Какие цветы сажать семенами в сентябре: какие цветы сажают, посадка луковиц и семян

Ноя 10, 2017 автор alexxlab Разное

какие цветы сажают, посадка луковиц и семян

Автор: Наталья Категория: Садовые растения Опубликовано: 12 февраля 2019Дополнено: 12 июля 2020

Наступление осени не значит, что в саду для вас больше нет работы – жизнь растений хоть и заканчивает свое развитие в этом сезоне, но отнюдь не замирает. Кроме ухода за цветами, которые все еще украшают сад, для садоводов наступает время подготовки участка к следующему вегетационному периоду и осуществления подзимней посадки цветов, которые будут цвести уже в следующем году.

Прослушать статью

Какие цветы сажают осенью

У осенней посадки есть бесспорные преимущества:

во-первых, высаженные или посеянные осенью цветы зацветут уже в первый год вегетации;
во-вторых, это освободит вас от хлопот по выращиванию рассады зимой и сэкономит время, которое вы должны были потратить на ее высадку в открытый грунт весной;
в течение осени и зимы семена в земле проходят естественную стратификацию, поэтому появившиеся по весне всходы будут крепкими, сумеют хорошо перенести весенние заморозки и зацветут на две-три недели раньше, чем те, что вы посеете весной;
высаженные осенью цветы на протяжении всей своей жизни меньше подвергаются болезням и вредителям;
весной, когда тает снег, находящиеся в почве семена осеннего посева впитывают в себя максимальное количество влаги, что помогает им быстро развиваться. Цветы, посеянные весной, могут испытывать нехватку влаги из-за того, что при повышении температуры воздуха усиливается ее испарение из верхнего слоя почвы.

Как видите, существует достаточно оснований для того, чтобы заняться посадкой и севом цветов именно осенью.

Какие цветы высаживают осенью? Осенью высаживают, а также делят и рассаживают такие луковичные растения – пушкинию, мускари, сциллу, крокусы, хионодоксы, нарциссы, гиацинты, тюльпаны и лилии. С приближением осени наступает пора делить и пересаживать кусты астильбы, пионов и хост. Хорошо будут расти, если их посадить осенью, клематис, адонис, аконит, а также бруннера крупнолистная, флокс метельчатый, рудбекия, колокольчики, очиток, люпин, энотера кустарниковая, гелениум осенний, эхинацея.

Посадка однолетников осенью предпочтительней тем, что их семена, пройдя в зимние месяцы естественную стратификацию в почве, дадут на следующий год цветы, которые будут и расти лучше, и цвести дольше. Среди цветов, которые лучше сеять осенью, астры и хризантемы однолетние, маттиола, календула, бархатцы, синий василек, годеция, дельфиниум, иберис, лаватера, резеда, малькольмия, скабиоза, эшшольция.

Посадка луковичных цветов осенью

Посадка луковичных цветов в сентябре

В начале месяца делят кусты и пересаживают астильбу, флоксы, рудбекии и солидаго. С конца августа и в течение первой недели сентября сажают мелколуковичные растения, такие, как пушкиния, сцилла, мускари, крокусы и хионодоксы. В начале второй декады месяца наступает очередь высадки луковиц нарциссов, а через неделю – гиацинтов. В самом конце сентября высаживают тюльпаны.

Не сажайте все луковичные одновременно, ведь время посадки для луковиц разных цветов указано не зря. Например, если нарциссы посадить не во второй, а в третьей декаде сентября, у луковиц до начала заморозков не успеет развиться необходимое для нормальной зимовки количества корней, и луковицы погибнут.

Глубина посадки всех луковичных обычно соответствует трем диаметрам луковицы, однако при посадке следует учитывать также и состав почвы. Если погода сухая, не забудьте обильно полить посадки. После полива почву обязательно уплотняют, а затем мульчируют.

Посадка луковичных цветов в октябре

До середины октября можно сажать гиацинты и тюльпаны. Гиацинты высаживают на глубину 17-18 см от донца, а особо крупные даже на глубину 20 см. В дождливую осень место посадки гиацинтов лучше накрыть полиэтиленом, чтобы избежать переувлажнения почвы. Тюльпаны же сырости не боятся и быстро укореняются, глубина посадки луковиц тюльпанов составляет 15-18 см в зависимости от их размеров. Высаженные в середине октября тюльпаны меньше поражаются вирусам пестролепестности.

Посадка луковичных цветов в ноябре

Так поздно можно рискнуть посадить луковицы все тех же тюльпанов, если они вам достались слишком поздно. Однако укорениться они смогут лишь в том случае, если в течение месяца будет стоять теплая погода, не холоднее 5 ºC, иначе луковицы перестанут расти и замерзнут. Чтобы не рисковать, высадите их дома в контейнер на выгонку.

Посадка многолетников осенью

Посадка многолетних цветов в сентябре

В первой декаде сентября на клумбы высаживают рассаду двулетних и многолетних растений, таких, например, как маргаритки, виолы, турецкой гвоздики и незабудки. К окончанию сезона вегетации рассада успеет прижиться и нормально перезимует.

В начале сентября можно приступить к делению и рассадке люпина, астильбы, хосты, бруннеры, корневищных ирисов, лилейников, не забыв после деления присыпать толченым древесным углем или золой срезы на деленках. В это же время черенками размножают барвинок и высаживают розы. Во второй половине месяца осуществляется деление куста и посадка флокса метельчатого, аквилегии и рудбекии.

Если вы сомневаетесь, успеет ли прижиться растение до начала зимы, то можете не волноваться: все, что посажено в момент массового листопада или хотя бы за месяц до промерзания почвы, успевает укорениться до зимы.

Посадка многолетних цветов в октябре

В первой половине октября можно высаживать и пересаживать те же цветы, что и в сентябре, если вы по какой-то причине не успели этого сделать. В конце октября можно сажать ландыши, а также делить и рассаживать разросшиеся кусты пионов.

Посадка многолетников в ноябре

В ноябре, как правило, цветы уже не сажают, а только укрывают и мульчируют их на зиму.

Посев семян цветов осенью

Семена каких цветов сеют осенью

Семенам некоторых многолетних цветов для прорастания нужна стратификация – активизация холодом жизненных сил. Именно поэтому посадка многолетних цветов осенью гораздо более оправдана, чем весенняя. К многолетникам, семенам которых нужна стратификация, относятся горечавки, аквилегия, лаванда, примула, дельфиниум, морозник и зимостойкие сорта цикламенов.

Да и посев семян под зиму тех цветов, которые в стратификации не нуждаются, тоже вполне оправдан – всходы весной прорастают крепкие, сильные, они гораздо реже подвергаются заражению болезнями и нападению вредителей. Из однолетних растений можно сеять под зиму алиссум, календулу, космею, лаватеру, гипсофилу, годецию, иберис, василек, эшшольцию, нигеллу. Посадка осенних цветов, вернее, посев однолетних астр и хризантем также осуществляется осенью.

В какую пору осени лучше сеять семена цветов

Лучшее время для подзимнего посева – конец октября или начало ноября, когда установится прохладная осенняя погода, хотя семена, нуждающиеся в стратификации, можно сеять даже тогда, когда выпадет первый снег, но в этом случае грядку под посев нужно сделать заранее, пока почва не промерзла. Осенний посев цветов производится несколько гуще и мельче, чем весенний, поскольку холодная зима снижает всхожесть растений. Если по весне семена взойдут слишком густо, их всегда можно проредить.

Когда покупать посадочный материал

Когда лучше покупать семена цветов

В зимнее время выбор семян в цветочных магазинах намного шире, чем в любое другое время. Вы можете приобрести семена и через специализированный интернет-магазин, предварительно узнав, сколько лет он существует и поинтересовавшись его репутацией. Отдайте предпочтение тому магазину, чей опыт и стаж на рынке больше.

Не покупайте семена у тех торговцев, для которых они лишь сопутствующий товар – в таком месте вы не получите ни нужной вам информации, ни надежной гарантии. Но главное не где и когда вы приобретаете пакетик с семенами, а каков срок годности этих семян и наличие на пакетике рекомендаций по выращиванию цветов.

Когда покупать луковицы и саженцы цветов

Приобретать посадочный материал лучше всего перед самой его посадкой, однако это не всегда возможно. Луковицы и клубни летних растений продают, как правило, в конце зимы, поэтому подумайте, где и как вы будете хранить их до посадки. Лучше всего поместить их в торф или песок и держать их при температуре не выше 7 ºC в подвале или холодильнике. А еще лучше высадить луковицы в контейнер для того, чтобы перевалить в открытый грунт, когда придет время посадки.

Никогда не покупайте весной луковицы весеннецветущих культур – нарциссов, гиацинтов, крокусов и тюльпанов, поскольку существует высокая доля вероятности, что они хранились на складе с осени, а это значит, что срок их годности уже истек, хотя по внешнему виду луковиц это можно и не определить.

Саженцы роз поступают в продажу обычно в феврале, и хранить их до посадки следует в погребе или холодильнике при нулевой температуре. По случаю не вовремя купленные корневищные многолетники лучше всего поместить на хранение в холодильник. Покупать посадочный материал пионов предпочтительней в конце лета – начале осени, но в продажу он поступает, как правило, в конце зимы или весной. Перед покупкой такого материала внимательно его осмотрите на предмет наличия на корнях плесени или гнили, поскольку он мог до продажи неправильно храниться, а если вы все-таки решились купить саженцы пиона, то протравите их корни в течение получаса в растворе фунгицида или в очень крепком, почти черном растворе перманганата калия. Затем поместите саженцы на хранение при температуре около 0 ºC.

Как вы поняли, далеко не всегда удается приобрести нужные семена или саженцы непосредственно перед посадкой, поэтому очень важно знать, как правильно хранить посадочный материал.

Разделы: Садовые растения Многолетники Луковичные цветы Работы в саду

После этой статьи обычно читают

Добавить комментарий

Посадка цветов осенью: какие цветы можно и нужно сеять под зиму

В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).

Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:

Посадка семян цветов под зиму, какие цветы можно сажать семенами осенью

Загрузка…

Наступление осени не значит, что жизнь в саду затихает. Кроме заботы о цветах, которые еще продолжают цвести, наступает период для подготовки посадки цветов под зиму, которые будут цвести уже в следующем году. Стоит ли сажать цветы под зиму?Посадка растений под зиму имеет свои преимущества так, как их семена проходят закалку, по весне они дают крепкие всходы. Они морозоустойчивы, невосприимчивы к болезням и погодным условиям.

Во-первых, посеяв цветы под зиму, освобождаем время, которого так не хватает весной.
Во-вторых, растения за зиму из закаленных семян формируют сильную корневую систему, благодаря чему, корни прорастают глубже и имеют возможность доставать влагу из самых глубоких слоев почвы.
В-третьих, если часть семян не взойдет весной, то будет возможность их подсеять.

Какие цветы сажать под зиму

В зиму можно сажать только холодостойкие сорта, бросать семена нужно в уже замерзшую почву, или же при незначительном потеплении они могут прорасти и в дальнейшем, конечно же, погибнуть. Нельзя засыпать семена слишком толстым слоем грунта, иначе по весне он утрамбуется под слоем снега и семенам будет тяжело всходить. Что же касается выбора цветов для осенней посадки, то он чрезвычайно велик.

Какие однолетние цветы сажают осенью:

- бархатцы
- василек
- резеда
- космея

астра китайская
гвоздика
календула лекарственная
мак

Какие из двухлетних цветов сажают под зиму:

незабудка
маргаритка
турецкая гвоздика
виола

Из многолетних:

колокольчик
лаванда
гвоздика
дельфиниум
люпин
примула

Но это лишь небольшой список на самом деле он гораздо шире. Цветы, посаженные осенью, порадуют в следующем году своим обильным цветением.

Посев семян цветов под зиму

Площадку для посадки выбирают ровную, чтобы весной талые воды не вымыли семена. Грядки перед посевом освобождаются от ботвы падали и разных растительных остатков, перекапываются. В землю семена надо сажать гуще, чем весной. Всхожесть таких семян ниже, им тяжело пробиться через уплотнившийся за зиму грунт. После посадки землю мульчируют не толстым слоем грунта, перемешанного с торфом или перегноем, можно сверху укрыть ветками. Смесь для мульчирования надо подготовить заранее.

Но еще до посадки нужно осенью подготовить землю для посева семян, прокопать и внести удобрения. Сделать неглубокие бороздки на грядке под посев, пока земля не подмерзла. Подбирая цветы для осеннего сада, не стоит забывать про требования некоторых растений. В основном на дачном участке сажают неприхотливые растения.

Что сажают осенью на даче

Посеянные осенью семена, дают возможность растениям цвести на одну-две недели раньше. К тому же весной будет меньше хлопот с рассадой. Лучше сразу посадить семена на клумбе и потом не пересаживать. Осенью любые семена сеют погуще, с учетом того, что не все всходы выживут. Если весной растения взошли слишком густо, их можно проредить.

Что касается многолетних растений,то их в любом случае лучше сеять осенью. Для прорастания семян многих видов многолетников требуется холодная стратификация. К таким растениям, которым требуется стратификация относятся примула, лаванда, дельфиниум и другие. Большинство посеянных весной многолетников зацветут на следующий год. Если посадить семена многолетников осенью, а весной накрыть пленкой, то очень часто растения расцветают уже к концу лета.

Цветы осени

Заканчивается лето и приходит время сбора урожая на даче. Дни становятся короче и прохладней, в воздухе чувствуется приближение осени. В саду расцветают яркие осенние цветы. Осенние растения самые стойкие — они впитывают в себя последнее осеннее тепло и до заморозков радуют нас своей красотой.

Бархатцы (тагетесы)

Эти однолетние растения часто сажают на даче, нередко их можно встретить рядом с огородными культурами. Небольшие темно-оранжевые цветки с пряным ароматом. Они начинают цвести еще в июле и продолжают цвести до ноября. Чтобы растение осенью было пышным, его нужно летом обрезать. Регулярно пропалывать и освобождать от сорняков. Для посадки осенью подходят мелкие сорта.

Эшшольция (калифорнийский мак)

По внешнему виду напоминает мак. Цветочки бывают желтого, оранжевого или розового цвета. Растению не нужен сложный уход. Место для посадки должно быть открытым, солнечным. Растение хорошо переносит засуху, но все же в очень засушливое лето его следует немного поливать.

Многолетние астры

Астры отличаются разнообразием цветов. Время их цветения — с конца лета и до начала заморозков. Астры довольно неприхотливы и хорошо сочетаются с однолетними и многолетними культурами, радуют своим цветением до ноября.

Георгины

Более 2000 сортов насчитывают эти цветы. Пионовидные, шаровидные, игольчатые, воротничковые, анемовидные и нимфейные — они различаются по форме соцветий, размерам цветков и высотой кустов.

Рудбекия

Довольно неприхотливое многолетнее растение. Цветочки ярко-желтые в диаметре 5-6 см, напоминают ромашку.

Хризантемы

Кусты хризантем — настоящее украшение осеннего сада. Известно множество сортов хризантем. В наших условиях лучше будут расти мелкоцветковые сорта. Они цветут до конца ноября.

Что посадить осенью

Как определиться, что посадить в открытый грунт в саду, когда выбор довольно широкий. В первую очередь нужно сажать мелколуковичные садовые культуры крокусы, сциллы, пушкинии, фрезии, ландыши, рябчики. Ближе к концу сентября можно сажать лилии, нарциссы, амариллисы, тюльпаны, ирисы, гиацинты. Не стоит сажать все луковичные растения одновременно, здесь действует такое правило, чем меньше луковица, тем раньше должна закончиться пересадка.

Глубина, на которую высаживают луковичные культуры должна соответствовать двум диаметрам их луковицы. Если погода стоит сухая, то растения после посадки нужно обязательно полить. Луковичные культуры высаживаются в открытый грунт осенью с учетом того, что плюсовая температура продержится еще недели три после пересадки, иначе в открытый грунт луковицы таких цветов сажать под зиму не стоит, они замерзнут.

Какие цветы сажают осенью

Кроме луковичных растений осенью, можно сажать и пересаживать клубневые культуры. К ним относятся георгины, хризантемы, гладиолусы, канны, дельфиниумы, пионы.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Загрузка…

какие цветы сажают осенью

Если вы хотите что бы Ваш цветник оставался таким же красивым и на следующий сезон? Ознакомьтесь с рекомендациями опытных садоводов в данной статье.Многие растения прекрасно уживаются как при посадке осенью, так и весной. Но есть и те растения, которые плохо развиваются при весенней посадке.

Преимущества осенней посадки цветов

Цветение уже на следующий год;

Стойкий иммунитет растения;

Нет необходимости выращивать рассаду в зимние месяцы;

После зимних месяцев, благодаря стратификации весенние всходы легче переживают возвращения холодов, и зацветают на пару недель быстрее посеянных весной;

Какие многолетние цветы можно посадить осенью?

Дельфиниум

Максимально Дельфиниум может прожить без пересадок 10 лет. Первая и вторая неделя сентября прекрасно подойдёт. Не стоит тянуть с пересадкой, чтобы растение успело укорениться до наступления первых заморозков.

Бруннера

Лучше всего сажать в начале сентября.Бруннеру пересаживают в прохладный день или вечернее время. Куст делят таким образом, чтобы на всех из них была почка будущего роста, и помещают в лунки. После чего посадки нужно хорошо полить растение.

Астильба

Астильба. Лучше всего сажать в начале сентября. Перед посадкой удобряют грунт компостом, разложившимся торфом и прелым навозом (2 ведра на кв.м). Рассаженные кустики астильбы необходимо утеплить, мульчируя опилками или корой.

Люпин

Люпин лучше всего рассаживать в первые недели сентября. Не прихотлив к почве, но на щелочной может пожелтеть. Во время посадки в почву стоит добавить торф. Если сеять в открытый грунт, так же стоит присыпать сверху торфом.

Вербейник точечный

Вербейник лучше сажать в октябре или второй половине сентября во влажную почву. Необходимо, что бы на растении не было молодых листков. Кусты рассаживают в осеннее время один раз в три года.

Гейхера

Гейхеру пересаживают после окончания цветения. Посаженные осенью молодые деленки на зимние месяцы необходимо укрыть сухими листьями, чтобы они не мерзли.

Дицентра

Дицентру также сажают с запасом по времени, для укоренения до заморозков. Лучше всего подходит сентябрь, посадка позже уже будет сопровождаться риском. «Разбитое сердце» (ещё одно название растения) предпочитает средне увлажненную, дренированную почву, которую желательно подготовить еще в весенние месяцы.

Куст сажают в ямку 40см на 40 см. На дно лунки кладут щебень, наверх – слой земли с компостом, засыпают лунку той же садовой землей перемешанной с компостом.

Мак

Многолетняя астра

Многолетняя астра (альпийская) требует солнце, но не плохо осваивается и в полутени. Астра не любит сырых, тенистых мест и излишнюю влагу.

Астру сеют раскладывая семена в открытый грунт в конце ноября, когда земля уже слегка подмёрзла. Весной всходы пересаживают на постоянное место, в следующем году можно ожидать цветения.

Нивяник

Ивяник похож на ромашку и прост в уходе. Единственное его требование это солнце дренированная почва. Семена нивяника сеют в сентябре на глубину 1,5-2 см, сверху мульчируют (лучше всего использовать торф).

Пиретрум

Пиретрум сеют в средних числах сентября. При этом расстояние между растениями соблюдается 20 см. Если всходы не смотря на это вырастают слишком густо, их необходимо проредить. Растение цветёт на второй год, это компенсируется тем, что далее растение цветёт дважды за сезон (в начале лета и в в начале осени).

Примула

Примулу (первоцвет) сеют сразу после сбора, поскольку семена данного растения очень быстро теряют способность к всхождению. Сеянцы прорастают медленно, в виду этого примулу сеят в контейнеры. После первых 2-3 настоящих листочков примулу пикируют в просторные контейнеры. А на второй год жизни пересаживают в открытый грунт, в осенние месяцы. Растение любит полутень.

Рудбекия

После 5 лет Рудбекию стоит пересадить. Лучше всего выбрать вторую половину сентября. Но посев семян на рассаду следует делать весной (начало апреля).

Травянистый пион

Травянистые пионы рассаживают в начале сентября. Стебли обрезают на треть, после чего окапывают куст и аккуратно достают его из почвы. Стоит хорошо промыть растение под струей воды. После этого пионы разрезают на деленки, на каждом должно быть 3-6 почкек и несколько здоровых корней. Ямы для посадки делают приблизительно 50 см. Присыпают почвой таким образом, чтобы верхняя почка на корневой шейке находилась на 5 см ниже грунта.

Тысячелистник садовый

Семена тысячелистника сеют зимой, присыпая небольшим количеством почвы. Когда у сеянцев появятся 3-4 настоящих листков, их рассаживают на постоянное место.

Эхинацея

Эхинацея цветёт на второй год после того, как Вы её посадили. Этому растению необходимо солнце. Взрослое растение в контейнере можно сажать до поздней осени, но семян это не касается, так как их выращивают с помощью рассады.

Флокс

Флоксы лучше сажать в первые две недели сентября, к этому времени у растений должны быть ростовые почки. Расстояние между кустами 50 см. Цветы высаживают на участке, где есть солнце и почва хорошо увлажненна.

Хоста

Хосты делят не позднее чем за один месяц до заморозков, чтобы деленки смогли укорениться до наступления холодов. Особенно это касается сортов Токудама и Зибольда, они благополучно переносят пересадку только осенью.

Чистец шерстистый

Чистец не прихотлив хорошо всходит, но пересадку или деление лучше переносит осенью, когда жаркие дни уже позади.

Растение любит полутень, но не стоит его убирать совсем в затемнённые зоны — его фирменная серебристость листьев формируется с непосредственным участием солнечного света. Желательно, чтобы в грунт содержал малое количеств азота. Растению нужны рыхлые, дренированные почвы с нейтральной кислотностью (или щелочной).

Двулетники, которые стоит сеять под зиму

Аквилегия (водосбор, орлик)

Аквилегию сеют после сбора семян, что бы сохранить их всхожесть. Весной, после появления всходов, растение пересаживают на постоянное место. Цветёт аквилегия на следующий год.

Шток-роза (мальва)

Мальва очень красива в цвету. Для нее подойдет лёгкая нейтральная почва с органическими и минеральными удобрениями. Двухлетнюю мальву высаженную весной в контейнеры пересаживают осенью, в первых числах сентября.

Турецкая гвоздика

Данное растение сеют в первой половине октября на глубину не более одного сантиметра в сухую почву сухими. Если почва будет влажная семена могут погибнуть при заморозках. На зиму посаженные семена мульчируют торфом или перегноем. Общая количество материала для мульчирования — слой 10 см. Используя спанбонд, молодые всходы нужно защитить от яркого солнца весной, и тогда Турецкая гвоздика будет радовать Вас своей необычной красотой.

Незабудка

Незабудку сеют в двадцатых числах октября на глубину 5 мм. Почва должна быть легкой — дерновая земля и песок 2:1 подойдут как никогда лучше. Растение любит полутень. В следующем году растение зацветёт.

20 цветов которые можно посеять под зиму – АГРАРИЙ

Вы уже закончили дачный сезон, «законсервировав» дом на зиму и попрощавшись со своими растениями до весны? Есть повод еще раз наведаться на дачу, ведь вы не посеяли цветы под зиму! Хлопот этот процесс принесет немного, а по весне вы будете себя благодарить за предусмотрительность. Ведь посеянные под зиму однолетние и многолетние цветы – это практически бесплатная рассада цветов, которые к тому же еще и зацветут раньше недели на две. Какие цветы можно посеять под зиму, расскажем в этой публикации.

Летники, которые можно посеять под зиму

1. Алиссум морской и лобулярия морская

Лобулярия морская (Lobularia maritima)

Подзимний посев этих очень похожих (и внешне, и по уходу), но все-таки разных цветов позволяет получить крепкую закаленную рассаду, приспособленную к условиям открытого грунта.

Грядку под посев выбирают с рыхлой почвой, с кислотностью, близкой к нейтральной. Семена алиссума (Alyssum maritimum) и лобулярии (Lobularia maritima) очень мелкие, поэтому высевать их можно в смеси с речным песком. Семена высевают в подмороженную землю, посевы желательно замульчировать.

2. Астра однолетняя, или Каллистефус китайский

Астра однолетняя, или Каллистефус китайский (Callistephus chinensis)

При подзимнем посеве астр (Callistephus chinensis) уменьшается опасность возникновения грибковых заболеваний, которые наносят серьезный урон этим цветам. А сами растения зацветают гораздо раньше, чем при п

Какие цветы сажают осенью семенами

Посадка цветов осенью

Автор: Наталья 12 февраля 2019 Категория: Садовые растения

Содержание

Прослушать статью

Какие цветы сажают осенью

У осенней посадки есть бесспорные преимущества:

во-первых, высаженные или посеянные осенью цветы зацветут уже в первый год вегетации;
во-вторых, это освободит вас от хлопот по выращиванию рассады зимой и сэкономит время, которое вы должны были потратить на ее высадку в открытый грунт весной;
в течение осени и зимы семена в земле проходят естественную стратификацию, поэтому появившиеся по весне всходы будут крепкими, сумеют хорошо перенести весенние заморозки и зацветут на две-три недели раньше, чем те, что вы посеете весной;
высаженные осенью цветы на протяжении всей своей жизни меньше подвергаются болезням и вредителям;
весной, когда тает снег, находящиеся в почве семена осеннего посева впитывают в себя максимальное количество влаги, что помогает им быстро развиваться. Цветы, посеянные весной, могут испытывать нехватку влаги из-за того, что при повышении температуры воздуха усиливается ее испарение из верхнего слоя почвы.

Как видите, существует достаточно оснований для того, чтобы заняться посадкой и севом цветов именно осенью.

Посадка луковичных цветов осенью

Посадка луковичных цветов в сентябре

Посадка луковичных цветов в октябре

Посадка луковичных цветов в ноябре

Посадка многолетников осенью

Посадка многолетних цветов в сентябре

Посадка многолетних цветов в октябре

Посадка многолетников в ноябре

В ноябре, как правило, цветы уже не сажают, а только укрывают и мульчируют их на зиму.

Посев семян цветов осенью

Семена каких цветов сеют осенью

В какую пору осени лучше сеять семена цветов

Когда покупать посадочный материал

Когда лучше покупать семена цветов

Когда покупать луковицы и саженцы цветов

Какие цветы можно сажать семенами под зиму

Во-первых, посеяв цветы под зиму, освобождаем время, которого так не хватает весной.
Во-вторых, растения за зиму из закаленных семян формируют сильную корневую систему, благодаря чему, корни прорастают глубже и имеют возможность доставать влагу из самых глубоких слоев почвы.
В-третьих, если часть семян не взойдет весной, то будет возможность их подсеять.

Какие цветы сажать под зиму

Какие однолетние цветы сажают осенью:

- бархатцы
- василек
- резеда
- космея

астра китайская
гвоздика
календула лекарственная
мак

Какие из двухлетних цветов сажают под зиму:

незабудка
маргаритка
турецкая гвоздика
виола

колокольчик
лаванда
гвоздика
дельфиниум
люпин
примула

Посев семян цветов под зиму

Что сажают осенью на даче

Цветы осени

Бархатцы (тагетесы)

Эшшольция (калифорнийский мак)

Многолетние астры

Георгины

Рудбекия

Довольно неприхотливое многолетнее растение. Цветочки ярко-желтые в диаметре 5-6 см, напоминают ромашку.

Хризантемы

Что посадить осенью

Какие цветы сажают осенью

LiveInternetLiveInternet

–Музыка

–Ссылки

–Рубрики

АНАНАСЫ (57)
Бог мой, храни меня (358)
БРЮГГЕ (71)
ВАЛЯНИЕ (251)
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ИРЛАНДИЯ (152)
ВОЗДУШНЫЕ КРУЖЕВА НА ВИЛКЕ (14)
ВОРОТНИЧКИ (14)
Всё для МУЖЧИН (17)
ВСЁ О ЦВЕТАХ (144)
ВЫТЫНАНКИ (18)
ВЯЗАЛЬНЫЕ, ВАЛЯЛЬНЫЕ, РУКОДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ (291)
Вязание для детей (348)
ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ (1010)
ВЯЗАНИЕ КРЮЧКОМ (467)
ВЯЗАНИЕ СПИЦАМИ (433)
ДАЧА (95)
ДАЧА – ДАЧА (281)
ДЛЯ ДУШИ (106)
ДЛЯ НАШИХ ДЕТОК (66)
ДОМОВОДСТВО (225)
ЖАККАРД (130)
ЖУРНАЛЫ (383)
ЗАГОТОВКИ (58)
ИГРУШКИ (202)
ИНТЕРЕСНОЕ (955)
ИСТОРИЧЕСКОЕ (86)
Алексеевка – – Самара – Кинель (11)
К ПРАЗДНИКУ (183)
КАЙМА, ТЕСЬМА (55)
КЛАД ДЛЯ ВЫШИВАНИЯ (403)
ЛЕНТОЧНОЕ КРУЖЕВО (13)
НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ (258)
НАПИТКИ (41)
НЕСРАВНЕННАЯ ФИЛЕЙКА (235)
НОРКА ХОМЯЧЬИХ УЗОРОВ (309)
ОДЁЖКА ДЛЯ ГОЛОВЫ (214)
ОДЁЖКА ДЛЯ РУЧЕК (12)
ОДЁЖКИ ДЛЯ НОЖЕК (45)
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ (168)
РАЗНООБРАЗИЕ РУКОДЕЛИЯ (307)
РУКОДЕЛЬНЫЕ ЦВЕТЫ (87)
РУСИЧИ (170)
САЛФЕТКИ, СКАТЕРТИ и ПОКРЫВАЛА (319)
СТИХИ (420)
ТУНИССКОЕ ВЯЗАНИЕ (49)
УКРАШЕНИЯ (101)
УХОЖЕННАЯ ЖЕНЩИНА (293)
ФЭН-ШУЙ, СИМОРОН И ЕЩЁ. (919)
ЧЕГО НЕ КУПИШЬ (731)
ШАЛИ, ШАРФЫ, ПАЛАНТИНЫ (327)
ЭТО ВКУСНО. (277)
Я ПЕКУ, ПЕКУ, ПЕКУ. (21)

–Цитатник

БЕСПЛАТНЫЕ ПРОГРАММЫ ДЛЯ РЕДАКТИРОВАНИЯ ФОТО ССЫЛКА НА САЙТ: https://soft.mydiv.net/win/collectio.

Как открыть одноразовую мельницу для специй.

Узор “плетёнка” набрать нечетное количество петель. Ряд 1: первую петлю снимаем, *на левой.

Текстильные броши Елены Пинталь .

–Поиск по дневнику

–Подписка по e-mail

–Статистика

Какие цветы можно посадить под зиму, в том числе семенами

Вторник, 28 Августа 2018 г. 18:42 + в цитатник

Какие цветы можно посадить под зиму, в том числе семенами

Автор: Ирина Шкут

Осень — самое время посадить растения, зацветающие ранней весной и размножающиеся луковицами или корневищами. А посадка некоторых цветов семенами под зиму освобождает садовода от части весенних хлопот или лишней работы с рассадой.

Посадка цветов под зиму

Посадка цветов под зиму не только освобождает цветовода от части весенних хлопот, но и в некоторых случаях просто необходима. Осень — лучшее время для высадки цветов, размножающихся луковицами или корневищами. А с первыми морозами в подготовленные грядки можно сеять семена однолетних и многолетних цветов.

Таблица: плюсы и минусы осенней посадки цветов

Достоинства	Недостатки
Освобождает время в весенний сезон	Не все цветы можно сажать под зиму
Не нужно возиться с рассадой	Увеличенный расход семян
Семена сами прорастают, используя весеннюю влагу и тепло	Не всегда можно попасть на участок в конце осени
Цветы вырастают крепкими и здоровыми
Семена проходят естественную стратификацию

Какие растения посадить осенью

В начале осени сажают луковичные и корневищные многолетники, с наступлением заморозков можно высевать семена однолетних цветов, а также семена тех растений, которым нужна стратификация.

Таблица: подборка луковичных и корневищных многолетников, которые сажают осенью

Название	Описание	Дата посадки
Аллиум (декоративный лук)	Зацветает в конце мая начале июня, выпуская высокий цветонос до 80 см высотой. Окрас цветка-шара может быть различным.	Сентябрь-октябрь
Гиацинт	Невысокое растение, высотой до 30 см с крупным плотным соцветием — кистью. Окрас цветов различный.	Вторая половина сентября
Ирис	Красивое растение, сохраняющее декоративность даже после того, как отцвели цветы. Высота ириса зависит от сорта и может достигать 60 см, сорта можно подобрать так, чтобы цветение начиналось ранней весной и заканчивалось осенью.	Сентябрь — октябрь
Крокус	Эффектное клубнелуковичное растение, одним из первых радующих своим цветением после схода снега. Высота всего 15 см. Некоторые сорта цветут осенью.	Август — начало сентября
Мускари	Неприхотливые растения, высотой 15–20 см, зацветающие в конце весны начале лета. Основные цвета — голубые и синие, однако встречаются некоторые сорта с белыми и розовыми окрасами цветов.	Начало сентября
Нарцисс	Красивое растение с жёлтыми или белыми цветами. Высота зависит от сорта и может варьироваться от 25 см до 60 см. Зацветает в конце весны.	Конец августа — начало октября
Тюльпаны	Различают несколько видов тюльпанов, которые отличаются размером и формой бокала (цветка), сроком цветения, высотой цветоноса. Селекционеры создали великолепные сорта с различным окрасом цветов, а также махровые и многоцветковые.	Конец сентября — начало октябр

Фотогалерея: луковичные, которые сажают осенью

Гиацинты хорошо смотрятся в уплотнённой посадке

Таблица — однолетние цветы, которые можно сажать под зиму

Астра	Красивоцветущее растение, высотой от 25 см до 90 см. Можно использовать в качестве бордюрного растения или на срезку. Отличается огромным количеством расцветок и форм цветов.	Октябрь-ноябрь, после установления постоянных морозов
Иберис	Низкорослый кустик, высотой всего 30 см, усыпанный шапками зонтиковидных соцветий. Многие сорта имеют очень приятный аромат. Цветение продолжительное.
Календула	Неприхотливый садовый цветок, лекарственное растение. Высота кустиков зависит от сорта и колеблется от 30 см до 80 см. Окрас цветов чаще всего оранжевый, жёлтый или красный.
Флокс однолетний	Неприхотливый однолетник, высотой до 25 см с самыми разнообразными окрасами цветов.
Эшшольция	Компактные кустики высотой 20–30 см с цветами различной окраски. Из-за стержневой системы корня рекомендуется сажать сразу на постоянное место.
Василёк	Прекрасное неприхотливое растение, образующее кустик до 60 см высотой. Годится как на срезку, так и для клумбы.
Алиссум	Почвопокровное растение, цветущее некрупными цветочками с сильным ароматом. Цветение наступает в июне и продолжается до осени.
Лаватера	Неприхотливое растение с цветками до 9 см в диаметре. Высота кустов — до 80 см.
Космея	Декоративное растение с ажурной листвой и простыми или махровыми цветками различного окраса. Высота куста до 80 см.
Львиный зев (антуриум )	Высота растения от 20 см (карликовые сорта) до 160 см (срезочные растения), но чаще всего около 50–60 см. Хорошо размножается самосевом, цветёт с июня до заморозков.
Бархатцы	Неприхотливые кустики с ароматными цветами и листьями. Высота растений зависит от сорта и варьируется от 30 см до 80 см.

Аллиум — декоративный лук, цветок может достигать 25 см в диаметре

Ирисы различаются не только окрасом лепестков, но и сроком цветения

Фотогалерея — однолетние цветы, которые можно сажать под зиму

Иберис — низкорослый кустик, способный цвести всё лето

Без астр не обходится ни один осенний букет

Календула — не только красивый и ароматный цветок, но и лекарственное растение

Таблица: многолетние цветы, которые можно посадить под зиму

Мальва	Многолетник, выращиваемый как двулетник. Высокое растение, вырастающее до 1,5–2,5 метров.	Вторая половина октября-ноябрь
Дельфиниум	Многолетник, высота куста до 2 метров. Окрас цветов преимущественно в сине-белой гамме.
Примула	Невысокие кустики, зацветающие в мае. Семена быстро теряют всхожесть, поэтому их сеют сразу после сбора.
Аквилегия	Небольшой кустик с высокими цветоносами, украшенные цветами самой различной расцветкой.
Рудбекия	Растение с красивыми яркими цветами и опушёнными листьями. При осеннем посеве зацветает на следующее лето.

Фотогалерея: многолетние цветы, которые можно посадить под зиму

Мальва — высокорослое растение с простыми или махровыми цветами, отлично смотрится у забора или стен

Дельфиниум трудно вырастить через рассаду, поэтому его лучше сразу сеять в грунт

Аквилегию нужно сажать только осенью, так как семенам нужна стратификация

Практически все весеннецветущие луковичные растения сажают осенью, в течение зимы они проходят необходимую стратификацию и зацветают весной. Семена неприхотливых однолетников также можно сеять поздней осенью, когда земля уже немножко промёрзла.

