Месяц: Ноябрь 2017

Уклон 0 005: Уклон в процентах и промилле

Ноя 20, 2017 автор alexxlab Разное

Уклон в процентах и промилле

     Угол уклона — показатель наклона какой либо поверхности (дороги, крыши, пандуса, лестничного марша и пр.) относительно уровня горизонта.

     Угловые размеры указывают на чертежах в градусах, минутах и секундах с обозначением единицы измерения (ГОСТ 2.307-2011 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Нанесение размеров и предельных отклонений«).



     В соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации», на планах направление уклона плоскостей указывают стрелкой, над которой при необходимости проставляют числовое значение уклона в процентах или в виде отношения единицы высоты плоскости к соответствующей горизонтальной проекции. Допускается числовое значение уклона указывать в промилле или в виде десятичной дроби с точностью до третьего знака.
     На разрезах, сечениях и схемах перед размерным числом, определяющим числовое значение уклона, наносят знак,
     острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона (кроме крутизны откосов насыпей и выемок). Обозначение уклона наносят непосредственно над линией контура или на полке линии-выноски.

     Также вместо знака угла, на чертежах встречается и буквенное обозначение уклона ( i ).

     В процентах обычно обозначают углы уклонов крыш, пандусов, лестничных маршей и т.п.


     В промилле обозначают углы уклонов плоскостных сооружений — спортивные игровые площадки, поля, беговые дорожки, а также линейные сооружения — автомобильные и железные дороги.
     Процент ( % ) — одна сотая доля.
     Промилле ( ‰ ) — одна тысячная доля.

     Например: уклон при высоте 0,2 метра и протяженностью по горизонтали 4 метра будет равен 5 % (читается как — пять сотых) или 50 ‰ (читается как — пятьдесят тысячных), это значение также будет соответствовать приблизительно — 3 о.

     Чертеж 1



     Часто спрашивают, что означает уклон, на пример 0,05 — это соотношение высоты к длине горизонтального участка (0,2 м / 4 м = 0,05 — см. чертеж 1), которое при необходимости можно перевести в проценты или промилле, смотря что требуется.
     Для определение угла уклона в процентах (%) (см. чертеж 1) необходимо: 0,2 м / 4 м х 100 = 5 %.

     Для определение угла уклона в промилле (‰) необходимо: 0,2 м / 4 м х 1000 = 50 ‰.

     Ту же величину уклона можно обозначить и как соотношение высоты к длине горизонтального участка — 1:20 (4 / 0,2 = 20).

     Если требуется определить протяженность горизонтального участка, зная величину уклона в процентах и его высоту из чертежей, необходимо — 0,2 м / (5 % / 100) = 4 м.

     Чтобы определить высоту уклона, зная величину уклона в процентах и протяженность участка из чертежей, необходимо — 5 % / 100 х 4 м = 0,2 м.

     Аналогичным образом вычисляются размеры для угла уклона выраженного в промилле, только вместо деления на 100, выполняется деление на 1000.

     Примечание: для того чтобы ввести на компьютере символ промилле (‰), необходимо включить NumLock, нажать клавишу Alt и удерживая ее набрать на цифровом блоке клавиатуры 0137, отпустить клавишу Alt после чего появится символ ‰.

     Если требуется определить уклон с точностью до 1 градуса, нужно: 0,2 м / 4 м = 0,05. Полученное число — 0,05 необходимо найти в таблице tg (тангенсов) для углов. Приближенное значение в таблице — 0,0524, будет соответствовать углу 3 о (см. таблицу).

     Полная таблица тангенсов для углов от 0о до 360о


Калькулятор уклонов — посчитать онлайн

Чтобы посчитать уклон кровли, крыши, трубопровода, пандуса, лестницы, дороги, реки и т.п. воспользуйтесь нашим очень удобным онлайн калькулятором:

Онлайн калькулятор

Уклон

Посчитать уклон

Посчитать превышение

Посчитать расстояние

Просто введите значения и выберите единицы измерения уклона.

Теория

Как посчитать уклон

Для того чтобы посчитать уклон вам, для начала, необходимо знать расстояние (L) и превышение (h). Далее следуйте формулам:

В процентах:

Уклон в % = h / L ⋅ 100

В промилле:

Уклон в ‰ = h / L ⋅ 1000

В градусах:

Уклон в ° = arctg(h/L)

Пример

Для примера рассчитаем уклон дороги в процентах: на дистанции в L = 500 м дорога поднимается на h = 30 м:

Уклон дороги = 30/500 ⋅ 100 = 6%

Как посчитать превышение

Чтобы вычислить превышение (h), надо знать расстояние (L) и уклон (в процентах, в промилле или в градусах).

Если уклон в процентах (%):

h = L ⋅ Уклон в % /100

Если уклон в промилле (‰):

h = L ⋅ Уклон в ‰ /1000

Если уклон в градусах (°):

h = L ⋅ tg(α) , где α — уклон в градусах

Пример

Для примера найдём превышение h, если расстояние L= 5м, а угол уклона α=45°:

h = 5 ⋅ tg(45) = 5 ⋅ 1 = 5 м

Как посчитать расстояние

Для того чтобы посчитать расстояние (L) необходимо знать превышение (h) и уклон (в процентах, в промилле или в градусах).

Если уклон в процентах (%):

L = h / Уклон в % ⋅ 100

Если уклон в промилле (‰):

L = h / Уклон в ‰ ⋅ 1000

Если уклон в градусах (°):

L = h / tg(α), где α — уклон в градусах

Пример

Для примера посчитаем расстояние (L), которое потребуется железной дороге, чтобы подняться на (h =) 6 м при угле подъёма 30‰:

L = 6 / 30 ⋅1000 = 200 м

См. также

определить уклон

Калькулятор уклонов

Калькулятор уклонов поможет Вам в нужный момент рассчитать уклон, превышение либо расстояние без всяких проблем.

Калькулятор способен рассчитать уклон крыши. уклон трубопровода. уклон лестницы. уклон дороги и тд. Также есть возможность рассчитать превышение между точками или расстояние от точки до точки (полезно в геодезии).

Порядок работы:1. Выбрать ту величину, которую Вам нужно рассчитать2. Выбрать в какой единице измерения вы хотите задать/рассчитать уклон (на выбор 3 вида: градусы, промилле, проценты)3. Задать 1-ую неизвестную4. Задать 2-ую неизвестную5. Нажать кнопку «Расчет»

Для справки:— уклон в градусах считается через тангенс угла: tgx = h / L— уклон в промилле считается по следующей формуле: x = 1000 * h / L— уклон в процентах считается по следующей формуле: x = 100 * h / L

Калькулятор уклонов создан как дополнение к основным онлайн расчетам на сайте, и если он Вам понравился, то не забывайте рассказывать про него своим друзьям и коллегам.

Расчёт наклона для наружной канализации

Для собственного дома необходимо знать, что установка ливневой системы очень хлопотная работа. Ливневая канализация состоит не только из трубопровода, но и из канав, которые отводят также воду. Минимальным уклоном на один метр ливневых труб зависит также вида и какой у него диаметр.

Для ливневой канализации трубы должны быть в диаметре 150—200 мм, а уклон при 200 мм – 0.007, а при 150 мм – 0.008. то есть, чем больше диаметр, тем меньше наклон. Так как вода в такой канализации в любом случае будет проходить без каких-либо сложностей. А также наклон зависит и от того, как поверхность у водоотвода. Если она шершавая, тем больше нужно его делать и наоборот.

Для наружной системы используют нивелир. После того как все трубы соединены, благодаря нивелиру выставляется их правильный наклон. Но одному справится очень сложно. Для такой работы понадобится минимум 3 человека: один выставляет наклон, другой следит за тем, какой уровень показывает нивелир, а третий, естественно, занимается руководством этого процесса.

Основные правила для подсчёта уклона и установки канализационной трубы:

  1. Для трубы, которая в диаметре составляет 50 мм, на один метр необходимо по 3 см угла, а если диаметром 110 мм, то 2 см.
  2. Общей длинной угла трубопровода как для наружной, так и для внешней системы является 15 см.
  3. При подсчёте норм для наружной канализационной системы, согласно СНиП, нужно учитывать как сильно промерзает земля.
  4. Используя вышеуказанные формулы возможно и самим рассчитать правильный наклон трубы, но в свою очередь, для подтверждения своих расчётов необходимо проконсультироваться со специалистами.

Таким образов, узнав все детали о наклоне, каждый сможет провести такую работу самостоятельно. Но не забывайте узнать все рекомендации у специалистов. Используйте разные способы наклона для квартир и частных домой. Учитывайте все детали, проводите правильно вычисления. Тогда ваша система прослужит очень долго, она будет надёжной, и не надо будет переживать за то, что в любой момент она сможет прорваться.

Ещё материалы:

  • воздушный клапан для канализации 50;
  • клапан обратный канализационный внутренний 50 мм;
  • клапан вакуумный канализационный 110 мм.

Как перевести уклон крыши в градусах в проценты таблица и поэтому выбор материалов

В зависимости от уклона крыши применяют определенный кровельный материал и устраивают необходимое для данного уклона число слоев (рис. 2). Кровельные материалы по технико-экономическим и физическим свойствам объединены в группы 1-11, которые на графике обозначены дугообразными стрелками. Наклонные линии обозначают уклон ската. Жирная наклонная линия на графике показывает отношение высоты конька h к половине ее заложения 1/2. Отношение 1:2 (приведено в верхней части наклонной линии) показывает, что вертикальный отрезок h укладывается на горизонтальном отрезке 1/2 два раза. На полукруглой шкале эта наклонная линия показывает уклон крыши в градусах, а на вертикальной — в процентах. Подобным образом по графику можно определить наименьший уклон для той или иной группы рекомендуемых кровельных материалов:

i = h. (1/2) = 2,5. (12 / 2) = 5 / 12 или 5. 12.

Чтобы уклон выразить в процентах, это отношение умножают на 100:

i = (5 / 12) 100 = 5 · 100 /12 = 41,67.

Расчетный уклон 41,67 % при соблюдении приведенных конструктивных размеров крыши обеспечивает нормальный сброс ливневой воды.

Рулонные кровли различных типов при уклонах крыш до 2,5 % устраивают в четыре слоя на приклеивающей битумной мастике. В качестве рулонных материалов используют гидроизол ГИ-Г, ГИ-К, стеклорубероид С-РМ, рубероид РКМ-350Б и др. Из пяти слоев устраивают эксплуатируемые кровли. По кровельному ковру насыпают защитный слой из гравия толщиной 20 мм на антисептированной мастике.

Уклон в процентах

Уклоны в градусах и процентах 1º — 1,7 % 1 % — 34′ 20″ Просто для справки.

вы бы не позорились, утверждать что величина уклона прямо и линейно пропорциональна углу — это просто незнание основ математики! или просто дезинформация! «по секрету»: уклон — это отношение противолежащего катета к прилежащему — в математике называют «тангенс угла», теперь откройте учебник и посмотрите график этой функции — как видите, он совсем не похож на прямую линию.

Даже простейший пример: угол 45º. а уклон = 100% — это уже в вашу формулу не вписывается. или вы считаете что при 45º катеты не равны ?

в некоторых документах увидел что этот уклон пишут намного больше, с чем это связано?

так может с тем и связано — что уклон в некоторых случаях намного больше! у нас например некоторые и уклон скатной кровли до сих пор пишут в долях, а не в градусах. так что если сравнивать уклон в долях для дороги и уклон для ската кровли — разница может быть огромной, но в этом нет ошибки.

Виды крыш и выбор их материала

Виды формы крыш.

Для каждого здания уклон крыши рассчитывается индивидуально.

Различают 4 вида крыш:

Плоские перекрытия не являются абсолютно горизонтальными, а имеют угол наклона, но он не менее 3º, при этом крыша обустраивается специальными водоотводными воронками с уклоном стенок около 1,5º.

При эксплуатации на поверхность кровли оказывает давление ветер, поэтому высокие более подвержены этому воздействию, а с очень пологих крыш ураган может сорвать кровельное покрытие.

Угол наклона крыши зависит от материала, выбранного для кровли, а также плоскости ската.

С увеличением размера угла наклона от 11º до 45º это давление усиливается почти в 5 раз. Учитывая ветровые нагрузки, на местностях с несильными ветрами этот размер выбирают в пределах 35-40º, а там, где скорость движения воздушных масс высока, — 15-25º.

Следует отметить, что при больших значениях угла наклона плоскости перекрытия (около 50º) зимой снег будет съезжать с нее под собственным весом, сводя к нулю его давление на кровлю.

От крутизны плоскости ската зависит выбор материала, а иногда и количество его слоев при укладке.

Диаграмма связывает минимальный наклон крыши с кровельным материалом и помогает в выборе при необходимости и того, и другого. Вертикальная шкала обозначает уклон в процентах, дуговидная — в градусах, на полках указано соотношение высоты к заложению. Материал условно сгруппирован по своим технико-экономическим свойствам в 11 категорий.

Практика показывает, что рулонные материалы применяют для накрытия кровель с уклоном 0-25% (0-10% — трехслойное покрытие, 10-25% — однослойное покрытие, но материал должен быть с посыпкой). Асбестоцементный шифер укладывают на крышах с наклоном до 28%, стальные листы — до 29%, черепица — более 33%.

Как выдержать требуемый уклон

Определиться с углом уклона канализации недостаточно. Его еще при прокладке надо выдержать. Самый удобный вариант — наличие специального уровня с угломером. Если профессионального оборудования нет, придется хитрить.

определить уклонопределить уклон

Строительный уровень с угломером

Есть способы контролировать угол канализационной трубы при помощи обычного уровня:

  • Нарисовав на стене линию с желаемым уклоном, прикладываете к ней строительный уровень, делаете на пластике отметку в том месте, где находится край пузырька. При выставлении труб располагаете их так, чтобы пузырек оказался в нужном положении.
  • Если взять метровый уровень, можно с одной стороны прикрепить подкладку требуемой ширины. На котортких участках такой способ не работает, но протяженный трубопровод выставлять удобно.

Внутренняя канализация

При прокладке трубопровода надо выдерживать заданный уклон, не допустить прогибов и провисаний. Кстати, при укладке отводных труб от разных сантехнических приборов требуется выдерживать разные уклоны (смотрите фото ниже).

определить уклонопределить уклон

Уклон отводных труб от разных сантехнических приборов

При прокладке внутреннего трубопровода можно начертить требуемые уклоны на стене, по ним выставить трубы. На уровень пола ориентироваться не стоит, лучше отбить горизонтальную линию. Проще это сделать при наличии нивелира, если его нет, можно пользоваться пузырьковым уровнем. После этого, высчитав требуемый перепад (описано выше), «задираете» дальний конец. Еще раз проверяете точность расчетов и нанесенных линий. После можно приступать к монтажу.

определить уклонопределить уклон

Пример разводки внутренней канализации

В ванных и туалетах обычно выкладывают требуемый уровень при помощи густого песко-цементного раствора. Все равно потом труба отделывается — ставится короб из гипсокартона, на который затем наклеивается плитка. Более современный вариант — укладывать трубы в штробу доступен не всем — в панельных домах нет такой толщины стен. При прокладке канализационных труб от кухни чаще пользуются подставками и клиньями. После уложенный с требуемым уклоном трубопровод фиксируется к стенам при помощи специальных держателей. Их устанавливают с шагом не более 40 см.

Наружная канализация

Канализация на участке укладывается в траншеи. Прокладывая трассу, старайтесь ее сделать как можно более прямой. Любые повороты — потенциальное место образования засора. Если без поворотов обойтись никак не получится, рядом с ним установите тройник, выведите трубу чуть выше уровня грунта и заглушите ее герметичной крышкой. Это будет верное решение — сможете быстро и без проблем прочищать пробки.

При прокладке внешней канализации копают траншею с ровным дном. Глубина траншеи — на 20 см больше необходимой — это место под песчаную подушку. При небольшой протяженности и малом перепаде дно можно так и оставить — ровным. Если перепад большой, придется формировать уклон. На этом этапе слишком выдерживать наклон нет необходимости — делаете приблизительно. Затем дно выравнивают, убирают все камни, корни, сравнивают ямы, уплотняют. Должно быть ровное плотное основание.

определить уклонопределить уклон

Основные моменты, которые надо помнить

На выровненное дно насыпают песка. Его надо сыпать слоями по 5 см, разравнивать по уровню, уплотнять (проливать большим количеством воды). Послойно уложив 4 слоя, получаем подушку в 20 см. В песок укладывают трубы, формируя заданный уклон. Уклон можно проверять длинным строительным уровнем (1,5-2 метра или больше). Если такого нет, можно к длинной ровной рейке (брусу) примотать посередине скотчем пузырьковый уровень. Так можно добиться минимальной погрешности.

После того как труба уложена и проверен ее уклон, ее засыпают песком. Он должен закрывать ее практически на половину. Песок аккуратно выравнивают и проливают. После этого труба на 1/3 засыпана плотным песком (можно чтобы уровень был больше). Дальше можно засыпать грунтом.

Расчет высоты конька

определить уклон

Соотношение градус/процент уклона кровли

После того как определились с конструкцией крыши, решили какой материал будет использоваться, учли все климатические условия и определились с наклоном кровли, пришло время узнать как посчитать высоту конька.

Сделать это можно с помощью угольника или математическим способом. Для второго варианта ширину пролета дома (h) делят на 2. Полученное число умножают на относительную величину.

Для ее нахождения используют таблицу, приведенную ниже (рис.4). Как видите, значения расписаны для каждого угла наклона. Чтобы было понятней приведем пример. Ширина здания 6м, уклон крыши 20 градусов. Получаем:

Высота конька 1,08 метров. Используя данную формулу можно узнать уклон крыши (это бывает надо при ремонте уже готовой кровли). Как считать? В обратном порядке.

Угол ската кровли это отношение между высотой конька крыши и половиной заложения.

Что мы получаем: 1,08:3=0,36 умножаем данное значение на 100 и получаем уклон крыши в процентах: 0,36х100=36%, смотрим по таблице и видим: 36%=20 градусов, что и требовалось доказать.

Как рассчитать угол уклона крыши узнали, а как определить эту величину при помощи уклономера, что собой представляет данный инструмент?

Это рейка с прикрепленной к ней рамкой. Между планками располагается ось, к которой прикреплен маятник (два кольца, пластинка, грузик и указатель).

Внутри выреза находится шкала с делениями. При нахождении рейки в горизонтальном положении, указатель совпадает с нулем на шкале.

Чтобы определить угол ската крыши. рейку уклономера держат перпендикулярно коньку (под углом 90 градусов). Указатель маятника покажет искомую величину в градусах. Для перевода в проценты используют выше приведению таблицу (рис.3).

Очень часто, при строительстве крыш, можно услышать словосочетание «разуклонка кровли». Что это такое?

Вычисление угла ската к горизонту

Его можно просто измерить уклономером, который являет собой планку с рамкой с маятником со стрелкой, показывающей градусную величину. Но на сегодняшний день этот прибор уже неактуален, поскольку есть много капельных и электронных уклономеров с намного большей точностью измерения и удобством пользования.

определить уклонопределить уклон

При отсутствии в распоряжении геодезических устройств для измерения существует простой математический метод, позволяющий относительно точно посчитать угол наклона стропил. Для этого используется рулетка и отвес. От конька до перекрытия здания опускается отвес и измеряется высота h. Затем от точки, в которой отвес касался перекрытия под коньком, измеряем расстояние до нижней точки ската — заложение l.

Угол наклона крыши зависит от выбранного для кровли материала.

Угол наклона ската i равен отношению высоты конька к заложению (при одинаковых единицах измерения) і = h:l. При этом уклон выражен соотношением, которое показывает, на какую высоту поднимается кровля на протяжении единицы заложения (на сколько метров будет поднят верхний край крыши на одном метре горизонтального перекрытия). Чтобы посчитать этот же уклон в процентах, умножаем полученное соотношение на 100%. Если же нужно знать эту величину в градусах, переводим ее с помощью таблицы.

Для примера: высота кровли h = 3,0 м, длина заложения l=6,5 м. Тогда і = h:l = 3,0:6,5 = 1:2,17. Это пример измерения уклона соотношением. і = 3,0:6,5 = 0,4615. В процентном измерении это значение вычисляется умножением его на 100%: і = 0,4615. 100% = 46,15%. Для определения угла в градусах переводим по таблице и получаем 25º. Если есть нужда в более точном градусном значении, тогда из полученного соотношения, применяя калькулятор или специальные таблицы, вычисляем котангенс, который будет равен 24,78º.

Следует отметить, что уклон в 100% — это когда высота кровли равна заложению, то есть соответствует соотношению 1:1 или углу наклона в 45º. Но не следует думать, что процентная величина уклона и его градусная величина имеют прямую зависимость. Ведь уклон в процентах — это значение тангенса угла при нижней точке ската, умноженное на 100%, а график тангенса (тангенсоида) никогда не был прямой линией. И если 100% — это 45º, то 50% — это не 22,5º, а около 27º (точнее 26,56º).

https://youtube.com/watch?v=kpnzjnJhgbQ%26feature%3Dshare%26list%3DPLxGukzvbwLed88MOnNdM0yBnuDYcVUW8H%26index%3D4

Определение уклона при строительных работах

Специалисты, производящие кровельные работы, очень часто сталкиваются с необходимостью измерять уклоны крыш. Знание этих параметров позволяет выбрать тип материалов, которые будут использоваться, свериться с рекомендуемыми значениями для строений, выбрать метод ведения кровельных работ.

Чтобы не производить сложные математические расчеты каждый раз, был разработан специальный инструмент, который называется уклономер. Это приспособление устроено довольно просто. На рейку крепится специальная рамка, внутри которой закрепляется маятник, он имеет грузик и указатель. Рейку устанавливают в горизонтальном положении на измеряемом участке кровли и по указателю определяют на шкале численное значение уклона.

В случае, когда известно значение уклона крыши в градусах, перевести его в проценты можно воспользовавшись специальными таблицами. В них уже прописаны процентные значения для каждого угла от одного до сорока пяти градусов.

определить уклонопределить уклон

Советы в статье «Виды укладки ламината» здесь .

Как запилить стропила под нужным углом и нужных размеров смотрим в видео:

Какие факторы влияют на выбор наклона кровли

Несмотря на то что человечество постоянно развивается и уже не зависит от природных обстоятельств, все-таки именно эти условия зачастую влияют на выбор наклона.

Атмосферные осадки, скопление которых грозит провалом крыши или появлением сырости и грибка. Если в данном регионе постоянные дожди, ливни, грозы и снегопады являются обычным делом, то уклон кровли должен быть увеличен. Быстрое избавление крыши от воды — залог долговечности строения.

В регионах с сильными ветрами, например в степях, как никогда важно найти золотую середину. Слишком высокую крышу ветер может попросту завалить, а плоскую — сорвать

Самый оптимальный уклон кровли — от 30 до 40 градусов. В регионах с сильными порывами ветра — от 15 до 25 градусов.

При выборе уклона кровли в обязательном порядке стоит учитывать эти два серьезных фактора. Разобравшись в этом вопросе, дальнейшая работа по настилу будет значительно упрощена.

определить уклонопределить уклон

По ГОСТу и СНиПам, которые действуют на территории Российской Федерации, следует измерять угол кровли только в градусах. Во всех официальных данных или документах используется только градусное измерение. Однако рабочим и строителям «на местности» проще ориентироваться в процентах. Ниже приведена таблица соотношения градусной меры и процентной — для более удобного использования и понимания.

Пользоваться таблицей достаточно просто: узнаем исходное значение и соотносим его с нужным показателем.

Для измерения существует очень удобный инструмент, называемый уклономером. Это рейка с рамкой, посередине ось и шкала деления, к которой прикреплен маятник. На горизонтальном уровне прибор показывает 0. А при использовании его вертикально, перпендикулярно коньку, уклономер показывает градус .

Помимо этого инструмента, широкое распространение получили также геодезические, капельные и электронные приборы для замера уклона. Рассчитать градус уклона также можно и математическим способом.

определить уклонопределить уклон

Чтобы рассчитать угол уклона, необходимо выяснить две величины: В — вертикальная высота (от конька до карниза), С — заложение (горизонталь от нижней точки ската до верхней). При делении первой величины на вторую получается А — угол уклона в градусах. Если вам нужен показатель угла кровли в процентах, обратитесь к таблице выше.

Какой кровельный материал выбрать

Кровельные покрытия различаются по структуре, прочности, ценовому диапазону. Все же наиболее важным критерием выбора материала является его структура. Чем шершавее поверхность, тем дольше осадки будут задерживаться на крыше.

определить уклонопределить уклон

Существуют несколько типов кровельного материала, который влияет на определение величины наклона.

  1. Кровля из рулонных битумных материалов используется при минимальном уклоне крыши от 0 до 3 °. Рулонная кровля достаточно проста в использовании и имеет несколько плюсов: гибкость, прочность, теплоизоляция.
  2. При уклоне крыши от 4 ° применяется фальцевая кровля, которая обладает повышенной степенью износостойкости и прочности. Это обусловлено тем, что данный материал состоит из полимеров.
  3. Шиферное покрытие принято использовать от 9 °.
  4. Различные виды черепицы (керамическая, битумная, металлическая и цементно-песчаная) применяются, если угол наклона превышает 11 °. Черепица, в частности металлическая, является одним из самых популярных видов кровли на сегодняшний день, так как ее применение возможно в различных климатических условиях.
  5. Свыше 39 ° обычно используется деревянная кровля, однако такой материал требует к себе постоянного внимания и должного ухода.

Для того чтобы ваша крыша была построена правильно и прослужила долгое время, не обязательно обращаться к услугам специалистов. Достаточно грамотно рассчитать угол наклона ската и подобрать подходящий материал.

Посмотрите видео и узнайте, какой должен быть у крыши

При создании проектной документации очень часто уклон обозначается не в градусах, а в процентах. Это позволяет избежать проблем с монтажом готовой конструкции.

Уклон в градусах рассчитывается для крутых скатов крыш, так будет удобнее. Но когда речь идет о небольшом угле, то использование процентов для обозначения значения уклона поможет избежать ошибок при расчете и монтаже.

Чтобы узнать процентное значение уклона на земельном участке, можно воспользоваться следующими методами:

  • самым простым и точным способом определения угла склона будет нивелирование. При помощи специального прибора измеряются все необходимые величины и путем простого соотношения производятся несложные вычисления. Разность высот делится на расстояние, затем результат умножается на 100%. Современные нивелиры оснащены встроенной памятью, которая значительно облегчает работу замерщиков;
  • измерить уклон можно и на своем участке без использования дорогостоящего оборудования. На плане участка или топографических картах часто обозначаются высоты. На земельном участке эти места намечаются, можно использовать для этой цели колышки, затем расстояние между ними измеряется землемерным циркулем. Математические расчеты производятся по той же схеме, что и при работе с нивелиром;
  • используя метод интерполирования, значение уклона в процентах, можно вычислить по топографической карте. Для этого также определяется разность отметок, которая делится на расстояние и умножается на 100%.

определить уклонопределить уклон

Калькулятор уклонов

Калькулятор уклонов поможет Вам в нужный момент рассчитать уклон, превышение либо расстояние без всяких проблем.

Калькулятор способен рассчитать уклон крыши. уклон трубопровода. уклон лестницы. уклон дороги и тд. Также есть возможность рассчитать превышение между точками или расстояние от точки до точки (полезно в геодезии).

Порядок работы:1. Выбрать ту величину, которую Вам нужно рассчитать2. Выбрать в какой единице измерения вы хотите задать/рассчитать уклон (на выбор 3 вида: градусы, промилле, проценты)3. Задать 1-ую неизвестную4. Задать 2-ую неизвестную5. Нажать кнопку «Расчет»

Для справки:— уклон в градусах считается через тангенс угла: tgx = h / L— уклон в промилле считается по следующей формуле: x = 1000 * h / L— уклон в процентах считается по следующей формуле: x = 100 * h / L

Калькулятор уклонов создан как дополнение к основным онлайн расчетам на сайте, и если он Вам понравился, то не забывайте рассказывать про него своим друзьям и коллегам.

Наклон крыши и его значение при строительстве домов

Проезжая мимо населенных пунктов, мы часто рассматриваем крыши домов и построек. Одни похожи на крутые склоны Эльбруса, другие — на покатые спуски дальневосточных сопок. Почему же перекрытия имеют такой разный наклон? Уклон кровли способствует быстрому удалению атмосферных осадков с территории сооружения и измеряется углом между плоскостью ската крыши и плоскостью горизонта. Чем больше величина угла ската, тем круче крыша, и наоборот, с его уменьшением крыша становится более покатистая или пологая, пока не перейдет в горизонтальную. Этот угол профессионалы архитектурного строительства измеряют градусами (º), процентами (%) или числовым соотношением. Если угол очень маленький, тогда используют измерение в промилле (сотых долях процента). Для справки: 1º — 1,7%; 1% — 34′ 20″.

определить уклонопределить уклон

Наклон любой крыши является очень важным элементом. Его величина вычисляется в зависимости от климата и применяемого кровельного материала.

Наклон плоскости любой части крыши является очень важным элементом при домостроении, и его величина выбирается в зависимости от климата и применяемого кровельного материала. Он влияет на ее надежность, герметичность, на возможность водоотвода, а значит, и на долговечность здания в целом. Для правильного выбора материала кровли, а также для расчета его расхода, высоты сооружения нужно знать, как посчитать уклон кровли.

Расчёт наклона для квартиры

Чтобы установить канализационную систему для мойки, умывальника и ванной, нужно выбирать трубы в диаметре 40—50 мм. На один метр должен быть уклон не больше и не меньше 2.5—3.5 см. Минимальным значением коэффициента уклона на метр есть 0.012, а нормативным является 0.02. Для унитаза необходимым наклоном есть 85—100 мм, а для общего стояка – 100 мм. Для расчёта коэффициента уклона используется формула:

V*√(H/d)>K,

где К – коэффициент для пластмассовых и стеклянных труб 0.5, а для других 0.6,

Н – коэффициент того, как быстро наполняется трубопровод,

V – скорость движения жидкости по линии,

D – внутренний диаметр трубы.

Чтобы правильно выставить уровень наклона трубы в квартире достаточно использовать обычную линейку.

определить уклонопределить уклон

Как рассчитать уровень наполняемости

Для пластиковых и чугунных труб обязательным является расчёт уровня наполняемости водой. Благодаря этому показателю, можно узнать, с какой скоростью должна двигаться вода, чтобы она не смогла засориться. И конечно же, от такого показателя зависит точное значение наклона на метр. Чтобы рассчитать скорость наполняемости необходимо уровень воды в трубе поделить на диаметр.

Минимальным показателем согласно СНИПА есть 0.3, а максимальный равен 1. Но, на практике эта наполняемость находится в диапазоне 0.3—0.6. Он и является оптимальным.

Какой должен быть уклон

Как понять, что такое уклон трубы? В СНиПе он прописан в долях — в виде десятичных добей. Выгладит это так: 0,03 или 0,008. Расшифровываются цифры так: это разница высот двух концов метрового куска уложенной канализационной трубы. Цифра 0,03 обозначает, что один конец метровой трубы приподнят на 3 см. Соответственно, цифра 0,008 говорит о том, что один край приподнят на 0,8 см или на 8 мм.

определить уклонопределить уклон

Рекомендованный уклон канализационной трубы разного диаметра (50 мм, 100 мм, 150 мм)

Трубопровод обычно намного длиннее одного метра. Вычислить насколько один его конец должен быть выше другого, можно умножив выбранный уклон на длину трубопровода. Например, укладывать будем канализацию с уклоном 3 см/м, длина ее — 25 м. Это значит, что дальний конец ее будет опущен на 3 см * 25 м = 75 см.

Зависимость от диаметра трубы

Канализационные системы делят на внутренние — смонтированные в квартире или доме, и внешние — которые уложены на улице. И в том и в другом случае необходимо выдерживать требуемый уклон канализационной трубы. Когда так говорят, имеют в виду, рекомендованный санитарными нормами показатель. Он зависит от диаметра используемых труб: чем меньше сечение,тем больший наклон надо придать.

Диаметр канализационных трубНормальный уклонНаименьший допустимый
50 мм0,035 (3,5 см)0,025 (2,5 см)
100 мм0,02 (2 см)0,012 (1,2 см)
150 мм0,01 (1 см)0,07 (7 мм)
200 мм0,008 (0,8 см)0,005 (0,5 см)

В таблице указан уклон канализационной трубы, который обеспечит нормальную работу системы. Если по каким-то причинам сделать требуемый угол наклона не получается (бывает на участках со сложным рельефом), можно угол уклона уменьшать до указанной граничной нормы. Шанс получить проблемы возрастает, но не сильно.

Что делать, если уклон получается больше чем требуется

Иногда сделать требуемый уклон не получается — разные бывают условия. В таком случае есть два варианта решения:

  • Укладывать трубу как получается (но перепад на метре не должен быть больше 15 см на метр) и надеяться, что все будет работать. При большом уклоне рекомендуется на трассе устанавливать через некоторое время тройники с отводами вверх — чтобы была возможность чистить засоры. Вероятность их образования при больших уклонах канализационной трубы велика.

  • Укладывать трубу с рекомендуемым уклоном на таком участке, на котором это возможно, затем ставить перепадный колодец, снова из него выводить трубу под нужным уклоном. Таких колодцев может понадобиться несколько.

Первый вариант более дешевый в устройстве, но он предполагает частые засоры в трубах. Конечно, при интенсивном использовании канализации (большое количество воды), проблем может и не быть, все может работать без проблем. Но это — скорее исключение. Кстати, при использовании пластиковых труб вероятность засоров становится ниже — они имеют гладкие стенки, на которых осадки образуются редко. Второй вариант — более затратный трудоемкий, но он гарантирует работоспособность системы.

Методы вычислений уклона в процентах

Чтобы узнать процентное значение уклона на земельном участке, можно воспользоваться следующими методами:

  • самым простым и точным способом определения угла склона будет нивелирование. При помощи специального прибора измеряются все необходимые величины и путем простого соотношения производятся несложные вычисления. Разность высот делится на расстояние, затем результат умножается на 100%. Современные нивелиры оснащены встроенной памятью, которая значительно облегчает работу замерщиков;
  • измерить уклон можно и на своем участке без использования дорогостоящего оборудования. На плане участка или топографических картах часто обозначаются высоты. На земельном участке эти места намечаются, можно использовать для этой цели колышки, затем расстояние между ними измеряется землемерным циркулем. Математические расчеты производятся по той же схеме, что и при работе с нивелиром;
  • используя метод интерполирования, значение уклона в процентах, можно вычислить по топографической карте. Для этого также определяется разность отметок, которая делится на расстояние и умножается на 100%.

определить уклонопределить уклон

Совет 3 Как вычислить уклон

Если вам надобно вычислить уклон ската крыши либо уклон дороги, ваши действия будут различными, правда тезис расчета идентичен. Выбирать формулу для расчета уклон а следует в зависимости от того, в каких единицах необходимо получить итог.

определить уклонопределить уклон

Инструкция

1. В первую очередь реально либо мысленно постройте прямоугольный треугольник, в котором одной из сторон будет опущенный на землю перпендикуляр. Дабы возвести такой треугольник на участке земли либо дороге, воспользуйтесь нивелиром. Определите высоту в 2-х точках измеряемого объекта над ярусом моря, а также расстояние между ними.

2. Если надобно обнаружить уклон небольшого объекта, расположенного на земле, возьмите ровную доску либо и, применяя уровнемер, расположите ее сурово горизонтально между двумя точками. В нижней точке под нее придется подложить подручные средства, скажем, кирпичи. Померяйте рулеткой длину доски и высоту кирпичей.

3. Дабы обнаружить уклон ската крыши, зайдите на чердак и от определенной точки ската опустите вниз нить с грузом, до самого пола. Измерьте длину нити и расстояние от опущенного груза до пересечения ската с полом чердака. Методы измерения могут быть самыми различными, вплотную до фотографирования объекта и измерения сторон на фотографии – ваша цель при этом узнать длину 2-х катетов в полученном прямоугольном треугольнике.

4. Если у вас есть довольно подробная карта физическая карта местности, посчитайте уклон с ее подмогой. Для этого подметьте крайние точки и посмотрите, какие обозначения высоты там подмечены, обнаружьте между ними разницу. Измерьте расстояния между точками и при помощи указанного масштаба посчитайте настоящее расстояние

Обратите внимание, все расстояние обязаны быть измерены в одних и тех же единицах, скажем, только в метрах либо только в сантиметрах

5. Поделите противолежащий катет (вертикальное расстояние) на прилежащий (расстояние между точками). Если вам необходимо получить уклон в процентах, умножьте полученное число на 100%. Дабы получить уклон в промилле, умножьте итог деления на 1000‰.

6. Если вам нужно получить уклон в градусах, воспользуйтесь тем, что полученный при делении катетов итог – тангенс угла наклона. Посчитайте его арктангенс при помощи инженерного калькулятора (механического либо онлайн). В итоге вы получите значение уклон а в градусах.

Уклоны. Теория — на уровне глаз — ЖЖ

Как было сказано ранее, по одному из определений уклон это тангенс угла. С большим интересом узнал, что он равен коэффициенту сцепления. Вот тут и начинает прояснятся тайный смысл предупреждающих дорожных знаков 1.13 и 1.14 (крутой спуск / подъём).

Коэффициентом сцепления называется отношение двух сил – силы, необходимой для сдвига машины с заблокированными колесами, и силы тяжести, прижимающей машину к дороге. Так мы легко можем получить коэффициенты сцепления для сухого асфальта – 7000/10000 = 0,7, для грязной дороги – 3000/10000 = 0,3, и для льда – 1000/10000 = 0,1.
Например, автомобиль, стоящий на сухом асфальтированном уклоне с коэффициентом сцепления 0,7, начнет сползать вниз, если тангенс угла наклона при этом будет равен 70% (это уклон около 35 градусов, вряд ли вы когда-нибудь встретите такой). Но, кроме дорог, существуют улочки старых городов, особенно приморских, с углами наклона, существенно превышающими всевозможные нормативы. [2]

И в чём практическая ценность этой информации? Вот в чём: если на дворе гололёд, то на дороге с уклоном в 10% и более остановившаяся машина не удержится, будет скатываться.
К тому же, «при движении в сырую погоду вниз по асфальтированному уклону крутизной 20% эффективность торможения падает наполовину. И очень часто вам придется двигаться по мокрому льду с коэффициентом сцепления 0,1 и менее. А это значит, что вы должны внимательно отслеживать предупреждающие дорожные знаки 1.13 и 1.14. Их устанавливают, когда тангенс угла уклона приближается к 10%. Если вы пренебрежете этими знаками и остановитесь на подъеме, то в лучшем случае – не сможете сдвинуться с места. А уж если затормозите на спуске, машину может занести. Старайтесь тормозить двигателем на длительных спусках.» [2]
Вот о чём предупреждают знаки.

Кстати, есть знаки и меньше 10%, поэтому стало интересно в каких случаях их устанавливают.
ГОСТ Р 52289-2004 «Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», п. 5.2.16:
4% — если длина участка дороги на спуске или подъёме больше 600 метров при данном уклоне.
5% если больше 450 метров
6% если больше 350 метров
7% если больше 300 метров
8% (и более) если больше 270 метров.
Там же указаны и другие случаи, как например расстояние видимости, но сейчас они нас не интересуют.

Причины: почему проценты?

При рассмотрении темы уклонов всегда возникает вопрос, а почему уклон измеряют в процентах, а не в привычных градусах? По этому поводу слышал несколько версий:

а) Карты
Так проще вычислять уклон рельефа на карте или на строительном плане. Рельеф на картах обозначается линиями — горизонталями. Это замкнутая линия, которая получается если мысленно сделать сечение на какой-либо высоте и посмотреть сверху. Проще это представить если вспомнить линию уреза воды реки или водоёма, это тоже своего рода горизонталь.
Горизонтали, т.е. горизонтальные сечения, проводятся через определённое постоянное расстояние по высоте, о чём указывается в примечаниях. Зная высоту сечения горизонталей и определив на карте расстояние между ними можно получить уклон. Чем ближе друг к другу на карте изображены горизонтали, тем рельеф круче.

б) Погрешность
Построить угол, заданный в градусах, так сказать «в натуре» на строительной площадке, задача не из простых, а построить точно и вовсе запредельная. Небольшие величины уклона в градусах имеют вид десятичных дробей, а ведь погрешность даже в 1° на 10 метров длины даст ошибочные 17 сантиметров высоты. Так же, проценты величина относительная, и потому уклон, выраженный в процентах, можно построить имея в распоряжении только рулетку (или иной инструмент для измерения длинны) и уровень.

в) Неравномерность
Дорога, на протяжении всего спуска (подъёма), имеет неравномерный уклон. В каждый отдельный момент угол разный, и поэтому проще посчитать сколько составляет горизонтальная длинна участка спуска (подъёма), и на сколько изменилась высота относительно начала спуска (подъёма).

Uklony-seyfulmulyukov uklon_dorogi
seyfulmulyukov.livejournal.com / 1avtorul.ru

Все эти версии вполне имеют право на жизнь. Общим для них является то, что для нахождения величины уклона используются меры длинны, которые всегда есть под рукой, а это практично. Что касается дорожных знаков, то более правдоподобной выглядит третья версия (неравномерность уклона), а для строительства дорог вторая (погрешность построений).
Есть ещё Международная Конвенция о дорожных знаках и сигналах за 1968 год, и Европейское соглашение 1971 года, дополняющее эту Конвенцию, по которой на предупреждающих знаках крутизна уклонов и подъемов указывается в процентах. [3]

Что стоит за цифрами, например 1/12 или 10%, много это или мало, как это выглядит и где применяется, рассмотрим в следующий раз на примерах из жизни.


Использованные материалы

1. Словари и энциклопедии на Академике © Академик
2. Материалы сайта «Школа жизни» © Shkolazhizni.ru
3. Википедия © Wikipedia
—

таблица и расчет опт. и мин. угла

Строительство крыши –важный заключительный этап строительства дома. Крыша защищает дом от агрессивного воздействия окружающей среды, придает постройке эстетичный вид.

Плоски крыши преобладают в многоэтажных домах, в частных домах и коттеджах – скатные. Угол наклона крыши – важный расчетный показатель.

Виды крыш и их зависимость от угла наклона

Существует несколько видов крыш, в зависимости от устройства кровли:

  • Односкатная крыша – наклонная плоскость, лежащая на стенах разной высоты.
  • Двухскатная крыша – состоит из двух скатов, является надежной и простой.
  • Вальмовая крыша – состоит из 4-х скатов со срезанными вершинами.
  • Шатровое перекрытие – несколько равнобедренных треугольников, соединенных между собой вершинами.

Если угол наклона кровли более 10°, то крыша считается скатной.

От чего зависит уклон кровли

  • от ветра
  • от кровельного покрытия
  • от архитектурных задумок
  • от атмосферных осадков (снега и дождя)

Уклон крыши – это угол наклона кровли относительно горизонта.

Показатель уклона позволяет:

  1. Подобрать кровельный материал
  2. Правильно рассчитать количество снегодержателей

Зная одну из величин по таблице можно найти остальные значения.

Минимальный уклон для кровельных материалов (покрытий)

Пример №1.

H = 2 м
I = 2,86 м

Рассчитаем угол кровли (i): 2/2,86 = 0,699. Это 35° по данным таблицы.

Угол наклона крыши: как рассчитать

Пример №2

Коэффициент уклона кровли 1,006. Найти: градус уклона кровли.

По таблице этому коэффициенту соответствует значение в 6° градусов.

Опубликовано в Информация
Что означает уклон в процентах, и как перевести его в градусы

Когда идет речь о кровле зданий, то под словом «уклон» подразумевают угол наклона оболочки крыши к горизонту. В геодезии данный параметр является показателем крутизны склона, а в проектной документации это степень отклонения прямых элементов от базовой линий. Уклон в градусах не вызывает ни у кого вопросов, а вот уклон в процентах порой вызывает замешательство. Пришла пора разобраться с этой единицей измерения, чтобы четко представлять себе, что это такое и, если потребуется, без особого труда переводить ее в другие единицы, например в те же градусы.

уклон в процентах

Расчет уклона в процентах

Попробуйте представить прямоугольный треугольник АВС, лежащей на одном из своих катетов АВ. Второй катет ВС будет направлен вертикально вверх, а гипотенуза АС образует с нижним катетом некий угол. Теперь нам предстоит немножко вспомнить тригонометрию и рассчитать его тангенс, который как раз и будет характеризовать уклон, образуемый гипотенузой треугольника с нижним катетом. Предположим, что катет АВ = 100 мм, а высота ВС = 36,4 мм. Тогда тангенс нашего угла будет равен 0,364, что по таблицам соответствует 20˚. Чему же тогда будет равен уклон в процентах? Чтоб перевести полученное значение в эти единицы измерения, мы просто умножаем значение тангенса на 100 и получаем 36,4%.

Как понимать угол уклона в процентах?

Если дорожный знак показывает 12%, то это означает, что на каждом километре такого подъема или спуска дорога будет подыматься (опускаться) на 120 метров. Чтобы перевести процентное значение в градусы, нужно попросту вычислить арктангенс этого значения и при необходимости перевести его из радиан в привычные градусы. То же самое касается и строительных чертежей. Если, к примеру, указывается, что угол уклона в процентах равен 1, то это означает, что соотношение одного катета к другому равно 0,01.

расчет уклона в процентах

Почему не в градусах?

Многих наверняка интересует вопрос: «Зачем для уклона использовать еще какие-то проценты?» Действительно, почему бы просто не обойтись одними градусами. Дело в том, что при любых измерениях всегда имеет место некоторая погрешность. Если в проектной документации станут применять градусы, то неминуемо возникнут сложности с монтажом. Взять хотя бы ту же канализационную трубу. Погрешность в несколько градусов при длине в 4-5 метров может увести ее совершенно в другую от нужного положения сторону. Поэтому в инструкциях, рекомендациях и проектной документации обычно применяются проценты.

Применение на практике

Предположим, что проект строительства загородного дома предполагает устройство скатной кровли. Требуется проверить ее уклон в процентах и градусах, если известно, что высота конька составляет 3.45 метра, а ширина будущего жилища равна 10 метрам. Так как спереди крыша представляет собой равносторонний треугольник, то ее можно разделить на два прямоугольных треугольника, в которых высота конька будет являться одним из катетов. Второй катет находим, разделив ширину дома пополам.

уклон в процентах и градусах Теперь у нас есть все необходимые данные для расчета величины уклона. Получаем: atan-1(0.345) ≈ 19˚. Соответственно, уклон в процентах равен 34,5. Что нам это дает? Во-первых, мы можем сравнить это значение с рекомендуемыми специалистами параметрами, а во-вторых, свериться с требованиями СНиПа при выборе кровельного материала. Сверившись со справочниками, можно выяснить, что для укладки натуральной черепицы такой уровень наклона будет слишком малым (минимальный уровень равен 33 градусам), зато такой крыше не страшны мощные порывы ветра.

Таблица уклонов кровли | Xatki.by

Уклон кровли — показатель крутизны ската крыши. Вычисляется как отношение высоты конька (H) к горизонтальной его проекции (заложению) (l). Иными словами, величина уклона равна тангенсу угла между поверхностью ската и горизонтальной его проекцией.

Итак, уклон рассчитывается по формуле: i=H/l
Для примера дано:
Высота конька (H): 2 м
Заложение (l): 2,86 м
Рассчитаем угол кровли (i): 2/2,86 = 0,699, что близко соответствует 35° по нижеприведенной таблице.

Уклон можно выразить в градусах, процентах, как отношение сторон, как абсолютный уклон, и как коэффициент уклона.
Предложенная таблица поможет вам быстро перевести значения из одной меры в другую.

ГрадусыПроценты (%)ОтношениеУклон (i)Коэфф. уклона (К)
46,991:14,310,06991,003
58,751:11,430,08751,004
610,511:9,520,10511,006
712,281:8,140,12281,008
814,051:7,120,14051,010
915,841:6,310,15841,012
1017,631:5,670,17631,015
1119,441:5,140,19441,019
1221,261:4,700,21261,022
1323,091:4,330,23091,027
1424,931:4,000,24931,031
1526,791:3,730,26791,035
1628,671:3,490,28671,040
1730,571:3,270,30571,046
1832,491:3,080,32491,051
1934,431:2,900,34431,058
2036,41:2,750,36401,064
2138,391:2,610,38391,071
2240,41:2,480,40401,079
2342,451:2,360,42451,086
2444,521:2,250,44521,095
2546,631:2,150,46631,104
2648,771:2,050,48771,113
2750,951:1,960,50951,122
2853,171:1,880,53171,133
2955,431:1,800,55431,143
3057,741:1,730,57741,155
3160,091:1,660,60091,167
3262,491:1,600,62491,179
3364,941:1,540,64941,192
3467,451:1,480,67451,206
3570,021:1,430,70021,221
3672,651:1,380,72651,236
3775,361:1,330,75361,252
3878,131:1,280,78131,269
3980,981:1,240,80981,287
4083,911:1,190,83911,305
4186,931:1,150,86931,325
4290,041:1,110,90041,346
4393,251:1,070,93251,367
4496,571:1,040,96571,390
451001:111,414
46103,551:0,971,03551,439
47107,241:0,931,07241,466
48111,061:0,901,11061,495
49115,041:0,871,15041,524
50119,181:0,841,19181,556
51123,491:0,811,23491,589
52127,991:0,781,27991,624
53132,71:0,751,32701,662
54137,641:0,731,37641,701
55142,821:0,701,42821,743
56148,261:0,671,48261,788
57153,991:0,651,53991,836
58160,031:0,631,60031,887
59166,431:0,601,66431,942
60173,21:0,581,73202,000
61180,41:0,551,80402,063
62188,11:0,531,88102,130
63196,31:0,511,96302,203
64205,01:0,492,05002,281
65214,51:0,472,14502,366
66224,61:0,452,24602,459
67235,61:0,422,35602,560
68247,51:0,402,47502,670
69260,51:0,382,60502,790
70274,71:0,362,74702,924
72307,81:0,333,07803,236
74348,71:0,293,48703,628
90000 Slope Calculator 90001 90002 90003 90004 90005 By definition, the slope or gradient of a line describes its steepness, incline, or grade. 90006 90005 Where 90006 90005 m — slope 90010 θ — angle of incline 90006 90012 90004 90014 90012 90016 90017 90018 90019 If the 2 Points are Known 90020 90010 90019 If 1 Point and the Slope are Known 90020 90005 Slope, sometimes referred to as gradient in mathematics, is a number that measures the steepness and direction of a line, or a section of a line connecting two points, and is usually denoted by 90025 m 90026.Generally, a line’s steepness is measured by the absolute value of its slope, 90025 m 90026. The larger the value is, the steeper the line. Given 90025 m 90026, it is possible to determine the direction of the line that 90025 m 90026 describes based on its sign and value: 90006 90034 90035 A line is increasing, and goes upwards from left to right when m> 0 90036 90035 A line is decreasing, and goes downwards from left to right when m <0 90036 90035 A line has a constant slope, and is horizontal when m = 0 90036 90035 A vertical line has an undefined slope, since it would result in a fraction with 0 as the denominator.Refer to the equation provided below. 90036 90043 90005 Slope is essentially change in height over change in horizontal distance, and is often referred to as "rise over run." It has applications in gradients in geography as well as civil engineering, such as the building of roads. In the case of a road the "rise" is the change in altitude, while the "run" is the difference in distance between two fixed points, as long as the distance for the measurement is not large enough that the earth's curvature should be considered as a factor.The slope is represented mathematically as: 90006 90005 In the equation above, 90025 y 90048 2 90049 - y 90048 1 90049 = Δy 90026, or vertical change, while 90025 x 90048 2 90049 - x 90048 1 90049 = Δx 90026, or horizontal change, as shown in the graph provided. It can also be seen that 90025 Δx 90026 and 90025 Δy 90026 are line segments that form a right triangle with hypotenuse 90025 d 90026, with 90025 d 90026 being the distance between the points 90025 (x 90048 1 90049, y 90048 1 90049) 90026 and 90025 (x 90048 2 90049, y 90048 2 90049) 90026.Since 90025 Δx 90026 and 90025 Δy 90026 form a right triangle, it is possible to calculate 90025 d 90026 using the Pythagorean theorem. Refer to the Triangle Calculator for more detail on the Pythagorean theorem as well as how to calculate the angle of incline 90025 θ 90026 provided in the calculator above. Briefly: 90006 90088 d = √ (x 90048 2 90049 - x 90048 1 90049) 90093 2 90094 + (y 90048 2 90049 - y 90048 1 90049) 90093 2 90094 90006 90005 The above equation is the Pythagorean theorem at its root, where the hypotenuse 90025 d 90026 has already been solved for, and the other two sides of the triangle are determined by subtracting the two 90025 x 90026 and 90025 y 90026 values ​​given by two points .Given two points, it is possible to find 90025 θ 90026 using the following equation: 90006 90088 m = tan (θ) 90006 90005 Given the points (3,4) and (6,8) find the slope of the line, the distance between the two points, and the angle of incline: 90006 90088 d = √ (6 - 3) 90093 2 90094 + (8 - 4) 90093 2 90094 = 5 90006 90005 While this is beyond the scope of this calculator, aside from its basic linear use, the concept of a slope is important in differential calculus. For non-linear functions, the rate of change of a curve varies, and the derivative of a function at a given point is the rate of change of the function, represented by the slope of the line tangent to the curve at that point.90006 .90000 Slope (m) of a line (Coordinate Geometry) 90001 Slope (m) of a line (Coordinate Geometry) - Math Open Reference 90002 Definition: The slope of a line is a number that measures its "steepness", usually denoted by the letter m. It is the change in y for a unit change in x along the line. 90003 90002 Try this Adjust the line below by dragging an orange dot at point A or B. The slope of the line is continuously recalculated. You can also drag the origin point at (0,0).90003 90002 The slope of a line (also called the gradient of a line) is a number that describes how "steep" it is. In the figure above press 'reset'. Notice that for every increase of one unit to the right along the horizontal x-axis, the line moves down a half unit. It therefore has a slope of -0.5. To get from point A to B along the line, we have to move to the right 30 units and down 15. Again, this is a half unit down for every unit across. 90003 90002 Because the line slopes downwards to the right, it has a negative slope.As x increases, y 90009 decreases 90010. If the line sloped upwards to the right, the slope would be a positive number. Adjust the points above to create a positive slope. 90003 90012 Formula for the slope 90013 Given any two points on the line, its slope is given by the formula 90014 90015 90016 90017 90018 90019 90015 90021 where: 90018 90019 90015 90021 A 90026 x 90027 90018 90021 is the 90009 x 90010 coordinate of point A 90018 90019 90015 90021 A 90026 y 90027 90018 90021 is the 90009 y 90010 coordinate of point A 90018 90019 90015 90021 B 90026 x 90027 90018 90021 is the 90009 x 90010 coordinate of point B 90018 90019 90015 90021 B 90026 y 90027 90018 90021 is the 90009 y 90010 coordinate of point B 90018 90019 90064 It does not matter which point you choose for A or B.So long as they are both on the line somewhere, the formula will produce the correct slope. 90065 Example 90066 In the diagram at the top of the page click on "reset". Substituting the coordinates for A and B into the formula, we get 90067 90012 Finding the slope of a line by inspection 90013 Rather than just plugging numbers into the formula above, we can find the slope by understanding the concept and reasoning it out. Refer to the line below, defined by two given points A, B.We can see that the line slopes up and to the right so the slope will be positive. 90070 90071 90072 Calculate dx, the horizontal distance from the left point to the right point. Since B is at (15,5) its x-coordinate is the first number, 15. The x-coordinate of A is 30. So the difference (dx) is 15. 90073 90072 Calculate dy, the amount the line rises or falls as you go to the right. Since B is at (15,5) its y-coordinate is the second number or 5. The y-coordinate of A is 25.So the difference (dy) is +20. 90075 It is positive because the line goes 90009 up 90010 as you go to the right. It would have been negative otherwise. 90073 90072 Dividing the rise (dy) by the run (dx): 90075 90081 90073 90083 90002 A way to remember this method is "rise over run". It is the "rise" - the up and down difference between the points, over the "run" - the horizontal run between them. Just remember that rise going downwards is negative. 90003 90012 Slope direction 90013 The slope of a line can positive, negative, zero or undefined.90065 Positive slope 90066 90090 Here, y 90009 increases 90010 as x increases, so the line slopes upwards to the right. The slope will be a positive number. The line on the right has a slope of about +0.3, it goes 90009 up 90010 about 0.3 for every step of 1 along the x-axis. 90065 Negative slope 90066 90097 Here, y 90009 decreases 90010 as x increases, so the line slopes downwards to the right. The slope will be a negative number. The line on the right has a slope of about -0.3, it goes 90009 down 90010 about 0.3 for every step of 1 along the x-axis. 90065 Zero slope 90066 90104 Here, y 90009 does not change 90010 as x increases, so the line in exactly horizontal. The slope of any horizontal line is always zero. The line on the right goes neither up nor down as x increases, so its slope is zero. 90065 Undefined slope 90066 90109 When the line is exactly vertical, it does not have a defined slope. The two x coordinates are the same, so the difference is zero.The slope calculation is then something like 90110 When you divide anything by zero the result has no meaning. The line above is exactly vertical, so it has no defined slope. We say "the slope of the line AB is undefined". 90002 A vertical line has an equation of the form x = a, where a is the x-intercept. For more on this see Slope of a vertical line. 90003 90012 Equation of a line 90013 The slope m of a line is one of the elements in the equation of a line when written in the "slope and intercept" form: 90009 90116 y = mx + b 90117 90010.The 90009 90116 m 90117 90010 in the equation is the slope of the line described here. 90002 For more on this see: 90003 90012 Slope as an angle 90013 90002 The slope of the line can also be expressed as an angle, usually in degrees or radians. 90003 90002 In the figure above click on "show angle". By convention the angle is measured from any horizontal line (parallel to x-axis). Lines with a positive slope (up and to the right) have a positive angle, and a negative angle for a negative slope.Change the slope by dragging A or B and see this for yourself. 90003 To convert from slope m to slope angle and back: 90002 angle = arctan (m) 90003 90002 m = tan (angle) 90003 Tan, and its inverse arctan, are described in Trigonometry Overview 90012 Things to try 90013 90071 90072 In the above diagram, Drag the points A and B around and notice how the calculated slope changes. Try and get a positive, negative, zero and undefined slope 90073 90072 Click "hide details".Drag A and B to some new locations and calculate the slope of the line yourself. Then click "show details" and see how close you got. For a bonus, estimate the slope from two points on the line of your own choosing, rather than A and B. 90073 90072 Adjust the points A and B to get a slope of +1 and -1. What do you notice about the slope? (Answer: the slope is 45 ° - the line is half way between vertical and horizontal). Click on "show angle" to verify. 90073 90083 90012 Limitations 90013 90002 In the interest of clarity in the applet above, the coordinates are rounded off to integers and the lengths rounded to one decimal place.This can cause calculatioons to be slightly off. 90003 90002 For more see Teaching Notes 90003 90012 Other Coordinate Geometry topics 90013 90002 (C) 2011 Copyright Math Open Reference. 90075 All rights reserved 90003 .90000 Is 0/5 undefined slope or zero slope? 90001 90002 90003 90004 90005 Algebra 90006 Science 90007 90002 90003 Anatomy & Physiology 90004 90003 Astronomy 90004 90003 Astrophysics 90004 90003 Biology 90004 90003 Chemistry 90004 90003 Earth Science 90004 90003 Environmental Science 90004 90003 Organic Chemistry 90004 90003 Physics 90004 90005 90006 Math 90007 90002 90003 Algebra 90004 90003 Calculus 90004 90003 Geometry 90004 90003 Prealgebra 90004 90003 Precalculus 90004 90003 Statistics 90004 90003 Trigonometry 90004 90005 90006 Humanities 90007 90002 90003 90004 90005.90000 4.5 Slope | NWCG 90001 90002 Slope refers to the angle, or grade, of an incline. Slope can be upward or downward. Slope is typically expressed as a percent, and corresponds to the amount of rise, or vertical distance, divided by the run, or horizontal distance. Percentage means per 100. Slope can also be expressed as an angle, which gives the amount of deviation from flat as a number of degrees. Conversions between slope percent and slope angle can be done using a scientific calculator and the inverse tangent (arc tan) function.Essentially, the slope angle is the inverse tangent of the slope percent (with slope percent expressed in decimal). 90003 90002 90005 Example 1 90006 - The slope percent is 60 percent. What is the slope angle? 90007 90008 Step 1. 90009 Change 60 percent to decimal form. Sixty percent means 60 out of 100. It can be written 60/100 = 0.60. See Chapter 1. 90007 Slope angle = inverse tan of the slope percent (in decimal) 90007 Slope angle = inverse tan of 0.60 90007 90008 Step 2. 90009 Enter.6 into the calculator and push the inverse, inv, or "2nd" button, then the tan button to get the inverse tangent. The calculator will show the slope angle. 90003 90016 90017 90018 A 60 percent slope corresponds to a slope angle of 31 °. 90019 90020 90003 90022 MEASURING SLOPE PERCENT 90023 90002 Slope percent can be measured using a clinometer or slope meter, or by dividing the rise by run, as described in this multimedia tutorial. Click the graphic below to view the lesson, which includes audio.90003 90016 90007 90018 Click on the above graphic to view a slope measurement tutorial. 90019 90007 90003 90002 If you have a clinometer or other digital device for measuring slope percent in the field, sight the clinometer as outlined below: 90007 1. Open both eyes to sight the object and read the scale. 90007 2. Verify which scale is being read. There are two scales in the viewfinder: a percent slope scale on the right margin and a slope angle scale on the left margin. The vertical angle is in degrees.90007 3. Sight the clinometer from eye level to the object or to a distant point that is also at about eye level. 90007 4. Read the scales for percent slope or degree of slope. 90007 90007 Note that in uneven terrain, the clinometer should be placed on a pole at eye level and read to a distant point on another pole of the same height to obtain a more accurate reading. 90003 90002 Example 2 - Use the rise and run measurements in the figure below to estimate the slope percent. 90007 90003 90016 90003 90016 Slope percent = (8 feet / 40 feet) × 100 = 0.20 × 100 = 20% 90003 90016 The slope percent is 20 percent. 90003 90022 CALCULATING HORIZONTAL DISTANCE 90023 90002 If the slope and the vertical distance (rise) are known, then the horizontal distance (run) can be calculated. The slope percent equation can be rearranged to provide the equation for the horizontal distance. 90003 90016 Slope percent = (rise / run) × 100 90007 Rearrange the terms of equation: multiply both sides by run. 90007 run × slope% = rise / run × 100 × run 90007 Divide both sides by slope percent.90007 (run × slope%) / (slope%) = (rise × 100) / (slope%) 90003 90016 run = (rise × 100) / slope% is a measure of horizontal distance. 90003 90016 Example 3 - A hill has a slope of 8 percent. The height of the hill is 15 feet. What is the horizontal distance? 90003 90016 horizontal distance = run = (rise × 100) / slope% 90003 90016 Step 1. Enter the given values ​​into the equation. 90003 90016 90018 Step 2. 90019 Solve. 90007 run = ((15 ft × 100) / 8) = (1500 ft / 8) = 188 ft 90007 90003 90016 The hill has a horizontal distance of 188 feet.90003 90022 CALCULATING SLOPE DISTANCE 90023 90002 Slope distance (h) is the length of slope from the bottom to the top of the slope and is larger than both the vertical and horizontal distance. 90003 90016 Slope distance can be calculated when the vertical height (rise) and the horizontal distance (run) of a right angle are known. There is a right angle if the vertical and horizontal distances are "true" to the vertical and horizontal, respectively. See the following figure, which denotes x as run and y as rise.To calculate slope distance, you will need a basic scientific calculator with a square root (√z) function. 90007 90003 90002 90017 Example 4 90020 - Find the slope distance for the vertical and horizontal distances illustrated in the figure below. 90007 90003 90016 90008 Step 1. 90009 Use the equation h = √ (x 90090 2 90091 + y 90090 2 90091) 90007 slope distance = 90007 √ [(horizontal distance) 90090 2 90091 + (vertical distance) 90090 2 90091] 90003 90016 90008 Step 2. 90009 Change all the values ​​to the same units, in this case feet.The conversion factor is 12 inches = 1 foot. 90003 90016 90003 90016 90008 Step 3. 90009 Plug the values ​​into the equation and solve. 90007 h = √ (x 90090 2 90091 + y 90090 2 90091) 90003 90016 h = √ [(41.7 ft × 41.7 ft) + (9.3 ft × 9.3 ft)] = √ [(1738.9 ft 90090 2 90091 + 86.5ft 90090 2 90091)] 90003 90016 h = √ (1825 ft 90090 2 90091) = 42.7 ft 90003 90016 What is the slope distance in feet and inches? 90007 h = 42 ft + 0.7 ft × 12 in / 1 ft = 42 ft 8 in 90003 90016 See Chapter 2, Section 2.1 for a review of unit conversions. 90003 90016 h = slope distance = 42.7 ft or 42 ft 8 in 90003 90133 {{quiztitle}} 90134 90016 Select the correct answer (s) from the questions below: 90003 .

Поделка из камней своими руками: Поделки из камней — 73 фото идеи красивых изделий из камней

Ноя 19, 2017 автор alexxlab Разное
Поделки из камней — 73 фото идеи красивых изделий из камней

Создавая любой объект своими руками, человек вкладывает в него свою душу и энергетику. Поэтому такие изделия несут особую ценность, показывают отношение дарителя. Для подделок используют разные подручные средства и природные объекты, в том числе и камни. В данной статье приведем массу примеров самых оригинальных идей, как мелкими и крупными камушками создать неповторимый, интересный элемент интерьера и порадовать себя или своих близких.

Камень — основа для творчества

Тем, кто хочет начать с ним работать, необходимо учесть некоторые свойства:

  • Он достаточно твердый, поэтому обработать его весьма тяжело. Это необходимо учитывать, так как разделить камень на части можно только при помощи специальных инструментов, которые есть у профессионалов, работающих с данным природным материалом.
  • Он бывает разных размеров. Поэтому легко выкладывать изображения. Но для этого нужно потрудиться, подобрать правильный ассортимент.
  • Разнообразная цветовая гамма поможет создать задуманное.
  • Поверхность с легкостью покрывается любой краской или лаком, что позволяет еще больше разнообразить вариации поделок.
  • Для работы используют гальку речного и морского происхождения.

Технологии изготовления поделок

Поделки выполняются разнообразным образом, но камень накладывает определенные ограничения. Используют следующие технологии при изготовлении поделок:

  • Мозаика – необходимо подобрать камушки самых разных размеров, но одинаковой плоской формы. Их можно оставить естественными или окрасить при необходимости.
  • Использовать комбинированное сочетание камней, дерева, ракушек, стеклянных элементов и других материалов.
  • Составление объемно пространственных композиций. В этом случае, чаще всего, камни не выкладываются на плоскость, а составляют пространственную (объемную) композицию.
  • Обработка камня позволяет получить сложные, красивые объекты – под силу профессионалам с обрудованием.

Виды каменных поделок

Необходимо понимать, что выложить из камня небольшую мозаику или картину – самый простой вариант. Его используют дети при выполнении заданий. Но, если подойти к этому занятию творчески, то можно выложить настоящие картины, которые украсят интерьер самого разного стилевого направления.

Но, это далеко не единственный вариант поделок. Необходимо понимать, что при помощи таких украшений можно украсить не только комнату, но и дачные участки. Масштаб может быть самым разным.

Поделки для детей

Самый легкий вариант, так как можно включить фантазию и выполнить, например, милых совят, сидящих на ветке.

Для них необходимо приготовить:

  • Подходящие по размеру камни.
  • Акриловые краски.
  • Тонкую кисточку.
  • Очень плотный картон или тонкую фанеру.
  • Клей мгновенной фиксации или жидкие гвозди.

Конечно такой вариант поделки может изображать самые разные объекты и животных.

Композиция с разными материалами

Если есть необходимость, то помимо камней можно использовать и другие природные материалы. В этом случае можно сделать самые разнообразные композиции, например, аквариумных рыбок. Здесь можно использовать листики и веточки с дерева, которые будут имитировать коряги.

Конечно, здесь также понадобится интенсивно фиксирующий клей или жидкие гвозди. В качестве основы лучше выбрать деревянную подложку или керамическое блюдо. Их можно приобрести в специализированных магазинах.

В этом случае композиция может быть самой разнообразной. Ее мотив и сюжет зависят только от фантазии взрослого и ребенка, которые выполняют ее.

Панно из комбинации морских и речных камней

Если правильно подобраны морские и речные камни, то можно выполнить настоящую картину. В этом случае все будет зависеть от мастерства и фантазии выполняющего поделку.

В этом случае можно не применять краски — достаточно будет разных естественных оттенков – этого хватит для натуральности.

Украшения из камней

Если есть специальные инструменты, то можно высверливать в камнях отверстия и нанизывать их на цепочки или жгуты. Таким образом, формируются разнообразные ювелирные украшения, начиная от кулонов, заканчивая серьгами.

При желании можно использовать либо натуральные камни, либо раскрашивать их акриловыми красками. Все зависит от фантазии и изначальной задумки.

Если человек обладает хорошим вкусом, то из камней можно сделать настоящие произведения искусств.

Салфетка под горячее

Один из самых простых способов использовать камни в качестве поделки и в тоже время создать функциональную вещь – это смастерить подставку под горячее.

Необходимо взять в качестве основы плотную холщовую ткань или тонкую пластиковую сетку с мелкой ячейкой. Необходимо придумать рисунок, который будет отображен на салфетке. Легче использовать геометрические рисунки или силуэтные изображения. Именно для силуэтов нужно подобрать всего лишь 2 цвета, которые будут контрастными по отношению друг к другу. Далее необходимо насаживать камушки на клей и фиксировать их в нужном порядке.

Вазоны под цветы

Если хочется изменить горшки, в которых растут растения, это можно легко сделать, украсив их самыми разнообразными камушками. Их можно использовать в чередовании с другими элементами, например, ракушками.

Поделки для дачи или приусадебного участка

При помощи камней, маленьких или больших, можно сделать самые разнообразные украшения для дачи и сада. Создание потребует большего опыта и терпения – работа ведется с большими по размеру объектами.

Забавные фигурки

Если найти большие булыжники, хорошо их очистить и промыть, то потом на высохшее состояние можно будет нанести изображение. Используются акриловые краски, которые достаточно быстро высыхают. Итоговый результат зависит от художественного вкуса и умения рисовать.

Вазоны под цветы

Если домашние горшки желательно отделывать мелкой галькой для того, чтобы получить изящные изделия, то для уличных вариантов можно использовать другую технику.

Выбирают крупные камушки и украшают ими в хаотичном порядке вазоны. При этом совершенно не стоит стараться сохранить гладкую поверхность. Наоборот, более эффектно смотрятся «шершавые» изделия.

Используя данные рекомендации, описание и фото можно выполнять самые разнообразные поделки, начиная от самых простых, заканчивая настоящими произведениями искусств. Для этого только нужно приложить немного усилий и желание.

Фото идеи поделок из камней

Поделки из камней — 77 фото идей оригинальных каменных композиций

Оригинальные поделки – стильное направление в искусстве. Искусные мастера используют все, что под руками. Много интересных готовых идей для поделок, выполненных из морских (речных) камней и ракушек.

Оригинальные поделки из морских камешков

Отдыхая на море, многие туристы привозят массу красивых камешков. Примените немного творчества, предложите детворе принять участие в создании поделки или декора для оформления дома или сада.

Для изделий нам понадобятся: камни, клей, цветные краски, полимерная глина и пластилин.

Поделки из макраме с камешками

Несложные узелки смогут сделать даже дошкольники.

Этапы работ:

  1. Нужно взять самые легкие узоры, например, сплести «косичку» из 2 или 3 нитей.
  2. Косички переплести между собой, можно взять разных цветов шнуры.
  3. В центре расположить один большой или несколько маленьких камешков. Соединить «косички» узелками, и оплести камень.
  4. Для украшения можно на камень приклеить крупные стразы нужного оттенка.

Украшение готово.

Браслеты, бусы и пуговицы из камней

На побережье морей можно встретить камешки причудливых форм. Если камень имеет природное отверстие, то можно повесить его на красивую веревочку, камень покрасить, покрыть лаком.

Браслет. Если морской камень достаточно большой и имеет плоскую форму, то можно с помощью дрели (сверла) сделать 2 отверстия, вдеть шелковую плотную нить или тонкий шнур для рукоделия. Получится необычный браслет. Техники выполнения могут быть различные.

Бусы. Можно на плотные шнуры собрать небольшие плоские камешки, между ними для прочности завязать узелки. Обязательно прикрепить замочек.

Магнитик на холодильник из камня

Самая простая поделка – сделать магнитик. Нужно взять плоский небольшой камешек, можно разрисовать его цветными красками.

  • Нарисовать обезьянку, зайчика, улитку и др.
  • На другой стороне приклеить небольшой магнит.

Горшок для цветов из камня

Для любителей цветоводов подойдет другая идея. Обычный горшок можно обклеить мелкими морскими камешками. Можно их подобрать в одном цвете или красиво сочетать разные оттенки.

Картина из камней

Идеи для картинок можно почерпнуть из детских книжек или интернета:

  • Гусеница – несколько изогнутых плоских камешков, покрашенных в зеленый цвет.
  • Зайчик голубого цвета – овал (туловище), удлиненные камешки-лапки, тонкие длинные ушки. Белой краской украсить лапки и уши зайца.
  • Цветок, ветка винограда.

Прямоугольник из фанеры можно покрасить в нужный цвет, на темном фоне лучше смотрится любой рисунок.

На фанеру приклеить выбранный рисунок.

Оформление бутылок из камней

Можно камешками и ракушками украсить емкость по диагонали или замысловатым узором. Но не наклеить, а обвалять бутыль в пластилине, а сверху хорошо разместятся ракушки, стеклышки и камни.

Другой вариант – в прозрачную емкость внутрь заложить цветной морской «материал».

Украшение на шкатулку из ракушек

Даже мелкие осколки ракушек прекрасно будут смотреться на крышке шкатулки. Сверху можно покрасить или покрыть прозрачным лаком.

Есть и другие поделки из камней и ракушек, например, рамочка для фото. Даже старую потертую рамку можно красиво оформить ракушками. Посадить на клей, сверху покрыть лаком для прочности.

Изделия из речного материала

Салфетки

Для эко стиля выигрышно будут смотреться салфетки. На плотную ткань наклеить мелкие камешки. На них удобно и красиво выглядят тарелки, чашки и приборы. Их можно положить под цветочные горшки, вазочки и др.

Коврики

Напольный коврик также можно выложить и приклеить из речной гладкой гальки различных цветов. Основой может быть ковролин или другой материал. Клей наносят на каждый камень, поэтому рисунок нужно продумать заранее. Можно раскрасить коврик цветными красками, а сверху покрыть лаком.

Можно подобрать необычный орнамент или сделать волну. У двери коврик будет экзотическим элементом.

Это еще и лечебный эффект, хождение по камням улучшает кровообращение.

Поделки из разных камней и украшения для сада

При наличии детей можно обратить внимание на детскую тему. Выбрать букву или какую-то цифру, и нарисовать ее на камне. Так ребенок быстрее научится читать и писать, когда сможет сделать букву сам.

Очень эффектно выглядят яркие камни – «Божьи коровки», смешные зверьки, рыбки.

Совет! Привлекайте к рисованию детей, творчество и фантазию нужно развивать с раннего детства.

Скульптурки из камней могут быть из разных материалов, приклеить к ним кусочки оставшегося меха, пучок шерстяных ниток и др.

Можно создать целую композицию из камней разного размера. Но для этого нужны родители с талантами художника.

Наиболее популярное использование камней – мощение дорожек и оформление цветников и клумб.

Красивые грибки, овощи, ягоды или забавные поделки – отличное оформление любого сада. Идеи интересных поделок можно посмотреть на фото ниже.

Фото идеи поделок из камня

Поделки из камней — 64 фото идеи необычных каменных поделок

Поделки из натурального камня – уникальный элемент декора и эстетики. Они украшают квартиры, частные дома, дачи, а также близлежащие территории. Такое полезное и интересное занятие подойдет как взрослым, так и детям.

Камень и его украшение в совокупности с другими элементами позволяет делать непревзойденные поделки, разнообразных цветов и оттенков.

Камень как основной материал для поделок

В природе это самый распространенный естественный материал для изготовления поделок.

Тех людей, которые работают с данным материалом привлекает его прочность, надежность, устойчивость к температуре и влаге. Основной недостаток – твердость камня и сложность его обработки. Для этого необходимо иметь специальный набор инструментов, а также навыки работы.

Очень часто используют камень речного и морского происхождения, т. е. гальку. Ее не нужно шлифовать, попадается она на глаза умельца разных размеров и оттенков.

Для изготовления поделок используют разные технологии. Камень может стать элементом мозаики, его окрашивают, он может стать одним из элементов композиции, которые скрепляют между собой клеем и раствором. Среди таких элементов чаще всего используют дерево, морские и речные ракушки, металлические детали.

Виды каменных поделок и их назначение

Разнообразие форм, цветов и подручных материалов, позволяет умельцам делать непревзойденные произведения искусства. Чаще всего изготовлением поделок занимаются дети, но и взрослые преуспели в этом занятии. Изделия из камня нужны не только для школьных выставок и детских комнат, они также являются элементом благоустройства жилища, сада и двора.

Делаем поделки для детей

Особенность детского возраста заключается в повышенном интересе к предметам. Именно в детские годы проявляются таланты, любовь к прекрасному, рукоделию. Воспитывая ребенка важно научить его созиданию. Совместно с взрослым ребенок может создать прекрасную поделку, которая, возможно, станет его «лучшим другом» на долгие годы.

Существует несколько разновидностей поделок:

Игрушки

Детям раннего возраста очень нравятся яркие игрушки. Для этого нужно взять камень необходимого размера и раскрасить его акриловыми красками. Большую любовь и спрос снискали: различные машинки, зверьки, герои сказок и мультиков, фрукты и овощи.

Композиции

Такой вариант предусматривает использование нескольких камней и других подручных материалов.

— «Миниатюрные домики». Выбирают камушки, походящие на кубик или параллелепипед. Камни окрашивают, украшают бумагой или тканью. Из таких строений можно выстроить целое поселение или замок;

— Животные. Очень нравится детям воссоздание животного мира. Можно изготовить лягушку, покрасив камушек в зеленый цвет и нарисовав очертания. Лягушку можно посадить на своеобразный лист кувшинки из картона. И пусть лягушка плавает на фоне голубого листа бумаги, в данном случае воды. Таким способом можно изготовить божью коровку, окрасив камень в красный или оранжевый цвет, нарисовав потом черные пятнышки;

— Поделки для учеников начальной школы. Очень помогают ребенку освоить счет и научиться читать. Все что нужно сделать, нарисовать на камушке цифру, букву, математический знак. Набор более мелких камушков позволят ребенку считать их. Такая своеобразная игра отлично подготовит ребенка к занятиям.

Изделия из морских и речных камней

Морские камни очень оригинальны. Встречаются очень часто и в различных формах, размерах, они хорошо отшлифованы морской водой и в соприкосновении с песком и другими камнями. Особо ценны плоские камни с отверстиями, галька, камни со своеобразной расцветкой и рельефностью.

Из таких камней можно изготовить украшения (бусы, подвески, кулончики). Плоские камни дают возможность рисовать на их поверхности. Часто в курортных городах можно увидеть отделанные камни — сувениры с магнитиками.

Самая простая поделка – прозрачная емкость, наполненная камушками и ракушками. Добавив водорослей и воды, емкость будет имитировать дно моря.

Речные камни менее эстетичны. Однако, обладают натуральным цветом, они доступны и подходят для украшения современных интерьеров.

Среди возможных поделок выделяют:

Салфетка подставка для горячих кастрюль, сковородок и чайников. Делают каркас, как правило, квадратный с высотой бортов до 3 см. Дном каркаса является фанера или пенопласт. Все пространство засыпают камешками, которые крепят между собой с помощью клея.

Каменные коврики. Очень ценная вещь для людей с плоскостопием. Для изготовления используют кусок плотной материи, на которую клеят плоскую гальку. Полученный коврик будет походить на мозаичный.

Речную гальку также окрашивают, сверлят, расписывают поверхность.

Камень – элемент ландшафтного дизайна

Для двора частного дома, дачи или сада каменная поделка станет отличным элементом декора. Практикуются несколько вариантов обустройства:

  1. Клумбы. С помощью камня можно сделать бордюры, декоративные насыпи, террасы. Очень красиво смотрится камень среди растений. Достаточно одного валуна и клумба приобретет совершенно иной вид.
  2. Водоемы. Камень отлично препятствует проникновению влаги и поэтому его используют в обустройстве искусственных водоемов. Особенно популярны фонтаны и водопады. Дно и стенки мини водоема делают также из камня.
  3. Животные. Отлично дополняют дизайн. Очень популярны каменные изваяния оленей, тигров, медведей и птиц. Дополнительным материалом служит дерево.
  4. Вазоны. Из камня можно сделать небольшую клумбу в любой точке участка. С помощью раствора, камни крепятся между собой создавая вазу, куда можно посадить цветы, кипарис и другие растения.
  5. Растения. Большой популярностью пользуются грибы. Ножка гриба делается или из дерева, либо же из нескольких камушков. Шляпка – широкий камень, который можно разукрасить.

Камень используют в покрытии садовых дорожек и водоотливов. Сочетание нескольких типов камня позволяет создать непревзойденный орнамент.

Инструменты для изготовления поделок

Чтобы сделать поделку из камня, необходимо располагать набором некоторых инструментов. Первоочередным прибором является молоток, также используют зубило и напильники. Чтобы расколоть камень, используют молоток-кирку. Такой набор позволяет подравнять неровности на поверхности камня, придать ему нужную форму.

От вида поделки зависит набор дополнительного инструмента. Если камень крепится между собой с помощью раствора, то потребуется маленький мастерок, шпатель, Сопутствующие материалы обрабатывают с помощью ножовок, болгарки, лобзика (дерево, деревянные пластины и т. д.).

Также используют ножницы, клей, лакокрасочные материалы.

Каменные поделки пользуются большой популярностью. Этот материал общедоступен, встречается в природе разного размера, различных форм и оттенков. Такое разнообразие позволяет создавать шедевры, которые будут радовать глаз ребенка и взрослого, станут неотъемлемым элементом домашнего интерьера и ландшафтного дизайна.

Фото идеи самодельных поделок из камней

техника декупажа и описание основных этапов работы

Хорошим решением для украшения дачного участка станут поделки из камня, которые будут созданы своими руками.

Краткое содержимое статьи:

Достоинства поделок из камня

В основе изделия будут использоваться натуральные камни, что придаст вашему участку оригинальность и непревзойденность. Помимо этого, поделки из камня можно использовать в качестве элементов декора, создавая экосистему в помещение.

Фото поделок из камней продемонстрируют все многообразие видов поделок из каменистой поверхности, которые только могут быть.


Использование поделок из натурального камня

Существует несколько разновидностей поделок из камня, которые можно сделать собственными руками. В частности, можно создавать фигурки для сада, которые затем станут настоящим украшением локального ландшафта. Также можно создавать поделки из мелких камушков, которые подойдут для аквариумов.

Чтобы создать поделку из камня можно посещать специализированные мастер-классы. Но при желании можно создавать настоящие творения искусства лишь по фото и подробный алгоритм. Инструкции как сделать поделку своими руками подскажут вам, на что необходимо обращать пристальное внимание.

Виды поделок

Поделки, в основе которых используется натуральный камень, различается на несколько типов, исходя из техники её выполнения. В настоящий момент различают следующие виды поделок:

  • роспись;
  • мозаика;
  • резка.

Роспись предполагает использование лакокрасочных веществ, которые прекрасно ложатся на каменистую поверхность. К таким видам краски можно отнести эмаль и акриловую краску. Этот способ достаточно хорош для оформления крупногабаритных объектов, поделок из камня, который создается совместно с детьми.

Расписанные камни станут прекрасным аксессуаром. Его можно дарить в качестве презента или использовать как элемент украшения интерьера. К примеру, каменные фигуры можно разрисовать в стиле мультипликационных героев.

Мозаичная техника предполагает, что подбираются камни исходя из их цветовой насыщенности. Склеивание производится на твердой поверхности. Благодаря данной технике можно создать всевозможные цветные панно, графические элементы и картины.

Материал для поделок

Многие люди, которые только планируют создавать поделки, задаются вопросом: «Из каких камней можно сделать поделку?». Материалом, который наиболее удачно используется в мозаичной технике, является мелкая галька, щебень разных цветов, ракушки необычной конфигурации.

Помимо создания мозаичных творений, данным способом можно украшать горшки для цветов, подчеркивая достоинство тех или иных растений, которые там высажены. Также этот способ подходит для украшения убранства помещений.

Еще одним способом создания поделки из камня является его резка. При помощи резьбы можно создать миниатюрные фигурки. В том случае, если вам попадается мягка порода металла, то вы сможете создать настоящую скульптуру.

Подобные импровизированные скульптуры прекрасно впишутся в интерьер дачных участков. Также вы можете установить небольшую скульптуру из камня в своей квартире.


Эти красивые поделки из камней станут настоящим украшением вашего дома. Многие гости еще долго будут вспоминать те необычные поделки из камня.

Поделки из камня с детьми

Прекрасным времяпровождением станут совместные поделки из камня, которые делаются вместе с детьми. Для них это станет настоящим испытанием, по итогам которого они смогут создать по-настоящему интересную вещь. Самым простым способом сделать поделку с детьми станет роспись. Лучше всего использовать для этого гуашь.

Идеи поделок из камней для детей могут появиться спонтанно. Вы можете разукрасить небольшой камешек в любимого героя вашего ребенка, что наверняка придется ему по душе.

Обратите внимание!

Вы можете провести мастер класс по поделкам из камней на детском празднике, чтобы развлечь маленьких гостей. Они надолго запомнят подобное интересное времяпровождение, а интересная поделка из камня останется у них на всю жизнь в память об этом праздничном мероприятии.

Немного фантазии и качественных материалов способны создать по-настоящему ценное изделие, которое придаст оригинальности любому помещению.

Фото поделок из камней

Обратите внимание!

Обратите внимание!


Также рекомендуем просмотреть:

Помогите проекту, поделитесь в соцсетях 😉  
для детей, для сада, из морских камней, с ракушками, фото

Поделки из камней – необычный способ привлечь внимание к своему участку или интерьеру квартиры. Такие конструкции максимально органично вписываются в естественную среду за счет своей натуральности. Поделки из камня смотрятся всегда стильно и позволяют внести эконотку в оформление.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Варианты применения

Поделки из камней, которые можно соорудить своими руками, разделяются на несколько видов. 

Ландшафтные поделки, которые выполняются непосредственно для украшения дачных и загородных участков. Вокруг них можно сформировать локальный ландшафт, к примеру, оборудовать зону отдыха или выполнить пруд.

Поделки, изготовленные при помощи клея, и роспись по каменной поверхности. Такие изделия можно применять для оформления как загородного участка, так и внутри помещения. Это может быть расписанный валун оригинальной формы или подставка под горячее, сделанная из гальки.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

К слову, такие поделки в сочетании с ракушками формируют в помещении особый водный участок, особенно при наличии аквариума. Так можно украсить интерьер гостиной или кабинета в морском стиле.

Аксессуары и различные подарки. Такие поделки позволяют передать все тепло рук и любовь одаряемому от мастера. Чаще всего поделки такого типа выполняют из небольших камней в виде фигурок животных или растений. Специальные породы камней могут стать талисманом человека.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Научиться делать поделки из камня не так сложно. Можно позаимствовать некоторые идеи, которые представлены в этом материале, или создать что-то свое.

Варианты поделок из камня

Как говорилось ранее, использоваться каменные поделки могут в различных целях, поэтому стоит рассмотреть каждый вид по отдельности с примерами.

Садовые поделки

Это наиболее распространенный вариант поделки для украшения придомовой территории. Обычно на загородном участке большое количество материала для изготовления подобного рода поделок. Если же его нет, то нет ничего сложного, чтобы собрать необходимые по размеру камушки на берегу реки или в другом месте.

Легче всего выполнить божью коровку или гусеницу по такому алгоритму:

  1. Подготовка камней нужной формы и размера.
  2. Нанесение краски на поверхность.
  3. Роспись каждого камушка в соответствии с задумкой.
  4. Сушка готовой поделки.
  5. Покрытие изделия лаком для сохранения внешних и качественных характеристик на протяжении длительного времени.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Совет! К изготовлению таких простейших поделок из камня можно приобщить детей, которые с радостью будут украшать конструкцию.

Некоторые фигурки из камня могут служить цветником или обрамлением декоративного водоем на участке. К примеру, из валунов можно выложить звезду, черепаху или любой другой узор, который и станет основой для посадки внутрь него цветов.

Для оформления детской площадки идеально подходят камушки, расписанные, как сказочные домики. В таком окружении игра ребенка будет более интересной, а территория участка преобразится.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Отлично дополняют собой любой участок хаотично соединенные между собой морские камушки. С их помощью можно разбавить внешний вид газона или обрамить зону отдыха.

Реже можно встретить на загородных участках пространственные фигуры. Но такие варианты поделок выглядят просто великолепно и добротно. Их делают обязательно с применением металлического каркаса, чтобы камни держались надежней. К примеру, из камней можно выполнить поделку в виде дракона или любого другого существа. Для этого следуют данной технологии:

  1. Схематичное изображение будущей поделки на бумаге с уточнением ее размеров и необходимого количества материала.
  2. Подбор подходящего по габаритам и форме материала.

    Важно! Лучше всего для поделки применять известняк, который намного проще других пород поддается обработке.

  3. Выполнение бетонного основания для поделки, так как даже небольшая фигурка отличается значительным весом. В процессе заливки в бетоне необходимо разместить куски арматуры или проволоки для насаживания в дальнейшем на них камней. Диаметр арматурных прутьев при этом выбирается равным 8 – 12 мм.
  4. Во время застывания фундамента можно заняться подготовкой камней и просверлить в них отверстия при помощи перфоратора.
  5. Формирование каркаса путем изгибания арматуры.
  6. Насаживание камней на выполненный каркас.

    Совет! Чтобы камни не проворачивались на проволоке, их крепят бетонным раствором.

  7. Доработка отдельных фрагментов поделки, чтобы обозначить ее составные элементы, к примеру, пасть и глаза.
  8. Дополнение поделки акцентами путем окрашивания ее деталей.

Вот пример габиона-черепахи:

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Необязательно выполнять такие большие фигуры, каменные поделки на участке могут быть и маленькими. К примеру, фигуры животных собирают из маленьких камней, которые прикреплены друг к другу штифтами и цементным раствором. Такая семейка придаст саду семейную атмосферу и уют.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Каменный цветок – символ энергетического заряда понравится всем тем, кто интересуется восточными практиками. Около своего дома сделать эту поделку тоже несложно. Для надежности конструкции под нее заливается небольшое основание, а остроугольные камни скрепляются между собой, формируя полураскрывшийся бутон.

Декоративные поделки из камня

Для интерьеров квартир и домов камень тоже нередко применяется. Смотрится такое дополнение весьма выигрышно. Большая часть тех, кто отдыхал или живет недалеко от моря, имеют у себя дома причудливые камушки. Чаще всего они просто лежат без дела, как напоминание о веселом отдыхе. А что, если соорудить из них уникальную поделку, которая еще больше украсит интерьер жилища.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

В процессе изготовления можно попросить помощи у детей, что поможет получить более оригинальные варианты поделок. Для украшения ванной комнаты прекрасно подойдут яркие рыбки. Для их изготовления все лишь нужно будет раскрасить камушки по своему усмотрению в виде рыбок. Такие поделки можно разложить по полочками или приклеить на стену. Если собрать их на какой-то основе и дополнить другими морскими атрибутами, то получится оригинальное панно, идеально вписывающееся в помещение в средиземноморском или другом стиле, который напоминает о легком морском бризе.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Не менее привлекательно выглядят панно из мелких камушков, которые сложены в виде цветка или совокупности растений. Даже можно в горшок с гипсом «посадить» подходящий по форме камень и расписать его как настоящее растение. Такая декоративная поделка разнообразит скромный интерьер спальни или офисное помещение, а гости не сразу догадаются, что цветок ненастоящий.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Декорирование помещений камнем не кончается на обычных панно. Для кухни, к примеру, актуальными станут термостойкие подставки под кастрюли из склеенных между собой камней, расположенных на жесткой основе из фанеры или картона.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Интересным и функциональным решением является подставка под обувь из камней. Для оформления такой поделки нужно взять поддон и провести следующие действия:

  • приклеить по всей его поверхности камни;
  • насыпать на дно грунт;
  • укрыть его сверху слоем камней.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Так, поставленная на эту подставку влажная обувь быстрее станет сухой, из-за впитывания землей влаги.

Оптимально камень подходит для ванной комнаты. Коврик, выполненный из этого материала, будет удобен не только возможностью быстрого высыхания, но и послужит определенным массажным инструментом для ступней.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Важно! Дизайнеры советуют применять по мере возможности камни в любом помещении, так как это естественный и универсальный материал, который со временем не меняет своих свойств.

Применение каменной отделки предметов интерьера разрешено даже в современных стилях, к примеру, хай-тек. Если в так оформленную комнату поставить пару больших кадок с цветами, которые обклеены камнями, то можно получить атмосферу экостиля.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Рамочки для фото – вот те поделки, которые точно порадуют хозяина и гостей. Если в доме есть зона с размещенными фотографиями членов семьи или просто несколько фотографий в обычных рамках, можно обыграть их при помощи камней. Обычно в дополнение берут еще и ракушки, чтобы композиция поделки смотрелась органичней. Для фиксации элементов необходим хороший клей, лучше применять горячий из пистолета. Декорации берут по своему усмотрению и в зависимости от желаемого результата.

Важно! Основа рамки должна быть достаточно широкой без рельефа, чтобы можно было без труда закрепить все камни и ракушки на поделке.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Технология создания рамки из камней и ракушек такова:

  1. Подготовка рабочего места – оформление стола газетой или бумагой.
  2. Сортировка раковин и камней и подбор подходящих.
  3. Оформление первого ряда рамочки крупными ракушками и камнями, второго – средними, а последующих – мелкими.
  4. Дополнение пустых мест декоративными морскими звездами, лентами и прочими тематическими атрибутами.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Практически в каждом доме есть картины. Обычные, написанные на холсте, уже не так интересны, чем те, что выполнены своими руками из камней. Эта кропотливая работы требует усидчивости и внимания, но результат стоит того. Уложенные в определенной последовательности на поделке камушки позволяют проявиться на базовой поверхности интересному узору, который удачно впишется в дизайн любого помещения дома, будь то кухня, прихожая, гостиная, ванная, спальня и даже детская.

Поделки из камней своими рукамиПоделки из камней своими руками

Заключение

Поделки из камня являются не только оригинальным украшением садового участка, но и могут быть преподнесены в качестве подарка. Ни один ценитель красоты не останется равнодушным при получении такого презента. А тот факт, что выполнена поделка своими руками, является только плюсом для дарителя.

Поделки из камней своими руками

Поделки из камней своими руками могут стать интересной игрушкой, обучающим  материалом или средством для украшения комнаты или оформления игровой площадки во дворе дома. 

Всегда актуальны поделки из камней для детского сада: с их помощью можно сделать более интересным и необычным пространство игровой комнаты, создать живописные уголки на территории садика, оживить клумбы и цветочные насаждения в холле.

Поделки из камней для детейПоделки из камней для детейПоделки из камней для детей

Поделки из камней для детей

Процесс изготовления таких поделок требует творческого подхода и умения нестандартно взглянуть на обычные предметы. Каждый образ диктуется формой камня – его контурами, размерами, а также тем, какие еще камни имеются в наличии.

 

Все, что остается творцу после того, как он представит будущий образ – воплотить его в реальность при помощи ярких красок.

Город из камнейГород из камнейГород из камней

Деткам очень понравится мозайка из цветных камушков на гипсовой или глиняной основе. Ее очень интересно выкладывать, а результат получится ярким и нарядным.

Мозайка из камушков на гипсовой основеМозайка из камушков на гипсовой основеМозайка из камушков на гипсовой основе

Округлые и вытянутые плоские камушки становятся совами, если этого пожелает маленький создатель.

Совы из камнейСовы из камнейСовы из камней

Из окрашенных небольших камушков можно сделать аппликацию «осеннее дерево»

Осеннее дерево из камнейОсеннее дерево из камнейОсеннее дерево из камней

Пожалуй, самый востребованный мастер-класс из камней — цветы. Форма камушков очень удобна для изготовления лепестков, а круглый камушек станет отличной серединкой.

Цветы из камнейЦветы из камнейЦветы из камней

Из камней можно сделать невероятно очаровательных кругленьких цыплят. Располагаем их в уютном гнездышке из соломы или ниток.

Цыплята из камней в гнездеЦыплята из камней в гнездеЦыплята из камней в гнезде

Камни разной формы превращаются в домики для сказочных героев.

Домики из камнейДомики из камнейДомики из камней

Из камушков-домиков можно сделать маленький волшебный городок.

ДомикиДомикиДомики

Играть с таким домиком-камнем сплошное удовольствие.

Домик-каменьДомик-каменьДомик-камень

А плоские овальные камни – в сказочный автобус или автомобиль.

МашинкаМашинкаМашинка

А вот пример того, как из камней можно выложить настоящую автостраду с дорогой, машинами, дорожными знаками и заправкой.

АвтодорогаАвтодорогаАвтодорога

Поделки из камней с животными, птицами и рыбками

Если камни достаточно крупные, можно использовать их для создания декоративных рисунков. Можно изготовить замечательный подарок из камней, своими руками изобразив на них милую птичку, рыбку, улитку или любого другого персонажа.

ПтичкаПтичкаПтичка

Улиточка из камня.

УлиткаУлиткаУлитка

Рыбка.

РыбкаРыбкаРыбка

Красивые рыбки получаются из сочетания раскрашенных камней  и фоармина. Вместо фоармина можно использовать ткань или плотный картон.

Рыбки из камней своими рукамиРыбки из камней своими рукамиРыбки из камней своими руками

Из раскрашенных камней получаются очень симпатичные лесные ежики. Покрываем камни светло-бежевой основой. После того, как она подсохнет рисуем коричневой краской тельце и носик.

Раскрашиваем каменьРаскрашиваем каменьРаскрашиваем камень

Черной краской рисуем иголки на тельце, носик и глазки. Ежик из камня — готов!

Ежик из камняЕжик из камняЕжик из камня

Ребятишки младшего возраста с удовольствием превратят камушки в разноцветный строительный материал – для этого достаточно покрыть их поверхность яркими разноцветными полосками или белыми штрихами.

Домино из камнейДомино из камнейДомино из камней

А соединив несколько камушков друг с другом, можно получить интересные объемные фигурки. Например, достаточно крупный округлый камень превратится в милого симпатягу-зайца, если прикрепить к нему плоские ушки и лапки.

Зайчик из камняЗайчик из камняЗайчик из камня

А камень овальной формы может стать самой настоящей черепахой, которая украсит собой любую клумбу или игровую площадку.

Черепаха из камняЧерепаха из камняЧерепаха из камня

Камушки, заостренные с одной стороны, с легкостью превращаются в уток.

Уточки из камняУточки из камняУточки из камня

А плоские камни округлой формы могут стать веселыми лягушками, которые с радостью поселятся на картонных листьях кувшинок.

ЛягушкиЛягушкиЛягушкиЛягушка из камняЛягушка из камняЛягушка из камня

Скомпоновав друг с другом несколько плоских камней, можно создать настоящее панно, которое украсит любую стену помещения или альбом для фото.

А самые маленькие камни так и ждут превращения в крошечных животных. Для каждого из них можно сделать отдельный домик-кроватку из спичечного коробка.

Игрушки из камнейИгрушки из камнейИгрушки из камней

Можно сделать плоских зверюшек с пластилиновыми глазками или полностью каменных объемных персонажей – например, мышку.

Мышка из камняМышка из камняМышка из камня

Из камня можно сделать очаровательную божью коровку

Божья коровка из камняБожья коровка из камняБожья коровка из камня

или забавные грибы — мухоморы.

Гриб из камнейГриб из камнейГриб из камней

Поделки из камней для дома и интерьера

Из камней получается очень интересное украшение для интерьера — кактус.

Кактус из камнейКактус из камнейКактус из камней

А вот пример очень оригинальной корзинки с яблоками из камней.

Корзинка с яблоками из камнейКорзинка с яблоками из камнейКорзинка с яблоками из камней

Камнями можно украсить цветочный горшок, сделав его уникальным украшением сада или дома.

Цветочный горшок из камнейЦветочный горшок из камнейЦветочный горшок из камней

Из камней и проволоки можно сделать интересное украшение для дома — подвеску.

Подвеска из камней для домаПодвеска из камней для домаПодвеска из камней для дома

Картины и панно из камней

Пожалуй, самое популярное панно из камней — это «Морское дно». Из округлой гальки получаются прелестные рыбки.

Панно из камней "морское дно"Панно из камней "морское дно"Панно из камней «морское дно»

Из раскрашенных камней можно сделать милую картинку в детскую «Влюбленные мишки».

Мишки из камнейМишки из камнейМишки из камней

А вот замечательная картина из камней «Моя любимая семья».

Картина из камней "Моя любимая семья"Картина из камней "Моя любимая семья"Картина из камней «Моя любимая семья»

Из камней и веток можно сделать очень трогательную картину.

Картина из камней и ветокКартина из камней и ветокКартина из камней и веток

Досочки сами могут служить основой для панно. Вот как интересно может смотреться на такой основе птичка из камня.

Птичка из камня на деревянной основеПтичка из камня на деревянной основеПтичка из камня на деревянной основе

Основа для панно может быть скручена из веревки, которая приклеивается по кругу слой за слоем. Уже на нее приклеиваются камушки, раскрашенные под птичек и цветочки.

Панно из веревки и камнейПанно из веревки и камнейПанно из веревки и камней

Из цветных камней можно сделать панно «Цветы» и «Ромашки».

Панно из камней "цветы"Панно из камней "цветы"Панно из камней «цветы»Панно из камней "ромашки"Панно из камней "ромашки"Панно из камней «ромашки»

Для создания ярких образов лучше использовать акриловые краски, краски для стекла или холодную эмаль. После высыхания можно покрыть поверхность бесцветным лаком.

Картина из галькиКартина из галькиКартина из гальки

Интересные панно можно из камней с отверстиями и проволоки.

Панно из камней и проволокиПанно из камней и проволокиПанно из камней и проволоки

Посмотрите, как сделать дерево из натуральных полудрагоценных камней:

Работая с ребятишками, лучше наносить контур рисунка заранее, а затем предлагать малышам нанести на рисунок цвет. Но если у малышей есть желание попробовать свои силы – не нужно им препятствовать. Главное, чтобы рабочий процесс и полученный результат приносили положительные эмоции.

Рисунки на камнях «узоры»

На гладкой гальке можно нарисовать очень красивые узоры. Хорошо для этого подойдут акриловые краски или лак. Можно нарисовать изящное сердечко.

Узор на камне в виде сердечкаУзор на камне в виде сердечкаУзор на камне в виде сердечка

Или сказочную птичку.

Узор на камне "сказочная птичка"Узор на камне "сказочная птичка"Узор на камне «сказочная птичка»

Мандала — это не простое украшение, она несет в себе большую позитивную энергетику для дома и человека.

Мандала из камняМандала из камняМандала из камня

Поделки из камней своими руками видео мастер-классы:

Посмотрите на видео, какие удивительные картины можно сделать из камней:

Поделки для сада и огорода из камней:

Интересная идея для дачи — домики из камней:

Поделки из камней своими руками отзывы:

«В детстве обожала рисовать мелками на гальке» (alevita)

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки

Галька — один из самых простых и красивых природных материалов. Гальку применяли в строительстве и декоре с древних времен. Цветовая палитра гальки самая разнообразная и позволяет выкладывать сложные многоцветные мозаики.

