Мельница фото: D0 bc d0 b5 d0 bb d1 8c d0 bd d0 b8 d1 86 d0 b0 картинки, стоковые фото D0 bc d0 b5 d0 bb d1 8c d0 bd d0 b8 d1 86 d0 b0

Янв 21, 1980 автор alexxlab Разное

Ветряная мельница — устройство, принцип работы, история, фото: Самые красивые дома

Ветряная мельница – это мельница, преобразующая энергию ветра в энергию вращения с помощью лопастей называемых парусами, в отличие от водяной мельницы, использующей энергию потока воды. Много веков назад, ветряные мельницы, как правило, использовались для измельчения зерна, в качестве привода для водяного насоса либо для выполнения обеих задач. Большинство современных ветряных мельниц имеют форму ветровых турбин и используются для выработки электроэнергии; ветряные насосы используются для перекачки воды, осушения земель или выкачивания подземных вод.

Ветряные мельницы в древности

Ветряная мельница греческого инженера Герона Александрийского, изобретенная в первом веке нашей эры, является наиболее ранним примером использования энергии ветра для приведения в движения механизма. Другим примером древней ветрового привода является молитвенное колесо, используемое в Тибете и Китае в начале 4 века. Также есть сведения, что в Вавилонской империи Хаммурапи планировал использование энергии ветра для своего амбициозного проекта по орошению.

Горизонтальные ветряные мельницы

Первые запущенные в работу ветряные мельницы имели паруса (лопасти), вращающиеся в горизонтальной плоскости, вокруг вертикальной оси. По словам Ахмада аль-Хасана ветряные мельницы были изобретены в восточной Персии, персидским географом Эстакхири в девятом веке. Подлинность сведений о более раннем изобретении ветряной мельницы вторым халифом Умаром (в течение 634 — 644 годов н.э.) ставится под сомнение на основании того, что сведения о ветряных мельницах появляются лишь в документах датируемых десятым веком.

Мельницы того времени имели от шести до двенадцати лопастей покрытых тростником или тканевым материалом. Эти приспособления использовались для измельчения зерна или добывания воды, и довольно сильно отличались от более поздних европейских вертикальных ветряных мельниц. Первоначально ветряные мельницы получили широкое распространение на Ближнем Востоке и в Центральной Азии, а затем постепенно стали популярными в Китае и Индии.

Подобный тип горизонтальной ветряной мельницы с прямоугольными лопастями, используемой для орошения, также можно найти в тринадцатом веке в Китае (во время правления династии Цзинь на севере), открытой и привезённой в Туркестан путешественником Елюем Чуцаем в 1219 году.

Горизонтальные ветряные мельницы в небольшом количестве присутствовали на территории Европы в 18-м и 19-м веках. Наиболее известными, из сохранившихся до наших дней, являются Мельница Хупера в графстве Кент и мельница Фаулера в Баттерси в окрестностях Лондона. Вероятнее всего, мельницы существовавшие на территории Европы в те времена были независимым изобретением европейских инженеров времен промышленной революции; конструкция европейских мельниц не была заимствована у восточных стран.

Вертикальные ветряные мельницы

Относительно происхождения вертикальных ветряных мельниц дебаты историков продолжаются до сих пор. Из-за отсутствия достоверных сведений невозможно ответить на вопрос являются ли вертикальные мельницы оригинальным изобретением европейских мастеров или конструкция заимствована у ближневосточных стран.

Существование первой известной мельницы в Европе (предполагается, что она была вертикального типа) датируется 1185 годом; она была расположена в бывшем селе Видли в Йоркшире в устье реки Хамбер. Помимо этого, существует ряд менее надежных исторических источников, согласно которым первые ветряные мельницы в Европе появились в 12-м веке. Первым назначением ветряных мельниц было измельчение зерновых культур.

Козловая мельница

Существуют данные, согласно которым самый ранний тип европейских ветряных мельниц носил название post mill, названный так из-за большой вертикальной детали, составляющей основную конструкцию мельничного стана.

При монтаже корпуса мельницы таким образом она получала возможность вращаться по направлению ветра; это позволяло работать более продуктивно в северо-западной Европе, где направление ветра изменяется с короткими интервалами. Основания первых козловых мельниц вкапывали в землю, что обеспечивало дополнительную опору при повороте. Позже была разработана деревянная опора получившая название эстакада (либо козлы). Она была обычно закрытой, что давало дополнительное место для хранения урожая и обеспечивало защиту во время неблагоприятных погодных условий.

Этот тип ветрянных мельниц был наиболее распространенным в Европе до девятнадцатого века, до тех пор пока мощные башенные мельницы не заменили их.

Полая (пустая) козловая мельница

Мельницы этой конструкции имели полость, внутри которой размещался приводной вал. Это давало возможность поворачивать конструкцию по направлению ветра прилагая меньше усилий, чем в традиционных козловых мельницах, а также не было необходимости поднимать мешки с зерном к высоко расположенным жерновам, так как применение длинного приводного вала позволило размещать жернова на уровне земли. Такие мельницы использовались в Нидерландах начиная с 14 века.

Башенная мельница

К концу 13 века был введен в эксплуатацию новый тип мельничной конструкции, башенная мельница. Ее основным преимуществом являлось то, что в движение приводилась только лишь верхняя часть конструкции, в то время, как основная часть мельницы оставалась неподвижной.
Широкое распространение башенных мельниц пришло с началом периода укрепления экономики, из-за необходимости наличия надежных источников энергии. Фермеров и мельников не смущала даже более высокая стоимость возведения по сравнению с другими типами мельниц.
В отличие от козловой мельницы, в башенной мельнице только крыша башенного стана реагировала на наличие ветра, это позволяло сделать основную конструкцию значительно выше, что, в свою очередь, позволяло изготовлять лопасти большего размера, благодаря чему вращение мельницы было возможно даже в условиях слабой ветрености.

Верхняя часть мельницы могла поворачиваться по направлению движения ветра благодаря наличию лебедок. Помимо этого, существовала возможность удержания крыши мельницы и лопастей по направлению к ветру благодаря наличию небольшого ветряка, устанавливаемого под прямым углом по отношению к лопастям в задней части ветряка. Данный тип конструкции получил распространение на территории бывшей Британской империи, Дании и Германии. На территории расположенной на небольшом расстоянии от Средиземного моря, башенные мельницы возводились с фиксированными крышами, так как изменение направления ветра большую часть времени было весьма незначительным.

Шатровая мельница

Шатровая мельница является усовершенствованным вариантом башенной мельницы, где каменная башня заменена деревянным каркасом обычно восьмиугольной формы (существуют мельницы с большим или меньшим количеством углов). Каркас покрывался соломой, шифером, листовым металлом либо толем. Более легкая конструкция, по сравнению с башенными мельницами, делала ветряную мельницу более практичной, позволяя возводить конструкцию в районах с нестабильной почвой. Первоначально этот тип мельниц использовали в качестве дренажной мельницы, но позже сфера использования значительно расширилась.

При возведении мельницы в застроенных районах она обычно помещалась на основание из каменной кладки, что позволяло поднять конструкцию над окружающими зданиями для лучшего доступа ветра.

Механическое устройство мельниц

Лопасти (паруса)

Традиционно парус состоит из каркаса-решётки на которой расположена парусина. Мельник может самостоятельно регулировать количество ткани в зависимости от силы ветра и необходимой мощности. В средние века лопасти представляли собой решетку на которой располагалась парусина, в то время, как в условиях более холодного климата ткань была заменена деревянными планками, что препятствовало замораживанию. Независимо от устройства лопастей, для регулировки парусов необходимо было полностью остановить мельницу.

Переломным моментом стало изобретение в Великобритании в конце восемнадцатого века конструкции, которая автоматически приспосабливалась к скорости ветра без вмешательства мельника. Наиболее популярными и функциональными стали паруса, изобретенные Уильямом Кабиттом в 1807 году. В этих лопастях, ткань заменили механизмом соединенных затворов.

Во Франции Пьер-Теофиль Бертон изобрел систему, состоящую из продольных деревянных реек, соединенных с помощью механизма, который позволял мельнику открыть их во время вращения мельницы.

В двадцатом веке, благодаря успехам в самолетостроении значительно повысился уровень знаний в области аэродинамики, что привело к дальнейшему повышению эффективности работы мельниц немецким инженером Билау и голландскими мастерами.

Большинство ветряных мельниц имеют четыре паруса. Наряду с ними существуют мельницы оснащенные пятью, шестью или восемью парусами. Наибольшее распространение они получили в Великобритании (особенно в графствах Линкольншир и Йоркшир), Германии, и реже в других странах. Первые заводы по производству парусины для мельниц находились в Испании, Португалии, Греции, Румынии, Болгарии и России.

Мельница с четным числом парусов имеет преимущество перед другими типами мельниц, ведь при возникновении повреждения одной из лопастей, возможно удалить противоположную ей лопасть, тем самым сохранив балансировку всей конструкции.

В Нидерландах во время того, как лопасти мельницы находятся в неподвижном состоянии, их используют для передачи сигналов. Небольшой наклон парусов по направлению к главному зданию символизирует радостное событие; в то время, как наклон в противоположную от главного здания сторону символизирует скорбь. Ветряные мельницы по всей Голландии, были помещены в позиции траура в память о голландских жертвах авиакатастрофы малазийского Боинга в 2014 году.

Мельничный механизм

Шестерни внутри мельницы передают энергию от вращательного движения парусов к механическим устройствам. Паруса закреплены на горизонтальных валах. Валы могут быть полностью сделаны из дерева, дерева с металлическими элементами или целиком из металла. Тормозное колесо устанавливают на валу между передним и задним подшипниками.

Мельницы использовались для осуществления многих промышленных процессов, например для обработки семян масличных культур, выделки шерсти, покраски изделий и изготовления изделий из камня.

Распространение мельниц

Общее количество ветряных мельниц в Европе, по оценкам экспертов, достигало количества около 200 000 во времена наибольшего распространения этого типа устройств, эта цифра является довольно скромной по сравнению с приблизительно 500 000 водяных мельниц, существовавших в то же время. Ветряные мельницы получили распространение в тех регионах, где было слишком мало воды, где реки замерзали зимой и в равнинных регионах, где поток рек были слишком медленными, чтобы обеспечить требуемую мощность для работы водяных мельниц.

С приходом промышленной революции важность ветра и воды в качестве основных промышленных источников энергии снизилась; в конечном итоге большое количество ветряных мельниц и водяных колес было заменено на паровые мельницы и мельницы, оснащенные двигателями внутреннего сгорания. Вместе с тем, ветряные мельницы по прежнему оставались достаточно популярны, их продолжали строить до конца 19-го века.

В наши дни ветряные мельницы часто являются охраняемыми конструкциями, так как была признана их историческая ценность. В некоторых случаях старинные мельницы существуют в качестве статичных экспонатов (когда древние машины слишком хрупки, чтобы привести их в движение), в других случаях, как полностью рабочие экспонаты.

Из 10 000 ветряных мельниц, используемых в Нидерландах в 1850х годах, около 1000 мельниц до сих пор находятся в рабочем состоянии. Большинство ветряков в настоящее время обслуживается добровольцами, хотя некоторые мельники до сих пор работают на коммерческой основе. Многие из дренажных мельниц существуют в качестве резервного механизма для современных насосных станций. Регион Заан в Голландии был первым промышленным регионом мира в котором к концу 18 века функционировало около 600 ветряных мельниц. Экономические колебания и промышленная революция имела гораздо большее влияние на ветряные мельницы, чем на другие источники энергии, это привело к тому, что лишь немногие из них удалось сохранить до наших дней.

Строительство мельниц было распространено на территории Капской колонии в Южной Африке в 17 веке. Но первые башенные мельницы не пережили штормы на мысе полуострова, поэтому в 1717 году было решено построить более прочную мельницу. Мастера, специально присланные Голландской Ост-Индской компанией завершили строительство к 1718 году. В начале 1860х годов, Кейптаун мог похвастаться 11 мельницами.

Ветряные турбины

Ветряная турбина по сути является ветряной мельницей, структура которой специально разработана для выработки электроэнергии. Ее можно рассматривать как следующий шаг в развитии ветряной мельницы. Первые ветряные турбины были построены в конце девятнадцатого века профессором Джеймсом Блитом в Шотландии (1887 г.), Чарльзом Ф. Брашем в Кливленде, штат Огайо (1887-1888)и Полем ля Куром в Дании (1890-е). Мельница Поля ля Кура начиная с 1896 года выполняла функции электрогенератора в селе Аскове. К 1908 году насчитывалось 72 ветряных электрогенератора в Дании, с мощностью в пределах от 5 до 25 кВт. К 1930-м годам ветряные мельницы получили широкое распространение на фермах в Соединенных Штатах, где их использовали для выработки электроэнергии, в связи с тем, что еще не были установлены системы передачи и распределения энергии.

Современная ветроэнергетическая промышленность началась в 1979 году с запуска серийного производства ветровых турбин датскими производителями Kuriant, Vestas, Nordtank и Bonus. Первые турбины были небольшими по сегодняшним меркам, с мощностью 20-30 кВт каждая. С тех пор турбины коммерческого производства были значительно увеличены в размерах; Турбина Enercon E-126 способна обеспечить поступление до 7 МВт энергии.

С началом 21-го века, наблюдается рост озабоченности населения по поводу энергетической безопасности, глобального потепления и истощения ископаемого топлива. Все это в конечном итоге привело к увеличению интереса к всевозможным видам возобновляемых источников энергии и усилило интерес к ветровым турбинам.

Ветряные насосы

Ветряные насосы использовались для перекачки воды на территории современных Афганистана, Ирана и Пакистана начиная с 9-го века. Использование ветряных насосов получило широкое распространение во всем мусульманском мире, а затем распространилось на территорию современного Китая и Индии. Ветряные насосы использовались в Европе, особенно в Нидерландах и областях Восточной Англии Великобритании, начиная от Средневековья и далее, при осушении земли для сельскохозяйственных работ или для строительных целей.

Американский ветряной насос или ветряной двигатель, был изобретен Даниэлем Халадеем в 1854 году и использовался в основном для подъема воды из колодцев. Более крупные версии ветряного насоса также использовались для таких задач, как распиловка древесины, измельчение сена, шелушение и размол зерна. В Калифорнии и некоторых других штатах, ветряной насос был частью автономной системы по добыче хозяйственно-бытовой воды, которая также включала ручной колодец и деревянную водонапорную башню. В конце 19-го века стальные лопасти и башни заменили устаревшие деревянные конструкции. На пике своего развития в 1930 году, по оценкам экспертов около 600 000 ветряных насосов находились в использовании. Производством ветряных насосов занимались такие американские компании, как Pump Company, Feed Mill Company, Challenge Wind Mill, Appleton Manufacturing Company, Eclipse, Star, Aermotor и Fairbanks-Morse, со временем именно они стали основными поставщиками насосов в Северной и Южной Америке.

Ветряные насосы широко используются на фермах и ранчо в Соединенных Штатах, Канаде, Южной Африке и Австралии в наши дни. Они имеют большое количество лопастей, что позволяет им вращаться с большей скоростью при слабом ветре и замедлять движение до необходимого уровня при сильном ветре. Такие мельницы поднимают воду для нужд комбикормовых заводов, лесопильных заводов и сельскохозяйственных машин.

В Австралии компания Griffiths Brothers занимается изготовлением ветряных мельниц под названием «Southern Cross Windmills» начиная с 1903 года. В наши дни они стали незаменимой частью австралийского сельского сектора благодаря использованию воды Большого артезианского бассейна.

Ветряные мельницы в разных странах

Ветряные мельницы Голландии

В 1738 — 40 годах в голландском городке Киндердейк были построены 19 каменных ветряных мельниц для защиты низин от затопления. Ветряные мельницы перекачивали воду с территории, расположенной ниже уровня моря в реку Лек, которая впадает в Северное море. Кроме перекачивания воды, ветряные мельницы использовались для выработки электричества. Благодаря этим мельницам Киндердейк в 1886 году стал первым электрифицированным городом в Нидерландах.

Сегодня воду с отметки ниже уровня моря в Киндердейке перекачивают современные насосные станции, а ветряные мельницы в 1997 году были внесены в Список объектов мирового наследия Юнеско.

Ветряные мельнцы Испании

Ветряные мельницы Германии

Ветряные мельницы Украины

Ветряные мельницы Греции

Ветряные мельницы Бельгии

Дамме

Брюгге

Ветряные мельницы Италии

Ветряные мельницы России

Ветряная мельница, Cуздальский Музей деревянного зодчества.

Ветряные мельницы Венгрии

Ветряные мельницы Израиля

Ветряная мельница Монтефиоре в Иерусалиме была построена в 1857 году на склоне напротив западных городских стен Иерусалима. Мельница была восстановлена в 2012 году.

Группа «Мельница» – состав, фото, личная жизнь, новости, песни 2021

Биография

Музыкальная группа «Мельница» исполняет композиции в стиле фолк-рок. Это самый известный коллектив, работающий в данном направлении в России. Путь команды был непростым, но ей удалось покорить рок-олимп и завоевать сердца публики.

История создания и состав

Творческая биография группы берет начало в 1999 году. В 1998-м состоялось судьбоносное знакомство бывшего белорусского монаха Руслана Комлякова и музыканта Дениса Скуриды. Мультиинструменталист получил от монаха, оставившего богослужения, альбом его группы «Тиль Уленшпигель». Среди записанных треков оказалась песня «Портвейн и колбаса».

Группа «Тиль Уленшпигель» — «Портвейн и колбаса»

Скурида был заинтригован. Познакомившись ближе, музыканты решили заниматься совместным творчеством. Для Дениса это оказалось новым опытом, так как ему предстояло играть на ударных, а Руслану потребовалось освоить другие инструменты, помимо гитары.

Первыми пробными шагами стали репетиции и скромный домашний концерт в интернет-кафе в московском Люблино. Летом 1998 года Руслан Комляков решил разнообразить репертуар группы и ее состав. Музыканту пришла в голову идея пригласить в коллектив солистку.

Певица Хелависа

Поиски вокалистки начались с обращения к участникам коллектива. Скурида вспомнил о знакомстве с Хелависой, состоявшемся на реконструкции рыцарского турнира в 1995 году. Исполнительница к тому моменту стала известной своими композициями в узких тематических кругах. Она была автором песен, композитором и талантливой солисткой.

Хелависа приняла предложение музыкантов и приступила к работе над аранжировками авторских композиций. Первый совместный концерт прошел в клубе «Станиславский». Группа презентовала песни «Змей» и «Горец», с которых началось построение репертуара коллектива.

Группа «Мельница» — «Горец»

1998-1999 годы стали знаковыми для сложившейся группы «Тиль Уленшпигель». Ее популярность достигла высшей точки. К этому периоду относятся песни «Рапунцель», «Дорога сна», «Зима», «Мора» и другие. Публика с удовольствием посещала концерты музыкального коллектива. На тот момент в его состав входили: вокалистка Хелависа, перкуссионист Алексей Сапков, виолончелистка Александра Никитина, а также скрипачка Мария Скурида, основатель Денис Скурида и флейтистка Наталья Филатова.

Денис Скурида и Мария Скурида

Со временем в ансамбле происходили перестановки. Место скрипачки Ольги Харитоновой заняла Мария Болычева. Музыканты радушно приняли барабанщика и перкуссиониста Павла Давыдовича. Приблизительно в то же время у фолк-коллектива появился звукорежиссер Анна Кондакова.

В этот период группа собиралана концертах большое количество слушателей. У коллектива было множество планов, а также спонсоры, которые поддерживали финансово. Первые проблемы начали возникать из-за недопониманий и финансовых разногласий с Русланом Комляковым, организатором группы. В 1999 году «Тиль Уленшпигель» полным составом отказался от сотрудничества с ним. Некоторые музыканты ушли в другие проекты, и казалось, что объединить их невозможно.

Группа «Мельница»

На помощь пришла Хелависа, восстановившая отношения с Денисом Скуридой. Она предложила создать группу с демократическими устоями. Бывших участников коллектива пригласили к сотворчеству. Так официальным днем рождения фолк-группы «Мельница» стало 15 октября 1999 года. Название и логотип придумала солистка.

Логотип группы «Мельница»

Первый концерт состоялся спустя 2 недели. Мероприятие проходило под афишами «Тиль Уленшпигель», но Хелависа объявила со сцены о произошедших изменениях. Позднее к группе присоединился гитарист Александр Степанов. Он задержался ненадолго, покинув коллег, но вернулся уже в 2001 году.

Репертуар «Мельницы» базировался на песнях «Тиля Уленшпигеля». В 2005 году фолк-коллектив заявил о себе, попав в хит-парад «Нашего радио» под названием «Чартова дюжина». Благодаря фанатскому флешмобу композиция «Ночная кобыла» оказалась очень популярной. С тех пор «Мельница» редко покидала хит-парад.

Группа «Мельница» — «Волкодав»

В том же году группа вновь пережила раскол. Несколько участников покинули коллектив, чтобы организовать новый проект «Сильфы». В «Мельнице» появилась вторая вокалистка Алевтина Леонтьева. Но девушка покинула команду в 2007 году. Сейчас группа «Мельница» состоит из солистки и арфистки Хелависы (Наталья О’Шей), гитариста и бэк-вокалиста Сергея Вишнякова, бас-гитариста Алексея Кожанова, ударника Алексея Кожанова и Дмитрия Каргина, играющего на духовых.

Музыка

Жанр, к которому сопричастна «Мельница», характеризуют как фолк. Участники коллектива в исканиях и экспериментах ориентировались на творчество групп The Rolling Stones, Led Zeppelin, Jefferson Airplane.

Группа «Мельница» — «Богиня Иштар»

За всю историю группы направленность ее творчества не менялась. В этом заслуга солистки. Хелависа – кельтолог и лингвист, кандидат филологических наук. Тексты, которые она пишет, совмещают сюжеты былин, средневековых сказаний, скандинавских баллад и миннезангов. В них часто встречаются мифологические образы. Музыка «Мельницы» полна аллюзий.

Группа «Мельница» — «Дракон»

Сотворчество в музыкальном коллективе воспринимается как нечто естественное. Соавторами текстов песен выступают Сергей Вишняков и сессионные участники Иван Малютин и Ольга Лишина. Несколько песен принадлежат авторству Алексея Сапкова.

Первый полноформатный альбом «Дорога сна» вышел в 2003 году. Он снискал любовь слушателей. Спустя год был записан диск под названием «Masterof the Mill». Он состоял из 7 песен, входивших в ранее презентованные сборники. Пластинка вышла тиражом в 1000 экземпляров.

Группа «Мельница» — «Ночная кобыла»

В 2005-м «Мельница» обладала уже большим числом поклонников и на волне популярности выпустила альбом «Перевал», в котором Алексей Сапков выступил вокалистом мужских партий.

2006 год принес релиз альбома «Зов крови». Затем на протяжении 3 лет коллектив радовал публику гастролями и излюбленными хитами, исполняемыми на концертах.

Группа «Мельница» — «Баллада о трех сыновьях»

2009-й ознаменовался долгожданным выпуском пластинки «Дикие травы». Несколько композиций из этого альбома занимали верхние позиции хит-парадов «Нашего радио». В 2011-м коллектив порадовал поклонников альбомом «Рождественские песни». Пластинку выпустили ограниченным тиражом. Она состояла из неизданных ранее песен.

Группа «Мельница» — «Химера»

Диск 2012 года под названием «Ангелофрения» музыкальные критики называют не самым удачным проектом «Мельницы». Уже в 2015-м группа порадовала фанатов песнями с пластинки «Алхимия», в в 2016-м музыканты перезнтовали альбом «Химера».

Группа «Мельница» сейчас

Сегодня музыкальная группа «Мельница» лидирует среди российских фолк-коллективов. Она продолжает пополнять дискографию и выпускать клипы. Новая программа коллектива «Альхимейра. Воссоединение» объединила треки с двух последних пластинок. Сингл «Поверь» стал хитом 2018 года.

Хелависа — «Поверь» (Премьера 2018)

Новостью этого года стал выпуск одноименного клипа, снятого в стенах храма Святой Анны. Интервью с лидером группы Хелависой и ее фото публикуют интернет-издания и пресса.

У фолк-рок-коллектива есть персональная страница в «Инстаграм». Публикации в аккаунте появляются с июня 2018 года.От имени группы выкладывают фото, видео и приглашения на концерты.

Дискография

2003 -«Дорогасна»
2004 -«Master of the Mill»
2005 — «Перевал»
2006 — «Зов Крови»
2009 — «Дикие травы»
2011 — «Рождественские песни»
2012 — «Ангелофрения»
2015 -«Алхимия»
2016 — «Химера»
2017 — «Альхимейра»

Клипы

2012 — «Дороги»
2014 — «Баллада о борьбе»
2014 — «Контрабанда»
2016 — «Прощай
2018 — «Поверь»

Лесная мельница в ″Зеленой Венеции″ (фото) | Кадр дня | DW

Шпревальд • Раддушская лесная мельница (Radduscher Buschmühle) находится в бранденбургском регионе Шпревальд («Лес на реке Шпре»), известного своими многочисленными каналами и прозванного поэтому «Малой» или «Зеленой Венецией». Более двухсот лет она использовалась для производства муки и льняного масла.

Согласно правилам, мельники в Пруссии получали от крестьян в оплату 1/16 часть готовой продукции. Официально она была выведена из эксплуатации во времена ГДР в 1952 году, но владельцы продолжали молоть здесь муку для собственных нужд почти до конца столетия.

В конце Второй мировой войны в 1945 году на мельнице некоторое время был расквартирован офицер Красной Армии. В этом лесном регионе тогда также находилось много беженцев из городов, спасавшихся от бомбардировок. В 2013-2015 годах старую фахверковую мельницу отреставрировали. Сейчас здесь работают пекарня и музей.

Смотрите также:

Немецкие ветряные мельницы
Обычно, когда речь заходит об исторических ветряных мельницах, все вспоминают Голландию, но и в Германии их сохранилось немало — более тысячи. Наш обзор начнем ранним утром в Саксонии. Эта ветряная мельница была построена в Бад-Дюбене (Bad Düben) в 1840 году.
Немецкие ветряные мельницы
Копия мельницы, построенной в Потсдаме (Бранденбург) в конце XVIII века. Находится около дворца Сан-Суси. Старая мельница появилась здесь еще до возведения этой резиденции Фридриха Великого. Как гласит легенда, она очень мешала королю своим грохотом. Тот хотел ее купить, но мельник отказался. Прусские законы стояли на его стороне. Монарх был вынужден смириться.
Немецкие ветряные мельницы
«Мельница шутов» 1809 года постройки — штаб-квартира карнавального общества в городе Фирзен, Северный Рейн — Вестфалия.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница 1868 года постройки в Иссуме (Issum), Северный Рейн — Вестфалия.
Немецкие ветряные мельницы
Козловая ветряная мельница 1812 года постройки в Музее под открытым небом в Детмольде (Detmold), Северный Рейн — Вестфалия.
Немецкие ветряные мельницы
Самая старая функционирующая ветряная мельница Восточной Германии. Построена в 1686 году. Лебуза (Lebusa), Бранденбург.
Немецкие ветряные мельницы
«Черная мельница» на острове Хиддензе. В 1927 году была перестроена и долгое время была дачей знаменитой танцовщицы Грет Палукка (Gret Palucca, 1902-1993).
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница XIX века на курорте Бад-Цвишенан (Bad Zwischenahn), Нижняя Саксония.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница 1780 года в Музее под открытым небом в Коммерне (Kommern), Северный Рейн — Вестфалия.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница в городе Клюц (Klütz), Мекленбург — Передняя Померания. Была возведена на месте более старой мельницы в 1904 году. Сейчас здесь работает ресторан.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница XV века в башне крепостной стены в Цонсе (Zons), Северный Рейн — Вестфалия.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница 1842 года в городе Вольмирштедт (Wolmirstedt), Саксония-Анхальт.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница 1829 года в Крокау (Krokau), Шлезвиг-Гольштейн.
Немецкие ветряные мельницы
«Зеленая» и «Красная» ветряные мельницы-близнецы конца XVII — начала XVIII веков в рыбацкой деревне Греетзиль (Greetsiel) на побережье Северного моря, Нижняя Саксония.
Немецкие ветряные мельницы
Так эти же две мельницы в нижнесаксонском Греетзиле выглядят в звездную ночь.
Немецкие ветряные мельницы
Мельница 1743 года в Клетбахе (Klettbach) под Эрфуртом, Тюрингия.
Немецкие ветряные мельницы
Мельница 1810 года постройки в Нидерндоделебене (Niederndodeleben), Саксония-Анхальт.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница 1903 года в Фельтхайме (Veltheim), Северный Рейн — Вестфалия.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница 1638 года в Махтзуме (Machtsum) под Хильдесхаймом, Нижняя Саксония.
Немецкие ветряные мельницы
Начали обзор ранним утром — закончим поздней ночью. На фотографии — ветряная мельница 1883 года в Хюлльхорсте (Hüllhorst), Северный Рейн — Вестфалия.
Автор: Максим Нелюбин

Жилая ветряная мельница в Ганновере (фото) | Кадр дня | DW

Ганновер • Эта ветряная мельница голландского типа была возведена в нижнесаксонской столице Ганновере в середине позапрошлого века. Она находится в городском районе Ганновер-Андертен. Сейчас имеет статус архитектурного памятника и является частной собственностью. Нынешние владельцы, живущие здесь, купили мельницу в 2006 году и вложили много своего времени и средств в ремонт и реставрацию этой достопримечательности — в частности, восстановили деревянные лопасти.

Смотрите также:
Ветряные мельницы немецких ландшафтов

Немецкие ветряные мельницы
Обычно, когда речь заходит об исторических ветряных мельницах, все вспоминают Голландию, но и в Германии их сохранилось немало — более тысячи. Наш обзор начнем ранним утром в Саксонии. Эта ветряная мельница была построена в Бад-Дюбене (Bad Düben) в 1840 году.
Немецкие ветряные мельницы
Копия мельницы, построенной в Потсдаме (Бранденбург) в конце XVIII века. Находится около дворца Сан-Суси. Старая мельница появилась здесь еще до возведения этой резиденции Фридриха Великого. Как гласит легенда, она очень мешала королю своим грохотом. Тот хотел ее купить, но мельник отказался. Прусские законы стояли на его стороне. Монарх был вынужден смириться.
Немецкие ветряные мельницы
«Мельница шутов» 1809 года постройки — штаб-квартира карнавального общества в городе Фирзен, Северный Рейн — Вестфалия.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница 1868 года постройки в Иссуме (Issum), Северный Рейн — Вестфалия.
Немецкие ветряные мельницы
Козловая ветряная мельница 1812 года постройки в Музее под открытым небом в Детмольде (Detmold), Северный Рейн — Вестфалия.
Немецкие ветряные мельницы
Самая старая функционирующая ветряная мельница Восточной Германии. Построена в 1686 году. Лебуза (Lebusa), Бранденбург.
Немецкие ветряные мельницы
«Черная мельница» на острове Хиддензе. В 1927 году была перестроена и долгое время была дачей знаменитой танцовщицы Грет Палукка (Gret Palucca, 1902-1993).
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница XIX века на курорте Бад-Цвишенан (Bad Zwischenahn), Нижняя Саксония.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница 1780 года в Музее под открытым небом в Коммерне (Kommern), Северный Рейн — Вестфалия.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница в городе Клюц (Klütz), Мекленбург — Передняя Померания. Была возведена на месте более старой мельницы в 1904 году. Сейчас здесь работает ресторан.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница XV века в башне крепостной стены в Цонсе (Zons), Северный Рейн — Вестфалия.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница 1842 года в городе Вольмирштедт (Wolmirstedt), Саксония-Анхальт.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница 1829 года в Крокау (Krokau), Шлезвиг-Гольштейн.
Немецкие ветряные мельницы
«Зеленая» и «Красная» ветряные мельницы-близнецы конца XVII — начала XVIII веков в рыбацкой деревне Греетзиль (Greetsiel) на побережье Северного моря, Нижняя Саксония.
Немецкие ветряные мельницы
Так эти же две мельницы в нижнесаксонском Греетзиле выглядят в звездную ночь.
Немецкие ветряные мельницы
Мельница 1743 года в Клетбахе (Klettbach) под Эрфуртом, Тюрингия.
Немецкие ветряные мельницы
Мельница 1810 года постройки в Нидерндоделебене (Niederndodeleben), Саксония-Анхальт.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница 1903 года в Фельтхайме (Veltheim), Северный Рейн — Вестфалия.
Немецкие ветряные мельницы
Ветряная мельница 1638 года в Махтзуме (Machtsum) под Хильдесхаймом, Нижняя Саксония.
Немецкие ветряные мельницы
Начали обзор ранним утром — закончим поздней ночью. На фотографии — ветряная мельница 1883 года в Хюлльхорсте (Hüllhorst), Северный Рейн — Вестфалия.
Автор: Максим Нелюбин

______________

Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества «DW на русском» и «DW Учеба и работа» и на Telegram-канал «Что там у немцев?» или читайте нас в WhatsApp

пошаговая инструкция, чертеж, фото идеи

Декоративная мельница своими руками станет украшением любого загородного участка, если к реализации такого проекта подойти с фантазией. Модель можно сделать вполне функциональной, если приложить некоторые усилия. Как же соорудить самостоятельно мельницу?

Начало проекта

Самым главным условием любой постройки является составление проекта. Декоративная мельница для сада своими руками имеет множество вариантов, поэтому сперва стоит определиться с некоторыми нюансами ее размещения:

Место размещения конструкции, какие условия преобладают в предполагаемом месте установки;
Габариты мельницы;
Ее основное назначение;
Количество денег, которое вы готовы потратить на реализацию проекта.

По этим пунктам стоит искать или разрабатывать чертежи каркаса и деталей конструкции.

На просторном участке отлично будет смотреться мельница больших габаритов, которая может выполнять не только декоративную функцию, но и быть дополнительно складом для садового инвентаря, удобрений и разной мелочи.

Если же место есть, но его мало и вы просто хотите украсить сад различными конструкциями, стоит построить миниатюрную мельницу.

Сделать любой вариант мельницы вполне реально, главное, подобрать схемы сборки именно для своего участка.

Общие затраты на небольшую постройку не сильно ударят по карману. Понадобится несколько реек, деревянные, металлические или пластиковые детали, клей и шурупы для креплений. Если после ремонта остались ненужные заготовки, их также можно применить во время сборки каркаса. Теперь стоит определиться с материалом.

Выбор материала

Для дачи можно сделать большое количество поделок своими руками. Обычно в загородных домиках можно найти остатки пиломатериалов, металлолом, фанеру и т.д. Что из этого можно использовать? Практически все. Поскольку проект ваш, поэтому вы вольны собрать мельницу своими руками из всего, что имеется в хозяйстве, но это может сильно повлиять на внешний вид постройки:

Для тех, кто любит простую классику, самым подходящим вариантом будет деревянная садовая мельница. Конструкция делается из фанеры, деревянных планок и досок. Плюсы такого варианта: конструкция легкая, дерево просто обрабатывать без наличия особых инструментов, можно задекорировать на свое усмотрение, не требует крепкого фундамента. Минусы: требуется защита от гниения, внешний вид довольно простой.
Более креативные модели могут быть собраны из металла, пластика и дерева одновременно. Внешний вид с использованием различных материалов можно сделать очень интересным. Плюсы: оригинальный подход, использование ненужных материалов, которые лежали без дела. Минусы: металл трудно обрабатывать без станков, дерево и пластик имеют различные эксплуатационные характеристики, конструкция будет довольно тяжелой.

Стоит ли использовать другие материалы? Классическая мельница представляет собой деревянную конструкцию, чуть реже – каменную. Для сборки каркаса можно применить металл или пластик, а в качестве декора использовать материал под камень. В этом помогут различные ПВХ панели с каменной текстурой. Минусом такого варианта является цена, поскольку панели придется докупать отдельно.

Начало работ

Мельница своими руками изготавливается в несколько этапов:

Выбирается место в саду, где она будет размещаться. Желательно подобрать ровную поверхность. Далее требуется очистить площадку для размещения конструкции.
Подготовка площадки. Деревянная мельница не требует серьезного фундамента, в то время как тяжелые металлические конструкции нуждаются в надежном основании. В любом случае надо сделать небольшую бетонную стяжку, чтобы конструкция не соприкасалась с землей.
Крепление к основанию можно выполнить различными способами, здесь нужно исходить из личных предпочтений и особенностей проекта.
Заготовка материалов и инструментов. Сделайте приблизительные расчеты всех материалов, но не забудьте про возможные переделки, небольшой запас всегда пригодится.
Проверьте чертежи и все пункты работ.

Мастер-класс

Самый простой пример того, как сделать мельницу своими руками, будет описан ниже. Основной материал – дерево, поэтому нужно приготовить все инструменты, которые пригодятся для работы с ним:

ножовка, лобзик, электропила;
молоток;
шуруповерт;
наждачная бумага;
рулетка, уровень.

Расходные материалы:

клей;
лак;
уголки;
метизы;
один длинный болт (20-30 см) с двумя шайбами и пятью гайками.

В качестве материалов используются:

тонкие деревянные рейки;
ДСП, фанера;
вагонка.

Пошаговая инструкция:

Работа начинается с основы каркаса. В качестве нее могут выступать две квадратные заготовки из фанеры или ДСП, со сторонами 30х40 см. Размер можно изменить на свое усмотрение. Мельница будет иметь вид трапеции.
В центре обоих квадратов делаем отверстия. В центре размещаем рейку. В качестве примера используется заготовка 50 см длиной. Рейка закрепляется саморезами в обоих квадратах, но по завершению сборки каркаса от нее можно избавиться.
По углам размещаем наклонные стойки каркаса. Подходящие заготовки, вставляются, закручиваются саморезами. 4 стойки скрепляют 2 листа фанеры, среднюю можно выкрутить. Нижняя часть мельницы готова.

Теперь стоит заняться сборкой верхней части:

Делаются две треугольных заготовки произвольных размеров, но так, чтобы подходили под стиль нижней части и соединяются рейками и саморезами.
Нижнюю часть обшивают кусками вагонки по бокам.
Теперь верхнюю часть каркаса соединяют с нижней теми же саморезами.
Обшивают вагонкой крышу мельницы. Можно проделать окошко и дверки в основании или крыше на свое усмотрение.
В одну из сторон крыши монтируют винт, фиксируют его гайками. Делают лопасти из легких деревянных заготовок. Форма и размеры произвольные. Конструкцию лопастей можно прикрепить к кругу на винт или же установить детали крест-накрест, закрепить их с помощью гайки и контргайки.

Деревянная мельница готова. Она украшается, покрывается лаком и устанавливается на подготовленную площадку. Готовую модель можно увидеть на фото чуть ниже.

Выводы

Ветряная мельница своими руками – это довольно простой вариант конструкции для украшения своего загородного участка. Используя ненужные материалы, вы за несколько дней можете собрать довольно интересную конструкцию, которая кроме украшения вашего участка будет выполнять вспомогательные функции, например, выступать в роли потайного склада.

Фотогалерея

Предоставляем вашему вниманию удачную подборку из 30 фото-идей для мельницы своими руками.

Видео

Процесс создания

Отель Старая мельница, Солнечное – цены гостиницы, фото, контакты, забронировать номер на официальном сайте 101Hotels.com

В какое время заезд и выезд в Парк-Отеле «Старая мельница»?

Заезд в Парк-Отель «Старая мельница» возможен после 16:00, а выезд необходимо осуществить до 12:00.

Сколько стоит проживание в Парк-Отеле «Старая мельница»?

Цены на проживание в Парк-Отеле «Старая мельница» будут зависеть от условий поиска: даты поездки, количество гостей, тарифы.

Чтобы увидеть цены, введите нужные даты.

Какие способы оплаты проживания предусмотрены в отеле?

Способы и сроки частичной или полной предоплаты зависят от условий выбранного тарифа. Парк-Отель «Старая мельница» принимает следующие варианты оплаты: Visa, Euro/Mastercard, Maestro, American Express.

Есть ли скидки на проживание в номерах «Старая мельница»?

Да, Парк-Отель «Старая мельница» предоставляет скидки и спецпредложения. Чтобы увидеть актуальные предложения, введите даты поездки.

Какой общий номерной фонд у Парк-Отеля «Старая мельница»?

В Парк-Отеле «Старая мельница» 43 номера.

Как можно добраться до «Старая мельница» от ближайшего аэропорта и ж/д вокзала?

от ж/д вокзала: пройти 10 минут пешком до гостиницы.
от от аэропорта: автобус № 39 или маршрутным такси № К39 до станции метро «Московская», далее следовать до Московско-Петроградской линии до станции «Удельная». Далее на электричке «Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Зеленогорск» или «Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Выборг» или «Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) — Кирилловское» следовать до станции «Поселок Солнечный», затем 10 минут пешком.

Какие категории номеров есть в Парк-Отеле «Старая мельница»?

Для бронирования доступны следующие категории номеров:
Двухместный (Стандарт)
Двухместный (Комфорт)
Двухместный (Двухместный номер с 2 отдельными кроватями)
Двухместный (Улучшенный двухместный номер с 2 отдельными кроватями)
Полулюкс (Двухкомнатный)
Студио
Студио (Двухместный номер с 1 кроватью)
Люкс (Однокомнатный)
Люкс (Двухкомнатный)
Люкс (Двухкомнатный, Улучшенный)
Коттедж (Одноэтажный)
Коттедж (Двухэтажный)
Коттедж (Двухэтажный, Улучшенный)
Семейный (Улучшенный семейный номер)
Семейный (Семейный номер)
Номер (Коттедж)
Номер (Улучшенный коттедж)

Чем заняться на территории «Старая мельница» в свободное время?

Гости могут воспользоваться перечисленными услугами из списка ниже. Внимание! За услуги может взиматься дополнительная оплата.
Турецкая баня
Велоспорт
Массаж
Настольный теннис
Пляж
Пешие прогулки
Сад
Солярий
Терраса
Терраса для загара
Бильярдная
Бассейн
Спа и оздоровительный центр

Чем заняться детям на территории «Старая мельница» в свободное время?

В Парк-Отеле «Старая мельница» предусмотрены следующие услуги для маленьких детей. Внимание! За услуги может взиматься дополнительная оплата.
Игровая зона в помещении
Игровая комната
Няня / услуги по уходу за детьми
Детская площадка
Детский клуб
Анимационный персонал

Парк-Отель «Старая мельница» предоставляет услугу парковки?

Да, в Парк-Отеле «Старая мельница» предусмотрена услуга парковки вашего автомобиля. Пожалуйста, перед бронированием уточните возможную дополнительную оплату и условия стоянки.

В Парк-Отеле «Старая мельница» есть ресторан или кафе?

В Парк-Отеле «Старая мельница» есть ресторан.

Отель-пансионат Старая мельница 3*, Сочи, Краснодарский край – цены 2021, фото

В какое время заезд и выезд в Отель-пансионате «Старая мельница»?

Заезд в Отель-пансионат «Старая мельница» возможен после 12:00, а выезд необходимо осуществить до 12:00.

Сколько стоит проживание в Отель-пансионате «Старая мельница»?

Цены на проживание в Отель-пансионате «Старая мельница» будут зависеть от условий поиска: даты поездки, количество гостей, тарифы.

Чтобы увидеть цены, введите нужные даты.

Есть ли скидки на проживание в номерах «Старая мельница»?

Да, Отель-пансионат «Старая мельница» предоставляет скидки и спецпредложения. Чтобы увидеть актуальные предложения, введите даты поездки.

Какой общий номерной фонд у Отеля-пансионата «Старая мельница»?

В Отель-пансионате «Старая мельница» 19 номеров.

Как можно добраться до «Старая мельница» от ближайшего аэропорта и ж/д вокзала?

от ж/д вокзала: на автобусе № 105, 105с до остановки «Санаторий Приморье», затем пройти пешком (18 минут).
от от аэропорта: на автобусе № 105, 105с до остановки «Санаторий Приморье», затем пройти пешком (18 минут).

Какие категории номеров есть в Отель-пансионате «Старая мельница»?

Для бронирования доступны следующие категории номеров:
Одноместный (Прима)
Двухместный (1-комнатный)
Двухместный
Люкс (Двухкомнатный с кухней)

Чем заняться на территории «Старая мельница» в свободное время?

Гости могут воспользоваться перечисленными услугами из списка ниже. Внимание! За услуги может взиматься дополнительная оплата.
Бильярдная
Бассейн
Сауна / SPA

Отель-пансионат «Старая мельница» предоставляет услугу парковки?

Да, в Отель-пансионате «Старая мельница» предусмотрена услуга парковки вашего автомобиля. Пожалуйста, перед бронированием уточните возможную дополнительную оплату и условия стоянки.

В Отель-пансионате «Старая мельница» есть ресторан или кафе?

В Отель-пансионате «Старая мельница» есть ресторан.

Фото / видео — Taylors Mill

Обзор процесса

Мы рады, что вы хотите снимать на заводе Taylors Mill! Вот краткий обзор нашего процесса:

Стать сертифицированным фотографом. Заполните очищенную форму фотографа ниже, чтобы вы могли отправлять запросы.
Заполните форму запроса на использование фото / видео внизу этой страницы. Перед заполнением формы убедитесь, что вы прочитали и поняли на этой странице вспомогательные материалы о ценах и том, что вам нужно знать.Эту форму необходимо заполнять при каждой съемке.
Мы можем ответить на любые вопросы о вашей съемке. Чем больше информации вы предоставите заранее, тем быстрее мы примем решение, и тем меньше потребуется возвратов и сообщений.
Мы утвердим, утвердим с изменениями или отклоним ваш запрос и уведомим вас об этом решении. Мы можем отклонить запрос на фотосессию по любой причине, но обычно мы стараемся ограничить количество одновременных съемок, чтобы у всех был положительный опыт.Вы можете избежать этого, проверив календарь запланированных съемок ниже, прежде чем отправлять свой запрос.

Структура ценообразования (Все цены на одного клиента)

Пакеты

Пакет для внутренней фотографии: 35 долларов США / клиент за 1 час внутренней фотографии.
Пакет для внешней фотосъемки: 20 долларов за клиента до 3 часов внешней фотографии.
Пакет «Все включено» для фотосъемки: 45 $ / клиент за 1 час внутренней фотографии и до 3 часов внешней фотографии.
Пакет видеосъемки «все включено»: См. Почасовую ставку ниже.

Почасовая ставка

Вы можете добавить дополнительные часы после выбора базового пакета. Все видеосъемочные работы выполняются с почасовой оплатой.

Сессии или мини-сеансы

Если вы хотите зарезервировать блок времени и снимать несколько клиентов подряд, , пожалуйста, отправляйте регулярный запрос на тип пространства, которое вы хотите (только внутреннее, только внешнее или Все включено) и обратите внимание, что это Сессия в названии съемки. Заблокируйте время, которое вы хотите предложить своим клиентам. Вы можете приблизительно рассчитать количество клиентов, которых хотите застрелить за этот отрезок времени.

После того, как вы узнаете конкретное количество клиентов, которых вы собираетесь снимать, , пожалуйста, заплатите нам соответствующую сумму, исходя из ставки за каждого клиента выбранного вами пакета (эти ставки указаны выше). Пожалуйста, свяжитесь с нами, ответив на ваше электронное письмо с подтверждением запроса на разрешение, и сообщите нам, когда в последний раз вам понадобится место, чтобы мы могли освободить участки на время, когда вы не снимаете.

_________________

Платежи + отказ от ответственности (см. Ниже) подлежат оплате в начале сеанса наличными или чеком, выписанным на Taylors Mill Development в Dropbox за пределами офиса Taylors Mill . Вы должны заполнить Отказ от ответственности до начала стрельбы.

Я фотографирую бесплатно, мне все равно нужно платить?

Сборы за внешние фотографии применяются к фотографам, видеооператорам и другим лицам , которые регулярно получают компенсацию за их работу и работу для клиентов или брендов, использующих Taylors Mill в качестве места расположения.
Все внутренние фотографии подлежат оплате.
Любые денежные средства и / или товары, обмененные на услуги фото- и видеосъемки, считаются компенсацией, включая посредничество бренда и другие рекламные сделки. Для получения дополнительной информации об одобрениях см. Рекомендации Федеральной торговой комиссии.
Фотографии самого здания не подлежат оплате , если только распечатки изображений не продаются.Свяжитесь с нами для получения дополнительной информации, если вы хотите продавать фотографии мельницы, которые вы сделали.

Мелкий шрифт (Но серьезно, пожалуйста, прочтите)

Все фотографии и видеосъемки на Taylors Mill выполняются на ваш страх и риск. Фотограф и его клиенты принимают на себя всю ответственность за травмы и ущерб, которые могут возникнуть в собственности Taylors Mill, как указано в необходимом отказе от ответственности.
Все пакеты рассчитаны на одного клиента и действительны только в течение одного дня. Если вы хотите снять пять клиентов с использованием пакета «Только снаружи» за один день, цена будет 100 долларов (20 долларов на 5 клиентов). Если у вас только один клиент, но вы хотите снимать внутри в пятницу и снаружи в субботу, цена будет 55 долларов (20 долларов за экстерьер и 35 долларов за интерьер на следующий день).
Пожалуйста, предупредите за 24 часа, если вы хотите снимать внутри Taylors Mill для возвращающихся фотографов. Фотографы-новички должны выделить время для осмотра объекта перед съемкой.Мы стремимся одобрять запросы в последнюю минуту, поскольку мы можем, но не гарантируем каких-либо конкретных сроков менее 24 часов.
Доступность номеров в выходные дни не гарантируется. Доступность на выходных определяется индивидуально в зависимости от запланированных на данный момент съемок и других текущих мероприятий.
Все внешние фотографии и видеосъемки должны производиться с учетом требований семьи.
Пожалуйста, не блокируйте движение на Милл-стрит при съемке экстерьера.
В нашем основном пространстве для фотографий нет электричества. При необходимости следует принять другие меры для подачи электроэнергии.
Фотографы интерьера на фабрике Taylors Mill должны пройти обзорную экскурсию до запланированной съемки, если они не снимали внутри фабрики в 2017 году или позже. Съемки должны быть запланированы так, чтобы у начинающих фотографов было достаточно времени, чтобы провести экскурсию перед съемкой, причем экскурсии обычно проводятся в рабочее время (понедельник – четверг, с 9:00 до 16:00). . Мы можем организовать некоторые экскурсии в нерабочее время, но это будет осуществляться в индивидуальном порядке, если позволяет расписание сотрудников. Если вам нужна экскурсия, заполните анкету для сертифицированного фотографа и укажите ее там.
Использование сухих красок , муки и других материалов с атмосферным воздействием на заводе Taylors Mill запрещено как внутри, так и снаружи. Без исключений. Любое использование приведет к немедленному и безвозвратному аннулированию прав на фотографирование в собственности.
Еда и напитки запрещены на территории Taylors Mill.
Предположим, что мебель и реквизит, найденные внутри мельницы, являются собственностью арендатора. Пожалуйста, уважайте их собственность и не используйте ее без разрешения.
На фабрике Тейлорс не тихо. У нас на комбинате активное сообщество предпринимателей, поэтому мы не можем гарантировать «студийную тишину». Если вы хотите исследовать конкретное пространство перед съемкой, отправьте электронное письмо в офис Taylors Mill для получения дополнительной информации и назначения времени для экскурсии.
Если вам нужно отменить или перенести запланированную съемку, , пожалуйста, ответьте на ваше письмо с подтверждением.

Почему мы взимаем плату за фотосъемку?

Taylors Mill, безусловно, прекрасное место; многим нравится здесь фотографировать! Работа по восстановлению фабрики Taylors Mill стоит дорого. Деньги, которые мы собираем в виде платы за фото- и видеосъемку , напрямую делают Taylors Mill лучше. Мы знаем, что некоторые не согласятся, и это нормально, но мы благодарим тех, кто согласен, и тем самым помогаем сделать Taylors Mill лучше для всех!

Lowe Mill ИСКУССТВО и развлечения

Политика компании Lowe Mill A&E в отношении фото и видео

Фотография разрешена на территории в течение часов, только .
Пропуска для фотографий можно получить в лифте за дверью 13, 1-й этаж.
ВЗНОС: 30 долларов в час / 50 долларов в час для групп из трех и более человек. * См. Раздел Фотография для особых случаев.
Склад на 3-м этаже можно зарезервировать в наши общие часы для частных сеансов, позвонив по телефону 256-533-0399 или по электронной почте [email protected]. В этом помещении нет климат-контроля.
NO GLITTER или CONFETTI разрешены для любых фотосессий на территории или на складе 3-го этажа.
NO Блокировка проходов или дверных проемов любым оборудованием.
NO перемещение мебели или произведений искусства в галереях в любое время.
NO воспроизведение любых выставленных произведений искусства может быть использовано для перепродажи или коммерческого использования.
Любое случайное изображение выставленных произведений искусства приветствуется с пометкой художника любым веб-сайтом или ярлыком в социальных сетях, указанным на стенах галереи.

* Фотография для особых случаев разрешена на территории собственности только в часы общего пользования и считается одним из следующих условий:
- Выпускной / Возвращение домой / Официальное портреты
- Старший портретов
- Компания портреты
- Мода фотография
Фотография для особых случаев должна быть согласована через mattbakula @ lowemill.art или по телефону 256-533-0399. Группами в этой категории считаются любые организованные / скоординированные собрания, желающие фотографировать большими группами в любом месте на территории.
- ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ: 150 долларов в час для групп более 15 человек, в противном случае будет применяться базовый сбор за ФОТОГРАФИЮ , упомянутый выше, .
- Фэшн-фотография такого рода считается любой организованной «модной съемкой» с участием нескольких моделей и оборудования, необходимого для съемки.

Видеосъемка должна быть согласована через mattbakula @ lowemill.art или по телефону 256-533-0399.
Видеосъемка считается любой видеозаписью, записанной профессиональной / личной камерой или телефоном с целью воспроизведения для коммерческого или художественного использования. В том числе, но не ограничивается; кинематографический фильм, музыкальное видео, модное видео, видеоблог, рекламное видео или телевизионная реклама.
NO громкое воспроизведение звука будет разрешено в местах общего пользования для Фотография или Видеосъемка.

Фотография на Филлипс Милл

ПРЕДЫДУЩАЯ ВЫСТАВКА

Фотовыставка , проводимая жюри 2020 года, была первой онлайн-выставкой, представленной Филлипс Милл.Это было зрелищное, разнообразное зрелище, заставляющее задуматься. Уважаемому члену жюри шоу, Эммету Говину, понравилось разнообразие работ и значительный талант, очевидный во всех представленных материалах.

БЫСТРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПЛАНАХ

Бет Гальтон «Я вижу себя отраженным»

27-я выставка фотографии в Филлипс Милл заметно отличалась от запланированной. Тем не менее, компания Phillips ‘Mill Photo была хорошо подготовлена к переводу апрельской выставки 2020 года, изначально запланированной на месячный показ на фабрике, на онлайн-платформу.

Комитет членов Милла во главе со Спенсером Сондерсом и сопредседателем Алины Марин-Блиах уже оцифровал шоу.

Новые возможности позволили быстро перейти на онлайн-площадку, необходимую в связи с потребностью пандемии в социальном дистанцировании.

Добро пожаловать на выставку!

Наш уважаемый член жюри Эммет Гоуин отобрал для выставки 143 изображения из 1000 присланных.

Поздравляем всех, кто был принят и завоевал награды.Эммету Говину понравилось разнообразие работ и значительный талант, очевидный во всех представленных материалах.

Наслаждайтесь просмотром фотовыставки 2020 года в нашей онлайн-галерее. Мы надеемся, что вы найдете его визуально разнообразным, заставляющим задуматься, и на него приятно смотреть.

‍Посмотрите на фото выставку 2020 года

Загрузите выставочную программу 2020 года

[Адди Кард], анемичная маленькая прядильщица на хлопковой фабрике North Pownal. См. Фото № 1056. Место проведения: Вермонт.- ч / б пленка копия нег.

Библиотека Конгресса не владеет правами на материалы в своих коллекциях. Следовательно, он не лицензирует и не взимает плату за разрешение на использование таких материалов и не может предоставить или отказать в разрешении на публикацию или иное распространение материала.

В конечном счете, исследователь обязан оценить авторские права или другие ограничения на использование и получить разрешение от третьих лиц, когда это необходимо, перед публикацией или иным распространением материалов, найденных в фондах Библиотеки.

Для получения информации о воспроизведении, публикации и цитировании материалов из этой коллекции, а также о доступе к оригинальным материалам см .: Национальный комитет по детскому труду (фотографии Льюиса Хайна) — Информация о правах и ограничениях

Консультации по правам : Нет известных ограничений на публикацию. Для получения информации см .: «Национальный комитет по детскому труду (фотографии Льюиса Хайна)», https: // hdl.loc.gov/loc.pnp/res.097.hine
Номер репродукции : LC-DIG-nclc-01824 (цветной цифровой файл из ч / б оригинальной печати) LC-USZ62-12880 (черно-белая пленочная копия негативная)
Телефонный номер : ЛОТ 7479, т. 2, вып. 1050 [P&P]
Консультации по доступу : Для справочного доступа используйте цифровой предмет, чтобы сохранить хрупкий оригинальный предмет.

Получение копий

Если изображение отображается, вы можете скачать его самостоятельно. (Некоторые изображения отображаются только в виде эскизов за пределами Библиотеке Конгресса США из-за соображений прав человека, но у вас есть доступ к изображениям большего размера на сайт.)

Кроме того, вы можете приобрести копии различных типов через Услуги копирования Библиотеки Конгресса.

Если отображается цифровое изображение: Качество цифрового изображения частично зависит от того, был ли он сделан из оригинала или промежуточного звена, такого как копия негатива или прозрачность.Если вышеприведенное поле «Номер воспроизведения» включает номер воспроизведения, который начинается с LC-DIG …, то есть цифровое изображение, сделанное прямо с оригинала и имеет достаточное разрешение для большинства публикационных целей.
Если есть информация, указанная в поле «Номер репродукции» выше: Вы можете использовать номер репродукции, чтобы купить копию в Duplication Services. Это будет составлен из источника, указанного в скобках после номера.
Если указаны только черно-белые («черно-белые») источники, и вы хотите, чтобы копия показывала цвет или оттенок (если они есть на оригинале), вы обычно можете приобрести качественную копию оригинал в цвете, указав номер телефона, указанный выше, и включив каталог запись («Об этом элементе») с вашим запросом.
Если в поле «Номер репродукции» выше нет информации: Как правило, вы можете приобрести качественную копию через Службу тиражирования.Укажите номер телефона перечисленных выше, и включите запись каталога («Об этом элементе») в свой запрос.

Прайс-листы, контактная информация и формы заказа доступны на Веб-сайт службы дублирования.

Доступ к оригиналам

Выполните следующие действия, чтобы определить, нужно ли вам заполнять квитанцию о звонках в Распечатках. и Читальный зал фотографий для просмотра оригинала (ов). В некоторых случаях суррогат (замещающее изображение) доступны, часто в виде цифрового изображения, копии или микрофильма.

Оцифрован ли элемент? (Уменьшенное (маленькое) изображение будет видно слева.)
- Да, товар оцифрован. Пожалуйста, используйте цифровое изображение вместо того, чтобы запрашивать оригинал. Все изображения могут быть просматривать в большом размере, когда вы находитесь в любом читальном зале Библиотеки Конгресса. В некоторых случаях доступны только эскизы (маленькие) изображения, когда вы находитесь за пределами библиотеки Конгресс, потому что права на товар ограничены или права на него не оценивались. ограничения.
  В качестве меры по сохранности мы обычно не обслуживаем оригинальный товар, когда цифровое изображение доступен. Если у вас есть веская причина посмотреть оригинал, проконсультируйтесь со ссылкой библиотекарь. (Иногда оригинал слишком хрупкий, чтобы его можно было использовать. Например, стекло и пленочные фотографические негативы особенно подвержены повреждению. Их также легче увидеть в Интернете, где они представлены в виде положительных изображений.)
- Нет, товар не оцифрован. Пожалуйста, перейдите к # 2.
Указывают ли приведенные выше поля с рекомендациями по доступу или Номер вызова, что существует нецифровой суррогат, типа микрофильмов или копий?
- Да, существует еще один суррогат. Справочный персонал может направить вас к этому суррогат.
- Нет, другого суррогата не существует. Пожалуйста, перейдите к # 3.
Если вы не видите миниатюрное изображение или ссылку на другого суррогата, заполните бланк звонка. Читальный зал эстампов и фотографий. Во многих случаях оригиналы могут быть доставлены в течение нескольких минут. Другие материалы требуют записи на более позднее в тот же день или в будущем. Справочный персонал может посоветуют вам как заполнить квитанцию о звонках, так и когда товар может быть подан.

Чтобы связаться со справочным персоналом в Зале эстампов и фотографий, воспользуйтесь нашей Спросите библиотекаря или позвоните в читальный зал с 8:30 до 5:00 по телефону 202-707-6394 и нажмите 3.

Фотография — Newlin Grist Mill

Политика в области любительской фотографии

Newlin Grist Mill — настоящая находка для фотографов. Исторические районы предоставляют уникальные возможности фотографировать архитектуру и исторические пейзажи.Пешеходные тропы пролегают через множество мест обитания с разнообразными видами растений и животных. Если вы интересуетесь историей или природой, этот участок площадью 160 акров наполнен особыми местами вдохновения в любое время года.

Фотографы-любители могут исследовать парк и делать снимки для личного пользования. Запрещается продавать или использовать фотографии и видео, снятые на территории отеля, в коммерческих целях. Посетители, совершающие экскурсию по мельнице и дому, могут сфотографироваться внутри, но фотосъемка в исторических зданиях запрещена.Фотографы-любители, отдельные лица и семьи могут делать снимки во всех общественных местах, но, пожалуйста, не забывайте проявлять вежливость по отношению к нашим местам.

Политика в области профессиональной фотографии

За профессиональную и свадебную фотосъемку взимается плата в размере 50 долларов США (оплачивается до начала сеанса), и ее необходимо запланировать через Центр для посетителей как минимум за 24 часа. Необходимо предоставить подписанный контракт, а фотографы должны пройти регистрацию заезда в офисе по прибытии в отель Newlin Grist Mill.Одновременно на территории разрешается только одно посещение. Даты заполняются быстро, поэтому бронируйте заранее. Запланированные сеансы должны проводиться с 9 до 16 часов. Профессиональная фотосъемка внутри исторических зданий запрещена. Фотосессия не должна мешать другим гостям Newlin Grist Mill.

Сеансы коммерческой фотосъемки планируются на усмотрение директора. Свяжитесь с нашим менеджером по операциям и волонтерам по телефону 610.459.2359 или [email protected], чтобы узнать расценки и сборы.

Если вы хотите зарезервировать дату или у вас есть какие-либо вопросы, заполните форму ниже или свяжитесь с нами по телефону 610.459.2359 или [email protected].

Приложение для профессиональной фотосессии

Исторические часы Yates Mill и информация

Здоровье и безопасность наших посетителей и сотрудников остаются главными приоритетами для парков, зон отдыха и открытых пространств округа Уэйк.Поскольку округ Уэйк следует поэтапному подходу штата к снятию ограничений на COVID-19, мы также работаем над безопасным возобновлением работы парковых служб.

Людям рекомендуется следовать действующим правилам маскировки и социального дистанцирования при посещении парков и заповедников округа Уэйк.

ОБНОВЛЕНИЕ 2 АВГУСТА 2021 ГОДА:

В целях замедления роста распространения COVID-19 сотрудники и посетители окружных зданий должны будут носить маски для лица начиная с понедельника, 2 августа, независимо от статуса вакцинации.В историческом парке округа Йейтс-Милл это означает, что вам нужно будет носить маску для лица, когда вы посещаете парк, а также туалеты парка.

Более подробную информацию об этой новой политике можно найти на wakegov.com/news/wake-county-reinstates-mask-requirement-county-buildings. Информация о вакцинации против COVID-19 и возможностях тестирования доступна по адресу wakegov.com/covid19.

Спасибо за сотрудничество. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в историческом парке округа Йейтс-Милл!

Договоры аренды жилья и использования парка
Имеются договоры аренды жилья и другие договоры на использование парка.

Детские площадки
Детские площадки в парках, находящихся под управлением Wake County Parks, Recreation and Open Space, открыты для публики.

Вместимость
Меры по ограничению количества людей, разрешенных в парке одновременно, остаются в силе. Если ворота закрыты или вход блокируется конусами, значит, парк переполнен. Парки, принадлежащие городам или городам, могут работать по-другому — свяжитесь с ними напрямую, прежде чем посещать их парки.

Парковые центры
Парковые центры вновь открыты для посещения, но детские игровые площадки внутри парковых центров в парках Historic Oak View и Historic Yates Mill County остаются закрытыми.

Следующие ограничения остаются в силе в парках и заповедниках округа Уэйк:

Парковые программы будут проводиться на открытом воздухе с ограниченным количеством участников, чтобы обеспечить социальное дистанцирование и дополнительные меры безопасности.
Специальные операции, такие как аренда лодок, групповой кемпинг и аренда домиков, недоступны.

А пока не забудьте ознакомиться с нашим цифровым программированием. Это вейк-парки из дома!

Фотосъемка на Crystal Mill в Колорадо

Фотосъемка на Crystal Mill

Хрустальная мельница находится прямо на берегу реки, и вы видите ее с дороги, так что вы не можете ее пропустить. Есть небольшая площадка, где можно съехать по обе стороны дороги и немного припарковаться. Прежде чем взять фотоаппарат, просто подойдите к берегу, постойте и наслаждайтесь.Если вы заботитесь об истории и о том, как возникло это место, или вы просто хотите понежиться в красивом месте в Скалистых горах Колорадо, это одно из тех мест, где вы можете буквально услышать, как ваша душа говорит: «Это хорошо для меня. . Я так рада, что я здесь. » Любой серьезный фотограф знает, что легко спешить и видеть сцену только через объектив. Мне нравится оставлять свое снаряжение в покое всего на 10 минут и наслаждаться тишиной и красотой.

Вы увидите несколько проторенных тропинок, спускающихся по берегу к реке.Вверху банка есть кабельный барьер, поставленный владельцем и смотрителем. Если вы хотите преодолеть барьер и посмотреть под разными углами зрения, кто-нибудь на месте заберет вам гонорар и подписал отказ. Все сборы идут на сохранение и поддержание сайта.

Подробности, которые нужно знать перед поездкой

Эти данные были мне предоставлены в октябре 2021 года, и вы всегда можете проверить их на Crystalmountainranch.com

Crystal Mountain Ranch делает сайт доступным для фотографов с 1 июня по 18 октября.Условия бездорожья (грязь и / или наводнения), непредсказуемая погода и лавины очень реальны на этой территории, поэтому это самые безопасные месяцы для посещения с наиболее предсказуемыми и благоприятными условиями.
Вы можете ожидать, что кто-то будет на месте с 10:00 до 19:00 в будние дни и с 9:00 до 19:00 в субботу и воскресенье. Позвоните или напишите по электронной почте, чтобы спланировать заранее, если вы хотите фотографировать в нерабочее время, например, для ночных снимков с длинной выдержкой.
Цены для фотографов
— 10 долларов США для всех, у кого есть камера в телефоне или камера наведения и съемки.
— Чтобы пройти кабельный барьер и спуститься по тропе к реке, существуют отдельные уровни оплаты:
- 20 долларов для всех, у кого есть зеркальная или беззеркальная камера со сменным объективом и штатив.
- 50 долларов за каждого, кто берет свою «кухонную раковину» на реку (сумка, штатив, фильтры, ночная съемка и т. Д.).
- 200 долларов, чтобы взять фотоаппарат «кухонная раковина» с сотрудником на вершину водопада.
NO DRONES , поскольку это частная собственность, даже если она может быть указана как разрешенная для полетов зона на основе карты в вашем приложении для дрона.

Вы можете связаться с опекунами по телефону 970-340-8022 или по электронной почте [email protected], чтобы подписать бумажный отказ от прав, прежде чем вы приедете сейчас, поскольку в этом месте плохой Wi-Fi, и они не всегда могут рассчитывать на онлайн-отказ, прибывающий в их, прежде чем вы туда доберетесь.

Размеры наличников дверных: Страница не найдена GoldDveri.ru

Янв 20, 1980 автор alexxlab Разное

Ширина наличника межкомнатной двери: как выбрать

При оформлении дверного проема немалое значение имеет ширина наличника для межкомнатной двери. Её подбирают индивидуально, в зависимости от дизайна конструкции и прочих условий интерьера. Тем не менее существуют определенные параметры ГОСТ относительно их размеров. Также следует учитывать визуальные качества изделий. Итак, давайте рассмотрим, как подобрать оптимальный вариант.

Наличники маскируют технологические зазоры и придают двери завершенный привлекательный вид

Предназначение и виды наличников

Наличники на двери – что это такое? По своей сути это важная комплектующая конструкции для оформления проема, которая позволяет скрыть технологические зазоры и одновременно выполняет декоративную функцию. Чтобы максимизировать все положительные качества этих изделий, ГОСТ устанавливает некоторые требования касательно расположения и размеров обрамления для двери.

Наличники выполняют следующие функции:

маскируют дефекты, крепления и зазоры между стеной и дверным коробом;
придают проему аккуратный завершенный вид;
акцентируют внимание на проходе;
увязывают двери с остальными деталями интерьера.

Без наличников дверной проем теряется на фоне стены, обрамление позволяет акцентировать на нем внимание или же, наоборот, вписать в общий дизайн.

Наличники используются при установке обычных распашных дверей с коробкой, а также при монтаже раздвижных систем или обустройстве порталов и арок. При этом очень важно подобрать подходящий тип изделия. Для того чтобы облегчить процесс выбора нужно рассмотреть, какие бывают типы наличников. На сегодня можно выделить следующие виды в зависимости от используемых материалов:

металлические;
деревянные;
МДФ и прочих производных древесины;
ПВХ;
из прессованной бумаги.

Разновидности дверных наличников в зависимости от материала изготовления

Относительно каждой отдельной категории существуют свои ограничения по ГОСТ. Тем не менее особо жесткие критерии отсутствуют, поэтому дизайн и конфигурация изделий могут кардинально отличаться друг от друга.

Также виды дверных наличников различаются по способу крепления:

Простые. Являются независимыми и монтируются с помощью клея или гвоздей.
Телескопические. Имеют замковое соединение и соединяются с коробкой или доборами.

Что касается формы, они могут быть прямоугольными, фигурными по краям, резными, с закруглениями и т. д. Особенно это касается изделий из древесины.

По способу крепления различают простые и телескопические наличники

Что нужно учитывать при выборе

Для того чтобы проем вашей межкомнатной двери выглядел идеально и максимально естественно вписывался в общий интерьер, важно подобрать подходящие наличники. Чтобы облегчить процесс выбора, можно разбить все важные нюансы на несколько категорий:

Размеры. Дверной наличник должен полностью закрывать все недостатки проема и при этом выглядеть естественно. Длина элементов зависит непосредственно от габаритов проема и плинтусов, а ширина наличников для двери подбирается индивидуально с учетом стандартов ГОСТ.
Материал. Детали должны органично сочетаться с коробкой и полотном. Лучше всего подбирать их из одного и того же материала. Здесь также существуют свои стандарты ГОСТ на наличники из древесины, металл, МДФ и т. д.
Форма. Это больше вопрос декора, но в некоторой степени форма играет роль и в плане выполнения других функций, в частности маскировки зазоров.
Цвет. От того, какие по цвету будут наличники напрямую зависит итоговый результат. Они могут подбираться в тон двери, под плинтус, стены или быть абсолютно контрастными. Самыми популярными являются изделия, имитирующие текстуру и оттенок древесины разных пород.
Тип монтажа. Имеется в виду способ крепления: гвозди, клей или замок на коробе. Также важно учитывать способ соединения конструкции: под прямым углом или со срезом в 45 градусов.
Дополнительные элементы. Это различные декоративные элементы, например, капитель. Это вопрос индивидуальных предпочтений и дизайнерской задумки.

Форма и цвет — основные характеристики, которые стоит учитывать при выборе наличников

Как подобрать подходящую ширину

Отдельно стоит обратить внимание на процесс подбора размеров наличников. Учитывая, что они бывают наборными, стандартными по высоте и ширине, важно правильно подобрать нужные параметры. Что касается заказных комплектующих, здесь вопрос частично снимается. Главное при этом соблюдать рекомендации ГОСТ.

Стандартная ширина обычного дверного наличника составляет в среднем 7-10 см. Такие изделия имеют органичный вид и в достаточной мере акцентируют внимание на дверном проеме. Если же сделать их более широкими, во-первых, это скрадет часть полезной площади на стене, а во-вторых, будет смотреться несколько грубовато, хотя в некоторых случаях это вполне уместно.

Стандартные размеры деревянного наличника

Что касается минимальных значений, ширина наличников, будь то изделие из металла или древесины, может быть сокращена до 4 см. Делать обрамление еще тоньше зачастую нет смысла, поскольку это будет выглядеть не очень красиво, да и скрыть технологический зазор таким образом вряд ли удастся, так как расстояние между стеной и коробом должно быть не менее 3 см.

Если дверной проем располагается слишком близко к стене или мебели, возможно, придется выбрать меньшую ширину наличников, чтобы они не упирались в преграду. Особенно это актуально для толстой древесины.

Выбирать наличники для оформления дверного проема рекомендуется еще при заказе самого полотна и короба. Это позволит вам увязать общую концепцию дизайна и не ошибиться с расцветкой. Что касается ширины, придерживайтесь стандартов, если не хотите в дальнейшем столкнуться с проблемами разного рода.

размеры узкие, дверные виды проемов, широкий такой капитель МДФ, какие бывают

Ширина наличника межкомнатной двери – важная характеристика, от которой зависит визуальное восприятие конструкции

Наличники – это специальные элементы, предназначенные для закрытия зазора между сенной и дверным коробом. Благодаря наличникам дверное полотно смотрится более выразительным, а сама конструкция – законченной. Подбор элементов имеет множество нюансов, связанных с шириной зазора, расположением двери, габаритами и стилем, в котором выполнено полотно. Какие стандартные размеры имеют наличники и как подобрать подходящие элементы – ищите ниже.

Содержание материала:

Виды и размеры наличников на межкомнатные двери

Сегодня, рынок комплектующих для дверей и окон предлагает огромное количество наличников, различных по форме и размерам. Прежде чем подойти к вопросу о выборе дверной обналички, следует выяснять какие виды наличников существую на сегодня.

Так, по форме наличники для межкомнатных дверей делятся на:

Плоские;
Полукруглые или скругленные;
Рельефные (могут иметь как рельефную, так и резную наружную сторону).

Отдельно выделяют капитель – верхний декоративный элемент обналички. По способу монтажа наличники бывают накладными и телескопическими. Первые крепятся при помощи гвоздей, а вторые имеют специальные монтажные гребни, которые вставляются в паз дверного короба. Элементы отличаются и по размерам. Длина наличников зависит от габаритов проема.

Размеры наличников

Стандартная ширина наличника любой формы составляет 7-10 см: именно такие размеры позволяют скрыть технологический зазор красиво и эффективно.

Декоративные наличники, обычно, имеют ширину в диапазоне 8,5-15 см. Практичные, узкие планки изготавливаются шириной не более 7 см. По материалу изготовления выделяют обналичку, изготовленную из пластика, дерева, металла (в основном алюминия) и древесноволокнистых материалов (например, МДФ).

Когда могут понадобиться узкие наличники на двери

Узкие наличники – это плоские или полукруглые планки с шириной в диапазоне от 3 мм до 7 см. При выборе узких моделей следует учитывать и ширину технологического зазора.

Согласно СНиПам, технологический зазор между стеной и боковыми стойками дверного короба должен составлять не менее 3 мм в ширину.

Для того, чтобы красиво закрыть это расстояние, важно выбирать наличники, которые будут как минимум на несколько мм шире. Кроме того, выбор наличников обуславливается факторами, связанными с расположением дверного проема.

Для двери, находящейся в углу, отлично подойдут узкие наличники

Узкие наличники могут пригодиться в случае, если:

Дверной проем располагается слишком близко к обрамляющим его стенам.
Дверь находится в углу. Красиво оформить угловую дверь можно, наклеив узкий наличник на более короткую стену.
Дверь узкая и вытянутая. Широкий наличник стандартного размера в 7-10 см будет смотреться на узком и высоком полотне достаточно нелепо.
Дверное полотно имеет множество декоративных элементов. В таком случае, наличник должен быть как можно менее заметным и выполнять единственную функцию – маскировать технологический зазор между коробом и стеной.
Проем располагается между двух, различных по длине стен: такое решение позволит избежать обрезания стандартного наличника.

Нередко простые, узкие наличники приобретают в целях экономии для оформления дверей подсобных помещений: чем уже наличник, тем меньше его стоимость. Хорошо будет смотреться пластиковая неширокая обналичка и на ревизионных люках.

Телескопические наличники на двери: размеры

Телескопические наличники – это планки, которые по всей своей длине имеют изогнутые Г-образные элементы. Именно на эти элементы и происходит монтаж наличника путем вставления его в паз коробки. Такая конструкция позволяет регулировать толщину элемента в пределах нескольких см. Зачастую, их используют, если толщина стены на несколько мм больше толщины дверного короба.

Для фиксации наличников к стене, чаще всего, используют жидкие гвозди: такой способ монтажа простой и не требует много времени.

Таким образом, основным плюсом конструкции является то, что телескопические наличники монтируются без использования гвоздей. Наружная поверхность элемента, при этом, остается гладкой, и выглядит привлекательно.

Телескопические наличники монтируются без использования гвоздей

Стандартная ширина телескопического наличника на дверь – 6-8 см, ширина полки, которую вставляются в паз при монтаже – 4 см по наружной стороне.

Телескопическая обналичка может быть плоской, полукруглой или фигурной. Изготавливаются такие модели из МДФ, ДСП, древесины и металла (алюминия). Опытные строители советуют выбирать деревянные телескопические наличники. Алюминиевые модели, которые вставляются в деревянный паз, со временем могут начать выпадать. Это связано с тем, что дерево крайне отзывчиво к изменениям температурного и режима влажности: дверной короб может со временем усохнуть.

Советы по выбору и ширина обналички межкомнатных дверей

Для того чтобы дверной проем в комнате выглядел естественно, привлекательно и не выбивался из общего оформления комнаты, при выборе обналички следует брать во внимание массу факторов.

Внешний вид проема зависит не только от ширины наличников, но и материала их изготовления, цвета, фактуры, сочетания этих характеристик между собой.

В то же время, наличники должны гармонировать с самой дверью: слишком широкая планка будет выглядеть массивно и визуально перегрузит конструкцию, а узкий наличник будет создавать впечатление незавершенности.

Наличники следует выбирать так, чтобы они гармонировали с самой дверью

Учитывая эти особенности, необходимо следовать следующим рекомендаций при выборе наличников:

Для моделей в стиле минимализм выбирают плоские наличники в тон полотна. Ширина таких планок должна находиться в пределах 5-8 см. Для большинства случаев подходят элементы с шириной в 6,4 см.
Универсальными считаются полукруглые планки с шириной в 7 см. Такие профили подойдут под конструкции любого стиля. Дизайнеры не советуют выбирать их для узких дверей.
Фигурные планки станут идеальным дополнением полотен в интерьерах барокко, прованс. Здесь не стоит выбирать узкие модели: узоры должны хорошо просматриваться. Подходящей станет ширина в 9,5-12 см. Кроме того, лучше, если декоративные элементы будут выполнены из натурального дерева.

Вместе с тем, при выборе элементов необходимо учитывать способ их монтажа (со срезом под прямым или острым углом). Длина планок зависит от высоты дверного проема и того какую ширину имеет напольный плинтус.

Стандартная ширина наличника межкомнатной двери (видео)

Обналичка двери играет важную роль в оформлении дверного проема. Именно наличники позволяют скрыть технологический зазор между стойками дверного короба и стеной, сделав внешний вид полотна завершенным. Выбор элемента зависит от стиля межкомнатной двери, установленной в дверном проеме, габаритов и расположения проема, ширины технологического зазора. Пользуясь вышеперечисленными советами, вы легко сможете подобрать наличники, которые будут справляться со своей основной задачей, одновременно радуя вас своим внешним видом!

как подобрать, размеры и стандарты

Ширина наличника межкомнатной двери имеет важное значение при оформлении дверного проема. Без него конструкция выглядит незаконченной, ведь после монтажа двери остается много дефектов, сколов и трещин. Данные элементы используются для закрытия стыка между коробкой и дверным проемом. Прежде чем определяться с выбором подходящих комплектующих, следует рассмотреть существующие типы наличников.

Виды наличников и их предназначение

Рассмотрим типологию наличников для межкомнатных дверей в зависимости от материалов:

Деревянные, которые отличаются долговечностью использования.
Из МДФ — дверной вариант, имеющий неплохое соотношение цены и качества.
Пластиковые устанавливают в помещениях с повышенной влажностью. К преимуществам можно отнести долговечность и простоту ухода.
Металлические. Планки из стали и алюминия отличаются высокой прочностью и устойчивостью к механическим повреждениям.
Керамические.

В зависимости от формы они бывают полукруглые, плоские, фигурные и каплевидные.

Как подобрать ширину

Производители дверных конструкций не ограничивают покупателей в выборе полотна. Единственными факторами, влияющими на выбор, могут быть противопожарная безопасность и инженерные особенности.

Несмотря на то что разработаны параметры ГОСТ, которые определяют стандартные размеры декоративных элементов, последние должны сочетаться визуально с общим интерьером комнаты.

Длина подбирается с учетом исходя из размеров и характеристик дверного проема и плинтуса, а ширина определяется индивидуально с учетом стандартов ГОСТ.

Но достаточно часто размеры наличника межкомнатной двери напрямую зависят от материала и технологии производства.

Размерные стандарты

Как и все технологически-комплектующие детали, декоративные накладки также имеют государственные стандарты.

Стандартная ширина дверных наличников составляет 7 см, но она может варьироваться в пределах 6-10 см.

С учетом всех нюансов установки комплектующих деталей ширина планки, перекрывающей щель, должна составлять не менее 30 мм.

Если проем расположен близко по отношению к прилегающей стене, необходимо выбирать планку поуже.

Что учитывать при выборе

Чтобы не испортить интерьер квартиры, следует делать планки одинаковыми во всем жилом помещении. Выбирая наличники на двери, размер которых не соответствует стандартным показателям, лучше сделать индивидуальный заказ.

Их необходимо выбирать так, чтобы они гармонировали с дизайном проема и комнаты. Если подобрать слишком широкий тип изделия, он будет выглядеть громоздким и может испортить конструкцию. А если же он будет узким, то он будет незаметным на фоне дверного полотна.

Благодаря широкому ассортименту, подобрать необходимые размеры наличников на межкомнатные двери не так уж сложно.

При выборе размера планки необходимо учитывать следующее:

толщину стен;
размер дверного полотна и проема;
декоративные свойства.

Если придерживаться рекомендаций при выборе комплектующих, можно избежать распространенных ошибок.

Дополнение

Такой элемент декора, как капители, раньше использовали с целью украшения верха античных колонн. Сейчас их устанавливают для придания более дорогого вида классическому дизайну двери. В зависимости от используемого материала обналичника, они бывают деревянные, металлические и гипсокартонные, а также односторонние и двухсторонние. Капители устанавливают с карнизом и без карниза.

Тонкости монтажа

По способу крепления бывают:

Стандартные — независимая конструкция, монтируемая при помощи клея или гвоздей.
Телескопические. Телескопические наличники на двери имеют форму буквы «г» и крепятся к стене без использования гвоздей. Благодаря своей форме, такие планки позволяют регулировать толщину короба в зависимости от проема.

Наличники можно прикрепить следующими способами:

Гвоздями. Это самый надежный способ.
С помощью прозрачного клея (жидких гвоздей). Этот способ часто используется при установке на белых, или любых других светлых панелях так как гвозди на таких панелях наиболее видны.
Путем стыковки. Стыковка может быть под углом 45 и 90 градусов. Последний способ установки широко используют благодаря прямым линиям и подходит для плоских панелей.

Начинать устанавливать наличник необходимо со стороны открытия двери. При этом учитывается длина и ширина наличников. При монтаже необходимо делать отступ с двух сторон двери. При установке с обратной стороны отступы уже не делаются.

Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой

При выборе межкомнатной двери важно правильно определить размеры. Комплект из распашного полотна и короба должен соответствовать проему, иначе возникнут трудности при монтаже, а слишком большая разница в габаритах сделает установку двери невозможной.
Рассмотрим стандартные размеры коробок и полотен межкомнатных дверей, особенности замера проемов и допустимые расхождения.

Кто соблюдает стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой

Готовый дверной комплект стоит на 30–50% дешевле изделий на заказ. Однако такие двери не регламентированы по габаритам. Например, кухонная модель может не поместиться в проем.

Если у вас типовая квартира, выбирайте двери с коробкой российского производства: они изготавливаются под стандартные размеры дверных проемов, указанные в строительных ГОСТах и СНиПах. Изделия подходят к проемам хрущевок и блочных домов, а также большинства новостроек. Габариты европейских дверей, как правило, превышают российские стандарты — придется увеличивать проемы, тратить время и деньги на строительные работы и последующую отделку стен.

В кустарных мастерских нет мощностей для поточного производства типовых изделий и контроля качества, поэтому отклонения от стандартных габаритов могут быть существенными. Дверные комплекты лучше покупать у крупных заводов.

Типовые размеры коробок межкомнатных дверей

Рационально покупать дверь в полной комплектации, которая включает полотно с фурнитурой, коробку и наличники.

В качественных готовых комплектах полотно и коробка идеально соответствуют по размерам. Между рамой и полотном предусмотрен зазор 2–3 мм во всех точках периметра. За счет этого створка движется беспрепятственно, а конструкция сохраняет хорошую звукоизоляцию.

Как правило, производители указывают габариты полотна межкомнатной двери — размеры с коробкой будут больше примерно на 3 см по всему периметру, что нужно учитывать при выборе. Если высота створки 2000 мм (российский стандарт), то высота с коробкой будет 2060 мм с порогом и 2040 мм без порога.

Стандартная ширина межкомнатных дверей (по полотну) зависит от назначения помещения:

жилые комнаты – 800 мм;
кухня – 700 мм;
санузел – 600 мм.

Это параметры для однопольных дверей (с одной створкой). В квартирах с двумя и более комнат проем в гостиную может быть широким. В таком случае придется установить полуторную или двупольную модель с двумя створками.

Стандартные размеры дверных проемов

В идеале проем должен превышать размеры короба на 10–15 мм. Свободное расстояние (монтажный зазор) заполняется пеной и легко скрывается под декоративными наличниками. Исходя из стандартных габаритов дверных полотен, высота проема должна составлять 207 см, а ширина также варьируется по помещениям:

жилые комнаты – 88–89 см;
кухня – 78–79 см;
санузел – 68–69 см.

Стандартные размеры полуторных и двустворчатых дверей

Широкие проемы имеют повышенную пропускную способность, через них легко проносить крупногабаритную мебель. Они часто встречаются в гостиных многокомнатных квартир. Для их обрамления предусмотрены специальные двупольные двери.

Стандартная общая ширина двух створок — 1200 мм, высота полотна — 2000 мм. Наиболее красивы и функциональны двупольные модели с одинаковыми створками шириной по 600 мм.

Нестандартные двери

В частных коттеджах, «сталинках», квартирах с индивидуальной планировкой проемы чаще всего нестандартные — в них приходится устанавливать более дорогие нестандартные двери.

Можно заказать распашную модель точно под габариты проема или выбрать решение, которое не требует перестройки прохода. Например, раздвижные двери «купе» и складные двери-книжки устанавливаются без коробки — створки движутся по роликовым направляющим.

С заказом нестандартной двери не стоит спешить. К широкому кухонному проему может подойти стандартная дверь для жилой комнаты с полотном 800 мм, а к проходу в санузел — готовый комплект для типовой кухни со створкой 700 мм.

Правила замера проемов

Чтобы выбрать готовый дверной комплект с оптимальной высотой и шириной, сделайте замеры проема минимум в трех точках по вертикали и горизонтали. За основу возьмите минимальные значения. Далее по формуле можно рассчитать габариты полотна:

ширина проема — ширина проема минус удвоенные толщины блока (3 см) и монтажного зазора (1,5 см). Пример: 80 – 3х2 – 1,5х2 = 71 см;
высота створки — высота проема за вычетом толщины коробки (3 см), монтажного зазора сверху (1,5 см) и воздухообменного зазора у пола (0,5 см). Пример: 207 – 3 – 1,5 – 0,5 = 202 см. Если в проеме предполагается порог, нужно вычесть двойную толщину рамы, то есть 6 см.

В этом примере нам необходимо полотно размером 202 х 71 см. Подойдет стандарт 2000 х 700 мм, лишние миллиметры скроются под наличниками.

Что делать, если проем шире двери

Если купленная дверь незначительно уже проема (на 2–3 см с каждой стороны), можно нарастить стены с помощью гипсокартонных панелей. При больших расхождениях понадобится перестройка проема или замена двери. Избежать трудоемких работ помогут декоративные вставки — антресоль и боковые панели, однако это довольно затратный вариант.

Расхождения могут быть между шириной элементов коробки и толщиной стен. Стандартные перегородки из дерева имеют толщину 10 см, из кирпича — 7,5 см. Если коробка шире, надежно зафиксировать конструкцию не получится, а наличники будут сильно выступать над плоскостью стен и испортят эстетику интерьера. Выход один — обрезать элементы рамы.

Если коробка уже стен, ее можно расширить с помощью доборов. Чтобы самостоятельно не встраивать планки, купите дверной комплект с телескопическим погонажем. Он представляет собой раздвижные доборы, которые легко регулируются под толщину стен. Доборы и наличники стыкуются по принципу «шип–паз», поэтому для фиксации блока не нужны гвозди и саморезы.

Таким образом, габариты дверей нужно выбирать тщательно. Воспользуйтесь услугами профессионального замерщика, чтобы подобрать размеры дверных коробок межкомнатных дверей точно под проем. Если мастер ошибется, фирма-производитель самостоятельно заберет неподходящую и привезет другую дверь.

Завод Деревоизделий

Москва, 2-ой Южнопортовый проезд, 26А

+7 (495) 958-96-95

Наличники на двери — что такое обналичники на межкомнытные, стандартаня ширина и толщина для дверного, виды и стандарт

Когда установка дверной конструкции позади, то общий внешний вид оставляет желать лучшего. И связано это с наличием сколов, трещин и торчащих проводов. Все эти дефекты необходимо устранить, а сделать это можно при помощи наличников для двери.

Выбрать сегодня их не составит особого труда, так как представлены они в широком ассортименте. Причем отличаются они не только по типу используемого материала, но и по форме, размеру и даже способу отделки.

Виды наличников для двери

Выбирая подходящий вариант наличника на двери, необходимо руководствоваться общим дизайном всего помещения и своими личными пожеланиями.

Деревянные

Этот вариант наличников считается самым распространенным. Для получения изделия могут задействовать сосну. Эта порода древесины характеризуется высокими качественными характеристиками и длительным сроком службы. Кроме этого, дерево – это экологически чистый материал, а полученные из него наличники отличаются прочностью, надежностью, длительным сроком службы.

Виды наличников для межкомнатных дверей из древесных материалов.

Деревянные наличники на двери отлично будут смотреться с любой дверной конструкций, несмотря на конфигурацию дверной рамы. Но есть у дерева один существенный минус. Дело в том, что с течением времени наличники утрачивают свой привлекательный внешний вид. Но вернуть его очень легко. Для этого можно покрыть его лаком.

Если говорить про способ крепежа наличника из дерева, то лучше всего задействовать жидкие гвозди или тонкие гвоздики без шляпок. Также наличники из дерева должны быть обработаны специальным составом, который защитит материал от гниения, поглощения влаги и деформации.

Технология установки петель бабочка на межкомнатные двери описана тут.

В свою очередь, деревянные наличники подразделяют на следующие виды:

Ровный. Это изделие самое простое и при этом не менее вытребованное. Отличается невысокой ценой и своим универсальным видом, так как отлично подходит под любой стиль интерьера.
Полукруглые. Для этого наличника из дерева характерно наличие скругления. При чем его радиус может быть, как незначительным, так и довольно большим. Чаще всего задействуют при отделке межкомнатных дверных конструкций. Перед установкой наличников, рекомендуем ознакомиться с пошаговой инструкцией установки межкомнатных дверей своими руками в данной статье.
Рельефные. Для этих изделий характерен интересный дизайн. Для получения рельефного наличника применяют древесину ценных пород, так что позволить себе такое изделие может далеко не каждый человек. Нанесение узора осуществляется при помощи фрезерного станка. На фото – фрезерованный наличник:
Из дуба или клена. Этот вариант наличника отлично подойдет для декорирования дверей, эксплуатация которых будет происходить в условиях перепада температур. Внешним покрытием наличников может быть краска или шпон ценных пород дерева.
Резные. Такие наличники отличаются высокой стоимостью и интересным дизайном. Применяют их люди для оформления комнаты в старинном дизайне.

При выборе дверного полотна, вероятно вам будет интересно узнать стандартные размеры дверных проемов.

МДФ для межкомнатных дверных проемов

Стоимость наличников из МДФ намного ниже, чем деревянных. Но вот качественные характеристики у них ничем не хуже, а может даже в чем-то лучше. Например, планки МДФ не подвергаются процессу гниения, что повышает срок их службы. Крепление наличников МДФ также не сложное, так как для этих целей стоит задействовать жидкие или обычные тонкие гвозди.

Также вы можете узнать как устанавливаются телескопические доборы для межкомнатных дверей по этой ссылке.

Единственный недостаток МДФ – это поглощение влаги. Так что монтировать их в помещении, где умеренная влажность не стоит. Это сможет продлить срок их эксплуатации.

Пластик

Этот материал считается одним из самых практичных. А связано это с тем, что пластиковые наличники с течением времени не утрачивают свой первоначальный цвет и вид. Уход за ними минимальный. Так как пластик не боится воды, то наличники можно протирать влажной тряпкой. Также пластик не имеет способность впитывать воду, так что предрасположенность к гниению у него отсутствует.

Следующими достоинствами пластиковых наличников остаются стойкость к перепадам температуры. Это говорит о том, что изделия можно монтировать даже для обрамления двери, установленной снаружи. Процесс установки ведется при помощи жидких гвоздей.

Рекомендуем вам ознакомиться с информацией о том, как установить наличники на межкомнатные двери.

Металлические

Для получения металлического наличника используют сталь и алюминий. Смотрятся такого рода изделия очень необычно. Лучше всего сочетать их со стилем хай-тек или минимализм. Еще в продаже имеются наличники из профнастила. К основным преимуществам изделий из металла стоит отнести стойкость к горению и высокая прочность.

Кроме этого, их совершенно несложно изготовить собственноручно. Для металлических планок свойственны все достоинства пластиковых, но только первые устойчивы к механическим повреждениям и не разрушаются под влиянием прямого огня.

Читайте также о том, как установить межкомнатные раздвижные двери в этом материале.

Керамические

Наличники из керамики – это неординарный вариант, который часто применяют при внутренней облицовке всей комнаты под камень. Такие изделия носят декоративный характер. Их популярность невысокая, так как есть ограниченность применения.

Телескопические

Вешний вид телескопических наличников.

Этот вариант наличников получил такое название из-за метода крепления к коробке дверной конструкции.

Для телескопического наличника характерны следующие достоинства:

проста и быстрота установки;
удается не использовать такие вспомогательные элементы, как доботы;
наличники на 100% справляются с поставленной задачей, маскируя стык, который образуется между коробкой и стеной вне зависимости от стандартных размеров дверной коробки;
проста демонтажа, благодаря чему можно выполнять ремонтные работы, не переживая, что наличник повредится;
нет следов установки, так как телескопические наличники не нуждаются в использовании крепежных элементов.

Как установить ручку на межкомнатную дверь поможет понять данная информация.

Какие бывают размеры: стандартные и фигурные

Самая главная задача наличников – это создавать привлекательный вид дверному проему. При этом декор не должен выходить за рамки стандартных размеров. Только так наличники будет выглядеть естественно на плоской стене. Трудно не согласиться, что широкие наличники будут иметь нелепый вид. Кроме этого, имеются стандарты ГОСТ, которые регламентируют правильный выбор ширины обналички для двери. Необходимые значения ширины выбрать не так и просто, если учитывать тот факт, что наличники стандартные по высоте и конструктивно могут быть наборными.

Видео: как установить

В этом видео вам покажут, как правильно установить наличники на двери.

Стандартной считается ширина 7-10 см. При использовании такой обналички дверная конструкция будет смотреться гармонично с общим дизайном помещения. Но бывают ситуации, когда такой ширины недостаточно и надо применять более широкое обрамление.

Не исключено, что вам будет полезна информация о том, как выбрать входные двери внутреннего открывания.

Максимальная ширина в этом случае составит 120 см. А если устанавливать обналичку слишком узкую, то ее ширина будет составлять 3 мм.

Наличники на двери – это необходимый элемент, при помощи которого можно не просто придать дверной конструкции привлекательны вид, но и устранить различные дефекты в виде щелей и сколов. Таким образом, повышаются звуко- и теплоизоляционные качества. Широкий ассортимент данной продукции позволит подобрать универсальный вариант для каждого отдельного случая.

Возможно вам также будет интересно прочитать про размеры дверных проемов для межкомнатных дверей.

Виды и характеристики наличников межкомнатных дверей

Размеры наличников зависят от конструкции и дизайна дверного полотна, к которому они подбираются. Изделия, представленные в магазинах, соответствуют ГОСТу.

Зачем нужны наличники?

Наличники, в первую очередь, делают конструкцию двери завершенной. Если же не устанавливать планки по окончанию монтажа двери, то будет виден зазор между стеной и коробкой, в котором также могут быть проложены провода или находиться монтажная пена, которые совершенно не украшают интерьер помещения. А вот установка наличников на дверь поможет все это скрыть и придать конструкции завершенной стильный внешний вид.

Кроме основной своей функции – скрытия зазоров, планки еще выполняют роль теплоизоляции, не пропускают в помещение сквозняки.

Размерные стандарты наличников

Показатель ГОСТ определяющий размеры обрамления необходимо учитывать, если речь идёт о стандартном дверном полотне. Сегодня это показатель:

Учитывая эти цифры, ширина наличника варьируется

Чаще всего, используют пластину шириной 70 мм.

Если межкомнатные двери нестандартные – исходить из их размеров, но важно помнить, что пластина перекрывающая щель должна быть не меньше 30 мм. Сильно широкий наличник будет не только уменьшать полезную поверхность, но и смотрится грубо.

Для планок из металла и древесины оптимальная ширина:

Случается, что из-за особенностей интерьера дверной проём близко расположен к прилегающей стене или к мебели. В этом случае нужно выбрать планку поуже, чтобы наличники не упирались.

Учитывая особенности дизайна и материала можно выделить такие типы панелей:

Модели с декоративными элементами: 50 -80 мм. Самые распространённые и подходящие для стыков – пластины шириной 64 мм.
Полукруглый тип обрамления подходит под разные стили, ширина – 70 мм.
Фигурные планки – тут нет чётких показателей, ведь размер напрямую зависит от сложности декора.

Панели необходимо установить с одной или двух сторон. На одну сторону при проёме 90 см понадобится 2,5 планки. При покупке обрамления двери, нужно учесть, что размер должен быть на 10-15 см больше длинны коробки (215 – 220 см). Для межкомнатной перегородки достаточно 5 планок.

Наличники на двери: красивое обрамление проемов

Дверь является тем элементом, который служит разграничением между комнатами. При этом важен выбор не только самого дверного полотна, но и таких деталей как наличники на двери межкомнатные – это обрамление коробки, которое позволяет скрыть стыки и другие недостатки, завершая, таким образом, дизайнерское оформление конструкции на входе в комнату. О том, как правильно выбрать этот предмет интерьера, пойдет речь в данной статье.

Наличники на межкомнатных дверях контрастного оттенка.

Кто соблюдает стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой

Расчёт доборной планки

Доборная планка или добор – декоративное приспособление. Он необходим если стена толще коробки на 70-75 мм. Выполняет функцию расширения, если коробка уже самой стены. Длина элемента соответствует длине наличников. В основе – ДСП, ДВП, фанера или другие древесно-плитные стройматериалы. Поверхность имеет разную текстуру (плёнка, тонкий срез древесины).

Размеры зависят от выбранного производителя. Расчёты ширины по формуле:

Т ст – Ш к (толщина стены минус ширина коробки)

Необходимо 2,5 добора на стандартную дверь (без порога): приобрести 3 штуки (округляется в большую сторону).

Разновидности наличников

Разделяют наличники не только по форме, но по материалу и способу их крепления.
Форма планок
Они могут быть:

Полукруглыми или закругленными;
Плоскими;
Фигурными или рельефными.

Какая ширина наличника должна быть на двери зависит, в первую очередь, от ее формы. Если стандартный размер плоских планок будет около 5-8 см, то полукруглые планки – 7-7,5 см. Наиболее распространены плоские наличники, а вот полукруглый или рельефный вариант необходимо заказывать у производителя индивидуально. Фигурный вариант планок изготавливается шириной от 9,5 до 12 см.

Материал изготовления

Зачастую межкомнатная конструкция покупается вместе с наличниками, которые изготовлены из одного и того же материала. Если же по каким-то причинам наличники необходимо покупать отдельно от самого полотна, то в первую очередь стоит определиться с материалом их изготовления. Они могут быть изготовлены из пластика, дерева, МДФ, прессованной бумаги и металла.

Виды наличников

Стандартные дверные наличники – узкие панели (по стандарту приблизительно 70 мм шириной) для скрытия щели между коробом и стеной. Классификация по форме панели:

Плоские наличники.
Закругленные (симметричные, каплеобразные).
Фигурные. Тыльная сторона выполнена в определённой текстуре. Ширина их нестандартная: 90 мм и больше. Не все производители выпускают этот вид панели.

Первые два вида самые распространённые благодаря своей доступности, привлекательной стоимости.

По способу крепления коробки: стандартные, телескопические.

Телескопический наличник – панель, загнутая в виде буквы «Г». Эта «буква» фиксируется в коробке. Преимущество: форма позволяет подправить ширину короба под стену проёма (1 – 1,5 см). Такая форма позволяет сэкономить драгоценное время на установку и деньги на покупку доборов. Благодаря специальному креплению наружная часть не повреждается гвоздями. Телескопические наличники крепятся к стене. Форма, как и у стандартных, а цена немного больше.

Особенности крепления

Есть несколько способов прикрепить наличники:

Гвозди. Подойдут финишные, сверху можно замаскировать (например карандашом восковым). Это самый надёжный способ.
Жидкие гвозди (клей). На светлых панелях скрыть гвозди очень трудно, поэтому используют этот способ установки.
Стыковка. Концы аккуратно спиливают под углом (45 градусов).
Стыковка под углом 90 градусов – популярна сегодня, благодаря прямым линиям. Подойдёт для плоских панелей. С закругленными наличниками есть нюанс: верхний необходимо сузить, чтобы не выпирал.

Какие факторы необходимо учитывать при выборе наличников?

Часто производители включают планки в качестве стандартных комплектующих элементов с межкомнатными дверями. В противном случае необходимо осуществлять самостоятельный выбор. В этом вопросе необходимо учитывать совокупность факторов: функциональные особенности и эстетические предпосылки.

Сколько наличников нужно на одну межкомнатную дверь

Независимо от формы и размеров дверного прохода, декоративную отделку устанавливают с обеих сторон межкомнатного прохода. С каждой стороны несущего короба будет установлено по три наличника, из них два длинных, по 2 м, и один карнизный, длина которого равна ширине проема.

Деревянные и пластиковые заготовки реализуются длиной по 220 см, в этом случае на облицовку межкомнатной двери уйдет пять ниток материала. МДФ-наличники могут продаваться отрезками по 2,5 м и 3 м, поэтому для узкой двери может быть достаточным и четыре заготовки.

Проблемы при установке

Если ремонт был сделан заранее, а до двери руки дошли только сейчас, может возникнуть проблема. Наличники времён СССР на порядок шире современных, и при установке по периметру останется просвет стены. Есть два выхода: переклеить обои или покупать не стандартное полотно.

Проблема зазора, но только верхней части дверного проёма возможна из-за недочётов. Необходимо оставить запас обоев.

Про установку и размеры наличников на видео:

Дополнение к наличникам

Капители – это дополнение к наличникам, элемент декора. Это такая накладка, в древнегреческом стиле придаёт дороговизны классическому интерьеру двери. Бывают двух видов:

С карнизом (колоны с перемычкой – козырёк, как бы лежит на колонах).
Без карниза (колонны самостоятельные).

Чаще устанавливают со стороны парадного входа. Двери смотрятся представительно и дорого.

Установка наличников своими руками

Установка наличников на двери проводится практически в самом конце ремонта: стены, пол готовы, двери установлены. Не прибиты только плинтуса — они монтируются после того как поставили наличники.

Наличники Sofia

Наличник

Двери Sofia комплектуются наличниками современной квадратной формы с той же отделкой, что и дверное полотно. Изделие имеет длинный носик, позволяющий перекрыть проем до 10 см без смещения короба вовнутрь и до 11,5 см – со смещением короба (позволяет сэкономить на приобретении доборной панели), а также аналогичное крепление с противоположной стороны, позволяющее развернуть его для перекрытия проема от 4,5 см. Наличники изготавливаются из PVC.

Наличник универсальный	Наличник доборный

Наличник фигурный МДФ.

Декоративный элемент обрамления проема, изготовлен из МДФ. В комплекте с наличником идет соединительный элемент шириной 20 мм, который необходим для соединения наличника с коробом и устранения незначительной кривизны проема. Производится практически во всех облицовках.

Ширина наличника – 95 мм, высота – 2170 мм (стандарт, подходит для дверных полотен высотой от 1900 до 2000 мм включительно, размер соединительного элемента 20*2100 мм) либо 2470 мм (нестандарт, подходит для дверных полотен высотой более 2100 мм, размер соединительного элемента 20*2380 мм).

Карниз фигурный МДФ.

Декоративный элемент обрамления проема, изготовлен из МДФ. Устанавливается над горизонтальным наличником или вместо него.

Ширина карниза – 76 мм. Длина карниза для одностворчатых дверей: 600, 700, 800, 900 + 314 мм. Высота карниза – 110 мм.

Для двустворчатых дверей – 600 * 600; 700 * 700; 800 * 800; 900 * 900. Ширина двери 1 + ширина двери 2 + 318 мм. Производится практически во всех облицовках.

Комплект включает в себя:

карниз фигурный – 1 шт., склеен из трех профилированных облицованных деталей из МДФ
крышка карниза – 1 шт., необлицованный ДВП 4 мм, раскроенный в размер (60х(ДВ+283))
соединительный элемент– 1 шт., облицованный МДФ 6 мм размером 20х954 мм.

По желанию клиента карниз возможно установить как с одной стороны, так и с двух сторон. Карниз фигурный не используется с коробом Invisible и для сдвижных систем.

Добор

Погонажные изделия для межкомнатных дверей Sofia включают в себя и доборы, которые производятся из HDF. Изделия имеют ширину 186, 380 и 920 мм. Благодаря этому один добор может декорировать проем и помочь избежать «забор», то есть наборную конструкцию из состыкованных доборов небольшой ширины.

Размер дверной коробки межкомнатной двери 700. Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой и без. Установка дверного короба

Рано или поздно нужно обратиться к хозяину дома с просьбой заменить двери. Старое дверное полотно может быть сломано, быть не в дизайне, не нравиться вашему внешнему виду. Иногда приходится увеличивать или уменьшать дверной проем, для этого нужно знать, насколько правильно измеряется толщина дверной коробки. О вопросах, связанных с самостоятельной установкой или сменой дверей, поговорим в нашей статье.

Размеры дверей

Работа не очень сложная, с ней справится и любитель, умеющий владеть инструментом. Очень важно делать все последовательно и строго придерживаться технологий.

На отечественном рынке имеются дверные полотна стандартных размеров. Это связано с тем, что оборудование, на котором изготавливаются двери, имеет стандартные форматы ширины: 60 см, 70 см, 80 см, 90 см.

Высота остается неизменной — два метра.Часто требуются нестандартные двери, высота которых может составлять 3 метра, а ширина — один метр.

Если заказчику требуются другие размеры, цена будет выше по такой причине:

Вознаграждение за инвентарь.
Дополнительные временные расходы.
Изготовление изделий по индивидуальному заказу.

Некоторые клиенты заказывают двери раздвижные, двойные. Производство такой продукции обходится дороже. Часто используются дорогие нестандартные материалы, например, красное дерево.

Хорошо все просчитать.
Определитесь с материалом.
Снимите все размеры.

Самый разумный вариант: позвонить мастеру, который изготовит изделие, чтобы он лично осмотрел «фронт» будущей работы. Профессиональный человек сможет быстрее и понятнее выполнить всю организационную работу. Также специалист даст квалифицированную консультацию по самому дверному блоку и его дальнейшей эксплуатации.Если желание установить дверь возникло прочно, придется изучить процесс замеров и сам монтаж, чтобы конечный результат не разочаровал.

Замерив проем под дверью, можно выбрать совершенно новое место ее расположения, которое может быть более удобным. Всегда оставляйте сантиметров 20-30 от стены до двери, чтобы там можно было установить выключатель, а также чтобы дверь имела возможность открываться более чем на угол в девяносто градусов.

Обязательно проверьте, есть ли возможность вырезать новый дверной проем в той или иной стене.

Если постройка старая, то лишний проем может спровоцировать разрушение стены.

Проведение измерений

Дверная коробка представляет собой конструкцию П-образной или О-образной формы. Последний вариант встречается, если задан порог. К проему крепится элемент, на него навешивается дверное полотно.

Профиль дверной коробки не имеет прямоугольной формы, обычно выступ 0,5-1 см — это выступ, которым будет хлопать дверь после полной установки, из-за чего она будет открываться в одну (желаемую) сторону. На некоторых узлах прикрепляется резиновая шумоизоляция на некоторых узлах, что также не позволяет полотну при использовании получить повреждения и дверь хлопает мягко и плавно. Но и этот выступ немного убирается за счет пространства проема, и по результату получается не 60, а 58 см шириной.Этот момент стоит учесть, когда вы планируете перенести мебель или предметы интерьера через установленную дверь.

Также стоит отметить, что при ремонте дверь устанавливается последней. Обычно в первую очередь делают потолок, стены, пол, только после этого приглашают мастера по установке и наличники, если они нужны. Конечно, иногда потолок можно оставить на завершение ремонтных работ, но именно пол со стенами — это то, чем будут крепиться будущие двери и поэтому стоит заранее позаботиться об их отделке.Для этого необходимо, чтобы ширина была правильно посчитана, высота, глубина проема — под габариты новой двери.

Как правильно снять данные размеры рассмотрим на примере дверного полотна размером 2000 на 60 см:

При высоте 200 см прибавьте 3-4 см (толщина плиты МДФ, ДСП или дерева, которые вы собираетесь укладывать). Добавьте 3-4 см (проем между доской и стеной для хорошей фиксации монтажной пены и деревянных колышков), так, 200 + 4 + 4 = 208 см (мастера советуют добавлять не более 10 см, идеально 6-8 ).
При ширине 60 сантиметров делаем то же самое — 60 + 4 + 4 = 68 см или 60 + 3 + 3 = 66, можно взять среднее значение — 67 см (не более 10 см для надежной фиксации ).

Зазор в 10 см следует оставлять только в том случае, если вы не уверены в размерах будущей двери и собираетесь со временем менять ее на другую. Увеличить проем при последующей работе в определенное время будет проще.

Двери со шпонкой имеют больший размер коробки из-за их верхнего покрытия.

При формировании дверного проема на этапе ремонта не следует упускать из виду напольное покрытие. Некоторые подложки под ламинат имеют ширину более одного сантиметра или при заливке пола могут оставлять 2-5 см, даже обычный линолеум отнимает от одного сантиметра. Это нужно учитывать, чтобы в дальнейшем не сработала классическая ошибка начинающих мастеров, когда подготовленная высота 2,08 м превращается в 2,01 м. Часто для оптимальной установки дверей необходимо снова отрезать кусок кромки заострения.Если сделать все правильно подготовительные работы, то поставить новую дверь будет несложно.

Дверная коробка стандартной толщины Внутренняя дверь 3,5 сантиметра. Сегодня все чаще становится производство коробок нестандартных размеров (в быту их называют легковесными). Приложение связано с необходимостью установки полотна чуть шире по размеру.

При определении толщины дверного проема необходимо учитывать следующие моменты:

IN стандартные дома До штукатурки стен обычно остается 7-10 см, что позволяет иметь шумоизоляцию между комнатами на невысоком уровне.Штукатурка обычно занимает 1-5 см, это однозначно приглушает звук при прохождении через стену.
Ну а если вы решили установить профиль со стеклом, то можете смело добавлять все 10-15 см в сложность при заказе коробки. Такие доски дополняют проем, если стандартного количества (7-10 см) не хватает до полного перекрытия.

Доска (брус) Dobly бывает двух видов — телескопическая и обыкновенная. Обычная хорошая планка — это просто обрезанная с двух сторон деревянная доска (с одной стороны упирается в короб, с другой — наличником, если смотреть на дверь в разрезе).Телескопический — это ящик со специальными пазами внутри для установки добора или наличников. Телескопический — наиболее удобный и прочный вариант, ведь крепеж будет меньше подвергаться механическому воздействию при установке и, как следствие, прослужит дольше обычным волонтерам.

Фурнитура

Фурнитура для дверей на современном рынке — достаточно популярный и разнообразный по стилю и форме продукт. Лучшие модели Сейчас их делают в Италии, Франции и Испании, но отечественное производство в последнее время практически не уступает европейским аналогам (разве что по цене).

Дверные салоны обычно долгое время работают с одним и тем же поставщиком, за качество которого несут ответственность. Вы всегда можете сделать возврат или поменять купленную продукцию и самостоятельно подобрать петли, замки, ручки. Если у вас нет возможности установить аксессуары, он может сделать вызов мастера.

Монтаж блока.

Монтаж дверного блока (полотно + коробка) не всегда выполняется специалистами по монтажу пенопласта, но любая из методик подразумевает использование таковых.Существуют различные способы использования дополнительных приспособлений во время установки. В основном используют распорки или колышки из дерева, их вставляют в полость между проемом и коробом. С помощью таких элементов блок выравнивается и в проеме монтажной планки: каждый колышек следует брать плотно, чтобы короб не получился деформированным, а весь блок при этом прочно удерживался в проеме.

Когда новый дверной проем плотно закреплен деревянными палантинами, с.Очень важно использовать горизонтально расположенные колья внутри пространства от коробки до стены, чтобы после расширения пенопласт не наносил коробку видимых изменений конструкции. Рекомендуется следить за тем, чтобы не было перекосов, дверь в контексте должна оставаться в заданных размерах. Все это будет залогом того, что дверь прослужит долгие годы.

После нанесения монтажной пены желательно некоторое время не пользоваться дверцей, а оставить ее в закрытом состоянии на сутки (до полного застывания пены, во избежание деформации коробки).

Примеры и варианты

Дверное полотно стоит выбрать, вытеснив его из всей комнаты, где будет установлена новая дверь. Возможна установка даже полностью стеклянной, матовой или дверной с пескоструйным полотном, если это позволяет предназначение двери за дверью. Через такие двери будет хорошо проникать солнечный дневной свет, что позволит сэкономить на электроэнергии и, к тому же, дневное освещение намного выгоднее воспринимается человеческим глазом.

При строительстве дома или ремонте имеющегося помещения необходимо либо оформить входной проем в соответствии с заранее выбранной моделью двери, либо заказать и смонтировать новое полотно в уже существующих. В обоих случаях важно знать, какой величины бывают как входы, так и межкомнатные двери с коробкой и без).

Defend with concept

Дверью называется проем в стене, который предназначен для установки (монтажа) блока ввода. Он может быть наружным или внутренним (межкомнатным).Так называемая дверная коробка — это ее неподвижная часть, закрепленная в проеме. К нему через петли крепится полотно.

При расчете величины любого проема необходимо знать размеры межкомнатных дверей, т.е. их высоту и ширину, размеры наличников. Также придется учитывать толщину коробки и наличие порога. При ее расчете придется к ширине полотна прибавить размеры коробки с обеих сторон, а также предусмотреть установку, необходимую для крепления между ней и стеновой панелью.Обычно бывает от 15 до 30 мм.

Стандартные высоты дверных проемов — 2100 и 2400 мм. Причем они могут быть шириной от 700 до 1900 мм, причем те из них, ширина которых не превышает 1200 мм, предназначены для одинарных дверей, а более широкие — для двухуровневых. Также есть и так далее. Полуцензорные двери — с двумя створками разной ширины.

Как измерить дверной проем

Ширина проема измеряется в его самой узкой части, чаще всего вверху. Для большей точности рекомендуется измерять его в трех разных местах.Высота — от пола до верха проема в самой нижней точке. Если глаз не обнаружен на глазу, он не обнаружен, необходимо дважды измерить — правый и левый. Глубина ящика устанавливается при ширине всех откосов не менее чем в трех местах.

Для качественной работы лучше всего вызвать профессионального замерщика. Данную услугу предоставляет большинство фирм по поставке и монтажу дверей. Если замерять самостоятельно, то в случае неточных данных придется оплатить возврат двери на склад и привезти новую.В случае вызова профессионала весь риск берет на себя производитель.

Как не получить

Чтобы не оказаться в ситуации, когда размеры ящиков не соответствуют проемам, следует точно определить их параметры. Большинство дверей разных производителей имеют универсальный размер — ширину 60, 70 или 80 сантиметров при высоте 2 м. Отдельные производители используют стандартную комбинацию высоты 190 см с шириной 55 см.Толщина ящиков обычно варьируется от 15 до 40 мм.

Если неудачно выбранный дверной блок не входит в проем, последний придется расширить. Иногда это невозможно из-за особенностей планировки. В этом случае единственный выход — заказать дверь нестандартных размеров, что экономически невыгодно. Как правило, стоимость таких нетиповых блоков на 30-50 процентов дороже обычных.

Когда дверь не подходит по форме, изменить ее размеры в большинстве случаев невозможно.Исключение — конструкции с раздвижным полотном. Они продаются с набором деталей, позволяющим установить направляющие нужного размера, а высоту полотна можно немного уменьшить с помощью мелкого или электрического зубра. Ширина регулируется по степени натяжения полотна.

Когда идут переделки

Бывает, что проем несколько шире, чем у покупной двери, тогда надо будет его сузить, что тоже отнимает массу сил и средств. Помимо необходимости сооружать стены с обеих сторон полотна, может возникнуть ситуация, когда наличник не полностью перекрывает стыковочное пространство между панелью и коробкой.В этом случае дополнительный объем работ по работе с обоями или отчетной плиткой придется. И чаще всего это делать самому, ведь на таком скудном фронте работы мастеров найти непросто.

Кроме того, помните о толщине стен. В стандартных домах это 750 мм, и большинство производителей стараются изготавливать дверные коробки подходящего размера. В том случае, если толщина панели и блока ввода не совпадают, возможно, придется либо расширить коробку (в виде товара или открытия), либо попить в сторону долевого участия.Без такой доработки невозможна установка наличника, снижающего внешний вид дизайна.

Второй (т.е. двустворчатый) — широкий, удобный и несущий декоративную функцию. Ставятся в просторных помещениях и состоят, как правило, из двух половинок.

Их размеры по высоте — от 2 метров, по ширине — 1-1,8 метра, можно выбрать другие параметры.

Межкомнатные двери раздвижные двери могут быть стеклянными, складными типа «Гармоника» (из разных материалов, от алюминия до дерева), типа «купе» или «штраф», а также представлять собой систему раздвижных перегородок.

Если вы решили заняться строительством жилого дома или провести капитальный ремонт квартиры, вам неизбежно придется столкнуться с выбором дверей. Они не только выполняют функцию защиты вашего жилища от внешних воздействий, но и служат интерьером.

Рынок пестрит этим товаром — как отечественный, так и зарубежный, поэтому выбор для непосвященного человека затруднен. При выборе лучше ориентироваться в стандартных габаритах межкомнатных дверей с коробкой. Это упрощает их установку и снижает ваши затраты на элемент интерьера.

Межкомнатная дверь с коробкой именуется дверным блоком, параметры которого регулируются ГОСТ 6629-88, действующим в Российской Федерации. Параметры блока: высота, ширина дверной коробки и ее толщина зависят от расположения их в помещении — гостиной, кухне, ванной, туалете, поскольку параметры проема пола при массовой конструкции были стандартизованы в Советского Союза и до сегодняшнего дня они сохранились в жилищных проектах.

Кроме того, Жилищный фонд россиян на 80 процентов построен в СССР под упомянутым Призраком и регулярно ремонтируется. Например, ширина проема туалета 71 или 81 см, в ванной 91 и 101 см, а на кухне 121 см, высота 207 см, проемы между жилыми комнатами от 101 до 191 см ( одинарная и двойная закалка), высота 237 см. Большинство отечественных производителей ориентированы на эти стандарты, а ряд зарубежных имеют аналогичные.

Также следует отметить повышение качества продукции российских мебельных фабрик, работающих на высокотехнологичном оборудовании. По ГОСТу стандартные размеры межкомнатных блоков должны быть меньше размера проема на 3 см в высоту и ширину. На практике этот просвет значительно меньше и составляет около 1 см. Толщина дверной коробки зависит от толщины стен в комнате, которая в стандартных российских квартирах составляет 7,5 см.

Таким образом, наиболее распространенная стандартная толщина коробки — 7.5 см, хотя могут быть и большие размеры. Если стена толще 7,5 см, блок совмещают с дверным замком, закрывая незапертые элементы стены. Доборы не регламентируются ГОСТом и производятся шириной от 8 до 20 см с шагом 1 см.

Ящики изготавливаются из древесины хвойных пород, в большей степени из сосны, менее подвержены короблению и деформации, а полотна изготавливаются из самых разных материалов: массивы массивной древесины, профиль ПВХ, алюминий, с применением стекла. Вес полотна зависит от толщины ящика.

Размеры ящика регламентированы стандартами, которые рекомендуют применять брус шириной не более 30 мм и толщиной 80 мм. Однако в практике также используется штанга большого размера. Легкие межкомнатные двери монтируют на таран толщиной 50-60 мм, более тяжелые из дуба или застекленные — на таран 7,5-9,4 см. Брус в готовом изделии имеет сложную конфигурацию, которая также регулируется стандартами, что позволяет использовать полотно различной толщины.

Сборные дверные блоки: основные размеры

Часто дверные блоки собирают мастера из основных элементов.Полотно обычно покупается, а ящик складывается из элементов и регулируется под проем. В этом случае нужно обращать внимание как на толщину коробки, так и на размеры четверти в выбранном дверном блоке. Толщина полотна должна соответствовать размеру выбранной четверти межкомнатной дверной коробки, иначе она может не закрываться.

Сборные двери будут значительно дороже стандартных, их качество может быть хуже. Прибегают к сборке дверей из элементов в случаях большего несоответствия проемов стандартным блокам.Кроме того, стандартные блоки в заводской установке отражаются покрытием деревьев ценных пород с высоким уровнем качества, что невозможно изготовить в кустарных условиях.

Тем не менее, рынок предлагает такие услуги, и они пользуются значительным спросом, особенно при строительстве индивидуальных домов и коттеджей. Отечественные стандарты отличаются от стандартов импортных блоков, в первую очередь, от продукции таких стран, как Испания, Италия, Финляндия, Швеция. Основные отличия стандартов касаются ширины и высоты полотна.

Отличия незначительны (5-6 см), но при покупке продукции из этих стран установка может происходить из-за несоблюдения дверных проемов покупными блоками или при установке полотна в стандартную коробку. Проблемы могут возникнуть в будущем при замене полотна, найти которое появится в продаже. Поэтому рекомендуется ориентироваться на российские стандарты.

Перед покупкой дверных блоков тщательно измеряют проемы жилых помещений: высоту, ширину и глубину каждого из них.Это позволит не ошибиться и выбрать стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой, существенно сэкономив на ней и упростив установку. Ниже приведены стандартные размеры дверных коробок межкомнатных дверей по ГОСТ.

Тип помещения	Ширина / высота в открытом состоянии, мм	Ширина / высота коробки, мм	Толщина коробки, мм	Ширина / высота дверного полотна, мм	Лицензия толщина, мм
Туалет	700×2100.	670х2070	60	600×2000	30
Ванная	800×2100	770х2070	60	700×2000	30
Ванная, Кухня	900×2100.	870х2070.	60	800×2000	40
Гостиная	1000×2100.	970х2070	75	900×2000	40
Гостиная	1200×2100.	1170х2070	75-94	1100×2000	40
Гостиная	1300×2100.	1270х2070	75-94	1200 (600 + 600) x2000	40
Гостиная	1500×2300.	1470х2270.	75-94	1400 (700 + 700) x2200	40
Гостиная	1900×2400.	1870×2370.	75-94	1800 (900 + 900) x2300	40

Прочность всей конструкции зависит от качества большого пальца, а также от продолжительности его работы. Обычно из одного материала делают дверную коробку и полотно. Основная нагрузка открывающейся створки ложится на каркас, и на приобретении дешевого джубуса экономить невозможно, иначе конструкция будет недолговечной.

Коробка дверная часть Блок. Применяется в моделях типа, створка висит на петле.Установите лаундж на входной или межкомнатной двери в проем в стене. Самым популярным материалом Для изготовления ящиков считается массив . Более дешевый вариант — МДФ. и другие комбинации древесных отходов. Ребра могут иметь на конце катящиеся канавки, предназначенные для фиксации и.

Скрытая дверная коробка скрывается при монтаже в стене, изготовлена из алюминия. Даже петли остаются незаметными.

Устройство дверной коробки предполагает использование трех или четырех элементов.П-образные элементы без порога состоят из двух стоек, соединенных в верхней части креста. В полноценных домиках четвертый элемент — это порог. Такие рамы необходимы при установке дверного блока в ванную комнату или на вход в комнату.

Продаются коробки обычно с набором С и. Дополнительные элементы помогают улучшить дверной проем. Устройство Судьи различаются по следующим признакам:

с товаром или без;
с телескопическими наличниками или планками без бороздок;
с наличием или отсутствием пломбы;
с накладной или врезной фурнитурой.

Удобство установки и использования представляет собой ящик с телескопической опорой, а также снабженный уплотнением.

Размеры ящиков

Потребителю предлагаются дверные коробки разных размеров, в зависимости от места установки. Размеры соблюдаются по стандарту. Производители из разных стран разные. Наиболее распространенный типоразмер межкомнатной двери отечественного производителя совпадает с изделиями из Финляндии, Италии и ряда других стран Европы.

По стандарту Размер составляет:

ширина створки — 55, 60, 70, 80 и 90 см;
высота складывания — 190, 200 и 210 см;
толщина коробки — от 2 до 7,5 см.

Такая толщина дверной коробки межкомнатной двери не зря. Нарушение размеров обусловлено разными параметрами стен.

Оптимальным считается глубина Проем межкомнатной двери 7,5 см. Постоялец подходит для стен из ГКЛ или кирпича.Для толстых перегородок из другого материала изготавливается ящик шириной 10 см. Есть облака импортного производства глубиной до 20,5 см.

Общая высота и ширина дверной коробки межкомнатной двери с учетом размеров створки. Толщина выступа увеличивает размеры. Будет нагляднее например. Берем полотно 60 * 200 см и короб толщиной 7,5 см. В результате расчетов получается габаритная ширина двери с коробом 67,5 см, а высота — 207,5 см.

Определить размеры межкомнатной дверной коробки поможет таблица размеров.

Типы коробок

Различают типы дверных коробок по конструкции, материалу и другим параметрам. Стойка, состоящая из трех или четырех элементов, имеет следующие способы соединения Стенды с приемкой:

Шипы. Стыковка планки дверной коробки происходит у замка «Щип-паз». Метод сложный, но надежный.

Баген. Края планки обрезаны под углом 45º.Подключение элементов осуществляется аппаратно.

Прямой угол. Перед стыковкой под углом 90 ° На конце штанги срезаны пазы, дилерская часть четверти.

Из всех вариантов рассматривается конструкция дверной коробки с прямым углом.

Облачное устройство отличается типом крепления товара и наличниками :

Простое Идет без пазов.Крепятся дверцы и наличники с помощью клея, гвоздей или самозатяжного рисунка.

Телескопическая Дверная коробка снабжена специальными пазами, в которые крепятся товар и наличники.

Моноблок. Инновационный дизайн. Коробка и наличники представляют собой единое целое.

Преимущество телескопической коробки моноблока в полной комплектации. Отдельно не придется покупать доборы и наличники.

По конструкции Промежуток бывает трех видов:

Сопровождающий. Конструкция состоит из рамы, напряжения и наличников. Поставляется дверная коробка с уплотнением. В дешевых вариантах может и не быть хорошего. Доски придется покупать отдельно.
Лицевой. Людка предназначена для установки на специальный металлический каркас. Используется при отделке открытых торговых павильонов тонких стен из гипсокартона.
Уголок. Ludge считается универсальным.Рама с наличником соединена в единую конструкцию. При установке требуется установка уплотнителя.

Отдельно стоит рассмотреть скрытый короб двери, полностью скрытый вместе с петлями в стене при установке. Весь блок изготавливается из алюминия иногда двух видов:

Готовый ящик . Створка имеет ламинированное, эмалированное или другое покрытие. Допускается установка зеркал.
Выступ под финиш .Полотно покрыто слоем грунтовки. После установки блока его подвергают дальнейшей отделке обоями, морилке или облицовке другими материалами.

Ручки на створке также выполнены скрытыми. Обычно это прорезь на холсте или магнитном устройстве.

Материалы

Диски разные по материалу изготовления:

Самыми распространенными, недорогими и прочными считаются деревянные дверные коробки . Изделия из сырцового бруса при установке пропитываются антисептиком, обрабатываются лаком или краской.Для бюджетного варианта коробки используйте массив сосны . Технология производства из взбитых брусов. Позволяет избавиться от дефектов древесины. Элементы каркаса склеиваем из небольших заготовок.

Способ прессования дверных коробок, изготовленных очистителями древесины МДФ, ДВП и ХДФ . Рамы покрыты ламинатом, шпоном и другими материалами, которые защищают изделие от воздействия влаги, а также делают его привлекательным. Отличными характеристиками обладают слоистые композиты.В материале чередуются слои древесных отходов с пластиком.

Специальный алюминиевый ящик для стеклянной двери Поставляется с уплотнением и набором уголков. Рудка устанавливается в стеклянных офисах и других организациях. Фиксация происходит прижимными пластинами на гэп.

Металлические дверные блоки обычно идут с уплотнением, наличниками и фурнитурой. Устанавливайте продукты при входе в здание или отдельные аккаунты организации.

Сколько компонентов нужно уйти?

При установке дверного блока вам потребуются комплектующие.В продаже дверная коробка алюминиевая поставляется с монтажными планками, уплотнением, набором уголков.

При покупке челюсти для межкомнатной двери конструкция подбирается с учетом места установки. Рамы с порогом ставят в санузле, на входе или, если требует высота розетки (на одну дверь потребуется 3 заготовки). Домики П-образной формы монтируются в обычные межкомнатные перегородки (на одну дверь нужно 2,5 заглушки).

Если дверной проем узкий, выступы отростков скрыты.Количество досок рассчитывается по размеру выступа.

Из фурнитуры вам понадобится петля. На легкой створке 2 элемента, на тяжелую можно положить 3 штуки. На дверную коробку без четвертины кладут накладные или скрытые петли. По замыслу они бессрочные.

На входной двери Установите замок и смотровое окошко. Хотя последний элемент не обязателен. Любая створка оснащается двумя ручками, а к полотну межкомнатной двери крепится защелка.

Стандартный размер двери 101: важные размеры, о которых должны знать все домовладельцы

Фото: istockphoto.com

В: Мы только что приобрели дом, построенный в 1960-х годах, и будем модернизировать его, чтобы обновить его. В наши планы входит добавление новых дверей, и нам интересно, какие размеры подойдут лучше всего. Существуют ли какие-либо стандартные правила двери?

A: Поздравляем с покупкой дома! Не все старые дома имеют двери одинакового размера, потому что многие дома были построены до принятия местных строительных норм и правил, а двери часто изготавливались вручную.Сегодня двери бывают стандартных размеров и продаются в магазинах «Сделай сам» и в центрах по ремонту жилья. Помимо стандартных размеров дверей, многие магазины также имеют под рукой несколько альтернативных размеров, которые можно использовать в определенных частях дома.

СВЯЗАННЫЕ С: Знай свои стили дверей: 10 популярных дизайнов

Доступны стандартные размеры дверей и некоторые альтернативы.

Межкомнатные двери бывают стандартной высоты, ширины и толщины, а именно:

Стандартная высота двери для внутренних помещений составляет 80 дюймов. Это наиболее распространенная высота для проходных дверей, ведущих из одной комнаты в другую. 80-дюймовая дверь называется дверью 6/8 (произносится «шесть-восемь»), потому что ее высота 6 футов 8 дюймов.
В наличии также есть дверь на 78 дюймов чуть короче. Дверь 6/6 предназначена для шкафов и служебных дверей.
Стандартная ширина двери для внутренних помещений — 32 дюйма. Это минимальная ширина, необходимая для проходной двери.
Вы также можете найти на складе несколько более узких дверей, в том числе 30 дюймов, 28 дюймов и 24 дюйма.Код позволяет использовать эти двери меньшей ширины в качестве дверей для шкафов и служебных помещений.
Возможно, вы найдете на складе двери шириной 36 дюймов. Эти более широкие варианты соответствуют Закону об американцах с ограниченными возможностями (ADA) и являются популярным выбором для домов, жители которых имеют проблемы с мобильностью.
Стандартная внутренняя толщина составляет 1⅜ дюйма. Это самая распространенная толщина межкомнатных дверей, а иногда и единственная, которая продается в магазинах товаров для дома.
В некоторых магазинах есть двери с альтернативной толщиной от 1½ дюйма и 1¾ дюйма. Они немного толще стандартных и часто изолируются или изготавливаются из твердой древесины.
Стандартная толщина межкомнатного дверного косяка на предварительно подвешенных дверях составляет 4-9 / 16 дюймов. Дверной косяк — это рама, которая устанавливается в стене и поддерживает дверь с помощью петель. Эта толщина предназначена для установки в стандартную стену размером два на четыре (построенную с помощью стоек, которые на самом деле имеют размер 1½ на 3½ дюйма).
Альтернативная толщина косяка 6-9 / 16 дюймов. Он разработан для установки в стены размером два на шесть (построенных с помощью гвоздей, которые на самом деле имеют размер 1⅕ дюйма на 5½ дюймов).

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную оценку вашего проекта без обязательств.

Фото: istockphoto.com

Измерение новой двери — простой процесс.

В большинстве случаев, когда вы покупаете дверь, вам понадобится предварительно подвешенная дверь, что означает, что она идет с рамой (косяком) в комплекте. Другой тип дверей, называемый «плоской дверью», имеет только дверь, без косяка.

Измерение предварительно подвешенной двери

Откройте дверь и измерьте расстояние от внутренней части одного косяка до внутренней стороны противоположного косяка — это то место, где стороны двери будут соответствовать в закрытом состоянии.Запишите номер.
При открытой двери измерьте расстояние от внутренней верхней части косяка (там, где дверь может поместиться в закрытом состоянии) до пола. Вычтите ¾ дюйма и запишите число. Вычитание дюйма предназначено для припуска на пол.
Измерьте толщину самой двери и запишите число. При посещении центра по ремонту дома возьмите с собой все три числа.

Измерение для плоской двери

При измерении для замены перекрытой двери измеряйте ширину, высоту и толщину самой двери, а не косяка.

Фото: istockphoto.com

Выберите заранее подвешенную дверь с немного меньшими размерами.

Таким образом, вы или профессиональный плотник (вам понадобятся базовые навыки столяра, чтобы повесить дверь) можете вставить новую дверную коробку в грубый проем старой двери. Обычно для плотной посадки приходится добавлять прокладки. Не покупайте предварительно подвешенную дверь с размерами немного больше, чем у вашей существующей двери, если это проект DIY. Чтобы установить дверной косяк, необходимо удалить часть грубого каркаса (в стене), а поскольку это может изменить несущую структуру стены, это работа для профессионала.

Или выберите дверь перекрытия с немного большими размерами.

Если вы заменяете только дверь, а не косяк, то при покупке двери меньшего размера между дверью и косяком останутся зазоры. Вместо этого купите плоскую дверь, которая немного больше, а затем подрежьте ее до точного размера существующей двери. В качестве самостоятельного проекта ожидайте, что установка плоской двери потребует много времени, поскольку требуется точность, чтобы создать углубления, необходимые для установки петель, и установить новую запорную планку, которая идеально сочетается с существующей дверью.Хотя установка плоской двери может показаться проще, на самом деле это сложнее, чем установка предварительно подвешенной двери.

Если вам нужно больше места на стене, подумайте о более узкой двери.

Большие двери могут загромождать небольшие комнаты, поэтому, если пространство ограничено, более узкая дверь может улучшить внешний вид и увеличить пространство на стене. Для этого нужно удалить старую дверь и косяк, а также перенастроить грубую раму в стене, чтобы новая предварительно навешенная дверь вписалась в пространство. Этот проект вполне по силам домашнему мастеру с базовыми столярными знаниями.

Подумайте о модернизации с более широкими дверями, если двери вашего дома слишком узкие.

Перенести большую мебель через маленькие дверные проемы может быть сложно (если вообще возможно), поэтому их расширение может быть обязательным при ремонте старого дома. Вы можете найти несколько 36-дюймовых дверей в наличии, но лучше всего заказать нестандартные двери в домашнем центре. Эти двери должен устанавливать опытный профессионал, потому что грубый проем в стене придется увеличить.

СВЯЗАННЫЕ: Проекты выходного дня: 5 дизайнов двери своими руками

Вы также можете заказать подвесную дверь нестандартного размера.

Если ваши размеры не соответствуют стандартным размерам дверей, доступных в магазине, но вы не готовы увеличивать или сужать имеющуюся дверную коробку, знайте, что производители создадут предварительно подвешенные двери в точном соответствии с вашими спецификациями. Если вы выберете этот маршрут, ваша дверь будет идеально вписываться в косяк, а также легко открываться и закрываться. Это позволяет удалить старую дверную обшивку и обшивку, установить новую дверь, а затем переустановить исходную обшивку и обшивку и либо покрасить, либо испачкать новую дверь, чтобы она соответствовала.

Фото: istockphoto.com

Входные двери обычно имеют ширину 36 дюймов.

В то время как ширина двери в 36 дюймов слишком велика для внутренней двери, это стандартный размер для входных дверей. Однако стандартная высота остается прежней — 80 дюймов. Большинство входных дверей также немного толще, чем межкомнатные, при стандартной толщине 1¾ дюйма. Эти немного более широкие двери позволяют перемещать в дом бытовую технику и крупные предметы мебели. Стандартная толщина дверного косяка аналогична толщине дверного косяка: 4–9 / 16 дюймов или 6–9 / 16 дюймов для стен размером два на четыре и два на шесть соответственно.

Некоторые вакансии лучше оставить профессионалам

Найдите лицензированных подрядчиков в вашем районе и получите бесплатную смету для вашего проекта без обязательств.

Какие размеры дверной коробки межкомнатной двери. Во весь проем или стандартные габариты межкомнатных дверей. Двустворчатые и двустворчатые двери

Межкомнатные двери предназначены для разделения двух внутренних помещений. В зависимости от того, какие помещения разграничивают, различают параметры проемов, материал двери, способы открывания, наличие декоративных элементов и геометрические параметры полотна.Стандартные размеры коробки в каждом случае могут быть разными.

Размеры дверного блока

Бытовые дверные блоки могут быть шириной 60-90 см (в зависимости от одинарных или двустворчатых дверей) и высотой 1,9-2 м. Такие нормы с учетом коробки устанавливают Советские Призраки для типовых построек.

Европейская однодверная одинарная. Параметры: высота — до 2,3 м: ширина 60-90 см (в ванной — 55 см). Для двустворчатого — ширина 1-1,8 м. При этом, если дверь с такой же створкой, ширина полотна будет равна 0.7 м, с разными габаритами — 0,6 и 0,8 м.

Коробка может включать в себя или представлять собой набор штанг, которые необходимо собрать непосредственно перед установкой двери. По толщине он может составлять 1,5-4,5 см, а это значит — ширина проема должна быть вдвое больше ширины полотна. То же правило касается и высоты с учетом наличия или отсутствия порога.

Стандартные размеры межкомнатных дверей У коробки по евростандартам часто указывается модулями (один модуль 10 см).Если на маркировке написано M21 — высота двери 2,1 м. Какие варианты можно найти на современном рынке Показано в таблице на фото.

Если вы делаете замеры самостоятельно, необходимо учитывать требования СНиПов: дверь должна открываться таким образом, чтобы не перекрывать доступ в другие помещения или переходы. Кроме того, необходимо заранее продумать, из какого материала будет дверь (пластик, МДФ, деревянный). В некоторых случаях целесообразнее расширить сам проем и заказать двери нестандартных размеров с другим радиусом раскрытия, например, если полотно закрывает мебель или вход в номер комнаты.Здесь выгоднее установить телескопическую дверь.

Как определить нужный размер

С помощью отвеса или уровня вертикальность откосов, измерив их с двух сторон и проведя горизонтальную линию, составляет ширину. Высота измеряется от самой высокой точки пола до горизонтали, поведение — от угла проема.

Глубина проема измеряется на обеих стенах и сверху.Во всех снах измерения производятся сверху, снизу и посередине. При невентилируемой старой двери определите толщину коробки и параметры ее выступа за стену.

Стандартные и нестандартные размеры

Регулируемая высота интерьерных полотен: 190-200 см. Они используются для проемов размером 194-203 см и 204-211 см. Дверь в 190 см выпускается шириной 55 или 60 см. Для полотна 20 см — 60, 70, 80, 90 см и двустворчатых, ширина — 120, 140, 150 см.Ширина одной створки 60 см, второй может быть такой же или 80, 90 см. Условные размеры таблица Далее.

Какие двери выбрать ГОСТ нормальные. В гостиной требуется двойная дверь. Ширина одной створки 60 см или 40 и 80 см, что в сумме дает 1,2 м. Высота — 2 м при глубине 7-20 см.

В гостиной можно установить дверь размером 80х200 см, на такую же глубину проема. Кухня: 70х200 см, а для ванной — 55х190 см или 60х200 см, толщина стены — 5-7 см.

Если вам нужна дверь нестандартных размеров, вам необходимо оформить индивидуальный заказ. По цене будет на 25-40% дороже. Повышенной стоимости можно ожидать от неординарных дизайнерских решений (витражи, ковка, барельефы).

Перед покупкой двери размер проема просто необходим. Дело в том, что в гостях была принята стандартная высота 2 м. Но современные производители ориентированы на новые параметры в 2.1, 2.2 и 2,3 м. Однако не все новостройки строятся по этим стандартам. Важно помнить, что если дверь более открыта, ситуация исправляется, а если меньше — ничего не поделаешь.

Если в корпусе высокие потолки, межкомнатные двери также должны быть больше стандартных размеров. Здесь не избежать затрат на индивидуальный заказ. Поэтому размеры будущих полотен с ящиком и механизм их открывания следует рассчитывать при черновых ремонтных работах. А какую модель установить, выбирают хозяева, исходя из комфорта проема.

Для определения высоты проема необходимо определиться — двери будут устанавливаться без подъема порога или с ним.

В качестве примера возьмем следующие параметры: по высоте — 2 м, по ширине — 0,8 м, толщина ящика — 0,03 м.

Расчет ширины проема: 0,8 + 2х0,03 + 2х0,015 = 0,89 м. Здесь 0,015 м — укажите примерную величину зазора, который понадобится для выравнивания коробки относительно откосов.

При отсутствии порога расчеты ширины следующие: 200 + 3 + 1,5 + 1 = 205,5 см (2,055 м). В этом случае потребуется 1 см для оставленного под дверью просвета. В случае порога к его высоте прибавляется 1 см. Параметры, которые нужны для двери: 0,89х2,055 м.

Материал дверной

Пластик самый легкий — до 5 кг. Такая дверь не сможет нанести серьезные травмы при открытии, если за ней находится другой человек. Она не причинит вреда инвалидам или детям.Применимо для общественных помещений: санузлов, кухни, красок, а также для детских или спален.

Стеклянная межкомнатная дверь может весить до 19-23 кг. Его обычно устанавливают при входе в гостиную или разграничивают пространство на кухне от рабочей зоны и столовой.

Двери деревянные самые суровые — 26-45 кг. Такие модели подходят для шкафов, библиотек. Витражные вставки — для гостиной или столовой.

Выбирая, из какой двери будет сделана, и каких она будет размеров, нужно знать характеристику перегородки: что сделано и есть ли несущая.

В каждой комнате есть двери, будь то входная или соединяющая 2 комнаты. Каждая стандартная дверь рассчитана на определенный размер дверного проема. Если последняя сделана по собственному эскизу и размаху, то это, конечно, необычно, вот только беда тоже изрядно. Стоит такое дверное устройство дороже, ведь его приходится заказывать отдельно, поэтому готовые конструкции продолжают пользоваться большим спросом.

Следование дверным нормам — это основной способ сэкономить на устройстве.Насколько традиционны двери 80 см, мы узнаем ниже.

Преимущества готовых конструкций

Если вы решили оборудовать дверь нестандартных размеров, будьте готовы переплатить не только за установку, но и за фурнитуру, уплотнители и двери. Оказавшись на стороне готовых устройств, специалисты отмечают их немаловажные достоинства:

Заводские дверные блоки укомплектованы на 100%, содержат необходимый крепеж и детали, что упрощает монтаж.Все, что остается владельцу такого продукта — установить его, следуя пошаговой инструкции, прилагаемой производителем.
Большой опыт изготовления стандартных дверных установок Позволяет изготавливать двери, которые выдерживают активную эксплуатацию, интенсивное испарение и другие серьезные нагрузки.
Проверенные на рынке производители предоставляют гарантийный талон, поэтому особых проблем с заменой некачественного товара не возникает.
Если в помещении капитальный ремонт, то коробку от двери Придется избавиться, а после завершения ремонтных работ поставить новую.Сделать это проще простого — найти дверцу для стандартного проема можно прямо в том магазине, где изначально было куплено готовое изделие, нужно смотреть на размер.

Отличия продукции зарубежных и отечественных производителей

Иногда в магазинах можно увидеть немного отходящие от стандартов двери и проемы под них, при этом стоимость не отличается от обычных конструкций. Производитель товара влияет на размер товара, потому что в каждом состоянии его физиологические параметры владельцев.Этот нюанс необходимо учитывать, выкладывая проемы двери разной высоты и ширины:

Высота достигает 2 м плюс-минус 100-150 мм.
Если прибор единичный, отечественный производитель предлагает размер 60-90 см, то есть, если вход в вашу комнату достигает 80 см, нет необходимости переплачивать и покупать установку зарубежного производителя, кроме тех случаев, когда она есть. не подходят ни по дизайну, ни по качеству товара.

Что касается элегантных французов, то они предпочитают уменьшать размер на 1 см от установленного в России параметра — ширина всегда меньше 1 см, например 89 см, 79 см.

Двери, выпущенные в странах СНГ, предполагают толщину, выдерживающую силу стен 75 см. Увеличить мощность можно еще больше, для этого производитель применяет особые конструктивные схемы. Если производитель не позаботился о возможности внесения изменений в конструкцию, единственный выход — приобрести претендент самостоятельно.

Стандартные размеры дверей и проемов с учетом гостей приведены ниже в виде таблицы.

Величина полотна в мм		Размер отверстия в мм
по ширине	по высоте	по ширине	по высоте
550	2000	630–650	1940-2030 гг.
600		660–750	1940-2030 гг.
700		770–870	2010–2040 гг.
800		880–970
900		980–1100
1200		1280–1300
1400		1480–1500
1500		1580–1600

По оценкам специалистов, толщина фабричного корпуса возможна до 128 мм.Если в комнате слишком толстые стены, проем формируют только с лицевой стороны, а с другой — делают откос или монтируют ника-саммокык.

Как выбрать дверной проем по ширине

Широкие двери — это красиво и изысканно, просто открыть их будет сложно, а зимними вечерами жара такие двери не смогут удержать стены с этой задачей. Вот несколько рекомендаций по выбору дверей и проемов, которые дают специалисты:

Ширина проема 80 см — самый оптимальный вариант, особенно если это касается хозяйственных помещений, которые вы хотите сделать более комфортными и комфортными.Например, баня, кладовая и другие помещения.
Для просторной гостиной не лишним будет уложить проем 120 см, при этом в конечном итоге изделие рассчитано на 2 сходящиеся створки.
Для закладки внутренних перегородок Между комнатами чаще всего используется ширина от 60 до 70 см, все зависит от габаритов хозяина и остальных домочадцев.
Что касается ванной, то здесь достаточно смонтировать конструкцию шириной 60 см.

Как рассчитать размеры двери

Возьмем для примера расчет размера коробки 2000 × 800 мм, толщина 25 мм.Что следует учитывать дополнительно, так это монтажные зазоры, достигающие 15-20 мм с каждой из сторон. Формула расчета, представленная специалистами на основе расчетных данных, выглядит так:

800 + 25 + 25 + 15 + 15 = 880 мм.

Высота проема составляет:

2000 + 25 + 10 + 15 = 2050 мм.

Получается, что размер дверного полотна 2000 × 800 мм требует проема в конструкции стены 2050 × 880 мм.

Если вы намерены купить надежную дверную конструкцию, которая прослужит несколько десятков лет, и при этом знаете, что размер дверного проема для двери достигает 80 см, в магазине спросите у продавца паспорт товара. Наиболее определенно укажите параметры товара. Только так можно будет избежать ошибок. Также помните, что ширина и высота проема никогда не равны и не могут быть меньше полотна. Если рассматривать коллекцию с дверной коробкой.

Перед монтажом дверного полотна требуется правильно измерить проем и короб.Предельная точность определения размеров гарантирует долгую эксплуатацию изделия.

Выбор подходящего размера дверной коробки

Определение параметров каркаса для дверного полотна начинается с расчета смазки прохода в стене и изучения ГОСТ.

Обмер дверного проема по формуле

Убедиться, что дверная коробка идеально ложится в батарею по ширине, поможет простая формула Sh p = sh 2 + 2 * tk + mz * 2 + sp + zz, где sh p — ширина дня, sh is — ширина дверного полотна, T к — толщина коробки, mz — установленный зазор, s P — зазор под петлей, s — зазор под замком.

По формуле дверь шириной 800 мм с коробкой толщиной 30 мм, монтажный зазор 10 мм, просвет под петлю 2 мм и просвет замка 4 мм должны быть помещается в проем шириной почти 89 см (80 + 2 * 3 + 1 * 2 +0,2 + 0,4 = 88,6 см).

Размер дверной части Размеры дверного полотна и дверной коробки включены.

А чтобы избавиться от сомнений, подходит ли короб для прохода в комнату через стену по высоте, поможет формула в n = пополам + p + 1 см + tk + m + m zn, где в n — высота прохода в комнату, в DV — высота покупной двери, p п — расстояние от пола до порога, 1 см — эталон величины щели между стеной и дверным проемом ( коробки) в верхней части пруфа, ТК — толщина дверной коробки (3-10 см), монтажный зазор между конструкцией рамы и полотном двери наверху, а m — установленный зазор между рамки и порог снизу.

Получается, двери с форматом 200х90 см с блоком толщиной 5 см и высотой порога 3 см нужно вставлять в проем не менее 210 см (200 см + 3 см + 1 см + 5 см. + 3 мм + 5 мм = 209,8 см).

Зависимость дверного проема со стороны

Как указано в ГУТ 6629-88, межкомнатный бокс должен быть на 5-7 см больше стандартной ширины дверного полотна. А дверной блок при входе в дом рекомендуется делать шириной до 12 см, потому что такая входная группа имеет функцию эвакуационного выхода.

По высоте разница между двумя элементами дверного блока может составлять от 43 мм. Это означает, что дверь размером 600×1900 мм может быть установлена в коробку с параметрами 665×1943 мм, вставленную в проем шириной 685 мм и высотой 1955 мм.

Размеры дверного блока увеличиваются по мере прибавления края коробки и наличников к полотну.

Таблица: Соответствие размеров коробки дверному полотну и ходу

Видео: Расчет дверного проема

Стандартные размеры дверного проема

Производители дверных коробок ориентируются на размеры полотна и чаще всего ширина выпускаемой продукции:

Рукоять дверной коробки имеет размер 30-35 мм.Эти миллиметры добавляются к ширине двери с каждой ее стороны. Поэтому получается, что коробка обычно увеличивает размер дверного полотна на 7 см.

За счет дверной коробки ширина двери увеличивается минимум на 6-7 см.

Высота дверной коробки обусловлена высотой полотна. Если второй показатель 2000 мм, то первый может быть 2070 мм.

Дверная коробка увеличивает высоту двери на 6-7 см

Назначение двери в зависимости от размера

Размеры двери отражаются не только на размере коробки, но и от использования продукта.Например, особенно широкое дверное полотно всегда ведет в гостиную.

При покупке межкомнатных дверей в первую очередь следует обращать внимание на их габариты. Правильный выбор позволит удешевить подготовку проема и легко установить каркас и полотно самостоятельно.

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Самый простой способ выбрать двери для комнат квартир старых домов. В советское время многоэтажки строились по типовым проектам, а размеры проемов во всех помещениях регламентировались ГОСТом.Реализуемые сегодня в специализированных магазинах двери также обычно стандартные и отлично подходят для квартир блочных домов и размеров.

Какие размеры имеют проемы и дверные полотна в старых многоэтажках, вы можете увидеть ниже. В таблице приведены стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой.

Стандартные размеры дверных проемов межкомнатных дверей — ширина, таким образом, может составлять 60-90 см. Высота у них всегда одинаковая — 2 метра.

Современные двери

В новых многоэтажных домах, а также в коттеджах межкомнатные проемы могут иметь самые разные размеры.Никакие правила в этом отношении в наше время не соблюдаются. Однако часто бывает, что двери стандартных размеров подходят и для помещений, не являющихся жилыми помещениями. Например, полотно, выполненное по ГОСТ 21-8, часто является идеальным вариантом для проема ванной или санузла, а на кухне в зависимости от планировки может вести широкий проем 21-9 или 21-10. .

Где взять двери для нестандартных проемов

Первым делом владельцам нетиповых квартир и загородных домов я решил поменять двери, следует, конечно, замерить проемы.Если выяснится, что стандартные размеры межкомнатных дверей им не соответствуют, все же стоит предварительно посетить несколько специализированных магазинов. Возможно, подходящие конструкции выбрать и добиться успеха. Если нет — двери придется заказывать в компании, специализирующейся на их изготовлении. В перечень услуг таких фирм обычно входят точные замеры проемов, изготовление конструкций с нуля и их установка. Конечно, накрыть казанами и ящиками в этом случае будет намного дороже.

Как не ошибиться с выбором

Во избежание лишних трат при замене полотна, конечно, следует знать не только какие размеры имеет стандартная межкомнатная дверь, но и какое соответствие размеров внутренних блоков и проходов существуют. Какие двери будут наиболее подходящими в последнем случае, вы можете увидеть в таблицах ниже.

Размер отверстия	Размер рамы	Размер блока	Размер блока с наличниками

Соответствие блоков и проемов двустворчатым дверям:

Какой может быть толщина двери

Стандартные размеры межкомнатных дверей с коробкой, следовательно, соответствуют проемам типовых квартир.При желании сегодня можно подобрать подходящие конструкции и для помещения необычной планировки. Ну или на крайний случай заказать. Толщина коробок современных дверей тоже может быть разной. Чаще всего в специализированных магазинах продаются межкомнатные двери на 35 и 40 мм. Иногда также встречаются модели на 36 и 38 мм. Полотна из натурального дерева обычно имеют толщину 40 мм. Однако специализирующиеся на изготовлении межкомнатных и входных дверей компании в большинстве случаев предоставляют заказчикам и такую услугу, как изготовление очень толстого полотна из натурального материала в 50 см.

Конечно, следует обращать внимание и на толщину при покупке. От этого параметра зависят такие характеристики дверей как:

Степень шумоподавления. Чем толще полотно, тем лучше оно задерживает звуки.

Прочность полотна.

Внешний вид. Толстые модели выглядят, конечно, солидно тонкими.

Как измерить проем

Итак, теперь вы знаете, каковы стандартные размеры межкомнатных дверей.Сделать замеры в типовых квартирах, в общем, не так уж и сложно (впрочем, как и в нестандартных). Однако при выполнении этой операции все же необходимо соблюдать определенные правила:

Выполняя замеры по длине и ширине, нужно учитывать возможные изменения размеров. Например, толщина будущего напольного покрытия, при необходимости отделка потолка и т. Д. Следует очень внимательно относиться к замерам в том числе и стандартного дверного проема межкомнатной двери.Габариты по разным причинам (погрешности при строительстве, перепланировка и т. Д.) От типовых могут отличаться.

Перед походом в магазин желательно замерить в том числе и старую дверь.

Толщина стены в проеме измеряется по отделке (ГЛК, пластиковые панели и т. Д.). Если этот параметр превышает 10 см, необходимо дополнительно купить или заказать особый разноплановый элемент.

Также перед покупкой двери следует определиться с необходимостью установки спауна.Этот элемент обычно используют в том случае, если пол в двери, отделенный дверью, находится на разных уровнях.

Таким образом, современные двери могут иметь различный дизайн и размеры. Главное при их выборе — сделать точные замеры проемов. Какие могут быть нестандартные и стандартные размеры межкомнатных дверей, мы разобрались во всех деталях. Блоки для квартир в старых домах можно приобрести без проблем. Двери для нетиповых проемов, скорее всего, придется заказывать в фирме, специализирующейся на их изготовлении.

Разделов статей:

Проведение в доме или квартире капитального ремонта В большинстве случаев он заканчивается установкой новых межкомнатных дверей. Однако именно на этом этапе часто возникают наибольшие трудности. Причина тому — габариты дверного проема, которые часто имеют массу погрешностей в виде кривизны стен и несоответствия ГОСТу размеров межкомнатных дверей. Поэтому, чтобы успешно завершить замену дверных конструкций, стоит ознакомиться с рекомендациями ГОСТа и допустимыми изменениями габаритов затемнения.

Стандартные размеры

Очень важно определить подходящие размеры дверного проема, чтобы отличить их по функциональной фурнитуре. Размер проема, ведущего в технологические помещения по типу санузлов, может иметь несколько меньшие размеры, чем у обычных межкомнатных дверей.

Типовые размеры межкомнатных дверей.

Толщина или глубина прохода во многом зависит от материала стен и условий строительства, поэтому не являются существенными показателями.

Высота

Показатель высоты дверного проема для санузлов может составлять от 1,9 до 2 м. То же самое и с ванной. Кухонные проходы в большинстве случаев имеют высоту 2 м. Для других помещений нормой считается значение 2 — 2,1 м. По расчетам этого достаточно для комфортного передвижения людей со средним ростом 1,7 м.

Однако часто встречаются проходы высотой 2,2 — 2,3 м. Такие размеры объясняются соотношением потолков с высотой.В большинстве квартир, в которых расстояние от пола до потолка не более 2,6 — 2,8 м, оптимальным вариантом является стандартный размер 2,1 м.

Основным условием, обосновывающим увеличение стандартной высоты дверных проходов, является необходимость перемещения габаритных предметов мебели.

Ширина

Согласно ГОСТу ширина дверного проема, предназначенного для установки межкомнатной двери с использованием одноручных конструкций, имеет средний размер от 0.От 7 до 0,8 м. Такие параметры оправданы средними данными о габаритах взрослого человека.

При этом допустимая ширина проходов для санузлов и санузлов может составлять от 0,55 до 0,6 м. Использование двустворчатых дверей для гостиных и спален позволяет увеличить ширину дверного проема до показателей 1,2 м.

Нестандартные размеры

В настоящее время нестандартные размеры дверных проемов гораздо чаще прописываются в ГОСТах. Эта тенденция обусловлена стремлением привнести в дом больше функциональности и удобства, а также выделить индивидуальность создаваемого стиля интерьера.

Чаще всего перепланировке поддается ширина дверного проема в жилых комнатах. При этом увеличение параметров проводится более чем в 1,5 раза. Так, стремясь добавить ощущение большого пространства, часто вместо обычной распашной однодверной двери 0,7 м размер проема увеличивается до 1,6 м и устанавливается двустворчатая дверь.

Ввиду наличия крупногабаритной мебели и при достаточных габаритах комнат, а также при желании придать помещению визуальное расширение пространства, проем под межкомнатный может быть расширен и иметь размеры до 1 м.Может использоваться как система распашных широких дверей и раздвижных дверей с одной или двумя створками.

Однако нередки случаи перепланировки внутренних проходов за счет уменьшения их ширины. Такие действия тоже допустимы. Но при любых изменениях существующих переходов между помещениями в сторону их сужения необходимо опираться на требования эвакуационной и пожарной безопасности. Главное условие соблюдения этих требований — беспрепятственное передвижение людей в аварийных ситуациях.

Проемы арочные

К отдельным видам дверных проемов относятся арки. Такая градация обусловлена особенностями их конструкций. При отсутствии дверного полотна ширина и высота проемов могут значительно расшириться. Главное условие перепланировки — смена стен, не являющихся несущими конструкциями.

Однако даже для лучника есть некоторые инженерные ограничения, которые напрямую зависят от типа арочной конструкции.

Виды конструкций

Арки условно делятся по форме на такие типы:

Прямоугольный;
Classic;
Эллипсоид;
Round;
Половина и половина;
Eastern;
Асимметричный.

Размер проема прямоугольной арки в большинстве случаев практически идентичен габаритам прохода под стандартную межкомнатную дверь по высоте и составляет в среднем 2 -2,1 м. Классическая конструкция подразумевает достаточно большой радиус проема арки, поэтому проход в стене по высоте чаще всего достигает отметки в 2, 2 — 2,3 м. При этом ширина в большинстве случаев не претерпевает изменений и составляет стандартные 0,8 м.

Несмотря на некоторую строгость закругления эллипсоидной арки, параметры дверного проема для ее установки существенно изменены.Таким образом, ширина составляет около 1 м, а высота прохода может доходить почти до потолка и иметь максимально допустимое значение 2,5 м. Такие кардинальные изменения необходимы, так как при стандартных габаритах прохождение такой формы будет иметь нелепый вид.

Круглые конструкции, как и эллипсоид, требуют значительных изменений стен. Минимальная ширина с таким арочным проемом составляет 0,9 м, а высота из-за большого радиуса также приближается к максимально разрешенному технологически значению 2.5 мес.

В большинстве случаев семерка и проем восточного типа не требуются для изменения ширины прохода со стандартными значениями 80 см. Но асимметричные конструкции могут иметь максимально допустимые параметры ширины и высоты.

Особенности расчетов размеров дверного проема

При выборе дверей очень важно правильно произвести расчеты затемнения. Таким образом можно значительно облегчить монтаж конструкции.Точно подобранная высота, а также ширина изделия позволяют переделать проем под межкомнатную дверь.

Важно помнить, что при проведении расчетов в новостройках необходимо учитывать возможную усадку. Сроки таких процессов напрямую зависят от материалов, из которых сделаны стены. Самые большие изменения — это деревянные постройки. В этом случае обычный клееный брус может уменьшаться до 2 см на каждый метр высоты. Бревна укладываются из расчета 15 см на 1 м.

Монтаж разных типов Дверные конструкции могут существенно повлиять на ширину прохода. Для раздвижной двери-купе требуется запас шириной около 10 см. Роторная дверь из-за сложности механизма также требует дополнительной ниши, уменьшающей ширину проема для размещения застежек.

Отделочные работы, производимые в помещениях, также могут существенно повлиять на размеры дверного проема. Итак, укладка простого неутепленного линолеума занимает около 1 см высоты.Ламинат уменьшает этот показатель на 2 см. В случае укладки на пол плитки или керамогранита высота дверного проема уменьшится на 3-5 см. Настил теплого пола способен дополнительно подобрать около 7-10 см.

Правильный выбор дверей для входных дверей |

Двери у входных дверей компенсируют разницу ширины коробки и стены Доки подбираются в тон дверной коробки и двери, и служат в качестве планки для декорирования дверного проема.Его установка необходима, если толщина стены больше ширины дверной коробки.

Качественная отделка дверного проема дюбелями и наличниками

При ремонте помещения приводят в порядок дверной проем, для этого в него устанавливается дверная коробка, к которой впоследствии крепится необходимая фурнитура и навешивается дверь. Это идеальный вариант, но иногда встречаются случаи, когда ширина дверного проема превышает ширину дверной коробки. В этом случае некоторые мастера оставляют все как есть, закрыв дверной проем теми же отделочными материалами, которыми была отделана постройка.

Правильно делают, когда дверной проем закрывают специальными планками (доборами).

Могут изготавливаться из разных материалов. Популярно использование тонких деревянных реек, но иногда из-за слишком широкого дверного проема сложно подобрать широкие деревянные рейки и их приходится стыковать между собой, подрезать, что внешне может быть заметно, особенно после время истекло.

Актуально использовать панели МДФ или ПВХ под цвет дверной коробки и самой двери.Даже если мастер неопытен, это не доставляет никаких проблем, а ширина полотен вполне подходит. Но, в этом случае есть и отрицательный момент в их использовании. Они могут выглядеть эстетично непривлекательно и даже убого, если будет установлена качественная красивая коробка и дверца.

Дверной проем закрывается специальными планками — доками

Самый простой способ закрепить гипсокартон — плиты легко разрезать на нужные части, их легко прикрепить к стенам.

На них удобно наносить практически любой материал:

Краска;
Обои;
Штукатурка декоративная и др.

Выбирать пожертвования нужно исходя из собственного вкуса, финансовых возможностей, а также изначально купленных дверей и дверного «портала».

Правильная установка двери на входную

Часто, планируя установку новой двери с дверной коробкой, людям необходимо установить ворота, чтобы придать дверному проему законченный и красивый вид.

Для установки досье не нужно прибегать к помощи профессиональных строителей, обладая минимальными строительными навыками, вы можете установить инструменты самостоятельно.

Для этого проделаем определенные манипуляции. Самые простые доноры можно сделать из любых прямых полос, достаточно приобрести необходимый материал, распилить его в нужных размерах. Далее нужно подготовить стену, выровнять ее при необходимости штукатуркой. Самый простой способ закрепить товар — это прикрепить их гвоздями к дверной коробке, тогда между подкосами устанавливают 3-4 распорки, при этом их вертикальность контролируется уровнем.Далее оставшееся пространство между стеной и дюбелями матируется монтажной пеной.

Двери для входной двери легко и просто устанавливаются

Можно купить уже готовые доки вместе с дверями, проще всего установить так называемые телескопические. Они состоят из деревянных пластин, снабженных шипом и специальным пазом в дверной коробке.

Для их ремонта необходимо:

Шип в паз;
После небольшого увеличения до желаемой ширины;
Пространство между стеной и дюбелями для крепления заполнено монтажной пеной.

Можно использовать гнутые доски, их удобно регулировать на стыках, а также можно использовать ручной фрезер для соединения паз-паз. А для придания дереву необходимого оттенка его следует обработать морилкой, а затем покрыть 2-3 слоями лака. Ведь конструкция собрана на место.

Как поставить накладку на входную дверь

Помимо установки ворот, необходимо установить и отделку, которые закроют щель между доками и стеной.Монтаж наличника, как правило, не вызывает никаких затруднений, но есть некоторые особенности выбора материала и их монтажа. Чтобы все сделать правильно, нужно учесть нюансы.

Оболочка может быть из:

Дерево;
Панели МДФ;
Пластическая хирургия;
Алюминий.

Кожух чаще всего устанавливается на жидкие гвозди

Выбирайте отделку согласно личным предпочтениям и вкусам, исходя из материала двери и добор.Устанавливают наличники чаще всего с помощью жидких гвоздей, это просто, быстро и удобно. Крепить их можно к дверной коробке или дополнительной доске с помощью длинных и тонких гвоздей, срезав их шляпки. Но их прибивание требует аккуратности и внимательности, наличник специалисты крепят с помощью строительного пистолета подготовленными гвоздями.

Если наличники алюминиевые, то в этом случае лучше всего крепить их саморезами.

Если в качестве обшивки используются ПВХ-панели, их стараются фиксировать только с помощью клея.Если установлена металлическая дверь, то весь кожух к ней стараются прикрепить сваркой, после чего места сварки зачищаются, а кожух покрывается той же краской, что и сама дверь.

Практическая установка клипей на входную дверь

Самостоятельно обналичить вполне возможно, главное быть внимательными, аккуратными и соблюдать технологию. Возможны 2 варианта установки наличника — с зарезкой углов под 45ᵒ или 90ᵒ. Установку чаще всего используют под углом 45 °.

Для этого необходимо сделать следующее:

Сначала замеряются все необходимые размеры кожуха.
После обрезки концов под нужным углом.
При обрезке кожуха под углом 45 ° к полученным размерам прибавьте еще 2-3 мм.
Лучше обрезать детали обивки по размеру немного больше, это будет в случае, если обшивка уже стоит на месте.

Перед установкой наличников на входную дверь необходимо провести все замеры

Монтаж наличника начинается с боков, сначала нужно поставить все кожухи на место, проверить, как они выглядят, а после можно приступать к фиксации сначала с одной стороны, затем с другой, а затем сверху.

Для обрезки планок под прямым углом необходима специальная поворотная ножовка или табурет.

Иногда бывает так, что, несмотря на размерные пропилы, могут образоваться зазоры и щели, в этом случае необходимо ставить наличники так, чтобы между дверной коробкой или дюбелями оставалось минимальное количество щелей. После они покрываются специальной восковой пастой, а можно тонировать морилкой и покрывать лаком. Такое украшение придаст всей двери законченный и красивый вид.