{SOURCE}

Какие многолетние цветы сажают и пересаживают осенью

Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов: 90000 What to sow and grow in July 90001 90002 90003 July is the perfect growing month, as long, warm days stretch out late into the evening. With vegetable gardens full of produce and borders at their peak, you’ll be busy watering, monitoring for pests and keeping on top of weeds. If you’re planning a holiday, invest in an irrigation system to look after fruit, flowers and veg while you’re away. 90004 90005 90002 Here’s a handy list of what vegetables to plant in July, along with the fruit, flowers and plants to grow this month: 90005 90008 Flowers to sow and grow 90009 90002 Here are the flowers to sow and grow this July: 90005 90012 In the greenhouse / indoors 90013 90012 Direct sow outdoors 90013 90016 90017 • 90003 Sprinkle forget-me-not 90004 (myosotis) seeds outdoors from May to September to mimic the natural process that follows their spring flowering.Ideal for areas of dappled shade. 90020 90021 90012 Plant outdoors 90013 90008 Herbs & vegetables to sow and grow 90009 90002 Here’s what to sow and grow in the vegetable garden this July: 90005 90012 In the greenhouse / indoors 90013 90016 90017 • 90003 Sow gherkins indoors by early July, 90004 to transplant outside later. Pick the fruits when small and expect to start harvesting in late summer. 90020 90021 90012 Direct sow outdoors 90013 90016 90017 • 90003 Sow basil in pots 90004 to keep on your patio now and to bring indoors for the winter.90020 90043 90017 • 90003 Make your last direct sowings of beetroot 90004 so they mature in time for autumn. 90020 90043 90017 • 90003 There is still time to direct sow fast-maturing carrots 90004 such as ‘Nantes Frubund’, 90003 ‘Adelaide’ 90004 and ‘Amsterdam Forcing’. 90020 90043 90017 • 90003 Sow fast-growing herbs 90004 such as 90003 coriander 90004, 90003 dill, 90004 and 90003 parsley 90004 directly into the ground or into containers. 90020 90043 90017 • 90003 Sow hardy corn salad 90004 directly into drills for crops throughout autumn and winter.90020 90043 90017 • 90003 Direct sow endive 90004 for a tasty autumn crop. 90020 90043 90017 • 90003 Make more sowings of French beans 90004 and 90003 runner beans 90004 if space allows — this will extend your cropping season well into the autumn. Direct sow or start them off in small pots. Expect to start harvesting in late August. 90020 90043 90017 • For something more unusual 90003 grow kohl rabi 90004 — direct sow it now for a crop in approximately 8 weeks.90020 90043 90017 • 90003 Continue to direct sow lettuce seeds 90004 every three weeks for a continuous supply. 90020 90043 90017 • July is the perfect time to 90003 start your first direct sown crops of pak choi 90004 as they’re prone to bolting if grown before midsummer. 90020 90043 90017 • 90003 Make your last sowings of peas 90004 outdoors now so that they develop before the frosts. 90020 90043 90017 • 90003 Direct sow perpetual spinach 90004 for autumn and winter cropping.90020 90043 90017 • Add colour to stir-fries with 90003 raddichio. 90004 Seeds can be sown directly into the soil now. 90020 90043 90017 • 90003 Make small direct sowings of radishes 90004 every few weeks to ensure a constant supply. Be sure to water frequently in hot weather and expect to start harvesting within a month. 90020 90043 90017 • 90003 Direct sow salad leaves 90004 regularly throughout the summer. Pick the leaves when small and remove any spent plants.Expect to start harvesting in three weeks. 90020 90043 90017 • Spring cabbages such as 90003 ‘Durham Early’ 90004 should be sown now in a well prepared seed bed for transplanting later. 90020 90043 90017 • 90003 Continue to sow spring onions 90004 in drills outdoors for a quick crop to add to salads and stir fries. 90020 90043 90017 • Add some colour to your plot by direct sowing 90003 Swiss chard ‘Bright Lights’. 90004 This will over-winter to give a bumper crop in the spring.90020 90043 90017 • 90003 Direct sow turnips 1cm deep. 90004 Thin seedlings to 15cm apart and keep moist. Expect to start harvesting in 60 days. 90020 90021 90012 Plant outdoors 90013 90016 90017 • 90003 Plant out sprouting broccoli, 90004 spacing the plants 60cm (2ft) apart. Calabrese plants can be spaced closer together at 30cm (1ft) apart. 90020 90043 90017 • 90003 Plant out winter cabbages, 90004 allowing about 45cm between plants as they get quite big! 90020 90043 90017 • 90003 Plant out winter vegetables 90004 such as hardy 90003 cauliflowers, 90004 kale and 90003 leeks 90004 now.90020 90043 90017 • Plant out 90003 Brussels sprouts 90004 early this month. 90020 90021 90008 Keep one step ahead — what to order this month 90009 90173 90174 90175 90176 90177 90174 90175 Get ready for August by ordering your Californian poppy seeds now. 90043 Image: LianeM 90176 90177 90183 90016 90017 • 90003 Order poppy and california poppy seeds 90004 ready for August sowing. 90020 90043 90017 • Buy 90003 parsley, 90004 90003 coriander 90004 and 90003 chervil 90004 seeds to sow next month and grow under glass for the winter.90020 90043 90017 • Make sure you have enough 90003 salad leaf 90004 seeds to keep you going through the rest of summer and autumn! 90020 90021 .90000 Flowering plant life cycles — Science Learning Hub 90001 90002 The flowers and fruit of flowering plants come and go as part of their life cycle. Some flowering plants do not even have stems and leaves all the time. The fruit and vegetables we eat come from different parts of the life cycle of various plants, such as roots, stems, leaves, flowers, fruit and seeds. There is a good botany lesson to be found in food on our plate, which may include a few surprises. For example, if it has seeds in it, to a botanist it is a fruit — that includes tomato, pumpkin and cucumber.90003 90002 Gardeners need to know about plant life cycles so they can have food crops and colourful gardens all year round. Farmers and fruit growers need to know about plant life cycles so that they can predict when their crops will be ready. 90003 90002 Flowering plants all go through the same basic stages of a life cycle. 90003 90008 New plant grows from seed 90009 90002 When a seed comes to rest in conditions suited to its germination, it breaks open and the embryo inside starts to grow.90003 90002 Roots grow down to anchor the plant in the ground. Roots also take up water and nutrients and store food. 90003 90002 A shoot grows skyward and develops into a stem that carries water and nutrients from the roots to the rest of the plant. The stem also supports leaves so they can collect sunlight. 90003 90002 Leaves capture sunlight to make food for the plant through the process of photosynthesis. 90003 90008 Adult plant produces flowers 90009 90002 When the plant matures and is ready to reproduce, it develops flowers.Flowers are special structures involved in sexual reproduction, which includes pollination and fertilisation. 90003 90008 Pollination 90009 90002 Pollination is the process by which pollen is carried (by wind or animals) from the male part of a flower (the anther) to the female part (the stigma) of another flower. The pollen then moves from the stigma to the female ovules. 90003 90008 Fertilisation 90009 90002 Pollen has male gametes containing half the normal chromosomes for that plant.After pollination, these gametes move to the ovule, where they combine with female gametes, which contain half the quota of chromosomes for its plant. This process is called fertilisation. 90003 90008 Seeds and fruit 90009 90002 After fertilisation, a combined cell grows into an embryo within a seed formed by the ovule. Seeds are what a plant uses to spread new plants into new places. Each seed contains a tiny plant called an embryo, which has root, stem and leaf parts ready to grow into a new plant when conditions are right.90003 90002 Another part of the flower (the ovary) grows to form fruit, which protects the seeds and helps them spread away from the parent plant to continue the cycle. 90003 90008 Vegetative reproduction 90009.90000 Starting Seeds Indoors: How and When to Start Seeds 90001 90002 Starting seeds properly can make or break your entire growing season! Here’s what you should know about starting seeds, including when to do it, which seeds to start indoors (or outdoors), and how to do it correctly. 90003 90004 Why Start from Seeds? 90005 90002 Rather than start vegetables from seed, many folks opt to just buy young plants from commercial sources. While there’s certainly nothing wrong with that practice (in fact, it can save you from a few headaches later on), there are good reasons to start your own plants, too! 90003 90008 90009 Mainly, people start seeds in order to get a jump on the gardening season.90008 90009 In regions with short growing seasons, starting seeds indoors allows you to gain a few precious weeks of growing time, which can really make a difference when frost looms in the fall. 90012 90009 In warmer regions, starting seeds indoors can allow you to get in an extra round of crops (especially cool-weather crops) before the heat of summer stifles growth. 90012 90015 90012 90009 If you want to grow a lot of plants, buying packs of seeds is usually cheaper than buying individual seedlings from the nursery.90012 90009 While some nursery plants are grown really nicely, others are poor quality. When you plant your own seeds, you have control over the way the young plant is raised. This may be especially important if you are an organic gardener. 90012 90009 Finally, there is not always a great selection of plants at local nurseries. When you plant from seed, you have a much wider choice of varieties, tastes, and textures-and you can experiment with new ones, too! 90012 90015 90004 Which Seeds Should You Start Indoors? 90005 90002 Consult the table below to see which crops are typically started indoors, which are typically started outdoors, and which can be variable.(Note that gardeners in warmer climates will be able to start more crops outdoors than gardeners in colder climates.) 90003 90002 Keep in mind that there is not a hard-and-fast rule about what you can start indoors and outdoors; it varies by your experience, your location, and the plant itself. 90003 90002 It is important to consider how each type of vegetable grows. For example, root vegetables like carrots and beets do not like having their roots disturbed, so it’s usually safer to just start them outdoors in the ground rather than transplant them later on.Meanwhile, veggies like tomatoes and peppers are very susceptible to the cold temperatures of spring, so it’s best to start them indoors and keep them safe from unpredictable weather. Finally, plants like peas are so fast growing and cold tolerant that it just makes sense to get them right in the ground! 90003 90002 90033 For seed-starting information customized to your location, check out our free online Planting Calendar. 90034 90003 90004 Before You Start Seeds 90005 90008 90009 90033 Be seed-savvy.90034 Obtain seed catalogs from several companies and compare their offering and prices. Some of the regional companies may carry varieties better suited to your area. 90012 90009 90033 Make a list of what you’d like to grow. 90034 A good rule-of-thumb is to imagine your garden one-quarter the size that it really is. This allows for good spacing practices! See Vegetable Gardening for Beginners for popular beginner vegetables. 90012 90009 90033 Prepare for some losses. 90034 Though it’s good not to plant too much for your garden space, it’s also good to assume that some of your seeds will not germinate, or that they will inexplicably die off later.Plant a few extra, just in case. 90012 90009 90033 Consider a grow light if you start in late winter 90034. Most veggies need between 6 to 8 hours of direct sun (minimum), so it’s important to have a grow light if you are sowing your vegetable seeds indoors in late winter. A grow light will also keep your seedlings from getting too leggy. Learn more about using grow lights. 90012 90009 90033 Team up with a neighbor 90034 and share seeds if you have leftovers! 90012 90009 90033 Use clean containers.90034 Most seed catalogs offer seedling flats, peat pots, and other growing containers, but egg cartons make good containers for the earliest stages of seed starting, too. Be sure to poke holes in the sides near the bottom of the containers you use in order to allow excess water to drain. Keep in mind that you might need to transplant your seedlings into larger containers at some point before moving them into the garden. 90012 90009 90033 Label your containers now! 90034 There’s nothing more frustrating than forgetting what you planted, especially when you are testing out different varieties of the same plant.90012 90015 90002 90069 90070 Photo by Sergii Kononenko / Shutterstock 90071 90069 90003 90004 When to Start Seeds Indoors 90005 90008 90009 We’ll get right to the answer: Just check our Planting Calendar, which lists the ideal dates to start your vegetables indoors. We’ve created a customized tool that’s based on your zip code and local frost dates! 90012 90009 As a general rule, most annual vegetables should be sown indoors about six weeks before the last frost in your area. See local frost dates.90012 90009 Do not start your seeds too early, especially tomatoes. Wait until six weeks before your last frost date to start tomato seeds. 90012 90015 90002 90085 90086 90003 90004 How to Start Seeds 90005 90090 90009 Fill clean containers with a moistened potting mix made for seedlings. If you do not use a pre-made seed-starting mix, you can make your own by combining peat and equal parts vermiculite and perlite (see the video on creating your own seed-starting mix further down on this page).This combination holds enough water, but allows oxygen to flow and the delicate roots to easily penetrate the soil. Do not use regular potting soil, as it may not be fine enough for seeds to root through properly. Pre-formed seed starters (such as Jiffy pellets) work well, too. 90012 90009 Plant your seeds at the depth listed on the seed packet. Most seeds can simply be gently pressed into the mixture; you can use the eraser end of a pencil to do so. When choosing which seeds to plant, choose the largest seeds in the packet for the best chance at germination.90012 90009 Cover containers loosely with plastic or an otherwise clear, waterproof covering to keep them from drying out too quickly. Poke a few holes in the plastic with a toothpick for ventilation; mold growth can occur if containers are not allowed to «breath.» 90012 90009 Water newly started seeds carefully. A pitcher may let the water out too forcefully, dislodging the seeds or young seedlings ‘fragile roots. A mist sprayer is gentle but can take a long time. We recommend using a meat-basting syringe (aka «turkey baster»), which will dispense the water effectively without causing too much soil disruption.90012 90009 When seedlings start to appear, remove the plastic covering and move containers to a bright window or under grow lights. 90012 90009 When the seedlings get their second pair of leaves, prepare individual pots filled with a potting mix with plenty of compost. Move the seedlings carefully to the new pots and water well. Keep seedlings out of direct sun for a few days, until they’ve had a chance to establish themselves in their new pots. 90012 90009 As seedlings continue to grow, be sure to water them as needed; while young, they are very susceptible to drying out.90012 90105 90002 90033 Tips for Success: 90034 90003 90008 90009 You may have to soak, scratch, or chill seeds before planting, as directed on packet. 90012 90009 Seeds sprout best at temperatures of 65-75 ° F (18-24 ° C). 90012 90009 Find a place in the kitchen where there is natural bottom heat-on top of the refrigerator or near the oven are good spots. (Move the tray if the oven is on, as it may become too hot!) 90012 90009 If you keep your seedlings next to a window, remember to rotate the containers every so often to keep the seedlings growing evenly.If you’re using a grow light, remember to raise it a few inches above the tallest seedling every couple of days. 90012 90015 90004 Make Your Own Seed-Starting Mix 90005 90002 Seeds should be planted in a potting mix that caters specifically to their delicate roots and sensitivity to moisture. It’s easy enough to buy a pre-made seed-starting mix-or, create your own: 90003 90002 90125 90086 90003 90004 Moving Seedlings Outside (aka «Hardening Off») 90005 90002 Before transplanting seedlings to your garden, you’ll first need to do something called «90033 hardening off 90034.»This will prepare the seedlings for the harsh realities (i.e., climate) of the outside world! 90003 90090 90009 During their last week indoors, withhold fertilizer and water them less often. 90012 90009 Seven to ten days before transplanting, set the seedlings outdoors in dappled shade that is protected from winds for a few hours each day, gradually increasing their exposure to full sun and windy conditions. This is the hardening-off period. 90012 90009 Keep the soil moist at all times during this period.Dry air and spring breezes can result in rapid transpiration. If possible, transplant on overcast days or in the early morning, when the sun will not be too harsh. 90012 90105 90002 Watch our video on hardening off for more info: 90003 90002 90145 90086 90003 90002 90033 How to Transplant Seedlings 90034 90003 90002 After the hardening-off period, your seedlings are ready for 90033 transplanting 90034. Here are a few tips: 90003 90008 90009 Set transplants into loose, well-aerated soil.Such soil should capture and retain moisture, drain well, and allow easy penetration by the seedlings ‘roots. 90012 90009 Soak the soil around new seedlings immediately after transplanting. 90012 90009 Spread a light layer of mulch to reduce soil moisture loss and to control weeds. 90012 90009 To ensure the availability of phosphorus in the root zone of new transplants (phosphorus promotes strong root development), mix 2 tablespoons of a 15-30-15 starter fertilizer into a gallon of water (1 tablespoon for vining crops such as melons and cucumbers ), and give each seedling a cup of the solution after transplanting.90012 90015 90002 Read more about transplanting seedlings. 90003 90002 90003 90004 Learn More About Gardening 90005 90002 Here’s another «quick and easy» method to plant seeds. Also check out our video on the top tips for starting seeds. 90003 90002 Also, consult our library of Growing Guides, which provide planting, care, and harvesting information for all the common vegetables, fruit, and herbs. 90003 .90000 Germinate Seeds 3X Faster (& What NOT to Do) 90001 90002 This is our FAVORITE method to germinate seeds quickly. As passionate gardeners, we have been using it to start seeds for over 10 years! It works great for all herbs, flowers, and vegetables seeds. 90003 90002 For most types of seeds, this is our go-to gardening secret! 🙂 Germinating seeds in 90005 1/3 time with 3X more success 90006, yes, you have to try this! 90003 90008 90002 In this article, we will look at when and how to use this seed germination method.Comparison of two methods: 90005 germinating seeds on paper towel vs. germinating seeds in soil 90006, plus some helpful tips we have learned along the way, and readers questions at the end! 90003 90002 90005 Definitely check out the tips 90006, because there is 90005 one thing that you should NOT 90006 copy what the nurseries do! 90003 90019 90002 And feel free to download this pretty (and free) printable planting calendar when you start the seeds! =) 90003 90002 Or make this seed storage box from cardboard boxes! (Some of the helpful resources are affiliate links.Full disclosure here. ) 90003 90024 90025 90005 Our favorite method to germinate seeds super fast with much more success. 90006 90028 90002 We discovered this method to start seeds from an older book- 90030 Planning The Organic Vegetable Garden 90031. It made such a huge difference, we just LOVE it and have been using it every year for the last 10+ years! 90005 This method is called pre sprouting 90006, or pre germinate in the book. 90003 90035 90036 Step one: germinate seeds on paper towel 90037 90002 All you need is a plastic or glass container with a tight lid.Clear ones will make it easier to see through, but not required as the seeds do not need light to send out roots. 90003 90002 Put a piece of paper towel or white paper on the bottom of the container, add water till the paper towel is thoroughly moist, but no puddles of water. 90003 90042 90002 Sprinkle seeds in groups on the damp paper towel, close the lid, and make a note to yourself what type of seeds are where, especially when you have seeds that look identical, for example- broccoli, kale and cauliflower.90003 90036 Place the container with seeds out of direct sun. 90037 90002 This is very important, because a closed container can get super hot, and all the germinating seeds would die from the heat. 90003 90049 90002 Start checking on them the next day. If the seeds are really fresh, some will germinate in as little as 1 day! 90005 The fastest germinating seeds 90006 include everything in the cabbage family — bok choi, broccoli, kale, cauliflower etc, and lettuce. 90003 90002 90005 The slowest seeds to germinate 90006 are pepper, eggplant, fennel, celery, which may take 5+ days.The rest such as tomato, beets, chard, squash, onions, will take about 3 days. 90003 90058 90036 90005 Step 2: Plant germinated seeds in pots 90006 90037 90002 90005 It is important to have pots and soil ready to go. 90006 90003 90002 90030 90005 As soon as you see roots coming out, plant them right away. 90006 90031 If the roots get too long, it will be hard to separate the roots from the paper towel. If that happens, just plant the paper towel! 90003 90002 It may seem hard to pick up a tiny seed, but it really is quite easy.you can use a tooth pick, or just your fingers, which is what I do. 90003 90075 90076 Plant them at a depth of 1-2 seeds size (shallow depth for small seeds, deeper for bigger seeds), and 90030 90005 gently mist 90006 90031 them daily for the first week. 90081 90002 We also like to put the pots in saucers and fill the bottom with water till the soil in each pot is saturated, then empty the saucer. It will take a couple of days for the little green leaves to pop out. Now they will need full sun to grow strong and healthy! 90030 90005 Below is an extreme example of how much we love this method! =) 90006 90031 90003 90002 If you try these DIY / decor / garden / craft projects, 90005 tag us on Instagram at @apieceofrainbow, we would love to see what you create! 90006 90003 90092 90025 Comparison of germinating seed on paper towel method with germinating seeds in soil.90028 90036 Here’s how to plant seeds in soil, which is what most people do: 90037 90002 In a pot filled with soil, sprinkle some seed, add a thin layer of soil, water thoroughly. And wait. 90003 90002 Sounds familiar? Once you try the paper towel method to start seeds, you will rarely go back to the soil method. Here’s why. 90003 90036 Pros of germinating seed on paper towel: 90037 90103 90104 90105 90005 Great success rate: 90006 Have you ever scatter a whole packet of 300 seeds, just to have 3 plants survive? The reason is soil tend to dry out, while the paper towel maintains consistent moisture level.When we germinate seeds on paper towel, we sow 12 seeds if we want 10 broccoli plants, because almost all of them will germinate and grow. When we get fresh seeds from a good seed company, the germination rate is almost 100%! 90108 90105 90005 Test old or new seeds: 90006 If you have seeds that are a few years old, 90005 germinating seeds on paper towel is a great way to quickly test if they are still alive. 90006 We have been able to grow healthy plants from cabbage or tomato seeds that are over 5 years old! If you store seeds in a cool and dry place, some can have quite a long life.We also use this technique to find out if the new seeds we got are good quality. 90108 90105 90005 Faster germination: 90006 For example, cabbage seeds take 1-2 days to germinate on paper towel and another 2 days to leaf out, while it can take 2-3 times longer if sown directly in the soil. 90108 90119 90120 90036 Cons of germinating seed on paper towel: 90037 90002 There is one extra step of planting the germinated seed in soil. So if you want to plant a whole field of flowers or vegetables, this method will not be practical.90003 90002 Now you see the pros and cons, it is very easy to see which method is better for the home gardener! 90003 90127 90025 90005 FAQ 90006 and 90005 helpful tips we have learned: 90006 90028 90002 90% of the time we use this method to germinate seeds, but we sometimes 90005 direct sow seeds 90006 that grow super easily and super fast, or less attractive to pests, such as arugula, radishes, or carrots. 90003 90138 90002 90030 90005 Although you see seedlings grown in six-packs at nurseries, I think it’s a fantasy 90006 90031 because those plants were grown in perfect greenhouse conditions with daily fertilizers.90030 90005 90006 90031 90003 90002 90030 90005 It’s very hard to grow seedlings to that big in a six-pack for home gardeners. 90006 90031 We prefer to grow them in 90005 4 inch pots like these, 90006 or a long deep planter like in the above image. This allows the seedling to grow quicker and bigger before being transplanted, so they do not disappear with one bug bite! 90003 90157 90002 90005 Have pots and soil ready! 90006 Because the seeds could germinate in as little as one day! If your seeds grow into the paper towel, yes, you can plant the paper towel.90003 90002 For the first 1-2 weeks after planting them in pots, mist the seedlings or gently water them, and keep the soil moist. They are fragile and can fall over easily! 90003 90164 90002 Our favorite seed companies are Baker Creek Seeds, and Everwilde Farms both are started and ran by some great passionate people! Just look at that gorgeous green corn from Baker Creek, irresistible! 90003 90002 If you try these DIY / decor / garden / craft projects, 90005 tag us on Instagram at @apieceofrainbow, we would love to see what you create! 90006 90003 90002 90005 And a post on a simple trick (especially useful in hot weather!) To jump start your transplant seedlings here- 90006 90003 90175 90002 You may also love to see how to create living structures from all these plants here- 90003 90178 90002 Wish you a beautiful and bountiful garden this spring! 90003.

Как в частный дом провести воду из колодца: схема водопровода, система своими руками

Ноя 9, 2017 автор alexxlab Разное

как подвести воду из колодца в дом своими руками

Бывают случаи, когда необходимо устанавливать колодец, чтобы провести домой воду. Это обычно делают, когда рядом не проложен водопровод. Сегодня уже мало кто захочет (в век нанотехнологий), таскать воду ведрами, с помощью коромысла.

Тем не менее чтобы это сделать, нужно сначала потратить много времени и сил, а в отдельных случаях потребуются и немалые финансовые вложения.

Краткое содержимое статьи:

Какие могут быть плюсы у колодца
Если нет колодца, но есть рядом центральное водоснабжение, то можно оттуда подключиться. Но, как правило, это очень затратное дело, поскольку потребуется разрешение от определенных инстанций, а на это могут быть затрачены не только денежные средства, но и нервы.
Для того чтобы сделать колодец самому, не нужно чьего-либо разрешения. На самом деле, это очень простое устройство, но нужно учесть, что придется копать глубоко, глубина такой ямки начинается от 5 метров, а заканчивается может 18 метрами. Все будет зависеть от того, насколько глубоко находится вода относительно поверхности земли.
Самый легкий способ узнать это, просто пройтись по соседям и заглянуть в их колодцы. Хорошо когда подземная вода залегает не глубоко, но если это не так, то выкапывание колодца может потребовать огромных вложений денежных средств. Часто, это единственный способ для того, чтобы обеспечить свою дачу водой.
Качественно сделанный колодец может прослужить полвека. Один из его плюсов это то, что можно пользоваться водой в любое время. Вода поступает в дом с помощью насоса или по старинке – ведрами. Но первый способ более современный, хотя ведра могут понадобиться, если вдруг не будет электроэнергии, но это лучше чем ничего.
После того как колодец выкопан и сделаны первичные работы, нужно позаботиться о том, чтобы вода которая поступала в дом, была полностью чистой и пригодной для питья.
Обеспечение гидроизоляции колодца
Вода, которая будет использоваться, должна быть полностью чистой и без грязи, только тогда имеет смысл ее проводить в помещение. В необработанном колодце может находиться все что угодно от химикатов до экскрементов.
Все это находится в верхних слоях земли, где протекают грунтовые воды. Нужно исключить возможность попадания в питьевую воду подобных примесей.
В основном колодец защищают от попадания грязи железобетонные кольца, но и этого недостаточно для того, чтобы вода в колодце стала идеально чистой.
Бетон, несмотря на всю свою прочность, со временем будет разрушаться, и уже не будет защищать колодец от попадания в него грунтовых вод. Первое, что нужно сделать, это герметизировать полностью кольца, стыки между ними и технологические отверстия.
Лучше всего начать гидроизоляцию до того, как кольца будут спущены в колодец. В этом случае они обрабатываются со всех сторон. Данную процедуру можно проводить наклеивая рубероид снаружи на кольца, но так как это не всегда удобно, то лучше промазать их специальным пропитывающим составом.
Данный состав после применения кристаллизуется в порах, после чего кольца становятся максимально износостойкими. Прочность добавиться, если промазать дважды.
Гидроизоляция стыков происходит посредством того, что между кольцами прокладывается уплотнитель. Он эластичен и после воздействия воды – увеличивается в размерах, что делает его надежным, из-за того, что он заполняет поры, которые находятся между стыками. Далее рассмотрим как провести воду в дом из колодца.
Коммуникации от колодца к дому
После того как гидроизоляция колодца завершена, можно начинать делать трубопровод к дому. Проводить это мероприятия нужно с тем учетом, чтобы вода не замерзала зимой в трубах.
Для этого роется траншея, после чего на дно засыпается гравий вместе с песком. Потом прокладываются сами полиэтиленовые трубы (ПНД), диаметром 32 мм. Этот размер очень оптимален, поскольку на него можно легко найти необходимые детали.
Цена такой трубы не велика, что делает возможным провести две линии трубопровода, для того чтобы одна из них работала, а другая была в резерве. Это необходимо сделать на тот случай, если вдруг с одним из трубопроводов что-нибудь случиться.
После того как вырыта траншея и засыпана на ее дно щебенка и песком, нужно применить дополнительные меры защиты. Можно использовать для того трубу большего размера, также можно задействовать и другие материалы.
Даже если траншея выкопана достаточно глубоко и трубе не будут угрожать морозы, все равно лучше сверху кинуть слой пенополистирола. Это даст дополнительную гарантию того, что мороз до трубы не дойдет. Ниже на фото есть схема, как завести воду в дом.
Выбор насоса
Как правило, существует два типа насоса, остается выяснить какой именно нужен и для каких случаев:
поверхностный, может поднять воду из глубины не более 8 метров, есть модели которые качают из глубины до 45, но установка такого насоса станет дорогим удовольствием.
глубинный насос устанавливается в колодце, и актуальней использовать именно его.
Какой именно насос подойдет – зависит от уровня воды в колодце, но лучше сразу применять глубинный насос, достаточно его просто завязать на тросе.
В этом случае насос не должен касаться дна колодца и находиться на высоте от него пол метра. Желательно, чтобы насос имел датчик, чтобы в случае когда воды не будет, он прекратил работать. Это нужно для того, чтобы насос не перегрелся.
Установка насоса
Теперь осталось выяснить что нужно, для подключения воды в доме из колодца.
Для поверхностного насоса лучше оборудовать отдельное помещение, потому что он очень сильно шумит. Желательно чтоб температура в таком месте была более 2 градусов тепла.
После того как с местом для насоса определились, то необходимо на трубу установить клапан, чтобы вода не стекала обратно в колодец.
Конечно желательно перед клапаном тоже установить фильтр, который будет защищать систему от грязи. А уже в самом помещении монтируется целая система фильтрации воды.
Далее, это все подключается к общей системе подачи воды из колодца, которая работает бесперебойно.
Для того чтобы в процессе было постоянное давление воды, необходимо установить гидроаккумулятор, он позволит после достижения нужного уровня воды, выключать насос. Нужно только его подключить и можно пользоваться. Если нужна горячая вода, то для этого устанавливается электрический водонагреватель.
Небольшая сложность может возникнуть при подборе необходимого оборудования. Также могут возникнуть трудности и с электропроводкой. В этом случае лучше обратиться к специалистам или просто узнать больше, как это правильно сделать.
Заключение
Конечно понадобиться затратить много сил, на то чтобы осуществить все то, что было написано выше. Но если разобраться, то оно того стоит. Ведь таким образом можно сделать свое проживание в доме или на даче – максимально комфортным.
Инструкцию как провести воду в дом получена, это все можно делать своими усилиями и своими руками. Осталось только воспользоваться этим знанием и приступить к делу.
Фото воды в дом из колодца

Также рекомендуем просмотреть:

Пожалуйста, сделайте репост
Водоснабжение частного дома из колодца: пошаговая инструкция
Ссылка на статью успешно отправлена!
Отправим материал вам на e-mail
Автономное водоснабжение частного дома из колодца позволяет обеспечить необходимое качество. Привлекает экономия на эксплуатационных расходах. Попробуем разобраться, как реализовать соответствующий проект с разумными затратами.

Удобно быть волшебником. Взмах магической дубиной – готов колодец. На самом деле придется использовать точный расчет и значительные физические усилия
Содержание статьи
Водоснабжение частного дома из колодца: преимущества и недостатки, основные требования
Необходимость в чистой воде понятна без специальных пояснений. Однако на практике возникают разные затруднения:
слишком большое расстояние до централизованной магистрали;
значительные затраты при бурении артезианской скважины;
высокий уровень загрязнений в муниципальном водопроводе, частые аварии, перепады давления.
Организация курьерской доставки бутилированной воды не подходит для полива огорода. Перечисленные причины объясняют целесообразность проекта автономного снабжения из личного колодца. Его вполне можно реализовать собственными силами, без согласований и обращения к профильным специалистам.
Недостатки будут уточнены по мере изучения статьи. Чтобы не пропустить важные нюансы обратите внимание на следующие факты:
При выборе места расположения колодца необходимо учесть близость выгребных ям, иных источников загрязнений.
Копка шахты и другие строительные операции сопряжены со значительными трудозатратами.
Необходимо провести воду в дом из колодца. Стоимость дополнительного оснащения существенно увеличит объем инвестиций.
Несложно сформулировать первоначальные требования:
достаточное количество воды для полноценного удовлетворения всех потребностей на объекте недвижимости;
отсутствие примесей, вредных для человека, опасных для технологического оборудования;
разумная стоимость и сроки реализации плана;
небольшие расходы в процессе эксплуатации, минимум регламентных процедур;
длительный срок службы инженерного сооружения.

Современная система водоснабжения частного дома из колодца выполняет свои функции автоматически, без тщательного контроля и частых настроек
Составление схемы водоснабжения в загородном доме из колодца, общие технические характеристики

Виды автономных источников
С помощью этого рисунка несложно разобраться в принципах действия и особенностях разных решений. Самая большая глубина (100-200 м) – артезианская скважина. Главным преимуществом является отсутствие «цивилизационных» загрязнений. От 30 до 100 метров бурят скважины «на песок». Они стоят дешевле, но обладают меньшими фильтрационными способностями. Качественные колодцы делают глубиной до 20-30 м. Необходимо дойти до уровня грунтовых вод, на котором предполагается приемлемый уровень очистки.
На рисунке отмечен колодец с забором «верховодки». Этим термином обозначают скопление жидкости в поверхностных слоях почвы. Такой вариант подразумевает возможность сезонного высыхания, перебои с водоснабжением. Особенно внимательно приходится выбирать место установки, чтобы исключить вероятность загрязнения источника.
Важно! В соответствии с действующими санитарными норами расстояние от выгребной ямы до колодца должно быть более 20 м, а до трассы водовода – свыше 10 м.

Проект взаимного расположения объектов на земельном участке
Вместо стандартного чертежа можно использовать подобный рисунок, сделанный от руки. Здесь видно, как внимательно автор продумал размещение отдельных функциональных блоков:
Колодец установлен в самом высоком месте участка.
К нему не поступают стоки от бани.
Септик расположен на большом расстоянии, несмотря на большую очистительную способность сооружения по сравнению с типичной выгребной ямой.
Расстояние до жилого здания установлено небольшое, чтобы сократить затраты на монтаж трубопровода.
Проектируйте водоснабжение частного дома на собственном участке не менее тщательно. Обязательно учитывайте особенности каждого значимого объекта. Источниками загрязнения являются:
Выгребная яма, дренажное поле, открытый септик.
Места выгула и содержания домашних животных, скота, птицы.
Площадка для мойки транспортных средств, инвентаря.
Участки, где применяются сельскохозяйственные химические средства.
Автомобильные мастерские, дороги общего назначения.
Свалки мусора, промышленные предприятия.
Современные автономные устройства утилизации бытовых отходов обеспечивают высокую степень очистки, более 95%
Но надо понимать, что оставшиеся несколько процентов загрязнений не улучшат качество воды. Автономные станции биологической очистки не рекомендуется устанавливать ближе 15 м от колодца. Даже полностью герметичные накопительные емкости водоснабжения частного дома монтируют на дальности от 10 м.
К сведению! Значение имеет не только дальность, но и направление течения подземных вод. По его ходу колодец не устанавливают даже на большом расстоянии от выгребной ямы.
После исследования собственного участка изучите прилегающую территорию. В некоторых случаях наличие поблизости активных источников загрязнений заставит забыть о проекте водоснабжения частного дома из колодца.