История мозаики восходит к временам второй половины четвертого тысячелетия до нашей эры, которыми датированы постройки дворцов и храмов шумерских городов Месопотамии, к восьмому веку до нашей эры относят ранние примеры применения техники мозаики из необработанной гальки. Древнейшая галечная мозаика была найдена в городе Гордион, столице Фригии в Средней Азии.

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 1

И в 20 — 21 веках галька не утратила свой популярности. Гальку можно не только собирать на природе, но и купить в магазине. В продаже широко представлена как натуральная, так и искусственная галька.

Предлагаю подборку идей с применением гальки в декоре и дизайне.

Отделка стен, полов и домов интересна и разнообразна.

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 2

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 3

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 4

Очень красиво смотрятся обьемные панно из гальки и камней.

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 5

Декор стен, фасадов домов и заборов.

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 6

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 7

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 8

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 9

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 10

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 11

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 12

Галька прекрасно смотрится и в небольших проектах.

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 13

Галька в саду и на участке.

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 14

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 15

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 16

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 17

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 18

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 19

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 20

Коврики из гальки.

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 21

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 22

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 23

Панно из окрашенной и натуральной гальки.

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 24

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 25

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 26

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 27

Если вы умеете рисовать, то можете использовать гальку как основу.

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 28

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 29

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 30

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 31

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 32

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 33

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 34

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 35

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 36

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 37

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 38

Если вы не умеете рисовать, то на гальке можно делать декупаж.

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 39

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 40

Доминошки из гальки и карточки для гостей.

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 41

Очень мужская обложка.

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 42

Для любителей необычного, украшения из гальки с инкрустацией серебром и без.

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 43

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 44

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 45

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 46

Время собирать камни, или Что можно сделать из гальки, фото № 47

Желаю всем вдохновения.

90000 40 Gorgeous DIY Stone, Rock, and Pebble Crafts To Beautify Your Life 90001 90002 90002 90004 Fall is my favorite time for outdoor DIY projects. It’s not too hot and there’s just something about landscaping against those beautiful fall colors that I really love. If that’s true for you, I’ve got a great collection craft for you to try. 90005 90004 Whether you like outdoor or indoor crafting during the autumn months, there is definitely something in this collection for you. We’re going to be working with rocks and pebbles and creating all sorts of wonderful things for decorating your life.90005 90004 From bathroom decor to outdoor living, I’m sure you will love these projects. Speaking of bathrooms, be sure to check out some bathroom hacks to get better organized, too. 90005 90004 90011 90011 What I really love about this project collection is that it’s very eco-friendly. You know how much I love reusing and recycling. Remember the reclaimed wood projects? Well, this one allows you to recycle, too. 90005 90004 Take all those pebbles and stones and turn them into something that you will love showing off to family and friends.90005 90004 So, let’s get started. We’re going to cover a lot of projects from stone bath mats to pebble hangers that will help you to organize and decorate your closet at the same time. 90005 90004 I can not wait to do some of these during the cooler months. Check them out. You may even find that perfect DIY Christmas gift for someone special. 90005 90020 1. Stone Candle Holders 90021 90004 90023 90023 These stone candle holders are gorgeous and would be so easy to create. Choose stones that are relatively smooth unless you want the joy of sanding them down.90005 90004 You can decorate with paint or even sharpies, and then hot glue them together to create the stick. 90005 90004 Source and Tutorial: galetsquichantent 90005 90020 2. Ocean Stone Bath Mat 90021 90004 90033 90033 Take a rubber mat, add some river rock or stones, and voila! You have a beautiful ocean themed bath mat that will instantly transform your bathroom. Use silicone to attach the stones and make them secure. 90005 90004 This is a project you can easily finish in a couple hours or less.90005 90004 Source and Tutorial: tattooedmartha 90005 90020 3. DIY Pebble Hangers 90021 90004 90043 90043 How adorable are these hangers? Pebbles and double sided tape. That’s all you need to create these jewelry hangers and spruce up any bedroom or closet. You could paint the pebbles, too if you wanted to match a specific color theme, which is a great idea for little girl’s rooms. 90005 90004 Source and Tutorial: el-findawaybyjwp 90005 90020 4. Stone Photo Transfers 90021 90004 90051 90051 Okay, so this one is a bit more complex than others but the end result is worth the effort.Transfer photos onto stone and create a museum like display. I love how ancient and rustic these look, and you can do it with any photo that you want. 90005 90004 Source and Tutorial: diyncrafts 90005 90020 5. Garden Markers 90021 90004 90059 90059 I’ve shown you these before, I’m sure. These stone garden markers are great for indoor or outdoor projects. Whether you want to decorate your flower garden or mark your indoor herbs, stones are perfect. These are painted to look like veggies, which gives them such a fun look.90005 90004 Source and Tutorial: adventure-in-a-box 90005 90020 6. Stone Sculpture 90021 90004 90067 90067 Whether you’re an artist or not, you can create a stunning stone sculpture to decorate your outdoor garden area. Just choose the stones you want to use, and then adhere them together, creating a sculpture of any size or shape you want. 90005 90004 This is a great way to use up all those rocks in your garden without having to haul them away. 90005 90004 Source and Tutorial: thisoldhouse 90005 90020 7.Stone Footprints 90021 90004 90077 90078 90005.90000 DIY Stone Necklace Tutorial — Crafts Unleashed 90001 90002 I love nature, and I especially love when I can incorporate it into my accessories. It may be stone or wood beads, a floral motif, or in today’s case: pieces of actual nature as the hero of this DIY stone necklace. Today I’ll show you how to make a simple series of knots to hold a stone (or other treasure) so that you can string it on a chain and wear it! 90003 90002 I chose to use bright embroidery floss for this DIY stone necklace project, but any kind of cord to suit your style will work! If you prefer a more subtle color scheme, then hemp, jute, or cotton cord in any color will also work well to capture objects like stones.90003 90006 Supplies needed to make your own macrame DIY stone necklace: 90007 90002 First, cut 4 cords to a length of approximately 18 inches. This was plenty to cover a 2-3 inch stone. If your stone is smaller, then you will not need as much length, but it’s always better to have too much length than not enough! 90003 90002 Take one cord and string on a split ring. (You can substitute a regular jump ring, but this ensures that it will not slip off your chain later.) Position the ring in the center of the string, and tie it around the other three cords at their center point.This will create a central ring with eight 9-inch strands knotted together at the center. 90003 90002 Next, pair up two cords that are next to each other. Tie an overhand knot in both of them, connecting them together, about 1/2 inch from the center ring in each pair of cords, as shown above. 90003 90002 Separate the pairs of cords, and re-pair them with the neighboring cords. Tie another knot in each pair of cords about 1/2 inch from the first set of knots. You will continue to separate and alternate the pairs, creating knots a short distance from the last set of knots.90003 90002 Note: if your stone is especially small, you will want to place the knots closer to the central ring, and closer to each other. You’re creating a sort of «net» to hold your stone, and the distance between knots will determine how large the holes are. Smaller stones will of course require smaller holes. You may need to experiment with your stones to find the distances that work best for you. Try slipping your stone inside the net as you work, to determine if your sleeve is a good fit.90003 90002 When you have created a large enough net to hold your stone, slip it inside and tie it tightly around the stone. Here’s a tip to get it tight — separate the cords into two parts, and tie them together the way you would tie a shoe. Double-knot it to get it very tight around the stone. Then, tie an overhand knot around the double knot (which you may also call a square knot) to finish it for appearance. 90003 90002 Trim off the ends to create a tassel, and your DIY stone necklace pendant is complete! 90003 90002 Optionally, you can brighten up your chain to match your stone pendant by doing some simple weaving.Cut a length of embroidery floss that’s 6-8 inches longer than your chain. Tie a knot at one end of the chain, and string the floss onto a large eye needle. Weave the floss back and forth through the chain, tying a knot to the other end of the chain to secure it. 90003 90002 String your pendant. Then connect a ring to one end of your chain, and a ring and lobster clasp to the other end to finish your DIY stone necklace. 90003 90002 Do not forget that you can adapt it to any item that’s difficult to drill to string another way.90003 90002 Thanks for joining me for this DIY stone necklace tutorial, and I’ll see you guys again soon! 90003 90002 90003 90002 Adrianne is a writer, artist, designer, wife, and mom of 2 kids. She blogs at happyhourprojects.com where the theme is tutorials and recipes that can be made in an hour or less. Her favorite projects are jewelry-making, paper crafts, and recycled crafts. She participates annually in ArtPrize, an international art competition, and she’s the author of the book DIY T-Shirt Crafts: 50 Ways to Recycle a T-Shirt (August 2015).90003 .

Как сделать бассейн самому: Бассейн на даче своими руками

Ноя 18, 2017 автор alexxlab Разное

Строим бассейн своими руками на даче.

Бассейн – это довольно сложное инженерное сооружение и сделать его полностью своими руками нелегко. Ошибки при его строительстве дорого обойдутся, особенно если чаша бассейна будет изготавливаться путем отливки из бетона. Поэтому перед тем, как приступить к строительству бассейна необходимо максимально подробно изучить литературу по этой теме.

Выбор конструкции бассейна.

Выбор конструкции бассейна

Бассейны в основном делятся на два вида – чаша бассейна заглублена в землю, и чаша находится на поверхности земли.

— из бетона;

Бассейн из бетона делается монолитным, что позволяет ему стать практически вечной и очень надежной вещью. К минусам можно отнести трудоемкость, если нет спецтехники или группы помощников, и значительное время для постройки бассейна.

При неправильном монтаже вместо радости доставит только дорогостоящие проблемы.

Как вариант можно изготовить чашу бассейна из шлакоблоков или пенополистирольных блоков.

— каркасный

Этот вид бассейнов можно приобрести в готовом виде и собрать на своем участке. На зиму бассейн можно разобрать и убрать с участка.

Также каркас можно изготовить самостоятельно из досок, металлических профилей. В этом случае чаша бассейна заказывается отдельно необходимого размера из ПВХ пленки. После чаша одевается на каркас и бассейн практически готов. 

— из полипропилена.

Из этого материала изготавливается чаша бассейна. Монтаж чаши производится в предварительно вырытый котлован.

— из стеклопластика;

По сути, этот вид бассейнов похож на бассейн из полипропилена, но его чаща изготавливается из стеклопластика. Это более дорогой и прочный материал.

На сегодняшний день такие бассейны достаточно распространены и пользуются спросом. Все дело в том, что они изготовлены из прочного материала, и благодаря этому им не нужно дополнительное покрытие, а также им не страшны серьезные механические нагрузки.

Правильный выбор места под строительство бассейна.

Первым делом, подумайте о месте, которое вы сможете выделить на своем участке для бассейна. Это место должно быть открытым для достаточного поступления солнечных лучей и свободным от деревьев. Чем могут помешать деревья, если они дают такую необходимую тень в жаркий день? А помеха заключается в том, что, во-первых, с деревьев будет сыпаться листва или даже мелкие веточки, а если уж дерево фруктовое и подавно  — плоды или же жучки.

Считается, что лучшая почва для бассейна, если она глинистая. Так как глина сама по себе служит хорошим барьером для грунтовой влаги. Поэтому те, у кого есть выбор, лучше пусть отдадут предпочтение такому месту с глинистой почвой.

Если вы собираетесь строить бассейн и у вас есть возможность выполнить эту работу с помощью экскаватора либо использовать другую строительную технику: бетономешалку, самосвал, то подумайте о месте, к которому эти машины смогут подъехать легко и без проблем.

Также имейте в виду, что, если грунтовые воды на вашем участке пролегают близко к поверхности земли, а именно на глубине менее одного метра, то строить бассейн в котловане не стоит.

Не лучшее место для вашего бассейна и участок, находящийся в низине, потому что в данном случае вода в бассейне будет загрязнена дождевыми водами.   

Определение размеров бассейна.

Определяясь с размером бассейна, нужно знать, что для взрослого человека глубина чаши бассейна составляет от 1,5 м до 1,8м, а длина может достигать 4 м и более. Если вы любитель прыжков с трамплина или желаете соорудить вышку, то глубину чаши лучше делать от 2,5 м и более.

Необязательно бассейн делать вровень с землей. Его стенки можно приподнять над уровнем земли, таким образом потребуется меньше земельных работ. К тому же бассейн такого типа более безопасный для маленьких детей, так у них будет меньше шансов упасть в него.

Также нужно понимать, что чем глубже бассейн, тем толще должны быть стенки бассейна и материалов будет затрачено больше.

Если же бассейн строится для детей, то глубина должна быть приблизительно 0,5 м. Если купаться будут и взрослые, и дети, то подумайте о разделении бассейна на два пространства, одно — для детей и другое  — для взрослых. При этом соединяться друг с другом два пространства могут за счет пологого перепада глубины либо же за счет специальной перегородки, чтобы дети уж наверняка не оказались в более глубокой «взрослой» зоне.

На этом этапе нужно решить какая лестница будет в бассейне – стационарная или съемная. Если площадь бассейна небольшая, то лучше не занимать место стационарными ступеньками, а установить съемную лесенку.

Также нужно подумать о месте под технический приямок, в котором будет располагаться фильтровальная станция.

Строительство бассейна заглубленного в землю.

Разметка котлована.

Вооружившись всеми необходимыми инструментами и материалами, можно приступать к закладке первого камня. Другими словами, нас ждет разметка котлована под бассейн и его рытье. Берем колья, рулетку, шнур, веревку или проволоку и размечаем строительную площадку. Площадка должна на 0,5 м быть больше размера желаемого бассейна с каждой его стороны. Чтобы четко обозначить границы, можно вбить в землю колья по периметру и натянуть между ними веревку или шнур.

Формирование песчано-гравийной подсыпки.

Начинаем копать сам котлован нужных нам размеров. Имейте в виду, что дно котлована должно быть на 25-30 см глубже, чем глубина самого бассейна! Также старайтесь сразу делать стенки котлована относительно ровными. Для того, чтобы ненужная вода под уже готовым бассейном не скапливалась, а стекала, дно котлована делают с небольшим уклоном, примерно 5-7%, и направляют этот уклон к месту стока воды. 

Вырыв котлован, нужно сделать песчано-гравийную подсыпку. Сначала насыпается слой песка толщиной 20-30 см, и после укладывается слой гравия толщиной около 10 см. Всё это плотно утрамбовывается. На этом этапе уже можно подумать о монтаже донного слива. Если решили донный слив не делать, то тогда необходимо предусмотреть в дне чаши бассейна специальное углубление, в которое можно будет опустить дренажный насос и выкачать воду.

Гидроизоляция и утепление наружной стороны чаши бассейна.

Перед заливкой стяжки пола нужно позаботиться о её гидроизоляции. Если этого не сделать, то грунтовые воды буду медленно разрушать бетон.

В качестве гидроизоляции можно использовать битумные наплавляемые рулоны типа Бикрост и Технониколь. Данный материал нужно укладывать с запуском на стенки котлована. Это необходимо для последующей гидроизоляции наружных стенок чаши бассейна.

Когда дело дойдет до гидроизоляции боковых стенок бассейна, то перед тем, как наплавлять на них битумные рулоны, необходимо стены предварительно обработать битумной мастикой.

В качестве гидроизоляционного материала можно применить специальную пупырчатую мембрану для гидроизоляции фундаментов. Её можно приобрети практически в любом крупном строительном магазине.

Чтобы вода в бассейне быстрее прогревалась и соответственно медленнее остывала, его необходимо утеплить. Утепляют не только боковые стенки бассейна, но и его дно. В качестве утеплителя дна нужно использовать специальный утеплитель с высокой плотностью – пеностекло. Ни в коем случае нельзя использовать для этих целей пенопласт. Он со временем может просесть под весом воды и таким образом появятся трещины между дном и стенами чаши бассейна.

В качестве утеплителя стен чаши можно использовать экструдированный пенополистирол толщиной не менее 50мм. Данный утеплитель наклеивается после выполнения гидроизоляции стен.

Заливка бетоном стяжки пола бассейна.

Перед заливкой стяжки пола необходимо смонтировать арматурную сетку. Для этих целей можно использовать арматуру диаметром 8-15мм. Размер ячеек должен быть примерно 150-200мм.  Данная сетка должна находиться на некотором расстоянии от утрамбованной подушки. Сделать это можно с помощью подпорок – больших камней, кусков доски или кирпича. 

Перед заливкой стяжки нужно установить маяки металлические или деревянные чтобы не упустить уровень высоты и для контроля толщины стяжки.

Заливка бетонной стяжки.Заливка бетонной стяжки.

На этом этапе желательно прутки арматуры поднять вверх вдоль будущих стен бассейна.  Таким образом армированный пояс пола будет связан с армированным поясом стенок.

Заливку следует производить обязательно в один день, чтобы плита получилась монолитной. Если этого не сделать, то при проседании или подвижке грунта в плите могут появиться трещины.

Толщина бетонно-монолитной плиты должна быть не менее 200мм.

Чтобы избежать неравномерного высыхания бетонной плиты и появления трещин, её следует периодически поливать водой. Особенно это актуально в жаркое время года.

Строительство стен бассейна из монолитного бетона.

Толщина стен бассейна глубиной до 1.8м должна быть примерно 250мм. Это необходимо учитывать при монтаже опалубки.

Перед изготовление опалубки необходимо сделать арматурную решетку стен бассейна. Для этого выставьте по периметру котлована арматурные пруты с шагом 30 см. Между арматурой и краями будущего бассейна выдерживайте 50-миллиметровый зазор. Скрепите прутки арматуры при помощи проволоки.

Теперь можно приступать к изготовлению опалубки и заливать стены. Для этого понадобится 30 мм доска. Вместо досок можно использовать ламинированную влагостойкую фанеру.

Совет

Чтобы сохранить доску после опалубки, ее можно оббить пленкой.

Опалубка бассейна.Опалубка бассейна.

Если вы хотите создать бассейн какой-либо необычной формы, то, следовательно, и опалубка должна быть такой же формы.

Вдобавок, нужно усилить конструкцию опалубки ребрами жесткости и распорками. На распорках не стоить экономить. При их недостатке бетон может выдавить опалубку и в итоге получиться не плоская стена, а выпуклая.

При монтаже опалубки нужно стараться выставить её как можно ровнее. Это позволит сократить затраты на выравнивание стен штукатуркой.

Стоит обратить внимание, что на этом этапе необходимо предусмотреть наличие монтажных отверстий, нужных для оборудования бассейна (скиммер, плафоны освещения, форсунки, противоток). Также нужно выделить место под приямок, в котором будет находиться фильтровальная станция. Размеры приямка внутри должны быть примерно 1000х1500мм.

Заливать бетон рекомендуется горизонтальными слоями по 150 мм, не спеша и постепенно, чтобы он лучше распределялся. Через несколько дней бетон должен хорошо застыть.

Чтобы в монолите стен не было пузырьков воздуха следует использовать глубинный вибратор.

Строительство стен из пенополистирольных или керамзитобетонных блоков .

Стены бассейна не обязательно возводить из монолитного бетона. Их можно сделать из других материалов.

Строительство такого бассейна начинается с приямка. После выполняется бетонная стяжка пола с обязательным армированием. Армирование пола нужно сделать так, чтобы из него торчали прутья арматуры по периметру стен бассейна. После возведения стен лишняя торчащая арматура срезается. На данные прутья будут одеваться пенополистирольные блоки. Вместо пенополистирольных блоков можно использовать любые другие, например, керамзитобетонный блок с круглыми отверстиями.

Стяжка пола бассейна с торчащей арматурой.Стяжка пола бассейна с торчащей арматурой.

Между каждым рядом блоков нужно обязательно положить кладочную сетку с диаметром прутка не менее 2.5мм. Армирование кладки нужно обязательно, так как при прыжке в воду создаётся волна, которая с большой силой бьет в стены. Сломать борт она не сможет, но трещины могут образоваться.

Монтаж пенополистирольных блоков.Монтаж пенополистирольных блоков.

После установки всех блоков, свободное пространство внутри них заливается бетоном. Таким образом эти блоки выполняют роль несъемной опалубки.

Заливка пенополистирольных блоков бетоном.Заливка пенополистирольных блоков бетоном.

После производится монтаж оборудования для бассейна, выполняется гидроизоляция наружных стен и приямок вокруг чаши бассейна засыпается.

Монтаж оборудования бассейна.Монтаж оборудования бассейна.
Видео: бассейн из пенополистирольных блоков.

Обратная засыпка чаши бассейна.

Обратная засыпка выполняется только после монтажа оборудования бассейна (скимер, фонарь, форсунки). Засыпать приямок следует исключительно песком с трамбовкой и проливкой послойно. Это необходимо, чтобы застраховаться от морозного пучения грунта. Со временем отсыпка вокруг бассейна немного просядет и тогда можно будет сделать бетонную отмостку.

Жидкая гидроизоляция и ПВХ полотно для герметизации бассейна.

Когда вы убедились, что стены полностью высохли, то можно приступить к гидроизоляции внутри бассейна.

Перед нанесением гидроизоляции стены необходимо погрунтовать и выровнять специальной водостойкой штукатуркой.

Штукатурка должна быть обязательно для фасадных работ, а еще лучше специальная всесезонная для бассейнов.

Штукатурку следует наносить со стеклосеткой. То есть наносится слой штукатурки затем стеклосетка и еще один слой штукатурки. Без такой сетки слой штукатурки долго не продержится. Энергия ударов волн от проплывающего человека неизбежно и быстро его разрушит.

После опять грунтуется и наносится гидроизоляция, например, церезит 66.

При использовании жидкой гидроизоляции, она наносится кисточкой в два слоя. Причем первый и второй слой должны отличаться в направлении нанесения слоя. Например, первый слой наносится только горизонтально. А второй только вертикально.

После нанесения гидроизоляции можно покрасить бассейн внутри резиновой краской. Резиновая краска образует дополнительный водоотталкивающий слой. Такую краску можно использовать как финишную отделку, но нужно понимать, что она не долговечная и один раз в 2-3 года её придется обновлять.

Покраска чаши бассейна резиновой краской.Покраска чаши бассейна резиновой краской.

Если бассейн находится в теплом помещении, а не на улице, то можно облицевать его керамической плиткой или мозаикой. Такая отделка долговечнее и качественнее, но стоит намного дороже.

На улице облицовку керамической плиткой не применяют, так как сезонные перепады температур способствуют её отслаиванию от стены.

В бассейнах в качестве гидроизоляции может еще использоваться ПВХ полотно. Такое полотно можно увидеть на тентах грузового автотранспорта.

ПВХ полотно в чаше бассейна.ПВХ полотно в чаше бассейна.

Фирмы, которые занимаются изготовлением таких тентов могут под заказ изготовить герметичную чашу для бассейна из такого полотна.

У такой гидроизоляции есть ряд минусов:

  • со временем полотно “дубеет” и становиться не таким эластичным, поэтому его срок службы примерно 5 лет.
  • Если ПВХ полотно цветное, то химия, применяемая для очистки бассейна, может его обесцвечивать. Также вода в бассейне выполняет роль линзы и солнечный свет, проходящий через такую линзу, тоже способствует ускоренному обесцвечиванию ПВХ чаши.

Чаша бассейна из ПВХ полотна может использоваться в бассейнах, углубленных в землю и в каркасных на поверхности земли. Принцип один и тот же, главное, чтобы для такой чаши была емкость соответствующей формы.

Фактически если есть приямок под такую чашу, то её останется только, разровнять и закрепить.

Перед укладкой ПВХ чаши следует тщательно пропылесосить приямок, чтобы в нем не осталось мелкого мусора. Также, чтобы получить максимально ровный пол, рекомендуется под ПВХ чашу подложить максимально толстый линолеум. Он скроет все недостатки и неровности пола.

Бассейн с использованием вкладыша из полипропилена.

Если нет желания строить бассейн из бетона, то можно воспользоваться вкладышем из полипропилена. Это готовые герметичные чаши для бассейна, изготовленные из пластика толщиной от 5мм.

Данный вкладыш не требует дополнительной гидроизоляции. Всё, что для него нужно – это специально подготовленный приямок.

У пропилена один недостаток – оформление чаши ограничено цветовой гаммой пластика. Также, если планируется в процессе эксплуатации бассейна использование хлорных дезинфекторов, то советуем выбрать белую чашу, так как цветная от хлора будет терять свой цвет.

Строительство бассейна такого типа нужно начинать с копания приямка и отлива бетонной армированной стяжки. Этот этап выполняется также, как и при строительстве чаши бассейна из бетона или пенополистирольных блоков.

Поскольку материал чаши бассейна – это пластик небольшой толщины, то под него требуется идеально ровный пол. Иначе давление воды может выгнуть пластик или порвет его.  

Непосредственно перед установкой чаши бассейна нужно хорошо подмести или пропылесосить бетонную стяжку. Если камень или любой твердый предмет попадет между стяжкой и дном пластиковой чаши бассейна, то на этом месте появиться выпуклость и цвет пластика измениться на белый.

После очистки стяжки от мусора следует положить утеплитель, а уже на него установить чашу бассейна.  В качестве утеплителя лучше всего использовать пеностекло, так как оно очень прочное на сжатие и легко выдержит вес воды в бассейне.

Для установки чаши в приямок не требуется строительная техника. Её можно установить силами нескольких человек.

Установка полипропиленовой чаши бассейна.Установка полипропиленовой чаши бассейна.

После установки пластиковой чаши её стенки можно утеплить путем наклеивания пеноплекса или другого утеплителя между ребрами жесткости чаши.

Теперь можно сделать разводку труб и установить необходимое оборудование для бассейна.

Пространство между бортом чаши и стенкой котлована заполняется песчано-цементной смесью. Смесь приготавливается в отношении 4:1 (4 части песка и 1 часть цемента). Перед обсыпкой в чашу бассейна необходимо налить воды примерно на высоту 30 см. Вода удержит чашу на месте и не даст стенкам прогнуться во внутрь.

Выполнение обсыпки чаши бассейна.Выполнение обсыпки чаши бассейна.

Обсыпку следует делать послойно толщиной по 30-40 см. После смесь хорошо проливается водой и оставляется на 3-4 дня для высыхания.

Затем вода внутрь бассейна доливается до уровня обсыпки и весь цикл повторяется, пока чаша не будет засыпана до уровня земли.

Если край бассейна находится выше уровня земли, то необходимо будет установить опалубку, сделать арматурную обвязку и залить бетоном вровень с верхним краем чаши бассейна.

Бетонирование верхнего каря чаши бассейна.Бетонирование верхнего каря чаши бассейна.

После застывания бетона производится обустройство края бассейна и декорирование прилегающей территории.

По этому же принципу устанавливаются бассейны, чаши которых сделаны из стекловолокна или других подобных материалов.

Видео: бассейн из полипропилена.

Каркасный бассейн.

Бассейны этого типа строятся практически одинаково. Сначала расчищается площадка, потом возводится каркас и уже на него натягивается ПВХ пленка или устанавливается полипропиленовая чаша.

Такие бассейны можно купить в готовом виде или сделать самому из различных подручных материалов.

Покупные бассейны довольно легко и быстро монтируются и разбираются на зимнее хранение.

Каркасный бассейн.Каркасный бассейн.

 Каркас для бассейна можно сделать из досок, металлического проката – труб, уголка, швеллера и даже из металлического листа.

Каркас бассейна из металла.Каркас бассейна из металла. Каркас бассейна из дерева.Каркас бассейна из дерева. Бассейн с деревянным каркасом.Бассейн с деревянным каркасом.

В качестве стенок каркаса можно использовать обычные деревянные поддоны. 

Бассейн с каркасом из деревянных поддонов.Бассейн с каркасом из деревянных поддонов. Бассейн с металлическим каркасом.Бассейн с металлическим каркасом. Бассейн с металлическим каркасом и полипропиленовой чашей. Бассейн с металлическим каркасом и полипропиленовой чашей.

В изготовлении каркасного бассейна значительное преимущество в том, что не нужно выполнять такую большую и кропотливую работу как рытье котлована в случае с бетонным бассейном. Здесь все намного проще, легче и быстрее. К тому же данная конструкция позволяет демонтировать бассейн в любое нужное вам время года.

Таким образом доступно множество вариантов бассейнов. Изучив особенности каждой рассмотренной разновидности искусственных водоемов, можно прийти к оптимальному решению и построить бассейн своей мечты без сторонней помощи.

пошаговая инструкция как сделать самому

Сидя возле частного дома или дачи в летний зной, вы наверняка представляли, как классно было бы окунуться в прохладную воду собственного бассейна. Наверное, мысль об его устройстве вы сразу прогнали прочь, но она настойчиво возвращалась и буквально преследовала в жаркие дни. Может, не стоит отказываться от столь превосходной идеи?

Ведь можно построить простейший бассейн своими руками, вложив в сооружение минимум средств. И в этом мы рады вам оказать действенную помощь, предоставив полноценную информационную поддержку. У нас вы узнаете о разновидностях искусственных водоемов и особенностях выбора места для расположения чаши.

Мы собрали для вас популярные конструктивные варианты и технологии их строительства. Подробное описание дополнено поясняющими схемами, пошаговыми фото-инструкциями и видео.

Содержание статьи:

Планирование и выбор конструкции

Начать следует, разумеется, с проекта. Сначала нужно оценить состояние участка, определиться с местом, где будет расположен бассейн, выбрать размеры емкости, конфигурацию чаши и т.п.

Важный момент – уровень залегания первого от поверхности горизонта грунтовых вод на участке. Если этот показатель составляет менее одного метра, т.е. грунтовые воды пролегают высоко, строить стационарный бассейн в котловане не рекомендуется.

Галерея изображений

Фото из

Вариант сооружения бассейна на даче

Простая в монтаже каркасная конструкция

Надувной бассейн на вымощенной площадке

Сборка бассейна из пластиковых модулей

Устройство жесткого каркаса на поверхности

Полузаглубленный вариант

Строительство бассейна с бетонной чашей

Спецэффекты стационарного бассейна

В качестве альтернативы можно рассмотреть установку переносной каркасной или надувной модели.

Выбирая место для , следует учитывать следующие рекомендации специалистов:

  • Бассейн должен находиться на достаточном расстоянии от жилого дома и других строений, поскольку близкое соседство этих сооружений может разрушительно сказаться на целостности фундамента здания.
  • Нежелательно располагать бассейн в непосредственной близости от деревьев или высаживать их впоследствии, чтобы корневая система, привлеченная большим количеством влаги, не разрослась и не разрушила каркас сооружения.
  • Наличие рядом с бассейном большого количества деревьев также увеличивает интенсивность его загрязнения посторонним мусором и стимулирует рост водорослей.
  • Лучше всего для сооружения бассейна подходят глинистые почвы, которые служат дополнительным барьером для грунтовой влаги, если есть выбор, следует отвести для бассейна именно такой участок.
  • Рытье большого котлована вручную – задание исключительно трудоемкое, лучше выбрать место, к которому можно подвести строительную технику: экскаватор, бетономешалку, возможно, подъемный кран и т.п.

Когда место выбрано, нужно взять лист бумаги и нарисовать на нем будущее сооружение. Следует выбрать конфигурацию чаши и ее глубину, а также обозначить место расположения всех коммуникаций: место подачи воды, лестницу для спуска, место установки фильтра, перелива, подсветки, внешнего освещения и т.п.

Схема бассейнаСхема бассейна

На стадии планирования необходимо продумать тип перекачки и очистки воды. На схеме представлен бассейн скиммерного типа. Откачка загрязненной воды производится с поверхности скиммером, а после очистки с подогревом подается через расположенные напротив форсунки (+)

Помимо основного места для слива рекомендуется предусмотреть систему аварийного сброса воды. Электрические провода должны быть уложены в гофру.

На этом этапе необходимо учесть и преимущественное направление ветра на участке. Мусор, попавший на поверхность воды, ветром будет сносить к конкретной стороне бассейна.

Как построить переливной бассейнКак построить переливной бассейн

Переливная разновидность искусственных водоемов предполагает отток загрязненной воды через переливной желоб в одноименную емкость. После очистки и подогрева она поставляется снова в бассейн через расположенные в районе дна форсунки

В строительных магазинах можно найти наборы оборудования для бассейнов, включающие все необходимое для монтажа.

В такой набор могут входить:

  • ;
  • материалы для возведения стен чаши бассейна;
  • арматура;
  • фланцы и форсунки;
  • фильтр, насос, скиммер;
  • лестница;
  • ПВХ-пленка для отделки и т.п.

Базовый комплект можно дополнить другими элементами, в зависимости от особенностей проекта будущего бассейна.

Как легко сделать частный бассейн своими рукамиКак легко сделать частный бассейн своими руками

Самый простой способ устройства бассейна на дачный сезон – приобретение сборного варианта с входящими в комплектацию приспособлениями и оборудованием

Выбирая размеры конструкции, следует помнить, что для одного взрослого человека подходящей для плавания считается глубина в 1,5 м, а рекомендуемая длина бассейна составляет около 5 м. Если предполагается установить трамплин для прыжков или вышку, то следует строить бассейн глубиной 2,5 м или более.

Чем глубже бассейн, чем больше объем его чаши, тем толще следует сделать стенки бассейна, соответственно, тем больше материалов понадобится для выполнения работ.

Отдельно стоит обсудить вопрос конфигурации будущего бассейна. Здесь следует помнить следующий принцип: чем сложнее очертания чаши, тем больше усилий понадобится на реализацию проекта и последующее обслуживание бассейна.

Проще всего построить бассейн с прямоугольными, круглыми или овальными очертаниями чаши. Если все эти моменты учтены заранее, и проект составлен правильно, в ходе строительства возникнет гораздо меньше проблем.

Например, если четкий проект отсутствует, по окончании заливки чаши приходится дополнительно сверлить бетон, чтобы сделать отверстия для коммуникаций.

Сложная конфигурация бассейнаСложная конфигурация бассейна

Выбирая бассейн неправильной конфигурации, следует учитывать, что сложности при его монтаже, а также обслуживании могут значительно возрасти

Монтаж бетонного бассейна

Поскольку работа с бетонной смесью хорошо знакома большинству строителей, бассейн, отлитый из этого материала, считается самым доступным вариантом для самостоятельного изготовления. Но вот простым и легким его не назовешь.

Котлован и песчано-гравийная подушка

Как уже упоминалось ранее, для рытья котлована лучше всего привлечь экскаватор. Если же такой возможности нет, например, отсутствуют подъездные пути для такой громоздкой спецтехники, можно выполнить эти работы вручную, хотя это и потребует значительно больше времени.

Котлован для бассейнаКотлован для бассейна

Чтобы стены котлована не осыпались во время земляных работ, им следует придать небольшой уклон. Дно должно иметь уклон в сторону слива

Чтобы стенки котлована не осыпались, в процессе выполнения земляных работ им придают небольшой уклон. По центру дна чаши делают дополнительное углубление для устройства отдельного дренажного колодца. Дно котлована также должно иметь небольшой уклон (5-7%), направленный к месту стока воды.

Засыпку начинают с дренажного колодца. Его просто заполняют щебнем и утрамбовывают вровень с поверхностью дна котлована. После этого дно засыпают слоем песка и гравия. На этом же этапе следует продумать особенности монтажа конструкций слива и т.п.

Сначала на дно кладут слой песка, толщиной около 20-30 см, который тщательно и равномерно утрамбовывают. Затем сверху укладывают 10-сантиметровую подушку из гравия, которую также следует утрамбовать.

Как сделать котлован для бассейна своими рукамиКак сделать котлован для бассейна своими руками

Независимо от формы чаши и материала, из которого она выполнена, котлован сооружается в определенной последовательности. Сначала выбирают грунт, затем прокладывают коммуникации, укрепляют дно и стенки, в завершении устанавливают чашу (+)

Бетонирование дна бассейна

После монтажа коммуникаций можно приступать к заливке дна бетоном.

Смесь можно приготовить самостоятельно по следующему рецепту:

  • 625 кг песка;
  • 325 кг цемента;
  • 1250 кг щебня;
  • 170 л воды.

Поскольку бетона понадобится много, имеет смысл купить, арендовать или даже сделать своими руками бетономешалку. Для расчета необходимого количества смеси и ее компонентов можно воспользоваться онлайн калькулятором. Такие сервисы есть на многих сайтов поставщиков цемента и строительных материалов.

Имеет смысл также рассмотреть возможность приобретения готовой бетонной смеси промышленного производства, особенно если специальную технику можно подогнать прямо к строительной площадке. В рекомендациях о том, как сделать бассейн из бетона своими руками, есть два варианта бетонирования дна котлована.

В первом случае сначала заливается слой бетонной стяжки 5 см толщиной. Затем сверху монтируется слой арматуры, который заливают еще одним слоем стяжки.

Некоторые мастера рекомендуют сократить время и силы, используя второй вариант заливки. В этом случае сначала монтируют арматуру, которую устанавливают на некотором расстоянии от песчано-гравийной подушки с помощью подпорок (подойдут кусочки кирпича).

Армирование стяжки бассейнаАрмирование стяжки бассейна

Перед заливкой дна котлована для бассейна бетонной стяжкой, на него укладывают арматуру, выполненную из металлических прутьев толщиной 6-8 мм

Затем на дно выливают бетонный раствор таким образом, чтобы он покрыл дно котлована и всю арматуру. Для приготовления бетонного раствора рекомендуется использовать цемент марки М 400 или выше. Арматурную сетку можно сделать из металлической проволоки 6-8 мм.

Рекомендуемый размер ячейки – 150-200 мм. Прутья можно сварить, но проще будет просто зафиксировать их положение с помощью тонкой проволоки. Теперь необходимо дождаться высыхания бетонной стяжки. Время от времени поверхность бетона смачивают водой, чтобы добиться равномерного высыхания.

Опалубка и заливка стен

теперь нужно сделать опалубку, чтобы сделать стены чаши бассейна из бетона. для этого понадобится 30 мм доска. Сразу же следует убедиться, что предусмотрены монтажные отверстия, в которых будет установлено оборудование бассейна.

Чтобы улучшить адгезию свежего раствора к уже уложенному бетонному основанию, перед началом работ основание нужно увлажнить. С этой же целью в раствор для первого слоя заливки стены добавляют пудру из алюминия.

Опалубка бассейнаОпалубка бассейна

Опалубку для заливки стен бетонного бассейна можно выполнять из досок или фанеры. Чтобы повысить прочность конструкции, ее укрепляют брусом

Для опалубки не обязательно использовать непременно новые доски, подойдут даже старые конструкции б/у, например, со следами старой краски и т.п. Главное, чтобы они выдержали вес бетона. Пригодна для этих целей и влагостойкая фанера. Ее сгибать, поэтому она удобнее доски при создании опалубки нестандартной конфигурации.

Опалубку следует дополнительно укрепить ребрами жесткости. Их изготавливают из бруса 50Х50 мм. Ребра устанавливают примерно в 500 мм друг от друга. Если предусмотрено выполнение стационарной лестницы из бетона, то обрешетку для нее нужно сделать отдельно.

Заранее делают и арматуру, которая нужна, чтобы придать бетонным стенам бассейна дополнительную прочность. Металлические прутья устанавливают сразу же после того, как залили первый слой, пока бетон не успел застыть.

После этого бетон заливают слоями, толщина каждого составляет около 150 мм. Примерно через четыре дня бетон станет достаточно твердым, чтобы опалубку можно было снять.

Гидроизоляция и выполнение отделки

После полного высыхания бетона работы можно продолжать. Сначала выполняют . Некоторые мастера считают необходимым изолировать только так называемые холодные швы, другие советуют уложить слой гидроизоляции по всей поверхности чаши бассейна.

На роль гидроизоляции вполне подойдет рубероид, листы которого укладывают с перехлестом примерно 200 мм. Можно также использовать жидкую резину, битум, ПВХ-мембрану или современные строительные смеси с гидрофобными свойствами. При этом важно учитывать затраты, поскольку площадь чаши бассейна обычно велика, а стоят такие строительные смеси довольно дорого.

Гидроизоляция бассейнаГидроизоляция бассейна

Жидкую гидроизоляцию на поверхность чаши бетонного бассейна наносят в два слоя, между которыми необходимо установить армирующую сетку

Чтобы повысить качество гидроизоляционных работ, нужно сначала выровнять стены путем шлифовки. Если используется жидкая гидроизоляция, которую распыляются на стены, нужно нанести два слоя. При этом между первым и вторым слоем рекомендуется уложить армирующую сетку.

После того, как гидроизоляция высохнет, необходимо проверить ее качество. Для этого бассейн наполняют водой и оставляют на 10-12 дней. Следует замерить уровень воды в начале и в конце этого периода. Небольшая разница между этими показателями вполне ожидаема, поскольку вода с поверхности испаряется.

Но если воды убывает слишком большими темпами, значит, гидроизоляция выполнена неправильно, работы следует повторить. После этого поверхность бассейна можно оштукатурить подходящим составом, чтобы подготовить основание для дальнейшей отделки. По верху бассейна делают декоративный бордюр. Его можно отлить из бетона или выложить из кирпича.

Остается установить оставшееся оборудование, а затем облицевать стены бассейна отделочным материалом. Чаще всего для этого используют керамическую плитку. Из-за давления слоя воды стены чаши могут слегка деформироваться. На состоянии плитки это отражается не слишком хорошо: она растрескивается или крошится.

Чтобы предотвратить такое неприятное явление, нужно делать между плитками широкий шов, а для затирки использовать состав с повышенной эластичностью. Довольно сложно класть плитку на неровные поверхности. Владельцам бассейнов со сложной конфигурацией лучше использовать не плитку, а мозаику.

По окончании отделочных работ необходимо подождать еще немного времени, чтобы клей успел хорошо высохнуть. После этого можно наполнить бассейн водой, чтобы проверить качество его изготовления и работу оборудования.

Как устроить гидроизоляцию бассейна своими рукамиКак устроить гидроизоляцию бассейна своими руками

Вместо обмазочных и проникающих вариантов обеспечения гидроизоляции стенок бассейна можно применить полимерную мембрану. Укладывать рекомендовано в два слоя, швы материала свариваются горячим воздухом (+)

Сооружение бассейна с чашей на поверхности

Вполне приемлемый по цене и стоимости сооружения вариант организации на даче бассейна заключается в возведении каркаса из доски с укладкой внутри нее гидроизоляционной оболочки.

Этап #1 – основание и каркас

Для установки конструкции, расположенной полностью на дневной поверхности нужно устроить жесткое ровное основание, способное выдержать вес набранной в чашу воды и купающихся, и соорудить каркас:

Галерея изображений

Фото из

Шаг 1: Устройство основания и установка опор

Шаг 2: Укладка гидроизоляции на основание

Шаг 3: Сборка каркаса из шпунтованной доски

Шаг 4: Дублирование с врубкой саморезом

Шаг 5: Строительство стенок бассейна

Шаг 6: Возведение стенок из толстой доски

Шаг 7: Правила сплачивания шпунтовоной доски

Шаг 8: Ввинчивание шурупов в узловые соединения

Этап #2 – гидроизоляция каркаса

После возведения каркаса его следует обустроить для подключения коммуникаций, насосного и контрольного оборудования, подготовить к укладке внутреннего гидроизоляционного покрытия и к установке дополнительных приспособлений.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 9: Формирование отверстий для фильтра и скиммера

Шаг 10: Проверка горизонтальности после резки отверстий

Шаг 11: Подготовка внутренней поверхности к укладке гидроизоляции

Шаг 12: Настил гидроизоляционного покрытия в каркас

Шаг 13: Фиксация края гидроизоляции для выравнивания

Шаг 14: Подгонка гидроизоляции под реальные размеры

Шаг 15: Крепление выровненной гидроизоляции

Шаг 16: Установка финальной планки по периметру бассейна

Этап #3 – подключение коммуникаций

Бассейн – гидротехническое сооружение, для нормальной работы которого и для обеспечения условий купающимся, требуется ряд технических систем: насос, группа фильтров и т.д.

Техника требует защиты от атмосферных воздействий, выполнять которую будет бокс, приуроченный к узкой стенке чаши.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 17: Вертикальная направляющая

Шаг 18: Установка горизонтального бруска

Шаг 19: Сборка стенок помещения

Шаг 20: Установка балок для устройства крыши бокса

Шаг 21: Подготовка оборудования бассейна к подключению

Шаг 22: Правила обустройства помещения для оборудования

Шаг 23: Использование манометра для контроля давления

Шаг 24: Крыша бокса для защиты оборудования от дождя и пыли

Этап #4 – обустройство важных мелочей

В завершении сооруженный на дачном участке бассейн обустраивается для удобства эксплуатации и обслуживания.

Галерея изображений

Фото из

Шаг 25: Навешивание дверного полотна

Шаг 26: Замок для помещения с техникой

Шаг 27: Сборка и установка лесницы

Шаг 28: Устройство поручней над боксом

Шаг 29: Лестница из нержавейки в бассейн

Шаг 30: Тент для открытой чаши дачного бассейна

Шаг 31: Правила использования брезентового тента

Шаг 32: Усиление граней каркаса бассейна

Альтернативные варианты возведения чаши

Выясняя, как построить бетонный бассейн, не стоит забывать и об альтернативных вариантах возведения чаши.

Для ее строительства можно использовать:

  • бетонные блоки;
  • блоки из пенополистирола;
  • стальной лист;
  • готовую конструкцию из стекловолокна или пластика.

При использовании бетонных блоков сначала заливают дно бассейна, а вот стены чаши выкладывают из этих самых блоков. Каждый третий ряд кладки следует армировать, чтобы придать конструкции дополнительную прочность. Из блоков можно сделать и стационарную лестницу, вместо стремянки, которая не так удобна.

Бассейн из бетонных блоковБассейн из бетонных блоков

Стены бассейна можно выложить из бетонных блоков. Каждый третий ряд кладки следует армировать. Поверхность чаши необходимо обработать гидроизоляцией, а затем провести отделочные работы

Далее чаша обрабатывается так же, как и монолитная конструкция: проводятся работы по гидроизоляции и отделка. В качестве декоративного покрытия можно использовать специальную ПВХ-пленку.

Выглядит она очень привлекательно, стоит значительно дешевле, чем керамическая плитка, да и укладывать ее в разы проще. Но срок эксплуатации этого материала составляет всего 5-7 лет, потом отделку придется обновить.

Пленка для бассейнаПленка для бассейна

ПВХ-пленка – удобный материал для отделки бассейнов. Она проста в монтаже и выглядит привлекательно, но служит всего несколько лет

Пенополистирольные блоки крупного формата также укладывают на бетонное основание. Их соединяют с помощью предусмотренных конструкцией пазов и гребней.

Материал очень удобен в работе, поскольку весит немного. При необходимости блоки подрезают обычной ножовкой.

Бассейн со стенами из пенополистирольных блоков Бассейн со стенами из пенополистирольных блоков

Бассейн со стенами из пенополистирольных блоков сделать не сложно. Конструкцию следует армировать, а затем залить раствор бетона в специальные отверстия

После того, как кладка окончена, следует установить оборудование бассейна, а также арматуру. Ее размещают внутри имеющихся в блоках полостей.

Пространство между трубами коммуникаций и пенополистиролом задувают монтажной пеной. После этого в полости с арматурой закачивают жидкий бетон. Когда конструкция высохнет, можно приступать к отделке готовой чаши.

Бассейн из стального листа можно выполнить как на бетонном основании, так и на тщательно утрамбованном грунте, хотя последний вариант не так надежен, как стяжка. Поскольку стальной лист поставляется в рулоне, из него удобнее всего изготавливать чашу в виде круга, овала или “восьмерки”.

Бассейн из стального листаБассейн из стального листа

Бассейну из стального листа можно придать круглую или овальную форму. Такие конструкции могут быть углублены в землю или расположены на поверхности

Края листа соединяют специальным профилем, что позволяет избежать сварочных работ. После установки чаши ее застилают ПВХ-пленкой и наполняют водой, чтобы отделочный материал был плотно прижат к стенкам чаши. Для фиксации пленки по верху бортика используют крепежный профиль. После этого устанавливают техническое оборудование бассейна.

Готовая чаша из стекловолокна, пластика или современных композитных материалов – недешевое удовольствие, даже если выбрать типовую конструкцию, а не изготовленную под заказ.

Для доставки и установки чаши придется использовать подъемный кран и другую спецтехнику. Сначала следует вырыть котлован подходящей конфигурации. Затем его дно выравнивают, засыпают слоем щебня или гравия и трамбуют.

Готовая чашу для бассейнаГотовая чашу для бассейна

Готовую чашу для бассейна непросто доставить и установить в котлован, но дальнейший ее монтаж относительно несложен, поскольку гидроизоляция и отделка не нужна

После этого можно опустить на дно котлована чашу. Пространство между стенами котлована и чашей засыпают грунтом и утрамбовывают. В дополнительной гидроизоляции и отделке такие конструкции обычно не нуждаются. Остается установить оборудование и начать эксплуатацию бассейна.

Вес таких бассейнов обычно относительно невысок, поэтому владельцам участков с высоким уровнем промерзания грунта следует проявить осторожность. Зимой замерзшие грунтовые воды могут просто вытолкнуть чашу на поверхность.

Полезное видно по теме

Здесь наглядно продемонстрирован опыт по заливке чаши небольшого прямоугольного бассейна из бетона:

В этом видео подробно показан процесс отделки бассейна ПВХ-пленкой:

Практический опыт по эксплуатации бассейна и обзор возможных ошибок, а также способы их устранения можно посмотреть в следующем видео:

Обустройство собственного бассейна на участке может быть выполнено даже начинающим мастером. Для этого нужно правильно спроектировать конструкцию, а затем выполнить все необходимые работы, точно соблюдая технологию. При правильном уходе самодельный бассейн будет служить долгие годы.

Хотите обзавестись собственным бассейном, но не решили, какой лучше выбрать? Может, есть уже опыт в сооружении или есть, что порекомендовать нам и посетителям сайта? Пишите, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке, высказывайте мнение, задавайте вопросы, размещайте фото по теме статьи.

как сделать стационарный, инструкция с фото и видео Строительство стационарного бассейна своими руками

С развитием строительных технологий и материалов всё больше людей решают построить на участке бассейн своими руками, чтобы плавать и освежаться в летнюю жару, порадовать детей и внуков, украсить частные владения и придать им больший комфорт. Правильно спроектированный и изготовленный строго по технологии, расположенный на удачно выбранном месте и красиво декорированный, водоём станет любимым местом отдыха для всей семьи.

Преимущества и недостатки стационарных бассейнов

Конструкция стационарных бассейнов в корне отличается от сборно-разборных видов, она имеет свои особенности:

  • прочность и долговечность;
  • возможность создавать любые сложные и многоуровневые формы, небольшие или огромные габариты и объёмы;
  • размещение как внутри помещений, так и на открытых территориях, использование в зимнее время;
  • большой выбор строительных и отделочных материалов и декора позволяет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские фантазии;
  • возможность подключения коммуникаций и дополнительных опций и устройств: гидромассажных зон, фонтанов и водопадов, горок, подсветки, систем очистки и фильтрации воды, слива и автоматического подогрева;
  • такой объект строится раз и навсегда, его демонтаж невозможен без разрушения и потребует значительных финансовых и трудовых затрат;
  • в зимний период купальню нужно законсервировать, чтобы морозы не повредили стенки;
  • в отличие от лёгких надувных и каркасных малобюджетных моделей, которые быстро монтируются, стационарные водоёмы строятся с соблюдением всех строительных нормативов, сроков высыхания материалов, ошибки и недочёты здесь недопустимы и могут привести к серьёзным проблемам.
Небольшой бассейн на приусадебном участке

Стационарные конструкции имеют как преимущества, так и недостатки

Как сделать стационарный бассейн своими руками

На рынке существует огромный ассортимент готовых бассейнов, различных сборных моделей из различных материалов, аксессуаров к ним. Можно купить готовую композитную чашу и вкопать её у дома, а можно построить монолитный бассейн из железобетона или выложить из кирпича. В любом случае сначала необходимо создать проект и начертить план бассейна с размерами, посчитать смету и количество материалов, подготовить инструменты и оборудование для работы.

Переместить готовый объект уже не получится, поэтому важно выбрать подходящее место и определить площадь, выделяемую для зоны отдыха, следуя несложным правилам:

  • открытая солнечная площадка способствует естественному нагреву воды. Такое расположение позволит сэкономить на оплате электроэнергии;
  • чаша должна быть строго горизонтальной, поэтому рекомендуется выбирать ровные площадки без рельефа;
  • крупные деревья могут повредить или деформировать дно и стенки, особенно нежелательны такие породы, как ива, тополь, каштан, корневая система которых развита. Пересадка или удаление дерева с участка стоит гораздо дешевле, чем ремонт бассейна;
  • небольшой уклон можно использовать для упрощения слива;
  • растущие недалеко кустарники и низкорослые и плодовые деревья теряют листву в течение всего сезона, а значит, придётся постоянно собирать с поверхности воды опавшую листву и скоропортящиеся плоды и ягоды;
  • площадка должна быть защищена от ветра и посторонних глаз, можно выбрать место у ограды, стены, живой изгороди, расстояние до ограды желательно не менее 2 м;
  • следует учесть риск аварии и протечки, попадания влаги под фундамент дома или затопления подвального помещения;
  • важно удобство подведения коммуникаций и размещения оборудования, слива;
  • если позволяет метраж, то стоит выделить место для зоны отдыха, где можно позагорать;
  • нельзя делать котлован на подвижных или нестабильных грунтах, если уровень грунтовых вод высок, то заглублять водоём не рекомендуется, лучше выбрать модель для установки на поверхности.
Открытый бассейн на даче

Размещать бассейн рекомендуется на площадке с небольшим уклоном, чтобы обеспечить быстрый слив воды

Далее надо определиться с размерами и формой водоёма, эти параметры зависят от назначения бассейна. Для плавания больше подходят вытянутые формы, а для отдыха с детворой — круглые чаши. Для самостоятельного строительства лучше выбирать простые очертания — прямоугольник или круг, менее трудоёмкие в исполнении.

Глубина чаши варьируется от 0,5 м для детского купания и до 1,5 м для взрослых. Если планируются прыжки с трамплина, то глубину нужно увеличить до 2,3 м, во избежание ударов о дно. Можно разделить дно на детскую и взрослую зоны с пологим перепадом глубины или соорудить две разделённые перегородкой чаши, чтобы избежать попадания детей в глубокую часть.

Из бетона

Наиболее прочной и долговечной считается технология строительства из армированного стальными прутами бетона. Для начинающих специалистов удобно применить в качестве несъемной опалубки пенополистирольные блоки, стоят они недорого.

Список необходимых инструментов и материалов:

  • цемент марки не менее М-300;
  • бетономешалка, если бетона понадобится много, есть смысл заказать машину готового бетона в миксере;
  • рулетка;
  • колышки;
  • шнур для разметки на площадке;
  • лопата;
  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • саморезы;
  • доски для опалубки или пенополистирольные блоки;
  • песок;
  • щебень;
  • геотекстиль;
  • утеплитель;
  • арматура в виде стальных прутков;
  • отделочные материалы и элементы декора.

Этапы работы:

  1. Сделать разметку площадки, отметить габариты колышками, натянуть по периметру шнур. Границы котлована должны быть больше размеров чаши примерно на 1 м с каждой стороны. Выкопать котлован, его нужно углубить на 50 см от размеров бассейна. Дно нужно тщательно утрамбовать и выровнять, убрать комья земли, камни, выкорчевать корни. Затем насыпать слой щебня 25–30 см.
  2. Уложить арматуру на специальные подставки, чтобы усиливающая решётка после заливки раствора оказалась в толще бетонного слоя. Это обеспечит прочность конструкции. Сколотить из досок опалубку, смастерить укрепляющие подпорки.Монтаж арматуры в котловане для бассейна

    Засыпать дно котлована щебнем и выполнить монтаж стяжки

  3. Залить бетонную стяжку в один приём. Толщина слоя равна 25 см, выровнять вибромашиной или просто проткнуть несколько раз прутком слой, чтобы выгнать пузырьки воздуха.
    Заливка бетона в котлован для бассейна

    Залить бетонный раствор

  4. Дождаться высыхания стяжки и набора расчётной прочности, периодически увлажняя поверхность, это поможет бетону не растрескаться при высыхании. Сушка занимает 7–14 дней.
  5. Выстелить чашу бассейна геотекстилем или плотным полиэтиленом. Наилучшим решением будет обработка поверхности бетона проникающим гидроизолятором или слоем жидкой резины.
  6. Сверху настелить утеплитель или пенополистирольные блоки, скрепить их скотчем. Выложить стенки опалубки, вкладывая армирующий прут в каждую секцию блока.Монтаж опалубки для каркаса бассейна

    Выполнить монтаж опалубки

  7. Установить лестницу и выемки для дополнительного оборудования. Залить в опалубку бетон и выждать время для высыхания.Готовое бетонное основание для бассейна

    Залить бетон и дождаться его застывания

  8. Отделку чаши с внутренней стороны делают керамической плиткой, мозаикой, специальной плёнкой, при необходимости экономии грунтуют и покрывают водостойкой краской для бассейнов.
  9. С внешней стороны котлован засыпают и производят отделку бортиков, устанавливают необходимое фильтрующее оборудование и подключают водоснабжение и слив.Пустой бассейн, облицованный керамической плиткой

    Выполнить отделку чаши керамической плиткой

Из кирпича

Ещё один популярный материал строительства — кирпич. Плюсы этого способа:

  • надёжность и прочность конструкции, большой срок эксплуатации;
  • возможность выкладки различных форм и размеров чаши;
  • лёгкость монтажа лестницы, горок и другого дополнительного оборудования;

Есть и минусы:

  • необходимость утепления из-за невысокой теплопроводности;
  • длительный период строительства и сложная технология;
  • высокая стоимость материала.

Для работы понадобятся следующие инструменты и материалы:

  • ёмкость для замешивания цементно-песчаной смеси;
  • дрель с насадкой миксер;
  • кирпич;
  • цемент;
  • песок;
  • щебень;
  • жидкое мыло или дешёвое средство для мытья посуды в качестве пластификатора; арматура в виде прута и сетки;
  • штукатурная смесь для отделки;
  • обмазочный состав для гидроизоляции;
  • геотекстиль;
  • мастерок;
  • шпатель;
  • уровень;
  • рулетка;
  • лопата.

Вот последовательность технологических шагов.

  1. Подготовить площадку для котлована, выкопать яму по разметке с зазором в 1 м со всех сторон для свободного доступа к объекту. Затем нужно создать песчано-гравийную подушку, проложив между слоями геотекстиль, тогда песок не перемешается с гравием и подушка не просядет со временем.
  2. Уложить гидроизоляцию, рекомендуется использовать для этого рулонную мембрану, которую раскатывают полосами с нахлёстом в 20 см и оставляют широкий край подогнутым вверх для лучшей защиты от влаги.
  3. Собрать деревянную опалубку для стяжки и установить подпорки, чтобы доски выдержали давление бетона. Затем следует смонтировать армирующую сетку из стального прута толщиной не менее 1 см. Решётка арматуры должна утопать в толще бетонной стяжки, поэтому ставим пруты на подставки из подручных материалов или на готовые пластиковые фиксаторы.Монтаж арматуры для кирпичного бассейна

    Собрать арматуру

  4. Бетон для стяжки должен включать в себя водоотталкивающие компоненты для большей прочности, готовый раствор нужно залить быстро, пока он не застыл, лучше делать эту операцию вдвоём. Для равномерного застывания без деформаций поверхность стяжки должна постоянно быть влажной, желательно накрыть бетон полиэтиленовой плёнкой. Время высыхания составляет 2 недели, после чего можно приступать к возведению стен.
  5. Кладку производить красным керамическим кирпичом, который наиболее устойчив к воздействию воды, ширина стен составляет 2 кирпича. Через каждые два ряда нужно проложить армирующую сетку. Для швов использовать раствор с пластификатором или жидким стеклом. С внутренней стороны в швах необходимо оставить щели для лучшего крепления финишной отделки.Укладка кирпича своими руками

    Сделать стенки из кирпича

  6. Далее можно наносить на внутренние стенки бассейна штукатурку, которая обязательно должна содержать водоотталкивающие добавки, под отделочный слой нужно проложить сетку-рабицу, а после полного застывания сверху обработать проникающей антибактериальной и водостойкой грунтовочной смесью.
  7. Установить на заданные места скиммеры, фильтры, форсунки и другое оборудование. В качестве финишной отделки используют резиновую краску, керамическую или мозаичную плитку, элементы декора, подключить коммуникации.
  8. Снаружи резервуар необходимо утеплить полистирольными плитами и гидроизолировать обмазочным составом. Затем засыпать котлован и утрамбовать грунт.Бассейн с зоной отдыха рядом

    Облицевать бассейн и обустроить зону вокруг

Из полипропилена

Этот относительно недавно изобретённый материал обладает свойствами, которые позволяют с успехом применять его в строительстве бассейнов:

  • легко обрабатывается;
  • скрепляется сваркой с герметичными сплошными швами;
  • не требует создания опалубки или каркаса;
  • безопасен для человека;
  • имеет гладкую и нескользкую поверхность;
  • долго держит тепло.

Из минусов можно отметить потемнение поверхности со временем.

Установка полипропиленового бассейна в котлован

Полипропиленовые конструкции легко обрабатывать и монтировать

Сначала нужно приготовить оборудование и комплектующие:

  • полипропиленовые листы толщиной не менее 8 мм;
  • экструдер для их сварки;
  • строительный фен для коррекции швов;
  • плёнка ПВХ;
  • лопата;
  • уровень;
  • рулетка;
  • арматура для стяжки;
  • бетонный раствор;
  • песок;
  • щебень;
  • геотекстиль.

Этапы монтажа:

  1. Выкопать котлован, лучше всего подходят для этого глинистые почвы, которые задерживают воду. Разложить геотекстиль и насыпать щебень и песок слоем в 30 см.
  2. Выполнить бетонную стяжку с металлическим армированием. Размер ячейки прута должен составлять 20х20 см. После высыхания настелить утеплитель, например, пенопласт.
  3. Сварить вместе полипропиленовые листы с помощью экструдера и выровнять термофеном. Вырезать и постелить дно бассейна. Сварить чашу и припаять к ней рёбра жёсткости с внешней стороны вертикально через каждые 50–70 см.Монтаж бассейна из полипропиленовых листов

    Листы полипропилена сварить и выровнять

  4. В готовой конструкции просверлить отверстия для установки слива и других необходимых устройств. Промежуток между котлованом и чашей нужно залить бетоном, который укрепит стенки резервуара.
  5. Плёнка ПВХ, соединённая в единое полотно холодной сваркой станет прекрасной отделкой с внутренней стороны.Дачный участок с деревянным домом и бассейном

    Чашу бассейна изнутри обшить плёнкой ПВХ

Правила ухода

Все виды бассейнов нуждаются в систематическом уходе и очистке. Рекомендации помогут содержать водоём в порядке.

  • Собирать мусор и листву с поверхности можно скиммером или простым сачком с мелкой сеткой, для уборки дна используют донные пылесосы или щётки.
  • Чтобы реже менять огромный объём воды, можно применять дезинфицирующие средства на основе хлора и активного кислорода, ионизирующие установки.
  • На зимний период резервуар нужно консервировать.
  • Защитить поверхность воды от грязи можно, закрыв её специальной плёнкой.
  • Регулярно проверять целостность и работоспособность фильтрующих элементов, коммуникаций, герметичность отделки.
  • Можно закрыть водоём крышей из поликарбоната или выстроить вокруг купальни павильон.
Чистка бассейна специальным оборудованием

Бассейн нужно регулярно чистить

Бассейн ассоциируется у многих людей с роскошью и богатством, но для его создания нужны всего лишь трудолюбие и соблюдение технологии. А при наличии творческой фантазии можно превратить обычный бетонный или кирпичный резервуар в настоящее украшение участка, яркий элемент ландшафта и прекрасное место отдыха.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

как сделать самому, схемы сооружения


Для многих дачников, бассейн — мечта. Но, как показывает практика, вполне можно обойтись своими силами и небольшими средствами. Подчас — совсем небольшими. Зато бассейн на даче и для детей полезен, и для взрослых: вода отлично снимает усталость и нервное напряжение.

Варианты сооружения дачных бассейнов

Все конструкции бассейнов можно разделить на две большие группы: стационарные и временные. К стационарным относятся все сооружения, частично или полностью вкопанные в грунт, которые без разрушения переместить невозможно. Чаши таких бассейнов делают из монолитного бетона, кирпича, иногда используют при строительстве бетонные блоки. Они могут использовать полимерный вкладыш (пластиковую чашу) или обеспечивать гидроизоляцию при помощи пленки или обмазочных гидроизоляционных материалов.


Начальный этап строительства стационарного бассейнаБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Временные бассейны — это, в основном, надувные и каркасные. Они отличаются тем, что по весне устанавливаются, а осенью, сворачиваются и прячутся.

Какой бассейн для дачи лучше? Если вы еще не уверены, нужен вам такой «аттракцион» на участке или нет, покупайте самый дешевый и быстро монтируемый: надувной. Держит воду он за счет надутого кольца. Недостаток такого бассейна — не самая большая глубина: 1,2 метра вместе с бортиками — это его предел.

Но, если вам для детворы, то лучше не придумаешь, да и взрослые «повисеть» на стенке могут, расслабиться после «отдыха» на даче. В зависимости от качества и интенсивности использования, прослужить он сможет от пары лет до четыре-пяти.


Даже в надувном более-менее комфортно можно отдохнуть и взросломуБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Чуть дороже и немного сложнее в установке каркасный бассейн. Он уже имеет каркас в виде труб, на которые навешивается специальная пленка в виде чаши. Глубина такого бассейна — до 1,8 м.


Стационарные бассейны — это уже для тех, кто решил, что ему бассейн на даче просто необходим. Устройство и обслуживание — удовольствие недешевое. Сначала копается котлован, потом заливается монолитная плита, вторым этапом — возводятся стены. Необходимы мероприятия по гидроизоляции стен снаружи — чтобы подземные и талые воды не проникали в чашу. Следом — утепление стен. Если этого не сделать, нагреть воду будет проблематично. После этого начинается комплекс мероприятий по гидроизоляции стенок внутри чаши, а потом — отделочные работы.


За большим бассейном нужен постоянный уходБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Но готовая чаша — это еще не весь стационарный бассейн. Необходимо воду чистить: в нее сыпятся листья, пыль и мусор, размножаются бактерии и водоросли. Для приведения воды в порядок необходим насос, система фильтров, химические реагенты, а еще средства для «вычерпывания» листьев и осадка со дна. Часть оборудования нужна и для обслуживания временного бассейна, но так как объемы меньше, часто можно обойтись вообще ручной уборкой или заменой воды, а можно — подручными средствами. А если в стационарном бассейне хоть 5-6 тонн воды (это маленькая чаша 2*3 глубиной 1,4 метра), то даже такой объем вручную вычистить проблематично.

Установка каркасного бассейна на даче

Независимо от того, надувной или каркасный бассейн вы собираетесь ставить, под него необходимо подготовить площадку. Эти бассейны можно немного закопать в грунт, а можно поставить на подготовленную площадку. Это не важно. Важно, чтобы поверхность была ровная и газон — не лучший выход, пусть даже он ровный. Трава под днищем начинает разлагаться, и вид участка, после того, как бассейн сняли, очень жалкий.

На даче ставили бассейн «Эсприт биг» диаметром 450 см, с высотой стенок 130 см. Было решено закопать его почти на половину. Итак, что делали. Начали с подготовки котлована:

  • Снимаем подородный слой почвы на участке, который больше бассейна во все стороны на 40-50 см. Этот отступ — минимальный. В инструкции указана величина 1 метр. Если есть возможность — сделайте больше.
  • Глубина котлована для бассейна «на поверхности» — около 20 см, для заглубленного добавляете желаемую глубину, на которую планируете закопаться. В данном случае котлован копали на глубину 80 см. Дно выровняли, убирали камни, корни.
  • В котлован засыпали слой песка и утрамбовали. Утрамбованный слой должен составлять 10-15 см. Если почвы хорошо отводят воду, песок разравнивают граблями, потом поливают. Котлован можно заливать полностью. Когда вода уйдет песок будет выровнен. Если вода уходит плохо (как в нашем случае) берем трамбовку и ею притаптываем песок. В любом случае поверхность должна быть выровнена в уровень, а утрамбована так, чтобы след от ноги не оставался.
    Это подготовленный котлован со слоем геотекстиляБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения
  • Чтобы дно потом не пошло «волнами» можно уложить слой геотекстиля. Это такой нетканый материал (на фото черного цвета). Он не даст прорастать корням, а также служит преградой для жучков/червячков, которые могут продырявить пленку.

На такое основание можно ставить каркасный или надувной бассейн. Данная конструкция бассейна имеет металлическую каркасную стенку и опорные стойки, которые крепятся снаружи. Закопанную в грунт часть стенок желательно утеплить. Нужен утеплитель и на дне: чтобы вода быстрее нагревалась и не остывала.

Сначала на дне раскладываем в кольцо U-образный профиль. Потом достаем металлический бортик, опускаем в котлован (один человек не справится — тяжело), разматываем, нижним краем попадаем в разложенный профиль, соединяем. Операция несложная, все понятно: в нужном месте сцепили лист в кольцо.


Собран внутренний каркас бассейнаБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Далее берем ЭППС и раскладываем на дне бассейна, обрезая края, стараясь чтобы щели были минимальными. После раскладки полистирола стыки и края просыпали песком (по инструкции). Почему выбран пенополистирол, а не гораздо более дешевый пенопласт? Пенопласт под массой воды сплющится, и эффект от такого утеплителя будет нулевой. ЭППС выдерживает большие нагрузки, хоть и стоит дорого.


Внутри выложен пенополистиролБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Далее внутрь заносим вкладыш из пленки, более-менее расправляем и временно крепим к бортам скотчем. Далее начинаем купаться. Наливаем немного на дно воды — сантиметров 10-15, расправляем складки на дне, стараясь чтобы было все ровно. Потом постепенно добавляя воду. Разравниваем пленку на стенах.


Процесс выравнивания пленкиБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Замечание — проводить работу лучше в солнечный теплый день, и не только потому, что «плавцу» холодно. На солнце пленка размягчается, расправлять ее проще. Мы работали без солнца — остались складки, хотя на удовольствие от купания это никак не влияло.

После водных процедур установили ребра жесткости снаружи, установив фиксирующие планки по верхнему краю бассейна. Дальше приступили к утеплению стенок. На фото вверху начата укладка одного слоя, а вообще клали два — по 3 см каждый. Более толстые плиты гнуть сложно, а тонкие — запросто. Потому установка полистирола много времени не заняла.


Установив утеплитель, начали засыпать котлован. Так как у нас глина, использовали родной грунт: чтобы под стенки не подтекала вода. Засыпали небольшой слой, трамбовали, и так до верха. Один момент: в чаше должна быть налита вода.


Это уже после засыпки котлованаБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

В инструкции есть рекомендация — сделать наружные опорные стенки. В данном случае они не сделаны. Лестница до половины закопана, так как рассчитана на полную высоту, а тут 65 см оказались закопанными. Вот на эту глубину и закопали с наружной стороны. Осталась установка оборудования.

По рекомендации были установлены шедшие в комплекте фильтр и насос. После подключения оказалось, что немного в месте соединения подтекает. После частичного слива воды и просушки место промазано герметиком (нейтральным силиконовым влагостойким). Проблема исчезла.


Где капало…Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Теперь все. Бассейн на даче готов к использованию.


Это уже со всеми устройствамиБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Модель выбиралась морозоустойчивая, чтобы не складывать все на зиму. Чаша прикрывается деревянными щитами.

Рекомендованная методика установки каркасного бассейна продемонстрирована в видео.


Сборный каркасный бассейн

Если оставлять на участке что-то опасно, можно купить другую конструкцию. Это просто система стоек и навешиваемый на нее вкладыш из пленки. Выглядит такой бассейн как на фото ниже, никогда не закапывается, а устанавливается сверху.


Сборный каркасный бассейнБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Хоть на фото он стоит просто на газоне, повторять этот «подвиг» не стоит. Кроме того, что газон превращается в грязное месиво, грунт вытягивает все тепло. Купальный сезон при такой установке крайне короткий. Причем даже в жару утром вода холодная, купаться детям можно только с обеда. В общем, лучше сделать утепленный настил под бассейн. Его устройство занимает не очень много времени и средств, но использование бассейна в разы удобнее.


Начало такое же, как описано: копается котлован. Его глубина порядка 20-25 см. Сначала в котлован засыпаете щебень слоем 10 см, его хорошо трамбуете. Раскладывают геотестиль. Он не даст смешаться песку и щебню. Сверху на него — песок, который тоже трамбуют. На песок уже можно устанавливать бассейн, но это тоже не лучший вариант. песок таскается по все даче, а еще в него любят …ходить коты. Потому лучше уложить сверху хоть самодельные бетонные плиты, тротуарную плитку, присыпать галькой, как на фото.


Обсыпать бассейн по периметру галькой, чтобы было удобнее ходить, а песок не носился по участкуБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Можно также сбить щит из деревянных досок, но доски должны быть отшлифованными и обработанными антибактериальной пропиткой. Можно использовать ДПК — древесно-полимерный композит. Они точно не гниют и воды-морозов не боятся. На такое основание можно ставить бассейн. Но и в этом случае (кроме деревянного помоста) прогреть воду будет сложно.


Бассейн на деревянном основанииБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Требуется утепление. Это минимум 10 см ЭППС, уложенные под дно и накрытые геотекстилем — как временный вариант. Для постоянного утепленного помоста требуется более глубокий котлован: на 15 см увеличиваете глубину. Последовательность слоев такая: щебень, геотекстиль, песок — 10 см, ЭППС — 10 см, геотекстиль, песок — 5 см, тротуарная плитка или плита.


Надувной бассейн на даче


На такое же основание ставят надувные бассейны. Только устанавливаются они совсем просто: берете насос и начинаете накачивать кольцо. Когда оно наполнится воздухом, внутрь начинают заливать воду. Кольцо постепенно всплывает, поднимая края бассейна. Когда вся стенка выровняется, можно считать, бассейн установлен.


Пластиковый бассейн: установка своими руками

Проще всего сделать стационарный уличный бассейн на даче — из пластикового или композитного (стеклопластикового) вкладыша: готовой отлитой чаши. Это один из самых простых способов сделать на даче или возле дома стационарный бассейн. Под нее копается котлован, в который она устанавливается. Один из вариантов установки — в фотоотчете.


Купленная пластиковая чаша для бассейнаБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Размер выбранной пластиковой чаши 183*415*140 см. Форма выбрана самая простая — для более простой установки. НАчалось все в разметки участка под котлован. Чашу перевернули вверх дном, обвели контуры, добавили 5 см на доски (планировалась установка в деревянный каркас). Так и прибили колышки, натянули шпагат, начали копать.


Начало земельных работБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Часть борта решено оставить снаружи, потому глубина котлована — 1 метр. На дно насыпан слой песка около 15 см, все залито водой, чтобы уплотнить подложку.


Песок насыпан, залита водаБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Пока вода уходит, песок подсыхает, из доски толщиной 2,5 см сбиваются щиты по размерам котлована. В качестве каркаса использован брус 50*50 мм, он же пущен по верху щитов. К этому брусу крепился верхний край пластиковой чаши.


Сборка щитовБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Все доски обработаны антисептиком для прямого контакта с грунтом. Производитель обещает 10 лет без гнили…


Щиты установлены в котлованБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Когда собрали и закрепили все стенки внутрь вставили чашу. Дно легло плотно, высоту рассчитали верно.


Вставили пластиковую чашу внутрьБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

По периметру бассейна должен быть бортик из армированного бетона. Чтобы плотнее связать чашу с бетоном, по периметру установлены уголки. Они крепятся к брусу и краю чаши насквозь, нержавеющими болтами и гайками.


Крепим уголки по периметру бассейнаБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Чтобы при работе пластик не «гулял» края прихватываем струбциной.


Струбцина фиксирует положение чаши при креплении уголковБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

К установленным уголкам крепится арматура. Использовали 15 мм, клали 4 прутка: по два сверху и снизу. Вязали специальной проволокой.


Укрепление армирующего пояса для бортикаБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

По периметру установлена опалубка. Сначала под арматуру насыпан песок, потому установлены наружные щиты. Изнутри доски оббиты плотной пленкой, чтобы было проще снимать опалубку. Также установлены закладные: переливные трубы. Они будут выведены за пределы бассейна и будут предохранять чашу от переполнения.


Опалубка и сливная трубаБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Перед заливкой бетона начали заливать водой чашу. Это обязательно, чтобы бетон не придавил ее. Одновременно оставшиеся между стенками чаши и дощатого каркаса промежутки подсыпали песком. Так получается, что чаша зафиксирована в лучшем положении. Когда она почти наполнена, залили бетон в опалубку, обработали вибратором для повышения крепости и однородности.


Бетон залитБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Через четыре дня снята опалубка. Бортик получился 40 см в ширину и столько же в высоту. Далее начинаем готовить основание для отделки прилегающей территории.


С одной стороны пришлось отсыпать песка, с другой снять немного грунтаБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Так как участок немного с уклоном, с одной стороны пришлось снимать грунт. По периметру подсыпан и утрамбован песок. По выровненной поверхности раскатан рубероид.


Рубероид уложен на выровненный грунт вокруг бассейнаБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

На него насыпан еще слой песка, в который укладывалась тротуарная плитка. Щели между плитками тоже просыпаны песком.


Поверх рубероида еще песокБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Уложена тротуарная плиткаБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Чтобы в бассейн не падала листва, не попадал мусор и другие загрязнения, куплена теплица из поликарбоната, собрана и установлена как укрытие для бассейна. Оказалось, что это очень удобно: тепло и светло.


Снаружи поставлена теплицаБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Только крепить ее нужно прочно, сильный ветер сдвинул с места. Пришлось корректировать. Бассейн на даче эксплуатируется и зимой, но только после бани — вырубается прорубь. На зиму в воду бросают пустые бутылки с закрученной крышкой. При замерзании воды они служат как демпфер, забирая большую часть нагрузки от льда на себя.


Это бассейн на даче, сделанный своими рукамиБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

А до поздней осени купаемся и просто так, только установили систему подогрева воды, чтобы она была более-менее комфортной.

Эконом-вариант: бассейн из баннера

Если нужен экспресс-вариант бассейна с минимальными затратами — можно обойтись плотной пленкой. Например — старым баннером. Ткань для них используется плотная, а купить в агентстве старый можно за сущие гроши. Если вам нужен бассейн в огороде — это именно тот материал: затраты минимальны.

Итак, вооружившись баннером, копаем котлован, который по размеру значительно меньше полотна.


Раскладываем баннер в котлованеБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

В вырытый котлован укладываем пленку, расправляем. Для пробы был вырыт небольшой по размерам котлован: вдруг не понравится. Так как баннеры, все-таки старые, уложили два. Второй тоже постарались расправить.


Второй баннер настелили сверхуБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Чтобы края пленки ветром не задувало, их прижали кирпичами и закинули шланг, чтобы набиралась вода.


Закинули шлангБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Пока вода набиралась, вокруг «чаши» под пленку насыпали немного земли, сформовав бортики. Их обложили кирпичом.


Пока набиралась вода, края прижали кирпичамиБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Оставили «бассейн» греться на солнце. Через три часа провели испытания. Результат понравился. Было решено расширить «плавательную» часть.


Испытания бассейна на дачеБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Это, конечно, не супер вариант, но освежиться можно. Времени на «строительство» потребовалось 2 часа. Основное — выкопать котлован. А дальнейшее — дело нескольких десятков минут. На фото ниже та же идея, реализованная в большем масштабе. Пленку покупали для бассейнов и спаяли два куска — чтобы получилось более объемное «море».


Бассейн из пленки большего размераБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Вот, кстати, несколько дачных бассейнов из подручных материалов: ковш от экскаватора и большущая шина.


Долговечный бассейн на даче — это простоБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Шикарно!Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Фото дачных бассейнов


Чтобы защитить воду от мусора нужен над бассейном навесБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Вокруг бассейна можно сделать настилБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Надувной бассейн — для детей отличный вариантБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Еще один вариант укрытия для бассейна из поликарбоната. Строится по той же методике, что и беседкиБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Пластиковый вкладыш может быть круглымБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Надувной бассейн тоже можно закопать, оставив сверху лишь кольцоБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Складной навес тоже удобенБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Чашу можно поставить снаружи, Сделав для нее каркасБассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

Супер!Бассейн на даче своими руками: как сделать самому, схемы сооружения

выбор места и конструкции для бассейна, инструкции по строительству своими руками

Построить бассейн на участке своими руками можно с помощью подручных материалов или по стандартной схеме, составив проект заглубленного/поверхностного сооружения. В обоих случаях важно тщательно защитить конструкцию от воздействия влаги. Кроме того, при строительстве бассейна следует рассматривать водостойкие материалы . В противном случае он прослужит недолго и затраты себя не оправдают.

Советы по выбору места для бассейна

Чтобы создать наиболее комфортные условия для эксплуатации подобных конструкций, необходимо учесть ряд факторов:

  1. Затененность участка. В этом случае не рекомендуется начинать обустройство бассейна, т. к. корневая система будет постепенно распространяться. Чем ближе от стенок сооружения находится дерево, тем быстрее деформируется гидроизоляция, что приведет к разрушению несущих конструкций. Листва будет постоянно опадать в чашу бассейна. Если своевременно не убирать ее, вода может зацвести.
  2. Тип почвы. Предпочтительным вариантом является глина, т. к. она не пропускает воду. Песчаные грунты способствуют деформации конструкции по причине сыпучести. В этом случае бассейн должен быть хорошо укреплен.
  3. Возможность подведения коммуникаций к системе водоснабжения. Чтобы не пришлось рыть траншею большой протяженности, необходимо стараться располагать чашу как можно ближе к трубе водопровода.
  4. Направление ветра. Находиться в воде намного более комфортно, когда нет ветра. Кроме того, на открытом участке бассейн быстрее засоряется. По этим причинам лучше выбирать защищенную от ветра зону.

Советы по выбору места для бассейна

Варианты сооружения дачных бассейнов. Их достоинства и недостатки

Конструкции можно разделить на 2 типа:

  • заглубленные;
  • поверхностные.

Они отличаются по степени сложности монтажа. Труднее построить бассейн на даче в первом варианте. При этом выполняется выемка грунта в больших объемах, а строительство сопряжено с рядом сложностей, которые не всегда удается преодолеть, если работы выполняются своими руками. Может показаться, что поверхностный аналог проще. Однако период эксплуатации таких конструкций намного меньше.

Заглубленный бассейн

Подобные сооружения представляют собой монолитную чашу, оснащенную индивидуальной дренажной и фильтрационной системой. Это стационарный бассейн. Он обустраивается однократно, не демонтируется перед началом холодного периода года. Нужно выкопать котлован достаточной глубины, чтобы стенки чаши были полностью или частично утоплены в грунт.

Если такая конструкция обустраивается своими силами, появляется возможность сократить затраты на строительство. Проект бассейна будет индивидуальным, что позволит определить габариты и форму чаши по своему усмотрению. Недостатком такого бассейна в частном доме является сложность реализации, длительность выполнения строительных работ. Однако в результате получают конструкцию с долговременным периодом эксплуатации. Зимой, когда сливается вода, украсть такой бассейн не удастся в отличие от модульных аналогов.

Заглубленный бассейн

Бассейн над поверхностью земли

Подобные сооружения характеризуются простотой монтажа. Не требуется рыть котлован, что позволяет сократить затраты на строительство и сэкономить собственные силы. Дополнительно отмечается возможность установки готового каркасного бассейна своими руками. Есть вариант изготовления чаши из бетона или дерева. Маленькие конструкции их пластика легко переносить с места на место.

Бетонные сооружения являются стационарными. С целью монтажа устанавливается опалубка, подготавливается цементный раствор для заливки. Однако по степени сложности такой вариант все равно выигрывает по сравнению с заглубленными конструкциями. Если будет изготавливаться поверхностный самодельный бассейн, для удобства эксплуатации предусматривают лестницу, благодаря которой преодолевается барьер.

Какие материалы можно применить при строительстве бассейна?

При выборе варианта конструкции необходимо учитывать свойства разных материалов, т. к. чаша в каждом из случаев будет вести себя при эксплуатации по-разному. Некоторые из вариантов можно приобрести в готовом виде. Однако такие конструкции будет сложно расположить в помещении, если по каким-то причинам не получится выполнить монтаж на улице. Для чаши такого типа предусматривают место еще на этапе возведения дома.

Есть возможность изготовить конструкцию самостоятельно. К этой группе относится бетонная, деревянная чаша. У подобных сооружений есть достоинства и недостатки. Оба вида относятся к группе стационарных бассейнов.

Какие материалы можно применить при строительстве бассейна

Полипропилен и стекловолокно, стеклоткань

Положительные качества:

  • полностью готовая конструкция;
  • большой выбор вариантов, отличных по форме и размерам;
  • эластичность материала, что позволит противостоять деформационным нагрузкам на сжатие и растяжение без риска нарушения целостности конструкции;
  • длительный период эксплуатации благодаря устойчивости к воздействию негативных внешних факторов: перепадов температур, влаги, вредоносных микроорганизмов.

Недостатком стекловолоконного варианта является необходимость выбора конструкций из готовых сооружений, значит, придется приобретать типовую чашу. Сделать бассейн на участке загородного дома по индивидуальным размерам не получится. Полипропиленовые аналоги состоят из листового материала. Они представляют собой сборную конструкцию. Герметичность обеспечивается путем сваривания швов. У этого варианта есть недостаток – вероятность нарушения целостности стыков.

Может быть использована стеклоткань наряду с эпоксидной смолой. Материалы применяют послойно. После застывания образуется монолитная конструкция. В ее основе может быть тщательно изолированное полиэтиленом дерево или другой материал. В данном случае строительство бассейна на даче – трудоемкая задача. Необходимо долго ожидать, пока полностью высохнет каждый из слоев после нанесения эпоксидной смолы. Кроме того, отмечается высокая цена расходных материалов. По большей части это обусловлено существенной площадью поверхности чаши.

Полипропилен и стекловолокно, стеклоткань

ПВХ пленка

Такой материал стоит недорого, отличается простотой применения. Основные функции: декоративная, гидроизоляционная. Материал может использоваться при устройстве бассейна на даче и с целью обустройства небольшого пруда. Для фиксации покрытия используется источник тепла (при этом происходит расширение). Монтаж пленки имеет ограничения по температуре воздуха – не ниже +15°С.

Недостатком этого варианта является высокий риск повреждения в процессе эксплуатации. Так, материал укладывается на бетонную стяжку, плитку. В обоих случаях могут появиться потертости на поливинилхлоридном покрытии там, где имеются неровности (бугры, углубления). Со временем в этих точках нарушается целостность пленки. Предотвратить разрушение покрытия невозможно, рано или поздно оно деформируется. Однако можно замедлить данный процесс. Для этого нужно тщательно выровнять стяжку перед укладкой пленки.

Монолитный бетон

Конструкция создается с нуля. Готовые бассейны данного типа нельзя приобрести, их нужно изготавливать методом заливки опалубки. Недостатком этого варианта является вероятность разрушения, что может быть причиной воздействия деформационных нагрузок (на сжатие и растяжение) при пучении грунта. В результате образуются трещины, и нарушается герметичность, что приводит к появлению течи.

Подобные конструкции отличаются низким показателем гигроскопичности. Это значит, что они в минимальных количествах впитывают воду. По данной причине тоже может разрушаться чаша. Несмотря на высокую плотность, рекомендуется все же защищать монолитную бетонную конструкцию гидроизоляционным материалом.

Монолитный бетон

Деревянные щиты

Эта чаша отличается простотой монтажа. Сооружается из досок толщиной от 30 мм. Их длина и ширина определяется габаритами деревянного бассейна. Это летний вариант конструкции, т. к. его несложно разобрать. Дно чаши может быть бетонным или деревянным. В первом случае нужно рыть котлован небольшой глубины. В нем производится монтаж опалубки, заливка цементного раствора. Когда смесь высохнет, начинается установка наземной части конструкции.

Преимуществом этого варианта является доступная цена. Сооружение не требует приложения существенных усилий. Деревянный бассейн своими руками возводится за короткий срок. Внутренняя поверхность покрывается ПВХ пленкой или другой пленочной гидроизоляцией.

Есть и недостатки у таких конструкций, например, подверженность воздействию влаги. Гидроизоляционный материал может повредиться, что зависит от условий эксплуатации. Из досок можно сделать лишь мини-бассейн на даче. Крупногабаритные конструкции не выдержат давления больших объемов воды.

Монтаж бетонного бассейна

Если решается вопрос, как правильно сделать чашу, необходимо сначала составить эскиз будущего сооружения. Определяют основные размеры конструкции. Нужно продумать расположение коммуникаций, фильтров. Только после этого можно начинать работу, т. к. бетонная конструкция является монолитной, и перестроить ее после застывания не удастся.

Котлован и песчано-гравийная подушка

Инструкция пошагово:

  1. Выполняется разметка участка.
  2. Производится копка котлована. Причем его габариты должны превосходить размеры чаши бассейна. Эта необходимость обусловлена тем, что требуется выполнить монтаж опалубки, которая будет заливаться бетоном, а на дне обустраивается песчано-гравийная подушка. Если не учесть эти нюансы, готовая чаша будет на 40 см меньше по ширине, длине и на 20 см – по глубине, чем изначальное сооружение по проекту.
  3. Копка выполняется от краев по направлению к центру. Делается небольшой уклон стенок по отношению к поверхности грунта, что позволит избежать обратной засыпки котлована.
  4. По центру подготавливается небольшая яма (дренаж).
  5. Грунт необходимо утрамбовать.
  6. Формируется слой песка, затем гравия (по 15 см). Причем каждый из них трамбуется.

Котлован и песчано-гравийная подушка

Бетонирование дна бассейна

Поверх песчано-гравийной подушки укладывается гидроизоляционный материал. Он должен характеризоваться умеренной прочностью, поэтому пленку с этой целью не рассматривают. Следует использовать рубероид. При контакте с арматурой этот материал проявляет себя лучше – служит дольше. Когда выполняется строительство бассейна своими руками, нужно помнить о необходимости защиты стыков. По этой причине гидроизоляция при укладке должна заходить на стены (по 20 см с каждой стороны).

Затем настилается еще 1 слой рубероида. Это позволит лучше защитить бетон от влаги в составе почвы. Выполняется монтаж арматуры. Прутья соединяются так, чтобы образовались ячейки, рекомендованные размеры которых – 15х20 см. Арматура перевязывается проволокой. Использовать сварку на данном этапе не следует. Затем выполняется прокладка коммуникаций, которые будут отводить воду от сливного отверстия за пределы участка. На последнем этапе основание заливают раствором.

Длительность периода, в течение которого будет сохнуть бетон, составляет 1,5 недели. На протяжении указанного отрезка времени необходимо увлажнять поверхность водой. Следует проложить коммуникации для отведения стоков по периметру основания.

Бетонирование дна бассейна

Опалубка и заливка стен

Возводится щитовая конструкция. Сначала вбивают брусья, затем крепят доски. В нижней части стенок будет проходить канализационная труба. Опалубка защищается полиэтиленом. Для упрочнения конструкции устанавливают каркас из стальных прутьев. После этого выполняется заливка раствором. На этапе подготовки стен бассейна устанавливают необходимые закладные элементы. Когда бетон высохнет, переходят к отделочным работам.

Гидроизоляция и выполнение отделки

Учитывая, что бетон – гигроскопичный материал, его нужно защитить от воздействия влаги. Вне зависимости от того, какой тип отделочного материала будет использоваться (мозаика, плитка, пленка ПВХ), следует выровнять поверхность. Для этого применяется штукатурка и армирующая сетка. В качестве гидроизоляции чаши бассейна используют только обмазочные составы (мастики), т. к. это наиболее надежный вариант для такого сооружения.

При необходимости предусматривается система переливов по периметру. В данном случае важно заложить коммуникации, отвечающие за отведение лишней воды. Когда выполняется оформление бассейна, рассматривают возможность установки лестницы, если стенки бетонной чаши возвышаются над поверхностью почвы.

Кода планируется делать крытый бассейн, такая возможность предусматривается на этапе проектирования. Более простой вариант – монтаж конструкции из полимерного стекла. Можно возвести комбинированную постройку: кирпич + стекло. Однако в данном случае без фундамента по периметру и оформления основания внутри строения не обойтись.

Сооружение деревянного бассейна с чашей на поверхности

Для работы понадобится гидроизоляционный материал, доски, брусья. Создается эскиз: определяют высоту конструкции, ширину, длину. На основании этого рассчитываются размеры досок. Рекомендованные габариты бруса – 60х60 мм. Дерево должно быть обработано грунтовочным составом. Это позволит увеличить период его службы. Если планируется возводить бассейн из дерева своими руками, следует использовать древесину, которая минимально впитывает влагу.

Основание и каркас

Чтобы конструкция служила долго, необходимо подготовить прочное основание. Его отличия: высокая надежность, неподверженность воздействию существенных нагрузок, перепадов температур, влаги. Наилучшим решением является бетон. Обустраивается монолитная площадка.

За основу берется тот же принцип, что и при обустройстве дна бетонного бассейна. Только в этом случае не предусматриваются коммуникации, а поверхность делается без уклона. Чтобы получить ровные стенки основания, выполняется монтаж невысокой опалубки. Если планируется делать конструкцию вровень с поверхностью почвы, роется котлован. Опалубка в данном случае не должна возвышаться над землей.

Монтаж каркаса начинают с набора высоты посредством досок. Предпочтение отдают многоугольной форме конструкции. Она лучше сопротивляется оказываемым нагрузкам. Для крепления используют саморезы по дереву. Гвозди в данном случае не следует применять, уровень надежности такого способа фиксации дерева низкий. В готовом каркасе вырезают технологические отверстия. Через них выполняется подведение коммуникаций для заполнения и опустошения чаши бассейна.

Основание и каркас

Гидроизоляция каркаса

Деревянное сооружение защищается от воды разными способами. Готовый каркас покрывается гидроизоляционными жидкими составами. Дополнительно сверху укладывается пленка. Первый из вариантов не может применяться в качестве основной защитной меры. Это обусловлено тем, что жидкие изоляционные материалы призваны защищать дерево. Для обеспечения герметичности чаши применяют плотные пленочные покрытия.

Подключение коммуникаций

Рядом с деревянной конструкцией возводится небольшой бокс. Его можно построить из тех же досок, что и основной каркас. Предназначение такой постройки – установка насоса, фильтров. Необходимо обеспечить защиту стен и крыши от протекания, что позволит эксплуатировать оборудование без сбоев в течение длительного периода.

Способы фильтрация и очистки воды

Устанавливают фильтровальную установку. Ее функции:

  • обеспечение циркуляции воды;
  • удаление загрязнений;
  • слив воды при необходимости.

Такие устройства могут самоочищаться. Это позволяет упростить обслуживание сооружения. Фильтры обеспечивают возможность использования бассейна в течение всего дня, т. к. они многократно пропускают через себя воду. Выбирают их в соответствии с объемом чаши. Основные виды:

  • песочный;
  • содержащий картриджи;
  • диатомовый.

Последний из вариантов относится к более высокой ценовой категории, он улавливает микроскопические загрязнения. Картриджные модели наиболее популярны, а песочный фильтр является доступным и простым, но малоэффективным. Элементы системы закладываются в бетонную конструкцию еще на этапе подготовки к заливке опалубки.

Способы фильтрация и очистки воды

Облагораживание зоны вокруг дачного бассейна

Декоративный бассейн облагородить несложно. Для этого используют дикий камень и растения, которые растут в воде. Чтобы сооружение напоминало пруд, его днище закрывают черной пленкой. Если же на участке обустраивается бассейн для отдыха, внутренние стенки лучше оформить в белом цвете. Это позволит придать глубину сооружению. Сделать его более естественным можно, если покрыть наружные поверхности коричневой краской. Вокруг сооружаются альпийские горки (в соответствии с дизайном ландшафта), клумбы, дорожки.

Можно использовать декоративные вазоны. Если планируется обустраивать зону отдыха, располагают шезлонги, садовую мебель. Создают небольшую детскую площадку. Важно выполнить зонирование участка. Для этого используют невысокие декоративные ограждения или живую изгородь. Чтобы на территории было комфортно и в вечернее время, предусматривают подсветку.

разновидности, используемые материалы, ход работ

В жаркую пору всегда приятно провести время в прохладной воде. Но вот выехать на речку или другой водоем может не всегда получиться. В этом случае лучшим вариантом будет постройка бассейна на своей даче или на участке загородного дома. У вас всегда под рукой будет свой водоем, где можно прекрасно отдохнуть. В этой статье мы поговорим о том, как можно недорого сделать бассейн на даче.

Разновидности конструкций

Прежде чем ответить на вопрос о том, как построить бассейн на даче своими руками, вы должны определиться с типом самой конструкции. От этого будет зависеть выбор материала и технология работ. Как вариант можно предложить следующие разновидности бассейнов:

  • Каркасный. Такие конструкции можно приобрести уже в готовом виде. Каркасный бассейн представляет собой металлическую конструкцию с натянутым полотном (как правило, ПВХ-пленка). В комплект может входить лестница, система очистки, насосная станция и т.д. такую конструкцию устанавливают на сезон. Бассейн уже оснащен гидроизоляцией, достаточно просто собрать конструкцию и закачать туда воду;
  • Изделия из пластика. Такой вариант представляет собой чашу из полимерных материалов. Емкость можно приобрести уже в готовом виде или заказать в специализированной компании. Подобные модели также как и предыдущий вариант устанавливается на сезон. Оставлять пластиковую емкость на зиму лучше не стоит;
  • Стационарные. Именно такой тип можно считать настоящим бассейном. Конечно, его создание потребует от вас больших физических и финансовых усилий, но зато в результате на даче или приусадебном участке появиться большой водоем, где можно поплавать.

Как один из вариантов можно рассматривать надувные конструкции. Но такие бассейны не столь комфортны, из-за своего малого размера. Да и качество у надувных конструкций часто хромает. Накачав бассейн с вечера, утром вы можете обнаружить на его месте кусок прорезиненой материи, беспомощно лежащий на земле.

Выбор оптимального размера и месторасположения

Какой формы бассейн сделатьКакой формы бассейн сделатьТак как именно стационарный бассейн можно считать «настоящим», то дальнейший разговор пойдет именно об этом варианте. Если с типом определились, то стоит подумать о месте установки и размеров самого искусственного водоема.

Выбор места в большей части зависит от пожеланий владельца. Многие устанавливают бассейн позади дома, недалеко от зоны отдыха. Но при выборе места важно учитывать некоторые факторы. А именно:

  • Грунт. От его свойств многое будет зависеть. Во-первых, лучше чтобы почва была глинистая. В этом случае вы получите дополнительную природную гидроизоляцию. Во-вторых, при создании стационарного бассейна вам придется рыть котлован. Если на выбранном участке каменистый грунт, то работы могут оказаться довольно сложными и трудоемкими, тем более, если вы их будете выполнять своими руками;
  • Преобладающее направление ветра. Так как бассейн будет находиться на открытой местности, то большая вероятность попадания в него различного мусора. Чтобы при купании вы не сталкивались с мусором из обрывок бумаги или сухих листьев, лучше чтобы искусственный водоем был защищен от преобладающего направления ветра;
  • Наличие поблизости растительности. Лучше чтобы поблизости от водоема не было кустов и особенно деревьев. Растения всегда тянутся к влаге, а их корни довольно сильные и могут легко пробить бетонную чащу бассейна.

Если речь идет о размерах искусственного водоема, то тут особых требований нет. Все будет зависеть от наличия свободного участка и ваших предпочтений. Например, для плавания по одной дорожке вполне подойдет ширина в два с половиной метра и длина в 5 метров. Если дорожки будет две, то ширина увеличивается до 4-х метров.

Оптимальной глубиной бассейна можно считать 1,4 метра. Но и тут все будет зависеть от целей, для которых вы строите водоем. Если у вас есть дети и главной задачей бассейна будет развлекать их, то делать его слишком глубоким не стоит. И наоборот, если вы любитель попрыгать с вышки, то глубина будет играть очень важную роль.

Этапы строительства бассейна

В общем плане сам процесс строительства стационарного бассейна можно разбить на следующие этапы:

  1. Выбор типа водоема и составление его проекта. Одновременно подбирается подходящий участок для строительства.
  2. Разметка на местности. Земляные работы.
  3. Обустройство опалубки и заливка чаши бассейна.
  4. Нанесение гидроизоляционного слоя на поверхность и отделка чаши.
  5. Оснащение бассейна оборудованием и подсветкой.

Как можно заметить, работы очень много. При этом каждый этап важен, ведь от этого будет зависеть не только внешний вид сооружения и продолжительность ее эксплуатации.

Земляные работы и создание чаши

Как вырыть ковш бассейнаКак вырыть ковш бассейнаТеперь перейдем к рассмотрению самого вопроса – как сделать бассейн своими руками. Когда определились с размерами и местом установки, то приступаем к земляным работам. Первым делом наносим разметку на участок. Для этого можно воспользоваться колышками и натянутой веревкой.

Далее, переходим к земляным работам. Это один из самых трудоемких этапов строительства. Вам предстоит выкопать котлован нужных размеров и глубины. При этом стоит учесть, что ширину, длину и глубину необходимо делать примерно на полметра больше. Это дополнительное пространство необходимо для устройства опалубки. Если размеры задуманного вами бассейна довольно внушительны, то стоит подумать о привлечении спецтехники.

После того как котлован готов, можно приступать к созданию чаши будущего бассейна. В этот этап работ включаются следующие мероприятия:

  1. Дно и стенки котлована тщательно утрамбовываются.
  2. Делается подушка из песка. Для этого на дно засыпается слой материала толщиной 20-30 см и тщательно утрамбовывается.
  3. Поверх подушки на дне и по всей поверхности стенок наносится гидроизоляционный слой. Сегодня на рынке можно найти много материалов, которые становятся прекрасной преградой для воды. Наиболее бюджетным можно считать использование рубероида и битумной массы. Такие материалы используются давно и хорошо себя зарекомендовали. По всей поверхности укладывается слой рубероида (на дно и стенки, последние должны быть покрыты материала до самого верха с запасом). Затем наносится несколько (лучше 3-4) слоев битумной массы.
  4. Следующим этапом будет монтаж системы слива. Это нужно сделать до установки опалубки. Сколько делать сливных отверстий и где их располагать, будет зависеть от размеров и формы чаши бассейна.
  5. Далее, устанавливаем опалубку, которую можно сделать из подручных материалов. После монтажа опалубки приступаем к заливке бетона. При этом обязательно применять армирование. Чтобы чаша служила долго, необходимо использовать бетон соответствующей марки и с добавками.

После застывания бетонной массы опалубка снимается. Далее, необходимо обработать всю поверхность получившейся чаши раствором бетона и воды или провести железнение. На этом основные этапы создания бассейна можно считать законченным. Далее проводится отделка и оснащение конструкции.

Отделка и освещение

Из каких материалов делается бассейнИз каких материалов делается бассейнТеперь необходимо провести отделку чаши бассейна. Но перед этим наносится дополнительный слоя гидроизоляции. Очень важно заделать каждую трещину, чтобы вода не повредила чашу. Для этих целей можно использовать пропитывающие материалы, пленку или мастику.

После гидроизоляции можно приступить к отделочным работам. Для покрытия чаши бассейна чаще всего используется керамическая плитка. Этот материал легко выдерживает длительное пребывание в воде, легко моется и обладает привлекательным внешним видом.

Кроме керамической плитки, можно использовать и современный материал, например, ПВХ пленку. Современные производители выпускают большой ассортимент подобного материала. Он отличается прочностью и долговечностью. А если говорить о расцветке и рисунке, то выбрать всегда есть из чего.

На самих отделочных работах можно и закончить, но лучше оснастить бассейн дополнительным оборудованием. В такой комплект обычно входят:

  • Недорогой бассейн для дачиНедорогой бассейн для дачиУстройство для очистки воды. Такой агрегат может включать в себя циркуляционный насос, многоходовый клапан, фильтрационный бак и элементы фильтра. С таким оборудованием смену воды в водоеме можно проводить гораздо реже;
  • Проточный обогреватель. С его установкой можно купаться даже в прохладные дни.
  • Осветительное оборудование. Подсветка в бассейне будет выглядеть очень красиво.