Монтаж дверной коробки для дверной коробки

Фурнитура для межкомнатной двери — изделие достаточно специфическое, и используется нечасто. Бывают как деревянные широкие рейки, так и ламинированные или покрытые шпоном, а также некоторые мастера могут изготовить их из других материалов — МДФ, гипсокартона и др. Необходимо соблюдать следующие инструкции — проще всего собрать и установить сверла. установить их сразу вместе с дверной коробкой. Так их будет легче подобрать по размеру и сразу поставить на место, но если по какой-либо причине двери были установлены сначала, то установка цоколей, сделанных из доски, может быть произведена позже.

С помощью дверей двери могут выглядеть намного красивее

С помощью амортизаторов можно улучшить не только межкомнатные двери, но и облагородить любые входные двери, в том числе металлическую дверь квартиры или крыльца. Если вы не поленитесь и сделаете все по правилам тщательно и качественно, у вас получится красивая и качественная дверь, которая станет завершающим украшением всего помещения.

Двери для установки входных дверей (видео)

Если следовать всем вышеперечисленным инструкциям и советам, можно самостоятельно установить доки и обрезки.С помощью дверок и наличников группе входных и межкомнатных дверей придается законченный вид, а их вид завершен и красив.

ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ KAPELLI CLASSIC

Монтаж композитных дверей KAPELLI-classic и KAPELLI-connect принципиально не отличается от монтажа деревянной межкомнатной двери, но есть некоторые моменты, на которые следует обратить внимание.

Специалисты нашей компании подготовили подробную инструкцию по установке дверей KAPELLI-classic.Они будут полезны как профессионалам, так и тем, кто решил установить дверь собственными силами.

ВНИМАНИЕ! !
Только строгое соблюдение инструкции по установке двери KAPELLI гарантирует качество и долговечность ее эксплуатации.

1. ПОДГОТОВКА К УСТАНОВКЕ ДВЕРИ

1. ПРОВЕРЬТЕ ПОЛНОСТЬЮ ПРОДУКТА.

Дверной комплект поставляется в заводской упаковке.Обозначение двери на упаковке выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 6629-88 и содержит информацию о типе двери, высоте и ширине дверного проема, цвете двери и названии модели.

2. ДВЕРНОЙ КОМПЛЕКТ KAPELLI СОСТОИТ ИЗ СЛЕДУЮЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ::

Дверное полотно в сборе с дверной коробкой (с резиновым уплотнением по периметру коробки).

Дверное полотно покрыто защитной пленкой, которую после установки снимают.

Чтобы облегчить установку, створка поставляется в комплекте с дверной коробкой и готовым отверстием для ручки и карманом для механизма замка.

Мебель упакована в картонные коробки производителей данной продукции. Ящики закреплены на дне дверного полотна.

2. ИНСТРУМЕНТЫ И РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

При установке двери KAPELLI используется тот же инструмент, что и при установке дверей из традиционных древесных материалов.Вам потребуются следующие инструменты и расходные материалы:

Пена строительная из расчета 1 колба на 2-3 дверные блоки
Деревянные клинья и распорки (можно использовать брус сечением 40 × 40, 40 × 30, 40 × 25)
Клей-герметик или пистолет для фиксации наличника
Строительный уровень или вертикальный отвес
Машинка для завинчивания шурупов или отвертка
Форматно-раскроечный станок (угловая пила для резки под углом) или торцовочная пила
Зажим ручной (при креплении наличника клеевым герметиком)
Сверло с функцией перфорации
Набор буровых коронок (в том числе для перфорации и сверления больших отверстий)
Нож
Карандаш

3.ПОДГОТОВКА ДВЕРНОГО ПОЛОТНА УСТАНОВКА ПЕТЛИ.

Заранее определитесь с направлением открывания двери.

Примечание : После установки петель исправить ошибку будет невозможно, так как при фиксации петли саморезами нарушается целостность дверного полотна и профиля коробки.

Использование каких-либо других петель, кроме рекомендованных производителем, не допускается.

При установке дверных блоков KAPELLI Connect и KAPELLI Classic с остекленными панелями рекомендуется использовать 3 плоских петли. При этом в верхней части полотна устанавливаются две петли, а в нижней — одна.

Петли устанавливаются на расстоянии 200 мм от края дверного полотна.

Петли, рекомендованные производителем, являются накладными, их установка осуществляется без врезания в дверное полотно и дверную коробку.

ВНИМАНИЕ!

Между краем дверной коробки и цилиндром петли требуется технический зазор 2 мм.

4. УСТАНОВКА РАМЫ В ДВЕРНОЙ ПРОЕМ

Измерьте ширину и высоту дверного проема.

Измерьте необходимое расстояние на раме.

Обрезать раму по высоте.

5. УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ЗАМКА

Установка рекомендованного производителем механизма замка производится в специальный паз заводского изготовления.

Полотно снабжено монтажным отверстием для установки ручки (расстояние от низа дверного полотна до отверстия ручки 1050 мм).

Отверстие под баллон делаем своими силами. Для этого отметьте переднюю часть створки в соответствии с размерами межосевых расстояний замка (см. Рисунок). Механизм замка крепится винтами, которые входят в комплект в количестве 2 шт.
Механизм замка может работать с двумя типами ключевых цилиндров: «ключ-ключ» и «замок-ключ».После установки в замок цилиндр фиксируется прилагаемым винтом.

Ручка, цилиндр, крышка цилиндра не входят в КОМПЛЕКТ двери KAPELLI и приобретаются отдельно.

Установка этой фурнитуры осуществляется согласно инструкции, которой они комплектуются.

ВНИМАНИЕ!

Самостоятельный раскрой дверного полотна по ширине и высоте не допускается, так как это нарушает герметичность и конструктивную прочность дверного полотна.

6. МАРКИРОВКА ПЕТЛИ НА ДВЕРНОЙ КОРАБЕ

Для установки петель отмерьте 203 мм сверху и 200 мм плюс запланированный зазор между дверным полотном и поверхностью пола внизу дверной коробки.

7. УСТАНОВКА ДВЕРНОЙ БЛОКА В СТЕНУ

Установите дверной блок в проем и зафиксируйте деревянными клиньями, чтобы он удерживался.

После проверки правильности установки агрегата в проем необходимо просверлить монтажные отверстия и закрепить дверную коробку на поверхности проема анкерными болтами.

Дверная коробка в монтажном проеме должна быть жестко закреплена четырьмя анкерами к каждой вертикальной стойке, строго сохраняя вертикальность по уровню, исключая возможность любого перемещения профиля коробки.

ВНИМАНИЕ!

При фиксации дверного блока в проеме стены анкерными болтами не допускайте прогиба элементов коробки.

8.УСТАНОВКА ЗАПОРНОЙ ПЛАСТИНЫ

В соответствии с установленным замком необходимо разметить вертикальную стойку дверной коробки и установить запорную планку.

Для установки ответной планки просверлите отверстия под ней в соответствии с нанесенными отметками.

Запорная планка крепится к вертикальной стойке рамы винтами, которые входят в комплект в количестве 2 шт.

По окончании монтажа дверного блока заполните монтажный зазор между дверным блоком и стеной строительной пеной.

Чтобы обеспечить качественное сцепление строительной пены, рекомендуется обрызгать внутреннюю полость монтажного зазора водой.

Строительная пена наносится по всему периметру проема ровным слоем на глубину ~ 40 мм.

Уровень расширения пены и время полного затвердевания зависят от типа пены и указаны на упаковке.

ВНИМАНИЕ!

Заполняя монтажный зазор пеной, необходимо учитывать вторичное расширение и внимательно следить за количеством пены, распыляемой в зазор. Чтобы исключить попадание строительной пены на дверную коробку, соприкасающиеся с пеной плоскости рамы следует оклеить малярной лентой.

После полного высыхания срежьте ножом выступающие остатки поролона.

ВНИМАНИЕ!

Элементы наличника устанавливаются со смещением 5 мм от края дверной коробки. Монтаж наличника следует начинать со стороны открывающейся на вас двери.

9. УСТАНОВКА ПЛАТБЕНДА

Измерьте высоту наличника со стороны петель.

Прикрепите вертикальный наличник к месту установки за петлями и выровняйте вертикально по строительному уровню (или по раме).Проверить наличник, чтобы не мешать полному открыванию дверцы.

Отметьте высоту. Отпилите верх плиты под углом 45 градусов с помощью углового ножа или пильного полотна в соответствии с отметками.

Проделайте ту же процедуру со второй вертикальной пластиной.

Прикрепите наличник с помощью специального крепежного пистолета-молотка с помощью гвоздей или клея-герметика.

Прикрепите горизонтальный наличник к месту установки, выровняйте его по строительному уровню (или по каркасу) по горизонтали, произведите разметку.

Отпилите края пластины под углом 45 градусов по меткам.

Прикрепите горизонтальную пластину.

По окончании монтажа двери необходимо сразу снять защитную пленку с дверного полотна.

Возможные остатки клея защитной пленки удаляются теплым слабощелочным раствором (мыльный раствор хозяйственного мыла).

ДВЕРЬ УСТАНОВЛЕНА!

Какие наличники.Виды дверных наличников. Calcarcasts в интерьере комнат

После установки двери общий вид это печальное зрелище. Многочисленные трещины, сколы и торчащие провода невозможно скрыть в стене. Устранить дефекты можно только с помощью досок, закрывающих щель между коробом и стеной. Выбирать наличники на дверь просто из-за большого ассортимента, представленного в продаже.

Но для того, чтобы выбрать лучший вариант, нужно знать, какая форма и материал дверного обрамления подойдут в конкретный корпус.Такой небольшой элемент, как дверные переключатели, придаст дизайну законченный вид, а самой двери привлекательности и выразительности.

В большинстве случаев наличники идут в комплекте с полотном. У данного вида продукции стандартная ширина межкомнатных дверей Coolband — 7 см, толщина — 1,2 см, высота — от 190 до 235 см.

Для отделки однодверной двери необходимо 5 элементов, а для двустворчатой - 6. Обрамление контура только с одной стороны выполняется с помощью 2.5 планок. Необязательно, чтобы ширина АКБ межкомнатной двери была стандартных размеров. Большой ассортимент товаров позволит выбрать идеальный вариант.

Важно только соблюдать общие рекомендации специалистов. Для массивных дверей наличник не подходит, ведь такое сочетание смотрится нелепо. Не менее глупо будет смотреться широкий наличник на узкой и маленькой дверце. Именно поэтому размеры наличников на дверях должны соответствовать параметрам дверного полотна.

Просмотры

Внешний вид межкомнатной двери во многом зависит от конструкции палубы, на которой расставлены акценты в интерьере. Правильный выбор Эти элементы позволят выявить недостатки товара и подчеркнуть его достоинства. Перед тем, как приступить к выбору ламелей, нужно определиться с их типом. Красивые наличники определят нужный тон всему помещению.

На сегодняшний день наиболее популярными являются наличники для межкомнатных дверей:

Прямой и плоский. Planck имеет прямоугольное поперечное сечение.
Фигурный. Изысканные изделия с элементами декора, отличающиеся шикарным внешним видом.
Округлые. Доски объемные овального сечения.

Все чаще проемы используются для отделки открытых или, как их еще называют, резных наличников на дверях. Даже в интерьерах со строгим дизайном гармонично и красиво смотрятся декоративные наличники на дверях.

По внутреннему устройству Существуют дверные наличники следующих типов:

калькар с кабельным каналом;
простой или монолитный.

А различаются они способом крепления А идут:

телескопические, с креплением в виде «Щип-паз»;
накладные расходы, которые устанавливаются с помощью гвоздей или специального крепежа.

Деревянное

Самым популярным и востребованным считается отделка дверей из дерева, несмотря на его высокую стоимость. Объясняется это многочисленными преимуществами данного вида продукции. Деревянный наличник отличается экологичностью и прочностью.Может быть изготовлен из разных пород. В большинстве случаев это сосна.

При правильном монтаже Такие наличники прослужат очень долго и сохранят привлекательный внешний вид. Большой плюс этих планок заключается в их универсальности, ведь они подходят к дверям из разного материала и любой конфигурации. Главный недостаток деревянных изделий в том, что они со временем меняют внешний вид из-за воздействия различных неблагоприятных факторов. Но его легко устранить, проведя реставрационные работы.Деревянная касса крепится с помощью клея или обычных гвоздей без заглушек.

МДФ

Значительно дешевле деревянных конструкций При этом есть плиты из МДФ, не уступающие им ни по качеству, ни по внешним характеристикам. Некоторые специалисты утверждают, что эти изделия даже превосходят по качеству деревянную доску. Аргументируют они тем, что поверхность покрыта специальной защитной пленкой, поэтому более устойчива к влаге.

Но не забывайте, что основа материала тоже из дерева, поэтому такие доски лучше использовать для монтажа в помещении с невысокой влажностью.Больше всего они подходят для гостиных и спален, а для ванны стоит выбирать изделия из более прочного материала.

Пластик

Самый практичный и прочный материал, из которого изготовлена обшивка для дверей. Даже по прошествии многих лет такие элементы отлично сохраняют свой первоначальный вид. Они более легкие и неприхотливые в уходе. На пластике не образуется плесень. Благодаря высоким техническим характеристикам эти изделия можно устанавливать даже на улице, где они будут постоянно подвергаться воздействию солнечных лучей и перепадов температур.Для монтажа лучше всего использовать клей, ведь саморезы или гвозди могут испортить пластиковые наличники.

Металл

Самые прочные и долговечные металлические конструкции. В большинстве случаев в продаже имеется наличник из стали или алюминия. Такие изделия имеют оригинальный внешний вид и подходят не ко всем стилям. Они устойчивы к влаге, перепадам температур и другим негативным факторам.

Многолетники при интенсивной эксплуатации практически не отражаются на их внешнем виде и технических характеристиках.В отделке входных дверей использованы металлические накладки, что обеспечивает дополнительную крепость дверной коробке.

Гипс

Оригинальная и красивая лепнина из гипса используется для оформления интерьеров в средневековом стиле. Чтобы в таком помещении для дверей все детали гармонировали между собой, используйте необычные гипсовые элементы. Они более хрупкие, чем конструкции из дерева и металла, но шикарный внешний вид восполняет этот недостаток.

Даже самый сдержанный интерьер можно сделать более привлекательным с помощью гипсового карниза.Интересные элементы декора — это настоящий шедевр, они привлекают внимание и задают желаемый тон всему помещению.

Керамика

В интерьерах с облицовкой камнем поставить дверные планки из керамики. Оригинальные изделия пользуются меньшим спросом, чем металлические, поскольку существуют ограничения по их применению. В большинстве случаев такие доски устанавливают в ванных комнатах и кухнях. Но при выборе нужно учитывать совместимость с другими элементами интерьера.

Полиуретан

Наличники из полиуретана не очень популярны. Но у них есть все шансы вытеснить отделку из других материалов, благодаря своей красоте, долгому сроку службы и простоте ухода.

Телескопические

Кассы данного типа для межкомнатных дверей получили такое название благодаря особенностям способа крепления. У них есть своеобразная изогнутая полоска по всей длине. Отличается быстрой и простой установкой. Они крепятся специальными пазами.Прекрасно маскирует стык, не остается следов монтажа.

Особенности крепления

Срок службы и внешний вид наличника во многом зависит от того, насколько правильно отделана дверная деталь. Чтобы он прослужил как можно дольше нужно знать правила установки.

Телескопические наличники легче монтируются, защелкиваются в специальных пазах. Накладки на двери из МДФ, дерева, керамики и пластика имеют свои особенности, которые необходимо учитывать при установке.

Отделка дверей наличниками может производиться под разными углами. Самым распространенным и универсальным является стыковка концов под углом 45 °. Такая популярность объясняется красивым внешним видом и возможностью скрывать концы облаков. Под углом 90 ° концы можно расположить горизонтально или вертикально. Применяется такая насадка в основном для телескопических наличников.

Для крепления планок используйте специальные гвоздики длиной до двух см с очень маленькой шляпкой или без нее.Таким способом чаще всего крепятся деревянные наличники для дверей и МДФ. Профессиональные установщики используют пневматический пистолет.

Другой распространенный способ укладки — жидкий клей. Так что пластиковые наличники на двери и других видов могут монтироваться.

Для резки используются специальные электрические пилы, обеспечивающие максимально ровный и красивый пропил без шероховатостей и сколов. В этом случае при любом угле крепления отделка будет иметь шикарный вид. При отсутствии такой пилы резку можно производить с помощью стаба.

Перед самой установкой необходимо тщательно подготовить поверхность, к которой они будут крепиться. Для этого удаляют излишки поролона и отмечают место крепления элементов. При установке необходимо правильно установить хорошие вещи, чтобы их углы совпадали с углами наличника.

Увеличить плотность подгонки доски к стене можно с помощью монтажной пены. Его наносят на всю поверхность наличников с обратной стороны, выдерживают 3-4 минуты и прикрепляют к стене.Если поролоновая спица, после полного высыхания ее аккуратно срезают ножом, а зазор заделывают. Но если бы все рекомендации были соблюдены, этого не произойдет.

После того, как установка межкомнатных дверей произведена, необходимо убедиться, что ничто не мешает открыванию и закрыванию створки.

Установка двери — мероприятие ответственное. К каждому этапу эксплуатации мастера нужно подходить очень ответственно. Не стала исключением и декоративная отделка.Для обрамления применяется специальный элемент. Он выполняет декоративную функцию и устанавливается по окончании всех работ. Он называется наличником.

Существует множество разновидностей декоративных планок. Их выбирают исходя из характеристик самого дверного полотна. Чтобы вся конструкция выглядела аккуратно, необходимо очень ответственно подойти к процессу установки доски. Какие бывают виды, а также особенности монтажа, нужно знать перед началом работы.

Характеристики совмещенных кроватей

Все существующие наличники выполняют декоративную функцию. Но характеристики у них разные. Отличие состоит в материалах, используемых при изготовлении декоративных планок, а также в их ширине. Для каждого типа дверей подбирают оптимальную разновидность.

В процессе монтажа производится раскрой и готовая продукция. Эта функция влияет на процесс установки. Имеются межкомнатные и входные (уличные) наличники. Проем окон также может закрываться представленными деталями.

Некоторые наличники помимо декоративной функции позволяют скрыть провода. Если при установке двери или окон стыки неактивны с помощью монтажной пены, между полотном и стеной есть щели, планка скроет эти погрешности. Поэтому сегодня установка дверей и окон практически всегда предполагает установку наличников.

Материал цилиндров

Изучая, что такое наличник, необходимо в первую очередь рассмотреть материал, из которого может быть выполнен этот предмет.От этого зависит стоимость отделки. Его выбирают в зависимости от типа двери или окна.

Самыми дешевыми являются наличники ПВХ. Их устанавливают на окна или пластиковые двери. Этот материал имеет большой выбор расцветок и фактур. Есть несколько более дорогие накладки из МДФ. Этот материал лучше смотрится при установке деревянных межкомнатных дверей. Его просто прикрепите и отрежьте. Есть еще шпонированные и ламинированные разновидности. По стоимости и функциям их можно приравнять к вагонке из МДФ.

Деревянные наличники будут дороже. Но их внешний вид будет благороднее, богаче. Идеально такой вид смотрится на деревянных дверях. К входным разновидностям с фасада монтируются наличники из натурального камня или керамической плитки. Эту работу чаще всего доверяют профессионалам.

Раскрой и готовые

Тандели из дерева, пластика, камня и других материалов различаются способом установки. Их угол может составлять 45 ° или 90 °. В первом случае материал придется разрезать самостоятельно.Это необходимо, если форма декоративной планки выпуклая. Также, если на поверхности присутствуют какие-то декоративные элементы, следует выбрать способ монтажа нарезки.

Для плоских одноцветных футеровок используются неферментированные установки. В этом случае доски стыкуются между собой перпендикулярно. Такой вид установки предпочитают начинающие мастера. В этом случае необходимо будет выполнить минимум действий. Чаще всего производители дверей комплектуют свою продукцию наличниками определенного вида.В этом случае мастер не может выбрать способ установки.

Выбор крепежных элементов

В зависимости от материала выбирается способ их установки. Установка наличников выполняется с помощью различных креплений.

Деревянные разновидности могут устанавливаться с использованием самоброков, стальных скоб или «жидких гвоздей». Последний вариант применим только в том случае, если стены гладкие.

Остановив солдат с выдвижными ящиками, нужно замаскировать их фуражки.Для этого верх берется в материал и закрывается специальными восковыми карандашами или акриловым герметиком подходящего оттенка.

Наличники из МДФ требуют аккуратной циркуляции. Их фиксируют на клей или саморезы. Но в последнем случае отверстия для крепления проделывают заранее. В противном случае материал может испортиться. Пластиковые накладки на планки клееные. Это облегчает рабочий процесс.

Виды наличников по способу установки

Изучая вопросы о том, что это за тип и какие это изделия, нельзя не заметить места обзора застежки планок.Они делятся на накладные и телескопические. Первый вариант чаще всего используют начинающие мастера. Наличник в этом случае крепится к стене.

На сегодняшний день существует еще одна разновидность. Такие элементы декора называют телескопическими. Для их монтажа не нужны ни клей, ни гвозди. В дверной коробке есть специальные пазы. Вставляются наличниками. Телескопические накладки позволяют скрыть небольшие несоответствия по ширине или длине проема.

Наличник в данном случае имеет проточную прорезь, а короб — проточки. Установка выполняется по шаблону производителя. В каждом случае он может отличаться. Если стыковка получается гнутой, применяется для установки клей.

Когда начинать установку?

Начинать установку декоративных накладок необходимо со стороны открывающейся двери. Здесь должны располагаться петли. Размеры подбираются в соответствии с шириной декоративной планки.Прикрывает коробку от петли.

Это шторы, не позволяющие установить наличник, закрывающийся основной конструкцией. Следовательно, необходимо сделать отступ. Так наличники будут смотреться естественно. С другой стороны, дверь делать не обязательно.

Маркировка

Монтажные работы начинаются с маркировки. Следует уточнить, что схемы установки которых чаще всего идентичны операциям с дверными декоративными элементами. Поэтому дальнейшая технология свободно используется мастерами во всех случаях и условиях монтажа.

Чтобы наличник хорошо выглядел, необходимо выполнить правильную разметку. Обычно накладка монтируется на сам пол (или заводится подоконник). От этого уровня и до верха коробки измеряется расстояние.

На наличнике на этом уровне наносится перпендикулярная отметка. Далее следует вторая строчка. Расстояние от нижней до верхней отметки равно ширине наличника.

Измерения необходимо проводить несколько раз.Далее проводится диагональ снизу до верхней отметки. Чтобы не ошибиться в его направлении, наличник необходимо прислонить к дверной коробке и сверять нарисованную диагональ.

Выполнение распиловки

Ширина охлаждения одинакова со всех сторон дверного короба. Но длина этого элемента может отличаться. Это связано с неровностями пола.

Перед удержанием разреза необходимо тщательно измерить каждый предмет. Их нужно записать с помощью Stusl.

Далее воспользуйтесь ножовкой по металлу с мелкими зубьями.Существует электрическая техника, позволяющая сделать кромку идеально гладкой. Это, например, может быть поворотное основание. Лобзик тоже используется. Но при этом следует помнить, что движение осуществляется без рывков, подъемов клинка. Крой выполняется гладкой рукой. Если начать движение, получится волна и неровные края.

Предварительный крепеж

При установке межкомнатных или входных дверей необходимо руководствоваться инструкциями производителя. Для ложных видов используется идентичная технология, которая подробно обсуждается ниже.

Сначала устанавливается первый боковой наличник. Далее накладывается верхняя декоративная планка. Затем монтируется вторая боковая накладка.

Следует помнить, что доски ни в коем случае не устанавливаются сразу плотно. Если для крепежа используются гвоздики или саморезы, их подпитывают или прикручивают. Это позволяет при необходимости подогнать наличники друг относительно друга.

Если декоративные накладки крепятся на «жидкие гвозди» или другой клей, их не следует быстро схватывать.В противном случае отделка будет выглядеть неактивно.

Завершение монтажа

Перенесли в изучение вопросы о том, что такое наличник и как его устанавливают своими руками, следует рассмотреть завершающий этап этого акта.

Гвоздики блеклые. Они должны располагаться на расстоянии 20 см друг от друга. Если дверь используется нечасто, можно увеличить этот зазор почти до 50 см.

После окончательного крепления планок необходимо еще раз проверить раскрытие створки.Его движение не должно мешать. Это свидетельствует о правильности всех действий. Специалисты рекомендуют начинать работы с самых крупных, даже если при замене или распиловке будут допущены существенные ошибки, этот материал можно использовать для другой двери.

Исправление

Неопытный мастер может допустить ряд ошибок при обрезке или установке досок. Некоторые разновидности материала довольно дорогие, например, деревянные резные наличники. Чтобы не сорвать установленные планки в случае появления щелей между стыками, используют специальный декоративный воск или акриловые герметики.

Нанося нужный оттенок, нюхать швы будет довольно просто. Для этого с обеих сторон стыка приклеиваем большую ленту. Далее зазоры обрабатываются герметиком. Это позволяет скрыть даже очень большие неровности.

Такие работы проводятся в помещении. Наружная входная дверь в коррекции не нуждается, так как наличники уже поставляются в собранном виде вместе с заслонками. Только если вам нужно выложить декоративную композицию из натурального камня, вам придется обратить внимание на эту процедуру.Но эта работа под силу профессиональным мастерам.

Эти простые рекомендации Все позволят выполнить работу даже начинающему мастеру. Перед началом кроя можно потренироваться на ненужном куске материала. Результат в этом случае будет эстетичным. Возможность корректировки неровностей значительно улучшает внешний вид наличников. Поэтому даже неровности стыков не будут проблемой. Хорошо выполнить обшивку дверей сможет начинающий мастер.

Общий вид планок обычно прямоугольный, но форма бывает разной в зависимости от типа распила:

Плоский (прямой). Поверхность гладкая, в конце имеет вид прямоугольника. Установлены под прямым углом друг к другу (на фото ниже).
Фигурный. Отличается наличием определенного рельефа (в виде валиков) на поверхности. Вертикальный узор придает дверям оригинальный вид.
Радиоприемник (полукруглый). Выпуклая поверхность.В зависимости от дизайнерского решения бывает симметричным в виде полумесяца или немного смещенным в одну из сторон, напоминая падающую каплю.

Варианты использования форм

При выборе следует учитывать расположение двери в помещении:

Для домофона можно использовать любые материалы.
На входной двери внутри квартиры- Металл или пластик, отличающийся повышенной устойчивостью к механическим воздействиям.

На фото необычные зеркальные наличники в интерьере спальни.

Материал цилиндров

Ввиду разнообразия материалов оформить проем можно в любом помещении, важно только учитывать особенности каждого из них:

Пластик. Для производства используется ПВХ. Чаще всего используют на дверях из того же материала. ПВХ не боится влажности, предотвращает появление плесени и часто оснащается кабельными каналами.Большой выбор расцветок.
Деревянный. Они изготовлены из спаянного массива дерева (обычные мебельные материалы — гладкий эко-шипон, шпон) со временем не деформируются. Легко сочетаются по тону и фактуре с деревянными дверями, разнообразны по рисунку и фактуре, экологически чистые. Из натурального дерева — березы, дуба изготавливаются багетные наличники. Единственный минус — чувствительность к влаге и боязнь понижения температуры.
МДФ. Чаще всего двери-компаньоны из МДФ отличаются легкостью и простотой установки.Точно повторяйте оттенок и фактуру полотна.
Гипс. Применяют как дополнение к уже имеющемуся в комнате гипсовому декору — лепнине для потолка или стен. Крашеный гипс требует осторожного обращения, так как при ударе он легко крошится.
Металл. Применяется как для оформления входных дверей, так и межкомнатных — стекло в стиле Хай-тек.

На фото коридор оформлен в классическом стиле. Двери и наличники составляют единый ансамбль.

Независимо от материала наличники устанавливаются строго перпендикулярно полу.

На фото металлический каркас прекрасно дополняет стеклянные двери в холле.

Цветовая гамма обрезки

Традиционно подбирается цвет двери двери и общее цветовое решение. Но всегда можно остановиться на основных цветах:

Белый.
Венге.
Черный.
Коричневый.
Серый.

На фото дверь и наличники выполнены в одной цветовой гамме.

Как современное решение — контрастная дверь и доски серого, темного или светлого оттенка — такое сочетание смотрится оригинально и стильно (пример на фото).

Дизайн и формы декоративных наличников

Сделайте акцент в интерьере ровно, если правильно подберете форму:

Узкий

Выбирайте, когда дверь очень узкая и удлиненная, когда угол комнаты и прилегающие стены расположены близко (как на фото), в том случае, если над дверью есть ниша.Часто их приобретают с целью экономии при оформлении подсобных помещений.

Резной

Декорирован резным узором по натуральному дереву.

широкий

Создавать особый тон в интерьере и, в отличие от других видов, не обязательно сочетаться с цветом двери, что гораздо важнее сочетания с плинтусами. Идеально подходит для входных дверей.

Полукруглый

Каркасные полукруглые проемы, арки.Размеры индивидуальные, чаще всего крепятся с помощью телескопических застежек.

С узорами

Красивый декоративный эффект, достигаемый патиной даже на простом материале. Этот прием подчеркивает и усиливает классический интерьер. Используется в таких стилях, как прованс, барокко, венецианский.

На фото ванная комната с яркими элементами декора в виде оконных стекол и узорчатых наличников.

Под древним

Массив дерева с текстурой, имитирующей состаренное дерево.Подходит для стиля кантри, лофт, прованс.

На фото дверной проем в ванную с эффектом меди.

Кэпиталз

Дополнительные полиуретановые накладки на верх дверного проема — используются для декора дверных конструкций в классическом стиле (за счет наличника покрытие становится двойным). Выполняют исключительно эстетическую функцию.

Calcarcasts в интерьере помещений

Зависит от помещения, в котором установлены двери.Причина тому — разный дизайн интерьеров, а также особенность климата внутри помещения.

Зал. Здесь чаще всего бывает входная дверь в квартиру. Наличники двери наклонены в пол, а порог устанавливается из металла, натурального дерева или герметичного пластика.
Санузел. Санузел — это место с повышенной влажностью. Учитывая эту особенность, нужно выбирать керамические или пластмассовые материалы.
Туалет. Как правило, ванная — это небольшое пространство, в котором узкие наличники из обычного пластика, дерева или керамики могут выполнять роль углового плинтуса.
Кухня. Можно использовать разные материалы.

На фото входная дверь в небольшую прихожую — выбранный дизайн дверного проема с узкими металлическими наличниками.

Ограничения по выбору материала для оформления дверного проема на кухню как такового. Все зависит от дизайнерского проекта и вкуса хозяина.

Фото в различных стилях интерьера

В декоре современных интерьеров легко сочетаются разные стилевые приемы.Так что в дизайне квартиры в стиле минимализм не обязательно точно подбирать цвета дверного полотна и наличников (фото справа). А в стиле прованс или кантри классические бежевые наличники отлично дополнят интерьер с дверью в светлых тонах.

Фотогалерея

Calcarion давно перестали быть просто функциональными объектами, но стали полноценными и незаменимыми участниками интерьера, со своим характером и уникальными свойствами.

Внешний вид дома во многом зависит от того, как оформлены окна. Они подчеркнуты, а иногда и формируют стиль здания. И главный способ придать ему характер — наличники на окнах. Об этом они и говорят дальше.

Назначение и классификация

Трубы — это узкие длинные планки, которыми обрамлены окна или двери. По этому принципу различают окно и дверь. Обычно они различаются по ширине, но для сохранения единого стиля должны быть выполнены из одного материала.Кроме того, они выполнены аналогичным образом с использованием повторяющихся элементов и росписи в один цвет.

Наличники дверные и оконные служат не только для придания зданию / помещению законченного вида, хотя это тоже немаловажно. Также они закрывают технологическую щель, которая образуется между дверной коробкой или окном и стеной. Эта щель после установки окон и дверей заполняется утеплителем, но вид от этого не улучшается, а вода, пыль и звук продолжают проникать в комнату, хотя и в меньшем количестве.Вот и придумали промежутки между планетами, чтобы хоть раз их украсить.

По месту установки наличники бывают наружные и внутренние. Защитную роль играют в основном наличники для наружной установки. Поэтому их делают из материалов, устойчивых к климатическим факторам (или покрывают их защитными составами), и толщина этого материала обычно больше. Внутренние наличники в основном выполняют декоративную функцию. Они эксплуатируются в щадящих условиях, поскольку требования к свойствам материала другие — декоративные, а не устойчивость к климатическим воздействиям.

Материалы, из которых изготовлены наличники на окна

Наличники оконные подбираются в зависимости от общего стиля оформления дома. Дома строят и разделяют по-разному, соответственно материалы и стиль дополнительных элементов декора подбираются разные. К домам из кирпича, например, лучше подойдет пластик или металл, а не дерево (это если наличники вообще). Окна тоже украшают пластиком или металлом. Для деревянного, наоборот, он больше похож на дерево.Но это не правило. Выбор наличников — личное дело владельца. Что хотите, такую и ставьте. Важно лишь понимать все плюсы и минусы каждого материала.

Дерево

Наличники для деревянного дома Чаще всего деревянные. Но любая порода дерева требует постоянного ухода — покраски и / или лакировки. Раз в два-три года приходится обновлять покрытие. Только в этом случае изделия из него долгие годы выглядят нормально.

Плюс деревянные оконные наличники в том, что они могут быть резными, с фигурными элементами различной формы.Это дает почти бесконечное количество вариантов. Есть совершенно простые модели — обычная планка, возможно, с какими-то дополнительными элементами. Выбор зависит от стиля дома.

Наличники деревянные применяются как с улицы, так и в помещении. Просто при установке используются разные защитные пропитки и красящие составы.

Пластик

Если в доме были установлены окна ПВХ, то и на наличники ставили пластик. Они хороши тем, что весь уход заключается в периодическом протирании от пыли и грязи.Никаких других операций не требуется.

Пластиковые наличники пластиковые изготавливаются из пластичных климатических факторов с добавлением красителя, стойкого к выгоранию. В массу добавляют компоненты, защищающие материал от повышенных и пониженных температур.

Плюс пластиковых наличников — их невысокая цена. Минус — ограниченный выбор моделей и фасонов, не слишком большая цветовая гамма. В наличии Обычно это белый, пара коричневых оттенков. Остальное — доступно только под заказ, и не всегда.И еще один минус — это искусственный материал. Ставить пластиковые наличники на деревянный дом захочется далеко не каждому. Даже несмотря на то, что деревянный совершенно бесшумный.

Зона использования пластиковых наличников — в помещении или на улице. Если вам нужны уличные пластиковые наличники, обратите внимание на работу в температурном режиме. Пластик должен выдерживать самые жестокие морозы в вашем районе.

МДФ

Наличники

МДФ — вариант для внутреннего использования. На улицу не поставит — быстро придет в негодность.Это прессованные рубленые волокна древесины, из которых лепятся изделия. Поверхность ламинирована пленкой, которая может быть гладкой, цветной, имитирующей поверхность камня (например, мрамора) или дерева.

Если пластик на окнах не ощущается, второй возможный бюджетный вариант — трубы из МДФ. Во всяком случае, чаще всего это они. Есть даже специальные модели — телескопические. Они хороши тем, что на специальной доске нарезается нужный размер, благодаря чему они могут менять ширину и становиться в любом проеме.С их помощью дверной проем оформляется быстро и качественно.

Денежный уход МДФ не сложнее пластика — влажная матка. При сильных загрязнениях могут использоваться неабразивные (жидкие) и неагрессивные (без хора и др.) Моющие средства.

Наличники металлические

Этот вид наличников обычно ставят на улице с пластиковыми или металлопластиковыми окнами. Это тонкий оцинкованный металлический лист, покрытый краской, устойчивой к воздействию климатических факторов (обычно порошковой краской).

Наличники металлические на окна относятся к расходу бюджета.Их не очень много. Подходит для частных домов, оформленных в современном стиле. Металлические наличники с домами из металлизированного и алюмокомпозитного металла прекрасно сочетаются. Вторая область — для производственных и офисных помещений. Они хороши тем, что сочетают в себе практичность, долговечность, невысокую цену.

Строительное устройство

Наличники на окна Classic состоят из четырех элементов: верхней и нижней обвязки, двух боковых планок. Их можно соединить с помощью одного шипа (как на рисунке). Online могут быть подключены, так как они не несут никакой нагрузки.В этом случае достаточно плотно подогнать доски друг к другу, закрепив каждый элемент отдельно.

Если в окне предусмотрено наличие подоконника, необходимость в нижней обвязке отпадает. При установке закрепляют подоконник, затем боковые планки и в последнюю очередь — верхнюю обвязку.

Ширина наличников подбирается каждый раз индивидуально, но обычно находится в пределах -100-250 мм. При выборе ширины исходите из двух технических параметров:

наличник должен входить в рамку не менее чем на 5-10 мм;
, чтобы не мешать открыванию окон, они должны отступать от петель на 10-20 мм (чем дальше, тем шире открываются створки).

Наконец, ширина выбирается исходя из стиля дома. Где-то подойдут узкие полоски — шириной 100-130 мм, где-то потребуются широкие — 200-250 мм. Чтобы не ошибиться, можно «примерить» доски, пробежав их на пару гвоздей и посмотреть издалека, какой из вариантов больше нравится.

Толщина планок для изготовления наличников 20-35 мм. В большинстве случаев это доска толщиной 20-25 мм, как это оптимальный размер. Для самостоятельного исполнения она не слишком сложна в обработке, а достаточно объемна, чтобы получить декоративную виллу.

Наличники в деревянном доме

Больше всего вопросов возникает при проектировании окон в деревянном доме. Наиболее склонен к тому, что для деревянного дома подойдет только деревянная отделка. На это есть своя причина — наиболее органично смотрится дерево с деревом. Но выбирать материал — в данном случае не все. Есть несколько важных моментов, на которые нужно обратить внимание:

Так что выбор внешнего вида наличников — далеко не последний из тех, кому предстоит определиться.Также нужно выбрать способ обработки дерева, способ установки и вид наличника.

Виды деревянных платформ

Дерево — чрезвычайно пластичный и очень красивый материал, ведь количество вариаций наличников стремиться к бесконечности … Все их можно разделить на несколько видов: простые и резные. Просто прекрасно смотрятся дома в стиле модерн, резьба хороша для построек этнического направления.

Простая по форме формы

Промышленные предприятия и частники продают доски различного сечения:

Из этой ручки можно сделать простые платформы своими руками.Для этого нужно рассчитать количество необходимого материала (по результатам измерений ветра). При этом необходимо учитывать, что длина одной планки составляет 220 см. Делать композитные элементы Вам вряд ли удастся, поэтому стоит учесть, что обрезки будет много. Самый удачный случай, если из одного бруса умеют «вырезать» два элемента — обычно боковина и верхняя / нижняя часть.

Доски соединяются двумя способами — под углом 90 ° и под углом 45 °.Вид на наличники разный. При стыковке пол 45 ° получается аккуратной рамкой, стыковаемся на 90 ° — более выразительный дизайн. Выступающие края можно оставить прямыми, можно отрезать под любым углом, закруглить, фигурку вырезать … это уже вроде больше или чего-то хватит умения, желания, фантазии.

Самодельные тарелки самые простые

Вариант отличается от того, что первичная обработка выполняется самостоятельно. Подойдут и необрезные доски.Из обрезной, скромной отделки для загородного дома Или для дома из строганого / клееного бруса. Доска шлифуется сначала крупной наждачной бумагой, затем все более тонкой. Когда поверхность станет гладкой и гладкой, можно приступить к прозрачности.

Ничего сложного — только хорошо обработанные платы

С необрезной доски снимается кора, поверхность также шлифуется. Здесь есть варианты. Добиться гладкости можно, убрав недостатки. Можно только убрать верхний шероховатый слой, оставив ему несовершенство древесины и в дальнейшем просто подчеркнуть его при обработке.

Резные растения

Ажурные деревянные наличники на окнах — красивый, но дорогой вариант. Уважаемые — если вы заказываете их выполнение, и трудоемкие, если делаете сами. Есть, правда, простые, но эффектные выкройки, которые при наличии электровелосипеда и желания можно сделать самостоятельно.

Ажурные наличники бывают двух видов — с прорезью и накладными элементами. Щель — это когда отверстия в наличниках проделаны насквозь и сквозь них видна стена.Накладные — это когда окно украшают обычными планками, а поверх них закрепляют элементы прорезной резьбы или декоративные динамики (накладки в виде ромбов, прямоугольников и т. Д.).

В случае накладных элементов часто используют контрастные цвета. Например, доски окрашены в темный цвет, а ажур — в светлый. Но этот трюк легко проходит только на этапе монтажа — можно отдельно покрасить обе части. Впоследствии это аккуратно, тонкой кистью нанести разные цвета.

Как и чем закрепить наличники в деревянном доме

В брусчатом или бревенчатом доме окна и двери надеваются на кластер — специальное обрамление проема из дерева, которое не крепится жестко к стенам и сохраняет силу трения по типу гребенчато-пазового замка. Сделайте приседания из толстой деревянной планки. К крану крепится оконная рама или дверь. При установке наличников их также крепят к основанию. Поскольку на них нет нагрузки, то планки обычно фиксируют с двух сторон, отступив от края на 10-15 см.

Крепеж

может использоваться двух типов:

Крепление на ключах более трудоемкое, но его совершенно не видно. Если этот процесс слишком сложен, используйте финишные гвозди.

Как прикрепить наличники к бревенчатой стене

При установке наличников на Ом проблем со штангой нет: поверхность гладкая, исправить легко. Если бревенчатый дом сложен из бревен, все обстоит сложнее. Есть два варианта:

Какой метод выбрать — ваше решение.Оба варианта жизнеспособны и оба несовершенны — герметичность обеспечить сложно.

Как предотвратить попадание влаги под наличники

Обеспечение герметичности — главная забота при установке наличников на деревянный дом. Больше всего вопросов возникает о том, как предотвратить отток влаги из-под верхней планки. Вода, окрашиваясь вдоль стены, неизбежно попадает в щель между наличником и стеной. Есть несколько вариантов решения проблемы, в основном традиционные, но с использованием новых материалов.

Трубки с деревянным «козырьком»

Такие площадки еще называют «финскими», так как почти все дома в Финляндии оформлены именно так. Помимо традиционных четырех планок, есть еще дополнительный наклонный козырек, поддерживающий консоли, упирающиеся в боковые планки. Угол наклона планки желательно выбирать таким же, как угол наклона крыши, или близким к нему. Хоть мелочь, но выглядит более органично.

При установке под козырек в бревне или брусе можно сделать несколько миллиметров, «утопить» там край козырька, закрыть оставшийся зазор снизу и сверху герметиком (силикон, устойчивый к морозам, с адгезией к древесине).

Все хорошие финские наличники, но с резьбой они плохо сочетаются. Стиль не тот. Они замечательно подходят для более простого, лаконичного дизайна. Хотя есть похожие варианты и в русском стиле, просто сделать их очень сложно.

Металлический козырек

По такому же принципу — брать воду с наличников — решает задачу этот способ. Используется только металлический стержень в форме буквы Z — часть стандартного лука. Цвет подбирается в тон со стенами или с цветом кассы.

Способ монтажа такой же: делают в стене, только размер намного меньше — толщина доски несколько миллиметров. Установка аналогична описанной ранее: одну деталь попадаем в паз, закрываем прорезь силиконовым герметиком. Отличие лишь в том, что свободный край можно закрепить на верхней планке наличников (при помощи самодостаточности).

Установка нижней обвязки под углом

Промывка нижнего слоя наличника одновременно служит защитой от атмосферных осадков.Для этого он устанавливается под углом. Выбор угла наклона ничем не отличается — близко к углу крыши.

С установкой этой доски все просто. Он поддерживает вышитые на деревянной ягоде треугольники. Вода будет смывать не по стене, а на некотором расстоянии от нее. Уже важно правильно — чтобы вода не смывала основу.

Фото наличников на окна разных типов

Наличники простые только с мелкими резьбовыми элементами — на дом в скандинавском стиле Такое видят часто

Резные накладные наличники — Нежная резьба на темном фоне

Ставни и наличники — часто встречаются на старых домах

Устанавливая пластиковые окна, многие даже не подозревают, что у них есть особые, простые и лаконичные по внешнему виду наличники.И совершенно напрасно — оформляя заказ на установку таких оконных систем, вполне можно сразу договориться об установке этих элементов.

Однако это не единственное возможное решение проблемы. Трубки на пластиковые окна вполне могут быть также деревянными и украшенными художественными нитками. Если использовать этот вариант для оформления фасадной части дома, оконные проемы будут обрамлены как русские мастера деревянного зодчества на протяжении веков.

Не нужно думать, что наличники выполняют исключительно декоративную роль.На самом деле они очень функциональны, и предназначены для закрытия зазоров между оконной рамой и стеной, которые в наше время чаще всего закрываются монтажной пеной. Наличники защищают эту начинку от негативных факторов внешнего воздействия, таких как ультрафиолетовые лучи, деструктивно воздействующие на пенополиуретан, прямое попадание влаги и т. Д.

Наличники и их функции

Вкратце процесс установки пластикового окна выглядит следующим образом:

Если в проемах устанавливаются старые окна, их демонтируют, а освободившееся проем очищают от изоляционных материалов и загрязнений.
Затем в проем вставляется пластиковый каркас, который выравнивается строительным уровнем и фиксируется на стенах в нескольких местах специальными металлическими элементами — анкерами или пластинами (привозят). Устанавливается и фиксируется специальными глазурованными штрихами.
Далее все оставшиеся щели между рамой и стеной заделываются — заполняются монтажной пеной, закрываются специальными уплотнителями и гидрофобными лентами и т. Д.
После замораживания пены срезают ее излишки. Затем производится заделка косы и установка откосов.
И, наконец, устанавливаются наличники, которые закрываются поролоновыми зазорами снаружи или изнутри.

Самостоятельная установка пластикового окна — Задача непростая
При установке такой системы необходимо предусмотреть множество нюансов. Подробно процесс изложен в специальной публикации нашего портала.

Стандартное оборудование металлопластиковых окон Со стеклопакетами, как правило, не входят наличники, тем более что эти элементы отделки подходят не во всех случаях.Например, если окна сильно углублены в стену, то нужно выбирать очень узкие наличники, либо установить их вокруг оконного проема. При этом во втором варианте они будут служить исключительно декоративным элементом, поэтому устанавливаются только по желанию.

Однако следует отметить, что у наличников есть свои достоинства, которые привлекают немало владельцев частных домов:

Точность и эстетичность внешнего вида окон.
В своем роде — это некая эксклюзивность стандартных пластиковых окон, так как большинство владельцев не используют эти элементы отделки фасада.
И уже упомянутый функционал — защита герметичного зазора от воздействия внешней среды.

Следует отметить, что существуют плиты, предназначенные для отделки окон и внутренней. Такие изделия обычно предназначены только для декоративной отделки, поэтому приобретаются в основном в тех случаях, когда интерьер комнаты должен выдерживать в определенном стиле. Например, такой дизайн подходит для стиля «русский рустик» или «кантри» — оба эти направления в последнее время активно включаются.

Разновидности наличников по форме и материалу изготовления

Наличники для пластиковых окон могут быть разных видов и профилей, изготовленные из различных материалов:

Плоские пластины из пластика, алюминия, полиуретана и дерева.

Самые простые — наличники в виде плоских пластиковых планок

Чаще всего плоские по форме пластиковые окна используются для формирования пластиковых окон, так как они просто монтируются, создают аккуратный внешний вид, просты в уходе и имеют максимально доступную стоимость. цена Из всех существующих конфигураций.

Наличники резные из пластика или натурального дерева.

В данном варианте детали изготавливаются в основном по индивидуальному заказу из дерева, поэтому стоят очень дорого. Пластиковые варианты резных окон окон непросто найти в строительных магазинах, так как их серийное производство организовано далеко не везде и не очень крупно.

Виды фигурного типа могут иметь гладкую полукруглую форму или почти плоскую, но с рельефным рисунком в виде полос разной глубины.Выполняется данный вид практически из всех перечисленных материалов.

Наличники профильные изготавливаются из пластика, дерева, полиуретана или алюминия. Они имеют определенную форму в поперечном сечении, иногда выполнены в достаточно сложной конфигурации.

Особенность профильных наличников — сложная форма в поперечном сечении

Выбор наличника для изготовления материала

Важно правильно выбрать ту, которая по своему внешнему виду подходила бы не только оконной раме, но и материалу стен фасада или его внешней отделке.

Пластиковые варианты обладают максимально доступной ценой и очень эстетичным внешним видом, однако не отличаются слишком большим сроком службы.

Обычно все производители имеют в своем товарном ассортименте и платформах того же цвета, что и профиль для Ram. Поэтому, делая заказ, вы можете сразу поинтересоваться, какие из видов декоративных наличников могут быть предложены.

Пластиковые наличники, как правило, бывают разных цветов, но наиболее популярным является белый вариант.После него «на лестнице популярности» идет коричнево-шоколадный, а далее следуют другие цвета, которые используются гораздо реже. Поэтому далеко не у всех производителей окон можно найти профиль желаемого редкого оттенка.

Цвет рамы обычно подбирается к оттенкам стен или крыши дома, а иногда дизайн фасада выполняется по контрастным принципам.

Пластиковые варианты каркаса производятся комплектами, которые собираются в единый наличник на месте, или в готовом, неразъемном виде, по подобию рамы, которую остается закрепить только по периметру оконного проема.

Существуют специальные пластиковые профили. Для наличников, которые крепятся к стене и фиксируются с помощью специального замкового соединения на откосах, установленных вокруг окна. Такой вариант позволяет не только создать аккуратный каркас, но и надежно соединить откосы с декоративным обрамлением проема, без зазоров.

Кэшбар из полиуретана также заслуживает внимания, так как их достаточно часто используют для оформления окон.

Профили из этого материала могут иметь различную рельефную форму, они легкие по весу, легко регулируются по размеру и устанавливаются на оконный проем или даже прямо на окно.

Варианты обрамления из полиуретана устойчиво выдерживают воздействие влаги и солнечных лучей, поэтому прослужат очень долго.

Этот материал может быть окрашен, поэтому, если будет принято решение об изменении дизайна фасада, проблем с изменением цвета этих элементов не возникнет. В окрашенном виде полиуретан становится еще более устойчивым к внешним воздействиям, приобретает эстетичный вид и очень легко очищается от налетов пыли.

Выпускаются

Cashbar и пенополистирол, которые обычно имеют дополнительное внутреннее армирование.По качеству несколько уступает пенополиуритану, но также вполне может применяться как для внешней, так и для внутренней отделки оконных работ с пластиковыми окнами.

Очень прочные и красивые изделия из натурального дерева при условии хорошей обработки защитными составами. Такие детали, при качественном исполнении, имеют достаточно высокую стоимость.

Деревянные наличники — это, конечно, «классика» отделки фасадов.

Деревянные обрамления для пластиковых окон отлично подходят для дома с деревянными стенами или разложившимся материалом, надежно имитирующим дерево.Как было сказано выше, деревянные гнутые плиты чаще всего изготавливаются вручную и заказываются индивидуально для каждого стиля выбранного фасада.

Деревянные варианты могут быть окрашены в различные цвета, которые выбираются в зависимости от других оттенков, присутствующих в общем ансамбле, чтобы достичь гармонии с отделкой фасада и цветовым фоном крыши дома.

Недостатком деревянных наличников можно назвать то, что окрашивание нужно проводить гораздо чаще, чем полиуретановые — по дереву краска более подвержена выцветанию.

Установка наличников на окна

Установка наличников производилась разными способами. Это зависит и от материала изготовления, и от места установки, так как окно может быть углублено в стену или находиться вместе с ней в одной внешней плоскости.

Если окно углублено в стену, то вокруг него сначала монтируется, что закроет неприглядные участки стены вокруг рамы, способные испортить общий эстетический вид.

Для этого к оконной раме крепится специальный пластиковый стартовый профиль, в который будет вставляться откосная панель.

На рисунке хорошо виден принцип установки на стартовый профиль, а затем и на пластиковый наличник.

Для стыковки наличников по углам их края срезают под углом 45 градусов. Ломтики будут аккуратными и аккуратными, если соблюдать некоторые рекомендации:

— окунание производить по специальному шаблону — заглушке;

Обеспечение ровных стыков углей в углах подачей на их нарезку.специальный крепеж — Stusla

— если заглушка не используется, а наличник насыпается в горизонтальном положении, то следует писать снаружи;

Если на наличниках есть специальные пазы для крепления на откосах, они просто устанавливаются в них шипами и защелкиваются.

Видео: Пример крепления пластиковых наличников — НАщельники на окно ПВХ

В случае отдельного удара по поверхности стен подготовленные детали подходят к оконному проему, и их расположение отмечается на плоскости стены.После этого на противоположную сторону наличников наносится «Жидкие гвозди» или «Момент», и на разметку наклеивается обрамление. Стыки по углам также склеиваются клеем.

Наклеивание «жидких гвоздей» на тыльную сторону наличника

Деревянные наличники крепятся к стенам дюбелями или шурупами. Для этого в деревянных деталях сначала просверливаются сквозные отверстия, которые затем немного расширяются с лицевой стороны, чтобы заглушка элемента застежки была скрыта в толще древесины.По нанесенной разметке на стене делается отверстие, куда устанавливается дюбель, а затем через наличник в него вкручивается саморез. Оставшееся отверстие в наличнике, в котором «спряталась» Self-Buzz Hat, заделано эпоксидной смолой, смешанной с мелкими опилками. Такая шпатлевка сделает практически незаметными места установки крепежа.

Производство миневаров

Некоторые мастера предпочитают делать резные наличники самостоятельно. Они вырезаются по заданному шаблону, благодаря которому рисунок переносится на идеально обработанную качественную доску.

Можно сделать и наличники в виде гладких панелей, что будет сделано довольно просто, но в этом случае доска должна быть гладкой и гладкой. Его обрабатывают, а затем водоотталкивающими составами. Иногда дерево затемняется стихом, а сверху покрывается яхтным влагостойким лаком.

Выбор дерева для наличников

Правильно подобранная древесина значительно облегчит и ускорит работу над наличниками, поэтому к выбору материала необходимо подходить.

Оптимальным будет выбрать дерево, с которым легко обращаться. Так, для вырезания сложных кружевных элементов наличника хорошо подойдут липа, ольха и осина. Не выбирайте хвойные породы деревьев:

— Например, у ели большое количество суки, что может значительно испортить рисунок;

— Сосна — чрезмерно хрупкий материал, на котором в процессе эксплуатации могут появиться сколы;

— Кедр и лиственница в принципе хорошо подходят для длительной эксплуатации каскара в уличных условиях, однако обладают очень высокой структурной плотностью, поэтому его сложно обрабатывать.

Древесина должна быть умеренно просушенной, чтобы при сушке готовые детали, на которые будет затрачено много усилий, не деформировались и не трескались.

Толщина накладок подбирается в зависимости от высоты рельефного рисунка и может варьироваться от 10 до 40 мм. Поэтому перед покупкой материала нужно определиться с выбором орнамента.

Если в рельефе присутствуют мелкие выступающие элементы, их рекомендуется изготовить и обработать отдельно, а затем понизить на отведенное для них место.

Если наличники не предназначены для окрашивания, то нужно выбирать доски с красивым фактурным рисунком, без большого количества щей, имеющие гладкую «здоровую» структуру одного оттенка, которая будет идеально гармонировать с дизайном всего фасад.

Размеры наложницы

Расчеты производятся следующим образом:

Замерили высоту и ширину оконного проема — это будут параметры внутреннего периметра наличника.
Затем измеряют ширину наличника от линии проема, чтобы определить, насколько он закроет стену. Это особенно важно, когда оконная рама находится в одной плоскости со стеной.
Высота наличника должна быть равна высоте оконного проема плюс две ширины наличника. Таким образом, расчет проводится, если горизонтальные верхняя и нижняя планки, образующие каркас, будут иметь такую же ширину, как и вертикальная. Если горизонтальные панели планируется сделать шире, то вертикальные должны иметь высоту, равную высоте оконного проема плюс ширину верхней и нижней части наличника.
Размер сторон наличника также будет зависеть от того, какая ластовица будет выбрана, поэтому перед тем, как приступить к резке доски, необходимо внимательно учесть все нюансы.

Изготовление и обработка наличника деревянного

Выбранный рисунок наносится на подготовленные доски. Как уже было сказано, лучше всего провести этот процесс заранее, используя вонь-стрижку.

Если нет опыта написания рисунков, лучше выбирать не самый сложный узор.

Когда рисунок полностью переведен на доску, можно переходить к нему. Для работы используется электрический джигсик. На каждом замкнутом участке чертежа сверлом просверливают отверстия, в которые будет вставлена вертикальная топливная тележка, и с этого места будет осторожно, в более медленном, этот фрагмент доски будет отрезан.

При вырезании фигурного узора требуется особая аккуратность и осторожность — любое неуклюжее движение может испортить всю работу.

Кроме лобзика, для работы можно использовать фрезерный станок.Он поможет сгладить острые углы по поперечному шаблону, а некоторые элементы рельефа удобнее вырезать этим инструментом.

Чтобы узор на наличнике выглядел эстетично и профессионально, его необходимо обработать наждачной бумагой сначала средней зернистостью (140 ÷ 180), а затем мелкой (220 ÷ 400). Обработка осуществляется вручную, а чтобы она занимала меньше времени, нужно сначала поработать на мельнице.

Если отдельные части рельефа изготавливались отдельно, их фиксируют с помощью столярного клея после обработки всех поверхностей.При высыхании клея весь наличник, включая все элементы рельефа, пропитывают антисептическими составами и тоже оставляют сохнуть.

Завершающим этапом работ является покрытие всех поверхностей водостойким защитным составом для дерева. Самый. Лучшим вариантом для внешних деталей будет яхтенный лак. Естественно, что при желании или в зависимости от цветовой гаммы фасада наличники можно покрыть краской желаемого цвета.

Фигурки «возродят» тип стандартных пластиковых окон.
Если у вас есть желание попробовать свои силы в изготовлении декоративных деталей этого фасада, лучше всего для начала начать напрягать пропилы доски, «набить руку».«Тогда, когда появится возможность, можно будет сразу перейти на. Подробную инструкцию Вы можете получить в специальной публикации портала.

В заключение можно резюмировать, что какой бы тип наличников не был выбран, они сделают внешний вид фасада дома более эстетичным и аккуратным. Кроме того, эти детали создадут дополнительную защиту для герметичных зазоров между оконной рамой и стеной.

Как поставить наличники на межкомнатные двери.Как самому закрепить наличники на межкомнатные двери. Установить боковые планки

Наличник — незаменимый декоративный элемент любой двери. Вы узнаете правила и секреты его установки.

Наличник на межкомнатной двери выполняет исключительно эстетическую функцию, закрывая пространство между стенами и дверной коробкой. Грамотно установленная конструкция помогает скрыть любые дефекты, которые могут появиться при установке двери, а также придает дверному проему законченный вид.Обязательно прочтите :.

Крепление наличников — дело несложное, но требует от исполнителя точности и правильного подхода к выбору материала и нюансов монтажа.

Полезная информация:

Обрезка угла кожуха

Угловой короб (специальный паз с прорезями для определения угла) также может быть хорошим помощником при точной резке.

Даже если у вас есть под рукой все необходимые инструменты, обрезать обрезку без базовых знаний геометрии будет довольно сложно.Последовательность действий должна происходить в следующем порядке:

Длину двери измеряют по наличнику и с помощью строительного уровня проводят перпендикулярную линию. Вторая перпендикулярная линия проводится параллельно, на расстоянии ширины верхнего наличника. В результате на кожухе образуется точный прямоугольник.
В получившемся прямоугольнике рисуется диагональ, разделяющая его на два треугольника. Главное, не ошибиться и провести диагональ в правильном направлении.Его начало должно быть в верхнем углу двери и идти к потолку. Маркировка второй вертикальной опалубки проводится по такому же принципу. Горизонтальный наличник будет отличаться от вертикального только вырезами с обеих сторон.
Обрезка начинается строго по нарисованным линиям. Если работа проводится лобзиком, то желательно, чтобы пропил производился за один подход. При использовании ножовки следует выбирать вариант с мелким зубом, чтобы избежать сколов декоративного покрытия.

Разновидности наличников и их установка

Наличники можно разделить на несколько групп по типу материала, из которого они изготовлены:

Дерево. Достоинством деревянных наличников можно считать их экологичность и долговечность, а также возможность покупать их с резным узором;
МДФ. Экономичный вариант, но с хорошими характеристиками. Такие наличники практичны и долговечны, они меньше подвержены деформации от влаги;
Пластик или ПВХ.Пластиковые конструкции чаще всего используют в помещениях с повышенной влажностью. За ними легко ухаживать, и они долговечны в использовании. Возможна прокладка проводки внутри кожуха;

Монтаж наличника всегда начинается со стороны, на которую открывается дверь. Это связано с тем, что из-за дверных петель установка наличника заподлицо с дверной коробкой проблематична. В основном, но всегда, потому что вы можете его использовать.

Наличник устанавливается здесь с небольшим углублением по обеим сторонам двери, так что конструкция выглядит симметричной.

С обратной стороны дверной коробки конструкция устанавливается без выемок.

Для крепления элементов специалисты рекомендуют использовать только гвозди. Замки на медной связке могут стать отличным вариантом, так как ее потемневшие колпачки со временем будут практически незаметны на фоне наличников. В тех случаях, когда конструкция легкая, заглушки снимают плоскогубцами или используют оцинкованные гвозди.

Жидкие гвозди применимы только на идеально ровных поверхностях стен и при необходимости демонтажа конструкции придется просто сломать.

Чаще всего клеятся пластиковые рамки. Для них не требуется идеально ровная поверхность стены, а доступная стоимость позволяет легко расстаться с ними при демонтаже. К тому же они настолько гибкие, что сами прекрасно могут лежать на некоторых неровностях, скрывая их.

Ламинированные наличники мало отличаются от деревянных, но их установка требует особого подхода. Сразу пользоваться гвоздями в этом случае рискованно — можно повредить материал. Для начала в ламинированных наличниках просверливаются отверстия под гвозди, и только потом можно приступать к крепежу.

Монтаж наличников всегда начинается с бокового и верхнего элемента межкомнатной двери. Последней прикрепите вторую боковую панель.

Полезные советы

На начальном этапе желательно просто прибить доски парой гвоздей, не забивая их полностью. Один гвоздь вбивается у основания, второй ближе к середине планки. Точно так же крепится турник, но по краям в него забиваются гвозди.

Установив таким образом все три наличника, можно переходить к корректировке их расположения, легко постукивая молотком по боковинам.Если между досками есть зазоры, то аккуратно выдернув один гвоздь, можно плотнее переустановить доску.

По окончании регулировки можно начинать капитальное крепление всей конструкции. При выборе шага крепления гвоздей следует руководствоваться уровнем нагрузки при эксплуатации межкомнатных дверей. Если дверь подвергается повышенным нагрузкам, шаг крепления составляет в среднем от 15 до 20 сантиметров. Если дверь используется редко, то шаг может быть до полуметра.

Перед тем, как приступить к работе с наличниками, следует измерить все дверные проемы в доме, а затем приступить к установке с самого большого из них. При таком подходе, если какое-либо из действий окажется неверным и доски не будут обрезаны по размеру, то оставшиеся доски из большого проема всегда можно подогнать под размер маленькой межкомнатной двери.

В тех случаях, когда стыковка наличников, несмотря на все усилия, не прошла идеально и остались небольшие зазоры, выходом будет покупка воскового карандаша для межкомнатной двери.Найти его несложно, продается в любом строительном магазине. Восковые мелки продаются в широком диапазоне цветов, поэтому вы можете выбрать тот, который вам нравится. Он легко втирается, удаляя следы сколов и скрывая шляпки мебельных гвоздей.

Соблюдение технологических приемов и тщательный подход к каждому этапу установки наличников на межкомнатные двери непременно приведет к результату, который будет радовать долгие годы.

Твитнуть

Запин

Нравится

Декоративная планка используется для ремонта и декорирования межкомнатных дверей.Наличники интерьерные как каркас несут несколько функциональных нагрузок. Установить наличники своими руками несложно, нужно лишь определиться со способом установки.

Функции элемента обивки двери

Дверные коробки на межкомнатных проемах — довольно привычный для нас декоративный элемент.

Наличники деревянные профилированные

Наличник по своей сути представляет собой декоративную планку, служащую обрамлением дверной конструкции. Основная функция детали — закрыть зазор на стыке поверхности стены и короба межкомнатного или входного блока.

Наличие этого элемента достаточно привычно и понятно, но декоративная составляющая, которую часто относят к накладке, несет ряд других функциональных нагрузок:

Обналичивание двери перекрывает недостатки монтажных работ по установке дверной коробки.
Наличники на межкомнатную дверь значительно повышают звукоизоляционные свойства прилегающих помещений.
Декоративная планка предотвращает попадание пыли в соседнее помещение.
Обшивка дверей гарантированно изолирует помещение от сквозняков.

Конструктивная отделка проема

К единственной функции дверной коробки внесен ряд полезных дополнений в виде придания эстетики дверному проему. Благодаря этому установка наличника завершает комплекс полной изоляции прилегающего помещения в здании.

Раньше наличники в виде резных ажурных планок обрамляли оконные и дверные проемы дачных построек.Сегодня мода на мастерскую архитектуру возвращается, что можно увидеть на многих современных зданиях.

Резные наличники на современном бревенчатом доме

Конечно, если в старину каждый мог себе позволить установить резные накладки, так как на самом деле каждый обладал, многим и примитивным, но умением. В наше время не каждый может позволить себе украсить конструкцию ажурной рамой.

Материал наличника МДФ

Наличники на дверь в современном виде представляют собой пластиковую, металлическую или деревянную пластину, отделанную различными материалами или окрашенную.Элементы обрамления проемов также могут быть выполнены из композитных материалов. О видах, формах декоративных элементов и о том, как их выбрать для дизайна, рассказано в предыдущих статьях, поэтому сейчас не стоит на этом останавливаться. Ведь перед нами стоит основная задача — рассказать о различных способах установки обналичивания.

Поэтому перед началом работ нужно определиться со способом крепления наличников. Есть несколько вариантов крепления: с помощью специального клея, шурупов, шурупов или обычных гвоздей.

Наличники можно закрепить несколькими способами.

Наличники выполняют две основные функции:

После установки скрытие зазора между дверной коробкой и стеной.
Дополнительный, придающий законченный вид и позволяющий привязать двери к основному декору помещения.

Современная промышленность выпускает наличники различной формы и дизайна, с огромным выбором материалов для их изготовления. Это может быть пластик, шпон или МДФ. Необходимо выбрать планки, соответствующие фактуре дверного полотна, желаемой ширине и цвету в тон двери.Немаловажно и то, что нынешний рынок наличников предлагает простые и резные, фигурные и закругленные. Ваш выбор сыграет роль в окончательном оформлении двери.

Человеку, который впервые устанавливает двери самостоятельно, необходимо знать, что при покупке обязательно проверять комплектацию. Многие продавцы объявляют цену коробки и брезента, уже подразумевая, что планки придется покупать отдельно. Поэтому этот вопрос нужно обсудить, сразу подбирая нужные по цвету и ширине.

Наличники следует выбирать сразу при покупке дверей

Обычно стандартные наличники имеют следующие параметры: ширина — 7 см, высота — 210 см, толщина — 1 см. Нужно знать, что для двустворчатой двери требуется 6 планок, а для одностворчатой - 5 штук. Если нужно обрамить проем, то можно запросто обойтись двумя с половиной рейками.

Правильная сборка скроет застежки и придаст конструкции законченный вид. Неаккуратно выполненная работа может оставить некрасивые щели и щели, ваши двери будут выглядеть неопрятно.

Если вам нужно сэкономить на ремонте, попробуйте сделать обшивку дома самостоятельно. Чтобы узнать, как сделать наличник своими руками, необходимо прочитать соответствующую литературу. Будет важен хотя бы небольшой опыт работы с ними.

Перечень инструментов, необходимых для обработки дерева:

пилорама, на которой можно изготавливать заготовки;
рубанок, позволяющий создавать прямые углы;
толщиномер для придания заготовке нужной толщины;
электрический;
вертикальный фрезерный станок для вырезания чертежей: можно обойтись, сделав наличник простым;
карандаш, линейка, угольник.

Правильный выбор материала

Немаловажный фактор. Доски нужно брать только хорошо просушенные, иначе через время рискуете получить корявые наличники. Постучите пальцем по доске: сухая доска звучит громко. Ориентируйтесь на цвет: доска должна быть однотонной и без сучков. Во-первых, такое обналичивание не имеет очень эстетичного вида; во-вторых, есть риск, что именно в этом месте он сломается.

Производственный процесс

Если у вас есть запасы необходимых инструментов и строительных материалов, то можно начинать процесс.Для начала нужно произвести необходимые замеры, чтобы. Затем следует сначала произвести грубую шлифовку, а затем — обработку мелкозернистой наждачной бумагой. Накрываем защитным слоем.

Как прикрепить

Один из самых распространенных методов — крепление с помощью гвоздей. Для этого подойдут гвозди с плоской головкой, которые входят в коробку 1,5-2 см. Гвозди рекомендуется размещать примерно через 50 см.

Быстрый и простой способ прикрепить накладку — использовать жидкие гвозди.Здесь все предельно просто: прикладывается и прижимается к стене.

Можно использовать саморезы длиной 2–2,5 см и диаметром 6 мм. Чтобы крышка была не очень заметной, саморезы немного «утопают» в древесине.

Можно использовать специальные застежки для наличников — «клюшки», они удобны в использовании, но не подходят для изделий из МДФ.

Процесс крепления

Поместите накладку по высоте проема, чтобы отмерить необходимую длину.Затем наденьте и отметьте прямой угол. Отрежьте лишнее.
Совместите наличник с готовым уголком по краям и по низу. Отметьте высоту, равную внутреннему углу дверной коробки.
С помощью транспортира от выбранной отметки измерьте угол 45 градусов и отметьте его. Излишки срезаются, и их можно отложить на время.
Точно соблюдая порядок, аналогично изготавливаем наличник для параллельной стороны.

Еще во времена неподражаемой Коко Шанель (на примере ее знаменитых жакетов) мир узнал, что грамотно подобранный кант может превратить скучную вещь в образец изысканности и стиля.Этот прием до сих пор используют не только создатели одежды, но и дизайнеры интерьеров. Вы заметили, как тщательно специалисты подбирают багеты, плинтусы и, конечно же, дверные проемы. Если магия трансформации дверных полотен с помощью наличников вам еще не покорилась, обязательно прочтите эту статью до конца.

Что такое дверная обшивка

Дверная обшивка — это планки, обрамляющие дверное полотно. Изначально они призваны скрыть технологический зазор между дверной коробкой и стеной, а также смягчить переход между ними.Но с точки зрения дизайна наличники играют очень важную роль, часто подчеркивая важные особенности выбранного стиля интерьера.

Фотогалерея: наличники в разных стилях интерьера

В стиле барокко наличники, как и другие элементы интерьера, должны быть произведениями искусства. Сторонники современного стиля стремятся к простоте, но отказываться от скромной короны не стоит. Лофт приветствует темные наличники простой формы, но светлая фрезеровка не будет лишней Наличники могут служить одной из главных составляющих праздничной атмосферы. комната Простые гладкие планки, гармонирующие со стенами и дверями, заставляют двери казаться скрытыми

Современные наличники могут быть дополнены декоративными уголками и венцами, заменяющими стандартную верхнюю перекладину.Этот декор обычно используется в дворцовом или классическом стиле и особенно эффектно смотрится в белом цвете.

При выборе подходящего товара следует обращать внимание на:

ширину полосы. Он должен быть достаточно широким, чтобы полностью закрыть зазор между коробкой и стеной, особенно если зазор неровный. Максимальная ширина учитывается только в том случае, если дверь расположена совсем близко к углу комнаты, в таких случаях стоит взять узкий наличник;
материал.Традиционно он подбирается так же, как у двери, и предоставляется производителями в одной коллекции, но при желании можно отступить от правил. Главное — не подобрать к дорогой двери пластиковый или другой дешевый наличник. Даже если выглядит более эффектно новый, то уже через пару лет разница в износостойкости материалов будет бросаться в глаза;
способ установки. Если вы планируете устанавливать наличники самостоятельно, выбирайте легкие модели, которые можно клеить, или телескопические наличники.Опытные мастера справятся с любым видом;
дизайн. Гладкие наличники подойдут для двора в любом интерьере, но для изюминки комнаты они слишком скучны. Вы можете исправить ситуацию нестандартным цветом или выбрать вариант с более интересным профилем.

Я, как и многие другие, всегда боялся наличников нестандартных цветов и даже ограничивал свои смелые фантазии о дверной кромке белым, черным или хотя бы серебристым. Но после одной из строительных программ она решила окрасить наличники в ярко-бирюзовый цвет, связав их одновременно с лепниной потолка.Удивительно, насколько бело-фиолетовая ванная стала интереснее и ярче после такого обновления, и гости всегда ужасно удивляются. При этом отзывы обычно положительные даже у заядлых ценителей классики. Мне кажется, это произошло из-за того, что планки и багеты средней ширины (бирюзовый дозированный) и они связаны полотенцами (смотрится более гармонично). Я наслаждаюсь этим эффектом уже больше года и ни разу не пожалела об этом решении.Так что если у вас есть дома еще и деревянные наличники, можно оклеить периметр малярным скотчем и кардинально преобразить их, даже не снимая. Худшее, чем вы рискуете, вам придется перекрашивать их обратно.

Видео: немного об истории оконных и дверных наличников

Разновидности дверных наличников

Если длина наличника ограничена габаритами двери, то ширина, фактура и материал могут быть практически любыми. В современном интерьере даже не обязательно подбирать цвет дверного полотна и наличников, главное, чтобы последние хорошо сочетались с плинтусом.

Тандем плинтусов и наличников, используемый в отличие от дверного полотна, выглядит очень эффектно и необычно

Классификация по типу материала

В продаже можно найти:

Деревянные дверные планки — самый стандартный и привычный материал . Их делают, как правило, из сплошного сращивания, чтобы предотвратить возможность перекручивания или растрескивания стержня. Среди преимуществ: безопасность для здоровья, точное совпадение по тону и фактуре с деревянными дверями, невысокая стоимость, разнообразие узоров, возможность самостоятельного ремонта и перекраски.К минусам знакомы все — чувствительность к влажности и перепадам температур, вероятность появления сколов и вмятин при ударе. Итого: деревянные наличники идеальны в сочетании с деревянной дверью при установке в помещении со стабильным микроклиматом;
В полностью деревянном интерьере уместны только те же наличники.

Деревянные наличники помогут придать двери из МДФ более рельефный вид, достаточно лишь тонировать дерево в подобный оттенок.
Пластиковые накладки из полиуретана (ПУ) или поливинилхлорида (ПВХ) обычно устанавливаются на двери из того же материала. Такой комплект не боится попадания влаги, препятствует распространению плесени, может быть оборудован кабельными каналами для прокладки проводов, может иметь самые разные цветовые вариации. Среди недостатков — скромный внешний вид, чувствительность к высокой температуре и ультрафиолету, низкая устойчивость к царапинам и возможность выделения вредных веществ при нагревании.В идеале пластиковые накладки следует использовать вместе с входными дверями, чтобы они максимально раскрыли свои лучшие качества;
Пластиковые накладки с рисунком могут очень красиво смотреться на фото, но их внешний вид обычно разочаровывает. Поэтому, если вам понравился какой-либо вариант, попробуйте найти его в строительном гипермаркете и прикрепить к дверям, аналогичным вашим. Так вы сможете визуально оценить, насколько они подходят друг другу.
Из-за сотовой структуры пластиковых наличников их нельзя устанавливать в местах с высоким риском удара.
МДФ / ХДФ — традиционный вариант для дверей из МДФ. Они легкие и простые в установке, оптимально повторяют оттенок и фактуру полотна, часто поставляются с декором в едином стиле. Один из основных недостатков — отслоение декоративного покрытия в местах разрезов, что сокращает срок эксплуатации изделия. Самыми экономичными считаются наличники из МДФ с пленочным покрытием, а лучшими считаются изделия из ХДФ, облицованные натуральным деревом. Сейчас это один из самых популярных видов наличников, в связи с популярностью дверей из МДФ;
Современные методы имитации дерева настолько убедительны, что навесные наличники из МДФ зачастую сложно отличить от дерева.
Штукатурка дверных накладок применяется только в помещениях, где уже много потолочной и настенной лепнины.В окружении такого декора деревянные и тем более наличники из МДФ показались бы слишком чуждыми. Изделия из гипса очень красивы, их можно сделать бесшовными, легко заказать в индивидуальном дизайне и легко тонировать в любой цвет. Но не стоит забывать и о недостатках: установку можно доверить только специалисту, установка невозможна после наклеивания обоев, материал крошится от ударов, а реставрация требует соответствующих навыков;
Гипсовые порталы часто оснащены красивыми угловыми элементами.
производятся производителями керамической плитки специально для ванных комнат, туалетов и бассейнов.В такой обстановке они выглядят наиболее гармонично и уместно, а срок службы у них оказывается не меньше, чем у остальной облицовки. Наличники из других материалов в таких условиях приходят в негодность на порядок быстрее и часто вносят диссонанс в конструкцию. При этом не стоит забывать, что наличники керамические дороже обычных, их длина всегда меньше ширины дверцы и к тому же они много весят. Укладку досок можно доверить только опытному плиточнику, так как новичок просто не может ровно уложить узкие длинные полосы.Но если в приоритете долговечность, то керамические наличники вам подойдут лучше других;
То, что было сказано о керамических наличниках, можно повторить для изделий из натурального или искусственного камня. Сфера их использования ограничена, но при правильном исполнении такое решение выглядит очень эффектно.
Производители позаботились о том, чтобы арочный проем можно было обрамить керамическими наличниками.
Наличники алюминиевые — логичное дополнение дверей из алюминиевых профилей, обычно стеклянных, с раскладкой или без нее.Благодаря разнообразию форм и оттенков такие полосы отлично смотрятся не только в офисах, но и в современных интерьерах, особенно в эклектике. Очень эффектно смотрятся модели в золоте и бронзе.
Наличники алюминиевые прекрасно сочетаются с фактурой арт-бетона

В дополнение к этому, есть еще металлические накладки с покрытием, но они обычно продаются в комплекте с входной дверью и больше нигде не используются.

Отличия формы профиля

Выбирая коробку для двери, большинство потребителей обращает внимание на фактуру лицевой стороны доски.В зависимости от этого параметра различают следующие типы наличников:

прямые прямые — в сечении имеют вид прямоугольника со слегка закругленными углами и не имеют выпуклостей спереди. Это популярный вариант, который благодаря своей нейтральности вписывается в любой интерьер. Но лучше всего он смотрится в современном минимализме и в модерне. Вверху такие полосы чаще всего стыкуются под прямым углом, но при желании их можно срезать под 45 o. Они самые простые в изготовлении, поэтому недорогие и часто делаются с разными покрытиями;
В интерьере с обилием четких прямых линий гладкие наличники смотрятся лучше других.
радиус — на торце они напоминают полуарку, но с других сторон это закругление не слишком заметно. Такие модели требуют чуть большей аккуратности при стыковке углов и всегда имеют прорезь под 45 °, стык под прямым углом получается некрасивым. Радиусные планки изготавливаются из всех описанных выше материалов и доступны в самых популярных оттенках, в том числе с текстурой дерева. В остальном они достаточно нейтральны и хорошо уживаются со всеми стилями интерьера;
Радиусные наличники (посередине) имеют более интересную форму, чем плоские (слева) и фрезерованные (справа), но их сложнее стыковать в углах
фрезерованные — это доски с продольными полосами разной ширины, напоминающими потолочные молдинги в стиле.Они более декоративны, чем радиусные, но из-за широкого распространения особого эффекта не производят. Именно такие наличники устанавливаются с деревянными дверцами, чтобы при установке экономичных полотен можно было использовать этот стереотип;
Даже небольшая разница в толщине планки делает наличник более декоративным.
резные — чаще всего встречаются в классических и дворцовых интерьерах, но с их помощью можно сделать более элегантный и современный интерьер или романтическую детскую.Элитные варианты дверных коробок изготавливаются из дерева и украшаются замысловатыми изображениями цветов, листьев, а иногда и животных. Но поскольку такой декор доступен далеко не всем, в продаже есть аналоги из МДФ. У них более простой и менее глубокий рельеф, но и из них можно выбрать достойные варианты;
К роскошной двери подойдут не менее роскошные наличники с эксклюзивной резьбой.
арочные — в отличие от прямых реек предназначены для обрамления полукруглых проемов. Их размер всегда четко привязан к радиусу / диаметру арки, поэтому они не такие универсальные.Если вы хотите сделать дома арку с таким эффектным обрамлением, есть повод сначала купить наличник и скорректировать проем с учетом его размеров.
На заказ сегодня вы можете изготовить красивые наличники для арок любой формы

Не прошли мимо меня и фото старых узорчатых оконных рам, столь популярных в последнее время. Просматривая эти шедевры древних мастеров, меня вдохновило оформить дверь в детской дочке. Но поскольку в семье и окружении не было резчиков по дереву, приходилось хитрить.С помощью друга создал рисунок нужного узора и заказал раскрой фанеры на станке с ЧПУ, потом сам раскрасил и подчеркнул изгибы жемчужной патиной. Получилась, конечно, не копия, но в стилизации смотрится очень хорошо. Имеющиеся наличники она не снимала, а просто приклеивала узорчатые по периметру и получился сказочный портал. Так что всем, у кого нет столярных навыков, чтобы угнаться за фантазией, советую не довольствоваться покупными наличниками, а смело прикладывать к ним свои сумасшедшие руки.Ведь в худшем случае вы просто получите немного неприятный, но все же полезный опыт.

Современные аналоги резных наличников выглядят хоть и скромнее традиционных, но столь же очаровательно.

Способы крепления

До недавнего времени надежно закрепить наличник можно было только одним способом — прибить его небольшими шпильками. Из-за отсутствия шляпки они практически незаметны на светлых изделиях, а вот темные приходилось шпаклевать и подкрашивать (конечно, если это было необходимо для достижения идеального вида) или избавляться от прыщиков с помощью мебельного воска.Этот способ подходит для деревянных наличников, а вот с пластиковыми — смешно.

Преимущество гвоздей в дополнительной прочности конструкции, так как гвозди глубоко входят в коробку.

Поэтому сейчас популярны телескопические или L-образные (в сечении) наличники. У них есть специальный шип, который защелкивается в подготовленный для него паз в дверной коробке. На поверхности нет видимых креплений; при поклейке обоев такой наличник легко снимается, а потом снова защелкивается.Но использовать его можно только вместе со специальными ящиками. Такие комплекты предназначены для дверей из МДФ и пластика, их нельзя использовать с деревянными панелями.

Телескопические наличники защелкиваются в специальном пазу на дверной коробке, дополнительных креплений не требуется.

Некоторые производители также предлагают крепежные зажимы, которые одной стороной крепятся к стене, а с другой удерживают накладку. В зависимости от материала ремешка выбираются пластиковые или металлические зажимы.

Если у вас нет опыта использования таких фиксаторов, попросите продавца проконсультировать вас или предоставить инструкции на бумаге, которые обычно прилагаются к упаковке.

Последний популярный способ крепления наличников — склеивание. На плиточный клей крепятся тяжелые каменные и керамические планки, а жидких гвоздей достаточно, чтобы удерживать легкие изделия из пенополиуретана.

Применяя клеевое соединение, стоит временно закрепить наличник хомутами

Изготовление наличников

Прежде чем решиться на изготовление, следует ознакомиться с готовыми аналогами, которые предлагает промышленность или производятся опытными мастерами.В случае с наличниками следует обращать внимание на ширину. Она не может быть меньше 4 см, так как минимальный технологический зазор между коробкой и стеной составляет 3 см. Максимум ограничен только эстетическими соображениями — очень широкую окантовку подбирать для узкой двери нет смысла, так как она будет выглядеть непропорционально (как слишком широкоплечая куртка на подростке). С другой стороны, если остальные двери в одном помещении с широким наличником хорошо смотрятся, лучше выбрать для всех полотен одинаковую окантовку.Производители обычно предлагают наличники шириной от 7 до 11 см, другие размеры уже считаются нестандартными, поэтому встречаются редко и стоят дороже.

Сложный профиль придать широкой опалубке проще, чем узкой.

Когда ассортимент наличников не удовлетворяет их цена или вы просто хотите привезти в дом домашнюю изюминку, перед мастером встает вопрос выбора материала. МДФ, металл и керамика исчезают сразу, так как сделать из них что-то достойное внимания можно только в заводских условиях.Но с деревом или фанерой в домашних условиях можно поэкспериментировать, ведь лобзик для резки теперь есть практически у каждого домашнего мастера, и при желании ее легко взять напрокат или позаимствовать у друзей. А линейки, наждачная бумага и карандаши обязательно найдутся в любом доме. С гипсом еще проще экспериментировать — при работе с этим материалом можно вообще обойтись без специальных инструментов, хватит пары самодельных приспособлений.

Делаем наличники гладкие из дерева

Для экспериментов нужно брать хорошо просушенные доски из цельного или сращенного (если красить) массива имеющихся камней.Без навыков браться за дуб не стоит, удел новичка — сосна, ель, береза.

Для изготовления простейших наличников необходимо:

Отрезать из досок доски необходимой ширины с помощью лобзика.
При резке лобзиком удобно ориентироваться по сплошной разметке или использовать боковой упор.
Отшлифуйте полосы наждачной бумагой вручную или шлифовальной машинкой.
Для достижения наилучшего результата необходимо повторить шлифование наждачной бумагой с разной зернистостью.
Закруглить углы наждачной бумагой или ручным фрезером для предотвращения растрескивания дерева.
Если после обработки фрезером осталась заметная ступенька, ее можно удалить наждачной бумагой

Процедура простая, но с учетом цен на деревянные наличники не всегда целесообразна. Обычно самостоятельно делать такие изделия стоит только тогда, когда нужны широкие полосы, которых нет в продаже.

Видео: простые наличники из старых досок

Облицовки из фактурного гипса своими руками

Для тех, кто никогда не работал со штукатуркой, технология изготовления длинных узких досок может показаться сложной, но при желании освоить ее сможет практически любой новичок.Только имейте в виду, что эта работа грязная и потребует отдельного помещения.

Приступим:

Подумайте, как ваш наличник будет выглядеть в разрезе, или скопируйте картинку из сети. Распечатайте или нарисуйте желаемый размер.
Можно взять за основу промышленный вариант и подогнать под свои нужды.
Найдите кусок плотного пластика и вырежьте в нем углубление, соответствующее форме будущего кожуха. При наличии инструментов и навыков такой скребок можно сделать из жести.
Размер скребка лучше выбирать так, чтобы вам было удобно его держать.
Чтобы скребок было удобнее постоянно держать строго под прямым углом к поверхности, можно сделать для него рамку.
Главный секрет устройства заключается в выбранной четверти, которая помогает вести руку на одинаковом расстоянии от края стола.
Накройте рабочую поверхность полиэтиленовой пленкой, чтобы штукатурка не прилипала к ней. Удобно работать на листе ламинированной фанеры или старом кухонном столе; покрывать их гладкую поверхность не обязательно.На подготовленную поверхность уложите полоску медицинского бинта или специальной армирующей сетки из тонкой нити и закрепите их по краям двусторонним скотчем.
Широкая оболочка может быть усилена двумя или тремя полосами.
Гипс перемешать с водой и небольшим количеством клея ПВА до жидкой кашицы и вылить ее на рабочую поверхность по длинному краю. Для ориентации можно разметить границу малярным скотчем или натянуть нитку.
За один-два раза можно выбрать оптимальное количество гипса, чтобы остатки не высыхали во время работы с изделием.
Накройте жидкую полоску кусочком медицинской повязки, она нужна для дополнительного закрепления продукта.
Если полоска слегка сморщена или перекошена, это не сильно повлияет на результат.
Покройте полоску гипса еще одним слоем и начните удалять излишки скребком. В конечной точке лучше подставить поддон, в который будут сбрасываться остатки. Чтобы текстура получилась чистой, нужно сделать несколько проходов. Имейте в виду, что гипс немного расширяется при высыхании.
Желательно каждый раз перемещать скребок в одном и том же направлении.
Если на полосе остались раковины, добавьте немного свежего жидкого раствора к высохшему гипсу и несколько раз потрите скребком. Для получения гладкой поверхности необходимо сначала намочить скребок. В конце нужно обрезать концы изделия лопаткой.
Последний проход даст гладкую, ровную поверхность.

Таким способом можно изготавливать и другие молдинги для интерьера: багеты, молдинги, плинтусы.Не забывайте сушить продукт 1-2 дня перед использованием, в зависимости от его толщины.

Видео: лепка своими руками

Изготовление узорчатых дополнительных элементов

Если простые прямые рейки не достойны ваших дверей, можно поэкспериментировать с резными. Преимущество в том, что вы можете создать свой собственный узор и полностью эксклюзивное изделие. Но придется потратить много времени и работать с более-менее мягким материалом. Вырезать узор на толстой деревянной доске качественно не каждый может, поэтому новички обращают внимание на фанеру и экструдированный пенополистирол.Первый гарантирует экологичность наличников, а второй поможет добиться более выразительного рельефа за счет своей толщины. После резки и монтажа оба материала нужно будет покрыть защитным средством — краской на водной основе или морилкой и лаком (подходит только для фанеры).

Но технология изготовления аналогичная:

Найдите или придумайте свой отчет (фрагмент чертежа, который будет повторяться по всей длине кожуха), начертите его на бумаге и вырежьте.При составлении рисунка нужна осторожность; при необходимости используйте вспомогательные средства. Например, локоны удобно рисовать с помощью шапок разного размера. Помните, что слишком тонкий узор затруднит вырезание и редактирование.
При работе с длинными узкими полосами удобнее использовать в катушке стекловолокно, чем листовой материал

Если вы планируете прикрепить наличники с помощью клея, перед установкой их следует покрасить. При использовании гвоздик финишный слой краски лучше наносить после крепления наличников к стене.Этот способ лучше всего подходит для изготовления коронок над дверью, так как при таком расположении узорчатый декор минимально травмируется и держится дольше.

Видео: своими руками узорчатые элементы из пенополистирола

Установка дверных наличников

Главный секрет качественной установки дверных наличников — это использование правила «семь раз отмерь — один раз отрежь» по времени. Ведь в углах доски должны красиво состыковываться и не оставлять зазоров.Новичкам будет проще всего работать с гладкими прямыми обрезками, так как им не обязательно следовать стыковке узора.

При использовании угловых деталей на стыках точки разреза можно выбрать во время черновой сборки.

Кроме того, метод измерения в полевых условиях лучше всего подходит для начинающих мастеров. То есть вам не нужно измерять высоту двери, размечать ее на планке и потом обрезать. Вместо этого попробуйте поставить доску на место и отметить на ней правильную высоту.Лучше всего это сделать с помощником или временно прикрепить полоски на двусторонний скотч, чтобы грубо сложить все три элемента и проверить, насколько они подходят.

Точное положение прямого подреза планки можно определить, установив все элементы отделки на место

Если стык планируется под углом 90 °, необходимо правильно закрепить две вертикали и прикрепить горизонтальную часть как правитель. Это создаст метку правильной высоты — высоту поля плюс ширина полосы.Далее легко определить длину турника, для чего достаточно прикрепить край к левой стойке и отметить пересечение с правой. При разметке учтите, что режущее полотно имеет собственную толщину, чтобы в результате не образовалась щель. .

Чтобы получить точный разрез под 45 градусов, вам нужно построить квадратную диагональ от нижнего левого угла к верхнему правому

Стыковка под углом 45 o обычно выполняется с помощью угловой коробки, но по привычке это будет больше мешать, чем помогать .Поэтому также стоит использовать визуальный метод. Соберите окантовку, как в предыдущем случае, но теперь обратите внимание на диагональ квадрата, полученную при наложении двух досок. Для начала можно сделать отметки сверху и обрезать его, а затем просто нарисовать линии на вертикальных досках, как по трафарету. Таким образом, вы быстро стыкуете наличники и срезанный уголок будет смотреться именно в нужном направлении.

Когда наличники правильно вырезаны, остается только защелкнуть их в пазах, приклеить, прибить гвоздями или закрепить другим удобным для Вас способом.

Видео: установка наличников на межкомнатные двери

своими руками

Как устранить зазоры после установки дверей и придать им эстетичный вид? Для этих целей специалисты используют наличники. Их основная функция — скрыть дефекты и трещины, появившиеся при установке. Установка наличников на межкомнатные двери — ответственный процесс, требующий от мастера опыта и навыков.

Какие есть наличники

Строительный рынок представлен широким ассортиментом накладных накладок.Они различаются по:

Выполняемые функции: конструктивные, декоративные;
цветов;
Форма: плоская, закругленная, фигурная;
фактура: простые планки, резные рамки по шаблонам;
размеров;
Способ установки: потолочный, телескопический;
материал: дерево, металл, алюминий.

Отделку следует выбирать исходя из личных предпочтений, а также с учетом особенностей интерьера, точного места установки.При покупке наличников важно правильно подобрать материал. У любого вида сырья есть свои плюсы и минусы.

Деревянный

Десять лет назад этот вид был единственным вариантом украшения двери. Но, несмотря на улучшение ситуации в строительной отрасли, сегодня он все еще востребован. Главное преимущество — универсальность: деревянные планки подходят к любому типу дверной конструкции .

Они могут отличаться от других своим внешним видом. В зависимости от вкуса потребителя декор бывает резным, с фигурами различной формы.

Недостатком деревянных наличников на двери является необходимость их обновления. Но это не повод отказываться от них. Современные наличники сделаны таким образом, что их можно без проблем реставрировать, шпаклевать, красить.

МДФ

У большинства людей этот материал ассоциируется с ДВП. С одной стороны, они похожи по свойствам. С другой стороны, при производстве МДФ используются новейшие технологии, позволяющие получать материалы более высокого качества.

Наличники из МДФ подходят для наружной установки во влажных помещениях.

МДФ — древесноволокнистые плиты средней плотности.По экологичности он такой же, как дерево. А шпонированный МДФ даже внешне отличить от него сложно.

Верхние планки из МДФ предпочтительнее из-за их низкой стоимости и долговечности. Но при выборе нужно учитывать, что он имеет плохую влагостойкость. Поэтому не рекомендуется устанавливать его в таких помещениях, как ванна, туалет.

Пластик

Такие полосы изготавливаются из прочного пластика, не подверженного изменениям под воздействием климатических факторов.В процессе эксплуатации не выгорают, не плавятся. К тому же они не требуют особого ухода. Влажная уборка раз в неделю — это все, что вам нужно.

Пластиковые наличники обладают высокой влагостойкостью

Благодаря невысокой цене, хорошей влагостойкости пластиковые накладки нашли широкий круг потребителей. Однако есть и отрицательные моменты.

Недостатком такого декора является небольшой выбор моделей, а также цветовой гаммы. Обычно продается в белом цвете и нескольких оттенках коричневого.Наличники другого цвета изготавливаются на заказ.

Способы вырезания наличников

Внешний вид обналички зависит от того, насколько аккуратно мастер отрезает составляющие конструкции. Резать можно несколькими способами с помощью: торцевой пилы

;
торцовочные ящики, ножовки.

Чтобы пропил был максимально ровным, без сколов, шероховатостей, специалисты рекомендуют использовать профессиональную электропилу … При этом прибор должен быть в исправном состоянии.Если пильный диск будет изогнутым, затупился или есть даже небольшое биение подшипника, результат будет далек от желаемого.

С профессиональной пилой можно получить идеально прямой пропил

Однако нужно знать, что даже высокотехнологичное оборудование известных производителей допускает небольшие ошибки. Для них есть определенные допуски: угол пропила 0,3-0,7 градуса, погрешность стыка от 0,1 до 0,5 мм.

Кто отказывается покупать электрическую пилу, может воспользоваться заводским торцовочным ящиком … Это поднос из металла, пластика или дерева. С помощью этого инструмента изделия разрезаются под разными углами: 90, 45, 30 градусов.

Чаще всего домашние мастера используют торцовочный ящик.

Используйте подходящую ножовку для накладки из разных материалов. Металлические, пластиковые рамы вырезаются ножовкой по металлу, деревянные — ножовкой по дереву. От правильного инструмента зависит качество выполненной работы.

Способы крепления наличников

Монтаж осуществляется финишными, жидкими гвоздями, саморезами, «клювом».

С финишными гвоздями

Этот вид крепежа получил широкое распространение благодаря ряду преимуществ:

скрытность;
простота установки;
не требует опыта.

Для работы берут тонкие гвозди длиной около 4 сантиметров, диаметром до 1,5 миллиметра. Расстояние между ними должно быть 50 см. На планках простым карандашом отмечаются точки.

После крепления гвозди можно зашпаклевать под цвет дерева, чтобы гвозди не было видно.

В местах меток гвозди вбиваются так, чтобы они вошли в коробку на 20 мм.Если шляпки узкие, то их можно оставить или при желании обрезать бокорезами. Образовавшиеся небольшие углубления замаскируйте восковым карандашом подходящего цвета.

Недостатками работы с финишными гвоздями являются:

Сложность демонтажа. Из-за своеобразной конструкции шляпки достать гвозди практически невозможно.
Более слабое соединение, чем у обычных гвоздей.
Выбрав такой способ крепления, учтите, что такие гвозди предназначены для отделки там, где нет изгибающей нагрузки.

Жидкие гвозди

Этот метод идеально подходит для обрамления МДФ. Выполняется довольно просто, не требует определенных навыков, сноровки.

Для установки наличников из МДФ использовать жидкие гвозди.

Жидкие гвозди наносятся на изнаночную сторону декоративного элемента и крепятся к стене. Чтобы клей застыл, его нужно подержать несколько минут, а затем закрепить скотчем.

Этот вид крепежа хорош тем, что на внешней стороне рельсов не остается следов.Однако прочность крепления не такая высокая, как у обычных гвоздей.

Крепление саморезами

Этот способ надежен. Применяется для изделий из дерева.

Деревянные наличники фиксируются саморезами

С саморезом справится даже новичок в строительном деле. Для этого нужно просто следовать инструкции:

Найдите саморезы диаметром 6 миллиметров, длиной 2 сантиметра.
На лицевой стороне досок разместить метки шириной 50 см друг от друга.
Просверлите небольшие отверстия в отмеченных местах, а затем немного просверлите их. Это скроет винтовые колпачки.
Вкрутите саморезы. При желании их можно замаскировать под шпаклевку или декоративные накладки.

Крепление с клювом

Наличник получил прозвище «Клюв», что внешне напоминает русскую букву «Г».

Этот метод очень прост. Он заключается в том, что наибольшая часть детали помещается в специально предназначенный паз и защелкивается на месте.

Недостатком крепления «клювом» является постепенное расслоение элемента конструкции … Под действием самого крепления полосы начинают разрушаться в местах стыков. В результате возникает необходимость в дополнительном скреплении клеем.

Способы стыковки

Есть 3 способа крепления.

Стыковка под углом 45˚

При установке не обойтись без обрезки секций, в которых соединяются отдельные части комплекта.Чаще всего используется подрезка под углом 45 °. Идеально подходит для любого типа отделки, эффективно скрывая участки среза.

Стыковка под углом 45 ° скрывает участки среза

Наличники соединяются под углом 90 градусов. Между правой и левой стороной кладется верхняя обрезная доска.

Стыковка под 90˚ с имитацией перемычки

Такой способ установки применяется для создания необычного дизайна интерьера.

Отлично под историческую имитацию

Инструкция по установке деревянных наличников

Отделать дверь можно не только с помощью мастера, но и своими руками.Во избежание ошибок строго следуйте алгоритму.

Этап 1. Подготовительные работы .

Строительным ножом очистить поверхность дверного проема от выступающего пенополиуретана. Затем пройдитесь плоской рейкой по всему периметру, посмотрите на положение стены и коробки. Имеющиеся проблемы будут решены при установке каркаса.

Шаг 2. Отметьте расположение накладок .

Накладки устанавливаются таким образом, чтобы скругленные углы дверной коробки оставались видимыми.

Установка наличника

А прямые линии со стороны пристройки должны совпадать с углами декоративного элемента.

Обратите особое внимание на то, чтобы наличники не мешали работе петель замка «отвертка» двери. Прикрепите доски и карандашом нанесите отметки над рамкой над углом стыка на расстоянии примерно 3 мм друг от друга. Отмеченные места показывают высоту вертикали и ширину горизонтальных декоративных элементов в нижних углах стыковки.

Иногда во время установки надстройки получают многочисленные повреждения. Чтобы их скрыть, специалисты советуют наносить метки на дверные элементы на два миллиметра ниже угла. Если дефектов нет, установите доски заподлицо с ними.

Шаг 3. Прикрепите к отметкам вертикальные полосы и нанесите на них отметки на нужной высоте .

После измерения наличников пронумеруйте их и нанесите числа на стене в соответствующем месте. Это позволит вам не путать их в процессе.

Шаг 4. Вырежьте вертикальные части конструкции под углом 45˚ .

Срез должен быть ровным, без сколов. При резке учитывайте пропил, так как на некоторых инструментах он может достигать 3 мм. Поэтому сделайте соответствующий отступ от этикетки.

Раскрой вертикальных досок производится с учетом ширины пропила

Шаг 5. Прикрепите вертикальные, а затем горизонтальные элементы .

Сначала закрепляются вертикальные планки, а затем горизонтальные

Инструкция по установке пластиковых наличников

Чтобы сделать пластиковую накладку своими руками, строго следуйте схеме:

Фурнитура делает стыки красивыми, поэтому в этом нет необходимости использовать герметик для закрытия трещин.

Совмещение плоскости наличника со стеной

Наши строители не всегда придерживаются стандартов, поэтому есть много недостатков. Одними из самых распространенных являются изогнутые стены. Что делать, если стена и коробка не параллельны друг другу?

Если ошибка очень небольшая, то решить проблему несложно. Для этого вам потребуется:

Прижмите декоративную планку к коробке, измерьте размер образовавшегося зазора между ней и стеной.Если он составляет не более 3 мм, то дефект устраняется без специальных строительных работ.
Найдите узкую подкладку. Он должен быть той же толщины, что и зазор. Поместите его на пилу или стол для резки под углом. Облицовка приподнимает одну сторону обшивки во время прорези.
Прижмите накладную планку как можно плотнее к рабочему столу, отрежьте конец под углом 45 градусов и с небольшим наклоном по отношению к поверхности. Таким образом, стык накладных планок будет заделан, и для устранения трещин не потребуется герметик.

Ситуация хуже, если между стеной и дверной коробкой есть большая ошибка. Тогда вам придется закрепить его одним из следующих способов:

Разберите стену, сделайте нишу для каркаса, если коробка глубже поверхности стены. Для этого к коробу прикрепите накладные планки, проведите по ним линии вдоль стены. Затем при помощи болгарки прорежьте эту линию, сделайте бороздки по всему периметру двери. Постоянно проверяйте их глубину.Если ниша получается глубже, чем необходимо, заделайте ее цементным раствором.
Если приобретенные деревянные доски слишком толстые, устраните дефект с помощью строгального станка.

Монтаж отделки дело хлопотное, но что подарить на создание домашнего уюта.

Устройство выгребной ямы в частном доме: схема, устройство своими руками, видео

Янв 18, 1980 автор alexxlab Разное

схема, устройство своими руками, видео

Выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и правилами, способна собирать бытовые стоки без риска загрязнения почвы. Несмотря на то, что устройство ямы проще, чем, например, строительство септика, существуют определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, на комфорт проживания.

Плюсы и минусы использования

Плюсы выгребных ям определяются простотой их конструкции. Построить такое сооружение можно достаточно быстро. К тому же стоимость его будет невысока – часто используют наиболее доступные материалы, в том числе, и бывшие в употреблении.

Минус выгребной ямы – это, в первую очередь, необходимость откачки стоков. В зависимости от обстоятельств (объема ямы, количества человек, наличия водопотребляющей бытовой техники) периодичность может меняться, но услуги ассенизаторской машины будут постоянно одной из статей ваших расходов.

Откачка выгребной ямы ассенизаторской техникой

Важно: Максимальная глубина выгребной ямы не должна быть больше 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

Еще один существенный недостаток, о котором нужно знать, перед тем, как сделать выгребную яму в частном доме своими руками – санитарная «неблагонадежность», если речь идет о негерметичном ее варианте. Надо очень тщательно продумать место размещения выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы сооружение не отравляло существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не стало причиной попадания в почву огорода вредных веществ или возникновения инфекционных заболеваний.

Виды выгребных ям

Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородное строение. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, если же в доме живет постоянно семья из нескольких человек, лучше предпочесть герметичный накопитель. Каждый из вариантов заслуживает более подробного рассмотрения.

Выгребная яма без дна

Выгребная яма без дна представляет собой своеобразный «колодец», стенки которого препятствуют попаданию стоков в верхние слои грунта, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия. Проходя через него, стоки частично фильтруются, после чего попадают в почву и, проходя через нее, очищаются более качественно. Плюсом такого варианта является отсутствие необходимости постоянно вызывать ассенизаторов. Обойтись вовсе без очистки не получится, но частота ее может быть значительно снижена.

На фото схема выгребной ямы в частном доме без дна

Целесообразно разделение стоков и устройство отдельных выгребных ям для туалета. Туалетная яма в этом случае будет наполняться медленнее (и, соответственно, реже требовать вызова спецтехники), а стоки из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством нерастворимых включений станут почти полностью уходить через фильтр в почву.

Один из вариантов разделения стоков по разным резервуарам

Использование биоактиваторов способствует разложению примесей в сточных водах, улучшению качества очистки и более медленному заполнению. В емкости остается только ил, а очищенная вода удаляется через фильтр. Аналогичным образом действуют бактерии, находящиеся в почве, однако, если общий объем стоков превышает 1 кубометр, их будет недостаточно для обработки такого количества жидкости.

Подробнее о том, какие применяются бактерии для выгребных ям, читайте в нашей отдельной статье. В ней вы найдете виды популярных средств и отзывы о них.

А для тех, кто планирует самостоятельную постройку туалета на участке, у нас есть пошаговая инструкция.

Как построить септик читайте тут http://okanalizacii.ru/septiki/septik-svoimi-rukami-dlya-chastnogo-doma.html

Важно знать, что такая выгребная яма своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без дна, поскольку при повышении их уровня в паводок или во время сильного дождя яма может самопроизвольно заполняться. Кроме того, при таких условиях заметно снижается качество фильтрации – стоки не проходят через почву, очищаясь, а попадают сразу в грунтовые воды.
Глинистая почва обладает слишком низкой водопроницаемостью для того, чтобы обеспечить своевременное удаление содержимого выгребной ямы.
Объем такой выгребной ямы не должен быть более 1 кубометра.

Герметичная выгребная яма

Герметичные конструкции с дном являются только накопителями. Стоки подлежат откачке в помощью ассенизаторской машины. Несмотря на необходимость оплаты услуг спецтехники, такой вариант имеет и свои преимущества:

санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
возможность использования при любых типах грунта.

Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой подразумевает сбор стоков с большого количества точек, чаще всего строится из того или иного подходящего по характеристикам материала.

Материалы для выгребных ям

Рассмотрев особенности часто используемых для сооружения таких конструкций материалов и сопоставив их с условиями конкретного объекта, можно решить, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.

Готовые изделия

Использование готовых изделий способно существенно уменьшить срок выполнения строительных работ, а в некоторых случаях – и их трудоемкость.

Покрышки автомобилей используются как блоки – их устанавливают одну на другую, фиксируя хомутами, водостойким клеем и герметизируя стыки. В большинстве случаев выгребные ямы из покрышек не имеют дна. Преимуществами варианта являются небольшая стоимость, легкий и быстрый монтаж.Выгребная яма из покрышек — один из наиолее дешевых вариантов организации канализации
Бетонные кольца – еще один вариант для блочного строительства выгребных ям. Весят они много, поэтому для их установки в котлован потребуется подъемная техника. В то же время строительство не займет много времени, а полученная конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца могут использоваться для сооружения как герметичных накопителей, так и для фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Герметизировать стыки и обрабатывать внутреннюю и внешнюю поверхности бетонных изделий гидроизолирующими составами (один из самых доступных вариантов – обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) рекомендуется вне зависимости от типа изделия.Бетонные кольца для канализации
Железные или пластиковые бочки требуют минимум усилий при монтаже, однако их существенным недостатком является небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром потребуется удаление дна. Железные изделия требуют нанесения гидроизоляционного покрытия с внешней и внутренней стороны для защиты от коррозии.Пластиковая бочка в роли канализационной емкости
Пластиковым накопительным моделям требуется фиксация к фундаменту, чтобы предотвратить их всплывание во время паводка. Кроме того, на этапе засыпки смонтированной конструкции емкость рекомендуется заполнять водой, чтобы предотвратить ее деформацию из-за сдавливания грунтом.Пластиковая накопительная канализационная емкость

Еврокубы полностью водонепроницаемы, обладают большей (по сравнению с другими готовыми изделиями) вместительностью и отлично подходят для устройства выгребной ямы при относительно небольшом количестве стоков. Еврокубы «якорятся» к крюкам или кольцам, установленным в фундамент на этапе затвердевания раствора.Монтаж пластиковых еврокубов

Строительные материалы

Использование строительных материалов несколько увеличивает время создания конструкции. В то же время существенным преимуществом является то, что выгребная яма своими руками в частном доме в данном случае может быть устроена любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка. Она может быт круглой или прямоугольной, в том числе узкой и длинной, если такой вариант удобнее расположить на территории.

Бетонные заливные конструкции выполняются с помощью опалубки методом постепенного наращивания высоты стены.
Кирпичная кладка может выполняться по кругу, однако чаще из соображений удобства ямы из кирпича делаются прямоугольными.

Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих конструкций и в большинстве случаев требуют нанесения двухстороннего гидроизоляционного слоя.

В определенных ситуациях для лучшего дренажа в стенках ямы делаются дополнительные отверстия

Правила выбора места и объема

Объем выгребной ямы должен по санитарным нормам быть не менее, чем трехдневная норма потребления воды. Расчетным числом принято считать значение 200 литров в сутки на человека, однако, важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, да и вода расходуется не ежедневно.

В доме с постоянным проживанием для семьи из 3 человек нужна яма не менее 1 куба. Иногда удобнее использовать две небольшие, чем одну вместительную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов – не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от огородных и садовых растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели следует располагать так, чтобы ассенизаторская машина могла легко к ней подъехать.

Схема расположения выгребной ямы

Если на вашем участке невысокий уровень грунтовых вод и вы решили, что вам подходит выгребная яма из бетонных колец без дна, то мы поможем в ее строительстве нашими советами.
Для самостоятельной откачки выгребной ямы понадобятся бытовые фекальные насосы с измельчителем. О их выборе вы узнаете из другой статьи.
А нюансы выбора колодезных насосов описаны в этом материале http://okanalizacii.ru/vodosnabzhenie/nasosy-i-stancii/nasos-dlya-kolodca-kakoj-vybrat.html

Очистка выгребной ямы

Следует знать, что работа ассенизаторов не гарантирует полной очистки резервуара. Откачать возможно только жидкость, в то время как на дне будет оставаться и накапливаться осадок. Говоря о том, как почистить выгребную яму в частном доме, надо отметить, что оптимизировать очистку можно путем применения специальных препаратов.

Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, работают эффективно, устраняют запах и являются экологически безопасными. Однако при температуре ниже +4° C микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой невозможно.
Среди химических препаратов предпочтительными являются нитратные окислители, не токсичные и не представляющие опасности для людей, домашних животных и растений. Их обычно применяют в холодное время года.

Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не используются специальные препараты, требуется вентиляция выгребной ямы в частном доме. Для ее устройства подойдут пластиковые канализационные трубы, диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

Правильное обустройство выгребной ямы в частном доме позволит безопасно утилизировать стоки с минимальными усилиями и без значительных расходов. При этом емкость не будет источником неприятного запаха.

Видео

В этом подразделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, на котором показаны тонкости монтажа выгребной ямы в частном доме своими руками.

устройство сливной ямы в частном доме, обустройство на примерах фото и видео

Содержание:

1. Сливная яма без дна
2. Устройство выгребной ямы без дна своими руками
3. Советы экспертов по обустройству ямы без дна
4. Герметичные сливные ямы
5. Как строить герметичную яму для частного дома
6. Делаем септик самостоятельно
7. Выбор простого варианты устройства выгребной ямы

Трудно представить современную жизнь без коммунальных удобств. Да и невозможно. Жить в квартире в этом плане, конечно, выгодно и комфортно. Канализационная система уже настроена, и заботиться о таком деликатном вопросе совсем не нужно. Другое дело, если вы живете в собственном загородном доме или просто выезжаете с семьей на выходные на дачу. Тут уже заботиться о канализации, ее обустройстве и обслуживании, предстоит исключительно вам. Деться некуда.

Можно, безусловно, положиться на опыт фирм, предлагающих услуги по настройке канализационной системы. Но это вылетит в копеечку. А можно приобрести целую очистную установку локального действия. Впрочем, и это обойдется недешево. Поэтому, для желающих сэкономить и не слишком потрепать семейный бюджет, предстоит засучить рукава и взяться за лопату. Устройство выгребной ямы своими руками – дело нехитрое, однако, требующее некоторой теоретической подготовки и детального изучения вопроса. Итак, приступим.

Сливная яма без дна

Начнем с того, что все выгребные ямы можно разделить на две большие категории. Во-первых, речь идет о тех, которые имеют дно. Иными словами, такие ямы являются герметичными. Сливные стоки из них не попадают в почвенные слои, а значит, меньше засоряют окружающую природу. Во-вторых, существуют ямы без днища. Да, это не совсем отвечает требованиям экологической безопасности. И с такой ямой всегда можно ожидать, что воды просочатся глубоко в землю. И уж тем более опасно, если грязные воды попадут в питьевые источники. Зато яма без дна – безусловно, наиболее дешевый и простой вариант.

Если вы в погоне за экономией остановили свой выбор именно на строительстве такой «бездонной» ямы, то следует учесть следующие моменты. Такая яма должна быть вырыта на расстоянии не менее одного метра над уровнем подземных грунтовых вод. В противном случае не избежать попадания в них сливных стоков. Но даже если вы учтете это расстояние, нелишним будет озадачиться вопросом – а сколько стоков вообще будет поглощать такая яма? Если количество отхожих вод превысит один кубометр в сутки, то под тяжестью и давлением стоки все же уйдут глубоко в землю.

Поэтому если вы знаете наверняка, что предстоит постоянная эксплуатация выгребной ямы, то лучше отказаться от идеи строить ее без дна. Скорее всего, такая простая по конструкции яма подойдет для небольших дачных домиков или для тех жилых построек, где не используются посудомоечные, стиральные машины, где нет ванны, а значит объем сливных вод небольшой.

А теперь внимание! Однако если вы решили махнуть рукой на все правила о возможном загрязнении природы и на свой страх и риск выкопать-таки яму без дна, то нелишним будет сначала изучить соответствующие статьи законов об ответственности (прочитайте также: «Как выкопать сливную яму правильно, учитывая требуемую глубину»). Да-да, закон действительно предусматривает ответственность граждан за загрязнение стоками окружающего пространства. Поэтому не играйте с огнем. А внимательно отнеситесь к такому вопросу, как устройство выгребной ямы в частном доме!

Устройство выгребной ямы без дна своими руками

Пожалуй, самый суровый вариант сливной ямы без днища – это просто вырытый небольшой котлован, стенки которого укрепляются досками, а сверху покрываются слоем вязкой и жирной глины. Обычно такие конструкции сопровождают дачные туалеты. Еще один простой способ – попросту найти пустые бочки или даже цистерны (тут уж как повезет) и врыть их в землю. Выгребная яма готова! Однако такие варианты, конечно, не выдержат больших объемов сливных вод.

Более усовершенствованный, но тоже эконом-вариант, это использование машинных покрышек (детальнее: «Канализация из покрышек своими руками, как сделать септик из колес и шин»). Устройство выгребной ямы своими руками в этом случае обойдется дешево и нетрудозатратно. В котлован укладываются покрышки, которые крепко соединяются между собой. В верхней покрышке проделывается отверстие под сливную трубу, идущую к дому (прочитайте также: «Выгребная яма из покрышек своими руками, как сделать сливную яму правильно»). Затем сверху помещается люк. В качестве него подойдет бетонная плита. Не забудьте сделать вентиляционное отверстие и отверстие с крышкой для откачки содержимого.

К слову, такие ямы без дна – самые популярные в народе. Можно сказать «хит» среди всех подобных конструкций. Тут помимо небольших затрат на строительство также есть плюс в том, что ассенизатор не так часто будет «навещать» ваш участок. Ведь часть сточных вод будет впитывать сама земля. А микроорганизмы в почвенных слоях начнут поглощать все эти органические сливы. Но помните, сбрасывать в такую яму бытовые отходы нельзя. В почву могут попасть вредные химические элементы. А, значит, загрязнения не избежать!

Помимо покрышек, такие выгребные ямы часто делают из бетонных колец (правда, придется прибегнуть к услугам спецтехники для их монтажа) или просто выкладывают стенки кирпичами. Газосиликатные блоки тоже идут в ход. Сделать с их помощью выгребную яму не составит труда. Можно убедиться в этом на фото.

Советы экспертов по обустройству ямы без дна

Следуя этим рекомендациям, вы точно сможете не ошибиться в расчетах при строительстве:

Глубина сливной ямы не может быть больше, чем три метра. Эта цифра имеет весьма практическое обоснование. Дело в том, что любой очистительный шланг не рассчитан на большую глубину. Соответственно, чтобы эффективно удалять всю собравшуюся грязь от стоков не стоит делать яму чрезмерно глубокой. Уж лучше идти вширь, чем копать вглубь, если в этом есть такая необходимость.
Если вы берете за основу бетонные кольца (как правило, потребуется три кольца для всей конструкции), то стоит сначала сделать бетонную стяжку по периметру выкопанного котлована (прочитайте: «Как сделать выгребную яму из бетонных колец своими руками»). Это обеспечит большую устойчивость кольцам. Также не забывайте заделать стыки между кольцами. Подойдет любой герметик. Специалисты советуют промазать стенки изнутри битумом, это улучшит гидроизоляцию. В нижнем кольце нужно сделать отверстия. Несколько штук, диаметром от 5 до 10 см. Это позволит уже очищенной воде, как бы выдавливаться наружу, в почвенные слои.
На дно выгребной ямы насыпьте мелкий гравий, песок или щебень. Это создаст минимальную фильтрацию поступающих сточных вод.
Ну и, наконец, устройство сливной ямы в частном доме не может обойтись без верхнего покрытия такой ямы. Речь, конечно же, идет о крышке. Ею может послужить бетонная плита или просто просмоленные доски. Главное, не забыть про вентиляционное отверстие в крышке и люке для откачки содержимого.
Специалисты предлагают и такой вариант – роются две ямы, одна из которых с дном, герметичная, а вторая (располагающаяся выше уровнем, не такая глубокая) – без дна. Ямы соединяются трубой. Вода из герметичной ямы будет поступать в соседнюю. А уже оттуда проникать и впитываться в почвенные слои. Такую канализационную систему можно увидеть на фото.

Герметичные сливные ямы

Выше подробно описан вариант простейших видов ям без днища. Однако когда требуется обустройство выгребной ямы в частном доме, где предполагается большой объем сточных вод, или же хозяева участка всерьез заботятся об экологической безопасности своей канализационной системы, то в пору задуматься о сливной яме с дном. Бесспорно, несомненный плюс этой конструкции в ее полнейшей герметичности. К тому же и неприятный запах будет «запечатан» внутри. Правда, из минусов – это сравнительно быстрая наполняемость ямы. Услугами ассенизатора придется пользоваться на постоянной основе. Но и прослужит такая система гораздо дольше, нежели предыдущие варианты.

Строить такую яму можно из подручных средств: кирпичная кладка, бетон, пластик. Однако не стоит использовать шлакоблочные материалы. Они способны быстро разъедаться водой. А значит — система за короткий срок придет в негодность.

К слову, вполне себе герметичной будет яма, созданная из приобретенной пластиковой цистерны. Ее весьма легко монтировать. Достаточно вырыть котлован соответствующего размера и установить туда пластиковую емкость. Но все же для большей устойчивости специалисты рекомендуют предварительно залить дно ямы бетоном. К слову, такие пластиковые резервуары можно и вовсе не вкапывать в землю. Они вполне могут располагаться на поверхности земли, в любой части вашего приусадебного участка. Вот только эстетики от такого ландшафта ждать не приходится.

Важный момент – до краев такой резервуар заполняться не должен. Иначе вполне можно ожидать деформации пластиковых стенок от такой перегрузки. Лучше опорожнять резервуар, как только останется примерно метр или полтора до полного его наполнения.

Как строить герметичную яму для частного дома

Обустройство выгребной ямы с дном, конечно, несколько тяжелее и затратнее. Но все же, не так страшен черт, как его малюют. В целом, при строительстве такой ямы соблюдаются те же правила, что и для конструкции без днища. Но при этом не нужно предусматривать фильтрационных технологических отверстий в самом низу стенок ямы, ведь главное здесь – герметичность! Дно такой герметичной ямы бетонируют. Предварительно стоит провести армирование дна. Учтите, что армирующая сетка запросто может «потонуть» в бетоне. Поэтому лучше ее положить на деревянные колья, пока залитый бетон не затвердеет.

Чтобы добиться полной герметичности объекта, необходимо заделать все возможные стыки, трещинки, отверстия в стенках. Для этого подойдет битум. Как более дешевый вариант – это просто обмазать стенки вязкой глиной. Если же вы отдали предпочтение кирпичной кладке, то вполне подойдет и обычная штукатурка. В дополнение – если вы работаете с кирпичом, то не забудьте, что перед кладкой стен, нужно дать выстояться бетонному дну в лучшем случае неделю.

Еще специалисты отмечают, что немаловажно правильно установить трубопровод от дома к канализационной яме. Он обязательно должен располагаться под уклоном. Обычно считается, что нужно выдержать угол наклона не менее 3%. А также не забудьте, что в холодный сезон труба может капитально замерзнуть. Чтобы этого избежать попросту закопайте трубу поглубже. Обычно глубина составляет не менее полутора метров. Главное, чтобы почва не промерзала до такой точки глубины. Читайте также: «Выгребная яма своими руками – варианты конструкций, способы строительства».

Делаем септик самостоятельно

Септики – пожалуй, самая надежная очистка сточных вод. Причем не только очистка, но и переработка для дальнейшего использования, например, в садоводстве. Эта конструкция представляет собой комплекс ям, две-три, из которых первая выполняет функция первичного сбора и грубой очистки поступающих стоков. А последующие ямы осуществляют очистку гораздо более тщательную. Однако есть сложность. Заключается она в том, что не так просто построить и рассчитать размеры такого объекта. Ведь такая система должна действовать отлажено, и жидкость — легко переходить из одной ямы в другую.

Конечно, можно обратиться к специализированным фирмам. Это выйдет недешево. А можно попробовать сделать такую систему самому. Итак, для начала нужно раздобыть несколько шин. В вырытый котлован установите шины одна на другую. Боковые, выпирающие части шин нужно срезать. Внутри получившегося колодца разместите бетонную трубу. Внимание – ее диаметр должен быть в два (!) раза меньше диаметра тех же шин. Дно трубы обязательно сделайте бетонным.

На выходе должна получиться герметичная конструкция. Верхние края трубы не должны равняться с краями верхней шины, а должны быть ниже примерно на 10-20 см. В бетонной трубе не забудьте по верху проделать небольшие дырочки для фильтрации. Трубопровод от канализации подводится к бетонной трубе. Место стыка должно быть также хорошо герметизировано. Вот таким образом и можно сделать самый простой септик у себя на участке.

Выбор простого варианты устройства выгребной ямы

В завершении, если вы чувствуете, что обустройство сливной ямы выльется для вас в непосильный труд, то вполне можно приобрести уже готовые составляющие такого канализационного объекта. Продаются бетонные кольца, блоки, уже подогнанные под необходимый диаметр крышки и люки, а также там проделаны все необходимые вентиляционные отверстия. Вам останется только собрать, будто конструктор, все эти элементы вместе. Ну и, конечно, озадачиться тем, как вырыть котлован. Главное, подберите нужный диаметр и объем такого объекта. Не ошибитесь в просчетах! Иначе ассенизатор придется вызывать очень часто во избежание переполнения выгребной ямы!

Устройство выгребной ямы в частном доме

Ниже мы опишем наиболее популярный и дешевый способ утилизации канализационных стоков – создание канализации с помощью бетонных колец.

Перед началом работ необходимо правильно выбрать на участке место для выгребной ямы. Лучше, чтоб она располагалась в малопригодном для огородных и иных работ месте. Кроме того, обязательно надо учесть близость соседних коттеджей, чтоб запах из ямы не становился причиной ссор между соседями. Лучше заблаговременно решить любые возникшие спорные вопросы.

Определившись с выбором места, приступайте непосредственно к работам.

Приступаем к работе!

Сначала в отведенном месте надо вырыть яму, глубины которой хватит на два колодезных кольца (это приблизительно на 200 см).

Затем в яму надо опустить друг на друга колодезные кольца. Выполняется это посредством ручной лебедки и треноги (трех прочных жердей, скрепленных вместе на вершине). Свободные концы треноги надо развести по краям выгребной ямы с таким расчетом, чтоб конструкция стояла максимально надежно и не пыталась съехать в яму. Там, где крепится тренога, надо закрепить и ручную таль (лебедку).

После этого надо выкопать вторую яму, однако ее глубина рассчитана уже для трех колец. Располагаться она должна рядом с первой ямой (впритык к кольцам). С помощью треноги опускаем кольца во вторую яму.

В стенках бетонных колец одной и другой ямы сверлят отверстия, диаметр которых определяется диаметром трубы.

После этого сверлят отверстия, направленное к дому, предназначенное для сточной трубы. Это отверстие сверлят выше перетока приблизительно на 10 см. Вставляем в выполненное отверстие отрезок пластиковой трубы.

Устанавливаем со стороны приемной ямы металлическую сетку, сечение ячеек в которой составляет 10 х 10. Эта сетка будет удерживать в приемной яме нечистоты крупной фракции.

Прокладка трубопровода

Окончив работы по обустройству выгребной ямы, можно приступать к прокладке трубопровода от дома к этой самой яме. Для этого копают траншею, глубина которой составляет 100 см (и более). Важно, чтоб траншея обладала уклоном к яме. Угол уклона должен составлять от 10⁰ до 15⁰.

Труба диаметром 100 мм — 150 мм, соединенная в трубопровод, укладывается на дно траншеи. Если есть необходимость, трубу можно утеплить, однако если уклон был выдержан, то промерзать ничего не будет.

После вводят край трубы в приемную яму. Теперь надо проверить сход воды. Для этого один человек с подвального помещения заливает в горловину трубы жидкость. В это время другой человек стоит у приемной ямы и наблюдает за сходом этой жидкости. Если она стекла быстро, значит уклон выдержан верно и траншею можно засыпать.

Не забудьте в конце работ надежно прикрыть выгребную яму.

Видео. Выгребная яма своими руками

Видео. Выгребная яма Этапы строительства

Статьи о канализации

Сливная (выгребная) яма в частном доме своими руками: устройство, что такое, монтаж

Обустройство канализации за городом ложиться на плечи хозяев дома. От того, насколько правильно система будет спроектирована и создана, зависит комфорт жизни и быта. Далеко не всегда существует возможность, финансовая в первую очередь, установить современный септик или ЛОС (локальная очистная станция), но выход есть – можно провести монтаж простой выгребной ямы, но осовремененной и безопасной для окружающей среды.

Устройство и конструкция

Выгребную яму можно назвать самым древним вариантом обустройства хранилища для сбора канализационных стоков.

Что такое выгребная яма – это углубление в земле, куда попадают все стоки из дома или от уличного туалета. В этом месте они могут накапливаться и фильтроваться через почву.

Важно! За частичную переработку стоков отвечают бактерии, которые пусть и в минимальном количестве, но всегда содержаться в любых стоках.

Частично стоки в жидком виде просачиваются в глубокие слои почвы и там остаются, то же, что осталось в виде ила (твердые фракции), остается на дне ямы. Эти накопления нужно периодически извлекать, иначе их чрезмерное количество приведет к уменьшению полезного объема выгреба.

В условиях дачного дома часто создают яму для туалета, который расположен на улице. Размер ямы относительно небольшой, сверху над ней устанавливается легкая деревянная будка, которая и является туалетом. Как только выгреб наполняется, выкапывают новое углубление и туда переносят туалет, старую же яму засыпают землей. Постепенно отходы перерабатываются, и этот участок можно успешно использовать, как качественно удобренную площадку для выращивания растений.

Наиболее распространенные конструкции:

Яма без дна. В ней есть стенки из выбранного материала и дно с песчано-щебневой подушкой. За счет этого происходит минимальная фильтрация стоков и они в несколько осветленном виде попадают в почву. Подобная конструкция будет не уместна на скальных почвах, суглинках и глинистых горизонтах, так как профильтрованная жидкость просто не будет никуда уходить.
Герметичная яма. Важнейшая черта – это абсолютная герметичность. Такого рода выгребы могут создаваться из разных материалов, предложенных ниже, но чаще всего для их устройства применяется большая герметичная емкость. Подобную яму следует регулярно откачивать, так как стоки никуда не фильтруются и почти не перерабатываются.
Выгребная яма с перфорированной стенкой. Она является развитием первого варианта. Так как нечистоты попадают в почву не только через дно, но и через стены, то ее можно использовать только для некоторых типов стоков.

Важно! Выбор той или иной конструкции зависит не только от предпочтений и удобства хозяев. Так конструкция первого типа опасна для окружающей среды, если уровень залегания грунтовых вод высокий, так как есть риск загрязнения их токсичным стоками. При втором варианте частота откачки будет высокой, а это, и дорого, и неудобно.

Варианты материалов

Сливная яма в частном доме своим руками создается из разных материалов, причем далеко не все они дорогие. Работать с ними можно без посторонней помощи и технических приспособлений. Стенки и дно создаются из таких материалов:

Кирпич. Этот материал нельзя назвать дешевым, но выгребная яма своими руками в частном доме вполне может быть сделана из б/у кирпича. Это поможет существенно сэкономить бюджет.
Газоблок. С ним возвести стены, не составит труда, так как отдельные элементы крупные, а значит, процесс не займет много времени.
Дерево. Самый дешевый вариант, но при этом достаточно недолговечный, древесина быстро гниет во влажной среде, какими бы качественными пропитками она не была обработана.
Бетонные кольца. Пожалуй, самый удобный вариант, правда без помощи спецтехники и нескольких помощников вряд ли удастся справиться с монтажом подобной выгребной ямы.
Старые покрышки. Дешевый, если не сказать больше – бросовый материал. Но он не отличается экологичностью, к тому же с покрышками не так легко работать, хотя яма прослужит долго. Подробности в статье «Как сделать своими руками сливную яму из покрышек».
Монолитные из бетона. Процесс монтажа подобной конструкции сложен, он требует обустройства опалубки и тщательного контроля над высыханием бетона. Если допустить ошибки, вся работа может пойти насмарку, и стены просто разрушаться.

Перед тем как сделать выгребную яму своими рукам для частного дома, следует обратить внимание, как материал будет реагировать на агрессивную среду, которая непременно есть в выгребе. Она будет разрушать стенки, а для минимизации этого процесса следует подобрать качественные материалы и герметизировать стыки, но об этом детальнее дальше.

Выбор места

Так как устройство выгребных ям таково, что она, даже герметичная, не всегда может быть безопасной для окружающей среды, место требуется выбирать предельно внимательно. Оно должно отвечать требованиям санитарных норм. Среди важных правил:

Не меньше 1 м от забора, который ограничивает участок.
Не меньше 12 метров от фундамента жилой постройки.
Не менее 30 метров от источника забора воды. Если есть возможность, то следует отдалять яму еще дальше.
Следует разместить ее подальше от сада и огорода, та как повышение влажности почвы, в случае с монтажом ямы без дна, скажется на растениях не лучшим образом.

Важно! При выборе места, следует обращать внимание на удобство подъезда машин спецтехники, для очистки ямы. Расстояние к ней от дороги, куда может заехать ассенизатор не должно быть более 5-10 метров, иначе рукав для откачки просто не хватит.

Подробности можно узнать из статьи «Нормативы расстояний от скважины, водопровода и других объектов на участке до выгребной ямы».

Устройство выгребной ямы из кирпича

Определение объема

Еще одна задача, которую нужно выполнить перед монтажом – это расчет объема выгребной ямы. От его правильности будет зависеть, насколько часто потребуется проводить ее очистку. Есть правила касательно того, как рассчитать объем выгребной ямы, исходя из количества жителей в доме. Также это зависит от периодичности пребывания в доме, типа почвы. Для расчета используют следующие параметры:

Один человек за день вырабатывает приблизительно 200 л стоков, если пользуется ванной, туалетом, стиральной машиной. Если какого-то из этих элементов нет, то объем может снижаться, но не меньше чем 150 л на человека в сутки.
Во внимание принимают самое большое количество воспроизводимых стоков.
Выгребная яма должна быть размером не менее чем 3 суточный объем стоков от проживающего количества людей.

При определении размеров также следует исходить из удобства эксплуатации. Что касается стандартных пропорций, то глубина выгребной ямы в частном доме согласно схеме должна быть в 2-2,5 раза больше, нежели ширина. Также не рекомендуется, чтобы глубина выгребной ямы была больше чем 3 метра, так как именно такой параметр оптимальный для качественной откачки ассенизаторскими машинами.

Предложенный расчет подходит для конструкции с фильтрующим дном, что касается герметичной ямы, то тут подсчеты размеров иные. Так как дно не фильтрует, и стоки никуда не деваются, ее размер должен быть таковым, чтобы вместить стоки от того количества людей что живут в доме, к примеру за 2 недели или месяц. Расчет состоит в том, чтобы определить в какой объем поместятся стоки, исходя из среднесуточного использования. Полученный результат требуется перемножить на количество дней, интервал которых будет использоваться для откачки.

Дополнительно следует учесть объем цистерны ассенизаторской машины, который она может за 1 раз откачать. В основном он ограничен 3,6 м³, хотя есть службы, использующие более объемные машины. Если количество стоков минимально, то делать выгребную яму слишком объемной нет смысла, так как за раз ее все равно откачать не смогут.

Важно! Стоит понимать, что копать яму под туалет, исходя из предложенных выше расчетов, не следует, так как в нее попадают только фекальные массы, возможно, какие-то пищевые отходы. Т.е. яму можно планировать значительно меньше.

Вечная выгребная яма: что это такое?

Когда человек ищет технологи и способы изготовления выгреба для частного дома он может натолкнуться на так называемую технику создания вечной выгребной ямы. На самом деле ничего неординарного в ней нет – это простая яма с фильтрующим дном. Технология вечной выгребной ямы рассчитана на то, что часть жидкости будет уходить в почву, часть стоков переработается бактериями, а остаток просто время от времени откачивается. Вечной ее назвали, потому что не нужно как раньше засыпать старую яму землей и обустраивать новую.

Устройство выгребной ямы из бетонных колец

Особенности создания

Устройство выгребной ямы в частном доме зависит не в последнюю очередь от выбранного материала и у многих из них есть особенности создания котлована, как важнейшей части постройки. Конфигурация его может быть, как круглой, так и кубической. Первый случай подходит при обустройстве ямы из покрышек и бетонных колец. Заливать бетонные стены или делать их из дерева удобнее, если котлован кубический. Что касается кирпича, то его можно выложить, и так, и так.

После разработки котлована, его дно необходимо утрамбовать и сделать засыпку из щебня и песка в случае создания фильтрующего дна. Что касается дна герметичного, то здесь потребуется также трамбовка и заливка бетонной стяжки. Уже на таком дне возводят стены, соблюдая герметичность.

Если в качестве герметичного выгреба используется пластиковая емкость, то дно утрамбовывают, и обустраивают на нем песчаную подушку, в отдельных случаях устанавливается бетонная плита и емкость к ней прикрепляется – это называется якорение. Используется оно при высоком уровне грунтовых вод.

Выгребная яма в частном доме своими руками из кирпича создается также достаточно просто, особых требований к качеству кладки нет, важно чтобы она была герметичной. В то же время, если планировать яму по третьему типу (с перфорированной стенкой), то в нижней части необходимо класть кирпичи с зазором.

При монтаже ямы из покрышек, слишком герметичной ее сделать не получится. Шины укладываются в котлован стопкой и скрепляются между собой. Большой объем стоков в нее не поместиться, но для дачного дома вариант вполне подходящий.

Оптимальное решение для выгребной ямы – это бетонные кольца. Они быстро монтируются, к тому же достаточно надежны и долговечны, конечно, при условии проведения качественной герметизации стыков, чтобы стоки не попадали в структуру бетона. На данный момент промышленность выпускает кольца с глухими стенками и перфорированные, и те, и другие можно использовать для выгреба.

Перед тем как правильно сделать выгребную яму, требуется учесть все за и против такой конструкции, определиться с бюджетом строительства и местом ее обустройства. Конструкция и монтаж просты, но использоваться продолжительный период она сможет, только если сделать все технологически правильно.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками — Новости

Виды концевых канализационных конструкций

Канализация и завершающая составная ее часть — выгребная яма — необходимость на участке загородного дома. Определившись с видом, построить сооружение можно своими руками. Популярные виды выгребных ям для частного дома:

Накопители — герметичные устройства.
Не имеющие дна ямы.
Септики.

Характеристики накопителей, преимущества, недостатки

Все разновидности — накопители. Емкости, собирающие стоки. Плюсы и минусы каждой, знание их, поможет в выборе конструкции.

Герметичные емкости хороши экологичностью: содержимое не просачивается в почву, не испаряется. На участках с неглубоким стоянием грунтовых вод «герметика» — вариант выбора. Не часто возникает вопрос: как почистить выгребную яму в частном доме. Твердые отходы на дне скапливаются долго, годами. Неудобство ям закрытого типа — ограниченность выбора места. Размещать такую можно только там, где есть подъездной путь для регулярной выкачки. Еще капелька дегтя: не имея отвода жидкости, накопитель быстро наполняется. Это дополнительный щелчок по бюджету: частый вызов машины для откачки.
Накопитель без дна — хороший выбор для мест глубокого залегания подземных грунтовых вод. Уместны и удобны такие выгребные ямы в частном доме, хороши на даче. Объем стоков невелик, фильтроваться они успевают. Просачиваются через грунтовое дно и, в большей степени, через дренаж стенок устройства. Фильтрация через грунт постепенна, процесс стоки значительно очищает. Недостаток — дно периодически заиливается, нужна очистка.
Септик. Выбор с двойной пользой: для среды и комфорта. Экология не страдает, стоки очищаются прямо в камерах септика. Человек, затратив усилия на устройство выгребной ямы в частном доме по типу септика, после особых хлопот не знает. Сооружение функционирует автономно, привлечение ассенизаторской службы требуется редко, не каждый год.

Защита от неприятного запаха и обратного движения стоковых масс

Правильно выполненная конструкция обеспечит беспроблемную работу всех узлов. Но в паводковый сезон подтопление местности способно спровоцировать обратный ход канализационного содержимого.

Позаботьтесь заблаговременно, планируя строительство выгребной ямы, о надежности затворов. Это обеспечит защиту от возвращения стоков и запахов по канализации в помещение. Можно использовать затворы выполненные по Российским стандартам, но распространены у нас и ориентированные на европейский стандарт канализационные затворы HL.

Защита затвором — гарант комфортного пользования.

Какой вариант ямы выбрать

Любой выбранный вид воплотить можно разными способами. Варианты выгребной ямы зависят от:

Подручного (или доступного по средствам) материала.
Вида грунта: на супесчаном и глинистом потребуются для работы разные материалы, конструкция выгребной ямы будет отличаться.
Желания владельца дома.

Определиться не так сложно.

Если воды под почвой залегают глубоко (местные жители уровень этот знают), а проживание хозяев — сезонное (лето на даче), выбирается накопитель без дна. Санитарные нормы не одобряют это, но упрощение постройки, уверенность в безопасности иногда побуждают к такому выбору. Чистка выгребной ямы в частном доме в этом случае будет редкой. Стены кирпичные или из отслуживших покрышек колес. Интересно, что покрышки с высверленными для дренажа отверстиями прослужат вдвое дольше кирпичной облицовки ямы.
Высокое стояние вод под землей диктует условие: выгребная яма для частного дома должна быть герметична.
Сооружение септика уместно в любых условиях. Устройство это позволяет самоочищаться, фильтроваться сточным жидкостям.

Размер и расположение участка, строений на нем, учитываются при планировке сточной ямы. Подъезд, подход к ней должны давать возможность вычистить выгребную яму в частном доме. Соблюсти нужно и расстояние от объектов:

4 м — от дома;
3 м — от сада;
10 м — от реки, ручья.

Виды устройств для сбора канализационных стоков

Кирпичная стоковая яма. Такое выгребное устройство можно выполнить без дна или дно тоже сделать непроницаемым. Без дна строят, если объем стоков невелик. Кирпичи тогда кладут с промежутками: дополнительный дренаж. Дно выстилают щебнем — так оно меньше заиливается.

Из автопокрышек. Вырывают котлован нужной глубины, обеспечивающий минимальный объем наполнителя канализационных масс. Размеры по верху повторяют контуры покрышки с небольшим (12 см) зазором. На дне делается дренаж — глубокое отверстие для перфорированной пластиковой трубы. Трубу заглубляют примерно на 2 м, она должна быть выше дна, чтобы не заиливалась по внутреннему диаметру. Покрышки скрепляют герметиком, укладывая стопкой.

Из бетонных колец. Бетонные кольца — долговечный материал. Ему часто отдают предпочтение, решая, как сделать выгребную яму в частном доме. Ставят кольца на забетонированную поверхность вырытого под размеры колец котлована. Сверху кладется бетонная плита с отверстием для выкачки, чистки. Устройство будет герметичным, чтобы очистить выгребную яму из колец, предусмотрите регулярную откачку содержимого.

Бочка-накопитель. Небольшая бочка, железная или пластиковая, справится с задачей при малых суточных объемах стоков (до кубометра). Можно использовать целую емкость или перфорированную. При канализационном содержимом большей величины нужны емкости большой вместимости. Тоже — металл или пластик, но без дренажных отверстий. Металлические бочки защитите от коррозии покраской, покрытием гудроном и т. п.

Расчет объема накопителя

Расчет выгребной ямы несложен. На 4-х жителей примерный среднемесячный объем — 12 кубометров. Объем ямы при хорошей фильтрации для дренажного варианта должен обеспечить двойной запас. 20 кубометров достаточно. На тяжелых грунтах увеличьте минимальный запас.

Глубина выгребной ямы максимальна (3 м), если грунтовая подпочвенная вода местности далека от поверхности. В обратном случае глубина уменьшается на полметра.

Размеры диктуются желаемым объемом. Например: глубина 3 м и стороны по 2,7 м образуют емкость вместимостью 22 кубометра.

При использовании герметичных емкостей подпочвенные воды не страдают при любой глубине ямы. Сама емкость выбирается из влагостойкого материала.

Вентиляция

Вентиляция выгребной ямы обеспечит отсутствие неприятных запахов вблизи нее. Вентиляционная труба, верх ее расположите в трех метрах над поверхностью земли, с этой задачей — справится. Трубу лучше взять пластиковую, не подверженную коррозии. Проследите, чтобы нижнее отверстие располагалось выше возможного уровня подъема канализационных масс.

По желанию можно установить вентиляцию принудительную. Работает такая вытяжка от электричества.

Обустройство выгребной ямы в частном доме — дело не сложное, но трудоемкое и ответственное. Разовые трудозатраты впоследствии окупятся постоянным ощущением комфорта.

Выгребная яма своими руками. Лучшая выгребная яма.

Для жителей частного сектора, не подключенных к канализации, вопрос, как сделать яму для бытовых стоков, всегда актуален.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

яма без дна (сливная) – подходящий вариант, чтобы сделать слив в бане;
герметичная выгребная яма – для большого количества стоков;
септик – для частичной очистки и слива стоков.

Что лучше – герметичная или сливная выгребная яма?

Если суточное количество спускаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в бане. Достаточно вырыть котлован объемом на 3 м³, уложить на дно подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить его стенки кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть отверстие.

Через такую фильтрационную подушку вода будет медленно просачиваться в грунт, по пути очищаясь.

Если же воды сливается гораздо больше, она не успевает просочиться и очиститься. Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. Продаются уже готовые контейнеры, которые сразу же можно закапывать.

Или можно сделать её самому, забетонировав котлован или установив бетонные кольца на бетонное основание.

Единственный недостаток такой ямы – ежемесячная откачка отходов.

Септик – лучшая выгребная яма

Если количество слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы накладно, оптимальный выход – сделать в частном доме септик. Он довольно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше обычного отхожего места с ямой. Продаются уже готовые системы, которые достаточно закопать на участке, или же его можно сделать полностью самостоятельно.

Преимущества и недостатки самодельного септика

У септика, сделанного своими руками, есть целый ряд преимуществ перед готовыми решениями:

+ конечная стоимость существенно ниже;
+ не требуется большой территории для организации фильтрационного поля;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа стоков откачка требуется раз в несколько лет;
+ проводить полную очистку можно раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

– значительные трудозатраты – в одиночку с устройством септика справиться проблематично;
– время – заливка в опалубку цемента и его затвердение занимают около месяца;
– дополнительное оборудование – для упрощения процесса потребуется бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на участке

Требования к септику такие же, как к выгребной яме – не ближе 15 метров от колодца и 30 м от водоема. При этом не стоит забывать о соседях – расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. А вот к дому его можно ставить едва ли не вплотную – за 3 м от фундамента при одноэтажном строении, и за 5 м – при двухэтажном. К тому же так решается вопрос утепления сливной трубы – чем больше расстояние до ямы, тем глубже придется копать траншею и утеплять трубу.

Обязательно нужно учитывать направление грунтовых и паводковых вод – они не должны идти от септика к дому или скважине. При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно – талые и стоковые воды будут заливать его. Чтобы защитить септик от затопления или поднять над уровнем грунтовых вод, его можно не закапывать полностью в землю, утеплив надземную часть для предотвращения замерзания.

Пошаговая инструкция, как сделать яму-септик

После выбора места под септик начинаются работы по его организации. Необходимо рассчитать требуемый объем основной камеры и общие размеры котлована. Так, для четырех человек потребуется основная камера минимум 150х150 см, а для пяти-шести – 200х200 см. При этом глубина должна быть не меньше 2,5 м, но не глубже 3 м. Это делается для удобства будущей откачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше трети от основной.

При наличии душа в доме и его ежедневном использовании размер камер нужно увеличить еще на 50%. Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема в день. Кроме того, стоки в рабочей камере должны немного отстаиваться, а не сразу переливаться в дренажную камеру. Оптимальный объем септика – суточное количество сливаемой воды умноженное на 3.

После определения размера камер делается разметка и выкапывается котлован. Верхний плодородный слой снимается – его можно будет использовать для накрывания септика и устройства грядки.

Траншея для сливной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы – 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, труба должна прокладываться без прямых и острых углов.
Желательно добраться до песчаного или супесчаного грунта. На глинистой почве делается песчано-гравийная подушка. Сначала насыпают 30 см песка и утрамбовывают, а после – столько же щебня фракции 5 см. Таким образом, для септика глубиной 2,5 м придется выкопать котлован глубиной 3,1 м.
Перед засыпкой подушки важно разграничить этот дренажный слой между двумя камерами, чтобы не вкапывать опалубку после.

Вся остальная опалубка делается поверх подушки. Вдоль стен опалубка односторонняя – второй стороной выступает земля.

В опалубку на высоте минимум 80 см от дна вставляется сливная труба диаметром 100 мм. Если она находится выше промерзания грунта, трубу нужно утеплить.
В опалубку стены между камерами вставляется тройник, через который будет сливаться отстоявшая вода в дренажную камеру. Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивать бетон можно как вручную в корыте с тяпкой, так и бетономешалкой. Для придания смеси эластичности и морозоустойчивости можно на каждое ведро воды добавлять столовую ложку обычного стирального порошка.

В опалубку заливают бетон вперемешку со щебнем и камнями разного размера, а саму смесь штыкуют, убирая пузыри воздуха. Труба и тройник заливаются так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

Как только бетон затвердеет, можно делать верхнее перекрытие. Удобнее всего для опалубки использовать профнастил. Он укладывается так, чтобы заходил на стены септика до половины – чтобы при заливке крыша и стены слились в монолит.
Делается технический люк диаметром 1м, вокруг которого устанавливают опалубку. Нужно сделать два отверстия над камерами и вставить трубы. В основную камеру – труба диаметром 100 мм и обратным уклоном для откачивания ила, которая не доходит до дна на 20 см. На конце такой трубы делается отверстие сброса вакуума. Во вторую вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

Заливается перекрытие толщиной минимум 15 см с обязательным добавлением камня и штыкованием. После затвердения септик укрывается гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы зимой септик не промерзал через этот люк, его закрывают пенопластом и накрывают еще одной крышкой.

Усовершенствованная выгребная яма своими руками готова к работе. Через некоторое время дно основной камеры заиливается, там развиваются бактерии, увеличивая фильтрационные возможности подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сливных вод.

А как сделать простую выгребную яму рассказывается пошагово на видео:

Вам понравится

Строительство выгребной ямы своими руками для частного дома без дна, герметичной

На чтение 6 мин Просмотров 1.4к.

Для жителей городских квартир, все коммунальные удобства становятся привычными и закономерными для каждой квартиры. Совершенно другой случай – это загородные дома, в которых все подобные удобства конструируются своими руками.

Канализация, в последнем случае, является приоритетным элементом. В некоторых случаях, подобную систему можно подключить к центральной сети, но других приходится использовать аналогичные автономные способы, такие как выгребная яма, емкости для накопления или различные септики. Каждый из данных способов имеет свои индивидуальные особенности.

Особенности устройства выгребной ямы в частном доме

Выбор места

Выгребной ямой именуется такая емкость, в которую сливаются и в ней же накапливаются стоки бытовых вод. Чтобы определить оптимальное место ее расположения, потребуется проанализировать земельный участок и найти наиболее подходящий участок.

Помочь в данном деле способен схематический план частного участка, в котором в обязательном порядке обозначены расположения следующих важных элементов:

Жилая постройка
Хоз. Постройки
Водонаборные колодцы
Газовый трубопровод
Трубы водоснабжения

Также, наданной схемы должны быть обозначены элементы ландшафта, имеющиеся на участке. Для более легко расположения выгребной ямы, нужно нанести на план соседние постройки и другие конструкции, расположенные на соседних участках, включая колодцы и все коммуникации.

Планируя расположение ямы, нужно учитывать направление движения грунтовых вод. Данную информацию можно узнать у соответствующих служб.

На данный момент оговорены некоторые санитарные нормы по отдаленности данной постройки от других конструкций:

Соседнее здание и прилегающие к нему постройки – 10-12 м.
От границ своего участка – на 1.5 метра
Свой дом – 8-10 м.
Колодцы для забора воды – не менее 20 м.
Водопроводные сети – на 25 м.
Грунтовые воды – минимум 25 м.
Газовые трубы – около 5 метров

При обустройстве выгребной ямы, необходимо будет учитывать состояние грунта, в котором будет размещена данная конструкция. При глинистой почве, водозаборные колодцы должны находиться, как минимум в 20 метрах от ямы. При суглинистой почве, данное расстояние увеличивается на 10 м. и будет составлять 30 метров от выгребной ямы. При песчаном или суперпесчаном грунте – не менее 50 метров.

Также, необходимо учитывать еще один крайне важный момент. Выгребные ямы категорически запрещается возводить вдоль течения грунтовых вод, так как в данном случае они могут загрязниться.

Расчет размеров

Первое значение, которое необходимо вычислить перед постройкой выгребной ямы – это ее объем, так как от него будет зависеть эффективность всей канализационной системы и частота, с которой потребуется очищать сток. Данное значение может быть высчитано, исходя из количества человек, живущих на участке. К примеру, в частном доме проживает всего 4 человека, 3 из которых взрослые, а последний ребенок.

Как правило, один взрослый человек производит не менее 0.5 кубического метра отходов, а для ребенка данное значение уменьшается ровно в половину – 0.25. В случае подсоединения к стоку в выгребную яму потребляющих воду устройств, то они также учитывается. В данном примере они не задействованы.

В итоге, получается 1.75 м³ отходов, направляющихся в выгребную яму (0.5+0.5+0.5+0.25). Полученное число всегда должно округляться в большую сторону, что поможет избежать переполнения резервуаров со стоками. В данном примере число будет равно 2 кубическим метрам.

Общий объем резервуара выгребной ямы должен превышать в 3 раза объем сточных отходов. То есть, 3*2=6 м³. Это оптимальный объем резервуара выгребной ямы для семьи из 3 взрослых и 1 ребенка.

Для возведения аналогичной конструкции для дачного участка, необходимо использовать иную схему строительства. Для такового случая можно взять за оптимальное значение за 1-2 кубических метра, так как на подобные участки приезжают не так часто и не очень большими группами людей. Но, в случае присутствия иных обстоятельств, можно увеличить объем резервуара для дачного участка.

Имея необходимый объем резервуара, потребуется определить его конструктивные размеры. Глубина конструкции определяется путем определения уровня залегания грунтовых вод и особенностей дальнейшего обслуживания выгребной ямы. Чтобы периодически очищать резервуар от накопившейся жидкости и твердых наростов на стенках и дне, потребуется воспользоваться услугами ассенизаторов.

Шланг ассенизаторской машины редко превышает длину в 3 метра, поэтому не стоит делать глубину резервуара, превышающую данное значение. В ином случае, это может сказаться на качестве очистки выгребной ямы. Наиболее популярными глубинами выгребных ям являются 2.5 и 2.7 м. Максимальная глубина в 3 м. применяется крайне нечасто, но эту глубину можно компенсировать при помощи песчано-щебневой подушки. Наиболее это актуально это для негерметичного стока.

Также, стоит помнить о том, что при залегании подземных грунтовых вод выше 2 метров, то смысла обустройства выгребной ямы нет, так как это может привести к заполнению резервуара грунтовыми водами. Это будет означать падение эффективности всей канализации.

В таком случае, наиболее подходящими вариантами будут септики или бочки необходимого размера, но при этом потребуется защитить их кожухом из раствора цемента или металла.

Строительство выгребных ям

Выгребная яма без дна

На первый взгляд, возведение подобной конструкции идет довольно легко:

Выбирается оптимальное расположение выгребной ямы
Выкопать яму подходящих размеров
Закрыть стенки слоем из бетона, кирпича или бетонными кольцами
Выкопать траншею для прохождения сточных труб
Уложить трубы от постройки до выгребной ямы
Возвести перекрытие

В данном виде выгребных ям, все сточные воды со временем просачиваются в грунт и емкость автоматически очищается. Но в то же время, твердые остатки будут накапливаться на дне и стенках ямы и со временем спрессовываться. Когда яма становится непригодной к использованию, она закапывается, а на соседнем месте возводится новая.

Со временем, все отходы будут переработаны микроорганизмами и превратятся в удобрение для растений.

Герметичная выгребная яма

Данный вид выгребных ям схож с предыдущим вариантом, но имеет одно кардинальное отличие – полная герметичность резервуара. Возделывается данная конструкция аналогичным образом, но лишь с небольшой поправкой. Необходимо создать полностью герметичный резервуар для сточных вод.

Данный вид выгребных ям может быть использован большее количество времени, чем предыдущий и закапывать его не придется. Очищать его от всех отходов, накопившихся в нем, придется при помощи специальных компаний, оговоренных выше. Со временем, в таком резервуаре также могут быть образованы затвердевшие массы, мешающие стоку вод.

Перед строительством выгребной ямы стоит выбрать правильно расположение, которое не противоречит обозначенным нормам, а позже возвести конструкцию по правильной технологии. Тогда выгребная яма сможет профункционировать долгое время, не требуя замены.

Устройство выгребной ямы в частном доме. Устройство и схема отвода в частном доме

Как уже было сказано выше, первым и главным моментом монтажа является точность выполнения предварительных расчетов с учетом конкретных потребностей. Тогда от правильности выбора места расположения выгребной ямы с учетом планируемого типа ямы, например яма с прижимным кирпичом или с прижимным кирпичом будет узкой и глубокой, а яма с резервуаром будет широкой, но не так глубоко.

Выбирая вариант с железобетонными кольцами, следует учесть, что для их установки потребуется помощь автомобильного крана из-за их большой массы и хрупкости конструкции при падениях. Вариант с кирпичом и цистерной можно смонтировать лично. Также следует учитывать, что для продления срока службы пластикового резервуара следует герметизировать его внешнюю часть от слоя почвы.

При прокладке труб, по которым будут проводиться сточные воды, следует помнить, что они должны быть ниже уровня грунтовки грунта.

Типичные ошибки

Практика показывает, что часто при обустройстве выгребных ям допускаются такие ошибки, как:

, предполагающие выполнение предварительных расчетов по объему и местонахождению;
недостаточная глубина кармана;
слабое усиление стен котлована, как следствие выметание
стенок;
водопроводные трубы параллельны грунту, а не под небольшим углом;
с пренебрежением правилами установки бетонных колец.

Перед владельцами частных домов часто возникает вопрос.

Хотите применить современные методы очистки туалета на даче? Вы узнаете, как выбрать бактерии для унитаза.

Выбор канализационных труб — очень важный вопрос. Советы и рекомендации вы найдете по ссылке.

Для горожан проблемы удаления и утилизации бытовых сточных вод решают коммунальные службы, но приверженцам отдельной загородной жизни приходится самостоятельно продумывать такие актуальные вопросы.Если хозяин усадьбы, предназначенной для проживания многочисленной семьи, чаще всего заказывает установку на объемном септике или на местной очистной станции, то дачу вполне можно соорудить выгребную яму из недорогих или напорных материалов. Он отлично справится и с важной сантехнической функцией, и не потребует выделения слишком большого количества инструментов для обустройства.

Самые простые и бюджетные варианты

Историческим предшественником этого канализационного сооружения была вырыта простейшая яма, стены которой были обмануты глиной, укрепленной досками.Затем начали поджариваться старые бочки, резервуары и другие изделия, служившие в земле. Теперь такие «емкости» для сбора и частичной фильтрации стоков удовлетворяются только в том случае, если суточный объем не превышает 1 куб. м.

Элементарная выгребная яма для туалета может удовлетворить потребности дачных домиков, находящихся на участке пару дней в неделю в летний сезон. Однако его устройство не одобряют, а иногда и вовсе запрещают санитарно-эпидемиологические службы, часто сопровождая запреты наложением административных штрафов.

Элементарная выгребная яма: от простейших обшитых полов для туалета до резервуара из бетонных колец

Внимание. Отметка глубины должна быть выше максимального (весенне-осеннего) уровня грунтовых вод минимум на 1 метр.

Если хозяин страны очень не хочет тратиться на конструкцию сооружения, и у него есть определенное количество изношенных покрышек, этот материал можно использовать с пользой. Нужно будет просто уложить шины в выкопанный лаваш, скрепив их между собой болтами.Если яма устроена вне дома или туалета, в уложенной сверху стороне покрышки необходимо вырезать отверстие для подсыпки канализационного трубопровода. После котла вокруг самодельного очистного сооружения сверху укладывается бетонная плита с отверстием для вентиляционной трубы и насосным люком.

Владелец n-го количества изношенных шин может сделать отличный резервуар для сбора мусора

Общие виды конструкций

По характерным конструктивным отличиям выгребные ямы делятся на поглощающие конструкции и герметичные емкости.Функции сбора, накопления и очищения усилий тоже септические. Они более сложные по техническим аспектам установки с принудительной стимуляцией движения сточных вод внутри и с биохимическими методами очистки.

Недопустимое нарушение санитарно-эпидемиологических норм расположения выгребной ямы

Емкости без днища — поглощающие

Прям потомки «народной» шишки.Их характерной особенностью является отсутствие дна, из-за чего жидкая составляющая слива, пройдя очистку грубой фильтрации через слой смеси песка, гравия, битого кирпича и других «ингредиентов», уходит в землю. Вариант абсорбции считается наиболее экономичным, к тому же ямы такого типа вполне можно реализовать абсолютно не имея опыта в области строительства. Равномерная экономия: из-за частичного просачивания очищенной воды в грунт гораздо реже требуются оценочные агенты.

Конструктивная схема выгребной ямы без дна — штрихи проходят фильтрацию через щебень

Впитывающее разнообразие ям выбирайте, если нет необходимости в большом количестве сточных вод, если на даче нет джакузи, посудомоечных и стиральных машин. Большой объем земли обработать и принять не удастся. Кроме того, очищенную уборку нельзя отнести к разряду абсолютно эффективных процедур, значит, она все равно будет загрязнена средой из ямы впитывающего типа.

Герметичные резервуары для сточных вод

В их названии есть прямая наводка, говорящая о главной конструктивной особенности. По сути, это закрытые емкости из непроводящего бетона, кирпичной кладки, пластика, газосиликатных блоков, которые после заполнения требуют постоянного опорожнения. Герметичные конструкции обеспечат полное отсутствие присущих сланцу запахов, но заставят владельцев регулярно вызывать оценочную машину для удаления скоплений.

Важно.Для сооружения отбойника он не применим к шлакоблоку, он слишком быстро сломается от контакта с водой.

Проще всего купить заводской пластиковый контейнер для сбора мусора и закопать его в землю, подвести к нему канализационный трубопровод и периодически опорожнять арджекеры

Самой простой схемой устройства драмы для сточных вод будет установка пластиковой емкости, купленной в магазине. Герметизация не требуется, однако дно днища желательно залить своеобразной цементной стяжкой и укрепить стены арматурой.В принципе, если хозяев не смущает непервичный внешний вид, то врывать его на Землю незачем. Еще один весомый аргумент в пользу: конструкцию из пластика можно устанавливать независимо от близкого уровня грунтовых вод. В любом случае вреда окружающей среде не будет.

Заполненная отработанной массой емкость полностью не должна быть полностью, между крышкой люка и уровнем жидкости должен быть не менее одного метра, если уровень превысил лимит, емкость должна быть опорожнена

Самодельные септики самые простые

Это уже более сложные конструкции, которые производят не только глубокую очистку, но и переработку мусорной массы в ценные удобрения для садоводов и огородников.Чаще всего они представляют собой систему из двух-трех камер, в первой из которых происходит только сбор и грубая механическая очистка, а в последующих камерах вступают в бой конкретные бактерии, в конечном итоге перерабатывающие загрязняющие включения сточных вод.

Клоака с переливом настолько качественно очищает воду, что ее можно успешно использовать в хозяйственных и технических целях, например, для полива или для уборки участка. Но для того, чтобы сделать септик с переливом, прилагаются немалые усилия.

Принцип работы трехкамерного септика заключается в многоступенчатой очистке сточных вод: в первом резервуаре собранный сток подвергается грубой фильтрации, в следующих камерах производится более тонкая очистка

Если усилий не жалко, но переизбытка средств не наблюдается, можно снова прибегнуть к изношенной автомобильной резине. В смысле «Лисим», а не протирает до дыр резину. Причем сэкономит хозяин не только за счет литого строительного материала.Для монтажа септических покрышек не нужен мощный бетонный фундамент, достаточно уплотненная подушка из щебня с песком вместимостью 30-40 см и десятиметровая стяжка.

Для увеличения объема бака боковины шины необходимо обрезать.
В колодце из покрышек устанавливают вертикальную трубу из бетона, ее диаметр примерно в два раза меньше, чем такой же размер покрышки. Верхний срез бетонной трубы расположен на 10 см ниже вырубленного из хозяйственного колодца.
Нижняя часть трубы заливается бетоном так, чтобы был монолитный бетонный цилиндр.

Вверху необходимо проделать отверстия для инфильтрации и установить трубы, обеспечивающие перелив.

Конструкция выгребной ямы с переливом: патрубок, входящий в камеру, должен располагаться выше патрубка перелива

Канализационная труба должна быть введена в бетонный контейнер, расположенный внутри шины.

Уплотняющие трубы в вертикально установленных бетонных трубах должны быть герметичными.

Рассмотрим этапы монтажа нескольких вариантов конструкции.

Поглощающие

Чаще всего этот вариант выбирают владельцы небольших загородных владений, решившие простейшую канализацию лично. Привлекает простейшая конструкция и возможность больше не прибегать к услугам ассеренимайзеров. Стены можно ставить из кирпича или газосиликатных блоков, но их проще и быстрее поднять, установив друг в друга бетонные кольца.

Стройте стены из газосиликатных блоков намного быстрее, чем выкладывайте их из кирпича, еще быстрее сделайте яму из бетонных колец, но для их установки вам понадобится кран-манипулятор

Герметик

Принцип конструкций аналогичен, только не нужно делать отверстия для просачивания очищенного стока, а дно должно быть полностью бетонным. Нижнюю бетонную площадку желательно армировать, укладывая бетонную сетку от дна до дна.Чтобы арматура не «утонула» в бетоне, ее нужно немного приподнять над поверхностью и укрепить на шипах.

Важный момент: Стены рекомендуется герметизировать. Дешевый вариант внутреннего утепления — битум, вне самодельного объекта канализации можно просто обмануть глину. Если стены ям возводились из кирпича, их можно оштукатурить.

Типовое исполнение герметичной выгребной ямы с бетонным дном, стены могут быть построены из бетонных колец, выложены кирпичными или газосиликатными блоками, выполнен монолитный контейнер, заливная бетонная опалубка

Кладка из кирпича займет гораздо больше времени, чем установка бетонных колец.Внизу по аналогии устраивается бетонная стяжка, причем кладка кирпича может быть как по кругу, так и, «покачиваясь» по периметру, квадратом или прямоугольником. Залитая бетонная площадка должна «созреть» до начала кладки, простояла 7-8 дней.

Важно. В период выполнения нужно сформировать отверстия для канализационной трубы. Точка подключения расположена ниже уровня маркировки, зафиксированного местными метеорологическими службами.

Канализационный трубопровод к месту сбора отходов должен быть слегка наклонен для обеспечения самопроизвольного движения загрязненной массы.

Труба, качающаяся в яму, должна располагаться ниже уровня промерзания, трубопровод должен быть проложен под наклоном для обеспечения самопроизвольного движения сточных вод

Установка готовых комплексов

Их использование проще и удобнее, ничего не придумаешь, устройство выгребной ямы именно из размеров комплектующих сделано предельно оперативно. Единственный недостаток: производитель указан производителем.Но производят заводской продукт в основном с расчетом на среднего потребителя. То есть найти нужный комплект совсем просто.

Способы и методы, как сделать помойку много. Из всего многообразия вариантов осталось выбрать оптимальный, отвечающий типу конструкции. Какие затраты важнее, на чем лучше сэкономить, выбирайте и самого хозяина, и исполнителя, а знание конструктивных отличий поможет принять верное решение.

Имея деревенское жилье, хозяева часто сталкиваются с такой проблемой, как канализация.Самый популярный способ решения проблем — это чашка помойки. Но как это сделать правильно, и что такое помойка? Важно во всем разобраться, тогда будет легче найти правильное решение.

Виды выгребных ям для частного дома

В классическом варианте септика покрышки, построены в основном из кирпича, бетона и даже используются автоходки. Выделяют несколько разновидностей:

без дна, при этом примеси падают прямо на землю;
яма герметичная;
септик, в котором разложением стоков занимаются специально используемые микробы.

Для случая, когда суточное количество отходов невелико, достаточно вытащить хорошую яму без дна. Владельцы глиняных участков в основном используют герметик-септик. Третий способ идеален, но требует внимательности и денежных вложений.

Важно! Необработанные жидкости могут вызвать загрязнение, а также вызвать проблемы со здоровьем, если они попадут в грунтовые воды.

Выбор типа отстойника

При выборе толщины выгребной ямы в частном доме следует учитывать такие моменты, как:

глубина залегания грунтовых вод;
количество жителей;
расход воды бытовой техникой;
район информации дома и в хозяйстве.здания;
тип грунта.

Остается открытым вопрос, как сделать помойку.

Перед составлением схемы необходимо определить ее объем в соответствии с количеством проживающих в доме людей. Яма должна быть сарая:

глубиной до 3 метров, иначе качественная очистка ямы будет невозможна;
ширина — до 2 метров.

Согласно строительным нормам и правилам отступ от жилого дома должен быть не менее 5 метров, от ограждения участка — не менее 2 метров.

Воздухообмен следует создавать с помощью вентиляционной трубы с выступом на 600 мм над поверхностью Земли. Это позволит избежать скопления газов, возникающих в результате реакции разложения. К яме должен быть доступ оценочной машины для удаления в случае перелива отходов.

Кирпичные стены котлована внутри оштукатурены. Устройство очистной конструкции без бетонирования дна Правилами запрещено, за исключением случаев, когда объем отходов в сутки составляет не более 1 куба.метр.

Расположение выгребной ямы выбирается индивидуально. При этом учитываются:

особенности рельефа, тип почвы, расположение построек;
личные предпочтения;
удобство.

Понятно, что чем больше размер выгребной ямы, тем меньше ее придется чистить. Поилочный колодец не должен находиться рядом с выгребной ямой.

Землянка клеточного кита

Рано или поздно всем хозяевам придется решать проблему утилизации мусора.Для комфортного проживания требуется, как минимум, выкопать и оборудовать яму для отходов. Как это сделать правильно и с чего начать?

Подготовка к работе

Строительство отстойника начинается с выбора места для рытья котлована;
Необходимо учитывать возможность проникновения в камеру для удаления нечистоты;
Сушильная яма для сливной ямы возле дома не допускается;
Для канализации нежелательно использовать слишком длинные трубы;
Важно владеть информацией о расположении подземных вод и максимальном уровне их подъема в межсезонье.

