоценное пространство на полу, используя эти надежные подборщики.

  
  Премиум выбор

  
  Стоимость Купить

  
  верхний выбор

  Шшш — наше полное руководство по покупке содержит хитрости, о которых никто не знает.Щелкните здесь, чтобы узнать все, что нужно знать о полках для хранения.

  Идеи шкафов для хранения

  Надежно и надежно спрячьте в этих великолепных шкафах свои вещи: одежду, обувь, аксессуары… все. Изготовленные из лучших материалов, эти красавицы прослужат вам долгое время. По сути, это то, что вы получаете, комбинируя форму с функцией: лучшее из обоих миров.

  
  Премиум выбор

  
  Стоимость Купить

  
  верхний выбор

  Мы провели все исследования за вас, так что вы можете расслабиться и расслабиться: вот наше полное руководство по покупке шкафов для хранения, которое включает важные факторы, которые необходимо учитывать.

  Идеи для шкафов для хранения вещей

  Сортировка предметов еще никогда не была такой простой: убирайте и улучшайте внешний вид вашей комнаты / дома. Классифицируйте одежду по сезону, типу и другим параметрам: с небольшой помощью Мари Кондо вы станете экспертом в области организации в кратчайшие сроки. Здесь начинается ваше путешествие в более аккуратный дом.

  
  Премиум выбор

  
  Стоимость Купить

  
  верхний выбор

  Никогда больше не тратьте ни цента на плохо построенные шкафы для хранения вещей: ознакомьтесь с нашим полным руководством по покупке, где есть все, что вам нужно знать о шкафах для хранения вещей.

  Сумки для хранения Идеи

  Эффективно защищайте от вредителей, грязь и пыль с помощью нашего ассортимента высококачественных пакетов для хранения. Храните ли вы свежие продукты, одежду или постельное белье, они сохранят ваши вещи в первозданном виде до тех пор, пока они вам не понадобятся. Массовое хранение? Не проблема.

  
  Премиум выбор

  
  Стоимость Купить

  
  верхний выбор

  Хватит продуктов, которые не работают: наше полное руководство по сумкам для хранения включает факторы, которые следует учитывать при совершении покупки, советы и рекомендации и многое другое.

  Идеи ящиков для хранения

  Получите мгновенный доступ к своим вещам с помощью надежных ящиков для хранения вещей: многие ценят эти 3 продукта, и мы уверены, что они вам тоже понравятся. Меньше беспорядка, меньше стресса: мгновенно упростите себе жизнь.

  
  Премиум выбор

  
  Стоимость Купить

  
  верхний выбор

  15 минут — это все, что вам нужно: ознакомьтесь с нашим руководством по покупке ящиков для хранения вещей, чтобы сэкономить время и деньги при следующей покупке.

  Как хранить вещи?

  Существует множество способов хранения предметов. Для хранения разных предметов можно использовать самые разные предметы хранения. Хранение — это такой широкий спектр, и информация по этой теме постоянно меняется, и есть тонны информации, которую нужно потреблять. Хранение может быть простым, но может оказаться сложным.

  Особенно, если вы не знаете, что делать с имеющимися у вас ресурсами. В зависимости от типа предметов, которые вы хотите хранить, их объем, а также то, насколько они могут быть хрупкими, являются некоторыми факторами, которые следует учитывать, прежде чем решать, какой тип хранилища вам подходит.Самый простой принцип, который следует помнить при хранении, — это помнить о функциональности, доступности и стоимости.

  Как защитить вещи на складе?

  В зависимости от того, какие предметы вы хотите хранить, уровень безопасности хранилища может различаться. Вы должны учитывать, насколько ценны предметы, которые вы хотите хранить, и насколько вы хотите их защитить. Чтобы защитить ваши вещи на складе, вы должны правильно их упаковать.

  Во-первых, вы должны убедиться, что вы надежно связали их с помощью упаковочной ленты или клея.Убедитесь, что вы используете высококачественные материалы, чтобы надежно закрепить свои вещи. Во-вторых, оберните предметы любым защитным покрытием.

  Это может быть картон, пузырчатая пленка или набивка. Убедитесь, что все прочные коробки плотно закрыты, если вы планируете складывать в них свои вещи. Кроме того, вы можете рассмотреть относительный размер коробки, а не объект, который вы вставляете.

  Если коробка слишком большая, есть большая вероятность поломки, так как предмет может перемещаться во время транспортировки.Вы также можете воспользоваться спреем для мебели и воском, чтобы не допустить попадания грязи и предотвращения повреждения предмета жидкостью.

  Как получить больше места для хранения?

  Первый шаг к увеличению дискового пространства — это определить, сколько вы хотите хранить. Это позволит вам определить, какое место для хранения вам нужно и какие приготовления необходимы для хранения ваших вещей.

  Самый распространенный подход — связаться с компаниями, занимающимися хранением, и запросить расценки.Это даст вам представление и приблизительную цифру того, сколько вам может понадобиться выделить для хранения.

  Хотя это может быть наиболее практичным; не у всех есть ресурсы, чтобы инвестировать в дополнительное пространство для хранения. Есть много альтернатив. Одно из практических решений для вас — создать пространство; нужно ли освободить место и избавиться от вещей, которые могут вам больше не понадобиться.

  Вы можете освободить место внутри или снаружи дома или сделать собственное место для хранения вещей.Мы написали наиболее полное руководство, которое вы можете найти в киберпространстве, чтобы помочь вам выбрать все возможные варианты.

  Сколько места для хранения вещей мне нужно в моем доме?

  The Los Angeles Times сообщила, что средний американский дом состоит из 300 000 предметов. Исследования показывают, что, как показывает практика, общая кладовая в доме должна составлять 10 процентов от общей площади дома в квадратных футах. В вашем доме должно быть достаточно места для всех ваших вещей, в том числе достаточно места для передвижения.С другой стороны, если вы хотите приобрести отдельное пространство, у складских помещений есть руководство (которое включает наглядное представление о том, какие предметы подходят для сдачи в аренду).

  Решите досадные проблемы с помощью этих решений для домашнего хранения

  Поскольку мир быстро меняется, мы должны прилагать сознательные усилия, чтобы адаптироваться к нему. Отрасль хранения не является исключением из этого правила, поскольку существует множество элементов хранения, которые стали технологически продвинутыми.В Storables мы проделали домашнюю работу и стремимся предоставить вам лучшие решения для хранения вещей в вашем доме. Мы стремимся предоставить вам новейшие решения для домашнего хранения, заставляющие задуматься, которые вызовут волну в технологиях систем хранения.

  Сделай сам с нашими идеями домашнего хранения «сделай сам»

  Мы не всегда можем полагаться на продукты, доступные на рынке, для удовлетворения наших потребностей в хранении. Таким образом, вы всегда можете изготовить системы хранения и помещения по своему вкусу.Хотя мы верим в удобство, мы также считаем, что эффективное хранение требует усилий и практики. Откройте для себя одни из лучших идей домашнего хранения своими руками, которые вы можете найти в Интернете, с помощью нашего полного руководства.

  Увеличьте пространство для хранения вещей в небольшом доме

  Большая жизнь не всегда означает, что вам нужно жить в большом роскошном доме. Иногда достаточно просто максимально увеличить занимаемое пространство.Может быть, трудно обойтись тем, что у вас есть, но это определенно возможно.

  Небольшой дом с точки зрения хранения повысит ваши творческие способности и позволит вам обнаружить, как небольшое пространство может раскрыть в вас находчивость. Лучший способ максимизировать пространство — убедиться, что вы используете хранилище, которое дополняет каждый дюйм и каждую щель вашего пространства.

  100% эффективные хаки и решения для домашнего хранения

  Вы устали от типичных статей для хранения, которые можно найти в Интернете? Вот несколько свежих идей о практичном хранении, которые вы можете применить.Вот лишь некоторые из них: установите полки по периметру спальни. Кроме того, вы можете использовать изголовье мандалы в качестве альтернативы прикроватной тумбочке, чтобы дать вам много места для головы, а также площадь пола. Кровать на платформе — еще один способ держать вещи под рукой, когда вы слишком устали, чтобы дойти до своего туалета ночью.

  Быстрые и простые советы, как оставаться организованными

  Storage упрощает организацию работы.Это имеет эффект домино: как только вы сделаете первый шаг к организованности, он в конечном итоге начнет расти как снежный ком и в конечном итоге сэкономит ваши ресурсы, время и энергию. Максимально увеличьте любую комнату в вашем доме, чтобы ни один дюйм пространства не был потрачен зря с нашими советами. Будь то добавление плавающих полок в вашу гостиную, использование магнитных стеллажей для вашей посуды или использование перфорированных досок для хранения на стене, самые маленькие элементы для хранения могут иметь огромное значение. Мы придумали стильные способы сделать вашу жизнь намного более эффективной, поскольку вы перемещаетесь по дому с комфортом.

  Защитите своих детей от опасного домашнего хранилища

  Дети иногда склонны позволять своему любопытству взять верх. Родители несут ответственность за их безопасность. Однако есть определенные объекты, на которые мы полагаемся в защите. Некоторые из них могут быть даже инструментами, которые мы используем в повседневной жизни, которые могут представлять опасность, если они попадут в чужие руки. Это может быть набор новых острых кухонных ножей, электроинструмент или даже оружие.У нас есть несколько советов, как защитить эти крошечные пальцы или держать эти опасные предметы подальше от скрытых.

  Идеи для хранения, которые вы должны знать

  Вы коллекционер обуви? Вы должны прочитать эти идеи по хранению обуви.

  Вы когда-нибудь покупали слишком много обуви? Это виноватое удовольствие, от которого большинство из нас не может избавиться. Купить слишком много обуви — не проблема, пока у вас не закончится место для ее хранения.

  Мы на два шага впереди вас, потому что игра с обувью — это игра, в которую мы хорошо играем, то есть игра о хранении обуви. Вот самые уникальные решения для хранения обуви, о которых вы никогда не знали, — от картонных полок своими руками до деревянных ящиков для обуви.

  Идеи для хранения инструментов, облегчающие работу

  Мы знаем, насколько важно поддерживать инструментальный цех в исправном состоянии. Чтобы организовать все эти инструменты за день, не нужен простой набор инструментов, вам понадобится нечто большее.Помните, когда вы рассматриваете хранение инструментов, доступность и функциональность — это два приоритетных фактора.

  Вот несколько блестящих идей для хранения инструментов, которые помогут вам освободить время и место.

  Простые решения для хранения для быстрого доступа к предметам

  Вы когда-нибудь пробовали использовать двойные перекладины для своего шкафа? Как насчет S-образных крючков, чтобы повесить предметы на проволочные полки? Это лишь некоторые из немногих примеров, которые мы придумали для решения некоторых из самых сложных проблем с хранением, с которыми вы можете столкнуться.Вот несколько простых решений для хранения, которые наверняка подойдут.

  Часто задаваемые вопросы об идеях хранения

  Вы когда-нибудь задавались вопросом, как сохранить домашнее хранилище? Вы когда-нибудь задумывались, как содержать домашнее хранилище в чистоте? Найдите ответы на эти вопросы в наших статьях с часто задаваемыми вопросами.

  1. Как сохранить домашнее хранилище?

  Хотя не существует определенной формулы или установленного в учебниках подхода к обслуживанию домашнего хранилища, у нас есть наиболее близкий к нему подход.Узнайте, почему поддерживать домашнее пространство для хранения данных легко, понятным и быстрым способом. От основ до лучших практик, используемых профессионалами, мы расскажем вам, как продлить срок службы хранилища. Это четкие примеры, которые сделают ваше пространство для хранения легким в использовании.

  2. Как содержать дома в чистоте?

  Некоторые чистящие средства вредны для окружающей среды или даже могут повредить определенные поверхности.Мы предлагаем вам полное руководство о том, как содержать в чистоте складские помещения, не неся никаких затрат на ремонт. Вот несколько практических и проверенных на практике советов, которые мы можем вам предложить. Вот в чем суть: отслеживайте эти важные вещи и держитесь за них, все лишнее должно уйти. Мы расскажем вам, как избавиться от этого беспорядка с помощью нашего руководства.

  3. Как освободить дополнительное место для хранения вещей дома?

  С ростом потребления и увеличением объемов производимой продукции хранение стало больше необходимостью, чем проблемой.По-прежнему возникает вопрос: как освободить место для хранения вещей в вашем доме? Мы придумали практические идеи, которые экономичны и реалистичны. Это простые идеи, которые позволят вам создать пространство, не тратя деньги на аренду. Как? Мы научим вас, как настроить свои хранилища с помощью DIY. Кроме того, узнайте, насколько легко максимизировать пространство с помощью нескольких продуктов на рынке, которые гарантированно увеличивают пространство, а не уменьшают его.

  4.Как сделать кладовку на маленькой кухне?

  Хотя милые и уютные — это хорошее направление, небольшие кухни часто сталкиваются с ограничениями, когда дело доходит до места. Не волнуйтесь, мы составили для вас список супер полезных советов: вот 45 лучших идей для хранения на кухне.

  Лучшие идеи для хранения данных

  10 худших проектов для дома своими руками

  Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

  В Интернете полно руководств по ремонту дома своими руками, но выполнить их хорошо может быть намного сложнее, чем нажать кнопку воспроизведения на видео YouTube и следить за ним.

  Иногда даже простые проекты, которые кажутся быстрыми исправлениями, могут закончиться катастрофой, если у мастера по дому нет необходимых разрешений, материалов или опыта для правильного выполнения работы.

  Хотя риск нанесения реального ущерба, помимо создания чего-то неэстетичного, обычно невелик, ошибка также может обернуться потерей десятков тысяч долларов, когда придет время продавать.

  «Покупатели сейчас действительно сообразительны, — сказал Дэнни Херцберг, член группы продаж элитной недвижимости The Jills из Майами, Флорида.«Они провели свое онлайн-исследование через Trulia или Zillow, они смотрят HGTV и знают свои рыночные данные. Когда они сравнивают дома и видят, что у двоих из них есть проекты« сделай сам », которые не сработали, а один — профессионально выполнил ремонт, покупатели собираются пойти на этот (третий) дом ».

  Короче говоря: иногда стоит потратить лишние деньги, чтобы пойти с профессионалом. Инвестиции в недвижимость с самого начала могут окупиться в будущем.

  Вот 10 распространенных ошибок, которых следует избегать.

  Пристройка санузла в подвале

  Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

  Большинство проектов сантехники своими руками — большая ошибка. Они не только могут быть физически опасными для домовладельцев, но также могут стоить больших денег, если им придется решать проблемы у профессионалов в будущем или если они попытаются продать дом, их коснется плохой осмотр дома.

  Среди плохих идей по сантехнике попытка добавить новую ванную комнату в подвале может быть особенно плохой для домов и кошельков домовладельцев.

  «Люди думают, что это хорошее место, чтобы попробовать свои силы в хитрости, потому что меньше людей увидят там [ванную]», — сказал Рик Филлипс, сертифицированный оценщик жилья и президент компании Appraisals Guaranteed в Вирджинии. «Но есть много функционального устаревания, когда вода капает со столешницы или душ не сливается, а вода скапливается в углах, вызывая износ».

  Добавление новой ванной комнаты может принести домовладельцам много денег, если они впервые пойдут с профессионалом, сказал Филлипс.

  «Очевидно, это зависит от стоимости рабочих, к которым вы обращаетесь, но правильно отделать ванную комнату не так уж и дорого», — сказал он.

  Живопись

  Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

  Многие домовладельцы думают, что могут сэкономить деньги, покрасив внутреннюю или внешнюю часть своей собственности самостоятельно. В конце концов, для этого просто нужно сходить в строительный магазин и несколько часов делать точечные мазки кистью, верно?

  Но плохая покраска может иметь реальные последствия, особенно если владельцы не слишком хорошо владеют кистью и планируют продать.

  «Многие люди считают, что рисовать — это довольно просто, и что свежий слой краски имеет большое значение для продажи дома и придает ему свежесть», — сказал Херцберг. «Но для многих людей, у которых нет опыта рисования, вы можете прийти и увидеть все мазки кисти. Если люди не рисуют должным образом, это может выглядеть так, как будто есть два тона, или вы можете нанести краску на деревянный пол или столешницы. Они начинаются с благих намерений, но в конечном итоге портят имущество еще хуже «.

  Потенциальные покупатели будут рассматривать небольшие визуальные подсказки, такие как четкость окраски, чтобы оценить, чувствуют ли они себя хорошо в доме, сказал Херцберг, и если покупатели почувствуют себя плохо, владельцы могут потерять тысячи долларов на рынке жилья.

  Установка «обязательных» домашних функций

  Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

  «Приверженность» — это термин, используемый для описания полупостоянных эстетических обязательств, которые люди берут на себя и которые, по словам Филлипса, полностью соответствуют их вкусам.

  Другими словами, если домовладельцы решат установить пурпурное ковровое покрытие или столешницы из розового гранита, они должны чувствовать себя обязанными остаться в собственности какое-то время — или быть приверженными отмене изменений перед продажей дома.По словам Филлипса, «преданный» выбор может не снизить продажную стоимость дома, но может затруднить его продажу.

  Домовладельцы могут быть более склонны вносить серьезные изменения в дом сами, потому что эти корректировки часто являются увлеченными проектами (Филлипс вспомнила одну домовладельцу, которая 40 лет ждала, чтобы переделать свою кухню в ярко-оранжевый цвет), но, вероятно, это не лучший выбор. Долгосрочные дизайнерские решения заслуживают качественной работы профессионала.

  Установка собственной кухонной мебели и бытовой техники

  Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

  Ремонт кухни может быть большой работой, но это может быть еще большая работа — и расходы — если домовладельцы попытаются установить свои собственные шкафы и бытовую технику.

  Герцберг отметил, что новые шкафы, холодильники, посудомоечные машины и встроенные микроволновые печи могут быть дорогими, поэтому имеет смысл нанять кого-то, кто сможет установить все правильно с первого раза.

  «Люди, которые переделывают кухню самостоятельно, иногда пытаются установить свою собственную мебель, — сказал он. «Они будут покупать готовые вещи в таких местах, как Ikea. Если у них действительно нет набора навыков, это видно. Вы можете получить наклонный шкаф или поставить неправильные двери в неправильных местах, чтобы они не открывались правильно — это проблема планировки пространства.«

  Плитка

  Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

  Качественная облицовка плитки — это больше, чем просто выстраивание маленьких квадратов, — сказал Николас Коладжиованни, риэлтор из Чикаго.

  Как и покраска, укладка новой плитки на кухне, в ванной или прихожей может быть отличным способом улучшить внешний вид собственности, независимо от того, планируют ли владельцы остаться или продать. Однако, как и в случае с живописью, плохое выполнение работы может послать неверный сигнал посетителям и потенциальным покупателям, указывая на то, что владельцы не вкладывают достаточно средств в свои дома, чтобы тратить деньги на работу профессионального качества.

  «Конечно, найдется достаточно подходящих, точных и экономных специалистов», — сказал Коладжиованни. «Большинство людей, которые решают делать проекты« сделай сам »и ​​экономят пару долларов, получают то, за что платят. Мы, домовладельцы, не можем забыть о денежной ценности нашего времени. Попросите своего брокера порекомендовать кого-нибудь, а затем проведите собеседование с несколькими людьми».

  Добавление прачечной наверху

  Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

  Превращение прачечной наверху в проект «сделай сам» может иметь серьезные последствия.Это еще одна ошибка водопровода, которая может вызвать повреждения, сравнимые с повреждениями, вызванными протекающей кровлей: плесень или грибок, повреждение потолка, структурные проблемы и гниение полов.

  «Я только что увидел прачечную, которую хозяева сделали сами, — сказал Филлипс, — и она просочилась на главный этаж. Это потенциально могло произойти при профессиональной установке, но это, вероятно, менее вероятно, и у этих людей, вероятно, есть страховка. Возможно, вы захотите, чтобы это сделал кто-то другой только из-за страховки.«

  Укладка коврового покрытия или паркета самостоятельно

  Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

  Напольные покрытия — важная часть внешнего вида и удобства использования любого дома. Поскольку в каждой комнате есть этаж, посетители и потенциальные покупатели обязательно быстро это заметят, особенно если есть проблема, из-за которой сложно передвигаться.

  «Напольные покрытия» — один из тех основных проектов в доме, который требует не только ноу-хау, но и профессиональных инструментов, — сказал Коладжиованни.

  «Вы должны использовать правильный материал», — добавил он. «Это похоже на все. Я хожу в кабинет стоматолога, чтобы почистить зубы. Я не собираюсь делать это сам с помощью технологий, которые они используют для чистки зубов».

  Преобразование внутренних / открытых пространств

  Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

  Некоторые домовладельцы стремятся превратить свои бесполезные внутренние и внешние пространства в функциональные дополнительные комнаты. Это не всегда разумный выбор, даже если недвижимость расположена в относительно умеренном климате с легко предсказуемыми погодными условиями, потому что навесы и гаражи не были спроектированы с учетом постоянного проживания в помещении.

  «Иногда мы видим это в Майами», — сказал Херцберг. «Люди сами пытаются превратить свои гаражи в спальни, и это серьезная проблема. Когда люди входят в дом, совершенно очевидно, что раньше было гаражом. Иногда укладывают неряшливый пол. Иногда люди добавляют неаккуратную импровизированную ванную комнату».

  Причина, по которой этот тип самодельного проекта терпит неудачу, по словам Херцберга, настолько очевиден, что он обычно требует от владельцев брать на себя задачу поднимать полы и опускать потолки в своих гаражах.По его словам, эти проекты могут быть «пугающими», если люди не знают, что делают, и действительно нуждаются в помощи подрядчика.

  Создайте собственную террасу на заднем дворе

  Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

  Помимо очевидного опасения, что плохо построенная колода может рухнуть, пока на ней находятся семья и друзья домовладельца, колоды, размещенные в неправильном месте, также могут затруднить доступ к важным частям собственности, по словам Филлипса.

  «Я видел самодельные колоды, в которые после того, как люди вставляли их, они не могли получить доступ к их ползущему пространству или водопроводному крану», — сказал он. «Это может вызвать сбор воды, который вызовет утечки или предотвратит доступ к материалам, к которым вы должны иметь доступ рабочего время от времени, если что-то пойдет не так … Я даже видел палубы, которые приходилось отрезать после того, как они были построены, потому что владельцы не получили разрешения, и построены на лужайке своего соседа «.

  Филипс также отметил, что неправильно окрашенная палуба может повредить существующий внешний вид дома, разбрызгиваясь на кирпич, боковые панели или окна.

  «Если вы не знаете, как делать их правильно, то обязательно попросите кого-нибудь сделать это», — сказал он.

  Крепление крыши

  Фотография любезно предоставлена ​​Shutterstock

  Устранение дорогостоящих проблем с кровлей может быть проклятием для существования каждого домовладельца, но это не значит, что это подходящее место, чтобы срезать углы (так сказать). Поднятие так высоко по лестнице может подвергнуть жизнь домашних мастеров серьезной опасности, к тому же без надлежащего опыта может быть трудно правильно определить источник утечек или других проблем.

  По словам Герцберга, ремонт крыши своими руками также может оказать серьезное негативное влияние на стоимость дома.

  «Косметические проблемы можно исправить, — сказал он, — но если кто-то взял на себя функциональные функции дома — фундамент, крышу и т. Д. — такие предметы станут красными флажками для покупателей. Они». нам нужно огромное [ценовое] снижение, чтобы решить эту проблему ».

  5 лучших приложений для дизайна ванной комнаты для вашего проекта реконструкции

  Когда вы думаете о реконструкции ванной комнаты, дизайн, который вы выбираете для проекта, может иметь большое влияние на ваш бюджет, а также на функциональность и красивый внешний вид обновленной Космос.Итак, как вы решите, как должен выглядеть дизайн вашей ванной комнаты? Как вы пришли к своему видению? Что ж, к счастью для вас (и многих других людей, которые находятся в одной лодке), цифровой мир и разнообразие доступных приложений для дизайна значительно упрощают этот процесс.

  Чтобы помочь вам начать работу, мы создали список из пяти лучших приложений для дизайна ванных комнат, которые помогут вам осуществить проект реконструкции вашей ванной комнаты, в том числе:

  1. Планировщик виртуальной ванной комнаты через Roomstyler
  2. Планировщик 5D
  3. Приложение для дизайна ванной комнаты
  4. Простой планировщик 3D
  5. Бюджет My Reno

  Теперь давайте обсудим каждое из них более подробно, чтобы вы могли решить, какие приложения для дизайна ванных комнат будут наиболее полезными для вас, начиная с:

  1.Виртуальный планировщик ванной комнаты через Roomstyler

  Виртуальный планировщик ванных комнат — это бесплатное программное обеспечение от Roomstyler, специально разработанное для ремонта ванных комнат. Он позволяет создавать 3D-планы ванных комнат, используя их шаблоны. Вы начинаете с редактирования в формате 2D. Затем переключитесь на 3D-вид, чтобы увидеть, как он будет выглядеть на самом деле. Затем вы можете оборудовать свою ванную комнату простым перетаскиванием. Благодаря хорошо организованной библиотеке материалов вы можете выбирать из широкого спектра материалов и отделки, таких как плитка, сантехника, а также широкий спектр других вариантов.Разве не было бы замечательно, если бы ремонт ванной комнаты был таким легким в реальной жизни?

  Вы хотите просто изменить дизайн или отремонтировать существующую ванную комнату? Вы ищете вдохновения? Это бесплатное приложение позволяет вам делать и то, и другое! Вы можете создать свой собственный проект или просмотреть коллекцию проектов и концепций от более чем 40 миллионов пользователей. Чтобы создать свой собственный, вы просто начинаете с макета и дизайна, затем обставляете и вносите изменения, и, наконец, визуализируете свой конечный результат и делитесь им.Это так просто!

  Чувствуете себя немного застрявшим? Не уверены в своем видении обновленной ванной комнаты? Иногда немного вдохновения — это все, что вам нужно, чтобы начать планировать проект реконструкции ванной комнаты. В бесплатном приложении «Дизайн ванной комнаты» вы можете просмотреть сотни идей дизайна ванной комнаты. Когда вы наткнетесь на понравившийся дизайн, просто сохраните его как избранное. Затем, когда вы соберете достаточно вдохновения в своих избранных, вернитесь и посмотрите, подходит ли какой-либо из них для ремонта вашей ванной комнаты.Или выберите аспекты различных изображений, которые вы хотите включить в свой окончательный проект реконструкции.

  Easy Planner 3D, также известный как Opun Planner, позволяет создавать уникальные дизайны интерьера прямо на их веб-сайте, включая реконструкцию ванных комнат. Вы можете быстро преобразовать 3D-рисунок в 3D, что упрощает представление о том, как будет выглядеть окончательный дизайн вашей ванной комнаты. Он имеет очень простой в использовании интерфейс и простую навигацию, большинство команд отображаются прямо на экране.

  Красивый дизайн ванной комнаты — это прекрасно, но не менее важно не выходить за рамки бюджета. Что ж, угадайте, для этого есть приложение! Приложение Budget My Reno бесплатное и удобное для пользователя. Это позволяет вам классифицировать расходы вашего проекта для удобного просмотра, отслеживать платежи и проверять правильность получаемых вами счетов, а также сохранять контактную информацию вашего подрядчика и других поставщиков услуг. Таким образом, вам никогда не придется искать потерянную визитную карточку.

  Готовы приступить к ремонту ванной комнаты?

  Все эти приложения для дизайна ванных комнат отлично подходят для планирования и составления бюджета проекта реконструкции ванной комнаты. Но что, если вы не уверены, как все это собрать, или вам нужна помощь с выполнением? Наша команда в Tilghman Builders готова помочь! Мы берем на себя процесс планирования и проектирования, а затем воплощаем его в жизнь. Свяжитесь с нами сегодня, чтобы получить помощь в планировании проекта реконструкции вашей ванной комнаты для обеспечения исключительного качества строительства каждый раз.

  Ищете еще немного вдохновения для ремонта вашей ванной комнаты? Нажмите кнопку ниже, чтобы взглянуть на наше портфолио!

  Идеи для строительства ванной в гараже и ее стоимость

  Гараж может быть намного больше, чем просто место, где вы припарковываете свои машины и храните все вещи, которые вы накопили за годы, но на самом деле не используете. Вы можете более разумно использовать дополнительное пространство и превратить свой гараж в арендуемую жилую единицу, гостевую комнату или домашний офис.Конечно, добавление ванной комнаты в гараж должно быть важной частью этого плана ремонта дома. Вот несколько идей и затрат для гаражных ванных комнат, которые помогут вам начать работу.

  Добавление ванной комнаты в гараж

  Добавить ванную комнату в гараж можно независимо от того, является ли ваш гараж отдельно стоящим или пристроенным к вашему дому.

  Однако для добавления ванной комнаты в отдельно стоящий гараж могут потребоваться специальные разрешения строительных норм, в зависимости от того, где вы живете.Поэтому всегда уточняйте у местных строительных властей, прежде чем начинать процесс ремонта.

  Вот несколько важных моментов, которые следует учитывать при планировании добавления ванной комнаты в гараж.

  Подробнее: Превратите гараж в спортзал

  Макет

  Вам нужно будет убедиться, что вы спланировали планировку ванной комнаты в соответствии с потребностями и правилами вашего местного сообщества. Многие сообщества придерживаются Международного жилищного кодекса в отношении требований к свободному пространству, чтобы помочь принять решение о планировке и расстоянии между сантехникой.

  В соответствии с этим кодом для установки унитаза вам понадобится зазор не менее 21 дюйма спереди и 15 дюймов с каждой стороны унитаза. Расстояние от спины рассчитывается путем измерения грубого расстояния и добавления половины ширины чаши.

  Перед входом в душевую кабину должен быть зазор не менее 24 дюймов. Сама по себе душевая должна быть не менее 30 × 30 дюймов.

  Дренаж

  Если ваш гараж построен на бетонной площадке, можно пробить площадку, чтобы установить дренажные трубы, а затем залатать пол.

  В качестве альтернативы вы можете разместить свой туалет и душ на приподнятых платформах, что позволит вам провести дренажные трубы через стену и под землей, когда они выходят на улицу.

  Трубы должны выдерживать уклон дюйма на фут уклона до тех пор, пока они не соединятся с основной канализационной линией. Если вы не можете выдержать такой уклон, подумайте об установке мацерационного туалета, способного перекачивать отходы вверх в канализацию.

  Водоснабжение

  Вам нужно будет оценить мощность существующей сантехники и водонагревателей в вашем доме, чтобы определить, сможет ли ваша существующая система обеспечить подачу горячей и холодной воды в вашу новую ванную комнату в гараже.

  Лучше всего нанять сантехника, чтобы он проверил сантехнику в вашем доме. Вам также нужно будет проверить, будут ли существующие трубы в вашем доме хорошо работать с новыми трубами, установленными в ванной комнате гаража.

  После того, как вы убедились, что ваша внутренняя сантехника совместима с новыми трубами, вы можете спланировать подачу воды в ванную комнату в гараже из дома, проложив подземные трубы. Чтобы трубы не замерзли зимой, проведите их через пол гаража, а не вдоль стены.

  Использование трубы ¾ дюйма для подачи воды поможет вам избежать проблем с напором воды. Также может быть удобнее и экономичнее установить небольшой водонагреватель для нового душа вместо прокладки трубы от основного водонагревателя в гараж.

  Самый простой способ уменьшить потери воды и сделать ванную комнату экологически чистой — это собирать воду из душа и направлять ее в слив унитаза.

  Вентиляция

  Вентиляция важна для любой ванной комнаты.В вашей ванной комнате в гараже потребуется окно, обеспечивающее не менее полутора квадратных футов пространства для потока, а также вытяжной вентилятор, чтобы обеспечить выход пара из душа и выхода неприятных запахов.

  Еще одна необходимость — покрасить стены ванной комнаты легко очищаемой и влагостойкой краской, чтобы избежать роста плесени.

  Затраты

  Добавление простой ванной комнаты в гараж обойдется вам в сумму от 3000 до 6000 долларов. Однако, если вы хотите дополнительной роскоши или если вам нужны новые водопроводные и канализационные линии для добавления вашей ванной комнаты, ожидайте, что затраты вырастут в геометрической прогрессии, вплоть до отметки в 25000 долларов.

  Наймите лучших подрядчиков в вашем районе, чтобы они помогли вам с ремонтом вашего дома. Щелкните здесь , чтобы узнать больше.

  Написано Нараяном Шрути.19 мая 2021 г.

  Нараян — автор контента для Кукуна. Имея опыт как в написании, так и в редактировании контента, Нараян сочетает свое письмо и любовь к чтению со своей страстью к музыке. Как активный музыкант, он стремится стать ключевым игроком в создании контента для Кукуна.

  .

  Как раскинуть проводку по дому: Проводка в частном доме – особенности ее планирования, организации и установки

  Янв 3, 1980 автор alexxlab Разное

  Проводка в частном доме – особенности ее планирования, организации и установки

  ---

  ---

  Содержание статьи (ссылки кликабельны):

  1. Какой кабель является лучшим для проводки?
  2. Виды электрофурнитуры.
  3. Что надо учесть во время планирования проводки?
  4. Особенности разводки или создания контуров.
  5. Где устанавливать выключатели?
  6. Как установить скрытую проводку?
  7. Открытая проводка.
  8. Использование инсталляционных коробов.
  9. Использование напольной коробки.
  10. Видео. Проводка в частном доме своими руками.

  Обязательным условием жизни каждого из нас является наличие электричества в частном доме. Без него мы не смогли бы развлекаться, выполнять различные бытовые дела, создавать свет в ночное время и осуществлять еще много других дел.

  Другими словами роль электричества является неоценимой и его отсутствие в некоторой степени ассоциируется с остановкой жизни. Именно поэтому очень важно обеспечить наличие электрического тока в нашем доме.

  Для того чтобы им можно было пользоваться, нам нужно сделать две вещи:

  1. Подключиться к общей электрической сети.
  2. Организовать электрическую проводку в любом уголке частного дома, то есть проложить кабели, по которым будет проходить электрический ток.

  Первый этап осуществляется специалистами той компании, которая обслуживает электрические сети. То есть здесь мы ничего не делаем. Работники этой компании для подключения к электросети осуществляют установку центрального автомата (рубильника), «защиты» и электросчетчика.

  Все остальные работы по электропроводке осуществляются нашими руками. Конечно, это могут сделать и специалисты за определенную плату. Однако в любом случае мы должны четко знать, из каких компонентов состоит проводка в частном доме, как ее нужно организовывать и каким образом проводится ее монтаж?

  Эти знания дадут возможность проверить качество работы наемного специалиста и уберечь от различных будущих проблем.
  В том случае, если вы планируете сэкономить, то эти знания помогут проложить электрическую проводку в любой уголок частного дома с помощью своих же рук.

  Перед тем, как рассмотреть все особенности монтажа электропроводки, следует рассмотреть, какие элементы необходимы для организации и установки домашней электрической сети.
  

  Каким должен быть кабель?

  И так, для монтажа электропроводки владельцу частного дома нужно запастись определенным количеством кабеля и электрофурнитурой (ее виды рассмотрим ниже). Кабель может быть медным или алюминиевым. Конечно, он должен иметь изоляцию.

  Полезный совет: будет лучше, если использовать медный кабель. Причина этого заключается в том, что он обладает большей пропускной способностью. Это дает возможность использовать провод с меньшим сечением.

  Также к преимуществам медного кабеля принадлежит и то, что он может выдерживать большую нагрузку, чем электропровод, сделанный из алюминия.

  Различные виды кабеля

  Еще стоит сказать и о таком моменте. В частный дом может подаваться как однофазное, так и трехфазное питание. В том случае, когда нужно будет подать ток к однофазным приборам, кабель должен быть трехжильным.

  Одна жила является фазной, другая — нейтральной, третья предназначена для заземления. В случае прокладки трехфазного питания кабель должен быть пятижильным.

  Для проводки могут использоваться как плоские (удобно монтировать под штукатурку), так и круглые кабели. Важной их характеристикой является поперечное сечение.

  Выбор электропровода с определенным сечением зависит от уровня нагрузки. Так, если будет прокладываться провод к розеткам, то эта величина должна быть не менее 2,5 кв. миллиметров. Кабели для питания осветительных приборов должны обладать сечением, которое является не меньшим 1,5 кв. миллиметров.

  Полезный совет: чтобы не прогадать с сечением электрического провода, нужно провести подсчет мощности всех возможных приборов, которые будут питаться от отдельного провода. Конечно, нужно учесть некоторую величину в качестве запаса. После этого общую мощность нужно разделить на 220 (если в дом входит одна фаза) или 380 вольт (в случае наличия трехфазной сети). В результате вы будете знать силу тока, которую должен пропустить кабель.

  Отталкиваясь от этой величины можно определить нужное сечение. Для этого надо воспользоваться специальными таблицами.
  

  Нужная электрофурнитура и требования к ней

  ---

  ---

  Что касается электрофурнитуры, которая будет использоваться в частном доме для создания эл проводки, то она может состоять из:

  • монтажных коробок;
  • розеток;
  • любых видов выключателей;
  • переключателей;
  • кнопки вызова и других видов.

  Монтажные коробки используются в любой комнате и могут характеризоваться различными формами. Так, их форма может быть круглой, квадратной или прямоугольной. Назначение этих коробок может быть разным.

  Некоторые из них используются для установки розеток или выключателей. Они монтируются под штукатурку и не имеют верхней крышки. Есть и такие коробки, которые также устанавливаются под штукатурку, но имеют крышку. Они являются или распределительными, или сквозными.

  Кроме этих есть еще внешние (наружные) коробки. Стоить отметить, что большинство коробок является негерметизированным. Однако некоторые имеют герметизацию.

  Полезный совет: в этих коробках часто подключаются и разводятся различные провода. Для их соединения нужно использовать распределительное кольцо и специальные зажимы. Если же просто скрутить провода и использовать изолирующую ленту, то такое соединение будет ненадежным. Результат — искрение в коробке. И это как минимум.

  Что касается розеток, то сейчас нужно использовать розетки с тремя полюсами. Третий полюс представляет собой защитный контакт, который подключается к заземляющему проводу.

  Стоит сказать и о том факте, что рекомендуется использовать двойные розетки. Они дадут возможность уменьшить количество двойников или тройников.
  Как розетки, так и выключатели могут иметь герметизацию, а могут и не иметь.

  Герметичную электрофурнитуру целесообразно использовать на внешних стенах частного дома, на балконе, крыльце и т. д.

  Итак, материалами следует запасаться перед началом монтажа проводки внутри и снаружи частного дома.

  Если говорить о принципе прокладки электрической проводки в частном доме, то он мало чем отличается от этого же процесса в стенах квартиры. Главная разница заключается в том, что частный дом может иметь несколько этажей и в нем кроме многих бытовых приборов могут использоваться и мощные электроприборы, которые являются частью систем отопления, водоснабжения или предназначены для некоторых производственных целей.

  Еще одной разницей является получение тока от различных источников. Частный дом получает ток от местного трансформатора или от столба электролинии.
  

  Как планировать проводку?

  Для того чтобы процесс прокладки проводки был осуществлен очень грамотно и при этом проводка служила в течение большого срока, нужно провести правильное планирование ее проведения. Другими словами нужно составить схему.

  Монтаж трех скрытых розеток в стену
  

  Специалисты рекомендуют определиться со списком розеток, светильников, а также всех возможных механизмов и устройств, которые нуждаются в индивидуальном подключении.

  Данный список нужно составить для каждой комнаты и каждого вспомогательного здания. При разработке этого списка стоит учесть то, что в будущем список электрических приборов будет только расширяться.

  Учитывая это, нужно определиться, куда и каким образом будут подключаться дополнительные приборы.

  В процессе планирования размещения розеток стоит также определиться с местом размещения электрических приборов и других электрических «пользователей», которые будут использоваться в будущем.

  То есть нужно определиться с тем, где будут размещаться люстры, где будет стоять телевизор, а где будет размещаться холодильник и другие устройства.

  Не лишним будет определение мест подключения тех электрических установок, которые будут использоваться за пределами дома, то есть во дворе или на ландшафтном участке.

  Когда эту работу сделано, приступают к составлению схемы проводки, которая будет использоваться в частном доме. Составление такой схемы является очень важным. Благодаря ей можно будет определить все необходимое количество материалов.

  При этом во время монтажа вы не забудете установить какую-то розетку или провести определенный кабель. Еще одним преимуществом такой схемы является то, что в будущем при проведении ремонта вы будете знать, где проходят все электрические провода.

  Благодаря этому будет устранена любая возможность случайного повреждения кабеля во время проведения ремонтных работ.
  Какой должна быть разводка?

  Стоит отметить, что составление схемы имеет свои секреты. Эти секреты касаются правильности прокладки кабелей и их разводки. Отметим, как правильно делать разводку проводов.
  

  Контуры электропроводки

  Итак, электричество в частный дом поступает через электрический счетчик. После него устанавливается распределительный щит. Именно от этого щита и начинается разводка различных проводов. Каждый из них может называться контуром.

  Количество этих контуров напрямую зависит от количества комнат частного дома и электрических устройств, которые планируется использовать. В небольшом частном доме может быть всего два контура.

  Один из них назначается для розеток, другой — для осветительных приборов.

  Полезный совет: во время составления любой схемы проводки независимо от размеров частного дома всегда должна быть отдельная разводка на освещение и отдельная разводка на розетки.

  Причиной этого является то, что осветительные приборы и подключенные приборы к розеткам имеют разные мощности. В результате для питания светильников нужны более тонкие провода, чем для питания холодильника или микроволновой печи или любого другого электрического устройства.

  По сути дела этот совет можно назвать обязательным. Это позволит сэкономить на закупке кабелей. В противном случае, то есть, если к одной разводке подключать и розетки, и светильники, то при перегорании кабеля или замыкании вы не сможете использовать любой прибор или светильник, которые подключены к этому проводу.

  Еще одним плюсом наличия большого количества контуров является легкий поиск неисправности.

  Следует иметь в виду, что лучше организовать такую схему проводки, которая будет предусматривать монтаж большего количества контуров, чем требует частный дом. Это позволит уменьшить нагрузку на провода и устранит потребность в прокладке дополнительной разводки в будущем.

  Обязательным правилом является оснащение каждого контура автоматическим выключателем. Группа контуров должна подключаться и к дифференциальному реле (УЗО). Как выключатель, так и УЗО монтируются в распределительном щитке.

  При составлении схемы нужно учесть еще один нюанс: есть электроприборы, которые имеют большую мощность (водяной насос или электрическая плита). Для них нужно использовать кабель с большим сечением. Конечно, этот кабель будет отдельным контуром.

  Что касается максимальной нагрузки на контур, то эта величина зависит от типа сети. Если она является трехфазной, то в домашних условиях максимальная нагрузка на одну разводку не должна превышать шести киловатт.

  К одной разводки двухфазной системы нужно подключать устройства, общая мощность которых не должна быть большей двух киловатт. Это надо учитывать во время определения количества используемых контуров.

  Реальная схема элекстроснабжения частного дома
  

  Соблюдение этого условия позволит повысить уровень безопасности как трехфазной, так и двухфазной проводки в частном доме. В общем, схема проводки в частном доме может выглядеть следующим образом:

  Если частный дом состоит из нескольких этажей, то электричество на каждый этаж должно подаваться через отдельную разводку. Специалисты рекомендуют производить подключение комнат по отдельности.
  

  Где устанавливать выключатели?

  Здесь стоит обратить внимание на том, что требования к прокладке электропроводки в некоторых комнатах являются более жесткими. К списку этих комнат принадлежат те, которые характеризуются постоянным присутствием воды и наличием высокого уровня влажности. Примером является ванная, туалет или прачечная.

  Схема подключения выключателя
  

  Главным требованием для этих комнат является вынесение всех выключателей за их пределы. То есть в середине них нельзя монтировать выключатели. Соблюдение этого требования повысит уровень безопасности.

  Что касается других комнат, то в них можно использовать выключатели. Желательно, чтобы они находиться на высоте 90-140 сантиметров. При этом расстояние между деревянным дверным коробом и выключателем должно равняться 15-ти сантиметрам.

  Выключатель должен находиться с той стороны двери, с которой находится ручка.

  Также схема должна предусматривать и контур заземления.

  После того, как вы сделали схему проводки, можно приступать к установке каждого провода и всей электрофурнитуры. Одним из главных процессов является монтаж проводки. Он может осуществляться различными способами.
  

  Скрытая электропроводка

  Проводку можно монтировать открытым способом и скрывать под штукатуркой. Последний вариант является очень популярным.

  Он заключается в установке каждого электрического провода на стену еще до того, как происходит процесс нанесения штукатурки. При этом прокладка должна осуществляться по определенным правилам.

  Так, кабель можно прокладывать только в горизонтальном или вертикальном положении. Установка по диагонали нежелательна, а в ванной, туалете или на кухне является запрещенной.

  Придерживаясь этого правила, в будущем можно будет легко угадывать место прохождения электропроводов на случай потери схемы.

  Прокладку горизонтальной проводки рекомендуется делать под потолком на уровне, который находится на 30 сантиметров ниже. Конечно, в любой комнате будут размещаться розетки. Для них также можно использовать горизонтальную проводку. Однако она должна осуществляться уже на высоте 30 сантиметров от пола.

  Что касается вертикальной прокладки кабелей возле угла стены или дверной коробки, то этот процесс может осуществляться на расстоянии 15 сантиметров от них.

  После закрепления проводки монтируются распределительные коробки, наносится штукатурка и устанавливаются выключатели и розетки. Теперь вы знаете, как правильно сделать скрытую проводку в любой части частного дома.

  Можно также использовать гофрорукава. Их монтируют на стену. Также у их выходов устанавливают распределительные коробки. После этого наносится штукатурка.

  В конце через эти гофрорукава можно втянуть необходимое количество электропроводов. Этот вариант имеет много преимуществ. Главное из них состоит в возможности простой замены поврежденного (перегоревшего) электрокабеля без надобности вырывания его из-под штукатурки.
  

  Монтаж открытой проводки

  Также в частном доме с помощью своих рук можно установить и открытую проводку (ее фото приводится ниже).
  
  Обычно такой тип электропроводки устанавливается в середине вспомогательных хозяйственных помещениях, на фасадах частного дома и в подвале. Также ее часто используют и в жилых помещениях.

  Если говорить о вспомогательных зданиях, то в них может использоваться многожильный электрокабель или большое количество одножильных электрокабелей. Первый тип кабеля монтируется на стену и прикрепляется к ней специальными зажимами. Одножильные электропровода нужно втягивать в гофрорукава.
  

  Использование инсталляционных коробов

  Если говорить об открытой проводке электрических коммуникаций внутри частного дома, то для ее монтажа целесообразно использовать инсталляционные коробы.

  Инсталляционный короб для розеток

  Эти короба имеют достаточно эстетичный вид и используются для монтажа электрической сети после того, как владелец завершил отделку и покраску стен. Благодаря им можно менять электропроводку без разрушения штукатурки стен.

  Такие короба могут монтироваться вдоль потолка, пола или дверной коробки. Они могут иметь один, два или больше каналов. Конечно, каждый из этих каналов может быть использован для прокладки различных кабелей.

  Материалом, из которого изготавливают инсталляционные короба, является или пластмасса или алюминий. Внутренняя сторона алюминиевого короба покрывается пластмассой.

  Нижнюю сторону перфорируют. Стоит отметить, что использование этих коробов является очень выгодным, поскольку их можно легко резать и сгибать. Это дает возможность подгонять их под любые размеры комнат.

  Размеры этих коробов могут быть разными. Очень большие короба желательно использовать в тех случаях, когда используется проводка для питания различных видов аппаратуры.

  Для того чтобы они не выделялись на фоне интерьера, можно подобрать обшивку или крышку, которые имеют такой цвет, которые соответствует дизайну.
  Сверху над этими коробами устанавливаются розетки.

  Следует иметь в виду, что каждая розетка, которая устанавливается вместе с открытой проводкой, должна обладать полностью защитным корпусом. Такая розетка монтируется прямо на стену. Такими же являются и требования к выключателям, которые будут использоваться в случае открытой электропроводки.
  

  Использование напольной коробки

  Довольно часто частные дома имеют комнаты с большой площадью. И в том случае, если есть необходимость размещения нескольких электроприборов на определенном расстоянии от стены и владелец не желает протягивать кабель по полу, можно встроить в пол напольную коробку. Конечно, кабель будет идти уже под полом.

  Использование напольной коробки устранит наличие свободных проводов, которые могут валяться на полу и создавать препятствия во время движения. Такие коробки монтируют в полу и находятся на том же уровне, что и пол.

  При этом крышка коробки может быть оформлена в стиле пола. В результате напольная коробка не будет препятствием и не станет вещью, которая портит дизайн. При этом она характеризуется герметичностью, что не создает никаких рисков при влажной уборке.

  После того, как были сделаны все монтировочные работы, электропроводку нужно проверить. Этот процесс не должен ограничиваться простым включением светильника и проверкой, светится ли он.