Не забудьте обустроить и территорию вокруг нового искусственного водоема. Как правило, ее также покрывают керамической плиткой. Но тут важно выбрать вариант с антискользящим покрытием. В таком случае вы снизите риск получения травм.

В качестве заключения

Бассейн на даче или на приусадебной участке – это прекрасное место для отдыха в жаркие летние дни. А сделать его своими руками не так уж и сложно. Можно построить искусственный водоем из подручных материалов, но лучше и надежней сделать его из бетона. Произвести расчеты, сделать разметку, выкопать котлован, залить чашу и произвести отделку. Вот основные этапы работ. Немного усилий и финансовых вложений, и у вас появится прекрасное место отдыха для всей семьи.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как сделать бассейн: 4 этапа строительства

Вам надоело отдыхать на своей даче и мечтать о Турции или Египте, на которые не хватает ни денег, ни времени?

Постройте собственный бассейн – добавьте нотку эксклюзивности в отпуск.

Почувствовать себя обеспеченным человеком можно с помощью простых вещей. Собственный бассейн на даче доставляет море удовольствия и придает отдыху другой статус.

Волнуетесь о собственном здоровье? Займитесь плаванием. Бассейн – не только показатель статуса. Это также то место, где будут отдыхать ваши дети, поддерживать себя в тонусе родители.

Не стоит беспокоиться, что вы не знаете, как сделать бассейн на даче, в бане или сауне, во дворе частного дома. В статье собрана вся нужная вам информация.

Уделите немного своего времени, изучите теорию, вдохновитесь лучшими образцами дизайна – получите по-настоящему ценные советы.

Как сделать бассейн своими руками?

На первый взгляд, перед читателем ставят невыполнимую задачу – собственноручно сделать бассейн. Но не все так сложно, как может показаться.

При должной подготовке, вы сможете в течение нескольких месяцев построить эксклюзивный водоем, который прослужит долгие годы.

Как сделать бизнес на детских игровых комнатах?

Зачем вам нужно сделать бассейн самостоятельно, а не поручить посредникам?

  • Прежде всего, это значительная экономия.
  • Вы изучите теоретический материал и будете знать, как сделать по-настоящему качественный бассейн.
  • Сможете проконтролировать каждую деталь процесса, вплоть до дизайна.
  • И самое главное, в итоге вы сможете сделать комфортное место отдыха, которым будете по-настоящему гордиться.

Пора приступить к конкретному плану проектирования и дальнейшего строительства!

Как сделать бассейн в бане или на дачном участке: 4 этапа

Этап №1: Определить место, где стоит сделать бассейн.

Первый шаг – самый ответственный и важный, от него зависит будущая судьба проекта. Чтобы правильно определить место для бассейна, необходимо иметь некоторые знания по геологии.

Лучшая основа для бассейна – песчаный грунт с примесями глины.

Почему стоит сделать бассейн именно на глинистой почве?

  • Глина служит дополнительной гидроизоляцией.
  • Такой грунт лучше поддается грейдерным работам + является одним из наиболее устойчивых. Вы можете быть уверены в том, что в один прекрасный день дно водоема не потрескается.
  • Защита от высокого уровня грунтовой влаги. Гидроизоляция позволяет уберечь бетонную основу от влияния воды, что позволит сделать подходящий микроклимат для долговечной службы бассейна.

Также при выборе участка обратите внимание на следующие второстепенные факторы:

ФакторНеобходимый показатель

Роза ветров

Бассейн нужно сделать в месте, где отсутствуют прямые потоки ветра.

Например, если у вас есть свободный участок за домом, и он огорожен забором – это подходящая зона.

Солнечная сторона

Если бассейн оснащен системой искусственного подогрева, данный вопрос перестает быть актуальным.

Но в случае, когда вы рассчитываете на солнечные лучи, логичнее сделать его на осветленном участке, где нет деревьев и других препятствий для качественного освещения.

Безопасность

Если глубина водоема более 1.5 метра и у вас есть маленькие дети, нужно позаботиться об их безопасности.

Сделайте вокруг площадки небольшой забор.

И вот вы нашли подходящее месторасположение, где можно сделать бассейн: идеальный грунт, высокая освещенность, безветренная сторона участка. Очевидно, что решив сделать конструкцию в помещении, вы этот пункт пропускаете.

Пора начать практические работы.

Этап №2: Проектирование бассейна, работа над котлованом.

Для правильного проектирования, необходимо знать основные разновидности конструкции бассейнов:

  • Надувной.

    Безоговорочные плюсы такой конструкции заключаются в мобильности и сравнительно небольшой цене. Но, вы должны понимать, что надувной бассейн не имеет должной степени прочности.

    Для плавания данный тип однозначно не подходит, т.к. исходные материалы не позволяют создать необходимую глубину.

    naduvnoj-bassejnnaduvnoj-bassejn

  • Каркасный.

    Более прочный, чем надувной. Также защищен от воздействия водной коррозии, простой в монтаже, мобильный. Стоимость намного выше, если сравнивать с первым вариантом.

    Очевидные минусы – недостаточный размер для полноценного плавания + неоднозначная ценовая политика. Стоит отметить, что он также подходит для бань.

    karkasnyj-bassejnkarkasnyj-bassejn

  • Стационарные.

    Это самый дорогостоящий вариант. Конструкция довольно сложна, монтаж займет достаточно много времени. Плюс – это полноценный бассейн, в который вы можете погружаться «бомбочкой» и плавать брасом.

    В плане функциональности, нет ничего лучше качественно спроектированного стационарного формата. Если вы ищите, как сделать бассейн в бане, лучше всего подойдет такая конструкция.

    stacionarnyj-bassejnstacionarnyj-bassejn

Вам сложно определится с подходящей конструкцией? Основной совет при выборе типа бассейна – определитесь с целью:

  • Если ваша цель – научиться плавать, подходит только один вариант – стационарный бассейн.
  • Для детских развлечений в жаркое время года подойдет надувная конструкция, так она легка в монтаже и более безопасна за счет упругой основы.
  • Пенная вечеринка с друзьями требует больше места, чем обычные детские развлечения – каркасный бассейн идеально подходит для отдыха небольшой компании в летнее время.

Как открыть свою турбазу с нуля?

Наиболее универсальный вариант – стационарный бассейн. Но стоит учесть некоторые детали, а именно конструкцию чаши:

  • Полипропиленовая (пенополистирольная) чаша.

    В чем плюсы? Относительная прочность и простота в установке. Вам достаточно просто выкопать котлован нужного размера и поместить в него всю конструкцию.

    polipropilenovaja-chashapolipropilenovaja-chasha

  • Бетонная чаша – самое надежное решение, но с построением придется помучаться.

    Отличительная черта бетонной заливки чаши – долговечность конструкции.

    betonnaja-chashabetonnaja-chasha

Самый оптимальный и наиболее надежный вариант – стационарный бассейн с бетонной чашей.

Как сделать бассейн самому: проектирование котлована

После выбора стоит разметить план котлована под чашу. В случае с бетонной укладкой дна, можно мыслить свободно в плане размера.

Например, у вас возникло желание построить бассейн длинной – 8, шириной – 5 и глубиной – 2.5 м. Если бы вопрос стоял об установке уже приобретенной полипропиленовой чаши, размер котлована полностью бы зависел от ее параметров.

Бетонная чаша дает свободу проектирования, что является немаловажным плюсом.

Что можно открыть в маленьком городе?

Как сделать котлован? Пошаговое руководство.

  • Первый шаг – сделать чертеж с четкой разметкой размеров.

    Для данных целей лучше использовать услуги архитектурных агентств. Но, имея неплохие задатки архитектора и небольшой опыт, вы можете смело браться за выполнение этой работы.

    chertezh-s-razmetkojchertezh-s-razmetkoj

  • При проектировке бассейна в бане, его нужно продумать еще на этапе строительства здания.

    proektirovka-bassejna-v-baneproektirovka-bassejna-v-bane

90000 How To Move A Pool Table By Yourself: Complete Step-By-Step Guide 90001 90002 Are you a proud owner of a pool table who’s facing a long distance move to another part of the country? Or maybe you need to have your pool table moved across town, to another city in the same state or even to a different room in your own house? 90003 90004 Are you ready to sink the 8th ball in the middle pocket and win the game of moving your pool table by yourself? 90002 If so, this complete step-by-step guide to moving a pool table by yourself is just for you.It will explain in detail what is involved in moving a pool table and will also cover fundamental topics, such as the cost of removing a pool table, how to prepare your pool table for moving, what tools and equipment you need to disassemble your table, how to dismantle, pack and later re-assemble you pool table. Also, our tips for moving a pool table will give you good ideas for moving a pool table a short distance, and finally advise you of the risks and dangers that the process of moving a pool table by yourself can hide.90003 90007 90002 90009 TABLE OF CONTENTS 90010 90003 90012 How Much Does It Cost To Move A Pool Table? 90013 90002 One of the very first thoughts to occupy your mind will surely be, «90009 90016 How much does moving a table cost? 90017 90010 «. And it’s only natural that you would very much like to know the cost of moving and setting up a pool table in advance simply because the price of moving a pool table to your new home will help you find the best answers to the following 2 major questions : 90003 90002 90009 Question 1 90010: 90009 Can I afford to hire professional pool table movers to handle the delicate job in a fast, safe and efficient manner? 90010 90003 90002 90009 Answer 90010: It’s all about how limited (or unlimited!) Your moving budget is.Moving on a tight budget is never fun as you should constantly question your current financial status about every single step of each relocation stage. By knowing the average cost of moving a pool table, you will get a much clearer idea of ​​how deep you will be forced to dig into your pocket, and whether or not it’s a good idea to request a more precise moving a pool table cost from your future relocation partner. 90003 90002 90009 Question 2 90010: 90009 Is the pool table I own worth the money and efforts to be relocated to my new home? 90010 90003 90036 What a great shot! If you have mastered the game of pool on your favorite pool table, then you would not want to leave it behind when moving house.90037 What a great shot! 90002 90009 Answer 90010: Nobody can give a better answer to this deal-making or deal-breaking question than you. Sometimes it’s more sensible to sell your pool table and buy another one later than to pay for its long distance relocation. When considering the market value of your pool table, take into consideration the amount you paid for it in the first place, its current condition (new, as new, slightly worn out, considerably worn out, defected, etc.) and the sentimental value it has for you.90003 90002 90009 So, what is the cost of moving a pool table? 90010 90003 90002 Expect to pay somewhere 90009 between 90010 90009 $ 400 and $ 600 90010 if you decide to have your table disassembled, packed, transported, delivered and re-assembled by experienced movers who specialize in moving pool tables. The exact price will be based on a few variable factors, such as: 90003 90052 90053 90009 Type 90010. Is yours a drop pocket pool table or is it quipped with a ball return system? Does it have leather or plastic pockets? 90056 90057 90052 90053 90009 Size 90010.Generally speaking, there are 7, 8 and 9 foot slate pool tables. Do you know which size your particular pool table is? Refer to its manual if you’re not sure as your specialist mover will want to know the table size in order to quote you a price. 90056 90057 90052 90053 90009 Weight 90010. 90016 90009 How heavy is a slate pool table? 90010 90017 Depending on the exact size and model, a slate top pool table can weigh between 650 and 1,000 pounds. Their weight is primarily determined by their size and in particular, how many slates they have.Each slate weighs from 150lbs to 250 lbs, and most pool tables have 3 of them. 90056 90057 90052 90053 90009 Distance 90010. The total distance to your new home is a major factor that will determine the overall price of moving your pool table. 90056 90057 90052 90053 90009 Special circumstances 90010. The exact conditions of both residences — your current home and your future one are not to be underestimated. Too many stairs? Lack of an elevator? Tight corners? Narrow doorways? Be ready to pay more for any special circumstances that will undoubtedly make the process of moving your pool table more difficult.90056 90057 90002 If going with the pros is your preferred way to move your pool table across the country, then request an accurate moving quote from your specialist mover after an on-site survey of your home. However, if you think your moving budget will not survive professional moving assistance and you’re 100% positive that your current pool table must make its way to your new residence, then you’re only left with one good option under the circumstances — to move your pool table on your own.90003 .90000 Build Your Own Pool 90001 90002 Can I build my own pool? Yes, you can! Subcontracting the build of your own swimming pool is not rocket science. At INYOpools.com, we have seen a huge trend in homeowners building their own swimming pools. When most people think of building their own pool, they think that they would be like the professional pool contractor out digging the hole for the pool, doing the plumbing and electrical, etc.- but this is not the case. Most pool contractors do not do the actual labor of building the pool themselves.Pool builders act as general contractors (GC) and subcontract the building of the pool to various subcontractors (subs), so when you purchase a pool from your local pool company, they are organizing the build of your pool through subs. 90003 90002 90005 90006 90003 90002 The builder would arrange for a sub to dig the hole, another sub for the plumbing, another for the electrical and so on. Essentially, the act of building a pool is really just the act of assembling the proper subcontractors to build the pool for you.What kind of savings can you expect to see by doing all the legwork yourself? The savings are substantial — expect to save in the neighborhood of $ 10,000 to $ 15,000! Below are quotes from 4 different pool builders for the same pool, followed by the Homeowner Builder price: 90003 90002 90011 Pool Builder # 1 — $ 50,245 90012 90013 90011 Pool Builder # 2 — $ 45,950 90012 90013 90011 Pool Builder # 3 — $ 50,438 90012 90013 90011 Pool Builder # 4 — $ 48,105 90012 90003 90002 90024 Homeowner Builder 90025 — 90024 $ 35,416 90025 90003 90002 As you can see, there is an advantage to doing this yourself! 90003 90002 When talking with our customers, we find out that many are amazed at the increased cost of a new pool and that you do not get much pool for the money.As the GC of your own pool, you can add many of the upgrades to your pool that you would not be able to afford through a pool builder. Many times the cost of the pool with all of the upgrades is less than the builder’s price with the standard equipment and features. Once again, as the GC of your pool, you are not actually building the pool, and you do not have to be a professional in any of the individual components that make up pool building. As the GC, you will be responsible for hiring the different subs who are professionals in their trade.It is always a good idea to read up on the process of building a pool as well as research the individual phases of building the pool, so you are as well versed as possible when you interview or hire your different subcontractors to build your pool. As a GC, your main responsibility will be scheduling the different subs to build the pool, so it will be imperative that you know the process in which the subs should be scheduled. Some good questions to ask yourself before you make the decision to build a swimming pool are as follows: 90003 90033 90024 1.Planning & Design 90025 90036 90002 Is the first thing you will want to consider before constructing your pool. We have listed several important questions to ask during the Pool Design phase. 90003 90039 90040 What is your budget? 90041 90040 Where in the yard will the pool be located? 90041 90040 What is the primary use of the pool? 90041 90040 What shape will it be? 90041 90048 90033 90024 2. Contact potential subcontractors 90025 90036 90002 To bid on your pool. This process will also help you determine the work order of the subcontractors.We have found that finding the first subs for your pool build is one of the most difficult phases of the pool build. Some recommendations for finding your first subs would be to look through the local Yellow Pages, contact friends who have built their own pool or visit the local pool supply store. Once you have contacted your first sub it will now be easier to locate additional subs. For example, let’s say the first sub you contacted was a layout sub. Once you have finished talking with this sub you would want to ask them if they could recommend a plumbing or electrical sub.90003 90002 Do you work with Homeowner Builders? If not, can you recommend a sub who does? You now would call the recommended plumbing or electrical sub and once again when you have finished talking with them you would want to ask for recommendations on additional subs. When contacting a Sub Contractor you should ask the following questions: 90003 90039 90040 What part of the pool building process are you responsible for? 90041 90040 What does the complete job encompass? 90041 90040 Do you require anything from me before you start your work? 90041 90040 What materials / equipment do you supply? 90041 90040 Is there anything you are expecting me to provide? 90041 90040 Am I responsible for picking up any material or equipment or will you be bringing all the equipment / materials? 90041 90040 Which phase of the pool building process do you usually come in on? 90041 90040 Which subs comes before you and which subs comes after you? Also, can you provide a run down of the sequence of all subs for the pool building process? 90041 90040 How do you get paid? 90041 90040 When do you get paid? 90041 90040 Is there a discount for cash payments? 90041 90040 Will you sign this informal contract detailing all the work that you are planning to do and when you plan on completing it by? 90041 90040 Can I bring in an independent inspector to check your work when you’re done? 90041 90040 Do you do this special feature? 90041 90048 90002 After asking the sub the above questions you will want to FAX the sub a copy of your pool design and ask them to bid on your project.You may also want to ask the sub for any input on your design, if they think any areas may have issues or many not meet code. For a typical gunite pool build the subs would be scheduled as listed below. Vinyl and Fiberglass pools are slightly different, so we will outline any differences in there process at the end of this section. 90003 90002 90024 Gunite Pools 90013 90025 90024 Planning & Pool Design 90025 — This is the first step in the pool building process and many homeowner builders undertake this task themselves.There is much pool design software on the market including AutoCad and Adobe, as well as many online pool design solutions. The sub you choose will probably have seen pool drawings done in just about any format from pencil sketches to detailed computer drawings. We would suggest doing your design through a software program as it will eliminate confusion with the subs. If you do not feel comfortable doing your own pool design, there are many companies that can help in this phase including http: // www.pooleng.com/, http://www.pooltemplates.com/, http://pooldesignsoftware.com/ http://www.poolspaworld.com/. 90003 90002 90024 Structural Engineering — 90025 responsible for drawing up the engineering drawings that determine the stress forces throughout your pool. They take into account pool depths, proximity to property lines and house lines. The structural engineering drawings will determine how much steel rebar is necessary to support the pool. We recommend doing your structural engineering drawings with http: // www.pooleng.com/. 90003 90002 90024 City Permits 90025 — Most cities require that you fill out an application along with your structural drawings. The city will review the plans and request any corrections required by the Codes to be made. Typically A swimming pool permit issued by your city or county is required prior to starting any work on your pool. 90003 90002 90024 Call Before you Dig / Blue Stake 90025 — This service is typically free and gets your underground utility lines marked and helps prevent undesired consequences like broken gas or plumbing lines.90003 90002 90024 Layout 90025 — Draws the shape of the pool on the ground that excavators will use to dig the hole. 90003 90002 90024 Excavation 90025 — responsible for digging the hole where your pool will be. Most excavators use a backhoe, but in projects with limited access, a Bobcat may be used. In extreme cases, they will come in with a large crew to do a hand dig. The excavators will form the steps, benches, and other structural features in your pool such as a beach entry. 90003 90002 90024 Plumbing 90025 — responsible for installing all PVC piping and pool equipment required for pool filtration.The pool equipment includes pumps, filters, heaters, chlorination systems, and cleaning systems. It is important to let the plumber know that you will be providing all of your own equipment as this is an area where you may save a lot of $$$$. The equipment that you will need for the plumbing phase is Main Drains, Skimmers, Pool Pump, Pool Filter, Pool Heater, Pool Chlorinator, Eyeball Fittings, Wall Fittings, Water Leveler, Pool Waterfalls, Jandy Valves, Spa Blower & Spa Jets 90003 90120 For more information on choosing the proper pool filter For more information on choosing the proper pool heater For more information on alternatives to chlorine For more information on pool plumbing diagrams 90121 90002 90024 Gas 90025 — If you are building a pool or spa that uses a natural-gas heater, or other features which use Natural Gas you will need to contact a Gas company.They will put in all the natural gas lines needed for this equipment. In some states, the gas work requires a separate permit and inspection. Normally the gas sub will take of this as a part of the job they do. 90003 90002 90024 Electrical 90025 — The electrician lays the electrical lines that will operate your pumps, timers, remotes, and pool / spa lights. The electrician can also add as much extra electrical work as you need for your overall backyard project. The equipment needed prior to the electrical phase will be pool light niches, pool controls and swimming pool lighting 90003 90002 For more information on choosing the proper swimming pool controls 90013 For more information on choosing the proper swimming pool lights 90003 90002 90024 Steel 90025 — responsible for laying down the steel rebar frame that forms the reinforcement for your pool shell before the shotcrete is shot.90003 90002 90024 Shotcrete 90025 — responsible for forming the shell of your pool. Shotcrete is a mixture of concrete and other materials that is sprayed on using a high-pressure nozzle to form a hardened shell. 90003 90002 90024 Rockwork (Optional) 90025 — responsible for any rock water features in and around the pool prior to the deck being poured. This includes standard waterfalls, grottos, and accent boulders around the perimeter of the pool. 90003 90002 90024 Deck 90025 — responsible for the decking area around the pool.Kooldeck has been the standard for years, but more recently, Acrylic decking is getting popular as it can be applied in a variety of different finishes and it is more durable. Flagstone, Pavers, Travertine, and other exotic stones are being used in new creative applications. 90003 90002 90024 Tile 90025 — responsible for installing the tile inside the pool and along the waterline of the pool. 90003 90002 90024 Fence or Screen Enclosure 90025 — responsible for installing the fencing around the perimeter of the pool that is required to meet code in most cities.In most cases, this is a standard aluminum fence. In warmer climates many people will opt for a screen enclosure instead of a fence. 90003 90002 90024 Cleanup 90025 — after the shotcrete, rockwork, deck work, and tile work are done, the pool will be quite a mess. Cleanup is responsible for hauling away all the trash before the interior of the pool is installed. They also do the final grading (or regrading) of the land around the pool (if possible), since it will have been torn up pretty badly by all the other prior subs.They also make sure the deck, pool lights, and all the peripheral areas are cleaned up before final interior. 90003 90002 90024 Interior / Marcite 90025 — responsible for installing the interior finish of the pool. Standard marcite plaster has been the interior of choice for years, but that is giving way to a new generation of advanced interior products. Exposed aggregate pebble interiors (like Pebble-Tec, Baja Pebble, or SunStone) are getting popular now. Just in the Pebble arena, there are many variations like Pebble-Sheen (from Pebble-Tec that uses smaller, smoother stones which are gentler on skin), Pebble Smooth (from Baja Pebble that actually grinds and polishes the exposed stones to a mirror- like tile finish), or what is considered the top-of-the-line marble-like finish Hydrazzo by Aquavations.Quartz is also getting popular with a variety of different brands available — Colorquartz / 3M, Diamond Brite / SGM, and Krystal-Krete / CLI. 90003 90002 90024 Acid Wash 90025 — this is done by the interior subs as a part of the overall work to clean away the surface plaster haze from the finish after the pool interior has had time to dry. 90003 90002 90024 Startup 90025 — responsible for giving you all the tools and startup chemicals needed to get you going along with some introductory instructions on pool startup and maintenance.We would suggest purchasing a Chemical Start Up Kit which includes all of the proper chemicals to start up and maintain your pool as well as New Pool maintenance kit which includes all of the items need to clean your pool on a regular basis. 90003 90002 90024 City / County Inspection — 90025 After completion of your pool build, he county / city will come out to the final inspection of your pool. 90003 90002 Above we have outlined the process of building a Gunite Pool, which is the most popular style of pool.There are two other types of pools, though Vinyl & Fiberglass. The building process for vinyl and fiberglass pools is the same as a gunite pool except where we have noted below: 90003 90002 There are three types of inground pools: fiberglass, vinyl, and concrete. Each needs a pump, filter, drains, returns, plastic piping, and chemical feeder. 90024 Fiberglass pools 90025 are noted for their relatively quick installation, non-abrasive finish that resists staining, and inert composition that inhibits algae formation.Fiberglass pools are manufactured in a variety of shapes. The one you choose will arrive pre-formed in one piece. Because it is delivered to your site and needs to be dropped into place by a crane, access to the backyard area must be available. Once the pool is in place and leveled, heating, filtration, and other systems are set up. The crew then backfills the site and fills the pool with water. If you choose fiberglass, you’ll want to compare the materials used, production methods, and warranties.90013 90024 90013 Vinyl Liner Pools 90013 90025 Known for their smooth, stain-resistant surface, and usually come as packages. Design options may be limited, but they are typically less expensive than fiberglass and gunite pools. Depending on the soil composition, once the excavation is complete, a wall system is constructed of wood, poured concrete, steel, and aluminum or polymer. The bottom material might be of packed sand that is free of stones or poured concrete. Once the vinyl liner is installed, and systems are set up, the site is backfilled, and the pool is filled with water.Liners may have to be replaced about every ten years, depending on usage and location. 90003 90033 90024 3. Selecting the Subcontractors 90025 90036 90002 It is now time to choose the subs that will be building your pool. Below we have listed a guide to help you choose the proper subs for the job: 90003 90039 90040 Must be licensed, bonded, and insured. This is the single most important thing you can do when you hire a sub. If you insist that all your subs are licensed, you will have taken the single most important step in minimizing a number of headaches you will encounter during the pool project and in the years to follow.Getting subs who are licensed, bonded and insured puts a lot of safety mechanisms on your project to protect you from getting scammed. You can go to the Registrar of Contractors (ROC) in your state to find out this information. Using a licensed and bonded sub allows you to file a complaint with the Registrar of Contractors to get compensation should they mess up badly. You can file a claim with the state to recover your loss if something should go terribly wrong. You can file a claim up to 2 years after you detect a problem in the workmanship of the sub’s product.They will arbitrate cases and will suspend a subs license if they determine that the sub is at fault, and they are not responding to the problem. When a sub’s license is suspended, they can not work, and that’s exactly the kind of leverage you want. Being licensed with the ROC also guarantees that the work that they do is warrantied for two years. The «insured» part is to guarantee that you are not held liable if one of the crew from your subs gets injured. 90041 90040 Must have a clean record with the ROC.Your state ROC website is great for this. You may find out who has outstanding complaints against them, how many, how many were closed and which are still outstanding. 90041 90040 Must be reputable in their trade — You should be able to get references and referrals from others who have used the sub. Ask other pool owners who GC’ed their pool and ask them for recommendations. Ask other subs about subs they would recommend. 90041 90040 Must have a minimum amount of experience in that trade and in the pool industry.The subs should have at least a year or two of industry experience. As a first cut, go to the RoC website to see how long they’ve had their license. This will give you a rough estimate of how long they’ve been in the trade. A few good questions to ask your subs would be how long they’ve been working on pools and if they currently work for any of the major pool builders. If they are currently working with pool builders, ask them how many pools they do a year or have done since they started. Ask them how many pools they’ve done in your city.This is helpful because it identifies who has experience with the codes and regulations for your city, which may be different in the next city. 90041 90040 Understand that you are not a pool expert — because of this fact, you will need to lean heavily on your subs to explain things to you. Get the best. You will be light years ahead of the game by going with subs who have done thousands of pool in their lifetime. 90041 90048 90033 90024 4. Collect Bids from the Subcontractors That Made the Cut 90025 90036 90002 Fax copies of your pool design to subs.Call the sub first on the phone to speak with them in person and explain that you are a homeowner wanting to build a pool on your own and ask if they work directly with home owners. Almost all subs will work with homeowners. In actuality, most subs would rather work with homeowners because they get paid quicker. As you have them on the phone, you will be able to get the information listed in step 4 above. For the bid make sure they include the following: 90003 90039 90040 Line-itemization of all the parts or equipment they will use, and a detailed list of work charges if applicable.90041 90040 Warranties and what things are warrantied separately from the standard two years. 90041 90040 What is the cash price (usually they will give you a 5% discount for cash payment)? 90041 90048 90002 Ask the sub to let you know what they need from you info-wise to include in the FAX. After that, fax them the drawing and wait for the bid to be FAXed back. Whatever is missing from the drawing must be added to the FAX cover sheet. Make sure to got bids from multiple subs from each trade, most of the time, try to get at least three.This insures that a particular sub is not over-charging you. Most of the subs in our example came within 10% of each other. Having a line itemization helps because then you can compare the quote line by line to see where the discrepancies are. 90003 90033 90024 5. Making the Final Subcontractor Selection 90025 90036 90002 Believe it or not, this is typically the hardest part in the process. If the bids come out over $ 500 different (, and you determine that all else is equal — i.e.,. Reputable, multiple referrals, a clean record at ROC, etc.), You should just go with the less costly bid. Some extenuating circumstances will make you go with the higher priced bid. For example, when choosing excavators, if you continue to hear the name of a sub being mentioned over and over again by others and you are told they are simply the best then it may be a good idea to splurge the extra $$. 90003 90002 Listed below are typical equipment lists for Pool only builds, and Pool & Spa builds. We have listed a standard equipment package that would be the most basic equipment, and we have also listed an upgraded equipment package that includes upgraded equipment.90003 90002 90024 Standard POOL ONLY Equipment List 90025 90013 Swimming Pool Pumps 90013 Swimming Pool Filters 90013 Pool Chlorinator 90013 Wall fittings (different for vinyl) 90013 Eyeball fittings 90013 Anti-Vortex Main Drain (different for vinyl) 90013 Swimming Pool Lighting (Voltage) 90013 Intermatic Transformers (if 12V) 90013 Pool Light Niche (different for vinyl) 90013 Letro Auto Fill 90013 Jandy Valves 90013 Hayward Skimmers (different for vinyl) 90013 Intermatic Timers 90013 Standard Maintenance Kit 90013 Pool Chemical Start Up Kit 90024 90013 90025 90013 90024 Standard POOL & SPA Equipment List 90025 90013 Swimming Pool Pumps 90013 Spa Pumps 90013 Pool & Spa Heater 90013 Swimming Pool Filters 90013 Spa Jets 90013 Spa Jet Internals 90013 Spa Blower 90013 Wall fittings (different for vinyl) 90013 Eyeball fittings 90013 Anti-Vortex Main Drain (different for vinyl) 90013 Swimming Pool Lighting (Voltage) 90013 Spa Lighting 90013 Intermatic Transformers if 12V 90013 Pool Light Ni che (different for vinyl) 90013 Spa Light Niche 90013 Letro Auto Fill 90013 Jandy Valves 90013 Hayward Skimmers (different for vinyl) 90013 Intermatic Timers 90013 Pool Chlorinator 90013 Standard Maintenance Kit 90013 Pool Chemical Start Up Kit 90013 90024 90013 Add on options & upgrades 90013 90025 Pool Heaters / Swimming Pool Heat Pump / Solar Pool Heating 90024 90013 90025 Pool Controls 90013 Salt Chlorine Generator & Pool Alternative Sanitizers 90013 Automatic Pool Cleaners 90013 Fiber Optics 90013 LED Pool and Spa Lights 90013 Pool Waterfalls 90013 Diving Boards 90013 Swimming Pool Slide 90013 Ladder & Rails 90013 Swimming Pool Covers 90013 Pool Alarms 90003 90002 90024 Inyo’s Suggested equipment List for POOL ONLY Builds 90025 90003 90002 90024 Inyo’s Suggested equipment List for POOL & SPA Combinations 90025 90003 90002 90003 90002 By following the steps above you are on your way to saving tens of thousands of dollars building your own pool.INYOpools.com can supply you with all of your equipment to build your pool including: pumps, filters, controls, heaters, lights and much more. We hope this guide will help you start your endeveavour of building your own pool. If you have any questions regarding the pool building process or necessary pool equipment please give us a call toll free at 1-877-372-6038. 90003 .90000 Magical Outdoor DIY: How Make An All-Natural Swimming Pond 90001 90002 90002 90004 90005 90005 Instead of a regular old swimming pool, how’d you like to have a large natural pool that looks like a pond, complete with plant and animal life ? You get to enjoy that lovely bond with nature as if you were out in a jungle somewhere, when you’re actually in your very own back yard (and you do not have to worry about what dangers lurk beneath). I’ve seen a lot of posts and shows lately about people getting companies to transform pools into gorgeous ponds like these, but here you can learn how to make this natural transformation yourself … and save a lot of money doing so.90007 90008 Video: 90009 90004 90011 90012 90013 Video by David’s Natural Swimming Pools. 90007 90004 Apart from the breathtaking visual impact and the serene sense of nature, this type of pool has a lot of other benefits: 90007 90017 90018 A pool in 2 parts: the deeper swimming zone, and the shallower surrounding plant zone 90019 90018 No chlorine or other chemicals in the water — the plants and animals filter and oxygenate the water naturally, thus keeping it clean and clear 90019 90018 A solar-powered circulation system (this should also keep the mosquitoes at bay) 90019 90018 An animal-friendly pool filter built from scrap materials 90019 90026 90004 The brainchild behind this project, David Butler, has a DVD for sale on Amazon: Natural Swimming Pools: A Guide to Designing & Building Your Own.This guide will take you through the steps so that you, too, can enjoy such a marvelous natural swimming experience. 90007 90004 If you like the idea but need it on a much, much smaller scale, then go for this stunning pond garden feature that’s actually made from old tires. 90007 90004 90032 90033 Related Content 90034 90035 90007.

Материал для утепления стен внутри: выбор материалов и особенности монтажа

Ноя 17, 2017 автор alexxlab Разное

выбор материалов и особенности монтажа

Утепление стен дома изнутри: выбор материалов и особенности монтажа

Существует много скептиков, утверждающих что утеплять дом или квартиру изнутри является не самым лучшим вариантом. Но, в некоторых случаях, попросту нет возможности изолировать стены снаружи. Внутренняя теплоизоляция становиться практически единственным способом, который может обеспечить дом теплотой и комфортом, снизить расход на энергоносители.

Чем утеплять дому изнутри, какие особенности процесса нужно учитывать при этом — мы постарались раскрыть тему по максимальному. В публикации вы найдете следующее:

Особенности внутреннего утепления дома: что важно знать в первую очередь

Главный и скрытый «враг» внутреннего утепления – конденсат. В окружающем нас воздухе содержатся пары в разной концентрации. Как правило, в жилых помещениях концентрация паров зачастую большая. Это связано с приготовлением еды на кухне, использованием санузлов, поливкой вазонов, влажной уборкой и другими причинами. Излишки влаги всегда удаляются через вентиляционные каналы, открытые окна. Но кроме того, они проникают в стены за счет пористости материалов. При прохождении стены, молекулы пара обязательно сталкиваются с условной линией, при которой они переходят в жидкое состояние – конденсируются. Эта линия называется «Точка Росы».

При внутреннем утеплении точка росы всегда будет находиться сразу за монтированной теплоизоляцией – то есть, на внутренней поверхности стены. Попадая на стену, пар образует конденсат и увлажняет стеновой материал. Следствия этого печальные: сразу за утеплителем образуется зона с идеальными условиями для размножения бактерий, грибов, плесени. Таким образом, помещение может стать даже опасным для проживания.

На основании описанного выше делаем вывод, что основная задача при внутреннем утеплении – сделать все возможное, чтобы не допустить контакт влажного воздуха с точкой росы. То есть, задача №1 – защитить внутреннюю поверхность стены от малейшего контакта с паром. И сделать это можно достаточно просто. Нужно выполнить три пункта:

  • соблюдать технологию монтажа утеплителя;
  • обязательно обустроить пароизоляцию;
  • выбрать правильный материал для утепления стен.

Подготовка помещения для внутреннего утепления

Как и любые другие строительные мероприятия, внутреннее утепление начинается с подготовки. На этом этапе требуется выполнить следующее:

  • Устранить слабые и дефектные места;
  • Выполнить антисептическую обработку поверхности.

В первую очередь нужно оценить общее состояние стен, наличие трещин, сколов штукатурки, слабых мест. Все найденные дефекты рекомендуется устранить. И дело здесь не столько в качестве утепления, как в улучшении эксплуатационных характеристик стен. Своевременное исправление дефектов не даст им усугубить ситуацию в дальнейшем. Ведь если трещина распространяется дальше, а штукатурка отвалится, то для исправления такой проблемы вам нужно будет демонтировать большой участок утеплителя и переделывать все заново. Это не только неприятно, но и дорого, затратно по времени, трудоемко.

Обязательно нужно проверить стены на наличие имеющихся плесени и грибков до проведения теплоизоляции изнутри. Ни в коем случае не проводить последующие работы до полного устранения возникшей проблемы. Если грибковые поражения найдены, рекомендуем удалить штукатурку в данной области полностью – до основания стены. Далее 2-3 раза требуется обработать участок специальной противогрибковой химией. Видимых следов на поверхности после обработки быть не должно.

Для предварительной обработки поверхностей с целью уничтожения имеющегося поражения рекомендуем использовать составы:

  • Антисептик Антиплесень Propitex 1л. Состав, который содержит в себе активные вещества для уничтожения плесени на деревянных, каменных, цементных и других основаниях. Может применятся для эффективного удаления споровых, дрожжевых и других видов грибков.
  • Раствор Dufa для удаления плесени. Состав с моментальным действием. За счет включения хлора характеризуется моментальным уничтожением грибков и плесени. Хорошо проникает в пористые материалы стен, за счет чего способен удалить поражение в структуре. При использовании рекомендуется тщательно проветривать помещение и применять средства индивидуальной защиты рук и органов дыхания.

Следующий этап – грунтование стены составом с антисептическими добавками. Это необходимо делать независимо от того, были найдены грибковые поражения или нет. В дальнейшем, такой состав будет эффективно противодействовать образованию плесени под утеплителем. Выбирать грунтовку нужно только со специальными антисептическими свойствами и длительным эффектом. К примеру, подойдут:

  • Грунтовка ЕК GS400 ANTISEPTIK. Состав для пористых поверхностей штукатурок, бетонов. Глубоко проникает в структуру, укрепляет, обеспыливает поверхность и связывает мелкие частицы. Снижает водопоглощение и улучшает прочность. Обладает длительными антисептическим эффектом с защитой от грибков, плесени.
  • Антисептик Антиплесень Propitex 5 л. Данный состав обладает длительным биоцидным эффектом, за счет чего может использоваться для последующего проведения утепления. 

После полного высыхания грунтовочного состава, можно приступать к последующим работам. Технология монтажа утеплителя будет напрямую от используемого материала для утепления стен. В частности, это может быть теплоизоляция при помощи пенополистирола или минеральной ваты.

Утепление стен изнутри пенополистиролом

Пенополистирол является объективно наиболее приемлемым видом теплоизоляционного материала для внутреннего утепления стен. При этом, для внутренней теплоизоляции должен использоваться только специальный его вид – экструдированный пенополистирол. Особенность данного строительного материала заключается в следующем:

  • Повышенная плотность. Плиты экструдированного пенополистирола выпускаются методом экструзии – выдавливание сырья через узкое сопло экструдера (спецоборудования) под давлением. Материал при этом образует плотную безвоздушную структуру, характеризуется повышенной прочностью, жесткостью, точностью геометрии. 
  • Практически нулевая паропроницаемость. Установленные в качестве теплоизоляции, плиты XPS пенопласта практически не пропускают пар через себя. Таким образом, именно этот утеплитель является рациональным и подходящем для внутренней теплоизоляции. Он становиться естественным барьером между внутренних поверхностей стены и влажным воздухом в помещении.
  • Теплоизоляционные свойства. Экструдированный пенополистирол характеризуется сверхнизким коэффициентом теплопроводности, составляющим около 0,037-0,041 Вт/м*К. Он демонстрирует отличную стойкость к теплопередаче, за счет чего при малой толщине достигается максимальный эффект утепления. При этом минимизируются потери полезного объема от внутреннего утепления.
  • Невысокая цена. Материал имеет замечательное соотношение стоимости и эксплуатационных качеств.

Выбор экструдированного пенополистирола для внутреннего утепления

Плиты экструдированного пенополистирола отличаются толщиной и типом кромки. Для внутреннего утепления выбирают плиты толщиной:

  • 2-3 см при небольшой площади помещения;
  • 5 см в больших помещениях;
  • 10 см при утеплении балкона лоджии, которые являются частью жилого помещения.

Кромка плит – важный нюанс, который всегда учитывается при выборе внутренней теплоизоляции. Плиты пенопласта с прямой кромкой при стыке образует небольшой, но все же зазор. Он является естественным мостиком, через который холод поступает в помещение, а пары проходят под утеплитель.

Мы рекомендуем для внутреннего утепления использовать только плиты с замковой системой стыковки — L-кромкой. За счет такой конфигурации улучшаются теплотехнические характеристики теплоизолятора, минимизируется паропроницаемость.

К продукции, подходящей для внутреннего утепления дома и квартиры относятся:

  • ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х30 мм. Характеризуется оптимальным соотношением толщины и теплоизоляции. Подойдет для комнат с малой площадью, так как практически не «съедает» квадратные метры. Оснащен L-кромкой, обладает высоким сопротивлением теплопередачи. 
  • ТЕХНОНИКОЛЬ Техноплекс 1180х580х50 мм. Оснащен, обладает отличной прочностью и теплотехническими характеристиками. Обладает оптимальный толщиной для утепления средних и больших помещений, балконов. 
  • ТЕХНОНИКОЛЬ CARBON ECO 1180х580х100 мм. Наиболее эффективная теплоизоляция достигается при монтаже такого материала. Оснащен L-кромкой, может применяется для утепления открытых балконов и лоджий, больших помещений. 

Монтаж экструдированного пенополистирола при внутреннем утеплении

Монтаж утеплителя данного типа возможен двумя способами – с использованием клея для пенополистирола или на дюбели. 

Крепление на дюбели:

  • Крепление на дюбели осуществляется после предварительного обустройства пароизоляции. На стене устанавливается металлизированная подложка, мембрана или полиэтиленовая пленка внахлест.
  • Швы проклеиваются алюминиевым скотчем во избежание попадания под пленку пара.
  • Предварительно раскроенные по размерам плиты устанавливаются к стене и фиксируются при помощи пластичных дюбелей-грибков с пластиковым гвоздем. 
  • Места стыка плит и шляпки дюбелей проклеиваются алюминиевой фольгой.
  • Осуществляется отделка – оштукатуривание или облицовка ГКЛ.

Крепление на клей:

  • В этом случае установка пароизоляции невозможна, следовательно, особое внимание уделяется стыкам. 
  • Использовать можно сухой клей для пенополистирола, к примеру, ЕК THERMEX или Юнис Тепломонтаж. Также допустимо применять специальный клей в баллонах в виде пены с низким расширением. 
  • Внутренние поверхности плит для лучшего сцепления обрабатываются теркой до получения шероховатой поверхности.
  • Клей можно нанести равномерно на стену или «ляпами» на плиту по краям и в центре. 
  • Плита приставляется к стене и придавливается. Одновременно проверяется плоскостность и уровень. 
  • Стыки проклеиваются алюминиевым скотчем.
  • Производится отделка. 

Существует комбинированный способ крепления с использованием клея и дюбелей. Но он рационален при наружном утеплении помещения. Внутри пенопласт не будет испытывать повышенных нагрузок. Поэтому достаточно выбрать один из вариантов.

Утеплитель ПИР — современный аналог экструдированного пенополистирола

Утеплители ПИР на рынке появились относительно недавно. Поэтому их нужно рассмотреть отдельно. Этот теплоизолятор представляет собой трехслойный материал, состоящий из внутренней прослойки пенополиизоцианурата, покрытого с обеих сторон алюминиевой отражающей фольгой.

По сути, ПИР (или пенополиизоцианурат), является особой разновидностью полиуретана с  жесткой структурой, сверхнизкой теплопроводностью и повышенными прочностными параметрами. За счет этого успешно зарекомендовал себя в качестве утеплителя для внутренней теплоизоляции любых помещений, начиная от спален, заканчивая балконами и лоджиями.

Особое свойство этого утеплителя заключается в дополнительном отражении тепла обратно в помещение за счет фольги. Таким образом, коэффициент теплопроводности снижается до небывалых 0,022 Вт/м*К, водопоглощение составляет всего 1% (это при погружении в воду на сутки). Но главное — паропроницаемость PIR-утеплителя сводится к нулю за счет все того же фольгированного покрытия.

 

Для внутреннего утепления отличным решением будет выбор таких материалов, как: 

Как монтируются PIR-плиты при внутреннем утеплении

Алюминиевая поверхность Пир-плит не позволяет качественно зафиксировать утеплитель с использованием традиционного клеевого способа. В данном случае, используется технология с пластиковыми дюбелями-грибками с пластиковыми гвоздями. 

Сама суть технологии не отличается от крепления пенополистирола, описанной выше. После завершения монтажа последней плиты стыки проклеиваются. Щели между полом и плитой можно запенить монтажной пеной. Далее осуществляется отделка. Вместо дюбелей можно испольвать обрешетку из дерева. Брус прижимает утеплитель к стене, после чего осущестлвяется обшивка панелями, вагонкой, ГКЛ и другими материалами. Пример монтажа можно посмотреть на фото инструкции:

Утепление дома изнутри минеральной ватой

Минеральная вата не относится к оптимальному теплоизоляционному материалу для внутреннего утепления. Причина этому одна – вата отлично пропускается пар. Из-за этого, описанная в начале статьи, точка росы смещается из внутренней поверхности стены в сам утеплитель. В нем может накапливаться конденсат, ухудшаться теплотехнические характеристики, образовываться плесень и грибки. Все же, использовать минеральную вату для внутреннего утепления можно при соблюдении всех технологических нюансов.

Выбор минеральной ваты для внутреннего утепления

Минеральная вата должна выбираться исходя из таких критериев, как толщина и экологичность. Возможно использование рулонной ваты, которая нарезается до нужной длины непосредственно во время монтажа. Также такая продукция выпускается в плитах. Для внутреннего утепления 50 мм – оптимальная толщина, при которой достигается хорошая изоляция без существенной потери полезного объема помещения.

ТеплоКНАУФ Для КОТТЕДЖА Термо ПлитаПример подходящих видов минеральной ваты:

  • Экоролл Плита 40. Она имеет относительно небольшую толщину 50 мм, не содержит смол фенола. Рекомендована производителем для проведения внутреннего утепления, в том числе, стен.
  • ТеплоКНАУФ Для КОТТЕДЖА Термо Плита – современный утеплитель от известного производителя, особенностями которого являются: низкая теплопроводность (0,37 Вт/м*К) и отличные водоотталкивающие свойства за счет пропитки волокон специальным составом. Кроме того, данная плита имеет особую структуру расположения волокон, за счет которых существенно увеличивается звукопоглощение. Таким образом, этот изоляционный материал рекомендован для утепления изнутри стен, полов, мансард в домах, расположенных в шумной местности.

Базальтовая вата для внутреннего утепления

Роквул Лайт Баттс СКАНДИКОтдельно следует акцентировать внимание на такой разновидности минеральных утеплителей, как базальтовая вата. Особенность данного теплоизолятора заключается не только в отличных теплоизоляционных свойствах и экологичности, но и в высокой пожарной безопасности. Базальтовое волокно получают из натурального камня. Соответственно, такой материал обладает отличной стойкостью к воздействию открытого пламени.

Огнестойкость базальтовой ваты — важный нюанс, который обязательно учитывается при утеплении стен деревянных домов, дачных домиков, бань. В данном случае особенно рекомендуем выбирать сертифицированную продукцию.

Это могут быть плиты:

  • Роквул Лайт Баттс СКАНДИК. Продукция, которая разработана специально для утепления жилых домов, квартир и коттеджей. Характеризуется соответствием нормам экологичности (имеет низкую эмиссию смол, безопасна в жилых помещениях). Технология «Флекси» обеспечивает простой монтаж с заполнением щелей в каркасе за счет пружинящих свойств утеплителя. Материал биостойкий – в нем не образуются бактерии и плесень, он не является хорошей средой для обитания насекомых или грызунов.
  • Утеплитель Роклайт. Производитель Технониколь рекомендует этот утеплитель использовать для внутренней теплоизоляции изнутри стен, полов, мансард. Материал обладает низкой теплопроводностью (0,39-0,41 Вт/м*К). Не горюч, биостойкий, за счет специальных пропиток хорошо отталкивает воду, не накапливая ее внутри структуры. При этом, сжимаемость плиты составляет 30%, что позволяет упростить процесс ее укладки между лагами и качественно уплотнить все щели и зазоры.

Монтаж минеральной ваты в помещении

  • Роквул Лайт Баттс СКАНДИКПо периметру стены обязательно обустраивается пароизоляционная пленка. 
  • Поверх пароизоляции монтируется каркас из деревянных брусков. Использовать металлопрофиль не рекомендуется. Металл отлично пропускает тепло и станет искусственным мостиком холода
  • !!! Металлический каркас должен применяться при обустройстве теплоизоляции изнутри объектов с повышенными требованиями к пожарной безопасности совместно с базальтовой ватой. К числу таких относятся строения из дерева: бани, сауны и прочее !!!
  • Места стыка каркаса и пароизоляции проклеиваются скотчем, так как при креплении в пароизоляции образуется отверстие от дюбеля. 
  • В каркас устанавливается вата и тщательно уплотняется во избежание образования любых щелей. 
  • Сверху каркаса обустраивается второй слой пароизоляции. Таким образом создается двойной паробарьер между утеплителем стеной и помещением. 
  • Места крепления и стыки пароизоляции проклеиваются алюминиевым скотчем. 
  • Производится обшивка каркаса предпочтительными плитами – ГКЛ, ДСП, прочее.

При соблюдении технологии и только в случае обустройства пароизоляции утеплителя можно достичь хорошего результата внутренней теплоизоляции. От себя хотим только добавить, что утепление дома и квартиры изнутри является, скорее, крайней и вынужденной мерой. К ней рекомендуется обращаться лишь в случае невозможности произвести монтаж теплоизоляции снаружи. Если же такая возможность есть, тогда обязательно рекомендуем рассматривать ее реализацию первоочередное. Надеемся, что подготовленная публикация позволит избежать ошибок и провести внутреннее утепление максимально качественно.

Выбираем утеплитель для стен внутри дома. Утепление стен изнутри.

Жители городов уже давно не считают дачный участок только источником огородной продукции, для выращивания которой они проводят там летний сезон, но и отличным местом для комфортного и, что важно, всесезонного, отдыха. Поэтому возникает вопрос о том, какой утеплитель для стен внутри дома на даче лучше использовать, чтобы обеспечить нужный температурный режим в холодное время года.

Содержание этой статьи

Эта проблема актуальна, прежде всего, для тех дачников, которые изначально строили свои домики только как временное жилье для летнего сезона, но интерес к ней есть и у владельцев капитальных строений, не позаботившихся в свое время о теплоизоляции здания. Конечно, оптимальный вариант – это наружное утепление, но, к сожалению, его применение не всегда возможно, например, если дом построен из дерева или уже завершены трудоемкие и затратные работы по отделке фасада.

Кроме того, наружное утепление обходится дороже и представляет собой более трудоемкий процесс. Поэтому, чтобы сократить теплопотери, чаще всего для дачи выбирается утепление внутри дома, которое должно проводиться с соблюдением всех норм монтажа материала, а также правильного выбора последнего.

По данной теме есть похожая статья — Как подготовить кирпичный дом к зиме: утепление снаружи и изнутри.

утеплитель для стен внутри дома на даче

Характеристики теплоизоляционных материалов для внутреннего утепления стен

Если планируется утепление стен внутри дома, то сначала потребуется купить для этого материал, к выбору которого следует подходить очень ответственно. Ценовой критерий, конечно, всегда является одним из основных факторов, влияющих на выбор, но его не следует учитывать в первую очередь, особенно с учетом того, что проведение теплоизоляционных работ проводится на длительную перспективу, составляющую от 20 до 50, а иногда и более лет.

Существуют объективные критерии, учитывая которые и нужно выбирать утеплитель, и среди них следующие:

  • Ecology-13zz

    теплопроводность – чем ниже этот показатель, тем эффективнее теплоизоляционный материал будет сопротивляться передаче тепла из дома зимой и лучше сохранять прохладу летом;

  • Ecology-03zz

    экологичность – этот фактор важен, так как дача хоть и является местом для временного проживания, но относится к жилым объектам;

  • ecoDoing-Good-26 (49)zz

    паропроницаемость – этот показатель определяет то, насколько утеплитель способен выводит различные испарения наружу, при этом не накапливая их, так как это чревато появлением и распространением плесени на стенах в помещении;

  • ecoDoing-Good-26 (27)zz

    влагостойкость влияет на долговечность материала, так как некоторые, напитываясь, утрачивают свои теплоизоляционные характеристики. Для дачного дома с непостоянным проживанием в нем существует опасность формирования конденсата, который может стать причиной быстрого разрушения утеплителя;

  • Alerts-11zz

    огнестойкость и пожаробезопасность – важность этого критерия не вызывает сомнений, но в некоторых случаях допускается использование материалов потенциально горючих, но имеющих способность к самозатуханию;

  • Warning_Signs-08zz

    звукоизоляционные и шумопоглощающие характеристики – в этом случае они не являются определяющими, но, например, в случае расположения дома возле дороги или если соседи оказались меломанами, то этот параметр приобретает другой вес;

  • Construction-02zz

    стойкость к сохранению первоначальных форм и размеров материала важна с точки зрения того, что при слеживании материала могут появляться оголенные участки, которые превращаются в мостики холода, что может свести все усилия по утеплению к нулю. Важно при покупке материала делать выбор в пользу изделий, предназначенных для вертикальной теплоизоляции;

  • grOffice_Artboard-80 (13)zz

    срок службы – выбор следует отдавать материалам с большим эксплуатационным сроком, на протяжении которого они сохраняют все свои эксплуатационные характеристики. В среднем срок службы хорошего утеплителя составляет от 20 и более лет, например, для минеральной ваты или пенополистирола он приближается к 50 годам.

Важно при выборе материала учитывать, что некоторые из них могут быть привлекательными для грызунов и насекомых, которые могут быстро разрушить весь теплоизоляционный слой.

Основные критерии выбора теплоизоляционного материала

При выборе внутренней теплоизоляции необходимо учитывать и сугубо практические факторы, а именно толщину материала, вес, способ монтажа и вариативность выбора отделки.

Толщина имеет определяющее значение в том случае, если площадь помещений невелика, так как их использование приведет к заметному уменьшению размеров комнаты. Например, с каждой стороны по периметру требуется пожертвовать в среднем от 5 до 10 см вместе с отделкой, что приводит к потере до 2 м2, а иногда и более полезной площади.

Большой вес утеплителя создает дополнительную нагрузку на несущие конструкции дома, что придется особо учитывать, если работы проводятся в дачном домике так называемой «легкой постройки».

iconУ него, как правило, слабый фундамент, а материал для стен не отличается особой прочностью и толщиной.

Способ монтажа тоже нужно учитывать, так как установка многих утеплителей проводится с изготовлением обрешетки, устройство которой увеличивает бюджет предстоящих работ, а также приводит к увеличению теплоизоляционного слоя.

С этим критерием связан и выбор декоративных материалов для отделки – предпочтительнее утеплители, позволяющие использовать большее число облицовочных материалов или, например, предоставляющих возможность оклейки обоями без особой предварительной подготовки.

фольгированный утеплитель для стен

Как влияет выбор утеплителя в зависимости от материала стен дома и климатического региона?

Эффективность использования того или иного вида утеплителя зависит и от того, из какого материала построен дом: для деревянных срубов, например, главными критериями будут пожаробезопасность и паропроницаемость. Кроме того, если работы по утеплению планируется проводить самостоятельно, нужно учитывать и сложность их проведения, а также необходимость применения специализированного оборудования.

iconНеобходимо учитывать и климатический регион, в котором построен дом: для суровых условий предпочтение нужно отдавать материалам с низкой теплопроводностью и высокой плотностью.

В таких случаях можно использовать и прием многослойности. Например, для этого укладывается не один, а два слоя утеплителя, при этом верхний монтируется со смещением швов, чтобы исключить появление мостиков холода.

Можно выбрать один вид материала, но предпочтительнее использовать два разных. Несмотря на громоздкость конструкции, при правильных расчетах и точности выбора толщины материалов удается даже сэкономить внутреннее пространство.

Самая частая, грубая и незаметная ошибка в утеплении стен. Видео:

Некоторые правила проведения теплоизоляционных работ на даче

Безусловно, цена материала также влияет на выбор вида или марки утеплителя, но, помимо этого, следует учитывать, что потребуются и материалы для его монтажа, стоимость которых может существенно нивелировать экономическую выгоду от покупки более дешевого изолятора.

Монтаж теплоизоляционного материала можно производить разными способами, но утепление дома изнутри лучше всего производить с использованием специальных клеевых составов, предназначенных для этого вида работ, а также крепежных элементов: дюбелей, в том числе зонтичных, саморезов и даже гвоздей.

Но в некоторых случаях этого набора будет недостаточно и потребуется возведение обрешетки, которая служит не только в качестве основы для укладки утеплителя, но и исполняет роль вентзазора для обеспечения возможности испарения конденсата. В таких случаях требуется также и использование пароизоляционной пленки, которая одновременно служит для защиты теплоизоляционного материала от намокания и для свободного отведения конденсата.

Укладка диффузной пароизоляционной пленки может производиться как между утеплителем и внешним слоем отделки, так и дополнительно между наружной стеной и теплоизоляционным материалом.

iconВыбор способа определяется материалом, из которого возведены стены дома, а также видом самого утеплителя.

В некоторых случаях требуется защита от влаги не только для последнего, но и самих стен, которые в результате постоянного воздействия влаги могут начать разрушаться. Этот фактор особенно важен при теплоизоляции деревянных домов и особенно если производится утепление стен изнутри пеноплексом – материалом с низкой теплопроводностью, позволяющей использовать изделия небольшой толщины, но практически с нулевой паропроницаемостью, что в конкретном случае может быть опасным для сруба.

utepleniya-opilkami

Профилактика проблем, связанных с формированием мостиков холода

Во время проведения работ важно правильно укладывать теплоизоляционный материал, не допуская ни миллиметра оголенной стены – пренебрежение этим правилом приведет к формированию мостиков холода, по которым тепло беспрепятственно будет уходить наружу, а холодный воздух – вовнутрь, а кроме того такие места становятся участками, на которых активно образуется конденсат, а следом появляется плесень.

iconПричиной формирования мостиков холода могут стать и крепежные элементы, и особенно это заметно на примере деревянных домов, для которых нежелательно использование металлических деталей.

При возможности рекомендуется использовать деревянные элементы, имеющие одинаковую теплопроводность, а при необходимости применения металлических производить изоляцию последних, например, деревянными или пластмассовыми деталями, а также с использованием теплоизоляционных материалов.

Утеплители для теплоизоляции дачи изнутри

Для утепления дачи можно использовать различные виды теплоизоляционных материалов, отличающихся составом сырья, которое используется для их изготовления, техническими характеристиками, размерами и формой.

По виду используемого для производства сырья теплоизоляционные материалы делятся на изделия из:

  • минеральной ваты;
  • стекловаты;
  • эковаты, сырьем для которой служит целлюлоза;
  • пенополистирола;
  • полиуретана и пеноизола.

При этом материалы на основе минеральной ваты, стекловаты могут быть изготовлены в виде плит или рулонов, эковата представлена плитами, а также россыпью спрессованных волокон, хотя этот вариант для стен используется реже, так как требует соблюдения специальной технологии.

Пенополистирольные утеплители представлены в виде плит пенопласта и экструдированного пенополистирола, а утеплители на основе полиуретана относятся к напыляемым материалам, для нанесения которых применяется специальное оборудование.

Как крепить пеноплекс к стене? Видео:

Когда следует использовать фольгированный утеплитель для стен?

Для утепления дачи изнутри в некоторых случаях особо актуальным становится использование тонких материалов, но обладающих высокой теплоизолирующей способностью. Одним из таких может считаться пенофол, одна сторона которого имеет фольгированную поверхность.

iconПри равной толщине с другими утеплителями его эффективность выше на 50-80 %, что позволяет для теплоизоляции использовать материалы с минимальной толщиной, сохраняя, таким образом, размер полезной площади в помещении.

Такой утеплитель с фольгой представляет собой вспененный полиэтилен с нанесенным на него отражающим слоем, который при монтаже должен «смотреть» в сторону помещения.

Монтаж не представляет сложности и проводится с использованием клея и/или дюбелей, но требует обязательного соблюдения зазора между утеплителем и слоем внешней отделки, а также устройства эффективной вентиляции в помещении.

Основным препятствием для его использования на дачах является довольно высокая цена материала, необходимость выполнения дополнительных работ. Но этот материал обладает неоспоримыми достоинствами, среди которых следует выделить:

  • eweather-01 (10)zz

    влагостойкость;

  • eweather-01 (9)zz

    возможность использования в широком температурном диапазоне, поэтому чаще, чем для отделки жилых помещений, фольгированный пенофол используется в банях и саунах;

  • Scuba-Diving-18zz

    высокая эффективность, в том числе и за счет отражающей способности;

  • ecoDoing-Good-26 (70)zz

    отличные тепло-, паро- и гидроизоляционные характеристики, благодаря которым в помещении, для которого он используется как утеплитель, возможно создание устойчивого микроклимата, что, в свою очередь, позволяет заметно снизить затраты на отопление.

Преимущества утеплителей на основе минеральной ваты

Теплоизоляционные материалы, получаемые из базальтовых пород, отличаются большим разнообразием, но при этом все они в качестве утеплителя являются практически идеальным выбором.

Важным преимуществом является и большое видовое разнообразие: изделия выпускаются в виде плит и в рулонах, а также то, что они имеют четко определенное функциональное назначение. Это позволяет максимально точно выбрать материал для теплоизоляции с максимально подходящими характеристиками как по теплопроводности, так и по толщине, весу и размерам.

Среди основных технических и эксплуатационных характеристик следует отметить:

  • Ecology-07zz

    экологичность утеплителя, так как для его производства используется натуральное сырье;

  • constdemoltion-zz

    прочность;

  • Alerts-10zz

    пожаробезопасность и высокая огнестойкость, которая позволяет даже использовать материал в роли отсекателя огня;

  • zBadges_Votes-32 (2)zz

    устойчивость к слеживанию и упругость;

  • ecoDoing-Good-26 (41)zz

    влагостойкость, но при этом нельзя допускать насыщения материала водой из-за высокой гигроскопичности – в результате этого утрачиваются теплоизоляционные свойства, которые после высыхания утеплителя восстанавливаются, но не всегда в полном объеме.

Для теплоизоляции дачного дома изнутри лучше использовать рулонный утеплитель для стен, который при небольшой толщине может укладываться без обрешетки, во всех остальных случаях требуется изготовление основы.

iconВ большинстве случаев монтаж предполагает устройство вентиляционного зазора и использование паропроницаемых пленок.

Одним из недостатков использования этого утеплителя следует считать высокую цену, хотя, с учетом срока службы, 50 лет и более, этот фактор не является критичным.

На строительном рынке утеплители из минеральной ваты представлены многими торговыми марками, среди которых особое доверие потребителей и строителей завоевали KNAUF, ТЕХНОНИКОЛЬ и ROCKWOOL.

утепление стен внутри дома

Пенопласт и пенополистирол

Одним из самых популярных материалов для утепления традиционно считается пенопласт, и вполне заслуженно, так как обладает низкой теплопроводностью и низкой стоимостью, но при этом имеет и важные недостатки, из-за которых его применение в жилых помещениях нежелательно.

iconОн недостаточно прочен, паронепроницаем и, главное, относится к горючим изделиям с высоким выделением токсичных веществ.

Для деревянных домов является худшим выбором, но вполне приемлем для кирпичных стен, хотя все же его лучше использовать для наружной отделки в качестве слоя «мокрого фасада» и с дополнительным устройством отсекателей огня, изготовленных из минеральной ваты, между перекрытиями, возле оконных и дверных проемов.

утепление дома изнутри

Но, учитывая высокие теплоизоляционные характеристики материалов из стирола, производители для внутреннего утепления предлагают другой материал этой группы с принципиально иными эксплуатационными характеристиками – пенополистирол.

Он обладает:

  • низкой теплопроводностью;
  • высокой плотностью, благодаря которой эффективность материала при одинаковой толщине с пенопластом увеличивается в два раза;
  • достаточной прочностью;
  • способностью сохранять форму и размеры на протяжении всего срока службы;
  • влагостойкостью.

Этот материал хоть и не относится к огнестойким, имеет способность при возгорании к самозатуханию, что делает его относительно безопасным, но при этом он становится источником ядовитых испарений. Недостатком является паронепроницаемость, а также плохая адгезивная способность, из-за которой крепление должно производиться с использованием металлических элементов, которые могут являться причиной формирования мостиков холода.

Из популярных брендов экструдированного пенополистирола следует назвать «Пеноплекс», представленный несколькими сериями продукции, имеющими четкое функциональное назначение.

Для утепления дачи изнутри следует покупать материал серии «Пеномплекс С» (буква С в маркировке обозначает «Стена») или «Пеноплекс Комфорт», разработанный специально для малоэтажного жилого строительства. Важным плюсом этой продукции является обработка изделий антипиренами, благодаря которой утеплитель приобретает стойкость к возгоранию.

рулонный утеплитель для стен

Другие теплоизоляционные материалы для утепления стен на даче

Если нужен утеплитель под обои, то можно рассмотреть вариант использования эковаты, для изготовления которой используются целлюлозные волокна. Относится к экологически безопасным материалам, поэтому не требует мощной отделки, например, с использованием гипсокартона или иных листовых изделий.

Выпускается в виде плит, которые крепятся «сухим» способом и в россыпном виде – в этом случае для отделки применяется «мокрая» технология. Среди основных преимуществ – паропроницаемость и влагостойкость, хотя обладает гигроскопичностью, но после высыхания полностью восстанавливает свои свойства. Огнестойкость этому утеплителю обеспечивает наличие обработки антипиренами.

Морилка для дерева: виды, цветовая гамма, как наносить. — здесь больше полезной информации.

iconСреди основных недостатков следует отметить сложность монтажных работ, особенно «мокрым» способом, для которого требуется использование специального оборудования, и высокая цена.

Стекловата по многим показателям сравнима с теплоизоляционными материалами из минеральной ваты, но имеет один важный недостаток, из-за которого ее применение в качестве утеплителя в жилых помещениях ограничено. Ломкость волокон является причиной их попадания в воздух помещения, а далее в дыхательные органы проживающих в доме людей.

Среди производителей этого материала следует назвать самые популярные у потребителя торговые марки: ISOVER и URSA.

Вас заинтересует эта статья — Базальтовый утеплитель: характеристики, размеры и цены.

утепление стен изнутри пеноплексом

Пенополиуретан в роли утеплителя внутри дома – практически идеальный материал:

  • имеет низкую теплопроводность;
  • пожаробезопасен;
  • экологичен;
  • может сохранять свои теплоизоляционные характеристики на протяжении длительного срока эксплуатации.

Но его нанесение на стены производится с применением специального оборудования, а значит появляется необходимость в привлечении специалистов, что приводит к удорожанию работ. Кроме того, требуется предварительное изготовление каркаса, который служит основой для такого утеплителя.

Дальнейшая отделка стены может производиться как сухим способом, например, с использованием гипсокартонных листов, так и мокрым – оштукатуриванием поверхности с дальнейшим оклеиванием обоями или облицовкой другими декоративными материалами.

виды, как выбрать, лучшие марки

Сохранить тепло и сэкономить энергию позволяет качественное утепление фасадов ограждающих конструкций, которое используется в современном строительстве. Но в старых зданиях отсутствует внешняя изоляция, поэтому жильцы таких домов часто применяют утеплители для внутренних стен дома.

По вопросу целесообразности изоляции дома изнутри давно высказываются прямо противоположные мнения. Несмотря на отрицательное отношение к такому виду утепления, СНиПом допускается вариант внутренней теплоизоляции, если существуют причины, по которым невозможно укрыть фасад снаружи.

Утепление изнутри

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Сложности и недостатки утепления стен внутри дома

Чтобы понять, почему именно внутреннее утепление часто встречает сопротивление не только хозяев дома, но и профессиональных строителей, нужно рассмотреть все негативные стороны этого вида изоляции. С отдельными отрицательными моментами можно смириться, но существуют и такие факторы, последствия которых могут быть довольно серьезными.

К основным минусам внутреннего утепления относятся:

  • Уменьшение полезной площади помещения. К примеру, если в комнате размером 3х6 метров использовать для утепления двух наружных стен материал толщиной 5 см, то площадь станет меньше приблизительно на 0,5 м².
  • Сложность и дороговизна применяемой технологии. Если проводить работы в соответствии с регламентом, то придется полностью освобождать от мебели комнату и осуществлять сложные мероприятия по обустройству дополнительной вентиляции и защите стен от конденсата.
  • Образование «мостиков холода». Перегородки, стыки и внутренние конструкции в стенах при охлаждении вызывают проникновение холода в помещение и появление конденсата под утеплителем.
  • Опасность для здоровья. Некоторые виды утеплителей для стен изнутри могут выделять вредные летучие вещества. Нужно выбирать экологичный материал, который полностью соответствует требованиям безопасности.

Саму главную угрозу представляют теплофизические процессы, происходящие на поверхностях, изолированных изнутри. Именно из-за них на стенах появляются потеки, в квартире распространяется грибок и плесень с характерным запахом. К таким последствиям приводит неграмотный монтаж утеплителя, который нарушает режим обмена влагой.

Чем вата чревата. Почему возникают проблемы при утеплении изнутри?

Основные недостатки внутренней изоляции стен проявляются, как правило, зимой. В этот период разница между температурой воздуха внутри и снаружи помещения может быть самой большой. Но часто проблемы возникают осенью и весной, когда на улице низкая температура.

Главным врагом всех строительных конструкций является влага. Если вода попадает внутрь утеплителя, то он намокает и становится благоприятной почвой для возникновения грибков и плесени.

Между температурой окружающей среды и влагой на стенах существует прямая связь. В условиях перепадов температур из воздуха выпадают пары. Когда их накапливается достаточно много, на стенах выступает конденсат. В строительстве существует понятие «точка росы». Это определенная температура, при которой на холодной поверхности появляется вода.

Схематично показана точка росы

Этот показатель зависит от состояния воздуха в комнате и температуры внутри утепленного слоя. Чем больше влаги в воздухе, тем выше точка росы. То есть при увеличении влажности этот показатель стремится к более высокой температуре. Даже при незначительном понижении появится влага. Чтобы получить показатели точки росы используются сложные расчеты. При проектировании зданий используется сводная таблица, где отражены температурные значения точки росы в зависимости от влажности и температуры внутри дома.

Согласно СанПиНу нормальной температурой в помещении считаются +20-22°С, а норма влажности установлена в 55%. При таких значениях влажности и температуры, точка росы будет появляться в том месте стены, где будет температура +10,7°С.

Точка росы может перемещаться внутри стеновой конструкции. Она располагается ближе или дальше от внутреннего помещения. Ведь зимой дома отапливаются, а на улице минусовые показатели. При многослойности ограждающей конструкции место выпадения конденсата определяется толщиной и теплопроводностью каждой прослойки. И многое здесь зависит от их взаимного расположения.

При отсутствии утепления стены точка росы располагается внутри нее. Оградительная конструкция отдает тепло на улицу, поэтому в комнате прохладно даже при включенном на полную мощность отоплении.

bez uteplitelya

s uteplitelem

Если утеплитель монтируется снаружи, то вся внешняя стена хорошо прогревается от отопления внутри помещения. Точка росы при этом переходит в изоляционный слой, где накапливается конденсат. Влагу периодически нужно удалять, с этой целью используется технология вентилируемых фасадов.

Вентилируемый фасад
Отведение влаги с утепленного вентилируемого фасада.

В случае, когда укладывают утеплитель для стен внутри квартиры, внешние стены полностью промерзают, потому что доступ к теплу закрыт изоляционным слоем. Точка росы перемещается внутрь помещения, поближе к утеплителю. Но с повышением температуры на улице она может вновь уйти вглубь стены.

При таких колебаниях между ограждающей конструкцией и утеплителем накапливается конденсат, который значительно снижает теплоизоляционные характеристики материала. При понижении температуры влага замерзает, и тогда возможно разрушение клеевого слоя. Стены намокают, впоследствии может появиться грибок и плесень.

Точка росы при внутреннем утеплении

Точка росы при внутреннем утеплении
1. Зона образования конденсата; 2. Утеплитель; 3. Стена; 4. Точка росы.

К основным положительным моментам теплоизоляции внутри здания причисляют намного более комфортные условия монтажа, чем при наружных работах. Укладка осуществляется в теплом помещении, нет необходимости возводить леса. Кроме того, все мероприятия можно произвести самостоятельно.

Как справиться с недостатками внутреннего утепления

В Строительных Правилах не рекомендовано при проектировании теплоизоляции помещений применять утеплитель изнутри. Однако, в случае необходимости внутреннего утепления, теплоизоляционный слой должен быть сплошным и долговечным.

Чтобы предупредить возникновение сырости, следует максимально изолировать место, где располагается точка росы, от воздействия паров.

С этой целью предусмотрен комплекс мероприятий:

1. Использование утеплителя с минимальной паропроницаемостью. Нужно, чтобы эта характеристика материала была меньше, чем у стены. Главное правило — паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу. В этом случае и влага постепенно будет выходить наружу.

Пароизоляция увеличивается изнутри наружу
А — пароизоляция уменьшается изнутри наружу; Б — пароизоляция увеличивается изнутри наружу. 

2. Качественный монтаж. Рекомендуется укладывать утеплитель на клей, причем клеящий состав наносится не точечно, а по все поверхности (под гребенку) во избежание оставления зазоров.

Нанесение клея на утеплитель под гребенку
Нанесение клея на утеплитель под гребенку.

3. Оборудование помещения дополнительной вентиляцией. Качественный воздухообмен поможет избежать влажности. Нужно использовать системы механической вентиляции или установить на окнах регулирующие клапаны.

Вентилируемый клапан на окне
Оконный вентилируемый клапан.

4. Особое внимание нужно уделить мостикам холода. При монтаже теплоизоляции внутри помещения возможность утеплить места стыков наружных стен отсутствует. Поэтому изолятор укладывают с заходом на соседние стены. Эти выступы можно затем декорировать коробами.

5. Укрытие пароизоляцией. Если в качестве утеплителя используется каменная вата, то со стороны помещения она должна быть герметично закрыта специальной пароизоляционной мембраной, при этом все стыки тщательно герметизируются.

Монтаж пароизляционной мембраны поверх утеплителя
Монтаж пароизоляционной мембраны поверх утеплителя.

Какой вид утеплителя лучше использовать для стен внутри дома

Производители стройматериалов сегодня предлагают широкий выбор теплоизоляторов. Однако не все материалы подходят для утепления изнутри. У каждого материала есть отличительные особенности, которые нужно учитывать при выборе изолятора.

Пенополистирол

Одним из самых лучших материалов для утепления стен внутри дома, обеспечивающих эффективную теплоизоляцию, является пенополистирол. Различают вспененный и экструдированный пенополистирол.

Пенополистирол вспененный
Вспененный пенополистирол.

Пенополистирол экструдированный
Экструдированный пенополистирол.

Для внутреннего утепления можно использовать оба материала, но лучше отдать предпочтение экструдированному пенополистиролу. Он обладает большей плотностью и выпускается только крупными производителями, контроль качества которых обеспечивает производство экологически чистого материала.

Пенополистирол отлично держит тепло и не пропускает влагу, поэтому его популярность во внутреннем утеплении постоянно растет.

В сравнении с другими изоляторами пенополистирол выделяется:

  • минимальным водопоглощением;
  • простотой укладки;
  • небольшим весом;
  • возможностью легко нарезать нужные формы;
  • стойкость к нагрузкам.

Пенополистирол выпускается в форме плит различной толщины. Для утепления внутри здания можно использовать тонкие плиты, чтобы максимально сэкономить пространство. Материал не впитывает воду и надежно изолирует зону точки росы. Но для этого необходимо тщательно обработать стыки плит и места примыкания к стене.

Использование плит со ступенчатыми кромками исключает появление щелей и зазоров. Монтаж осуществляется с помощью клеевого состава с дополнительным крепежом посредством тарельчатых дюбелей. Клей необходимо наносить на плиты в сплошную, при помощи гребенки, чтобы не оставались зазоры между стеной и утеплителем.

Монтаж пенополистирола внутри
Монтаж пенополистрола на внутренние стены.

Снаружи пенополистирол необходимо обязательно отделать штукатурным слоем с применением армировочной сетки. Штукатурный слой подвергается шпаклеванию, после чего он готов к монтажу отделочных материалов. 

Недостатком такой стены является невозможность навешивания тяжелых предметов и недостаточная шумоизоляция, так как пенополистирол обладает не очень хорошими звукоизоляционными свойствами.

Каменная вата

Каменная вата обладает высокой паропроницаемостью и не очень хорошо подходит для утепления стен внутри дома. Вся проблема в том, что она способна напитывать влагу из помещения. При применении этого утеплителя нарушается главное правило — паропроницаемость слоев в многослойной конструкции должна возрастать изнутри наружу.

Даже применение пароизоляционной мембраны не всегда способно решить проблему. При отсутствии искусственной вентиляции это обязательно приведет к конденсации влаги на пароизоляционном слое. Что, в свою очередь, будет способствовать образованию плесени и грибков на внутреннем отделочном слое.

В случае если утепление внутренних стен вам необходимо произвести именно каменной ватой, производители утеплителей советуют установить несущий каркас. Плиты утеплителя необходимо укладывать между опорами каркаса, а поверх каркаса и утеплителя обязательно смонтировать пароизоляционную мембрану. 

Монтаж каменной ваты
Монтаж каменной ваты.

Далее, поверх первого каркаса набивается дополнительный, чтобы создать воздушную прослойку между пароизоляцией и гипсокартоном. Это позволит избежать увлажнения материала отделки.

Некоторые строители применяют рулонную вату, которая совершенно не подходит для вертикальных стен. Такой монтаж стоит дешевле, проводится быстро, но конструкция становится неэффективной, так ка рулонный материал подвержен усадке.

Каменная вата обладает некоторыми несомненными преимуществами:

  • пожаробезопасность;
  • эффективная тепло- и звукоизоляция;
  • экологичность;
  • долговечность.

Некоторые марки каменной ваты, производители которой допускают применение этих утеплителей внутри помещения мы рассмотрели ниже.

Пенополиуретан

Для внутренней теплоизоляции хорошо подходит пенополиуретан. Ячеистая структура придает материалу хорошие характеристики по теплопроводности. Ячейки пенополиуретана наполняются воздухом, все соты герметично закрыты. Продукт надежно противостоит влаге, не пропуская и не впитывая ее.

Особенностью инновационного материала является способ нанесения на стены. Он распыляется в виде двухкомпонентной пены, которая застывает через несколько секунд.

Нанесение пенополиуретана внутри помещения
Нанесение пенополиуретана внутри помещения.

Материал отличается от других утеплителей по своим характеристикам:

  • высокая адгезия к любой поверхности;
  • плотное соединение со стеной;
  • монолитность покрытия;
  • простота и скорость нанесения;
  • возможность нанесения штукатурки.

Приведение в рабочее состояние – вспенивание – происходит на месте обработки. Исходное вещество обладает небольшим объемом. Поэтому на его доставку и хранение не потребуется тратить средства.

Лучшие марки утеплителей для стен внутри дома

При выборе утеплителя для стен внутри дома лучше ориентироваться на российских производителей. Отечественные инженеры при разработке материалов учитывают особенности климата нашей страны. Современные технологические линии, используемые в производстве утеплителей, позволяют добиться высокого качества продукции.

Марки пенополистирола

Технониколь Logicpir L Стена

Tehnonikol Logicpir L Stena

Утеплитель обладает жесткой ячеистой структурой. Выпускается в форме плит с L-образной кромкой по периметру. Соединение такого материала производится в четверть, поэтому щелей при монтаже не образуется. С одной стороны нанесена фольгированная изоляция.

Изделие применяется исключительно как утеплитель для стен внутри квартиры. Небольшая толщина листов позволяет сэкономить пространство помещения. Характеристики материала сохраняются неизменными на протяжении всего срока службы (25 лет).

По многим параметрам утеплитель превосходит аналоги почти на две трети. У изделия самая низкая теплопроводность – (0,022 Вт/(м*К). Плиты надежно защищают от проникновения холода и не выпускают тепло наружу. Материал не впитывает влагу из воздуха, на стенах не образуется конденсат.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности0,022 Вт/(м*К) 
 Коэффициент паропроницаемости0,005 мг/м*ч*Па 
 Группа горючестиГ4 
 Водопоглощениене более 1 % по объему 
 Плотность30-35 кг/ м³ 

 

Пеноплэкс Стена

Penopljeks Stena

Плиты из экструдированного полистирола предназначены для эффективной теплоизоляции стен. Применение материала последнего поколения позволяет значительно сэкономить на обогреве дома или квартиры. Основными преимуществами утеплителя Пеноплэкс Стена являются водоотталкивающие свойства, повышенная прочность и экологическая безопасность.

Материал используется для создания утепляющего и звукозащитного слоя на внешних и внутренних стенах. Отличительной особенностью плит Пеноплэкс является фрезерованная поверхность, что очень удобно при нанесении штукатурных и клеевых составов. Контроль качества изделий осуществляется в аккредитованных лабораториях.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности0,032 Вт/(м*К) 
 Коэффициент паропроницаемости0,005 мг/м*ч*Па 
 Группа горючестиГ4 
 Водопоглощениене более 0,5 % по объему 
 Плотностьот 20 кг/ м³ 

 

Ursa XPS-N-III-L Г4

Ursa XPS N III L Г4

Утеплитель Ursa выполнен из экструдированного пенополистирола без добавления фреонов. По форме это жесткие плиты, обладающие небольшим весом и высокой плотностью. Благодаря особому типу кромок (L-образные) плиты стыкуются в четверть без образования щелей и зазоров.

Изделия очень прочные, не ломаются в процессе перевозки. Утеплитель применяется для монтажа как снаружи, так и внутри помещений. Плиты можно укладывать на поверхности с повышенной нагрузкой, например, жесткий пол. Улучшенная прочность позволяет использовать материал для монтажа на полы в промышленных помещениях.

Утеплитель Ursa не впитывает влагу, на нем не образуется плесень и грибок. Плиты надежно защищают от холода в течение всего периода эксплуатации (25 лет).

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности0,032 Вт/(м*К) 
 Коэффициент паропроницаемости0,004 мг/м*ч*Па 
 Группа горючестиГ4 
 Водопоглощениене более 0,3 % по объему 
 Плотность35 кг/ м³ 

 

Марки каменной ваты

Технониколь Техноблок Стандарт

Tehnonikol Tehnoblok Standart

Плиты производятся из базальтового волокна и используются в качестве тепло- и звукоизоляционного материала. Устойчивость к возгоранию и низкое поглощение влаги расширяют сферу применения изделий. Плиты монтируются для изоляции каркасных стен и кирпичных кладок различного вида, а также используются в двухслойной системе утепления фасадов. При этом при наружных работах может быть применено любое покрытие, в том числе сайдинг.

С материалом удобно работать, плиты легкие и плотно стыкуются между собой. Изделия пожаробезопасны, не горят и не содержат токсичных веществ.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности0,037 Вт/(м*С) 
 Коэффициент паропроницаемости0,3 мг/м*ч*Па 
 Группа горючестиНГ 
 Водопоглощениедо 1,5 % по объему 
 Плотность40-50 кг/ м³ 

 

Rockwool Лайт Баттс

Rockwool Lajt Batts

Базальтовые плиты Лайт Баттс применяются для изоляции конструкций, не подвергаемых нагрузке. Материал подходит для монтажа на стены, полы, перекрытия, наклонные поверхности мансард. Изделия используются как для утепления стен внутри дома, так и снаружи при сооружении фасадных систем с двойным слоем.

Особенностью материала является применение инновационной технологии Флекси, при которой один край плиты изготавливается пружинящим. Сжимающейся делают длинную сторону изделия (1 м), а глубина пружинящего края составляет 5 см. Флексированный торец специально маркируется.

Такой вид плит значительно упрощает укладку, не требует тщательной подгонки и использования дополнительного крепежа. Особенно актуально использование флексированного материала для проведения работ на поверхностях со сложной геометрией.

Плиты обладают отличной звукоизоляцией благодаря уникальной структуре: воздушные пустоты между волокнами препятствуют проникновению шумов и гасят акустические колебания.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности0.036 Вт/( м*С) 
 Коэффициент паропроницаемости0.3 мг/м*ч*Па 
 Группа горючестиНГ 
 Водопоглощение1 кг/ м² 
 Плотность37 кг/ м³ 

 

Rockwool Акустик Баттс

Rockwool Akustik Batts

Теплоизоляционные негорючие плиты Акустик Баттс отличаются повышенной способностью к предотвращению проникновения шумов. Звукоизоляционные свойства подтверждены тестами. Материал очень плотный (45 кг/ м³), волокна, расположенные в хаотичном порядке, создают однородную массу. Благодаря этому плиты не дают усадки на протяжении всего срока использования.

В каркасном домостроении изделия используются в качестве среднего слоя конструкций, а также как утеплители для внутренних стен дома. Экологичность материалов Rockwool подтверждена знаком безопасности EcoMaterial Green, поэтому плиты можно использовать для детских комнат и спальных помещений. Каменная вата обладает хорошей паропроницаемостью и не удерживает влагу внутри дома.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности0.035 Вт/( м*С) 
 Коэффициент паропроницаемости0.3 мг/м*ч*Па 
 Группа горючестиНГ 
 Водопоглощение1 кг/ м² 
 Плотность45 кг/ м³ 

 

Технониколь Технолайт Экстра

Tehnonikol Tehnolajt Jekstra

Плиты Технолайт Экстра изготовлены из спрессованных волокон базальтовой ваты. Для поддержания заданной формы изделия в состав добавлено синтетическое связующее вещество, количество которого не превышает 3%. Материал экологически нейтрален и не подвержен гниению и возникновению плесени. Плиты обладают высоким классом пожаробезопасности – НГ (не горючий).

Изделия предназначаются для сооружения изоляционной прослойки, предотвращающей проникновение холода и шумов. Плиты применяются для утепления поверхностей без внешней нагрузки – стен и потолков, перегородок.

Несмотря на высокую плотность, листы легко режутся при помощи пилы или ножа. Утеплитель пропускает пар, но не впитывает влагу благодаря обработке гидрофобизирующим составом.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности0.036 Вт/( м*С) 
 Коэффициент паропроницаемости0.3 мг/м*ч*Па 
 Группа горючестиНГ 
 Водопоглощениене более 1,5 % по объему 
 Плотность30-38 кг/ м³ 

 

Paroc Extra

Paroc Extra

Теплоизоляционный материал, выполненный из габбро-базальта, используется для тепловой и звуковой изоляции помещений. Гибкость и упругость плит значительно облегчают монтаж и обработку. Благодаря высокой плотности материал надежно сохраняет тепло даже при очень низких температурах.

Вату используют в качестве изоляционного слоя для вертикальных и горизонтальных конструкций: наружные стены, перекрытия между этажами, полы и перегородки. Долговечность материала позволяет использовать его повторно в случае перестройки дома.

Плиты Paroc Extra экологически безопасны, изделия не обладают канцерогенностью и после окончания срока службы разлагаются биологически. К геометрии плит предъявляются более высокие требования, чем указано в общепринятых стандартах, материал проходит тщательную проверку на качество.

ХарактеристикиПоказатели
 Коэффициент теплопроводности0.036 Вт/( м*С) 
 Коэффициент паропроницаемости0.3 мг/м*ч*Па 
 Группа горючестиНГ 
 Водопоглощение1 кг/м² 
 Плотность30-38 кг/ м³ 

 

Применять утеплитель для стен внутри квартиры допустимо. Но при этом необходимо учитывать не только качественные характеристики материала, но и уровень влажности в помещении. Монтаж теплоизоляторов должен проводиться по всем правилам, в противном случае неприятностей не избежать.

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

разновидности теплоизоляционных материалов и их особенности

Из года в год цены на энергоресурсы неумолимо растут, а уровень доходов населения остается практически на месте. Глядя на неподъемные счета за отопление дома или квартиры, приходит понимание, что проблему нужно решать своими силами — утеплением жилых помещений.

Для этой цели могут применяться различные виды утеплителей для стен дома изнутри и снаружи.

Давайте подробно рассмотрим возможные варианты материалов для утепления, их преимущества и недостатки.

Содержание статьи:

Выбор способа утепления

Утепление стен может быть и внутренним: вариант с внешним утеплением более предпочтителен и более эффективен.Но бывают ситуации, когда нет возможности утеплить стены снаружи.

Например, запрет комиссии по архитектуре: здание является памятником архитектуры, внешний вид которого изменять не рекомендуется. Или когда за стеной обнаруживается неотапливаемое рабочее помещение, в котором нельзя произвести изоляцию стен.

В таких случаях внутренняя изоляция стен различными видами утеплителей станет идеальным выходом из положения.

Наружное утепление стенНаружное утепление стен

Утепление стен снаружи минеральной ватой, стекловатой намного эффективнее и действеннее, чем утепление ими же внутренней поверхности помещения

Необходимо с большой ответственностью подойти к вопросу выбора утеплителя, изучить характеристики каждого из видов, и подбирать их с учетом стройматериалов из которых сделаны стены вашего дома.

Неправильно подобранный материал не поможет достичь нужной цели и может только усугубить ситуацию в худшую сторону. Так, например, после неправильного монтажа утеплителя стена не только не держит тепло, но в зимний период промерзает ещё больше, чем прежде.

В большинстве случаев при неправильной герметизации стены через какой-то промежуток времени для материала утеплителя и для самой стены становится опасным конденсат.

Влагой пропитывается материал и стена, в результате эффект изоляции сводится к нулю, а стены здания начинают постепенно разрушаться от заражения грибком.

Грибок на стенахГрибок на стенах

Неправильный монтаж конструкции и неверная герметизация, будут являться одними из ключевых моментов потери тепла в помещении и заражению поверхности грибком

Для того чтобы не столкнуться с этими проблемами на протяжении многих лет после ремонта и утепления поверхности, нужно строго придерживаться технических рекомендаций по монтажу.

Не менее важна правильная герметизация швов внутренних стен дома, стыков между плитами утеплителя и поверхностью стены при его креплении.

Виды материалов для внутренней теплоизоляции

Среди множества видов утеплителей, которые могут использоваться для теплоизоляции внутренних стен дома, мы расскажем о самых популярных и наиболее востребованных вариантах. Среди которых ДВП, стекловата, пенопласт, пробковые обои и т.д.

Остановимся более подробно на каждом из них.

Вариант #1 — плиты ДВП

ДВП плита – превосходный материал для выполнения утепления стен изнутри, достаточно дешевый, можно сказать эконом класса.

Плиты ДВП производятся на базе отходов дерево-перерабатывающей промышленности, склеиваются клеем из естественных смол при воздействии высоких температур и давления.

Материал обработан антисептическими элементами, не подвержен воздействию высоких температур и высокой влажности воздуха.

Утепление стен ДВПУтепление стен ДВП

ДВП успешно используется для звукоизоляции межкомнатных перегородок и теплоизоляции стен. Делать монтаж плитами ДВП очень просто. Крепеж листов производят на металлический каркас или деревянный

Вариант #2 – стекловата

Стекловата – самый распространенный, бюджетный материал для утепления стен. Как показывает практика, есть большой недостаток, из-за которого специалисты не рекомендуют ее применять с внутренней стороны стен.

Она очень хорошо впитывает влагу, что снижает ее теплоизолирующие свойства – материал уменьшается в объеме и размерах, что приводит к значительным теплопотерям.

Утепление стекловатойУтепление стекловатой

Стекловата не годится для изоляции внутренних стен в помещении, она лучше подойдет для утепления пола и потолка

При наружном утеплении стекловату укладывают между деревянными брусьями встык так, чтобы она плотно укрыла нужное пространство.

Вариант #3 – минеральная вата

Материал, изготовленный из некоторых видов изверженных горных пород называется в народе минеральной ватой, хотя на самом деле речь идет о каменной вате. Термин «минеральная» включает в себя не только каменную, но и стекловату и шлаковату.

Сегодня этот материал наиболее востребован, он обладает множеством положительных характеристик:

  • высокий уровень теплоизоляции;
  • не реагирует на воздействие высоких температур и горение;
  • звукоизоляция на высшем уровне;
  • прочность, практичность и долговечность.

Минеральная вата употребляется в качестве утеплителя не только для внутренних стен дома, но и для потолков чердачных помещений, внешних стен зданий.

Плиты из минеральной ваты бывают различной жесткости – чем жестче плита, тем выше ее стоимость.

Утепление стен минеральной ватойУтепление стен минеральной ватой

Минеральная вата неплохо подходит для внутреннего утепления стен. Укладывать ее нужно плотно, встык. Но специалисты склоняются к мнению, что на внешних стенах дома она принесет больше пользы

Теплоизоляционные свойства более жестких и менее жестких плит, практически одинаковы. Для внутренних работ используются менее жесткие типы.

Более жёсткие типы – актуальны для внешнего утепления фасадов. Такой материал бывает толщиной 50 мм, 100 мм. Менее толстый – 50 мм. Он используется для внутренней изоляции. Более толстый – 100 мм – для внешней изоляции фасадов.

Единственный изъян минеральной ваты – ее нужно закрывать дополнительной перегородкой из гипсокартона, пластика, плит ОСБ или других материалов. Это существенно уменьшает жилую площадь помещения.

Вариант #4 – пенопласт

Пенопласт давно применяют в строительной сфере, как дешевый материал для звуко- и гидроизоляции помещений.

Он, по сравнению с минеральной ватой, имеет лучшие теплоизоляционные свойства, поэтому внутри помещения можно монтировать плиту более тонкую. В результате жилая площадь практически не уменьшится.

Наряду с положительными качествами, пенопласт имеет ряд недостатков:

  1. Структура материала очень хрупкая, поэтому работы с ним следует проводить очень аккуратно.
  2. При малейшем нарушении целостности листа теплопотери увеличиваются в разы.
  3. Грызуны – гроза пенопластовых плит, они его просто обожают. Если есть доступ, малейшая дырочка, через некоторый промежуток времени, листы будут похожи на голландский сыр.
  4. Весьма горючий материал — при горении выделяет едкий, отравляющий дым.

Укладывают пенопласт на поверхность, используя для скрепления строительный клей, щедро наносят на всю площадь листа.

Утепление стен пенопластомУтепление стен пенопластом

Изоляцию стен пенопластом рекомендуется проводить аккуратно, впритык к поверхности, не оставляя никаких промежутков и шансов для проникновения грызунов

Вариант #5 – полистирол

Полистирол – более инновационный утеплитель для стен. Его плотность гораздо выше плотности пенопласта, что делает его монтаж гораздо проще.

С другой стороны плиты полистирола плохо прилегают друг к другу, образуя множество неровных стыков, которые нужно промазывать герметиком высокого качества.

Для плотного прилегания листов и закрепления их на стене, рекомендуется использовать раствор водонепроницаемой смеси для санузлов, ванных комнат.

При изоляции помещений полистиролом рекомендуется внимательно отнестись к герметизации швов между плитами. Это не даст теплому воздуху просочиться между ними и предотвратит образование конденсата.

Также рекомендуем прочесть о теплоизоляции помещений разновидностями пенополистирола:

Плиты полистиролаПлиты полистирола

На плитах полистирола есть заводские насечки для хорошего прилегания к стене, но мастера советуют нанести собственные насечки строительной ножовкой, для 100% крепкой и надежной конструкции

Вариант #6 – пробковые обои

Одним из самых современных экологически чистых теплоизоляционных материалов, которые используются для утепления дома изнутри, являются пробковые обои. Они изготавливаются из натуральных составляющих: кора пробкового дерева обработанная, раздробленная и спрессованная.

Пробковые обои – это не только разновидность утеплителя, но и материал, который прекрасно подходит для отделки и декорирования стен. Помещение, отделанное этим теплым даже на вид материалом, излучает ауру комфорта и уюта.

Характеристики пробкового материала:

  • имеет антибактерицидные свойства;
  • отличная звукоизоляция;
  • утраты тепла сводятся к нулю;
  • прочность и долговечность покрытия;
  • высокие антистатические свойства;
  • негорючий материал;
  • экологически чистый материал, не выделяющий вредоносных паров и соединений.

Пробковые обои подразделяются на два вида: первый – с натуральной пористой структурой, второй – покрытые слоем специального лака. Пробка как утеплитель выпускается в рулонах и плитах различных размеров.

Монтировать такой утеплитель очень просто – для этого нужно иметь рулоны обоев, острый нож и специализированный клей.

Пробковый утеплительПробковый утеплитель

Большой и единственный недостаток такого утеплителя – его цена. Стоимость листа или рулона пробки гораздо выше стоимости любых искусственных материалов

Вариант #7 – пенополиуретан

Пенополиуретан – материал, набрызгивающийся на стены в жидком виде. Он обладает отличной водонепроницаемостью и теплоизоляционными свойствами. После затвердевания он имеет рыхлую структуру, поэтому оштукатурить стену практически невозможно.

Для эффективного нанесения делается опалубка, как правило деревянная, для заполнения субстанцией пенополиуретана. После затвердевания обязательно сооружение гидро- и парозащиты из слоя полиэтиленовой пленки, которая крепится на соседних стенах, в полу и потолке.

Утепление пенополиуретаномУтепление пенополиуретаном

После нанесения раствора пенополиуретана на стену и его затвердевания, необходимо возводить дополнительную стенку из гипсокартона, плит ДВП, ОСБ, фанеры или любых других материалов

Вариант #8 – жидкая керамическая изоляция

Еще одним инновационным способом сберечь тепло в помещении является жидкая керамическая сверхтонкая теплоизоляция – ЖКТ. Она обладает высокими гидроизоляционными, термоизоляционными и шумоизоляционными свойствами.

Ее функционал востребован в жилищном фонде при подготовке к отопительному сезону.  Теплокраска подходит для утепления потолков, балконов, внутренних стен помещения, для фасадов коттеджных и многоэтажных зданий.

Востребована она для и трубопроводов, используется для герметизации теплопунктов: котельных, тепловых сетей и других сооружений.

Термокраска ЖКТ применяется для окрашивания поверхностей разного вида, например, бетон, металл, кирпич, газобетон и для других строительных материалов.

Среди достоинств производители отмечают:

  • абсолютную безопасность для здоровья человека;
  • отражающую способность материала;
  • выносливость к низким температурам – выдерживает температуру минус 60 °C;
  • материал прочный, долговечный, устойчив к солнечным лучам.

Кроме всего прочего, этот вид сверхтонкой керамической теплоизоляции обладает высокой энергоэффективностью. Толщина нанесения краски на стену составляет от 2 до 5 мм.

Теплоизоляция ЖКТТеплоизоляция ЖКТ

Применение жидкой керамической изоляции даст возможность снизить теплопотери и затраты материальных средств на энергоресурсы

Вариант #9 – эковата

Эковата – вид нового утеплителя на основе целлюлозных материалов. Изготавливается этот материал из макулатуры, антисептиков и антипирена.

Этот утеплитель является абсолютно не пожароопасным. В агрессивных условиях целлюлозная вата показывает себя прекрасно.

К плюсам эковаты можно причислить:

  • экологичность;
  • безопасность;
  • гипоаллергенность;
  • отсутствие формирования конденсата, соответственно всевозможного вида разложения, грибков.

Такой тип утеплителя имеет хорошие звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства. Оберегает постройку от стужи в зимнее время и жары в летнее.

С изобретением целлюлозного утеплителя появилась возможность строить облегченные конструкции — давление на фундамент за счёт легкости утепляющего материала стало намного меньше.

Эковату используют для утепления любого вида конструкций: ее засыпают в любые, самые малые отверстия, она заполняет собой всё пространство, что облегчает процесс ее монтажа.

Утепление эковатойУтепление эковатой

Наносится эковата ручным способом при помощи установки для выдува, методом сухой засыпки, что позволяет получить плотный, целостный слой изоляции без швов

Вата при помощи установки для выдува под давлением подается на утепляемые ею поверхности. Перед этим она растрепывается в бункере машины для ее нанесения. Благодаря этой технологии вату можно подавать вверх до 30 м.

Существует еще один способ укладки эковаты – это способ сырого нанесения.

Для кирпичных или бетонных стен эффективным утеплением является наращивание толщины стены декоративным камнем, штукатуркой или кирпичом. Деревом дополнительно облицовывают и изолируют деревянные стены в помещении. Такие виды изоляции достаточно дорогие и требуют немалых капитальных вложений.

В некоторых случаях помимо утепления стен стоит позаботиться об и в доме.

Рекомендации по проведению изоляционных работ

Изоляционные работы лучше всего проводить в летний период, когда влажность воздуха минимальная.

Стены для утепления в помещении должны быть идеально сухими. Высушить их после дополнительных штукатурных, финишных работ по выравниванию поверхностей можно при помощи строительных фенов и тепловых пушек.

Этапы утепления поверхности:

  1. Очистка поверхности от декоративных элементов – обоев, краски.
  2. Обработка стен антисептическими растворами, грунтование поверхности с глубоким проникновением в слои штукатурки.
  3. В некоторых случаях при монтаже пенополистирола и электронагревательных элементов, стены предварительно выравнивают при помощи водонепроницаемой штукатурки для ванных комнат.
  4. должен проводиться согласно инструкции, прописанной производителем к этому виду материала.
  5. Монтирование защитной перегородки для нанесения финальной отделки, либо покрытие поверхности строительной сеткой, ее заштукатуривание.
  6. Создание единой композиции с общим дизайном помещения.

Утепление стен внутри дома – один из самых действенных способов защитить свое жилище от проникновения холода и негативного влияния конденсата, главное соблюдать технологическую последовательность этапов. Более подробно о технологии утепления жилища изнутри можно прочесть в

Выводы и полезное видео по теме

Современные виды утеплителей для стен, свойства и характеристики:

Советы по утеплению стен в квартире – разбор распространенных ошибок:

Утепление дома, выполненное при помощи даже не самых дорогих материалов, – удовольствие не дешевое. Сейчас доступно множество видов утеплителей для внутренних работ, которые представлены в обширном ценовом диапазоне. Поэтому выбрать недорогой и качественный материал не составит труда.

Теплый дом в зимний период и комфортная прохлада в жаркий сезон, а также сокращение сумм в счетах за коммунальные услуги покажут, что теплоизоляция помещения сделана хорошо и качественно.

А каким материалом для утепления стен дома воспользовались вы? Чем руководствовались при выборе и довольны ли результатом? Пожалуйста, расскажите об этом в блоке с комментариями. Там же вы можете задать вопрос по теме статьи, а мы постараемся на него оперативно ответить.

материалы и выбор лучшего утеплителя

1Необходимость утепления стен — следствие неправильного выбора материалов, несоблюдения технологии при строительных работах или ошибок в расчетах при проектировании.

Так или иначе, возникшие проблемы надо решать, и сделать это следует как можно скорее, пока процессы набухания и разрушения стен от воздействия влаги не зашли слишком далеко. Первым шагом должно быть изучение проблемы, понимание воздействий, которые должны быть остановлены (в идеале — исключены).

Только после этого надо осуществить необходимые операции, которые смогут решить возникшие вопросы и отрегулировать теплообмен дома, исключить процессы, разрушающие материал стен.

Содержание статьи

Внутреннее и внешнее утепление – что выбрать?

Выбор между внешним и внутренним утеплением при равных возможностях того и другого метода однозначно должен быть принят в пользу наружного. С физической точки зрения, только он может обозначаться термином «утепление», внутреннее утепление — это, скорее, отсечка стен от контактов с теплым влажным воздухом.

При этом, если утеплитель расположен снаружи, то стена получает тепло изнутри, отчего она меньше охлаждается и не имеет температуры, способствующей конденсированию водных паров. При внутреннем расположении, утеплитель становится преградой, не пропускающей тепло наружу.

Стена при этом способна охладиться практически до полного уравнивания температур с обеих сторон, теряя свои теплоизоляционные свойства и оставаясь лишь механической преградой для внешних воздействий.

11

Точка росы

Такое использование внешних стен непроизводительно, кроме того точка росы перемещается на линию контакта утеплителя со стеной, вызывая обильное конденсирование влаги. Такой недостаток — частое следствие неграмотных действий при внутреннем утеплении, причем, последствия заметны далеко не сразу.

Внутреннее утепление делается по двум причинам:

  • В дополнение к внешнему.
  • При невозможности производства работ снаружи — нет доступа, не позволяют технические условия или правила и т.д.

Если иного выхода нет и возможна работа только изнутри, надо уяснить себе причины возникновения конденсата и устранить их с максимальной эффективностью. Прежде всего, следует запомнить основное правило внутреннего утепления:

ВАЖНО!

Паропроницаемость материалов, независимо от количества слоев в пироге, должна следовать по убыванию.

Это означает, что материал утеплителя должен представлять более серьезную преграду для пара, чем материал стены. Это условие обеспечивает возможность вывода пара, прошедшего через толщу утеплителя, наружу.