Важно! Кроме того, если на участке есть колодец, расстояние между ним и выгребной ямой должно быть не менее тридцати метров.

Строительство выгребной ямы без дна

При возникновении трудностей при строительстве классической септичности из бетона можно:

выкопать обычную яму и канаву от дома к ней;
проложить трубу в траншею с наклоном;
найти бочку, переложить в ней дырки;
положить ствол на дно в вырытую яму;
засыпают канаву и септик с прослойкой земли.

Объем стержня должен удовлетворять необходимому количеству отходов. Жидкость в этом случае будет закапываться в землю и постепенно писать. Переполненный батат время от времени нужно будет чистить. Такую выгребную яму возле дома под слоем земли легко выкопать для очистки труб в случае засорения. Метод простой и недорогой, но использовать его не всегда удается, так как при большом количестве отходов грунтовые воды могут быть загрязнены.

Как построить выгребную яму кирпичного карьера

Красный кирпич — один из наиболее часто используемых строительных материалов для строительства септика.Обладает такими свойствами, как высокая экологичность, влагостойкость, приемлемая цена. Поэтому его используют для устройства выгребной ямы в частном доме. Чтобы самостоятельно соорудить двухсекционную септику из кирпича, достаточно научиться готовить вяжущий раствор и делать кладку из кирпича.

Устройство выгребной ямы в частном доме предполагает последовательное освоение всех этапов процедуры.

Горинга Котлована

Для установки выгребной ямы потребуется выкопать глубину не более 3 м.Размеры рассчитаны с учетом того, что рекомендуемое количество септика должно быть около 8-10 куб. метров. Также необходимо предусмотреть расстояние до кладки кирпича, поэтому к ширине котлована прибавляется 10-20 см.

Закладка Фундамент

Поскольку одно из ответвлений двухсекционной перегородки должно иметь герметичное дно, то бетонное основание начинает заливать. На одну часть котлована, выложенную гравийной засыпкой, заливают фундамент толщиной 20-30 см.Фундамент зимой строить не рекомендуется. Лучшим временем для его закладки считается ранняя весна. Загрузка бетона длится 3-4 дня.

Стены

Кирпичные стены хорошо сохранились, тепло и прочны. Перемычка между отсеками сделана из неагрессивного материала. Для защиты стены пересечения из кирпича используются специальные гидроизоляционные материалы: битум или мастика. Стены обычно выкладывают прямоугольником (полукругом).Между краями кирпича оставлен зазор 5 см для фильтрации.

Выход из строя резервуара

По мере того, как читают и просыхают стенки, можно делать крышки к резервуарам. В двухсекционном септике их должно быть два. Это обеспечит удобство при обслуживании каждого отсека. Люки должны быть из металла, обработанного антикоррозийным покрытием. Для работы потребуется:

Аппарат сварочный,
материалы и изделия — листовое железо, профилированные трубы или уголок.

В крышку необходимо установить вентиляционную трубку.Это необходимо для обеспечения жизнедеятельности аэробных бактерий, производящих очистку сточных вод в первом отсеке. Трубу необходимо полностью загерметизировать, чтобы в септике не было влаги.

Важно! Крышка люка должна выступать на 0,6 м над уровнем земли, чтобы поверхностные воды не уходили в септик.

Швейная яма из бетона

Осовая яма может быть сделана из бетонных плит. После определения объема отстойника требуется выкопать траншею и провести трубы по схеме от частного дома до выгребной ямы.При этом трубы следует укладывать под наклоном около 3 градусов (4 см на метр). При этом следует иметь в виду, что чем длиннее трубопровод, угол должен быть больше. Нижняя часть отстойника лучше бетонная.

В верхней части септика необходимо предусмотреть отверстие для вывода вентиляционной трубы. Тогда проблема запаха морепродуктов исчезнет сама собой. В верхней части приямка для удобства обслуживания монтируется люк.

Колотая яма

Септик, обшитый деревом, изготавливается в виде балочной доски в виде опалубки и может использоваться только при условии дополнительной защитной обработки.

Преимущества деревянных выгребных ям:

низкая цена;
быстрое возведение конструкции;
хорошая изоляция почвы от нечистоты.

Такая яма при условии качественной обработки древесины просто дает минимум 10-15 лет.

Самодельная септика из еврокубов

Еврокуб — это пластиковый контейнер для хранения и транспортировки жидкостей и твердых веществ. Емкость помещена в каркас из металлических стержней.Его объем составляет 0,6-1 куб. м. Стоимость у них небольшая по сравнению с другими материалами.

Совет. Перед приобретением Еврокубка вы можете попробовать получить их бесплатно через промышленные компании, получающие материалы в таких контейнерах. Учитывая дорогостоящую утилизацию громоздких пластиковых емкостей, от них готовы избавиться любым способом. Для владельцев частных домов такой способ получения емкостей существенно снизит затраты на строительство септика.

Особенности конструкции Septica от Eurocubov:

Обязательное крепление цистерны с помощью кабельных стяжек к бетонному основанию, так как европеец изготовлен из легкого пластика и в результате перенасыщения грунта или затопления контейнер может всплыть на поверхность;
Высокая скорость построения очищающей конструкции;
Септика для удобного обслуживания.

Кубики изготовлены из ПВХ, поэтому необходимо периодически добавлять биоремедиаторы, чтобы избежать распространения неприятных запахов.

Для информации. Дачный туалет с выгребной ямой еврокубов — самая простая конструкция, которой можно обустроить место.

Инструкция по устройству водоема от Еврокубов:

Выкопайте траншею для двух кубических емкостей, залейте их водой;
Используйте металлическую опалубку для получения гладкой бетонной поверхности под основанием резервуаров;
Оборудовать входные и переходные патрубки для резервуаров.Кольцевой фрезой просверлите отверстия диаметром 110 мм. Впускной патрубок устанавливается выше уровня перелива;
Обеспечить герметичность входа и выхода всех труб;
Для защиты от замерзания резервуары засыпаны песком и глиной.

Отстойник для глинистого грунта

Отстойник в глинистом грунте часто бывает маркирован, плохо пропускает жидкость. Оптимальная канализация выгребной ямы в этом случае — бетонное основание и установленная на нем емкость. Особое внимание уделяется герметизации стыков и швов.

Для информации. выгребная яма — один из самых экономичных их вариантов устройства канализации на даче или во дворе загородного дома.

Особенности монтажа на глинистом грунте

Применяются два метода качественного выполнения канализации на глинистом грунте:

В первую очередь проводятся земляные работы по устройству котлована . Затем на дне просверливаются отверстия для перфорированных дренажных труб.Излишки жидкости быстрее удалятся в почву, а твердая часть нечистоты останется на дне ямы;
Второй вариант отличается установкой системы перелива переливаемой жидкости из одной ямы в другую. Соединение двух траншейных ям должно иметь небольшой уклон.

Канализационный контур с канализационными шинами

Септик из покрышек — наиболее экономичный вариант канализации. Такая конструкция сливной ямы в частном доме проста и для ее строительства требуются особые навыки.Эта система очистки сточных вод используется, когда предполагается периодическое использование септика, а объем сточных вод небольшой. Также стоит помнить, что зимняя резина замерзает, что делает невозможным использование конструкции в холодное время года. Устройство требует регулярной очистки.

Как сделать выгребную яму в частном доме своими руками из покрышек:

Необходимо выкопать яму размером чуть больше диаметра имеющихся покрышек. Нижняя часть засыпана щебнем толщиной 10-30 см;
Установите шины друг к другу, надежно соединив их.Заделайте стыки между шинами;
В верхней части септика должен быть люк.

Важно! Несоблюдение санитарных норм при устройстве отстойников чревато большими проблемами: штрафами соответствующих инстанций, неприятными запахами, инфекционными заболеваниями, инфекционными заболеваниями.

Санитарные нормы

Во избежание неприятностей со строительством выгребной ямы в будущем необходимо соблюдать санитарные требования.Расстояние от водонепроницаемого до источника воды должно быть более двадцати метров, от дома до люка — не менее пяти метров. При обустройстве котлована необходимо учитывать запас, так как стоки идут медленно, а бак может переливаться.

Необходимо правильно определить объем емкости емкости. Согласно требованиям к выгребным ямам оптимальной нормой на одного человека будет 0,5 кубометра. метр. Однако чаще предусматриваются дополнительные условия (глинистый грунт, частое использование воды, нефтеотходы), в связи с этим выгребная яма должна быть с некоторым запасом.Если семья состоит из трех человек с постоянным проживанием, лучше сделать выгребную яму около 6 кубометров. м.

Выбор варианта установки септика в частном доме зависит от имеющихся материалов, затрат на рабочую силу, объема сточных вод, типа почвы. Для сбора сточных вод используются либо отстойники, периодически опорожняемые, либо промывные выгребные ямы — самодельные резервуары, из которых выходят жидкости и твердые частицы.

Видео

В контакте с

Facebook.

Твиттер.

В контакте с

Одноклассники.

Google+

простых конструкций Как закрыть выгребную яму в частном доме

Канализация в загородном или сельском доме в наши дни уже не исключение, а скорее правило, поэтому обустройство такого блага цивилизации привлекает все больше внимания владельцев частных домов.

Сливная яма является неотъемлемой частью любой канализации и построить ее своими руками можно довольно недорого, используя для этого доступные материалы.

Об изготовлении сливной ямы своими руками и пойдет речь в нашей статье.

С чего начать строительство

Перед началом строительства должен быть разработан план

Перед тем, как приступить к строительству дренажной системы, необходимо набросать план на листе бумаги, соблюдая масштаб и учитывая следующие требования:

Расстояние до фундамента дома или иного строения, не ближе 5 м.
Расстояние до колодца, погреба или колодца не менее 20 м, а лучше 30 м.
Расстояние до границы участка не ближе 1 м, и то, если за границей вашего участка нет соседского водозабора.
Удобный подъезд для канализационной машины, так как время от времени стоки придется откачивать.

Обратите внимание: перечисленные выше требования являются требованиями к СанПин, но их необходимо уточнить в местной санитарной инспекции, так как в каждом регионе могут быть добавлены свои нюансы.

Определение типа водостока

Необходимо определиться с типом водостока

Перед тем, как приступить к устройству водостока, необходимо определиться с типом водостока. Тип дренажной ямы зависит от ее конструкции и бывает:

Накопительная.
Фильтрация.

Накопительный тип , как следует из названия, служит для сбора сточных вод с последующей перекачкой. То есть весь объем сточных вод периодически откачивается спецтехникой и вывозится на утилизацию.

Устройство этого типа проще и соответственно дешевле, но если в доме постоянно проживает 4 и более человек, то операция будет достаточно дорогой, так как яму придется чистить довольно часто, а это платная услуга.

Фильтр типа более сложен по конструкции из-за того, что придется делать систему фильтрации, но тогда большая часть стоков будет уходить в землю, и откачка будет производиться гораздо реже. Следовательно, эксплуатация такого стока обойдется дешевле.

Для складского типа необходимо построить герметичный колодец; такой колодец можно сделать из различных материалов:

бетонных колец;
кирпичей;
тара пластиковая или металлическая.

В бетонном или кирпичном колодце необходимо забетонировать дно и заделать швы, это сложная и дорогая работа, да и сами бетонные кольца стоят дорого.

Кроме того, для установки колец потребуется кран, и вам придется заплатить за использование этого крана.Кирпич, несколько дешевле, но качественную кладку и особенно герметизацию стен может выполнить только специалист, поэтому мы не рассматриваем эти варианты.

Сделать колодец из пластиковой или металлической тары намного проще, нужно лишь определиться с объемом. Обычно ее принимают кратно служебной машине, 4, 6, 8 кубам и учитывают количество проживающих в доме людей.

Этапы

Сливная яма из готовой тары, сделать своими руками вполне доступно, для этого нужно только желание и усердие.Рассмотрим подробнее этапы строительства.

Готовим яму

Размечаем место под яму под емкость. Размеры ямы должны быть на 15–20 см больше емкости, а глубина должна быть не менее 1 метра от верха емкости до земли.

Ставим емкость в яму, если она пластиковая, это можно сделать без помощи дополнительного оборудования, но с помощью кабелей.

Установив емкость в яму, необходимо следить за тем, чтобы высота от ее верха до поверхности земли была не менее 1 метра.Если толщина грунта над резервуаром менее 1 метра, то перед засыпкой необходимо сделать теплоизоляцию любым утеплителем толщиной 100-150 мм.

Рытье траншеи

Начинаем рыть траншею от дома до котлована, глубина траншеи около дома может быть 0,5–0,7 м и уклон в сторону котлована. Этот уклон должен быть в пределах 2–3 см на метр длины траншеи.

Обратите внимание: уклон должен быть в этих пределах, потому что при меньшем уклоне ухудшается сток, особенно твердых частиц, а при большем уклоне жидкая часть стекает быстрее, чем движется твердая фракция и постепенно трубы будут забиваться.

Прокладка трубопровода

Устройство контроля уклона трубы

На дно траншеи насыпают песчаную подушку 20-25 см, по ней укладывают трубопровод, контролируя его уклон. Для контроля уклона трубопровода используется специальное устройство, оно состоит из строительного уровня, который ставится на специально изготовленную рейку длиной 1 м и одним концом толщиной 3 см, а другой 5.

Эта рейка с направляющей. уровень ставится на трубопровод и, заливая или, наоборот, удаляя песок из-под трубы, добивается нулевого показания шкалы уровня.

Засыпка

Сначала осторожно вручную присыпать трубопровод на 20-30 см, слегка утрамбовать, окончательную засыпку по возможности можно продолжить бульдозером, либо вручную. Закончив засыпку и разравнивание, можно приступать к эксплуатации системы.

Как упоминалось в начале, эксплуатация этой системы довольно дорогостоящая, поэтому ее можно улучшить, построив фильтрующий колодец, через который осветленная вода будет стекать, а твердая фракция будет накапливаться в накопительном колодце.В этом случае откачивать его придется в несколько раз реже, один-два раза в год.

Сливную яму на дачном участке можно благоустроить

Итак, наша система будет состоять из двух частей:

Накопительная дренажная яма из готовой емкости, которую мы уже построили.
Фильтровальный колодец, конструкцию которого мы сейчас рассмотрим.

Фильтровальный колодец не должен быть герметичным, наоборот, через отверстия в нем вода будет уходить в землю.

Его можно сделать из кирпича, металлической трубы, и проще всего использовать старые автомобильные или тракторные шины. Срок службы такого колодца из покрышек составляет не менее 12-15 лет.

Для изготовления такого колодца необходимо:

Подготовить покрышки. Необязательно выбирать их одного размера, главное, чтобы они не попадали друг в друга. Их количество будет зависеть от высоты колодца и толщины покрышек. Например, если брать шины от комбайна «Дон», их достаточно и 3 штуки.
Готовим яму диаметром на 0,5 м больше покрышки.
Засыпаем на дно ямы 30-40 см песка, затем 30-40 щебня, тщательно разравниваем и утрамбовываем.
Накладываем покрышки одну на другую, а щель между стенками ямы и покрышками аккуратно заполняем грунтом, утрамбовывая.

Совет строителя: фильтрующий колодец следует заглубить на 0,5-0,7 м глубже гидроаккумулятора. Трубопровод врезается в резервуар-накопитель на уровне от его дна и входит в фильтр как можно выше, но в этом нет необходимости.

Чтобы вставить трубопровод в одну из шин, чем выше, тем лучше, прорезаем отверстие по диаметру трубы. Укладываем, не забывая об уклоне, трубу и тщательно засыпаем грунт.
Изготавливаем крышку для колодца из металла или дерева.

Наша нестандартная дренажная система готова.

Оказывается, сделать сливную яму своими руками не составит труда, нужно лишь соблюдать эти простые правила. Это сэкономит вам значительную сумму.

Создание канализации в частном доме качественно изменит условия проживания в нем, приблизив по комфорту к городской квартире, а соблюдение норм СанПин убережет природу от загрязнения, а вас — от штрафов.

Подробную видеоинструкцию о том, как построить сливную яму в частном доме своими руками, вы можете здесь:

16.06.2016 0 комментариев

Помойка для частного дома несколько эволюционировала за последние десятилетия.Помимо простейшей конструкции (яма в земле) и такой конструкции, как бетонный колодец, септики активно используются в частном порядке в течение последних 10 лет. Последнее направление имеет ряд ответвлений: откачанные герметичные септики и системы с очисткой сточных вод для дальнейшего сброса. Далее — подробнее о каждом типе канализационных сооружений.

В контакте с

одноклассники

Платеж

Для выгребных ям с фильтрующим дном используется простая формула расчета их объема — 0.15 м 3 на человека в сутки проживания в этом доме. Для более длительного использования от уборки до уборки, если вы планируете герметичную конструкцию, вы можете увеличить объем на 50 … 70% для каждого человека.

Не слишком увлекайтесь увеличением объема, так как это повлечет за собой дополнительные затраты на строительство, а выгода от редкого вызова машины будет перекрыта затратами на чистку бака: со временем в баках накапливается ил / pits, которые также необходимо удалить. В выгребной яме с фильтрующим дном тоже происходит этот процесс: почва со временем теряет способность фильтровать сточные воды — она забивается жирами и неразложимыми фракциями отходов.

Для герметичных систем рекомендуется принимать для расчета расход сточных вод от 0,2 м 3 / человека в сутки. Это обязательный минимум. Второй вариант расчета основан на максимальном количестве сточных вод исходя из нормы расхода сантехники за 2 … 4 недели. Этот вариант более надежен.

Нормы расхода следующие:

1 кран — до 0,1 м 3 в сутки;
Душевая кабина (с учетом количества проживающих) — 0.08 м 3 в сутки на 1 человека.
Санузел — до 0,25 м 3 в неделю на каждого жителя.
Унитаз — от 0,04 м 3 в сутки на человека.
Стиральная (посудомоечная) машина — 0,01 … 0,02 м 3 при каждом включении.
Возможна другая сантехника.
Акция не менее 30%.

Пример расчета для семьи из 4

На день семье из четырех человек нужно

Хозяйственные нужды — 0,1 м 3
Для душа — 0.32 м 3
Для принятия ванны один раз в неделю: 0,25 / 7 * 4 = 0,14
Санитарно-технические нужды — 0,16 м 3
Мыть каждые 2 дня: 0,02 / 2 = 0,01
Всего минимум, необходимый для ежедневного использования: 0,82 м 3
С учетом запаса в сутки требуется емкость 1,1 м 3.

Тогда вы считаете, сколько вы можете себе позволить с учетом стоимости принудительной уборки и необходимого места для строительства. Для котлована с фильтрующим дном хватит 6 м 3.Для герметичной конструкции с еженедельной уборкой вам понадобится емкость 6 м 3 с учетом еженедельной уборки.

Простой и проверенный вариант

Простая помойка во дворе — обязательный атрибут любого частного дома, не имеющего возможности подключения к центральной канализации. Устройство выгребных ям может быть самым простым: при наличии плотного грунта, соблюдении норм при строительстве колодец роют и закрывают.

Параметры местоположения

не менее 5 метров от дома и более;
не более 1… 4 м от забора;
не ближе 30 м до ближайшего водоема;
от источника питьевой воды — не ближе 50 м.

Участок желательно оградить забором, но оставить подъезд для канализационной машины.

Расположение выгребной ямы относительно других объектов на участке

Такая конструкция выгребной ямы своими руками малоэффективна. Строительство сопряжено с рядом трудностей: необходимо докопаться до твердых слоев грунта, а затем дополнительно удалить от 2 до 4 м 3 породы.Последний минус конструкции — малый объем сточных вод, которые она способна обслуживать — до 0,5 … 1 м 3 в сутки. Преимущество одно: это дешево, и вы можете сделать это самостоятельно.

Порядок работы для выгребной ямы своими руками без откачки:

Вывод: простейшая выгребная яма, без армирования стен, пригодна для использования с небольшим объемом сточных вод. Такой вариант приемлем для дачи, но не для постоянного проживания.

Колодец канализации из кирпича / бетона

Сборные канализационные колодцы выкапываются в том же порядке, что и простая выгребная яма.Их отличие — капитальные стены из кирпича или готовых бетонных колец. Кирпич сегодня в таких конструкциях практически не используется.

Эти конструкции бывают двух типов: герметичные и с фильтрующим дном (выгребная яма своими руками без откачки). В первом случае колодец бетонируется и заделывается. Требуется вентиляция. В конструкциях с фильтрующим дном оно остается открытым, почва под ним служит фильтром сточных вод.

Порядок работ аналогичен первому разделу, только добавлены операции по укладке бетонных колец (кладка кирпича).Помойку своими руками из кирпича можно соорудить самостоятельно; для укладки бетонных колец придется нанять оборудование.

Помойка из бетонных колец строго ограничена по размерам. Существует три основных типоразмера этих изделий для частных дворов: 70, 100, 150 см. В промышленном строительстве также используются кольца диаметром до 2 м.

Вместо выгребной ямы своими руками для частного дома можно построить более современное сооружение — септик.С герметичным септиком на 1 камеру вы не так ограничены в выборе места расположения конструкции — в этом его преимущество. Но строительство будет немного дороже, чем по варианту 1, но намного дешевле выгребной ямы из бетонных колец.

Второй вариант септика — многокамерный с несколькими уровнями очистки воды. По сути, это установка по минимальной очистке сточных вод, продукт которой можно возвращать в почву, использовать для орошения или сбрасывать в водоем.Условия использования такой конструкции — необходимо постоянно следить за состоянием сливов, контролировать качество очищенной воды. Для этого используется ряд технологических мероприятий (системы фильтрации) и специальные препараты (химическая и / или биологическая очистка).

Такой вариант выгребной ямы своими руками стоит дороже, но исключает постоянное использование услуг принудительной уборки.

Порядок установки септика

Подготовка котлована (по габаритам бака с учетом подушки).
Наполнение подушки щебнем — от 0,5 м.
Укладка песка (до 0,1 м)
Резервуарная установка. Компенсационные конструкции следует устанавливать снаружи резервуара. Их можно делать разными способами: прокипятить емкости с арматурой, выложить котлован кирпичом и т. Д. Здесь главная задача — не допустить прижатия грунта извне к стенкам емкости, иначе он может лопнуть и разгерметизироваться.
После установки септика свободные объемы вокруг резервуара засыпаются песком, а сверху кладется земляная засыпка (опять же, на защитную конструкцию, чтобы резервуар не давил сверху).

Примечание. Для круглых резервуаров защитный разгрузочный кожух можно не устанавливать. Для «кубиков» — обязательно.

Напоследок основные правила прокладки труб (напоминание):

Рассчитайте угол наклона для всех коммуникаций: на каждый метр канализации уклон должен быть не менее 2% (перепад уровня 2 см). При длине трубы 5 метров разница должна быть не менее 10 см. Для более длинных участков трубопровода желательно установить больший угол наклона, равный 3… 4 см на метр.
Учитывайте глубину промерзания. Канализация — это «теплая система»: в ней постоянно происходят реакции с выделением тепла. Но его необходимо утеплить (на случай длительного простоя) и закопать на глубине не менее 1 м для умеренных широт.
Трубы уложены на песчаную подушку, после укладки их необходимо засыпать кирпичом. Пластик под давлением почвы не прогнется, но при постоянном давлении часто трескается. Примером такого удара может быть постоянный проезд автомобиля по трубе.Для защиты достаточно проложить защитный тоннель со стенами из кирпича, старых бетонных бордюров, камня и покрыть трубу такими же материалами. Трубу в тоннеле можно засыпать песком. Другой вариант — залить конструкцию бетоном, а затем засыпать траншеи. Но это не удобно. Если труба подлежит ремонту / очистке. Или в случае добавления к нему новой ветки от гостевого дома, построенного за 3 … 5 лет.

В контакте с

В устройстве туалета на даче бывает две крайности.Один — будка во дворе с «точкой», что оправдано фразой из известного советского фильма: «Кустов поблизости не видно!» Другой — это система сбора и отвода сточных вод в септик — оборудование, не требующее откачки отходов. Первое связано с неудобствами, второе — с дороговизной установки. Компромисс между ними выглядит как правильно оборудованная выгребная яма, которую вполне по силам построить своими руками.

Лучшее место для ямы

В некоторых (если не в большинстве) деревенских домах выгребная яма выкапывается в границах фундамента дома, прямо под уборной, где-то в глубине подъезда или коридора. С одной стороны, это удобно: не нужно выходить на улицу; конструкция не требует устройства водостока и водостока. С другой стороны, такую яму нельзя использовать для бытовых стоков (из раковины, ванной, душа и т. Д.), А запах в туалете и вокруг неприятен.

Лучшее решение проблемы — оборудовать накопитель на участке недалеко от дома, откуда сточные воды будут сбрасываться из бытового туалета по канализационной трубе.

Но и в этом случае не везде вырыть яму. Санитарные нормы устанавливают, что канализационная яма должна находиться на расстоянии не менее 5 м от жилого дома, 30-40 м от водозабора (колодца, естественного водоема), 2 м от забора соседа. Не работать также возле посаженных фруктовых деревьев. Расположение на .
Кроме того, следует помнить, что яма по-прежнему предназначена для использования в качестве выгребной ямы, то есть содержимое по мере ее заполнения необходимо выгребать и увозить. Поэтому необходимо заранее рассчитать наличие подъезда канализационного оборудования на дачном участке.

Фото: план выгребной ямы на дачном участке

Расчет объема

Устройство выгребной ямы на даче требует предварительных расчетов. Базовым показателем здесь является суточное потребление воды на человека (с учетом не только использования туалета, но и стирки, стирки, мытья, мытья посуды и т. Д.). Минимальный показатель — 150 литров. Еще нужно решить, с какой периодичностью планируется откачивать сточные воды из ямы. Допустим, раз в месяц.

Осталось рассчитать необходимый объем хранилища (в кубометрах) по формуле: V = nNVl / 1000, где n — период между опорожнением ямы (в днях), N — количество постоянно проживающих в доме человек, Vl — дневное потребление воды на человека. Таким образом, для семьи из четырех человек выгребная яма должна иметь объем 18 м3.Нелишним будет добавить сюда еще 20 процентов — включая гостей.

Соотношение глубины и длины стенок ямы для данного объема не имеет особого значения, но все же лучше, если глубина будет вдвое больше сторон ямы квадратной формы. Например, для 18 м3 внутренняя длина стен составляет 1,5 м на глубине 3 м. Кстати, желательно не копать накопители глубже трех метров: есть риск, что шланг канализационного оборудования не дойдет до дна.

Для тех, кто забыл школьный курс математики, напомним, что объем круглой ямы (цилиндра) рассчитывается по формуле V = πr2h (h в данном случае — глубина ямы). То есть для накопительного бака объемом 18 м3 вам понадобится 6 бетонных колец диаметром 200 см и стандартной высотой (0,9 м).

Строим своими руками

Как сделать помойку на даче? Бетонные кольца, часто используемые для обустройства колодцев, — один из лучших способов возвести стены выгребной ямы своими руками.Правда, «наши» здесь очень условны: их придется транспортировать и устанавливать с помощью спецтехники, ведь вес одного такого, диаметром 2 м и высотой 0,9 м, составляет 2,3 тонны ( цена, кому интересно, 4800 руб).

Фото: выгребная яма из бетонных колец

Дно подготовленной ямы не предусматривает дренажа; ее необходимо залить бетоном, армировать сеткой, а после высыхания на нее уложить кольца. При приготовлении раствора советуют добавлять в цемент щебень в соотношении 6: 1.После установки всех колец швы, в том числе в основании, необходимо заделать герметиком, чтобы конструкция была водонепроницаемой. Важно уже на этом этапе не забыть про технологическое отверстие под канализационную трубу.

И еще один важный момент: лучше сделать двойную крышку колодца — одну прямо на верхнем кольце, «затопленную» на 20-30 см от уровня земли, вторую — на уровне дерна. Между ними следует поместить утеплитель (техническая вата, пенополистирол и т. Д.).). Разумеется, в обеих крышках должны быть люки для откачки содержимого, а также отверстия для вентиляционной трубы, которую желательно поднять вдоль стены какой-нибудь соседней хозпостройки до уровня крыши.

Еще один способ соорудить выгребную яму на участке своими руками — из кирпича. Кладка стен ничем не отличается от обычной. Пространство между краями котлована и стенками лучше залить глиной — для дополнительной герметизации и защиты от грунтовых вод, которые весной могут значительно подняться.

Распространяется как материал для стен выгребной ямы и бетон. Их конструкция тоже классическая: опалубка, армирование, литье. В любом случае дно ямы необходимо залить стяжкой.

Фото: проезд с кирпичными стенами

Яма «бездонная»

Помойку на даче можно построить своими руками и другим способом. Причем будет меньше расчетного объема, но без ущерба для производительности. Это так называемая абсорбционная выгребная яма.В этом нет дна. То есть дно есть, но оно не герметично, а представляет собой дренаж, состоящий из двух слоев — песка и гравия.

Фото: кладка стены поглощающей выгребной ямы

Так как же делается дренаж? Дно котлована выстилается ровным слоем песка (25-30 см) и покрывается специальным материалом — геотекстилем, чтобы остались свободные края. На ткань насыпается 15-сантиметровый слой щебня среднего «калибра» (30-50 мм) и также покрывается геотекстилем.Оба слоя ткани скрепляют между собой или приклеивают к стене мастикой. Слив готов. Несколько слов о материи. Геотекстиль под дренажем пропускает жидкость, но сохраняет твердые фракции, которые могут постепенно «забивать» ее поток через дренаж. Материал не гниет, не плесневеет даже во влажной среде, его не портят ни насекомые, ни грызуны.

Поглощающая выгребная яма имеет еще одну особенность: помимо отсутствия герметичного дна в ее стенках должны быть отверстия.Если это кирпич, кладку делают так, чтобы между кирпичами оставались зазоры в несколько сантиметров. Если он бетонный, то лучше проделать отверстия. Понятно, что они, как и дренаж, рассчитаны на более быстрый отток контента.

Правда, при строительстве поглощающей канализационной ямы своими руками есть одно «но»: санитарно-эпидемиологические нормы запрещают ее использование при пропускной способности системы более 1 м 3 жидкости в сутки.

Как в трубу летит

В заключение несколько слов об устройстве канализационной трубы, по которой сточные воды попадают в хранилище.Лучше использовать пластиковый диаметром 100-150 мм. Его следует размещать в траншее для дренажа, без изгибов, на глубину ниже уровня промерзания почвы (для средней полосы России — 50-70 см). При укладке необходимо выдерживать уклон 2-3 см на погонный метр. Лучше обернуть трубу теплоизоляцией или сверху накрыть, например, кусочками пенополистирола.

Фото: траншея под канализационную трубу

Дело в том, что канализационная труба является своеобразным «слабым звеном» в системе.Зимой стоки в нем быстро остывают и осаждаются на стенах, постепенно сужая диаметр и затрудняя слив. Поэтому специалисты рекомендуют прокладывать в той же траншее «запасную» трубу, на которую можно переключить основную трубу в случае затруднений со сливом. Более того, благодаря микрофлоре, обитающей в канализации, работоспособность первой восстанавливается без вмешательства хозяина через 2-3 месяца.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

приямок без дна (слив) — подходящий вариант для слива в ванну;
герметичная выгребная яма — на большое количество стоков;
— для частичной очистки и слива.

Что лучше — герметичная выгребная яма или сливной отстойник?

Если суточный объем сливаемой воды не превышает одного кубометра, можно использовать сливную яму. Это удобно, например, при организации слива в ванне. Достаточно выкопать яму объемом 3 м³, на дно уложить подушку из 30 см песка и 50 см камней, укрепить ее стены кирпичом, бетоном или даже покрышками и закрыть яму.

Если сливается намного больше воды, она не успевает вытечь и очиститься.Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. В продаже готовые емкости, которые можно сразу закапывать.

Единственный недостаток такой ямы — ежемесячная выкачка мусора.

Септик лучшая выгребная яма

Если объем слива превышает полтора кубометра в сутки, но заказывать ежемесячную откачку ямы дорого, лучший выход — сделать септик в частном доме. Он достаточно хорошо фильтрует отходы, загрязняя окружающую среду гораздо меньше, чем типичная выгребная яма.Продаются готовые системы, которых достаточно закопать на участке, а можно сделать полностью самостоятельно.

Достоинства и недостатки самодельного септика

Септик своими руками имеет ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Окончательная стоимость значительно ниже;
+ не требуется большой площади для организации поля фильтрации;
+ можно организовать один септик на два дома;
+ в зависимости от типа сточных вод откачка требуется раз в несколько лет;
+ полную очистку можно проводить раз в десять лет.

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

— значительные трудозатраты — в одиночку справиться с септиком проблематично;
— время — заливка цемента в опалубку и ее застывание занимает около месяца;
— дополнительное оборудование — для упрощения процесса вам понадобится бетономешалка или дрель с миксером.

Выбор места на сайте

Требования к септику такие же, как и к выгребной яме — не ближе 15 метров от колодца и 30 метров от водоема.При этом не забывайте о соседях — расстояние до их колодца тоже не должно быть меньше. Но его можно разместить практически вплотную к дому — 3 м от фундамента при одноэтажном строении и 5 м — при двухэтажном. Кроме того, так решается вопрос с изоляцией водосточной трубы — чем больше расстояние до котлована, тем глубже придется рыть траншею и утеплять трубу.

Обязательно учитывать направление грунтовых и паводковых вод — они не должны идти из септика в дом или колодец.При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно — талая и сточная вода ее затопит. Чтобы уберечь септик от затопления или поднять его над уровнем грунтовых вод, не обязательно закапывать его полностью в землю, утепляя надземную часть, чтобы не допустить промерзания.

Пошаговая инструкция как сделать септик

После выбора места для септика начинаются работы по его организации.Необходимо рассчитать необходимый объем основной камеры и габаритные размеры котлована. Так, для четырех человек требуется основная камера не менее 150х150 см, а для пятерых-шести — 200х200 см. При этом глубина должна быть не менее 2,5 м, но не более 3 м. Это сделано для удобства будущей прокачки. Вторая, или дренажная, камера не может быть меньше одной трети основной.

Если в доме есть душ и он используется ежедневно, то размер камер следует увеличить еще на 50%.Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема за сутки. К тому же стоки в рабочей камере должны немного осесть, а не сразу перетекать в дренажную камеру. Оптимальный объем септика — суточный объем сливаемой воды, умноженный на 3.

После определения размеров камер делается разметка и выкапывается котлован. Снимается верхний плодородный слой — им можно накрыть септик и грядки.

Траншея для дренажной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, трубу нужно укладывать без прямых и острых углов.
Желательно попасть на супесчаную или супесчаную почву. На глинистой почве делают песчано-гравийную подушку. Сначала насыпается и утрамбовывается 30 см песка, а после — такое же количество щебня фракцией 5 см. То есть для септика глубиной 2.5 м придется выкопать яму глубиной 3,1 м.

Остальная опалубка выполняется поверх подушки. Опалубка по стенам односторонняя — вторая сторона — грунт.

Сливная труба диаметром 100 мм вставляется в опалубку на высоте не менее 80 см от низа. Если она расположена выше промерзания почвы, трубу необходимо утеплить.
Между камерами в стеновую опалубку вставляется тройник, через который отстоявшаяся вода будет стекать в дренажную камеру.Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивание бетона можно производить либо вручную в желобе с помощью мотыги, либо с помощью бетономешалки. Для придания смеси эластичности и морозостойкости в каждое ведро воды можно добавить по столовой ложке обычного стирального порошка.

В опалубку заливается бетон, смешанный с щебнем и камнями разного размера, а сама смесь заштыривается, удаляя пузырьки воздуха. Заливают трубу и тройник так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

После затвердевания бетона можно строить верхний этаж. Для опалубки удобнее всего использовать профнастил. Его укладывают так, чтобы доходила до половины стен септика — чтобы при заливке кровля и стены сливались в монолит.
Делается технический люк диаметром 1 м, вокруг которого устанавливается опалубка. Над камерами нужно проделать два отверстия и вставить трубы. В основной камере — труба диаметром 100 мм с обратным уклоном для откачивания ила, не доходящего до дна на 20 см.На конце такой трубы делается отверстие для сброса вакуума. Во второй вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

Потолок толщиной не менее 15 см заливается с обязательной добавкой камня и штыка. После застывания септик покрывают гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы септик не промерзал через этот люк зимой, его закрывают пенополистиролом и накрывают другой крышкой.

Усовершенствованный поддон своими руками готов к работе. Через некоторое время дно основной камеры заилено, там развиваются бактерии, увеличивающие фильтрующую способность подушки, а во второй камере происходит окончательная очистка сточных вод.

А как сделать простую помойку пошагово описано в видео:

Канализация — одно из важнейших благ цивилизации. Без канализации мытье, душ, купание и посещение туалета затруднены и неудобны.Но не всегда удается подключиться к централизованной канализации — это недоступно для отдаленных поселков, дач и коттеджных поселков. Выход из проблемы — обустройство собственных мощностей по сбору, очистке и утилизации сточных вод. Самое простое и дешевое решение — соорудить выгребную яму без дна своими руками.

Как устроена выгребная яма без дна

Есть два типа выгребных ям:

пломбированный;
негерметичный, без дна;

Первые представляют собой простейшие конструкции из бетона, кирпича или пластика, полностью водонепроницаемые.Они собирают жидкие и твердые отходы, которые стекают по канализационной трубе. Регулярно, в среднем 1-2 раза в месяц, канализационная машина должна откачивать их из герметичной сливной ямы. Услуги таких специалистов дороги, потому что некоторые собственники задумываются, как частично избавиться от сточных вод с помощью доочистки почвы.

А самый простой вариант — дырявые выгребные ямы. Это неглубокий колодец из кирпича, старых покрышек или бетонных колец. У них нет герметичного дна — там находится либо сам грунт, либо фильтрующая подушка из песка, гравия или щебня.Также в стенах выгребной ямы создается множество отверстий с целью отвода воды. Через них и днище жидкие сточные воды частично уходят в землю и проходят естественную доочистку почвы. Остаток остается в колодце и 1-2 раза в год откачивается канализационной машиной.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как это выглядит

Такое сооружение подходит для решения проблемы мусора на даче, посещаемой весной и летом, или для деревенского дома, где проживают 1-2 человека.Для большой семьи без дна они не являются эффективным и экологически чистым решением — в этом случае предпочтительнее строить из нескольких бетонных колодцев.

Преимущества и недостатки выгребной ямы без дна

Давайте кратко рассмотрим, что хорошего и плохого в конструкции протекающей выгребной ямы. К его преимуществам можно отнести следующее.

Крайне низкая цена конструкции по сравнению со стоимостью полноценного септика — как заводского, так и самодельного, построенного из колец или монолитного бетона.
Легкость создания — под трубу выкапывается котлован и траншея, устанавливаются стенки выгребной ямы и крышка, производится подключение. Все эти действия можно без проблем выполнять самостоятельно.
Скорость строительства — оборудовать выгребную яму без дна из бетонных колец за пару дней вполне возможно.
Меньшие затраты по сравнению с герметичной выгребной ямой — вызывать канализационную машину можно не каждый месяц, а всего 1-2 раза в год.

Такая конструкция канализации в силу простоты и максимальной дешевизны имеет серьезные недостатки.

Экологические проблемы — если таковой находится рядом с источником питьевой воды, то со временем последний может прийти в негодность — сточные воды, просачивающиеся через почву, отравят ее кишечной палочкой и другими микроорганизмами. Из такого колодца можно пить, но это небезопасно.
Возможность конфликта с соседями — тем, кто живет рядом с вами, вряд ли понравится наличие потенциального источника загрязнения.Но, как показывает практика, это проблема только комфортных коттеджных поселков и садовых товариществ — в других местах, скорее всего, у соседей такие же или даже более простые конструкции для сбора сточных вод.
Проблемы с SES. Если к вам на участок приезжает санитарно-эпидемиологическая служба с осмотром, то она может посчитать, что у вас выгребная яма с просачиванием в почву, нарушением норм, с соответствующими последствиями.
Хрупкость работы — следует понимать, что такая помойка не может функционировать долгое время — со временем почва вокруг нее заилится и перестанет пропускать воду в том же объеме.В результате конструкция будет быстрее заполняться стоками, поэтому вам придется перенести ее на новое место или заменить на полноценный септик. Или почаще обращайтесь к услугам канализации.

Выбор места для расположения выгребной ямы

Выше несколько раз упоминалось, что выгребная яма без дна — не лучшее решение с точки зрения экологии и соблюдения санитарных норм. Но грамотный выбор места для его строительства позволит минимизировать возможные риски и избежать отравления водоемов и колодцев.

Стоит сказать, что действующие санитарно-строительные нормы не дают однозначного ответа на вопрос о допустимости или, наоборот, недопустимости строительства выгребной ямы без дна. Ниже приведены выдержки из различных документов.

Итак, негерметичная выгребная яма по возможности должна создаваться на почвах с хорошей водопроницаемостью и в местах, где уровень грунтовых вод находится минимум на 1 метр ниже дна.

В списке ниже указаны минимальные расстояния между такой конструкцией и различными объектами:

от выгребной ямы до питьевого колодца — не менее 50 м;
до водоема — не менее 30 м;
до деревьев и садов — не менее 5 м;
до дороги или границы участка — от 2 до 4 м;
до жилых домов — 5 м.

Совет! Перед тем как приступить к строительству, ознакомьтесь с тем, как устроены сооружения для сбора канализации у ближайших соседей.Также, если бизнес происходит на даче, обсудите этот вопрос с председателем товарищества. Это позволит избежать ненужных конфликтов и снизит вероятность посещения санитарной службой вашего участка.

Устройство выгребной ямы без дна из бетонных колец

Самым популярным материалом для самостоятельного устройства выгребных ям без дна, дренажных колодцев и септиков являются бетонные кольца. Они обладают достаточной прочностью для такой конструкции, их установка не занимает много времени, а их невысокая цена делает эти изделия доступными для любого домохозяйства.Процесс изготовления выгребной ямы без дна из бетонных колец своими руками представлен ниже в виде пошаговой инструкции.

Важно! Перед тем, как приступить к земляным работам, определите, сколько бетонных колец и какого размера вам нужно. Для удобства основные характеристики наиболее популярных товаров сведены в таблицу.

Таблица. Размеры, масса и объем бетонных колец изготавливаются по ГОСТ 8020-90.

Наименование	Внутренний диаметр, м	Внешний диаметр, м	Высота, м	Масса, кг	Внутренний объем, м3
KS10.3	1	1,16	0,29	≈200	≈0,3
CS10.6	1	1,16	0,59	≈400	≈0,62
CS10.9	1	1,16	0,89	≈600	≈0,94
CS15.6	1	1,68	0,59	≈660	≈1,3
CS15.9	1,5	1,68	0,89	≈1000	≈1,97
CS20.6	2	2,2	0,59	≈970	≈2,24
CS20.9	2	2,2	0,89	≈1480	≈3,38

Шаг 1. Начать строительство выгребной ямы без дна с определения места, где она будет расположена. Подробнее об этом в предыдущем разделе статьи.

Шаг 2. В выбранном месте разметьте и определите границы будущего раскопа. Его диаметр делают на 20-30 см больше наружного диаметра бетонного кольца.

Шаг 3. Начало прямых земляных работ. Если выгребная яма предполагается неглубокой, а времени достаточно, то земляные работы можно провести вручную.Желательно делать это попарно — один копает, а другой приподнимает выкопанный грунт. Работу значительно облегчает использование ковша с прочным тросом и садовой тачки (или мотоблока).

Важно! Если при рытье котлована вручную выяснилось, что почва склонна к рассыпанию, то из соображений собственной безопасности работы следует немедленно прекратить. В противном случае есть риск внезапно оказаться засыпанным землей.В таких ситуациях придется задействовать экскаватор.

Шаг 4. Регулярно измеряйте глубину ямы с помощью рулетки. Для выгребных ям без дна эта глубина не превышает 3 м. Также помните, что между канализацией и грунтовыми водами должно быть расстояние не менее 1 м (желательно больше).

Шаг 5. Поставка бетонных колец обычно осуществляется производителем, и они привозятся грузовиком с краном-манипулятором.Проверяйте наличие всех заказанных товаров и их качество.

Шаг 6. Используя кран-манипулятор, погрузите первое бетонное кольцо в яму.

Кольцо опускается в яму

Важно! Для лучшей фиксации колец между собой нанесите на их концы цементный раствор перед укладкой нового изделия.

Шаг 7. Таким же образом поместите второе и последующие кольца на первое кольцо.При этом выровняйте их относительно друг друга.

Шаг 8. Завершите бетонное покрытие, установив верхнюю круглую плиту, в которой вырезано отверстие для люка.

Шаг 9. В суглинистых условиях для эффективного дренажа потребуется большая площадь контакта. Если вы живете в местности, где почва плохо впитывает воду, просверлите несколько дренажных отверстий среднего размера на дне отстойника. Их общая площадь должна достигать 10% от общей площади внутренней поверхности конструкции.

Важно! Часто на дно такой выгребной ямы насыпают подушку из щебня толщиной от 30 до 50 см. Его использование позволяет хотя бы немного прочистить канализационные стоки, уходящие в землю. При этом наполнитель такой подушки требует регулярной замены или стирки, что является не самой приятной и простой работой. Каждый домовладелец должен решить для себя, что для него важнее — умение не слишком сильно загрязнять окружающую землю и грунтовые воды или не спускаться в выгребную яму и заменять фильтрующую подушку из щебня.Вместо последнего также можно использовать обычный песок.

Шаг 11. Засыпьте пространство между стенками котлована и бетонными кольцами землей или песком.

Шаг 10. Завершите устройство выгребной ямы без дна из бетонных колец, подключив канализационную трубу и установив люк.

Бетонные кольца цены

кольца бетонные

Видео — выгребная яма

Строительство выгребной ямы без кирпичного дна

Еще один, не менее популярный вариант выгребной ямы — кирпичная конструкция.Следует понимать, что это потребует больше времени и сил, чем возведение из бетонных колец. Но если у вас на участке после постройки дома, забора или сарая осталось много неиспользованного кирпича, то есть смысл пустить их в дело и сделать выгребную яму без дна полностью своими руками, без привлечения посторонних людей и строительное оборудование. В этом случае вам поможет пошаговая инструкция с фото ниже.

Шаг 1. Возведение выгребной ямы из кирпича, как и любого другого канализационного сооружения, начинаем с земляных работ — выбираем место и начинаем рыть котлован подходящего размера.

Важно! Наличие простейшего подъемного устройства значительно облегчит процесс извлечения грунта из ямы.

Шаг 2. Проверьте глубину и диаметр ямы с помощью рулетки.

Шаг 3. Избавьтесь от выкопанной земли при строительстве котлована. При этом часть его оставьте для последующего заполнения покрытия конструкции.

Шаг 4. На дне ямы постройте плоское кольцо из кирпичей, как на изображении ниже. Он будет играть роль своеобразной основы под стенками выгребной ямы.

Шаг 5. Приступаем к кладке дна стен кирпичного отстойника. Если вы ранее не имели дела с таким материалом, то возведение этой конструкции станет для вас хорошей практикой, в ходе которой вы получите базовые навыки работы с кирпичом.

Важно! Силикатные кирпичи хорошо впитывают воду и постепенно портятся.Если хотите, чтобы поддоны прослужили дольше, замените их керамическими.

Шаг 6. Продолжайте укладку и поднимайтесь все выше и выше к краю ямы. Засыпьте пространство между его стенами и кирпичом песком — он хорошо впитывает воду и частично фильтрует ее перед попаданием в землю.

Шаг 7. Закончить кладку стен выгребной ямы из кирпича, немного не доходя до поверхности земли.

Шаг 8. Вывести канализационную трубу из дома в выгребную яму.

Шаг 9. Укрепите выгребную яму металлическим уголком, как показано на изображении ниже. Вместо этого разрешается использовать деревянный брус, но последний прослужит недолго — со временем материал в агрессивной среде начнет разрушаться и гнить.

Шаг 10. Согните такое же плоское кирпичное кольцо, что и на дне поддона.

Шаг 11. Накройте выгребную яму сборной бетонной плитой или бетонной плитой на месте. Не забудьте про отверстие для люка, через которое будет производиться регулярная откачка сточных вод.

Клоака без дна — быстрое и экономичное решение проблемы отвода сточных вод. Но, если есть возможность, замените его со временем на полноценный септик заводского производства или.

Помойка в частном доме из бетона.Схема и устройство выгребной ямы с переливом Водосток с переливом для дома в земле

Часто на даче или на участке собственного дома можно встретить оборудованную выгребную яму, представляющую собой 2-х метровое углубление на поверхности земли. Форма такой конструкции может быть квадратной или прямоугольной, так как такую конструкцию сделать намного проще. Считается, что наиболее подходящий вариант — круглые ямы, так как на стены небольшая нагрузка.

Что такое сливные ямы?

Обычно для строительства выгребных ям используются различные материалы, но чаще всего применяется кирпич, камень и бетон.Стены такого углубления можно закрепить пропитанными битумом досками, но это бывает крайне редко.

Несмотря на большое разнообразие методов, ямы могут быть:

с гидроизоляцией и днищем;
без основания для нижнего устройства.

Обустроить выгребную яму из бетонных колец без дна намного проще, но есть некоторые ограничения. Например, его нельзя использовать, если суточный объем сточных вод больше одного м3. Также этот способ не подходит для территорий с высоким уровнем грунтовых вод.В худшем случае грязная жидкость может попасть в источник питьевой воды.

Когда котлован полностью залит без дна, его просто засыпают, поэтому такое решение сложно назвать экономичным. Это связано с постепенным уменьшением полезной площади территории. Также немаловажным недостатком является распространение неприятного запаха.

Отстойник с дном или без него

Для сооружения водонепроницаемой ниши потребуются сравнительно значительные затраты, и в процессе строительства могут возникнуть некоторые трудности.Несмотря на это, этот вариант считается наиболее удобным.

Преимущества и недостатки выгребных ям

К важным преимуществам водонепроницаемых ям можно отнести:

Экологичность конструкции объясняется тем, что вывоз мусора осуществляется с помощью канализационной машины;
можно пользоваться канализацией вне зависимости от изменения уровня грунтовых вод;
такая яма не может загрязнять землю отходами;
можно строить своими руками.

Недостатки:

наличие неприятного запаха, устранить который можно только с применением специальных химических веществ, ускоряющих разложение биологических отходов;
хрупкость, особенно для кирпичных выгребных ям;
заиление такой депрессии. Если предусматривается круглогодичное использование канализации, то канализационный автомобиль придется вызывать один раз в несколько недель.

Недостатком любой выгребной ямы может стать неприятный запах.

Какую выгребную яму лучше сделать — с дном или без дна?

При сооружении выгребной ямы в первую очередь следует ориентироваться на уровень грунтовых вод, от этого показателя будет зависеть, какой септик лучше сделать.

Если грунтовые воды находятся на 3-5 метров ниже уровня земли, то септик без дна не сделать. В этом случае лучше отдать предпочтение местным системам очистки.

Те же ограничения применяются к ситуациям, когда есть колодец или колодец на расстоянии 25 метров.

На самом деле преимущества и недостатки выгребных ям очевидны. Такую конструкцию сделать проще, при этом не требуя значительных денежных затрат. Но вызывать канализацию придется чаще, довольствоваться неприятными запахами и прочими неудобствами.

При близком залегании грунтовых вод следует отдавать предпочтение местным очистным сооружениям.

Как правильно выбрать место для устройства выгребной ямы?

Существуют нормы и правила, согласно которым стоит выбирать место для выгребной ямы.Главное требование — удаленность этого септика от разного рода построек.
Итак, нужно ориентироваться на следующие требования:

котлован должен находиться на расстоянии не менее 12 метров от жилых домов;
расстояние от котлована до забора должно быть более одного метра;
выгребная яма должна находиться в 30 метрах от колодца или другого источника питьевой воды.

Последнее требование больше относится к конструкциям без днища.При планировании оборудования выгребной ямы соблюдение этих норм считается обязательным.

Как рассчитать размер выгребной ямы?

Яма должна быть построена из расчета 0,5 м3 воды на одного человека, проживающего в доме. Таким образом, для семьи из пяти человек требуется построить выгребную яму, объем которой будет не менее восьми кубометров.

Если в загородном доме установлены водонагреватели и санузел, расход воды на одного человека составит примерно 150 литров в сутки.Вся семья будет использовать 700 литров воды в сутки, то есть 0,7 м3. Если в загородном доме предусмотрено постоянное проживание, то яму нужно будет откачивать один раз в неделю.

Размер ямы для сточных вод также будет зависеть от типа скальной породы в районе. Если пропускная способность грунта хорошая, то объем такого углубления можно уменьшить на 40%. Если грунт глинистый, то нужно делать яму с запасом, который будет больше месячной нормы отходов.

Также существуют требования относительно расстояния до поверхности при максимальном уровне стоков, это не менее одного метра.Если это требование игнорируется, неприятные запахи неизбежны. Сама яма должна быть не более трех метров глубиной.

При расчете объема выгребной ямы следует учитывать общий объем отходов всей семьи.

Устройство канализационной ямы

К процессу обустройства выгребной ямы без дна необходимо относиться со всей ответственностью, так как отходы, попадающие в землю, могут загрязнять грунтовые воды … По этой причине при возведении такого сооружения требуется соблюдение всех санитарно-технических требований. условия для конкретного объекта.

Важно! Нельзя сделать выгребную яму без дна, если за сутки в нее будет сливать более одного кубометра сточных вод.

Непосредственно перед работой следует определиться с местом расположения септика. Как правило, расстояние от фундамента дома до конструкции должно быть не менее пяти метров. Кроме того, требуется отступить на несколько метров от соседнего участка. Поскольку существует риск попадания грязных сточных вод в питьевую воду, требуется выдерживать определенное расстояние от котлована до колодца или скважины.Если грунт на участке имеет среднюю плотность, то этот показатель должен составлять около 30 метров. В случае глинистой почвы это расстояние можно уменьшить до 20 метров. Если на участке больше песков и супесей, то требуется увеличить расстояние до 50 метров. Помойка будет безопасным и недорогим объектом, если правильно выбрать место.
После определения места расположения конструкции без дна переходят к этапу рытья котлована необходимых размеров.Как было сказано ранее, объем котлована определяется с учетом количества проживающих в доме людей и суточного объема поступающих сточных вод. В зависимости от объема такой ямы определяется периодичность ее откачки и обслуживания. Как правило, для этих целей вызывается канализационная машина. Рекомендуемая глубина строительства — не более трех метров. Объясняется это требование тем, что машине будет легче добраться до дна ямы.

Важно! Особого внимания требует глубина котлована.При проведении соответствующих расчетов следует учитывать вероятность подъема уровня земли с увеличением количества осадков и наступлением паводков. Чтобы исключить риск попадания талой и дождевой воды в яму, нужно укрепить и утеплить стены ниши. Для таких целей можно сделать кирпичную кладку или устройство выгребной ямы из бетонных колец необходимого размера.

При определении глубины выгребной ямы необходимо учитывать уровень паводка

С помощью бетона требуется заделать внутреннюю сторону конструкции, уделяя особое внимание стыкам.Далее такие же стены обрабатывают жидким битумом. В любом случае работы по гидроизоляции незаменимы.
Между источниками отвода сточных вод и выгребной ямой роются траншеи, в которые канализационные трубы … Выкапываются под откосом с учетом глубины промерзания земли, которая напрямую зависит от местности. Уклон труб будет зависеть от выбранного ими диаметра. Чтобы все сделать правильно, вы можете ознакомиться с нормативной и технической литературой.Если укладка труб правильная, то о засорении коммуникаций или их промерзании на морозе можно не беспокоиться.
После прокладки труб их подключают ко всем точкам водопровода и другой техники. Также на этом этапе все раскопки … Очень часто помимо дома на приусадебном участке есть и другие постройки, в частности это касается летней кухни и бани. Если все расчеты объема котлована произвести правильно, то делать дополнительные резервуары не потребуется.
Теперь можно безопасно закрыть выкопанный котлован. Для этого можно использовать бетонную плиту или сделать бетонную площадку для заливки своими руками. Как правило, полностью закрыть яму невозможно, так как в ней все равно будет установлен канализационный люк, через который будут откачивать отходы.

Особенности выгребных ям без дна

Земля под строительство выгребных ям не везде одинакова, поэтому в том или ином случае есть определенные особенности.

Важно! Как правило, сточные воды способны быстро проходить через песок и лёсс, поэтому попадают в грунт без предварительной фильтрации. Это опасно, потому что близлежащие источники воды могут быстро прийти в негодность.

выгребные ямы без дна могут загрязнить исходную питьевую воду

Для обеспечения эффективной защиты грунтовых вод необходимо проделать определенную работу:

Если возможно, уменьшите площадь поверхности земли, через которую просачиваются стоки.Хороший выход из ситуации — частично залить бетоном часть дна котлована. Благодаря такой конструкции сточные воды не будут слишком быстро проникать в землю, как можно дольше задерживаясь в резервуаре;
Для глинистых почв они дают обратный эффект. Глина медленно и жестко пропускает воду, из-за чего канализация не работает на должном уровне. В этом случае желательно на дне котлована проложить дополнительные отводы. Для этого в земле следует просверлить несколько отверстий, в которые предусмотрена установка перфорированных пластиковых труб.Как правило, чем больше таких отходов, тем выше производительность;
Определяясь с длиной трубы, стоит учесть, что она должна возвышаться не менее чем на 1,5 метра над поверхностью котлована. В наполненном баке всегда есть риск засорения труб, и чтобы этого не произошло, на них следует ставить специальные заглушки. Если в трубе проделать большое количество отверстий, то вода быстрее уйдет в грунт, а твердые включения останутся на дне ямы в виде осадка.
Можно выкопать еще одну яму возле уже готовой ямы. Между этими резервуарами проложена наклонная канализационная труба. Этот откос делается от первой ямы ко второй депрессии. Диаметр укладываемой в траншею канализационной трубы должен быть не менее 5 см. Таким образом, когда вода доходит до уровня этой трубы, она переливается во вторую яму, а твердые фракции остаются на дне первой емкости.

Важно! Если вовремя не очистить выгребную яму без дна, она может просто перетекнуть.Чтобы исключить этот риск, рекомендуется установить систему перелива. Такая работа не займет много времени, а ощутимые результаты будут.

Помойка — относительно быстрое и экономичное решение, которое можно использовать для улучшения системы канализации на даче или дачном участке … Одним из недостатков, влияющих на стоимость содержания такого сооружения, является довольно частое использование канализационной машины для перекачивание сточных вод, так как яма быстро засыпается и загрязняется.Также частота вызова машины будет зависеть от количества постоянно проживающих в доме людей. В процессе строительства такого резервуара без дна обязательно соблюдать санитарно-технические правила и учитывать все требования относительно места выбора котлована, а также удаленности от соседних построек и построек.

Для сезонного проживания за городом или с небольшим количеством потребляемой воды нет необходимости устанавливать дорогостоящие очистные сооружения… Оптимальным местом для захоронения мусора будет выгребная яма своими руками без откачки. Его конструкция очень проста, но процесс постройки трудоемок.

Схема отстойника

Виды выгребных ям

Самый простой и проверенный вариант автономной канализации — это сливная яма. По конструкции они бывают трех типов:

Герметичные емкости, в которых скапливаются сточные воды. Они экологичны, просты в установке, но требуют постоянных затрат на перекачку.
Приямок без дна предназначен для сбора всех бытовых сточных вод в почву.
Септик — конструкция сооружения предусматривает отстаивание и очистку загрязненной воды.

Частая откачка сливной ямы — дорогостоящая услуга, сопровождающаяся распространением неприятного запаха. Полностью отказаться от него можно только при установке биостанции, но снизить заход канализации до одного раза в 3-4 года вполне реально.

Устройство выгребной ямы без откачки

Абсорбирующий аккумулятор без дна — доступный способ автономных канализационных устройств, который собственники реализуют своими силами. Его конструкция выполнена в виде колодца, на дно которого насыпается слой фильтрующих материалов. Бытовые сточные воды по дренажной трубе попадают в ямы, жидкость просачивается через фильтр внизу, а крупные фракции задерживаются. Микроорганизмы в почве перерабатывают органические вещества из сточных вод и обеззараживают их.

Размер ямы подбирается по нормативам воды на человека, которые составляют 150-200 литров в сутки. Жидкость уходит из гидроаккумулятора через 3 дня, поэтому суточный объем увеличивается втрое. Для семьи из 3-х человек нужна яма 1,5 куб. м.

Внимание. Бактерии не справятся с большим объемом воды, и возникнет угроза заражения почвы. При ежедневном расходе более 1 куб. м воды, необходимо установить септик.

Достоинства сливной ямы:

простая конструкция;
доступная стоимость материалов;
быстрая установка.

Недостатки:

неприятный запах;
экологическая угроза;
Трудоемкость монтажа своими руками.

Выбор места под котлован

Расположение пункта сбора отходов определяется особыми правилами и положениями.Эти рекомендации позволяют защитить источники воды, фундамент дома и зеленые насаждения от загрязнения в случае повышения уровня воды в сливной яме. Санитарными правилами определены следующие расстояния:

до водоема — 30 м:
до скважины с песчаным грунтом — 50 м, с глинистым — 20 м;
до деревьев — 3 м;
до фундамента дома не менее 5 м;
до границы соседнего участка — 2 м.

Важно учитывать рельеф территории, низинная местность не подходит для устройства дренажного аккумулятора. Во время ливня и тающего снега яму будет заполнять вода. Также учитывается глубина залегания грунтовых вод, она должна быть на 1 метр ниже от дна водоема.

Особенности устройства выгребной ямы на различном грунте

Время утилизации отходов зависит от пропускной способности почвы. Песчаные или торфяные почвы характеризуются высокой скоростью поглощения жидкости, но их фильтрационные качества недостаточны.Загрязненные стоки могут попасть в водоносный горизонт и отравить его. В этом случае часть дна и стенки резервуара для хранения бетонируется, чтобы уменьшить площадь, через которую могут проходить стоки.

На глинистой почве возникает обратная ситуация — жидкость медленно просачивается в почву и постоянно высокий уровень воды в яме. Проблема решается созданием дополнительной дренажной системы. На дно котлована на глубину до 1 метра закапывают несколько пластиковых канализационных труб, заполненных щебнем.Их верхний край выступает на 1 метр от дна хранилища, а стены перфорированы. Конструкция служит как для фильтрации, так и для дренажа.

Другой способ потребует дополнительных затрат, он предусматривает строительство рядом с ним второй скважины, соединенной с приямком переливом. Когда уровень воды поднимется, она потечет в прилегающую конструкцию, а площадь водоотвода увеличится вдвое.

Подготовительные работы

Определившись с местом проезда, начинаются земляные работы.Это первый этап строительства автономной канализации любого типа. Яма выкапывается согласно расчетам на оптимальный объем выгребной ямы. Глубина отстойника не должна превышать 3 метра, это позволит откачивать с самого дна в случае заиливания. Стены котлована выравниваются для последующего монтажа выбранного материала.

Совет. Сэкономить на вызове экскаватора для рытья котлована можно, если завершить его одновременно со строительством фундамента дома.

Материалы для изготовления котлована: плюсы и минусы

Чтобы выгребная яма была дешевой, хозяева участка готовы использовать подручные материалы: кирпич, шлакоблоки, шины и доски. Если первые два материала достаточно прочны, то остальные подходят для временного строительства, так как они быстро придут в негодность под воздействием влаги и химических реакций. Качественный и прочный накопитель строится из монолитного бетона, железобетонных колец и кирпича.

Сливная яма из железобетонных колец

Если яму можно выкопать самостоятельно, то для установки тяжелых колец придется заказать кран. Размеры котлована должны превышать стандартный диаметр колец на 50 см, чтобы можно было выполнить гидроизоляцию. При установке нескольких изделий необходимо иметь заводскую перфорацию, специально сделанную для фильтрующего колодца. Если приобретаются целые кольца, то дырочки можно заполнить своими руками. Их диаметр 5-8 см, а расстояние друг от друга 30 см, отверстия расположены в шахматном порядке.

Дно котлована засыпают слоем песка 20 см и слоем гравия или щебня на высоту 20-30 см. Эти камни станут фильтром, задерживающим фекальные отходы в яме.

Стыки колец залиты цементным раствором, их внешняя часть залита битумной мастикой для гидроизоляции. В верхнем кольце прорезается отверстие для входа канализационной трубы. Сам трубопровод прокладывается в траншее ниже границы промерзания грунта. Конструкция перекрыта бетонной плитой перекрытия с люком.

Бетонный кольцевой приямок

Плюсы привода:

прочность;
быстрая сборка из готовых деталей;
высокая производительность.

трудоемкость монтажа;
полностью не исключена необходимость подкачки.

Кирпичная выгребная яма

Форма поддона выбрана произвольно; строятся резервуары квадратной, круглой и прямоугольной формы. В качестве материала используется красный полнотелый кирпич, уложенный на цементный раствор.На дне выкопанной ямы устраивают песчаную подушку высотой 20 см. Поверх него укладывается опалубка из досок и заливается бетонная стяжка.

Совет. Для лучшего отвода воды перед заливкой бетона делают колодцы глубиной до 1 метра для заделки перфорированных труб.

Кладка кирпича осуществляется двумя способами — с интервалом в половину или четверть кирпича. Благодаря такой конструкции вода отводится равномерно. Сверху подъезд закрывается бетонной плитой, которую вы можете сделать самостоятельно.

Кирпичная сливная яма

Производство перекрытий

Плита должна выступать на 30 см за периметр котлована с каждой стороны. Место для работы размечено колышками с натянутой веревкой. На яму кладут лист жести и накрывают полиэтиленовой пленкой. Поверх гидроизоляции выполняется арматурная обвязка с шагом 20 × 20 см. При подготовке арматуры вставляется рамка, ограничивающая люк. Установлена вентиляционная труба для отвода газов.Для опалубки берут строганные доски и укладывают вдоль натянутого каната. Готовая конструкция заливается бетоном, утрамбовывается и выравнивается. Крышка люка изготавливается одновременно с пластиной, либо приобретается металлическая. После застывания бетона листовой металл снимается на место, оставленное для крышки.

Бетонное покрытие

Совет. Не рекомендуется выполнять нагрузки на пол в течение 4 недель, пока бетон застынет.

Плита должна быть герметичной и возвышаться над уровнем земли.Это позволит избежать катастрофического заполнения во время дождя. В зимний период крышка люка утеплена, чтобы яма не промерзала.

доступная цена;
простая установка;
хороший отток жидкости в землю.

заиление стенок;
Разрушение кирпича под воздействием водостоков.

Как продлить жизнь выгребной яме

Технология вечной помойки должна включать в себя несколько предпосылок:

использование прочного и долговечного материала, не поддающегося коррозии;
использование анаэробных бактерий, способствующих разложению органических отходов;
устройство приямка из двух частей, после заполнения первого накопительного бака жидкость стекает по трубе во вторую, объем приямка увеличивается вдвое.

Соответствующая всем требованиям конструкция представляет собой двухкамерную выгребную яму из монолитного бетона. Стены конструкции заливаются опалубкой, в перегородке под углом устанавливается переливная труба. Наружная часть стен обработана битумной мастикой для защиты от влаги. Смесь щебня и гравия используется в качестве фильтрующего слоя в резервуаре без дна. Приямок перекрывают бетонной плитой с люком и вентиляционной трубой.

Добавление биологических агентов уменьшает образование запахов и ускоряет разложение органических веществ. Анаэробные бактерии плохо переносят низкие температуры, чтобы зимой не погибали, яму необходимо утеплить. Микроорганизмы чувствительны к составу сточных вод; поэтому химические вещества нельзя сливать в канализацию.

Помойка необходима для дачных участков, ее изготовление своими руками позволит устроить конструкцию с наименьшими финансовыми затратами.

Не забудьте поставить оценку статье.

Для подключения сантехники к водопроводной сети применяется гибкая водопроводная труба. Он востребован при подключении смесителей, душевых, унитазов и других точек водозабора, значительно упрощает процесс монтажа. Гибкий шланг также используется при установке газового оборудования. От аналогичных устройств для воды он отличается технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и типы

Гибкий шланг для подключения водопровода — это шланг разной длины из нетоксичного синтетического каучука.Благодаря эластичности и мягкости материала он легко занимает нужное положение и допускает установку в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга используется верхний армирующий слой в виде оплетки, которая изготовлена из следующих материалов:

Алюминий. Такие модели выдерживают не более +80 ° C и сохраняют работоспособность 3 года. При повышенной влажности алюминиевая оплетка подвержена ржавчине.
Из нержавеющей стали. Благодаря этому армирующему слою срок службы гибкого водяного шланга составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды +95 ° C.
Нейлон. Из этой оплетки делают армированные модели, выдерживающие температуру до +110 ° C и рассчитанные на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-муфта, изготовленные из латуни или нержавеющей стали. Устройства с разной допустимой температурой различаются цветом тесьмы. Синие используются для подключения к трубопроводу с холодной водой, а красные — для горячей.

Выбирая подводку для воды, нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность застежек и предназначение.Также обязательно наличие сертификата, исключающего выброс токсичных компонентов резиной при эксплуатации.

Особенности подключения газа

При подключении газовых плит, колонок и другого оборудования также используются гибкие шланги. В отличие от моделей для воды, они имеют желтый цвет и не проходят испытания на экологическую безопасность. Для фиксации используется торцевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие типы устройств для подключения газовых приборов:

Шланги ПВХ, армированные полиэфирной нитью;
из синтетического каучука с оплеткой из нержавеющей стали;
Сильфон выполнен в виде гофрированной трубы из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и аксессуары для ее подключения к коммуникациям. В ассортименте представлены изделия и материалы известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждается сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи каждому клиенту закреплен персональный менеджер. Возможность организовать доставку по Москве и в другие регионы РФ позволяет быстро получить купленный товар без лишних хлопот.

Дренаж — это ирригационно-дренажная мера для удаления излишков грунтовых вод.

Если вода длительное время не уходит с территории участка, почва становится оглеенной, если кусты и деревья быстро пропадают (промокают), необходимо срочно принять меры и осушить участок.

Причины заболачивания

Причин заболачивания несколько:

глинистая тяжелая структура почвы с плохой водопроницаемостью;
Водоупор в виде серо-зеленой и красно-коричневой глин расположен близко к поверхности;
высокий уровень грунтовых вод;
техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), препятствующие естественному дренажу;
нарушение водного баланса при строительстве оросительных систем;
Ландшафтный участок расположен в низине, овраге, котловине.В этом случае важную роль играют осадки и приток воды с возвышенностей.

Чем грозит избыток влаги в почве

Последствия этого явления вы можете увидеть сами — погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

снижается содержание кислорода в почве и содержания углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
Происходит кислородное голодание корнеобразовательного слоя, что приводит к гибели корней растений;
Поступление растениями макро- и микроэлементов (азота, фосфора, калия и др.)) нарушается, так как избыток воды вымывает подвижные формы элементов из почвы, и они становятся недоступными для усвоения;
происходит интенсивное расщепление белков и, соответственно, активируются процессы гниения.

Растения могут сказать вам, какой уровень грунтовых вод находится на

Присмотритесь к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине расположены слои грунтовых вод:

верхняя вода — в этом месте лучше всего выкопать водоем;
на глубину до 0.5 м — бархатцы, полевые хвощи, растут сорта осоки — игристая, падуб, лисица, тростник Лангсдорф;
на глубине от 0,5 м до 1 м — таволга, канареечная трава;
от 1 м до 1,5 м — благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, гороха мышиного, рядков;
с 1,5 м — пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать при планировании дренажа участка

Каждая группа растений имеет свои потребности во влаге:

при глубине залегания грунтовых вод от 0.5 на 1 м, овощи и однолетние цветы могут расти на высоких грядках; №
глубина слоя воды до 1,5 м. Хорошо переносит овощные, злаковые, однолетние и многолетние растения (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
если грунтовые воды находятся на глубине более 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
Оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства — от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Запишите свои наблюдения хотя бы на время.Вы сами понимаете, сколько нужно дренажа.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талую и осадочную воду по обходному каналу, вместо того, чтобы пропускать их через ваш участок?

Может быть, нужно спроектировать и оборудовать ливневую канализацию и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит делать дренаж только для плодовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, которому мы настоятельно рекомендуем позвонить.Но после прочтения этой статьи вы получите некоторое представление об этой проблеме.

После выполнения технологических и производственных задач по устройству системы канализации в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном хозяйстве необходимо провести испытания задействованной системы методом принудительного разлива. Эта задача применяется для выявления возможных дефектов или неправильной установки всей задействованной канализационной части, а протокол испытаний внутренней канализационной системы и водостоков будет вещественным доказательством приемки объекта.

Визуальный осмотр должен сопровождаться внесением в акт испытаний систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее время представлен действующими правилами приложения серии «Д», что соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», недавно была применена новая обновленная рабочая редакция СНиП 3.05.01-85.

В зависимости от количества сливаемой воды можно выбрать подходящий вариант:

приямок без дна (слив) — подходящий вариант для слива в ванну;
герметичная выгребная яма — на большое количество стоков;
— для частичной очистки и слива.

Что лучше — герметичная выгребная яма или сливной отстойник?

Если сливается намного больше воды, она не успевает вытечь и очиститься.Тогда можно сделать полностью герметичную выгребную яму. В продаже есть готовые емкости, которые можно сразу закапывать.

Единственный недостаток такой ямы — ежемесячная выкачка мусора.

Септик лучшая выгребная яма

Достоинства и недостатки самодельного септика

Септик своими руками имеет ряд преимуществ перед готовыми решениями:

Но и недостатки у такого септика тоже присутствуют:

Выбор места на сайте

Обязательно учитывать направление грунтовых и паводковых вод — они не должны идти из септика в дом или колодец.При этом устраивать септик в нижней части участка тоже нежелательно — его затопит талая и сточная вода. Чтобы уберечь септик от затопления или поднять его над уровнем грунтовых вод, не обязательно закапывать его полностью в землю, утепляя надземную часть, чтобы не допустить промерзания.

Пошаговая инструкция как сделать септик

Если в доме есть душ и он используется ежедневно, размер камер следует увеличить еще на 50%.Также лучше оставить небольшой запас, так как заполнение рабочей камеры не должно превышать 2/3 от общего объема за сутки. К тому же стоки в рабочей камере должны немного осесть, а не сразу перетекать в дренажную камеру. Оптимальный объем септика — суточное количество сливаемой воды, умноженное на 3.

После определения размеров камер делается разметка и выкапывается котлован. Снимается верхний плодородный слой — им можно накрыть септик и грядки.

Траншея для дренажной трубы выкапывается одновременно с котлованом. Уклон трубы 3 градуса на метр. Чтобы массы не застаивались, трубу нужно укладывать без прямых и острых углов.
Желательно попасть на супесчаную или супесчаную почву. На глинистой почве делают песчано-гравийную подушку. Сначала насыпается и утрамбовывается 30 см песка, а после — такое же количество щебня фракцией 5 см. То есть для септика глубиной 2.5 м придется выкопать яму глубиной 3,1 м.

Остальная опалубка выполняется поверх подушки. Опалубка по стенам односторонняя — вторая сторона — грунт.

Сливная труба диаметром 100 мм вставляется в опалубку на высоте не менее 80 см от низа. Если она расположена выше промерзания почвы, трубу необходимо утеплить.
Между камерами в стеновую опалубку вставляется тройник, через который отстоявшаяся вода будет стекать в дренажную камеру.Он должен быть на 20 см ниже сливной трубы.
Замешивание бетона можно производить либо вручную в желобе с помощью мотыги, либо с помощью бетономешалки. Для придания смеси эластичности и морозостойкости в каждое ведро воды можно добавить по столовой ложке обычного стирального порошка.

Бетон, смешанный с щебнем и камнями, заливается в опалубку разного размера, а сама смесь зашивается штыками, удаляя пузырьки воздуха. Заливают трубу и тройник так, чтобы после снятия опалубки вокруг них была монолитная стена.

После затвердевания бетона можно строить верхний этаж. Для опалубки удобнее всего использовать профнастил. Его укладывают так, чтобы доходила до половины стен септика — чтобы при заливке кровля и стены сливались в монолит.
Делается технический люк диаметром 1 м, вокруг которого устанавливается опалубка. Над камерами нужно проделать два отверстия и вставить трубы. В основной камере — труба диаметром 100 мм с обратным уклоном для откачивания ила, не доходящего до дна на 20 см.На конце такой трубы делается отверстие для сброса вакуума. Во второй вставляется вентиляционная труба диаметром 50 мм.

Потолок толщиной не менее 15 см заливается с обязательной добавкой камня и штыковыми соединениями. После застывания септик покрывают гидроизоляцией и его можно полностью засыпать землей, оставив только технический люк. Чтобы септик не промерзал через этот люк зимой, его закрывают пенополистиролом и накрывают другой крышкой.

А как сделать простую помойку пошагово описано в видео:

выгребная яма в частном доме, схема которой выбрана в соответствии с существующими требованиями и нормативами, способна собирать бытовые сточные воды без риска загрязнения почвы.Несмотря на то, что строительство котлована проще, чем, например, строительство, есть определенные нюансы, которые напрямую влияют на эффективность такой канализационной системы и, соответственно, комфорт проживания.

Достоинства выгребных ям определяются простотой их конструкции … Соорудить такое сооружение можно довольно быстро. К тому же стоимость его будет невысокой — часто используют самые доступные материалы, в том числе и бывшие в употреблении.

Недостатком выгребной ямы является, в первую очередь, необходимость откачки сточных вод … В зависимости от обстоятельств (объем ямы, количество людей, наличие водозатратной бытовой техники) периодичность может меняться, но услуги канализационной машины всегда будут одной из ваших статей расходов.

Важно: максимальная глубина выгребной ямы не должна быть более 3 метров, иначе могут возникнуть проблемы с ее откачкой.

Еще один существенный недостаток, о котором нужно знать перед тем, как делать выгребную яму в частном доме своими руками, — это санитарная «ненадежность», когда речь идет о негерметичном варианте.Необходимо очень тщательно продумать расположение выгребной ямы и ее конструкцию, рассчитать необходимый объем, чтобы конструкция не отравляла существование обитателей дома неприятными запахами и, что еще хуже, не вызывала попадания вредных веществ почва сада или возникновение инфекционных заболеваний.

Виды выгребных ям

Устройство выгребных ям в частном доме во многом зависит от того, как используется загородная конструкция. Для небольшого количества стоков и периодического проживания можно выбрать яму без дна, но если в доме постоянно проживает семья из нескольких человек, лучше отдать предпочтение герметичной подъездной дороге.Каждый из вариантов заслуживает более подробного рассмотрения.

выгребная яма без дна

выгребная яма без дна — это своеобразный «колодец», стенки которого предотвращают попадание стоков в верхние слои почвы, а вместо дна устраивается своеобразный фильтр из щебня или гравия .. Проходя через нее, стоки частично фильтруются, после чего попадают в почву и, пройдя через нее, более эффективно очищаются. Преимущество этого варианта в том, что нет необходимости постоянно вызывать промыватели.Без уборки вообще не обойтись, но ее частоту можно значительно сократить.

Целевой отделение сточных вод и устройство отдельных выгребных ям для туалета. В этом случае унитаз будет наполняться медленнее (и, соответственно, будет реже потребоваться специальная техника), а стоки из душа, ванной, кухонной мойки с минимальным количеством нерастворимых примесей почти полностью сойдутся. пройти через фильтр в почву.

Важно знать, что такая помойка своими руками для частного дома имеет «противопоказания».

Близкое расположение грунтовых вод исключает возможность установки модели без дна, так как при повышении их уровня во время паводка или во время сильного дождя яма может самопроизвольно засыпаться. К тому же в таких условиях заметно снижается качество фильтрации — сточные воды не проходят через почву, очищаясь, а сразу попадают в грунтовые воды.
Глинистый грунт имеет слишком низкую водопроницаемость для своевременного удаления содержимого отстойника.
Объем такой выгребной ямы не должен превышать 1 кубический метр.

выгребная яма герметичная

Герметичные конструкции с дном — это только аккумуляторы. Сточные воды необходимо откачать с помощью канализационной машины. Несмотря на необходимость оплаты услуг спецтехники, у этого варианта тоже есть свои плюсы:

санитарная безопасность и исключение вероятности загрязнения почвы и распространения болезнетворных бактерий,
возможность использования с любым типом грунта.

Для герметичных конструкций небольшого объема часто используют готовые водонепроницаемые емкости. Большая выгребная яма в частном доме, схема которой предполагает сбор сточных вод из большого количества точек, чаще всего строится из того или иного подходящего по своим характеристикам материала.

Материалы для выгребных ям

Рассмотрев особенности материалов, часто используемых для возведения подобных конструкций, и сопоставив их с условиями того или иного объекта, можно определиться, какая выгребная яма в частном доме будет наиболее эффективной и экономичной.

Готовая продукция

Использование готовой продукции позволяет значительно сократить сроки выполнения строительных работ, а в некоторых случаях — и их трудоемкость.

Шины автомобилей используются как блоки — их устанавливают друг на друга, фиксируя хомутами, водостойким клеем и заделывая стыки. В большинстве случаев выгребные ямы для шин не имеют дна. Плюсы этого варианта — невысокая стоимость, простой и быстрый монтаж.
Помойка из покрышек — один из самых дешевых вариантов организации канализации.
Бетонные кольца — еще один вариант блочного строительства выгребных ям. Они много весят, поэтому для их установки в яму потребуется подъемное оборудование. При этом строительство не займет много времени, а получившаяся конструкция будет прочной и долговечной. Бетонные кольца можно использовать для строительства как герметичных резервуаров-хранилищ, так и фильтрующих конструкций без дна. В первом случае кольца устанавливаются на бетонный фундамент. Рекомендуется заделывать стыки и обрабатывать внутренние и внешние поверхности бетонных изделий гидроизоляционными составами (один из самых доступных вариантов — обычный битум, хотя при желании можно приобрести специальные мастики) вне зависимости от типа продукта.
Железо или пластик требуют минимальных усилий при установке, но их существенный недостаток — небольшой объем. В качестве накопителя они подходят только для дачи, а для обустройства выгребной ямы с фильтром необходимо будет снять дно. Изделия из железа требуют гидроизоляционного покрытия снаружи и внутри для защиты от коррозии.
Пластиковые хранилища моделей , которые должны быть прикреплены к фундаменту, чтобы предотвратить их всплытие во время наводнения.Кроме того, на этапе обратной засыпки смонтированной конструкции рекомендуется заполнить емкость водой, чтобы не допустить ее деформации из-за раздавливания грунтом.

Строительные материалы

Использование строительных материалов немного увеличивает время создания конструкции. При этом существенным преимуществом является то, что выгребную яму в частном доме своими руками в этом случае можно обустроить в любой конфигурации с учетом санитарных требований и планировки участка.Он может быть круглым или прямоугольным, в том числе узким и длинным, если такой вариант удобнее разместить на территории.

Бетонные конструкции изготавливаются с помощью опалубки путем постепенного увеличения высоты стены.
Кладка кирпича может выполняться по кругу, но чаще из соображений удобства кирпичные ямы делают прямоугольной формы.

Оба варианта могут использоваться для строительства накопительных или фильтрующих сооружений и в большинстве случаев требуют нанесения двустороннего гидроизоляционного слоя.

Правила выбора места и объема

Объем выгребной ямы должен соответствовать санитарным нормам быть не менее трехдневной нормы расхода воды. Расчетным количеством принято считать 200 литров в сутки на человека, однако важно знать, что эта цифра актуальна для постоянного проживания. При периодическом посещении дачи она меньше, а вода не расходуется ежедневно.

В доме с ПМЖ для семьи из 3-х человек нужна яма не менее 1 м.куб.Иногда удобнее использовать две маленькие, чем одну просторную яму. Схема выгребной ямы в частном доме должна учитывать необходимые расстояния от значимых объектов — не менее 30 м от места забора питьевой воды, не менее 3 м от садовых и огородных растений и 5 м от дороги. При этом накопительные модели должны располагаться так, чтобы к ней легко подъезжала помойная машина.

Если на вашем участке низкий уровень грунтовых вод, и вы сами решаете, что вам подходит, то мы поможем в его строительстве своими советами.
Для самокачивания понадобится выгребная яма. Об их выборе вы узнаете из другой статьи.
А о нюансах выбора скважинных насосов рассказывается в этом материале.

Очистка поддона

Следует знать, что работа канализации не гарантирует полной очистки резервуара. Выкачивать можно только жидкость, а на дне останется осадок. Говоря о частном доме, следует отметить, что уборку можно оптимизировать с помощью специальных препаратов.

Биоактивные комплексы, представляющие собой колонии бактерий, эффективно действуют, устраняют запах и являются экологически чистыми. Однако при температуре ниже + 4 ° С микроорганизмы погибают, поэтому использовать такие средства зимой нельзя.
Среди химических препаратов предпочтение отдается нитратным оксидантам, которые не токсичны и не представляют опасности для человека, домашних животных и растений. Обычно их используют в холодное время года.

Важно: Для устранения запахов из ямы, которые будут в том случае, если не будут применяться специальные препараты, требуется вентиляция выгребной ямы в частном доме.Для ее устройства подходят пластиковые канализационные трубы диаметром 10 см и высотой 60 см, которые устанавливаются в верхней части ямы.

Грамотное устройство выгребной ямы в частном доме позволит безопасно утилизировать сточные воды с минимальными усилиями и без значительных затрат. В этом случае емкость не будет источником неприятного запаха.

Видео

В этом подразделе вы можете посмотреть видео по теме нашей статьи, в котором показаны тонкости установки выгребной ямы в частном доме своими руками.

Очистка бытовых сточных вод: проектирование и установка септиков

G1473

В этом руководстве NebGuide содержится информация об установке резервуара для сточных вод, например о выборе правильного размера и размещения резервуара, чтобы владельцы могли понять конструкцию резервуара и процедуры установки, используемые специалистами по установке.

Ян Р. Хигнстром, менеджер проекта расширения
Шэрон О. Скиптон, преподаватель дополнительного образования
Уэйн Э.Вольдт, специалист по расширению

Правильно спроектированный, установленный и обслуживаемый септик и система очистки сточных вод — это одобренный метод очистки сточных вод в Небраске для частных домов в районах, где недоступны общественные системы очистки сточных вод. Система включает в себя строительную канализационную линию (которая начинается в 30 дюймах от дома и продолжается до септика), септик, компонент для очистки сточных вод и все трубопроводы между ними. Дренажное поле, также известное как боковое поле, поле выщелачивания или поле поглощения почвы, чаще всего используется для очистки сточных вод.Могут использоваться альтернативные компоненты очистки сточных вод. Примеры включают насыпи и построенные водно-болотные угодья. Если почва имеет подходящую скорость просачивания и другие условия на участке подходят, система септика / дренажного поля является хорошим выбором и наиболее часто используется.

Только сертифицированный установщик Небраски, зарегистрированный специалист по гигиене окружающей среды, профессиональный инженер или кто-либо под их непосредственным руководством может установить септик.

В данной публикации представлена информация о конструкции и установке септика на основе данных Департамента качества окружающей среды штата Небраска (NDEQ) Раздел 124: Правила и положения по проектированию, эксплуатации и техническому обслуживанию локальных систем очистки сточных вод .Местные правила могут быть более строгими, чем правила, изданные государством. Свяжитесь с отделом здравоохранения, охраны окружающей среды, зонирования или планирования вашего города или округа для получения информации о местных требованиях.

Рисунок 1. Септик.

Как проходит лечение в септике?

Сточные воды текут из канализационной сети здания в септик, где от сточных вод отделяются тяжелые и легкие твердые частицы.Твердые вещества тяжелее воды оседают, образуя слой ила на дне септика (рис. 1) . Твердые частицы легче воды всплывают на поверхность сточных вод, образуя слой накипи. Жидкий слой воды с взвешенными твердыми частицами, питательными веществами, микроорганизмами и другими загрязнителями отделяет ил от накипи. Анаэробные бактерии — те, которые могут жить без кислорода — начинают расщеплять отходы в септике. По мере того как сточные воды попадают в септик, равный объем жидкого слоя, называемого сточными водами, вытекает из септика в систему очистки сточных вод.В правильно спроектированном, функционирующем и обслуживаемом септическом резервуаре пена и ил не будут вытекать вместе со сточными водами.

Хотя стоки септика могут казаться прозрачными, в них присутствуют такие микроорганизмы, как бактерии и вирусы, питательные вещества, такие как нитраты и фосфор, растворенные вещества и очень мелкие частицы взвешенных твердых частиц. Чтобы защитить окружающую среду и здоровье человека, сточные воды должны подвергаться дополнительной очистке, как правило, на водосборном поле или в альтернативном компоненте очистки сточных вод.

Расположение септика

Расположение водопровода в доме, конфигурация участка и уклон участка помогают определить размещение септика. Для защиты окружающей среды и здоровья человека используйте не менее минимального отступа (Таблица I) для резервуара и компонента очистки сточных вод, который будет использоваться. Избегайте участков, подверженных затоплению, затоплению или поверхностному дренажу из окружающих территорий. Место должно быть доступно для откачки содержимого септика, известного как септик.Обычно длина шлангов на самосвальных грузовиках достигает 50 футов. Также рассмотрите возможность будущего расширения и места для тротуаров, патио, проездов, гаражей и складских зданий, прежде чем выбирать место для резервуара. Строительство тротуара или здания над септиком является незаконным, поскольку техническое обслуживание и осмотр будут очень трудными, если не невозможными.

Таблица I. Укажите минимальные расстояния понижения (местные нормы могут быть более строгими).
Арт.	Расстояние до:
Арт.	Септик	Сточные воды Система очистки
Поверхностные воды	50 футов	50 футов
Частная скважина с питьевой водой	50 футов	100 футов
Колодцы с питьевой водой общего пользования: Некоммунальные системы Общественная система	50 футов 500 футов	100 футов 500 футов *
* Системы очистки сточных вод, обрабатывающие более 1000 галлонов в день (gpd), должны быть оценены профессиональным инженером на предмет потенциального воздействия на скважину, если они находятся на расстоянии менее 1000 футов от общественной системы.
Все прочие колодцы:	50 футов	100 футов
Водопроводы: Напорная магистраль Присоединение к подаче давления Всасывающие линии	10 футов 10 футов 50 футов	25 футов 25 футов 100 футов
Линии собственности	5 футов	5 футов *
Фундаменты (кроме соседних) Фундаменты 1-го класса фундаменты класса 2 фундаменты класса 3	15 футов 10 футов 7 футов	30 футов * 20 футов * 10 футов *
Соседские фонды Фундаменты 1 класса Фундаменты 2 класса Фундамент 3 класса	25 футов 20 футов 15 футов	40 футов * 30 футов * 20 футов *
Фундаменты класса 1: Фундаменты с фундаментами целиком или без цоколя и плиты на уровне земли для жилых помещений, которые находятся ниже по высоте, чем местная система очистки сточных вод. Фундаменты класса 2: Фундаменты, не являющиеся цокольными, жилыми домами и перекрытиями на обычных жилых помещениях, которые находятся на более высоком уровне, чем местная система очистки сточных вод. Фундаменты класса 3: Сооружения с перекрытием на перекрытии и не используемые в качестве жилых помещений.
* Эти расстояния относятся к подземным системам очистки сточных вод (традиционным и безгравийным, насыпным и т. Д.). Водно-болотные угодья и лагуны требуют больших расстояний.См. NDEQ , раздел 124 , таблица 5.2.

Все подземные электрические, газовые или другие инженерные сети должны быть проложены до выемки грунта. Закон штата Небраска требует, чтобы горячая линия для диггеров Небраски (811) была уведомлена по крайней мере за два рабочих дня до начала раскопок. Они свяжутся с местными коммунальными службами, чтобы отметить зарегистрированные электрические, газовые, телефонные, волоконно-оптические, кабельные, коммунальные линии водоснабжения и канализации на территории.

Конструкция септика

Конфигурация

Глубина септика от дна выпускного отверстия до пола должна быть не менее 42 дюймов.Максимальная глубина, которую следует учитывать при определении емкости бака, составляет 78 дюймов. Между входными и выходными перегородками должно быть не менее 48 дюймов. Горизонтальный цилиндрический резервуар должен иметь диаметр не менее 60 дюймов, а длина должна быть в два-три раза больше ширины резервуара. Любой бак или отсек должны иметь внутренний горизонтальный размер не менее 24 дюймов.

Рисунок 2. Двухкамерный септик.

Цистерны вместимостью более 3000 галлонов должны быть разделены на два или более отсека (рис. 2) .Баки меньшего размера могут иметь два отсека, но это не обязательно. Обычно в первом отсеке собирается больше твердых частиц, а второй отсек обеспечивает коэффициент безопасности, снижая вероятность попадания твердых частиц в дренажное поле. В случае бака с двумя отсеками первый отсек должен вмещать не менее половины, но не более двух третей общего объема. При наличии трех или более отделений первое отделение должно занимать половину общего объема, а другая половина должна быть поровну разделена между другими отделениями.Между отсеками должны быть перегородки для улучшения заселения. Другой вариант — подключить несколько резервуаров последовательно; однако не более четырех резервуаров могут быть подключены последовательно. Объем первого резервуара должен быть равен или больше любого другого резервуара в серии.

Септик должен иметь такие устройства, как перегородки или санитарные тройники, чтобы гарантировать, что происходит осаждение, удерживаются твердые частицы и обеспечивается вентиляция. (Рис. 1) . Впускное устройство предотвращает накопление слоя накипи и засорение конца канализационной трубы.Выпускное устройство предотвращает вытекание слоя накипи из резервуара в систему очистки сточных вод. Входные и выходные перегородки могут быть изготовлены из пластика, кислотостойкого бетона или кислотостойкого стекловолокна. Длина и глубина перегородки должны быть в пределах диапазонов, указанных в NDEQ , раздел 124 , глава 8.

Резервуар должен иметь смотровые трубы диаметром не менее шести дюймов над впускным и выпускным устройствами, закрытые на поверхности почвы или над ней. Они используются для проверки глубины осадка и накипи, а также для очистки засоренных перегородок или тройников.Смотровые отверстия не следует использовать для перекачивания резервуара, поскольку их размер и расположение не позволяют удалить все отходы из резервуара или проверить резервуар на наличие трещин.

Септик должен иметь люк диаметром не менее 12 дюймов для доступа к насосу. Для резервуара с несколькими отсеками доступ к каждому отсеку должен быть обеспечен через один или несколько люков. Люк для чистки может заменить одну из инспекционных труб, или это может быть отдельная точка доступа, обычно в центре резервуара.Люк должен находиться на глубине от 6 до 12 дюймов ниже поверхности почвы. Для облегчения доступа может быть установлен стояк, который простирается от люка до поверхности почвы или в пределах шести дюймов от поверхности почвы. Подъемник, выходящий на поверхность почвы, должен иметь надежную крышку, чтобы уменьшить вероятность доступа ребенка или другого постороннего лица к резервуару. Резервуар должен иметь постоянную маркировку с указанием его вместимости в галлонах, а также название и адрес производителя на входной стороне рядом с люком.

Вместимость

Вместимость септика — это объем сточных вод, включая пену и ил, удерживаемых в резервуаре ниже дна выпускного отверстия.Требуемая минимальная вместимость зависит от количества спален в жилище и наличия или отсутствия гидромассажной ванны (Таблица II) . Нормы штата Небраска требуют, чтобы в доме с тремя или меньшим количеством спален был как минимум бак на 1000 галлонов с дополнительными 250 галлонами на каждую дополнительную спальню. Например, для дома с четырьмя спальнями потребуется резервуар емкостью не менее 1250 галлонов. Кроме того, емкость бака увеличивается на 250 галлонов, когда гидромассажная ванна устанавливается в доме с 3 спальнями или больше.Например, для дома с четырьмя спальнями и гидромассажной ванной требуется резервуар на 1500 галлонов.

Таблица II. Облицовка септика для одноквартирного дома.
Количество спален — Однокомнатная квартира	Размер бака — галлонов	Размер резервуара для дома с гидромассажной ванной
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 * Учреждение	1,000 1,000 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 См. NDEQ Название 124	1,000 1,000 1,250 1,500 1,750 2,000 2,250 2,500 2,750 См. NDEQ Название 124
* Заведение — это здание, строение или дом с 10 или более спальнями, производящее более 1000 галлонов сточных вод в день, небытовые сточные воды, ресторан или предприятие по приготовлению пищи.

Для определения септика правильного размера, когда к одному септику подключено более одного дома, необходимы дополнительные таблицы и расчеты. Кроме того, некоторые локальные септические системы для предприятий должны обрабатывать сточные воды, которые имеют высокую концентрацию или характеристики, которые могут замедлить или предотвратить биологическую очистку, например, высокие температуры или присутствие определенных материалов (ингибиторов). Примеры включают системы для станций разгрузки кемперов, общественных прачечных и мясных магазинов.Обратитесь к NDEQ Title 124 для получения дополнительной информации об определении размеров резервуаров для этих и учреждений в целом.

Строительные материалы и установка

Септики, стояки колодцев и соединения с входами и выходами должны быть водонепроницаемыми, чтобы предотвратить попадание неочищенных сточных вод в окружающую среду, а также предотвратить попадание в резервуар поверхностных или других вод, не нуждающихся в очистке. Цистерны могут быть изготовлены из бетона, бетонных блоков, армированного волокном пластика (FRP), пластика высокой плотности или стекловолокна.Все внутренние бетонные поверхности на 3 дюйма ниже ватерлинии и выше должны быть покрыты битумом (каменноугольная смола и наполнитель) для минимизации коррозии. Металлические резервуары не допускаются из-за их способности к коррозии. Если используются бетонные блоки, их необходимо класть на прочный фундамент. Стыки должны быть заполнены строительным раствором, а внутренняя часть резервуара должна быть покрыта двумя слоями портландцемента и песчаной штукатурки толщиной 1/4 дюйма или битумным материалом.

Резервуар должен быть спроектирован таким образом, чтобы выдерживать давление почвы в пустом состоянии.Если резервуар рухнет или стороны прогнутся, резервуар может треснуть, перегородки могут сместиться, водонепроницаемые уплотнения на соединениях и стояках доступа могут быть нарушены или емкость резервуара может уменьшиться. Любое из этих условий приведет к нарушению правил и нарушит правильную работу системы.

Труба для сточных вод от жилого помещения до резервуара

Канализационная труба диаметром четыре дюйма или больше (также известная как приточная линия) используется для отвода сточных вод из дома в септик.Все трубы и соединения должны быть водонепроницаемыми. Труба должна иметь минимальную грузоподъемность 1000 фунтов на погонный фут. Канализационная труба из термопласта Schedule 40 с соединениями, сваренными сольвентной сваркой, прочна и проста в установке. Он должен быть гладким изнутри, чтобы предотвратить попадание твердых частиц.

Линия между домом и септиком должна иметь уклон от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма на расстоянии 1 фута пробега. Твердые частицы могут осесть в трубе, если жидкость движется слишком быстро или слишком медленно из-за слишком крутого или слишком плавного уклона.В местных правилах водоснабжения могут быть указаны требования к уклону.

Установка бака

Размещение резервуара

Хотя это и не обязательно, желательно иметь гравитационный поток по всей системе очистки сточных вод, чтобы избежать необходимости в механических вспомогательных средствах, таких как насосы и клапаны. В домах со сливной канализацией или туалетом в подвале можно установить септик на такой глубине, которая позволит потоку под действием силы тяжести от водопровода подвала к резервуару. Однако резервуары обычно рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес от 2 до 3 футов почвенного покрова.См. Техническую информацию о максимальной рекомендуемой глубине размещения вашего конкретного резервуара, поскольку более глубокое размещение может аннулировать любые гарантии. Часто лучше построить дом на достаточно большой высоте, чтобы допускать гравитационный поток, чем рисковать, помещая резервуар слишком глубоко или полагаясь на насосы для перемещения сточных вод через систему.

Если невозможно построить дом достаточно высокой для самотечного потока от водопровода подвала к резервуару, потребуется насос-измельчитель или эжекторный насос для сточных вод для подъема сточных вод из подвала на высоту, подходящую для дренажа в септик. бак.В этой ситуации необходимо перекачивать как твердые, так и жидкие вещества. В некоторых случаях в резервуар может быть поток под действием силы тяжести, но системе может потребоваться насос для подъема сточных вод септического резервуара из насосной камеры, соединенной с септическим резервуаром, до более высоких линий дренажного поля. В этом сценарии необходимо откачивать только сточные воды из септика, жидкость, из которой выпали более крупные твердые частицы.

Установщик выкопает яму достаточно большого размера, чтобы разместить и выровнять резервуар. При работе вокруг ямы необходимо принять соответствующие меры безопасности, чтобы предотвратить обвал, особенно если почва боковой стенки неустойчивая или песчаная.Если на дне ямы есть камни, на дно вырытой ямы следует положить слой песка или мелкого гравия глубиной не менее шести дюймов. Затем емкость можно поставить в яму и выровнять. Резервуары, установленные в местах с высоким уровнем грунтовых вод, должны быть закреплены на якоре или балластированы для предотвращения плавучести в пустом состоянии. Наконец, выкопанный участок засыпается слоями по 4-6 дюймов, каждый из которых уплотняется для предотвращения оседания в будущем. В материале засыпки не должно быть крупных камней или другого мусора. Подрядчик может установить крытый стояк, чтобы облегчить доступ к люку.Подступенок, выходящий на поверхность почвы, должен иметь надежную крышку. Смотровые трубы должны быть размещены над входом и выходом резервуара.

Труба от резервуара до системы очистки сточных вод

Стоки проходят из септика через выпускную трубу в систему очистки сточных вод. Отводящая труба должна быть круглой, водонепроницаемой, прочной и не подверженной коррозии. Обычно используется термопласт Schedule 40. Труба должна иметь надлежащую опору между концом резервуара и краем котлована, чтобы предотвратить провисание или поломку во время обратной засыпки.Грунт вокруг трубы должен быть уплотнен до своей первоначальной плотности, простираясь от септика как минимум на три фута за край выемки резервуара.

Разрешения

Закон штата Небраска позволяет владельцу дома с менее чем десятью спальнями, в котором производится менее 1000 галлонов бытовых сточных вод в день, иметь систему очистки сточных вод, спроектированную и построенную сертифицированным установщиком, зарегистрированным специалистом по гигиене окружающей среды или профессиональным инженером при условии, что система соответствует всем требованиям по проектированию, удалению и резервным зонам, изложенным в NDEQ , раздел 124 .

Кроме того, закон Небраски позволяет владельцу управлять такой системой после того, как система была зарегистрирована в NDEQ. Как строительство, так и эксплуатация разрешены в соответствии с «Авторизацией по правилу» в разделе , раздел 124 . Владелец должен хранить копию соответствующей информации в помещении, включая регистрационную форму, результаты теста на просачивание почвы и масштабный чертеж системы, который включает ее расположение на участке, неудачи, вместимость, материалы и детали конструкции.

Свяжитесь с местным отделом здравоохранения, окружающей среды, зонирования или планирования, чтобы узнать, требуется ли местное разрешение. Когда отходы из других источников, кроме бытовых, попадут в систему очистки сточных вод на территории жилых домов, необходимо связаться с NDEQ. Может потребоваться государственное разрешение.

Сводка

Септик обеспечит предварительную очистку сточных вод. Размер бака должен соответствовать количеству сточных вод, и он должен быть правильно установлен. Он требует периодического осмотра и обслуживания для очистки сточных вод и защиты окружающей среды и здоровья человека.Резервуар должен использоваться в сочетании с системой очистки сточных вод. Доступны дополнительные публикации UNL Extension по различным вариантам очистки сточных вод, включая традиционные и безгравийные дренажные поля, системы насыпей и построенные водно-болотные угодья. Для получения дополнительной информации о конструкции септика и о том, чтобы убедиться, что конструкция вашего септика соответствует правилам штата Небраска, см. Департамент качества окружающей среды штата Небраска , раздел 124: Правила и положения по проектированию, эксплуатации и техническому обслуживанию систем очистки сточных вод на месте.

Частичное финансирование разработки материалов было предоставлено Агентством по охране окружающей среды США, регион VII и Департаментом качества окружающей среды Небраски в соответствии с разделом 319 Закона о чистой воде (программы из неточечных источников).

Публикация прошла рецензирование.

Посетите веб-сайт дополнительных публикаций Университета Небраски – Линкольна для получения дополнительных публикаций.
Индекс: Управление отходами
Системы бытового мусора
2002 г., пересмотрено в октябре 2008 г.

Город Вавилон, Нью-Йорк Канализация

[ИСТОРИЯ: Принято городским советом Город Вавилон 12-9-1969 Поправки отмечены там, где это применимо.] ОБЩАЯ ЛИТЕРАТУРА Строительство здания — см. Гл. 89. Мусор, мусор и мусор — см. Гл. 133. Жилищные стандарты — см. Гл. 138. Сантехника — см. Гл. 170. Обзор плана участка — см. Гл. 180. Улицы и тротуары — см. Гл. 191.

Для целей данной главы, известная как «Канализация», следующие термины имеют значения соответственно приписанные здесь:

ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ КАЧЕЛИ: Любая комбинация фитингов к верхней части заглубленного масляного бака. для обеспечения возможности установки резервуара в недрах без нарушения к топливопроводам, e.г., два угловых штуцера и два сорокапятиградусных угловая фурнитура.
[Добавлено 5-6-1975]

А.

Эта часть основного горизонтального водостока и его ветви внутри стен здания, хранилища или территории и расширяющиеся к и соединению с домовой канализацией.

г.

Самый нижний горизонтальный трубопровод дренажа система здания, принимающая сбросы почвенных отходов и др. дренажные трубы внутри стен здания, доходящие до точки в пяти футах от внутренней поверхности стен фундамента и там подключение к дому канализации.

ДОМАШНИЙ КАНАЛ: Часть основного водостока или канализации, выходящая из точки в четырех футах от внешней передней стены здания, хранилища или участка к его соединению с общественной канализацией, частной канализацией или выгребной ямой и септики.

ПОДЪЕМНЫЙ НАСОС: Забор топлива под действием силы тяжести, посредством которого топливо направляется к подвешенному блок горелки на жидком топливе вверх и над блоком.
[Добавлено 5-6-1975]

САНТЕХНИКА: Профессия, искусство или торговля, вся проделанная работа и все материалы, используемые в и для:

САНТЕХНИКА: Горячее и холодное водоснабжение, раздаточные трубы, ГВС. резервуары для хранения и их соединения, приспособления и приспособления сифоны; грунт, сточные и вентиляционные трубы; сточная и бытовая канализация; в ливневая канализация со своими устройствами, приспособлениями и соединениями все внутри или рядом со зданием.

ЧАСТНАЯ КАНАЛКА: Магистральные коллекторы, строительство которых не ведется и под надзором города.

ПОЧВЕННАЯ ЛИНИЯ: Любая вертикальная линия трубы с выходами над полом. первого этажа для подключения к санузлу.

ПОДВЕСНАЯ МАСЛЯНАЯ ГОРЕЛКА: Любая масляная горелка, подвешенная к потолку.
[Добавлено 5-6-1975]

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ СИГНАЛ: Устройство, с помощью которого давление воздуха в топливной магистрали создает свистящий звук, указывающий на завершение заправки.
[Добавлено 5-6-1975]

ВЕНТИЛЯЦИОННАЯ ТРУБКА: Любая специальная труба, предназначенная для вентиляции системы трубопроводов. и для предотвращения сифонации ловушки и противодавления.

ОТХОДОВ: Любая вертикальная линия трубы, имеющая выходы над первой. пол для сантехники, кроме унитаза.

Перед началом работ на домашней канализации обратите внимание на должны быть переданы инспектору по сантехнике, и никакие такие работы не должны покрывается до тех пор, пока он не будет проверен и одобрен им.

Все стоки поддомов должны выходить в воздухонепроницаемые отстойники или приемные резервуары, расположенные таким образом, чтобы принимать сточные воды, и должны подниматься и сбрасываться в канализацию дома насосами, эжекторами или одинаково эффективный метод, такие насосы должны быть либо автоматически сброшены или иметь достаточную мощность для приема сточных вод и отходы здания не менее 24 часов.

Стыки в бытовой канализации должны быть герметичными, и меры предосторожности должны быть приняты, чтобы предотвратить конопатку материалов просачивание в трубы.

Домашняя канализация должна быть закрыта на глубину не менее двух футов с хорошо утрамбованной мелкой землей, свободной от камней и мусор; но лески не нужно размещать ниже одного фута над водой уровень.

Все сантехнические устройства, не подключенные к общественному канализационная система должна иметь отходы, сливаемые в выгребные ямы или септики, сконструированные, как указано ниже. Септики должны требуется, если средний годовой уровень грунтовых вод составляет менее 4 1/2 ноги.Все системы, включая траншеи и поля выщелачивания, должны быть открыт для инспекции строительным инспектором.

Труба чугунная и асбоцементная канализационная, не размером менее четырех дюймов, можно использовать на расстоянии от выгребной ямы в четырех футах от стен фундамента; остаток канализации труба должна быть заделана расплавленным свинцом и дубом. Должен быть сифон внутри здания, имеющий два латунных прочистных винта доступны в любое время; в строительной части ловушки должны быть быть выпускным отверстием того же размера, что и канализационная труба. снаружи здания, не менее чем в двух футах от любой двери или окно, чтобы поступать свежего воздуха в канализацию здания.Вентиляция трубы, при необходимости, должны быть не менее двух дюймов в диаметре. и сквозные скатные крыши должны выступать не менее чем на 12 дюймов над такими крыша и через плоские крыши на высоте не менее двух футов над крышей.

А.

Отстойные ямы должны быть из кирпича, бетона или бетона. блочная конструкция с открытым швом, до уровня на два фута ниже линия уклона; выше этого уровня все блоки должны быть уложены в цементный раствор. и установлена съемная герметичная крышка из железа или бетона.Нет выгребной ямы должно быть менее 30 футов от любого колодца или 15 футов от здания который он обслуживает, не менее чем в 10 футах от какой-либо линии собственности или менее 50 футов от береговой линии любого канала, залива или другого водного пути. Единственная выгребная яма с внутренним диаметром шесть футов и глубиной 6 футов от водоприемника предусматривается для двухкомнатного дома; дополнительные два фута в глубину должны быть добавлены для каждого дополнительного спальная комната.

Если уровень грунтовых вод превышает 4 1/2 фута. но этого недостаточно для правильной установки или функционирования одна выгребная яма, затем две выгребные ямы, каждая с внутренним диаметром шесть футов и глубиной три фута ниже входной трубы, должны предусматриваться для двухкомнатного жилья; еще один фут в глубина должна быть добавлена к каждой выгребной яме для каждой дополнительной спальни.

Вокруг одна выгребная яма и двенадцатидюймовое пространство вокруг сдвоенные выгребные ямы, в каждом случае от входной трубы до дна выгребной ямы, пространство которой должно быть заполнено на 1 1/2 дюйма камня.

В случае прекращения эксплуатации выгребных ям или переливных бассейнов после подключения к уличной канализации или по любой другой причине владелец должен потребовать, чтобы бассейны были немедленно опорожнены, очищены и залиты землей, песком или другим приемлемым чистым материалом.

Септик может быть из стали, кирпича или бетона. конструкция, должна быть герметичной и располагаться на расстоянии не менее пяти футов от здания, которое он обслуживает, и не менее чем в 10 футах от любого прилегающая собственность. Должен быть предусмотрен септик на пятьсот галлонов. для двух- и трехкомнатных квартир и семисот пятидесяти галлонов В четырехкомнатном доме предусматривается септик. Септический резервуары должны перетекать в поле выщелачивания, как предусмотрено ниже.

Поля выщелачивания должны быть построены следующим образом: Плитка или фиброволоконная труба, согласно федеральным техническим условиям, не менее четырех дюймов в диаметре, устанавливается в траншею, которая должна быть два фута шириной и должен содержать не менее 14 дюймов чистого песка и гравий под 12 дюймами промытого гравия. Труба для выщелачивания должна быть расположен по крайней мере на один фут ниже уровня земли в верхней половине слоя мытого гравия. Поверх готового поле, и то же самое должно быть покрыто не менее 10 дюймов заполнения или верхний слой почвы.

Должно быть не менее 100 футов полей выщелачивания. предусмотрены двух- и трехкомнатные квартиры и дополнительно 50 футы промывочных полей должны быть предусмотрены для каждой дополнительной спальни.

По заявлению в Апелляционный совет и после одобрения, предоставленного после надлежащих общественных слушаний, септики и / или выгребные ямы могут быть построены под тротуарами или другими общественными полосами отвода. Стены из кирпича должны быть не менее восьми дюймов толщиной. или бетон, толщиной не менее 12 дюймов, если они построены из бетонных блоков.Все соединения должны быть из цементного раствора. Вершины же должны быть бетон, армированный, выдерживающий динамическую нагрузку не менее 300 фунтов на квадратный фут.

Планы систем канализации для промышленных и бизнес-здания, многоквартирные дома и другие строения, не явно описанные в этой главе, должны быть представлены на утверждение городским инженером или органами здравоохранения; и такие планы как окончательно одобрено строительным инспектором, должно строго соблюдаться с участием.

Отсутствие вентиляции для почвы или отходов, вентиляции контура или контура над самым высоким установленным приспособлением на ответвлении или магистрали в дальнейшем использоваться в качестве грунта или сточной трубы.

Запрещается подключать к общественной канализации или какому-либо другому канализационная система, кроме специального разрешения сантехнического отдела и под руководством и контролем инспектора по сантехнике.

Разрешение на подключение к канализации не выдается, если только водопроводная система соответствует Сантехническим кодексам.Это не должно толковаться как относящиеся к ранее выполненной работе.

Все соединения с общественной канализацией должны быть выполнены. только после выдачи разрешения.

Каждый новый монтаж сантехники в здании или сооружении, когда есть доступная общественная канализация на улице, примыкающей к участку, на котором это здание или сооружение расположен, должен быть связан с такой канализацией, как это предусмотрено в данном глава.

А.

Сантехническая система существующего здания или сооружения расположен на участке, примыкающем к улице, на которой проходит канализация. размещены или были размещены после того, как была установлена такая сантехника или дренаж по указанию инспектора по сантехнике подключаться к такая общественная канализация.

Подключение к такой общественной канализации должно быть выполнено на всех случаи, когда любая существующая частная канализация требует капитального ремонта или замена.

Каждая водопроводная система здания или сооружения должны быть отдельно связаны с общественной канализацией или с частной канализационная или выгребная яма.

Нет прямой или косвенной связи для удаления сточных вод из любых помещений производить ливневую канализацию. города или ручья или водотока.

Регулируется. Частные очистные сооружения должны: быть построенным и установленным в пределах города, с соблюдением с правилами и положениями городского управления здравоохранения и / или Городским строительным кодексом и на таких других условиях, которые могут быть предписаны.

Расположение. Сооружения водоотведения для жилища должны быть установлены во дворе дома, где это возможно, и для любого другого местоположения сначала должно быть получено одобрение от Строительный департамент округа.

Незаконным считается бросание, сдача на хранение или вызвать бросание или хранение в любом приспособлении, сосуде или емкости подключен к общественной канализации или к подключенной водопроводной системе с общественной канализацией любые вещества, кроме кала, мочи, необходимых туалетная бумага и жидкие домашние помои, если нет специального разрешения получается для сброса прочих отходов.

Все новостройки, включая магазины, квартиры и общественные здания, должны иметь надлежащую вентиляцию и водоснабжение. раковина в погребе для непрямых отходов или правильно вентилируемой заглушки подключение для будущего проживания.

Покупка или продажа недвижимости с септической системой

Новое строительство и модернизация

Новая или модернизированная система не требует проверки.Эти системы получают сертификат соответствия от местного департамента здравоохранения. Эта сертификация освобождает систему от требований проверки для любой передачи права собственности в течение следующих 2 лет. Это исключение действует до 3 лет при условии, что записи откачки системы показывают, что система была откачана хотя бы один раз в течение третьего года.

Кондоминиумы и крупные системы

Ассоциация кондоминиумов несет ответственность за инспекцию, техническое обслуживание и модернизацию системы или систем, обслуживающих единицы, если в руководящих документах ассоциации не предусмотрено иное.

Системы кондоминиумов следует проверять один раз в 3 года. Системы кондоминиумов с 4 или менее квартирами также должны проверяться каждые 3 года или в течение 2 лет до продажи одной из квартир.

Большие системы обслуживают объект с расчетным расходом от 10 000 до 15 000 галлонов в день. Большие системы должны проверяться в соответствии с графиком бассейнов, указанным в 310 CMR 15.301 (6), а затем каждые пять лет.

Изменения в использовании и увеличение потока

В этих ситуациях проверка системы требуется только в том случае, если для модификации требуется разрешение на строительство или разрешение на размещение.Например:

Пристройка спальни к дому
Добавление мест в ресторан
изменение вида бизнеса, осуществляющего деятельность в коммерческом месте.

Обратитесь в строительный департамент или департамент здравоохранения, чтобы узнать, соответствует ли ваша модификация этим требованиям.

Любое изменение площади здания также требует осмотра для определения местоположения системы, чтобы убедиться, что конструкция не будет располагаться поверх каких-либо компонентов системы или на резервной территории.Проконсультируйтесь с вашим местным советом здравоохранения.

Государственные и федеральные учреждения

Раздел 5 применяется к объектам штата и федерального уровня, а также к жилым домам и предприятиям. MassDEP является утверждающим органом для государственных и федеральных объектов, поэтому формы проверки отправляются в MassDEP (310 CMR 15.003).

Межгосударственная собственность

Если собственность находится в двух штатах, где дом находится в одном штате, а септическая система — в другом, штат, в котором расположена септическая система, имеет юрисдикцию, и владелец должен соблюдать правила этого штата.Например, если септическая система расположена в Нью-Йорке, а дом находится в Массачусетсе, собственность подлежит законам и постановлениям Нью-Йорка.

Добровольные проверки

Владелец системы может добровольно провести оценку состояния системы, даже если проверка не требуется. Результаты этих добровольных оценок предназначены исключительно для использования владельцем, и их не нужно отправлять в местные органы здравоохранения или MassDEP.

Как продать дом, септик и все!

Пора выставить дом на продажу, и вы беспокоитесь о том, как покупатели воспримут септик — средство очистки сточных вод вашей собственности. Однако продажа домов с использованием септиков — нормальное явление. Фактически, каждое пятое домашнее хозяйство в стране зависит от септической системы для очистки и удаления сточных вод, в отличие от централизованной общественной канализационной системы.

«По большей части, если у вас нет ситуации, когда у вас есть огромное количество корней деревьев, которые каким-то образом попали в водосборное поле, или, возможно, система имеет возраст от 35 до 40 лет и никогда не обслуживалась должным образом, вероятно, в 95% случаев, у нас действительно нет никаких проблем с септиками », — говорит Роберт Рычек, самый продаваемый агент по недвижимости в течение 41 года в Гейнсвилле, штат Флорида.

Мы поможем вам развеять любые опасения по поводу продажи дома с септиком, предоставив все необходимые сведения о том, как поддерживать систему в рабочем состоянии, проводить надлежащие проверки и предоставлять необходимую информацию, чтобы обеспечить плавное закрытие.

Источник: (shutterstock)

«Септик и колодезная вода идут рука об руку»

Хотя есть покупатели, которые не хотят иметь дело с септиком или колодезной водой, те, кто ищет определенные объекты недвижимости, понимают, что септик идет вместе с территорией.

Фактически, покупатели, которые ищут другие особенности вашего дома — например, сельскую местность с большой площадью — могут рассчитывать на наличие септической ямы и колодца на участке.

«Может быть, им нужен акр земли, или они просто хотят уехать; может быть, у них есть лошади, — говорит Рычек. «Они довольно привыкли и понимают, что септик и колодезная вода идут рука об руку».

Тем не менее, чтобы избежать проблем с продажей, лучше понять, как работает септик или септическая система.

Какие типы септических систем можно сравнить с общественной канализацией?

Септические системы имеют разные названия, в том числе:

Частная канализация
индивидуальные системы водоотведения
кластерные системы
системы децентрализованной очистки сточных вод
— серийные системы
упаковочные растения
системы очистки сточных вод на объекте

Независимо от того, как она называется, эта система представляет собой сооружение подземной очистки сточных вод для жилых домов и предприятий, не подключенных к общественной или централизованной канализационной системе.

Источник: (trufero / shutterstock)

Какой вид обслуживания требуется для поддержания септика в рабочем состоянии?

По данным Агентства по охране окружающей среды (EPA), все сточные воды, которые мы используем — из ванной, прачечной и кухни, — необходимо очищать для удаления или нейтрализации патогенов и загрязняющих веществ, таких как фосфор и азот. В централизованной канализационной системе канализационные магистрали попадают в трубы все большего размера, пока не достигнут водоочистных сооружений; при частной септической системе такое лечение происходит на территории.

Типичная септическая система состоит из основной дренажной трубы, септика и дренажного поля или поля поглощения почвы. Системы могут иметь дополнительные компоненты, такие как насосы и электрические поплавковые выключатели.

Септик часто представляет собой герметичный контейнер из бетона, стекловолокна или полиэтилена, закопанный под землей. Он отделяет твердые частицы, органические вещества и плавучие материалы (например, масла и жиры) от жидких сточных вод, которые выходят в неглубокое дренажное поле. Очищенные сточные воды рассеиваются через почву и в конечном итоге попадают в грунтовые воды.Отделенные твердые частицы и шлам остаются в резервуаре до тех пор, пока они не будут удалены профессиональными септическими службами.

Национальный центр экологических услуг (NESC) Университета Западной Вирджинии в Моргантауне, Западная Вирджиния, сообщает, что твердые частицы оседают от 24 до 48 часов. В доме с четырьмя спальнями и баком на 1000 галлонов для оседания твердых частиц обычно требуется около двух дней, но по мере накопления твердых частиц время оседания уменьшается. Глубина жидкости превышает одну треть, а резервуар следует откачать и очистить.

Проблемы могут возникнуть, когда резервуар просрочен для дренажа или когда дренажное поле становится перегруженным, вызывая затопление или сток сточных вод в землю или обратно в дом, говорят эти эксперты.

EPA рекомендует вам, , проверять вашу домашнюю септическую систему не реже одного раза в 3 года и откачивать каждые 3-5 лет , в зависимости от размера вашего дома, септической ямы и других факторов.

(Если в вашей системе есть механические компоненты или дополнительные насосы, EPA предлагает ежегодный осмотр.)

Обязаны ли продавцы раскрывать информацию о системе септических ям в доме?

Короткий ответ — обычно да — разделы о системах очистки воды в доме часто встречаются в формах раскрытия информации о недвижимости отдельных штатов, но могут отличаться по деталям, которые вас просят предоставить покупателю в письменной форме.

Возьмите приведенный ниже пример из раскрытия информации о собственности продавца в Колорадо, в котором задается вопрос о типе канализационных сетей на участке, дате последнего разрешения на индивидуальное использование, дате последней проверки и дате последней откачки.

Пример раскрытия недвижимости септика в штате Колорадо

Миннесота имеет специальный раздел, в котором продавцы должны указывать местоположение и тип колодца на участке, даже если эти объекты не используются или были опечатаны.

Пример раскрытия недвижимости в скважине из штата Миннесота

В других штатах нет стандартной формы раскрытия информации, но вместо этого используется правило «Caveat Emptor», согласно которому продавцы и агенты должны раскрывать все, что может повлиять на здоровье или безопасность покупателя.

Чтобы узнать, какие раскрытия информации о септических и канализационных системах требуются при продаже недвижимости в вашем штате, ознакомьтесь с нашим списком индивидуальных форм раскрытия информации о недвижимости во всех 50 штатах.

Однако, не говоря уже о формальном раскрытии информации о недвижимости, эксперты по недвижимости советуют продавцам ошибаться в сторону полного раскрытия информации, чтобы не открывать дверь для любых судебных тяжб в будущем. Что-то столь же важное, как домашняя канализационная система, нельзя намеренно скрывать от покупателя.

Обязан ли продавец пройти осмотр септика перед закрытием?

Ваш агент по недвижимости будет лучше знать, если это требование продажи в вашем штате. «В последнее время, за последние несколько лет, ипотечные компании начали настаивать на проверке септических ям, чтобы они могли проверить, так же, как они это делают с другими проблемами, возможно, с проблемами дома», — сказал Рычек.

Если продавец сможет предъявить документацию о том, что резервуар был недавно откачан и обслужен, тогда в инспекции может не потребоваться, сказал он.

Домашний инспектор, хотя и не специалист по септикам, также может запросить осмотр септической системы, если заметит некоторые «явные признаки» неисправности, сказал Рычек, например, туалеты с медленным потоком воды или обратный поток в канализации.

«Мы всегда задавали такие вопросы: обслуживали ли? Что последнее? Иногда в доме, которому, может быть, 30 лет, они сразу же сообщают вам, что слив был заполнен, вырыт и заменен — обычно это довольно дорогое мероприятие », — добавил Рычек.«Но это как бы сводится к следующему: выполнялась ли услуга или ее игнорировали в течение последних бесчисленных лет?»

Источник: (KaliAntye / shutterstock)

Что включает в себя обследование септической системы и сколько это стоит?

Квалифицированный частный подрядчик обычно проверяет септические системы. Некоторые местные департаменты здравоохранения делают то же самое за определенную плату; другие направят домовладельцев к соответствующим специалистам по очистке сточных вод, сообщает NESC.

Сайты малого бизнеса, такие как Angie’s List или Thumbtack, также предоставляют доступные для поиска базы данных профессионалов в вашем регионе.

Типичный осмотр включает определение местоположения подземного резервуара либо с помощью схемы системы из процесса выдачи разрешений, либо путем спуска небольшого радиопередатчика — размером с небольшую бутылку с таблетками — в унитаз. Инспектор удаляет передатчик после обнаружения резервуара. (В зависимости от расположения вашего септика, вы можете открыть его самостоятельно, сократив плату за осмотр, сообщает NESC.)

Затем инспектор измеряет уровень твердых частиц в резервуаре с помощью длинного полого стержня, называемого судьей осадка, и проверяет другие компоненты резервуара.

По словам Thumbtack, осмотр может занять от двух до двух с половиной часов. В зависимости от местоположения вашего дома стоимость большинства проверок составляет от 100 до 250 долларов. Добавьте дополнительные 50–250 долларов в зависимости от глубины резервуара, если инспектор должен открыть резервуар.

Это ничтожные затраты с учетом потенциальной стоимости ремонта. Замена водостока может стоить от 2500 до 10 000 долларов, говорит Thumbtack.

Некоторые компании предлагают специальные цены, например 75 долларов за диагностический тест на сепсис.

Источник: (Дамиан Залески / Unsplash)

Меняет ли домашний септик способ продажи дома агентом?

По своему опыту, Рычек говорит, что покупатели, выезжающие за пределы города, часто знают, что на территории есть септическая система. Он не делает ничего дополнительного для продажи дома, если продавец только что не заменил или не обновил какие-либо компоненты, чтобы «дать кому-то уверенность, что он знает, что« ну, я должен быть хорош еще 20 лет в этих вещах »».

Тем не менее, если ландшафт вашего дома был спроектирован с учетом септической системы, это отличный аргумент.NESC сообщает, что прямоугольный холм, возвышающийся на 18–5 футов над равниной, может быть заметным и неприглядным.

Тем не менее, другое размещение может позволить кургану служить барьером для уединения или ветрозащитой для дома — и обеспечить экологичный ландшафт с высокой эстетической ценностью, более низкими затратами на обслуживание и более значительными экологическими преимуществами.

Травянистые растения, такие как полевые цветы и травы, имеют, например, волокнистую корневую систему, которая может предотвратить эрозию вокруг насыпи и обеспечить плотный, но привлекательный покров.Профессиональный ландшафтный дизайнер может посоветовать вам, какие растения лучше всего подходят в этой ситуации, но в целом вы можете обрамить насыпь на некотором расстоянии деревьями и кустарниками и использовать растения, которые хорошо работают в сухой почве — ничего съедобного — рядом с резервуаром.

Как продать дом, септик и все!

Продажа дома с септиком не должна быть головной болью, особенно если вы уделяли внимание содержанию. Кроме того, если вы нацелены на покупателей, которые ищут более спокойный образ жизни, они уже могут рассчитывать на беседу о том, где сточные воды выходят из их системы.

Обсудите со своим агентом любые шаги, которые вам нужно предпринять для вашего индивидуального дома и септической системы — это действительно так просто — и вы будете на пути к успешной продаже дома.

Фото маевского крана: каталог товаров, цены, подробные описания и характеристики, разнообразие производителей и моделей автоматических воздухоотводчиков – интернет-магазин ВсеИнструменты.ру

Янв 17, 1980 автор alexxlab Разное

автоматический, видео-инструкция по монтажу своими руками, для чего нужен полотенцесушитель, по ГОСТу, устройство, принцип работы, технические характеристики, фото и цена

Скопление воздуха в отопительной системе является одной из самых распространенных причин нарушения ее работы, потому что теплоноситель перестает нормально циркулировать. В итоге радиатор не может выполнить свою основную функцию и эффективность обогрева понижается. Решить проблему поможет специальное устройство – воздухоотводчик, который позволяет быстро развоздушить систему. Сегодня мы рассмотрим, какой бывает ручной и автоматический кран Маевского, как его устанавливать и эксплуатировать.

На фото – прямые и угловой воздухоотводчики

Экскурс в историю

Устройство было изобретено более 80 лет назад, и, несмотря на простоту своей конструкции, до сих пор позволяет легко удалить скопившийся воздух из отопительного контура. Мы объясним вам, что такое кран Маевского и чем он так помогает инженерным коммуникациям.

Ручной кран Маевского 1 2 с боковым отверстием для развоздушивания

Устройство

В народной среде этот воздухоотводчик принято называть краном Маевского. Так его предлагают во всех строительных магазинах, и покупатели понимают, о чем идет речь. В тоже время кран Маевского по ГОСТу относят к категории запорной арматуры и называют радиаторным воздушным клапаном игольчатого типа.

В настоящее время предлагается несколько конструкций данного устройства. Тем самым можно выбрать самый удобный вариант, учитывая место его установки.

Стандартная конструкция представляет собой изделие, состоящее из двух деталей:

корпуса;
винта конической формы.

Части плотно сопряжены между собой за счет калибровки, поэтому кран в закрытом состоянии может надежно удерживать теплоноситель. Сбоку корпуса есть отверстие, предназначенное для стравливания воздуха.

Принцип работы крана Маевского ручного типа

Характеристики и установка

Материал	Традиционно изделие изготавливают из латуни, которая не ржавеет и гарантирует долгое его использование.
Как сбросить воздух	Воздух с его помощью можно выпустить из системы: открутив клапан своими руками; используя отвертку; спецключом ICMA.
Дополнительные сведения	Если отопительная система: вертикального типа, состоящая из нижней подачи и верхнего отвода теплоносителя, воздухоотводчиками оснащают все приборы, расположенные на верхнем этаже. Их следует подбирать по диаметру и вкручивать в верхние футорки батарей; горизонтального типа – устройства устанавливают на каждом радиаторе.

Полотенцесушитель с краном Маевского вертикального подключения

Совет: для полотенцесушителя при боковом подключении в ванной комнате применяйте тройник. Его монтируют в вертикальном положении, а отверстие клапана должно смотреть в сторону от стены.

Установка изделий на радиаторы и подобное оборудование обязательно необходимо, когда в отопительной системе есть участки, расположенные ниже верхней оси подключения прибора. В этом положении невозможно удалить воздух естественным путем.

Совет: обязательно проводите развоздушивание системы сразу после ее монтажа.

Рекомендуем проводить данное мероприятие при включении отопления после лета. Позже могут возникать локальные проблемы из-за подсасывания воздушных пузырьков из теплоносителя в систему во время ее работы.

Из чего состоит ручной воздухоотводчик

Скапливаться воздух может и благодаря выделению водорода благодаря коррозии металлических элементов коммуникации. К примеру, если алюминиевые радиаторы отопления внутри не были обработаны специфическим покрытием, они постоянно выделяют данный элемент в теплоноситель, когда вступают с ним в химическую реакцию.

Как провести развоздушивание вручную

Инструкция следующая:

Приготовьте емкость для воды.
Поверните воздухоотводчик спецключом, отверткой или рукой против часовой стрелки. Достаточно сделать один оборот, чтобы услышать, как скопившийся воздух с шипением начнет покидать систему. Если его накопилось много, можете повернуть кран на пол-оборота еще.
Дождитесь, пока из отверстия не станет капать, а через некоторое время и вытекать вода, а выход воздуха полностью прекратится.
Закройте кран как можно плотнее.

Совет: отключите насосы системы отопления за несколько минут до сброса воздуха. Иначе удалить воздушную пробку вы не сможете, так как она не успеет скопиться в верхней точке радиатора.

Обычно воздухоотводчики ручного типа не применяют на крупных магистралях, где воздушные пробки происходят постоянно. В этом случае используются газоотводящие конструкции другого плана.

Автоматический воздухоотводчик

Хотя устройство крана Маевского ручного типа проще некуда и в эксплуатации с ним не возникнет сложностей даже у людей, никогда не занимавшихся обслуживанием систем обогрева, его не рекомендуется устанавливать на участках, которые постоянно завоздушиваются.

В этом случае целесообразнее поставить автоматическое устройство отвода лишнего воздуха. Обычно данная проблема возникает в том случае, когда монтаж трубопровода был проведен с нарушениями.

Устройство с автоматической функцией сброса воздуха не требует регулярного вмешательства в его работу. Очень удобен такой прибор для труднодоступных мест.

Такие воздухоотводчики могут быть разной конструкции, однако, принцип работы автоматического крана Маевского у всех однотипный, последовательно происходит следующее:

в корпусе есть полое отделение с пластмассовым поплавком;
поплавок давит на шток с пружиной флажком;
открывается доступ к атмосфере;
скопившийся воздух выходит наружу;
в полость поступает теплоноситель;
поплавок давит на шток;
отверстие закрывается;
выход воде перекрыт.

Совет: оснастите устройство отсекающим клапаном, тогда вам будет удобнее проводить его ремонт.

Вначале в отопительную систему вкрутите него, а затем воздухоотводчик. Кран будет нажимать на флажок в клапане, не давая выходить теплоносителю.

Автоматические воздухоотводчики представлены в торговых сетях в большом ассортименте.

Их выпускают:

радиаторными;
специальными;
угловыми;
прямыми.

Вы можете без труда подобрать необходимый элемент для системы отопления. Их цена выше ручного типа.

Как работает автоматический воздухоотводчик ду 20

Установка и уход

Монтаж воздухоотводчика такого типа не требует опыта или квалификации. Необходимо только правильно подобрать его по размеру. Резьба у них может быть на 1″, 3 4″, 1/2″.

Устанавливают краны в верхней части батареи, на стороне, против входа теплоносителя. Перед эти воду из системы обогрева необходимо слить, выкрутить заглушку из радиаторной пробки и вместо нее установить кран.

Совет: при монтаже рекомендуем применять дополнительное уплотнение для резьбы – фум-ленту или паклю.

Для центральной системы отопления жилых домов:

не рекомендуется использовать автоматические воздуходоводчики, они будут часто забиваться из-за загрязнений в теплоносителе. В многоквартирных домах часто выключают отопление, поэтому воздушные пробки здесь будут появляться часто;
используйте специальные устройства марок МС-140 или ОМЕС, технические характеристики крана Маевского такого типа могут справиться с гидроударами давлением до 15 бар.

Воздухоотводчик ду15

Если устройство через какой-то период забилось, прочистить его можно обычной иглой или булавкой. При замене крана обязательно придерживайте пробку радиатора газовым ключом, чтобы она не откручивалась.

Вывод

Вы сегодня узнали о таком замечательном устройстве, как воздухоотводчик. Были приведены примеры – для чего нужен прибор и где применяется. Так как его размеры бывают разными, вам останется только выбрать подходящий, к примеру, кран Маевского 3 8 дюйма, на полдюйма или другой вариант. Монтаж устройства не вызывает проблем, больших финансовых трат, сил и времени и сил.

С помощью такого приспособления удается серьезно увеличить эффективность отопления. Видео в этой статье даст возможность найти дополнительную информацию по вышеуказанной теме.

принцип работы и фото, ключ для чугунных радиаторов, принцип работы воздушного крана, видео

Климат нашей страны вынуждает устанавливать в домах и квартирах отопительные системСреди преимуществ крана Маевского стоит отметить длительный срок службы и компактность ы. Хорошо работающая отопительная система создаст в доме уют и даст максимум тепла даже в ненастные и суровые зимы. Скопление воздуха в радиаторе – причина того, что вода перестает циркулировать. Данный фактор значительно снижает теплоотдачу батарее и эффективность работы всей системы отопления сильно снижается. Для устранения воздушной пробки из радиатора, изобрели специальное приспособление, которое называется кран Маевского (не Маяковского).

Описание принципа работы и схема крана Маевского

Принцип работы крана простой, однако, эффективно устраняет проблему завоздушивания батарей. Выглядит кран, как небольшой цилиндр, который крепится к радиатору в том месте, где будет удобно им пользоваться, и ничто не помешает крутить винт. Необходимо учитывать, что при ручном управлении, потребуется немного больше места на установку и эксплуатацию крана. Внутри цилиндра имеется клапанная система, которая регулируется винтом.

Понять, что радиатор завоздушен, очень легко:

Достаточно приложить руку на разные участки радиатора;
Если нагрев не равномерен, значит в некоторых участках имеется воздух;
После того, как при помощи крана воздух будет удален, батарея нагреется полностью.

Кран Маевского имеет простую конструкцию, поэтому им легко пользоваться

Но, не во всех случаях кран Маевского поможет. Если его применили, но проблема не была устранена, и система отопления работает все также плохо, значит, имеются другие проблемы, например, засор. При засоре поможет только полная промывка, при этом придется осуществить демонтаж радиатора.

Когда возникает воздушный затор, кран поворачивается, и лишний воздух выходит из радиатора, а затем кран снова закрывается.

Некоторые системы отопления оборудованы насосом, который перекачивает жидкость в батарею, тогда перед стравливанием воздуха его необходимо отключить и подождать несколько минут, пока вода не успокоится. Данная процедура обязательна, так как воздух циркулирует по батарее принудительно вместе с водой.

Инструкция: как пользоваться краном Маевского

Эксплуатировать кран очень просто. Перед тем как открывать вентиль, отключаются все дополнительные устройства, улучающие работу отопительной системы. Кроме того, необходимо подождать немного, чтобы все пузырьки воздуха скопились вверху. Таким образом, образуется воздушная пробка.

Инструкция:

Важно подготовить площадь вокруг батарее, чтобы не испортить ремонт или мебель.
Первое, что необходимо сделать – это очистить окружающее пространство, а далее поворачивается вентиль на кране. При этом можно услышать характерный звук, который означает, что воздух выходит из системы.
Далее из крана потечет вода, поэтому и необходимо устранить из области попадания те поверхности, которые могут пострадать от нее.

Поток воды из крана небольшой, струйка в диаметре не более 1,5 мм, однако, желательно предусмотреть какую-нибудь емкость, в которую будет попадать вода. Система, используемая в кране Маевского, очень удобна, так как, чтобы пользоваться краном, нет необходимости проводить демонтаж батареи, или же сливать воду из системы отопления. Существует несколько моделей кранов и, при использовании каждого, имеются свои нюансы. Разновидности крана различаются только типом системы, для которой они больше подходят, но не принципом работы.

Виды и принцип действия воздушных кранов

Если в отопительной системе имеются пластиковые трубы, кран с предохранительным клапаном обязателен, он предохранит ненадежную конструкцию батарей от разрывов. Кроме того, значительно продлевается срок работы самого крана. Существует несколько видов крана Маевского. Все они действую по одному принципу, однако, иногда требуется модернизация классического вида.

Лучше всего покупать кран Маевского, который имеет специальный вентиль для открытия и закрытия

Виды:

Классический кран Маевского;
Автоматический кран;
С предохранительными клапанами.

Эксплуатируется кран ручным управлением. Устанавливается на любой автономной системе отопления. Данный тип крана используется чаще всего, так как доказывается свою надежность в течение многих лет, при этом его очень просто использовать и устанавливать. Цена на данное устройство незначительная.

Конструкция Автоматической модели несколько усложнена. Состоит кран из металлического корпуса с поплавком внутри, который соединяется с игольчатым клапаном наверху. Принцип работы автоматического крана в том, что при концентрировании воздуха в цилиндре уменьшается уровень воды, что приводит к опусканию поплавка. Отверстие игольчатого клапана открывается, и воздух выходит. После того, как воздух выйдет, жидкость возвращается и поплавок возвращается на место, и перекрывает отверстие.

Такая система была предусмотрена для таких радиаторов, к которым осложнен доступ, при этом отопительная система регулярно завоздушивается.

Оба вида кранов отличаются особой чувствительностью к жидкости в радиаторе, если она низкого качества может случиться поломка, поэтому необходимо постоянно контролировать работу крана. Предохранительный вид безопаснее, так как при резком изменении давления, он защитит систему. При резком скачке свыше 15 атм, клапан действует, и лишняя жидкость уходит в систему канализации. Данную систему используют для радиаторов, в которых скачки давления возникают очень часто.

Чем хорош для чугунных радиаторов кран Маевского

Чаще всего, в квартирах установлены чугунные батареи старого образца. Поэтому со временем могут возникнуть проблемы, например, завоздушивание. Старые системы отопления отличаются довольно грязной жидкостью внутри, поэтому потребуется постоянная чистка крана Маевского, так как любой тип крана крайне чувствителен к жидкости.

Нюансы:

Центральное отопление регулярно отключают, и воздух собирается в системе часто.
Также в системе может быть очень много воздуха, а спускается он крайне медленно.
Кроме того, стравливание воздуха может быть возможным только в том случае, если объем теплонесущей жидкости в батарее большой.

Для чугунных радиаторов производители выпускают специальные модели, которые предусмотрены ГОСТ старых образцов. Корпус таких кранов выполнен из латуни, выдерживает температуру до 150 ᵒС, а также скачки давления до 15 атм. Установить лучше латунный кран, чтобы избежать неисправности. Кроме того, можно использовать стандартный классический кран, но возможна частая его замена.

Принцип работы автоматического крана Маевского и установка

Клапаны в кранах Маевского автоматического типа могут быть нескольких видов – прямой или угловой. Но для радиаторов предпочтительнее устанавливать специальные типы клапана или угловые.

Они присоединяются к коллектору радиатора, если диаметр не позволяет, то для клапана используется переходник.

Главный принцип крепления в том, чтобы воздух выходил вверх, то есть колпачок должен смотреть вверх. При установке автоматического крана, необходимо помнить об особенностях работы данного типа устройства.

Способы крепления крана к радиатору:

Вкрутить в резьбу системы;
Гайка подбирается по размеру;
Использовать переходник.

Выбирать кран Маевского следует, исходя из дизайна батареи

Формирование цены на автоматический кран зависит от производителя, использованного материала, а также от диаметра резьбы для подключения. Не стоит экономить и приобретать модели с низким качеством, пусть даже они стоят крайне дешево. Тепло в зимний период создает уют в доме, любая поломка может привести к печальным последствиям.

Зачем нужен ключ Маевского

Резьба у любой модели классическая, поэтому нет необходимости прилагать большие усилия, достаточно повернуть на пол оборота в определенную сторону, и воздух будет выходить. Открыть и закрыть кран очень просто. В какую сторону крутить такое приспособление – по часовой стрелке.

Использовать кран очень просто и в зависимости от модели, можно использовать для открытия крана:

Специальный ключ;
Рожковый ключ;
Отвертку;
А также просто поворачивать вентиль рукой.

Кроме того, рекомендуется устанавливать кран, учитывая определенные моменты. При использовании разводного ключа, сложно контролировать степень прилагаемой силы, что может испортить кран. Для закручивания используется классический гаечный ключ. Корпус можно повредить, поэтому прилагать к нему силу нельзя, рекомендуется все манипуляции проводить, держась за шестигранник под цилиндром. Спустить воздух с крана может любой человек. При этом важно помнить, что после воздуха будет выходить вода, после того, как струйка жидкости подует равномерно, и при этом пропадет шипящий звук выхода воздуха, можно использовать ключ или другой метод и закрыть вентиль.

Открывается вентиль на пол оборота против часовой стрелки.

Специальных средств или инструментов не требуется, отвертка есть в любом доме, а ключ к крану, как правило, продается в комплекте к устройству. Резьба на кране классическая. Производители используют тип резьбы, который применяется практически во всех места, где она необходима. Монтаж и эксплуатация может осуществляться человеком, не имеющим специальных навыков и знаний.

Принципиальное устройство крана Маевского

Благодаря своему принципу работы, может устанавливаться на любой теплоотводчик, в котором могут появиться пузырьки воздуха. Например, его можно поставить на полотенцесушителе.

Все виды кранов Маевского имеют один и тот же принцип работы. И все модификации выполняют одну и ту же функцию. И, если говорить о принципе работы схематично, то можно обозначит кран, как приспособление, которые закрывает сквозное отверстие в батарее и, при необходимости, может открываться и закрываться.

Производители предпочитают использовать в производстве корпуса металлы – латунь и сталь. Данные материалы значительно продлевают срок эксплуатации крана, так как они дольше могут выдерживать влияние скачков давление и не разрушаются от воды.

Завоздушивание может произойти из-за недостаточного количества жидкости или же из-за слабого ее течения. Однако, не во всех случаях кран Маевского может помочь. Так часто возникают сами поломки крана из-за качества теплонесущей жидкости. А также в самих батареях возникают засоры и загрязнения, например, от образования накипи или же от изначального низкого качества жидкости в батареях. В данном случае поможет только промывание.

Кран Маевского принцип работы (видео)

Небольшой краник впишется практический в любое помещение. Перед покупкой выясните, какие размеры резьбы имеются, какие технические характеристики подходят для данной системы отопления. Рекомендуется проконсультироваться со знающим человеком, чтобы точно выяснить, какой тип крана нужен.

Добавить комментарий

принцип работы и правила эксплуатации

Для систем отопления основной проблемой являются воздушные пробки. Они появляются из-за ремонтных работ, износа трубопроводов или использования в качестве теплоносителя свежей воды. В любом случае, чтобы воздушные пробки не мешали работоспособности системы предусматривают воздухоотводы. Наиболее современный вариант устройства: кран Маевского.

Устройство и принцип работы

Несколько десятилетий назад, в качестве воздухоотводов использовали воздухосборники: баки в верхних точках системы, куда водой выдавливались воздушные пузырьки. Эта система имела достаточно много минусов, в числе которых растянутость процесса во времени. Никто из жильцов многоквартирного дома не захочет ждать несколько недель в холодное время года, пока воздух с первого этажа выдавится до 10. Это непродуктивно. Кран Маевского, как правило, устанавливается на каждом радиаторе. Достаточно жильцу пожаловаться на проблему и сантехник в течение часа развоздушит систему.

У клапана достаточно простое устройство. Это игольчатый запорный клапан, который представляет собой стальную площадку с 2 мм отверстием в середине, которое закрывается болтом с таким же узким наконечником – иглой. В случае необходимости, четырехгранным винтом открывается клапан, и воздух выдавливается из радиатора водой.

В некоторых моделях отверстие может располагаться не в середине, а сбоку устройства, но принцип работы всегда остается одинаковым. Чтобы воздух свободно выходил из клапана его устанавливают в верхней точке радиатора.

Сфера использования

Сфера использования кранов Маевского это, прежде всего, многоквартирные дома с горизонтальной разводкой. Такие системы особенно подвержены завоздушниванию, а кран Маевского это отличное решение проблемы.

Однако, в современности устройство получило достаточно широкое распространение, поэтому ни одна современная система не обходится без таких клапанов. Это позволяет избежать достаточно широкого ряда проблем. Для того, чтобы выдавить пробку через кран Маевского нет необходимости спускать систему или терпеть большие потоки воды при попытке спустить воду из радиатора через обычный кран.

Частные дома так же оснащают кранами Маевского. В особенности это актуально, в системах с насосом, где трубы были смонтированы неправильно. Как можно неправильно смонтировать трубы? Не позаботиться об уклоне. В итоге воздух не сможет найти выход в расширительный бак, а это чревато гидравлическим ударом системы. В общем и целом можно сказать, что ради спокойствия монтажников, сантехников и владельцев квартир, кран Маевского стараются предусмотреть на каждом радиаторе. Даже при реставрации советских систем отопления, на чугунные радиаторы, куда вроде бы как установка воздухосборника не предполагалась, вкручивают такие устройства.

Кран Маевского под отвертку

Разновидности и механизм действия

При такой сфере использования, было бы удивительно существование одной модели крана на все случаи. Принцип действия остается одним и тем же, но некоторые нюансы меняются. В зависимости от различных факторов, имеет смысл установка той или иной модели крана

Ручной кран

Ручной кран управляется четырехгранным винтом. Проверяющий открывает на 1-1,5 оборота кран и воздух выдавливается потоком воды. Пока из крана не начнет бежать вода, устройство держится открытым. Ручной кран самый простой и дешевый вариант крана Маевского. Его имеет смысл ставить на бытовых радиаторах, расположенных в легкодоступных местах.

Ключ для крана Маевского

Автоматический

Автоматический кран снабжен пластиковым поплавком. Когда кран заполнен водой, поплавок закрывает выходное отверстие крана. Как только в верхней части клапана собирается воздух, поплавок вместе с уровнем воды опускается, воздух стравливается в атмосферу. Такие устройства дороже ручных кранов, но вполне доступны.

Так почему же не установить такие клапаны везде, пренебрегая ручными аналогами? Дело в том, что основная сера использования кранов Маевского: многоквартирные дома. А львиная доля многоквартирных домов отапливается с помощью централизованных систем отопления. Трубы теплоцентралей достаточно быстро приходят в негодность, зарастая ржавчиной и заполняясь мусором. В результате блуждающих токов регулярно возникают протечки, при устранении протечек нарушается герметичность системы, все это добавляет в системы достаточно много различного рода мусора.

Большая часть загрязняющих частиц отсеивается на вводе в здание, где предусмотрен сетчатый фильтр, но мельчайшие частицы, включая ржавчину, все равно попадают во внутреннюю систему отопления. В итоге отверстие крана Маевского регулярно засоряется. Неизвестно, что проще при постоянном завоздушнивании систем отопления: стравливать воздух в ручную или регулярно прочищать клапан.

К тому же автоматический клапан подвержен поломке из-за скачков давления в системе. А для централизованных систем небольшие гидравлические удары уже давно стали привычной реальностью

В общем и целом, устанавливать автоматические краны выгодно и удобно прежде всего в дома с независимой системой подключения. При таком варианте, система отопления и теплоцентраль соединяются с помощью теплообменника и гидравлически не связаны. То есть существует возможность подавать в батареи подготовленную воду с действительно минимальным количеством загрязняющих частиц. К тому же, гидравлическое давление в такой системе постоянна, так как не зависит от множества соседних домов.

Автоматический кран можно установить и в частном доме, но здесь вновь возникает проблема подготовки воды. Отчищать воду на достаточном уровне слишком дорого. Даже в рамках многоквартирных домов установка независимых систем подключения существенно удорожает конечную стоимость строительства, а значит и каждой отдельной квартиры. Что касается частного домовладения, то установка подобных систем только ради автоматизации спуска воздуха кажется и вовсе неоправданной.

Кран Маевского автоматический

С предохранительным устройством

Клапаны с предохранительным устройством предусмотрены как раз для многоквартирных домов с централизованным отоплением. Это все те же ручные краны Маевского, которые, однако, обладают защитной системой от повышения давления в сети. Как уже было сказано, для централизованного теплоснабжения скачки давления в сети считаются нормой. Но превышения давления может потянуть за собой поломку радиатора. Простой алюминиевый радиатор в результате гидравлического удара может просто порваться. Поэтому при монтаже предусматривают кран Маевского с предохранительным устройством.

Если давление в системе превышает 15 атмосфер, кран автоматически открывается, стравливая воду. Конечно, это может быть связано с некоторым неудобством: мало кому понравится увидеть небольшую лужу под радиатором. Но воды будет немного, а польза от устройства достаточно значима.

Критерии выбора

Выбор крана Маевского довольно прост. Критериев не так много и все они достаточно просты в понимании. Пройдемся по каждому из значимых параметров в отдельности:

Централизованная или децентрализованная система отопления. Для децентрализованной системы можно смело ставить обычнее механические краны Маевского. Для централизованных систем лучше озаботиться краном с предохранительным устройством.
Зависимая или не зависимая схема подключения отопления. Для независимого подключения системы к теплоцентрали рациональным будет использование автоматических клапанов. Для зависимой: лучше воспользоваться обычным.
В зависимости от вида разводки. Для горизонтальной разводки лучше предусмотреть клапаны у каждого радиатора, для вертикальной нужно поставить воздухоотводчики только на верхнем этаже. Но этим вопросом занимаются скорее проектировщики или монтажники, нежели владельцы квартир. Если есть проблемы с воздушными пробками: просто установите клапан.
Еще один важный момент, это регулирующий клапан. Он может быть заточен под четырехгранный ключ, а может под обычную отвёртку. Для частного домовладения, лучше болт с головкой под отвертку. Такой проще будет регулировать, а отвертка есть практически в каждом доме. В квартирах краны Маевского часто устанавливают на этапе проектирования, предусматривая краны для четырехгранных ключей. Это одна из предосторожностей, дабы рядовой пользователь не пытался самостоятельно отрегулировать систему отопления.

Схема установки крана Маевского

Нюансы установки

Установить кран достаточно просто. В верхней части радиатора стоит заглушка, куда без особых проблем вкручивается кран. Обратить внимание нужно только на размер трубы. Всего вариантов крана Маевского 4: ¼ , ½ , ¾ дюйма и 1 дюйм. Сложность может возникнуть при установке крана на чугунные радиаторы старого образца. Для установки верхнюю заглушку придется рассверлить и нанести резьбу. После этого установка крана аналогична.

Перед краном желательно установить отсечной клапан. Это устройство даст возможность в случае поломки крана Маевского сменить его, не спуская воду из системы. Особенно это актуально для автоматических клапанов. В этом устройстве предусмотрена заглушка, которая автоматически открывается при вкручивании крана. Соответственно, при выкручивании крана, заглушка становится на место и вода не может выйти из радиатора.

Если система отопления позволяет выбрать с какой стороны можно установить кран Маевского, то лучше это сделать подальше от стены, чтобы при спуске воздуха, вода не попала на стены.

Принцип работы крана Маевского

Особенности эксплуатации

Для того, чтобы стравить воздух, нужно против часовой стрелки повернуть кран примерно на 1 оборот, дождаться, пока воздух с шипением выйдет. Когда весь воздух выйдет, из крана начнет течь вода. Клапан плавно закрывается. Вот и вся эксплуатация. Перед процедурой желательно поставить под краном емкость для спуска воды.

В многоквартирных домах перед развоздушниванием системы, сантехник отключает насос. Без этого действия, кран можно вывести из строя, поэтому в многоквартирных домах самостоятельно стравливать воздух не рекомендуется. То же касается и систем отоплений в частных домах с насосом. Насос перед началом процедуры придется выключить.

Если спуск воздуха через кран Маевского не помог, дело в радиаторе. При плохом качестве воды, радиатор может зарасти ржавчиной. Это наиболее частая причина, но есть и другие факторы. В любом случае, проблемы с радиатором в большинстве случаев, решаются его заменой.

3896 объявлений в Нижнем Новгороде

Кран маевского цена, где купить Кран маевского: 3896 объявлений в Нижнем Новгороде

Мы используем файлы cookie, подробнее в нашей политике конфиденциальности ×

Показаны 1—30 из ~ 3896 объявлений от поставщиков

Аренда кран-борта

Кран — борт

Цена: 750 ₽
В наличии
16 авг

Найдено в категориях

Найдено у компаний

Как пользоваться клапаном Маевского? фото и принцип работы

Клапан

Маевского предназначен для отвода воздуха из трубопроводной системы, что улучшает циркуляцию горячей воды в системе отопления. Это устройство в народе еще называют краном Маевского, и в соответствии с нормативными требованиями ГОСТа это радиаторный игольчатый воздушный клапан.

Из истории крана Маевского

В последнее время эти типы вентиляционных отверстий на радиаторах не использовались.Вместо них использовали обычные смесители. Это привело к тому, что система отопления произвела неконтролируемый забор технической воды, что потребовало разработки новых устройств, значительно снижающих потребление воды. Это устройство служило клапаном Маевского.

Причины скопления воздуха

Возникновение пробок приводит к ухудшению прогрева радиаторов, что, в свою очередь, приводит к некомфортным условиям проживания. Это возможно с:

установка новой системы отопления;
слив воды из трубопроводов и проведение ремонтных работ;
установка радиаторов отопления;
проявление коррозии на металлической трубе;
Незапечатанный контур.

Необходимость использования крана Маевского

Как уже было сказано выше, с помощью этого устройства решается одна из основных проблем системы отопления — удаление воздуха.

Кроме того, при образовании воздуха в этой системе происходят реакции гидролиза воды с внутренними стенками из металла, что особенно характерно для алюминиевых аккумуляторов, изготовленных без антикоррозийной обработки. Это высвобождает водород. Использование крана Маевского позволяет снять эту проблему.

Типы арматуры (крана) Маевского

Существует 3 основных разновидности этого устройства.

Вот они:

Самый простой кран Маевского — ручного типа. Для открытия / закрытия используется специальный ключ.
Автоматический клапан Маевского представляет собой цилиндр из латуни, хотя в последнее время производители начали выпускать изделия из хромированной стали, которые имеют более низкую цену, но и меньший срок службы, поэтому следует выбирать устройства из нержавеющей стали или латуни.По национальному стандарту это устройство нельзя считать краном Маевского, так как в нем нет игольчатого клапана, вместо которого используется пластиковый поплавок. Тем не менее, он именуется таковым, поскольку по своей функции он соответствует крану Маевского. Когда образуются воздушные пробки, механизм начинает двигаться и тем самым открывает устройство.
Клапан Маевского со встроенным предохранителем — последнее устройство необходимо для регулирования давления. При превышении заданных параметров кран срабатывает и хладагент выпускается, что позволяет избежать гидроудара.В основном используется для полипропиленовых и металлопластиковых труб.

Принцип действия

В систему отопления должен постоянно подаваться теплоноситель, в данном случае вода качества. Вместе с ним поступает небольшая порция воздуха. В местах с низкой скоростью воды и одинаковым давлением воздух может скапливаться в трубопроводе и образовывать пузырьки.

Когда скопление воздуха достигает критического объема, возникают воздушные пробки. Принцип работы клапана Маевского заключается в том, что воздух из радиатора выпускается с помощью специальных инструментов и приспособлений, в результате чего воздушная пробка устраняется и система отопления начинает нормально работать.

Удаление воздуха из системы отопления

Перед тем, как приступить к работе с клапаном Маевского, необходимо удалить все предметы, которые могут мешать работе, а также могут быть повреждены водой, протекающей из системы отопления. Под вентилем подставляйте любые сосуды (ведра, кувшины, тазы и т. Д.), Чтобы вода не пролилась на пол и стены. Далее против часовой стрелки вращается гаечный ключ или отвертка. Вращение прекращается, как только воздух перестает выходить из радиатора, о чем можно судить по появлению шипящего звука.Это принцип клапана Маевского.

После появления шипения клапана нужно дождаться устойчивой струи и сразу заблокировать обратным движением отверстия, так как может пойти горячая вода.

Использование крана Маевского в отдельных помещениях

Во многих квартирах и домах есть санузел, в котором во многих случаях предусмотрен клапан Маевского для полотенцесушителя. Он ими оснащен в связи с тем, что, как и радиатор, полотенцесушитель может быть воздушным.При этом этот клапан располагается строго вертикально с помощью специального тройника, который позволит переместить ось установленного устройства в горизонтальное положение.

Вертикальная система отопления, применяемая в многоэтажных домах, предусматривает наличие на верхнем этаже задвижек Маевского, что позволяет отводить воздух из системы отопления не отдельной квартиры, а всего стояка.

В одноэтажных домах в основном распространено горизонтальное отопление, поэтому кран Маевского лучше устанавливать вверху каждого радиатора.

Как пользоваться вентилем Маевского

Перед началом спуска воздуха желательно выключить насос, который нагоняет охлаждающую жидкость по системе, чтобы воздух скапливался в верхней части радиатора, чтобы облегчить его спуск.

Воздуховыпускное отверстие должно располагаться после установки крана Маевского, так как заменить тарелки для сбора воды наверху довольно сложно. Можно забрызгать потолок и стены, кроме того, люди, находящиеся в помещении, откуда отводится воздух, могут получить ожоги.

Для облегчения вращения винта в случае длительного простоя его следует смазать керосином или специальными составами.

Кран Маевского не может постоянно находиться в «открытом» положении, так как это может привести к затоплению его квартиры или квартиры его соседей.

Вместе с воздухом из крана выходит газ, который может воспламениться, а потому при использовании крана Маевского нельзя курить или иным образом использовать огонь.

Технические характеристики крана Маевский

При покупке нужно выбрать такой кран Маевского, который имел бы подходящий диаметр для радиаторов футорки, расположенных в их верхней части.

В основном его размеры (резьба) указываются в дюймах. Один из самых распространенных — клапан Маевского 1/2 дюйма. В продаже можно найти и краны диаметром от 1 дюйма до 3/8 дюйма. Наиболее распространенные модели также включают клапан Маевского 3/4 дюйма. Если установочные размеры монтажных позиций клапана не совпадают с покупными, придется приобретать переходники и прочие расходные материалы.

Краны

выпускаются различных типоразмеров с номинальным диаметром 15, 20 и 25 мм, что позволяет использовать его в различных узлах системы отопления.Рабочее давление для клапана — 10 атмосфер, а рабочая температура — до 120 градусов, что более чем достаточно при нагреве радиаторов отопления до 60 градусов, и при автономном обогреве.

Конструктивные особенности клапана

Стопорный винт является основным компонентом этого устройства. Он имеет конусообразную форму в торцевой части, что обеспечивает «заливную» посадку в отверстие диаметром 1,5-2 мм. Снаружи винт представляет собой многогранник с четырьмя или шестью гранями с прорезью.Такая форма головки обеспечивает ее свободное вращение специальным ключом или отверткой. Внутри винта имеются продольные канавки, через которые подается воздух.

Из этих канавок воздух проходит в камеру, которая, как правило, закрывается полимерной манжетой. Эта камера имеет выход примерно того же диаметра, что и сквозное отверстие. Герметичность системы обеспечивается тем, что корпус клапана установлен на резьбовое соединение с сальником, а в закрытом положении клапанный механизм перекрывает сквозное отверстие.

В автомате Маевского внутри находится поплавок, который при отсутствии газовой среды заполняет пружину рычагом, удерживающим внутреннюю пробку, тем самым обеспечивая герметичность системы. В случае с воздухом поплавок падает, давление пружины ослабевает, внутренняя трубка открывает выпускное отверстие, через которое воздух самотеком выходит наружу. После его выпуска вода заполняет камеру, в которой находится поплавок, что способствует его всплыванию, в результате чего он закрывает выпускное отверстие, оказывая давление на пружину стопором.

Монтажные площадки крана Маевского

Как упоминалось выше, в вертикальных системах эти элементы устанавливаются на батареях, расположенных на верхнем этаже. Кроме того, они монтируются на тех элементах системы, которые подключаются к стояку ниже верхней точки подключения.

При горизонтальной установке все радиаторы комплектуются кранами Маевского.

При устройстве теплых полов краны Маевского вообще нельзя монтировать, можно устанавливать автоматические краны.В случае их использования они устанавливаются в самой удаленной точке системы теплого пола.

Крепление техники

Работа клапана Маевского в том виде, в каком он должна быть, может быть обеспечена только в случае его правильной установки. Клапан сначала должен быть подходящего диаметра. Его установку следует проводить только после полного спуска воды из системы. Перед установкой снимается заглушка, расположенная сбоку от аккумулятора, и на ее место ввинчивается кран Маевского.

Если возникнет необходимость установить данное устройство в чугунную батарею, то нужно иметь в виду, что в нем нет отверстия в заглушке, поэтому его необходимо предварительно просверлить сверлом, в патроне которого Вставляется сверло по металлу диаметром 9 мм. В этом отверстии нарезаем резьбу и ввинчиваем вентиль. Однако нужно учитывать, что при гидроударе резьба может оборваться, поэтому лучше установить автоматические краны Маевского, адаптированные под посадочные размеры заглушек.

На стыке желательно установить силиконовую или резиновую прокладку, а также обмотку из льна.

Модельный ряд

На рынке сантехники сегодня представлен широкий выбор смесителей Маевского от различных производителей, расположенных как в России, так и за рубежом с использованием различных комплектующих и материалов. Отдельно продаются металлические или пластиковые клавиши для этих устройств.

Цены на клапаны колеблются в пределах 21-51 руб. с материалом изготовления, хромированной сталью (по таким ценам можно купить краны у производителя ООО «Промарт» г. Казань) до 475 руб.- Ручной кран Маевского из хромированной латуни производства ООО «Промарматура», г. Барнаул. Также в продаже тройники с краном Маевского (стоимость около 600 рублей), ключи (стоимость от 20 до 120 рублей). Автокран Маевского стоит около 250–700 рублей, полнопроходной кран чугунные радиаторы дороже.

Наконец

Таким образом, становится понятен принцип клапана Маевского. Его основная функция — удаление воздуха из системы отопления, что повышает эффективность ее работы, чтобы люди, живущие в домах, где на радиаторах установлены краны Маевского, не испытывали дискомфорта из-за недостаточно прогретых батарей.Устройство относительно простое, поэтому каждый может использовать его для стравливания воздуха, замены или установки клапана при необходимости.

Конструкция

, принцип работы, схемы монтажа * Сантехника

Штифт

Твитнуть

Отправить

Водопроводные теплотрассы имеют характерную особенность.При заполнении трубопроводов водой часть системы остается занятой подушками безопасности. Нормальная работа водяного отопления в таких случаях не обеспечивается, поэтому воздух из трубопроводов необходимо удалять вручную.

Кран Маевского помогает избавиться от воздушных пробок — самый простой механизм для стравливания воздуха вручную. В представленной статье подробно рассмотрен принцип работы устройства, рассмотрены альтернативные варианты. Наши рекомендации пригодятся при установке и эксплуатации.

Устройство и принцип действия устройства

Обычные краны Маевского изготавливались под управлением специального ключа или металлической отвертки. То есть на самом деле такие изделия нельзя назвать автоматами.

Современные прототипы кранов Маевского — автоматические форточки — конструкторы несколько доработали.

Галерея изображений

Фотография из

После заполнения отопительного контура охлаждающей жидкостью и периодически во время работы необходимо удалить воздух из всех систем принудительной циркуляции.Удалите воздух через автоматические или ручные вентиляционные отверстия.

Вентиляционные отверстия устанавливаются в закрытых системах, не имеющих прямой связи с атмосферой. Для выпуска воздуха краны Маевского снабжены каналом, который открывается при повороте внешней гайки

Для поворота разные модели крана Маевского оснащаются стационарными пластиковыми или металлическими заглушками, рукоятками в виде ключа

Если есть опасения, что в отсутствие взрослых любопытные исследователи собственной усадьбы могут открыть кран, лучше установить устройство со съемным ключом

В любой из модификаций крана Маевского отсутствуют сложные и изнашиваемые части.Потому что они почти не ломаются, но изредка необходимо менять пломбы.

Для стравливания воздуха из аккумулятора кран Маевского просто поворачивают так, чтобы открылся воздушный канал. Воздух выходит с шипением около 5 минут. Затем из канала выльется теплоноситель — это сигнал о том, что весь воздух ушел.

Большинство выпускаемых сегодня радиаторов изготавливаются с изначально установленным краном Маевского.

Воздух из всей системы отопления автоматически удаляется с помощью более сложного устройства.Однако его работа аналогична принципу работы крана Маевского — воздух выходит через приоткрытый канал. Только для этого не требуется участие владельцев

Съемный ключ для ручного дефлектора

Типовая конструкция крана Маевского

Кран Маевского установлен в радиаторе

Автоматический воздухоотводчик для отопления

Автоматические модели работают без постороннего вмешательства .

Но в сантехнической практике существуют различные конструктивные вариации кранов Маевского:

прямой сток ручной;
приклад угловой ручной;
поплавок вертикальный автоматический.

Ручной и автоматический варианты несколько отличаются тем, что первый может быть установлен практически в любом положении, а второй — исключительно в вертикальном положении.

Ручные конструкции традиционно монтируются непосредственно в корпусе радиаторных панелей или батарей. Автоматические форточки, как правило, предназначены для установки на магистралях в труднодоступных в обслуживании точках системы отопления.

В нем показано разнообразие конструкций смесителей Маевского, которые чаще всего встречаются в сантехнической практике.В комплект входят ручные, автоматические изделия, а также комбинированные с предохранительным клапаном

Принцип работы крана Маевского основан на взаимодействии простейших частей. Ручные конструкции фактически представляют собой обычный игольчатый клапан.

Элементами такого клапана являются:

Корпус металлический.
Резьбовой стержень с переходными отверстиями.
Заглушка с отверстием для выпуска воздуха.
Герметик резиновое кольцо.

Материалом для изготовления кранов Маевского традиционно является латунь.Правда, отдельная часть механизма — колпачок с воздушным каналом — может быть из капрона, нейлона или жаропрочного пластика.

Доработка дефлектора для радиаторов отопления дома. Вариант дизайна под специальный ключ. Удобный и практичный кран для бытового использования

Латунный корпус устройства имеет резьбу по внешнему диаметру нижней части. Этой частью кожуха ввинчивается кран в гнездо пробки радиатора отопления.

Управление ручным крановым механизмом

Все просто.В нормальном состоянии винт управляющей тяги ввинчивается в кольцевое кольцо сливного отверстия игольной частью до упора.

Когда возникает необходимость освободить систему от воздушных пробок в радиаторе, сантехник (или домовладелец) выкручивает винт на 2–3 оборота ключом или отверткой. Из-за большой разницы в плотности воды и воздуха последний просачивается в первую очередь через выходное отверстие.