Надпись на рекламном плакате оружейного завода: «Наши минометы – лучшее средство для сведения счетов с соседями»
Если не понадобились радикальные методы, переходите к изучению практических инструкций по созданию водопровода в частном доме из колодца. В следующем разделе рассказано о том, как с помощью простейших магических пассов определить оптимальное место установки основного элемента проекта.
Как найти воду на участке для колодца: научные методы и сверхъестественные возможности
Чем выше уровень грунтовых вод, тем меньше объем земляных работ. Предварительные изыскания помогут принять правильное решение при подготовке проекта водоснабжения частного дома из колодца. Надо только не ошибиться с выбором подходящей методики.
Лозоходец
На фото изображена суть магической технологии. Ветку лозы в виде буквы «Y» сегодня не используют. Практичнее и эффективнее два согнутых под прямым углом металлических прута. Их придерживают в ладонях, не препятствуя вращению. Медленно перемещаются по участку, пока они сами не соединяться. Именно в этом месте надо копать шахту системы водоснабжения частного дома из колодца.
Важно! В рекомендациях к этой методикой указывают, что положительный результат будет получен только при наличии у оператора особых биоэнергетических способностей.
Если на глубине более 20 метров нет воды – значит у вас недостаточно сильная биоэнергетика, но хорошие физические данные
О сравнительно близком расположении влаги можно судить по наличию елей, осоки, других деревьев и растений. Утром над соответствующими участками скапливается туман. В теплую погоду – роится мошкара. Более точную проверку можно сделать с помощью силикагеля. Гранулы засыпают в подходящую емкость, взвешивают. Закапывают на глубине 40-60 см на ночь. Если контрольное измерение показало увеличение веса, значит вода есть поблизости.
Простейшие методики применять можно. Однако все они являются косвенными, то есть обладают определенной погрешностью. Как правило, так определяется наличие «верховодки», сильно загрязненной различными примесями.
Контрольное бурение позволяет получить точный результат
Для ускорения процесса строительства системы водоснабжения частного дома можно взять в аренду специализированное оборудование с электрическим приводом, или заказать профессиональное геологическое исследование.
Устройство колодца
Типовая конструкция
С помощью этого рисунка можно пояснить назначение и особенности основных элементов:
Для предварительной очистки воды на дне делают подсыпку из нескольких слоев. Применяют песок, гравий, иные очищенные гранулированные материалы.
На небольшом расстоянии от дна устанавливают насос. Вместо жестких металлических, можно использовать гибкие пластиковые трубы. В этом случае подвес делают на тросе.
Постоянный водопровод из колодца устанавливают на уровне, ниже промерзания почвы на 20-40 см. Точные данные для определенного региона можно взять в местном архитектурном бюро.
Верхнюю часть окружают водонепроницаемым слоем (создают «глиняный замок»). Для надежности применяют сверху бетонирование. Это предотвращает попадание в источник дождевой воды.
Далее по жерлу колодца устанавливают перемычку, делают утепление стенок, конструкции кровли. Это предотвращает понижение температуры в рабочей части ниже 0°C. Вытяжка пригодится для устранения неприятных запахов. В сильные морозы вентиляцию перекрывают.
Отдельный кран устанавливают в систему водоснабжения частного дома из колодца для полива огорода в летний период. Переключение режимов осуществляется запорными вентилями.
Вместо воздушной, можно сделать подземную линию электропитания при создании трассы водопровода.
Колодец своими руками: пошаговая инструкция
Фото Алгоритм действий с пояснениями
Проверочное бурение поможет узнать глубину залегания водоносного слоя. Поэтому можно сделать точный расчет количества элементов будущей конструкции. Прочные надежные стенки получатся из фабричных изделий. Автор приобрел бетонные кольца с размерами 100 х 100 см (высота х диаметр). Выступы и пазы на торцах препятствуют смещению после установки. Для экономии средств использован бытовой автомобильный полуприцеп.
Разгрузочные работы и перемещение изделий выполнены в одиночку. Для облегчения операций применяют деревянные направляющие, рычаг из лома, другие подручные средства.
Шахта создается последовательно. По мере углубления в нее опускают бетонные кольца, продолжают копать. Для земляных работ подойдет обычная штыковая лопата с коротким черенком.
После заполнения ведра приходилось каждый раз по металлическим скобам подниматься наверх. Емкость опорожнялась, опускалась обратно. Понятно, что с помощником соответствующие операции можно сделать быстрее. Но данное описание демонстрирует возможности наиболее экономичного способа выполнения работ. Вынутый грунт сразу загружался в прицеп для последующего вывоза.
Подкапывая под кольцами, обеспечивается погружение стенок колодца под собственным весом. В сравнительно мягком грунте (песок и глина)делать углубление не слишком сложно. На глубине более семи метров появилась вода.
Этот этап – самый сложный. Чтобы упростить рабочие операции, их выполнение панируют на период с минимальным количеством дождевых осадков.
Такой подход помогает снизить уровень грунтовых вод. Дополнительным преимуществом является сохранение работоспособности инженерного сооружения круглый год. Этот проект завершался в начале ноября. Заморозки укрепили верхний слой грунта, что частично облегчило монтаж последних колец.
После того, как сделана гранулированная подсыпка, откачивают 3-4 раза загрязненную жидкость. Далее – можно пользоваться чистой водой. Для подъема используется погружной насос, гибкий шланг. Агрегат опускается на двух прочных веревках, чтобы предотвратить проблемы в случае разрыва.
Чай, приготовленный из этой воды, становится особенно вкусным. Однако надо отметить оставшуюся мутность. Если она не будет удалена имеющейся фильтрацией, придется устанавливать дополнительные устройства очистки.
Далее герметизируют стыки между кольцами, монтируют отмостку, устанавливают навес, стационарный забор воды.
Этот проект не лишен недостатков, поэтому ниже подробнее описаны отдельные этапы создания водоснабжения частного дома из колодца.
Копка колодца и монтаж колец
Крупные детали из бетона обеспечивают хорошую прочность и герметичность, но перемещать их тяжело. Рекомендуется использовать кольца высотой не более 50 см.
Для аккуратного опускания используют треногу с лебедкой
Такое простейшее устройство предотвратит повреждение кромок бетонных изделий. Если не предусмотрены замковые соединения на торцах, предотвращают сдвиги в стороны стальными скобами.
Вместе с помощником и применением треноги с лебедкой можно дойти до водоносного слоя за 5-7 дней. Автору рассмотренного выше проекта водоснабжения частного дома из колодца пришлось затратить несколько месяцев.
Важно! Нельзя выполнять все земляные работы с последующей установкой колец в песчаных и других недостаточно устойчивых грунтах. Это опасно для человека, работающего на большой глубине.
В некоторых случаях плотные каменистые слои полностью блокируют возможность проведения работ. Это – еще один довод в пользу предварительных геологических исследований.
Статья по теме:
Кольца колодезные пластиковые. Давайте рассмотрим для чего они нужны, где их применяют, размеры, критерии выбора, составляющие элементы пластикового колодца, средние цены и тонкости самостоятельного монтажа.
Устройство гидроизоляции колодца
После завершения монтажа основной конструкции необходимо заделать щели, выбоины, трещины. Используют смесь из цемента и клея ПВА, жидкое стекло, специализированные герметики. При выборе проверьте состав средства. Следует исключить смеси на битумной основе и другие компоненты, способные ухудшить органолептические характеристики воды.
Применяют герметик в соответствии с официальными инструкциями. Обратите внимание на температурный режим. Как правило, зимой такую обработку не выполняют.
Внешнюю поверхность верхней части колец можно закрыть полиэтиленовой пленкой. Далее устанавливают глиняный замок. На последнем этапе – отмостку из бетона
Как правильно создать донный фильтр, оголовок
Донный фильтр можно устанавливать с применением разных схем
Следует применять хорошо очищенные гранулированные материалы. Для первичной дезинфекции можно промыть их слабым хлорным раствором. Несколько заборов воды после такой обработки надо слить до исчезновения характерного запаха.
К сведению! Если вода поступает слишком быстро, невозможно удалить слой грязи, на дно устанавливают дощатый настил. При создании такой конструкции не применяйте гвозди, другие металлические крепления, чтобы не ухудшить водоснабжение частного дома из колодца продуктами коррозийных процессов.
Симпатичный оголовок станет украшением участка
Отделочные материалы и другие компоненты видимой части конструкции подбирают с учетом эстетики окружения. Обязательно оснащают люк замком, чтобы предотвратить доступ детям.
Этот чертеж можно использовать для изготовления ворота собственными руками
При необходимости, оголовок делают в закрытом исполнении, утепляют, оснащают светильником.
Подбор и установка насоса в колодце для водоснабжения дома
Водоснабжение в частном доме своими руками, схемы с разными насосами
Чтобы выбрать правильный вариант, уточняют расстояние между уровнями воды и поверхности земли. До 7 метров допустимо применение внешнего насоса. Это значение не является обязательным, так как в ассортименте производителей есть более мощное оборудование. Следует проверить соответствующие технические характеристики. В любом случае решение принимают, исходя из расчета общих потребностей.
Конструкция погружного насоса для водоснабжения частного дома из колодца
Ниже приведены особенности современных моделей:
Стандартное переходное устройство (1) с резьбой обеспечивает надежное герметичное подсоединение трубопровода.
Пластиковая рукоятка (2) обладает достаточной прочностью, не ржавеет.
Специальный узел (3) упрощает замену конденсатора.
Из надежной нержавеющей стали сделаны части, работающие под нагрузкой: вал (4), рабочее колесо (9).
Поплавковый регулятор (5) включает и выключает электропитание с учетом определенного уровня воды в колодце.
Для улучшения эффективности системы охлаждения двигателя вода проходит через технологический проток (6) между двумя кожухами.
Дополнительная защита вала (12) создана из композитного материала (сталь, керамика).
В решетке (7) сделаны отверстия, которые пропускают твердые фракции до 25 мм. Вторая преграда (10) предназначена для отделения загрязнений от 10 мм и более.
Для защиты электропривода от воды установлены двойные уплотнители (8) с масляной камерой (11). Двигатель не повреждается в режиме холостого хода. Он защищен электроникой от перегрева.
К сведению! Здесь приведено описание универсального насоса, который пригоден для перекачивания сильно загрязненных жидкостей. В систему водоснабжения частного дома из колодца можно установить модель с мелким фильтром.
Статья по теме:
Давайте рассмотрим, как выбрать погружные насосы для колодцев, узнаем об их типах и устройстве, о преимуществах и недостатках, а также о том, как их правильно выбрать.
Как провести воду в дом из колодца
Схема водоснабжения частного дома от колодца с погружным насосом
Если используется принудительная циркуляция жидкости для компенсации перепадов напора необходим гидроаккумулятор. В типовом исполнении – это емкость, разделенная гибкой перегородкой. Ее не надо дополнительно регулировать и обслуживать в течение всего срока службы. Для контроля давления в необходимых местах устанавливают манометры и реле.
Ввод в колодец ПНД трубы (полиэтилен низкого давления)
На этом рисунке изображены способы защиты от промерзания водоснабжения частного дома в зимний период. При наличии в здании подвала (цокольного этажа) углубляют траншею до нужного уровня.
Установка накопительного бака
Схема подключения и состав оборудования
В этом варианте водопровод из колодца оснащен накопительным баком. Он установлен в помещении под кровлей для создания циркуляции жидкости в рабочих контурах под действием силы тяжести. При недостаточном напоре включается автоматически дополнительный насос.
Такое решение упрощает задачу поддержания постоянного давления системы водоснабжения частного дома из колодца. Однако возникает нагрузка на силовой каркас здания, увеличивается сложность системы. Необходимо утепление чердака.
Применение насосной станции
Основные компоненты системы водоснабжения
На рисунке показано, как завести воду в дом из колодца с применением насосной станции. Эта специализированная техника состоит из следующих функциональных блоков:
гидроаккумулятор;
насос;
манометр;
управляющая и контрольная электроника;
соединительные трубы.
Такое оборудование водоснабжения частного дома из колодца отличается хорошей согласованностью рабочих частей, так как подразумевается фабричная сборка.
К сведению! Специалисты отмечают сравнительно небольшой объем штатных баков (до 15-20 л). Иногда приходится устанавливать более крупные емкости.
Коррекция проекта с учетом качества воды
Трубопроводную систему водоснабжения частного дома из колодца монтируют по стандартным схемам. При необходимости устанавливают специализированную насосную станцию для повышения давления. Регулировка скорости потоков водоснабжения частного дома из колодца в разных контурах осуществляется с применением распределительной гребенки, оснащенной соответствующими вентилями.
Чтобы уточнить состав необходимого оборудования делают анализ воды в профильной сертифицированной лаборатории. Полученные результаты пригодятся для правильного выбора дополнительных фильтров системы водоснабжения частного дома:
Тип загрязнений Подходящее оборудование, технологии Особенности
Песок, глина, ил, иные механические примеси Грязевик, дисковый фильтр, бак с гранулированной засыпкой, магистральный картридж Устройство выбирают с учетом размеров частиц, интенсивности загрязнений
Соединения железа Механические фильтры, аэрация, ионный обмен В некоторых ситуациях приходится последовательно устанавливать несколько ступеней обработки. Самые сложные примеси – органическое железо
Соединения кальция и магния (соли жесткости) Ионный обмен, полифосфатные засыпки, электромагнитные преобразователи Некоторые устройства пригодны для подготовки только технической воды
Тяжелые металлы, вредные химические соединения, микробы, вирусы, бактерии Установки ионного обмена Качество очистки в этом варианте сопоставимо с дистилляцией. Единственный существенный недостаток – маленькая производительность бытовых моделей
Даже при заказе водоснабжения частного дома из колодца под ключ пригодятся сведения из статьи. Они помогут правильно оформить заказ, контролировать исполнителей, проверять выполненные работы. Эти данные нужно использовать в ходе реализации проекта собственными силами.
Чтобы минимизировать ошибки – пользуйтесь комментариями. Размещайте здесь свои оценки оборудования и проектов, делитесь планами, задавайте вопросы. Этой полезной информацией можно пользоваться совершенно бесплатно с выгодой для себя.
Видео монтажа водоснабжения бани и частного дома из колодца
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Как провести воду из колодца в дом
В предыдущей публикации подробно рассматривался процесс выкапывания колодца на загородном участке и первичной подготовки к эксплуатации. Однако, считать его готовым источником питьевой воды еще очень рано, предстоит немало технологических операций, прежде, чем колодец действительно начнет оправдывать в полной мере свое предназначение. Понятно, что в современных условиях найдется мало охотников таскать воду для бытовых или хозяйственных нужд ведрами – это уже полный пережиток далекого прошлого. Но еще до того как провести воду из колодца в дом, необходимо решить ряд задач, направленных на обеспечение чистоты водозабора.
Как провести воду из колодца в дом
Сказанное в полной мере относится и загородным участкам, которые были приобретены уже с готовым колодцем. Чтобы он гарантированно стал действительно источником чистой воды, придётся провести его ревизию и выполнить, при необходимости, тот же комплекс операций по подготовке и организации бесперебойного качественного водоснабжения.
Итак, в качестве стартовых условий примем выкопанный колодец с устоявшимся достаточным дебетом, правильно уложенным донным фильтром. Чтобы вода из него поступала в дом бесперебойно, в любое время года, чистой, пригодной для питья, необходимо выполнить гидроизоляцию, утепление колодца, провести систему труб, установить насосное оборудование и систему фильтрации и доочистки.
Гидроизоляция колодца
На первый взгляд это может показаться даже парадоксальным, однако колодец обязательно требует надежной гидроизоляции. Объясняется это несколькими причинами.
Чтобы вода была чистой и пригодной для пищевого применения, следует полностью исключить попадание через стенки загрязненных грунтовых вод, расположенных намного ближе к поверхности земли, нежели сама водная линза колодца. В почвенных водах и верховодке всегда отмечается значительная концентрация разлагающейся органики, в том числе фекальных масс, попавших на землю и впитавшихся нефтепродуктов, грунтовых щелочей и солей, болезнетворных бактерий, химикатов сельскохозяйственного предназначения и т.п. Если не устранить возможные протечки такой влаги, то сам колодец очень скоро станет непригодным в качестве источника питьевой воды.
Отсутствие или непригодность гидроизоляции — причина загрязнения воды в колодце
Гидроизоляции требуют и сами железобетонные стенки ствола колодца. Бетон кажется очень прочным, а между тем, он остаточно активно может разрушаться под действием почвенных солей и кислот. Появляется рыхлость материала, он начинает крошиться, теряет свои прочностные качества и в итоге – не может сдерживать проникновение грунтовых вод в шахту колодца.
Таким образом, гидроизоляционные работы будут направлены на создание защиты для поверхности самих бетонных колец и на герметизацию стыков между ними и технологических отверстий.
Если колодец строится новый, то самым решением будет провести гидроизоляцию колец предварительно, еще до их установки в выкопанную шахту. Это позволяет провести и наружную, и внутреннюю поверхность железобетонных деталей, что существенно поднимет их износостойкость и предотвратит малейшие протечки воды через толщу стенок.
Наружную гидроизоляцию можно провести обмазочным способом с последующей проклейкой рулонным материалом – рубероидом в несколько слоев. Однако кольца с таким покрытием будут неудобны в монтаже, особенно при рытье колодца закрытым способом. Лучше применить способ пропитывающей гидроизоляции. Для этого внешняя поверхность стенок колец промазывается специальным пропитывающим составом – грунтом глубокого проникновения. Он заполняет поры бетона, кристаллизуется в них и создает высокопрочную защитную структуру, которой не страшны химические компоненты грунта. Если не полениться и не поскупиться, промазав стенки таким составом дважды, то гидроизоляция будет служить столько же, сколько и сами железобетонные конструкции.
Если приводится в порядок старый колодец, то для внешней гидроизоляции стенок придется отбросить грунт на максимальную глубину, не менее 3 – 4 колец верхних колец. Вот здесь, после просушки и очистки от грязи, можно применить и обмазочную изоляцию с последующим проклеиванием стенок несколькими соями рубероида. Для первоначальной обмазки никогда не используют чистый битум – срок его «жизни» невелик, и он скоро пересохнет и потрескается. Для этого лучше использовать специальные гудронные мастики.
Внешняя гидроизоляция подразумевает еще и создание наружной подсыпки, глиняного затвора и бетонной отмостки. Однако, это, наверное, лучше сделать чуть позже, после прокладки водопроводных труб и утепления верхней части колодца.
Следующий важный вопрос – герметизация стыков между кольцами. В процессе сборки ствола можно между ними сразу укладывать уплотнитель – например, бентонито-каучуковый шнур «Гидроизол» или «Барьер. Он сам по себе эластичен и обеспечит хорошую обтюрацию, пляс к этому под действием влаги увеличится в объемах в несколько раз и надежно закроет все возможные полости на стыках.
Бентонито-каучуковый шнур имеет свойство расширяться под действием влаги
Если колодец старый и явно нуждается в ремонте стыков между кольцами, то их следует разделать на глубину до 30 мм под углом, и хорошенько вычистить железной щеткой. Бывает, что из щелей уже сочится вода – течь можно устранить «аквапробкой», например, AQUAFIX — цементным составом сверхбыстрого застывания при взаимодействии с водой.
Аква-пробка для моментального устранения активных протечек
Затем образовавшиеся полости плотно заполняют ремонтным составом (для примера — MEGACRET-40), имеющим высокую адгезию даже к влажной поверхности и не дающим усадки.
Ремонтный состав для бетонных колец
Таким же образом необходимо отремонтировать все обнаруженные изъяны на внутренней части ствола колодца.
После высыхания ремонтного состава можно переходить к гидроизоляции внутренних стенок колодца по всей их площади. Как уже говорилось, если колодец собирается новый, то кольца рекомендуют обработать предварительно, до их монтажа – тогда останется только привести в порядок стыки между ними.
Двухкомпонентный обмазочный состав для надежной гидроизоляции стенок
Лучше всего применить обмазочную изоляцию, например, AQUAMAT-ELASTIC. Этот двухкомпонентный цементно-полимерный состав абсолютно экологичен, и никак не влияет отрицательно на качество питьевой воды.
Поверхность стенок слегка смачивают водой, а состав готовят с таким расчетом, чтобы его было удобно наносить широкой кистью. После нанесения первого слоя можно дополнительно, по свежему раствору, приклеить гидроизоляционную ленту на стыках и на «слабых» участках стен. После застывания всей поверхности наносят еще один слой (стенки смачивать уже не требуется). когда и второй слой застынет (на это уйдут примерно сутки), колодец можно считать надежно гидроизолированным и изнутри.
Цены на обмазочную гидроизоляцию
~~Гидроизоляция обмазочная~~
Прокладка коммуникаций к колодцу
Примерная общая схема водопровода от колодца к дому
После гидроизоляции колодца изнутри и снаружи не стоит торопится засыпать грунт на место – прежде нужно уложить трубы и сделать для них врезку через стенку.
Водопровод от колодца к дому следует заглублять ниже уровня промерзания почвы (эту величину можно легко уточнить в любой местной строительной организации). Траншея роется с учетом того, что на ее дно будет засыпаться песчано-гравийная подушка примерно 100 мм высотой.
Траншея должна быть в глубину ниже уровня промерзания грунта
Наверное, никто уже в наше время не применяет для подобных водопроводов металлические трубы. Самое оптимальное решение – полиэтиленовые трубы (ПНД). Для гарантированного снабжения всего дома лучше использовать трубу диаметром 32 мм. В продаже на них всегда есть широчайший ассортимент арматуры – фитингов, тройников, отводов, переходов и т.п. Компрессионные фитинговые соединения предельно упрощают работу – не требуется вообще никакого дополнительного оборудования.
ПНД-трубы и разнообразие арматурных изделий для них
Бывалые мастера советуют: ПНД труба стоит недорого, поэтому при прокладке водопровода от колодца к дому имеет смысл уложить не одну, а две линии. Одна из них будет основной, а вторая – просто находится в резерве на случай какого-либо чрезвычайного происшествия. Этот предусмотрительный ход избавит в этом случае от трудоемких работ по замене вышедшей из строя магистрали.
Такой утепленный канал обезопасит трубу от промерзания
Неразумно выкладывать трубу просто на грунт – ей необходимо создать дополнительную механическую защиту. Для этого можно использовать технические полиэтиленовые трубы большего диаметра, либо полимерные гофротрубы, с утеплителем или без него.
Можно для дополнительного утепления использовать блоки пенополистирола
Если труба гарантированно размещается ниже уровня промерзания земли, то особого утепления она и не требует. Однако, лучше все же перед засыпкой траншеи грунтом проложить сверху труб слой пенополистирола – это обезопасит их в особо сильные, аномальные морозы.
«Слабым» местом могут быть участки подъема труб к поверхности, прохождения ими цоколя или неотапливаемого подвала. Здесь, вероятно, следует предусмотреть подогрев водопровода и его усиленную изоляцию, о чем подробно рассказано в специальной статье нашего портала.
Организуется проход трубы через стенку колодца – на том же уровне, где проложен трубопровод. Этот узел ни в коем случае нельзя размещать на стыке колец – при бурении отверстий край кольца может потрескаться или даже разрушиться. Самым оптимальным вариантом будет установить в проделанное отверстие резьбовой сгон Ø 1 ″.
Проход трубы через стенку колодца
Пространство между ним и стенками отверстия заполняется пластичным герметизирующим составом (например, гидроизоляционной мастикой с армирующими волокнами). Этим же составом обильно промазываются стенки кольца снаружи и изнутри около отверстия. Затем одеваются с обеих сторон широкие резиновые прокладки, шайбы большого диаметра, а затем сгон фиксируется гайками.
На резьбовую часть сгона снаружи «запаковывается» фитинг, к которому присоединяется подводимая к колодцу ПНД-труба. С внутренней части колодца на фитинге лучше закрепить тройник. На горизонтальный вывод его советуют установить кран, который позволит сливать воду из домашней системы водопровода, если дом длительное время не будет эксплуатироваться. К выходу тройника, смотрящему вниз, «пакуется» фитинг, к которому будет присоединен отрезок вертикальной трубы для забора воды из колодца или для соединения с погружным насосом.
Вот теперь можно завершить работы по гидроизоляции и утеплению колодца.
Видео: простота соединения ПНД-труб компрессионными фитингами
Цены на ПНД-трубы
~~ПНД-труба~~
Утепление верхней части и завершение гидроизоляционных работ
Читайте, как сделать домик для колодца своими руками с поэтапной инструкцией, в нашей новой статье.
Между стенкой колодца и выкопанной под него шахтой всегда остаётся определенный зазор. Его необходимо заполнить песчано-гравийной смесью и максимально плотно ее утрамбовать.
Начиная от уровня чуть ниже врезки трубы и до самого уровня поверхности почвы на кольца по внешней стороне крепятся узкие блоки термоизоляции – пенополиуретана или пенополистирола. Это предохранит от промерзания стенок зимой. Скрепить эти панели можно любым способом, например, широкой клеящей лентой.
Утепленная верхняя часть колодца перед засыпкой глиняного затвора
Затем это свободное пространство засыпается грунтом, песчано-гравийной смесью, так, как для примера показано на рисунке. Обязательно делается глиняный замок – утрамбованный глиняный пояс вдоль внешнего обвода колец с уклоном вниз по сторонам. Это предотвратит попадание дождевых или талых вод на внешние стенки колодца.
Примерная схема гравийно-песчаной отсыпки и глиняного затвора колодца
Желательно, этим не ограничиваться и залить вокруг выступающей части колодца еще и бетонную отмостку, которая окончательно завершит процесс гидроизоляции этого сооружения.
Никогда не лишней будет и бетонированная отмостка вокруг колодца
Организация системы подачи воды
Прежде всего, необходимо определиться, какой насос будет использоваться для организации подачи воды от колодца в дом.
Различия в схемах водозабора с внешним или погружным насосом
1. В случае, когда глубина водяного слоя не превышает 7 метров, оптимальным решением будет установка домашней насосной станции. При ее выборе обязательно обращают внимание на высоту подъема воды – техническую характеристику, которая указывается в технической документации изделия. При этом ориентируются и на вертикальные, и на горизонтальные участки водопровода. Высота создаваемого водяного столба для расчетов вертикальных участков принимается 1 : 1. Горизонтальные участки рассчитываются из пропорции 1 метр столба = 10 метров трубы.
При выборе насоса обязательно учитываются и вертикальные, и горизонтальные участки водопровода
Сразу собирается участок заборной трубы, с таким расчетом, чтобы он опускался примерно на середину толщи водоносного слоя, иначе он начнет черпать песок и грязь со дна. Обязательное условие – установка на него обратного клапана, так, чтобы трубопровод постоянно был наполнен водой. Попадание воздуха в насосный механизм может вызвать его перегрев и выход из строя.
Собранные заборные участки трубопровода
Не помешает и заборный фильтр, который не допусти попадание в трубы крупных взвесей, чем предохранит насосную станцию от преждевременного износа.
В качестве заборной трубы можно собрать узел (с фильтром и клапаном) из той же ПНД-32 и присоединить его к фитингу тройника на входе трубы в колодец.
Другой вариант – использование готовых заборных гофрированных труб, которые конструктивно уже оснащены обратным клапаном.
Гофрированная труба для водозабора
Для лучшей устойчивости конструкции трубу можно зафиксировать к стенкам колодца хомутами (клипсами).
Недостатки подобной схемы – высокая шумность насосной станции, для которой потребуется отдельное помещение в доме (например, в подвале). Кроме того, возникают определенные сложности с организацией контроля уровня воды в колодце – придется часто визуально проверять его, чтобы не допустить засасывания воздуха в трубы.
Видео: установка домашней насосной станции
2. При глубине колодца 8 и более метров ничего не остается, как устанавливать погружной насос. Монтажных забот с ним несколько больше.
Примерная схема водоснабжения с использованием погружного насоса
Во-первых, необходимо сразу предусматривать прокладку электрического кабеля к колодцу. Нередко ее размещают в том же канале, что и водопроводную трубу.
Во-вторых, потребуется закрепление насоса на надежном металлическом тросе.
Однако, в целом преимуществ у подобной схемы немало:
Создаваемый напор водяного столба у погружных насосов всегда неизмеримо больше.
Отсутствие шума от работающего насоса – в доме не потребуется отдельное помещение.
Современные модели погружных насосов оснащены и фильтром предварительной очистки, и обратным клапаном, и, что самое главное, поплавковой системой автоматического отслеживания уровня воды в колодце. При критическом снижении уровня насос просто перестанет выкачивать воду.
Современные погружные насосы оснащены автоматической системой контроля уровня воды
Как правило, погружные насосы существенно дешевле стационарных насосных станций.
Погружной насос опущен в колодец и зафиксирован на тросе
Насос опускают на тросе на требуемую глубину, соединяют гофрированной трубой или гибким шлангом с тройником на входе водопроводной трубы в колодец. Обычно к этому участку трубы хомутами прихватывается и кабель питания насоса – так будет легче опускать весь насосный узел без риска запутать кабель и шланг.
Читайте также интересную статью, колодец для скважины с пошаговым фотоотчетом действий.
Цены на популярные погружные насосы
~~Погружной насос~~
Что монтируется в доме
Технология прокладки внутренних водопроводных коммуникаций в доме требует подробного рассмотрения в отдельных публикациях, поэтому здесь будут приведены лишь несколько рекомендаций.
Вода из любого вешнего источника в обязательном порядке должна подвергаться фильтрованию и соответствующей доочистке. Состав системы такой водоподготовки может существенно различаться в каждом конкретном случае – все зависит от результатов лабораторного анализа воды.
Самая простая схема подачи воды потребителям в доме – установка накопительного бака в верхней точке системы, откуда вода поступает самотеком к точкам разбора.
Простая, но несовершенная система с общим накопительным баком
Эта схема крайне несовершенная, может применяться, пожалуй, лишь в дачных домиках, куда владельцы приезжает время от времени на непродолжительный срок. В этом варианте необходимо следить за уровнем воды в накопительной емкости, а создаваемый напор не будет отличаться ровностью, что влечет проблемы, например, при попытке установки водоподогревателей или иной бытовой техники.
Мембранный гидроаккумулятор и система доочистки воды
Оптимальным видится решение этой проблемы установкой специального мембранного гидроаккумулятора (ресивера) определенной ёмкости (от 50 до 100 литров). Насос наполняет его до определенного давления внутри, после чего срабатывает барометрический датчик, отключающий электропитание. Таким образом, в домашней водопроводной системе всегда поддерживается ровный установленный напор воды. Как только давление в ресивере снижается до определенной отметки, автоматика включает насос, который пополняет водный запас.
Подобные ресиверы всегда входят в комплект домашних стационарных насосных станций, являясь частью их общей конструкции.
Гидравлический ресивер является конструктивным узлом насосной домашней станции
Для погружных насосов ресивер придется покупать и устанавливать самостоятельно, причем место его монтажа на входе в общую систему может быть выбрано произвольно – после системы фильтрации и до врезки в распределительный водопроводный коллектор.
Цены на модельный ряд мембранных гидроаккумуляторов
~~Мембранный гидроаккумулятор~~
Видео: сборка насосной группы для погружного насоса
Итак, ничего не выполнимого при организации водоснабжения загородного дома из колодца нет. Безусловно, самым сложным этапом является само выкапывание колодца и его оборудование, а систему водопровода, при наличии определенных навыков в сантехнических работах, вполне можно спроектировать и проложить самостоятельно.
схема водопровода, система своими руками

Водоснабжение частного дома из колодца – достаточно сложный и трудоемкий процесс. Приходится устанавливать различные системы повышения давления, а также автономной подачи воды. Существуют несколько основных моментов:

Выкопанный колодец, глубиной не менее 6–8 метров.

Магистраль подачи воды в строение.

Погружной насос повышенной мощности, станция.

Разводка трубопровода.

Монтаж бака (расширительного), накопительного резервуара и др. оборудования.

Требования к источнику
При составлении схемы водоснабжения, будь то водопровод на даче или монтаж системы в частном доме, нельзя забывать про СНиП. Вот несколько технических характеристик, которые нужно соблюдать:

Шахта должна быть глубокой. Не менее четырех-пяти железобетонных колец.

Материал, из которого собирается колодец, должен быть надежным и прочным. Лучше всего подойдет железобетонное кольцо диаметром 1,5–2,0 метра, с пазовой системой сборки. Вместо них можно использовать железобетонные трубы диаметром не менее 800 см, установленных вертикально раструбом вверх.

Необязательное требование – внешняя герметизация колец листом ПНД. Новая передовая технология будет преградой ила и глины, которая в любом случае будет проникать вовнутрь. Тут следует помнить, что отверстия в кольце все равно придется делать, иначе источник просто высохнет.

При монтаже источника обязательно на самое его дно насыпают 20–30 см песчано-гравийной смеси, а лучше всего отсева с камнями крупной фракции.

После установки колодца его полностью засыпают отсевом или ПГС. Так как в шахту должна проникать вода, его нельзя делать слишком герметичным.

Последним требованием будет абсолютный запрет на использование металла. Он со временем начнет окисляться и ржаветь и никакой фильтр здесь не поможет.

Система водоснабжения частного дома с накопительным баком (из колодца или скважины

Работает эта система так:

Вода из колодца или скважины насосом подается в емкость, ее уровень контролируется поплавковым механизмом. При достижении порогового значения насос отключается.

За счет того, что накопительная емкость находится выше всех точек раздачи воды, в системе создается некоторое давление. При открывании крана за счет этого давления вода поступает в точку раздачи.

При снижении уровня воды в емкости ниже определенной отметки, включается насос, добавляя воду.

Система водоснабжения частного дома или дачи с накопительным резервуаром проста и недорога. Но есть целый ряд серьезных недостатков:

При такой организации водоснабжения давление в системе низкое, да еще и переменное — зависит от уровня воды в емкости и количества открытых кранов. Из-за этого никакая бытовая техника работать не будет (автоматическая стиральная машина, электрический водонагреватель (бойлер), посудомойка, автономная система отопления и т.д.).

При отказе автоматики есть реальная угроза затопить дом водой, переливающейся через край. Опасность можно уменьшить, если сделать систему аварийного слива воды. Для этого в накопительную емкость чуть выше требуемого уровня воды приваривают трубу, через которую в случае повышения уровня вытекают излишки. Трубу вывести можно в канализацию или дренажную систему, а можно — в огород. Но нужна какая-то индикация того, что воды в баке слишком много (звук льющейся воды — тоже один из сигналов).

Емкость имеет солидные размеры, и место для нее найти не всегда легко. Как вариант — построить вышку рядом с домом, на которой расположить бак для воды.

Если на даче никакой техники не предвидеться, использовать можно и такую схему снабжения водой. Но в доме мало кого такой вариант устроит. Нужно будет рассмотреть следующий вариант.
Схема с гидроаккумулятором и насосной станцией
Эта система водоснабжение частного дома из колодца и скважины обеспечивает стабильное давление, потому можно подключать любую технику. В ее основе тоже лежит насос, но подает воду он в гидроаккумулятор, а управляется системой автоматики. Если все эти компоненты объединены в одно устройство — оно называется насосной станцией.

Схема водоснабжения частного дома с гидроаккумулятором

Гидроаккумулятор для водопровода — железный бак, разделенный эластичной мембраной (резиновой) на две части. В одной части закачан под определенным давлением газ, во вторую поступает вода. Заполняя бак вода, растягивает мембрану, сжимая газ еще больше, из-за чего в системе и создается давление.
Принцип работы системы водоснабжения с гидроаккумулятором такой:

Насос включается, качает воду, создавая заданное давление в системе. Оно контролируется датчиками. Их два: верхнего и нижнего порога давления. При достижении верхнего порога датчик отключает насос.

При открывании крана или расходе воды техникой происходит постепенное снижение давления в системе. При достижении нижнего порога второй датчик дает команду на включение насоса. Вода подается снова, выравнивая его.

Такая система автономного водоснабжения дает более высокий уровень комфорта. Но для ее организации требуется больше средств: насосная станция и гидроаккумулятор достаточно дорогие устройства. Кроме того, это оборудование более требовательно к качеству воды (минимум примесей) для чего должен стоять хороший фильтр. Есть требования и к трубопроводу (гладкие внутренние стенки) и к производительности насоса: вода должна подаваться постоянно, без перебоев. При использовании в качестве источника воды колодца, он должен иметь хороший дебет (вода должна поступать быстро), что не всегда возможно. Потому такие схемы чаще реализуются со скважинами.
Про то, как собирать скважинный насос, смотрите видео.

Водоснабжение частного дома из колодца и скважины: прокладка труб
Любая из описанных схем водоснабжения частного дома реализуется при помощи насоса, подающего воду к дому. При этом должен быть сооружен трубопровод, соединяющий колодец или скважину с насосной станцией или накопительным баком. Существуют два варианта укладки труб — только для летнего использования или для всесезонного (зимнего).

Участок горизонтальной трубы может находится или ниже глубины промерзания грунта или его нужно утеплять

При устройстве летнего водопровода (для дачи) трубы можно укладывать поверху или в неглубокие канавы. При этом нужно не забыть в самой нижней точке сделать кран — сливать воду перед зимой, чтобы в мороз замерзшая вода не разорвала систему. Или сделать систему разборной — из труб, которые можно скатывать на резьбовых фитингах — а это — трубы ПНД. Тогда осенью все можно разобрать, скрутить и уложить на хранения. Весной все вернуть.
Прокладка труб водоснабжения по участку для зимнего использования требует больших затрат времени, сил и денег. Даже в самые сильные морозы они не должны замерзать. И решений два:

уложить их ниже глубины промерзания грунта;

закопать неглубоко, но обязательно обогреть или утеплить (а можно и то, и другое).

Глубокое заложение
Глубоко закапывать водопроводные трубы имеет смысл, если он промерзает не более чем на 1,8 м. Копать придется еще на 20 см глубже, а потом на дно насыпать песок, в который укладывать трубы в защитной оболочке: они будут подвергаться солидной нагрузке, ведь сверху почти двухметровый слой грунта. Раньше в качестве защитной оболочки использовали асбестовые трубы. Сегодня есть еще пластиковый гофорорукав. Он дешевле и легче, проще укладывать в него трубы и придавать нужную форму.

При укладке трубопровода ниже глубины промерзания приходится копать глубокую траншею длинной на всю трассу
Хоть подобный метод требует больших затрат труда, его используют, потому что он надежен. Во всяком случае, участок водопровода между колодцем или скважиной и домом стараются уложить именно ниже глубины промерзания. Трубу выводят через стенку колодца ниже глубины промерзания грунта и в траншее ведут под дом, там поднимают выше. Самое проблемное место — выход из земли в дом, можно дополнительно подогревать электрическим греющим кабелем. Он работает в автоматическом режиме поддерживая заданную температуру нагрева — работает только в том случае, если температура ниже заданной.
При использовании в качестве источника воды скважины и насосной станции, устанавливают кессон. Его закапывают ниже глубины промерзания грунта, в нем же ставят оборудование — насосную станцию. Обсадную трубу обрезают так, чтобы она была выше дна кессона, и трубопровод выводят через стенку кессона, тоже ниже глубины промерзания.

Прокладка труб водоснабжения в частном доме из скважины при устройстве кессона
Закопанный в земле водопровод сложно ремонтировать: придется окапывать. Потому постарайтесь заложить цельную трубу без стыков и сварных швов: именно они дают больше всего проблем.
Близко к поверхности
При неглубоком заложении земляных работ меньше, но в этом случае имеет смысл сделать полноценную трассу: траншею выложить кирпичом, тонкими бетонными плитами и т.п. На этапе строительства затраты значительные, но эксплуатация удобная, ремонт и модернизация — без проблем.
В этом случае трубы водоснабжения частного дома из колодца и скважины поднимаются до уровня траншеи и там выводятся. Укладываются они в теплоизоляции, предотвращающей их замерзание. Для страховки их можно еще и греть — использовать греющие кабели.
Один практический совет: если от погружного или скважинного насоса к дому идет кабель электропитания, его можно упрятать в защитную оболочку из ПВХ или др. материала, а потом прикрепить к трубе. Крепят через каждый метр куском скотча. Так вы будете уверены, что электрическая часть у вас в безопасности, кабель не перетрется и не порвется: при подвижках грунта нагрузка будет на трубе, а не на кабеле.
Герметизация входа в колодец
При организации водоснабжение частного дома из колодца своими руками, обратите внимание на заделку места выхода водопроводной трубы из шахты. Именно отсюда чаще всего грязная верховодка попадает внутрь.

Важно выход водопроводной трубы их шахты колодца хорошо загерметизировать
Если отверстие в стенке шахты ненамного больше диаметра трубы, щель можно заделать герметиком. Если зазор большой, его замазывают раствором, а после высыхания промазывают гидроизолирующим составом (битумной пропиткой, например или составом на основе цемента). Промазать желательно и снаружи и изнутри.

Из чего состоит
Источник воды и ввод его в дом — далеко не вся система водоснабжения. Нужны еще фильтры. Первая, грубая фильтрация происходит еще в точке всасывания. В таком виде ее можно использовать для технических целей, например, завести в туалет. Но даже для полива неочищенную воду можно подавать далеко не в каждом случае, а в душ или на кухню — тем более. Потому водоснабжение частного дома из колодца и скважины включает в себя еще и систему фильтров.

План водоснабжения частного дома из колодца
Обратите внимание: на рисунке есть три ступени фильтрации:

на всасывающей трубе — сетчатый фильтр;

перед входом в насос — фильтр грубой очистки;

перед подачей в дом — фильтр тонкой очистки.

На каждой из ступеней фильтр (или фильтры) подбирается в зависимости от воды. Ее качество определяется в лаборатории. На основании химического состава и подбирается оборудование для очистки.

Автономное водоснабжение
Всем хороши системы с насосными станциями, кроме того момента, что для их работы требуется электричество. Запас воды есть, но он равен объему гидроаккумулятора, а он не больше 100 литров. Такого количества надолго не хватит. Если вам нужен резервный запас хотя-бы на день или больше, лучше всего закачивать воду сначала в накопительный бак, а из него подавать на вход насосной станции. Такая же система хорошо работает и в случае, если ваш дом подключен к централизованному водопроводу, но в нем давление очень низкое или вода подается по часам.

Как собрать автономное водоснабжение частного дома своими руками
В представленной на фото схеме нет только аварийного перелива. Это трубопровод, выходящий из накопительного бака чуть выше максимального уровня воды. Он выводится в канализацию. По нему стекают излишки воды в случае неполадок с поплавковым механизмом. Если его не установить, можно залить дом.
Если вам необходимо резервное водоснабжение частного дома на случай отключения электроэнергии, накопитель нужно устанавливать наверху, выше всех точек водоразбора. Тогда при отключении электрики вода будет в трубы подаваться самотеком. Душ вы принять не сможете, но в кранах она будет. Это будет бесперебойное водоснабжение частного дома в любых условиях.