В противном случае пар сконденсируется на поверхности стены (что и происходит чаще всего). Проблема заключается в том, что наличие утеплителя не позволяет стене контактировать с теплым внутренним воздухом, она не нагревается и пар при контакте с холодной стеной сразу начинает конденсироваться.

7

Сравнение теплоизоляционных характеристик материалов

Никакие меры, кроме эффективной парозащиты, здесь не работают, причем плотность парозащитного слоя должна стремиться к абсолютной. Каким бы постепенным ни было накопление влаги, рано или поздно ее наберется достаточно для запуска разрушительных процессов — несколько циклов замерзания и оттаивания могут превратить в труху самый прочный материал.

Отсюда следует вывод — для усиления парозащиты надо использовать максимально подходящий утеплитель.

Материалы для теплоизоляции стен изнутри

Для внутреннего утепления годится далеко не всякий утеплитель. От должен обладать набором свойств, обеспечивающих выполнение поставленных задач:

  • Низкая паропроницаемость.
  • Отсутствие способности впитывать влагу.
  • Отсутствие вредных для здоровья людей выделений.
  • Способность держать форму, жесткость.

Эти свойства в большей степени присущи таким типам утеплителей:

Материалы перечислены не в случайном порядке, а по степени эффективности и частоты использования.

Пенопласт

Рекордсменом по применению с большим отрывом является пенопласт (ППС). Имеет такие положительные качества:

  • Малый вес.
  • Низкая паропроницаемость.
  • Жесткая структура, плиты имеют четкие размеры.
  • Легко обрабатывается.
  • Практически не впитывает воду.
  • Самый дешевый утеплитель.

Сочетание таких свойств по праву выделяет его в число лидеров. К сожалению, материал сильно крошится и боится огня.

5

Пенопласт

Экструзионный пенополистирол

Экструзионный пенополистирол (ЭППС) — в химическом отношении аналогичен пенопласту, но структурно отличается благодаря методу изготовления.

По своим свойствам он даже превосходит пенопласт:

  • Абсолютно непроницаем для пара и воды.
  • Более жесткий, не крошится.
  • Высокая теплостойкость.

При этом, стоит он ощутимо дороже, чем обычный ППС, что снижает его конкурентоспособность.

4

Пенополиуретан

Пенополиуретан — материал, имеющий все необходимые качества для внутреннего утепления:

  • Плотный контакт со стеной.
  • Не пропускает влагу или пар.
  • Не имеет органики — не гниет, не выделяет опасных веществ.

При этом, использование пенополиуретана ограничено, так как для его нанесения требуется специальное оборудование и квалифицированные работники, плюс ко всему при нанесении пенополиуретан выделяет ядовитые пары. Кроме того, цена на сам утеплитель плюс стоимость работ резко снижают его востребованность.

7

Пенополиуретан

Минеральная вата

Минвата, стекловата, эковата, целлюлоза — традиционные материалы, для внутреннего утепления они малопригодны. Тем не менее, используются довольно часто, чему причиной является малая подготовленность пользователей в теоретическом плане и следование стереотипам.

Качества этих материалов, хорошие в других случаях, теряют свой эффект — любой тип ваты имеет волокнистую структуру, что способствует впитыванию влаги. Нет нужной жесткости, высокая паропроницаемость. Для внутреннего утепления такие материалы не рекомендуются.

Намокание утеплителя можно остановить путем установки специальной пароизоляционной пленки, которая не только защитит материал от проникновения водяных паров, но не даст вредной минеральной пыли попасть в помещение.

9

Минеральная вата

Какой утеплитель лучше всего подходит для утепления стен изнутри?

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Наиболее эффективные утеплители при внутренней установке — пенопласт и экструзионный пенополистирол. Они сочетают в себе все наиболее ценные свойства как для утепляющих материалов в целом, так и для рассматриваемой специфики.

Самым полезным свойством является паронепроницаемость. Пенопласт состоит из спаянных гранул, каждая из которых представляет собой герметичную капсулу с пузырьками газа. Небольшое впитывание воды возможно лишь по капиллярам между гранулами, но его величина очень мала.

8

Что лучше?

ЭППС — вспененный материал, состоящий из единого массива субстанции. Он непроницаем ни для пара, ни для воды, впитывания нет совершенно. Если величина утепляемой поверхности не слишком велика, то лучшим выбором станет ЭППС.

Как избежать проблем внутреннего утепления?

Для того,чтобы избежать проблем внутреннего3 утепления, надо определить режим работы стенного пирога и найти местоположение точки росы.

В идеале, она должна располагаться либо внутри стены, либо, что несколько хуже, внутри утеплителя.

Если точка росы оказывается на границе двух материалов, то конденсат рано или поздно появится из-за небольшого проникновения паров через боковые стены, сквозь утеплитель, неплотные участки пароизляции и т.д.

Такая ситуация становится возможной при большой толщине утеплителя (создается полная отсечка стены от внутреннего тепла) или при его низкой паропроницаемости (следствие неправильного выбора материала).

Для решения вопроса можно дать несколько рекомендаций:

  • Толщина теплоизоляции. Не следует использовать утеплитель толще 50 мм.
  • Выбирать только паронепроницаемые материалы, образующие максимально герметичный слой.
  • Организовать эффективную вентиляцию помещения. Этот пункт желателен в любом случае, так как вывод перенасыщенного паром воздуха снижает парциальное давление и интенсивность воздействия пара на материалы стены и утеплителя. Когда нечему конденсироваться, вопрос решается автоматически.
  • При установке утеплителя действовать тщательно, не пропускать участки, не создавать щелей. Особенно важно плотно укутать оконный проем в районах откосов, подоконника и верхнего среза. Боковые стены — тоже источник пара, проникновение сквозь них, хоть и в меньшей степени, но происходит. В идеале, следовало бы изолировать все помещение, но такое не всегда возможно.

ОСТОРОЖНО!

Оконный блок — источник проникновения пара. Он имеет массу щелей и промежутков по периметру между стеной и коробкой. Перед установкой утеплителя следует снять откосы и подоконник и тщательно заполнить все сомнительные места монтажной пеной.

Для выравнивания паровой нагрузки можно произвести грунтовку всех (не только наружных) стен специальными составами, снижающими проход пара сквозь материал стены. Особенно это важно для рыхлых пористых материалов, склонных к впитыванию влаги.

Нужна ли внутренняя пароизоляция?

2Необходимость внутренней пароизоляции несомненна. Практически весь смысл внутреннего утепления — создание герметичной границы между насыщенным паром воздухом и стеной.

При этом, если утеплитель сам по себе хороший пароизолятор (как ППС или ЭППС), то наличие отдельного слоя рулонной пароизоляции необязательно, особенно если имеется эффективная приточно-вытяжная вентиляция.

Тем не менее, для страховки от возможных микроскопических щелей, зазоров или иных полостей в утеплителе, а также для отсечки примыкающих стен часто устанавливается дополнительный слой парозащиты.

Если в качестве утеплителя используется более рыхлый материал, пропускающий пар, то наличие полноценной пароизоляции обязательно. Попытки обойтись без нее сведут на нет всю затею с утеплением стены — она намокнет, конденсат пропитает утеплитель, отчего он перестанет удерживать тепло, превратится в аккумулятор влаги. В это время, материал стены будет мокнуть, обмерзать и от этого активно разрушаться.

Внутреннее утепление значительно проигрывает в эффективности наружному способу, и используется лишь как дополнительная мера. В качестве самостоятельного мероприятия такая методика сомнительна и требует понимания динамики процессов, протекающих в стеновом пироге при разных температурах и в разное время года.

6

Стеновой пирог

Эффект от такой методики зачастую требует множества экспериментов и изменений, что на практике означает постоянный ремонт. Поэтому следует действовать очень осмотрительно и тщательно, чтобы постараться достичь нужного результата с первой попытки.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Утеплитель для стен дома внутри: выбор материалов

Выбор утеплителя для стен дома изнутриОтделка внутреннего помещения базальтовой ватой

Современный строительный рынок в широчайшем ассортименте предлагает теплоизоляционные материалы для стен зданий. Все их разновидности имеют различные технические данные и эксплуатационные характеристики. От этих показателей зависит и область их применения. В связи с этим, выбирая утеплитель для стен внутри дома, необходимо подробнее ознакомиться с особенностями материала, его преимуществами и недостатками.

Комфортный микроклимат в доме

Неотъемлемым условием поддержания комфортного микроклимата в доме является его способность противостоять внешним перепадам температур. Это особенно актуально для зданий, предназначенных для круглогодичного проживания. С первого взгляда понятие «комфортного микроклимата» весьма субъективно – что для одних жильцов хорошо, другим может доставлять дискомфорт. Однако строительными нормативами строго регламентируется даже такое абстрактное понятие, как удобство проживания.

Согласно ГОСТ № 20-494 от 1996 г. для жилых и общественных зданий установлены следующие параметры микроклимата:

  • Внутренняя температура воздуха – от 20 до 22оС.
  • Температура полов – 22…24 оС.
  • Температура стен – 16…18 оС.
  • Влажность воздуха – 50…60%.

Стены здания должны способствовать аккумуляции и удержанию внутреннего тепла от отопительных систем. Также регламентируется отсутствие сквозняков в комнатах. Максимально допустимая скорость движения воздуха в помещении при закрытых дверях и окнах не более 0,2 м/с. Этого вполне достаточно для нормального воздухообмена через вентиляционные системы – таким образом, воздух в комнате полностью обновляется за 1-2 часа.

Достичь подобных показателей особенно в смысле соблюдения температурного режима невозможно без создания эффективной теплоизоляции здания.

Внутренняя теплоизоляция: «за» и «против»

На сегодня имеются три технологии утепления внешних стен здания:

  • Внутренняя.
  • Наружная.
  • Укладка утеплителя в толще стены.

Последний вариант может применяться только при возведении стен: теплоизоляционный материал закладывается в зазоры-колодцы между внешним и внутренним слоями несущей стены, а вот теплоизоляция стен изнутри и снаружи может производиться в любое время: утеплить с помощью подобной технологии можно как новостройку, так и старое здание, переставшее должным образом удерживать тепло.

Многие годы среди специалистов ведутся споры, какой способ более предпочтительный – утепление стен внутри дома или снаружи. У сторонников и противников внутреннего способа имеются свои неоспоримые аргументы. Главным доводом против монтажа теплоизолирующих материалов на внутренние поверхности стен является смещение «точки росы» внутрь помещения.

«Точка росы» — условное название места, где происходит конденсация пара, содержащегося в воздухе. Оседание капелек влаги происходит на поверхностях, имеющих более низкую температуру по сравнению с температурой воздуха в помещении – оконных стёклах и внешних стенах комнаты.

Выбор утеплителя для стен дома изнутриТочка росы при разных типах утепления

Внутренняя теплоизоляция не препятствует промерзанию внешних стен. В результате на их внутренней поверхности под слоем утеплителя и финишной отделки, скапливается конденсат, удаление которого естественным способом весьма затруднено. Это, в свою очередь, может привести к таким неприятным последствиям, как появление грибка и плесени.

Однако монтаж утеплителя для стен снаружи здания не всегда возможен. Если установка термоизоляционных материалов на внешнюю поверхность частного жилого дома не составляет особого труда, то внешняя отделка утеплителем стен многоквартирных домов практически невозможна. Связано это как с законодательными, так и с чисто техническими проблемами.

Дело в том, что фасадная часть многоквартирного дома находится в ведении управляющей организации. Самовольные попытки жильцов внести какие-либо конструктивные изменения в фасады многоэтажек могут привести к конфликту с эксплуатирующей компанией, а если здание выходит на оживлённую улицу – ещё и к проблемам с комитетом по градостроительству и архитектуре.

Итогом этого может стать в лучшем случае постановление восстановить «статус-кво», демонтировав со стены утепляющие материалы, а в худшем – судебное разбирательство с последующими штрафными санкциями.

Часто внешнее утепление невозможно и по чисто техническим причинам. Например, если квартира находится на верхних этажах высотного здания, либо промерзающая стена является смежной с шахтой лифта или холодной лестничной клеткой. Кроме того, сметная стоимость утепления помещения изнутри намного ниже, чем наружные работы из-за ряда технологических особенностей.

Особенности и нюансы

В связи с особенностями технологии, а точнее с наличием такого неприятного явления, как сдвигание «точки росы» вовнутрь помещения, материалы для утепления стен изнутри должны отвечать ряду технических условий. Также при обустройстве теплоизоляции внутри здания нужно уделять особое внимание целому ряду технических рекомендаций, согласно СНиП №23-101 от 2004 г.:

  • Материал для утепления стен должен обладать худшей паропроницаемостью, чем несущая стена. В этом случае пар, проникающий с воздухом сквозь слои утеплителя, не будет успевать скапливаться под ним, а будет выводиться наружу сквозь стену.
  • Для уменьшения вероятности образования конденсата между несущей поверхностью и утеплителем в помещении следует смонтировать эффективно работающую вентиляционную систему. Пластиковые окна следует снабдить клапанами для лучшего воздухообмена.
  • Целесообразно создание двух слоёв паро- и гидроизоляции, между которыми будет заключён утеплитель. Один слой будет уменьшать вероятность попадания сырости изнутри комнаты, другой – снаружи, сквозь несущую стену.
  • Стена перед монтажом теплоизоляторов должна быть хорошенько обработана антисептическими грунтовочными составами. Это позволит предотвратить развитие плесени и грибка при образовании на её поверхности конденсата.
  • Слой утеплителя для стен дома внутри помещения не должен быть тоньше рекомендованного положениями СНиП для данного региона.

Ознакомиться с данными параметрами можно в разделе «Строительная климатология».

Виды теплоизоляции

Все материалы для теплоизоляции стен подразделяются на несколько основных групп:

  • Минеральные ваты.
  • Вспененные полимеры.
  • Тёплые штукатурные смеси.
  • Фольгированные материалы.

Все они с успехом могут использоваться для внутренней отделки помещения, однако, с соблюдением ряда технологических условий. Данные техусловия могут быть разными для каждого типа утеплителя. Наиболее распространёнными и востребованными на сегодня являются следующие виды утеплителей для стен изнутри.

Выбор утеплителя для стен дома изнутри

Минеральная вата

К данному типу принадлежат волокнистые материалы, изготовленные на основе минеральных компонентов – шлака, камня или стекла. Полученное из них методом расплава волокно спрессовывают в материалы различной плотности и толщины.

В продажу минвата может поступать в виде рулонов с низкой плотностью, либо как плотные плиты, упакованные в пачки. Плотность минваты может составлять от 50 до 200 кг/кв.м, а показатель теплопроводности – порядка 0,05.

Среди достоинств минваты можно указать:

  1. Отличные теплоизолирующие качества. Данный показатель у минеральной ваты является одним из самых лучших среди всех видов утеплителей.
  2. Экологичность. Материал не содержит в своём составе вредных химических веществ, поэтому его можно без опаски использовать для утепления стен в жилых помещениях.
  3. Огнестойкость. Минеральное волокно не подвержено горению и при утеплении ею деревянных стен может одновременно выступать в качестве огнезащитного слоя.
  4. Шумоизолирующие свойства. Минеральная вата обладает высокими показателями звукопоглощения. В связи с этим с её помощью можно создавать эффективный звукоизолирующий пояс по периметру стен.
Выбор утеплителя для стен дома изнутриМинеральное волокно

В числе минусов материала можно особо указать:

  • Боязнь повышенной влажности. Минвата способна в больших количествах впитывать в себя сырость, в результате чего она уплотняется и в разы теряет свои первоначальные термоизоляционные показатели. В связи с этим при монтаже минваты на внутреннюю поверхность стен нужно позаботиться об устройстве надёжной гидроизоляции.
  • Низкую прочность на разрыв. Вследствие высокой пористости связь между волокнами минваты очень слаба: при незначительных нагрузках она может легко деформироваться и рваться. По этой же причине при работе с ней выделяется большое количество мельчайшей пыли.

При работе с минеральными утеплителями следует обязательно пользоваться защитной одеждой, очками и перчатками. Попадая на кожу и слизистую оболочку, частички стеклянной или каменной пыли способны вызвать серьёзные раздражения и аллергические реакции.

Выбор утеплителя для стен дома изнутриОбшивка стен минплитой

Фольгированные утеплители

Главной особенностью данных материалов является отделка одной или обеих сторон листами металлической фольги. Основой для них может служить любой утеплитель – чаще всего тонкий пенополисторол или рулонный вспененный полиэтилен. Это специально разработанные утеплители для стен изнутри помещений.

Среди основных плюсов фольгированных утеплителей, таких как пенофол — высокая теплоотражающая способность. Монтируются они металлизированной стороной внутрь помещения и отражают назад до 90% всего инфракрасного излучения, испускаемого теплонагревательными приборами.

Малая толщина, составляющая всего 0,5–1 см, позволяет практически не терять во внутреннем объёме комнаты. Минусом фольгированных материалов является их плохая паропроницаемость – они создают по периметру комнаты практически герметичный слой, поэтому при отделке стен фольгированными теплоизоляционными материалами следует устроить в помещении эффективно действующую вентиляцию для удаления излишков скапливающейся сырости.

Вспененные полимеры

К этой группе относятся известный всем пенопласт и более новые материалы – экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Получают их путём насыщения расплавов различных полимеров сжатым воздухом. В результате получается пористый материал, обладающий высокими теплоизоляционными качествами. Плотность вспененных материалов составляет от 30 до 150 кг на м3. Коэффициент теплопроводности у данных типов утеплителей один из самых высоких и составляет около 0,05.

Выбор утеплителя для стен дома изнутриОклеивание поверхности пенополистиролом

Среди плюсов подобных материалов можно указать:

  • Малый вес.
  • Достаточно большую прочность по сравнению с минватой.
  • Универсальность в монтаже – листы пенополистирола можно крепить при помощи различных строительных клеев, саморезов, дюбель-гвоздей и т.д.
  • Простота отделки пенополистирол легко оштукатуривается и шпаклюется. Для этого достаточно оклеить его сетчатой стеклотканью, либо обтянуть сеткой из тонкой проволоки.
  • Устойчивость к сырости и усадке.

Недостатками таких материалов являются:

  • Устанавливать листы пенопласта нужно на ровные поверхности, чтобы между ними и утепляемой стеной не было воздушного зазора. Это может привести к появлению в них сквозняков, что сведёт к минимуму все теплоизолирующие качества пенопласта.
  • Для нанесения пенополиуретана требуется дорогостоящая установка и специальные химические компоненты. Кроме того, предварительно необходимо овладеть технологией нанесения пены и работы со сложной аппаратурой.
  • Высокая огнеопасность. Пенополистирол и его аналоги отлично поддерживают горение с выделением в воздух вредных химических компонентов.

Из-за низкой устойчивости к открытому огню пенистые утеплители нельзя использовать для внутренней отделки пожароопасных помещений – вблизи электронагревательных приборов и печей, на кухнях с газовыми плитами и т.д.

Выбор утеплителя для стен дома изнутриНанесение пенополиуретана

Тёплая штукатурка

Представляет собой цементные или гипсовые смеси, в состав которых включён наполнитель с теплоизоляционными свойствами – керамзит, перлит. Обычно такие составы используются для наружной отделки зданий. В качестве внутреннего утеплителя применять теплую штукатурку нецелесообразно из-за её высокой гигроскопичности и паропроницаемости. Сквозь неё легко будет просачиваться влага, скапливаясь на внутренней поверхности несущей стены.

На видео представлена технология внутреннего утепления помещений.


Ознакомившись с основными видами теплоизолирующих материалов и их техническими характеристиками, можно правильно выбрать нужный утеплитель для внутренней отделки дома. Главное при этом, соблюдать рекомендации и техусловия их использования.
Утеплитель для стен внутри дома: особенности и порядок работ

У стен дома — две поверхности: внутренняя и наружная. Принято утеплять ту, что со стороны улицы. Спор о том, как правильно утеплять дом, изнутри или снаружи решён в пользу наружного утепления. Бывают, однако, случаи, когда расположить утеплитель для стен внутри помещения – единственная возможность утепления. Подобная ситуация может возникнуть как в квартире, где-то под крышей высотки, так и в частном доме, наружная отделка которого завершена, а в доме холодно, и приходит понимание: «Надо что-то делать!». Что делать, в общем-то, понятно. Надо утеплять. О том, как  – эта статья.

Чем утеплить стены изнутри

Принцип внутренней изоляции

Утепление изнутри возможно, но, чтобы избежать дорогостоящих ошибок, требуется понимание физики процессов, происходящих в «пироге» стены. Важно исключить возможность конденсации в нём водяного пара, идущего из помещения через все слои различных материалов. Надо чётко представлять, где расположится точка росы, и как при этом поведёт себя конденсат. Предпринимая внутреннее утепление стен дома, необходимо учитывать:

  • из чего сложены несущие стены, их теплопроводность и толщину;
  • наличие наружного утепления, его материал, толщину и особенности монтажа;
  • климатические особенности местности, в которой расположено реконструируемое строение.

Только проанализировав изложенные пункты, можно переходить к вопросу выбора утеплителей стен внутри дома. При этом невозможно заранее сказать, что будет эффективнее: утепление изнутри изолоном  или дешёвой минеральной ватой.

Есть ещё один надёжный способ избежать неприятностей связанных с водяным паром. Необходимо не надеяться на самопроизвольный выход его через «дышащие» стены, а организовывать правильную систему вентиляции.

Минусы внутренней теплоизоляции

Утепление изнутри дома имеет ряд существенных недостатков:

  • теплоизоляция стен по внутренней поверхности, оставляет несущие стены здания подверженными температурным воздействиям окружающей среды и промерзание их в морозную зиму неизбежно;
  • теплоизоляционные материалы «съедают» часть полезной площади помещения;
  • в местах примыкания внутренних перегородок дома к наружным стенам остаются мостики холода;
  • в помещении теплоизолированном изнутри, повышается влажность.

Поэтому вопрос «Как лучше утеплить дом снаружи или изнутри?», имеет однозначный ответ: «Дом изнутри утеплять можно, но нежелательно!» Лучше делать это снаружи.

Теплоизоляционные материалы

В этом разделе рассмотрим, чем целесообразно утеплять стены дома изнутри.

Пеноплекс и пенопласт

Пеноплекс является торговой маркой пенополистирола. Производится в соответствии с ГОСТ 32310-2012 методом экструзии. Обладает низкой теплопроводностью. Практически не пропускает воздух, не впитывает влагу. Имеет неплохие прочностные характеристики, по крайней мере, в сравнении с пенопластом. Легко обрабатывается ручным режущим и пилящим инструментом. Долговечен. Сохраняет свои свойства в течение полувека. Не повреждается мышами и прочими грызунами. Противостоять открытому огню не может, но и горение не поддерживает.Пенопласт

Пенопласт выпускается по ГОСТ 15588-2014. Эффективный теплоизолятор, лёгок, т. к. обладает низким удельным весом.  Прост в обработке. Красиво режется раскалённой нихромовой проволокой, принимая сложные формы. Вполне доступен для резки ножом и пилой.  Долговечен. Как недостаток отмечают высокую горючесть. Для пара почти непроницаем. В воде – не набухает. По цене несколько дешевле пеноплекса.

Пеноплекс и пенопласт могут использоваться как утеплитель для стен внутри дома. Особенно часто их применяют для утепления стен панельного дома как изнутри, так и снаружи. Ещё эти материалы очень популярны для утепления оконных откосов изнутри комнаты.

Минеральная вата

Руководящим документом для производства волокнистых утеплителей, к которым относятся различные минеральные ваты, является ГОСТ 31913-2011. Обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, имеет низкий удельный вес. Легко укладывается, и обрабатывается.  Минеральным ватам присуща высокая паропроницаемость. Материал относительно дёшев.

Плиты из древесного волокна

Плиты из древесных волокон широко применяются при утеплении построек снаружи. В качестве утеплителя для стен внутри дома их использование возможно, но экологичность подобного решения вызывает большие сомнения, поскольку при производстве всех видов плит из древесных волокон в их состав вводится большое количество связующих, испарения которых небезопасны. Поэтому не стоит применять подобные материалы в помещениях постоянного пребывания жильцов. Лучше ограничиться использованием подобных плит в хозяйственных постройках, где появление людей носит эпизодический характер.

Плиты из древесного волокна

Удобство использования этого материала состоит в возможности обойтись без устройства обрешётки. На ровную поверхность, плиты можно наклеить, применив строительные составы типа «жидкие гвозди». Клей наносится по периметру плиты и, в зависимости от её размеров, в виде решётки с размером ячейки приблизительно 20х20 см.

Фольгированный утеплитель

Фольгированный утеплитель, представляющий собой вспененный полиэтилен толщиной от 3 до 10 мм, покрытый с одной или с двух сторон алюминиевой фольгой. Производится по ГОСТ Р  56729-2015. Выпускается в виде рулонов под торговой маркой «Пенофол». Обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Отражает до 97% потока попадающей на него тепловой энергии. Практически паронепроницаем. Применяется для внутреннего утепления помещений, в качестве дополнительной теплоизоляции. Особенно часто используется в помещениях парилок в банях. Экологически безопасен.

Эковата

Эковата – утеплитель, производимый по ТУ 5768-001-24365670-2001 и соответствующий ГОСТ 16381-77 путём переработки макулатуры Представляет из себя волокнистый целлюлозный материал. В его составе отсутствуют связующие вещества, что с одной стороны делает эковату экологически безвредной, с другой определяет такое негативное свойство, как значительную усадку с течением времени. Особенно этот негатив проявляется при нарушении технологии укладки. Материал почти негорюч. Широкого применения для внутренней изоляции помещений не получил.

утепление эковатой

Стекловата

Стекловата — волокнистый материал, получаемый из отходов и боя производства стекла. Вредных химических веществ не одержит, обладает хорошими теплоизоляционными свойствами, не дорог. Применение в жилых помещениях не желательно, поскольку мелкие стеклянные волокна, попадающие в воздух, крайне негативно влияют на органы дыхания человека. При работе со стекловатой необходимо предпринимать меры индивидуальной защиты: респиратор, очки, перчатки, плотную одежду, исключающие попадание стеклянных волокон в органы дыхания, глаза, на кожу.

Как правильно выбирать материал для утепления внутри помещения

Отвечая на вопрос «Как правильно утеплить дом изнутри?», необходимо  сформулировать, что понимается под «правильно», т. е. необходим критерий оценки. В этом критерии есть вполне очевидные составляющие. Например, «утеплитель должен быть безопасен для живущих в доме», и не столь очевидные, скажем «утеплять стены следует только паропроницаемым материалом». В силу первого посыла, стекловату для утепления стен дома изнутри применять не следует, невзирая на её положительные утеплительные свойства и экономическую целесообразность.

Второе положение допускает куда более широкое толкование. Так, пеноплекс имеет паропроницаемость близкую к 0. Между тем, для утепление стен в панельном доме, используется повсеместно. Если при этом жильё оборудовано современной системой вентиляции, то проблем паропроницаемость пеноплекса не создаёт. Рассмотрим утепление стен минеральной ватой и пенопластом. Однозначного ответа, чем лучше утеплить дом изнутри – нет. Если стена ровная, что позволяет крепить утеплитель при помощи клея, предпочтительнее использовать пенопласт, не тратясь на обрешётку. В случае бревенчатой стены, когда необходимо выровнять поверхность, минеральная вата окажется более уместной.

Универсального ответа на вопрос о наилучшем материале для утепления стен не существует. Чем лучше утеплить решается в каждом конкретном случае индивидуально.

Технология утепления стен изнутри

Для внутренних работ распространены две технологии крепления: утепление по каркасу и монтаж утеплителя на клей. Рассмотрим их подробнее.

Утепление по каркасу

Каркасная технология применяется при утеплении минеральной ватой как снаружи, так и изнутри. До установки обрешётки, стену соответствующим образом подготавливают: удаляют старые лакокрасочные покрытия, почерневшие места пропитывают отбеливателем, вырезают подгнившую древесину. Очень важный момент – двукратная пропитка стены антисептиком. Делается это при помощи кисти.

Утепление по каркасу

Каждому слою дают хорошо просохнуть. Далее монтируют обрешётку. Работа начинается с установки угловых стоек. Материалом служит дерево. Хорошо, если камерной сушки и, по возможности, без сучков. Стойка должна быть цельной от пола до потолка. Вертикальность её обеспечивают при помощи уровня или отвеса. Для крепления используют металлические уголки и саморезы. По ниткам, натянутым под потолком и у пола, устанавливают промежуточные стойки. Расстояние между ними выбирают, исходя из ширины листа утеплителя. Обычно это чуть меньше 600 мм, чтобы утеплитель входил с лёгким натягом. Иногда обрешётку дополняют горизонтальными ригелями, устанавливаемыми по длине листа утеплителя. После укладки матов минеральной ваты, их поверхность прикрывают пароизолирующей плёнкой, которую крепят к стойкам обрешётки рейками толщиной  25 мм. К ним, впоследствии будет крепиться финишная отделка.

Монтаж утеплителя на клей

Монтаж утеплителя на клей, как правило, применяется в панельном доме при установке пенопласта или пеноплекса на внутреннюю поверхность стен дома. Работа начинается с очистки стен от старых обоев, краски, отслоившейся штукатурки. Затем поверхности грунтуют и дают им полностью просохнуть. Далее на клее типа «жидкие гвозди» осуществляют приклеивание листов утеплителя. При необходимости пенопласт или пеноплекс можно дополнительно прикрепить к стене при помощи пластмассовых дюбелей с грибовидными головками.

Независимо от того, какой утеплитель укладывали на стены, утеплять откосы пластиковых окон принято пеноплексом. Процесс прост и интуитивно понятен.

Особенности утепления ванной комнаты изнутри

Ванная комната – помещение повышенной влажности, чем- то сродни парилке в бане. Поэтому и утепление стен в ванной комнате производится аналогично, т. е. в утеплительный «пирог» целесообразно добавить слой  пенофола. Располагают его сразу под финишной отделкой фольгой внутрь помещения. За пенофолом следует расположить пеноплекс. Паропроницаемости эти утеплители не имеют. Влагу внутри себя не накапливают. Особое внимание следует обратить на герметичность их стыков с тем, чтобы не допустить проникновение пара к поверхности капитальных стен и потолка. Выбор таких утеплителей для бани и ванной комнаты будет оптимальным. Важно только не забыть об устройстве эффективной вентиляции помещения.

Особенности утепления стен подвала изнутри

Подвал – особое помещение в составе частного дома. Оно полностью или частично располагается ниже уровня грунта. Поэтому прежде чем приступать к утеплению его стен, следует исчерпывающим образом решить вопрос гидроизоляции. Стены подвала обычно бетонные. Поэтому их можно утеплить так, как обычно утепляют бетон, т. е. применив пеноплекс. Вместе с тем, подвал должен быть своеобразным термосом. Этого можно достичь, расположив слой пенофола фольгой к стене, обеспечив с его помощью отражение потока тепла в летнее время со стороны грунта. Далее монтируются листы пеноплекса и финишная отделка.

Как и чем утеплить стены изнутри в частном доме?

Финишные покрытия

Смонтированный утеплитель следует закрыть финишным покрытием для стен дома . В качестве последнего могут выступать различные отделочные материалы:

  • вагонка;
  • имитация бруса;
  • гипсокартон;
  • декоративные панели;
  • штукатурка.

Первые четыре позиции сочетаются с любым утеплителем. Штукатурка применяется с пенопластом и пеноплексом. Все перечисленные материалы имеют свою специфику и должны подбираться сообразно дизайнерскому решению интерьера.

Если стена бревенчатая, пароизолирующую плёнку крепят непосредственно к стене. Неровности брёвен оставляют достаточно зазоров для проветривания. В случае брусовой стены, к ней надо закрепить рейки сечением 25х50 мм и уже к ним крепить пароизоляцию. Расстояние от стены до плёнки составит при этом 25 мм.

Критерий эффективности, может быть сформулирован следующим образом: «Обеспечить заданную теплопроводность стен при минимальных затратах». Возможен и другой вариант: «Обеспечить требуемую эффективность термоизоляции при минимальной толщине слоя утеплителя». В каждом конкретном случае, в зависимости от решаемых задач, следует принимать соответствующий им критерий эффективности, и уже на его основе решать поставленные задачи.

90000 Best Methods For Insulating Basement Walls 90001 90002 By Todd Fratzel on Basements, Insulation 90003 90004 Best Methods For Insulating Basement Walls 90005 90002 I’ve written several articles on 90007 insulating basement walls 90008 and evolved some of my methods over time. Basements provide for a very challenging insulation problem. Basements are a challenge because of high moisture levels and cooler temperatures. In this article I’d like to summarize some of my experience with 90009 insulating basement walls 90010.90003 90012 Basement Insulation Reference 90013 90002 Most of my methods are based on information from Building Science.com. They have a really great publication that you can download called: «90009 Renovating Your 90016 Basement 90010» Research Report — 0308, 2003 (revised 2007) by Building Science Corporation. This publication is really concise and full of great information. 90003 90012 Understanding Basement Insulation Problems 90013 90002 I can not tell you how many finished basements I’ve seen with wood framed walls directly against the concrete and the cavities of the framing filled with fiberglass insulation in direct contact with the concrete foundation walls.This type of details almost always leads to a serious mold problem and obviously a potentially risky health concern for your family. 90003 90002 Most people do not understand the microscopic composition of concrete and often overlook the significant moisture levels present in concrete. I often have people say to me «the concrete walls are 90007 very 90008 dry». I hate to be the bearer of bad news but 90007 ALL 90008 concrete has significant levels of moisture present in it. If you were to look at concrete under a microscope you’d be surprised to see how many small voids or «pores» exist.Concrete actually acts like a sponge and those pores contain lots of water. So you 90007 MUST 90008 assume that your concrete is fully saturated and full of water in order to properly insulate your basement walls. 90003 90004 Insulation Materials Are The Key 90005 90002 The key to successfully insulating basement walls is selecting insulating materials that stop moisture movement and prevent mold growth. Basements are the perfect location for foam type insulation products. Cellulose is also an option for basements but it’s not a product that I’ll cover here.I wrote Insulating A Basement with Cellulose which uses both foam and cellulose to insulate a basement for a Energy Star Home. 90003 90012 Spray Foam 90013 90002 Spray foam is probably the best possible insulation material for basements and damp areas. Closed cell spray foam is perfect for locking «out» the water vapor that inherintely wants to migrate from your damp basement walls to your finished basement rooms. Spray foam offers several benefits including additional structural stability, great vapor barrier, easily covers pipes, wires and other utilities and it provides exception R values.The problems with spray foam are it’s substantial price tag (although this will get better with time) and it’s a very messy task. However, if you can afford the cost and mess then this is the ultimate insulation product. 90003 90012 Foam Board 90013 90002 The next best basement insulating method is using foam board products. This is the method that we use most often and it’s the method that most DIY folks can handle. It’s also quite a bit cheaper than spray foam so it’s an attractive alternative.There are lots of foam board products on the market so I suggest you read Foam Board Insulation Types and R Values ​​for a quick education on the different products available. 90003 90002 The key to using foam board is choosing the correct thickness and sealing it properly to create an effective vapor barrier. If you’re just going to use foam board then you’ll most likely need 2 to 4 inches in thickness depending on local energy code requirements. I recommend sealing all the joints with Tyvek (or similar) house wrap tape.You can also use «Great Stuff» spray foam in a can to seal around all your utilities and also along the bottom of the foam board. For more information on using foam board I recommend you read How To Insulate Basement Walls with Polystyrene Insulation. 90003 90012 Hybrid Foam & Fiberglass Insulation 90013 90002 The last method that I’ve used is a hybrid system of foam board and fiberglass. This method is the least expensive yet I believe it will perform well in basements that do not have visual signs of water infiltration.This method should NOT be used if you have a history of water, even small amounts. 90003 90002 In this method you’ll be installing a layer of foam board, sealing it as noted above. Then you’ll frame a wall (wood or steel as I do not believe there is much difference) in front of the foam board. Finally you’ll install fiberglass insulation in the stud cavities. Again the key here is to come up with the proper R value based on local energy codes. Most references say that you should NOT use a vapor barrier over the fiberglass insulation in this method.I’m not sure if I agree with that but it’s certainly a gray area. 90003 90012 Vapor Barriers 90013 90002 There have been tons of questions about whether or not to use a vapor barrier. The discussion is complicated so we wrote another article about the topic. Please check out: 90007 Vapor Barriers For Basement Insulation 90008. 90003 90004 Basement Insulation Summary 90005 90002 The bottom line is not all basements are acceptable for finished space. Too often people try and «force» a finished basement when it’s not practicle due to flooding and water problems.All of these methods assume you do not have any serious water problems in your basement. The key is using foam insulation effectively to separate the damp concrete or block from framing and insulation products that promote mold growth. I hope this article will help you decide which basement insulation method is best for your home. 90003.90000 Where to Insulate in a Home 90001 90002 You are here 90003 90004 Examples of where to insulate. 90005 90004 Oak Ridge National Laboratory 90005 90004 For optimal energy efficiency, your home should be properly insulated from the roof down to its foundation. The illustration above shows all the areas of the home where there should be insulation. The numbered areas shown in the illustration are as follows: 90005 90004 1.In unfinished attic spaces, insulate between and over the floor joists to seal off living spaces below. If the air distribution is in the attic space, then consider insulating the rafters to move the distribution into the conditioned space. 90005 90004 (1A) Attic access door 90005 90004 2. In finished attic rooms with or without dormer, insulate (2A) between the studs of «knee» walls, (2B) between the studs and rafters of exterior walls and roof, (2C ) and ceilings with cold spaces above. 90005 90004 (2D) Extend insulation into joist space to reduce air flows.90005 90004 3. All exterior walls, including (3A) walls between living spaces and unheated garages, shed roofs, or storage areas; (3B) foundation walls above ground level; (3C) foundation walls in heated basements, full wall either interior or exterior. 90005 90004 4. Floors above cold spaces, such as vented crawl spaces and unheated garages. Also insulate (4A) any portion of the floor in a room that is cantilevered beyond the exterior wall below; (4B) slab floors built directly on the ground; (4C) as an alternative to floor insulation, foundation walls of unvented crawl spaces.(4D) Extend insulation into joist space to reduce air flows. 90005 90004 5. Band joists. 90005 90004 6. Replacement or storm windows and caulk and seal around all windows and doors. 90005 90004 In addition to insulation, consider moisture and air leakage control in each area of ​​your house. If radon is an issue where you live, you’ll also need to consider radon and radon-resistant construction techniques as you research foundation insulation options. In addition, if you live in an area with termites, you’ll have to consider how termite protection will affect the choice and placement of insulation in your home.90005 90004 Loose-fill or batt insulation is typically installed in an attic. Loose-fill insulation is usually less expensive to install than batt insulation, and provides better coverage when installed properly. See more on different types of insulation. 90005 90004 To find out if you have enough attic insulation, measure the thickness of the insulation.If it is less than an equivalent of R-30, you could probably benefit by adding more. Before insulating, seal any air leaks and make roof and other necessary repairs. If it is located in a conditioned part of the house, also remember to insulate and air seal your attic access. 90005 90004 Insulate and air seal any knee walls — vertical walls with attic space directly behind them — in your home as well. In addition, if you’re building a new home or remodeling, make sure any attic decking that provides additional storage space or a platform for a heating and / or cooling unit or hot water tank is raised above the ceiling joists to leave room for adequate insulation.If the air distribution system is not within the conditioned space but within the attic, insulating the rafters will enclose the distribution system. Finally, if you live in a hot or warm climate, consider installing a radiant barrier in your attic to reduce summer heat gain. 90005 90004 If the ducts in your home are in unconditioned space, seal and insulate them.If you’re building a new house, place ducts in the conditioned space to avoid the energy losses associated with most duct systems. 90005 90004 90002 Cathedral Ceiling Insulation 90003 90005 90004 Properly insulating your cathedral ceilings will allow ceiling temperatures to remain closer to room temperatures, providing an even temperature distribution throughout the house.Cathedral ceilings must provide space between the roof deck and home’s ceiling for adequate insulation and ventilation. This can be achieved through the use of truss joists, scissor truss framing, or sufficiently large rafters. For example, cathedral ceilings built with 2×12 rafters have space for standard 10-inch batts (R-30) and ventilation. Unvented (hot roof design) cathedral ceilings are also an option. The hot roof design allows more insulation to be installed in the roof cavity as the need for a vent space is eliminated.It is important that the roof cavity be totally air sealed from the conditioned space below to prevent moisture intrusion and roof degradation. 90005 90004 Foil-faced batt insulation is often used in cathedral ceilings because it provides the permeability rating often required for use in ceilings without attics. A vent baffle should be installed between the insulation and the roof decking to maintain the ventilation channel. 90005 90004 Consider using high-density R-30 batts, which are as thick as R-25 batts, but fit into 2×10 framing.You can also add rigid foam insulation under the rafters, which adds R-value and eliminates thermal bridging through wood rafters. However, rigid foam insulation must be covered with a fire-rated material when used on the interior of a building. Half-inch drywall is usually sufficient, but check with local building officials before installing. 90005 90004 If your attic has enough insulation and proper air sealing, and your home still feels drafty and cold in the winter or too warm in the summer, chances are you need to add insulation to the exterior walls.This is more expensive and usually requires a contractor, but it may be worth the cost-especially if you live in a very cold climate. If you replace the exterior siding on your home, consider adding insulation at the same time. 90005 90004 In an existing home, consider using blow-in insulation, which, when installed with the dense pack technique, will provide significant air sealing. It can be added to exterior walls without much disturbance to finished areas of your home. If you’re remodeling and your wall cavities will be open, look into two-part spray foam or wet spray cellulose insulation.If your wall cavities are not going to be open, you could consider injectable spray foam insulation. If you’ll be doing the work yourself, blanket (batt and roll) insulation, while not capable of providing an air seal as dense pack and two-part spray foam will, is an affordable option. 90005 90004 In a new home, first see our information about insulating a new home, which will help you choose from among the many types of insulation on the market. If you’re in the design phase of planning your new home, consider structural insulated panels, insulating concrete forms, and insulated concrete blocks.These materials literally have insulation built in, and houses built using these products often have superior insulating qualities and minimal thermal bridging. 90005 90004 If you’re building a traditional framed house, consider using advanced wall framing techniques. These techniques improve the whole-wall R-value by reducing thermal bridging and maximizing the insulated wall area. 90005 90004 Also consider using insulating wall sheathing rather than wood sheathing products, as they provide superior R-value.Foam sheathing: 90005 90056 90057 90004 Provides a continuous layer of insulation, which reduces thermal bridging through wood studs, saving energy and improving comfort. 90005 90060 90057 90004 Is easier to cut and install than heavier sheathing products. 90005 90060 90057 90004 Protects against condensation on the inside wall by keeping the interior of the wall warmer. 90005 90060 90057 90004 Usually costs less than plywood or oriented strand board (OSB). 90005 90060 90073 90004 If you replace plywood or OSB with foam sheathing, your walls will require bracing or other structural reinforcement.90005 90004 90002 Insulating Floors Above Unheated Garages 90003 90005 90004 When insulating floors above unconditioned garages, first seal all possible sources of air leakage. This strategy has the added benefit of minimizing the danger of contaminants (from car exhaust, paint, solvents, gardening supplies, etc.) In the garage migrating into the conditioned space. Also install an air barrier to prevent cold air in the garage from «short circuiting» the insulation underneath the subfloor. 90005 90004 In addition to reducing heating costs, a properly insulated foundation will keep below-grade rooms more comfortable and prevent moisture problems, insect infestation, and radon infiltration.In new construction, consider construction techniques that provide both foundation structure and insulation, such as insulating concrete forms and insulating concrete blocks. 90005 90004 During the construction process, many builders insulate the outside of foundation walls before backfilling. This strategy is possible but impractical and disruptive for existing homes. Optimal foundation insulation materials and placement vary by climate, so consult a local insulation professional if you’re planning a new home.90005 90004 A properly insulated basement can save you money on heating and provide a dry, comfortable living space. In most cases, a basement with insulation installed on its exterior walls should be considered a conditioned space. Even in a house with an unconditioned basement, the basement is more connected to other living spaces than to the outside, which makes basement wall insulation preferable to ceiling insulation.90005 90004 In new construction, adding insulation on the exterior of the basement walls will do the following: 90005 90056 90057 90004 Minimize thermal bridging and reduce heat loss through the foundation 90005 90060 90057 90004 Protect the damp-proof coating from damage during backfilling 90005 90060 90057 90004 Provide some protection against moisture intrusion 90005 90060 90057 90004 Make the foundation part of the thermal mass of the conditioned space, thereby reducing interior temperature swings 90005 90060 90057 90004 Reduce the potential for condensation on surfaces in the basement 90005 90060 90057 90004 Conserve room area, relative to installing insulation on the interior.90005 90060 90073 90004 In an existing home, adding insulation to the exterior of the basement walls is impractical. Interior basement wall insulation has the following advantages: 90005 90056 90057 90004 It is much less expensive to install than exterior insulation for existing buildings. 90005 90060 90057 90004 Almost any insulation type can be used. 90005 90060 90057 90004 It eliminates the threat of insect infestation. 90005 90060 90073 90004 Here are a few things to consider when installing interior basement wall insulation: 90005 90056 90057 Many insulation types require a fire-rated covering because they release toxic gases when ignited.90060 90057 Interior insulation reduces usable interior space by a few inches. 90060 90057 It does not protect the damp-proof coating like exterior insulation does. 90060 90057 If perimeter drainage is poor, the insulation may become saturated by moisture weeping through foundation walls. 90060 90057 Superior air-sealing details and vapor diffusion retarders are important for adequate performance. 90060 90073 90004 To determine appropriate R-values ​​for basement walls in your area, use these R-value recommendations.Then choose the type of insulation: 90005 90056 90057 Blanket (batt and roll) insulation 90060 90057 Insulating concrete blocks (new construction) 90060 90057 Foam board insulation 90060 90057 Insulating concrete forms (new con 90060 90073.90000 Basement Insulation Detail For Walls 90001 90002 By Todd Fratzel on Basements, Insulation 90003 90004 Basement Wall Insulation 90005 90002 Lately I’ve been swamped with questions about 90007 insulating basement walls 90008 properly. So I’ve written this article to share with you a 90007 Basement Insulation 90008 detail that I hope will clarify some issues. 90003 90002 Basement Wall Insulation Detail 90003 90014 Moisture Problems 90015 90002 Before you choose an insulation method for your basement it’s important to understand the moisture problems associated with basements.Whether your foundation walls are concrete or masonry the moisture problems are really the same. 90003 90002 Concrete and masonry walls have a significant amount of moisture (water) contained within the material. The moisture will be present in the foundation materials for years and will never fully dry out. The foundation wall will go through drying cycles over time. The upper portion of the wall will dry to the outside and inside while the lower portion will dry to the inside of the house. 90003 90002 The drying cycle releases moisture which can get trapped in adjacent materials causing moisture problems such as mold, mildew and rotting.Knowing that this cycle will continue year after year it’s important to choose an insulation detail that prevents that drying moisture from entering vulnerable materials such as wood framing, fiberglass insulation, drywall and other moisture sensitive materials. 90003 90002 We also need to prevent water vapor from the finished space from coming in contact with the cold foundation walls and forming condensation. Unlike traditional walls where we have vapor barriers on the outside and inside foundation walls present some challenges.In the proposed 90023 basement wall insulation 90024 detail we’ll provide a moisture / insulation barrier along the face of the foundation wall and then a vapor barrier on the warm side of the framing of the basement walls. 90003 90014 Insulation Detail — Insulating Basement Walls 90015 90002 The insulation detail shown in the figure is a detail that I’ve used several times with great success. This detail is my preferred method for insulating basement walls short of having the walls sprayed with foam.There are several variations of this detail that can be used to achieve the same result. 90003 90030 90031 Install rigid expanded polystyrene insulation from the slab up to the top of concrete (masonry) wall. Install the same insulation along the top of the exposed foundation wall and then up along the rim joist to the bottom of the sub-floor. 90032 90031 The vertical expanded polystyrene insulation can be attached to the wall with a multi-purpose adhesive designed for foam. The top portions along the top of wall and rim joist can be installed using spray foam such as «Great Stuff».90032 90031 Be sure to seal ALL the joints in the foam with tape. The best tape I’ve found for adhering to foam board is Tyvek tape. 90032 90031 Frame a wall in front of the expanded polystyrene insulation. The wall can be as simple as strapping shot through the foam into the concrete or a traditional framed wall. If you frame a wall I recommend you install a piece of 1x composite decking below the bottom plate. This will prevent moisture from wicking up into the framing and finished wall. 90032 90031 Optional — Install insulation in the stud cavities.Depending on the thickness of the foam you can save some money and supplement insulation in the stud cavities, it’s fine to use fiberglass or cellulose in this step. See Insulating A Basement with Cellulose and Basement Storage Room for more details. 90032 90031 Install a vapor barrier. Either use faced insulation in the wall cavity or install a vapor barrier (if you use Spray-In-Place Cellulose Insulation you may omit the vapor barrier). 90032 90031 Be sure to leave a minimum 1/2 «gap between the slab and finished wall board.90032 90045 90002 Once you’ve effectively sealed off the drying cycle from entering the house side the drying cycle will have to happen to the portion of the wall above grade on the outside. As i said there are several alternative approaches to this method that will work. The key is to cut off drying moisture from the foundation wall and prevent it from entering the finished wall cavity. 90003.90000 Air Sealing and Insulating Common Walls (Party Walls) in Multi-Family Buildings — Code Compliance Brief 90001 90002 90003 The intent of this brief is to provide code-specific information about air sealing and insulating common walls in multi-family buildings to help ensure that the measures will be accepted as being in compliance with the code. Providing the same information to all interested parties (e.g., code officials, builders, designers, etc.) is expected to result in increased compliance and fewer innovations being questioned at the time of plan review and / or field inspection.90004 90005 90002 A common wall, or other known terminologies such as a party wall, fire wall, fire separation wall, townhouse separation wall, or tenant separation wall, can be described as a fire-resistance rated wall that extends continuously from the foundation to the underside of fire protected roof sheathing, or it may extend through the roof to a parapet closure. The purpose of a common wall is to prevent the spread of fire from one unit to another, and to allow the collapse of a unit that is on fire without structurally impacting the adjacent unit.90005 90002 There are several identified codes and standards barriers related to common walls in low-rise multi-family buildings (structures containing more than two dwelling units and three stories or less above grade), and workable approaches exist for resolving these barriers without the need for time consuming, expensive fire testing in a lab. Ultimately however, eventual code changes related to these barriers will be needed to bring these issues to finalize resolution. These barriers include, but are not limited to, the following: 90005 90010 90011 No clear definition is included in the International Energy Conservation Code (IECC) and International Residential Code (IRC) for any of the terms used to describe a common wall.90010 90011 The International Building Code [IBC] defines a 90003 fire wall 90004 as, «A fire-resistance rated wall having protected openings, which restricts the spread of fire and extends continuously from the foundation to or through the roof, with sufficient structural stability under fire conditions to allow collapse of construction on either side without collapse of the wall. » 90016 90017 90016 90017 90010 90011 Air leakage testing required in the IECC and IRC. 90010 90011 Air leakage test requirements are based on a total building thermal envelope leakage to the outdoors.This is not the case for multi-family and single-family, attached housing. For these types of housing, a distinction between total leakage and leakage to the outside is necessary. Some practitioners and program administrators prefer fully guarded tests (FGTs). This test method requires all neighboring units to be pressurized or depressurized at the same time and to the same pressure as the unit being tested to eliminate any transfer of air between units and isolate only the air leakage to the outdoors.In retrofit situations, performing guarded blower door testing is by far more expensive, time consuming, and intrusive to occupants than testing an individual unit. The simpler and more common method for measuring air leakage in attached dwellings is to use a single blower door to pressurize and / or depressurize the test unit. This «single unit», «total» or «solo» (SO) test method measures the combination of air leakage between adjacent units through common surfaces as well as air leakage to the outside.Two significant limitation of the SO leakage test are: 90010 90011 For retrofit work, if total leakage is assumed to be all to the outside, energy benefits of air sealing can be significantly overpredicted. 90016 90011 For new construction, the total leakage value may result in failing to meet an energy based house tightness program criterion. (O. Faakye, L. Arena, and D. Griffiths, July 2013). 90016 90017 90016 90017 90016 90011 Proper air sealing of these assemblies to meet air leakage rates of 3 or 5 ACH50 depending on climate zone.90010 90011 Air sealing has proven to be challenging for multi-family dwellings because it is difficult to identify all the locations that need to be sealed and the appropriate materials needed to seal the areas. Gap-sealing materials used in the perimeter of these walls must meet applicable testing and fire rating standards. In frame construction, gypsum common walls are most normally used. Gypsum common walls may be load-bearing walls, but can not attach structurally to adjacent units. They are most generally constructed of two layers of 1 inch thick gypsum liner panels, held together by a network of metal «C» and «H» channels, and are held in place vertically by aluminum breakaway clips screwed to the metal channels and to the frame wall.The breakaway clips are designed to allow the frame wall to fall away without disturbing the common wall. Common walls are fire tested according to ANSI / UL 263 (ASTM E119) [1] without any frame wall on the fire side because that wall is assumed to have already fallen away. The referenced test method, UL 263, has no provisions in the test to assess air leakage. 90016 90011 According to the IRC, dwelling units in two-family dwellings should be separated from each other by wall and floor assemblies having not less than 1-hour fire-resistance rating where tested in accordance with UL 263 or ASTM E119.Fire-resistance-rated floor / ceiling and wall assemblies should extend to and be tight against the exterior wall, and the wall assemblies should extend from the foundation to the underside of the roof sheathing. A common interpretation of «tight» would be «no gap through which air could flow;» however, in practice, that would be essentially impossible to achieve without a sealant material to span inevitable gaps between rigid framing materials installed by even the most skilled practitioners. Yet the UL 263 tested assemblies make no explicit provision for the application of specific sealant materials to achieve this «tight» status between the rated and exterior walls.The problem to be addressed is that code officials typically interpret the «U» Designs as having no approved method or material to seal them at the ¾ «air space perimeter of the common wall. Common walls not sealed at the perimeter location makes these walls porous to air flow coming from the exterior or an attached garage. However, some of the «U» Designs do allow for different types of sealant as optional methods for air sealing: 90016 90017 90016 90017 90002 The model energy codes do not address minimum insulation requirements for common walls because the common wall is not defined as part of the 90003 building thermal envelope.90004 [2] Many builders are insulating these walls fully for sound proofing purposes per the International Building Code (IBC), Section 1207, Sound Transmission walls, partitions, and floor / ceiling assemblies separating dwelling units from each other must have a sound transmission class (STC) of not less than 50 for airborne noise when tested in accordance with ASTM E 90. 90005 90010 90011 Insulating these walls will contribute to a more appropriate 90003 building thermal envelope 90004 boundary and reduce heat loss.Adjacent units may become vacant, and there is no control over the timing or duration of the vacancy (e.g., winter months in the colder climates). Insulating the common wall adjacent to a vacant dwelling can reduce the amount of energy used for heating and cooling. Some states have currently adopted amendments that require minimum insulation R-values ​​for common walls (e.g., 2014 New York Residential Energy Conservation Code, Section 402.2.12, which mandates a minimum R-10 cavity insulation for the common wall).However, the common wall would not be considered as part of the 90003 building thermal envelope 90004 for compliance with the New York energy code (yet another potential code barrier for New York). 90016 90011 New York’s new code language: 402.2.12 Tenant separation walls. (Mandatory). Fire separations between dwelling units in two-family dwellings and multiple single-family dwellings (e.g., townhouses) shall be insulated to no less than R-10 and the walls shall be air sealed in accordance with Section 402.4.1 of this chapter (402,4 Air leakage [Mandatory]). 90016 90011 402.4.1 Building thermal envelope. The building thermal envelope shall be durably sealed to limit infiltration. The sealing methods between dissimilar materials shall allow for differential expansion and contraction. The following shall be caulked, gasketed, weather stripped or otherwise sealed with an air barrier material, suitable film or solid material: 90016 90017 90058 90011 All joints, seams, and penetrations 90016 90011 Site-built windows, doors, and skylights 90016 90011 Openings between window and door assemblies and their respective jambs and framing 90016 90011 Utility penetrations 90016 90011 Dropped ceilings or chases adjacent to the thermal envelope 90016 90011 Knee walls 90016 90011 Walls and ceilings separating a garage from conditioned spaces 90016 90011 Behind tubs and showers on exterior walls 90016 90011 Common walls between dwelling units 90016 90011 Attic access openings 90016 90011 Rim joist junctions 90016 90011 Sill plates and headers.Foam plastic (spray foam insulation) shall be permitted to be spray applied to a sill plate, header, and rim joists without the thermal barrier as specified in the Residential Code of New York State, Section 314.4 subject to all of the following: 90002 a. The maximum thickness of the foam plastic shall be 3 90083 1 90084/90085 4 90086 inches 90087 (83 mm). 90005 90002 b. The density of the foam plastic shall be in the range of 0.5 to 2.0 pounds per cubic foot (8 to 32 kg / m 90083 3 90084).90005 90002 c. The foam plastic shall have a flame spread index of 25 or less and an accompanying smoke developed index of 450 or less when tested in accordance with ASTM E 84. 90005 90016 90011 Other sources of infiltration. 90016 90098 90002 The overall issue is providing reasonable cost-effective approaches to either air sealing common walls or to air seal and insulate the frame wall adjacent to common walls. Air sealing and insulating the frame walls adjacent to common walls would be a more complete solution considering the ultimate best practices goal of compartmentalizing the dwelling unit.90005 90002 Dwelling Unit Compartmentalization Recommendation 90005 90002 The 2012 International Energy Conservation Code (IECC) mandates 3 ACH50 measured air leakage requirements for all units within multi-family buildings. The Leadership in Energy & Environmental Design (LEED) certification program, ASHRAE Standard 189, and ASHRAE 62.2 all have comparable compartmentalization requirements. Fire-resistance rated wall assemblies (or common walls) have been identified as the major source of difficulty in air sealing / compartmentalization.Building owners are challenged with constructing to significantly tighter levels, addressing compartmentalization issues between units, and adopting test procedures to prove compliance. 90005 90002 Guidance and details have been developed to aid builders to comply with 2012 IECC air leakage requirements based on field test results. Even with best practice guidance, field tests show that achieving the 3 ACH50 target (used for both single and multi-family buildings) is very difficult. Achievement of the 0.30 CFM50 / ft 90083 2 90084 airtightness target was achievable and may be a better metric for the smaller areas found in apartments. Research of an innovative new approach to apartment compartmentalization air sealing with aerosol-based sealing processes showed 60% -85% air leakage reduction (see Relevant Publications for additional resources on multi-family compartmentalization). 90005 90002 If these fire walls or fire-resistance rated walls separating portions of the building were truly considered to be a separate building, then, from an air sealing perspective, the six sided enclosure of those portions should be air sealed as if they were exposed to outdoors.True compartmentalization of each dwelling unit would be to gain control of the pressure boundary on all six sides of the attached dwelling unit as if it were an unattached unit. Dwelling unit compartmentalization provides a number of health and safety, energy efficiency, and comfort advantages. 90005 90010 90011 In a fire situation, less air leakage between dwelling units means less transfer of smoke and hot gas in one direction, and less oxygen to feed the fire in the other direction. 90016 90011 Energy efficiency is improved by reducing infiltration and the energy required to condition that air.90016 90011 Comfort is improved by reducing 1) cold drafts, 2) odor and contaminated air transfer from adjacent units or common areas, and 3) sound transfer between units. 90016 90011 Units also become more resistant to effects external to their unit; for example, if lobby doors or unit windows are left open, compartmentalization greatly reduces or eliminates the chimney or stack effect upward through the building. 90016 90011 Properly isolating and air sealing common walls between dwelling units can be critical for preventing the potential infiltration of carbon monoxide and other contaminants into the home from adjacent units.90016 90011 It affords better control of the indoor environment by space-conditioning equipment. 90016 90011 It inhibits the transmission of damaging moisture-laden air through building assemblies, which may prevent the decay of building components and increase the life of the building. 90016 90011 It improves the effectiveness of many common insulation materials. 90016 90017 90002 90005 90131 90002 [1] ANSI / UL 263 (ASTM E119), test method and acceptance criteria for «Fire Tests of Building Construction and Materials», http: // database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/showpage.html? … 90005 90002 [2] The term «90003 building thermal envelope 90004» in the 2015 IECC / IRC, is defined as the basement walls, exterior walls, floor, roof, and any other building elements that enclose conditioned space or provide a boundary between conditioned space and exempt or unconditioned space. 90005 .

Коптилка из бочки холодного и горячего копчения: Коптильня из бочки своими руками: инструкции и схемы сборки в домашних условиях

Ноя 16, 2017 автор alexxlab Разное
как сделать коптилку из 200 литровой бочки своими руками чертежи и фото пошаговая инструкция

Для того, чтобы полакомиться вкусными копченостями, не обязательно покупать профессиональную коптильню. Изготовить ее можно самостоятельно из подручных средств, например, из обычной бочки.

Что необходимо знать о коптильне из бочки

БочкаБочка

Бочка идеально подходит для самодельной коптильни.

Бочка идеально подходит для самодельной коптильни. Для изготовления конструкции понадобится минимальный набор инструментов и материалов, которые без проблем можно найти в любом хозяйстве.

Какую бочку лучше выбрать

Для коптильного оборудования идеально подходит металлическая бочка, объем которой составляет двести литров. При этом не играет никакой роли то, что именно в ней раньше хранилось. Главное, что металл был качественным, что позволит увеличить срок эксплуатации готового устройства.

Как подготовить бочку

Сначала бочка обжигается изнутри, чтобы устранить все вредные вещества, которые могут в ней находиться.

В том случае, если в бочке раньше хранилось масло или горючее, ее нужно тщательно вытереть. После этого емкость обжигается на костре. Другого способа устранить неприятный запах нет. После этого бочка снова чистится, но на этот раз уже от копоти и появившейся сажи. Если в наличии есть гидродинамическая мини-мойка, то с ее помощью еще раз тщательно промывается емкость. После этих простых действий очищенную бочку можно использовать для копчения разнообразных продуктов.

Разновидности изготовления

Изготовить коптильню из бочки можно несколькими разными способами. Все они имеют свои преимущества и недостатки, с которыми стоит ознакомиться до начала сборки оборудования для копчения. Это позволит подобрать наиболее приемлемый в каждом индивидуальном случае вариант.

Горизонтальное расположение коптильни

Горизонтальное расположение коптильниГоризонтальное расположение коптильниДля того, чтобы изготовить такую коптильню, емкость располагается горизонтально. Если у нее нет верха, то предварительно бочка заваривается с помощью листового железа. После этого нужно действовать по следующей инструкции.

  1. В бочке вырезается крышка. Емкость будет открываться кверху, поэтому верхняя часть крышки должна находиться по верхнему краю емкости. Вырезанная крышка затем крепится к конструкции с помощью петель. Для удобства дополнительно приваривается ручка. Также можно сделать задвижку или небольшой замок.
  2. Края люка нужно закрепить с помощью листового железа, которые должны немного выходить за края полученного отверстия. Это не позволит крышке проваливаться внутрь устройства.
  3. С любой стороны аппарата нужно сделать небольшое отверстие и сделать дымоход, используя для этого трубы или фитинги.
  4. Внутри конструкции, немного ниже нижней части люка, необходимо приварить или же прикрепить болтами направляющие, на которые будут устанавливаться решетки во время копчения.
  5. Для того, чтобы чистить конструкцию было проще, необходимо сделать поддон, в который будет собираться жир. Для него также предварительно делаются направляющие внутри устройства.
  6. Щепу можно насыпать непосредственно на дно емкости.

Конструкция полностью готовая. Ее можно ставить на огонь, загружать продукты и приступать к процессу копчения.

С внутренней топкой

С внутренней топкойС внутренней топкойТакую конструкцию можно использовать исключительно для горячего метода копчения. Для сборки стоит выполнить следующие действия.

  1. Бочка устанавливается в вертикальном положении.
  2. В дне емкости делается несколько отверстий, чтобы в готовом устройстве получилась функция поддува.
  3. В нижней части корпуса необходимо вырезать небольшой фрагмент прямоугольной формы. Сквозь полученный люк можно будет загружать топливо. Вырезанный кусок крепится сбоку на петли. Свободные края конструкции дополнительно укрепляются с помощью небольшой полоски железа.
  4. От дна емкости нужно отступить примерно треть всей высоту и сделать еще одно дно, которое должно иметь достаточно большую толщину.
  5. В боковой части корпуса устанавливается дымоход. Для этого нужно сделать отверстие и провести сквозь него трубу.
  6. В верхней части бочки необходимо сделать крепления, на которых будут находиться решетки.
  7. Дальше изготавливается из листа металла или деревянного круга перфорированная крышка.

С применением паяльной лампы

СхемаСхема

Схема коптильни с применением паяльной лампы

Устройство невероятно простое, а паяльную ламу нужно использовать исключительно во время процесса копчения. Для того, чтобы получить самодельную коптильню, достаточно выполнить следующие действия.

  1. Подготавливается бочка. Если она цельная, то предварительно срезается верхушка.
  2. В верхней части емкости нужно приварить прутья, с помощью которых будут подвешиваться подготовленные продукты для копчения.
  3. В дней бочки делается небольшое отверстие. Затем приваривается муфта, которая имеет внутреннюю резьбу.
  4. Затем подготавливается соответствующая по размеру труба. Один ее конец заваривается наглухо, а на втором делается резьба.
  5. Из листового железа делается крышка для конструкции. Круг желательно вырезать чуть больше, чем диаметр используемой бочки. Перпендикулярно нужно приварить полоску металла. Для более удобной эксплуатации делается ручка.

Коптильня такого типа устанавливается или на кирпичи, или же на специальную подставку.

Коптить продукты очень легко. Их нужно поместить внутрь конструкции, в трубу засыпается топливо. Для того, чтобы начал выделяться дым, на трубу направляется паяльная лампа.

Из двух бочек

Коптильня из двух бочекКоптильня из двух бочекВ этом случае одна из бочек будет устанавливаться вертикально и выполнять роль топки. Вторая бочка становится горизонтально и является корпусом готовой конструкции. Для изготовления такой коптильни стоит выполнить следующие действия.

  1. У вертикальной бочки срезается верхушка. Элементы, которые выступают кверху, лучше оставить.
  2. В нижней части горизонтальной емкости необходимо сделать отверстие. Дальше обе бочки свариваются между собой.
  3. В нижней части вертикальной емкости делается дверца. Для этого вырезается квадратный кусок и вешается с помощью петель. После того, как задвижка будет готова, края закрепляются с помощью тонкой полоски железа.
  4. В горизонтальной бочке делается люк по такому же принципу, как во время изготовления горизонтальной коптильни.

Отличительной чертой этого устройства есть то, что дополнительно устанавливается фильтр. Установить его нужно в то место, где бочки соединяются между собой. Использовать можно мешковину или самую обычную мокрую ткань.

Электрическая коптильня

Электрическая коптильняЭлектрическая коптильняКроме обычных инструментов и материалов, в этом случае нужно будет использовать специальный нагревательный элемент, термостат с регулировкой температуры, кабель и штепсель. Изготавливается электрическая коптильня по следующему принципу.

  1. Бочка ставится вертикально. От низа емкости нужно отступить около 10 см и сделать несколько отверстий по всей окружности бочки. Диаметр отверстий должен быть не более одного сантиметра.
  2. Внутри емкости крепится нагревательный элемент в центральной части корпуса. Дальше он подсоединяется к термостату. Датчик необходимо установить немного ниже верхнего края емкости. Рядом с ним крепится термометр.
  3. Для емкости, в которую будет засыпаться щепа, можно использовать старую чугунную сковородку или кастрюлю.
  4. В центральной части корпуса необходимо сделать крепления, на которых будет находиться поддон для жира.
  5. Чуть выше делаются крепления для решеток.
  6. В крышке делается небольшое отверстие, в которое помещается труба или фитинг для дымоотвода.

Чтобы готовая коптильня была более мобильной, дополнительно можно прикрепить к корпусу колесики.

Универсальная коптильня

Универсальная коптильняУниверсальная коптильняДля изготовления универсальной коптильни, которую можно использовать как для холодного метода копчения, так и для горячего, можно использовать исключительно металлическую бочку. Делать необходимо все точно так, как в случае с вертикальным вариантом копчения, но не нужно добавлять топку.

В стенке корпуса необходимо сделать небольшое отверстие, сквозь которое можно будет провести трубу, идущую от дымогенератора. Если универсальная коптильня будет устанавливаться на специальную площадку, то отверстие для трубы дымогенератора можно будет сделать в нижней части корпуса.

Как правильно сделать коптильню из бочки

Для того, чтобы сделать коптильню из бочки, не нужно иметь никаких специальных знаний. Достаточно подготовить все необходимые инструменты и материалы, которые могут понадобиться во время выполнения работ.

Схемы и чертежи с размерами

СхемаСхема

Схема коптильни из бочки

Для того, чтобы сборка отнимала меньше времени и при этом была более легкой, можно воспользоваться специальными схемами и чертежами с размерами.

Их без проблем можно найти в Интернете и выбрать наиболее подходящий вариант в каждом индивидуальном случае.

Инструменты и материалы

Чтобы во время рабочего процесса не возникало остановок, стоит заранее подготовить все, что может понадобиться.

  • Болгарка и аппарат для сварки;
  • Лист железа;
  • Уголки, с которых можно будет сделать направляющие;
  • Арматура;
  • Петли, ручки, замки для дверок;
  • Муфта, труба и фитинг для устройства дымохода;
  • Линейка, мел или специальный карандаш для того, чтобы проще было делать разметку;
  • Термометр.

Список инструментов и материалов может немного меняться в зависимости от того, какой именно вариант коптильни из бочки будет изготавливаться.

Изготовление крышки

В конструкции без крышки не получится коптить продукты, ведь дым не будет держаться внутри емкости. Использовать для крышки можно лист прочного металла или же сбить ее из небольших кусков древесины.

Как сделать дымоход

ДымоходДымоходДымоход может идти под землей или над ней. Сделать дымоход можно из обычной металлической трубы. Также можно сделать траншею, которая укрывается досками или грунтом. Дымоход с долгим сроком эксплуатации изготавливается из камня или же кирпича.

Выбирать какой вариант дымохода подходит больше всего, необходимо с учетом типа коптильни. Важно помнить о том, что длина дымохода может достигать трех метров, а высота до 30 см, ширина – не более полуметра. За счет такой длины дым будет успевать охлаждаться до нужной температуры, что позволит приготовить вкусные и ароматные копчености.

Как сделать топку

Щепу можно насыпать непосредственно на дно конструкции или же использовать для этого старую кастрюлю, сковородку. Также можно применить любую другую емкость из прочного металла.

Подготовка основания камеры

Сначала бочка тщательно вымывается и очищается от продуктов, которые хранились в ней ранее. Проще всего оставить бочку такой, какая она есть. Достаточно сделать внутри крепления, на которых будут находиться емкость для топлива и для сбора жира, а также решетки, на которые будут ставиться решетки.

Как сделать поддон для сбора жира

Поддон для сбора жираПоддон для сбора жираВ любой коптильне, вне зависимости от того, самодельная это конструкция или покупная, обязательно должен присутствовать поддон, в который будет собираться жир. В противном случае он попадает на топливо, что приводит к постоянному затуханию. Самым простым вариантом считается использование металлической емкости подходящего размера или противня. Также можно воспользоваться обычным железным диском, которому предварительно придается немного вогнутая форма. Посередине диска нужно дополнительно сделать небольшое отверстие, в которое закрепляется болт. За счет этого поддон будет удобнее вынимать из готовой самодельной коптильни.

Изготовление опоры

Изготовление опорыИзготовление опорыУстановить используемые емкости можно непосредственно на топливо, но такой способ не считается самым лучшим. Лучше всего потратить еще немного времени и сделать простую опору для поддона, который должен располагаться немного выше тлеющей щепы.

  • На дно конструкции выкладывается три кирпича и на них устанавливается емкость для сбора жира.
  • На высоте 15 сантиметров от дна в стенках делаются три отверстия, в которые вставляются длинные болты. Их нужно дополнительно зафиксировать гайками. На такие болты и устанавливается поддон.
  • Можно сделать четыре отверстия и в них протянуть прутья из арматуры. Они будут выступать в качестве надежной опоры для используемого поддона.
  • Непосредственно к поддону можно приварить ножки и установить его на дно самодельной коптильни.

Приспособления для крепления продуктов

Приспособления для крепления продуктовПриспособления для крепления продуктовСамым простым вариантом считаются обычные палки или же прутья, которые располагаются в верхней части конструкции.

Также в стенках можно сделать отверстия, в которые протягиваются пруты.

На них кладется сетка или решетка. Еще один вариант – сделать крепеж для решетки, предполагающий крепление нескольких крючков по окружности используемой бочки.

Как готовить в коптильне из бочки

Готовить копчености в самодельной коптильне очень легко. Достаточно разместить подготовленные продукты на решетки или крюки, закрыть конструкцию и подпалить через дверцу используемое топливо.

Подготовка коптильни и закладка продуктов

Конструкция закрывается крышкойКонструкция закрывается крышкойВ нижнюю часть готовой конструкции засыпаются опилки или щепа. Дальше выставляется поддон, в который будет стекать жир из продуктов. Сами продукты, предварительно замаринованные и подготовленные, выкладываются на решетку или же подвешиваются с помощью крючков.

Конструкция закрывается крышкой, а дрова под бочкой поджигаются. Когда дно коптильни нагреется до нужно температуры, щепа начнет постепенно дымить. Процесс копчения запущен, осталось только немного подождать.

Какую щепу лучше использовать

ЩепаЩепаИдеально для копчения в домашних условиях подойдут опилки фруктовых деревьев или ольхи. Нельзя использовать щепу из хвойных деревьев, ведь готовые копчености будут иметь горький вкус и неприятный запах.

Для того, чтобы продукты получались еще более вкусными и ароматными, в используемую щепу можно добавить небольшое количество можжевельника. Дым, который будет от него исходить, придаст копченостям изысканный и оригинальный вкус.

Рекомендации по копчению

Для того, чтобы процесс копчения был более простым и приносил исключительно положительные эмоции, стоит придерживаться некоторых простых советов.

  • Во время выбора щепы стоит проследить, чтобы она имела одинаковый размер. В противном случае мелкие опилки будут сгорать быстрее, что приведет к неравномерной обработке продуктов.
  • Коптить лучше те продукты, которые содержат в себе минимальное количество влаги. Также обязательно нужно, чтобы подготовленное мясо или рыба были достаточно солеными. В противном случае готовые копчености будут невкусными.
  • Важно учитывать особенности продуктов. Например, большие куски мяса будут готовиться намного дольше и в них дополнительно нужно делать надрезы.
  • Предварительной подготовке продукции нужно уделить достаточное количество внимания. Чем лучше пропитаются продукты маринадом и специями, тем вкуснее получатся копчености.
  • Обязательно нужно использовать поддоны для жира, чтобы во время процесса копчения он не капал на щепу, ведь это станет причиной постоянного затухания.
  • Не нужно сыпать слишком много топлива.
  • Щепу обязательно нужно немного увлажнить перед использованием, чтобы не произошло возгорания.

Если нет финансов, чтобы приобрести профессиональную коптильню заводского изготовления, то ее без проблем можно соорудить самостоятельно, используя для этого старую бочку. Достаточно следовать простым инструкциям и даже у человека без опыта получится сделать простую и эффективную конструкцию для приготовления вкуснейших домашних копченостей.

Коптильня горячего и холодного копчения из бочки, самодельные коптилки, видео

Когда на вашей даче есть коптильный аппарат, у вас образуются отличные условия для создания копчёных блюда с превосходным вкусом и ароматом. А для рыболовов и охотников такой агрегат приносит невероятную пользу. Они могут приготовить деликатесы из улова сразу на природе. Этот прибор можно купить или смастерить своими руками. И одним из самых популярных вариантов здесь является коптильня горячего копчения из бочки. Но для начала решите вопросы с чертежами, а затем следуйте поэтапному инструктажу.

Также важно решить, по какой методике вы собираетесь коптить – холодной или горячей? У вас будет агрегат холодного (АХК) или горячего (АГК) копчения? В их строении есть определённые отличия.

Тонкости и рабочие моменты

Самодельная коптильня располагается над источником пламени или дыма. У него компактные параметры и собирать его несложно. Еда, приготовленная по данной методике, обладает очень хорошим вкусом, но часто получается сухой. Зато готовится за несколько часов.

АХК более серьёзен по конструкции и параметрам. У него обязательно наличие дымохода. Процесс готовки в нём может длиться несколько недель. Причина – скромная температура дыма: не более 40 градусов.

Совмещать оба аппарат на одном участке – идея нерациональная. Так только тратится пространство вашей территории. Логичнее создать один многофункциональный агрегат. Если между топочным отделом и бочкой нет соединения, её можно перемещать к любым очагам дыма.

Для работы понадобится такой комплект инструментов:

  • Основа – бочка. Подойдёт и старое изделие. Нужный объём – 200 литров.
  • Арматура.
  • Проволока с хорошей жёсткостью.
  • Огнеустойчивый материал. Он разместится на дне аппарата. Его плотность – минимум – 4 мм.
  • Металлический уголок. Из него будут изготовлены ножки задуманной коптильни.
  • Набор петель.
  • Элемент трубы. Аналог – фитинг.
  • Болгарка.
  • Комплект болтов и гаек.
  • Устройство для шлифовки (УШМ).
  • Заклёпки и пистолет для них.
  • Ручка для монтажа на крышке.
  • Сварочная техника.

Перед началом работы все нужные чертежи должны быть готовы. Не помешает изучить видеоматериалы о создании коптильни, посмотреть фото. Есть разные методы работы. Например, не у всех хозяев на их участках имеется сварочная техника, и не у всех есть навыки работы с ней. Поэтому работа может проходить без сварки.

Работа без сварки

В этом и заключается её главное достоинство. Начальная стадия работ – это очищение поверхности. Здесь лучше защитить себя от пыли и вредных элементов: применяйте перчатки, очки и марлевую повязку.

После очистки на боковой стороне данной ёмкости делайте обозначения. По ним, применяя болгарку, устраняйте часть стенки. Это люк запланированного аппарата. Формат резки выбираете на своё усмотрение. Это может быть небольшой прямоугольник или квадрат. Бочка может быть разрезана напополам. Здесь важно, по какому проекту вы работаете.

По боковым сторонам монтируются полосы для удержания крышки от падения внутрь. Можно использовать полоски, вырезанные из другой подобной бочки, или специально приобретённые планки.

Затем создаются опоры. Они выгибаются по форме ёмкости и прижимаются особыми зажимами. После чего просверливаются дырочки. В них помещаются заклёпки.

Пример монтажа люка и указанных удерживающих полосок:

Монтаж коптильни из бочки

Операция осуществляется дважды с обеих сторон бочки. Далее монтаж петель для люка. Работает тот же принцип, что и для его опорных элементов: петли монтируются заклёпками с двух сторон.

Готовая коптилка. Пример:

Коптильня из бочки

Далее – монтаж ручки к этому люку. Ручку можно позаимствовать с холодильника, шифоньера или другой мебели. Сделайте дырки дрелью и проведите фиксацию ручки с помощью винтов.

Следующий этап – создание дымохода. Здесь понадобится элемент трубы либо его аналог – фитинг. Ключевое условие здесь – мощный болтовой крепёж. Применяются болты вместо сварочного метода.

Пример дымохода:

Коптильня с дымоходом

Затем можно устанавливать внутренние компоненты. Сначала монтируются опорные элементы и направляющие для расположения решётки. Нужно выбрать оптимальную позицию для крепежей и сделать дырки сбоку. После чего опоры вставляются.

Для обработки поверхности ёмкости можно задействовать такой способ: внутри неё разжигается огонь, её краска обгорает, отслаивается. Вы проводите по поверхности щёткой и устраняете остатки гари. Обезжириваете поверхности и наносите новую краску, стойкую к мощным температурам.

Также требуется изготовить специальный держатель. Для этого используются уголки. Они скрепляются болтами.

Пример готового варианта (без сварки):

Готовая коптильня из бочки

Работа с использованием сварочной техники

Перед работой также решается вопрос с внутренней и наружной чистотой бочки. Она тщательно промывается и обжигается.

Стадии работы:

  1. Болгаркой устраняется верхняя часть ёмкости. Крышку потом можно применять, как поддон в отсеке копчения.
  2. Низ бочки – это место расположения топки. Там вырезается дверка и выход для дымоотвода. Параметры дверки: 20 х 30 см. Удалённая часть монтируется к бочке петлями. Образуется дверка для закладки горючего.
  3. Дно должно получиться перфорированным. У него две функции: первая – поддувало, вторая – место для изъятия отходов горения. Визуально разделите ёмкость на три части. И на высоте, равно одной трети бочки, монтируйте дно. Материал дна – крепкое железо плотностью 4 мм.
  4. Вырезает участок для дымоотвода. Его диаметр идентичен диаметру трубки ли фитинга. Трубка крепится к бочке. По высоте она должна быть небольшой. Иначе получится мощная тяга, в продукции будет выделяться очень много жира.
  5. Монтаж ножек. Они образуют пространство между ёмкостью и земной поверхностью. Такой фактор благоприятствует горению.
  6. Топочный отсек создаётся из кирпичей. Его позиция – любое подходящее место на вашем участке. Дно коптильного отсека – это дно самой бочки. Так увеличивается и полезный объём конструкции.
  7. Передняя сторона топки частично обшивается кирпичом. Через имеющиеся отверстия можно загружать топливо. Для устранения дыма потребуется свободное место в задней части топочного отдела.
  8. Крышка бочки – поддон для жировых отходов. По диаметру он не превосходит коптильный бокс. Для его установки крестообразно монтируется (методом сварки) арматура. Высота её позиции от дна коптильного отсека составляет 16-20 см. Туда и ставится поддон.
  9. В верхней зоне бочки создаются базисы для решёток. Задействуется арматура по формату петель, устроенных по четырём сторонам аппарата. Петли не мешают доставить поддон. Дистанция между решётками такова: 15 – 8 см.
  10. Решётку изготавливайте из проволоки. Она очень жёсткая. И, чтобы её оптимально изогнуть, необходимо замотать её по диаметру коптильни. Её окончания уменьшаются на 4-5 см. Средняя ширина прутьев здесь – 2,5 см.
  11. Для создания крышки применяйте перфорированную древесину. Вместо неё можно применять джутовый мешок.

Дверка:

Коптильня из бочки с дверкой

Пример дымохода:

Дымоход для коптильни из бочки

Схема коптильни:

Схема коптильни из бочки

Чтобы поддон легко доставался, присоедините к нему маленькую ручку.

Универсальный аппарат

Это и АХК, и АГК в одной конструкции. Изготавливать его нужно без интегрированной топки. Это позволит работать с техникой по обеим методикам копчения.

Здесь применяется бочка с очень крепким дном. В нём устраиваются небольшие дырки.

Топка здесь – это отдельное сооружение. Её верх остаётся неизолированным. Она сооружается из кирпича.

Пример:

Универсальная коптильня из бочки

Сверху на неё крепится домашний коптильный агрегат. Все продукты внутри готовятся по горячей методике.

Сделав отсек для холодного метода и создав дымоотвод, выходящий наружу, можно задействовать бочку как АХК.

Если бочка устроена над выходным участком дымоотвода, дым с пониженной температурой окажется внутри аппарата.

Также следует создать поддон для жировых скоплений и сока. Поставить его на арматуру, монтированную к бочке. Благодаря такому поддону вам будет проще ухаживать за коптильней.

Схематическое сопоставление двух методик:

Схема холодного и горячего копчения

В коптильном отсеке должны находиться специальные решётки для продукции. Можно задействовать проволоку. Сверху бочка укрывается деревянной крышкой или джутовой мешковиной. Главное условие здесь – дым должен выходить без препятствий.

Как сделать коптильню из бочки, инструкции по изготовлению

Копчение придает различным продуктам особый вкус и аромат. Для этого способа приготовления используют коптильни. Изготовить такой агрегат можно самостоятельно из бочки, вариантов исполнения устройства несколько.

Самодельный агрегатСамодельный агрегат

Необходимые материалы и инструменты

Для изготовления коптильни нужна достаточно вместительная бочка. Оптимальный объем – 200 л. Емкость должна быть металлической и жаропрочной, особенно при использовании для горячего копчения. Лучше найти бочку из нержавеющей стали. Если она покрыта краской или другим составом, то необходимо это покрытие удалить.

Использовать бочки от топлива нежелательно. Если другого варианта нет, то емкость надо тщательно промыть и выдержать на огне, чтобы сгорели остатки горючего.

Подготовка тарыПодготовка тары

Кроме бочки нужно подготовить также инструмент и вспомогательные материалы. Конкретный список зависит от способа изготовления коптильни и может включать следующие позиции:

  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • листовое железо – для крышки, укрепления отдельных участков;
  • уголки в качестве направляющих для решеток и противня;
  • арматура;
  • ручка, петли и замок (задвижка) для дверцы;
  • трубы, фитинги, муфты для дымохода;
  • линейка и мел для разметки;
  • термометр.

Схема работыСхема работы

Варианты изготовления

Изготовить коптильню своими руками достаточно просто. Есть несколько вариантов исполнения такого устройства – для этого даже не обязательно иметь каких-либо специальных навыков.

Горизонтальная коптильня для горячего копчения

Для изготовления такой коптильни бочку нужно разместить горизонтально. Если верх у нее отсутствует, то надо заварить его листовым железом. Далее действуют по следующему алгоритму:

  1. Вырезать крышку. Открываться она будет кверху. Верхняя ее часть должна располагать по верхнему краю бочки.
  2. Прикрепить получившуюся крышку на петли. Приварить ручку для удобства, при необходимости сделать замок или задвижку.
  3. Края люка закрепить листовым железом, слегка выходя за края отверстия, что предотвратит проваливание крышки внутрь.
  4. С любого бока корпуса коптильни вверху сделать отверстие и выполнить с помощью труб или фитингов небольшой дымоход.
  5. Внутри коптильни чуть ниже нижней части люка приварить или прикрепить болтами направляющие для установки решетки.
  6. Для облегчения чистки следует изготовить также поддон для сбора жира и сделать направляющие для него. Щепу можно насыпать прямо на дно коптильни.
  7. Сделать подставку для коптильни. Для этого можно выполнить стойку в форме табуретки без сидения. Для устойчивости ножки можно сделать крест-накрест.
  8. Готовую коптильню можно ставить на открытый огонь. Можно устанавливать ее на большой мангал или топку из кирпичей – делать подставку в таком случае не надо, но следует приварить к дну два уголка для устойчивости корпуса.

Горизонтальный вариантГоризонтальный вариант

Копчение продуктов в такой коптильне осуществляется стандартным способом:

  • Насыпать щепу на дно коптильни.
  • Установить поддон для сбора жира.
  • Установить решетки и выложить на них заранее подготовленные продукты.
  • Закрыть крышку коптильни.
  • Разжечь огонь.
  • Сначала для подсушивания продуктов придерживаться температуры в 90°C градусов, после поднять ее до 120°C градусов.

Деревянный агрегатДеревянный агрегат

С внутренней топкой

Устройство используют только для горячего копчения. Коптильня выполняется по следующему алгоритму:

  1. Установить бочку вертикально.
  2. Сделать в дне несколько отверстий – такая перфорация необходима для поддува.
  3. В нижней части корпуса вырезать прямоугольный или квадратный фрагмент – люк будет использоваться для загрузки дров. Вырезанную часть прикрепить сбоку петлями. Свободные края отверстия укрепить полоской железа. В нижней части дверцы можно также сделать ряд отверстий.
  4. Отступить от дна бочки примерно треть высоты и сделать второе дно, оно должно быть достаточно толстым.
  5. В боковой части корпуса установить дымоход – сделать отверстие и прикрепить трубу.
  6. Сделать поддон для сбора жира. Он должен быть на ножках, а для удобства следует выполнить ручку, что позволит легко вынимать емкость для чистки.
  7. В верхней части корпуса сделать крепления для решетки.
  8. Изготовить перфорированную крышку. Для этого можно использовать лист металла или деревянный круг.

Агрегат с внутренней топкойАгрегат с внутренней топкой

Для копчения продуктов необходимо действовать по следующему алгоритму:

  • Насыпать на дно щепу.
  • Установить поддон для сбора жира.
  • Установить решетку и выложить заранее подготовленные продукты.
  • Плотно закрыть крышку.
  • Развести огонь и поддерживать его в процессе копчения.

Готов к использованию Готов к использованию

По такому же алгоритму можно выполнить коптильню с отдельной топкой. Для этого не нужно делать второе дно и перфорацию в нижней части. Это обеспечивает больше свободного пространства внутри коптильни, что позволяет устанавливать решетки в несколько ярусов либо использовать стойку с крюками для подвеса.

Из бочки и паяльной лампы

Конструкция очень простая, а паяльная лампа необходима уже в процессе копчения. Изготавливается коптильня по следующему алгоритму:

  1. Подготовить подходящую бочку. Если она цельная, то верхушку необходимо срезать.
  2. Приварить в верхней части прутья, на которые можно будет подвешивать продукты для копчения. Вместо этого можно изготовить мобильную стойку – сделать из трех прутьев треногу и приварить к ее верхушке крюки или короткие прутки для подвешивания.
  3. В дне сделать отверстие и приварить муфту с внутренней резьбой.
  4. Подготовить трубу подходящего диаметра, заварить наглухо один ее конец, а на другом сделать резьбу для закручивания в муфту. Получается подобие стакана.
  5. Сделать из листового железа крышку. Для этого можно вырезать круг чуть больше диаметра бочки и перпендикулярно приварить по его окружности полоску металла, сделать ручку для удобства.
  6. Устанавливать такую коптильню можно на кирпичи либо специально сделать подставку.

Схема изготовленияСхема изготовления

Коптить продукты в получившейся коптильне довольно просто:

  • Подвесить подготовленные продукты в бочку, закрыть крышкой.
  • Коптильню установить на кирпичи или подставку.
  • В стакан из трубы насыпать щепу или опилки и закрутить его в муфту.
  • Направить на стакан паяльную лампу.
  • Для приготовления рыбы достаточно 40 минут, мясо коптится не менее часа.

Агрегат из бочки и паяльной лампыАгрегат из бочки и паяльной лампы

Читайте также: Особенности использования коптилен марки «Старый очаг»

Из двух бочек

В этом варианте исполнения одна бочка устанавливается вертикально и служит топкой. Вторая бочка устанавливается горизонтально и служит основным корпусом коптильни. Изготавливается такое устройство по следующему алгоритму:

  1. Срезать верх вертикальной бочки. Лучше оставить выступающие кверху конусообразные фрагменты.
  2. В нижней части горизонтальной бочки сделать отверстие.
  3. Сварить обе бочки.
  4. В нижней части вертикальной бочки сделать дверцу – вырезать квадратный фрагмент и закрепить его на петли. Выполнить задвижку, края отверстия при необходимости закрепить полоской железа.
  5. В горизонтальной бочке выполнить люк – алгоритм такой же, как при изготовлении горизонтальной коптильни. Точно так же устанавливаются и решетки с поддоном для сбора жира.

Агрегат из двух бочекАгрегат из двух бочек

Отличительной особенностью такой коптильни является использование фильтра. Его необходимо устанавливать в месте соединения двух бочек. В качестве фильтра используют мешковину или мокрую ткань.

Копчение осуществляется просто – в горизонтальную бочку устанавливают поддон для сбора жира и решетку, на которую выкладывают продукты. Крышку корпуса закрыть, в топку поместить мелкие дрова с опилками – они должны тлеть, но не гореть. Копчение осуществляется горячим способом.

Электрический вариант

Помимо стандартного набора материалов и инструментов для изготовления такой коптильни понадобится нагревательный элемент (ТЭН), кабель (сечение минимум 2,5 кв. мм), штепсель и термостат с регулировкой от 20°C до 90-120°C градусов.

Действовать надо по следующему алгоритму:

  1. Установить бочку вертикально.
  2. Отступить от низа 5-10 см и выполнить несколько отверстий по окружности бочки с диметром до 1 см.
  3. Прикрепить внутри бочки нагревательный элемент, установить его по центру дна корпуса.
  4. Соединить последовательно нагревательный элемент и термостат – датчик установить чуть ниже верхнего края бочки. Рядом установить термометр.
  5. Сделать емкость для щепы (опила). Вместо нее можно использовать старую кастрюлю или сковороду из чугуна.
  6. Примерно в центральной части корпуса сделать крепления для поддона, куда будет стекать жир.
  7. Отступив от верха бочки примерно четверть ее длины, сделать крепления для решетки, куда будут укладываться продукты.
  8. Если у бочки нет крышки, то сделать ее из листового железа.
  9. В крышке выполнить отверстие диаметром примерно в 5 см. С помощью трубы или фитинга сделать дымоотвод.
  10. Для мобильности устройства можно прикрепить к нему колесики.

Использовать электрическую коптильню довольно просто:

  1. Установить на нагревательный элемент емкость со щепой.
  2. Установить поддон для сбора жира.
  3. В этот же поддон поставить емкость с водой – она не даст продуктам пересушиваться.
  4. Установить решетку и выложить подготовленные продукты.
  5. Закрыть коптильню крышкой и включить в розетку. Через 10-15 минут ТЭН достаточно разогреется.

Читайте также: Как самостоятельно сделать коптилку с гидрозамком

Для холодного копчения

Холодное копчение позволяет сохранить больше полезных веществ в продукте и увеличить срок его хранения в готовом виде. Стационарная коптильня для холодного копчения предполагает отдельное обустройство топки. Сделать ее можно из камня или кирпича. Очаг следует углубить примерно на 40 см.

Дым будет поступать в коптильню через трубу, которая должна быть заглублена одинаково с топкой. Коптильня устанавливается в 2-3 м от источника огня.

Дачный вариантДачный вариант

Делается устройство по следующему алгоритму:

  1. Вырезать дно бочки.
  2. В нижней части корпуса сделать отверстие для соединения с трубой, оно должно быть герметичным. Конец трубы следует загнуть кверху, чтобы дым поступал в коптильню равномерно.
  3. Бочку заглубить. Можно обложить ее кирпичом, чтобы снизить теплопотери.
  4. В верхней части бочки сделать крепления для решетки или крюков. Можно осуществлять укладку продуктов в несколько уровней.
  5. Крышку можно сделать деревянную, выполнив в ней несколько отверстий. Вместо этого можно использовать джутовый мешок.

Продукты выкладываются на решетку либо подвешиваются на крючья, после коптильня плотно закрывается. В топке разводят огонь – дым в коптильню будет поступать по трубе. Такое копчение занимает несколько часов, так как температура в коптильне невысокая – важное условие для холодного копчения.

Один из распространенных способов самостоятельного изготовления коптильни – использование бочки и других подручных материалов. Выбрав один из вариантов исполнения, можно сделать устройства для горячего или холодного копчения и даже электрический агрегат.

Коптильня из бочки

Мало сегодня найдется тех, кто ни разу не пробовал копченостей или не является их поклонником. Приобретая в магазине продукт такого типа, сложно быть уверенным в высоком его качестве. Кто-то использует жидкий дым для ускорения процесса, кто-то вместо качественных опилок применяет то, что есть под рукой. Чтобы сэкономить и иметь именно то, что хочется, может быть собрана коптильня из бочки своими руками. В статье будут приведены несколько вариантов как для горячего, так и для холодного копчения.

Зачем коптить

Копчение не только улучшает и делает уникальными вкусовые качества мяса и других продуктов. Благодаря копчению уничтожаются болезнетворные бактерии, которые уменьшали срок хранения мяса и рыбы. Продукт холодного копчения может сохранять свою свежеть несколько месяцев и больше. Есть приверженцы горячего копчения. Во время такого процесса мясо большей степенью пропекается, чем провяливается. Это связано с температурной внутри камеры копчения. Она может достигать 100 градусов. Вкус мяса и рыбы получаются несколько другими, чем в случае с холодным копчением. В этом случае температура внутри камеры копчения еле дотягивает до 30 градусов. Мясо проходит глубокую обработку. На такое копчение может уйти несколько дней и даже неделя. Все будет зависеть от куска мяса, который подвергается копчению.

Обратите внимание! Чернослив получается только методом холодного копчения. При горячем копчении он потеряет свои свойства, витамины и попросту испортится.

Для горячего копчения

Температура дыма при горячем копчении достигается за счет близости расположения источника огня. Чаще всего такая коптильная камера устанавливается непосредственно на костер, электрическую плиту, газовую или бензиновую горелку. Именно поэтому такая коптильня не может быть выполнена из нежаростойких материалов. Идеальным вариантом будет металлическая основа, которая будет быстро отдавать полученную температуру.

Вертикальный вариант

Вертикальный вариант коптильни горячего копчения является одним из самых распространенных, его легко изготовить своими руками. Основным элементом, который будет использован для коптильни является бочка на 200 литров из металла. Чаще всего такие емкости используются для каких-то целей, например, для хранения автомобильного масла и других жидкостей. Это означает, что перед тем, как соорудить из нее коптильню, необходимо позаботиться о первичной подготовке бочки. Для начала ее необходимо хорошо вымыть с различными мыльными и дезинфицирующими средствами. Возможно, для этого понадобится ни один день. Если поверхность бочки окрашена, то необходимо счистить и краску. Это можно сделать длительным способом с использованием строительного фена и шпателя или болгарки. Кто-то предпочитает все сделать быстрее. Достаточно разжечь хороший костер и опалить бочку в нем.

Во время такой обработки краска выгорит и отпадет лохмотьями. Подойдет также и паяльная лампа, которая способна выдавать высокую температуру. После температурной обработки будущей коптильни необходимо дать ей остыть. Следующим шагом бочку необходимо зачистить с использованием вибрационной или эксцентриковой машинки. Это даст возможность избавиться от нагара, а также от ржавчины. Внешние стенки бочки можно зачистить до металла, если далее планируется покрыть ее огнеупорной краской. Дальнейшая сборка коптильни потребует наличия такого инструмента и материалов:

  • сварочный аппарат;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • труба для дымохода;
  • разметочный инструмент;
  • металлическая арматура;
  • листовой металл толщиной 4 мм;
  • листовой металл толщиной 10 мм.

Обычно бочка запаяна с двух концов. Потребуется избавиться от торца, в котором находится отверстие для забора масла или другой жидкости. Бочка для коптильни кладется набок, фиксируется, чтобы не перекатывалась и обрезается верхняя часть с крышкой. Лучше нанести разметку с помощью мелка, чтобы срез получился однородным. Выбрасывать эту часть не стоит, т. к. ее можно будет задействовать позже. Удобнее всего расположить топку непосредственно в бочке. В таком случае не придется постоянно устанавливать коптильню на источник огня. На расстоянии 5 см от низа делается разметка дверцы. Она может быть размером 25х20 см или большим. С помощью болгарки вырезается размеченный прямоугольник в бочке. Он будет служить дверцей для топки, поэтому его необходимо сделать подвижным. Дверца примеряется на сове место и фиксируется. Прикладываются петли и прихватываются сварочным аппаратом. Проверяется работоспособность дверцы и полностью провариваются петли. Также монтируется рукоятка.

Чтобы поддерживалось горение, необходимо поступление воздуха в топку. Для этих целей необходимо просверлить в днище несколько отверстий для притока. Топка должна быть конструктивно отделена от камеры, где будет происходить копчение. Чтобы добиться этого, необходимо из подготовленного листового материала вырезать круг, который поместится внутрь бочки. Его необходимо закрепить с помощью сварочного аппарата на высоте в 25 см от дна. Выровнять его можно с помощью короткого уровня. Делается несколько прихваток, осуществляются поправки по уровню, а потом проваривается по кругу.

К днищу коптильни необходимо приварить несколько ножек. Они создадут зазор между топкой коптильни и землей, чтобы воздух свободно поступал. С противоположной стороны от дверцы делается еще одно отверстие, через которое будет выведен дымоход. Его необходимо поднять на достаточную высоту, чтобы в топке поддерживалось хорошее горение, но чтобы его интенсивность была средней. В противном случае это приведет к поднятию температуры в коптильне и с мяса будет обильно скапывать жир, что высушит его.

Обратите внимание! Если вы хотите увеличить внутреннее пространство самой коптильни, тогда нет необходимости отнимать одну треть топкой. Можно соорудить небольшой кирпичный постамент для коптильни, который и будет служить топкой.

В процессе копчения жир в любом случае будет скапывать. Если это будет происходить на щепу, то в какой-то момент она просто вспыхнет и испортит весь продукт в коптильне. Чтобы такого не произошло, потребуется поддон. Его можно изготовить из верхней части, которая была срезана с бочки. К поддону приделываются подставки, и он просто опускается на днище коптильной камеры. Это даст возможность при необходимости очистить его. Теперь стоит позаботиться о решетке или держателях для копчения. Если это будет решетка для копчения, тогда для нее необходимо сделать несколько петелек, которые будут удерживать ее на требуемом уровне. Для этого сверлится несколько отверстий и через них продевается загнутая проволока. Можно поступить иначе и, просверлив отверстия, вставить в них металлические пруты, на которые будет подвешиваться мясо для копчения.

Одни из сложных этапов будет изготовление крышки. Она не просто должна закрывать коптильню, но и создавать условия, при которых воздух не будет просачиваться внутрь. Для этого необходимо будет сделать водяной затвор на коптильне. Чтобы реализовать его, необходимо с помощью болгарки вырезать полоску металла шириной 5 см. Она приваривается ближе кверху бочки, по ее периметру под углом в 45 градусов, чтобы получилась небольшая канавка, куда можно будет налить воды. Из листового материала толщиной в 4 мм вырезается крышка. Ее диаметр должен на 1 см быть больше диаметра бочки для коптильни. Из этого же листового материала вырезается полоса шириной 10 см. Она приваривается к крышке, чтобы получилась конструкция, похожая на миску. Сверху на крышку для коптильни закрепляется рукоятка.

Совет! В крышку можно установить специальный термометр, который будет отслеживать температуру внутри коптильни. Он подскажет о необходимости подкинуть дров или дать конструкции остыть.

Горизонтальный вариант

Коптильню можно изготовить и в горизонтальном варианте из бочки. Здесь нет возможности предусмотреть гидрозатвор, поэтому копчение в ней будет происходить при более низкой температуре. Обработка бочки не отличается от предыдущего варианта. В горизонтальном варианте нет необходимости срезать верхнюю стенку. Бочка укладывается набок и хорошо фиксируется. После этого делается разметка отверстия коптильни, которое должно занять 80% стенки бочки. Например, его можно сделать размерами 70×40 см. Вырезается прямоугольник. С помощью сварочного аппарата и петель он фиксируется, чтобы его можно было открывать. Чтобы крышка коптильни не проваливалась внутрь, необходимо сделать ограничители. Для этого из листового металла в 4 мм вырезаются две полосы с шириной в 3 см. Они изгибаются по дуге бочки и привариваются по краям отверстия коптильни.

Из металлических прутьев или из решеток от холодильника собирается конструкция, на которую будет помещено мясо для копчения. Получившаяся конструкция закрепляется примерно посередине бочки. Она должна быть съемной, чтобы можно было свободно добавить щепу для копчения. Под решетку устанавливается поддон, который будет собирать капающий при копчении жир. Снизу можно сделать небольшие ножки, на которых конструкция будет установлена на костер. Под такую бочку для копчения также можно соорудить кирпичную топку. Преимуществом такого решения будет более быстрый прогрев и равномерное распределение мяса при копчении.

Совет! Можно не вырезать отверстие в бочке. Вместо этого, бочку можно располовинить, чтобы верхняя часть коптильни открывалась и служили крышкой. Это избавит от лишней мороки. Также такой прибор можно будет использовать в качестве барбекю.

Две бочки

Коптильня из двух бочек является очень интересным вариантом не только с точки зрения удобства, но и функциональности. По внешнему виду она будет напоминать похожа на букву «Т». Чтобы верхняя горизонтальная бочка, в которой будет осуществляться копчение легла без особых трудностей, под нее необходимо будет сделать посадочное место. Для этого на бумаге можно нарисовать два полукруга бочки в натуральную величину и приложить их строго друг напротив друга к бочке, которая будет стоять вертикально. После с помощью лобзика, в который будет установлена пилочка по металлу, делается вырез согласно чертежу. Бочки для коптильни необходимо очистить от краски, что можно сделать с помощью пескоструя или огнем.