  Вам нужно определить, установлены ли все элементы, которые предусмотрены схемой, работают ли УЗО и автоматические выключатели, насколько качественным является соединение заземления. Также следует провести проверку надежности крепления выключателей, розеток и других элементов.

  Когда этот процесс сделан, можно считать, что прокладка проводки является завершенной.
  

  Видео. Проводка в частном доме своими руками

  ---

  ---

  Способы штробления стен с помощью различных инструментов. Перфорированный кабель-канал для организации проводки в электрошкафах Проводка в дачном доме своими руками – особенности организации и последовательность монтажа Скрытая проводка в деревянном доме – преимущества и недостатки, а также особенности проведения

  Разделение электропроводки на группы: примеры, схемы, правила

  Хорошим тоном при проектировании электрических сетей в квартире или доме считается разбивка кабельных линий на несколько групп потребителей. Различают розеточную линию, осветительную, а также отдельные силовые ветви для водонагревателей, электропечей, стиральных машин, системы кондиционирования и т.д. В этой статье мы расскажем, как выполняется разделение электропроводки на группы, а также предоставим примеры и схемы правильного разветвления электросети.

  Для чего это нужно

  Во-первых для удобства обслуживания. Во-вторых для безопасности эксплуатации электропроводки. Если в какой-либо группе произошел сбой, она отключается, не воздействуя на остальные. К примеру, при грамотном разделении электросети замкнувший ТЭН калорифера не обесточит весь дом и не придется в темноте на ощупь устранять причину аварии, бродить по квартире или дому к щитовой.

  В былые времена при проектировании жилья, требования к проводке отличались от сегодняшних, и многие обычные сейчас для нас электроприборы отсутствовали в обиходе. Поэтому считалось нормальным и экономически целесообразным объединять в одну группу розетки и освещение.

  Правила разбивки

  Правильным разделением электропроводки в доме и квартире на сегодняшний день является проведение для каждой комнаты отдельной линии для розеток, отдельной для освещения.

  К тому же отдельной линией проводят кабель к мощным потребителям. Чтобы наглядно разобраться и понять, что такое разделение электрики на группы, рассмотрим графические изображения. Представлена электрическая план-схема:

  В данной схеме трехфазный ввод в дом распределен по группам электропотребителей. В качестве вводного кабеля, от счетчика, используется ВВГнг 5*10, пять жил сечением 10 квадратных мм. Для защиты ввода в щит установлен автоматический выключатель ВА 40 А.

  Первая группа (подключена от фазы L1) — это освещение, устанавливается автомат 10 А, провод на на них ВВГнг 3*1.5 мм. Вторая — это потребители санузла и ванной, установлено устройство защитного отключения, УЗО 10А-10mA. Вообще можно до 30 мА, но не более (глава 7.1. ПУЭ п. 7.1.82). Связанно это с высокой влажностью и большой вероятностью электротравматизма при эксплуатации электроприборов. В качестве силового провода задействован ВВГнг 3*2.5 мм, который также запитан от первой фазы L1. Третья — розетки комнат. Для их защиты установлен автомат на 16 А, а питание подходит с фазы L2. Делается это для равномерной нагрузки на трехфазную сеть. Провод для третьей ветки электропроводки также берут ВВГнг 3*2.5 мм. Розетки для четвертой группы (кухня и коридор) запитаны от фазы L3. Автоматический выключатель на 16 А защищает провод ВВГнг 3*2.5 мм. Пятая ветка — питание электроплиты, задействованы три фазы, ноль и заземление. Для подключения используют провод ВВГнг 5*6 мм (согласно СП 256.1325800.2016 п.10.2), для защиты установлено УЗО 32 А — 30 mA.

  Данная схема разделения проводки на группы приведена в качестве примера, для помощи домашним мастерам разобраться и на примере помочь научится читать схемы, а также составлять их, исходя из собственных наработок. В качестве недорогого и простого решения разбивки электропроводки для хрущевки, можно использовать схему приведенную ниже, с распределенной нагрузкой на потребителей.

  Также добавлено визуальное изображение, план-схема проводки на плане квартиры. При вновь проложенной электропроводке необходимо составлять подобную схему распределения, для того чтобы в дальнейшем облегчить поиск неисправности или же модернизацию проводки, добавление точек потребителей.

  Также рекомендуем вам ознакомиться со схемой электропроводки в двухкомнатной квартире!

  Чтобы закрепить прочитанный материал, предлагаем вам ознакомиться с видео уроками, на которых доходчиво и наглядно демонстрируется, как разделить проводку в квартире или доме на линии:

  Вот собственно и все, что мы хотели рассказать вам о правильном разделении электропроводки на группы. Надеемся, предоставленные примеры помогли вам понять, зачем нужна разбивка электрики и как ее правильно осуществить!

  Будет интересно прочитать:

  Схема разводки электропроводки в частном доме. Схема

  Схема разводки электропроводки в частном доме. Схема

  Обычно к частному дому электросеть подводится при помощи воздушной линии электропередачи (ЛЭП) 380 В. Линия с опоры заводится в вводной щиток, который устанавливается на внешней стороне здания. Для этого используется провод или кабель, сечение которых определяется согласно расчету. Прокладка проводки «воздушным» способом является предпочтительной по причине ее простоты и минимальных затрат.

  Ввод электричества до дома с опоры

  Особых ограничений по месту установки вводного устройства нет. Только необходимо учесть, что расстояние до труб должно быть не менее 1 метра.

  Внутрь щитка ставится трехполюсный автоматический выключатель. Установку приборов учета электричества также рекомендуется произвести там же для облегчения снятия показаний службой энергосбыта. Корпус щитка необходимо подключить к контуру заземления. Поскольку он будет находиться на улице, нужно, чтобы класс защиты оболочки был не ниже IP54, с повышенной пыле- и влагозащищенностью.

  Дальше осуществляется разработка схемы разводки трехфазной электропроводки в частном доме. Составляем принципиальную схему электроснабжения частного дома напряжением 380 В. При обозначении элементов системы нужно руководствоваться стандартом ГОСТ 21.210–2014, где приведены условные графические изображения электрооборудования и проводок на планах.

  При проектировании схемы учитываем следующие факторы:

  • площадь дома, этажность;
  • количество однофазных и трехфазных потребителей электроэнергии, их потребляемая мощность;
  • необходимость резервного питания.

  На схеме обязательно обозначаем номер фазы, к которой подключается потребитель.

  Трехфазная схема электропроводки в частном доме (пример)

  Однолинейная схема включает в себя графическое отображение всех элементов электросети: от точки подключения (опора ЛЭП) до конечного потребителя в доме. Здесь также отображаются расчетные электрические параметры сети и потребителей, марки кабелей.

  На ее основе разрабатывается план прокладки проводки по помещениям. Здесь показываются конечные потребители и линии электросети от щита. Именно по нему определяются длины кабелей.

  План прокладки электропроводки в частном доме (пример)

  Затем составляется кабельный журнал, в котором указываются адреса подключений каждой линии или группы. После определения марок кабелей и электрооборудования уже можно составить спецификацию. На ее основе уже делается сметный расчет.

  Разводка освещения в частном доме. План освещения

  Если подойти к обеспечению света в квартире по всем правилам, то первоначально осуществляют проектирование. Схема освещения в квартире основывается на проектировании самого дома и непосредственно комнат, форме потолка, отделочных материалов, размещении мебели. После оценки всех факторов на чертеже плана квартиры нужно выбрать места размещения приборов для света, а также выключателей и розеток.

  Расчет освещения (нормативы и количество светильников)

  Для обеспечения грамотного проектирования света нужно определить, какая мощность будет оптимальной для определённого жилища. Отсюда рассчитывается такой показатель, как количество источников света и ламп накаливания, нужных для определённой площади. Про всем правилах, мощность света распределяется следующим способом: каждые 5 м²освещает лампа мощностью 60-65 кВт. Исходя из этих показателей, не составит труда правильно рассчитать количество лампочек, нужного для определённого помещения.

  Рассмотрим пример, какое количество ламп нужно для освещения гостиной площадью 15 м². На таблице ниже представлены лампы разного типа.

  Схема подключения

  После того как определено количество приборов для обеспечения света, приступают к формированию плана освещения в квартире. На нем отображаются места расположения светильников или групп освещения, а также элементов, которые служат для включения и выключения источников света.

  Отметить следует также тип используемых выключателей. К примеру, можно ставить одноклавишные или двухклавишные. Иногда, если помещение имеет большую площадь, используют дублирующие выключатели для света. Они предназначаются для регулирования одного и того же осветительного прибора, но размещаются в разных концах комнаты.

  Пример плана освещения с дублирующими выключателями

  На чертеже схемы также отмечают тип освещения – потолочный или настенный. Обязательно отмечают на схеме, к какому регулирующему элементу относится осветительная точка.

  Пример схемы

  Приведём пример схемы обеспечения света однокомнатной квартиры площадью около 40 м². В соответствии с нормами понадобится не больше 8 светильников.

  Схема освещения в однокомнатной квартире

  Прокладка освещения

  Освещение должно осуществляется посредством разного типа источников света:

  • Точечные светильники встраиваются в подвесной или натяжной потолок.

  • Обычные люстры монтируются двумя способами: крепление на крюк в потолочной поверхности или с помощью дюбелей.

  Используются и настенные светильники, настольные лампы для освещения определённой зоны. Широкое распространение получили и светодиодные ленты для обеспечения дополнительной подсветки. В зависимости от того, какие виды осветительных приборов будут применяться, выбирается схема прокладки электропроводки.

  Составление схемы электропроводки в частном доме. Пример составления схемы электропроводки в частном доме

  Схему будущей электропроводки составляют на основе плана частного дома. Она состоит из двух частей, электрической и монтажной. Основные элементы набрасываются схематично, «для себя».

  • Электрическая схема . Схема электропроводки в частном доме показывает способ включения в цепь энергопотребителей и их количество.

  Пример электрической схемы проводки в загородном доме Источник assz.ru

  • Монтажная схема . Определяет места монтажа устройств. Эти данные помогут подсчитать количество необходимых кабелей и дополнительных расходных материалов.

  Монтажный вариант схемы электропроводки Источник kabel-house.ru

  К основным элементам сети относят провода, розетки, выключатели, счетчики, предохранители и реле, распределительные коробки, кроме того:

  • точку ввода внешнего силового кабеля;
  • УЗО;
  • точки подключения бытовых приборов высокой мощности;
  • потолочные и настенные осветительные приборы.

  Началом электроснабжения дома является электрощит. К нему извне подводится питающий провод (чаще по воздушной линии), подающий однофазный или трехфазный ток.

  На нашем сайте Вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу электротехнических работ . Напрямую пообщаться с представителями можно посетив выставку домов «Малоэтажная Страна».

  Чтобы повысить надежность, на щите потребители разбиваются на группы (подключение группами точек):

  • Осветительные приборы.
  • Розеточные гнезда.
  • Силовые элементы (бойлер, электроплита, стиральная машина).
  • Хозяйственные группы (подвал, гараж).

  Допускается разбивка потребителей по комнатам или этажам. В таком случае каждая группа нуждается в индивидуальных устройствах защиты (автоматы, УЗО).

  В каждой комнате имеется осветительная и розеточная группа, на кухне их больше (теплый пол и электроплиту подключают как отдельную группу). Для мощной бытовой техники и ламп-узлов цепи в ванной предусматривается заземление (подключение через кабель с дополнительной жилой «земля»).

  Подготовительные работы для устройства электропроводки

  Чтобы проводка в загородном доме при эксплуатации не доставляла проблем, проводятся подготовительные работы и расчеты. К ним относится расчет общей мощности приборов, планируемых к установке; на основе этих цифр выбирается кабель.

  Мощность некоторых бытовых приборов Источник bazliter.ru

  Расчет потребляемой мощности

  Общая потребляемая мощность складывается из отдельных мощностей бытовых приборов, элементов освещения и силового оборудования. Эти значения берутся из специальных таблиц; их можно найти в технических паспортах приборов.

  Чтобы самостоятельно получить итоговую потребляемую мощность приборов, надо просуммировать мощности всех потребителей на этом проводе. Известно, что одновременно все приборы не включаются. Поэтому полученная сумма умножается на поправочный коэффициент спроса (коэффициент одновременного использования). Коэффициент равен 0,8 (если общая мощность меньше или равна 14 кВт), 0,6 (до 20 кВт), 0,5 (до 50 кВт).

  Пример: если полученное число составляет 32,8 кВт, то ориентировочная величина потребляемой мощности: 32,8*0,6=19,68 кВт.

  Разделив общую мощность на напряжение (220 В) можно узнать максимальную силу тока. Например, если мощность оказалась равной 5 кВт (5000 Вт), сила тока равна 22,7 А.

  Это может быть интересно! В статье по следующей ссылке читайте про второй свет в частных домах .

  Выбор сечения кабеля по длине и мощности

  Сечение кабеля выбирается по определенному ранее максимальному току нагрузки и параметру проводника (плотность тока для этого материала). При силе тока 22,7 А и плотности проводника 9 А/мм2 (медь) подходящим будет проводник с поперечным сечением (ППС): 22,7/9=2,5 мм2.

  Медь считается лучшим материалом из-за своих свойств: износостойкости, высокой тепло- и токопроводности (даже при окислении), пластичности. Медный провод хорошо поддается скручиванию и выдерживает нагрузку в два раза большую, чем алюминиевый аналогичного сечения.

  Расчет сечения по нагрузке (кухня) Источник reslando.ru

  Оптимальным сечением для розеточной группы считают 2-2,5 мм2, для подключения осветительных приборов достаточным будет 1,3-1,5 мм2, для мощных электроприборов лучше подстраховаться – не меньше 4 мм2.

  Длину кабеля рассчитывают, сделав замеры всех прямолинейных участков с добавлением с каждой стороны припуска по 10-15 см. Ориентировочную длину кабеля можно получить, умножив площадь помещений на два.

  Электропроводка в квартире своими руками пошаговая. Монтаж электропроводки в квартире своими руками — пошаговая инструкция

  Если вы покупаете квартиру в старом доме или в новостройке, там уже будет проведено электричество и подключены розетки с выключателями. И до покупки недвижимости вы никак не сможете повлиять на их местоположение. Но как только вы становитесь собственником жилья, то имеете право переделать проводку в квартире своими руками совсем по-другому. Конечно же, это процесс длительный, сложный и материально затратный. Пытаясь как-то сэкономить, многие задаются вопросом – реально ли в новом жилье сделать всю электрическую часть самим? Реально, если вы не лентяи, неплохо учились в школе, дружите с физикой и электротехникой. Так что тема у нас сегодня актуальная – электропроводка в квартире своими руками. Пошаговая инструкция от составления схемы до монтажа проводов вам поможет.

  Начало всех работ — схема

  Хотелось бы начать этот раздел с аналогии. Что является основой для хорошего крепкого дома? Конечно же, фундамент. Так вот, своеобразным фундаментом надёжного и качественного электроснабжения является грамотно составленная схема электропроводки в квартире. Многие совершенно напрасно этим пренебрегают и на это есть веские причины:

  1. Во-первых, монтаж электропроводки в квартире вам будет делать гораздо легче, когда на схеме отображается практически конечный результат. Согласитесь, это довольно редко, когда на первом этапе ремонта люди могут представить себе, что получится в конце. А с электрической схемой это возможно, потому что на ней будут отображены все коммутационные аппараты, элементы освещения и стационарные бытовые электроприборы.
  2. Во-вторых, схема электрической проводки в квартире поможет вам составить чёткий план выполнения работ – с чего начать монтаж проводки, в каком направлении двигаться, что оставить на завершающий этап.
  3. В-третьих, когда у вас на руках есть готовая схема расположения элементов электрики в квартире, можно легко определиться с количеством материалов – розеток, выключателей, распределительных коробок, подрозетников, проводов, кабелей.
  4. И самое главное, когда уже будут полностью окончены монтажные и ремонтные работы, у вас останется схема разводки электропроводки в квартире. Ни в коем случае её не выбрасывайте. Если понадобится просверлить где-то в стене отверстие под картину или фоторамку, вы достанете схему и посмотрите, каков путь пролегания проводов, чтобы не напороться и не повредить токопроводящую жилу. Также многие заклеивают иногда распределительные коробки обоями, чтобы не портить внешний вид комнаты. Вообще-то этого делать нельзя, но если уж и заклеили, вы всегда сможете глянуть на схеме, где находится коробка. При необходимости каких-то работ, срежете кусочек обоев, получите доступ к коробке, а потом заклеите вновь.

  Как раскидать проводку по дому. Проводка в доме своими руками

  Сегодня нагрузки на электросеть в квартирах и частных домах из-за обилия бытовых приборов чрезвычайно велики. А в зданиях старой постройки проводка вообще не рассчитана на такое серьезное потребление. Залогом комфорта и безопасности проживающих в этих домах может стать грамотно выполненная разводка. Причем это вполне по силам сделать самостоятельно, если четко придерживаться инструкции и не игнорировать существующие правила электробезопасности.

  Однако, если вы никогда не сталкивались с электроработами и имеете смутное представление о том, что такое электричество (в принципе), лучше не браться за такие серьезные вещи. При оформлении разводки непременно потребуются базовые бытовые знания и навыки в области электричества и электропитания.

  Электропроводка своими руками: с чего начать?

  Если в доме необходимо провести электропроводу, надо строго придерживаться следующих правил, положений и предписаний:

  1. Нужно обеспечить свободный доступ к распределительным коробкам, а также к оборудованию электроучета.
  2. Розетки и выключатели следует монтировать на уровне 0,-1,5 м от пола. И эти элементы также должны находиться в свободном доступе.
  3. Открытые двери не должны преграждать доступ к оборудованию, указанному в п 1,2.
  4. Количество розеток в жилом помещении считается из расчета 1 на 6 кв м.
  5. На кухне розетки ставят по числу бытовых приборов.
  6. Для электропитания ванной комнаты следует предусмотреть отдельный трансформатор, понижающий напряжение. А установить его необходимо за пределами данного помещения.
  7. Кабель нужно класть, четко соблюдая вертикаль/горизонталь, без всяких провисов и прогибов, а также направлений по диагонали. В противном случае велика вероятность его повреждения при монтажных работах и выполнении перфорации.
  8. Горизонтальные кабели кладутся на расстоянии:
     • от перекрытий и карнизов — 5-10 см,
     • от пола и потолков — 15 см.
  9. Вертикальные кабели кладутся на расстоянии:
     • от оконных и дверных проемов — 10 см, не меньше;
     • от газовых труб — 40 см, не меньше.
  10. Для разводки и соединения кабелей применяются специальные короба.
  11. Любое проводящее электричество соединение должно быть надежно заизолировано.
  12. Соединять алюминиевые провода с медными ЗАПРЕЩЕНО!

  Нарисовать схему электропроводки онлайн. Правила разводки электропроводки в квартире

  Схема электропроводки в частном доме или квартире, всегда должна начинаться одинаково, с составления плана электрики

  Любое строительное мероприятие регламентируется соответствующей документацией, утвержденной государством. Это касается и огромного многообразия материалов, используемых в том или ином случае. На сегодняшний день в качестве нормативных документов выступают ГОСТ и СНиП. В свою очередь, любая работа, касающаяся электричества, подчиняется Правилам Устройства Электроустановок (ПУЭ).

  Перед началом работы с электросетью необходимо досконально изучить все пункты, указанные в ПУЭ. Отдельное внимание рекомендуется уделить параграфу, который описывает особенности монтажа и подбора электрооборудования. Рассмотрим основные правила по проведению электромонтажа в квартире.

  Все важные элементы электрического оборудования должны располагаться на виду. К ним необходимо обеспечить быстрый и удобный доступ. При монтаже выключателей рекомендуется учитывать высоту их размещения (от пола). В соответствии с нормами этот показатель должен быть в пределах от 50 до 150 см. Расположение выключателей подбирается таким образом, чтобы открытые двери не доставляли неудобства при их использовании. Подвод проводки к выключателям осуществляется сверху вниз.

  Минимальная рекомендуемая высота расположения розеток составляет 50 см, а максимальная – 80 см. Это правило предохраняет электроприборы от воды в случае затопления квартиры. Розетки необходимо располагать в точках, которые находятся на достаточном удалении (не менее 50 см) от газовых плит. Такая же дистанция должна быть до батарей отопления, труб и других предметов, оснащенных заземлением. Подвод электропроводки к розеткам производится снизу вверх. Эти правила в обязательном порядке должны учитываться при составлении плана электрики.

  Обратите внимание! Число розеток в одной комнате определяется исходя из квадратуры помещения. Существует одно правило, используя которое, можно без труда определить необходимую цифру. Согласно ему, одно изделие должно приходиться на площадь 6 м².

  Рекомендуемая высота расположения розеток и выключателей в квартире

  Однако такой способ не подходит для определения числа розеток на кухне. Для данного помещения их количество назначается индивидуально и зависит от числа бытовой электротехники. Что касается туалета, то установка розеток в нем запрещена. В ванной комнате разрешается устанавливать эти изделия, однако для них необходим индивидуальный трансформатор.

  При прокладке проводов в квартире требуется знать, что эта операция может производиться скрытым или открытым методом. В первом случае кабель размещается в штробе внутри стены, а во втором – снаружи. Сама прокладка производится строго по вертикали или горизонтали, а ее место должно быть зафиксировано на общем плане.

  При обустройстве проводки нужно соблюдать дистанцию от трубопроводов и перекрытий. Для линий, проложенных в горизонтальной плоскости, рекомендуемое расстояние до потолка составляет 10 см. Для них же дистанция до карниза или балки перекрытия должна быть не менее 15 см. Кроме этого, горизонтальные линии нужно устанавливать на определенном расстоянии от пола (не менее 15 см).

  Для линий, которые монтируются по вертикали, также существуют определенные правила. Например, дистанция от дверного или оконного проема должна быть не менее 10 см. А также вертикальные провода необходимо устанавливать на расстоянии 40 см от газовых коммуникаций.

  Количество розеток на кухне должно соответствовать числу бытовой электротехники находящейся в ней

  Очень важно, выполняя проводку электрики, следить, чтобы кабели не соприкасались с металлическими элементами в стенах или снаружи. В случае необходимости монтажа нескольких параллельных (по отношению друг к другу) проводов между ними требуется соблюдать дистанцию 3 мм. Такие кабели могут и соприкасаться, однако для этого их размещают в специальной защитной трубке – гофре.

  При разводке проводов в щитке места их соединений тщательно изолируются. Важно запомнить, что стыковка медных и алюминиевых кабелей запрещается. Для организации соединений принято использовать болты. Этот способ применяется для заземления и нулевых проводов.

  Видео схема электропроводки дома

  как правильно проложить и раскидать провода в 1, 2 или 3-х комнатной квартире по планировке, правила проектирования и прокладки кабелей

  Электропроводка в жилых помещениях должна соответствовать нормам, действующим в РФ. Какие виды, схемы, различия разводки в зависимости от количества комнат, советы и другие важные моменты, все это будет разобрано ниже.

  Правила проведения электропроводки в квартире

  Монтаж электропроводки в квартирах относится к масштабным мероприятиям. Такая процедура требует полной уверенности. Если её нет – рекомендуется обращаться к специалистам, либо приглашать помощников. Только грамотно подобранная схема защитит от проблем в дальнейшем, обеспечит спокойную эксплуатацию.

  Отличительные особенности современной электропроводки

  В конце 20 века произошёл рывок в современных технологиях бытового типа. Помимо телевизоров, внутри домов стали использоваться и другие устройства:

  1. Беспроводная связь.
  2. Мощная бытовая техника.
  3. Видеонаблюдение и системы охраны.
  4. Компьютеры.

  Потому и работы с монтажом электрических сетей усложнились. Принципы работы и обустройства остались при этом прежними.

  Даже первый этап – проектирование – вызывает сложности. Необходимо знать места расположения приборов для бытового использования и мощность, которую они поглощают. Система освещения для каждого помещения продумывается на этом же этапе.

  Теперь используют не только силовые, но и слаботочные системы. Это провода для телевизоров и телефонов, компьютеров. Сюда же входит акустическая и охранная техника. Силовые, слаботочные системы не разделяют. Источником питания для приборов служит классическая сеть 220 В.

  Количество приборов, устройств с одновременной эксплуатацией меняется в большую сторону. Раньше хватало одной люстры, теперь к верхнему свету добавляют местный, либо систему точечных светильников. Увеличивается и общая мощность, которая потребляется приборами.

  Схема разводки электропроводки в квартире по габаритам

  Рассмотрим схемы нескольких вариантов. Их применение на практике не связано с проблемами

  1 комнатная

  При таких условиях приборы – в минимальном количестве. Линий подключения тоже будет меньше. Но общим принципам лучше продолжать следовать, не стоит создавать отдельные линии для помещений вроде ванной и санузла.

  Совершение следующих действий помогает при составлении схем для стандартных помещений с одной комнатой:

  1. Выбор параметров, с которыми будет работать электрическая сеть.
  2. Расчёт нагрузки, подбор кабеля и подходящей модели УЗО.
  3. Выбор схемы подключения, с 1 или несколькими сетями.

  Электрическая сеть и её параметры

  Сложно заранее просчитать, в пользу каких приборов внутри квартиры сделают выбор постояльцы. Но для подсчёта суммарной мощности важно знать хотя бы о том, каким будет приблизительное количество. Не стоит забывать о местах размещения техники. Удлинители, дополнительные фильтры портят окружающий интерьер, создают проблемы для эксплуатации.

  Способ прокладки кабелей выбирают отдельно. Существуют закрытые, открытые варианты. При открытом проводку укладывают поверх декоративных материалов. Тогда часть её прикрывают при помощи пластиковых коробов, а другую часть – оставляют на виду.

  Такие преимущества:

  1. Беспроблемное подключение дополнительных линий при необходимости.
  2. Быстрое проведение монтажа.
  3. Монтаж в любой промежуток времени при ремонте.

  Если проводка скрытая – то возникает необходимость в штроблении стен. Тогда провода маскируются под финишной отделкой. Вариант подвесных конструкций самый простой – в этом случае прикрытием становятся гипсокартонные короба, натяжные конструкции.

  Скрытая проводка тоже отличается определёнными преимуществами:

  1. Сохранение целостности интерьерного оформления.
  2. Увеличение допусков к номинально разрешённым токам.
  3. Снижение требований к характеристикам, которых придерживаются во время монтажа.

  Скрытая разводка – традиционный вариант для квартир, которые куплены недавно. Открытый вариант становится, скорее, исключением.

  Как рассчитать нагрузку в электросети?

  Для проведения окончательного расчёта во внимание принимаются такие факторы:

  1. Напряжение электросети.
  2. Номинальный ток.
  3. Мощность электроприёмников.

  Лучше воспользоваться готовыми таблицами, хотя методов расчёта – множество.

  Оптимальный вариант – обращение за помощью к инженеру, либо использование специализированных компьютерных программ. У них вероятность получения точного результата больше.

  Когда сети разделяют по группам – не обойтись без подключения автомата 25 А для каждой отдельной линии. Номинальный ток в сумме учитывается при любых обстоятельствах. 16 А хватит для сетей освещения.

  Какую схему стоит выбрать?

  Источник питания – одна линия, либо несколько. Первый вариант для современных условий недопустим – ведь отдельная линия сейчас требуется даже для одного прибора. Каждый из них обладает достаточной мощностью.

  У других схем точек подключения, линий больше.

  Двухкомнатная

  От количества комнат принципы при создании схемы электропроводки не меняются. Есть некоторые особенности, требующие учёта:

  1. Рекомендуется разделять провода на две группы, если и санузел раздельный.
  2. Три линии – необходимый минимум для кухни.
  3. По отдельным комнатам разделяется и освещение.
  4. Разделение у сети с розетками – по количеству комнат.

  В схемы разводки включается и оборудование для охраны, ведь жильё с двумя и большим количеством комнат считается элитным.

  Трёхкомнатная

  Здесь придерживаются тех же правил, что и в предыдущем случае.

  Апартаменты

  Для них действуют те же требования и правила, что описаны выше.

  Можно ли составить план разводки самостоятельно, и сколько это будет стоить?

  Такой вариант допустим, если мастер уверен в своих силах. Что касается расценок на работы и выполнение схем, то они устанавливаются индивидуально для каждого из клиентов. И зависят от характеристик, которыми будет обладать сеть:

  1. Разновидность здания или помещения.
  2. Объём работ.
  3. Количество материала.
  4. Разновидность монтажа.
  5. Используемые розетки.

  Эти факторы влияют и на то, какой будет схема, сложно ли её реализовать. Лучше заранее провести консультацию, чтобы не было вопросов.

  Электропроводка по группам: как лучше сделать?

  При разделении на несколько линий контроль проводов и компонентов упрощается. При возникновении неисправностей выключают одну группу. Остальные части функционируют как обычно.

  Стационарная бытовая техника

  В кухне, на территории санузла размещается мощная техника.

  Когда проводят ремонт, кухонная зона требует отдельного подключения. Если одно устройство в этом помещении сломается – проводится замена. Тогда выключают один защитный аппарат, целое помещение энергии не лишается.

  Сложности возникают из-за того, что точки подключения к сети у электрических приборов часто в местах со сложным доступом. Источник неисправностей – не только приборы, но и проводка. В этом случае просто проще передвинуть один рычаг на аппарате защиты.

  Выделенная линия для кухни

  Линия для этой комнаты традиционно работает с самой большой нагрузкой. Даже если агрегаты не используются, постоянное подключение к сети присутствует. Это:

  1. Тостеры.
  2. Микроволновки.
  3. Вытяжки.
  4. Посудомоечные машинки.
  5. Варочные плиты.
  6. Духовые шкафы.
  7. Холодильники.

  Многие приобретают мультиварки и электропечки, другие подобные приспособления.

  Включать несколько приборов одновременно можно, если использовать один кабель, отличающийся повышенной мощностью.

  Водонагреватели, приборы освещения подключаются по отдельности. Иначе нагрузка для сети окажется слишком большой, и в какой-то момент всё будет отключаться.

  Одна или несколько осветительных групп

  Приборы допускается объединять в одну группу, если выполнены такие условия:

  1. Использование шестирожковой люстры для зала.
  2. Верхнее освещение малой мощности для спальни.
  3. Дополнительно используется два ночных светильника-бра.

  Отдельная группа организуется для каждого помещения, если присутствует несколько источников освещения.

  Помещение с повышенной влажностью

  Для электрических приборов, кабелей при таких обстоятельствах действуют жёсткие требования. Дополнительные риски появляются из-за близкого соседства с водой. При составлении схем по электроразводке учёт следующих правил помогает добиться подходящего результата:

  1. Коробки распределения обязательны.
  2. Розетки для электроприборов тоже монтируются, с максимальной аккуратностью.
  3. Место установки выключателя подбирается с учётом требований, условий.
  4. Способ монтажа выбирается в скрытом варианте.

  Степень защиты для каждой из розетки на уровне минимум IP44. Рекомендуется приобретать специальные устройства в комплекте с крышкой, защищающей от попадания брызг.

  Рекомендуется выбирать светильники не на классические 220 В, а на 12 В.

  Проводку придётся заменить на трёхжильную, если заземление отсутствует из-за устаревшей первоначальной схемы.

  Многокомнатные многоэтажные квартиры

  Варианты:

  1. Прямо по поверхности, в гофрированных трубах. Решение подходит при черновых стенах, которые потом покрываются штукатуркой, другими видами материалов.
  2. Создание штроб в стене, чтобы потом укладывать провода.
  3. По полу, кратчайшим путём.

  Выбор определяется материалом перекрытий, свойствами основных стен.

  Как правильно раскидать проводку в квартирах с выходом на чердак, мансарду?

  Первый шаг – определение количества розеток, которые нужны для помещения. План составляется в зависимости от текущих потребностей жильцов. Отдельное подключение на отдельных проводах рекомендуется для следующих приборов:

  1. Бойлеры.
  2. Обогреватели.
  3. Электроплиты.

  Для одного прибора требуется одна основная розетка, и две запасных минимум. Шесть розеток и десять точек для осветительных приборов – стандартная схема при обустройстве мансард.

  Кабельный маршрут должен располагаться на расстоянии от 10 до 30 см от пола. Главное – чтобы кабель можно было замаскировать.

  Как правильно проложить проводку в новостройке?

  Главное – учитывать устройство проводки в квартире, включая такие элементы:

  1. Сеть пожарной сигнализации.
  2. Радиотрансляционная сеть.
  3. Телефонные линии.

  Допустима ситуация только с питающим кабелем на квартирном входе. Он рассчитан на то, чтобы потребители получали необходимую мощность. Владелец жилого дома самостоятельно монтирует счётчики и розетки, выключатели, разводит проводку. Вариант уместен, если квартира передаётся без отделки.

  Стоит ли полностью менять проводку в старой квартире или доме?

  В случае с алюминием замену рекомендуют в полном объёме. Если же используется медь – окончательное решение зависит от состояния и возраста элементов. Окисления, подгорания и другие подобные эффекты – знак того, что замена необходима. Допустимы ситуации, когда меняется, докладывается только часть.

  Советы экспертов

  Вот некоторые принципы проведения работы, которые помогают добиться результата:

  К коридору идут выключатели санузла.

  1. Отдельный проект составляют по слаботочным системам. Полную защиту от помех обеспечивают при отдельном протягивании слаботочки и силовых линий.
  2. Чем больше розеток – тем лучше. В этом случае можно будет обойтись без удлинителей.
  3. 0,8-1 метр от пола – высота, где установка выключателей даст оптимальный результат.
  4. Розетки – на высоте 0,3-1 метр от пола.
  5. Схема не обходится без точек питания, мест установки приборов повышенной прочности.
  6. Разделение по группам.

  Когда делается ремонт, схема станет главным ориентиром, потому её держат при себе.

  Один из значимых моментов – соединение проводов друг с другом. Для этого применяются монтажные или распределительные коробки. Допустим и прямой вариант, с клеммами, скруткой.

  Использовать обои и штукатурку для сокрытия проводов – рискованный шаг. Иначе во время ремонта придётся снимать облицовку полностью. Некоторые электрики выбирают вариант, когда ставятся монтажные коробки для выключателей, розеток. Тогда соединения остаются в свободном доступе. Но расход кабелей увеличивается.

  Термоусадка – вариант при соединении проводов одной розеточной линии. Клеммы с пружинными механизмами помогают монтировать осветительные сети. Есть и другие варианты:

  1. Традиционная пайка.
  2. Опрессовка.
  3. Клеммные колодки.

  Когда провода подключены и замаскированы – будет считаться, что электромонтажные работы завершены. Создана полная комплектация электрощита. В любой момент можно менять люстры или розетки, другие подобные детали. Если работы проведены правильно, то проблем с доступом возникнуть не должно. Осветительные приборы и декоративные элементы часто монтируются уже после окончания других этапов.

  Главное – помнить о правилах безопасности, работая с электричеством. Тогда всё будет в порядке, и система отличится продолжительным сроком эксплуатации.

  Полезное видео

  Электрика своими руками в частном доме: самостоятельный монтаж электропроводки

  На чтение 7 мин Просмотров 121 Опубликовано 07.09.2019 Обновлено 05.09.2019

  Безопасность жилья – основная задача, которая решается на каждом этапе строительства и проектирования. Большое количество пожаров возникает из-за проблем с электропроводкой, поэтому именно электрике нужно уделить особое внимание. Проводка должна быть надежной, исправной, соответствовать правилам ПУЭ и нормам безопасности, а также правильно подобрана. Чтобы сделать самостоятельный монтаж электропроводки, нужно соблюдать четкие правила и требования на всех этапах работы.

  Монтаж электропроводки своими руками

  Пример проекта электроснабжения частного дома

  Прокладывание электропроводящих кабелей и проводов начинается уже после возведения крыши и стен. Выполнить монтаж можно самостоятельно, если мастер имеет навыки работы с электричеством, а также у него имеется профессиональный инструмент.

  Если уверенности в собственных силах нет, нужно обратиться за помощью к профессионалу. В случае ошибки может произойти возгорание или поражение членов семьи электрическим током.

  Чтобы своими руками сделать проводку в доме, нужно следовать инструкции:

  • Разработка плана прокладки кабелей и расстановки в комнатах точек питания и электрических устройств.
  • Расчет потребителей энергии.
  • Выбор соответствующих проводников и электромонтажных устройств.
  • Прокладка проводов по стенам и в перекрытиях.
  • Установка распределительных коробок, щита, розеток и выключателей.
    
  • Коммутация всех электрических деталей в единую электросеть.
  • Проверка работоспособности, введение собранной системы в эксплуатацию.

  Каждый этап нужно выполнять внимательно и аккуратно. Малейшая ошибка может привести к негативным последствиям.

  Разметка схемы

  Любая работа начинается с создания плана. Схема электропроводки создается заранее, должна содержать информацию о месте прокладки кабелей, их характеристиках, точках питания, выключателях. Далее разметка переносится на стены. Здесь важно отследить, чтобы не было соприкосновения с инженерными системами (газопровод, водопровод). Учитывается наличие приборов обогрева, а также высота потолка и расположение дверей и окон.

  Все линии проводки должны укладываться вертикально или горизонтально. При подобной раскладке понижается риск повреждения поводов и облегчается поиск неработающего участка в случае необходимости ремонта.

  Выбор метода прокладки электропроводки

  Электропроводка закрытого типа

  Когда создан план и расчерчен на стенах, можно переходить к следующему этапу. Существует два способа сделать проводку в частном доме своими руками – открытый и закрытый монтаж.

  При открытом монтаже все кабели прокладываются по стенам и их видно. Этот метод имеет свои преимущества – простота установки, не требуется штробить стены, легкость ремонта. Недостатки существенные, поэтому они ограничивают применение подобного вида монтажа. Выделяют высокий риск повреждения кабелей, неэстетичный внешний вид, необходимость качественной изоляции. Если дом выполнен из бруса и бревна, используется только открытая электрификация дома. В деревянных домах запрещена скрытая проводка.

  В случае закрытой проводки кабели нужно проводить в стене в штробах. Подобная схема должна быть спроектирована еще на начальных стадиях ремонтных работ. К преимуществам можно отнести надежность и безопасность проводов, незаметность для глаза, долговечность. Минусы – сложность монтажа, необходимость проделывать отверстия в стене, трудности при ремонте. Также для штробления требуется профессиональный инструмент.

  Подготовка проводов

  Кабели, шнуры и провода выбираются заранее по нагрузке, которую они должны выдерживать. Обычно потребители электроэнергии разбиваются на группы со схожим потреблением электричества. Отдельно рассматривается осветительная группа и мощное оборудование.

  Все проводники можно разделить по материалу, из которого изготовлены токопроводящие жилы. Обычно используется медь и алюминий. Изделия из алюминия отличаются невысокой ценой, недолговечностью и хрупкостью. Медные кабели стоят дороже, зато их срок службы выше. Они не окисляются, легче сгибаются, их проще раскинуть и они переносят большее количество тока.

  По числу жил выделяют одно- и многожильные провода. Для коттеджей и частных домов рекомендуется брать именно двух- и трехжильные изделия. Кабели с двумя жилами применяются для освещения, с тремя – для подключения электрооборудования и розеток с заземлением.

  Ассортимент проводов на рынке электромонтажного оборудования широк, и пользователи не всегда могут сразу разобраться в предложенном товаре. Поэтому следует пользоваться рекомендациями по выбору.

  Следует выбирать изделия с двойной изоляцией – например, ВВГ или ПВГ с дополнительной маркировкой НГ (негорючий). Это самые доступные по стоимости и характеристикам устройства для проводки дома. Сечения разные, для коттеджей потребуются проводники с площадью 2,5 кв.мм, 4 кв.мм. и 6 кв.мм.

  Вводной кабель

  Провода СИП

  На ввод следует проложить самый толстый проводник. Через него идет вся нагрузка от поступающей в дом энергии, а потом разводится по разным группам. От столба до электрощита обычно устанавливаются провода СИП. Этот кабель монтируется электроснабжающей фирмой, а по участку прокладкой занимается хозяин коттеджа.

  В случае установки щитка на улице потребуется кабель с сечением 10-16 кв.мм. Если в доме будет установлено мощное электрооборудование (электрокотел, система кондиционеров, мощная проточно-вытяжная вентиляция), сечение нужно увеличить до 16-25 кв.мм.

  Заземление

  Чтобы повысить безопасность и уберечь человека от поражения электрическим током при утечке, следует разработать систему заземления. Вся бытовая техника присоединяется к розеткам с выводом на землю. Заземляющий контур можно сделать самостоятельно в частном доме. Он включает в себя УЗО и отвод в грунт. УЗО ставится в самом щитке, а для отвода выбирается специальная арматура, которая вбивается в землю.

  Вся собранная конструкция должна соответствовать требованиям ПУЭ. Проверкой занимается служба электроснабжения при вводе системы в эксплуатацию. В случае обнаружения нарушений в подключении дома к сети откажут.

  Система защитного отключения и автоматический выключатель

  Автоматы категории С

  Кроме УЗО для защиты используются другие приборы – автоматические выключатели или автоматы. Они устанавливаются на вход и на отдельные группы потребителей электроэнергии. В случае аварийной ситуации или перегрузки автоматические выключатели обесточивают линию. В этом и заключается основное отличие от УЗО, которые могут отключить напряжение только при появлении тока утечки. Дифференциальные автоматы стоят дороже и имеют более сложный состав. Внешне оба устройства похожи.

  В большинстве случаев для защиты достаточно одного УЗО. Но если в доме ставится дорогое и мощное оборудование, лучше дополнительно приобрести автоматы. Обычно автоматический выключатель ставится на стиральные машины, компьютеры, осветительную группу.

  Распределительные коробки

  Не менее важным компонентом домашней проводки являются распределительные коробки. Они применяются для соединения проводов, которые подводятся с разных сторон, а также их разводки. Монтажные распределительные коробки позволяют надежно заизолировать места контактов жил, уберечь их от негативного воздействия, в том числе механического, а также предупредить распространение огня в случае возгорания.

  Монтаж и коммутация кабелей и конструкций

  Пайка

  Коммутация проводов осуществляется несколькими способами:

  • пайка, сварка;
  • клеммные колодки с винтовыми и пружинными зажимами.

  Пайка – это самый качественный, долговечный и надежный способ соединения. Но он имеет свои сложности, связанные с необходимостью наличия инструмента и навыками мастера.

  Раньше использовалась скрутка жил. Этот метод запрещен правилами ПУЭ. Применение возможно только вместе с другим способом – например, пайкой или сваркой.

  Клеммы – один из самых распространенных способов создания контакта. Они просты в использовании, недорогие и не требуют дополнительных инструментов. Важно правильно подобрать клеммы и зажимы, так как они предназначены для разных материалов и разных диаметров проводов.

  Подключение розеток, осветительных приборов

  Принятые цвета фазы, ноля и заземляющего провода

  При включении осветительных устройств и точек питания в общую электросеть важно не перепутать фазу и нуль. Должны соединяться соответствующие проводники. Перед тем как выполнить соединение, следует убедиться, за что отвечает та или иная жила. Для этого выполняется проверка с помощью разных тестеров.

  Распределительный щит

  Распредкоробка является сложнейшим элементом в сети коттеджа. Монтаж должен выполнять профессионал, так как через щиток идут все токи для дома. При минимальной ошибке возрастает риск проблем и неполадок.

  Финальное тестирование и ввод системы в эксплуатацию тоже должен делать специалист. Если этого не сделать, проверяющая комиссия может найти проблемы и не даст разрешение на электрификацию. В таком случае придется повторно проходить всю процедуру создания плана и электромонтажа.

  Как правильно прокладывать проводку в квартире

  Правильная проводка в квартире – это не только монтаж проводов, розеток и выключателей, но и верный расчёт номинальных значений, соответствие требованиям нормативов, соблюдение критериев безопасности и рациональное расположение электрооборудования.

  Пошаговая инструкция по монтажу электропроводки в квартире

  Все типовые квартиры оснащаются проводкой еще на стадии строительства, согласно проектной документации. Соответственно будущие жильцы никак не могут повлиять на местоположение кабелей, розеток, выключателей до покупки недвижимости. Но каждый, новоиспеченный собственник вправе по своему усмотрению сделать новую проводку либо модернизировать старую, естественно, в соответствии с правилами. А для этого необходимо «вооружиться» рекомендациями по монтажу электропроводки в квартире своими руками и пошаговой инструкцией по их применению.

  • Кому полезно это руководство?
  • Составление план-схемы
  • Подбор и закупка комплектующих
  • Выбираем тип устройства проводки
  • Подготовка к работе
  • Монтаж скрытой проводки
  • Монтаж открытой проводки

  Кому полезно это руководство?

  Прежде всего тем, кто приобретает квартиру на вторичном рынке жилья либо хочет сделать все по-своему в новостройке.

  Во-первых, полностью меняется вся ветхая проводка, так как срок эксплуатации кабеля составляет около 20 лет. После этого срока жилы проводов становятся более хрупкими, вследствие чего возрастает вероятность короткого замыкания и возгорания. Поэтому в старых домах рекомендуется обращать на состояние проводки особое внимание.

  Во-вторых, новых жильцов может не устраивать вариант разводки от застройщика, и они делают перепланировку электропроводки и всех помещений. Раньше это называлось евроремонтом и было модно опускать вниз выключатели, переносить розетки и т. д.

  В-третьих, всем тем, кто хочет получить новые знания в электрике, чтобы потом все делать самостоятельно.

  Составление план-схемы

  Эта часть не менее важна, чем все остальные, поэтому не стоит относиться халатно к этому пункту. Правильно спроектированная схема разрешает несколько важных задач:

  • Позволяет рассчитать точное количество материалов (проводов, электротоваров, установочных деталей и прочее).
  • Упрощает монтаж всей системы электроснабжения помещений.
  • Облегчает проведение технического обслуживания и поиска неисправностей электропроводки.

  На схеме следует отобразить максимально подробно следующие элементы:

  1. Розетки. Они могут располагаться в любом удобном месте, но не менее чем за 15 – 20 см от дверных и оконных проемов, а также отступив от тепло-, газопроводов – 40 см. Что касается количества, то на каждые 6 м2 площади принято устанавливать по одной розетке.
  2. Осветительные приборы. Стандартные планировки рассчитаны на один большой светильник в центре потолка. Но вы можете, по желанию, сделать дополнительные источники света (точечные светильники, бра, ночники и т. п.), предусмотрев под них проводку.
  3. Выключатели. Обычно их монтируют с правой стороны от дверного проема и на расстоянии 60 или 150 см от пола.
  4. Пути прокладки кабелей. Указывая их на своем чертеже, помните, что проводка должна идти строго вертикально либо горизонтально, никакие зигзаги не допускаются. Если планируется укладка проводов вовнутрь стен, то следует отступать от перекрытий и проемов 15 – 20 см.
  5. Распределительные коробки. Их также нужно отобразить на плане, потому что в них производятся все основные соединения кабелей. На каждое ответвление от основной линии ставится коробка, но не больше одной на комнату.
  6. Распределительный щиток. Обычно силовые шкафы устанавливаются за пределами квартиры, в общем коридоре, тогда можно будет начинать оттуда. Но некоторые планировки рассчитаны на внутреннее размещение щитка, в этом случае задача немного упрощается.

  Еще, при составлении проекта-схемы желательно учесть будущую расстановку мебели и предметов интерьера. Это сведет к минимуму использование удлинителей и позволит избежать перекрытия розеток громоздкой мебелью.

  Подбор и закупка комплектующих

  Сначала нужно правильно выбрать материал кабелей. Отдавайте предпочтение медным проводам, они обладают:

  • Повышенной пластичностью (меньше вероятность излома при укладке).
  • Коррозионной стойкостью (медленнее окисляются).
  • Большим сроком службы относительно алюминиевых.
  • Выдерживают большую нагрузку при меньшем сечении.

  Затем необходимо разобраться с сечением, а для этого надо рассчитать максимальную мощность всех бытовых приборов. Лучше всего будет разделить силовые кабели на группы и подключить их к отдельным автоматам:

  1. Розетки (сечение должно быть не менее 2,5 мм, автоматический выключатель – 20 А).
  2. Освещение (от 1,5 мм, автомат – 16 А).
  3. Мощные электроприборы (не менее 4 мм, 25 А).

  Далее, можно переходить к подбору розеток, выключателей и расходных материалов (распаечных коробок, кабель-каналов, трубок и пр.) согласно составленному проекту.

  Помните, что кабели разного сечения нужно прокладывать отдельно друг от друга, во избежание перегрева! Для этого подойдут гофрированные трубки.

  Выбираем тип устройства проводки

  Электрические кабели можно прокладывать двумя способами:

  Открытым. Это значит, что все провода будут проходить снаружи стен и перекрытий. Если вы решите сделать такую проводку у себя в квартире, то лучше использовать для крепежа пластиковые кабель-каналы. Способ хорош тем, что требует меньше физических и денежных затрат, но менее эстетичный, так как все творчество остается на виду.

  Закрытым. В этом случае электропроводка закладывается в специальные прорези на стенах и перекрытиях или проходит по технологическим отверстиям бетонных панелей. Для получения углублений придется штробить стены специальным инструментом. Это более трудоемкая задача, требующая значительных ресурсов, но зато вы получите идеально ровную поверхность без «гирлянд» из проводков.