Далее воздушный поток устремляется через продольные канавки стержня и попадает в область под капроновой крышкой.Оттуда через выходной канал выбрасывается воздушная масса. Как только поток воздуха прекратился, а за ним потекла вода, сантехник поворачивает винт крана Маевского до упора. На этом процедура удаления воздуха завершена.

Клапан Маевского устанавливается предельно просто, потому что поломки с ним крайне редки, и прибор работает безотказно

Периодически процедура удаления воздуха из контура обогрева повторяется, так как опустить весь объем не представляется возможным. воздуха за раз.

Принцип работы автоматических дефлекторов

Действие автомата, последователя крана Маевского, несколько иное. Принцип работы аналогичного изделия, но действующего автоматически, существенно отличается от ручного стандартного. Автоматический воздушный клапан размещен в цилиндрическом корпусе. Внутри цилиндра установлен поплавковый механизм.

Поплавковый механизм рычажной системы соединен с игольчатым стержнем. В этой конструкции шток имеет вертикальное расположение.Его игольчатый конец действует как клапан, который блокирует или разблокирует отверстие в верхней части цилиндра. Внизу предусмотрен воздухозаборник.

Схема автоматической модификации: 1 — корпус устройства, 2 — крышка на резьбе, 3 — поплавок, 4 — сопло, 5 — держатель, 6 — золотник, 7 — пружина, 8 — уплотнительный элемент, 9 — заглушка, 10 — уплотнительное кольцо

При наличии воды внутри цилиндра вентиляционного отверстия поплавок поднимается давлением. Сила давления давит на игольчатую часть клапана.Это, в свою очередь, закрывает верхний выход.

Но как только воздух попадает внутрь цилиндра, сила давления воды на поплавок ослабевает, игольчатая часть клапана опускается вниз. Открывается верхнее калибровочное отверстие, через которое выходит воздух. Когда воздушный пузырь исчезает, цилиндр снова наполняется водой. Клапан устанавливается в закрытое положение поплавком.

Галерея изображений

Фото из

Горизонтальная разводка с низким питанием

Один кран Маевского на несколько аккумуляторов

Как смонтировать вентиляционное отверстие?

Ручной кран Маевского — самоуплотняющееся устройство.В комплекте есть уплотнительное кольцо из резины, поэтому нет необходимости использовать какие-либо дополнительные уплотнительные материалы.

Традиционно установка ручных клапанов для стравливания воздуха этого типа выполняется совместно с радиаторными футорами (1 дм x ½ дм; 1 дм x ¾ дм). В качестве монтажного инструмента кольцевой ключ специально разработан для работы с футорами и пробками.

Сантехнический ключ для установки радиаторных футорок и пробок. 1 — гаечный ключ, 2 — ножка радиатора, 3 — крышка радиатора.Этот инструмент и детали часто используются при установке вентиляционных клапанов.

Эксплуатация отводов Маевского допускается только при давлении и температуре, указанных в нормах. Эти значения определяются техническими характеристиками устройства.

Технические характеристики воздухоотводчика

Необходимые функциональные характеристики представлены в следующей таблице:

9027 902 Срок службы лет

Технические характеристики	Допустимое значение	Единицы
Давление (рабочее)	10	ATI
Температура (максимальная)	120	ºС
Диаметр прохода	25.4 или 20,0	мм
Диаметр резьбы	25,4 или 20,0	мм
Рабочее пространство	вода и другие неагрессивные жидкости	—
9027
Класс герметичности	«И»	—

В процессе эксплуатации не исключены нарушения в работе устройств. Частая причина выхода из строя кранов Маевского — переносимый теплоносителем мелкий мусор.

Если кран засорен и неисправен, рекомендуется провести простое обслуживание:

Отключить радиатор от системы с помощью запорной арматуры.
Слейте из аккумулятора примерно 1/3 объема воды.
Вынуть прибор из аккумуляторного отсека.
Очистите отверстие тонким (неметаллическим) острым предметом.

Отопительные системы не всегда комплектуются радиаторами, на которых есть заглушки с готовыми отверстиями под краны Маевского.В таких случаях клеммы для форточки придется делать своими руками. Особых трудностей в этом вопросе не предвидится. Вам просто нужно просверлить отверстие под установочный размер крана и нарезать резьбу.

Установка отводов в корпусе чугунных батарей отопления требует повышенного внимания. Традиционно используются изделия из качественного надежного материала.

Отверстие просверливается сверлом по металлу с помощью дрели, а резьба нарезается метчиком.Разумеется, диаметр сверла выбирается на 1 — 1,5 мм меньше установочного размера крана, а метчик точно под размер.

Особенности включения в систему отопления

Есть особенности по установке вентиляционных клапанов при их ввинчивании в корпус имеющихся пробок радиаторов. Пробки радиатора обычно навинчиваются на левую резьбу.

Фотогалерея

Фото из

Автоматический воздухоотводчик в группе безопасности

Установка вентиляционных отверстий на каждом контуре

Воздухозаборник для системы теплого пола

Кран повернут вправо, поэтому водопровод должен быть одним ключом закрепить пробку и при этом вторым обернуть форточку.Но это технические мелочи, о которых не помешает знать неопытным обывателям.

Образование воздушных пробок — проблема, присущая системам с принудительной циркуляцией. Для стравливания воздуха они оснащены либо автоматическим дефлектором на стояке (справа), либо кранами Маевского на каждом радиаторе (слева).

Схема установки дефлекторов также имеет некоторые особенности. Так, если радиаторная система построена по вертикальному расположению устройств, вентиляционные клапаны обычно ставят на радиаторы отопления самого высокого уровня.

А вот при параллельной схеме подключения даже при вертикальном строении отводы Маевского ставят в отопительные приборы нижнего и верхнего уровней. Вообще, в сантехнической практике установка в каждом отдельном случае производится с учетом возможного скопления воздуха в системе.

Вместо отводов Маевского на каждом радиаторе или стояке воздуховода в систему может быть включен воздухоотделитель. Его действие оправдано законом Генри, согласно которому воздух выпускается из воды и выводится за пределы замкнутого контура

Если система отопления устанавливается по горизонтальной схеме, то здесь, как правило, каждый отопительный прибор оснащается вентиляционные отверстия.По большому счету, практически любое оборудование системы отопления желательно оборудовать кранами, отводящими воздух.

Реально оборудованы:

все батареи отопления в системе;
компенсаторы, байпасы и аналогичные устройства;
регистраторы и катушки;
трубопроводы верхнего уровня системы отопления.

В некоторых схемных решениях даже предусмотрено размещение крана Маевского на полотенцесушителях. Кстати, в продаже есть модели полотенцесушителей, конструкции которых имеют вход для крана Маевского.

Советы по хорошему

Перед тем, как принять решение о покупке вытяжных устройств, рекомендуется внимательно изучить расположение устройств в отопительном контуре.

Малогабаритные специальные ключи удобны для использования в стесненных условиях, где близко расположенные другие предметы мешают пользоваться отвертками

В зависимости от степени свободы доступа к оборудованию краны Маевского подходящей модификации должны быть установлены.

Там, где сложно работать отверткой, лучше подходят модели под ключ, а там, где сложно работать с ключами, целесообразно разместить автоматические устройства.Тщательный анализ поможет сделать обслуживание устройства более эффективным и сэкономить на покупке.

Автоматические дефлекторы традиционно устанавливаются на трубопроводах, в точках потенциального скопления воздушных масс. На радиаторах такой техники, как правило, не используются

Ручные устройства имеют максимально упрощенную конструкцию, например, по сравнению с автоматическими дефлекторами. Но, как показывает практика, простота — залог надежности.

Если в системе отопления используются чугунные радиаторы, то для такой системы надежнее ручные краны, чем автоматы.Между тем степень надежности конструкции во многом зависит от качества металла (латуни), из которого изготовлен дефлектор.

Кран Маевского в сборе на капроновой втулке. Специально подготовленная конструкция для установки в систему на основе полипропиленовых труб

Также можно отметить опыт внедрения кранов Маевского в схемы отопления, построенные на пластиковых трубах. Этот материал надежно выдерживает стабильное давление и температуру, но слабо противостоит гидроударам.

Установка крана Маевского в паре с предохранительным клапаном или полноценной группой безопасности повышает надежность системы для таких случаев. Как правило, для контуров, в которых стабильность давления находится под вопросом, рекомендуется использовать краны в качестве стабилизаторов.

На видео демонстрируется принцип работы крана Маевского и даются рекомендации по его установке:

Простые по конструкции и удобные в обслуживании форточки также являются неотъемлемой технической частью любой системы отопления.Умышленное исключение устройств из системы грозит серьезными последствиями, вплоть до оттаивания аккумуляторов и труб зимой. Невозможно игнорировать журавликов Маевского; их просто нужно подобрать под конкретную систему.

Комментарии пишите в блоке ниже. Расскажите о своем опыте установки механических дефлекторов. Задавайте вопросы, делитесь мнениями и фото по теме.

Штифт

Твитнуть

Отправить

Посмотрите видео: Мастерский кран на базе DRILL (октябрь 2021 г.).

Обзор фото опыта

Фото семинары и туры

Sandhill Crane разработаны и проводятся отмеченным наградами фотографом Шерил Опперман. Эти туры обеспечивают захватывающий опыт для опытных и опытных фотографов, использующих цифровую зеркальную или беззеркальную камеру.

У участников будет множество возможностей сфотографироваться с изготовленных по индивидуальному заказу штор для фотографий VIP Crane Trust на реке Платт, когда сотни тысяч песчаных журавлей покидают реку с первыми лучами солнца и возвращаются в реку на закате.Кроме того, будет возможность сфотографировать журавлей и других диких животных с близлежащих земель, а также сфотографировать стадо бизонов Crane Trust и пейзажи прерий на территории Crane Trust.

Другие фото предложений:

Что вам понадобится

Длинный телеобъектив в диапазоне 400-600 мм с телеконвертерами для танцующих журавлей и фотографиями полета
Телеобъектив среднего диапазона с зумом, за который можно снимать скопления птиц в полете
Широкоугольный объектив для живописных видов на реку с тысячами журавлей
Штатив и / или монопод
Ноутбук с ПО для обработки изображений
Многослойная ветрозащитная и водонепроницаемая одежда, теплая обувь, перчатки и теплый головной убор

Чего ожидать

Жилье
Вкусные блюда и напитки (безалкогольные напитки, вино и пиво)
Фото жалюзи на заказ
Самое большое в мире место в конце вашего объектива
Классы фоторемонта в штаб-квартире и круглосуточные инструкторы, которые помогут ответить на ваши вопросы
Доступ к тысячам акров исторических прерий, полных дикой природы, включая большое стадо генетически чистых бизонов, принадлежащее Crane Trust.
Возможно, покажите вашу любимую фотографию в Художественной галерее Хорнади Crane Trust

Если в унитазе не уходит вода что делать: Что делать, если не уходит вода в унитазе и в ванной в квартире или частном доме

Янв 16, 1980 автор alexxlab Разное

Не уходит вода в унитазе и в ванне

Автор Smirnov На чтение 4 мин. Опубликовано 2021-03-20

Медленный отток воды является одним из наиболее распространенных проблем активных санитарных установок как в квартирах, так и в частных домах. Туалет и ванна особенно подвергаются воздействию — конечно, каждый из вас неоднократно наблюдал, ситуация, в которой вода фрагментирована в канализационные отверстия этих устройств, и в течение длительного времени не проводилась по трубам. Причина этого явления — блокада. Следует принимать сразу после обнаружения — в противном случае воняй, развитие бактерий и формы нельзя избежать. Почему эти проблемы происходят и что вы можете сделать, чтобы их устранить? Давайте позаботимся об этом: давайте обратим внимание на причины застой и трех способов борьбы с ними.

Причины засоров сантехники

Наиболее распространенные причины засорения ванны и унитаза, вызывая замедление или полностью останавливая поток воды в канализацию:

Биологическое загрязнение — накопление на стенках жирных труб, соли, мыльных остатков, остатков пищи и других отложений.
Механическое загрязнение — большое количество бумаги, тряпки, волосы, волосы, монеты, галька готовится к канализации. Эта категория также относится к загрязнению трубы основных строительных смесей во время ремонтных работ — промытый цементный раствор и замазку быстро придерживаются внутренней поверхности труб, создавая серьезные препятствия для свободного потока воды.
Неправильная работа по установке воды и канализации — пренебрежение профилактическими мерами, такими как регулярное обслуживание устройств с использованием специальных чистящих средств.
Техногенные проблемы — нарушение Условия установки устройства: неподходящий угол канализации и большого количества глав.

Это важно! Некоторые туалеты, в основном дешевые модели, сделанные в Китае, первоначально оснащенные системой депрессии дренажа, благодаря которой проблема с потоком воды происходит регулярно. Если у вас есть такое устройство, все средства очистки сточных вод будут неэффективны, потому что проблема может быть решена только гидравлическим обменом.

С перегрузкой, вы можете бороться с тремя методами: химические, механические и гидродинамические — давайте посмотрим на каждого из них.

Химическая прочистка

Химический метод рекомендуется для использования в случае дергания систем воды и канализации с биологическими отложениями. Суть метода проста: под воздействием химического вещества грязь растворяется и постепенно исчезает. Кислотные или базовые композиции используются для очистки канализации. Их форма не имеет значения — это может быть жидкость, гранулы, гель и порошок.

Перед использованием продукта прочитайте инструкции — обратите внимание на дозирование продукта и времени его «работы». Затем перейдите к уборке:

Залить или залить необходимое количество «химического агента» на отверстие для сточных вод, поддерживаемых вертикальной;
Закрыть крышку туалета или ванны;
Ждать определенного количества времени, так что композиция растворяет посольство;
Промыть «Chemy» и проверьте расход воды — если проблема сохраняется, повторите процедуру.

Механическая прочистка

Удалить застой в унитазе или ванна механически поможет гидравлическим и гидравлическим веревке. Первый из них увеличивает давление в трубах, что приводит к тому, что загрязнение загрязнена, а затем — идет в канализацию. Второй винт в Zator и разрушает его, поворачивая.

Диаграмма использующего поршень:

Заполните ванну или туалет водой.
Прикрепите резиновую поршенную часть к сливам отверстия устройства.
Нажмите кнопку поршня снова и снимите устройство. Повторите активность до тех пор, пока застовка воды и повышенные загрязнители не начнут проходить через трубы.

Технология очистки сточных вод с веревкой:

Вставьте веревку в сливное отверстие и нажмите его внутрь, пока не будет заглузание заглушки.
Начните активно поворачивать кабель вокруг своей оси и вперед / назад, чтобы разбить застой.
Периодически поднимайте кабель для удаления любых примесей и проверьте, вытекают ли вода.

Гидродинамическая прочистка

Еслини химические, ни механические методы не работают, самый серьезный метод — гидродинамический. Он заключается в разрушении засора путем попадания в трубу струи воды под повышенным давлением. Чтобы применить этот метод, вам понадобится гибкий шланг и компрессор, который создаст необходимое давление воды.

Плохо уходит вода в унитазе что делать?

Качество и срок работы сантехнических приборов зависит от правильной эксплуатации и регулярности проведения профилактических чисток. Выполнение этих правил в использовании унитаза позволяет избежать нарушений его работы, таких как: плохо уходит вода в унитазе, вода вообще не уходит или даже прибывает с большей или меньшей интенсивностью и т.д.

Но, как правило, мы задумываемся о важности профилактических мер только когда сталкиваемся непосредственно с аварийной ситуацией. И тогда логичным было бы задать вопрос: а что же делать, если плохо уходит вода в унитазе? Как решить эту проблему, если она уже возникла? Давайте разбираться. Самые распространенные причины нарушений оттока воды – это засоры, нарушение монтажа канализационной системы, неправильная конструкция унитаза.

Нарушение монтажа системы канализации возникает по причине некомпетентности работников, которые выполняли установку и уложили трубы без уклона, либо с множеством поворотов и изгибов. В данном случае проблему не решить без специалиста, который качественно переустановит канализационную систему.

Плохо уходить вода в унитазе может из за несоответствия конструкции унитаза общепринятым требованиям. Это случается довольно редко, только если вы столкнетесь с некачественным производителем. Поэтому, нужно быть осторожным и, стремясь сэкономить, не попасть впросак.

Причиной плохого оттока может стать засор. Можно попытаться справиться с ним самостоятельно, применив специальные химические средства. Очень важно использовать их строго в соответствии с инструкцией, с применением перчаток и респиратора. Если засор из бумаги, кусков ткани, органических отходов (волос, еды и т.д.), химические средства постепенно растворят так называемую «пробку» до полного исчезновения. Чтобы устранить засор самостоятельно, можно использовать также вантуз. С его помощью, в результате создания давления, можно попытаться вытянуть мусор, который забил канализацию, недалеко от входа или протолкнуть его дальше по трубопроводу.

Но чаще всего плохо уходит вода в унитазе, если засор образовался глубоко в трубопроводе, где химические средства и вантуз бессильны. Поэтому наиболее эффективным методом устранения засора и соответственно решения проблемы, является применение специального троса. При наличии троса можно попытаться самостоятельно, без вызова специалиста, устранить засор, имея практические навыки подобной работы. А можно воспользоваться помощью профессиональных сантехников, которые выполнят работу аккуратно и чисто. Использование специального троса можно комбинировать с химическим методом с целью химического воздействия непосредственно на засор.

Есть еще один способ, который должен помочь, если после применения вышеуказанных методов все так же плохо уходит вода в унитазе, — гидравлический или гидромеханический. Суть его в воздействии на засор сильным напором воды, который раздробит его и смоет. Можно выполнить данную процедуру самостоятельно с помощью гибкого шланга и сильного напора воды в кране, а можно воспользоваться услугами сантехнических служб, которые имеют необходимое оборудование для оценки и разрешения ситуации.

Подводя итоги, следует отметить, что причины плохого оттока воды в унитазе могут быть довольно банальными и справиться с ними можно попытаться самостоятельно, следуя вышеуказанным рекомендациям. Однако, также необходимо понимать серьезность проблем с канализацией и последствий их несвоевременного устранения, и не пренебрегать помощью профессиональных сантехников, если этого требует ситуация.

плохо уходит вода из туалета, способы прочистки

В отличие от сельской избы с отхожим местом на улице, современное жилье имеет внутри помещения теплый санузел, обеспечивающий комфорт и удобство людям. Во время эксплуатации любые устройства сантехники время от времени выходят из строя, но наиболее страшным сном владельцев квартир является засорение туалета. Людям просто приходится знать, что делать, если засорился унитаз, и впредь стараться не допускать такой ситуации.

Признаки и причины возникшей проблемы

Не догадаться, что засорился унитаз, просто невозможно. Об этом красноречиво говорят несколько слишком явных признаков:

появление из канализационной трубы в унитазе фекалий;
уходит очень плохо или совершенно не уходит в канализацию вода;
появление неприятного устойчивого запаха.

Засорение унитаза может обернуться большой проблемой, потому так важно определить причины и понять, что можно сделать, если не уходит вода в сливное отверстие. Профессиональные сантехники определяют такие факторы, которые приводят к появлению этого засорения:

нарушения правил во время эксплуатации унитаза;
неправильная установка канализационной трубы.

Если сливная труба была смонтирована с нарушением технологических правил, к примеру, с недостаточным наклоном, то при сливе в трубе происходит постепенное скопление отложений. Через время это приведет к засору. Помимо естественных продуктов человеческой жизнедеятельности, вода в своем составе содержит минеральные элементы, которые тоже откладываются внутри канализации.

Иной причиной появления засора в трубе является отсутствие необходимой фановой вентиляции.

Чтобы правильно работала канализация, в трубу стояка непременно обязан поступать воздух, в противном случае снижается скорость вывода жидкости, что тоже может приводить к появлению пробки.

Но самая распространенная причина засорения труб – это их неправильная эксплуатация жильцами. Не думая о последствиях, домочадцы в унитаз сливают различные плохо растворимые вещества. Поводом к появлению засора являются выбрасываемые в канализационную трубу пищевые остатки с крупными частями, большие куски бумаги, наполнители для кошачьих лотков и так далее. В некоторых случаях хозяйка случайно одновременно с грязной водой в унитаз может вылить тряпку для пола.

Если засорение произошло, всегда можно вызвать квалифицированного сантехника или поинтересоваться, что делать, если забился унитаз в домашних условиях.

Определение степени и места засора

Перед тем как перейти к очистке унитаза, нужно определить, чем вызвано засорение, на каком участке оно находится и какая его степень. От этого зависит выбор средств и метода для избавления от проблемы.

Засор может появиться как в стояке канализации, так и в трубе унитаза локально. Чтобы выявить участок засорения, необходимо проверить, как в канализацию уходит вода в раковине или ванной. Когда скорость слива воды замечена везде низкая, то проблема находится в стояке и, вероятнее всего, своими руками очистить канализацию не удастся.

Если же вода в обоих сантехнических приборах выходит в нормальном режиме, то стояк канализации в порядке, а забился именно унитаз. Выяснив это, нужно определиться, что можно сделать в домашних условиях в этом случае и возможно ли самостоятельно справиться с этой проблемой.

Возможные способы устранения

Бывает, что возможности или средств вызвать мастера нет, но имеются некоторые навыки самостоятельно решать подобные трудности. Тут можно воспользоваться несколькими способами очистки канализации в унитазе:

механический – сантехническими инструментами;
народный – домашними средствами;
химический — специальными химическими препаратами.

Взявшись за дело самостоятельно и уже определившись со способом очистки, нужно четко понимать, что делать в первую очередь во время засорения унитаза. Вначале необходимо выявить степень засора. Когда вода в канализацию уходит, пусть и медленно, то уровень загрязнения мусором можно считать небольшим.

При подозрении, что в трубу канализации попали плохо растворимые и твердые предметы, к примеру, произошло засорение половой тряпкой или бумагой, то необходимо попробовать достать это непосредственно руками. Эта процедура может являться наиболее эффективной и быстрой.

Вначале нужно защититься, надев резиновые перчатки на руки и, вероятно, закрыть нос ватно-марлевой повязкой. Затем руку нужно запустить в отверстие слива и отыскать причину засора. Крупный мусор или тряпка легко руками достаются из трубы.

Когда засорение с пробкой из твердых предметов не связано, то почистить трубу канализации туалета можно с помощью специальных химических составов.

Растворение пробки химическими средствами

Самыми популярными средствами для пробивания засора в унитазе считаются Флуп, Тирет, Крот и остальная известная химия для прочистки труб канализации. Использовать эти средства необходимо в четком соответствии с инструкцией по применению.

Во время очистки унитаза нельзя в него смывать одновременно несколько различных средств бытовой химии, так как они могут создавать разную реакцию и лишь ухудшат положение.

После избавления от засора химическим способом нужно хорошенько промыть канализационную трубу унитаза, смыть бачок несколько раз или вылить пару ведер воды.

Народные методы

Для людей, которые предпочитают как можно реже применять в своем жилище агрессивные вещества, есть альтернативный способ, позволяющий почистить в домашних условиях унитаз, не используя популярные химические средства.

Наиболее простое народное средство чистки труб канализации – это сода. Полпачки обычной пищевой соды необходимо растворить в воде унитаза, тщательно смешать, чуть подождать и смыть. При незначительном засоре эта активная щелочь внутри сливной трубы растворит отложения и очистит унитаз.

Механические способы

Когда засорение унитаза народными или химическими способами не удается устранить, то можно использовать один из методов механической чистки. Иногда это лучше всего помогает справиться с ситуацией.

При помощи вантуза

Нередко хозяева выкидывают в туалет различные мелкие частицы, наподобие кошачьих наполнителей, что тоже приводит к засору. Когда произошло засорение наполнителем из-за кошачьих туалетов, которые образовали пробку, то пробить ее можно при помощи вантуза. Для этого сантехнический инструмент необходимо установить на отверстие слива и активно «прокачать», нажимая на рукоять.

Диаметр вантуза должен быть больше размера отверстия для слива, чтобы резиновая часть полностью покрывала его. Создаваемый при прокачке перепад давления в канализации или спустит мусор в нее, или вытолкнет наружу.

Для лучшей эффективности очистки вантузом лучше всего закрыть сливные отверстия во всех сантехнических приборах, в том числе и верхнее отверстие слива ванны.

Пробивка «куклой»

Более сложное загрязнение в трубе канализации можно пробить при помощи подручного инструмента, который сантехниками называется «куклой». Маленький мешок наполняют песком и надежно завязывают веревкой. После мешок одновременно со сливом опускают резко в отверстие унитаза, этой массой прочищая трубу и выбивая пробку.

Наиболее эффективен такой способ во время засорения канализации туалетной бумагой. После очистки «куклу» достают из сливного отверстия, а унитаз тщательно промывают большим количеством воды.

Резиновый шланг

Этот метод считается не только механическим, но также еще и гидродинамическим, так как шланг создает напор воды и действует повышенной температурой. Работает это таким образом:

шланг одним концом закрепляется к крану с горячей водой;
второй его конец как можно ниже опускается в унитаз;
под сильным напором включается горячая вода.

Способ также хорош в сочетании с очисткой химическими средствами.

Сантехнический трос

Значительное загрязнение унитаза можно убрать при помощи сантехнического троса. Этот инструмент используется для механического удаления засора и представляет собой длинную и толстую металлическую проволоку с ручкой на конце. Просунув конец троса в канализационную трубу и, медленно проворачивая рукоять, продвигают его дальше вглубь канализации. Потихоньку трос дойдет до пробки и пробьет ее.

Для достижения максимального эффекта эту процедуру нужно выполнить несколько раз.

Все способы, в том числе механические, по завершении подразумевают тщательное промывание сливной трубы и унитаза большим объемом воды с добавлением специальных моющих препаратов или соды.

Профилактические мероприятия

Разобравшись с тем, что делать в домашних условиях, когда забился унитаз, необходимо сказать о том, какие правила во время эксплуатации сантехники важно соблюдать во избежание неприятных последствий с засорением. Правильная эксплуатация и профилактические мероприятия существенно снижают риск появления засоров:

Нельзя выкидывать в унитаз остатки каких-то блюд, даже жидкие. Пищевые жиры со временем накапливаются на внутреннем изгибе канализационного слива и в одно «прекрасное» время могут создать плотную пробку.
Никогда не кидать в унитаз посторонние вещи. Когда случайно ребенок или взрослый что-то уронил туда, то предмет нужно немедленно постараться извлечь.
Когда в туалете производится ремонт, то унитаз лучше всего хорошенько накрыть, чтобы внутрь него не попали частички строительного мусора.
Детей необходимо приучать с младенчества к правилам посещения туалета и не допускать ситуации, чтобы они кидали в унитаз игрушки и другие предметы.
Ржавые и старые трубы будут все время причиной засоров, так как на их шершавой внутренней поверхности быстрее всего собирается мусор. Чтобы защитить квартиру от неожиданного изливания стоков канализации, необходимо поменять трубы на более современные – полимерные.
Для профилактики засоров необходимо периодически использовать специально разработанные для этого средства, которые смогут поддерживать в чистоте трубы. Во время работы надо четко следовать инструкциям изготовителя.

Одной важной мерой профилактики является соблюдение гигиены туалета. Для очистки унитаза применяются различные порошкообразные и жидкие средства, с добавлением дезинфицирующих составов, а также специальный ершик. Чистить поверхность унитаза также можно обычным уксусом и содой. Во время правильной эксплуатации эта зона комфорта исправно прослужит долгие годы.

Что делать, если засорился унитаз

Засорился унитаз. Такая неприятность может случиться в любом доме. Что делать? Надо быстро принять решение: срочно вызывать сантехника или попробовать устранить засор унитаза самостоятельно. Если вода еще не вытекает на пол и не заливает соседей, надо брать дело в свои руки.

Устраняем засор большим количеством воды

Когда унитаз засоряется туалетной бумагой, и вода плохо уходит в слив, часто помогает устранить засор сливание большим количеством горячей воды. Поступаем следующим образом:

набираем большое ведро горячей воды;
очень быстро выливаем воду в унитаз, целясь прямо в сливное отверстие;
если вода ушла, повторяем процедуру для восстановления нормального слива воды.

В случае небольшого засора сильный напор воды должен помочь.

Прочищаем унитаз содой

Если засорился унитаз, прочистить его поможет обычная пищевая или кальцинированная сода. Просто насыпаем полпачки соды в унитаз и ждем двадцать минут. Потом сливаем. Лучше слить из ведра под большим напором, как в первом нашем совете.
Кстати, прочищать унитаз содой рекомендуется в целях профилактики, чтобы предотвратить образование засора.

Применяем средства для прочистки унитаза из магазина

Если унитаз засорился сильно, придется использовать бытовую химию.
В супермаркетах и магазинах бытовой химии продается много средств для прочистки труб и унитазов в виде жидкостей, гелей и порошков.
Хорошо зарекомендовал себя «Тирет», особенно его гелевый вариант «Тирет Турбо». Его заливают по инструкции на 5 -10 минут в унитаз, затем сливают воду. Средство не только устраняет засор, но и удаляет несмываемый налет в глубинах унитаза.
Средства для прочистки унитаза в виде геля более бережно относятся к трубам и эффективней устраняют засор унитаза.
У многих дома всегда есть наготове «Крот», известный с советских времен. Самым популярным остается жидкий вариант «Крота». Его плюсы — это низкая цена и действенность. Минус в том, что, для того чтобы он проявил эффективность, желательно оставить его в унитазе на три часа.
При использовании химических средств для устранения засора унитаза надо четко следовать инструкции на упаковке, смотреть, для каких видов труб подходит данный гель или порошок. Все эти средства очень агрессивны. Их надо держать в местах, недоступных для детей.

Прочистка унитаза вантузом

Если унитаз засорился посторонними предметами и засор не поддался всем перечисленным методам, берем вантуз. Более эффективны мощные вантузы насосного типа. Они пробивают засор унитаза гидравлическим ударом.

Если Вам не по душе манипуляции с вантузом, вызывайте сантехника. Хороший сантехник устраняет засор быстро и с удовольствием.

Что делать если засорился унитаз: как прочистить засор унитаза?

С канализационной системой частенько возникают проблемы: засор унитаза одна из неприятностей. Не всегда есть возможность быстрого прихода сантехника. А такую неприятность в любом случае нужно решать незамедлительно, придется все делать своими руками. Поэтому вопрос, как прочистить засор в унитазе, далеко не праздный.

Содержание:

Владельцы благоустроенных квартир должны знать простые приемы, помогающие устранить засор в унитазе.

Засорение сантехники можно распознать:

по резкому запаху из канализационных труб;
при нажатии ручки слива вода почти не уходит;
фекалии не спускаются в унитаз, а плавают на поверхности. Или они попадают из трубы.

Причины засорения унитаза

При появлении засора, возможных причин может быть несколько:

В вертикальную трубу попал какой-то посторонний предмет. Проверяем это спусканием в ванной и раковине. Если вода не застаивается, значит, проблема в канализационной трубе, расположенной горизонтально и соединяющей санузел и стояк.
Если же она не уходит из ванной, то проблема засора относится к стояку, расположенному вертикально.

Способы устранения засоров

Как только причина засора установлена, ее следует ликвидировать одним из способов:

налить внутрь трубопровода горячую воду;
прочистить засор в унитазе вручную;
применить химические средства;
использовать механические способы;
устранить воздушным методом.

Любой их этих способов помогает избавиться от неприятностей. А теперь о каждом из них подробнее.

Если засор небольшой, то с ним можно справиться с помощью горячей воды (не кипяток!).

Ее набирают в емкость и резко сливают в бачок. Можно добавить пищевую соду.
Через время воду спускают.
Операцию повторяют раза 3-4.

Горячая вода размачивает отложения, разжижает их. Повторный смыв выводит осадок в канализацию.

Пользуемся химическими средствами

Сегодня в продаже имеются специальные средства помогающие устранить проблему засора. Они бывают жидкими, гранулированными или порошкообразными. Все эти препараты для устранения непроходимости, являются едкими химическими препаратами. Поэтому при работе с ними нужно пользоваться средствами защиты.

Пример таких средств: «Крот», «Био Фаворит», «Биосостав Вантуз», «Санокс “Чистый сток”» и т.д.

Химические средства, прочищающие засоры в трубопроводе

Подготовленный состав помещается в засорившийся унитаз и остается на определенное время (смотрите инструкцию). При смывании образовавшегося осадка пользуются горячей водой.

Иногда, при незначительных засорениях санузла можно справиться средствами, которые есть на кухне у каждой хозяйки – пищевой содой уксусом. В некоторых случаях химической реакции соды и уксуса оказывается достаточным, чтобы «пробить» отверстие и восстановить работу системы.

Если химическое воздействие не помогло справиться с причиной засора, то, скорее всего, трубу заблокировал чужеродный предмет.

Для решения такой проблемы существует несколько способов.

Готовим «куклу»

В прочный тканевый мешочек насыпают песок и привязывают веревку. «Куклу опускают в отверстие унитаза и выполняют слив воды.

В это время мешочек подталкивают с помощью любой палки. Своей массой «кукла» выталкивает «пробку». Операцию очищения повторяют несколько раз, пока труба не освободится.

Пользоваться «куклой» можно в том случае, когда водичка не застаивается. В противном случае от проблемы не избавиться.

Засорился унитаз – бери в руки вантуз

Использование вантуза весьма эффективное средство. С его помощью можно устранить проблему, но применение этого изделия требует соблюдение некоторых правил.

Пробиваем непроходимость вантузом

Для создания вакуумной среды требуется правильно устанавливать вантуз в сливное отверстие: вода должна быть только на уровне резинового элемента. При наличии большого количества воды, ее нужно вычерпывать.

Резинку плотно прижимают к отверстию унитаза и производят резкие движения вверх-вниз. Уплотнитель не отнимаем от поверхности. Потом рывком убирают. Если все же не удалось избавиться от него, то повторяем действия.

Остается только обработать трубу химическими препаратами и промыть горячей водой, чтобы избавиться от остатков отложений.

Используем воздух

Если засорился унитаз, можно пробить его с помощью воздуха. Специальный наконечник соединяют с пылесосом или компрессором, вставляют его в отверстие сантехники.

Остается только подключить оборудование к электрической сети. Сжатый воздух удалит засорение и протолкнет его в трубу.

Сантехнический трос – важный помощник

А что делать при полной закоксованности системы канализации, когда вода не в состоянии выходить из унитаза. Для устранения проблемы используется специальное приспособление – трос. Он отличается гибкостью, с металлической оплеткой и ручкой-держаком.

Работать с тросом одному человеку неудобно. Один заталкивает осторожно в трубу, а другой одновременно производит вращательные движения рукояткой. После того, как трос окажется на максимальной глубине, им двигают вверх-вниз. Это способствует отделению отложений.

Используем сантехнический трос

Трос следует продвигать вперед, пока он не достигнет места полной закоксованности. Но частенько препятствием становится сама чаша или стенка вертикальной трубы. Нужно продолжить проталкивание приспособления, чтобы оно оказалось в горизонтальной канализационной трубе. Вращательными движениями трос продолжают проталкивать дальше.

Когда работа завершена, «приспособу» следует вынуть из него. Чтобы эта процедура не доставила неприятностей, на полу расстилают ненужную тряпку, которой тщательно протирается канализационный трос.

В качестве моющего средства используйте то, которым моют посуду. Если этого не сделать, от неприятного запаха не получится избавиться долгое время. Да и на полу останется след.

Работать с тросом не так-то просто, требуются особые навыки. Можно запросто повредить трубу и вместо устранения засора унитаза появятся более серьезные проблемы, особенно, если сантехническая система старая. Лучше обратиться к профессионалам.

Что делать, если нет специального оборудования

Бывает так, что в квартире нет необходимых приспособлений. Расстраиваться не нужно, поскольку их можно изготовить своими руками:

Смастерить вантуз можно из обычной пластиковой бутылки. У нее обрезают донышко и прочно крепят к удобной деревяшке.
Сантехнический трос тоже делают их такого же материала, емкостью не менее двух литров. Ее нарезают узкими полосками, начиная с донышка до горловины.
На деревяшку наматывается ненужная ветошь и ею прочищается. В этом случае нужно позаботиться о надежном креплении тряпки, чтобы не спровоцировать новую проблему.

Профилактика засоров

Засор унитаза весьма неприятное зрелище, и если это случилось, забыть трудно. Но есть ряд простых мероприятий, которые помогут этого избежать. Ваши трубы всегда будут свободно пропускать воду, если соблюдать такие правила:

после гигиенических процедур туалетная бумаге должна помещаться в специальный контейнер, а не опускаться в унитаз;
засоров можно избежать, если не использовать унитаз в качестве сливного бачка для испорченных продуктов.
Ни в коем случае нельзя спускать в канализацию твердый мусор. Он, как правило, опускается в трубу и становится причиной засора.
При случайном попадании каких-либо предметов, их нужно тут же вынуть. Не следует уповать на то, что они проскочат в трубу и не принесут неприятностей в дальнейшем.

Внимание! Все эти правила для места общего пользования должны быть доведены до каждого члена семьи, особенно для детей.

Теперь вы знаете, что делать, если засорился унитаз. Если после нескольких попыток осадок из унитаза не получилось удалить, то, скорее всего, засорилась не ваша сантехническая система, а общий стояк между квартирами. Придется обращаться в специальные службы и приглашать профессионального сантехника.

Почему в туалете уходит вода, и что делать в каждом отдельном случае?

Многие из нас сталкивались с неприятной проблемой, когда в туалете уходит вода. Подобное подтекание может привести к множеству негативных последствий, среди которых:

раздражающий шум воды, которая постоянно льется;
потеки на сантехнике желтого цвета, которые постепенно превращаются в ржавчину;
конденсат на трубах;
лишние траты на оплату воды по счетчику.

С чем же связана эта сантехническая проблема, и что с ней можно сделать?

Причины того, что в туалете уходит вода

Переполнение бачка

В этом случае лишняя вода уходит с помощью перелива. Подобная ситуация провоцируется:

деформированием прокладочного изделия в клапане – связано это с потерей эластичности резины по мере ее старения и, соответственно, неспособностью герметично удерживать воду;
недостаточно прижатой прокладкой, которая просто неплотно прилегает к выходу клапана;
перетертой, заржавевшей шпилькой, которая удерживает внутри клапана рычаг от поплавка;
трещинами внутри пластикового клапана.

Что делать

Для начала попробуйте вытащить поплавок вручную где-то на 10 миллиметров. Если жидкость перестала бежать, немного выгните рычаг, чтобы его функция пришла в норму. Если жидкость продолжает течь, ответом на вопрос в туалете льется вода, что делать, станет обращение внимания на удерживающую клапан шпильку. Если она повреждена, вместо нее можно использовать медную проволоку. Если шпилька цела, а клапан нет, последний нужно заменить.

Проблемы с арматурой, болтами

О подобной неполадке говорит вытекание жидкости, когда ее уровень не достигает перелива в бачке.

Чаще всего ее провоцирует ржавчина на болтах, которые соединяют полочку и сам унитаз, или треснувший болт из пластика. Иногда причиной неисправности в старых унитазах, оснащенных седлом из латуни под «грушу», являются ржавчина на деталях, которые скрепляют прокладку с седлом внизу бачка. Эти же части удерживают направляющую для штока «груши».

Что предпринять

Вначале убедитесь, что содержимое в бачке не достигает критичного уровня. После этого уделите внимание арматуре. Если она в отличном состоянии, придется лишь поменять болты. Но намного чаще происходит так, что появляется необходимость приобретать новый набор арматуры, по цене он довольно недорогой.

Вода протекает из унитаза, не достигая уровня перелива, все болты в норме и на месте

Причиной этого может быть проблема с грушей, она со временем утратила мягкость и стала неплотно перекрывать доступ к воде.

Что делать

В такой ситуации стоит приобрести новую грушу. Ее прикрепляют к штоку с помощью резьбы и откручивают против движения часовой стрелки. При подборе новой груши в магазине сантехники обязательно следует покупать самую мягкую, чтобы не наступать вновь на те же грабли. А до ее приобретения можно временно подвесить на шток какой-либо грузик, который будет прижимать грушу к седлу.

Отметим, что ответов на вопрос: в туалете льется вода, что делать, может быть намного больше, ведь все перечисленные неполадки являются лишь наиболее распространенными. К тому же, моделей унитазов в современной сантехнике очень много, и каждая из них имеет свои особенности. Поэтому досконально разобраться с проблемой способен лишь профессионал.

Узнать цены и получить информацию по установке унитаза или его ремонту можно круглосуточно в нашей компании позвонив

по телефону +7 (495) 363-84-21

Почему в туалете уходит вода из бачка |

Довольно часто у жителей частных домов или квартир в многоэтажках возникают сложности с водой в бачке. Та ситуация, когда вода незаметно уходит с бачка, никак не может радовать.

Кроме того, что постоянный шум не дает жильцам заснуть, а сантехническое устройство покрывается ржавчиной, так еще и показатели счетчика в конце месяца возможно очень удивят. Поэтому следует обязательно контролировать состояние унитаза, и замечать даже самые мелкие неисправности, и сразу же их ремонтировать.

Какие же могут быть причины неисправности и как с ними бороться?

Переполненности бачка, излишняя жидкость убирается через перелив. Причинами возникновения этой неисправности бывают: в клапане деформируется прокладка, она неплотно прижата к клапану, шпилька перетерлась, проржавела, клапан треснул. Чтобы решить такую проблему нужно для начала снять крышку бачка, затем приподнять поплавок на 1см.
Если после этой процедуры течь остановилась, следует лишь аккуратно выгнуть рычаг поплавка. Если проблема осталась, нужно проверить состояние шпильки. При обнаружении проблемы именно в шпильке, ее надо просто заменить. Если возникают сложности в замене, лучше обратиться к мастеру-сантехнику.
Проржавевший болт. С годами разрушение болтов обязательно происходит в каждом унитазе. От качества материалов зависит лишь срок службы, чем менее качественные они, тем быстрее унитаз выйдет из строя. Как решить такую проблему? Сначала нужно проверить, течь жидкости до перелива.
Вызвать сантехника на дом
Именно тогда проблема связана с болтом. Следующий шаг – проверка арматуры. Арматура в хорошем виде – нужно просто поменять сами болты. В противном случае – следует поменять полностью арматуру. Цена ее довольно недорогая. Но разобрать бачок и собрать его заново придется точно. С этим также могут помочь квалифицированные специалисты.
Резиновая груша перекрывает воду из бачка в унитаз. Связано это с потерей эластичности груши, следовательно, она становится твердой, не приобретает форму седла, поэтому вода начинает подтекать. Для решения этой проблемы надо заменить грушу. Подобрать надо максимально гибкую грушу, чтобы в дальнейшем такая проблема не появилась снова.

Причин течи вода в унитазе бесчисленное множество. Здесь было рассмотрено 3 основных, по которым чаще всего возникает течь. Если всегда контролировать сантехническое устройство, делать профилактику и сотрудничать со специалистами своего дела, можно решить очень быстро и недорого проблему с течью.

Звоните 642-66-52 или 921-77-27 с 09.00 до 23.00 ежедневно

Сантехник вызов на дом недорого спб

Как исправить неполадки в унитазе | Home Guides

Есть несколько причин, из-за которых в вашем туалете может быть слабый смыв или недостаточный поток. В унитаз, в который идет вода, либо не поступает достаточно воды в унитаз, либо он не имеет всасывающего действия из-за забитого слива. Ремонт туалета с недостаточным потоком требует некоторого устранения неполадок, чтобы определить причину его слабого смыва, но большинство домовладельцев могут определить проблему самостоятельно, и для ремонта обычно не требуется вызов сантехника.

Быстро налейте в таз ведро воды, чтобы вызвать смыв, не нажимая на ручку. Если слив из унитаза по-прежнему идет медленно, возможно, сливная линия засорилась. Если он быстро сливается, проблема либо в сливных отверстиях чаши, либо внутри бака.

Вставьте горлышко унитаза в сливное отверстие унитаза. Плунжер унитаза — это тот, у которого на конце выступает горлышко. Плунжеры с плоским дном без этой горловины предназначены для погружных сливов раковин.

Несколько раз с силой накачайте плунжер вверх и вниз. Отдохните минуту, а затем снова накачайте поршень. Если унитаз не будет быстро стекать после нескольких погружений, попробуйте прочистить слив с помощью шнека.

Подайте шланг туалетного шнека в слив унитаза до тех пор, пока не почувствуете сопротивление.

Вставьте шнек в слив и одновременно поверните ручку по часовой стрелке, пока не протолкните засор.

Вытяните шнек из унитаза, повернув ручку против часовой стрелки.Это должно очистить все засоры.

Наденьте резиновые перчатки и вставьте деревянную шпажку в отверстия вокруг кромки унитаза, чтобы освободить весь мусор, застрявший внутри. Если унитаз не забит, заблокированные порты могут ограничить поток воды в унитаз и вызвать слабый смыв.

Промойте унитаз, чтобы удалить рассыпанный мусор. Если это не увеличивает скорость потока в унитазе, снимите крышку бачка. Объем воды в промывочном баке может быть слишком мал, чтобы обеспечить надлежащую промывку. Вода в баке должна подниматься до отметки внутри бака в пределах 1/4 дюйма от линии наполнения.

Налейте в бак чистую воду, чтобы она достигла линии наполнения, и попробуйте промыть еще раз. Если в унитазе нормальный поток, возможно, проблема с соединением наливной трубки. Если в унитазе по-прежнему происходит недостаточное количество жидкости, обратитесь к сантехнику. Возможно, в вентиляционном отверстии есть закупорка, требующая профессионального ремонта.

Ссылки

Советы

В низкопрофильных унитазах используется конструкция с низким баком. Некоторые из этих конструкций могут привести к низкому давлению воды и могут не смывать с такой силой, как стандартные унитазы.

Биография писателя

Рене Миллер начала профессионально писать в 2008 году, работая на веб-сайтах и в газете «Community Press». Она является соучредителем сайта для писателей On Fiction Writing. Миллер имеет диплом в области социальных услуг Колледжа Кларка в Бельвилле, Онтарио.

Как отремонтировать раковину в ванной, которая не сливает воду

Стоячая вода в раковине

Хорошо иметь бассейн. Тот, на улице, где можно посидеть и потягивать пина-коладу.Не так хорошо, когда бассейн с водой находится в раковине вашей ванной комнаты.

Это больше, чем неприятность. Это признак неисправности вашей водопроводной системы.

К счастью, в большинстве случаев стоячая вода, которая не стекает, не является большой проблемой, и вы, вероятно, решите ее сами. Если вы обнаружите, что вода в раковине остается на высоте около двух дюймов и не сливается в течение нескольких минут, скорее всего, у вас засорение.

Сабо красивые, ну, противные, и с ними неприятно иметь дело.Как профессиональные сантехники, мы постоянно сталкиваемся с засорами. Ты тоже можешь. По крайней мере, до определенного момента. Результаты могут отличаться из-за разного уровня комфорта с инструментами и тесноты.

Есть несколько способов прочистить раковину в ванной:

- - Проверить плунжер раковины на наличие посторонних предметов
  - Используйте очиститель канализации
  - Используйте поршень
  - Используйте дренажную змею в воронке
  - Снимите сливной сифон
  - Используйте сливную змеевик в трубах
  - Когда звонить сантехнику

Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте сделаем шаг назад и предложим то, что может избежать необходимости делать что-либо из этого: профилактическое обслуживание.

Профилактическое обслуживание

Есть несколько вещей, которые вы можете сделать, чтобы избежать засоров, которые могут привести к стеканию воды из раковины в раковину.

Если на сливной пробке еще нет сетки, купите сетчатую сетку, чтобы надеть ее на слив. Возьмите за привычку регулярно чистить как экран, так и все, что могло просочиться в слив раковины. Дополнительный шаг для удаления микробов, которых вы не видите, но которые, скорее всего, со временем накапливаются, — это периодически замачивать экран в мыльной воде на ночь.

Не смывайте волосы и прочий мусор в канализацию — это верный путь к образованию засоров. Вместо этого протрите волосы бумажным полотенцем и выбросьте их в мусор. И не используйте мыла больше, чем нужно. Остатки мыла могут способствовать засорению сточных труб.

Промывайте слив в раковине (фактически, вы должны делать это для всех канализаций) горячей водой примерно раз в месяц. Сначала убедитесь, что вы очистили слив, иначе вы смываете то, что будет способствовать засорению.

Но, если превентивные меры не помогли и вы столкнетесь с засорением раковины в ванной, вы попали в нужное место. Читать дальше.

Проверить плунжер раковины

Раковина для ванной используется для бритья, чистки зубов и расчесывания волос. Все попадает в раковину. Поэтому неудивительно, что в ванне раковины накапливаются волосы и старая зубная паста.

Итак, первое, что вы должны сделать, если у вас есть раковина, которая не сливает воду, — это поднять вантуз раковины и посмотреть, нет ли скоплений волос или грязи.Следующий шаг — очистить поршень от всех посторонних предметов и запустить воду, чтобы проверить, правильно ли у вас сливная раковина.

Если нет, читайте дальше.

Используйте очиститель слива

На рынке имеется ряд имеющихся в продаже очистителей канализации. Однако мы их не рекомендуем. Большинство коммерческих очистителей канализации содержат химические вещества, которые вредны для ваших труб и вредны для вас.

Бактериальные дренажи бывают в гранулированном или жидком виде. Бактерии потребляют органические вещества (да, бактерии действительно их поедают), которые могут способствовать засорению.

Однако в большинстве случаев вы можете приготовить собственное самодельное средство для очистки канализации, которое будет работать так же хорошо и более безопасно.

Вот как сделать эффективный очиститель канализации, используя вещества, которые можно найти на кухне, а не в шкафу для опасных отходов.

Прокипятите чайник с водой. Вылейте в канализацию полстакана пищевой соды. Дайте настояться. Слейте кипяченую воду в канализацию. Подождите десять минут, прежде чем снова пользоваться раковиной.

Это должно разрушить любые скопления, которые стекают в канализацию вашей раковины.

Если нет, вам нужно поднять запрос.

Окунитесь в раковину в ванной

В каждом доме должен быть поршень. Если нет, прекратите читать, пойдите и купите один. На самом деле, купите два, вантуз для раковины и вантуз для унитаза, по очевидным причинам. Тогда вернись. Ну подожди.

Налейте воду в раковину до тех пор, пока вода не образует луж. Оставьте на дюйм или два воды; который оказывает на плунжер давление, оказываемое на засорение. Наденьте всасывающий поршень на сливное отверстие и надавите вниз и вверх.Подождите, чтобы увидеть, стечет ли вода.

Попробуйте это пару раз. Если вода продолжает стекать в раковину, вам нужно стать немного серьезнее.

Использование дренажной змеи

Помните, вы ходили покупать вантуз для раковины? Надеюсь, у вас есть дренажная змея, пока вы были на ней. Потому что он вам понадобится на этом этапе.

Вытолкните шнек в слив раковины. Вытяните шнек до засора. Как только вы почувствуете остановку, значит, вы нашли засор. Поверните сливную змею, чтобы разбить засорение; для этого может потребоваться несколько попыток, но это должно устранить засор в канализации.

Но если нет, попробуем что-нибудь еще.

Очистите сливной сифон

Если вышеперечисленные методы оказались неэффективными, значит, ваш засор еще глубже заклинивает в трубах.

Загляните под раковину, чтобы найти находящиеся под ней трубы и найти сливную трубу. Он имеет форму буквы P или U. Подставьте под эту трубу ведро. Сливная труба, скорее всего, будет содержать воду, поэтому, когда вы ее отсоединяете, вам нужно, чтобы ведро собирало ее.

Верно. Вы собираетесь его отключить.Если вы обнаружите, что это немного пугает, не проходите мимо Go, а вместо этого перейдите прямо в раздел, где вы позвоните своему доверенному сантехнику.

Все еще с нами? Ладно, приступим.

Поместите водопроводный ключ на кольца сливной трубы и поверните против часовой стрелки, чтобы ослабить их.

(У вас есть подходящий водопроводный ключ, верно? Нет? Может, вам лучше позвонить сантехнику . Если у вас есть водопроводный ключ, продолжайте читать.)

Снимите сливной бачок.Возьмите его где-нибудь, где можно избавиться от беспорядка, и почистите. После того, как вы очистили сливную трубу, снова установите ее на раковину и снова слейте воду. Это должно сработать, чтобы убрать засор в сливе раковины.

Если у вас нет еще более серьезного засора. Читать дальше.

Используйте сливную змею в трубах

Сняв сливной сифон, вставьте сливную трубку в стенную трубу под раковиной. Оберните шнек вокруг трубы, чтобы проверить, не чувствуете ли вы, что что-нибудь мешает трубе.Осторожно надавите на что-нибудь на пути. Как только вы во что-то ударились, приступайте к змейке.

Если это не решит вашу проблему с раковиной, которая не сливает воду, у нас нет идей. Теперь действительно нужно вызвать профессионального сантехника.

Когда звонить сантехнику

Если описанные выше подходы не помогли очистить слив в раковине — или вы просто не хотите залезать под раковину, у вас нет инструмента или вы просто не считаете себя особенно удобным — профессионал сантехник может диагностировать источник проблемы и быстро удалить засорение (и).

Кстати, если вы испробовали все вышеперечисленные подходы, но ничего не помогло, не отчаивайтесь. Сильно забитые канализационные трубы могут разочаровать даже опытных мастеров своими руками. И если вы выполнили все, что мы рекомендовали, но до сих пор не очистили засоры, это уже не ремонт своими руками.

Сантехника для ванных комнат — специальность компании Benjamin Franklin Plumbing Bay Area; наши сантехники более чем способны удовлетворить любые ваши потребности в сантехнике.

Benjamin Franklin Plumbing нанимает сертифицированных технических специалистов, которые работают быстро, опытны, лицензированы и разумны.Наши обученные и опытные сантехники видели все это: всевозможные случаи неправильной установки сантехники, всевозможные корродированные или отсутствующие детали, которые большинство людей даже не подумали бы искать, и то, как засорения могут появляться в необычных местах.

Benjamin Franklin Plumbing и наши лицензированные сантехники с гордостью предлагают своевременную гарантию и 100-процентную гарантию удовлетворенности клиентов, чтобы удовлетворить все ваши потребности в сантехнических услугах. Поскольку мы принадлежим и работаем на местном уровне, наши сантехники знакомы с проблемами, с которыми вы сталкиваетесь.Если возникнет задержка с предоставлением вашей услуги, мы заплатим!

Мы отвечаем на ваши сервисные звонки 24 часа в сутки по телефону 800-259-7705 или онлайн, чтобы записаться на прием.

Навигация по сообщениям

Как прочистить слив в душе и унитазе

Собирается ли вода вокруг ваших ног в душе? Ваш туалет изо всех сил пытается смыть воду? Засоренные стоки являются причиной этих повседневных ошибок.Для многих это неудобства, вызывающие стресс и раздражение. Возможно, вы откладываете решение проблемы, но без внимания засорение будет ухудшаться. К счастью, вы можете легко прочистить слив унитаза или слив душа, если знаете, что нужно делать.

Если вы предпочитаете доверить это профессионалам, позвоните в авторитетную дренажную службу , чтобы помочь.

Но если вы в настроении «сделай сам», вот как самостоятельно удалить засоры и вернуть сток снова.

Что вызывает засорение канализации?

Когда трубы чистые, вода легко течет по ним. Это когда в трубах закупорка, по которой вода не может пройти. Это приводит к накоплению воды в душе или унитазе. Есть несколько распространенных виновников, которые часто забивают канализацию в душевых. Первое — это волосы. Мы все теряем 50-100 волос в день , большая часть из которых выпадает во время душа. Это нормально, потому что массирование кожи головы при намывании шампуня ослабляет пряди.Напор воды также вызывает выпадение некоторых волосков. Однако, как только волосы уйдут в канализацию, они могут легко зацепиться за мусор, застрявший в трубах. По мере того, как опускается больше волос, закупорка растет и в конечном итоге занимает всю ширину трубы.

Другая причина засорения канализации для душа может вас удивить: мыло. Знаете ли вы, что традиционные куски мыла содержат масло? Производители мыла делают это, потому что оно делает мыло более увлажняющим и помогает куску мыла чувствовать себя более гладким в ваших руках.Иногда это может вызывать беспокойство; Всем известно, что масло ни в коем случае не должно сливаться, потому что оно быстро превращается в засор. Если вы используете кусковое мыло в душе, проверьте его состав. Он может содержать масло и забивать слив в душе.

Последней частой причиной засорения дренажей является накопление минералов. Минералы, содержащиеся в жесткой воде, обычно прилипают к стенкам труб и со временем накапливаются. Обычно это происходит только в домах, где не используется смягчитель воды.Если вы используете жесткую воду в доме, остерегайтесь накопления минералов.

Что касается забитых туалетов, вы, вероятно, можете представить себе наиболее частую причину. Помимо застрявшего испражнения в трубе, еще одной распространенной причиной является чрезмерное количество туалетной бумаги. Да, туалетная бумага предназначена для растворения и разложения в воде. Однако, когда вы пытаетесь смыть слишком много бумаги за один раз, она может превратиться в комок, который не может сломаться, а затем застрянет в трубах, препятствуя правильному течению воды.

Как прочистить слив для душа

Итак, как самостоятельно прочистить слив для душа? Есть несколько эффективных способов прочистить сток с помощью средств, сделанных своими руками.Если после того, как вы попробовали эти варианты, засор все еще существует, не стесняйтесь обращаться за помощью в дренажную службу.

* Прочистка медленного слива — Если вода в вашем душе немного скапливается или сливается не так быстро, как обычно, вылейте кастрюлю с горячей водой в слив для душа с помощью воронки. Это поможет устранить любые незначительные засоры и разрушить некоторые отложения на стенах водопровода. Попробуйте этот метод несколько раз, чтобы убедиться, что он вам подходит.

* Устранение засорения волос — Вылейте чашку пищевой соды в слив (для этого вам может потребоваться поднять крышку сливного отверстия).Подождите пять минут, чтобы пищевая сода осела на закупорку. Затем медленно вылейте одну чашку белого уксуса в канализацию (вы хотите, чтобы шипение происходило в трубе, а не в душе). Когда пищевая сода смешивается с уксусом, она становится натуральным чистящим средством. Дайте смеси постоять в канализации на пару часов, а затем смойте кипятком (как указано выше).

Как прочистить туалет

С помощью всех этих уловок вам придется промыть унитаз, чтобы убедиться, что засор устранен.Помните — если засор не устранен, при смыве унитаз может вылиться на пол. На всякий случай держите под рукой старые полотенца.

Также для прочистки туалета используйте горячую, а не кипящую воду; слишком горячая вода может повредить некоторые внутренние устройства унитаза.

* Используйте поршень — Поршни являются невероятно эффективным инструментом для прочистки канализационных стоков ; даже профессиональные сантехники используют их (до того, как взяться за дело).Попробуйте использовать поршень, чтобы удалить засор.

* Мыло для посуды — Если поршень не помог, попробуйте этот изящный трюк своими руками. Добавьте в унитаз пару брызг мыла для посуды здорового размера. Дайте ему осесть на дно, а затем добавьте немного теплой (не кипящей) воды. Подождите 20–30 минут, а затем попробуйте смыться.

* Пищевая сода и уксус — Если трюк с мылом для посуды не помог, добавьте в унитаз пищевую соду и уксус, используя те же методы (и в количестве), что и при приеме душа.Убедитесь, что чаша заполнена как минимум на ½; в противном случае добавьте теплую (не кипящую) воду. (Если он слишком полный, вам придется зачерпнуть немного. Извините.) Не забывайте вливать уксус медленно! Дайте ему постоять около 20 минут, а затем сполосните унитаз, чтобы удалить засор.

Если эти методы «сделай сам» не работают, вы можете использовать дренажную змею самостоятельно или позвонить в дренажную службу . На этом этапе часто бывает проще обратиться за помощью к профессионалу.

Как предотвратить засорение в будущем

Существует множество способов предотвратить засорение в будущем, и они требуют лишь небольшого изменения ваших привычек и наличия некоторых дополнительных инструментов под рукой.

* Не слишком много бумаги — Очевидно, вы можете контролировать свое использование; но если у вас есть дети, возможно, вам также придется присмотреть за их детьми. Если ситуация требует большого количества бумаги, промойте ее перед тем, как протереть, вместо того, чтобы сразу класть ее в миску. Это позволяет туалетной бумаге разрушаться и не вызывать засорения.

* Купите сливную крышку — Вы, наверное, видели их в разделе оборудования, но они никогда раньше не оказывали на вас влияния. Эта круглая сетка собирает волосы и другой мусор, поэтому они не сливаются в канализацию.Все, что вам нужно делать, это регулярно чистить крышку. Если остатки мыла забивают слив для душа, попробуйте другие продукты. Попробуйте жидкое мыло для тела или нетрадиционное мыло, чтобы уменьшить скопление сточных вод.

Знать, когда звонить сантехнику

Если вы пробовали самостоятельно прочистить слив для душа или унитаза одними из этих способов, но они оказались неэффективными, обратитесь к большим артистам. Профессиональная дренажная служба обладает опытом и обучением, чтобы быстро и эффективно решить вашу проблему, не повредив вашу арматуру или водопровод.

Оставление засоренного слива забитым может создать риск для здоровья. Для здоровья вашей семьи (и уровня стресса) устраняйте засорение канализации, как только это произойдет. Вызовите сантехника, который имеет полную лицензию и сертификат для оказания необходимых вам сантехнических услуг.

Сантехническое управление оказывает услуги по водоотведению в районе Большого Торонто более 20 лет. Наша команда лицензированных, сертифицированных и опытных сантехников доступна 24/7 для оказания сантехнических услуг, аварийных ситуаций и ремонта.У нас есть опыт, ресурсы и преданность делу, чтобы очистить ваши стоки, чтобы вы могли принимать душ и смывать воду без стресса.

Чтобы узнать о наших услугах по дренажу, отправьте нам сообщение или позвоните нам сегодня: (647) 992-PIPE .

9 способов прочистить туалет, когда ничего не работает

Имеется ли тенденция перелива туалетной воды почти до верха чаши после смыва? Что ж, если у вас возникла эта проблема, знайте, что ваш туалет мог быть забит.

Пользоваться забитым туалетом не только неприятно, но и неловко. Вы могли попробовать несколько методов, чтобы прочистить туалет, но в конце концов это не помогло. По этой причине мы собрали лучшие из возможных советов, как прочистить туалет, когда ничего не работает.

Так чего же вы ждете? Читайте дальше, мы расскажем вам о 9 способах быстрой прочистки туалета.

1. Используйте поршень

Плунжер — отличный инструмент, который можно использовать для прочистки туалета.Как домовладелец, пользуетесь ли вы угловым унитазом или компактным унитазом для небольшого пространства, это удобный инструмент для дома. В зависимости от вашего бюджета или выбора, вы можете выбрать вариант с фланцем или усиленный.

А теперь давайте покажем вам, как прочистить туалет с помощью поршня. Прежде чем пользоваться поршнем, наденьте резиновые перчатки, чтобы туалетная вода не разбрызгивалась и не касалась рук. Удерживая поршень за ручку, вставьте резиновую деталь в унитаз.

После того, как вы вставили его и заметили полностью герметичный вакуум, медленно нажмите на поршень, а затем добавьте больше силы. Погрузите его несколько раз, чтобы получить более плотный вакуум, а затем быстро вытащите. Это поможет ослабить засорение и вытолкнуть все в канализацию.

С учетом сказанного, теперь вы можете наслаждаться улучшенным смывом и унитазом. Вначале, если это не сработает, повторите процесс несколько раз, чтобы вытолкнуть все, что забивает унитаз. Однако если после того, как вы проделали это несколько раз, и это не дало лучшего результата, то примените следующий вариант.

2. Комбинация пищевой соды и уксуса

Если поршень не работает, еще один идеальный вариант — смесь уксуса и пищевой соды. Эти вещества в основном присутствуют на кухне, но если их нет в наличии, вы можете отправиться за ними в местный магазин. Как только они у вас появятся, следуйте этой процедуре, как прочистить смывной унитаз пищевой содой и уксусом.

Сначала налейте в емкость 2 стакана воды и стакан соды. Тщательно перемешайте, а затем вылейте смесь в унитаз.После этого налейте в унитаз две чашки уксуса и подождите несколько минут или даже часов.

При добавлении уксуса вы заметите пузырьки из чаши из-за комбинации веществ. Реакция, происходящая между пищевой содой и уксусом, поможет ослабить материалы, блокирующие унитаз, и таким образом позволить воде течь свободно. С учетом сказанного, он очищает туалет. Но если этот способ не работает, попробуйте следующий вариант.

3. Попробуйте водопроводную змею

Водопроводная змея легко доступна в большинстве домов, но если у вас ее нет, то вам нужно ее купить.Водопроводная змея, широко известная как «шнек для туалета», представляет собой гибкий провод, используемый для чистки унитаза.

Этот гибкий инструмент для чистки маневрирует и проникает в канализацию. Он имеет резиновое покрытие, которое помогает защитить фарфор от царапин и повреждений при попадании в унитаз.

Поскольку вы не хотите, чтобы ваша рука была покрыта жидкими отходами, наденьте перчатку, прежде чем вставлять водопроводную змею. В перчатках поместите один конец инструмента в виде змеи в унитаз.Осторожно надавите на нее и дальше в унитаз, пока не почувствуете сопротивление.

Нажмите и поверните ручку по часовой стрелке, чтобы змея вытолкнула препятствие в слив унитаза. Продолжайте движение, пока не заметите, что инструмент движется свободно без какого-либо сопротивления.

Если вы не почувствуете препятствий, спустите воду в унитазе. Если он течет быстрее, это означает, что засоров больше нет, но в противном случае вам следует попробовать процесс еще раз. Однако, если это не удается после второй попытки, следует использовать следующий вариант.

4. Используйте мыло для посуды и горячую воду

Если водопроводная змея не работает, возможно, вам понадобятся вода и мыло. Прокипятите галлон воды и дайте ему немного остыть.

Пока ждете, добавьте в унитаз несколько кусочков средства для мытья посуды. После этого аккуратно налейте теплую воду в унитаз и оставьте на несколько минут перед смывом.

Комбинация мыла и теплой воды ослабит засорение, тем самым удалив его в процессе.Подождав несколько минут, сполосните унитаз, чтобы вытолкнуть засорение.

Мы полагаем, что к настоящему времени вы знаете, как прочистить туалет с помощью средства для мытья посуды. Однако, если этот метод не работает, попробуйте следующий вариант.

5. Удалите засор с помощью влажного / химического чистящего средства

Этот метод может вызвать сильное раздражение, так как он должен удалить засор, высасывая его. Однако он очень эффективен по сравнению с некоторыми методами, упомянутыми в этой статье.

Для получения лучших результатов вы можете использовать обычный пылесос или пылесос для тяжелых условий эксплуатации.Однако какой бы вариант вы ни выбрали, убедитесь, что вы используете влажный и сухой сорт, который выдерживает воду.

Наденьте резиновые перчатки и полностью откачайте воду с помощью пылесоса. Причина в том, чтобы позволить пылесосу быстрее удалить мусор, который забивает унитаз.

После опорожнения унитаза опустите вакуумный шланг в унитаз и осторожно протолкните его в канализацию. Оберните старое полотенце вокруг шланга и протолкните его на несколько дюймов в отверстие, чтобы создать эффект всасывания. Затем включите пылесос, чтобы он мог высосать засорение из унитаза.

Промойте унитаз и убедитесь, что вода течет быстро. Если он стекает медленно, это означает, что засор все еще присутствует. Следовательно, вам следует рассмотреть следующий вариант, если этот метод не работает.

6. Использование проволочной подвески

Возьмите проволочную вешалку, а затем ослабьте и распрямите ее. Накройте провод с одного конца старой тканью, чтобы он не поцарапал и не повредил туалетный фарфор. Оберните ткань изолентой, чтобы закрепить ее на месте.

Этот метод — идеальный вариант, если препятствие находится всего в нескольких дюймах от слива.Теперь в перчатках поместите конец проволоки в миску. Затем вытолкните его в канализацию.

Поверните вешалку и продолжайте вставлять в слив. Это позволит проволоке вывести в канализацию все, что забивает унитаз. Если вы заметили какое-либо сопротивление, продолжайте толкать его, пока вода не начнет стекать.

После слива воды промойте унитаз, чтобы удалить все препятствия и грязную воду. Если после промывки вода сливается медленно, возможно, вы захотите снова воспользоваться инструментом-змейкой.Причина в том, что гнев может быть недостаточно продолжительным, чтобы все выбросить в канализацию.

7. Используйте ферментный продукт

Ферментный продукт для удаления отходов также отлично подходит для прочистки туалета. Купите ферментный продукт, который может эффективно разжижать отходы. Вы можете приобрести этот продукт в большинстве продуктовых магазинов и магазинов товаров для дома, специализирующихся на производстве сантехники.

Это ферментное удаление отходов в основном используется в септических системах для дезинтеграции отходов.Самое приятное то, что это не вредит вашим трубам и вашему здоровью. Однако, за исключением органических отходов, он не подойдет для туалета, забитого игрушками или другими твердыми предметами.

Вот отличный совет, как прочистить туалет ферментами. Сначала прочтите руководство на этикетке продукта, чтобы узнать, какое количество рекомендуется налить в канализацию.

После того, как вы внимательно его прочитали, вылейте необходимое количество фермента в чашу в соответствии с инструкциями. Затем подождите несколько минут, чтобы ферменты вступили в действие.Таким образом, он смягчит засорение и позволит слить воду из туалета.

8. Используйте химический очиститель канализации

Если унитаз все еще забит, подумайте об использовании очистителя канализации. Если у вас его нет, купите его в любом продуктовом магазине или магазине товаров для дома.

Этот очиститель отлично подходит для смягчения любых твердых частиц, забивающих унитаз. Однако они содержат токсичные вещества, которые могут нанести вред здоровью человека, домашних животных и водосточной трубы. Следовательно, используйте этот метод в качестве последнего варианта, если методы, упомянутые выше, не работают.

Если унитаз забит из-за твердых препятствий, подумайте об использовании водопроводной змеи, а не химического раствора. Кроме того, избегайте использования чистящих средств, не предназначенных для туалетов, так как это может нанести большой ущерб. По этой причине, если вы хотите его купить, выбирайте очистители для слива, рекомендованные для использования в туалете.

После покупки внимательно прочтите инструкции производителя на упаковке. Вылейте необходимое количество в унитаз, как заявляет производитель.Подождите 5-10 минут, а затем сполосните унитаз, чтобы устранить препятствие.

Перед выполнением этого метода убедитесь, что все окна открыты, чтобы обеспечить хорошую вентиляцию туалета. Кроме того, при наливании сиденье унитаза должно быть поднятым, чтобы на него не брызгали химические вещества. Если и этот метод не сработает, у вас нет другого выбора, кроме как позвонить проверенному сантехнику.

9. Обратитесь к опытному сантехнику

Если вы испробовали все советы по прочистке туалета, но они все равно не помогли, то вам необходимо вызвать сантехника.Иногда для решения этой проблемы может потребоваться полностью удалить унитаз. Поскольку у вас может не быть инструментов для выполнения такого проекта, обращение к сантехнику будет идеальным вариантом.

Сантехнику придется проверить унитаз и поработать с ним, чтобы удалить материал, забивающий унитаз. Некоторые могут даже дать вам советы по предотвращению такой проблемы.

Заключение

Смыв унитаза может стать огромной проблемой, когда он забивается. К счастью, с предоставленными советами по прочистке туалета, когда ничего не работает, вы можете быстро вернуть свою систему в нормальное состояние и наслаждаться лучшим смывом.

Самое приятное то, что инструменты, необходимые для самостоятельной работы, легко доступны в вашем доме. Однако, если у вас их нет, загляните в любой магазин товаров для дома и купите их по доступной цене. Прежде чем позвонить сантехнику для прочистки туалета, убедитесь, что вы испробовали следующие инструменты:

Плунжер
Пищевая сода и уксус
Змейка сантехника
Мыло и теплая вода
Пылесос для влажной и сухой уборки
Вешалка для одежды из проволоки
Ферментные продукты
Химический очиститель канализации

Однако, если в конце концов ничего не удается, обратитесь к сантехнику, чтобы он приехал и выяснил, в чем проблема.

Три предупреждающих знака о засорении вашей канализационной линии

1) Резервное копирование нескольких стоков.

Решение: проверьте эти сантехнические устройства:

Туалеты
Ванны
Душ

Все ли их стоки издают булькающий звук, когда они наполняются водой?

Скорее всего, у вас засорена основная канализационная линия.

2) Вода скапливается в непонятных местах при использовании сантехники.

Сделайте эти три вещи:

Смойте воду в туалете.Вода начинает булькать в ванне или в канализации душа? Это означает, что вода пытается уйти, но заблокирована засором канализационной линии. Таким образом, он возвращается в самую низкую точку, которая обычно является сливом для душа.
Воспользуйтесь стиральной машиной. Ваш слив для душа или унитаз начинает переполняться водой? Опять же, это означает, что вода пытается уйти, но засор блокирует ее и заставляет уйти в другое место.
Включите раковину в ванной. Вода в туалете поднимается или пузырится? Скорее всего, у вас забита канализационная линия.

3) На очистке канализации есть дренаж.

«Что, черт возьми, за прочистка канализации?» вы могли подумать. Ну, это белая труба с резиновым колпачком или, в старых домах, металлическая «грибовидная» заглушка, которая обеспечивает доступ к канализационной сети, поэтому засоры можно легко вычистить.

Чтобы найти очистку канализации, осмотритесь по сторонам, спереди и сзади своего дома, возможно, возле кустов. Если у вас есть дом, построенный до 1978 года, возможно, вам не нужно проводить чистку канализационной линии.

Найдя чистящее средство, отвинтите или снимите колпачок. Если канализационная вода течет вверх и выходит из трубы или стоит в трубе, это означает, что у вас засорена канализационная линия.

Первое, что вам нужно сделать, это отключить подачу воды в дом. Для этого найдите запорный кран воды, который обычно находится:

в подвале
возле водонагревателя
в гараже
в ящике водомера, находящемся за пределами вашего дома, рядом с улицей.

Во-вторых, вызовите профессионального сантехника, который прочистит канализационные трубы.

Обычно профессиональные очистители канализационных сетей используют двухэтапный процесс для очистки засорения канализационных сетей:

Пропустите сливной шнек (также называемый «змеей сантехника») через очистку канализации, чтобы удалить засор. Если это не сработает, сантехник может:
Используйте оптоволоконную камеру для канализационной линии, чтобы посмотреть вниз на канализационную линию и решить, что делать дальше.

Засорение может быть вызвано промывкой неправильных предметов, старые трубы не могут справиться с трафиком (особенно, если у вас есть компания).Или, если у вас есть старый дом со взрослыми деревьями на вашем участке, есть вероятность, что корни вросли в трубы под землей, что приведет к резервному копированию. Эти ответы, как правило, нелегко определить при использовании камеры оптоволоконной канализационной сети.

Раковина в ванной не сливает воду должным образом и не выглядит забитой

Раковины для ванных комнат часто имеют забитые или медленно движущиеся стоки, это проявляется в том, что раковина в ванной не сливает должным образом. Обычно это не повод для беспокойства, но медленный слив из раковины может сильно раздражать.Ниже вы узнаете, как прочистить раковину в ванной, которая не стекает должным образом.

К счастью, вы сможете справиться с этим самостоятельно. Приложите немного усилий, и вскоре вы сможете наслаждаться рутиной в ванной без мыльного болота, появляющегося в вашей раковине.

Решение 1. Проверьте пробку для раковины в ванной

Поскольку мы используем раковину для ванной для чистки зубов, бритья и т. Д., На пробке раковины могут скопиться посторонние предметы. Вся эта грязь и волосы, которые стекают в канализацию, в конечном итоге могут привести к медленному стеканию раковины.

Попробуйте поднять стопор — он легко выйдет. Если вы не можете вытащить его пальцами, проверьте, есть ли гайка поворотного стержня на водосточной трубе прямо под раковиной.

Отвинтите гайку и снимите шарнирный узел. Используйте плоскогубцы, если не можете отвинтить его пальцами. Вы сможете удалить стопор пальцами после того, как удалите стержень шарнира.

Затем вы можете использовать проволоку, чтобы удалить мусор. Согните его правым крючком, чтобы было эффективнее. Подойдет короткий электрический провод или легкая вешалка для одежды.Если вам не нужно было снимать стержень шарнира, просто установите стопор на место после того, как выловите волосы.

Если вам все же пришлось снять стержень шарнира, сначала установите стопор на место, а затем снова вставьте стержень. Вам нужно будет убедиться, что стержень выровнен с прорезью в стопоре. Когда вы поставите его на место, закрутите гайку.

Чтобы проверить, исчез ли засор, и удалить оставшуюся мыльную пену, слейте горячую воду в канализацию. Вам также нужно будет проверить гайку поворотной штанги.Если вы заметили утечку, затяните гайку плоскогубцами.

Решение 2. Погрузите раковину медленного слива

Пропустите воду, пока она не образует лужи. Плунжеру требуется около двух дюймов воды, чтобы оказать давление на засорение. Процесс довольно прост: поместите чашку над сливным отверстием и начните погружение. Если после пары погружений вода начинает нормально стекать, проблема решена.

Решение 3. Используйте дренажную змеевик

Если плунжер не работает, лучшим вариантом будет использование дренажного змеевика.Также возьмите тряпку. Вставьте сливную змею в слив раковины. Медленно опустите кабель в слив. Когда вы чувствуете остановку, это означает, что вы достигли засора.

Сильно, но осторожно надавите, чтобы протолкнуть змейку через засорение. Чтобы избежать беспорядка в ванной, держите кабель тряпкой, чтобы очистить от грязи, когда вы втягиваете змею.

Решение 4. Используйте очиститель для слива.

Если у вас в доме нет погружных инструментов, вы можете очистить раковину с медленным сливом с помощью натуральных или химических очистителей.Перед началом работы обязательно слейте из раковины всю стоячую воду. Это можно сделать двумя способами:

Вскипятите чайник с водой и добавьте немного жидкого средства для мытья посуды. Медленно вылейте смесь в канализацию в раковине. Это лучшее решение от жирных засоров.
Вылейте полстакана пищевой соды в канализацию. Затем слейте в канализацию полстакана уксуса. Оставьте раствор на некоторое время — не менее часа. Тем временем вскипятите чайник с водой. Медленно слейте воду в слив в раковине.После этого не используйте раковину как минимум десять минут.
Если у вас нет уксуса или вы хотите попробовать более быстрое решение, пищевой соды и воды может быть достаточно. В этом случае вы можете оставить пищевую соду на десять минут вместо часа, но все остальное останется прежним.
Для этого вам понадобится полстакана буры, полстакана уксуса и четыре ложки соли. После того, как вы вылейте эти ингредиенты в канализацию, вскипятите чайник с водой и налейте его туда же.Подождите пару часов, пока все не очистится. Когда раковина очистится, промойте ее горячей водой из-под крана.
Купите химический очиститель канализации в местном хозяйственном магазине. На этикетке каждого химического чистящего средства должны быть напечатаны инструкции. По возможности старайтесь не выливать абразивные химические вещества в канализацию, так что это должен быть ваш последний вариант. Для этого может быть хорошей идеей надеть маску и пару перчаток.

Решение 5. Устранение переполнения раковины

Перелив раковины не только предотвращает проливание воды.Когда раковина наполняется водой, она также пропускает воздух в канализацию. Воздух помогает воде быстрее стекать. Но скопления и мусор могут оказаться в переливе.

Для очистки вам понадобится воронка, приспособление для чистки труб и чашка или две кипятка. Вставьте трубу в переливное отверстие. Толкайте его внутрь и наружу, чтобы разбить засор.

С помощью воронки медленно налейте кипящую воду в переливное отверстие. Он должен уметь вымывать оставшийся мусор. Если не получилось с первого раза, повторите этот шаг пару раз.(Что делать с унитазом, который не смывает как следует)

Если из переливного отверстия выходит неприятный запах, кипяченой воды может быть недостаточно. В этом случае используйте метод с пищевой содой и уксусом из шага 4.

Решение 6. Очистите дренажную ловушку

Если ни один из предыдущих шагов не помог, проблема может заключаться в дренажной ловушке. Сливную трубу можно найти под раковиной. Обычно он имеет форму буквы «P» или «U». Подставьте ведро под сливную трубу. Ослабьте кольцо и снимите сливной бачок.

Это может быть немного неприятно, поэтому вам следует отнести сливную ловушку где-нибудь на улице, чтобы убрать весь мусор, который вы обнаружите внутри. Затем верните сливную трубу на место и слейте воду, чтобы проверить, работает ли она.

Если это не так, снимите дренажный сифон еще раз. Но на этот раз нам нужно снова вывести дренажную змею. Медленно введите кабель в трубу. Если на пути змеи что-то есть, осторожно надавите на нее. Как только вы наткнетесь на сабо, начните извлекать его. Когда вы закончите змейку, положите все на свои места и пустите воду, чтобы посмотреть, решили ли вы проблему.

Решение 7. Позвоните сантехнику, если слив из раковины в ванной не работает должным образом

Как и в случае любой другой проблемы с водопроводом, медленный слив воды в раковине может быть признаком более серьезной, глубинной проблемы. И от таких проблем нет самостоятельного решения. Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог, пора бросить полотенце и вызвать сантехника.

Если вам нужно вызвать сантехника, это не значит, что вся ваша работа была напрасной. Расскажите водопроводчику обо всем, что вы пробовали до сих пор. Это может помочь им быстрее решить проблему.

Как исправить забитые туалеты | Staggs Сантехника

Как прочистить туалет и как предотвратить засорение в первую очередь

Туалеты — одна из самых распространенных проблем с водопроводом, по поводу которой люди обращаются в наш офис. Обычно это забитый унитаз, который может вылиться на пол в ванной. На этой странице мы обсудим некоторые из распространенных причин и способы устранения засорения туалета.

Проблема слишком большая? Позвоните в Staggs Plumbing по телефону (972) 379-4000 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы получить быстрые и доступные услуги сантехники в районах Плано и Рокволл, включая чистку и ремонт!

Признаки того, что ваш туалет (или канализация) заблокирован

Вода не смывается должным образом, остается в чаше в течение длительного времени или в конечном итоге переливается через верхнюю часть чаши
При смывании унитаза вода начинает булькать в сливе душа или ванны
Когда стиральная машина работает, и вы замечаете, что вода поднимается в душе, ванне или булькает в унитазе.Это признак того, что вода не может легко покинуть дом и попадает в другие канализационные трубы.
Если вы заметили утечку жидкости из канализации, вылейте ее за пределы дома.

Причины засорения туалета

Есть много причин, по которым туалеты забиваются. Возможно, из-за того, как используется унитаз, из-за механики унитаза или проблем с подачей воды.

В этой статье будут рассмотрены некоторые из этих причин, по которым ваш туалет может быть забит, и предложены некоторые способы их устранения, а также даны советы, как уберечь унитаз от забивания в будущем.

Унитазы с низким расходом: У некоторых старых унитазов с низким расходом просто не хватает мощности для правильного смыва.
Плохой дренаж: старые трубы, поврежденные фундаментом дома, корнями деревьев или возрастом, могут ограничивать поток через дренажные линии.
Заблокированный сифон для унитаза: Сифон является частью унитаза за унитазом, имеющим форму буквы S. Обычно виноваты детские игрушки, пачки туалетной бумаги, бумажные полотенца или женские товары. В этом случае могут быть эффективны поршни, хотя для игрушек или других твердых предметов их лучше извлекать, чтобы не повредить дренажные линии.
Игрушки: любопытные дети «учат большую птицу плавать» — не залог успеха!
Слишком много бумаги сразу.

Профилактика

Вот несколько советов, которые помогут обеспечить свободный поток воды в вашем туалете. Не сбрасывайте ни одно из следующего:

Салфетки
Бумажные полотенца
Мулине
Волосы
Женские товары
Медицина
Пластик
Подгузники

Если уже слишком поздно предотвратить забитый туалет, и вам нужна помощь сантехника , позвоните по телефону (972) 379-4000, чтобы получить профессиональные сантехнические услуги в Плано и прилегающих районах, включая Рокволл, Ричардсон и Гарланд.

Как прочистить туалет

Плунжер для унитаза

Довольно часто для того, чтобы очистить простой забившийся унитаз, достаточно использовать вантуз. Обычно они стоят менее 10 долларов в вашем местном хозяйственном магазине и, как правило, выполняют работу быстро и без лишнего беспорядка.

Совместите головку поршня над сливом унитаза, как показано на рисунке, и быстро нажмите на ручку 2 или 3 раза. Обычно это помогает, и вы слышите и видите, как вода стекает в канализацию.Как только это произойдет, промойте унитаз пару раз, чтобы убедиться, что все работает без сбоев.

Вот короткое видео о том, как пользоваться поршнем для унитаза, которое было произведено Home Dept.

Если вы обнаружите, что ваш туалет часто блокируется без видимой причины, возможно, есть другие, более системные проблемы, которые следует решить. Мы рекомендуем вам позвонить нам по телефону (972) 379-4000 для проверки дренажной системы .

Самодельные и химические очистители канализации

Некоторые люди используют самодельных рецептов для очистки сточных вод .Хотя они более благоприятны для окружающей среды, чем их химические аналоги, их действие может быть ограничено.

Обычно рекомендуется сочетание горячей воды, уксуса и пищевой соды, хотя не используйте кипяток, так как он может треснуть фарфор унитаза. Если вы хотите попробовать этот метод, вы можете попробовать «погуглить» самодельные очистители для слива унитаза и посмотреть, что использовали другие люди.

Очистители канализации для химикатов можно приобрести в большинстве хозяйственных или продуктовых магазинов.Пожалуйста, будьте предельно осторожны при использовании этого продукта, так как он может быть очень токсичным для домашних животных, людей, а также вызывать коррозию канализационных труб. Это также вредно для окружающей среды.

Если засорение носит более биологический характер, может помочь очиститель канализации, но если объект твердый, например, игрушка, это решение вам не подойдет.

Ищите чистящие средства, специально разработанные для очистки туалетов.

Этот метод работает только с легкими засорами и может принести больше хлопот, чем пользы.Редко, когда хорошая сантехническая компания будет использовать химические вещества для устранения засорения канализации.

Лучше всего позвонить в Staggs Plumbing по телефону (972) 379-4000 или связаться с нашими специалистами по сантехнике через Интернет, если у вас возникнут какие-либо проблемы.

Змея сантехника

Водопроводная змея — это устройство, которое обычно можно взять напрокат в хозяйственном магазине и вставить в унитаз. Когда ручка поворачивается, «змея» вращается, и, когда она достигает засора, можно надеяться, она вытесняет ее настолько, что вода течет свободно и смывает неприятный предмет.

Сантехнические змеи могут также быть известны как шнек для туалетов, который специально разработан для прочистки туалетов, не повреждая унитаз.

Идея состоит в том, чтобы ввести конец змеи в сливное отверстие унитаза, пока вы не почувствуете препятствие. Иногда засорение происходит настолько далеко вдоль дренажной линии, что ваша змея-сантехник недостаточно длинна, и вам нужно будет найти другую точку доступа к сливу, возможно, снаружи вашего дома.

Основная проблема с точки зрения DIY — это беспорядок и то, что произойдет, если это не устранит засорение.Если корень дерева является причиной закупорки дренажной линии, вам нужно будет нанять главного сантехника со специальными шнеками или водопроводными змеями, которые предназначены для прорезания корней деревьев или других твердых предметов.

Вызов профессионального сантехника для ремонта забитых туалетов и другой сантехники в Plano

Многие домовладельцы могут быть полезны, когда дело доходит до мелких исправлений, особенно с изобилием помощи, которую вы можете найти на таких сайтах, как YouTube. Довольно часто это простое исправление, которое стоит очень мало и может быть выполнено в короткие сроки.Наличие ванны для унитаза за 10 долларов в ванной поможет вам сэкономить время и расходы на привлечение сантехника для решения вашей проблемы.

Однако в какой-то момент среднестатистическому мастеру-домашнему мастеру не стоит думать о том, чтобы починить это самостоятельно, и доверить это профессионалам, таким как Staggs Plumbing. Слишком часто мы видели, как кто-то пытается решить проблему с водопроводом самостоятельно, но только усугубляет проблему. Треснувший туалет или сломанная канализационная труба могут иметь катастрофические последствия для вашего дома, вашего здоровья и вашего кошелька.

Если вы хотите, чтобы все было исправлено правильно и отремонтировано с первого раза, выберите сантехника с высокими потребительскими рейтингами, компанию с рейтингом A + Better Business Bureau и отличными отзывами пользователей.Мы здесь, чтобы позаботиться о вашем доме и сделать его безопасным для вас и вашей семьи.

Свяжитесь с нами онлайн или позвоните по телефону (972) 379-4000, чтобы запланировать надежные и доступные услуги сантехники в Далласе и прилегающих районах. У нас есть офисы в Плано, Техас и Рокволл, Техас, которые отправляют наших сантехников во все города в радиусе 30 миль.

Прочие услуги:

Баня беременным: Баня для беременных

Янв 15, 1980 автор alexxlab Разное

Баня и беременность — статья

Мнения специалистов о банных процедурах для беременной женщины кардинально разделились. Можно ли в баню при беременности – этой теме посвящена статья.

Баня и беременность – когда сочетаются

В баню при беременности можно ходить женщине без патологий, для которой отдых в парной – привычная практика.

Целебное действие бани во время беременности:

благотворно действует на систему кровеносных сосудов;
укрепляются кровеносные сосуды;
кожа и связки становятся эластичными и упругими;
очищаются поры;
можно вылечить многие кожные заболевания;
нейтрализуется напряжение в мышцах.

Это важно! Воздействие умеренно высоких температур нормализует циркуляцию крови, препятствуя развитию варикоза и преждевременному старению плаценты.

Между посещениями парной рекомендуется пить чай, укрепляющий иммунитет, с шиповником и лимоном. От травяных сборов лучше отказаться.

Еще одно преимущество отдыха в парилке – очищение легких будущей мамы и малыша.

В бане вместе с подругами женщина расслабляется, успокаивается, избавляется от страхов.

Когда банные процедуры противопоказаны

Не стоит увлекаться походами в парилку, если до зачатия это не было обычной практикой. С медицинской точки зрения противопоказания к банным процедурам следующие:

низкая плацентация;
выделения кроваво-бурого оттенка;
высыпания;
неврологические патологии;
патологии мочеполовой системы инфекционного характера;
низкое давление;
маловодие;
первый триместр (до 12 недель).

В баню на ранних сроках беременности – можно или запрещено

Строго противопоказана баня на ранних сроках беременности и при патологических процессах. Если врач не обнаружил противопоказаний, в сауне разрешается отдыхать в середине срока.

Безопасность – прежде всего

Изучаете вопрос – можно ли ходить в баню при беременности? Ознакомьтесь с правилами безопасности, направленными на защиту вас и малыша.

Температурный режим – +60 градусов, заходите в парилку только на 10 минут.
В случае любых неприятных ощущений сауну нужно покинуть.
Перед посещением парной на сухие волосы наденьте шапочку.
Заходите в парную только с сухой кожей.
После парной можно умыться прохладной водой.
Выдерживайте перерыв между отдыхом в парной – не менее 15 минут.
Пейте воду.

Важно! Находитесь в парилке от нескольких до 10 минут, считайте пульс – он не должен быть более 120 ударов.

Если врач разрешил вам ходить в сауну, не увлекайтесь приятным и оздоравливающим занятием. В полной мере ощутить расслабляющий и оздоравливающий эффект от банных процедур можно при условии, что вы абсолютно здоровы и до зачатия любили банные процедуры.

Можно ли беременным и детям в сауну

Беременность не является причиной отказывать себе во многих удовольствиях. Тем не менее, многие будущие мамы интересуются — можно ли беременным в сауну? В таком случае требуется понимать, что посещение парилки в «интересном» положении строго индивидуальное. Если беременность протекает нормально, без осложнения и врач разрешает, то на ранних сроках будущей маме вполне можно посетить парную. На поздних строках обязательно следует заказать вопрос своему врачу — можно ли беременным ходить в сауну или нет, потому как большинство из них не рекомендуют париться на в преддверии родов.

Возможные польза и вред сауны

От посещения парной требуется обязательно отказаться, если у будущей мамы есть проявления гипертонии и проблемы с сердцем. В период вынашивания плода женский организм испытывает колоссальные нагрузки. Все системы работают в экстренном режиме и готовятся к родам. Однозначно беременным женщинам нельзя посещать сауну на очень позднем сроке. Ещё одно противопоказание – варикоз вен.

При нормальном течении беременности польза от сауны, безусловно, есть. Парная:

успокаивает нервную систему;
нормализует сон;
улучшает обмен веществ;
предотвращает появление растяжек;
делает кожу эластичной и упругой;
корректирует вес;
улучшает микроциркуляцию крови.

Так можно ли беременным париться в сауне? Можно, но только при наличии противопоказания и только на небольшом сроке. При беременности заход в парную не должен превышать 5 минут. После выхода не рекомендуется охлаждать своё тело водой. Лучше просто отдохнуть в комнате. Конечно, не следует делать в парной очень высокую температуру. Для общего оздоровления организма достаточно самого минимального температурного режима. Это позволит вывести токсины из организма, которые крайне вредны для организма беременной женщины и плода.

Можно ли детям в сауну?

Медики уверяют, что парная очень полезна для детей. Главное, чтобы от врачей не было противопоказаний. Вредно посещать сауну с такими заболеваниями, как болезни сердца и сосудов.

Сауна положительно влияет на детский организм, её можно посещать с любого возраста. Дети, которые регулярно парятся в сауне, меньше болеют простудами и неврозами. Именно поэтому родители, которые не знают, можно ли ребёнку ходить в сауну, должны понимать большую пользу от процедуры. В любом случае, если малыш здоров, сауна не принесёт ему никакого вреда. Она только укрепит иммунитет и наладит работу всех систем организма.

Можно ли беременным ходить в баню и сауну. Баня при беременности

На протяжении 9 месяцев здоровье беременной женщины находится под пристальном контролем ее лечащего врача. Прежде, чем что-либо сделать, нужно советоваться со специалистом, знакомиться с литературой, искать необходимую информацию в интернете, расспрашивать знакомых. Каждая женщина рано или поздно начинает интересоваться, можно ли беременным ходить в баню? Нужно сказать, что однозначного мнения на этот вопрос нет, но в целом медики не запрещают эту процедуру.

Можно ли беременным ходить в сауну?

Сегодня рынок косметических услуг предлагает огромный выбор саун: бывают термосауны (римские), офуро и санто (японские), турецкий хаммам, русская, ирландская, английская, балийская и многие другие. Все эти разновидности сауны отличаются по температуре, влажности воздуха и другим условиям.

Турецкий хаммам — идеальная баня при беременности. А вот ходить в сауну во время вынашивания плода не стоит. Если соблюдать все рекомендации врача, баня способна:

Натренировать дыхательную и сосудистую системы перед предстоящими родами;
Вывести токсины и вредные элементы из организма за счет активного потоотделения;
Очистить кожу, так как из-за теплого воздействия поры расширяются;
Вылечить простудные заболевания, уменьшить воспаление дыхательных путей;
Избавить от позднего токсикоза;
Облегчить роды;
Избавить от отеков и лишнего веса;
Устранить головные боли;
Избавить от кожных раздражений;
Облегчить течение варикоза, возникшего из-за беременности;
Улучшить нервную систему, расслабить и успокоить женщину;
Укрепляет весь организм в целом;
Снизить боль от нагрузки, возникшей из-за беременности.

Безусловно, посещать баню можно, но нужно делать это только с разрешения врача. В таком случае она способна благоприятно сказаться на состоянии вашего здоровья. Если посещать такие процедуры против воли врача, повышается риск возникновения осложнений. Они могут сказаться не только на вашем, но и на здоровье вашего, еще не родившегося малыша. Особенно осторожно нужно посещать баню на первых месяцах беременности, так как именно в эти моменты организм малыша начинает формироваться.

Меры предосторожности по посещению бани

Конечно, старая пословица гласит: «Пар костей не ломит». Но не нужно забывать и о том, что все хорошо в меру. И поэтому, будучи в «интересном положении», не пренебрегайте мерами предосторожности, которые помогут сохранить здоровье ваше и вашего малыша. Посещая баню, обязательно:

Следите за своим самочувствием – даже если вы почувствовали, что вам немного нехорошо, сразу же прекращайте процедуру;
Ваш сеанс не должен быть больше 25 минут;
Присмотритесь к русской бане. Показатели температуры воздуха и влажности в ней помогают ускорить потоотделение, тем самым сократить время процедуры. Нужно отметить, что от этого организм сильнее не нагружается;
Воздержитесь от прыжков в холодный бассейн как только выйдите из парилки. Такой перепад температур может привести к нежелательным последствиям;
Носите ребристые резиновые тапочки. Именно они спасут вас от падений на скользкой плитке;
Носите с собой в баню собственное полотенце и простыню для лавочек. Таким образом вы снизите риск попадания инфекций в свой организм;
Пейте много чистой воды или зеленого чая. Так вы сможете избежать обезвоживания;
Надевайте на голову войлочную шляпу. Такие продаются в каждом специализированном магазине. Она поможет сохранить здоровье волос и убережет вашу голову от перегревания.

Если ваше здоровье вас не беспокоит и вы чувствуете себя хорошо, не стоит отказываться от любимого развлечения. Однако помните, что теперь вы несете ответственность не только за свое здоровье, но и за своего будущего малыша.

Можно ли париться в бане, будучи беременной?

Ответить на этот вопрос однозначно нельзя: нужно исходить из индивидуальных показателей состояния здоровья. Женщина должна сама следить за своим самочувствием. Если она не чувствует дискомфорта, когда париться, то ничего страшного в том, что она еще немного посидит на теплой лавочке нет. Если вы почувствовали хоть малейшие изменения в своем самочувствии, не стоит рисковать – лучше откажитесь от таких процедур. Постойте под прохладным душем, поплавайте в бассейне – развлечений можно найти множество. Подойдя к этому вопросу с должной серьезностью, парение в бане принесет вам только положительные эмоции.

Запрещено париться при повышенной температуре тела, острых воспалительных заболеваниях, эпилепсии, проблемах с сердцем, онкологии, гипертонии. Ни в коем случае не посещайте такие процедуры вообще при угрозе выкидыша, предлежании плаценты. Также врачи рекомендуют воздержаться от парения во время беременности при бронхиальной астме, после недавних хирургических вмешательств.

Париться в бане при беременности не рекомендуется на первом триместре, так как в этот период организм малыша формирует жизненно важные органы. Очень важно, чтобы в тот период женщина постоянно пребывала в покое, а малыш не испытывал перепады температур. Посещать сауну лучше всего со второго триметра, тогда такие процедуры помогают укрепить организмы матери и малыша, налаживают метаболизм, обладают отличным профилактическим эффектом.

Сауна при беременности должна проходить без каких-либо экстремальных процедур. Необходимо исключить холодные обливания, резкие прыжки в бассейн. Соблюдая все рекомендации, вы минимизируете риск от таких процедур.

Можно ли беременным в баню? Опасно или полезно ходить в баню при беременности?

Русскому человеку трудно представить себе жизнь без бани. Наши прабабушки и прадедушки ходили париться с рождения до смерти, а многие и на свет появлялись в хорошо протопленной бане. Мыться ходили семьями и компаниями, а это значит, что баней пользовались все без исключения, в том числе и беременные. Только в те далекие времена хорошо знали толк в «банном деле», умели баней и полечить и оздоровить. Баня была делом серьезным, и относились к ней с пониманием. Пожалуй, это и есть самое главное — понимать, что ты хочешь получить от похода в баню или сауну.

Проще всего сказать, что будущим мамам в баню и сауну ходить нельзя, и надолго испортить настроение тем женщинам, которые до беременности любили посидеть в парилке. Но мне не хочется проявлять излишнюю категоричность. Чтобы принять разумное решение, женщине сначала нужно понять физиологический механизм действия горячего воздуха и/или пара, потом оценить свое самочувствие и объективное состояние (последнее возможно сделать только вместе с врачом) и лишь после этого решить, можно ли именно ей, с ее уровнем здоровья и находящейся на таком-то сроке беременности, сходить в баньку.

Можно ли беременным ходить в баню?

Итак, что происходит, когда человек приходит в баню? Прежде всего, он подвергается воздействию горячего воздуха. Под влиянием высокой температуры кожа нагревается, в ней расширяются кровеносные сосуды, вследствие чего увеличивается приток крови к коже (а значит, происходит перераспределение крови в организме), открываются потовые железы по всей поверхности тела и, естественно, усиливается потоотделение. Присоединение к горячему воздуху влажного пара (как это происходит, в отличие от финской сауны, в русской бане) приводит к размягчению поверхностного слоя кожи и более легкому его отделению. Чтобы помочь этому процессу, на определенном этапе банного ритуала нужно снять отторгнувшиеся размягченные клетки мочалкой, щеткой, солью, медом, кофейной гущей, а то и просто душистым веничком и обмыть тело. Кожа будет «дышать», легче выделять с потом отработанные продукты обмена веществ (их в быту называют шлаками), и у человека появится чувство огромного облегчения. Следующим этапом ритуала будет ныряние в холодную воду или снег (от этого сосуды в коже сужаются и возникает новое перераспределение крови в теле, на этот раз — от кожи к внутренним органам). Приток крови к жизненно важным органам улучшает их деятельность и самочувствие человека в целом. Недаром говорят, что после баньки ноги не идут, а летят от парящей легкости в теле.

Так реагирует на баню организм любого здорового человека. В чем же заключается специфика этого процесса, когда речь идет о беременной женщине?

Во-первых, сейчас трудно найти абсолютно здоровую женщину, особенно среди горожанок. У многих из современных беременных наблюдаются вегетососудистые расстройства, которые могут проявляться нестабильностью артериального давления.

Во-вторых, одним из приспособительных механизмов женщины к беременности является некоторое понижение артериального давления (а если оно и так было невысоким?).

В-третьих, в организме беременной женщины формируются, а потом и работают два круга кровообращения — ее собственный и малыша. Кроме того, в этот период значительно возрастает нагрузка на жизненно важные органы (сердце, печень, легкие), а значит, без оценки их состояния в новой ситуации давать этим органам нагрузку с перераспределением крови можно только с большой осторожностью и под внимательным контролем сведущего в данном вопросе врача или опытнейшего инструктора.

В-четвертых, взаимоотношения организмов матери и плода различны в разные сроки беременности. В I триместре еще нет плаценты, а значит, и прочной связи мамы с малышом, поэтому перераспределение крови может привести к выкидышу. С момента формирования двух кругов кровообращения, особенно во второй половине беременности, когда объем циркулирующей крови значительно превышает этот параметр до беременности, перераспределение крови может резко ухудшить состояние мамы, а значит — и малыша. В конце беременности это может привести к разрыву плодных оболочек и отхождению околоплодных вод.

Баня во время беременности. Как избежать неприятностей?

Теперь, пожалуй, можно составить план «взаимоотношений» беременной женщины и бани (сауны). Прежде всего следует для себя решить, для чего именно вам нужна баня. Идете ли вы просто компании ради, или таким образом хотите избежать рекомендованного врачом медикаментозного лечения, поскольку оно идет вразрез с вашим представлением о «правильном» протекании беременности, или вы действительно здоровая женщина, которая решила таким образом поддержать свое самочувствие. Это очень важный момент, поскольку баня не есть абсолютно безопасный способ проведения досуга и оздоровления.

Всех женщин можно условно разделить на две группы: в первую входят те, кто уже имеет солидный «банный» опыт, а во вторую — те, кто решил начать это делать только во время беременности. И тем и другим можно рекомендовать следующее:

Обсудите с врачом, наблюдающим вашу беременность, состояние вашего здоровья и возможность посещать баню (сауну).
Примите во внимание особенности течения беременности на разных сроках. Если вы только собираетесь начать посещение бани, то этого не стоит делать в I и III триместрах беременности. Во II триместре можно попробовать посетить парную или сауну под руководством квалифицированного инструктора. Если вы уже опытная парильщица, то в I триместре нужно ограничить нагрузку в парилке, чтобы не спровоцировать прерывание беременности. На последующих сроках посещать баню также следует исходя из состояния своего организма, которое может объективно оценить только врач: нередко самочувствие беременных женщин не соответствует их реальному состоянию.
Будьте ответственны перед собой и ребенком: не следует входить в парилку «в гордом одиночестве», лучше пойти туда с инструктором или в компании.

Как правильно посещать баню?

Вне зависимости от того, беременны вы или нет, придерживайтесь следующих правил:

Придя в баню, не надо сразу идти в парилку. Пусть кожа согреется постепенно, капилляры умеренно расширятся.
Отправляясь в парилку, не мочите голову и обязательно наденьте шапочку или тюрбан из полотенца.
В парилку надо заходить сухим — мокрая кожа препятствует потоотделению (соответственно, после бассейна и душа перед заходом в парилку лучше вытереться).
В первый раз зайдите в парилку минут на пять, посидите или полежите на нижней полочке. Следите за самочувствием и пульсом (он не должен превышать 120 ударов в минуту).
После парилки нужно смыть с кожи пот и вытереться.
Перед очередными заходами в парную надо 10-15 минут посидеть в прохладном помещении (предбаннике), завернувшись в простыню, попить (лучше всего — травяного чая), чтобы восполнить потерю влаги.
Следующий заход в парилку с обязательным контролем пульса может быть чуть дольше — до 10 минут. В парилку можно заходить несколько раз — это зависит от вашего здоровья и уровня подготовки. При этом каждый раз важно контролировать самочувствие, измеряя пульс.

При остывании после парилки происходит обратное перераспределение крови. В зависимости от самочувствия и степени подготовленности можно прибегнуть к воздушной ванне (другими словами, просто посидеть и отдохнуть вне горячего помещения), можно обмыться холодной водой, принять душ или погрузиться в ванну или бассейн с холодной водой. Поскольку из-за больших перепадов температур погружение в прохладную или холодную воду — тяжелая нагрузка на организм, то таким способом могут пользоваться только хорошо тренированные женщины после разрешения компетентного в этом вопросе врача. Но лучше вообще воздержаться от подобных стрессов в столь ответственный период.

Выйдя из парилки после последнего захода, нужно помыться с мылом с помощью щетки, мочалки или веничка. Отшелушивать ороговевшие частички кожи можно и во время заходов (выбранное вами средство наносится перед входом в парилку или уже внутри нее и смывается после выхода).

Перед выходом на улицу необходимо остыть, отдохнуть. В зависимости от времени года, это может занять от 15 минут до 1 часа. Придя из бани домой, нужно немного полежать.

Под конец мне хотелось бы процитировать Михаэля Платена, писавшего более 100 лет назад: «Правильное применение паровой ванны требует большой тщательности и сообразительности. Поэтому, чтобы не причинить себе вреда, лучше уж недосаливать, чем пересаливать. Однако ж ни в каком случае не следует из опасения повредить себе отказываться совершенно от применения паровых ванн, так как для культурного человека, принужденного дышать насыщенным бактериями городским воздухом, паровая ванна является и остается, после обмывания, важнейшим средством предотвращения болезней. Только — повторяю это предостережение снова — надо знать меру! Паровая ванна представляет собой вещь хорошую, а со всякой хорошей вещью нужно обходиться бережно».

Посещение бани при беременности | Бани в Санкт-Петербурге №1

Особенно актуальным для многих женщин оказывается вопрос возможности посещения бани, ведь для многих регулярные походы в парилку – хорошая, здоровая, привычка. Но стоит ли посещать финскую сауну, русскую баню, турецкий хамам или любую другую разновидность парной, если вы находитесь в положении?

Баня на ранних сроках беременности

Ответ на этот вопрос зависит от того, на каком сроке беременности находится женщина. Дело в том, что на ранних сроках беременности происходит интенсивное развитие плода, и в этом время противопоказан прием целого ряда медикаментов и все те процедуры или занятия, которые могут сказаться на формировании организма.

Однако посещение бани именно в это время не противопоказано, хотя себя следует оградить, безусловно, от перегрузок как температурой, так и влажностью, не следует оставаться в парилке надолго, а если вдруг состояние начало ухудшаться лучше отказаться от посещения бани до родов.

Потенциальная угроза

Куда большая потенциальная угроза от посещения парилки присутствует в тех случаях, когда беременная женщина решает отправиться в парилку на поздних сроках беременности. Высокая температура, безусловно, расслабляет мускулатуру и не должна, казалось бы, стимулировать преждевременные роды. Но если нагрузка температурой или влажностью окажется слишком высокой, то организм может воспринять ее как стресс, ответ на который может быть любым, вплоть до начала преждевременных родов.

Потенциальная угроза может также заключаться:

в нарушении гомеостаза материнского организма из-за слишком большой нагрузки на сосуды и нервную систему;
отслойке плаценты или кровоизлияния в плаценту из-за слишком выраженного расширения сосудов под действием высокой температуры;
развитии гипоксии плода вследствие проблем с кровообращением.

Впрочем, угроза может заключаться и в любых других моментах, все определяется состоянием беременной женщины, ее плода, наличием сопутствующей патологии, в конце концов, нагрузками на организм под действием тех физических факторов, которые действуют в бане, а также медикаментозных средств. Следует отметить, что довольно часто беременные женщины принимают препараты, как минимум, витамины, а иногда и довольно мощные лекарственные средства, и это нужно учитывать.

Беременность и баня. Можно ли беременным в баню

Еще во времена Руси среди женщин было принято ходить в баню во время беременности, чтобы ребенок родился «богатырем». В наше же время здоровье женщин отличается от того, что было пару веков назад, потому врачи настоятельно рекомендуют проявлять осторожность. Баня во время беременности – быть или не быть?

На ранних сроках посещение бани молодыми мамами крайне нежелательно, или даже опасно для ребенка. Высокая температура может негативно сказаться на формировании плаценты, что в свою очередь повлияет на развитие плода. Потому очень рискованно посещать баню на сроке менее месяца.

Бани Киева. Русские бани Киева

При сроке беременности более 2 месяцев, при отсутствии осложнений и причин для волнений, посещение бани очень даже полезно как для мамы, так и для ребенка. А для женщины, которая посещала баню регулярно, во время вынашивания ребенка это будет отличной закалкой и подготовкой к родам.

Посещение бани способствует:

1. Кровоснабжению мышц и органов;

2. Укреплению кровеносных сосудов;

3. Улучшению эластичности связок;

4. Очистке пор кожи;

5. Избавлению от кожных заболеваний;

6. Снятию напряжения;

7. Предотвращению возникновения растяжек.

Практически все беременные страдают от варикозного расширения вен и кровопотери в период родов. Правильная процедура бани улучшает циркуляцию крови, и предотвращает так называемый процесс раннего старения плаценты. Прием чая между заходами укрепит иммунитет молодой мамы и ее ребенка. Тот же эффект производят эфирные масла, так как очищают дыхательные пути, что улучшает циркуляцию кислорода.

Читайте также: Как правильно ходить в баню. Правила посещения бани

Во время беременности баня требует выполнения нескольких простых правил:

1. Заходить в парилку необходимо только в специальной шапочке, шлепках и с чистым полотенцем, которое нужно простелить на место, куда собираетесь садиться. Эти меры защитят вас от мерзких инфекционных заболеваний.

2. Температура в парилке не должна превышать 85 градусов, а один заход должен быть не дольше 7 минут.

3. При выходе из парилки охлаждайтесь в прохладном душе, но не в ледяном!.

4. Нельзя бить веником во время беременности поясницу или живот.

5. Если во время посещение парной плохо себя чувствуете (головокружение или боли внизу живота) – немедленно покиньте парилку.

6. Между посещениями парной пейте чай, сок, отвары из трав.

Соблюдение этих несложных правил гарантирует вам безопасное, и даже полезное посещение бани во время беременности. Относитесь с уважением к жизни в вашем животике, и чудодейственная сила баньки поможет вам родить настоящего богатыря.

Автор: Никита Лисицкий

Можно ли беременным ходить в баню

Рассмотрим сегодня деликатную и достаточно важную тему: «можно ли беременным ходить в баню»? На этот счет даже у профессионалов-медиков нет единообразного мнения. Хочу оговориться: изложенное здесь мнение никак не претендует на истину, которой можно руководствоваться при принятии решения: посещать баню или нет. Материал дает общее представление о влиянии на организм будущей матери и знать это однозначно необходимо. В любом случае, эти сведения предохранят от неверных действий и поспособствуют сохранению здоровья Ваших любимых.

Роды в бане

Среди бабок-повитух существовало небезосновательное убеждение, что роды в бане наиболее благоприятны и для роженицы и для плода. Поэтому в стародавние времена баня на Руси — едва ли не главное место для родов. И с точки зрения гигиены это вполне понятно. В подготовленной к важному событию бане тепло и чисто, сразу после окончания процесса родов можно помыть появившегося на свет человечка, и самой роженице было удобно приводить себя в порядок. Бытовые условия в современных реалиях, к счастью, не те, что были в далекие времена. Да и девушки наши совсем уже не те. Если в старину женщина могла родить в поле, то сегодня героинь продолжения рода «во что бы то ни стало» уже не найти, а преждевременные роды вызывают панику и непонимание: что делать? Трудно сегодня представить, что найдется современная женщина, которая добровольно согласится рожать в бане. Банные же процедуры у женщин «в положении» вполне оправданно вызывают, чаще всего, недоверие.

Беременным для сведения:

Со старорусских времен бабки-повитухи использовали для провокации выкидышей баню с высокой температурой и горячим паром соответственно.
Простой вывод: жаркая баня является безусловным катализатором для вызова искусственных родов.
К сожалению, в банях нередки случаи, когда выделяется угарный газ, в незаметных количествах, но способный вызывать токсикоз у парильщицы и отрицательно повлиять на состояние плода.
В первые восемь недель беременности врачи категорически не рекомендуют находиться будущей маме под воздействием повышенных температур. Самыми опасными днями считаются дни, совпадающие с графиком менструации до беременности
Начиная с двадцать девятой недели течения беременности от любых банных процедур необходимо отказаться и мыться исключительно под теплым душем.

Не можете отказаться от бани?

Как быть, если Вы беременны, но настолько любите банные процедуры, что не можете от них отказаться? В таком случае необходимо соблюдать особые правила посещения бани, которые помогут обезопасить Вас от выкидыша плода:

Первое: Проверить, не жарко ли в бане. Возможно, надо проветрить помещение.
Второе: Не пользоваться верхними полками. Самая высокая температура ближе к потолку, к тому же увеличивается риск получения быть травмированной. Будущей роженице достаточно посидеть на нижнем полке.
Третье: Взять за правило – категорически никаких поднятий любых тяжелых предметов, хоть это будет таз с водой или что-то другое. Берите в баню помощника — любимого мужчину.
Четвертое: Беречь себя от ожогов (многие женщины при беременности становятся рассеянными). Любой ожог, даже самый незначительный, вызовет интоксикацию организма, а соответственно и плода.
Пятое: Посещение любой бани, если она не лично Ваша, особенно общественной, может способствовать проникновению инфекции в ослабленный организм. И тепло, и влажная среда многократно увеличивают шансы. Обязательно использовать индивидуальные предметы гигиены: полотенце, мочалка, шлепанцы, шампуни и гели, крема и другие аксессуары и расходные материалы должны быть только лично Вашими.
Шестое: На время беременности однозначно исключить парилку из привычной Вам процедуры посещения бани. Париться банным веником в «положении» – стопроцентное противопоказание.
Главное: Обязательно проконсультироваться у наблюдающего за Вами доктора.

Вывод, пожалуй, должен быть один – именно Вы в ответе за здоровье Вашего не родившегося еще ребенка и именно Вам принимать решение. По нашему мнению, этот процесс во время беременности — рискованное и ни чем неоправданное мероприятие, которое может спровоцировать выкидыш плода. Надо ли подвергать себя и ребенка неоправданному риску? Будьте внимательны. Здоровья Вам и Вашему малышу!

Беременные? В теплой погоде могут подойти физические упражнения и горячие ванны

Беременные женщины, которые тренируются на улице в теплые дни или проводят некоторое время в горячей ванне или сауне, не обязательно могут повысить температуру своего тела настолько, чтобы вызвать проблемы, говорится в обзоре исследования.

В то время как большинство женщин без проблем со здоровьем могут безопасно заниматься спортом во время беременности, врачи не рекомендуют тренироваться в жаркую погоду, поскольку это может привести к тепловому стрессу и обезвоживанию. Врачи также советуют женщинам избегать саун и гидромассажных ванн, поскольку эти занятия могут повысить температуру тела и увеличить риск врожденных дефектов.

Считается, что риски теплового воздействия от физических упражнений, саун и горячих ванн возрастают, когда внутренняя температура тела достигает не менее 39 ° C, отмечают исследователи в Британском журнале спортивной медицины.

Для текущего исследования исследователи изучили данные о температуре тела из 12 ранее опубликованных исследований 347 беременных женщин, которые тренировались на улице в жаркую погоду, принимали горячие ванны или пользовались саунами или джакузи. Они не обнаружили никаких доказательств того, что какое-либо из этих действий повышало температуру тела до 39 C.

«Предположительно, людям было сказано избегать упражнений в жаркую погоду, а также подвергаться воздействию сауны и горячей ванны из-за опасений по поводу достижения этого критического порога», — сказал старший автор исследования Олли Джей из Сиднейского университета в Австралии.

«Очень сложно стать таким горячим — большинство людей этого не осознают», — сказал Джей в электронном письме.

Во всех небольших исследованиях, включенных в анализ, самая высокая температура, зарегистрированная для любой женщины, составляла 38,9 C, и это было сразу после тренировки.Тренировки в теплую погоду также были связаны с самой высокой средней температурой во всех исследованиях — 38,3 ° C.

Для сравнения: самая высокая средняя температура после горячей ванны составляла 36,9 градусов, в то время как самая высокая средняя температура после пребывания в сауне составляла 37,6. градусов.

«Множество преимуществ» упражнений во время беременности

На основании этих результатов исследователи пришли к выводу, что беременные женщины могут безопасно заниматься аэробными упражнениями высокой интенсивности продолжительностью до 35 минут при температуре наружного воздуха до 25 ° C.

Эти результаты также предполагают, что беременные женщины могут проводить до 20 минут в бане, нагретой до 40 градусов C, или в сауне, нагретой до 70 градусов, пишут авторы.

Помимо небольшого размера, другие ограничения анализа включают различный дизайн и цели небольших исследований, которые он изучал, что затрудняло исключение возможности того, что некоторые факторы, которые не были измерены, могли повлиять на результаты, отмечают авторы. .

Исследование также не было контролируемым экспериментом, призванным доказать, безопасны ли сауны, горячие ванны или тренировки в теплую погоду для матерей или младенцев, или какая продолжительность или интенсивность активности может быть наиболее безопасной.

Слишком рано менять текущие рекомендации против этих мероприятий для беременных, сказал доктор Джума Рахман, исследователь из Оклендского университета в Новой Зеландии, который не участвовал в исследовании.

Помимо теплового стресса, риски могут заключаться в меньшем поступлении кислорода в матку и ребенка, сообщил Рахман по электронной почте. Женщины с определенными заболеваниями, такими как анемия, вынашивание близнецов или другие акушерские осложнения, также могут иметь повышенный риск связанных с жарой проблем со здоровьем во время беременности.

Тем не менее, беременным женщинам не следует избегать физических упражнений. Помимо прочего, он может помочь снизить риск повышенного артериального давления или диабета во время беременности, помочь женщинам избежать лишнего веса и укрепить мышцы живота и таза.

«Есть масса преимуществ», — сказал Рахман.

Можно ли использовать бомбы для ванны во время беременности? Потому что это мелочи

С беременностью приходит новое понимание небольших предметов роскоши, таких как педикюр, бальзам для живота и удобная подушка для тела, с которой можно прижиматься каждую ночь.Нет ничего лучше, чем окунуться в теплую ванну, чтобы облегчить боль в спине и ногах, и все, что болит. Это также просто старое расслабление. Но как насчет продуктов, которые вы используете в ванне? Как и все во время беременности, вы можете задаться вопросом, безопасны ли они в использовании. И, Боже, как насчет этих удивительных бомб для ванн от LUSH? Можно ли использовать бомбы для ванны во время беременности?

Согласно веб-сайту LUSH, при использовании по назначению большинство их продуктов, включая популярные бомбы для ванн, полностью безопасны для использования во время беременности.Компания заявила, что они следуют набору руководящих принципов, созданных Международной парфюмерной ассоциацией, чтобы «гарантировать, что наши парфюмерные материалы находятся в пределах безопасного уровня для косметического использования, даже во время беременности». Другие компании, которые производят бомбы для ванн, включают Victoria’s Secret PINK, Fragrant Jewels и множество личных магазинов на Etsy. Существуют даже руководства по изготовлению разноцветных бомб для ванн своими руками.

Эксперты говорят, что вам следует помнить об одном: используете ли вы бомбу для ванны или брызги шампуня, вам следует быть осторожными с температурой воды во время принятия ванны.«Экстремально высокие температуры могут быть проблемой во время беременности», — говорит Romper доктор Шерри Росс, акушер-гинеколог и эксперт по женскому здоровью в Центре здоровья Providence Saint John’s Health Center в Санта-Монике, штат Калифорния. «Температура выше 102 по Фаренгейту (38,9 по Цельсию), особенно в течение первых шести недель беременности, может вызвать дефекты головного и спинного мозга ребенка и увеличить вероятность выкидыша».

Росс говорит, что также лучше избегать горячей ванны, если вы пытаетесь забеременеть или в течение первого триместра, чтобы убедиться, что вы не подвергаете ребенка риску серьезных отклонений от нормы.«Общее правило — не проводить более 10 минут в гидромассажной ванне с температурой 102 градуса выше первого триместра», — говорит она. «Обычно я советую своим пациентам избегать общественных горячих ванн или использовать их экономно. Если у них есть собственная гидромассажная ванна, ее можно установить на температуру теплой ванны (ниже 100 градусов) и использовать ее без каких-либо проблем».

Согласно Fit Pregnancy , совершенно безопасно залезть в ванну и добавить в воду свою любимую пену или масло. Только будьте осторожны с маслами, потому что они могут сделать ванну скользкой. Fit Pregnancy отметила, что вам также следует избегать солей для ванн, потому что они имеют высокое содержание минералов и могут нагревать воду, что приводит к учащению пульса. Также не помешает проверить все свои средства личной гигиены на наличие вредных ингредиентов, которые не следует использовать, когда вы растете крошечного человека и даже при грудном вскармливании.

«Мы призываем всех наших будущих мам проверить список ингредиентов всех косметических средств и веществ местного действия, которые они используют», — сказал доктор.Идрис Абдул-Рахман, ведущий Twin Doctors TV со своим братом Джамилем, рассказал Romper в интервью по электронной почте. Некоторые ингредиенты, которых он рекомендует избегать беременным женщинам, включают: перекись бензоила и салициловую кислоту (содержится во многих кремах от прыщей и средства для умывания), гидрохинон (содержится во многих осветлителях кожи), парабены (консервант, содержащийся во многих косметических средствах), хлорид алюминия (содержится в антиперспирантах). , толуол (содержится в лаке для ногтей), фталаты (содержатся в ароматизаторах и лаках для ногтей), а также оксибензон и авобензон (содержатся в химических солнцезащитных кремах).

Доктор Элизабет Траттнер, лицензированный иглотерапевт и специалист по женскому здоровью из Флориды, сказала Romper в интервью по электронной почте, что женщинам также важно чистить ванну перед купанием, не забывая использовать нетоксичные чистящие средства, так как нежная вагинальная ткани во время беременности могут воспаляться токсичными чистящими средствами. Ванночку следует промыть и протереть перед купанием, чтобы уменьшить и устранить возможные попадания во влагалище бактерий, которые могут вызвать инфекцию ».

После того, как вы немного разобрались, продолжайте и найдите время, чтобы принять ванну.Ваше тело поблагодарит вас, и вам будет о чем подумать в те первые дни материнства, когда чистая рубашка, не говоря уже о том, чтобы принять душ, — всего лишь мечта.

Посмотрите новую серию видео Romper, Romper’s Doula Diaries :

Посмотрите всю серию Romper’s Doula Diaries и другие видео на Facebook и в приложении Bustle на Apple TV, Roku и Amazon Fire ТЕЛЕВИДЕНИЕ.
Уважаемая д-р Нина: «Безопасны ли ванны во время беременности?»
Доктор Нина Бирнс отвечает на ваши медицинские вопросы.
r Нина отвечает: Есть старая женская сказка, что беременным нельзя принимать ванну. Как и большинство рассказов старых жен, они не основаны на доказательствах, но могут содержать небольшую долю правды.
Когда вы беременны, ваше кровяное давление естественным образом падает.Попадание в горячую ванну или горячую ванну может вызвать расширение кровеносных сосудов, дальнейшее снижение АД и головокружение у некоторых людей. По мере того, как ребенок становится больше, он может давить на главную вену, возвращая кровь к вашему сердцу, поэтому лежа на спине, как если бы вы принимали ванну, вы можете почувствовать головокружение. Это облегчит положение сидя или лежа на боку.
В гидромассажных ваннах и джакузи поддерживается высокая температура, поэтому сидение в них может повысить температуру вашего тела, что вредно для вас или ребенка.Домашние ванны немного безопаснее, так как вода начинает остывать, как только вы закрываете краны, что снижает вероятность перегрева.
Ванны в отелях могут быть не такими чистыми, как хотелось бы. Ванны облегчают проникновение бактерий во влагалище, поэтому, если вы собираетесь принять ванну, либо сделайте это дома, либо убедитесь, что ванна действительно чистая. Грязная ванна увеличивает риск вагинальной инфекции.То же самое и с гидромассажными ваннами и джакузи, которые могут содержать более высокий уровень бактерий. Вагинальная инфекция вызывает самый высокий риск на очень ранних сроках беременности или непосредственно перед родами.
Если вы принимаете ванну, убедитесь, что она не слишком горячая — в идеале не выше температуры тела. Не замачивайте слишком долго и будьте осторожны при входе и выходе. Если у вас прорвавшаяся вода или мембраны, значит, между водой и ребенком нет барьера, и вам не следует принимать ванну.
В противном случае не бойтесь насладиться хорошим замачиванием, поскольку оно имеет свои преимущества: оно может расслабить мышцы, уменьшить дискомфорт и улучшить общее самочувствие.
Ванна с английской солью во время беременности — 4 больших преимущества
Принятие ванны с солью Эпсома во время беременности просто необходимо!
Большинство беременных женщин испытывают боли в спине или ногах и ступнях во втором и третьем триместрах.
Эти боли могут приводить к бессонным ночам, затруднениям при передвижении и вызывать чувство усталости и разочарования.
Один из лучших и наиболее естественных способов облегчить боли при беременности — это принять ванну с солью Эпсома.
Кристаллы гидратированного сульфата магния на самом деле не являются солью.
На самом деле это природное чистое минеральное соединение магния и сульфата.
Ванна с английской солью во время беременности
Прием ванны с солью Эпсома во время беременности дает много преимуществ, например, снимает боль без риска приема обезболивающих.
Вот 4 больших преимущества принятия ванны с солью Эпсома во время беременности:
# 1: Английская соль повышает уровень магния
Многие из нас слышали, что спазмы и боли можно уменьшить, увеличив уровень магния.
Это также важный минерал для построения и восстановления тканей тела, а также для регулирования уровня сахара в крови.
У некоторых женщин возникает раздражение матки, которое можно облегчить с помощью дополнительного количества магния.
Хотя может иметь смысл принимать пероральные добавки с магнием, всасывается только около 20-50% принятого внутрь магния.
Существует также ряд лекарств и состояний, которые мешают всасыванию магния, например, целиакия и диабет 2 типа.
Однако некоторое количество магния может всасываться через кожу при замачивании в ванне, обработанной английской солью.
Исследование, проведенное Бирмингемским университетом в 2004 году, подтверждает эту идею.
Исследователи измерили уровень магния у участников исследования до и после принятия ванн с растворенной солью Эпсома.
Результаты показали, что длительное замачивание повышает уровень магния в крови без каких-либо побочных эффектов.
Исследование показывает, что идеальная концентрация для ванн с английской солью — 2 стакана соли на ванну стандартного размера.
Идеальное время замачивания — не менее 12 минут два-три раза в неделю.
# 2: Английская соль уменьшает отек
Магний также действует как эффективное противовоспалительное средство.
Мета-анализ, проанализировавший ряд исследований, показал, что магний может оказывать сильное влияние на воспаление во всем организме.
По мере роста ребенка возрастает нагрузка на мышцы и связки.
Пока ваше тело вырабатывает релаксин, гормон, помогающий ослабить и растянуть связки при подготовке к родам, это может иметь некоторые негативные последствия.
Многие женщины обнаруживают, что одни области их тела страдают больше, чем другие, при изменении их центра тяжести.
Вы также можете страдать от геморроя, который облегчается противовоспалительным действием английской соли.
Будь то поясница, бедра или ступни, теплая ванна с английской солью — естественный способ облегчить боль и уменьшить воспаление.
# 3: Английская соль успокаивает кожу
По мере роста вашего ребенка растет и ваш живот. Кожа начинает растягиваться, временами может ощущаться стянутость и зуд.
Это ощущение может варьироваться от легкого до сильного.
Многие беременные женщины считают, что теплая ванна с английской солью облегчает зуд.
Сульфат магния успокаивает кожу и снимает чувство перенапряжения.
Соли могут отшелушивать и смягчать кожу при использовании в качестве скраба для тела.
# 4: Английская соль снимает стресс
Иногда достаточно просто принять теплую ванну, чтобы снять напряжение дня.
Магний помогает вашему организму вырабатывать больше серотонина и снижает действие адреналина.
Низкий уровень серотонина может привести к депрессии и раздражительности.
Повышение уровня серотонина делает нас более счастливыми и расслабленными.
Серотонин также способствует здоровому сну, поэтому вечерняя ванна с солью Эпсома может помочь вам лучше спать.
Безопасны ли ванны с английской солью во время беременности?
Доктор китайской медицины, Dr.Крис Танг говорит, что время от времени принимать ванну с эпсомской солью совершенно нормально, и она весьма полезна для женщин, страдающих от мышечных судорог и отеков в ступнях и руках.
При пероральном приеме соли эпсома могут возникнуть побочные эффекты.
…
Принятие теплой ванны — одно из маленьких удовольствий в жизни.
Когда вы беременны, снимите вес с ног и расслабьтесь в теплой воде с дополнительным преимуществом английской соли, чтобы улучшить ваше здоровье и самочувствие.
Важно убедиться, что вода подходящей температуры. Замачивание в очень горячей воде может повысить температуру тела и опасно для вашего ребенка.
Английская соль является естественным слабительным, но ее нельзя принимать внутрь во время беременности, за исключением случаев, когда это необходимо для вашего врача и в определенных медицинских ситуациях.
Всегда проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом перед использованием соли Эпсома во время беременности, особенно если у вас есть какие-либо заболевания.
Ищете качественную соль Эпсома?
Попробуйте эту 5-звездочную, самую продаваемую соль для ванн от Amazon.
Если вы находитесь в Австралии, мы рекомендуем качественные расходные материалы Blants.
+ Популярные вопросы, которые задают читатели
Вопрос: Что делать, если результат теста на беременность на ранних сроках очень слабая?
A: Если вы получили очень слабую линию с результатом теста на беременность на ранних сроках, возможно, вы проводите тестирование слишком рано или у вас поздняя овуляция. В некоторых случаях проблема могла возникнуть на очень раннем этапе после зачатия, что привело к невынашиванию беременности или другим осложнениям.Лучше всего подождать и снова протестировать в другой день.
В: Какая поза для секса лучше всего подходит для зачатия мальчика?
A: Лучшая поза для секса, чтобы зачать мальчика — это раком. Хотя это не самая романтичная сексуальная поза, собачий стиль позволяет глубоко проникнуть, помогая более быстрой мужской сперме найти яйцеклетку первой.
Вопрос: Когда младенцы должны начать говорить?
A: Обычно предполагается, что младенцы начинают говорить в возрасте от 11 до 14 месяцев.Иногда это может произойти немного раньше или позже. Неудивительно, что самые популярные первые слова, которые начинают говорить младенцы, — это «мама» и «дада».
В: Можно ли пить чай с мятой во время беременности?
A: Чай из мяты колосовой отлично подходит для питья во время беременности, особенно на ранних сроках. Это потому, что это помогает облегчить тошноту и рвоту. Он также помогает расслабить мышцы живота.
В: Что мне делать, если я хочу зачать девочку?
A: Если вы хотите зачать девочку, некоторые методы предлагают придерживаться диеты с низким содержанием соли и есть продукты с высоким содержанием магния и кальция.Кроме того, избегайте незащищенных половых контактов за два дня до овуляции, которые более благоприятны для мальчиков.
Удивительные преимущества принятия ванн во время беременности
Польза ванн во время беременности хорошо известна. Расслабление мышц, снятие напряжения и расслабление конечностей — все это невероятные побочные эффекты принятия ванны.
При беременности ванны обладают дополнительными преимуществами, особенно при добавлении дополнительных лечебных ванн.Опухшие ступни, выпуклые предплечья и даже болезненные и болезненные участки кожи и волосистой части головы можно успокоить с помощью чудесного купания в ванне. Важно отметить: не делайте воду слишком горячей . Обжигающая вода вредна для вас или вашего ребенка и может вызвать головокружение и даже обморок, если вы не будете осторожны.
Как вы, наверное, слышали, ванна с английской солью во время беременности меняет правила игры. Почти мгновенно вы можете почувствовать, как ваше напряжение и напряженные мышцы тают, и на смену им приходит более спокойная, собранная версия вас самих.Причины этого отчасти научные, а отчасти психосоматические.
Помимо успокоения напряженных мышц и улучшения сна, соль Эпсома также разглаживает кожу (даже при растяжках во время беременности), помогает при расстройстве желудка и даже помогает при тревоге.
Двумя основными ингредиентами английской соли являются магний и сульфат. Считается, что комбинация обоих ингредиентов стимулирует процессы детоксикации. Магний — это натуральное вещество, которое помогает множеству функций организма, включая удаление токсинов.Сульфат укрепляет стенки пищеварительного тракта и облегчает вывод токсинов. Низкий уровень магния может облегчить боль у людей с артритом. Соль Эпсома содержит магний и может помочь организму избавиться от токсинов, вызывающих обострение воспаления, а также уменьшить отек, жесткость и боль. Здоровый уровень магния также может повысить уровень нейротрансмиттеров в головном мозге, которые отвечают за сон и снижение стресса. Магний также может способствовать выработке мелатонина, гормона, вызывающего сон.
Помимо успокоения напряженных мышц и улучшения сна, соль Эпсома также смягчает кожу (даже при растяжках во время беременности), помогает при расстройстве желудка и даже помогает при тревоге. Было показано, что магний может попадать в организм через кожу, поэтому эффективно борется со всеми недугами во время принятия ванны. Соль Эпсома также помогает при расстройстве желудка, поскольку во время беременности очень распространены запоры. Наряду с весом матки и развивающегося ребенка это может увеличить вероятность геморроя.Теплая ванна может помочь уменьшить дискомфорт, вызываемый геморроем, а противовоспалительные свойства английской соли могут помочь уменьшить вены.
Английская соль — чудесное средство для купания. Однако купание само по себе также имеет свои преимущества. Погружение в теплую или горячую воду творит чудеса для ваших мышц, особенно в области шеи и плеч. Мышцы в этой области поднимаются к голове и спускаются вниз по спине, что затрудняет движение, когда они слишком напряжены.Купание и расслабление этих мышц может помочь в движении и комфорте в повседневной жизни. Помимо группы мышц вокруг плеч, мышцы, ведущие к нижней части спины, могут быть особенно напряженными во время беременности. Откинувшись назад в горячей воде, можно расслабить мышцы верхней и нижней части спины без интенсивного массажа.
Шоши — выпускница Женского колледжа Стерн в Нью-Йорке. Сферы ее интересов включают политику, некоммерческие организации и администрацию. Зимой 2018 года она проходила стажировку в Белом доме.Шоши также проходил стажировку в Центре Саймона Визенталя в Лос-Анджелесе и в Спасите детей в Нью-Йорке. Как миллениал, Шоши привносит свежий взгляд в мир беременности и кормления грудью.
Можно ли пользоваться гидромассажной ванной на ранних сроках беременности? | Ваша беременность имеет значение
Мало что может быть более расслабляющим, чем купание в гидромассажной ванне — ваш стресс тает, когда ваши жесткие, болезненные мышцы расслабляются. Но в течение первого триместра беременности использование гидромассажной ванны может нанести вред развивающейся нервной системе вашего ребенка.
Многие пациенты спрашивают, безопасно ли использование джакузи на ранних сроках беременности, поэтому я хочу объяснить, когда это нормально, а когда лучше вообще избегать горячей ванны.
Как использование гидромассажной ванны влияет на ребенка?
Пятьдесят лет назад исследователи обнаружили, что после сильной жары у морских свинок на австралийской ферме было больше выкидышей и пометов с врожденными дефектами. Исследователи предположили, что существенные различия могли быть вызваны высокой температурой.
Очевидно, что мы не собираемся проводить такого рода исследования на людях.Итак, чтобы определить возможные опасности для развивающихся эмбрионов, исследователи и врачи должны спросить беременных женщин о воздействии сильной жары.
Ряд исследований, по-видимому, предполагают, что воздействие чрезвычайно горячей воды в джакузи на ранних сроках беременности — когда температура воды составляет 101 градус и более — может привести к повышенному риску дефектов нервной трубки, таких как расщелина позвоночника.
Дефекты нервной трубки возникают, когда возникают проблемы с развитием позвоночника и центральной нервной системы эмбриона.Риск дефектов нервной трубки для типичной беременности составляет примерно 1 из 1000. Исследования показывают, что риск удваивается до 2 из 1000 при контакте с водой из джакузи.
Время решает все
Спустя некоторое время после зачатия позвоночник эмбриона начинает формироваться. Фактически, позвоночник полностью сформирован через шесть недель после последней задержки менструации у женщины.
Примерно половина всех беременностей в США являются незапланированными, поэтому воздействие на нервную трубку может произойти до того, как женщина почувствует какие-либо признаки беременности.
Другими словами, вы должны были находиться в горячей ванне в течение шестинедельного окна на ранних сроках беременности, когда эмбрион уязвим для повреждения нервной трубки.
Если ко мне приходит пациентка, обеспокоенная тем, что она недавно сидела в гидромассажной ванне на выходных, но мы знаем, что она сейчас на 12 неделе беременности, это, скорее всего, выходит за рамки диапазона для беспокойства. В этом случае я могу очень успокоить пациентов, и это действительно хорошее чувство как врача.
Мы очень хорошо работаем по обнаружению дефектов нервной трубки в Юго-Западном Университете штата Калифорния — мы можем обнаружить более 95 процентов случаев расщелины позвоночника.Если пациентка использовала гидромассажную ванну во время этого раннего периода беременности, мы можем использовать комбинацию анализа крови и ультразвука, чтобы убедить ее в том, что вероятность того, что ее ребенок пострадает, очень мала.
Замачивать или не замачивать?
Использование гидромассажной ванны — это одна из вещей, о которой женщинам следует подумать, если они пытаются забеременеть. Я говорю своим пациентам: «Принимайте фолиевую кислоту и следите за тем, как вы пользуетесь гидромассажной ванной».
Я не говорю, что вам нужно полностью отказаться от использования гидромассажной ванны — как я уже упоминал ранее, риск дефектов нервной трубки при типичной беременности составляет 1 из 1000, а этот риск удваивается до 2 из 1000, если вы используете гидромассажную ванну. на ранних сроках беременности.
Если вы хотите полностью исключить повышенный риск, избегайте горячей ванны в течение первого триместра беременности, чтобы получить буфер на несколько недель. Хорошая теплая ванна — безопасная альтернатива, если вы хотите расслабиться в воде.
Если вы все еще хотите насладиться гидромассажной ванной, примите ванну на короткое время, убедитесь, что температура воды ниже 101 градуса, и избегайте струй, где вода обычно самая горячая. По прошествии первого триместра риск практически исчезает.
Вперед, побалуйте себя во время беременности! Рекомендации по массажу, маникюру и окрашиванию волос во время беременности можно найти в этой записи блога от доктора Шивани Патель.
5 способов комфортно искупать малыша во время беременности
Купание маленького ребенка может быть затруднено, когда другой ребенок уже в пути, поскольку стоять на коленях на твердом полу в ванной и наклоняться над краем ванны с раздувшимся животом вряд ли удобно.Как маме комфортно купать своего малыша, когда беременность приближается? Ознакомьтесь с этими пятью рекомендациями членов «Круга мам».

1. Сядьте в ванну самостоятельно
Другие беременные мамы решают залезть в ванну, чтобы искупаться со своими малышами. Как рассказывает Джули С.: «Мы с дочерью купаемся вместе, несмотря на то, что я почти на восьмом месяце беременности. Я ложусь или сажусь в ванне, а моя дочь (20 месяцев) играет на другом конце ванны.Так мы оба станем чистыми, ей весело, и мне это легко «.
2. Сядьте на табурет или стул рядом с ванной
Еще один способ сократить время купания во время беременности — посидеть рядом на стуле или ванне. Дженни Г. объясняет: «Когда я купаю своего 12-месячного ребенка, я ставлю стул рядом с ванной … даже складной стул работает. Таким образом, мне не нужно все время стоять на коленях или на краю ванны ». Кэтрин В. делится схожей рекомендацией по купанию своей 3-летней дочери: «Я беременна, у меня СПЛ и ишиас … У меня есть стул, на котором можно сесть во время мытья, и она встает рядом со мной, чтобы мне не приходилось растягиваться. .Когда она играет, я могу сидеть на крышке унитаза ».
3. Сядьте на край ванны
«Сядьте на бок в ванне», — рекомендует Элизабет М., одна из многих мам, которые говорят, что сидеть на краю ванны удобнее, чем на полу. Слишком сложно? Возьмите совет Бриттани Дж. По поводу дополнительной амортизации: «Я сижу на краю ванны, подложив под себя полотенце».
4. Душ вместе вместо
Бесчисленные мамы говорят, что самый простой способ искупать малыша во время беременности — это принять с ней душ.Николо В. делится: «Я беру малышку с собой в душ … Я проверяю, включен ли обогреватель в ванной, так как было довольно холодно. Если я мою голову, я [кладу] игрушки для купания в душ, чтобы отвлечься ». Даниэль Р. соглашается: «Обычно я принимаю душ с дочерью. Я наливаю воды в ванну, а затем принимаю душ. Я принимаю душ, пока дочь играет со своими игрушками. После этого я мыла ей волосы и тело и ставила под душ для ополаскивания. Вот и все! Были сделаны. Я даже остаюсь в душе подольше, чтобы она могла играть, а я мог наслаждаться теплой водой и расслабляться.”

5. Используйте кухонную раковину
Ваш малыш боится душа? Попробуйте раковину! Как вспоминает Эмбер С. о купании своего двухлетнего ребенка во время беременности: «Это был единственный способ вылечить его, и это было здорово, потому что ему не приходилось сгибаться … немного странно купать малыша в раковине [но ] он может хорошо работать во время беременности ».
Связанные

Мне нужен душ! Будет ли мой малыш в порядке 10 минут?
Принимать душ с ребенком: когда лучше остановиться?
Как снова развлечься во время купания: что делать, если ваш ребенок ненавидит ванну
.

Усилитель wifi сигнала рейтинг: Рейтинг 7 лучших Wi-Fi-усилителей: правила выбора

Янв 14, 1980 автор alexxlab Разное

Лучший Wi-Fi усилитель сигнала: характеристики, цена, плюсы

Усилитель Wi-Fi сигнала (репитер) – это самый простой и дешевый способ улучшить качество беспроводного интернета в помещениях. Он принимает радиосигнал от роутера и передает его на большую площадь. В статье рассмотрены основные факты, которые полезны для покупателей репитера. Также представлен ТОП-5 моделей, их преимущества и недостатки.

Как выбрать репитер Wi-Fi сигнала

Это несложно, достаточно учитывать советы экспертов.

Стандарт Wi-Fi и скорость передачи данных

Репитер должен поддерживать тот же стандарт Wi-Fi, что и в текущей беспроводной сети. Последним актуальным вариантом является 802.11ас, но роутеры с его поддержкой еще не распространены повсеместно.

Важно! Обычно новый стандарт имеет обязательную обратную совместимость с предыдущими. Например, модель для 802.11n будет работать в сетях 802.11g. Однако в самом новом стандарте 802.11ас не предписывается обязательная обратная совместимость. Он предназначен для частоты 5 ГГц, а не 2,4 ГГц, как предыдущие спецификации.

Используемый стандарт влияет на скорость передачи данных. Более новые варианты работают быстрее старых. Для 802.11n максимальная скорость составляет 300 Мбит/с, а для 802.11ас – 6 777 Мбит/с.

Уменьшение скорости при передаче данных через усилитель

Это неизбежный факт, который невозможно устранить. При передачи сигнала от роутера к усилителю часть пропускной способности канала отводится для технических нужд. Устройствам это необходимо для «общения» между собой. Уровень снижения скорости составляет до 20%, но типичными являются 10%.

Сколько усилителей Wi-Fi сигнала нужно

Это зависит от следующих факторов:

Общая площадь помещения. Чем она выше, тем больше репитеров нужно использовать. Стандартный усилитель увеличивает площадь уверенного приема сети на 100-150 кв. м.
Количество и толщина препятствий. Стены существенно препятствуют приему радиосигнала. Если в помещении много толстых стеновых перегородок, то потребуется большее количество репитеров.
Заполненность радиоэфира. Чем больше Wi-Fi сетей на объекте, тем сильнее они мешают друг другу. Идеально, если в помещении возможно подключиться только к одной сети. В этих условиях реальная скорость подключения будет близка к максимально возможной.
Частота Wi-Fi. Новый стандарт 802.11ac работает на 5 ГГц, что позволяет увеличить скорость доступа. Но такой сигнал сильнее гасится стенами, если сравнивать с 802.11n, где используется частота 2,4 ГГц. На площадях от 1 000 кв. м потребуется меньше репитеров стандарта 802.11n, а больше – 802.11ас.

Производители

Лучшие усилители производят компании, которые лидируют в сегменте Wi-Fi роутеров: TP-Link, Xiaomi, Tenda, Mercusys, Netis, D-Link и Asus.

ТОП-5 усилителей Wi-Fi сигнала

Рассмотрены лучшие репитеры беспроводной связи стоимостью от 900 до 1 700 ₽.

Xiaomi Mi WiFi Amplifier 2

Усилитель сигнала Wi-Fi сетей, работающих на частоте 2,4 ГГц. Вес всего 24 г, питается от USB-порта. Коннектор оборачивается на 180 градусов, что упрощает подключение устройства к разъему. Установлено 2 антенны, которые обеспечивают связью площади до 150 кв. м. Для настройки репитера нужно использовать мобильное приложение. Трудность в том, что прибор часто не определяется, если в приложении не установлен Китай в качестве страны местоположения. При таком действии интерфейс автоматически станет отображаться на китайском.

Средняя цена: 900 ₽.

Плюсы:

компактность;
поворотный USB-штекер.

Минусы:

сложности настройки;
для работы обязательно нужен USB-разъем.

Mercusys MW300RE

Репитер для сетей стандарта 802.11n с мощностью передатчика в 20 дБм. Это максимально возможное значение для подобной техники в соответствии с государственными нормативами РФ. Оно гарантирует, что устройство расширит площадь распространения Wi-Fi сигнала как минимум на 150 кв. м. Питание осуществляется через сеть 220 вольт, что упрощает подбор места установки.

Изначальная настройка выполняется в ручном режиме (через web-интерфейс) или автоматическом (функция WPS). В усилителе отсутствуют проводные интерфейсы. Есть индикатор, оповещающий о качестве входного радиосигнала. Достаточно ориентироваться на его показания, чтобы подобрать самое удачное место размещения модели. Прибор габаритный (10 см в длину и 5 см в ширину), поэтому не подойдет для подключения к сдвоенным розеткам – соседнее гнездо будет перекрываться корпусом.

Средняя цена: 900 ₽.

Плюсы:

площадь действия;
простота настройки.

Минусы:

большие размеры;
непритязательный дизайн.

Tenda A9

Усилитель с поддержкой стандарта 802.11n и мощностью передатчика в 16 дБм. Он позволяет расширить площадь действия беспроводной сети на 100-120 кв. м при максимальной скорости передачи данных до 300 Мбит/с. Устройство оснащено двумя антеннами. Одна работает на прием радиосигнала, а вторая – на его передачу. В приборе отсутствует LAN-порт, работа происходит в беспроводном режиме. Для настройки используется WPS или web-интерфейс. Репитер выполнен в монолитном корпусе, в который встроен блок питания и электрическая вилка. Присутствует функция автоматического определения оптимального места установки. Для этого нужно следить за светодиодом – при подходящем расположении он горит зеленым светом.

Средняя цена: 1 200 ₽.

Плюсы:

функция определения лучшего места установки;
стильный дизайн.

Минусы:

цена;
мощность передатчика в 16 дБм.

Netis E1+

Компактный усилитель беспроводных сетей стандарта 802.11n. Содержит 2 встроенные антенны, а общая мощность передатчика составляет 20 дБм. Зона уверенного приема Wi-Fi сети увеличивается не менее, чем на 200 кв. м. Возможна работа в проводном режиме. Для этого к репитеру по интерфейсу Ethernet подключают устройство, в котором нет беспроводного модуля, но есть LAN-порт. Прибор подключается к розетке. Для настройки используется как технология WPS, так и ручной способ посредством web-интерфейса, в котором нет русской локализации. Поэтому нужно знать английский на базовом уровне или изучать инструкции в интернете.

Средняя цена: 1 200 ₽.

Плюсы:

компактность и приятный дизайн;
возможность использования в качестве точки доступа по интерфейсу Ethernet.

Минусы:

английский язык в меню настроек;
светоиндикатор активности хорошо заметен ночью.

TP-Link TL-WA860RE

Массивный репитер для работы в сетях стандарта 802.11n. Подключается к электрической розетке, но фактически не занимает ее, так как на тыльной стороне корпуса она дублируется. Пользователь не теряет свободное место, что практически всегда присуще обычным усилителям. Модель может работать в качестве проводной точки доступа. Для этого применяется LAN-порт, к которому нужно подсоединить устройство (игровая консоль, телевизор с LAN, но без Wi-Fi). Настройка репитера выполняется нажатием на кнопку WPS или вручную через web-интерфейс. Мощность передатчика составляет максимально допустимые 20 дБм.

Средняя цена: 1 700 ₽.

Плюсы:

не занимает электрическую розетку;
наличие LAN-порта.

Минусы:

стоимость;
web-интерфейс на английском языке.

Сравниваем лучшие модели

Модель	Стандарт и частота Wi-Fi, ГГц	Максимальная скорость, Мбит/с	Мощность усиления, дБм	Цена, рубли
Xiaomi Mi WiFi Amplifier 2	802.11n, 2,4	300	16	900
Mercusys MW300RE	802.11n, 2,4	300	20	900
Tenda A9	802.11n, 2,4	300	16	1 200
Netis E1+	802.11n, 2,4	300	20	1 200
TP-LINK TL-WA860RE	802.11n, 2,4	300	20	1 700

Заключение

Качественный усилитель Wi-Fi сигнала можно купить за 1 000 ₽. Он позволит увеличить зону уверенного приема беспроводного интернета до 100 кв. м.
Репитер может работать в режиме проводной точки доступа. Это позволит подключить к интернету те устройства, которые не оснащены Wi-Fi модулем. Выгода для пользователя заключается в отсутствии проводов между комнатами.
Стоит обращать внимание на способ питания усилителя. Некоторые модели подключаются только к USB-порту, но большинство к электрической розетке.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

рейтинг 2020-2021 года и советы какой выбрать

Настройка оборудования08.07.2014

Как объединить 2 маршрутизатора TP-LINK TL-WR740N

Роутер tp-link как репитер

1) Настраиваем первый маршрутизатор под своего провайдера интернета. Задаем параметры беспроводной сети, например, назовем её WiFi-1. Далее нужно вставить кабель провайдера в wan-порт. Если ваш роутер уже настроен и работает — настраивать в нем вообще ничего не нужно. Нужно только узнать его локальный ip-адрес, это понадобится в дальнейшем. Обычно это 192.168.0.1, но чтобы узнать точно — перейдите по адресу tplinklogin.net, затем в левом меню перейдите в раздел «Сеть»(Network), далее выберите «Локальная сеть»(LAN), далее вы увидите строку «ip-адрес» и в ней будет то, что нам нужно. Итак, если интернет у вас работает и локальный ip-адрес роутера вы узнали — отлично! Вставляем один конец кабеля в один из 4 lan-портов.

2) Второй конец кабеля во второй роутер пока не вставляем! Если первый и второй роутер имеют одинаковый локальный ip-адрес, (192.168.0.1, к примеру) вы рискуете через второй роутер попасть на первый и, в итоге, запутаться. Wan-порт на втором роутере так же не используется и останется пустым.

Переходим непосредственно к настройке второго роутера в качестве репитера, он будет работать как дополнительная точка WiFi. Нужно зайти в настройки устройства по тому же адресу tplinklogin.net, предварительно подключив его к компьютеру так же в порт LAN. Первым делом нужно настроить беспроводную сеть. Я назову ее WIFI-2. Жмём «Сохранить»

4) Теперь установите пароль на свою сеть. Жмем «Сохранить». Может потребоваться перезагрузка, соглашаемся.

5) В левом меню перейдите в раздел «Сеть»(Network), далее выберите «Локальная сеть»(LAN), вы увидите поле «ip-адрес» и в нем будет то, что нам нужно. Локальный ip-адрес нужно изменить, чтобы он отличался от ip в первом роутере. Проще говоря, если в первом роутере у нас 192.168.0.1, то на втором роутере пропишите 192.168.0.2 и сохраните. Если попросит перезагрузить — перезагрузите.

6) Теперь самое важное. Идём в настройки DHCP, и выключаем его.