Горизонтальная бочка помещается на свое место и прихватывается сварочным аппаратом, чтобы зафиксировать ее. Металл бочек довольно тонкий, поэтому придется использовать электроды с диаметром в 2 или 3 мм. В вертикальной емкости, которая будет выступать топкой вырезается дверца по примеру, который описан выше, но ее можно сделать больших размеров. Чтобы дверца не деформировалась от постоянного воздействия огня, ее необходимо укрепить по периметру уголком или листовым металлом. Подложку из полоски металла также стоит сделать в месте, где будет производиться крепление петель. К дверце также приделывается ручка.

Обратите внимание! Если говорить строго, то эта коптильня не является таковой в классическом понимании. Она объединяет в себе и барбекю.

В горизонтальной бочке изготавливается дверца по схеме, как было описано выше, внутрь монтируется решетка для мяса. Дополнительно делается несколько отверстий диаметром в 10 мм. Они необходимы для того, чтобы дым от сгорающих дров просачивался в камеру, где будет происходить копчение. На боковой грани горизонтальной бочки делается три отверстия, которые располагаются рядом. Из листового материала вырезается кружок, который сможет закрыть их. В нем также делаются отверстия таким образом, чтобы при его смещении, он мог закрыть отверстия в боковой стенке емкости. Для придания хорошего внешнего вида конструкция покрывается черной огнеупорной краской.

Для холодного копчения

Конструкции из бочек для холодного копчения, которую можно собрать своими руками во много схожи с теми, которые приводились для горячего копчения. Основная разница заключается в том, что камера сгорания вынесена от камеры копчения, чтобы дым успевал охлаждаться. Для холодного копчения доступно большее разнообразие материалов в силу отсутствия высокой температуры. Коптильни можно изготовить из металлических или деревянных бочек.

Из металлической бочки

Для такой конструкции коптильни понадобится немного свободного места на заднем дворе. Первым делом необходимо выкопать две ямы и соединить их небольшой траншеей, куда будет уложена труба. Днища обеих ям заливаются бетоном. Стенки укрепляются кладкой из огнеупорного кирпича. Одна яма будет служить топкой. Труба заводится в нее и место стыка делается герметичным, чтобы дым не уходил. Если труба не металлическая, то сверху на нее можно уложить доски и засыпать землей, чтобы ее не продавили во время хождения. Отдельно можно купить чугунную дверцу, которая обычно используется в печках, и вмуровать ее в топку. В днище бочки делается отверстие под трубу, которая будет идти от топки. Чтобы соединить бочку и трубу необходимо будет к трубе приварить уголок под 90 градусов. Камера для копчения монтируется на подготовленное кирпичное основание.

Коптильня оборудуется поддоном для сбора жира, а также решетками или прутками, на которые будет уложено мясо для копчения. Крышка не должна быть герметичной. Вместо нее, можно использовать мешковину. Ткань довольно плотная, поэтому дым не будет уходить слишком быстро. Дополнительно можно установить термометр, чтобы отслеживать положение дел. Точно таким же способом изготавливается коптильня из деревянной бочки. Последняя дополнит мясо приятным ароматом, особенно если раньше в ней выстаивались спиртные напитки.

Универсальная коптильня

Универсальная коптильня для холодного и горячего копчения изготавливается только из металлической бочки. В ней все делается как в случае с вертикальным вариантом для копчения из одной бочки, но без топки. Дополнительно в стенке делается отверстие, через которое можно будет завести трубу от генератора дыма. Отверстие можно сделать и снизу, если планируется установка коптильни на подготовленную площадку, но потребуется придумать способ, благодаря которому можно будет плотно закрыть отверстие во время горячего копчения. Еще один пример конструкции такой коптильни можно посмотреть на видео:

Вывод

Прочитав статью, теперь вы знаете, как сделать коптильню для холодного или горячего копчения из бочки. Особый интерес представляет универсальный вариант, который позволит наслаждаться двумя видами копчения, имея только одно приспособление. Всегда можно изготовить походный вариант коптильни из маленького бочонка, который можно будет взять с собой, выезжая на природу с друзьями или семьей.

Отправить комментарий

Коптильня холодного копчения своими руками из бочки 200 литров: как сделать, фото

Продукты холодного копчения обладают утонченным запахом и вкусом в отличии от мяса, приготовленного на горячем дыму.

Поэтому многие хозяева частных домов и садоводческих участков предпочитают устраивать своими руками коптильни не горячего, а холодного или комбинированного копчения. Такое устройство удобно тем, что оно является универсальным.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Как выбрать и сделать емкость для коптильни холодного копчения из бочки на 200 литров

У коптилен холодного копчения камера для продуктов и очаг находятся на некотором расстоянии друг от друга и герметично соединены между собой дымоходом.

Такая конструкция позволяет получать охлажденный дым, температура которого понижается во время движения по каналу от одного узла до другого.

Коптильная камера и очаг могут быть сделаны из разных материалов. Отличным выбором будет бочка, вместительная и долговечная, объемом 200 литров. Для устройства коптильни холодного копчения подойдет любая металлическая (не пластиковая!) емкость.

Если в наличии бочка из-под масла или горючего, ее тоже можно использовать, но после предварительной обработки. Сначала нужно как можно чище вытереть стенки емкости и ее дно, а после этого – обжечь на костре.

Другого способа избавиться от постороннего запаха нет. Далее бочку вновь очищают, уже от сажи и копоти. Если есть гидродинамическая мини-мойка «Керхер» или ее аналоги, хорошо промойте емкость. После этого она будет готова служить в качестве коптильной камеры для любых продуктов.

Выбор конструкции коптильни холодного коп

особенности, плюсы и минусы, необходимые материалы и инструменты, технология сооружения, экплуатация и уход

Традиция коптить добычу досталась нам от наших далеких предков. И хотя острой необходимости сохранять продукты с помощью копчения сейчас нет, побаловать себя копченой рыбой, салом или мясом собственного приготовления иногда хочется. И в этом может помочь простая коптильня, сделанная своими руками из подручных материалов. Самый простой пример коптильного приспособления — коптильня, сделанная из металлической или деревянной бочки.

Что собой представляет коптильня?

Коптильная установка состоит из нескольких элементов:

  • камера копчения — в ней будут помещаться продукты, предназначенные для переработки;
  • печка или топливник, где будет происходить тление опилок и образование дыма;
  • дымоход, который соединяет коптильную камеру и печку (если он необходим по задумке автора коптильни). Длина дымохода зависит от того, каким видом копчения планируется заниматься. Для горячего копчения достаточно 2 м. Если же предполагается холодный способ, то его длина может быть до 5 метров.

Холодное копчение продуктов происходит при температуре +18−220С. При горячем копчении температура газов достигает +350С и выше. Производится оно на большом огне.

Горячим способом чаще всего коптят нежирные продукты. Для копчения жирных продуктов лучше подойдет холодный способ.

Особенности коптильни из бочки

Коптильня из бочкиКоптильня из бочкиСамый, пожалуй, простой вариант коптильни — это коптильня из бочки. Небольшую 200 литровую бочку можно купить, а можно использовать и бывшую в употреблении, только с химически безопасными веществами (предварительно тщательно ее вымыв и продезинфицировав).

Используя железную бочку, можно при желании не делать даже специального топливника и дымохода. При этом бочку можно поставить на кирпичи, на ее дно уложить стружки и опилки лиственных деревьев и, поддерживая огонь под бочкой, таким образом закоптить необходимые продукты.

С чего начать сооружение коптильни?

Существует несколько вариантов выполнения коптильни из бочки, но во всех них выбор и подготовка бочки под коптильную камеру проводится почти одинаково. Сама бочка может быть любой величины, но высота коптильной камеры должна быть в 3 раза больше ее диаметра. Обычная 200 литровая железная бочка прекрасно подходит под эти условия. Однако ее придется немного переделать.

Если планируется коптить продукты холодным способом (а он значительно полезней и надежней для качества продуктов и их сохранности), то необходимо также запастись железной трубой длиной около 5 м для дымохода.

Затем необходимо подобрать место, где будет располагаться коптильня. Оно должно быть защищено от ветров и желательно иметь накрытие. Определить и отметить на поверхности земли место, где будет коптильная камера и очаг.

От места, где будет располагаться бочка-коптильня до места, где будет находиться очаг, нужно разметить место под траншею для устройства дымохода. Затем нужно выкопать углубление под импровизированную печку и траншею под дымоход. При выполнении этих работ необходимо учитывать тот факт, что для создания в коптильне хорошей тяги, нужно создать в устройстве такой наклон трубы, чтобы дно коптильной камеры и противень печки с расположенными на нем коптящими опилками, оказались на одном уровне (согласно закону сообщающихся сосудов).

Печка-очаг из кирпичаПечка-очаг из кирпичаПечка-очаг может быть сделана из камней или кирпича. Делать ее лучше с большой камерой для закладки дров. Поверху камеры сгорания устраивается камера, где будут тлеть опилки. Делается такая печка как можно глубже, чтобы обеспечить достаточную плотность и температуру дыма. Стык камеры и дымохода тщательно присыпается землей для увеличения тяги, а остальная часть траншеи покрывается жестью и также засыпается землей.

Технология сооружения коптильни

Когда будут проведены все подготовительные работы, можно будет приступать к усовершенствованию бочки. Основные этапы работы будут выглядеть примерно так:

  • первым делом нужно вырезать дно в бочке с одного конца;
  • затем определить у бочки половину и вварить на этом расстоянии с помощью сварки или закрепить болтами решетку из нержавеющей стали. Она будет служить как противень для укладки более мелких кусков продуктов;
  • Самодельная домашняя коптильняСамодельная домашняя коптильняпосле этого в верхней части бочки нужно приварить прутья, на которые будут с помощью крючьев вешаться более крупные куски продуктов. Чтобы подвешенные куски мяса или рыбы хорошо прокоптились, они должны висеть свободно, не соприкасаясь друг с другом. Поэтому достаточно будет вварить только 3 прута;
  • для более качественного копчения продуктов крышку, которой будет по верху закрываться коптильная камера, нужно сделать максимально плотной;
  • в центральной части дна камеры копчения вырезается отверстие одного диаметра с трубой дымохода. После завершения работ по устройству печки и дымохода и установки на подготовленное место коптильной камеры в это отверстие вваривается труба дымохода.

Эксплуатации и уход за самодельной коптильней

Приступая непосредственно к процессу копчения, нужно сначала приготовить продукты. Для этого, предварительно засоленные и замаринованные продукты нужно обернуть марлей, для того, чтобы защитить их от возможного попадания копоти и грязи. Затем поместить меньшие кусочки на противень, а большие развесить на крючках. Прикрыть верх бочки плотной крышкой и хорошо обмотать мокрой мешковиной, что не дает дыму быстро уходить из коптильной камеры. Мешковина должна быть влажной все время пока идет процесс копчения.

  • Разложив ровным слоем опилки в дымовой камере можно разжигать костер в печке.
  • Растопку начинают с малого количества, постепенно увеличивая до полной загрузки.
  • Использование коптильни из бочкиИспользование коптильни из бочкиДля копчения нельзя использовать сырые дрова. Они горят медленно и образуют много сажи, которая может оседать на продуктах. Лучшие всего использовать сухие дрова. Они хорошо и жарко горят, а значит, быстрее начнется процесс копчения. Опилки для образования ароматного дыма нужно брать обязательно лиственных пород: лучше вишню, яблоню, грушу, можно граб, бук, ясень, ольху. Можно также использовать можжевельник. Он придает продуктам красивый цвет и замечательный аромат.
  • О том, что процесс копчения начался, будет свидетельствовать дымок, который в некоторых местах все же может просачиваться из коптильной камеры.
  • Коптильню нельзя перегревать. Температура не должна быть слишком высокой, иначе это может сказаться на качестве готового продукта. В начале копчения происходит процесс подсушивания, поэтому температура не должна быть выше 90 градусов. При самом процессе копчения она допускается не выше 120 градусов. Регулировать температуру можно самостоятельно добавляя или уменьшая количество дров в топочной камере.
  • Время копчения продуктов зависит от желаемого результата (горячее или холодное копчение) и величины продукта.
  • Чем больше температура и суше воздух, тем быстрее происходит процесс копчения продуктов и тем качественнее и вкуснее они будут. Если копчение производилось правильно, то на поверхности продукта образуется красивая корочка, прекрасно сохраняющая его.
  • После завершения процесса копчения копченостям необходимо дать остыть в подвешенном состоянии несколько суток при температуре 10−120С.

Уход за такой коптильней не составит большого труда. После каждого копчения нужно промыть решетку и прутья, на которых коптились продукты, и почистить внутреннюю часть коптильной камеры. Вычистить остатки опилок из печки.

Конечно же, копчение дело не простое, но знания приходят с опытом. И если конструкция получиться удачной, то вкусные и приятные продукты, приготовленные своими руками, будут хорошей наградой за труд.

Видео обзор самодельной коптильни из бочки

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Коптильня холодного копчения своими руками из бочки, как сделать самостоятельно

Бочка – это превосходная база для изготовления коптильни, причём работающей по холодной методике или горячей. В первом случае это агрегат холодного копчения – АХК, во втором горячего – АГК. Чаще всего применяется металлическая бочка.

При применении одной бочки получается небольшой аппарат. Его достаточно, чтобы создать копчёностей на 3-4 человек. Можно в качестве базиса задействовать две бочки. Разберем все известные способы, как сделать коптильню холодного копчения из бочки.

Вариант с одной бочкой

Первым делом определяется зона для коптильни холодного копчения своими руками из бочки. Домашние условия для этого совершенно не подходят. Поэтому такой вариант больше годится для собственников частных домов.

Определившись с местом, нужно создать или достать чертёж задуманной конструкции. Здесь обязательно учитывается масштаб.

Пример чертежа:

Чертеж коптильни из бочки

Вырывается траншея. Это дымоотвод. Глубина – примерно 30-40 см. Над ней размещается бочка. А под ней – очаг.

Очаг обязательно отделывается кирпичами. И бочка тоже ставится на кирпичный постамент.

К дымоотводу и очагу присоединяются листы из металла.

Яма под очаг имеет небольшую глубину. Её параметры обуславливаются размерами бочки.

Схема коптильни из бочки
Чем больше бочка – тем больше глубина ямы

Затем яма отделывается кирпичом. Это блокирование жара, чтобы тот не направлялся в землю и был стабильным.

От очага роется котлован. Он герметично закрывается стальными листами и засыпается землёй. Это коптильный дымоотвод.

В конце котлована размещается бочка. В её днище проделываются отверстия на равной дистанции друг от друга.

Бочка разделяется на две стороны фильтром. Он защитит продукцию от проникновения золы и пепла.

Для АХК нужно применять смоченную ткань. Она периодически заменяется на новый подобный материал.

Копчение продуктов в бочке
На самой верхней зоне бочки монтируется решётка

Применяется болтовой метод. Она крепится в 10-15 см от края аппарата.

Можно присоединить решётку сварочным способом. Но тогда она станет статичной. Её будет невозможно снять для очищения. На неё будет размещаться продукция для копчения.

АХК закрывается мешковиной. Она фиксируется на проволоку.

Ключевой критерий для всей монтажной деятельность здесь – обеспечение высокой герметичности. Входной и выходной участок дымоотвода обматывается тканью. Можно здесь применить строительный силикон.

Сверху размещаются прутья. Они могут быть из стали или других металлов. Это дело вашего бюджета.

Их размещение – поперечное. На них потом разместятся продукты.

Верхушка аппарата в процессе копчения обтягивается мешковиной.

Холодная методика подразумевает солидные затраты времени на этот процесс, поскольку он протекает при низких температурных параметрах.

Версия с двумя бочками

Чтобы получить качественную и функциональную технику, предварительно решите вопрос с чертежами. Они значительно упростят работу, для которой в качестве основ можно задействовать пару неиспользуемых бочек.

Благодаря подобной установке можно значительно уменьшить продолжительность кулинарного процесса. Причина – дым будет распределяться лучше.

Коптильня из двух бочек
Две бочки, сделанные друг на друге. Между ними устраивается фильтр

Это смоченная ткань и стандартная мешковина. Бочка снизу – это топочный отдел. В ней будет тлеть мелкие топливные элементы, например, щепа и опилки. Бочка сверху предназначена для помещения продуктов.

Благодаря мешковине сверху можно регулировать температурные показатели. А фильтр создаёт оборону от проникновения сажи.

Часто встаёт дилемма: какие бочки использовать для изготовления коптилки? Применяйте то, что находится под рукой.

Версия с двумя бочками не утратит своей эффективности, если применяются бочки меньших размеров.

Для версии с одной бочкой лучше использовать ёмкость на 200 л. Внутри неё также можно устроить фильтр и таким способом, что образуется конструкция похожая на двухбочковую модификацию.

Применяемое топливо не должно воспламеняться – только тлеть.

Изготовление АХК с одной бочкой

Она имеет множество аналогий с уже описанной версией создания АХК. Но есть здесь свои нюансы.

Материал бочки здесь не имеет большого значения. Она может быть из металла или дерева. Во втором случае она проходит тщательную обработку защитными лаками и антисептиками.

Установка бочки для коптильни
У бочки устраняется дно. Рядом с ней также устраивается траншея Установка бочки и печки для копчения продуктов

Её длина — 2 м. Как уже известно, это дымоотвод. Он связывает топочное отделение с бочкой.

В самой бочке стенки устилаются шифером либо листами из металла. Также в ней создаются дополнительные небольшие полки.

Траншея укрепляется, обсыпается землёй. В её конце сосредотачивается металлический лист. А уже на него ставится бочка. В нём должны быть отверстия для прохождения дыма.

И для верхнего накрытия агрегата также применяется мешковина. В результате дым следует по дымоотводу. К концу пути он охлаждается. И охлаждение происходит естественно.

Образованной температуры хватит для функционирования АХК. А вы сможете без проблем контролировать тление в очаге. Ведь здесь это важнейший критерий. Важно, чтобы невысокая температура стабильно поддерживалась.

Продукция, закопчённая в таком аппарате, получается суховатой, солёной. У неё характерный вкус.

АХК нужно изготавливать, соблюдая все необходимые критерии. Процесс копчения нуждается в постоянном контроле. В ином случае вы можете получить блюда с большим количеством вредных бактерий. Это станет сразу ясно по его виду и противному запаху.

Ваш АХК на основе бочки необходимо защищать от влаги и осадков. Обычно его верхняя зона обтягивается сеточкой. Но оптимальным решением является установка аппарата под навесом. При таком раскладе любые осадки не окажут кардинального воздействия на коптильный процесс.

Крышкой АХК накрывать не следует.

Вопросы по топливу

Чтобы копчение в бочковом АХК приносило положительные и изумительные результаты и вкуснейшие блюда, а не горстку углей, уделяйте серьёзное внимание виду применяемого топлива и температуре.

Грамотно сооружённый аппарат, благодаря герметичности рабочей ёмкости, позволяет достичь необходимых температурных режимов.

Как уже было замечено, горючее здесь должно тлеть, а не воспламеняться. Здесь поможет сырьё от древесины. Оно перед применением немного смачивается. Если оно будет с большим содержанием влаги, еда просто сварится.

Только благодаря разумному количеству влаги блюда получают нужный вкус.

Топливо – это сырье от подходящей древесины. Если вы желаете получить блюда с хорошим качеством и вкусом, не следует применять сырьё от хвойных пород. Из него при копчении выделяются смолы. Они пропитывают продукт и портят его вкус и запах.

Лучшими вариантами считаются материалы от фруктовых деревьев. Часто применяют яблоневые, вишнёвые, грушевые опилки.

Можно применять дубовое, липовое и ольховое сырьё. Можно сочетать виды сырья, чтобы добиться изысканного вкуса блюд.

Дым – ключевая составляющая. Его в бочке удерживают её герметичность и тяга.

Опилки в очаговую зону добавляются постепенно, ориентировочно по 100 граммов. Там они должны распределяться равномерно.

Золу требуется устранять. Если в аппарате устроен фильтр, необходимо проводить его замену через каждые 4-5 часов.

После каждого применения аппарат тщательно моется и сушится. В иной ситуации жир и копоть негативно отразятся на вкусовых свойствах продукта.

Угли периодически удаляются из очага. Они только препятствуют движению дыма.

Коптильня на базе бочки из дерева, даже хорошо обработанной защитными препаратами, всё равно нуждается в усиленном контроле. Она обязательно должна находиться на металлическом листе.

90000 How to Make Cold Smoked Salmon That’s Perfect For Sunday Brunch! 90001 90002 The process of making cold smoked salmon requires patience, knowledge and specialized equipment. Preparing and smoking this delicacy takes time, but properly done it’s worth the wait. 90003 90004 90002 90006 90007 «So what exactly is involved in cold smoking salmon, and how long does it take?» 90008 90009 90003 90011 90002 That two-pronged question came by way of the Smoker Cooking contact form.The reader received a gift of smoked salmon, and she liked it so much that she had to have more. 90003 90002 When she went out to buy more, she found that it does not come cheap, and decided that making it herself might be possible. So kick back, take your shoes off, and sit a spell while we dive into the world of cold smoked salmon! 90003 90016 Atlantic Salmon Fillet With Brine Ingredients 90017 The Basics of Cold Smoked Salmon 90011 90019 90002 When cooking salmon in a cold smoker, it should never reach a temperature above eighty degrees Fahrenheit.Technically, the fish is raw, but cured. 90003 90002 A long bath in a highly saturated brine causes the proteins to denature … it modifies the structure of the salmon flesh. And in a sense, that’s «cooking it» by way of a chemical process. 90011 90003 90025 Smokers For Salmon Must Operate At a Low Temperature 90011 90027 90002 To make your own cold smoked salmon, you’ll first need the right equipment. A standard meat smoker usually runs just too darn hot to cold smoke. 90003 90002 If you have a wood burning pit smoker or a charcoal smoker, it’ll have to sit this one out.If you have a little time and a little money, can build your own cold smoke generator using inexpensive items and your gas or charcoal grill. 90003 90025 Fish Smokers and Cold Smokers For Salmon 90011 90027 90035 A High Quality Fillet of Salmon 90002 Choose your cold smoker wisely. Many «fish smokers» run too hot for making cold smoked salmon, though they are great for hot smoking salmon. 90003 90002 The Smokehouse Products Big Chief and Little Chief smokers operate at around 160F, and they’re not adjustable … that’s way too hot for cold smoking salmon.90003 90002 Cookshack smokers will smoke at 100F, but that’s still too warm for what we want to do. 90003 90002 Smokin ‘Tex provides an optional cold smoke plate that fits their smoker. I have not used a Smokin ‘Tex with the cold plate, so I am not able to comment on the effectiveness of that set-up. 90003 90002 The best I’ve found is the Bradley Smoker, which can cold smoke, but tends to run too hot unless steps are taken to keep the temperature lower. Placing ice in the smoking chamber with the salmon is one cure to the problem.90003 90002 Another fix is ​​to separate the smoke generator and smoker chamber with a length of clothes dryer ducting and a large cardboard box. The box acts as a cooling chamber for the smoke. 90003 90017 What About The Salmon? 90019 90002 Fresh salmon and previously frozen salmon are not equals when it comes to cold smoking salmon. Freezing actually benefits the cold smoked salmon in a couple of ways. 90011 90003 90053 90054 90055 Freezing Ruptures Cell Membranes 90056 90057 90054 90055 Freezing Kills Parasites 90056 90057 90062 90002 As the salmon freezes, the liquid in the cells expands, causing the cell walls to rupture.When thawed, liquid drains readily from the flesh, meaning there’s less water for the brine to remove. 90003 90002 Freezing also kill parasites. One week at minus ten degrees Fahrenheit kills parasites that would otherwise survive brining and cold smoking. To be safe, deep-freeze your salmon that has been cold smoked using fresh fish. 90011 90003 90025 Choosing Salmon For The Smoker 90011 90027 90002 There are many types of salmon to choose from. King, coho, sockeye, chum and Atlantic are some of the commonly available salmons.90003 90002 You’ll find that different species of salmon have different levels of oil (and flavor) in their flesh. There are also tips on how to pick out the freshest salmon for your smoker. 90003 90025 Salmon Preparation Tips That Improve Quality 90011 90027 90002 Salmon fillets should be scaled and boneless. The fillets may have pin bones running down their length. If they do, a pair of pliers is all it takes to remove them. Here’s how to do it. 90003 90002 With light pressure, run your fingers along the flesh side of the fillet.If the pin bones are there, you’ll feel the ends, evenly spaced between the head end and the tail end. As you find them, pull them out with the pliers … needle nose pliers work best. 90003 90002 The sides can be left whole if there’s room in your smoker, or cut into smaller pieces. One and one-half to two inch wide chunks cut from the fillet is a good size. Either way, leave the skin on to hold everything together. 90003 90002 Smaller pieces will brine and smoke more quickly, since a greater surface area of ​​each section is exposed.Puncturing the skin or carefully scoring it with a razor blade will ensure more even brining and curing. Do not cut or puncture deeply, but go deep enough to expose the flesh. 90011 90003 90017 The Cold Smoked Salmon Brine 90019 90089 Salmon Fillet Being Brined Prior To Cold Smoking 90002 This is a brine recipe that I use to prepare the salmon for cold smoking. 90011 90003 90053 90054 90055 1 and 1/2 cups canning salt, or 2 cups kosher salt 90056 90057 90054 90055 2 cups white sugar 90056 90057 90054 90055 1/4 cup maple syrup or molasses 90056 90057 90054 90055 2 cloves of garlic, crushed 90056 90057 90054 90055 2 whole bay leaves, dried or fresh 90056 90057 90054 90055 1 tablespoon black peppercorns, cracked 90056 90057 90054 90055 1 gallon water 90056 90057 90062 90002 Combine all of the ingredients in a large pan and heat to a boil.Simmer for five minutes, cover the pan, and then cool to room temperature. Try to float an egg in the brine. If it does not float, mix in another 1/4 cup of salt. Test again with the egg. 90003 90002 Again, if it does not float, add another 1/4 cup of salt. Repeat until the egg floats. Refrigerate the brine until it is 40 degrees or less before adding the salmon. 90003 90025 Brining The Salmon 90027 90002 The brine must be between 35F and 40F. Too cold and it slows the brining reactions, and if too warm it could allow bacteria to grow … over 40F is getting into the danger zone.The salmon now goes into the brine where it remains from 6 to 12 hours. 90003 90002 The brining time is variable due to a couple of factors … thickness, and whether it was previously frozen. The thicker the fillets are, the longer they’ll need to brine. If previously frozen, decrease the brining time. 90003 90002 Now the excess salt needs to be rinsed from the salmon. Remove the salmon into a clean container, or reuse the rinsed out brining container. The salmon needs to be rinsed for one-half hour to remove the excess salt.90003 90002 Allow water to run constantly into the container throughout the half-hour. Gently agitate the salmon every few minutes during the rinse, and be gentle with the salmon, since it can break up easily at this stage. 90003 90002 Now the fun part … it’s time to taste test for saltiness. Go ahead! Try a piece of it raw! But if you do not want to, do not fret. Slice off a piece and gently cook it in the microwave before you taste. 90003 90002 If it’s still too salty, rinse it for another ten to fifteen minutes, but no more, or it will begin to absorb water.90003 90025 Curing and Pellicle Formation 90027 90002 The salmon must now be allowed to cure. Place the fish on a rack and let it rest in the fridge, uncovered, for 12 hours. At this time, you can also add spices or herbs to the salmon for flavor and appearance. 90003 90002 As the salmon cures, the remaining salt in the flesh evenly redistributes, preventing you from having salty-centered salmon. The proteins start to bind together, and the salmon dehydrates a bit, too, which both need to happen before it hits the smoker.90003 90002 This is also when the pellicle forms. The pellicle is a dry, thin layer of proteins that were liquefied during brining. When it’s formed, you’ll see a semi-glossy, clear coating on the fish. 90003 90002 The pellicle prevents large amounts of liquid from oozing out of the salmon as it smokes, which would create whitish curds on the surface … unattractive, but harmless. 90011 90003 90025 Smoking the Salmon 90027 90002 So are you ready? Let’s smoke! Make sure there’s plenty of space around each piece of salmon for air and smoke to circulate.Leave space around the outer edges of the rack, too. 90003 90002 Put the rack in the smoker, and start it up. When using the Bradley smoker, make sure to unplug the heating element and use only the smoke generator. 90003 90002 The salmon will be done in twelve to sixteen hours. The salmon will slightly dry while smoking, and become a bit firmer to the touch. Continue smoking if you’d like a more intense smoky flavor. 90003 90002 If you do not have a vacuum food sealer, by all means find one.Vacuum storage is the ideal way to pack cold smoked salmon. After sealing your smoked salmon, refrigerate it for short term storage, or freeze it to enjoy year around. 90003 90002 Making cold smoked salmon at home requires specialized equipment and knowledge. With these, and patience, you can create healthy and delicious cold smoked salmon. 90011 90003 90165 90166 .90000 Stainless Steel Salmon Fish Cold Smokehouse / cold Smoking Oven Machine / cold And Hot Smoke House 90001 90002 90003 90002 90005 Stainless steel salmon fish cold smokehouse / cold smoking oven machine / cold and hot smoke house 90006 90003 90002 90005 1.Introduction of cold and hot smoke house 90006 90003 90012 90013 90014 90015 90002 cold and hot smoke house is a kind of low temperature for a long period of time the smoking process, smoke temperature is roughly between 21 ° C ~ 32.2 ° C, using low temperature to the smell of smoke slowly into fish, makes the food not be smoked cooked, elastic, still have a kind of light smoky aroma, taste very good. 90017 90003 90019 90020 90021 90022 90002 90003 90002 90005 2.Features of cold and hot smoke house 90006 90003 90012 90013 90014 90015 90002 Cold smoked smoked furnace, its main technology is wind circulation, the wind circulation better, sootiness effect is better, the better the product quality. The second is the internal or external refrigeration machine.Maturity of temperature difference decided to the size of the equipment and the quality of the products. A simple introduction of smoked furnace chamber. Smoked furnace body by pipeline, heating plate, fan, bellows, motor, trailer, there is temperature and humidity sensing probe. You can observe in furnace temperature and humidity. 90003 90019 90020 90021 90022 90002 90003 90002 90005 3.Specification of cold and hot smoke house 90006 90003 90002 90003 90012 90013 90014 90015 90002 Model NT-CS-30 90003 90002 Size: Built fuming 1000 * 1 270 * 1600mm 90003 90002 Weight: 330kg 90003 90002 Power: 3.7kw 90003 90002 Single Yield: 30 kg 90003 90002 Lowest temperature: 10 ° C 90003 90002 90003 90002 Model NT-CS-50 90003 90002 Size: Built fuming 1100 * 1420 * 1760mm 90003 90002 Weight: 400kg 90003 90002 Power: 4.5kw 90003 90002 Single Yield: 50 kg 90003 90002 Lowest temperature: 10 ° C 90003 90002 90003 90002 Model NT-CS-100 90003 90002 Size: Built fuming 1200 * 1600 * 1900mm 90003 90002 Weight: 750kg 90003 90002 Power: 7.12kw 90003 90002 Single Yield: 100Kg 90003 90002 Lowest temperature: 10 ° C 90003 90019 90020 90021 90022 90002 90003 90002 90003 90002 90005 4.Photos of cold and hot smoke house 90006 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 Why choose us? 90003 90012 90013 90014 90015 1 90019 90015 Established in 1982, nearly 20-year experiences in the area of ​​machinery manufacturing of food processing; 90019 90020 90014 90015 2 90019 90015 Cooperate with well-known enterprises for some mechanical parts; 90019 90020 90014 90015 3 90019 90015 Adopt environment-friendly and food-grade materials; 90019 90020 90014 90015 4 90019 90015 Offer customized machineries and give suggestion for plant layout 90019 90020 90021 90022 90002 90003 90002 After-sale services for all the customers 90003 90012 90013 90014 90015 1 90019 90015 Free training of machine installation, operation and maintenance will be provided; 90019 90020 90014 90015 2 90019 90015 Some spare parts will be sent together with the machine for free and some spare parts are always at favorable price for regular customers; 90019 90020 90014 90015 3 90019 90015 Technical support will be offered by call, email or video etc; 90019 90020 90014 90015 4 90019 90015 If necessary, our engineer will go to your factory for machine installation, adjustment or maintenance.90019 90020 90021 90022 90002 90003 90002 90003 90231 90013 90233 90234 90002 Company name 90003 90019 90234 90002 Jizaozuo Newest Machinery.Co., Ltd 90003 90019 90020 90233 90234 90002 Contact person 90003 90019 90234 90002 Jessica 90003 90019 90020 90233 90234 90002 Website 90003 90019 90234 90002 www.newestmachinery.en.alibaba.com 90003 90019 90020 90233 90234 90002 Email 90003 90019 90234 90002 newestmachinery (at) newestmachinery.com 90003 90019 90020 90233 90234 90002 Skype 90003 90019 90234 newest.machinery 90019 90020 90233 90234 90002 Whatsapp / mobile 90003 90019 90234 90002 86-15139112257 90003 90019 90020 90021 90022 90002 90003 90002 If you have any questions, pls feel free to contact me at any time. 90003 90002 Gald to service for you. 90003 90002 cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and ho t smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house 90003 90002 cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke house cold and hot smoke ho use 90003 .90000 Multifunctional Hot Cold Fish Smoker Smoked Fish Oven Sausage Smokehouse 90001 90002 Multifunctional Hot Cold fish smoker smoked fish oven sausage smokehouse 90003 90002 Introduction: 90003 90002 1.Fumigation furance has the function of cooking, drying, baking, smoking, coloring etc.The 90003 90002 operation is very simple, convient and reliable. 90003 90002 2. It suitable for a variety of products processing such as sausage, ham, roasted sausage, 90003 90002 chicken, fish, roast duck and poultry, aquatic products and other smoked products.Smoked 90003 90002 good color and luster, taste better. 90003 90002 3.Quality assurance, excellent technology, convenient operation, after the color of food after 90003 90002 smoke look good, still have a kind of fragrance after smoke, let a person fee fragrant and 90003 90002 not be bored with, also can achineve environmental protection effect, complete the place of 90003 90002 a traditional smoked furance method. 90003 90002 Specification: 90003 90026 90027 90028 90029 90002 Model 90003 90032 90029 90002 WD50 90003 90032 90029 90002 WD100 90003 90032 90029 90002 WD200 90003 90032 90029 90002 WD500 90003 90032 90029 90002 WD750 90003 90032 90029 90002 WD1000 90003 90032 90057 90028 90029 90002 Productivity 90003 90032 90029 90002 50KG 90003 90032 90029 90002 100KG 90003 90032 90029 90002 200KG 90003 90032 90029 90002 500KG 90003 90032 90029 90002 750KG 90003 90032 90029 90002 1000KG 90003 90032 90057 90028 90029 90002 Power 90003 90032 90029 90002 2.2 90003 90032 90029 90002 2.8 90003 90032 90029 90002 4.6 90003 90032 90029 90002 10.12 90003 90032 90029 90002 14.12 90003 90032 90029 90002 18.12 90003 90032 90057 90028 90029 90002 High pressure 90003 90032 90123 90002 0.3-0.6 90003 90032 90057 90028 90029 90002 Low pressure 90003 90032 90123 90002 0.1-0.2 90003 90032 90057 90028 90029 90002 Standard trailer (cm) 90003 90032 90029 90002/90003 90032 90029 90002 100 * 100 * 128 90003 90032 90029 90002 100 * 100 * 146 90003 90032 90155 90002 100 * 103 * 198 90003 90032 90057 90028 90029 90002 Size (cm) 90003 90032 90029 90002 120 * 100 * 168 90003 90032 90029 90002 135 * 120 * 180 90003 90032 90029 90002 135 * 125 * 270 90003 90032 90029 90002 250 * 155 * 300 90003 90032 90029 90002 343 * 151 * 300 90003 90032 90029 90002 449 * 155 * 300 90003 90032 90057 90028 90029 90002 Weight 90003 90032 90029 90002 400kg 90003 90032 90029 90002 800 90003 90032 90029 90002 1200 90003 90032 90029 90002 2600 90003 90032 90029 90002 3300 90003 90032 90029 90002 4000 90003 90032 90057 90028 90221 90002 Other cpacity requirements pls tell us, we can customize for you 90003 90032 90057 90226 90227 90002 90003 90002 90003 90002 FAQ 90003 90002 90235 1.MOQ (Minimum Order Quantity) 90236 90003 90002 One set is welcome, and mix products for order are welcome. 90003 90002 90235 2. Delivery Time 90236 90003 90002 Depending on your quantity, for goods we have in stock. Delivery takes few days to comply with your request to replace the plug or other configurations. For regular order, by ocean shipping takes 20-40 days. For small machines, express delivery for 3-8 days. 90003 90002 90235 3. Deviation 90236 90003 90002 There might be sightly difference in color, because of the computer monitor settings.90003 90002 With the difference in the measurement method, please allow 1-3cm in size deviation. 90003 90002 90235 4. Package 90236 90003 90002 Standard export wooden case or other packages depending on products packaging weight is subject to the actual pack. 90003 90002 90235 5. Service 90236 90003 90002 Welcome your compliments and suggestions. Any inquiries or complaints will be respond within 24 hours. 90003 90002 Company Information 90003 90002 Henan Wood Machinery Co. Ltd in Zhengzhou, is a large scale industrial group mainly specialized 90003 90002 in the food processing machines, covers Fryer Machinery, Fruits and vegetables processing 90003 90002 Machine, Paste Processing Machinery, Meat Processing Machinery, Nut Processing Machinery.90003 90002 With years of manufacturing and Sales experience in machinery industry, let customer satisfied is our ultimate aim, we got a good fame for providing high quality machines and best service 90003 90002 concept — quality first, service foremost. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 Certifications 90003 90002 90003 90002 Customers 90003 90002 90003 90002 Business Card 90003 90002 90003 .90000 Cold And Hot Smoke House, Salmon Fish Cold Smokehouse, Cold Smoker Machine 90001 90002 90003 Cold and hot smoke house, salmon fish cold smokehouse, cold smoker machine 90004 90005 90002 90003 Description of cold smoker machine 90004 90005 90010 90011 90012 90013 90002 This machine is a kind of low temperature for a long period of time the smoking process, smoke temperature is roughly between 21 ° C ~ 32.2 ° C, using low temperature to the smell of smoke slowly into fish, makes the food not be smoked cooked, elastic, still have a kind of light smoky aroma, taste very good.90005 90016 90017 90018 90019 90002 90005 90002 90003 Advantages of cold smoker machine 90004 90005 90002 90005 90010 90011 90012 90013 90002 1. This machine is made of superior quality stainless steel, adopted strong all-welded structure from inner to outer. 90033 2. Smoke oven adopted electronic key control or touching screen control; and novel design, it is fine workmanship, beautiful, and durable. The key electrical components use the advanced products. 90033 3. It adopts full computerized automatic control program, which can show curve graph of temperature and humidity.90033 4. The wind blades pass the dynamic balance check of 3000RPM, and the maximum wind speed can be 25m / s, which can guarantee the temperature uniformity all directions during the products baking. 90033 5. The smoke generating device adopts wood pellets smoker, which was controlled by controller system, stable smoking and fast coloring. 90033 6. High pressure pipeline pump is adopted to clean the dust in the plates and smoke pipe. Nozzles of different angles are equipped in the coil and flue.90005 90002 7. The oven can be added on a cold compressor to reach low temperature, and then used to smoke fish. 90033 8. The heating type can be external steam heating or electrical heating. 90005 90016 90017 90018 90019 90002 90003 Parameters of cold smoker machine 90004 90005 90002 90005 90010 90011 90012 90013 90002 Model NT-CS-30 90005 90002 Size: Built fuming 1000 * 1270 * 1600mm 90005 90002 Weight: 330kg 90005 90002 Power: 3.7kw 90005 90002 Single Yield: 30 kg 90005 90002 Lowest temperature: 10 ° C 90005 90002 90005 90002 Model NT-CS-50 90005 90002 Size: Built fuming 1100 * 1420 * 1760mm 90005 90002 Weight: 400kg 90005 90002 Power: 4.5kw 90005 90002 Single Yield: 50 kg 90005 90002 Lowest temperature: 10 ° C 90005 90002 90005 90002 Model NT-CS-100 90005 90002 Size: Built fuming 1200 * 1600 * 1900mm 90005 90002 Weight: 750kg 90005 90002 Power: 7.12kw 90005 90002 Single Yield: 100Kg 90005 90002 Lowest temperature: 10 ° C 90005 90016 90017 90018 90019 90002 90003 Photos of cold smoker machine 90004 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 Packing: By wooden case.90005 90002 Shipping: By sea, by air, by express. (According to your requirement) 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90003 Our after-sales service 90004 90005 90002 • Technical support for any enquiry for troubleshooting 90005 90002 • Quick supply of spare parts ensured 90005 90002 • Service training provided if necessary 90005 90002 90005 90002 90003 Our warranty and support 90004 90005 90002 • 12-month warranty 90005 90002 • Prompt technical support and fast supply of spare parts from stock 90005 90002 • Maintaining stock for fast delivery of the goods for regular orders 90005 90002 • Opportunities for exclusive distributorship 90005 90002 • Enquiry forwarding 90005 90002 • New model and product launch 90005 90002 • Website download service of updated product information on brochures , price, etc.90005 90002 • Special price support for big project 90005 90002 • Exclusive tender authorization offered upon request 90005 90002 • Provision of promotion material like product images and minimum brochures 90005 90002 • Demo units at special price 90005 90002 • Award discount policy 90005 90002 • Sales and service training 90005 90002 • Training material 90005 90002 • Electronic user & service manual 90005 90002 • Exhibitions cooperation 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90003 If you have any question about our machine, pls feel free to concact me.I’m very glad to service for yo 90004 90005 .

Чем лучше укрыть розы на зиму фото: Как правильно укрыть розы на зиму – лучшие варианты зимнего укрытия

Ноя 15, 2017 автор alexxlab Разное
Как правильно укрыть розы на зиму – лучшие варианты зимнего укрытия

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

  Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

правильные способы и советы от агрономов

Если побеги очень упругие, норовят вернуться в вертикальное положение, невзирая на металлические шпильки, просто прижмите их к земле доской и положите сверху пару кирпичей. Может быть, это выглядит жестоко, но, поверьте, розам это не страшно. Обычно через неделю они смиряются со своей судьбой и окончательно принимают горизонтальное положение. Тогда кирпичи и доску можно убрать и оставить одни шпильки.

Если попадаются особо упрямые побеги, не стоит их мучить — просто обрежьте на нужную высоту (примерно 40 см).

Кстати, многие дачники обрезают отцветшие цветки, чтобы сохранить декоративность куста. Да к тому же опасаются, что завязавшиеся плоды отнимут у растения много сил. На самом плоды как раз-таки надо оставлять — они способствуют вызреванию древесины.

5. Нужно ли окучивать розы в зиму?

Тут все зависит от вашей почвы. Если она рыхлая, можно. Если тяжелая, плотная, лучше не стоит. Очень часто бывает, что после окучивания такой землей побеги зимой чернеют и гибнут — они просто задыхаются без воздуха.

6. Какой метод укрытия самый надежный?

Считается, что воздушно-сухое укрытие — наилучший вариант. Это когда над розами ставится каркас, а поверх него — какой-то водонепроницаемый материал: толь, пленка, строительная изоляция. В целом это так, но у метода масса недостатков.

Во-первых, эти материалы не пропускают воздуха. Весной по ними конденсируется влага, повышается температура, и розы неминуемо сопреют. Такое укрытие важно вовремя снять — как можно раньше весной, но не всегда дачники могут вовремя попасть на участок.

Во-вторых, с таким укрытием много возни осенью. В это время года часто идут дожди, а для такого вида защиты важно, чтобы внутри было сухо. Поэтому накрывать розы приходится рано, но при этом торцы укрытия должны быть открыты — для проветривания. Закрывают их с наступлением стабильных легких морозов. Все это лишняя работа.

В-третьих, такие укрытие легко сделать, если розы посажены рядами. А если они хаотично разбросаны по участку, если их много, тогда возникают проблемы.

Поэтому современные розоводы все чаще отказываются от подобных нагромождений. Практика показала, что достаточно просто накинуть поверх пригнутых к земле растений нетканый материал — без какого-либо каркаса.

7. Когда укрывать?

«Окончательно укрывать розы надо после наступления устойчивых отрицательных температур, когда верхний слой почвы промерзнет». Так звучит стандартная рекомендация. Но пойди поймай этот самый момент! Укроешь раньше срока — розы сопреют. Запоздаешь — замерзнут. Как быть?

Тут спасет лутрасил — им спокойно можно укрыть розы уже в конце октября независимо от погоды. Если теплые дни затянутся, не страшно: розы под нетканкой дышат, а значит, не сопреют. Если будут морозы — тоже не страшно, поскольку розы даже без укрытия способны легко выдерживать похолодания до -15 °С.

Окончательно розы можно утеплить в середине ноября — укрыть еще одним-двумя слоями лутрасила (в зависимости от его плотности).

3 основных способа укрытия королевы цветов

Роза – величественный и немного капризный житель сада. Сегодня мы расскажем о том, как укрыть розы на зиму. Многие сорта прекрасно зимуют и без укрытия, в то время как другие их собратья требуют особых условий зимовки. Родина этого чудесного цветка – Древний Рим, где зимы не так суровы, как в России. Минимальная температура на родине роз не опускается ниже 3 градусов тепла. И не видать бы сибирякам роз, если бы специалисты не придумали способы их укрытия на зиму.

[su_note][su_service title=»Решили взять КРЕДИТ? БЕРИТЕ С УМОМ» icon=»icon:money» icon_color=»green»]

Персональный подбор кредитов:

[su_list icon=»icon: check» icon_color=»green» indent=»9″]
  • Решили купить дом, квартиру, или машину?
  • Затеяли ремонт?
  • Срочно нужна определённая сумма денег?
    • [/su_list] [/su_service][su_button url=»//bit.ly/2MofwnZ» target=»blank» background=»#ff0000″ size=»6″ center=»yes» radius=»round» icon=»icon: play» text_shadow=»0px 0px 0px #000000″ rel=»nofollow»]Получить персональный подбор[/su_button][/su_note]

    Какие розы требуют укрытия в зиму?

    Есть несколько видов укрытия роз в зимний период: сухой тип укрытия, прикопка, неполное укрытие и пр. Выбор варианта зимовки для этого растения будет зависеть от его зимостойкости и других особенностей сорта.

    Холодоустойчивые сорта не нужно укрывать?

    Наиболее холодоустойчивыми считаются парковые, видовые сорта и некоторые гибриды. Мнение о том, что морозостойкие розы могут зимовать без подготовки, ошибочно. Даже самые выносливые виды нуждаются в специальной подготовке к минусовым температурам.

    В средней полосе и на юге России морозостойкие сорта могут зимовать без укрытия, но корневую систему все же лучше окучить дерновой почвой, ельником или сухой листвой. Все подкормки и прищипывания прекращаются к сентябрю. Перед зимой кусты обрабатываются антисептиком, обрезаются и укрываются (полностью либо частично). Полное укрытие необходимо кустам, которые зимуют в особо суровых условиях – если столбик термометра зимой опускается ниже -30 градусов.

    К самым холодоустойчивым сортам относятся:  Ритаусма, Golden Celebration, Пинк Гротендорст, Leonardo da Vinci, Конрад Фердинанд Мейер, Ганза, Аделаида Хутлес, Лавиния, Скаброза, Сноу Пейвмент, Йенс Мунк, Джон Дэвис, Ханза, Peace, New Dawn, Black Magic, William Shakespeare 2000 и др.

    Условия зимовки теплолюбивых роз

    Чувствительны к холодам плетистые розы, миниатюрные, чайно-гибридные и экзотические сорта. Такие разновидности требуют особой защиты в зимний период: их необходимо утеплять сверху, окучивать, а некоторые даже полностью закапывать в грунт.

    Нуждаются в основательном укрытии такие сорта, как Louise Odier, Souvenir de la Malmaison, Hybrid Gallica, Rosa Mundi, Fritz Nobis, Бурбонские розы. В условиях особо холодного климата такие розы рекомендуют выращивать в теплицах, или в больших вазонах, которые выставляются в саду только летом, а остальное время года цветы «живут» в помещении.

    Когда пора укрывать розы?

    Укрывать розовые кусты можно не раньше конца октября. В противном случае, температура в укрытии может повышаться, провоцируя развитие корней и побегов. К тому же, в начале осени влажность почвы повышается. Такое состояние приведет к избытку влаги и загниванию растения. Специалисты советуют прятать цветы в зиму, когда уже более недели наблюдается снижение температуры до -5 градусов.

    Легкий мороз – это полезно?

    Розы не боятся первых морозов до -7 градусов. Специалисты даже советуют специально дожидаться такой температуры, не укрывая кусты. Это способствует правильному введению цветов в состояние покоя, закалке стеблей и корневой системы.

    Мнение специалиста: все должно быть сухим!

    Опытные цветоводы предупреждают, что главное условие для успешной зимовки розовых кустов – сухое укрытие. Нельзя прикапывать розы мокрой почвой, сырой листвой или укрывным материалом. И сами кусты, и все средства укрытия должны быть сухими. Это бережет розы от размножения вредителей, гнили и плесени.

    Пошаговое руководство по укрытию роз на зиму

    1 этап: готовим розы к зимовке правильно

    1. Еще в конце лета нужно прекратить азотные подкормки, провоцирующие рост побегов. Перед осенью можно изредка удобрять цветы калийными смесями, способствующими одеревенению стебля. Последняя подкормка должна состояться не позже сентября (в теплом климате – конца сентября). Самый удачный состав для предзимнего удобрения – калий-магнезия. Такой простой уход за розами осенью даст свои плоды.

    2. Перед укрытием нужно дать розам вызреть. Для этого необходимо прекратить срезать цветы на букеты за 3-4 недели до укрывания. Это касается и молодых роз первого года, бутоны которых вы срезали все лето. Перед зимой им обязательно нужно дать отцвести, чтобы прекратить период вегетации естественным путем.

    3. Практически все садовые сорта роз не имеют естественного периода опадания листвы. Поэтому, все листья нужно срезать или оборвать. Это не только введет растение в состояние покоя, но и избавит его от потенциальных очагов инфекции.

    4. Прямо перед укрытием кусты следует обработать фунгицидом или раствором железного купороса, чтобы обеззаразить все надземные части растения. Земля под розами должна быть очищена от опавшей листвы, сорняков и любого другого мусора.

    2 этап: Пригибание или обрезка

    Не обрезать можно парковые и плетущиеся сорта. Плетистые розы и некоторые кустовые сорта, которые чувствительны к холодам, следует начинать пригибать к земле заранее, так как укладка на землю сразу может повредить или переломать одеревеневшие стебли. Так, за 3-4 недели до укрытия розы нужно начинать класть на опоры, которые постепенно опускаются все ниже.

    Пригибать или обрезать парковые розы?

    Многие цветоводы любят укрывать розы без обрезания, мотивируя это тем, что так растение лучше переносит зиму. К тому же, риск выбрасывания новых побегов значительно снижается, а сам куст весной раньше пробуждается и зацветает. Однако мнения не однозначны, ведь в условиях суровых зим растение зимует тем лучше, чем меньше его надземная часть. Есть еще один момент – верхняя часть стеблей может содержать бактерии и загнивать, что опасно для растения в целом. Поэтому, мы – за обрезку!

    Как правильно пригибать кусты?

    1. Если стебли плотные и не гибкие, то пригибать их нужно в несколько этапов, как сказано выше. Для нагибания ветвей можно использовать старые строительные шпильки или прутья. Они легко входят в землю, хорошо гнутся и служат много лет.
    2. Для того чтобы стебель нагнулся без ущерба растению, можно подкопать корень розы вилами. Не нужно сильно выкапывать куст, сделайте 2-3 неполных подкопа, чтобы стебель стал подвижным. Теперь он лучше ляжет на опору для укрытия.
    3. Куст нужно нагибать в сторону прививки, чтобы избежать разрывной нагрузки на стебель в этом месте.

    Штамбовые и все плетистые розы снимаются с опоры и укладываются на землю.

    3 этап: Укрывание

    Как правильно укрыть розы на зиму? Это может быть прикопка, воздушно-сухой вид укрытия или обертывание.

    • Прикапывают кусты следующим образом: окучиваем землей корни подготовленной розы на 20-40 см высоты стеблей; верхние побеги куста засыпаем сухой листвой или накрываем лапником. Можно полностью закапывать розы в землю;
    • Воздушный тип укрытия предусматривает утепление корня листвой или хвоей и сооружение над розой воздушного купола из фанеры, пластика или других подходящих материалов;
    • Некоторые цветоводы используют способ оборачивания роз геотекстильной тканью или другим теплоизоляционным материалом.

    Три лучших конструкции для укрытия роз

    Для тех, кто укрывает плетистые, штамбовые и кустовые розы с прикапыванием только корней, представляем три самых популярных вида укрытия.

    I. Каркасный метод

    Готовые окученные кустики можно накрыть сверху каркасом. Материал, который можно использовать: металлические прутья, пластиковые листы, большие пластиковые вазоны, старые плетеные корзины, деревянные поддоны, доски и пр. Каркас сооружаем так:

    • Размечаем место вокруг обрезанного куста или пригнутой розы;
    • Формируем купол или укрытие в форме крыши из двух пластин над розой;
    • Если зима особенно морозная, купол можно накрыть укрывным материалом, а само растение дополнительно присыпать хвоей или листвой;
    • Края утеплителя прижимаются кирпичами со всех сторон, чтобы иногда проветривать укрытые розы.

    Каркасные укрытия бывают разных типов:

    II. Ограда с насыпью

    Суть метода – сухая засыпка розы по установленной вокруг форме. В качестве ограды можно использовать сетку из нержавеющего металла, тонкую фанеру или картонные коробки. Из выбранного материала делается ограда по высоте и ширине куста. Внутрь насыпается утеплитель: сухие опилки, листва, сено и пр. Если ограда выполнена из металлической сетки, то ее можно дополнительно обернуть полиэтиленом с боков, чтобы насыпной материал не высыпался.

    III. Кокон из лутрасила

    Некоторые высокорослые сорта, особенно штамбовые, укрывают методом наматывания утепляющего материала на крону, оставляя стебель на опоре. При этом корень также утепляется способом окучивания. Для утепления листовой части розы, ее обматывают лутрасилом или другим утепляющим материалом. Снизу кокон подвязывают, чтобы холодный воздух не проходил по утеплитель.

    Подводя итоги, можем отметить следующее: даже если ваши розы живут в условиях теплых зим (-5, -10 градусов), их следует утеплить перед морозами. Укрывание роз – это не только защита от холода, но и средство профилактики многих заболеваний (гнили, фитофтороза и пр.). Выбирайте тип укрытия, согласно сорту вашей розы и климатическим условиям вашего региона. Желаем вам красивых и здоровых розариев!

    Как, когда и чем укрыть розы на зиму осенью: правила, способы, схемы

    Отрицательные температуры и сухой зимний воздух способны оказывать очень негативное влияние на кусты роз — ослабление и вымерзание. Поэтому первостепенная задача цветовода — защитить их осенью и зимой.

    Зачем нужно укрывать кусты на зиму

    Укрытие роз — несомненно важнейшая составляющая качественной подготовки цветочных кустов к заморозкам на даче или участке частного дома. Естественно, главная цель укрытия на зиму — помочь кусту пережить отрицательные температуры, студеные ветра, непогоду, чтобы весной нормально пуститься в рост и в дальнейшем порадовать своим пышным и красивым цветением.

    Правильное зимнее укрытие роз выполняет 3 важнейших задачи:

    • Защищает от холодных и сухих зимних ветров. Если оставить растения в открытом грунте без защиты, то из-за сухих и сильных ветров в зимний период с растения будет испаряться влага. Грамотная защита предотвратит пересыхание, оно будет сохранять влагу в растении всю зиму до наступления весны.
    • Защищает цветы от перепада температур. Оптимальное воздушно-сухое укрытие помогает «сглаживать углы», защищая растения при резком изменении температурного режима.
    • Создает благоприятную среду для зимовки. В укрытии поддерживается свой микроклимат, в частности нормальный для растения уровень влажности.

    Обратите внимание! Несмотря на всю пользу, укрытие может быть опасно, если сделать его правильно! Под ним может накапливаться влага, что приведет к переувлажнению и подопреванию растению. Помимо этого, такая среда очень благоприятна для развития грибков и патогенных микроорганизмов. Поэтому очень важно делать все аккуратно, по правилам. Особенно это актуально для начинающих садоводов.

    Какие виды роз нужно укрывать на зиму? В зимней защите нуждаются плетистые розы, чайно-гибридные, кустовые, флорибунда, штамбовые, а также почвопокровные (хоть и они считаются зимостойкими, в холодных регионах их лучше укрыть).

    Розы, не требующие укрытия: парковые розы, гибриды ругоза, альба, спинозиссима, канадские розы, шиповники.

    Когда укрывать розы на зиму: оптимальные сроки 

    Чтобы не нанести вреда цветам, очень важно выполнить укрытие осенью в подходящее время. Ведь если сделать это слишком рано, то растения могут выпреть, а если слишком поздно, то подмерзнуть, что приведет к их ослаблению или даже гибели.

    Когда же нужно укрывать кусты в открытом грунте на зиму, в каком месяце? Оптимальное время для укрытия — когда установятся стабильная отрицательная температура (около -5-6°C). При этом не нужно сразу спешить выполнять процедуру по подготовке куста к зиме в первый же морозный день, ведь потепление еще может вернуться.

    Также при выборе оптимальных сроков нужно ориентироваться на состояние грунта: земля промерзла хотя бы на один сантиметр, и при этом днем не оттаивает.

    Совет! Для выполнения процедуры необходимо выбирать сухой день, без осадков.

    Сроки укрытия роз в разных регионах России отличаются:

    • В Средней полосе (Подмосковье) — конец октября, первая половина ноября.
    • В Сибири, на Урале, на Северо-Западе (в Ленинградской области) — вторая половина октября.
    • На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — вторая половина ноября.

    Подготовка роз к укрытию 

    Необходимо осенью заранее подготовить кусты розы к укрытию на зиму: 

    • Заблаговременно нужно подкормить розы фосфорно-калийными удобрениями.
    • Непосредственно перед укрытием нужно обрезать кусты.
    • Перед укрытием нужно сорвать все листочки с растения. Если этого не сделать, они начнут выпревать, гнить, что может повлечь за собой загнивание всего куста, или же на листьях просто активизируются возбудители заболеваний.
    • Нужно полностью убрать все растительные остатки вокруг кустика: листья, побеги после обрезки, сорняки.
    • После обрезки нужно произвести профилактическую обработку от болезней медьсодержащими препаратами, например, Медный купорос, Бордоская смесь, или же Хом, Оксихом, или же опрыскать растворов других фунгицидов, например, Скор, Топаз. Обрабатывать нужно с соблюдением техники безопасности! 
    • Следующий шаг подготовки к укрытию — пригибание побегов к поверхности земли. Однако пригибать можно и нужно не все розы, сделать это нужно с плетистыми розами, молодыми штамбовыми, а также с теми экземплярами, которые хорошо поддаются. Правила процедуры:
      • Ни в коем случае нельзя пригибать ветви розы при заморозках, ведь при отрицательных температурах стебли становятся хрупкими. Если пригнуть побеги при наступлении заморозков, то кора на месте излома потрескается, а трещинки станут уязвимым местом для попадания инфекции. Или же побег просто поломается или сильно повредится.
      • Пригибать нужно аккуратно. Если вы понимаете, что побеги с трудом поддаются и не хотят ложиться на землю, то не нужно силой пригибать, ведь они могут повредиться. Можно, например, привязать к побегам веревку и зафиксировать ее к крючку в земле и постепенно притягивать побеги к земле.

    • Можно пригнуть и сразу все побеги зафиксировать у земли с помощью проволочной скрепы.
    • Или же можно обвязать веревкой все побеги, пригнуть и зафиксировать за веревку к колышку. Однако нельзя использовать веревки из натуральных волокон, потому что они могут загнить. Подходит полипропиленовый шпагат.
    • Также можно зафиксировать у земли отдельно каждый побег и по несколько побегов крючками. Но это более трудоемкий вариант.

    Важно! Нельзя пригибать и укладывать побеги роз прямо на землю. Уложить побеги нужно на какой-либо изолирующий материал, например, доски, хвойный лапник, которые вы предварительно положили.

    • Зачем нужно окучить кусты огородной землей. Такое окучивание очень полезно, потому что почва является хорошим теплоизолятором, защищает корни и куст от заморозков, и пересыхания. Правила окучивания:
      • Процедуру нужно выполнить при первых отрицательных температурах.
      • Оптимально использовать смесью из огородной земли, песка, торфа. Смесь обязательно должна быть сухой.
      • Почву нужно сыпать в центр куста.
      • На одном кусте высота земляного слоя — около 25-30 сантиметров. Нижние почки должны быть хорошо укрыты.
      • Категорически нельзя сгребать землю с прикорневой зоны, потому что над корнями слой грунта станет более тонким, а оголение корней может спровоцировать их вымерзание.
      • Также нельзя брать почву рядом с участками, на которых растут розы.
      • Нельзя окучивать их в сырую погоду или сырой землей! Производить процедуру нужно в сухой, ясный день!

    Обратите внимание! Не все поддерживают способ окучивания землей, потому что оно может вызвать выпревание кустов при оттепелях, а при резких заморозках после потепления — растрескивание коры. Поэтому не стоит окучивать розы землей в регионах с возможным резким потеплением зимой, а в вот регионах с холодными зимами (Сибирь, Урал, Ленинградская область) процедура неопасна.

    Чем укрывать розы на зиму: подходящие материалы 

    Главное требование к укрывному материала для защиты роз зимой — укрытие должно защищать холодного ветра и заморозков, и от ярких солнечных лучей при оттепелях и весной.

    Важно! Самое главное, на что нужно обращать внимание при выборе материалов для укрытия роз: материал должен дышать! Без нормальной циркуляции воздуха кусты не смогут нормально пережить зиму. Велика вероятность выпревания, переувлажнения растения.

    Подходящие материалы для укрытия роз: 

    • Нетканый материал (агроволокно, спанбонд, лутрасил, геотекстиль). Замечательные дышащие материалы, которые препятствуют попаданию влаги на растения (хотя с технической точки зрения они пропускает влагу). При этом лучше использовать белое агроволокно, потому что черный материал быстро нагревается, что опасно во время оттепели. Лучше всего использовать материал с плотностью не менее 60 г/м², желательно в 2 слоя (чем суровее зима, тем выше должна быть плотность). При использовании этого материала вокруг роз поддерживается оптимальный влаго-воздушный режим. Агроволокно на фотографии: 

    • Снег. Самый лучший утеплитель. Однако использовать его нужно в комплексе с другими материалами. Самый оптимальный вариант — накидать снег поверх агроволокна, что между кустами и укрытием была воздушная прослойка.

    • Мешки из-под сахара. Спорный вариант. Однако этот материал из полипропилена — альтернатива агроволокну. Дышащий материал, который при этом не пропускает влагу. Однако не все садоводы в восторге от этого материала, поэтому лучше использовать спанбонд.

    Чем нельзя укрывать розы на зиму 

    А чем же нельзя укрывать розы на зиму?

    • Картон, картонная коробка. Конечно, он способен хорошо защищать растения ветра, однако он очень быстро промокает, переувлажняется, при заморозках леденеет.

    • Сено или солома. Теоретически такие материалы очень хороши, потому что обладают неплохими теплоизоляционными свойствами. Но на практике в сене или соломе легко заводятся мыши, которые могут повредить ваши розы.

    • Полиэтиленовая пленка. Материал совершенно не подходит для роз, ведь он совершенно не дышит, а это крайне критично при зимовке растения. Единственный вариант, когда уместно использовать пленку при укрытии роз: при дождливой зиме, чтобы уберечь кусты от излишнего переувлажнения, можно повесить на опорных столбиках в виде тента над агроволокном (т.е. сделать пленочное тоннельное укрытие на дугах), при этом пленка не должна свисать вертикально или прикасаться к спанбонду.

    • Рубероид. Им нельзя укрывать по той же причине, что и полиэтиленовой пленкой. К тому же материал тяжелый, под тяжестью снега может прогнуться и повредить куст.

    • Металлические ведра, баки. Мало того, что они не пропускают воздух, так они еще и аккумулирует холод. Получается что они антиутеплители.
    • Пластиковые ведра, пластиковые тазики. Хоть изделия из пластика способны надежно защитить от ветров и холодов, но они не дышат, при их использовании невозможна нормальная вентиляция, что может губительно сказаться на цветах.

    Также не рекомендуется окучивать розы перед укрытием на зиму следующими веществами: 

    • Опилками. Данный природный компонент будет слеживаться, впитывать влагу, может загнивать. Получается благоприятная среда для развития болезнетворных микроорганизмов.
    • Песок. Он также скапливает влагу, полностью промерзает, примерно такая же ситуация, что и с опилками.
    • Окучивание огородной землей (или смесью из почвы, торфа и песка) — спорный способ, как уже было сказано выше, при потеплении зимой куст способен выпревать. Крайне не рекомендуется использовать данный материал в регионах в нестабильной погодой зимой и резкими колебаниями температур (т.е. внезапными резкими оттепелями)
    • Земля из-под роз. Как уже было сказано выше, нельзя использовать огородную землю с участков, где выращиваются розы.

    Как правильно укрывать розы на зиму: способы, схемы, инструкции

    На сегодняшний день придумано несколько способов осеннего укрытия роз на зиму. Рассмотрим самые оптимальные и хорошие технологии.

    Воздушно-сухое укрытие на дугах

    Воздушно-сухое укрытие на дугах — самый оптимальный и удобный способ подготовки кустов к зиме осенью.

    Кстати! Такой способ очень хорош, потому что между укрывным материалом и кустами должна быть воздушная прослойка.

    Для низких или пригнутых к земле роз можно использовать дуги (например, из полипропиленовых труб). Пример на фото ниже:

    А для высоких кустов, которые не пригибаются (например, штамбовые), лучше использовать каркас (круглый и вытянутый или в виде вигвама, как на фотографии ниже).

    Схема укрытия роз воздушно-сухим способом на дугах:

    • Установите каркас, подходящий по высоте для роз. Это может быть проволочный каркас или же обычные дуги. При этом дуги нужно ставить выше и шире кустов, чтобы они не касались побегов и для того, чтобы при опускании материала под тяжестью снега, материал также не касался побегов.
    • Разложите вокруг куста лапник, березовые ветки, еловый опад или сухие листья (но только тех культур, которые не гниению, например, дубовые листья, от папоротника) или тростник.

    • Натяните на каркас агроволокно. При этом плотность агроволокна должна быть не менее 60 г/м², укрывать лучше в 2 слоя.
    • Со всех сторон нужно надежно закрепить спанбонд по периметру кирпичами, камнями или досками.

    Обратите внимание! Помните, что к природным ресурсам нужно относиться бережно. Не следует обрывать лапник (или березовые ветки) прям с деревьев, подойдет и то, что можно взять в лесу с земли. Свежий лапник не обязательно использовать, отлично подойдет и сухой.

    Воздушно-сухое укрытие без дуг

    Самую оптимальную технологию воздушно-сухого укрытия можно применять без использования дуг. Однако такой метод более простой, но и менее предпочтительный, потому что агроволокно под тяжестью снега может сильно просесть и повредить побеги.

    Пошаговая инструкция воздушно-сухого укрытия роз без дуг:

    • Обложите куст лапником или сухими ветки березы, сухими листьями дуба или папоротника.
    • Теперь следует укрыть розы сверху в 2 слоя спанбондом.
    • Надежно закрепите геотекстиль со всех сторон досками, кирпичами или камнями.

    Важно! При использовании воздушно-сухого способа нужно приоткрывать укрывной материал для проветривания при  потеплении!

    Окучивание землей 

    Про окучивание роз землей было подробно описано выше в пункте про подготовку кустов к укрытию. Данный способ подходит не для всех. Применять его можно только при выращивании цветов в холодных регионах с морозными зимами без оттепелей. Данную технологию можно также использовать как самостоятельный способ укрытия роз.

    Важно!Окучивание землей — не самодостаточный способ! В любом случае его нельзя использовать без последующего укрытия толстым снежным слоем.  К тому же эта технология подходит только для регионов с морозными зимами, следовательно, в любом случае нужно укрывать розы полноценно.

    Получается, что после окучивания землей при первых снежных осадках нужно закидать кусты толстым слоем снегом. И в дальнейшем при осадках нужно подкидывать снег.

    А еще лучше сначала окучить розы землей, а точнее смесью из садовой земли, торфа и песка, а потом сделать воздушно-сухое укрытие из дуг или каркаса, укрывного материала, и лапника, березовых веток, хвойного опада или сухих листьев.

    Укрытие деревянным ящиком или домиком

    Укрытие роз деревянным ящиком или домиком из сколоченных досок — это способ, который уместен при лютых зимах с сильными заморозками и ветрами. Но опять же данную технологию нельзя применять как самостоятельную. В любом случае, предварительно нужно сделать воздушно-сухое укрытие. При этом очень важно, чтобы у домика из дерева (как на фотографии ниже) или у деревянного ящика были отверстия для нормальной циркуляции воздуха.

    Общая инструкция укрытия роз 

    Укрыть цветы на зиму можно по следующему алгоритму:

    • Подготовка к процедуре: подкормка, обрезка, снятие листьев.
    • Окучивание землей (в определенных климатических условиях).
    • Пригибание побегов к поверхности земли (для конкретных видов роз) на изолирующий материал (доски, лапник).
    • Фиксация побегов к земли скобами или веревкой к крючку (если связывали побеги).
    • Сверху установить готовый проволочный каркас или дуги.
    • На куст положить еловый лапник, березовые ветки, сухие дубовые листья.
    • Затем сверху укрыть агроволокном (плотностью не менее 60 г/м²), лучше в 2 слоя.
    • Теперь нужно тщательно зафиксировать агроволокно, например, по периметру обложить кирпичами, камнями, землей. При этом фиксировать нужно с трех сторон, одна сторона должна оставаться открытой, чтобы осуществлялась нормальная вентиляция. А когда температура воздуха будет держаться в районе минус 10 градусов нужно зафиксировать и открытую часть агроволокна.

    Важно! Независимо от способа укрытия, после того, как выпадет снег, нужно периодически закидать укрытие снежным слоем. Высота слоя — около 0,5-0,7 метров. Ведь снег — самый надежный утеплитель для кустов. Особенно это важно, если вы просто произвели окучивание землей.

    При этом нельзя снег брать вокруг куста, ведь таким образом можно оставить корневую систему без защитного слоя.

    Правила и особенности укрытия в разных регионах

    На большой территории нашей страны найдется множество цветоводов, занимающихся розами. И в разных зонах из-за разных погодно-климатических условий агротехника выращивания и особенности осеннего укрытия на зиму отличаются.

    Средняя полоса (Подмосковье)

    В Средней полосе (в частности, в Подмосковье) необходимо защитить розы осенью, потому что зимы могут быть достаточно холодными. Особенно опасна ситуация, когда выпадает мало снега.

    Для Средней полосы идеально подходит воздушно-сухое укрытие на зиму, о котором было рассказано выше. Оптимально использовать агроволокно плотностью 60г/м² в два слоя.

    Сибирь и Урал

    Выращивание роз в открытом грунте в Сибири и на Урале невозможно представить без укрытия на зиму. Данная процедура является основополагающей осеннего ухода, благодаря ей можно сберечь прекрасные цветы в суровые зимы.

    Также идеально подходит способ воздушно-сухого укрытия. При этом лучше использовать плотный спанбонд (плотность 150г/м²). Помимо этого, сверху можно поставить деревянный ящик или домик из досок, но важно, чтобы у них были отверстия.

    Северо-Запад (Ленинградская область)

    На Северо-Западе России (в частности, в Ленинградской области) нужно укрывать цветы на зиму в обязательном порядке. В противном случае они могут вымерзнуть, сильно ослабнуть или даже погибнуть. Правила укрытия такие же, что и для Сибири и Урала.

    Юг России

    Как Юге России, например, Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ, розы не нуждаются в укрытии осенью, потому что зимы достаточно мягкие и теплые. Но вот если неожиданно погода «порадует» заморозками, можно укрыть куст со всех сторон лапником.

    Открывать розы весной нужно постепенно, и это очень важный момент! Ведь если снять его резко, растение испытает стресс, что плохо отразится на его росте и цветении. Сначала открываем агроволокно только с одной стороны. Через несколько дней остальные части, затем все остальное.Также первые дни после снятия укрытия нужно притенять кусты от яркого солнца, чтобы защитить растение от слишком раннего пробуждения почек.

    нужно ли, как и чем укрывать, видео

    Роза – красивое и капризное растение, требующее ухода. Чтобы цветник не пострадал от морозов, его нужно тщательно подготовить. Существует несколько способов, как укрыть розы на зиму. Подходящий вариант выбирают, исходя из наличия материалов, погодных условий и площади посадок.

    Нужно ли укрывать розу на зиму

    Укрытие розы на зиму – обязательный этап ухода. Правильное утепление защитит растение от суровых морозов. Розы укрывают даже в регионах с мягким климатом, чтобы уберечь цветник от воздействия влаги. Зимой растение может погибнуть не только от холода, но и от сырости.

    Лучшим утеплителем для растений является снежный покров. Поэтому зимой рекомендуется накидывать на кусты сугроб. Если в регионе выпадает мало снега, то выбору материала для укрытия уделяют особое внимание.

    Однако снег не всегда гарантирует успешную зимовку розы: он может выпадать и таять, неравномерно покрывать почву, часто его сдувает ветром. Поэтому цветник оставляют без укрытия только в регионах с обильными снегопадами и редкими оттепелями.

    Даже если принято решение не утеплять розы, важно подготовить их к зимовке. Кусты поливают и подкармливают, обрезают лишние побеги.

    Как правильно укрыть розы на зимуКак правильно укрыть розы на зиму

    Особенности укрытия разных сортов роз

    Наиболее холодостойкими считаются парковые сорта и некоторые гибриды, однако даже им требуется дополнительное утепление. Канадские розы хорошо переносят холода под снегом, даже если верхние побеги подмерзают, куст быстро восстанавливается.

    Важно! Обязательно укрывают флорибунду, почвопокровные, чайно-гибридные, штамбовые и плетистые розы.

    Специальным способом утепляют штамбовые сорта. Такие розы похожи на небольшие деревья: они имеют сильный центральный побег, от которого отходят цветущие боковые ветви. Для их укрытия подкапывают грунт с одной стороны и осторожно наклоняют побеги к земле. Затем их прижимают дугами и окучивают.

    Альтернативный вариант укрытия штамбовой розы – оставить ее в естественном положении. Вокруг штамба и «кроны» ставят каркас и крепят утеплитель.

    Чаще всего возникают трудности при работе с плетистыми сортами. Их снимают с опоры и крепят к земле металлическими дугами. Побеги можно связать веревкой, чтобы получился один пучок. Сверху крепят утеплитель.

    Когда нужно укрывать розы на зиму

    При выборе сроков для укрытия розы ориентируются на прогноз погоды. Кусты утепляют, когда установятся стабильные минусовые температуры и подмерзнет почва, чтобы не вызвать выпревание растений. Ночью показатели на градуснике должны оставаться в пределах от -7 до -5°С.

    Примерные сроки, когда пора укрывать розы, в зависимости от региона:

    • средняя полоса – конец октября или первая половина ноября;
    • Урал и Сибирь – конец сентября и октябрь;
    • юг России – ноябрь.

    Как правильно укрыть розы на зимуКак правильно укрыть розы на зиму

    Подготовка растений к зимовке

    Перед укрытием розы нуждаются в подготовке:

    1. В сентябре цветник подкармливают фосфорно-калийным удобрением. Вещества заделывают в грунт или растворяют в воде перед поливом. От азотных подкормок полностью отказываются, чтобы не вызвать чрезмерного роста побегов.
    2. За 3 недели до укрытия срезают все бутоны и листья. Так растение готовят к периоду покоя.
    3. Побеги подрезают на высоту 50 см, чтобы их было удобнее укрывать. Срезы обрабатывают садовым варом или специальной пастой.
    4. Для обеззараживания цветы опрыскивают раствором медного купороса или фунгицидов Топаз, Оксихом, Скор.
    5. Почву под розами пропалывают от сорняков, убирают опавшие листья.
    6. Основание куста окучивают землей или песком.
    7. Длинные ветви пригибают и крепят металлическими скобами.

    Чем лучше укрывать розы на зиму

    Для укрытия растений на зиму применяются как искусственные, так и натуральные материалы. Допускается совмещать сразу несколько утеплителей.

    Материал для укрытия розы должен отвечать ряду требований:

    • прочность и стойкость к любым погодным условиям;
    • паропроницаемость, чтобы защитить растения от выпревания;
    • доступность и удобство в использовании;
    • долговечность и возможность применения в течение нескольких сезонов.

    Как правильно укрыть розы на зимуКак правильно укрыть розы на зиму

    Пленка

    Полиэтиленовая пленка – один из самых популярных утеплителей на дачных участках. Ее можно купить в любом садовом магазине. Пленка реализуется в рулонах и имеет толщину 0,03-40 мм.

    Основное преимущество полиэтилена – способность пропускать солнечный свет, защищать от холода и осадков. Его используют несколько лет, причем не только осенью, но и весной. Серьезный недостаток пленки состоит в том, что под ней скапливается конденсат. В результате цветок может погибнуть от его избытка.

    Совет! Если для укрытия розы используется полиэтилен, то важно оставить отверстия для воздухообмена или убирать пленку при повышении температуры.

    Мешковина

    Для укрытия розы подойдет мешковина из натуральных тканей, которая становится все большей редкостью. В ходу синтетические варианты с полиэтиленовой подкладкой. Они защитят от холода, но не обеспечат воздухообмен.

    Традиционный материал также не обеспечивает идеальных условий для розы. Мешковина впитывает влагу и замерзает при понижении температуры. В результате все действия по утеплению цветов сводятся к нулю. Если использовать старые мешки из-под овощей, то на розах может появиться плесень или признаки грибкового заболевания.

    Как правильно укрыть розы на зимуКак правильно укрыть розы на зиму

    Нетканые материалы

    Все большую популярность набирают современные нетканые материалы: лутрасил, спанбонд, агроспан и другие. Полотно получают из тонких полимерных нитей. Такие материалы пропускают воду и воздух, обеспечивают теплоизоляцию, имеют долгий срок службы.

    Если используется полотно марки 60 мк, то его используют в один слой. Материалом 30 и 40 мк розы укрывают в 2-3 слоя. Обязательно выбирают утеплитель белого цвета, черное полотно станет быстро нагреваться при оттепели. В результате появится больше влаги, что негативно скажется на состоянии розы.

    Картон

    Картон хорошо защищает растения от ветра, пропускает воду и воздух. Обычно его используют в качестве каркаса, на который крепится еще один слой утеплителя из спанбонда или полиэтилена. Однако такая конструкция быстро промокнет весной при таянии снега, поэтому ее убирают после первой оттепели.

    Хороший вариант – использовать картон на зиму как промежуточный слой. Сначала растения укрывают нетканым полотном, затем укладывают картон. Сверху крепят спанбонд или полиэтилен.

    Лапник

    Традиционный вариант для укрытия растений на зиму – лапник. С его помощью создают воздушную прослойку и задерживают сход снега. Еловые ветки отпугивают грызунов. Лапник убережет кусты от яркого весеннего солнца.

    Как правильно укрыть розы на зимуКак правильно укрыть розы на зиму

    Для укрытия розы берут ветви со здоровых деревьев. Не рекомендуется выбирать лапник с наростами или пожелтевшими иголками. Предварительно его нужно хорошо просушить. Лапник используют в регионах, где часто меняются погодные условия: после оттепелей наступают заморозки и наоборот. Еловые ветки обеспечат кустам надежное утепление без выпревания.

    Совет! Лапник можно накидать поверх основного укрытия из нетканого полотна или пленки.

    Солома

    Солома хорошо защищает розы от холода и задерживает таяние снега. Ее главный недостаток – это вымокание при повышении температуры. Если зима окажется теплой, то солома начинает слеживаться и уплотняться. В итоге она начинает гнить, в отдельных местах появляется плесень. Такое укрытие убирают при первых признаках тепла: солнечные лучи не проникают через слой соломы. Почва дольше прогревается, что задерживает период вегетации розы.

    Зимой в соломе находят убежище мыши. Грызуны роют ходы и повреждают корни растений. Также их привлекают другие посадки на участке – яблони, груши, вишни.

    Солому применяют в комбинации с другими материалами, способными защитить ее от влаги (пленка, нетканое полотно). По возможности выбирают маты или снопы, с которых влага скатывается вниз и не проникает внутрь укрытия.

    Пластиковые бутылки

    Еще один вариант — укрыть розу пластиковой бутылкой на зиму. Этот способ имеет такие же недостатки, как и утепление полиэтиленовой пленкой. Лучше всего использовать бутылки емкостью 5 л с вырезанным дном. В крышке обязательно делается отверстие для поступления воздуха. Внутрь бутылки насыпают торф или другую мульчу.

    Как правильно укрыть розы на зимуКак правильно укрыть розы на зиму

    Можно ли укрывать розы на зиму поликарбонатом

    Поликарбонат подойдет для утепления розы только в одном случае – если обеспечивается воздухообмен. Этот материал хорошо защищает от холодов, но не пропускает влагу и воздух. Из листов сооружают каркас, напоминающий шалаш. Пока не наступили морозы, можно оставить розы под таким укрытием. При похолодании конструкцию укрывают агроволокном или другим материалом, обеспечивающим воздухообмен.

    Как правильно укрыть розы на зиму

    Существует 3 основных вариант укрытия розы на зиму: мульчирование куста, укутывание специальными материалами или установка каркаса.

    Прикопка

    Самый простой способ укрыть розу на зиму – прикопка. Побеги пригибают к земле и окучивают. Основной недостаток этого метода состоит в выпревании побегов во время оттепели.

    Порядок прикопки розы на зиму:

    1. Ранней осенью окучивают основание куста.
    2. Когда подойдет время полноценного укрытия, засыпают весь куст. Обязательно используют сухую мульчу: землю, песок, опилки, солому. В результате должен получиться небольшой холм высотой 30-40 см.
    3. Сверху накидывают лапник.
    4. По возможности зимой на розы накидывают снежный сугроб.

    Вокруг куста можно соорудить ограду из сетки, поликарбоната или тонкой фанеры. Тогда мульчу насыпают внутрь конструкции. Дополнительно на ограждение крепят укрывной материал.

    Как правильно укрыть розы на зимуКак правильно укрыть розы на зиму

    Каркасное сооружение

    Каркасный вариант достаточно трудоемкий, но при этом наиболее эффективный. Под таким укрытием обеспечивается воздушная подушка, защищающая розы от выпревания. Для его сооружения подойдут металлические дуги, тонкие трубы, деревянные планки, проволока, доски, фанера, старые корзины.

    В зависимости от формы различают несколько видов каркасов: пирамидальный, конусный, шаровидный, прямоугольный. Кустовые розы хорошо зимуют под шарообразным укрытием. Для низкорослых сортов подойдет конусная конструкция из 2 досок или листов фанеры.

    Порядок сооружения каркаса из металлических дуг:

    1. Вокруг куста делают разметку под будущие опоры. При необходимости куст подрезают или пригибают к земле.
    2. Над розой устанавливают 2-3 металлические дуги. Чтобы получить прочное основание, их заделывают в землю на глубину 10 см.
    3. В верхней точке дуги скрепляют планкой.
    4. Сверху крепят выбранный материал (мешковину, лутрасил и др.).
    5. По краям утеплителя раскладывают кирпичи или камни.

    Совет! Каркас для розы можно соорудить заранее, до наступления холодов. Сверху помещают материал и оставляют отверстия для циркуляции воздуха.

    Как правильно укрыть розы на зимуКак правильно укрыть розы на зиму

    Бескаркасное укрытие

    Укрыть розы от мороза можно без установки каркаса. Такой вариант подойдет для утепления старых кустов, которые сложно пригнуть к земле без повреждения побегов. При этом требуется только материал и дополнительные элементы для его крепления (камни, кирпичи, проволока, веревка).

    Порядок сооружения бескаркасного укрытия:

    1. Розу пригибают к земле. Побеги крепят металлическими скобами.
    2. Куст накрывают выбранным материалом.
    3. По краям раскладывают кирпичи и другие тяжелые предметы.

    Чтобы утеплить старый куст перед зимой, его накрывают лутрасилом, агроволокном или мешковиной. Обязательно укутывают штамб. Материал фиксируют веревкой или проволокой.

    Как правильно укрыть розы на зимуКак правильно укрыть розы на зиму

    Заключение

    Как укрыть розы на зиму, во многом зависит от климатических условий и сортов, растущих на участке. Сначала цветник поливают, подкармливают и обрезают. Для утепления кустов насыпают мульчу или используют синтетические материалы. Удобнее всего крепить их к каркасу, чтобы обеспечить воздушную прослойку.

    честно о преимуществах и недостатках каждого

    Подготовка розария к зиме – важная и ответственная задача. Если подсчитать общее время нахождения цветов в укрытии, оно составляет примерно половину календарного года. Поэтому нельзя воспринимать процедуру как нечто необязательное или допускающее небрежное отношение. Укрытие должно быть надежным и выполненным по всем правилам, установленным в строго определенное время, ни раньше, ни позже. Исходя из всего вышесказанного, полагаем необходимым рассмотреть вопрос тщательно и со всех сторон.

    Три способа укрытия роз на зиму: честно о преимуществах и недостатках каждого

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Предзимняя подготовка

    Период бабьей осени – лучшее время для начала подготовки роз к зимовке. Как только устанавливается сухая и теплая погода, отправляйтесь в сад и займитесь удалением всего лишнего. Под «лишним» понимаем не только больные или обломанные, высохшие побеги, но и пока не отцветшие соцветия, бутоны. Поставьте их дома в вазу и продолжайте наслаждаться красотой. А сами кусты роз аккуратно свяжите любым подходящим материалом, чтобы они стали компактными, не распадались в разные стороны, и пригните к земле, как показано на фото.

    Если вы выращиваете высокие розы, укоротите стебли, оставьте не более полуметра. Помните, что плетистые сорта тщательно прореживают перед зимой, оставляют не более восьми крепких здоровых побегов. Именно на них в следующем сезоне появятся цветы. Плети предварительно аккуратно снимают с опор. Прежде чем уложить, под них подстилают что-то сухое. Подойдет лапник или лист фанеры.

    Чтобы защитить розы от болезней, инфекций и загнивания, проводят опрыскивание кустов раствором железного купороса (именно железного – это не описка). Возьмите упаковку в 200 грамм и разведите в 5 литрах воды, после чего тщательно обработайте растения и прилегающий грунт. Делайте это до того, как начнете наклонять кусты.

    Перед началом работ тщательно очистите территорию розария от опавших листьев и сорняков. В дальнейшем они могут стать благодатной средой для развития вредителей и болезней. При этом не советуем обрезать зеленые листья с самих кустов, как советуют некоторые цветоводы. Это совершенно против природы, к тому же, хорошо, если вы являетесь хозяином пары кустов, а как быть, когда в розарии их до сотни и больше?

    Наблюдения специалистов показали, что розы, по какой-либо причине потерявшие листья, зимуют хуже, чем их коллеги с зеленью, и даже погибают. Поэтому рекомендуем постараться сохранить их на месте, а весной они сами опадут, чтобы дать место для новой поросли.

    Три способа укрытия роз на зиму: честно о преимуществах и недостатках каждого

    Заметьте, обрезая листья, очень сложно сделать это аккуратно, не повредив нежную кожицу стеблей и не открыв прямой путь для инфекций. Также знайте, что процессы фотосинтеза, а соответственно, питания, происходят даже при минимальном освещении, то есть, даже в укрытии растения будут продолжать укрепляться и набираться сил. При условии наличия зелени.

    Если все мероприятия выполнены, укройте розы материалом, защищающим от осадков.

    Три способа укрытия роз на зиму: честно о преимуществах и недостатках каждого

    Окучивать ли розы

    Вечный вопрос, которым задаются многие начинающие цветоводы, – надо ли присыпать землей шейки рок, которые были привиты. Мнения расходятся. Поскольку мы даем советы, исходя из собственного опыта, не претендуя на истину в последней инстанции, но опираясь на положительные результаты, будем приводить свое видение ситуации. Итак, считается, что присыпание помогает розам избежать вымерзания. Но мы будем укрывать растения, поэтому вопрос отпадает. Кроме того, сгребая землю в кучу, мы оголяем корни, а уже это – прямой путь к гибели от морозов.

    Компост не может заменить землю. Опасное решение приводит к инфекционному ожогу. О его наличии скажут кольца из темных пятен, которые будут отчетливо видны после снятия укрытия. Такие стебли не жизнеспособны, подлежат удалению. И хорошо, если не вызывают гибели всего куста.

    Навоз тоже опасный материал, вызывающий интенсивный нагрев. Держите его подальше от роз. Торф не греет, но очень быстро намокает, затем промерзает – получается эффект, обратный ожидаемому. То же самое происходит и при использовании сухой земли. За влажный сезон она также намокнет.

    Поэтому этап окучивания пропускаем. Розы, подготовленные к укрытию, тщательно прячем под защитный материал. Подойдет полиэтиленовая пленка. Ее не прижимают к земле, чтобы оставался простор для вентиляции. Дожди не заливают растения, растения остаются сухими – как раз то, чего нам надо добиться.

    Три способа укрытия роз на зиму: честно о преимуществах и недостатках каждого

    Если вы являетесь счастливым обладателем розария с многочисленными обитателями, не старайтесь сразу объять необъятное. Готовьте розы пошагово. Сначала обработайте и укройте одну часть, затем вторую. Почему? Во-первых, видны плоды труда и площадь предстоящей работы. Во-вторых, погода непредсказуема. На обработку роз уйдет не один день. Будет крайне обидно, если перед финальным штрихом – укрытием – растения зальет дождем или завалит снегом.

    Универсальный лапник

    Лапник для укрытия теплолюбивых растений использовали издавна. В наш высокотехнологичный век материал не утратил актуальность. Лапник хорош, с какой стороны к нему не подойди. Он экологически чист, изготовлен самой природой без использования вредной химии. За счет обилия иголок и многослойности отлично удерживает тепло и не пропускает холод. Хвоя обладает антисептическими свойствами, колючки не нравятся грызунам, запах отпугивает насекомых-вредителей. Добавим возможность легко пропускать воздух, которая защищает от развития процессов гниения.

    Три способа укрытия роз на зиму: честно о преимуществах и недостатках каждого

    В результате розы чувствуют себя прекрасно в своих домиках, не боятся ни морозов, ни оттепелей, ни ветров.

    К сожалению, лапник становится все более редким материалом. Особенно это касается подмосковных лесов, где хвойные активно атакуются вредителями. Кроме того, считаем долгом каждого сознательного человека брать ветки только со сломанных деревьев. В общем, если вам повезло добыть лапник – обязательно используйте его. Если не хотите – подарите нам!

    Воздушно-сухое укрытие

    Интересное ноу-хау от смекалистых российских цветоводов. По периметру посадки возводится опора, на которую укладываются своеобразные щиты из досок (показаны на фото ниже). Уже поверх них расстилается выбранный укрывной материал.

    Если используется легкий покров, под тяжестью снега рискующий провалиться внутрь, можно добавить мелкоячеистую сетку. Получится теплое и сухое укрытие, эффективно противостоящее капризам непогоды.

    К сожалению, вариант подходит только для посадок в виде грядок сразу группы роз. Единичные растения спрятать таким образом не получится.

    Торцы сооружения остаются открытыми до наступления морозов, это обеспечивает проветривание и уход лишней влаги. Несмотря на внешнюю идеальность, у укрытия есть свои недостатки.

    Три способа укрытия роз на зиму: честно о преимуществах и недостатках каждого

    На возведение конструкции надо потратить время. Оно должно быть очень крепким и надежным. Если зима будет снежной, велика вероятность падения крыши под тяжестью, в этом случае розы могут быть раздавлены и поломаны. Если у вас нет необходимых умений, лучше отказаться от строительства укрытия или перепоручить его человеку знающему.

    Второй минус – отсутствие света. Солнечные лучи практически не проходят через возведенные препятствия, поэтому растения весной выглядят больными, зачастую плохо переносят первый контакт с ярким светом.

    После нескольких лет экспериментов с подобными укрытиями, мы от них отказались в пользу современных материалов. Однако если вам они подходят – пользуйтесь, идея хорошая. Возможно, вам удастся ее качественно доработать.

    Современные способы

    Не воспринимайте это как рекламу, но современные укрывные материалы – настоящее чудо. Они существенно облегчили жизнь цветоводов и всех, чьи растения нуждаются в теплых зимних укрытиях. Для роз подходят спанбонд, агрила, лутрасил, важно, чтобы плотность полотна составляла от 60 г/м2.

    Всегда используйте два слоя материала – воздушная прослойка многократно повышает степень сохранности тепла. Также важно класть материал вощеной стороной вверх – укрытие будет эффективно сопротивляться намоканию и высыхать. Края просто прижимайте кирпичами, обычно этого достаточно, чтобы не унес ветер, особенно после выпадения снега. Зимой получится простое и надежное укрытие. Кстати, материал многоразовый, рвется и портится редко, может использоваться несколько лет подряд.

    Три способа укрытия роз на зиму: честно о преимуществах и недостатках каждого

    Вы, наверное, не раз видели розы-привидения, торчащие из снега, обмотанные спанбондом. Это крайне странное решение и абсолютно бесполезное. Дело в том, что сам по себе материал согревать не способен, его задача – удерживать тепло. Роза тепло давать не способна, оно должно исходить от земли, именно потому мы и советовали пригибать кусты перед укрытием. Растение оказывается в своеобразном термосе, не пропускающем холод внутрь, а тепло наружу. Естественно, роза, торчащая из-под снега, ничего подобного не получает.

    Важное наблюдение – несколько кустов роз, зимующих в одном «домике», чувствуют себя намного лучше и легче переносят атаки холода. Под большим укрытием не просто размещаются несколько растений, еще и площадь земли многократно увеличивается, а, следовательно, и нагрев усиливается. Если речь идет о крупных кустах с толстыми стеблями, небольшие крепкие дуги, установленные над местами сгибов крест-накрест, помогут защитить их от обламывания под тяжелой снежной массой.

    Три способа укрытия роз на зиму: честно о преимуществах и недостатках каждого

    Если укрыть спанбонд еще одним слоем пленки, материал будет надежно защищен от возможных дождей. При этом не забудьте не натягивать полиэтилен до самой земли, чтобы укрытие могло дышать.

    В правильно сделанном «домике» розы без проблем выдерживают зиму, какие бы сюрпризы ни подготовила погода. Затем надо будет правильно снять его, но это тема для другой статьи, ознакомитесь с ней поближе к наступлению тепла.

    Подготовка розы к зиме — правила обрезки и чем укрыть розы на зиму

    Кто разводит розы на своем дачном или приусадебном участке, тот точно знает, что эта капризная красавица, воспетая Антуаном де Сент Экзюпери в «Маленьком принце», и в самом деле требует регулярного ухода, соответствующего сезону. Этап подготовки кустов розы к зиме, особенно в регионах с суровым морозным климатом, — это важная задача и для начинающих и опытных цветоводов. И мелочей в этом нет.

    Здесь все важно: в какие сроки, чем и как укрывать кусты взрослой розы, как и чем подкормить эти декоративные растения, чтобы они не вымерзли и не вымокли за зиму и затянувшуюся весну, а успешно возродились вам на радость. Давний цветоводческий опыт выработал совершенно четкие и полезные меры, с которыми и познакомит вас эта статья.

    Подготовка розы к зиме - правила обрезки и чем укрыть розы на зиму

    Очень важно для начинающих садоводов в этом деле не переборщить и не перестраховаться: не бросаться со всех ног при первых же слабых заморозках стремительно укрывать розы. Такое паническое рвение может нанести им прямой вред, если не гибель. Переводить кусты роз в режим зимнего прозябания нужно умеючи, чтобы получить наилучший результат.

    Как ни странно это звучит, но начинать подготовку розы к зиме нужно в жарком июле по принципу: «Готовь сани летом». На деле это связано с режимом их подкармливания в этом месяце только калийными и фосфорными удобрениями.

    Заканчивать следует последней минеральной подкормкой калимагнезией, содержащей калий, отвечающий за развитие корневой системы и за формированием древесины скелетных веток, которые соответственно готовят все побеги к зимним холодам. В свою очередь магний помогает закладке листовых и цветовых почек, а также побегов для успешной вегетации прекрасных кустов розы будущего года.

    Удаление лишней листвы

    Эта кажущаяся лишней на первый взгляд искусственная мера, во-первых, определяется необходимостью подготовить растения к состоянию сезонного покоя. Во-вторых, это санитарная мера против возникновения в массе не опавшей полностью листвы благоприятной преющей среды для гнили и развития вредных микробов и грибков. В-третьих, в осенней кроне розы уже много листьев, поврежденных черной пятнистостью или другими инфекциями.

    Удаление лишней листвы с розы

    Срезая лишние и неполноценные листья, мы предотвращаем будущие сезонные проблемы, связанные с распространенными заболеваниями розы, да и сам процесс зимовки под укрытием делаем безопасным и успешным. Срезанные листья утилизировать через сожжение, не дав шансов распространять спорам, микробам и вирусам в следующем сезоне или значительно уменьшая их воздействие.

    Важно знать! Ни в коем случае лишние листья не обрывать, что ведет к травмированию будущих почек и побегов, а обрезать чистым и очень острым секатором или ножницами, для удобства складывая в мусорный контейнер сразу же. Обязательно срезать и недоразвившиеся соцветия и плоды, исключая тем самым их загнивание под укрытием.

    Если у вас несколько кустов, а среди них плетистые или целый розарий, то такая мера подготовки становится слишком обременительным и почти невыполнимым делом. Здесь важно распределить силы и не откладывать обрезку листьев на один заход, начиная с сентября дозированно вести эту санитарную обрезку. Если в полном объеме в условиях вашего розария обрезать все листья не представляется возможным, то нужно в первую очередь ограничиться вырезанием неполноценных или пораженных болезнями листьев. Те листья, которые не успеваете обрезать, опрыскать бордоской жидкостью, медным или железным купоросом, а также фунгицидом «Максим». Почву вокруг кустов обработать золой.

    Нужно ли обрезать розы осенью?

    Если сортовая принадлежность кустов розы позволяет пригнуть их ветки к земле, исключая прямостоячие чайно-гибридные сорта, то вариант обрезки теряет свою актуальность. Такие экземпляры обрезают не ниже 50 сантиметров, чтобы появлялась возможность их укрытия.

    Нужно ли обрезать розы осенью?

    Перед укрытием на зиму кусты розы окучиваются, а вернее подсыпаются холмиком, чтобы во время этой агромеры не обнажить корневую систему куста. Лучше прикрывать сверху лапником, но не использовать опилки, вытягивающие и удерживающие избыточную влагу, что может вызвать подпревание корневой шейки кустов.

    Роза плетистая — обрезка и пригибание

    Обрезку таких сортов розы уместнее проводить по весне. Слабые и тонкие побеги должны быть обрезаны покороче, а сильные — наполовину своей длины. Самые же мощные и здоровые оставить без обрезки. Это даст возможность формирования каскадной кроны, при которой в летний период цвести на новых побегах будет весь куст полностью, а не только верхняя его часть.

    При осенней обрезке плетистой розы, готовя её к зимнему укрыванию, основную массу побегов стоит сохранить, что позволит кустам сохранить вегетативную силу к весне и быстро возродиться в пышной и цветущей кроне.

    Процесс работы, а тем более пригибания для зимнего укрывания плетистой розы травмоопасен — они обладают крупными часто расположенными шипами. По этой причине ваша экипировка должна быть надежной от защитных очков до плотных рукавиц, тем более всей остальной одежды.

    Как пригнуть розу перед зимой?

    Дилетантами может показаться, что пригибание куста розы означает его полное укладывание на землю. Не все так жестко — достаточно весь куст пригнуть не менее, чем на 1 метр. Но, понятно, что и это трудно сразу сделать из-за плотности и толщины основных веток. Придется плетистую розу приучать к согбенной позе даже в течение нескольких недель.

    Как пригнуть розу перед зимой?

    Как правильно провести пригибание кустов плетистой розы

    • Во-первых, не дожидайтесь устойчивой минусовой температуры воздуха, при которой веточки розы становятся хрупкими на излом без опоры.
    • Во-вторых, для постепенного и мягкого пригибания основных веток используйте прочный шнур, который привязывается одним концом к верхней части веток, а вторым концом к низу ствола. Первоначально натянуть его до возможного без излома изгиба веток, а далее, даже в течение одних суток, постепенно его укорачивая переподвязанием.
    • В-третьих, этот процесс можно усилить уложенными на куст досками, под тяжестью которых ветви розы пригнуться на нужный нам угол наклона.

    Другое дело молодые кусты плетистой розы. Её побеги достаточно связать на однометровой высоте веревкой и выложить кольцом вокруг куста с последующим их фиксированием, иначе «разойдутся».

    Важно знать! Чтобы избежать повреждение пригибаемых веток, наклонять их нужно в направлении прививочного места, как бы «по шерсти».

    Достаточно пригнутые кусты для продолжения процесса зимнего укрывания следует закрепить дугами из подходящего материала, а лучше пластиковыми гибкими трубами, которые морозоустойчивы, пригодные для многократного использования. Благодаря гибкости, могут охватывать весь защищаемый куст любого объема.

    Кусты плетистой розы готовим к зиме

    Оптимальны для выращивания и укрывания на зиму специальные опорные решетки, которые можно на специальных крючках подвесить на стену или на опорный столб. Такие решетки дают возможность осенью снимать их вместе с ветками закрепленного на них куста и с мерами предосторожности на изгиб скелетных веток укладывать решеткой вниз прямо на почву. Предварительно положить на почву деревянные доски или лапник, чтобы ветки не касались земли.

    Важно знать, что розы любого вида и сорта, если есть такая возможность, будет лучше пригнуть к земле, а не обрезать.

    Защита от грызунов. Как и все укрываемые на зиму растения, розы подвергаются атаке грызунов, спасающихся под укрытием от холода, где им «стол и дом». Правильным для них «угощением» могут быть колючки лопуха, корень чернокорня, но надежнее — непромокаемая отравленная приманка «Циклон»

    Как и чем укрывать розы на зиму?

    Наконец-то куст к укрыванию приготовлен полностью, и  остается только дождаться сухую холодную погоду, но не ниже 5 холодных градусов С, чтобы свести  влажность защищаемого объекта до минимума. Подчеркиваем, что указанная температура очень комфортна для кустов розы, потому что при ней происходит её закаливание.

    Очень не рекомендуем укрывать розы при первых небольших заморозках, в этом деле торопиться и паниковать не нужно.

    Укрывание при более теплых градусах может привести с приходом сезонных оттепелей к повышению теплой влажности и загниванию и даже гибели растений.

    Каркасное укрывание розы на зиму

    В наше время прогресс дошел до того, что рынок вам предложит уже готовые защитные каркасы для любых растений. Достаточно купить в профильном магазине или заказать на соответствующем сайте с доставкой через почту. Для тех, кто может и любит все делать своими руками, обязательно найдутся подручные средства для создания этого нехитрого в изготовлении, но очень удобного в эксплуатации каркаса.

    Изготовить его можно из тонкой металлопластиковой трубы, очень гибкой и податливовой, из которой можно сделать две накрест соединенные «шпильки» необходимой высоты, установить их над растением.Четыре её трубки-опоры можно раздвигать по периметру защищаемого куста. Остается обернуть полотном изолирующим полотном, соединить его сбоку и завязать сверху, прикопать по периметру землей уложить фиксирующими своей тяжестью предметами, лучше камнями или кирпичами.

    Еще раз напоминаем, что использование в качестве утепления древесные опилки категорически нельзя!