  Подготовка к работе

  Перед тем как начать монтаж электропроводки в квартире, подготовьте следующие инструменты:

  1. Штраборез, болгарка, перфоратор или дрель (для штробления борозд).
  2. Набор отверток.
  3. Пассатижи, кусачки.
  4. Строительный уровень.
  5. Индикатор фазы.
  6. Сверла, насадки на перфоратор.
  7. Нож и ножовка.

  На следующем этапе очистите стены от всех посторонних предметов, которые могут помешать проведению разметки и монтажу проводов. Затем, согласно составленной схеме можно начинать разметку:

  • Используя лазерный уровень либо натянутый шнур, отметьте на поверхности стен линии, прохождения кабелей, согласно вашему проекту.
  • В местах расположения розеток и выключателей также сделайте соответствующие пометки.

  Когда закончите с разметкой переходите к подготовке стен. При организации скрытой проводки необходимо проштробить борозды по намеченным линиям, а также ниши под розетки, распределительные коробки и выключатели.

  Для этого используйте штроборез или болгарку, с их помощью получаются наиболее ровные углубления. Если такого инструмента не оказалось, не беда, можно попробовать все сделать перфоратором, но для больших участков – это не самый лучший вариант.Лунки для розеток, коробок и выключателей делают перфоратором, используя специальную насадку – фрезу (коронку) по бетону.

  При отсутствии профессионального инструмента, попробуйте взять его напрокат.

  Для монтажа открытой электропроводки достаточно выровнять стены, чтобы кабель-каналы ложились ровно, без перекосов.

  Монтаж скрытой проводки

  На данном этапе у вас должны быть готовы все бороздки и ниши в стенах. Пора узнать, как прокладывается электропроводка в квартире своими руками:

  1. Отключите главный рубильник в распределительном щитке.
  2. После счетчика, у вас должны быть установлены автоматы, от которых мы и будем вести провода.
  3. Все они заводятся в первую распаечную коробку, а уже оттуда распределяются по разным комнатам.
  4. На подходах к каждому помещению устанавливайте свою монтажную коробку.
  5. Провода следует помещать в гофрированные трубки из негорючего материала. Это предотвратит перегрев и упростит дальнейшее обслуживание сети.
  6. Закрепляем электропроводку в углублениях строительными хомутами либо раствором алебастра.
  7. Устанавливаем розетки и выключатели. Для удобства монтажа, оставляйте запас провода, выходящего из стены – около 20 см.
  8. Подаем напряжение и проверяем работоспособность системы электроснабжения.
  9. Заделываем борозды на стенах.

  Соединения проводов рекомендуется производить при помощи специальных зажимов. Они могут надежно скреплять сразу несколько кабелей. Избегайте скруток!

  Иногда, некоторые мастера предлагают проложить силовые кабели в полу. Это довольно неоднозначное решение, потому что наглухо замурованная в стяжке квартирная электропроводка может впоследствии доставить немало забот. Хотя, грамотно проложенная, она вполне имеет право на существование.

  Такой способ чаще всего выбирают владельцы частных домов с деревянными полами, ввиду более легкого монтажа и обслуживания.

  Монтаж открытой проводки

  Рассмотрим самый популярный вариант прокладки наружной электропроводки –кабель-каналы. Они бывают двух типов: настенные и напольные. Количество расходного материала должно быть подсчитано заранее. Итак, порядок действий следующий:

  1. По размеру отмеченных линий нарезаем каналы. Для этого можно воспользоваться ножовкой или строительным ножом.
  2. Теперь нужно зафиксировать их на стенах. Самый надежный способ – это дюбель с шурупом. Можно также воспользоваться двухсторонним скотчем или клеем,но такая конструкция вряд ли долго продержится.
  3. Укладываем провода в каналы и закрываем крышкой.
  4. Можно устанавливать и подключать электрические приборы.

  Существует еще один вид открытой проводки – в ретро стиле. Но в городских квартирах это большая редкость, чаще всего такой способ применяют при обустройстве деревянных загородных домов.

  Все эти действия можно выполнить и самому, но, как мы уже говорили, будет лучше, если их произведут квалифицированные электрики, которые знают все правила прокладки кабеля, а также технику безопасности.

  Электропроводка в квартире своими руками

  Если вы покупаете квартиру в старом доме или в новостройке, там уже будет проведено электричество и подключены розетки с выключателями. И до покупки недвижимости вы никак не сможете повлиять на их местоположение. Но как только вы становитесь собственником жилья, то имеете право переделать проводку в квартире своими руками совсем по-другому. Конечно же, это процесс длительный, сложный и материально затратный. Пытаясь как-то сэкономить, многие задаются вопросом – реально ли в новом жилье сделать всю электрическую часть самим? Реально, если вы не лентяи, неплохо учились в школе, дружите с физикой и электротехникой. Так что тема у нас сегодня актуальная – электропроводка в квартире своими руками. Пошаговая инструкция от составления схемы до монтажа проводов вам поможет.

  Начало всех работ — схема

  Хотелось бы начать этот раздел с аналогии. Что является основой для хорошего крепкого дома? Конечно же, фундамент. Так вот, своеобразным фундаментом надёжного и качественного электроснабжения является грамотно составленная схема электропроводки в квартире. Многие совершенно напрасно этим пренебрегают и на это есть веские причины:

  1. Во-первых, монтаж электропроводки в квартире вам будет делать гораздо легче, когда на схеме отображается практически конечный результат. Согласитесь, это довольно редко, когда на первом этапе ремонта люди могут представить себе, что получится в конце. А с электрической схемой это возможно, потому что на ней будут отображены все коммутационные аппараты, элементы освещения и стационарные бытовые электроприборы.
  2. Во-вторых, схема электрической проводки в квартире поможет вам составить чёткий план выполнения работ – с чего начать монтаж проводки, в каком направлении двигаться, что оставить на завершающий этап.
  3. В-третьих, когда у вас на руках есть готовая схема расположения элементов электрики в квартире, можно легко определиться с количеством материалов – розеток, выключателей, распределительных коробок, подрозетников, проводов, кабелей.
  4. И самое главное, когда уже будут полностью окончены монтажные и ремонтные работы, у вас останется схема разводки электропроводки в квартире. Ни в коем случае её не выбрасывайте. Если понадобится просверлить где-то в стене отверстие под картину или фоторамку, вы достанете схему и посмотрите, каков путь пролегания проводов, чтобы не напороться и не повредить токопроводящую жилу. Также многие заклеивают иногда распределительные коробки обоями, чтобы не портить внешний вид комнаты. Вообще-то этого делать нельзя, но если уж и заклеили, вы всегда сможете глянуть на схеме, где находится коробка. При необходимости каких-то работ, срежете кусочек обоев, получите доступ к коробке, а потом заклеите вновь.

  Надеемся, мы популярно и доступно объяснили вам, что в мире электрики всё и всегда следует начинать со схемы. Теперь немного подробнее о том, как её правильно составить и что на ней должно быть отображено.

  Составление схемы

  Перед тем, как сделать схему, нужно собраться всей семьёй и хорошенько подумать о том, где у вас в квартире будут располагаться основные потребители электрической энергии:

  • кондиционеры;
  • электрические варочные панели и духовые шкафы;
  • стиральная машина;
  • холодильник и морозильная камера;
  • посудомоечная машина, микроволновая печь;
  • вытяжная принудительная вентиляция;
  • котлы отопительной системы или водонагреватели.

  Также не маловажную роль играет расположение мебели, особенно громоздкой. Чтобы не получилось потом так – ремонт закончен, мебель расставлена, а розетка оказалась за шкафом-купе, который уже обосновался на этом месте на многие годы. И тогда придётся прибегать к помощи переносок, только раньше хоть под коврами можно было провода прятать, а теперь это не модно, всё кругом паркет да ламинат. Так что этому вопросу уделите особенное внимание.

  план квартиры (кликните для увеличения)

  Дальше возьмите бумагу (лучше в клеточку), карандаш (желательно несколько разноцветных), линейку. Нарисуйте в двух экземплярах на бумаге план вашей квартиры с дверными и оконными проёмами, чтобы было проще возьмите технический паспорт и перенесите оттуда чертёж. Каждой комнате присвойте порядковый номер, например, если у вас схема электропроводки в однокомнатной квартире, пусть это выглядит так:

  1. Коридор (прихожая, холл).
  2. Ванная комната.
  3. Кухня.
  4. Зал (гостиная).

  Если комнат больше, соответственно можете продолжить дальше нумерацию – спальня, детская, спортивная комната, также надо учесть кладовую, лоджию (если собираетесь и туда провести проводку осветительную) и т.д.

  Теперь схематически отобразите на одном чертеже стационарную бытовую технику и мебель (в виде квадратиков и прямоугольников). Можно бытовую технику обозначить красным цветом, а мебель серым. На второй чертёж наносите места установки коммутационных аппаратов. То есть там, где на первом чертеже у вас обозначена бытовая техника, на втором в этих местах буду розетки.

  Точно также на первом чертеже (где техника и мебель), нарисуйте крестики жёлтым цветом в местах установки светильников, бра, торшеров, люстр. Здесь вам удобно будет увидеть – где кровать, там значит прикроватный светильник; где диван или кресла, значит бра, под которым можно почитать и т.д. Затем перенесите все эти лампочки на электрическую схему. Заодно продумайте и отметьте места установки выключателей. Мысленно представьте себе, в какую сторону у вас будут открываться межкомнатные двери, чтобы потом выключатели не оказались за ними.

  Сразу определитесь, возможно, в каком-то месте нужна установка розеточного блока (чаще всего это делают на кухонной рабочей панели), будет ли у вас в основной комнате групповое освещение или многорожковая люстра, тогда потребуется двухклавишный выключатель.

  Наметьте на схеме место, где будет располагаться вводной распределительный щиток на квартиру.

  Примеры того, как правильно составить схему, вроде бы получились доступные, надеемся, что сложностей с этим у вас не возникнет. Теперь разберёмся с количеством материалов.

  Необходимые материалы

  По составленным схемам посчитайте необходимое количество выключателей и розеток. Не забудьте, что под каждый из этих коммутационных аппаратов нужен подрозетник, если планируется прокладка скрытой электропроводки в квартире. Также посчитайте, сколько понадобится распределительных коробок.

  Чтобы посчитать количество провода, лучше всего намеченные на схеме коммутационные аппараты и распределительные коробки перенести на реальные стены. Затем выполнить разметку стен, то есть в прямом смысле слова нарисовать между ними пути пролегания проводов, при помощи рулетки всё измерить и посчитать общее количество. Имейте в виду, что разводка электропроводки в квартире выполняется строго по вертикальным и горизонтальным линиям, никаких поворотов наискосок быть не должно.

  Хотелось бы дать один совет. Если полностью с нуля делается разводка электрической проводки в трёхкомнатной квартире площадью около 60-70 м², то лучше покупать провод целой заводской бухтой, в которой 100 м. В магазинах это считается оптовой продажей и на неё будет скидка 10 %, причём если вы купите 98 м – это не опт, скидки не будет, а возьмёте на 2 м больше и прилично сэкономите.

  По опыту профессиональных электриков для электропроводки квартиры из трёх комнат приобретайте 100 м трёхжильного провода сечением 1,5 мм² (это будет прокладка осветительной проводки в квартире) и 100 м трёхжильного провода сечением 2,5 мм² для запитки розеток.

  Мощные электроприборы, типа водонагревателя или варочной панели, как правило, запитываются отдельной линией от вводного распределительного щитка через отдельный автомат. Для них лучше проложить трёхжильный провод сечением 4-6 мм².

  Ещё один важный нюанс, не забудьте посчитать провод с запасом на разделку жил в местах соединений и подключений коммутационных аппаратов. Принято оставлять запас провода на розетки, выключатели, светильники не менее 20 см. Если вы планируете в дальнейшем опустить потолки, то запас провода для светильников увеличьте до 50 см. На сборку распределительного щитка также оставляйте запас провода около 50 см.

  Распределительный щиток

  Проводка в любой квартире, выполняемая своими руками, начинается от распределительного щитка. Что он собою представляет? Это своего рода бокс, в котором монтируется счётчик электроэнергии и вся защитная автоматика.

  Какие бывают щитки?

  Этот коробок изготавливают из металла либо пластика. Каждый вариант имеет свои преимущества. Пластиковый щиток практичнее, так как мало весит, и к тому же внешне он выглядит привлекательно и эстетично. Металлический короб отличается долговечностью и надёжностью.

  По способу крепления щитки бывают наружного и внутреннего исполнения. Наружный щиток (его по-другому называют накладной) навешивается на стену при помощи саморезов или дюбель-гвоздей. Это значительно облегчает работы по его монтажу, но в то же время такой вариант щитка отнимает свободное пространство в помещении. Внутренний или встраиваемый щиток требует монтажа специальной стенной ниши, но он не занимает комнатное свободное пространство.

  Чем щиток укомплектовывают?

  Что ещё понадобится для монтажа распределительного щитка, кроме самого бокса:

  • Вводной автомат, он защищает всю квартирную сеть путём отключения в случае необходимости, к нему подходит питающий кабель на квартиру.

  • DIN-рейка – это специальная металлическая пластина, на которую крепится вся автоматика.
  • Счётчик электроэнергии, после выполнения всех монтажных работ, надо будет обязательно пригласить представителя энергосбыта, чтобы опломбировал прибор учёта.
  • Шинки РЕ и N, на которых будут соединяться все нулевые и заземляющие проводники.
  • Автоматические выключатели, они будут защищать определённую группу токоприёмников от короткого замыкания путём отключения при сверхтоках. Также при помощи автоматов можно будет принудительно в случае необходимости отключать ту или иную линию от общей сети.
  • Устройства защитного отключения (УЗО), они не монтируются самостоятельно, а подключаются после автоматических выключателей. УЗО выполняет защитную функцию в случае, если корпус какого-то электрооборудования оказался под напряжением. В такой ситуации УЗО защищает человека от возможного поражения электрическим током. Можно использовать совмещённый вариант, который включает в себя автомат и УЗО – дифференциальные автоматы.
  • Соединительные провода или распределительные гребёнки.

  Чтобы определиться с количеством автоматов, необходимо рассчитать и распределить нагрузку в квартире.

  Нагрузка в квартире

  Современная электрика в квартире включает в себя огромное множество различных потребителей электроэнергии. Согласитесь, что бытовой техникой наши жилища буквально напичканы. Правилами и нормативными документами рекомендуется, перед тем, как провести проводку в квартире, разделить осветительную сеть и линию розеток от разных автоматов. Но с учётом того, какая сейчас нагрузка приходится на квартирную сеть, сажать все бытовые приборы на одну линию нельзя. Желательно равномерно распределить всё на несколько цепочек, запитанных от отдельных автоматов.

  В таком разделении огромная практическая польза. Представьте, что повредилась электропроводка в квартире. Своими руками, без вызова электрика, вы решили разобраться, найти причину и устранить. Если на каждой линии установлена своя защита, причину аварийной ситуации вы найдёте легко (определите по отключенному положению автомата). И пока вы будете устранять на этой линии повреждение, все остальные потребители не останутся обесточенными, то есть холодильник продолжит холодить, а стиральная машинка стирать.

  Рекомендуется выбирать автоматы следующей мощности:

  • для осветительной нагрузки – 10 А;
  • для розеток – 16 А;
  • для подключения бытовой техники мощностью до 4,5 кВт – 20 А;
  • для ввода на квартиру – 50 А.

  Как разделить общую квартирную нагрузку по группам?

  Во-первых, всех мощных потребителей электроэнергии желательно запитывать отдельной линией (стиральная машина, водонагреватель, посудомоечная машина, варочная плита и электрическая духовка, кондиционеры).

  Во-вторых, розетки каждой комнаты хорошо было бы сделать отдельными группами (детская, взрослая спальня, зал, кабинет). Если уж так не получится, то кухонные розетки в любом случае надо запитывать через отдельную линию и автомат, потому что именно на кухне больше всего мощных бытовых приборов (хлебопечь, микроволновка, кофемашина, электрочайник, кухонный комбайн, блендер и т. п.)

  Обязательно отдельной группой выполняется электроснабжение санузла, так как он относится к опасному помещению в плане электробезопасности (так называемая «мокрая» группа).

  Отдельной группой выделяется освещение квартиры, но будет гораздо удобнее, если разделить по группам освещение каждой комнаты.

  От того, каким образом вы сгруппируете всю нагрузку своей квартиры, будет зависеть количество необходимых автоматов и УЗО.

  Монтаж проводки

  Осталось определиться, какой тип проводки выбрать для своей квартиры. На сегодняшний день существует два способа:

  • Открытый. Это когда все проводники будут проходить по стенным поверхностям, крепятся они в пластиковых кабельных каналах (или коробах). Такая прокладка требует гораздо меньше материальных затрат и физических усилий, но есть один существенный недостаток – получается не вполне эстетичный внешний вид помещения. Исключение составляет прокладка специального кабеля по фарфоровым изоляторам, когда дизайн квартиры выполнен в ретро-стиле, это сейчас очень модно и набирает популярность.
  • Скрытый. При таком способе провода прокладываем в специальных бороздах на стенных поверхностях (в штробах). Чтобы проштробить понадобятся специальные приспособления, процесс трудоёмкий, отнимет много времени и сил. Но зато будут спрятаны все проводники.

  Подготовительный этап

  Согласно с вашим проектом наметьте на стенах пути прохождения проводов. Чтобы получилось всё идеально ровно, делайте это с помощью лазерного уровня или натянутого шнура. В щитке стоит счётчик, а после него автоматы по группам нагрузки. От этих автоматов провода должны прийти в первую распределительную коробку, а оттуда уже разойтись по всем остальным помещениям и комнатам. На входе в каждую комнату должна устанавливаться своя монтажная коробка.

  Отметьте на стенах места расположения розеток, выключателей, распределительных коробок.

  Есть один нюанс для открытого способа прокладки – стены должны быть идеально ровными, чтобы пластиковые короба ложились на стенную поверхность без перекосов. В случае прокладки по фарфоровым изоляторам это не обязательно, лёгкая кривизна стен не будет так заметна.

  Для скрытого варианта надо сделать штробы по отмеченным линиям при помощи штробореза или болгарки. Можно воспользоваться перфоратором, но тогда штробы не получатся такими идеально ровными. Перфоратор подойдёт для монтажа отверстий под коробки и подрозетники, только понадобится специальная насадка – фреза (коронка) по бетону. Если у вас нет такого инструмента, покупать его будет весьма накладно, постарайтесь взять напрокат.

  Открытая прокладка проводов

  1. Нарежьте пластиковые короба по размерам намеченных линий. Для этого воспользуйтесь строительным ножом либо ножовкой.
  2. Зафиксируйте короба на стенных поверхностях. Не советуем использовать клей или двухсторонний скотч, такая фиксация не продержится долго. Лучше всего закрепите короба дюбелями с шурупами.
  3. Проводники уложите в короба и закройте крышки. Концы проводов остались выведенными к монтажным коробкам и коммутационным аппаратам.

  Скрытая прокладка проводов

  1. Подготовленные штробы очистите от пыли, это можно сделать обычным веником или пылесосом.
  2. Уложите в штробы провода, рекомендуется предварительно поместить их в гофрированные трубы из негорючих материалов.
  3. Закрепите уложенную в борозды электропроводку при помощи алебастрового раствора. Сначала зафиксируйте лишь в нескольких местах, чтобы не выпадал провод. Когда окончите полностью монтаж и проверите работу всей электросети, тогда уже замуруете провода окончательно.
  4. Концы проводов выведите в подрозетники и распределительные коробки.
  5. Также при помощи раствора алебастра зафиксируйте в подготовленных отверстиях монтажные коробки и подрозетники.

  Завершающий этап

  Не забывайте, что перед выполнением любых работ, связанных с электричеством, необходимо обезопасить рабочее место – снять напряжение и проверить его отсутствие.

  Осталось только всё скоммутировать. Установите розетки, выключатели, светильники. Произведите все необходимые соединения в распределительных коробках.

  Подайте напряжение и проверьте работу всей системы. Если всё работает правильно, можете заделывать штробы.

  Как видите, электропроводка в квартире, выполненная своими руками, это вполне реально. Надеемся, что пошаговая инструкция составления схемы, подсчёта нагрузки, монтажа щитка и проводки, поможет вам сделать всё правильно. Если сомневаетесь, то лучше обратитесь за помощью специалистов.

  Как проложить электрические провода в готовой стене

  Добавление или расширение электрической цепи — это работа, которая кажется пугающей для многих домашних мастеров, но на самом деле соединения проводов довольно просты, если у вас есть базовые представления об электромонтажных работах. Проложить кабели через готовые стены — сложная задача. Прокладывать кабели через недостроенные подвалы или чердаки достаточно легко, но проложить их внутри готовых стен — другое дело.

  Во время крупных проектов реконструкции вы можете проложить провода там, где они должны быть, удалив гипсокартон и пропустив кабели через стойки и полости потолка.В других ситуациях удалять гипсокартон непрактично и нежелательно — это грязный и дорогостоящий процесс, которого лучше избегать, если можно.

  Но можно добавлять или расширять контуры в готовых стенах, не разрушая стены и не подвергая себя огромным испытаниям. Этот же процесс используется при замене старой проводки новым кабелем во время обновления системы.

  Есть несколько методов прокладки кабеля через готовые стены, и подход, который вы выберете, будет зависеть от обстоятельств и масштабов работы.Включает ли это простое расширение цепи от существующей розетки до новой точки? Вы управляете совершенно новым контуром от главной сервисной панели до нескольких мест? Или вы заменяете весь дом, полный трубчатой ​​проводки, новым кабелем NM? Подход электрика будет зависеть от объема работы, но все работы по модернизации проводки используют аналогичные методы.

  В примере, описанном здесь, мы проводим простую петлю провода от одного нового места стенной коробки к другому, как вы могли бы сделать при расширении цепи.Предполагается, что кабельная трасса будет проложена петлей из одного места коробки вниз или вверх в подвал, подполье или чердак, а затем через балки пола перед входом в полость стойки, где расположена следующая коробка.

  Интересный факт

  Есть третий вариант разводки. Он включает в себя прокладку проводов с дорожками качения (например, для изделий Wiremold) по поверхностям стен, но это может выглядеть непрофессионально, а в некоторых областях это может быть запрещено электрическими правилами.

  Учитывать проблемы с кодом

  Не забудьте проконсультироваться с местным законодательством о требованиях к кабелю.Например, в открытых местах, таких как открытые подвалы или чердаки, кабель NM обычно необходимо пропустить через отверстия или прорези в балках, а не прикреплять скобами к лицевой стороне балок. Таким образом, при прокладывании отрезка кабеля NM между новыми стеновыми коробками процесс может включать пропускание его через отверстия, просверленные в балках пола, чтобы добраться до полости стойки.

  Также убедитесь, что калибр провода соответствует силе тока цепи. Для стандартных 120-вольтных ответвленных цепей используется провод 12 калибра для цепей на 20 ампер и провод 14 калибра для цепей на 15 ампер.

  Прежде чем начать

  При добавлении или замене проводки в готовых стенах большинство электриков будут пытаться проложить горизонтальную часть кабеля на недостроенном чердаке, в подвале или в местах для ползания, пропуская кабель вниз или вверх через полость стены, через балки пола или потолка. , а затем вертикально через другую полость стойки к следующему проему стенной коробки. Для горизонтальной части кабельной трассы это может включать сверление отверстий в балках, через которые будет проходить кабель.

  Это сильно отличается от того, как в доме проводится электромонтаж во время нового строительства, когда горизонтальные кабельные трассы прокладываются непосредственно через стойки от одного места розетки к другому до того, как будут установлены поверхности стен. Но когда вы прокладываете провод в существующей конструкции, метод петли предотвращает дорогостоящий и трудоемкий процесс вскрытия стен и исправления их после прокладки проводов.

  При удлинении цепи, например, электрик может провести кабель вертикально от существующей розетки до чердака или вниз в подвал, через балки до места прямо над или под местом расположения новой коробки, а затем в эту стену. полость к отверстию новой электрической коробки.Для домашнего мастера, выполняющего эту работу, самая сложная часть — это придумать способ пробить стеновые пластины вверху или внизу стены, чтобы протянуть кабель в подвал или чердак.

  Если работа включает простое расширение цепи — например, при добавлении дополнительной розетки в комнате — некоторые электрики снимут молдинг плинтуса, сделают выемку в гипсокартоне в области, скрытой плинтусом, а затем просверлите отверстия для доступа через шпильки для подключения кабеля. от места к месту.Это довольно простой способ проложить кабели от одного места коробки к другому. Когда плинтусы будут переустановлены, отверстия будут закрыты — нет необходимости в ремонте.

  Как провести грубую подачу электричества в новостройку

  Шагов:

  1. Для проведения новых электромонтажных работ обычно требуется разрешение на строительство. Проконсультируйтесь с вашим местным строительным отделом для получения дополнительной информации.
  2. Электрические коробки должны устанавливаться на расстоянии 18 дюймов от пола для розеток.Закрепите гвозди в коробках прямо на шпильках.
  Кодекс
  3. требует, чтобы розетка из любой точки стены находилась в пределах 6 футов. Это минимальное требование.
  4. Просверлите отверстие в центре каждой шпильки для проводки.
  5. Разверните кабель 14-го калибра, чтобы сплющить его, затем пропустите его через отверстия в шпильках. Протяните достаточно проводов, чтобы добраться до каждой коробки, и оставьте немного свободного места для работы.
  6. Закрепите кабель на расстоянии 6 дюймов от коробки с помощью скоб для кабеля.
  7. Снимите 8 дюймов оболочки с проволоки и вставьте ее в коробку.
  8. В коробках с несколькими проводниками соедините вместе оголенные провода заземления и закройте их зеленой гайкой, оставив один оголенный провод открытым.
  9. Установите электрическую коробку на расстоянии 48 дюймов по центру от пола для выключателя света.
  10. Проложите провод от розетки через распределительную коробку к первому осветительному устройству. Оттуда соедините другие приспособления проволокой.
  11. Прикрепите провода светильников к потолочным балкам с помощью скоб.
  12. Подсоедините провода к осветительной арматуре.
  13. Закрепите осветительные приборы на месте.
  14. Свяжите подающий провод от ближайшего выхода к монтажной панели. Убедитесь, что питание отключено при главном отключении. Многие новые помещения требуют использования прерывателя цепи дугового замыкания. Заклейте новый прерыватель изолентой, чтобы предотвратить случайное включение цепи до того, как будет установлена ​​окончательная электрическая часть.
  15. Перед тем, как покрыть гипсокартоном, попросите местного инспектора подписать электромонтажные работы.

  Ресурсы:
  Все материалы, использованные для этого проекта, в том числе розеточные коробки, неметаллический провод, скобы, выключатель AFCI (прерыватель цепи дугового замыкания), утопленный корпус приспособления и переключатели, можно найти в местном домашнем центре или местный центр электроснабжения.

  Экспертная помощь в этом проекте была предоставлена ​​Caron Electric.

  Как соединить провода (Краткое описание проекта)

  Фото: istockphoto.com

  Если в ваш список дел по дому входит амбициозный электрический проект своими руками — будь то установка осветительной арматуры, замена переключателя или расширение электрического провода, чтобы добавить еще одну розетку в гараже — вам нужно знать основные навыки сращивания проводов. Если вы научитесь правильно сращивать провода, это не только гарантирует, что ваш ремонт и модернизация электрооборудования будут работать должным образом, но, что не менее важно, сохранят безопасность вас и вашего имущества.

  Инструменты и материалы

  Шаг 1

  В следующих инструкциях предполагается, что вы соединяете вместе два провода Romex одного типа. (В этом примере мы подключаем NMC 12/2 с заземлением к проводу того же типа и размера.) Romex — это торговая марка проводов, предпочитаемых многими электриками, которые обычно используются в жилых помещениях. Маркировка на внешней изоляции «12/2 NMC с заземлением» указывает размер и тип провода — другими словами, провод 12 калибра с двумя внутренними изолированными проводниками (черный «общий» и белый «нейтральный»). ), а также неизолированный заземляющий провод.NMC — это аббревиатура от неметаллического кабеля, типа провода, наиболее распространенного в жилых помещениях.

  Другие типы проводов Romex, используемых в жилищном строительстве:

  • Провод калибра 12 / 3–12 с тремя внутренними изолированными проводниками и заземлением, обычно используемый для выключателей и осветительных приборов.
  • Провод калибра 10 / 2–10 с два внутренних изолированных провода и заземление, обычно используемые для водонагревателей
  • Провод калибра 10 / 3–10 с тремя внутренними изолированными проводниками и заземлением, обычно используемый для электрических сушилок для одежды
  • Провод калибра 6 / 3–6 с тремя внутренними изолированными проводники и заземление, обычно используемые для электрических плит и духовок.

  Следует отметить, что, хотя можно сращивать различные типы проводов Romex — например, от 12/2 до 12/3, — вы никогда не должны сращивать вместе провода другой калибр.Калибр провода определяется величиной силы тока, которую он должен выдерживать. Например, провод 12-го калибра выдерживает примерно 20 ампер, а провод 10-го калибра — 30 ампер. Перегрузка провода силой тока, превышающей предполагаемую, может привести к его перегреву, расплавлению и, возможно, возгоранию.

  Шаг 2

  Перед началом любых работ выключите автоматический выключатель, подающий электричество на провод, который вы хотите сращивать. Будьте предельно осторожны при работе с электричеством, поскольку неправильное обращение с ним может привести к серьезным травмам или даже смерти.Убедитесь, что питание действительно отключено, с помощью вольтметра — устройства, измеряющего электрический ток в проводах — вы можете приобрести его в большинстве центров по ремонту дома. Если вы все еще не уверены, что питание отключено, выключите главный автоматический выключатель для всего дома.

  Дополнительные меры предосторожности, которые следует предпринять перед началом проекта:

  • Найдите партнера. Никогда не работайте только с электропроводкой. Вы хотите, чтобы кто-то был рядом на случай, если произойдет неприятное обстоятельство.
  • Поменяйте обувь. Носите обувь на резиновой подошве, чтобы изолировать свое тело.
  • Убедитесь, что пространство сухое. Никогда не работайте с электропроводкой во влажных или сырых условиях.

  Некоторые рабочие места лучше оставить профессионалам

  Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

  +

  Step 3

  С помощью плоскогубцев электрика или линейного мастера удалите две заглушки на новой распределительной коробке, которые будут содержать и защищать сращенные провода и содержать любые искры, которые могут вызвать пожар, если что-то пойдет не так.Заглушки вдавливаются в коробку в заранее определенных местах во время изготовления для облегчения удаления. Большинство распределительных коробок являются универсальными и имеют заглушки различных размеров для различных применений и разного калибра проводов. Эта установка позволяет вам выбрать места на коробке, где вы хотите установить соединители проводов и провода во время установки.

  Фото: istockphoto.com

  Шаг 4

  Вставьте соединитель Romex (см. Пример на Amazon) в каждое выбивное отверстие в распределительной коробке.Обязательно приобретите соединитель, который подходит к выбивным отверстиям, которые вы используете в распределительной коробке, и подходит для диаметра сращиваемого провода. Закрепите соединитель на распределительной коробке, используя контргайку с резьбой и затягивая плоскогубцами и / или отверткой. Разъемы действуют как защитные направляющие, которые также крепят провода к распределительной коробке. Без них провода могут быть повреждены острыми краями выбивных отверстий.

  Шаг 5

  Установите распределительную коробку надлежащим образом — многие типы прикрепляют непосредственно к стойке стены или поверхности с помощью монтажных винтов или анкеров — и в зоне в пределах досягаемости существующего провода.

  Шаг 6

  Пропустите конец каждого провода 12/2 Romex (существующий провод и провод, который вы сращиваете с ним) через один из соединителей проводов Romex, прикрепленных к коробке. Затяните винты по бокам соединителя проводов, предназначенные для удержания его на месте, с помощью отвертки соответствующего типа.

  Шаг 7

  Проденьте винт заземления в резьбовое отверстие на задней стороне распределительной коробки. Винт заземления заземляет распределительную коробку — безопасно возвращает избыточный электрический ток на землю — в случае короткого замыкания.

  Step 8

  Снимите примерно шесть дюймов внешней пластиковой оболочки с концов проводов, которые вы сращиваете. Универсальный нож идеально подходит для разрезания внешней изоляции. Удалите защитную бумажную обертку, окружающую изолированные провода и заземляющий провод.

  Фото: istockphoto.com

  Шаг 9

  Оберните один из оголенных медных проводов заземления один раз вокруг винта заземления, прикрепленного к распределительной коробке; вы должны оставить около шести дюймов оголенного провода, свисающего за винт.Затяните винт заземления с помощью отвертки, чтобы прикрепить провод заземления к коробке.

  Теперь плотно скрутите второй провод заземления вместе с присоединенным проводом заземления с помощью плоскогубцев электрика и закрепите соединение с помощью накручивающегося колпачка / гайки. Аккуратно сложите соединенные провода в задней части распределительной коробки.

  Шаг 10

  С помощью пары инструментов для зачистки проводов удалите примерно 1/2 дюйма изоляции с концов обоих кабелей 12/2, как с черного, так и с белого проводов.Устройства для зачистки проводов — удобный инструмент для этой задачи, поскольку они предназначены для зачистки проводов самых разных размеров и доступны в большинстве центров по ремонту дома. Как и плоскогубцы, инструмент имеет острые кромки и заданные режущие кромки, которые позволяют снимать защитную изоляцию с каждого провода, не повреждая сам провод.

  Шаг 11

  С помощью электротехнических клещей скрутите вместе зачищенные концы соответствующих проводов каждой жилы 12/2 Romex, белый провод к белому, а черный к черному.Скрутите их, пока они не будут плотно соединены, и закрепите каждое соединение проволочным колпачком / гайкой с резьбой. Аккуратно сложите оба комплекта проводов в распределительную коробку.

  Шаг 12

  Совместите защитную крышку с крепежными винтами на распределительной коробке и плотно затяните с помощью отвертки.

  Знание того, как соединить собственные электрические провода, может сэкономить ваше время и деньги на многочисленных проектах по электричеству и освещению в доме. Однако, если вы опасаетесь работать с электричеством или не имеете базовых знаний по электричеству, не стесняйтесь нанять лицензированного электрика для своего проекта.Хотя наем электрика может легко вернуть вам как минимум 50 долларов в час, это небольшая цена, которую нужно заплатить, чтобы защитить вашу семью и вашу собственность от серьезных последствий некачественно выполненных электромонтажных работ.

  Фото: istockphoto.com

  Некоторые работы лучше оставить профессионалам

  Получите бесплатные оценки от ближайших к вам лицензированных электриков.

  +

  Как обезопасить электрические провода под напряжением

  Колпачок свободных проводов под напряжением

  Это может быть полезно при ремонте вашего дома или при ремонте электрики.Оголенные провода могут вызвать поражение электрическим током. Колпачок должен подходить к длине жилы калибра, если проводов несколько.

  Колпачки должны плотно прилегать к проводам, чтобы они не упали после завинчивания. Если провода под напряжением не входят в колпачки, вы можете согнуть их, чтобы колпачок не соскользнул. Вы также можете закрыть белый и черный провода и не закрывать заземляющий провод.

  Вернуться к содержанию

  Использование проволочных гаек

  Отдельные провода можно оконцевать с помощью гаек.Использование гаек для проводов особенно рекомендуется при ремонте и при наличии оголенных проводов под напряжением. Работа в цепях с проводами под напряжением опасна.

  Проволочные гайки позволяют отключать питание определенных активных цепей без отключения питания всего дома или даже комнаты.

  Вернуться к содержанию

  Установка распределительной коробки

  Распределительная коробка может обеспечить безопасность проводов под напряжением. Предполагая, что распределительная коробка находится далеко от токоведущих проводов, над которыми вы работаете, вы можете установить другую распределительную коробку для заделки токоведущих проводов после заглушки.После заглушки или использования проволочных гаек наденьте крышку на распределительную коробку. Распределительная коробка важна, особенно если вы планируете снова использовать провода в будущем, так как вам следует избегать выдергивания проводов из гипсокартона.

  Однако избегайте установки слишком большого количества соединительных коробок; используйте ближайшую распределительную коробку и установите, когда это необходимо. Вы также можете покрасить крышку в цвет стены или потолка.

  Вернуться к содержанию

  Прекратить использование изоленты

  Изолента — самый простой способ обезопасить электрические провода.В качестве дополнительной меры предосторожности вы также можете использовать ленту на электрических проводах, находящихся под напряжением. Ленты можно использовать на незакрепленных проводах, находящихся под напряжением, которые не подходят к колпачку.

  Вы можете просто обернуть провод под напряжением изолентой, чтобы она вошла в колпачок. Однако важно заделать провод в распределительной коробке и не закапывать провод в стену. Лента может оторваться при изменении температуры, и в таких ситуациях электрические провода под напряжением могут стать опасными.

  Вернуться к содержанию

  Сгибание токоведущих проводов для винтового соединения

  Надежно ввинтите токоведущие провода, так как они вибрируют при использовании и могут оторваться.Согните петли с помощью инструмента для снятия изоляции с кабеля и плотно закрепите на винте.

  При выполнении этого с электрическими проводами, находящимися под напряжением, убедитесь, что петля входит во время затягивания винта, чтобы не пропустить какие-либо жилы проводов. К каждому винту должен крепиться только один провод. Изгиб проводов под напряжением ограничивает случаи коротких замыканий, которые часто возникают при пересечении проводов под напряжением.

  Вернуться к содержанию

  Правильное обращение с проводами под напряжением — одна из важнейших мер безопасности, когда дело касается электричества.Если у вас нет необходимых инструментов или опыта, вы всегда можете обратиться к электрику для решения проблемы.

  TN Robinson Ltd предлагает различные инструменты и аксессуары, которые позволяют безопасно работать с проводами под напряжением, позвоните нам сегодня по телефону 0161 480 9141 для получения дополнительной информации или загрузите наш новый каталог.

  Как проложить провода в существующих стенах и полах

  
  Провода, проложенные по полу, имеют неприглядный вид и могут представлять угрозу безопасности.

  Нужна новая телефонная розетка в спальне или установка динамиков для системы домашнего кинотеатра? Хотя вы можете просто протянуть провода вдоль пола, лучше всего протянуть их внутри стен или под полом.

  Электромонтаж новых конструкций до того, как укладывается гипсокартон, проще простого по сравнению с прокладкой проводов через существующие стены и полы. Но при тщательном планировании, использовании нескольких специальных инструментов и правильных методов прокладка проводов в стене вашего дома может оказаться проще, чем вы думаете.

  Если вы не справляетесь с этой задачей, подумайте о том, чтобы проложить проволоку в специальных полых молдингах, которые заменят стандартные молдинги коронной части или четверть скругления.

  Инструменты

  
  Рыболовная лента

  Инструменты, необходимые для прокладки проволоки:

  • Сверла и биты
  • Поиск шпилек
  • Измерительная лента
  • Фонарик
  • Замочная скважина для гипсокартона Пила
  • Рыболовная лента или вешалка для проволоки
  • Электрическая лента
  • Трос и грузик

  Перед началом работы

  • Проверьте строительные коды: В большинстве районов домовладельцы разрешают прокладывать собственную низковольтную проводку, такую ​​как телефонные линии, кабель компьютерной сети и провод динамика, но проверьте чтобы быть уверенным.
  • Выберите подходящий провод или кабель: Убедитесь, что вы используете проводку для монтажа в стену с рейтингом UL, которая соответствует местным строительным и противопожарным нормам, включая CM, CMR или CMP для компьютерных сетей и CL2 или CL3 для динамиков.
  • Отключите питание: Всегда выключайте прерыватели в электрической коробке, прежде чем начнете снижать вероятность поражения электрическим током, если вы случайно порежете или просверлите существующую проводку.
  • Избегайте электрических проводов: Держите динамики, компьютер и телефонные провода вдали от стандартной электропроводки из соображений безопасности и для уменьшения помех.
  • Выбор стен: По возможности прокладывайте проводку через внутренние стены, так как внешние стены содержат распорки и изоляцию.

  Планирование

  Начните с того, что определите лучшее место для нового провода. Проследите за существующими электрическими розетками и убедитесь, что вы находитесь на безопасном расстоянии (следующая шпилька или больше), чтобы избежать помех или столкновения с существующими проводами.

  
  Проверьте чердак на предмет невидимых проблем, таких как трубы и провода, спрятанные в стене.

  Затем осмотрите это место на чердаке, в подвальном помещении или в подвале, чтобы убедиться, есть ли в нем доступ и нет ли скрытой проводки или водопровода. Также может быть хорошей идеей сканировать стену с помощью металлоискателя, чтобы найти препятствия, такие как медные водопроводные трубы и металлические воздуховоды, которые могут быть скрыты в стене.

  После того, как ваш маршрут будет нанесен на карту, рассчитайте необходимое количество провода или кабеля. Измерьте расстояние от начала до конца, добавьте несколько дополнительных футов для соединений и еще 10% или около того на случай непредвиденных проблем или препятствий.Последнее, чего вы хотите, — это не оправдать ожиданий, поэтому давайте побольше и следуйте старой пословице: «Отмерь дважды, а отрежь один раз».

  Как ловить проволоку

  1. Когда вы будете готовы начать, выключите питание и воспользуйтесь прибором для поиска гвоздей, чтобы найти открытое место в стене между стойками.
  2. Просверлите небольшое пилотное отверстие там, где будет выходное отверстие, и используйте выпрямленную металлическую вешалку для одежды, чтобы нащупать внутри стены любые непредвиденные препятствия. Если вы ищете повод приобрести новейший высокотехнологичный инструмент, камера для осмотра на кабеле, такая как Ridgid SeeSnake, станет отличным способом заглянуть внутрь стены.
  3. Если все в порядке, увеличьте отверстие для провода или розетки. Обязательно используйте розетку, которую можно прикрепить к существующей стене, но не устанавливайте ее, пока не будет проложен провод.

  
  Вырежьте в стене отверстие для розетки. Просверлите отверстие в настенной пластине.

  4. Теперь поднимитесь на чердак, или спуститесь в подвал, или в подполье, и просверлите отверстие в верхней или нижней стеновой пластине в той же полости в стене, что и выпускное отверстие.
  5. Прикрепите провод или кабель к рыболовной ленте или плечику с помощью изоленты и протяните его в отверстие, пока он не достигнет отверстия на другом конце. Если вы работаете на чердаке, вы можете сбросить утяжеленную веревку в полость стены, затем прикрепить проволоку к веревке и протянуть ее.
  6. Проложите провод или кабель к месту назначения. Это может быть связано с вылавливанием его через другую полость в стене или через небольшое отверстие, просверленное в полу.

  
  Просверлите отверстие в полу.Пропустите провод через отверстие.

  7. Пропустите провод через заднюю часть распределительной коробки, вставьте коробку в стену и закрепите на месте.
  8. Зачистите провода и прикрепите их к розетке или проведите к устройству.

  Очистка

  Если вы просверлили пилотные отверстия, которые не вышли из строя, залатайте их небольшим количеством шпаклевочного состава. Отшлифуйте пластырь, когда он высохнет, и подкрасите подходящей краской. Заполните небольшие дыры в полу подходящей шпатлевкой для дерева, а большие — смесью шлифовальной пыли и эпоксидного клея.

  Руководство для начинающих по электромонтажу дома

  Руководство для начинающих по электромонтажу дома

  Электромонтаж вашего дома может оказаться одной из самых утомительных задач, если вы не имеете представления о проводке, электричестве и своих потребностях. Если вы планируете в ближайшее время построить дом своей мечты или думаете о ремонте электропроводки, то эта статья может быть той информацией, которую вам нужно знать.

  1. Расчет нагрузки

  Лучше постулировать свои потребности в электричестве, прежде чем покупать провода для дома.Составьте список электроприборов, таких как кондиционеры, водонагреватели, стиральные машины, сушилки, посудомоечные машины, утюг и другие приборы, которые вы используете в своем доме. Проверьте мощность каждого прибора в ваттах. Определите среднее использование в количестве часов в день. Наконец, определите количество дней в году, в течение которых прибор будет работать. Умножьте эти три значения и разделите полученную сумму на 1000, что даст вам количество киловатт-часов (кВтч).Помните также о ваших будущих требованиях. Вычислив кВт · ч, вы можете выбрать калибр вашего провода.

  2. Поместите трубы ПВХ для скрытого кабелепровода в положение

  Это вторая и самая важная часть электромонтажа в доме. Отметьте точки, где вы хотите разместить электрические розетки, модульные панели и распределительные щиты.

  Этот метод обычно включает долбление стен и установку трубопроводов на место.

  Трубы из ПВХ для скрытых трубопроводов не только эстетично выглядят, но и снижают вероятность поражения электрическим током.Не забывайте вести однолинейную схему (SLD) вашей электропроводки и трубопроводов, поскольку она потребуется для любых других строительных или электромонтажных работ, которые вы можете предпринять в будущем.

  Источник изображения: ndplpipes.licii.com

  3. Цветовая кодировка проводов

  Это, безусловно, один из самых важных факторов, необходимых для ремонта вашего дома. Цветовая кодировка проводов поможет вам распознать или идентифицировать кабели, даже если вы посмотрите на них спустя годы.

  Провода

  Finolex бывают разных цветов: красного, зеленого, синего, черного, желтого и т. Д.Если у вас много проводки, лучше всего использовать другой цвет для разных операций. Вы никогда не запутаетесь, какой провод для какого прибора или розетки.

  Источник изображения: Finolex

  4. Прокладка проводов по трубам

  Теперь, в соответствии с вашими требованиями, проведите провода от потолка, стен и т. Д. К главному распределительному шкафу. Убедитесь, что провода связаны вместе, и вы пропустите их с помощью провода общего назначения.

  Источник изображения: Wikihow

  5.Заземление

  Заземление необходимо для обеспечения безопасности жизни людей, а также для защиты ваших электроприборов. Так зачем нужна одна земля? Давайте возьмем пример, когда электрический прибор в вашем доме неисправен, скажем, ваша стиральная машина, ток будет проходить по пути заземления. Без заземления внешний металлический корпус стиральной машины окажется под напряжением. А просто прикоснувшись к машине, можно получить поражение электрическим током.

  6.Крепление щита

  На этом этапе вам нужно будет добавить в свой распределительный щит выключатели, розетки, регуляторы вентиляторов и, возможно, даже диммеры. Ознакомьтесь с ассортиментом элегантных переключателей и модульных распределительных щитов, доступных в Finolex.

  Источник изображения: Finolex

  В целом, это дает вам очень хорошее представление о том, что входит в домашнюю проводку. Помните, что во всех ваших решениях, касающихся нагрузки, переключателей и проводов, думайте заранее и учитывайте будущие потребности.И самое главное, примите меры безопасности при обращении с проводами под напряжением и убедитесь, что вся электрическая продукция, которую вы покупаете, соответствует высоким стандартам безопасности.

  Ручка и проводка: что вам нужно знать

  Ручка и проводка — одна из оригинальных форм электропроводки в домах, популярная с конца 1880-х до 1930-х годов, когда она вышла из моды. В то время это был стандарт для электромонтажа новых электрических установок из-за его относительно низкой стоимости по сравнению с другими вариантами того времени, такими как армированный кабель и трубопроводы, которые могли стоить в два или три раза дороже, чем проводка с ручкой и трубкой.

  Сегодня существует определенное опасение перед старой домашней проводкой, особенно когда речь идет о проводке с ручкой и трубкой. Некоторые из этих опасений разумны, а некоторые из них, как и все остальное, являются просто слепым страхом от незнания. Я хотел изложить вам факты о проводке ручки и трубки, чтобы вы могли быть проинформированы и точно понимали, в чем заключаются проблемы и как вы можете их безопасно решить.

  Вначале я скажу, что я не лицензированный электрик. Я лицензированный генеральный подрядчик, который работает исключительно с историческими зданиями, и у меня большой опыт работы с ручкой и трубкой, а также многому научился у очень квалифицированных электриков на моих рабочих площадках.Безопасное обращение с ручкой и трубкой — это то, чему может и должен научиться каждый, кто живет в старом доме, поэтому продолжайте читать ниже.

  Что такое проводка ручки и трубки?

  Фото предоставлено: Sabra Smith

  Подключение ручек и трубок — это простая форма проводки, получившая свое название от фарфоровых ручек и трубок, используемых в процессе установки. Сама проводка представляет собой простые медные провода, обернутые в резиновую оболочку (более ранние версии были обернуты пропитанной асфальтом хлопчатобумажной тканью). Эти провода были проложены в стенах между фарфоровыми ручками, которые удерживали их должным образом натянутыми, вдали от деревянного каркаса и облегчили легкую смену направления проводки.Итак, это «ручка» в ручке и трубке, теперь давайте посмотрим на «трубку».

  Трубчатая часть названия опять же произошла от фарфоровых трубок, которые просверливались и вставлялись в любой каркас, через который должна проходить проводка. Эти трубки позволяли проводке проходить через каркас, не касаясь его. Это помогло предотвратить соприкосновение проводов с каркасом, их раздавливание или стирание обшивки во время оседания или перемещения дома в связи с сезонными погодными изменениями.