Этим действием фактически мы превращаем второй роутер в простой свитч с WIFI. Соответственно, все компьютеры и устройства, подключенные к нему будут получать локальные IP-адреса от первого маршрутизатора (главного).
ВСТАВЛЯЕМ ВТОРОЙ КОНЕЦ КАБЕЛЯ, идущего с первого роутера в один из 4 лап-портов второго! Именно в LAN, wan оставляем пустым. Тем самым мы подаём на него интернет и наша собранная схема начинает работать.
Преимущества такого решения:
Отключив DHCP-сервер на втором роутере, вы не утрачиваете к нему доступ, ведь вы назначили ему собственный локальный ip.
С любого компьютера вы можете войти в настройки первого роутера по адресу 192.168.0.1, и в настройки второго по адресу 192.168.0.2
Поскольку в сети вещает только один DHCP-сервер на первом роутере, раздающий ip-адреса — у вас два роутера, но сеть общая, единая, в которой каждый компьютер видит соседний компьютер.
Нет потерь в скорости, как по wifi, так и по кабелю.
Не требуется перепрошивать роутер на альтернативные прошивки.
На этом настройка закончена! Подобная схема, несмотря на свою простоту, показала себя с хорошей стороны. За несколько месяцев тестирования связки из двух роутереов TP-LINK TL-WR740N не было никаких нареканий, ни по стабильности связи, ни по скорости. Всё хорошо.
Дополнение: многие современные роутеры, включая tplink, поддерживают так называемый «бесшовный роуминг». Вы можете на первом и втором роутере назвать точку wifi одинаковый именем и поставить одинаковый пароль. В итоге, у вас будет обнаруживаться одна wifi-сеть, но точек доступа будет две! И в зависимости от местоположения, ваш телефон/планшет/ноутбук будет автоматически подключаться к той точке доступа, сигнал с которой мощнее. Но поскольку в некоторых случаях реализация бесшовного роуминга выполнена криво и автопереключение не работает должным образом, в статье описан классический пример, в котором вы видите 2 сети, подключаетесь к нужной.
Аналогичным образом можно реализовать связку и из других моделей маршрутизаторов, настройка будет аналогична. Некоторые маршрутизаторы штатно имеют возможность настройки в режиме Repeater, если она есть — пользуемся ей. Если нет, то мой вариант должен вам помочь. Успехов!
На правах автора хочу напомнить, что у нас есть группа вк и телеграм-чат, где можно пообщаться на компьютерную и сетевую тематику.
Далее—> Комментарии
Продолжаем разбираться с работой разных роутеров в режимах повторителя и моста. В этой инструкции мы подробно рассмотрим настройку роутера Tp-Link в режиме моста (WDS). Думаю, что сразу нужно разобраться в вопросе, что же такое WDS на роутерах Tp-Link и чем он отличается от режима работы «Репитер» (повторитель) .
Скажу сразу, что на роутерах компании Tp-Link, нет такого режима как репитер, как например у Asus и Zyxel (там, роутеры действительно работают как настоящие репитеры). Только точки доступа от Tp-Link умеют работать как повторители сети. Что касается обычных роутеров, таких как: TL-WR941ND, TL-WR740N, TL-WR841N, TL-MR3220, TL-WR842ND и других моделей, то в них есть возможность настроить режим моста, он же WDS.
Чем отличается режим моста от репитера? Объясняю на просто языке: в режиме моста, мы просто соединяем два роутера по Wi-Fi. Это режим так же можно использовать для расширения Wi-Fi сети. Например, у нас есть какой-то главный роутер, который раздает интернет по Wi-Fi. И нам нужно эту сеть расширить, увеличить ее радиус действия. Мы берем роутер Tp-Link, настраиваем на нем по этой инструкции режим моста, он принимает интернет по Wi-Fi от главного маршрутизатора, и раздает его дальше. Но, в отличии от репитера, у вас будет еще одна беспроводная сеть, со своим именем и паролем.
Конечно же, репитер (или роутер в режиме репетира) для этого дела подходит намного лучше. Он просто клонирует, и усиливает уже существующею сеть, а в режиме моста появляется еще одна беспроводная сеть. И вам придется выбирать, к какой сети подключаться.
В комментариях мне недавно задали такой вопрос:
Добрый день. Возник такой вопрос, а как настроить роутер tl-wr941nd на прием Wifi, и последующей передачей интернета через кабель. То есть просто использовать его в качестве приемника. Возможно ли это как-то осуществить?
Настроив свой Tp-Link в режиме WDS, его можно будет использовать как приемник. Что бы подключить к интернету например телевизор, или компьютер, у которых нет Wi-Fi приемника.
Еще несколько моментов:
При таком соединении может сильно упасть скорость подключения к интернету через второй роутер (который мы будем подключать в режиме моста) . Примерно в 2 раза. Такая особенность работы WDS.
Главный роутер у вас может быть любой. Конечно же хорошо, если оба устройства Tp-Link, а еще лучше, если одинаковые модели. У меня главный роутер D-link DIR-615/A, а мост я буду настраивать на TL-MR3220. Кстати, подружить Tp-Link со стареньким Asus RT-N13U у меня не получилось.
Настройки главного роутера мы так же будем менять. Нам нужно задать статический канал.
Этот способ идеально подходит для беспроводного соединения двух роутеров в режиме моста. Например, на первом этаже у вас стоит роутер, а на втором мы ставим еще один, и подключаем к первому по Wi-Fi. Кабель уже прокладывать не нужно.
Настройка моста (WDS) на роутере Tp-Link
1 Первым делом, нам нужно сменить канал беспроводной сети на главном роутере. Обратите внимание, что роутер, к которому мы будем подключаться в режиме моста, должен быть настроен. То есть, интернет должен работать, он должен раздавать Wi-Fi сеть.
У меня в роли главного роутера выступает D-link DIR-615. Он раздает Wi-Fi сеть с названием «DIR-615_help-wifi.com». Значит, нам нужно на главном роутере, в настройках установить статический канал для беспроводной сети. Я не знаю, какой у вас роутер, поэтому, смотрите инструкцию Как найти свободный Wi-Fi канал, и сменить канал на роутере? В ней я писал о смене канала на устройствах разных производителей.
Если у вас например в качестве основного роутера так же Tp-Link, то канал можно сменить в настройках (которые открываются по адресу 192.168.1.1 (192.168.0.1), или смотрите эту инструкцию), на вкладке Wireless. В поле Channel укажите статический канал. Например 1, или 6. Нажмите кнопку Save для сохранения настроек.
Статический канал установили. Из настроек основного маршрутизатора можно выходить.
2 Переходим к настройке роутера, который будет у нас настроен в режиме WDS. У меня это модель TL-MR3220. Заходим в настройки роутера. Если не знаете как, то смотрите инструкцию по входу в панель управления на Tp-Link.
Для начала, нам нужно сменить IP-адрес нашего Tp-Link. Это нужно для того, что бы в сети не было двух устройств с одинаковыми IP. Например, если у главного IP-адрес 192.168.1.1, и у второго – 192.168.1.1, то получится конфликт адресов. Перейдите на вкладку Network – LAN. В поле IP Address замените последнюю цифру с 1 на 2. У вас получится адрес 192.168.1.1, или 192.168.0.1. Нажмите кнопку Save. Роутер перезагрузится.
Снова зайдите в настройки, только IP-адрес будет уже другой – 192.168.1.2. Который мы указали выше.
3 Перейдите на вкладку Wireless. В поле Wireless Network Name можете указать имя второй беспроводной сети. А в поле Channel обязательно укажите такой-же канал, который установили в настройках главного роутера. У меня 1-ый канал.
Дальше, установите галочку возле Enable WDS Bridging. И нажмите на кнопку Survey.
Выберите из списка нужную сеть, с которой роутер будет получать интернет. Напротив нужной сети нажмите на ссылку «Connect».
4 Нам осталось только напротив выпадающего меню Key type выбрать тип безопасности вашей сети (к которой мы подключаемся) . И в поле Password указать пароль к этой сети. Для сохранения, нажмите на кнопку Save.
Читайте также: Диски для хранения данных большого объема
Перезагрузите роутер. Отключив питание, и включив его обратно, или в панели управления нажав на ссылку «click here».
5 После перезагрузки, снова заходим в настройки. И прямо на главном экране (вкладка Status) , смотрим раздел Wireless. Напротив WDS Status должно быть написано Run.
Это значит, что наш Tp-Link уже подключится к главному роутеру. И должен раздавать интернет по Wi-Fi и кабелю. Настройка закончена.
6 Не забудьте поставить пароль на Wi-Fi сеть, которую будет раздавать настроенный нами маршрутизатор. Можете посмотреть подробную инструкцию по защите Wi-Fi на Tp-Link. Там все просто. В настройках, на вкладке Wireless – Wireless Security, выделите пункт WPA/WPA2 – Personal(Recommended), в поле Wireless Password задайте пароль (минимум 8 символов) , и нажмите снизу кнопку Save.
Теперь у нас роутер Tp-Link получает интернет от главного роутеара, и раздает его дальше. Выберите правильное место для установки второго роутера, что бы он был в радиусе действия главного маршрутизатора.
Настройка беспроводного моста (2,4 ГГц и 5 ГГц) на новой версии прошивки
Решил обновить данную статью и добавить актуальную информацию по настройке WDS на маршрутизаторах TP-Link с новой прошивкой. Которая в голубых тонах. Там все настраивается немного иначе. Сейчас покажу.
Если у вас маршрутизатор с новой панелью управления, то необходимо перейти в раздел «Дополнительные настройки» – «Системные инструменты» – «Параметры системы». Если у вас роутер двухдиапазонный, то там вы увидите возможность настроить режим моста в двух диапазонах. На частоте 2,4 GHz и 5 GHz.
1 Установите галочку «Включить мост WDS» возле необходимой частоты. Я, например, поставил галочку возле 2,4 ГГц. Нажмите на кнопку «Поиск»
2 Выберите из списка сеть, к которой вы хотите подключится. Просто нажмите «Выбрать» напротив своей сети. Думаю, вы без проблем найдете свою сеть в списке доступных.
3 Если необходимо, можете сменить настройки защиты (Защита, Пароль) и нажмите на кнопку «Сохранить». Если будете ставить пароль, то выбирайте «WPA-PSK/WPA2-PSK». Так же сеть можно оставить без пароля. Если это необходимо.
Ротуре по Wi-Fi подключится к другому роутеру, и будет получать интернет по беспроводной сети.
Если понадобится отключить DHCP-сервер, то сделать это можно на вкладке «Дополнительные настройки» – «Сеть» – «DHCP-сервер».
Если не работает интернет по кабелю в режиме WDS
Если выполнить настройки, которые я показывал выше, то интернет будет работать только по Wi-Fi, а при подключении к роутеру (который в режиме WDS) по кабелю, интернет не работает. Без доступа к интернету. Это конечно же не дело, и использовать роутер в качестве приемника Wi-Fi сети, например, не получится. Поэтому, я написал вопрос в поддержку TP-LINK, и они мне ответили.
При настройке функции WDS вы получаете IP адресацию от изначального роутера (то устройство, к которому подключается WDS-клиент) как по проводной, так и без проводной сети. Для правильной настройки данной функции вам необходимо обязательно отключать DHCP-сервер на том оборудовании, на котором настроен WDS-мост. Также вам необходимо, чтобы его локальный IP-адрес был в той же подсети, что изначальный роутер.
Я проверил все на TP-LINK TL-WR740N, и действительно, после отключения DHCP-сервера интернет сразу заработал по сетевому кабелю. Отключить DHCP совсем не сложно. В настройках маршрутизатора откройте вкладку DHCP, установите переключатель возле Disable (отключить), и сохраните настройки.
Перезагружаем роутер, и все отлично работает. У меня сразу появился интернет по кабелю. В настройки этот роутера можно зайти по адресу, который мы установили на втором шаге. У меня это 192.168.1.2.
Обновление. Еще одно решение проблемы, когда соединение по WDS установлено, но доступа к интернету нет. В настройках DHCP-сервера на роутере? который мы настраиваем в режиме WDS нужно в качестве «Основной шлюз» (Default Gateway) прописать LAN IP-адрес главного роутера.
Если не поможет – попробуйте IP-адрес главного роутера прописать еще в качестве DNS-сервера.
Сохраните настройки и перезагрузите маршрутизатор.
Если не получается настроить WDS соединение
Обновление. Часто бывает ситуация, когда маршрутизатор не хочет подключаться в режиме моста. Причин, конечно, может быть много. В комментариях Эдуард подсказал одно интересное решение – отключение функции WPS на обоих маршрутизаторах. Если у вас проблемы в настройке режима WDS, то можно попробовать. Тем более, что соединение по WPS мало кто использует, и эту функцию часто рекомендуют отключать в целях безопасности и решении других проблем с беспроводной сетью.
На роутерах TP-Link это сделать не сложно. В разделе WPS (или QSS) нужно просто отключить данную функцию.
И в новой прошивке.
Отключать нужно на обоих рутерах. На главном, и на котором пытаемся настроить соединение в режиме моста. Больше информации (в том числе по устройствам других производителей) можете найти в этой статье: что такое WPS на Wi-Fi роутере.
Будут вопрос, советы, замечания – пишите в комментариях.
Здравствуйте, друзья! Для начала будет небольшое вступление, чтобы и новичкам было понятно что к чему. Рипитер (Повторитель сигнала) — это специальное устройство, служащее для увеличения зоны покрытия wifi-сети. Репитер может принимать интернет от роутера как через lan-кабель, так и по wifi, и раздавать его — в зависимости от устройства и от того, как вы его настроите. Особенно эта тема актуальна в больших квартирах, своих домах и офисах, где покрытие wifi-сети оставляет желать лучшего в дальних уголках помещения. Я описываю самый универсальный способ расширения зоны покрытия wifi, который поможет объединить любой роутер с любым роутером, независимо от марки и модели. Если вы используете роутер TP-LINK и вас интересует, как настроить tp-link 740 (или любой другой) в режиме репитера, как увеличить зону покрытия сети wifi, или как объединить два маршрутизатора tp-link — материал будет для вас интересен. Способ, по моему мнению, прост и не требует больших расходов со стороны пользователя.
Читайте также: Включить поддержку otg на андроиде
Роутер tp-link как репитер
1) Настраиваем первый маршрутизатор под своего провайдера интернета. Задаем параметры беспроводной сети, например, назовем её WiFi-1. Далее нужно вставить кабель провайдера в wan-порт. Если ваш роутер уже настроен и работает — настраивать в нем вообще ничего не нужно. Нужно только узнать его локальный ip-адрес, это понадобится в дальнейшем. Обычно это 192.168.0.1, но чтобы узнать точно — перейдите по адресу tplinklogin.net, затем в левом меню перейдите в раздел «Сеть»(Network), далее выберите «Локальная сеть»(LAN), далее вы увидите строку «ip-адрес» и в ней будет то, что нам нужно. Итак, если интернет у вас работает и локальный ip-адрес роутера вы узнали — отлично! Вставляем один конец кабеля в один из 4 lan-портов.
2) Второй конец кабеля во второй роутер пока не вставляем! Если первый и второй роутер имеют одинаковый локальный ip-адрес, (192.168.0.1, к примеру) вы рискуете через второй роутер попасть на первый и, в итоге, запутаться. Wan-порт на втором роутере так же не используется и останется пустым.
Переходим непосредственно к настройке второго роутера в качестве репитера, он будет работать как дополнительная точка WiFi. Нужно зайти в настройки устройства по тому же адресу tplinklogin.net, предварительно подключив его к компьютеру так же в порт LAN. Первым делом нужно настроить беспроводную сеть. Я назову ее WIFI-2. Жмём «Сохранить»
4) Теперь установите пароль на свою сеть. Жмем «Сохранить». Может потребоваться перезагрузка, соглашаемся.
5) В левом меню перейдите в раздел «Сеть»(Network), далее выберите «Локальная сеть»(LAN), вы увидите поле «ip-адрес» и в нем будет то, что нам нужно. Локальный ip-адрес нужно изменить, чтобы он отличался от ip в первом роутере. Проще говоря, если в первом роутере у нас 192.168.0.1, то на втором роутере пропишите 192.168.0.2 и сохраните. Если попросит перезагрузить — перезагрузите.
6) Теперь самое важное. Идём в настройки DHCP, и выключаем его.
Этим действием фактически мы превращаем второй роутер в простой свитч с WIFI. Соответственно, все компьютеры и устройства, подключенные к нему будут получать локальные IP-адреса от первого маршрутизатора (главного).
ВСТАВЛЯЕМ ВТОРОЙ КОНЕЦ КАБЕЛЯ, идущего с первого роутера в один из 4 лап-портов второго! Именно в LAN, wan оставляем пустым. Тем самым мы подаём на него интернет и наша собранная схема начинает работать.
Преимущества такого решения:
Отключив DHCP-сервер на втором роутере, вы не утрачиваете к нему доступ, ведь вы назначили ему собственный локальный ip.
С любого компьютера вы можете войти в настройки первого роутера по адресу 192.168.0.1, и в настройки второго по адресу 192.168.0.2
Поскольку в сети вещает только один DHCP-сервер на первом роутере, раздающий ip-адреса — у вас два роутера, но сеть общая, единая, в которой каждый компьютер видит соседний компьютер.
Нет потерь в скорости, как по wifi, так и по кабелю.
Не требуется перепрошивать роутер на альтернативные прошивки.
На этом настройка закончена! Подобная схема, несмотря на свою простоту, показала себя с хорошей стороны. За несколько месяцев тестирования связки из двух роутереов TP-LINK TL-WR740N не было никаких нареканий, ни по стабильности связи, ни по скорости. Всё хорошо.
Дополнение: многие современные роутеры, включая tplink, поддерживают так называемый «бесшовный роуминг». Вы можете на первом и втором роутере назвать точку wifi одинаковый именем и поставить одинаковый пароль. В итоге, у вас будет обнаруживаться одна wifi-сеть, но точек доступа будет две! И в зависимости от местоположения, ваш телефон/планшет/ноутбук будет автоматически подключаться к той точке доступа, сигнал с которой мощнее. Но поскольку в некоторых случаях реализация бесшовного роуминга выполнена криво и автопереключение не работает должным образом, в статье описан классический пример, в котором вы видите 2 сети, подключаетесь к нужной.
Аналогичным образом можно реализовать связку и из других моделей маршрутизаторов, настройка будет аналогична. Некоторые маршрутизаторы штатно имеют возможность настройки в режиме Repeater, если она есть — пользуемся ей. Если нет, то мой вариант должен вам помочь. Успехов!
Обеспечить стабильный, сильный сигнал Wi-Fi в большом доме с помощью одного роутера довольно трудно. Помочь в этом вопросе могут репитеры (повторители), которые способны соединяться на расстоянии с основным оборудованием, повторять и усиливать сигнал. Если на руках у вас роутер от производителя TP-Link, из статьи вы узнаете о настройке репитера для этих моделей.
Друзья! Если найдете ошибку, будут вопросы или есть советы по теме, не стесняйтесь, а сразу пишите в комментарии. Всегда рады обратной связи!
Особенности репитеров для TP-Link
WDS мост или режим репитера – это функция маршрутизатора, позволяющая использовать его в качестве повторителя и усилителя Wi-Fi сигнала, раздаваемого другим устройством.
К сожалению, старые и некоторые новые модели роутеров TP-Link не умеют работать с WDS. Этот вопрос решается, если перепрошить маршрутизатор прошивкой DD-WRT.
Но в данном случае рассматриваются способы настройки с использованием оригинальных прошивок устройств (например, модель TL-WR841N).
Функция моста WDS используется в двух случаях:
Когда у вас есть два роутера – с помощью второго можно усилить сигнал первого для передачи сигнала на большее расстояние.
Если вы хотите соединить две локальных беспроводных сети в одну – функция bridge способна реализовать подобное.
Узнать, работает или нет ваш роутер в режиме WDS моста, можно в характеристиках модели на официальном сайте TP-Link . Если основной маршрутизатор от другого производителя, названия функции могут звучать так: repeater, повторитель, WDS, мост, bridge, усилитель, extender.
Источник: https://znaiwifi.com/instrukciya/wifi-repiter-iz-wifi-routera.html
В точках доступа существует два режима работы WiFi. Наиболее часто в WiFi роутерах кроме варианта работы как точка доступа, еще заложен вариант работы репитер. Ретранслятор («репитер») — применяют для увеличения площади покрытия WiFi основной точки доступа. Рассмотрим такой случай, в доме установлен роутер с Интернет, но вот беда в крайних комнатах уровень сигнала WiFi слабый или вообще отсутствует.
Прокладывать LAN кабель (еще названия — «витая пара») и устанавливать еже одну зону WiFi? Такого делать нет необходимости, достаточно просто настроить второй прибор в режим репитера и в квартире будет одна зона WiFi с Интернет. Две точки доступа будут связаны по WiFi, а значить сигнал WiFi будет стабильный и нормальной мощности по всей квартире. Следовательно, вам не придется, переходя из комнаты в комнату переключаться между разными зонами WiFi.
Перед покупкой дополнительной точки доступа, убедитесь, что есть поддержка режима работы «репитер».
Хотя зачастую производители сетевого оборудования и дополняют функционал своих устройств благодаря новым версиям прошивок или можно установить не оригинальную прошивку. Но все же на это надеяться не надо, а сразу покупать устройство с необходимыми возможностями. Например почти всем моделям TP-Link можно указывают режим ретрансляции сигнала от первого. Дальше рассмотрим пример организации подключения устройств и настроим на примере роутера в режим ретранслятора.
Подключение роутера к компьютеру
При объединении нескольких точек доступа WiFi в одну сеть может возникнуть конфликт по IP-адресам, из-за чего сначала необходимо варьировать IP-адрес устройства WiFi, которое в будущем будет функционировать как «репитер».
Для этого подключаем по «витой паре» точку доступа к компьютеру или ноутбуку. Хоть можно и через WiFi соединение изменить настройки роутера, но может быть, что ваше устройство не поддерживает таких возможностей. Еще нюансом, в старых моделях роутеров, может быть и то, что LAN-кабель придется подключить к порту с номером 1 на роутере, для того чтобы настроить его.
Кстати питание подсоединяется к роутеру напрямую блоком питания или благодаря POE инжектору. Все зависит от определенной модели.
Настройка сети на компьютере
Данный шаг рекомендую делать, только если не можем зайти в настройки роутера, которые описаны ниже.
Кликаем «Пуск», находим «Панель управления», после чего «Центр управления сетями и общим доступом».
Правой кнопкой мышки жмем по активном адаптере и нажимаем на «Свойства».
Окно может иметь и другой вид, для изменения вида кликните на отрывающемся списке категории «Просмотр» и выберите «Мелкие значки».
В случае Windows 10 или 8, 8.1 можно сделать по-другому, просто кликнуть правой кнопкой мышки на «Пуск» или значке Windows, что находится на ее месте.
В меню выбираем «Панель управления». Дальнейшие действия аналогичны описанным выше.
Итак, необходимо кликнуть по «Изменение параметров адаптера».
Выделяем протокол соединения версии 4 (TCP/IPv4) для Интернета, кликаем «Свойства».
Выставляем получение ip-адресов в автоматическом режиме, аналогично повторяем настройку если имеются другие подключения, как по локальной так и беспроводной сети.
Настройка сети на роутере
Теперь мы будем осуществлять настройку того роутера, который будет работать в качестве усилителя нашей основной сети. После подключения его к ПК, заходим в его настройки. Запускаем любой браузер, в строке, где вводим сайты, набираем IP-адрес роутера, что напечатан на наклейке к роутеру. Например, 192.168.1.254.
Внимание, если пользуетесь спутниковым Интернетом, то отключите proxy-сервер. Возможно proxy-сервер у вас из других причин, но в данный момент его необходимо выключить!
Теперь потребуется набрать имя и пароль. В обеих полях вводят — admin, данный пароль так же есть на этикетке или коробке от роутера он как и ip-адрес может у вас отличаться!
Настройка роутера в режим репитера
Теперь входим в меню Wireless. Потом в Wireless Settings и далее в Operation Mode: указывают Universal Repeater (или Range Extender).
Если в роутере активный режим WDS, необходимо выбрать вариант работы Repeater.
Далее нажимаем кнопку Survey и в новом окне кликают гиперссылку Connect напротив необходимой точки доступа для соединения (Наша основная сеть которую хотим усилить).
Для сохранения параметров нажимают Save, а потом — click here, чтобы перезагрузился настраиваемый роутер.
В завершение настроек переходят на меню Wireless и раздел Wireless Security.
Указываем для этого роутера те пароль к сети и тип кодирования, что используются на основном роутере. Выражаясь по-другому, указываем те настройки безопасности на репитере, что прописаны в главной точке доступа, которой мы расширяем зону покрытия.
Предупреждаем, что все настройки базового роутера и репитера один в один совпадают.
Необходимо убедится, что репитер связался с точкой доступа. Для этого зайдите в меню Status. Динамическое изменение цифр канала на странице Channel, в Wireless, означает, что репитер имеет проблемы с подключением к основному роутеру по WiFi. Это может быть только из-за того, что неверно введены настройки безопасности в репитере.
Теперь сохраняем настройки. Для этого необходимо кликнуть по кнопке Save.
Перегружаем роутер.
Убеждаемся в том, что второй роутер смог подключиться к основному. Для этого входим в меню Status и проверяем параметры соединения. При верных настройках поле Name (SSID): репидера дублирует данные базового роутера. Такие же дубликаты настройки основного роутера будут у репитера в параметрах Channel, MAC Address. Поле Traffic Statistics высветит обмен данных между роутерами. Таким образом можно настроить зону покрытия из трех и больше точек доступа.
Подключаемся к WiFi
Никаких сложностей в подключении такой сети нет. Все банально просто. Например, на ноутбуке, в трее, возле часов, кликаем по значку управления WiFi и подключаемся к нашей сети, для этого жмем по кнопке «Подключить». Вводим ключ безопасности от роутера.
Проверяем подключение к WiFi репитеру
Необходимо убедится в том, что работает репитер с устройством. Для проверки, входим в Wireless категория Wireless Statistics. Видим список оборудования, соединенного с репидером.
Здесь прописывается MAC-адрес этого оборудования.
Если необходимого устройства не видно, а Интернет появился, значить оно осуществило соединение с основным роутером. Возможно, что просто программное обеспечение роутеров определило, что сигнал в данном месте от базового роутера сильнее. Переместите основной роутер, с точкой доступа, дальше и снова попробуйте соединиться. При неудачной попытке подключения к репитеру, значить не верно введен тип кодировки или пароль в параметрах по безопасности повторителя.
Восстанавливаем параметры репитера
Если не смогли зайти в меню роутера, который планировалось сделать как повторитель. Или же вам необходимо сбросить его параметры, а пароль и логин были изменены. В таком случае поможет нажатие кнопки Reset с обратной стороны сетевого оборудования.
Нажмите Reset и продержите до 10 секунд. Настройка будет сброшена к заводским.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + EnterИспользуемые источники:
https://navertel.net/kak-obedinit-2-marshrutizatora-tp-link-tl-wr740n
https://planshet-info.ru/kompjutery/tl-wr740n-nastrojka-repitera
https://znaiwifi.com/instrukciya/wifi-repiter-iz-wifi-routera.html
ТОП лучших Wi-Fi репитеров — MegaObzor
Wi-Fi роутер не всегда может успешно обеспечить бесперебойную работу на большом расстоянии. Этот существенный минус способен устранить репитер Wi-Fi сигнала. Сигнал, поступающий от точки доступа, повторяется устройством. Радиус действия сети значительно увеличивается, следовательно, основной задачей репитера считается расширение зоны. В этой подборке мы подобрали ТОП лучших Wi-Fi репитеров, по мнению МегаОбзор.
Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO
Wi-Fi репитер Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier PRO — усовершенствованный усилитель Wi-Fi сигнала. Устройство оснащено 2 внешними антеннами, которые обеспечивают скорость передачи данных со скоростью до 300 Мбит/с. Оптимизированное программное обеспечение и антенны гарантируют стабильный Wi-Fi сигнал, даже на большом расстоянии от основного роутера. Устройство не требует дополнительной настройки, и способен самостоятельно выбрать наиболее подходящее время для обновления. Устройство оснащено 2 всенаправленными антеннами. Благодаря этому, устройство гарантирует стабильную передачу данных на скорости до 300 Мбит/c даже на большом расстоянии от основного роутера. Устройство способно самостоятельно определить максимально подходящее время для обновления программного обеспечения. Благодаря этому, вам больше не придется тратить время на дополнительную настройку роутера.
ASUS RP-AC51
Wi-Fi репитер ASUS RP-AC51 — это маленький расширитель сети. Он очень прост в установке. Достаточно его включить в розетку и он расширит диапазон подключения мобильных устройств к интернету. С помощью ASUS RP-AC51 можно осуществить подключение даже к проводным устройствам, таким как Smart TV, плеер Blu-Ray или игровая консоль. Данное устройство имеет возможность развивать скорость передачи данных до 700 Мбит/с. Работает с частотой 2.4 и 5 ГГц. Также имеются специальные интеллектуальные светодиодные маячки, которые позволяют распознать диапазон рабочей сети и определить место, подходящее для подключения.
Mercusys MW300RE V1
Wi-Fi репитер Mercusys MW300RE V1 — этот репитер усиливает сигнал Wi-Fi в ранее недоступных зонах, 2 внешние антенны с технологией MU-MIMO. Компактный размер и подключение к настенной розетке позволяют легко устанавливать устройство без инструментов и особых навыков. Наличие светодиодного индикатора позволяет просто и легко найти лучшее место для установки устройства.
Ubiquiti AmpliFi MeshPoint HD
Wi-Fi репитер Ubiquiti AmpliFi MeshPoint HD — двухдиапазонная высокопроизводительная Mesh-точка доступа — со встроенной мощной регулируемой антенной — поддерживает новейший стандарт 802.11AC и MIMO 3х3 для обеспечения сверхскоростного Wi-Fi у вас дома. AmpliFi HD Mesh Point разработана для совместного использования с маршрутизатором AmpliFi HD Mesh Router с целью расширения зоны покрытия полнофункциональной домашней беспроводной системы*. Устранение «мертвых зон» в доме путём установки Mesh-точек в тех комнатах, где необходимо улучшить сигнал. Расширители позволяют «превратить» имеющийся у вас маршрутизатор (другого производителя) в мощный Mesh-роутер или подключить беспроводное ТВ в Mesh-сеть. Быстрая и простая установка осуществляется посредством интуитивно понятного мобильного приложения для смартфонов на платформах iOS / Android или стандартного веб-браузера. Применение Mesh-технологии позволяет устройству гарантировать высочайшую производительность беспроводной сети.
ZYXEL WRE6606
Wi-Fi репитер ZYXEL WRE6606 — одним нажатием кнопки его можно переключить в режим точки доступа, повторитель или клиента. Вам нужна беспроводная сеть на основе MU-MIMO? Тогда выберите режим точки доступа. Хотите расширить покрытие уже используемой беспроводной сети? В таком случае нужно выбрать режима повторителя. А если нужно подключиться к проводному устройству с поддержкой MU-MIMO, то следует переключить устройство в режим клиента. Это очень просто! WRE6606 оборудован портом micro USB для подключения внешнего аккумулятора, что позволяет устанавливать повторитель в тех местах, где он обеспечивает оптимальное расширение покрытия беспроводной сети, независимо от того, есть рядом электрическая розетка или нет. На WRE6606 можно подавать питание через USB-порт, что позволяет временно расширить покрытие сети за пределы вашего дома. Вы сможете пользоваться Wi-Fi даже когда отдыхаете на лужайке возле дома или хотите предложить вашим гостям доступ к интернету во время вечеринки во внутреннем дворике.
Какой усилитель Wi-Fi сигнала для роутера выбрать: рейтинг моделей.
Практически в каждой современной квартире имеется Wi-Fi роутер. Это объясняется чрезвычайным удобством эксплуатации такого устройства — любой член семьи может подключить все свои гаджеты к одному источнику беспроводного интернета. Таким образом можно существенно сэкономить на отдельном подключении интернета для каждого устройства, а также получить быстрое и качественное соединение с сетью.
Но не всегда конечная скорость интернета устраивает владельца. Что же может быть причиной её снижения и как исправить ситуацию самостоятельно? Обо всём этом вы узнаете в данной статье.
Содержание статьи
Что такое усилитель Wi-Fi сигнала и для чего он нужен
Усилитель вай-фай, который по-другому называется репитером, полностью оправдывает своё первое название — усиливает сигнал вашего роутера, чтобы соединение было надёжным и стабильным в любом месте квартиры. Принцип его работы довольно прост и расшифровывает второе название, произошедшее от английского слова repeat, что означает повторять. Так как роутер способен подавать сигнал только в пределах определённого радиуса, репитер подхватывает этот сигнал в крайней его точке и «повторяет», чтобы действие Wi-Fi распространялось по всей площади помещения.
Такое устройство просто необходимо владельцам больших квартир, которым часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда в отдалённых от роутера комнатах интернет работает плохо, файлы и страницы из браузера практически не грузятся, а иногда соединение и вовсе пропадает.
Беспокоиться о том, что усилитель займёт много места не стоит. Он представляет собой небольшую коробочку с антеннами, которая может стать практически незаметной, если расположить её в правильном месте.
Важно! Обратите внимание, что репитер следует подбирать исходя из технических характеристик и возможностей вашего роутера. Они должны быть идеально совместимы друг с другом, чтобы риск неполадок и постоянных сбоев в работе был сведён к минимуму.
На современном рынке представлено огромное количество самых разных моделей репитеров. Чем они отличаются друг от друга и какой лучше выбрать?
Какой усилитель сигнала для роутера выбрать: рейтинг моделей
Рассмотрим ТОП самых лучших моделей репитеров, чтобы разобраться в том, какой из них идеально подойдёт именно вам.
5 Asus RP-N12
Один из самых популярных усилителей, привлекающий потенциальных покупателей приятной ценой и отличными характеристиками, которые вполне удовлетворят стандартные потребности пользователей компьютеров и современных гаджетов. Он способен ретранслировать скорость передачи данных до 300 Мбит/сек, что более искушённым клиентам может показаться слишком малой скоростью.
Но для тех, кто использует гаджеты и ПК исключительно для просмотра различных страниц в интернете, видео, прослушивания музыки и других подобных вещей, такой показатель приемлем. Этот прибор позволит наслаждаться хорошим интернетом в любом месте квартиры.
У устройства есть две специальные антенны, с помощью которых и происходит усиление сигнала. Хорошее соотношение цены и качества делает этот репитер одним из наиболее выгодных приобретений.
4 TP-Link AC750
Этот усилитель является более дорогим устройством, чем описанное выше, но его характеристики также более продвинутые. Скорость, которую способен предоставить данный гаджет, составляет 750 Мбит/сек. Особенностью этого репитера является широкий диапазон распространения сигнала.
Кроме того, его очень просто подключить, а это значит, что любой пользователь, даже самый далёкий от сферы техники, сможет настроить такой усилитель и пользоваться хорошим интернетом на высоких скоростях.
3 TP-Link Re350
Данная модель является двухчастотной. Это означает, что усилитель способен работать на частоте как 2,4 ггц, так и 5 ггц, а его максимальная скорость составляет 867 Мбит/сек.
Ещё одним преимуществом станет быстрая настройка, а также возможность подключения к любому маршрутизатору. Соединение обеспечивается двумя антеннами, которые значительно мощнее, чем у представленных выше устройств.
2 Asus RP-AC68U
Этот репитер сложно назвать бюджетным, но и характеристики его действительно впечатляют начиная от внешнего вида и заканчивая техническими возможностями. Как и предыдущий вариант, он работает на двух частотах, но максимальная скорость передачи сигнала существенно выше — до 1300 Мбит/сек.
Кроме того, к нему можно подключить большое количество самых разных устройств и использовать не только в качестве усилителя, но и точки доступа или сетевого моста.
1 Netgear Orbi AC3000
Несомненным лидером этого списка станет данная модель репитера. Он идеально подойдёт не только для самых больших квартир, но и для офисов, частных домов и других крупных помещений.
Кроме действительно широкого радиуса действия, он может похвастаться невероятной скоростью — до 1500 Мбит/сек. Это означает, что о качестве соединения можно будет больше не беспокоиться. Единственным минусом станет высокая стоимость устройства, которая вряд ли придётся по карману среднестатистическому пользователю.
Теперь вы знаете, что такое репитер для Wi-Fi роутера, для чего он нужен и какие модели из представленных на современном рынке являются лучшими по разным параметрам.
Подпишитесь на наши Социальные сети
Как выбрать репитер (ретранслятор, повторитель) WiFi сигнала для дома и офиса
Чтобы сигнал «Вай-Фая» доходил до угловых комнат, расположить роутер нужно в центре квартиры или офиса. Но даже это правило не гарантирует, что сетью будет покрыта вся площадь. Антенны роутера могут быть слишком слабыми для исходной квадратуры помещения. Плюс к этому ещё помехи в виде стен и бытовой техники. Часто в этом случае поступает совет — купить усилитель Wi-Fi, по-другому репитер. Что это за устройство? Как выбрать оптимальную модель?
Виды усилителей Wi-Fi: репитеры и антенны, их функции
Усилители Wi-Fi делят на две большие группы: активные и пассивные. Чаще всего используют именно активные — это те самые повторители (репитеры, ретрансляторы Wi-Fi), о которых пойдёт речь дальше. Это отдельные устройства, которые напоминают адаптеры питания — они подключаются напрямую к розетке без кабеля.
На задней панели репитера расположена вилка — репитер подключается напрямую к розетке как адаптер
Однако есть и репитеры, которые с виду как обычные роутеры. У репитеров есть выходы Ethernet для подключения по локальной сети, свои антенны (внешние или встроенные), функциональные клавиши для включения и сброса настроек (Reset), индикаторы (помогают определить уровень сигнала от роутера). На больших устройствах можно также найти USB-выход для подключения разного рода накопителей.
Можно встретить репитеры, которые внешне ничем не отличаются от обычных роутеров
Функция повторителя — подхватывать сигнал основного маршрутизатора в помещении и передавать его дальше в места, которые сам роутер покрыть не смог. Настроить соединение между роутером и репитером довольно просто — вы сможете сделать это сами после покупки.
Повторитель не создаёт свою сеть, а копирует уже имеющуюся — сеть роутера
Пассивные усилители — устройства, которые устанавливаются на сами роутеры. Их называют ещё «бустерами». Их функция — усиливать частоту, сигнал и его направленность. Такие усилители подключаются к маршрутизаторам в месте, где на роутере должна стоять обычная антенна. Для соединения используют специальный провод, который идёт в комплекте.
Усилители могут быть в виде внешних антенн, которые подключаются к роутеру с помощью специального кабеля
О репитерах Wi-Fi: особенности работы, о которых нужно знать
Повторитель будет копировать сеть вашего основного роутера. На репитер можно поставить отдельный пароль либо же оставить тот, что есть на точке доступа маршрутизатора. Также можно изменить название точки доступа для репитера. Но в любом случае вам не нужно будет вручную переключаться между сетями при передвижении по квартире. Ваш ПК, телефон, планшет и т. д. будут делать это автоматически: у какой сети сигнал будет лучше, в той устройство и будет работать.
Репитер ловит сигнал сети вашего роутера и передаёт его дальше в места, где раньше не было зоны покрытия
Хотя по факту сети будет две, они будут объединены в одну локальную. Это означает, что устройства, подключённые к роутеру, и девайсы, подключённые к репитеру, будут находиться в одной общей локальной сети. Можно без проблем перекидывать данные по «локалке», например, фото или видео с ноутбука на телевизор.
Общая скорость интернета при установке репитера не увеличится. Показатель улучшится только в тех местах, где скорость была низкой из-за слабого покрытия «Вай-Фая».
Видео: как репитер помогает усилить сигнал «Вай-Фая»
На что обратить внимание при выборе повторителя
Искать репитер нужно исходя из вида помещения, где он будет использоваться — офис, двухэтажный частный дом, небольшая квартира и т. д. На технические характеристики моделей тоже нужно обратить внимание.
Смотрим на технические характеристики репитеров
На какие параметры усилителя смотреть, чтобы выбрать максимально подходящий?
Диапазон частот: 2.4 или 5 ГГц
Лучше брать сразу двухдиапазонный, потому что и у одной, и у второй частоты есть свои плюсы и минусы. В диапазоне 2.4 ГГц сейчас работает большинство роутеров, поэтому частота забита помехами — сигналами от маршрутизаторов соседей. 5 ГГц — частота более свободная, здесь практически нет помех и много каналов, скорость интернета выше. Минус её в том, что зона покрытия у неё не такая широкая, как у 2.4 ГГц.
Скорость соединения в диапазоне 5 ГГц выше, чем на частоте 2.4 ГГц
Если даже у вас роутер работает только на одной частоте 2.4 ГГц, вы сможете создать сеть для репитера уже на частоте 5 ГГц. Однако, если пользуетесь старым оборудованием (ПК, ноутбук, телефон и т. д.), возможно, оно не будет ловить сеть на 5 ГГц. В этом случае приобретайте репитер с 2.4 ГГц.
Скорость передачи данных
Здесь ориентируйтесь на максимальную скорость вашего роутера. Она обычно указывается на коробке от устройства. Если нет коробки, поищите информацию в документации к роутеру. Покупать повторитель с пропускной способностью выше, чем у маршрутизатора, не имеет смысла.
Максимальную скорость передачи данных обычно указывают прямо на коробках устройств
Стандарты сети
Самый популярный сейчас стандарт — 802.11n. Однако его уже начинает вытеснять новый — 802.11ac. Скорость по этому последнему стандарту в 3 раза выше, чем у первого. Однако учтите, что репитеры, который поддерживают такую технологию, обычно дороже стандартных.
Плюс к этому ещё не все компьютеры и телефоны поддерживают работу в стандарте 802.11ac. Лучше покупать репитер, который поддерживает разные технологии — и поставить автоматический режим переключения между ними.
Функциональные кнопки, индикаторы, выходы Ethernet
Кнопка Reset позволит вам быстро сбросить настройки репитера до заводских. Отдавайте предпочтение репитерам с такой клавишей. Если хотите в будущем пользоваться локальным подключением по кабелю LAN (например, чтобы подключить тот же принтер, игровую приставку или телевизор), выбирайте повторитель хотя бы с двумя сетевыми выходами Ethernet. Лучше, чтобы они были гигабайтными. Плюс в комплекте должен идти сетевой шнур — иначе придётся докупать его отдельно.
На устройствах могут быть размещены специальные индикаторы, которые меняют цвета — они помогут быстро найти оптимальное место в доме для репитера. Например, такие индикаторы есть у некоторых моделей от TP-Link.
Некоторые репитеры оснащены умными индикаторами, которые помогают быстро найти подходящее для них место
Некоторые повторители оснащаются умными розетками, к которым можно подключать разные бытовые приборы: вентиляторы, лампы, чайники. Вы сможете управлять подключённой техникой потом с помощью смартфона.
Репитер с умной розеткой не отнимет у вас вашу домашнюю розетку — через повторитель вы сможете к ней подключать технику и управлять устройствами на расстоянии с помощью телефона
Учитываем тип помещения: для дома, офиса или предприятия
Если у вас большая квартира или офис, двухэтажный дом, вам нужно покупать репитер обязательно с внешними антеннами (чем их больше, тем мощнее повторитель). Такие устройства, конечно, будут дороже репитеров со встроенными антеннами (которые находятся внутри корпуса). Последний подойдёт только для небольших квартир, где без «Вай-Фая» остались 1 – 2 комнаты.
Если у вас большой дом, выбирайте повторитель с несколькими внешними антеннами
Какого производителя выбрать
Производители роутеров обычно выпускают и репитеры. Лучше приобретать модель той же фирмы, что и ваш маршрутизатор. Вам проще будет настроить между ними связь. Если решитесь взять повторитель другой компании, сначала удостоверьтесь, что он совместим с вашим роутером.
Конечно, при выборе стоит почитать отзывы о конкретных моделях на форумах и специальных сайтах, например, на irecommend.ru. Проконсультируйтесь также со специалистами в магазине технике.
Таблица: топ-9 репитеров от разных производителей
Отзывы о повторителях
Выбираем место для репитера и подключаем его к роутеру
Репитер нужно ставить в том месте, где покрытие роутера ещё стабильное, но уже более слабое. Для ориентира — хотя бы 2 деления на значке «Вай-Фая» на компьютере или телефоне. Иначе репитер постоянно будет терять сеть роутера. Конечно, место нужно выбирать с розеткой — иначе как вы подключите репитер. По возможности уберите от прибора бытовую технику — источники электромагнитного сигнала (микроволновка, холодильник и т. д.).
Репитер устанавливают там, где сигнал от роутера ещё устойчивый
Когда подключите репитер, переходите к настройке связи между роутером и повторителем. Для этого нажмите на кнопку WPS на репитере, а затем на роутере. Должна сразу произойти синхронизация.
Настроить связь между устройствами можно через веб-оболочку повторителя. Рассмотрим процедуру на примере усилителя RE450:
Соедините роутер и репитер с помощью кабеля LAN. Предварительно отключитесь на время от «Вай-Фая». Либо если нет кабеля, подключитесь к сети репитера — название точки должно быть по типу TP-Link_Extender.
В браузере откройте страницу http://tplinkrepeater.net или http://192.168.0.254. Для репитеров других производителей адрес будет другой — ищите его на этикетке либо в самой документации.
Введите адрес и нажмите на Enter
Войдите в систему с помощью пароля и логина admin.
Вы попадёте сразу в мастер быстрой настройки. Подождите, пока закончится сканирование.
Сканирование займёт пару минут
Выберите в списке свой роутер и подключитесь к нему, написав пароль от точки доступа.
Раскройте меню для своей домашней сети «Вай-Фай» и введите пароль от неё
При необходимости найдите точку 5 ГГц либо нажмите на «Пропустить».
Введите название точек доступа — для 2.4 и 5 ГГц. С помощью кнопки справа можете просто скопировать SSID вашего роутера. С помощью пункта под названием точки доступа вы можете скрыть сеть репитера от посторонних. Нажмите на «Далее».
Укажите другое название точки доступа или нажмите на «Копировать», чтобы названия двух сетей совпадали
Ознакомьтесь с информацией и кликните по «Сохранить» в конце страницы.
Щёлкните по «Сохранить» внизу страницы
Подождите, пока роутер и репитер соединятся, и нажмите на «Завершить». Проверьте скорость работы репитера.
Поставьте галочку «Я подключён» и нажмите на «Завершить»
Можно ли использовать роутер как репитер: плюсы и минусы этого решения
Некоторые роутеры поддерживают функцию репитера. Если у вас есть второй маршрутизатор, ознакомьтесь с его документацией — посмотрите, может ли он работать в качестве повторителя (Repeater). Если у вас есть такой маршрутизатор, покупать репитер вам необязательно. Обычно у роутера две внешние антенны — это уже говорит о том, что зона покрытия вашего Wi-Fi увеличится значительно.
Роутер можно использовать в качестве репитера, но только если он поддерживают эту функцию
Минус в том, что настройка более сложная: в веб-оболочке роутера-репитера включается режим WDS (моста) для установки связи между ним и основным маршрутизатором. В настройках репитера обязательно отключается сервер DHCP, меняется также локальный адрес повторителя, чтобы он не совпадал с адресом основного роутера.
Репитер позволяет «дотянуть» сеть Wi-Fi до тех мест в квартире, доме или офисе, которые роутер не покрывает либо покрывает, но плохо (где одно деление и низкая скорость). При выборе учитывайте поддержку стандартов сети «Вай-Фай», диапазоны, в которых работает повторитель. Если у вас небольшое помещение, можно взять недорогую модель с антенной внутри корпуса, а если большой дом, то только устройство с несколькими внешними антеннами.
Лучшие усилители сигнала, топ-10 рейтинг хороших репитеров 2020
Стабильная сотовая связь и скоростной мобильный интернет уже давно стали нормой жизни для большинства людей, однако компании, занимающиеся предоставлением подобных услуг, далеко не всегда обеспечить их достойное качество. Нередко случается так, что за городом во время телефонных звонков возникают разного рода помехи, страницы начинают загружаться довольно медленно. Обеспечить стабильность соединения можно при помощи специального оборудования, которое получило название усилителя сигнала сотовой связи и интернета.
Это довольно новая техника появилась на прилавках магазинов не так давно, поэтому мало кто может правильно сориентироваться в ее эксплуатационных характеристиках. Если у вас имеется потребность в таком устройстве, то наш обзор лучших усилителей сигнала сотовой связи и интернета специально для вас. Вот только перед тем, как перейти к непосредственному анализу полезных качеств выбранных для обзора моделей, давайте сначала разберемся, что же они представляют собой и какие свойства являются наиболее важными для конкретных условий использования продукции.
Какие факторы важны при покупке усилителя сигнала?
Само по себе качество сотовой связи напрямую зависит от целого ряда моментов. К ним относятся мощность базовой станции оператора (наиболее сильные из них способны обеспечить стабильное соединение в радиусе порядка 100 км), кроме того, не последнюю роль играет и рельеф местности, а также разного рода препятствия, которые находятся на пути сигнала – деревья, здания, столбы и так далее. Чем большее количество абонентов будет обслуживаться одной станцией, тем слабее получится пропускная способность канала, что тоже скажется на стабильности соединения.
Усилители или репитеры могут быть однодиапазонными и мультидиапазонными. Первые обойдутся не слишком дорого, но при этом они способны поддерживать только один формат передачи сигнала или данных, второй тип стоит значительно больше, зато может поддерживать до 3 различных диапазонов, используемых мобильными операторами. Данная продукция является универсальной, потому что рассчитана на усиление как сигнала самой связи, так и передачи данных.
Обязательно при выборе устройства стоит обращать внимание на такой параметр, как мощность. Она влияет на радиус покрытия, например, для помещения, площадью порядка 50 кв.м. будет вполне достаточно изделия с показателем порядка 10 мВт. Как правило, репитер оснащается двумя тумблерами, предназначенными для регулировки мощности исходящего и входящего сигнала. Если говорить иначе – он регулирует принимающую и передающую антенны. Большинство пользователей исходящий сигнал всегда ставят на максимум, а входящий регулируют в зависимости от его интенсивности. Слишком сильным его делать не следует, так как это приведет к перегруженности самой станции.
В продаже можно встретить продукцию, рассчитанную на усиление только интернета в формате 3G. Это довольно удобная конструкция, в которой может разобраться даже неопытный пользователь, к тому же модели зачастую оснащаются модулем Wi-Fi. Тип антенны тоже важен – они могут быть панельными (другое название секторные), направленными или кольцевыми (они же собирающие). Каждая из них обладает своими преимуществами и недостатками, которые мы будем подробнее раскрывать в процессе рассмотрения моделей.
При выборе усилителей сигнала для включения в наш обзор мы учитывали все указанные ранее моменты, а также опирались на отзывы пользователей и профессионалов и не упускали из виду соотношение цены и качества. По каждой модели мы постарались собрать максимальное количество информации, чтобы вы смогли по достоинству оценить все ее возможности.
Лучшие модели репитеров
10. Telestone 950
Одна из наиболее дешевых моделей, которые сегодня только можно встретить на российском рынке. В комплекте есть все необходимое для самостоятельной настройки и полноценного использования данного оборудования. Площадь покрытия может достигать 200 кв.м. Конструкция способна работать с сотовой связью и интернетом со скоростью 3G в стандарте UMTS-900, поддерживает сигналы наиболее распространенных в стране операторов – МТС, Мегафон и Билайн. Репитер предназначен для использования в офисных условиях, в квартирах, загородных домах, полуподвальных и подвальных помещениях. К установке предъявляются не слишком высокие требования – размещают агрегат в сухом отапливаемом помещении. В комплекте имеется сам ретранслятор, крепеж для антенны, адаптер для подключения к электросети, внешняя и внутренняя антенны, а также кабель длиной 10 м.
Устанавливают прибор следующим образом: внешняя антенна выносится на фасад строения или же поднимается на крышу и закрепляется там, ее направляют таким образом, чтобы она была ориентирована на ближайшую базовую станцию. Кабель в помещение прокладывают так, чтобы он не образовывал колец. Когда все операции проделаны, его подключают к самому усилителю, устанавливают внутреннюю антенну. Только после этого можно подавать питание на прибор. Желательно, чтобы разброс расстояния между принимающей и передающей антеннами был максимальным, в противном случае устройство может работать не очень корректно.
Преимущества:
Вполне демократичная стоимость;
Работает с несколькими диапазонами сигналов;
Значительно улучшает работу как самой сотовой связи, так и интернета.
Недостатки:
Необходимо располагать антенны на значительном удалении друг от друга, что технически сделать далеко не всегда возможно.
~~Telestone 950~~
9. AnyTone AT-400
Это очень компактная конструкция стандарта GSM, которая разработана для стабилизации сигнала сотовой связи и усиления приема мобильного интернета. Превосходно себя показал в условиях сельской и пересеченной местности. Изделие представляет собой приемник и передатчик формата GSM 900, сигнал он получает от ближайшей базовой станции через выносную антенну. Его усиление производится в автоматическом режиме, затем выводится на комнатную антенну и раздается на мобильные устройства разного типа – мобильные телефоны, планшеты и так далее. Мощность устройства не слишком большая, однако ее вполне достаточно для того, чтобы покрыть площадь радиусом примерно 20 кв.м. За счет данного оборудования удается обеспечить стабильную и качественную связь и пакетную передачу данных даже при полном отсутствии сети – в так называемых «слепых» зонах, например, в подземельях, в подвалах, в низинных участках местности. Благодаря ему сигнал проходит через толстые бетонные и кирпичные стены.
В установке прибор довольно простой, не требует каких-либо специальных навыков и умений от пользователя. В комплекте поставляется специальный адаптер, позволяющий подключить устройство к бортовой электросети автомобиля. В этом случае вместе с усилителем идет комплект автомобильных антенн, которые можно расположить по периметру транспортного средства в различных направлениях, причем они нисколько не будут сказываться на качестве обзора дороги. Устройство хорошо сопротивляется пониженным температурам и способно работать даже в условиях очень высокой влажности – вплоть до 95%.
Преимущества:
Компактность;
Автономность;
Можно подключить к автомобильному аккумулятору через прикуриватель;
Надежность и долговечность конструкции.
Недостатки:
Далеко не везде встречается в полной комплектации, поэтому некоторым пользователям приходилось докупать автомобильный адаптер и комплект антенн.
~~AnyTone AT-400~~
8. Vector R-610
Улучшенная версия предыдущей модели от этого производителя. Идеально показывает себя при работе с сигналом формата GSM 900. В процессе функционирования не создает звуковых и иных излучений, которые могли бы сказаться на состоянии здоровья человека. Обеспечивает уверенный и устойчивый сигнал в помещениях, расчетное покрытие составляет примерно 300 метров по радиусу. Изготавливается этот прибор в Южной Корее, что уже говорит о высоком качестве производства продукции. У модели есть специальный защитный модуль, который предохраняет его от различных посторонних сигналов. Это выражается в следующем: если на приемник поступает так называемый «паразитный» сигнал, то он вычленяется из сигнала сотовой связи и значительно ослабляется или же вовсе отключается на выходе, а при передаче на антенну и совсем нивелируется. Конструкция может запустить цикл ослабления и усиления подачи основных данных, после чего паразитный импульс зачастую пропадает сам по себе.
При необходимости питание усилителя можно попросту отключить. Это полезно в зонах нестабильного контакта с мобильной связью. Если она налаживается, то прибор может выключиться и самостоятельно. Регулировка усиления осуществляется в обоих направлениях. В процессе функционирования данной модели происходит обмен потоковыми данными с мобильным устройством, поэтому конструкция работает не только на быструю загрузку, но и на стабильный отклик. Репитер должен работать при температуре окружающей среды от +5 до +50 градусов. Длина кабеля, идущего к внутренней антенне, составляет 5 метров – вполне достаточно для того, чтобы сигналы не накладывались друг на друга.
Преимущества:
Система автоматического отключения в случае необходимости;
Нет нужды разводить на значительное расстояние принимающую и передающую антенну;
Предусмотрено подавление посторонних сигналов;
Работает как на прием, так и на передачу.
Недостатки:
Сложно найти сервисные центры по обслуживанию и ремонту этого оборудования.
~~Vector R-610~~
7. Everstream ES1821P Kit
Очень удобная и простая в использовании модель, которая способна работать сразу в двух диапазонах – 1800 и 2100 МГц. Она оборудована системами автоматического и ручного управления, то есть пользователь может отрегулировать все имеющиеся потоки в зависимости от собственных потребностей. Коэффициент усиления составляет 65 дБ, мощность на выходе – 20 дБм. Такой усилитель разрабатывался специально для обеспечения стабильной работы систем сотовой связи форматов GSM 1800 и UMTS 2000 в местах с ослабленным сигналом или же с его полным отсутствием. Конструкция оборудована встроенными функциями AGC и ALC. С их помощью репитер может самостоятельно, без участия человека подстраивать усиливающий коэффициент, если на антенну поступает сигнал чрезмерной мощности. Подобная функция позволяет обеспечить стабильную и постоянную работу устройства. Предусмотрено большое количество защитных возможностей. В частности, усилитель контролирует показатели мощности сразу на нескольких уровнях – телефон-станция и станция-телефон. Производится постоянный мониторинг температуры корпуса, чтобы изделие не перегревалось.
Внешний вид конструкции довольно привлекательный, поэтому прятать ее где-то совершенно не обязательно, все рукоятки регулировки параметров плавные, а не ступенчатые. Продукция имеет все необходимые сертификаты качества и безопасности для бытового использования.
Преимущества:
Работает сразу с двумя стандартами сотовой связи;
Широкие возможности регулировки уровня сигнала;
Привлекательный внешний вид;
Надежные системы защиты от возникновения помех и физических повреждений.
Недостатки:
~~Everstream ES1821P Kit~~
6. Рэмо Orange-900
Репитер отечественного производства отличается весьма интересным и оригинальным внешним видом. Корпус обладает компактными габаритами, изготавливается из белого матового пластика, на торцевых частях есть вставки черного цвета. Все разъемы для подключения внешних устройств, в том числе и питающего кабеля, находятся с тыльной стороны. Предусмотрен порт USB 2.0, на который подается ток силой 1 А, что позволяет заряжать различные мобильные устройства. Кроме того, на лицевой стороне корпуса располагается светодиодная индикация – питание и активность прибора. Внутри можно обнаружить впаянную антенну и набор основных элементов, обеспечивающих активность гаджета. Внешняя антенна достаточно компактная, имеет коническое основание, оснащенное магнитом, длина кабеля составляет 6 метров. Имеется в комплекте еще одна антенна, она обеспечивает работу в диапазоне 4G LTE, она отличается довольно массивными размерами и весом, который составляет 700 граммов. Для нее предусмотрен другой кабель – десятиметровый, он рассчитан на значительную высоту крепления устройства.
Мощности данного усилителя хватит лишь на четыре гаджета, поэтому устанавливать его в общественных местах (кафе, метро и так далее) попросту нерационально, однако для небольшого офиса он вполне подойдет. Инструкция по установке и введению в эксплуатацию прибора простая, полностью переведена на русский язык. В ней все написано понятным и доступным языком, поэтому настройка не отнимет много времени. Внешнюю антенну можно зафиксировать практически в любом месте – на стене, оконном отливе. После включения усилителя следует дождаться, пока индикатор работы начнет светиться ровным зеленым светом, затем можно начинать стабильно пользоваться этим устройством. Радиус действия не слишком большой – примерно 15 метров, но для подключения к сети четырех гаджетов его вполне достаточно.
Преимущества:
Очень эффективно передает сигнал внутри помещений;
Стабильно работает и не перегревается;
Стильный внешний вид;
Довольно удобно настраивать.
Недостатки:
Отсутствует поддержка сетей формата 3G;
Подключать можно максимум 4 мобильных устройства.
~~Рэмо Orange-900~~
5. Baltic Signal BS-GSM/3G-75
Еще одно устройство, разработанное и выпущенное в России. Оно представляет собой специализированную конструкцию, обеспечивающую значительное повышение качества голосовой связи и мобильного интернета, причем это становится хорошо заметно не только для мобильных устройств, но и для USB модемов, подключаемых к персональным компьтерам и ноутбукам. В комплекте идет само устройство, две панельные антенны и набор кабелей, оснащенных всеми необходимыми переходниками. Общая мощность модуля составляет 320 мВт, этого вполне хватит для того, чтобы покрыть площадь порядка 200 кв.м. В свою очередь, подобная возможность позволяет устанавливать устройство на довольно больших территориях – автомобильных заправках, в крупных офисных и даже в торговых централ. Максимальный коэффициент усиления модели находится в пределах 75 дБ. Если дополнительно использовать антенну, идущую в комплекте, можно сделать стабильным сигнал от вышки, находящейся на расстоянии примерно 7-10 км от приемника.
Система способна работать лишь с единственным частотным диапазоном – 2100 МГц, соответственно, она поддерживает стандарт UMTS-2100, причем совместимым со всеми операторами сотовой связи, действующими на территории страны. Модель обеспечивает повышение качества как голосовых вызовов, так и 3G интернета. Диапазон рабочих температур подразумевает, что продукция обязательно должна располагаться в отапливаемом помещении с минимальной температурой +10 градусов. Корпус миниатюрный, практически не бросается в глаза.
Преимущества:
Довольно большая зона покрытия;
Работает как с голосовой связью, так и с мобильным интернетом;
Отличное качество изготовления и сборки;
Улавливает сигнал даже от вышки, расположенной на значительном расстоянии.
Недостатки:
Дорого стоит;
Работает только в одном-единственном диапазоне частот.
~~Baltic Signal BS-GSM/3G-75~~
4. PicoCell 900 SXB+
Конструкция может использоваться не только в условиях дома, квартиры или небольшого офиса, но вполне подойдет для создания полноценной ретрансляционной системы, рассчитанной на большое количество абонентов. В качестве основного действующего элемента здесь выступает встроенный микроконтроллер, который обеспечивает автоматическое управление всеми имеющимися параметрами устройства, он же держит под полным контролем режим работы оборудования. Это довольно активное оборудование, которое с легкостью справляется с так называемыми «зонами радиотечи». Оно функционирует в рамках стандарта EGSM900. Агрегат пользуется большой популярностью у пользователей вследствие широкой области применения и вполне приемлемой стоимости. Работает с основными российскими операторами связи. Мощность приема-передачи составляет 10 мВт при коэффициенте усиления 55 дБ – прекрасно показывает все свои функциональные возможности как в черте города, так и за ее пределами. Может использоваться и для усиления входящего и исходящего сигнала мобильного интернета.
Устанавливать необходимо в месте, где конструкция будет надежно защищена от любых физических воздействий, включая низкие температуры. Репитер экономно расходует электроэнергию, масса незначительная, никаких вредных излучений от него обнаружено не было. Есть функция ALC, которая за счет светодиодной индикации будет информировать пользователя относительно качества связи.
Преимущества:
Приличный радиус действия;
Приемлемая стоимость;
Незначительное потребление энергии;
Хорошо проявляет свои качества в условиях практически полного или абсолютного отсутствия сигнала сети.
Недостатки:
Не очень богатая комплектация.
~~PicoCell 900 SXB+~~
3. KROKS RK1800-60
Бронзу нашего обзора лучших усилителей сигнала сотовой связи и интернета получает довольно оригинальная и неприхотливая в эксплуатации конструкция, которая обладает небольшими габаритными размерами – они составляют 151х80х40 мм. Это делает устройство практически не заметным для окружающий. Диапазон поддерживаемых входных частот находится в промежутке от 1710 до 1785 МГц, коэффициент усиления при этом равен 50-60 дБ. Гаджет работает абсолютно бесшумно, поэтому его можно держать включенным круглые сутки, соответственно, он нисколько не вредит человеческому здоровью, что позволяет постоянно использовать его в жилых помещениях. Потребление электричества составляет всего 5 Вт в час – на счетах за счет почти не скажется.
Конструкция в полной мере соответствует действующим государственным стандартам и иной нормативной документации, о чем свидетельствует ряд сертификатов. Она обеспечивает дуплексную связь и высокий параметр усиления, причем он регулируется в автоматическом режиме. Пользователю не придется задумываться о нем, ему останется лишь полноценно использовать свое мобильное устройство.
Преимущества:
Безвредность для здоровья и окружающей среды;
Высокие показатели усиления;
Компактные габаритные размеры и незначительная масса;
Совершенно бесшумный;
Может работать в условиях полного отсутствия сигнала.
Недостатки:
Немного нагревается корпус при длительном использовании.
~~KROKS RK1800-60~~
2. ДалСвязь 3Gboost
Это продукция самого последнего поколения, которая способна функционировать в полностью автономном режиме, то есть без какого бы то ни было участия человека. Пользователю достаточно правильно установить элементы, соединить их между собой и подключить к сети электропитания, после чего прибор все начнет делать самостоятельно. Конструкция работает со стандартом 3G UMTS 2100, причем модель хорошо показывает свои возможности даже на значительном удалении от точки исходящего сигнала. Ее можно использовать в офисах, домах, отелях, подвальных помещениях и даже в сельской местности. Предусмотрена специальная функция предупреждения, которая будет оповещать пользователей о том, насколько сильная изоляция между внешней и внутренней антенной. Усилитель широкополосный, гаджет поддерживает всех мобильных операторов страны, в том числе и Tele 2. Предусмотрена специальная система защиты от нагрузок на основную станцию, коэффициент усиления может достигать максимум 75 дБ.
Предусмотрено несколько светодиодных индикаторов, которые сообщают о режиме работы оборудования. Система автоматически будет регулировать уровень сигнала, чтобы эффект усиления все время находился на одном и том же уровне. Это позволяет снизить расход энергии аккумулятором телефона как в процессе общения, так и при использовании интернет-соединения. Внутренняя антенна располагается в самом корпусе, который производится из пластика и не является помехой для распространения волн сотовой связи.
Преимущества:
Малый расход электричества;
Устанавливать и подключать легко, процесс занимает минимум времени;
Большая площадь покрытия – порядка 500 кв.м.
Недостатки:
Не подходит для сигнала SkyLink.
~~ДалСвязь 3Gboost~~
1. Vegatel Titan-900 PRO
В качестве лидера нашего рейтинга лучших усилителей сигнала сотовой связи и интернета выступила еще одна модель, разработанная российскими учеными и выпущенная отечественной компанией Titan. Этот репитер характеризуется достаточно высокими показателями мощности – 23 дБм и 200 мВт, максимальный коэффициент усиления может добигать 70 дБ. Благодаря этому оборудования удастся с легкостью повысить качество GSM связи любого рода в том числе не только за городом, но и вообще на значительном удалении от населенных пунктов, где до ближайшей точки передачи сигнала сохраняется расстояние порядка 10 км. Конструкция работает в диапазоне частот 900 мГц – именно его поддерживают основные российские операторы. В плане сотовой связи улучшение заметно буквально невооруженным глазом, а вот с соединением с интернетом могут быть незначительные проблемы, так как не все провайдеры работают с этим форматом при прокладывании 3G сетей.
Максимальная площадь, на которой устройство может усиливать действие поступающего сигнала, составляет 1200 кв.м. Однако из-за разного рода препятствий этот показатель может сократиться. Как утверждают пользователи, реальный показатель в наиболее сложных условиях работы составляет в районе 300 кв.м. Тем не менее даже такой площади вполне хватит, чтобы действие прибора растянулось на весь приусадебный или дачный участок. Усиление регулируется автоматически. Корпус металлический, имеется светодиодная индикация, управлять можно и в ручном режиме. Все надписи, имеющиеся на корпусе, выполнены на русском языке.
Преимущества:
Довольно большая площадь покрытия;
Вполне приемлемая стоимость;
Возможность работы как в автоматическом, так и в ручном режиме;
Хорошие показатели усиления и выходной мощности сигнала;
Предусмотрена защита от возникновения разного рода перегрузок – как в электросети, так и при поступлении наиболее интенсивного сигнала.
Недостатки:
Не всегда делает стабильной работу мобильного интернета.
~~Vegatel Titan-900 PRO~~
В заключении полезное видео
Вот мы и рассмотрели все на наш взгляд лучшие усилители сигнала сотовой связи и интернета, которые только можно встретить сегодня на российском рынке цифровой техники. Если вам показалось, что по какой-то модели информации недостаточно, напишите нам об этом в комментариях – мы постараемся оперативно отреагировать на ваше сообщение.
3g Интернет В Деревне \ МОЩНОЕ УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА СОТОВОЙ СВЯЗИ

Watch this video on YouTube
4g Интернет В Деревне / МОЩНОЕ УСИЛЕНИЕ СИГНАЛА СОТОВОЙ СВЯЗИ на даче

Watch this video on YouTube
📶Как усилить сигнал на даче или самый дешёвый усилитель сотового сигнала GSM 900МГц диапазона!

Watch this video on YouTube
Усилитель Wi-Fi-сигнала: лучшие модели репитеров
Чтобы сигнал WiFi достигал всех ваших устройств, роутер должен быть установлен на одинаковом расстоянии от различных гаджетов. При этом желательно, чтобы стены и другие препятствия не преграждали путь радиоволнам. Для оценки качества сигнала в той или иной точке можно использовать ноутбук с установленной программой WiFi Analyzer.
У всех Wi-Fi маршрутизаторов ограниченная область покрытия, поэтому нужен усилитель сигнала.
Если прием слабый, то смена канала и увеличение мощности в таких случаях не помогают. Рекомендуется использовать беспроводной усилитель WiFi-сигнала. Это недорогое устройство, которое легко настраивается и дублирует сигнал модема, покрывая всю жилую площадь.
Что такое усилитель Wi-Fi и как он работает
Усилитель сигнала используется для расширения зоны действия беспроводной сети. Он устанавливается в точке, до которой уверенно достает основной роутер, и за счет этого увеличивает зону покрытия.
WiFi Repeater не нужно соединять с компьютером или другим устройством при помощи проводов: достаточно подключить его к электросети. Можно настроить усилитель один раз, а затем он будет автоматически дублировать сигнал после своего включения.
По каким критериям выбирать репитер
Если используется быстрый маршрутизатор, то лучше всего выбрать повторитель с поддержкой стандарта 802.11ac. Репитеры также отличаются друг от друга дизайнами корпусов, качеством сборочных материалов и сроками гарантии.
В целях экономии можно рассмотреть бюджетные варианты (например, Xiaomi). Не стоит обращать внимание на скорость порта Ethernet, поскольку проводные соединения используются редко. Владельцам больших жилых площадей, загородных домов и тем, кому нужен уличный источник сигнала, следует приобрести нескольких ретрансляторов и тщательно продумать схему покрытия.
Выбирая репитер WiFi сигнала, нужно учитывать диапазон действия.
Рейтинг усилителей сигнала
Рейтинг лучших репитеров, получивших положительные отзывы и признание пользователей:
Mercusys MW300RE V1.
TP-Link RE200.
Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier Pro.
TP-Link RE360.
Asus RP AC68U.
Netgear Orbi AC3000.
TP-Link TL WA850RE.
Mercusys MW300RE V1
Этот бюджетный Wi Fi-повторитель подойдет для квартиры или малого офиса. Ретранслятор совместим со всеми моделями роутеров, устанавливается и настраивается за несколько минут. Повторитель Mercusys увеличивает радиус действия сети, работающей на скорости до 300 Мбит/с. Стандарт связи — 802.11b/g/n. Сигнал распространяют 2 антенны. Модель пользуется популярностью благодаря своей простоте: на ней имеются только 2 кнопки и светодиодный индикатор.
Mercusys MW300RE V1 — усилитель, который можно за несколько минут установить и настроить.
TP-Link RE200
Модель отличается стильным дизайном, поддерживает 2 диапазона и легко настраивается. Используется для расширения зоны покрытия на частотах 2,4 или 5 ГГц. Репитер рассчитан на массового пользователя, поскольку набор настроек ограничен (например, здесь отсутствует режим точки доступа).
Согласно результатам тестирования, RE200 не уступает в плане производительности конкурирующим устройствам, но при этом стоит дешевле.
Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier Pro
Репитер совместим с любыми моделями роутеров, работает на частоте 2,4 ГГц, оснащается 2 внешними антеннами и поддерживает скорость передачи файлов до 300 Мбит/с. К повторителю можно одновременно подключить 64 устройства. Благодаря мобильному приложению Mi Home владелец репитера может отслеживать силу сигнала и качество связи с помощью смартфона. Устройство WiFi Amplifier отличается компактными размерами (70x80x54 мм). Недостатки — инструкция на китайском языке и отсутствие вилки европейского типа.
TP-Link RE360
Такая модель может обеспечить скорость до 1,2 Гбит/с в 2 диапазонах. На корпусе репитера установлена розетка, к которой можно подключить любой офисный или бытовой прибор. Благодаря вышеуказанной особенности модель хорошо подходит для помещений, где по каким-то причинам не хватает свободных розеток. На корпусе также есть индикатор мощности сигнала вай-фай, за счет которого легче выбрать правильное местоположение репитера. Модель совместима с любыми роутерами и точками доступа. Размеры устройства — 125x70x77 мм. На нем установлены 2 антенны и 4 кнопки.
Компания TP-Link представила на российском рынке усилители Wi-Fi-сигнала RE360.
Asus RP AC68U
Эта модель выделяется на фоне конкурентов необычным дизайном. Она выполнена в виде параллелепипеда, имеет черный корпус и красную подсветку, которая включается нажатием сенсорной кнопки с логотипом ASUS. На задней стороне устройства есть 5 разъемов RJ45, а также порт для подключения к сети и USB-адаптер. Слева от разъемов можно увидеть кнопки управления и светодиодные индикаторы, отображающие уровень сигналов.
Модель RP AC68U представляет собой многофункциональное устройство: такой репитер может служить сетевым мостом и точкой доступа. Поддерживается передача данных на скорости до 1,9 Гбит/с.
Netgear Orbi AC3000
Мощный сигнал, исходящий от AC3000, покрывает 350 м² за счет использования 6 внутренних антенн. Эта система с 3 диапазонами обеспечивает высокую скорость передачи данных даже при большом количестве подключенных гаджетов. Модель не только выполняет функции повторителя, но и заменяет собой роутер. На корпусе есть 4 порта Ethernet для проводного соединения. Роутер-репитер легко настраивается и распознает голосовые команды. Светодиодные индикаторы отображают состояние сети. Встроенная система охлаждения не допускает перегрева при высоких нагрузках.
TP-Link TL WA850RE
Размеры устройства составляют 110x65x75 мм. Корпус выполнен из белого глянцевого пластика. На передней панели расположены светодиодные индикаторы в виде кольца, окружающего круглую кнопку WPS. На нижней стороне ретранслятора можно увидеть сетевой порт на 100 Мбит/с и кнопку для сброса настроек. Устройство работает с сетями 802.11b/g/n в диапазоне 2,4 ГГц. Максимальная скорость беспроводной передачи данных — 300 Мбит/с.
Репитер можно легко настроить с помощью WPS: включить в розетку, дождаться загрузки, поочередно нажать соответствующие кнопки на роутере и повторителе. Альтернативный способ настройки подразумевает использование проводного соединения или подключение к открытой сети.

Отзывы покупателей
Константин, 22 года, Москва: «Использую модель Mercusys MW300RE меньше месяца, но пока все работает нормально. Скорость достигает 300 Мбит/с, как и заявлено разработчиком. Настраивается репитер легко. За такую цену это хорошее приобретение».
Вячеслав, 34 года, Ульяновск: «К достоинствам ретранслятора TP-Link RE200 отнесу поддержку 5 ГГц и хороший уровень сигнала. После перезагрузки роутера не нужно ничего настраивать заново. Что касается недостатков, то MAC-адреса устройств почему-то заменяются виртуальными».
Светлана, 31 год, Кострома: «Решила приобрести репитер Xiaomi Mi Wi-Fi Amplifier Pro. Он усиливает сигнал хорошо, но долго не могла понять, как работает система настроек, из-за чего пришлось искать подробное руководство в интернете. Выбрала эту модель из-за низкой цены. Со своими задачами репитер справляется. Роутер стоял в углу в самой удаленной комнате, из-за чего сигнал не распространялся по всей жилплощади. Теперь эта проблема решена».
Александр, 27 лет, Москва: «Недавно приобрел и установил TP-Link RE360. Настройка не вызвала затруднений. Приятный бонус — это встроенная сквозная розетка. Но по размеру устройство оказалось немаленьким, и это создает дополнительные проблемы. Репитер установлен в узком коридоре, и мы часто цепляем прибор, проходя мимо».
TP-Link RE650 Обзор повторителя Wi-Fi AC2600
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ
Расширитель диапазона Wi-Fi TP-Link RE650 AC2600 — один из самых больших и самых дорогих из рассмотренных нами подключаемых расширителей, но он обеспечивает большую мощность и скорость передачи данных на большие расстояния, что делает его лучший повторитель Wi-Fi даже для самого большого дома.
Он велик для съемного блока и может блокировать использование соседних розеток, но единственный расширитель диапазона, обеспечивающий лучшую производительность, — это еще больший трехдиапазонный удлинитель Wi-Fi Netgear Nighthawk X6S EX8000 для настольных ПК.TP-Link RE650 использует спецификации 802.11ac для ретрансляции сильного сигнала, который работает с большинством маршрутизаторов, используемых сегодня в домашних условиях, что расширяет зону действия вашего маршрутизатора.
Примечание редактора: Мы периодически обновляем наши обзоры, чтобы обеспечить актуальность цен и информации. Рейтинг и рекомендации в нашем обзоре расширителя диапазона Wi-Fi TP-Link RE650 AC2600 не изменились с момента его первоначальной публикации в июне 2018 года.
TP-Link RE650 AC2600 на Amazon за 112 долларов
TP-Link RE650 AC2600 Расширитель диапазона Wi-Fi: Дизайн
RE650 имеет трехконтактную вилку на задней панели, которая идет прямо в розетку переменного тока, но на 6.3 x 3,0 x 1,8 дюйма, бело-серый расширитель в четыре раза больше, чем расширитель диапазона Wi-Fi Netgear EX6120 AC1200 Essentials Edition, который также имеет подключаемый дизайн. На самом деле устройство TP-Link настолько велико, что может блокировать близлежащие розетки.
Четыре светодиода служат в качестве индикаторов питания, а также подключения к сетям хост-маршрутизатора 2,4 и 5 ГГц. Вверху круглое светодиодное кольцо светится красным, когда устройство находится слишком далеко от маршрутизатора, и синим, когда оно находится в зоне наилучшего восприятия.Если это в конечном итоге выглядит как световое шоу, вы можете выключить светодиоды с помощью переключателя на стороне устройства или запланировать их включение и выключение.
RE650 настолько велик, что может блокировать близлежащие розетки.
RE650 использует Intelligent Processing Engine TP-Link для выбора наиболее эффективного пути передачи данных от маршрутизатора к повторителю к клиенту. В отличие от трехдиапазонного расширителя Wi-Fi Netgear Nighthawk X6S EX8000, RE650 выполняет эту передачу без выделенного канала данных.Он перемещает данные по четырем полосам трафика и теоретически может обеспечить скорость 1733 Мбит / с по каналу 5 ГГц и 800 Мбит / с по каналу 2,4 ГГц для полосы пропускания AC2600.
(Изображение предоставлено TP-Link)
В нашей имитируемой домашней сети RE650 не смог обеспечить способность Netgear X6S перемещать данные на расстояние более 30 футов, через стену и пол, обеспечивая скорость 153,1 Мбит / с для устройств. Это менее половины от 338,5 Мбит / с у X6S и намного меньше 219,5 Мбит / с Linksys RE7000, но это другой класс по сравнению с расширителем диапазона Wi-Fi Coredy E300 Mini, который всего 21.Доступная пропускная способность 9 Мбит / с. Когда к установке были добавлены две стены, пропускная способность TP-Link упала до 215,2 Мбит / с, что примерно на 100 Мбит / с меньше, чем результат Netgear X6S (316,8 Мбит / с), но на уровне производительности Linksys RE7000. (Более старые продукты, такие как тот, который мы видели в нашем обзоре повторителя Wi-Fi Super Boost Wireless-N, показали себя намного хуже, поэтому всегда стоит приобретать устройства, которые используют более современные стандарты.)
RE650 обладает большой мощностью и хорошо уступает Netgear X6S в большинстве наших тестов.
У меня дома RE650 имел дальность действия 75 футов, что примерно вдвое меньше, чем у Netgear X6S. Он обеспечивал огромную пропускную способность 156 Мбит / с на открытой веранде на расстоянии 50 футов. Он легко воспроизводил 4K-видео и музыку на моем iPad Pro. Он проработал целый день без проблем, никогда не нагревался больше, чем на ощупь, и потреблял 5,4 Вт энергии.
TP-Link RE650 AC2600 Расширитель диапазона Wi-Fi: Характеристики
Благодаря технологиям формирования луча и MU-MIMO для одновременного размещения множества подключенных устройств, TP-Link оценивает RE650 для заполнения 14 000 квадратных футов.Внутри повторителя находится двухъядерный процессор с тактовой частотой 880 МГц, который контролирует работу повторителя и оптимизирует доставку данных.
Вместо прицельных антенн RE650 имеет четыре лепестка, которые откидываются на 2,5 дюйма; один касается подключения Gigabit Ethernet. Повторитель обходится без USB-порта.
Помимо выключателя питания, RE650 имеет выключатель для выключения света и утопленную кнопку сброса. Круговой индикатор уровня сигнала служит переключателем для использования WPS для быстрого подключения к маршрутизатору или клиентам.
TP-Link RE650 AC2600 Wi-Fi расширитель диапазона: настройка и программное обеспечение
TP-Link дает вам выбор между использованием WPS или процедуры на основе браузера для подключения к хост-маршрутизатору. Я выбрал последнее и подключил RE650 к розетке переменного тока рядом с главным маршрутизатором. После того, как я подключился к его незащищенной сети (TP-LINK_EXTENDER_2.4GHz) с помощью своего iPad Pro и набрал «tplinkrepeater.net» в адресной строке веб-браузера, процедура настройки повторителя взялась за дело.
После выбора сетей, которые я хотел расширить, я ввел их коды доступа, а затем имя и код доступа расширенной сети.После перезапуска повторитель был в сети.
Сделав основы, я отключил и переместил RE650 примерно на 50 футов и подключил его к тому месту, где я хотел получить сигнал Wi-Fi. Примерно через минуту индикатор уровня сигнала засветился синим, и RE650 довел возможности подключения Wi-Fi до крайности в моем доме.
Интерфейс RE650 может делать то, что другие не могут, например, включать и выключать повторитель по расписанию и регулировать мощность сигнала.Мне больше всего нравится возможность выключать светодиоды повторителя на ночь.
Приложение Tether от TP-Link (доступно для iOS и Android) позволяет отслеживать операции повторителя с телефона или планшета. Это позволило мне изменить имя сети и коды доступа, а также запланировать онлайн-доступ для самых маленьких.
TP-Link RE650 AC2600 Wi-Fi расширитель диапазона: Гарантия и поддержка
Вместо годовой гарантии TP-Link поддерживает свое устройство с двухлетним покрытием, что вдвое дольше, чем у других.Гарантия включает поддержку 24/7, которую Netgear отключает через 90 дней.
На сайте TP-Link есть все, от видео и загрузки прошивки до помощи по устранению неполадок, плюс одна приятная особенность: программный эмулятор. Это показывает, как выглядит конфигурационное программное обеспечение, поэтому новички могут ознакомиться с тонкостями устройства, прежде чем делать что-либо потенциально опасное.
TP-Link RE650 AC2600 Wi-Fi расширитель диапазона: Вердикт
Он может обеспечить хорошую пропускную способность и диапазон, в то время как приложение Tether компании может следить за устройством, но расширитель диапазона Wi-Fi TP-Link RE650 AC2600 за 125 долларов стоит дорого и настолько велик, что может заблокировать соседнюю розетку.Тем не менее, это был лучший плагин-удлинитель, превосходящий Linksys RE7000 во всех категориях, кроме цены.
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СЕГОДНЯ
Netgear AX1800 Mesh Extender (EAX20) обзор
Netgear AX1800 4-Stream Mesh Extender справляется
Большой и плохой, Netgear AX1800 Mesh Extender (EAX20) передает больше данных в открытые области дома, чем любой другой повторитель, может использовать новейшие технологии 802.11ax (Wi-Fi 6) и добавляет дополнительную безопасность. Это был бы идеальный удлинитель, если бы он не был таким дорогим, большим и не имел порта USB для подключения принтера или жесткого диска.Он может быть не таким маленьким и легко скрываемым, как многие удлинители для настенных розеток, но более чем компенсирует его лучшие летные характеристики, характеристики и дальность действия. Другими словами, он возглавляет список лучших повторителей Wi-Fi в качестве повторителя, который можно получить сегодня для максимальной производительности. Это также единственный расширитель, вошедший в список лучших маршрутизаторов Wi-Fi 6, позволяющий создавать расширение сетки для автономного маршрутизатора без ущерба для скорости Wi-Fi 6.
Примечание редактора: Мы периодически обновляем наши обзоры, чтобы обеспечить актуальность цен и информации.Рейтинг и рекомендации в нашем обзоре Netgear AX1800 Mesh Extender (EAX20) не изменились с момента его первоначальной публикации в сентябре 2020 года.
Netgear AX1800 Mesh Extender (EAX20) Основные характеристики
Рейтинг Wi-Fi: AX1800
Размер: 9,5 x 6,7 x 2,5 дюйма
Количество антенн / съемных: 4 внутренних / нет
Характеристики Wi-Fi: 802.11ax, двухдиапазонный
Порты: 4 гигабитного Ethernet
Производительность на высоте 15 футов: 375.4 Мбит / с
Extender Range: 95 футов
Ориентировочная годовая стоимость: $ 10
Обзор Netgear AX1800 Mesh Extender (EAX20): Дизайн
Если вам нравятся большие удлинители Wi-Fi, Netgear EAX20 должен вам понравиться. При размере 9,5 x 6,7 x 2,5 дюйма он размером с полноценный маршрутизатор или книгу в твердом переплете и прекрасно помещается в книжный шкаф, на столе или на полу. С другой стороны, его невозможно закрепить на стене, и он огромен по сравнению с такими, как Netgear EX2800, Rock Space Wi-Fi Range Extender или другими удлинителями с настенной розеткой.Более того, для этого требуется отдельный адаптер переменного тока.
(Изображение предоставлено в будущем)
Netgear AX1800 4-Stream Mesh Extender на Amazon за 89,98 долларов США
С четырьмя гигабитными портами Ethernet EAX20 может подключать сетевые принтеры и системы хранения, но без порта USB. У него есть кнопка сброса на задней панели, а также клавиша для запуска процесса Wi-Fi Protected Setup (WPS).
(Изображение предоставлено: Future)
Шесть светодиодных индикаторов повторителя показывают все, от питания, активности Ethernet и того, что он находится в сети, до потока данных на 2.Сети 4 и 5 ГГц, а также если вы используете WPS для добавления устройств. Другими словами, он рискует выглядеть как новогодняя елка. К счастью, в этом приложении легко отключить светодиоды.
Обзор Netgear AX1800 Mesh Extender (EAX20): производительность
Построенный на основе Wi-Fi 6, Netgear EAX20 — это редкий расширитель Wi-Fi, который может передавать сигнал 802.11ax вглубь дома. Его максимальная пропускная способность составляет 1,8 Гбит / с. Он отлично работал с маршрутизатором TP-Link Archer C5400X в режиме 802.11ac, но попал в скоростную полосу с Netgear RAX80 в 802.Режим 11ax.
Используя тест производительности сети IxChariot от Ixia и маршрутизатор RAX80, EAX20 продвинул 375,2 Мбит / с на 15 футов к нашей принимающей системе, что сделало его самым мощным повторителем, который мы когда-либо видели. Он обеспечил более чем вдвое большую пропускную способность, чем его младший брат Netgear EX2800 (170,9 Мбит / с) и расширитель диапазона Wi-Fi Rock Space (175,4 Мбит / с). Он был первым с диапазоном дистанции 95 футов.
Когда повторитель был установлен на расстоянии 40 футов от маршрутизатора на том же этаже, а принимающая система находилась еще на расстоянии 50 футов, EAX20 переместился на 124.2 Мбит / с, что более чем в два раза превышает пропускную способность по сравнению с расширителем диапазона Wi-Fi Rock Space AC1200 (50,0 Мбит / с).
(Изображение предоставлено Netgear)
Для тех, кто живет вертикально, его производительность наверху и внизу была такой же хорошей, когда EAX20 был установлен на этаже над маршрутизатором и принимающей системой на расстоянии 40 футов. Он обеспечивал пропускную способность 173,1 Мбит / с, что значительно превосходило возможности Rock Space (112,1 Мбит / с) и Netgear EX2800 (124,4 Мбит / с).
За неделю непрерывного использования EAX20 использовал 9.1 Вт мощности. Если оставить его включенным и вы платите в среднем по стране 13 центов за киловатт-час электроэнергии, его использование будет стоить около 10 долларов в год. Обзор
Netgear AX1800 Mesh Extender (EAX20): Характеристики
Под оболочкой EAX20 это полностью обновленный расширитель Wi-Fi 6, сочетающий в себе технологии формирования луча и MU-MIMO, работающие в диапазонах 2,4 и 5 ГГц. . Он имеет рейтинг AX1800 и, согласно Netgear, может добавить покрытие Wi-Fi на 1500 квадратных футов дома.
Это один из самых настраиваемых повторителей на рынке, предлагающий на выбор работу как беспроводной расширитель, так и проводную точку доступа.Помимо объединения двух сетей в одно сетевое имя, EAX20 может заносить устройства в черный список и работать со статическим IP-адресом. Если система слишком мощная, ее мощность можно отрегулировать.
Повторитель не только совместим с более ранними расширителями Netgear, такими как Nighthawk X6S, но и может действовать как ячеистый спутник для заполнения мертвых зон Wi-Fi в больших домах. С другой стороны, если он используется со старым повторителем, эта ветвь сети не будет иметь всех преимуществ скорости Wi-Fi 6 LAN.
Обзор Netgear AX1800 Mesh Extender (EAX20): установка и программное обеспечение
Netgear EAX20 можно установить с помощью подключенного браузера или фирменного приложения Nighthawk (доступно для iOS или Android ). Используя свой iPad Pro, я начал с создания учетной записи Netgear, выбрал, что хочу использовать ее в качестве расширителя диапазона, и прочитал советы по размещению.
(Изображение предоставлено Netgear)
После того, как все было подключено, приложение просканировало и быстро нашло расширитель.
(Изображение предоставлено Netgear)
EAX20 позволяет мне выбирать, какие хост-сети использовать и подключать после того, как я ввел пароли.
(Изображение предоставлено Netgear)
Приложение позволило мне изменить пароль администратора и получить ответы на два контрольных вопроса проверки; К сожалению, потребовалось две попытки, чтобы мои ответы были приняты. Затем приложение построило расширенную сеть.
(Изображение предоставлено Netgear)
Когда все работает, приложение предлагало создать QR-код, который можно использовать и привязать, чтобы получить сведения о подключении к локальной сети.Последняя задача — решить, хочу ли я продлить гарантию до двух лет (30 долларов США) и добавить поддержку (80 долларов США). В конце процесс завершается обновлением прошивки.
(Изображение предоставлено Netgear)
Он подключился с первой попытки со скоростью 137 Мбит / с, доступной для моей широкополосной услуги 200 Мбит / с. В целом установка заняла 7 минут.
(Изображение предоставлено Netgear)
В то время как приложение предоставляет консолидированную главную страницу с большим количеством информации, подход браузера позволяет больше конфигурировать с помощью «mywifiext.сеть.»
(Изображение предоставлено Netgear)
На выбор можно включить или выключить функции MU-MIMO, Wi-Fi 6 и SmartConnect. В любой момент я мог приглушить светодиоды и отрегулировать мощность передачи повторителя.
Обзор Netgear AX1800 Mesh Extender (EAX20): Гарантия и поддержка
EAX20 включает годовую гарантию, но поддержка длится всего 90 дней. Это меркнет по сравнению с другим сетевым оборудованием. Если вы хотите большего, это стоит 80 долларов вместе с дополнительным годом гарантии.
Если вам нужна поддержка, Netgear предлагает помощь круглосуточно и без выходных. Существует множество элементов самообслуживания, от помощи по устранению неполадок, видео и программного обеспечения до подробного руководства и обширных часто задаваемых вопросов.
Netgear AX1800 Mesh Extender (EAX20) обзор: вердикт
Netgear EAX20 делает одно и хорошо работает: он расширяет сети, которые быстрее и имеют больший радиус действия, чем у конкурентов. Один из первых расширителей Wi-Fi 6 нового поколения, EAX20 выделяется среди других расширителей компании, как видно из нашего обзора Netgear EX6200 и Netgear Nighthawk X6S extender review , а также TP-Link RE650. в его способности передавать данные в более отдаленные уголки дома.С другой стороны, при цене 150 долларов это один из самых дорогих доступных расширителей. На расширитель можно потратить немало денег, но EAX20 того стоит, доставляя товары и данные.
Цены — 4-поточный Mesh Extender Netgear AX1800: ▼
Лучшие расширители Wi-Fi в 2021 году
Если ваш Wi-Fi роутер не проникает в каждый уголок вашего дома, повторитель — это простой способ … [+] решить ваши нестабильные проблемы с Wi-Fi.
getty
Легко принять Wi-Fi как должное — как и электричество, он всегда рядом, когда вам это нужно.Или, по крайней мере, так должно быть. Точечный Wi-Fi, раздражающие мертвые зоны в задней части дома и необъяснимые пропадания интернета — все это слишком часто для многих людей. Если вас беспокоят проблемы с Wi-Fi, вы можете подумать о замене маршрутизатора, но лучшие расширители Wi-Fi могут увеличить радиус действия вашего существующего маршрутизатора и легче решить проблемы с Wi-Fi.
Расширитель Wi-Fi можно рассматривать как усилитель Wi-Fi — он принимает сигнал Wi-Fi от вашего маршрутизатора и усиливает его, помогая ему достичь дальних уголков вашего дома, где у вас, вероятно, возникают проблемы с подключением.Для этого установите повторитель посередине между маршрутизатором и проблемными точками. Таким образом, он может получить надежный сигнал Wi-Fi и усилить его до конца пути. Они разработаны таким образом, чтобы их было легко установить и использовать, и большинство из них относительно небольшие, их часто подключают к розетке, как освежитель воздуха. Однако некоторые из них достаточно велики, чтобы их можно было разместить на прилавке или столе, и они сами по себе выглядели как маршрутизаторы.
Разнообразие бустеров Wi-Fi достаточно, чтобы вы могли найти тот, который соответствует вашим потребностям.Если потребности в Интернете у вашего дома скромные, вы можете обойтись двухдиапазонным маршрутизатором, но если у вас много подключенных устройств к трехдиапазонному маршрутизатору, вам также понадобится трехдиапазонный повторитель. Некоторые повторители включают порты Ethernet для подключения проводных устройств непосредственно к повторителю. И несколько драгоценных камней решают самую большую проблему с повторителями: большинство из них настраивают отдельные сети со своим собственным SSID (имя сети Wi-Fi), и вам нужно переключать сети, когда вы путешествуете по дому — настоящее разочарование.Но некоторые расширители сетки могут использовать тот же SSID, который транслирует ваш маршрутизатор.
Чтобы помочь вам отсортировать множество расширителей диапазона и выбрать лучший для ваших нужд, мы собрали 9 лучших расширителей диапазона Wi-Fi, которые вы можете купить сегодня. Один из них может решить проблемы с Wi-Fi в вашем доме.
Лучший повторитель диапазона Wi-Fi
Linksys RE9000 расширитель диапазона Wi-Fi
Расширители диапазона
, как правило, бывают двух форм-факторов: съемные блоки, которые выглядят как большие освежители воздуха, и полноразмерные модели, которые размещаются на полке или столе и больше похожи на полноразмерные маршрутизаторы.Расширитель диапазона Wi-Fi Linksys RE9000 попадает в эту последнюю категорию, и ему требуется дополнительный размер, чтобы разместить четыре массивные антенны и трехдиапазонный радиоприемник. Благодаря скорости до AC3000 и двум антеннам 5 ГГц это один из самых быстрых удлинителей, которые вы можете купить.
Linksys RE9000 должен обеспечивать покрытие до 10 000 квадратных футов вокруг места его размещения в доме, что на самом деле может быть большим радиусом действия, чем у вашего исходного первичного маршрутизатора. А если вы уже используете маршрутизатор LinkSys Max-Stream, этот расширитель может использовать беспрепятственный роуминг, что позволяет использовать один SSID для всей сети — нет необходимости переключать сети при перемещении по дому.С другой стороны, если у вас есть маршрутизатор любого другого типа, в вашей домашней сети будет два разных SSID.
Промокоды Amazon | 10% скидка в ноябре 2020 года | Forbes
Расширитель диапазона Wi-Fi с максимальной дальностью действия
Netgear EX8000 Nighthawk X6S AC3000 Трехдиапазонный расширитель диапазона Wi-Fi
B&H
Netgear EX8000 Nighthawk X6S AC3000 Трехдиапазонный расширитель диапазона Wi-Fi
КУПИТЬ В B&H
Netgear EX8000 — это мощный и полнофункциональный расширитель диапазона Wi-Fi, но он также довольно дорогой и обычно стоит около 200 долларов.Тем не менее, вы можете найти это хорошее соотношение цены и качества, если вам нужен большой диапазон или вы хотите заполнить несколько мертвых зон Wi-Fi. Это трехдиапазонный повторитель со скоростью до AC3000, который должен обеспечивать беспроводную передачу видео 4K UHD. За монолитным корпусом Netgear скрывается конструкция антенны, которая должна обеспечивать надежное покрытие от гаража до заднего двора.
Из-за довольно большой занимаемой площади EX8000 может предложить четыре соединения Ethernet — вы можете подключать проводные устройства непосредственно к этому повторителю, что дает вам проводной концентратор вдали от домашнего маршрутизатора с дополнительным покрытием площадью около 2800 квадратных футов.
forbes.comПромо-коды B&H для фото и видео | Скидка 40% в июне 2021 года | Forbes
Лучший расширитель диапазона Wi-Fi с ячеистой сетью
Расширитель диапазона WiFi Mesh Netgear EX7700
Netgear EX7700 — еще один настольный маршрутизатор, но он имеет угловатый, граненый вид, который может понравиться геймерам и другим техническим специалистам. Трехдиапазонный удлинитель AC2200 имеет респектабельную максимальную скорость 2200 Мбит / с и может покрывать около 2300 квадратных футов. Настройка проста, особенно благодаря настройке WPS с помощью одной кнопки, которая может автоматически подключать повторитель к вашему маршрутизатору.А мобильное приложение Netgear позволяет вам с помощью телефона определить оптимальное место для его размещения.
Но самая привлекательная особенность повторителя заключается в том, что EX7700 устанавливает соединение в ячеистой сети с вашим основным маршрутизатором — независимо от марки или модели — и позволяет вам беспрепятственно перемещаться по дому, не переключаясь на другой SSID или другую сеть. Это, конечно, не единственный на рынке повторитель, способный сделать это, но список короткий, и эта прочная, надежная модель поднимается на вершину списка повторителей, которые могут использовать сетевое имя вашего маршрутизатора независимо от марки.
Лучший расширитель диапазона Wi-Fi для игр
Расширитель Wi-Fi AC2600 TP-Link RE650
Этот удлинитель Wi-Fi, который выглядит как большой швейцарский армейский нож, представляет собой модель в стиле освежителя воздуха, которая подключается непосредственно к любой розетке и легко настраивается. Простота настройки достигается благодаря тому, что у TP-Link AC2600 Wi-Fi Extender есть интеллектуальные световые индикаторы, которые сообщают вам, когда вы устанавливаете его в оптимальном месте между маршрутизатором и мертвой зоной. С меньшим количеством догадок о том, где разместить повторитель, настроить его совсем несложно.
Установка
не стоила бы многого, если бы он не был отличным исполнителем, а расширитель TP-Link работает на скоростях AC2600 (максимум 2600 Мбит / с). Конструкция с четырьмя антеннами помогает расширить сигнал, и вы должны получить площадь покрытия не менее 5000 квадратных футов — очень впечатляюще для такого скромного небольшого повторителя. Кроме того, он также имеет порт Ethernet. Это делает его отличным выбором для расширения вашей сети до игровой комнаты, где вам нужно быстрое беспроводное подключение к Интернету или вы просто хотите подключить ПК или консоль непосредственно к повторителю через Ethernet.
Лучший бюджетный расширитель диапазона Wi-Fi
Расширитель Wi-Fi AC750 TP-Link
Если вы ищете компактный или недорогой усилитель, то удлинитель Wi-Fi AC750 от TP-Link поможет вам в обоих аспектах. На самом деле стоит подчеркнуть стоимость: этот расширитель стоит всего 30 долларов или около того. Но даже по этой бюджетной цене он превосходно работает с двухдиапазонными антеннами, которые могут передавать данные со скоростью до скромных 750 Мбит / с. Это небольшая часть того, что может сделать повторитель AC3000, но он достаточно быстр для просмотра веб-страниц и продуктивной работы.Просто не ожидайте потоковой передачи видео 4K в этом конце дома.
Повторитель покрывает около 1200 квадратных футов (так что вам может понадобиться больше одной, если у вас несколько мертвых зон в вашем доме) и устанавливается быстро и легко. Если у вас есть маршрутизатор Archer A7, вы получите беспрепятственный роуминг с одним SSID и непрерывной сетью. А вот любой другой маршрутизатор, и вам придется переключать SSID, когда вы идете по дому.
Расширитель диапазона Wi-Fi с простейшей настройкой
Двухдиапазонный расширитель диапазона Wi-Fi ASUS AC750 RP-AC51
Asus RP-AC51 особенно прост в настройке благодаря настройке WPS одним щелчком мыши, которая автоматически подключается к существующему маршрутизатору Wi-Fi, в сочетании со встроенным светодиодным индикатором сигнала.Вы можете использовать свет на повторителе, чтобы найти золотую середину, чтобы установить его между маршрутизатором и мертвой зоной, где он вам нужен.
Этот двухдиапазонный расширитель AC750 обеспечивает скорость до 750 Мбит / с — конечно, не самый быстрый расширитель на рынке, но более чем достаточно для большинства приложений, таких как задачи повышения производительности и просмотр веб-страниц. Если вы геймер или вам нужно транслировать 4K-видео, это недорогое устройство не подойдет для этой работы. Тем не менее, он подключается к розетке и не занимает места на столе.
Лучший портативный расширитель диапазона Wi-Fi
TP-Link AC750 нано-дорожный маршрутизатор
Большинство расширителей диапазона Wi-Fi предназначены для создания магазина у вас дома или в офисе и практически никогда не перемещаются, навсегда заполняя известные мертвые зоны в вашем беспроводном покрытии. Однако иногда вам нужен портативный удлинитель, который можно взять с собой в дорогу. Маршрутизатор TP-Link AC750 Nano Travel Router — это именно то, на что он похож: это портативное устройство, которое действует как дорожный маршрутизатор или расширитель диапазона, оно маленькое, легкое и может быть с вами куда угодно.
По сути, это маленький универсальный гаджет, который работает в самых разных режимах. Вы можете настроить его как автономный маршрутизатор, как точку доступа Wi-Fi, расширитель Wi-Fi и многое другое. Неплохо по цене, так как вы можете использовать его для заполнения мертвой зоны дома, но бросить его в дорожную сумку для использования в гостиничном номере. Двухдиапазонный радиоприемник обеспечивает скорость AC750 и может питаться от адаптера переменного тока для подключения к ноутбуку или другого USB-соединения.
Лучший двухдиапазонный удлинитель
Расширитель диапазона сети WiFi Netgear EX7000
Netgear Wi-Fi Mesh Range Extender EX7000 — мощный двухдиапазонный повторитель, который обеспечивает респектабельную скорость AC1900 по разумной цене.У него есть три больших антенны сзади, что позволяет добавить около 2100 квадратных футов покрытия вашего дома, но это означает, что ему нужна плоская поверхность, на которой можно сидеть, как автономный маршрутизатор. Но, как и маршрутизатор, он имеет набор портов Ethernet на задней панели, которые позволяют подключать до пяти проводных устройств, каждое из которых может работать на гигабитной скорости. Так что, если ваша игровая консоль находится далеко от маршрутизатора, не беспокойтесь: подключите ее к задней части этого повторителя.
Подключенный к совместимому первичному маршрутизатору Netgear, EX7000 может обеспечивать беспрепятственный роуминг.Но когда ваша сеть питается от других маршрутизаторов, вам все равно придется настраивать отдельные SSID и переключать сети при роуминге дома. Итог: это быстрый и высокопроизводительный маршрутизатор, который можно выбрать, если вам нужна скорость, но она не нужна для поддержки большого количества устройств, которые лучше подходят для трехдиапазонного повторителя.
Лучший плагин с Ethernet
Linksys RE7000 Гигабитный расширитель диапазона
LinkSys — уважаемое имя в домашних сетях, и Linksys RE7000 Gigabit Range Extender не разочаровывает.Этот подключаемый удлинитель по умеренной цене предлагает удивительное количество энергии, особенно с учетом того, что он не имеет огромных плоских антенн и не требует полки, на которой можно было бы сидеть. Он поддерживает скорости AC1900 с помощью двухдиапазонных радиоприемников и может расширить вашу сеть на более чем 2000 квадратных футов. В дополнение к возможностям беспроводной связи, имеется мощный гигабитный порт Ethernet для подключения к проводным устройствам, так что ваша игровая консоль или ПК в дальнем углу дома теперь имеют все возможности подключения.
БОЛЬШЕ ОТ FORBESВсе лучшие распродажи и предложения матрасов на День труда 2020 Автор Ciannah Gin
Лучшие расширители диапазона WiFi
Лучший расширитель диапазона Wi-Fi улучшит зону покрытия Wi-Fi.Это потенциально может устранить задержку и низкую задержку при беспроводных играх. В конце концов, нет ничего хуже, чем установить наверху новый компьютер и обнаружить, что сигнал Wi-Fi не достигает , а доходит до . Но с одним из лучших расширителей диапазона Wi-Fi в вашей сети у вас останутся лучшие соединения и более отзывчивые игры.
Многие с радостью подключают свой компьютер напрямую к одному из лучших игровых маршрутизаторов, используя кабель Ethernet, и раздражают своих соседей по дому, пробегая его по лестнице и под ковром.Но последние версии Wi-Fi предлагают скорость, равную скорости Ethernet, наряду с улучшенной стабильностью по сравнению с предыдущими версиями. Они могут быть не такими стабильными, как Ethernet, но это более практично, чем вешать провода через перила лестницы.
Добавление расширителя Wi-Fi может еще улучшить скорость, особенно если вы используете более быструю сеть 5 ГГц, которая не проникает через стены так же быстро, как сигналы 2,4 ГГц. Дополнительная скорость означает, что стоит использовать такие устройства, как игровые ПК, на частоте 5 ГГц, а 2 оставленных перегруженными.Диапазон 4 ГГц для комплектов умного дома, таких как цифровые помощники, умные лампочки и тому подобное.
Мы протестировали широкий спектр удлинителей, и это лучшие варианты, доступные прямо сейчас.
Лучшие расширители диапазона Wi-Fi
(Изображение предоставлено TP-Link)
1. Расширитель диапазона TP-Link MU-MIMO RE650
Лучший расширитель Wi-Fi для скорости и диапазона
Технические характеристики
Производительность Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Покрытие: до 14000 кв. Футов
2.Скорость 4 ГГц: 800 Мбит / с
Скорость 5 ГГц: 1733 Мбит / с
Антенны: 4
Причины для покупки
+ Высокая скорость + Хорошее покрытие
Причины, по которым следует избегать
— Медленный запуск — Довольно большой
Большой и тяжелый Wi -Fi-расширитель с вентиляционным отверстием наверху для отвода тепла, RE650 имеет четыре антенны и второй по скорости среди всех тестируемых расширителей. Вы получаете 1733 Мбит / с в диапазоне 5 ГГц и 800 Мбит / с в диапазоне 2,4 ГГц, чего достаточно, чтобы несколько человек могли одновременно смотреть и играть в потоковом режиме, если скорость вашего интернета позволяет.
Это расширитель Wi-Fi 5 и использует MU-MIMO для обеспечения хорошего сигнала несколькими пользователями; Кроме того, имеется гигабитный порт Ethernet для подключения проводных устройств к целой сети.
К сожалению, нам не удавалось заставить его стоять на антеннах так часто, как мы пытались. Чтобы начать работу после включения, требуется больше времени, чем у других, участвовавших в тесте, но это не помешало нам оценить его как лучший повторитель Wi-Fi для большинства людей, поскольку он сочетает в себе покрытие, скорость и доступность.
(Изображение предоставлено Asus)
2. Двухдиапазонный Asus RP-AC51
Хороший выбор, если вам не нужна экстремальная скорость
Технические характеристики
Производительность Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Покрытие: до 2000 кв. Футов
Скорость 2,4 ГГц: 300 Мбит / с
Скорость 5 ГГц: 433 Мбит / с
Антенны: 2
Причины для покупки
+ Хорошая комбинированная скорость + простая настройка
Причин чтобы избежать
— Проводные устройства ограничены скоростью 100 Мбит / с — Ужасающая производительность 5 ГГц
К нашему удовольствию, Asus Wi-Fi AC Repeater можно поставить вверх ногами на антенны, как если бы это был миниатюрный Scoutwalker.По общему признанию, это не имеет ничего общего с его возможностями усиления беспроводной связи, которые превосходны, если вы не ищете Wi-Fi 6.
Наряду с Wi-Fi со скоростью 433 Мбит / с — вам нужно объединить каналы, чтобы получить заявленные 750 Мбит / с — вы получаете порт Ethernet (только 10/100, а не гигабитный), так что повторитель может быть подключен к вашей существующей сети и работать в режиме точки доступа. Есть переключатель включения / выключения, кнопка WPS для легкого подключения к маршрутизатору и кнопка сброса. Светодиодные индикаторы на передней панели показывают состояние питания и сети.Внутри коробки вы найдете не одно, а два руководства по быстрому запуску, которые расскажут вам о настройке на разных языках.
Повторитель органично интегрирован в нашу сеть, имеет разумную цену и обеспечивает хорошую скорость, что делает его идеальным для тех мест, где нет доступа к Wi-Fi вашего роутера.
(Изображение предоставлено TP Link)
3. TP-Link RE220 AC750
Хорошая производительность по низкой цене
Технические характеристики
Производительность Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Покрытие: до 3200 кв. Футов
Скорость 2,4 ГГц: 300 Мбит / с
Скорость 5 ГГц: 433 Мбит / с
Антенны: внутренние
ЛУЧШИЕ СДЕЛКИ СЕГОДНЯ
Причины для покупки
+ Small + Small Причины, по которым следует избегать
— Без сквозной передачи подключений — Только достаточно быстро
Какая скорость сети вам действительно нужна? Если вы используете свой расширитель Wi-Fi для доступа в Интернет и не нуждаетесь в быстрой передаче файлов, для большинства провайдеров широкополосного доступа достаточно 433 Мбит / с на канале 5 ГГц.
Накладные расходы, конечно, всегда есть, но с чем-то вроде потоковой передачи 4K, требующей, возможно, 15 Мбит / с пропускной способности, вы все равно не будете слишком сильно бороться, и ее способность устранять мертвые зоны так же хороша, как и все остальное. Его порт Ethernet — это модель 10/100, так что вы также не получите в полной мере преимущества скорости Wi-Fi 5. Умная функция, позволяющая максимизировать скорость, — это режим Full Speed, который подключается к маршрутизатору исключительно через сеть 5 ГГц, а затем использует 2.Канал 4GHz для подключения к ноутбукам, телефонам, лампочкам и т. Д.
При отсутствии внешних антенн диапазон ограничен, поэтому позиционирование имеет жизненно важное значение. Здесь нет прохода питания, поэтому вы потеряете розетку, но он не использует Powerline, поэтому подойдет любое место на удлинителе. Световые индикаторы на передней панели повторителя сообщают вам, есть ли у вас хорошее беспроводное соединение, поэтому достаточно просто попробовать несколько розеток и выбрать лучший.
Лучший комплект для фрезерования сетки | Лучшие игровые ноутбуки | Лучшие игровые материнские платы
(Изображение предоставлено Netgear)
4.Netgear AC750 Wi-Fi Range Extender
Достойные скорости для устройств с частотой 5 ГГц
Технические характеристики
Производительность Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Покрытие: до 1200 кв. Футов
Скорость 2,4 ГГц: 300 Мбит / с
Скорость 5 ГГц: 750 Мбит / с
Антенны: 2
САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ
Причины для покупки
+ Малые + Недорогие
Причины, по которым следует избегать
-Лучшие скорости 5 ГГц только 100 Мбит / с
Устройства с проводным подключением
Этот удлинитель Wi-Fi 5 на 750 Мбит / с не будет стоять вверх ногами на своих антеннах из-за того, что они имеют закругленные концы, но в остальном он является близким родственником модели Asus.
Вы получаете переключатель включения / выключения, WPS и кнопки сброса, а также порт Ethernet 10/100, который может переводить повторитель в режим точки доступа или разрешать устройству только для Ethernet доступ к беспроводной сети. Устройство сразу подключилось к нашей сети через WPS и обеспечило быстрый и стабильный доступ в Интернет.
Wi-Fi 5 доступен только в сети 5 ГГц, а соединение 2,4 ГГц с использованием Wi-Fi 4. Система Fastlane Netgear объединяет оба канала в один для более высокоскоростного подключения, если у вас возникли проблемы с потоковой передачей 4K или онлайн-играми.Доступ к настройкам можно получить через веб-интерфейс или приложение Netgear.
Если у вас много старых устройств, которые не могут использовать новые стандарты Wi-Fi, этот повторитель позаботится о них, оставляя более быстрые диапазоны доступными для игр или потоковой передачи.
5. Netgear Nighthawk X6S
Исключительная производительность по цене
Технические характеристики
Производительность Wi-Fi: Wi-Fi 5
Покрытие: до 3500 кв. Футов
2.Скорость 4 ГГц: 300 Мбит / с
Скорость 5 ГГц: 1733 Мбит / с
Антенны: Внутренние
Причины для покупки
+ Мощный + Быстрый
Причины, по которым следует избегать
-Большой-Дорогой
Это чудовище. Черная пластина из пластика, которая фактически является самостоятельным маршрутизатором и перемещает нас от расширителя Wi-Fi на территорию ячеистого маршрутизатора. Это единственное устройство в тесте, имеющее собственный источник питания, единственное устройство, имеющее 4-гигабитные порты Ethernet и порт USB 2, и единственное устройство для адресации трех беспроводных диапазонов (один сохраняется как выделенный канал для вашего маршрутизатора. ).
Это дорого, но если вы находитесь в очень большом или высоком доме или, может быть, в замке, и вам нужен надежный беспроводной сигнал в каждой комнате, тогда вам подойдет этот вариант. А если вы действительно чувствуете себя уверенно, есть версия AX6000, которая стоит вдвое дороже.
Настройка так же проста, как нажатие кнопок WPS на повторителе и маршрутизаторе и предоставление им возможности самостоятельно разобраться, с приложением Nighthawk, доступным, если вы хотите вникнуть в настройки. Четырехъядерный процессор поддерживает скорость работы, а редко встречающийся 802.Протокол 11k поддерживается для управления трафиком. Все это означает, что один из них, правильно расположенный, должен сгладить все складки в вашей домашней сети.
(Изображение предоставлено TP Link)
6. TP-Link TL-WA860RE
Для тех, кто все еще использует старый маршрутизатор
Технические характеристики
Производительность Wi-Fi: Wi-Fi 4 (802.11n)
Покрытие: до 600 кв. Футов
Скорость 2,4 ГГц: 300 Мбит / с
Скорость 5 ГГц: нет
Антенны: 2
Причины для покупки
+ Сквозное питание + MIMO
Причины, которых следует избегать
-Slow-Wi-Fi 4
Не самый маленький повторитель в тесте, но самый медленный, это устройство от TP-Link компенсирует только Wi-Fi 4 и 2.4GHz с некоторыми дополнительными функциями. Во-первых, это единственный разъем с проходным разъемом для розетки, а это значит, что вам не придется жертвовать розеткой, чтобы использовать ее.
Есть 2×2 MIMO, что необычно для повторителя Wi-Fi 4 и должно помочь сохранить пропускную способность 300 Мбит / с там, где она должна быть. Есть две антенны, слишком узкие для балансировки вверх ногами, и порт Ethernet 10/100 Мбит / с. Настройка через WPS очень проста, и если вам нужно вникнуть в настройки, вы можете либо использовать приложение TP-Link Tether на своем телефоне, либо сделать это через веб-браузер.
Трудно рекомендовать это, несмотря на то, что это дешево, поскольку Wi-Fi 4 устарел, а повторители Wi-Fi 5 и 6 будут обратно совместимы, пока вы переходите на один из лучших игровых маршрутизаторов. По крайней мере, он доступен по цене, а сквозное соединение означает, что вы не потеряете розетку.
Лучшие расширители диапазона Wi-Fi Q&A
Какая самая важная спецификация для расширителя Wi-Fi?
Расширители бывают всех форм и размеров, но действительно важно, какую версию Wi-Fi они поддерживают и насколько быстро они могут передавать данные.Wi-Fi 6 — это последняя версия спецификации Wi-Fi, и наряду с большей скоростью она предлагает некоторые интересные вещи, такие как увеличенная пропускная способность и улучшенное формирование луча по Wi-Fi 5. Для ее использования необходимо каждое соединение в цепочка должна поддерживать новый стандарт, от маршрутизатора через любые расширители до клиентского ПК. Ни один из протестированных нами расширителей не поддерживает последний стандарт, который еще не вошел во многие дома. Однако в следующий раз, когда вы обновите свой маршрутизатор, на это стоит обратить внимание.
Где мне разместить расширитель Wi-Fi?
Если у вас дома мертвая зона Wi-Fi, то размещение расширителя Wi-Fi имеет решающее значение. Повторитель должен хорошо контактировать с роутером, поэтому не кладите его в мертвую зону, а на край текущего покрытия роутера. Поскольку эти удлинители подключаются к розетке, их размещение может быть ограничено, но при необходимости вы всегда можете надеть один на конец удлинителя.
Что это за штука с Mesh Wi-Fi?
Если вы знаете, что в вашем доме возникнут проблемы с Wi-Fi — возможно, он очень большой или построен на основе разбившегося НЛО — тогда стоит взглянуть на ячеистую систему, прежде чем покупать маршрутизатор и кучу повторителей.Сетчатые системы размещают небольшие станции по всему дому, чтобы действительно насыщать его сигналом, и они не так дороги, как вы думаете.
Обзор лучших предложений на сегодня
расширителей для лучшего Wi-Fi повсюду
Коронавирус заставил нас пересмотреть то, как мы используем свое личное пространство и киберпространство. Беспроводные маршрутизаторы, которых раньше было достаточно для веб-серфинга и потоковой передачи Netflix, достигают своих пределов, поскольку мы переделываем каждый уголок в домашний офис, школьную рабочую станцию, студию йоги, кинотеатр или все вышеперечисленное.Поскольку все больше и больше ноутбуков и планшетов, потоковые сервисы HD, смарт-телевизоры и т. Д. Конкурируют за пропускную способность, сильное соединение стало важной полезностью после электричества и воды, поэтому выбор лучшего усилителя Wi-Fi является обязательным, чтобы убедиться, что все ваши пространство покрыто.
Если делать больше между стенами, это также означает, что сами стены, заполненные проводкой и металлическими стойками, электроникой, плотными материалами и декоративными элементами, могут создавать помехи для вашей домашней сети. А когда вся семья работает и пытается расслабиться в одном доме, решение не всегда так просто, как переехать в другую комнату.К счастью, есть лучший усилитель Wi-Fi для любого бюджета и ограничений — входите ли вы в систему в помещении или на улице, в доме, полном руководителей и / или геймеров, с ограниченным бюджетом или заменяя всю систему. Вот наш выбор.
Особенности, которые следует учитывать при покупке лучшего усилителя WiFi Повторители, повторители WiFi
— как бы вы их ни называли, лучшие усилители WiFi выглядят просто, потому что они просты. Они просто принимают существующий беспроводной сигнал от вашего роутера и увеличивают его радиус действия.Большинству для работы требуется немного больше, чем открытая настенная розетка, и многие подключаются одним нажатием кнопки. Однако это не значит, что не о чем думать. Вам нужно улучшить только одно устройство или все в доме? Не перегружена ли вся сеть, или вам просто нужен лучший уличный бустер, когда вам нужно сменить обстановку? Вы хотите что-то подключить за диваном или у вас есть место на рабочем столе? Поддерживает ли ваш маршрутизатор новую технологию с более высокой пропускной способностью, такую как MU-MIMO? Вот краткое изложение важных соображений и лучший усилитель Wi-Fi для каждой ситуации.
Вам нужен USB-усилитель WiFi?
Редко можно найти ноутбук или планшет без встроенного Wi-Fi, но для некоторых людей настольный компьютер является центром их онлайн-активности. Утомительно не только переместить настольный компьютер со слабым сигналом, но и не все из них оснащены новейшими и лучшими наборами микросхем. Независимо от того, общаетесь ли вы с начальником, инструктором или группой друзей, вы не хотите, чтобы на экране зависал ваш компьютер, потому что ваш компьютер находится слишком далеко от роутера, а в его нутрах похоронен некачественный приемник.
К счастью, у настольных компьютеров есть то преимущество, что они являются наиболее расширяемыми из компьютеров. Вам будет сложно найти его без доступного USB-порта и с лучшими USB-усилителями WiFi, которые могут быть всем, что нужно для усиления непредсказуемого покрытия. USB-ключ предлагает внешнюю антенну (или антенну), которая увеличивает диапазон и / или скорость одного устройства. В сочетании со старым устройством он предлагает доступ к текущим стандартам беспроводной связи (802.11n, 802.11b, 802.11a, 802.11ac, 802.11g, с появлением на горизонте 802.11ax «WiFi 6»), чтобы обеспечить более чистый сигнал с любой точки доступа, и это простое и доступное обновление — простое развертывание, быстрое переключение между устройствами (например, на более старый ноутбук, которому требуется boost) и немедленное решение, если вы видите буферизованное видео или высокие скорости пинга для онлайн-игр.
Лучший USB-усилитель WiFi: TP-Link Archer T4U Plus USB-адаптер беспроводной сети
Самое быстрое решение
Есть открытый порт USB? Вы можете добавить оптимизированный Wi-Fi, без необходимости в ИТ-специалистах. Amazon
Проверить цену
Предлагая две регулируемые разнонаправленные антенны и кабель USB 3.0 длиной 1,0 м, TP-Link AC1300 Archer T4U Plus предлагает гибкое позиционирование и поддержку двух диапазонов, поэтому вы можете выбрать частоту для оптимальной работы в сети в зависимости от ваших потребностей и место нахождения. Он полностью совместим с операционными системами Windows и Mac и поддерживает шифрование WPA / WPA2 для безопасных соединений. Кроме того, его сертификация MU-MIMO означает высочайшую эффективность и минимальную задержку с аналогичным оснащением маршрутизатора (в случае сомнений всегда сопоставляйте характеристики вашего повторителя WiFi со спецификациями маршрутизатора, чтобы обеспечить самые сильные потоки).Хотя этот USB-кабель для подключения к сети WiFi использует USB-A (стандартный прямоугольный слот), существует множество адаптеров, которые можно приобрести, если вам нужно соединение USB-C.
Что такое двухдиапазонный усилитель WiFi и нужен ли он вам?
Представьте, что вы куда-то спешите, когда приступаете к дорожным работам. Кто-то в светоотражающем оранжевом жилете держит знак остановки, который кажется вечностью, пока к вам медленно приближается одна-единственная линия движения по одной открытой полосе. Наконец, этот знак переключается на «МЕДЛЕННО», направление движения меняется, и вы пробираетесь по тому же перегруженному каналу.А теперь представьте, что в вашей машине есть данные, и эти данные должны по очереди приходить и уходить с вашего маршрутизатора в течение всего дня. Звучит не очень эффективно, правда? Вот почему лучшие усилители WiFi поддерживают двухдиапазонную технологию.
Однополосная система должна принимать, приостанавливать, ретранслировать на одном канале, повторяя процесс для каждого пакета данных. Однако с лучшей двухдиапазонной системой усиления Wi-Fi ретранслятор может подключаться к маршрутизатору на одном канале, усиливая сигнал на другом, сокращая перекрытие, которое приводит к потере скорости, — безусловно, незаменимая функция.
Лучший двухдиапазонный усилитель WiFi: NETGEAR EX7300 WiFi Range Extender
Двухдиапазонный усилитель
работает в двух диапазонах частот (2,4 ГГц имеет больший радиус действия, но меньшую скорость, тогда как 5 ГГц имеет меньшее покрытие, но повышенную скорость передачи данных), а NETGEAR AC2200 EX7300 справляется с обеими задачами с апломбом, предлагая простую установку, расширитель с высокой пропускной способностью. Благодаря WPS (Wi-Fi Protected Setup) он присоединяется к вашему существующему маршрутизатору нажатием одной кнопки и работает под вашим установленным сетевым именем для беспрепятственного роуминга.Его производительность со скоростью 2200 Мбит / с и площадью 2000 квадратных футов позволяет одновременно обрабатывать до 35 устройств, а порт Ethernet позволяет напрямую подключаться к интеллектуальному телевизору или игровой консоли для обеспечения бесперебойной скорости. Просто убедитесь, что установили усилитель в стабильном и стабильном месте, чтобы он усиливал равномерно сильный сигнал.
Вам нужен усилитель WiFi на улице?
Расположение вашего маршрутизатора обычно зависит от того, как проводка вашего интернет-провайдера входит в ваш дом.Таким образом, если вам не нравится протягивать длинные, громоздкие и неприглядные кабели Ethernet по всему дому, ваша зона покрытия не всегда будет исходить из центра или удобно расположена рядом с тем местом, где вы хотели бы проводить больше времени. Например, маршрутизатор может быть в переднем углу гостиной, как можно дальше от вашего заднего дворика. Вы бы хотели сменить обстановку, чтобы чувствовать себя менее замкнутым, но потеря сигнала через все эти стены слишком велика, чтобы работать на улице. По крайней мере, это было до того, как вы установили усилитель WiFi на улице.
Если у вас есть крытая площадка с внешней розеткой, вы можете просто подключить стандартный повторитель, но со временем влага и другие факторы окружающей среды (даже один сильный дождь) могут сказаться. Лучшие всепогодные расширители WiFi поддерживают несколько устройств на расстоянии до 300 метров, чему способствуют сменные / модернизированные антенны. Монтажные комплекты позволяют легко установить на стене или столбе, а питание может подаваться по кабелю Ethernet (что позволяет размещать его вдали от стен и других открытых источников питания и т. Д.).
Лучший усилитель WiFi для улицы: TP-Link Omada EAP225 Outdoor Access Point
Прочный, сдержанный
Благодаря формированию луча, управлению полосой и самовосстановлению, это устройство никогда не оставит вас под дождем. Amazon
Проверить цену
Расположенный в незаметном пыле- и водонепроницаемом корпусе со степенью защиты IP65, повторитель TP-Link Omaha AC1200 EAP225-Outdoor защищен со всех сторон от элементов и обеспечит стабильное покрытие даже в условиях наводнения. имеет молниезащиту).Он имеет двухдиапазонную поддержку и поддержку MU-MIMO, что обеспечивает беспрепятственный роуминг вокруг вашего двора, бассейна и т. Д. При интеграции с аналогичными устройствами он образует саморегулирующуюся, самовосстанавливающуюся систему для перенаправления данных и поддержания связи в случае одного устройства. проблема. Кроме того, благодаря поддержке программно определяемого контроллера, Omaha AC1200 будет использовать облако для удаленной настройки, что означает отсутствие необходимости противостоять угрозе реальных облаков, если сеть нуждается в обслуживании.
Стоит ли ячеистая система WiFi?
В доме с коаксиальными портами в нескольких комнатах вы можете установить проводные удлинители, которые могут ретранслировать сигнал вашего маршрутизатора для увеличения дальности и надежности.Однако за пределами новой / нестандартной конструкции это не очень распространенный сценарий, поэтому, если вы пытаетесь решить большой и / или многоэтажный план этажа, сетчатая система может быть лучшим способом преодолеть толстые стены и конкурирующие радиоволны. Думайте о ячеистой системе как о серии крошечных синхронизированных вышек сотовой связи, которые покрывают ваш дом сигналом под одним именем, установленным маршрутизатором, в отличие от нескольких независимо управляемых мини-сетей, которые должны выполнять рукопожатия и передачи обслуживания каждый раз, когда ваш телефон или Ноутбук переходит от одного к другому.Компоненты ячеистой системы Wi-Fi, расположенные на удобных столешницах, вдали от стен и препятствий, могут обеспечить интеллектуальный роуминг с минимальной (обычно менее 10 процентов) потерей сигнала во всем. Кроме того, есть дополнительный бонус в виде использования одного приложения для управления всеми устройствами, вместо того, чтобы использовать несколько паролей и интерфейсов конфигурации, чтобы все говорили.
Лучшая ячеистая система WiFi: Google Nest Mesh System
Решение для всего дома
Это может показаться пористым, но на самом деле сетчатая система предлагает наиболее обширный и наиболее адаптируемый вариант. Amazon
Проверить цену
Если вы еще не подключены к маршрутизатору и уже думаете, что вам могут понадобиться два или более расширителя, чтобы покрыть пространство, сеточная система Google Nest AC2200 — это не проблема. Масштабируемая система, базовый пакет за 350 долларов включает двухдиапазонный маршрутизатор со скоростью 2200 Мбит / с и две точки доступа, предназначенные для покрытия до 3800 квадратных футов (при необходимости добавляйте больше), что означает, что ваше видео 4K будет безупречно транслироваться независимо от того, где в доме вы бродите. . Узлы используют собственный канал для общения друг с другом, усиливая сигнал между собой.А простое в использовании приложение Google для iPhone / Android Home позволяет системному администратору создавать отдельные гостевые сети, удаленно видеть, какие устройства подключены, и даже приостанавливать подключения при необходимости (я смотрю на вас, время домашней работы).
Хотите больше за меньшие деньги?
Если вы работаете с ограниченным пространством или ограниченным бюджетом, вы все равно можете получить много модных словечек с меньшими инвестициями. Хотя бустеры за 100-200 долларов являются обычным явлением, вариант плагина за 30 долларов может предложить универсально совместимое дополнение, идеально подходящее для домов площадью менее 1200 квадратных футов.
Лучший дешевый усилитель WiFi: расширитель WiFi TP-Link RE230
Снижение затрат, а не углов
Доказательство того, что небольшие вложения могут избавить от головной боли. Amazon
Проверить цену
TP-Link AC750 RE230, оснащенный двухдиапазонной производительностью и совместимостью с WPS, представляет собой недорогой способ быстро подключиться к другой точке доступа для просмотра веб-страниц и других малоинтенсивных сетевых операций.Для повседневного использования, просмотра HD-видео, выполнения вызовов Zoom и т. Д. TP-Link RE230 должен обеспечивать скорость до 75 Мбит / с и не испытывает недостатка во многих вещах, кроме расходов.
Часто задаваемые вопросы
В. Как выбрать усилитель WiFi?
Все зависит от вашего помещения. Во-первых, определите, есть ли у вас место на рабочем столе или просто откажитесь от настенных розеток. После того, как вы выберете, где вы разместите усилитель, поищите устройства, совместимые с WPS, шифрованием WPA / WPA2, двухдиапазонной передачей 802.11ac и передачей MU-MIMO, чтобы получить наиболее быстро интегрированные, наименее загруженные и безопасные соединения.
В: Нужно ли мне более одного усилителя WiFi?
В зависимости от того, сколько комнат / этажей в вашем доме, вы можете. Попробуйте добавить один блок на полпути между маршрутизатором и желаемым рабочим пространством, а затем проверьте, насколько надежно ваше соединение. Если найдете мертвые зоны, добавьте еще одну.
В: Сколько Мбит / с мне нужно для усилителя WiFi?
Какая скорость должна поддерживать ваш бустер, зависит от полосы пропускания, которую вы платите за доставку к вам домой. Пока он рассчитан на 1200 Мбит / с, вы должны иметь возможность стабильно передавать по оптоволоконному соединению 100 Мбит / с, тогда как 2200 Мбит / с поддерживает скорость до 250 Мбит / с (для справки, вам нужно 50 Мбит / с для качественного видео 4K).
Последнее слово о покупке лучшего усилителя WiFi
Конференц-зал, класс, кинотеатр, мультимедийная студия: каждая комната в вашем доме превратилась в многофункциональный центр онлайн-активности, поэтому всем им требуется постоянное соединение, чтобы вы не теряли пространство зря. . При правильном размещении лучшие усилители Wi-Fi не должны требовать от вас чего-то большего, чем просто подключить их и удерживать кнопку, прежде чем вы начнете работать, и тогда они будут настолько последовательными, что вы забудете об их наличии.С правильным оборудованием эта подсобка наконец-то может выйти на передний план, независимо от того, где находится ваш роутер.
лучших бустеров WiFi 2021 | Десять лучших обзоров
Лучшие усилители WiFi быстро становятся одной из самых важных частей дома. Для больших домов или домов с плохими стенами передача Wi-Fi может быть проблемой, что означает черные точки и медленное соединение. Правильный усилитель Wi-Fi может все это исправить, чтобы распределить все эти прекрасные лакомые кусочки данных по дому и даже во дворе.
Существуют различные типы усилителей WiFi, включая расширители беспроводного сигнала и те, которые отправляют сигналы по линиям электропередач в вашем доме. Обратите внимание на удлинители WiFi с розеткой, если вы хотите сэкономить несколько долларов, но все же преодолеть эти мертвые точки. Вообще говоря, чем больше вы тратите, тем лучше сигнал и тем быстрее будет ваш домашний Wi-Fi.
Убедитесь, что вы знаете, нужен ли вам один из лучших бустеров WiFi или вам нужен только маршрутизатор с WiFi, чтобы начать работу. Если у вас уже есть Wi-Fi в вашем доме, то усилитель для расширения этого сигнала должен быть всем, что вам нужно.
Но, конечно, также стоит присмотреться к лучшим беспроводным маршрутизаторам, чтобы убедиться, что у вас есть хороший стартовый сигнал для работы — в некоторых случаях обновления здесь может быть достаточно, чтобы решить ваши проблемы. Если вы больше о проводах, то стоит взглянуть на лучшие коммутаторы Ethernet.
1. Netgear Nighthawk X6S EX8000: лучший усилитель WiFi в целом
(Изображение предоставлено Netgear)
Благодаря передовым технологиям Nighthawk X6S — наш лучший выбор в 2021 году
Технические характеристики
Рейтинг WiFi: AC3000
Характеристики Wi-Fi: 802.11ac
Антенны: шесть, внутренние
Порты: четыре гигабитных Ethenet
Диапазон: 168 футов
Причины для покупки
+ Трехдиапазонная работа + Использует один SSID для бесперебойного использования + Выделенная обратная связь + Высокоскоростной и большой диапазон
Причины, которых следует избегать
-Дорогой
Netgear Nighthawk X6S EX8000 — это трехдиапазонный усилитель WiFi, который превосходит почти все остальные домашние усилители WiFi. Под этим мы подразумеваем, что он сверхбыстрый, имеет большой радиус действия, прост в настройке и использовании, отлично выглядит и надежен на будущее на долгое время.
Таким образом, это также один из самых дорогих расширителей WiFi, доступных в этом списке. Этот настольный компьютер оснащен такими функциями, как технология Netgear FastLane3, которая использует треть из этих трех диапазонов, чтобы предложить выделенный канал для передачи данных от маршрутизатора, обеспечивая максимальную пропускную способность перед тем, как продвигать ее дальше. Вы также получаете MU-MIMO и технологию формирования луча, чтобы обеспечить высокую скорость даже при одновременном подключении большого количества устройств.
Вы можете использовать несколько устройств X6S для создания ячеистой сети, и это также будет работать с кабелем LAN в качестве точки доступа, если у вас есть такая возможность.Установка выполняется быстро, а реальная скорость достигает 526 Мбит / с. Все это означает, что это упрощает работу с видеопотоками 4K HDR и многим другим на еще более крупных объектах.
2. Linksys RE7000 Max-Stream: лучший вариант для бюджета
(Изображение предоставлено Linksys)
Вариант с низкой ценой, который по-прежнему дает хорошую производительность
Технические характеристики
Рейтинг WiFi: AC1900
Характеристики Wi-Fi: 802.11 ac
Антенны: четыре, внутренние
Порты: Gigabit Ethernet
Диапазон: 10 000 квадратных футов
САМЫЕ ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯ
Причины для покупки
+ Минимальный дизайн и форма + Функция поиска мертвых зон + Простота настройки
чтобы избежать
-Не лучшая производительность
Повторитель WiFi Linksys RE7000 Max-Stream — отличный вариант для всех, кому нужна простая установка и низкая стоимость.Этот недорогой удлинитель Wi-Fi с розеткой оснащен полезным поиском мертвых зон и светодиодной подсветкой, которая поможет вам найти лучшее место для подключения этого устройства. Кнопка WPS означает, что это может быть так же просто, как нажатие кнопки, чтобы подключить его к вашей сети и сразу же запустить.
Поддержка MU-MIMO через четыре внутренние антенны составляет AC1900 802.11ac WiFi, который в нашем тестировании предлагал огромную скорость до 450 Мбит / с. Поистине впечатляющая производительность устройства по этой цене.
3. TP-Link RE650 AC2600: лучший компактный удлинитель розеток
(Изображение предоставлено TP-Link)
Отличный маленький усилитель розеток, который аккуратно вписывается в любой дом
Технические характеристики
Рейтинг WiFi: AC3000
Характеристики Wi-Fi: 802.11ac
Антенны: четыре, внешние
Порты: один гигабитный Ethernet
Диапазон: 14000 квадратных футов
Причины для покупки
+ Покрытие до 14000 квадратных футов + Четырехпотоковый двухдиапазонный 2,4 и 5 ГГц + 4×4 MU- Скорость MIMO + технология Beamforming + поддержка приложений
Причины, по которым следует избегать
-Дорогой-Может блокировать другие розетки
Повторитель TP-Link RE650 AC2600 — это чудо Wi-Fi в очень компактном корпусе. Да, для удлинителя розеток это более крупный конец, но это благодаря тому, сколько мощности предлагает этот маленький блок с рейтингом AC2600.802.11ac предлагает четырехпоточный поток с MU-MIMO и технологией формирования луча, которые подходят для заявленных 14 000 квадратных футов площади собственности.
Выглядит достойно для розеточного блока, имеет порт LAN для работы в качестве точки доступа, поддерживается действительно достойным приложением, поставляется с двухлетней гарантией и круглосуточной поддержкой клиентов. Он также очень прост в настройке и использовании, что делает его идеальным для начинающих повторителей WiFi, которым нужна большая мощность и радиус действия без каких-либо усилий.
Ожидайте до 525 Мбит / с от этого расширителя, который, как вы могли догадаться, имеет более высокую цену.
4. Trendnet WiFi Everywhere Powerline 1200 AV2: лучший удлинитель линии электропередач
(Изображение предоставлено Trendnet)
Если вы хотите использовать сеть электропитания для усиления сигнала, этот расширитель для вас
Технические характеристики
Рейтинг Wi-Fi: AC1200
Характеристики Wi-Fi: 802.11ac
Антенны: две внешние
Порты: одинарный / тройной Gigabit Ethernet
Диапазон: 984 фута
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯЕ
Причины купить
200 Dual-band беспроводная связь + технология формирования луча MIMO + До восьми расширителей + Три порта LAN
Причины, по которым следует избегать
-Не очень красивый разъем адаптера широкого диапазона
Trendnet WiFi Everywhere Powerline 1200 AV2 — единственное устройство в этом списке, которое использует ваши линии электропередач для передачи данных.Он выделяется на фоне остальных, поскольку сочетает в себе лучшие технологии Powerline с новейшими технологиями из мира повторителей WiFi. Это означает, что вы можете достичь дальности почти 1000 футов и не беспокоиться о потере скорости.
В нем используется двухдиапазонный Wi-Fi AC1200 с интеллектуальным формированием диаграммы направленности MIMO, поэтому он работает на большом количестве устройств одновременно, обеспечивая высокую скорость передачи данных. Хочу больше? Он поддерживает до восьми модулей расширения и даже предлагает три порта LAN на каждом для максимальной скорости.
Все это, и это даже не так дорого.Так что, если у вас есть дом с проводкой, которая охватывает территорию в целом, то это действительно отличный способ расширить диапазон широкополосного доступа.
5. Amped Wireless Athena-EX RE2600M: лучший для диапазона прямой мощности
(Изображение предоставлено: Amped Wireless)
Это наш лучший усилитель WiFi для диапазона
Технические характеристики
Рейтинг WiFi: AC3000
WiFi характеристики: 802.11ac
Антенны: Шесть, внутренние
Порты: Четыре LAN
Диапазон: 168 футов
Причины для покупки
+ AC2600 Wi-Fi + Четыре антенны + MU-MIMO + Покрытие до 15000 квадратных футов
Причины, которых следует избегать
-Дорогая-Средняя поддержка MU-MIMO
Беспроводной повторитель Wi-Fi Athena-EX RE2600M от Amped представляет собой настольную модель, укомплектованную сверхскоростными четырехдиапазонными двухдиапазонными антеннами с высоким коэффициентом усиления 5 дБи.Они выделяются своим дизайном, поскольку они являются образцом, подкрепленным колоссальными 16 усилителями и 800 мВт чистой мощности.
Все это соответствует стандарту Wi-Fi AC2600 802.11ac, площадь которого может достигать 15 000 квадратных футов. Он также использует технологию MU-MIMO, чтобы обеспечить высокую скорость одновременного подключения нескольких устройств. Технология BoostBand компании по сути является обратным каналом, что означает, что он получает максимальный объем данных от маршрутизатора перед их отправкой. Для опытных пользователей это удлинитель, который не отстает.
6. D-Link N300 DAP-1325: Лучшее для простоты использования
(Изображение предоставлено D-Link)
Простое в использовании и очень доступное
Технические характеристики
Рейтинг WiFi: AC1200
Характеристики Wi-Fi: 802.11g / n
Антенны: две, внешние
Порты: Ethernet
Диапазон: 4000+ квадратных футов
ЛУЧШИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
Причины для покупки
+ Простота установки и использования + Супер доступность + 300 Мбит / с соединение
Причины, которых следует избегать
-Ограниченный диапазон-Скорости могут быть быстрее
Повторитель WiFi D-Link N300 DAP-1325 — еще один недорогой вариант, который смехотворно прост в настройке и использовании.Просто нажмите кнопку WPS, и все готово. В противном случае в приложении есть мастер настройки, который также упрощает настройку вашей установки.
Этот расширитель рассчитан на AC1200, но его максимальная скорость составляет 300 Мбит / с. Это означает, что он не будет таким быстрым, как любой другой из этого списка, но его очень легко использовать. Диапазон ограничен, но для использования в меньших масштабах, где не всегда требуются максимальные скорости, это хорошо сработает.
Обзор лучших предложений на сегодня
Top 12 лучших расширителей и усилителей диапазона WiFi [Обзор 2021 года]
В этом руководстве рассматриваются и сравниваются лучшие расширители WiFi, их функции и цены, чтобы помочь вам выбрать лучший усилитель WiFi:
Работа из дома стала новой нормой в настоящее время, но что, если ваша сеть Wi-Fi не распространяется повсюду в вашем доме, и ваша работа нарушается.
У всех нас есть защищенное соединение Wi-Fi, которое хорошо доступно в некоторых частях дома, в то время как сигналы слабые в других областях.
Расширитель Wi-Fi
При слабом сигнале Wi-Fi вам может быть сложно работать в любимом месте дома, что может быть неудобно. В таких случаях использование усилителя доступа в Интернет по Wi-Fi позволит вам распространить подключение Wi-Fi по всему дому. Это позволит вам работать откуда угодно, не теряя связи.
Итак, если вы ищете достойный повторитель Wi-Fi, интернет-магазины — это то место, где вы должны искать. Но если вы не уверены, какой расширитель сети Wi-Fi использовать, то в конечном итоге вы можете купить не тот продукт. Чтобы гарантировать, что этого не произойдет, мы перечислили несколько лучших расширителей Wi-Fi в этом руководстве, чтобы помочь вам в выборе.
Рекомендуемая литература => Лучший маршрутизатор Wi-Fi на рынке
Проверка фактов: Рынок расширителей диапазона WiFi растет со среднегодовым темпом роста 16.44% в период с 2020 по 2025 год. Рост рынка связан с увеличением масштабного использования Wi-F.
Также читайте = >> Как увеличить скорость загрузки
Pro-Tip: Перед покупкой расширителя Wi-Fi необходимо проверить скорость Wi-Fi на вашем текущем маршрутизаторе. Так вы сможете приобрести более быстрый бустер. Стандартная скорость Wi-Fi — AC802.11ac. Независимо от того, работает ли ваш Wi-Fi так быстро или нет, покупка повторителя — мудрое решение.
Часто задаваемые вопросы о WiFi Booster
Q # 1) Безопасно ли покупать повторитель WiFi?
Ответ: Повторитель работает с тем же сигналом и имеет те же меры безопасности, что и маршрутизатор WiFi. Таким образом, он дополнительно не требует никаких других мер безопасности. Если ваша сеть безопасна, значит, ваш повторитель в безопасности.
Q # 2) Где лучше всего поставить расширитель диапазона WiFi?
Ответ: Расширитель WiFi необходимо разместить где-то между маршрутизатором Wi-Fi и компьютером, однако повторитель должен находиться в зоне действия маршрутизатора.
Q # 3) Как полезно добавить двойной расширитель WiFi одновременно?
Ответ: Значение использования 2 расширителей Wi-Fi заключается в том, что один вы можете разместить его рядом с маршрутизатором, который будет извлекать скорость из маршрутизатора, а другой — в диапазоне маршрутизатора Wi-Fi, который добавит большую скорость вещания всем вашим мертвым зоны в доме.
Список лучших повторителей WiFi
Расширитель WiFi TP-Link N300 (TL-WA855RE)
Расширитель диапазона Wi-Fi Netgear EX6120
Расширитель WiFi TP-Link AC750 (RE220)
Усилитель сигнала TP-Link AC2600 (RE650)
Расширитель диапазона WiFi 1200 Мбит / с
Расширитель WiFi TP-Link AC1200 (RE300)
Расширитель диапазона WiFi Netgear EX5000
TP-Link Deco Mesh WiFi-система (Deco S4)
Расширитель диапазона WiFi Mesh NETGEAR EX7300
Rockspace Повторитель WiFi 1200 Мбит / с (AC1200)
NEXRBOX WiFi Extender 1200 Мбит / с
TP-Link AX1500 WiFi Extender Internet Booster
Сравнительная таблица лучших усилителей WiFi
Рассмотрим расширители подробнее.
# 1) Расширитель Wi-Fi TP-Link N300 (TL-WA855RE)
Лучше всего для пользователей, которым нужен расширитель Wi-Fi с большим покрытием по доступной цене.
Повторители сети WiFi
используются для увеличения дальности действия ваших маршрутизаторов в зоне слабого соединения.
Повторитель Wi-Fi TP-Link N300 — это то, что вам нужно для хорошего подключения. Главное требование — это радиус действия повторителя. Это увеличивает зону покрытия Wi-Fi до 800 квадратных футов. Внешний вид прост и имеет две внешние антенны с технологией MIMO.Одиночный диапазон — 2,4 ГГц.
Характеристики:
Внешние антенны для более быстрого и надежного Wi-Fi
Работает с любым Wi-Fi роутером
Компактный размер
Простота использования
Вердикт: Что ж, можно сказать, что это хороший вариант для людей, у которых есть огромный дом. У него большой диапазон покрытия и хороший диапазон сигнала для пользователей.
Цена: $ 17.99
=> Нажмите здесь, чтобы купить
# 2) Расширитель диапазона WiFi Netgear EX6120
Лучше всего подходит для пользователей , которым нужна экономичная двухдиапазонная технология.
Netgear — ведущий бренд интернет-аксессуаров. Вы по достоинству оцените его новый расширитель сети WiFi NETGEAR EX6120. Во-первых, зона покрытия составляет 1200 кв. Футов и позволяет одновременно подключать до 20 устройств. И скорость, которую вы получаете, составляет до 1200 Мбит / с.
Простота использования и подключения, так как это компактная конструкция с легко устанавливаемой розеткой. Полоса пропускания является двухдиапазонной: 2,4 ГГц и 5 ГГц. И весит он всего 130 грамм.
Характеристики:
С двухдиапазонным Wi-Fi
Простая установка
Внешние антенны для лучшего покрытия Wi-Fi
Скорость соединения
Занимает огромную площадь
Вердикт: Таким образом, в целом с огромным покрытием и двойной пропускной способностью он обеспечивает то, что обещает.Клиентам очень нравится бесперебойная сеть, которую этот повторитель обеспечивает для всех мертвых зон в доме.
Цена: 32,99 $
=> Нажмите здесь, чтобы купить
# 3) Усилитель WiFi AC750 TP-Link (RE220)
Лучше всего для пользователей , которым нужен самый продаваемый повторитель, совместимый со всеми соединениями Wi-Fi.
TP-Link AC750 Wi-Fi Extender — зверь в своем сегменте с широким покрытием 1200 кв.футов. RE220 изящный и умещается в небольшом пространстве.
AC750 обеспечивает двухдиапазонную скорость 2,4 и 5,0 ГГц, что позволяет подключать больше устройств и обеспечивает большую скорость для пользователя. Для информации о подключении он имеет интеллектуальные сигнальные индикаторы. Это показывает скорость, доступную в любой точке дома.
Настроить этот повторитель очень просто, это всего лишь одна кнопка. И это также можно сделать через приложение TP-Link. Еще одна интересная особенность — вы можете управлять тем, какое устройство может подключаться к повторителю в любой момент времени.
Характеристики:
Совместим со всеми устройствами Wi-Fi
Двойная пропускная способность с высокой скоростью
Миниатюрный размер и настенный дизайн
Высокий охват
Двухэтапная установка
Вердикт: Со всеми этими функциями, которые делают использование удобным для клиентов. Обладая большим покрытием и пропускной способностью, это хороший продукт для большого дома.
Цена: $ 29.99
=> Нажмите здесь, чтобы купить
# 4) TP-Link AC2600 усилитель сигнала (RE650)
Лучше всего подходит для пользователей , которым нужен быстрый Wi-Fi, чтобы смотреть фильмы и играть в 4K без задержек.
TP-Link AC2600 Wi-Fi Extender (RE650) необходим для устранения мертвых зон и задержки диапазона Wi-Fi в вашем доме. Конструкция с четырьмя антеннами этого устройства полезна для широкого покрытия и хорошей скорости. Для управления этим устройством вы можете использовать приложение TP-Link Tether. Вы можете подключать проводные устройства, такие как игровые приставки и смарт-телевизоры, к порту Wi-Fi Gigabit Ethernet.
Есть также два диапазона 2,4 ГГц и 5 ГГц 4-Stream Wi-Fi для хорошей связи. А антенн в этом устройстве 4.Он также поддерживает MU-MIMO Wi-Fi.
Одной из удивительных функций является технология формирования луча, которая отправляет целевые сигналы Wi-Fi на отдельные устройства для более надежного соединения. TP-Link предлагает 2-летнюю гарантию на продукт.
Таким образом, с таким набором функций, от 4 антенн до технологии формирования луча, он является обязательным для пользователей.
Характеристики:
Улучшенный ассортимент
4 антенны для улучшения вашей сети
Максимальная совместимость
Поддерживает технологию формирования луча для передачи сигнала Wi-Fi каждому устройству
Компактный размер
Вердикт: Это лучший повторитель, который обеспечивает высокую производительность, удаляя все мертвые зоны из вашего дома, и позволяет вам наслаждаться фильмами и играми 4K без каких-либо пятнистых сигналов.
Цена: $ 83.30
=> Нажмите здесь, чтобы купить
# 5) Расширитель диапазона Wi-Fi 1200 Мбит / с
Лучше всего для пользователей, которые хотят пользоваться Wi-Fi в саду, гараже и спальне по всему дому.
Повторитель Wi-Fi
Rock space предлагает пользователям несколько удивительных функций. Этот усилитель может расширить зону покрытия беспроводной сети, нажав кнопку WPS на маршрутизаторе. Этот бустер также предлагает скорость до 300 Мбит / с для двоих.4 ГГц и 867 Мбит / с для 5 ГГц. В целом он обеспечивает скорость 1167 Мбит / с. Чтобы выбрать лучшее место для установки этого расширителя, вы получите индикатор сигнала, который поможет вам найти лучшее место для расширения в вашем доме.
Он обеспечивает 360-градусное покрытие на площади до 1292 кв. Футов. Этот расширитель может автоматически выбирать высококачественные диапазоны для лучшей производительности и хорошей скорости.
Характеристики:
Отличная производительность
Очень простая установка
Большой охват 360 градусов
Поддерживает все стандарты Wi-Fi
Маленький, переносной
Вердикт: WiFi Network Extender со скоростью 1200 Мбит / с — хорошее предложение для пользователей, которым требуется 360-градусное покрытие.Он может увеличить радиус действия Wi-Fi в вашем доме, и к нему легко получить доступ.
Цена: $ 45.99
=> Нажмите здесь, чтобы купить
# 6) Расширитель WiFi TP-Link AC1200 (RE300)
Лучше всего подходит для пользователей , которым требуется стабильное соединение с элегантными и компактными устройствами.
И еще один хороший вариант для пользователей — TP-Link AC1200. Этот усилитель увеличивает зону покрытия Wi-Fi до 1500 квадратных футов и позволяет одновременно подключать до 25 устройств.Это помогает уменьшить мертвую зону Wi-Fi в доме, хотя в этом устройстве нет доступных портов Ethernet.
Это помогает повысить скорость работы ваших интеллектуальных устройств, таких как смартфоны, Smart TV, Fire Stick и многие другие. Есть интеллектуальный световой индикатор, который помогает выбрать лучшее место для установки устройства с максимальным радиусом действия.
Сеть OneMesh обеспечивает беспрепятственный роуминг при сопряжении с маршрутизатором Archer A7. Наряду с этим он имеет двухдиапазонную частоту. Скорость передачи данных устройства составляет 1200 мегабит в секунду.
Характеристики:
Устранение мертвой зоны Wi-Fi на огромной территории
Двойная полоса пропускания
Интеллектуальный индикатор сигнала для выбора правильного места для обеспечения высокого покрытия
Поддерживает любую точку беспроводного доступа
Вердикт: TP-Link AC1200 Wi-Fi Extender (RE300) — один из лучших на рынке для вашего дома, со всеми удивительными функциями, такими как непрерывная потоковая передача с универсальной совместимостью, настройка с помощью одной кнопки, которой вы можете управлять через приложение.
Цена: $ 39.99
=> Нажмите здесь, чтобы купить
# 7) Расширитель диапазона WiFi Netgear EX5000
Лучше всего для пользователей , которые хотят интенсивно использовать Wi-Fi без потери сигнала или перезагрузки устройства
NETGEAR — громкое имя в линейке интернет-аксессуаров. Это устройство загружено функциями для клиентов. Во-первых, дизайн — это плагин для оформления стен. Его можно подключить к розетке, и он готов к использованию.
Это устройство может расширить зону действия до 1500 квадратных футов и одновременно подключать до 25 устройств, таких как ноутбуки, смартфоны и многие другие. Он может развивать скорость до 1200 Мбит / с.
Наряду с этим в целях безопасности он поддерживает протоколы беспроводной безопасности WEP и WPA / WPA2. Его легко настроить и подключиться к вашему Wi-Fi роутеру. Вы также получаете порты Ethernet для подключения проводных устройств.
Характеристики:
Простая установка
Поддержка подключения к 25 устройствам
Поставляется с портом Ethernet для проводных устройств
Маленький размер, большой охват
Вердикт: Что ж, Netgear является пионером в этой области, и со всеми замечательными функциями и хорошими отзывами пользователей это лучший вариант, который даже экономически эффективен.
Цена: $ 66.99
=> Нажмите здесь, чтобы купить
# 8) TP-Link Deco Mesh WiFi-система (Deco S4)
Лучше всего подходит для пользователей , у которых есть много хранилищ с множеством устройств, работающих через Wi-Fi без какой-либо буферизации.
TP-Link Deco Mesh WiFi System работает вместе для создания единой сети, обеспечивающей покрытие до 2000 кв. Футов. Это устройство подключается к ближайшему маршрутизатору для обеспечения максимальной скорости и покрытия.
Также читайте = >> Top Mesh WiFi Systems
Легко настроить. Достаточно одного щелчка мышки по приложению, и оно готово к использованию. И вы также можете управлять активностью устройства из приложения, в автомобиле дома или вдали от дома. Благодаря беспроводной технологии переменного тока он обеспечивает бесперебойное подключение к более чем 40 устройствам.
Кроме того, скорость передачи данных устройства составляет 1200 Мбит / с, а двухдиапазонная частота позволяет легко подключать устройства, расположенные рядом с устройством и удаленные от него.
Характеристики:
Надежный Wi-Fi на огромной территории
Простота использования
Двухдиапазонная частота
Очень компактный
Вердикт: Это набор скорости и счастья для клиентов. Это устройство подходит для любого дома с хорошим покрытием и скоростью.
Цена: 59,99 долларов США
=> Нажмите здесь, чтобы купить
# 9) Расширитель диапазона сети WiFi NETGEAR EX7300
Лучше всего для пользователей, которые работают дома и не хотят мертвой зоны по всему дому и могут подключить до 35 устройств.
Это устройство от Netgear обеспечивает покрытие до 2000 квадратных футов. И он также подключает до 35 устройств одновременно. Наряду с этим он обеспечивает производительность до 2200 Мбит / с с использованием двухдиапазонной частоты и запатентованной технологии FastLane.
Кроме того, имеются порты Ethernet для подключения вашего ПК и игровых консолей для обеспечения хорошей скорости. Mesh Technology использует тот же SSID, что и ваш маршрутизатор, что позволяет вам оставаться на связи в любом месте вашего дома.
Есть опция родительского контроля, которую вы можете использовать через приложение.Это позволяет вам контролировать параметры потоковой передачи для ваших детей.
Характеристики:
Простая установка и может использоваться через приложение NightHawk
Без антенны компактный размер
Настенный
Создает мощный Wi-Fi
Вердикт: NETGEAR WiFi Mesh Range Extender EX7300 пытается обеспечить нам отличное покрытие, которое передает больше, чем мы ожидаем. В общем, если вам нужен повторитель, способный обеспечивать соединения на площади более 2000 кв. Футов по более умеренной цене, тогда его становится выгодно покупать.
Цена: 139,99 $
=> Нажмите здесь, чтобы купить
# 10) Повторитель Wi-Fi Rockspace 1200 Мбит / с (AC1200)
Лучше всего подходит для пользователя, который перемещается из одной комнаты в другую, транслирует высококачественное видео и не хочет прерывания.
Rackspace AC1200 WiFi Network Extender имеет двойную антенну с покрытием до 1292 кв. Футов и с хорошим покрытием, он имеет полосу частот 2,4 и 5 ГГц, что обеспечивает скорость до 1167 Мбит / с.
Он совместим со всеми маршрутизаторами, а также поддерживает проводное соединение через порты Ethernet. Интеллектуальные индикаторы сигналов с различными цветами позволяют лучше понять возможности подключения. Синий означает хороший сигнал, а черный — отсутствие сигнала подключения.
Характеристики:
Беспрепятственный и компактный дизайн
Регулируемые антенны
Сигнальный индикатор
Простая установка
Вердикт: Итак, в целом, с хорошим диапазоном и большой скоростью, это один из хороших вариантов на выбор.
Цена: $ 45.99
=> Нажмите здесь, чтобы купить
# 11) Удлинитель Wi-Fi NEXRBOX 1200 Мбит / с
Лучше всего подходит для пользователей , которым нужна высокая скорость и отличный диапазон покрытия, а также элегантный дизайн.
Во-первых, у него двойные антенны для хорошего сигнала. Зона покрытия составляет 3000 кв. Футов и может одновременно подключаться до 32 устройств. Он имеет двухдиапазонную частоту, обеспечивающую скорость 1200 Мбит / с.
Этот усилитель легко подключается к роутеру.Удерживая кнопку WPS нажатой в течение 8 секунд, он готов усилить сигнал. В целях безопасности он поддерживает расширенное шифрование беспроводной сети, такое как WPA / WPA2 PSK, смешанный / скрытый SSID и функцию черного списка.
Помимо проводных устройств, он также имеет порт Ethernet для облегчения использования. Также, чтобы легко получить подробную информацию о сигнале, он имеет индикатор сигнала.
Характеристики:
Wi-Fi на огромной территории для потоковой передачи 4K
Расширяет надежный и быстрый Wi-Fi
Технология Fastlane
Простая установка
Вердикт: Это хороший вариант для тех, кто ищет высокую скорость с двойной полосой пропускания, которая имеет технологию интеллектуального подключения для подключения до 40 устройств с минимальными помехами и максимальной скоростью.
Цена: $ 46,95
=> Нажмите здесь, чтобы купить
# 12) TP-Link AX1500 WiFi Extender Internet Booster
Лучше всего подходит для пользователей , которые хотят легко настраивать и управлять своим мощным повторителем через приложение на своем смартфоне.
TP-Link, новый повторитель Wi-Fi, AX1500 WiFi Extender просто необходим для большого дома. Этот усилитель поставляется с повторителем диапазона WiFi 6, который позволяет подключать к повторителю больше устройств.
В этом усилителе Wi-Fi используется технология OneMesh, что позволяет подключаться к обоим устройствам с одним именем без переключения имени пользователя и пароля. Интеллектуальный индикатор сигнала поможет вам найти идеальное место для наилучшего соединения Wi-Fi.
Кроме того, двухдиапазонный Wi-Fi обеспечивает скорость до 1,5 Гбит / с, что составляет 1201 Мбит / с на 5 ГГц и 300 Мбит / с на диапазонах 2,4 ГГц. Зона покрытия составляет до 1500 кв. Футов, и в любой момент можно подключить до 25 устройств.
Характеристики:
Совместимость с любым Wi-Fi для бесперебойного подключения
Устраняет мертвую зону WiFi
Простая установка
Порт Ethernet для проводных устройств
Вердикт: Итак, это лучший продукт для получения сигналов Wi-Fi повсюду в доме.С высокой скоростью и большой зоной покрытия. Это отличное предложение для клиентов.
Цена: 79,99 $
=> Нажмите здесь, чтобы купить
Заключение
Вам обязательно понадобится повторитель Wi-Fi, если вы серьезный геймер или у вас в течение дня используется много устройств Wi-Fi. В этом руководстве представлен список лучших расширителей, которые позволят вам расслабиться в удобном месте на шезлонге или в любом месте дома, где сигналы постоянно падают.
Здесь мы составили 12 лучших повторителей сети WiFi после анализа их скорости, конструкции, частотного диапазона и скорости передачи данных. Этот список наверняка поможет вам выбрать лучший повторитель Wi-Fi в соответствии с вашими требованиями.
Исследовательский процесс:
На исследование и написание статьи ушло время: 15 часов
Всего инструментов, исследованных в Интернете: 25
Лучшие инструменты, включенные в окончательный список для обзора: 12
.

Своими руками отопительно варочные печи: чертежи и схема отопительной печи с варочной поверхностью, фото и видео

Янв 13, 1980 автор alexxlab Разное

чертежи и схема отопительной печи с варочной поверхностью, фото и видео

Содержание:
1. Материалы для кладки печи
2. Обустройство фундамента: схема
3. Отопительно варочная печь своими руками: кладка
4. Модели отопительно-варочных печей: чертежи
Уже не одно столетие люди используют отопительно-варочные печи для дома, которые делают своими руками. Владельцы частных домовладений и загородных дачных построек часто устанавливают такие конструкции, обеспечивая себе комфортное проживание в холодные дни: благодаря своей функциональности они сегодня по-прежнему актуальны.

Даже, когда в доме имеется газовая или электрическая система отопления, в прохладные весенние или осенние дни не имеет смысла ею пользоваться – ведь можно протопить кирпичную отопительную печь и тем самым обогреть жилые помещения. К работе следует подойти со всей ответственностью, поскольку отопительно-варочная печь своими руками строится на не одно десятилетие.
Исправить некачественную кладку практически невозможно. При обнаружении ошибки конструкцию придется разбирать до неправильно уложенного ряда кирпичей, а когда раствор уже застыл, это непросто.

Печи отопительные с варочной поверхностью можно сделать как для одноэтажного дома, так и для здания в два этажа (прочитайте: «Отопительная печь на два этажа»). Они отличаются только количеством рядов кирпичей в порядовке. В статье описывается создание отопительно-варочной печи, изображенной на фото, для двухэтажной постройки.
Материалы для кладки печи

Важным моментом, когда сооружаются отопительно-варочные печи своими руками, является расчет, выбор и приобретение необходимых для этого материалов. Данная схема отопительно-варочной печи предусматривает постройку конструкции размером 90х90 сантиметров в основании при высоте 210 сантиметров (от пола до потолочного перекрытия первого этажа). Читайте также: «Устройство и схемы печей для дома».

Из материалов потребуются:
кирпич марки М150 обычный красный — 1085 штук;

кирпич шамотный или силикатный для обустройства топки – 150 штук;

глина – около 200 килограммов;

песок – примерно 100 ведер;

стальная 2-миллиметровая проволока – 25 метров;

уголок металлический размером 50х50 и 4040 миллиметров;

лист рубероида 1х3 метра;

лист металлический ГК-4 миллиметра размером 1,5х1,5 метра;

изоляционный материал для отделки стен;

асбестовый 5-миллиметровый шнур – 10 метров.

Для фундамента нужны следующие стройматериалы:
доски для опалубки;

песок;

цемент;

щебень;

арматура.

Необходимо приобрести такие чугунные изделия:
задвижки – 3 штуки;

варочная поверхность с двумя конфорками;

колосниковая решетка – 1 штука;

дверцы для чистки – 5 штук;

дверца поддувальная – 1 штука;

дверца топочная – 1 штука.

Обустройство фундамента: схема

По причине массивности конструкции фундамент для нее следует углубить на 80 сантиметров. Также не следует забывать об климатических особенностях региона, в котором возводится печь, а именно степень промерзания почвы зимой и ее состав. Читайте также: «Отопительный щиток из кирпича: порядовка».

Порядок действий следующий:
фундамент, когда делают такие отопительно-варочные печи своими руками, должен иметь размер 1,2х 1,2 метра;

дно ямы выравнивают и выстилают подушкой из песка толщиной 10-15 сантиметров;

насыпают слой щебня высотой примерно 10-15 сантиметров;

после укладки и утрамбовки щебня устанавливают опалубку. Обвязывают арматурную сетку – она должна охватывать всю толщину фундамента;

заливку выполняют несколько раз, притом, что первые слои делают из гальки и цемента, а сверху помещают раствор из песка и цемента (марки 400) в соотношении 3:1;

на то, чтобы фундамент застыл, отводят не менее 3-х недель;

когда основание застынет, снимают опалубку и укладывают рубероид в 2 слоя. Первый ряд кирпичей укладывают на этот материал.

Отопительно варочная печь своими руками: кладка

Для обеспечения правильности кладки используют чертежи отопительно-варочных печей с порядовками.
На закрепленной гидроизоляции отмечают контуры самого первого ряда. Когда не планируется отделка печи декоративным материалом, тогда расшивку швов делают сразу, пока раствор не высох. На порядовках и вертикальных схемах, изображенных на фото, четко видно раскладку всех рядов и места установки всех чугунных изделий. В процессе кладки не следует забывать, что вертикальные дымоотводящие каналы должны иметь размер не менее 13х13 сантиметров (прочитайте также: «Отопительные печи для дома — кладка своими руками»).
С первого же ряда в такой модели печи предусматривают кладку поддувала.

При выкладке второго ряда устанавливают поддувальную дверцу, предварительно обмотанную асбестовым шнуром.
При монтаже дверки к ней прикрепляют стальную проволоку и временно прижимают кирпичами для прочности. Потом проволоку отгибают в сторону, когда дверца будет обрамлена кирпичной кладкой (прочитайте также: «Печи отопительно варочные кирпичные — как сделать своими руками»).
В четвертом ряду обозначают отверстия для циркуляции нагретого воздуха, а на пятом – укладывают колосниковую решетку. Для стенок топки и порога используют силикатный кирпич.
В шестом ряду монтируют топочную дверцу, обмотанную асбестовым шнуром.
С 6 по 10 ряд кладку выполняют согласно схеме. Желательно десятый ряд скрепить рамкой, сваренной из уголка.
В одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывают варочную панель.
С 12 по 16 ряд кладку кирпича делают согласно схеме.
Над варочной поверхностью в 17 ряду укладывают уголок для размещения 18 ряда, на котором замыкают обрамление камеры над плитой.
С 19 по 23 ряды формируют сушильную камеру. На девятнадцатом ряду монтируют дверцу для сушки.
На двадцать четвертом ряду для выкладки потолка сушилки помещают металлический уголок, а на него – следующий ряд. На 25 ряду располагают дверцу для чистки.
С 26 по 29 ряд кладку делают согласно схеме.
На 30 ряду монтируют 2 задвижки.
По 38 ряд кладка продолжается по схеме.

Последующие ряды относятся к части отопительной печи, выходящей на второй этаж дома. Порядовка для нее имеет свою нумерацию (1-32 ряды).
Во 2-3 ряду размещают дверцу на отверстие для чистки, а в двадцать седьмом – дымоходную задвижку.
Часть печи, находящейся на втором этаже, выкладывают в форме широкого дымохода. А вид узкой трубы она приобретает под самым перекрытием второго этажа. Далее труба через чердак выходит на крышу. Ее оголовок прикрывают специальным зонтиком, предохраняющим от попадания в нее осадков, мусора и пыли. Читайте также: «Как сложить отопительно варочную печь из кирпича – пошаговая инструкция».
Модели отопительно-варочных печей: чертежи

На сегодня отопительные печи с варочной поверхностью имеют разные конструкционные решения в зависимости от назначения помещения, в котором ее планируют установить. В том случае, когда дом имеет немалую площадь, предпочтительно выбрать большую отопительную конструкцию с дополнительными функциями, такими как водонагревательный бак, духовка, место для сушки обуви.

Когда площадь помещения ограничена, тогда предпочтительным вариантом будет компактная печь с наиболее необходимыми функциями, позволяющими обогревать дом и готовить пищу. При этом внешний вид конструкции должен украшать интерьер, а не портить его. Кладка из кирпича хорошо сочетается с отделкой стен, выполненных из натурального дерева. Читайте также: «Кладка печи своими руками — как сложить печь правильно».

Также в небольших помещениях может быть установлена колпаковая отопительно-варочная печь Кузнецова. По мнению специалистов, это наилучший вариант для отопления, можно сделать колпаковую печь своими руками. Эти конструкции обогревают множество домов, особенно в сельской местности, причем не только в России и других странах бывшего Союза, но и за рубежом.
Однако, прежде, чем приступить к самостоятельной работе по созданию печной конструкции, необходимо предусмотреть все меры безопасности.
Отопительно варочная печь своими руками на видео:


Отопительно варочная печь из кирпича своими руками: порядовка и чертежи
Отопительно-варочные печи начали складывать еще тысячи лет назад, ни один сельский дом не обходился без этого очень важного для человека строения, по другому тогда было просто не выжить. Городские владельцы частных усадеб тоже в последнее время все чаще устанавливают это полезное сооружение, так как благодаря своим функциям печь и сегодня не потеряла свою актуальность. Но если раньше профессия печника была чуть ли не на уровне магии и эзотерики, то сегодня сложить отопительно-варочную печь своими руками может любой желающий, просто посмотрев видео по кладке в интернете и купив нужные смеси и кирпичи в магазине!
Отопительно-варочная печь
Даже если в доме устроено газовое или электрическое отопление, в холодные осенние или весенние дни не хочется включать всю его мощность, и печь становится надежным подспорьем. Достаточно забросить несколько поленьев в топку — и в доме станет уютно и тепло.
К постройке этого сооружения нужно подойти со всей ответственностью, так как печь устанавливается на многие десятилетия, и исправить некачественную работу будет чрезвычайно сложно. Если в конструкции будет допущена ошибка, придется разбирать ее всю, до неверно сложенного ряда, а сделать это после застывания раствора будет проблематично.
Существуют печи для одно- и двухэтажных домов. Принципиально они отличаются только своей высотой, и, соответственно, количеством рядов в порядовой схеме. Для примера будет рассмотрена высокая отопительно-варочная печь для двухэтажного строения.
Начинаем строить отопительно-варочную печь своими руками, что нужно подготовить?
Немаловажным является процесс расчёта, выбора и подготовки требуемых для выкладки печи материалов. Рассматриваемая схема относится к сооружению с размерами 90 × 90 см в основании, а высота до потолка первого этажа — 2,10 м.
красный кирпич марки М150 — 1085 шт.;
силикатный или шамотный кирпич для топки — 150 шт.;
песок – 80—100 ведер;
глина – порядка 200 кг;
металлический уголок 50×50 мм и 4040 мм;
стальная проволока Ø 2мм — 25 м;
металлический лист ГК— 4 мм 1,5 × 1,5 м;
рубероид 1 × 3 м;
асбестовый шнур Ø 5 мм — 10 м;
изоляционный материал для стен.
Для фундамента:
песок;
цемент;
арматура;
щебень;
доски для опалубки.
Кроме этого, необходимо приобрести чугунные детали:
колосниковую решетку — 1 шт.;
варочную панель с двумя конфорками — 1шт.;
задвижки — 3 шт.;
дверцу топочную и поддувальную по 1 шт.;
дверцы для чистки — 5 шт.
После подготовки материалов и инструментов, можно приступать к устройству основания печи.
Фундамент
Учитывая массивность постройки, фундамент заглубляется не менее, чем на 80 см, но при его устройстве нужно учитывать климатические особенности региона, т.е. промерзание почвы в зимнее время, а также ее состав. Справиться об этом можно в региональном отделе архитектуры или просто у местных опытных строителей.
Примерная схема фундамента
Котлован для фундамента под такую печь должен иметь форму квадрата 1,2 × 1,2 м.
Дно ямы выравнивается, тщательно утрамбовывается и выстилается подушкой из песка толщиной 10 — 15 см.
Следующим идет слой щебня — порядка 15—20 см.
После того, как щебень будет уложен и утрамбован, устанавливается опалубка. Выкладывается и обвязывается арматурная сетка, которая должна проходить через всю толщину фундамента.
Фундамент обычно заливают в несколько приемов, причем, первые слои могут состоять из раствора, сделанного из цемента и гальки. Верхний слой будет заливаться бетоном из песка и цемента, с пропорцией раствора 3:1 (при марке цемента 400).
Учитывая толщину и массивность фундамента, он должен застывать достаточно длительное время, вплоть до трех недель.
Когда основание будет полностью готово, с него снимают опалубку и застилают верхнюю поверхность гидроизолятором – 2—3 слоями рубероида. На нем и будет производиться кладка первого ряда.
Пошаговый процесс кладки отопительно-варочной печи + порядовка
Конструкция отопительно-варочной печи намного сложнее каминной, поэтому порядовые схемы должно соблюдаться очень строго.
Так как фундамент больше по площади, чем основание печи, на закрепленной гидроизоляции нужно разметить контуры первого ряда. По этим разметкам и по предоставленной схеме начинают выполнять кладку.
Если печь не будет отделываться декоративным материалом, то расшивка швов делается сразу, по свежему раствору.
Начальный этап выкладки на гидроизолированный фундамент
Показанный на фото фундамент не принадлежит к описываемой печи, но на рисунке хорошо видно, как укладывают первые ряды на гидроизоляционный материал.
Базовая схема с вертикальными разрезами
На порядовых и вертикальных схемах можно рассмотреть раскладку каждого ряда и установку всех чугунных элементов, которые необходимы для нормального функционирования отопительно-варочной печи.
Нужно помнить, что дымоходные вертикальные каналы не должны быть сильно заужены, и не могут быть меньше, чем 13 × 13 сантиметров.
Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи
В данной модели печи с первого же ряда начинают предусматривать в схеме кладки камеру поддувала.
При выкладывании второго ряда, устанавливается поддувальная дверца, которую предварительно обматывают асбестовым шнуром.
Как устанавливают дверцы
На данном фото хорошо видно, как устанавливаются дверцы. К ним закрепляется стальная проволока и временно для устойчивости прижимается кирпичами. Когда она будет полностью обрамлена кладкой, тогда проволоку можно будет отогнуть в стороны.
На четвертом ряду обозначаются отверстия для циркуляции масс прогретого воздуха.
На пятом — укладывают колосниковую решетку топки.
Стенки топки и его порог выкладывают силикатным кирпичом.
Так выглядит печь на первом этаже
На шестом ряду устанавливают топочную дверцу, также обернутую асбестовой веревкой, по такому же принципу, как и поддувальную.
С шестого по десятый ряд работа идет по схеме — нужно очень внимательно следить за конфигурацией отверстий для внутренней циркуляции воздуха.
Хорошо будет, если десятый ряд будет скреплен сваренной из уголка рамой. А на одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывается варочная панель.
С двенадцатого по шестнадцатый ряд работа идет по схеме.
На семнадцатом ряду над варочной плитой укладывается уголок, на котором будет лежать следующий, восемнадцатый ряд кладки.
Восемнадцатый ряд замыкает обрамление камеры над плитой.
С девятнадцатого по двадцать третий ряд кладка идет по схеме — на этих уровнях формируется сушильная камера. На девятнадцатом устанавливают дверцу для чистки.
На двадцать четвертом ряду для укладки потолка сушилки сначала снова укладывают металлический уголок, а на него — следующий почти сплошной ряд. На двадцать пятом устраивают дверцу для чистки.
С двадцать шестого по двадцать девятый ряд работают по схеме.
На тридцатом ряду укладывают две задвижки.
Далее, по тридцать восьмой ряд, кладка выполняется согласно схеме, а следующие ряды — это уже часть печи, которая выходит на второй этаж.
Часть печи, выходящая на второй этаж, на порядовке имеет отдельную нумерацию рядов с первого по тридцать второй, и кладка осуществляется по схеме.
Она же — на втором этаже
На втором-третьем ряду устанавливается дверца на отверстие для чистки, а на двадцать седьмом устанавливается еще одна дымоходная задвижка.
Часть печи, расположенная на втором этаже, имеет форму широкого дымохода с задвижкой и камерой для чистки. Она переходит в форму узкой трубы лишь на тридцатом ряду, под самым потолком второго этажа.
Далее труба выходит на чердак, а затем ее оголовок на крышу.
Сверху на трубу надевают зонтик, который предохранит от попадания вовнутрь влаги и пыли.
Нужно отметить, что эта модель печи подойдет и для одноэтажной постройки, для этого нужно применить схему первого этажа, переходящую в дымовую трубу.
Мастер-класс по сооружению отопительно-варочной печи от опытного печника станет дополнительным подспорьем в работе (смотри видео)!
Видео: Отопительно-варочная печь 2,5х6 кирпичей

Популярные модели печей
Разработано немало моделей отопительно-варочных печей, предназначенных для разных помещений. Если дом просторный, то можно выбрать конструкцию больших размеров, которые имеют дополнительные функции, например, имеющую водогрейный бак, сушилки для обуви, места для дров и духовку. Если площадь ограничена, то выбирается компактный вариант с самыми необходимыми функциями, которые позволяют обогреть дом и приготовить пищу. Также нужно обратить внимание на внешний вид конструкции, так как это сооружение должно еще и украсить интерьер комнаты, а не делать сделать его неприглядным.
Если рассматривать более трудоемкие модели печей — обязательно посмотрите порядовки печей Кузнецова. Если вы не боитесь грандиозных задач — можете смело выбирать данный вариант, так как в итоге у вас получится просто шикарное сооружение, посмотрите на это фото:
Отопительно варочная печь Кузнецова
Компактное узкое сооружение
Такая печь не займет много места, так как это компактный вариант. Она выполнит все основные задачи в полном объеме: отопит две комнаты и всегда предоставит возможность приготовить пищу или согреть воду. Кирпичная кладка хорошо сочетается с деревянной отделкой стен по цветовой гамме и фактуре. Печь не выделяется и не является в этом конкретном помещении центром притяжения внимания — она построена только для того, чтобы выполнять определенные функции, но никак не для декоративного украшения интерьера.
И хорошо согреет, и еду приготовит
Данный вариант согреет также две комнаты, поможет в приготовлении обеда и справится с выпечкой. Для этого в печь встроена духовка, которая расположенной рядом с топкой. Очень аккуратно сделанная расшивка швов между кирпичами делает печь элегантной и способной украсить интерьер помещения. Стеклянная дверца, установленная на топке, позволяет использовать печь, как камин, и, пододвинув к ней кресло, наслаждаться теплом в дождливый или пасмурный вечер.
Отличное дополнение к варочной печи — духовка
Более массивная конструкция печи подойдет для большого зала. В данном варианте предусмотрена духовка и варочная панель. Идеально устроенная кладка позволяет печи стать центром внимания и украшением просторной комнаты.
Еще один несложный в исполнении вариант
Можно остановить свой выбор и на этой печке — она как нельзя лучше подойдет для небольшой комнаты и принесет в нее уют и тепло. Немногочисленные, но самые необходимые функции, сделают печь незаменимым помощником. На верхней ее плоскости можно высушить обувь и одежду, а поставив рядом с печью топчан, быстро согреться, придя с мороза.
В данной подборке представлены в основном маленькие или средней величины варианты, но существуют и большие русские печи, которые используют, как лежанку, пекут в ней хлеб, готовят на плите обеды и всегда в зимнее время имеют горячую воду во встроенном металлическом баке. Можно сказать, что это сооружение выполняет все жизненно необходимые для человека и его повседневного комфорта функции.
В любом случае, прежде чем приступать к работе, нужно все просчитать и продумать, определить место для сооружения печи, предусмотреть все меры по ее безопасной установке и эксплуатации.
Отопительно варочные печи из кирпича своими руками, особенности, порядовка голландки
Отопительно-варочные печи хороши комбинацией свойств: и дом греешь, и еду готовишь. Но важно обеспечить обогрев варочной поверхности вне зависимости от времени года. Потому и требования к ним специфические, а, следовательно, и строение иное, отличное от отопительных. Ведь при недостатке тепла на варочной панели ничего вы не приготовите. Потому обогреваться эта зона должна приоритетно. И тепла должно быть достаточно даже при небольшом количестве тепла: летом вряд ли кто-то захочет увеличивать и так немалую температуру в кухне. Потому и ставят варочные панели над топкой: и летом, подкинув два-три полена, имеют достаточно тепла для приготовления пищи. А зимой, когда большая часть тепла уходит в каналы на обогрев помещения, тепла все равно на конфорках более чем достаточно: теперь-то топят серьезно.
Отопительно-варочная печь
Есть еще одно условие, которое обеспечит хороший прогрев отопительно-варочной печи от нескольких поленьев: отсутствие или малое количество шамотного кирпича. Он обладает большой теплоемкостью, но в данном случае нам это не нужно. Если в печи большое шамотное ядро, вы долго будете топить печь, прогревая его. Варочная панель при этом будет недостаточно горячей, а потом, нагревшись, шамот начнет рассеивать тепло во все стороны. Для отопления — отлично, для приготовления пищи — ужас. Потому выбирая модель, которую будете использовать для приготовления пищи, выбирайте ту, где шамота меньше или нет совсем.
Какие печи могут быть отопительно-варочными
Теперь о типах отопительно-варочных печей. Русские печи под эту категорию не подходят. Есть, конечно, где готовить, и блюда получаются отменные, но топить надо всю печь и малым количеством дров не обойтись: летний режим в них не предусмотрен. К тому же русские печи маленькими не бывают. Самая маленькая — это 1300 штук кирпича. Так что, хоть и родное, но для этих конкретных целей непригодное.
Лучше приспособлены к такому режиму шведские или голландские печи. Они компактны, требуют немного материала. Тонкие стенки быстро прогреваются, уникальная протяженная система вертикальных дымовых каналов позволяет быстро и эффективно прогреть помещение. Это если закладка топлива полная. Если же подкинуть в топку немного топлива (они работают, кстати, и на дровах и на угле), то вся тепловая нагрузка придется именно на варочную поверхность. Именно те свойства, которые и требуются для наших целей. Еще один нюанс: несмотря на большое количество рядов — они могут быть очень высокими, в два или три этажа — они в изготовлении легки. Сложить простую отопительно-варочную печь своими руками под силу даже зеленому новичку или человеку абсолютно не знакомому с кладкой печей. Главное — внимательность и старательность, строгое следование технологии.
Отопительно-варочная печь-голландка
Есть еще один вариант, соответствующий предъявляемым требованиям: печи Кузнецова. Они работают по другому принципу, отличному от принципов канальных голландок и шведок. Там горячий воздух собирается под сводом-колпаком. Нагрев колпак газы остывают немного, опускается ниже и через сухой шов (щель между колпаками) попадают в следующий, где передают оставшееся тепло и только потом устремляется в дымоход.
Отопительно-варочная печь Кузнецова выглядит очень достойно
Это принцип двухколпаковой печи, а их может быть и три и больше. Но суть в том, что тут тоже малое количество кирпичей, правда, в некоторых шамота много. Но есть отдельная категория, в которую вынесены отопительно-варочные печи ОВИК, которые разрабатывались под эти задачи. Так что тут все продуманно и сомневаться в этом не приходится: нет ни одного отрицательного отзыва. В общем, рекомендуем, присмотреться к таким печам.
Последовательность действий
После того как выбрали модель для воплощения, нашли и рассмотрели ее порядовку, прикинули куда поставить, можно приступать к практическим действиям. Начинать нужно с фундамента. Его делают одновременно с фундаментом для дома. Размеры: на 30 см больше во все стороны, чем габариты печи. Если дом построен, а фундамента под печь нет, придется разбирать пол и заливать. Ставить на доски, даже очень толстые, даже на самые мощные лаги, смысла нет: древесина портится за несколько лет, начинает проседать, прогибаться, печь ведет, она трескается. В общем, понятно: капитальное основание под кирпичную печь делаем обязательно.
Фундамент для кирпичной печи обязателен
Фундамент под печь (любого типа) делают несвязным: он не должен иметь контакта с основанием для стен. Между ними должно быть расстояние не менее 5 см, которое заполняют слоем теплоизолятора. Разделенные фундаменты дают возможность дому и печи осаживаться независимо друг от друга. Процессы проходят аналогичные, но разной величины и интенсивности и при наличии контакта может перекосить или дом, или печь, а может и то и другое.
Чтобы уменьшить потери тепла от печи в грунт, желательно на фундамент уложить теплоизоляцию. Например, такая последовательность. Лист картона из минеральных волокон (картон из базальтовых волокон), поверх — слой фольги или металлизированного утеплителя или лист жести, оцинковки, металла. Затем снова листовой утеплитель и снова лист металла. Поверх — вымоченный в глиняном молоке войлок. На высохший войлок уже начинают класть печь. Такая теплоизоляция гарантирует отсутствие потерь тепла в грунт даже в северных регионах.
Приступаем к закупке материалов. Кирпич используется красный керамический. Самая низкая марка, которая имеет приемлемое качество М150. Ниже брать не стоит, выше — по желанию и возможностям. Шамот, если есть в порядовке, или Ш-5 или ШБ-8. Для кладки керамического кирпича нужен будет глиняно-песчаный раствор. Его можно сделать самостоятельно или купить готовый состав. Для шамота покупаете специальные мастики для огнеупорной кладки. Использовать один раствор вместо другого нельзя: у них разные свойства и задачи. И если шамот, положенный на глину, еще какое-то время проживет, то состав для шамота из наружной кладки просто высыплется: он спекается при температуре 1200^оС и выше и образует единое целое. В наружной кладке таких температур просто нет, и высохнув, он рассыплется на составляющие. О растворах для кладки печи их изготовлении читайте тут.
Печное литье подбираете по размерам
Печное литье подбираете в соответствии с размерами и спецификацией. Варочная панель, лучше чугунная, толщиной 4-6мм со съемными кольцами. Снова-таки по размерам. Потребуется еще некоторое количество теплоизолятора: печное литье ставится не вплотную к кирпичной кладке. Остается зазор в 5 мм, который служит для компенсации температурного расширения. Этот зазор и заполняется теплоизолятором. Раньше для этих целей использовали асбестовый шнур. Им обматывали раму литья. Но асбест сегодня не рекомендован к применению: вреден для здоровья. Можно использовать картон или рулонный утеплитель из минеральных волокон. Но брать нужно базальтовый утеплитель с температурой использования от 1200^оС и выше, а не из стекловаты, которая выносит не более 350^оС, после чего спекается и теряет свои свойства. Можно любой другой материал с аналогичными характеристиками.
Для теплоизоляции печного литья раньше использовали асбестовый шнур. Теперь рекомендуют базальтовую вату или картон
Собственно, материалы все. Далее идет кладка отопительно-варочной печи своими руками. Уложив на готовый отстоявшийся фундамент теплоизоляцию (можно все это заменить двумя слоями рубероида, но потери тепла могут быть значительными. Затем начинают складывать ряды, как указано на схеме. Каждый ряд укладывается с перевязкой — швы одного ряда перекрываются кирпичами другого. В некоторых местах кирпичи нужно подпиливать, вырезать по форме. Чаще всего в местах установки литья: дверцы, вьюшки, задвижки и т.д.
Швы делают одинаковой толщины. В идеале — 5 мм. Допустимы колебания на 1 мм в обе стороны, но лучше подобрать раствор так, чтобы получалось именно 5 мм. Каждый ряд проверяют на вертикальность и горизонтальность, строго отслеживают углы. Исправляются даже незначительные отклонения, иначе к верху печь куда-то «уйдет». Лишний раствор снимают, кирпич очищают. В некоторых случаях советуют кирпич мочить, в некоторых нет. Всем известный печник Кузнецов, опыту которого можно доверять, говорит, что для кладки печи на глиняно-песчаный раствор влаги в кирпиче достаточно: глина должна во время сушки высохнуть, а не схватиться, как цемент. Как делать будете вы — ваш выбор.
Вот и все. Остался единственный нюанс, которым часто пренебрегают: перед тем, как класть на раствор, соберите конструкцию «на сухую». Просто выкладывайте ряды, подбирая кирпич, укладывая его на место, поставьте литье, посмотрите, как оно станет. На этом этапе вы многое поймете. Не считайте его лишним.
Порядовка небольшой отопительно-варочной печи
Для небольшой шведской печи понадобится 570 шт кирпича марки М150 и выше, глиняно-песчаный раствор, чугунная плита на 2 конфорки, дверцы для поддувала и топки, 3 прочистки, 2 задвижки, 170 см металлического уголка, 65 см стальной полосы (для перекрытия над варочным углублением), лист плоского шифера толщиной 10 мм, лист кровельного металла предтопочный.
Отопительно-варочная печь-шведка (кликните для увеличения картинки)
Из особенностей этой печи: правая конфорка греется слабее, левая — сильнее. На ней можно жарить. Эта особенность — из-за расположения духовки, которая служит барьером для газов, исходящих от топки. Они хорошо перегорают над топкой, обогревая расположенную сверху варочную плиту. После чего «переваливаются» через духовку и уже не настолько горячими отправляются в дымовые каналы.
Отопительно-варочная печь-шведка (кликните для увеличения картинки)Отопительно-варочная печь-шведка (кликните для увеличения картинки)Отопительно-варочная печь-шведка (кликните для увеличения картинки)Отопительно-варочная печь-шведка (кликните для увеличения картинки)Отопительно-варочная печь-шведка (кликните для увеличения картинки)
Замой топить печь можно и дровами и углем, а летом лучше использовать брикеты или крупную фракцию угля: древесина будет слишком быстро прогорать и придется подкидывать ее часто.