    Если полотно укрытия не позволяет завязать себя сверху, верхнее укрытие лучше сделать в виде конусной «нашлепки», надежно закрепить её, чтобы не сорвал ветер и не провалил скапливающийся сверху снег. Тепличный эффект под таким каркасом создается за счет внутренней изолированной воздушной массы.

    Изоляционные материалы для укрытия роз

    Рубероид, полиэтиленовая пленка и другие синтетические современные изоляционные материалы применяются для зимнего укрывания растений в регионах с суровыми морозными зимами.

    Изоляционные материалы для укрытия роз

    Они способны защитить при правильном укрытии даже от сильных и продолжительных морозов, хотя есть у них и опасный недостаток — собирают водный конденсат из-за парникового эффекта, предрасполагающий к подгниванию, и нельзя промедлить с проветриванием через торцы в периоды оттепели и ранней весной и постепенным выходом роз из укрытия, чтобы они не обожглись на прямом солнечном освещении. Даже во время первых «прогулок» после раскрытия розы следует притенять, пока адаптируются.

    Зимнее укрывания розы лапником

    Незатратным и натуральным средством укрывания розы на зиму некоторые используют лапник, под который тоже необходим проволочный каркас, который станет хорошим средством и  снегозадержания и защитой от его нагрузки. Снег, как известно, отличный утепляющий материал.

    Укрывание розы неткаными материалами

    В последнее время широко используются в качестве и зимнего и парникового укрытия нетканые материалы, созданные на основе проклеенных волокон целлюлозы. Речь идет о лутрасиле или спанбонде. Легкие, пропускающий свет и в каком-то объеме воздух, эти материалы бывают разной плотности, тонкие и потолще.

    Укрывание розы неткаными материалами

    При бережном обращении могут служить до пяти сезонов. В качестве укрытия для роз выбирать следует толстый спанбонд, сложенный в два слоя.

    Ценным качеством нетканки является её способность не пропускать влагу из вне, а внутренние испарения свободно проникают наружу, что исключает накопление конденсата. Укрывающее устройство не только дышит, но и не изолирует растение от света — весной можно сразу открыть растения, зимовавшие под ним, не опасаясь солнечного ожога.

    Укрыть неткаными материалами при необходимости можно сразу несколько рядом растущих кустов. Хлопотно и ответственно только их фиксировать на случай резких ветров и обильных снегопадов, но это можно сделать при помощи тех же «шпилек» из металлопластиковой трубки, предварительно перед укрыванием прошив их прочным шпагатом, чтобы нетканка не проваливалась и не рвалась, задевая за обрезанные ветки кустов роз.

    Даже если вы, наш уважаемый читатель, начинающий садовод, то нехитрые эти правила помогут вам проявить настоящую заботу о своих «розовых» питомцах. Есть уверенность, что предстоящая зима станет простым этапом жизни и роста и не принесет разочарований и ошибок. Удачи!

    90000 Do I Have to Cover Knockout Roses in the Winter? | Home Guides 90001 90002 Modern hybrids, such as the Knock Out series (Rosa «Radrazz») and other landscape shrub roses, are the result of experimentation combining hardy old garden roses, colors and flower forms introduced by tender China roses and the lush growth of floribundas. The result, in the case of the Knock Outs, was a group of roses that are hardy from U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 4 through 9 with little or no winter protection.90003 90004 Knock Out Rose Basics 90005 90002 In 1994 William Radler, breeder of the Knock Out roses, retired from his job at the Boerner Botanical Gardens near Milwaukee and devoted his full time to perfecting hardy, low-maintenance, disease-resistant roses for his Midwestern garden. As of April 2013, Radler had 27 varieties of Knock Out roses and a basement full of experimental hybrids. Like any rose, Knock Outs perform best in well-drained, fertile soil and produce abundantly when fed at the rate recommended on the label with a slow-release, or granular, rose food as they break dormancy in March — and again in late August at one-half the early season rate.Do not fertilize them later in the year, as late feeding or covering encourages tender growth whose die-back might weaken the plant. 90003 90004 Mulch Do not Cover 90005 90002 Gardeners in cooler growing zones cover roses to keep soil temperatures constant and protect plants against harsh winter winds. In a Mediterranean-type climate, where freezing weather is rare or brief at best, Knock Outs need not be covered. If the weather turns very cold or dry, mulch their crowns with leaf mold or other well-rotted compost.Wait to mulch until plants are fully dormant in December. Your Knock Out shrubs might enter dormancy late, but in a warm, dry climate they’ll spring back into action when daytime temperatures begin to rise in February or early March. Remove mulch gradually to protect against sudden early spring temperature dips. 90003 90004 Management by Pruning Shear 90005 90002 Knock Outs are repeat bloomers, meaning that they bloom in spring and throughout summer and fall except during the hottest weather.Their prolific bloom can lead to overgrown shrubs. Feel free to deadhead Knock Out roses for appearance ‘sake throughout the year. Beginning in their second year, remove one-third to one-half of the shrub’s growth each February. Knock Out shrubs grow to approximately three times their spring size, so thin them out, removing crowded or weak branches. Aggressive pruning encourages growth. In fall, prune only to remove overgrown branches and dead or damaged wood. Save the covers for tropical plants — proper pruning enables these hardy shrubs sail through Midwestern winters.90003 90004 Other Concerns 90005 90002 Do not neglect Knock Outs regardless of their carefree reputation. Like any rose, they can catch a virus or a fungal infection during wet weather, and collect aphids and other nuisance bugs when crowded. Although resistant to many diseases, Knock Out roses are, however, susceptible to one serious disease — rose rosette disease, a virus carried by the eriophyid mite. If growing tips turn red and shrivel, prune away instantly because this disease is a fast killer.90003.90000 Winter roses Stock Photos, Royalty Free Winter roses Images 90001 Winter roses Stock Photos, Royalty Free Winter roses Images | Depositphotos® 90002 Painting, print for a picture, a panel on a wall, a modular panel, a picture for a child, a bright design, blots, brush strokes, watercolor, aqua design, paint painting, palette, palette flora, tender print , floristry, flowers and butterflies, popart 90003 Painting, print for a picture, a panel on a wall, a modular panel, a picture for a child, a bright design, blots, brush strokes, watercolor, aqua design, paint painting, palette , palette flora, tender print, floristry, flowers and butterflies, pop ar 90004 Painting, print for a picture, a panel on a wall, a modular panel, a picture for a child, a bright design, blots, brush strokes, watercolor, aqua design, paint painting, palette, palette flora, tender print, floristry, flowers and butterflies, pop ar .90000 The Perfect Facebook Cover Photo Size & Best Practices (2020 Update) 90001 Ana Gotter Last updated: January 1, 2020 90002 Facebook cover photos are a perfect example of how social media marketing is different than just regular social media usage. A great personal cover photo can be anything that we think looks great on profile; our business cover photos need to do much more. 90003 90002 A Page’s Facebook cover photo needs to be branded and represent our business. It also must be high-quality and perfectly optimized for display; this means knowing the perfect Facebook cover photo size.90003 90002 This post is going to take a look at the perfect Facebook cover photo size and best cover photo practices to help your images represent your business exactly how you want. 90003 90008 Facebook Cover Photo Dimensions 90009 90002 According to Facebook, your cover photo displays at 820 pixels wide by 312 pixels tall on computers and 640 pixels wide by 360 pixels tall on smartphones. 90003 90002 This is a great starting point, but of course it’s never 90013 quite 90014 that simple.It’s tricky because your Facebook cover displays differently on mobile and desktop devices. 90003 90002 Therefore, we recommend using the 90017 dimensions 820px by 360px 90018 and to keep all text and graphics in the middle safe zone as per the specifications below: 90003.

    Посадка флоксов черенками осенью: как размножить их летом в июле и августе? Пошаговая инструкция черенкования

    Ноя 14, 2017 автор alexxlab Разное
    как размножить их летом в июле и августе? Пошаговая инструкция черенкования

    Красивый и пышный сад, аккуратно и ярко оформленная приусадебная и придомовая территория – это стремление многих, но не все знают, каким образом этого можно добиться. Далеко не все растения подойдут для оформления территории по ряду причин, чего не скажешь о флоксах. Красивые, пышно цветущие, с разнообразным окрасом – это те самые представители, благодаря которым можно достичь желаемого внешнего вида территории. Чтобы флоксов было достаточно много, их необходимо уметь правильно размножать, для чего лучше всего подойдет процедура черенкования, которую важно выполнить четко и правильно.

    Основные правила черенкования

    Флоксы представляют собой травянистое растение семейства Синоховые. Выведением этой культуры начали заниматься еще в XVIII веке, и на сегодня можно выделить более 1500 сортов, примерно 40 разновидностей из 70 сейчас активно культивируются. Флоксы имеют красивое и яркое цветение, приятный и нежный аромат, что делает их желанными в любом саду, а минимальный уход и хорошие показатели устойчивости делают эту культуру любимицей садоводов.

    Данные растения в природе могут иметь различный внешний вид, что зависит от места их произрастания. Преимущественно флоксы представляют собой прямостоячие кустики, высота которых может варьироваться от 30 до 180 см. По времени цветения культуру можно разделить на раннюю, когда цветы появляются весной, среднюю – с летним цветением и позднюю, когда цветки радуют глаз летом и осенью. Листвы на кустах много, она имеет продолговатую форму, цветы имеют форму воронки, они небольшие – от 2 до 4 см в диаметре, с их помощью образуются соцветия, в которых более 90 цветков.

    Чтобы получить большой сад флоксов, необязательно покупать эти растения на рынке или в магазине, их можно размножить при условии наличия хотя бы нескольких кустиков на территории. Наиболее эффективным вариантом разведения считается работа с черенками. В качестве основного материала могут быть использованы:

    • стебли;
    • листья;
    • корни.

    Суть работы с каждым из частей растения примерно одинакова, в результате получается новое и сильное растение, которое имеет те же признаки, что и материнский куст. Использовать черенки достаточно просто, с этой задачей справится даже новичок, потому данная технология считается наиболее эффективной.

    Благодаря использованию только частей от взрослого куста есть возможность сохранить его внешний вид, не нарушив декоративность.

    Сроки

    Чтобы куст хорошо пережил размножение, и новое растение быстро пошло в рост, важно выбрать правильные сроки для проведения процедуры. В зависимости от того, какой именно материал будет избран для работы, время ее проведения будет отличаться. В случае работы со стеблями флоксов лучше всего их черенковать в момент, когда формируются бутоны. Если заготовить материал в конце весны и начале лета, то будет возможность не навредить материнскому кусту, а также дать достаточно много времени для того, чтобы черенки проросли, и новые растения успели сформироваться до наступления холодов. Несмотря на рекомендации, многие садоводы проращивают черенки в течение всего лета и даже с наступлением осени. Ввиду различной степени активности культуры, некоторые заготовки могут не прорасти и пропадут, потому желательно заниматься культивированием флоксов в тот момент, когда они находятся на стадии наиболее активного роста и развития.

    Черенкование культуры при помощи листов лучше проводить летом, в июне или в июле, когда куст уже сформирован. Тогда от потери какой-то из его частей не будет наноситься серьезный урон всему растению. Использовать корневые черенки стоит либо ранней весной, либо поздней осенью.

    В августе нужно наметить те растения, которые подойдут для процедуры, провести подготовку, полноценный уход в летнее время, а с наступлением прохлады и в состоянии покоя заготовить нужные корневые черенки.

    Пошаговая инструкция размножения черенками

    Разведение флоксов в домашних условиях не будет составлять проблему, если подойти к вопросу правильно. Для того чтобы укоренение любой части растения происходило быстро и полноценно, нужно проводить процедуру в пасмурную погоду или хотя бы в тени. Весь посадочный материал с момента нарезки и до процедуры высадки должен находиться в ящике с влажным основанием, устланным влагоудерживающей материей. Чтобы укоренить черенки, их необходимо обработать составом, стимулирующим рост, а прямо перед посадкой стоит опускать части флоксов в раствор из сока алоэ, что еще больше стимулирует рост нового растения.

    Посадка должно проводиться в пасмурный день или вечером, чтобы черенок как можно дольше находился в комфортных условиях и мог запустить процесс роста и развития. Если новый цветник разбит на солнечном участке, на первое время его стоит притенить и обеспечить хороший уход. Независимо от того, с помощью чего производится рассадка флоксов, важно соблюдать порядок и придерживаться инструкций, выведенных садоводами с большим опытом работы с флоксами.

    Последовательность действий и алгоритм при работе с зелеными черенками будет отличаться от размножения при помощи корней, потому важно иметь все необходимые знания, прежде чем браться за работу.

    Стеблевыми

    Чтобы получить хорошие черенки для разведения флоксов, нужно отобрать нормально развитые, здоровые и хорошо цветущие растения. Процедура заготовки черенков и размножения культуры будет выглядеть таким образом.

    1. Подбор наиболее развитых и крепких зеленых стеблей.
    2. Проверить выбранный материал на наличие болезней и вредителей.
    3. В промежутке с мая по июнь для размножения можно использовать целый стебель, потому срезать его рекомендуется у самого грунта.
    4. Если проводить работу в июле-августе, то нижняя часть для проращивания уже не подойдет, так как она уже одревеснеет, и для работы нужно будет 2/3 верхней части побега. Важно проверить стебель на мягкость, если он стал плотным, то этот участок не подойдет для разведения.
    5. Заготовку черенков нужно производить при помощи острого ножа, разрезая стебель так, чтобы на каждом кусочке оставалось по 2 узла. Снизу нужно делать надрез сразу под узлом, а вверху оставлять 1 см запаса над вторым узлом.
    6. Нижние листики должны быть оборваны так, чтобы почки в их основании оставались целыми.
    7. Верхние листья нужно укоротить наполовину, что поможет уменьшить испарения влаги и пересыхания черенка.

    Чтобы размножить флоксы черенками из зеленых стеблей, нужно приготовить ящики, где будет производиться процедура пикировки, для этого:

    • необходимо подобрать ящик из дерева, высота которого будет равна 10 см;
    • внутри производится обработка антисептиком, к примеру, марганцовкой, после чего емкость хорошо просушивается;
    • в ящик высыпается подготовленная рыхлая почва, высота слоя должна составлять 5-6 см;
    • поверх почвы насыпается крупнозернистый песок, слой которого не должен превышать 2 см.

    Как только все готово, можно переходить к процедуре высадки стеблевых черенков, которая проходит по такому алгоритму.

    1. В грунте проделываются отверстия на расстоянии 6х8 см друг от друга.
    2. В отверстия размещаются черенки так, чтобы оба узелка были погружены в почву.
    3. Аккуратно утрамбуйте грунт около черенка руками или палочкой, чтобы не задеть черенок;
    4. Стоит произвести полив почвы так, чтобы стебли все еще остались внутри, не выглядывая на поверхность. Разместите ящик в теплом, но темном месте.

    Чтобы стебли дали корешки, важно за ними внимательно ухаживать. На протяжении первой недели полив осуществляется от 3 до 5 раз в день, вода должна быть теплая, не ниже +27 градусов, если переохладить почву, то корни будут прорастать очень долго. Примерно через месяц формируются первые корешки, в это же время из верхнего узла прорастает один или несколько побегов.

    Если процесс проращивания проходил в конце весны и начале лета, то проращивание флоксов производится уже в открытом грунте с высадкой молодых растений в середине и конце лета. Размещать новые кусты стоит на расстоянии 15х10 см друг от друга, можно делать большее расстояние 20х10 см. Чтобы кустики хорошо принялись, их удобряют коровяком от 2 до 3 раз, можно использовать и азотосодержащие удобрения.

    Если стеблевые черенки укоренились в конце лета и начале осени, то оставлять их на зиму в грунте нельзя, иначе они замерзнут. Такие растения выкапывают и размещают в ящиках, которые устанавливаются в прохладном, неотапливаемом помещении на весь период морозов. С наступлением весны и устойчивого тепла культура снова высаживается в грунт и более не выкапывается на зиму.

    Листовыми

    Размножение флоксов при помощи листовых черенков во многом похоже на процедуру с использованием стебля. Пошаговая инструкция выглядит таким образом.

    1. Подготовка ящика, в котором будет укореняться срезанная листва. В емкость необходимо набрать около 6 см питательного грунта и сверху посыпать сантиметровым слоем крупнозернистого песка.
    2. Приготовить листовые черенки, для чего лезвием срезается лист, вместе с частью стебля и почкой.
    3. Листья размещаются в грунт на расстоянии 5 см друг от друга. Часть стебля и почка должны быть под землей, а листик над ее поверхностью под небольшим наклоном.
    4. Увлажнить грунт, следя за тем, чтобы черенки остались на своем месте.
    5. Накрыть ящик стеклом и поставить его в помещение, где температура будет на уровне 19 градусов тепла.

      Процедура ухода за листовыми черенками напоминает мероприятия, которые проводятся со стеблевыми заготовками. Важной задачей первых дней является полив, который осуществляется несколько раз в день. Чтобы не повредить листики, лучше вносить влагу опрыскивателем, необходимо следить за тем, чтобы грунт был всегда влажным. В жаркое время важно защитить черенки от прямых солнечных лучей, накрыв емкость газетой или материалом, который слабо пропускает свет.

      Спустя месяц начнут расти корни, а из почки пойдет в рост побег, который необходимо прищипнуть для формирования красивого куста. К концу лета черенки высаживаются в открытый грунт, так как их корневая система уже хорошо развита. До наступления похолодания необходимо 2 раза внести удобрения в виде органических или азотосодержащих химических составов. На зиму черенки выкапываются, а с начала мая высаживаются на свое постоянное место.

      Корневыми

      Использовать корни для проращивания флоксов стоит тогда, когда побеги и листья не могут выполнить эту функцию из-за зараженности или атаки вредителей. Процедуру размножения корнями стоит проводить в самом начале весны, придерживаясь такого порядка.

      1. Выкопать куст флоксов и отобрать самые толстые и крепкие корни.
      2. Разделить корни на кусочки длиной около 6 см, на которых будут тонкие корешки.
      3. Приготовить ящик для высадки, заполнив его питательным грунтом.
      4. Разместить в грунте корни на расстоянии 8 см друг от друга, поместив их тонким краем вниз, а толстым вверх.
      5. Поверх грунта корни засыпаются песком, слоев в 4-5 см.
      6. Содержимое ящика хорошо увлажняется.
      7. Разместить емкость с корнями в комнате без солнечного света и с температурой не выше 14 градусов тепла.
      8. Спустя 2 недели нужно поднять температуру до +18, что станет стимулом для роста побегов.
      9. С появлением первых побегов необходимо проводить закаливание светом, вынося ненадолго ящик на улицу, но оберегая от прямых солнечных лучей.
      10. В конце весны черенки высаживаются в грунт и проращиваются. Зимой они выкапываются и на постоянное место высаживаются следующей весной.

      Проводить размножение корнями можно и осенью, но это более трудоемкая работа, которую нужно будет проделывать в течение всей зимы и половины весны, потому рекомендуется работать с корнями весной.

      Последующий уход

      Чтобы вырастить флоксы из черенков, важно придерживаться рекомендаций по процедуре проращивания, а также создать оптимальные условия для растения в последующий период. Главным является состояние почвы, которая должна быть всегда влажной, чтобы культура могла начать активный рост и развитие. Зеленые черенки нужно дополнительно опрыскивать водой из пульверизатора.

      Чтобы черенки правильно развивались в емкости для проращивания, ее необходимо периодически проветривать, что существенно уменьшает риск развития болезней и появления вредоносных микроорганизмов. Частоту и интенсивность полива постепенно нужно сокращать, готовя растение к условиям окружающей среды, но главным остается влажность почвы.

      Когда черенки укореняются и прорастают, их высаживают в открытый грунт. Уход за флоксами в цветнике несложный и заключается в прополке земли, устранении любых сорняков, рыхлении почвы, своевременном поливе. Каждую весну рекомендуется мульчировать почву, а осенью вносить удобрения. Полив лучше проводить вечером, а срезать соцветия утром. Для красивого цветения рекомендуется оставлять на растении около 7 стеблей. При правильном подборе черенков, хорошо проведенных мероприятиях по их укоренению можно получить большое количество новых растений, которые украсят сад пышными и разноцветными цветами.

      О том, как размножить флосы черенками, смотрите в следующем видео.

      Размножение флоксов черенками летом и осенью

      В летнем саду любого цветовода безусловные фавориты – флоксы, соцветия которых долго радуют глаз своей красотой и разнообразием. Для их поклонников и начинающих садоводов важно знать, как правильно проводится размножение флоксов черенками, поскольку этот способ дает возможность получить посадочный материал быстро и в необходимом количестве.

      Способы, как размножить флоксы летом

      Опытные цветоводы не рекомендуют заниматься размножением флоксов летом. Это обусловлено жаркой погодой и неблагоприятными условиями для укоренения и развития растений.

      При необходимости и в летний период можно размножить цветы. Для этого следует обеспечить им должный уход: полив, притенение, соблюдение температурного режима и опрыскивание.

      В летние месяцы допустимо размножение флоксов следующими способами:

      1. Делением куста – проводится в исключительных случаях. Обычно в пасмурную, дождливую погоду.
      2. Отводками – высоко засыпают побеги грунтом, а после появления корней отделяют и пересаживают.
      3. Остатками – пересаживая флоксы, обрезают часть корней, из которых позже развиваются молодые побеги.
      4. Пазушными глазками – укореняют среднюю часть стебля флокса.
      5. Черенкованием – получение молодых растений из развитых зеленых побегов маточного флокса.
      Как размножить флоксы черенками летом и осеньюКак размножить флоксы черенками летом и осеньюЧеренки высаживают в рассадные ящики или прямо в открытый грунт

      Важно! Начало июня – оптимальное время для размножения флоксов. На постоянное место хорошо укоренившиеся растения пересаживают в конце лета.

      Размножение флоксов черенками летом

      Укоренение побегов – наиболее распространенный способ размножения цветов кустового вида. Даже если маточные растения не сильно развиты, из них можно получить посадочный материал в достаточном количестве. Вырастить флоксы из черенков можно несколькими способами – корневым, стеблевым и листовым.

      Корневыми

      Способ считается наиболее сложным из-за трудоемкости и низкого процента укоренения.

      Предпочтительно размножение флоксов корневыми черенками осенью или ранней весной, когда растение находится в состоянии покоя и питательные вещества еще не израсходованы на рост новых побегов.

      Метод основан на свойстве корней флокса давать новую поросль даже из маленьких кусочков при полном отсутствии надземной части.

      Чтобы размножить флоксы черенками, осенью куст выкапывают из земли и выполняют ряд последовательных действий:

      1. Удаляют с корней лишнюю землю.
      2. Выбирают здоровые, толстые корни, пока еще не одревесневшие.
      3. Дезинфицируют острый нож.
      4. Отрезают с его помощью куски корней от самого основания.
      5. Побеги сажают в приготовленный грунт.
      6. Мульчируют посадки.

      Хотя этот метод размножения не является самым продуктивным, его используют в том случае, если верх флоксов заражен болезнями, требуется оздоровление сорта и его сохранение.

      Как размножить флоксы черенками летом и осеньюКак размножить флоксы черенками летом и осеньюДля размножения выбирают самые здоровые части корня

      Стеблевыми

      Метод размножения флоксов черенками из стеблей отличается простотой. Посадочный материал можно высаживать прямо в грядку или в парники, ящики, теплички, после чего хранить на веранде или в комнате.

      Максимум укоренения наблюдается, если размножение черенкованием проводят в мае-июне. В качестве посадочного материала выбирают здоровые, неодревесневшие и развитые стебли. Их разрезают острым ножом так, чтобы на фрагменте стебля флокса оказалось два узла. Первый разрез делают на 1 см выше верхнего узла, второй – под нижним. Для того чтобы черенок не высыхал, нижние листья обрезают, а верхние укорачивают наполовину.

      Для посадки заранее готовят грядку с рыхлой, влажной почвой. Она должна содержать в равных пропорциях огородную землю, перегной и песок. Высадку проводят в пасмурную погоду рядами по схеме 10 см на 6 см. Колышком делают отверстие в грунте, помещают туда побег до верхнего узла и прижимают землю. После посадки проводят полив и притенение растений.

      Листовое черенкование флоксов

      Этот вариант размножения основан на способности пазушных почек укореняться и давать побег, если засыпать их почвой.

      Многолетний флокс размножают листовыми черенками по схеме:

      1. Готовят горшки с питательным грунтом и песком.
      2. Срезают со стебля флокса листья с почкой в пазухе и частью щитка (1-2 см).
      3. Сажают на расстоянии 10 см друг от друга, оставляя почку в грунте, а листья – над ним.
      4. Листовую пластину укорачивают на треть.
      5. Увлажняют посадочный материал.
      6. Накрывают пленкой.

      Пересадить растения в цветник, на постоянное место, можно уже в августе, если размножение черенкованием флоксов прошло успешно и почки укоренились.

      Следует помнить, что посадочный материал, заготовленный в июне, и высаженный в конце лета, рискует не пережить зиму.

      Как размножить флоксы черенками летом и осеньюКак размножить флоксы черенками летом и осеньюРазмножают листовые черенки в конце июня – первой декаде июля

      Лучшее время для размножения флоксов черенками

      Сроки размножения флоксов зависят от того, какой из способов применяется. Материал готовят с ранней весны до поздней осени.

      Особенности черенкования весной

      Заготовку черенков начинают уже в мае. С этой целью отбирают самые сильные, не пораженные болезнями и вредителями кусты. Сразу после срезки их помещают в коробки с влажным речным песком. Укоренение и приживаемость такого посадочного материала близка к 100%. После высадки в открытый грунт и нормального развития растений полноценное цветение флоксов наступает спустя три года.

      Сроки размножения черенкованием можно сдвинуть на раннюю весну, если провести дополнительные, подготовительные мероприятия:

      1. Осенью молодые кусты флоксов пересадить в цветочные горшки.
      2. Поместить их в помещение с температурой около +5 ⁰С.
      3. В январе увеличить температуру до +10 ⁰С.
      4. В марте нарезать черенки длиной до 10 см.
      5. Высадить их в ящики с плодородным грунтом.
      6. Удалить листья или организовать достаточное освещение.

      При благоприятных условиях корневая система появится уже через неделю.

      Как размножить флоксы черенками летом и осеньюКак размножить флоксы черенками летом и осеньюПосле посадки растение требует тщательного ухода – создания тени, полива, подкормки

      Когда черенковать флоксы летом

      Период, когда можно черенками размножить многолетний флокс летом, длится с середины июля до середины августа. В этот период они массово цветут. Ранним утром, в период прохлады и высокой влажности воздуха, посадочный материал нарезают с побегов, где нет соцветий. Сначала листья укорачивают на треть, а затем срезают побег нужной длины. Ориентируются на среднюю часть, поскольку макушка чаще всего не приживается.

      Без промедления сажают в приготовленный заранее субстрат на затененной территории и накрывают сверху пленкой.

      При летнем размножении укоренение составляет 80% и наступает не ранее чем через 2-3 недели.

      Черенкование флоксов осенью

      Если черенкование флоксов проводят осенью, в грунт сажают сразу после заготовки посадочного материала. Выбирают для этого участки с суглинком, добавив в него немного торфа. Черенки располагают под небольшим углом, слегка заглубив в почву. Рекомендуется ее мульчирование опавшей листвой сразу после посадки.

      С наступлением весны укоренившиеся растения пересаживают для доращивания в богатую гумусом почву, а осенью переносят на постоянное место произрастания.

      Важно! Чтобы увеличить образование новых побегов, в первой декаде августа старые срезают до высоты пеньков 10 см.

      Уже в сентябре появится материал для размножения черенкованием, который высаживают в теплицу. К маю растения укореняются, а осенью могут зацвести.

      Как сохранить черенки флоксов зимой

      Материал для листовых или стеблевых черенков сохранить сложно, их высаживают в грунт сразу после срезки. Заготовить можно кусочки корней. В октябре их помещают в контейнеры с плодородной землей, засыпают сверху мелким песком (3-6 см). Хранят при температуре +3 ⁰С в темном месте. В течение зимы грунт поддерживают во влажном состоянии. В феврале-марте ящик приносят в комнату, укрыв от света. После прорастания укрытие убирают. С наступлением тепла материал готов для высадки.

      Распространенные ошибки

      Флоксы относятся к растениям, устойчивым к болезням, вредителям, они неприхотливы в выращивании. Несмотря на это, начинающие цветоводы допускают ряд ошибок, приводящих к проблемам:

      1. Повышенная влажность служит благоприятной средой для распространения слизней, уничтожить которых можно известью или древесной золой.
      2. Сильная тень или заболоченность приводит к отсутствию цветения, загниванию корневищ и гибели куста.
      3. Переизбыток удобрений способствует излишнему наращиванию зеленой массы и отказу от цветения.
      4. Флокс также не будет цвести, если глубоко посадить корневой черенок.
      5. Задержка с пересадкой на постоянное место приводит к остановке развития, угнетению растения.
      6. Если посадочный материал взят от больного растения, велика вероятность заразить все цветы в своем саду.

      При соблюдении правил размножения черенкованием, дальнейшей посадки и ухода флоксы растут здоровыми и радуют красивыми соцветиями.

      Последующий уход

      За растениями, посаженными в грунт, необходим тщательный уход:

      1. Первые 5-8 дней поливают теплой водой понемногу, по нескольку раз в течение суток, чтобы не допустить увядания.
      2. После укоренения подкармливают растения трижды за сезон раствором азотных удобрений.
      3. Переносят укоренившиеся черенки для доращивания в школку.
      4. Флоксы поливают, рыхлят почву, удаляют сорняки и мульчируют грунт.
      5. После высаживания в цветник растения притеняют, поливают и пропалывают.
      Как размножить флоксы черенками летом и осеньюКак размножить флоксы черенками летом и осеньюЧеренок сажают под небольшим наклоном, заглубив нижний узел на 1,5 см

      Советы садоводов

      Некоторые садоводы рекомендуют размножение черенкованием флоксов в воде. Побеги с угловым срезом нужно поместить в емкость с водой, добавив в нее стимулятор роста. Считается, что вода должна быть холодной, поскольку она более насыщена кислородом, чем теплая. В жидкости комнатной температуры корни не смогут образоваться и стебель загниет.

      Корнеобразование продолжается в течение месяца. Для успешности процесса воду нужно менять раз в 3 дня и держать растение на холодном подоконнике. После появления корней черенок сажают в школку на доращивание.

      Важно! «Корневин» и другие стимуляторы следует применять при листовом и стеблевом черенковании.

      Заключение

      Осуществляя размножение флоксов черенками, получают полноценные растения с сохранением всех сортовых качеств многолетних цветов. При минимуме затрат и небольшом количестве маточных кустов выращивают много посадочного материала высокого качества. Верная агротехника и должный уход позволяют уже через год наблюдать обильное цветение.

      Черенкование флоксов: три проверенных способа

      В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

        Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

      Размножение флоксов: черенкование, посадка и уход

      Флоксы – грунтовой многолетник, завоевавший сердца огромного количества садоводов. Секрет его успеха прост. Это неприхотливое растение, требующее минимум ухода. Взамен этот цветок отдает саду все яркие оттенки белого, розового и фиолетового цветов, приятный аромат и долгое пышное цветение. В моем саду растет несколько видов этих цветов, размножением флоксов я занимаюсь сама.

      Посадка и уход

      Для посадки флоксов выберите участок, защищенный от ветра. Летом на таком участке дольше сохранится влага, а зимой выпавший снег останется на цветах и тем самым убережет их от мороза. Флоксы любят солнце, и цветут на солнышке пышнее, но некоторые яркие виды выгорают или даже получают ожоги от солнечных лучей. Поэтому идеальным местом посадки флоксов станет легкая полутень. Почву предпочитают суглинистую, но особенность растения в том, что оно растет и на бедных почвах. Кроме того, флокс – единственный декоративный многолетник, который способен перенести пересадку в период цветения.

      Уход за флоксами прост. Он заключается в уничтожении сорняков, периодическом рыхлении почвы и мульчировании перегноем каждый год по весне. Поливайте флоксы вечером, а срезайте утром. Чтобы растение цвело шапками из соцветий, оставьте на кусте не больше 7 стеблей.

      Размножение флоксов

      Флоксы легко поддаются размножению в условиях обычного садового участка. Существует несколько способов размножения, выберите тот, что подойдет именно вам.

      Деление куста – самый распространенный способ размножения флоксов. Проводите деление весной или осенью, летом, в период цветения этот способ подойдет только как экстренная мера. Выберите куст, который собираетесь делить. Выкопайте, отряхните от земли, аккуратно руками отделите друг от друга корневые шейки и распутайте корни.

      Проследите, чтобы у каждой деленки были глазки, зачатки побегов и корни. Деленки сажайте сразу в подготовленные лунки, присыпьте землей, полейте.

      Следующий способ размножения, черенкование флоксов, представлен тремя видами: размножение стеблевыми, листовыми и корневыми черенками. Размножение стеблевыми черенками – простой способ, доступный для начинающего садовода. Подходящее время – начало лета, когда побеги вступают в стадию бурного роста. Верхнюю часть стебля нарезаем на отрезки, по 2 узла в каждом. Листья нижнего узла срезаем, с верхнего отрезаем половину.

      Черенки, срезанные летом, высаживаем в ящик, который до осени останется в парнике. Черенки, срезанные осенью, лучше высаживать сразу в грунт, под углом 45 градусов к земле. Черенки сажаются по верхний узел, обильно поливаются, на грядки укладывается слой торфа (8 см) и слой песка (2 см). На зиму молодые посадки мульчируем торфом.

      В середине лета приступаем к размножению флоксов с помощью листовых черенков. Для этого с молодой ветки срезаем лист с пазушной почкой и тонким слоем стебля.

      Высаживаем листовые черенки в ящик на расстоянии 5 см друг от друга, засыпаем слоем песка (2 см). Черенки необходимо посадить так, чтобы лист находился снаружи и под наклоном к земле, а пазушная почка – в песке. Ящик накрываем стеклом и отправляем в теплицу. Ежедневно опрыскиваем посадки теплой водой и проветриваем. Важно не пересушить черенки, при этом не допустить скапливания конденсата. Через месяц саженцы обзаведутся корнями, после чего пересаживаем их в открытый грунт.

      Корневое черенкование флоксов – метод трудоемкий и редко используемый. К нему прибегают, когда растение поражено нематодами. Поздней осенью или ранней весной выкапываем куст, отбираем крупные и крепкие корневища, и разрезаем их на части по 5 см.

      Высаживаем черенки в ящик таким образом, чтобы тонкая часть стебля оказалась ниже толстой. Засыпаем слоем песка (5 см). Ящики закрываем от света и содержим 2 недели при температуре не выше 10 градусов. Затем повышаем температуру до 20 градусов и ждем ростков. При появлении ростков снимаем укрытие, приучаем их к свету и высаживаем в открытый грунт. Если размножение начато осенью, то перезимовать ящик с черенками может в темном подвале при температуре около 2 градусов.

      Для размножения флоксов отводками высоко засыпьте стебли землей. Через некоторое время на стеблях появятся корни. Отделите отводки от растения и посадите в грунт.

      Для флоксов характерно и размножение остатками. Когда вы выкопали куст для деления или пересадки, подрежьте корни и оставьте их на прежнем месте. Засыпьте землей и обильно поливайте. Через месяц на этом месте прорастут молодые побеги.

      Флоксы размножают и семенами. Но при этом виде размножения сортовые признаки растения теряются. Поэтому этот способ не заслужил популярности у садоводов.

      Способов размножить флоксы достаточно, чтобы каждый садовод выбрал подходящий.

      Размножение флоксов осенью и уход

      Тутдача Тутдача Сад и огород Грядки Зелень Овощи Парники и теплицы Плодовые деревья Рассада Семена Удобрения Ягодные кустарники Цветы и растения Декоративные кустарники Комнатные растения Лекарственные растения Садовые цветы Заболевания Благоустройство Газон Горки Дорожки Заборы Клумбы и цветники Фигурки Садовая техника Газонокосилки Мини тракторы Пылесосы Снегоуборщики Вредители Животные Насекомые Тут дача Выращивание и уход за садовыми цветами
      Флоксы. Семь способов размножения. Мой сад, огород. Копилка дачного опыта.

      Содержание статьи

      Здравствуйте, дорогие читатели!

       

      Продолжим разговор о флоксах, об этих самых популярных цветах на дачных участках. Им нет равных по разнообразию расцветок.

      Эти цветы дарят нам чудесный аромат и настоящее пиршество цвета: все оттенки красного, пурпурного, сиреневого, белого, нежнейшие переливы розового.

      В статьях опубликованных ранее говорилось о многообразии видов и сортов флоксов и о секретах успешного их выращивания. Сегодня мы поговорим о способах размножения этих цветов.

      Это можно сделать несколькими способами, которые мы сейчас и рассмотрим.

       

      Деление куста

       

      Это самый часто используемый способ размножения. Лучшее время для этого либо весна, либо ранняя осень (в начале или конце вегетации), чтобы деленки хорошо укоренились до зимы.

      Летнее деление куста тоже возможно, но лишь как исключение, например, по каким-то причинам требуется срочная пересадка и, желательно, в пасмурную погоду.

      При этом деленки должны быть крупными, с сохранением земляного кома и им требуется более пристальный уход, регулярный обильный полив.

      Осенью приступаем к делению куста только тогда, когда растения уже заложили почки возобновления. Делить кусты флоксов лучше всего в пяти-шестилетнем возрасте.

      Выбрав куст, который будем делить, выкапываем его, осторожно отряхиваем землю и очищаем от нее корневые шейки. Затем аккуратно отделяем друг от друга корневые шейки и также аккуратно разбираем корни, идущие к каждому стеблю. Лучше всего эту операцию проделать руками, но если выбранный куст очень старый, то то придется воспользоваться ножом или лопатой.

      Делим куст так, чтобы на каждой деленке были глазки или зачатки побегов и небольшое количество корней.

      Деленки сажаем сразу, чтобы не допустить пересыхания корней, если же посадка задерживается, то корни необходимо обмакнуть в жидкую глиняную болтушку или присыпать влажной землей.

      А можно при делении целый куст и не выкапывать, а отделить только его половину и затем разобрать ее на части. Образовавшуюся при этом ямку засыпаем хорошей плодородной землей.

      Оставшаяся часть куста в течении лета хорошо разрастается, образуется полноценный куст, который можно уже на следующий год вновь выкопать, но уже с другой стороны, и разделить.

       

      Размножение стеблевыми черенками

       

      Этот способ размножения флоксов довольно простой и доступен даже начинающим цветоводам. Самым лучшим временем для черенкования считается период бурного роста побегов до стадии бутонизации — это, примерно, май-июнь.

       

      На черенки берем зеленые, хорошо развитые побеги и только со здоровых растений. Побеги разрезаем на несколько частей так, чтобы каждый черенок имел 2 узла. При этом делаем нижний срез непосредственно под узлом стебля, а верхний — на 2 см выше верхнего узла. Затем нижние листья срезаем полностью, верхние же — наполовину.

      Высаживаем черенки или в рассадные ящики, или же прямо в открытый грунт в рыхлую плодородную землю.

      В ящики сверху насыпаем вермикулит или песок (слоем 2-3 см), а на грядки сначала укладываем листовой перегной или торф (слоем 8-10 см) и затем, слоем в 2 см, — вермикулит или песок.

      Почву увлажняем и сажаем черенки до верхнего узла, плотно прижимая к ним землю. При этом расстояние между черенками в ряду должно быть 4-5 см, а между рядами — 8-10 см.

      Затем ставим ящики с посаженными черенками в парник. После посадки черенки притеняем от солнечных лучей и, в течение 3 недель, поливаем их 2-3 раза в день.

      Приблизительно через 2-3 недели наши черенки укоренятся и в пазухах листьев начнут образовываться молодые побеги.

      Затем укоренившиеся черенки пересаживаем для доращивания в школку (специальную рассадочную грядку), чтобы они чувствовали себя более просторно. Расстояние между растениями в ряду уже делаем около 15 см, между рядами — 20 см.

      Здесь уже черенки можно оставить до следующей весны. Данным способом флоксы можно размножать в течение всего дачного сезона.

       

      Так, например, как только ранней весной растения покажутся из земли и отрастут на 10-15 см, побеги можно осторожно выломать у основания с «пяткой» и посадить на разводочную грядку. Только имейте ввиду, что без ущерба для куста можно выломать не более 40% проростков.

      Этот способ черенкования является самым продуктивным, так как при его использовании мы можем добиться практически стопроцентного укоренения. Черенки, нарезанные с середины июля до середины августа (летнее черенкование) высаживаем в парник под полуоткрытую и притененную раму.

      А черенки осенней нарезки (вторая половина сентября), лучше всего высаживать сразу в открытый грунт, размещая их наклонно под углом 35-45о к поверхности земли.

      Посадки на зиму мульчируем полуперегнойной землей, торфом или опавшей березовой листвой. При летнем и осеннем черенковании используется только верхняя часть стебля ( приблизительно две трети его длины), так как в это время стебли внизу уже одревеснели.

       

      Размножение листовыми черенками

       

      В конце июня — первой декаде июля можно приступать к размножению флоксов листовыми черенками. Для этого со зрелого стебля острым лезвием срезаем лист с пазушной почкой и тонким кусочком стебля.

       

      Затем листовые черенки сажаем в ящики с легкой питательной почвой. После этого сверху, слоем 1-1,5 см, насыпаем вермикулит или песок. Черенки высаживаем на расстоянии 5 см друг от друга и на глубину 2 см, с таким расчетом, чтобы пазушная почка с кусочком стебля находилась в почве, а лист — на поверхности в наклонном состоянии.

      После посадки ящики укрываем стеклом и ставим в полутеплый парник, где поддерживаем температуру 18-20оС. Вермикулит или песок должны быть постоянно влажными.

      Дальнейший уход за посадками заключается в следующем: ежедневное опрыскивание теплой водой, проветривание и затенение в жаркие, солнечные дни.

      Укоренятся листовые черенки примерно через месяц. Чтобы усилить кустистость, верхушки укоренившихся растений необходимо прищипнуть. Последующий уход за посадками такой же, как при размножении стеблевыми черенками.

      Этот способ размножения, конечно, более трудоемкий, так как требует постоянного внимания к посадкам, ведь при пересушке черенки могут высохнуть, а при излишней влажности, скоплении конденсата — загнить. Листовые черенки можно также укоренять и в открытом грунте.

       

      Размножение корневыми черенками

       

      Корневыми черенками флоксы размножают крайне редко, так как данный способ еще более трудоемкий, чем предыдущий. Его рекомендуется применять в том случае, если необходимо избавиться от таких вредителей, как стеблевые нематоды.

      Для этого, поздней осенью или ранней весной, выкапываем растение и отбираем самые толстые мясистые сочные корни, которые разрезаем на куски по 5-6 см.

      Затем высаживаем их в ящики с землей, при этом следим за тем, чтобы утолщенный конец корня был выше тонкого конца. Засыпаем посаженные черенки слоем песка толщиной 4-5 см.

      Если мы делаем эту работу осенью, то на зиму ящики убираем в темный подвал с температурой 2-3оС и следим за влажностью почвы, не давая ей пересохнуть. В феврале — марте выносим ящики с черенками в отапливаемое помещение и прикрываем их от света каким-либо темным материалом.

      Затем начинаем каждый день плавно повышать температуру воздуха, а когда проклюнутся ростки будем их постепенно приучать к свету. В открытый грунт на доращивание высаживаем черенки в мае. На постоянное место саженцы лучше всего определить уже следующей весной.

      Но будет гораздо проще, если мы займемся размножением флоксов корневыми черенками весной. В этом случае этап хранения в подвале посаженных черенков исключается, а ящики просто закрываем от света и две недели поддерживаем температуру воздуха 10-15оС. Затем повышаем температуру до 18-25оС и, как только появятся ростки, укрытие снимаем, приучаем растения к свету и высаживаем для доращивания.

       

      Размножение отводками и … остатками

       

      Способ размножения флоксов отводками очень прост. Кусты флоксов высоко засыпаем плодородной землей.

      На засыпанных таким образом стеблях через некоторое время начинают появляться корни.

      Затем, когда корни хорошо разовьются, аккуратно освобождаем отводки от земли, обрезаем и высаживаем их в грунт.

      Существует еще один способ размножения, он еще проще. При выкопке куста флокса для последующего деления или пересадки, подрезаем корни, оставляя добрую их половину в земле, и засыпаем ямку из-под вынутого куста плодородной землей и поливаем.

      Если мы эту процедуру проводим весной, то через 3-4 недели в этом месте появятся молодые растения, которые выросли из оставленных корней. В дальнейшем их можно будет выкопать и, разделив, пересадить на новое место. Если заняться размножением остатками осенью, то поросль появляется, конечно же, весной следующего года. В августе ее выкапываем, разделяем и высаживаем на разводочную грядку для дальнейшего доращивания.

      Саженцы становятся полноценными только к осени следующего года.

       

      Размножение семенами

       

      Флоксы можно размножать и семенами, но при этом у сеянцев происходит расщепление в потомстве, и сортовые признаки растений часто не сохраняются. Как правило, получаются растения совсем с другими качественными характеристиками и другой окраской цветков.

      Поэтому семенное размножение флоксов используют только для селекции. Существует несколько нюансов при размножении флоксов семенами.

      1. Чтобы повысить всхожесть семян, очищаем их от коробочек перед самым посевом.
      2. Так как семена флоксов достаточно быстро теряют всхожесть, высевать их лучше всего под зиму.
      3. Отбираем самые темные полновесные семена и в сентябре — ноябре высеваем их в открытый грунт или же в емкости, которые затем прикапываем в саду.
      4. Зимой семена флоксов пройдут естественную стратификацию и весной появятся дружные всходы.

      Весной (апрель — май), когда появятся первые пары настоящих листьев на сеянцах и они подрастут до 8-10 см, необходимо заняться их пересадкой на разводочную грядку.

      Чтобы посадки были не загущенными, рассаживаем саженцы на расстоянии 10-15 см друг от друга. При хорошем и правильном уходе растения, выращенные из семян, вырастают мощными и сильными.

      В этой статье, уважаемые дачники, мы подробно разобрали, как размножить самые распространенные метельчатые, кустовые флоксы. Надеюсь, что Вы найдете в ней полезную информацию для себя.

       

      До скорой встречи, дорогие читатели!

      Также на эту тему Вы можете почитать:

      Метки: флоксы

      Способы размножения флоксов – Ваш надёжный дом

      Способы размножения флоксовМноголетние посадки флоксов со временем нуждаются в обновлении. Огромное разнообразие сортов и разновидностей флоксов позволяет цветоводам постоянно пополнять коллекцию. При этом флоксы хорошо поддаются размножению, освоить технику которого под силу любому садоводу-любителю. Размножение флоксов возможно несколькими способами,

      выбор отдельного способа будет зависеть от времени года, цели и исходного материала. Выделяют следующие способы: деление маточного куста, черенкование (черенки могут быть корневыми, стеблевыми и листовыми), корневые отпрыски, отводки и посев семян.

      Размножение флоксов делением маточного куста

      Рассаживать флоксы можно весной и осенью. Ранней весной при появлении проклюнувшихся молодых ростков заточенной лопатой аккуратно прямо в грунте отделяют примерно 70% куста. Выкопанную часть делят с помощью ножа еще на пять и более частей. Полученные делянки высаживают на новое место, а старый куст за лето интенсивно разрастается и формирует новые стебли. Даже при отсутствии необходимости размножения флоксов на каждый второй год рекомендуется таким образом обновлять посадки, а лишние делянки можно отдать или уничтожить.

      Цветение пересаженных делянок происходит в первое лето. Оставленная на старом месте часть куста цветет обильнее, радуя своих хозяев крупными цветками.

      К осеннему делению куста приступают в конце вегетации. Для этих целей выбирают кусты с 20 см в диаметре и количеством стеблей более 10. Это, как правило, трех – четырехлетние растения. Кусты перед делением очищают от старых корней и рассаживают. За 2–3 года интенсивного роста формируются полноценные кусты.

      Размножение флоксов стеблевыми черенками

      При черенковании передаются все сортовые признаки маточного растения. Флоксы достаточно хорошо черенкуются и укореняются. Однако необходимо знать, что сорта с темными цветками нуждаются в большей заботе из-за более низкой зимостойкости.
      Размножение флоксов стеблевыми черенками возможно весной, летом и осенью. Весеннее черенкование самое распространенное.

      Размножение весенними черенками

      Черенки заготавливаются уже в конце мая. Для нарезки черенков выбирают здоровые сильнорослые кусты, без признаков какого-либо угнетения. Срезанные черенки сразу же помещают в ящики с влажным речным песком. После посадки черенков ящики относят в тень и в знойные дни накрывают пленкой. Для укоренения необходимо постоянно следить за влажностью песка и воздуха, проводить частые опрыскивания листьев из распылителя. Приживаемость стеблевых черенков весной максимальная и составляет 98–100%. После появления корневой системы черенки пересаживают в открытый грунт (желательно не на солнцепек), где в течение лета происходит формирование саженцев. Уже осенью растения флоксов готовы к посадке на постоянное место. Обильное цветение в таком случае можно ожидать на третий год жизни.

      Сроки черенкования можно сместить на более ранние месяцы, если осенью после цветения отобрать несколько молодых кустов и пересадить их в горшок для переноса в помещение с температурой 5 °C, не забывая об умеренных поливах. В конце января температуру повышают до 8–10 °C, увеличивая и частоту поливов. Первую срезку черенков производят в марте, выход продукции может превысить 100 черенков с куста. Для укоренения пригодны черенки длиной в 8–10 см, при срезке оставляют нижние листья для дальнейшего роста побега. Для посадки черенков в ящик насыпают плодородную почву легкого гранулометрического состава, а сверху рассыпают 2-3 см слой речного песка. Черенки высаживают достаточно плотно друг к другу, заглубляя не сильно, чтобы срез черенка оставался в слое песка, где обеспечивается лучший доступ кислорода. При чрезмерном заглублении замедляется рост каллюса и возможно его загнивание.

      В оптимальных условиях зачатки корней (каллюс) появляются через неделю после посадки. Для уменьшения процессов ассимиляции и испарения желательно удалить листья с черенков. В таком случае не будет необходимости и в освещении. Если же листья не удаляются, то следует оборудовать помещение источником рассеянного света.
      Парники хорошо подходят для весеннего черенкования. Через несколько дней после укоренения начинают открывать стеклянные рамы (утром и вечером). Постепенно увеличивая время закаливания под прямыми солнечными лучами и свежим воздухом, через неделю рамы снимают вовсе.


      Флокс высокорослый метельчатый – Phlox paniculata `Aida´

      Размножение флоксов летними черенками

      Период летнего черенкования продолжается со второй декады июля по вторую декаду августа – во время массового цветения флоксов. Черенки срезают с побегов без соцветий. Нарезку черенков можно проводить каждые 5 дней. Поскольку летом более высокая температура воздуха и более низкая влажность – факторы, способствующие интенсивному испарению влаги, то нарезать черенки лучше рано утром по росе. На выбранных для черенкования побегах сначала подрезают листья, оставляя 1/3 листа, что достаточно для фотосинтеза и питания будущих корней и недостаточно для сильного испарения. Затем приступают к срезке черенков, ориентируясь на среднюю часть побега, так как черенки с верхушки практически не приживаются.

      Срезанные черенки нельзя ставить в воду. Не откладывая, приступают к посадке в заранее подготовленный субстрат. Субстрат готовится из равных частей дерна, лесной подстилки и перегноя. Сверху субстрат покрывают речным песком слоем в несколько сантиметров. Желательно, чтобы парник находился в тени, в противном случае создают искусственное затенение. Сразу после посадки черенки закрывают пленкой или стеклянными рамами. В течение всего периода укоренения необходимо строго следить за уровнем почвенной и атмосферной влажности в парнике. Для поддержания стопроцентного увлажнения применяют поливы, опрыскивание и орошение территории вокруг парника. При летнем черенковании зачатки корней появляются на 2–3 неделю. Количество укоренившихся черенков падает по сравнению с весенним черенкованием до 80–90%.

      Способы размножения флоксов


      Флокс высокорослый метельчатый – Phlox paniculata ‘Anja Gaganova’

      Размножение флоксов осенними черенками

      Со второй декады сентября можно проводить осеннее черенкование. Кусты флоксов за период вегетации формируют богатый черенковый материал. Посадку черенков проводят непосредственно в открытый грунт, выбирая участки с суглинистой почвой, которую рекомендуется смешать с торфом. Черенки слегка заглубляют в почву, располагая под наклоном. После посадки почву мульчируют слоем опавших листьев (лучше березовых). Перезимовавшие черенки пересаживают весной на гряды с плодородной почвой для доращивания, а осенью пересаживают на постоянное место.

      Для увеличения побегообразования с примеченных для осеннего черенкования кустов в середине августа срезают все побеги, оставляя пеньки высотой в 10 см. К сентябрю кусты сформируют отличный материал для черенкования. Нарезанные черенки высаживают в парник для зимовки. В таком случае черенки раньше укореняются и уже в мае готовы для пересадки на грядки, а в конце лета можно любоваться их цветением. Такой метод особо актуален для размножения слабоукореняющихся сортов.

      Размножение флоксов


      Флокс высокорослый метельчатый – Phlox paniculata ‘Baby Face’

      Черенкование корня

      Корневое черенкование подразумевает подготовку кустов с осени и их хранение при низких положительных температурах. В апреле мощные корни без признаков заболеваний разрезают на черенки по 2–3 см. При посадке корневые черенки ориентируют верхней частью кверху. Черенки высаживают в ящики плотными рядами с междурядьем в 10 см. Сверху черенки слегка присыпают почвой. После этого уход заключается в умеренных поливах. Примерно через месяц появляются молодые побеги. При нормальном развитии и соблюдении всех условий в третьей декаде мая черенки можно высаживать в открытый грунт. К этому времени должны сформироваться побеги длиной в 10 см и хорошо разветвленная корневая система.
      Размножение корневыми черенками используется для сортов, которые после срезки побегов при стеблевом черенковании образуют изогнутые побеги, теряют привлекательность, меняют форму куста.

      Способы размножения флоксов


      Флокс высокорослый метельчатый – Phlox paniculata ‘Bright Eyes’

      Листовое черенкование

      Для этого способа размножения флоксов оптимальными сроками являются третья декада июня – первая декада июля. Для черенкования выбираются только зрелые стебли. Острым ножом (лучше садовым окулировочным) срезают черешок листа с тонкой пластинкой стебля длиной 2 см. Выход черенков с каждого стебля зависит от его длины и может составлять до 15 штук. Приживаемость таких черенков 100%. Ящики заполняют субстратом для укоренения, приготовленным из компоста, торфа и речного песка, а поверх субстрата насыпают еще тонкий слой речного песка. Посадку черенков проводят в увлажненный субстрат, хорошо насыщенный влагой. Черенки сажают таким образом, чтобы лист находился на поверхности под углом к субстрату, а почка с частью стебля – в песке. Расстояние между черенками оставляют около 5 см. Ящики с черенками переносят в открытый парник с возможностью затенения и укрытия от непогоды.

      Через 2 недели начинает образовываться каллюс. Как и при других способах черенкования, особое внимание уделяется уровню увлажнения. Укоренение черенков длится в течение месяца, после чего начинается постепенная закалка прямыми солнечными лучами и прохладным воздухом. Для стимулирования закладки новых почек и повышения кустистости проводят прищипку верхушки черенка. Когда растения сформируются и окрепнут, их пересаживают в открытый грунт на постоянное место, прищипывая корни. Наиболее сильные и рослые экземпляры будут цвести в этот же год. Для повышения зимостойкости растений их следует укрыть торфом и еловыми ветками, что предотвратить глубокое промерзание грунта.

      Способы размножения флоксов


      Флокс высокорослый метельчатый – Phlox paniculata ‘Dorffreude’

      Размножение флоксов отводками

      Этот способ не требует частых пересадок и места в парнике. В начале лета выбираются маточные кусты флоксов, которые сильно окучивают влажной рыхлой почвой и начинают регулярно поливать. Присыпанные части побегов начинают образовывать корни. В августе срезают побеги с корнями и высаживают сразу на постоянное место.

      Способы размножения флоксов


      Флокс высокорослый метельчатый – Phlox paniculata ‘Europa’

      Семенное размножение флоксов

      Для многолетних флоксов семенной способ является второстепенным, а для однолетних – единственно возможным способом размножения. Семена флоксов образуются в определенных погодных условиях, и для их созревания требуется определенное время. Прохладное лето с частыми осадками отрицательно сказывается на этом процессе, поэтому лучше в конце лета выкопать несколько кустов флокса и пересадить их в горшки. Горшки с флоксами можно содержать в тех же условиях, как и комнатные растения. В домашних условиях флоксы завершат завязывание и вызревание семян.
      Для неприхотливых сортов возможно применять подзимние посевы. Для этого семена высевают на гряды с перегноем и песком, после чего укрывают сухой листвой. Весной убирают укрывной материал и под теплыми солнечными лучами семена прорастают.

      Однако надежнее использовать рассадный способ. Заранее приготавливают субстрат: смешивают в равных частях дерновую почву, перегной и речной песок. Ящики готовят в необходимом количестве из расчета один ящик длиной полметра и шириной 35 см на 250 семян. При посеве семена не заглубляют, а присыпают слегка субстратом. Посев проводят в начале декабря, после чего ящики переносят в открытый парник и закрывают снегом. Во второй декаде марта ящики переносят в теплицу с температурным режимом: 12 °C в дневные часы и 5 °C в ночные часы. Первую пикировку проводят в фазе первой пары листьев. В фазе четырех настоящих листьев (ближе к концу апреля) сеянцы пересаживают в парник с площадью питания на одно растение 8 кв. см. После пересадки растения должны прижиться, поэтому парник укрывают стеклянными рамами или пленкой. В открытый грунт высаживают закаленные сеянцы во второй декаде мая. Цветение флоксов ожидается на первый год.

       Способы размножения флоксовФлоксы великолепно смотрятся в цветнике вместе с такими растениями как монарда, амарант, астра. Если вы хотите на своем участке цветник как на фото из красочных журналов, смотрите курс “Коллекция цветников”. 73 цветника, 8 категорий: легкоуходные, долгоцветущие, розарии, миксбордеры, рокарии, арабески, рабатки, прочие цветники. По 2 варианта растений в каждом цветнике. Указано количество каждого растения во всех вариантах!
      [urlspan]Авторский курс “Коллекция цветников”[/urlspan]
      Размножение Phlox paniculata


      Флокс высокорослый метельчатый – Phlox paniculata ‘Graf Zeppelin’

       

      “Сияние флоксов в вашем саду. Особенности выращивания” – возможно, Вам будет интересна эта статья… 

       

      90000 Garden Guides | Creeping Phlox 90001 90002 How to Prune Creeping Phlox 90003 90004 Creeping phlox looks elegant crawling over rocks and tumbling over walls in gardens. With a soft blanket of needle-shaped green and a vibrant show of small pink, white, red, or purple flowers in early spring, creeping phlox makes an easy and strikingly beautiful ground cover that just continues to spread as far as there’s dirt to allow it. Sometimes pruning is needed to tame this perennial plant, however.90005 90004 Lift the green layer of your phlox plant. Creeping phlox grows in layers with the newest growth on the top. Underneath you will see that there is a layer of brown, dying old foliage. 90005 90004 Trim the brown layer back dramatically with the garden shears or a pair of regular scissors if garden shears are not available. There may be a middle layer, depending on the age of your plants, of older but still green foliage. 90005 90004 Feather in the middle layer by trimming it back but not cut as far back as the browned section.As this layer falls into place, it will hide the old, unsightly decayed section. 90005 90004 Trim the new growth on top, allowing it to cover the middle section. Carefully cut each flower to shape the plant in a natural versus cutting off in a straight line. 90005 90002 How to Space Creeping Phlox 90003 90004 Prepare a sunny planting area for the creeping phlox. Work the soil with the garden spade down to a depth of approximately 12 inches. Work in at least 2 inches of compost to the top of the soil with a garden spade to improve the soil.Rake the soil surface smooth. 90005 90004 Dig holes for the creeping phlox plants that are two times wider than the temporary container holding the phlox plants. Consult specific planting instructions accompanying your creeping phlox plants to ensure that you space the plants properly. Generally, space creeping phlox plants 10 to 12 inches apart; in a short time, they will grow together to fill in the spaces. 90005 90004 Place the phlox plants into the prepared holes so that the tops of the root balls are at the same height as the surrounding soil.Fill in soil around the roots of the phlox plants and pat it down carefully. Water the plants generously. 90005 90002 Phlox 90003 90004 Shop for Perennial Flower Seeds 90005 90004 There are two species of phlox commonly grown in gardens today: 90027 P. stolonifera 90028 or creeping phlox and 90027 P. subulata 90028 or moss phlox, sometimes called moss pink or ground pink. These low-growing native American perennials are suitable for carpeting rock walls and banks with sheets of lavish spring color.Most phlox have flowers that bloom in loose clusters of four to ten blossoms. 90005 90004 Creeping phlox is native to eastern woodlands. It spreads rapidly on stems that root wherever nodes touch the ground, forming broad mats of foliage. Creeping phlox grows to only 6 — 12 inches high and is commonly used as a ground cover. Its broad oval leaves, about 1 1/2 inches across, are covered with downy hairs and lie flat on the ground, forming a dense carpet. The flowers are an inch across and usually come in shades of blue or purple.90005 90004 Moss phlox stays green year-round in mild climates. It forms dense mats of foliage 6 inches high and is often used as a ground cover. Tiny needle-like leaves cover its stems, and it flowers profusely. The many varieties of moss phlox offer a wide choice of flowers with round, narrow, notched or starlike petals, in a range of colors that includes white, lilac, lavender, pink, rose, magenta and blue. In some varieties the flowers are slightly fragrant. Nurseries now offer many more phloxes, including some very showy hybrids.90005 90004 90037 GROWING PHLOX 90038 Phlox is hardy in Zones 3-8. Creeping phlox grows best in shade or dappled sunlight in soil enriched with leaf mold, pH 5.5 to 7.0. Moss phlox, the easier species to grow, thrives in full sun in almost any well-drained soil. Phlox may be grown from seed, sown in spring or fall, or from nursery plants set out in the spring or autumn and spaced about 10 inches apart. To stimulate fresh growth and sometimes renew blooming, shear the foliage after flowering.90005 90004 Established clumps of creeping phlox and moss phlox may be divided in the spring after flowering. New plants may also be started from seed — both seed themselves freely, or they may be started from tip cuttings taken in summer to flower the following year. 90005 90002 The Best Time to Transplant Creeping Phlox 90003 90004 Creeping phlox ideally should transplanted in spring, as soon as the ground thaws but before the plant blooms. Creeping phlox, an early spring bloomer, also can be transplanted immediately after blooming.90005 90002 How Long Does Moss Phlox Bloom? 90003 blue phlox image by Liga Lauzuma from Fotolia.com 90004 Moss phlox (also called creeping phlox) blooms for a two-week period in the spring. The blooming period ranges from March to May depending on the planting zone. This perennial evergreen ground cover prefers a sunny location for best blooming results. 90005 90002 How Far Apart to Plant Creeping Phlox? 90003 90004 Creeping phlox, or Phlox subulata, should be planted 8 inches apart from each other.The plants grow 4 to 5 inches high with early springtime flowers. It is used as a ground cover, border plant and for rock gardens. 90005 90002 How to Transplant Creeping Phlox 90003 90004 Loosen soil by cutting through the thick mat of phlox. Keep the section you wish to transplant plug-sized — around a couple of inches in diameter. Phlox grows quickly by spreading its roots. Creeping phlox propagates best from non-woody stems. 90005 90004 Prepare your transplant location by loosening the soil.Mix in humus or compost to improve the nutrient content. Creeping phlox propagates by spreading new roots and «creeping» its way in open soil. 90005 90004 Pull your phlox plug, gently, lifting the roots out of most of the dirt. It’s important to have bare root but some dirt is fine. 90005 90004 Replant your plug by just covering the roots in the loose soil of the new area, and water immediately. Keep soil moist until plant starts to re-root itself. 90005 90004 Trimming your creeping phlox down with a weed trimmer right after the blooms are spent can give the plant a second bloom a few weeks later.90005 90004 Creeping phlox can also be grown from seed. 90005.90000 Phlox Propagation With Cuttings 90001 A few weeks ago, Daisy, I think it was, asked about taking Phlox cuttings as one of the methods of propagation. I recall that I had written something, but felt in the end that I had not made myself very clear. 90002 Perhaps with this posting along with fotos it will be clearer. 90003 You can take cuttings either in the early spring or late summer. The ones that I have selected to demonstrate this technique are, of course, late summer stems, as it is august.90004 90003 1) Select a blooming stem with 3-5 sets of leaves. 90002 90007 90004 90003 2) Remove the flower neatly. 90002 90011 90004 90003 3) Remove all the leaves except for the top one (leaving one set is best) or two sets with a very sharp knife so that your cuts will be clean and precise. The less sets that you leave, the less moisture will be lost. 90002 90015 90004 90003 4) Say that you now have a stem with a set of leaves at the top and three denuded ‘nodes’ where leaves have been removed.90002 Go to the node above the bottom one and make a clean cut in one move just below the node. * The top of the plant cutting is to the right. 90002 90020 90002 It should look like this when you have finished: 90002 90023 90004 90003 5) Take a small pot and fill it with a mix of sand and compost. 90002 You can dip the cuttings into growing hormone powder if you want, but it is not really necessary with Phlox. 90002 Then push the bare stem down into the soil alongside the side of the pot.90002 90029 90002 You can place 4-5 cuttings into such a pot. 90002 90032 90004 90003 6) Next, you thrust three sticks into the outer edge os the soil in between your cuttings. I have placed three short bamboo lengths, as you can see. 90002 90036 90004 90003 7) Water the soil in thoroughly and cover with a clear plastic bag … 90002 90040 90002 … and seal it with a rubber band (if you make some small holes in the bag, otherwise do not seal it). 90002 90043 90002 If it becomes too humid in the bag, remove it periodically to allow ventilation, then replace it.This is to prevent mould formation. 90004 90003 8) Set your cuttings in a light place, but not in direct sunlight and wait. You should have roots within six weeks or so if all goes well. It is often advised to place them on something warm — like a propagator or a heating pad — something to give a low degree of warmth as this stimulates root-forming. 90004 90003 9) These can then be potted-on into their own pot — one cutting per pot and set away for the winter. Give them a tiny bit of water every now and then to keep the roots from drying out completely.Next spring after all chance of frost, plant them in the bed where they will remain. 90004 90003 Good luck! 90004 90003 90004 .90000 Phlox Facts | Home Guides 90001 90002 Phlox flowers (Phlox ssp.) Produce masses of blossoms attracting butterflies and birds to the garden. These plants grow as annuals, perennials and shrubs in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 2 through 9. Most varieties of phlox are North American natives. Phlox plants grow as mats, cushions and upright plants. Ground hugging phlox acts like a ground cover, while trailing phlox works well in hanging baskets and rock gardens.90003 90004 Description 90005 90002 Phlox plants reach 6 to 48 inches high spreading 12 to 24 inches wide, depending on the species. These star-shaped flowers appear from spring through summer emitting a sweet fragrance. Phlox flowers are available in red, pink, blue and white colors. Tall varieties of phlox make good cut flowers to add to bouquets. 90003 90004 Varieties 90005 90002 There are about 70 different species of phlox, which fall into a category based on their preferred growing condition.Both blue (Phlox davaricata) and creeping phlox (Phlox stolonifera) belong to the woodland group, which prefers full to partial sun exposure and moist rich soil. Mounding types include sand phlox (Phlox bifida), which like good-draining sandy soil in full sun locations. Border types like good-draining soil that stays moist in full to part sun. Both meadow (Phlox maculata) and garden phlox (Phlox paniculata) fall into this category. 90003 90004 Care 90005 90002 Phlox plants are considered easy care plants with low maintenance requirements.Each plant need 12 to 24 inches of space around it when first planted in the spring. Phlox needs about 1 inch of rain each week throughout the summer. Perennial phlox benefit from the spreading of a thin layer of compost and a 2-inch-layer of mulch each spring. Removing the dying flowers encourages these flowers to produce more blooms. After the first hard fall frost, the plants are cut back to 2 inches high. 90003 90004 Propagation 90005 90002 Many varieties grow well when sown directly in the garden in early spring when temperatures are 55 to 64 degrees Fahrenheit.Established perennials need dividing every two to three years. Phlox plants are also propagated through root cuttings taken either in the early fall or winter. Softwood cuttings of the shrub varieties are taken in the spring. 90003.90000 Growing Stages of Creeping Phlox | Home Guides 90001 90002 Creeping phlox (Phlox subulata) is a useful groundcover plant for gardens with informal layouts, naturalized beds or open woodland settings. Once established, it will grow for many years and produces cheerful blossoms ranging from reddish-purple to violet, pink and white. New plants start in a variety of ways, then grow and flower at maturity. 90003 90004 Identification 90005 90002 Creeping phlox is an herbaceous perennial that is hardy in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 3 through 9. It is also called moss phlox and moss pink for the range of colors in which it blooms. It prefers full sun and a medium amount of water, and will tolerate deer and drought. Its wide range of soil tolerances include sand, loam, clay, acidic and alkaline. The plant can be used as groundcover or as a cascade down the side of wall. 90003 90004 Propagation 90005 90002 You can obtain new phlox plants in a variety of ways. You can plant seeds to start a new patch, but most gardeners prefer to buy starts at the nursery.Once you already have an established plant or plants, you can divide the non-woody parts of the clumps in springtime by digging up and pulling apart at the roots. You can also take cuttings from stems in the summer or fall, root them in rooting hormone, and plant them in soil for new plants. 90003 90004 Growth 90005 90002 Creeping phlox generally grows to a height of 3 to 6 inches and a width of 1 to 2 feet. Several plants may mass together in a colony that is much larger. It has a creeping habit, hence the name, with plant trailing stems containing needle-like foliage with linear or awl-shaped leaves.Although it is mainly deciduous, its leaves may maintain some color through the winter. 90003 90004 Sexual Maturity 90005 90002 Creeping phlox is sexually mature when it flowers in March through May. At this point, the plant can reproduce itself by producing flowers, which, once pollinated, will result in seeds. In favorable conditions where phlox has naturalized, it may self-seed year after year. If you wish to encourage this, you can leave flowers on the plant so that they will dry out and drop seeds around them.If you prefer more, healthier blooms, however, cut back stems after flowering to half their height. 90003.

    Расширитель вакуумный: Расширительный бак для системы отопления, давление, принцип работы

    Ноя 13, 2017 автор alexxlab Разное
    Расширительный бак для системы отопления, давление, принцип работы

    В системе отопления очень важным элементом является расширительный бак для отопления. Служит такое устройство для того чтобы принимать излишки теплоносителя в тот момент, когда он расширяется, таким образом предотвращая разрывание трубопровода и кранов.

    Расширительный бак для отопления

    Расширительный бак для отопления

    Принцип функционирования расширительного бака для отопления состоит в следующем: когда температура теплоносителя поднимается на 10 градусов, то объем его увеличивается примерно на 0,3%. Так как жидкость – не сжигается, то появляется излишнее давление, которое нужно компенсировать. Именно для этого и устанавливается расширительный бак.

    Виды расширительных баков

    В различных системах отопления применяются разные виды расширительных баков. Раньше в системах, не имеющих циркуляционных насосов, использовался открытый расширительный бак для отопления. Но такие баки имели множество недостатков, поэтому в настоящее время их применяют очень редко. Из-за того, что в такой расширительный бачок для отопления попадает воздух, появляется коррозия, а также жидкость испаряется быстрее и ее необходимо постоянно пополнять. Такой бак должен быть поставлен в самой верхней точке системы отопления, а это не всегда можно легко и просто реализовать.

    расширительный бачок для отопления

    Открытый расширительный бак для отопления

    В таких системах отопления, где носитель тепла циркулирует с помощью насоса, ставится закрытый расширительный бак для отопления, расчет здесь делается на то, что это герметичная емкость, которая обладает эластичной мембраной внутри. Мембрана (баллонная или диафрагменная) разделяет бачок на две части. В одну часть закачивается воздух или инертный газ под давлением, а другая часть предназначена для излишков теплоносителя. Мембрана внутри бака – эластичная, поэтому при попадании теплоносителя туда объем воздушной камеры становится меньше, давление в ней растет, таким образом компенсируя высокое давление в отопительной системе. При остывании же совершается обратный процесс.

    расширительный бачок системы отопления

    Устройство закрытых расширительных баков

    Закрытый расширительный бачок для отопления плоский бак может быть фланцевым (иметь сменную мембрану) и с несменной мембраной. Второй вид пользуется достаточно большим спросом из-за относительно низкой стоимости. Но фланцевые расширительные баки во многом лучше – давление здесь может быть больше, а если разорвется мембрана, то можно ее заменить.

    Фланцевый расширительный бак системы отопления может быть как вертикальным, так и горизонтальным.

    Здесь жидкость, когда поступает в бак, не имеет контакта с металлической поверхностью, так как находится внутри мембраны. Если мембрана повреждается, заменить ее можно через фланец.

    давление в расширительном бачке отопления

    Вертикальные и горизонтальные фланцевые бачки

    Баки, в которых не предусмотрена сменная мембрана, она закрепляется жестко по всему периметру. Диафрагма с самого начала прижата к внутренней поверхности, так как объем расширительного бака для отопления полностью заполнен газом. После этого давление в расширительном баке отопления увеличивается, а жидкость идет вовнутрь. Когда система запускается, давление может резко повыситься, поэтому именно в этот момент мембрана может повредиться.

    Рекомендуем к прочтению:

    Выбор расширительного бака

    Выбор расширительного бака для отопления – это ответственное дело. При этом следует обязательно уделить внимание не только на его типу и размеру, но и на мембране – важны такие показатели: устойчивость к процессу диффузии, диапазон рабочей температуры, долговечность, соответствие санитарным требованиям.

    расширительный бак системы отопления

    Сегодня на рынке представлен большой спектр, расширительных баков для системы отопления.

    Кроме этого, необходимо определить соотношение границ диапазона давления, которое предельно допустимо. Обязательно нужно уточнить перед покупкой бака, соответствует ли он существующим нормам качества и безопасности.

    Расчет объема бака

    Прежде всего, определим зависимость необходимого объема и параметров, которые на него влияют. При расчетах нужно учитывать, что чем более будет емкость отопительной системы и чем выше максимальная температура носителя тепла в ней, тем бак должен быть больше. Чем выше допустимое давление в расширительном бачке отопления, тем он может быть меньше. Конечно же, методика расчета достаточно сложная, поэтому лучше проконсультироваться со специалистом. Ведь ошибка в выборе расширительного бака может вызвать частое срабатывание клапана предохранения или другие неприятности.

    Расчет объема производится по специальной формуле. Здесь основная величина – это суммарный объем теплоносителя, который присутствует в отопительной системе. Вычисляется эта величина с учетом мощности котла, количества и типов отопительных устройств. Приблизительные значения: радиатор – 10.5 л/кВт, система теплый пол – 17 л/кВт, конвектор – 7 л/кВт.

    Чтобы произвести более точный расчет такого устройства, как вакуумный расширитель для отопления, применяется формула: Объем бака = (Объем воды системы отопления * Коэффициент расширения теплоносителя) / Эффективность расширительного бака. Коэффициент расширения для воды равняется 4% при ее нагреве до 95 градусов. Для определения эффективности бака применяется еще одна формула: Эффективность бака = (Наибольшее давление в системе – Первоначальное давление в воздушной камере) / (Наибольшее давление в системе + 1).

    расчет расширительного бака системы отопления

    Коэффициенты полезного объема расширительного бака

    Таким образом, вакуумный расширительный бак отопления подбирается с учетом характеристик прочности и температуры, которые не должны быть выше допустимых показателей в месте подключения. Объем бака может либо равняться, либо быть больше того результата, который получился в итоге вычислений.

    Установка расширительного бака

    Монтаж расширительного бака системы отопления делается в соответствии с проектом и инструкцией. Лучшим вариантом для вас будет, чтобы это осуществил специалист. Если такой возможности нет, то хотя бы проконсультируйтесь с ним. Установка расширительный бак для отопления, если он открытого типа, производится в самой верхней точке системы отопления. Закрытый бак можно ставить практически в любом месте, но не непосредственно после насоса.

    Рекомендуем к прочтению:

    устройство расширительного бака для отопления

    Один из вариантов установки расширительного бачка в систему отопления

    Необходимо особое внимание уделить такому вопросу, как крепление расширительного бака отопления, так как масса бака, который заполнен водой, существенно увеличивается. Также важный момент – это возможность и удобство обслуживание бака, свободный доступ к нему.

    Обслуживание расширительного бака

    Нельзя преуменьшать роль такого устройства, как расширительный бачок системы отопления инструкция этого прибора предоставляет перечень правил его обслуживания. К ним относят:

    • Один раз в полгода необходимо проверять бак на внешние повреждения – коррозию, вмятины, подтеки. Если вдруг такие повреждения найдены, то обязательно нужно устранить их причину.
    • Один раз в полгода нужно проверять начальное давление газового пространства на соответствие расчетному показателю.
    • Один раз в полгода проверяется целостность мембраны. В случае обнаружения ее нарушения нужно заменить ее (если такая возможность предусмотрена).
    • Если бак не будет использоваться долгое время, то нужно держать его в сухом месте, слив из него воду.

    Далее о том, как проверить расширительный бак отопления – его начальное давление газового пространства. Для этого следует отключить бак от отопительной системы, дренировать с него воду, к ниппелю газовой полости подключить манометр. Если давление ниже, чем то, которое было установлено тогда же, когда происходила настройка расширительного бака для отопления – через этот же ниппель бак нужно накачать компрессором.

    объем расширительного бака для отопления

    Показания манометров при правильной работе расширительного бака

    Проверка целостности мембраны – это тоже важный момент. Если вдруг во время проверки давления газового пространства после того, как вы дренировали воду, через дренажный кран идет воздух, а давление в газовой полости уменьшилось до атмосферного – то мембрана пробита.

    Чтобы заменить мембрану, нужно пройти несколько этапов. Первым делом, бак отсоединяется от отопительной системы, затем его нужно дренировать. Далее давление газовой полости сбрасывается через ниппель. Фланец мембраны демонтируется. Находится он в области патрубка для соединения с трубами. Мембрана, входящая в устройство расширительного бака для отопления, извлекается из отверстия внизу корпуса.

    Затем нужно проверить внутреннюю часть корпуса, чтобы там не было загрязнений и коррозии, если они есть – нужно их удалить и промыть водой, после чего высушить. Чтобы убрать коррозию, нельзя использовать средства, включающие масла! Держатель мембраны вставляется в отверстие вверху мембраны. Болт вворачивается в держатель мембраны, она ставится в корпус, а держатель отводится в отверстие в дно корпуса. Затем держатель фиксируется гайкой. После этого на корпус ставится фланец мембраны.

    вакуумный, открытый или плоский, как подобрать и установить

    Всем, кто учил в школе физику, прекрасно известно, что вода имеет одно весьма необычное свойство – при определенных условиях она может расширяться. Расширительный бак для отопления – это специальная емкость, основная задача которой сводится к поглощению избыточного объема накапливающейся жидкости. Вот зачем нужен экспансомат.

    Внешний вид расширительного бака

    Отопительные системы обладают собственным уровнем вместимости. Учитывая тот факт, что данная система является замкнутой, появление дополнительного объема воды становится причиной повышенного гидравлического давления. Бездействие в таком случае может привести к непоправимым последствиям, вплоть до выхода приборов из строя.

    Для предотвращения такого развития событий и используются расширительные баки для систем отопления. Подбор бака необходимого типоразмера осуществляется специалистами проектно-монтажных организаций в зависимости от типа отопления и количества циркулирующего в нем теплоносителя.

    Задачи, функции и принцип работы

    Чтобы понять необходимость установки подобных агрегатов, необходимо рассмотреть те функции, которые выполняют указанные экспансоматы. Повышение температуры внутри котла на каждые 10 градусов Цельсия приводит к увеличению объема нагревающейся жидкости приблизительно на 0,3%.

    Простейшие математические подсчеты дают понять, что доведение жидкости-теплоносителя до температуры кипения (100 градусов) приведет к увеличению общего объема воды приблизительно на 3%. Это достаточно существенный объем, который может серьезно повлиять на функционирование всей системы в целом. Поэтому и используют специальное устройство, призванное компенсировать температурное расширение жидкости.

    Схема мембранного бака

    Устройство и принцип работы экспансомата.

    Таким образом, расширительный бак для отопления выполняет сразу несколько важных функций:

    • удаление лишних объемов воды в водосток при достижении определенного уровня наполняемости;
    • пополнение объемов воды при ее утечке либо при падении температуры;
    • сохранение необходимого уровня гидростатического давления посредством добавления или удаления соответствующих объемов теплоносителя;
    • сбор воздуха и паров воды, которые выделяются в котле при повышении температуры жидкости.

    В любой отопительной системе, которая в качестве жидкости-теплоносителя использует обычную воду, постоянно присутствует определенный процент воздуха. Как заявляют специалисты, в 1л трубопроводной воды содержится 40 мг воздуха, который находится в растворенном состоянии.

    Однако при увеличении температуры растворимость его несколько ухудшается, что приводит к выделению порядка 90% в виде воздушных пузырьков. Бачки открытого типа позволяют вывести излишки воздуха в атмосферу.

    Недостатки

    При всем многообразии выполняемых функций, расширительный бак для отопления обладает некоторыми отрицательными качествами:

    • большие размеры, что может затруднить их расположение в помещении;
    • уменьшение стойкости различных приборов, труб и радиаторов к коррозии;
    • стенки данного отопительного оборудования в определенных количествах расходуют тепло.

    В зависимости от конструктивных особенностей расширительные баки подразделяются на две основные группы: открытые и закрытые. Как подобрать тот, который подходит вам, рассмотрим дальше.

    Открытые

    Относящиеся к первой группе, чаще всего монтируются на чердаках, то есть над верхней точкой системы отопления. Открытый расширительный бак представляет собой прямоугольную или цилиндрическую емкость, для производства которой применяется листовая сталь. После их установки необходимо произвести теплоизоляцию. Перед включением не требуется настройка.

    Открытый бак

    Пример: для отвода жидкости служит циркуляционная труба. К раковине примыкает контрольная труба, на которой установлен запорный кран для регулирования уровня воды в емкости. Нельзя не отметить расширительную трубу, посредством которой жидкость поступает непосредственно в бак. Все эти и другие трубы присоединяются при помощи специальных патрубков.

    Открытые экспансоматы имеют определенные отрицательные качества.

    К примеру, владельцам данной вспомогательной системы постоянно придется восполнять объем жидкость, поскольку она обладает повышенной испаряемостью.

    Перед тем как проверить уровень теплоносителя, необходимо поднять защитную крышку открытого бака. Кроме этого, потребуются дополнительные денежные затраты на его установку, так как монтировать бак придется в верхней части отопительной системы.

    Также необходимо предварительно утеплить то место, где будет произведена установка. По причине того, что открытый расширитель функционирует при пониженном давлении, управлять такой системой несколько затруднительно.

    И последнее – в экспансомат, имеющий вышеописанное устройство, поступает воздух, что приводит к повышенному уровню коррозии основных элементов.

    Закрытые

    Переходим к закрытым экспансоматам. Закрытый бак представляет собой специальную емкость, изготовленную из металла, овальной или шарообразной формы. Особенность данного оборудования заключается в том, что внутри он разделен на две камеры – воздушную и жидкостную – при помощи герметичной мембраны. Именно по этой причине такие экспансоматы называются мембранными.

    пример закрытого расширительного бачка

    Принцип работы у бака такой: воздушный отсек оборудован клапаном, задача которого заключается в спускании воздуха при существенном увеличении уровня давления. Благодаря этому теплоноситель способен заполнять внутренний объем камеры. При увеличении давления воды мембрана, произведенная из термостойкой резины, прогибается и освобождает воздух из отсека.

    После того как давление полностью нормализуется, мембрана приходит в начальное положение, позволяя воздуху вновь поступать в бак для отопления.

    Стоит отметить, что расширительные баки мембранного типа выпускаются в различных конфигурациях. В некоторых случаях бачок имеет одну из камер, заполненную азотом под большим давлением, другой же отсек предназначен для заполнения водой или другим теплоносителем. Особенность такой системы – жидкостная камера соединена с системой отопления.

    После этого давление в каждом из отсеков стремится к установлению на первоначальном уровне. Настройка расширительного бака закрытого типа осуществляется в заводских условиях, поэтому приобретая данную продукцию, покупатель получает изделие полностью готовое к работе.

    Монтаж и размещение также просты, но может возникнуть проблема с отсутствием свободного пространства, поэтому при недостатке свободного места можно использовать плоский бачок, габариты которого оптимизированы для установки в небольших помещениях.

    В зависимости от вида мембраны выделяют два основных типа закрытых баков.

    Экспансоматы с диафрагменной несменной мембраной

    Для создания углеродистого корпуса данного агрегата применяется метод глубокой холодной штамповки. По периметру отсеков прочно закрепляется мембрана. Внутренняя поверхность корпуса покрыта эпоксидными влагостойкими красками, которые защищают поверхность от вредного воздействия воды.

    Для покрытия внешней части корпуса применяется эмаль. В начальной стадии вакуумный бак на 100% заполняется воздухом, который под высоким давлением прижимает мембрану к внутренней поверхности.

    По мере того как температура внутри бака возрастает, начинает увеличиваться давление и поступать теплоноситель, который отжимает мембрану в обратную сторону. В это же время воздух, находящийся во втором отсеке, начинает сжиматься.

    экспансоматы различных размеров

    Фланцевый со сменной мембраной

    Такие устройства изготавливаются как в горизонтальном, так и вертикальном исполнении. К числу ключевых конструктивных особенностей модели можно отнести то, что теплоноситель не соприкасается с металлической частью расширительного бака, поскольку полностью расположен внутри мембраны.

    Как следствие, использовать специальное покрытие для защиты его поверхности от воздействия жидкости не потребуется. Кроме этого, имеется возможность при необходимости проводить замену мембраны.

    Зачастую закрытые устройства монтируются неподалеку от котлов. В систему отопления можно установить второй расширительный бак, поставив его рядом с бойлером, если схема также поддерживает аппарат горячего водоснабжения.

    Основные преимущества закрытых экспансоматов

    В зависимости от мощности котла, а также от объема используемой жидкости объем мембранного бака для отопления немного отличается.
    Такое оборудование рекомендуется устанавливать в загородных домах, поскольку они обладают многочисленными положительными качествами, если сравнивать их с открытыми баками.

    Теплоноситель не контактирует с воздухом, в результате чего не происходит испарение жидкости, по этой же причине трубы и радиаторы не окисляются воздухом, что способствует увеличению их срока службы.

    В закрытых баках вероятность того, что жидкость выльется за пределы, равняется нулю, поэтому можно не переживать за отделку стен и полов. Установка может осуществляться в любом месте коттеджа, отсутствует вероятность появления воздушных пробок, которые в открытых устройствах возникают в результате повышенного давления в верхней точке отопительной системы.

    Закрытый бак с верхним подключением.

    Также отсутствует необходимость в подпитке отопительной системы теплоносителем. Вывод – эксплуатировать мембранный расширительный бак очень легко.

    Закрытые баки – это экономичность, безопасность и надежность.

    Установка

    Монтаж расширительного бака осуществляется на любом участке отопительной системы, но предпочтительной является его установка перед насосом принудительной циркуляции. Монтаж может быть выполнен как с верхним, так и с нижним подключением.

    Рекомендуется использовать именно верхний подвод, так как данная схема позволяет не допустить скапливания внутри бака пузырьков воздуха.

    Если в процессе работы окажется, что проектировщик допустил ошибку и принятого объема бака недостаточно для компенсации теплового расширения жидкости, вместо замены экспансомата на более объемный осуществляется монтаж второго бака меньших размеров.

    В случае установки в системе отопительного котла со встроенным расширителем монтаж отдельного бака может не потребоваться. Также при рассмотрении различных вариантов установки следует помнить, что для снижения теплопотерь лучше выбирать то крепление, при котором подводящая магистраль будет иметь наименьшую длину.

    Расширительный бак для отопления закрытого типа установка

    При планировании создания системы водяного отопления в собственном доме, перед владельцем встаёт выбор из нескольких вариантов. В перечне самых главных вопросов – тип системы (будет она открытого или закрытого типа), и какому принципу станет осуществляться передача теплоносителя по трубам (естественная циркуляция за счет действия гравитационных сил, или принудительная, требующая установки специального насоса).

    Расширительный бак для отопления закрытого типа установка

    Каждая из схем имеет свои достоинства и недостатки. Но все же в настоящее время все чаще предпочтение отдается закрытой системе с принудительной циркуляцией. Такая схема более компактна, легче и быстрее монтируется, имеет ряд других эксплуатационных преимуществ. Одна из основных отличительных особенностей – это полностью герметичный расширительный бак для отопления закрытого типа установка которого будет рассмотрена в настоящей публикации.

    Но прежде чем приобретать расширительный бак и приступать к его монтажу, необходимо хотя бы немного ознакомиться с его устройством, принципом работы, а также с тем, какая именно модель станет оптимальной для конкретной системы отопления.

    В чем преимущества закрытой системы отопления

    Содержание статьи

    Несмотря на то что в последнее время появилось множество современных приборов и систем обогрева помещений, принцип передачи тепла через циркулирующую по трубам жидкость с высокой теплоемкостью – без сомнения, остается самым распространенным. В качестве переносчика тепловой энергии чаще всего применяется вода, хотя при некоторых обстоятельствах приходится применять и иные жидкости с низкой температурой замерзания (антифризы).

    Водяное отопление является лидером по распространенности

    Теплоноситель получает нагрев от котла (печи с водяным контуром) и передает тепло отопительным приборам (радиаторам, конвекторам, контурам «теплого пола»), установленным в помещениях в необходимом количестве.

    Как определиться с типом и количеством радиаторов отопления?

    Даже самый мощный котел не будет способен создать в помещениях комфортную атмосферу, если параметры точек теплообмена не соответствуют условиям конкретной комнаты. Как правильно рассчитать требуемое количество радиаторов отопления – в специальной публикации нашего портала.

    Но любая жидкость имеет общие физические свойства. Во-первых, при нагреве она значительно увеличивается в объеме. А во-вторых, в отличие от газов — это несжимаемая субстанция, ее температурное расширение необходимо каким-либо образом компенсировать, предоставив для этого свободный объем. И при этом необходимо предусмотреть, чтобы по мере остывания и уменьшения в объёме, в контуры труб извне не попал воздух, который создаст «пробку», препятствующую нормальной циркуляции теплоносителя.

    Именно такие функции и выполняет расширительный бачок.

    Еще не столь в частном строительстве особой альтернативы и не существовало – в самой высокой точке системы устанавливался открытый расширительный бак, который вполне справлялся с поставленными задачами.

    Принципиальная схема системы открытого типа

    1 – котел отопления;

    2 – стояк подачи;

    3 – открытый расширительный бачок;

    4 – радиатор отопления;

    5 – опционально – циркуляционный насос. В данном случае показан насосный узел с обводной петлей и системой задвижек. При желании или при возникновении необходимости можно переключить принудительную циркуляцию на естественную, и наоборот.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как правильно осуществляется установка радиаторов отопления

    Цены на циркуляционные насосы

    циркуляционные насосы

     

    Закрытая же система – полностью изолирована от атмосферы. В ней поддерживается определенное давление, а температурное расширение жидкости компенсируется установкой герметичного бачка особой конструкции.

    Отличия системы отопления закрытого типа

    Бачок на схеме показан поз. 6, врезанным в трубу обратки (поз.7).

    Казалось бы – чего «огород городить»? Обычный открытый расширительный бачок, если он в полной мере справляется со своими функциями, видится более простым и недорогим решением. Он, наверняка, стоит немного, а кроме того, при определенных навыках, его несложно изготовить и самостоятельно – сварить из стальных листов, использовать ненужную металлическую емкость, например, старый бидон и т.п. Мало того, можно встретить примеры применения старых пластиковых канистр.

    Открытый расширительный бак

    Есть ли смысл тратить деньги на приобретение герметичного расширительного бачка? Оказывается, есть, так как закрытая система отопления имеет немало преимуществ:

    • Полная герметичность абсолютно исключает процесс испарения теплоносителя. Это открывает возможности применения, помимо воды, специальных антифризов. Мера – более, чем необходимая, если загородным домом в зимнее время пользуются не постоянно, а «наездами», время от времени.
    • В открытой системе отопления расширительный бак, как уже упоминалось, должен быть смонтирован в самой высшей точке. Очень часто подобным местом становится неотапливаемый чердак. А это влечет дополнительные хлопоты по термоизоляции емкости, чтобы даже в самые сильные морозы теплоноситель в ней не замерз.

    Расширительный бачок вполне можно разместить в неприметном углу

    А в закрытой системе расширительный бачок может быть установлен практически на любом ее участке. Наиболее целесообразным местом монтажа является труба обратки непосредственно пред входом в котел – здесь детали бачка в меньшей степени будут подвергаться температурному воздействию от разогретого теплоносителя. Но это – отнюдь не догма, и смонтировать его можно с таким расчетом, чтобы он не создавал помех и не дисгармонировал своим видом с интерьером помещения, в том случае если, скажем, в системе используется настенный котел, установленный в коридоре или на кухне.

    • В открытом расширительном бачке теплоноситель всегда находится в контакте с атмосферой. Это приводит к постоянному насыщению жидкости растворенным воздухом, что является причиной активизации коррозии в трубах контура и в радиаторах, к повышенному газообразованию в процессе нагрева. Особенно нетерпимы к этому алюминиевые радиаторы.
    • Закрытая система отопления с принудительной циркуляцией – менее инертна – она гораздо быстрее прогревается при запуске, намного чувствительнее к регулировкам. Исключаются совершенно неоправданные потери в области расширительного бака открытого типа.
    • Разница температур в трубе подачи и в обратке в токах соединения с котлом – меньше, чем в открытой системе. Это важно для сохранности и длительности эксплуатации отопительного оборудования.
    • Закрытая схема с принудительных циркуляций для создания контуров потребует трубы меньшего диаметра – налицо выигрыш и в расходах на материалы, и в упрощении монтажных работ.
    • За расширительным баком открытого типа необходим контроль – для недопущения перелива при заполнении, и для исключения падения уровня жидкости в нем в ходе эксплуатации ниже критической отметки. Конечно, это все можно решить установкой дополнительных устройств, например, поплавковых клапанов, патрубков перелива и т.п., но это лишние сложности. В закрытой системе отопления подобных проблем не возникает.
    • И, наконец, такая система – наиболее универсальна, так как подходит к любым типам батарей, позволяет подключать контуры теплого пола, конвекторы, тепловые завесы. Кроме того, при желании можно организовать и горячее теплоснабжение, смонтировав в систему бойлер косвенного нагрева.

    Из серьезных недостатков можно упомянуть только один. Это — обязательность «группы безопасности», включающей контрольно-измерительные приборы (манометр, термометр), предохранительный клапан и автоматический воздухоотводчик. Впрочем, это, скорее, не недостаток, а технологическая издержка, обеспечивающая безопасную эксплуатацию системы отопления.

    Одним словом, преимущества закрытой системы явно перевешивают, и траты на специальный герметичный расширительный бак выглядят вполне оправданными.

    Как устроен и как действует расширительный бачок для отопления закрытого типа?

    Устройство расширительного бачка для системы закрытого типа не отличается большой сложностью:

    Схема устройства и действия герметичного расширительного бачка

    Обычно вся конструкция размещена в стальном штампованном корпусе (поз.1) цилиндрической формы (встречаются бачки в форме «таблетки»). Для изготовления используется качественный металл, имеющий антикоррозийное покрытие. Снаружи бачок покрыт эмалью. Для отопления применяются изделия с красным корпусом. (Существуют бачки синего цвета – но это водные аккумуляторы для системы водоснабжения. Они не рассчитаны на повышенные температуры, а ко всем их деталям предъявляются повышенные санитарно-гигиенические требования).

    С одной из сторон бачка размещен резьбовой патрубок (поз. 2) для врезки в систему отопления. Иногда в комплект поставки входят фитинги для облегчения проведения монтажных работ.

    С противоположной стороны имеется ниппельный клапан (поз. 3), служащий для предварительного создания необходимого давления в воздушной камере.

    Внутри вся полость бачка разделена мембраной (поз. 6) на две камеры. Со стороны патрубка находится камера для теплоносителя (поз. 4), с противоположной – воздушная (поз. 5)

    Мембрана изготовлена из эластичного материала с низким показателем диффузии. Ей придана специальная форма, которая обеспечивает «упорядоченную» деформацию при изменении давления в камерах.

    Принцип работы – несложен.

    • В начальном положении, при подключении бачка к системе и заполнения ее теплоносителем, определенные объем жидкости через патрубок поступает в водную камеру. Давление в камерах выравнивается, и эта замкнутая система обретает статичное положение.
    • При повышении температуры происходит расширение объёма теплоносителя в системе отопления, сопровождающееся и возрастанием давления. Избыток жидкости попадает в расширительный бачок (красная стрелка), и своим давлением изгибает мембрану (желтая стрелка). При этом объем камеры для теплоносителя увеличивается, а воздушной, соответственно уменьшается, и давление воздуха в ней возрастает.
    • При снижении температуры и уменьшении общего объема теплоносителя избыточное давление в воздушной камере способствует перемещению мембраны назад (зеленая стрелка), и теплоноситель перемещается обратно в трубы системы отопления (синя стрелка).

    Если давление в системе отопления достигает критического порога, то должен сработать клапан в «группе безопасности», который выпустит излишки жидкости. Некоторые модели расширительных бачков имеют собственный предохранительный клапан.

    Расширительный бачок на специальном кронштейне

    Разные модели баков могут иметь собственные особенности конструкции. Так, они бывают неразборными или с возможностью замены мембраны (для этого предусмотрен специальный фланец). В комплекте могут быть кронштейны или хомуты для крепления бачка на стене, или же предусмотрены подставки – ножки для размещения его на полу.

    Кроме того, могут они различаться и конструкцией самой мембраны.

    Отличия в конструкции расширительных бачков с мембранами диафрагменного (слева) и баллонного типа

    Слева показан расширительный бачок с мембранной – диафрагмой (она уже была рассмотрена выше). Как правило, это неразборные модели. Нередко применяется мембрана баллонного типа (рисунок справа), изготовленная из эластичного материала. По сути, она сама по себе является водяной камерой. По мере нарастания давления такая мембрана растягивается, увеличиваясь в объеме. Именно такие бачки оснащены разборным фланцем, позволяющим самостоятельно проводить замену мембраны в случае ее выхода из строя. Но основной принцип работы от этого никак не меняется.

    Видео: устройство расширительных бачков марки «Flexcon FLAMCO»

    Цены на расширительные баки Flexcon FLAMCO

    расширительные баки Flexcon

     

     

    Как рассчитать требуемые параметры расширительного бачка?

    При выборе расширительного бачка для конкретной системы отопления основополагающим моментом должен стать его рабочий объем.

    Расчет по формулам

    Можно встретить рекомендации устанавливать бак, объем которого составляет примерно 10% от общего объема теплоносителя, циркулирующего по контурам системы. Однако, можно провести и более точный расчет – для этого существует специальная формула:

    Vб = Vс × k / D

    Символами в формуле обозначены:

    Vб – требуемый рабочий объем расширительного бачка;

    Vс – общий объем теплоносителя в системе отопления;

    k – коэффициент, учитывающий объемное расширение теплоносителя при нагреве;

    D – коэффициент эффективности расширительного бака.

    Откуда взять исходные величины? Разбираемся по порядку:

    1. Общий объем системы (Vс) можно определить несколькими способами:
    • Можно засечь по водомеру, какой общий объём поместится при заполнении системы водой.
    • Самый точный способ, который применяется при расчетах системы отопления – это суммирование общего объёма труб всех контуров, вместимости теплообменника имеющегося котла (она указана в паспортных данных), и объем всех приборов теплообмена в помещениях – радиаторов, конвекторов и т.п.
    • Вполне допустимую погрешность дает самый простой способ. Он основывается на том, что для обеспечения 1 кВт мощности отопления требуется 15 литров теплоносителя. Таким образом, паспортную мощность котла просто умножают на 15.

    2. Значение коэффициента температурного расширения (k) – это табличная величина. Она нелинейно изменяется в зависимости от температуры нагрева жидкости и от процентного содержания в ней антифризных этиленгликолевых добавок. Значения приведены в таблице, размещённой ниже. Строку величины нагрева берут из расчета планируемой эксплуатационной температуры системы отопления. Для воды принимают значение процентного содержания этиленгликоля – 0. Для антифризов – исходя из конкретной концентрации.

    Температура нагрева теплоносителя, °ССодержание гликоля, % от общего объема
    010203040507090
    00.000130.00320.00640.00960.01280.0160.02240.0288
    100.000270.00340.00660.00980.0130.01620.02260.029
    200.001770.00480.0080.01120.01440.01760.0240.0304
    300.004350.00740.01060.01380.0170.02020.02660.033
    400.00780.01090.01410.01730.02050.02370.03010.0365
    500.01210.01510.01830.02150.02470.02790.03430.0407
    600.01710.02010.02320.02630.02940.03250.03870.0449
    700.02270.02580.02880.03180.03480.03780.04380.0498
    800.0290.0320.03490.03780.04070.04360.04940.0552
    900.03590.03890.04170.04450.04730.05010.05570.0613
    1000.04340.04650.04910.05170.05430.05690.06210.0729

    3. Значение коэффициента эффективности расширительного бачка (D) придется рассчитать по отдельной формуле:

    D = (Qm – Qб) / (Qm + 1)

    где:

    Qm — максимально допустимое давление в системе отопления. Оно будет определяться порогом срабатывания предохранительного клапана в «группе безопасности», который обязательно указывается в паспорте изделия.

    Qб — давление предварительной накачки воздушной камеры расширительного бака. Оно тоже может быть указано на упаковке и в документации изделия. Есть возможность его изменения – подкачки с помощью автомобильного насоса или, наоборот, стравливания через ниппель. Обычно рекомендуют устанавливать это давление в рамках 1.0 – 1.5 атмосфер.

    Калькулятор для расчета требуемого объема расширительного бачка

    Чтобы упростить читателю процедуру расчета, в статье размещен специальный калькулятор, в который внесены указанные зависимости. Введите запрашиваемые значения, и после нажатия кнопки «РАССЧИТАТЬ» получите требуемый объем расширительного бака.

    Перейти к расчётам

    Получено значение является минимальным – по нему подбирается модель с наиболее близкими показателями. Округление при этом проводится только в большую сторону – дополнительный объем лишним не будет.

    И, наконец, из представленного в продаже модельного ряда рассчитанного объема можно будет выбрать самый оптимальный вариант, исходя из предполагаемого места размещения расширительного бака – с креплением к стене или с размещением на полу.

    Есть еще один нюанс. Некоторые отопительные котлы имеют собственный, встроенный расширительный бачок. Это вовсе не означает, что расчетов проводить не нужно – бывает, что объёма встроенного бака явно недостаточно. В этом случае придется приобрести и установить дополнительный, с рабочим объемом, равным разнице рассчитанных показателей для всей системы и параметров встроенной емкости.

    Цены на расширительные баки Джилекс

    Расширительный бак Джилекс

    И еще одно замечание. Если система отопления работает по принципу принудительной циркуляции, то, даже при небольших объемах теплоносителя, следует устанавливать расширительный бачок емкостью не менее 15 литров.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, как выбрать электрический котел для отопления частного дома

    Расширительный бак для отопления закрытого типа: установка своими руками

    Для человека, обладающего навыками в сантехнических работах, самостоятельно установить расширительный бачок не составит особого труда. Принцип его врезки в систему показан на схеме:

    Рекомендуемая схема врезки расширительного бачка в закрытую систему отопления

    На трубе обратки (поз. 1), на участке, максимально близком к входу в отопительный котел (поз. 2), но обычно – перед циркуляционным насосом (поз. 3), делается разрез, в который запаковывается тройник (поз. 4). Способ монтажа может быть разным – все зависит от типа используемых труб – металл, полипропилен или метоллапластик.