схема водопровода, как провести воду к даче своими руками
Частные домовладения практически никогда не бывают подключены к центральному водопроводу. Так как использование колодезной воды издавна было более востребованным и доступным способом водоснабжения. Чтобы организовать его напрямую из колодца до дома, а не носить воду в ведрах, нужно детально выяснить все нюансы процесса. Потому как одного колодца, шланга и двигателя будет недостаточно. Поговорим о том, как это сделать правильно и качественно.
Особенности
Для обычного колодца зачастую делают водоносные пласты безнапорного типа. Это нужно из-за того, что они легко упираются на верхний водоупорный слой. В основном приемлемая глубина, чтобы обеспечить водоснабжение из колодца для частного дома, составляет от 6 до 10 метров. Все, что находится выше, зачастую дождевая или талая вода, которая еще не успела пройти фильтрацию.
Еще одна особенность колодезной воды – это присутствие в ней твёрдых частиц. Это нужно учитывать, так как все это в дальнейшем может негативно сказаться на работе насоса. Еще один фактор, который нужно учитывать, это слабая производительность многих скважин. Важно помнить, что в разное время года уровень воды может падать или же повышаться.
Виды
Трубопровод, подключенный от колодца к частному дому или даче, не сильно отличается от иных автономных систем.
Он включает в себя:
колодец как источник;
насос;
накопительную емкость;
внешний водопровод;
систему водоподготовки;
внутренний водопровод;
автоматику для управления.
Есть два типа насосов, которые отличаются способом установки. Это поверхностные и погружные. Существуют также так называемые насосы-поплавки. Они полупогружные, так как устанавливаются на поверхность воды. Но для системы водоснабжения в современных условиях их практически не используют.
Что касается поверхностных насосов, их оптимально устанавливать, если высота подъёма воды в колодце не превышает 9 метров. Следует тщательно придерживаться этих норм, чтобы не снизить производительность оборудования. Также существует ограничение по температуре воды. В основном она должна достигать минимум 4 градусов Цельсия. Из этого следует, что поверхностный насос чаще всего включают в состав летнего, а не зимнего водопровода дачного участка. Или же можно установить такую систему уже в подвале дома. Но при такой установке колодезь должен находиться на удалении около 12 метров от строения, которое будет обеспечиваться водой.
Погружные насосы могут поднять воду на высоту около 100 метров. Это не значит, что источник может столько составлять по глубине. Это свидетельствует о том, что подобное расстояние требуется для поступления жидкости до накопительной емкости. Благодаря этому емкость можно устанавливать даже на чердаке сравнительного небольшого строения. При монтировании столь производительного оборудования сразу же отпадает необходимость в установке отдельного насоса для подачи воды. Колодезь в данном случае выступает в виде универсального источника, так как он позволяет использовать еще и скважные насосы. По диаметру они гораздо меньше, а по длине намного больше своих аналогов.
Гидроаккумулятор является неотъемлемым элементом системы водоснабжения вне зависимости от типа насоса, который будет использоваться. Так как именно здесь будут устанавливаться датчики и автоматическая система, которая будет управлять включением и выключением самого насоса. Емкость у гидроаккумулятора небольшая и составляет в среднем от 20 до 50 литров. Эта емкость не для резерва воды и выполняет сразу несколько важных функций. Вода, которая находится в гидроаккумуляторе, будет поддерживать систему в работающем состоянии.
Также наличие емкости сводит к минимуму вероятность, что в системе может произойти гидроудар. При выборе модели гидроаккумулятора требуется принимать во внимание примерный объем воды, который вы ежедневно планируете употреблять. Помимо этого, важной будет площадь помещения, где будет располагаться агрегат. От этого будут зависеть размеры аккумулятора и тип установки.
В зависимости от того, проживаете ли вы в данном помещении круглый год или же используете его как дачу на сезон, зависит способ прокладки внешней части водопровода. Если же в дом вы приезжаете только в сезон, то можно смело выбирать летнюю схему трубопровода. В таком случае лучше всего установить поверхностный насос. Специалисты рекомендуют монтировать его под навесом, чтобы защитить от дождя и сильного солнца – так, чтобы он ни в коем случае не был мокрый. Сами трубы, идущие от насоса к строению, можно очень легко проложить, выкопав небольшие траншеи и установив трубы на оптимальную глубину.
В другом случае трубы можно не закапывать, а оставить на поверхности так, чтобы они не мешали. Вот только после окончания теплых месяцев их придётся разбирать и убирать в помещение на зиму. Также трубу можно завести в помещение посредством цоколя или же просто через стену. Такой летний вариант упростит работу, ведь тогда не придётся проделывать дыру в фундаменте здания.
Когда есть желание установить поверхностную насосную станцию в подвале помещения, то лучше проложить трубопровод по зимней схеме. Преимущество подобной схемы заключается в том, что воду не нужно будет регулярно сливать. А в холодное время года вся система хорошо перенесет морозы.
Устройство
Трубы из колодца к даче или дому в основном проводят уже тогда, когда колодец уже бесперебойно функционирует на земельном участке.
Схема автономной подачи воды посредством трубопровода в дом состоит из:
копания траншеи для труб;
укладки трубопровода;
подбора оптимального насоса;
установки насоса;
установки фильтров.
Также понадобится подробная разработка плана водоснабжения. Сами трубы для проведения могут быть выполнены из различных материалов. Оптимальными считаются металл, пластик, медь, чугун. Самым важным элементов в схеме водоснабжения является насос. Устанавливать его можно непосредственно в доме или же над колодцем.
Желательно, чтобы насос находился в теплом помещении, если же он будет располагаться на улице, то на зиму его необходимо укутывать. Насос качает воду, которая проходит через трубы и попадает в гидроаккумулятор. После чего вода расходится по всем необходимым в доме местам.
Насос также устанавливают и в колодец. Сделать это можно двумя способами. В первом случае сначала нужно просверлить дырку сбоку второго или третьего кольца. После чего в это отверстие продеть пластиковый шланг, на который уже насаженный насос опустить в колодец так, чтобы он не доставал до дна 30 сантиметров. В это же отверстие необходимо продеть электрический шнур. При втором варианте насосный шланг, который будет качать воду, закрепляют уже непосредственно в самом колодце. Такой способ считается более простым для исполнения и максимально удобным. Так как при такой установке насос при необходимости можно с легкостью достать.
Что касается подачи воды к дому, схемы автономного водопровода могут существенно отличаться. Это зависит от того, будет ли это сезонное пользование колодцем или же постоянное. Как в одном, так и во втором варианте диаметр трубы должен быть не меньше 32 миллиметров. Подводка труб должна происходить под углом к колодцу. Через каждый метр угол должен превышаться на 15 сантиметров. Если это сезонный водопровод на дачном участке, то нужно будет обустроить кран, посредством которого будет производиться слив. До одной из водопроводных труб нужно присоединить тройник, в который производится ввод трубы. Она в данном случае и будет служить сливом.
Если же трубопровод подает воду круглый год, тогда его необходимо устанавливать глубже. Чтобы зимой трубы не замерзали, средняя глубина траншеи должна составлять около 2 метров.
Материалы и инструменты
Далеко не каждый частный дом подключен к центральной системе подачи воды, к тому же стальные магистрали нередко бывают ржавыми и вода, что по ним поступает, совсем не подходит для питья или бытового использования. По этой причине проводку водопровода в частный сектор через колодец или скважину сегодня делают многие домовладельцы. С первого взгляда может показаться, что эти работы очень трудоемкие и затратные, но при правильном подходе и грамотно распланированных работах на все мероприятие уйдет совсем немного ресурсов.
Чтобы подвести к дому водопровод из скважины понадобятся правильно выбранные по размеру и составу трубы. Специалисты рекомендуют использовать современные материалы в силу их высокого качества. Отлично подойдут варианты из полиэтилена, например, с толщиной стенок 3 миллиметра, что оптимально подходит для прокладки водоснабжения для дачного участка или частного сектора. Для выполнения наружной разводки используются трубы с диаметром 32 миллиметра.
Помимо труб, для прокладки водопровода требуется еще довольно большое количество материалов. Кроме того, разные методики подводки требуют разного оборудования. Для самой распространенной схемы подводки воды из колодца (с использованием погружного насоса) используются такие детали, как скважинный адаптер и подвесной трос диаметром приблизительно 3 миллиметра. Также нужно будет приобрести само насосное устройство, где предварительно устанавливается клапан обратного типа.
Следующий пункт в списке нужных приспособлений – это гидроаккумулятор. Для такой цели подходят устройства емкостью от 25 до 100 литров. Чтобы контролировать работу погружного насоса или станции, понадобится еще и реле. Лучше всего будет приобрести устройство типа РДМ-5, работающее на сухом ходе. Также для осуществления эффективного контроля над работой насоса понадобится манометр.
Для очистки поступающей в дом воды нужно будет купить фильтры как грубой, так и тонкой очистки. Помимо этого, нужно будет приобрести краны шарового типа, а также фитинги. Чтобы вся система долговечно и бесперебойно функционировала, ее нужно будет подключить к электрической сети, что можно сделать посредством обычного электрокабеля и выключателя с номиналом в 16 ампер.
Как сделать?
Поступление воды из колодца в помещение может обеспечиваться как исключительно в летнее время, так и на регулярной основе в течение каждого сезона. Чтобы вода не замерзала из-за зимних холодов, водопровод разумно провести непосредственно под грунтом. Существует несколько вариантов самостоятельного обустройства системы водоснабжения, которые не требуют существенных затрат трудовых ресурсов или материальных вложений. Тем не менее даже во время подобных работ можно столкнуться с рядом трудностей, основная из которых – это правильная стыковка шланга с бортиками кольца, где сделано отверстие.
Чтобы поверхностные воды с загрязнениями не попадали в колодец, точка стыковки изолируется посредством специального состава, который нужно сделать из цемента и жидкого стекла. Когда на даче или в частном доме есть постоянное водоснабжение – это очень комфортно для жильцов. Однако, чтобы провести воду в домашних условиях и сделать это правильно, нужно будет потрудиться.
Помимо ряда стройматериалов и инструментов, будут нужны определенные навыки и теоретические знания. Основные способы обеспечить бесперебойный подвод воды включают подачу посредством насосной станции, через специальные резервуары или с использованием гидробака. Правильная организация и настройка такого водопровода позволит получить в кране прекрасный напор воды.
Для начала в помещении нужно будет выделить место, где будет выполнена установка насоса. Для этой цели прекрасно подойдет маленькая кладовка – такую комнату не так уж сложно переделать под необходимые нужды. Далее обычно приступают непосредственно к устройству системы подачи воды. Сначала требуется опустить в колодец трубу для забора воды на расстояние приблизительно полуметра от дна. Один конец этой трубы закрывается специальным фильтром, сделанным из особой сетки – именно он будет очищать воду от всевозможного мусора.
Нужно отметить, что фильтр иногда нужно будет чистить. Не пугайтесь – делать это довольно просто. Если на дно колодца вмонтирован металлический штырь, то шланг для чистки прикрепляется к нему, в обратном случае это делается любым удобным способом.
Перед насосной станцией требуется подключить клапан обратного типа и фильтрующую систему для грубой очистки. Вслед за насосом монтируется фильтр для тонкой очистки. Такой порядок установки диктуется тем, что в устройство не должны поступать частички грязи, ведь они способны попросту сломать его. Установка клапана требуется, чтобы вода не поступала обратно туда, откуда она пришла.
Подобная система требует постоянного контроля, а потому установка такого оборудования, как реле давления и манометр обязательна. После подключения всей сложной системы водоснабжения эти приборы нужно будет правильно настроить.
При соблюдении всех правил подключения подать воду в дом не составит большого труда. Подобная самодельная система работает крайне эффективно. Однако есть ряд нюансов и тонкостей, благодаря которым проводка водоснабжения будет еще проще. Во многих случаях установка наосов может производиться прямо над колодцем или скважиной, для чего все оборудование устанавливается в особую емкость – кессон. Такой способ подвода пользуется большой популярностью. Сначала нужно обкопать трубу на глубину 2,5 метра, а диаметр ямы должен быть в 2 раза больше по сравнению с кессоном. На ее дно заливается стандартный раствор бетона слоем в 20 сантиметров, после чего туда помещается кессон.
Труба обрезается так, чтобы ее конец находился над кессоном примерно еще на полметра. Затем необходимо вырыть траншею глубиной около 2 метров. После этого можно приступать к монтажу насоса и подключению его к водопроводной системе. И, наконец, на финальном этапе устройства водопровода своими руками нужно залить кессон раствором бетона по контуру и засыпать все сверху землей.
Советы и рекомендации
Создание водопровода из колодца или скважины в частном домовладении требует ряда подготовительных работ, некоторые из которых довольно масштабные. К таким мероприятиям можно отнести обустройство колодца с системой гидроизоляции или бурение водяной скважины с установкой трубы обсадного типа. Также в некоторых случаях возможен монтаж специального резервуара, который будет находиться под землей – в такое хранилище подается вода, которую в дальнейшем можно будет безбоязненно пить. Все вышеперечисленные варианты хорошо сочетаются со схемой водоснабжения, включающей насосную станцию со сравнительно небольшой производительностью.
Следует учитывать, что во время первого запуска подачи воды в частный дом из колодца в системе, которая была сделана собственными силами, возможны различные неполадки. Естественно, часто бывает так, что водопровод отлажен практически идеально, тогда никаких проблем не будет, но ошибки могут случиться с каждым. Таким образом, запуская систему в первый раз, необходимо внимательно следить за тем, как она работает, для чего нужно проверить, как она функционирует в домашних условиях. Прежде всего, нужно пристально следить за таким важным показателем, как давление.
Если наблюдается его явный недостаток, то, скорее всего, где-то есть утечка, которую нужно будет обязательно найти и устранить. По этой причине специалисты не рекомендуют закапывать траншею до первого пуска водопровода, поскольку в таком случае найти утечку и устранить ее будет крайне затруднительно.
Когда кажется, что трубы закопаны недостаточно глубоко, чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды в течение каждого сезона, их можно дополнительно утеплить таким материалом, как минеральная вата. Тогда вода будет подаваться в помещение практически круглогодично. Кроме того, можно устроить подачу из колодца горячей воды, чтобы раз и навсегда решить такую насущную проблему. За чертой города в домовладениях горячее водоснабжение чаще всего делается при помощи котлов, работающих на твердом топливе.
В подавляющем большинстве случаев автономная подача воды из колодца к частному дому имеет сезонный характер из-за того, что труба из скважины выходит прямо на поверхность. Соответственно, нужно монтировать трубопровод таким образом, чтобы он находился под землей на глубине хотя бы около полутора метров. Важно также помнить о том, что если вода в трубах замерзнет, а у насоса при этом будет отсутствовать защита от сухого хода, то он может попросту выйти из строя.
Насколько автономный водопровод будет эффективен – зависит во многом от показателя давления в системе. Берется ли вода из скважины или из колодца, но водопровод в любом случае должен быть устроен таким образом, чтобы из крана был хороший напор. Иногда бывает, что возможности обеспечить правильное давление и, соответственно, хороший напор воды из крана попросту нет. Тогда можно использовать безнапорные баки, работающие от электричества. Однако подобное оборудование иногда сложно сочетать с такими бытовыми приборами, как стиральная или посудомоечная машина.
Качества воды из подобных источников вполне достаточно, чтобы поливать огород. Более того, первая ступень фильтрации обеспечивает очистку, достаточную для того, чтобы мыть такой водой автомобиль без страха повредить краску. Но чтобы колодезную можно было безбоязненно пить и использовать для приготовления пищи, ее обязательно отдельно довести до безупречного качества.
Основная проблема состоит в том, что химический и бактериальный состав воды из обычного, не очень глубокого колодца или скважины крайне нестабильный. Еще в 50-е годы прошлого столетия большинство владельцев колодцев не думали о том, пить или не пить колодезную воду, поскольку верхние пласты почвы и, соответственно, вода еще не были так сильно испорчены человеческой деятельностью. Сегодня же воду из колодцев, особенно если они располагаются недалеко от городов, можно пить с большой опаской.
В современных условиях даже 15 метров земли будут фильтровать воду недостаточно хорошо для ее естественной очистки. Даже когда участок с колодцем находится на значительном удалении от мегаполисов и промзон, на химический состав воды будут влиять состав рек и осадков. По этой причине водопроводная система, подключенная к не очень глубокому колодцу или скважине, требует регулярной коррекции и настройки фильтров, установленных в систему водоподготовки.
Следуя всем пунктам плана и соблюдая все правила, даже простой обыватель, не обладающий профессиональными знаниями, сможет устроить автономную подачу воды из колодца. Такая система вполне может обеспечить бесперебойную доставку холодной и горячей воды в любое помещение, будь это небольшой дачный домик или масштабный загородный коттедж.
В следующем видео подробно показано водоснабжение частного дом.
Водоснабжение частного дома из колодца своими руками: схемы подключения и монтаж
Если на приусадебном участке есть колодец или скважина с приличным дебетом (запасом), то есть смысл организовать автономное водоснабжение вашего загородного коттеджа или дачи. Ведь всем известно, насколько неудобно черпать и переносить воду ведрами или накачивать ее с помощью ручной колонки. Для решения задачи предлагаем сделать 3 вещи: изучить, как провести воду из колодца в дом, посмотреть тематическое видео и выделить 1—3 дня на выполнение работ своими руками. Вся теоретическая информация изложена в нашем материале.
Выбор схемы водоснабжения
Для автоматической подачи холодной воды из колодца или скважины применяется 2 схемы:
с погружным насосом;
с поверхностной насосной станцией.
В обеих системах присутствует один неизменный элемент – водопроводная труба, проложенная от источника внутрь жилища. Разница заключается в конструкции и расположении перекачивающего оборудования. В первом случае это аппарат погружного типа, висящий на тросе около дна природного резервуара. Второй вариант – насосная станция, установленная на поверхности, обычно — в техническом помещении жилого дома, реже – в утепленном подземном сооружении над скважиной (кессоне).

Система подачи воды с глубинным насосом
Совет. Прежде чем подбирать систему подачи и проводить трубы, проверьте химический состав и степень загрязнения колодезной воды в лаборатории. Если она мутная, неприятно пахнет и имеет железистый привкус, сделайте анализ обязательно. По его результатам вы сможете подобрать нужные фильтры в специализированных магазинах сантехники.
Поверхностные насосные станции следует применять, когда перепад высот между зеркалом воды в источнике и высшей точкой разводки внутри жилища составляет не более 7 м. Учитывая, что большинство этих агрегатов рассчитаны на высоту подъема 8—10 м, оставшийся запас напора (1—3 м) понадобится для преодоления горизонтальных участков труб и местных сопротивлений (тройников, колен, клапанов и смесителей).

Система водообеспечения с поверхностным перекачивающим агрегатом
Для подвода воды из глубоких колодцев, а также обычных и артезианских скважин, необходимо использовать систему с погружным насосом. Она несколько сложнее в монтаже, зато надежнее в работе и не требует постоянного наполнения трубопроводов. Конечно, существуют поверхностные станции повышенной мощности с высотой подъема до 20 м, но их цена сопоставима со стоимостью полного комплекта оборудования и материалов для сборки схемы с погружаемым насосом.
Материалы и комплектующие для монтажа
Стальные магистрали центрального водопровода, подающие в наши жилища грязную и ржавую воду, навсегда ушли в прошлое. Для устройства водоснабжения частного дома из колодца или скважины используйте современные полиэтиленовые трубы ПНД марки PE-100 с толщиной стенки 3 мм, которые легко проложить и завести в дом своими руками. В подавляющем большинстве случаев для наружной разводки хватает диаметра 32 мм.
Для подведения воды по первой схеме (с погружением насосного агрегата) из скважины вам потребуется:
оголовок или скважинный адаптер;
подвесной трос диаметром 3 мм;
сам насос, оборудованный обратным клапаном;
гидроаккумулятор емкостью 25—100 л;
реле давления типа РДМ-5 и «сухого» хода;
фильтр грубой очистки и грязевик;
манометр;
шаровые краны, фитинги;
электрический кабель и автоматические выключатели номиналом 16 А.
Примечание. При подводке магистрали из колодца оголовок и адаптер не требуется.
Если вам больше подходит схема с насосной станцией, то отдельно покупать реле и гидроаккумулятор не нужно, поскольку они входят в комплект установки. Как правильно рассчитать минимальный объем аккумулирующего бака и мощность насоса, смотрите на видео:
Прокладка магистрали от колодца
Здесь главная задача – прокопать траншею от источника водоснабжения до ввода в дом, соблюдая небольшой уклон в сторону скважины. В соответствии с требованиями строительных норм, необходимо углубиться на 30 см ниже границы промерзания грунта. Затем дно ямы уплотняется и засыпается песчаной подушкой на высоту 100 мм.
Дальнейший порядок работ выглядит так:
Подготовьте отверстия на вводе в здание и в колодец (или скважину). В последнем случае желательно установить скважинный адаптер.
Проложите трубу по траншее совместно с электрическим кабелем. Старайтесь не стыковать магистраль под землей, используйте для поворотов гибкость пластиковой трубы.
Заведите коммуникации в дом, хорошенько утеплив место прохода через фундамент.
Установите автоматические выключатели и подведите к ним кабель. Подключение сделаете позже, когда установите автоматику.
Совет. Если по разным причинам не удалось вырыть траншею до границы промерзания, то магистраль придется греть специальным кабелем, который надо прикрепить к трубопроводу, после чего защитить утеплителем. Как выполнить монтаж и подключение кабельного обогрева, рассказывается в этой статье.

Способы утепления трубопровода
Если выход домашней канализации организован в том же месте, то водопроводную трубу необходимо прокладывать выше и на некотором расстоянии. Делать обратную засыпку траншеи не торопитесь, поскольку сначала нужно проверить работоспособность системы.
Установка и подключение оборудования
Один из наиболее сложных моментов – проведение магистрали с насосом в глубокую скважину. Здесь важно правильно подключить агрегат к трубопроводу и надежно закрепить его на тросе. Технология монтажа такая:
Размотайте и разложите по земле погружаемый участок трубы ПНД. Подсоедините ее конец к патрубку насоса через компрессионный фитинг.
Привяжите к проушинам насосного агрегата трос и зафиксируйте специальным зажимом.
Соедините жилы питающих кабелей обжимными гильзами и выполните герметичную изоляцию с помощью термоусадочных трубок (они надеваются на концы разделанного кабеля перед стыковкой).
Свяжите проводку с трубой пластиковыми хомутиками на всем протяжении вертикального участка.
Совет. Перед опусканием насоса в скважину желательно проверить работоспособность системы, поскольку в случае неполадок доставать наполненный водой агрегат гораздо тяжелее.
Привязав второй конец троса к проушине скважинного оголовка, опустите насос на требуемую глубину. Спуск производите аккуратно, без рывков, чтобы не уронить агрегат. По окончании наденьте оголовок на обсадную трубу. Как правильно выполнить эту работу, показано в видеоролике:
Индивидуальное водоснабжение из колодца смонтировать несколько проще. Для этого достаточно проделать отверстие в бетонном кольце на уровне дна траншеи и пропустить через него трубу, после чего поставить колено 90° для присоединения вертикального участка. Чтобы пластик не перетирался о бетонные края отверстия, в него желательно вмонтировать гильзу из железа или пластмассы, загерметизировав проем строительной смесью для бассейнов. Организация забора воды осуществляется таким же образом, как и в скважине.
Разводка внутренней сети
Чтобы обеспечить нормальную работу всех сантехнических приборов, на входе водопровода в частном доме нужно поставить несколько элементов в такой очередности:
Реле давления. Предназначено для запуска и останова насоса при достижении верхнего и нижнего порога давления (настраивается индивидуально).
Манометр служит для контроля за давлением в водопроводной сети.
Реле «сухого» хода. Предохраняет перекачивающий агрегат от работы «на сухую», когда в трубопроводе либо источнике нет воды (бывает встроено в конструкцию погружного насоса).
Бак – гидроаккумулятор. Сглаживает гидроудары, возникающие в автономной системе в момент запуска насоса. Вторая функция – накопительная, она позволяет подавать воду потребителям без включения насосного агрегата. Длительность подачи зависит от объема бака.
Фильтр, задерживающий частицы размером свыше 100 мкм.
Совет. Если вам позволяет бюджет, задействуйте в схеме устройство плавного пуска двигателя насоса – частотный преобразователь. Так вы сможете исключить гидроудары и продлить срок службы всем деталям системы.
Когда перечисленные элементы смонтированы в указанном порядке, можно разводить сеть дальше по дому полипропиленом или металлопластиком, организовывать горячее водоснабжение и ставить сантехнические приборы. Подробнее о монтаже и подключении реле давления рассказано в видеосюжете:
Напоследок несколько слов об установке насосной станции (в просторечии – «гидрофор»). Поскольку изделие включает в себя все элементы контроля и безопасности, его монтаж не представляет сложности. Только и нужно, что подключить к патрубкам подающую и домовую магистраль и поставить рядом розетку. На конце трубы, опущенной в колодец, надо поставить обратный клапан и перед включением заполнить уличный трубопровод водой через технологическое отверстие в корпусе агрегата.
Настройка реле давления
Задача данного прибора – поддерживать давление в сети на требуемом уровне, периодически запуская насос или станцию в автоматическом режиме. Заводские настройки реле такие: порог отключения накачки (верхний предел) – 2,8 Бар, порог включения (нижний предел) – 1,4 Бар. Но не все сантехнические приборы корректно работают при таком напоре.
Справка. Некоторым душевым кабинкам, оснащенным своей автоматикой, нужно подать воду с минимальным давлением 3 Бар.
Чтобы отрегулировать прибор для своих нужд, открутите фиксатор и снимите пластиковую крышку. Под ней вы увидите 2 пружины разных размеров, изображенные на фото. С помощью гайки на большой пружине сначала выставьте желаемый верхний предел (останов насоса). Гайка на маленькой пружине регулирует разницу между верхним и нижним порогом, поэтому ее надо настраивать во вторую очередь. Чтобы разобраться в данном вопросе, просмотрите краткую видеоинструкцию:
Заключение
Чтобы успешно провести воду в жилой или дачный домик, вам придется выполнить немало подготовительных работ, выходящих за рамки нашей публикации. К ним относится устройство колодца с гидроизоляцией или бурение скважины с монтажом обсадной трубы. Но есть и третий, не менее привлекательный вариант, — установка подземного резервуара, куда завозится вода питьевого качества. При таком раскладе можно организовать бюджетную схему водоснабжения с насосной станцией минимальной мощности.
Ввод воды в дом — 12 ошибок, фото, цены | ввод воды в дом
Часто забывают заложить кабель для насоса из дома в колодец. С этой проблемой я столкнулся сам лично. Проложил трубы, все делал в спешке, потому что нужно было строить скорее фундамент, и кабель от реле давления к насосу прокинуть забыл в итоге.
Потом мне пришлось этот кабель вести уже по фундаменту когда фундамент был построен, дальше делать отдельное отверстие в колодце и заводить этот кабель в колодец к насосу.
Так как я делал все в гильзе 110мм (труба рыжая) и можно было не заведенный кабель просунуть по трубе, но увы, я пробовал и проволокой стальной, и полимерной арматурой, 15 м. расстояние большое, поэтому пришлось вести отдельно из котельной в колодец.
Вот видео как я закладываю ввод воды в баню и там много раз напоминаю о том что бы этот кабель не забыть заложить.

Не вывели летний водопровод.
у себя я это заложил сразу. Вывел летний водопровод из котельной через стену на улицу, просверлил дырки и сложностей у меня с этим не возникло, причём я сразу сделал ответвления при разводке воды в доме.
Но потом я столкнулся с следующей ситуацией. Шашлыки мы жарим и основное время проводим на веранде сзади дома, а кран с водой расположен в передней части дома и крайне неудобно было ходить постоянно к этому крану мыть руки или посуду и т. д.
Как вариант, конечно, можно использовать резиновые шланги, но они валяются по участку, по дорожкам и это крайне неудобно и не эстетично..
Ходишь, постоянно спотыкаешься и зимой их не оставишь.
Осенью резко наступает мороз, а вы не успели слить из них воду. Если дешёвые шланги то они трескаются, а если шланги хорошие то они замерзают и так и лежат до первой оттепели.
Как следствие я сделал вывод шланга из колодца (ниже видео как у меня это сделано). Скажу сразу, что это неправильный вариант. Правильный вариант прокладывать этот шланг в земле чтобы он не замерзал и на зиму его сливать. Потому как если его не сливать, то мороз по трубе начиная от верха этого шланга будет проникать в нашу трассу, в основную трубу и тоже прихватывать.
Поэтому мой вам совет — закладывать сразу летний водопровод чтобы у вас по участку было хотя бы две точки и вы могли им удобно и комфортно пользоваться.
90000 Water supply of private homes of the well, particularly mounting system 90001 90002 The article deals with the scheme, according to which it is possible to arrange a private house water from the well by hand. The text contains a stepwise analysis of the recommendations of the technology, starting with the basic information on the arrangement of the system, ending with practical tips to help you carry out the construction of communications at the country site and connect the necessary equipment.90003 90002 90003 90002 Conducting an autonomous system of water supply from a well — one of the most popular and budget decisions for the private country house 90003 90008 Water supply of private homes of the well, the basic data 90009 90002 Most of the owners of private houses seek to maintain the usual living conditions in the suburban areas. If the building is far from the central communication highways, it is not easy to achieve. For a country house, which people use seasonally, it is possible to draw water from the well using buckets.If the family lives in the house all the time, you should think about the organization of autonomous water supply from wells. In some cases this is the only way to ensure a permanent presence in the house and good water pressure in the pipes. 90003 90002 90003 90002 Installation of sewer and water systems requires careful calculations and permits from municipal services 90003 90016 Advantages of water supply systems of the private home of the well and the well 90017 90002 Water in a private home may come from a closed well or open well.Selection of the system depends on the geological features of the site. Although in most cases the owner decides how to conduct water to the house from the well or wells. Some regions are located in the territories of 90003.90000 How to Find the Water Line to a House | Home Guides 90001 90002 By Jenny Green Updated December 02, 2018 90003 90002 Water supply lines connect the household plumbing to the local mains water supply or sometimes to a well in rural areas. The lines run at least 3 feet below ground, which can make them difficult to find. Usually, if you know where the line enters the house and the location of your water meter or well, you know the line runs between these two points. 90003 90006 Where Does the Main Water Line Enter a House? 90007 90002 Your main water supply line enters your home at ground level or below.In warm weather zones, the line usually sticks up out of the ground just outside the home and then enters the side of the house. The plumbing system at this point includes a valve so the householder can turn off the water supply in the case of a leak, which will be located in a box underground or on the side of the house, and it may also include a hose bib for watering the yard and a backflow preventer. In cold zones, the main water supply line often enters the house below ground level in a basement or similar space.At a point near where the water line enters the house, you’ll see at least one valve. If your home is supplied with well water, the water line usually enters your home below ground level and leads into a pressure tank. Again, you’ll see a valve for turning off the supply. 90003 90010 How to Find a Water Meter 90007 90002 Water meters measure and display the amount of water a household uses, and they’re usually below a metal cover in the ground outside the house. The water meter is attached to the household supply line that runs from the local mains water supply in the street.To find your water meter, check the sidewalk or parking strip outside your home for a square metal cover set into the ground. If you lift up the cover, you should be able to see the water meter inside. If you can not locate your water meter, contact your local water supply company. 90003 90014 How to Find a Well 90007 90002 You can find a well by looking for the well cap in the yard or land surrounding the house. The casing of a well protrudes at least 8 inches above ground level and is covered by a cap to prevent contaminants from falling into the well.The cap clamps or screws onto the casing. The water line that runs from the well into the home lies below ground and is not visible. 90003 90018 Locating the Water Line to a House 90007 90002 To find the water line to a house, find the water meter or well and the point where the line enters the home. The underground water line runs between these two points. If your water supply line has a leak, the soil above it may be damp or soggy in patches anywhere when the weather is dry and you have not irrigated your yard.90003.90000 Water supply of a private house from the well with your own hands. Plumbing in a private house: a device 90001 90002 The issue of water supply must be approachedresponsibly, especially if it concerns a private home where there is no central water supply. In this case, you will be saved by a well or a well. But the source of water, a piece of hose and electric motor is not enough to organize water supply. Let’s talk about how to do everything correctly and what to pay attention to. Employment is very time consuming and not the most simple, so prepare yourself in advance for the difficulties.90003 90004 On the merits of well water supply 90005 90002 It is worth noting that the organization of water supply fromWells also have their advantages, but the priority for us will be the well. This is due to several factors. First, dig a high-quality well is much cheaper than drill a well. Another important point is to dig a well yourself. At the same time, special equipment and specialists are needed to drill a well. Certainly, if you take with you a couple of friends, the well will be dug even faster.If everything is done correctly, you can be sure that for many years the house will be supplied with water. And all this is completely free. All you have to pay for is an electric bill. And nothing more. 90003 90002 All of the above advantages mean that, that it is much easier and cheaper to dig a well. In addition, the work is not necessary to obtain permission. But do not think that here you are waiting for some virtues. Such water is more suitable for technical needs than for drinking. If you are going to eat it, it is recommended to install a filter system.In the rest, the water supply of a private house from a well with its own hands has only strengths. 90003 90004 Briefly about the technology 90005 90002 The process itself must be divided intoseveral stages. The first — it is the main and most important — the development of the scheme of water supply. It is on how accurately and correctly the scheme will be created, and the efficiency of the system as a whole depends. At the next stage, the digging of trenches is already carried out according to the scheme.After this, you can proceed with the selection of pumping equipment. The process, although not the most difficult, but responsible, but we will return to this a little later. As noted above, an important role is played by the water treatment system, so do not forget to install filters. There should be several: coarse and fine cleaning. 90003 90002 At the final stage, a water pipeline is laidfrom the well to the house and connected equipment. It should be noted that in almost all cases, even the simplest scheme implies the availability of water intake equipment.The pump is mounted either in a sub-pump room, or in a caisson, which is located above the well. Now we will try to consider each stage in more detail and tell you what a good private water supply system should be. How to spend it, you also learn, but a little later. 90003 90004 How to choose the correct installation location 90005 90002 The first stage of work is the construction of a well. It is desirable to dig it in the summer, since in the hot time the depth of the water is much lower than in the autumn and winter.In order not to attract specialists to determine the occurrence of a submarine, one can talk to neighbors who have their wells, they will certainly help. If this method does not work, then use the grandfather’s method — with the help of a vine. 90003 90002 When choosing a place, pay attention to the fact thatat a distance of 50 meters there were no cesspools, septic tanks, etc. It is due to the fact that all this can significantly worsen the water quality and make it unusable at all. But too close to the house to dig a pit is also undesirable because of the washing out of sand, which can lead to a shift in the soil.90003 90002 I would like to draw your attention to the fact thatlaying a water pipe in a private house with your own hands is a very laborious process. However, if you have prepared trenches according to the scheme, then problems with this should not arise. Now you need to decide on another important parameter. 90003 90004 System with or without a storage tank? 90005 90002 The process of water supply of a private house with their own handswill inevitably lead to the fact that you have to decide whether to buy storage tanks or not.On this occasion, a lot of disputes and discussions arise, as some use reservoirs, others do not. As they say — the taste and color of a friend is not. Nevertheless, often everything depends on the price of storage tanks. In any case, you will need to install a hydraulic accumulator, which will accumulate a small amount of water, usually up to 40 liters, and when you open the tap in the house, give it away. When the pressure drops, a signal is sent to the pump. It turns on and re-fills the accumulator.90003 90002 The accumulation tanks are completely different. Usually it is a question of large capacities in volume of 200 and more liters. The pump from the well picks up the tanks to a certain level. To avoid overflow there is a float. When you open the tap in the house, then the water will flow from the reservoir through the pipes. The advantages of this solution are that the water supply from the well at the dacha or in the private house will be used more efficiently. The pump will have fewer on / off times per day, which will significantly extend its life.When there will be repair work, cleaning the well, you will have a certain reserve, which is usually enough for a while. 90003 90004 How to install a system with a storage tank 90005 90002 Installation of such a system is somewhat more complicated thanThe one that does not imply the existence of a large reservoir. The first difficulty that you will encounter is the location of the storage tanks. Usually it is advisable to put them in the attic. However, in this case there is a risk of leakage.If there is enough space under the floor, then this is the best solution. As for the volume of the tank, you decide for yourself. It all depends on the needs of your family. Priority should be given to a storage tank made of stainless steel. However, it is very expensive, so you can choose a plastic one, but you need to be careful with it. 90003 90002 Select the type of pump: submersible or deep. The first view is suitable if the depth of the water is not more than 9 meters. In other cases, an exclusively deep pump is required.Pay attention to the fact that the pipe from the pump to the tank must lie underground. It is worth placing it deeper than the depth of freezing of soil in your locality. If water is used from a private house from a well, the technology is not different, so do not worry about this. Well, now we go further. 90003 90004 Automated pumping station 90005 90002 A key feature of automated pumpingstation is that the submersible or deep pump pushes the carrier into the hydropneumatic tank. The capacity of the latter can be different, from 100 to 500 liters.Installation of such equipment is desirable to be carried out in the utility room. The container is divided into two parts by means of a special rubber partition, and also has a relay. This allows you to adjust the pressure in the system. Any scheme of the water supply from the well, implying the use of a pumping station, must include a receiver (storage tank). You may think that there is no difference from the above described method, but this is somewhat wrong. The fact is that the pump can operate in several modes at once.The first is bypassing the tank, that is, directly feeding the carrier into the room. The second mode is that water is taken from the tank when the pressure drops to a certain level, the pump turns on and replenishes the losses. 90003 90002 Installation work is very simple. To do this, it is necessary to dig a trench from the caisson (the place where the pump is located) to the house. It contains an electrical cable for connecting the pump and a pipe. The latter can be insulated if there is a possibility of freezing.Approximately so and the water supply from the well is installed at the dacha. The scheme of the system is shown in the picture, which you can find in this article. 90003 90004 Water supply in a private house with your own hands 90005.90000 HOW TO DRIVER WATER TO THE PRIVATE HOUSE. CLEANING AND RESETTING USED WATER. | | With Your Hands 90001 90002 Pump equipment 90003 90004 If water is taken from the well, a pumping system is constructed. Its design depends on the diameter and depth of the well. A conventional centrifugal pump can not pump water from a depth of more than 9 m. For this purpose, a special submersible pump is designed. Its parameters depend on the flow of water and head. If the pump delivers water from a depth of 20 m, and its nominal head is 50 m, the water pressure on the surface will be 30 m, or 3 atm.And if you take into account its delivery to the second floor and the loss of hydraulic resistance — about 2 atm. This is not enough. Usually, if the well is not far from a house that has no more than three floors, the pump is selected from the calculation of 40 m head «plus» the dynamic water level «plus» 20%. The required pump capacity, measured in l / min, should be equivalent to the number of draw-off points multiplied by six (water flow from one tap). Another option is a pumping station. It can be placed in a well near the well or in the basement of the house.A station with a centrifugal pump necessarily includes a check valve on the inflation line so that when it is lifted, the water column does not fall back into the well. The pump is fitted with a coarse filter, a shut-off valve and a pressure switch. The latter is necessary to shut down the pump when the pressure in the water supply system reaches 3,5-4,5 atm. (The water is not consumed, the accumulator is full). Then connect the accumulator. It smoothes the water hammering that occurs when the pump is started, and also serves to accumulate 20-80 l water, depending on its size.If the tenants need a little water — for example, to wash their hands or use the toilet — water for these purposes will provide the stock accumulated in the accumulator. The fewer pump starts, the longer the system will last. 90005 90002 Types of pipes for plumbing 90003 90004 Steel pipes in a modern private house — an anachronism. Usually choose between copper, polyethylene, polyvinyl chloride or metalloplastikovymi. If we are talking about a hot water supply system, to this list add pipes from modified heat-resistant polyvinyl chloride.The pressure in the water supply system of a private house is small (it does not exceed 5 atm.), So pipes suitable for its installation are suitable for any pressure. and copper pipes are the most reliable (their service life is 60 years and more) and at the same time expensive. They are easily bent, and breakthroughs in them are practically excluded. But the use of such pipes in a private house is hardly justified: they will survive the construction itself. And the water in them quickly cools. Polyethylene pipes are the cheapest.They are harmless to health and chemically inert. Connect with welding, threaded connections or crimping. Polyvinyl chloride pipes are easy to install. And polyvinylchloride allows you to make permanent joints by gluing together, and to produce reliable enough shaped products with thread. and the metal-plastic pipes are convenient in that they keep the shape after bending, so that their marking and cutting do not require high accuracy. Some of the plastic pipes have a centimeter marking, which helps to carry out calculations.Pipes need to be laid before finishing works, so that the latter can hide the wiring 90005 90002 Water supply schemes for a private house 90003 90004 In the general collector water is divided into hot and cold. The branch of hot water is additionally equipped with a water heater — flow or storage. Further, the distribution of water supply pipes is possible according to two schemes: sequential and parallel, with common collectors for cold and hot water. The first scheme requires fewer pipes, so it is cheaper.However, it has a drawback: during a significant draw-off, the pressure in the near cranes is higher than in the far ones. In addition, the waiting period for heated water in distant areas may be significant (the water in the pipes cools). The diameters of the main pipeline are usually 32-40 mm, the taps to the draw-off points are 16 mm. But if the output of two consumers (put a tee for branching) or assume a large flow, use a pipe diameter of 20 mm. More popular is the parallel wiring: from the «comb» — the collector — a separate pipeline is laid to each point of the draw-off.The «comb» can be several. This scheme, unlike the previous one, is convenient in that the pressure and flow in all branches of the collector are the same, and the hot water path from the heater to the consumer is less. Another advantage is the absence of hidden connections in the floors or walls, which in the event of an accident greatly facilitates the repair work. Disadvantages — more pipes and a higher cost. The diameter of the pipes leading from the collector to the points of draw-off, as in the previous case, is equal to 16 mm.According to this scheme, no more than two pumping points located side by side are connected in series, which, as a rule, do not operate at the same time (for example, a bidet and a washbasin), and a pipe with a diameter of 20 mm is used. Hot water supply allows a third, closed circuit — the most convenient for residents. In this case, a built-in pump is used to circulate. Due to this, the temperature of the hot water is maintained (outside the circulation zone, the length of the pipe sections does not exceed 1 m), and its waiting time is minimal.Towel warmers can be attached to this pipeline, which will play the role of heating devices, which will allow them to use also when the heating system does not work. Disadvantages of this scheme are increased heat consumption, significant pipe length and the highest cost. In addition, it is necessary to install a non-return valve in the supply line of the oxen to the hot water supply system. 90005 90004 90005 90002 Installation of meters for water 90003 90004 The owners of private scraps connected to the centralized water supply do not need pumping equipment, but they can not get a water meter on the water.Homeowners are dealing directly with the vodokanal, which maintains an autonomous account of used water. And if the house is not equipped with a special meter, the owner will have to pay an inflated rate, which the vodokanal indicates. When concluding a water supply contract with a water canal, the landlord must provide project documentation, which indicates the diameter of the pipeline and the conditional amount of necessary oxen. On the basis of this information, the Vodokanal issues a certificate-recommendation, in which it is written, which counter is suitable for this building.The meters are installed by specialists of organizations that have a state license to install such equipment. Having sealed the counter, the representatives of the water canal issue the act of acceptance and commissioning to the client. It records the readings from which the countdown begins. 90005 90002 Pipeline laying 90003 90004 Pipes of water supply, usually before finishing works and pouring the floor under it or on walls and then hide under plaster, ceramic tile or concrete screed. Often there are special channels for pipelines.Hot water pipelines must be provided with thermal insulation. It can be a polyethylene foam shell or a conventional corrugated sleeve. Isolation not only performs its direct function, but also provides compensation for temperature deformations. As a general rule, the ball valves are placed in front of the detachable assemblies so that in the event of an accident or routine maintenance, it is possible to cut off the necessary branch of the water pipe. For serial connection, ball valves are usually placed near the points of draw-off, on branches.If you have chosen a parallel circuit, there are enough cranes located on the collector: with their help you can turn off any branch. In addition to pipes for laying the water supply, the so-called fittings — corners, tees and couplings — will be needed. Maintenance-free joints (those that hide plaster or concrete) are made integral, and those that can be accessed are detachable (threaded). Usually, one-piece joints are preferred, since threaded ones are less reliable. After installation, but before sealing in the walls or the floor, the branch of the water pipe must be pressed — fill with water under pressure above the working one and leave approximately for a day with the pump disconnected.This is necessary to timely detect and eliminate leaks. The pressure in the branch is monitored by means of a manometer. If it is unstable, you need to look for leaks in the joints and redo the site. Soldering is an easy, and therefore a common way of connecting plastic pipes. If necessary, pipelines should be insulated with foamed polyethylene 90005 90002 Filtration of tap water 90003 90004 Miraculous systems that make water absolutely pure, do not exist. In addition, the «ideal» water intended for drinking and domestic needs varies in composition.For example, for washing, bathing and dishwashing, soft water with a minimum content of hardness salts is most suitable, and in the case of a drinking oxen, a certain hardness is best appreciated: solutes dissolved in water improve its taste. To get quality water from a natural well, use regenerated filters or a membrane water purification unit that works on the principle of reverse osmosis (nanofiltration). The content of hardness salts and iron in water from a water pipe is usually acceptable.Only water intended for drinking, it is desirable to cleanse from residual chlorine and chlorine-organic substances. With this task, the installation of reverse osmosis of low power successfully copes. Such installations are often used and in order to additionally clean the deferred and softened water for drinking. The primary analysis of water is carried out by certified laboratories and firms involved in the installation of water treatment equipment. Their services can be free of charge (express analysis for stiffness, iron content and pH) or paid:.Based on the results of the analysis, the quantity and type of equipment are chosen. The deironing unit with a pressure aerator is used at a high iron content in the initial water. This scheme also allows you to get rid of hydrogen sulfide. 90005 90004 By the way, of course, it may not be entirely in keeping with the topic, because here we are talking about water supply, but also a useful article — How to find water on the site yourself — search for water with a vine and without 90005 90002 The device of a cesspool 90003 90004 The simplest and cheapest solution to the problem of recycling wastewater is a sealed container in which waste water is collected from the house.They are pumped out as the pit is filled. The use of pits without a bottom with filtration is prohibited. Waste water storage facilities should be designed in the form of wells. To maximize the use of their volume, sewage oxen are fed as high as possible. The bottom of the well should be at a depth of no more than 3 m from the ground surface (so that the sewage system can drain the sewage). Such a cesspool is constructed of prefabricated reinforced concrete rings, monolithic concrete or solid clay bricks and is provided with waterproofing.The accumulator is covered with a lid, which must provide thermal insulation (use mineral wool or polystyrene). If it is necessary to increase the volume of the settler, it is possible to provide several tanks connected by a branch pipe. The level of accumulation can be controlled by installing a float switch. Alya ventilation in the ceiling of the drive is installed a riser with a diameter of at least 100 mm with an output of 700 mm above the planning level of the ground. And most importantly, you need to provide access to the sump of the sewage machine.Disadvantages of the cesspool are possible odor, dependence on the efficiency and cleanliness of the sewage system, as well as payment for cleaning services. 90005 90002 Biological cleaning systems 90003 90004 This is perhaps the most effective method of wastewater treatment. It is based on the vital activity of microorganisms originally present in sewage oxen. Such purification systems are of two kinds. The first one is self-supporting, they are simply buried in the ground, only hatches for maintenance leave the surface.In places where they are installed, transportation is prohibited. The second is non-load bearing, they are mounted inside ferro-concrete wells in the places of transport passage or with a high level of groundwater. Both do not need a bacterial «leaven». With the help of aeration (artificial air supply), biological processing of sewage is accelerated, and harmful organic substances are oxidized, decaying into harmless ones. The main equipment of such cleaning systems is divided into compartments: a primary settler (in fact, the same septic tank), an activator and a secondary settler.Sewage enters the primary settling tank, where floating pollution is separated from heavy components. Pre-cleaned waste fluid is sent to the activator, to the bottom of which (with the help of a compressor) air is supplied. In an oxygen medium, microorganisms absorb and oxidize organic substances. After processing a portion of these substances from the purified water, the activated sludge is separated, which returns to the contaminated runoff. In such installations there are no unpleasant odors, and the degree of sewage purification at the outlet is about 98%.Purified water goes to the ground through drainage ditches or wells. In fact, they resemble other wells. But, firstly, they are almost three times smaller. And secondly, due to the high degree of cleaning of the oxen (up to a septic tank — 98%, after — 50-60%) drainage devices in the foreseeable future are not threatened with siltation, and the owner — a significant amount of «dirty» work. The main disadvantage of a biological purification system is energy dependence 90005 90002 Natural cleaning systems 90003 90004 A septic tank is an underground sedimentation tank consisting of one or more compartments through which sewage flows in succession.In septic tanks, mechanical cleaning takes place (due to sedimentation of water with formation of sediment and floating substances), as well as partial biological purification (due to the decomposition of organic contaminants). In addition, in septic tanks, flotation treatment of wastewater is carried out with the help of gases released during the decomposition of the sediment. They split complex organic molecules into simpler ones. As a result, the effluents are cleared of suspended solids by 50-60% and from organic compounds — by 30-40%.After that, they enter the field of filtration (biofilter), where the cleaning takes place in a layer of rubble and surrounding layers of soil under the action of biofilms of bacteria. The filter layer in this structure is gradually clogged by suspended particles. Through 5-10 years it will need to be replaced or washed. Such an individual sewerage system is suitable if the site is located on filtering grounds (sand, sandy loam), ground water is at a depth of at least 2 m, and in the radius of 25 m there are no wells for drinking water supply.The minimum distance from the septic tank to the dwelling should be 5 m. The insoluble fractions at the bottom of such a settler must be taken out once or twice a year. The septic tank is non-volatile (that is, its operation is not related to electricity) and is inexpensive compared to the intensified bio-purification system. 90005 90002 Requirements for external pipelines 90003 90004 Laying external sewerage systems, it is necessary to comply with SNiPs. Here are their main requirements: The minimum diameter of external pipelines for gravity sewerage should be 100 mm, slope — 0,01%, and if pipe diameter 150mm — 0,008%; The minimum depth of laying pipelines from the ground to the top of the pipe in places where vehicles can travel must be at least 0,7m, in other places — 0,5 m.It is desirable to lay pipelines below the freezing depth (1,2-0,8 m), otherwise the sewage obstruction is not excluded. If pipelines have to be laid above the depth of freezing, they must be insulated (sprinkled with an ass, claydite or other materials). In this case, it is necessary to protect the thermal insulation from water, draining the construction site; Wells must be covered with covers with thermal insulation, so that the sewage pipes do not freeze; The angle between the connecting pipe and the discharge pipe must be at least 90 °.If the technology is not met, the system can not cope with the discharged water and sewage. 90045 90045 90005 90048 90049 TOOLS FOR MASTERS AND MASTERS, AND HOME GOODS ARE VERY CHEAP. FREE SHIPPING. THERE ARE REVIEWS. 90050 90051 90052 Below other entries on the topic «How to make your own hands — a householder!» 90053 90054 Laying and installation of drainage pipes on the site with their own hands How to make the installation of drainage … 90055 90054 Water in the country with their own hands is the cheapest way We spend the water in the holiday home… 90055 90054 What and how to do — a well or a well? What is better is a well or a well … 90055 90054 How to punch a stopper in a sink (blockage) How to get rid of blockage? If clogged … 90055 90054 How to get rid of the water that accumulates in the cellar, if the floor with a slope The water in the cellar is like … 90055 90054 How to check the quality of pipes Checking the quality of pipes Repair in the apartment … 90055 90054 How to make a metal-plastic plumbing installation for a mixer in the bathroom How to draw water in… 90067 90068 Subscribe to updates in our groups and share. 90053 90068 Let’s be friends! 90053 90055.