В саду такую печь, конечно, не установишь, но и отапливать там нечего. Для установки в саду нужна совсем другая, маленькая варочная печь.
Маленькая кирпичная печь для сада
Иногда летом так не хочется париться на кухне, ведь на улице тепло, солнечно и ветерок обдувает. Для приготовления пищи на открытом воздухе можно поставить небольшую печку. И это тот вариант, с которого нужно начинать тем, кто с печами еще не сталкивался, а затем можно уже и за более солидные проекты браться. Итак, что нужно, чтобы сложить варочную печку для сада своими руками:
Для начала приготовить нужно фундамент для печи. Снимаем грунт сантиметров на 20 вглубь, размеры примерно 80*100см. Выравниваем дно, засыпаем мелкий щебень слоем 15 см, утрамбовываем. Сверху кладем слой песка 5 см, тоже утрамбовываем. Кладем слой рубероида или полиэтилена (лучше рубероид). Можно для уменьшения теплопотерь под рубероид положить слой теплоизолятора. Хоть и лето, но греть землю — нерационально. Поверху пирога насыпаем слой песка, выравниваем и утрамбовываем. Кладку начинаем прямо на песок, потому постарайтесь, чтобы был он утрамбован хорошо, площадка получилась ровная и правильно ориентированная (проверьте уровнем).
Порядовка и поперечный разрез маленькой печи для сада (кликните для увеличения размера)
1-й ряд. Складываем на песок без раствора. Кирпичи выкладываем ровно, подгоняем и проверяем строительным уровнем. Сверху намазываем кирпичи слоем глины в 5 мм толщиной. К дверке поддувала прикручиваем две проволоки, корпус оборачиваем теплоизоляционным материалом. В таком виде устанавливаем ее в один из торцов на кирпич, проволоки раскладываем так, чтобы они были зажаты следующим рядом кирпичей. Дверку можно чем-то зафиксировать.
2-й ряд. Выкладываем, как показано на порядовке. Один кирпич нужно разрезать пополам.
3-й ряд. Используем шамотный кирпич. На него устанавливается колосниковая решетка. Для нее в сухих кирпичах пропиливают бороздки. Причем решетка должна ложиться туда свободно и с каждой стороны должно оставаться расстояние в 3-5 мм на температурное расширение.
4-й ряд. Выкладывается шамотом и кирпичом, поставленным на ребро. Кирпичи выставляем по наружному краю кладки. Тут начинается формование дымохода. Внутри выкладываем небольшие фрагменты кирпичей — подставки для перегородки, которая будет выше. В задней стенке кирпич кладут без раствора. Они чуть выступают наружу. Это так называемые вышибные кирпичи.
5-й ряд. Дверку подготавливаем также, как и поддувальную. Устанавливать в этой печи ее нужно так чтобы открывалась она сверху-вниз, как бы откидывалась (петли находятся снизу). Ее также нужно зафиксировать — подпереть кирпичами. В этом ряду кладку ведем «нормально», плашмя, повторяя контур предыдущего ряда. Перегородки — на ребро и все — на раствор.
6-й ряд. Снова по контуру предыдущего ряда, поставив кирпич и шамот на ребро. На этот раз ровняем по внутреннему краю предыдущего ряда. Стенки дымохода аккуратно протираем от раствора тряпкой.
7-й ряд. Этот и все остальные — плашмя. Вначале ставятся подпиленные кирпичи — ¾ . Получается в результате кладка с перевязкой (швы смещены). На задней стенке два керамических кирпича на ребро.
8-й ряд. Над дверцей топки устанавливаются кирпичи (при необходимости подпилите и снова-таки должен остаться зазор на тепловое расширение). НА задней стенке устанавливается скошенные кирпич, который нависает над топкой, смещая пламя в сторону варочной панели (видно на разрезе).
9-й ряд. Для того, чтобы открытая дверца не выломала стояще над ней кирпичи, передний шамот укладывают немного сместив назад (примерно на ¼). Потому и все кирпичи «съезжают» назад. Затем по периметру шамота укладываем слой смоченного асбестового шнура, на который укладывается чугунная плита. Просто на раствор делать это нельзя, из -за большого температурного расширения, а асбест примет большую часть нагрузки и даст необходимую «свободу».
10-й ряд. Продолжаем кладку дымовой трубы. Ее немного расширяют, смещая назад заднюю стенку. Но только немного, так как большое смещение может опрокинуть печь.
11-й ряд. Задвижку обматывают теплоизолятором. Под нее выпиливают место в кирпичах, не забывая про тепловое расширение.
12-й и 13-й ряды. В четверик формуется труба, вставляется железная подходящего диаметра.
Собственно, кладка садовой печи закончена. Вы сделали ее своими руками. Осталась доводка. Вынимаете установленные в 4-ом ряду вышибные кирпичи. Открывается нижняя часть дымохода. Вычищаете оттуда весть попавший мусор, удаляете воду. Заем печь можно побелить. Для того чтобы цвет не менялся, добавляем синьки, а чтобы не сыпалась побелка — молока.
Чтобы предотвратить высыпание песка из-под печи делают предтопочный лист из жести или листового металла, край которого загибают в виде буквы «Г». Он удерживает песок под печью. Поверх металла набиваем плинтус, окантовывая печь. Это дополнительная страховка.
Теперь можно топить сложенную своими руками маленькую садовую печь. Первые несколько топок используем легкое, быстро сгорающее топливо: бумагу, щепки, ветки. Затем открываем дверки, снимаем диски с конфорок и оставляем печь сохнуть на несколько недель.
Порядовка отопительно варочной печи своими руками, инструкция
Далеко не все владельцы частных домов или загородных сооружений имеют возможность подвести к ним централизованное отопление или газ, чтобы обустроить полноценную кухню с плитой и при этом эффективно отапливать помещения. С этой целью стал применяться такой популярный вариант, как порядовка отопительно-варочной печи. Что это такое и с какой целью производится?
Особенности
По сути, порядовка представляет собой определенную схему, согласно которой будет возводиться или модифицироваться печь. Сделать это без помощи опытных специалистов возможно даже людям, не имеющим особой практики.
Достаточно не отходить от четких инструкций, а также пошаговых рекомендаций и схем, разработанных профессиональными печниками. В итоге потребитель получит экономию и эффективно работающий отопительно-варочный агрегат.
В процессе порядовки фиксируется каждый шаг печника начиная от последовательности кладки, заканчивая учетом необходимых материалов. Так можно добиться максимально высокой точности и безопасности агрегата.
Опытные мастера по возведению печей помнят подобные схемы наизусть, но если планируется впервые построить печь своими руками, то без качественной схемы-порядовки не обойтись.
В большинстве случаев чертеж не имеет размеров, ведь печь может иметь любые габариты в зависимости от конфигурации дома. На нем только последовательно зарисованы этапы печной кладки. Опытным путем доказано, что именно они несут значимую информационную нагрузку, а также помогают на практике.
Преимущества порядовки:
Позволяет не тратиться на газовое отопление. Если печь сложена по правилам и без явных недочетов, то дом будет полноценно отоплен.
Работа посильна любому, что обеспечивает значительную экономию средств.
Порядовка зарекомендовала себя как проверенный опытом метод обустройства качественно функционирующих печей, сопровождаемых лежанками, каминами и варочными поверхностями.
Схема-порядовка вполне понятна, причем она не требует от начинающего печника знаний строительных нюансов.
Выбор современных порядовок достаточно велик (их можно скачать на специальных сайтах или приобрести у опытных практикующих печников).
Возведение печи
Порядовка печей, самой популярной из которых на российском пространстве считается «шведка», состоит из нескольких шагов.
Каждый этап имеет важное значение и не может игнорироваться мастером.
Этап подготовки
Изначально надо запастись всеми необходимыми материалами: кирпичом (огнеупорным, обычным), его примерное количество вычисляется по схеме; цементом для фундаментного раствора и глиной для раствора, на который будут «сажать» кирпич; а также известью, предназначенной для штукатурки.
Важно не забыть приобрести следующие металлические элементы и фурнитуру: арматурную сетку, заслонки, металл в листах, задвижки, дверцы, шины, уголки.
Из инструментов понадобятся корыто, предназначенное для смешивания в нем раствора, уровень, отвес, сито, молоток, мастерок и лопата.
Все готово? Теперь приступают непосредственно к кладке печи.
Идеально, если отопительно-варочную печь возводят на этапе строительства дома. Это минимизирует усилия печника, а также даст возможность соорудить печь своими руками без особых проблем.
Подготовка основания для отопительно-варочной печи
Полноценный печной фундамент обеспечит нормальное функционирование агрегата в будущем, именно поэтому ему уделяют особое значение и осуществляют в несколько этапов.
Сначала делают стяжку из песка и цемента на уровне полового настила.
Сверху стяжки укладывают слой минерального картона или асбестового листа толщиной около 4 мм с запасами по углам до 30 см, а перед областью варочной поверхности – до 60 см, поверх которого накладывают тонкую оцинковку или фольгу, а затем снова слой минваты или асбеста.
После этого кладется железный лист, вырезанный с учетом тех же боковых выпадов, а сверху него размещают войлок, пропитанный в растворе из глины.
Подготовка основы считается завершенной, когда подсохнет самый верхний войлочный слой. После этого можно начинать непосредственную укладку кирпича.
Этапы непосредственной порядовки отопительно-варочной печи
Важно помнить, что огнеупорный кирпич на схеме-порядовке обозначают штриховкой и его ни в коем случае нельзя заменять на обычный: это может обнулить все старания и не позволит печи справиться со своими принципиальными задачами.
Кирпичная кладка
Этапы кирпичной порядовки выглядят следующим образом:
Начальный кирпичный ряд должен укладываться с помощью угольника, а уровни четко контролироваться. От этого зависит долговечность и эффективность будущего отопительно-варочного агрегата.
Второй ряд кладут, точно согласовывая каждый шаг с порядовкой.
Третий ряд подготавливают, учитывая его соответствие высоте дверцы поддувала.
Укладке 4-го ряда стоит уделить особое внимание. Этап кладки осуществляется в направлении вправо, здесь монтируют дверку, необходимую для удаления золы и перекрывают дверцу поддувала, а над зольником делают отверстие в виде квадрата.
Укладка 5-го ряда аналогична четвертому, но здесь еще сужают зольное отверстие.
На ряде №6 применяют шамотовый огнеупорный кирпич. Затем перед решеткой от колосника скалывают кирпич, что должно обеспечить в итоге эффективность укладки топлива на решетку. Между 6-м рядом и колосником оставляют 15-миллиметровое отверстие, заполненное золой или в крайнем случае песком, обеспечивающими компенсацию при возможном расширении материала.
На 7-м ряду делают печной канал в виде буквы П, причем его перекрывают таким образом, чтобы из него в итоге образовалось 3 канала.
Затем монтируют топочную дверь, используя в качестве основы шестой огнеупорный пласт.
8 и 9 слои аналогичны 7-му. Единственное, на чем стоит акцентировать внимание – уровни конца 9-го ряда и дверки топки обязаны совпадать. Затем стесывают кирпичи и перекрывают перегородку топки и канал слева.
10-й пласт снова состоит из кирпича, обладающего огнеупорными свойствами, но расположенного в вертикальном положении, что контролируется уровнем.
Затем укладывают специальный варочный слой.
Последний слой должен перекрывать дверки топки и оставлять два канала, которые имеют сечение в виде квадрата.
Финальный «аккорд» – укладка варочной поверхности. При этом необходимо перекрыть дверцы камеры для топки, а также вмонтировать заслонку и дверцу.
Затем следуют не менее важные этапы обустройства вентиляционной системы и дымохода. Именно от них зависит безопасность эксплуатации печи.
Особенности устройства дымохода
Для современных печей используют дымоходы из нержавейки, асбестоцементных труб и кирпича. Разница между ними заключается в том, что трубы и нержавейку можно купить готовыми и присоединить к уже существующей печи, а кирпичный дымоход целесообразно возводить вместе с печью.
Нормы и правила
Строительство дымоходов регламентируется специальными правилами государственного образца, ведь от того, насколько корректно они сделаны, зависит безопасность жизни людей.
Дымоходы строят, учитывая множество нюансов. К примеру, общепринято, что один дымоход может принимать дым не более, чем из 2 печей.
Для обустройства дымохода ни в коем случае нельзя использовать каналы под вентиляцию.
Размеры дымохода, согласно нормам, напрямую зависят от мощности печи и составляют 14×14 см, 14×27 см или 14×20 см. Регламентируется также и длина дымохода, которая не должна превышать пяти метров, учитывая начало в точке колосников печи и заканчиваясь в устье трубы.
Если печи работают от дров или угля, то дымоходы оборудуют заслонками, в которых проделаны дырочки диаметром 1,5 см.
Для обустройства дымохода со стенками около 12 см применяют глиняный кирпич. Труба может идти не строго вертикально, а отклоняться до 30 градусов. Устье трубы оснащают специальным гасителем искр в том случае, если поверхность крыши сделана из горючего кровельного материала.
Для минимизации атмосферных воздействий на устье трубы надевают защитный колпак, установленный таким образом, чтобы не мешать выходу дыма.
Укладка дымохода своими руками – задача даже более сложная и ответственная, чем монтаж печи, поэтому на этом этапе рекомендуется воспользоваться хотя бы рекомендациями опытного специалиста.
Дымоход может быть уложен в 4, 5 или 6 кирпичей в зависимости от мощности отопительно-варочной печи. Для создания препятствия образованию естественного конденсата, разрушающего кирпич, рекомендуют произвести гильзование дымохода, подразумевающее введение внутрь трубы из металла. Оставшиеся межу кирпичом и трубой зазоры заполняют негорючим материалом с изолирующим свойством, а конденсат собирается в специальную емкость.
Если все этапы возведения отопительно-варочной печи были осуществлены с учетом требований и нюансов, при этом не была нарушена порядовка-схема кладки, то примерно через месяц, после полной обсушки печи, ею можно будет начинать активно пользоваться.
Отопительно варочные печи из кирпича
Отопительно-варочная печь из кирпича своими руками
На сегодняшний день существует множество приспособлений для отопления жилых и нежилых помещений. Кто-то обогревает свое жилье котлом отопления, кому-то достаточно стандартных радиаторов, а кто-то выбирает кирпичные отопительные печи. Существуют кирпичные печи. использующиеся чисто в декоративных целях, а есть полнофункциональные отопительно-варочные печи из кирпича, которые способны выполнять несколько функций. Сегодня мы расскажем о том, как своими руками построить отопительно-варочную печь из кирпича .
Отопительно-варочные печи обладают очень многими преимуществами, так как они соединяют в себе кухонную плиту и отопительную печь.
«Шведка» – самая популярная отопительно-варочная печь
Схема печи “Шведка”.
Отопительно-варочные печи из кирпича пользуются большой популярностью. Иногда печи такого типа называют «голландкой», но это неправильно. «Голландки» не предназначены для приготовления пищи, они выполняют исключительно отопительные функции и являются дополнением к русским печам, использующимся для более интенсивного прогрева изолированных помещений.
Отопительно-варочная печь – это «шведка». Если вы решаете строить печь из кирпича своими руками. лучше всего сразу сделать ее с функцией духовки. Такой вариант очень понравится хозяйкам, любящим готовить различные запеканки и печь вкусные пироги.
Варочно-отопительные печи – универсальное и удобное решение
Стандартные варочно-отопительные печи имеют духовой шкаф и регулируемую заслонку зима-лето.
Схема отопительно-варочной печи “Шведка”.
Эта функция позволяет использовать отопительно-варочные функции печи раздельно, пользуясь при этом всего одной топкой. Подобное решение позволяет использовать печку в любое время года.
Кроме чертежа и порядовки печи потребуется подготовить необходимые инструменты и материалы.
Для постройки печи из кирпича своими руками вам понадобится следующее: красный кирпич, топочная дверка, прочистные дверки, поддувальная дверка, чугунная плита с одной малой конфоркой (вырезается из обычной плиты), духовой шкаф, задвижки, колосниковая решетка, лист плоского шифера, предтопочный лист, стальная полоса.
Количество и размер приспособлений подбираются в соответствии с выбранными габаритами печи и особенностями ее конструкции. Инструменты – стандартный набор для кладки кирпича.
При возведении варочно-отопительной печи из кирпича своими руками обязательно нужно устроить фундамент и обеспечить его гидроизоляцию.
Кирпичные печи отопления: что нужно знать о кладке
Схема кладки кухонной кирпичной печки-плиты с котлом.
Кладка варочно-отопительной печи из кирпича своими руками должна быть ровной и прочной, внутренние поверхности каналов конструкции должны быть гладкими, без пустот и остатков раствора в швах. Допустимое вертикальное отклонение на всю высоту конструкции – не больше 1 см, неровности на лицевой стороне печки – не больше 0,5 см. Каждый из рядов кирпичной кладки должен быть ровным и горизонтальным, это контролируется правилом и уровнем. Толщина швов в кладке варочно-отопительной конструкции из красного печного кирпича должна быть не более 5 мм, а из шамотного (огнеупорного) – 3 мм. Чем меньше толщина швов, тем лучше печная кладка. Швы при этом не растрескиваются и не выкрашиваются, а кладка получается максимально прочной. Перевязку швов лучше делать в полкирпича, хотя перевязка в ¼ кирпича также допускается.
Дымовые каналы должны быть постоянного сечения на всем протяжении, сужения не допускаются. Сечение и длина канала должны быть таковыми, чтобы тягой дымовой трубы обеспечивалось нормальное движение газов из топки в каналы и дальнейший отвод в атмосферу. Выход дымовых газов из топливника и прочих отверстий в пространство помещения не допускается.
Кладка отопительно-варочной печи своими руками
Кухонная плита полной заводской готовности, работающая на твердом топливе: а – общий вид, б – элементы плиты; 1-варочный настил, 2 – патрубок, 3 – ограждение, 4 – боковая поверхность, 5 – топливник, 6 -дверка, 7 – решетки, 8 – порог, 9 -зольниковая коробка, 10 – полость, 11 – термометр, 12 – окно, 13 – духовой шкаф, 14 – кран, 15 – водогрейная коробка, 16 – переключатель.
Устраивая первый ряд кирпича своими руками, нужно помнить, что он самый важный. От устройства первого ряда зависит общая конфигурация отопительно-варочной печи. Кирпичи нужно укладывать аккуратно. Обязательно проверяйте каждый из них строительным уровнем. Перед укладкой второго нужно установить дверцу поддувала, после чего можно возобновлять кладку.
Третий выкладывается в соответствии с порядовкой. За счет стесывания кирпичей обеспечивается необходимая конфигурация поддувала. Верхняя часть кладки должна совпадать с высотой дверцы. Укладка следующего начинается с правой стороны, причем лишь после того, как будет выполнена установка дверцы для чистки. Именно здесь выполняется перекрытие дверцы поддувала. За счет скалывания кирпича достигается получение квадратного отверстия над зольником.
Пятый ряд укладывается аналогично четвертому. Зольное отверстие продолжает сужаться. Следующий, как и все предыдущие, кладется в соответствии с порядовкой. В некоторых местах кладка осуществляется огнеупорным кирпичом (согласно чертежу). Чтобы обеспечить максимальное удобство укладки топлива на решетку, кромку кирпича перед ней скалывают. Решетка лежит на пятом.
Как известно, при нагреве металл расширяется. Ввиду этого между колосниковой решеткой и кирпичами шестого нужно оставить зазор в 1-1,5 см. Потом его можно заполнить золой или сухим песком.
Схема печи-голландки: 1 – заглушка для трубы, 2 – духовой шкаф, 3 – перекрывающая плита со встроенной задвижкой, 4 – каркас ниши из металла, 5 – топка, 6 – поддувало, 7 – колосники, 8 и 12 – отверстия для чистки, 9 – стальная полоса-опора, 11 – задвижка растопки, 13 – одноконфорочная плита.
В седьмом сначала нужно выполнить установку дверцы топочной камеры. Перекрытие правого канала осуществляется таким образом, что его место занимают три небольших канала. Восьмой и девятый ряды выполняются в полном соответствии седьмому. Высота кладки – на уровне дверцы топки. Кромки кирпичей, уложенных на перегородку правого канала и топки, стесываются для плавного течения дыма.
Укладка 10-го выполняется с использованием огнеупорного кирпича. Его укладка должна осуществляться с особой аккуратностью. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальность каждого кирпича. Подобная осторожность обуславливается тем, что именно на него в дальнейшем укладывается металлическая варочная панель, поэтому перекосы здесь недопустимы. В данном ряду выполняется перекрытие дверцы топки. С правой стороны нужно оставить пару каналов с квадратным сечением.
Отопительно-варочная печь № 1—типа «шведки», малогабаритная, предназначена для отопления двух комнат площадью 25—30 м2.
Для 11-го ряда подходит обыкновенный кирпич. Осуществляется укладка варочного настила, он опускается на предыдущий. В 11-м у тех кирпичей, которые граничат с варочной плитой, необходимо стесать кромку. Если вы делаете печь из кирпича своими руками с духовым шкафом, в этом ряду нужно смонтировать раму для заслонки варочной камеры. Металлическая рамка дает возможность закрывать варочную камеру заслонкой, образуя тем самым духовой шкаф. Порядовка отопительно варочной печки, как правило, не имеет этого элемента.
В 12-м ряду нужно соединить два правых канала в один. Кладка осуществляется в соответствии с порядовкой. В следующем ряду правый канал снова перекрывается таким образом, что получается два канала. В 14-м есть очень важный момент – заслонка, которая позволяет перекрывать отводящие газы так, что во время варки не будет нагреваться вся печь. Этот элемент конструкции дает возможность готовить в летнее время, не нагревая помещение. В остальных моментах он полностью выполняется аналогично предыдущему. В следующем выполняется перекрытие заслонки.
Печь отопительно-варочная угловая.
В 16-м ряду необходимо установить дверцу. Она монтируется с правой стороны варочной камеры и выполняет функцию своеобразной вытяжки, через нее удаляются неприятные запахи и гарь, образующиеся в процессе приготовления пищи. В 17-м над варочной камерой необходимо уложить две металлические полосы. Они используются в качестве опоры при перекрывании камеры. В данном ряду также перекрывается дверца вентиляции. В простой русской печи перекрытие делается немного по-другому, как правило, в форме купола.
В 18-м и 19-м рядах полностью перекрывается варочная камера. Стальные полосы на данном этапе будут очень кстати. В 20-м на перекрытие варочной камеры необходимо установить на ребро два кирпича. Расстояние от них до задней стенки при этом должно равняться 40 мм. Устанавливается самоварная дверца, а также дверца для чистки. Следующий выкладывается аналогично. В 22-м выполняется перекрытие всех дверец. Справа нужно оставить два канала. Каналы над варочной камерой выполняются в следующих размерах: средний – 50 мм, а крайние – 110 мм.
В 23-м ряду кирпича осуществляется перекрытие каналов, находящихся над варочной камерой. Кирпичи укладываются на ребро подобно тому, как это делалось в 20-м ряду кладки. Следующий полностью повторяет предыдущий. 25-й и 26-й укладываются аналогично 22-му ряду. В следующем три кирпича устанавливаются на ребра. Расстояние друг от друга и от стенок кирпича должно быть в точности одинаковым. Справа снова остается один канал с квадратным сечением.
В процессе укладки 28-го ряда особое внимание необходимо уделить перевязке швов. Сам же он выполняется аналогично предыдущему. В 29-м справа должен быть один канал. С передней части вплотную выполняется укладка двух кирпичей. Эти кирпичи утапливаются в кладку наполовину своей толщины. Одной стороной они опираются на ребро на кирпичи, которые были уложены в предыдущем. Данный ряд кладки полностью перекрывает тепловую камеру. Обязательно нужно установить задвижку в дымовом канале.
Два последующих ряда кирпичной кладки своими руками выполняются в соответствии со схемой порядовки. Как уже становится понятным, над тепловой камерой выполнено три ряда кирпичной кладки. За счет этого достигается хорошая пожарная безопасность и прекрасная теплоемкость печи.
Следующий этап – устройство дымохода. Обязательно следите за перевязкой кирпичей. Когда укладка кирпича дымохода будет завершена, отопительную печь с духовкой можно считать готовой. Конструкция этой печи позволяет очень хорошо отапливать помещение, готовить домашнюю пищу, выпекать хлеб и вкусные пироги, используя всего лишь одну топку.
Как, используя чертежи, сложить кирпичные печи для дома с варочной плитой своими руками
Кирпичные печи, оснащенные варочной панелью, универсальны — они позволяют обогреть дом, а также нагреть воду и приготовить еду. Конструкции печей различны. от самых простых и компактных, которые можно сложить своими руками, до сложных многофункциональных, кладку которых лучше доверить опытному печнику.
Какой должна быть
Казалось бы, нет ничего проще, чем своими руками заменить подходящую поверхность кирпичной печи на металлическую вставку, получив плиту для приготовления пищи. На деле все значительно сложнее. Печка — сложное устройство, и происходящие в ней теплофизические процессы зависят от правильного расположения ее элементов.
К печам этого типа предъявляют особые требования. С одной стороны, она должна эффективно накапливать тепло в толще кирпичной кладки, с другой — забирать значительную часть теплоты на нагрев варочной поверхности. В летнее время, когда отопление дома не требуется, варочная плита должна быстро прогреваться при экономном расходе топлива.
Требования
Теоретически варочную поверхность можно сделать из любого материала, способного нагреваться до высоких температур при топке печи. На практике же используют чугунные плиты с отверстиями, закрытыми съемной крышкой.
Такая конструкция позволяет получить на плите зоны с разной температурой. Теплопроводность чугуна, в отличие от стали, не очень высока, поэтому на плоскости плиты можно подогревать пищу, а также варить или тушить «на медленном огне». А открыв крышку, можно добиться прямого нагрева посуды открытым пламенем, что позволяет быстро вскипятить воду или пожарить пищу на сковороде.
Наиболее практичны конфорки. показанные на фото, состоящие из концентрических колец разного диаметра — их можно подобрать под размер дна посуды. Кроме того, зазоры между кольцами компенсируют температурное расширение чугуна, возникающее при перегреве, и плита без повреждений выдерживает многократные циклы нагрева и остывания. Сплошные чугунные плиты менее надежны и требуют более аккуратной топки.
Какой кирпич предпочтительнее для кладки печки, оснащенной варочной панелью?
В большинстве случаев на схемах-порядовках печей для дома, дачи или бани можно увидеть кирпич двух видов: обычный керамический полнотелый и огнеупорный шамотный — его чаще всего обозначают желтым цветом. Из шамотного кирпича своими руками выкладывают те части, которые при топке испытывают наибольшие тепловые нагрузки. топливник и свод печи, часть дымового канала непосредственно после топочной камеры.
Главное отличие шамотного кирпича — его повышенная теплоемкость. Он способен накапливать и длительно отдавать полученное тепло более эффективно, чем керамический. Для кладки отопительной печи, и особенно печки для бани это — неоспоримый плюс.
Но если печка используется преимущественно как варочная, то повышенная теплоемкость шамота скорее недостаток: он будет поглощать значительную часть тепла, и на приготовление пищи потребуется больше времени. Летом готовить на такой плите будет невозможно — в комнате станет жарко и душно.
Если печь используется в основном для приготовления пищи, рекомендуется использовать минимальное количество шамотного кирпича!
Разновидностей отопительно-варочных печей много, каждый печник наверняка имеет в запасе несколько опробованных чертежей и схем, по которым своими руками выполняет кладку. Но, так или иначе, все они сложены на основе давно известных, которые рассмотрены ниже.
Шведская печь
«Шведка» изначально предназначалась для выполнения нескольких функций. отопления, готовки разнообразной еды, а также сушки и хранения в тепле одежды. Ее конструкция продумана для мелочей, печь оснащена и варочной поверхностью, и духовкой, и отлично прогреваемыми нишами-печурками. Кроме того, ее дымовые каналы выполняются таким образом, что тело печи прогревается равномерно снизу до верху. благодаря чему в комнате держится стабильная температура.
Отличительная особенность шведской печки, представленной на фото — духовка. И ее функция не ограничивается запеканием блюд и выпечкой. Духовка расположена рядом с топкой и отделена от нее тонким слоем кладки. Свод топки образован плитой, расположенной в нише. Сразу после начала топки варочная поверхность и стенка между топливником и духовкой хорошо прогреваются.
В зимнее время при полной загрузке печи первоначальный нагрев помещения происходит конвекционными потоками от плиты и духовки, после окончания топки — за счет нагретых стенок печи. Варочная поверхность при этом не перегревается. так как воздух постоянно циркулирует над ней.
Летом печь используется в основном для приготовления пищи. При этом интенсивной конвекции не происходит, так как нет разности температур, и для хорошего прогрева плиты достаточно малого количества топлива. Духовка также прогревается, создавая на выходе из топливника зону высокой температуры, благодаря чему дымовые газы уходят в каналы полностью прогоревшими. Тело печи при этом нагревается незначительно .
Схема и чертежи кладки печи шведского типа своими руками приведена на рисунке.
Для кладки классической «шведки» своими руками необходимы:
кирпич красный полнотелый марки М 150 — 580 штук;
смесь сухая кладочная на глиняной основе — 200 кг;
колосниковая решетка чугунная;
дверца топки;
дверца поддувала;
чугунная плита с двумя разборными конфорками;
духовка сварная из листового металла;
задвижка дымохода — 2 шт;
чистка — 3 штуки;
стальной уголок равнополочный 40 мм — 170 см;
полоса стальная 5х50 мм — 65 см;
плоский шифер толщиной 10 мм — 1 лист;
кровельное железо.
Фундамент под шведку делают основательный, из бетона. Под фундаментом необходимо сделать песчано-гравийную подушку толщиной 15-20 см. Высота самого фундамента — не менее 30 см, с двухслойным армированием из прутка. Фундамент до начала кладки выдерживают не менее 20 суток для набора прочности.
Выравнивают фундамент с помощью стяжки с уровнем пола. После ее высыхания необходимо выполнить теплоизоляцию печи от бетона, в противном случае он будет забирать значительную часть тепла.
на фундамент кладут лист асбеста толщиной 3-4 мм с размерами, на 30 см превышающими габариты печи с боков и сзади и на 60 см — со стороны топки;
на асбест укладывают теплоотражатель — фольгу или тонкую оцинковку;
следом — еще один аналогичный слой асбеста с теми же размерами;
лист кровельного железа с теми же отступами, что и асбест;
поверх железа — технический войлок, пропитанный глиняным молоком по размеру печи.
Поверх войлока после его высыхания начинают кладку печи по схеме-порядовке :
Первые два ряда — сплошные. Они образуют основание печи. Третий и четвертый — устанавливают дверку поддувала, чистки и начинают формировать нижнюю часть дымооборота и зольник. В 5 ряду устанавливают колосник и духовку. В 6 ряду продолжают выкладывать дымовые каналы, устанавливают перегородку между духовкой и топочной камерой. В 7 ряду ставят дверцу топки, закрепляют ее в 8 и 9 рядах. продолжают выкладку каналов. 10 ряд образует опору для варочной поверхности. Чтобы правильно установить ее, необходимо сначала сложить кирпич на сухую, приложить плиту и разметить укладочные пазы.
Кирпичи для удобства кладки нумеруют, ряд разбирают и выбирают с помощью болгарки выемки для укладки плиты с таким расчетом, чтобы со всех сторон оставался зазор в 5 мм. После чего ряд собирают на кладочный раствор, а саму плиту кладут на глиноасбестовый жидкий раствор. Для его приготовления в кладочный раствор, разведенный до сметанообразной консистенции, вводят измельченный асбест. При укладке плиты обязательно проверяют ее по уровню. Если конфорки имеют разный размер, большую располагают над топкой, меньшую — над духовкой.
Правила укладки варочной плиты: видео
С 12 по 16 ряд выкладывают стенки ниши над плитой и дымовые каналы. Поверх 16 ряда кладут лист плоского шифера по размеру ниши, и в 17 и 18 рядах закладывают его кирпичом, образуя перекрытие печи. Далее кладку ведут по схеме до 30 ряда. в котором ставят задвижку, после чего приступают к кладке дымохода нужной высоты.
Малая варочная печка
На даче или на летней кухне печь может быть установлена только для одной цели — приготовления еды. В этом случае нет никакой необходимости тратить материал на дымооборот. Отличная модель варочной печи представлена на порядовке.
Эта многофункциональная дровяная плита выполняет несколько функций: на варочной поверхности можно варить и жарить, в духовке — запекать, кроме того, она оснащена встроенным баком для нагрева воды.
На эскизе фасада указаны ее элементы:
1 — топка;
2 — зольник и поддувало;
3 — духовой шкаф;
4 — водяной бак;
5 — прочистная дверка.
Печь по конструкции и типу нагрева напоминает «шведку», но без дымовых каналов. Нагретый дым уходит сразу в дымоход, поэтому топят печь малым количеством топлива. Выход в дымоход расположен сзади, что позволяет своими руками вывести трубу через стену, соблюдая противопожарные нормы.
На такую печку требуется не более 250 штук кирпича. что позволяет установить ее на пол дома без возведения фундамента. Теплоизоляцию при этом делать также необходимо, но в обратной последовательности: на пол настилают войлок, пропитанный жидким глиняным раствором, а на него — лист кровельного железа. Поверх листа начинают кладку.
Первые два ряда. как и у шведки, сплошные. В 3 ряду устанавливают чистку, в 4 и 5 — дверку зольника, формируют дымооборот и выход в дымоход. В 6 ряду делают перекрытие дверки зольника, устанавливают духовку и водяной бак. В 7 ряду на дно топки кладут колосник, с 8 по 10 ряд выкладывают перегородку между топкой и духовкой, ставят топочную дверку. 11 ряд — перекрытие над дверкой топки, духовкой и баком. Также в 11 ряду делают выемку для укладки плиты.
Верх печи перекрывают варочной поверхностью из чугуна с двумя комфорками. Их подбирают так, чтобы максимально нагреваемая была расположена над топкой. Кладут плиту с зазором 5 мм на глиняный раствор с добавлением асбеста.
Печи Кузнецова
Принципиально-новая конструкция печей реализована в печах Кузнецова. В отличие от канальных, они лишены сложной системы внутренних ходов, а циркуляция газов происходит в полостях — колпаках. За эту особенность печки Кузнецова называют колпаковыми. В числе его разработок — отопительные, варочные, печи для бани и дачи.
В канальных печах горячие газы проходят по лабиринтам ходов, постепенно отдавая тепло. Это вызывает неравномерный нагрев, а порой и разрушение элементов печи. При недостаточной протяженности каналов, например, в печках для бани, газы не успевают остыть, в результате снижается эффективность, и печка греет воздух.
В колпаковых конструкциях нагретый дым поднимается в колпак — полость, сверху ограниченную перекрытием, а снизу имеющую выход. Горячий газ вверху колпака постепенно остывает, нагревая стенки печи, и постепенно опускается вниз. Циркуляция газов в колпаковых печах Кузнецова показана на рисунке.
Для полноценной теплоотдачи в печах Кузнецова делают не один, а два или три колпака, причем их размещение может быть как вертикальным — друг над другом, например, в печах для бани, так и горизонтальным — в моделях, оснащенных лежанкой. Отопительно-варочные печи, как правило, подразумевают вертикальное расположение колпаков.
Варочная поверхность располагается либо над топкой, либо образует свод нижнего колпака. Во втором случае температура на ней будет стабильнее. Порядовки для кладки своими руками, а также фото наиболее популярных конструкций печей Кузнецова представлены ниже.
Печь Кузнецова для бани
Видео: кладка отопительно-варочной печки Кузнецова
Видео: печь Кузнецова для бани
Отопительно-варочная печь — незаменимый атрибут деревенского дома, а также зоны отдыха в бане или на даче. При наличии схемы, чертежей, порядовки и подробной инструкции ее можно сложить своими руками, и она будет греть дом и радовать хозяев разнообразными вкусными и свежими блюдами.
Отопительно-варочные печи из кирпича: особенности и проекты
Отопительные печи из кирпича для дачи. при наличии минимальных навыков и необходимых материалов и инструментария под рукой, можно построить своими руками. Это не настолько тяжело, как может сперва показаться. Однако, чтобы сэкономить пространство помещения на установке плиты для приготовления блюд лучше всего остановиться на сооружении печи отопительно-варочного типа. Проект такой конструкции вы можете увидеть на фото ниже.
Как построить отопительно-варочную печь своими руками, какие виды печей такого типа существуют, мы и расскажем в данной статье. Также вы сможете взглянуть на готовые проекты отопительно-варочных печей из кирпича и взять их за основу своей работы и познакомиться с порядовками кладки кирпичей.
Классификация отопительно-варочных печей и их проекты
Отопительно-варочные печи подразделяются на такие типы конструкций, как:
плита с отопительным щитком – такая конструкция имеет вид кухонной плиты, ее удобно использовать. Как правило, корпус такой плиты включает в себя духовой шкаф, из него дымовые газы выводятся в дымовой канал в стене, затем они пропускаются через каналы отопительного щитка и нагревают помещение;
отопительно-варочная печка – включает в себя варочную нишу и дымооборот, который находится прямо над ней.
Также можно выделить следующие конструкции печей такого вида, которые можно брать за основу проекта по сооружению печи у себя дома:
очаг кухонный – открытая плита, которая располагается по соседству с отопительным щитком. Можно оснащать дымооборотом вертикальной формы даже в помещениях постоянного проживания;
печки, оснащенные сушильным шкафом – такой проект очень хорошо подходит для домов в деревне, используемых как постоянное жилище. Шкаф оснащают вытяжкой для вывода водяных паров во время сушки продуктов питания вроде фруктов или грибов. Печи с закрытой варочной нишей дополнены вытяжкой и дверцей из металла. А сама ниша при этом применяется в качестве сушильного шкафа. Если вам понравился проект такой конструкции, то порядовки включают в себя алгоритм установки дверок и их способ изготовления;
печь с лежанкой – лежанка при этом отапливается отдельно от топливника всей печи, также, в зависимости от типа помещения, она может находиться параллельно или перпендикулярно печи. Ее устанавливают на деревянный пол, покрытый предварительно войлоком и железом для кровли;
угловые печи ;
с двумя ярусами ;
печи, оснащенные дополнительными элементами для приготовления барбекю и домашнего хлеба.
Как видите, вариантов достаточно много, а проектов – еще больше. Ниже мы рассмотрим основные моменты, которые касаются возведения печи отопительно-варочного типа своими руками из кирпичей.
Из чего состоит отопительно-варочная печь
Для печи необходимо сделать отдельный фундамент из кирпичей и ни в коем случаем не перевязывать печь с фундаментом дома, поскольку они будут иметь разную усадку, соответственно, на стенах со временем начнут появляться трещины. Если речь деть о печи легче 750 килограмм. то ее можно будет устанавливать на пол из досок, если он не прогибается. Но даже этого лучше не делать, поскольку доски – вещь тоже недолговечная, а фундамент из кирпичей может стоять десятилетиями.
гидроизоляционный слой из рубероида;
выкладывается основание конструкции в виде нескольких рядов с перевязкой;
затем – зольник и поддувало;
кладка;
еще сверху – колосниковой решеткой;
потом идет топка;
прямо над ней или с небольшим зазором размещены духовка и варочная печь;
дымоход сложной формы или колпак (один или два).
Поскольку дым способен задерживаться изнутри, отопительно-варочная печь может считаться максимально эффективным решением в плане экономии топлива. Продукты сгорания способны в такой конструкции отдавать тепло дольше.
Отопительно-варочная печь из кирпичей должна быть оснащена специальной перемычкой. при помощи которой печные газы отводятся от колпака или дымохода в необходимую вам сторону, если вы летом хотите готовить так, чтобы в помещении не было слишком жарко.
На самом дымоходе есть две задвижки для отопительной функции и исключительно варочной. Также печка оснащается дверцей для очистки. каналом для подсоса кислорода и бачком для разогрева воды. Стенки печки, как правило, выходят на несколько комнат и это обеспечивает обогрев всего помещения небольшого дома.
Какие материалы нужны для сооружения отопительно-варочной печи своими руками
Итак, что же необходимо приготовить для работы своими руками:
полнотелые красные кирпичи;
огнеупорные кирпичи;
раствор из песка и глины и цемент;
чугунные дверцы, задвижки;
чугунный колосник;
плита и духовка из чугуна;
для теплоизоляции – лист из асбеста или шнур;
вязальная проволока для фиксации дверок на кладке.
Сборка отопительно-варочной печи своими руками: порядок действий
Начинается работа с возведения фундамента. Для него следует приготовить яму глубиной менее полуметра. На слабых грунтах дно следует утрамбовать и выровнять уровнем. Для отопительно-варочной печи из кирпича фундамент следует делать чуть больше, чем будет сама конструкция, зазор должен составлять как минимум 5 см.
В качестве основания фундамента применяется засыпка из кирпичной крошки или щебня, ее трамбуют и заливают жидким раствором.
Для фундамента можно использовать кирпич, но в целях экономии сделать это лучше следующим образом:
с лицевой стороны выложите кирпичи с перевязкой рядов;
изнутри фундамент заливают жидким раствором, куда кладут камни;
каждый каменный слой следует заливать раствором.
Вверху фундамент должен быть на 150 мм ниже уровня пола .
Печку следует класть на идеально ровную поверхность, поэтому фундамент следует проверять уровнем и, при необходимости, добавить цементного раствора. Когда поверхность стала идеально ровной, можно выкладывать и сами кирпичи. Следите за ровностью кладки, щербины, при необходимости, заполняйте раствором.
После этого следует уложить двумя слоями рубероид в качестве гидроизоляции. укладывать его следует насухую. Сверху выкладывают еще в ряд кирпичи при использовании раствора из цемента. Далее, на смесь глины и песка, можно класть и саму печь. Обратите внимание, что раствор не должен липнуть или растекаться. Если консистенция неудачная, то нужно добавить в смесь тот или иной компонент. В противном случае, при высыхании на поверхности могут появиться трещины .
Установка печного литья для отопительно-варочной конструкции
Как уже упоминалось ранее, отопительно-варочные конструкции состоят из некоторых литых элементов из чугуна: зольника, топки, духовки, заслонки и варочной печи, которые следует правильно смонтировать.
Когда вы выкладываете ряды из кирпичей, оставляйте зазор под литье, который превышает размер конструкции на 5 мм. Он способен компенсировать тепловое расширение чугуна. Выступы на дверце нужно обвязать при помощи толстой проволоки, вложенной в ряды между кирпичами.
Также можно установить печное литье и другим методом, используя для этого уголок из нержавеющей стали. Их следует заложить в кирпичные пропилы. Затем рамки дверцы должны быть проложены при помощи асбеста либо другого теплоизоляционного материала, имеющего высокую температуру. Самый элементарный материал – это асбестовый шнур, которым обматывается рамка дверцы. Им же следует обложить весь периметр конструкции при ее установке.
Соблюдение правил безопасности
Применение печи отопительно-варочного типа связано с необходимостью соблюдения следующих правил безопасности:
перед топочной дверцей следует уложить лист кровельного железа ;
в месте, где дымовая труба пересекает перекрытие, должна быть разделка в виде пространства, заполненного негорючим материалом, обладающим низкой теплопроводностью ;
расстояние от дыма в канале до прочих горючих конструкций должно составлять как минимум 50 сантиметров ;
нельзя выкладывать печи вплотную к стенам сруба, поскольку бревенчатая усадка может негативно повлиять на кладку кирпичей.
Отопительно-варочная печь независимо от своего типа – достаточно экономичное и эффективное решение для вашей дачи. И чтобы ее построить своими руками, не нужно владеть какими-то сверхъестественными строительными навыками. Достаточно определиться с проектом и дизайном, составить или найти порядовку, подготовить необходимые материалы и можно смело приступать к работе.
Шувалов Пётр Васильевич
Источники: http://1pokirpichy.ru/postrojki/otopitelno-varochnye-pechi-svoimi-rukami.html, http://gidpopechkam.ru/pechki/kirpichnye-s-varochnoj-plitoj.html, http://pechi.guru/pechi/proekty/otopitelno-varochnye-pechi-iz-kirpicha-osobennosti-i-proekty.html
Как сделать отопительно-варочную печь своими руками?
Отопительно-варочные печи начали складывать еще тысячи лет назад, ни один сельский дом не обходился без этого очень важного для человека строения, по другому тогда было просто не выжить. Городские владельцы частных усадеб тоже в последнее время все чаще устанавливают это полезное сооружение, так как благодаря своим функциям печь и сегодня не потеряла свою актуальность. Но если раньше профессия печника была чуть ли не на уровне магии и эзотерики, то сегодня сложить отопительно-варочную печь своими руками может любой желающий, просто посмотрев видео по кладке в интернете и купив нужные смеси и кирпичи в магазине!
Отопительно-варочная печь
Даже если в доме устроено газовое или электрическое отопление, в холодные осенние или весенние дни не хочется включать всю его мощность, и печь становится надежным подспорьем. Достаточно забросить несколько поленьев в топку — и в доме станет уютно и тепло.
К постройке этого сооружения нужно подойти со всей ответственностью, так как печь устанавливается на многие десятилетия, и исправить некачественную работу будет чрезвычайно сложно. Если в конструкции будет допущена ошибка, придется разбирать ее всю, до неверно сложенного ряда, а сделать это после застывания раствора будет проблематично.
Существуют печи для одно- и двухэтажных домов. Принципиально они отличаются только своей высотой, и, соответственно, количеством рядов в порядовой схеме. Для примера будет рассмотрена высокая отопительно-варочная печь для двухэтажного строения.
Начинаем строить отопительно-варочную печь своими руками, что нужно подготовить?
Немаловажным является процесс расчёта, выбора и подготовки требуемых для выкладки печи материалов. Рассматриваемая схема относится к сооружению с размерами 90 × 90 см в основании, а высота до потолка первого этажа — 2,10 м.
красный кирпич марки М150 — 1085 шт.;силикатный или шамотный кирпич для топки — 150 шт.;песок – 80—100 ведер;глина – порядка 200 кг;металлический уголок 50×50 мм и 4040 мм;стальная проволока Ø 2мм — 25 м;металлический лист ГК— 4 мм 1,5 × 1,5 м;рубероид 1 × 3 м;асбестовый шнур Ø 5 мм — 10 м;изоляционный материал для стен.
Для фундамента:
песок;цемент;арматура;щебень;доски для опалубки.
Кроме этого, необходимо приобрести чугунные детали:
колосниковую решетку— 1 шт.;варочную панель с двумя конфорками — 1шт.;задвижки — 3 шт.;дверцу топочную и поддувальную по 1 шт.;дверцы для чистки — 5 шт.
После подготовки материалов и инструментов, можно приступать к устройству основания печи.
Фундамент
Учитывая массивность постройки, фундамент заглубляется не менее, чем на 80 см, но при его устройстве нужно учитывать климатические особенности региона, т.
е. промерзание почвы в зимнее время, а также ее состав. Справиться об этом можно в региональном отделе архитектуры или просто у местных опытных строителей.
Примерная схема фундамента
Котлован для фундамента под такую печь должен иметь форму квадрата 1,2 × 1,2 м.Дно ямы выравнивается, тщательно утрамбовывается и выстилается подушкой из песка толщиной 10 — 15 см.Следующим идет слой щебня — порядка 15—20 см.После того, как щебень будет уложен и утрамбован, устанавливается опалубка.
Выкладывается и обвязывается арматурная сетка, которая должна проходить через всю толщину фундамента.Фундамент обычно заливают в несколько приемов, причем, первые слои могут состоять из раствора, сделанного из цемента и гальки. Верхний слой будет заливаться бетоном из песка и цемента, с пропорцией раствора 3:1 (при марке цемента 400).Учитывая толщину и массивность фундамента, он должен застывать достаточно длительное время, вплоть до трех недель.Когда основание будет полностью готово, с него снимают опалубку и застилают верхнюю поверхность гидроизолятором – 2—3 слоями рубероида. На нем и будет производиться кладка первого ряда.
Пошаговый процесс кладки отопительно-варочной печи + порядовка
Конструкция отопительно-варочной печи намного сложнее каминной, поэтому порядовые схемы должно соблюдаться очень строго.
Так как фундамент больше по площади, чем основание печи, на закрепленной гидроизоляции нужно разметить контуры первого ряда. По этим разметкам и по предоставленной схеме начинают выполнять кладку.
Если печь не будет отделываться декоративным материалом, то расшивка швов делается сразу, по свежему раствору.
Начальный этап выкладки на гидроизолированный фундамент
Показанный на фото фундамент не принадлежит к описываемой печи, но на рисунке хорошо видно, как укладывают первые ряды на гидроизоляционный материал.
Базовая схема с вертикальными разрезами
На порядовых и вертикальных схемах можно рассмотреть раскладку каждого ряда и установку всех чугунных элементов, которые необходимы для нормального функционирования отопительно-варочной печи.
Нужно помнить, что дымоходные вертикальные каналы не должны быть сильно заужены, и не могут быть меньше, чем 13 × 13 сантиметров.
Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи
В данной модели печи с первого же ряда начинают предусматривать в схеме кладки камеру поддувала.При выкладывании второго ряда, устанавливается поддувальная дверца, которую предварительно обматывают асбестовым шнуром.
На данном фото хорошо видно, как устанавливаются дверцы. К ним закрепляется стальная проволока и временно для устойчивости прижимается кирпичами. Когда она будет полностью обрамлена кладкой, тогда проволоку можно будет отогнуть в стороны.На четвертом ряду обозначаются отверстия для циркуляции масс прогретого воздуха.На пятом — укладывают колосниковую решетку топки.Стенки топки и его порог выкладывают силикатным кирпичом.
Так выглядит печь на первом этаже
На шестом ряду устанавливают топочную дверцу, также обернутую асбестовой веревкой, по такому же принципу, как и поддувальную.С шестого по десятый ряд работа идет по схеме — нужно очень внимательно следить за конфигурацией отверстий для внутренней циркуляции воздуха.Хорошо будет, если десятый ряд будет скреплен сваренной из уголка рамой.
А на одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывается варочная панель.С двенадцатого по шестнадцатый ряд работа идет по схеме.На семнадцатом ряду над варочной плитой укладывается уголок, на котором будет лежать следующий, восемнадцатый ряд кладки.Восемнадцатый ряд замыкает обрамление камеры над плитой.С девятнадцатого по двадцать третий ряд кладка идет по схеме — на этих уровнях формируется сушильная камера. На девятнадцатом устанавливают дверцу для чистки.На двадцать четвертом ряду для укладки потолка сушилки сначала снова укладывают металлический уголок, а на него — следующий почти сплошной ряд. На двадцать пятом устраивают дверцу для чистки.С двадцать шестого по двадцать девятый ряд работают по схеме.На тридцатом ряду укладывают две задвижки.Далее, по тридцать восьмой ряд, кладка выполняется согласно схеме, а следующие ряды — это уже часть печи, которая выходит на второй этаж.Часть печи, выходящая на второй этаж, на порядовке имеет отдельную нумерацию рядов с первого по тридцать второй, и кладка осуществляется по схеме.
На втором-третьем ряду устанавливается дверца на отверстие для чистки, а на двадцать седьмом устанавливается еще одна дымоходная задвижка.Часть печи, расположенная на втором этаже, имеет форму широкого дымохода с задвижкой и камерой для чистки. Она переходит в форму узкой трубы лишь на тридцатом ряду, под самым потолком второго этажа.Далее труба выходит на чердак, а затем ее оголовок на крышу.Сверху на трубу надевают зонтик, который предохранит от попадания вовнутрь влаги и пыли.
Нужно отметить, что эта модель печи подойдет и для одноэтажной постройки, для этого нужно применить схему первого этажа, переходящую в дымовую трубу.
Мастер-класс по сооружению отопительно-варочной печи от опытного печника станет дополнительным подспорьем в работе (смотри видео)!
Видео: Отопительно-варочная печь 2,5х6 кирпичей
Популярные модели печей
Разработано немало моделей отопительно-варочных печей, предназначенных для разных помещений.
Если дом просторный, то можно выбрать конструкцию больших размеров, которые имеют дополнительные функции, например, имеющую водогрейный бак, сушилки для обуви, места для дров и духовку. Если площадь ограничена, то выбирается компактный вариант с самыми необходимыми функциями, которые позволяют обогреть дом и приготовить пищу. Также нужно обратить внимание на внешний вид конструкции, так как это сооружение должно еще и украсить интерьер комнаты, а не делать сделать его неприглядным.
Если рассматривать более трудоемкие модели печей — обязательно посмотрите порядовки печей Кузнецова. Если вы не боитесь грандиозных задач — можете смело выбирать данный вариант, так как в итоге у вас получится просто шикарное сооружение, посмотрите на это фото:
Отопительно варочная печь Кузнецова
Компактное узкое сооружение
Такая печь не займет много места, так как это компактный вариант.
Она выполнит все основные задачи в полном объеме: отопит две комнаты и всегда предоставит возможность приготовить пищу или согреть воду. Кирпичная кладка хорошо сочетается с деревянной отделкой стен по цветовой гамме и фактуре. Печь не выделяется и не является в этом конкретном помещении центром притяжения внимания — она построена только для того, чтобы выполнять определенные функции, но никак не для декоративного украшения интерьера.
И хорошо согреет, и еду приготовит
Данный вариант согреет также две комнаты, поможет в приготовлении обеда и справится с выпечкой.
Для этого в печь встроена духовка, которая расположенной рядом с топкой. Очень аккуратно сделанная расшивка швов между кирпичами делает печь элегантной и способной украсить интерьер помещения. Стеклянная дверца, установленная на топке, позволяет использовать печь, как камин, и, пододвинув к ней кресло, наслаждаться теплом в дождливый или пасмурный вечер.
Отличное дополнение к варочной печи — духовка
Более массивная конструкция печи подойдет для большого зала. В данном варианте предусмотрена духовка и варочная панель. Идеально устроенная кладка позволяет печи стать центром внимания и украшением просторной комнаты.
Еще один несложный в исполнении вариант
Можно остановить свой выбор и на этой печке — она как нельзя лучше подойдет для небольшой комнаты и принесет в нее уют и тепло. Немногочисленные, но самые необходимые функции, сделают печь незаменимым помощником. На верхней ее плоскости можно высушить обувь и одежду, а поставив рядом с печью топчан, быстро согреться, придя с мороза.
В данной подборке представлены в основном маленькие или средней величины варианты, но существуют и большие русские печи, которые используют, как лежанку, пекут в ней хлеб, готовят на плите обеды и всегда в зимнее время имеют горячую воду во встроенном металлическом баке. Можно сказать, что это сооружение выполняет все жизненно необходимые для человека и его повседневного комфорта функции.
В любом случае, прежде чем приступать к работе, нужно все просчитать и продумать, определить место для сооружения печи, предусмотреть все меры по ее безопасной установке и эксплуатации.
Построить печь своими руками – значит, помочь своему дома быстрее согреться в холодное время. К тому же, это еще один пункт повышения самооценки. Сложил печь – повысил уровень мастерства.
При ближайшем рассмотрении нет ничего сложного в том, что научиться укладывать печь своими руками. Можно проштудировать всю необходимую литературу и попрактиковаться в качестве помощника одному из своих друзей, занимающихся печью. А может даже взять уроки печных дел мастера.
Газовые отопительные печи
Настоящий рачительный хозяин дома при постройке печи хочет сэкономить средства и при этом построить качественную печь с максимальным КПД. Такая возможность предоставляется благодаря газовой печи, которая существенно экономит на топливе и при этом имеет несложную кладку. Этот тип печей делится по типу используемого материала на две категории: стальные и кирпичные (либо каменные).Каменная газовая печь на вид почти не отличается от настоящей русской печи.
Единственная разница заключается в расположении каменки в ее конструкции – она находится прямо над горелкой и при постройке помещается в емкость из металла, а не на бетон или лист стали.С этой сложностью начинающий печник может и не справиться. Внешне она походит на корыто с бортами, защищающими ее от воды. Зато такая печь может вписаться практически в любой уголок по дизайну.Более простыми являются газовые металлические печи, которые легки на подъем и не требуют такого большого количества кирпичей или камней.Правда, предпочтение в нашей стране все же отдается традиционной русской печи, особенно если ее надо построить в бане.
Что имеем под рукой
Главная прелесть строительства печи своими руками – это возможность использовать те материалы, которые находятся под рукой.
Итак, что же нам понадобится, чтобы создать своими руками хотя бы самую простую газовую печь?
В первую очередь, это газовый баллон высокой степени прочности, но не слишком большой.
В основание печи будет заложен тормозной диск, который не должен иметь никаких изъянов.
Потребуются три трубы, одна из которых будет служить в качестве дымохода (диаметром 100мм), вторая будет снабжать газом, а третья станет воздуховодом (эти две трубы по 50мм).
Газовая горелка: тип атмосферный.
Соединительные конструкции с различной фурнитурой и другие детали.
Газовый баллон обрезается сверху, превращаясь, таким образом, в основную часть «тела» будущей печи.Причем отверстие должно совпадать по диаметру с тормозным диском.
Сам тормозной диск желательно приварить. Также возможно его закрепление на болтах, однако такой тип соединения не даст гарантии что в пространство между дном и диском не попадет какой-нибудь посторонний предмет, пыль или грязь.В газовой трубе и воздуховоде нужно просверлить с десяток отверстий по 5мм каждое.В нижней части баллона нужно просверлить отверстие, которое будет на два миллиметра больше, чем диаметр трубы. Сюда будут входить трубы, причем внешняя часть будет равна по длине 20см.
Все швы должны быть заварены горячей сваркой, после чего уже печь можно будет красить.Разумеется, при строительстве печи возникает желание расширить ее функции с отопительной до отопительно-варочной.За такой печью понадобится несложный уход, а пользы от нее будет в разы больше. У этого типа печей есть несколько разновидностей.В частности, печь за авторством Коробанова и Самарина, обычная буржуйка и простая русская печь. К кладке каждого из этих типов печей предъявляются свои требования.
Это достаточно объемная тема для разговора, поэтому коснемся лишь некоторых важных свойств этого типа печей и преимуществ, которые он дает.Вариация печи Коробанова и Самарина Обычная печь буржуйка Настоящая русская печь Топливник печи это, по сути, плита для приготовления пищи, что позволяет экономить время и топливо.Тепло, выделяемое при сгорании газов, идет на разогрев пищи.Во время приготовления еды вы одновременно согреваете помещение, что очень удобно в холодное время, когда дополнительное тепло не помешает.Есть некоторые конструктивные особенности, которые также следует учитывать.Объем топливника куда меньше, чем у других типов печей.Температура горения топлива занижена в связи с тем, что топливник находится под металлическим настилом.При эксплуатации используется большой набор аксессуаров, начиная с заслонки и задвижки и продолжая этот ряд другими вещами.Как показывает практика, именно такие печи являются наиболее распространенными на территории нашей страны, поскольку они достаточно экономичны– позволяют качественно обогревать помещение, и при этом на них можно готовить еду.А конструкция русской печи позволяет обустраивать еще и лежанку, которая может использоваться не только как спальное место с обогревом, но и место для сушки грибов, травы и вещей. Особенно приятно сердцу смотреть на русскую печь, которая является символом русской истории и быта.Автор: СветланаРаспечататьПохоже, что кирпичные дровяные печи никогда не утратят свою актуальность.Существуют сотни моделей, которые испытаны временем и описаны буквально по рядам и по камешкам. Домовладелец может без труда выбрать конструкцию, которая будет наилучшим образом подходить для его потребностей.
Интересно, что из-за узкой специализации чисто отопительная печь устраивает далеко не всех.Любой печник скажет, что для загородных домов (да и в частном секторе) наши соотечественники в несколько раз чаще заказывают комбинированные устройства, которые кроме обогрева позволяют разогревать, жарить, выпекать, сушить. Некоторые домашние мастера возводят отопительно-варочные печи своими руками. Это вполне реально, но нужно обладать базовыми навыками и трезво оценивать свои силы.
Как выбрать модель отопительно-варочной печи
В данном случае название говорит само за себя. Эти теплогенераторы многофункциональны: могут полноценно обогревать небольшой дом, но благодаря чугунной плите, которой перекрывается топочная камера, подходят для разогрева и приготовления пищи.
Особенности комбинированных устройств
В продаже есть заводские металлические изделия, которые обладают схожим функционалом.
Буржуйки, печи-камины, конвекционные печи («Огонь-батарея» и подобные) – такие устройства могут быть снабжены конфорками, однако в домашних условиях воспроизвести их довольно сложно. Кроме того, они не способны аккумулировать тепло и остывают сразу после окончания топки. Очевидно, что комбинированная печь из кирпича за счёт теплоёмкости каменного массива с сетью дымовых ходов будет отдавать тепло несколько часов после затухания углей.
Над плитой отопительно-варочного устройства можно установить купол вытяжки
Среди кирпичных устройств отопительно-варочная печь как класс тоже стоит немного особняком. Сравнивая, в основном приходится говорить о достоинствах:
Универсальность – без комментариев.Благодаря сильно нагреваемым металлическим деталям (плита, духовка) теплогенератор быстро и активно даёт тепло. После розжига почти сразу появляется горячая воздушная волна.Многие модели показывают один из лучших КПД среди дровяных печек, соответственно, будет расходоваться меньше топлива.В большинстве конструкций отопительно-варочных печей дымовые газы, выходя из топки, сначала опускаются вниз (первый горизонтальный канал проходит возле пола).
Поэтому даже на уровне ног воздух хорошо прогревается, а в помещениях нет застойных холодных зон.Много преимуществ даёт применение дополнительного шибера и «летнего хода». При необходимости можно отсечь отопительный щиток и готовить пищу на плите или в духовке даже в тёплое время года. Кроме того, приоткрыв прямой канал, печь растапливается намного проще, особенно после длительного простоя и в сложных погодных условиях.Как правило, это довольно компактное устройство.
По сравнению с отопительной печью аналогичной мощности, примерно на 25-30 процентов меньше потребуется кирпича. Часто вместе со щитком печка является частью перегородки между двумя комнатами и не занимает много полезной площади дома. Правда, есть и крупные конструкции с лежанками, баками, каминами.
Многофункциональная печь с «ярко выраженным» отопительным щитком
Условными недостатками можно считать сложность сопряжения большого количества металлических деталей с кирпичной кладкой, а также ограниченную мощность небольших теплогенераторов, рассчитанную на дома площадью около 40-50 м2.
Виды отопительно-варочных печей
Вариантов много, каждую модель необходимо рассматривать отдельно.
Чтобы в полном объёме восполнять потери тепла, обязательно нужно обращать внимание на производительность генератора тепла. Не менее важно учесть характер эксплуатации дома (для постоянного проживания или временного пребывания), его технические особенности, например, конфигурацию. Отдельная тема для комбинированных печей – доступные функции.
По теплоёмкости:
Периодического действия.
Это крупные тяжёлые модели с толстыми стенками, которые долго прогреваются, но хорошо аккумулируют тепловую энергию и долго её высвобождают. Такие печи можно топить 1-2 раза в сутки.Постоянного действия. Они имеют стенки толщиной в полкирпича или в четверть, поэтому не могут много накапливать и долго отдавать тепло, требуют частых загрузок топлива.
По характеру дымооборота выделяют:
Печи с вертикальными каналами.Печи с горизонтальными каналами. У них массив прогревается сильнее и с самого низа, но быстрее и больше скапливается сажи (чаще приходится чистить).Колпаковые, в которых нет каналов (или комбинированные). Они лучше и равномернее прогреваются, чем канальные, но сложны для непрофессионалов и дают меньше возможностей по модификации конструкции.Каналы находятся над топкой и плитой.Каналы в виде отопительного щитка находятся сбоку от плиты.
Печь с плитой и духовкой в разрезе
По конфигурации:
прямоугольные,Т-образные,угловые,многоугольные.
По типу/размеру варочной поверхности:
с одной конфоркойс двумя конфорками,с четырьмя конфорками.
По характеру отделки:
кирпич под расшивку,штукатурка,плитка,металлический кожух поверх кирпича.
Стоит сказать, что отопительно-варочная печь может включать в себя немало полезного: бак для приготовления горячей воды, контур водяного радиаторного отопления, духовой шкаф, нишу для сушки фруктов/овощей/одежды/обуви, встроенный камин и т.д.
Популярная печь «Шведка»: вертикальные дымовые каналы расположены над топкой
Строительство отопительно-варочных печей из кирпича
Какие потребуются материалы
Кирпич печной (красный керамический полнотелый, марки М150 или М200) для основного массива и трубы.Кирпич шамотный огнеупорный для создания топки – от 50 до 100 штук.Раствор глиняный для основной кладки.Раствор глиняно-шамотный для кладки топки.Раствор известковый для трубы.Раствор цементно-песчаный для фундамента.Дверца топочная.Дверца поддувала.Дверцы прочистные.Шиберная задвижка (для летнего и зимнего хода).Уголок стальной (40Х40, 50Х50) или полоса – для укрепления перекрытий. Толщина металла 3 мм.Колосниковая решётка.Варочная чугунная плита с конфорками (710Х410 мм) или сплошная.Духовка, бак, контур водяного отопления и т.п.Изоляционные материалы: рубероид, базальтовый картон, ящик-разделка для прохода трубы через перекрытие.
Для защиты топки от прогорания из шамотного кирпича выкладывается так называемое «ядро»
Где ставить печь
В небольших домах собранные своими руками отопительные печи (как и отопительно-варочные) располагаются ближе к центру, чтобы тепло распространялось более-менее равномерно по нескольким смежным помещениям. Очевидно, что основная топка, плита и духовка должны находиться в кухне, а вот обратная сторона печи обращена в одну из жилых комнат. С этой же стороны, например в гостиной, устраивается дополнительная топка встроенного камина.
Сама печка, как правило, является частью перегородки. Проём между несущей стеной и теплогенератором закладывается, либо весь простенок является отопительным щитком печки.
Центр дома – лучшее место для любой дровяной печи
Некоторые нюансы возведения конструкции
Для возведения кирпичной печи потребуется фундамент. Это должен быть монолитный железобетон, который заливается без перевязки с фундаментом дома.Чтобы предотвратить передачу тепла от печи на фундамент (а также влаги от фундамента к печи), устраивают многослойную изоляцию.
Сначала расстилают слой рубероида, затем – три слоя базальтового картона (каждый лист толщиной 5 мм). Между листами картона иногда располагают отражающие фольгированные материалы.Кирпич перед кладкой ополаскивают в воде, дабы смыть пыль и улучшить адгезию к раствору.Оптимальная толщина швов составляет 3-5 мм.Шамотное ядро топки не перевязывается с основной кладкой. Более того, должен быть зазор порядка 5-6 мм, часто тут прокладывают листы базальтового картона.Для изменения формы кирпича лучше использовать болгарку с алмазным диском (вместо рубки кирочкой).Если в порядовке отопительно-варочной печи есть срезанные под углом или скруглённые кирпичи – делать это обязательно.
Так обеспечивается свободный переток газов.Размер топки может варьироваться. Если основным топливом будут дрова, тогда топочная камера делается глубже/длиннее (на 10 см) и выше (на 5 см), чем при использовании угля.Колосниковая решётка, плита, духовка, уголки и полосы – весь металл при нагревании сильно расширяется, поэтому между этими элементами и массивом следует оставлять зазор порядка 10 мм.Варочная плита укладывается на раствор в четверть кирпича (вырезанную полку в кирпичах).Для крепления дверцы необходимо использовать проволочные усы, уложенные в растворные швы.В тех местах дымовых ходов, где собирается сажа (полки под вертикальными участками), устраиваются небольшие проёмы, закрытые прочистными дверцами или «вышибными» кирпичами.Трубу делают с «распушкой» устья (расширение по полкирпича во все стороны) и поднимают минимум на 500 мм выше конька. Очень внимательно стоит подойти к изоляции дымохода при проходе через перекрытие и кровлю.
Схема одноконфорочной отопительно-варочной «малютки»
Поговорка «универсальное – враг хорошего» к подобным комбинированным теплогенераторам точно не относится. Даже простая отопительно-варочная печь, сложенная своими руками, будет радовать хозяина многофункциональность, позволяя эффективно обогревать жилище и готовить пищу. Главное, правильно выбрать модель, точно следовать имеющимся чертежам и порядовкам, а также неукоснительно соблюдать общие правила кладки печей.
Видео: отопительно-варочная печь своими руками
Источники:
kamin-expert.ru
maja-dacha.ru
teploguru.ru
Отопительно варочные печи из кирпича своими руками: технология кладки, схемы, чертежи
Опубликовано:
15.08.2015
На сегодняшний день существует множество приспособлений для отопления жилых и нежилых помещений. Кто-то обогревает свое жилье котлом отопления, кому-то достаточно стандартных радиаторов, а кто-то выбирает кирпичные отопительные печи. Существуют кирпичные печи, использующиеся чисто в декоративных целях, а есть полнофункциональные отопительно-варочные печи из кирпича, которые способны выполнять несколько функций. Сегодня мы расскажем о том, как своими руками построить отопительно-варочную печь из кирпича.
Отопительно-варочные печи обладают очень многими преимуществами, так как они соединяют в себе кухонную плиту и отопительную печь.
«Шведка» – самая популярная отопительно-варочная печь
Схема печи “Шведка”.
Отопительно-варочные печи из кирпича пользуются большой популярностью. Иногда печи такого типа называют «голландкой», но это неправильно. «Голландки» не предназначены для приготовления пищи, они выполняют исключительно отопительные функции и являются дополнением к русским печам, использующимся для более интенсивного прогрева изолированных помещений.
Отопительно-варочная печь – это «шведка». Если вы решаете строить печь из кирпича своими руками, лучше всего сразу сделать ее с функцией духовки. Такой вариант очень понравится хозяйкам, любящим готовить различные запеканки и печь вкусные пироги.
Варочно-отопительные печи – универсальное и удобное решение
Стандартные варочно-отопительные печи имеют духовой шкаф и регулируемую заслонку зима-лето.
Схема отопительно-варочной печи “Шведка”.
Эта функция позволяет использовать отопительно-варочные функции печи раздельно, пользуясь при этом всего одной топкой. Подобное решение позволяет использовать печку в любое время года.
Кроме чертежа и порядовки печи потребуется подготовить необходимые инструменты и материалы.
Для постройки печи из кирпича своими руками вам понадобится следующее: красный кирпич, топочная дверка, прочистные дверки, поддувальная дверка, чугунная плита с одной малой конфоркой (вырезается из обычной плиты), духовой шкаф, задвижки, колосниковая решетка, лист плоского шифера, предтопочный лист, стальная полоса.
Количество и размер приспособлений подбираются в соответствии с выбранными габаритами печи и особенностями ее конструкции. Инструменты – стандартный набор для кладки кирпича.
При возведении варочно-отопительной печи из кирпича своими руками обязательно нужно устроить фундамент и обеспечить его гидроизоляцию.
Кирпичные печи отопления: что нужно знать о кладке
Схема кладки кухонной кирпичной печки-плиты с котлом.
Кладка варочно-отопительной печи из кирпича своими руками должна быть ровной и прочной, внутренние поверхности каналов конструкции должны быть гладкими, без пустот и остатков раствора в швах. Допустимое вертикальное отклонение на всю высоту конструкции – не больше 1 см, неровности на лицевой стороне печки – не больше 0,5 см. Каждый из рядов кирпичной кладки должен быть ровным и горизонтальным, это контролируется правилом и уровнем. Толщина швов в кладке варочно-отопительной конструкции из красного печного кирпича должна быть не более 5 мм, а из шамотного (огнеупорного) – 3 мм. Чем меньше толщина швов, тем лучше печная кладка. Швы при этом не растрескиваются и не выкрашиваются, а кладка получается максимально прочной. Перевязку швов лучше делать в полкирпича, хотя перевязка в ¼ кирпича также допускается.
Дымовые каналы должны быть постоянного сечения на всем протяжении, сужения не допускаются. Сечение и длина канала должны быть таковыми, чтобы тягой дымовой трубы обеспечивалось нормальное движение газов из топки в каналы и дальнейший отвод в атмосферу. Выход дымовых газов из топливника и прочих отверстий в пространство помещения не допускается.
Кладка отопительно-варочной печи своими руками
Кухонная плита полной заводской готовности, работающая на твердом топливе: а – общий вид, б – элементы плиты; 1-варочный настил, 2 – патрубок, 3 – ограждение, 4 – боковая поверхность, 5 – топливник, 6 -дверка, 7 – решетки, 8 – порог, 9 -зольниковая коробка, 10 – полость, 11 – термометр, 12 – окно, 13 – духовой шкаф, 14 – кран, 15 – водогрейная коробка, 16 – переключатель.
Устраивая первый ряд кирпича своими руками, нужно помнить, что он самый важный. От устройства первого ряда зависит общая конфигурация отопительно-варочной печи. Кирпичи нужно укладывать аккуратно. Обязательно проверяйте каждый из них строительным уровнем. Перед укладкой второго нужно установить дверцу поддувала, после чего можно возобновлять кладку.
Третий выкладывается в соответствии с порядовкой. За счет стесывания кирпичей обеспечивается необходимая конфигурация поддувала. Верхняя часть кладки должна совпадать с высотой дверцы. Укладка следующего начинается с правой стороны, причем лишь после того, как будет выполнена установка дверцы для чистки. Именно здесь выполняется перекрытие дверцы поддувала. За счет скалывания кирпича достигается получение квадратного отверстия над зольником.
Пятый ряд укладывается аналогично четвертому. Зольное отверстие продолжает сужаться. Следующий, как и все предыдущие, кладется в соответствии с порядовкой. В некоторых местах кладка осуществляется огнеупорным кирпичом (согласно чертежу). Чтобы обеспечить максимальное удобство укладки топлива на решетку, кромку кирпича перед ней скалывают. Решетка лежит на пятом.
Как известно, при нагреве металл расширяется. Ввиду этого между колосниковой решеткой и кирпичами шестого нужно оставить зазор в 1-1,5 см. Потом его можно заполнить золой или сухим песком.
Схема печи-голландки: 1 – заглушка для трубы, 2 – духовой шкаф, 3 – перекрывающая плита со встроенной задвижкой, 4 – каркас ниши из металла, 5 – топка, 6 – поддувало, 7 – колосники, 8 и 12 – отверстия для чистки, 9 – стальная полоса-опора, 11 – задвижка растопки, 13 – одноконфорочная плита.
В седьмом сначала нужно выполнить установку дверцы топочной камеры. Перекрытие правого канала осуществляется таким образом, что его место занимают три небольших канала. Восьмой и девятый ряды выполняются в полном соответствии седьмому. Высота кладки – на уровне дверцы топки. Кромки кирпичей, уложенных на перегородку правого канала и топки, стесываются для плавного течения дыма.
Укладка 10-го выполняется с использованием огнеупорного кирпича. Его укладка должна осуществляться с особой аккуратностью. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальность каждого кирпича. Подобная осторожность обуславливается тем, что именно на него в дальнейшем укладывается металлическая варочная панель, поэтому перекосы здесь недопустимы. В данном ряду выполняется перекрытие дверцы топки. С правой стороны нужно оставить пару каналов с квадратным сечением.
Отопительно-варочная печь № 1—типа «шведки», малогабаритная, предназначена для отопления двух комнат площадью 25—30 м2.
Для 11-го ряда подходит обыкновенный кирпич. Осуществляется укладка варочного настила, он опускается на предыдущий. В 11-м у тех кирпичей, которые граничат с варочной плитой, необходимо стесать кромку. Если вы делаете печь из кирпича своими руками с духовым шкафом, в этом ряду нужно смонтировать раму для заслонки варочной камеры. Металлическая рамка дает возможность закрывать варочную камеру заслонкой, образуя тем самым духовой шкаф. Порядовка отопительно варочной печки, как правило, не имеет этого элемента.
В 12-м ряду нужно соединить два правых канала в один. Кладка осуществляется в соответствии с порядовкой. В следующем ряду правый канал снова перекрывается таким образом, что получается два канала. В 14-м есть очень важный момент – заслонка, которая позволяет перекрывать отводящие газы так, что во время варки не будет нагреваться вся печь. Этот элемент конструкции дает возможность готовить в летнее время, не нагревая помещение. В остальных моментах он полностью выполняется аналогично предыдущему. В следующем выполняется перекрытие заслонки.
Печь отопительно-варочная угловая.
В 16-м ряду необходимо установить дверцу. Она монтируется с правой стороны варочной камеры и выполняет функцию своеобразной вытяжки, через нее удаляются неприятные запахи и гарь, образующиеся в процессе приготовления пищи. В 17-м над варочной камерой необходимо уложить две металлические полосы. Они используются в качестве опоры при перекрывании камеры. В данном ряду также перекрывается дверца вентиляции. В простой русской печи перекрытие делается немного по-другому, как правило, в форме купола.
В 18-м и 19-м рядах полностью перекрывается варочная камера. Стальные полосы на данном этапе будут очень кстати. В 20-м на перекрытие варочной камеры необходимо установить на ребро два кирпича. Расстояние от них до задней стенки при этом должно равняться 40 мм. Устанавливается самоварная дверца, а также дверца для чистки. Следующий выкладывается аналогично. В 22-м выполняется перекрытие всех дверец. Справа нужно оставить два канала. Каналы над варочной камерой выполняются в следующих размерах: средний – 50 мм, а крайние – 110 мм.
В 23-м ряду кирпича осуществляется перекрытие каналов, находящихся над варочной камерой. Кирпичи укладываются на ребро подобно тому, как это делалось в 20-м ряду кладки. Следующий полностью повторяет предыдущий. 25-й и 26-й укладываются аналогично 22-му ряду. В следующем три кирпича устанавливаются на ребра. Расстояние друг от друга и от стенок кирпича должно быть в точности одинаковым. Справа снова остается один канал с квадратным сечением.
В процессе укладки 28-го ряда особое внимание необходимо уделить перевязке швов. Сам же он выполняется аналогично предыдущему. В 29-м справа должен быть один канал. С передней части вплотную выполняется укладка двух кирпичей. Эти кирпичи утапливаются в кладку наполовину своей толщины. Одной стороной они опираются на ребро на кирпичи, которые были уложены в предыдущем. Данный ряд кладки полностью перекрывает тепловую камеру. Обязательно нужно установить задвижку в дымовом канале.
Два последующих ряда кирпичной кладки своими руками выполняются в соответствии со схемой порядовки. Как уже становится понятным, над тепловой камерой выполнено три ряда кирпичной кладки. За счет этого достигается хорошая пожарная безопасность и прекрасная теплоемкость печи.
Следующий этап – устройство дымохода. Обязательно следите за перевязкой кирпичей. Когда укладка кирпича дымохода будет завершена, отопительную печь с духовкой можно считать готовой. Конструкция этой печи позволяет очень хорошо отапливать помещение, готовить домашнюю пищу, выпекать хлеб и вкусные пироги, используя всего лишь одну топку.
Как построить солнечную печь
Вы когда-нибудь слышали старую фразу «Достаточно жарко, чтобы приготовить яйцо на тротуаре»? Это кажется преувеличением (и даже немного грубоватым), но солнце действительно достаточно мощное, чтобы готовить самые разные блюда — при условии, что вы можете улавливать, отражать или иным образом концентрировать его энергетические лучи в небольшом пространстве.
Используя несколько недорогих бытовых материалов, вы можете построить безопасную и эффективную духовку, которая может использовать энергию солнца для создания внутренней температуры выше 200 градусов по Фаренгейту.Этого достаточно, чтобы приготовить сосиски, бекон, картофельные оладьи или картофельные оладьи. Конечно, для такого разогрева духовки должны быть подходящие условия: жаркий день, когда солнце находится в оптимальном положении, и его лучи падают на духовку, сконструированную со строгим вниманием к деталям. Однако даже если вы сложите все вместе достаточно хорошо, чтобы добиться цели, ваша солнечная печь все равно может достигать температуры около 160 градусов. Это достаточно горячо, чтобы приготовить импровизированное жаркое из винной капусты на заднем дворе или приготовить липкое и плавленое шоколадное мороженое в вашем следующем походе, где костры запрещены.
Лето в самом разгаре, а дети бездельничают после обеда, это идеальное время для одного из наших любимых семейных проектов. Строительство солнечной печи дает некоторые базовые уроки физики, солнечной энергии и приготовления пищи. Кроме того, это весело, потому что каждый получает удовольствие от результатов. Все, что вам нужно, — это 20 минут и несколько долларов за припасы.
Фотография: WIRED Staff
Соберите материалы
Картонная коробка объемом от 1 до 2 кубических футов
Алюминиевая фольга.С прочной фольгой легче всего обращаться, но любая фольга подойдет
Черная сковорода или сковорода для вашей варочной поверхности
Изоляционный материал, такой как полистирол, упаковочная пена, газета или изоляция из стекловолокна
Прозрачная пластиковая пищевая пленка, такая как пленка Saran или аналогичная
Тканевая лента, например клейкая лента или клейкая лента
Кухонный термометр
Шаг 1. Думайте внутри коробки
Выберите хорошую картонную коробку. Стремитесь к коробке объемом от 1 до 2 кубических футов или размером с типичный охладитель пива.Мы использовали транспортировочную коробку размером 10 x 10 x 14 дюймов от Amazon и получили отличные результаты. Отрежьте достаточно изоляционного материала, чтобы покрыть всю внутреннюю часть коробки. Закройте нижнюю часть и боковые стороны, но не клапаны. Вы хотите, чтобы воздух внутри коробки был как можно более горячим, и этот слой будет изолировать духовку, чтобы тепло не терялось слишком быстро через стенки коробки. Ваша кухонная духовка работает аналогичным образом, используя изоляцию для улавливания тепла внутри. В качестве дополнительной награды ознакомьтесь с этим отчетом об исследовании, в котором проверяется эффективность различных типов изоляционных материалов для духовки.
Шаг 2. Получите светоотражатель
Накройте пену алюминиевой фольгой и закрепите липкой лентой. Блестящий, отражающий металл удерживает солнечные лучи, отражающиеся внутри коробки, что более эффективно нагревает внутреннее пространство. Затем отрежьте четыре куска алюминиевой фольги, каждый из которых немного больше четырех створок коробки. Оберните эти кусочки фольги по внутренним сторонам каждого клапана. Заклейте углы скотчем, чтобы фольга оставалась ровной. Вы поместите эти светоотражающие заслонки, чтобы прямые солнечные лучи попадали в коробку, что помогает повысить внутреннюю температуру духовки.
Шаг 3: Установите столик
Фотография: WIRED Staff
Поместите варочную поверхность в коробку. Сюда вы положите продукты, которые хотите разогреть. Используйте чугунную сковороду, небольшой противень или металлическую тарелку. Используйте что-нибудь черное, сохраняющее тепло, поскольку темные поверхности для приготовления пищи улавливают больше тепла, чем серебряные или белые.
Использование духовки для обогрева дома — вот почему это плохая идея.
Есть способы обогреть дом, не включая обычный газовый, масляный или электрический обогреватель, но духовка, с которой вы готовите, — не лучший вариант.Когда становится холодно, растущие счета за тепло могут помешать вам запустить термостат. Держите холод под контролем, не используя кухонные приборы для повышения температуры в доме.
Некоторые люди испытывают искушение включить духовки и плиты, когда температура падает до однозначных цифр и жители квартир отчаянно нуждаются в тепле. Многие люди ищут в Интернете вопрос, является ли использование духовки для обогрева квартиры или дома хорошей идеей. Очевидно, что кухонные печи не предназначались для обогрева дома, но идея кажется возможной.

Итак, можно ли обогревать квартиру духовкой? Мы подумали, что в интересах общественной безопасности ответим на этот вопрос раз и навсегда.
Опасности обогрева вашего дома духовкой
Даже в особенно суровую зиму не следует прибегать к небезопасным методам, чтобы согреться. Вы можете подумать, что оставить дверцу духовки открытой для обогрева дома или квартиры имеет смысл, но вы можете не осознавать, насколько это опасно на самом деле.
Никогда не используйте газовую печь для обогрева дома или квартиры.
Это не только неэффективный способ обогрева большого помещения, но также очень рискованный и может привести к отравлению угарным газом, которое может быть смертельным.
Если у вас есть газовая духовка, вы подвергаете себя риску отравления угарным газом (CO), если попытаетесь использовать духовку для обогрева. Окись углерода невидима, не имеет запаха и вкуса, поэтому вы не сможете определить, просачивается ли она в ваш дом. Умеренный уровень газа может вызвать головные боли, головокружение, тошноту и обмороки — может казаться, что вы заболели гриппом.Высокие уровни фатальны. При правильном использовании приборов вам не нужно беспокоиться об отравлении угарным газом, но использование газовой духовки в качестве обогревателя — неправильный способ использования прибора.
Имейте в виду, что использование газовой духовки для обогрева дома очень опасно, и мы НЕ рекомендуем это делать. Если вы все равно решите это сделать, знайте, что ваша духовка не имеет каких-либо средств безопасности в отношении низкого уровня кислорода или образования окиси углерода. Газовая печь может производить 800 частей на миллион окиси углерода в течение 12 часов и по-прежнему считается безопасной, но уровни концентрации в воздухе до 5 частей на миллион могут быть опасными.Правильно настроенная духовка должна тушить не более 50 при закрытой дверце. Но когда дверь открыта, потенциально могут возникать опасные уровни.
Газовое пламя образует значительное количество водяного пара, поэтому вы заметите повышение уровня влажности в доме, что может вызвать у вас ощущение холода и потеть на окнах. Когда влажность высокая, вы все еще можете почувствовать холод (72 градуса). Обогревайте дом более эффективно, следя за тем, чтобы не терять горячий воздух через дымоход или вентиляционные трубы. Существуют газовые обогреватели без вентиляции с датчиками кислорода.Они отключат обогреватель до того, как уровень станет опасным и начнет выделять окись углерода. Кроме того, эти обогреватели обладают каталитическим эффектом, который обеспечивает полное сгорание, что делает их более экономичными, чем духовка.
Использование электрической духовки для обогрева дома
Электрическая духовка работает от электричества, а не от газа, и ее безопаснее оставлять включенной, чем старую газовую плиту, поскольку она не выделяет окись углерода. Электрические духовки часто остаются включенными в течение многих часов без каких-либо побочных эффектов.Высокая температура духового шкафа может нагреть комнату даже с закрытой дверцей, хотя в очень большом помещении это неэффективно. Открытие дверцы духовки позволит теплу более свободно проникать в комнату.
Электрические духовки
не предназначены для обогрева помещений, поэтому имейте в виду, что прибор может перегреться из-за длительного использования, и возникшая неисправность может стать причиной пожара. Это также приведет к сокращению срока службы прибора / духовки.
Одним из недостатков использования электрической духовки для обогрева дома является то, что она потребляет больше энергии для достижения комфортной температуры в помещении.Электрическая духовка стоит намного дороже, чем обогреватель меньшего размера. Чем выше потребление энергии, тем выше будет счет за электроэнергию, поэтому на самом деле это не рентабельный вариант. Использование электрической духовки для обогрева дома должно быть крайней мерой.
Проверьте мощность устройства, чтобы узнать, сколько вам потребуются затраты. Чем меньше ватт, тем меньше сумма в вашем счете. Месячные киловатт-часы рассчитываются путем умножения мощности устройства на количество часов в день, которые он работает, и затем деления на 1000.Вы оплачиваете счет за электричество в зависимости от количества использованных киловатт-часов. Электрическая духовка обычно потребляет от 1500 до 4000 Вт. Обогреватели доступны в моделях, потребляющих всего 500 Вт. Ищите энергоэффективные модели.
Электрическая духовка, оставленная открытой при максимальной температуре, может расплавить шкалы температуры. Чем дольше духовка остается включенной, тем выше вероятность возникновения неисправности в электросети, которая может привести к возгоранию, особенно если ее оставить без присмотра. Духовки предназначены для обогрева небольшой внутренней зоны, где готовится еда, а не всей комнаты в вашем доме.
Обогрев дома с помощью духовки — не самая разумная идея, это небезопасная ошибка.
Если ваша печь или система отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха требует ремонта, вызовите квалифицированного специалиста, который приедет и отремонтирует их. Если проблема невелика, это может обойтись вам дешевле, чем обогрев дома холодными ночами в духовке. Если вам на короткое время понадобится другой источник тепла, попробуйте обогреватель. Используемая мощность намного ниже, чем у духовки, и она предназначена для обогрева комнаты. Вы также можете попробовать керосиновые обогреватели, хотя они издают запах.Когда вы используете источник тепла, убедитесь, что рядом с ним нет ничего легковоспламеняющегося и что любой неэлектрический источник тепла расположен в месте с хорошей вентиляцией.
Солнечная духовка своими руками из перепрофилированной картонной коробки
27 июня 2021 г. Автор Kate 13 комментариев
Это сообщение может содержать партнерские ссылки. Я могу получать комиссионные за покупки, сделанные по ссылкам в этом сообщении, бесплатно для вас.
Сделайте самодельную солнечную печь, чтобы помочь детям узнать об экологичности, солнечной энергии и использовании энергии.Это веселый и легкий научный эксперимент, который также имеет практическое применение.
Примечание: Эта Самодельная солнечная печь предназначена для детей только в экспериментальных целях. Духовка ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает, но ешьте приготовленную на солнечной батарее пищу на свой страх и риск. Также важно отметить, что эта духовка нагревается, поэтому следите за маленькими детьми и будьте осторожны, прикасаясь к стеклянной посуде. В целях безопасности используйте кухонное полотенце или прихватку для духовки.
Этот детский проект STEM был впервые опубликован в 2017 году и был обновлен и переиздан для сегодняшней аудитории
Возможно, вам понравится наша колонка, сделанная своими руками из вторсырья
В этом году было очень жаркое лето, по всей видимости, самое жаркое в истории человечества.Для нашего местоположения это означает больше 40 ° C + дней, чем я могу вспомнить (а если вы из США, 40 ° C = 104 ° F).
Жаркое лето — это не все плохо! Это дало нам множество прекрасных возможностей протестировать эту совершенно потрясающую DIY солнечную печь , которую мы сделали из картонной коробки.
Как это работает?
Солнечная печь работает, улавливая солнечный свет с помощью отражателя и отражая его на черную поверхность (мы использовали черный лист бумаги). Черная поверхность превращает свет в тепло, а перевернутая стеклянная чаша удерживает тепло внутри.Он нагревается так же, как ваша машина в жаркий летний день.
Солнечные печи медленно готовят пищу на медленном огне в течение более длительного периода времени, чем обычные духовки, но они ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работают. Вы можете приобрести промышленные солнечные печи разного дизайна, например, на Amazon. Обычно они используются людьми в походах или для обезвоживания пищи. Перед тем, как придумать эту версию, я исследовал ряд различных конструкций солнечных печей и проектов «сделай сам».

Как сделать солнечную печь своими руками:
Сделать самодельную солнечную печь очень просто.Этот был создан из перепрофилированной большой книжной коробки Amazon, которая была идеального размера для работы, но любая большая и плоская коробка подойдет.
Вам понадобится:
Большая плоская картонная коробка, похожая на книжную коробку Amazon
Клей для рукоделия
Алюминиевая фольга
Клейкая лента
Лист черной бумаги или что-то темного цвета, например черный противень для духовки
A жаропрочная стеклянная чаша или форма для запекания
Термометр — мы использовали два термометра, один внутри и один снаружи духовки, чтобы более четко увидеть разницу в температуре.Наш термометр для мяса с циферблатом идеально подходит для использования внутри духовки, потому что у него большой, легко читаемый циферблат. Наш термометр показывает температуру в градусах Цельсия, но вы можете получить аналогичный с показаниями в градусах Фаренгейта на Amazon
.
Эта таблица времени и температуры для печати
Жаркий день с минимальной облачностью. — в идеале температура должна быть 28ºC + (82,4ºF), чем жарче, тем лучше.
Как к:
Шаг 1 | Измените коробку, сделав ее крышкой с одной створкой.Это можно сделать, сняв три створки, оставив на месте только один длинный. Приклейте снятый длинный лоскут к оставшемуся на месте скобами и изолентой. Не имеет значения, что ваша единственная заслонка немного короче ширины коробки, потому что она используется только как отражатель.
Шаг 2 | Выложите внутреннюю часть коробки и клапан алюминиевой фольгой и приклейте ее на место клеем для рукоделия. Приклейте края фольги с внешней стороны коробки изолентой.
Шаг 3 | Из картона, из которого были выброшены короткие боковые откидные створки, сделайте ножки, которые вы будете использовать, чтобы удерживать крышку открытой. Для этого нарежьте ножки на тонкие полоски (шириной около 2 дюймов) с углом на одном конце. Наклейте ножки под углом изолентой. Соединение гибкой клейкой лентой позволит складывать ножки внутри коробки, когда вы ее упаковываете. Это также позволит устанавливать крышку под разными углами, чтобы лучше ловить солнечные лучи.
Шаг 4 | Поместите лист черной бумаги в коробку с перевернутой стеклянной миской сверху.Поместите термометр под чашу. Если у вас есть второй термометр, положите его вне духовки, чтобы вы могли сравнить две температуры.
Как пользоваться духовкой на солнечных батареях, сделанной своими руками
Установите солнечную печь своими руками на улице на ярком солнце, так чтобы отражатель был направлен прямо на солнце. Следите за тем, насколько жарко становится внутри: когда температура превышает 70ºC (158ºF), становится достаточно тепло для начала использования. Когда солнце движется по небу, отрегулируйте направление отражателя соответствующим образом.Это обеспечит максимальную температуру внутри вашей духовки.
Используйте свою таблицу для записи данных о температуре вместе с наблюдениями за предметом, который вы готовите внутри. Это будет зависеть от таких факторов, как температура наружного воздуха, высота солнца в небе и угол наклона отражателя по отношению к солнцу. Мы обнаружили, что температура в полдень внутри печи была ниже, чем во второй половине дня, из-за угла наклона солнца в сочетании с углом отражателя.
Не забудьте использовать кухонное полотенце, чтобы поднять стеклянную чашу, потому что она может сильно нагреться.
Мы пробовали делать две разные вещи в нашей солнечной печи; Rainbow Crayons и Rocky Road Bites .
Как сделать радужные мелки:
Это идеальный рецепт для этого эксперимента, потому что это не продукт питания, и он демонстрирует, как работает ваша духовка. Чтобы сделать их, просто нарежьте несколько старых мелков и поместите их в силиконовые вкладыши для кексов.Поместите силиконовые прокладки для кексов в духовку и наблюдайте, как они готовятся с течением времени. Принятие к сведению результатов даст вам хорошее представление о том, как готовится ваша духовка, когда придет время готовить блюдо.
Самая высокая температура в нашей духовке в этот день составляла 80ºC (хотя мы видели, что в более прохладные дни температура поднималась выше 90ºC!). Этого было достаточно, чтобы в основном растопить мелки, но осталось несколько кусков, которые, очевидно, не изменились, независимо от того, как долго мы оставляли их в духовке.
Как приготовить укусы по каменистой дороге
Мы приготовили эти Rocky Road Bites в нашей солнечной печи, и они были Вкусными! Обычно шоколад лучше всего готовить при низкой температуре, поэтому он идеально подходит для вашей солнечной печи.
Чтобы приготовить Rocky Road Bites, поместите небольшое количество расплавленного шоколада (примерно 1 столовую ложку) в силиконовый вкладыш для кексов вместе с россыпью нарезанного зефира, чайной ложкой измельченных орехов (я использовал миндаль и фундук) и чайной ложкой сушеных орехов. кокос.Поместите в духовку и наблюдайте за результатами.
Как только ингредиенты растают в комок, напоминающий Рокки-роуд, выньте их из духовки и поставьте в холодильник, пока они не застынут.
На приготовление наших закусок Rocky Road Bites потребовалось больше часа, но ожидание того стоило!
Ваш солнечный духовой шкаф легко складывается и упаковывается, чтобы использовать его в другой день. Я нашел, что это отличный способ для детей узнать о солнечной энергии и устойчивости .
Дополнительные экспериментальные занятия для детей:
Прикрепите его:
Как сделать солнечную печь из картонной коробки
Вот увлекательный самодельный проект, который научит ваших детей изучению тепловой энергии. Я люблю любую возможность объединить обучение и развлечение в одном мероприятии. Этот эксперимент прост и не требует большого количества расходных материалов. Кроме того, в конце дети получают вкусное угощение, так что это беспроигрышный вариант для всех.
Подойдет любой тип картонной коробки с крышкой. Он просто должен быть не менее трех дюймов в глубину и достаточно широк, чтобы в нем поместилась форма для пирога. Коробки для обуви идеально подходят для этого занятия.
Отметьте границу шириной в один дюйм вокруг трех сторон верхней части коробки. Используйте универсальный нож, чтобы вырезать лоскут.
Нанесите слой клея на внутреннюю (нижнюю) часть клапана, затем накройте алюминиевой фольгой.Выстелите внутреннюю часть коробки алюминиевой фольгой, приклеив ее и сделав как можно более гладкой.
Приклейте один слой пластика к основанию коробки под крышкой. Вам нужно приклеить скотчем только одну сторону пластика. Оставьте противоположную сторону открытой, чтобы вы могли вставить форму для пирога позже.
Приклейте еще один слой пластика через верх коробки, закрыв отверстие, которое вы вырезали, прямо под клапаном, выложенным фольгой.Заклейте скотчем обе стороны и убедитесь, что это надежно.
Установите солнечную печь на прямые солнечные лучи. Подоприте створку карандашом. Это отразит свет в коробку, помогая ей нагреться. Разогревайте духовку не менее 30 минут.
Разломите крекеры пополам и выложите их на форму для пирога. Положите зефир на каждый квадрат крекера Грэма. Сначала вам нужно приготовить зефир, потому что он тает дольше, чем шоколад.Осторожно поднимите крышку и нижнюю пластиковую крышку и поместите форму для выпечки в духовку. Вы уже должны почувствовать тепло!
Заменить пластиковые слои и подпереть клапан карандашом. В зависимости от того, сколько здесь солнечного света и насколько жарко день, зефир может занять около 30 минут (или больше), чтобы он стал мягким. Когда они станут мягкими, добавьте кусочки шоколада и другие крекеры из муки грубого помола.
Вот наука о том, как работает солнечная печь.Когда тепловая световая энергия солнца попадает в вашу духовку, фольга в коробке отражает свет (тепло), концентрируя тепло в духовке. Зефир готовится во время поглощения, когда тепло (энергия) передается зефиру. Эта простая духовка работает, потому что картон и полиэтиленовая пленка изолируют духовку. Короче говоря, вы сделали крошечную конвекционную печь — тепло удерживается в духовке и обтекает зефир, готовя его.
ЗЕЛЕНЫЙ СОВЕТ
GO # 113: печи для самостоятельной жизни
ЗЕЛЕНЫЙ СОВЕТ № 113:
Моя жена Эмма и я ходим на фермы в течение последних двух лет, работая волонтером с гуру вне сети, которые делают самые разные гениальные вещи.
Мы много узнали о нескольких классных, малоэффективных устройствах для приготовления пищи / кухонных принадлежностей, которые работают, чтобы оставлять за собой небольшой углеродный след. Я говорю о кухонных приборах в стиле «сделай сам», не требующих электричества, которые интересно делать, они удобны в использовании и фантастически способны произвести впечатление на людей.
Многие из них были разработаны неправительственными организациями, стремящимися бороться с негативным воздействием на здоровье и окружающую среду приготовления пищи на дровах внутри помещений, как это до сих пор делает большая часть мира (по оценкам ВОЗ, 3 миллиарда).Но это не значит, что остальные из нас тоже не могут воспользоваться этим преимуществом!
Ознакомьтесь с некоторыми из этих простых, но блестящих идей автономной жизни и, возможно, попробуйте воплотить одну или все пять из них…
Rocket Stove, фото fishermansdaughter с Flickr
Ракетные печи
Есть несколько проблем, которые сопровождают типичные дровяные печи. Во-первых, это довольно расточительно, потому что тепло постоянно уходит по бокам огня.
Дровяные печи этого типа тоже очень дымные. Если они находятся в помещении, это неизбежно окажет серьезное вредное воздействие на здоровье людей. Кроме того, на их приготовление уходит гораздо больше времени.
Импровизированная ракетная печь от wsssst через Flickr
Войдите в ракетную печь. Это сверхэффективная конструкция, предотвращающая отвод тепла. Он также полностью сжигает используемую древесину с очень небольшим количеством дыма. Это достигается путем подачи древесины в горизонтальную камеру, разжигания огня там, где эта камера встречается с вертикальной дымовой трубой, и отвода всего тепла прямо к ступице.
Мощность ракетных печей гарантирует, что приготовление пищи будет происходить намного быстрее. Поскольку для этого не требуется много древесины, вы можете собирать небольшие кусочки, которые падают естественным образом или появляются в результате обычной обрезки. Ракетные печи можно купить в Интернете или, что еще лучше, портативные кемпинги можно сделать из переработанных жестяных банок.
Солнечная плита с хот-догами, фото Эрика Бертона с Flickr
Солнечные плиты
Другой вариант варки тушеного мяса или супа без дыма и многочасового расхода энергии — это солнечная плита.
Конечно, солнечная плита — это , использующая энергию — энергию солнца. Но это солнечное тепло нужно использовать вне зависимости от того, делаем мы это или нет, поэтому никаких отходов не происходит. Солнечная плита использует тепло, выделяемое природой, для приготовления пищи. Трудно сделать что-то более экологичное, чем это!
Есть много конструкций солнечных плит на выбор. Некоторые из них имеют форму спутниковых антенн и выдвигают горшки далеко за пределы открытого воздуха, где отражение солнечных лучей концентрируется в сильно раскаленном луче.
Солнечная плита из картонной коробки, фото Венделла Смита через Flickr
Есть также коробки, в которых горшки складываются в маленькие светоотражающие сундуки с сокровищами. Идея любой формы состоит в том, чтобы максимально увеличить количество солнечного света, попадающего на них, и именно здесь берется энергия для приготовления пищи.
Эти маленькие плиты действительно продавались через каналы НПО, особенно те, которые пытаются помочь людям в местах, где не хватает дров и еще меньше газа и электричества.
Следовательно, есть множество вариантов, которые могут попробовать (или купить) заядлые мастера. Используемые материалы часто представляют собой простой переработанный мусор, который используется творчески. Другими словами, это не только экологически чистый, но и отличный научный проект для детей.
Демонстрационная фотография солнечного дегидратора сделана Resolute Support Media через Flickr
.
Солнечный осушитель
Еще один популярный способ использования солнечной энергии для приготовления пищи на открытом воздухе — это создание сушилки для пищевых продуктов, которую также называют солнечным дегидратором.
В отличие от электрических сушилок для пищевых продуктов Ronco из рекламных роликов субботнего утра, эти солнечные младенцы питаются от солнца и определенно не поместятся на кухонном столе. Но их довольно просто построить, использовать и понять.
Фотография изюма fishermansdaughter через Flickr
В отличие от солнечных печей, пищевые сушилки не нуждаются в столь точной концентрации тепла. Обычно их делают из одной или двух стеклянных панелей, установленных над окрашенным черным ящиком.Самый важный ингредиент в создании успешного дегидратора — электрического или солнечного — это воздушный поток.
Для солнечных осушителей, который представляет собой отдельную, более тонкую горячую камеру, прикрепленную к нижней части устройства. Это позволяет поступать прохладному воздуху и нагреваться перед тем, как попасть в дегидратор. Воздух поднимается вокруг еды, забирая влагу, а затем выходит через вентиляционные отверстия наверху.
Солнечные дегидраторы действительно удобны, потому что они отличный способ сохранить пищу для дальнейшего использования.Многие из нас любят изюм, кожицу фруктов и вяленое мясо. Но при обезвоживании также образуются многие травы, грибы, чипсы из капусты и супы быстрого приготовления, которые нам нравятся. Другими словами, это полезное устройство, которое стоит намного меньше, чем версия Ronco, и даже меньше (то есть ничего) в эксплуатации.
Пицца у углей, фото Эммы Галлахер
Початок Духовка «Пицца»
Печь — это изобретение мечты деревенского пекаря. Их часто называют печами для пиццы, и прелесть их разжигания в том, что после того, как они полностью нагреются, будет достаточно времени для выпечки нескольких буханок хлеба, печенья и как минимум дюжины или более пицц.
Что действительно круто, так это то, что Cob Oven сделана из земли у нас под ногами. Из-за этого их изготовление не может стоить ничего (или почти ничего).
«Глыба» (для тех, кто не знаком с этим термином) — это строительная техника, при которой для создания прочных конструкций используют глину, песок и солому. Эти три компонента увлажняются до пластичного уровня, а затем формуются в формы, складывая вместе кусочки (также известные как початки).
Cob Oven, фото Эммы Галлахер
Когда форма высыхает, она становится чрезвычайно прочной прочной структурой.Дома из глинобитных плит в разных частях света стоят сотни лет. Это материал, давно почитаемый за его изоляционные и теплопоглощающие свойства, а также он идеально подходит для изготовления духовок.
На фотографиях выше изображен настоящий проект внутреннего дворика, на создание которого у нас с женой потребовалось несколько недель (вот полный обзор моей первой печи Cob Oven). Чтобы разогреть огонь до уровня приготовления пиццы, требуется несколько часов. Но как только они начинают катиться, они уходят надолго.
Печи
Cob Ovens также могут стать центральным элементом вечеринок: друзья и соседи приходят сюда, чтобы приготовить пиццу самостоятельно. Ключ к энергоэффективности — выпекать как можно больше в горячем состоянии.
Сейф Coolgardie, фото Quod_vide, CC
Сейф Coolgardie (или холодильник)
Хотя это устройство не совсем кулинария в ее истинном виде, мало кто будет спорить с замечательными кулинарными атрибутами охлаждения.
Но большинство из нас не понимает, что мы можем охлаждать пищу и хранить ее в течение нескольких дней без розетки (или, что еще хуже с экологической точки зрения, фреона). Сейф Coolgardie (или холодильник) родом из Австралии, и он так же экономичен, как и вся бытовая техника.
Как ни странно, холодильники Coolgardie используют солнце для охлаждения еды. Они построены как простая коробка с внутренними полками. Боковые стороны закрыты экраном, чтобы пропускать воздух, но чтобы внутрь не попадали насекомые и животные.
Над ящиком стоит поднос с водой. Пористая одежда накидывается с лотка на пару сторон сейфа, а затем все это помещается в тенистое, прохладное место. По мере того как вода проходит через ткань и испаряется, ветер проталкивает ее через коробку, благодаря чему еда остается красивой и прохладной.
Не заблуждайтесь, это не безэлектричество пивной холодильник, который стоит ставить на заднем дворе.К сожалению, морозных кружек не будет. Но это, несомненно, сохранит вашу еду свежей намного дольше, чем отсутствие холодильника вообще.
Как и остальные идеи этих самодельных печей, эта концепция может пригодиться кому-то в палаточном лагере, барбекю, пикнике, во время распродажи выпечки или в случае серьезного отключения электроэнергии. Кроме того, их можно собрать вместе с основными инструментами менее чем за 20 долларов, что одновременно сэкономит вам деньги и энергию. –Джонатон Энгельс

Джонатон Энгельс — путешественник, писатель и учитель, живущий за границей в качестве эмигранта с 2005 года.Он работал почти в десятке стран и побывал во многих других странах. В настоящее время он совершает неспешное путешествие из Центральной Америки в Патагонию, волонтерство на протяжении всего путешествия. Он регулярно пишет статьи в One Green Planet и Permaculture News, которые посвящены тому, чтобы помочь сохранить мир зеленым и чистым. Он также является основателем The NGO List, сборника массовых неправительственных организаций, ищущих международных волонтеров. Его работы можно найти в книге «Джонатон Энгельс: жизнь за рубежом», а информацию о его текущем местонахождении и делах можно найти в его личном блоге.
Если вам понравился наш пост о самодельных печах для автономного проживания, вам также может понравиться:
GO GREEN TIP # 70: Cooking Green
ЗЕЛЕНЫЙ СОВЕТ № 85: Самодельное туристическое снаряжение (самодельная походная плита)
GO GREEN TIP 97 #: Советы по сбору дождевой воды своими руками
ЗЕЛЕНЫЙ СОВЕТ № 108: Использование принципов пермакультуры в путешествиях

6 домашних детских печей на солнечных батареях
Строительство солнечной печи — отличный школьный научный проект для детей.Будь то дома, в школе или у скаутов, домашние проекты солнечных печей для детей — это увлекательные занятия, которые можно включить в различные планы уроков, в том числе:
Наука: проекты в области солнечной энергетики; солнечная энергия, тепловое воздействие
Окружающая среда и охрана: переработка; живая зелень; экономия энергии и топлива
Жизненные навыки и самодостаточность: приготовление пищи
Готовность к чрезвычайным ситуациям / Альтернативные источники топлива: приготовление пищи без огня / приготовление пищи без электричества
Здравоохранение: производство безопасной питьевой воды
КАК СДЕЛАТЬ СОЛНЕЧНУЮ ПЕЧЬ
Чтобы сделать солнечную печь, необходимы три вещи:
Во-первых, вам понадобится жаропрочная кастрюля или контейнер для еды.Лучше всего подойдет темный металлический или стеклянный контейнер, а ручка позволяет его легко держать и использовать. Металлические кружки продаются в кемпинговых магазинах и Wal-mart. Имейте в виду, что этот контейнер очень сильно нагреется. Вам понадобится прихватка.
Во-вторых, у вас должна быть тепловая ловушка, что-то, что может улавливать и удерживать тепло. Это может быть коробка со стеклянной крышкой, выложенная фольгой, перевернутая стеклянная миска или прозрачный кулинарный пакет. Тепловую ловушку необходимо будет плотно закрыть, чтобы тепло не выходило.
В-третьих, у вас должен быть отражатель. Отражатели направляют солнечные лучи в тепловую ловушку, благодаря чему ящик нагревается быстрее.
Вот 6 проектов солнечных печей, которые могут сделать дети.
1) Солнечная печь для боулинга Эта духовка состоит из двух стеклянных чаш и отражателя из картона, покрытого алюминиевой фольгой.
2) Солнечная печь для ящиков для обуви. Она очень похожа на солнечную печь для ящиков для пиццы, но вмещает кастрюлю немного большего размера. Так что возможностей меню больше.
3) Pringle’s консервная плита для хот-догов Очень простую солнечную плиту можно сделать из банки для картофельных чипсов Pringle’s или банки другой подобной формы.
4) Sunbrella Sunbrella использует старый зонт для изготовления параболической солнечной плиты.
5) Солнечная печь Pizza Box Эта самодельная солнечная плита — очень популярный проект солнечной печи для детей. Может, потому, что они первыми съедают пиццу. Или, может быть, это потому, что материалы так легко доступны. Это очень простой проект, но младшим детям может понадобиться помощь.
6) Солнечная плита для защиты от лобового стекла Солнечная плита для защиты от лобового стекла является отличным проектом солнечной печи для школьной научной ярмарки. Несмотря на то, что это низкотехнологичный и краткосрочный вид, на самом деле это очень эффективная плита. Это легкий и портативный, что делает его отличным выбором в качестве кухонной плиты на случай чрезвычайных ситуаций.
Бонус № 7) Если вы хотите сделать более солидную солнечную плиту, обратите внимание на солнечную плиту Purple Fig, разработанную С. Клауссоном. Он легкий, разборный, недорогой, работает.Она любезно поделилась своим дизайном в Интернете.
Солнечная плита Purple Fig, дизайн S Clausson
Как и при любом другом способе приготовления, кастрюли очень сильно нагреваются. Вам нужно будет принять все меры предосторожности с горячими кастрюлями, которые вы бы использовали на кухне. Для очень маленьких детей я бы посоветовал готовить взрослым.
За советами по безопасности, методами приготовления и быстрыми и легкими предложениями по меню, которые можно сделать в домашних проектах с солнечными батареями, перейдите в раздел «Дети на (солнечной) кухне».Дополнительные методы приготовления см. ЗДЕСЬ.
ОБНОВЛЕНИЕ
: вот очень простой проект солнечной печи, который подходит даже для очень маленьких детей. Дизайн и рецепты я разработала сама по просьбе воспитателя детского сада для ее класса. Это недорогое, быстрое и легкое изготовление, и у каждого ребенка может быть своя плита. См. «Легкий научный проект для детей» и «6 простых рецептов», которые можно использовать в этой духовке.
Готовка на солнечных батареях!
Так просто!
Так хорошо!
So Solar!
Спасибо за приготовление пищи на солнечной энергии с Sunshine On My Shoulder.
Ваша духовка готовит равномерно? Вот как узнать
Тайлер Лизенби / CNET
Вы старательно следуете инструкциям по приготовлению и предварительно разогреваете духовку, но когда блюдо выходит, некоторые части уже пережарены, а другие остаются сырыми.
Звучит знакомо? Возможно, ваша духовка распределяет тепло неравномерно.
Вот как проверить свою духовку, прежде чем звонить профессионалу и тратить сотни на то, что вы можете починить самостоятельно всего за несколько долларов.
Сначала проверьте калибровку.
Если края продуктов подгорают, а середина практически не приготовлена, это не обязательно означает, что ваша духовка готовится неравномерно. Это также можно объяснить плохо откалиброванной духовкой.
Возможно, что со временем внутренняя температура вашей духовки не будет соответствовать той, которую вы установили с помощью шкалы температуры.Если вы настроили духовку на нагрев до 350 градусов по Фаренгейту (176,7 градусов по Цельсию), а на самом деле она нагревается ближе к 400 градусов по Фаренгейту (204,4 градуса по Цельсию), это может легко объяснить, почему внешняя сторона еды так хорошо прожарена и почему внутренности еще только нагреваются.
В результате регулировка и повторная калибровка духовки — это относительно простое решение.
Тест на наличие горячих точек
Если ваша духовка правильно откалибрована, следующим логическим шагом будет проверка того, как духовка готовится.У команды CNET есть несколько методов тестирования духовок, некоторые из которых — это то, что вы можете сделать, чтобы протестировать свою собственную духовку дома, без большого количества специализированного оборудования.
Испечь торт. Как можно точнее следуйте инструкциям на коробке. Если торт приготовлен не полностью или некоторые части приготовлены больше, чем другие, вы знаете, что у вас проблема.
Ограничение этого теста состоит в том, что он только подтверждает наличие проблемы, но не скажет так много о том, как готовится духовка.Возможно, вы увидите, что одна сторона духовки готовит больше, чем другая, но определить горячие точки будет сложнее.
Колин Уэст Макдональд / CNET
Сделайте тосты. Для этого теста возьмите всю буханку белого хлеба и разложите куски сеткой на решетках в духовке. Вы можете протестировать только среднюю решетку или проверить, как тосты готовятся одновременно на верхней и нижней решетках.Тот же тест можно провести с банкой или двумя печеньем или круассанами.
После приготовления выньте хлеб из духовки и проверьте неравномерное подрумянивание. Сетка точно покажет вам, какие участки в духовке готовятся больше, чем другие, что поможет вам определить проблему.
Приготовьте целую курицу. Команда обзоров CNET тестирует обжарку, начиная с 10-фунтовой (4,5-килограммовой) курицы и готовя ее бабочки. Чтобы провести аналогичный тест самостоятельно, нагрейте духовку до 74 градусов C и готовьте курицу в течение 1 часа 15 минут.Используйте термощуп, чтобы проверить, достигли ли обе стороны цыпленка температуры 165 градусов по Фаренгейту (74 градусов по Цельсию).
Продолжайте готовить курицу, пока обе стороны не достигнут желаемой температуры. Визуально вы сможете определить, приготовилась ли одна сторона курицы быстрее, чем другая, если кожа с одной стороны потемнела больше. Вы также можете проверить это более точно с помощью теплового зонда.
Что с этим делать
После того, как вы установили, что духовка на самом деле готовит неравномерно, определить причину проблемы становится немного сложнее.
Колин Уэст Макдональд / CNET
Неисправный элемент для выпечки или жарки
Духовка будет нагреваться неравномерно, если элементы для выпечки или жарки сгорят. Если элемент выпечки не работает, только элемент жарки будет нагревать духовку — и наоборот — что приведет к неравномерному нагреву на этапе предварительного нагрева.
Вы можете провести быструю визуальную проверку, чтобы увидеть, не выгорел ли какой-либо элемент, предварительно разогрев духовку.Если элементы выпечки (внизу) или жарки (вверху) не раскалены докрасна, их необходимо заменить. Вы также можете различить визуальные дефекты на элементах, которые могут указывать на то, что они неисправны или сгорели.
Неисправный датчик температуры
Датчик температуры внутри духовки может со временем изнашиваться. Сначала проверьте, не касается ли датчик стенки духовки. Если это так, переместите его так, чтобы он не касался стены. Вы также можете проверить, правильно ли работает датчик, с помощью омметра.При повышении температуры внутри духовки показание сопротивления датчика температуры также должно увеличиваться.
Если датчик температуры неисправен, замена детали — быстрое решение, которое вы можете сделать самостоятельно. В противном случае обратитесь к профессионалу.
Отрегулируйте решетки и используйте другую посуду
В некоторых духовках просто готовят по-другому. Чтобы с этим справиться, вы должны узнать, как готовится ваша духовка. Воспользуйтесь тестом для тостов, чтобы узнать, как поворачивать противни или продукты во время готовки. Попробуйте отрегулировать решетки и использовать разные формы для выпечки — например, стеклянную посуду или даже нагревательные камни, чтобы приготовить еду равномерно.
Формы для выпечки должны быть светоотражающими, поэтому, если ваши старые сковороды потемнеют с возрастом, подумайте о замене или глубокой очистке их губкой для мытья посуды с уксусом, пищевой содой и горячей водой, чтобы вернуть им прежний блеск.

Виды сливных бачков для унитаза: Смывной бачок унитаза: типы и установка

Янв 12, 1980 автор alexxlab Разное

Виды сливных бачков для унитаза

Унитаз является обязательным сантехническим устройством в каждом жилом помещении в наше время. Туалет на улице возле дома стремительно уходит в прошлое, что улучшает условия жизни человека в любом населённом пункте. Современный туалет, а именно унитаз должен иметь сливной бачок, то есть, резервуар определённой ёмкости с водой, которая сливается при необходимости после каждого использования унитаза по его прямому предназначению. По сути без данной конструкции современное изобретение будет мало чем отличаться от средневековой ночной вазы.

Существуют разные виды сливных бачков для унитазов. Некоторые модели могут быть более-менее универсальными и их можно купить отдельно при необходимости, например, если по каким-то причинам бачок разбился или треснул. Могут же быть такие модели, которые подходят лишь определённому типу или даже только к определённой модели унитаза. Такие изделия отличаются между собой в зависимости от материала изготовления, по расположению спускового устройства, по типу крепления.

Виды сливных бачков по материалам

чугунные;

пластмассовые;

керамические.

Чугунные сливные бачки для унитазов — это массивные и очень тяжёлые конструкции. Чугун является очень долговечным материалом, да ещё и достаточно простым в обслуживании. Современные декоративные покрытия в виде лаков и красок помогут придать таким изделиям как современный, так и старинный вид. Чем выше расположен бачок, тем лучше будет напор воды для слива в унитаз. Современный человек может и не всегда увидеть ручку на цепочке или верёвке сбоку для слива (например, в общественном туалете), которая была раньше стандартным вариантом слива, в отличии от кнопок и рычажков, которые более популярны в наши дни и встречаются сейчас гораздо чаще и уже считаются привычными.

Керамические сливные бачки для унитазов — фаянсовые или фарфоровые (всё это керамика, отличающаяся между собой толщиной и некоторыми другими свойствами). Фаянсовые имеют пористую структуру, благодаря чему их гигроскопичность (свойство поглощения влаги из воздуха) выше. Керамика имеет прекрасный эстетический вид, к тому же обладает нужными гигиеническими качествами. Однако, керамика более хрупкая и менее долговечная. Чаще всего такие керамические сантехнические изделия крепятся на специальную полку унитаза (которая находится сзади него), вместе с ним составляя так называемый «компакт». Считаются стандартными и классическими.

Пластмассовые сливные бачки для унитазов — относительно лёгкие по весу по сравнению с вышеописанными конструкции. Обычно по цене они несколько дешевле других видов. Однако они относительно сложны в установке коммуникаций, но это уже работа сантехника, специалиста, который должен справиться с любым типом подключений самой разной сантехники. Такие изделия тоже не лишены своей эстетики и красоты.

Виды сливных бачков по расположению спускового устройства

Боковое спусковое устройство. Бачок такого вида чаще всего керамический или чугунный, располагается сверху, а слив осуществляется путём дёргания за верёвочку или цепочку сбоку, которая прикрепляется к специальному рычагу сбоку, который и открывает поток набранной заранее в резервуар воды. Чем выше резервуар, тем сильнее будет поток воды, как уже и было написано выше.

Верхнее спусковое устройство. В верхней части унитаза (в бачке, например, при стандартной инсталляции или в стене при скрытой инсталляции) располагается кнопка или рукоятка стержня, при помощи которой можно слить воду в унитаз. Кнопку нужно просто нажать (их может быть две в зависимости от объёма слива — малого или большого), а ручку стержня нужно потянуть вверх для пускания воды. Механизм простой: кнопка или стержень поднимает резиновую грушу, которая этим самым действием открывает отверстие для потока воды. Такие спусковые устройства могут быть ручного типа (количество спускаемой воды регулируется вручную — можно выпустить столько воды, сколько нужно на данный момент) или механического (количество выпускаемой воды определяется автоматически и изменить его никак нельзя).

Виды бачков по способу крепления

Крепление на стене. Бачок располагается вверху и чем он выше, тем лучше напор воды, такое крепление было практически основным в прошлые годы, но в наши дни не является уже таким популярным. К его преимуществам следует отнести то, что все коммуникации на виду и с гигиенической точки зрения такие крепления только выигрывают.

Бачок на унитазе. Это, наверное, самый популярный и распространённый современный способ крепления. Его преимущество — лёгкий доступ при ремонте комплектующих устройства бачка. Унитаз с таким бачком называется «компакт».

Встроенный в стену бачок делает всю ванную комнату в целом эстетичнее и аккуратнее, ведь бачок полностью спрятан в стене и его совсем не видно. Недостатки: такой вариант инсталляции усложняет доступ к конструкции при ремонтных или профилактических работах.

Не обойтись унитазу без сливного бачка

Совершенно понятно, что унитаз без сливного бачка не может полностью выполнять свои функции. Существуют различные виды сливных бачков для унитазов. Некоторые работают со многими конструкциями унитазов, иные предназначены только для одного вида.

По типу материала, из которого изготавливают бачки, их можно разделить на три вида:

чугунные;
керамические;
пластмассовые.

Сказать что чугунные бачки это уже прошлое – неправильно. Верней бы было констатировать что это прошлое, настоящее и (может недалекое) будущее. Да, они некрасивы на вид, грубоваты, но долговечны и просты в обслуживании. А если использовать современные лаки и краски, можно добиться их весьма приличного внешнего вида. Еще во многих общественных туалетах, на высоте чуть ли не под потолок, можно встретить подобный тип бачков. Такое месторасположение способствует лучшему напору воды для слива унитаза.

керамический бачок

Керамические сливные бачки бывают двух видов: фаянсовые и фарфоровые. Фаянсовые имеют пористую структуру и характеризуются повышенной гигроскопичностью, что является, пожалуй, единственных их отличием от фарфоровых. Срок службы керамических бачков меньше чем чугунных, но внешне они выглядят намного привлекательней. Чаще всего такие бачки изготавливают в комплекте с унитазом с одного материала, что создает проблемы при выходе из строя «напарника». В отличие от чугунных бачков керамические могут подвешиваться на стену, а также крепится на полку унитаза, составляя комплект, который называют «компакт». В принципе, могут применяться везде, за исключением детских учреждений из-за опасности травмирования тяжелой фаянсовой крышкой бачка.

Пластмассовый бочек
Ну и самый распространенный вид это пластмассовые сливные бачки. Они весят намного меньше их аналогов из чугуна и керамики, стоят меньше и при этом обеспечивают нормальную работу унитаза. Единственно в чем они проиграют своим собратьям так это в том, что все подводы шлангов и патрубков перед установкой необходимо промазывать герметиком, а потом, после того как герметик высохнет (через час – полтора) можно уже затягивать гайки.
Сливные бачки, в зависимости от расположения спускового устройства, можно разделить на две категории:
боковое;
верхнее.
Боковой вариант применяется к бачкам, прикрепленным на определенной высоте. Управление осуществляется посредством веревки или цепочки, прикрепленный к боковому рычагу сливного бачка. Рычаг увлекает за собой запорную пробку и вода через трубу или патрубок поступает в унитаз. Такое устройство присуще в основном чугунным и керамическим бачкам.
Верхний вариант спускового устройства выглядит в виде кнопки или рукоятки стержня, находящиеся в верхней части унитаза. При утапливании кнопки или поднятии стержня, резиновая груша приподнимается из своего гнезда и пропускает воду для смыва унитаза. Типы привода спускового устройства разделяются на ручной и механический. При ручном управлении количество спускаемой воды регулируется вручную, а при механическом – все происходит без вмешательства человека.
По способу крепления сливных бачков их делят на такие группы:
крепление на стене;
расположение на унитазе;
встроенные в стену.
на стене
На стене могут закрепляться практически все виды сливных бачков. Вода в этом случае подается в унитаз через трубу или патрубок. Чем выше установлен бачок, тем сильнее напор воды, что дает хороший эффект промывания унитаза. С одной стороны, такое расположение не современно и не привлекательно, но с другой – предоставляет возможность лучше контролировать состояние стены за унитазом, что с точки зрения гигиены не будет лишним.
На унитазе
Расположение бачка непосредственно на унитазе, пожалуй, самый распространенный способ. Смотрится такое сочетание весьма современно и, кроме того, облегчает доступ при ремонте арматуры бачка.
Встроенный в стену
Бачок, встроенный в стену, обычно не виден, что делает внешний вид туалетной комнаты аккуратным и эстетичным. Недостатком такого расположения является сложность в монтаже и несколько затрудненный доступ при необходимости проведения профилактики или ремонта.
Разновидности и особенности сливных бачков для унитаза.
Сливной бачок стал обязательным оборудованием современного туалета. В настоящее время конструкции сливного бачка разрабатываются так, чтобы они занимали предельно малое место и в то же время обладали высокой функциональностью.
Существует три типа бачков по расположению относительно унитаза:
Разделенные бачки устанавливаются высоко над унитазом и соединяются с ним длиной трубой. Этот тип бачка был распространен некоторое время назад. Вода спускается из такого бачка под большим напором и хорошо смывает.
Сливные бачки компактного типа устанавливаются непосредственно на унитаз. Подобная конструкция с короткой соединительной манжетой позволяет заменить бачек без необходимости выполнения демонтажа унитаза. Рациональней заменять компактный бачок вместе с унитазом, но возможность остается. Для установки бачков этого типа на унитазе должна быть предусмотрена монтажная площадка.