    На патрубок (поз. 6) самого расширительного бачка (поз. 5) запаковывается шаровой кран (поз. 7). Он необходим для того, чтобы обеспечивалась возможность отключения расширительного бачка в случае необходимости проведения ремонтных или профилактических работ. В этих же целях имеет смысл между краном и бачком разместить соединение с накидной гайкой – «американкой» (поз. 8). В рабочем положении кран должен быть постоянно открытым.

    От крана идет соединительный участок трубы (поз. 9) к тройнику. Его длина и конфигурация (количество изгибов или поворотов) большого значения не имеют – но обычно делается по кратчайшему и наиболее удобному пути от места установки бачка до трубы обратки.

    Теперь посмотрим, что необходимо сделать на самом бачке.

    ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
    рб1Бачок достали из заводской упаковки, приготовили к работе необходимые инструменты и принадлежности.
    рб2На резьбовой патрубок расширительного бачка в случае необходимости запаковывается переходник.
    Важно добиться исключительно надежной герметизации соединений. Лучше всего проводить запаковку на паклю с использованием пасты «Юнипак» или применяя специальную резьбоуплотнительную нить (шнур), пропитанную герметизирующим составом (как показано на рисунке)..
    рб3Переходник затянут, и можно переходить к монтажу крана.
    Стоит сразу отметить, что в показанном примере допущена недоработка —  мастер не устанавливает разъемного соединения – «американки» между краном и бачком. То есть, в случае необходимости демонтажа бачка при закрытом кране, это будет сделать весьма сложно.
    Рекомендация всем установщикам – не забывать про этот момент.
    рб4Наматывается нить для запаковки крана, …
    рб5… кран ставится на место и плотно затягивается.
    Следует сразу предусмотреть, чтобы «барашек» оказался в удобном для пользования положении после размещения бачка на стене.
    рб7От крана монтируется переход на трубу, требуемой конфигурации, в соответствии с составленной схемой общего монтажа расширительного бачка.
    По сути, в этой части работа закончена.
    рб8Теперь можно проверить давление в воздушной камере расширительного бачка.
    С противоположной его стороны размещен ниппель – практически точно такой же, как на автомобильных колесах. Во многих моделях он прикрыт специальным пластиковым колпаком, который при необходимости доступа к клапану просто откручивается.
    рб9Проверить давление можно автомобильным манометром.
    Если оно превышает показатели, которые применялись при расчете системы, то можно его стравить до необходимого уровня нажатием на шток клапана.
    При недостаточности придется подкачать – для этого вполне подойдет автомобильный насос.
    рб12В рассматриваемом варианте уже бачок имеет приспособления для его размещения, даже в двух вариантах – ножки для установки на горизонтальной поверхности (синие стрелки) и монтажную панель для подвешивания на стену (желтая стрелка).
    Бачок монтируется в выбранном месте, а затем соединяется участком трубы с тройником, врезанным в обратку.
    На этом установку можно считать законченной.
    рб13Другой вариант бачка, на корпусе которого нет конструктивных элементов для крепления в месте установки. Но они, как правило, входят отдельными деталями в комплект поставки.
    рб14Обычно это кронштейн – монтажная площадка для крепления к стене, и длинный винтовой ленточный хомут.
    рб15Лета хомута расправляется и продевается в щели монтажной площадки.
    рб16Все это проделывается с таким расчетом, чтобы выступающий бортик бачка попал в специальный паз монтажной площадки (показано стрелками), а хомут оказался выше бортика.
    рб17После установки бачка в монтажную площадку концы хомута соединяются, затягивается вначале вручную …
    рб18.. а затем – до упора, с помощью отвертки или ключа.
    рб19В таком виде бачок будет готов к подвешиванию на стене.
    рб20Монтаж сантехнической арматуры к патрубку бачка производится в том же порядке, о котором уже говорилось выше.
    рб21Ниппель бывает расположенным открыто, только с пылезащитным пластиковым колпачком.
    Проверка давления и подкачка, в случае необходимости – ничуть не отличается от рассмотренного ранее варианта.
    рб22Кстати, обычно бачки идут с завода с предустановленным давлением в воздушной камере, и можно сразу выбрать необходимый параметр. Он указывается на упаковке и в техдокументации изделия. 
    Дальнейшая установка бачка производится в уже известном порядке – монтаж на стену в выбранном месте и соединение трубой с тройником.

    После окончательного монтажа обязательно открывают кран и проводят заполнение системы теплоносителем. Если не выявлено никаких подтеканий в соединительных узлах, установку расширительного бачка можно считать законченной.

    Видео: врезка расширительного бачка в контур полипропиленовых труб

    В завершение статьи необходимо еще раз подчеркнуть – закрытая система отопления с герметичным расширительным бачком в обязательном порядке должна иметь надежную «группу безопасности». Если она расположена в не совсем удобном для регулярного визуального контроля месте, имеет смысл установить дополнительный манометр в непосредственной близости от расширительного бака – так намного проще будет следить за состоянием всей системы. Расширительный бак для отопления вы можете узнать по ссылке.

    Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет радиатор биметаллический

    Расширительный бачок для отопления закрытого типа: устройство и принцип действия

    Система отопления, являясь сложной инженерной конструкцией, состоит из множества элементов, имеющих различное функциональное назначение. Расширительный бачок для отопления — одна из важнейших частей контура отопительной системы.

    Для чего необходим расширительный бачок в системе отопления?

    При нагревании теплоносителя, в котле и контуре системы отопления значительно повышается давление ввиду температурного увеличения объёма теплонесущей жидкости. Учитывая, что жидкость является практически несжимаемой средой, а отопительная система герметична, данное физическое явление может привести к разрушению котла или трубопроводов. Проблему можно было бы решить установкой простого клапана, который может стравливать избыточный объём горячего теплоносителя во внешнюю среду, если бы не один немаловажный фактор.

    Жидкость при охлаждении сжимается и на место сброшенного теплоносителя в контур отопления проникнет воздух. Воздушные пробки – головная боль любой системы отопления, из-за них циркуляция в сети становится невозможной. Поэтому необходимо спускать воздух из радиаторов отопления. Постоянное же добавление нового теплоносителя в систему весьма затратно, подогрев холодной воды обходится гораздо дороже подогрева теплоносящей жидкости, пришедшей в котёл по обратному трубопроводу.

    Эту проблему решает установка так называемого расширительного бака, который представляет собой резервуар, подключённый к системе одной трубой. Избыточное давление в расширительном бачке отопления компенсируется его объёмом и позволяет обеспечить стабильную работу контура. Внешне бачки расширительные для системы отопления, исходя из результатов расчёта и вида отопительного контура, различны по своим форме и размеру. В настоящее время выпускаются баки различных форм, от классических цилиндрических баков до так называемых «таблеток».

    Виды отопительных систем

    Существуют две схемы отопительных сетей здания — открытая и закрытая. Открытая (самотёчная) система отопления используется в централизованных отопительных сетях и позволяет напрямую забирать воду на потребности горячего водоснабжения, что невозможно в частном домостроении. Такой прибор располагают в верхней точке контура отопительной системы. Помимо нивелирования перепадов давления расширительный бачок отопления выполняет функцию естественной сепарации воздуха из системы, так как имеет возможность сообщения с наружной атмосферой.

    Таким образом, конструктивно такое устройство представляет собой компенсационный бак системы отопления, не находящийся под давлением. Иногда по ошибке открытой могут называть систему с гравитационной (естественной) циркуляцией теплонесущей жидкости, что в корне неверно.

    При более современной закрытой схеме применяют расширительный бачок системы отопления закрытого типа со встроенной внутренней мембраной.

    Иногда такой прибор могут называть расширительный бачок вакуумный для отопления, что тоже справедливо. Такая система предусматривает принудительную циркуляцию теплоносителя, воздух из контура при этом отводится через специальные краны (клапаны), установленные на отопительных приборах и вверху трубопроводов системы.

    Устройство и принцип действия

    Конструктивно закрытый расширительный бак в системе отопления представляет собой резервуар цилиндрической формы с установленной внутри мембраной из резины, которая разделяет внутренний объём сосуда на воздушную и жидкостную камеры.

    Мембраны бывают следующих типов:

    • баллонного, при этом внутри резинового баллона находится теплоноситель, снаружи – воздух или азот под давлением;
    • в виде диафрагмы, делящей внутренний объем расширительного бака для закрытой системы отопления на две части – с водой и закачанным воздухом или газом.

    Давление газа настраивается для каждой системы в индивидуальном порядке, который описывает прилагаемая к таким приборам как расширительный бачок для отопления закрытого типа инструкция. Некоторые производители в конструкции своих расширительных баков предусматривают возможность замены мембраны. Такой подход несколько повышает первоначальную стоимость прибора, зато впоследствии, при разрушении или повреждении мембраны стоимость её замены будет ниже цены нового расширительного бака.

    С практической точки зрения форма мембраны никак не влияет на эффективность работы приборов, следует лишь отметить, что в баллонный расширительный бак закрытого типа для отопления вмещается несколько больший объём теплонесущей жидкости.

    Принцип работы их также одинаков – при росте давления воды в сети за счёт расширения при нагревании, мембрана растягивается, сжимая находящийся по другую сторону газ и позволяет попасть внутрь бака излишкам теплоносителя. При остывании и, соответственно, падении давления в сети, процесс проходит в обратном порядке. Таким образом, регуляция постоянного давления в сети происходит в автоматическом режиме.

    Нужно заострить внимание на том, что если купить расширительный бачок системы отопления наугад, без необходимого расчёта, то стабильности работы отопительной сети будет добиться весьма сложно. При значительно большем, чем необходимо, размере бака не будет создаваться требуемое для системы давление. В случае же если бак будет размера меньше требуемого, то он не сможет вместить избыточный объём теплонесущей жидкости, что может вылиться в создание аварийной ситуации.

    Расчёт расширительных баков

    Чтобы провести расчет расширительного бака для отопления закрытого типа сначала необходимо посчитать общий объём системы, складывающейся из объёмов трубопроводов контура, отопительного котла и приборов отопления. Объёмы котла и радиаторов отопления указываются в их паспортах, а объём трубопроводов определяется методом умножения площади внутреннего поперечного сечения труб на их протяжённость. Если в системе присутствуют трубопроводы разных диаметров, то следует определить их объёмы по отдельности, а затем сложить.

    Дальнейший для таких приборов, как расширительный бачок для отопления закрытого типа расчет проводится по формуле V = (Vс х k) / D, где:

    Vс – объём теплонесущей жидкости в системе отопления,
    k – коэфф. объёмного теплового расширения, принимаемый для воды 4%, для 10% этиленгликоля – 4,4%, для 20% этиленгликоля – 4,8%;
    D — показатель эффективности мембранного блока. Обычно он указывается производителем или его можно определить по формуле: D = (Рм – Рн) / (Рм +1), где:
    Рм – максимально возможное давление в сети отопления, обычно оно равно предельному рабочему давлению предохранительного клапана (для частных домов редко превышает значения 2,5 – 3 атм.)
    Рн – давление начальной накачки воздушной камеры расширительного бака, принимается как 0,5 атм. на каждые 5 метров высоты контура отопительной системы.

    В любом случае следует считать, что расширительные бачки для отопления должны обеспечивать увеличение объёма теплоносителя в сети в пределах 10%, то есть при объёме теплоносящей жидкости в системе 500 л., объём вместе с баком должен составлять 550 л. Соответственно, необходим бачок расширительный системы отопления объёмом не менее 50 литров. Такой метод определения объёма весьма приблизителен и может вылиться в излишние затраты на покупку расширительного бака большего объёма.

    В настоящее время в интернете появились онлайн калькуляторы для расчёта расширительных бачков. В случае использования для подбора оборудования таких сервисов, необходимо провести расчеты минимум на трёх сайтах, чтобы определить, насколько корректен алгоритм вычисления того или иного интернет-калькулятора.

    Производители и цены

    В настоящее время проблема купить бачок расширительный для отопления заключается лишь в правильном подборе типа и объёма прибора, а так же в финансовых возможностях покупателя. На рынке представлен широкий выбор моделей приборов как отечественных, так и иностранных производителей. Однако следует отметить, что если на такие приборы как расширительный бачок закрытого типа для отопления цена при покупке будет гораздо ниже, чем у основных конкурентов, то от такого приобретения лучше отказаться.

    Невысокая стоимость указывает на ненадёжность производителя и низкое качество используемых при его изготовлении материалов. Зачастую таковой является продукция из Китая. Как и на все остальные товары, на качественный расширительный бачок для отопления цена не будет иметь значительной разницы порядка двух – трёх раз. Добросовестные производители используют примерно одинаковые материалы и разница в цене схожих по параметрам моделей порядка 10-15% обусловливается лишь локацией производства и ценовой политикой продавцов.

    Хорошо зарекомендовали себя в этом сегменте рынка отечественные производители. Установив современные технологические линии на своём производстве они добились выпуска продукции, по своим параметрам не уступающей лучшим мировым брендам при более низкой стоимости.

    Следует учитывать, что важно не только расширительный бак для отопления закрытого типа купить, требуется также правильная его установка.

    Имея необходимые навыки при соблюдении инструкции возможна его самостоятельная установка. Если же у мастера остаются какие-либо сомнения на счёт своих познаний, то лучше всего обратиться к профессионалам для гарантированно стабильной работы сети отопления и исключения возможных неисправностей.

    Как подобрать расширительный бак для системы отопления

    В состав каждой отопительной системы входит ряд элементов, без которых ее нормальное функционирование невозможно. Один из таких элементов – расширительная емкость, о ее назначении и устройстве будет рассказано в данной статье. Также мы рассмотрим, как подобрать расширительный бак для отопления частного дома.

    Для чего нужен расширительный бак?

    Еще из школьного курса физики всем хорошо известно, что любое тело при нагревании расширяется, а жидкость и газ увеличиваются в объеме. В отличие от газа жидкость – среда несжимаемая и если ее нагревать в закрытом сосуде, каковым является и бак для котла, то это приведет к росту давления внутри него, поскольку расширяться ей некуда. В результате может случиться разрыв стенок резервуара.

    Представьте теплоноситель, нагреваемый в трубопроводах от температуры 20 ºС до 80 ºС. Если не поставить расширительный бак в системе отопления, то при нагреве жидкой среды давление в сети сильно возрастет и вода может прорваться наружу в самом слабом месте. Хорошо, когда есть предохранительный клапан безопасности. Через него и уйдет лишняя вода, поскольку больше ей деваться некуда. При отсутствии клапана теплоноситель просто прорвется наружу на каком-то из соединений.

    Расширительный бак нужен для размещения растущего в объеме теплоносителя, когда он нагревается. При этом во время охлаждения он возвращается обратно в систему.

    В случае когда воду сбрасывает предохранительный клапан, то после остывания вернуть ее назад он не может и запустит на освободившееся место воздух. Это приведет к образованию воздушной пробки, а она не даст системе нормально работать.

    Типы расширительных бачков

    Внешне расширительные баки для отопления могут отличаться по форме и размерам, определяемым расчетом. Обычно это резервуар, подключенный к отопительной системе посредством одной трубы. Однако, у разных типов емкостей имеются конструктивные отличия, да и применяются они в разных случаях. Чтобы правильно выбрать бак, надо понимать эти отличия, поэтому вначале представим перечень существующих видов:

    • открытого типа;
    • закрытые, снабженные мембраной.

    Примечание. Существуют еще закрытые расширительные сосуды без мембраны, но применять их категорически не рекомендуется. Ниже мы объясним почему.

    Емкости открытого типа

    Эти бачки применяются для открытой системы отопления (иначе — гравитационной, самотечной) и представляют собой металлический резервуар с открытым верхом произвольной формы. К верхней части боковой стенки приварен патрубок для присоединения шланга или трубы перелива, теплоноситель к баку подводится снизу. Элемент устанавливается выше всей системы на подающем трубопроводе, как правило, на чердаке дома.

    Примечание. Говоря правильным техническим языком, открытая система – это та, из которой напрямую отбирается вода на нужды ГВС. В частных домах она не используется, только в централизованных сетях. Открытой ошибочно называют схему с естественной циркуляцией теплоносителя.

    Любой расширительный бачок для отопления открытого типа выполняет 2 функции:

    • служит для компенсации расширения теплоносителя;
    • производит удаление воздуха из системы, поскольку его верх сообщается с атмосферой.

    В этом заключается его преимущество, но оно не единственное. Открытая емкость может успешно и долговечно служить также и в системах с принудительной циркуляцией, поскольку устройство бака очень простое, там нечему ломаться. Однако, и недостатков у него немало:

    • бачок, установленный на чердаке, требует хорошего утепления;
    • в течение сезона необходимо постоянно наблюдать за уровнем воды в баке и своевременно его пополнять;
    • теплоноситель постоянно насыщается кислородом из атмосферы, отчего быстрее корродируют металлические детали котла;
    • дополнительный расход материалов и сложности при монтаже.

    Закрытый мембранный бак

    Более современный закрытый расширительный бак – это сосуд цилиндрической формы со встроенной внутри резиновой мембраной. Используется в схемах с принудительной циркуляцией теплоносителя и устанавливается в помещении топочной. Подвод теплоносителя осуществляется также снизу, сверху аппарата установлен сервисный золотник для закачки воздуха.

    Резиновая мембрана (в простонародье – «груша»), которой снабжен закрытый расширительный бак системы отопления, бывает 2 видов:

    • в виде диафрагмы;
    • баллонного типа.

    Примечание. Емкости некоторых производителей имеют съемную «грушу», что дает возможность ее поменять при появлении трещин.

    Форма мембраны особого влияния на работу аппарата не оказывает, хотя в бачке второго типа помещается немного больше воды. С другой стороны от «груши» закачан воздух (иногда – азот) под определенным давлением, его необходимо настраивать под каждую систему индивидуально. Все закрытые расширительные бачки действуют одинаково просто: при нагревании теплоносителя давление в сети растет, мембрана растягивается и запускает воду внутрь бака. При остывании все протекает в обратном порядке.

    Герметичный расширительный бачок для газового котла настенного типа зачастую встроен внутрь теплогенератора, так как обладает малыми габаритами. Кроме того, аппарат не сообщается с атмосферой и диффузия кислорода в теплоноситель полностью исключается. Слабое место таких бачков – мембрана, срок ее службы очень редко дотягивает до 10 лет, и не всегда есть возможность ее заменить.

    Существует и третий вид компенсационных устройств — вакуумный расширительный бачок для отопления закрытого типа без «груши». В продаже их найти трудно, да и нет смысла, поскольку такая конструкция – самая неудачная. Роль мембраны в емкости играет сам воздух, что приводит к его активной диффузии в воду, а это недопустимо. И потом, уровень в емкости будет все время повышаться, в результате компенсировать расширение станет некуда.

    Рекомендации по выбору

    Если в доме планируется или уже смонтирована схема с естественной циркуляцией, то расширительный бак открытого типа – как раз для вас. Мудрить с вакуумным бачком здесь не стоит, помните, что вода в такой системе движется только за счет разницы удельного веса и аппарат может не сыграть своей роли. Открытый сосуд можно купить, а можно и смастерить самостоятельно, главное, — верно произвести расчет объема расширительного бака, о чем мы поведаем ниже.

    С вакуумными мембранными сосудами дело обстоит немногим сложнее. Есть одно предостережение: оказавшись в магазине среди множества подобных изделий, не перепутайте бачок для отопления с гидроаккумулятором для водоснабжения. Внешне они очень похожи, даже цвет может быть одинаковым, так что подбор бака по данному признаку исключается. Отличаются резервуары по надписи на шильдике, для отопления указана рабочая температура до 120 ºС и давление до 3 Бар. На гидроаккумуляторе, соответственно, до 70 ºС и давление до 10 Бар.

    Осуществляя выбор, также стоит обратить внимание на возможность замены «груши» на случай ее выхода из строя. Размер аппарата подбирается по результатам расчета бака закрытого типа.

    Расчет расширительного бака

    В технической литературе и на просторах интернета можно найти множество методик, по которым выполняется расчет расширительного бака для системы отопления с естественной и принудительной циркуляцией теплоносителя. Но в большинстве своем они содержат массу сложных формул с привязкой к мощности котла и другим параметрам. Вы не ошибетесь, если воспользуетесь более простым способом определения объема бака.

    Способ основан на утверждении, что количество воды в системе при максимальном нагреве возрастет не более, чем на 5%. То есть, сначала высчитываете объем воды следующим образом:

    • количество теплоносителя в котловом баке – по паспорту;
    • объем воды в трубопроводах – по формуле площади круга находите площадь поперечного сечения каждой трубы и умножаете ее на длину;
    • вместительность радиаторов – тоже по паспорту на изделие.

    Просуммировав результаты, осуществляете подбор и расчет расширительного бака с запасом, взяв не 5, а 10% от получившейся суммы. Это и будет его вместительность.

    Заключение

    Просчитать объем и выбрать бак закрытого типа достаточно просто, останется только правильно его установить. Это тоже можно выполнить самостоятельно, руководствуясь инструкцией, прилагаемой к изделию.

    Схема и правила установки расширительного бака в системе отопления

    При запуске внутридомовой тепловой сети из холодного состояния, вода, циркулирующая по бойлеру котла, начинает нагреваться, при этом подъем температуры сопровождается расширением объема.

    Для того чтобы не создавалось чрезмерное давление внутри корпуса, которое может вызвать разрыв труб и котла, «лишнюю воду» сбрасывают.

    Для этой цели нужно установить расширительный бак в системе отопления закрытого типа, который будет выполнять роль демпфера давления в магистрали.

    СодержаниеПоказать

    Устройство и виды расширительного бака

    Расширительные баки выпускаются открытого и закрытого типа. Первые имеют доступ к атмосфере, а вторые — нет. Открытые расширители устанавливаются в схемы, работающих по принципу естественной циркуляции. Лишняя вода просто вытекает на улицу либо в канализацию, а подпитку контура после охлаждения, проводят в ручном режиме через подпиточный кран.

    Закрытые системы расширительных баков наиболее применимы в системах отопления. Конструктивно они состоят из 2-х камер: водяной и воздушной. Компенсация лишнего давления производится таким способом: избыток теплоносителя наполняет водяной сектор, создавая давление на эластичную мембрану, установленную между камерами. При этом воздух или специальный газовый наполнитель, имеющийся в воздушном секторе, сжимается. В противоположность воде, он может подвергаться сильному сжатию, при этом увеличение давления в сосуде не происходит.

    В торговой сети реализуются два типа, которые хорошо интегрируются в группу безопасности для отопления с расширительным баком:

    • С мембраной тарельчатого типа;
    • с грушевидной мембраной.

    Принцип действия оборудования для закрытой системы

    При нагреве сетевой воды в отопительном замкнутом контуре она расширяется, при этом соответственно растет давление в каждой точке сети, в том числе и в расширительном баке. Из-за этого начинает растягиваться мембрана, при этом сжимая воздух. В том момент, когда температура теплоносителя достигает максимального значения, давление в сети стабилизируется и система начинает функционировать с рабочими параметрами.

    После отключения отопительного котла, начинает снижаться температура в сети, и объем воды. Напор на мембрану падает и ранее принятый объем воды выталкивается воздухом в сеть, таким образом, происходит ее подпитка. Необходимо отметить, что результативная работа расширителя в схеме теплоснабжения возможна при профессиональном расчете и настройке.

    Установка расширительного бака в закрытой отопительной сети

    Монтаж расширительного бака отопления закрытого типа выполняют так, чтобы ниппель воздушной камеры устройства смотрел вниз. Крепление бака-расширителя в закрытых отопительных системах с настенным двухконтурным котлом выполняется с использованием специальных фитингов – «американки». Перед его установкой необходимо установить кран, для проведения ремонта и технического обслуживания.

    Перед запуском котлоагрегата проверяют работоспособность бачка, для чего закрывают вход рабочего агента в него. Затем открывают систему, пока давление на манометре не достигнет единицы. После чего открывают вентиль на резервуар, и контролируют показание давления по манометру. Если бак-расширитель функционирует исправно, давление поднимется на 0.2 атм, поскольку из него в систему поступит дополнительная жидкость. Расширительный сосуд закрепляется к стенке. Для того чтобы подключать его, к корпусу прикреплены специальные монтажные планки, с отверстиями для крепежа, положение корпуса устанавливают по уровню.

    Расчет объема бака

    Наиболее доступный метод расчета бачка в системе теплоснабжения:

    Умножают на 0.08 объем теплоносителя в системе. Его определяют путем умножения 15 литров на 1 кВт тепловой нагрузки. Для системы 15 кВт, для жилого домовладения 150 м2 потребуется расширительный бак емкостью:

    15 кВт Х 15 л Х 0.08 = 18 литров.

    Можно также установить минимальный объем по формулам:

    Объем расчетного сосуда V = (Vсум x Eрас)/Dм, где:

    • Vсум — общий объём сети.
    • Ерас — коэффициент, учитывающий тепловое расширения среды
    • Dм — эффективность бака-расширителя.

    Например, для объекта с 300 м2, высотой системы отопления 5 м и тепловой мощностью 44 кВт, объем гидроаккумулирующей емкости составит:

    • Vос = 30 x 15 = 450 л.
    • P м = 2.5 бар
    • P о = 0.5 бар

    D = (2.5 — 0.5)/(2.5 + 1) = 0.57

    Vрб = 450 x 0.04/0.57 = 31.57 литров

    Также можно выполнить расчет с помощью применения онлайн калькуляторов:

    например для жилого дома — 150 м2, начальным давлением в сети — 1.5 бар, максимальным давлением — 3.0 бар, программа определяет объем бака — 17 литров.

    Подбор модели

    После того как будет установлен необходимый минимальный объем расширительного бачка, по каталогам производителей в интернете или магазине сантехнике выбирают нужную модель.

    Баки выпускаются стандартных размеров, очень редко, расчетный объем в точности совпадает со стандартным типоразмером. По этой причине, полученный результат округляют в большую сторону.

    Например, если нужно выбирать расширитель из модельного ряда «ROZ-NAVI», для примера онлайн калькулятора :

    • 8 л;
    • 12 л;
    • 24 л;
    • 35 л;
    • 50 л.

    При расчетном показателе — 18 литров выбирают модификацию ROZ-NAVI 35.

    Для больших тепловых объектов, расчетные объемы гидроаккумулятор имеют показатели, когда они не проходят в стандартные двери. В таком случае одну емкость можно заменить на несколько менее объемных, выполнив их соединение последовательно. При этом важно, чтобы их общий объем равняться или был выше расчетного.

    Способы подключения

    Монтажная схема гидроаккумулирующей емкости зависит от вида отопительной системы: открытая или закрытая и модификация бака. Очень важно правильно установить емкость, чтобы она могла надежно компенсировать удельное расширение теплоносителя. Во внутридомовой системе отопления могут быть установлены не один, а несколько баков.

    При установке расширителя в открытой системе в чердачном помещении придерживаются таких правил:

    1. Бак размещают над котлом по прямому стояку подающей магистрали.
    2. Корпус бака требуется тщательно теплоизолировать.
    3. Должен быть выполнен монтажный перелив в канализацию.

    Самым универсальным вариантом установки гидроаккумулирующего бака закрытой системе отопления — включение его на подачу, перед всасывающим патрубком центробежного насоса. Такая схема обеспечивает внутридомовую систему теплоснабжения устойчивым режимом работы.

    В закрытых системах отопления, использующих незамерзающий антифриз, объем бака увеличивают на 15% от общего объема, поскольку он имеет высокий коэффициент теплового расширения.

    Первый запуск

    Для того чтобы правильно выполнить подключение расширительного бака нужно тщательно изучить заводскую инструкцию, в которой прописываются предельные параметры работы по давлению и температуре среды, схема и инструкция подключения.

    После выполнения монтажных работ до заполнения емкости рабочей средой, в нее через воздушный ниппель насосом накачивают воздух, и контролирую показания по манометру. Иногда фирма-производители реализуют сосуды, уже заполненные воздухом либо аналогичной средой с рабочими параметрами.

    Первоначальное давление должно быть на 0.2 бар больше статических показателей в сети, это выполняется, чтобы снизить риск создания вакуумной среды.

    После этого открывают подпиточный вентиль и набирают систему вместе с сосудом до начального давления свыше 0.3 бар от первоначального давления в воздушном секторе. В техдокументации котла обозначено самое низкое давление контурной воды, ниже которого агрегат не сможет включиться.

    Далее, запускают котел в работу и нагревают теплоноситель до допустимой рабочей температуры. В процессе нагрева удаляют воздух из сети, и контролируют давление. Останавливают электронасос и открывают подпиточный кран и доводят давление в горячей системе до рабочего показателя.

    Техника безопасности при установке

    Исходя от конструкции гидроаккумулирующего бака и используемых материалов, фирмы устанавливают некоторые ограничение в работе систем теплоснабжения.

    Обычно, это касается коррозионной активности жидкой среды в системе. К примеру, ограничивается процент содержание этиленгликоля.

    Условия использования таких устройств прописаны в заводских инструкциях, к общим требованиям безопасности относятся:

    1. Эксплуатация бачка при давлениях, выше допустимого размера.
    2. В точке монтажа емкости к системе теплоснабжения, необходимо размещение группы безопасности, срабатывающей при превышении давления в сети.
    3. В автономных системах отопления применяют сборники с предельным давлением не менее 3.0 бар.

    Расширительный бак своими руками

    Все виды работ, связанные с установкой, подсоединением и наладкой расширительного бачка, не относятся к особо сложным и могут выполняться домашними мастерами самостоятельно.

    Тем более, для них этот опыт будет полезным, потому что в процессе эксплуатации расширителя потребуется знать, как в нем корректировать показатель давление. Кроме того расценки на такие работы довольно высокие.

    Для того чтобы выполнить гидроаккумулирующую емкость небольшого объекта отопления, подойдет сосуд 10-12 литров, в зависимости от полученного расчетного результата по объему.

    Источник фото: youtube.com/watch?v=LaQG2wtFzbk

    Можно расширитель выполнить из  листовой стали. Выполняют разметку стального листа, предварительно выполнив карту раскроя из бумаги. Такой метод поможет вырезать детали с меньшими потерями металла. При стыковке листов, в обязательном порядке, учитывают толщину круга шлиф машинки, которая сможет «съесть» пару миллиметров. Все операции выполняют скрупулезно с дальнейшей зачисткой кромок.

    Корпус сосуда складывается из 5 или 6 прямоугольников, исходя из необходимости изготовления крышки. При надобности можно верхнюю часть крышки поделить на 2 детали таким образом, приварить одну часть к основанию, а вторую — на завесы.

    Вырезанные детали устанавливают под 90 градусов и приваривают. Метод сварки: газосварка хорошо подходит для 2-х мм стали, а 4 мм нужно соединять электросваркой.

    В днище корпуса выполняют отверстие для патрубка подающего теплоносителя. В конструкцию емкости устанавливают врезки для подпитки системы и аварийного дренажа, выше максимального допустимого уровня заполнения сборника, с тем, чтобы избежать перелива воды.

    После выполнения сварочных работ и обвязки с трубами отопления, емкость утепляют, чтобы вода не замерзла.

    Сквозь просвет в крышке вода из сборника испаряется и в систему отопления поступает воздух. Это может привести к перегреву труб и низкой скорости циркуляции в системе отопления.

    Для того, чтобы разрешить данную проблему, специалисты советуют залить в бак незначительное количество масла. Жировая пленка защитит теплоноситель от проникновения воздуха.

    Таким образом, подводя итог можно подчеркнуть, что расширительный бак в системе отопления частных домов — обязательное защитное устройство, для стабилизации давления в сети во время запуска ее из холодного состояния.

    Чтобы обеспечить надежную защиту, потребуется выполнить расчет необходимого объема емкости, и сделать выбор модели по каталогам в интернете или в торговой сети.

     

    устройство, какой нужен, принцип работы, как работает вакуумный бачок, действие

    Расширительный бак используют для уменьшения влияния изменений давления на систему отопления.

    Существует несколько видов расширительных баков для системы отопления.

    Facebook

    Twitter

    Google+

    Vkontakte

    Odnoklassniki

    Устройство расширительного бака для системы отопления

    Прибор состоит из следующих компонентов:

    • крана;
    • мембраны;
    • предохранителя;
    • ёмкости для хранения жидкости;
    • газовой камеры;
    • патрубка.

    Комплектация зависит от производителя и вида конструкции. Для отопительных контуров бывают баки трёх видов.

    Расширитель открытого типа представляет собой сосуд большого объёма с крышкой. Последняя служит для защиты рабочего вещества от попадания пыли и прочих твёрдых частиц. Внутри поддерживается постоянная атмосфера, для чего установлены патрубки.

    Для работы достаточно одного, но рекомендуется использовать устройства с тремя и более. Необходимы трубы для контроля: давления, максимального уровня и отвода воды, подачи жидкости в систему.

    Первый участок представляет собой небольшой кусок, к которому прикреплён измеритель. Обычно он выходит из нижней части ёмкости. Прочие присоединяют сбоку, на разном уровне. В простейшем случае одна труба направлена к контуру для сообщения с ним, а вторая — в канализацию, для удаления избытков жидкости. Соответственно, их располагают у нижней и верхней частей бака, с торца.

    Закрытый расширит

    90000 Male Expander Beginner Vacuum Pump Tool Male Effective Power Amplifier Manual Vacuum Pump Massager Penis Growth Water Pump 90001 90002 90003 2018 best selling Man Masturbation Sex Products Electric Penis Pump for Men penis enlargement Enhance Penis Long Big Sex toys 90004 90005 90002 90003 The working principle 90004 90005 90002 Use this penis pump, like doing the sport to exercise the muscle, through the vacuum pressure, physical exercise for man’s Penis, Promoting blood circulation to the penis, enlargement penis, extender penis, after some time, you will find that you penis more strong, impotence and Premature ejaculation get improve.because it’s not the drug, it is healthy for the body. so this penis pump is popular all over the world. another, you also can use it as a masturbator, it’s very cool. 90005 90002 90003 Description of penis enlargement vacuum pump 90014 90004 90005 90002 1.Original and fashion transparent design, digital display, automatic penis pump 90005 90002 2.Direct factory supply 90005 90002 3.CE and Rosh certificates 90005 90002 4.Eco-friendly & healthy 90005 90002 5.Easy to operate and clean 90005 90002 90003 Specification of penis enlargement vacuum pump 90004 90005 90031 90032 90033 90034 90002 Item No 90005 90037 90034 90002 110548 90005 90037 90042 90033 90034 90002 Product name 90005 90037 90034 90002 Penis pump, penis enlargement product, penis vacuum pump, Penis extender 90005 90037 90042 90033 90034 90002 Material 90005 90037 90034 90002 ABS Cylinder, PVC hose, Silicone vagina / Ring 90005 90037 90042 90033 90034 90002 cylinder size 90005 90037 90034 90002 69 * 223 mm 90005 90037 90042 90033 90034 90002 weight 90005 90037 90034 90002 353g 90005 90037 90042 90033 90034 90002 color 90005 90037 90034 90002 Black 90005 90037 90042 90033 90034 90002 Power 90005 90037 90034 90002 4 * AAA battery 90005 90037 90042 90033 90034 90002 Function 90005 90037 90034 90002 Penis enlargement 90005 90037 90042 90033 90034 90002 Disply 90005 90037 90034 90002 Digital display 90005 90037 90042 90033 90034 90002 warranty 90005 90037 90034 90002 6 months 90005 90037 90042 90033 90034 90002 Certification 90005 90037 90034 90002 CE, ROSH 90005 90037 90042 90143 90144 90002 90003 Advantage Of penis enlargement pump 90004 90005 90002 1.Penis enlargement vacuum pump have no side effects and are less complicated to use. 90005 90002 2. Penis enlargement vacuum pump are a cost effective treatment for erectile dysfunction. 90005 90002 3. Penis enlargement vacuum pump is non-invasive device that make it easier to use and less painful. 90005 90002 4. Penis enlargement vacuum pump can be used together with other male enhancement treatments. 90005 90002 5. Penis enlargement vacuum pump can be as a sex toy for male masturbation.90005 90002 6.Easy usable & removable; washable & reusable. May keep new & good surface for a long time 90005 90002 90003 Care instructions of penis enlargement vacuum pump 90004 90005 90002 1. Keep clean before using it, it’s better use the lubricating oil. 90005 90002 2. After use it, use with liquid antibacterial soap and water. wash the cylinder and the botoom silicone ring, and dry it. 90005 90002 3. storage temperature: normal temperature, take the battery off. 90005 90002 4.use: 15-20 minutes one time, make sure the pressure under you control. 90005 90002 90003 keep out of reach of children. 90004 90005 90002 This product is used only among individuals and couple. If any discomfort, please stop using and follow the doctor’s suggestion. 90005 90002 90003 Pictures of penis enlargement vacuum pump 90004 90005 90002 90005 90002 90005 90002 Company Information 90005 90002 Shenzhen Canwin Health Product Co., Ltd are a professional sex toy manufacturer that focused on research, development, production and sales of adult products for more than 8 years.30 kinds of penis pumps and masturbators are available. 90005 90002 90005 90002 There are 5 injection machines, 4 production assembling lines, molding shop for customised products and 4 melting machiness for TPE, ABS material in the factory, more than 5000pcs of penis pumps were sent to customers all over the world everyday. 90005 90002 90005 90002 Our products have passed the CE, ROHS, FCC, FDA test report and MSDS report. 90005 90002 90005 90002 90005 90002 90005 90002 PRODUCTS CERTIFICATES 90005 90002 90005 90002 TRADE SHOW 90005 90002 Our company takes part in the AAE in Hongkong and ADC in ShangHai every year.If you are going to attend the exhibition, please keep us informed.We will show you our newest items. 90005 90002 90005 90002 90005 90002 FAQ 90005 90002 Q1.What is your shipping cost? 90005 90002 A: Based on your country and ordered QTY, our forwarder will suggest the best shipping way like UPS, FEDEX, DDP Express and sea shipment to save your cost and goods receipt timing. 90005 90002 Q2.Do you have MOQ requirement? 90005 90002 A: MOQ is 10pcs. If sample needed for quality reference, you can buy one piece at the first time.90005 90002 Q3.What about the payment term and method? 90005 90002 A: Alibaba Trade Assurance, TT, Paypal, Western Union, Alipay, L / C etc ….. 90005 90002 Q4.What is the delivery time after order? 90005 90002 A: We have regular stock, normally delivery can be ensured within 3 ~ 7 days. Big order QTY can be 2 ~ 4weeks under raw material stock situation. 90005 90002 Q5.What is your after sales service when products quality complaint happened? 90005 90002 A: All our products have 1 year warranty.Within warranty period, if some broken happened, please return back the products or show us video or pictures for our analysis. We will evaluate and send the full new products for your replacement. 90005 90002 90005 .90000 Granule Plastic Vacuum Pre-expander Forming Machine With New Technology 90001 90002 90003 90004 granule plastic vacuum pre-expander forming machine with new technology 90005 90006 90007 90008 Product Description 90007 90008 90003 90004 Main Features of eps pre-expander machine: 90005 90006 90007 90008 1. All machines are controlled by PLC system to keep the machine work automatically. 90017 2. Simple tube system. 90017 3. Use 2.2kw high pressure high pressure blower during both feed and discharge.It makes higher speed 90017 and less energy consumption. 90017 4. Efficient screw conveyor and electronic weighting device to make higher production efficient and less 90017 labor intensity 90017 5. With enclosed construction, the chamber will make high efficient and save more steam and use 50% 90017 energy less than continuous pre-expander. 90017 6. The machine is equipped with fluidized bed dryer, including drying, automatic sieving, delumping and 90017 material conveying to silos. 90017 7. Most components used I the machine are of famous brand both at home and abroad.90007 90008 90003 90004 Technical Data of eps pre-expander machine 90005 90006 90007 90034 90035 90036 90037 Item 90038 90037 90008 90007 90038 90037 spc70 90038 90037 spc90 90038 90037 spc120 90038 90049 90036 90037 Expansion Chamber 90038 90037 Diameter 90017 Volume 90017 Useable Volume 90038 90037 90008 ¢ 700mm 90017 0.6m3 90017 0.4m3 90007 90038 90037 90008 ¢ 900mm 90017 1.2m3 90017 0.8m3 90007 90038 90037 ¢ 120mm 90008 2.2m3 90017 1.5 m3 90007 90038 90049 90036 90037 Steam 90038 90037 90008 Entry 90017 Consumption 90017 Pressure 90007 90038 90037 90008 DN20 90017 80-100kg / h 90017 0.6-0.8MPa 90007 90038 90037 90008 DN40 90017 100-150kg / h 90017 0.6-0.8MPa 90007 90038 90037 90008 DN40 90017 150-200kg / h 90017 0.6-0.8MPa 90007 90038 90049 90036 90037 Compressed Air 90038 90037 90008 Entry 90017 Pressure 90007 90038 90037 90008 DN15 90017 0.6-0.8MPa 90007 90038 90037 90008 DN20 90017 0.6-0.8MPa 90007 90038 90037 90008 DN20 90017 0.6-0.8MPa 90007 90038 90049 90036 90037 Drainage Condensate 90038 90037 ¢ 20mm 90038 90037 ¢ 20mm 90038 90037 ¢ 20mm 90038 90037 ¢ 20mm 90038 90049 90036 90037 Throughput 90038 90037 90008 15 g / l 90017 20 g / l 90017 25 g / l 90017 30g / l 90007 90038 90037 90008 100kg / h 90017 120kg / h 90017 150kg / h 90017 200kg / h 90007 90038 90037 90008 150kg / h 90017 200kg / h 90017 250kg / h 90017 300kg / h 90007 90038 90037 90008 250kg / h 90017 300kg / h 90017 410kg / h 90017 500kg / h 90007 90038 90049 90036 90037 Material Conveying Line 90038 90037 90038 90037 ¢ 150mm 90038 90037 ¢ 150mm 90038 90037 ¢ 150mm 9 0038 90049 90036 90037 Connected Load 90038 90037 90038 90037 8.93KW 90038 90037 9.73KW 90038 90037 13.33KW 90038 90049 90036 90037 Density 90038 90037 90008 First expansion 90017 Second expansion 90007 90038 90037 90008 12-30 g / l 90017 8-11 g / l 90007 90038 90037 90008 12-30 g / l 90017 8-11 g / l 90007 90038 90037 90008 13-40g / l 90017 8-13 g / l 90007 90038 90049 90036 90037 Overall Dimension 90038 90037 (L * W * H) 90038 90037 90008 4700 * 2660 90017 * 2600 (mm) 90007 90038 90037 90008 4700 * 2930 90017 * 3200 (mm) 90007 90038 90037 90008 4905 * 4655 90017 * 3250 (mm) 90007 90038 90049 90036 90037 Weight 90038 90037 90038 90037 1300kg 90038 90037 1500kg 90038 90037 1800kg 90038 90049 90036 90037 Room Height Required 90038 90037 90038 90037 3000mm 90038 90037 3000mm 90038 90037 3000mm 90038 90049 90264 90265 90008 90003 90004 photos of eps pre-expander machine 90005 90006 90007 90008 90007 90008 90007 90008 90007 90008 90003 90004 Applications of eps pre-expander machine 90005 90006 90007 90284 90017 90007 90287 Our advantage and service 90007 90284 90007 90287 1.Take our valued client as priority, make sure equipment quality and answer clients ‘questions anytime and anywhere. 90007 90284 90007 90287 2. Customizing machines according to clients ‘needs, such as different design, different brand parts, different colors, more function and etc 90007 90284 90007 90287 3. Engineers go to clients’ factory to install machines in time. 90007 90284 90007 90287 4. More spare parts given to clients for free to ensure the factory working without suddenly stop.90007 90287 90007 90284 90007 90287 Why Choose Us? 90007 90284 90007 90287 1.High-efficiency; energy-saving; CE certification; 90007 90287 90007 90287 2. Famous parts and equipment; 90007 90284 90007 90287 3. We not only sell EPS machines, but also provide more technology and project to customers; 90007 90284 90007 90287 4. Reply you within 24 hours. 90007 90284 90007 90287 5. Our full packge service 90007 90284 90007 90008 Packaging & Shipping 90007 90008 Seaworthy packaging for eps pre-expander machine 90007 90008 Outer package: standard export wooden cases 90017 Inner package: plastic paper or wrapped with stretch film, etc for energy-saving batch eps pre-expander machine.90007 90008 90007 90342 90007 90008 FAQ 90007 90008 90007 90287 Q1: Do you use a specific provider for raw materials? 90007 90287 Yes, we can offer raw materials for you, however, our customers can buy EPS ram materials in their market. 90007 90287 90007 90287 Q2: How long is the working life of your EPS machine? 90007 90287 The working life is over 15 years and the warranty is 1 year. 90007 90287 90007 90287 Q3: What is your technological service? 90007 90287 We will send our engineers to our customer’s factory to adjust EPS machines until our 90007 90287 customer can operate them.90007 90287 90007 90287 Q4: Have you some videos where we can see the line producing? 90007 90287 Yes, we can provide some videos making our customers pleased. 90007 90008 Company Information 90007 90008 we are a comprehensive enterprise integrating the design, manufacture, development, sale and service of production lines and plants producing construction materials. We are specialized in eps machine which are extensively used in construction. 90007 90008 we sincerely hope establishing long and friendly business relationship with clients from all over the world.90017 90007 90379 90004 our team: 90005 90007 90379 90007 90287 90007 90287 90007 90008 90004 Other machines you may interested in: 90005 90007 90008 90007 90287 90007 90008 Our Services 90007 90008 90007 90008 Welcome to contact us for long business cooperation! 90007 90008 Mob: 0086 13656167290 90007 90008 mail: sales (at) chinaeps (dot) net 90007 90008 www: chinaeps.net 90007 90008 MORE INFORMATION CAN BE FOUND AT OUR WEB SITE BY SCAN QR CODE. (BELOW) 90007 90008 90007 .90000 Perfect Vacuum Pre-expander Eps Foaming Machine 90001 90002 90003 90002 Batch Pre-Expander Machine 90003 90002 Batch Pre-expander is to expand EPS raw mateial to required density. Material filling and expanding is done batch by batch, so it’s called Batch pre-expander. 90003 90002 Batch Preexpander can give more accurate density, easier operation, and it’s energy saving. 90003 90002 Machine complete with Screw Conveyor, Weighing System, Expansion Chamber, Proportional valve, Fluidized bed Drier 90003 90002 90003 90014 90015 90016 90017 90018 FDS1100, FDS1400, FDS1660 Batch Preexpander 90003 90020 90021 90016 90023 90018 Item 90003 90020 90027 90002 Unit 90003 90020 90027 90002 FDS1100 90003 90020 90027 90002 FDS1400 90003 90020 90027 90002 FDS1660 90003 90020 90021 90016 90045 90002 Expansion Chamber 90003 90020 90027 90002 Diameter 90003 90020 90027 90002 mm 90003 90020 90027 90002 Φ1100 90003 90020 90027 90002 Φ1400 90003 90020 90027 90002 Φ1660 90003 90020 90021 90016 90027 90002 Usable volume 90003 90020 90027 90002 m³ 90003 90020 90027 90002 1.0 90003 90020 90027 90002 1.5 90003 90020 90027 90002 3.5 90003 90020 90021 90016 90027 90002 Steam 90003 90020 90027 90002 Consumption 90003 90020 90027 90002 Kg / cycle 90003 90020 90027 90002 6-8 90003 90020 90027 90002 8-10 90003 90020 90027 90002 11- 18 90003 90020 90021 90016 90027 90002 Compressed Air 90003 90020 90027 90002 Consumption 90003 90020 90027 90002 m³ / cycle 90003 90020 90027 90002 0.9-1.1 90003 90020 90027 90002 0.5-0.8 90003 90020 90027 90002 0.7-1.1 90003 90020 90021 90016 90145 90002 Throughput 90003 90020 90027 90020 90027 90002 4g / 1 230g / h 90003 90020 90027 90002 4g / 1 360g / h 90003 90020 90021 90016 90027 90002 10g / 1 320g / h 90003 90020 90027 90002 7g / 1 350g / h 90003 90020 90027 90002 7g / 1 480g / h 90003 90020 90021 90016 90027 90002 15g / 1 550g / h 90003 90020 90027 90002 9g / 1 450g / h 90003 90020 90027 90002 9g / 1 560g / h 90003 90020 90021 90016 90027 90002 20g / 1 750g / h 90003 90020 90027 90002 15g / 1 750g / h 90003 90020 90027 90002 15g / 1 900g / h 90003 90020 90021 90016 90027 90002 30g / 1 850g / h 90003 90020 90027 90002 20g / 1 820g / h 90003 90020 90027 90002 20g / 1 1100g / h 90003 90020 90021 90016 90023 90002 Power 90003 90020 90027 90002 Kw 90003 90020 90027 90002 19 90003 90020 90027 90002 22.5 90003 90020 90027 90002 24.5 90003 90020 90021 90016 90023 90002 Density 90003 90020 90027 90002 Kg / m³ 90003 90020 90027 90002 10-40 90003 90020 90027 90002 10-40 90003 90020 90027 90002 10-40 90003 90020 90021 90016 90023 90002 Density Tolerance 90003 90020 90027 90002% 90003 90020 90027 90002 ± 3 90003 90020 90027 90002 ± 3 90003 90020 90027 90002 ± 3 90003 90020 90021 90016 90027 90002 Overall Dimension 90003 90020 90027 90002 L * W * H 90003 90020 90027 90002 mm 90003 90020 90027 90002 2900 * 4500 * 5900 90003 90020 90027 90002 6500 * 4500 * 4500 90003 90020 90027 90002 9000 * 3500 * 5500 90003 90020 90021 90016 90023 90002 Weight 90003 90020 90027 90002 Kg 90003 90020 90027 90002 3200 90003 90020 90027 90002 4500 90003 90020 90027 90002 4800 90003 90020 90021 90330 90331 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 More Products 90003 90002 90003 .90000 EPS Batch Type Pre-Expander 90001 90002 90003 90002 90003 90006 Basic Body 90007 90002 Working principle of the batch type, to expand a fixed mass of raw material in a fixed volume which enables to reach easily desired density 90003 90002 Dosing Unit, to weigth the rigth amount of EPS for the adjusted density. Filling to the vessel is done by gravity. 90003 90002 Expansion chamber made of AISI 304 stainless steel, cylindrical shape. 90003 90002 Agitator and accessories made of AISI 304 stainless steel, speed control via drive.With the adjustable speed in different steaming phases, enables processing of different materials. 90003 90002 Discharge door located on the floor of the vessel, to empty the chamber fast. 90003 90002 Fluidized bed dryer, inside floor parts made of AISI 304 stainless steel, where the expanded material going out from the expansion chamber to dry the beads. The unit is equipped with a steam-air heat exchanger inside, which avoid the beads from thermal shock. 90003 90002 Material Transport unit, has a rotary valve system, to send the material to the silos.90003 90002 Machine has a built-in silo control system, with the rigth hardware you can operate this part. Pre-expanded beads from the pre-expander conveyed to the storage silos for 1st and 2 nd expansion stages 90003 90002 After the pre-expansion, you can select the silo from the display, where you want to send the eapanded material. The operator can select several silos at the same time with a priority. 90003 90002 The system follows the selection after the order finishes the machine stops as well.For 2nd expansion, same selection steps are possible. From all the silos, you can make 2nd expansion process. 90003 90002 This conveying system named silo top distribution and all the operation controlled via pre-expander panel. 90003 90002 High Density processing: The air and steam adjustment can be done automatically, in quantity and temperature during all expansion stages. This unit helps to expand densities over 30 kg / m³ till 50 kg / m³. To be on the safe side, densities over 30 kg / m³ should be expand at lower volumes.To do that the levels sensors must be adjusted correctly. 90003 90006 90007 90006 Material Loading Hopper 90007 90002 Volume 1.25 m 90037 3 90038 which is approximately 1.100 kg EPS capacity. Equipped with flexible hexagonal feeder. 90003 90002 Alternatively material loading hopper; Capacity 3 + 1 (Octabin) 1100 kg 90003 90006 2nd Expansion Unit 90007 90002 This unit is necessary to proces under 12 kg / m³ bulk density. The pre-loading silo is located on the top of the expansion chamber, with electronic scale system to control the proper filling for second expansion.The PLC calculates the necessary amount (kg) of material for second expansion, and expand in a fixed volume. The filling from the silo to the machine is done by a vacuum fan. 90003 90002 90003 90006 Machine Control Panel 90007 90002 Machine is controlled by SIEMENS S7 type PLC. Touch panel size 10.1 «full color. With this display the operator can change process parameters, and recipes can be added, changed and saved in the PLC. Also can be transferred to any place. 90003 90002 90003 90006 Density Control Unit (Control-Adjust Density) 90007 90002 For checking the pre-expanded bulk density, via a sample material taken from the dryer.After each cycle, mateial taken from the dryer and weighed in fixed volume. The unit measures, and inspects the expansion values. Different measurements can be followed on the display. Production data can be saved or printed on a paper. 90003 90002 90003 90006 Material Transport Unit 90007 90002 Material Transport unit, has a rotary valve system, to send the material to the silos. 90003 90002 90003 90006 Fluidized Bed Dryer 90007 90002 Fluidized bed dryer, inside floor parts made of AISI 304 stainless steel, where the expanded material going out from the expansion chamber to dry the beads.The unit is equipped with a steam-air heat exchanger inside, which avoid the beads from thermal shock. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90075 PRE-EXPANDER TYPE ASM-B Features and Advantages 90076 90003 90078 90079 CE Certification, 90080 90079 AISI 304 stainless steel, expansion chamber. 90080 90079 Agitator, speed control via drive. (Allenbradley-USA) 90080 90079 Fluidized bed dryer, inside floor parts made of AISI 304 stainless steel 90080 90079 PLC Automation System (Siemens-Germany) 90080 90079 Color Touch Screen Panel size 12 «(Siemens Germany) 90080 90079 Receipe Menu 99 pcs 90080 90079 Pressure Sensor-Temperature Sensor (Jumo-Germany) 90080 90079 Proportional Steam Control Valve (Gemu-Germany) 90080 90079 Proportional Exhaust Control Valve (Gemu-Germany) 90080 90079 SSWW bottom for fast cycle and less steam consumption (made in Belgium) 90080 90079 Pneumatic Control Valves (Festo-Germany) 90080 90079 Internet Service Module (Siemens-Germany) — optional 90080 90079 Homogenous density distribution 90080 90079 Automatic Density Control System with adjustment control — optional 90080 90079 Steam Ventilation Hood 90080 90079 The unit is equipped with a steam-air heat exchanger inside, dryer 90080 90079 Material Transport unit, has a rotary valve system 90080 90115 90116 90117 90118 90119 90002 90075 Batch Pre-Expander Type 90076 90003 90124 90119 90002 90075 ASM-B 900 90076 90003 90124 90119 90002 90075 ASM-B 2250 90076 90003 90124 90119 90002 90075 ASM-B 4500 90076 90003 90124 90119 90002 90075 ASM-BV 900 90076 90003 90124 90119 90002 90075 ASM-B 150 90076 90003 90124 90155 90118 90119 90002 Capacity kg / h at 15g / l density 90003 90124 90119 90002 480-500 kg / hour 90003 90124 90119 90002 800-990 kg / hour 90003 90124 90119 90002 1260-1500 kg / hour 90003 90124 90119 90002 200-280 kg / hour 90003 90124 90119 90002 187,5 kg / hour 90003 90124 90155 90182 90183 90002 90003 90002 90003 90002 90075 ASM-B 150 SMALL SCALE BATCH TYPE 90076 90075 PRE-EXPANDER 90076 90003 90078 90079 Working Pressure: max.0,45 bar 90080 90079 Chamber volume: 150 lt 90080 90079 Chamber material stainless steel — dryer stainless steel 90080 90079 Dosaging — automatically with precision scales 90080 90079 Scaling 1000/1 (material feeding max 3,5 kg for 150 lt) 90080 90079 Steaming and exhaust adjustment with proportional PVD valvesInstalled power: 8,4 kw 90080 90079 Color: RAL 5012 90080 90079 Capacity in kg / cycle: For 150 lt expansion level; 3.75 kg / per cycle and cycle time 70 sec.90080 90079 Means Hourly capacity 50 cycle x 3.75 kg = 187,5 kg 90080 90079 Consumption of steam (kg) per / cycle 1.8-2 kg steam per cycle Consumption of electricity kW per / cycle 8 Kw / hour -0.16 Kw / cycle 90080 90079 Consumption of compressed air m³ per / cycle 100 -125 lt / cycle 90080 90079 Density tolerance 1.5 -2% 90080 90115 90002 90003 90002 90003 90002 90075 ASM-BV 900 VACUM TYPE 90076 90075 BATCH PRE-EXPANDER 90076 90003 90078 90079 Chamber Diameter: 900 mm 90080 90079 Chamber Volume: 0.6 m3 90080 90079 Vacuum vessel: 0,6 m3 90080 90079 Vacuum pump: 7,5 kW 90080 90079 Raw material with suction blower: 5,5 kW 90080 90079 Raw material suction vessel stainless steel with ATEX sensor 90080 90079 Raw material bunker 90080 90079 Sensor ATEX type1 pc.level sensor ATEX type 90080 90079 Production Capacity: 90080 90115 90002 15 kg / m³ — (*) 17/24 m³ / hour approx. 200-280 kg / hour 90251 20 kg / m³ — (*) 25/32 m³ / hour approx.500-480 kg / hour 90003 90078 90079 (*) Mentioned values ​​are avarage capacities, which is reachable with proper quality and the rigth type of the raw materials.For low density production, it is necessary to use the suitable raw material only. Air comsumption: ± 130 litre / min 90080 90079 Max.air consumption on safety mode: ± 1.200 litre / min 90080 90115 90002 90075 90076 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003.

    Трава газонная фото: названия и описания, с фото и рекомендациями

    Ноя 12, 2017 автор alexxlab Разное
    Виды газонной травы с фото, названиями и описанием. Газонные травы сорта Газоны фото

    Прежде всего, вам необходимо определиться с местом расположения газона — это может быть задний дворик или, наоборот, участок перед входом в дом. Кроме того, нужно четко понять, для чего вы будете его использовать, ведь применение различных видов злаков дает в итоге совершенно разные газоны фото которых опубликованы в статье.

    Газонные травы фото и названия. Семена трав

    Фото газона. Семена

    Не зависимо от того, какой газон вы выбрали для своего участка, при выборе семян стоит обратить внимание на несколько пунктов:

    1. Они не должны быть просроченными, а также иметь явные признаки поражения грибком или плесенью.
    2. Их качество должны подтверждать сертификаты международного образца.

    Помимо этого, семена трав для газона должны обладать такими характеристиками:

    • быстро укореняться в почве, хорошо разрастаться, даже на грунте с бедным составом без дополнительного удобрения;
    • замедлять темп роста после скашивания, при этом сохраняя сочность цвета;
    • быть устойчивыми к различным поражениям, паразитам и заболеваниям, а также перепадам температур.

    Вы можете выбрать для посева монокультуру или смесь семян.

    Монокультура — это семена травы одного вида, ее применяют нечасто из-за высокой стоимости, привередливости в уходе и условиях произрастания. Однако эти недостатки вполне окупаются качеством покрытия, которое они дают. Из монокультуры чаще всего делают спортивные поля или английский газон фото которого вы видите.

    Английский газон фото

    Смесь трав — это комбинация семян, наиболее подходящих для конкретного региона. Благодаря совмещению лучших качеств отдельных видов, газон из травосмеси декоративен и не так прихотлив в уходе.

    При покупке важно также изучить показатель нормы высева для монокультуры или смеси. Чаще всего это зависит от индивидуальных особенностей злака или смеси. Если на пакете с семенами нет четких указаний, то нормой принято считать 50 грамм на 1м.кв. при посеве с помощью автоматической сеялки Hamilton, барабанного типа. Если вы делаете это вручную, то к цифре нужно добавить 10%.

    Виды газонной травы с фото

    Фото газонов

    Газонная трава виды которой многочисленны, классифицируется по нескольким признакам:

    • развитость корневой системы;
    • высота побегов;
    • время жизни.

    По типу корневой системы

    Различают четыре вида газонных трав:

    Корневищные

    Корень находится не очень глубоко, но быстро разрастается, образуя множество узлов, которые дают надземные побеги. Благодаря этому травостой сохраняется на многие годы. К таким травам относится:

    • мятлик;
    • белая полевица;
    • луговой лисохвост.
    Рыхлокустовые

    В отличие от первого вида, корень образует всего один подземный узел. Пышность растения создается за счет побегов с надземного куста. Сюда относят:

    • тимофеевку;
    • райграс пастбищный.
    Плотнокустовые

    С этим видом трав нужно быть очень осторожными, так как они могут образовать плотные кочки, что смотрится на газоне не совсем эстетично. Такая особенность объясняется тем, что новые побеги, выпущенные надземным кустом, быстро срастаются со старыми. К этому виду причисляют:

    • овсянку красную;
    • белоус.
    Стержнекорневые растения

    Очень неприхотливый вид с пышным, красивым кустом. Основной стрежневой корень глубоко уходит в землю, на нем образуются молодые побеги. К стержнекорневым относят:

    • эспарцет;
    • рогатый лядвенец.

    По высоте побегов

    От данного критерия зависит, в каком ярусе растительного покрова будет находиться газонная трава фото которой вы видите. Принято различать следующие ярусы:

    Верхний

    Его образуют более светолюбивые растения, стебли которых могут достигать более 1 метра в высоту. Представители:

    • виколистный эспарцет;
    • безостый костер.
    Средний

    Образуется из полуверховых трав с длиной стебля от 50 см до метра. Они отлично кустятся после стрижки, образуя красивый покров. Среди них:

    • гибридный клевер;
    • желтая люцерна;
    • тимофеевка.
    Нижний

    Обычно это травы, хорошо переносящие небольшое затемнение, с тонкими стеблями до 70 см высотой. К таким можно отнести:

    • полевицу;
    • белый клевер;
    • красную овсяницу.

    По времени жизни растений

    • однолетние;
    • двухлетние;
    • многолетние.

    Травы для газона фото и названия

    Разновидности трав, приведенных ниже, уже давно зарекомендовали себя, как отличные составляющие для красивой лужайки. Фото газонов с характеристиками помогут выбрать сорта для своего участка.

    Мятлик луговой

    Мятлик луговой — газонные травы фото и названия

    Мятлик луговой и его разновидности — самые популярные виды газонной травы. Это прекрасное многолетнее растение, которое ценят за насыщенный цвет, отличную переносимость температурных скачков и устойчивость к повреждениям. После скашивания образует ровный, упругий покров.

    Мятлик дубравный

    Мятлик дубравный — газонные травы фото и названия

    Имеет слабую корневую систему, из-за чего совершенно не приспособлен к вытаптыванию. Ценится за устойчивость к недостатку света. Отлично подойдет для украшения участков под деревьями или кустарниками.

    Клевер белый

    Клевер белый — газонная трава фото

    Отлично дополняет травяные смеси для газонов. Это особый, гибридный вид, который идеально подходит для низкого покоса. Ценится за яркий цвет ростков.

    Овсяница красная

    Овсяница красная — газонная трава фото

    Растение, обладающее очень полезным качеством: благодаря особенностям корневой системы, овсяница способна вытеснить из травостоя сорняки. Она хорошо переносит небольшое затемнение, устойчива к заморозкам, растет даже на почвах с бедным составом. Долго сохраняет зелень ростков, даже при недостатке влаги.

    Тимофеевка мелколистная

    Виды газонной травы: тимофеевка мелколистная

    Декоративная трава, которая славится своей выносливостью и способностью произрастать практически в любых условиях и на любом грунте. Холод, затемнения, повышенная влажность этому сорту не страшны.

    Овсяница овечья

    Виды газонной травы: овсяница овечья

    Кустовое растение, прекрасно переносит засуху, растет медленно, но хорошее покрытие образует только спустя год после посева. Его лучше использовать в смеси с овсяницей красной.

    Райграс пастбищный

    Виды газонной травы с фото : райграс пастбищный

    Образует декоративный ковер, листья отличаются сочным цветом и блеском. Самый большой рост происходит в течение первого года после посадки растения, потому его лучше использовать для временных насаждений.

    Полевица побегоносная

    Виды газонной травы с фото : полевица побегоносная

    Многолетник с длинными побегами свежего светло-зеленого цвета. Растет и кустится очень интенсивно, и уже в первый год порадует вас ярким покровом, что отлично видно на фото газона с этим злаком.

    Полевица собачья

    Виды газонной травы с фото : полевица собачья

    Ее можно использовать при условии, что газон будет носить исключительно декоративный характер. Вытаптываний он не перенесет. Несмотря на недостатки, эта газонная трава фото которой представлено ниже, пользуется спросом из-за высоких декоративных характеристик. Даже издалека ковер из этого злака выглядит великолепно.

    Ежа сборная

    Газонная трава виды: ежа сборная

    Обычно используется в смесях, так как сама по себе образует не очень ровный покров с проплешинами и кочками. Обладает способностью вытеснять сорняки, развивается практически в любых условиях. Хорошо растет на склонах, укрепляя их за счет развитой корневой системы.

    Гребенник обыкновенный

    Гребенник обыкновенный: травы для газона фото и названия

    Имеет очень густые, короткие побеги, что важно для газона. Даже во время заморозков способен сохранять зелень листьев, отлично переносит как засуху, так и переизбыток влаги. Отлично поддается низкому скашиванию.

    Итог:

    Правильный выбор сорта травы — это половина успеха в обустройстве газона. Учитывая советы и рекомендации специалистов при выборе семян, вы сможете насладиться прекрасным видом зеленой лужайки на своем участке. А газонная трава виды которой охарактеризованы выше, помогут вам с выбором.

    120 фото лучших сортов для декоративных лужаек

    Сегодня газоны прочно вошли в нашу жизнь. Они украшают придомовую территорию, парковые зоны и скверы. В надежде сэкономить многие владельцы загородных участков обустраивают лужайки из имеющейся травы. Зачастую, в результате таких работ получается неровное покрытие с жесткой, лохматой растительностью.

    Чтобы газон впечатлял аккуратностью и красотой, необходимо правильно выбрать посевной материал. Возникает вопрос: какая трава для газона лучше?

    Краткое содержимое статьи:

    Выбираем траву

    Оптимальным вариантом считаются злаковые культуры. Их преимущества заключаются в способности выдерживать значительные нагрузки, быстром разрастании и вегетативном способе размножения. По ним приятно и безопасно передвигаться.

    Основные требования

    Не каждый из злаков пригоден для создания газона. Чтобы попасть в готовую травосмесь, семена травы для газона должны отвечать ряду требований:


    Первым критерием является декоративность, эстетичность травы. Она должна быть мягкой, долго сохранять естественную окраску, не выгорая от солнца.

    Для эксплуатации в условиях пониженной температуры сорта должны быть морозостойкими.

    Очень важна способность формировать хорошую корневую систему. Разветвленная подземная часть является необходимым условием для роста растений на всех типах почвы.

    Выбранные виды должны легко восстанавливаться после стрижки, мульчирования и других процедур.

    С точки зрения ухода, лучше использовать семена многолетних трав. Их не придется ежегодно сеять, достаточно производить подсев на небольших участках.

    Окончательный выбор производят, исходя из назначения покрытия, климатических условий, освещенности и типа почвы.

    Обязательно обращайте внимание на срок годности семян.


    Когда и как сажать газонную траву

    Для получения сочного травяного покрывала необходимо определиться с временем посадки газонных семян. Единого мнения на этот счет нет. Газон можно создавать весной, летом и осенью. Ограничивающий фактор один — погодные условия. Погода должна быть сухой и безветренной.

    В весенние месяцы приживаемость и всхожесть семенного материала достаточно высока. Специалисты считают, что газоны, посаженные в конце апреля или начале мая, лучше развиваются и адаптируются к условиям содержания.

    Чем раньше будет произведен посев, тем больше времени будет у владельца лужайки на удобрение и ремонт покрытия. Недостаток посева весной — вместе с газонными всходами активно растут сорняки.

    Летняя посадка популярна в южных регионах с долгой, теплой осенью. В июле и августе почва хорошо прогрета. Это идеальная среда для прорастания семян.

    Растения успевают полностью сформироваться, окрепнуть перед периодом зимнего покоя. К этому времени сорные травы уже достаточно проросли. Их легко можно удалить непосредственно перед высевом газонных семян.

    Осенние работы должны проводится до заморозков. Можно высаживать газон в сентябре. Утренняя роса поможет поддержать влажность в почве, рост сорняков приостановится. Допускается посев в подмороженный грунт в конце ноября. Всходов ждать не стоит, но семена пройдут естественную стратификацию, что улучшит их всхожесть будущей весной.

    Как правильно сажать траву для газона

    Посев производится на подготовленную поверхность — выровненную, обработанную от сорняков и удобренную почву.


    Визуально разбейте всю площадь будущего газона на несколько квадратов. Весь посевной материал поделите между ними примерно поровну. На 1 квадратный метр земли расходуется до 40 гр. семян.

    Можно садить сеялкой, а можно вручную, смешав семена с песком в количестве 1:1. Россыпь производят в 2 перпендикулярных направлениях. Плотность посадки по краям должна быть выше, чем в центре.

    После посева производят подсыпку, трамбование и умеренное увлажнение грунта.

    Виды травы для газона

    В зависимости от функции газона (декоративный, спортивный или специальный) используют определенный вид травы. Можно приобрести как монокультуру, так и травосмесь из нескольких сортов.

    Траву одного вида используют для создания дорогих профессиональных газонов на спортивных стадионах. Смесь стоит на порядок дешевле, она не слишком капризна в уходе и распространена для создания лужаек своими руками.

    Травы, борющиеся с сорняками

    Идеальная трава, которая сама будет уничтожать нежелательную растительность, еще не выведена. Но многие газонные культуры образуют плотную дернину, через которую сложно пробиться чужеродным корням.

    Лучшие газонные травы, вытесняющие сорняки

    Полевица. Отличный выбор для тех, кто не может уделять много времени газону. Растение в высоту растет не так активно, как вширь. Это уменьшает частоту стрижки. Стелющиеся побеги образуют плотный зеленый массив, который препятствует образованию сорняков. Полевица плохо реагирует на прямые лучи солнца, лучше размещать ее в полутени.

    Мятлик луговой. Как монокультуру практически не используют, распространение получили травосмеси с мятликом. Этот злаковый представитель относится к числу самых ранних.

    Достоинства – мягкость, неприхотливость к перепадам температур и составу почв, стойкость к вытаптыванию. Его способность глушить сорные культуры оценивается чуть хуже, чем у полевицы. Густой зеленый ковер, затрудняющий всхожесть сорняков, образуется через несколько лет после посева.


    Райграс. Особенностью этой травы является эстетичность, средние по ширине листья органично вписываются в любую композицию. Культура плохо переносит отрицательные температуры, поэтому предпочтительна высадка в южных регионах.

    Микроклевер. Еще один натуральный борец с сорняками. В отличие от полевицы хорошо переносит засуху. Но при близком рассмотрении выглядит не так декоративно, как другие травяные «собратья». Растение доминирует на газоне и подавляет не только сорняки, но и культурные травы.

    Овсяница. Неприхотливый житель многих лужаек. Используется как моновид, так и в составе газонных смесей. Растение пригодно для высаживания на обедненных почвах, не боится заморозков и жары.

    Фотоподборка сортов трав для газона представлена ниже. Сочетая указанные культуры, можно добиться наилучшего эффекта вытеснения сорняков.

    Искусственная трава

    Что делать, если на участке мало света и плохие условия для роста натурального газона? Выходом станет обустройство искусственного покрытия. Современные технологии делают практически неразличимой визуальную разницу между ними. Такой газон уместно стелить около бассейна, на игровых площадках для детей.

    Изделие продается в рулонах, что существенно облегчает процесс монтажа. Основу составляет эластичная подложка с латексным слоем. К ней закрепляется ворс высотой 6-10 см, его плотность определяется назначением газона. В зависимости от засыпки различают 3 вида искусственного материала:

    Незасыпной (аналог ковра). Характеризуется малой (4-10 мм) высотой волокон. Применяется для ландшафтного дизайна мест, по которым не осуществляют движение (площадки у кафе, частные дворики).

    Полузасыпной. Представляет собой полиэтиленовые нити, вплетенные в резиновую основу. При укладке газон засыпают кварцевым песком. Это наилучшее решение для теннисных кортов, спортивных комплексов. Покрытие смягчает падения, способствует четкому отскоку мяча.

    Засыпной. Это специфическая трава, использующаяся на профессиональных футбольных полях. Засыпка — комбинация резиновой крошки и песка. Покрытие хорошо пружинит, надежно защищает от травм.

    Преимущества искусственных лужаек — круглогодичное использование, износостойкость, гигроскопичность, отсутствие полива и подкормок. Для отвода влаги в подложке предусмотрены дренажные отверстия.


    Натуральная трава в рулонах

    Рулонную траву для газона выращивают в питомниках. Средний срок от посадки семян (чаще всего, мятлика и овсяницы) до поступления в продажу покрытия — 3 года. К этому времени газон успевает окрепнуть, нарастить обширную корневую систему. Готовое полотно разрезают на полосы 40х200 см и скручивают в бухту, чтобы корни не высохли. Вес одного рулона достигает 25 кг.

    Укладывать такой газон желательно в день покупки. Так возникает больше шансов, что он приживется. Последовательность работ:

    • Монтаж начинают с угла площадки. Бухту раскатывают прямо, не допускается сгибать, подворачивать полотно. Если на пути есть препятствие (край бордюра, угол клумбы), то в газоне делают соответствующий вырез.
    • Все ряды укладывают плотно встык (без зазоров и нахлеста) в шахматном порядке. Рисунок выкладки напоминает кирпичную кладку.
    • Для краев применяйте цельные полосы. Обрезки рулонов размещайте в центре.
    • После укладки первого ряда, установите на него настил из досок. Следующие рулоны выстилаются, стоя на нем. Это исключает продавливание нового покрытия ногами.
    • Полейте газон. Стремитесь не допустить пересыхание грунта.

    Рулонный газон позволяет произвести озеленение быстро и качественно. Через 7-14 дней по нему можно активно перемещаться.

    Фото травы для газона

    Сохраните статью себе на страницу:

    Пост опубликован: 13.10

    Присоединяйтесь к обсуждению: Copyright © 2020 LandshaftDizajn.Ru — портал о ландшафтном дизайне №1
    лучшая трава для газонов, сорта не требующие ухода и стрижки

    Газонная трава избавляет участок от сорняка, придает ему эстетичность. Кроме того, она выполняет практические функции – производит кислород, насыщая воздух свежестью, поглощает выхлопные газы, пыль, очищая пространство. Рассмотрим подробнее основные виды газонной травы с фото и названиями.

    Высокорослые газонные травы

    К этой категории относятся растения, превышающие 1 м в высоту. Они отличаются толстыми стеблями, светолюбивостью. Такая газонная трава привлекательна быстрыми темпами роста. Если необходимо в краткие сроки озеленить участок, это подходящий выбор. Но в то же время стоит быть готовым к частому уходу за растениями. Высокорослые сорта косят по несколько раз за месяц. Рассмотрим самых популярных представителей вида.

    Житняк узколосый

    Высота стеблей около 1 м. Отличается мощной корневой системой, достигающей 3 м в глубину. Все свои качества проявляет на 3-4 год. Житняк растет в виде куста и не используется на газонах высокого качества. Главные его преимущества:

    • засухоустойчивость;

    • устойчивость к резким перепадам температур, морозу;

    • переносимость малоснежных зим.

    Хотя растение неприхотливо, но лучше растет на плодородных землях, при регулярном поливе.

    Ползучий пырей

    Многолетнее растение из семейства Мятликовых. Стебли достигают высоты 0,6-1 м. Корни поверхностные, иногда вырастают в длину на 15 м. Пырей размножается семенами и корневищем. Трава неприхотлива, выживает даже в неблагоприятных условиях. Главные особенности:

    • листья узколинейные, располагаются на стебле в очередном порядке;

    • цвет листовой пластины сизо-зеленый;

    • цветки-колоски желто-зеленые, появляются в период с мая по июль.

    Достаточно однократной посадки газона, далее пырей размножается самостоятельно.

    Безостый костер

    Многолетнее растение, достигающее высоты 1,2 м. Злак характерен огромным корневищем, уходящим в глубину на 2 м. Используется для газона лугового типа. Для лучшей приживаемости рекомендуется высевать безостый костер в начале мая. Главные преимущества:

    • нетребовательность к почвам, хорошо развивается даже на бедных участках;

    • нормально переносит вытаптывание, быстро восстанавливается;

    • высокая морозостойкость.

    Период цветения злака – начало июля. К многократному скашиванию трава неустойчива.

    Виколистный эспарцет

    Многолетние растения с развитой корневой системой. Один куст дает множество побегов, высота которых достигает 0,9 м. Листья 6-14-парные, эллиптической формы. Эспарцет зацветает короткими яйцевидными кистями ярко-розового цвета в мае-июне. Главные особенности растения:

    • засухоустойчивость;

    • терпимость к заморозкам;

    • неприхотливость к почвам;

    • светолюбивость.

    Эспарцет красиво сочетается в комбинации с другими луговыми травами.

    Полуверховые газонные травы

    В эту группу входят среднерослые газонные травы. Высота стеблей от 50 см до 1 м. Главное их преимущество – хорошая кустистость. После стрижки растения разрастаются, оживают, создавая плотный ковер. Используются для оформления луговых газонов. Ими засаживают большие площади, комбинируют с садовыми цветами.

    Желтая люцерна

    Неприхотливое, многолетнее растение с мощной корневой системой. С середины июля до середы августа люцерна превращает участок в красивый желтый ковер. Соцветия овальные, цветки мелкие. Главные особенности травы:

    • засухоустойчивость;

    • негативное отношение к поверхностным грунтовым водам;

    • устойчивость к перепадам температур, морозостойкость.

    Люцерна обогащает почву полезными микроэлементами, выравнивает ее состав. Нередко растение используют для улучшения качества участка, подготовки к посадке других культур.

    Луговая тимофеевка

    Растение подходит для засевания проблемных участков, на которых другие травы не задерживаются. Тимофеевка прекрасно себя чувствует как в болотистых, так и в горных местностях. Сорт имеет следующие особенности:

    • высота стеблей до 1 м;

    • листья линейные, длинные, шершавые на ощупь;

    • окраска листвы серо-зеленая;

    • соцветие в виде сложного колоса.

    Тимофеевка морозоустойчивая. Начинает зеленеть сразу после схода снега.

    Пастбищный райграс

    Широко распространенное растение, которое может произрастать даже в Западной Сибири. Высота стеблей не превышает 0,5 м. Райграс отличается узкими, ярко-зелеными листьями, длиной до 30 см. На ощупь они немного шероховатые. Соцветия в виде рыхлых колосков. Главные особенности травы:

    • влаголюбивая, засуху переносит плохо;

    • в первые годы посева растет быстро;

    • предпочитает плодородные, супесчаные почвы, суглинки.

    Важное преимущество райграса – уже через месяц после высевания образует густой травостой. Растение добавляют в смеси для спортивных и декоративных газонов.

    Среднерослые газонные травы

    В эту группу занесены растения, высота которых колеблется в пределах 50-70 см. Они образуют, так называемый, второй ярус. Главные особенности травы:

    • тонкие стебли;

    • сильная кустистость после скашивания;

    • сравнительная неприхотливость в уходе.

    Среднерослые травы создают плотный приземистый газон. Рассмотрим самых популярных представителей вида.

    Красная овсяница

    Растение с ползучей корневищной системой. Благодаря этому оно быстро выравнивает газон, образуя густой, ровный травостой, скрывающий выемки. Главные особенности овсяницы:

    • листья желобчатые;

    • окраска темно-зеленая или сизовато-зеленая;

    • продолжительность жизни – около 8 лет.

    Трава хорошо развивается на суглинках и супесчаных почвах. Любит увлажнение, но переносит и засуху. Отличается средней скоростью роста. При посеве осенью семена всходят на 8-й день.

    Луговой мятлик

    Пожалуй, лучшая среди газонных трав по созданию плотных, ровных ковров. Особая черта мятлика – ползучее корневище. Благодаря ему он самостоятельно заполняет все выемки и неровности на участке, образуя густую, прочную дернину. Главные характеристики:

    • листья линейные;

    • окраска – все оттенки зелени от темных до светлых;

    • продолжительность жизни – до 30 лет.

    Трава влаголюбивая, лучше развивается на плодородных, аэрированных почвах. Устойчива к вытаптыванию, морозостойкая. Рекомендуется высевать мятлик осенью. Всходы появляются на 10-й день. Растение развивается медленно, поэтому часто стричь его не нужно.

    Полевица

    Выделяют тонкие и побегообразующие разновидности растения. Тонкая полевица отличается ползучим, истонченным корневищем. Образует прочную и эластичную дернину. Главные характеристики:

    • листья короткие, узкие, густые;

    • окраска насыщенная зеленая;

    • посев рекомендован в конце августа, всходы появляются на 12-й день.

    Полевица тонкая влаголюбивая, морозостойкая. Образующиеся проплешины заполняет самостоятельно, но очень медленно. Побегообразующая полевица имеет короткие, светло-зеленые листья. Благодаря стелющимся побегам быстро заполняет участок. Создает низкий, мягкий травостой.

    Низкорослые газонные травы

    Карликовые растения создают плотный низкорослый ковер. Можно подумать, что это трава, не требующая стрижки. Но это не совсем верно. Она хоть и медленно, но растет. Но карликовая лужайка не нуждается в частой стрижке и поливе, поэтому идеально подходит для загруженных или редко приезжающих на дачу людей. Для создания плотного, упругого дерна, рекомендуется скашивать растения на высоте 4-5 см.

    Для низкорослых газонов используют вышеперечисленных полевицу, мятлик луговой, овсяницу красную. Обычно они высеваются в виде смеси, а не как монокультура. Низкорослая трава стоит дорого, поскольку очень востребована среди дачников. Поэтому рассмотрим достойную замену классическим газонным растениям. Эти почвопокровные сорта эффектно выглядят, быстро озеленяют территорию.

    Белый клевер

    Если выбирать какая лучше трава, не нуждающаяся в стрижке, то в списке будет лидировать низкорослый клевер. Его побеги стелятся по земле, незначительно приподнимаясь. Отличительные черты растения:

    • листва ярко-зеленая, насыщенная;

    • белые, шарообразные шары появляются 2 раза за сезон;

    • корневая система сильная, подавляет рост сорняков, закрепляется даже на склонах.

    Клевер хорошо переносит стрижку, но может обходиться и без нее. Не нуждается в частом поливе или подкормках. Несмотря на нежную листву, устойчив к вытаптыванию.

    Барвинок

    Вечнозеленое растение радует яркими красками круглый год. Барвинок многолетний, устойчив к низким температурам, хорошо развивается на солнце и в тени деревьев. Немаловажное его качество – подавление сорняков. Характеристика сорта следующая:

    • высота растения около 15 см;

    • листва глянцевая, темно-зеленая, плотная;

    • цветки голубые или синие.

    Для создания газона необходимо высадить много укорененных черенков. Барвинок быстро приживается и разрастается благодаря стелющимся побегам. Его можно высаживать как на ровных участках, так и на склонах.

    Тимьян

    Газоны могут быть не только красивыми, но и ароматными. Дернины из тимьяна создаются медленно, но зато они долговечные. Растение представляет собой полукустарник с деревенеющими побегами. Они могут быть полегающими и вертикальными. Главная особенность травы:

    • высота около 10-15 см;

    • листья мелкие, зеленые;

    • соцветия рыхло-колосковые или головчатые.

    Тимьян лучше всего развивается на плодородных, отрытых, солнечных участках. Засухоустойчив, неприхотлив в выращивании. Для лучшего вида рекомендуется ежегодно весной проводить уплотняющую обрезку.

    Корневищные газонные травы

    На срок жизни, приспособленность к различным видам почвы, требовательность к ходу оказывает влияние развитость корневой системы. Поэтому существует классификация газонной травы по типу корней. Корневищная разновидность отличается поверхностным расположением. Отросток неглубоко проникает в землю. Присыпанные грунтом стелющиеся побеги формируют узлы. Корневища нарастают быстро, способствуя образованию множества новых побегов. Благодаря этому густой травостой сохраняется на протяжении многих лет.

    К корневищному типу принадлежат вышерассмотренные растения: овсяница красная, мятлик, полевица. Также к этому виду относится луговой лисохвост. Это многолетник, достигающий высоты около 1 м, а при благоприятных условиях и 1,2 м. Главные особенности травы:

    • листва линейная, узкая, шершавая на ощупь;

    • окраска зеленая с сизым налетом;

    • метельчатые соцветия длиной до 10 см, появляются в июне.

    Лучше всего лисохвост комбинировать с ползучим пыреем, побегоносной полевицей, мятликом. Растение хорошо себя чувствует на влажных участках. Его можно высаживать в болотистой местности, возле водоемов. Лисохвост плохо переносит засуху, но морозостоек. На одном месте растет до 10 лет. Размножается семенами.

    Рыхлокустовые газонные травы

    К этой категории относятся растения с поверхностной корневой системой. У них 1 узел кущения, но это не мешает им создавать густой травяной покров. Надземный куст обычно раскидистый, дает многочисленные побеги. Рассмотрим самых популярных представителей группы.

    Луговая овсяница

    Трава создает ровный, пушистый газон уже в первый год жизни. Через месяц после посева она полностью озеленяет участок. Овсяницу не назовешь травой, не требующей ухода, но все же она способна без потерь пережить суровую зиму, выдерживает длительный застой влаги, может долгое время обходиться без полива в засуху. Главные особенности сорта:

    • листья длинные, глянцевые в нижней части;

    • куст формируется из прямых генеративных и коротких вегетативных стеблей;

    • окраска насыщенная зеленая;

    • соцветия в виде метелок.

    Чем чаще проводить стрижку, тем гуще травостой, поскольку от частого скашивания увеличивается количество побегов. Зеленая масса отрастает очень быстро.

    Гребенник

    Идеальный вариант для мавританского газона. Также растение нередко можно купить в составе смеси для обыкновенных и спортивных газонов. Не рекомендуется высаживать гребенник вместе с полевицей и овсяницей, поскольку растения конфликтуют между собой. Главные особенности травы:

    • высота побегов от 30 до 80 см;

    • если не скашивать, можно любоваться цветением все лето;

    • размножается семенами;

    • максимального развития достигает на 2-3 год.

    Гребенник устойчив к вытаптыванию. Остается зеленым до поздней осени. Сразу после схода снежного покрова радует зеленым ковром. Хорошо развивается на песчаных грунтах, стойко переносит засуху.

    Безкорневищный пырей

    Рыхлокустовая трава, отличающаяся отсутствием корневища. Главная особенность – рыхлость соцветий. Пырей сравнительно неприхотлив, хорошо себя чувствует на плодородных почвах, черноземах. Не выдерживает длительных подтоплений. Главные особенности:

    • листва линейная, шириной около 0,5 см;

    • окраска насыщенная зеленая;

    • соцветия в виде колосков, появляются в конце июня.

    При посеве газона расход на 1 м2 пырея составляет около 15-20 г. Он быстро всходит, за короткое время полностью озеленяет участок.

    Стержнекорневые газонные травы

    Растения формируют пышные кусты. Они красиво смотрятся, не требуют особого ухода. Как следует из названия, корневая система у них стержневая. Доминирующий побег поверхностный, а вот молодые отростки развиваются на стержневом корне. Со временем он утолщается и крепнет, углубляясь в почву. Рассмотрим самых популярных представителей группы.

    Рогатый лядвенец

    Уникальное растение, подходящее для самых сложных участков, на которых другие травы не приживаются. Используется для создания газонов лугового типа. Лядвенец не только озеленит территорию, но и обогатит бедные почвы фосфором, калием, кальцием, азотом. Главные характеристики сорта:

    • листва мягка, насыщенного зеленого цвета;

    • период цветения длится с начала мая до середины июля;

    • цветки ярко-желтые.

    Рогатый лядвенец хорошо себя чувствует в тени и на открытом солнце. Морозоустойчив, не боится вытаптывания, может длительное время обходиться без полива. Бывает соединен с люцерной, клевером.

    Синяя люцерна

    Это отличный сидерат, который используют не только для озеленения участка, но и для обогащения состава почвы. Синюю люцерну можно использовать как монокультуру или в составе травосмесей. Главные особенности культуры:

    • листья темно-зеленые, ворсистые;

    • высота стеблей может достигать 1 м;

    • цветки синие.

    Отзывы дачников предупреждают, что люцерна плохо развивается в тени, а также на тяжелых, засоленных глинистых грунтах. Поэтому желательно выбирать рыхлые, открытые территории. Растение не любит переувлажнения. Хорошо растет в комбинации с кострецом, овсяницей.

    Красный клевер

    В отличие от ползучего белого клевера, красный трилистник создает зеленый ковер, требующий стрижки. При длительном отсутствии покоса растение достигает 60 см в высоту. Главные особенности травы:

    • листья трехпалые, крупные;

    • окраска темно-зеленая, насыщенная;

    • соцветия большие, овальные, красно-малинового цвета.

    Клевер лучше всего размножается семенами. Период цветения начинается в июле. Растение неприхотливо, но все же лучше развивается на солнечных участках с нейтральной или слабокислой почвой. Любит умеренный полив. Солнце и вода ускоряют рост клевера, способствуют его распространению и восстановлению.

    В статье затронуты только лучшие культуры, подходящие для создания красивых и долговечных газонов. Эти травы сравнительно неприхотливы в уходе, подстраиваются под климатические условия и качество грунта. Для более качественного озеленения рекомендуется комбинировать дружественные растения или же покупать готовые смеси травостоев.

    как выбрать семена для газона? Быстрорастущие и виды, не требующие кошения и ухода

    Красивый газон – это обязательный элемент ландшафтного дизайна. В нашем обзоре мы расскажем о том, как подобрать декоративный и долговечный газон, из каких компонентов он состоит, а также дадим рекомендации по уходу за травяным покрытием.

    Особенности

    Многолетний газон — это травосмесь, состоящая из одной или нескольких культур, улучшающих внешний вид сада. Покров яркого зеленого цвета подходит для обустройства придомовых участков, клумб и скверов. Такая трава хорошо сочетается с другими садовыми культурами. Она быстро растет и привлекательно выглядит. Ее единственный недостаток – необходимость в регулярном уходе (поливе, стрижке, внесении подкормок).

    Растения, входящие в состав травосмеси, наделены существенными преимуществами. Они являются дополнительным источником кислорода, способствуют приглушению посторонних шумов, поглощают копоть и выхлопы, кроме того, улучшают эстетику территории.

    Многолетние газоны характеризуются особыми свойствами.

    • Обладают стойкостью к экстремальным природным условиям, в первую очередь к жаре и морозам, характерным для того или иного региона.
    • Формируют плотную дерновую прослойку за счет переплетения корневищ в грунте. Это препятствует появлению сорняков, делает покров более стойким к механическим нагрузкам.
    • Листья и стебли культур, по сравнению с обычными злаками, более изящные и тонкие. Такие газоны мягкие и приятные на ощупь, по ним можно ходить босыми ногами, не боясь пораниться и уколоться.
    • Газон стоек к вытаптыванию, а после покоса быстро возвращает свой первоначальный вид.

    Виды

    Многолетние газонные травы могут классифицироваться по нескольким категориям.

    По высоте стебля

    Высокорослые – это светолюбивые культуры с длиной стебля до 1 м. К ним относят безостый костер и виколистный эспарцет.

    Средние – травы высотой до 50-60 см. Они хорошо поддаются покосу и декоративной стрижке. Типичными представителями считаются тимофеевка луговая, гибридный клевер, а также желтая люцерна.

    Низкорослые – травы высотой до 20-25 см. Хорошей альтернативой почвопокровным растениям станет, к примеру, клевер.

    По особенностям корневой системы

    Корневищные — у этих многолетников корни располагаются неглубоко от поверхности почвы, они обладают свойством быстро развиваться и моментально давать надземные побеги. Такие культуры могут расти в течение нескольких десятилетий.

    Популярные разновидности: луговой лисохвост, мятлик луговой, полевица тонкая.

    Рыхлокустовые — корень таких трав имеет только один узел, он формируется на глубине более 10 см от поверхности грунта. Пышность травы обеспечивается активным наращиванием зеленой массы и формированием надземных побегов.

    Популярные разновидности: райграс пастбищный, тимофеевка.

    Плотнокустовые — эти культуры образуют на наземной части плотные кочки, в результате около земли трава имеет довольно неприглядный вид. При этом молодые кочки быстро срастаются со старыми, увеличивая их в размерах.

    Популярные разновидности: белоус, овсяница красная.

    Стержнекорневые — такие растения дают пышную листву, их основной корень углубляется в землю больше чем на 15 см. В течение всего вегетационного сезона на стебле постоянно формируются молодые побеги. Растение неприхотливое, быстрорастущее.

    Популярные разновидности: эспарцет, рогатый лядвенец.

    А также все газонные смеси делятся на несколько разновидностей.

    • Быстрорастущие – формируют полноценный покров за минимальное время. Однако в состав таких газонов входят недолговечные травы, поэтому уже через 3-5 лет вам придется обновлять покрытие.
    • Теневые – приспособлены к выращиванию на теневых участках. Как правило, такие растения отличаются хорошей стойкостью к вытаптыванию.
    • Солнечные – эти газоны могут находиться под палящими лучами солнца целый день. Их отличает засухостойкость, они с легкостью переносят отсутствие полива.
    • Универсальные – такие травы спокойно переносят большую часть неблагоприятных природных воздействий (засуху, влагу, мороз и жару). Их можно сажать в любых регионах.

    Садоводы выделяют несколько видов газонных трав, которые оптимальны для обустройства декоративного покрытия на приусадебном участке. Ландшафтные дизайнеры чаще всего используют смеси на основе нескольких культур.

    • Луговой мятлик. Эта трава дает насыщенный зеленый цвет газона. Покров вырастает упругим и ровным. Культура неприхотлива, спокойно переносит засуху и перепады температур.
    • Дубравный мятлик. Сорт с удвоенной корневой системой. Хорошо растет в тени, отличается стойкостью к температурным перепадам и морозам. Однако не переносит вытаптывания. Выращивается исключительно с декоративными целями.
    • Белый клевер. Декоративная трава, стойкая к вытаптыванию. Цветет в середине лета. Единственный недостаток – после покоса имеет малоэстетичный вид. Впрочем, спустя 4-5 дней, когда наращивается новая листва, покрытие снова становится красивым.
    • Красная овсяница. Неприхотливая культура, успешно растет и развивается даже на бедных почвах. Характеризуется стойкостью к засухе и пониженным температурам, борется с сорными растениями.
    • Мелколистная тимофеевка. Не боится ни холода, ни зноя. Переносит затяжные дожди и небольшую засуху. Может создавать пышный покров даже на бедных грунтах. Вытесняет сорняки.
    • Овечья овсяница. Кустовое растение, хорошо переносит влагу и засуху. Лучше всего смотрится в сочетании с другими травами.
    • Пастбищный райграс. Отличается от остальных газонных многолетников сочным зеленым окрасом. Максимального роста достигает во второй половине лета. Используется для создания декоративных газонов.
    • Побегоносная полевица. Одно из самых быстрорастущих растений. За лето может сформировать плотный сплошной ковер светло-зеленого оттенка.
    • Сборная ежа. Медленнорастущая трава. Выращивается преимущественно на склонах и холмах. Имеет свойство вытеснять сорняки. В то же время ковер получается недостаточно плотным, на нем нередко появляются проплешины, поэтому газон приходится периодически подсевать.

    Выбор

    При выборе многолетников для газона на даче или в саду необходимо учитывать климат региона, где он будет расти, качество грунта, а также особенности эксплуатации:

    • для создания густого коврового покрытия предпочтение лучше отдавать тонкой полевице или красной овсянице;
    • в тенистых местах оптимальным решением станет высаживание мятлика или полевицы;
    • для декоративного оформления территории подойдет тростниковая овсяница;
    • прогулочные дорожки изысканно смотрятся в обрамлении райграса.

    Приобретая семенной материал, обязательно осмотрите упаковку. На ней должна содержаться информация о составе травосмеси, предназначении каждой травы и ее процентном содержании.

    Обязательно должна стоять метка «Для газона», для обустройства спортивных и игровых площадок используют «Спортивный газон».

    Имейте в виду – в дешевых травосмесях зачастую к многолетникам добавляют семена однолетних трав. Они быстро растут, но на следующий год на их месте остаются проплешины, и приходится выполнять дополнительный подсев.

    Особенности ухода

    Создание зеленой лужайки – сложный и кропотливый процесс. Мало просто выбрать семенной материал и посадить в землю, растениям требуется правильный уход. На создание равномерного устойчивого покрытия обычно уходит около 3-4-х лет.

    В процессе выращивания газона ему требуются стандартные уходовые агротехнические мероприятия.

    • Полив. Оптимальным решением станет система автополива, она позволит обеспечить равномерное орошение в течение всего дня. Стандартное увлажнение выполняют капельным способом обязательно в утреннее время. Полив на ночь приводит к застаиванию влаги и вызывает грибковые заболевания.
    • Прополка. В первые годы роста в газоне появляются сорные травы – они вырастают из семян, оставшихся в почве, а также принесенных птицами. Сорняки не дают корням газонных трав полноценно насыщаться водой и минеральными веществами, поэтому их необходимо выкорчевывать.
    • Подкормка. Газонная трава нуждается как минимум в двух подкормках в год. Весной растениям нужны азотистые удобрения, а осенью – фосфорно-калийные. По мере необходимости можно время от времени вносить комплексные составы.
    • Аэрация. Чтобы улучшить насыщение корней кислородом, раз в 10-14 дней землю нужно прокалывать садовой вилкой.
    • Стрижка. По мере роста многолетнего газона трава требует кошения, оптимальная высота стебля – 8-10 см.

    Какой газон выбрать для участка, смотрите в следующем видео.

    виды газона, советы по посеву и уходу с фото и описаниями

    В наше время очень многие участки засаживаются различными газонами. Они смотрятся очень стильно и красиво. Но не всем известно, что газоны бывают разных видов. А стоит отметить, что они подразделяются на декоративные и для специального назначения. Почти всегда для участков на даче выбирают декоративные. А на спортивных или детских площадках чаще всего устанавливают спортивные газоны, которые более устойчивые к нагрузкам.

    Декоративные газоны так же подразделяются на несколько видов, такие как: луговые, садово-парковые и партерные. Чтобы создать партерный газон на даче, стоит использовать травы с тонкими стеблями и узкими листьями, принадлежащие к категории долголетних растений и образующих равномерный, низкий травостой достаточной густоты в период с марта месяца и до поздней осени. Чаще всего для его создания используются травосмеси, которые состоят из мятлика лугового, овсяницы красной или полевища обыкновенного. Кроме того, на партерном газоне можно выращивать другие виды овсяницы: например, овсяницу овечью и длиннолистную. Подходит для этой цели и полевица: побегоносная, собачья, тонкая. Такие газоны чаще всего выращивают в парадной части дачного участка. Это связано с тем, что он считается самым элитным газоном из всех. Особенности партерного газона: 

    • формирует плотную однотонную зелень насыщенного изумрудного оттенка; 

    • выполняет декоративную функцию; 

    • не предназначен для постоянной ходьбы по нему и, тем более, для детских и спортивных игр, поскольку вытаптывание отрицательно сказывается на его состоянии и, соответственно, внешнем виде; 

    • нуждается в тщательной подготовке почвы к посеву и в регулярном уходе; 

    • для его создания используют семена газонных трав, стоимость которых превышает таковую травосмесей для садово-паркового газона.  

    Рисунок 1 

    Подвидом партерного является английский газон. Он вызывает не меньшее восхищение, однако имеет и некоторые отличия: например, высоту травостоя, равную нескольким сантиметрам; определенную влажность и мягкость. Стричь такой газон следует 2-3 раза в неделю, а уход за ним должен быть тщательным. 

    При смешивании бобовых трав можно получить газон из красивых цветущих полян и лугов. Чаще всего луговой газон используется на участках естественного луга. Перед тем как его засеивать, траву скашивают и только после этого засеивают травосмеси. В состав луговых газонов чаще всего входят бобовые травы. К бобовым травам относятся клевер красный, лядвенец рогатый, люцерна синяя, эспарцет посевной и еще очень много других. Стоит помнить, что газон из клевера при цветении источает аромат цветов, что в свою очередь привлекает пчел, ос и других насекомых. К тому же, если вы захотите избавиться от него, то придется приложить немало усилий, так как он быстро разрастается. Преимущество состоит в том, что он хорошо переносит засуху, прост в выращивании на любых почвах, не нуждается в подкормке и при этом имеет достаточно насыщенный цвет и красивый вид при цветении. Однако за луговым газоном необходимо регулярно ухаживать, в противном случае не избежать появления на нем сорняков и зарастания высокой травой. 

    Также в наше время можно вырастить мавританский газон. Еще его называют цветущим или пестроцветным. Это связано с тем, что при выращивании участок будет наполнен большим количеством цветов, которые в скором времени зацветут. Такой газон состоит из мака, гипсофила, лена, немезии, василька и других различных трав. Устраивают его в парках, садах, на полянах и лужайках, под плодовыми деревьями или около живой изгороди. Он имеет одну особенность: его нужно подстригать только один раз за сезон. А еще мавританский газон не требователен к качеству грунта, сохраняя свой декоративный внешний вид на бедных питательными веществами почвах. Так что в частом внесении удобрений он не нуждается. Скашивание данного вида газона осуществляют после отцветания растений. 

    В парках культуры и отдыха часто выращивают садово-парковые газонные травы. Для того чтобы вырастить такой газон, именуемый еще обыкновенным, используют те же травы, что и для партерного. Но для его создания еще добавляют несколько других трав, таких как: овсяница овечья, пырей бескорневищный, житняк гребневидный и другие. 

    Выбор травосмесей зависит от того, в каком климатическом поясе находится участок, качество участка и от многих других факторов. Сейчас можно сразу же приобрести травосмеси, которые предназначены для тенистых участков или для солнечных. 

    На обыкновенных газонах можно располагать детские площадки, поскольку они весьма устойчивы к вытаптыванию и частому скашиванию, не нуждаются в тщательном уходе. К достоинствам садово-паркового газона также относятся: 

    • долговечность; 

    • хорошая зимостойкость и теневыносливость; 

    • более низкая стоимость и легкое прорастание семян злаков, используемых для его создания, по сравнению с теми, что применяют для партерного газона. 

    Минус обыкновенного газона состоит в том, что в период с конца весны и до завершения лета последний нуждается в частых стрижках — это обусловлено быстрым ростом травы. Впрочем, при использовании газонокосилки с цилиндрическим ножом, оставляющим на зеленой поверхности красиво чередующиеся темные и светлые полосы, этот недостаток теряет свою значимость. 

    В последнее время все большую популярность приобретает ленивый газон. По своему внешнему виду он напоминает поле, покрытое дикими травами. Ленивым этот вид газона именуют неспроста: уход ему почти не нужен, а создание требует минимальных усилий и временных затрат. В целях его получения надо лишь избавить участок от сорняков и высадить в грунт подходящие вашей местности растения, а также семена райграса, овсяницы, полевицы и мятлика. Стрижку ленивого газона осуществляют дважды в месяц. 

    Рисунок 2 

    Газон для специального назначения подразделяется на два вида. 

    Первый вид называется спортивный, он в основном используется на стадионах или на футбольных полях. Его основные характеристики: 

    • высокая устойчивость к вытаптыванию, механическим повреждениям, а также постоянным и длительным нагрузкам; 

    • формирование плотного, равномерного, эластичного зеленого покрова, не затрудняющего движения; 

    • необходимость частых скашиваний и регулярного ухода. 

    Для спортивного газона травы подбирают в зависимости от того, каким видом спорта на нем собираются заниматься. 

    Второй вид газонной травы предназначен для крутых склонов. После посева газона для крутых склонов, лучше всего его чем-нибудь прикрыть. Это делается для того, чтобы семена не разлетались при воздействии ветра. Также при засевании почву стоит закрепить пластиковыми сетками или георешетками. В целях предотвращения ветровой и водной эрозии почвы газон для крутых склонов рекомендуется засевать специальной травосмесью для откосов. От обычной газонной травы она отличается неприхотливостью, способностью переносить различные неблагоприятные погодные условия, наличием сильной корневой системы; формированием плотного, мощного дернистого слоя. В состав такой травосмеси входят овсяница тростниковая, тимофеевка луговая, райграс многолетний, донник желтый. 