Фото	Алгоритм действий с пояснениями
	Проверочное бурение поможет узнать глубину залегания водоносного слоя. Поэтому можно сделать точный расчет количества элементов будущей конструкции. Прочные надежные стенки получатся из фабричных изделий. Автор приобрел бетонные кольца с размерами 100 х 100 см (высота х диаметр). Выступы и пазы на торцах препятствуют смещению после установки. Для экономии средств использован бытовой автомобильный полуприцеп.
	Разгрузочные работы и перемещение изделий выполнены в одиночку. Для облегчения операций применяют деревянные направляющие, рычаг из лома, другие подручные средства.
	Шахта создается последовательно. По мере углубления в нее опускают бетонные кольца, продолжают копать. Для земляных работ подойдет обычная штыковая лопата с коротким черенком.
	После заполнения ведра приходилось каждый раз по металлическим скобам подниматься наверх. Емкость опорожнялась, опускалась обратно. Понятно, что с помощником соответствующие операции можно сделать быстрее. Но данное описание демонстрирует возможности наиболее экономичного способа выполнения работ. Вынутый грунт сразу загружался в прицеп для последующего вывоза.
	Подкапывая под кольцами, обеспечивается погружение стенок колодца под собственным весом. В сравнительно мягком грунте (песок и глина)делать углубление не слишком сложно. На глубине более семи метров появилась вода.
	Этот этап – самый сложный. Чтобы упростить рабочие операции, их выполнение панируют на период с минимальным количеством дождевых осадков.
	Такой подход помогает снизить уровень грунтовых вод. Дополнительным преимуществом является сохранение работоспособности инженерного сооружения круглый год. Этот проект завершался в начале ноября. Заморозки укрепили верхний слой грунта, что частично облегчило монтаж последних колец.
	После того, как сделана гранулированная подсыпка, откачивают 3-4 раза загрязненную жидкость. Далее – можно пользоваться чистой водой. Для подъема используется погружной насос, гибкий шланг. Агрегат опускается на двух прочных веревках, чтобы предотвратить проблемы в случае разрыва.
	Чай, приготовленный из этой воды, становится особенно вкусным. Однако надо отметить оставшуюся мутность. Если она не будет удалена имеющейся фильтрацией, придется устанавливать дополнительные устройства очистки.
	Далее герметизируют стыки между кольцами, монтируют отмостку, устанавливают навес, стационарный забор воды.

Тип загрязнений	Подходящее оборудование, технологии	Особенности
Песок, глина, ил, иные механические примеси	Грязевик, дисковый фильтр, бак с гранулированной засыпкой, магистральный картридж	Устройство выбирают с учетом размеров частиц, интенсивности загрязнений
Соединения железа	Механические фильтры, аэрация, ионный обмен	В некоторых ситуациях приходится последовательно устанавливать несколько ступеней обработки. Самые сложные примеси – органическое железо
Соединения кальция и магния (соли жесткости)	Ионный обмен, полифосфатные засыпки, электромагнитные преобразователи	Некоторые устройства пригодны для подготовки только технической воды
Тяжелые металлы, вредные химические соединения, микробы, вирусы, бактерии	Установки ионного обмена	Качество очистки в этом варианте сопоставимо с дистилляцией. Единственный существенный недостаток – маленькая производительность бытовых моделей

Котел водогрейный на жидком топливе: виды, как выбрать, лучшие модели

Ноя 8, 2017 автор alexxlab Разное

виды, как выбрать, лучшие модели

Производительные и экономные котлы отопления на жидком топливе позволяют добиться полной автономности от централизованной магистрали газопровода. Размышляя над установкой агрегата, необходимо разобраться с его устройством, принципом работы и особенностями эксплуатации.

Выбор котла должен основываться на сравнительной оценке характеристик и функциональности разных моделей. Немаловажный фактор – репутация производителя.

В этом материале мы расскажем о разновидностях жидкотопливных моделей отопительных котлов, их достоинствах и недостатках, а также рассмотрим несколько популярных устройств от известных брендов.

Содержание статьи:

Достоинства и недостатки жидкотопливных котлов

Котлы на жидком топливе, несмотря на способность эффективного обогрева здания и техническое совершенство, не так часто встречаются, как газовые или твердотопливные теплогенераторы.

Оборудование, работающее на дизтопливе или отработке очень популярно в странах Западной Европы.

К числу значимых достоинств жидкотопливного котла отопления относятся:

Высокая эффективность работы. КПД большинства моделей достигает 95%. Топливо расходуется практически без потерь.
Большая мощность. Производительность агрегатов позволяет отапливать как компактные жилые помещения, так и просторные производственные цеха.
Высокий уровень автоматизации работы. Котел длительное время функционирует без участия человека.
Автономность от источников энергии. За исключением электроэнергии. При необходимости, можно обойтись генератором.
Возможность перехода на газовое топливо.

Существуют и дополнительные плюсы подобного оборудования. Для установки котла не потребуется согласование и получение разрешения. Кроме того, отсутствие газопровода существенно облегчает монтажные работы.

Галерея изображений

Фото из

Жидкотопливные котлы отопления используются там, где не планируется в ближайшие годы подключение к газовой магистрали и нет возможности получать электроэнергию необходимой для котла мощности

Котлы на жидком топливе устанавливаются на укрепленное основание с несгораемым покрытием. Рекомендовано сооружать под них отдельные фундаменты

Оборудование располагают в нежилых помещениях, обеспеченных вентиляционными отверстиями

Выход из жидкотопливного котла подключается с применением съемной трубы с отверстием в стене, выходящим непосредственно на улицу или в дымоход

Основной недостаток применения жидкотопливного котла заключается в высоком расходе солярки. На отопление ею потребуется почти в 3 раза больше, чем на газ

Второй весомый недостаток — требовательность жидкотопливного оборудования к солярке. При использовании топлива, не очищенного от песка, смол, воды, агрегат и его форсунки будут часто забиваться сажей

Важно, чтобы котлу бесперебойно подавалось дизельное топливо, которым надо запасаться и где-то хранить. Для хранения потребуются внушительные по размеру баки, это третий минус

Солидное достоинство выбора жидкотопливного котла для автономного отопления — отсутствие необходимости в получении каких-либо разрешений вообще

Жидкотопливный котел в частном доме

Установка котла на жидком топливе

Требования к вентиляции помещения

Правила сооружения дымоотвода котла

Минус жидкотопливного оборудования

Требовательность к качеству топлива

Наличие бака для храниения солярки

Достоинство варианта отопления на жидком топливе

Трудности монтажа и эксплуатации жидкотопливного котла:

Высокие затраты на покупку топлива. При интенсивном пользовании оборудованием годовой расход горючего может достигать нескольких тон.
Для хранения топлива возводится отдельное строение. Как вариант, склад с емкостями из непрозрачного пластика или стали оборудуется в земле. Важное условие – защищенность от солнечных лучей.
Агрегат надо размещать в обособленном помещении с хорошей вентиляцией и мощной вытяжкой.
Если дизельная котельная расположена вплотную с домом, то потребуется дополнительная звукоизоляция – горелка во время работы издает шум.

При оборудовании подземных топливохранилищ надо учитывать гидрогеологические характеристики местности.

Во многих моделях предусмотрена климатическая настройка котла – установка комфортного температурного режима в доме с учетом температуры на улице
Устройство и принцип действия котла
Жидкотопливные агрегаты работают по такому же принципу, как и газовые. Основное отличие заключается в использовании вентиляторной горелки (форсунки). Тип устройства во многом определяет эффективность и экономичность работы котла.
Наши соотечественники рассматривают установку жидкотопливного агрегата, как альтернативный способ обогрева в условиях отсутствия магистрали централизованного снабжения газом
Основные рабочие узлы теплогенератора
Конструктивные элементы котла на жидком топливе:
горелка;
камера сгорания;
теплообменник;
дымоход;
блок управления;
корпус.
Жидкотопливная отопительная установка комплектуется магистралью с насосом, обеспечивающим подачу топлива, и резервуаром для хранения горючего.
Для повышения производительности и эффективности аппарата, компании-изготовители совершенствуют модели, дополняя устройство разными теплообменными пластинами и дымоходными трубками
Горелка отопительного агрегата
Главный модуль установки, отвечающий за подготовку топливно-воздушной смеси и передающий ее в количестве, необходимом для поддержания работы теплогенератора.
Жидкотопливная горелка является вентиляторной. Подача и впрыск топлива в камеру сгорания осуществляются под давлением – выполняется принудительный надув воздуха
Стандартная комплектация горелки для жидкотоплевного котла:
Трансформатор розжига. Генерирует искру, за счет которой воспламеняется топливо.
Блок управления. Определяет фазы запуска, выполняет контроль и осуществляет остановку работы горелки. Предусмотрено подключение фотоэлемента, трансформатора розжига и датчика аварийного отключения.
Электромагнитный клапан. Корректирует подачу горючего в камеру сгорания.
Воздушный регулятор с фильтром. Устройство нормализуем подачу воздуха, предотвращая попадание твердых частиц.
Предварительный подогреватель. Изменяет состояние топлива, снижая его вязкость. Чем более жидкое горючее поступает в отверстие форсунки, тем экономнее оно расходуется.
Патрубок перелива топлива. Соединяется с баком, где осуществляется подогрев горючего.
Жаровая труба. Через магистраль тепловая энергия поступает к месту нагрева теплоносителя, который затем циркулирует в отопительной системе.
Горелка может быть изначально встроена в котел без возможности увеличения мощности агрегата. Навесные модули позволяют модифицировать оборудование.
Настройка навесной горелки выполняется специалистом на дому. Достоинство модуля, встроенного в заводских условиях, – быстрый ввод котельной установки в эксплуатацию
Камера сгорания котла
По сути, это жаропрочная емкость с впускным и выхлопным отверстием. Как правило, она имеет круглое или прямоугольное сечение.
Теплообменник устройства
Через стенки теплообменника осуществляет передача тепловой энергии теплоносителю. В современных моделях покрытие этого элемента выполнено по принципу радиаторного устройства – это позволяет максимально использовать тепловую энергию, полученную в процессе горения.
На передней секции теплообменника фиксируется горелка и дверца. Количество секций и площадь покрытия теплообменника определяют мощность котла
Дымоход для жидкотопливного агрегата
Забор воздуха осуществляется с улицы или из котельной, правильно обустроить которую читайте в .
При подаче извне воздух подводится через или по отдельному каналу. Для повышения эффективности дымогарные каналы снабжаются стальными пластинами – отходящие газы образуют турбулентные потоки, уменьшающие их скорость. Тяга при этом сохраняется.
Блок управления прибором
Автоматика предназначена для поддержания заданной температуры. Вспомогательные функции удешевляют эксплуатацию котла. С технической точки зрения самыми продвинутыми считаются погодозависимые блоки, которые изменяют температуру нагрева теплоносителя исходя из показаний наружных датчиков.
Принцип работы теплового агрегата основан на подготовке смеси из топлива и воздуха с ее последующим распылением в камере сгорания
Корпус отопительного котла
Все элементы системы заключены в прочный теплоизоляционный корпус. Такая «оболочка» сокращает теплопотери и повышает эффективность работы котла.
Снаружи корпус обклеен слоем теплоизоляционной пленки, которая при нагреве остается холодной и защищает оператора от ожога.
Как происходит обогрев помещения?
Весь процесс генерирования тепла в жидкотопливном котле, и передачи тепловой энергии к радиаторам отопления можно разбить на несколько этапов.
Этап 1. Солярка или другое горючее заливается в хранилище. Топливный насос подает жидкость на горелочное устройство – в трубопроводе создается давление. Одновременно, топливонасос с помощью датчиков определяет качество горючего и процент его загустевания.
Этап 2. Дизтопливо поступает в камеру подготовки. Здесь происходит смешивание горючего с воздухом, подогрев и разжижение смеси.
Этап 3. Топливо-воздушный состав подается на форсунку. Под действием вентилятора смесь распыляется и топливный туман воспламеняется в камере горения.
Этап 4. Стены камеры нагреваются. За счет этого происходит нагрев теплообменника и . Последний поступает и циркулирует в системе отопления.
Этап 5. При сгорании горючего вещества образуются газы, которые выводятся через дымоход. Устремляясь наружу, дым проходит через ряд теплообменных пластин и тоже отдает свое тепло.
При сжигании топлива образуется сажа. Для поддержания КПД котла на должном уровне стенки камеры горения необходимо периодически очищать
Разновидности жидкотопливных моделей
Все котлы на жидком топливе можно классифицировать по следующим критериям: сфере применения, функциональности, типу регулировки, материалу изготовления, виду используемого топлива и способу монтажа.
По сфере применения
Основной показатель, определяющий принадлежность котельной установки к одному из видов, это мощность. Бытовые модели выпускаются мощностью от 6 до 230 кВт. Этого достаточно для отопления маленьких домов площадью 50 кв. м и больших загородных коттеджей на 2200 кв. м.
Показатель производительности определяет расход топлива в жидкотопливном котле отопления – на выработку 10 кВт тепла требуется порядка 1 кг солярки в час. Бытовые агрегаты рассчитаны на максимально допустимое рабочее давление – 4-6 бар.
Мощность промышленных жидкотопливных котлов составляет от 500 до 12000 кВт. Сверхмощные модели работают на обогрев зданий площадью более 15 тыс. кв. м. Управление производственными отопительными агрегатами полностью автоматизировано.
Промышленное котельное оборудование подразделяется на водогрейные и паровые котлы. Первые выполняют нагрев воды под давлением, а вторые – генерируют перегретый или насыщенный пар.
Высокомощные теплогенераторы используются в блочно-модульных котельных – автономных станциях по выработке пара и тепла. Парогенераторы востребованы в пищевой, мебельной промышленности, деревопереработке, нефтедобыче и производстве комбикормов
По функциональности
Одноконтурные котлы предназначены исключительно для отопления помещения. Они подключаются к радиаторам, и теплоноситель циркулирует по замкнутой системе обогрева. Такой агрегат не подогревает воду для бытового потребления – об этом надо позаботиться отдельно, установив бойлер.
Двухконтурные модели более функциональны. Котлы обеспечивают обогрев дома и подачу теплой воды в разные точки водозабора (душ, умывальник и т.д.). В конструкции оборудования предусмотрен дополнительный теплообменник для обеспечения горячего водоснабжения.
Двухконтурные котлы оснащаются проточным водонагревателем или накопительным бойлером. При использовании «проточника» вода будет холоднее, чем при встроенном накопительном баке
По способу регулирования
Режим работы котла определяется типом установленной горелки.
По типу регулировки все устройства делятся на несколько групп:
одноступенчатые;
двух- и трехступенчатые;
модулируемые.
Одноступенчатые модули функционируют по принципу переменного включения и выключения. После нагрева теплоносителя до определенной температуры пламя гаснет, а после остывания – горелка опять включается. Такие горелки малоэффективны – приводят к перерасходу топлива.
Горелки «одного режима» устанавливаются на котлах мощностью не более 200 кВт. Ведущие компании постепенно отказываются от их использования
Двух- и трехступенчатые устройства работают в следующих режимах:
Двухступенчатые модули функционируют на 30 и 100% мощности. После максимального нагрева воды, горелка перестраивается на режим пониженной производительности. Это позволяет сократить расход горючего на 5-10%.
Трехступенчатые работают на 30-60-100% мощности. Достигается экономичность и высокая теплоэффективность прибора.
Модулируемые – процесс сгорания топлива регулируется в автоматическом режиме. На интенсивность пламени влияют: температура внутри и снаружи здания, качество топлива и заданный режим. Диапазон изменения мощности составляет 10-100% производительности.
Микропроцессорная автоматика определяет состав топливно-воздушной смеси, оптимальную скорость подачи горючего на форсунки и давление.
Модуляционными горелками оснащаются котлы пятого поколения. По сравнению с двух- и трехступенчатыми устройствами они экономнее на 15%
По типу материала
Производители оснащают отопительные агрегаты чугунными или стальными теплообменниками. Материал изготовления влияет на эффективность и долговечность котла.
Чугунные модели отличаются длительным сроком эксплуатации – более 30-ти лет. Однако они достаточно «капризны» и при критическом перепаде температур между «обраткой» и «подачей» могут дать трещину. Температурная разница воды на входе и выходе не должна превышать 20 °С.
Если котел будет использоваться периодически, например, при визитах на дачу, то лучше выбирать модель со стальным теплообменником. Жаропрочная сталь менее долговечна, но устойчиво переносит перепады температур.
Котел со стальным теплообменником стоит дешевле аналога с чугунным модулем. Модели из стали представлены в товарной линейке компании Kiturami и Viessmann
По типу топлива
В качестве топливного материала в жидкотопливных котлах чаще всего используется дизель (солярка) или отработанное масло. Внешне дизельные установки не отличаются от собратьев, работающих на «отработке». Основная разница в технической составляющей.
Для работы котла используется чистое, паспортизированное дизельное топливо. При сжигании горючего образование золы минимально. Это позволяет использовать в конструкции топку и дымогарные трубы меньшего диаметра.
Сгорание отработанного масла происходит с обильным выбросом золы. В котлах на «отработке» внутри дымогарных трубок нет турбулизатора, и весь осадок откладывается в специальной дымосборной камере. Рекомендуем к прочтению и другую нашу статью, где подробно рассмотрена различных видов топлива.
В устройствах, работающих на масле-отработке, используются трансмиссионные и моторные масла из автомобилей. Такие котлы целесообразно устанавливать на СТО, базах сельхозтехники и автопредприятиях
По способу монтажа
По способу монтажа различают настенные и напольные агрегаты. Навесные котлы – компактны, удобны в установке, но малопроизводительны. Их мощности хватит на огрев помещения, площадь которого не превышает 300 кв.м.
Напольные жидкотопливные котлы более громоздкие и производительные. К ним относятся все агрегаты промышленного назначения и бытовые модели высокой мощности.
Обзор моделей от ведущих компаний
Достойную нишу на рынке отопительного оборудования занимают жидкотопливные котлы зарубежных производителей: ACV, EnergyLogyc, Buderos Logano, Saturn, Ferolli и Viessmann. Среди отечественных компаний хорошо себя зарекомендовали Лотос и ТЭП-Холдинг.
Универсальные котлы ACV Delta Pro
Бельгийская компания ACV реализует модели линии Delta Prо S – двухконтурные котлы со встроенным бойлером. Мощность отопительных агрегатов составляет от 25 до 56 кВт.
Котлы Delta Prо S поставляются с горелкой на выбор покупателя – или моделью BMV1 для жидкого топлива или BG2000 для пропана и природного газа
Технико-эксплуатационные особенности:
материал изготовления теплообменника – сталь;
пенополиуретановая изоляция корпуса;
работа на дизельном топливе или газе;
панель управления с термометром, регулировочным термостатом.
Жидкотопливный котел «подстраивается» под сезон – предусмотрен переключатель «зима/лето».
КПД котлов Delta Prо S составляет 92,8%. Время нагрева воды для системы ГВС зависит от мощности установки и колеблется от 16 до 32 минут
Агрегаты EnergyLogyc – интеллектуальная автоматика
Котлы на отработанном масле американской компании EnergyLogyc отличаются от аналогов автоматизированными процессами настройки горелки и сжигания топлива.
В качестве горючего используются отработанное масло, дизтопливо, растительное масло или керосин.
В устройстве увеличен размер топки и сечение дымогарных труб – это позволяет эффективно использовать «отработку» и сокращает количество работ по чистке котла
Жидкотопливные агрегаты EnergyLogyc выпускаются в трех модификациях:
EL-208В – мощность 58,3 кВт, потребление топлива – 5,3 л/ч,
EL- 375В – производительность 109 кВт, расход горючего – 10,2 л/ч;
EL-500В – тепловая мощность – 146 кВт, потребление топливного материала – 13,6 л/ч.
Максимальная температура теплоносителя в представленных моделях – 110°С, рабочее давление – 2 бар.
Котел EL-208В подходит для отопления помещений разного назначения: коттеджей, теплиц, автосервисов, производственных цехов, складов, частных домов и офисов
Buderos Logano – немецкое качество
Компания Buderos (Германия) выпускает дизельные котлы, форсунки, горелки и прочее оборудование, необходимое для эксплуатации отопительной системы. Диапазон мощностных характеристик агрегатов составляет 25-1200 кВт.
КПД жидкотопливных котлов Buderos составляет 92-96%. Оборудование работает в полностью автоматическом режиме, топливный материал – солярка. Теплообменник изготовлен из серого чугуна или стали
Котельные установки Buderos Logano производятся в двух сериях:
Buderos Logano категории «G» – предназначены для частного использования, их мощность составляет 25-95 кВт;
Buderos Logano категории «S» – оборудование промышленного назначения.
Агрегаты отличаются обтекаемым дизайном, удобной системой управления, встроенным шумоглушителем.
Бытовые котлы Buderos Logano поставляются со встроенными и отрегулированными горелками для дизтоплива. Устройство возможно доукомплектовать насосной группой, системой безопасности и расширительным баком
Котлы корейской фирмы Kiturami
Напольные двухконтурные котлы Kiturami серии Turbo предназначены для бытового использования. Мощность агрегатов 9-35 кВт.
Отличительные особенности модели:
обеспечение отопления и горячего водоснабжения помещений до 300 кв.м;
теплообменник котла изготовлен из высоколегированной стали;
дополнительный теплообменник ГВС на 99% состоит из меди, что повышает эффективность обогрева;
в качестве теплоносителя подходит антифриз и вода.
Отличительная черта моделей Turbo – наличие турбоциклонной горелки. Она функционирует по принципу турбированного двигателя автомобиля.
В специальной металлической плате за счет высокой температуры происходит вторичное сгорание. Это позволяет экономично расходовать топливо и сокращает выброс вредных веществ в атмосферу.
Работа Kiturami Turbo возможна в режимах: «Душ», «Сон», «Присутствие», «Работа/Проверка» и «Таймер». Панель управления вынесена переднюю сторону корпуса
Выводы и полезное видео по теме
Просмотр видеоматериалов поможет разобраться в устройстве и принципе работе отопительных агрегатов на жидком топливе.
Сравнение дизельного котла и агрегата, работающего на «отработке»:
О правилах выбора жидкотопливного отопительного оборудования пойдет речь в следующем видеоролике:
Жидкотопливные котлы отличаются высоким уровнем автоматизации. Отопление на базе дизельных устройств позволяет достичь автономности, а отсутствие жестких рамок по документальному оформлению делает их привлекательным предложением. Однако ряд существенных недостатков по обслуживанию котельной установки, удерживает спрос на дизельные агрегаты.
Если вы озабочены выбором жидкотопливного котла, пожалуйста, оставляйте свои вопросы в расположенном ниже блоке. Там же можно написать дельные советы по теме статьи или поделиться опытом использования подобного отопительного оборудования.
виды, обзор моделей, преимущества и недостатки
Котлы на жидком топливе позволяют сделать отопление дома полностью автономным от центральной магистрали газопровода. Они используются как для отопления помещений, так и для подогрева воды. Существует множество моделей, поэтому перед покупкой необходимо разобраться в особенностях их установки и эксплуатации.
Отопите свой дом с помощью котлов на жидком топливе
Преимущества и недостатки оборудования
Отопительные котлы на жидком топливе делают дом полностью автономным в схеме обогрева и подачи горячей воды. Они имеют свои плюсы и минусы, о которых следует знать. К числу основных преимуществ относятся следующие:
лёгкость в установке;
простота в эксплуатации и обслуживании;
автоматическая подача горючего;
отсутствие необходимости получения специального разрешения на установку;
высокая мощность и эффективность;
возможность использовать для отопления как жилых, так и производственных помещений;
котлы полностью автоматизированы.
В данном видео рассмотрим котлы на жидком топливе:
При необходимости вид топлива можно сменить, для этого нужно заменить форсунку. Устройства отличаются высоким уровнем КПД. Основные недостатки следующие:
шум во время работы;
необходимость создания отдельного помещения для котла и хранения топлива;
наличие бесперебойного электроснабжения;
необходимость установки дымохода.
Стоимость жидкого горючего довольно высокая. Несмотря на все недостатки, такие котлы пользуются спросом.
Принцип действия и устройство
Жидкотопливные устройства работают по такому же принципу, как и газовые. Главное отличие заключается в применении форсунки (вентиляторной горелки). Котёл имеет следующие конструктивные элементы:
общий корпус;
горелка;
блок управления;
камера сгорания;
дымоход;
теплообменник.
В комплектацию входит также и насос, который отвечает за подачу топлива в специальный резервуар. Для улучшения эффективности некоторые производители комплектуют устройство пластинами теплообмена и дымоходными трубами.
Блок управления полностью автоматический. Корпус полностью теплоизолированный. Это повышает эффективность работы устройства, а также минимизирует теплопотери. Снаружи котёл обклеивается специальной плёнкой, которая остаётся холодной даже при нагреве агрегата, поэтому риск получить ожоги отсутствует.
Разновидности котлов
Все модели можно разделить на несколько групп в зависимости от принципа работы и используемого топлива. Существует два принципа сжигания топлива:
Испарение жидкого топлива происходит с поверхности чаши. Само горючее сгорает медленно, поэтому объем испарений довольно большой. Чаще всего такой принцип действия встречается в самодельных устройствах.
Применяется факельная горелка. Горючее так же, как в первом способе, проходит через пиролиз. Однако смесь подготавливается, испаряется и сжигается непосредственно в пламени факела.
Котлы с факельной горелкой являются более универсальными. Чаще всего они применяются для отопления загородных домов. Они могут работать на:
мазуте;
дизеле;
сниженном газе;
отработке.
Устройства, которые имеют предварительное испарение, не могут сжигать солярку и газ. Агрегаты для отопления можно также разделить на заводские и самодельные. Первые являются более безопасными и эффективными.

Критерии выбора устройства
Бытовые котлы на жидком топливе изготавливаются как европейскими, так и отечественными компаниями. Во время выбора следует обращать внимание на основные характеристики устройства. Нужно учитывать:
мощность;
цену;
функциональность;
наличие дополнительных функций.
Оптимальную мощность устройства должен рассчитывать специалист. Функциональность агрегатов проявляется в том, что одноконтурные модели направлены только на обогрев. Двухконтурные могут не только отапливать, но и подключаться к ГВС.
Цены на жидкотопливные приспособления разные. Дороже всех стоят модели немецкого производства, большинство из них относится к премиум классу. Средняя ценовая категория представлена устройствами из Кореи. Они имеют многоуровневую защиту и являются полностью автоматизированными. Самыми доступными являются модели отечественного производства.
Немаловажным фактором во время выбора отопительного прибора является сама марка производителя. Самой популярной является продукция следующих производителей:
ГеККОН;
5Energy;
Viessmann;
De Dietrich;
Navien;
Kiturami.
Выбор конкретного устройства зависит напрямую от бюджета и желания хозяина. Отечественные модели ничем не уступают европейским. Они не прихотливы к сырью и оснащены автоматическим управлением.

Виды жидкого топлива
Список разновидностей жидкого горючего довольно обширный. Выбор конкретного типа зависит от модели котла. Чаще всего используется:
мазут;
дизельное топливо;
керосин;
отработанное масло.
Мазут и дизельное топливо довольно лёгкие виды горючего. Их легко транспортировать и хранить. Ввиду невысокой вязкости топлива оно сгорает максимально эффективно. Минимальное количество золы и серы в составе обеспечивает сохранность оборудования и минимизацию выбросов в окружающую среду.
При выборе горючего для отопительного котла на жидком топливе следует обращать внимание на вязкость и количество серы в составе. Цена на продукт с низким содержанием серы выше, но его использование имеет преимущества:
экономичный расход;
низкие затраты на обслуживание и ремонт оборудования;
минимальное количество вредных выбросов в атмосферу.
На топливе нельзя экономить. В противном случае придётся постоянно менять форсунок, топливный фильтр и чистить баки от осадков.
Особенности эксплуатации
Чтобы котлы отопления на жидком топливе работали эффективно и исправно, необходимо придерживаться основных рекомендаций по эксплуатации. Нужно постоянно следить за количеством горючего в котле.
Периодически проводится технический осмотр и уход за устройством. Проводить очищение и детальный осмотр на предмет повреждений рекомендуется проводить не реже, чем 2 раза в год. Первый осмотр проводится перед началом отопительного сезона, а второй сразу после его окончания.
Важным нюансом является использование только качественного топлива и установка специального фильтра для его очистки. Периодически нужно проверять целостность ёмкостей, в которых хранится жидкое горючее.
Котлы на жидком топливе длительного горения при правильной эксплуатации могут служить на протяжении длительного периода. Важно вовремя проводить технический осмотр и устранять неполадки. Только в этом случае эксплуатация устройства будет не только эффективной, но и безопасной.

Водогрейные котлы промышленные на газу и дизеле

Характеристики Полезная мощность Мощность топки КПД при 100% (P.C.I.) КПД при 100% (звезды) Расход газа макс. G20 Расход газа макс. G30 Расход газа макс. G31 Расход дымовых газов макс. КПД при 30% (P.C.I.)