  Вся система была умело сконструирована с учетом методов строительства и электрических нужд того времени.Провода выделяли приличное количество тепла, когда через них проходил электрический ток. Из-за этого тепла их удерживали фарфоровые ручки подальше от элементов обрамления. Это позволяло теплу рассеиваться в окружающем воздухе, поддерживая безопасную температуру. Большинство установок были предназначены для безопасного обслуживания 10-амперных нагрузок на цепь без выделения слишком большого количества тепла, что было более чем достаточно для нужд того времени.

  Сращивания обычно устанавливались путем скручивания двух проводов вместе, а затем пайки соединения и обертывания его тканью, пропитанной асфальтом, что при правильном выполнении создавало механически и электрически очень прочные соединения.

  Преимущества разводки ручки и трубки

  Да, хотите верьте, хотите нет, но проводка ручки и трубки имела некоторые явные преимущества по сравнению со своими историческими аналогами!

  Низкая стоимость

  Ручка и трубка были значительно дешевле в установке, чем их конкуренты, которые были в два и три раза дороже. Вначале в области электричества материалы были дорогостоящей частью уравнения, а не заработной платой электрика. По мере того как электрические системы становились все более совершенными, а электрики — более квалифицированными, затраты на рабочую силу для электриков росли намного быстрее, чем затраты на материалы для электрических компонентов.

  Монтаж проводки ручек и трубок очень трудоемок, поэтому это изменение в трудозатратах и ​​материалах привело к тому, что цены на установку ручек и трубок превысили цены своих конкурентов, и стало одной из основных причин падения его популярности.

  Фарфор

  Еще одним преимуществом разводки с ручкой и трубкой было использование фарфоровых изоляторов. Фарфор чрезвычайно эластичен и имеет почти неограниченный срок службы, обеспечивая отличную защиту с почти неограниченным сроком годности, который трудно найти.Кроме того, фарфоровые ручки превосходно предотвращали чрезмерное натяжение проводов во время установки.

  Недостатки проводки ручки и трубки

  Вы знали, что в конце концов я доберусь до этого, не так ли? Часть гибели и мрака? Да, разводка ручки и трубки тоже имеет очень четкий набор недостатков.

  Нет заземления

  Верно, в ручку и трубку нет провода заземления. Были включены только токоведущий и нейтральный провод. Только в 1960-х годах специальный провод заземления был постоянно включен в каждую цепь.Заземление важно в случае скачков напряжения или перегрузки в цепях. Если все работает идеально, то заземляющий провод не нужен, но с каких это пор все идет идеально?

  Изоляция

  Ручка и трубка работают лучше всего, когда есть воздух для дыхания. Если вы накроете его надутой изоляцией, он не сможет охладиться и рассеивать тепло, как предполагалось изначально, и это увеличивает вероятность возгорания. Эту проблему может вызвать не только изоляция, но и все остальное, что наложено на провода и блокирует поток воздуха.Даже действующие строительные нормы и правила не позволяют устанавливать изоляцию поверх активной ручки и трубы.

  Изношенная оболочка

  В отличие от фарфоровых изоляторов, хлопковая оболочка, пропитанная натуральным каучуком или асфальтом, со временем естественным образом изнашивается и разрушается, что приводит к оголению проводов и увеличению вероятности поражения электрическим током, а также возгорания. Во время ремонта старую хрупкую оболочку очень легко порвать или повредить, что создает еще больше шансов для опасности.

  Повышенные потребности в мощности

  На мой взгляд, это самая большая проблема с проводкой ручки и трубки.Потребности дома в электричестве в 1918 году значительно уступают потребностям дома в 2018 году. В первой половине 20 века электричество использовалось в основном для освещения, при минимальном использовании электроприборов. Теперь, когда есть центральный кондиционер, компьютеры, телевизоры, интернет, стиральная машина, сушилки, холодильники и т. Д., Наши дома стали огромными потребителями энергии, а устаревшие электрические системы не могут успевать за современными потребностями.

  В типичном доме 1920-х годов была основная сервисная панель на 60 ампер (общая электрическая мощность, которую дом может выдержать).Сегодня эта главная сервисная панель обычно рассчитана на минимум 150 ампер, а большинству больших домов требуется обслуживание на 200 ампер. Проводка с ручкой и трубкой никогда не предназначалась для работы с нагрузками, близкими к этому.

  Неправильные модификации

  Еще одна серьезная проблема связана с модификациями, выполненными с некачественным качеством изготовления. Неправильные стыки — лишь одна из составляющих. Перегруженные цепи, о которых мы только что говорили, часто возникают, когда потребности дома в электроэнергии незначительно увеличиваются. Например, оригинальная схема ручки и лампы на 10 А могла быть немного перегружена, поэтому домовладелец заменил предохранитель на 15 А большего размера, чтобы предотвратить его частое сгорание.Спустя годы та же самая цепь по незнанию становится еще более перегруженной по мере установки новых приборов и становится еще более опасной.

  Следует ли заменить проводку ручки и трубки?

  Хорошо, вы узнали о преимуществах и недостатках проводки с ручкой и трубкой, и теперь вам нужны ответы о том, что делать? На мой взгляд, ручку и проводку трубки следует заменять практически во всех случаях. Есть очень небольшая выгода, кроме экономии денег, которую дают ручка и трубка сегодня, и по сравнению с потенциальными опасностями, они просто не складываются.

  Означает ли это, что вам нужно снести стены, чтобы заменить его? Точно нет! Ручку и трубку на самом деле не нужно снимать со стен, их просто нужно отсоединить, чтобы они больше не работали. Качественный электрик может полностью перемонтировать старый дом, не разбирая целые стены, а пробивая небольшие тактические отверстия, чтобы вставить новые провода на место. Не тратьте деньги на полное удаление всех следов ручки и трубки, просто убедитесь, что у вас все цепи полностью отключены и подключены к современной проводке.

  Вы будете лучше спать и, в конечном итоге, получите более выгодную страховку, если в вашем доме будет современная электропроводка. И эти страховые сбережения могут окупить затраты на замену проводов в большинстве случаев менее чем за 10 лет. Если учесть снижение риска возгорания или других проблем с электричеством, переустановка проводки не составляет труда.

  Присадки для бетона в холодное время: Противоморозные добавки в бетон, присадка для цемента в мороз для прочности и быстрого схватывания: особенности зимнего бетонирования

  Янв 2, 1980 автор alexxlab Разное

  Противоморозные добавки в бетон, присадка для цемента в мороз для прочности и быстрого схватывания: особенности зимнего бетонирования

  Особенности строительства в зимний период

  Зимнее строительство считается более сложным из-за свойств бетона. В его состав входит вода, которая является обязательным компонентом такого важного процесса, как гидратация цемента. В ходе гидратации формируется окончательная структура бетона, он набирает свою прочность. Данный процесс может происходить только при плюсовых температурах: если вода замерзает, гидратация останавливается. И напротив, чем выше температура воздуха, тем быстрее идет процесс упрочнения бетона.
  

  
  

  • Оптимальные условия для гидратации – температура воздуха 18-20С. В таких условиях бетон достигает необходимой прочности за 28 дней.
  • Гидратация заметно замедляется при температуре ниже +10С. Так, при +5С бетон за 28 дней наберет лишь 70% необходимой прочности.
  • При температуре ниже нуля вода, входящая в состав бетона, замерзает, и процесс гидратации останавливается.

  Дополнительной сложностью в строительстве в зимний период является поддержание температуры самого бетонного раствора. Чтобы сохранять пластичность и способность к качественному уплотнению, раствор после смешивания должен иметь температуру не ниже 20-30С, а при укладке – не ниже +5С.

  Таким образом, при низких температурах формирование качественной бетонной структуры значительно осложняется. Потому зимой на помощь строителям приходят технологии, способные снизить или полностью нивелировать воздействие холодов на процесс бетонирования.

  Стоит отметить, что существует несколько способов работы с бетоном в условиях низких температур. Но большинство из них применимы лишь при крайне небольших объемах частного строительства (бани, хозяйственные постройки). Такие технологии, как создание термосного эффекта или длительное принудительное прогревание бетонной конструкции во время затвердевания и др., очень трудоемки, затратны и, как правило, невозможны при строительстве домов и других крупных объектов. Кроме того, учитывая наличие широкого спектра противоморозных добавок, иные способы поддержания температуры бетона оказываются нецелесообразными.

  Добавки для повышения морозостойкости бетона работают комплексно: снижают температуру замерзания влаги, ускоряют процесс затвердевания бетона и помогают ему быстрее набрать прочность. Добавки в бетон — наиболее эффективный способ продолжить цикл бетонных работ при минусовых температурах.

  Зимнее бетонирование с добавками Sika

  Учитывая продолжительные периоды низких температур, которые в разных регионах нашей страны могут длиться до нескольких месяцев, применение противоморозной строительной химии не просто оправдано, а необходимо. В «зимней» линейке швейцарского концерна Sika есть все необходимые виды добавок в бетон, которые помогают сохранять свойства раствора и продолжать строительство бетонных и монолитных конструкций в холодное время года:

  • Sika®Antifreeze N9 – добавки-антифризы для бетона со свойствами ускорителя твердения и пластификатора. Добавка обеспечивает быстрое твердение и набор прочности бетона при минусовой температуре. Кроме того, состав повышает плотность и прочность бетона и не оказывает вредного воздействия на арматуру ввиду отсутствия агрессивных компонентов.
  • Ускоритель твердения бетона Sika® Antifreeze FS-1 увеличивает количество выделяемого бетоном тепла и ускоряет начало процесса схватывания раствора. Применение этой добавки позволяет бетону быстро набрать начальную прочность, на которую не влияют минусовые температуры.
  • Sika® Antifreeze Plast – противоморозный пластификатор. Состав ускоряет набор прочности бетона, обеспечивает его затвердевание при отрицательных температурах. Кроме того, повышает пластичность бетонной смеси, прочность и водонепроницаемость конструкции.

  Высокое качество для безупречного результата

  Продукция Sika производится одним из лидеров рынка строительной химии, швейцарским концерном, который имеет свои заводы в России. Благодаря международным стандартам качества и строгому контролю на всех этапах производства «зимние» добавки в бетон для прочности от Sika обеспечивают непрерывность строительства в зимний период и повышают свойства бетонного раствора.

  Преимущества противоморозных добавок Sika:

  1. Они позволяют вести бетонирование практически при любых минусовых температурах. Рабочий диапазон – до -25С.
  2. Их применение значительно ускоряет скорость затвердевания бетона. Процесс набора прочности не затягивается даже в сильные морозы. С конструкции, изготовленной с применением добавок Sika, можно без дефектов и сколов снять опалубку через небольшой промежуток времени после заливки.
  3. Добавки улучшают структуру бетона, повышают его прочность, влагонепроницаемость, защищают от коррозии металлические элементы конструкции.
  4. Добавки Sika экономичны в использовании и снижают расход цемента. Это позволяет уменьшать стоимость строительства без потери качества и прочности конструкции.

  Высокое европейское качество добавок Sika обеспечит непрерывность вашего процесса строительства при любых внешних температурах и гарантирует долгий срок эксплуатации возведенного объекта.

  советы по выбору и возможные виды

  Бетон – это универсальный стройматериал, который используют для различных целей: от строительства дома до возведения декоративных элементов приусадебного участка. Это практический, незаменимый, экономный, удобный материал. У него есть некоторые недостатки. Подверженность воздействию низких температур – один из главных минусов. Бетон в мороз может менять форму, растрескиваться, крошится. Выходом из ситуации становятся добавки, повышающие морозостойкость бетона, позволяющие проводить строительные работы в холодное время года.

  Современные антифризные добавки снижают температуру замерзания воды от 0 до -15 градусов. Использовать присадки нужно по инструкции. Неконтролируемое применение приносит вред конструкции, вызывает нежелательные последствия. При морозе нужно вводить добавку в правильном количестве, чтоб избежать замерзания, нежелательных последствий. Замерзшие бездобавочные смеси подвергаются большему риску.

  Преимущества применения

  • жидкость, присутствующая в смеси, замерзает при более низких температурах, чем обычно, позволяя раствору схватится;
  • раствор становится более пластичным – легче формировать отдельные части конструкции;
  • арматура в железобетонных конструкциях не окисляется благодаря ингибиторам коррозии, присутствующим в присадках;
  • повышается водонепроницаемость железобетона;
  • смесь становится прочной за более короткое время.

  Бетон застывает быстрее в мороз – одно из преимуществ.

  После присоединения добавки в раствор, смесь становится более плотной благодаря насыщению микропор в бетоне карбонизированной гидроокисью кальция, ее становится легче залить в форму. Крепость конструкции повышается в два раза. Достаточно 18 часов для полноценного застывания бетонной конструкции. Извлечение проходит без нарушения целостности бетона. Качественные ПМД не допускают появления “соли” на поверхности.

  Использование антифризных добавок позволяет:

  • замешивать раствор бетоном низкого класса, снижая материальные расходы;
  • делать тоньше слои бетона, не рискуя качеством конструкции (благодаря повышенной прочности) – экономится раствор;
  • бетону не понадобится обработка гидроизоляционными средствами.

  Вернуться к оглавлению

  Где используют?

  Противоморозные присадки применяют при возведении конструкций:

  • монолитных железобетонных;
  • с нерасчетной арматурой, слоем раствора больше полуметра;
  • преднапряженный железобетон;
  • легкий бетон;
  • смесь для штукатурки;
  • дорожки;
  • мосты;
  • платформы добывания нефти, газа;
  • плотины, дамбы.

  Перед добавкой антифриза проводят испытание, определяющее:

  • окисляющее воздействие на бетон;
  • образование “солей”;
  • быстроту схватывания;
  • прочность.

  Вернуться к оглавлению

  Виды добавок

  Качественные присадки для бетонного раствора позволяют ему твердеть при сильных морозах до 35 градусов. Присадки делятся (по химическому воздействию): суперпластификаторы, ускорители, регуляторы подвижности, повышающие морозоустойчивость, модификаторы, комплексные.

  Вернуться к оглавлению

  Пластификаторы

  Пластификаторы – сульфат нафталина, сульфат меламиновой смолы, органические полиакрилаты. Имеют пластифицирующее воздействие на раствор. Не требует большого расхода воды. Делает раствор более прочным, влагонепроницаемым, концентрированным. Смесь легче укладывается – ее можно залить равномерным слоем. Экономит энергозатраты, воду. Применение пластификаторов позволяет качественно выложить смесь в форму, без формирования пустот. Микрочастицы бетонного раствора лучше удерживают влагу.

  Вернуться к оглавлению

  Упрочняющие

  Ускорители твердения – сульфат алюминия, сульфат железа, нитрат кальция, хлорид кальция. Действуют, сокращая время затвердения раствора. Схватываясь, бетон теряет пластичность, затвердевая – приобретает прочность. Их действие рассчитано на первые три дня высыхания. В этот период добавка имеет самый высокий уровень эффективности. Классовая прочность бетона также увеличивается.

  Вернуться к оглавлению

  Регуляторы подвижности

  Вещества, позволяющие продлить период пользования готовым раствором в условиях повышенной температуры воздуха, перевозок.

  Вернуться к оглавлению

  Морозоустойчивые

  Морозоустойчивые добавки позволяют проводить строительные работы при минусовых температурах.

  Виды антифриза :

  • П – карбонат кальция повышает скорость отвердения при тридцати градусах мороза;
  • НК – нитрат кальция;
  • М – мочевина;
  • М НК – смесь нитрата кальция вместе с мочевиной;
  • ХК – результат соединения соляной кислоты, кальция. Вызывает окисление метала, не используется для создания армированных бетонных конструкций.

  Вернуться к оглавлению

  Коррозионностойкие

  Модификаторы используют для защиты бетонных сооружений от окисления, морозов. Благодаря добавкам, они дольше служат.

  Вернуться к оглавлению

  Комплексные

  Бетоны могут улучшать в разных направлениях сразу несколькими добавками. ПМД комплексного действия повышает эксплуатационные характеристики, положительно влияет на арматуру, упрочняет железобетонное сооружение.

  Вернуться к оглавлению

  Советы по выбору

  Выбирая добавки противоморозного действия, учитывают метод, обстоятельства эксплуатации бетонной конструкции, температуру окружающей среды, марку, состав цемента, качество присадки. Оптимальными считаются ПМД, используемые специалистами больше всего:

  • поташ (7% концентрацией) подходит портландцементам;
  • нитрит натрия;
  • хлористый натрий используют для модификаций быстрого затвердения.

  Выбирая ПМД, нужно обращать внимание на опыт, имидж производителя, отзывы, чтоб избежать покупки некачественного товара.

  Добавки в бетон для морозостойкости, зимние присадки

  Несмотря на то, что с каждым годом появляется все больше ранее неизвестных строительных материалов, бетон и не думает сдавать свои позиции. Ведь время не стоит на месте, и появление новых присадок заметно улучшают его качества и позволяют не сдавать свои позиции самого востребованного строительного материала, улучшая его сильные стороны и нивелируя недостатки.

  Виды присадок в бетон

  Присадки позволяют решить практически любые задачи, благодаря тому, что могут в корне изменить свойства и характеристики строительного материала, а также помогут адаптировать его к различным погодным и температурным условиям.

  Добавки в бетон для морозостойкости делятся по своему химическому составу, а также по влиянию на основные свойства бетона на следующие типы:

  • суперпластификаторы. Это химические вещества, которые усиливают такую характеристику бетонной смеси, как подвижность. Кроме того, они оказывают влияние на такие показатели бетона, как твердость, прочность и водонепроницаемость. Ко всему прочему, их использование существенно экономит общий объем используемого бетона;
  • ускорители. Это вещества значительно сокращают время схватывания, и позволяют бетонной смеси на самом начальном этапе обрести требуемую проектом твердость. Эти присадки несколько ухудшают показатели пластичности, но зато увеличивают прочность бетона, которая увеличивается одновременно с застыванием;
  • регуляторы пластичности значительно продлевают время использования уже готовой бетонной смеси, при ее длительной транспортировке;
  • Морозоустойчивые добавки используются при работе, в условиях отрицательных температур;
  • Модификаторы хорошо усиливают прочность бетона, положительно сказываются на его морозоустойчивости и сопротивлению коррозии;
  • И последний вид присадок, это комплексные, которые воздействуют одновременно по нескольким направлениям;

  Для получения ожидаемого результата крайне желательно использовать присадки для морозостойкости и бетон одного производителя, иначе эффект от ее использования может не оправдать ожиданий.

  Добавки для работы в условиях отрицательных температур

  В зимний период, из-за морозной погоды большинство строительных работ приостанавливается. Особенно мороз влияет на технологические свойства бетона.

  Присадки для работы в зимнее время делятся на два типа: ускоряющие схватывание бетонной смеси, в температурных пределах от -5 до -20 градусов Цельсия, и влияющие на воду внутри цементной смеси, снижая ее температуру замерзания.

  Противоморозные добавки в бетон, технические характеристики

  Существует достаточно большое число компонентов используемых в присадках для работы с бетоном в мороз. Вот некоторые из них:

  • П—поташ, или карбонат кальция. При его использовании бетонная смесь начинает твердеть при -30 градусах и мгновенно схватывается;

  • НК – нитрат кальция, оказывает сильное воздействие на продолжительность затвердевания бетона;

  • НН, ННК – так обозначается два вещества: нитрат натрия, который имеет формулу NаNО2, и нитрит нитрат кальция Са(NН2)2+Са(NО3)2. Кроме свойства ускорять затвердевание бетона в мороз, эти добавки оказывают антикоррозийное действие, но требуют особого внимания в работе с ними, так как ядовиты.

  • М – мочевина. Оказывает замедляющее действие на схватывание бетона.

  • НКМ, НК+М – смесь мочевины и нитрата кальция. Применяется как вместе, так и по отдельности.

  • ХК – продукт воздействия соляной кислоты на кальций, из-за этого не используется в бетоне, укрепленном арматурой, так как вызывает ее коррозию.

  Также читайте: Водоцементное отношение в бетоне

  Использование добавок для приготовления бетонного раствора

  Заливка бетона проводится в разных категориях строительства. Она может быть использовано при строительстве таких объектов, как фундаменты домов, дамбы, портовые сооружения, военные объекты и так далее. Перед тем как использовать ту или иную добавку, необходимо учитывать тип объекта и то, в каких условиях он будет эксплуатироваться.

  Также читайте: Бетонные добавки Сика

  Строительные работы при минусовой температуре возможны при следующих вариантах:

  • В бетонных конструкциях, в которых используется ненапрягаемая арматура диаметром свыше 5 мм. возможно применение всех перечисленных добавок;
  • Если диаметр арматуры в этих же конструкциях меньше 5 мм, то запрещается применять добавки типа ХК+НН и ХК;
  • Если в конструкции присутствуют выпуск арматуры, а также имеются закладные элементы, то в случае отсутствия защиты стали из которой изготовлена арматура используют добавки: П, НКМ, СН, НН и НК. Если же сталь имеет комбинированное покрытие, нельзя использовать ХК+НН;
  • Если бетонная конструкция будет использоваться в условиях постоянного погружения, к ней можно применять все виды добавок, вне зависимости от агрессивности среды, в которой она находится;
  • Такие присадки как НН, НКМ, НК и СН, подходят при переменном воздействии агрессивных вод на конструкцию;
  • Если же бетонная конструкция будет находиться в окружении агрессивной газовой среды, то не следует применять присадку ХК.

  Следует запомнить, что ни одна морозостойкая присадка не должна использоваться в бетоне, который был изготовлен из глиноземного цемента.

  Посмотрите видео по теме: Противоморозные добавки Sika

  Больше полезной информации читайте в разделе Статьи

  Присадка для бетона зимой — Добавки в бетон в зимнее время

  Содержание

  1. Классификация морозостойких добавок
  2. Преимущества использования антифризов зимой
  3. Технические характеристики добавок по ГОСТ
  4. Изготовление зимних добавок в домашних условиях

  Противоморозная добавка (ПМД) в бетон — вещество, способное снизить температуру замерзания жидкости и обеспечить затвердение бетонного раствора при отрицательных температурах окружающей среды. Сегмент противоморозных добавок представлен сухими смесями химических компонентов, обладающих длительным сроком хранения. Бетонирование зимой стало возможным благодаря введению ПМД в состав растворных строительных смесей. Новые комплексы корректируют прочность, регулируют реологические свойства растворных смесей, уменьшают срок отвердения цемента, повышая прочность на 2 класса.

  Классификация морозостойких добавок

  ПМД для бетона по химической базе компонентов условно разделена на 3 группы:

  1. Антифризы. Уменьшают температуру замерзания жидкости, ускоряют или немного замедляют процесс затвердения раствора, не меняя скорость формирования монолитной структуры;
  2. Сульфаты — соединения железа, алюминия, других металлов, обеспечивающие получение плотной растворной смеси. При взаимодействии бетона с элементами гидратации выделяется много тепла, влияющего на показатели плотности бетона. Сульфатные присадки нельзя использовать для снижения температуры замерзания из-за связи с тяжело растворимыми соединениями;
  3. Ускорители — специальные соединения, которые повышают растворимость силикатных компонентов цементной смеси. При соединении составляющих раствора допускается образование двойных, основных солей и продуктов гидратации, способных снижать температуру замерзания.

  Разновидности присадок-ускорителей:

  • поташ — сильная добавка, которая ускоряет естественный процесс затвердения, поэтому рекомендуется использовать химический элемент с сульфитными группами ПМД при концентрации в составе смеси 30%;
  • нитрит натрия — пожароопасное, очень ядовитое соединение, поэтому дозировка подчиняется строгому регламенту содержания в составе смеси до 0,1-0,42 л/кг бетона. Может использоваться при температурах от 0 до -25 °С;
  • формиат натрия — ускоритель с пластифицирующими и водоредуцирующими свойствами; содержание в растворе составляет 2-6%.

  Три типа присадок-реагентов, замедляющих затвердевание воды в составе раствора, — реагенты трех типов:

  • слабодействующие ПМД — электролиты, нитрит, хлорид натрия, аммиачные растворы, карбамиды, многоатомные спирты;
  • антифризы, активизирующие схватывание цемента, — смеси натриевых и кальциевых соединений, мочевина;
  • слабовыраженные антифризы, вызывающие процесс термической реакции, — трехвалентное железо.

  Любая выбранная с учетом особенностей проекта незамерзающая жидкость позволяет проводить бетонные работы в зимний период без снижения качества бетонирования.

  Преимущества использования антифризов зимой

  • пластификация, стабилизация цементных растворов зимой;
  • долговечность готовых растворных смесей;
  • снижение усадочной деформации бетона;
  • уменьшение или отсутствие расслаивания цемента;
  • сокращение затрат при укладке бетона;
  • защита арматуры, металлического каркаса, сетки от коррозии;
  • обеспечение твердения раствора при температурах -15 ± 5 °С, где набор прочности бетона составляет 30%;
  • повышение электропроводности, образование высолов.

  Существуют также специальные добавки для подводного бетонирования структурных сооружений, элементов, с которыми можно работать при морозе — сегмент гидрофобизаторов и пластификаторов высокого качества. ПМД применяются при заливке подводных скважин, ремонте гидротехнических конструкций, подводных опор, обладают высокими противоэрозионными и гидроизоляционными свойствами, мешают смешиванию растворного бетона с водой. Содержание цемента в составе смеси — от 350 кг/м³, процент содержания присадки рассчитывается с учетом особенностей проекта.

  Технические характеристики добавок по ГОСТ

  Химические соединения имеют серый или желтоватый цвет, насыпной вес составляет 1300-1400 кг/м³, размер фракционного наполнителя до 0,3 мм, температура применения до -30 °С, плотность в возрасте 28 дней до 10 МПа, адгезионная плотность до 0,5 МПа, расход 26-37 кг/м³, марка морозостойкости F50, кислотность составляет 5-8 (рН).

  Получение раствора заданных прочностных характеристик возможно только при соблюдении регламента СНиП 3.03.01-87 по дозировке с учетом окружающих температур и условий. Дозировка противоморозных добавок (при погрешности ±2%) рассчитывается под каждый проект, проводится в лаборатории и учитывает:

  • условия ухода за бетонным раствором;
  • температуру бетона при выходе из бетономешалки;
  • температуру среды;
  • химико-минералогический состав бетонной смеси;
  • скорость набора прочности, плотности бетона;
  • марку цемента в составе смеси.

  Следует учитывать, что существуют незамерзайки для «холодного» и «теплого» бетона:

  1. Противоморозные присадки для «холодного» раствора обеспечивают отвердение растворов при минусовых температурах при наборе прочности в возрасте 28 дней, состав в смеси не превышает 30%. Позволяет снижать время отвердевания бетона, повышает электропроводность, образование высолов;
  2. Противоморозные ускорители для «теплого» бетона защищают бетонную смесь от замерзания до укладки, обеспечивая необходимую плотность и прочность.

  Расход присадок для «теплого» и «холодного» бетона в расчете на сухую консистенцию зависит от температуры воздуха, процент содержания в составе смеси может варьироваться от 2 до 30%.

  Изготовление зимних добавок в домашних условиях

  ПМД для бетона можно приготовить своими руками, выбрав для смешения хлоридные соединения (соль). Такая добавка снижает температуру замерзания бетонной смеси, сокращает время схватывания, снижает расход основных компонентов (цемента), сохраняет структуру, не меняя свойства воды и бетона. Подобный состав лучше всего применять при заливке неармированных конструктивных элементов. Следует знать, что различные добавки определяют технические свойства бетона (плотность, подвижность, водонепроницаемость, вязкость), условия применения и строго регламентированы ГОСТ 22266-94.

  Грамотное внесение ПМД позволяет повышать подвижность бетона, точку замерзания жидкости, увеличивать временной период схватывания, уменьшать толщину бетонного монолита без потери прочности, снижать стоимость строительных работ за счет добавления в состав раствора цемента низкой марки.

  Противоморозные добавки в бетон соответствуют требованиям безопасности, отвечают экологическим стандартам, поэтому применение химических соединений разрешено как наиболее оптимальный способ решения проблем при бетонировании в зимний период.

  
  

  особенности и процесс выполнения работ. Возможна ли заливка бетона в мороз без подогревания

  Ещё в начале прошлого века работы с бетонными смесями были сезонными. В зимний период укладка бетона не производилась из-за потери прочностных характеристик этого стройматериала. Строители пытались разными способами сдвинуть график работ по укладке бетона ближе к началу стойких заморозков. Для этого поверхность бетонного монолита утеплялась при помощи различных органических материалов: древесных опилок, торфяной крошки, сплетенных для этой цели камышовых матов.

  Параллельно учёными предпринимались попытки создать бетон, температура схватывания которого была бы ниже нуля градусов. Но поскольку выигрыш во времени строителей не устраивал, продолжался поиск альтернативного утепления (подогрева) бетона при минусовых температурах.

  Приемлемая температура смеси

  В ходе исследований учёные определили, какая температура бетона наиболее оптимальна для получения качественных конструкций. Её значения находятся в интервале между +5 и +15 градусов. Пограничные показатели, которые прорабатывались исследователями, — минус 20 и плюс 45 град. При значениях наружного воздуха от +5 до -3 град. температура свежеприготовленного продукта не допускается ниже +5 град. Эти показатели подходят для цементной массы в 240 кг/куб. м (при марке М200 и больше). Если цемента используется меньше, температурный показатель смеси должен соответствовать +10 град. или выше.

  Способы повышения температуры схватывания бетона

  При необходимости в зимний период заливать бетон температура смеси может быть повышена следующими способами:

  * за счет применения подогретой воды;

  * при помощи ввода в смесь морозостойких добавок;

  * с помощью электроподогрева;

  * методом пропаривания бетонных конструкций в стационарных условиях в специальных автоклавах до набора прочности 80-85%;

  * с помощью электропрогрева бетонного монолита, имеющего в своём составе арматуру. При этом коммутация электродов производится по всей площади соприкосновения арматуры с бетоном при подключении тока небольшого напряжения;

  * путём использования тепловых пушек с ограждением бетонной смеси.

  Зависимость качества бетона от наружного воздуха

  Меняется ли прочность бетона от температуры снаружи? Конечно. При работе со стройматериалом в зимний сезон химическая реакция, сопровождающая набор прочности, затухает. Следовательно, при отрицательных температурах затвердение прекратится. «Спасут» смесь добавки в виде различных солей, способные остановить образование льда.

  Бывает ситуация, когда продукт начал схватываться, но потом замёрз. В этом случае после оттаивания он затвердеет только при отсутствии внутренних повреждений замерзающей водой. Специалисты допускают одноразовый цикл заморозки-оттаивания при соблюдении условия: температура смеси в течение трёх суток не должна опускаться ниже +10 градусов.

  Если знать определённые требования, то зимой бетонирование можно произвести не хуже, чем в самый благоприятный период. Первое условие — грамотная доставка материала. Наилучший вариант — использовать . Второе — соорудить утеплённую опалубку, ещё лучше позаботиться об обогреве бетонированной площади.

  Говоря о том, при какой температуре заливать бетон в летний период, следует отметить факт понижения прочности продукта при +30 градусов. Практическим выходом из положения является увлажнение поверхности бетона водой. В летний период из-за испаряющейся влаги бетон делают более жидким. И конечно же следует сообщить при какой температуре заливать бетон зимой — рекомендуется выполнить все работы до -15С.

  Реагируя на воздействие температуры, бетон летом схватывается более равномерно в сырую и прохладную погоду. А если работы производятся в дождливый период, то устойчивость материала к влаге повышают специальным цементом. Чтобы раствор не размыло, площадку накрывают полиэтиленом. Однако в сильные дожди вести бетонные работы под открытым небом не рекомендуется. Если строительство начинается в новой климатической зоне, то специалисты советуют испытать бетон на прочность в лабораторных условиях или на стройплощадке.

  Влияющая на бетон температура воздуха — не единственный фактор воздействия на данный материал. Качество продукта зависит от влажности окружающей среды, солнечной радиации, скорости ветра и способов ухода за уложенной смесью.

  
  

  
  

  А теперь, коротко:

  — При какой температуре можно заливать бетон? (на улице/ в фундамент/ зимой и летом)?
  Оптимальная температура — от 5 до 20 градусов C выше ноля. С использованием добавок и прогревом бетона в зимний период до минус 20 градусов С.

  От прочности фундамента напрямую зависит надежность и долговечность всего строения. Планируя подобный «нулевой» цикл ст роительных работ, необходимо учитывать множество факторов. Особенно важное значение приобретает информация, при какой температуре можно заливать фундамент.

  Если не учесть погодные условия во время процесса , качество и марку раствора, применение добавок, которые способны понизить температурную кристаллизацию воды, мероприятия по по ддержанию необходимых режимов для созревания бетона, то работа может быть проведена напрасно, и возведенная основа здания начнет крошиться сразу же после затвердевания.

  Некоторые владельцы загородных участков торопятся возводить на своей новообретенной территории капитальные сооружения, не обращая внимания на время года. В некоторых, довольно редких случаях это бывает оправдано, однако, сложностей при таком подходе немало, и они начинаются уже на стадии подготовительных работ.

  Вне зависимости от времени года подготовительные мероприятия будут включать целый перечень обязательных работ:

  • Место, где будет устраиваться фундамент под возведение сооружения, должно быть очищено от верхнего слоя почвы и размечено соответствующим образом. Снять верхние слои грунта в морозную погоду – достаточно трудоемкая задача.
  • Когда общее место будет определено, производится разметка внутренних границ траншеи, которую необходимо вырыть под фундамент. Глубина ее должна составлять от 500 до 800 мм — эта величина будет зависеть от типа грунтов местности, где ведется строительство, глубины их промерзания, особенностей возводимого здания (его этажности, материала стен и крыши и т.п .) Землеройную технику для отрывки узких и достаточно глубоких траншей с ровными стенками применить можно далеко не всегда. Ручное же выкапывание мёрзлого грунта – еще одна сложность при проведении зимних работ.
  • На дно котлована-траншеи укладывается гидроизолирующая и укрепляющая подушка. Первым укладывается песок и хорошо утрамбовывается, толщина слоя может быть от 100 до 150 мм. На него засыпается щебенка и тоже хорошо уплотняется. Очень часто зимой и песок, и гравий находятся в «прихваченном» морозом состоянии. Существует большая вероятность, что с подъемом температуры подушка может потерять необходимую плотность, даже при самом качественной трамбовке.

  • Кроме того, нет полной уверенности, что при общем оттаивании грунта весной и возможных при этом его движениях всю конструкцию возводимого фундамента не «поведет », а это может привести к образованию внутренних напряжений и трещин.
  • Следующим шагом идет установка или деревянных щитов, которая гидроизолируется плотной полиэтиленовой пленкой . На сильном морозе полиэтилен нередко теряет эластичность, становится ломким, и гидроизоляция может получить повреждения.

  • Может использоваться и несъемная опалубка из экструдированного пенополистирола, которая, помимо своей прямой функции, выполняет еще и роль утеплителя.

  • Далее, в опалубку необходимо установить арматурную конструкцию, которая сваривается или скручивается стальной проволокой. Арматура для этой конструкции берется толщиной от 10 до 15 мм. Нельзя забывать, что арматурная сталь имеет достаточно значительный коэффициент линейного термического расширения. Сваренный на сильном морозе арматурный каркас обязательно будет стремиться к изменению размеров при повышении температур. Это – еще одна весомая «добавка» к ненужным внутренним напряжениям конструкции фундамента.

  Тем не менее, как уже упоминалось, бывают ситуации, когда, в силу тех или иных причин, возведение фундамента в зимний сезон является оправданным:

  • Это может быть вызвано особенностями грунтов. Если в местности, где проводится стройка, преобладают песчаные сыпучие грунты, то, лучше проводить возведение фундамента в промерзлой твердой почве, которая сохраняет нужную для котлована форму.
  • Не следует сбрасывать со счетов невозможность проведения стройки летом по причине особых климатических условий региона.
  • В ряде местностей из-за слабой развитости дорожных сетей доставка больших объемов строительных материалов или передвижение тяжелой специальной техники возможно лишь по замерзшему грунту.
  • Иногда к зимней стройке прибегают в целях экономии средств, так как в этот период снижаются цены на необходимые материалы. Это будет выгодно в том случае, если работа будет проводиться самостоятельно.
  • Часто появляется возможность экономии за счет снижения строительными фирмами стоимости услуг, в связи с резким снижением спроса на их деятельность в холодное время года.

  Когда все подготовительные процессы будут закончены, можно рассчитывать густоту и состав раствора, параметры которого будут зависеть от температуры, при которой он будет заливаться в опалубку.

  Заливка фундамента бетоном

  • Когда бы не проводилась заливка, раствор для фундамента не должен быть слишком тонкий, поэтому его чаще всего изготавливают из цемента и средней величины щебенки .
  • Часто в раствор добавляют пластификаторы, которые улучшают состояние и прочность , увеличивают его сцепление с арматурными конструкциями, повышает влагостойкость фундамента.Кроме этого, как утверждают производители, при заливке пластификаторы снижают расход цементного раствора на 20%.

  Благодаря тому, что пластификаторы положительно влияют на морозостойкость раствора, их очень часто добавляют и в тех случаях, когда приходится заливать фундамент пр и отрицательных температурах воздуха.

  Оптимальные условия для заливки бетона — температура от 15 до 25 градусов

  • По всем рекомендациям заливка бетона должна производиться при температуре не ниже 5 градусов – это, по сути, является критическим показателем для нормального созревания. Однако, и летняя жара тоже мало подходит для проведения этих строительных процессов. Оптимальным температурным режимом для заливки раствора в котлован является +15 ÷ 25 градусов. Такие условия позволят получить без лишних затрат и технологических приемов максимально прочную основу под возведение стен и в минимальные сроки.

  • В случае, когда раствор изготавливается самостоятельно прямо на строительной площадке, все используемые для него материалы не должны быть в замороженном состоянии и не должны иметь в своем составе снега или кристаллов льда. Поэтому лучше их приобретать в фирмах, которые гарантированно обеспечивают им должное хранение.
  • Раствор необходимо заливать и распределять по опалубке быстро, чтобы мороз не успел схватить влагу в растворе. Поэтому заливка всего объема производится в таких условиях только за один раз. Если фундамент имеет большой объем и площадь, то лучше воспользоваться предложениями профильных фирм, которые занимаются изготовлением, доставкой и выгрузкой необходимого раствора в подготовленную опалубку.

  • Не рекомендовано проводить заливку бетона слоями, так как между ними, благодаря низким температурам, могут образоваться щели, что сделает фундамент менее прочным.

  Если обстоятельства сложились таким образом, что приходится проводить работы в условиях критических температур, нужно знать, что процессы схватывания и затвердевания будут увеличены в несколько раз. Поэтому заливка фундамента в зимний период проводится только при крайней необходимости.

  Ниже приведена таблица, из которой наглядно видно, как влияет температура окружающей среды на время созревания и полного набора необходимой прочности обычного бетонного раствора марки М200 – М300, изготовленного на основе портландцемента М-400 или М-500.

  срок твердения бетона, суток	-3° С	0° С	+5° С	+10° С	+20° С	+30° С
  1	3%	5%	9%	12%	23%	35%
  2	6%	12%	19%	25%	40%	55%٭
  3	8%	18%	27%	37%	50%٭	65%
  5	12%	28%	38%	50%٭	65%	80%٭٭
  7	15%	35%	48%٭	58%	75%٭٭	90%
  14	20%	50%٭	62%	72%٭٭	90%	100%
  28	25%	65%	77%٭٭	85%	100%	—

  Примечания:

  — процентные показатели рассчитаны в соотношении к эталонной прочности созревшего бетона данной марки.

  — под значками (٭) указаны так называемые условные нормативно-безопасные сроки проведения распалубки залитой бетонной конструкции.

  — значки (٭٭) – это сроки созревания для начала полностью безопасных дальнейших работ.

  Чтобы обеспечить необходимый минимально допустимый температурный режим используют несколько технологий:

  • Процесс пр оводится с подогреванием арматурной конструкции либо с установкой специальных обогревательных кабелей. В этом случае к фундаменту должно быть подведено соответствующее электрическое напряжение. Существует несколько технологий, как с применением токов высокого напряжения (до 380 вольт ) так и низкоточные (12 вольт ). Разогревшись, арматурная конструкция или греющий кабель не дадут смерзнуться влажному, не схватившемуся раствору.

  Однако, такие методы оправданы только при масштабном промышленном строительстве – подобные технологии являются весьма опасными и требующими высочайшей квалификации специалистов. Кроме того, немаловажной будет являться затрата большого количества электроэнергии, а значит придется заплатить изрядную сумму. В итоге суммарный бюджет такого обустройства фундамента вряд ли приемлем для среднестатистического российского частного застройщика .

  • Можно воспользоваться и другой технологией — это использование для устройства фундамента несъемной утепленной опалубки.

  Для этого способа используются пустотелые блоки из экструдированного пенополистирола, которые удобно устанавливать друг на друга, благодаря имеющимся зубцам на боковых и верхних поверхностях . Они идеально совмещаются друг с другом, не оставляя щелей (своеобразный аналог детского конструктора «Lego» ). Во внутреннее пространство устанавливают арматурные конструкции, которые придают фундаменту требуемую общую жесткость .

  С фундамента не снимают, а после затвердевания бетона поверхность затягивается армирующей сеткой-серпянкой, штукатурится и гидроизолируется .

  Однако, такой подход лишь уменьшит негативное влияние отрицательных температур при созревании бетона, но не снимет проблему полностью.

  • В любом случае для надежного схватывания залитого фундамента при минусовых температурах, сверху он обязательно закрывается плотной полиэтиленовой пленкой . Для этого возводят над ним временное сооружения из дерева или арматурных прутьев, которое также затягивают полиэтиленом. В получившемся закрытом помещении, внешне напоминающим парник, поддерживают необходимую для качественного застывания температуру с помощью тепловых пушек. Понятно, что и это потребует очень существенным материальных затрат.

  Как можно убедиться, даже с экономической точки зрения проведение работ по заливке фундамента в зимнее время вызывает большие опасения. Поэтому прежде чем начинать такую работу во время холодов, нужно очень тщательно взвесить все финансовые риски и оправданность подобной спешки.

  Видео: работы по «зимней» укладке бетона в фундамент

  Являются ли «панацеей» противоморозные добавки?

  Бытует весьма распространённое мнение, что проблему зимней заливки бетонного фундамента вполне можно решить использованием специальных соляных присадок в подготавливаемый раствор. Если судить по многочисленной рекламе, то стоит добавить этот компонент пр и замешивании, а дальше все пойдет своим чередом С этим стоит разобраться поподробнее.

  Видео: один из вариантов противоморозной добавки в бетон

  Прежде всего, необходимо уяснить, как, собственно, происходит процесс тв ердения и созревания бетонного камня.

  Когда раствор залит в опалубку, он проходит до готовности через две стадии — это схватывание и отвердевание.

  • Схватывается залитый бетон в течение 24 ÷ 30 часов. За это время жидкая консистенция переходит в твердое состояние, однако, она еще не имеет достаточной прочности. Именно в этот период начинают формироваться кристаллические связи , происходит связывание свободной воды и цементных составляющих раствора.
  • Далее начинается второй этап — это окончательное отвердение, созревание и упрочнение бетонной конструкции — он проходит в течение намного более длительного срока. Этот период зависит от нескольких факторов, таких, как марка приготовленного раствора, уровень влажности и температурный режим, а также наличие специальных упрочнительных добавок.

  Как говорилось выше, оптимальная температура для химических реакций обоих процессов варьируется от 15 до 25 градусов. Чем выше она в этом диапазоне, тем быстрее пройдет окончательная кристаллизация, переход воды в гелеобразное состояние. Но даже в оптимальных условиях о готовности фундамента можно говорить не ранее, чем через 4 недели – основа полностью готова для возведения стен.

  Опасность отрицательных температур кроется в нескольких причинах:

  • Во-первых, расширение замерзшей несвязанной цементом воды вызывает внутренне давление на пористую структуру бетона, что приводит к его разрушению. Особенно это становится заметным после повышения температуры до положительных отметок – такой бетон по прочности ни идет ни в какое сравнение с «нормальным».
  • Во-вторых, сам по себе сложный химический процесс гидратации цемента требует определенного температурного режима. Уже при температуре ниже +5° С активность этих процессов снижается до критических отметок, и чем холоднее, тем более вялотекущим будет созревание бетона. И даже в этом случае такой «прерывистый» процес с с ущественно ухудшает качество готовой бетонной конструкции.

  Поташ — весьма распространенная добавка для повышения морозоустойчивости свежезалитого бетона

  Чтобы в какой-то мере минимизировать негативное влияние мороза и разработаны специальные добавки. Технологи пытаются таким образом решить обе проблемы. Добавлением солевых растворов повышают плотность воды, резко снижая температуру ее кристаллизации. Специальные присадки, кроме того, предназначены для своеобразной катализации и дополнительного вовлечения воздуха в процессы химического вызревания бетонного камня в условиях отрицательных температур. Обычно подобные составы изготавливаются на основе поташа, лигносульфоната , гидрохлорида кальция, нитрита или формиата натрия.

  Однако, если с замерзанием воды вопрос в той или иной мере решается положительно, то «обмануть» законы химии гораздо сложнее. Процесс с озревания все равно не отличается быстротой, и занимает намного больше времени, нежели в оптимальных условиях.

  В таблице ниже для примера показаны ориентировочные сроки вызревания бетона в условиях отрицательных температур с применением противоморозных добавок:

  Тип противоморозной добавки	средняя температура во время созревания	1 неделя	2 недели	4 недели	3 месяца
  Нитрит натрия	-5° С	30%	50%	70%	90%
  	-10° С	20%	35%	55%	70%
  	-15° С	10%	25%	35%	50%
  Поташ	-5° С	50%	65%	85%	100%
  	-10° С	30%	50%	70%	90%
  	-15° С	25%	40%	60%	80%
  	-20° С	23%	35%	55%	70%
  	-25° С	20%	30%	50%	60%

  Можно убедиться, что даже при — 5° о полной готовности бетонной конструкции может идти речь только спустя 3 месяца. При более холодной атмосфере срок еще больше возрастает.

  Возникает вполне резонный вопрос: имеет ли для хозяина индивидуального участка смысл «завязываться» с зимней укладкой фундамента (если это не вызвано какими-то особыми обстоятельствами), тратить на это значительные материальные средства , физические усилия, если реальный выигрыш по времени практически недостижим. Тем более, что и с противоморозными добавками тоже все обстоит не так просто:

  • Некоторые виды добавок вызывают активные коррозионные процессы на металлическом арматурном каркасе. Не все марки сталей подойдут для этих целей.
  • Замешивание «зимнего» бетонного раствора – намного сложнее, нежели обычного. Провести такую работу вручную – попросту невозможно, так как требуется особо тщательное перемешивание компонентов до абсолютно однородной консистенции. Время замеса значительно возрастает, компоненты должны пройти определенную подготовку (разогрев до нужной температуры), необходим строго выверенный порядок подачи материалов в смеситель и т.д . нужна очень точная дозировка дополнительных присадок, зависящая и от марки бетона, и от температуры воздуха – здесь требуется профессиональный подход. Как вариант – доставка готового модифицированного раствора, изготовленного в заводских условиях – но это опять упирается в вопрос рентабельности подобного строительства.
  • Даже с использованием присадок температура ниже -20° С все рано является критичной, а подобное резкое падение зимой, например, в ночное время – отнюдь не редкость.
  • Нельзя заливать подобные растворы и в том случае, если внезапно началась оттепель, пошел дождь или относительная влажность воздуха подскочила выше отметки в 60%.
  • Применение таких добавок вовсе не освобождает от необходимых мероприятий по устройству «парника» после заливки, и поддержания нужной температуры с помощью тепловых пушек. Если это невозможно, то фундамент пр идется закрыть утеплителями (например, слоем сухих опилок, травы или дернины, толщиной порядка 300 мм, а потом укрыть до созревания пленкой . Проводить распалубку все равно, скорее всего, придется только весной, по окончанию устойчивых холодов.

  Уход за за литым фундаментом

  Было бы серьезной ошибкой полагать, что даже в идеальных условиях можно лишь залить опалубку бетоном, а потом созревания. Как бы это странно ни звучало, но свежезалитый фундамент вс егда, при любых обстоятельствах нуждается в определенном уходе. Главными задачами подобных технологических мероприятий являются:

  • Сведение к минимуму усадки залитой бетонной конструкции.
  • Обеспечить наиболее оптимальные режимы для процесса вызревания.
  • Максимально предохранить застывающий фундамент от перепадов температур, в том числе – суточных.
  • Не допустить пересыхания залитого раствора, быстрого испарения несвязанной воды – это наверняка закончится растрескиванием поверхности.
  • Создать защиту незастывшей и не набравшей прочности конструкции от механических повреждений.