    Пару слов также стоит сказать о городском и теневом газонах. Городской неприхотлив, поскольку состоит из трав, не испытывающих нужды в регулярном уходе, частых стрижках и обладающих отличной морозоустойчивостью. Он совершенно не боится вытаптывания. Для создания городского газона оптимально применение травосмеси, компонентами которой являются райграс многолетний, овсяница и тимофеевка луговая. Соотношение этих растений равно 1:1:2. 

    Что касается теневого газона, то его назначение состоит в украшении участка, погруженного в тень от дома или высоких деревьев. Разумеется, создание такого газона предполагает использование теневыносливых трав. Идеальной в этом смысле является овсяница красная. Ее в травосмеси должно быть больше остальных растений. 

    Рисунок 3 

    Самое главное, что стоит запомнить, — это то, что при выращивании любого вида газона будет затрачено очень много времени и сил, а также изначально определиться с видом газонной травы.  

    Посев газонной травы 

    img

    Как выбрать газонную траву? Существует всего два типа декоративного газона — это рулонный и непосредственно посевной. Каждый из них имеет немало поклонников, и выбирать вам придется самостоятельно, доверяя собственным предпочтениям. Газонная трава не обязательно требует именно посадки, сегодня ее можно выложить и в качестве специального рулонного ковра, но эта услуга обойдется намного дороже. Зато вы сэкономите силы и время. Растения в рулонном газоне приживаются практически на 100%, отличаются высокой засухо- и морозоустойчивостью, не требуют сложного ухода. 

    Если ваш выбор остановился на обычном способе, стоит немного подробнее ознакомиться с тем, как выполняется посев газонной травы, как именно ухаживать за ростками, и как правильно сеять. 

    Перед тем как посадить газонную траву, нужно избавиться от мусора, сорняков, желательно максимально убрать корни растений. Для этого используют специальные гербициды полного действия. Как вариант, в целях освобождения почвы от семян сорных трав осуществляют рыхление всего участка. 

    На первом этапе очень важно подготовить наилучшим образом место для будущего ковра – ведь после посева не выкорчеванные растения активно начнут прорастать и тем самим портить всю общую картину. Если в ваши планы входит получение газона с высокими декоративными свойствами, понадобится выравнивание нижнего слоя почвы, что неизбежно повлечет за собой снятие верхнего слоя грунта с последующим возвращением его на прежнее место после проведения соответствующих манипуляций. В случае устройства газона на крутом склоне целесообразно использование газонной сетки. 

    Особую важность имеет подготовка грунта. Газонные травы любят супесчаные легкие почвы. Поэтому при их посеве в глинистый субстрат предварительно следует насыпать песок на верхний слой грунта. Песчаную же почву обогащают низинным торфом. После грунт перекапывают, вследствие чего он приобретает нужные качества. Вдобавок это мероприятие создает лучший дренаж. 

    На этапе зональной планировки решают, каким образом правильно посадить газонную траву так, что бы та разбивала пространство на нужные участки. 

    Газон должен выглядеть не только ухоженно, но и гармонировать с общей тематикой вашей площадки, украшать территорию перед домом. А уже после того, как Вы определились с проблемой, какую именно траву выбрать, можно будет дополнительно внести на лужайку элементы ландшафтного дизайна. В любом случае лучше планировать их размещение заранее. 

    На участках, склонных к застаиванию влаги в почве после поливов, таяния снега или сильных осадков, рекомендуется проводить дренаж. Для этого под снятый плодородный слой почвы во время процедуры выравнивания грунта насыпают кирпичную крошку или крупный гравий толщиной около 15 см. После утрамбовывания сверху укладывают слой песка или мелких камешков. Затем возвращают на прежнее место верхний слой земли. 

    Для увеличения плодородности почвы непосредственно перед посевом газонной травы можно разбросать по поверхности подготовленного к посадке грунта стартовое удобрение. Оно должно содержать фосфор, азот и калий. 

    Рисунок 4 

    Следующий этап — посадка. Этот этап является ключевым. Ошибка именно на этом шаге может испортить всю последующую картину. 

    Рамки подходящего времени не очень строгие – от конца весны до начала осени. Первый вариант будет отличным периодом, когда лучше сеять газонную траву. А в целом, Вы сами можете подобрать наиболее подходящий с Вашей точки зрения месяц и произвести посадку. В этом Вам помогут эффективные и простые советы ниже. 

    img

    Как правильно сажать газонную траву – вот несколько основных правил, которые подойдут и для начинающих, и для специалистов в этой области. Итак, на предыдущих этапах мы подготовили почву, внесли удобрения – а значит можно приступать к основной части работы. 

    1. Перед тем, как заняться посевом, семена газонных трав требуется тщательно перемешать, а для более равномерного заглубления из в почву верхний слой грунта желательно уплотнить.

    2. Очень важен факт, когда, в каких погодных условиях вы сажаете газонную траву. Посадку нужно проводить строго в сухую и безветреную погоду, так как сами семена очень легкие и ветром они будут просто разлетаться по всему участку.

    3. Существует одно интересное мнение, что ответом на вопрос «как правильно сеять газонную траву?» – это перемешать её с землей или песком. Но это не совсем правильный способ, так как начинающий садовод по своему незнанию может всыпать земли куда больше, чем самих семян – вот почему это не такая уж и необходимая мера. 

    4. Когда сажать, мы уже определились, теперь уточним, как именно это делать. Вы можете провести посев в одном направлении, а для большего эффекта прорастания – лучше сеять вдоль и поперек. Материала вам потребуется всего лишь 25-50 г на 1 квадратный метр. Семена сеют либо вручную, либо при помощи специальной сеялки.

    5. После внесения травосмеси в почву заделку семян производят с помощью граблей, попросту разравнивая землю. При этом глубина посева не должна превышать 1 см. После заделывания семян можно присыпать их сверху слоем земли (это мероприятие получило название «землевание») и слегка прикатать почву — например, газонным валиком. В этом случае травосмеси гарантированно не будут угрожать ни ветер, ни голодные пернатые. Важная деталь: прикатывание можно производить только на абсолютно сухой почве. 

    5. Уход за газонной травой включает в себя обязательный обильный полив сразу после посадки и в первые несколько дней. Это обеспечит вам хорошее прорастание зелени – даже очень качественные семена будут прорастать не меньше 7 дней. Оптимально использовать для полива посевов метод дождевания, а само орошение почвы производить ранним утром и вечером. 

    Уход за газоном 

    img

    Многие дачники прикладывают большое количество времени и сил для выращивания газонов на своих участках. Для того, что бы он дольше прослужил, в первый год лучше по нему не ходить и не вытаптывать его. Также лучше всего, что бы по нему не бегали домашние животные, так как они могут испортить красоту будущей травы. Самым главным моментом в ухаживании является стрижка. При стрижке уничтожаются сорняки, которые мешают развиваться траве.

    Газон при стрижке приобретает стильный и ухоженный вид. Трава начинает образовывать дополнительные побеги. Но стоит помнить о том, что не стоит удалять более чем одну треть высоты стебля, иначе трава может погибнуть. Самое первое скашивание газона стоит производить весной. Это делается после того, когда почва немного подсохнет и трава вырастет хотя бы на десять сантиметров. 

    img

    В первый раз не стоит срезать газонную траву более чем на один сантиметр.  Стоит отметить, что ножи нужно очень сильно заточить, чтобы они были острыми. Затем постепенно нужно опускаться и скашивать все больше и больше. В жаркие летние дни по причине замедления роста травы стричь газон достаточно один раз в 2-3 недели, и то лишь поверхностно. При этом корзину газонокосилки можно отсоединить, чтобы дать возможность стриженной зелени рассыпаться по газону. Получится хорошее природное удобрение и качественная мульча, надежно защищающая почву от избыточного испарения влаги и обжигающих лучей солнца. Если газон был посажен осенью, то стричь его надо весной, так как это самое благоприятное время года. Чтобы газон всегда выглядел прекрасно, ему надо давать отдыхать. 

    Стрижку следует проводить только в сухую погоду, соблюдая золотое правило: лучше срезать травы меньше и чаще стричь. Это важно, поскольку чрезмерно короткая стрижка газона приводит к таким неблагоприятным последствиям, как пересыхание почвы и обнажение корней растений. Плохи и слишком длинные стрижки: они провоцируют ослабление травостоя. 

    Весенний уход за газоном предусматривает: 

    • скарификацию газона, предполагающую освобождение участка от мха и сухой травы; 

    • удаление сорняков; 

    • ремонт просевших и «облысевших» зон путем засевания свежей травой; 

    • оформление границ газона; 

    • выравнивание поверхности участка; 

    • процедуру мульчирования песочно-земляной смесью. 

    Рисунок 5 

    Также необходимо проводить прокалывание дернины, это делается для того, чтобы почва получала воздух. Прокалывать дернину можно несколькими способами, это можно делать при помощи специального катка или простыми обычными вилами. Если же площадь очень большая, то можно воспользоваться аэратором. Аэратор помогает избавиться ото мха, который скапливается в почве.  

    Летом газон не обязательно поливать, так как осадков выпадает в достаточном количестве. Но если осадков не хватает и начинается засуха, то стоит воспользоваться шлангом и самостоятельно поливать газон, чтобы он не завял. Если почва начала подсыхать на глубине десять сантиметров, то это первый признак того, что газон пора поливать. Специалисты советуют установить автоматическую систему полива. Это очень удобно для хозяина, и лучше сказывается на почве. Автоматический полив позволяет запрограммировать время полива. Также понадобятся газонокосилка, веерные грабли и еще очень большое количество различных приспособлений. Их можно приобрести в специальных магазинах. 

    Для поддержания привлекательного внешнего вида газона за сезон проводят, по крайней мере, три подкормки: соответственно, весной, летом и осенью. Внесение удобрения повышают жизнеспособность травы, а развитие сорняков, наоборот, угнетают. При этом для весенней и летней подкормки, целью которых является активизация роста зеленой массы, необходимо использовать концентраты, богатые азотом. Осенью же лучше сделать упор на внесение удобрения, содержащего в большей степени калий и фосфор — это поможет добиться укрепления корней растений и нормальной их зимовке. 

    Осенний уход за газоном во многом похож на весенний. Отличие лишь в том, что некоторые мероприятия, обязательные в начале сезона, осенью можно проигнорировать. Речь идет о ремонте проплешин и оформлении краев газона. Зато в период осенней обработки не обойтись без очистки газона от опавшей листвы, осуществлять которую надо регулярно. Листья можно измельчить, а затем использовать как мульчу или для компоста. Что касается стрижки газона, по мере снижения температуры воздуха высоту травы следует оставлять как можно больше.  

    При уходе за газонной травой зимой следует соблюдать несколько правил. Прежде всего, перед тем как снег уляжется большим слоем, необходимо очистить газон от опавшей листвы, веток и другого мусора. Если на участке поселились кроты и мыши, нужно принять меры для их устранения перед началом зимы. Газонная трава зимой не пострадает, если будет укрыта небольшим слоем снега, без тяжелых корок льда. В этом случае полезно прокалывать места обледенения для небольшого доступа воздуха.

    Почему желтеет газонная трава?

    Пожелтение газонной травы, как правило, связанно с неправильным уходом. Мы расскажем об основных причинах появления этой проблемы и методах борьбы с ней. 

    img

    Нарушения при посеве

    От того, насколько точно вы соблюдаете рекомендации производителя по расходу семян при посеве, зависит как будет выглядеть ваш участок. Часто люди думают, что чем больше насыпать семян, тем гуще будет газон. Однако это неверно. Газонная трава приобретает плотность ко второму сезону, так что если посеять семена слишком густым слоем, то получится слишком плотная корневая дернина и растения начнут задыхаться. Если вы допустили такую ошибку, рекомендуется провести процедуру аэрации.  

    Скопление воды

    Такая проблема распространена на глинистых и суглинистых почвах, а также на участках, где есть низины. Вода скапливается на поверхности, образуя лужи, к корням не поступает кислород и растения начинают желтеть и погибать. В этом случае также можно сделать аэрацию. Важно организовать правильный полив, по возможности, выровнять и осушить участок. 

    Неправильный полив

    Избыток воды также плох, как и недостаток. При недостатке влаги трава начнет сохнуть и желтеть. При переизбытке корни начнут загнивать, и вы получите участок с проплешинами. Не рекомендуется поливать газон днем в солнечную погоду. Капли воды на солнце действуют как линзы, и солнечные лучи, проходя сквозь них, будут оставлять повреждения на листьях травы. Лучше всего поливать утром или вечером. 

    Неправильное использование удобрений

    Тут, как и в третьем пункте, недостаток микроэлементов негативно сказывается на внешнем виде участка, так и переизбыток опасен тем, что трава может «сгореть». Внимательно читайте этикетки и соблюдайте все рекомендации производителя. Лучше всего подойдут специальные комплексные минеральные удобрения. 

    Животные

    Не допускайте, чтобы животные справляли нужду на вашем газоне. Выделения домашних любимцев провоцируют появление желтых или рыжих пятен с неровными краями. Мелкие грызуны тоже опасны. Они могут прогрызать корни растений и делать некрасивые кочки на поверхности. Контролировать их появление довольно сложно, но можно, например, установить ультразвуковые отпугиватели. 

    Заболевания

    Наиболее распространенные проблемы заболеваний газонной травы: 

    • Красная нитчатость 

    Появляется в местах скопления влаги, как правило, осенью и во время сильных туманов, а также при недостатке азота. Трава сначала приобретает желтый оттенок, а потом становится соломенного цвета. Листья как будто опутаны красной нитью, отсюда и название заболевания. Лечение проводится хлороталонилом. Для профилактики нужно проводить аэрацию, вычесывание газона, вносить азотные удобрения. 

    • Мучнистая роса 

    Развивается обычно в дождливую погоду. Выглядит так, словно трава посыпана мукой. Лечение проводится фунгицидами. Профилактика, как и в первом случае, заключается в вычесывании и аэрации, но вот азотные удобрения нужно ограничить, а также необходимо сократить полив. 

    • Снежная плесень 

    Появляется в прохладную погоду. После того как снег растаял, можно обнаружить, что газон окутан белой ватой. С этим грибковым заболеванием отлично справляется карбендазим. Предотвратить можно обработкой фосфорно-калийными удобрениями осенью, ну и конечно же прочесыванием дерна и аэрацией. 

    Очень много зависит от газонокосилки. Ножи должны быть обязательно острыми. Не следует слишком коротко подстригать траву, даже партерные газоны не рекомендуется скашивать ниже трех сантиметров, т.к. можно повредить молодые побеги. Делать слишком большие перерывы между покосами тоже не стоит. Трава может заколоситься, это приведет к появлению жестких палок, ходить, особенно босиком, по такому газону будет некомфортно. Стрижку лучше всего проводить раз в 2-3 недели и на высоту 3-4 см от земли. 

    Отсутствие ухода зимой

    В это холодное время года важно обеспечить газону равномерное снежное покрытие. Не следует делать сугробы на участке. Если есть пустые места лучше закидать их снегом. При перепадах температур образуется ледяная корка – наст, ее необходимо прокалывать, чтобы к траве поступал кислород. 

    Как видно, причин появления желтых пятен на газонной траве довольно много, но если внимательно относиться к своему газону, проводить 

    img

    обзор идеальных сортов + фото с названиями

    С вашим газоном много мороки: трава выгладит не так декоративно, как на упаковке с семенами, местами вымерзает, желтеет, редеет и зарастает сорняками? Возможно, вы неправильно подобрали сорта для наших климатических условий. Какая трава для газона лучше подойдет именно вам, и какие сорта лучше выбрать, мы расскажем сегодня.

    Правила выбора семян для газона

    Трава на лужайке должна быть многолетней, выносливой к морозам и быстро растущей. Это важные условия идеального газона, но не самые главные. Перечислим основные факторы покупки семян для посева на газоне, которые лучше выбрать в магазине:

    • Адаптация к определенным условиям климата;
    • Хорошее развитие корневой системы;
    • Насыщенность зелени и равномерность всходов;
    • Способность к вегетативному размножению;
    • Хорошая переносимость стрижки.

    Не стоит пренебрегать и общими правилами выбора газонной травы: сроком годности материала, предварительной обработкой семян, гарантиями производителя и прочее.

    Небольшой видеоматериал о газонной траве

    Виды трав и газонных смесей

    Для газона лучше всего использовать злаки. Они имеют хорошую систему корней, дают равномерные зеленые всходы, помогают вывести сорняки и имеют отличный декоративный вид после стрижки. Чаще всего высеивают такие сорта трав, как мятлик луговой, полевица, райграс, овсяница и другие. Популярностью пользуются и различные травосмеси.

    Райграс относится к элитным сортам трав. Выглядит он очень красиво в любом свободном от посадок месте. Этот сорт чувствителен к поливу и любит минеральные подкормки

    Интересно прочитать: Самостоятельная посадка газонной травы на участке

    Смеси трав

    • Универсальная смесь. Травы в составе этой смеси обладают быстрой всхожестью, выносливостью к внешним условиям, удаляют сорняки и стоят недорого. Единственный минус — такой газон требует частой стрижки.
    • Спортивные сорта. Это тип злаковых смесей для детских площадок, стадионов и мест для активного отдыха.
    • Смеси для определенного климата. Сорта трав для газона важно выбирать не только по внешнему виду, но и по климатическим характеристикам. Есть специальные смеси для участков, которые находятся под палящим солнцем. Если вы хотите засеять тенистые места, стоит обратить внимание на теневыносливые сорта трав.
    • Смеси цветов и разнотравья. Такие композиции высеивают для создания газона лугового типа. Вы можете выбрать готовые смеси разнотравья или составить микс из цветов и злаков, которые могут цвести все лето по очереди. Для аккуратного яркого лугового газончика подойдет низкорослая зелень, а оформить участок в сельском стиле можно с помощью высокорослых трав и цветов.
    • Элитный состав для газона. Хоть смесь из элитных трав капризна и чувствительна к внешним условиям, ее внешний вид оправдывает все средства. Такие травы выглядят очень декоративно и могут украсить любые свободные от посадок места.

    Лучшие сорта газонных трав для российского климата

    1. Мятлик луговой. Этот многолетний сорт — один из самых ранних злаков. В чистом виде его практически не высеивают, так как корни этой травы медленно приживаются. Мятлик — отличная основа для травосмеси. Он дает мягкую и сочную зелень, вытесняет сорняки и хорошо растет вместе с другими злаками.

    Мятлик — лучшая основа для смеси газонных трав. Сорт неприхотлив, дает дружные всходы и может расти на бедных почвах

    Мятлик луговой — быстрорастущая трава, всходы которой вы увидите раньше других посевов. Выглядит он ярко и очень декоративно

    2. Полевица. Темная насыщенная зелень полевицы тонкой хорошо смотрится на любом газоне. Эта трава выдерживает частые стрижки, холодные зимы и со временем удаляет сорняки.

    Полевица тонкая растет густо, без проплешин. Она выдерживает частые стрижки, практически не вымерзает и имеет насыщенно зеленый цвет

    3. Райграс. Эту траву можно встретить в смесях злаков для газона. Она имеет отличные декоративные качества, но плохо переносит зимы России. Поэтому в чистом виде ее можно высеивать только в южных регионах нашей страны, или использовать, как однолетний газон.

    Райграс имеет листья средней ширины. Всходит этот сорт очень дружно, поэтому некоторые садоводы предпочитают его не стричь. Чаще можно встретить райграс в составе элитных травосмесей

    4. Овсяница. Овсяница — идеальная трава для лужайки, не требующая особого ухода, как в моно виде, так и в составе разнотравья. Уже через месяц овсяница дает густые всходы и готова к стрижке.

    Овсяница — отличная трава для газона, как в чистом виде, так и в составе разнотравья. Ее сочные всходы появляются быстро и наполняют газон густой зеленью

    Полезно знать: Правильные советы по уходу за газоном + мастер-класс от профессионалов

    Самые распространенные вопросы о травах для газона

    На самые часто задаваемые вопросы начинающих садоводов ответят наши специалисты:

    1. Почему обычная трава не годится для газона?

    Газонная трава не истощает почву, как это делают обычные сорняки, имеет небольшие корни и выглядит гораздо декоративней. Посеянная трава будет расти равномерно, и улучшать свой декоративный вид после каждой новой стрижки.

    2. Сколько лет растет газонная трава?

    Травы для газона используют многолетние. Декоративный вид всходы примут уже через 1-2 месяца после высевания. Если вы будете правильно ухаживать за зеленой лужайкой, вовремя стричь, подкармливать и регулярно поливать, ваш газон будет радовать вас не один год.

    Зеленые всходы райграса украсят любую лужайку. Трава эта очень теплолюбива, поэтому газон из чистого райграса может быть только однолетним

    3. В чем разница между травосмесью и одним сортом семян?

    Вы можете выбрать монокультуру (один сорт травы) или смесь из нескольких видов. Посев одного сорта осуществляется для элитных участков, площадок и декоративных газонов. Такая трава, хотя и дает сочный декоративный ковер зелени, стоит дороже и чувствительна к уходу и внешним условиям. Смеси трав более устойчивы, дают равномерную зелень и требуют меньше ухода.

    4. Как получить равномерные всходы?

    Нужно хорошо подготовить почву, выровнять ее, удаляя мусор и сорняки. Засеять семена злаков на газоне равномерно поможет ручная сеялка. Если таковой у вас нет, смешайте семена пополам с песком и высеивайте в грунт. После первого года жизни трава может дать проплешины, которые нужно засеять новыми семенами весной.

    Овсяница не требует специального ухода, хорошо переносит солнце, полутень и суровые русские зимы

    Готовая трава в рулоне — очень удобный вариант быстрого газона. Нужно только правильно уложить рулоны, и газон готов. Единственный минус такой лужайки — высокая цена

    Засеянный газон — отличный способ убрать сорняки и выгодно декорировать свой участок. Зеленая лужайка освежает двор и радует глаз. Теперь остается лишь решить, какая газонная трава будет расти на вашем участке.

    Дата публикации: 25.05.2015

    Виды газонных трав: фото и описание

    Гребенник или гребневик

    Многолетнее растение высотой 25-80 см. Мочковатая корневая система, без ползучих подземных побегов. Цветение длится почти всё лето. Не подходит для партерного газона, конфликтует с овсяницей и полевицей. Идеально подходит для мавританского газона. Входит в состав спортивных и обыкновенных газонов. Разрастается до окончательного развития в течение 2-3 лет. Устойчив к вытаптыванию. Растёт до поздней осени, оставаясь зелёным даже при снегопаде. Весной радует глаз зелёными листьями сразу после таяния снежного покрова. Размножается и распространяется семенами. Предпочитает песчаную почву. Спокойно переносит засуху.

    Ежа сборная

    Многолетник высотой 30-150 см. Мочковатая корневая система, достигающая глубины до 100 см. Цветёт летом. Теневынослива. Не любит вытаптывания. Растение формирует кочки. Вытесняет другие злаки. Не используется на газонах высокого качества. Полного развития достигает на 2-3 годы жизни. Малотребовательна к почвам, однако не любит избыточно увлажнённую землю. Из-за неглубокой корневой системы растение имеет сравнительно невысокую зимостойкость.

    Житняк

    Многолетний злак высотой до 1м. Мощная корневая система на плодородных почвах достигает глубины 2,5-3м. Формирует куст. Не используется на газонах высокого качества. Максимального развития достигает на 3-4 год. Засухоустойчив, но во влажные годы растёт лучше. Легко переносит малоснежные зимы и заморозки. Цветёт летом.

    Зайцехвост

    Однолетник высотой 10-50 см. Светолюбивое растение. Образует куст. Обильное цветение наблюдается в июле-августе. Как и все однолетники размножается семенами. Не переносит холода. Влаголюбивое растение, в сухую погоду требует полива. Посев проводится в мае. Используется для луговых газонов.

    Клевер

    Многолетник высотой 50-60 см. Образует мощную корневую систему, с глубиной проникновения в почву до 2,5м. Светолюбивое растение. Не требует тщательного ухода. Малотребователен к качеству почвы. Вытесняет сорняки. Снабжает землю азотом. Устойчив к вытаптыванию. Быстро восстанавливается. Период цветения с мая до конца сентября. Хорошо переносит морозы. Повышенная влажность почвы, образуемая клевером, привлекает улиток и слизней.

    Костер безостый

    Многолетний злак высотой 30-120 см. Длинные корневища, уходящие вглубь земли до 1,5-2 м, дают многочисленные побеги. К почве не требователен, предпочитает бедные песчаные почвы. Светолюбивое растение. Хорошо переносит вытаптывание. Отличается высокой морозо- и зимостойкостью. Размножается семенами. Время посева — начало мая. Цветёт в конце июня – начале июля. Используется для луговых газонов. Неустойчив к многократному скашиванию.

    Луговой лисохвост

    Многолетник высотой 80-120 см. Корневая система мочковатая, глубиной до 1 метра. Цветёт с конца мая до середины июня. Предпочитает полусырые и сырые места вблизи водоёмов. Растение не устойчиво к засухе. Выдерживает заморозки, обладает хорошей зимостойкостью. Размножается семенами. Предпочитает рыхлые плодородные почвы.

    Мятлик

    Многолетнее растение высотой 20-90 см. Одна из самых популярных газонных трав. Корни хорошо разрастаются, достигая глубины до 1 метра. К почвам не требователен. Полного развития достигает на 2-3 год. Легко переносит засуху. Цветёт летом. Развивается ранней весной. После скашивания образует упругий и ровный покров. Плохо переносит частую стрижку. Предпочитает солнечное расположение. Пригоден для затенённых участков. В хороших условиях устойчив к вытаптыванию. Размножается семенами. Поздней осенью перестает расти, оставаясь зелёным во время снегопада.

    Овсяница

    Многолетний злак высотой 20 – 140 см. Самый популярный в озеленении злак. Окончательное формирование растения происходит на 2-3 год. Устойчива к затенению, предпочитает солнечные места. Хорошо переносит частое скашивание и вытаптывание. Обладает хорошей зимостойкостью. Засухоустойчивое растение. Размножается семенами. Овсяница красная входит в состав спортивных и партерных газонов. В составе партерных газонов применяется овсяница овечья.

    Полевица тонкая и полевица собачья горная

    Многолетник высотой 15-120 см. Корневая система хорошо развита, не образует ползучих подземных побегов. Хорошо переносят засуху, предпочитают солнечные места. Обладают высокой морозостойкостью. Легко переносят вытаптывание и скашивание. К почве неприхотливы. Цветут в июле – начале августа. Входят в состав смесей для партерных и низкорослых газонов. Размножается семенами или делением. Пик роста наблюдается весной.

    Полевица побегоносная

    Многолетнее растение высотой 15-120 см. Благодаря неглубокой корневой системе плохо переносит засуху и вытаптывание. Предпочитает тенистые участки. Любит частый полив. Цветёт в июле – начале августа. Размножается семенами или делением. Пик роста наблюдается весной.

    Райграс

    Многолетний злак высотой до 30 см. Корневая система мочковатая, хорошо развита в верхних слоях грунта. Цветение наблюдается в июне-июле. Солнцелюбивое растение. Засухоустойчив. Предпочитает супесчаные почвы. Летом теряет декоративность. Размножается семенами и делением куста. Недостаточно морозо- и зимостоек, потеря травостоя после зимовки около 30%. Обладает высокой износостойкостью, что делает его важной составляющей для спортивных газонных смесей. Входит в состав всех видов газонных травосмесей.

    Тимофеевка

    Многолетнее растение высотой 25-120 см. Имеет короткие ползущие корневища. Полного развития достигает на второй год. Цветет в конце весны – начале лета. Плохо переносит вытаптывание. Хорошо развивается лишь на влажных глинистых и суглинистых почвах. Не любит засуху. Переносит даже самую суровую зиму. Не выносит низкую стрижку, поэтому используется преимущественно для засева обыкновенного газона на тяжёлых почвах. Размножается семенами.

    Понравилась статья? Расскажите о ней друзьям!

    загрузка…

    90000 Grass PNG images, pictures 90001 Home » NATURE » Grass 90002 90003 Grass 90004 is a type of plant. A common kind of grass is used to cover the ground in a lawn. 90005 90002 The true grasses include cereals, bamboo and the grasses of lawns (turf) and grassland. 90005 90002 Many grasses are short, but some grasses, like bamboo can grow very tall. Plants from the grass family can grow in many places, even if they are very cold or very dry. Several other plants that look similar but are not members of the grass family are also sometimes called grass; these include rushes, reeds, papyrus, and water chestnut.90005 90002 90003 Grasses 90004 are an important food for many animals, like deer, buffalo, cattle, mice, grasshoppers, caterpillars, and many other grazers. Unlike other plants, grasses grow from the bottom, so when animals eat grass they usually do not destroy the part that grows. Without grass, dirt can wash away into rivers. This is called erosion. 90005 90002 Here you can download free 90003 PNG grass images 90004, clipart and pictures 90005 90002 In this gallery 90003 «Grass» 90004 we have 90003 43 free PNG images 90004 with transparent background.90005 90024 90025 90002 Res .: 2564×1943 90027 Size: 3826 kb 90005 90029 90025 90002 Res .: 3500×626 90027 Size: 3711 kb 90005 90029 90025 90002 Res .: 1700×1275 90027 Size: 3213 kb 90005 90029 90025 90002 Res .: 1800×1232 90027 Size: 1860 kb 90005 90029 90025 90002 Res .: 1900×372 90027 Size: 988 kb 90005 90029 90025 90002 Res .: 1900×245 90027 Size: 308 kb 90005 90029 90025 90002 Res .: 1900×171 90027 Size: 452 kb 90005 90029 90025 90002 Res.: 1900×643 90027 Size: 2070 kb 90005 90029 90025 90002 Res .: 3510×530 90027 Size: 426 kb 90005 90029 90025 90002 Res .: 3059×1064 90027 Size: 734 kb 90005 90029 90025 90002 Res .: 3227×988 90027 Size: 501 kb 90005 90029 90025 90002 Res .: 3495×587 90027 Size: 965 kb 90005 90029 90025 90002 Res .: 3496×460 90027 Size: 972 kb 90005 90029 90025 90002 Res .: 3506×310 90027 Size: 645 kb 90005 90029 90025 90029 90097.

    Газогенератор на дровах: как сделать древесный газогенератор на опилках и дровах

    Ноя 11, 2017 автор alexxlab Разное
    Газогенераторы на дровах — чертежи, устройство и как сделать своими руками

    Это устройство позволяет генерировать горючий газ при сжигании угля и дров. Это удобно и эффективно в холодное время года. В этой статье речь пойдет о генераторах газа, об их разновидностях, преимуществах и недостатках, а также о том, как такое приспособление можно смастерить самому в домашних условиях.

    Что собой представляет газогенератор на дровах

    Газогенератор имеет довольно простую конструкцию, так как все процессы, идущие в нем, основаны на пиролизном горении дров. То есть, идея газогенераторов базируется на пиролизных котлах, где дерево сгорает в недостатке воздуха, выделяя при этом большое количество различных газов. Далее будет приведена информация о строении этого приспособления.

    Газогенераторы на дровах

    • Корпус. Его обычно изготавливают из листовой стали. Все элементы соединяются сваркой. Вообще корпус может иметь как цилиндрическую, так и прямоугольную форму хотя форма цилиндра является более распространенной, да и смотрится эстетично. В нижней части сваривают ножки, на которых конструкция будет стоять.
    • Бункер. Его также изготавливают из листовой стали с малым содержанием углерода. Как и корпус, бункер также может иметь форму цилиндра или прямоугольника. Он вносится внутрь корпуса, и крепится к стенкам корпуса с помощью болтов. Также должна быть крышка, закрывающая отверстие сверху, которое ведет в бункер. В качестве уплотнителя используют асбест или какой-нибудь другой материал.
    • Камера сгорания. Она располагается внизу, и изготавливается обычно из стали с повышенным содержанием хрома. Здесь происходит горение твердого топлива в условиях недостаточного воздухоснабжения. Между внутренними стенками корпуса и камерой сгорания имеются асбестовые шнуры. На боковых стенках камеры сгорания находятся несколько отверстий, или как их еще называют, фурмы для подачи воздуха, через которые воздух подается в камеру сгорания. Эти фурмы соединяются с воздухораспределительной емкостью, которая сообщается с атмосферой. Когда воздух выходит из этой емкости, он преодолевает обратный клапан. Функция этого клапана заключается в том, чтобы заблокировать выход образовавшегося при горении дров газа наружу.
    • Колосниковая решетка находится в нижней части устройства. Ее функция заключается в поддержании раскаленного топлива. Также через многочисленные отверстия этой решетки зола, образовавшаяся в ходе горения топлива, попадает в зольник.
    • Загрузочные люки. В конструкции бытовых газогенераторов имеются три таких люка. Первый находится сверху, ее крышка откидываются горизонтально. В качестве герметизации при закрытии и уплотнения используются асбестовые шнуры. В современных моделях в зоне крепления люка можно найти специальную пружину-амортизатор, который автоматически приходит в действие, если внутри устройства давление превысило определенную норму. Под действием этой пружины люк опрокидывается. Сбоку конструкции имеются еще два загрузочных люка. Первый из них расположен на уровне зоны восстановления. Этот люк используется для загрузки топлива в эту зону. Нижний люк располагается на нижнем конце устройства, на уровне зольника. Он применяется для ее очистки. Газ, образовавшийся в ходе горения твердого топлива, выводится из верхней части конструкции. Для этого там имеется специальный патрубок для вывода газа.

    Далее будут рассмотрены процессы, в ходе которых из древесины выделяются горючие газы. В целом, всю конструкцию можно разделить на несколько зон:

    • Зона подсушки. Она находится в верхней части конструкции, сразу же под загрузочным люком. Здесь топливо быстро сушится благодаря тому, что температура в этой зоне достигает порядка 190 градусов по Цельсию.
    • Зона сухой перегонки. Она расположена ниже зоны сушки. Иссушенное топливо здесь подвергается обугливанию благодаря тому, что температура достигает до 500 градусов. В ходе этих процессов из топлива удаляются смолы и некоторые кислоты органического происхождения.
    • Зона горения. Находится в нижней части. Топливо попадает сюда и сгорает при температуре в 1200 градусов. Через специальные фурмы подается воздух. В ходе горения выделяются угарный и углекислый газы.
    • Зона восстановления. Газы, выделившиеся в ходе горения топлива, поднимаются вверх, и достигают зоны восстановления. Сюда через специальный люк загружают уголь, который держится на колоснике. Угарный и углекислый газы реагируют с углем. Когда во взаимодействие вступают углекислый газ и уголь, то в ходе реакции образуется угарный газ. Но в угле имеется вода, которая также проявляет активность по отношению к газам. В результате всех этих реакций образуются угарный газ, углекислый газ, водород, метан, некоторые летучие непредельные углеводородные соединения, азот. Эта смесь газов очищается от всех примесей, затем смешивается с воздухом. Это и есть конечный результат. Полученная смесь газов может применяться для бытовых нужд.

    Чертеж

    Как уже было сказано, газогенератор на дровах имеет довольно простую конструкцию. Далее все вышесказанное относительно устройства конструкции будет представлено в схематическом виде для полного понимания.

    Чертеж

     

    Плюсы и минусы

    Газогенераторы на дровах имеют большое количество преимуществ и немного недостатков.

    Преимущества следующие:

    • Коэффициент полезного действия у газогенераторов достигает отметки в 90%. По сравнению с ними, у твердотопливных котлов КПД достигает отметки лишь в 75%.
    • В генераторах газа дрова горят очень долго. Одной только закладки дров может хватить на 20-25 часов работы устройства. А если в качестве топлива использовать уголь, то одной закладки может хватить на несколько суток.
    • Топливо обычно сгорает полностью, при этом остается минимум золы. Поэтому в использовании газогенераторов нет необходимости в постоянной чистке зольника.
    • В некоторых устройствах имеются автоматизированные системы регулирования процесса горения.
    • При горении выделение вредных веществ сведено к минимуму. Именно поэтому в настоящее время идут активные попытки использовать газогенераторы в автомобилях, чтобы снизить выброс вредных веществ в атмосферу.
    • Заметно экономится бюджет семьи.
    • В топку сгорания можно загружать длинные дрова, то есть, нет необходимости в их разрезке на мелкие куски. В топку могут помешаться дрова длиною в 1 метр.
    • В качестве топлива можно использовать любое твердое топливо.

    Газогенератор на дровах

    А теперь о недостатках. Их всего три:

    • В большинстве устройствах на выходе воздуха из воздухоразделительного коробка имеются вентиляторы. Они могут работать механически, но во многих моделях их функционирование требует наличие электричества. Из-за этого работа генератора становится энергозависимым.
    • Внутри дымохода может выпасть конденсат. Чтобы избежать этого, температуру следует держать на отметке в 60 градусов.
    • Заводские конструкции стоят очень дорого. Поэтому следует изготовить газогенераторы своими руками. Чертежи можно найти в Интернете.

    Виды

    Газогенератор на дровах

    Газогенераторы можно классифицировать по типу горения топлива. Так, выделяют три вида:

    • Генераторы прямого горения. В конструкциях этого типа воздух в камеру сгорания подается снизу через колосниковую решетку. Патрубок для вывода газа находится в верхней части конструкции. Такие конструкции предназначены для сжигания угля или антрацита.
    • Генераторы опрокинутого горения. В таких конструкциях воздух в камеру сгорания подается не снизу, как в первом случае, а прямо на уровне зоны горения. Зато газы выводятся на уровне зольника, и могут применяться для подогрева вновь загруженного топлива.
    • Генераторы горизонтального горения. В конструкциях этого типа воздух также подается через специальные формы на уровне зоны горения. Отбор газа производится также сбоку через патрубок, расположенный за специальной решеткой, на уровне зоны горения. Зона, в которой происходит извлечение газов, в этом случае мала. Она сосредоточена главным образом между фурмой и решеткой, за которой имеется патрубок для вывода газа.

    Как сделать своими руками

    Газогенераторы, изготовленные в заводских условиях, стоят очень дорого, так что не все могут позволить себе покупку такого агрегата. Но простейший вариант газогенераторов можно смастерить самому в домашних условиях. Это обойдется не очень дорого, да и сам процесс изготовления не имеет особых сложностей. Самое главное – следует взять чертеж простейшего газогенератора. Их можно найти в интернете и распечатать.

    Далее будет приведена пошаговая инструкция, которой следует руководствоваться при изготовлении генератора своими руками:

    1. Первым делом следует смастерить корпус будущей конструкции. Его делают из листового металла. Стороны соединяют с помощью сварки. Также снизу присоединяют ножки.
    2. Далее изготавливают бункер. Он также может быть любой формы. Для его изготовления используют малоуглеродистую сталь. Готовый бункер кладут в корпус и закрепляют там болтами. Для бункера делают крышку.
    3. Затем в нижней части бункера устанавливают емкость, которая будет служить камерой сгорания дров. Ее можно смастерить из старого газового баллона. Внимание: Перед применением баллона необходимо заполнить его водой, так как при срезании верхней части, остатки газа могут возгораться.
    4. Верхнюю часть баллона срезают, оставшаяся часть и будет камерой сгорания.
    5. Теперь необходимо сделать воздухораспределительный коробок. Его устанавливают вне корпуса. На выходе от коробка следует установить обратный клапан. Место установки следует выбрать исходя из чертежа.
    6. Колосник изготавливают из чугуна. Его также устанавливают исходя из используемого чертежа.
    7. Теперь необходимо смастерить приспособления для подачи воздуха и отвода газов. Их устанавливают сверху или в нижней части устройства. Место установки определяют по чертежу.
    8. Самый последний шаг – установка дымохода.

    Необходимые материалы и инструменты

    Для того чтобы своими руками сделать генератор газа, необходимо иметь следующие инструменты и материалы:

    • Бочка для корпуса конструкции.
    • Старый газовый баллон.
    • Фильтры для очистки газа, а также клапаны. Их можно найти в строительных магазинах.
    • Болты (несколько штук).
    • Аппарат для сварки.

    Напоследок, следует отметить, что процесс изготовления генератора не содержит особых сложностей, поэтому любой желающий может смастерить его самостоятельно. Главное – нужно руководствоваться приведенной здесь пошаговой инструкцией.

    Статья была полезна?

    5,00 (оценок: 1)

    Газогенератор на дровах – принцип работы и устройство

    Газ, который мы часто используем для приготовления пищи, отопления дома и нагрева воды для хозяйственных нужд, добывается не только из недр земли. Его можно получить, сжигая некоторые природные материалы, к примеру, древесину, опилки, уголь, торф, отходы сельского хозяйства и прочее. Даже некоторые виды мусора пригодны для этого дела (старый паркет, линолеум некоторые виды пластика). Ведь при сгорании вышеуказанных материалов выделяется газ, который, если смешать в определенных пропорциях с кислородом, прекрасно горит и выделяет относительно большое количество тепловой энергии. Только для этого вам придется приобрести специальный вид отопительного оборудования – газогенератор на дровах.

    Принцип работы

    Итак, чтобы дрова в топке смогли выделить необходимое количество горючего газа, необходимо, чтобы они горели при небольшой подаче кислорода. По сути, топливо должно не гореть, а тлеть. Но при этом температура внутри камеры должна быть немаленькой, не меньше +1100°С. Это одно из основных условий.

    С газами такой температуры работать очень сложно, ведь их качество достаточно низкое, чтобы использовать его по прямому назначению. Просто коэффициент полезного действия от их сжигания будет не очень большим, поэтому топочные газы обычно очищают. Но перед этим их необходимо немного охладить.

    Горизонтальная модель газогенератора

    Чистка газов производится на специальных фильтрах, где их очищают от золы, взвешенных частиц, кислот (муравьиной и уксусной) и других примесей. После чего они поступает в смесительную емкость, где производится смешение газов со свежим воздухом. И вот уже готовая воздушно-газовая смесь может быть использована по прямому назначению. Вот такой принцип работы газогенератора на дровах. Процесс не самый простой, поэтому и устройство данного агрегата непростое. Хотя многие домашние мастера изготавливают их своими руками.

    Кстати, пиролизные котлы на твердом топливе – это одна из разновидностей газогенератора. Правда, в них отсутствует этапы охлаждения топочных газов и их очистка. Горючий материал сразу же из камеры сгорания дров попадает внутрь второй топки, где газы обогащаются кислородом и сжигаются. Для других целей газ не используется.

    Достоинства и недостатки

    Как и любой вид отопительного оборудования, газогенераторные котлы на твердом топливе обладают плюсами и минусами в конструкции и эксплуатации.

    Простая конструкция

    Достоинства

    • Начнем с коэффициента полезного действия, как с самого основополагающего критерия эффективной работы агрегата. Так вот у пиролизных твердотопливных котлов он имеет диапазон 85-95%. Для сравнения: у обычных дровяных агрегатов КПД не превышает 65%. Коэффициент полезного действия определяет соотношение расхода топлива, которого хватает на выработку необходимого количества тепловой энергии. А она, в свою очередь, должна быть рационально использована для поддержания необходимого температурного режима внутри помещений. Вот такая сложная взаимосвязь.
    • В газогенераторах топливо горит гораздо дольше, чем в обычных приборах. Если в качестве топлива используются дрова, то продолжительность сжигания одной закладки может хватить на пару дней. С углем этот показатель гораздо больше, до одной недели.
    • Устройство газогенератора на дровах имеет определенные конструктивные особенности, которые помогают сжечь топливо до конца. Остается лишь одна зола и сажа на стенках камеры сгорания. Почему это положительная сторона? Здесь два фактора: закладка горит дольше, чистка прибора упрощается.
    • Обычно твердотопливные котлы плохо поддаются автоматизации. Регулировать процессы, происходящие внутри агрегата практически невозможно. В газогенераторных печах на дровах процесс горения можно автоматизировать. Конечно, это не так просто, как, скажем, с газовыми или электрическими отопительными приборами, но такая возможность присутствует.
    • Так как угарные газы очищаются и сгорают, то это говорит о том, что в окружающую атмосферу попадает незначительное количество вредных веществ. На сегодняшний день это один из самых жестких требований, который пиролизными котлами на дровах полностью выполняются.
    • Современные модели газогенераторов обладают различными преимуществами, которые выделяют их из общей категории твердотопливных котлов. К примеру, в топке некоторых моделей можно впихнуть поленья длиною больше одного метра и использовать древесину с влажность до 50%.

    Устройство самодельного газогенератора

    Недостатки

    • Большой недостаток газогенераторных котлов на дровах – это сложность подачи воздуха в камеру смешения с угарными газами. Естественным способом это сделать очень трудно, поэтому практически все модели в своей конструкции используют механический надув при помощи вентилятора. А это говорит о том, что наш котел тут же переходит в категорию «энергозависимых агрегатов».
    • Если упустить момент падения мощности, особенно, когда она падает ниже половины своего номинала, то на стенках камеры сгорания и в дымоходе тут же начинает образовываться деготь за счет сажи и конденсации влажных паров. Поэтому совет – всегда держите минимальный температурный режим в +60°С.
    • Цена генераторов на дровах для дома выше обычных твердотопливных котлов практически вдвое. Конечно, есть предложения на рынке в виде самодельных отопительных приборов, но нет гарантии, что этот вариант будет работать эффективно и экономно. Так что не стоит рисковать.

    Внимание! Выше уже говорилось, что автоматизировать газогенератор проще, чем классический твердотопливный котел. Добавим, что генератор с блоком автоматики работает в разы безопаснее.

    Принципиальная схема обычного пиролизного котла

    Разновидности дровяных генераторов

    Существует достаточно большой модельный ряд газогенераторов, которые работают на дровах. Здесь и очень простые конструкции в виде буржуек, есть и сложные агрегаты, в которых проводятся все процессы: от сжигания дров до чистки топочных газов и их сгорания.

    К примеру, твердотопливный котел-буржуйка. По сути, это обычная буржуйка с разделенной пополам топкой горизонтальной перемычкой, один конец которой не доходит до стенки печки. Остается небольшой зазор, по которому топочные газы перемещаются в верхнюю камеру сгорания. Вторая топка представляет собой систему каналов, по которым газы перемещаются снизу вверх. При этом они захватывают свежий холодный воздух, поступающий внутрь котла из нижних сопел. Здесь же и происходит смешение и получение воздушно-газовой смеси. Кстати, холодный воздух, проходя по соплам и каналам, тоже нагревается, так что волноваться, что смесь не загорится, нет причин.

    Такая буржуйка хоть и обладает неплохим КПД, все равно является малопроизводительным отопительным агрегатом. Использовать ее для основной радиаторной системы отопления не рекомендуется. А вот для теплых полов она в самый раз.

    Пиролизная печь буржуйка

    Для основной отопительной системы лучше всего подойдут твердотопливные пиролизные котлы длительного горения. Основа их эффективной работы – это правильно проводимый процесс пиролиза в первой камере сгорания, куда закладываются дрова. Как уже было сказано выше, они в топке должны просто тлеть, ведь сюда поступает небольшое количество свежего воздуха.

    От того, как правильно будет проведено размещение топлива и будет зависеть качество его сжигания. Поэтому рекомендуется дрова укладывать как можно ближе друг к другу, оставляя минимальные зазоры между ними. Чем меньше свободного пространства останется, тем лучше. Существует два вида укладки дров:

    1. Рядами в горизонтальной плоскости.
    2. В виде клети или колодца.

    Итак, подведем итог. Газогенераторы, работающие на дровах — это неоспоримо наилучший вариант из категории «твердотопливных котлов». У них достаточно большое количество преимуществ перед другими моделями данной категории. Но хотелось бы отметить высокий КПД. Даже только из-за него можно было сделать выбор в сторону газогенератора.

    Автомобиль на дровах: как он работает?

     Это похоже на анекдот. Но тем, кто работал на лесоповале в тайге в 30-х, было не до смеха. Нет бензина — ехали на дровах. Да и по сей день эта технология до сих пор используется. Как устроены такие авто? Разбираем в деталях.

    Оговоримся сразу: если автомобиль ездит на дровах, это не значит, что он — паровоз без рельсов. Низкий КПД паровой машины с ее отдельной топкой, котлом и цилиндрами двойного-тройного расширения оставил паровые автомобили в числе забытой экзотики. А сегодня мы поговорим о «дровяном» транспорте с привычными нам ДВС, моторами, сжигающими топливо внутри себя.

    Разумеется, затолкать дрова (или нечто подобное) в карбюратор вместо бензина пока еще никому не удавалось, а вот идея прямо на борту авто получать из древесины горючий газ и подавать его в цилиндры как топливо прижилась на долгие годы. Речь идет о газогенераторных автомобилях, машинах, чей классический ДВС работает на генераторном газе, который получают из древесины, органических брикетов, или угля. От привычного жидкого топлива, кстати, такие машины тоже не отказываются — они способны работать и на бензине.

    Bundesarchiv_Bild_183-V00670A,_Berlin,_Auto_mit_Holzgasantrieb.jpg

    Автомобиль с газогенераторной установкой. Фото wikipedia.org

    Святая простота

    Генераторный газ — это смесь газов, состоящая в основном из окиси углерода СО и водорода Н2. Получить такой газ можно, сжигая размещенную толстым слоем древесину в условиях ограниченного количества воздуха. На этом несложном принципе работает и автомобильный газогенератор, простой по сути агрегат, но громоздкий и конструктивно осложненный дополнительными системами.

    Также, помимо собственно производства генераторного газа, автомобильная газогенераторная установка охлаждает его, очищает и смешивает с воздухом. Соответственно, конструктивно классическая установка включает в себя сам газогенератор, фильтры грубой и тонкой очистки, охладители, электровентилятор для ускорения процесса розжига и трубопроводы.

    gazgenn.jpg

    НПЗ вожу с собой

    Простейший газогенератор имеет вид вертикального цилиндра, в который почти доверху загружается топливо — дрова, уголь, торф, прессованные пеллеты и т.п. Зона горения расположена внизу, именно здесь, в нижнем слое горящего топлива создается высокая температура (до 1 500 градусов по Цельсию), необходимая для выделения из более верхних слоев будущих компонентов топливной смеси — окиси углерода СО и водорода Н2. Далее горячая смесь этих газов поступает в охладитель, который снижает температуру, повышая таким образом удельную калорийность газа. Этот довольно крупный узел обычно приходилось помещать под кузовом машины. Расположенный следом по ходу газа фильтр-очиститель избавляет будущую топливную смесь от примесей и золы. Далее газ направляется в смеситель, где соединяется с воздухом, и окончательно приготовленная смесь направляется в камеру сгорания двигателя автомобиля.

    zis_gazgen Схема автомобиля ЗИС-21 с газогенератором1.jpg

    Схема автомобиля ЗИС-21 с газогенератором

    Как видите, система производства топлива прямо на борту грузовика или легковушки занимала довольно много места и немало весила. Но игра стоила свеч. Благодаря собственному — и к тому же дармовому — топливу свой автономный транспорт могли себе позволить предприятия, расположенные за сотни и тысячи километров от баз снабжения ГСМ. Это достоинство долго не могло затмить все недостатки газогенераторных автомобилей, а их было немало:

    — существенное сокращение пробега на одной заправке;
    — снижение грузоподъемности автомобиля на 150-400 кг;
    — уменьшение полезного объема кузова;
    — хлопотный процесс «дозаправки» газового генератора;
    — дополнительный комплекс регламентных сервисных работ;
    — запуск генератора занимает от 10-15 минут;
    — существенное снижение мощности двигателя.

    autowp.ru_zis_150um_1.jpg

    ЗиС 150УМ, опытная модель с газогенераторной установкой НАМИ 015УМ

    В тайге заправок нет

    Древесина всегда являлась основным топливом для газогенераторных автомобилей. В первую очередь, конечно, там, где дров в избытке, — на лесозаготовках, в мебельном и строительном производстве. Традиционные технологии лесопереработки при промышленном использовании древесины в эпоху расцвета «газгенов» около 30% от массы леса отпускали в отходы. Их и использовали как автомобильное топливо. Интересно, что правилами эксплуатации отечественных «газгенов» строжайше запрещалось использование деловой древесины, так как и отходов лесной промышленности было с избытком. Для газогенераторов годились как мягкие, так и твердые породы дерева.

    Единственное требование — отсутствие на чурках гнили. Как показали многочисленные исследования, проведенные в 30-е годы в Научном автотракторном институте СССР, лучше всего в качестве топлива подходят дуб, бук, ясень и береза. Чурки, которыми заправлялись котлы газогенераторов, чаще всего имели прямоугольную форму со стороной 5-6 сантиметров. Сельскохозяйственные отходы (солома, лузга, опилки, кора, шишки и пр.) прессовали в специальные брикеты и также «заправляли» ими газогенераторы.

    Главным недостатком «газгенов», как мы уже говорили, можно считать малый пробег на одной заправке. Так, одной загрузки древесными чурками советским грузовикам (см. ниже) хватало не более чем на 80-85 км пробега. Учитывая, что «заправляться» руководство по эксплуатации рекомендует при опустошении бака на 50-60%, то и вовсе пробег между заправками сокращается до 40-50 км. Во-вторых, сама установка, вырабатывающая генераторный газ, весит несколько сотен килограммов. К тому же двигатели, работающие на таком газе, выдают на 30-35% меньше мощности, чем их бензиновые аналоги.

    Доработка автомобилей под дрова

    Для работы на генератором газе автомобили приходилось приспосабливать, но изменения не были серьезными и порой были доступны даже вне заводских условий. Во-первых, в моторах повышали степень сжатия, чтобы не так существенна была потеря мощности. В некоторых случаях для улучшения наполнения цилиндров двигателя применялся даже турбонаддув. На многие «газифицированные» авто устанавливался генератор электрооборудования с повышенной отдачей, поскольку для вдувания воздуха в топку использовался достаточно мощный электровентилятор.

    zis_13_1.jpg

    ЗИС-13

    Для сохранения тяговых характеристик, в особенности это касалось грузовиков, при снизившейся мощности двигателя передаточные числа трансмиссии делали более высокими. Скорость движения падала, но для автомобилей, использующихся в лесной глуши и прочих пустынных и отдаленных районах это не имело решающего значения. Чтобы компенсировать изменившуюся из-за тяжелого газогенератора развесовку, в некоторых машинах усиливали подвеску.

    Помимо того, из-за громоздкости «газового» оборудования отчасти приходилось перекомпоновывать автомобиль: менять, сдвигать грузовую платформу или урезать кабину грузовика, отказываться от багажника, переносить выхлопную систему.

    Золотая эра «газгена» в СССР и за границей

    Эра расцвета газогенераторных автомобилей пришлась на 30-40-е года прошлого века. Одновременно в нескольких странах с большими потребностями в автомобилях и малыми разведанными запасами нефти (СССР, Германия, Швеция) инженеры крупных предприятий и научных институтов взялись за разработку автотранспорта на дровах. Советские специалисты больше преуспели в создании грузовых автомобилей.

    gaz_42_31.jpg

    ГАЗ-42

    С 1935 года и до самого начала Великой Отечественной войны на разных предприятиях Министерства лесной промышленности и ГУЛАГа (Главное Управление ЛАГерей, увы, реалии той поры) «полуторки» ГАЗ-АА и «трехтонки» ЗИС-5, а также автобусы на их базе переделывались для работы на дровах. Также отдельными партиями газогенераторные версии грузовиков производились самими заводами-изготовителями машин. Например, советские автоисторики приводят цифру 33 840 — столько было выпущено газогенераторных «полуторок» ГАЗ-42. Газогенераторных ЗИСов моделей ЗИС-13 и ЗИС-21 в Москве выпущено более 16 тыс. единиц.

    zis_21_1.jpg

    ЗИС-21

    За довоенное время советскими инженерами было создано более 300 различных вариантов газогенераторных установок, из которых 10 дошли до серийного производства. Во время войны серийными заводами были подготовлены чертежи упрощенных установок, которые могли изготавливаться на местах в автомастерских без применения сложного оборудования. По воспоминаниям жителей северных и северо-восточных регионов СССР, грузовики на дровах можно было встретить в глубинке вплоть до 70-х годов ХХ века.

    В Германии во время Второй Мировой войны наблюдался острый дефицит бензина. КБ двух компаний (Volkswagen и Mercedes-Benz) получили задание разработать газогенераторные версии своих популярных компактных машин. Обе фирмы в довольно сжатые сроки справились с поставленной задачей. На конвейер встали Volkswagen Beetle и Mercedes-Benz 230. Интересно, что у серийных авто дополнительное оборудование даже не выступало за стандартные габариты «легковушек». В Volkswagen пошли еще дальше и создали опытный образец «дровяного» армейского Volkswagen Тур 82 («кюбельваген»).

    volkswagen_typ_82_1.jpg

    Volkswagen Тур 82

    Дровяные машины сегодня

    К счастью, главное достоинство газогенераторных автомобилей — независимость от сети АЗС, сегодня стало малоактуальным. Однако в свете современных экологических веяний на первый план вышло другое достоинство автомобилей на дровах — работа на возобновляемом топливе без какой-либо его химической подготовки, без дополнительной траты энергии на производство топлива. Как показывают теоретические расчеты и практические испытания, мотор на дровах меньше вредит атмосфере своими выбросами, чем аналогичных двигатель, но уже работающий на бензине или солярке. Содержание выхлопных газов очень схоже с выбросами ДВС, работающих на природном газе.

    И тем не менее тема с автомобилями на дровах утратила свою былую популярность. Забыть о газогенераторах не дают в основном инженеры-энтузиасты, которые ради экономии на топливе или в качестве эксперимента переоборудуют свои личные машины для работы на генераторном газе. На постсоветском пространстве есть удачные примеры «газгенов» на базе легковушек АЗЛК-2141 и ГАЗ-24, грузовика ГАЗ-52, микроавтобуса РАФ-2203 и пр. По словам конструкторов, их творения могут проезжать на одной заправке до 120 км со скоростью 80-90 км/ч.

    295741 соврем.jpg

    ГАЗ-52

    К примеру, переведенный житомирскими инженерами в 2009 году на дрова ГАЗ-52 расходует около 50 кг древесных чурок на 100 км пробега. По словам конструкторов, подкидывать дровишки нужно каждые 75-80 км. Газогенераторная установка традиционно для грузовиков расположилась между кабиной и кузовом. После розжига топки должно пройти около 20 минут, прежде чем ГАЗ-52 сможет начинать движение (в первые минуты работы генератора выработанный им газ не имеет нужных горючих свойств). По расчетам разработчиков, 1 км на дровах обходится в 3-4 раза дешевле, чем на дизельном топливе или бензине.

    295697.jpg 22.jpg

    Газогенераторная установка ГАЗ-52

    Единственная на сегодняшний день страна, в которой массово используются автомобили на дровах, — это Северная Корея. В связи с тотальной мировой изоляцией там наблюдается определенный дефицит жидкого топлива. И дрова снова приходят на выручку тем, кто оказался в нелегком положении.

    Читайте также:

    Газогенератор своими руками: как сделать самодельный агрегат

    Газогенератор – аппарат для выработки газа из угля, дров, отходов деревообработки и других материалов. Генерируемое горючее способно заменить традиционное углеводородное топливо – природный газ для отопления жилья и бензин для автомобиля.

    Основная идея использования такого агрегата – экономия на топливных расходах. Постоянное удорожание бензина, пропана и метана заставляет домашних умельцев подыскивать альтернативные способы получения топлива.

    Чтобы сделать газогенератор своими руками, необходимо понять его устройство и принцип работы.

    Мы объясним, как происходит преобразование твердого топлива в горючий газ, обозначим конструктивные особенности агрегата и приведем примеры самостоятельной сборки простых приборов. Для лучшего усвоения информации, мы дополнили статью наглядными схемами, фотографиями и видео-роликами.

    Содержание статьи:

    Газогенератор: устройство и принцип работы

    Газогенератором называется устройство, преобразующее жидкое либо твердое горючее в газообразное состояние для дальнейшего сжигания его с целью получения тепла.

    Варианты топлива для генерирующей установки

    Работающие на мазуте или отработке агрегаты имеют более сложную конструкцию, нежели модели, использующие различные виды угля или дрова.

    Поэтому чаще всего встречаются именно твердотопливные генераторы газа – благо, топлива для них доступно и дешево.

    Галерея изображений

    Фото из

    Поставка газа в котел для отопления дома

    Выработка газа для транспортных средств

    Производство газа для с/х техники

    Газовые светильники и обогреватели

    В качестве твердого топлива в газовом генераторе используют:

    • древесный, бурый и каменный уголь;
    • топливные пеллеты из древесных отходов;
    • солому, и дрова;
    • торфяные брикеты, кокс;
    • лузгу семечек.

    Особо бережливые хозяева собственноручно заготавливают .

    Генерация газа возможна из всех этих видов горючего. Выделение энергии зависит от .

    Причем тепла от сжигания сырья в газогенераторе получается больше, нежели от использования твердого топлива в котлах. Если КПД обычного  варьируется в пределах 60–70%, то у газогенераторного комплекса показатель достигает 95%.

    Но здесь надо учесть один нюанс. Котел сжигает топливо для нагрева воды, а генератор газа только производит горючее. Без нагревателя, печки или ДВС толку от самодельного газогенератора будет ноль.

    Получаемый газ сразу должен использоваться – накапливать его в какой-либо емкости экономически невыгодно. Для этого придется монтировать дополнительное оборудование, зависящее от электропитания.

    ЗиЛ с газогенераторной установкойЗиЛ с газогенераторной установкой

    В советское время газогенераторы использовали даже для эксплуатации грузовиков, производимого газа вполне хватает для работы двигателя внутреннего сгорания

    Что происходит внутри газогенератора

    В основе работы генератора газа лежит пиролиз твердого топлива, происходящий при высоких температурах и низком содержании кислорода в топке. Внутри газогенерирующего устройства одновременно протекает несколько химических реакций.

    Схема газогенераторной установкиСхема газогенераторной установки

    Схема промышленного газового генератора представляет собою достаточно сложную установку с множеством отдельных устройств, в каждом из которых протекает своя операция (+)

    Технологически процесс генерации горючего газа делится на три последовательно совершающихся  этапа:

    1. Термическое разложение топлива. Процесс протекает в условиях дефицита кислорода, которого в реактор подается всего треть от необходимого для обычного горения.
    2. Очистка полученного газа. В циклоне (сухом вихревом фильтре) осуществляется фильтрация газового облака от летучих частиц золы.
    3. Охлаждение. Полученная газовая смесь охлаждается и подвергается дополнительной очистки от примесей.

    Фактически, в блоке как такового газогенератора происходит именно первый процесс – пиролиз. Все остальное – это подготовка газовой смеси для дальнейшего сжигания.

    Схема газогенератораСхема газогенератора

    Пиролизная камера самодельного газогенератора делится на бункер с твердым топливом (1), топливник (2) и зольник (3)

    На выходе из газогенерирующей установки получается горючая смесь из оксида углерода, водорода, метана и иных углеводородов.

    Также, в зависимости от используемого при пиролизе топлива, к ним прибавляются в различных количествах вода в виде пара, кислород, углекислый газ и азот. По описанному принципу функционируют и , демонстрирующие высокий КПД.

    Особенности работы различных преобразователей

    Газогенераторы по устройству и технологии внутренних процессов бывают:

    • прямыми;
    • обращенными;
    • горизонтальными.

    Различаются они точками подачи воздуха и выхода сгенерированного газа.

    Прямой процесс протекает при нагнетании воздушной массы снизу и выходом горючей смеси вверху конструкции.

    Обращенный вариант подразумевает подачу кислорода напрямую в зону окисления. При этом она в газогенерирующем устройстве является самой горячей.

    Самостоятельно сделать в нее впрыск достаточно сложно, поэтому такой принцип работы применяется только в промышленных установках.

    Схемы устройства газлгенераторовСхемы устройства газлгенераторов

    При прямом газогенераторном процессе на выходе образуется большой объем смол и влаги, обращенный слишком сложен в реализации своими руками, а у горизонтального – пониженная производительность, но предельно простая конструкция (+)

    В горизонтальном газогенераторе выходной патрубок с газом расположен сразу над колосником в зоне совмещения реакций окисления и восстановления. Эта конструкция самая простая в самостоятельном исполнении.

    Достоинства и недостатки газовых генераторов

    Обойдется бытовой газогенератор заводского изготовления в 1,5–2 раза дороже обычного твердотопливного котла. Стоит ли тратиться на эту «чудо-технику»?

    Среди плюсов использования газовых генераторов числится:

    • полное прогорание топлива, загруженного в топку, и минимальный объем золы;
    • сравнительно высокий КПД при совместной работе с ДВС либо ;
    • широкий выбор твердого топлива;
    • простота эксплуатации и отсутствие необходимости непрерывно следить за работой агрегата;
    • временной интервал между перезагрузками топки – до суток на дровах и до недели на угле;
    • возможность использования непросушенной древесины – влажное сырье можно применять только в некоторых моделях газогенераторов;
    • экологичность устройства – выхлопной трубы у этого устройства нет, весь сгенерированный газ прямым потоком идет в камеру сгорания двигателя или котла.

    При использовании влажных дров генератор работать будет, но выработка газа при этом сократится на 20–25%. Падение производительности происходит из-за испарения естественной влаги из древесины.

    Это приводит к понижению температуры в топке, что замедляет процесс пиролиза. Лучше всего поленья перед загрузкой в пиролизную камеру тщательно просушивать. Промышленные устройства полностью автоматизированы, подача топлива в них производится шнеком из рядом расположенного контейнера.

    Сделанный своими руками газогенератор не радует подобной автономностью, но и он достаточно прост в эксплуатации. Надо лишь время от времени загружать его топливом под завязку.

    Схема газогенератораСхема газогенератора

    Рабочие температуры в газогенераторе достигают значений в 1200–1500°C, его корпус должен выполняться из выдерживающих подобные нагрузки материалов

    Недостатков у газогенератора меньше, но они есть:

    • слабая регулируемость объемов генерируемого газа – при снижении температуры в топке пиролиз прекращается и вместо горючей газовой смеси на выходе образуется месиво из смол;
    • громоздкость установки – даже самодельный газогенератор средней мощности в 10–15 кВт занимает достаточно большое пространство;
    • длительность растопки – прежде чем реактор произведет первый газ пройдет 20–30 минут.

    После “разогрева” генератор стабильно выдает определенный объем газовой смеси, которую необходимо сжигать либо выбрасывать в воздух. Чтобы сделать этот агрегат своими руками потребуются прочные газовые баллоны или толстая сталь, а это немалые деньги. Но все это окупается экономичностью генератора и дешевизной исходного топлива.

    Часть моделей газогенераторов оснащается вентилятором надува воздуха, а другие нет. Первый вариант позволяет повысить мощность установки, но привязывает ее электросети. Если нужен небольшой генератор для готовки еды на природе, то можно обойтись компактным без воздушного нагнетателя агрегатом.

    Большинство самостоятельно сделанных газогенерирующих установок работает за счет естественной тяги.

    Переносной генератор газаПереносной генератор газа

    Переносной газогенератор мощностью в 2,4 кВт, работающий на дровах, позволяет без проблем готовить обед за городом вдали от цивилизации (+)

    Для обогрева частного дома нужна будет уже более мощное и энергозависимое устройство. Однако в этом случае стоит позаботиться о резервном электрогенераторе, чтобы в одночасье при аварии на сети не остаться как без электроснабжения, так и без отопления.

    Рабочие узлы самодельного агрегата

    Чтобы разобраться, как можно своими руками, необходимо четко себе представлять его конструкцию. У каждого из элементов свое предназначение, даже отсутствие одного из них недопустимо.

    Внутри корпуса самодельного газового генератора должен присутствовать:

    • бункер для твердого топлива вверху агрегата;
    • камера пиролиза, где происходит процесс тления;
    • воздухораспределительное устройство с обратным клапаном;
    • колосники с зольником;
    • выводной патрубок для производимого газа;
    • фильтры очистки.

    В самодельном генераторе на дровах образуется достаточно высокая температура, поэтому к каждому его элементу предъявляются жесткие требования. Для корпуса используется прочная листовая сталь, а все детали внутрь подбираются максимально жаропрочные.

    Чтобы обеспечить герметичность люка загрузки топлива в закрытом состоянии, крышке понадобится уплотнитель. Самый дешевый материал для этого – асбест. Однако он не отличается безвредностью для здоровья людей, лучше подыскать в магазине специальные жаропрочные прокладки на основе силиконов или силикатов.

    Схема работы самодельного газогенератораСхема работы самодельного газогенератора

    Сгенерированные в камере сгорания газы сначала смешиваются с воздухом и охлаждаются, а потом проходят очистку в фильтре из керамзита или опилок (+)

    Корпус может быть как цилиндрической формы, так и прямоугольной. Нередко для упрощения работ берется пара баллонов для природного газа или железных бочек. Один из колосников внизу топки приваривают “намертво”, а второй встраивают таким образом, чтобы его можно было пошевелить. Это необходимо для очистки их от шлака и золы.

    Воздухораспределительный узел находится снаружи корпуса. Он обеспечивает поступление в топку необходимых объемов кислорода, но при этом благодаря обратному клапану не выпускает из нее горючие газы.

    Технологии изготовления газогенератора

    Самостоятельно сделать газогенерирующую установку можно несколькими способами. Выбор здесь зависит от наличия материалов и дальнейшего использования получаемого газа.

    Вариант #1: Пример сооружения аппарата на угле

    Рассмотрим пример изготовления полезной самоделки из металлического ведра с крышкой. Сначала подготовим агрегат, который будет перерабатывать полученный из установки газ в электроэнергию.

    Галерея изображений

    Фото из

    Переделка топливной системы электрогенератора

    Модернизация воздушного фильтра агрегата

    Замена пластиковых труб металлическими аналогами

    Усовершенствование выхлопной трубы устройства

    После подготовки потребителя к предстоящей эксплуатации можно заняться сооружением непосредственно газогенератора.

    Галерея изображений

    Фото из

    Металлическая пластина для укрепления входа

    Сверление отверстий в металлической пластине

    Сверление отверстий в заготовке газогенератора

    Установка входной трубки в стенку ведра

    Крепление входящей трубки сварочным аппаратом

    Обработка силиконовым герметиком

    Специфика установки патрубка в крышке ведра

    Укрепление выходной трубы вверху газогенератора

    Патрубок, отводящий газ из установки, необходимо снабдить фильтром, т.к. в процессе сгорания уголь выделяет много мелкой взвеси и пыли.

    Галерея изображений

    Фото из

    Материалы для изготовления фильтра

    Формирование отверстий в банке

    Внутри банки укладывается поролон

    Установка фильтра для вырабатываемого газа

    Завершив процесс сооружения самодельного газогенератора, надо проверить его на работоспособность.

    Галерея изображений

    Фото из

    Подключение к электрогенератору

    Загрузка топлива в топку агрегата

    Проверка на утечки газоанализатором

    Установка заглушки на входной патрубок

    Вариант #2: Газогенератор из двухсотлитровых бочек

    Для бочкового самодельного газогенератора потребуется пара емкостей в 200 л. Одну из них вставляют в другую на две трети.

    Образованное внизу пространство, будет использоваться в качестве камеры сгорания, а верхняя часть идеально подойдет под бункер для дров или пеллет.

    Камера сгорания и фильтр очисткиКамера сгорания и фильтр очистки

    Внутри корпуса из бочки будет происходить тление с генерацией газа, а снаружи в цилиндре из старого огнетушителя в фильтре очистки он будет очищаться от негорючих примесей

    Сбоку, на уровне секции пиролиза, вваривают трубу сечением в 50 мм для нагнетания воздуха, а ближе к крышке – газоотводящий патрубок. В дне внутренней бочки вырезают отверстие для поступления топлива в камеру сгорания, а к днищу внешней приделывают дверцу поддувала.

    Остается только сделать фильтры очистки газовой смеси перед передачей ее в водогрейный котел. Для этого понадобятся использованные огнетушители или отрезки трубы аналогичного размера.

    Сверху их наглухо закрывают, а снизу приваривают конусную насадку, на конце которой имеется штуцер для удаления золы. Затем сбоку врезают патрубок для подачи газовой смеси на очистку, а в крышку – отвод для уже отфильтрованного газа.

    Фильтр-циклонФильтр-циклон

    Первичное очищение газа от частиц сажи и золы происходит за счет центробежных сил в наружном фильтре для грубой очистки (+)

    Далее, для понижения температуры горючего газа делают радиатор охлаждения из нескольких труб диаметром в 10 см. Между собой их соединяют небольшими патрубками.

    Для окончательного очищения газа устанавливают еще один фильтр с керамзитом, небольшими шайбами из металла или опилками внутри. Применять последний материал допустимо только при условии, что поступающий газ уже охладился, иначе дело может дойти до пожара.

    Из газового баллона получится сделать “буржуйку”. Инструкция по созданию примитивной печи приведена в .

    Вариант #3: Самодельная модель для ДВС

    Для машины или мотоцикла самодельный газогенератор делают по аналогичной схеме. Только здесь придется уменьшить размеры установки до минимума. Возить с собой тяжелый агрегат накладно, да и выглядит это не очень эстетично.

    Чтобы облегчить себе работу, для автомобильной версии генератора лучше всего взять баллоны из-под бытового газа. Главное – перед сваркой убедиться, что и намека на присутствие в емкости пропана уже нет, иначе может произойти небольшой взрыв. Для этого необходимо открутить баллонный клапан и заполнить емкость под завязку водой.

    Самодельный газогенераторСамодельный газогенератор

    Для охлаждения горючей смеси на выходе из установки можно приспособить обычный радиатор отопления

    Изначально автомобильный газогенератор производит слишком горячие газы. Их в обязательном порядке необходимо охлаждать. Иначе при контакте с раскаленными частями двигателя они могут самопроизвольно воспламениться. Кроме того, разогретое газообразное горючее имеет малую плотность, из-за чего его поджечь в цилиндрах будет попросту проблематично.

    Газогенератор самодельного исполнения для автомобиля можно смонтировать в багажнике либо на прицепе.

    Второй способ предпочтительней благодаря:

    • простоте ремонта;
    • возможности оставить газогенерирующий агрегат в гараже;
    • наличию свободного места в багажнике;
    • возможности использования установки для иных нужд помимо подачи топлива в ДВС.

    Не стоит опасаться дорожных ухабов. При подпрыгивании на кочках твердое топливо в камере сгорания будет встряхиваться, что только поспособствуют его лучшему перемешиванию и горению.

    Нюансы работы и эксплуатации газогенераторов

    Важно помнить, что вырабатываемый установкой газ, не имеет запаха и ядовит. Если при сваривании своими руками металлических деталей газогенератора будут допущены ошибки, то беды не избежать.

    Для естественного притока воздуха в камере сгорания можно насверлить по окружности корпуса отверстий в 5 мм. Все монтажные работы и проверку работоспособности следует производить в хорошо проветриваемой мастерской либо на улице.

    Растопка газогенератораРастопка газогенератора

    Растопка твердотопливного газогенератора не отличается от розжига дровяной печки. Внутрь накладывают дрова или иной вариант топлива, а затем их поджигают лучиной

    После возгорания заслонку прикрывают, чтобы ограничить поступление кислорода в камеру горения. Чтобы генерирующая газ самоделка работала исправно, следует грамотно отрегулировать отвод получаемой газовой смеси и подачу кислорода.

    Прежде чем начинать мастерить газогенератор следует произвести инженерные расчеты, в которых надо учесть площадь сгорания и тип топлива, а также требуемую выходную мощность и предполагаемый режим работы.

    Выводы и полезное видео по теме

    Как использовать газогенератор, перерабатывающий древесный уголь, в качестве поставщика топлива для малолитражного автомобиля:

    Простой газогенератор из пропановых баллонов:

    Устройство дровяного генератора газа:

    Вышеприведенными способы подходят для самостоятельного изготовления эффективного газогенератора. Но моделей этого устройства существует гораздо больше. Одни из них сделать проще, другие сложнее.

    Главное при сборке агрегата уделить максимум внимания качеству сварных швов, иначе могут произойти утечки газа и взрыв. Если все выполнено правильно, то газогенератор исправно прослужит 10–15 лет. А потом металл корпуса начнет прогорать, и придется все делать заново.

    У вас есть практические навыки сборки или опыт использования самодельного газогенератора? Пожалуйста, делитесь накопленными знаниями и задавайте вопросы по теме статьи в комментариях ниже.

    описание процесса и советы мастеров

    Газогенератор на дровах является установкой, которая предназначена для получения горючего газа с использованием пиролиза отходов древесины. Пиролизом называется процесс разложения органических и некоторых неорганических веществ под воздействием высокой температуры при пониженном содержании кислорода.

    Для нормального протекания процесса должна присутствовать одна треть объема кислорода, необходимого для обычного горения. В таблице 1 показаны продукты пиролиза древесины, выделяющиеся на разных его стадиях.

    Пиролиз древесины

    Выделяемый в результате пиролиза газ может быть использован как топливо для котлов отопления, водонагревателей и даже автомобильных двигателей внутреннего сгорания.

    Устройство

    Основной корпус газогенератора (рис.1) представляет собой вертикальную металлическую колонну, имеющую цилиндрическую или прямоугольную форму. В нижней части, в районе топки, колонна сужается. В этой области генератора расположены патрубки забора наружного воздуха, ниже располагается зольное отделение, оборудованное лючком для удаления золы, либо специальным механизмом золоудаления. Также имеется лючок для осуществления розжига генератора.

    Устройство газогенератора на дровах

    Верхняя часть колонны оборудована крышкой, через которую осуществляется загрузка дров или деревянных отходов. Чуть ниже находится патрубок для отвода продукта пиролиза — горючего газа. Проходя через фильтр грубой очистки, где происходит осаждение крупных частиц сажи и дегтя, газ попадает в охладитель, который обычно выполняется в форме змеевика или радиатора.

    Фильтр грубой очистки представляет собой стальную емкость, имеющую овальное сечение (показано на рисунке). Внутри емкость оборудована специальными перегородками для более надежного улавливания крупных частиц сажи. Содержащийся в газе водяной пар конденсируется, образовавшаяся при этом влага скапливается на дне фильтра. После охлаждения в радиаторе, газ поступает в фильтр тонкой очистки, где осуществляется отделение мелких механических примесей.

    После тонкой очистки установлено устройство для подготовки топливной смеси и ее подачи в цилиндры двигателя внутреннего сгорания. На этом этапе происходит дозированное смешивание газа с атмосферным воздухом.

    На этапе розжига и выхода генератора на рабочий режим, желательно использовать принудительную подачу воздуха. После запуска двигателя внутреннего сгорания, дутье следует отключить, так как разрежение в цилиндрах двигателя обеспечит необходимое движение воздуха.

    Принцип работы

    Несмотря на сложность химических процессов, сопровождающих пиролиз, принцип работы газового генератора на дровах достаточно прост.

    Начинается все с загрузки бункера генератора дровами, опилками, щепой. Верхняя крышка бункера герметически закрывается. Для этого она оборудуется специальным запорным устройством. Это очень важно, потому что через неплотно закрытую крышку будет происходить утечка образовывающегося газа.

    После этого производится розжиг через специальный лючок внизу генератора. Таким образом, осуществляется активация зоны горения генератора. В этой зоне идут процессы полного сгорания топлива, сопровождающиеся выделением углекислого газа СО2, а также частичного, образующего оксид углерода СО.

    Под воздействием раскаленных газов происходит также газификация части топлива, не находящегося в зоне горения, но располагающаяся в непосредственной близости от очага горения. В реакции участвует также часть влаги, содержащаяся в топливе. В результате образуются углекислый газ СО2, водород Н2, а также оксид углерода СО, являющийся горючим газом.

    Зона генератора, непосредственно примыкающая к очагу горения, называется зоной восстановления. Вместе эти участки установки образуют зону активной газификации.

    В результате протекания вышеупомянутых процессов, на выходе генераторной колонки образуется многокомпонентный газ, в состав которого входят горючие компоненты – СО, Н2, СН4, CnHm, а также балластная часть – CO2, O2, N2, H2O.

    Генераторный газ имеет высокое октановое число, но очень низкую теплоту сгорания, вследствие чего, двигатель внутреннего сгорания, переведенный на такой вид топлива, может потерять до 40% мощности.

    Какие газогенераторы применяются для домашних нужд, по каким критериям делать их выбор, и какие популярные модели есть в продаже — читайте тут.

    Экономичными и удобными для использования в домашних нуждах являются генераторы от магистрального газа. Читайте по вышеуказанной ссылке про их преимущества, особенности и критерии выбора.

    Процесс изготовления

    Как сделать газогенератор своими руками? Ниже описывается один из возможных вариантов. Берем газовый баллон на 40 литров и вырезаем круг в верхней его части, как показано на фото 1.

    Основа генератора

    В этом резервуаре будет располагаться зона загрузки и топка.

    Метровый кусок трубы наружным диаметром около 50 мм будет служить для подачи воздуха (фото 2).

    Труба для подачи воздуха

    Дно и крышку корпуса можно изготовить из листовой стали толщиной 5 мм. Для фильтров грубой и тонкой очистки подойдут корпуса от огнетушителей. Колосниковая решетка может быть сварена из арматуры (фото 3).

    Колосник

    Лучше конечно подыскать для колосниковой решетки чугунные прутья или найти готовое изделие подходящих размеров.

    Для изготовления запора для крышки генераторной колонки подойдет старая автомобильная рессора (фото 4). При повышении давления внутри генератора такой запор сработает, как клапан в кастрюле – скороварке.

    Запорное устройство

    Основой крепления деталей крышки может послужить кусок прямоугольной трубы (фото 5)

    Монтаж деталей крышки

    Соединение основных деталей корпуса осуществляется электросваркой, при монтаже деталей крышки используется болтовое соединение.

    Таким образом, практически все детали, необходимые для того, чтобы сделать газогенератор своими руками, можно найти в металлоломе.

    Дизельные генераторы являются хорошей альтернативой газовым аппаратам, когда нужна повышенная мощность. О дизельных электростанциях читайте в статье по ссылке: https://voltobzor.ru/dizelnye-elektrostancii-princip-raboty-remont-i-obsluzhivanie.

    А про мощные дизельные генераторы на 100 кВт, принцип их выбора, использования и обслуживания вы узнаете в этой подробной статье.

    Советы мастеров

    Тому, кто решил изготовить газогенератор на дровах своими руками, полезно прислушаться к советам специалистов и тех домашних мастеров, кто уже прошел этот путь. Остановимся на некоторых моментах, которые следует учесть при изготовлении газового генератора.

    Выбор материала, из которого решено изготовить газовый генератор, должен быть продуманным. Элементы топочной камеры лучше всего изготовить из низкоуглеродистой стали. Это обусловлено жесткими температурными условиями работы этой части конструкции вкупе с воздействием выделяющегося конденсата.

    Верхняя крышка генераторной колонки кроме запорного устройства должна быть укомплектована уплотнителем, обеспечивающим герметичность. Уплотнитель можно изготовить из асбестовой полосы или использовать шнур из того же материала. Выполнение этого условия воспрепятствует неконтролируемому проникновению воздуха внутрь генератора и утечке пиролизного газа.

    Очень удобно для изготовления корпуса генератора использовать пустой газовый баллон. Следует соблюдать осторожность при резке и сварке баллона, так как даже незначительное количество оставшегося газа может воспламениться. Во избежание этого, многие рекомендуют при выполнении работ, заполнить пустой баллон водой.

    Еще один совет касается необходимости установки обратного клапана, чтобы избежать выхода газа.

    Колосники камеры сгорания должны быть изготовлены из чугуна. Поскольку эта часть конструкции нуждается в постоянной очистке, лучше сделать ее выдвижной.

    Для подачи воздуха можно предусмотреть вентилятор.

    Конструкция загрузочного люка должна быть такой, чтобы в случае переизбытка топлива и газа было удобно выбросить часть балласта.

    Что касается выбора конструкции, лучше найти схему промышленного или реально изготовленного действующего изделия. Так как, не имея чертеж газогенератора на дровах, своими руками сделать его будет очень трудно.

    Относительно применения газогенератора на дровах, многие мастера, испытавшие эти устройства в работе, подчеркивают, что использование их на автомобильном транспорте сегодня вряд ли может иметь перспективы. В этом качестве они чересчур громоздки и неэффективны. Гораздо более интересным является использование таких генераторов для питания стационарных двигателей внутреннего сгорания электрических генераторных агрегатов. В этом варианте можно получить источник дешевой электрической энергии, вырабатываемой из древесных отходов.

    Газовые генераторы фирмы Generac пользуются большой популярностью среди покупателей. Почему они пользуются высоким спросом и какие особенности имеют, узнайте в статье https://voltobzor.ru/gazovye-generatory-generac-sfery-primeneniya-osobennosti-i-primery.

    Читайте подробную и исчерпывающую статью о том, как выбрать газовый генератор для дома.

    В заключение хочется добавить, что сама по себе идея получения газообразного топлива из древесины не нова. Еще в годы Великой Отечественной войны, в условиях дефицита жидкого углеводородного топлива, дровяными газогенераторами комплектовались небольшие грузовики – полуторки.

    Сам процесс пиролиза применяется сегодня в распространенных моделях котлов длительного горения, производимых очень известными фирмами. Использование пиролиза в отопительных системах позволяет получить максимальное количество теплоты от сгорания топлива, при этом редко осуществляя его загрузку.

    Для тех, кто хочет больше узнать о возможностях генераторов, использующих процесс пиролиза, увидеть, как изготавливают газогенераторы на дровах своими руками, видео ролики, выложенные в сети, окажут в этом помощь.

    описание, устройство, принцип работы, схема изготовления

    Интерес к возобновляемой энергии накаляется, владельцы частных домов вновь изучают старую технологию с проверенной репутацией — генераторы древесного газа. За последние 15 лет это экологически чистое, энергосберегающее решение приобрело популярность. Оно особенно эффективно в условиях с постоянной потребностью в отоплении в зимние месяцы. Собственники стремятся купить или сделать газогенератор на дровах своими руками.

    Как работает

    Сами устройства, если вспомнить историю, использовались давно и довольно часто. Они устанавливались на транспортных средствах, но сегодня их в основном применяют как стационарные установки. Агрегат представляет собой особый блок, напоминающий печь и преобразующий древесину или древесный уголь в газ. Принцип работы следующий: исходное сырье поступает в систему, которая готовит углеродсодержащий материал в среде с низким содержанием кислорода для производства синтез-газа.

    Отопление дома: делаем газогенератор своими рукамиОтопление дома: делаем газогенератор своими руками

    Выбор исходного сырья определяет конструкцию газогенератора, наиболее распространены три варианта:

    • Восходящий (прямой), когда древесина поступает в камеру газификации сверху, падает на решетку, образует топливную кучу. Воздух поступает из-под решетки, поднимается через топливную кучу. Сингаз выходит из верхней части камеры.
    • Обратный и поперечный. Здесь воздух и синтез-газ могут входить/выходить в разных местах.

    Система включает 5 компонентов:

    1. Бункер для топлива. Решения видоизменяются в зависимости от выбранного топлива (щепа или древесные гранулы), местоположения, размера всей системы. Древесная стружка дешевле в приобретении, но поскольку расход её больше, для хранения требуются большие контейнеры. Древесные гранулы почти вдвое дороже, чем дрова, но они занимают треть объема, более плотно спрессованы и однородные, поэтому горят эффективнее.
    2. Топливник. Топливо автоматически подается из контейнера для хранения в камеру перегонки.
    3. Камера горения. Дрова (щепа или другое) дозируются по мере необходимости для достижения правильной скорости горения для удовлетворения тепловых нагрузок и газифицируются путем частичного сгорания в среде с ограниченным содержанием кислорода при температурах, превышающих 500 градусов по Цельсию.
    4. Водный теплообменник.
    5. Распределитель воздуха. Дымовые газы направляются в блок регенерации тепла и циклон, который вращает газовые потоки для отделения оставшихся твердых частиц.

    Газогенератор для отопления дома своими руками

    Суть всего процесса — неполное сгорание, когда тепло от горящего твердого топлива создает газы, которые не могут полностью сгореть из-за недостаточного количества кислорода из доступной подачи воздуха, затем происходит фильтрация (что по массе: 20% водорода, 20% окиси углерода, от 50 до 60% азота и немного метана). При этом можно сделать био газогенератор своими руками, а в качестве топлива использовать любой вид биомассы (органический материал), который будет гореть, включая дерево, бумагу, уголь и т.д.

    Для создания такого агрегата потребуется обзавестись сваркой (или найти сварщика), угловой шлифовальной машиной, кислородно-ацетиленовой горелкой и дрелью, а также знанием того, как их использовать.

    Теоретически газогенератор можно сделать любого размера. Но не стоит забывать, что любое топливо, которое будет использоваться, должно легко проходить через трубу подачи (она действует как сушилка и бункер). Топочная труба подает топливо в камеру горения, где оно сгорает. Затем газы забираются из блока газификации и вытягиваются через блоки фильтров. Нужно добавить конденсатор после циклонного фильтра, чтобы получить как можно больше влаги из газа.

    1. Блок газификатора

    Блок газификатораБлок газификатора

    Первое — прочная основа. Все должно быть герметичным. На фото использован отрезок трубы 120,6 мм, решётка сделана из тормозного ротора с вырезанным дном, к которой приварена арматура 6 мм. Отверстие для удаления золы выполнено из куска 152-миллиметровой трубы с крышкой из стальной пластины. Нередко как основу для изготовления блока используют ненужные бидоны, старые стальные бочки.

    2. Циклонный фильтр

    Циклонный фильтрЦиклонный фильтр

    Фильтрующие блоки — самая легкая часть всей сборки самодельного газогенератора своими руками. Первое из двух фильтрующих устройств представляет собой циклонный фильтр, который действует с одной стороны как фильтр, а с другой — как конденсатор. Водяной пар, креозот, гудрон и некоторые частицы собираются на внутренней части. Все, что нужно сделать, — запустить трубу из блока газификации через боковую стенку бака под углом, чтобы запустить циклон.

    Затем пропустите другую трубу через верхнюю часть резервуара, которая находится примерно в 50 мм от дна. Лучше добавить резиновую прокладку между фланцем и крышкой, чтобы обеспечить хорошую герметичность. Теперь просто прикрутите банку.

    3. Тонкий очиститель

    Тонкий очистительТонкий очиститель

    Сделан из металлической прочной коробки. Труба, проходящая через верх конструкции, идет прямо от верхней части циклонного фильтра. Далее идут элементы сантехники: сначала тройник, который разделяется между воздушным компрессором и выходом, клапаны предназначены для переключения между ними.

    Вариантов изготовления устройства довольно много, ещё один пример газогенератора своими руками на видео:

    Газогенератор — двигатель на дровах

    Большинство ценителей раритетной техники отдают предпочтение моделям которые дошли до современных дней в малом количестве и имеют неординарную конструкцию. К таким можно отнести автомобили и даже мотоциклы работающие на дровах, с газогенераторным двигателем.

    Газогенераторный автомобиль — автомобиль, двигатель внутреннего сгорания которого получает в качестве топливной смеси газ, вырабатываемый газогенератором.

    Газогенератор — устройство для преобразования твёрдого или жидкого топлива в газообразную форму. Наиболее распространены газогенераторы, работающие на дровах, древесном угле, каменном угле, буром угле,коксе и топливных пеллетах.

    Многие заинтересованы конструкциями газогенераторов для современной техники. До сих пор в Северной Корее ездят грузовые автомобили на дровах.

    Принцип таких двигателей прост, вместо бензина и воздуха подается газ вырабатываемый газогенератором и регулируется заслонкой. В большинстве случаев оставляют стандартный карбюратор, а газ подводят вместо воздуха. Таким образом двигатель запускают на бензине, а далее перекрывают подачу бензина и воздуха, оставляя только газ полученный газогенератором. Так легче запустить двигатель, тем более если он на мотоцикле.

    Умельцы переделывают автомобильные и мотоциклетные двигатели “под дерево”. Конечно в большинстве случаев, такие переделки — это лишь хобби. Так как топливо из дерева сомнительная замена бензину или газу.

    Недостатки газогенератора

    • КПД двигателя внутреннего сгорания сильно падает;
    • долгие подготовительные работы перед запуском двигателя;
    • газогенераторное оборудование занимает много дополнительного места;
    • уменьшается вес полезного груза, который можно перевести на автомобиле или мотоцикле;
    • требуется больший объем топлива для одного и того-же преодоления расстояния;
    • всё воняет копченостями.

    Преимущество газогенератора

    • доступность топлива;
    • «изюминка» транспортного средства.

    Переделка стокового мотора под дрова

    Чтобы автомобиль или мотоцикл ездил на дровах, нужно не так уж и много средств. А всего лишь бензиновый двигатель, руки, инструменты и немного материалов.

    Как и где размещать газогенератор зависит от конструкции автомобиля, некоторые даже делают его прицепным, тем самым не нарушая конструкции автомобиля. Очень интересен вариант газогенератора на мотоцикле с коляской или вовсе одиночках.

    Теория газогенератора

    Лучше всего для транспорта подходят газогенераторы обращённого процесса. В генераторах этого типа воздух подавался в среднюю по их высоте часть, в которой и происходил процесс горения. Отбор образовавшихся газов осуществлялся ниже подвода воздуха. Активная зона занимала часть газогенератора от места подвода воздуха до колосниковой решетки, ниже которой был расположен зольник с газоотборным патрубком.

    ГазогенераторГазогенератор

    Принцип газогенератораПринцип газогенератора

    Зоны сухой перегонки и подсушки располагались выше активной зоны, поэтому влага топлива и смолы не могли выйти из газогенератора, минуя активную зону. Проходя через зону с высокой температурой, продукты сухой перегонки подвергались разложению, в результате чего количество смол в выходящем из генератора газе было незначительным. Как правило, в газогенераторах обращенного процесса газификации горячий генераторный газ использовался для подогрева топлива в бункере. Благодаря этому улучшалась осадка топлива, так как устранялось прилипание покрытых смолой чурок к стенкам бункера и тем самым повышалась устойчивость работы генератора.

    Горение углерода топлива можно описать следующим образом:

    С + О2 = СО2 — это полное сгорание топлива, которое сопровождается выделением углекислого газа СО2;
    и С + (1/2)О2 = СО — это неполное сгорание, в результате которого образуется горючий газ – оксид углерода СО.

    Оба этих процесса происходят в так называемой «зоне горения» газогенератора.
    Оксид углерода СО образуется также при прохождении углекислого газа СО2 сквозь слой раскаленного топлива:
    С + СО2 = 2СО
    В процессе участвует часть влаги топлива (или влага, подведенная извне) с образованием углекислого газа СО2, водорода Н2, и горючего оксида углерода СО.
    С + Н2О = СО + Н2
    СО + Н2О = СО2 + Н2

    Зону, в которой протекают три описанных выше реакции называют «зоной восстановления» газогенератора. Обе зоны – горения и восстановления – несут общее название «активная зона газификации».

    Примерный состав газа, полученного в газогенераторе обращенного процесса газификации при работе на древесных чурках абсолютной влажностью 20%, следующий (в % от объема):

    • водород Н2 16,1%;
    • углекислый газ СО2 9,2%;
    • оксид углерода СО 20,9%;
    • метан СН4 2,3%;
    • непредельные углеводороды СnHm (без смол) 0,2%;
    • кислород О2 1,6%;
    • азот N2 49,7%

    Итак, генераторный газ состоит из горючих компонентов (СО, Н2, СН4, СnHm) и балласта (СО2, О2, N2, Н2О).

    В основу всех конструкций входит:

    • реактор, где идет окислительно — восстановительная реакция, дрова превращаются в угарный газ и водород;
    • фильтр грубой очистки (циклон), отчищает газ от сажи;
    • холодильник, охлаждает газ;
    • фильтр тонкой очистки, очищает газ от смол и конденсата;
    • смеситель;
    • дополнительно ставят вентиляторы для розжига и принудительной тяги, чтобы процесс запуска был более простым.

    Реакторы бывают разных типов. Чтобы много не расписывать, просто выложу страницы и картинки со старых книг. Это опытные образцы которые были в производстве. Тем кто действительно заинтересован в постройки такой техники, этой информации будет достаточно, чтобы построить свой газген.

    Так же в интернете можно встретить очень много уже собранных газовых генераторов из современных материалов.

    Не обязательно повторять конструкцию тех лет, когда газогенераторы производили серийно, можно все материалы взять на “помойке”. Благо такие конструкции уже построены и их можно найти в сети и посмотреть про это видео.

    Мотоцикл на дровах

    Один парень перевел свой Днепр на дрова — источник http://oppozit.ru/article85319.html. Кратко опишем процесс переделки.

    Для газгена потребовалось:

    • бочка 100л;
    • бидон стальной;
    • диск от роторной косилки;
    • кусок толстостенной трубы диаметром около 160 мм;
    • ресивер;
    • труба со сгоном;
    • шестигранник;
    • чайник из нержавейки;
    • огнетушитель;
    • батарея.

    gazgen-moto-1gazgen-moto-1

    В толстостенной трубе просверлили отверстия для фурм подвода воздуха в зону горения. Выточили из шестигранника фурмы и привариваем их к трубе.

    gazgen-moto-2gazgen-moto-2

    В диске косилки сделали отверстие под толстостенную трубу и сваркой соединили их. Из вырезанной части диска сделали сужение «активной зоны» диаметром около 80 мм и вварили его по центру трубы.

    gazgen-moto-3gazgen-moto-3

    Сваривали диск с бидоном.

    gazgen-moto-4gazgen-moto-4

    Отрезали от ресивера кусок и в его торце сделали отверстие под наружный диаметр трубы, это будет подвод воздуха к фурмам. Приварили кусок трубы со сгоном по которой будет подводиться воздух. Приварили всё это к трубе с диском. К бидону приварили крышку бочки.

    gazgen-moto-5gazgen-moto-5

    Из старого чайника из нержавеющей стали сделали колосниковую решётку и для подвижности подвешали её на цепях. В крышку бочки вварили гайку и вкрутили в неё болт, который соединён тросом с колосниковой решёткой и позволят встряхивать колосник для очистки. На видео это видно.

    gazgen-moto-6gazgen-moto-6 gazgen-moto-7gazgen-moto-7

    Из старого огнетушителя сделали центробежный очиститель (циклон) и приварили его к бочке без дна и крышки, сделали в ней с боку отверстие для воздухоподводящей трубы. В нижней части бочки приварили резьбовую пробку через которую будем удалять золу.

    gazgen-moto-8gazgen-moto-8 gazgen-moto-9gazgen-moto-9

    Вставили бидон с «активной зоной» в бочку, зажав гайками воздухоподводящую трубу, приварили к диску опорные лапы.

    gazgen-moto-10gazgen-moto-10

    Приварили к бочке крышку и дно – газогенератор готов!

    gazgen-moto-11gazgen-moto-11 gazgen-moto-12gazgen-moto-12

    Из батареи сделали охладитель, предусмотрев отверстия для чистки и слива конденсата и соединительные фланцы.

    gazgen-moto-13gazgen-moto-13 gazgen-moto-14gazgen-moto-14

    Из двух 20 литровых вёдер от краски сделали фильтр тонкой очистки газа. Вёдра поставили друг на друга, нижнее заполнили керамзитом, а верхнее минеральной ватой. В нижнем ведре сделали пробку для слива конденсата и трубу с фланцем для подвода газа. В верхнем ведре сделали отводную трубу.

    Из уголка сварили раму для крепления газогенератора, охладителя и фильтра.

    gazgen-moto-19gazgen-moto-19

    Соединили всё на коляске.

    gazgen-moto-20gazgen-moto-20 gazgen-moto-21gazgen-moto-21 gazgen-moto-22gazgen-moto-22

    Из трубы и заслонки от «пускачёвского» карбюратора сделали смеситель.

    gazgen-moto-23gazgen-moto-23 gazgen-moto-24gazgen-moto-24

    Из печки трактора Беларус сделали вентилятор розжига и закрепили его в передней части коляски.

    gazgen-moto-25gazgen-moto-25 gazgen-moto-26gazgen-moto-26

    Из двух шаровых кранов и сгонов сделали распределитель (пускает газ к вентилятору розжига или смесителю)

    gazgen-moto-27gazgen-moto-27

    Сделали впускной коллектор под один карбюратор из дужек от кроватей, перед карбюратором поставили смеситель и соединили его шлангом с распределителем. Для управления воздушной заслонкой в смесителе на руль добавили рычажок.

    gazgen-moto-28gazgen-moto-28 gazgen-moto-29gazgen-moto-29

     

    Видеоинструкция как перевести автомобиль на дрова

    В видео рассказывается как имея автомобиль с бензиновым двигателем, доступ к “свалке”, не хитрый инструмент можно пикап “заправлять” дровами. Всё наглядно и просто, посмотрев это видео и применив расчеты из старых, советских книг можно сделать свой газовый генератор для собственных нужд с максимально возможным КПД.

    90000 GEK Wiki / Inventory of Online Wood Gas Generator Plans 90001 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90011 Here’s a running list of DIY build it yourself Gasifier plans findable online. If you know of others, please add to list. 90012 90003 90002 90003 90002 GEK / Gasifier Experimenter’s Kit, ALL Power Labs 90017 http://gekgasifier.pbworks.com/How-to-Build-and-Run-the-GEK-Gasifier 90003 90002 Fluidyne (Doug Williams) 90017 http: // www. fluidynenz.250x.com 90003 90002 LaRosafier Double Rotor (Mike LaRosa) 90017 http://tech.groups.yahoo.com/group/WoodGas/messages?o=1 90003 90002 Mother Earth News / MEN Gasifier 90017 http: //www.motherearthnews .com / Green-Transportation / 1981-09-01 / Wood-Gas-Update.aspx 90003 90002 90003 90002 FAO 72: Wood Gas as Engine Fuel 90003 90002 ISBN92-5-02436-7, UN Food and Agricultural Organization, 1986 90003 90002 http://www.allpowerlabs.org/gasification/resources/papers/FAO72.pdf 90003 90002 90003 90002 90017 Handbook of Biomass Downdraft Gasification 90003 90002 Thomas Reed and Agua Das, SERI / SP-271-3022, DE88001135, March одна тисяча дев’ятсот вісімдесят вісім.90003 90002 http://www.allpowerlabs.org/gasification/resources/papers/Handbook.Reed.Das.pdf «90003 90002 (available in print from BEF at http://woodgas.com/bookstore.htm. Please support BEF. The entire BEF library is fabulous. Buy the whole thing.) 90003 90002 Wood Gas for Mobile Applications (Vesa Mikkonen) 90017 http : //www.ekomobiili.fi/Tekstit/Bookbrochure.pdf 90003 90002 FEMA Manual- Constructing a Simplified Wood Gas Generator for Fueling Internal Combustion Engines in a Petroleum Emergency 90017 Henry LaFontaine, F.P. Zimmerman, March 1989 90017 http://www.allpowerlabs.org/gasification/resources/papers/FEMAsimplifiedGasifier.pdf 90017 (available in print from http://woodgas.com/bookstore.htm please support BEF. The entire BEF library is fabulous. buy the whole thing) 90017 Also on the Gengas.nu site at http://www.gengas.nu/byggbes/index.shtml 90003 90002 90003 90002 Markus Almroth Gengasiddan site in Sweden (translated via Google) 90017 http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=sv&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.gengas.nu% 2F 90003 90002 Dutch John micro-gasifier plans 90017 http://www.woodgas.nl/microgasifiers/microgasifiers.html 90017 90017 Stig-Erik WERNERS 90017 http://www.gengas.se/build_gasifier.htm 90003 90002 Windward Gasifier (Walt Patrick) 90017 http://www.windward.org/notes/notes63/wal63_b.htm 90003 90002 Design Rules for Downdraft Gasifiers: a short review, Jan Venselaar 90017 http://wiki.gekgasifier.com/ w / file / 34997261 / DesignRulesforGasifiers-JanVenselaar.pdf 90003 90002 Sizing charts for Imbert and Stratified Downdraft Designs 90017 http: // www.allpowerlabs.org/gasification/resources/index.html 90003 90002 Complete list of resources, books, articles and data is over in the GEK 90003 90002 http://wiki.gekgasifier.com/w/page/6123742/General-Resouces#view=page 90003 .
    1 2 3