Модель ед.из. кВт ккал/ч кВт ккал/ч % % м³/ч кг/ч кг/ч кг/ч %

Средняя температура 70°C Средняя температура 70°C Директива КПД 92/42/CEE Средняя температура 70°C

LX 70 (3) * 70 60.000 76 65.360 92,11 ** 8,04 5,97 5,9 119,8 91,4

LX 80 (3) * 80 69.000 87 74.820 91,95 ** 9,21 6,83 6,76 137,23 91,5

LX 90 (3) * 90 77.000 98 84.280 91,84 ** 10,37 7,7 7,61 154,51 91,55

LX 100 (3) * 100 86.000 109 93.740 91,74 ** 11,53 8,56 8,47 171,8 91,66

LX 120 -3 120 103.000 130 111.800 92,31 ** 13,76 10,21 10,1 205,02 91,45

LX 150 -3 150 129.000 163 140.180 92,02 ** 17,25 12,8 12,66 257,03 91,3

LX 200 -3 200 172.000 216 185.760 92,59 ** 22,86 16,96 16,78 340,61 91,36

LX 250 -3 250 215.000 271 233.060 92,25 ** 28,68 21,28 21,05 427,33 91,7

LX 300 -3 300 258.000 325 279.500 92,31 ** 34,39 25,53 25,25 512,41 91,9

LX 350 -3 350 301.000 379 325.940 92,35 ** 40,11 29,77 29,44 597,64 91,9

LX 400 -3 400 344.000 433 372.380 92,38 ** 45,82 34,01 33,64 682,72 91,8

LX 500 -3 500 430.000 542 466.120 92,25 — 57,35 42,57 42,11 854,52 91,9

LX 620 -3 620 533.000 672 577.920 92,26 — 71,11 52,78 52,21 1059,54 91,8

LX 750 -3 750 645.000 813 699.180 92,25 — 86,03 63,85 63,16 1281,85 91,8

LX 850 -3 850 731.000 921 792.060 92,29 — 97,46 72,33 71,55 1452,15 91,8

LX 950 -3 950 817.000 1030 885.800 92,23 — 108,99 80,89 80,02 1623,95 91,7

LX 1000 -3 1020 877.000 1106 951.160 92,22 — 117,04 86,86 85,92 1743,9 91,9

LX 1200 -3 1200 1.032.000 1301 1.118.860 92,24 — 137,67 102,18 101,07 2051,28 91,8

LX 1300 -3 1300 1.118.000 1409 1.211.740 92,26 — 149,1 110,66 109,46 2221,59 91,7

Характеристики Потеридавления дымовыхгазов Теплопотери через дымоход Теплопотери через обшивку Теплопотерипри выключеннойгорелке Температурадымовыхгазов (номин. мощ.-воздух=20°C) CO2 Потеридавления жидкости Расчетное давление Общийобъем воды Обший вес Номин напряжение Номин. частота Степень защиты Электрическая мощность Топливо

мбар % % % °C °C °C % % % мбар бар л кг Вольт ~ Гц IP Вт Природный газ Сжиженный газ Дизельное топливо Мазут

ГАЗ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МАЗУТ ГАЗ ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО МАЗУТ (ΔT=12K) Сэлектростанцией (заискл. насоса игорелки)

LX 70 0,8 7,09 0,8 0,1 188 191 191 10,5 13,5 14 8 5 105 216 230 50 IP40 20 X X X X

LX 80 1 7,25 0,8 0,1 192 195 194 10,5 13,5 14 10 5 105 216 230 50 IP40 20 X X X X

LX 90 0,8 7,36 0,8 0,1 194 197 197 10,5 13,5 14 13 5 123 258 230 50 IP40 20 X X X X

LX 100 1 7,46 0,8 0,1 197 199 199 10,5 13,5 14 16 5 123 258 230 50 IP40 20 X X X X

LX 120 1,1 6,89 0,8 0,1 184 186 186 10,5 13,5 14 23 5 123 258 230 50 IP40 20 X X X X

LX 150 1,2 7,18 0,8 0,1 190 193 193 10,5 13,5 14 35 5 172 346 230 50 IP40 20 X X X X

LX 200 1,9 6,61 0,8 0,1 177 180 180 10,5 13,5 14 63 5 172 346 230 50 IP40 20 X X X X

LX 250 2 6,95 0,8 0,1 185 188 187 10,5 13,5 14 98 5 220 431 230 50 IP40 20 X X X X

LX 300 2 6,89 0,8 0,1 184 186 186 10,5 13,5 14 50 5 300 475 230 50 IP40 20 X X X X

LX 350 2,9 6,85 0,8 0,1 183 186 185 10,5 13,5 14 67 5 356 542 230 50 IP40 20 X X X X

LX 400 4,1 6,82 0,8 0,1 182 185 184 10,5 13,5 14 38 5 360 584 230 50 IP40 20 X X X X

LX 500 4,2 6,95 0,8 0,1 185 188 187 10,5 13,5 14 60 5 540 853 230 50 IP40 20 X X X X

LX 620 6,4 6,94 0,8 0,1 185 188 187 10,5 13,5 14 92 5 645 963 230 50 IP40 20 X X X X

LX 750 5,2 6,95 0,8 0,1 185 188 187 10,5 13,5 14 55 5 855 1205 230 50 IP40 20 X X X X

LX 850 7,2 6,91 0,8 0,1 184 187 187 10,5 13,5 14 71 5 855 1205 230 50 IP40 20 X X X X

LX 950 5,2 6,97 0,8 0,1 185 188 188 10,5 13,5 14 89 5 950 1417 230 50 IP40 20 X X X X

LX 1000 4 6,98 0,8 0,1 186 189 188 10,5 13,5 14 42 5 1200 1843 230 50 IP40 20 X X X X

LX 1200 5,5 6,96 0,8 0,1 185 188 188 10,5 13,5 14 58 5 1200 1843 230 50 IP40 20 X X X X

LX 1300 6,5 6,94 0,8 0,1 185 188 187 10,5 13,5 14 68 5 1200 1843 230 50 IP40 20 X X X X

Размеры H h2 h3 h4 h5 H5 A A2 L L1 L2 L3 L4 L5 Øb Øc N1 N2 N1/N2 N3 N4 N5 N6 N7 N8

мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм DN/in DN/in PN DN/in DN/in DN/in DN/in DN/in DN/in

LX70 1063 853 415 912 415 54,5 756 700 994 630 413 240 341 200-250 130 200 50 50 6 1″ 1″ — 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX80 1063 853 415 912 415 54,5 756 700 994 630 413 240 341 200-250 130 200 50 50 6 1″ 1″ — 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX90 1030 855 415 912 415 54,5 756 700 1119 755 513 265 341 200-250 130 200 50 50 6 1″ 1″ — 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX100 1030 855 415 912 415 54,5 756 700 1119 755 513 265 341 200-250 130 200 50 50 6 1″ 1″ — 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX120 1030 855 415 912 415 54,5 756 700 1119 755 513 265 341 200-250 130 200 50 50 6 1″ 1″ — 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX150 1080 905 440 962 440 54,5 806 750 1364 1000 513 475 376 200-250 160 250 50 50 6 1″ 1″ — 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX200 1080 905 440 962 440 54,5 806 750 1364 1000 513 475 376 200-250 160 250 50 50 6 1″ 1″ — 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX250 1080 905 440 962 440 54,5 806 750 1614 1250 513 725 376 200-250 160 250 50 50 6 1″ 1″ — 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX300 1180 1005 490 1061 490 54,5 906 850 1614 1250 523 700 391 200-250 180 250 65 65 6 1″ 1″ — 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX350 1180 1005 490 1061 490 54,5 906 850 1864 1500 523 980 361 200-250 180 250 65 65 6 1″ 1″ — 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX400 1190 1015 500 1095 500 50 946 890 1872 1502 600 850 422 230-280 225 250 80 80 6 1″ 1″ 1″1/4(1) 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX500 1380 1205 610 1285 610 60 1166 1110 1946 1502 663 850 433 270-320 225 300 80 80 6 1″ 1″1/4 1″1/4 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX620 1380 1205 610 1285 610 60 1166 1110 2235 1792 663 1150 422 270-320 225 300 80 80 6 1″ 1″1/4 1″1/4 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX750 1510 1335 675 1417 675 60 1296 1240 2247 1753 704 1100 443 270-320 280 350 100 100 6 1″ 1″1/4 1″1/2 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX850 1510 1335 675 1417 675 60 1296 1240 2247 1753 704 1100 443 270-320 280 350 100 100 6 1″ 1″1/4 1″1/2 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX950 1510 1335 675 1417 675 60 1296 1240 2497 2003 704 1200 593 270-320 280 350 100 100 6 1″ 1″1/4 1″1/2 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX1000 1660 1485 750 1568 750 60 1446 1390 2477 2003 703 1200 574 270-320 280 400 125 125 6 1″ 1″1/4 1″1/2 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX1200 1660 1485 750 1568 750 60 1446 1390 2477 2003 703 1200 574 270-320 280 400 125 125 6 1″ 1″1/4 1″1/2 1/2″ 1/2″ 1/2″

LX1300 1660 1485 750 1568 750 60 1446 1390 2477 2003 703 1200 574 270-320 280 400 125 125 6 1″ 1″1/4 1″1/2 1/2″ 1/2″ 1/2″

Продукты сгорания по трубам конвективной поверхности поступают в газосборный коллектор в задней части котла, оснащенный газоотводящим патрубком. Для интенсификации теплообмена все трубы конвективной поверхности оснащаются турбулизаторами из жаропрочной стали.

Рабочее давление — 5 бар.
Возможно исполнение для рабочего давления 8 бар.
Котел спроектирован для тепловых сетей с температурой воды от 60 до 105°C.
Котел предназначен для работы с наддувными горелками на жидком или газообразном топливе
Внешний кожух котла изготовлен из листового металла, окрашенного порошковой эмалью. Толщина теплоизоляции из минеральной равна 60 мм. Фронтальная дверь закрывает топку и обеспечивает уплотнение периметра со стороны продуктов сгорания для формирования газового потока на входе в конвективную поверхность теплообмена. Теплоизоляция осуществляется блоком из жаропрочной и стойкой к эрозии керамики.
Техническое исполнение:

фронтальная дверь с правым расположением петель (возможен перемонтаж для левостороннего расположения петель).
ответные фланцы для гидравлических соединений.
две гильзы для ввода термодатчиков.
смотровое окно для контроля наличия пламени.
котел оснащен опорной рамой из стального профиля для монтажа на фундаменте, имеет кронштейн (проушины) для подъема котла.

Комплект поставки водогрейных котлов TERMATA LX

Комплект поставки водогрейных котлов TERMATA LX.состоит из основного и дополнительного оборудования.
Комплект основного оборудование всегда входит в состав поставки котлов TERMATA LX.
Комплект дополнительного оборудования (опция) может быть заказан дополнительно, исходя из технического задания заказчика.

Основное оборудование:

Панель управления котлом, состоящая из:

блокировочного термостата (повторного взведения).
рабочего термостата 1-ой и 2-ой ступеней горелки.
датчика температуры.
главного выключателя.
термостата рециркуляционного насоса.

Монтажный фланец под горелку.

Дополнительное оборудование

автоматика каскадного включения котлов и погодозависимого регулирования SIEMENS
исполнение для рабочего давления 8 бар.
Котлы на жидком топливе: промышленное оборудование, установка
На смену котлам, топливом для которых является уголь, пришли отопительные котлы на жидком топливе.
В качестве топлива в них используется сжиженный природный газ, дизельное топливо (солярка), бензин или различные эмульсии из мазута и масла-отработки. Изделия подобного класса имеют высокие показатели эффективности, качества и экономии в процессе работы.
Содержание
Конструкция жидкотопливных котлов
Использование таких устройств целесообразно для помещений и домов, которые не обеспечиваются отоплением из центральной сети.
Котлы, которые работают на жидком топливе, являются весьма экономичными в расходе топлива. Стоимость сырья достаточно низкая, к примеру, электрические аналоги, используя электричество, обходятся в три раза дороже за тот же период времени.
Типовой котел имеет следующие основные конструктивные детали:
Корпус из стали или любого другого металла, который не подвержен коррозии. Корпус необходим для того, чтобы надежно защитить все механизмы и детали котла.
Внешняя сторона корпуса обклеена слоем специальной теплоизолирующей пленки. Это защищает теплообменник от потерь тепла и предотвращает опасность ожогов оператора. Теплоизолирующая пленка при нагреве остается холодной, при этом, поглощает тепло, рассеивая его. Это обязательная составляющая всех современных моделей такого оборудования.
Эффективность работы автономной отопительной системы зависит от мощности котла. Поэтому, необходимо уметь рассчитывать её, до покупки водогрейного котла, во избежании лишних затрат.
Как обслуживать водогрейный котёл читайте здесь.
Теплообменная камера, выполняемая из специализированной стали, способна выдерживать большие температурные перегрузки. Иногда, для изготовления теплообменника используется чугун, который не подвержен коррозийному разрушению.
Горелка – специальный электрод для розжига топливного тумана.
Арматура и технологические линии. В котлах с использованием жидкого топлива применяются только трубки из пластикового волокна, которые соединяются между собой фитингами.
Для того, чтобы котел функционировал бесперебойно, необходимо выполнять плановую техническую диагностику и периодический осмотр запчастей активного действия (горелка, трубопроводы, форсунки, насосы-нагнетатели).
Достоинства и недостатки
Данный тип оборудования имеет достаточно много достоинств:
Важным преимуществом таких котлов является то, что бак для топлива конструктивно не связан с котлом. Его расположение не регламентируется нормативными документами.
Бак можно закопать под землю, убрать в гараж или подсобное помещение так, чтобы не затруднять при этом работу топливозаправщика. Котлы малых габаритов и мощности могут включать комбинированную конструкцию бака и котла.

Еще одно неоспоримое достоинство таких котлов – их полная автоматизация. Управление котлом может осуществляться с помощью реле и УЗО, которое налаживается самостоятельно или специалистами по наладке систем управления. Режим работы задается один раз, далее он работает автоматически, сохраняя заданную температуру нагрева, время автоматического впрыска и т.д.
Котлы данного типа являются универсальными, так как оснащаются съемными форсунками и горелкой. Заменив горелку, можно настроить котел для работы на газу, мазуте, отработанном масле, бензине или сжиженном газе.
Система дублирования контуров теплообмена. Такая система позволяет обеспечивать потребность в горячей воде для отопления и одновременно прогревать воду для прочих нужд.
Экономичность. Отопление на жидком топливе дешевле, чем, к примеру электричество. При небольшом расходе топлива, данная система обеспечивает достаточно высокий КПД.

К недостаткам можно отнести: большой шум от работы, габаритность установок большой мощности.

Принцип работы промышленного оборудования
Топливо с помощью нагнетателя подается к форсункам впрыска, форсунка образует туман из жидкого горючего, распрыскивая его в камеру сгорания.
В топочной камере расположена горелка, которая представляет собой электрод накаливания, из-за сгорания жидкости в камере нагревается теплообменник, который расположен в верхней секции камеры.
Теплообменник заполняется водой, которая нагревается до температуры чуть меньше температуры кипения и подается в тепловые отопительные регистры.
Второй контур котла – это рециркуляция, то есть возвращение воды или пара в систему – это помогает избежать потерь тепла в системе.
В котлах данного типа дым и продукты сгорания топлива уходят через дымоотводные трубки, которые опоясывают теплообменную камеру, чтобы отдать ей дополнительное тепло.
Водный режим котла – поддержание определенных качеств, показателей поступающей в паровой котел питательной и циркулирующей в нем котловой воды.
О том, какие работают водогрейные котлы, читайте здесь.
Еще один вариант конструкции: трубки дымоотводов оплетают второй контур, для нагрева остывшего теплоносителя. В основном, котлы данного исполнения являются парообразовательными.
На случай неисправностей и аварии конструкция котла предусматривает наличие автоматических систем пуска и отключения, кроме того, все котлы оснащаются ручными регуляторами температуры.
Установка котла на жидком топливе
Есть несколько основных рекомендаций, которые необходимо соблюдать при монтаже:
котел может быть установлен в помещении, если из него есть отдельный открытый выход. Это обязательное требование техники безопасности;
потолки должны быть не ниже 2,5 метров;
если мощность котла превышает 300 кВт, а помещение пристроено к основному, то его стенки должны быть покрыты огнеупорным материалом, так как дизельные котлы являются оборудованием с повышенным риском возгорания в случае поломки;
чтобы качество топлива не ухудшалось под воздействием ультрафиолета, баки для жидкого топлива должны быть непрозрачными. Чаще всего используют баки из нержавеющей стали или оцинковки.
Котлы на жидком топливе активно используются не только для отопления домов, а и в промышленности, представляя собой эффективное сочетание простоты, качества и функциональности.
Современные котлы оснащаются системами автоматического регулирования различной степени сложности, предназначенными для обеспечения безопасной работы котла.
О том, какие бывают марки водогрейных котлов, читайте здесь.
Дизельные котлы прекрасно подходят для всех работы в разных условиях, просты в ремонте и монтаже. Их использование покажется эффективным любому домовладельцу и снизит производственные расходы при устройстве котельных на жидком топливе.
Котлы на жидком топливе – принципы работы и расчет расходов топлива
Качественное отопление собственного дома – один из самых важных вопросов, стоящих перед его хозяином. И при его разрешении очень часто возникает дилемма, какой же отопительный агрегат станет оптимальным в складывающихся условиях. Безусловно, если к дому подведена газовая магистраль, то предпочтение отдаётся котлам, работающим на природном газе – по стоимости эксплуатации такое оборудование равных себе не имеет. Но в том случае, когда подобная возможность отсутствует (газификация населенного пункта в ближайшее время не предполагается) или для ее реализации требуются совершенно «космические» траты (а так нередко случается, когда необходимо выполнить подводку от магистрали к конкретному зданию), приходится невольно искать иные решения.
Котлы на жидком топливе – принципы работы и расчет расходов топлива
Одним из решений может стать использование жидкого топлива – чаще всего в этом качестве используется солярка, но возможны варианты с отработанным машинным маслом или мазутом. Такой вариант, безусловно, требует специализированного оборудования, которое необходимо уметь выбрать, и при этом – еще и правильно спрогнозировать эксплуатационные расходы. Поэтому тема сегодняшней публикации: котлы на жидком топливе – принципы работы и расчет расходов топлива.
Кратко – о достоинствах и недостатках жидкотопливного отопительного оборудования
Итак, если отопление требуется «здесь и сейчас», а никакой возможности получить доступ к сетевому газу или организовать постоянный подвоз сжиженного газа не имеется, то рассматривают варианты котлов на дровах или иных типах твердого топлива, электрический обогрев или использование оборудование, работающего на жидких углеводородах. Чем же последнее выделяются в лучшую сторону?
К преимуществам можно отнести следующее:
Установка котла на жидком топливе не требует весьма длительных и «нудных» согласительных процедур со сбором документов, составлением и утверждением по инстанциям проекта. В этом можно считать его отличительное достоинство от газового оборудования – хозяева проводят установку «на свой страх и риск». Правда, меры пожарной безопасности здесь еще и похлеще, так что могут быть трения если не с газовиками, так с пожарной инспекцией.
Преимущество над твердотопливными котлами – это простота точных регулировок и отсутствие необходимости частого вмешательства в работу котельной. Нет нужды проводить регулярные загрузки дров или угля, без которых не обходятся даже котлы длительного горения.
По сравнению с электрическими котлами жидкотопливные менее зависимы от «капризов» электросетей. Большинство из них все равно нельзя назвать энергонезависимыми – в схеме присутствуют вентиляторы для нагнетания воздуха, насосы для обеспечения подачи топлива и, часто, электронные блоки управления. Однако эта проблема, при возможных временных перебоях, может решаться установкой блока бесперебойного питания или резервного генератора, года в таких же условиях электрические котлы или иные электронагреватели становятся полностью неработоспособными.
Кроме того, для работы полностью электрического отопления зачастую приходится наращивать мощность на входе в дом, то есть протягивать новые или дополнительные линии, что может стать весьма затратным. Котлы на жидком топливе таких мероприятий не потребуют, но у них есть свои «фишки».
Оборудование на жидком топливе в основном отличается весьма приличным коэффициентом полезного действия, сравнимым с аналогичным показателем газовых агрегатов и даже электрических установок или приборов. В особенности это касается современных моделей, в которых организован дополнительный отбор тепла, выделяемого за счет конденсации водяных паров, всегда в немалом количестве образующихся при сгорании любых углеводородов, как газообразных, так и жидких.
Большинство котлов, работающих на жидком топливе, отличаются высокой степенью универсальности. По сути, их камера сгорания многофункциональная, и позволяет менять горелки в зависимости от типа применяемого топлива – будь то керосин, солярка, отработка, биотопливо и т.п. Мало того, практически безо всяких серьезных переделок котел со временем может стать и газовым – опять же, только за счет смены горелки. Таким образом, если в просматриваемой перспективе все же намечается прокладка к дому газовой магистрали, то есть необходимо потерпеть пару-тройку лет, то котел подобного типа становится просто «палочкой выручалочкой». Не придётся приобретать и переустанавливать новый агрегат, менять его обвязку «по воде» — достаточно выбрать и установить газовую горелку с унифицированным крепежным фланцевым узлом. Кстати, существуют и многотопливные горелки, например: газ и легкие типы жидкого топлива (солярка).
Особое преимущество котлов подобного исполнения:они легко переводятся на иной тип топлива сменой горелки либо использованием горелки универсального (мультитопливного) класса
В развитие темы можно добавить, что подобные унифицированные по креплению горелки для газообразного или жидкого топлива нередко подходят и к определённым линейкам дровяных котлов.
Цены на котлы
~~котёл на жидком топливе~~
Котел один и тот же, твёрдотопливный «Wirbel Eko-СК», но установкой соответствующей горелки и необходимой автоматики превращается в газовый, дизельный или пеллетный
Однако, не все с жидкотопливными котлами столь «радужно». Недостатки у них тоже серьезные, и их необходимо знать:
В первую очередь, стоимость качественного дизельного топлива никак нельзя назвать низкой. А расход при отоплении дома большой пощади, да с учетом длительности отопительного сезона в наших краях, получается немалым. То есть годовые затраты на отопление будут далеко не всем по карману.
Необходимо создать условия для хранения большого объема топлива. Если присовокупить сюда его пожароопасность, то задача выглядит тем более сложной. Кроме того, при низких температурах солярка в трубопроводах, да и в самой емкости, может начать густеть, «прихватываться» морозом, а это означает необходимость термоизоляции хранилища и магистрали от него к котлу. Поэтому баки под топливо очень часто стараются расположить непосредственно в котельной, что потребует помещения немалой площади (учитывая и вполне «впечатляющие» размеры и самого котла).
В наше время проблем с приобретением вместительных и довольно компактных ёмкостей для дизельного топлива нет, но все равно эту «махину» нужно куда-то пристроить, да и стоит она – недешево.
Нефтепродукты всегда имеют специфический запах, и отравлять им атмосферу в комнатах никто не захочет. Стало быть, и речи идти не может о размещении оборудования в жилой зоне или в соседствующих помещениях, не имеющих герметичных перегородок или дверей. Получается, что оптимальным решением будет строительство выделенной котельной.
К аналогичному выводу подводит и другое обстоятельство – работа жидкотопливного отопительного оборудования обычно весьма шумная.
В отличие от газа, нефтепродукты при сгорании выделяют немалое количество копоти и мелкой сажи, которая довольно быстро начинает забивать теплообменники котла и дымоходную систему. Стало быть, профилактические работы по чистке котла придётся проводить значительно чаще.
Жидкое топливо чаще всего требует предварительной очистки (фильтрации) и подогрева. Это усложняет устройство котла, нередко требует дополнительных расходов на сменные фильтрующие элементы.
Считается, что не имеет никакого смысла приобретать котел, работающий на жидком топливе, для отопления небольшого (скажем, до 100 м²) дома. Разумнее будет поискать другое приемлемое решение.
Стоимость котлов подобного типа или сменных горелок к ним – весьма высока.
Принцип устройства и действия котлов на жидком топливе
Если говорить о конструкции самого котла, как водонагревателя, выведя «за скобки» аппаратуру сжигания топлива, то его конструкция ничем особым, как правило, и не отличается.
Несмотря на весьма значимые различия в компоновке котлов, принцип их устройства общий, и весьма схож с агрегатами, работающими на природном газе.
Агрегат обычно заключается в металлический корпус (поз. 1), под которым скрыт слой надежной термоизоляции (поз. 2) (как правило, это базальтовая вата), полностью покрывающий всю «начинку». Благодаря этому, выработанное тепло расходуется наиболее рационально, не тратится на ненужный нагрев окружающего воздуха, а поверхность котла не будет накаляться до опасных температур.
Внутренняя компоновка может сильно отличаться в различных моделях, тем более – у разных производителей, но принцип от этого не меняется.
Процесс сжигания топлива (неважно, какого) в таких агрегатах проходит в специальной камере сгорания (поз. 3). Она заключена в теплообменную «водяную рубашку» (поз. 4), по которой циркулирует теплоноситель.
Кстати, активный теплообмен происходит не только в этой камере. Раскалённые продукты сгорания топлива проходят через трубчатый или пластинчатый теплообменник, расположенный выше (поз. 6), где на пути к дымоходу (поз. 7) также отдают нагрев теплоносителю.
Теплообменники в котлах, работающих на жидком топливе, могут быть чугунными (из обычного или пластичного чугуна) или стальными.
Котлы могут оснащаться чугунными или стальными теплообменниками. У каждого из них есть свои достоинства и недостатки
Чугунные значительно массивнее, инертнее при разогреве и при отдаче тепла, не боятся коррозии. Но уязвимым местом этого металла является хрупкость, причем как механическая, так и термическая. Поэтому котлы с чугунными теплообменниками необходимо правильно обвязывать (с созданием малого контура) и эксплуатировать, особенно в период пуска первичного разогрева. При соблюдении правил эксплуатации чугунный теплообменник может прослужить 50 и более лет.
Сталь резких перепадов температур не боится, но прогорает значительно быстрее, и, как ни крути, подвержена коррозии. Срок службы стальных теплообменников – не столь значителен, как чугунных, и ограничивается обычно 15÷20 годами.
В некоторых моделях предусмотрена еще и конденсационная ступень теплообмена, где энергетический потенциал дополнительно отбирается за счет конденсации водяных паров, являющихся обязательной составляющей продуктов сгорания любого органического топлива.
Теплообменники конденсационного типа, устанавливаемые во многих современных котлах, дают вполне весомый прирост коэффициента полезного действия оборудования
Разогретый в котле теплоноситель уходит через патрубок (поз. 8) в основной контур системы отопления дома. Возврат осуществляется по трубе «обратки», патрубка которой на данной схеме не видно (он расположен внизу сзади).
Всеми перечисленными выше элементами котел практически не отличается от своих «собратьев», работающих на газе или твердом топливе. Мало того, как уже говорилось, помимо агрегатов, рассчитанных именно на солярку или иное жидкое топливо, получили широкое распространение универсальные котлы, в которых камера сгорания имеет горловину с системой креплений, куда может устанавливаться нужная горелка – газовая, пеллетная или жидкотопливная.
Яркий пример универсального котла – «De Dietrich GT 227» может работать с целой линейкой горелок, рассчитанных на различные типы топлива
Таким образом, основным узлом, отличающим котел, работающий на жидком топливе, ото всех остальных, является его «сердце», то есть специальная горелка (поз. 5), обеспечивающая смешивание горючего с воздухом, дозировку смеси при подаче на форсунки, воспламенение, управление пламенем, необходимые регулировки и другие функции.
Цены на твердотопливные котлы
~~твердотопливные котлы~~
Особенностью котлов такого типа всегда является их главный узел – специальная горелка, работающая на одном или на нескольких видах жидкого топлива: солярке, отработанном масле, мазуте, биотопливе
Дизельная (или иная жидкотопливная) горелка – это весьма сложный прибор, разобраться в устройстве которого неспециалисту – весьма затруднительно. По большому счету, в этом и нет особой нужды, тем более что горелки разных производителей могут серьезно отличаться своими технологическими особенностями. Но базовую структуру этого самого главного элемента жидкотопливного котла знать все же необходимо.
На иллюстрации представлены одна из горелок в разрезе, с указанием ее деталей и узлов. А ниже будут вкратце рассмотрены ее основные элементы.
Схема, демонстрирующая устройство одной из моделей горелок, работающих на дизельном топливе
Итак, основными конструктивными элементами жидкотопливных горелок можно считать:
Вентилятор, обеспечивающий нагнетание воздуха, необходимого для формирования факела горючей смеси и для полного сгорания жидкого топлива. Вентилятор оснащен собственным электроприводом.
Топливный насос, который должен обеспечить подачу солярки из бака к горелке по магистрали, создавая при этом требуемое давление.
Блок подготовки топлива, который обычно включает фильтр для очистки от примесей взвесей, и узел подогрева, что особенно важно в период сильных холодов. Солярка (или иное топливо) должны подаваться на смешение с воздухом при определенной температуре – так обеспечивается полноценное сгорание смеси. Нагрев может осуществляться ТЭНом, имеющим собственную систему регулировки. Практикуется и косвенный нагрев, когда топливопроводная труба получает нагрев от работающего котла за счет продуманной конфигурации ее расположения.
Форсунка с соплами, которая обеспечивает смешивание и распыление смеси топлива и воздуха, по сути, формирует факел, обеспечивает его воспламенение и поддержание стабильного горения в ходе работы котла. Около форсунки в обязательно порядке находится запальное устройство, автоматически срабатывающее при пуске котла.
Дозирование подачи воздуха и солярки на форсунки производится за счет воздушной заслонки и топливного регулятора, которые управляются сервоприводами, связанными с блоком управления горелки. Стабильность процесса горения факела обеспечивается и регулятором вторичного воздуха, подаваемого в камеру сгорания.
Дизельные горелки оснащаются собственными электронными или электромеханическими органами контроля и управления
Безусловно, любая современная горелка оснащена электронным блоком контроля и управления. Имеется термостатический регулятор, которым задаётся необходимый температурный режим работы. За наличием пламени в камере следит специальный фотодатчик. Особые приборы постоянно контролируют степень дожига топлива и содержание сажи и вредных соединений в продуктах сгорания. Предусмотрено несколько степеней защиты от нештатной работы оборудования. Система управления горелки обычно связывается с блоком управления самого котла – предусмотрены специальные разъемы для сигнального кабеля.
Горелка в обязательном порядке имеет фланец, посредством которого закрепляется в горловине камеры сгорания котла.
Фланец горелки с жаропрочной прокладкой позволяет надежно и герметично закрепить ее на корпусе котла после установки в камеру сгорания
Итак, горелка – это довольно сложный «организм», поэтому была рассмотрена лишь поверхностно. Лезть самостоятельно в нее, выходя за установленные производителем рамки возможного вмешательства (регулировки, очистки, профилактики, оговоренной в паспорте изделия) – не рекомендуется, так как неосторожными действиями вполне можно вывести сложную механику и электронику из строя и привести в негодность всю горелку в целом.
Ознакомьтесь с изготовлением и монтажем своими руками котла длительного горения, из нашей новой статьи на нашем портале.
Что необходимо оценивать при выборе котла, работающего на жидком топливе
Если обстоятельства складываются так, что дизельный котел становится единственной разумной альтернативой, то необходимо суметь правильно подобрать оптимальную модель.
Котлы различаются по типу исполнения. Большинство из них предназначены для стационарной установки на полу. Однако, можно встретить и компактные импортные модели настенного исполнения. То есть при выборе необходимо руководствовать имеющимися возможностями размещения прибора – где и какое ему может быть выделено место.
Впрочем, навесные жидкотопливные котлы встречаются нечасто, особой популярностью не пользуются, и в основном все останавливают свой выбор на напольных моделях. А раз так, то важным моментом являются и габариты котла, и его масса – для некоторых моделей придется, возможно, укреплять поверхность пола перед установкой, расширять дверной проем для заноса оборудования в котельную.
Тепловая мощность котла должна удовлетворять нуждам создаваемой системы отопления. Этот параметр, кстати, очень тесно связанный и с расходом жидкого топлива, мы рассмотрим чуть ниже и подробнее.
Неважно, встроенная или съемная используется горелка, следует обратить внимание на количество режимов ее работы (по мощности). Так, они бывают одноступенчатыми, двухступенчатыми, трехступенчатыми и даже работающими по принципу модуляции пламени в зависимости от изменения окружающих условий. Чем больше ступеней, тем точнее можно отрегулировать работу котла, тем меньше станет циклов запуска и остановки, тем ниже расход топлива. Правда, пропорционально количеству ступеней растет и стоимость оборудования.
Трехступенчатая дизельная горелка модели «Uret U12VTTU»
Безусловно, при приобретении котла или горелки требуется заранее знать, какой же тип жидкого топлива будет использоваться. Подавляющее большинство потребителей отдаёт предпочтение солярке – значит, именно дизельное топливо должно быть указано в паспорте изделия.
Горелки на отработанном масле бывают рентабельны на автопредприятиях, где этого «добра» бывает в избытке и практически бесплатно. Мазут также не пользуется спросом у частников, несмотря на не столь высокую, как у солярки, цену. За биотопливом, надо полагать, большое будущее, но пока еще оно в наших краях воспринимается на уровне «экзотики».
Что такое биотопливо и как его получают самостоятельно?
Многие технические сельскохозяйственные культуры, отходы пищевого производства и деревообработки содержат масла и другие органические соединения, которые после соответствующей обработки можно превратить во вполне полноценное топливо, схожее с дизельным. В чем заключается процесс переработки, и можно ли получить биотопливо своими руками – читайте в специальной статье нашего портала.
Кстати, чем дешевле топливо, тем ниже его теплотворные способности, и тем выше стоимость горелки или котла, предназначенный для работы с его использованием.
И еще – существуют и такие горелки, которые могут работать с разными типами топлива. Универсальность – дело, конечно, хорошее, но вот только не особо хвалят такие приборы, в том числе за слишком завышенную цену, за низкую надёжность и явное снижение КПД. Так что делайте выбор сами…
Котел может быть одноконтурным, то есть работать только на подогрев теплоносителя для системы отопления, или двухконтурным, в котором имеется дополнительный теплообменник для горячего водоснабжения.
Надо сказать, что котлы на жидком топливе обычно отличаются немалой мощностью, и к ним лучше завязать бойлер косвенного нагрева – так работа оборудования будет более «плавной», без частых включений-выключений горелки. А потребность в горячей воде будет обеспечена в полной мере, так как ГВС будет организовано по аккумулирующему принципу: всегда необходимый запас – к услугам хозяев.
Никто не запрещает приобретать двухконтурный дизельный котел, но это лишние затраты и дополнительные «уязвимые места» в самом оборудовании, снижающие его долговечность.
Оптимальное сочетание – дизельный котел со сменной горелкой, то есть с возможностью перехода на иной тип топлива, и связанный с ним бойлер косвенного нагрева
Система обеспечения безопасности и управления котла (или дизельной горелки) – один из ключевых критериев выбора оборудования. Встроенные термостатические датчики позволяют задавать необходимый температурный режим системы отопления – по достижению требуемого порога котел будет переведен на минимальное потребление. В более современных моделях датчики реагируют не только на предустановленные параметры температуры теплоносителя — они оценивают изменение внешних условий, а автоматика вырабатывает наиболее рациональный режим работы котла.
Специальный электронный контроллер способен регулировать и другие параметры – приток воздуха и горючего для создания топливной смеси, требуемый уровень подогрева солярки, наличие пламени и стабильность факела и другие.
Важнейшей задачей автоматики является обеспечение безопасности эксплуатации оборудования. Так, блок управления должен реагировать на перегрев тех или иных узлов горелки, избыточность или недостаточность давления в трубопроводах питания, на отсутствие или недостаточность тяги, говорящей о необходимости чистки теплообменника и (или) дымоходных каналов, на самозатухание факела, являющееся признаком засорения форсунок, на отсутствие теплоносителя в водяном контуре. Многие современные модели оснащены, помимо этого, системой самодиагностики, и в случае появления каких-либо нарушений или сбоев, на дисплее прибора появляется соответствующая индикация.
Кстати, котлы, работающие на жидком топливе и имеющие современные модули управления, отлично вписываются в концепцию «умного дома», и ими можно управлять дистанционно по различным каналам связи, в том числе IP и JSM.
Раз встал вопрос о приобретении кола на жидком топливе, то сразу, вероятно, следует продумать и проблему складирования запасов этого самого топлива.
В настоящее время предлагается немало вариантов вместительных баков, выполненных из металла или прочного пластика, устойчивого к воздействию нефтепродуктов. Пластиковый вариант, наверное, сморится предпочтительнее.
Ассортимент таких емкостей – немал, и различаются они и по форме, и по объему. Безусловно, самым разумным решением станет приобретение бака, в который можно залить запас на весь отопительный сезон, но это – как у кого позволяет место и финансы. В принципе, в продаже есть далее совсем небольшие емкости, рассчитанные на суточное потребление, но вот только об удобстве такого подхода говорить уже не приходится.
На схеме нижа показан один из вариантов бака в стандартной комплектации:
Комплект бака для хранения дизельного топлива для нужд отопления
1 – корпус из прочного пластика, изготавливаемый по бесшовной технологии ротформовки. Наличие ребер жесткости и особая конфигурация корпуса обеспечивают его прочность, устойчивость как к внешним воздействиям, так и к давлению жидкости изнутри.
2 – заливная горловина, герметично закручивающаяся после заполнения емкости.
3 – дренажный кран, позволяющий сливать оставшийся осадок после выработки всего запаса горючего перед очередной заправкой.
4 – необходимый комплект фитингов – для монтажа топливных магистралей и других узлов обвязки бака.
5 – датчик топлива, механический, поплавкового типа – дает информацию о наличии и количестве топлива в емкости.
6 – топливозаборник со шлангом (длина шланга обеспечивает забор топлива по всей высоте емкости). Всасывающий конец шланга оснащен поплавком, что позволяет всегда производить забот топлива с его поверхности, то есть в самом чистом виде.
7 – так называемый «дыхательный клапан», необходимый для сброса избыточных паров топлива в атмосферу. Обычно устанавливается в стволе вентиляционного канала, а с баком связан специальным дюймовым трубопроводом.
8 – набор труб (медных или полимерных) для организации системы подачи топлива от бака к горелке. В ряде случаев, когда этого требует конструкция котла или горелки, организуется и обратный поток. Невыработанное, излишнее горючее возвращается по нему в емкость.
9 – топливный фильтр. Устанавливается опционально, только в том случае, если фильтрация топлива не предусмотрена в конструкции самой горелки.
Установить такой бак по силам двум человекам – ничего сложного в его обвязке не видится. Срок службы такого полимерного хранилища оценивается в 50 лет.
А вот какой объем бака нужен? Как уже говорилось, целесообразнее всего запасаться на зиму сразу – это и дешевле выйдет, и исключаются вероятности неприятных моментов, когда горючее на исходе, а возможности его подвоза (по тем же погодным условиям) в данный момент нет. В крайнем случае можно создавать запасы с расчётом на один или пару месяцев автономной работы. А вот приобретать емкости с заправкой на неделю-другую – совершенно непрактично.
Вот о мощности котла и необходимых запасах топлива — как раз и поговорим в следующем разделе публикации.
Мощность котла и предполагаемый расход жидкого топлива
Эти две величины, безусловно, тесно взаимосвязаны – чем больше мощность отопительного оборудования, тем выше потребление топлива, вне зависимости от его вида. Попробуем разобраться в этом вопросе.
Необходимая мощность котла для полноценного отопления дома
Начнем с необходимой мощности, которая полностью обеспечит потребности системы отопления.
Очень часто к подобным расчетам подходят следующим образом – принимают, что для отопления дома с высотой потолков в помещениях до 3 метров и с хорошей степенью термоизоляции строительных конструкций необходимо 100 Ватт тепловой энергии на каждый квадратный метр площади. Или, иначе говоря:
1 кВт → 10 м²
Очень удобно для расчетов. Так, сразу можно прикинуть, например, что для дома с общей площадью отапливаемых помещений, например,150 м², потребуется 15 кВт тепловой энергии. То есть приобретаемый котел по своим паспортным данным должен обеспечивать такую мощность, с небольшим эксплуатационным запасом.
Кстати, для котлов, работающих на жидком топливе, большой запас мощности закладывать не рекомендуется – это и лишние расходы, и неэффективная работа оборудования, ведущая к его быстрому износу. При выборе конкретной модели желательно ограничиваться запасом в 10, максимум 15%, если подобную возможность предоставляет ассортимент выставленных в продаже моделей. Получается, что для нашего примера будет достаточно котла, обеспечивающего тепловую мощность в 16,5 ÷ 17 кВт.
Однако, предложенный метод все же не отличается высокой точностью. Согласитесь, подходить с одними мерками к северным и южным регионам страны – довольно странно. Кроме того, в немалой степени потребность в тепле зависит и от особенностей самого дома.
Поэтому предлагаем читателю воспользоваться более точным алгоритмом расчета, который учитывает целый ряд критериев, зависящих как от места расположения здания, так и от его конструкции. Эта методика очень подробно изложена в одной из специальных статей портала.
Как точно определить необходимую мощность для системы отопления?
Не особо сложная, но довольно точная методика расчета с приложением онлайн-калькулятора показана в статье, посвященной расчету потребления газа на отопление. И хотя у нас тема статьи жидкое топливо, именно этот этап вычислений – полностью идентичный, независимо от типа котла или иного обогревателя. Пройдите по ссылке – и алгоритм расчёта откроется в новой вкладке браузера.
Итак, если вы воспользуетесь предложенным алгоритмом и проведете собственный расчет, то у вас получится определенное суммарное значение, показывающее, какое количество тепла требуется, чтобы поддерживать в доме комфортный микроклимат в самых неблагоприятных условиях, например, на пике зимних морозов.
Для чего это значение нам нужно?
Прежде всего, мы задавались целью определиться, какой мощности котел нас устроит. Как уже говорилось, оптимальным станет тот, у которого паспортная мощность выше расчетной на 10÷15 процентов.
Так как расчет велся по каждому помещению в отдельности, полученная информация наглядно покажет, какая схема расстановки радиаторов (или иных приборов теплообмена) по комнатам станет оптимальной. Так что созданную табличку не надо торопиться выбрасывать.
Правильный подбор радиаторов по тепловой мощности – важная задача!
Каждый радиатор или конвектор обладает определённой мощностью тепловой отдачи при выбранном температурном режиме системы отопления. Стало быть, их выбор и расстановка по комнатам делятся не наугад, а также в соответствии с теплотехническими расчетами. Правильно определиться с мощностью или количеством секций радиатора отопления поможет специальный онлайн-калькулятор – к нему ведет рекомендуемая ссылка.
И, наконец, именно это значение (а не показатель паспортной мощности оборудования!) и станет отправной точкой для расчетов потребления жидкого топлива для нужд отопления.
Обратите внимание – полученное значение может достаточно серьезно отличаться от того, что было бы получено при использовании соотношения «100 ватт на квадратный метр». Причем, эта разница может быть как в одну, так и в другую сторону – очень многое зависит от климатических условий региона, особенностей самого здания и каждого помещения в нем.
Прогнозирование потребления жидкого топлива для отопления дома
Итак, нам стала известна величина суммарной тепловой мощности, которая необходима нашей системе отопления в самых неблагоприятных условиях. Исходя из нее можно просчитать, какое количество топлива потребуется для выработки такого количества тепла.
Есть стандартная формула, которая лежит в основе подобных расчетов:
W = V × H × η
В формуле буквенными символами обозначены следующие физические величины:
W – тепловая мощность, та самая, которая была получена на предыдущем этапе расчетов.
V – объем или весовой эквивалент топлива, необходимое для получения требуемого количество тепла.
Н – теплотворная способность выбранного вида топлива, то есть количество тепла, выделяемое при сжигании единицы массы или объема (в зависимости от выбранных исходных величин)
η – коэффициент полезного действия котла (КПД). Понятно, что часть выработанной энергии, хочешь не хочешь, но расходуется, так сказать, не по назначению – уходит на прогрев окружающего воздуха или просто буквально вылетает в трубу вместе с продуктами сгорания. Чем выше КПД, тем эффективнее оборудование, и тем рациональнее используется энергоноситель (топливо). Кстати, это еще один важный критерий выбора котла.
Так как нас в большей мере интересует именно расход топлива, формулу представим в несколько ином виде:
V = W / (H × η)
Что из этих величин нам известно?
Мощность мы уже рассчитали (опять же, не путайте ее с паспортной мощностью котла – это несколько разные показатели). Но следует сделать одно важное замечание. Как уже не раз говорилось, полученное значение показывает ту мощность, которая потребуется, так сказать, в самых экстремальных условиях – это хорошо видно из тех исходных данных, которые использовались при проведении расчета. На деле же в таком режиме система отопления будет функционировать весьма ограниченное время.
Если брать в масштабах отопительного периода, с учетом осеннего и весеннего «межсезонья», с учетом нормальных, не экстремально низких, зимних температур, памятуя еще о том, что нередко морозные дни чередуются с весьма продолжительными оттепелями, то получается, что рассчитанную мощность брать в «чистом виде» не имеет смысла. Хорошо отлаженная система отопления, оснащенная термостатическим регулированием общего контура, а нередко еще – и каждого радиатора в отдельности, «возьмет» столько тепла, сколько требуется. То есть котел «на полную» работать если и будет, то буквально считанные дни. Поэтому, как показывает практика, не станет большой ошибкой отталкиваться от примерно 60÷65 % потребной мощности.
Коэффициент полезного действия – указан в паспорте оборудования. Иногда в документации указывается два показателя – для низшей температуры сгорания (Hi) и для высшей, с учетом отбора тепла за счет конденсации пара (Hs). Для более достоверных расчетов, чтобы не наделять свое оборудование совсем уж «волшебными качествами», рекомендуется оперировать значением КПД для Hi.
Наконец, теплота сгорания топлива. Для разных типов жидкого топлива она своя. Обычно в справочниках фигурирует значение, выраженное в МДж/кг. Однако, удобнее будет все же пользоваться более привычными ваттами, так как именно в киловаттах указывается мощность отопительного оборудования. Перевести несложно: 1 мегаджоуль примерно равен 0,28 киловатт-часа.
Кроме того, так как хозяева обычно оценивают емкости необходимых баков, целесообразно будет перевести вес топлива в его объёмный эквивалент, зная средние значения плотности. Все это уже проделано – и необходимые данные размещены в таблице ниже.
Тип жидкого топлива Теплота сгорания топлива Плотность, кг/дм ³
МДж/кг кВт/кг кВт/литр (дм³)
дизельное топливо 42.8 11.9 9.88 0.83
керосин 43.5 12.1 9.68 0.8
мазут 39.5 10.9 10.36 0.95
масляная отработка 35 9.7 8.83 0.91
биотопливо (биодизель) 37.5 10.4 9.57 0.92
Очень удобно складывается – сжигание одного литра солярки дает примерно 10 кВт тепловой энергии, что позволяет выполнить приблизительные прикидки даже просто в уме.
Тем не менее, чтобы провести вычисления более точно, с учетом всего того, что сказано выше при рассмотрении формулы, предлагаем воспользоваться расположенным ниже онлайн-калькулятором.
Цены на жидкотопливный котел DanVex
~~жидкотопливный котел DanVex~~
Калькулятор расчета прогнозируемого расхода жидкого топлива для отопления
Перейти к расчётам
Следует, наверное, напомнить, что это значение необходимо расценивать как наиболее вероятный прогноз. Реальные условия иногда преподносят сюрпризы, и итоговый показатели, особенно за отдельно взятый короткий период (например, день, неделю, месяц) могут отличаться от расчетных. Тем не менее, в масштабах отопительного сезона, скорее всего, погрешность будет невелика, и на полученное значение вполне можно ориентироваться при планировании приобретения емкости для хранения жидкого топлива и при составлении примерной сметы на отопительный сезон.
В завершение статьи – интересный видеосюжет о достоинствах жидкотопливного котла «DanVex B 30 1», способного работать на отработанном масле.
Видео: Котел «DanVex B 30 1» — солярка или отработанное масло
90000 liquid-fuel boiler — це … Що таке liquid-fuel boiler? 90001 90002 90003 90004 Fuel oil 90005 — An oil tanker taking on bunker fuel. Fuel oil is a fraction obtained from petroleum distillation, either as a distillate or a residue. Broadly speaking, fuel oil is any liquid petroleum product that is burned in a furnace or boiler for the … … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 fuel injector 90005 — Injector In * ject or, n. 1. One who, or that which, injects. [1913 Webster] 2.(Mach.) A contrivance for forcing feed water into a steam boiler by the direct action of the steam upon the water. The water is driven into the boiler by the impulse of … The Collaborative International Dictionary of English 90006 90007 90002 90003 90004 Boiler 90005 — For the Limp Bizkit song, see Boiler (song). A portable boiler (preserved, Poland) … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 Boiler (steam generator) 90005 — Contents 1 Steam generator (component of prime mover) 2 Boiler types 2.1 Haycock and wagon top boilers … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 boiler 90005 — boilerless, adj. / Boy leuhr /, n. 1. a closed vessel or arrangement of vessels and tubes, together with a furnace or other heat source, in which steam or other vapor is generated from water to drive turbines or engines, supply heat, process … … Universalium 90006 90007 90002 90003 90004 boiler 90005 — noun a) An apparatus that generates heat (usually by burning fuel) and uses it to heat circulating water (or sometimes another liquid) in a closed system that is then used for space heating, swimming pool heating, or … Wiktionary 90006 90007 90002 90003 90004 Spiral watertube boiler 90005 — Climax boiler, arrangement of tubes from above … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 Coal-water slurry fuel 90005 — (CWSF or CWS or CWF) is a fuel which consists of fine coal particles suspended in water.Presence of water in CWS reduces harmful emissions into the atmosphere, makes the coal explosion proof, makes use of coal equivalent to use of liquid fuel (e … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 cyclone boiler 90005 — cyclone furnace or cyclone boiler, a furnace for burning crushed and very moist subbituminous coal by using a liquid fuel and preheated air that produce a whirling column of flames in which the combustible material is burned and the slag is … … Useful english dictionary 90006 90007 90002 90003 90004 Condensing boiler 90005 — A condensing boiler utilizes the latent heat of water produced from the burning of fuel, in addition to the standard sensible heat, to increase its efficiency.Contents 1 Principles of work 2 Usage 3 Efficiency 4 … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 Alternative fuel vehicle 90005 — refers to a vehicle that runs on a fuel other than traditional gasoline or diesel; any method of powering an engine that does not involve solely petroleum (e.g. electric car, gasoline electric hybrid, solar powered). Due to a combination of heavy … Wikipedia 90006 90007 .90000 liquid fuel boiler — це … Що таке liquid fuel boiler? 90001 90002 90003 90004 Fuel oil 90005 — An oil tanker taking on bunker fuel. Fuel oil is a fraction obtained from petroleum distillation, either as a distillate or a residue. Broadly speaking, fuel oil is any liquid petroleum product that is burned in a furnace or boiler for the … … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 fuel injector 90005 — Injector In * ject or, n. 1. One who, or that which, injects. [1913 Webster] 2.(Mach.) A contrivance for forcing feed water into a steam boiler by the direct action of the steam upon the water. The water is driven into the boiler by the impulse of … The Collaborative International Dictionary of English 90006 90007 90002 90003 90004 Boiler 90005 — For the Limp Bizkit song, see Boiler (song). A portable boiler (preserved, Poland) … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 Boiler (steam generator) 90005 — Contents 1 Steam generator (component of prime mover) 2 Boiler types 2.1 Haycock and wagon top boilers … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 boiler 90005 — boilerless, adj. / Boy leuhr /, n. 1. a closed vessel or arrangement of vessels and tubes, together with a furnace or other heat source, in which steam or other vapor is generated from water to drive turbines or engines, supply heat, process … … Universalium 90006 90007 90002 90003 90004 boiler 90005 — noun a) An apparatus that generates heat (usually by burning fuel) and uses it to heat circulating water (or sometimes another liquid) in a closed system that is then used for space heating, swimming pool heating, or … Wiktionary 90006 90007 90002 90003 90004 Spiral watertube boiler 90005 — Climax boiler, arrangement of tubes from above … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 Coal-water slurry fuel 90005 — (CWSF or CWS or CWF) is a fuel which consists of fine coal particles suspended in water.Presence of water in CWS reduces harmful emissions into the atmosphere, makes the coal explosion proof, makes use of coal equivalent to use of liquid fuel (e … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 cyclone boiler 90005 — cyclone furnace or cyclone boiler, a furnace for burning crushed and very moist subbituminous coal by using a liquid fuel and preheated air that produce a whirling column of flames in which the combustible material is burned and the slag is … … Useful english dictionary 90006 90007 90002 90003 90004 Condensing boiler 90005 — A condensing boiler utilizes the latent heat of water produced from the burning of fuel, in addition to the standard sensible heat, to increase its efficiency.Contents 1 Principles of work 2 Usage 3 Efficiency 4 … Wikipedia 90006 90007 90002 90003 90004 Alternative fuel vehicle 90005 — refers to a vehicle that runs on a fuel other than traditional gasoline or diesel; any method of powering an engine that does not involve solely petroleum (e.g. electric car, gasoline electric hybrid, solar powered). Due to a combination of heavy … Wikipedia 90006 90007 .90000 Liquid Fuel 1 Ton Steam Boiler For Milk Factory 90001 90002 Liquid Fuel 1 ton Steam Boiler for Milk Factory 90003 90002 90003 90006 WNS Oil Fired Steam Boiler offered by us are designed and manufactured to deliver optimum functionality in the given environment. Backed by cutting edge features and special designs, these fully automatic systems provide complete ease of operations and maintenance. Package Type, Fully Automatic, three pass & water tube design electric steam boilers.These industrial steam boilers are designed to efficiently meet the demands of instantaneous steam. For achieving perfect combustion, it includes precisely designed smoke passages & combustion chambers. 90007 90006 Product Description 90007 90006 1.Model: WNS 90007 90006 2.Structure: horizontal fire tube, wet back, three pass 90007 90006 3.Steam Capacity: 1-20ton / hour 90007 90006 4.Steam Pressure: 1.0Mpa (10bar) , 1.25Mpa (13bar), 1.6Mpa (16bar), 2.5Mpa (25bar) 90007 90006 5.Steam Temperature: 184 ° c, 194 ° c, 204 ° c, 226 ° c (As long as the steam temperature you need is lower than 226 ° c, we can do it).90007 90006 6.Fuel: heavy oil, light oil, natural gas, city gas, lpg, lng, etc 90007 90006 7.Application: textile mill, food, beer and brewery factory, chemical industry, garment factory, printing mill, paper masking industry, milk pasteurization, pharmaceutical industry etc. 90007 90006 90007 90006 90007 90006 90007 90006 Technical Parameters 90007 90032 90033 90034 90035 Model 90036 90037 Rated 90036 90037 Rated 90036 90037 Rated 90036 90037 Thermal 90036 90045 Fuel Consumption 90036 90045 Equipment Power 90036 90037 Weight 90036 90051 90034 90037 90006 Capacity 90007 90006 (t / h) 90007 90036 90037 90006 Pressure 90007 90006 (Mpa) 90007 90036 90037 90006 Temperature 90007 90006 (C) 90007 90036 90037 Efficiency (%) 90036 90037 Light oil (Kg / h) 90036 90037 Natural gas (Nm³ / h) 90036 90037 Burn light oil 90036 90037 Burn gas 90036 90037 (t) 90036 90051 90034 90037 WNS1 90036 90037 1 90036 90035 0.7 / 1.0 / 1.25 90036 90035 170/184/194 90036 90037> 90 90036 90037 45-100 90036 90037 18-100 90036 90037 1.5 90036 90037 1.5 90036 90037 4 90036 90051 90034 90037 WNS1.5 90036 90037 1.5 90036 90037> 90.2 90036 90037 101.73 90036 90037 123.47 90036 90037 2.2 90036 90037 1.5 90036 90037 5 90036 90051 90034 90037 WNS2 90036 90037 2 90036 90129 1.0 / 1.25 / 1.6 90036 90129 184/194/204 90036 90037> 90.2 90036 90037 137.09 90036 90037 165.97 90036 90037 2.2 90036 90037 3 90036 90037 8 90036 90051 90034 90037 WNS3 90036 90037 3 90036 90037> 91 90036 90037 205.75 90036 90037 249.6 90036 90037 7.5 90036 90037 7.5 90036 90037 9 90036 90051 90034 90037 WNS4 90036 90037 4 90036 90037> 91 90036 90037 272.3 90036 90037 329.5 90036 90037 9 90036 90037 7.5 90036 90037 13 90036 90051 90034 90037 WNS5 90036 90037 5 90036 90037 > 91.5 90036 90037 134-402 90036 90037 80-500 90036 90037 17.2 90036 90037 15 90036 90037 15 90036 90051 90034 90037 WNS6 90036 90037 6 90036 90037> 91.5 90036 90037 134-402 90036 90037 80-500 90036 90037 15 90036 90037 15 90036 90037 17 90036 90051 90034 90037 WN8 90036 90037 8 90036 90129 1.25 / 1.6 / 2.5 90036 90129 194/204/225 90036 90037> 91.6 90036 90037 523.4 90036 90037 631.5 90036 90037 26 90036 90037 22 90036 90037 21 90036 90051 90034 90037 WNS10 90036 90037 10 90036 90037> 91.6 90036 90037 212-890 90036 90037 150-1085 90036 90037 26 90036 90037 22 90036 90037 22 90036 90051 90034 90037 WNS12 90036 90037 12 90036 90037> 91.8 90036 90037 915.5 90036 90037 1090 90036 90037 26 90036 90037 22 90036 90037 27 90036 90051 90034 90037 WNS15 90036 90037 15 90036 90037> 91.8 90036 90037 931.5 90036 90037 1094.4 90036 90037/90036 90037/90036 90037 34 90036 90051 90034 90037 WNS20 90036 90037 20 90036 90037> 92 90036 90037 1380.33 90036 90037 1598.44 90036 90037/90036 90037/90036 90037 45 90036 90051 90034 90313 Note: Parameter is for reference only, we can design the boilers based on customers ‘needs. 90036 90051 90316 90317 90006 90007 90006 90321 Get Quotation Now 90322 90007 90006 Projects Case 90007 90006 90007 90006 Company Information 90007 90006 90007 90006 Our Services 90007 90006 We have professional engineers service team.According to the customers ‘requirement and site specific condition, they can make the suitable and optimal solution about the after-sales service. Moreover, Xinli Boiler set up sales and after sale facilitating agencies around over 30 regions, to offer the high quality services. 90007 90006 1). 24hours service hotline. 90007 90006 2). 24 months warranty after delivery. 90007 90006 3). Spare parts are equipped during shipment. 90007 90006 4). Provide instllation, commissioning and maintance service anytime.90007 90006 Customer Visiting 90007 90006 90007 90006 FAQ 90007 90006 90321 Q1: How to get the best price quickly? 90322 90007 90006 1) Please offer the boiler capacity & pressure you need, and the fuel you plan to use, then we could offer the suitable boiler model. 90007 90006 2) Please provide your name, email address, WhatsApp / WeChat / Skype, and company name, then we will send the best price and boiler details immediately. 90007 90006 90007 90006 90321 Q2: How to ensure the boiler quality? 90322 90007 90006 (1) Strength calculation report for applied materials information; 90007 90006 (2) 100% NDT (non-destructive inspection) report of steel plate, tube and welding rod; 90007 90006 (3) 100% X-ray inspection (welding seam): ensure the quality of entire boiler; 90007 90006 (4) Hydrostatic test: ensure the standard working pressure and safety; 90007 90006 (5) Third-party inspection report: Henan Boiler Inspection Institute; 90007 90006 (6) Passed ISO: 9001, CE, SGS and Intertek certificate.90007 90006 90007 90006 90321 Q3: What about the installation and Commissioning? 90322 90007 90006 After you receive the boiler, we will guide you to make some preparation for installation, and our experts will offer overseas installation service if you need, and fly to the installation site within 72 hours. 90007 90006 90007 90006 90321 Q4: What is the using life of your boiler? 90322 90007 90006 Normally the boiler is designed for 15 years life span, but with correct operation and well maintenance, the boiler operation life will be longer.90007 90006 90007 90006 90321 Q5: After Sales Service 90322 90007 90006 1) Guarantee Period: 12 months from the date of trial run finish, but not to exceed 18 months from date on which the goods leave factory. 90007 90006 2) If any parts (excluding easily damaging parts) are found defective in quality in the first year, we will replace free-of-cost. 90007 90006 Contact Us 90007 90006 90007 .90000 3 Pass Liquid And Gas Fuel Fired Hot Water Boiler 90001 90002 3 Pass Liquid and Gas Fuel Fired Hot Water Boiler 90003 90002 90003 90002 WNS water boiler 90003 90002 WNS series which are boiler of horizontal three pass fire tube with internal combustion. New design with structure of circular furnace wet back and larger volume burning room which can enhance burning efficiency and reduce the emission of Nox. Gas with high temperature is scouring the fire tube the second and third pass in turn.Then the gas is blown into atmosphere through chimney from the back smoke chamber. It used specifically thermal insulation material to lessen the heat loss. It is easy for maintenance due to install the hole for people and hand inside to clean. 90003 90002 90003 90002 90013 General features of WNS series boiler: 90014 90003 90002 1. horizontal, gas & oil fired, water tube, industrial and low pressure; 90003 90002 2. 90013 wetback and three-backhaul 90014 structure design; 90003 90002 3.90013 With high efficiency economizer 90014, the thermal efficiency can reach more than 90%. 90003 90002 90013 4. The spring-loaded type explosion door 90014 ensures the boiler safety 90003 90002 5. 90013 The removable smoke box 90014 facilitates the maintenance 90003 90002 6. 90013 Internal micro positive pressure combustion 90014 reduces the low temperature corrosion. 90003 90002 7. 90013 Equipped with protection devices 90014 for overheating, overpressure, lacking water, leak detection, flameout, etc.This ensures the boiler to operate safely and efficiently. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 Packaging & Shipping 90003 90002 1. Normal type boilers that can be put into normal 20 ‘and 40HQ containers, will be first choice to delivery it by sea in normal container. But if boiler type is over dimension that can not be put into normal container, then we use 20 ‘or 40’ flat rack container for the boielr main part and normal container for the other boiler accessories. 90003 90002 2.Shipping way is different according to customer’s country. Mostly by sea. Some country by train or truck. 90003 90002 90003 90002 90003 90002 FAQ 90003 90002 Q1: How to install a boiler? 90003 90002 A1: Yineng Boiler provides completed installation drawing and operation manual, or can send engineer to your site for guiding and trainning. 90003 90002 90003 90002 90013 Q2: How many years is the boiler’s life span 90014 90003 90002 A2: The boiler is designed for at least 10 years life span, but under good maintenance, usually the boiler can use at least 15 years, Yineng Boiler provide full life after-sales service to each sold boiler.90003 90002 90003 90002 90013 Q3: How to choose a boiler model? 90014 90003 90002 A3: Confirm 90013 the type 90014 (steam or hot water), 90013 capacity 90014, 90013 working pressure 90014 (or output temperature) and 90013 fuel 90014 (coal, biomass, gas or oil or other fuel) of the boiler, Yineng Boiler will suggest a suitable model based on your 90013 usage 90014 90013. 90014 90003 90002 90003 90002 90013 Q4: How is the warranty term? 90014 90003 90002 A4: If any problems caused for quality during the warranty period, the Seller will repair or replace the broken parts for free, if the problem caused from the client’s side, the Seller will help supply the spare part at lowest cost.90003 90002 Contact 90003 90002 Leeson Zhou 90003 90002 90003 90002 Email: leesonzhou (at) aliyun.com 90003 90002 yinengboiler (at) sina.com 90003 90002 90003 90002 Whatsapp / Wechat: +8613833185003 90003 90002 90003 90002 Skype: jayzhou860607 90003 .