  Мероприятия по по добному уходу должны начинаться буквально с момента заливки фундамента, и могут считаться полностью исполненными только при наборе бетоном не менее 70% марочной прочности, то есть, при оптимальных сроках для снятия опалубки (как было указано в первой таблице).

  • Сразу же после заливки следует убедиться в том, что не потеряла заданных геометрических форм – до первичного схватывания (первые 1 ÷ 2 часа) еще есть возможность внести коррективы.

  • Никто не застрахован от внезапных дождей. Чтобы не допустить размыва неокрепшей поверхности или ее механических повреждений, сразу же после заливки следует укрыть поверхность полиэтиленовой пленкой , мешковиной или брезентом.
  • Не стоит забывать, что слишком высокие температуры тоже достаточно губительны для нормального протекания процессов созревания. В первую очередь это связано с активным испарением воды, пересыханием поверхностного слоя и появлением трещин. Обязательно предпринимаются шаги по увлажнению поверхности и удержанию влаги. Помимо закрытия паронепроницаемой пленкой , иногда необходимо прибегать и к более радикальным мерам, например, после первичного схватывания закрывать поверхность слоем хорошо впитывающего влагу материала. Это могут быть мокрые опилки или грубая ткань – создается подобие постоянного влажного компресса под полиэтиленовым покровом.

  Одним словом, для каждого температурного режима требуются свои меры по уходу за бетоном. Для удобства выбора необходимых, можно привести следующую таблицу:

  Предпринимаемые действия для обеспечения нормального созревания бетона	меньше — 3 ° С	от — 3° до + 5° С	от + 5° до + 10° С	от + 10° до + 15° С	от + 15° до + 25° С	свыше + 25° С
  Прикрытие пленкой, постоянное увлажнение залитой поверхности и опалубки, укрытие бетона влагосберегающим материалом	нет	нет	нет	нет	при выраженной ветренной погоде	всегда
  Прикрытие пленкой, увлажнение поверхности бетона	нет	нет	да	да	да	недостаточно
  Прикрытие пленкой и термоизоляционным матриалом	нет	да	нет	нет	нет	нет
  Прикрытие пленкой и термоизоляционным матриалом, создание парника с поддержанием температуры +10° С в течение минимум 3 дней	да	нет	нет	нет	нет	нет
  Постоянное поддержание тонкого слоя воды на поверхности бетона	нет	нет	да	да	да	да

  Еще несколько важных замечаний:

  • Даже если малозаглубленный ленточный фундамент заливался в идеальных для этого условиях, не следует оставлять его «голым» и ненагруженным на зиму. Это неизбежно приведет к началу поверхностных эрозионных процессов, и конструкция потеряет свою прочность, станет т рескаться и рассыпаться. Таким образом, необходимо так планировать строительные работы, чтобы в течение сезона перейти и к возведению стен на созданной основе .
  • Сразу же после набора бетонной конструкцией необходимой 100% прочности, рекомендовано без отлагательства провести и . Подробнее об этих технологических процессах рассказано в соответствующих статьях нашего портала.

  Какой можно сделать общий вывод?

  Несмотря на то что современные строительные технологии, в принципе, позволяют проводить заливку фундамента при температурах, достаточно далеких от оптимальных 15— 25 градусов, наилучшим вариантом все же будет планирование подобных работ в наиболее благоприятных условиях. Так фундамент получится гарантированно надежный и качественный.Если все же обстоятельства вынуждают проводить «нулевой цикл» в иных условиях, следует точно соблюдать все технологические рекомендации по заливке и уходу за бетоном, применительно к реальному температурному режиму.

  Видео: трудоемкость процессов заливки фундамента зимой

  Возведение сборных бетонных и железобетонных конструкций, а также строительство монолитных конструкций не перестает наращивать свои темпы, но зачастую мастерам приходится столкнуться со спешкой, обусловленной приближающимся окончанием строительного сезона. Это объясняется эксплуатационными характеристиками цементного раствора, одной из которых является наличие жидкой фазы, способствующей непрерывному процессу гидратации и созревания состава. Если температура опускается ниже 5 градусов, происходит торможение фазы созревания бетона, а в случае достижения отрицательных значений он прекращается, что обусловлено кристаллизацией воды, входящей в состав цементного раствора. Это приводит к разрушению структуры бетона, который становится непригодным к использованию. Несмотря на это, большинство мастеров, имеющих опыт работ в сфере монолитного строительства, сталкиваются с необходимостью продолжения цикла бетонных работ в зимнее время, в связи с чем, перед ними встает вопрос: «Как продлить жидкую фазу бетона, а, следовательно, и его жизнедеятельность. Для решения этой проблемы специалисты предлагают использовать противоморозные добавки в бетон, технические характеристики и основные разновидности которых будут рассмотрены в настоящей статье.

  Противоморозные добавки в бетон: основные разновидности

  Противоморозные добавки в бетон представляют собой химическое вещество в виде сухой смеси или раствора, которые, посредством вовлечения в процесс кристаллизации бетона максимального количества воды, ускоряют процесс гидратации бетонной смеси, способствуя затвердеванию бетона в условиях отрицательных температур. Однако основное предназначение противоморозной добавки заключается в поддержании жидкого состояния бетонного раствора и последующем ускорении его гидратации, существенно замедляющейся при отрицательных температурах.

  Важно! Используя противоморозные добавки в бетон, важно помнить о том, что прочность бетона с противоморозными добавками в условиях отрицательных температур не превышает 30 % от максимально возможной проектной прочности, остальные 70 % прочности бетон набирает в процессе оттаивания. В связи с этим, конструкции, бетонирование которых происходило в зимний период времени, не должны подвергаться высоким нагрузкам.

  В соответствии с химической основой различают следующие виды противоморозных добавок в бетон:

  • Антифриз;
  • Сульфаты;
  • Противоморозные добавки-ускорители.

  Рассмотрим более подробно характеристики каждой представленной разновидности.

  • Антифриз представляет собой противоморозную добавку в бетон, способствующую уменьшению температуры кристаллизации жидкости, входящей в состав раствора, а также увеличивает или незначительно уменьшает скорость схватывания раствора. При этом он не оказывает никакого влияния на скорость формирования структур.
  • Добавки в бетон на основе сульфатов являются еще одним популярным противоморозным компонентом, обеспечивающим максимальную скорость образования плотного раствора. Характерной особенностью противоморозных добавок на основе сульфатов является активное выделение тепла, начинающееся после их добавления в раствор и сопровождающееся взаимодействием бетонного раствора с продуктами гидратации. В связи с тем, что добавки на основе сульфатов характеризуются прочным связыванием с труднорастворимыми соединениями, их нельзя использовать с целью понижения температуры замерзания рабочей смеси.
  • В основе действия противоморозных добавок-ускорителей лежит повышение степени растворимости силикатных компонентов цемента, которые, вступая в реакцию с продуктами его гидратации, образуют двойные и основные соли, снижающие температуру замерзания жидкостного компонента бетонного раствора.

  Важно! Современные комплексные противоморозные добавки для бетона не только регулируют кинетику набора его прочности, но и корректирует его реологические свойства. Понижая температуру кристаллизации жидкостного компонента раствора, они сокращают сроки его первичного схватывания, оказывая влияние на затвердевания цементного камня и повышая его марочную прочность.

  Существует несколько разновидностей добавок-ускорителей, каждая из которых обладает определенным набором химических и эксплуатационных свойств. Рассмотрим их более подробно.

  Поташ или карбонат кальция , представляющий собой кристаллическое вещество, является сильным противоморозным компонентом, существенно ускоряющим процесс схватывания и последующего затвердевания бетона. Как и любая противоморозная добавка, карбонат кальция снижает прочность бетонной конструкции, и чтобы максимально снизить это негативное влияние на постройку, специалисты рекомендуют сочетать поташ с тетраборатом натрия или сульфидно-дрожжевой бражкой, концентрация которых не должна превышать 30 %. В связи с тем, что карбонат кальция является потенциально опасным веществом, в процессе его эксплуатации необходимо соблюдать определенные меры безопасности;

  Тетраборат натрия , также называемый бурой или сульфатно-дрожжевой бражкой, представляет собой смесь солей натрия, кальция, аммония или лигносульфоновых кислот. Специалисты рекомендуют добавлять данное вещество в качестве примеси при использовании карбоната кальция, что позволяет предотвратить потерю прочностных характеристик бетонных конструкций после их оттаивания. В противном случае можно наблюдать не только появления трещин в конструкциях, но и снижение их водонепроницаемости и морозостойкости. Таким образом, использование в качестве противоморозной добавки поташа без добавления тетрабората натрия снизит прочностные характеристики конструкции на 20-30 %;

  Нитрит натрия — кристаллический порошок, используемый в качестве противоморозной добавки к бетонному раствору. Учитывая, что нитрит натрия представляет собой пожароопасное ядовитое вещество, в процессе его эксплуатации важно соблюдать предельно-допустимую концентрацию вещества, которая определяется опытным путем и обычно не выходит за пределы 0,1 — 0,42 л/кг цементного раствора, при условии, что температура окружающей среды составит от 0 до -25 градусов. На предприятии в процессе работы с нитритом натрия предельно-допустимая концентрация вещества на рабочем месте не должна превышать 0,005 мг/л. В соответствии с требования научно-исследовательского института бетона и железобетона, тара, которая использовалась для транспортировки, хранения и изготовления нитрита натрия, должна быть снабжена отметкой «ЯД». Запрещается совместное использование нитрита натрия и лигносульфоновых кислот, так как их взаимодействие сопровождается образованием отравляющих газов;

  Формиат натрия — белый кристаллический порошок, также выполняющий функцию противоморозного ускорителя. В большинстве случаев используется совместно с лигносульфонатом нафталина для повышения водоредуцирующих и пластифицирующих характеристик. Формиат натрия является противоморозной добавкой в бетон, расход которой не превышает 2-6 % от общей массы цемента.

  Важно! Кроме вышеперечисленных веществ, в качестве противоморозных добавок в условиях отрицательных температур могут использоваться формиат натрия на спирту, хлорид кальция, аммиачную воду и мочевину.

  Преимущества и недостатки противоморозных добавок в раствор бетона

  Преимущества противоморозных добавок в бетон

  • Используя противоморозные добавки в бетон, вы сможете осуществлять бетонные работы на строительной площадке даже в зимний период времени;
  • В связи с тем, что противоморозные добавки повышают степень сцепления компонентов раствора, они значительно увеличивают прочность монолита;
  • Благодаря высокой прочности изделий, изготавливаемых с использованием противоморозных добавок в бетон, их можно использовать в промышленных целях;
  • Оказывают положительное влияние на долговечность смеси, продлевая срок эксплуатации здания;
  • Повышает пластифицирующие и стабилизирующие характеристики цементной смеси — использование бетона, обладающего повышенной пластичностью, позволяет изготавливать конструкции, которые не растрескаются после застывания рабочего состава;
  • Повышает морозостойкость бетонной смеси. Данный показатель особенно важен для бетона, предназначенного для возведения ответственных конструкций, например, опор мостов. В большинстве случаев он находится в прямой зависимости от плотности бетона. Более плотные марки бетона характеризуются большим количеством возможных циклов заморозки и оттаивания;
  • В отличие от альтернативных методов повышения морозостойкости бетона, использование противоморозных добавок характеризуется относительно низкой стоимостью;
  • Используя противоморозные добавки, вы значительно снизите риск усадочных деформаций бетонной монолитной конструкции;
  • Повышение влагонепроницаемости бетонных конструкций за счет заполнения пор пластифицирующими веществами, препятствующими проникновению воды;
  • Ускорение процесса застывания бетонного раствора — основной момент, благодаря которому раствор может «не бояться» холода;
  • Отдав предпочтение противоморозной добавке в бетон, вы надежно защитите используемую арматуру от коррозионных процессов, которые имеют места из-за воды, входящей в состав бетонного раствора.

  Недостатки противоморозных добавок в бетон

  • Стремление увеличить надежность прочностных характеристик бетона, необходимо увеличивать расход цемента;
  • Отдельные компоненты, входящие в состав присадок, являются ядовитыми;
  • В некоторых случаях снижается заявленная мощность бетона;
  • В случае использования противоморозных добавок в бетон, снижается скорость набора прочностных характеристик бетонной конструкции.

  Специалисты советуют вводить противоморозную добавку в раствор бетона вместе с водой. Важно отметить, что желательно это делать с последней третью жидкости. Не рекомендуется добавлять присадки в сухую смесь. Добавив в раствор противоморозную присадку, выждете определенный промежуток времени, в течение которого произойдет равномерное распределение компонентов.

  Проводя монтажные мероприятия в условиях отрицательных температур, следуйте предписаниям, представленным ниже:

  • Если вы работаете в условиях снегопада, позаботьтесь об организации соответствующих укрытий;
  • Температура раствора, вышедшего из смесителя, не должна выходить за пределы рекомендуемого диапазона от +15 до +25 градусов;
  • Для приготовления рабочей смеси специалисты рекомендуют использовать подогретую воду;
  • Что касается обогрева заполнителей, его рекомендуется производить перед непосредственным использованием.

  Важно! Специалисты в строительной сфере рекомендуют обратить внимание на СНИП 3.03.01, в соответствии с которыми, для достижения необходимых прочностных характеристик раствора бетона, нужно соблюдать требования по уходу за бетоном в зимнее время. В процессе выполнения этих мероприятий к моменту достижения температуры, на которую был выполнен расчет дозировки присадки, не рекомендуется достигать прочности конструкции, превышающей 20 % от заявленной проектной прочности.

  Дозировка и расход противоморозной добавки в бетон

  Дозировка противоморозной добавки в бетон, расход которой является крайне вариабельным параметром, подбирается с учетом каждой конкретной ситуации посредством проведения испытаний в условиях производства и лаборатории.

  Расход противоморозной добавки зависит от следующих факторов:

  • Температура окружающей среды, в условиях которой будут производиться монтажные мероприятия;
  • Заявленная марочная прочность используемого цемента;
  • Химико-минералогический и вещественный состав цемента используемого в процессе работ, а также его предполагаемая скорость набора прочности;
  • Температура раствора, которой он достигнет на выходе из смесителя;
  • Условия ухода за бетонными конструкциями.

  Важно! В случае длительного использования или хранения раствора, в который вносились присадки, необходимо проверять его гомогенизацию, периодически перемешивая. Расчет необходимого количества противоморозной добавки производится с учетом погрешности 2 %.

  Противоморозная добавка в бетон своими руками

  Если теплые деньки уже прошли, но вы неожиданно столкнулись с необходимостью заливки монолитной конструкции, вам не обойтись без использования противоморозной добавки в бетон. Наиболее предпочтительным вариантом, в данном случае, станет приобретение противоморозной добавки в специализированном магазине, что объясняется их относительной дешевизной, небольшим расходом и способностью существенно повышать свойства бетонного раствора при условии минимальных негативных последствий. Если предполагаемый фронт работ небольшой, а выполнение монтажных мероприятий вы планируете осуществить при температуре не ниже -10 градусов, данный вариант является наиболее оптимальным.

  Однако если у вас нет возможности приобрести готовую противоморозную добавку в бетон, вы можете без проблем ее изготовить самостоятельно, так как единственным материалом, которой вам потребуется в процессе работ, это хлориды (соли). Хлористые соли снижают температуру замерзания раствора, сокращают сроки его первичного схватывания и уменьшают расход цемента. Однако специалисты уверены, что противоморозная добавка на основе хлоридов, изготовленная самостоятельно, может использоваться только для неармированных конструкций, что обусловлено коррозионными процессами, развивающимися под действием хлоридов.

  Преимущества противоморозной добавки на основе хлоридов

  • Низкая стоимость;
  • Отсутствие влияния на скорость застывания бетона, благодаря чему, приготовление раствора можно осуществлять заранее;
  • Отсутствие влияние на структуру цементного раствора;
  • Увеличение подвижности частиц, благодаря которой, вы сможете придать цементному раствору желаемую форму.

  Недостатки противоморозной добавки на основе хлоридов

  • Высокий уровень коррозийной активности, вследствие чего, противоморозная добавка на основе хлоридов не может использоваться для изготовления конструкций, в структуре которых присутствует металл и арматура. Последние окислятся под воздействием хлоридов и отслоятся от бетонной конструкции, нарушив ее целостность.

  Как влияет температура окружающей среды на расход хлоридов?

  • Расчет доли хлоридов в готовом растворе производится по следующей схеме:
  • Если монтажные мероприятия осуществляются при среднесуточной температуре ни ниже — 5 градусов, оптимальная доля хлоридов в готовом растворе не должна превышать 2 %;
  • Если работы проводятся в условиях более низких температур (-6 до -15 градусов), оптимальная доля хлоридов должна составлять 4 % от общей массы раствора.

  Важно! В этом случае схема набора ожидаемой прочности конструкции при высыхании в условиях отрицательных температур будет выглядеть следующим образом:

  Для первого варианта, где концентрация соли составляет 2 %:

  • 30 % по истечении недельного срока;
  • 80 % по прошествии месяца;
  • 100 %-ой прочности конструкция достигнет только через 3 месяца.

  Для второго варианта (концентрация соли составляет 4 %) эти цифры будут составлять 15%, 35%, 50% соответственно.

  
  

  Важно! Несмотря на то, что соль является самостоятельной противоморозной добавкой, специалисты рекомендуют ее использовать совместно с хлоридом кальция, массовая доля которого при использовании в условиях температуры до — 5 градусов составляет 0,5 % от массы раствора, и 2 % — в случае использования при температуре от -6 до -15 градусов.

  Меры предосторожности при работе с противоморозными добавками

  • В процессе работы с противоморозными добавками необходимо использовать защитные перчатки;
  • В случае попадания на открытые участки кожи, промойте ее водой с мылом. Исключите попадание противоморозной добавки в глаза, если этого не удалось избежать, промойте глаза большим количеством воды и незамедлительно обратитесь к врачу.
  • Утилизация добавки осуществляется в соответствии с местными правилами, что объясняется присутствием в составе противоморозных добавок вредных компонентов. Вследствие этого запрещается выливать смесь в почву, водоемы или канализацию.

  Назначение и виды

  Твердение бетонов и растворов при пониженной температуре происходит медленно, так как замедляется процесс гидратации цемента. Уже при температуре — 3…- 6 °С вода в бетоне замерзает, и процессы гидратации вяжущего и твердения бетона практически прекращаются. При оттаивании, при условии сохранения жидкой фазы, эти процессы возобновляются, и бетон продолжает увеличивать свою прочность. Однако для бетона, замороженного в раннем возрасте, после оттаивания и последующей выдержки характерны рыхлая структура, низкая прочность и морозостойкость. Это объясняется тем, что свежеуложенный бетон содержит много воды, которая при замерзании расширяется, разрыхляет цементный камень и нарушает сцепление заполнителя с цементной матрицей.

  Вы можете купить противоморозные добавки здесь: Петрович , Stroyshopper , Стройландия

  Поэтому для обеспечения требуемого набора в зимнее время необходимо создавать такие условия, при которых будут активно протекать процессы твердения вяжущего, т. е. необходимо обеспечивать наличие жидкой фазы. Эту задачу можно решить, например, путем выдерживания забетонированной конструкции при положительной температуре. Такое выдерживание можно осуществлять при обогреве бетона в термоактивной опалубке, использованием разогретых смесей с последующим укрытием поверхности конструкции теплоизоляционными материалами и другими способами.

  В тех случаях, когда на строительной площадке по техническим или организационным причинам такие способы не могут быть реализованы, целесообразно в бетон вводить противоморозные добавки — вещества, понижающие температуру замерзания воды и способствующие твердению бетона при отрицательных температурах.

  Применение бетонов с противоморозными добавками осуществляется при возведении монолитных бетонных и железобетонных сооружений, монолитных частей сборно-монолитных конструкций, замоноличивании стыков сборных конструкций, при изготовлении сборных бетонных и железобетонных изделий и конструкций в условиях полигона при установившейся среднесуточной температуре наружного воздуха и грунта не ниже 5 °С и минимальной суточной температуре ниже 0 °С.

  В настоящее время наиболее эффективными и проверенными в производственных условиях противоморозными добавками являются добавки-электролиты: поташ П, НН1, ХК, НК, ННК, ННХК, их комплексы НК+ХН, НК+М, ННХК+М и другие.

  Все перечисленные добавки одновременно являются и добавками-ускорителями схватывания и твердения бетонов и растворов , однако их концентрация в «холодных» бетонах значительно (в 2…3 раза) превышает ту, которая необходима для ускорения процессов твердения бетонов при температуре выше 0 °С.

  Кроме перечисленных к противоморозным добавкам также относятся:

  Карбамид (мочевина) М . Бесцветные кристаллы СО(NН 2) 2 , хорошо растворимые в воде.

  Соединение нитрата кальция с мочевиной НКМ .

  Нитрит натрия НН . Продукт в виде кристаллов NаNO 2 белого цвета с желтоватым оттенком, а также в виде водных растворов.

  Ускоряющая противоморозная добавка УПДМ . Сбалансированная по компонентному составу жидкая смесь из отходов производства ацетоуксусного эфира, ацетилацетона и нитрохлорактинида, взятых в соотношении 7:3:1 по объёму. Раствор темно-коричневого цвета. Дозировка уточняется опытным путем в пределах 0,1. ..0,42 л/кг цемента при температуре наружного воздуха от О °С до -25 °С.

  Формиат натрия спиртовой ФНС . Отход нефтехимического производства, представляющий 30. ..40 % водный раствор натриевых солей муравьиной и серной кислот. Прозрачная жидкость от соломенного до темно-коричневого цвета. Рекомендуемая дозировка 2. ..6 %, добавка вводится в бетонную смесь с водой затворения.

  Асол-К . Продукт из органических и неорганических компонентов: водного раствора поташа, ингибиторов коррозии и модификаторов. Добавка обеспечивает твердение бетона при температуре до -10 °С. При положительных температурах вызывает быстрое схватывание смесей (от 5 до 30 мин).

  Гидробетон — С-ЗМ-15 . Противоморозная добавка для бетонов и растворов с пластифицирующим действием. Жидкость темно-коричневого цвета 34. ..36 % концентрации. Обеспечивает твердение бетона при температуре до -15 °С.

  Гидрозим . Жидкий антифриз для бетонов и растворов в виде раствора 50 % концентрации. Обеспечивает твердение бетона при температуре до -15 °С. Не вызывает коррозии арматуры в бетоне.

  Лигнопан-4 . Противоморозная добавка для бетона и железобетона с пластифицирующим действием. Водный раствор 40 % концентрации. Обеспечивает твердение бетона при температуре до -18 °С. Дозировка: 2 % при температуре до -5 °С, 3 % до -10 °С, 4 % до -15 °С.

  ПОБЕДИТ-Антимороз. Противоморозная добавка для сухих строительных растворов , относящаяся к ускорителям. Рекомендуемая дозировка — 2…8 % массы компонентов сухой смеси в зависимости от температуры применения.

  Аммиачная вода . Продукт (NH 4 OH), представляющий собой аммиачный газ NН 3 , растворенный в обычной воде.

  Добавки зарубежных производителей:

  Бетонсан (Betonsan) . Сухая бессолевая противоморозная добавка , относящаяся к ускоряющим модификаторам, для строительных растворов. Обеспечивает твердение бетона при температуре до -10 °С. Дозировка: 1…2 % массы цемента. Производитель: ЗАО «Компания Конвент ЦЕНТР».

  Сементол Б (Cementol В) . Противоморозная добавка-антифриз для бетонов и растворов . Обеспечивает твердение бетона при температуре до + 5 °С. Рекомендуется для бетонов на высокомарочном цементе с повышенной экзотермией. Дозировка: 0,2…0,8 % массы цемента. Производитель: Фирма ТКК (Словения).

  Экономически рациональной противоморозной добавкой является аммиачная вода, так как по сравнению с водными раствора поташа и хлорида кальция имеет значительно меньший процент объёмного расширения и поэтому является наименее опасной в отношении возможных деформаций от расширения жидкой фазы с образованием льда.

  В зависимости от расчетной минимальной температуры наружного воздуха назначается определенная концентрация раствора аммиачной воды затворения (табл. 1). В отличие от других противоморозных добавок аммиачная вода не только не вызывает коррозии арматуры, но может служить анодным ингибитором стали от коррозии в железобетонных конструкциях, содержащих хлористые соли. Добавка не ухудшает сцепление арматуры с бетоном, не снижает морозостойкости бетона, не вызывает высолов и образования пятен на поверхностях конструкций. Аммиачная вода несколько замедляет сроки схватывания цементов, что позволяет сохранять удобоукладываемость бетонной смеси от 4 до 7 ч.

  Противоморозные добавки допускаются к применению в тяжелых и легких бетонах (класса В10 и выше) в соответствии с «Руководством по применению бетонов с противоморозными добавками». Ориентировочный расход противоморозных добавок в зависимости от расчетной температуры твердения бетона представлен в табл. 2.

  Область применения противоморозных добавок в бетонах, представленная в табл. 3, достаточно ограничена, что объясняется следующими причинами.

  Добавки в процессе выдерживания бетона могут мигрировать и скопляться в отдельных зонах конструкций (ребрах, поверхностных слоях и других частях) с последующей кристаллизацией. Эти процессы интенсифицируются при многократных температурных перепадах, особенно с периодическим переходом в область положительных температур, что характерно для осенне-весенних периодов, а также оттепелей в зимнее время.

  Таблица 2. Дозировка противоморозных добавок

  Расчетная температура бетона, °С	Количество добавок в расчете на сухое вещество, % массовой доли цемента
  	Гидрозим, Гидробетон С-ЗМ-15	НН	ХН + ХК	НКМ, НК+М*	НК+М, ННК+М	ННХК, НН+ХК*, ХК+ННК*	ННХК+М	П, АСОЛ-К

  Примечания .

  1. *-соотношение компонентов 1:1 по массе в расчете на сухое вещество.

  2. При температуре бетона выше — 5 °С вместо ХН возможно применение ХК (до 3 % массовой доли цемента).

  3. Концентрация раствора затворения (с учетом влажности заполнителей) не должна превышать, %:

  Они усиливаются с уменьшением относительной влажности воздуха, при увеличении расхода цемента и противоморозной добавки в бетоне .

  Процесс кристаллизации солей происходит с увеличением объёма, поэтому их накопление в отдельных зонах конструкций может привести к дефектам и разрушению этих зон. Опасными в этом отношении являются, добавки, содержащие поташ и нитрат кальция. В следствии активного участия ряда добавок в процессах гидратации цемента, оптимальное их количество для той или иной отрицательной температуры, а также скорость твердения бетона на морозе в значительной мере зависят от минералогического и вещественного состава цемента.

  Большинство из применяемых добавок образуют двойные соли, которые являются потенциально опасными компонентами цементного камня при эксплуатации бетонов с такими добавками в некоторых агрессивных водных средах. Например, хлориды натрия и кальция резко интенсифицируют процесс коррозии стали во влажных условиях при доступе кислорода воздуха.

  Таблица 3. Область применения противоморозных добавок

  Тип конструкций и условия их эксплуатации	ХК, ХН+ +ХК	НК,НКМ, НК+М, ННК+М	ХК++НН	ННХК, ННХК++М	НН	П
  1. Преднапряженные конструкции (кроме указанных в п. 2), стыки сборно-монолитных и сборных конструкций
  2. То же, армированные сталью А600, А800, Ат600, А Т 800, Ат1000
  3. Железобетонные изделия и конструкции с ненапряженной рабочей арматурой:
  3.1. диаметром 5 мм и менее
  диаметром более 5 мм
  3.2. имеющие выпуск арматуры или закладные детали:
  а) без специальной защиты стали
  б) с цинковым покрытием по стали
  в) с алюминиевым покрытием
  г) с комбинированным покрытием (щелоче стойкими лакокрасочными или другими по металлизационному подслою), а также стыки без закладных деталей
  3.3. предназначенные для эксплуатации в средах:
  а) в неагрессивных газовых
  б) в агрессивных газовых
  в) в зоне переменного уровня воды и в зонах действия блуждающих постоянных токов от посторонних источников
  г) в жидких и газовых средах в нормальном, влажном и мокром режимах при наличии в заполнителе включений реакционно-способного кремнезема
  д) в неагрессивных и агрессивных водных средах, кроме указанных в п. 3.3. е.
  е) в агрессивных сульфатных водах или в растворах солей и едких щелочей при наличии испаряющих поверхностей
  3.4. для электрифицированного транспорта и промышленных предприятий, потребляющих постоянный электрический ток
  4. Сборно-монолитные конструкции из оконтуривающих блоков толщиной ≥ 30 см с монолитным ядром
  5. Бетонные конструкции при эксплуатации в жидких, газовых средах в нормальном, влажном, мокром режимах при наличии в заполнителе реакционно-способногокремнезема

  Примечание . «+» — допускается, «-» — не допускается к применению, «+*» — допускается в сочетании с добавкой замедлителя схватывания.

  В ряде случаев агрессивность хлористых солей в отношении арматуры и технологического оборудования можно уменьшить путем применения комплексных добавок, включающих ингибиторы коррозии стали. Например, при одновременном присутствии в растворе нитрит-ионов при соотношении по массе между НН и ХК не менее 1:1 ионы хлора становятся практически не опасными в отношении арматуры. Однако, в целях исключения возможности появления коррозионного процесса, область применения противоморозных добавок существенно ограничивается в преднапряженных конструкциях, где такие процессы могут вызвать катастрофические последствия, связанные с разрывом или потерей преднапряженного состояния арматуры в бетоне.

  Поташ и нитрат кальция являются нейтральными добавками по отношению к арматуре. Нитриты натрия и кальция являются ингибиторами арматуры, но могут вызвать коррозионное растрескивание термически упрочненной стали, поэтому их применение строго ограничивают в железобетонных изделиях и конструкциях с преднапряженной арматурой.

  Минимальная температура для заливки бетона — это приблизительно 5 °С. То есть этот показатель считается критическим — до этой цифры можно проводить любые работы с бетоном в обычном режиме. Однако необходимо помнить, что оптимальная температура для заливки бетона — 17-25 °С, так как такие условия позволяют получить максимальную прочность раствора. Если температура приблизилась к 5 °С, раствор, вероятно, окажется менее твердым и прочным и не достигнет заявленных для марки показателей. Еще при проведении работ при следует помнить, что время затвердевания может увеличиться в разы.

  Однако иногда появляется необходимость провести строительные работы в зимний период при отрицательных температурах. Причин может быть несколько:

  • ограниченное время строительства в летний период из-за неблагоприятных климатических условий;
  • необходимость заливки бетона на сыпучих грунтах;
  • сезонное снижение цен на материалы, в том числе и на цемент;
  • снижение стоимости проведения работ специализированными фирмами из-за невысокого спроса на их услуги.

  Существуют две основные технологии, при помощи которых можно проводить бетонирование в холодное время года.

  Первая заключается в том, что заливка бетона при отрицательных температурах производится на подогретую арматуру, в роли которой могут выступать обычные электроды. К арматуре присоединяется стандартный 12-вольтный кабель, через который поступает ток. Этого вполне достаточно для того, чтобы металлические пруты накалялись и разогревали раствор, не давая ему смерзнуться. Недостатки этого способа очевидны — помимо применения специальных материалов, придется потратить изрядную сумму на электроэнергию.

  Кроме того, заливка бетона при отрицательных температурах может проводиться при помощи теплой опалубки. Суть данной технологии заключается в утеплении раствора специальными теплоизолирующими материалами, например пенопластом или минеральной ватой. Но и здесь есть свои минусы — укрывать бетон необходимо со всех сторон, что приводит к большому расходу вспомогательных материалов и увеличению времени проведения работ.

  Заливка бетона при отрицательных температурах: общие рекомендации

  Таким образом, можно сделать вывод, что заливка бетона при отрицательных температурах должна проводиться только в том случае, если нет возможности отложить этот этап строительных работ до наступления более благоприятных условий.

  ADITIV A30 — противоморозная добавка в бетон.

  Противоморозная добавка ADITIV A30 состоит из модифицированного противоморозного комплекса органических и неорганических веществ, понижающих температуру замерзания жидкой фазы бетона и ускоряющих процесс твердения.
  Соответствует требованиям ГОСТ 24211 «Добавки для бетонов и строительных растворов. Общие технические условия».
  Удовлетворяет требованиям ТУ 20.59.59-003-16918243-2018.
  

  Преимущества

  • Обеспечивает набор прочности бетона в условиях отрицательных температур до — 25°С, не менее 30 % для «холодного бетона».
  • Обеспечивает набор прочности бетона в условиях отрицательных температур до — 25°С, не менее 95 % для «тёплого бетона».
  • Не снижает жизнеспособность бетонной смеси.
  • Позволяет значительно, не менее 20%, сократить время, используемое для электропрогрева.
  • Обеспечивает защиту бетонной смеси от замерзания, на время от её изготовления до укладки и подачи внешнего тепла.
  • Добавка выпускается в сухом и жидком видах.
  • В сухом виде позволяет сэкономить на транспортных расходах.
  • В жидком виде — готова к применению, что позволяет экономить время при производстве бетона и строительного раствора.
  • Добавка в жидком виде является готовым к применению продуктом, водный раствор не замерзает до минус 30°С.
  • Не содержит веществ, вызывающих коррозию арматуры.
  • Минимальный расход добавки по готовому продукту.
  • Не содержит веществ, вызывающих коррозию арматуры.

  Применение

  • Товарный бетон.
  • Бетон монолитных и железобетонных конструкций.
  • Бетон широкого диапазона марок по прочности, и другим эксплуатационным свойствам.
  • Бетон, подвергаемый тепловлажностной обработке.
  • Строительный раствор.

  Технические характеристики

  Вид добавки	Противоморозная добавка
  Наименование	ADITIV A30
  Контроль качества	ГОСТ 24211, ГОСТ 30459, ТУ 20.59.59-003-16918243-2018
  Внешний вид	Жидкость, от светло- коричневого до коричневого цвета	Порошок желтоватого цвета
  Плотность раствора, кг/дм3	1,270 ± 0,003	—
  Насыпная плотность, кг/м3	—	1100 – 1350
  Водородный показатель pH	8,0 – 10	8,0 – 10
  Содержание сухого вещества, %	≥32,0	≥97,0
  Содержание хлор иона, % не более	0,1
  Дозировка, в % по готовому продукту (см. таблицу 1)	0,5 — 7,0	0,8 – 1,6
  Транспортирование и хранение	По ГОСТ 24211, в жидком виде при температуре не ниже — 30, °С в герметично закрытой таре
  Срок хранения	1 год со дня изготовления
  Форма поставки	Пластиковые канистры 10, 20, 30, 50л, бочки 200л, специализированные емкости 1000л, авто и ж. д. цистерны, на розлив в тару потребителя, полипропиленовые мешки 30кг

  Рекомендации по применению

  Добавку ADITIV A30 следует вводить в состав бетонной смеси в виде готового к применению продукта, одновременно со всем количеством воды затворения, или с большей её частью. Перед применением из добавки, в виде сухого порошка, рекомендуется изготовить водный раствор рабочей концентрации, путем растворения порошка в воде с последующим контролем по плотности. Рекомендуется использовать подогретую воду до 50°С. С увеличением количества вводимой добавки, уменьшается соответствующее количество воды затворения.
  Рекомендуемый расход добавки ADITIV A30 в зависимости от температуры окружающей среды, представлен в таблице 1.
  

  	Количество вводимой добавки, в % от массы цемента по готовому продукту
  	Раствор			Порошок
  Температура твердения бетона	Для «холодных» бетонов	Для «теплых» бетонов	Для строительных растворов	Для «холодных» бетонов	Для «теплых» бетонов	Для строительн. растворов
  До -5°С	1,0	0,5	1,0	0,3	0,15	0,3
  До -10°С	2,0	0,7	2,0	0,6	0,21	0,6
  До -15°С	3,0	1,0	3,0 — 4,0	0,9	0,30	0,9 — 1,2
  До -20°С	4,0	1,5	4,0 — 6,0	1,2	0,45	1,2 — 1,8
  До -25°С	5,0	2,0	5,0 — 7,0	1,5	0,60	1,5 — 2,1

  Рабочую дозировку, рекомендуется подбирать опытным путем, с учетом всех регламентов по производству продукции. Разделение на «холодный» и «теплый» бетон по ГОСТ 24211 (п.3.14- п. 3.15).
  Перед применением, после длительного хранения, рекомендуется тщательно перемешать. В случае замерзания продукта, необходимо оттаять его до гомогенной жидкости.

   

  Совместимость

  ADITIV A30 сочетается с любыми видами пластификаторов. При использовании специализированных химических добавок, требуется уточнение у производителя.

  Инструкция по безопасности

  Добавка ADITIV A30 является веществом умеренно опасным, и относится к 3-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007. Добавка не образует токсичных соединений в воздушной среде и сточных водах. Введение добавки в бетонную смесь, не изменяет токсиколого- гигиенических характеристик бетона. Затвердевший бетон с добавкой, в воздушную среду, токсичных веществ не выделяет.

  Примечание.

  Рекомендации по применению добавок для бетонов и растворов производства ООО «Бентакс» даны на основании практического опыта и научных знаний в данной сфере, при условии правильного хранения и применения материалов.
  Все договоры принимаются на основании действующих условий продажи и предложения. Рекомендуем Вам всегда запрашивать более свежие технические данные по конкретным продуктам, информация высылается по запросу.

  Противоморозные добавки для бетона — «РегионСтройБетон» Лобня

  Строительная отрасль, в частности, сооружение бетонных, железобетонных и монолитных конструкций, год от года наращивает темпы. Но по погодным условиям строительный сезон для бетонных работ имеет ограниченную продолжительность, поэтому зачастую его завершение проходит в спешке, а вовсе не по вине мастеров.

  Все дело в том, что при снижении температуры бетонного раствора до 5 градусов созревания бетона начинает затормаживаться, а, следовательно, снижаются и его эксплуатационные характеристики. А при температуре ниже нуля процесс созревания вовсе останавливается вследствие замерзания и трансформации воды в кристаллы. Структура замороженного бетона необратимо разрушается, и дальнейшее его использование в строительстве просто невозможно.

  Потребность в непрерывности монолитного строительства в холодное время года заставила мастеров искать разрешение этой задачи. Специалисты химического производства предложили продлевать жидкую фазу цементного раствора при помощи специальных противоморозных примесей.

  Основные разновидности противоморозных добавок

  Противоморозные добавки продлевают время жидкого состояния бетонной смеси на морозе с дальнейшим усилением его гидратации, способствуя тем самым дальнейшему твердению цемента на фоне низких температур.

  Гидратация представляет собой реакцию сухих составляющих цементной смеси с водой, в результате которой образуются новые твердые составляющие — гидраты. Эти гелевые частицы плотным слоем заполняют объем, изначально заполненный цементом и водой, вызывая упрочнение. То есть без воды отверждение цемента невозможно.

  В зависимости от химической структуры дифференцируют три вида противоморозных добавок для бетона: антифриз, сульфаты, добавки-ускорители.

  Антифриз

  Этот компонент снижает порог температуры застывания воды в растворе. Антифриз незначительно влияет на скорость затвердевания раствора, как в сторону увеличения, так и уменьшения. При этом на скорость образования гидратов он не влияет никак.

  Сульфаты

  Присадки на основе сульфатов наиболее распространены, так как они гарантируют формирование плотного раствора максимальными темпами. Сульфатные добавки прочно связываются с труднорастворимыми частицами цемента, в связи с чем, применять их с целью понижения температуры замерзания цементной смеси, как антифриз, нельзя. Характерно, что добавление сульфатов в раствор вызывает активное выделение тепла в результате их взаимодействия с гидратами.

  Добавки-ускорители

  Повышают скорость растворения силикатных составляющих цемента. Силикаты быстрее вступают в реакцию с гидратами, в результате чего образуются основные и двойные соли, одновременно снижая температуру замерзания жидкости в составе раствора.

  Необходимо знать, что противоморозные добавки для бетона, помимо воздействия на скорость химических реакций, корректируют его физические характеристики. В результате снижения температуры кристаллизации воды укорачивается фаза схватывания и затвердевания бетона, что в дальнейшем значительно повышает его прочность в соответствии с маркой бетона.

  Каждая добавка-ускоритель характеризуются отличным и специфическим комплексом химических свойств и функциональных качеств:

  • Карбонат кальция (поташ) — соль, кристалличный порошок, опасное для человека вещество, поэтому его использование предусматривает повышенные меры безопасности и защиты. Будучи сильным противоморозным ингредиентом, заметно сокращает время схватывания и отвердения бетона. Однако, использование поташа снижает надежность бетона, а значит, и всей постройки. Ослабить неблагоприятное действие карбоната кальция помогает сульфатно-дрожжевая бражка или тетраборат натрия, их содержание в готовом растворе цемента в норме не превышает 30%.
  • Тетраборат натрия, другое название — сульфатно-дрожжевая или бурая бражка. Применяется в качестве примеси к карбонату кальция с целью сохранения прочности бетонных сооружений при оттаивании, профилактики образования трещин, повышения водостойкости и морозоустойчивости готовых строений и сооружений. Добавление тетрабората к поташу повышает прочность конструкции на 20-30%.
  Нитрит натрия — кристалличный реагент, крайне ядовитый и пожароопасный, в связи с чем необходимо соблюдение предельно-допустимой концентрации вещества (ПДК). Этот показатель определяется экспертным путем и при внешней температуре воздуха до минус 250С составляет порядка 0,1-0,42 литра на 1 кг готового раствора цемента. Нитрит натрия образует облако отравляющего газа при смешении с лигносульфоновыми кислотами, поэтому категорически запрещается их совместное использование. Емкости, используемые для производства и хранения нитрита натрия должны быть маркированы отметкой «Яд». Допустимая ПДК вещества в цехе производства должна составлять не более 0,005 мг/литр.
  • Формиат натрия — противоморозный ускоритель, кристалличный порошок. В отличии от нитрита натрия, в основном применяется в сочетании с лигносульфонатом нафталина, обладающим высокими пластицирующими свойствами. Потребность в формиате натрия обычно составляет не более 2-6% от всей массы бетона.

  В качестве противоморозных присадок для бетона также часто используют формиат натрия на спирту, мочевину, аммиачную воду и хлорид кальция.

  Преимущества противоморозных добавок

  1. Возрастание скорости застывания раствора, он «не боится» холода, что позволяет продлевать строительный сезон на весь зимний период без потери качества;
  2. Повышенная прочность монолитной конструкции в результате увеличения степени сцепления составляющих раствора, что позволяет использовать добавки в промышленных целях;
  3. Увеличение срока эксплуатации сооружений;
  4. Повышение стабилизирующих и пластифицирующих свойств бетона, что предотвращает усадку, деформацию и растрескивание готового изделия после полного застывания раствора;
  5. Возрастание морозостойкости и влагонепроницаемости, что особенно важно при возведении конструкций, непосредственно контактирующих с водой. Показатель морозостойкости напрямую зависит от марки бетона: чем плотнее бетон, тем больше циклов заморозки и оттаивания он выдерживает;
  6. Защита арматуры железобетонных конструкций от коррозии посредством связывания жидкости в цементном растворе;
  7. Доступность и относительно низкая стоимость противоморозных добавок.

  Недостатки противоморозных добавок для бетона

  • Увеличение расхода цемента с целью увеличения прочностных характеристик готового бетона;
  • Снижение скорости набора прочности бетона;
  • Иногда — понижение заявленной производителем мощности бетона;
  • Ядовитость некоторых присадок.

  Способ использования противоморозных добавок

  Присадки нельзя добавлять в сухую смесь. Противоморозная добавка вводится в раствор одновременно с последней третью воды. Вода должна быть подогрета так, чтобы температура готового раствора на выходе колебалась в диапазоне +15…+200С.

  В зависимости от температуры окружающей среды, марки цемента, температуры раствора и условий ухода за готовыми бетонными сооружениями, расход противоморозных добавок в каждой ситуации рассчитывается индивидуально — в условиях лаборатории или посредством производственных испытаний.

  Смешав добавки с раствором, ему дается время на равномерное распределение компонентов добавок по всему объему, и лишь после этого раствор полностью готов к использованию.

  Источник: regionstroibeton.ru

  Добавки в бетон для холодной погоды

  Бетон лучше всего затвердевает при температуре выше 50 ° C. ° F. Когда температура окружающей среды недостаточно высока, необходимо предпринять дополнительные меры для обеспечения полной прочности бетона. Часто используются добавки в бетон, ускоряющие гидратацию.

  Холодная погода и бетон

  Американский институт бетона определяет бетон для холодной погоды как «период, когда средняя дневная температура окружающей среды ниже 40 ° F (5 ° C) в течение более 3 дней подряд.”

  При понижении температуры экзотермические реакции, гидратирующие цемент и превращающие его в твердый, прочный бетон, значительно замедляются. Это может означать длительные задержки в проектах, поскольку вы ждете, пока бетон застынет. Кроме того, когда цемент замерзает, он расширяется и создает опасное давление на смесь. Это может значительно ослабить окончательно затвердевший бетон. При укладке бетона в холодную погоду важно принять необходимые меры, чтобы ускорить время отверждения и предотвратить вредное воздействие замерзания.Добавки могут быть эффективным решением.

  Что такое добавки?

  Добавки — это специальные ингредиенты, добавляемые в бетон помимо цемента, воды и заполнителя. Они используются для изменения и улучшения свойств бетона. Эти добавки часто используются для обеспечения качества бетона в неидеальных условиях (например, в холодную погоду)

  Большинство добавок выпускаются в жидкой форме, готовой к употреблению, и добавляются в бетон на заводе или на стройплощадке. Некоторые добавки, такие как пигменты, расширительные агенты и вспомогательные средства для перекачивания, используются только в очень малых количествах.Эти добавки обычно дозируются вручную из заранее отмеренных емкостей.

  Эффективность добавки зависит от нескольких различных факторов, таких как: тип и количество цемента, содержание воды, время перемешивания, осадка, температура бетона и температура окружающей среды.

  Добавки в бетон для холодной погоды

  Следующие добавки помогают бетону быстро затвердеть и достичь необходимой прочности в холодную погоду:

  • • Ускорители — Добавки хлорида кальция являются наиболее распространенным типом ускорителей и используются для ускорения процесса отверждения за счет увеличения скорости гидратации цемента.Количество добавляемой в цементную смесь будет зависеть от условий окружающей среды. Нехлоридные ускорители используются в ситуациях, когда добавление хлорида кальция запрещено.
    • Воздухововлекающие агенты — Воздухововлекающий состав повышает устойчивость бетона к повреждениям от замерзания и оттаивания. Воздухововлекающие агенты создают в цементной смеси миллионы крошечных пузырьков. Эти пузыри помогают бороться с дополнительным давлением, создаваемым отрицательными температурами в цементном тесте; они создают дополнительный объем, чтобы приспособиться к расширяющейся природе льда.
    • Суперпластификаторы — Это высокотехнологичные восстановители воды. Суперпластификаторы могут снизить влажность бетонной смеси на 10-30%. Поскольку эта добавка позволяет цементу сохранять удобоукладываемость, это отличный вариант, когда все же предпочтительнее легко укладываемый бетон. Эффект, однако, длится всего около 45 минут, поэтому проекты должны быть запланированы соответствующим образом.

    Прочие меры предосторожности при работе с бетоном в холодную погоду

    Помимо добавления добавок для холодной погоды, вот еще несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы помочь сохранить прочность бетона при укладке цемента при низких температурах:

    • Разморозьте землю. Используйте обогреватели или одеяла с подогревом, чтобы оттаять поверхности, на которые будет заливаться бетон.Заливка бетона на мерзлую землю быстро охладит бетон до температуры ниже идеальной. Использование нагревателя для подготовки поверхностей предотвратит слишком быстрое охлаждение или замерзание и поможет поддерживать необходимые реакции.
    • Используйте горячую воду в цементной смеси. Как правило, вы должны стремиться к тому, чтобы температура бетонной смеси была 65 ° F или выше в зимние месяцы. Горячая вода поможет вам достичь этой температуры.
    • Используйте дополнительный цемент — Добавление дополнительного цемента в вашу смесь (обычно дополнительные 100 фунтов на кубический ярд) приведет к более быстрой гидратации вашего бетона.
    • Используйте цемент типа III — цементные смеси типа II дают высокую начальную прочность и быстрее гидратируются.
    • Удаление стекающей воды — используйте скребок или пылесос для удаления стекающей воды, которая с трудом испаряется в холодную погоду.
    • Используйте бетонные покрытия для сохранения твердения цемента. Теплоизоляционное и нагретое бетонное покрытие сохранит цемент при идеальных температурах при его застывании. Это предотвратит любые задержки из-за длительного времени отверждения и проблем с прочностью затвердевшего бетона.

  Добавки для бетонирования в холодную погоду

  Холодная погода ставит перед бетонщиком новые задачи. Холодная погода может увеличить время схватывания бетона, замедлить его застывание и замедлить рост его прочности.