По изяществу встроенные бачки превосходят все предыдущие типы сливных систем. Все механизмы и трубы этой конструкции, кроме кнопки пуска слива, оказываются спрятанными за фальш-стеной. Прочная полиэтиленовая емкость бачка устанавливается с помощью специальной инсталляционной системы в подготовленную нишу и закрывается отделочными материалами. При необходимости ремонта, доступ к внутренним механизмам осуществляется через отверстие за спусковой панелью. Чтобы продлить срок службы механизма встроенного бачка, рекомендуется использовать в системе водоснабжения фильтр, очищающий воду.
В сливных бачках применяются спусковые механизмы нескольких типов по расположению и способу управления. Выпускаются бачки с верхним или боковым положением спускового механизма. При верхнем положении орган управления (кнопка, головка) располагается по центру крышки бачка. Боковой механизм применяется преимущественно для разделенных бачков и представляет собой, как правило, рычаг, который можно удлинить с помощью цепочки или шнурка.
Принцип управления сливом может быть ручным или автоматическим. При ручном сливе пользователь определяет количество спускаемой воды. Автоматический механизм спускает весь запас воды в бачке или заранее определенное количество. Не редко автоматический спусковой механизм снабжают двумя кнопками, соответствующими различному количеству воды, спускаемой за нажатие.
Для производства сливных бачков используются различные материалы. Наиболее распространены бачки их керамики – фаянсовые и фарфоровые. Они обладают прекрасным внешним видом и высокими эксплуатационными характеристиками. Высокой прочностью отличаются чугунные сливные бачки, однако внешний вид их оставляет желать лучшего, а большой вес вызывает ряд неудобств. Малым весом и компактностью выделяются пластмассовые бачки, но они довольно хрупкие и требуют острожного обращения.
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 4.7/5 (3 votes cast)
Типы сливных бачков для унитаза, 4.7 out of 5 based on 3 ratings Читайте также:
сливные туалетные устройства старого образца и новые смывные приспособления, объем и габариты, сколько весит, какой выбрать
Сливной бачок для унитаза, пожалуй, является самым проблемным элементом среди всего сантехнического оборудования. Он довольно часто выходит из строя, нарушая функциональность всего санузла, кроме того, для определенной сантехники нужно выбирать свой тип этого приспособления, да и дизайн играет важную роль. Поэтому стоит подробнее узнать, как выбрать идеальное устройство бачка для унитаза.
Особенности
Основной функциональный элемент унитаза – сливной бачок – несмотря на множество модификаций и различный дизайн, уже более 150 лет остается неизменным по принципу работы. Это емкость, чаще всего из керамики, содержащая механическое устройство с ручным управлением. Его функция – обеспечение интенсивного потока для быстрого смыва, образующего пробку воды и «запирающего» запахи. Подключается бачок для унитаза к водопроводу через систему шлангов, емкость определенного объема нужна для накопления объема воды, достаточного для смыва.
Туалетные бачки в общем случае имеют 2-3 технологических отверстия для подвода и слива воды. Внутри смывные емкости имеют механизмы для перекрытия жидкости, когда она наполняет нужный объем, и для смыва ее в чашу. Слив происходит под действием силы тяжести.
Унитазные бачки могут быть раздельными или вида компакт. Кроме того, есть варианты моноблока, где емкость для воды и чаша унитаза выполнены в едином нераздельном корпусе.
Виды
Почти все отечественные унитазы старого образца имели раздельный сливной бачок. Это значит, что он отделен от чаши и подвешен на высоте, а для подачи воды вниз используется труба. Достоинства такого исполнения в том, что напор получается очень сильным, следовательно, чем выше расположена емкость, тем интенсивнее смыв. Механизм смыва бачка, расположенного отдельно, является более простым, он происходит с помощью веревки. Но такое исполнение с бачком, подвешенным у потолка, многие находят не слишком эстетичным и презентабельным.
В отличие от раздельных устройств, имеющих навесной бачок, тип компакт имеет емкость для накопления воды, расположенную непосредственно на унитазе – в его задней части за чашей. Считается, что это сантехника более нового типа, хотя она была изобретена уже более века назад. Такие унитазы имеют более эстетичный вид, занимают меньше места. Не требуется подвешивать на высоте громоздкую и тяжелую емкость, вместо этого над унитазом во всю высоту до потолка можно разместить туалетные полки. Бачки типа компакт чаще всего сделаны с кнопкой, с помощью которой осуществляется смыв, реже представлены модели с рычагом.
Моноблок представляет собой единую нераздельную конструкцию унитаза и бачка, последний располагается над чашей сзади. Такая модель отливается сразу на производстве из керамики, металла или пластика. Разобрать фрагменты нельзя, это усложняет транспортировку, и делает сантехнику более громоздкой. Но есть и достоинства: моноблок более гигиеничен – отсутствуют места стыков бачка и чаши, под ними и резиновым уплотнителем не скапливается грязь и ржавчина. Монолитная конструкция также выглядит более стильно и гармонично.
Моноблок может быть напольным или подвесным. Последняя конструкция более сложна в монтаже, ведь требуется установить всю систему так, чтобы она могла выдержать вес сидящего человека. Но зато она выглядит очень оригинально, и главное – под унитазом легче мыть пол.
По расположению унитазный бачок может быть внешним или скрытым в нише фальшстены.
Последний вид более сложен по монтажу, в любом случае необходимо устанавливать перегородку и прокладывать сложный выводящий шланг. Но зато он имеет оригинальный вид, в случае монтажа приставного унитаза к фальшстене освобождается много дополнительного места, территорию вокруг устройства легче мыть.
По материалам изготовления унитазные бачки могут быть:
Керамические – самый распространенный вид. Керамика относительно прочна, легко моется, имеет характерный глянцевый блеск и может обладать не только белой, но и множеством других расцветок, что позволяет выбирать сантехнику в соответствии с остальным интерьером туалетной комнаты.
Фаянсовые – именно такими были самые первые унитазы, изготовленные во второй половине 19 века. Этот материал довольно хрупкий, кроме того, имеет пористую структуру, что усложняет его очистку, а в порах скапливаются грязь и микробы. Современные разработки позволяют снизить эти недостатки, но все равно фаянс в качестве материала для изготовления сантехники для туалета утратил свою популярность.
Бачки для унитазов из фарфора, как и керамические, имеют гладкую поверхность без пор, которую легко мыть. Прочность несколько меньше, чем у керамики, вид может быть очень презентабельным. Но из-за высокой стоимости фарфоровые бачки и унитазы не слишком популярны.
Металлические бачки для унитаза по прочности и легкости превосходят керамику. Характерный темный блеск смотрится очень стильно и подойдет для туалетной комнаты с современным дизайном. В качестве материалов чаще всего используют нержавеющую сталь или чугун. Последний вариант более хрупкий и тяжелый, так что выбор лучше сделать в пользу стальных емкостей.
Стекло и натуральный или искусственный камень тоже используются для изготовления унитазов, поэтому в комплекте с ними можно приобрести и соответствующие бачки. Подобные изделия обычно относятся к классу элитных, часто они устанавливаются в интерьерах, оформленных в стиле модерн. Цена на такие товары высокая, кроме того, они могут быть хрупкими.
Армированный акрил на сегодняшний день широко применяется для производства ванн, унитазов, есть и туалетные бачки из него. Материал гладкий, не пористый, имеет хорошо очищаемую поверхность насыщенного белого цвета. Достоинство в том, что при хорошей прочности он более легкий, чем керамика, кроме того, он гигиеничен.
Пластик применяется для унитазных бачков, скрытых в нише стены. Так как такой емкости не видно, то и визуальных требований к ней не предъявляется, главное, чтобы механизм надежно функционировал.
Материал и цвет бачка должны сочетаться с унитазом: для керамического устройства выбирается керамика, для стального – такая же сталь. Аналогично осуществляется выбор бачков из остальных материалов.
По способу подачи жидкости сливные бачки могут быть с боковой или нижней подводкой воды. В первом случае шланг располагается справа или слева в верхней части устройства, во второй – снизу. Нижняя подводка хороша тем, что шланга практически не видно, по бокам от бачка остается свободное место. Но такие устройства сложнее ремонтировать, да и напор воды для заполнения нужен интенсивный.
Запорное устройство или клапан для сливного бачка бывает поршневым или мембранным. Первый тип приводится в действие рычагом с поршнем, на его конце находится прокладка, блокирующая ток воды в емкость. Клапаны, имеющие силиконовую или резиновую мембрану, позволяют бесшумно и за короткое время набрать воду в бачок, но они очень чувствительны к чистоте.
Сливные бачки с кнопкой бывают трех видов:
Однорежимный слив – слив, когда при нажатии кнопки выливается вся вода.
С режимом «стоп», когда первое нажатие запускает слив, а второе останавливает его.
Двухрежимный слив имеет две копки: первая предназначена для слива части воды, вторая – для полного опустошения бачка.
Кроме кнопки, приводить в действие сливной механизм может шток или рычаг. Вытяжные системы сливают воду путем поднятия вверх штока. Такой бачок имеет довольно простое устройство, ремонтировать его легче, чем конструкцию с кнопкой. Рычажные механизмы имеют рычаг сбоку или снизу, устройство срабатывает нажатием на него. Подобные бачки могут быть и моделями компакт, и раздельными.
По форме внешние сливные бачки могут быть пристенными или угловыми. Второй тип нужен, если унитаз ставится в угол помещения.
Так можно сэкономить свободное пространство в туалете, а пользоваться санузлом не менее комфортно, чем при стандартном варианте.
Принцип работы
И сливные бачки старого образца, и современные системы с двумя режимами работы имеют сходное устройство и функциональность.
Подобный механизм включает в себя следующие детали:
запорная арматура;
наливной клапан;
система, предотвращающая перелив воды.
Для того чтобы управлять сливом воды и предотвратить утечку жидкости без необходимости, существует сливная или запирающая арматура, имеющая клапан с затычкой, которая блокирует отверстие, выходящее в чашу унитаза. Клапан полностью прижимается к нему под напором находящейся в емкости воды. Если в унитазе наблюдается постоянная непрерывная протечка, то неисправность устройства связанна именно со сливной арматурой.
Наливной клапан служит для пропуска воды из водопровода в емкость бачка и ее перекрытия, когда он заполняется полностью. Схема работы устроена следующим образом: данный клапан имеет соединение, обычно сделанное в виде латунного стержня с поплавком, который, в свою очередь, поднимается вместе с уровнем воды и при заполнении закрывает подачу жидкости извне. В старых системах наливной клапан располагался сбоку, а поплавок размещался горизонтально, новые модели сливных бачков имеют наливной клапан снизу и вертикальный поплавок, сделанный из легкого пластика. Наиболее часто поломки унитаза связаны именно с данным устройством.
Системы слива и перелива воды, имеющиеся на большинстве современных моделей бачков, предназначены для того, чтобы при неисправности сливной арматуры, поплавка или наливного клапана вода выливалась не на пол туалета, а в канализацию. Для этого предусмотрены специальные шланги.
Если механизм блокировки воды нарушен, то она льется не через край бачка, а поступает через них и выводится в сливные коммуникации.
Размеры
Объем стандартного сливного бачка раздельного типа или компакт – 6 литров. При этом керамическое изделие со всей внутренней арматурой весит 10 – 11 кг. Вес аналогичного по объему акрилового устройства будет меньшим. Пластиковая емкость, которая встраивается в фальшстену, имеет минимальную массу.
Габариты раздельных сливных бачков или типа компакт могут быть различными.
Самые распространенные варианты:
высота с крышкой – 350- 400 мм;
длина – 300-360 мм;
ширина – 150-200 мм.
Для экономии места часто устанавливают унитаз в угол туалета, такой метод также распространен в совмещенных санузлах.
Для такого расположения выбирают угловые сливные бачки, компактные и не уступающие по объему обычным типам. Самый малогабаритный подобный товар может обладать шириной 275 мм. Унитаз моноблок с нераздельным бачком может иметь высоту от пола до верха крышки от 820 мм.
Комплектующие
Основной функциональный элемент бачка – внутренняя арматура – содержит следующие блоки: поплавковый механизм и систему слива.
Они в свою очередь имеют индивидуальные комплектующие.
Поплавок, обычно сделанный из пластика, имеет внутри полость с воздухом. Это своеобразный гидрозатвор, который всплывает вместе с уровнем воды и в определенный момент с помощью системы рычагов блокирует подачу жидкости из водопровода. Сам поплавок практически не подвергается никаким отрицательным воздействиям, но из строя чаще всего выходят связующие его звенья с затычкой из латуни, других металлов и пластика.
Для открытия и закрытия сливного отверстия предназначена «груша», которая при выпуске воды поднимается вверх, а при опустошении бачка и заполнении его вновь опускается вниз до полного прижатия к седлу. Происходит это с помощью вертикальной направляющей трубки из пластика и внутренней полости. В ней содержится воздух, который и выталкивает грушу наверх. Эта деталь тоже подвержена деформации, растрескиванию, поэтому ее часто приходится заменять.
Манжета для соединения бачка и слива унитаза. Это элемент не сливного механизма, а надежного крепления емкости и чаши. Именно ее герметичность определяет отсутствие протечек на моделях типа компакт. Если в месте стыка унитаза и бачка есть следы влаги, то неисправность кроется именно в манжете, и ее необходимо заменить. А при установке новой детали для надежности ее лучше всего дополнительно смазать герметиком или силиконом.
Болты крепления и прокладки для них. Эти крепежные детали присутствуют в бачках типа компакт. За процесс слива они не отвечают, но для надежности и нормальной работы устройства стоит проверить их состояние.
Кольцевая прокладка в системах слива и перелива. Эта деталь встречается в современных моделях и часто выходит из строя. Она отвечает за герметичность и надежную откачку воды в канализацию при отказе, поэтому стоит следить за ее состоянием.
Остальные комплектующие сливных бачков для унитаза: корпус, крышка, шток, рычаг или кнопки. Эти детали менее подвержены ломке, но главное – следить за их целостностью и регулярно мыть.
Обзор производителей
Чаще всего сливные бачки продаются в комплекте с унитазами. Поэтому в случае поломки для своей сантехники оптимально выбирать оригинальные комплектующие. В этом случае размеры будут идентичными, не возникнет проблем с монтажом, и все детали будут гармонично сочетаться.
Roca Victoria – это высококачественные фаянсовые сантехнические изделия от бренда Roca. Есть возможность приобрести бачки для напольных унитазов с объемом 6 л. Изделия имеют элегантную овальную форму с белым глянцевым оттенком.
Подвод воды осуществляется снизу, имеется два режима работы: полный слив и выпуск воды по 3 л, на крышке для этого предусмотрена двойная металлическая кнопка. Габариты бачка: 18,5х37х39,5 см. На товар дается гарантия 10 лет.
Унитазные бачки в комплекте со сливной арматурой Cersanit Olimpia предназначены для напольных унитазов типа компакт. Они изготовлены из качественного белого фаянса, форма прямоугольная с гладкими углами. Подача воды находится внизу справа, предусмотрен двойной режим работы на полный и половинный слив, полный объем бачка – 6 л. Размеры изделия: 17х36х37,5 см, вес в комплекте с арматурой – 11,9 кг.
Фарфоровые бачки Керамин Гранд подойдут для напольных унитазов Верона, Чезаро, Керамин. Форма трапециевидная, суженная в нижней части, цвет белый. Изделия имеют прекрасный внешний вид и надежные характеристики эксплуатации, дается пятилетняя гарантия. Габариты чаши: 17х38х38,5 см.
Сливные емкости для напольных унитазов Laufen Pro имеют оригинальный вид со строгими прямоугольными формами. Материал изготовления – фарфор, масса изделия – 13 кг, подача воды осуществляется сбоку. Объем бачка – 4,5 л, предусмотрен двухрежимный слив – по 3 л и полностью.
Бачок со сливной арматурой Villeroy & Boch Hommage по виду и форме очень оригинальный, подойдет для элитного дизайна совмещенного санузла. Изготовленное из фарфора изделие имеет мягкий глянцевый оттенок, вес – 14,5 кг, полный объем – 6 л. Подача воды происходит справа, на верхней крышке имеется двойная кнопка для полного слива или слива 3 л воды.
Как подобрать?
В первую очередь выбор сливного бачка, как и самого унитаза, зависит от особенностей помещения туалетной комнаты. Для небольших площадей стоит покупать компактные модели с маленькими габаритами. Часто в этом случае оптимально выбрать небольшую чашу и угловую конструкцию сливной емкости, которая занимает минимум пространства. Треугольный профиль такого бачка за счет большей высоты может не уступать объему обычных моделей.
Любители классики иногда под общий стиль квартиры и санузла устанавливают раздельные бачки с длинной металлической трубой, подвешенные высоко под потолком. Но внешний вид может сказаться на эксплуатации. Продолговатую трубу, а также места стыков приходится чаще чинить, она может забиваться осадком водопроводной воды, доступ к бачку усложняется.
Самый практичный и разумный вариант – это установка унитаза с бачком типа компакт, кроме того, вариантов дизайна подобной модели представлено огромное количество. В случае поломки их легче ремонтировать, запорную арматуру и сливной клапан можно достать, просто подняв крышку, часто для ремонта даже не надо демонтировать сам бачок. Да и пользоваться ими легче, поскольку, в отличие от раздельных систем, такие устройства могут иметь два режима работы.
Выбор объема сливного бачка не очень широкий, наиболее часто представлены емкости по 6 л, этого вполне хватает для эффективной работы. Для экономии воды и полезного пространства в туалете можно приобрести компактные изделия объемом по 4 – 4,5 л. Также при покупке стоит обратить внимание на массу бачка, рассчитать ее так, чтобы унитаз или каркас, встроенный в стену смог выдержать такой вес. Наиболее часто встречается вес фаянсовых и керамических изделий в диапазоне от 9 до 13 кг.
Советы по монтажу
Если бачок для унитаза имеет раздельное строение и крепится как подвесной, то следует смонтировать надежные балки для его крепления к стене. Лучше всего использовать металлические кронштейны, которые закреплены в бетон на анкера или шурупы с дюбелями. Вес чугунной или стальной емкости, наполненной 6 л воды, довольно большой и требует надежной вертикальной фиксации.
Подводящую трубу в местах стыка нижнего отверстия бачка и сливной чаши надо уплотнить резиновой прокладкой и обработать силиконом или герметиком.
Бачок компакт, устанавливаемый непосредственно на унитаз, необходимо тоже надежно соединить. Для этого используются болты, обычно имеющиеся в комплекте. В местах соединения надо поместить резиновые прокладки. Сливное отверстие, выходящее из бачка в чашу, надо снабдить манжетой и смазать ее герметичным раствором.
Все трубки, подводящие и выводящие шланги, гофры должны быть затянуты до упора, обеспечивая надежную герметизацию. Еще не лишним будет проверить установку бачка строго по горизонтальному уровню.
Рекомендации по эксплуатации
Правильно установленный унитазный бачок любого типа может эксплуатироваться в течение длительного времени. Необходимо регулярно мыть его и время от времени заглядывать под крышку, проверяя целостность сливного механизма. В случае малейших протечек или нарушения работы стразу же стоит произвести ремонт.
О том, как самостоятельно починить протекающий бачок унитаза, смотрите далее.
сливные туалетные устройства старого образца и новые смывные приспособления, объем и габариты, сколько весит, какой выбрать
Сливной бачок для унитаза, пожалуй, является самым проблемным элементом среди всего сантехнического оборудования. Он довольно часто выходит из строя, нарушая функциональность всего санузла, кроме того, для определенной сантехники нужно выбирать свой тип этого приспособления, да и дизайн играет важную роль. Поэтому стоит подробнее узнать, как выбрать идеальное устройство бачка для унитаза.
Особенности
Основной функциональный элемент унитаза – сливной бачок – несмотря на множество модификаций и различный дизайн, уже более 150 лет остается неизменным по принципу работы. Это емкость, чаще всего из керамики, содержащая механическое устройство с ручным управлением. Его функция – обеспечение интенсивного потока для быстрого смыва, образующего пробку воды и «запирающего» запахи. Подключается бачок для унитаза к водопроводу через систему шлангов, емкость определенного объема нужна для накопления объема воды, достаточного для смыва.
Туалетные бачки в общем случае имеют 2-3 технологических отверстия для подвода и слива воды. Внутри смывные емкости имеют механизмы для перекрытия жидкости, когда она наполняет нужный объем, и для смыва ее в чашу. Слив происходит под действием силы тяжести.
Унитазные бачки могут быть раздельными или вида компакт. Кроме того, есть варианты моноблока, где емкость для воды и чаша унитаза выполнены в едином нераздельном корпусе.
Виды
Почти все отечественные унитазы старого образца имели раздельный сливной бачок. Это значит, что он отделен от чаши и подвешен на высоте, а для подачи воды вниз используется труба. Достоинства такого исполнения в том, что напор получается очень сильным, следовательно, чем выше расположена емкость, тем интенсивнее смыв. Механизм смыва бачка, расположенного отдельно, является более простым, он происходит с помощью веревки. Но такое исполнение с бачком, подвешенным у потолка, многие находят не слишком эстетичным и презентабельным.
В отличие от раздельных устройств, имеющих навесной бачок, тип компакт имеет емкость для накопления воды, расположенную непосредственно на унитазе – в его задней части за чашей. Считается, что это сантехника более нового типа, хотя она была изобретена уже более века назад. Такие унитазы имеют более эстетичный вид, занимают меньше места. Не требуется подвешивать на высоте громоздкую и тяжелую емкость, вместо этого над унитазом во всю высоту до потолка можно разместить туалетные полки. Бачки типа компакт чаще всего сделаны с кнопкой, с помощью которой осуществляется смыв, реже представлены модели с рычагом.
Моноблок представляет собой единую нераздельную конструкцию унитаза и бачка, последний располагается над чашей сзади. Такая модель отливается сразу на производстве из керамики, металла или пластика. Разобрать фрагменты нельзя, это усложняет транспортировку, и делает сантехнику более громоздкой. Но есть и достоинства: моноблок более гигиеничен – отсутствуют места стыков бачка и чаши, под ними и резиновым уплотнителем не скапливается грязь и ржавчина. Монолитная конструкция также выглядит более стильно и гармонично.
Моноблок может быть напольным или подвесным. Последняя конструкция более сложна в монтаже, ведь требуется установить всю систему так, чтобы она могла выдержать вес сидящего человека. Но зато она выглядит очень оригинально, и главное – под унитазом легче мыть пол.
По расположению унитазный бачок может быть внешним или скрытым в нише фальшстены.
Последний вид более сложен по монтажу, в любом случае необходимо устанавливать перегородку и прокладывать сложный выводящий шланг. Но зато он имеет оригинальный вид, в случае монтажа приставного унитаза к фальшстене освобождается много дополнительного места, территорию вокруг устройства легче мыть.
По материалам изготовления унитазные бачки могут быть:
Керамические – самый распространенный вид. Керамика относительно прочна, легко моется, имеет характерный глянцевый блеск и может обладать не только белой, но и множеством других расцветок, что позволяет выбирать сантехнику в соответствии с остальным интерьером туалетной комнаты.
Фаянсовые – именно такими были самые первые унитазы, изготовленные во второй половине 19 века. Этот материал довольно хрупкий, кроме того, имеет пористую структуру, что усложняет его очистку, а в порах скапливаются грязь и микробы. Современные разработки позволяют снизить эти недостатки, но все равно фаянс в качестве материала для изготовления сантехники для туалета утратил свою популярность.
Бачки для унитазов из фарфора, как и керамические, имеют гладкую поверхность без пор, которую легко мыть. Прочность несколько меньше, чем у керамики, вид может быть очень презентабельным. Но из-за высокой стоимости фарфоровые бачки и унитазы не слишком популярны.
Металлические бачки для унитаза по прочности и легкости превосходят керамику. Характерный темный блеск смотрится очень стильно и подойдет для туалетной комнаты с современным дизайном. В качестве материалов чаще всего используют нержавеющую сталь или чугун. Последний вариант более хрупкий и тяжелый, так что выбор лучше сделать в пользу стальных емкостей.
Стекло и натуральный или искусственный камень тоже используются для изготовления унитазов, поэтому в комплекте с ними можно приобрести и соответствующие бачки. Подобные изделия обычно относятся к классу элитных, часто они устанавливаются в интерьерах, оформленных в стиле модерн. Цена на такие товары высокая, кроме того, они могут быть хрупкими.
Армированный акрил на сегодняшний день широко применяется для производства ванн, унитазов, есть и туалетные бачки из него. Материал гладкий, не пористый, имеет хорошо очищаемую поверхность насыщенного белого цвета. Достоинство в том, что при хорошей прочности он более легкий, чем керамика, кроме того, он гигиеничен.
Пластик применяется для унитазных бачков, скрытых в нише стены. Так как такой емкости не видно, то и визуальных требований к ней не предъявляется, главное, чтобы механизм надежно функционировал.
Материал и цвет бачка должны сочетаться с унитазом: для керамического устройства выбирается керамика, для стального – такая же сталь. Аналогично осуществляется выбор бачков из остальных материалов.
По способу подачи жидкости сливные бачки могут быть с боковой или нижней подводкой воды. В первом случае шланг располагается справа или слева в верхней части устройства, во второй – снизу. Нижняя подводка хороша тем, что шланга практически не видно, по бокам от бачка остается свободное место. Но такие устройства сложнее ремонтировать, да и напор воды для заполнения нужен интенсивный.
Запорное устройство или клапан для сливного бачка бывает поршневым или мембранным. Первый тип приводится в действие рычагом с поршнем, на его конце находится прокладка, блокирующая ток воды в емкость. Клапаны, имеющие силиконовую или резиновую мембрану, позволяют бесшумно и за короткое время набрать воду в бачок, но они очень чувствительны к чистоте.
Сливные бачки с кнопкой бывают трех видов:
Однорежимный слив – слив, когда при нажатии кнопки выливается вся вода.
С режимом «стоп», когда первое нажатие запускает слив, а второе останавливает его.
Двухрежимный слив имеет две копки: первая предназначена для слива части воды, вторая – для полного опустошения бачка.
Кроме кнопки, приводить в действие сливной механизм может шток или рычаг. Вытяжные системы сливают воду путем поднятия вверх штока. Такой бачок имеет довольно простое устройство, ремонтировать его легче, чем конструкцию с кнопкой. Рычажные механизмы имеют рычаг сбоку или снизу, устройство срабатывает нажатием на него. Подобные бачки могут быть и моделями компакт, и раздельными.
По форме внешние сливные бачки могут быть пристенными или угловыми. Второй тип нужен, если унитаз ставится в угол помещения.
Так можно сэкономить свободное пространство в туалете, а пользоваться санузлом не менее комфортно, чем при стандартном варианте.
Принцип работы
И сливные бачки старого образца, и современные системы с двумя режимами работы имеют сходное устройство и функциональность.
Подобный механизм включает в себя следующие детали:
запорная арматура;
наливной клапан;
система, предотвращающая перелив воды.
Для того чтобы управлять сливом воды и предотвратить утечку жидкости без необходимости, существует сливная или запирающая арматура, имеющая клапан с затычкой, которая блокирует отверстие, выходящее в чашу унитаза. Клапан полностью прижимается к нему под напором находящейся в емкости воды. Если в унитазе наблюдается постоянная непрерывная протечка, то неисправность устройства связанна именно со сливной арматурой.
Наливной клапан служит для пропуска воды из водопровода в емкость бачка и ее перекрытия, когда он заполняется полностью. Схема работы устроена следующим образом: данный клапан имеет соединение, обычно сделанное в виде латунного стержня с поплавком, который, в свою очередь, поднимается вместе с уровнем воды и при заполнении закрывает подачу жидкости извне. В старых системах наливной клапан располагался сбоку, а поплавок размещался горизонтально, новые модели сливных бачков имеют наливной клапан снизу и вертикальный поплавок, сделанный из легкого пластика. Наиболее часто поломки унитаза связаны именно с данным устройством.
Системы слива и перелива воды, имеющиеся на большинстве современных моделей бачков, предназначены для того, чтобы при неисправности сливной арматуры, поплавка или наливного клапана вода выливалась не на пол туалета, а в канализацию. Для этого предусмотрены специальные шланги.
Если механизм блокировки воды нарушен, то она льется не через край бачка, а поступает через них и выводится в сливные коммуникации.
Размеры
Объем стандартного сливного бачка раздельного типа или компакт – 6 литров. При этом керамическое изделие со всей внутренней арматурой весит 10 – 11 кг. Вес аналогичного по объему акрилового устройства будет меньшим. Пластиковая емкость, которая встраивается в фальшстену, имеет минимальную массу.
Габариты раздельных сливных бачков или типа компакт могут быть различными.
Самые распространенные варианты:
высота с крышкой – 350- 400 мм;
длина – 300-360 мм;
ширина – 150-200 мм.
Для экономии места часто устанавливают унитаз в угол туалета, такой метод также распространен в совмещенных санузлах.
Для такого расположения выбирают угловые сливные бачки, компактные и не уступающие по объему обычным типам. Самый малогабаритный подобный товар может обладать шириной 275 мм. Унитаз моноблок с нераздельным бачком может иметь высоту от пола до верха крышки от 820 мм.
Комплектующие
Основной функциональный элемент бачка – внутренняя арматура – содержит следующие блоки: поплавковый механизм и систему слива.
Они в свою очередь имеют индивидуальные комплектующие.
Поплавок, обычно сделанный из пластика, имеет внутри полость с воздухом. Это своеобразный гидрозатвор, который всплывает вместе с уровнем воды и в определенный момент с помощью системы рычагов блокирует подачу жидкости из водопровода. Сам поплавок практически не подвергается никаким отрицательным воздействиям, но из строя чаще всего выходят связующие его звенья с затычкой из латуни, других металлов и пластика.
Для открытия и закрытия сливного отверстия предназначена «груша», которая при выпуске воды поднимается вверх, а при опустошении бачка и заполнении его вновь опускается вниз до полного прижатия к седлу. Происходит это с помощью вертикальной направляющей трубки из пластика и внутренней полости. В ней содержится воздух, который и выталкивает грушу наверх. Эта деталь тоже подвержена деформации, растрескиванию, поэтому ее часто приходится заменять.
Манжета для соединения бачка и слива унитаза. Это элемент не сливного механизма, а надежного крепления емкости и чаши. Именно ее герметичность определяет отсутствие протечек на моделях типа компакт. Если в месте стыка унитаза и бачка есть следы влаги, то неисправность кроется именно в манжете, и ее необходимо заменить. А при установке новой детали для надежности ее лучше всего дополнительно смазать герметиком или силиконом.
Болты крепления и прокладки для них. Эти крепежные детали присутствуют в бачках типа компакт. За процесс слива они не отвечают, но для надежности и нормальной работы устройства стоит проверить их состояние.
Кольцевая прокладка в системах слива и перелива. Эта деталь встречается в современных моделях и часто выходит из строя. Она отвечает за герметичность и надежную откачку воды в канализацию при отказе, поэтому стоит следить за ее состоянием.
Остальные комплектующие сливных бачков для унитаза: корпус, крышка, шток, рычаг или кнопки. Эти детали менее подвержены ломке, но главное – следить за их целостностью и регулярно мыть.
Обзор производителей
Чаще всего сливные бачки продаются в комплекте с унитазами. Поэтому в случае поломки для своей сантехники оптимально выбирать оригинальные комплектующие. В этом случае размеры будут идентичными, не возникнет проблем с монтажом, и все детали будут гармонично сочетаться.
Roca Victoria – это высококачественные фаянсовые сантехнические изделия от бренда Roca. Есть возможность приобрести бачки для напольных унитазов с объемом 6 л. Изделия имеют элегантную овальную форму с белым глянцевым оттенком.
Подвод воды осуществляется снизу, имеется два режима работы: полный слив и выпуск воды по 3 л, на крышке для этого предусмотрена двойная металлическая кнопка. Габариты бачка: 18,5х37х39,5 см. На товар дается гарантия 10 лет.
Унитазные бачки в комплекте со сливной арматурой Cersanit Olimpia предназначены для напольных унитазов типа компакт. Они изготовлены из качественного белого фаянса, форма прямоугольная с гладкими углами. Подача воды находится внизу справа, предусмотрен двойной режим работы на полный и половинный слив, полный объем бачка – 6 л. Размеры изделия: 17х36х37,5 см, вес в комплекте с арматурой – 11,9 кг.
Фарфоровые бачки Керамин Гранд подойдут для напольных унитазов Верона, Чезаро, Керамин. Форма трапециевидная, суженная в нижней части, цвет белый. Изделия имеют прекрасный внешний вид и надежные характеристики эксплуатации, дается пятилетняя гарантия. Габариты чаши: 17х38х38,5 см.
Сливные емкости для напольных унитазов Laufen Pro имеют оригинальный вид со строгими прямоугольными формами. Материал изготовления – фарфор, масса изделия – 13 кг, подача воды осуществляется сбоку. Объем бачка – 4,5 л, предусмотрен двухрежимный слив – по 3 л и полностью.
Бачок со сливной арматурой Villeroy & Boch Hommage по виду и форме очень оригинальный, подойдет для элитного дизайна совмещенного санузла. Изготовленное из фарфора изделие имеет мягкий глянцевый оттенок, вес – 14,5 кг, полный объем – 6 л. Подача воды происходит справа, на верхней крышке имеется двойная кнопка для полного слива или слива 3 л воды.
Как подобрать?
В первую очередь выбор сливного бачка, как и самого унитаза, зависит от особенностей помещения туалетной комнаты. Для небольших площадей стоит покупать компактные модели с маленькими габаритами. Часто в этом случае оптимально выбрать небольшую чашу и угловую конструкцию сливной емкости, которая занимает минимум пространства. Треугольный профиль такого бачка за счет большей высоты может не уступать объему обычных моделей.
Любители классики иногда под общий стиль квартиры и санузла устанавливают раздельные бачки с длинной металлической трубой, подвешенные высоко под потолком. Но внешний вид может сказаться на эксплуатации. Продолговатую трубу, а также места стыков приходится чаще чинить, она может забиваться осадком водопроводной воды, доступ к бачку усложняется.
Самый практичный и разумный вариант – это установка унитаза с бачком типа компакт, кроме того, вариантов дизайна подобной модели представлено огромное количество. В случае поломки их легче ремонтировать, запорную арматуру и сливной клапан можно достать, просто подняв крышку, часто для ремонта даже не надо демонтировать сам бачок. Да и пользоваться ими легче, поскольку, в отличие от раздельных систем, такие устройства могут иметь два режима работы.
Выбор объема сливного бачка не очень широкий, наиболее часто представлены емкости по 6 л, этого вполне хватает для эффективной работы. Для экономии воды и полезного пространства в туалете можно приобрести компактные изделия объемом по 4 – 4,5 л. Также при покупке стоит обратить внимание на массу бачка, рассчитать ее так, чтобы унитаз или каркас, встроенный в стену смог выдержать такой вес. Наиболее часто встречается вес фаянсовых и керамических изделий в диапазоне от 9 до 13 кг.
Советы по монтажу
Если бачок для унитаза имеет раздельное строение и крепится как подвесной, то следует смонтировать надежные балки для его крепления к стене. Лучше всего использовать металлические кронштейны, которые закреплены в бетон на анкера или шурупы с дюбелями. Вес чугунной или стальной емкости, наполненной 6 л воды, довольно большой и требует надежной вертикальной фиксации.
Подводящую трубу в местах стыка нижнего отверстия бачка и сливной чаши надо уплотнить резиновой прокладкой и обработать силиконом или герметиком.
Бачок компакт, устанавливаемый непосредственно на унитаз, необходимо тоже надежно соединить. Для этого используются болты, обычно имеющиеся в комплекте. В местах соединения надо поместить резиновые прокладки. Сливное отверстие, выходящее из бачка в чашу, надо снабдить манжетой и смазать ее герметичным раствором.
Все трубки, подводящие и выводящие шланги, гофры должны быть затянуты до упора, обеспечивая надежную герметизацию. Еще не лишним будет проверить установку бачка строго по горизонтальному уровню.
Рекомендации по эксплуатации
Правильно установленный унитазный бачок любого типа может эксплуатироваться в течение длительного времени. Необходимо регулярно мыть его и время от времени заглядывать под крышку, проверяя целостность сливного механизма. В случае малейших протечек или нарушения работы стразу же стоит произвести ремонт.
О том, как самостоятельно починить протекающий бачок унитаза, смотрите далее.
сливные туалетные устройства старого образца и новые смывные приспособления, объем и габариты, сколько весит, какой выбрать
Сливной бачок для унитаза, пожалуй, является самым проблемным элементом среди всего сантехнического оборудования. Он довольно часто выходит из строя, нарушая функциональность всего санузла, кроме того, для определенной сантехники нужно выбирать свой тип этого приспособления, да и дизайн играет важную роль. Поэтому стоит подробнее узнать, как выбрать идеальное устройство бачка для унитаза.
Особенности
Основной функциональный элемент унитаза – сливной бачок – несмотря на множество модификаций и различный дизайн, уже более 150 лет остается неизменным по принципу работы. Это емкость, чаще всего из керамики, содержащая механическое устройство с ручным управлением. Его функция – обеспечение интенсивного потока для быстрого смыва, образующего пробку воды и «запирающего» запахи. Подключается бачок для унитаза к водопроводу через систему шлангов, емкость определенного объема нужна для накопления объема воды, достаточного для смыва.
Туалетные бачки в общем случае имеют 2-3 технологических отверстия для подвода и слива воды. Внутри смывные емкости имеют механизмы для перекрытия жидкости, когда она наполняет нужный объем, и для смыва ее в чашу. Слив происходит под действием силы тяжести.
Унитазные бачки могут быть раздельными или вида компакт. Кроме того, есть варианты моноблока, где емкость для воды и чаша унитаза выполнены в едином нераздельном корпусе.
Виды
Почти все отечественные унитазы старого образца имели раздельный сливной бачок. Это значит, что он отделен от чаши и подвешен на высоте, а для подачи воды вниз используется труба. Достоинства такого исполнения в том, что напор получается очень сильным, следовательно, чем выше расположена емкость, тем интенсивнее смыв. Механизм смыва бачка, расположенного отдельно, является более простым, он происходит с помощью веревки. Но такое исполнение с бачком, подвешенным у потолка, многие находят не слишком эстетичным и презентабельным.
В отличие от раздельных устройств, имеющих навесной бачок, тип компакт имеет емкость для накопления воды, расположенную непосредственно на унитазе – в его задней части за чашей. Считается, что это сантехника более нового типа, хотя она была изобретена уже более века назад. Такие унитазы имеют более эстетичный вид, занимают меньше места. Не требуется подвешивать на высоте громоздкую и тяжелую емкость, вместо этого над унитазом во всю высоту до потолка можно разместить туалетные полки. Бачки типа компакт чаще всего сделаны с кнопкой, с помощью которой осуществляется смыв, реже представлены модели с рычагом.
Моноблок представляет собой единую нераздельную конструкцию унитаза и бачка, последний располагается над чашей сзади. Такая модель отливается сразу на производстве из керамики, металла или пластика. Разобрать фрагменты нельзя, это усложняет транспортировку, и делает сантехнику более громоздкой. Но есть и достоинства: моноблок более гигиеничен – отсутствуют места стыков бачка и чаши, под ними и резиновым уплотнителем не скапливается грязь и ржавчина. Монолитная конструкция также выглядит более стильно и гармонично.
Моноблок может быть напольным или подвесным. Последняя конструкция более сложна в монтаже, ведь требуется установить всю систему так, чтобы она могла выдержать вес сидящего человека. Но зато она выглядит очень оригинально, и главное – под унитазом легче мыть пол.
По расположению унитазный бачок может быть внешним или скрытым в нише фальшстены.
Последний вид более сложен по монтажу, в любом случае необходимо устанавливать перегородку и прокладывать сложный выводящий шланг. Но зато он имеет оригинальный вид, в случае монтажа приставного унитаза к фальшстене освобождается много дополнительного места, территорию вокруг устройства легче мыть.
По материалам изготовления унитазные бачки могут быть:
Керамические – самый распространенный вид. Керамика относительно прочна, легко моется, имеет характерный глянцевый блеск и может обладать не только белой, но и множеством других расцветок, что позволяет выбирать сантехнику в соответствии с остальным интерьером туалетной комнаты.
Фаянсовые – именно такими были самые первые унитазы, изготовленные во второй половине 19 века. Этот материал довольно хрупкий, кроме того, имеет пористую структуру, что усложняет его очистку, а в порах скапливаются грязь и микробы. Современные разработки позволяют снизить эти недостатки, но все равно фаянс в качестве материала для изготовления сантехники для туалета утратил свою популярность.
Бачки для унитазов из фарфора, как и керамические, имеют гладкую поверхность без пор, которую легко мыть. Прочность несколько меньше, чем у керамики, вид может быть очень презентабельным. Но из-за высокой стоимости фарфоровые бачки и унитазы не слишком популярны.
Металлические бачки для унитаза по прочности и легкости превосходят керамику. Характерный темный блеск смотрится очень стильно и подойдет для туалетной комнаты с современным дизайном. В качестве материалов чаще всего используют нержавеющую сталь или чугун. Последний вариант более хрупкий и тяжелый, так что выбор лучше сделать в пользу стальных емкостей.
Стекло и натуральный или искусственный камень тоже используются для изготовления унитазов, поэтому в комплекте с ними можно приобрести и соответствующие бачки. Подобные изделия обычно относятся к классу элитных, часто они устанавливаются в интерьерах, оформленных в стиле модерн. Цена на такие товары высокая, кроме того, они могут быть хрупкими.
Армированный акрил на сегодняшний день широко применяется для производства ванн, унитазов, есть и туалетные бачки из него. Материал гладкий, не пористый, имеет хорошо очищаемую поверхность насыщенного белого цвета. Достоинство в том, что при хорошей прочности он более легкий, чем керамика, кроме того, он гигиеничен.
Пластик применяется для унитазных бачков, скрытых в нише стены. Так как такой емкости не видно, то и визуальных требований к ней не предъявляется, главное, чтобы механизм надежно функционировал.
Материал и цвет бачка должны сочетаться с унитазом: для керамического устройства выбирается керамика, для стального – такая же сталь. Аналогично осуществляется выбор бачков из остальных материалов.
По способу подачи жидкости сливные бачки могут быть с боковой или нижней подводкой воды. В первом случае шланг располагается справа или слева в верхней части устройства, во второй – снизу. Нижняя подводка хороша тем, что шланга практически не видно, по бокам от бачка остается свободное место. Но такие устройства сложнее ремонтировать, да и напор воды для заполнения нужен интенсивный.
Запорное устройство или клапан для сливного бачка бывает поршневым или мембранным. Первый тип приводится в действие рычагом с поршнем, на его конце находится прокладка, блокирующая ток воды в емкость. Клапаны, имеющие силиконовую или резиновую мембрану, позволяют бесшумно и за короткое время набрать воду в бачок, но они очень чувствительны к чистоте.
Сливные бачки с кнопкой бывают трех видов:
Однорежимный слив – слив, когда при нажатии кнопки выливается вся вода.
С режимом «стоп», когда первое нажатие запускает слив, а второе останавливает его.
Двухрежимный слив имеет две копки: первая предназначена для слива части воды, вторая – для полного опустошения бачка.
Кроме кнопки, приводить в действие сливной механизм может шток или рычаг. Вытяжные системы сливают воду путем поднятия вверх штока. Такой бачок имеет довольно простое устройство, ремонтировать его легче, чем конструкцию с кнопкой. Рычажные механизмы имеют рычаг сбоку или снизу, устройство срабатывает нажатием на него. Подобные бачки могут быть и моделями компакт, и раздельными.
По форме внешние сливные бачки могут быть пристенными или угловыми. Второй тип нужен, если унитаз ставится в угол помещения.
Так можно сэкономить свободное пространство в туалете, а пользоваться санузлом не менее комфортно, чем при стандартном варианте.
Принцип работы
И сливные бачки старого образца, и современные системы с двумя режимами работы имеют сходное устройство и функциональность.
Подобный механизм включает в себя следующие детали:
запорная арматура;
наливной клапан;
система, предотвращающая перелив воды.
Для того чтобы управлять сливом воды и предотвратить утечку жидкости без необходимости, существует сливная или запирающая арматура, имеющая клапан с затычкой, которая блокирует отверстие, выходящее в чашу унитаза. Клапан полностью прижимается к нему под напором находящейся в емкости воды. Если в унитазе наблюдается постоянная непрерывная протечка, то неисправность устройства связанна именно со сливной арматурой.
Наливной клапан служит для пропуска воды из водопровода в емкость бачка и ее перекрытия, когда он заполняется полностью. Схема работы устроена следующим образом: данный клапан имеет соединение, обычно сделанное в виде латунного стержня с поплавком, который, в свою очередь, поднимается вместе с уровнем воды и при заполнении закрывает подачу жидкости извне. В старых системах наливной клапан располагался сбоку, а поплавок размещался горизонтально, новые модели сливных бачков имеют наливной клапан снизу и вертикальный поплавок, сделанный из легкого пластика. Наиболее часто поломки унитаза связаны именно с данным устройством.
Системы слива и перелива воды, имеющиеся на большинстве современных моделей бачков, предназначены для того, чтобы при неисправности сливной арматуры, поплавка или наливного клапана вода выливалась не на пол туалета, а в канализацию. Для этого предусмотрены специальные шланги.
Если механизм блокировки воды нарушен, то она льется не через край бачка, а поступает через них и выводится в сливные коммуникации.
Размеры
Объем стандартного сливного бачка раздельного типа или компакт – 6 литров. При этом керамическое изделие со всей внутренней арматурой весит 10 – 11 кг. Вес аналогичного по объему акрилового устройства будет меньшим. Пластиковая емкость, которая встраивается в фальшстену, имеет минимальную массу.
Габариты раздельных сливных бачков или типа компакт могут быть различными.
Самые распространенные варианты:
высота с крышкой – 350- 400 мм;
длина – 300-360 мм;
ширина – 150-200 мм.
Для экономии места часто устанавливают унитаз в угол туалета, такой метод также распространен в совмещенных санузлах.
Для такого расположения выбирают угловые сливные бачки, компактные и не уступающие по объему обычным типам. Самый малогабаритный подобный товар может обладать шириной 275 мм. Унитаз моноблок с нераздельным бачком может иметь высоту от пола до верха крышки от 820 мм.
Комплектующие
Основной функциональный элемент бачка – внутренняя арматура – содержит следующие блоки: поплавковый механизм и систему слива.
Они в свою очередь имеют индивидуальные комплектующие.
Поплавок, обычно сделанный из пластика, имеет внутри полость с воздухом. Это своеобразный гидрозатвор, который всплывает вместе с уровнем воды и в определенный момент с помощью системы рычагов блокирует подачу жидкости из водопровода. Сам поплавок практически не подвергается никаким отрицательным воздействиям, но из строя чаще всего выходят связующие его звенья с затычкой из латуни, других металлов и пластика.
Для открытия и закрытия сливного отверстия предназначена «груша», которая при выпуске воды поднимается вверх, а при опустошении бачка и заполнении его вновь опускается вниз до полного прижатия к седлу. Происходит это с помощью вертикальной направляющей трубки из пластика и внутренней полости. В ней содержится воздух, который и выталкивает грушу наверх. Эта деталь тоже подвержена деформации, растрескиванию, поэтому ее часто приходится заменять.
Манжета для соединения бачка и слива унитаза. Это элемент не сливного механизма, а надежного крепления емкости и чаши. Именно ее герметичность определяет отсутствие протечек на моделях типа компакт. Если в месте стыка унитаза и бачка есть следы влаги, то неисправность кроется именно в манжете, и ее необходимо заменить. А при установке новой детали для надежности ее лучше всего дополнительно смазать герметиком или силиконом.
Болты крепления и прокладки для них. Эти крепежные детали присутствуют в бачках типа компакт. За процесс слива они не отвечают, но для надежности и нормальной работы устройства стоит проверить их состояние.
Кольцевая прокладка в системах слива и перелива. Эта деталь встречается в современных моделях и часто выходит из строя. Она отвечает за герметичность и надежную откачку воды в канализацию при отказе, поэтому стоит следить за ее состоянием.
Остальные комплектующие сливных бачков для унитаза: корпус, крышка, шток, рычаг или кнопки. Эти детали менее подвержены ломке, но главное – следить за их целостностью и регулярно мыть.
Обзор производителей
Чаще всего сливные бачки продаются в комплекте с унитазами. Поэтому в случае поломки для своей сантехники оптимально выбирать оригинальные комплектующие. В этом случае размеры будут идентичными, не возникнет проблем с монтажом, и все детали будут гармонично сочетаться.
Roca Victoria – это высококачественные фаянсовые сантехнические изделия от бренда Roca. Есть возможность приобрести бачки для напольных унитазов с объемом 6 л. Изделия имеют элегантную овальную форму с белым глянцевым оттенком.
Подвод воды осуществляется снизу, имеется два режима работы: полный слив и выпуск воды по 3 л, на крышке для этого предусмотрена двойная металлическая кнопка. Габариты бачка: 18,5х37х39,5 см. На товар дается гарантия 10 лет.
Унитазные бачки в комплекте со сливной арматурой Cersanit Olimpia предназначены для напольных унитазов типа компакт. Они изготовлены из качественного белого фаянса, форма прямоугольная с гладкими углами. Подача воды находится внизу справа, предусмотрен двойной режим работы на полный и половинный слив, полный объем бачка – 6 л. Размеры изделия: 17х36х37,5 см, вес в комплекте с арматурой – 11,9 кг.
Фарфоровые бачки Керамин Гранд подойдут для напольных унитазов Верона, Чезаро, Керамин. Форма трапециевидная, суженная в нижней части, цвет белый. Изделия имеют прекрасный внешний вид и надежные характеристики эксплуатации, дается пятилетняя гарантия. Габариты чаши: 17х38х38,5 см.
Сливные емкости для напольных унитазов Laufen Pro имеют оригинальный вид со строгими прямоугольными формами. Материал изготовления – фарфор, масса изделия – 13 кг, подача воды осуществляется сбоку. Объем бачка – 4,5 л, предусмотрен двухрежимный слив – по 3 л и полностью.
Бачок со сливной арматурой Villeroy & Boch Hommage по виду и форме очень оригинальный, подойдет для элитного дизайна совмещенного санузла. Изготовленное из фарфора изделие имеет мягкий глянцевый оттенок, вес – 14,5 кг, полный объем – 6 л. Подача воды происходит справа, на верхней крышке имеется двойная кнопка для полного слива или слива 3 л воды.
Как подобрать?
В первую очередь выбор сливного бачка, как и самого унитаза, зависит от особенностей помещения туалетной комнаты. Для небольших площадей стоит покупать компактные модели с маленькими габаритами. Часто в этом случае оптимально выбрать небольшую чашу и угловую конструкцию сливной емкости, которая занимает минимум пространства. Треугольный профиль такого бачка за счет большей высоты может не уступать объему обычных моделей.
Любители классики иногда под общий стиль квартиры и санузла устанавливают раздельные бачки с длинной металлической трубой, подвешенные высоко под потолком. Но внешний вид может сказаться на эксплуатации. Продолговатую трубу, а также места стыков приходится чаще чинить, она может забиваться осадком водопроводной воды, доступ к бачку усложняется.
Самый практичный и разумный вариант – это установка унитаза с бачком типа компакт, кроме того, вариантов дизайна подобной модели представлено огромное количество. В случае поломки их легче ремонтировать, запорную арматуру и сливной клапан можно достать, просто подняв крышку, часто для ремонта даже не надо демонтировать сам бачок. Да и пользоваться ими легче, поскольку, в отличие от раздельных систем, такие устройства могут иметь два режима работы.
Выбор объема сливного бачка не очень широкий, наиболее часто представлены емкости по 6 л, этого вполне хватает для эффективной работы. Для экономии воды и полезного пространства в туалете можно приобрести компактные изделия объемом по 4 – 4,5 л. Также при покупке стоит обратить внимание на массу бачка, рассчитать ее так, чтобы унитаз или каркас, встроенный в стену смог выдержать такой вес. Наиболее часто встречается вес фаянсовых и керамических изделий в диапазоне от 9 до 13 кг.
Советы по монтажу
Если бачок для унитаза имеет раздельное строение и крепится как подвесной, то следует смонтировать надежные балки для его крепления к стене. Лучше всего использовать металлические кронштейны, которые закреплены в бетон на анкера или шурупы с дюбелями. Вес чугунной или стальной емкости, наполненной 6 л воды, довольно большой и требует надежной вертикальной фиксации.
Подводящую трубу в местах стыка нижнего отверстия бачка и сливной чаши надо уплотнить резиновой прокладкой и обработать силиконом или герметиком.
Бачок компакт, устанавливаемый непосредственно на унитаз, необходимо тоже надежно соединить. Для этого используются болты, обычно имеющиеся в комплекте. В местах соединения надо поместить резиновые прокладки. Сливное отверстие, выходящее из бачка в чашу, надо снабдить манжетой и смазать ее герметичным раствором.
Все трубки, подводящие и выводящие шланги, гофры должны быть затянуты до упора, обеспечивая надежную герметизацию. Еще не лишним будет проверить установку бачка строго по горизонтальному уровню.
Рекомендации по эксплуатации
Правильно установленный унитазный бачок любого типа может эксплуатироваться в течение длительного времени. Необходимо регулярно мыть его и время от времени заглядывать под крышку, проверяя целостность сливного механизма. В случае малейших протечек или нарушения работы стразу же стоит произвести ремонт.
О том, как самостоятельно починить протекающий бачок унитаза, смотрите далее.
сливные туалетные устройства старого образца и новые смывные приспособления, объем и габариты, сколько весит, какой выбрать
Сливной бачок для унитаза, пожалуй, является самым проблемным элементом среди всего сантехнического оборудования. Он довольно часто выходит из строя, нарушая функциональность всего санузла, кроме того, для определенной сантехники нужно выбирать свой тип этого приспособления, да и дизайн играет важную роль. Поэтому стоит подробнее узнать, как выбрать идеальное устройство бачка для унитаза.
Особенности
Основной функциональный элемент унитаза – сливной бачок – несмотря на множество модификаций и различный дизайн, уже более 150 лет остается неизменным по принципу работы. Это емкость, чаще всего из керамики, содержащая механическое устройство с ручным управлением. Его функция – обеспечение интенсивного потока для быстрого смыва, образующего пробку воды и «запирающего» запахи. Подключается бачок для унитаза к водопроводу через систему шлангов, емкость определенного объема нужна для накопления объема воды, достаточного для смыва.
Туалетные бачки в общем случае имеют 2-3 технологических отверстия для подвода и слива воды. Внутри смывные емкости имеют механизмы для перекрытия жидкости, когда она наполняет нужный объем, и для смыва ее в чашу. Слив происходит под действием силы тяжести.
Унитазные бачки могут быть раздельными или вида компакт. Кроме того, есть варианты моноблока, где емкость для воды и чаша унитаза выполнены в едином нераздельном корпусе.
Виды
Почти все отечественные унитазы старого образца имели раздельный сливной бачок. Это значит, что он отделен от чаши и подвешен на высоте, а для подачи воды вниз используется труба. Достоинства такого исполнения в том, что напор получается очень сильным, следовательно, чем выше расположена емкость, тем интенсивнее смыв. Механизм смыва бачка, расположенного отдельно, является более простым, он происходит с помощью веревки. Но такое исполнение с бачком, подвешенным у потолка, многие находят не слишком эстетичным и презентабельным.
В отличие от раздельных устройств, имеющих навесной бачок, тип компакт имеет емкость для накопления воды, расположенную непосредственно на унитазе – в его задней части за чашей. Считается, что это сантехника более нового типа, хотя она была изобретена уже более века назад. Такие унитазы имеют более эстетичный вид, занимают меньше места. Не требуется подвешивать на высоте громоздкую и тяжелую емкость, вместо этого над унитазом во всю высоту до потолка можно разместить туалетные полки. Бачки типа компакт чаще всего сделаны с кнопкой, с помощью которой осуществляется смыв, реже представлены модели с рычагом.
Моноблок представляет собой единую нераздельную конструкцию унитаза и бачка, последний располагается над чашей сзади. Такая модель отливается сразу на производстве из керамики, металла или пластика. Разобрать фрагменты нельзя, это усложняет транспортировку, и делает сантехнику более громоздкой. Но есть и достоинства: моноблок более гигиеничен – отсутствуют места стыков бачка и чаши, под ними и резиновым уплотнителем не скапливается грязь и ржавчина. Монолитная конструкция также выглядит более стильно и гармонично.
Моноблок может быть напольным или подвесным. Последняя конструкция более сложна в монтаже, ведь требуется установить всю систему так, чтобы она могла выдержать вес сидящего человека. Но зато она выглядит очень оригинально, и главное – под унитазом легче мыть пол.
По расположению унитазный бачок может быть внешним или скрытым в нише фальшстены.
Последний вид более сложен по монтажу, в любом случае необходимо устанавливать перегородку и прокладывать сложный выводящий шланг. Но зато он имеет оригинальный вид, в случае монтажа приставного унитаза к фальшстене освобождается много дополнительного места, территорию вокруг устройства легче мыть.
По материалам изготовления унитазные бачки могут быть:
Керамические – самый распространенный вид. Керамика относительно прочна, легко моется, имеет характерный глянцевый блеск и может обладать не только белой, но и множеством других расцветок, что позволяет выбирать сантехнику в соответствии с остальным интерьером туалетной комнаты.
Фаянсовые – именно такими были самые первые унитазы, изготовленные во второй половине 19 века. Этот материал довольно хрупкий, кроме того, имеет пористую структуру, что усложняет его очистку, а в порах скапливаются грязь и микробы. Современные разработки позволяют снизить эти недостатки, но все равно фаянс в качестве материала для изготовления сантехники для туалета утратил свою популярность.
Бачки для унитазов из фарфора, как и керамические, имеют гладкую поверхность без пор, которую легко мыть. Прочность несколько меньше, чем у керамики, вид может быть очень презентабельным. Но из-за высокой стоимости фарфоровые бачки и унитазы не слишком популярны.
Металлические бачки для унитаза по прочности и легкости превосходят керамику. Характерный темный блеск смотрится очень стильно и подойдет для туалетной комнаты с современным дизайном. В качестве материалов чаще всего используют нержавеющую сталь или чугун. Последний вариант более хрупкий и тяжелый, так что выбор лучше сделать в пользу стальных емкостей.
Стекло и натуральный или искусственный камень тоже используются для изготовления унитазов, поэтому в комплекте с ними можно приобрести и соответствующие бачки. Подобные изделия обычно относятся к классу элитных, часто они устанавливаются в интерьерах, оформленных в стиле модерн. Цена на такие товары высокая, кроме того, они могут быть хрупкими.
Армированный акрил на сегодняшний день широко применяется для производства ванн, унитазов, есть и туалетные бачки из него. Материал гладкий, не пористый, имеет хорошо очищаемую поверхность насыщенного белого цвета. Достоинство в том, что при хорошей прочности он более легкий, чем керамика, кроме того, он гигиеничен.
Пластик применяется для унитазных бачков, скрытых в нише стены. Так как такой емкости не видно, то и визуальных требований к ней не предъявляется, главное, чтобы механизм надежно функционировал.
Материал и цвет бачка должны сочетаться с унитазом: для керамического устройства выбирается керамика, для стального – такая же сталь. Аналогично осуществляется выбор бачков из остальных материалов.
По способу подачи жидкости сливные бачки могут быть с боковой или нижней подводкой воды. В первом случае шланг располагается справа или слева в верхней части устройства, во второй – снизу. Нижняя подводка хороша тем, что шланга практически не видно, по бокам от бачка остается свободное место. Но такие устройства сложнее ремонтировать, да и напор воды для заполнения нужен интенсивный.
Запорное устройство или клапан для сливного бачка бывает поршневым или мембранным. Первый тип приводится в действие рычагом с поршнем, на его конце находится прокладка, блокирующая ток воды в емкость. Клапаны, имеющие силиконовую или резиновую мембрану, позволяют бесшумно и за короткое время набрать воду в бачок, но они очень чувствительны к чистоте.
Сливные бачки с кнопкой бывают трех видов:
Однорежимный слив – слив, когда при нажатии кнопки выливается вся вода.
С режимом «стоп», когда первое нажатие запускает слив, а второе останавливает его.
Двухрежимный слив имеет две копки: первая предназначена для слива части воды, вторая – для полного опустошения бачка.
Кроме кнопки, приводить в действие сливной механизм может шток или рычаг. Вытяжные системы сливают воду путем поднятия вверх штока. Такой бачок имеет довольно простое устройство, ремонтировать его легче, чем конструкцию с кнопкой. Рычажные механизмы имеют рычаг сбоку или снизу, устройство срабатывает нажатием на него. Подобные бачки могут быть и моделями компакт, и раздельными.
По форме внешние сливные бачки могут быть пристенными или угловыми. Второй тип нужен, если унитаз ставится в угол помещения.
Так можно сэкономить свободное пространство в туалете, а пользоваться санузлом не менее комфортно, чем при стандартном варианте.
Принцип работы
И сливные бачки старого образца, и современные системы с двумя режимами работы имеют сходное устройство и функциональность.
Подобный механизм включает в себя следующие детали:
запорная арматура;
наливной клапан;
система, предотвращающая перелив воды.
Для того чтобы управлять сливом воды и предотвратить утечку жидкости без необходимости, существует сливная или запирающая арматура, имеющая клапан с затычкой, которая блокирует отверстие, выходящее в чашу унитаза. Клапан полностью прижимается к нему под напором находящейся в емкости воды. Если в унитазе наблюдается постоянная непрерывная протечка, то неисправность устройства связанна именно со сливной арматурой.
Наливной клапан служит для пропуска воды из водопровода в емкость бачка и ее перекрытия, когда он заполняется полностью. Схема работы устроена следующим образом: данный клапан имеет соединение, обычно сделанное в виде латунного стержня с поплавком, который, в свою очередь, поднимается вместе с уровнем воды и при заполнении закрывает подачу жидкости извне. В старых системах наливной клапан располагался сбоку, а поплавок размещался горизонтально, новые модели сливных бачков имеют наливной клапан снизу и вертикальный поплавок, сделанный из легкого пластика. Наиболее часто поломки унитаза связаны именно с данным устройством.
Системы слива и перелива воды, имеющиеся на большинстве современных моделей бачков, предназначены для того, чтобы при неисправности сливной арматуры, поплавка или наливного клапана вода выливалась не на пол туалета, а в канализацию. Для этого предусмотрены специальные шланги.
Если механизм блокировки воды нарушен, то она льется не через край бачка, а поступает через них и выводится в сливные коммуникации.
Размеры
Объем стандартного сливного бачка раздельного типа или компакт – 6 литров. При этом керамическое изделие со всей внутренней арматурой весит 10 – 11 кг. Вес аналогичного по объему акрилового устройства будет меньшим. Пластиковая емкость, которая встраивается в фальшстену, имеет минимальную массу.
Габариты раздельных сливных бачков или типа компакт могут быть различными.
Самые распространенные варианты:
высота с крышкой – 350- 400 мм;
длина – 300-360 мм;
ширина – 150-200 мм.
Для экономии места часто устанавливают унитаз в угол туалета, такой метод также распространен в совмещенных санузлах.
Для такого расположения выбирают угловые сливные бачки, компактные и не уступающие по объему обычным типам. Самый малогабаритный подобный товар может обладать шириной 275 мм. Унитаз моноблок с нераздельным бачком может иметь высоту от пола до верха крышки от 820 мм.
Комплектующие
Основной функциональный элемент бачка – внутренняя арматура – содержит следующие блоки: поплавковый механизм и систему слива.
Они в свою очередь имеют индивидуальные комплектующие.
Поплавок, обычно сделанный из пластика, имеет внутри полость с воздухом. Это своеобразный гидрозатвор, который всплывает вместе с уровнем воды и в определенный момент с помощью системы рычагов блокирует подачу жидкости из водопровода. Сам поплавок практически не подвергается никаким отрицательным воздействиям, но из строя чаще всего выходят связующие его звенья с затычкой из латуни, других металлов и пластика.
Для открытия и закрытия сливного отверстия предназначена «груша», которая при выпуске воды поднимается вверх, а при опустошении бачка и заполнении его вновь опускается вниз до полного прижатия к седлу. Происходит это с помощью вертикальной направляющей трубки из пластика и внутренней полости. В ней содержится воздух, который и выталкивает грушу наверх. Эта деталь тоже подвержена деформации, растрескиванию, поэтому ее часто приходится заменять.
Манжета для соединения бачка и слива унитаза. Это элемент не сливного механизма, а надежного крепления емкости и чаши. Именно ее герметичность определяет отсутствие протечек на моделях типа компакт. Если в месте стыка унитаза и бачка есть следы влаги, то неисправность кроется именно в манжете, и ее необходимо заменить. А при установке новой детали для надежности ее лучше всего дополнительно смазать герметиком или силиконом.
Болты крепления и прокладки для них. Эти крепежные детали присутствуют в бачках типа компакт. За процесс слива они не отвечают, но для надежности и нормальной работы устройства стоит проверить их состояние.
Кольцевая прокладка в системах слива и перелива. Эта деталь встречается в современных моделях и часто выходит из строя. Она отвечает за герметичность и надежную откачку воды в канализацию при отказе, поэтому стоит следить за ее состоянием.
Остальные комплектующие сливных бачков для унитаза: корпус, крышка, шток, рычаг или кнопки. Эти детали менее подвержены ломке, но главное – следить за их целостностью и регулярно мыть.
Обзор производителей
Чаще всего сливные бачки продаются в комплекте с унитазами. Поэтому в случае поломки для своей сантехники оптимально выбирать оригинальные комплектующие. В этом случае размеры будут идентичными, не возникнет проблем с монтажом, и все детали будут гармонично сочетаться.
Roca Victoria – это высококачественные фаянсовые сантехнические изделия от бренда Roca. Есть возможность приобрести бачки для напольных унитазов с объемом 6 л. Изделия имеют элегантную овальную форму с белым глянцевым оттенком.
Подвод воды осуществляется снизу, имеется два режима работы: полный слив и выпуск воды по 3 л, на крышке для этого предусмотрена двойная металлическая кнопка. Габариты бачка: 18,5х37х39,5 см. На товар дается гарантия 10 лет.
Унитазные бачки в комплекте со сливной арматурой Cersanit Olimpia предназначены для напольных унитазов типа компакт. Они изготовлены из качественного белого фаянса, форма прямоугольная с гладкими углами. Подача воды находится внизу справа, предусмотрен двойной режим работы на полный и половинный слив, полный объем бачка – 6 л. Размеры изделия: 17х36х37,5 см, вес в комплекте с арматурой – 11,9 кг.
Фарфоровые бачки Керамин Гранд подойдут для напольных унитазов Верона, Чезаро, Керамин. Форма трапециевидная, суженная в нижней части, цвет белый. Изделия имеют прекрасный внешний вид и надежные характеристики эксплуатации, дается пятилетняя гарантия. Габариты чаши: 17х38х38,5 см.
Сливные емкости для напольных унитазов Laufen Pro имеют оригинальный вид со строгими прямоугольными формами. Материал изготовления – фарфор, масса изделия – 13 кг, подача воды осуществляется сбоку. Объем бачка – 4,5 л, предусмотрен двухрежимный слив – по 3 л и полностью.
Бачок со сливной арматурой Villeroy & Boch Hommage по виду и форме очень оригинальный, подойдет для элитного дизайна совмещенного санузла. Изготовленное из фарфора изделие имеет мягкий глянцевый оттенок, вес – 14,5 кг, полный объем – 6 л. Подача воды происходит справа, на верхней крышке имеется двойная кнопка для полного слива или слива 3 л воды.
Как подобрать?
В первую очередь выбор сливного бачка, как и самого унитаза, зависит от особенностей помещения туалетной комнаты. Для небольших площадей стоит покупать компактные модели с маленькими габаритами. Часто в этом случае оптимально выбрать небольшую чашу и угловую конструкцию сливной емкости, которая занимает минимум пространства. Треугольный профиль такого бачка за счет большей высоты может не уступать объему обычных моделей.
Любители классики иногда под общий стиль квартиры и санузла устанавливают раздельные бачки с длинной металлической трубой, подвешенные высоко под потолком. Но внешний вид может сказаться на эксплуатации. Продолговатую трубу, а также места стыков приходится чаще чинить, она может забиваться осадком водопроводной воды, доступ к бачку усложняется.
Самый практичный и разумный вариант – это установка унитаза с бачком типа компакт, кроме того, вариантов дизайна подобной модели представлено огромное количество. В случае поломки их легче ремонтировать, запорную арматуру и сливной клапан можно достать, просто подняв крышку, часто для ремонта даже не надо демонтировать сам бачок. Да и пользоваться ими легче, поскольку, в отличие от раздельных систем, такие устройства могут иметь два режима работы.
Выбор объема сливного бачка не очень широкий, наиболее часто представлены емкости по 6 л, этого вполне хватает для эффективной работы. Для экономии воды и полезного пространства в туалете можно приобрести компактные изделия объемом по 4 – 4,5 л. Также при покупке стоит обратить внимание на массу бачка, рассчитать ее так, чтобы унитаз или каркас, встроенный в стену смог выдержать такой вес. Наиболее часто встречается вес фаянсовых и керамических изделий в диапазоне от 9 до 13 кг.
Советы по монтажу
Если бачок для унитаза имеет раздельное строение и крепится как подвесной, то следует смонтировать надежные балки для его крепления к стене. Лучше всего использовать металлические кронштейны, которые закреплены в бетон на анкера или шурупы с дюбелями. Вес чугунной или стальной емкости, наполненной 6 л воды, довольно большой и требует надежной вертикальной фиксации.
Подводящую трубу в местах стыка нижнего отверстия бачка и сливной чаши надо уплотнить резиновой прокладкой и обработать силиконом или герметиком.
Бачок компакт, устанавливаемый непосредственно на унитаз, необходимо тоже надежно соединить. Для этого используются болты, обычно имеющиеся в комплекте. В местах соединения надо поместить резиновые прокладки. Сливное отверстие, выходящее из бачка в чашу, надо снабдить манжетой и смазать ее герметичным раствором.
Все трубки, подводящие и выводящие шланги, гофры должны быть затянуты до упора, обеспечивая надежную герметизацию. Еще не лишним будет проверить установку бачка строго по горизонтальному уровню.
Рекомендации по эксплуатации
Правильно установленный унитазный бачок любого типа может эксплуатироваться в течение длительного времени. Необходимо регулярно мыть его и время от времени заглядывать под крышку, проверяя целостность сливного механизма. В случае малейших протечек или нарушения работы стразу же стоит произвести ремонт.
О том, как самостоятельно починить протекающий бачок унитаза, смотрите далее.
9 различных типов систем смыва унитазов
Использование унитазов со смывом использовалось веками. Хотя как это было изобретено, остается неясным на протяжении десятилетий. Некоторые считают, что эта технология привлекла внимание общественности, когда много лет назад в двадцатом веке была изобретена ванная комната.
Огромное количество туалетов сегодня построено с автоматической системой смыва с дополнительным герметичным унитазом, подобным тому, что используется на кораблях и самолетах. Мы не можем оспаривать тот факт, что для этого удобства требуется огромная потребность в воде для смывания отходов.
Унитазы со смывом, предназначенные для отвода отходов через водосточную трубу и их направления в септическую систему. Этой функции нет в унитазах с компостом или безводных туалетах, которые не оборудованы системой смыва. По мере чтения мы поделимся важной информацией о различных типах туалетов — их применении и функциях.
9 типов систем смыва унитаза, с которыми вам следует ознакомиться
1. Система унитаза с клапаном наполнения бака
Этот тип разработан с шариковым краном и поршнем, которые служат для наполнения бачка туалетной воды.Это стержень, к которому прикреплен шар. Шток предназначен для срабатывания плунжера, расположенного на шаровых кранах; это позволяет воде попадать в резервуар.
2. Туалетная система с откидным клапаном и смывом
Имеет уникальный смывной клапан, который приводится в действие с помощью откидной пластины, которая наклонена к одной части унитаза. Промывочный клапан также известен как заслонка. Чаще всего он сделан из мягкой резины и пластика. Он имеет прямое соединение с цепью, которая свешивается вниз от ручки рычага смыва.Эта ручка, как известно, останавливается и позволяет воде попадать в резервуар.
3. Сифонный промывочный механизм
Эта промывочная система разработана с сифоном для чаши, который является важным механизмом, добавленным к чаше, и он важен при создании сифона с использованием водостоков. Это позволяет перемещать отходы прямо к ловушке в ваш септик. В большинстве случаев туалеты с сифоном имеют смывной рычаг. А когда рычаг нажимается или вытягивается, он помогает открыть клапан и позволяет подавать воду прямо в унитаз.
4. Унитаз с подмывом
Унитаз с подмывом — еще одна замечательная универсальная система, в отличие от сифонного унитаза; это спроектировано с большими ловушками-путями, которые предназначены для отвода воды из каждой ловушки. В унитазе с промывкой используется метод, который включает нагнетание воды в унитаз и удаление отходов с помощью сифона.
5. Система туалетов с избыточным давлением
Эта современная конструкция представляет собой систему с механическим приводом, созданную для использования воздуха.Он находится под давлением, чтобы сбрасывать воду прямо в чашу.
Система смыва идеально подходит для больших унитазов, особенно для унитазов общего назначения, разработанных с большей мощностью смыва, поскольку для смыва отходов требуется давление. Хотя система имеет тенденцию быть немного шумной при использовании, и это один из ее основных недостатков.
6. Унитаз с самотечным смывом
Смыв с самотечным смывом — одна из старомодных смывных систем, но она по-прежнему в моде.В качестве давления смыва в туалете используется вода. Отходы вытесняются из резервуара прямо в сифон. Унитаз не перекачивает воду после каждого смыва, что помогает поддерживать унитаз в чистоте. Так как унитаз не имеет дополнительной механики, по сравнению с системой, работающей под давлением, самотечный смыв выполняет свою работу мягко.
7. Двойная циклонная туалетная система
Эта система смыва входит в список лучших современных унитазов на рынке.Первый унитаз — бренд Toto. В нем используются два сопла, которые поддерживаются системой сил. Это дает место для адекватного потока воды через ванну и помогает сделать сифон более эффективным. Они очень похожи на большинство унитазов с контролем силы тяжести, поскольку в них используется гравитационная механика для выполнения процесса смыва.
8. Система двойных туалетов
Туалеты с двойным сливом — это современный дизайн, пользующийся большим спросом на рынке, и они постепенно завоевывают популярность во всем мире.Унитаз позволяет пользователям сделать идеальный выбор между полным и частичным смывом. Эта технология помогает справиться с чрезмерным потреблением воды. На промывку требуется полтора галлона воды. С другой стороны, при частичной промывке для эффективного действия используется половина галлона; этот вариант смыва рекомендуется, если унитаз вмещает достаточно мочи. Унитаз позволяет смывать после нажатия кнопки управления смывом.
9. Система обратной промывки
Его также называют механизмом промывки с восходящей или мацерационной промывкой.Вы можете найти этот тип системы в унитазах со смывом. У них есть отдельная камера мацератора, в которой твердые отходы измельчаются и выводятся из барабана. Унитаз спроектирован с унитазом, отличным от стандартного. На этот раз размер унитаза в зависимости от размера вашей ванной комнаты имеет большое влияние на выбор унитаза. Унитаз используется в большинстве европейских стран. Унитаз выполняет смыв эффективнее, чем по сравнению с большинством обычных унитазов, благодаря устройству, которое подает давление при каждом смывании.Задний смыв, когда он связан с смывом с пола, более уплотнен. Известно, что они занимают немного места в вашей ванной комнате, и поэтому большинство людей предпочитают ее другим.
Sale Fluidmaster 400CRP14 Ремонтный комплект клапана наполнения унитаза и заслонки для 2-дюймовых клапанов смыва, простая установка
ИСПРАВЛЯЕТ ШУМ, РАБОТАЮЩИЕ ТУАЛЕТЫ: Ремонтный комплект для унитаза заменяет неэффективные клапаны наполнения и слива, а также протекающие заслонки, помогая решить наиболее распространенные проблемы с наполнением унитаза
УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ: Клапан наполнения унитаза 400A легко регулируется от 9 до 14 дюймов, подходит для большинства унитазов с 2-дюймовым сливным клапаном и идеально подходит для использования в 1.От 6 до 3,5 галлонов на один слив или больше. Двойная промывка: №
УСТОЙЧИВОСТЬ К КОРРОЗИИ: прочная рама 501 2-дюймовая заслонка изготовлена из коррозионно-стойкого материала Microban для предотвращения поломки и утечек из-за бактерий, а также устойчива к хлору и жесткой воде.
ПРОСТОТА УСТАНОВКИ: Легко устанавливается за 10 минут или меньше. снова промойте свой унитаз, как новый
Заключение
Вышеупомянутые типы туалетных систем доступны на сегодняшнем рынке. Что ж, учитывая текущие достижения в области технологий, не будет ошибкой предположить, что со временем появится ультрасовременный дизайн.Независимо от типа унитаза со смывом, который вы используете, по сравнению с другими типами унитазов он лучше. Они созданы для удобства и комфорта, если только вы не начнете смывать все, что можете, и не затрудните его работу.
FAQ
1. Какие бывают типы туалетов?
Есть три основных типа туалетов; это западный стиль, многофункциональный и японский стиль. Таким образом, расположение вашей квартиры во многом зависит от типа туалета.
2. Как работает система смыва унитаза?
Сила тяжести — один из основных принципов работы унитаза со смывом. Как только вы потянете за рычаг, автоматически откроется заглушка; эта пробка позволяет достаточному количеству воды течь и заполнять таз. И как только таз наполняется, жидкость выходит из таза под действием силы тяжести.
3. Можно ли смыть фекалии ведром с водой?
Если вы столкнулись с перебоями в обслуживании, вы можете выполнить промывку вручную, используя галлон и ведро воды.Поднимите сиденье к унитазу и закройте его крышкой, чтобы оно упиралось в бачок. Теперь опорожните с силой, чтобы создать достаточное давление, когда чаша наполнена, смыв исчезает.
4. Как сделать мой унитаз более сильным?
Вам нужно будет проверить на предмет засорения. Для этого слейте ведро или галлон воды в унитаз и дайте ему смыться. Если смыв не произведен должным образом, то, скорее всего, ваш унитаз забит. Использование змейки или вантуза поможет прочистить туалет.Если проблема не исчезнет, обратитесь к профессионалу.
9 типов систем смыва для унитаза, которые следует учитывать при создании новой ванной комнаты
Многие части наших домов со временем стали умнее, в том числе и ванные комнаты. С помощью новых технологий мы даже можем превратить наши ванные комнаты в оздоровительные зоны. Однако когда дело доходит до унитаза, мы часто не обращаем внимания на новейшие функции, представленные на рынке. Мало ли мы знаем, что с помощью определенных типов систем смыва унитаза мы можем сэкономить воду, улучшить гигиену и многое другое.
Одним из важнейших элементов унитаза является система смыва. Хотя система унитаза со смывом — не самое обсуждаемое изобретение, мы не можем без нее работать. Система смыва унитаза работает механически, когда сточные воды сливаются через водосточную трубу в канализационную систему. В отличие от унитаза без воды, унитаза с мацерацией или унитаза с компостом, унитаз со сливом дает чистый унитаз.
Основными особенностями унитаза со сливом являются сливная труба и резервуар для воды. Бак для воды, также известный как цистерна, — это часть, которая будет смываться при нажатии на рычаг.
Существуют различные типы систем смыва унитаза. Вот некоторые из самых распространенных.
Различные типы систем смыва унитазов
Строите ли вы новый дом или хотите заменить старый унитаз, есть множество вариантов. Туалеты различаются по форме, стилю, цвету и размеру. Хотя внешний вид будет влиять на внешний вид вашей ванной комнаты, система смыва повлияет на ее функциональность. Поэтому очень важно выбрать правильную систему промывки для ваших нужд.
Вот некоторые важные типы систем смыва унитаза, которые следует учитывать.
Система смыва с шариковым краном
Система смыва с шариковым краном оснащена шариковым краном и плунжером. У него есть стержень с плавающим шариком, прикрепленным к одному концу, и плунжер на другом конце. Шариковый кран и поршень отвечают за наполнение бачка унитаза водой. Когда шток срабатывает, поршень, расположенный на шариковом кране, пропускает воду в унитаз. Без воды эта система не будет работать.Это одна из самых распространенных систем в туалетах.
Туалетная система с клапаном и заслонкой
Эта система очень похожа на систему смыва с шаровым краном. Вместо шара у него заслонка, наполненная воздухом. Когда рычаг запускает промывку бака, заслонка заполняется воздухом и всплывает. Как только уровень воды падает, заслонка перестает плавать и возвращается на свое место. После этого резервуар наполнится, и вы сможете приступить к следующему промыванию.
Сифонный смывной механизм
Сифонный смывной механизм позволяет перемещать отходы непосредственно к сифону в септик.Рычаг смыва обычно можно найти в унитазах с сифоном. Когда вы нажимаете или тянете за рычаг, он открывает клапан. Когда клапан открыт, вода будет поступать прямо в унитаз.
Система смыва с унитазом
Такая унитазная система имеет большие сифоны, предназначенные для забора воды из каждого сифона. В системе смыва унитаза используется метод нагнетания воды в унитаз. Затем отходы выводятся с водой через сифон.Обычно он издает булькающий звук, который вызван повреждением вакуумного уплотнения.
Унитазная система с избыточным давлением
Унитазная система с избыточным давлением представляет собой современный дизайн, идеально подходящий для больших унитазов. Это силовая система, рассчитанная на использование воздуха. Воздух находится под давлением, из-за чего вода стекает прямо в чашу. Он предлагает более существенную промывочную способность. Единственным недостатком системы смыва является то, что она может быть немного шумной.
Унитаз с самотечным смывом
Одной из старейших систем смыва является унитаз с самотечным смывом. В туалетных системах такого типа используется давление смыва, создаваемое водой. Они с силой направляют отходы из унитаза в сифон из унитаза. После каждой промывки не происходит сифонирования, чтобы чаша оставалась чистой. Эти системы смыва работают очень бережно.
Двойная циклонная унитазная система
Самая современная унитазная система смыва на рынке — это двойная циклонная унитазная система.Эта туалетная система имеет две форсунки, которые направляют больше воды в сифон, создавая более мощный смыв. Система усилия поддерживает форсунки и заставляет воду циркулировать по чаше, очищая ее по мере промывки. Соответствующий поток воды через чашу делает сифон более эффективным. Поскольку эта система предназначена для использования силы тяжести для смыва, она очень похожа на систему унитаза с контролем силы тяжести.
Система двойного туалета
Другой современный дизайн, популярный сегодня, — это система двойного туалета.Пользователи могут выбирать между полным и частичным смывом. Он более эффективен с точки зрения использования воды, поскольку не всегда расходуется чрезмерное количество воды. При полном смывании используется полтора галлона воды, а при частичном смывании — полгаллона. Промывка контролируется кнопкой управления промывкой, которую нажимают при необходимости.
Система смыва сзади
Система смыва сзади также известна как механизм промывки с восходящей или мацерационной промывкой. Он содержит отдельную камеру мацератора, в которой твердые отходы измельчаются и выбрасываются из чаши.Унитаз отличается по дизайну от большинства других унитазов. Многие европейские страны используют такой туалет, поскольку он занимает мало места. Унитаз этого типа эффективно выполняет смыв, поскольку его устройство подает давление при каждом смывании.
Что такое сливной клапан на унитазе?
Унитаз с смывом имеет в центре бачка смывной клапан, который перемещает воду в унитаз. Это пластмассовый или латунный фитинг, прикрепленный к дну бачка цистерны.Клапаны смыва могут быть разных размеров, в зависимости от конструкции унитаза. Промывочные клапаны большего размера имеют тенденцию перемещать воду быстрее, что приводит к лучшему смыванию. Тип сливного клапана будет отличаться для разных типов систем смыва унитаза. [1]
Как работает сливной клапан унитаза?
Основное назначение промывочного клапана — направлять воду из бачка в унитаз. Эта вода смоет отходы при нажатии кнопки смыва.Кнопка подключается к промывочному клапану кабелем. Итак, когда унитаз смывается, трос тянет сливной клапан и поднимает его вверх.
Промывочный клапан также имеет резиновое уплотнение, которое поднимается вместе с клапаном при промывке. После промывки, когда промывочный клапан опускается обратно, резиновые элементы помогают герметизировать резервуар для заполнения водой.
Зная, какой сливной клапан имеет унитаз, вы лучше поймете, какой тип смыва вы получите. Вот типы сливных клапанов, которые обычно встречаются в разных типах систем смыва унитаза.
Типы промывных клапанов
Стандартный промывочный клапан
Стандартные промывочные клапаны являются наиболее распространенными типами, встречающимися в унитазах. Они состоят из основного 2-дюймового клапана и заслонки, которая поднимается, когда вы смываете унитаз. Многие туалеты с низким расходом и старые туалеты имеют стандартные сливные клапаны. Эти промывочные клапаны легко заменить.
3-дюймовый промывочный клапан
Более крупный 3-дюймовый промывочный клапан обеспечивает более быстрый поток воды в чашу и слив.Между 2-дюймовым и 3-дюймовым промывочным клапаном существует значительная разница в мощности промывки. Эти типы промывных клапанов также довольно легко заменить.
3-дюймовый промывочный клапан башенного типа
3-дюймовый промывочный клапан башенного типа обеспечивает поток на 360 градусов. Это означает, что вода будет выходить из резервуара беспрепятственно, и заслонка не будет препятствовать открытию клапана.
4-дюймовый промывочный клапан
Самый большой из промывочных клапанов — 4-дюймовый промывочный клапан.Этот клапан включает в себя поршень, который перемещается вверх, чтобы выпустить воду из резервуара на 360 градусов. Этот тип промывочного клапана обеспечивает максимальную мощность промывки при небольшом расходе воды.
Клапан двойной промывки
С двойным промывочным клапаном у вас будет возможность выполнить половинную или полную промывку с одним и тем же клапаном. Эти типы смывных клапанов используются в унитазах с двойным смывом. Тем не менее, можно также отдельно купить клапаны двойного слива, которые специально предназначены для преобразования стандартного унитаза в унитаз с экономией воды.
Итог
Как видите, туалет — это гораздо больше, чем его внешний вид и уровень комфорта. Туалеты со смывом существуют уже давно, но эволюционировали на протяжении веков, предоставляя потребителям множество вариантов. [2] Зная типы систем смыва, можно принять осознанное решение о покупке. Поскольку унитаз — это плацдарм для миллионов бактерий, очень важно выбрать правильный смыв.
Какие бывают типы туалетов?
Commercial Washrooms поставляет 4 типа унитазов и бачков, каждый из которых подходит для определенных установок и условий.
Низкий унитаз
Низкий унитаз — бачок устанавливается на стене прямо над унитазом с короткой пластиковой трубкой, соединяющей бачок и унитаз. Слив унитаза осуществляется с помощью рычажной ручки или кнопки, расположенной на бачке.
Комбинированный унитаз
Комбинированный унитаз — бачок находится на задней части унитаза, и его можно смыть с помощью ручки или кнопки, расположенной на бачке. Моноблочные сковороды могут выступать дальше от стены по сравнению с низкоуровневыми системами.
Унитаз задней стенки
Унитаз с задней стенкой — скрытый бачок расположен за панелью или стеной и предназначен для скрытия бачка и сливных труб. Унитаз крепят к полу и ставят напротив панели или стены. Унитаз можно смыть с помощью набора для смыва с датчиком, смыва с помощью рычага или кнопки смыва, каждая из которых может быть расположена через панель IPS или стену, чтобы активировать скрытый бачок.
Унитаз подвесной
Подвесной унитаз — бачок расположен за панелью или стеной, которая предназначена для скрытия бачка и сливных труб.Унитаз крепится заподлицо к панели или стене с помощью металлических кронштейнов и подвешивается отдельно от пола. Подвесные унитазы придают туалетной комнате премиум-класса современный вид.
Мы работаем с рядом ведущих производителей сантехники, такими как RAK, Twyford и Armitage Shanks, чтобы предлагать ведущие продукты по отличным ценам.
Все наши коммерческие туалеты спроектированы с учетом высочайшего качества и долговечности и подходят для всех типов туалетов, включая офисы, школы, больницы и помещения для инвалидов.
В дополнение к подвесным, пристенным, моноблочным и низкоуровневым туалетам мы также предлагаем туалеты для инвалидов и туалеты для отдельных секторов, такие как детские школьные туалеты.
Наша команда может предложить специализированные консультации по выбору туалетов, подходящих для использования в различных условиях. Итак, если вы не уверены, какой детский или детский туалет использовать в проекте ремонта школы, вам нужна помощь с самым гигиеничным туалетом для больницы или вам нужен совет по дизайнерскому подвесному унитазу для развития корпоративного офиса, не стесняйтесь связаться с командой для получения консультации независимого специалиста.
Как всегда, наши сотрудники готовы ответить на все ваши вопросы и вопросы и поделиться обширными знаниями, которыми они с радостью поделятся с вами. Так что, если вам нужны рекомендации или вы хотите обсудить возможные варианты, вы можете позвонить им по телефону 01202 650900.
Есть вопросы? Свяжитесь с нами
Объяснение типов цистерн и наши лучшие решения
Цистерна А; это сосуд, предназначенный для хранения воды. Цистерны бывают разных размеров, от маленьких до самых больших, и вмещают тысячи кубических литров воды.Поскольку цистерна необходима для хранения воды, она должна быть изготовлена из очень прочных и водонепроницаемых материалов. Они бывают из гальванизированной мягкой стали, полипропилена или армированного стекловолокном пластика. Также необходима изоляция и прочные опоры, чтобы выдерживать большую нагрузку. Чтобы избежать загрязнения хранимых жидкостей, они поставляются с крышкой.
В туалете верхней частью является бачок, который представляет собой небольшой резервуар, который используется для хранения воды для смыва. В унитазах цистерны также содержат необходимое количество воды, чтобы можно было смыть унитаз.В прошлых или викторианских туалетах цистерна располагалась высоко над унитазом и прикреплялась к унитазу с помощью длинной трубы. Он работал с использованием подвесной цепи, чтобы активировать бачок для смыва унитаза.
Современные унитазы бывают разных типов, и один из них — моноблочный, где бачок монтируется непосредственно на унитаз без каких-либо промежуточных труб. В унитазах такого типа смыв осуществляется в виде рычага или кнопки и обычно присоединяется к бачку. Бачок также бывает скрытого формата, бачок встраивается в стену за унитазом.Цистерны, которые используются одновременно со многими туалетами, называются смывными желобами. Смывной поддон — это тип бачка, который используется для обслуживания нескольких; ТУАЛЕТ; сковороды в коммерческих целях.
Цистерны бывают разных типов:
Тип колокола: Такие цистерны использовались традиционно, но в настоящее время почти не используются. Сделанные из чугуна, они иногда встречаются в старых постройках, таких как фабрики и школы. Чтобы смыть, вам нужно потянуть за цепочку, прикрепленную к звонку, который затем активирует смыв.Эти цистерны колокольного типа также издают много шума при промывке.
Цистерна дискового типа Эти цистерны могут быть изготовлены из керамики и использоваться во многих различных конструкциях. Промывка бачка активируется с помощью рычага для вытеснения воды с помощью сифонного действия. Когда рычаг опускается и отпускается, симфоническое действие дает смыв. Это может быть однорычажный или сдвоенный рычаг.
Автоматический проблесковый бачок: Автоматический бачок активируется с помощью датчиков и в основном используется в коммерческих целях.Особенно полезно в школе, где пользователи не могут дотянуться до рычага для промывки.
Цистерны скрытого монтажа
Когда бачок скрыт от глаз и видна только панель смыва, это называется скрытым. Его можно спрятать за стеной, потолком или интегрировать в мебельный гарнитур. Цистерны скрытого монтажа быстро набирают популярность. С эстетической точки зрения это лучший выбор, так как он придает интерьеру изысканный вид. Кроме того, кнопки смыва могут иметь различный дизайн, соответствующий вашим потребностям в декоре.Скрытые цистерны также являются разумным выбором в небольших ванных комнатах, они создают иллюзию простора и оставляют много свободного места на полу.
Бачок скрытого монтажа Grohe Adagio, белый — 37762SH0

Эта система одинарного слива элегантна и эффективно смывает отходы унитаза. Цистерна скрытого монтажа из линейки Grohes Adagio стала обязательной покупкой во всех смыслах и быстро получила отличные оценки. Он имеет безупречную отделку Alpine White и изготовлен из высококачественного пластика; он имеет непрерывный цикл промывки.Изделие не имеет воздушной кнопки, но имеет боковой вход. Имея привлекательную цену в QS Supplies, он хорошо работает при давлении 0,2 бар.
Бачок скрытого монтажа с двойным смывом, универсальный доступ Lauren

Если вы хотите обновить интерьер своей ванной комнаты, обратите внимание на бачок двойного смыва от Lauren. В отличие от других моделей, это творение поставляется со скрытым кабелем для безупречного внешнего вида и предлагает универсальный доступ для обслуживания. Он поставляется с двойным смывом, который обеспечивает эффективность работы и великолепный внешний вид благодаря прочной хромированной отделке.Совместимость с комплектом мебели для унитазов, приставленных к стене, обеспечивает длительное использование.
Хвостовики Armitage, скрытые 2 низкоуровневые закрытые цистерны рычажного типа

Еще одно качественное предложение от Armitage Shanks — это закрытая цистерна, которая предлагает большую ценность. Это двухрычажный бачок, изготовленный из высококачественного пластика, с внутренним переливом и пластиковым изгибом заподлицо, что обеспечивает удобство использования. Она совместима с подвесными и приставными унитазами и чрезвычайно функциональна.Купите этот замечательный продукт прямо здесь по очень выгодной цене.
Рецензент: Сарабет Асафф
Сарабет Асафф — бывший дизайнер кухонь и ванных комнат, а теперь работает писателем и экспертом в области дома и сада. Она обладает практическими знаниями во всех областях индустрии домашнего благоустройства и специализируется на функциональном дизайне и консультировании по материалам.
Автор: Кайли Уолл
Статьи по Теме
18 типов унитазов, стилей и механизмов унитаза [Полное руководство]
Можете ли вы поверить, что такая тривиальная задача, как выбор унитаза, может потребовать много исследований и усилий? Ваш выбор становится еще более важным, учитывая, что некоторые типы туалетов могут прослужить около полувека.Но не волнуйтесь, мы собрали некоторые из наиболее важных аспектов, которые помогут сделать этот опыт намного проще и, надеюсь, быстрее. Читайте дальше, чтобы узнать больше о различных унитазах, представленных на рынке, их стилях и механизмах смыва.
Из чего сделаны туалеты и как они работают?
Давайте начнем с того, что посмотрим, из каких частей состоит унитаз и как он устроен? Обычно они состоят из нескольких основных частей:
Сливная труба
Цистерна или резервуар для воды
Промывочный механизм — кнопка, рычаг или цепь
S-образный изгиб или S-образный сифон — это, по сути, S-образная форма. труба, предназначенная для улавливания жидкости, чтобы избежать нежелательного потока.Вы, наверное, заметили, что на дне туалета всегда остается вода, даже после смыва. Этот кусочек воды перекрывает канализационную трубу внизу, чтобы не допустить попадания микробов, бактерий и ужасного запаха в вашу ванную комнату.
Унитаз и сиденье
Как вы понимаете, туалетные материалы должны соответствовать множеству требований — они должны быть водо- и химически стойкими, простыми в уходе и чистке, гигиеничными, прочными, нечувствительными к перепадам температуры. Подавляющее большинство туалетов они делают из особой глины, называемой стекловидным фарфором, более известной как фарфор.Некоторые из них сделаны из нержавеющей стали.
Есть множество типов, стилей и механизмов смыва унитазов на выбор. Мы собираемся обсудить их более подробно в проге статьи.
Разъяснение типов туалетов
В зависимости от обстоятельств вашего дома и ваших предпочтений существует довольно много разных типов туалетов, которые следует рассмотреть перед тем, как вы в последний раз выберете туалеты. Процесс легко мог стать ошеломляющим. Итак, мы перечислили наиболее предпочтительные типы туалетов в Великобритании:
1. Туалеты с двойным смывом
Как следует из названия, у них есть два варианта кнопки смыва — половинный и полный смыв. Половинный смыв используется для жидких отходов, а мы используем полный смыв для твердых отходов. Одно из самых больших преимуществ унитаза с двойным смывом — эффективность использования воды. Их цена выше, однако они хороши для окружающей среды и вашего бюджета. Многие страны приняли этот тип туалетов для решения проблемы нехватки воды.
2. Двойной циклонный смыв
Двойные циклонные смывные унитазы — новейшая опция на рынке.Они расходуют меньше воды на один смыв, имея при этом такую же мощность, как и полный смыв. Хотя они не так эффективны с точки зрения водосбережения, как унитазы с двойным смывом, они по-прежнему считаются экологически чистыми. Покупка одного из них определенно положительно повлияет на ваши ежемесячные счета за воду.
3. Туалеты с вспомогательным давлением
Самым большим преимуществом туалетов с вспомогательным давлением является мощный смыв. Механизм использует сжатый воздух для нагнетания воды в унитаз. Это означает, что двойных флешей почти нет.Туалеты с принудительным давлением подходят для домохозяйств с большим количеством членов, где туалет используется чаще. Однако следует учитывать один недостаток — они шумные.
4. Унитазы с самотечным сливом
Туалеты с самотечным сливом широко используются в жилых домах во всем мире. Бачок унитаза удерживает воду, которая капает в унитаз, когда вы нажимаете кнопку смыва. Затем вода выталкивает все отходы через сифон. Унитазы с самотечным сливом бесшумны, состоят из меньшего количества деталей и чрезвычайно просты в обслуживании в течение многих лет.Неудивительно, что они пользуются большим успехом на рынке. С одним из них вам почти никогда не придется иметь дело с забитым туалетом.
5. Компостирование туалетов
Биологический процесс, называемый компостированием, обрабатывает человеческие отходы, и отсюда и название этого типа туалетов. В большинстве этих туалетов после каждого использования используются наполнители, такие как опилки, древесная щепа, кокосовая койра или торфяной мох.
Когда отходы жизнедеятельности человека компостируются надлежащим образом, готовый продукт безопасен и прост в обращении, отсутствует неприятный запах и все жидкости испаряются.Компост хорошо действует на растения, уменьшая потребность в коммерческих удобрениях и сохраняя качество местной воды. При правильном использовании и обслуживании компостные унитазы могут стать элегантным дополнением современной ванной комнаты.
6. Безводный туалет «сухой санитарии»
В этом туалете не используется вода для смыва. Компостный туалет по своей природе представляет собой безводный туалет. Они очень подходят для районов со слаборазвитой инфраструктурой, проблемами окружающей среды или дефицита воды.Безводные туалеты не очень популярны среди домашних хозяйств, но часто используются на рабочих местах и в местах проведения мероприятий на открытом воздухе или в кемпингах.
7. Туалет с восходящей промывкой
Унитазы с восходящей промывкой избавляют от необходимости сверлить отверстия в полу ванной комнаты и устанавливать сложные водопроводные системы. Фактически, они полностью мобильны и могут поместиться в любом месте вашей собственности. Например, унитазы Saniflo в основном используются в качестве мацераторов, однако вы также можете использовать их на кухне. Рекомендуется обратиться за помощью к водопроводчику Saniflo за профессиональным советом по размещению и установке.
Принципиальным отличием туалетов со смывом от стандартной арматуры является сливная система. Механизм состоит из унитаза-мацератора и небольшого патрубка. Мацератор перерабатывает твердые материалы, такие как отходы жизнедеятельности человека и туалетную бумагу. Образовавшаяся смесь материала и промывочной воды движется по восходящей трубе в канализацию. Выпускная труба размером всего 3/4 дюйма решает многие структурные проблемы. Мелкодисперсная суспензия, перемещаемая насосом, проходит через канализацию, септик или сборный резервуар.
Профессиональные инженеры Saniflo по установке унитазов со смывом могут предоставить вам дополнительную информацию о том, подходят ли эти устройства для вашего дома, как они работают, и какая модель является лучшей, которая может превратить ваше неиспользуемое пространство в функциональное.
8. Переносные туалеты
Это небольшие туалеты, которые можно легко переносить из одного места в другое. Они идеально подходят для пеших прогулок, кемпинга, фестивалей и любых других мероприятий на свежем воздухе. Вы можете легко переносить свой небольшой переносной унитаз и вносить свой вклад в поддержание чистоты и защиты окружающей среды.
Общие стили унитаза
Затем вам следует определиться со стилем вашего туалета. Вы можете выбрать, хотите ли вы, чтобы унитаз был цельным или двухкомпонентным, подвесным или прикрепленным к полу, верхним или нижним уровнем. Но давайте разберемся подробнее и обсудим каждый вариант отдельно. Вот список различных стилей туалетов для вашей собственности:
1. Туалеты из двух частей
Это наиболее часто используемый стиль туалетов. В отличие от моноблочного унитаза, здесь резервуар для воды и унитаз раздельные.Двухкомпонентные туалеты доступны по цене и невероятно долговечны, однако их трудно чистить и дезинфицировать.
2. Моноблочный унитаз
Моноблочные унитазы легко установить, и вы даже можете сделать это своими руками. Их несложно чистить и поддерживать, так как нет труднодоступных мест. Моноблочные туалеты меньшего размера идеально подходят для ванных комнат с ограниченным пространством. Они дороже, однако, учитывая преимущества, оно того стоит.
3.Пристенные унитазы
Пристенные унитазы — это современный выбор. Они компактны, приятны на вид, просты в уходе и уходе. Унитаз крепится прямо к стене, а бачок спрятан в стене или в предмете мебели. Эти унитазы проще в установке и дешевле, чем подвесные.
4. Подвесные унитазы
Подвесные унитазы — это стильно и современно. Кроме того, они экономят место, поскольку резервуар для воды встроен в стену.Эти туалеты могут быть дорогими и сложными в установке. Вы должны нанять профессионального сантехника и, возможно, разнорабочего, который сделает эту работу за вас. Это увеличивает общую стоимость подвесного унитаза. Продезинфицировать устройство довольно просто, и это определенно дает некоторые преимущества.
5. Высокий туалет
Высокий туалет придаст вашей ванной комнате красивый традиционный вид. У них есть цистерна, установленная высоко на стене, которая должна быть прочной или усиленной, чтобы избежать каких-либо проблем.Унитазы высокого уровня имеют длинную хромированную сливную трубу с длинной тяговой цепью для смыва, что придает изысканный дизайн.
6. Нижние блоки
Подобно высокому унитазу, они придают вашей ванной комнате более винтажный вид. Бачок устанавливается на более низком уровне, что сокращает длину смывной трубы. Смывной механизм работает с рычагом классической конструкции.
Промывочные механизмы
Выбор промывочного механизма важен и может повлиять на ваши счета за воду.Одними из самых популярных типов унитазов в Великобритании являются унитазы с одинарным смывом, двойные смывные устройства, бесконтактный смыв и смывной клапан.
1. Туалеты с одинарным смывом
Туалеты с одинарным смывом имеют только один смывной механизм для жидких и твердых отходов. Это самый распространенный тип смыва в унитазах, который можно увидеть в традиционных домах. Одним из их основных недостатков является то, что они используют много воды, поэтому они не являются экологически чистыми. Кроме того, часто кнопка слива легко ломается, и это неприятная задача.
2. Устройства двойной промывки
У них есть два варианта промывки — половинный и полный для жидких и твердых отходов соответственно. Устройства с двойным смывом становятся все более популярными, поскольку они экономят воду. Это делает их экологичными и экономичными. Они могут быть немного дороже одинарных флеш-карт, однако в долгосрочной перспективе они компенсируют это.
3. Бесконтактная промывка
Кнопки смыва унитаза, рычаги, цепи? С бесконтактными системами смыва вы можете забыть обо всех них.Они активированы датчиком движения, что делает их удобными, современными и гигиеничными. Они обычно используют эти механизмы смыва в общественных туалетах или офисных зданиях.
4. Клапан промывателя
В них используется так называемый механизм клапана промывки, который подходит для туалетов без резервуаров. У них есть мощный промывочный механизм и два ключевых компонента — унитаз и клапан промывки. Они не очень популярны в жилых домах и в основном используются в коммерческих, промышленных и общественных туалетах.
Важный выбор дизайна
И последнее, но не менее важное: вот еще несколько вариантов дизайна унитаза, которые следует учитывать — размеры, тип унитаза и тип выпускного сифона.
Стандартные размеры унитаза
Высота большинства моноблочных унитазов варьируется от 53 см до 79 см (от 21 до 31 дюйма), а расстояние от края чаши до пола составляет примерно 25,5-40,5 см (14-16 дюймов). Глубина большинства туалетов находится в диапазоне от 68,5 до 76 см (от 27 до 30 дюймов). Ширина почти никогда не превышает 51 см (20 дюймов).Двухкомпонентные туалеты не такие низкие, а их общая высота может составлять от 66 см до 81 см (от 26 до 32 дюймов).
Типы унитазов
Обычно существует 2 типа унитазов — круглые и удлиненные. Согласно распространенному мнению, круглые унитазы лучше подходят для небольших ванных комнат, а удлиненные унитазы более удобны в использовании.
Типы выходных люков
Существуют три типа выходных люков:
Линии с юбкой обеспечивают чистую линию спереди назад;
Скрытые типы имеют гладкую поверхность в задней части унитаза, где обычно виден сифон;
Открытые трудно чистить из-за их расположения.
На что следует обратить внимание перед выбором туалета
Перед покупкой туалета необходимо учесть несколько вещей — размер, дизайн, установку сантехники и общий план вашей ванной комнаты. То, что кажется простой задачей, может оказаться трудоемким или проблематичным, если вы не знаете, что делать дальше.
Подумайте о размере вашей собственности. Ваша комната достаточно большая? В противном случае можно сэкономить место с помощью подвесного унитаза. А если вы хотите внести свой вклад в охрану окружающей среды и сэкономить немного воды, система двойного слива может быть вашим лучшим выбором.Это также снижает ваши ежемесячные счета за воду. Благодаря своей мобильности унитазы со смывом — идеальный выбор, если вы не хотите тратить ресурсы на дополнительные трубопроводы.
Подумайте о снятии и установке нового унитаза и подумайте, как вы подойдете к этой задаче. Мы рекомендуем установку своими руками только в том случае, если вы знаете, с чем имеете дело.
Сколько стоит установка унитаза?
Установка туалета стоит в среднем 98 фунтов в час и может занять до 2-3 часов.Время может увеличиться, если ваш проект требует трубопроводов. Ценовой диапазон может измениться, если работа должна выполняться вечером или в выходные дни. Если вы хотите заказать квалифицированную установку, всегда ищите профессиональные сантехнические услуги.
На вынос
Перед установкой унитаза следует учесть несколько важных моментов:
Тип туалета
Тип унитаза
Тип смывного механизма
Дизайн унитаза
Тип унитаза
Тип сливного сифона
Как только вы разберетесь со всем вышеперечисленным, выбор туалета, наиболее подходящего для вашей собственности и потребностей, становится простым делом.
20+ различных типов туалетов (полное руководство) — Home Awakening
Это может застать вас врасплох, когда вы начнете покупать туалет. Почему? Потому что есть из чего выбирать. Легко потеряться. Мы хотим вам помочь.
Мы расскажем вам, как покупать унитаз, шаг за шагом. Ниже мы начнем с типов туалетов, за которыми следуют стили. Мы объясним различные типы стилей смыва и проведем вас по каждому доступному варианту дизайна.
Мы даже собираемся показать вам некоторые функции, о которых вы, возможно, не задумывались, например обзор люка, экологичный дизайн и туалеты с технологией.
Приступим!
Руководство по покупке туалета
Тип туалета
Пришло время купить унитаз, так что начните с умного места — какой тип туалета вы хотите.
Когда мы говорим о типе туалета, мы имеем в виду основной метод, который унитаз использует для смыва и удаления отходов. Оттуда вы выберете лучший стиль и технологию смыва, которые подходят вашему общему дизайну.
Давайте рассмотрим три основных типа туалетов: самотечную, с принудительным давлением, двойной циклон и безводный.

1. Туалет с гравитационным питанием
Этот старый туалет
Унитазы с гравитационным питанием — самые распространенные и, вероятно, те, которые вы видели чаще всего. Они также являются самыми старыми типами туалетов.
В этих унитазах резервуар удерживает воду, которая затем падает в чашу при нажатии на сливной клапан. Вода поступает внутрь и выталкивает отходы через сифон (мы поговорим о сифоне позже).
Для очистки унитаза используется сифонное действие, и эти туалеты работают бесшумно. У них не так много движущихся частей, поэтому обслуживание минимально и проще.
2. Унитаз с напорным давлением
Нечестное художественное шоу
С унитазами с напорным давлением вы получаете более мощный смыв. В этой системе используется сжатый воздух, который с большей мощностью выталкивает воду из бака в чашу.
Этот тип системы будет громче, чем унитаз с гравитационной подачей, но он также более эффективен.
Преимущество систем этого типа состоит в том, что засорения встречаются реже, поскольку их предотвращает сила. Это делает их хорошим выбором для туалетов, которыми часто пользуются многие люди.
3. Туалет с двойным смывом
Weilhammer Plumbing Co. Inc.
Унитазы с двойным смывом хороши тем, что экономят воду. Они предлагают вам комбинацию туалетов с гравитационной подачей и под давлением, позволяя вам выбирать, какой из них нажимать.
Для варианта с половинным смывом вы получите вариант подачи самотеком, который работает для удаления жидких отходов.Опция полной промывки обеспечивает промывку под давлением, которая удаляет твердые отходы.
4. Безводный туалет
Home Depot
Автономные безводные туалеты подходят для ситуаций, когда нет доступа к воде или водопроводу.
Вы не найдете их в большинстве постоянных домов, но вы найдете их на рабочих местах, в проектах реконструкции, в кемпингах и в других подобных ситуациях.
Также безводные туалеты для компостирования становятся популярными среди людей, не подключенных к электросети, и тех, у кого есть крошечные дома.
5. Двойной циклонный унитаз
Tibs
Двойные циклонные туалеты новее и пока не так популярны, но они используют минимальное количество воды для эффективного смыва.
В отличие от обычных унитазов, в них используются две форсунки по краю унитаза, обеспечивающие двойной циклонный смыв.
Эти унитазы — еще один отличный вариант для экономии воды.
Стиль унитаза
Итак, у вас есть представление, какой тип унитаза вам нужен. Пришло время выбрать стиль.В принципе, из скольких частей будет ваш туалет? Кроме того, он будет прикреплен к полу или стене?
1. Цельный унитаз
Signature Hardware
Изготовленный из одного куска материала, этот тип объединяет чашу, бак и сифон. В большинстве есть сиденье для унитаза.
Цельный унитаз проще в установке и обслуживании. Вам не придется работать над совместимостью нескольких частей, и очистка проста.
2. Унитаз из двух частей
LessCare
Унитаз из двух частей поставляется в виде двух частей, которые затем собираются в последний унитаз.У вас будет унитаз и унитаз, и у вас будет возможность смешивать и сочетать части вместе.
Эти типы распространены. Хотя для их очистки требуется немного больше усилий, они, как правило, более эффективны, чем цельные унитазы. Они служат дольше, и вы можете заменять отдельные детали по мере их износа.
3. Подвесной унитаз
UK Bathrooms
Подвесные туалеты не так распространены в домах, но они прекрасно выглядят и являются хорошим вариантом для современного дизайна.
В подвесных унитазах унитаз подвешивается к стене, а панель смыва прикрепляется к стене.Собственно бачок унитаза спрятан за стеной.
В установленном виде эти унитазы занимают меньше места и подходят для небольших ванных комнат. Их будет сложнее установить, и обычно требуется некоторое планирование на этапе строительства.
Тип промывки

Хорошо, мы разобрались с основами. Теперь поговорим о типе промывки.
1. Туалет с одинарным смывом
Home Depot
Большинство людей знакомы с настройкой с одним смывом.С этими унитазами у вас есть один вариант — полный смыв. Вы нажимаете на промывочный клапан, и при каждой промывке выходит одно и то же давление воды.
Это наиболее распространенные типы, и вы обнаружите, что они доступны во многих вариантах дизайна.
2. Унитаз с двойным смывом
Kohler
Унитазы с двойным смывом имеют две настройки смыва, аналогично тому, что мы обсуждали выше для унитазов с двойным смывом. Вы слегка нажимаете на рычаг или кнопку для половинной промывки жидких отходов. Для твердых отходов нажмите более сильно для полного слива.
Они более эффективны, чем унитазы с одинарным смывом, но они будут дороже и сложнее в обслуживании.
3. Унитаз с бесконтактным смывом
Fresh Home
Скорее всего, вы встречали унитаз с бесконтактным смывом, но, вероятно, не дома. Обычно их можно увидеть в общественных туалетах, поэтому не нужно прикасаться к чему-либо зараженному.
Вы также можете найти их для проживания. Когда вы закончите, вместо нажатия на рычаг или кнопку унитаз будет автоматически смывать.Все, что вам нужно сделать, это помахать рукой над датчиком, обычно наверху унитаза.
Этот тип системы смыва унитаза сводит к минимуму вероятность заражения микробами.
Большинство из них работают от батарей, и вы можете преобразовать существующую систему смыва в бесконтактную систему.
Варианты дизайна туалета

Хорошо, давайте перейдем к некоторым вариантам дизайна. Мы знаем, что вы хотите, чтобы ваш унитаз выглядел великолепно. Он должен гармонировать с общим дизайном ванной комнаты.
1. Размеры
MaP
Когда мы говорим о размерах унитаза, обычно мы имеем в виду высоту чаши и тип сиденья.
Что касается высоты унитаза, вы обнаружите, что существуют стандарты, в которых нет особых различий.
Стандартная высота составляет 15 дюймов, поэтому люди с ограниченными физическими возможностями или с ограниченными физическими возможностями могут захотеть чего-то большего. Вы также можете приобрести туалеты немного ниже, которые подходят для детей.
Для нестандартных туалетов и унитазов, закрепленных на стене, высоту можно немного легче изменить, так как вы сможете контролировать высоту.
2. Форма чаши
MaP
Форма чаши может иметь несколько вариаций, но большинство из них являются стандартными для показанных на диаграмме.
Удлиненная чаша
Удлиненные унитазы овальной формы обладают основными преимуществами. Вы обнаружите, что большинство из них примерно на 2 дюйма длиннее круглых чаш. Увеличенная длина делает сиденье унитаза более просторным и удобным.
Круглая чаша
Круглые унитазы — наиболее распространенный тип чаши. Они занимают меньше места, так как не такие большие, как удлиненные чаши.Они действительно хорошо работают в небольших ванных комнатах.
Компактная удлиненная чаша
Компактная удлиненная чаша представляет собой сочетание двух упомянутых выше. Они имеют тот же размер, что и обычная чаша, с дополнительным пространством для сиденья в виде удлиненной чаши.
См. Также: 20+ типов душевых кабин (полное руководство)
3. Цвет
Качественная ванна
Когда вы думаете о туалетах, мы знаем, что вы думаете о белом.
А вот с цветами можно играть! Для минимального цветового эффекта вы можете выбрать верхнюю часть сиденья унитаза разного цвета, но вы также можете найти весь унитаз в разных цветах.Синий, красный, черный. Вы называете это, вы можете найти это.
Вы можете подобрать цвет унитаза к оформлению вашей ванной комнаты. Ваше творчество — предел.
4. Сиденье для унитаза
Фирменное оборудование
Вы обнаружите, что, как ни странно, в большинстве унитазов нет сиденья. Это зависит от вас.
Сиденья для унитазов просты в установке и замене и вы можете найти такое, которое соответствует вашим личным предпочтениям и потребностям.
Вы можете приобрести их во всех цветах и с любым дизайном, чтобы они всегда соответствовали стилю вашей ванной комнаты.Вы можете найти ту, которая подходит по форме вашей чаше, будь то круглая или удлиненная.
Конечно, вы также можете получить их из различных материалов, из пластика, мягкого винила, дерева и полипропилена.
Если у вас есть маленькие дети, вы можете получить сиденья меньшего размера специально для них, а также те, которые предотвращают хлопанье.
Если вы действительно хотите изо всех сил, вы можете приобрести унитазы с подогревом и те, которые дезодорируют.
5. Сифон
Обнаружен унитаз
Сифон очень важен, так как он присоединяется к водопроводу вашего дома.Хороший и качественный сифон предотвратит появление большинства засоров, поскольку они с легкостью удалят отходы из вашего туалета в водопровод.
Открытый сифон
С открытыми сифонами вы можете увидеть S-образную форму сбоку унитаза. Вы также увидите заглушки, которыми унитаз крепится к полу.
Скрытый люк
Со скрытым люком вы не увидите S-образную форму, так как она скрыта. Вместо этого вы увидите гладкую поверхность сбоку унитаза.У вас также будут низкопрофильные заглушки, закрывающие болты, удерживающие унитаз на полу.
Сифон с бортиком
С сифоном или полностью скрытым сифоном вы не увидите S-образной формы или болтов.
6. Ручка для смыва
Фурнитура для подписи
Вы можете найти ручки для унитаза самых разных стилей. Вы также обнаружите, что они могут находиться в разных местах унитаза.
Расположение сбоку — рычаг или кнопка будут расположены сбоку унитаза.
Top Location — кнопка находится на верхней части емкости. Вы найдете это в унитазах с двойным смывом.
Расположение на стене — кнопка будет расположена на стене, обычно присутствует в настенных унитазах.
Бесконтактный — обычно датчик движения наверху унитаза.
Пульт дистанционного управления — Если хотите, вы можете нажать кнопку на пульте дистанционного управления, чтобы спустить воду в унитаз.
Анатомия туалета (схема)
Wayfair
Дополнительные возможности
Мы были бы упущены, если бы не предоставили вам все возможные варианты туалета.Давайте познакомимся с некоторыми дополнительными удобствами в туалете.
1. Интеллектуальный туалет
Fine Home Building
Интеллектуальные туалеты набирают обороты с волной умного дома. Многие интеллектуальные туалеты оснащены сенсорной панелью управления или пультом дистанционного управления. Они позволят вам изменить температуру сиденья унитаза, спустить воду в унитазе и даже включить музыку, пока вы ждете.
В некоторых интеллектуальных унитазах есть биде с теплой водой и управляемой очисткой.
Эти унитазы обычно имеют современный обтекаемый вид, вписывающийся в моду будущего.
2. Экологичный туалет
Trade Winds Imports
Экологические туалеты становятся популярными во всем мире, поскольку они ограничивают количество воды, расходуемой туалетом на один смыв. Сэкономьте немного воды, спасите мир.
3. Писсуар
Безводный
Мы знаем, что вы не привыкли видеть дома писсуары, но если они вам нужны, вы можете их достать. Используемые для жидких отходов, они потребуют дополнительного места.
4. Биде
Унитазы и многое другое
Биде популярны во всем мире, но также набирают популярность в Северной Америке.
Биде — это приспособление для водопровода, обычно отдельно от унитаза, которое помогает вам очистить себя после посещения туалета. Он используется вместе с туалетной бумагой или вместо нее.
В некоторые туалеты встроено биде, поэтому вам не придется беспокоиться о том, что вам понадобится дополнительное пространство.
Подробнее
Еще несколько вещей, которые следует учитывать.
1. Установка
Сложность установки зависит от того, какой унитаз вы покупаете.
Туалеты не так уж и сложно установить, но вам нужен кто-то с небольшим опытом, так как вы также будете работать с водопроводом.Если вам неудобно делать это самостоятельно, обратитесь к профессионалам.
Монолитные унитазы будет немного проще установить, чем двухкомпонентные, но даже двухкомпонентные унитазы не будут такими уж сложными.
Теперь, когда речь идет о настенных унитазах, мы, безусловно, рекомендуем нанять профессионального подрядчика. В случае этих туалетов вы говорите о размещении резервуара за стеной, поэтому процесс намного более обширен.
2. Комната и расположение
Стили, типы и размер туалетов зависят от размера вашей ванной комнаты и расположения туалета.
В этой статье Wayfair рекомендуется оставлять 21 дюйм свободного пространства перед унитазом и 15 дюймов от центра унитаза с каждой стороны перед стеной или другим приспособлением для ванной.
Важно расположение туалета в ванной. Убедитесь, что макет вам понравится. Это слишком близко к раковине? Как насчет душа или ванны? Также подумайте, как выбранный вами унитаз вписывается в общий дизайн и стиль вашего помещения.
3. Прочие факторы
Кто будет пользоваться вашим туалетом.Если им обычно будет пользоваться кто-то с ограниченными физическими возможностями или инвалидами, подумайте о добавлении некоторых функций безопасности, помимо регулировки высоты. Вы можете добавить перила вокруг унитаза, чтобы люди могли вставать и опускаться.
4. Стоимость и бюджет
Стоимость туалета сильно различается и зависит от всего, что мы обсуждали выше. Вы можете потратить от 100 до 800 долларов на более роскошный туалет.
HomeAdvisor сообщает, что средняя стоимость нового туалета составляет 376 долларов, но помните, что это средний показатель.Половина людей потратили больше, а половина — меньше.
Сядьте и придумайте разумный бюджет на туалет, прежде чем идти в магазин. Таким образом, вы останетесь в рамках того, что можете себе позволить.
Не пропустите: 20+ ванных комнат с плиткой Subway
Типы систем смыва унитазов
Хотя вы можете не задумываться о том, как работает ваш домашний туалет, очень часто, вы можете быть удивлены, узнав, что существует множество различных систем и модели доступны.Если вас больше интересует тихий смыв или что-то более экологичное, вот некоторые из наиболее распространенных систем смыва, доступных сегодня на рынке.
Гравитационный промыв
Традиционные системы смыва работают под действием силы тяжести, используя вес самой воды для создания давления смыва. В то время как большинство резервуаров для воды располагаются непосредственно на верхней части чаши, некоторые гравитационные системы включают в себя приподнятую цистерну, чтобы увеличить расстояние, на которое вода должна пройти до унитаза, и максимизировать создаваемое давление.Вода из бака нагнетается в чашу, одновременно очищая ее и удаляя отходы.
Системы самотечного слива — один из старейших механизмов смыва унитазов, но их вневременная простота сохраняла их на протяжении веков. Поскольку они содержат мало движущихся частей, они также являются одной из самых бесшумных систем смыва.
С помощью давления
Системы с подачей воды работают аналогично системам смыва самотеком, но содержат дополнительный механизм, который еще сильнее нагнетает воду в унитаз.В пластиковом резервуаре с воздушным баллоном создается давление каждый раз, когда вода начинает наполняться керамическим резервуаром унитаза.
Во время промывки сжатый воздух внутри баллона толкает воду в чашу с большей скоростью, чем это было бы возможно в гравитационном резервуаре. Это позволяет системе использовать меньше воды и при этом оставаться такой же прочной, как система смыва самотеком, или использовать такое же количество воды более эффективно.
Из-за дополнительной силы, прилагаемой во время смыва, туалеты с напорным давлением работают громче, чем другие смывные системы.Некоторые люди могут предпочесть немного менее мощную систему, которая работает тише.
Двойной смыв
Системы двойного смыва
быстро становятся популярными благодаря своей экологически чистой конструкции, позволяющей использовать больше или меньше воды в зависимости от того, какие отходы необходимо смыть. На одном унитазе установлены два рычага или кнопки, позволяющие производить «полный» или «частичный» смыв. Полный слив работает так же, как и любой другой унитаз, с использованием примерно 1,6 галлона воды для удаления смеси твердых и жидких отходов.
С другой стороны, частичный смыв предназначен только для жидких отходов и требует 1,1 галлона воды. Многие страны приняли систему двойного смыва и предписывают ее установку в новых зданиях из-за ее впечатляющих водосберегающих возможностей.
Двойной циклон / система торнадо промывки
Компания-производитель туалетов Toto недавно создала то, что она называет туалетной системой «Tornado Flush». Вместо традиционных отверстий в ободе, система Tornado Flush сливает воду в чашу с помощью двух больших форсунок с обеих сторон для создания центробежного, циклонного ополаскивания.

Какое расстояние между лагами для пола из досок: таблица, шаг лаг из досок, через какое расстояние ложат, между половыми лагами под доску, фото и видео

Янв 11, 1980 автор alexxlab Разное

таблица, шаг лаг из досок, через какое расстояние ложат, между половыми лагами под доску, фото и видео

Содержание:

Древесина остается по-прежнему популярным материалом для обустройства напольных покрытий в частных домовладениях и на дачах. Как правило, для укладки деревянного пола необходимо наличие конструкции из брусков, которую помещают на основное перекрытие. Для качественного монтажа необходимо знать, какое расстояние должно быть между лагами пола.

Выбор деревянных брусков

Почему так важен шаг между лагами пола? Расстояние, выбранное между брусками из натуральной древесины, напрямую влияет на прочность будущей конструкции.

При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:

Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.

Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.

Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.

Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.

В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.

Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»).

Перед использованием древесину обрабатывают антисептическим средством, защищающим ее от грибков, плесени и вредных насекомых. С нижней стороны состав следует нанести 2 раза, но прежде, чем класть второй слой, нужно дать первому 4-5 часов для высыхания.

Определение шага между соседними лагами

Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Изначально планируется укладка деревянного пола на лаги, и рассчитываются все размеры. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.

Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.

Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:

Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.

Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.

Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле 0.45∙(x-1).

Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.

Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.

Установка каркаса на перекрытиях из дерева

Лаги на деревянных перекрытиях домов обустраивают следующим образом:

Брусья нужно прикрепить к обвязочным балкам, а точнее к их боковинам.

Горизонтальность расположения лаг проверяют с помощью контрольной рейки, можно не задействовать подкладки.

Для фиксации используют шурупы диаметром 6 миллиметров. Необходимо, чтобы крепежные детали превышали ширину брусьев в 2-2,5 раза.

Далее в лагах и балках сверлят отверстия, и тогда деревянные изделия не треснут. Диаметр сверла должен быть на 2,5 миллиметров меньше, чем у шурупов.

Если балки расположены далеко одна от другой, необходимо обустроить двойные лаги. Для этого на балки крепят один ряд брусков, а поверх них следующий, но уже с меньшим шагом.

Фиксация бруса на грунт

Полы по лагам можно монтировать как по перекрытиям здания, так и по грунту.

Последовательность действий следующая:

Грунт разравнивают вручную и утрамбовывают. Можно для этих целей использовать большое бревно – к нему прибивают снизу доску толщиной 5 сантиметров и вместе с напарником передвигают по грунту и в итоге уплотняют почву. Доску следует брать немного больше, чем величина сечения бревна.

Потом размечают опоры для лагов. Если основой для каркасов выбраны балки нижней обвязки, разметку можно наносить прямо на брусья. Когда опорой является ростверк, накрытый сверху рубероидом, отметки придется делать на материале.

Промежуток между первыми деревянными элементами и стенами должен составлять 3 сантиметра.

Прежде чем смонтировать столбики для опор, нужно создать для них фундамент. Его обустраивают либо для каждого элемента, либо заливают под целый ряд. Минимальные параметры фундамента под столбики под лаги — 40х40 сантиметров при высоте 20 сантиметров, причем 5 сантиметров из них должны из грунта выступать.

Устройство фундамента

Технология создания фундамента:

От отметки на обвязочных балках откладывают по обе стороны по 20 сантиметров.

Между метками протягивают шнурок.

Аналогичную работу следует проделать и в плоскости, которая расположена перпендикулярно лагам. Это необходимо выполнить, чтобы наметить углы столбиков, устанавливаемых в местах пересечения шнурков.

После того, как в углах вбиты колья, шнуры снимают.

Если фундамент обустраивается под ряд опорных элементов, шнурами размечают только крайние из них.

На размеченном месте снимают верхний слой почвы, трамбуют ее, насыпают слой щебня и уплотняют его.

Монтируют опалубку фундамента высотой 10 сантиметров. В ямы помещают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции бетона.

Фундамент укрепляют каркасом из 8-миллиметровой арматуры, уложив его чуть ниже центра создаваемого бетонного слоя.

Затем заливают раствор, по составу аналогичный тому, что используют для фундамента здания. Чтобы он схватился, потребуется несколько дней.

Дальше следует гидроизоляционный слой из кусков рубероида, имеющих размер 40х40 сантиметров. Материал помещают непосредственно на раствор.

Кирпичи марки не менее м-100 выкладывают в высоту в два ряда, при этом верхний нужно смонтировать перпендикулярно длине бруса. Кладут их на песчано-цементный раствор.

Поверх кирпичей укладывают гидроизоляцию, а сверху закрепляют звукоизоляционные прокладки.

Монтаж балок

Сначала укладывают лаги-маяки, находящиеся первыми от стены. Их крепят с двухметровым промежутком друг от друга. Нужно проверять горизонтальность укладки элементов по отношению к грунту и одного элемента к другому. В том случае, когда лаги расположились неровно, участки, которые выступают, удаляют рубанком, а под прогибающиеся части помещают подкладки (детальнее: «Устройство деревянного пола на лагах – технология укладки»).

Потом монтируют промежуточные лаги, прикрепляя их к опорам при помощи уголков и саморезов. Крепежные элементы должны входить в дерево на 4-5 сантиметров. Другую сторону уголка фиксируют на опоре дюбелями. Читайте также: «Правильная установка лаг для пола – инструкция по монтажу».



Прочность и деревянного покрытия зависит от того, через какое расстояние ложат лаги для пола, и какая используется древесина.

Лаги для пола — расстояние между лагами для пола из досок

Правильно выбранное расстояние между лагами для пола определяет прочность и долговечность этой инженерной конструкции. Сегодня подавляющее большинство застройщиков останавливают свой выбор на создании деревянного пола. Поверхность из натурального материала отличается экологической чистотой и эстетической привлекательностью. В большинстве случаев для создания надежного и практичного перекрытия используются лаги для пола. В зависимости от особенностей проекта на них кладутся доски и фанера. Эти материалы имеют различные технические характеристики, что требует особого подхода в каждом случае.

Для чего нужны лаги

Лаги в каркасном доме
Лагами называются бруски, которые ложат на заранее подготовленную основу. Такой основой могут быть бетонная плита, столбики или балки. Изготавливают лаги из различных пород дерева. В сухих помещениях с низкой проходимостью кладется брус из ели или сосны. Если под перекрытием будет сырой грунт или эксплуатация комнаты связана с сыростью, то лучше положить брус из лиственницы. Независимо от того, на каком основании будет расположена обрешетка, нужно использовать гидроизоляцию. Лучше всего для этого подходит рубероид. Перед монтажом древесину нужно хорошо просушить и обработать антисептиком.
В некоторых случаях под чистовой облицовкой обустраивается обрешетка из металла, пластика или железобетонных столбиков.

Какое принять решение, выбирать застройщику, ориентируясь на свои финансовые возможности и мастерство.
Укладка полов на лаги дает такие преимущества:
Увеличение толщины перекрытия, что уменьшит его теплопроводность, улучшит звукоизоляционные характеристики.
Между лагами можно поместить коммуникации, уложить теплоизоляционный материал. Это положительно скажется на комфортности и интерьере помещения.
Создание равномерной нагрузки на черновой пол, что увеличит срок его службы.
Получение идеально ровного основания для финишного покрытия.
При отсутствии бруса лаги можно сделать самостоятельно из досок. Несколько ламелей склеиваются и стягиваются шурупами. Подобные изделия отличаются повышенной прочностью и отсутствием деформации при перепадах влажности.
Расчет пола из досок
Брус для лагов
Прежде чем класть дощатый пол, необходимо определиться с конфигурацией бруса для лаг. Параметры продольных опор зависят от толщины финишного покрытия и длины прогона между точками опоры. Ими считаются балки и подпорки, которые ставятся под лагами. Чем больше таких подпорок, тем тоньше будет толщина бруса.
При проведении расчетов следует придерживаться такого соотношения длины пролета и сечения бруса:
200 см – 100х50 мм;
300 см – 150х75 мм;
400 см – 180х100 мм;
500 см – 200х150 мм;
600 см – 220х175 мм.
Соотношение сторон укладываемых лаг должно быть 1:1,5. Располагают брус так, чтобы его более длинные стороны находились вертикально.
Не менее важным показателем прочности готового перекрытия является интервал между лагами. Он должен быть таким, чтобы чистовое покрытие не прогибалось под весом 300 кг/м². Такая норма установлена для жилых помещений. При толщине доски 20 мм шаг между лагами составит 30 см. При увеличении толщины финишного покрытия на каждые 5 мм расстояние увеличивается на 10 см.
Прежде чем укладывать перекрытие из бруса и реек, нужно учесть такие правила:
Между утеплителем и финишным покрытием должен оставаться небольшой промежуток в пределах 3-5 мм. Он необходим для вентиляции древесины.
Края досок должны быть на расстоянии 3-6 мм от стен. Это необходимо для расширения покрытия при набухании от повышенной влажности.
При проведении монтажа целесообразно каждые 100-150 см под брусом ставить подпорки. Их можно сделать из кирпича или обрезков пиломатериала. Небольшие перепады по высоте компенсируются кусками рубероида.
Выбирая материал для лаг, необходимо приобретать брус с запасом прочности. Подобная мера позволит не ограничивать вес предметов интерьера.
Создание основания для фанеры
Несмотря на то что этот материал отличается высокой прочностью, его устойчивость к изгибу и давлению намного меньше, чем у массива древесины. Исходя из этого, расстояние между лагами при строительстве пола из фанеры берется меньше, чем при работе с досками. Как правило, фанера используется для создания чернового пола. На покрытие укладываются линолеум, ковры и паласы, паркет и инженерная доска.
Для работы следует приобретать плиты толщиной не менее 12 мм. Если покрытие будет двухслойным, то можно ограничиться фанерой толщиной 8 мм.
При проектировании параметров обрешетки следует ориентироваться на размеры фанеры. В строительных магазинах можно приобрести листы форматом 1525х1525 мм и 1220х2440 мм. При работе с плитами 1525х1525 мм лаги укладываются с шагом 50 см. Если покрытие делается однослойным, то интервал следует сократить до 38 см. После укладки лаг между ними на таком же расстоянии закрепляются поперечины. Если выбор сделан в пользу материала форматом 1220х2440 мм, то делается каркас со стороной 40 см. То есть, во всех случаях шаг расстояния между лагами кратен габаритам фанеры. Это делается для того, чтобы края листов находились на брусе, а не в подвешенном состоянии.
Поскольку фанера после закрепления на каркасе будет накрываться финишным покрытием, то покупать следует плиты с односторонней шлифовкой. Для создания первого слоя целесообразно приобретать нешлифованную фанеру. При проведении строительства в помещениях с повышенной влажностью выбор следует сделать в пользу водостойкого материала.
Плиты укладываются в шахматном порядке. Перед прикручиванием в них нужно сделать отверстия для саморезов и снять с них фаску. Это нужно для того, чтобы фанера не треснула, а шляпки шурупов были утоплены в черновом полу. Между листами материала необходимо оставлять технологический зазор шириной 2-3 мм. После укладки он заделывается мастикой.
как рассчитать своими руками, таблица, видео-инструкция, фото
Благодаря экологической чистоте, эстетичности, натуральности, обеспечиваемому теплу и комфорту в доме, полы из древесины не теряют популярности до сих пор. При их выборе возникает много вопросов – каково должно быть расстояние между лагами пола в деревянном доме, какой материал выбрать, как правильно монтировать и т.д. Эта статья ответит на все ваши вопросы.
Шаг между лагами влияет на прочность всей системы.
Выбор бруса для лаг
Материал подбирайте из хвойной древесины, цена которой невелика – ели, сосны или пихты. Если помещение влажное, приобретите рейки из лиственницы. Она дороже, зато, почти не гниет от воздействия влаги.
В целях экономии можете приобрести пиломатериал 2/3 сорта, имеющий влажность 18/20%.
Брусья должны обладать прямоугольным сечением. При этом, показатель их высоты должен быть больше в 1.5/2 раза, чем ширина. Имея такое сечение, лаги будут эксплуатироваться оптимально, выдерживая высокие нагрузки.
Размеры бруса нужно выбирать, исходя из пролета, то есть расстояния меж балками нижней обвязки. Важна также толщина применяемого утеплителя.
Ниже приведены сечения лаг (при шаге меж ними в 0.7 м) для разных пролетов.
Таблица сечений.
Когда ширина пролета обладает промежуточной величиной, нужно выбирать ближний вариант, учитывая запас прочности.
Приобретая брус, осмотрите его на наличие дефектов. Перед тем, как рассчитать лаги для пола, учтите их запас в 10/15%.
Обратите внимание! Для защиты древесины от вредных насекомых, плесени и грибков, ее нужно пропитать антисептиком. С нижней стороны брусья необходимо обработать два раза, дав первому слою высохнуть в течение 4/5 часов.
Как определить шаг меж лагами
Данная величина зависит напрямую от толщины напольного покрытия.
Таблица, которую можно использовать
Когда для настила пола применяются толстые доски, имеющие хорошую прочность, лаги можно ставить сравнительно редко. Если финишное покрытие тонкое, брус надо располагать часто. Ниже приведена таблица расстояний между лагами пола, исходя из толщины досок.
Соотношение параметров досок и лаг.
Чтоб точнее определить шаг меж лагами, вам нужно будет осуществить расчеты.
Пример расчетов
Пусть длина помещения будет 11 м.
Ширина бруса будет равняться 0.15 м.
Выберем для настила половые доски толщиной 25 мм (0.025 м). Следовательно, промежутки меж лагами должны составлять от 40 до 50 см. Усредним данные цифры до 45 сантиметров, то есть 0.45 метра.
Обозначим число лаг, как х.
Ширина всех наших лаг будет равна 0.15∙x .
Первые брусья будут устанавливаться на расстоянии в 30 мм (0.03 м) от стен. Исходя из этого, шаг меж лагами будет: x-1. Расстояние между всеми лагами будет равно 0.45∙(x-1).
Чтоб узнать расстояние между лагами для пола, создаем уравнение:
длина помещения = ширина бруса + промежуток меж всеми лагами + отступ от стенок.
Подставляем величины: 11=0.15∙x+0,45∙(x-1)+0.06.
Решаем уравнение:
11=0.15∙x+0.45∙x-0.45+0.06;
11=0.6∙x-0.39;
11.39=0.6∙x;
x=18.983333.
Число лаг должно быть целым числом, исходя из этого, округляем величину до 19.
Сумма всех промежутков меж лагами будет равна 11-0.06-19∙0.15=8.09 метра.
Делим эту цифру на число расстояний – 8.0919-1=0.4494.
Полученный итог: точное расстояние между половыми лагами должно быть 44.94 сантиметра.
Монтаж каркаса
Полы по лагам могут обустраиваться, как по перекрытиям дома, так и по грунтовому основанию.
Установка лаг на перекрытие из дерева
Монтаж лаг на деревянном перекрытии.
Лаги нужно фиксировать к обвязочным балкам. Следует принимать во внимание, что они вряд ли обладают абсолютно ровным уровнем. Поэтому брус лучше всего прикреплять к боковинам балок.
В данном случае горизонтальность лаг определяйте контрольной рейкой, подкладки можно не применять.
Лаги фиксируйте шурупами, обладающими диаметром в 6 мм. Они должны быть длиннее ширины бруса в 2/2.5 раза.
Чтоб пиломатериалы не треснули, в лагах и балках сверлите отверстия. При этом применяйте сверло, которое будет иметь диаметр на 2.5 мм меньше, чем размер шурупа.
Когда балки размещены далеко друг от дружки, нужно монтировать двойные лаги. Сначала уложите на балки первый ряд лаг, поверх них, с меньшим шагом – еще один.
Укладка бруса на грунт
На фото схема пола по лагам на грунте.
Сначала разровняйте своими рукамии утрамбуйте грунт. Данную работу можно осуществить при помощи большого бревна. Прибейте к нему снизу доску и передвигая с напарником трамбовку по грунту, уплотняйте его. Доска должна быть, минимально, 5 см толщиной и немного больше сечения бревна.
Далее осуществите разметку для опорных столбов для лаг. Когда опорами для каркаса являются балки нижней обвязки, метки можно оставлять непосредственно на брусьях. Если опора – это ростверк, накрытый рубероидом, отметки ставьте на гидроизоляционном материале.
Отступ от начальных лаг до стен должен равняться 3/20 см.
Перед установкой опорных столбиков нужно сделать под них фундамент. Его можно залить отдельно под каждую опору либо уложить под ряд столбиков.
Размеры фундамента под столбик, минимально – 0.4×0.4 м, высота – 0.2 м, 5 см из них должно выступать из почвы.
Инструкция по обустройству фундамента такова.
Схема монтажа лаг на грунте.
От размеченной на обвязочных балках оси лаг в обе стороны отложите по 0.2 м.
Меж метками протяните шнурок.
Проделайте аналогичную операцию в плоскости, перпендикулярной лагам, чтоб разметить углы столбиков, располагаемых в точках пересечения шнуров.
Вбейте в углах колья. Далее снимите шнуры.
Когда фундамент укладывается под ряд опор, шнурами размечаются лишь края ряда.
В размеченных участках снимите верхний слой почвы. Утрамбуйте их, насыпьте щебень и уплотните его.
Соберите опалубку фундамента, имеющую высоту 0.1 м.
Для гидроизоляции бетона, уложите в ямы пленку из полиэтилена. Если почва глиняная, то можно этого не делать.
Армируйте фундамент каркасом, сваренным из арматуры, диаметром 0.8 см. Уложить его нужно немного ниже центра слоя будущего бетона.
Далее залейте раствор. Его состав должен быть таким же, что и для фундамента дома.
Подождите, пока бетон схватится в течение 2/3 дней.
После этого уложите гидроизоляцию. С этой целью нарежьте куски рубероида по размерам опор, иными словами – по 40×40 см. Можете сделать и напуски в 1 сантиметр. Уложите изоляцию прямо на раствор, битумом ее промазывать не надо.
Теперь можно начинать кладку кирпичей. Хватит их двух рядов в высоту, верхний из них должен быть перпендикулярно ориентирован длине бруса. Для скрепления материала применяйте песчано-цементный раствор, кирпич используйте марки, не ниже м-100.
По кирпичам уложите гидроизоляцию.
Поверх нее разместите звукоизоляционные прокладки. Чтоб они не съехали, закрепите их.
Так выглядят полы, в целом.
Сначала уложите лаги-маяки, первые от стен. Закрепите их с промежутком в 2 метра друг от дружки.
Обратите внимание! Проверьте горизонтальность укладки материала относительно грунта, а также друг дружки. Если лаги легли неровно, выступающие участки можно убрать рубанком, под прогибающиеся части установить подкладки. Следует учесть, какое максимальное отклонение допустимо – оно должно составлять один миллиметр на 1 метр бруса.
Далее установите промежуточные лаги. Крепить их к опорам можно уголками, применяя саморезы, они должны входить в древесину на 4/5 см. Вторая сторона уголка к опоре крепится дюбелями.
Вывод
От шага лаг, их сечения и применяемой древесины зависит прочность и надежность конструкции всех полов. Поэтому отнестись к выбору данных параметров нужно со всей серьезностью. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.
Расстояние между лагами деревянного пола, таблица расчета шага
Деревянные конструкционные материалы, совмещающие в себе высокую прочность, экологичность и простоту монтажа, широко применяются в современном малоэтажном строительстве для возведения крыш, перекрытий и силового каркаса пола. Правильно рассчитанное расстояние между лагами пола и межэтажными балками является залогом прочности и долговечности не только отдельного конструкционного элемента, но и всего сооружения в целом.
Что такое лаги для пола?
Лаги изготавливаются в основном из хвойных пород дерева, смолистость которых обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы
Лаги для пола, выполненные из деревянного бруса определенного, точно рассчитанного сечения, представляют собой силовые элементы, воспринимающие статические нагрузки от установленной на полу мебели, оборудования и динамические нагрузки, возникающие при передвижении внутри помещения людей. Полы на деревянных лагах обладают некоторыми особенностями, позволяющими нивелировать небольшие недостатки строительных конструкций:
Равномерное распределение нагрузки на подстилающие строительные конструкции;
Увеличение общей прочности пола или перекрытия;
Улучшение звукоизолирующих свойств с образованием дополнительного теплоизолирующего слоя;
Возможность укладки инженерных коммуникаций с обеспечением сравнительно высокой ремонтопригодности;
Невысокая сложность монтажа, обеспечивающая получение ровной поверхности для устройства полов из листовых или рулонных материалов и настила из натурального дерева ценных пород.
Лаги изготавливаются в основном из хвойных пород дерева, смолистость которых обеспечивает защиту от влаги и длительный срок службы. Для устройства лаг в сложных с точки зрения эксплуатации помещениях используются лиственные породы с высокой влагостойкостью или изделия из лиственницы с высоким содержанием природных смол.
Для чего необходим расчет расстояния между лагами?
Таблица соответствия толщины доски с шириной между лагами
Как любые другие конструкционные материалы, деревянные изделия имеют определенные показатели прочности, износостойкости, срока службы и, конечно же, цены. При устройстве деревянных полов по лагам или междуэтажных балочных перекрытий можно использовать и толстенные бревна, уложенные на близком расстоянии друг от друга, получив высочайшую прочность конструкции и потратив довольно значительную сумму. Но использование необходимого количества лаг или балок, имеющих соответствующее предполагаемой нагрузке сечение, позволит получить необходимую прочность конструкции при значительно меньших затратах.
В панельном доме, когда лаги укладываются на поверхность железобетонной плиты перекрытия, их сечение выбирается минимально необходимым для крепления половой доски или ДСП. Другое дело – применение деревянных конструкций в каркасном строении, когда лаги выполняют функцию не только основы для будущего пола, но и служат силовым элементом каркаса, связанным со стеновыми опорами.
Основные критерии расчета
Чтобы правильно рассчитать, какое количество лаг необходимо для устройства полов, следует принять для расчета следующие исходные данные:
Рекомендуем к прочтению:
Толщина половой доски или плитных материалов ОСП, ДСП;
Предполагаемая максимальная нагрузка на квадратный метр пола;
Количество точек опоры или расстояние между стенами;
Имея даже такие минимальные данные, можно правильно рассчитать необходимое сечение деревянного бруса для изготовления лаг и максимальный шаг между лагами.
Сечение бруса
Схема устройства деревянного пола с утеплением под ламинат
Сечение деревянного бруса для устройства лаг выбирается в зависимости от расстояния между опорами и необходимой грузоподъемности пола. Производя расчет необходимого сечения лаг, следует принимать максимальную нагрузку на пол не боле 300 кг на м².
В качестве лаг используется брус квадратного или прямоугольного сечения, более широкая сторона которого располагается вертикально. Таким образом получается максимальная жесткость лаги при минимальном расходе древесины, что снижает непроизводительные затраты на устройство полов. В строительной практике применяется соотношение ширины лаги к ее высоте равное 1,5-2, оптимальное с точки зрения прочности и затрат. При использовании в качестве лаги стандартной обрезной доски толщиной 5 см ее высота при промежутке между опорами 2 м должна быть от 10 до 15 см. Стандартные размеры лаг в зависимости от пролета представлены в таблице:
Величина пролета, см 200 300 400 500 600
Сечение бруса, см 11х6 15х8 18х10 20х15 22х18
Иногда индивидуальному застройщику сложно найти стандартный брус, подходящий для изготовления лаг необходимого сечения. Выход из этой ситуации достаточно прост. Чтобы обеспечить требуемую грузоподъемность пола, можно установить рядом несколько стандартных досок толщиной 5-6 см, увеличив высоту получившегося бруса на 1-2 см относительно стандартной. Такой «слоеный пирог», даже при отсутствии крепления досок между собой, полностью заменяет полнотелый брус необходимых размеров. Аналогичных результатов можно достичь, если расположить доски через одинаковые промежутки по всей длине опорной поверхности фундамента.
Единственное, что следует учесть, в каркасном доме такой способ распределения нагрузки применить достаточно сложно ввиду привязки лаг к стойкам стеновых конструкций, проемам и распределению утеплителя. В каркасном доме лаги пола применяются в качестве балок межэтажного перекрытия, поэтому минимально необходимое сечение должно быть увеличено с учетом нагрузки от потолочных конструкций и утеплителя.
Шаг между лагами
При изготовлении деревянных полов четко прослеживается, как зависит расстояние между лагами, называемое шаг от толщины, и вида используемых материалов. Чем толще используемая в качестве настила доска, тем большее расстояние должно быть между лагами. Более наглядно о том, какой шаг необходимо выбирать при использовании разной толщины доски, показывает приведенная ниже таблица.
Рекомендуем к прочтению:
Толщина половой доски, см 2 2,4 3 3,5 4 4,5 5
Шаг между лагами, см 30 40 50 60 70 80 100
В качестве чернового напольного покрытия в современном строительстве очень часто используются вместо досок плитные конструкционные материалы, что соответственно меняет методику расчета. Древесно-стружечная плита (ДСП), цементно-стружечная плита (ЦСП), ориентированно-стружечная плита (OSB) и гипсоволокнистые плиты (ГВП) успешно применяются в качестве основы под покрытие из рулонных материалов или керамической плитки, устраиваемого по деревянным лагам. В некоторых случаях ДСП может дополнительно покрываться материалами на цементной или гипсовой основе. Учитывая большую жесткость ДСП на изгиб и меньшую чем доска прочность, следует выбирать шаг между лагами не более 40 см, а при использовании боле толстой ДСП (20-22 мм) увеличить шаг между лагами максимум до 60 см.
Рассчитывая шаг между лагами для конкретного помещения, можно пользоваться усредненными табличными значениями, а если расстояние между последними лагами будет меньше, то прочность пола в этом месте только увеличится.
Последствия ошибок в расчете
Схема устройства деревянного междуэтажного перекрытия
Что будет, если неправильно выбрать сечение лаг и шаг между ними? При устройстве полов по бетонному основанию наиболее важным параметром будет шаг между лагами, от которого зависит поведение финишного покрытия. Плита ДСП, закрепленная на лагах, установленных с большим, чем допускается, промежутком, может провиснуть или сломаться, керамическая плитка – потрескаться, а доска – прогнуться. В любом случае полы потребуют переделки.
Более неприятные последствия наступают от ошибок расчета необходимого количества лаг, используемых в качестве межэтажного перекрытия. Если должно быть использовано большее количество лаг или большее их сечение, чем указано в ошибочных расчетах, существенно снижается прочность всей конструкции, что может привести к необратимым деформациям и полному разрушению перекрытий.
Способы расчета
Для расчета размеров бруса и количества элементов, необходимых для монтажа деревянного пола по лагам с черновыми покрытиями из доски или ДСП, можно:
Обратиться в проектную организацию, которая на профессиональном уровне рассчитает, сколько должно быть элементов под покрытие из доски или ДСП, и какой размер бруса необходимо использовать при строительстве;
Самостоятельно воспользоваться специальными усредненными таблицами, выбирая какое значение ближе к необходимому, склоняясь в большую сторону, если нет точного совпадения реальных и табличных размеров;
Использовать компьютерные программы и онлайн-калькуляторы, в которые вводится достаточно большое количество параметров, а программа точно определит необходимые размеры бруса и расстояние, через которое его необходимо установить.
Правильно рассчитав и качественно смонтировав лаги или балки перекрытия, можно быть полностью уверенным в прочности и долговечности постройки, которая долгое время будет радовать своих хозяев безупречным внешним видом.
Расстояние между лагами пола под доску 50
Лаги под ОСБ расстояние
Базовые данные для расчета
Лаги – это деревянные или выполненные из иного материала брусья прямоугольного сечения, которые укладываются на пол помещения с целью его выравнивания и создания надежной опоры для чистового настила.
Основная информация по лагам и конструкции полов представлена в статье «Деревянный пол на лагах: устройство своими руками». Для расчета наиболее важны следующие моменты.
Размеры помещения и планируемый режим его эксплуатации. Размеры и назначение помещения важны для определения длины пролета (необходимой длины лаг, цельных или составных), их положения и выбора древесины. Для проходных комнат или коридоров принято размещать каркас поперек направления движения. Соответственно, можно использовать короткие лаги. В комнатах с естественным освещением важно учесть направление световых лучей и их интенсивность. Если освещенность достаточна по нормам СНиП 23-05-2010, важно расположить лаги поперек направления светового потока. В этом случае они будут прогреваться (и деформироваться, стариться под действием нагрева) равномерно. На выбор древесины влияет влажность в помещении. Для сухих пространств используется дерево распространенных хвойных пород (ель, сосна, пихта, смерека), для влажных – лиственница. В особо ответственных случаях применим дуб.
Тип опирания брусьев – на твердое основание (стяжка, железобетонная плита или кладка), на регулируемые или нерегулируемые опоры, по периметру помещения на выступы фундамента или ростверка. Опирание лаг напрямую связано с их расположением. При устройстве пола поверх перекрытия из деревянных или металлических балок лаги крепятся непосредственно к балкам. Если при этом расстояние между лагами пола не отвечает требуемому для настила (из условий прочности), то поверх первого слоя брусьев устраивается второй, с необходимым шагом. При этом выравнивание по уровню выполняется для первого слоя. На твердых основания или грунте лаги располагаются согласно нормам прочности.
Расположение брусьев – только в одну сторону или вдоль и поперек помещения. Каркас устраивается в виде решетки, если необходима повышенная прочность настила или планируется создание «плавающего пола». В обоих случаях соединение продольных и поперечных брусьев увеличивает не только прочность, но и жесткость конструкции, ее сопротивление деформации.
Сечение лаг. Выбирается в зависимости от толщины доски настила и пролета. Чем больше нагрузки и длиннее пролет – тем больше сечение бруса. Чем толще половая доска, тем больше можно увеличить пролет и уменьшить сечение брусьев.
Расчет для примера
В качестве примера определим шаг лаг для пола в стандартном панельном доме (расчет 1) и в каркасном здании (расчет 2).
Расчет 1.
Начальные данные – опора на плиту перекрытия по базовой стяжке, с регулируемыми фиксаторами (винтовыми), под ламинат. Размеры помещения 3х5 м, пролет выбирается 3 м (параллельно стене с окном). Под ламинат необходимо устройство чернового настила из фанеры в 20 мм.
Согласно таблице, для такой толщины настила (фанера) шаг лаг можно принять 300 мм, а сечение бруса для пролета в 3 м – 150х80 мм. Расчетное количество х составит при расстоянии от стен 50 мм, ширине бруса 80 мм и шаге лаг под фанеру 300 мм
5000 – 80х – 300(х-1) – 100, х = 12,1 балки.
Поскольку число лаг не может быть не целым, принимаем количество брусьев 13 или – при малой нагрузке можно увеличить расстояние до стены – 12 штук.
Если при тех же условиях рассчитывается шаг лаг для пола из досок толщиной 50 мм, то расчетное количество брусьев х при расстоянии между ними 1000 мм составит
5000 – 80х – 1000(х-1) – 100, х = 3,6 балки.
Принимаем целое количество 4 штуки (здесь уменьшать их число нежелательно).
Расчет 2
Начальные данные – опора на деревянные балки перекрытия, расположенные с шагом 1000 мм, те же размеры и конфигурация помещения, та же отделка.
Определим, через какое расстояние лаги должны быть уложены под настил из фанеры. По данным таблицы для фанеры толщиной 20 мм шаг лаг составляет 300 мм, при этом расстояние между балками составляет 1000 мм. Необходимо вначале разместить лаги по числу балок с креплением к их боковой стороне и выравнивании, далее расположить брусья поперек первичных лаг с шагом 300 мм. Поскольку балки имеют длину 3000 мм, первичные лаги также должны быть длиной 3000 мм и иметь сечение не менее 200х150 мм. Для пятиметровой комнаты таких лаг (согласно предыдущему расчету) потребуется 4 лаги (или пять, в зависимости от положения балок). Размещение вторичных опор идет по пролету длиной 5000 мм, при расстоянии 300 мм и ширине бруса 150 (сечение 200х150 мм) их потребуется
3000 – 150х – 300(х-1) – 100, х = 5,3 штуки.
Учитывая округление, необходимое число пятиметровых (составных) лаг составляет 5 штук.
Для настила из половой доски толщиной 50 мм требуемое расстояние между лагами составляет 1000 мм, что равно шагу между балками. Поэтому число лаг соответствует числу балок (4 или 5 штук).
В обоих случаях необходимо внести поправку на повышенную нагрузку на перекрытие. В зависимости от условий эксплуатации, можно увеличить сечение брусьев/уменьшить расстояние между ними/применить комплексную поправку (увеличение сечение и уменьшение расстояния между лагами под доски).
Если принять увеличение сечения, то следует принять в обоих случаях ближайшее большее значение согласно таблице, то есть 220х180 мм (первичные и вторичные при перекрестном настиле) и 180х100 мм для настила под доски. Поправка на изменение расстояния лаг под пол (шаг) приводит к увеличению числа брусьев. Для первого расчета число первичных лаг не измениться, а для вторичных количество составит (при уменьшенном шаге 250 мм)
3000 – 150х – 250(х-1) – 100, х = 6.
При креплении лаг к балкам шаг не меняется, следовательно, этот метод внесения поправок не применим.
Онлайн-калькуляторы
Для упрощения расчетов можно использовать онлайн-калькулятор. Однако для внесения данных в него необходимо предварительно определиться с сечением бруса, толщиной настила и какой шаг лаг пола принят.
Внимание: в данном калькуляторе различаются понятия «черновой пол» и «половая доска». Имеется в виду двуслойный дощатый настил, при котором сначала укладывают доски чернового пола с промежутком в 2 см (для компенсации температурной и влажностной деформации), а потом создается настил из половых досок и они проходят финишную обработку (лакировку, покраску).
Зная, какое расстояние должно быть между лагами и какой настил будет использоваться, можно достаточно быстро определить итоговое количество пиломатериалов и рассчитать затраты. При вычислениям рекомендуется давать запас не менее 10% на незамеченный при покупке брак досок и брусьев, возможные проблемы при укладке и другие непредвиденные обстоятельства.
Источник: https://stroy-okey.ru/remont/floor/rasstojanie-mezhdu-lagami-pola-tablica-dlja-rascheta-shaga/
Выбор деревянных брусков
Почему так важен шаг между лагами пола? Расстояние, выбранное между брусками из натуральной древесины, напрямую влияет на прочность будущей конструкции.
При выборе бруса, такого как на фото, учитывают следующие моменты:
Как показывает практика, бруски для лагов следует выбирать исключительно из хвойной древесины, имеющей невысокую стоимость – это материал из сосен, елей, пихт. Когда в комнате может быть повышенная влага воздуха, лучше приобрести изделия из лиственницы. Несмотря на то, что на них цена выше, они не подвержены процессу гниения.
Чтобы сэкономить, приобретают пиломатериалы более низких сортов, влажность которых составляет не более 20 процентов.
Брусья нужно подбирать исключительно с прямоугольным сечением. Кроме этого, высота у них должна превышать ширину примерно в 1,5 – 2 раза. Благодаря такой форме и параметрам сечения, лаги смогут выдерживать значительные нагрузки.
Размеры брусков выбирают с учетом величины пролета, а точнее промежутка между деревянными элементами нижней обвязки. Также следует учитывать толщину применяемого теплоизоляционного материала. Если шаг лаг для пола-70 сантиметров при пролете помещения, равном 2, 3, 4, 5,6 метров, сечение изделий должно соответственно составлять 11х6, 15х8, 18х10, 20х15, 22х18 сантиметров.
В том случае, когда у ширины пролета промежуточное значение, следует выбрать наиболее приближенный вариант с учетом запаса прочности.
Покупая брус, необходимо его внимательно осмотреть, чтобы материал не имел дефектов. Прежде, чем выполнять расчет лаг для пола, нужно учитывать запас в размере 10-15% (прочитайте: «Как сделать расчет лаг пола – возможные варианты»).
Перед использованием древесину обрабатывают антисептическим средством, защищающим ее от грибков, плесени и вредных насекомых. С нижней стороны состав следует нанести 2 раза, но прежде, чем класть второй слой, нужно дать первому 4-5 часов для высыхания.
Определение шага между соседними лагами
Когда устанавливают лаги на пол — расстояние определяют с учетом толщины финишного покрытия. Изначально планируется укладка деревянного пола на лаги, и рассчитываются все размеры. Например, если для настила выбраны толстые прочные доски, брус можно применять сравнительно редко. В том случае, когда изделия для укладки пола приобретены тонкие, тогда их нужно размещать чаще.
Как зависит между собой толщина напольной доски и расстояние между лагами пола таблица это наглядно демонстрирует. Например, изделие имеет толщину 20, 24, 30, 35, 40,45 или 50 миллиметров, тогда шаг установки брусьев должен составлять 30, 40 и 50, 60, 70, 80 и 100 сантиметров.
Узнать точнее расстояние между лагами пола поможет проведение расчетов:
Допустим, в комнате длина равна 11 метрам, а ширина брусков – 15 сантиметров. Если для пола выбраны доски 25-миллиметровой толщины, тогда шаг лаг для пола из досок составлять должен 40-50 сантиметров или в среднем 45 сантиметров.
Если количество лаг обозначить как х (неизвестная величина), в этом случае их ширина – 0,15х.
Первые деревянные изделия следует монтировать на расстоянии 3 сантиметров от стен, поэтому шаг между всеми элементами равен формуле 0.45∙(x-1).
Вычислить расстояние между половыми лагами поможет составленное уравнение, в котором длина комнаты равна ширине брусков плюс промежуток меж лагами плюс отступление от стен. Если подставить цифровые значения, тогда получится следующее уравнение с неизвестным: 11=0,15x+0,45(x-1)+0,06. Решив его, можно узнать, что х (число лаг) = 18,98. Округлив результат, получим 19.
Общий итог расстояний между всеми брусками составит: 11-0,06-19∙0,15=8,09 метра. Это значение нужно разделить на количество шагов: 8,09: (19-1) = 0,449. Таким образом, расстояние между лагами пола под доску должно быть равно 44.9 сантиметра.
Фиксация бруса на грунт
Полы по лагам можно монтировать как по перекрытиям здания, так и по грунту.
Последовательность действий следующая:
Грунт разравнивают вручную и утрамбовывают. Можно для этих целей использовать большое бревно – к нему прибивают снизу доску толщиной 5 сантиметров и вместе с напарником передвигают по грунту и в итоге уплотняют почву. Доску следует брать немного больше, чем величина сечения бревна.
Потом размечают опоры для лагов. Если основой для каркасов выбраны балки нижней обвязки, разметку можно наносить прямо на брусья. Когда опорой является ростверк, накрытый сверху рубероидом, отметки придется делать на материале.
Промежуток между первыми деревянными элементами и стенами должен составлять 3 сантиметра.
Прежде чем смонтировать столбики для опор, нужно создать для них фундамент. Его обустраивают либо для каждого элемента, либо заливают под целый ряд. Минимальные параметры фундамента под столбики под лаги — 40х40 сантиметров при высоте 20 сантиметров, причем 5 сантиметров из них должны из грунта выступать.
Устройство фундамента
Технология создания фундамента:
От отметки на обвязочных балках откладывают по обе стороны по 20 сантиметров.
Между метками протягивают шнурок.
Аналогичную работу следует проделать и в плоскости, которая расположена перпендикулярно лагам. Это необходимо выполнить, чтобы наметить углы столбиков, устанавливаемых в местах пересечения шнурков.
После того, как в углах вбиты колья, шнуры снимают.
Если фундамент обустраивается под ряд опорных элементов, шнурами размечают только крайние из них.
На размеченном месте снимают верхний слой почвы, трамбуют ее, насыпают слой щебня и уплотняют его.
Монтируют опалубку фундамента высотой 10 сантиметров. В ямы помещают полиэтиленовую пленку для гидроизоляции бетона.
Фундамент укрепляют каркасом из 8-миллиметровой арматуры, уложив его чуть ниже центра создаваемого бетонного слоя.
Затем заливают раствор, по составу аналогичный тому, что используют для фундамента здания. Чтобы он схватился, потребуется несколько дней.
Дальше следует гидроизоляционный слой из кусков рубероида, имеющих размер 40х40 сантиметров. Материал помещают непосредственно на раствор.
Кирпичи марки не менее м-100 выкладывают в высоту в два ряда, при этом верхний нужно смонтировать перпендикулярно длине бруса. Кладут их на песчано-цементный раствор.
Поверх кирпичей укладывают гидроизоляцию, а сверху закрепляют звукоизоляционные прокладки.
Какой толщины ОСБ нужно использовать
Чтобы определиться, какая толщина ОСБ нужна для пола, нужно знать, каким образом она будет использоваться.
В тех случаях, когда основанием служит бетонная стяжка и требуется лишь немного выровнять поверхность, достаточная толщина ОСБ для пола составляет 1 см.
Укладка стружечных плит на мелкую керамзитовую или песчаную подушку в качестве сухой стяжки выполняется достаточно часто. В данном случае не принципиально важно, какой толщины ОСБ стелить на пол (прочитайте также: «Пол из ОСБ плит — как стелить и положить правильно»). Это могут быть тонкие плиты в 6 или 8 мм толщины, при условии, что уложены они будут в два слоя.
Деревянные полы с заметными перекосами можно выровнять плитами ОСБ с 15-18 мм толщиной.
Толщина ОСБ для пола по лагам зависит от ширины шага между ними. Для шага между лагами в 40 см достаточно 18 мм толщины ориентированно-стружечной плиты. По мере увеличения ширины между лагами, толщина плит тоже должна возрастать, чтобы правильно распределилась нагрузка на плиту. Например, при шаге в 60 см, целесообразно укладывать на лаги ОСБ толщиной 22 мм.
Поверх деревянного пола
Деревянный пол может со временем поддаваться деформации, рассыхаться и топорщиться. В таких случаях укладка производится так:
Все выпирающие гвозди нужно утопить в доску. Сделать это можно железным болтом, по диаметру совпадающим с размером шляпки гвоздей, и молотком.
Все зазубрины и неровности нужно убрать рубанком – ручным или электрическим.
Раскроенные по разметке плиты ОСБ следует расположить на полу так, чтобы швы соседних рядов шли вразбежку.
Фиксируют ОСБ на полу при помощи 40 мм саморезов через каждые 30 см. При этом шляпки саморезов нужно обязательно утопить в толще плиты.
Стыки между плитами на конечном этапе следует отшлифовать. Удобнее всего воспользоваться шлифовальной машинкой, особенно если требуется обработать большую площадь.
Ориентированно-стружечная плита и фанера прекрасно поддаются обработке шлифмашиной с сеткой для гипсокартона (подробнее: «Шлифмашина для пола: правильный выбор из вариантов»). Такая сеточка позволяет обработать значительно большую территорию, чем обычная наждачная бумага.
Шаг лаг в каркасном доме.
Давайте пойдем от пола к крыше. В первую очередь шаг между ними определяется исходя из нагрузок на пол и из длины пролета лаг (пролет — это длина той части лаги, которая висит в воздухе и не поддерживается опорами). Рассчитывать размеры и шаг лаг удобно в специальном калькуляторе. Для спален первого этажа нагрузка 300 кг/м2, для спален второго этажа 200 кг/м2. Длину пролета вы обычно знаете по своему проекту. Подставляете разные размеры лаг и получаете оптимальный результат (чтобы запас по прочности был 1,5-2 раза).
После получения различных вариантов шага лаг, имеет смысл выбирать тот шаг лаг, который подходит нам (выбираете свой вариант):
1. Под фанеру/OSB-3 2500×1250
Тут 2 варианта:
Или шаг 417 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 627 мм (состыковка на каждой 4 лаге)
2. Под фанеру/OSB-3 2440×1220
Тут тоже 2 варианта:
Или шаг 407 мм (состыковка на каждой 6 лаге).
Или шаг 612 мм (состыковка на каждой 4 лаге)
3. Под утеплитель
При ширине утеплителя 600 мм выбирают шаг 625-630 мм (можно объединить с фанерой 2500×1250).
При ширине утеплителя 500 мм выбирают шаг 525 мм.
Если длина размер утеплителя 1200×600, можно разрезать его поперек на 3 части по 400×600 и выбрать шаг 430-440мм (объединив с фанерой 2500×1250 немного ее подрезая), вставляя утеплитель между лаг по получившейся короткой стороне. Либо выбрать шаг 417 мм (объединив с фанерой 2500×1250), но тогда придется подрезать каждый рулон утеплителя на 1 см.
В своем дому я выбрал шаг 417 мм. Картинки из проекта:

Шаг перемычек между лаг пола.
О перемычках я писал . Я ставлю лаги через 417 мм, а перемычки через 1,25 метра, чтобы все стыки фанеры/OSB-3 (размером 2,5м на 1,25м) стыковалась и на лагах и перемычках.
Исключения сделаны лишь для специальных случаев:
— если у вас будет паркет толщиной не меньше 8 мм со смещением его стыков относительно стыков фанеры.
— если вы будете делать бетонную стяжку толщиной больше 4 мм.
— если на фанеру будет уложена половая доска, толщиной не менее 20 мм.
— если фанера шпунтованная
Лично я для себя делал пол из фанеры, бетонную стяжку и утеплял свой дом эковатой. Подробнее вы можете почитать в других моих постах.
Если проект вашего каркасного дома делает профессионал, то он заранее рассчитает необходимый шаг лаг.
Советую не экономить на проекте и уж тем более не пытаться строить без проекта — это очень тяжело, затратно по времени и к тому же, приводит к большому количеству ненужных остатков дерева и других материалов, которые валяются в сарае годами до следующей гипотетической постройки или ремонта.
Вот такой небольшой, но, надеюсь, полезный пост. Теперь вы знаете, какой правильный шаг лаг будет в вашем доме.
А если вы не хотите размышлять над этим, то можно обратиться ко мне за подбором бригады в вашем регионе. Нажмите на окошечко справа экрана красного цвета и я помогу найти вам бригаду. Или просто пишите мне на почту, контакты найдете на сайте.
Источник: http://KarkasGid.ru/shag-lag-karkasnyj-dom/
Деревянный пол на лагах: технология установки лаг
Благодаря своей экологичности, эстетической привлекательности и природной натуральности, которая обеспечивает тепло и уют во всем доме, деревянные полы с давних времен и до сегодняшнего дня не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только. Выбирая для себя такой вариант обустройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как они устанавливаются и многое другое. Данная статья предоставит на них исчерпывающие ответы.
Что такое лаги
Выбор древесины для лаг и настила
Какое необходимо расстояние между лагами пола
Установка лаг для пола
Устройство деревянного пола по лагам
Лаг — поперечная балка, на которую укладывается настил пола. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал более дешевый, общедоступный и конструктивный в случае монтажа деревянного пола. Хотя обустройство пола на лагах из других материалов практически не отличается.
Функциональные преимущества использования лаг:
Увеличение шумоизоляции;
Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
Наличие проветриваемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
Увеличение теплоизоляции пола;
Создание ровной поверхности для настила досок пола;
Прочность конструкции и устойчивость к нагрузкам;
Доступность элементов для их быстрой замены в случае повреждения.
Лаги можно подобрать из массива недорогих пород дерева: сосны, ели, пихты. Реже используется лиственница, так как она дороже. Достаточно взять древесину 2 или 3 сорта с влажностью 18-20%.
Сечение бруса для лаг должно быть прямоугольным. Высота должна быть в 1,5-2 раза больше ширины. Именно с таким сечением лаги выполняют свои функции как нельзя лучше, выдерживая нагрузки.
Размеры лаг подбираются в зависимости от пролета, который представляет собой расстояние между брусьями нижней обвязки, и от толщины используемого утеплителя.
Примеры сечения лаг для различных пролетов (если шаг между лагами равен 70 см):
Размеры сечения лаг в зависимости от размера пролета
Если ширина пролета имеет промежуточное значение, необходимо брать ближайший вариант с запасом прочности.
Настил выполняется из таких пород дерева, как сосна, ель и пихта в помещениях с малой проходимостью, потому что древесина этих пород мягкая. На ней легко остаются вмятины от каблуков и других механических повреждений. Если все же решили настелить пол именно из этой древесины, тогда к ней необходимо очень бережно относиться.
Дуб является самым прочным материалом. Настил из него можно выполнять в любых помещениях, даже офисных и промышленных. Единственный недостаток древесины дуба — его немаленькая цена.
Сибирская лиственница такая же твердая, как и дуб. Благодаря смолам она не гниет, поэтому может использоваться в бане.
Осина и ольха используется в спальнях и детских комнатах, так как их древесина полезна для здоровья.
Сорт древесины подбирается в зависимости от финансовых возможностей и покрытия, которым будут вскрываться доски. Нет смысла покупать высший сорт, если собираетесь пол красить, в таком случае лучше взять второй сорт. Первый сорт идеально подойдет под прозрачные лаковые покрытия. А третий сорт можно использовать для полов в технических и подсобных помещениях.
Влажность древесины должна составлять 12%. Если доска будет влажной, то со временем «ссохнется», и появятся щели. Если доска будет пересушенной, она может растрескаться.
При покупке необходимо осмотреть доски на предмет дефектов. Бракованные отложить. Купить доски с запасом 15% .
Чтобы обезопасить дерево от жучков, грибков и другой плесени, все деревянные конструкции подпола обрабатываются антисептиками. Нижние венцы дома, балки, лаги и половые доски с нижней стороны необходимо обработать 2 раза, сделав промежуток в 3-5 часов. Против плесени можно использовать такие средства: фтористый натрий, кремнефтористый аммоний, препарат ХХП и МХХЦ, препарат ВВК-3, кремнефтористый натрий. Эти препараты водорастворимые, ими можно опрыскивать доски или наносить кисточкой.
Доски настила желательно обработать антипиренами, чтобы снизить их горючесть. Узнайте про утепление деревянных полов.
Шаг лаг напрямую зависит от толщины настила пола. Если для покрытия используются прочные толстые доски, тогда лаги можно располагать относительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, тогда лаги располагаются часто.
Шаг лаг в зависимости от толщины половой доски:
Зависимость расстояния между лагами от толщины финишной доски настила
Чтобы более точно определить расстояние между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.
Пример:
Длина комнаты = 11 м.
Ширина лаги = 0,15 м (11 см).
Учитывая, что полова я доска будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), предполагаем, что расстояние между лагами должно быть между 40 см и 50 см. Усредняем наши предположения до 45 см.
Предполагаемое расстояние между лагами 0,45 м.
Условно обозначим кол-во лаг — x .
Ширина всех лаг = 0,15x .
Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). Поэтому
Расстояний между лагами будет =x-1 .
Расстояние между всеми лагами = 0,45(x-1) .
Составляем уравнение:
Длина комнаты = ширина лаг + расстояние между всеми лагами + расстояние до стен
11=0,15x+0,45(x-1)+0,06 ;
Решаем,
11=0,15x+0,45x-0,45+0,06;
11=0,6x-0,39;
11,39=0,6x;
x=18,983333.
Кол-во лаг не может быть не целым числом, поэтому округляем значение.
Кол-во лаг =19 штук.
Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19*0,15=8,09 м.
Делим сумму всех расстояний на кол-во расстояний: 8,0919-1=0,44944444.
Итого: точное расстояние между лагами должно равняться 0,4494 м = 44,94 см.
Важно! Стоит уточнить, что столь точные расчеты проводить необязательно, вполне достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению, зависящему от толщины настила пола и ширины лаги. Если под конец монтажа лаг расстояние оказалось неточным, ничего страшного, сделайте шаг между последними лагами меньше, будет прочнее конструкция.
Устройство пола по лагам производится как по земляному основанию, так и по перекрытиям зданий.
↑ Укладка лаг на деревянные перекрытия
Укладывая лаги на деревянные перекрытия, лучше крепить их к боковым сторонам балок
Лаги крепятся к балкам. Но учитывая, что балки вряд ли имеют идеально ровный уровень, лучше крепить лаги к боковым сторонам балок.
В таком случае горизонталь лаг проверяется контрольной рейкой, нет необходимости в использовании подкладок. Закреплять лаги лучше всего шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и длиннее ширины лаг в 2,5 раза.
Важно! Чтобы не расщепить доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие, используя сверло на 2,5 мм меньше диаметром, чем шуруп.
Если балки располагаются на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала уложить слой лаг на балки, а затем сверху них еще один, но уже с меньшим шагом.
↑ Укладка лаг на бетонное основание
Существует два способа укладки лаг на бетон.
Первый способ предполагает подкладки разной толщины между лагами и бетоном для того, чтобы выровнять уровень. Этот способ используют довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем подкладки могут усохнуть, деформироваться, или вылететь, после чего пол начинает скрипеть, прогибаться и др.
Лаги лучше укладывать на цементную стяжку, а не на подкладки
Второй способ заключается в заливке цементной стяжки для выравнивания поверхности пола. Затем уже на эту стяжку ровно укладываются лаги. В таком случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.
Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:
Гидроизолировать основание, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
Положить слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны, чтобы погасить ударный шум, укладываются непосредственно под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
Выполнить стяжку пола, либо цементную, либо сухую.
После всех этих процедур можно провести укладку лаг. Для этого желательно брать брус, равный длине комнаты. Если это невозможно, тогда хотя бы не использовать брус менее 2 м длиной, это нецелесообразно. Если не хватает длины, брус можно стачать между собой торцами.
Важно! При укладке соединенных лаг необходимо стыки соседних рядов располагать не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.
Настилать лаги на мягкий утеплитель нельзя, так как они будут неустойчивыми. В таком случае утеплитель необходимо настелить полотнами строго между лагами. Если остаются свободные щели или ячейки, их можно заполнить обрезками утеплителя.
↑ Укладка лаг по грунту
Лаги укладываются на опорные столбики из кирпича
Первым делом необходимо разровнять и утрамбовать поверхность грунта. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, снизу к нему прибить доску, и перемещая вдвоем бревно по поверхности, трамбовать ее. Доска должна быть минимум 50 мм толщиной и чуть больше диаметра бревна.
Теперь необходимо произвести замеры и разметку для столбиков опор под лаги. Если опорой для лаг будут служить брусья нижней обвязки, тогда можно ставить отметки прямо на брусьях карандашом. Если — ростверк, покрытый рубероидом, ставим отметки на рубероиде.
Расстояние от первой лаги до стены должно составлять от 3 до 20 см.
Для оборудования опорных столбов под лаги необходимо выполнить фундамент под эти столбы. Он может быть отдельный для каждого столбика, а может быть под ряд столбов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40*40 см, высота должна быть минимум 20 см, из которых 5 см должно быть выше грунта.
Чтобы залить фундамент под столбы:
От намеченной на балках оси лаг откладываем в обе стороны по 20 см. Намечаем их.
Между отметками натягиваем шнур.
Делаем тоже самое в перпендикулярной к лагам плоскости, чтобы наметить углы столбов, которые будут находиться в местах пересечения шнурков.
В углах устанавливаем колышки. На этом этапе можно снимать шнурки.
Важно! Если делается фундамент под ряд столбов, тогда помечаем шнурками только края ряда.
В намеченных местах снимаем часть грунта. Утрамбовываем, засыпаем щебень, снова утрамбовываем.
В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
Чтобы гидроизолировать бетонный фундамент, в яму укладывают полиэтиленовую пленку. Если грунт глиняный, или ранее выполнялся глиняный замок, тогда гидроизолировать не нужно.
Армируем сеткой, сваренной из металлической арматуры 8 мм диаметром. Ее необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
Заливаем бетон. Чаще всего используют «тощий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать такой же бетон, как и для фундамента всего здания.
Даем высохнуть в течение 1-3 суток.
После высыхания бетона можно выполнить гидроизоляцию. Для этого нарезаем материал клаптями по размеру столбика, т.е. 40*40 см , можно сделать напуск в 0,5-1 см. Укладываем непосредственно на бетон, не промазывая битумом.
Важно! Очень часто о гидроизоляции на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичом и лагами. А ведь бетон хорошо впитывает влагу, так как не рассчитан на использование в условиях повышенной влажности.
Схема обустройства опорных столбиков под лаги
Далее укладываем кирпичи. Достаточно будет двух слоев, последний из которых должен располагаться перпендикулярно длине лаги. Для кладки используем цементно-песчаный раствор, кирпич марки не менее М 100.
Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу. Нарезаем рубероид 25*25 см , по размеру кирпичного столбика, и кладем сверху.
Сверху укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно закрепить, чтобы не съехала.
Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо тщательно выверить горизонталь лаг. Для этого первыми укладываем «маячные» лаги, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.
Важно! Проверяем горизонтальность лаг относительно земли и относительно друг друга. Если лаги получились неровные, тогда лишнее снимаем рубанком, а под прогибы подкладываем подкладки. Максимальное отклонение должно быть 1 мм на 1 м.
Укладываем все промежуточные лаги.
Крепим лаги к столбикам уголками, используя саморезы, которые должны войти в брус лаги на 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляем к опоре дюбелями.
Схема обустройства деревянного пола по лагам
Перед укладкой чистового пола желательно выполнить малярку стен, чтобы не загрязнить доски.
Утеплитель можно укладывать в пространство между лагами
После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Утеплять можно пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом, и укладывать его стоит в пространство между лагами, если они установлены на твердое основание. Если лаги установлены по грунту, тогда утеплитель стелится на черновой пол.
Укладка пола на лаги начинается из угла комнаты, дальнего от двери. Первый ряд настилаем с зазором 10 мм от стены, разворачивая доску шпунтом к ней. Это необходимо, чтобы компенсировать расширение дерева в процессе эксплуатации. Закрепляем саморезами к лагам.
Важно! Чтобы не расщепить доску, отверстия засверливаем заранее.
Если размер досок настила менее длины комнаты, тогда следующие ряды укладываем со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с обратной стороны закрепляем саморезами так, чтобы спрятать шляпку.
Важно! Годичные кольца на досках пола чередуем. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.
Все доски прижимаем плотно друг к другу и хорошо закрепляем к каждой лаге.
Последний ряд досок закрепляем шурупами таким образом, чтобы плинтус скрыл шляпки. Все крепления досок возле стены производим так, чтобы скрыть их плинтусом.
Устройство деревянного пола по лагам является одним из самых востребованных и долговечных. К тому же, такой пол легко ремонтируется. Главное, тщательно контролировать и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция получится прочная и долговечная.
Лаги на пол в частном доме расстояние. Определение сечения и размеров
Лаги на пол в частном доме расстояние. Определение сечения и размеров
Насколько надежна будет конструкция, зависит не только от того, какой материал используется, но и от правильных расчетов. Прежде чем приобрести брус, необходимо определить его длину и толщину. Длина должна совпадать с длиной и шириной дома, в котором устанавливается пол. Но лучше оставлять зазор, и выбирать брус на 20-30 мм меньше. Делается это для того, чтобы предотвратить деформацию в случае перепадов температуры и влажности.
С определением размеров сечения бруса дело обстоит гораздо сложнее. Толщина зависит от материала лаг и от расчетных характеристик будущего пола. За основу берется максимально возможная нагрузка на пол и размер пролетов между точками опоры лаг. В жилых домах принято брать за максимальную нагрузку показатель в 300 кг на кв. м.
Есть таблица, которая отображает связь между толщиной бруса и длиной пролета между его опорами. Обычно при длине в 2 м применяют брус с сечением 110х60 мм, при длине в 3 м – 150х80 мм, а для четырехметрового пролета используется брус с сечением 180х100 мм. Можно проследить закономерность: чем больше пролет, тем толще брус.
Размеры сечения лаг в зависимости от пролета помещения
Форма самого сечения обычно прямоугольная. Брус устанавливают на ребро, чтобы лаги могли выдержать высокое давление. Этим достигается максимальная жесткость бруса.
Но не стоит зацикливаться на таблице соотношений, поскольку толщина лаг может быть больше в случае, если это необходимо. Например, если планируется укладка толстого слоя утеплителя.
Следует учитывать тот факт, что для нежилых помещений показатель уровня нагрузки более 300 кг на кв. м. И его придется сначала вычислить и только потом подбирать подходящие лаги, опираясь на полученные данные.
Если балки будут не из древесины, а из металла или железобетона, допускается меньшая толщина. Обусловлено это тем, что такие материалы более устойчивы к нагрузкам, они меньше прогибаются.
Расстояние между лагами выбирается в зависимости от толщины покрытия, которое будет использоваться для настила. Ведь чем толще настил, тем больший шаг может быть между лагами, так как толстое покрытие меньше подвержено прогибу при воздействии нагрузок. Для установления такого соотношения также существует специальная таблица. При толщине доски в 20 мм шаг составляет 30 см; 25 мм – 40 см; 30 мм – 50 см и т.д. А можно воспользоваться следующей формулой: при увеличении толщины бруса на 5 мм длина шага увеличивается на 100 мм.
Расстояние между лагами в зависимости от толщины половой доски
При использовании фанеры или ОСП расчеты немного другие. Это объясняется большей жесткостью на изгиб. Здесь для бруса толщиной в 1,5-1,8 см можно допустить расстояние между лагами до 40 см. А крепятся такие материалы к лагам в нескольких местах. Лаги располагаются таким образом, чтобы настил можно было зафиксировать по краям и посередине. В этом случае край листа укладывается только до половины бруса, а не на всю его ширину.
Расстояние между лагами пола под osb. Особенности укладки лаг на разные основания
Схема крепления лаг к фундаменту и стенам.
В качестве основания для пола во многих случаях выступает грунт, что может стать причиной возникновения определенных трудностей и дополнительных расходов, ведь лаги придется подготовить к установке. Подготовительные работы предполагают тщательную трамбовку грунта и последующую установку кирпичных опор. Можно взамен кирпича для столбов использовать древесину, которая заблаговременно должна быть обработана битумом. Если использовать дуб, хорошо его обработав огнем, то можно добиться долговечности дерева и его устойчивости к гниению, однако с кирпичом по длительности срока службы древесина все же не сравнится.
Между опорами и лагами должен быть проложен слой гидроизолятора, им может выступить рубероид. Оптимальная толщина лаг может быть равна 40, 50 и 60 мм, расстояние между ними при укладке не должно превысить 90, 110 и 120 см соответственно. Важно соблюсти и расстояние от грунта до пола, которое не должно оказаться больше 200 мм, не следует забывать об обработке нижней стороны досок и чернового пола с помощью антисептика.
Примеры сечения лаг для различных пролетов.
Если обустройство пола из ОСБ предстоит осуществлять в квартире, расположенной в многоэтажном доме, то в качестве основания выступит железобетон, который отличается высокой теплопроводностью, что не позволяет использовать его в чистом виде в качестве чернового пола. Фиксировать лаги к такому перекрытию следует, применяя анкерные болты, а предварительно на пол следует проложить прослойку из прокладок, выполненных на основе ДВП. Шаг между лагами в данном случае должен быть равен 60 см, однако если пол из ОСБ в будущем будет решено заменить на покрытие из керамической плитки, то расстояние предстоит сократить до 30 см.
Для того чтобы добиться более внушительной жесткости, лаги на поверхность железобетона следует монтировать в форме сетки, поперек главным лагам должны быть уложены обрезки лаг в общий уровень, чтобы в итоге получилась сетчатая конструкция. Если планируется менять ОСБ на плитку в дальнейшем, то деревянное основание не рекомендуется применять в качестве базового покрытия. Керамическая плитка должна быть уложена на поверхность подложки, выполненной из водостойкого гипсоволоконного листа.
Виды анкерных болтов для крепежа лаг к основанию.
Если монтаж осуществляется по бетонному полу, то можно использовать деревянные брусья, которые могут обладать разными габаритами. Делать перекрытие из лаг по железобетонному полу не следует с использованием лаг, длина которых меньше 2 м. Если в распоряжении оказались лаги, длина которых меньше длины комнаты, в которой производится укладка пола, то они должны быть состыкованы торцами впритык. Добиться увеличения прочности стыковки досок можно методом соединения лаг врубкой в полдерева. При монтаже лаг в местах смежных рядов стыки следует смещать по отношению друг к другу на 0,5 м или больше.
Дополнительно бетон должен быть подготовлен, что предполагает обустройство настила, в качестве которого выступает слой гидроизоляции. Для того чтобы исключить получение в итоге «плавающей» конструкции, недопустимо осуществлять монтаж лаг на слой мягкой изоляции, которой могут выступить теплоизоляционные и шумоизоляционные материалы.
Для получения более связанной конструкции следует монтировать лаги прямо к основанию, применяя в качестве крепежа анкерные болты.
Слой изоляции при этом необходимо монтировать в пространство между ними. В процессе установки лаг в данном случае будет целесообразно выбрать расстояние между ними, равное ширине одного цельного изоляционного листа.
Между лагами необходимо проложить слой изоляции: минеральную вату или крупнофракционный керамзит.
Если планируется укладывать ОСБ в пространстве жилой комнаты, то лаги должны быть монтированы перпендикулярно направлению падающего с окна света, а если укладка ОСБ будет проводиться в коридоре или холле, то лаги должны быть уложены перпендикулярно направлению движения людей. Такое требование обусловлено тем, что половую доску следует монтировать вдоль – по эстетическим соображениям.
Лаги могут быть уложены и на поверхность балок. Жесткость подобной конструкции будет значительно выше, кроме того, мастеру будет проще выровнять пол, применив для этого подложки. Процесс выравнивания окажется менее трудоемким, если первоначально монтировать 2 маячковые лаги на большом расстоянии друг от друга. Важно выставить эти стартовые лаги с большой точностью по уровню горизонта, что обусловливает зависимость уровня впоследствии установленных лаг от их уровня. Если предполагается своими силами осуществлять все работы по установке пола на лагах, то следует применить лазерный уровень, с помощью которого можно не только облегчить процесс, но и сократить затраченное время.
Лаги для пола в деревянном доме. Устройство деревянного пола на лагах по деревянным основаниям
Такие полы могут делаться как в деревянных, так и в кирпичных строениях, могут иметь несколько разновидностей. Продумать особенности половых покрытий нужно еще на стадии проектирования здания. Учитывается не только назначение каждого помещения и его размеры, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже даны пошаговые рекомендации строительства такого вида полов.
Укладка деревянного пола на лаги в деревянном доме
Деревянный пол — фото
В зависимости от конкретных условий алгоритм можно несколько изменять, но все главные строительные операции обязательны к выполнению. Основанием могут служить влагостойкие плиты ОСП или листы клееной фанеры. Конструкция половых покрытий предусматривает возможность укладки утеплителей, допускается использование рулонной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплители, то обязательно следует положить гидро- и пароизоляцию.
Шаг 1. Снимите размеры помещения и рассчитайте количество лаг с учетом вышеизложенных рекомендаций. Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работы выполняйте не спеша, ошибки, допущенные на этой стадии, имеют крайне негативные последствия. Их устранение отнимет много времени.
Шаг 2 . Начинайте устанавливать лаги с крайних пристенных. Если в помещении есть черные полы, то лаги можно фиксировать прямо к ним. Для облегчения работ лучше использовать металлические угольники с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работы и повышают устойчивость лаг. По метке на стене с учетом толщины половых досок выставьте один конец лаги, зафиксируйте его положение.
Установка лаг пола
Практический совет. Во время установки крайних лаг не фиксируйте их сразу, вначале саморезы следует только наживлять. Это даст возможность выполнять окончательные точные регулировки.
Такие же действия сделайте и у второго конца лаги, постоянно контролируйте его положение по уровню. Кода лага легла нормально, можно концы прочно закрепить и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются под лаги, оно примерно 70 сантиметров.
Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, по этой линии выставляйте все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ±1–2 мм. Больше нет смысла, это отнимает очень много лишнего времени. Небольшой перепад по высоте уберется во время чистовой обработки лицевой поверхности половых досок.
Шаг 4. Если полы будут теплыми, то нужно между лагами уложить теплоизоляцию, для предупреждения попадания влаги используется гидроизоляция и пароизоляция. Расстояния между лагами нужно корректировать с учетом длины и ширины утеплителей. Это может быть как минеральная вата или пенопласт, так и насыпные виды утеплителей. Если все подготовительные работы выполнены, то можно начинать укладку половых досок.
Закладка теплоизоляции между лагами
Теплоизоляция пола минватой
Есть варианты монтажа лаг по балкам перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, используются чаще всего для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров делается лагами. Лаги к балкам крепятся гвоздями или саморезами с боковой стороны. Алгоритм работ такой же. Вначале ставятся крайние, между ними натягивается веревка и по ней фиксируются все остальные.
Укладка лаг на балки нижней обвязки
Вентиляция выполняется через специальные продухи в фундаментах, расстояние между землей и полом должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае кратность воздухообмена не отвечает требуемым показателям, а это становится причиной порчи деревянных конструкций.
Лаги для пола в квартире. Деревянный пол в квартире? Вы серьезно (бюджетное решение, которое выглядит дорого)
Я мечтала о собственном деревянном доме с уютным запахом сосны. Но увы – кризис немного приземлил в амбициях и денег хватило на квартиру. Исходя из скромного бюджета пришлось искать варианты экономии в отделке. Пол – один из самых дорогих пунктов ремонта. Рассматривала все: акриловый теплый пол, плитка, инженерная доска, ковролин… Архитектор, который проектировал мою квартиру, предложил совершенно нестандартный вариант: уложить на пол сосновую доску на лаги, отшлифовать, покрыть хорошим лаком. Предложение показалось мне настолько нестандартным, что вначале я сомневалась. Многочисленные родственники отговаривали, пугали, что все испортится-рассохнется. Тут уже включилось упрямство, и я решила пойти на вариант с деревянным полом.
Какие предполагались проблемы?
Для хорошего результата нужно найти хорошо просушенный, качественный материал.
Так как был перенос мокрой точки – примерно 2 метра труб надо было спрятать в полу.
Электрический кабель также хотелось спрятать в пол, чтобы сократить необходимость штробления стен.
Часто в старых домах, где расшатан деревянный пол, при каждом шаге дребезжит посуда в шкафах, нужно было решить эту проблему.
Защитить древесину от порчи.
Сосна – довольно мягкое дерево, покрытие должно быть прочным, чтобы оно служило дольше.
Когда моих соседей по новостройке затопило от сорванного крана, и они выкинули свой вывернувшийся наизнанку ламинированный пол – я больше не сомневалась, что пол в моей квартире будет деревянным.
            Итак, сосну я выбирала не по интернету, а лично, на строительных рынках. Открывала пачку-две, смотрела качество стыковки, количество сучков, степень просушки. Лаги покупала там же.
            Строители обработали каждую лагу пропиткой для древесины от гниения и плесени.
            С трубами поступили очень просто – залили небольшой участок стяжки – как раз под рабочую зону кухни, сверху уложили плитку. То же самое – под встроенным кухонным шкафом. Таким образом, звон посуды в шкафу и наводнения исключены. Главное — правильно посчитать толщину стяжки, чтобы она совпала по высоте с деревянным полом, учесть толщину плитки. Между деревянным полом и стяжкой вертикально установили амортизирующую прокладку.
Электрический кабель заложили в металлический рукав. В лагах снизу выпилили выемки и проложили кабель по полу под лаги. Надо сказать, что прокладка кабеля в стенах осуществлялась до работ с деревом. Необходимо все мокрые работы завершить до того, как в квартиру привезут доски, так как дерево хорошо впитывает влагу и потом может дать большие щели в полу.
            Установка лаг должна быть на достаточно близком расстоянии, чтобы пол потом не скрипел и не «гулял». Мы установили расстояние 40 см. Пароизоляция укладывается на лаги, прибивается степлером.
А дальше – укладка доски в замок.
Смонтированный пол шлифуют с помощью шлифовальной машины, тщательно пылесосят и как можно быстрее покрывают лаком. Я выбрала лак Petry – прочный, твердый, один недостаток – дороговат. Грунтовка той же фирмы, затем два слоя лака.
Несколько дней пол сохнет. Затем монтируются плинтуса, перекрываются стыки с плиткой.
Все, кто приезжал ко мне в гости, восхищаются атмосферой, которую создает мой прекрасный сосновый пол – запах дерева едва ощутим, но дарит уют. Пол теплый, приятный для прикосновения. Обожаю ходить дома босиком. Уход – обычный, пылесос и влажная уборка. Проливали воду – ничего с ним не случилось. А вот тяжелые предметы иногда оставляют небольшие вмятины. Однако плюсы перевешивают. Это действительно стало бюджетным решением, которое выглядит дорого и респектабельно.
На данном канале каждый может поделиться опытом в строительстве, ремонте и обустройстве Вашего жилья, загородного участка, присылайте фотографии, рассказывайте о вашей даче, доме,квартире. И мы расскажем о Вас на канале МОЙ ДОМИК. Информацию и фото (желательно горизонтальные) присылайте на [email protected]
Подписывайтесь на канал МОЙ ДОМИК — впереди много новой и интересной информации!
Видео половые лаги для устройства деревянных полов дома. День 12-13
Размеры для пола. Защита от гнили. Расчет размера и количества лагов
Итак, строим, меняем или ремонтируем пол, но сложность такая: пол бревна, размер бруса.
Какой материал покупать правильнее? Подробнее об этом позже.
Что это такое
Лагами для перекрытия называют балки, выполняющие опорные свойства. Еще со времен пятистенных срубов полы делали по лаговому принципу, но в те времена брусья определенного диаметра заменяли обычные бревна.
Теперь бревна для нового пола должны быть сосновыми. И лучший из них — лиственница. Именно эта порода не гниет годами, хотя антисептики на той же сосне увеличивают срок службы материала.
При покупке пиломатериалов из ели или сосны важно следить за влажностью. Если в материале на момент покупки это значение ниже 20 процентов, то дерево точно не будет лидером. А это гарантия ровного пола даже при любительской укладке.
Профиль и размеры
Существуют точные значения пролетов:
Не более двух метров, есть сечение 60х110 мм.
Для трех метров нужен размер 80х150 мм.
Четыре уже 100х180 мм.
Для пяти метров нужен материал серьезной прочности, поэтому минимум 150х200 мм.
Пролет в шесть метров — это максимум, а сечение выбираем, конечно же, максимальное 180х200 мм.
Также нужно учитывать расстояние при работе с полом. А для этого есть следующие характеристики:
Установка: правила для разных поверхностей
Бревна из дерева могут устанавливаться на любое основание, поверхность. Но сейчас все работают с деревом, бетоном и почвой.
При укладке на бетон в обязательном порядке создаются конструкции, способствующие выравниванию общей плоскости бревна. А крепят деревянные изделия стандартными анкерами или саморезами. Есть вероятность, что вся конструкция рухнет, если во время работы проигнорировать часть крепежа.
Важно знать: при укладке бревен на бетон первого (цокольного) этажа необходимо произвести гидроизоляцию. Для этого используются полиэтиленовые пленки, плакированные фольгой. Это очень важно, потому что между разными типами материалов необходима «нейтральность». Это обеспечит лучшую сохранность древесины и снизит тепловые потери.

Крепить дерево на земле непросто — опора мягкая. Действуйте следующим образом:
Выкопайте ямки (глубина порядка 10 см).
Затем их присыпают песком и поливают жидкостью.
Полиэтилен нужно уложить сверху, а поверх такой подушки уже созданы опорные подушки для установки.
Подушки — это кирпичные столбы размером с сам кирпич.
На каждую кладется кусок кровельного материала, и уже идет установка.
А вот бревна к кирпичу крепить нельзя, и для крепления общей конструкции к стенам правильнее всего использовать оцинкованные уголки.
И разберем рабочие моменты с деревянными балками за основу. Здесь важно узнать момент укладки: поперечный или продольный.
Когда бревна лежат поперек балки, их проще всего закрепить стандартными саморезами. Так как мы работаем только с деревом, то принимаем меры: заранее просверливаем отверстия под крепеж, чтобы не было трещин.
Защита от гнили

Большое количество пропиток, пятен и других антисептиков для защиты обычной древесины в условиях повышенной влажности.
И пропитывать таким средством необходимо каждый агрегат индивидуально. Рекомендуется оставлять прочный защитный слой (от 5 до 15 мм) и использовать экологически чистые виды пропитки.
Кроме того, приобретая такой брус, обращают внимание на сухость дерева. Сейчас есть приборы, показывающие степень влажности в любом пиломатериале.
Еще перед установкой нужно продумать план вентиляции — это третье важное естественное условие защиты от гнили, плесени и грызунов.Полы должны продуваться воздушными подушками.

Лаги укладываются «на край». Это не значит, что бруски на самом деле закреплены под углом к пролетам.
Нет, разрез помогает обеспечить запас прочности. Его придумали как раз для этого, ну немного для экономии дерева. Итак, брус укладывается на пол более тонкой стороной. Это основная рекомендация.
Перед тем, как работать с этим материалом, необходимо произвести расчеты длины и сечения.Но не забывайте о расстоянии между ними. Когда все значения подобраны правильно, получается идеально прочный и ровный пол. Потому что расчеты созданы так, чтобы не было прогибов под мебелью и скрипа при движении человека.
Дизайн деревянных полов разнообразен, но классика всегда остается на первых позициях. Это касается системы деревянного настила по бревнам. Устройство пола по лагам только на первый взгляд сложно и не доступно новичку.Мы расскажем, из чего состоит такое покрытие и как правильно выбирать и класть бревна своими руками.
Деревянный пол укладывают на поперечные опоры, их называют бревнами. Но, говоря о материале, не ошибитесь и подумайте, что они только деревянные. На практике это металл, железобетон и даже полимер. Самая популярная древесина. Их конструкция разнообразна: от круглой до квадратной, от одно- или сращиваемого бруса. Лаги из бруса считаются самыми простыми в изготовлении и установке своими руками.Устройство пола по бревнам дает ряд функциональных преимуществ:
Повышенная шумоизоляция;
Формирование подземного пространства, в котором удобно расположены коммуникации;
Равномерное распределение нагрузки на фундамент и грунт под домом;
Деревянный пол вентилируемый, что значительно увеличивает срок его службы;
Создайте ровную поверхность для будущего пола;
При ремонте пола на деревянных основаниях деформированные детали легко демонтировать или заменить своими руками;
Конструкция, несмотря на свою простоту, прочна и выдерживает большие нагрузки.
Утеплить полы несложно.
Как делать бревна и какую древесину выбрать для них

Можно покупать готовые изделия, но дешевле сделать их самому. Их нужно делать из ели, сосны или пихты. Также подойдут лиственница и осина, но такое сырье дороже. Сорт дерева не обязательно должен быть высшим, можно использовать 2-й и 3-й. Если дерево имеет естественную влажность, то его следует просушить до 15-18%. Прямоугольные бревна лучше делать своими руками, при этом углы отбеливать вовсе не обязательно, достаточно обработать кругляк с 4-х сторон.Для правильного размещения устройство должно иметь 4 ровные стороны. Высота изделия должна превышать ширину в 1,5-2 раза. Такое соотношение позволит изготавливать прочные и надежные элементы.
Размер определяется в зависимости от параметров помещения, а именно от величины расстояния между звеньями нижней обвязки из бруса. Стоит учитывать толщину будущего утеплителя. В таблице ниже можно увидеть допустимое сечение для шага между лагами в 700 мм с пролетом разной длины:

Если габариты помещения находятся между указанными значениями, лучше брать ближайший наибольший в качестве основы.Только так можно рассчитывать на действительно прочную конструкцию.
Доска обрезная подходит для деревянного пола, но лучше использовать специальные шунтированные. В их устройстве есть шип и паз, а это значит, что в будущем вам не придется тратиться на финишное покрытие. Для досок используется любая древесина. А вот сосна, пихта, ель мягче пи легко поддаются обработке. Это тоже их главный недостаток — на полу могут оставаться вмятины от ножек мебели и т. Д. С дубом и лиственницей такого не случится, но материал стоит намного дороже и с ним сложнее работать своими руками.

Несмотря на то, что деревянные полы имеют меньший срок службы и подвержены негативному воздействию различных факторов, многие потребители отдают предпочтение именно им. Ведь они легкие, доступные и экологически чистые. Пиломатериалы на пол — один из самых популярных вариантов в загородном строительстве. Основа всей этой конструкции — балки перекрытия, которые также сделаны из дерева. Хотя сегодня некоторые производители предлагают бревна из полимерных материалов, которые по многим параметрам превосходят деревянные.
Почему так популярны конструкции полов с изоляцией?
Причины популярности лаг-конструкций
Имеют ряд преимуществ:
Эта конструкция обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами. Кстати, под него можно положить дополнительный теплоизоляционный материал.
Ценовая доступность пиломатериалов и минимальные затраты на них.
Нагрузка на фундамент, балки перекрытия или бетонную плиту минимальна. Это создает свободное пространство под деревянным полом, которое можно использовать для прокладки коммуникационных сетей.
Возможность поднять плоскость пола на любой уровень. Иногда дизайнеры используют это для создания многоярусных полов.
Скорость процесса монтажа, если сравнивать с укладкой цементно-песчаной стяжки, где приходится ждать, пока она высохнет. К тому же установку можно сделать самостоятельно, тем самым сэкономив приличную сумму из семейного бюджета.
Благодаря деревянному полу в помещении можно создать определенный микроклимат.
Установив пол на лагах, можно избежать больших денежных и временных затрат, связанных с процессами выравнивания.Ведь эта конструкция сама выполняет выравнивающие функции. Пустота под дощатым полом — это своеобразный вентиляционный канал, гарантирующий длительную эксплуатацию конструкции. Но специалисты все же рекомендуют обрабатывать деревянные материалы антисептическими составами.
Конструктивно-технические особенности
Сразу оговоримся, что стелить пол на бревна можно вне зависимости от цоколя в вашем доме. Это может быть обычный грунт, балки перекрытия или бетонная плита. Конструкция во всех версиях примерно одинакова с небольшими отклонениями, которые в основном касаются крепления лага.
Если говорить о том, что такое бревна, и из чего они сделаны, то это поперечные балки, на которые устанавливается деревянное финишное покрытие. В настоящее время наиболее популярны бревна из дерева или пластика. Реже — из металлических или бетонных изделий. Деревянные элементы выбирают из-за их невысокой стоимости, а полимерные — из-за скорости процесса монтажа и простоты монтажа.
Внимание! Если по каким-то причинам не удалось приобрести деревянный брус для лага, в качестве этого элемента можно использовать двойные доски.Их обычно кладут по краю. По своим прочностным характеристикам двойная доска ничем не уступает брусу, а если брать доски большого сечения, то их качество значительно возрастает.