Характеристики	Полезная мощность	Мощность топки	КПД при 100% (P.C.I.)	КПД при 100% (звезды)	Расход газа макс. G20	Расход газа макс. G30	Расход газа макс. G31	Расход дымовых газов макс.	КПД при 30% (P.C.I.)
LX 70	(3) *	70	60.000	76	65.360	92,11	**	8,04	5,97	5,9	119,8	91,4
LX 80	(3) *	80	69.000	87	74.820	91,95	**	9,21	6,83	6,76	137,23	91,5
LX 90	(3) *	90	77.000	98	84.280	91,84	**	10,37	7,7	7,61	154,51	91,55
LX 100	(3) *	100	86.000	109	93.740	91,74	**	11,53	8,56	8,47	171,8	91,66
LX 120	-3	120	103.000	130	111.800	92,31	**	13,76	10,21	10,1	205,02	91,45
LX 150	-3	150	129.000	163	140.180	92,02	**	17,25	12,8	12,66	257,03	91,3
LX 200	-3	200	172.000	216	185.760	92,59	**	22,86	16,96	16,78	340,61	91,36
LX 250	-3	250	215.000	271	233.060	92,25	**	28,68	21,28	21,05	427,33	91,7
LX 300	-3	300	258.000	325	279.500	92,31	**	34,39	25,53	25,25	512,41	91,9
LX 350	-3	350	301.000	379	325.940	92,35	**	40,11	29,77	29,44	597,64	91,9
LX 400	-3	400	344.000	433	372.380	92,38	**	45,82	34,01	33,64	682,72	91,8
LX 500	-3	500	430.000	542	466.120	92,25	—	57,35	42,57	42,11	854,52	91,9
LX 620	-3	620	533.000	672	577.920	92,26	—	71,11	52,78	52,21	1059,54	91,8
LX 750	-3	750	645.000	813	699.180	92,25	—	86,03	63,85	63,16	1281,85	91,8
LX 850	-3	850	731.000	921	792.060	92,29	—	97,46	72,33	71,55	1452,15	91,8
LX 950	-3	950	817.000	1030	885.800	92,23	—	108,99	80,89	80,02	1623,95	91,7
LX 1000	-3	1020	877.000	1106	951.160	92,22	—	117,04	86,86	85,92	1743,9	91,9
LX 1200	-3	1200	1.032.000	1301	1.118.860	92,24	—	137,67	102,18	101,07	2051,28	91,8
LX 1300	-3	1300	1.118.000	1409	1.211.740	92,26	—	149,1	110,66	109,46	2221,59	91,7

Характеристики	Потеридавления дымовыхгазов	Теплопотери через дымоход	Теплопотери через обшивку	Теплопотерипри выключеннойгорелке	Температурадымовыхгазов (номин. мощ.-воздух=20°C)	CO2	Потеридавления жидкости	Расчетное давление	Общийобъем воды	Обший вес	Номин напряжение	Номин. частота	Степень защиты	Электрическая мощность	Топливо
LX 70	0,8	7,09	0,8	0,1	188	191	191	10,5	13,5	14	8	5	105	216	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 80	1	7,25	0,8	0,1	192	195	194	10,5	13,5	14	10	5	105	216	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 90	0,8	7,36	0,8	0,1	194	197	197	10,5	13,5	14	13	5	123	258	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 100	1	7,46	0,8	0,1	197	199	199	10,5	13,5	14	16	5	123	258	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 120	1,1	6,89	0,8	0,1	184	186	186	10,5	13,5	14	23	5	123	258	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 150	1,2	7,18	0,8	0,1	190	193	193	10,5	13,5	14	35	5	172	346	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 200	1,9	6,61	0,8	0,1	177	180	180	10,5	13,5	14	63	5	172	346	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 250	2	6,95	0,8	0,1	185	188	187	10,5	13,5	14	98	5	220	431	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 300	2	6,89	0,8	0,1	184	186	186	10,5	13,5	14	50	5	300	475	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 350	2,9	6,85	0,8	0,1	183	186	185	10,5	13,5	14	67	5	356	542	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 400	4,1	6,82	0,8	0,1	182	185	184	10,5	13,5	14	38	5	360	584	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 500	4,2	6,95	0,8	0,1	185	188	187	10,5	13,5	14	60	5	540	853	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 620	6,4	6,94	0,8	0,1	185	188	187	10,5	13,5	14	92	5	645	963	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 750	5,2	6,95	0,8	0,1	185	188	187	10,5	13,5	14	55	5	855	1205	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 850	7,2	6,91	0,8	0,1	184	187	187	10,5	13,5	14	71	5	855	1205	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 950	5,2	6,97	0,8	0,1	185	188	188	10,5	13,5	14	89	5	950	1417	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 1000	4	6,98	0,8	0,1	186	189	188	10,5	13,5	14	42	5	1200	1843	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 1200	5,5	6,96	0,8	0,1	185	188	188	10,5	13,5	14	58	5	1200	1843	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 1300	6,5	6,94	0,8	0,1	185	188	187	10,5	13,5	14	68	5	1200	1843	230	50	IP40	20	X	X	X	X

Тип жидкого топлива	Теплота сгорания топлива	Плотность, кг/дм ³
	МДж/кг	кВт/кг	кВт/литр (дм³)
дизельное топливо	42.8	11.9	9.88	0.83
керосин	43.5	12.1	9.68	0.8
мазут	39.5	10.9	10.36	0.95
масляная отработка	35	9.7	8.83	0.91
биотопливо (биодизель)	37.5	10.4	9.57	0.92

Чем отличается дифавтомат от автомата: Чем отличается УЗО от дифавтомата: 7 различий

Ноя 7, 2017 автор alexxlab Разное

отличия, что лучше выбрать, и как установить

Для многих людей слова дифавтомат и УЗО ни о чем не говорят. Но приходит время замены электропроводки в доме или начинается строительство дачи и специалисты постоянно упоминают о них, о необходимости защиты от поражения электрическим током, и предлагают разные варианты. Вот тут владельцу дома нужно сделать выбор, причем правильный.

Ему хочется получить надежную защиту от электрического тока за приемлемые деньги, без переплаты и излишнего оборудования. Для этого надо немного разобраться с приборами, их назначением, отличиями, достоинствами и недостатками. Понять, в чем разница между дифавтоматами УЗО, будет полезно любому начинающему электрику.

Назначение устройств защитного отключения

УЗО обеспечивает защиту изоляции электропроводки и предотвращает возникновение пожара. А человека оно предохраняет от воздействия электрического тока при прикосновении к частям устройств, на которых имеется фазное напряжение.

УЗО срабатывает на дисбаланс токов в фазном и нулевом проводах защищаемой электросети. Это бывает, когда происходит пробой изоляции и появляется дополнительная утечка.

Протекание тока через не предназначенные для этого материалы может привести к возгоранию. В зданиях с ветхой электропроводкой пожары от повреждения изоляции случаются довольно часто.

Другой опасный случай – это прикосновение к токоведущим частям приборов, которые в нормальном состоянии не должны быть под напряжением. Ток начинает протекать на землю через человека, минуя нулевой провод.

Автоматический выключатель в таком случае не сработает, так как для отключения ему необходимы токи как минимум в десятки ампер. Для жизни человека опасны токи, начиная с 30 мА и выше. Способность устройства защитного отключения реагировать на 10-30 мА является надежной защитой от воздействия электричества.

Следует знать, что УЗО, не обеспечивает защиту от сверхтоков, это основное отличие УЗО от дифавтомата. В ситуации, когда стоит только УЗО и происходит короткое замыкание, устройство не среагирует, при этом может еще и само сгореть. Отдельно, без автоматического выключателя, оно не используется.

Если стоит вопрос, что выбирать – УЗО или дифавтомат, – надо понимать, что вместе с УЗО в цепь обязательно придется устанавливать автоматический выключатель.

Назначение дифференциального автомата

Дифавтомат используется для предохранения электрической сети от перегрузки, короткого замыкания и утечек. В дополнение к возможностям УЗО он выполняет функции автоматического выключателя.

Бывает так, что человек присоединяет к одной розетке удлинитель с пятью, шестью дополнительными розетками, а через них подключает несколько мощных приборов. В таких обстоятельствах перегрев проводников неизбежен.

Или, допустим, при включении электродвигателя заклинило вал, обмотка начинает греться, через какое-то время происходит пробой, с последующим коротким замыканием проводов.

Чтобы это избежать, устанавливается дифавтомат. Если превышение тока значительное, то дифавтомат в течение нескольких секунд, не дожидаясь пока расплавится изоляция, отключит линию, тем самым предотвратив пожар.

Быстрота отключения дифавтомата зависит от того, во сколько раз протекающий ток превышает номинальный для данной линии. При многократном превышении вплоть до короткого замыкания мгновенно срабатывает электромагнитный расцепитель.

Если протекающий по линии ток превышает номинальный более чем на 25%, то примерно через час устройство отключит линию, сработает тепловой расцепитель.

Если превышение будет больше, то отключение произойдет гораздо раньше. Время срабатывания можно определить по время-токовым характеристикам, дающимся на каждый прибор.

Внешний вид

Всеобщая унификация привела к тому, что по форме и размерам корпуса очень сложно уловить разницу между дифавтоматом и УЗО.

Для однофазной сети корпуса этих приборов имеют размер равный двум корпусам однополюсного автоматического выключателя. Каждый из них имеет тестовую кнопку, они двухполюсные. Установка УЗО на DIN-рейку ничем не отличается от монтажа дифавтомата.

Внешне дифференциальные автоматы отличаются от УЗО:

по надписям на лицевой панели;
маркировке;
функциональной схеме.

Обычно в верхней части прибора ниже названия фирмы производителя идет название прибора. К примеру, ВД и несколько цифр. ВД означает выключатель дифференциальный, то есть это УЗО.

Если присутствует аббревиатура АВДТ (сокращение от выражения: автоматический выключатель дифференциального тока), то это дифавтомат. На случай повреждения надписи на лицевой панели производитель предусмотрительно выдавил название устройства на боковой стороне прибора.

Правда, для определения типа устройства придется снимать его с DIN-рейки. Но этот способ касается в основном отечественных производителей.

Зарубежные поставщики на этот счет не заморачиваются. Поэтому приходится ориентироваться по маркировке и схеме.

Обозначение номинального тока

Разница наблюдается в обозначении номинального тока. В УЗО его записывают в виде цифры, например 16 А, которая означает, что прибор будет нормально работать при токах не превышающих 16 ампер. Главная характеристика для него – это значение тока отключения.

Для дифавтомата, кроме тока отключения по утечке, важной является время-токовая характеристика. От нее зависит, при каких токах перегрузки и насколько быстро отключится устройство.

Поэтому перед значением номинального тока стоит буква, обозначающая предел превышения номинала, при котором произойдет мгновенное срабатывание прибора. Если на передней панели стоит надпись, например, «С16», значит, перед вами дифавтомат.

Электромагнитный расцепитель данного дифавтомата мгновенно отключит линию при превышении номинального тока в 5-10 раз.

Функциональная схема

На схеме УЗО на передней панели, можно видеть изображение магнитопровода дифференциального трансформатора, тестового резистора, трех ключей и управляющей обмотки.

Два ключа отключают фазовый и нулевой провода в случае токов утечки, превышающих уставку. Третий ключ нужен для протекания ограниченного резистором тока, минуя трансформатор. Таким образом, создается дисбаланс между токами, протекающими через фазу и ноль.

На схеме дифавтомата, в дополнение к схеме УЗО, изображается ключ, подсоединенный к фазовому проводу на выходе трансформатора. Или может быть другое изображение.

Вместо дополнительного ключа показывают квадрат с фигурой внутри положительной синусоиды и прямоугольного импульса. Синусоида означает электромагнитный расцепитель, а прямоугольный импульс – тепловой расцепитель.

Другие различия

Уже из назначения приборов становится понятным, в чем между ними разница. Дифавтомат более универсален, он включает в себя функции УЗО. Но, помимо функций и внешнего вида, есть и другие различия.

Стоимость

Немаловажная разница состоит в цене. Дифференциальный автоматический выключатель значительно выше в цене, чем УЗО. Даже, если функционально УЗО уравнять с дифавтоматом, подсоединив дополнительный автоматический выключатель, все равно стоимость дифавтомата будет выше.

Размеры и ремонтопригодность

Занимаемый объем такой конструкции за счет добавочного автомата будет в полтора раза больше, чем место для дифавтомата. Это имеет значение при небольших электрических щитках.

Зато ремонтопригодность приборов при равном функционале лучше в системе УЗО+ автомат, чем просто дифавтомат. Кроме этого сразу становится ясна причина отключения – токи утечки или перегрузка в сети.

Подключение

Но при монтаже дифференциального выключателя не надо думать, как ставить УЗО, подключить до или после автомата. Вообще-то, большинство специалистов рекомендуют устанавливать сначала автоматический выключатель, затем дифференциальный.

Что касается УЗО, то здесь возможно два варианта. Если УЗО ставят на несколько групп потребителей, то оно идет первым, а за ним уже автоматические выключатели на каждую группу.

Если одну линию защищает одно УЗО и один автомат, то автомат идет первым.

Еще один момент, который нужно учитывать при выборе между дифференциальным автоматом и УЗО+ автомат. Это надежность устройств. Как известно, чем проще устройство, тем оно надежнее. В этом отношении дифавтомат проигрывает.

Итак, основная разница между дифавтоматом и УЗО состоит в их функциях, маркировке, стоимости, способе подключения и занимаемом месте в щитке.

Что использовать лучше, решает каждый собственник самостоятельно. Главное, правильно подключить все приборы и обеспечить надежную защиту от пожара или удара током.