  Также интересно отметить, что бетон для холодной погоды имеет превосходные свойства по сравнению с бетоном, укладываемым в жаркую погоду. Если бетон не замерзает и должным образом отверждается, он достигает более высокого предела прочности, более прочен и менее подвержен термическому растрескиванию.Бетон в пластичном состоянии замерзает, когда температура смеси ниже -2 градусов по Цельсию, и бетон остается нераспределенным достаточно долго, чтобы образовались кристаллы льда. Как только лед образовался, гидратация прекращается, и развитие силы серьезно ухудшается. Свежий бетон, замороженный в течение первых 24 часов, может потерять 50% своей потенциальной 28-дневной прочности. Ряд этих проблем можно решить путем добавления в бетон добавок.

  Ускорители

  Ускоряющие добавки могут помочь компенсировать воздействие низких температур за счет увеличения скорости гидратации цемента.Это способствует быстрому схватыванию бетона и развитию его начальной прочности.

  Мощность дозы ускорителя зависит от температуры окружающей среды на рабочем месте.

  Воздухововлекающие агенты

  Увлеченный воздух значительно улучшает устойчивость бетона к замораживанию / оттаиванию и повреждениям. Добавление воздухововлекающего агента вызывает попадание миллионов очень маленьких пузырьков воздуха в бетонную матрицу. Этот «увлеченный» воздух остается в бетоне, где более крупный, естественно «захваченный» воздух будет попадать на бетонную поверхность во время обычных операций по укладке.Поскольку лед занимает гораздо больший объем, чем его исходная жидкость, он оказывает большое давление внутри бетона, что может повредить цементное тесто. Повторяющиеся циклы замораживания и оттаивания в конечном итоге приведут к ухудшению качества, так как будет предоставлено дополнительное пространство для распределения давления. Воздухововлечение также увеличивает удобоукладываемость и общую долговечность бетона.

  Суперпластификаторы

  Суперпластификаторы — это высокоэффективные восстановители воды. Это может привести к снижению содержания воды в данной бетонной смеси на 10–30%, но при этом сохраняются характеристики удобоукладываемости обычной смеси с осадкой.Это важный фактор в холодную погоду, поскольку при уменьшении водоцементного отношения бетонной смеси полученный бетон будет иметь повышенные характеристики прочности и долговечности. Суперпластификаторы обычно используются, когда требуется бетон с низкой оседанием, но по-прежнему требуется хороший, легко укладываемый бетон. Действие суперпластификатора ограничено примерно 45 минутами с момента смешивания, поэтому следует соблюдать осторожность при планировании нагрузок.

  HE200 Добавка для повышения прочности в раннем возрасте

  Sikament HE200 — это новая технологическая добавка, которая обеспечивает эффективное суперпластифицирующее действие на свежий бетон и быстро ускоряет развитие его прочности в раннем возрасте без какого-либо отрицательного воздействия на конечную прочность.HE200 идеален при более низких температурах, когда необходимо ускоренное развитие прочности.

  Сотрудники Allied Concrete будут рады помочь вам с любыми проблемами или вопросами.

  Для получения дополнительной информации или помощи, пожалуйста, звоните. Ваш звонок будет автоматически соединен с ближайшим к нам заводом. (Звонки с мобильных телефонов будут направляться в Окленд, Веллингтон или Крайстчерч.)

  Чтобы загрузить версию этого документа в формате pdf для печати

  кликните сюда

  ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Allied Concrete постарался предоставить максимально точную информацию.Однако мы не несем ответственности за применение обсуждаемых принципов.

  Бетонирование для холодной погоды | Требования к размещению | Срок защиты | Добавки для защиты от замерзания

  Согласно ACI 306-R10, Бетонирование в холодную погоду определяется как процесс бетонирования — смешивание, заливка и отверждение при температуре ниже 4 ^o по Цельсию (40 ^o F) выше рекомендованной период защиты согласно спецификации. Период защиты определяется как время, необходимое для того, чтобы бетон набрал раннюю прочность, равную 3.5 МПа или до достижения желаемой прочности в зависимости от условий эксплуатации.

  Бетонирование в холодную погоду Франс Ван Хеерден на Pexels.com

  Например, для бетона с нормальным схватыванием без каких-либо добавок период защиты составляет 2 дня, если бетонный элемент не подвергается нагрузкам или атмосферным воздействиям. С другой стороны, для частично нагруженного и незащищенного состояния он может доходить до 6 дней. Таким образом, только если бетон правильно пропорционален, уложен, защищен в холодную погоду, он может развить необходимую и желаемую прочность и долговечность.Ранние циклы оттаивания и замораживания снизят конечную прочность бетона на сжатие.

  Чтобы преодолеть эти проблемы во время бетонирования для холодной погоды , во время бетонирования добавляются добавки для улучшения свойств и характеристик свежего бетона. Добавки антифризов — это химические соединения, которые добавляются в воду для замеса бетона для понижения точки замерзания водного раствора. Необходим для бетонирования в холодную погоду. Его можно использовать даже при температурах до -30 90 · 108 o 90 · 109 C.

  Стандартные требования для бетонирования в холодную погоду

  ACI 306-R10, таблица 5.1 определяет минимальных температур , которые необходимо поддерживать при смешивании, укладке и выдержке бетона. В первую очередь это зависит от стадии бетонирования, температуры окружающей среды и толщины бетонного элемента. Для более тонких элементов требуется более высокая степень контроля, поскольку изменение температуры по глубине не будет значительным.

  Таблица 5.1 Рекомендуемые температуры бетона ACI 306-R для бетонирования в холодную погоду Код

  также определяет период защиты , в течение которого должна поддерживаться рекомендуемая температура бетона.Как упоминалось выше, срок защиты зависит от условий эксплуатации после бетонирования, пока бетон не достигнет желаемой прочности. Обеспечение контроля температуры имеет решающее значение для снятия опалубки, поскольку прирост прочности при бетонировании в холодную погоду отличается от обычного бетонирования.

  Период защиты для холодного бетонирования

  Проблемы при холодном бетонировании:

  Есть две основные проблемы холодного бетонирования:

  1. Он замерзает до того, как наберет достаточную прочность.
  2. Застывание бетона происходит медленно. Поскольку тепло является катализатором гидратации бетона, чем меньше тепла, тем медленнее схватывается.

  Обычно бетон не может развить прочность с приемлемой скоростью при температуре ниже 5 ° C. Когда свежий бетон подвергается циклу замораживания или замораживания-оттаивания, возникает несколько проблем. Образование льда в пасте цементного раствора разрушает пасту, и образуются линзы льда. Прочность бетона снижается на 20-40%.

  Бетонирование — Фото Родольфо Кироса на Pexels.com

  Прочность может быть снижена до 50%, если замерзание происходит до достижения прочности бетона на сжатие 500 фунтов на квадратный дюйм. Связь между бетоном и арматурой уменьшена на 70%. Также снижается коэффициент долговечности. Кристаллы льда могут создавать пористость затвердевшего цемента. Чтобы бетон не замерзал, в холодную погоду добавляют антифризы. Это помогает избежать образования трещин под воздействием тепла и обеспечивает достаточную прочность для безопасного снятия опалубки.

  Методы, применяемые при бетонировании в холодную погоду:

  Есть несколько способов бетонирования в холодную погоду.

  1. Использование нагретой воды или нагретых заполнителей для быстрого запуска реакции гидратации.
  2. За счет увеличения содержания цемента. Поскольку теплота гидратации возникает из-за экзотермической реакции бетонной смеси, использование большего количества цемента приведет к большему выделению тепла.
  3. С использованием высокопрочного цемента. Он содержит большое количество C ₃ S и C ₃ A, что приводит к более быстрому схватыванию.Тип III — высокопрочный портландцемент.
  4. Обеспечивая адекватную изоляцию, позволяющую удерживать тепло в бетоне. Можно использовать одеяла и доски.
  5. С использованием обогреваемой опалубки. Поскольку свежий бетон не может сцепляться с мерзлым бетоном, нагретая опалубка предотвращает замерзание.

  Некоторые передовые методы бетонирования в холодную погоду:

  1. С использованием добавок антифриза, снижающих температуру замерзания водной смеси.
  2. Используя мочевину. Повышает удобоукладываемость и предотвращает замерзание.Но он не эффективен при температуре ниже -5 градусов Цельсия.
  3. Используя ускорители, ускоряющие схватывание и твердение. Его можно использовать в таблетках.

  Здесь речь пойдет о добавках к антифризу.

  Химический состав противоморозной добавки:

  Антифризные добавки имеют две цели: снижение точки замерзания водного раствора и ускорение схватывания и твердения бетона при низкой температуре.

  Существует две группы добавок к антифризу:

  Первая группа:

  Сюда входят химические вещества, слабые электролиты, нитрит натрия, хлорид натрия и неэлектролитические органические соединения.

  Вторая группа:

  Сюда входят калийные добавки и добавки на основе хлорида кальция, нитрита натрия, хлорида кальция с нитритом натрия, нитрит-нитрат-мочевина кальция и другие химические вещества.

  Первая группа имеет слабые свойства ускорения схватывания и твердения. Но вторая группа обладает эффективными разгонными свойствами.

  Но добавки следует использовать в правильной пропорции. Например, 2% хлорида кальция работают как ускорители, но увеличение количества до 9% может действовать как замедлители схватывания и увеличить время схватывания.

  Как работает антифриз:

  Точки замерзания и кипения являются неотъемлемыми свойствами жидкости. Это означает, что они зависят от концентрации растворенных веществ. Замораживание означает, что жидкость становится жесткой кристаллической структурой. Когда добавляется антифриз, трудно замедлить молекулы до их последовательной точки замерзания. Различные типы молекул блокируют силы притяжения раствора. Значит точка замерзания угнетает.

  Как использовать добавки для бетонирования в холодную погоду

  Антифризы могут быть порошковыми или жидкими.Сначала его добавляют в воду или предварительно замешанный цементный раствор. Дозировки зависят от химического типа добавок. Затем он гомогенно перемешивается не менее 60 секунд. Хотя время зависит от смесительного устройства. После укладки свежий бетон необходимо как следует затвердеть.

  Но перед применением в строительстве необходимо проверить дозу добавки в бетонном растворе определенной пропорции в лаборатории. Вот пример дозирования 2-х добавок антифриза при разных температурах.

  Дозировка при разных температурах 2 добавки антифриза

  Основные производители добавок для антифриза и холодного бетона

  Из-за географического положения производство добавок антифриза базируется в Северной Америке, Латинской Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Европе, Ближнем Востоке и Африке. Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке добавок к антифризу, поскольку уровень их потребления очень высок.

  Одними из ведущих мировых рынков антифризов являются BASF SE, немецкая транснациональная химическая компания, Fosroc constructive solution, глобальный производитель химикатов для строительной промышленности в Великобритании, Sika AG (швейцарская многонациональная химическая компания), Ashland Global Specialty Chemicals Inc.(американская химическая компания), компания Arkema Chemicals.

  SikaCem® winter — жидкий продукт Sika AG. Каждый пакетик содержит 500 мл добавок. Срок годности 24 месяца. Это стоит почти 5 фунтов стерлингов.

  Преимущества антифриза перед другими методами

  Добавки антифриза улучшают качество бетона. По данным Ратинова и Розенбурга, при температуре -10 градусов Цельсия прочность на сжатие простого бетона через 28 дней составляет 18,1 МПа, тогда как для бетона с добавками — 49.9 МПа. Увеличивает скорость раннего развития силы.

  Повышение прочности и бетонирование в холодную погоду

  Добавки для защиты от замерзания позволяют помещать бетон в холодную погоду и оставлять бетон в холодном состоянии, развивая при этом приемлемую прочность. Так что там, где массивная конструкция холодная, возможен стык в сборной железобетонной конструкции, ремонт дамб, тоннелей.

  Выбор противоморозных добавок зависит от типа конструкции, методов защиты, используемых при зимнем бетонировании, типов используемого цемента и заполнителей, пропорции цемента и заполнителей.Эта добавка улучшает пластичность цемента. Повышает сцепляемость и сводит к минимуму образование полос песка.

  При строительстве зданий плиты перекрытия и стены могут быть размещены без необходимости во временном укрытии, так как добавки антифриза ускоряют схватывание и твердение. Он также может сэкономить большие затраты на строительство, чем обычные методы бетонирования для холодной погоды .

  Как это:

  Нравится Загрузка …

  Сопутствующие товары

  Антифризы для бетона при холодной погоде Бетонирование

  🕑 Время считывания: 1 минута

  Замерзание снижает прочность бетона на 20-40%, когда свежий бетон подвергается промерзанию.Обсуждаются антифризные добавки в бетон, их свойства и применение при бетонировании в холодную погоду. Устойчивость свежего бетона к циклам замерзания и оттаивания определяется коэффициентом долговечности, который также снижается на 40–60%. Связь между арматурой и бетоном, который обычно затвердевает, уменьшается на 70%. Следовательно, во время бетонирования в холодных погодных условиях очень важно убедиться, что бетон не замерзнет в его пластическом состоянии. Есть два метода выполнения бетонирования в холодную погоду:

  1. Обеспечение нормальной температуры окружающей среды для бетона.Это может быть сделано путем нагревания ингредиентов бетона или путем установки обогревающих ограждений.
  2. Добавление химических примесей.

  Обычные химические добавки в бетон для холодной погоды В обычном бетоне в качестве ускоряющих добавок используется хлорид кальция, чтобы компенсировать замедляющие эффекты медленной гидратации бетона при низких температурах. Эта добавка неэффективна при температурах ниже нуля. Обнаружено, что это является недостатком обычных добавок.Следовательно, для арктических погодных условий необходимы специальные добавки. Одна из них — это добавки к антифризу.

  Антифризы для бетона Добавки антифриза влияют на физическое состояние водной смеси, используемой при бетонировании. Они могут значительно снизить температуру замерзания воды и могут использоваться при температурах ниже -30 градусов по Цельсию. Это может позволить продлить период строительных работ.

  Химический состав и действие антифризов Существует две группы добавок к антифризу, которые обеспечивают характеристики антифриза и свойства ускоренного схватывания и твердения.Они есть: 1. Первая группа: Сюда входят химические вещества, слабые электролиты, нитрит натрия, хлорид натрия и неэлектролитические органические соединения, которые снижают температуру замерзания воды, используемой в бетоне. Но эти группы действуют как слабые ускорители схватывания и твердения. 2. Вторая группа К ним относятся как бинарные, так и тройные добавки, содержащие поташ и добавки на основе хлорида кальция, нитрита натрия, хлорида кальция с нитритом натрия, нитрит-нитрат-мочевина кальция и другие химические вещества.Они обладают эффективными антифризами и ускоряющими свойствами, способствуя схватыванию и затвердеванию. Они используются в больших дозах по сравнению с обычными добавками. Одним из таких примеров является использование 8% нитрита натрия для поддержания температуры жидкости на уровне -15 градусов Цельсия. Эти добавки действуют за счет снижения точки замерзания жидкой фазы и ускорения гидратации цемента при температурах замерзания. В зависимости от дозировки смеси, нехлоридная добавка позволяет помещать смесь (бетон или строительный раствор) при температурах ниже точки замерзания.Следовательно, это снижает необходимость в защитных мерах, необходимых во время работ в холодную погоду. Этот метод улучшает качество бетона и, поскольку он способствует раннему схватыванию, также может быть проведен ранний демонтаж опалубки. Это помогает повторно использовать форму в течение короткого времени и, следовательно, ускорять строительство. Таблица-1 показывает значительную разницу в приросте прочности через 3, 7 и 28 дней для обычного бетона и используемого бетона с добавкой антифриза.

  Таблица 1: Бетон Прочность на сжатие с добавкой антифриза и без нее (по Ратинову и Розенбургу )

  Имущество	Обычный бетон	Смесь для защиты от замерзания
  Время установки (-4 градуса Цельсия)	–	–
  Прочность на сжатие (МПа)
  -4 градуса Цельсия (3 дня)	3.4	9,24
  -10 градусов Цельсия (7 дней)	8,3	39,3
  -10 градусов Цельсия (28 дней)	18,1	49,9

  Возможно включение других добавок, содержащих суперпластификаторы, с добавками антифриза. Основное преимущество такой комбинации в том, что в целом будет уменьшение количества воды. Уменьшение количества воды снизит содержание свободной замораживаемой воды в смеси.Эта замораживаемая вода является той, которая служит теплоотводом для тепла, выделяемого при начальных реакциях гидратации. Таким образом, уменьшится количество добавок к антифризу.

  Выбор добавок к антифризу Факторами, на основании которых осуществляется подбор добавок к антифризу, являются:

  1. Тип конструкции
  2. Условия эксплуатации
  3. Способы защиты, применяемые при зимнем бетонировании
  4. Марка цемента и виды заполнителей

  Лабораторные испытания должны проводиться с рабочими материалами и дозировкой добавок антифриза, которые предназначены для использования в полевых условиях.Добавление других добавок, таких как замедлители схватывания, суперпластификаторы с добавками антифриза, не ограничивается при бетонировании в холодную погоду. Дозировка всех используемых добавок должна быть установлена ​​экспериментально.

  Применение и преимущества добавок к антифризу Добавки антифризов технологичны и удобны для бетонирования в холодную погоду. Примесь помогает улучшить сцепление, минимизировать холодные швы, образование полос песка и пластичность.По оценкам, они обеспечивают большую экономию затрат, чем другие методы паровой отверждения или бетонных ограждений. Комбинация антифризов с водоредуцирующими или воздухововлекающими добавками поможет повысить устойчивость бетона к морозу и коррозии. Подробнее: Бетон в погодных условиях, под водой и в агрессивных почвах Какие типы бетона? Каковы их приложения? Виды усадки в бетоне и способы ее предотвращения

  ЗАМЕРЗНЫЕ ДОБАВКИ ДЛЯ БЕТОНА ХОЛОДНОЙ ПОГОДЫ

  На основе обзора литературы было начато лабораторное исследование для оценки перспективных антифризов.Были проведены лабораторные испытания для изучения положительного и отрицательного воздействия добавок антифриза на свойства бетона, такие как увеличение прочности при низких температурах, долговечность при замораживании-оттаивании, удобоукладываемость и коррозия закладного металла. Было обнаружено, что антифризный бетон можно отверждать при температурах значительно ниже 0 ° C без ухудшения его характеристик по сравнению с обычным бетоном, отвержденным при комнатной температуре. Из протестированных антифризов бетонные смеси, содержащие нитрит натрия / нитрит кальция и нитрит натрия / карбонат калия, показали лучшие результаты.Даже для тех бетонов, прочность которых ниже, чем у контрольной смеси, прогноз таков, что они в конечном итоге восстановят полную прочность при оттаивании.

  • Наличие:
  • Корпоративных авторов:

    Американский институт бетона

    P.O. Box 19150, Redford Station, 22400 Seven Mile Road
    Detroit, MI Соединенные Штаты 48219
  • Авторов:
    • Корхонен, К. Дж.
    • CORTEZ, E R
  • Дата публикации: 1991-3

  Информация для СМИ

  Предмет / указатель терминов

  Информация для подачи

  • Регистрационный номер: 00603358
  • Тип записи: Публикация
  • Файлы: TRIS
  • Дата создания: 28 февраля 1991 г., 00:00

  Как заливать бетон в холодную и жаркую погоду

  Насколько холодно, слишком холодно для заливки бетона? А что делать, если душно жарко, а нужен ремонт бетона? Хотя вы можете заливать бетон в холодную и жаркую погоду, необходимо принять определенные меры, чтобы бетон должным образом схватился.

  Во-первых, важно учитывать не только температуру окружающей среды, но и то, как вы будете поддерживать правильную температуру бетона, пока он застывает. В холодную погоду многие люди используют отапливаемые помещения или утепленные одеяла, чтобы предотвратить замерзание бетона. В качестве альтернативы для надлежащего отверждения при высоких температурах необходимы ветрозащитные экраны, солнцезащитные козырьки, замедлители испарения и достаточная рабочая сила.

  Узнайте больше о процедурах с бетоном в жаркую и холодную погоду, диапазонах температур отверждения бетона и советах по отверждению ниже.

  Температурные диапазоны заливки бетона

  Эксперты соглашаются — лучшая температура для заливки бетона составляет 40–60 ° F. Когда температура опускается ниже 40 ° F, химические реакции, укрепляющие бетон, замедляются и могут привести к более слабому бетону. Если температура застывания бетона ниже точки замерзания, вода внутри бетона может замерзнуть и расшириться, что приведет к образованию трещин.

  Согласно Американского института бетона , жаркая погода — это больше, чем температура воздуха.Жаркая погода определяется как температура окружающей среды выше 90 ° F, включая низкую влажность и высокую скорость ветра. При температуре выше 77 ° F вода, используемая для гидратации и отверждения цемента, может испаряться, повышая температуру бетона и вызывая такие проблемы, как слабость, усадка и растрескивание.

  Однако надлежащие меры предосторожности помогут вам успешно залить бетон в жаркую или холодную погоду. Вот несколько советов, которые помогут правильно реализовать ваш конкретный проект, даже если вы работаете за пределами этого идеального окна в 40–60 ° F.

  Советы по заливке бетона в холодную погоду

  Чрезвычайно важно поддерживать правильную температуру для процесса твердения бетона. Бетон должен затвердеть до того, как он подвергнется воздействию отрицательных температур. Вы можете преодолеть проблемы с холодной погодой, следуя приведенным ниже советам:

  • Хранить бетонные материалы в теплом, сухом месте.
  • Разморозьте промерзшую землю, снег или лед с помощью обогревателей.
  • Используйте средства для холодной погоды, предназначенные для быстрого отверждения.
  • Используйте горячую воду для замешивания бетона.
  • Создайте более горячую реакцию, используя дополнительный цемент (например, 100 фунтов на кубический ярд).
  • Используйте ракель или пылесос для быстрого удаления стекающей воды.
  • Не снимайте каркас, пока бетон не затвердеет.

  Советы по заливке бетона в жаркую погоду

  Если вы заливаете бетон в жаркую погоду, температура которой превышает 77 ° F, важно планировать работу заранее. Компенсируйте вредное воздействие жары, влажности и ветра с помощью следующих советов:

  • Избегайте проливания в самое жаркое время дня.
  • Для защиты используйте солнцезащитные козырьки или ветрозащитные экраны.
  • Перед использованием храните мешки с бетоном в тени, в гараже или другом прохладном месте.
  • Смочите земляное полотно перед заливкой бетонной плиты.
  • Добавьте лед в бетонную водную смесь, чтобы снизить температуру.
  • После добавления воды в смесь уменьшите время перемешивания.
  • Убедитесь, что у вас есть помощь — от управления заливкой до наблюдения за процессом отверждения.

  Заключение

  Заливка бетона в жаркую или холодную погоду возможна, если вы делаете правильные шаги и быстро работаете.Имейте в виду, что установленное время будет варьироваться в зависимости от температуры, независимо от времени года. Как для профессионалов, так и для домовладельцев заливка бетона может быть нервным испытанием, но не обязательно. При тщательном планировании вы можете добиться хороших результатов при неидеальных температурах.

  Узнайте больше о продуктах для ремонта бетона от UNIQUE для ямочного ремонта, анкеровки, вертикального ремонта и многого другого.

  Бетон для холодной погоды | Геотехническая инженерия, Консультационные услуги по охране окружающей среды

  С приближением зимы пора вспомнить о методах бетонирования в холодную погоду.Согласно публикации Американского института бетона (ACI) «Руководство по бетонированию в холодную погоду» (ACI 306R) холодная погода определяется как любое время, когда температура воздуха падает или, как ожидается, упадет ниже 40 ° F в течение периода защиты. (время, необходимое для предотвращения воздействия холода на бетон).

  Холодная погода влияет на бетон по-разному. Гидратация в бетоне, процесс набора прочности, представляет собой химическую реакцию. Когда бетон укладывается при низких температурах, гидратация может быть замедлена — и даже остановлена ​​- что влияет на время отделки и отверждения.Еще одна проблема — это необратимые повреждения, которые бетон может получить, если замерзнет в раннем возрасте. Защита бетона на раннем этапе отверждения важна для получения продукта хорошего качества, и это не всегда легко.

  Строительные практики

  Американский институт бетона (ACI) разработал следующую диаграмму, в которой представлены минимальные температуры бетона во время укладки в зависимости от толщины:

  ° F

  	Размер секции, минимальный размер
  Минимальный бетон	12 дюймов	12-36 дюймов	36-72 дюйма	72 дюйма
  Температура при размещении и поддерживаемая	50 ° F	45 ° F	40 ° F

  В дополнение к тщательному контролю температуры бетона, опалубки, арматурной стали, основания, земляного полотна и любых других предметов, связанных с укладкой, поверхности, на которые будет наноситься бетон. температура должна быть выше 32 ° F, чтобы предотвратить замерзание бетона на границе раздела.После того, как бетон с нормальным схватыванием был уложен, его необходимо поддерживать при указанной выше температуре и поддерживать во влажном состоянии в течение определенного периода времени, обычно не менее 72 часов, чтобы обеспечить надлежащее начальное отверждение. Могут потребоваться теплоизоляционные одеяла, маты с подогревом и / или отапливаемые помещения. Не дожидайтесь последней минуты, чтобы подтвердить наличие защитного снаряжения и принадлежностей.

  Правильное обращение с полевыми цилиндрами становится особенно важным во время работы в холодную погоду. При использовании для подтверждения подходящей напряженности поля для снятия опалубки, последующего натяжения или монтажа стали необходимо приложить все разумные усилия для обеспечения того, чтобы эти цилиндры подвергались такой же температурной и влажностной обработке, что и бетон, который они представляют.

  Рекомендации по проектированию смеси

  Возможно, стоит подумать об изменении конструкции бетонной смеси в зимний период. Использование более прочных смесей может привести к раннему увеличению прочности, что позволит быстрее снимать опалубку. Другие предложения включают более низкое соотношение вода / цементный материал; добавление дополнительного цемента; с использованием нехлоридной ускоряющей добавки; или используя цемент типа III (высокопрочный).

  В прошлом хлорид кальция часто использовался в качестве ускоряющей добавки, но следует соблюдать осторожность.Хлориды в бетоне могут увеличить вероятность коррозии арматурной стали, что может привести к преждевременному разрушению бетона. Многие спецификации и нормативные документы ограничивают или полностью ограничивают использование хлорида кальция или добавок, содержащих хлориды.

  К использованию обычных минеральных добавок, таких как шлак или летучая зола, также следует подходить с осторожностью в периоды холодной погоды. Использование минеральных добавок дает множество преимуществ, но они также могут замедлить первоначальный набор прочности.

  Печи из кирпича конструкция: строение, кладка своими руками, конструкции и порядовки

  Янв 1, 1980 автор alexxlab Разное

  Чертёж для самодельной печи из кирпича своими руками

  Ещё не так давно этот агрегат можно было увидеть в каждом доме. Речь идёт о печи. Ею пользовались как для отопления деревенского дома, так и для готовки пищи. В отдельных случаях на ней располагалось место, куда можно забраться и погреться в холодную зимнюю пору.

  Труднопостигаемые для газификации местности и сейчас пользуются печками. Ранее хозяева сами выкладывали их в своих домах, и сейчас это можно сделать самостоятельно без чьей-либо помощи. Разве что предварительно проконсультироваться по данному вопросу в сети. Имеется много фото и видеоконтента, которые подробно демонстрируют весь процесс работы.

  Кроме готовых чертежей, здесь можно найти хорошие советы по обустройству печи своими руками. Рассмотрим подборку из основных советов для начинающих кладовщиков печей.

  На что нужно обратить внимание

  Фундамент. Все понимают, что печь ложится из кирпича. Конструкция получается весьма массивной и тяжёлой. Естественно, что под нею должен находиться достаточно мощный фундамент, который сможет выдержать такую нагрузку. Если пол планируется из бетонного перекрытия, этого может быть вполне достаточно. Если такового нет, то позаботьтесь об основании для печи в её будущем местоположении.

  Габариты основания должны быть больше будущей кладки на 5-7 сантиметров. Поверх фундамента укладывают пару листов изоляции в виде рубероида.

  Отдельное основание под печь не должно совмещаться с фундаментом для стен. У этих областей разная осадка. Разница может вызвать появление трещин, что в итоге способно и вовсе разрушить всю конструкцию.

  Расположение в доме. В большинстве случаев владельцы загородных домов располагают печь у стены. Естественно, что так больше свободного пространства. Проблема проявляется в том, что так по ногам частенько гуляет холодок. Так как расстояние между печью и окнами (с противоположными значениями температуры) велико, между ними образуются активные потоки воздуха: горячие – вверху, холодные – внизу. Избежать этого можно, если поставить печь в центре дома. Так она будет нагревать помещение более равномерно.

  Размещение дверцы для топливника. Куда её вывести исходит с того, что работа по закладке дров и удалению отработанного материала предполагает наличие грязи, сажи и прочего мусора. Потому вывести дверцы топливника лучше в техническое помещение или в кухню, чтобы не заносить грязь в свой дом.

  Типы печей

  Выбор определённого типа печи зависит от того, что вы хотите от неё получить. Возможно, она нужна вам только для отопления, или же вы хотите с её помощью готовить пищу. Исходя из этого, есть несколько типов печей:

  • отопительные;
  • отопительно-варочные;
  • печи-камины.

  Подобрав нужный для себя вариант, любой из этих типов можно выполнить в разной форме. К ним относятся стандартные прямоугольные печи, квадратные или же круглые. Для каждой из них понадобится разное количество материалов – кирпича, раствора и т. п. Любая печь найдётся в виде готовых, проверенных временем чертежей. Чтобы была возможность разобраться во всех тонкостях, нужно знать основные элементы такой конструкции.

  Из чего состоит печь

  • Дымоход. По форме он выглядит как змеевик. Проходя по нему, топочный газ нагревает саму конструкцию печи, а затем и воздух в помещении. Но не стоит делать слишком много поворотов и изгибов. Лучше воспользоваться готовым чертежами, где будет показано их оптимальное число.
  • Камера для золы. Располагается она под топливником. Именно сюда через колосниковую решётку будет высыпаться зола. Также дополнительно эта камера служит поддувалом для лучшего возгорания топлива.
  • Топливник. Следуя из названия можно понять, что это место, куда будет закладываться топливо. Он может быть разных размеров. Зависит это от нескольких параметров:
    • вид топлива;
    • объем печи;
    • необходимая производительность.

  Чем больше дом, тем объёмнее печь, и тем крупнее топливник, куда можно положить нужное количество дров для достижения оптимального значения температуры в помещении.

  Чем ещё характерен топливник, так это тем, что его нужно обкладывать огнеупорным кирпичом. Этот материал долгое время сможет выдерживать открытый огонь и высокие температуры. Внизу топливника должна находиться колосниковая решётка.

  Растворы для кладки

  Отдельное внимание стоит уделить такому вопросу, как раствор. Для разных зон печи применяются несколько его видов. Так, для фундамента подходит обычный цементный раствор. А вот для основной кладки необходим раствор глиняной. К приготовлению последнего нужно подойти ответственно. Два основных ингредиента – песок и жирная глина – предварительно подготавливаются за пару дней до начала работ с кладкой.

  Из всех видов песка рекомендуют использовать чистый горный. Его необходимо просеять. Используйте для этого сетку с ячейками 1,5х1,5. Жирную глину необходимо замочить на 2-3 дня. Соотношение воды и глины – один к двум или менее – в зависимости от выбранной вами глины. С этим тоже нужно подробнее ознакомится, просмотреть фото или видеоматериалы.

  После этапа подготовки смешиваем глину до консистенции густой сметаны, и тоже её процеживаем. Для этого случая используют сетку с ячейками 3х3 мм. Итоговый раствор должен получиться пластичным и обладать средней жидкостью. Важно подобрать такую пропорцию, чтобы в нём было достаточно и глины, и песка. Если глины будет мало, раствор получится недостаточно прочным. Если будет мало песка, швы может постигнуть большая усадка, или они вовсе растрескаются.

  Проверить качество готового раствора можно следующим образом. Скатайте из него небольшой шарик и высушите его. Если в процессе сушки шарик не растрескался и не рассыпался, значит, раствор приготовлен так, как нужно. Чтобы убедиться в этом наверняка, можете его бросить на землю с метровой высоты. Если он не раскололся, это является дополнительным подтверждением отличного качества раствора.

  Качество кирпича

  Для устройства печной конструкции используются только качественные керамические кирпичи. Если в нём имеются трещины, он не дожжён или пережжён, лучше его не брать, так как его характеристики ниже, чем требуется. Марка М-500 наиболее подходящая. Такой кирпич способен выдерживать огромное количество циклов нагрева и охлаждения, и его используют не только для того, чтобы сделать печь своими руками, но и в работе профессиональных кладовщиков. Если вы не знаете, как определить с виду качество кирпича, запомните пару характеристик.

  • Качественный прожжённый кирпич имеет ровный красный цвет. Если немного постучать по нему, должен быть звонкий металлический звук.
  • Недожжённый кирпич обладает розоватым цветом, а звук от него исходит глухой. У пережжённого кирпича цвет коричневый, местами даже с рыжими подпалинами.

  Установка металлических частей

  Различные печные приборы из металла обладают иным коэффициентом линейного расширения, нежели кирпич. Потому проёмы для этих приборов должны быть больше, чем размеры самих деталей. Это в первую очередь касается колосника – зазоров по 3-5 миллиметров должно хватить, чтобы он мог свободно выниматься. То же самое касается и чугунной плиты, если таковая имеется в конструкции.

  Просушка готовой печи

  Растапливать на радостях готовую, выложенную своими руками печь в любом случае нельзя. В первую очередь её нужно постепенно просушить.

  Первую неделю печь вовсе не нужно трогать, только лишь создать внутри максимальную тягу. Для этого открываем все дверцы, задвижки и прочее. Чтобы поверхностные слои раствора схватились и высохли, недели достаточно в летнюю пору. Если вы делаете кладку зимой, нужно больше времени – до двух недель.

  Следующий этап – принудительная сушка. Создаём небольшой тягу, а внутри сжигаем немного мелких сухих дров – два-три полена. В таких условиях горячий воздух будет распространяться медленно, глубоко прослушивая кладку печи. Через 6-7 часов снова перекрываем тягу, закрывая все задвижки. Через сутки повторяем процедуру, а затем таким же образом ещё до 6 дней.

  Проверяем, есть ли лишняя влага внутри печи. Определить это можно по наличию конденсата на металлических деталях. Если он все ещё появляется после того, как печь долгое время стояла закрытой без тяги, следует продолжать сушить с помощью тех самых двух-трёх полен на сутки.

  Основные пункты, которым нужно следовать

  1. Грамотный подбор вида печи и её размера. Нужно проконсультироваться, какая печь лучше всего будет отапливать именно ваш дом в соответствии с его размером.
  2. Качественный чертёж. Профессиональные кладовщики в свободном доступе делятся с пользователями такой информацией, чтобы у каждого человека, который не может воспользоваться услугами профессионалов, смог выложить печь своими руками. Чертежи представлены для любых площадей, разных видов и форм.
  3. Качественные материалы. Любой должен понимать, что конструкция печи подаётся большим термическим нагрузкам. Поэтому кирпич для неё нужно подбирать качественный, и подходящий для разных зон.
  4. Большое количество свободного времени. Кладка печи при помощи кирпича не терпит спешки. Материалы нужно закладывать не торопясь, придерживаясь всех правил. А так как каждый кирпич нужно укладывать вручную, в зависимости от размера печи, работа по укладке печи своими руками может затянуться.

  Самостоятельное возведение печи из кирпича

  Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

  чертежи с порядовками, кладка своими руками

  Дровяная кирпичная печь – традиционное решение для дачи и выгодная альтернатива газовому и электрическому оборудованию. Помимо очевидной экономичности, она радует теплоемкостью, высоким КПД и многофункциональностью. Но все эти преимущества могут стать реальностью только при обдуманном выборе конструкции печи и ее грамотном сооружении.

  О чем эта статья

  Проекты

  Первый проект, который хотим предложить – комбинированная конструкция, отвечающая сразу за две функции: обогрев помещений и приготовление пищи, другими словами — варочно-отопительная печь. Возможно, это наилучший вариант дачной печи, так как она имеет небольшие размеры, достаточно экономична и проста в постройке. Внешний вид весьма аскетичен, но для дачи вполне достаточен.

  Второй вариант заслуживающий внимания – компактная печь, предназначенная только для обогрева помещений. Конкурентное преимущество модели – небольшие габариты при высокой теплоемкости.

  Еще одним прекрасно подходящей для дачи печью является печь малютка, являющееся компактной варочно-отопительной печью. Имеющей более высокое КПД по сравнению с первым вариантом, но немного сложнее в постройке. Мы подробно разобрали порядок строительства печи малютки в отдельном материале — проект и строительство печи малютки.

  Возможно, кому-то из читателей захочется чего-то большего. Для вас мы подготовили подборку печей, которые как правило строятся не на даче, а в жилом доме. Разумеется, они сложнее и дороже в постройке:

  • «шведка» – отопительно-варочная конструкция с увеличенной духовой частью;
  • голландка – эргономичная отопительная печь с вместительным прямоугольным топливником без поддувала;
  • русская – крупногабаритная варочно-отопительная печь с характерной широкой верхней частью, которая может использоваться для хозяйственных нужд.
  • камин — для тех кому не нужно готовить на печи, а хочется лишь добавить уюта.

  Строительство своими руками

  К вашему вниманию главные правила и нюансы кладки печи по первому из приведенных на этой странице проектов. Мы выбрали этот вариант так как считаем его наиболее удачной печкой для дачи.

  Выбор места размещения

  Первое на что стоит обратить внимание — это безопасность. Согласно СНиП III-Г.11—62 такую печь необходимо размещать не менее чем в 26 см от стен, защищенных от возгорания. Защитой может выступать кирпичная кладка толщиной в полкирпича на глиняном растворе.

  С точки зрения удобства, стоит расположить ее рядом со входом, чтобы не таскать дрова через всю комнату.

  Обустройство фундамента

  Учитывая, что рассматриваемая печь не является очень тяжелой, то возможны варианты строительства фундамента. Подробней они описаны в отдельной статье о строительстве фундамента для печи. Мы же рассмотрим самый надежный вариант, одинаково подходящий как для маленькой, так и для огромной печи — независимый бетонный фундамент.

  Фундамент должен быть на 5–10 см шире с каждой стороны будущей печи.

  Для его укладки первым делом разметьте рабочую площадку. Она должна быть отдельно стоящей, то есть не соединятся с фундаментом дома.

  По периметру обозначенной зоны выкопайте котлован глубиной около 60–70 см. Насыпьте на дно ямы слой бутового камня в 15 см затем залейте его бетоном. После чего повторяйте процедуру до того моменты пока фундамент не достигнет нужной высоты.

  Спустя 2–3 недели, уберите опалубку и засыпьте щели между фундаментом печи и дома мелким песком.

  Последний шаг – гидроизоляция фундамента: застелите высохшее основание рубероидными листами.

  Выбор кирпича

  Функциональность и долговечность дачной печи напрямую зависят от кирпича, из которого она выполнена, поэтому выбору главного рабочего материала нужно уделять особое внимание. Исходя из эксплуатационных свойств, на эту роль подходят два вида кирпича. Шамотный — для кладки стен топки, полнотелый красный — для всего остального. Они изготавливаются посредством высокотемпературного обжига и прессования, поэтому отличаются повышенной огнеупорностью и плотностью.

  При покупке внимательно осмотрите материал на наличие деформаций – кирпичи не должны иметь сколов и пустот.

  Помимо кирпича, вам понадобятся следующие комплектующие:

  • дверцы для поддувала и топки;
  • колосники;
  • металлические уголки;
  • чугунная варочная панель.

  Приготовление раствора

  Следующий этап работы – замешивание раствора для качественной связки кирпичей. Оптимальный вариант – купить уже готовую сухую смесь для кладки и развести ее в воде в соотношении, указанном на упаковке продукта.

  В случае если рядом нет хорошего строительного магазина – статья о подготовке печного раствора своими руками вам в помощь.

  Кладка печи

  Печь проста, поэтому по схеме понятно как ее класть. Мы же разберем некоторые особенности не видные на чертеже:

  1. При кладке первого ряда, сначала уложите кирпичи по периметру. Отрегулировав уровень ряда, заполните кирпичами оставшееся внутреннее пространство.
  2. Толщина сцепляющего раствора не должна превышать 5 мм. Дабы получить гладкие швы, после каждого нового ряда убирайте излишки раствора кельмой, а через каждые 3–4 ряда протирайте кирпичную кладку влажной кистью или тряпкой.
  3. Монтирую дверцы – сложите проволоку втрое и скрутите ее. Запустите в монтажные отверстия дверки и уложите в швы по всему периметру печи, проволока крепится раствором.
  4. Не забывайте о перевязке – центры кирпичей одного ряда должны проходить по швам следующего ряда.
  5. Перед тем, как вводить готовую печь в эксплуатацию, ее необходимо просушить. Естественная сушка должна длиться не менее пяти суток. Это время все дверцы и каналы печи должны быть приоткрытыми. И только спустя пять дней можно выполнить первую растопку маленькими порциями.

  Устройство печи из кирпича и принцип работы

  Приветствую вас, мои читатели! Эта статья посвящена очень интересной теме — печам из кирпича.

  Казалось бы, зачем о них вспоминать? Это ведь даже не прошлый, а позапрошлый век.

  Но для многих владельцев частных домов до сих пор строительство такой печи будет самым оптимальным вариантом создания энергонезависимого отопления.

  В случае каких-то катаклизмов с электричеством или газом печь всегда согреет и поможет приготовить пищу. А если речь идет о русской печи, то на ней есть еще и спальное место.

  Ранее я уже писал статью про печи и котлы для дачи. Рекомендую данную статью к прочтению, в ней вы тоже найдете много интересного.

  Данная же статья рассчитана на то, чтобы дать людям, которые ничего не слышали о печах первоначальные знания. Поэтому не судите строго!

  Устройство русской печи

  Устройство русской печи схема с названиями

  Начну свой рассказ с русской печи. Русская печь многие века была единственным способом отопления в домах наших предков.

  Кроме отопления в ней готовили еду и на ней же спали всей семьей.

  Русская печь — сложное инженерное сооружение, которое нужно было уметь топить и обслуживать. От мастерства печника здесь зависит очень многое.

  Например, КПД русской печи зависит от формы «пода» и «нёбо» печи, а тяга дымохода будет зависеть от того, как сделано «хайло».

  Многие конструктивные элементы русской печи имеют свои сленговые названия. Для лучшего понимая перечислим их в виде списка.

  • Опечье — фундамент, на котором стоит печь. Раньше его  часто делали из дерева, но в современных печах делают из камня.
  • Подпечник — место для хранения дров. В подпечнике дрова высушиваются перед использованием по назначению.
  • Заслонка — металлическая крышка, закрывающая внутреннее пространство печи. Ее ставят при приготовлении пищи, после того как прогорят дрова.
  • Шесток и загнетка — вход в печь. Над загнеткой находится хайло, а далее идет дымоход.
  • Вьюшка и задвижка — заслонки из металла, предназначенные для уменьшения тяги или полного перекрытия дымохода.
  • Печурка — ниша для хранения одежды, обуви или других вещей.
  • Разделка — утолщение стенок дымохода в том месте, где он проходит перекрытие.
  • Под — тут нет опечатки. Это именно «под», а не пол. На нем происходит сгорание топлива и приготовление пищи. Между подом и опечьем засыпается теплоемкий наполнитель из кирпичной крошки.
  • Горнило — место где располагается сжигаемое топливо. Горнило всегда находится у задней стенки печи. Под печи выкладывается под углом так, чтобы горнило было выше, чем  устье печи.
  • Нёбо или свод печи — арка над подом, которая нужна для формирования правильного завихрения дыма. Неправильно выложенный свод может быстро обрушиться или вызывать сильное дымление печи.
  • Труба — дымоход, отводящий продукты горения в атмосферу. Труба возникла в конструкции печи не сразу. Первые печи были без трубы. Их топили «по-черному», что нередко приводило к пожарам.

  Преимущества и недостатки русской печи

  Русская печь с лежанкой

  Начнем с преимуществ русской печи:

  • Обладает относительно высоким КПД — есть исследования, которые показывали результаты в районе 50-60%, хотя теоретический расчет дает два раза меньший результат.
  • Топится практически любыми дровами. Возможно использовать в качестве топлива уголь.
  • Легко чистится и обслуживается — в ней нет никаких узких длинных дымовых ходов, в которых может скапливаться сажа.
  • Многофункциональность — русская печь предназначена не только для отопления помещения, но ее можно использовать для приготовления пищи. Причем, многие блюда из старой русской кухни можно правильно приготовить только в русской печи. Кроме этого, у русской печи есть палати — лежанка, на которой можно спать. В ней можно даже париться, как в бане.

  Теперь поговорим о ее недостатках. Их немного, но о них нужно сказать:

  • Сложность кладки — настоящую русскую печь нужно уметь выкладывать. Иначе она будет или дымить, или пожирать горы дров, или вообще откажется топиться. Можно найти множество рекомендаций и порядовок (специальных чертежей кладки, которые разбиты на отдельные ряды), но все равно здесь нужен большой прикладной опыт.
  • Большое количество строительных материалов — на кладку русской печи понадобится от 1500 до 3000 кирпичей хорошего качества. Плюс еще несколько 1,5 — 2 кубометра специального раствора на основе глины.
  • Большой вес — это означает, что для такой печи нужен будет свой капитальный фундамент, а это означает, что разместить ее можно только на первом этаже дома.
  • Большое время нагрева до «рабочей» температуры — из-за большого количества кирпичей русская печь долго прогревается, но по этой же причине она долго остывает. Так что это и преимущество и недостаток одновременно.

  При всех недостатках этой печи, я испытываю гордость за то, что именно русские люди изобрели ее.

  На мой взгляд, русская печь — наиболее совершенная и универсальная. А теперь давайте перейдем к другим видам кирпичных печей.

  Устройство голландской печи

  Голландская печь из кирпича

  Голландская печь (или по другому «голландка») — одна из наиболее простых по своей конструкции кирпичных печей.

  Придумали ее, как понятно из названия, в Нидерландах, а в нашу страну она впервые попала при Петре Великом.

  Давайте разберемся в том, как она устроена и на каких принципах работает.

  Изнутри классическая голландская печь выглядит следующим образом:

  Печь голландка чертеж

  Эта конструкция предназначена только для отопления помещений, но существуют голландские печи с плитой для приготовления пищи:

  Схема голландской печи

  На верхнем рисунке голландская печь имеет не только плиту, но и духовку для выпекания хлеба, пирогов и приготовления других блюд. Еще одна функция духовки — ускоренный обогрев помещения.

  Если затопить печь и открыть духовку, то из нее будет постоянно поступать горячий воздух, который ускорит нагрев помещения.

  Классическая «голландка» имеет выход в дымоход сбоку. Это позволяет удлинить путь горячего дыма внутри печи и увеличить ее КПД.

  Из-за очень простой и терпимой к ошибкам конструкции голландская печь стала очень популярной и является самой распространенной и в настоящее время.

  Давайте рассмотрим ее преимущества и недостатки в виде списка. Так их удобнее воспринимать.

  Преимущества и недостатки голландской печи

  Список преимуществ будет выглядеть следующим образом:

  • Простота конструкции — такую простую печь может легко выложить мастер со средней квалификацией. Серьезных ошибок тут допустить почти негде, если придерживаться чертежей и здравого смысла.
  • Небольшие габариты — «голландку» можно втиснуть практически в любое помещение. Места она занимает минимум.
  • Относительно маленькая стоимость возведения — строительных материалов на нее нужно будет в 2 или 3 раза меньше, чем для русской печи.
  • Маленький вес конструкции — позволяет размещать ее на перекрытии без капитального фундамента.
  • Быстрый нагрев помещения — маленькая толщина стенок печи и наличие духовки позволяет быстро обогревать помещение.

  Теперь перейдем к недостаткам:

  • Более низкий по сравнению с русской печью КПД — в лучшем случае он не превысит 40%.
  • Меньше по времени держит тепло — тонкие стенки имеют маленькую теплоемкость, а если не закрыть после протопки задвижку, то печь будет быстро остывать из-за притока холодного воздуха через дымоход.
  • Возможно большое образование сажи — это чревато возникновением печных пожаров. Голландская печь оборудуется специальными лючками, через которые есть возможность прочищать дымовые каналы.
  • Голландскую печь опасно перетапливать! Чрезмерный перегрев может привести к образованию угарного газа.

  В общем и целом, печь вполне подходит для обогрева дачных и деревенских домов. Двигаемся дальше!

  Устройство шведской печи

  Шведская печь по своей сути является глубокой модернизацией голландской печи.

  Разрабатывали ее в середине 18 века под потребности простых шведских обывателей, которым нужна была универсальная и экономичная печь.

  В результате на свет появилась следующая конструкция:

  Шведская печь схема

  Из рисунка видно, что в шведской печи дымовые газы идут по всей высоте печи. При этом печь лучше прогревает помещение.

  Для ускоренного прогрева помещения можно открыть духовку, из которой сразу же пойдет горячий воздух.

  Кроме этого, в конструкции печи предусмотрены ниши для сушки одежды и топлива, а также для хранения готовой еды.