Начало работы
Загородные застройщики всегда сталкиваются с вопросом прочности лаговой конструкции. Как правильно выбрать сечение бруса для бревна? Специалисты утверждают, что для этого придется учесть несколько факторов, касающихся конструкции пола в целом.Здесь нужно будет учитывать пролет, то есть размер площади комнаты, толщину укладываемых досок и так далее. Но один показатель должен быть неизменным — это соотношение высоты и ширины самой балки. Это должно быть 2×1,5. То есть высота бруса должна быть кратна 2, а ширина — 1,5.
Например, выбирается брус размером 70 × 100 или 150 × 200 миллиметров. В том случае, если пол устраивают по деревянным балкам перекрытия, то чем шире расстояние между балками, тем больше должны быть лаги в сечении.
Обратите внимание на расположение вентиляционной щели. Расстояние между чистым деревянным полом и теплоизоляционным материалом между лагами должно быть не менее 2 сантиметров. И лучше, если этот показатель будет 3-4 сантиметра. Так что приобретать лаги нужно с учетом этого разрыва. Если пол монтируется на бревна, которые устанавливаются на землю, то придется учитывать размер черепной планки, которая прикрепляется к конструкции снизу и создает необходимый рулон.
Некоторые мастера советуют приобретать пруток с запасом по сечению, чтобы его можно было уменьшить по мере необходимости. Но такая операция не под силу неспециалисту, поэтому лучше приобретать материал точных размеров, а при выравнивании использовать колодки. Если лаг строится на земле, то для выравнивания в плоскости подойдут столбы из кирпича. Но учтите, что для этого лучше использовать красный кирпич марки М100. Также можно использовать силикатный материал, но вам нужно будет найти информацию о том, насколько глубоко залегают грунтовые воды.Если этот показатель ниже 2 метров, то пользоваться без проблем.
Несколько слов о укладке лагов в колонны. Самым важным моментом является определение расстояния между рядами уложенных балок. Обязательно под каждую кирпичную колонну залить небольшой фундамент размером 40х40 сантиметров. Иногда под один ряд столбов заливают ленточный фундамент. Минимальное количество кирпичей в столбике одного яруса — 2 штуки.
Шаг установки

Утеплитель между лагами
Этот конструктивный показатель является одним из важнейших.Именно на его основе и проводятся расчеты количества материалов. Здесь есть одна противоречивая особенность. Если выбрать расстояние между крупными бревнами, то прогиб готовых элементов перекрытия будет больше. Он не выдержит больших нагрузок. Это означает, что вам придется увеличить толщину половиц. И чем короче расстояние, тем тоньше доски. Это говорит о том, что если вы хотите сэкономить на количестве балок, вам все равно придется покупать дорогие доски.
Например, если вы приобрели доски толщиной 24 миллиметра, то расстояние между лагами должно быть 30-40 сантиметров. Если толщина досок 50 миллиметров, то расстояние между лагами можно сделать 1 метр. Традиционно в частных загородных домах используется доска 40 миллиметров, отсюда стандартное расстояние между элементами лаговой конструкции, равное 70 сантиметрам. В любом случае каждый застройщик должен для себя решить, какого размера элементы пола ему нужны.
Внимание! Расстояние от стены до первого элемента не должно превышать половины расстояния между балками. Традиционно это 20-25 сантиметров.
Как правильно сориентировать укладку
Ориентация конструкции в пространстве — важная составляющая процесса установки. Что нужно знать тем, кто собирает пол своими руками?
Направление укладки готового деревянного пола — досок — должно быть по комнате, то есть перпендикулярно стене, на которой расположено окно.Таким образом, естественный свет не должен создавать тени, которые могут образовывать уложенные доски. Тогда пол окажется монолитным.
В тех помещениях, где проходимость очень высокая — коридоре, холле, тамбуре — доски укладываются по направлению движения.
Соответственно бревна устанавливаются перпендикулярно доскам.
Способы крепления

Скрип деревянного пола о бревна может стать неприятным сюрпризом.
Еще недавно лаги к бетонному полу крепили обычными гвоздями. Но этот вид фиксации оказался не самым лучшим и прочным. Сегодня все чаще применяется дополнительный крепеж в виде металлических уголков различной формы. Что написано в инструкции к этому способу крепления?
Для крепления деревянных конструкций используются только саморезы.
Глубина проникновения самореза в древесину 3-4 сантиметра.
Если лаг крепится к кирпичному или бетонному столбу, то вместо саморезов применяют дюбеля.
Иногда вместо уголков используются металлоконструкции П-образной формы, которые представляют собой усиленный вариант первых.
Последовательность монтажных работ
Конструкция с изоляцией может быть построена после подъема стен, но сами доски монтируются только после всех черновых отделочных работ в виде штукатурки и шпатлевки, а также после завершения процессов покраски.
Последовательность возведения пола на земле следующая:
В первую очередь утрамбовывается грунт и засыпается щебень слоем в 5 сантиметров.Это создает несжимаемую основу.
Устанавливается опалубка под каждую опору, заливаются небольшие фундаменты. После того, как они высохнут, возводят кирпичные колонны. Обратите внимание, что между столбом и фундаментом обязательно должна быть гидроизоляция — рубероид, толь или битум. На столбы укладывается верхний слой гидроизоляции. Также можно установить звукоизоляционную подушку.
Лаги установлены и исправлены. Обязательное условие — экспонирование в одной горизонтальной плоскости. К их нижнему краю прикреплена черепная перемычка.Черновой пол монтируется на бруски, для чего можно использовать дешевый пиломатериал.
Укладывается слой гидроизоляционного материала, теплоизоляционный материал, еще один слой гидроизоляционного рулонного материала, и укладываются доски как чистовой пол. Обратите внимание, доски должны располагаться в двух сантиметрах от стен. Этот зазор компенсирует расширение пиломатериала из-за изменений влажности и температуры в помещении.

Регулируемые полы
Если деревянные полы собираются на балках или плитах, то многие процессы исключаются, что сокращает время работы и количество требуемых материалов.Например, не понадобятся кирпичные столбы.
Современный подход ко многим строительным процессам, включая строительство деревянного пола, привел к появлению на рынке улучшенных материалов. Например, бревна были дополнены специальными подъемными механизмами, с помощью которых можно легко и быстро изменить их положение в пространстве. Такой механизм представляет собой шток, в основе которого лежит резьбовое соединение болт-гайка. Штанга имеет две опорные пластины, поддерживающие пол и саму балку.Вращая его, вы можете поднять или опустить край бревна. По мнению многих специалистов, это очень удобное устройство, в несколько раз сокращающее время установки лага в одной горизонтальной плоскости.
Руслан Васильев
Если говорить о возведении построек, то здесь уже чаще используют пенобетон, газосиликатные блоки, кирпич и камень, то в сфере настила полов, как и прежде, наиболее популярными остаются древесные материалы. Чаще всего для устройства многослойных систем из дерева используются половые бревна, их делают из прочной древесины, также на рынке есть пластиковые варианты.
Почему лаги так популярны?
Этот материал действительно очень популярен, и все благодаря таким свойствам:
Лаги обладают высокими теплоизоляционными характеристиками. Под такую конструкцию можно даже установить дополнительный теплоизоляционный слой;
Доступная цена. По сравнению с другими материалами для устройства пола бревна считаются бюджетным вариантом;
Легкий вес. Благодаря этой характеристике нагрузка на фундамент, балки или бетонную плиту будет невысокой.При установке бревен под пол образуется свободное пространство, в котором можно проложить коммуникации;
Лаги
позволяют поднять самолет на любой желаемый уровень. Такое качество материала очень нравится дизайнерам, поскольку позволяет создавать многоуровневые полы;
Простой и быстрый монтаж. Если сравнить монтаж бревен и кладку из смеси цемента и песка, где требуется время для высыхания материала, то разница во времени будет в несколько раз.Также можно самостоятельно установить лаги, что поможет сэкономить не только время, но и деньги;
Благодаря деревянному полу внутри здания можно создать оптимальный микроклимат.
Этот вид материала позволяет значительно сэкономить на планировочных работах. Дело в том, что лаги сами выполняют выравнивающие функции. Свободное пространство под полом станет отличным вентиляционным каналом, увеличивающим срок эксплуатации материалов. Чтобы пол из бревен служил еще дольше, мастера рекомендуют обрабатывать древесные материалы специальными антисептическими средствами.
Лаговая конструкция
Сразу стоит отметить, что пол на бревнах можно сделать с любым основанием в помещении. Это может быть простая земля, перекрытия перекрытия или бетонные плиты. Конструкция во всех этих случаях будет практически одинаковой с небольшими изменениями, которые в основном касаются элементов крепления.

Если говорить о конструкции бревен и материалах их изготовления, то это своеобразные материалы, на которые монтируется отделочный паркет.Чаще всего бревна тоже делают из дерева, но на рынке есть и пластмассовые материалы. Менее популярными, но не менее функциональными являются бревна из бетона или металла. Но деревянные и пластмассовые материалы по-прежнему удобнее в установке и дешевле.
У некоторых мастеров вместо деревянного бруса для лага используются двойные доски, а такие элементы укладываются по краю. По надежности такие доски будут не хуже обычного бруса, а если использовать древесину большого сечения, то качество конструкции будет очень высоким.
Перед теми, кто хочет построить частный дом, встает очень важный вопрос прочности такой конструкции. Нужно научиться правильно выбирать участок планки и другим нюансам. Специалисты утверждают, что для того, чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать характеристики, которые касаются конструкции пола в целом. Здесь необходимо учитывать пролет, поэтому большое значение имеют площадь постройки, толщина досок и другие факторы.Но что именно должно быть в стандартных значениях, так это соотношение высоты и ширины деревянного бруса. Оно должно быть от 2 до 1,5.

Также необходимо обратить внимание на расположение вентиляционной щели. Индикаторное расстояние между чистым полом и слоем теплоизоляции между лагами должно быть не менее 2 сантиметров. Специалисты утверждают, что в идеале эта цифра должна составлять 3-4 сантиметра. Поэтому при покупке лаги следует помнить об этой характеристике.Если напольное покрытие будет устанавливаться на бревна, под которыми есть только грунт, то необходимо учитывать размеры черепной планки, которая устанавливается снизу и обеспечивает желаемый рулон.
Некоторые специалисты говорят, что нужно покупать штангу с запасом по сечению, это позволит при необходимости его уменьшить. Но следует понимать, что самостоятельно уменьшить сечение очень сложно, с этим может справиться только мастер, поэтому лучше покупать материалы именно по размеру, а для выравнивания использовать колодки.

В случае, когда лаговая конструкция устраивается по земле, для выравнивания в плоскости можно использовать специальные кирпичные столбы. Лучше всего использовать красный кирпич М100. Силикатные сорта можно использовать только в том случае, если уровень грунтовых вод ниже 2 метров.
При установке лага по столбцам важнейшим нюансом является определение расстояния от одного ряда до другого. Также для каждого кирпичного столба нужно сделать небольшой фундамент в 40 квадратных сантиметров.
Как выбрать лаги
Люди, ранее не работавшие с такими конструкциями, могут испытывать трудности уже на этапе выбора и закупки материалов.Чтобы сделать правильный выбор, необходимо учесть сразу несколько факторов:
Размеры помещения, толщина досок и размеры пролетов. Здесь есть одно важное правило — чем шире шаг между балками, тем больше нужно сечение стержней.
Стандарт, по которому определяется соотношение высоты и ширины бруса. Высота должна быть 2, а ширина — 1,5. Итак, если вы используете балку высотой 100, то ее ширина должна быть 70.

Для создания вентиляционного зазора между полом и слоем теплоизоляции должно быть свободное пространство. Мы уже говорили, что специалисты советуют делать зазор в 3-4 сантиметра.
При покупке штанги особое внимание стоит уделить ее размеру, ведь самостоятельно отрегулировать сечение очень сложно.
Выбор материала лага
В этом вопросе необходимо руководствоваться собственными предпочтениями и сочетанием материалов с той или иной основой.Сегодня напольные покрытия обычно делают из досок, фанеры или OSB.
Если вы используете фанеру, то она должна быть не менее 12 миллиметров в ширину, а расстояние между бревнами должно быть около 30 сантиметров. При использовании OSB ширина материала должна составлять 18 миллиметров, а шаг также должен составлять 30 сантиметров.

Самый популярный материал — доска пазогребня. Обычно используют хвойные породы, поскольку они обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками.В общем, все зависит от назначения комнаты, и сейчас даже существует особая классификация:
Хвойные породы используются для помещений с небольшой нагрузкой;
Осина и ольха используются в детской и спальне;
Для помещений с высокими нагрузками на пол лучше всего использовать дубовые доски;
Лиственница сибирская применяется в ванных комнатах, потому что она прочная и не гниет от повышенных температур и повышенного уровня влажности;
Сосна — универсальный вариант; при правильной установке и правильном уходе подходит для любых помещений.
База
Важным моментом является тип цоколя для утепленных конструкций. Материалы укладываются прямо на землю, на дерево, железобетон или кирпич.
Дерево
Трудно рассчитывать на то, что лучи будут ровными, поэтому поверхность вряд ли получится такой, какой должна. Брус крепится сбоку к деревянным балкам. В качестве крепежа используются неполные саморезы, длина которых в 2,5 раза превышает ширину лагов.Специалисты советуют использовать саморезы диаметром 6 миллиметров. Когда расстояние между балками слишком велико, можно оборудовать еще один слой лага.

Бетонные плиты
Перед тем, как приступить к установке лаг, необходимо обеспечить конструкцию гидроизоляцией. Также необходимо обеспечить защиту от шума и сделать теплоизоляцию, стяжку цементной стяжки и только после этого монтировать лаги. На такие бруски можно укладывать чистовой пол; они должны быть не менее 2 метров в длину.При необходимости стыковки балок стыки в рядах следует сместить относительно друг друга на 0,5 метра. Брусья необходимо устанавливать на стяжку, либо на слой гидроизоляции. Но укладывать деревянные балки на мягкие материалы нельзя.

Почвенная основа

Выбор раздела
Сечение материалов, из которых укладывается пол по бревнам, имеет вид прямоугольника (помните, что соотношение высоты и ширины 2: 1.5). Если используются деревянные балки, то размер сечения будет зависеть от расстояния между опорными элементами.

Если вы хотите оборудовать пол теплоизоляционным материалом, то вам стоит обратить внимание на такой момент. Между низом финишного покрытия и слоем утеплителя оставляется небольшой вентиляционный зазор. Поэтому, выбирая брус для возведения такой конструкции, необходимо обратить внимание на этот момент. Если пол находится на земле, то также необходимо учитывать размеры рулона, который укладывается на черепную планку.
Шаг установки
Эта характеристика очень важна, от ее определения зависит стоимость материалов. Специалисты советуют составить план застройки и точно определить, сколько бруса, кирпича, цемента и других материалов потребуется, если пол на пол не будет установлен. Для этого нужно взять расстояние между осями параллельных деталей. На размер шага влияет прочность и мощность чистового пола. Это значит, что при установке покрытия, выдерживающего большие нагрузки, расстояние между элементами можно увеличить.

Если используются тонкие покрытия, то бревна надо монтировать через каждые 25-40 сантиметров. Но для досок в 50 миллиметров длина шага может составлять даже 1 метр. Обычно для строительства частных домов используются доски 40 миллиметров, причем длину ступеньки между ними нужно соблюдать на уровне 70 сантиметров. Если сократить шаг между лагами или увеличить сечение, то конструкция будет надежнее, но на это придется потратить больше денег.Все зависит от вашего желания и финансовых возможностей.
Если вы собирались самостоятельно устраивать пол на бревнах, то необходимо учесть, что отступ крайнего элемента от стены должен быть меньше шага. Чаще всего отступ от стены составляет 25-30 сантиметров.
Типы крепления
Раньше для крепления бревен к бетонному основанию использовались обычные гвозди. Этот способ не отличался надежностью и долгим сроком службы.В наше время популярны дополнительные застежки различной формы. К крепежу предъявляются такие требования:
Саморезы следует использовать для крепления деревянных элементов;
Проникают в структуру дерева на 3-4 сантиметра;

Если лаг соединяется с кирпичным или бетонным столбом, то лучше всего использовать дюбели;
Альтернативой монтажным уголкам являются стальные П-образные элементы
, считающиеся более прочными и надежными.
Укладка по геометрическим фигурам
Ориентация в пространстве — очень важный момент в таком процессе, как напольное покрытие. Всем, кто хочет знать, как устанавливать логи, стоит учесть в процессе такие геометрические особенности:
В комнатах отдыха и жилых комнатах доски следует устанавливать по направлению солнечного света. В этом случае лаг крепится «крест-накрест» к деревянным доскам конструкции;
В коридоре, коридоре и других частях помещения с интенсивным движением доски необходимо устанавливать с учетом направления проходимости, но бревна размещать перпендикулярно к самим доскам.

Если вы решили укрепить конструкцию перекрытия за счет установки двух слоев бруса, то верхнюю часть следует устанавливать «крест-накрест» нижней.
Пошаговая инструкция по установке
Фанатный пол можно сделать после поднятия стен, но в этом случае сами доски устанавливают только после всех черновых и чистовых операций. Это значит, что сначала нужно произвести штукатурку, шпатлевку, покраску, а уже потом устанавливать доски.
С выбором материалов и их размеров мы уже разобрались, теперь осталось только узнать, как это все монтируется. Последовательность работ по устройству лаговой конструкции (на земле) будет следующей:
Сначала землю нужно плотно утрамбовать. Далее на поверхность насыпается щебень, на 5 сантиметров, это позволяет создать несжимаемое основание.
Монтируется опалубка под все опоры, заливаются небольшие фундаменты.Когда эти фундаменты (40 х 40 сантиметров) высохнут, необходимо установить кирпичные столбы. Стоит учесть, что между этим элементом должен быть слой гидроизоляционного материала (можно использовать рубероид, битум или толь). Верхняя часть гидроизоляционного материала располагается на столбах. Также можно сделать звукоизоляционную подушку для подавления шума.

Установка и установка лагов. Важно соблюдать основное правило — лаги выставляются в одной плоскости.В нижней части элемента устанавливается черепной блок, на эти детали монтируется черновой пол. Чтобы сэкономить, можно использовать недорогой пиломатериал.
Уложен слой гидроизоляционного и теплоизоляционного материала. Завершающим этапом возведения конструкции станет монтаж досок, из которых будет состоять финальный этаж. Стоит учесть, что дерево может разрастаться при повышенной влажности и перепадах температуры, поэтому между стенами и досками должно оставаться пространство 2 сантиметра.

Если такие перекрытия собираются на балках или на специальной плите, то это значительно упрощает задачу. В этом случае все работы пойдут намного быстрее, и вам не понадобится столько материалов. В частности, можно будет обойтись без кирпичных столбов.
Современные методы решения различных задач в строительных работах, в том числе возведение деревянного пола, заставили производителей производить более современные материалы. Итак, сейчас на рынке есть бревна со специальными подъемными устройствами, позволяющими быстро менять положение элементов.Эти механизмы выполнены в виде стержня, который снабжен болтово-гайковым соединением. Элемент также снабжен двумя опорными пластиками, которые поддерживают как пол, так и древесину. При вращении механизма можно поднимать или опускать крайнюю часть бревна. Мастера считают, что это очень удобное решение, которое помогает значительно ускорить процесс устройства деревянного пола.
Особенности установки лагов
Прежде всего, нужно положить два бревна возле противоположных частей здания.Для определения уровня нужно использовать уровнемер; такое устройство можно купить в специализированных магазинах или заказать в Интернете. Между двумя лагами нужно протянуть тонкую нить, которая поможет установить все бруски в одной плоскости.
Дерево может создать отличные условия для размножения всевозможных микроорганизмов, и чтобы избежать проблем с этим, необходимо обрабатывать древесину специальными средствами … Такие составы помогут продезинфицировать дерево и продлить срок его жизни.Чтобы поленья были еще надежнее, их следует обработать водоотталкивающим составом. В этом случае риск набухания или потери равновесия конструкции будет минимальным.
Использование такого типа конструкции также имеет свои недостатки. Главный минус лага в том, что он поднимает уровень пола на 10 сантиметров, а для помещений с очень низкими потолками это создает большие проблемы. Казалось бы, 10 сантиметров мало, но в невысоких постройках такая потеря высоты ощущается очень сильно, и в такой ситуации придется искать другие решения.

Важным этапом работ станет утепление конструкции перекрытия. Чтобы зимой пол в комнате не был холодным, стоит между лагами положить утеплитель. Специалисты советуют использовать базальтовую или минеральную вату. Также отличными материалами для теплоизоляции являются изовер и пенополистирол. Иногда также используется засыпка керамзитом.
Если все эти советы учитывать при выполнении работ, то полы в доме будут очень прочными и теплыми.Конструкции на бревнах не скрипят и не ломаются, а также смотрятся очень красиво. Главное, учесть все правила установки, и все получится наилучшим образом.
Цены
Сегодня многие лесопромышленные компании предлагают балки перекрытий. За один кубометр лагов из самых высоких сортов древесины придется отдать около 7500 рублей. Если вы не уверены, что справитесь с монтажом самостоятельно, то можете воспользоваться услугой мастеров, у которых укладка лагов обходится в 350 рублей за квадратный метр конструкции.
Деревянный пол в доме — это всегда красиво, эстетично, экологически безопасно и полезно для всех домочадцев. Однако укладку паркетной доски необходимо производить правильно, иначе пол грозит вскоре выйти из строя, а именно:
Изменить геометрию колоды;
Засыхать или гнить;
Сделать комнату холодной и неуютной.
Балки перекрытия: размеры, установка
Лаги — это длинные стержни определенного сечения, изготовленные из различных материалов.В строительстве можно использовать опоры из металла, пластика, железобетона или компаунда с включением синтетической смолы. Однако чаще всего мастера используют бревна из-за их приемлемой стоимости и достаточно хороших технических характеристик.
Бревна деревянного перекрытия могут быть изготовлены из различных хвойных пород или из более влагостойкой лиственницы. Последний считается самым прочным и долговечным материалом для изготовления бруса.
Важно: в качестве бревна перекрытия можно использовать брус 2 или 3 сорта.Это никак не повлияет на качество деревянных обрешеток пола. Но нужно обращать особое внимание на влажность доски. Так как материалу с влажностью более 20% грозит усадка и высыхание в процессе эксплуатации. Надо ли говорить о том, что потом будет с полом.
Зачем они нужны?
Укладка деревянных балок в качестве обрешетки под будущий пол позволяет укрепить всю конструкцию перекрытия в целом.Кроме того, в промежутке между бревнами размещаются шумо- и теплоизоляционные материалы, что значительно улучшает характеристики пола.
Правильно установленные балки и расстояние между ними обеспечивают достаточную вентиляцию подземного пространства дома, а значит, древесина со временем не гниет. Особенно, если постройка находится на участке с высоким расположением грунтовых вод … Как правильно смонтировать бревна и рассчитать оптимальное расстояние между балками обшивки мы рассмотрим ниже.
Расчет параметров установки лагов
Во-первых, стоит правильно подойти к выбору лаговой секции. Так как именно они будут несущей конструкцией, на которую будет размещаться последующая нагрузка. Таким образом, стоит заранее позаботиться о том, чтобы готовый пол выдержал как вес мебели в доме, так и вес всех домочадцев. Поэтому крепление досок пола необходимо производить исключительно правильно.
Сечение деревянного бруса должно быть тем больше, чем шире пролет помещения для укладки пола. Таким образом, соотношение между толщиной лага и шириной пролета (то есть расстоянием от стены до стены, по которой будет укладываться брус-лаг) имеет в кругу мастеров наиболее распространенное соотношение:
На 2 м будет достаточно бруса сечением 110х60 мм;
На 3 м — 150х80 мм;
На 4 м — 180х100 мм;
На 5 м — 200х150 мм;
На 6 м — 220х180 мм.
Таким образом, мы видим, что чем больше лаг, тем больше должно быть его сечение. Это укрепит всю деревянную конструкцию пола.
Что касается длины оцилиндрованного бревна, то здесь лучше всего заказывать цельные балки таким образом, чтобы при кладке они отступали с торцов на 3-5 мм от стены. Такой подход к укладке обрешетки предотвратит возможную деформацию пола при его эксплуатации.
Если не получается получить цельные бревна одинаковой длины, то при укладке балок прибегают к их стыковке.Для этого необходимо установить под стыки кирпичный (цементный) постамент или другую опору. При этом место стыка должно приходиться строго на точку опоры, а края обеих планок должны переступать друг друга не менее чем на полметра. При необходимости можно использовать оцинкованные ленты для склеивания и сращивания бревен.
Важно: крепить бревна нужно исключительно на гидроизоляционном слое. Таким образом можно дополнительно защитить доски от гниения. А в расстояниях между брусками можно уложить изоляционный материал.И обратите внимание: не запрещено использовать журналы с большим разделом. Это только усилит технические характеристики готового пола.
Каким должен быть шаг лага?
Эта проблема очень важна при установке половиц. И профессионально рассчитать расстояние между балками чернового пола, которые предстоит укладывать, несложно. Оно (расстояние) напрямую зависит от толщины паркетной доски. То есть, чем толще паркетная доска, тем шире можно шагнуть между бревнами.Ниже представлено оптимальное соотношение шага бруса и толщины используемой половой доски.
При толщине доски 20 мм шаг между деревянными опорами будет 30 см;
При толщине половой доски 24 мм расстояние между балками 40 см;
Доска толщиной 30 мм — шаг 50 см;
Толщина 35 мм — шаг 60 см;
Толщина доски 40 мм — расстояние между бревнами 70 см;
Доска 45 мм — расстояние между брусьями 80 см;
Доска 50 мм — шаг 100 см.
Как установить лаги?
Если вы беретесь самостоятельно проводить укладку обрешетки и половиц, то подготовьтесь заранее. А именно, помимо балок и досок пола, подготовьте необходимый инструмент и регулируемые опорные элементы. Они являются лучшим вариантом, поскольку позволяют установить балки на цементное основание с идеальной ровностью.
Не забудьте при установке дополнительно закрепить балки к стенам с помощью перфоратора и оцинкованных уголков.Если бревна укладываются на деревянные балки, то их предварительно нужно обработать антисептиком, а также заранее просверлить отверстия под крепеж. Это простое действие предотвратит раскалывание бруса при соединении его с балкой с помощью дюбеля.
Крепление доски пола
Итак, все, что вам нужно сделать, это прикрепить паркетную доску к балкам. Здесь необходимо придерживаться некоторых рекомендаций, и тогда ваш деревянный пол будет надежным, прочным и устойчивым при максимальной нагрузке.
Ваша колода надежно соединена с вашим домом
Эту статью можно свободно копировать и распространять полностью или частично со следующим указанием:
Эта статья изначально была опубликована Фрэнком Уэстом и Американским советом по древесине. © 2020 Американский совет по древесине.
Данные, собранные для отказов настила с 2001 года, показывают, что одной из основных причин обрушения настила является нарушение соединений только гвоздями между настилом и основной конструкцией.Данные, основанные на видео, фотографиях и описаниях в сообщениях СМИ, показывают, что обрушение настила чаще всего происходит из-за выхода из строя соединений палубной книги, которые были построены с помощью гвоздей, а не правильно установленных болтов. Ригель палубы — это бортик настила пола, прикрепленный к дому, и он должен быть надежно соединен с конструкцией пола главного здания болтами или шурупами, а не гвоздями.
Основная цель этой статьи состоит в том, чтобы предупредить владельцев собственности и должностных лиц кодекса о палубах с «только прибитыми» соединениями с книгами.Домовладелец, застройщик, владелец здания, должностное лицо, ответственное за соблюдение правил, инспектор, управляющий недвижимостью или подрядчик могут быстро определить, поддерживается ли приподнятый настил настилом, прикрепленным к дому исключительно с помощью гвоздей — такая установка представляет собой «потенциально опасную» палуба.
На протяжении десятилетий жилищные нормы и правила определяли живую нагрузку на палубу пассажира в размере 40 фунтов на квадратный фут (psf), что соответствует примерно одному человеку среднего роста, занимающему пространство площадью 2 фута. на 2 фута. (четыре квадратных фута).Например, расчетная нагрузка кода предполагает, что высота настила 14 футов. на 28 футов могли спокойно занять 98 человек. Кроме того, каждое издание Международного жилого кодекса (IRC) с 2000 года требует, чтобы настилы были надежно закреплены на конструкции, чтобы выдерживать как вертикальные, так и боковые нагрузки, и долгое время запрещалось использование гвоздей, подлежащих извлечению, в качестве единственного метода. прикрепления. Однако до издания 2009 года IRC не указывал, как должна быть прикреплена бухгалтерская книга к дому.
Начиная с 2009 года, каждое издание IRC (включая ожидаемое издание 2021 года) требует, чтобы настилная балка была соединена с балкой перекрытия дома с помощью болтов ½ дюйма или шурупов с шестигранной головкой, как показано в Таблице 507.9.1.3 (1) 2018 года. IRC. Американский совет по древесине (AWC) издает Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6): Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , который содержит аналогичную таблицу и согласуется с IRC (см. Рисунок 1).
Расстояние между крепежными элементами для палубной балки из южной сосны, дугласской пихты-лиственницы или подшивки-пихты, ленточной или краевой балки и номинальной 2-дюймовой ленточной балки из цельной древесины ели-сосны-пихты или краевой балки EWP.^3,4,5,6,8
(Живая нагрузка на палубу = 40 фунтов на квадратный фут, статическая нагрузка на палубу = 10 фунтов на квадратный фут)
Конец стягивающего винта должен полностью выходить за внутреннюю поверхность ленты или балки обода.
Максимальный зазор между лицевой стороной ригеля и лицевой стороной обшивки стены должен составлять ½ дюйма.
Ригели должны быть заделаны или загерметизированы, чтобы вода не попала на ленточную балку дома (см. DCA 6, рисунки 14 и 15).
Стяжные винты и болты должны располагаться в шахматном порядке в соответствии с DCA 6, рисунок 19.
Палубные ригели должны быть изготовлены из пиломатериалов № 2, обработанных консервантом под давлением, минимум 2×8 или из других одобренных материалов, как это установлено стандартной инженерной практикой.
Когда сплошные пиленые, обработанные консервантом под давлением, настилные ригели прикрепляются к конструкционным деревянным изделиям (балка из деревянных конструкционных панелей толщиной минимум 1 дюйм или конструкционные композитные пиломатериалы, включая клееный брус), крепление ригелей должно быть спроектировано в соответствии с принятой инженерной практикой. .Табличные значения основаны на 300 и 350 фунтах для балок обода EWP 1 дюйм и 1-1 / 8 дюйма соответственно.
Обшивка деревянными конструкционными панелями, гипсокартонная обшивка или обшивка из пеноматериала разрешается между ленточной или краевой балкой и ригелем. Наборные шайбы разрешены в сочетании с обшивкой из деревянных конструкционных панелей, но не разрешены в сочетании с гипсокартоном или пенопластом. Максимальное расстояние между лицевой стороной главной доски и лицевой стороной ленточной балки должно быть 1 дюйм.
Расстояние между крепежными элементами распространяется также на южную сосну, дугласскую пихту-лиственницу и подол-еловую ленту или балки по краю.
Рис. 1. Таблица 5 из AWC DCA 6, в которой показаны рекомендуемые винты с растягиванием и установка болтов.
Установка болтов или шурупов, включая их количество и расстояние, зависит от размера настила (пролета балок палубы) и других условий, приведенных в сносках к таблице. Если они закреплены болтами, они должны полностью проходить через балку настила и балку перекрытия дома и иметь плотно пригнанные гайки с шайбами.Для установки шурупов необходимо просверлить направляющие отверстия правильного размера, чтобы резьба шурупа полностью зацеплялась с деревом и проходила через ригель настила и балку балки перекрытия дома. Конечно, для правильной установки болтов или шурупов (см. Рис. 2), используемых в качестве соединения ригеля палубы, следует обращаться к последним нормам IRC.
Рисунок 2. Рисунок 14 из DCA 6 компании AWC, на котором показано рекомендуемое соединение ригеля настила с балкой перекрытия пола дома.
Почему бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей, потенциально опасна?
Когда палубы, которые просто прибиты к дому, нагружены жильцами, вертикальные и боковые нагрузки, возникающие из-за веса и движения людей, могут вызвать изгиб или вырывание гвоздей из деревянной обшивки и балки дома. Палубы рухнули таким образом, и на них присутствовали всего лишь один или два человека. Неисправная конструкция палубы, показанная на рисунке 3, изображает случай, когда палуба сместилась в сторону от конструкции и упала на землю.
Если бы дека упала вертикально, гвозди погнулись бы. В этом случае гвозди по существу прямые, что указывает на то, что гвозди оторвались от стены до полного обрушения. Гвозди, используемые при отводе, имеют ограниченную прочность и могут обеспечить достаточную поддержку только для веса самой палубы, а не для людей, находящихся в ней. Несомненно, некоторые настилы бухгалтерской книги, предназначенные только для гвоздей, все еще стоят, вероятно, потому, что они не были сильно загружены с ожидаемой IRC рабочей нагрузкой 40 фунтов на квадратный фут (примерно один человек на каждые 2 фута.на 2 фута. площадь пола).
Разработка положений кодекса и тестирование
Из-за того, что часто случаются сбои в соединениях с бухгалтерскими книгами, построенными только с помощью гвоздей, исследователям и инженерам стало очевидно, что нельзя рассчитывать на то, что соединения с бухгалтерскими книгами, выполненные с помощью только гвоздей, будут работать при соблюдении требований к нагрузке, установленных кодексом для жилой террасы, обычно 50 psf общая (действующая плюс статическая) нагрузка.
До 2004 года экономичное конструктивное решение с использованием винтов или болтов с шестигранной головкой для этого применения не было доступно.Из-за повторяющихся случаев обрушения палубы, о которых сообщалось в новостях, исследователи Технологического института Вирджинии при участии журнала Light Construction успешно протестировали соединения с бухгалтерской книгой палубы, которые в конечном итоге были включены в строительные нормы IRC и Вирджинии. (Посетите https://www.jlconline.com/how-to/framing/practical-engineering-load-tested-deck-ledger-connections_o, чтобы узнать подробности и справочную информацию о тестировании.) Результаты тестирования подтвердили успешную работу соединений, установленных с ½ винты или болты с запаздыванием для требуемых нагрузок.
Рис. 3. Крупный план палубной балки, которая была соединена с конструкцией только гвоздями. Несмотря на небольшую нагрузку на пассажиров, палуба смещалась в сторону, выдергивая гвозди из опорной конструкции. (фото Фрэнка Вёсте)
Есть ли у меня бухгалтерская книга, состоящая только из гвоздей?
На этот вопрос можно ответить через несколько минут. Если на поверхности вашей книжной книги видны только шляпки гвоздей, скорее всего, у вас есть только прибитая гвоздь. Палуба должна быть признана небезопасной, ее использование запрещено, и немедленно отремонтировать или заменить ее в соответствии с рекомендациями квалифицированного проектировщика или строительного профессионала.
Другие потенциальные проблемы с подключением палубной книги
После того, как исключена возможность использования палубной ригеля «только гвоздями», работа по обеспечению безопасности палубы не закончена. Особенно для настилов, которые находятся на возвышении над уровнем земли, настоятельно рекомендуется профессиональная оценка соединения ригелей существующей палубы с конструкцией. Даже если ригель настила соединена болтами или шурупами, их правильная установка на ленточную балку пола дома имеет решающее значение для обеспечения прочного соединения настила.
Пример — соображения для шурупов
Установка стягивающего винта требует особого внимания к деталям. Некоторые соображения:
1. Использовал ли подрядчик стопорные винты диаметром ½ дюйма?
Правильный диаметр винта с растягиванием по IRC можно проверить по тому факту, что винты с затяжкой ½ дюйма имеют шестигранную головку шириной дюйма. На Рисунке 4 ниже подрядчик использовал винты с шестигранной головкой диаметром ½ дюйма, чтобы соединить ригель через обшивку стены с балкой из ленты пола дома.Гвоздь в нижнем левом углу, вероятно, использовался только для того, чтобы закрепить ригель на стене, пока были установлены винты с растяжкой.
Рисунок 4. Секция ригеля настила с установленным стопорным винтом диаметром ½ дюйма (Фото Фрэнка Вёсте)
2. Подрядчик установил стяжные винты с правильным интервалом?
Ответ на этот вопрос можно получить, измерив расстояние между балками и используя таблицу соединений ригеля 2018 IRC Table 507.9.1.3 (1), чтобы выбрать необходимое расстояние между винтами, или аналогичную диаграмму в DCA 6 компании AWC.Например, для пролета балок 14 футов таблица, показанная на Рисунке 1 выше, требует, чтобы винты с шестигранной головкой располагались на расстоянии 13 дюймов по центру, если винты крепят пиломатериалы номинальной толщиной 2 дюйма. В идеале они должны располагаться в шахматном порядке. два ряда, один ряд ближе к верху регистрационной книги и один ряд ближе к низу, и не располагаться слишком близко к краям (не менее 2 дюймов от верхнего и бокового краев регистра и не менее ¾ дюйма от нижнего края, см. рисунок 5; рекомендуемые расстояния между краями в балке перекрытия дома см. на рисунке 2).
Рисунок 5. Рисунок 19 из AWC DCA 6, на котором показаны рекомендованные шаговые винты или расстояние между краями болтов и зазоры.
3. Установил ли подрядчик стопорные винты надлежащей длины в соответствии с IRC?
В некоторых случаях на этот вопрос можно ответить, осмотрев внутреннюю поверхность балки перекрытия дома. При осмотре в подвесном пространстве с удаленной изоляцией должен быть виден кончик установленного винта с растягиванием ½ дюйма, соединяющего опору палубы с балкой перекрытия пола дома, как показано на Рисунке 6.
Рис. 6. Видимый кончик стягивающего винта, как изображено, указывает на соответствие требованию IRC, согласно которому стягивающие винты полностью выходят за внутреннюю поверхность балки перекрытия пола дома. (Фото Фрэнка Вёсте)
Поскольку кончик винта выступает за внутреннюю поверхность балки дома, очевидно, что длина стопорного винта соответствует требованиям IRC. Если кончики шурупов не видны, рекомендуется провести обследование у квалифицированного специалиста-строителя.
Сводка
В итоге, подтверждение того, что ригель палубы правильно прикреплен к балке перекрытия дома с помощью болтов или шурупов, является важным первым шагом. Однако плохое соединение с ригелем — это лишь один из нескольких возможных недостатков безопасности для существующей платформы. Например, структурная целостность перил и лестниц также критически важна для обеспечения безопасного использования существующего настила. Полная и содержательная оценка безопасности деки может быть очень сложной задачей.По этой причине все настилы, особенно приподнятые, должны регулярно проверяться квалифицированным инспектором или профессиональным строителем и оцениваться в соответствии с действующими нормами и рекомендуемыми методами.
Дополнительные ресурсы
Практический вопрос для владельцев собственности и должностных лиц кодекса, обеспокоенных безопасностью существующей палубы: каковы важные вопросы для безопасности палубы, и как мне узнать, что представляет собой значимый осмотр палубы, который может гарантировать дальнейшее безопасное использование палубы. ? К счастью, есть несколько отличных публикаций, которые систематически рассматривают этот вопрос.Как упоминалось ранее, AWC Design for Code Acceptance No. 6 (DCA 6), Prescriptive Residential Wood Deck Construction Guide , содержит исчерпывающие детали, цифры и рекомендации, которые соответствуют требованиям для новых террас вплоть до издания International Residential 2015 г. Код. Он доступен бесплатно по адресу https://awc.org/codes-standards/publications/dca6.
Кроме того, теперь доступен хорошо иллюстрированный буклет Deck Codes & Standards Брюса Баркера из Американского общества домашних инспекторов (Quarto Publishing Group USA, 2017, часть серии публикаций для самостоятельной работы, спонсируемых Black + Деккер).В буклете представлены положения IRC и множество рекомендаций DCA 6, включая высококачественные фотографии, сравнение безопасных и небезопасных деталей, подробный контрольный список для проверки жилых помещений и советы по выбору квалифицированного подрядчика. *
Важное напоминание
Эта статья предназначена для ознакомления домовладельцев с важной проблемой безопасности палубы. Читателям рекомендуется распространить эту статью среди друзей и соседей, чтобы предотвратить травмы палубы в результате обрушения.Имейте в виду, что эта статья , а не , предназначена для конструкции новой колоды . Строительство новой террасы регулируется местными юрисдикциями, и домовладельцам рекомендуется связаться с местным должностным лицом строительных норм для получения новых требований и разрешений. Если нет местного кодекса или официального кодекса, можно проконсультироваться с IRC 2018 и документом DCA 6 AWC. Однако ни авторы, ни Американский совет по древесине не несут никакой ответственности за конкретные проекты или конструкции, выполненные на основании этой статьи.
* (Как и в случае с любой другой публикацией, пользователь должен подтвердить, что рекомендации соответствуют всем местным кодексам. Упоминание этой книги не означает одобрения ее содержания авторами.)
Об авторах
Фрэнк Уэсте, П.Е., является почетным профессором Технологического института Вирджинии в Блэксбурге, штат Вирджиния. Он часто консультируется с общественностью, подрядчиками и должностными лицами строительных норм по различным аспектам деревянного строительства, включая террасы и балконы.
Лорен Росс, ЧП, менеджер по инженерным исследованиям Американского совета по древесине.
Пол Коутс, ЧП, CBO, является региональным менеджером по юго-востоку Американского совета по древесине.
Какое расстояние между лагами. Как установить лаг
Каждый строитель со стажем знает, что при изготовлении пола в обязательном порядке используются лаги. Это основной элемент, от которого зависит качество конструкции пола. Эти элементы необходимы для выполнения правильного крепления пола и выравнивания поверхности.Напольное покрытие без запаздывания будет беспрепятственно выгорать под воздействием тяжелой мебели, и даже на каждом шагу для такого пола будут возникать неприятные колебания и вибрации.

Поэтому Вопрос о необходимости использования лага при устройстве пола даже не ставится. Важнее другие вопросы — каких размеров должны быть лаги и как выполнить их установку .
Почему так важна укладка лагов?
Необходимость использования лаги на напольном устройстве обусловлена их основной функцией.Они нужны для создания гладкой поверхности для последующей работы. В то же время последний, подходящий под напольное покрытие, способен решать и ряд других задач. Эти элементы создают условия для вентиляции нижней части пола, что снижает вероятность появления сисек.
Особенно необходимо основание бруса в помещениях, где пол планируется положить на землю или присутствует сырость , которая может серьезно испортить конструкции даже при высоком подполье.
Лаги, которые традиционно помещаются между полом и основанием пола, способствуют созданию особого пространства — что-то вроде буфера, повышающего шумоизоляционные характеристики пола. Это пространство играет еще одну важную роль. Именно здесь прокладывают утеплитель, а в некоторых случаях и инженерные коммуникации.
Лаги
вполне успешно справляются со своей задачей даже в том случае, если они укладываются на неровную основу. Созданные в результате их использования точки опоры, которые размещаются на определенном расстоянии, помогают обеспечить прочный пол.
Материалы для doom
При устройстве настила могут использоваться различные материалы, которые предлагаются в строительных магазинах. Главное, чтобы они обладали необходимой прочностью , гладкой поверхностью и низким коэффициентом деформации под нагрузкой. Аналогичным требованиям удовлетворяют изделия из пластика, металла, дерева и железобетона, а также компаунд из синтетических смол.
Если оценить все вышеперечисленные варианты с точки зрения стоимости, то дерево можно считать безусловным лидером.Поэтому чаще всего при полу используются деревянные бруски.
Материал, используемый для настила полов, чаще всего производят из древесины хвойных пород. Как правило, это сосна, ель и пихта. Однако практика показала, что наибольшей практичностью обладают древесные лиственницы. Благодаря преимуществам материала очень прочный и устойчивый к гниению .
Что касается сосны и пихты, то выбирают хозяев, стремясь сэкономить на материале.
Особо стоит сказать о правилах выбора материала для изготовления балок.Это могут быть даже бруски с карманами из смолы и небольшими дефектами. Так вы можете спокойно приобретать пиломатериалы второго или третьего сорта, не беспокоясь о функциональности основы.
Если ваши финансовые возможности ограничены, вместо лиственницы можно выбрать сосну или ель. Специалисты рекомендуют не экономить на покупке более мокрой штанги, так как это может быть чревато большими проблемами. Для изготовления лага необходимо брать бруски с влажностью не выше 20%. Если не выполнить это требование, то в процессе эксплуатации дерево высохнет и деформируется, и это потребует переделки настила .
Если вы решили сделать облицовку из ели или сосны, то вам в обязательном порядке придется выполнить гидроизоляцию при установке БРУСЭВ. Лаги можно использовать при кладке на цоколь любых типов, однако в каждом случае гидроизоляцию придется выполнять с некоторыми корректировками.
В том случае, если лаг ставится на железобетонное основание, то на начальном этапе следует выполнить укладку слоя вспененного полиэтилена.
В ситуации, когда кладка БРУСЭВ производится на кирпичные колонны, применяется полиэтилен, который прокладывается между колоннами и грунтом, а также между колонной и БРО.Для защиты от влаги пространства между кирпичом и деревом следует использовать не полиэтилен, а каучукоид.
Несмотря на бруски, из которых дерево вы собираетесь использовать для корня, перед их укладкой обработка антисептическими составами . В первую очередь, это касается случаев, когда Павел находится в стеле в деревянном частном доме. Опасность для такой конструкции могут представлять изделия из дерева, которые способны очень быстро повредить элементы пола и вынудить хозяина перед ремонтом.
Определить размеры
Не меньшее внимание стоит уделить величине выбранного лага. Дело в том, что это напрямую влияет на надежность конструкции пола. Прежде чем отправиться в магазин за штангой, нужно точно рассчитать ее толщину и длину.
Как рассчитать длину?
Определить длину лака довольно просто. Обратите внимание на направление укладки. Все, что вам нужно сделать, это измерить длину или ширину комнаты, в которой вы собираетесь стелить пол.Лучше всего выбирать брусья для пола не точных размеров, а на 2,5-3 см меньше этой величины. Неавторизованный до расчетного значения, вы можете предотвратить деформацию конструкции , когда она начинает подвергаться воздействию температурных перепадов.
Лучше всего, если лаги для пола будут из массивного бруса. Однако добиться этого не всегда удается, ведь в некоторых случаях длина или ширина помещения отличается от размера планки. Если случилось так, что бруски имеют недостаточную длину, проблема решается сращиванием двух элементов.Такую операцию проводят в Полтеревах, в некоторых случаях могут потребоваться оцинкованные накладки.
В принципе, операция склейки двух стержней не так уж и сложна. Однако вы должны быть уверены в его надежном соединении, а это возможно только при при соблюдении следующих правил:
На выбранном участке стыковки необходимо установить опору. Лучше всего, если это будет опорная колонна;
При разделении двух соседних лагов нужно позаботиться о том, чтобы точки их сращивания были с небольшим смещением относительно друг друга.
Если вы решите пренебречь хотя бы одним из указанных правил, то со временем жесткость пола в месте сращивания бруса снизится.
При стыковке соседних лагов необходимо выполнить требование по их смещению на 1 метр . Если вы все-таки научились перед укладкой, вам придется соединять бруски, то при выборе в магазине размеров пиломатериалов нужно помнить об этом.
Расчет раздела
Таким образом, определить длину планки несложно.Гораздо больше вопросов возникает с расчетом раздела Lag. Под сечением понимают толщину лага, которая зависит не только от материала бруса, но и от расчетных характеристик будущего пола.
При определении поперечного сечения лаг для перекрытия необходимо учесть и наземную нагрузку на перекрытие , а также размеры пролетов между точками опоры БРУСЭВ. Чаще всего в расчет берут нагрузку 300 кг / м 2.Оптимален для случаев, когда пол планируется устанавливать в жилых помещениях.
Если вы собираетесь укладывать пол в своем доме, то вам следует учитывать при расчете нагрузку пролета пролета между соседними брусьями. Необходимо помнить, что расстояние между лагами пола решающим образом влияет на их толщину. Это наглядно демонстрирует особые размеры, которые используют специалисты. В общем, это соответствие можно представить следующим образом:
Если пролет имеет длину 2 м, то рекомендуется выбирать ГРМ сечением 110 х 60 мм;
Для пролета длиной 3 м принимают ГРМ сечением 150 х 80 мм;
Для пролета потребуется длина 4 м при сечении 180 х 100 мм.
Главное помнить — при увеличении параметров пролета необходимо наращивать толщину выбранного стержня.
Как правило, бруски, используемые для крепления пола, имеют прямоугольное сечение. Чтобы они могли справиться с возникающей нагрузкой, их необходимо укладывать по схеме «на краю». Это одно из основных требований технологии укладки пола, выполнение которого гарантирует максимальный уровень жесткости бруса даже при минимальных объемных характеристиках.
Иногда за настил можно взять файлов лагов с параметрами , превышающими рекомендованные. Их использование пола не будет ошибкой. Более того, в некоторых случаях это будет единственно правильным решением.
Но необходимо учитывать, что в случае использования большего сечения придется увеличивать толщину слоя теплоизоляции.
Перед приобретением материала для лаг, следует учесть тип помещения, в котором вы собираетесь выполнять настил.Если это нежилой объект, конструкция должна выдерживать нагрузку более 300 кг / м 2. Точное значение рассчитывается расчетным методом с помощью специальных формул путем проведения предварительных замеров. При наличии точных значений характеристик материала можно выбрать лаги с оптимальным сечением.
Не допускается замена деревянных брусьев металлическими или бетонными балками. Правда, в этом случае придется уменьшить толщину элементов корня .Дело в том, что такие балки намного лучше выдерживают прогибы, чем деревянные лаги.
Как определить шаг полового отставания?
При расчете размера лага необходимо учитывать размер пролета между ними, и он зависит от толщины доски, из которой сделана конструкция деревянного перекрытия. Чтобы все сделать правильно, необходимо соблюдать следующее правило: по мере увеличения толщины настила необходимо увеличивать ширину ступеньки.Такой подход к расчету размера лаг объясняется тем, что самая толстая доска будет меньше выгорать, подвергаясь нагрузкам.
Доски толщиной 2 см следует установить на расстоянии 30 см.
При толщине 2,5 см шаг увеличивается до 40 см.
толщиной 30 см, шаг можно сделать 50 см.
Для определения длины пролета для досок большей толщины для этого рекомендуются расчеты: при увеличении толщины доски настил 0.К шагу лага 5 см прибавляется 10 см.
В том случае, если деревянный пол изготовлен из фанеры или OSP, расчеты производят несколько по другой схеме. Здесь вы должны учитывать повышенную жесткость этих изгибаемых материалов, что снижает их толщину. Таким образом:
для материала толщиной 1,5-1,8 см можно выбрать расстояние между лагами полов 40 см;
толщиной 2,2-2,4 см, можно увеличить до 60 см.
Технология деревянных полов из фанеры или листов требует креплений конструкции в трех точках . Укладка лаг для пола должна производиться таким образом, чтобы стыки располагались по краям листа и посередине. Край листа нужно укладывать только до половины ширины планки.
Заключение
Работа с деревянным полом требует особого ухода на каждом этапе. Особенно это касается урегулирования шагового лага.Необходимо не только подобрать элементы с подходящими характеристиками, но и грамотно рассчитать расстояние, на которое их необходимо укладывать. Все эти нюансы очень важны, ведь любая ошибка в расчетах может негативно сказаться на сроке службы деревянного пола.
Как выбрать материал для изготовления лаг?
Какое расстояние должно быть между балками перекрытия?
Как установить лаги на пол?
Как исправить лаги на полах из дерева?
Как установить лаги на бетонное основание?
Как положить лаги на почву?
Лаги — это продольные балки, которые подходят для наружного покрытия.Лаги изготавливаются из брусков. Они могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. В большинстве случаев установка лагов из дерева производится, так как этот материал имеет невысокую стоимость и является конструктивным в случае укладки деревянного пола. Следует знать, что процесс установки лагов из других материалов ничем не отличается.
Использование лаг для пола повысит его шумоизоляцию, поспособствует распределению нагрузки, обеспечит прочность конструкции.
Преимущества использования Lag:
повышающая шумоизоляция;
правильное распределение нагрузки на нижние слои;
наличие вентилируемого подполья, в котором можно установить различные коммуникации;
хороший уровень теплоизоляции наружного основания;
для создания ровной основы для настила полов;
обеспечивает прочность конструкции и устойчивость к различным нагрузкам;
при необходимости любой из элементов пола можно легко заменить.
Недостатки использования Lag:
в случае отставания устройства от пола, комната потеряет высоту;
для установки лага потребуется сделать тщательную разметку и выровнять данные устройства по одному уровню, что сделать довольно сложно.
Как выбрать материал для изготовления лаг?
Рисунок 1. Шаг шага для досок разной толщины.
Лаги можно сделать из массива бюджетных деревьев: ели, сосны, пихты.В некоторых случаях используют лиственницу, но она дороже. Древесина 2 и 3 сорта. Уровень влажности должен быть примерно 19-20%.
Пруток нужно брать прямоугольного сечения. Высота гребней должна быть в 2 раза больше ширины. Лаги с подобным сечением отлично справляются с большими нагрузками.
Величину лага нужно выбирать исходя из пролета, то есть расстояний между нижними планками обвязки. Необходимо учитывать толщину используемого утеплителя.
В процессе приобретения плат необходимо осмотреть материал на наличие дефектов. Если на досках брак, то их нужно отложить. Материал рекомендуется приобретать с запасом 15%.
Чтобы защитить древесину от жуков, грибка и плесени, всю конструкцию нужно будет обработать антисептиком. Лаги снизу нужно будет обрабатывать несколько раз, сделав интервал 4-5 часов. В качестве средств защиты от плесени можно использовать: Фторид натрия, Средство ВКК-3 и другие.Эти средства растворяются в воде, их можно наносить кистью.
Вернуться в категорию
Какое расстояние должно быть между балками перекрытия?
Расстояние между балками зависит от толщины напольного покрытия пола. Если для покрытия планируется использовать доски большой толщины, то лаги можно устанавливать слишком часто. Если есть покрытие небольшой толщины, то лаги нужно ставить чаще. На рис. 1 Вы можете увидеть шаг отставания в зависимости от толщины используемых досок.
Необязательно производить точные расчеты, достаточно будет принять расстояние между балками величиной, зависящей от толщины напольного покрытия и ширины конструкции. Если по окончании монтажа лаг расстояние между брусками оказалось неточным, то можно меньше делать шаг между последними конструкциями. В этом случае конструкция будет иметь хорошую прочность.
Вернуться в категорию
Как установить лаги для пола?
Элементы, которые понадобятся для установки и крепления Lag:
Рельс управления.
Винты.
Bruks.
Электродрель.
Дрель.
Подложки толщиной от 2-3 см.
Цемент.
Песок.
Вода.
Пленка полиэтиленовая.
Журнал.
Доски.
Рубероид.
Шнур.
Колышки.
Пилы.
Дюбель.
Марка кирпича не ниже М100.
Кисть.
Самолет.
Можно устанавливать лагы как на грунт, так и на перекрытие домов.
Вернуться в категорию
Как исправить лаги на полах из дерева?
Горизонтальное отставание можно проверить по контрольной рейке, подкладка не требуется. Лаги фиксируются шурупами диаметром 6 мм. Длина этих креплений должна быть в 2,5 раза больше ширины лага.
Если балки поставить далеко друг от друга, то придется делать двойные лаги. В первую очередь устанавливается первый слой лаг на балки, после чего сверху монтируется еще один, но с меньшим расстоянием.
Вернуться в категорию
Как установить лаги на бетонное основание?
Есть 2 метода установки лаг к поверхности бетона. Первый метод предполагает прокладку разной толщины между балками и бетонным основанием. Они используются, чтобы иметь возможность выравнивать уровень. Этот метод используется довольно часто, но вы должны знать, что использовать его не рекомендуется. Через некоторое время вагонка может начать умирать, менять форму или отходить. В результате пол может начать скрипеть или потускнеть.
Второй способ — заливка цементной стяжки для выравнивания цоколя основания. На изготовленную стяжку устанавливают лаги. В этом случае основание пола не будет деформироваться, а стяжка сможет обеспечить надежную опору по всей длине.
Перед установкой лаг на бетонное основание необходимо выполнить следующие действия:
В первую очередь необходимо произвести гидроизоляцию основания, так как бетонный раствор может впитывать влагу. В этом случае рекомендуется использовать полиэтиленовую пленку толщиной 20 см.
Понадобится уложить слой шумоизоляции. Звукоизолирующие прокладки используются для уменьшения шума от ударов. Адаптации нужно прокладывать под лаги. В этом случае лучше всего использовать пробковые или полиэтиленовые подложки толщиной 2-3 см.
Выполняется цементная или сухая стяжка.
После этих работ можно будет установить лаги. При эксплуатации рекомендуется использовать штанги длиной более 2 м. Если длины недостаточно, то рельсы можно показывать между собой торцевыми частями.Если планируется подключение лагов, то приколы соседних расположений нужно будет разместить не на одном уровне, а со смещением 0,5-1 м.
Установка лагов на мягкий изоляционный материал не допускается, так как такая конструкция будет нестабильной. Утеплитель нужно устанавливать полотном между лагами. Если остаются зазоры или ячейки, их нужно будет заполнить обрезкой изоляционного материала.
Вернуться в категорию
Как укладывать лаги в почву?
В первую очередь нужно будет растворить и уловить основание почвы.Эту работу можно производить вручную, для чего следует использовать журнал больших размеров. Снизу к бревну прибиваем доску. Чтобы натереть основу, нужно перейти к ее изготовлению. Доска должна иметь толщину 5 см и более.
Далее необходимо будет произвести замеры и разметку опорных столбов под балками. Если планки нижней обвязки запланированы как опорные элементы для лаг, то метки нужно будет нанести прямо на штанги простым карандашом.Если будет использован рульск, который покрыт каучукоидом, то отметки нужно поставить на бегунок.
Расстояние от исходных лаг до стены должно быть примерно 15-20 см. В некоторых случаях расстояние может быть меньше.
Для опорных столбов необходимо будет сделать фундамент. Вы можете сделать отдельное основание для каждого столба или общих столбов. Минимальные размеры основания под одну колонну — 40х40 см, высота конструкции не менее 20 см.
Заливка фундамента под колонны производится по следующей схеме:
От оси, которая была намечена в балках, нужно отложить в две стороны по 20 см.
Между метками протягивает шнур.
Такие же действия производятся в плоскости, перпендикулярной лагам. Это необходимо для того, чтобы обозначить углы столбиков, которые находятся в местах пересечения шнуров.
Пиров установлены по углам.На этом этапе шнуры можно демонтировать. Если основа делается под ряд столбиков, то для женитьбы шнуров нужны только крайние части ряда.
В намеченном месте нужно снять слой почвы. Базу нужно будет догнать, потом немного засыпать щебнем и снова ловить.
В выступающей части основания необходимо сделать опалубку высотой 10 см.
Чтобы сделать гидроизоляцию бетонного основания, вам потребуется положить пленку из полиэтилена.Если на участке глинистый грунт, производить гидроизоляцию не нужно.
Конструкция усилена стержнем диаметром 8 мм. Устанавливается чуть ниже средней части бетонного слоя.
Заливка бетона. В большинстве случаев используется «тонкий бетон», в котором достаточно большое количество заполнителя. Однако рекомендуется применять бетонную смесь, из которой был заложен фундамент всего частного дома.
Конструкция должна сохнуть 2-3 дня.
После высыхания бетонной смеси потребуется гидроизоляция. Для этого отрежьте материал по размеру столба. Материал укладывается на бетон. Битум не должен упускать дизайн.
На следующем этапе кладка кирпича в 2 слоя. Последний слой должен располагаться перпендикулярно длине лага. В процессе кладки необходимо использовать раствор из цемента и песка. Кирпич должен быть марки не ниже М100.
Далее под кирпич укладывается гидроизоляционный материал.Для этого нужно вырезать каучукоид по размеру кирпичного столба, после чего на него укладывать конструкцию. Далее устанавливаем прокладку для звукоизоляции. Рекомендуется дополнительно застегнуть, чтобы не шевелился.
Наружное основание лагов должно быть ровным, поэтому важно проверять горизонтальность лагов.
Для этого нужно предварительно уложить «маяки» лагами. Если произошла установка лаг с неровностями, то можно убрать лишнее на плоскости, а при прогибе установить накладки.Максимальное отклонение — 1 мм на 1 м.
Далее устанавливаются все промежуточные балки. Лаги крепятся уголками к колоннам. В этом случае лучше всего применить саморезы, которые должны входить в планку на 4-5 см. Другая часть уголка крепится к опорной колонне из дюбелей.
Если между балками запланированы различные коммуникации, то следует знать некоторые правила:
Электропроводка укладывается в трубу из металла или гофру из пластика для повышения пожарной безопасности.
Участки труб, проходящие между лагами, нужно обернуть изоляционным материалом.
Установить лаги своими руками довольно просто, если у вас есть все необходимые инструменты и материалы, необходимые для работы.
Расстояние между лагами для пола от досок следует выбирать исходя из расчетных нагрузок на настил, функциональности помещения, толщины настила. Деревянный настил для гаража — не самое удачное решение.Его главное преимущество — удобство выполнения работ при ремонте станка. Долго находиться под прикроватной тумбочкой на бетонной или земной поверхности довольно проблематично, особенно в холодное время года.
Древесина может изменять свои размеры под воздействием температуры, влажности. Со временем между досками образуются зазоры.
Вопрос о материале, который будет использован для полов, желательно решить до начала строительства. На этом этапе можно рассчитать ширину фундамента, чтобы после установки стен оставалось свободное пространство, на которое можно было поставить лаги.Также желательно определить высоту фундамента по цели совмещения плоскости перекрытия.
Расстояние между лагами в первую очередь зависит от толщины досок, используемых для покрытия пола. Примерные размеры указаны в таблице 1. Обязательно учитывайте вес, количество автомобилей, которые будут размещены в гараже. При использовании грузового транспорта следует помнить о возможности въезда груженого транспорта.
Если в гараже планируется смотровая яма, желательно, чтобы борта между канавой и стенами сооружения увеличивали количество опорных элементов.При заливке стен котлована под ремонт из бетона высоту стен желательно рассчитывать под кладку лаг. Свободное пространство образца можно зашить брусом, закрепив его на концах брусков.
Для устройства деревянных полов следует выбирать древесину хвойных пород, как минимум подверженную влажности и гниению. Оптимальным вариантом будет использование лиственницы или другого массива дерева, но стоимость таких полов значительно возрастет. Все предметы необходимо обработать специальными растворами, защищающими от гниения, снижающими степень пожарной опасности.
После устройства настила поверхность желательно покрасить или обработать лаком, защищающим от проникновения топлива, смазки и других жидкостей в древесину.

Схема установки Лаг.
Типовые методы устройства
Установка лага может производиться на земную поверхность или на стяжку из железобетона. При ремонте деревянный пол можно положить на старое деревянное покрытие или бетон. Укладывая доски на старое деревянное покрытие, проверяйте его прочность по всей поверхности помещения.Если состояние удовлетворительное, без значительных смещений и больших гнилых участков, доски могут быть во втором слое.
При укладке на бетонное основание даже хорошего качества покрытие желательно укладывать лагами. Для лага можно использовать доски толщиной 40-50 мм. Крепление полового настила непосредственно к бетонному основанию Нежелательно. Такой способ может повредить бетон, нарушить целостность заливки. В процессе эксплуатации крепление может расслабиться от перепадов температур и значительных механических нагрузок, бетон будет ректифицироваться.
Устройство на поверхности земли требует подготовительных работ. От высоты будущего пола нужно выбирать грунт примерно на 40-50 см. Затем засыпается песчаный слой, толщина засыпки примерно 15-15 см. Песок следует слегка смочить и утрамбовать. При отсутствии механизированного инструмента можно использовать метод Дедова. На конце отрезка бруса или бревна толщиной 10-15 см длиной 80-100 см прикрепляют набалдашник от бруса. При отсутствии толстой планки можно использовать более тонкую.Во втором конце следует закрепить отрезок от доски, что расширит площадь удара. Для взвешивания можно закрепить любые сальники. Аналогичным образом устраивает слой руббанка. Перед падением желательно устроить слой гидроизоляции с помощью пруда.
Лаги укладываются на подготовленную поверхность. Сначала необходимо у задней стенки и ворот уложить брус, выровнять их по поперечному направлению и вместе. Затем нужно по боковым стенкам натянуть шнуры по верхней поверхности планки и продолжить укладку, выдерживая шаг лага.Уложив все бруски, еще раз проверьте в продольном и поперечном направлениях. Убедившись в отсутствии перекосов, можно укладывать пол. Промежутки между лагами можно покрыть глиной или утеплителем с соответствующей защитой от влаги.
Устройство деревянного настила в гараже создаст комфортные условия для ремонта автомобиля даже в холодное время года. Но срок эксплуатации таких полов при интенсивной эксплуатации ограничен, особенно при эксплуатации большегрузных автомобилей.
Когда определял расстояние между столбцами под лаг, то руководствовался какой-то статьей из интернета. В этой же статье рекомендовалось рассмотреть вариант прокладки между лагами утеплителя. В итоге при толщине зародыша 35 мм и расчетной ширине минераловатного ковра в 60 см (120/2). Расстояние между лагами составляло 58 см (2 см для сжатия шерсти). Учитывая, что сама лага имеет ширину 7,5 см, то 65,5 см. В более старых бумажных изданиях для этих расстояний нигде не было других и четких расчетов.
При приготовлении тощего бетона выкладывают кирпичные колонны с шагом (по осям) 0,7 … 0,9 м и с расстоянием между рядами 100 … 120 см. Поверх колонн уложить два слоя каучукоида или кровельного покрытия и антисептическую деревянную обшивку толщиной 3 см (рис. 7.24). Зацепившись за них, поверх лага проложили дощатый настил
Рис. 7.24. Холодный пол с теплым подпольем
1 — цоколь; 2 — гидроизоляция двух слоев каучукоида; 3 — нижняя обвязка;
4 — обвязка верхняя; 5 — Наружная обшивка цистернами;
6 — лист из цветного металла с отверстиями; 7-наружная стенка из досок;
8 — гипс; 9 — плинтус; 10 — дощатый пол; 11 -Ad; 12 — кирпичный столб;
13 — антисептическая деревянная вагонка; 14 — метро
HA.Суровый. Столярно-плотничные работы. Стройздат 1992
Под лагами на основе кирпичных столбов для обеспечения гидроизоляции необходимо положить обрезки каучукоида, которые также защищают древесину от плесени.
Доска пола Заливка прямо по балкам, если их шаг относительно небольшой. При редко расположенных балках дополнительно ставят лаги с нужным шагом, и дощатый настил уже устраивает. Лаги располагаются на расстоянии между осями 800-850 мм для досок толщиной 35-40 мм.У более толстых досок шаг лага можно увеличить до 1 м, у более тонких — уменьшить до 500-600 мм. Влажность досок не должна быть выше 12%.
Деревянный пол должен иметь нулевой уклон, поэтому балки и лаги необходимо постоянно проверять с помощью уровня вдоль и поперек комнаты. Шаг колонн зависит от толщины лага — при толщине 40 мм — до 900, при 50 — до 1100, при 60 — 1200-1300 мм. Шаг колонн в поперечном направлении зависит от толщины паркетной доски.
Строительство дома от фундамента до крыши
Максимальное расстояние между рядами выбирается из сечения лага. С помощью калькулятора рассчитал несущую способность однопрутовых деревянных балок »→ (скачать). У меня на Лаг 150х75 больше 2,5 метров, но ширина всего помещения 6,2 метра. Отсюда и расстояние в рядах примерно 2 метра
Вообще конечно расстояния можно брать и большие, но тогда чаще возникают разного рода поломки и скрипы.Многое зависит от того, что потом он будет стоять на этом этаже, ставить будущим жильцам пианино или футбольный мяч с пальмой и станет полом арочным или кремовым.
Благодаря экологической чистоте, эстетике, естественности, обеспечиваемой теплом и уютом в доме, полы из дерева до сих пор не теряют популярности. При их выборе возникает множество вопросов — какое должно быть расстояние между лагами пола в деревянном доме, какой материал выбрать, как правильно закрепить и т. Д.Эта статья ответит на все ваши вопросы.
Шаг между лагами влияет на прочность всей системы.
Выбор планки для лага
Подбирайте материал из древесины хвойных пород, цена на которую невелика — ель, сосна или пихта. Если в помещении сыро, достаньте перила из лиственницы. Он дороже, но практически без попадания влаги.
В целях экономии можно приобрести пиломатериал 2/3 сорта влажностью 18/20%.
Brussia должен иметь прямоугольное сечение.При этом показатель их высоты должен быть более чем в 1,5 / 2 раза больше ширины. При таком сечении лаги будут оптимально эксплуатироваться, выдерживая большие нагрузки.
Размеры бруса нужно выбирать, исходя из пролета, то есть расстояния между балками нижней обвязки. Толщина утеплителя также важна.
Ниже представлены участки лаг (с шагом между ними 0,7 м) для разных пролетов.
Когда ширина пролета имеет промежуточное значение, нужно выбрать соседа, учитывая запас прочности.
Приобретая пруток, осмотрите его на наличие дефектов. Прежде чем рассчитывать лаги для пола, учитывайте их запас в 10/15%.
Примечание! Чтобы защитить древесину от вредных насекомых, плесени и грибка, ее необходимо пропитать антисептиком. С нижней стороны бруски необходимо обработать дважды, давая высохнуть первому слою в течение 4/5 часов.
Как определить шаг между лагами
Это значение напрямую зависит от толщины напольного покрытия.
Стол, который можно использовать
При толстых досках, имеющих хорошую прочность, лаги можно устанавливать сравнительно редко для настила под настил. Если финишное покрытие тонкое, брусок нужно ставить часто. Ниже представлена таблица расстояний между половыми лагами, исходя из толщины досок.

Для более точного определения шага между лагами необходимо произвести расчеты.
Пример расчетов
Пусть длина помещения будет 11 м.
Ширина Brous составит 0,15 м.
Выбираем для настила пола доски толщиной 25 мм (0,025 м). Следовательно, интервалы между лагами должны быть от 40 до 50 см. Усреднение данных чисел до 45 сантиметров, то есть 0,45 метра.
Обозначим количество запаздываний как x.
Ширина всего нашего лага будет 0,15 ∙ x.
Первые брусья будут установлены на расстоянии 30 мм (0,03 м) от стен. Исходя из этого, шаг между лагами будет: x-1.Расстояние между всеми лагами будет 0,45 ∙ (x-1).
Чтобы узнать расстояние между лагами для пола, создайте уравнение:
длина помещения = ширина ГРМ + зазор между всеми лагами + отступление от стен .
Подставляем значения: 11 = 0,15 ∙ x + 0,45 ∙ (x-1) +0,06.
Решаем уравнение:
11 = 0,15 ∙ х + 0,45 ∙ х-0,45 + 0,06;
11 = 0,6 ∙ х-0,39;
Количество запаздываний должно быть целым числом, исходя из этого, округляя величину до 19.
Сумма всех зазоров между лагами будет равна 11-0,06-19 ∙ 0,15 = 8,09 метра.
Разделим эту цифру на количество расстояний — 8,0919-1 = 0,4494.
Результат: точное расстояние между половыми лагами должно быть 44,94 сантиметра.
Монтаж Karcasa
Полы на лагах можно оборудовать, как с видом на дом, так и на цоколь.
Установка лаги на деревянное перекрытие

Лаги необходимо закрепить на обвязочные балки.Следует учитывать, что они вряд ли будут обладать абсолютно ровным уровнем. Поэтому брус лучше всего крепить к боковинам балок.
В данном случае по горизонтали отставания определяют контрольную рейку, накладки применять нельзя.
Лаги Закрепите шурупами диаметром 6 мм. Они должны быть длиннее ширины планки в 2 / 2,5 раза.
Чтобы пиломатериал не потрескался, в лагах и балках просверлить отверстия. В этом случае используйте сверло диаметром 2.На 5 мм меньше размера платка.
Когда балки размещены далеко от своего друга, нужно смонтировать двойные лаги. Сначала укладываем на балки первый ряд лага, поверх них с меньшим шагом — еще один.
Укладка бруса

Сначала помять своими руками. Отсутствует почва. Эту работу можно проделать с большим бревном. Подойдите к нему снизу доски и, двигаясь с напарником к трамбовке по грунту, утрамбуйте его. Доска должна быть минимальной, толщиной 5 см и чуть больше сечения бревна.
Далее делаем разметку опорных стоек на лаг. Когда рамы для каркаса являются балками нижней обвязки, метки можно оставлять прямо на перекладинах. Если опора разговорная, покрытая резиноидом, нанесите метки на гидроизоляционный материал.
Отступ от начального лага до стен должен составлять 3/20 см.
Перед установкой опорных колонн необходимо сделать фундамент. Его можно заливать отдельно для каждой опоры или ставить под несколько колонн.
Размер фундамента под колонну, минимальный — 0,4 × 0,4 м, высота — 0,2 м, 5 см должен быть грунтовым.
Инструкция по созданию фонда такая.

От отмеченной на обвязочной балке оси лага в обе стороны откладываем 0,2 м.
Знакомьтесь, хлопцы натягивают шнурки.
Проделайте аналогичную операцию в плоскости, перпендикулярной лагам, чтобы расположить углы колонн в точках пересечения шнуров.
Просыпайтесь по углам кольев. Далее снимаем шнуры.
Когда фундамент укладывается под ряд опор, шнуры располагаются только по краям ряда.
На отмеченных участках удалите верхний слой почвы. Вывести их из строя, насыпать щебень и утрамбовать.
Собрать опалубку фундамента высотой 0,1 м.
Для гидроизоляции бетона в яму положите пленку из полиэтилена. Если почва глинистая, то этого делать нельзя.
Арматурный фундамент каркаса сварной из арматуры диаметром 0,8 см. Укладывать его нужно чуть ниже центрального слоя будущего бетона.
Далее залейте раствор. Его состав должен быть таким же, как и для фундамента дома.
Дождитесь образования бетона в течение 2/3 дней.
После этого кладут гидроизоляцию. Для этого нарежьте кусочки каучукоида по размеру опор, другими словами — на 40 × 40 см. Можно сделать как первый сантиметр.Изоляцию производите прямо на растворе, пропускать битум не следует.
Теперь можно приступать к кладке кирпичей. Достаточно их двух рядов по высоте, верх из них должен быть ориентирован перпендикулярно длине планки. Использовать материал для склеивания песчано-цементного типа, использовать кирпич марки не ниже М-100.
Нанести гидроизоляцию на кирпичи.
Поместите сверху звукоизоляционные прокладки. Чтобы они не двигались, обезопасьте их.

Сначала поставьте лаги-маяки, первые из стен.Закрепите их с интервалом 2 метра друг от друга.
Примечание! Оцените горизонтальную укладку материала относительно почвы, а также друга друга. Если лаги уложены неравномерно, выступающие участки можно убрать ветвями, установить накладки перед изгибающимися частями. Следует учитывать, какое максимальное отклонение допустимо — оно должно составлять один миллиметр на 1 метр бруса.
Выход
От шага лаг, их сечений и используемой древесины зависит прочность и надежность конструкции всех этажей.Поэтому относиться к выбору этих параметров необходимо со всей серьезностью. В представленном видео в этой статье найдете дополнительную информацию по этой теме.
Какое расстояние должно быть между лагами. Как рассчитать расстояние между балками перекрытия
Срок службы как чистового пола, так и чернового пола зависит от хорошо подготовленного основания для пола. Рынок предлагает множество новых современных технологий. У них масса достоинств в воплощении любых идей.Несмотря на нововведения, популярность «старых» полов по бревнам не снижается.
Что нужно знать о лагах
Какое бы основание ни было возле дома, любой пол можно стелить по бревнам. Наибольшей популярностью пользуются бревна из дерева или пластика, также встречаются бетонные или металлические.
Бревна — это в основном деревянные блоки, которые располагаются под чистовым полом. Параметры лага могут быть разными, но наиболее популярным считается брус сечением 50х100 миллиметров.Лаги предназначены для более равномерного распределения нагрузки, повышения тепло- и шумоизоляции, размещения коммуникаций в щели под полом, а также выравнивания поверхности и создания поверхности пола.
Чаще всего используют бревна из-за их цены или из пластика для удобства монтажа. Бревна изготавливаются из массива хвойных пород второго или третьего сорта. влажностью 18-20%.
Особенности выбора лага
У непрофессионалов может возникнуть вопрос, в каком разделе выбрать планку (лаги).В этом случае необходимо учитывать ряд факторов:
учитывают габариты помещения, толщину досок и пролетов. Чем шире расстояние между балками, тем больше должно быть сечение балок.
постоянное соотношение высоты бруса к ширине — высота равна двум, а ширина — полутора. Например, брус 70 × 100 или 150 × 200 миллиметров.
для создания вентиляционного зазора расстояние между чистым полом и утеплителем должно быть не менее 2 сантиметров, поэтому при покупке бруса необходимо учитывать зазор.
Пиломатериал приобретен в точных размерах. При выравнивании лага используются колодки (на земле — кирпичи).
определение расстояния между рядами балок. Каждый кирпичный столб устанавливается на фундамент размером 40х40 сантиметров.
От чего зависит выбор материала для балок с изоляцией?
Выбор зависит от индивидуальных предпочтений каждого из нас. Вариантами покрытия пола могут быть доски, фанера, OSB.
При обшивке фанерой ее толщина должна быть от 12 миллиметров с шагом между лагами 30 сантиметров.Если используется OSB, то параметры будут такими: толщина от 18 миллиметров, шаг — 30 сантиметров.
Основным материалом по-прежнему остается пазогребневая плита .
Древесина хвойных пород используется для покрытия пола шпунтованной доской. Это традиционная практика. Теперь начали раздавать, для чего подходит древесина.
Доска из хвойных пород используется для изготовления полов из легких материалов.
Ольха и осина хороши для использования в спальне или в детской.
Самые прочные и долговечные дубовые полы.
Лиственница сибирская используется в банях. Он прочный и не гниет.
Если за доской правильно следить и правильно укладывать, то сосновая доска подходит для всех полов .
Поскольку мы говорим о лаг-элементах, сначала рассмотрим, для каких баз они подходят. Фундаменты или перекрытия могут быть земляными, деревянными, железобетонными, кирпичными.
Полы деревянные
В этом случае сложно рассчитывать на то, что лучи будут ровными, и поэтому трудно добиться ровной поверхности.Балка крепится к балкам сбоку. Неполные винты используются для крепления , длина которого в 2,5 раза превышает ширину лаги. Диаметр саморезов — 6 миллиметров. В качестве альтернативы вы можете использовать второй слой лага, если расстояние между балками очень велико.
Бетонные полы
Перед укладкой бревен на бетонный пол необходимо произвести гидроизоляцию. Делается тепло- и шумоизоляция, выполняется цементная стяжка, а затем укладываются бревна. На эти балки можно стелить чистовой пол.Прутки должны быть не короче двух метров. Если необходимо стыковать лаги, то стыки рядами следует смещать друг от друга на полметра. … Бруски укладываются на стяжку пола или, если нет возможности, на гидроизоляцию. Укладывать брус на мягкие слои утеплителя нельзя. Между бревнами кладется тепло- и звукоизоляция.
Основание земляное
Поверхность очищена от дерна. Насыпают, уплотняют и заливают бетоном слой щебня примерно 50 мм, также толщиной 50 миллиметров.После следует укладка гидроизоляции, утеплителя и стяжки … Оптимальное расстояние между лагами 350-400 миллиметров.
Шаг установки лага — основа для расчета материалов
Шаг — важный показатель для расчета количества требуемых материалов. Толщина досок и их способность выдерживать нагрузки зависят от расстояния между лаговыми балками. Например, при толщине доски 25 миллиметров расстояние между ламинированным брусом должно быть от 30 до 40 сантиметров.Доски толщиной 50 миллиметров допускают шаг до одного метра. Самый распространенный материал для полов — 40 миллиметров. В этом случае стандартное расстояние между балками составит 70 сантиметров.
При проведении расчетов необходимо помнить, что расстояние от стены до первого элемента (первого бревна) должно составлять половину расстояния между бревнами перекрытия остальной части конструкции. То есть 70 делим на 2 и получаем 35 сантиметров.
Имеются параметры определения соотношения размеров лага к пролёту:
если пролеты 2 метра, то сечение будет 110х60 мм;
если пролеты 3 метра, то сечение будет 150х80 мм;
если пролеты 4 метра, то сечение будет 180х100 мм;
если пролеты 5 метров, то сечение будет 200х150 мм;
, если пролеты 6 метров, то сечение будет 220х180 мм.
Также есть сетка для шага опорных стоек для бревен.
Столбы устанавливаются с шагом 1-2 метра. Соотношение будет таким:
если шаг опорных столбов 1 метр, то сечение 80х50 мм;
если шаг опорных столбов 1,2 метра, то сечение 90х50 мм;
если шаг опорных столбов 1,5 метра, то сечение 100х50 мм;
если шаг опорных столбов 2 метра, то сечение 110х60 мм;
При укладке пола своими руками необходимо учитывать ориентацию лаговой конструкции в пространстве.
Доски укладываются вдоль комнаты или перпендикулярно стене с окном. Только так пол будет выглядеть как единое целое, и проникающий свет не будет создавать тени.
В коридорах и подъездах доски укладываются по ходу движения, лаг балка перпендикулярна доскам.
Чтобы правильно закрепить брус, рассмотрите, какие существуют способы крепления.
Ранее использовалось крепление гвоздями. Со временем доска начинает люфтить, крепление расшатывается, появляется скрип.Может применяться дополнительное крепление с металлическими уголками .
Способы крепления:
деревянные элементы крепятся саморезами;
саморез ввинчивается в дерево на глубину 3-4 сантиметра;
при креплении бревна к кирпичному или бетонному основанию вместо саморезов используют дюбеля;
вместо уголков можно использовать «П-образные» металлические стыки.
Поэтапная кладка лаг-конструкций
Сначала необходимо выполнить ряд подготовительных работ:
Конструкция из бруса выполняется только после возведения стен … Укладка досок на бревна производится после малярных и штукатурных работ.
Порядок работы:
уплотнение грунта, засыпка щебнем и заливка бетоном;
устройство фундамента под каждую колонну;
установка лага, устройство чернового пола;
укладка слоев гидроизоляции, теплоизоляции и устройство чистого пола;
Перед тем, как приступить к работе с напольным покрытием, необходимо подготовить инструменты из списка ниже:
молоток;
Рулетка
;
уровень длиной 2 метра;
дрель;
лобзик;
ножовка по металлу;
съемник для гвоздей;
топор;
Самолет
.
Сама по себе конструкция лагерных полов довольно разнообразна. В статье приводится один из примеров работы с такими полами. Какими должны быть лаг-бары и шаг между ними — у каждого мастера на этот счет свое мнение.
Но факт остается фактом: деревянные полы , изготовленные по этому принципу, самые простые, надежные и долговечные .
На первый взгляд строительство многослойной конструкции сложно. Но главным плюсом при строительстве дома будет то, что это то, что экономит строительный бюджет и.И, как ни странно, растут и темпы производства предметов интерьера. Качественный контроль при выборе материала и укладке бруса сделает конструкцию перекрытия прочной. Если вдруг потребуется ремонт пола, то заменить необходимые детали не так уж и сложно.
Таким образом, мы получаем красивые, эстетичные, прочные и теплые полы. Не отклоняйтесь от плана работы и даже без навыков вы получите отличный результат работы.
Деревянные полы для бани используются с давних времен. И сегодня, несмотря на наличие большого количества новых технологий, этот вариант по праву считается оптимальным. Мы рассмотрим несколько вариантов устройства полов, расскажем о технологии их возведения, преимуществах и «проблемных» сторонах.
Лаги по земле
Изготовление деревянных полов
Под пол лаги только грунт
Бревна для пола в срубе
Это значит, что под полом ничего нет, кроме земли.Сами бревна, конечно же, никогда не ложатся на землю или различные подстилки, их нужно устанавливать на бетонные или кирпичные столбы.
Лаги на кирпичных столбах
Столбы из блоков для бревен
Расстояние между стойками рассчитывается с учетом толщины бревен, половиц и максимальной нагрузки на пол. При строительстве бань в большинстве случаев такие точные расчеты никто не делает, и они не нужны. Выбраны средние универсальные значения, в нашем случае выбираем толщину половиц 30 мм и бревна 50 × 100 мм.
В этом варианте расстояние между лагами должно быть в пределах 1,5 метра, расстояние между стойками под каждым лагом должно быть в пределах 1,6 ÷ 1,8 метра. Несколько сантиметров в ту или иную сторону не сделают погоду, передвигайте колонны с учетом конкретных габаритов помещения.
Главное, чтобы столбики были равномерно расположены по всей площади.
Шаг лага в зависимости от толщины половиц
Размеры лага при шаге 70 см
Как делают полы из бревен на земле?
Шаг 1. Произвести обмер помещения, определить уровень пола. Строительная документация имеет свои особенности. Один из них — нулевая отметка касается не земли, как некоторые думают, а уровня пола. Все, что находится над полом, обозначено на чертежах знаком «+», все, что ниже пола — знаком «-». Это значит, что уровень расположения лага должен обозначаться -30 мм (ниже толщины доски). Еще одно замечание по документации.Точность в миллиметрах указывается в машиностроении, в строительстве размеры в большинстве случаев указываются в сантиметрах. Постепенно перейдем к стандартным обозначениям габаритов строительных объектов, пока используем привычные, но не совсем правильные обозначения.
Опоры для бревен на земле — схема
Устройство деревянных перекрытий колоннами
Шаг 2. С учетом расстояний предварительно рассчитать расположение столбов и их количество.Глубина стоек примерно 20-25 сантиметров.
Отметьте сообщения. Отбейте нулевую отметку (уровень верхней поверхности половиц) на противоположных стенах комнаты с помощью лазерного или гидроуровня. Он вычитает из него 30 миллиметров (толщина досок) и 100 мм (толщина бревна). Уровень верхней поверхности столба -13 сантиметров. Сделайте еще одну отметку на стенках ванны на этой высоте.
Выкопайте небольшие квадратные ямки такого размера вдоль троса на нужных расстояниях, достаточно проделать глубину ямок в один штык лопаты.Выровняйте дно, удалите осыпающуюся землю.
Настоятельно рекомендуется засыпать песчаную подушку толщиной 10-15 сантиметров, чтобы компенсировать набухание почвы при промерзании / оттаивании. На дно каждой лунки насыпьте слой песка и утрамбуйте. Есть желание залить ямы — сделать бетонный раствор в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка и 3 части щебня. При заливке убедитесь, что поверхность ровная и ровная.
Шаг 3. Соберите все материалы. Для столбов есть несколько вариантов: залить в землю бетон или использовать бетонные блоки. Над землей можно использовать красные кирпичи или блоки; Между бетонным основанием и кирпичом обязательно сделать гидроизоляцию рубероидом. Лучше брать кирпич, его небольшие размеры облегчают работу по подведению колонн к одному уровню горизонта. Блоки надо резать, это долго, срез неровный.
Пост опоры кирпичный — внешний вид
Шаг 4. Изготовление колонн. Делаем размеры столбов под кирпич, стандартная длина кирпичей 25 сантиметров, берем два кирпича. Это означает, что сторона квадрата столбца будет 25 сантиметров.
У вас есть на складе несколько бетонных блоков? Отлично, работа пойдет быстрее и проще, выложите из них столбики.
Бетон замерзший — можно класть кирпичи. Толщина стандартного кирпича всего 6,5 сантиметра, такие размеры позволят, изменяя толщину раствора, точно установить поверхность столбов на необходимую высоту.Необходимо натянуть новые тросы, натянуть их по отметкам высоты столбов. Проверить положение кирпичей с помощью уровня, стойки должны быть в вертикальном положении. Используя цементно-песчаный раствор, точно совместите поверхности всех столбов вдоль струны.
Шаг 5. Укладывают лагы на рубероид, лучше уложить два слоя гидроизоляции.
Длина лага должна быть на 3 ÷ 4 сантиметра короче длины комнаты, это необходимо для компенсации расширения дерева.Лаги необходимо крепить к стенам скользящим образом, чтобы они не опрокидывались в сторону, но позволяли им немного смещаться в продольном направлении. Лучше сделать это с помощью стандартных заводских металлических соединений, которые используются при устройстве плавающей стропильной системы. Если нет возможности приобрести такие соединения — не беда, сделайте их самостоятельно. Для этого на одной стороне металлического уголка отверстия нужно сделать продолговатой формы. Эта сторона будет крепиться саморезами к лагам, саморезы не затягивайте с большим усилием, бревно должно иметь возможность скользить.Вторая сторона металлического уголка крепится к стене ванны.
Сначала нужно закрепить два противоположных бревна, натянуть между ними веревки и уложить на них все остальные. Если есть проблемы с уровнем, используйте разные колодки. Допускается разброс по высоте до двух миллиметров, эти неровности устраняются при отделке напольного покрытия.
Шаг 6. Опалубка. Проверяйте качество досок, лучше не использовать материалы с видимыми признаками дефектов.Если доски в результате нарушения технологии производства имеют изогнутую боковую поверхность, нужно приобретать готовые или изготовить собственные специальные приспособления для их затяжки.
Для этого можно использовать обычные металлические скобы и деревянные клинья. Подготовьте сразу несколько клиньев с разным углом наклона. В бревна вбиваются металлические скобы, между ними кладется ненужная доска, а между паркетной доской и ею вбиваются клинья. Движущая сила должна обеспечивать ровную поверхность.Доски крепятся к бревнам в этом положении зажима, после вбивания всех гвоздей клинья удаляются и вставляется новая половая доска.
Bowrench — инструмент для снятия планки пола

Не забудьте оставить у стены зазор в 1 ÷ 2 сантиметра для компенсации линейного расширения, затем зазор закрывают плинтусом. Для настила пола можно использовать как обычные, так и шпунтованные доски. Если все операции выполнены правильно и плиты не имеют отклонений по толщине, пол готов к финишной покраске или лакировке.Если есть заметная разница в высоте отдельных досок, то их придется выровнять на специальном ручном строгальном станке.

Для улучшения качества покрытия поверхность пола можно отшлифовать.
Шаг 7. Прибейте плинтусы по периметру комнаты — пол готов к использованию.
Крепление деревянных плинтусов
Есть еще два нюанса в обустройстве полов в парилке.Немного меняют технологию половых досок с учетом того, как будет стекать вода. Если под действием силы тяжести в трещинах не натягивайте доски плотно, оставьте между ними зазор в несколько миллиметров.
Если вода уйдет в канализацию, нужно проделать яму. Оптимальный вариант — иметь электролобзик. Просверлите сверлом в доске «стартовое» отверстие, вставьте в него лезвие лобзика и аккуратно прорежьте отверстие нужного размера. Никакой лобзик — используйте стамеску и стамеску.Работа немного усложняется, но ничего страшного. Небольшие неровности проделанных таким образом отверстий закроем декоративной сливной решеткой.
Лаги поверх бетонной стяжки
Более сложный и дорогой вариант устройства полов. Бревна укладываются на ровную бетонную стяжку, перекрытия выдерживают значительные нагрузки.
Шаг 1. Разметить уровень пола, разметить стену. Вам нужно отметить как положение бревна, так и положение каждого слоя цементного основания.
Шаг 2. Выровняйте поверхность почвы, снимите верхний плодородный слой. На землю следует насыпать основу из песка или гравия, основание утрамбовать специальными вибрационными механизмами или вручную.
Пример уплотнения песчаной подушки
Шаг 3. Приготовить бетонный раствор. При изготовлении бетона рекомендуем на одну часть цемента давать две части песка и три части щебня. Этот рецепт бетона можно считать универсальным, он подходит для изготовления большинства архитектурных конструкций зданий из бетона.
Шаг 4. Залить бетонное основание. Залить нужно маяки.
Для маяков можно использовать покупные металлические или обычные деревянные рейки. Рейки не нужно вытаскивать из раствора, они не влияют на конечные характеристики. Проверить плоскость бетона уровнем. Если есть существенные отклонения, сделайте сверху стяжку на цементно-песчаном растворе. Стяжку делайте по всем правилам, не допускайте неровностей и горизонтальных отклонений.
Цены на цементно-песчаную смесь
цементно-песчаная смесь
Видео — Установка маяков под стяжку
Видео — Маячная стяжка
Шаг 5. Установите гидроизоляцию между бетонным основанием и деревянными балками.

Если не планируете утеплять пол, то в качестве лага можно взять бруски 30х50 мм и положить их ровно. Большая площадь лаг-упора полностью исключает их прогиб, а толщина достаточна для надежного крепления досок.Дина лаг должен учитывать линейное расширение из-за изменения относительной влажности деревянных конструкций.
Видео — Как положить бревна на бетонный пол
Шаг 6. Доски укладываются аналогично тому, как мы описали выше на примере их укладки на бревна по земле.
При строительстве бань этот способ настила используют редко. Такие полы можно делать только в комнате отдыха, для парилки или душа метод не подходит.Фанеру покрывают ламинатом или мягким настилом. Толщина фанеры определяется суммарными нагрузками, но в любом случае она должна быть больше одного сантиметра. В зависимости от толщины фанеры регулируется шаг лага. Опытные строители советуют лаги монтировать на расстоянии не более 50 сантиметров.
Укладка фанеры на бревна
Фанера должна быть влагостойкой, обычные дешевые сорта не подходят.
Важно.При разметке размещения лага утомительно учитывать размеры листов фанеры.

Дело в том, что под всеми стыками должны быть лаги. Лучше заранее нарисовать на бумаге схему расположения листов фанеры; при расчетах следует учитывать как продольные, так и поперечные стыки. Крепить фанеру к лагам можно гвоздиками или саморезами.

И, кроме того, обладает хорошими теплозащитными характеристиками, что дает возможность не использовать дополнительный утеплитель для полов.Не забудьте проклеить стыки технических пробковых листов скотчем. В противном случае при производстве работы они будут смещены, что усложняет монтаж ламината и делает работу более «нервной».
Цены на фанерные листы
листов фанеры
Способы утепления полов по лагам в бане

Утепление пола по лагам — схема

Для утепления плова можно использовать утеплитель двух видов.Ни один из них не идеален. Почему?
Начнем с минеральной ваты.
По многим эксплуатационным показателям имеет высокие характеристики: хорошо сохраняет тепло, с ним легко работать, теплоизоляционный слой не имеет трещин. Но у хлопка есть и недостаток — материал быстро впитывает влагу и очень долго ее отдает. Длительное воздействие прямых контактов деревянных элементов с влажной ватой значительно ускоряет появление гнили и грибка.Деревянные конструкции необходимо пропитать антисептиками, использовать механические методы паро- и водозащиты. Такие строительные работы достаточно дороги.

Второй утеплитель — пенопласт.

Этот материал не впитывает влагу. То, что в нем есть замечания по экологичности, для помещения в бане не критично, в них никто жить не собирается. Пенопласт не «загублен» экологичностью и физическими показателями, его «загубляют» грызуны.
Ни один из производителей не предупреждает, что мышкам этот материал по непонятным причинам нравится, они его грызут с большим удовольствием и с большой скоростью. Полностью избавиться от грызунов на даче еще никому не удалось. Надеемся, что эта информация поможет вам принять правильное решение при выборе утеплителя для пола.
Как утеплить полы по бревнам минеральной ватой
Можно брать как рулонный, так и прессованный материал. Единственное замечание — если брать прессованную минеральную вату, то при размещении бревна следует учитывать габариты листов.
Прибейте к боковым плоскостям лага тонкие рейки или бруски, на них ляжет черновой пол. Для его изготовления можно взять необрезные доски, куски пиломатериалов, остатки фанеры или листов OSB. Минеральную вату необходимо надежно защищать от проникновения влаги снизу, грунт под баней всегда будет иметь повышенные значения влажности.
Для пароизоляции можно взять любой из существующих материалов, все они обладают отличными эксплуатационными характеристиками.
Осторожно укладывайте минеральную вату на черный пол, не оставляя щелей и щелей. Толщина минеральной ваты не может быть больше высоты бревна.

Верхнюю поверхность утеплителя необходимо покрыть гидроизоляцией и только после этого приступить к отделке полов.
Один из вариантов утепления пола. Пленка крепится скобами поверх базальтовой минеральной ваты
.
Если есть возможность заменить минеральную вату на стекловату — немедленно воспользуйтесь этой возможностью.Стекловата намного дешевле «фирменного» материала, а по своим физическим и эксплуатационным свойствам ничем ему не уступает.

Стекловата — изоляционный материал

Одним из недостатков стекловаты считается ее «колючая». Это не проблема, работайте в рабочих брезентовых перчатках и вас ничто не «укусит». К сведению — модная минеральная вата производится из каменного базальта, и это то же стекло, только с разными примесями.Минеральная вата не «кусается» только потому, что диаметр стекловолокна намного меньше, они очень легко ломаются и не могут повредить кожу. Но мелкой стеклянной пыли от нее гораздо больше, а это вредно для легких.
Цены на минеральную вату
минеральная вата

В этой версии работа немного упрощена и удешевлена. Черновой пол выполняется так же, как и в случае утеплителя из минеральной ваты. А вот паро- и водозащиту можно не ставить, это позволяет существенно удешевить работы.Проблему с грызунами придется решать самостоятельно. Одни предлагают стелить на черновой пол металлическую оцинкованную сетку с мелкими ячейками, другие наедаются, чтобы грызуны не испортили всю пену. Как действовать дальше — решать вам.
Пенополистирол
отлично режется специальным столярным ножом. При обрезке сделайте листы на несколько миллиметров больше. Лист будет легко сжиматься, за счет этого значительно увеличится плотность прилегания к лагам.При правильной резке уменьшается количество непроизводительных отходов, работа выполняется быстрее и качественнее.
Пенополистирол цены
пенополистирол
Видео — Как резать пенополистирол ножом
Схемы инженерных сетей должны иметься еще до начала устройства перекрытий, их стоит учитывать при разметке мест расположения лаг и укладке утеплителя. Дадим несколько дельных советов по установке инженерных коммуникаций.
Все соединения должны выполняться максимально надежно и очень осторожно. Это касается как канализационных труб, так и электропроводки.
Электрические кабели необходимо прокладывать в пластиковых или гофрированных металлических трубах. Вообще не рекомендуем прокладывать проводку под полом, гораздо удобнее делать проводку на стенах. Более того, они все равно будут отделываться вагонкой или другими материалами, а под ними можно запросто спрятать все сети.
Наиболее опасные с точки зрения засоров места должны быть предусмотрены для канализации.Открытые трубопроводы в таких местах имеют специальный технологический доступ; в случае засорения их можно легко очистить с их помощью. Чаще всего грязь скапливается в коленях и суставах. Разместите их как можно ближе к стенам помещения. Причем доски в таких местах должны быть параллельны направлению трубопровода. Это даст возможность в случае возникновения неприятных ситуаций обеспечить доступ к проблемному месту после демонтажа всего одной-двух досок.

Подпольные коммуникации
Во время монтажа канализационных трубопроводов лучше сделать запас по пропускной способности, чтобы перестраховаться от засорения.Путь труб будет большего диаметра, пусть их общая длина немного увеличится. Главное — быть уверенным в длительной и надежной работе всей системы.
Видео — Устройство черного пола
Видео — Полы на земле. Как это сделать правильно
Для того, чтобы пол был хорошо уложен, ровный и прочный, в 9 случаях из 10 его укладывают на бревна. Без лагов очень сложно выровнять и укрепить поверхность пола, чтобы она не прогибалась под весом мебели, не скрипела и не вибрировала при ходьбе.
Правильная укладка бревна выровняет и укрепит поверхность пола, чтобы она не прогибалась под тяжестью мебели, не скрипела и не вибрировала при ходьбе.
Теоретически любые материалы можно использовать в качестве лага. Главное, чтобы они были ровными, прочными и имели небольшой коэффициент деформации под нагрузками. Этим требованиям соответствуют металл, железобетон, пластик и дерево. Однако на практике в подавляющем большинстве случаев для устройства лага используется деревянный брус, так как он намного дешевле аналогичных изделий из пластика, не говоря уже о металле.
Размеры установленных лагов
Его надежность напрямую зависит от правильного выбора размера бревна для пола. С длиной лага все относительно просто: она в зависимости от направления укладки пола должна соответствовать длине или ширине комнаты. Точнее, он должен быть на 25-30 мм меньше, чтобы избежать деформации при температурных сдвигах.
Идеальный вариант установки лагов — их установка из цельных брусков.Но иногда возникает ситуация, что длины планки не хватает для их установки. В этом случае используется сращивание двух балок. Сращивание производится половинкой дерева. Могут использоваться оцинкованные покрытия.
Такая сварка — не особо сложный процесс, но при ее выполнении необходимо соблюдать 2 основных правила. Во-первых, под стык должна быть какая-то опора — лучше опорная колонна, но подойдет и прочная облицовка. Во-вторых, если стыкованы два соседних лага, то их точки стыковки должны располагаться со смещением не менее 1 м относительно друг друга.При несоблюдении этих правил велик риск получить в этом месте недостаточную жесткость пола.
Сложнее обстоит дело с определением необходимой толщины установленных лаг. Чаще всего для лага используется прямоугольная планка. Но при определенных обстоятельствах, например, при устройстве пола на втором этаже, в качестве лагов можно использовать железные или железобетонные балки перекрытия.
Толщина (сечение) установленных бревен зависит от трех факторов: материала бревна, максимальной расчетной нагрузки на поверхность пола и размера пролета между двумя точками опоры бревна.Принято считать, что максимальная нагрузка на пол в жилом помещении не превышает 300 кг / м². При такой нагрузке на поверхность минимальная толщина лага в зависимости от длины пролета должна составлять:
110х60 мм — при длине пролета 2 м;
150х80 мм — при длине пролета 3 м;
180х100 мм — при длине пролета 4 м;
200х150 мм — при длине пролета 5 м;
220х180 мм — при длине пролета 6 м.
Чтобы бревна выдерживали давление, прямоугольную планку обычно кладут «на край», так как именно при таком способе установки достигается максимальная жесткость устанавливаемой планки при ее минимальном объеме.
При использовании в качестве лага для перекрытий, металлических или железобетонных балок их поперечное сечение может быть вдвое меньше. Объяснение простое: железные и железобетонные балки гораздо более устойчивы к прогибу, чем деревянные.
Но следует понимать, что это минимальная толщина для бревна и для большей надежности никто не запрещает устанавливать бревна большего сечения. Такое увеличение толщины иногда даже необходимо, например, при установке теплоизоляции, когда толщина изоляционного слоя превышает минимальную толщину бревна.
Оптимальный размер шага лага
Если толщина лага зависит от длины пролета, то размер шага (расстояние между двумя соседними лагами) напрямую зависит от толщины перекрытия.
Общее правило таково: чем толще пол, тем больше может быть шаг лага.
Объясняется просто: чем толще доска, тем меньше она прогибается. При этом шаг установленных лагов никак не зависит от выбранного материала.
Соотношение толщины перекрытия и уклона будет следующим:
при толщине доски 20 мм максимальный шаг лага должен быть в пределах 30 см;
при толщине доски 25 мм максимальный шаг не должен превышать 40 см;
при толщине доски 30 мм максимальный шаг увеличивается до 50 см;
при толщине доски 35 мм, максимальный шаг взят на 60 см;
при толщине доски 40 мм размер шага не должен превышать 70 см.
Как видите, при увеличении толщины половой доски на 5 мм происходит увеличение шага лага на 10 см. Это соотношение сохраняется и в дальнейшем.
Особенности выбора ступени для пола из фанеры или OSB
Эти значения указаны только для посадки. Они не совсем подходят для определения шага лага при укладке перекрытия из фанеры или OSB, так как эти материалы при меньшей толщине имеют большую жесткость на изгиб.Поэтому при толщине настила 15-18 мм максимальный шаг находится в пределах 40 см. При увеличении толщины настила до 22-24 мм его можно увеличить до 60 см.
Если фанерный пол будет служить черным полом для последующей укладки паркета или ламината, то минимальная толщина фанерного листа должна быть 12 мм, а соответствующий шаг лага — не более 30 см. Размер шага остается прежним. для OSB, но минимальная толщина этого покрытия будет 18 мм.
Однако при устройстве пола на фанеру или бревно OSB необходимо учитывать еще одну особенность.При расчете шага нужно помнить, что уложенные листы необходимо прикреплять минимум с 3 лагами: по середине и по краям листа. В этом случае край листа, за исключением листов, уложенных вдоль стен, укладывается не на всю лагу, а только на ее половину.
Как положить бревна на основание?
Деревянные бревна можно прикрепить к любому основанию. Но, вне зависимости от типа фундамента, существуют общие правила, которые необходимо соблюдать. Для их установки вам потребуются следующие инструменты:
лобзик или ручная пила;
уровень;
Правило
;
Шуруповерт
.
Помимо этих основных, в зависимости от базы могут потребоваться дополнительные инструменты. Для установки на бетон или на землю (при условии кирпичных или блочных стен дома) помимо крепления бревен вам понадобится ручной перфоратор.
Сначала соблюдая нужный шаг, выкладываются лаги, после чего их нужно выставить в одну горизонтальную линию. Чтобы облегчить эту задачу, сначала два крайних бревна кладут горизонтально, затем между ними натягивают 2 тонкие нейлоновые нити, по которым выставляются оставшиеся бревна.Горизонтальность регулируется уровнем и при необходимости регулируется с помощью регулировочных шайб, для чего можно использовать куски бруса или куски фанеры.
Изучая теорию, можно найти рекомендации, что при установке лага допускается отступ от стен, равный выбранному шагу. Но при этом шаг рассчитывается исходя из двух точек крепления напольного покрытия. Возле стен настил имеет только одну точку крепления к бревну.
Если конец доски имеет вторую точку опоры в виде строительного цоколя, то можно следовать теории.Но на практике конец доски очень часто не имеет никакой опоры, поэтому в этом случае обычно делают отступ 15-20 см от стены, устанавливая одно дополнительное бревно.
Схема деревянного пола по бревнам.
При использовании в качестве напольного покрытия фанеры или листов OSB лучше даже не делать этого углубления, так как эти материалы имеют неприятное свойство обламываться на концах. Поэтому бревна лучше класть прямо к стене, сделав компенсационный отступ в 2-3 см.
Все уложенные бревна нужно устанавливать по одному уровню за раз. Если три случайно выбранных тройки стержней размещены на одной горизонтали, то установка лагов верна. Ровность горизонтальной линии таких троек нетрудно проверить с помощью правила.
При укладке на бетонное основание под деревянное бревно обязательно необходима гидроизоляция. Обычно его делают из полиэтиленовой пленки, но в последнее время появился заменитель — фольгоизол. Это тоже полиэтилен, но не обычный, а вспененный, также имеющий слой фольги.Укладывая сторону с нанесенной фольгой в сторону теплого дома, он работает по принципу рефлектора, значительно снижая теплопотери.
Достигнув горизонтали, во избежание смещения брус необходимо прикрепить к основанию. К бетонному основанию лучше закрепить анкерами: таким методом можно без опасений просверлить отверстие прямо в дереве и не топить гайки. Но есть альтернатива: прикрепить к бетонному основанию деревянные стойки и прикрепить к этим стойкам оголенные бруски саморезами.
Если основой для бревен служат деревянные балки (или настил), то после размещения их в единой горизонтали бруски к ним крепятся с помощью обычных саморезов. Главное, чтобы они были достаточной длины. В качестве альтернативы при креплении к балкам балки можно разместить не сверху, а сбоку от балок, чтобы минимизировать уменьшение высоты помещения. Для невысоких помещений это может быть очень важно, так как для обычной установки пола на бревна требуется не менее 10 см высоты стены.
При установке лаг непосредственно на землю их укладывают на опорные столбы. Для этого на местности делается разметка, соответствующая шагу лага. Затем по разметочным линиям отмеряется необходимая длина забега, и в этих местах выставляются опорные столбы.
Для их вытеснения выкапывают яму глубиной не менее 10 см под каждой опорной стойкой. Яму засыпают песком и заливают обильным количеством воды, чтобы песок оседал более плотно. Сверху песочница закрыта полиэтиленовой пленкой.На эту пленку кладется раствор, на него должно быть достаточно положить два кирпича. Обычно опорный столб забивают на высоту 2, максимум 3 кирпича. При форсировании столбов нужно внимательно следить за тем, чтобы кирпичи их верхних рядов шли перпендикулярно направлению кладки бревна.
Для выравнивания стоек по общему уровню используйте растворную стяжку. После высыхания раствора колонны накрывают рубероидом, а поверх колонн укладывают брус без какой-либо фиксации.Если сам дом деревянный, то бревна укладываются на ростверк или прикрепляются к нижнему венцу сруба. Если стены дома кирпичные или панельные, то бревна нужно подшить к стенам с помощью оцинкованных уголков.
Если соблюдены оптимальные сечение и шаг лага, правильно произведена их установка и крепление к ним настила, то пол получится ровным, красивым, не будет гнуться и скрипеть. Поэтому, даже если вы никогда раньше не делали такой работы, не сдавайтесь.Если хорошо изучать теорию, то на практике у вас все получится.
Удачи! Ровные полы в ваш дом!
Деревянный настил по бревнам — один из старейших способов настила полов и единственный применяемый в северных регионах нашей страны. Современные материалы только улучшили старые технологии, за счет чего значительно расширилась сфера применения и улучшились показатели производительности. Прежде чем приступить непосредственно к рассмотрению различных вариантов, следует немного ознакомиться с инженерными требованиями к расчетам.
Лаги отличаются от балок меньшими размерами и подвижностью. Если после установки балки нельзя сдвинуть, ремонт очень длительный и трудоемкий, то балки — мобильный архитектурный элемент. Их намного проще установить, а при необходимости ремонт сделать быстрее.
Перед тем, как приступить к устройству пола, необходимо изучить требования нормативных документов к размерам бревен и расстоянию между ними с учетом толщины половиц.
Таблица сечения лагов с шагом 70 см
Таблица расстояний между лагами в зависимости от толщины доски
Чтобы научиться самостоятельно производить расчеты по таблицам, будет полезно рассмотреть самый простой пример. Исходные данные: длина помещения 10 м, возьмем паркетную доску толщиной 30 мм.
Методика расчета
По таблице при такой толщине доски расстояние между лагами составляет 50 см, при длине помещения 10 м потребуется 20 лагов.Удаление лага от стен не может превышать 30 см. Значит, нам придется увеличить их количество на одну штуку, расстояние между остальными уменьшится до 45 сантиметров.
Важное примечание. При расчетах все округление следует делать только в меньшую сторону, что создает дополнительный запас прочности.
Нет необходимости рассчитывать размеры и расстояния с точностью до миллиметра, такие измерения никто не делает. Кстати, при строительстве подавляющее большинство архитектурных элементов и построек измеряют в сантиметрах, наибольшая точность — полсантиметра.Миллиметры при измерениях практически не используются.
Варианты цокольного этажа
Эти типы полов можно укладывать на дерево и бетон, а также на землю. Каждый вариант имеет свои технологические особенности, которые необходимо учитывать при производстве работ. Что касается конкретного назначения помещения, то с учетом этого параметра выбирается основание пола и его эксплуатационные характеристики. Сама технология устройства практически не меняется. Есть, конечно, варианты теплых и холодных полов, но эти особенности имеют общий алгоритм построения.
Устройство деревянного пола по бревнам на деревянную основу
Такие полы могут быть выполнены как в деревянных, так и в кирпичных зданиях, и могут иметь несколько разновидностей. Об особенностях напольного покрытия необходимо продумать еще на этапе проектирования здания. Учитывается не только предназначение каждой комнаты и ее размер, но и климатическая зона проживания, требования к микроклимату и финансовые возможности застройщика. Ниже приведены пошаговые рекомендации по устройству такого типа пола.
В зависимости от конкретных условий алгоритм может быть немного изменен, но все основные строительные операции являются обязательными. Основой могут служить влагостойкие плиты OSB или листы фанеры. В конструкции пола предусмотрена возможность укладки утеплителя, допускается использование прокатанной и прессованной стекловаты или пенопласта. Если есть утеплитель, то обязательно стоит поставить гидро- и пароизоляцию.
Шаг 1. Возьмите габариты помещения и рассчитайте количество лагов с учетом вышеперечисленных рекомендаций.Подготовьте материалы и инструменты, сделайте разметку. Работайте медленно, ошибки, допущенные на этом этапе, имеют крайне негативные последствия. Удаление их займет много времени.
Шаг 2 … Приступаем к установке бревен с крайних стенок. Если в помещении черные полы, то бревна можно крепить прямо к ним. Для облегчения работы лучше использовать угольники металлические с перфорацией, такие элементы значительно ускоряют работу и повышают устойчивость бревна. По отметке на стене с учетом толщины половиц установите один конец бревна, зафиксируйте его положение.
Практические советы. Устанавливая крайние лаги, не стоит их сразу фиксировать, сначала следует только наживить шурупы. Это позволит произвести окончательную точную регулировку.
Проделайте те же действия со вторым концом бревна, постоянно отслеживая его положение на уровне. Лаг-код вышел нормально, можно крепко закрепить концы и приступить к установке промежуточных креплений. Расстояние между ними зависит от толщины досок, которые используются для бревен, оно составляет около 70 сантиметров.
Шаг 3. Между крайними лагами нужно натянуть веревки, выставить по этой линии все оставшиеся лаги. Постоянно проверяйте уровнем, точность установки должна быть ± 1–2 мм. Это больше не имеет смысла, это требует много дополнительного времени. Небольшая разница в высоте будет устранена при отделке лицевой поверхности половиц.
Шаг 4. Если полы теплые, то необходимо между лагами уложить теплоизоляцию; для предотвращения попадания влаги применяется гидроизоляция и пароизоляция.Расстояния между лагами нужно скорректировать с учетом длины и ширины утеплителя. Это может быть как минеральная вата или пенополистирол, так и насыпные виды утеплителя. Если все подготовительные работы выполнены, можно приступать к укладке половиц.
Возможны варианты крепления лаги на балки перекрытия. Это так называемые вентилируемые полы, которые чаще всего используются для нежилых помещений. Особой точности соблюдать не нужно, выравнивание размеров производится с лагами.Лаги крепятся к балкам гвоздями или саморезами сбоку. Алгоритм работы такой же. Сначала надеваются крайние, между ними натягивается веревка и по ней закрепляются все остальные.
Вентиляция осуществляется через специальные форточки в фундаменте, расстояние от земли до пола должно быть не менее пятидесяти сантиметров. В противном случае частота воздухообмена не соответствует требуемым показателям, и это становится причиной повреждения деревянных конструкций.
Устройство пола по деревянному бревну по бетону
Такие полы считаются более сложными, трудоемкими и дорогими; все деревянные конструкции необходимо надежно защищать от прямого контакта с бетоном. В противном случае конструкции быстро придут в негодность и их придется преждевременно менять. Существует химический способ защиты лага от процессов гниения с помощью различных пропиток. Они достаточно эффективны, действительно предотвращают процесс порчи древесины. Но, к сожалению, пропитанные деревянные конструкции уже нельзя считать экологически чистыми, и именно по этому показателю большинство девелоперов устанавливают полы из натурального дерева.
Если бревна уложены по всей площади на бетон, то между ними требуется гидроизоляция.
Но также их можно скрепить с помощью металлических угольников, что позволяет сделать зазор между основанием и бревном. При этом следует учитывать, что несущие характеристики пола несколько снижаются.

Этот метод фиксации имеет свои преимущества. Во-первых, полностью исключен прямой контакт деревянных конструкций с бетоном. Во-вторых, лаги разрешается устанавливать на черную стяжку.С помощью уголков можно устранить неровности в несколько сантиметров, при этом нет необходимости делать чистую стяжку. Это экономит много времени и денег.
Второй способ укладки на бетонную стяжку — бревна кладутся прямо на нее, для утепления используется материал на основе модифицированного битума.
Укладка бревен на землю
Метод применяется для хозяйственных построек, бань, беседок, веранд и т. Д. Древесину необходимо обработать антисептиками. Фундамент лучше столбчатый, если вы хотите сделать более прочную ленту, то для естественной вентиляции необходимо заранее предусмотреть форточки.
Как сделан этот пол?
Шаг 1. Удалить плодородный слой почвы. Его можно добавить на грядки или выровнять площадку перед домом.
Шаг 2 … Отметьте сообщения. Расстояние между ними выбирается с учетом нагрузки и размеров бревна. Столбы могут быть бетонными, блочными или сборными. Размеры опор примерно 40 × 40 см, глубина залегания в пределах 30 см. На дно насыпают слой песка толщиной ≈ 10 см и утрамбовывают.
Шаг 3. Залить опоры бетоном. Для приготовления бетона на часть цемента следует взять две части щебня и три части песка. При необходимости добавляется вода. В земле опалубку можно не ставить; над уровнем земли устанавливается опалубка из досок или обрезков OSB. При изготовлении опалубки нужно использовать уровень, все края должны быть строго вертикальными.
Практические советы. Из готовых блоков сделать столбики намного проще.Горизонтальное выравнивание следует производить по веревке. После того, как крайние обнажены по уровню воды, между ними натягивают веревку. Отклонения не должны превышать ± 1 см. Этот разброс устраняется при установке лага.
Шаг 4. Приступаем к устранению лагов, также нужно начинать работу с крайних. Для точного выравнивания по горизонтали можно использовать прокладки. Нежелательно брать клинья из дерева, со временем они высохнут и появятся шатания: пол при ходьбе начнет неприятно скрипеть.Между деревянными конструкциями и бетонными поверхностями необходимо обязательно положить два слоя рубероида для надежной гидроизоляции.
Шаг 5. После того, как крайние бревна уложены, между ними протягивается веревка, а под нее прокладываются все оставшиеся. Лаги фиксируются металлическими угольниками на дюбеля и шурупы. Для повышения устойчивости рекомендуется устанавливать их с двух сторон. Половые доски можно укладывать прямо на балки или заранее уложить черновой пол. Окончательный выбор зависит от особенностей эксплуатации и назначения помещения.
Всегда выбирайте балки с запасом прочности, особенно в тех случаях, когда метод установки предполагает изгибающие нагрузки. Необходимо помнить, что исправлять ошибки, допущенные при строительстве напольных покрытий, всегда намного дороже, чем производить работы с качественными материалами и с соблюдением рекомендуемых технологий.
Тщательно выбирайте доски для бревен. Они должны быть абсолютно здоровыми, без признаков гниения. Полностью запрещено наличие сквозных трещин и гнилых сучков.Если есть большие здоровые сквозные сучки, то нужно установить лаги таким образом, чтобы под ними был упор.
При установке лага не допускайте раскачивания.
В большинстве случаев лаги вызывают очень неприятный скрип пола при ходьбе. Для устранения подобных явлений напольные покрытия придется снимать, это долго и дорого, не всегда удается сохранить демонтированные материалы в состоянии, пригодном для повторного использования.
Видео — Устройство деревянного пола по лагам
Многие владельцы дачных участков выбирают при строительстве домов деревянные полы.Это связано с тем, что дерево — экологически чистый материал, обладающий эстетической привлекательностью и естественной естественностью. В большинстве случаев для устройства деревянного пола требуется бревно — деревянные балки, уложенные на основном перекрытии. При установке очень важно правильно выбрать расстояние между балками перекрытия.
Назначение и способы установки лага
Лаги (балки) выполняют несколько очень важных функций:
увеличение шумо и теплоизоляции основания;
создание вентилируемого пространства под полом для прокладки инженерных коммуникаций;
правильное перераспределение нагрузки на черновой пол;
Создание плоского и прочного основания для устройства чистового покрытия пола.
В большинстве случаев бревна изготавливаются из деревянных балок хвойных и лиственных пород. Иногда устанавливаются металлические, железобетонные и полимерные аналоги, но это экономически невыгодно. При отсутствии деревянного бруса бревна могут быть сложены из нескольких сколотых досок. В этом случае они подходят по краям.
При выборе бруса для изготовления лаг следует руководствоваться следующими рекомендациями:
Выбирайте недорогую древесину (ель, сосна или ель).Если в помещении, в котором устанавливается пол, будет повышенная влажность (например, баня), то следует использовать древесину твердых пород.
Для экономии бюджета можно выбрать стройматериалы 2-х или 3-х марок с влажностью 17-22%.
Балки должны иметь прямоугольное сечение определенного размера.
Размеры балки следует подбирать исходя из пролета, то есть от расстояния между балками нижнего стыка.
Как правильно выбрать лаг-раздел?
Сечение бруса для изготовления лагов определяется 2 факторами: длиной пролета между точками опоры (колоннами, подкладками или поперечными балками) и максимальной нагрузкой, под которой будет находиться пол при его эксплуатации. (для гостиной не более 300 кг / м 2).
Поперечное сечение балок должно быть прямоугольным с шириной, кратной 1,5, и высотой 2, то есть соотношение сторон в сечении должно быть 1,5×2. При укладке балок большая сторона должна быть вертикальной. Это позволит добиться максимальной жесткости конструкции при минимальных объемах древесины и, соответственно, минимальных затратах. В таблице 1 приведены зависимости сечения балки от размеров пролета.
Таблица 1
Также сечение бруса будет зависеть от толщины и прочности напольного покрытия.Устанавливая пол, обратите внимание на слой теплоизоляционного материала.
Между окончательным полом и утеплителем, уложенным между бревнами, должен быть небольшой зазор шириной не менее 2 мм для естественной вентиляции.
Это означает, что брус нужно покупать с учетом размера вентиляционной щели.
Для устройства деревянного перекрытия по бревнам рекомендуется использовать брус с небольшим запасом по сечению.Балки можно монтировать как на бетонном основании, так и прямо на земле. Отличия этих способов установки заключаются в опорах, которые будут использоваться под решетками. Если основание грунтовое, то в качестве опорных элементов необходимо использовать бетонные или кирпичные столбы, которые устанавливаются через каждые 1,2 м. Эти элементы изготовлены из красного кирпича М100.
Использование столбчатых опор позволяет сэкономить на толщине древесины. Так, при длине лага 400 см только одна опора, установленная посередине, позволит уменьшить сечение с 180х100 до 110х60, что в конечном итоге существенно повлияет на ваш бюджет.
Расчет расстояния между лагами при установке пола
Расстояние между лагами (шаг) — очень важный параметр, на основании которого производятся расчеты необходимого количества строительного материала. При использовании в качестве финишной плиты толстых досок хорошей прочности монтировать балки можно сравнительно редко. Если настил выполняется тонкими элементами, то шаг нужно уменьшить. В таблице 2 показана зависимость расстояния между лагами от толщины финишного покрытия.
стол 2
Данные, приведенные в таблице 2, являются приблизительными. Для более точного расчета шага можно привести пример, когда необходимо выяснить, какое расстояние должно быть между балками при устройстве перекрытия в помещении длиной 9 м. В этом случае балка с используется сечение 180х100 мм, а в качестве финишного покрытия — доски толщиной 30 мм.
Так как толщина доски 30 мм, то по таблице 2 шаг должен быть 0.5 мес. Общее количество лучей обозначим k. Следовательно, ширина всех лагов будет 100 * k (мм). Первые балки будут укладывать на расстоянии 30 мм от стены. Исходя из этого, шаг между ними составляет k-1, а расстояние между всеми элементами составляет 0,5 * (k-1).
Чтобы узнать шаг между балками, нужно составить уравнение: длина комнаты = ширина балки + расстояние между всеми бревнами + отступ от стен. Результат: 9 м = 100 мм * k + 0,5 * (k-1) м + 30 мм * 2.Сведя все значения в единую систему расчета, получим: 9 = 0,1 * k + 0,5 * (k-1) + 0,03 * 2.
Решив это уравнение, вы увидите:
9 = 0,1 * к + 0,5 * к — 0,5 + 0,06;
9 + 0,5 — 0,06 = 0,1 * k + 0,5 * k;
9,44 = 0,6 * k;
к = 15,7 шт.
Количество лучей должно быть целым, поэтому полученное значение следует округлить в большую сторону. То есть для сооружения пола необходимо подготовить 16 бревен.Сумма всех зазоров между лагами составит: 9 — 0,06 — 16 * 0,1 = 7,34 м. Разделив это значение на количество зазоров, получим: 7,34 / 15 = 0,489 м. Для данного примера вы нужно выставлять лаги через каждые 0,489 м или 48,9 см.
Следуйте этим советам для надежной конструкции:
Основание, на которое предполагается монтировать пол, необходимо тщательно очистить от мусора и обработать грунтовкой глубокого проникновения.
Все деревянные элементы следует обработать антисептиком, который может продлить срок эксплуатации деревянной конструкции.
Балки нужно уложить вдоль окна с зазорами между стенами 3-4 см.
После монтажа лага поверхность проверяется на горизонтальность длинным уровнем. Если между уровнем и балками нет зазоров, значит, все работы выполнены правильно.
Надежность всей конструкции зависит от сечения лагов и шага между ними. Поэтому к выбору этих параметров следует отнестись очень серьезно.
Деревянный пол на лагах: Технология монтажа лагов
Благодаря своей экологии, эстетической привлекательности и естественности, обеспечивающей тепло и уют всему дому, деревянные полы издавна и по сегодняшний день не теряют своих позиций в загородном строительстве и не только.Выбирая такой вариант устройства полов, как деревянный пол на лагах, возникает множество вопросов: что такое лаги для пола, как их устанавливают и многое другое. Эта статья даст на них исчерпывающие ответы.

Какие лаги
отставание. — Поперечная балка, на которую укладывается настил перекрытия. Лаги представляют собой бруски или доски и могут быть деревянными, полимерными, металлическими или железобетонными. Чаще всего используют деревянный брус, потому что этот материал дешевле, общедоступен и конструктивен в случае монтажа деревянного пола.Хотя настил пола по лагам от других материалов практически не отличается.
Функциональные преимущества использования Lag:
Повышение шумоизоляции;
Правильное перераспределение нагрузки на нижележащие слои;
Наличие вентилируемого подполья, в котором при желании можно проложить инженерные коммуникации;
Повышение теплоизоляции пола;
Создание ровной поверхности для настила полов;
Структурная прочность и устойчивость;
Наличие элементов для быстрой замены их в случае поломки.
Какое расстояние между лагами пола
Шаг отставания. Напрямую зависит от толщины напольного покрытия. Если для покрытия используются прочные толстые доски, то лаги можно ставить сравнительно редко. Если покрытие не очень прочное и тонкое, то часто располагаются лаги.
Шаг шага В зависимости от толщины паркетной доски:
Зависимость расстояния между лагами от толщины чистовой доски пола
Для более точного определения расстояния между лагами пола придется произвести некоторые расчеты.
Пример:
Длина комнаты =. 11 г.
Ширина лаг = 0,15 м (11 см).
Учитывая, что доска I будет иметь толщину около 0,025 м (25 мм), мы предполагаем, что расстояние между лагами должно быть от 40 см до 50 см. Усредним наши предположения до 45 см.
Расчетное расстояние между лагами 0,45 г.
Условно обозначим количество лагов — х. .
Ширина всего лага = 0,15 х..
Первые лаги располагаются на расстоянии 0,03 м от стены (30 мм). следовательно
Расстояния между лагами будут = х. -1 .
Расстояние между всеми лагами = 0,45 ( х. -1) .
Составить уравнение:
Длина комнаты = Запаздывание ширины + Расстояние между всеми лагами + Расстояние до стен
11 = 0,15х + 0,45 (Х-1) +0,06 ;
11 = 0.15x + 0,45x-0,45 + 0,06;
11 = 0, 6х-0,39 ;
11, 39 = 0,6х;
х = 18,983333.
Число лагов не может быть целым, поэтому округляем значение.
Число лагов = 19 штуки
Сумма всех расстояний между лагами = 11-0,06-19 * 0,15 = 8,09 м.
Сумму всех расстояний делим на количество расстояний: 8,09 19-1 = 0,44944444.
Итого: Точное расстояние между лагами должно быть 0,4494 м = 44,94 см.
Важно! Необходимо уточнить, что такие точные расчеты проводить необязательно, достаточно взять расстояние между лагами по усредненному значению в зависимости от толщины настила и ширины лага. Если под окончание установки лага расстояние оказалось неточным, ничего страшного, делайте шаг между последними лагами меньше, будет более прочная конструкция.
Установка лаг на пол
Устройство настила под лаг выполняется как по грунтовому грунту, так и по перекрытиям строений.
Укладка лаг на деревянное перекрытие
Укладка лаг на деревянных перекрытиях, их лучше закрепить к боковым сторонам балок
К балкам прикреплены лаги. Но учитывая, что у балок вряд ли будет идеальный уровень, лучше прикрепить лаги для боковых сторон балок.
В этом случае Лаг по горизонтали проверяется с помощью контрольной рейки, в использовании накладок нет необходимости.Закрепить лаги лучше всего прикрученными шурупами, которые имеют диаметр 6 мм и большую ширину лаги в 2,5 раза.
Важно! Чтобы не расколоть доску, в балке и лаге можно предварительно просверлить отверстие сверлом на 2,5 мм меньше диаметра шурупа.
Если балки расположены на слишком большом расстоянии друг от друга, придется делать двойные лаги. Сначала укладываем на балки слой лага, а потом поверх них еще один, но с меньшим шагом.
Есть два способа укладывать лаг на бетон.
Первый способ предполагает футеровку Разная толщина между лагами и бетоном для выравнивания уровня. Этот способ применяется довольно часто, но он не самый лучший, так как со временем облицовки они могут высохнуть, деформироваться или разлететься, после чего пол начинает скрипеть, плавиться и т. Д.
Лаги лучше ложатся на цементную стяжку, а не на футеровку
Второй способ — заливка цементной стяжки . Для выравнивания поверхности пола. Затем на эту стяжку устанавливаются лаги.В этом случае пол не деформируется, а стяжка обеспечивает надежную и прочную опору по всей длине.
Перед укладкой лаг на бетонное основание необходимо провести ряд мероприятий:
Гидроизоляция основания, так как бетон хорошо впитывает влагу. Можно использовать полиэтиленовую пленку 200 мм.
Нанесите слой гидроизоляции и шумоизоляции. Звукоизоляционные прокладки нужны для погашения ударного шума, укладываются прямо под лаги. Можно использовать подложки из пробки или вспененного полиэтилена толщиной 1-4 см.
Стяжка пола, либо цементная, либо сухая.
После всех этих процедур можно закладывать лаг. Брус желательно брать равным длине помещения. Если это невозможно, то хотя бы не использовать брус длиной менее 2 м, это нецелесообразно. Если длины не хватает, штанги можно сопоставить друг с другом.
Важно! При укладке соединенной лага стыки соседних рядов не на одном уровне, а смещать на 0,5-1 м.
Утеплители на мягком утеплителе не могут быть размещены, так как они будут нестабильными.При этом утеплитель нужно выравнивать полотнами строго между лагами. Если остались свободные зазоры или ячейки, их можно заполнить обрезкой утеплителя.
Лаги укладываются на опорные колонны из кирпича
Прежде всего необходимо растворить и уловить поверхность почвы. Эту работу можно выполнить вручную, используя большое бревно, чтобы подвести к нему доску, и сдвигая бревно по поверхности, чтобы потереть его. Доска должна быть толщиной не менее 50 мм и немного больше диаметра бревна.
Теперь необходимо произвести замеры и разметку столбов опор на лаги. Если опорой для лага будут служить планки нижней обвязки, то можно наносить отметки прямо на голый карандаш. Если он экранирован, покрыт каучукоидом, нанесите метки на каучукоид.
Расстояние от первых лагов до стены должно быть от 3 до 20 см.
Для оборудования опор под лаги необходимо выполнить фундамент под эти опоры.Он может быть отдельным для каждого столбца или, возможно, для нескольких столбцов. Минимальные размеры фундамента под один столб 40 * 40 см, высота должна быть не менее 20 см, из них 5 см над почвой.
Залить фундамент под опоры:
От лага, уложенного на балки, ставим по 20 см в обе стороны. Мы их планируем.
Между метками протянуть шнур.
Проделаем то же самое в плоскости перпендикулярной лагам, чтобы наметить углы полюсов, которые будут в местах пересечения шнурков.
По углам устанавливаем колышки. На этом этапе можно снять шнурки.
Важно! Если фундамент делается под ряд столбиков, то шнурками размечаем только края ряда.
В намеченных местах убираем часть почвы. Утрамбовываем, засыпаем щебнем, снова утрамбуем.
В выступающей части фундамента делаем опалубку высотой 10 см.
Для поливки бетонного фундамента в яму укладывают полиэтиленовую пленку.Если шлифовальный грунт или ранее выполнялся глиняный замок, то гидрировать его не нужно.
Сетка арматурная сваренная из металлической арматуры диаметром 8 мм. Его необходимо установить чуть ниже середины будущего бетонного слоя.
Залить бетон. Чаще всего используют «тонкий бетон», в котором больше заполнителя (песка, щебня), чем вяжущего элемента (цемента). Но лучше использовать тот же бетон, что и для фундамента всего здания.
Дать высохнуть в течение 1-3 дней.
После высыхания бетон может быть гидроизоляционным. Для этого нарежьте материал хлопками по размеру столбика, т.е. 40 * 40 см, , можно посмотреть на 0,5-1 см. Укладываем прямо на бетон, не пропуская битум.
Важно! Очень часто про гидроизоляцию на этом этапе забывают, выполняя ее только между кирпичами и лагами. Но бетон хорошо впитывает влагу, так как не предназначен для использования в условиях повышенной влажности.
Схема расположения опорных колонн под лаги
Прокладываем гидроизоляцию по кирпичу.Рубероид вырезать 25 * 25 см , в пересчете на кирпичную колонну, и положить сверху.
Также укладываем звукоизоляционную прокладку, которую можно зафиксировать, чтобы не смещаться.
Так как пол на лагах должен получиться идеально ровным, необходимо аккуратно убрать горизонтальный лаг. Для этого первыми дамами служат «маяковые» лагы, крайние от стен и на расстоянии 2 м друг от друга.
Важно! Проверяем горизонталь отставания относительно Земли и относительно друг друга.Если лаги получились неровными, то рубанком лишние, а под дефицит подкладку. Максимальное отклонение должно составлять 1 мм на 1 м.
Ставим все промежуточные лаги.
Зачистка лагов к колоннам с углами при помощи саморезов, которые должны входить в лаги 3-5 см. Вторую часть уголка закрепляют на опоре дюбелей.
Схема устройства деревянного пола в лагах
Перед укладкой грифа желательно выполнить покраску стен, чтобы не испачкать доски.
Утеплитель можно укладывать в промежутках между лагами
После укладки лаг необходимо провести теплоизоляцию пола. Его можно утеплить пенополистиролом, базальтовым волокном или другим материалом и поставить подставки в пространство между лагами, если они установлены на прочном основании. Если лаги устанавливаются на грунт, то на черновом перекрытии происходит упрочнение утеплителя.
Укладка пола на лаг начинается из угла комнаты, вдали от двери.Пол первого ряда с зазором 10 мм от стены, повернув доску шпунтом к ней. Это необходимо для компенсации расширения дерева при эксплуатации. Исправить с самостоятельной прорисовкой лагов.
Важно! Чтобы не расколоть доску, в лунки заранее вылезают.
Если размер досок настила меньше длины комнаты, то следующие ряды укладывают со смещением. Вставляем их в пазы предыдущего ряда, с изнаночной стороны закрепляем самонарисовку так, чтобы шапка скрыла.
Важно! Разделительные кольца на досках пола чередуются. В одном ряду они должны располагаться в одну сторону, в другом — в другую.
Все платы плотно прижимаем друг к другу и крепятся к каждой лаге.
Последний ряд досок закрепляем саморезами таким образом, чтобы цоколь скрывал заглушки. Все крепления досок у стен производятся так, чтобы их цоколь был скрыт.
Устройство деревянного пола лагасом — одно из самых востребованных и долговечных.К тому же этот пол легко ремонтируется. Главное, внимательно следить и проверять правильность укладки лаг, тогда конструкция будет прочной и долговечной.
6 ошибок при установке композитных настилов, которых следует избегать
Экстремальные климатические условия, которые сейчас наблюдаются во многих частях страны, требуют, чтобы все, что построено снаружи, было сделано из прочных материалов, способных выдерживать отрицательные температуры, сильный снегопад, ветровую влажность и длительные периоды высокой жары и влажности.Вот почему большинство профессиональных строителей сходятся во мнении, что строительство палубы из высококачественных композитных материалов для настила — идеальный выбор.
Однако даже лучший композитный настил в мире не будет работать так хорошо, как должен, если он установлен неправильно. Вот пять ошибок, которых следует избегать при установке или найме кого-либо для сборки новой композитной колоды у вас дома.
1) Несущая конструкция палубы
Причина №1 преждевременного выхода из строя настила не из-за слишком большого веса, как говорят, а, скорее, из-за неправильного крепления главной доски к каркасу дома.В дополнение к выбору правильного типа оборудования для фактического крепления, необходимо также правильно прошить балочную доску, чтобы вся вода могла стекать вниз и из-под готовой стенной сборки. Как и в случае с любым другим пиломатериалом, минимизация воздействия влаги является ключом к поддержанию прочной и прочной связи с домом.
2) Винты с шестигранной головкой
Контрольным признаком потенциальной проблемы с креплением регистрационной платы является отсутствие головок винтов с запаздыванием. Если единственные крепежи, которые вы видите, — это простые гвозди или шурупы, прикрепляющие балку к дому, стоит поближе познакомиться с профессионалом, прежде чем приступить к установке нового композитного настила.Исправление может быть таким же простым, как добавление соответствующего количества сверхмощных лагов к существующей раме.
3) Балки расположены слишком далеко друг от друга
Еще одна ошибка, которую следует избегать при установке композитного настила — слишком большое расстояние между балками. Действующие строительные нормы и правила требуют, чтобы все настилы поддерживались сосновыми балками, обработанными давлением, как минимум 2 x 10 дюймов, которые расположены на расстоянии 24 дюймов друг от друга (хотя стандартная строительная практика — 16 дюймов OC). Так что имейте в виду, что может потребоваться дополнительное обрамление, если вы решите модернизировать существующую палубу из обработанной под давлением древесины (PT) с помощью высококачественного композитного материала.Любые небольшие вложения в дополнительный каркасный материал окупятся повышенной стабильности, которую вы получите на протяжении всего срока службы колоды.
Хорошая новость для домовладельцев заключается в том, что в отличие от большинства композитов, композитные настилы из твердой древесины DuraLife® можно укладывать при температуре от 20 дюймов до 0 ° C. (по центру) от 90 ° до 16 ”O.C. под 45 °.
4) Недостаточно глубокие опоры палубы
Еще одна распространенная ошибка, которой следует избегать — неправильная установка бетонных оснований.Экстремальные условия замерзания / оттаивания могут нанести ущерб бетонным основаниям, если они не установлены ниже линии замерзания. Здесь, в штате Мэн, это может быть 48 дюймов или больше. Опять же, небольшие дополнительные усилия могут иметь большое значение для того, чтобы ваша композитная колода на долгие годы выглядела прочной и безопасной.
Установка бетонных опор на правильную глубину позволяет основанию поглощать расширение и сжатие окружающего его материала, когда он замерзает и оттаивает, не вызывая смещения самого опоры — вместе с настилом.
5) Неправильная установка фасции
Самая распространенная ошибка, которую мы наблюдаем при установке облицовки, — это практика расширения облицовки, чтобы покрыть концы досок настила. Этот неправильный метод установки позволяет грязи и влаге скапливаться в зазоре между облицовкой и настилом и часто приводит к деформации облицовки или ее отрыву от внешней балки обода.
Доски настила (включая доски по периметру, используемые для обрамления картин) должны быть установлены так, чтобы они выступали за внешние балки обода менее чем на 2 дюйма в длину и 1 дюйм в ширину.Затем облицовочные доски DuraLife толщиной ½ дюйма должны быть установлены под досками настила и прикреплены к внешним балкам обода с помощью винтов для композитных настилов с крышкой из нержавеющей стали # 8 x 2 дюйма или винтов # 9 x 1-7 / 8 дюймов (аналогично винтам Система фасций Starborn Deckfast).
При креплении всегда оставляйте зазор 1/8 дюйма между верхней частью панели и нижней частью досок настила. Используйте три крепежа, равномерно распределенные по ширине облицовочной доски в верхнем, среднем и нижнем положениях доски (2 крепежа для подступенков) и расположенные примерно через каждые 12 дюймов по длине доски.Никогда не размещайте крепежные детали ближе 5/8 дюйма от края или концов доски и убедитесь, что оставлен зазор 1/8 дюйма в стыковых соединениях и рядом с неподвижными объектами.
6) Использование винтов для фиксации досок настила
Крепление настила к опорным каркасным доскам снизу с помощью шурупов было методом выбора для сборщиков настилов на протяжении многих лет. Несмотря на то, что достижения в области винтовых технологий улучшили их способность устанавливаться без снятия изоляции, с ними все еще может быть трудно работать, особенно при установке композитного настила.Установка композитной деки на винтах — еще одна распространенная ошибка, которую следует избегать.
Даже когда винты установлены идеально — они могут загромождать чистый и гладкий вид красивой композитной панели настила, которая была спроектирована так, чтобы имитировать внешний вид древесины золотого тика, бразильской вишни, тропического ореха. Это просто не лучший вид.
Более чистая альтернатива: скрытые системы крепления
Вместо винтов производители композитных настилов разработали скрытые системы крепления, которые создают чистую гладкую поверхность, обеспечивая при этом прочное и стабильное соединение с рамой настила.Вместо того, чтобы устанавливать винты через верх каждой доски настила, сначала к каркасным доскам прикрепляются зажимы, а затем настил прикрепляется к зажимам.
Система скрытого крепления композитного настила DuraLife Step-Clip ™ позволяет сократить время установки до 50 процентов. Другие преимущества системы DuraLife Step-Clip включают в себя полную защиту балки (без ленты) и автоматическое создание однородного пространства 3/16 дюйма между каждой композитной доской настила.
Сырье и производственные процессы имеют значение
Самая большая ошибка, которую могут сделать потребители, — это инвестировать в «унаследованный» композитный материал, который не улучшался с 1990-х годов.Композитные настилы DuraLife изготавливаются с использованием уникальной сверхпрочной внешней оболочки из коэкструдированного полипропилена, которая образует «силовое поле» вокруг трех сторон доски. Это делает DuraLife исключительно устойчивым к окрашиванию и выцветанию по сравнению с более старыми поколениями композитных террас других производителей.
Многослойная система отделки ColorLock ™
DuraLife также помогает защитить от обесцвечивания, поскольку композитный материал полностью однороден от одной стороны доски до другой.Изготовленный из запатентованной смеси полипропиленового пластика и волокон твердой древесины, композитный настил DuraLife по своей природе более устойчив к повреждениям от накопления влаги, плесени и роста плесени.
Получите образцы композитного настила DuraLife и отправьте их прямо к вашей двери. Выберите образцы прямо сейчас!
Создание этой статьи стало возможным благодаря DuraLife. Уникальные полипропиленовые и композитные материалы для настила DuraLife просто превосходят все другие деревянные и композитные настилы.Более прочный и безопасный под ногами настил DuraLife имеет 25-летнюю гарантию. Он устойчив к пятнам и выцветанию, устойчив к плесени и плесени, доступен в желаемых цветах и вариантах перил. Получите образцы, попробуйте наш визуализатор композитной колоды или свяжитесь с DuraLife сейчас, чтобы узнать больше.
Глоссарий терминов по сноуборду | REI Кооператив
Воздух: любой прыжок или прыжок, при котором всадник отрывается от земли; поочередно называется антенной.
Air-to-Fakie: Любой трюк в хафпайпе, где к стене приближается, двигаясь вперед, вращения не происходит, и бордер приземляется, двигаясь назад.
Alley-Oop: Любой маневр в хафпайпе, при котором бордер поворачивается на 180 ° или более в направлении подъема путем поворота задней стороны на передней стене или поворота передней стороны на задней стене.
All-mountain: сноуборды, предназначенные для изучения любой местности, от ухоженных трасс до снега, парков и трубок.
Асимметричная доска: Доска с несоответствующими сторонами, предназначенная для правильной или тупой стойки.
Асимметричный боковой вырез: Доска с боковым вырезом разного размера с обеих сторон.У смещенной асимметричной доски с боковым вырезом центр радиуса пятки смещен назад дальше, чем радиус носка, чтобы компенсировать неравномерное распределение веса между двумя краями.
Лавина: большая снежная горка, часто возникающая в результате сильных снегопадов, сильных ветров, высоких температур или деятельности человека.
Приемопередатчик лавин: радиопередатчик / приемник, который носят водители на склонах к сходу лавин; его сигнал помогает спасателям обнаруживать захороненных жертв лавины.
Бэккантри: дикая местность без патрулирования с непредсказуемой топографией, случайными естественными препятствиями (деревьями, скалами) и без обозначенных троп; отдельно от курортных объектов. Также известен как бездорожье.
Задняя часть стопы: стопа, ближайшая к хвостовой части доски.
Backside: Область за спиной гонщика в хафпайпе или во время трюка от стены. Также место, где пятки упираются в сноуборд.
Backside Air: Любой воздух, выполняемый на задней стенке хафпайпа.
Backside Handplant: Ручное растение на 180 °, при котором задняя рука или обе руки опираются на край стены, а вращение происходит сзади.
Backside Rotation: вращение, при котором спина всадника — первое, что пересекает вектор движения доски. Это по часовой стрелке для обычных гонщиков и против часовой стрелки для глупых наездников.
Backside Turn: Поворот на заднем крае доски со спиной всадника вверх.
Залог: намеренно отказаться от маневра и упасть.Также зажим на крепления пластин старого образца.
Слалом с наклоном: Трасса слаломных соревнований, на которой повороты ворот проходят на сугробах.
База: нижняя часть сноуборда, предназначенная для скольжения по снегу. Большинство оснований либо экструдированы, либо спечены.
Крепления без основания: Крепления для сноуборда без опорной пластины, оставляющие ботинки в непосредственном контакте с верхом сноуборда и как можно ближе к снегу.
Bevel: Угол кромки сноуборда.Гоночные доски должны иметь больший скос, чем доска для хафпайпа.
Слепая сторона: любое вращение, в котором сноубордист ослеп во время взлета или приземления. Вращение по часовой стрелке для обычных гонщиков и вращение против часовой стрелки для тупых наездников.
Соревнования по бордеркроссу: гоночная трасса, на которой ворота расположены в виде полосы препятствий. Сноубордисты в группах от 4 до 6 человек участвуют в забегах через прыжки и повороты. 3 лучших проходят в следующий раунд.
Костяк: выпрямленная нога во время прыжка.
Бонк: Удар сноубордом по неснежному объекту.
Boost: ловля воздуха при прыжке.
Неровности: Моголы или снежные насыпи.
Burger Flip: трюк в хафпайпе, в котором всадник входит в заднюю стенку на фейки, поворачивается на 180 ° в воздухе, а затем снова входит в пайп, выполняя McTwist.
Caballerial (Cab): трюк, при котором всадник начинает с переключателя, разворачивается на 360 ° и приземляется в исходную стойку.
Camber: Изогнутая или дугообразная форма, встроенная в сноуборд, которая придает ему упругость и плавность на ухоженных трассах. При размещении на плоской поверхности изогнутый сноуборд опирается на нос и хвост, а центр приподнят. Противоположность этой конструкции — обратный развал или рокер.
Канадский бекон эйр: трюк, в котором задняя рука тянется за заднюю ногу, хватаясь за край пальца между креплениями и задней ногой.
Наклонение: Относится к углу наклона стопы из стороны в сторону, из-за которого колени смещаются внутрь или наружу.
Конструкция крышки: конструкция плиты, в которой верхний лист оборачивается до краев, обеспечивая повышенную жесткость на скручивание.
Carve: поворот с использованием края сноуборда.
Кошачьи следы: Следы, используемые или проложенные ратраками.
Центрированная стойка: крепление креплений на сноуборде таким образом, чтобы расстояние между хвостом и носом было одинаковым, что доказывает, что всадник имеет равный контроль при езде на обычном (вперед) или на переключателе (назад).
Дребезжание: вибрация сноуборда на высоких скоростях и во время поворотов.
Chicken Salad Air: с прямой передней ногой (без костей), задняя рука протягивается между ног и захватывает край пятки между креплениями. Запястье повернуто внутрь, чтобы завершить захват.
Желоб: Узкая полоса снега, окаймленная скалами и обрывами.
Чандер: Неровные, иногда большие комки снега, например, обломки ратраков.Иногда также называется чанком.
Контрольные ворота: пластиковый столб, вокруг которого гонщики должны маневрировать.
Колпачок: закругленная кромка (обычно из металла, бетона или пластиковой трубы) наверху пандуса или препятствия.
Corduroy: Ребристая поверхность снега, оставленная ратраком после ухода за склоном.
Corkscrew: быстрое и крутое вращение во время фрирайда или хафпайпа.
Карниз: выступающий выступ из утрамбованного ветром снега на склонном к ветру горном хребте.
Кулуар: Крутой узкий овраг на горе.
Crail Air: Задняя рука захватывает носок перед передней ногой, в то время как задняя нога скована.
Crippler Air: перевернутая антенна в хафпайпе, где сноубордист выполняет переворот на 180 °, затем идет вперед к хафпайпу, захватывает воздух, поворачивается на 90 °, переворачивается в воздухе, поворачивается еще на 90 ° и приземляется, двигаясь вперед.
Crossbone Method Air: передняя рука берется за край пятки, ноги соединяются, а доска подтягивается до уровня головы.
Crooked Cop Air: Фрирайд-версия москитного воздуха.
Crud: Сильный толстый снег неравномерной плотности и глубины, затрудняющий повороты.
Cruiser Run: расслабленный и мягкий бег или быстрый бег по гладкой тропе или склону.
Корка: твердый слой снега поверх более мягкого снега.
Damp: Использование структурных модификаций для уменьшения вибрации сноуборда, повышения его характеристик и управляемости на высоких скоростях.Предпочтительнее «увлажнения».
Расслоение: Разделение или отслаивание слоев сноуборда.
De-tuning: Затупление краев сноуборда, чтобы они не цеплялись за снег.
Звон: Царапина или дыра в основании доски.
Directional Stance: Стойка на сноуборде, которая заставляет вас кататься в одном направлении иначе, чем в другом.
Disaster: Трюк с губой в хафпайпе, когда бордер приземляется с копингом перпендикулярно к сноуборду.
Двойной захват: выход из прыжка, захват доски в одну сторону, затем захват в другую, затем приземление.
Двуручный захват: одновременный захват сноуборда обеими руками в воздухе.
Утиная лапа: изогнутая стойка, пальцы ног направлены наружу, как у утки.
Кромка: острые гладкие металлические полосы по нижнему периметру доски.
Эффективная кромка: длина кромки сноуборда, которая соприкасается со снегом во время поворотов; исключает края на кончике и хвосте.Более длинное эффективное лезвие повышает стабильность и сцепление, что хорошо для сноубордистов, которые быстро едут по ухоженным трассам. Более короткая эффективная кромка облегчает вращение и вращение досок.
Eggflip: баклажан, в котором граница переворачивается вместо поворота на 180 °, чтобы снова войти в трубу.
Баклажан: перевернутая задняя часть, повернутая на 180 °, когда передняя рука упирается в край стенки хафпайпа.
Face Plant: когда всадник падает лицом вниз.
Fakie: Назад, как в «фейки верхом»; однако «переключатель для верховой езды» стал в новой школе термином для обозначения обратной езды.
Fall Line: Путь наименьшего сопротивления; линия тяжести вниз по склону.
Пятьдесят пятая: скольжение с доской параллельно копингу.
Five-Forty (540) в воздухе: граница поворачивается в воздухе на 540 ° и приземляется на переключатель.
Цеп: чтобы выйти из-под контроля.
Плоское дно: область в хафпайпе между двумя противоположными стенами.
Flex: Восприимчивость сноуборда к скручиванию по длине (продольный изгиб) или по ширине (изгиб при кручении).
Белка-летяга в воздухе: сгибая колени, хватаясь за край пятки обеими руками: передняя рука около передней ступни, а задняя рука около задней ступни.
Уловка с едой: Любой воздушный маневр, при котором всадник хватается за край доски.
Наклон вперед: Угол мягких ремней хайбека, который удерживает лодыжки всадника согнутыми в наклонном вперед положении.
Фронтсайд: любой маневр с использованием носка доски.
Фрирайд: в основном катание по снегу, по деревьям и по бездорожью; во-вторых, быстрая езда по неухоженным трассам.
Фристайл: выполнение прыжков, вращений и трюков; катание на рельсах, боксах и в хафпайпе.
Fresh Fish Air: Задняя версия несвежей рыбы.
Front Hand: Рука ближе к носу сноуборда.
Передняя опора: Опора, расположенная ближе всего к носу доски.
Frontside Air: Воздух выполняется на передней стенке хаф-пайпа.
Frontside Handplant: Ручное растение на 180 °, при котором передняя рука упирается в губу.
Вращение передней части: направление вращения передней пятки всадника.
Frontside Wall: Стена, с которой гонщик сталкивается, когда едет прямо по хафпайпу.
Прыжок с разрывом: прыжок с пустым пространством между взлетом и приземлением.
Glide: прямое скольжение без использования краев доски.
Гуфи: Езда правой ногой вперед (в отличие от обычной или езда левой ногой вперед).
Grab: Держитесь одной или двумя руками за любой край сноуборда.
Градиент: Мера крутизны склона.
Шлифовка: скольжение доски параллельно колпачку.
Grommers: обозначенные маршруты на курортах, которые были сглажены и уплотнены машинами (обычно снегоходами) для комфортной езды.
Grommet (Гром): Маленький молодой сноубордист.
Haakon Flip: Фрирайд-версия кабалериала. Поворот на 180 ° от переключателя к прямому прыжку.
Хаф-пайп: П-образная траншея со стенками одинаковой высоты и размера с обеих сторон. Используется для выполнения трюков вольного стиля.
HP: аббревиатура от хафпайпа.
Хендплант: трюк в хафпайпе, при котором всадник выполняет стойку на одной или обеих руках.
Жесткие ботинки: жесткие ботинки, похожие на горнолыжные ботинки, предназначенные для карвинга и гонок.
Hardpack: твердый, почти ледяной, быстрый снег.
Head Wall: плоская площадка на холме, где дорога пересекает лыжную трассу.
Heel Drag (свисание): сопротивление возникает, когда пятка свисает с края доски.
Heel Edge: край пятки.
Heelside: край доски, ближайший к пяткам всадника.
Heelside Turn: Поворот, сделанный всадником сбоку от пятки.
Крепления с высокой спинкой: крепления с задними распорками, которые проходят вертикально и поддерживают икры всадника.
Шоссе: большая канавка на плоском дне или вверх по стене хафпайпа.
Попадание: Точка взлета на хафпайпе или прыжке.
Хо Хо: любое двуручное растение.
Схема отверстий: На сноуборде нанесены направляющие отверстия для крепления креплений.
Хакер: всадник, который дико или неконтролируемо взлетает, не заботясь о личной безопасности.
Iguana Air: Захватите задней рукой кончик пальца возле хвоста.
Indy Air: Задняя рука захватывает между креплениями на носке, в то время как задняя нога закреплена.Положение доски выше головы всадника.
Indy Nose-Bone: Передняя нога выпрямлена, задняя нога согнута, а задняя рука захватывает передний край.
Вставка: кусок металла с резьбовым отверстием, прикрепленный к сноуборду и используемый для привинчивания креплений к доске.
Invert: Когда сноубордист балансирует на одной или двух руках, голова находится ниже уровня доски.
Перевернутая антенна: когда сноубордист в любой момент поднимается в воздух и переворачивается вверх ногами.
Inverted 720 (720 McTwist): сноубордист приближается к стене, двигаясь вперед, взлетает в воздух, поворачивается на 720 ° в обратном направлении с переворотом вперед и нажимает переключатель наземной езды.
Jam Session Соревнования по хафпайпу: соревнования, в которых все гонщики выступают в хафпайпе одновременно.
J-Tear: Инверт, который поворачивается примерно на 540 ° во фронтальном направлении, прижимая одну или обе руки к выступу стены.
Удлинитель: Езда по поверхности, отличной от снега.
Kink: Контакт с ненормальными или шероховатыми поверхностями в хафпайпе или во время прыжка.
Knuckle-grabber или Knuckle-Dragger: То, что булавочные головы иногда называют сноубордистами.
Поздно: использование дополнительного приема перед приземлением.
Layback Handplant: Ручное устройство на 180 °, использующее переднюю сторону для вращения, в то время как задняя рука удерживает выступ стенки позади точки взлета.
Ведущая рука: рука ближе к передней части доски.
Lead Foot: Лапка ближе к передней части доски.
Поводок: ремень безопасности, который соединяет боковые стороны переднего крепления и ботинка.
Lien Air: тело наклоняется над носом, а передняя рука захватывает край пятки. За заднюю кромку берутся тыльной рукой, и туловище сгибается назад к заднему краю.
Lien Method Air: AA нечто среднее между методом и залогом.
Линия: выбранный всадником путь.
Кромка: верхний край стенки полутрубы.
Уловка с губой: Трюк выполняется у верхней части стенки хафпайпа.
МакЭгг: инверт, при котором всадник кладет переднюю руку на стену, поворачивается на 540 ° в обратном направлении и приземляется, двигаясь вперед.
McTwist: Сноубордист едет вперед к стене хафпайпа, взлетает в воздух, поворачивается на 540 ° в обратном направлении с передним сальто, а затем приземляется, едя вперед.
Мягкий: передняя рука захватывает задний край, обычно между креплениями.
Melonch Ollie Air: Пока передняя нога на костях, передняя рука тянется за переднюю ногу и захватывает задний край между креплениями.
Method Air: Оба колена согнуты, передняя рука захватывает край пятки, а доска вытягивается на уровне головы.
Miller Flip: Приближается стена хафпайпа, едущая вперед, передняя рука опускается, выполняется вращение спереди на 360 °, и бордер приземляется на переключатель.
Misty Flip: перевернутая задняя часть 540, выполненная с прямого прыжка.
Могул: Большие бугры и холмы на склоне, иногда с небольшими промежутками.
Mosquito Air: передняя рука тянется за переднюю ногу и захватывает край пятки между креплениями, в то время как переднее колено сгибается, чтобы коснуться доски в стиле подгибания колена.
Mute Air: Передняя рука захватывает кончик пальца между пальцами или перед передней ногой..
Девять сотен (900) в воздухе: сноубордист поворачивается в воздухе на 900 ° и приземляется на переключатель. В хафпайпе всадник приближается к стене, двигаясь вперед, поворачивается на 900 ° и приземляется, двигаясь вперед.
Нолли: олли, выскакивающая из носа вместо хвоста.
Нолли Фронтфлип: прыжок с носа при прыжке и наклон вперед в сальто вперед.
Нос: передняя часть сноуборда.
Носовая кость: Прыжки с прямой передней ногой и согнутой задней ногой.
Nose Bonk: Удар по объекту носом сноуборда.
Носовой захват: захват носа передней рукой.
Nose Poke Air: Удар по передней ноге и отталкивание носа от тела, обычно при хватании за него.
Nose Slide: скольжение по земле по носу доски.
Nuclear Air: Протягивает заднюю руку через тело и захватывает край пятки перед передней ногой.
Off Piste: Немаркированная, потенциально нестабильная отдаленная местность без лифтов, патрулей и других удобств курорта. Трасса — это французский термин, обозначающий обозначенную тропу.
Off the Lip: поворот на гребне.
Олли: Прыжок в воздух без помощи прыжка; часто выполняется путем подъема сначала передней, а затем задней ступни, отрываясь от хвоста.
One-Eighty (180) в воздухе: поворот на 180 ° в воздухе и посадочный переключатель.В хафпайпе бордер приближается к стене вперед, поворачивается на 180 ° и приземляется, двигаясь вперед.
Свисание (сопротивление пятки): сопротивление возникает, когда пятка свисает с края доски.
Палмер Эйр: схватитесь за нос, потяните доску через переднюю часть тела и направьте нос вниз.
Филлипс 66: Участник приближается к переключателю хафпайпа на стене, упирается задней рукой в край стены, делая «сальто вперед», и приземляется в переходе, двигаясь вперед.
Pinhead: лыжник телемарк.
Трасса: Обустроенная и ухоженная трасса.
Дракон-трубка: Машина для ухода за стенками хафпайпа.
Plate Binding: Также называется «жесткой» системой крепления, используемой для ботинок с жесткой оболочкой.
Poach: Чтобы кататься по парку, когда он закрыт или привязан.
Pop Tart: Получение воздуха от переключателя для верховой езды вперед в хафпайпе без вращения.
Позер: Человек, притворяющийся тем, кем он не является.
Pro Jump: Прыжок с высоты от 2 до 4 футов на ипподроме.
P-Tex: особая марка полиэтилена (PE), используемая для формирования и ремонта основы лыж и сноубордов; Не все основания сноубордов состоят из P-Tex, хотя в разговорной речи участники часто называют любой базовый материал P-Tex.
Quarter-Pipe: Хафпайп только с одной стенкой.
Рельс: 1.Кусок дерева, вставленный вдоль кромки хафпайпа. 2. Боковина и край сноуборда.
Перила: Быстрые и крутые повороты.
Rail Slide: Для скольжения направляющих сноуборда по чему-либо, кроме плоского склона.
Пандус: естественное или искусственное сооружение для прыжков.
Задняя рука: Задняя рука (в зависимости от того, что ближе к хвосту).
Задняя ступня: ступня, расположенная ближе к хвосту.
Обычный: Езда с левой ногой вперед (в отличие от тупой, с правой ногой вперед).
Назад: переключение с переключателя на передний или с прямого на переключатель, когда доска находится на земле.
Перемотка назад: когда вращение начинается, останавливается или реверсируется.
Roast Beef Air: когда задняя нога обрублена, задняя рука протягивает руку между ног и захватывает край пятки между креплениями.
Коромысло: противоположно развалу; иногда называют обратным развалом. При размещении на плоской земле кончик и хвост качалки поднимаются над землей, а ее центр касается ее (так же, как изогнутые рельсы пола в кресле-качалке). Часто используется на досках, предназначенных для порошка. Существует множество вариаций рокера.
Rocket Air: Задняя нога с костями, передняя рука захватывает носок перед передней ногой, а доска указывает перпендикулярно земле.
Rodeo Flip: перевернутый фронтсайд 540 от прямого прыжка.
Rolling Down the Windows: Когда потерявший равновесие всадник дико вращает руками, пытаясь восстановиться.
Rollout Deck: 1. Дорожка, по которой можно добраться до вершины хафпайпа или выйти из него. 2. Верхняя, ровная часть стены, которая смотрит вниз в хафпайп.
Биение: ровный участок у подножия склона.
Длина бега: длина основания сноуборда, касающегося снега.
Грустное растение: ручное растение, передняя лапа которого специально выделена для стиля.
Ремень безопасности Пневматический: Пока передняя нога скована, передняя рука тянется поперек тела и хватает за хвост.
Сегментированные кромки: стальные кромки по краям сноуборда. Они менее долговечны, но их легче заменить, чем твердые стальные кромки.
Seven-Twenty (720) в воздухе: участник идет вперед к стене, поворачивается на 720 ° и приземляется на переключатель.Или едет, поворачивается в воздухе на 720 ° и приземляется, двигаясь вперед.
Shifty Air: Обычно передняя нога скручена, верхняя и нижняя части туловища скручиваются в противоположных направлениях, прежде чем вернуться в нормальное состояние.
Лопата: Поднятые или загнутые вверх секции сноуборда на носке и хвосте.
Shred: Для быстрой и стильной езды.
Боковая местность: Бэккантри, расположенная недалеко от границ курорта.Обычно к нему можно попасть через отмеченные ворота. После спуска сноубордистам часто приходится возвращаться к подъемнику.
Боковой вырез: внутренняя дуга или кривая, образованная краями доски.
Радиус бокового выреза: мыслите геометрически: если бы боковой вырез доски был удлинен, он в конечном итоге сформировал бы круг. Линия, проведенная из центра этого воображаемого круга, называется радиусом бокового выреза доски. Обычно измеряется в метрах. Чем меньше это число, тем быстрее и легче будет повернуться доска.Чем больше число, тем выше скорость.
Боковое скольжение: Скольжение вбок по склону.
Sintered Base: более прочная, быстрая, легкая и прочная версия полиэтилена, применяемая для более дорогих сноубордов; требует регулярного нанесения воска, чтобы поры оставались заполненными воском. Альтернатива: экструдированная основа.
Наброски: езда ненадежна, еле-еле владеет собой; поочередно, когда доска выскальзывает из-под всадника после прыжка или поворота.
Slob Air: Задняя нога с костями, передняя рука захватывает носок между пальцами или перед передней ногой, доска параллельна земле.
Соревнования по слоупстайлу: соревнования по фристайлу с серией различных прыжков. Бордер оценивается по выполнению трюков и маневров.
Smith Grind: Трюк с губой, при котором райдер скользит копингом перпендикулярно к сноуборду, передняя нога скошена, нос ниже колпачка, а хвост сверху.
Snurfer: Оригинальный сноуборд без креплений или краев и с веревкой, прикрепленной к носу. Сделано в 1960-х годах Шерманом Поппеном.
Snake: Кто-то, кто режет перед вами на лифте или падает перед вами в хафпайпе.
Spaghetti Air: когда задняя нога скована, задняя рука протягивает руку между ног и за переднюю ногу, чтобы ухватиться за край пальца перед передней ногой.
Проверка скорости: скольжение в сторону для замедления.
Spine: Снежный прыжок с двумя переходными стенками, которые соединяются вместе, образуя позвоночник.
Spinal Tap: резкое падение назад (что-то вроде растения с обратной стороной) после того, как всадник зацепился за край пятки.
Spoon Nose: Нос сноуборда имеет форму ложки, края которой загнуты вверх, как ложка.
Несвежее яйцо: баклажан с несвежей рыбой.
Несвежий рыбный воздух: когда задняя нога скована, задняя рука хватается за край пятки за задней ногой и между креплениями.
Stalemasky Air: Пока задняя нога скована, передняя рука протягивает руку между ног и захватывает край пятки между креплениями.
Заблокирован: Когда фокус трюка задерживается или «останавливается» в течение длительного периода времени.
Лестница: серия уступов, по которым сноубордист перепрыгивает с одного на другой.
Стойка: положение креплений на доске.
Ширина стойки: расстояние между креплениями и центром.
Стойка: расстояние между центром стойки и центром доски.
Step-In Binding: система привязки для мягкой загрузки, в которую вы просто входите. Привязка шагового входа должна соответствовать шаговой загрузке производителя.
Stick: Другое название сноуборда или термин, используемый для описания удачного приземления.
Жесткий: прыжок с прямыми ногами с захватом за передний край.
Вонючий: Езда с разведенными ногами и разведенными коленями.
Stomp Pad: нескользящая, усиливающая сцепление подушка между креплениями (обычно ближе к задней ступне), чтобы помочь всаднику соскользнуть с кресельного подъемника (с задней ногой вне привязи).
Чемодан Air: Аналогичен методу Air, но передняя рука не проникает под основание сноуборда, чтобы схватиться за край носка, пока не будут согнуты колени.
Switch: Езда лицом назад. Более современный термин для обозначения фейки.
Table Top: Прыжок, при котором взлет и приземление соединяются длинной плоской поверхностью.
Хвост: Задняя часть сноуборда.
Копчик: прыжки с прямой задней ногой и согнутой передней ногой.
Tail Bonk: Удар по чему-то хвостом сноуборда.
Tail Grab Air: Задняя рука захватывает хвост.
Tail Slide: скользит по задней части доски.
Постучать хвостом: Постучать по чему-нибудь хвостом сноуборда.
Хвост Вилли: Ездит только на хвосте с носом в воздухе.
Taipan Air: Передняя рука тянется за переднюю ступню и захватывает носок между креплениями. Затем переднее колено сгибается, чтобы коснуться доски в стиле подгибания колена.
Terrain Park: территория курорта, отведенная для фристайла (трюки, прыжки и вращения).
Three-Sixty (360) в воздухе: вращение на 360 ° в воздухе и приземление движением вперед.
Toe Edge: край доски, на котором упираются пальцы.
Toe Overhang / Drag: Перетягивание возникает, когда пальцы ног свешиваются за край доски и цепляются за снег.
Toeside Turn: Выполнение поворота на носке.
Torsional Flex: Величина скручивания сноуборда по ширине (от края до края).
Переход (Tranny): Радиально изогнутый участок стенки хафпайпа между плоским дном и вертикалью.
Траверс: для езды по диагонали или перпендикулярно линии падения.
Колодец дерева: Яма в снегу вокруг дерева.
Tuck: Пригнувшись, используется для достижения более высокой скорости и меньшего сопротивления ветру.
Tuck Knee: одно колено согнуто, лодыжка согнута в сторону, чтобы коснуться коленом сноуборда между креплениями.
Tweak: Вытягивание доски вперед или назад в воздухе.
Tweaked: слово, используемое для объяснения акцента на стиле трюка, травмы или того, кто не совсем прав.
Twin Tip: нос и хвост сноуборда имеют одинаковую форму.
Twist: Вращение нижней половины тела во время прыжка.
Вертикаль (Vert): Вертикальная верхняя часть стены в хафпайпе.
Wacked: Что-то не очень хорошее.
Стена: Вертикальный разрез хафпайпа.
Талия: Самая узкая точка в середине доски. Более узкую талию легче поворачивать, и ее часто предпочитают новички и фристайлеры.
.

« Предыдущая 1 2 3 Следующая »

Величина пролета, см	200	300	400	500	600
Сечение бруса, см	11х6	15х8	18х10	20х15	22х18

Толщина половой доски, см	2	2,4	3	3,5	4	4,5	5
Шаг между лагами, см	30	40	50	60	70	80	100

Месяц: Январь 1980

Мельница фото: D0 bc d0 b5 d0 bb d1 8c d0 bd d0 b8 d1 86 d0 b0 картинки, стоковые фото D0 bc d0 b5 d0 bb d1 8c d0 bd d0 b8 d1 86 d0 b0

Ветряная мельница — устройство, принцип работы, история, фото: Самые красивые дома

Ветряные мельницы в древности

Горизонтальные ветряные мельницы

Вертикальные ветряные мельницы

Козловая мельница

Полая (пустая) козловая мельница

Башенная мельница

Шатровая мельница

Механическое устройство мельниц

Лопасти (паруса)

Мельничный механизм

Распространение мельниц

Ветряные турбины

Ветряные насосы

Ветряные мельницы в разных странах

Ветряные мельницы Голландии

Ветряные мельнцы Испании

Ветряные мельницы Германии

Ветряные мельницы Украины

Ветряные мельницы Греции

Ветряные мельницы Бельгии

Ветряные мельницы Италии

Ветряные мельницы России

Ветряные мельницы Венгрии

Ветряные мельницы Израиля

Группа «Мельница» – состав, фото, личная жизнь, новости, песни 2021

Биография

История создания и состав

Музыка

Группа «Мельница» сейчас

Дискография

Клипы

Лесная мельница в ″Зеленой Венеции″ (фото) | Кадр дня | DW

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Жилая ветряная мельница в Ганновере (фото) | Кадр дня | DW

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

Немецкие ветряные мельницы

пошаговая инструкция, чертеж, фото идеи

Начало проекта

Выбор материала

Начало работ