  В такой нише еда будет оставаться теплой с вечера до утра, а одежда будет просушена.

  Шведская печь камин

  Шведская печь может быть оборудована лежанкой. Обычно, такая печь ставится в стену между кухней и спальней.

  Лежанка при этом выходит в спальню. Выглядит это примерно вот так:

  Шведская печь из кирпича с лежанкой

  Преимущества и недостатки шведской печи

  Начнем с преимуществ:

  • Универсальность — шведская печь по-настоящему универсальна. Она обогревает дом, сушит одежду, готовит еду.
  • Гибкость конструкции — «шведку» можно оборудовать лежанкой, камином и даже баком для подогрева воды. Правда, все это должен делать специалист, иначе печь просто не будет правильно работать.
  • Высокий КПД — шведская печь превосходит голландскую по этому параметру и практически догоняет русскую.

  Недостатки будут следующими:

  • Больший, чем у «голландки» вес — шведку лучше ставить на капитальный фундамент, а это только первый этаж.
  • Конструкция требовательна к качеству кирпича и раствора.
  • Трудности в прочистке дымовых каналов — при использовании угля скорее всего будет много сажи, которую нужно вычищать.

  На этом пожалуй и все. Давайте подводить итоги.

  Итоги статьи

  В данной статье я дал вам только краткие данные по этим печам.

  Если вы всерьез собираетесь оборудовать свой дом кирпичной печью, то рекомендую вам прочитать специальную литературу.

  Особенно это касается тех, кто решил сложить ее самостоятельно.

  Лично для себя я бы выбрал шведскую печь, хотя душа тяготеет к русской.

  Но построить и эксплуатировать шведскую печь будет гораздо проще, чем русскую.

  На этом пока все. Тему печей я обязательно продолжу и выделю  в отдельную категорию на блоге! Всем пока!

  инструкция по кладке своими руками, фото и видео-уроки

  На Руси люди издавна пользовались печами из кирпича. Раньше они представляли собой весьма объемные стационарные конструкции для дома или бани. Их использовали для многих целей. В этой статье мы разберем, где применяются такое устройство, как уличная русская печь из кирпича в наши дни, как пользоваться ими, дадим советы, которые пригодятся вам, если вы решите построить русскую печь своими руками, наглядно разберем всевозможные схемы и чертежи, расскажем особенности кладки печи.

  Конструкция подовой печи и принцип ее действия

  Для обогрева загородных домов все чаще стали прибегать к печам из кирпича, отказываясь от разнообразных электроприборов и газа. Печка всегда позволяла быстро и надолго обогреть жилое помещение живым теплом.

  Главное в печном отоплении – способность изначально накапливать тепло, а затем постепенно его отдавать. Самым экономичным вариантом кирпичных топок считается подовая печка. Она более распространена во всем мире.

  Печь называют подовой, если в ней присутствует поверхность, куда и кладется топливо для растопки.

  Подовую печь любят за ее экономичность при использовании. Верхнее прогорание в такой печи происходит равномерно и не израсходует много топлива. В процессе горения топливо окисляется за счет воздушных масс, попадающих через дверцу печи, что обеспечивает выделение теплоты.

  Если разобрать само строение подовой печки, то получиться три основные части топки:

  • Самый нижний ярус представляет собой камеру для загрузки отопительного материала.
  • Уровень выше отвечает за горение. На данном участке фиксируется самая высокая температура.
  • Верхний этаж выводит газы после горения дров и формирует тепло.

  Печи для беседки: схема и чертеж

  Поскольку любая печь и ее составляющие — это объекты повышенной пожароопасности, необходимо во время их строительства соблюдать такие правила:

  • Беседка должна соответствовать размерам печи и защищать ее от осадков.
  • Фундамент будущей печи должен возвышаться над уровнем воды во время осадков или весеннего паводка.
  • Вокруг печи предусматривается, свободное от мебели и легко воспламеняющихся материалов, пространство.
  • Вокруг топки необходимо наличие 3 метров свободного пространства, вокруг боковых поверхностей — не менее 1 метра.

  • Размер печи зависит от ее функциональных возможностей.
  • Источник огня располагают подальше от электрической проводки, газовых труб и деревянных построек.

  Внимание! Для строительства обязательно выбирать негорючие материалы.

  Материалы, использующиеся в строительстве

  • огнеупорный кирпич;
  • глина для раствора;
  • листы железа для дымохода;
  • напольная плитка или керамогранит для создания жаропрочного покрытия вокруг печи;
  • жаропрочный герметик для обработки соединения вытяжки с трубой;
  • печные элементы из чугуна или жаропрочной стали.

  Рекомендации опытных печников

  Если вы имеете на руках порядовку и стопку чертежей, это еще не значит, что вам открыты все секреты профессиональной кладки. Существует множество мелочей, которые необходимо учитывать при возведении русской печи.

  Чтобы было легче работать, а результаты труда себя оправдали, обратите внимание на простые, но действенные правила:

  из Перед началом строительства нужно определить, где лучше расположить печь, чтобы она эффективнее обогревала весь дом, одно или несколько помещений. Лучше, если будет обеспечен подход с разных сторон – для ухода, чистки или ежегодного осмотра и ремонта Русская печь – это объемная конструкция, которую рекомендуем использовать по максимуму. Если с фасада расположены топки и плита, то с боков или с задней части можно устроить удобный подпечек – лесенку на лежанку, печурки – ниши для сушки, прочистные камеры и подпечи для сушки дров Современная печь должна не только правильно функционировать, но и достойно выглядеть. Для этого ее украшают чугунными деталями – дверками, задвижками, вьюшками, самоварниками; облицовывают красивой керамической плиткой или изразцами, применяют отделку из камня или дерева Для оформления горнила принято использовать не обычный полнотелый красный кирпич, как для всей конструкции, а шамотный – наиболее термостойкий кирпич. Им выкладывают или футеруют и топку малой печки, которая обычно оснащается плитой. Также шамот подходит для декорирования конструкции Свод горнила – наиболее трудоемкий и сложный по кладке элемент печи. Для его устройства заготавливают деревянный шаблон, который помогает «подбить» нужную форму и удержать арочную конструкцию до момента застывания раствора. Опытные печники используют подрезанные по форме кирпичи Популярный способ оформить входное отверстие в отопительно-варочную камеру – арка. Под стать ей выполняют и устье, непосредственно ведущее в топочное отделение. Для декорирования используют контрастные материалы, которые требуют предварительной обработки – подрезки и шлифовки Арочный свод горнила покрывают засыпкой – готовят основание для верхних рядов. Песок полностью заполняет пустоши, нагревается вместе с кирпичами и обеспечивает длительное сохранение тепла, которое также передается и верхнему слою кирпичей, то есть лежанке Если правильно оборудовать топку под плитой, то чугун нагреется до нужной температуры уже через 15 минут после того, как разгорятся поленья. Важное значение имеет правильное расположение дымовых каналов – газы не должны поступать в помещение через дверку или конфорки Расположение конструкции в домеЭлементы сооружения со всех сторонВыбор материалов и деталейСтроительство пода и свода горнилаИзготовление и утепление сводаОформление входа и устьяЗасыпка перекрытия над горниломКладка топливника под плитой

  Не забывайте и про качество основных материалов – кирпичей и раствора, от которых зависит как эффективность прогрева, так и срок службы конструкции в целом.

  Дровяные кирпичные печи для дачи своими руками | Kladka kirpicha

  1. Какую печь выбрать для дачи 2. Кирпичная печь для дачи, какая лучше 3. Как выбрать печь для дачи, важные моменты 4. Классификация печных конструкций для дачи

  5. Выбор печи для дачной бани

  Относительно недавно для этой цели строились достаточно массивные печи с использованием камня и кирпича. Подобные агрегаты по причине того, что имели внушительные габариты, занимали немало полезной площади в помещении, и это обстоятельство доставляло большие неудобства. 

  Они способны удерживать тепло на протяжении длительного времени. При этом не помешает информация относительно того, как подобрать печь и что следует учесть. 

  Какую печь выбрать для дачи

  Современный рынок предлагает потребителям достаточно большой выбор отопительных агрегатов для загородной недвижимости. Каждый вид печи имеет отличия, позволяющие без проблем подобрать отопительную конструкцию в соответствии с запросами.

  Они могут иметь разную форму:

  • прямоугольную;
  • круглую;
  • т-образную;
  • квадратную;
  • треугольную. 

  Кроме этого, существуют комбинированные печи, которые в процессе эксплуатации задействуют как для обогрева помещений, так и для приготовления пищи и поэтому они имеют несколько режимов функционирования. Например, в холодное время года ими можно пользоваться в отопительно-варочном режиме, а когда необходимость в обогреве исчезает, только для варки. Потребитель в любое время может собственноручно пользоваться только нужным режимом. Важно грамотно подойти к выбору и определиться, какую печку выбрать для отопления дома.

  При выборе какая печь лучше для дачи в первую очередь следует учитывать площадь, которую планируется обогревать. Дело в том, что в тепле могут нуждаться не все комнаты, а только некоторые из них и поэтому нет смысла отапливать весь дом полностью. Поэтому важно составить планировку дома с печью.

  При проведении расчетов исходят из того, что один кубический метр объема помещения на протяжении часа теряет около 60 ккал теплоты, а за это же время «квадрат» печной поверхности в среднем лишается 500 ккал. В итоге можно сделать вывод, что отопительная конструкция площадью 1 м² способна обеспечить теплом 35 м² помещения. 

  Дачные дома используются обычно в теплое время года, поэтому в морозы они остывают до температуры ниже нуля градусов. Если владелец загородной недвижимости приезжает на дачу зимой, строение необходимо обеспечить теплом в кратчайшее время и длительно поддерживать обогрев на определенном комфортном уровне. 

  Как правило, для теплоснабжения дачного дома бывает достаточно одного отопительного агрегата.

  Если финансовое состояние позволяет, специалисты рекомендуют отдать предпочтение многофункциональному оборудованию, поскольку оно способно прогреть жилые помещения гораздо быстрее, чем недорогие аналоги.

  Такие агрегаты ограничивают попадание кислорода в топку, и они переключаются на работу в режим продолжительного горения, который более экономичен. Печи, способные работать на одной закладке топлива непрерывно на протяжении 8 часов, называются пиролизными. 

  Кирпичная печь для дачи, какая лучше

  Маленькая печь для дачи из кирпича своими руками

  Бесконечно большое разнообразие отопительных приборов и печей для обогрева помещения ставит современных хозяев загородных домов в трудное положение: что выбрать. Всё зависит от того, насколько используете свою дачу. Если вы там бываете 2 – 3 часа, то, конечно, не стоит возводить большое отопительное сооружение.

  Вполне достаточно небольшой металлической конструкции, чугунки. Согреет помещение быстро и даст возможность вскипятить чайник. А если вы любитель тихой загородной жизни, то лучший выбор – это печка. Она только на первый взгляд кажется тяжеловесным крупногабаритным сооружением. И окупит кажущиеся неприятности с лихвой.

  А если потрудиться и сделать её своими руками, то радость будет бесконечной.

  О печах и их видах

  Как правильно выбрать печь для дачи? Для этого нужно кое-что знать о них. Существует несколько разновидностей:

  • смешанные (отопительно-варочные),
  • отопительные,
  • варочные,
  • банные.

  Наиболее функциональными будут смешанные печи, они и обогревают, на них можно готовить, нагреть воду. Встроенный камин или кованая дверка с жаропрочным стеклом позволят организовать качественный отдых и повысить эстетические составляющие помещения. Также немаловажна экономия пространства.

  Смешанные печи ставит мастер, поскольку они имеют сложную конструкцию. А для дачи небольшой отопительный агрегат можно поставить своими руками.

  Отопительные печи предназначены только для обогрева помещения, они могут иметь встроенный котел. Топить каменку можно дровами, углем, паллетами, можно подключиться к электроэнергии или к газовому снабжению. Как правило, котел имеет сеть труб для обогрева печи непременно имеют поверхность для установки емкостей с пищей, это может быть плита с конфорками разных диаметров, а может быть чугунный лист без конфорок.

  Вышеописанный вариант – это современная классификация, при этом имеется множество проектов для создания теплотехнического сооружения своими руками. Более старая систематизация имеет такой вид:

  • русская печь,
  • голландка,
  • шведка.

  Русская печь – большое и сложное сооружение, её ставят исключительно любители старины и всего истинно русского, да и обходится она достаточно дорого.

  Голландка к нам пришла в 18 веке, с тех пор исправно служит, шведка появилась позже и сразу полюбилась своей компактностью и практичностью, как бы сегодня сказали, это «два в одном»: и обогреватель и варочная панель.

  Для дачи хозяева предпочитают именно малогабаритные кирпичные печи, поэтому многие из них уже сделали своими руками голландки и шведки.

  ПТО-2300: малогабаритная отопительная печь 2х3

  Основным предметом во всех домах наших предков была печь. Наиболее часто ее возводили в самом центре помещения, чтобы максимально равномерно прогревать дом. Кроме того, на ней готовили еду и лечили простуды, если присутствовала лежанка. Но в настоящее время кирпичная печь является лишь отопительной конструкцией.

  При этом сделать ее своими руками не так уж и сложно. Процедура не требует дорогостоящего специализированного оборудования, большого опыта и привлечения профессионального печника. А если использовать качественный и внешне красивый кирпич, то отделочными работами заниматься не придется.

  Но несмотря на всю легкость, базовые знания должны присутствовать.

  Дополнительные требования к выбору печи

  Так как мы предлагаем сделать все самостоятельно, а не купить готовую печь в магазине, при выборе необходимой конструкции рекомендуем обращать внимание на следующие параметры:

  1. Простота эксплуатации. Процесс топки должен быть приятным и несложным занятием, с которым сможет справиться каждый член семьи.
  2. Экономичность. Данный пункт особенно важен, если планируется использование только этой печи для обогрева дома на постоянной основе (в зимнее время). При этом одна единица топлива будет обеспечивать максимальную теплоотдачу.
  3. Простота конструкции. Если человек, не имеющий опыта в кладке, возьмется за возведение сложной модели устройства, то могут возникнуть трудности, которые впоследствии приведут к некорректной работе печи.
  4. Внешний вид. Дизайн конструкции должен радовать глаз и создавать уют в комнате, поэтому стоит уделить особое внимание качеству кирпича.
  5. Присутствие водяного контура. Известно, что даже небольшая отопительная печь с вмонтированным теплообменником для нагрева теплоносителя является намного производительнее, нежели другие модели без этого устройства.

  При выборе отопительной печи необходимо проконсультироваться с квалифицированным печником. Он подскажет, какую конфигурацию выбрать и на что следует обратить особое внимание.

  Выбор места

  Прежде чем вплотную приступить к строительству, стоит определиться, где будет располагаться печь. Если имеется только один небольшой свободный участок в доме, с этим уже ничего не поделать.

  Но для получения максимальной теплоотдачи рекомендуется размещать печь в центральной части дома или комнаты. Таким образом, ни одна из ее элементов не будет касаться уличной стены, соответственно, теплый воздух не выйдет наружу.

  Помимо этого, при соседстве с несущей конструкцией могут возникнуть перепады температуры, что отрицательно влияет на долговечность отопительного устройства и работу дымохода.

  Что будем строить

  Печь, которую предлагаем сложить своими руками, в народе имеет несколько названий: «Малютка» или одноколпаковая печь ПТО-2300. Ее размеры составляют 770х510х2380 мм.

  Такая конструкция хорошо подходит для дачного строительства. Топливник складывается из огнеупорного кирпича.

  Устройство может работать практически на любом твердом топливе, а именно на дровах, каменном угле, торфе, антраците.

  ПТО-2300 является самой компактной из всех толстостенных моделей. Ниже можно увидеть печь 2х3 кирпича с довольно простой конструкцией. Само название говорит о ее мощности, т. е. устройство может выдавать до 2300 ватт в час. Одной топки хватит, чтобы обогреть помещение размером 25 м² или две смежные комнаты площадью 35 м².

  В основном подобную конструкцию устанавливают в центральной части дома. Благодаря форме вытянутого прямоугольника она выступает в качестве перегородки между комнатами.

  Устройство

  В представленной печи горячие газы поднимаются по надтопочному каналу в колпак (их путь указан стрелками на схеме). Далее газы опускаются, огибают «подвертку», попадают в вертикальный канал и устремляются в дымовую трубу, где устанавливаются две задвижки.

  При отсутствии конвективной системы твердотопливная печь не успевала бы нагреться. Колпак служит для замедления газов и увеличивает их время контакта с кирпичными стенами.

  Скачать чертеж в высоком качестве можно по этой Ссылке.

  Преимущества печи-малютки

  Среди основных достоинств отмечают следующее:

  1. Простейшая конструкция позволяет самостоятельно возвести печь даже непрофессионалу.
  2. Устройство занимает площадь всего 0,4 м². Благодаря таким габаритам этот отопительный прибор пользуется популярностью в дачных домах.
  3. Мощный фундамент не требуется, поскольку вес конструкции невелик.
  4. Экономичность печи позволяет не делать больших запасов дров. К тому же ее можно топить и другими видами топлива: углем, торфом, антрацитом.
  5. Устройство не содержит обогревательных каналов. Их функции выполняет топливный колпак.
  6. Может отопить комнату площадью до 35 м². В весенний и осенний периоды для обогрева помещения будет достаточно одной топки, а в зимний – две.
  7. Конструкцию можно установить в простенок, тем самым обеспечивая экономию места и равномерный прогрев двух комнат.

  Этап Кладка уличной печи

  Итак, вы имеете на руках детально проработанную схему конструкции, а также все необходимое оборудование и стройматериалы. Следовательно, можно подготовиться к основным работам – убрать весь мусор и полностью выровнять место будущего монтажа.

  Строительство фундамента

  Традиционно вначале следует подготовить основание под будущую конструкцию. Оно, безусловно, должно быть достаточно прочным, чтобы выдерживать вес всей печи. Последовательность действий следующая.

  Шаг 1. Вначале, используя капроновую веревку, разметьте место для будущего фундамента. Характерно, что основание должно быть шире основной кладки примерно на 10 сантиметров.

  Шаг 2. Выройте небольшой котлован глубиной в 0,5 метра.

  Шаг 3. Приготовьте раствор. Для этого смешайте «трехсотый» цемент с песком в соотношении 1 до 3-х, перемешайте и залейте необходимым количеством воды. Доведите образованную смесь до жидкого состояния.

  Шаг 4. Укройте дно котлована «подушкой» из щебня, утрамбуйте ее, после чего произведите заливку жидкого раствора.

  Процедура кладки

  После высыхания раствора накройте основание рубероидом – он будет служить гидроизоляционным слоем. Далее можете класть кирпич.

  Шаг 1. Вначале используйте только целый кирпич, затем – 3/4 и 1/2 изделия. Благодаря этому порядовка будет надежно связана. После того, как первый ряд закончен, приступайте к кладке второго. По завершению каждого ряда проверяйте конструкцию посредством монтажного уровня, чтобы она была параллельной поверхности земли.

  Шаг 2. Закончив первый ряд, установите дверку поддувала, заранее обмотав ее по контуру шнуром из асбеста в целях дополнительного уплотнения.

  Шаг 3. Чтобы закрепить дверку, уложите в порядовку стальную проволоку ?3 миллиметра – она поможет закрепить дверку.

  Обратите внимание! Некоторые рекомендуют устанавливать стальные пластины и уже к ним крепить дверки – в действительности это в корне неправильно! Для фиксации таких пластин понадобится специальная сварка, работать с которой сможет лишь опытный специалист (ведь чугун достаточно сложно приварить к металлу). Да и качественность шва в таком случае никак не гарантирована.

  По этой причине советуем использовать только проволоку.

  Шаг 4. Используя «болгарку», проделайте в кирпиче небольшую борозду под проволоку.

  Шаг 5. Зазор, который должен образоваться между кирпичом и дверкой, должен равняться приблизительно 1 сантиметру.

  Шаг 6. Перекрыв поддувало, установите колосниковые решетки. С этой целью проделайте в кирпиче зарезы, дабы решетка расположилась не выше кирпичного ряда строго по зазору. Под воздействием высоких температур металл нагревается, но касаться кладки он не должен ни в коем случае.

  Шаг 7. Продолжайте кладку до того момента, когда потребуется монтаж второй дверки. Если кирпич не подойдет, то аккуратно надрежьте его все той же «болгаркой». Также помните о сантиметровом зазоре между кладкой и металлическими элементами!

  Шаг 8. Верхнюю часть закройте каменной плитой (хотя можете применить и металл), дабы на печи можно было подогревать пищу.

  Дымоход для уличной печи

  Когда уличная печь своими руками будет установлена, начинайте работу с дымоходной трубой. Оптимальным вариантом (особенно в нашей конструкции) может быть использование лишь модульного дымохода – он достаточно долговечен, чтобы прослужить вам долгое время. Более того, его очень просто устанавливать, а для изоляции стыков можно будет использовать термоустойчивый герметик или хомуты.

  Также отметим, что есть ряд правил, которых обязательно нужно придерживаться при монтаже.

  • Начинать процедуру монтажа следует от печки.
  • Если вас интересует возможность наблюдения за огнем, то можно приобрести дверку, выполненную из жаростойкого стекла, и поставить ее. Но помните, что соединения в данном случае также следует уплотнять при помощи шнура из асбеста.
  • Стыки между модулями должны быть максимально плотными. При соединении комплектующие меньшего диаметра должны вводиться в соседние минимум на 50 сантиметров.
  • Чтобы стыки были максимально герметичными, желательно заделывать их термоустойчивым герметиком.
  • Ко всем соединениям должен быть достаточно свободный доступ (это необходимо для чистки).
  • Кронштейны следует устанавливать минимум каждые два метра.
  • Зазоры в перекрытиях или стенах не должны оставаться.

  После всего этого остается лишь поставить беседку, а также обустроить близлежащую местность. Уличную печь своими руками можно отделать как плиткой, так и декоративной штукатуркой. Для более детального ознакомления с процедурой строительства советуем посмотреть тематический видеоролик.

  Видео – Строительство уличной печи

  Или еще один вариант конструкции – на этот раз более сложный.

  Видео – Уличная печь своими руками с мангалом

  Причины популярности современной русских печей с лежанкой

  Русские печки с лежанкой имеют немало достоинств, среди которых:

  1. Высокий КПД. Кирпичи, из которых выстраивают конструкции, способны аккумулировать тепло и постепенно отдавать его. Благодаря этому их свойству, помещение продолжительное время остается теплым даже, когда печь лежанка не топится.
  2. Если отопительная конструкция выложена правильно, она полностью пожаробезопасна и ее можно эксплуатировать на протяжении 30 и более лет.
  3. Когда расположение агрегата рассчитано безошибочно, можно обеспечить качественный обогрев дома, состоящего из нескольких жилых комнат, при минимальном потреблении топлива.
  4. При обустройстве многофункциональной печки она будет не только источником тепла, но и станет местом приготовления горячей пищи, сушки мокрого белья, нагрева воды. Считается, что данный тип отопительных конструкций обладает терапевтическим эффектом.

  Сложности при строительстве

  Лучше использовать готовую глиняно-песчаную смесь Главной сложностью для начинающего печника является точное соблюдение последовательности и выдерживание сроков проведения работ. Нужно учитывать припуски на швы, которые составляют 3-5 мм на каждый камень. Не менее ответственным мероприятием является выбор глины для раствора и его правильное замешивание. Поэтому, целесообразно покупать уже готовые к применению смеси с точно выверенными пропорциями.

  Для усовершенствования печи можно сделать нижний лежак с подогревом, установить термометр, выполнить дополнительную футеровку, установить на дымоход отстойник для конденсата.

  Порядок кладки рядов

  Кирпич перед укладкой помещают на 2-3 секунды в воду. Затем на его поверхности наносят раствор и плотно усаживают на предназначенное место в конструкции русской мини печи, согласно разработанной на стадии проекта порядовке.

  Порядовка малой русской печи:

  1-9 ряды

  Ряды 9-16

  17-24 ряды

  25-33 ряды

  После того, как выполнена оклеечная гидроизоляция фундамента, на верхний слой рубероида насыпают слой песка толщиной в 1 см, а затем согласно порядовке русской мини печи:

  • укладывают 1-й ряд кирпичей на сухую, без применения раствора;
  • со 2-го по 5-й – кладут поддувала обоих топливников и устанавливают их дверцы;
  • 6-й — монтируют решётки колосника для двух топливников;
  • 7-й и 8-й — монтируют дверцы топливников. Кладка основной топочной камеры расширяется в сторону перегородки;
  • 10-й — возводят под и формируют канала шириной 8 см возле тыльной стены корпуса вдоль варочного отдела;
  • 11-й — продолжают кладку пода, перекрывают дверки обеих топливных камер;
  • 12-й — укладывают чугунную плиту;
  • 13-й и 14-й — продолжают кладку согласно порядовке;
  • 15-й — формируют варочный отдел, устанавливают связи из стальной полосы между его боковыми стенками;
  • 16-й и 17-й — продолжают формировать варочный отдел;
  • 18-й – перекрывают шесток, в передней части свода оставляют четыре хода размером 70х120 мм;
  • 19-й — формируют сборный канал, суживают отверстие перетрубья;
  • 21-й — закладывают основу вентиляционного канала;
  • с 22-го по 24-й — уменьшают сборный канал в сечении, увеличение размера вентиляционного канала и установка на него задвижки;
  • с 25-го по 27-й — изменяют форму дымохода, устанавливают на него задвижку;
  • 28-й и 29-й — соединение двух вертикальных каналов в один горизонтальный ход с Г-образной формой, перекрытие этого канала полосовой сталью;
  • 30-й — соответствует чертежу;
  • в 31-ом и 32-ом – выкладывают перекрышу;
  • в 33-ем – кладут дымоход.

  Дымоход русской мини печки кладут из полнотелых кирпичей на смешанном типе кладочной смеси, в состав которой входит цемент, глина и песок. Все его внутренние поверхности должны быть гладкими, а швах отсутствовать пустоты. Это позволит снизить количество скапливающейся на его стенках изнутри сажи и смол. Саму кладку ведут в один кирпич с толщиной шва не более 10-12 мм.

  Так будет выглядеть печь (примерно, незначительные изменения в порядовке):

  Вид спереди

  Вид сзади

  Вид слева

  Вид справа

  Сушка

  Новую русскую мини печь из кирпича перед использованием нужно протопить в режиме сушки, т.е небольшим количеством дров. За это время должна испариться вода, попавшая внутрь стен при кладке конструкции. При топке в режиме сушки дверки топочных отделов и задвижка на дымоходе должны быть открытыми. Результатом качественно проведённой сушки будет отсутствие сырых пятен на кладке и конденсата на задвижке дымового канала.

  Технология строительства

  Для строительства важно найти хорошие чертежи печи «Экономки» и схему порядовки, а лучше ознакомится с рекомендациями опытных печников, посмотреть весь процесс работ

  Размеры

  Принимаем за основу габариты нашей печки:

  1. ширина – 890 мм;
  2. глубина – 1400 мм;
  3. высота – 2250 мм.

  Разделительная перегородка между топками сделана с 3 полостями для прохождения газов, размером 100/200 мм. Варочная панель нагревается именно газами, поэтому на ней можно высушить ягоды, фрукты или грибы и готовить пищу.

  Материалы и инструменты

  Для работы приготовим:

  • кирочка и молоток;
  • мастерок;
  • корыто для замачивания глины и приготовления раствора;
  • стальной угольник для выведения углов печи;
  • отвес, уровень;
  • мерительный инструмент;
  • крупный напильник для зачистки кромок;
  • до 1300 керамических кирпичей;
  • 2000 кг песка;
  • 2500 кг глины;
  • воздушную задвижку, 4 дверки

  Подготовив инструмент и материалы, переходим к производству основных работ.

  Описание кладки

  Печь экономка на дровах своими руками выполняется с учетом схемы порядовки и этапов строительства.

  № ряда Описание работ 1,2

  1 рядок выкладываем на раствор глины и песка. Кирпич кладем плашмя, выдерживая правильное положения и толщину всего ряда.

  От этого зависит вся конструкция печи. Второй ряд кладем по схеме, начинаем закладывать каналы зольников и поддувал.

  3 Обматываем рамку поддувальной дверцы основного топливного отделения асбестовым шнуром и устанавливаем их на места крепления. Кирпичами и раствором фиксируем их. Устанавливаем рамку и дверку зольника малой топки.

  4 Устанавливаем и закрепляем на другой стороне печи дверку поддувала для малого топочного отсека. 5 Подрезаем края внутреннего ряда кирпичей для установки колосниковой решетки. Кладку ведем согласно схеме. 6 Устанавливаем колосник

  Важно обеспечить зазор от 4 мм до кирпича и заполнить его асбестовым шнуром. Такое устройство служит как тепловой зазор. 7-10 Кладку ведем согласно схеме

  На кирпичах 10 рядка выбираем пазы для установки варочной панели. 11-14 На 11 рядке заполняем зазоры асбестом и укладываем варочную панель с 2 конфорками. Все работы ведем по порядовке. 15 Кирпичи срезаются под острым углом. Начинается формирование свода варочного отсека. На боках устанавливаем специальные стяжки для крепления конструкции. 16 Продолжаем устанавливать стяжки, формируем устье печи. 17 Делаем переходной канал между топочными отсеками для прохода разогретых газов.

  Все дальнейшие ряды выполняются строго по схеме порядовки и по чертежу печи. Определяемся и устанавливаем воздушную заслонку на дымоходе, обязательно уплотняя соединение шнуром из огнестойкого материала.

  Важно! Для вывода дымохода на крышу лучше использовать сэндвич трубы, подсоединив их к кирпичной трубе на уровне плиты перекрытия. Они снабжены слоем теплоизоляции и не разогревают поверхности стен

  Внутренние трубы, выполненные из нержавейки, гладкие. Слой сажи не сможет оседать на них.

  Все дальнейшие работы проводятся аналогично с процессом сушки и первой топки печей из кирпича. Эта работа займет 3-4 дня, но позволит проверить печь на дефекты и задымление, устранить неисправности и постепенно высушить кирпичные поверхности от влаги.

  Но перед этим открываем все каналы в нижней части печи и топочные отсеки и удаляем строительный мусор. Проверяем уровень тяги в дымоходе. Если пламя факела не затягивает в топку при открытых дверках поддувал и воздушной заслонки – это значит, что дымоход забит и нуждается в прочистке. Только добившись нормального уровня тяги можно приступать к сушке «Экономки».

  Мини печи из кирпича на дачу или в небольшой дом

  Небольшой размер и возможность быстрого и эффективного нагрева — основные причины возведения малогабаритных печей из кирпича. Эти характеристики достигаются множеством способов, различающихся вариантами кладки и конструкции.

  Маленькая печь 2 на 3 кирпича

  Печь-голландка, предназначенная для отопления высоких помещений. Простой узкий контур формируется последовательным размещением функциональных отверстий по вертикали.

  Печь 2,5 на 3 кирпича на 2 этажа

  Толстостенная печь с комбинированной двухоборотной системой. Массив устанавливается на крепкий фундамент. Двойным штрихом отмечена порядовка для второго этажа.

  Печь 2 на 3.5

  Простая компактная конструкция. Два оборота конвективной системы и отсутствие колпака обеспечивают равномерный и хороший прогрев разными видами топлива.

  Печь 2 на 4,5 кирпичей с варочной поверхностью

  Подходящая для дачи или летней кухни печь загружается топливом через варочную плиту. Поддувало также не оборудуется дверкой. Газ, пройдя через перевалочную стенку, направляется вниз и только оттуда уходит в трубу.

  Варочная печь-шведка

  Небольшая комбинированная конструкция, оборудованная колпаком, предназначена не только для обогрева, но и для приготовления пищи.

  Четкое соблюдение порядовки, использование отвеса и строительного уровня обеспечит построение геометрически правильной, функционирующей конструкции. Не допускаются излишне толстые растворные швы или наличие в них пустот. Рекомендуется отслеживание показателей сечения дымовых каналов, во избежание их сужения.

  Готовая печь по окончании работ очищается от пыли и лишнего раствора и оставляется для просушки на несколько дней. Качественные материалы, соблюдение технологии работ и противопожарных мер обеспечат долгий срок ее безупречной службы.

  Мини печи из кирпича на дачу или в небольшой дом Ссылка на основную публикацию

  Какая печь подойдет для садового домика?

  Сначала нам надо определиться, какую функцию будет выполнять домашний очаг для садового домика:

  1. Если вы бываете на даче только в летнее время, и она нужна только для приготовления пищи, вам подойдет варочный тип печки. В ее конструкции не предусмотрен обогрев. Топочная камера, снабжена дымоходом и зольником, обложена или сделана из кирпича, а сверху лежит металлическая плита.
  2. Отопительные печи используются дачниками, когда они нуждаются просто в обогреве, а для приготовления пищи есть электроплита. Конструкция такой печи простая, она состоит из топочной камеры, зольника, где собирается пепел и дымохода. К ним относятся и печи-камины, с помощью которых владельцы дач пытаются не только обогреть свои жилые помещения, но и создать загородный комфорт. Эффективность отдачи тепла таких конструкций зависит от толщины и происхождения материала, способа кладки. Кладка в один кирпич позволяет нагреть стенки печи до 600 градусов, выложенные по такой схеме называют печи-голландки. Печи могут иметь разную форму, всё зависит от площади помещения, интерьера и желаний владельцев.
  3. В нашей стране самой популярной является отопительно-варочная печь, ее конструкция более сложная, и состоит из топочной камеры, дымохода, зольника, варочной поверхности и духового шкафа. Чтобы построить такую печь нужно немало места, но благодаря ей и дом будет теплее, и вкусный обед, томленный на плите умелой хозяйкой, гарантирован. У такой печи много приспособлений, ее можно снабдить сушильной камерой, лежанкой, поместить в конструкцию бак для нагрева воды. Этот вариант печи является наиболее многофункциональным.

  Скамья. Мебель своими руками для мини музея «Русская изба»

  Для изготовления скамьи нам понадобиться прямая ветка дерева диаметром 3-3.5 см.

  Отпилим от ветки заготовку длиной 15-16 см. С помощью ножа и молотка расщепим ее пополам, а затем еще раз расщепим, чтоб получилась досочка.

  Ножом и наждачной бумагой выровняем доску.

  Отпилим от той же ветки кругляшек 4 см. Расщепим его пополам. Получились две ножки для нашей лавочки.

  Печи русские своими руками – Русская печь своими руками — как сделать с лежанкой, плитой, подтопком из кирпича, как посторить небольшую порядовку, устройство, чертежи, кладка, инструкция + фото и видео — Архитектурно Строительный портал Кладка русской печи: как сложить своими руками, порядовка мини печки с плитой на улице, схема кладки, как устроена, принцип работы, как построить устье – Ремонт своими руками на m-stone.ru Мини русская печь своими руками: технология строительства и порядовка мини- печки Мини русская печь Экономка своими руками. Порядовка, фото Как своими руками построить русскую печь своими руками – Как построить русскую печь своими руками — termopaneli59.ru — Отопление маркет Виды и размеры русских печей: простые порядовки и вариант с готовой топкой, основные строительные рекомендации

  Прибьем маленькими гвоздиками сидение к ножкам.

  Скамейка для мини музея «Русская изба» готова

  Таким образом вы можете сделать скамьи любых размеров для вашего мини музея. Если есть желание и возможность, можно покрыть лавки морилкой или покрасить.

  порядовка для кладки, чертеж, как сложить кирпичную печку на улице во дворе, фото

  Приготовление пищи с помощью уличных печей позволяет получить вкусное мясо и овощи. Такие конструкции безопасны, оборудуются коптильней, топливо в них разгорается в любую погоду.

  Покупка или постройка барбекю – это возможность отдыхать на свежем воздухе большую часть года. При этом кирпичная печь не только не займет много места на участке, но и выгодно украсит придомовое пространство.

  Виды кирпичных печей

  Различия схем печных устройств проявляются в особенностях кладки, формах и размерах.

  Простое барбекю

  Востребованная конструкция уличного сооружения — печка-барбекю. Возводят ее с применением простой кирпичной кладки, которая напоминает букву «П».

  Внутренние стенки имеют несколько выступов, чтобы закрепить на них решетки для мяса и металлический лист для углей. Конструкция по весу небольшая, поэтому не придется обустраивать массивный фундамент.

  Для основания выбирайте обрезки бетонных столбиков. Устройство возводите до той высоты, которая будет удобной с позиции комфортного приготовления пищи.

  Уличная плита с коптильней

  В конструкции такой печи над варочной поверхностью в дымосборнике оборудуется коптильня. Создать ее получится из более доступных материалов, чем барбекю. Особенностью плиты с коптильней служит отсутствие огнеупорной кладки.

  Схема прямоточного дымохода для печи

  Это устройство возводить сложнее, чем предыдущие, но повышенное удобство эксплуатации и привлекательный внешний вид перекрывают все недостатки.

  По виду подобные изделия похожи на камин. Однако это не совсем так. Пользоваться открытым огнем в печке этого типа опасно. Это объясняется устройством трубы — ее выполняют прямоточной.

  Готовят на таких печах с использованием углей. Дрова применяют лишь при большом удалении от жилых и хозяйственных построек.

  Как сложить печь из кирпича на улице своими руками

  При строительстве печи важно строго следовать всем этапам, описанным ниже.

  Выбор материалов

  Для сооружения печи применяют материалы:

  • Шамотный кирпич. Нередко используют газобетон. Такие материалы отлично справляются с высокими температурами.
  • Готовые конструкции из металла. В этом случае стоимость установки печи окажется довольно большой.

  Газобетонные блоки стоят намного меньше, чем качественный кирпич. Но внешний вид конструкции будет не очень выигрышным. Такие печи обязательно облицовываются.

  Внимание! Распространенный вариант — приобретение готовой печи. Это объясняется простотой монтажа по прилагаемой инструкции.

  С покупкой топочной камеры дела обстоят сложнее. По этой причине ее возводят самостоятельно.

  Инструменты

  Для сооружения кирпичной печи готовят следующие материалы и инструменты:

  • шамотный кирпич;
  • лопата;
  • капроновая веревка;
  • глина требуемой жирности;
  • песок;
  • цементный порошок;
  • дверцы для поддувала и топки;
  • кельма;
  • болгарка;
  • строительный уровень.

  Порядовку выбирайте в соответствии со вкусовыми предпочтениями.

  Подготовка места во дворе

  Уличную печь размещают в месте, удобном одновременно для отдыха и приготовления пищи. При этом вносят конструкцию в план участка еще на этапе постройки дома. В случае с уже имеющимся зданием следует выбирать место для уличной печи из кирпича в соответствии с несколькими условиями:

  • Провести свет к месту расположения печи.
  • Выбор размеров зависит от личных вкусов хозяев участка и функций будущей конструкции.
  • Между сооружением и беседкой проложить дорожку.
  • Устанавливать печку с подветренной стороны. Это исключит попадание дыма в жилое строение.
  • Нельзя строить уличную печь рядом с кустами и деревьями — растения не любят излишнюю жару.
  • Не размещать рядом с конструкцией легковоспламеняющиеся предметы.

  Вам также будет интересно:

  Чертеж фундамента

  С места монтажа убрать весь мусор, выровнять. Работы выполняйте в такой последовательности:

  • При помощи капроновой веревки разметьте площадку. Фундамент должен превышать габариты печи на 10 см с каждой стороны.
  • Выкопайте полуметровый котлован.
  • Замесите раствор. Смешайте песок с «трехсотым» цементом в соотношении 3:1. Затем перемешайте полученный раствор и добавьте воды. Сделайте смесь жидкой.
  • На дно ямы засыпьте щебень, а затем утрамбуйте получившуюся «подушку». Теперь заливайте жидкий раствор.

  Для справки. Фундамент застывает около двух недель.

  Приступая к строительству

  Создайте план работ. Подготовьте схему печи. Определитесь с размещением конструкции, ее назначением и внешним видом. Составив план, легко рассчитать количество строительных материалов.

  Внимание! Выбирайте материалы только высокого качества. Для хорошего кирпича допускается использовать минимальное количество раствора. При выборе б/у кирпича очистите поверхности каждого элемента.

  Требования к устройству печи из кирпича:

  • Делайте раствор для кладки пластичным. Не допускайте его разжижения. Это позволит исключить подтеки и гарантирует заполнение швов.

  ​

  • Просеивайте смесь через сито с мелкими ячейками (до 1,5 мм).
  • При использовании жирной глины смешайте ее с песком до получения нужной консистенции.
  • Замешивайте раствор тщательно. Всю смесь перед началом работы проверьте руками. Не оставляйте комков. Однородность раствора — главная цель его замешивания.
  • Перед замешиванием раствора проверьте жирность глины. Для этого возьмите по одному литру глины разных составов и скатайте из них шарики по 0,5 см. После высыхания уроните каждый из них на ровную поверхность с метровой высоты. Шарик, максимально сохранивший свою форму, является подходящим для создания раствора.
  • За двое суток до начала работ замочите глину в воде. Она приобретет нужный уровень пластичности.

  После подготовки приступайте к возведению печи.

  Процедура кладки. Порядовка

  Когда основание застынет, накройте его рубероидом. Стыки промажьте мастикой. Этот слой станет гидроизоляционным. Далее идет процесс кладки:

  • В начале работ используйте только целый кирпич, затем — ¾ и ½ изделия. За счет этого порядовка крепко свяжется. После окончания каждого ряда проверяйте его горизонтальность уровнем.
  • После завершения первого ряда установите дверцу подувала. По контуру обмотайте ее шнуром из асбеста для уплотнения.
  • Закрепите дверцу, уложив в порядовку проволоку 3 мм толщины.

  Внимание! Не рекомендуется сначала устанавливать металлические пластины, а потом прикреплять к ним дверцы. Фиксируются они только опытным сварщиком (что объясняется сложностью приваривания чугуна к стали).

  • Болгаркой проделайте в кирпиче борозду, в которую будет уложена проволока.
  • Зазор, образованный между дверцей и кирпичом, уменьшите до толщины 1 см.
  • Перекрыв поддувало, проведите монтаж колосниковых решеток. Для этого в кирпиче сделайте зарезы. Так решетка будет расположена строго по зазору.
  • Продолжайте возводить печь до тех пор, пока не потребуется установить вторую дверцу. Подрезайте кирпич болгаркой. Между кладкой и металлическими деталями соблюдайте зазор в 1 см.
  • Закройте верхнюю часть плитой — металлической или каменной.

  Фото 1. Пример порядовки уличной печи с мангалом и варочной плитой, содержит 24 ряда без учета дымохода.

  Дымоход

  Возведите на уличной печи модульный дымоход. Он прослужит довольно долго. Еще одно преимущество выбора такой конструкции — простота установки. Для изоляции стыков используйте термоустойчивый герметик.

  Сооружайте дымоход в соответствии с определенными правилами:

  • Если будете во время отдыха смотреть на огонь, приобретите дверцу со стеклянной вставкой.
  • Стыки между модулями делайте плотными.
  • Кронштейны устанавливайте через каждые 2 метра.
  • В стенах или перекрытиях не оставляйте зазоров.

  Фото уличных печей

  Фото 2. Пример простой уличной печи из кирпича, с крышей, но без каких-либо дополнительных устройств.

  Фото 3. Кирпичная печь с мангалом и двумя столешницами для приготовления пищи на улице.

  Фото 4. Целый уличный комплекс из кирпича с печью, камином и мангалом для полноценного отдыха.

  Возможные трудности

  Для кладки уличных печей подбирайте раствор, способный сохранять прочность под воздействием осадков. Если добавить часть цемента в глино-песчаную смесь, получатся довольно крепкие швы. Готовые огнеупорные составы, не размываемые водой, используйте с осторожностью — кладка станет прочной и при большом нагреве растрескается.

  При выборе габаритов уличной печи учитывайте увеличенное сечение дымохода и меньшую высоту в сравнении с домашними конструкциями. Выберете сечение 350 кв. см.

  Основные ошибки при кладке печи:

  • Кирпич ставится без перевязки шва.
  • Футеровка не учитывает коэффициентов расширения кирпичей. Кирпич для кладки и шамотный обладают разными показателями. Укладывайте их с определенным промежутком. При монтаже этих элементов вплотную кладка быстро разрушится.
  • Металлические элементы установлены таким образом, что находятся во взаимодействии с огнем. Перед установкой топочной дверцы обмотайте ее асбестовым шнуром, чтобы при нагревании она не разрушила кладку. Металлическую плиту фиксируйте так, чтобы она не была зажата кирпичами, а лежала свободно.
  • Печь не полностью установлена на фундамент. Это приводит к смещению или заваливанию конструкции.

  Полезное видео

  Видео, в котором рассказывается о некоторых тонкостях строительства кирпичных печей-барбекю на улице.

  Важно выбрать место для конструкции

  Построить уличную печь из кирпича простой инструкции получится у каждого. Место для нее выбирайте вблизи беседки или другого места отдыха. Не располагайте прибор около дома или садовых растений. Возводите конструкцию так, чтобы она находилась с подветренной стороны к дому.

  Устройство кирпичной печи для дома

  Устройство печи для дома можно выполнить своими руками. Как построить в доме кирпичную печь? В настоящее время очень актуальны проекты кирпичных печей для загородных домов, выполненные по схеме порядовки кирпича. Такая порядовка дает возможность быстро выполнить монтаж кирпичной печи для дома своими руками.

  Рабочие чертежи печей и их чтение.

  Печка является источником тепла и местом приготовления пищи.

  Она обеспечивает эффективный нагрев при минимальных расходах на ее строительство, материалы и приобретение топлива.

  Если вы решили построить в доме печь, можно привлечь для этого профессионалов или выполнить строительство самостоятельно. Привлечение специалистов потребует финансовых затрат, поэтому печку можно выложить своими руками.

  Материалы и инструменты:

  • печной кирпич;
  • цемент;
  • песок;
  • глина;
  • кирпич;
  • мастерок;
  • уровень;
  • угольник;
  • молоток;
  • карандаш;
  • стальные трубы для дымохода;
  • дверца топки;
  • заслонка;
  • наждачная бумага.

  Устройство кирпичной печи

  Порядовка кладки печи №1.

  Выполнить монтаж печки для дома можно по схеме порядовки.

  Работая по этой схеме, можно свести к минимуму время монтажа и трудозатраты. Порядовка составлена специалистами-печниками. В ней четко и понятно описаны все этапы и последовательность укладки кирпича и даны чертежи, на которых показана схема укладки кирпичных рядов. По схеме порядовки можно построить кирпичную печку самостоятельно без привлечения специалистов.

  На рисунке показана схема кирпичной порядовки, по которой выполняется строительство печки для дома. На схеме показана конструкция печи с указанием необходимых размеров. Здесь показаны: ширина печи, топка русской печи, топка варочной печи барбекю, расположение мойки, задвижка, трубопровод, высота печи.

  Укладка конструкции по порядовке состоит из нескольких этапов. Каждый этап имеет свои особенности. Четкое следование инструкции по порядовке позволит построить печь качественно, получить прочную, надежную, долговечную конструкцию.

  Далее, приводится инструкция по укладке печки «шведка» по порядовке, составленной печниками-профессионалами.

  Предварительно необходимо приготовить все материалы и инструменты для укладки изделия. Прежде чем приступить к устройству печки, необходимо при помощи уровня сделать необходимые отметки и убедиться в горизонтальности поверхности, на которую будет монтироваться агрегат, и правильности всех углов будущей конструкции.

  На втором рисунке показаны рабочие чертежи и схема печи для дома, где изображены фундамент, гидроизоляция, зольник, поддувало, колосниковая решетка, топка, топливник, свод, дымовые каналы, перекрыша и другие элементы.

  Вернуться к оглавлению

  Укладка кирпичных рядов

  Порядовка кладки печи №2.

  С особой тщательностью необходимо выложить первый ряд кирпичей в строгом соответствии со схемой порядовки. Именно от правильности укладки первого ряда будет зависеть качество всей конструкции.

  Конструкция устройства включает поддувало. Поэтому в порядовке указывается, что после укладки первого ряда нужно установить дверцу поддувала. Затем начинают укладку 2 кирпичного ряда. Для закрепления дверцы поддувала применяют металлические пластины.

  3 ряд укладывают по схеме-порядовке. Чтобы выполнить поддувало, необходимо с обеих сторон обрезать кирпичи. Дверца поддувала должна находиться на одном уровне с высотой кирпичного ряда.

  4 уровень кладут с левой стороны. Сначала монтируют дверцу зольника. Кирпичную кладку выполняют согласно схеме. Кирпичи должны перекрыть дверцу поддувала. Над зольной камерой делают отверстие квадратной формы. Чтобы получить такое отверстие, нужно укладывать кирпичи особым способом.

  Кладка 5 ряда сопровождается уменьшением зольника. Он укладывается аналогично предыдущему ряду.

  6 уровень укладывают из огнеупорного печного кирпича. На схемах печной кирпич обозначают штриховкой.

  Перед монтажом колосниковой решетки скалывают кирпич. Благодаря этому повысится качество подачи топлива в будущую печку.

  Колосниковая решетка опирается на 5 уровень кладки. При отсутствии огнеупорного кирпича можно использовать обычный.

  Между колосниковой решеткой и 6 рядом кирпичей нужно выполнить зазор в 15 мм. Он заполняется песком и предназначен для компенсации расширения металла, из которого изготовлена решетка. Затем уже созданный П-образный канал печи необходимо перекрыть кирпичами так, чтобы получилось 3 канала. На этом же этапе создается дверца топки. Опорой для нее является 6 кирпичный уровень.

  На рисунке 3 показана поэтапная схема кладки согласно порядовке. Здесь наглядно показано, как нужно укладывать все кирпичные ряды от 1 до 30.

  Порядовка кладки печи №3.

  7, 8 и 9 ряды выполняются одинаково. Высота 9 ряда находится на уровне дверцы топки.

  Затем нужно стесать кирпичи, которые закрывают перегородку топки и левого канала. Это необходимо для нормального поступления газов из топки в канал дымохода.

  10 ряд кладут из печного огнеупорного кирпича. Он должен укладываться строго вертикально. Правильность его расположения необходимо проверить при помощи уровня.

  На него будет укладываться варочный настил.

  Необходимо перекрыть дверцу топки. В последнем ряду оставляют два канала квадратной формы.

  Затем устанавливают заслонку варочной камеры. После этого выполняют перекрытие дверцы топки и монтаж дверцы.

  Оборудуют камеру вентиляции и дымоход. Это позволит безопасно использовать конструкцию и соблюдать правила пожарной безопасности.

  Вернуться к оглавлению

  Строительство дымохода

  Согласно инструкции, варочно-отопительная печка должна иметь дымоход. В инструкции подробно описывается конструкция дымохода и способ отвода газов. Нот ем не менее при строительстве агрегата необходимо учитывать конкретные условия и пожелания хозяев.

  Строительство дымохода является ответственным этапом монтажа всего устройства. От его работы зависит качество и долговечность отопительного устройства.

  https://1popechi.ru/youtu.be/Zt1wwIEZLFA

  В настоящее время создано много конструкций дымоходов, имеющих различные характеристики. Обычно конструкция их примерно одинакова. Однако для печек оригинальных конструкций необходимо создание специального дымохода.

  Ввиду того что существует много различных конструкций дымохода, можно с успехом подобрать подходящую для конкретной печки, которая создается в вашем доме.

  Вернуться к оглавлению

  Особенности укладки варочно-отопительной печки

  Схема отопительной печи с варочной панелью без облицовки.

  В настоящее время порядовка печи является четкой инструкцией, по которой можно построить необходимую конструкцию для отопления дома.

  Преимущества применения порядовки:

  1. Невысокая стоимость. Следуя инструкциям, можно своими руками выложить агрегат. Таким образом, вы сэкономите средства, так как не придется приглашать профессионалов для монтажа устройства.
  2. Существует много схем порядовки. вы сможете выбрать именно ту из них, которая подходит к вашим условиям строительства. Можно построить агрегат, предназначенный только для обогрева. Можно монтировать отопительно-варочную печку, изделие с лежанкой, агрегат с барбекю и другие различные варианты конструкций.
  3. Печку можно выложить за максимально короткие сроки. Конкретная и четкая инструкция дает возможность построить ее быстро и качественно.
  4. Представлена простая и понятная схема укладки рядов, созданная специалистами-печниками.
  5. Перечислены все материалы и дана поэтапная инструкция монтажа печи.

  Инструкции порядовки дают возможность максимально повысить качество монтажа конструкции, создать кирпичную печку, отвечающую необходимым современным требованиям качества, прочности, надежности, пожаробезопасности и долговечности отопительного устройства.

  Схемы отопительных печей из кирпича для дома своими руками

  Не нужно быть печником, чтобы знать, что вариантов отопительных печей довольно много. Есть громоздкие, есть и совсем маленькие, есть с удобной лежанкой, а есть и с плитой и духовкой. Предлагаем вам рассмотреть несколько популярных схем кирпичных печей для дома. Возможно, среди них окажется та самая, которая удовлетворит вас по всем параметрам.

  Выбор модели – дело тонкое…

  Внешний вид, разумеется, не единственный параметр, по которому выбирают печную конструкцию. Гораздо важнее ее отопительные способности.

  Заранее подумайте, как будет располагаться конструкция, учитывая, что ее боковые стенки отдают гораздо больше тепла, чем задняя и передняя хотя бы потому, что они чаще всего больше по площади.
  
  Если дом небольшой, то оптимальным местом для установки является пересечение стен. То есть такая печь, во-первых, будет частично заменять несущие стены, а во-вторых, обогревать все помещения сразу.

  Размер, а точнее, поверхность печи нужно рассчитывать из характеристик помещения, которое будет обогреваться. Например, для неугловой комнаты внутри дома нужна печь меньшего размера, чем для комнаты с одним или двумя внешними углами или прихожей при равной площади самих помещений.

  Рассчитать нужную площадь печной поверхности вы можете сами, но лучше перестраховаться и как минимум этот вопрос решить с помощью специалиста.

  Популярными отопительными моделями являются «голландка», «шведка», «русская», а также печки Быкова, Кузнецова и Подгородникова. Также для загородных домов часто позволят печи-камины с двумя топками – каминной и печной.

  Печь имени мастера Быкова: схема, особенности

  Эта маленькая компактная печка пользуется популярностью, если нужно обогреть небольшой дом. Она не имеет ни плиты, ни духовки, но на ура справится с тем, чтобы поддерживать тепло даже в трех комнатах (при грамотном расположении, разумеется). Так как ширина ее совсем небольшая, сам конструктор назвал ее «толстой и теплой стенкой».

  Стандартные габариты: 51х140х215 (без трубы) или 2х5 ½ кирпича. Из достоинств отметим очень простую кладку без каких-либо сложных конфигураций. Теплоотдача составляет 2400 ккал/ час (по 980 ккал/ час приходится на каждую из боковых частей). Габариты сечения дымоходного канала – 130х260 см.

  Конструкция разделяется на две части – топочный и газоотводящий отсеки. Внизу два канала, вверху – пять. Интересно, что верхние каналы на 2/3 перекрываются кирпичами так, чтобы образовалось «сито». Это «сито» не дает напрямую выходить теплу в трубу.

  Итак, главные достоинства этого варианта: простая кладка; компактность; идеальная замена обычной межкомнатной перегородки.

  Двухколпаковая печка Подгородникова: схема, особенности

  
  Конструкция модели, получившей имя своего мастера, проста и изящна. Система отопления представляет собой двухъярусный колпак. На нижнем уровне поглощается до 80% тепла, которое вырабатывается печкой. Благодаря этому ходить по полу босиком в доме, где топится такая печь, будет всегда тепло.

  Верхняя часть обеспечивает оставшиеся 20%,  на этом уровне дожигаются остатки топлива, благодаря чему эффективность печи повышается. Топить такую печь можно и углем, и дровами.

  Чтобы повысить тепловую нагрузку и не бояться трещин к кирпичной кладке, рекомендуется нижнюю часть конструкции заключить в футляр из металла.

  Имеет несколько размерных вариантов. Габариты большой печи: 102х102х210 см.(высота без трубы) при мощности 4.6 кВт. Размеры малой печи: 77х77х210 см при мощности 2.1 кВт.

  Печь-«шведка» имени Рязанкина: схема, описание модели

  
  Комбинированная отопительная модель с варочной поверхностью – идеальное решение для установки между кухней и жилой частью дома. И если со стороны кухни кладется плита для приготовления пищи, то со стороны жилого помещения нередко обустраивается камин. Важное достоинство конструкции – быстрый нагрев поверхности.

  Эта дровяная печь имеет размеры 102х89 см (основание) и 217 см (высота без трубы). Если вы решили класть еще и камин, то примите к сведению, что его портал выступает еще на 13 см. Мощность, или теплоотдача, составляет 3000 ккал/час.

  Схема кирпичной печи-«шотландки» сложнее, чем предыдущей отопительной конструкции. Поэтому, если вы решили возвести ее своими руками, но не имеете достаточно опыта, лучше сперва сложите ее без использования раствора, чтобы убедиться, что правильно поняли порядовку. Кроме порядовки, обязательно держите перед глазами план конструкции в разрезе, чтобы четко видеть все внутренние каналы.

  Среди «плюсов» назовем эффективность, и расширенные возможности (обогрев и приготовление пищи).

  Русская печка: схема и особенности

  
  Схемы русской печи также весьма популярны, так как эта конструкция при регулярном использовании дает КПД порядка 80%. Кроме того, она впечатляет своими эстетическими характеристиками и дополнительно выполняет функцию устройства для приготовления пищи, а также лежанки.

  Но стоит знать, что эта конструкция не терпит никаких изменений. Поэтому это один из немногих случаев, когда можно говорить действительно о канонической схеме, к тому же довольно непростой.

  Строительная механика также имеет свою специфику. Это связано с тем, что все части конструкции взаимодействуют друг с другом посредством углов. Из этого следует, что все углы выкладываются строго по существующим правилам.

  Ключевые моменты кладки вы можете видеть на рисунке-схеме.

  «Голландка»: достоинства, схема

  
  Особенность, по которой можно узнать «голландку» — сложная система каналов, за счет которой увеличивается путь дыма до выхода в дымоход, а следовательно, это увеличивает теплоотдачу всей конструкции. В классическом варианте не имеет колосниковой решетки и поддувала, однако в современных схемах это условие зачастую не выполняется. Одним из достоинств можно назвать простую адаптацию под нужды конкретного дома.

  Вы можете найти много схем, так как даже сама форма печи может быть и прямоугольной, и круглой, и угловой. Также различаться могут и размеры. Для обогрева комнаты площадью до 20 м2 используется малая «голландка», а для помещения площадью до 60 м2 – большая «голландка».

  Рекомендуем вам не начинать работы по кладке отопительной печи из кирпича, пока вы не посмотрите видео ниже. Возможно, оно даст ответы на вопросы, которые мы не смогли освятить в этом обзоре.

  Кирпичные печи

  Из кирпичной печи лучше получается пицца. Я строю кирпичные печи для коммерческих и жилых помещений по всему Северо-Востоку. С 1979 года я также стал экспертом в проектировании, строительстве и реставрации настоящих печей для выпечки ульев.

  С кирпичной печью Catmount вы можете добиться надежных и стабильных результатов, которые трудно сопоставить с другими дровяными печами. Кирпичные печи Catamount есть в лучших ресторанах Новой Англии. Моя команда и я строим коммерческие и жилые кирпичные печи по всему Северо-Востоку с 1979 года.Каждая кирпичная печь, которую я создаю, уникальна и создана вручную на месте в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Пожалуйста, смотрите фотографии реализованных проектов справа.

  За прошедшие годы я также стал экспертом в проектировании, строительстве и реставрации настоящих ульевых печей для выпечки дома.

  Каждая кирпичная печь Catmount воплощает в себе тонкую ручную работу. На изготовление кирпичной печи на заказ у 4 рабочих обычно уходит около 3 недель.

  После того, как бетонное основание сформировано и установлен очаг (мы часто используем мыльный камень, так как он поглощает тепло в 3 раза быстрее, чем кирпич), устанавливаем деревянные формы для купола.Затем мы наносим высокопрочный огнеупорный кирпич на форму купола и наносим раствор. Можно установить скрытое освещение духовки, чтобы, когда огонь погас, повар все еще мог видеть готовящуюся пищу внутри. Для застывания раствора требуется около 2 недель.

  Сразу после снятия деревянной формы соскабливаем и очищаем внутреннюю часть. Вы можете приступить к приготовлению примерно через две недели. Начните с небольших костров, затем увеличивайте размер каждый день, пока верхняя часть купола не достигнет температуры от 1600 до 1800 градусов по Фаренгейту, а очаг — от 700 до 900 градусов по Фаренгейту.

  Я проектирую, конструирую и реставрирую настоящие ульевые печи для выпечки дома. Это миниатюрные версии больших ресторанных печей для пиццы, которые я строю, и они могут готовить и делать все так же, как их старшие братья. Они имеют размер от 3 до 4 футов в диаметре, и они могут быть отделаны кирпичом или лепниной.

  Эти печи на заднем дворе отлично подходят для домашних развлечений, во внутреннем дворике или у бассейна. Готовьте в них куриные шашлыки или запекайте лосось на дубовой доске. Еда, приготовленная таким образом, очень вкусная, и, поскольку на пути нет двери, вы можете наблюдать, как готовится ваша еда.Отличное развлечение! Каждая кирпичная печь, которую я создаю, уникальна и создана вручную на месте в соответствии с вашими индивидуальными требованиями. Моя команда и я поедем куда угодно, чтобы построить для вас печь.

  Построение небольшой кирпичной печи в стиле Скотта

  Поднимитесь, привет и все,

  Как и вы, СН, я построил бочкообразный свод дизайна AS, очень большой массы, с подом размером 4 x 3 фута. Только недавно я получил ИК-пистолет, который я использую в основном в демонстрационных целях во время обучения. Во время сборки установил четыре термопары: очаг, плита, купол, облицовка.Со временем я обнаружил, что они наиболее полезны, особенно потому, что температура массы и внутри кирпича , а не температура поверхности, говорят мне, сколько последовательных выпеканий я могу получить и насколько быстро температура пода и купола со временем упадет. Я вообще не использую датчик температуры воздуха, потому что я обнаружил, что он может вводить в заблуждение, если только я не готовлю курицу. Несколько мыслей для будущих строителей.

  Что касается изоляции, я, как и вы, засыпал корпус рыхлым вермикулитом, но это было восемь лет назад.С тех пор я установил / построил много печей — и многому научился. В разделе «Воскрешение» вы обнаружите, что в наши дни я использую комбинацию керамического высокотемпературного ватина и литого изолятора под названием Matrilite 18. Вместе это намного, намного лучшие изоляторы, дюйм за дюймом, чем вермикулит / перлит мог когда-либо надеяться. быть. Это больше работы, конечно, и это дороже, конечно, но сколько раз это будет сделано на одной духовке?

  Хотя я очень уважаю покойного Алана Скотта, использование уголка / перемычки для перекрытия зазора над горловиной духовки — не такая уж «горячая» идея.В наши дни я перекрываю щель специальной литой перемычкой, сделанной из кастита. Он имеет те же свойства расширения / сжатия, что и огнеупорный кирпич. Железо не работает и может привести к растрескиванию над ним в куполе и на фасаде.

  Я последовал рекомендациям AS для слоя вермика / портландцемента под плитой. Однако это тепловое слабое место в этих печах, потому что слой изолятора не такой уж и большой. После обжига печи в течение нескольких месяцев (действительно, очень сухой) я добавил слой теплоизоляционной плиты толщиной в два дюйма (по названию K-Fac, но есть и другие торговые марки) под верминовый слой.Эта модернизация позволила значительно улучшить удержание тепла, особенно потому, что я нахожусь в Онтарио и использую печь круглый год.

  Посетите сайт Chicago Fire Brick в Интернете, чтобы найти изоляторы и бетонные изделия.

  Надеюсь, что все это поможет.

  CJ

  Строительство моей печи на дровах — Конструкция Проходная часть 2… Пол печи, купол и вентиляционное отверстие в дымоходе.

  Теперь, когда плита из двух частей готова, пришло время выложить пол печи, так как это будет наш следующий строительный проект, и поэтому использование этой стойки в соответствии с OSHA необходимо для обработки любых неровностей в процессе строительства. .Уже определив, что диаметр моей духовки 38, я отмечаю центральную линию и начинаю класть кирпичи. То, что часто упускают из виду, — это узор кирпича. Примите во внимание тот факт, что вы будете задвигать кожуру пиццы в духовку…. много. Меньше всего вам хочется видеть, как ваш шедевр пиццы отлетает от него и падает вниз головой на пол, потому что кожура внезапно остановилась. Положите кирпичи под углом, чтобы этого не произошло. Я выбрала рисунок «елочка» 45 *, потому что он мой любимый и, на мой взгляд, на него приятно смотреть.Но вы также можете выполнить скрепление под углом. Если у вас есть губы, вы можете использовать угловую шлифовальную машину, чтобы отшлифовать край до уровня.

  На этой фотографии вы видите, что пол уложен шире стены купола .. это было сделано, потому что кирпич был ровным и между первым слоем и полом не было раствора, мне удалось получить помощь от лучших столяры Глазго. Также кирпичи перекрытия укладываются на слой песка, смешанного с огнеупорным материалом (мы использовали шлак от резки огнеупорного кирпича).Эта смесь использовалась для создания ровной поверхности для укладки кирпича, а после высыхания позволяла кирпичу расширяться и сжиматься. Нет необходимости укладывать пол в огнеупорный раствор. Стороны пола, закрепленные раствором по внешнему диаметру (не засыпаны). В этом нет необходимости, я просто хотел использовать дополнительный раствор. Установка пола очага внутри купола упрощает замену кирпича, но вероятность того, что вам придется заменить весь пол, мала или равна нулю, если вы используете огнеупорный кирпич.Я рекомендую вырезать пол, если вы используете мягкий красный кирпич, терракотовую плитку или итальянскую плитку Biscotti.

  Есть два типа куполов, которые вы можете построить. Неаполитанский купол с низким потолком или тосканский купол с высоким потолком. Я выбрал тосканский, потому что планировал построить съемные решетки для выпечки хлеба… этого не произошло, потому что мы переехали… c’est la vie. Весь кирпич, используемый в тосканском куполе, наполовину выполнен из кирпича, за исключением вентиляционного отверстия, и предназначен для средних нагрузок. Я предпочитаю использовать кирпич с низкой нагрузкой, потому что он имеет более низкую проводимость, что помогает добиться более сбалансированной выпечки, то есть вы не обжигаете одну поверхность до того, как закончите выпечку другой.в будущем об этом будет больше, так как это важное соображение перед строительством. Далее начинаем добавлять ряды из кирпича… ..

  Арочный проем должен составлять 62% — 64% от общей высоты купола, и эта формула, как правило, широко распространена. С тех пор я видел, как гнев 60% -65% отлично работает. Взаимосвязь между отверстием духовки и вентиляционным отверстием очень важна, и в следующих публикациях мы будем обсуждать это. Глядя на изображения, обратите внимание на карандашные линии на вентиляционной площадке, которые представляют стенки вентиляционных отверстий по отношению к арке духовки.Обязательно оставьте отверстие не менее 1/2 дюйма, которое будет выступом для дверцы духовки. Слесарь недалеко от Сакраменто, Калифорния, предоставит дешевую надежную защелку. Я оставил 1 дюйм для дополнительного места. Ниже вы можете увидеть, как купол обретает форму, я бы также добавил, что попробуйте эту структуру, только если вы уверены. Есть такие профессионалы, как https://www.octopusskirting.com.au/, которые помогут вам построить купол за несколько минут. Это гарантирует, что структура будет натянутой, и вы останетесь в безопасности. Плоский ряд кирпича будет выступом для глиняного дымохода.До сих пор я не использовал никаких форм при строительстве. Я видел предложения, которые включали форму для песка, мяч для упражнений и деревянные полоски. Я хотел видеть свою работу в том виде, в каком я ее строю, поэтому для меня не было никакой формы. Я рекомендую использовать какую-нибудь форму для тех, у кого нет опыта кладки, чтобы вы могли просто сосредоточиться на строительстве и наслаждаться процессом. Крупный план купола. Стыки большие, потому что их не будет видно, поэтому я не стал резать конический кирпич. Этот стиль арки называется грубой аркой. Для создания конструктивно прочной арки необязательно разрезать каждый кирпич (voussior).Вырезанные вуссоры в арке (топорная арка) приятнее смотреть, чем грубая арка, но все это дело вкуса. На этом. Я вставил небольшие клинья из огнеупорного кирпича между кирпичами в арке, чтобы зазор не был полностью заполнен строительным раствором.

  Последние несколько курсов становились крутыми, так что теперь пришло время для формы.Я использовал пару кусков пенопласта и сделал четверть арки, чтобы ее можно было снимать и поворачивать, не задевая стены. Это ускорило меня, потому что угол купола становился крутым, а кирпичи хотели скользить, из-за чего я дольше удерживал их на месте. С помощью формы я мог класть 3 кирпича за раз, и ее было приятно использовать для проверки моего внутреннего профиля.

  Другой вид….

  Купол был увенчан другим курсом и центральным ключом из трех частей.

  Завершив купол, я перешел к вытяжке и дымоходу.Построение вентиляционного отверстия аналогично конструкции печи с цилиндрическим сводом, за исключением того, что в центре есть отверстие. Помните, что вентиляционное отверстие — это отверстие для дымохода и место, где дым и избыточное тепло распространяются при выходе из печи.

  Здесь вы видите отверстие для дымохода. На самом деле я построил там небольшую коптильную камеру … похожую на камин. В этом нет необходимости, но мне хотелось сделать такую… это, конечно, не повредило. На картинке ниже вы можете увидеть внешний край арки духовки и выступ, созданный для размещения дверцы напротив него.Дверца используется как съемная заслонка во время обжига или выпечки, когда нет огня или углей, и вам нужно, чтобы тепло не выходило из духовки.

  Pt 3 будет закрывать в строении и завершать…. Скоро.

  Топ-3 вопроса о каменных печах для пиццы. # 3 Особенности ответов от знаменитого шеф-повара

  Многие домашние повара ищут идеи для создания своего кулинарного репертуара. Один из способов достичь этой цели — взять уже знакомое блюдо и приготовить его в совершенно новом контексте.Отличным кандидатом для этого подхода является пицца, которая приобретает совершенно новое измерение вкуса при приготовлении в дровяной каменной печи.

  Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы добавить каменную печь для пиццы на свой задний двор, вам следует проверить дровяную печь для пиццы от Mason-Lite. Эта популярная печь поможет вам построить летнюю кухню своей мечты. Прежде чем строить каменную печь, вы должны узнать, как она работает и как с ее помощью расширить возможности приготовления пиццы.

  Если у вас есть собственная печь для пиццы или у вас есть опыт ее использования, мы будем рады получить от вас известие.Ваш опыт может быть ценным для других, изучающих преимущества приготовления пиццы в дровяной печи на открытом воздухе.

  • Вы когда-нибудь готовили пиццу в дровяной печи?
  • Каковы преимущества каменной печи на летней кухне?

  Поделитесь своими комментариями в свободном месте ниже.

  Вопрос 1: Как работает печь для каменной пиццы?

  Каменная печь состоит из кирпича из огнестойкого материала. Традиционные каменные печи появились еще во времена Римской республики.В средневековой Европе большие каменные печи часто строили для обслуживания целых общин. Они приобрели популярность в Америке во времена колониального периода и до сих пор широко используются, в основном для приготовления пиццы и особого домашнего хлеба. Часто при строительстве каменных печей использовались камни, кирпич или саман. Печь для пиццы Mason-Lite предлагает новый дизайн печи для пиццы, сохраняя при этом функциональность.

  Во многих современных каменных печах используется огнеупорный бетон — термостойкий материал, способный выдерживать высокие температуры в течение длительного времени.Те, которые построены специально для хлеба, могут иметь более тяжелую конструкцию, чтобы выдерживать нагревание в течение нескольких часов. Печи для пиццы могут быть легче, поскольку время приготовления обычно меньше.

  Каменные печи работают за счет улавливания лучистого тепла от огня. Этот огонь может находиться непосредственно внутри духовки или в топке, отводящей тепло в духовку. Каменные печи с фронтальной загрузкой, как правило, очень теплоэффективны. Это означает, что духовка может сохранять тепло для более длительного времени выпечки, если это применимо.

  Вопрос 2: Как развести огонь в печи для каменной кладки?

  Вы можете использовать множество доступных материалов, чтобы развести и разжечь огонь в печи для пиццы.Для растопки, которую вы используете для разжигания огня, вы можете выбрать бумагу, сухую кисть или траву и небольшие веточки. Вы также можете собирать упавшие ветки или покупать поленья для разведения огня.

  Создание успешного огня требует практики, но вы можете следовать трем ключевым советам по созданию огня, чтобы начать работу:

  • Используйте достаточно материала для растопки: чтобы развести огонь в печи для пиццы, вы можете начать с большего количества материала для растопки, чем вам нужно. Если пожар погас, может быть трудно возобновить огонь.Лучше сделать это правильно с первого раза. Сделайте ровный слой растопки, используя смесь материалов.
  • Слой материалов: всегда накладывайте предметы, которые вы планируете сжигать. Положите материал с самым быстрым горением на дно, а материал с более медленным горением сверху. Например, нижний слой может состоять из бумаги и веток, а средний — из веток, а верхний — из бревен.
  • Облегчение воздушного потока: оставляйте зазоры между бревнами для создания хорошего воздушного потока. Это важно для подпитки вашего огня.

  Многие горящие печи для пиццы могут очень быстро стать горячими. Жара спадает, сначала быстро, но затем со временем медленнее.

  Вопрос 3: Как приготовить пиццу в каменной печи для пиццы?

  Часто пиццу можно полностью приготовить в каменной печи всего за одну-две минуты. Это означает, что вы можете создавать уникальные пиццы для каждого члена вашей семьи, чтобы удовлетворить их индивидуальные вкусовые предпочтения. Вы также можете устроить вечеринку с пиццей и позволить своим гостям приготовить пиццу на заказ.

  У поваров и любителей кулинарии есть свои любимые рецепты пиццы в дровяной печи. В этом видео знаменитый шеф-повар Джейми Оливер делится своими любимыми советами по приготовлению пиццы в дровяной печи:

  • Отодвиньте огонь в сторону, чтобы освободить место для приготовления пиццы. Стены и камера вашей духовки сохраняют тепло, поэтому пицца не должна соприкасаться с огнем.
  • Начните с добавления небольшого количества муки в тесто.
  • Перед добавлением теста или пиццы убедитесь, что на вашей Pizza Peel есть корловая мука.
  • Слегка добавляйте начинки, чтобы не перегружать пиццу.
  • Добавить легкий слой соуса
  • Если вы используете свежие травы, добавьте к ним масло перед тем, как класть их в пиццу.
  • Знайте, что высокая температура печи для пиццы может вызвать естественные неровности и рябь на поверхности пиццы.
  • Выньте пиццу, дважды переверните ее во время приготовления и снова поставьте в духовку для равномерного нагрева.

  Помня эти семь советов, вы сможете приготовить вкусную пиццу на дровах в каменной печи прямо у себя на заднем дворе.

  Выберите подходящую печь для каменной кладки для успеха в кулинарии

  Если вы ищете высококачественную печь для пиццы , доверьтесь экспертам Mason-Lite. Наши каменные печи на 50% легче и на 26% меньше, чем продукты конкурентов, что делает их отличным выбором практически для любой наружной среды. Наша команда имеет более чем 100-летний опыт работы в кирпичной промышленности. Кроме того, вся наша продукция на 100% произведена в США.

  Установив печь для пиццы Mason-Lite на заднем дворе, вы сможете порадовать свою семью и друзей аппетитной пиццей, которую готовите специально для них.Вы можете создавать традиционные блюда или использовать необычные ингредиенты для создания собственных рецептов пиццы.
  Если вы собираетесь использовать каменную печь для приготовления пиццы в домашних условиях, мы здесь, чтобы помочь. Сообщите нам, какие у вас есть вопросы:

  • Какие основные соображения вы должны учитывать при выборе печи для пиццы?
  • Как вы планируете расширить свой кулинарный репертуар, добавив в дом печь для пиццы на дровах?

  Поделитесь с нами своими мыслями в свободном месте ниже.Мы с нетерпением ждем вашего ответа.

  Методы строительства кирпичных печей в итальянском стиле

  Способы строительства кирпичных печей. Добро пожаловать в Gappsi, меня зовут Джузеппе Аббранкати, и я покажу вам конструкцию и модели наших кирпичных печей. У нас есть 5 различных стилей, и мы выставили их в выставочном зале Gappsi, чтобы вы могли их увидеть лично. Кирпичные печи Gappsi на сегодняшний день являются лучшими на рынке,

  Что касается конструкции, материала, из которого она изготовлена, дизайна, отделки и функциональности.Все они имеют стандартную отделку. Что включает в себя лепнину, гальку, камни произвольной огранки и плитку? Мы также предлагаем индивидуальную отделку в соответствии с вашими требованиями, например, персонализированную гравировку ваших любимых картин, нарисованных вручную нашими художниками на внешней стороне

  .

  В рамках наших методов строительства кирпичных печей Мы также можем отразить ваши пожелания на металлической дверце духовки. Если вы хотите купить кирпичную печь и провести достаточно исследований, вы узнаете о Сорренто Бискотто, многие компании, которые используют что-то похожее, например, Сорренто, сделают это очень дорого, а также будут брать с вас больше денег. как модернизация пола духовок.Многие из вас спросят? Что такое сорренто бискотто? Бискотто ди Сорренто — это терракотовый кирпич, изготовленный из глины, которую можно найти только в Италии в регионе Кампания в районе Сорренто на побережье Амальфи. Эта глина богата природными минералами, которые равномерно поглощают, удерживают и отводят тепло; Сделайте процесс приготовления максимально естественным, если использовать кирпичную печь. Разница между сорренто-бисквитным печеньем Gappsi и конкурентами заключается в том, что многие компании заявляют, что используют только основу для духовки,

  Gappsi строит всю печь, пол, стены и купол из одного и того же материала.Метод Gappsi при строительстве кирпичных печей — это традиция, которая насчитывает более 300 лет. Это одна из первых производителей соррентийского бисквита, которая продолжает свою деятельность в Италии сегодня после многих поколений.

  Процесс строительства кирпичных печей Gappsi начинается с сбора глины и хранения ее для сушки. Когда приходит время производить кирпичи, она смешивается, глина превращается в однородную пасту, затем формуется до определенных размеров и дается высохнуть. Процесс сушки длится несколько недель, более мелкие кирпичи укладываются в стопку, а также дают высохнуть естественным путем.Высушенные глиняные кирпичи затем складываются в камеру, а затем дровяной огонь используется в печи ниже, чтобы приготовить глиняные кирпичи на финальной стадии производства. Это готовое терракотовое бискотто из Сорренто для пола и кирпичи, из которых будут построены кирпичные печи Gappsi.

  Вот как мы строим печи Gappsi, начиная с металлического каркаса, который служит фундаментом для духовки; мы наносим изоляцию под бетонное основание, чтобы самая нижняя часть печи оставалась изолированной, затем мы устанавливаем проволочную сетку перед заливкой бетона.Заливая цемент в форму, предварительно настраиваем отверстие для установки будущей газовой горелки. Затем мы начинаем сборку пола, устанавливаем кирпичи из сорренто-бискотто и начинаем возводить стены вокруг, а после завершения первых 2 рядов снимаем пол и заполняем пустоту вулканическим песком, смешанным с каменной солью. Эта комбинация действует как черный пол, который обеспечивает изоляцию и удержание тепла под терракотовым полом духовки.

  Затем над вулканическим песком устанавливают глиняный кирпич «Бискотто ди Сорренто».В этой конкретной духовке мы просверлили отверстие полностью в дне духовки, потому что эта духовка будет иметь газовую горелку и будет работать как с газовым, так и с дровяным огнем. Здесь мы начинаем возводить стены, начиная с установки дверной коробки и резки кирпичей в соответствии с углами двери. Первый ряд кирпичей biscotto di Sorrento устанавливается вертикально по периметру печи. Кирпичи устанавливаются так, чтобы минимизировать воздействие цемента внутри печи между стыками кирпича.Кирпичи укладываются и устанавливаются до совершенства мастерами-установщиками, когда основная стена завершена, верхний ряд кирпичей устанавливается в качестве связующей балки, а форма купола создается с помощью временного купола, сделанного из вулканического песка.

  Купол затем надстраивается, используя ту же технику из обшитых кирпичей, чтобы создать купол внутри печи. Этот процесс используется до завершения строительства кирпичного купола, после чего внешняя часть кирпичного купола покрывается армированным проволочной сеткой слоем из смеси цемента, песка и керамзитовой гальки, дополнительно изолирующей внешнюю корку печи.Это конструкция печи, выполненная из лучших глиняных кирпичей.

  Каждая духовка Gappsi построена одинаково до этого момента, в зависимости от отделки и стиля духовка примет форму желаемой модели. Интерьер каждой печи Gappsi — это воплощение мастерства, красоты и истории традиций, которые не менялись более 300 лет, а внешний вид каждой печи Gappsi отличается большим практичным менталитетом, сделанным из вулканического черного мрамора. который красивый, а также термостойкий.Использование традиционной оболочки духовки,

  Здесь мы строим печь в стиле везувио с сочетанием кирпичного акцента, обращенного к передней части печи, купол дымовой трубы возводится над металлическим каркасом и изолирован. Все купола духовок Gappsi изолированы высококачественным слоем стекловолокна. вторая рама построена снаружи духовки. вся арматура усилена и обернута оцинкованной проволокой. Получена форма вулкана, а также образована полость между печью и внешней оболочкой.

  Истинное мастерство и точное исполнение воплощаются в каждой конструкции кирпичной печи Gappsi. Затем на проволочную оболочку наносится слой цемента; Созданная воздушная камера служит двум целям: обеспечивает дополнительную изоляцию для духовки и делает внешнюю поверхность духовки безопасной и прохладной на ощупь. Окончательная установка верхнего купола, дымовая труба. И модель vesuvio завершена.

  Это наша модель Napolitano, облицованная шпоном речных камней. Это позирование наших мастеров с модельной духовкой Сорренто, стандартная облицованная натуральными камнями случайного размера и кирпичными вставками, и завершение нашей линии кирпичных печей на заказ — это стиль Амальфи, отделанный вручную расписанной плиткой от наших художников. Ваши любимые воспоминания с друзьями. и семья, а также можете выгравировать свое любимое имя на металлической дверце духовки.

  Спасибо, что нашли время, чтобы узнать о наших кирпичных печах и процессе их строительства. Посетите выставочный зал Gappsi, чтобы увидеть наши кирпичные печи и всю нашу уникальную продукцию. Если вы хотите купить кирпичную печь для пиццы, пожалуйста, изучите все и приходите к нам в последнюю очередь. Мы уверены, что докажем вам и вы согласитесь с тем, что печи Gappsi — это кирпичные печи самого высокого качества на рынке.

  Здание печи для пиццы из кирпича на дровах

  Мы почти можем попробовать первую пиццу из кирпичной печи для пиццы прямо сейчас! Ну, почти.

  Заливка плит. Плита печи для пиццы в правом верхнем углу. Залили сразу все, чтобы иметь грузовик

  стоило.

  Поскольку мы приближаемся к выходным № 5 процесса строительства, этот проект, безусловно, был нашим самым трудоемким делом своими руками за всю историю. Но это также было невероятно весело и полезно.

  Особенно, когда мы видим, как кирпичная печь для пиццы очень медленно поднимается с земли. См .: Создание недорогой печи для пиццы на открытом воздухе

  Единственное, что мы выяснили в ходе этого процесса, — это то, что это просто требует времени.Время создавать и закладывать фундамент. Пора строить бетонные стены. Пришло время создать и разлить плиту для духовки. И так далее, и так далее.

  На самом деле это был один невероятный урок в обучении искусству терпения и настойчивости!

  Вот прогресс…

  Процесс строительства кирпичной печи для пиццы

  Проект начался с заливки бетонного фундамента толщиной 8 дюймов. Мы решили построить летнюю кухню и место для гриля на одной территории, поэтому сформировали и то, и другое одновременно.Используя несколько кусков пиломатериалов размером 2 x 8 дюймов, мы выровняли форму, чтобы создать основу размером 46 x 60 дюймов. Мы также выкопали ямы шириной 10 дюймов в каждом углу подушки на глубину 30 дюймов. Это предотвратит смещение подушки в мороз и оттепель в зимнее время.

  Основание бетонной стены кирпичной печи для пиццы

  Затем мы добавили немного гравия в основание, старую металлическую ограду и арматуру, а затем залили бетон. Площадка была готова, и мы были готовы к выходным №2 — возведению стен из блоков.

  Мы создали стены из цементного блока 8 ″ x 16 ″, по ходу заделывая каждый шов раствором. Это была наша первая попытка заложить блок. Для пары новичков, когда мы разобрались с процессом, это было действительно весело. Всего на создание всего кадра ушло 44 блока.

  Когда мы закончили, основание печи было 27 дюймов в высоту, с центральным отделением для дров для огня. Затем была бетонная плита основания печи для кирпичной печи для пиццы!

  Мы создали форму прямо на стенах из блоков, используя старую фанеру и брус размером 2 x 6 дюймов.Затем мы приступаем к смешиванию мешка за мешком из высокопрочного бетона, чтобы заполнить форму. Я почти уверен, что никто из нас не сможет переехать в течение двух дней после тех выходных.

  Обратите внимание на то, что в следующий раз можно самостоятельно арендовать небольшой миксер! Мэри никогда больше не поверит мне, когда я использую термин «на самом деле не так уж и плохо сделать это самим вручную»!

  Заливка верха. Мы добавили сетку и арматуру, чтобы помочь удерживать верх плиты

  .

  И это подводит нас к усилиям на этих выходных. Ступенчатый камень для покрытия базовых стен и обжиг огнеупорных кирпичей для создания поверхности для приготовления пиццы в печи.

  Для внешней стороны слоя духовки мы использовали старый кирпич в тон патио. Они не нагреваются, поэтому мы можем хотя бы использовать их для видимой кромки. Сегодня мы положим огнеупорный кирпич размером 4 x 8 дюймов в центр, чтобы сформировать поверхность для приготовления пищи.

  Для облицовки стен основания печи из кирпича мы используем камень drystack. Он сделан из цемента и по цене 4 доллара за квадратный фут был недорогой альтернативой настоящему камню. С минометом это тоже очень легко получается, что является еще одним большим преимуществом.

  Проект, каким он выглядел вчера вечером после вчерашнего прогресса.

  В следующие выходные мы создадим арку и начнем строить настоящую печь! Чтобы построить купол, нам понадобится 145 огневых кирпичей. Как только это будет завершено, все, что останется, это покрыть варочную камеру двухдюймовым изоляционным бетоном. Тогда — пора развести первый костер.

  Надеюсь, примерно через 3 недели мы сможем представить вам наш последний пост — возможно, с изображением нашей первой пиццы!

  Happy Pizza Making and Eating — Джим и Мэри

  Если вы хотите получать наши статьи «Сделай сам», «Садоводство» и «Рецепты» каждую неделю, вы можете подписаться на рассылку по электронной почте в самом низу этого поста.Вы также можете ставить лайки и подписываться на нас в Facebook, Twitter или Instagram, чтобы получать все наши последние советы и статьи. Эта статья может содержать партнерские ссылки.

  Настоящие кирпичные печи: кирпичная печь Стоимость

  [Это ПРИМЕЧАНИЕ, добавлено 19 ноября 2018 г.]
  Я призываю всех, кто интересуется приготовлением пищи в дровяной печи, изучить варианты, соответствующие их бюджету, времени и способностям. Если после прочтения этого поста вы обнаружите, что, построив его самостоятельно или построив менее дорогостоящие материалы, вы получите духовку раньше, то проверьте сообщения, относящиеся к вашей ситуации.Если у вас есть возможности и / или материалы и вам нужна помощь от TBO в строительстве печи, свяжитесь со мной. Мой бизнес разделен на две отдельные части: полное ремесло строительства кирпичных печей И предоставление информации и поддержки, чтобы у вас была духовка раньше, чем позже. Любой из них у меня работает. Я также хочу, чтобы духовка работала на вас. Чао,
  Дэвид Нойфельд — печи True Brick

  . Также проверьте сообщение от 19 сентября 2016 года для сравнения с другими производителями.
  [ЭТО ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ БЫВШЕЙ ПОЧТЫ, ПЕРЕСМОТРЕННАЯ 22 НОЯБРЯ 2015]

  Духовка возрастом 3000 лет в Помпеях

  Поскольку это один из самых просматриваемых постов в этом блоге, я чувствую себя обязанным обновлять его по мере появления новой и важной информации.
  Наш опыт крупных покупок говорит нам, что мы можем ожидать, что наши автомобили и дома потребуют капитального ремонта в течение пятнадцати лет (максимум) с момента покупки. Brick духовок, построенных так, как они были построены тысячу лет назад, служат в сорок раз дольше.За исключением высокотехнологичных изоляционных материалов, которые экономят топливо, печи, которые я строю, похожи на те древние.
  Прошло много лет с тех пор, как я пытался дать тем, кто заинтересован в покупке кирпичной печи, твердую оценку стоимости.
  В в те годы я построил много кирпичных печей и советовался с другими. Ответ на вопрос …
  Что именно ты хочешь? Я признаю, что это НЕ правильный ответ, но это самый важный вопрос, на который нужно ответить.

  Brewster Academy 54 «Духовка от TBO

  Потому что Я создаю кирпичные печи на заказ, специально для людей и их уникальных места и требования, ответ на группу вопросов приведет прямо и эффективно в духовку по определенной цене.Так и будет, что еще более важно, чтобы духовка работала безупречно.

  Чтобы изучить это и получить от меня личный ответ , перейдите по адресу: http://truebrickovens.com/ и нажмите « Ваш контрольный список » .

  С осени 2015 года я начал указывать точную стоимость ядер различных размеров.
  

  Вытягивание лицевой дуги для завершения сердечника. Да, это Калифорния.

  
  

  кирпичи нестандартной резки

  Готовый сердечник для кожуха

  Ядро печи состоит из теплоизоляции блока и дна купола, печи ротовые и торцевые арки, изоляция над куполом и дымоход.

  
  Ядра стоят 8000 долларов за 36-дюймовый внутренний купол. 42-дюймовый сердечник — 10 тысяч долларов; 48-дюймовая сердцевина стоит 12 тысяч долларов. И т.д. Печи большего размера могут быть построены с точным приращением с соответствующим увеличением стоимости. Поскольку это специальные купола, мне не нужно создавать стандартные размеры.
  Недавно один заказчик сравнил стоимость моей сборки духовки с ценой на поставку высококачественного комплекта (заполните поле … из другой страны). Моя сборка на месте была конкурентоспособной. В результате получилась настоящая кирпичная печь, построенная из американского кирпича каменщиком-ремесленником.

  Уличная печь, кухня и терраса от TBO

  Факторы, влияющие на стоимость: места, требующие усиления основания пола, труднодоступные места и места, где нормы требуют определенных изменений. Я легко справился со всеми этими условиями.

  Вот несколько категорий печей и вариантов их использования:
  

  Кирпичная печь в зимнем саду

  1. Жилая или домашняя кирпичная печь.Обычно внутренний диаметр 36 дюймов, если у вас не сумасшедшие вечеринки; тогда 42 дюйма или больше.
  2. Наружная кирпичная печь, часто являющаяся частью уличных развлечений и кухонного пространства. Моя давняя компания: North Star Stoneworks northstarstoneworks.com может строить из духовки и интегрировать ее в ландшафт.
  3. Внутренняя кирпичная печь, разумный выбор в суровых климатических условиях, где идет дождь, снег, жуки, ветер и местные банды или соседи могут быть проблемой. Эти духовые шкафы могут вписаться в обычную кухню, разместив объем духовку в отбойном месте рядом с кухней.Соответствует кодексу, Дымоходы с изоляцией из нержавеющей стали упрощают выпуск выхлопных газов пары. Внутренние духовые шкафы TBO теперь имеют каналы для подпиточного воздуха, так что это плохо проблемы с сквозняками и инфильтрация воздуха устранены.
  4. Пекарские кирпичные печи, способные производить сотни хлебов в день и оставаясь при температуре в течение длительного времени. У этих духовок есть лишняя масса в куполе и дополнительная изоляция под полом и над куполом. Они используются для приготовления большого количества еды, от пиццы до жаркое, хлеб и запеканки медленного приготовления.
  5. Переносные кирпичные печи для предприятий общественного питания, которые хотят готовить на месте.

     Портативная 48-дюймовая печь для 50 местных ресторанов в штате Мэн (2015)

  
  Вышеупомянутые пять категорий начинают определять стоимость. Другой фактор — стиль. Духовки варьируются от внешней отделки, то есть очень простые в разработке детали, такие как каменные крыши, специальная черепица и кирпичная кладка, камень и даже фрески.

  Что Я могу сделать для всех, кто интересуется (см. Контрольный список TBO на веб-сайте), отвечает на подробный запрос с фотографиями и желаемыми характеристиками.Если после разговаривая с вами, у нас есть четкое представление о духовке, которую вы хотите, точное сумма затрат будет следовать. Тогда вы узнаете истинную стоимость.

  Пожалуйста примечание: заводы, такие как те, которые производят сотни литых огнеупоров. снаряды, которые вы можете купить, могут положить на их штампованный продукт, потому что все они идентичны. Скрытые издержки окончание работы и долговечность духовки не упоминаются.

  (Добавлено 8 июля 2014 г.)
  Учитывая внимание, которое привлекла эта конкретная публикация, я отмечу еще один фактор стоимости в предоставленной информации:
  

  TBO 54 «в Pietree Orchard

  Правильно построенная кирпичная печь — одно из самых рентабельных вложений, которое вы можете сделать.Неправильно построенный, это может стать большим разом. Вот почему так много сообщений в этом блоге предлагают информацию о том, как построить духовку. Даже если вы не строите ее сами, ВАМ нужно знать, что входит в успешный проект кирпичной печи. Вы или ваш местный каменщик, какими бы благими намерениями вы ни были, возможно, никогда не построили успешную кирпичную печь. Технические детали кирпичных печей, хотя и не «ракетостроение», специфичны для этого устройства. Существуют десятки книг и ютубов о продуктах, которые называют «кирпичными печами».
  Строители печей в Помпеях, а также по всей Европе и Северной Америке (представляющие более трех тысяч лет опыта) усовершенствовали куполообразную кирпичную печь. Любой другой дизайн — это постиндустриальная версия. Достаточно сказано. Удачи.
  Более ранняя версия этого поста показана ниже:

  Во время выставок дома и сада сотни людей говорят со мной о кирпичных печах. Хотя многие (в основном ребята) хотели построить его сами, и я рад предоставить ноу-хау (как показывают прошлые сообщения в блогах), наиболее частым вопросом был: «Сколько они стоят?».
  Это законный вопрос для всех.Естественно, что чем меньше печь, тем меньше ее стоимость. Поскольку у меня, как каменщика, был негативный опыт использования сборных печей, я строю исключительно из огнеупорного кирпича, я могу сказать, что по сравнению с некоторыми сборными дровяными печами, мои кирпичные печи конкурентоспособны.

  Но людям нужны точные цифры, поэтому я возьму в скобки затраты, указав на небольшие печи (внутренний диаметр 30 дюймов) с простой отделкой. Духовки большего размера, портативные духовки, внутренние духовые шкафы и более масштабные проекты, такие как проектирование всего пространства для развлечений на открытом воздухе или комнаты стоимость дополнения, как правило, устанавливается индивидуально, потому что детализация очень специфична.

  Любой, кто заглянет на рынок в поисках комплектов сборных огнеупоров и специальных кирпичных печей, обнаружит, что диапазон начинается примерно с 2 тысяч долларов (без учета действительно дешевых материалов) и достигает максимума в диапазоне 20 тысяч долларов.

  Кирпичные печи ручной работы используют доступные обычные материалы (огнеупорный кирпич, огнеупорный раствор и изоляционные материалы, бетонные блоки, кирпич, камень и тяжелые каменные столешницы) и создают кирпичные печи, уникальные для вашей среды и ваших желаний.
  

  
  Я считаю, что люди, которые уже являются заядлыми поварами, видят в дровяной кирпичной печи святой Грааль повара, и не зря.Возможно, у них на кухне уже есть ассортимент за 6000 долларов. Вот где сравнение затрат становится справедливым. Что вы потратите? Думайте о настоящей кирпичной печи как о ценовой категории подержанного автомобиля; тот, который никогда не потребует ремонта или замены масла, лобовое стекло не потрескается или шины не износятся. Он станет центром вашей кулинарной жизни, и каждый раз, когда вы открываете дверь, из него будет выходить отличная еда.

  Это то, что я сказал два года назад. Сравните с первой частью этого поста на предмет сходств и различий.

  POST, POST Script:
  Сотни продуктов появились на рынке в результате стремительного роста интереса к кирпичным печам. Каждый из этих продуктов пытается дать потребителю ощущение «кирпичной печи» с наименьшими затратами. В некотором смысле это хорошо. Не каждый может построить или позволить себе настоящую кирпичную печь. Изобретать способы имитации кулинарных качеств каменной массы — задача промышленности. Это было сделано практически с каждым когда-либо изобретенным устройством. Каким бы соблазнительным ни было для меня стать «дилером» компании, предлагающей промышленные дровяные печи, я продолжу гордиться и получать удовольствие от изготовления кирпичных печей на заказ в традициях настоящих каменщиков-ремесленников.
  Следите за новостями о мастерских по изготовлению кирпичных печей , которые позволят людям построить кирпичную печь во время проведения мастерской, тем самым сэкономив им часть затрат, давая им возможность участвовать в процессе и позволяя другим изучить основы кирпичной кладки печей.

  .
  « Предыдущая 1 2 3