УЗО+автомат или дифавтомат? / Статьи и обзоры / Элек.ру
Защита человека от поражения электрическим током является важнейшей задачей в организации электробезопасности. Она состоит из ряда мер, которые необходимо выполнять при организации электроснабжения жилых и офисных зданий. Одним из главных таких мероприятий является установка в электрощитах устройств защитного отключения. Сокращенно они пишутся УЗО, а в нормативных документах называются выключателями дифференциального тока (ВДТ). Данные устройства реагируют на утечку тока.
Простыми славами, под утечкой тока можно понимать не штатную аварийную ситуацию в электроустановке. Если повредилась изоляция и ток начал «утекать» в землю, если открытые токопроводящие части каким-либо образом попали на землю, если человек случайно коснулся токопроводящих частей и ток «потек» через его тело и так далее. Все это является не штатной работой электроустановки и несет в себе большую опасность как для человека, так и для его имущества. Вот именно поэтому необходимо устанавливать устройства защитного отключения в электрощитах.
Существуют два вида устройств защитного отключения — это ВДТ (выключатель дифференциального тока) и АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока). Как видите, разница между ними всего в одном слове, но оно значит очень много. Ниже рассмотрим более подробно каждое устройство защитного отключения.
ВДТ, он же в бытовом сленге УЗО, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока. Это все его функции. Вроде на первый взгляд мало, но зато им выполняется очень важное дело.
Таким устройством можно защищать одну или несколько групп потребителей. При использовании УЗО необходимо помнить одну очень важную вещь. Оно не имеет внутри встроенной защиты от сверхтоков. Участок цепи можно перегрузить током, на который не рассчитан кабель, или может произойти короткое замыкание. Вот на это ВДТ не среагирует и никогда не отключится. Токи перегрузки или короткого замыкания могут вывести из строя не только кабель и само защитное устройство, но и принести вред человеку. Поэтому только одни УЗО нельзя устанавливать в электрощитах. Их необходимо защищать с помощью обычных автоматических выключателей. То, что на его корпусе есть номинал в амперах указывает только на величину максимального тока, который могут коммутировать его контакты и все. Если на устройстве защитного отключения написано, например, 40А, то оно не сработает, когда протекаемый через него ток превысит 40А. В этом случае ВДТ будет просто греться и плавиться. Вот это обязательно необходимо знать, при разработке схемы или просто при установке УЗО в щиток. Очень редко, но встречаются схемы, где ВДТ установлены без защиты от сверхтоков, то есть неправильно. Поэтому будьте тут внимательнее.
АВДТ, он же в бытовом сленге дифавтомат, устроен таким образом, чтобы мог своевременно отключить участок цепи, в котором возникла утечка тока, перегрузка или короткое замыкание. Как видите, в данном устройстве защитного отключения присутствуют функции обычного автоматического выключателя. Это делает АВДТ универсальным, логически законченным и более удобным в эксплуатации устройством. То есть, для защиты одной группы потребителей можно установить один дифавтомат вместо пары УЗО с автоматическим выключателем.
Появление дифавтоматов, на первый взгляд, упростило задачу в разработке схемы электрощита. Можно же установить на все группы потребителей одни АВДТ. Так все будет надежно защищено и займет не так много места. Но, помимо плюсов у них есть и минусы. Самым главным минусом для нашего обывателя является их стоимость. Если собирать щит только на одних дифавтоматах, то он будет очень дорогой. Поэтому обычные УЗО пользуются лучшим спросом в отличии от АВДТ.
Их отличие в названии только в одном слове как раз и указывает на возможность защиты данных устройств от сверхтоков. Простой ВДТ ее не имеет, а АВДТ уже имеет. Слово «автоматический» на это и указывает. Наличие таких устройств защитного отключения позволяет разрабатывать более гибкие схемы электрощитов, которые будут удовлетворять всем современным нормам электробезопасности.
Теперь перейдем к дилемме «УЗО+автомат или дифавтомат?».
Современные нормативные документы по электробезопасности требуют выполнять определенные меры для защиты человека и его имущества от опасного действия электрического тока. Только следуя всем пунктам можно этого добиться. Самым важным является жизнь человека. Поэтому, в первую очередь, необходимо организовать ее защиту от поражения электрическим током. Для этих целей выполняют разные меры, одной из которых является установка в электрощите устройства защитного отключения (УЗО). Дальше по важности идет сохранность имущества человека. Для этого все кабели защищают от перегрузки и от действия токов короткого замыкания с помощью автоматических выключателей. Казалось бы, что тут все просто и только необходимо на все группы розеток установить в электрощите УЗО и автоматы. Но, существует и другое защитное устройство, которое может выполнять все эти функции. Это автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ).В быту очень широко прижилось его название как дифавтомат. Итак, теперь у нас возник вопрос, что лучше выбрать УЗО с автоматом или дифавтомат? Давайте вместе попробуем разобраться и найти ответ на него.
Дальше я сравню оба варианта по разным критериям:
Занимаемое место в электрощите. Пара УЗО и автоматический выключатель занимают три модуля, а дифавтомат два. Если нужно защитить два кабеля, то две пары УЗО+автомат займут шесть модулей, а два дифавтомата всего четыре. Получается, что установка в щите АВДТ позволяет экономить место. Но, очень часто для уменьшения бюджета щитка к одному устройству защитного отключения подключают несколько автоматов. Например, если к УЗО подключить три автоматических выключателя, то они вместе займут пять модулей. Тогда получится, что для защиты трех кабелей необходимо пять модулей, а если ставить дифавтоматы, то нужно будет уже шесть модулей. Поэтому тут вопрос выигрыша места в щитке спорный.
Схема подключения. дифавтомат подключается очень просто. На его входные контакты необходимо подать фазу и ноль. Дальше фазный и нулевой рабочий проводники от нагрузки нужно подключить к его выходным контактам. Пара УЗО+автомат в сложности схемы подключения немного проигрывают. Тут нужно делать дополнительную перемычку, чтобы фазу подать с автомата на УЗО. Если к устройству защитного отключения планируется подключать несколько групповых автоматических выключателей, то здесь уже необходимо устанавливать дополнительную нулевую шину. Хотя можно отказаться от ее использования путем установки двухполюсных автоматических выключателей. К такому автомату нужно будет подключать сразу фазу и рабочий ноль. На рисунке ниже наглядно показаны разные варианты схем подключения данных устройств.
Удобство в эксплуатации и наглядном понимании схемы щитка. Для пользователя электрощитом однозначно будет удобнее схема на дифавтоматах. В ней на каждую группу розеток стоит свой АВДТ. Думать много тут не нужно и, открыв крышку щитка, будет все понятно даже домохозяйке. Вот схема на УЗО с автоматическими выключателями читается пользователем намного сложнее. Хорошо, когда УЗО и его автомат стоят рядом и интуитивно можно сообразить, что это одна пара, которая отвечает за конкретную группу розеток. Но, если к одному УЗО будет подключено несколько автоматов, то читаемость схемы щитка сильно падает, особенно, когда они стоят в разных местах или даже на разных дин-рейках.
4. Стоимость комплектующих. Если взять пару УЗО с автоматическим выключателем и дифавтомат с одинаковыми характеристиками, то первые будут намного дешевле чем АВДТ. дифавтомат стоит где-то в 1,5-1,8 раза дороже, чем стоят вместе УЗО и автоматический выключатель. Это обусловлено тем, АВДТ более сложное устройство. Умные инженера смогли в одном корпусе размером два модуля уместить функции двух совершенно разных устройств, которые вместе занимают три модуля. За это придется доплатить.
5. Поиск не исправности. Это, пожалуй, самый интересный критерий, по которому можно сравнить оба варианта. С парой УЗО+автомат все просто. Если сработал автоматический выключатель, то значит, что произошло, либо короткое замыкание, либо перегрузка. Если сработало УЗО, то где-то появилась утечка тока. Это очень сильно облегчает поиски неисправности. С дифавтоматами дело обстоит немного по-другому. Если он сработал, то будет неизвестно по какой причине. Это сильно затрудняет поиск неисправности и на это может потребоваться много времени. Скорее всего придется приглашать на выручку электрика. Правда, если брать АВДТ из более дорогих и профессиональных серий, то в них предусмотрена встроенная индикация, по которой можно определить характер неисправности. Например, у производителя АВВ серии DS201 все дифавтомат имеют специальные флажки голубого цвета в рукоятке управления. Если произошла утечка, то вместе с отключающейся ручкой выпадает этот сигнальный флажок. Если он не появился, то соответственно, где-то в цепи произошло короткое замыкание или просто вы перегрузили защитное устройство.
Это все различия, на которые стоит обращать внимание в вопросе выбора пары УЗО с автоматическим выключателем или дифавтомата. Только хорошо проанализировав их и взвесив все «За» и «Против» можно смело идти в магазин.
Источник: Компания «Уралэнерго».
Виды дифавтоматов – в чем отличие между ними, и какие встречаются
В настоящее время выпускают огромное количество видов дифавтоматов на любой вкус. Чтобы выбрать среди них оптимальный вариант для конкретной электросети, нужно иметь представление об их классификации по функциональным возможностям. Это значительно облегчит выбор устройства. Пропустив их через сито нескольких наиболее важных характеристик, можно сильно сократить список подходящих приборов.
По типу сети и току утечки
Дифференциальные автоматы по типу контролируемой электрической сети делятся на однофазные напряжением 220 В и трехфазные с линейным напряжением 380 В, соответственно, разделяются на двухполюсников для однофазных и четырехполюсников для трехфазных сетей.
В зависимости от тока утечки, возникающего в контролируемой сети, дифавтоматы, как и УЗО, подразделяются на следующие категории.
Тип АС. Дифференциальный автомат этого вида реагирует на синусоидальный переменный ток утечки, который может появиться мгновенно или нарастать постепенно.
При превышении порогового значения тока отключения он срабатывает, разрывая защищаемую линию. На корпусе дифавтомата должно быть обозначение АС или символ переменного тока в рамке.
Тип А. Отличие устройства этой категории от первого типа состоит в том, что оно реагируют на мгновенное возникновение или постепенное увеличение переменного и постоянного (пульсирующего) тока утечки. При достижении значения уставки, дифавтомат срабатывает.
На его корпусе должно быть изображение буквы А или символа синусоиды и пульсирующего тока в рамке. Различия сказываются на цене. Эти дифавтоматы значительно дороже устройств первого типа из-за необходимости дополнительного контроля, пульсирующих токов.
Они имеют наибольшее распространение и рекомендуются в большинстве случаев. Это связано с большим количеством бытовой техники имеющей именно такого рода токи утечки. Некоторые производители прямо указывают на этот тип защитных приборов, для своих устройств.
Тип В. Дифавтоматы этого вида срабатывают при наличии переменного, постоянного или выпрямленного тока утечки. Независимо от того, как происходит превышение порогового значения, мгновенно или постепенно. Обычно используется на промышленных объектах.
На корпусе указываются символы постоянного, переменного и пульсирующего токов в рамке, как и в УЗО (кстати, на западе из принято называть дифреле).
В европейских странах тип АС практически не применяется. В России допускается применение всех типов устройств.
По току мгновенного расцепления
По время-токовой характеристике дифавтоматы, также как и автоматические выключатели делятся на несколько классов. Каждая категория указывает, во сколько раз ток мгновенного расцепления должен быть больше номинального, чтобы прибор сработал. По российскому ГОСТ Р 50345-99 этих категорий три:
вид В. Приборы этой категории мгновенно срабатывают при превышении контролируемого тока в 3-5 раз по сравнению с номинальным током;
вид С. Устройство с таким обозначением срабатывает в случае превышения номинального тока в 5-10 раз;
вид D. Дифференциальный автомат относящийся к данному классу среагирует при токах превышения номинала в 10-20 раз.
На корпусах устройств буквы с обозначением вида электромагнитного расцепителя по току мгновенного расцепления стоят перед цифрами обозначающими значение номинального тока. То есть, если на приборе написано С16, значит номинальный ток равен 16 А, а мгновенного расцепления 80-160 А.
В европейском союзе имеются приборы дополнительного типа А. В устройствах данного вида ток мгновенного срабатывания в 2-3 раза больше номинального тока.
Есть еще несколько типов (K, Z), которые установили сами производители. Здесь уже лучше обратиться к инструкции по эксплуатации на данный тип устройства, возможно, это будет именно тот прибор, который Вам нужен.
По времени срабатывания
По задержке времени срабатывания дифавтоматы бывают селективные и мгновенного действия. Первые обычно устанавливаются на вводе электрощита. Их основная функция – защита от пожара при нарушениях изоляции электропроводки.
Имеют значения отключающего тока 100 мА, 300 мА, 500 мА. Время задержки отключения составляет 0,15-0,5 секунды. Дифавтоматы мгновенного действия имеют значения отключающего тока в пределах 6-30 мА. Срабатывание происходит за сотые доли секунды, быстродействующие реагируют через тысячные доли.
Номинальная отключающая способность
По номиналу отключения дифавтоматы, также как и автоматические выключатели делятся на несколько видов. На корпусе устройства в прямоугольнике стоит число 3000, 4500, 6000 или 10000. Оно указывает, какой ток короткого замыкания в амперах выдержит дифавтомат без нарушения работоспособности при дальнейшем применении.
Приборы с максимальным значением применяют в производственных помещениях, мастерских. Устройства со значением 6000 А обычно используют в зданиях с новой электропроводкой, способной кратковременно выдержать большие токи.
В сельской местности обычно применяют приборы со значением 4500 А, там проводка похуже и линии электроснабжения послабее.
По токоограничению
Как бы быстро ни срабатывали расцепители, но это происходит за какое-то конечное время. Механическое размыкание контактов приводит к возникновению электрической дуги, пока расстояние между контактами не станет настолько большим, что дуга уже не сможет формироваться.
Класс токоограничения показывает, за какой интервал времени происходит размыкание контактов с момента начала размыкания и до гашения дуги.
Этот параметр очень важен для длительного и безопасного функционирования электропроводки. Чем меньше время размыкания, тем меньше страдают провода электросети от токов короткого замыкания.
Смысл токоограничения дифавтомата заключается в отключении защищаемой линии раньше, чем короткое замыкание наберет полную силу. Здесь он работает, как автоматический выключатель. Это позволяет защитить изоляцию от чрезмерного нагрева проводов и возгорания.
Выделяют 3 класса:
устройства 1 класса имеют время гашения дуги в дугогасительгой камере более 10 мс;
приборы 2 класса осуществляют гашение электрической дуги за 6-10 мс;
устройства 3 класса токоограничения производят это за 2,5-6 мс.
Чтобы определить класс, надо взглянуть на переднюю панель корпуса дифавтомата. Он виден в прямоугольной рамке под значением номинальной отключающей способности. Первый класс никак не обозначают.
Другие различия
Дифавтоматы различаются и по климатическому исполнению. На передней панели устройства внутри изображения снежинки указывается нижняя рабочая температура. Приборы подразделяются и по номинальной частоте контролируемой сети. Разновидности дифавтоматов на этом не заканчиваются.
Ко всему прочему дифференциальный автомат подразделяется на два вида: электронный и электромеханический. Первые компактнее, но имеют один недостаток, при отсутствии питающего напряжения на электронной плате они не работают. Это может произойти при обрыве нулевого провода.
В этот момент происходит перераспределение токов и необходимо срочно отключить электросеть, но электронный дифавтомат не поможет. Здесь справятся только второй (электромеханический) тип устройства, который не нуждается в дополнительном питании, чем отличается от первых, ему достаточно токов утечки.
Чисто внешне приборы отличить очень трудно. Самый простой способ использовать батарейку типа «Крона». При подключении к устройству в обход дифференциального трансформатора, электромеханический дифавтомат должен сработать, а электронный нет.
Стоит ли выбирать
Разобравшись с классификацией дифавтоматов по различным характеристикам, можно приступать к выбору необходимого для данной цепи устройства. Но на этом выбор прибора не заканчивается.
Теперь важно понять, а нужен ли автоматический выключатель дифференциального тока вообще, а может, стоит заменить его на два различных прибора: автоматический выключатель и устройство защитного отключения.
Этот вопрос возникает у многих специалистов. На первый взгляд применение дифавтомата несет только благо: экономится место в электрическом щите, упрощается монтаж. Но есть и несколько моментов заставляющих задуматься перед выбором.
Первое, цена дифавтомата больше стоимости автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Это справедливо, если сравнивать приборы одного производителя.
Второй момент связан с тем, что при срабатывании дифавтомата невозможно понять причину отключения. Было ли это короткое замыкание или пробой изоляции. Соответственно и дальнейшие действия тоже становятся неясными.
И третье, все когда-нибудь выходит из строя. В случае с дифавтоматом, придется менять весь прибор. В случае с двумя устройствами, достаточно заменить один.
Кстати, чем сложнее устройство, тем менее оно надежно. Только учтя все преимущества и недостатки, можно сделать правильный выбор.
Отличие дифавтомата от автомата — Всё о электрике
Пять главных отличий между УЗО и дифавтоматом
Для многих людей слова дифавтомат и УЗО ни о чем не говорят. Но приходит время замены электропроводки в доме или начинается строительство дачи и специалисты постоянно упоминают о них, о необходимости защиты от поражения электрическим током, и предлагают разные варианты. Вот тут владельцу дома нужно сделать выбор, причем правильный.
Ему хочется получить надежную защиту от электрического тока за приемлемые деньги, без переплаты и излишнего оборудования. Для этого надо немного разобраться с приборами, их назначением, отличиями, достоинствами и недостатками. Понять, в чем разница между дифавтоматами УЗО, будет полезно любому начинающему электрику.
Назначение устройств защитного отключения
УЗО обеспечивает защиту изоляции электропроводки и предотвращает возникновение пожара. А человека оно предохраняет от воздействия электрического тока при прикосновении к частям устройств, на которых имеется фазное напряжение.
УЗО срабатывает на дисбаланс токов в фазном и нулевом проводах защищаемой электросети. Это бывает, когда происходит пробой изоляции и появляется дополнительная утечка.
Протекание тока через не предназначенные для этого материалы может привести к возгоранию. В зданиях с ветхой электропроводкой пожары от повреждения изоляции случаются довольно часто.
Другой опасный случай – это прикосновение к токоведущим частям приборов, которые в нормальном состоянии не должны быть под напряжением. Ток начинает протекать на землю через человека, минуя нулевой провод.
Автоматический выключатель в таком случае не сработает, так как для отключения ему необходимы токи как минимум в десятки ампер. Для жизни человека опасны токи, начиная с 30 мА и выше. Способность устройства защитного отключения реагировать на 10-30 мА является надежной защитой от воздействия электричества.
Следует знать, что УЗО, не обеспечивает защиту от сверхтоков, это основное отличие УЗО от дифавтомата. В ситуации, когда стоит только УЗО и происходит короткое замыкание, устройство не среагирует, при этом может еще и само сгореть. Отдельно, без автоматического выключателя, оно не используется.
Если стоит вопрос, что выбирать – УЗО или дифавтомат, – надо понимать, что вместе с УЗО в цепь обязательно придется устанавливать автоматический выключатель.
Назначение дифференциального автомата
Дифавтомат используется для предохранения электрической сети от перегрузки, короткого замыкания и утечек. В дополнение к возможностям УЗО он выполняет функции автоматического выключателя.
Бывает так, что человек присоединяет к одной розетке удлинитель с пятью, шестью дополнительными розетками, а через них подключает несколько мощных приборов. В таких обстоятельствах перегрев проводников неизбежен.
Или, допустим, при включении электродвигателя заклинило вал, обмотка начинает греться, через какое-то время происходит пробой, с последующим коротким замыканием проводов.
Чтобы это избежать, устанавливается дифавтомат. Если превышение тока значительное, то дифавтомат в течение нескольких секунд, не дожидаясь пока расплавится изоляция, отключит линию, тем самым предотвратив пожар.
Быстрота отключения дифавтомата зависит от того, во сколько раз протекающий ток превышает номинальный для данной линии. При многократном превышении вплоть до короткого замыкания мгновенно срабатывает электромагнитный расцепитель.
Если протекающий по линии ток превышает номинальный более чем на 25%, то примерно через час устройство отключит линию, сработает тепловой расцепитель.
Если превышение будет больше, то отключение произойдет гораздо раньше. Время срабатывания можно определить по время-токовым характеристикам, дающимся на каждый прибор.
Внешний вид
Всеобщая унификация привела к тому, что по форме и размерам корпуса очень сложно уловить разницу между дифавтоматом и УЗО.
Для однофазной сети корпуса этих приборов имеют размер равный двум корпусам однополюсного автоматического выключателя. Каждый из них имеет тестовую кнопку, они двухполюсные. Установка УЗО на DIN-рейку ничем не отличается от монтажа дифавтомата.
Внешне дифференциальные автоматы отличаются от УЗО:
по надписям на лицевой панели;
маркировке;
функциональной схеме.
Обычно в верхней части прибора ниже названия фирмы производителя идет название прибора. К примеру, ВД и несколько цифр. ВД означает выключатель дифференциальный, то есть это УЗО.
Если присутствует аббревиатура АВДТ (сокращение от выражения: автоматический выключатель дифференциального тока), то это дифавтомат. На случай повреждения надписи на лицевой панели производитель предусмотрительно выдавил название устройства на боковой стороне прибора.
Правда, для определения типа устройства придется снимать его с DIN-рейки. Но этот способ касается в основном отечественных производителей.
Зарубежные поставщики на этот счет не заморачиваются. Поэтому приходится ориентироваться по маркировке и схеме.
Обозначение номинального тока
Разница наблюдается в обозначении номинального тока. В УЗО его записывают в виде цифры, например 16 А, которая означает, что прибор будет нормально работать при токах не превышающих 16 ампер. Главная характеристика для него – это значение тока отключения.
Для дифавтомата, кроме тока отключения по утечке, важной является время-токовая характеристика. От нее зависит, при каких токах перегрузки и насколько быстро отключится устройство.
Поэтому перед значением номинального тока стоит буква, обозначающая предел превышения номинала, при котором произойдет мгновенное срабатывание прибора. Если на передней панели стоит надпись, например, «С16», значит, перед вами дифавтомат.
Электромагнитный расцепитель данного дифавтомата мгновенно отключит линию при превышении номинального тока в 5-10 раз.
Функциональная схема
На схеме УЗО на передней панели, можно видеть изображение магнитопровода дифференциального трансформатора, тестового резистора, трех ключей и управляющей обмотки.
Два ключа отключают фазовый и нулевой провода в случае токов утечки, превышающих уставку. Третий ключ нужен для протекания ограниченного резистором тока, минуя трансформатор. Таким образом, создается дисбаланс между токами, протекающими через фазу и ноль.
На схеме дифавтомата, в дополнение к схеме УЗО, изображается ключ, подсоединенный к фазовому проводу на выходе трансформатора. Или может быть другое изображение.
Вместо дополнительного ключа показывают квадрат с фигурой внутри положительной синусоиды и прямоугольного импульса. Синусоида означает электромагнитный расцепитель, а прямоугольный импульс – тепловой расцепитель.
Другие различия
Уже из назначения приборов становится понятным, в чем между ними разница. Дифавтомат более универсален, он включает в себя функции УЗО. Но, помимо функций и внешнего вида, есть и другие различия.
Стоимость
Немаловажная разница состоит в цене. Дифференциальный автоматический выключатель значительно выше в цене, чем УЗО. Даже, если функционально УЗО уравнять с дифавтоматом, подсоединив дополнительный автоматический выключатель, все равно стоимость дифавтомата будет выше.
Размеры и ремонтопригодность
Занимаемый объем такой конструкции за счет добавочного автомата будет в полтора раза больше, чем место для дифавтомата. Это имеет значение при небольших электрических щитках.
Зато ремонтопригодность приборов при равном функционале лучше в системе УЗО+ автомат, чем просто дифавтомат. Кроме этого сразу становится ясна причина отключения – токи утечки или перегрузка в сети.
Подключение
Но при монтаже дифференциального выключателя не надо думать, как ставить УЗО, подключить до или после автомата. Вообще-то, большинство специалистов рекомендуют устанавливать сначала автоматический выключатель, затем дифференциальный.
Что касается УЗО, то здесь возможно два варианта. Если УЗО ставят на несколько групп потребителей, то оно идет первым, а за ним уже автоматические выключатели на каждую группу.
Если одну линию защищает одно УЗО и один автомат, то автомат идет первым.
Еще один момент, который нужно учитывать при выборе между дифференциальным автоматом и УЗО+ автомат. Это надежность устройств. Как известно, чем проще устройство, тем оно надежнее. В этом отношении дифавтомат проигрывает.
Итак, основная разница между дифавтоматом и УЗО состоит в их функциях, маркировке, стоимости, способе подключения и занимаемом месте в щитке.
Что использовать лучше, решает каждый собственник самостоятельно. Главное, правильно подключить все приборы и обеспечить надежную защиту от пожара или удара током.
Автомат или дифференциальный автомат: как отличить и что выбрать
В электрические сетях существует постоянная вероятность возникновения какой-либо неисправности, повреждения и даже аварийной ситуации. Снижению подобных рисков способствуют различные виды защитных устройств, применяемых в быту. В связи с этим, очень многие задаются вопросом, что лучше, надежнее и эффективнее, автомат или дифференциальный автомат, как отличить и что выбрать из существующих приборов?

Следует помнить, что все автоматические выключатели, дифференциальные автоматы, устройства защитного отключения по своему назначению служат повышению электробезопасности. Они отключают электричество при аварийных ситуациях, предотвращают получение травм от электротока. Данные приборы могут использоваться в комплексе или раздельно, каждый из них имеет собственные конструктивные особенности.
Неисправности электрических сетей
Основной функцией всех защитных устройств является ликвидация возможных неисправностей, периодически возникающих в электрических сетях. Прежде всего, они обеспечивают защиту от коротких замыканий, вызываемых снижением электрического сопротивления нагрузок до очень малых показателей. Основной причиной такого состояния служит шунтирование цепей напряжения металлическими предметами.

Другая часто встречающаяся неисправность связана с перегрузкой проводов под действием мощных современных электроприборов. В результате, появление больших токов приводит к усиленному нагреву проводов, особенно в некачественных сетях. Одновременно происходит перегрев и старение изоляции, с потерей ее диэлектрических свойств. В связи с этим, возникает еще один вид неисправностей, известный как токи утечки, возникающие из-за нарушенной изоляции.
Нередко ситуация еще более ухудшается по причине использования старой алюминиевой проводки, эксплуатируемой в критических условиях постоянных повышенных нагрузок. Однако, даже новые системы могут работать с перебоями из-за некачественного монтажа и неэффективности защитных устройств, применяемых не по назначению.
Механизм работы автоматических выключателей
Автоматы предназначены для защиты от коротких замыканий и перегрузок. С этой целью они оборудованы быстродействующей электромагнитной катушкой отключения и системой гашения электрической дуги, возникающей при коротком замыкании. Перегрузка в электрических цепях устраняется с помощью теплового расцепителя с биметаллической пластиной, функционирующего с выдержкой по времени.

Включение защитного автомата в жилых зданиях осуществляется в линию одного фазного провода. Контролируются только те токи, которые проходят через него. На токи утечек автомат совершенно не реагирует. Таким образом, функции автоматического выключателя существенно ограничены. Дополнительная защита обеспечивается устройством защитного отключения, которое подключается последовательно в одну схему с автоматическим выключателем.
Устройство дифференциального автомата
Устройство дифференциального автомата значительно сложнее, чем у обычного автоматического выключателя или УЗО. В его функции входит устранение всех видов неисправностей, в том числе и утечку токов, возникающую из-за поврежденной изоляции. Защита УЗО, встроенного в дифавтомат, осуществляется с помощью электромагнитного и теплового расцепителя. Все конструктивные элементы заключены в один модуль и расположены в общем корпусе.

Приборы в современном модульном исполнении крепятся на специальную DIN-рейку. Это позволяет существенно сократить место, необходимое для их установки в электрическом щитке. В этом заключается одно из основных отличий дифавтомата от обычного автоматического выключателя, устанавливаемого вместе с устройством защитного отключения.
Какое защитное устройство выбрать
Отличия автоматических выключателей и дифференциальных автоматов обязательно учитываются при проектировании защитных систем и электрических сетей в целом. Таким образом, удается избежать дефицита свободного места в имеющихся электрических щитках. Выбор конкретного устройства производится в соответствии с теми задачами, которые придется решать в ходе дальнейшей эксплуатации.

Несмотря на решение одних и тех же задач, действие каждого прибора отличается в одинаковых условиях. Например, нередко возникают ситуации, когда совокупная мощность нескольких приборов может стать больше номинальной величины защиты, что приводит к токовой перегрузке. В этом случае понадобится замена установленного дифавтомата на более мощную модель. Если же используется УЗО, то вполне возможно обойтись заменой более дешевого автоматического выключателя.
Дифференциальный автомат лучше всего подойдет для защиты отдельного электроприбора, подключенного к выделенной линии. Выбор прибора осуществляется в соответствии с техническими характеристиками защищаемого потребителя.

При решении вопроса, что выбрать автомат или дифференциальный автомат, следует учитывать возможные сложности при проведении монтажных работ. В самой системе крепления нет существенных отличий. Они появляются при подключении проводов, поскольку для автоматического выключателя, кроме фазы и нуля потребуется прокладка дополнительных перемычек, чтобы выполнить последовательное подключение в фазный провод вместе с УЗО. В определенных ситуациях схема сборки может значительно усложниться.
Большое значение имеет качественная, надежная и долговечная работа каждого устройства. На эти показатели оказывают влияние конструктивные особенности, количество деталей и элементов. В этом плане дифференциальный автомат отличается повышенной сложностью, требует большего количества настроек работы всех частей и узлов. То же самое касается замены и ремонта. Каждое устройство может выйти из строя и в случае невозможности ремонта выполняется его замена. Приобретение нового дифференциального автомата считается более затратным процессом, по сравнению с заменой обычного выключателя или УЗО.
Что лучше установить в щитке: «дифавтомат» или УЗО?
Электрическая проводка в жилом доме — важнейший элемент обеспечения питания приборов и техники. Но без защиты в электросети не обойтись. Мы расскажем, в чем отличия УЗО от дифференциального автовыключателя и где их лучше применять.
Без защитных элементов электрической сети в квартире и на даче не обойтись в любом случае. Эти устройства не только предотвращают серьезные последствия при коротком замыкании и защищают от превышения в сети допустимых нагрузок, но и не допускают утечки тока. В большинстве случаев для защиты устройств от последствий короткого замыкания используются автоматические выключатели, или «автоматы», в то время как для защиты от возможных утечек применяются устройства защитного отключения — УЗО.
Вместе с тем, и то и другое хорошо решают комбинированные приборы, которые имеют математическое название — дифференциальные автоматические выключатели, или «дифавтоматы». Это весьма удобные устройства, которые в одном корпусе совмещают две функции: УЗО и автоматический выключатель.
Что поставить: дифавтомат или УЗО
Ниже мы коротко расскажем, что из себя представляют оба устройства, а также выясним, УЗО или дифавтомат, что из них выбрать. А пока лучше остановимся на основных параметрах выбора, которые часто выступают в качестве ограничений. Это и цена устройства, неудобство подключения и конечно размеры щитка, куда вы будете устанавливать прибор.
Но главным критерием все же является цель: для чего устанавливается тот или иной аппарат. В частности, для обеспечения безопасности одного потребителя и одной линии смело берите дифавтомат.
При этом нужно помнить, что в щитке нужно будет предусмотреть довольно много места для дополнительной защиты. Как известно, для УЗО нужно также устанавливать автоматический выключатель, т.к. оно не имеет встроенной защиты от сверхтоков. Выходит, что для автомата требуется одно модуль-место, а для УЗО — три (сам модуль в два раза толще). То же самое касается подключения отходящих линий, количество которых также зависит от количества групп розеток.
В настоящее время в продаже уже можно найти одномодульные дифавтоматы, которые по выполняемым функциям идентичны обычным АВДТ: они имеют и УЗО, и автомат.
Но у АВДТ есть особенность при подключении, т.к. подразумевает использование таких дополнительных и весьма дорогих инструментов, как пресс клещи, стрипперы и другие инструменты, которые позволят сократить время монтажа.
Здесь вариант «УЗО + автомат» выглядит более бюджетным и удобным.
В общем то, после этой информации становится понятно, что лучше при выборе дифавтомат или узо.
Как подключать УЗО и дифавтомат
Сборка этих приборов выполняется стандартным образом: фазный провод подключается на автоматический выключатель, а затем выходит из автомата и подключается на верхнюю «фазную» клемму УЗО. Нулевой провод подключается напрямую на верхнюю «нулевую» клемму УЗО. Затем фаза и ноль отходят от нижних клемм УЗО к потребителю.
Схема подключения дифавтомата немного проще: фазный и нулевой провод подключаются сразу на верхние клеммы прибора. С нижних клемм питание идет к потребителю.
Особенности применения
Как известно, в электрической цепи необходимо устанавливать защитное устройство именно с целью защиты: в результате скачка напряжения или других нештатных ситуаций оно отключает питание с помощью специальных технологий. В результате такого срабатывания мастеру предстоит найти причину отключения, среди которых может быть как замыкание, так и утечка тока. В случае с использованием АВДТ такие причины сразу можно и не обнаружить.
Но вот при использовании связки «автомат + УЗО» вам будет сразу видно: если отключилось УЗО — неисправность кроется в утечке тока, если же сработал автовыключатель, то причина в коротком замыкание или перегрузка линии.
Что такое УЗО
УЗО работает как защитник человека от поражения электрическим током и как превентивный механизм по предотвращению случайного возгорания кабелей проводки и подключаемых шнуров электроприборов.
Функциональная идея рассматриваемого устройства основана на законах электротехники, постулирующих равенство входящего и выходящего тока в замкнутых электрических цепях с активными нагрузками.
Это значит, что ток, протекающий через фазный провод, должен быть равен току, протекающему через нулевой провод — для цепей однофазного тока при двухпроводной разводке и что ток в нейтральном проводе должен быть равен сумме токов, которые протекают в фазах для трехфазной четырехпроводной цепи.
Когда в таком контуре из-за случайного прикосновения человека к неизолированным частям токопроводящих элементов цепи или при контакте оголенной части проводки (из-за повреждения) с другими токопроводящими предметами, образующими новую электрическую цепь, происходит так называемая утечка тока — равенство входящего и выходящего токов нарушается.
Это нарушение может быть зарегистрированным и использоваться как команда на отключение всей электрической цепи. На этом процессе и было сконструировано УЗО. А ток «утечки» в рамках электротехники стали называть дифференциальным током. УЗО может регистрировать очень малые токи «утечки» и выполнять функции механизма выключателя.
При выборе УЗО нужно помнить, что внутренней защиты от сверхтоков в нем не предусмотрено, УЗО защищает и реагирует только на ток утечки. Поэтому последовательно с устройством защитного отключения обязательно должен устанавливаться автоматический выключатель. Номинальный ток автомата должен быть меньше или равен номинальному току УЗО.
Как отличить УЗО от дифавтомата визуально
Здесь все достаточно просто, хотя два устройства очень похожи между собой. В первую очередь, у УЗО сразу на лицевой стороне виден мощный рубильник, индикатор и кнопка «Тест». Во-вторых, на УЗО на корпусе крупными цифрами указывается маркировка по току, например, 16А.
Если в начале надписи присутствуют латинские буквы В, С или D, а далее идет цифра, то перед вами дифференциальный автомат. Например, перед силой тока 16 идет буква «С», что означает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.
Когда УЗО не защитит
УЗО не среагирует, когда человек или животное попадет под напряжение, но тока замыкания на землю при этом не произойдет. Такой случай возможен при прикосновении одновременно к фазному и нулевому проводнику, находящимся под контролем УЗО, или при полной изоляции с полом. Защита УЗО в таких случаях полностью отсутствует. УЗО не может отличить электрический ток, проходящий через тело человека или животного от тока, протекающего в нагрузочном элементе. В таких случаях безопасность могут обеспечить меры по механической защите (полная изоляция, диэлектрические кожухи и др.) или полное обесточивание электроприбора перед его техническим осмотром.
Поэтому, УЗО всегда подключают последовательно с автоматом. Работают эти два устройства именно в паре: одно защищает от утечек, другое от перегрузок и короткого замыкания.
Что такое дифавтомат
Это устройство, сочетающее сразу два защитных устройства — это одновременно УЗО и автоматический выключатель.
Прямым предназначением дифавтомата является защита человека от поражения электрическим током при прямом контакте. Устройство одновременно отслеживает как возникновение короткого замыкания, так и проявление признаков утечки электричества через повреждённые токопроводящие компоненты.
Преимуществом использования дифференциального автомата является отсутствие необходимости подбора УЗО, ведь он уже содержится в составе компонентов дифференциального автомата.
Среди недостатков можно выделить вероятность выхода из строя одного из двух компонентов дифавтомата — замена отдельной части невозможна, что вынудит приобрести новый дифференциальный автомат.
Читайте также:
Фото: компании-производители
{SOURCE}
в чем разница и отличия, что лучше выбрать, как отличить визуально
Для большинства людей УЗО и дифференциальный автомат, да и просто автоматический выключатель неразличимы и они не видят разницы. Внешне очень похожи, надписи на корпусе практически одинаковые, есть кнопка теста и включения в работу, но всё же это разные устройства и давайте разберёмся чем отличается УЗО от дифавтомата. В материале рассмотрим назначение обоих устройств и их принципиальные различия по важным параметрам.
Понимание назначения этих устройств и того чем отличается УЗО от дифференциального автомата поможет сделать правильный выбор при проектировании электрической сети частного дома или квартиры.
Назначение устройства защитного отключения (УЗО)
Аппараты по внешнему виду схожи, однако отличие есть, так как выполняют они разные задачи. Устройство защитного отключения отслеживает проходящий через него ток и разрывает цепь (срабатывает) при возникновении каких либо утечек на землю после него. Максимальный ток утечки, при превышении которого сработает УЗО, указан на его корпусе (от 10 мА до 500 мА).
Возникновение дифференциального тока (разность на входе и выходе УЗО), может произойти по разным причинам, например, неисправность бытовой техники или повреждение изоляции кабеля, при котором часть его начинает стекать на землю.
Обратите внимание! В том месте, где происходит утечка электрического тока при повреждённой изоляции электропроводки, повышается температура провода, что может привести к возгоранию и пожару.
Как проверить качество изоляции, читайте в нашей статье: Как пользоваться мегаомметром для измерения сопротивления изоляции кабеля?
Отметим, что в строениях со старой электропроводкой пожары по причине возгорания проводки происходят довольно таки часто.
Для человека смертельно опасным считается значение тока, проходящего через него, превышающее 30 мА. Поэтому в электрощитках для защиты розеточных групп, устанавливают УЗО с отсечкой тока 10 мА или 30 мА. УЗО с большим номиналом этого параметра (например, 100 или 300 мА) называют противопожарным и нужно оно не для защиты человека, а для того чтобы не допустить возгорания в месте повреждённой изоляции кабеля.
Важно понимать, что УЗО не защищает сеть от сверхтоков, это является ключевым отличием его от дифавтомата. В случае возникновения короткого замыкания, он может сгореть, но не отработать (ведь при КЗ нет утечки тока на землю). Поэтому самостоятельно он не применяется, а устанавливается последовательно с автоматическим выключателем.
Таким образом основным назначением УЗО является защита от поражения человека электричеством (если оно будет протекать через тело человека на землю) и своевременное обесточивание участка сети с повреждённой изоляцией электропроводки.
Назначение дифференциального автомата
Дифференциальный автомат представляет собой универсальное устройство, сочетающее функции автоматического выключателя и устройства защитного отключения. Это означает, что дифавтомат способен обеспечить защиту от короткого замыкания, перегрузки и утечки тока.
Размер дифавтомата для однофазной сети 220 В равен размеру УЗО или двухполюсного автоматического выключателя (два модуля). Таким образом в щитке места они занимают одинаковое, но дифференциальный автомат имеет дополнительно к функциям отслеживания утечек тока, еще и сработку по тепловой защите и превышению предельного тока. Поэтому при отсутствии места в электрощитке, следует устанавливать дифавтомат вместо связки УЗО + автоматический выключатель.
Дифавтомат имеет две защиты (два типа расцепителя):
электромагнитный;
тепловой.
Электромагнитный расцепитель сработает при превышении тока выше номинального в определённое количество раз. Это количество зависит от типа дифференциально автомата.
Справка! Для типа «А» превышение номинала будет в 2-3 раза, «В» — от 3 до 5, «С» — в 5-10 раз больше номинала, «D» — в 10-20 раз больше.
Это мгновенное значение тока, например, при коротком замыкании или при большом пусковом токе мощного электрооборудования.
Тепловая защита срабатывает при прохождении тока через автомат, превышающем номинальное значение, определённое время. Данное время нужно смотреть по времятоковой характеристике конкретного автомата. Чем больше превышение, тем быстрее отключится автомат.
Также стоит отметить, что стоимость дифавтомата существенно выше чем у УЗО.
Отличие УЗО от дифференциального автомата
Разберемся детально по отдельным техническим характеристикам, чем отличается УЗО от дифавтомата и как можно использовать преимущества каждого из них.
Отметим основное отличие, что УЗО не обеспечивает защиту сети от перегрузки и коротких замыканий. То есть оно выступает исключительно индикатором, по которому контролируется утечка тока.
Если включены в сеть одновременно все электроприборы и создается намеренная перегрузка, устройство защиты не сработает, а дифференциальный автоматический выключатель моментально обесточит сеть, не позволив возникнуть возгоранию и плавлению изоляции.
Давайте рассмотрим более подробно сами устройства и тогда станет понятно как отличить УЗО от дифавтомата внешне:
маркировка номинального тока срабатывания электромагнитного расцепителя — одно из ключевых отличий УЗО от дифавтомата (она есть только у дифавтомата). На корпусе должны быть указаны рабочий ток (с буквой — С16, С32) и ток утечки. Если указан только один параметр или без буквы, то это УЗО – на нём указывается величина тока утечки и коммутационная способность контактов.
электросхема на приборе – на корпусе изображены схожие принципиальные схемы, на схеме УЗО – это овал, обозначающий дифференциальный трансформатор и электромеханическое реле. На схеме второго прибора нанесены дополнительно расцепители теплового и электромагнитного типа.
наименование на корпусе прибора сбоку – наносится не на всех приборах;
аббревиатура на приборе – на устройствах отечественных производителей указано ВД (выключатель дифференциальный) или АВДТ (автоматический выключатель дифференциального тока).
Важно заметить, что надежность срабатывания мало отличается, основные отличия заключаются во времени срабатывания и функционировании специальных расцепителей двух типов в дифавтомате. Минусом последнего является невозможность определения, что стало причиной срабатывания: перегрузка сети, короткое замыкание или утечка.
Достоинством АВДТ считается совмещение в своем корпусе двух устройств. В распределительном щитке появляется дополнительное место для однополюсного автомата. Однако в случае поломки потребуется полноценная замена. Устройство защитного отключения занимает два места, поскольку подключать его надо в комплекте с автоматом. Такая комплектация упрощает процесс ремонта в случае выхода из строя – замене подлежит только один элемент.
Какое устройство лучше выбрать
Вообще не принципиально, что устанавливать – дифавтомат или отдельно УЗО с автоматическим выключателем, вопрос будет лишь в свободном месте в щитке. Главное правильно подобрать номинал и значение тока утечки исходя из сечения и материала кабеля, а также селективности всей системы в целом.
В процессе выбора рекомендуем обратить внимание на зарубежных производителей, поскольку они характеризуются лучшими показателями времени срабатывания, надежностью элементов и корпусов.
Приведем некоторые модели, которые хорошо себя зарекомендовали среди пользователей:
Legrand в электронно-механической или электронной модификациях;
– имеют множество плюсов, универсальны;
ABB – моментальное отключение в случае короткого замыкания;
IEK АД 12 – сохраняет работоспособность при снижении напряжения электрической сети до 50 В;
EKF АД 32 – часто используется для подключения бойлеров на кухне и в ванной.
Итак, отличия двух устройств действительно есть, как технически так и внешне. Собрать рабочую схему можно с обоими вариантами, но выбор остаётся за проектировщиком электрической сети дома или квартиры.
Что лучше установить в щитке: «дифавтомат» или УЗО? Наверх
Рейтинги
Обзоры
Смартфоны и планшеты
Компьютеры и ноутбуки
Комплектующие
Периферия
Фото и видео
Аксессуары
ТВ и аудио
Техника для дома
Программы и приложения
Новости
Советы
Покупка
Эксплуатация
Ремонт
Подборки
Смартфоны и планшеты
Компьютеры
Аксессуары
ТВ и аудио
Фото и видео
П
Отличие дифференциального автомата от УЗО
Здравствуйте, уважаемые читатели и гости сайта http://zametkielectrika.ru.
Анализируя полученные письма, я сделал вывод, что многие из Вас до сих пор не видят разницы между дифференциальным автоматом и УЗО, поэтому в этой небольшой статье я решил подробно разъяснить Вам этот вопрос.
Речь пойдет об функциональном и внешнем отличии дифференциального автомата от УЗО. Чтобы не запутать Вас окончательно, сразу внесу поправки в наименование и обозначение этих устройств:
устройство защитного отключения (УЗО) — он же выключатель дифференциальный (ВД)
дифференциальный автомат или, сокращенно, дифавтомат — он же автоматический выключатель дифференциального тока (АВДТ)
В качестве примера рассмотрим продукцию от фирмы IEK:
УЗО типа ВД1-63, 16 (А), 30 (мА)
дифференциальный автомат типа АВДТ32, С16, 30 (мА)
Вот они:
По фотографиям видно, что по внешним признакам они очень похожи.

Главное отличие дифференциального автомата от УЗО
В первую очередь необходимо знать, что у этих двух устройств разная функциональность, что является их основным отличием.
1. Устройство защитного отключения (УЗО) — коммутационный аппарат, который защищает человека от прямого или косвенного поражения электрическим током, а также контролирует текущее состояние электропроводки, и при возникновении в ней каких-либо повреждений в виде утечек, отключает ее. Об этом я писал в следующих своих статьях (переходите по ссылочкам и читайте):
Еще раз повторю, что УЗО не защищает электропроводку и электрооборудование от коротких замыканий и перегрузов — его само необходимо защищать, устанавливая перед ним автоматический выключатель. Более подробно об этом я рассказывал в статье про выбор и покупку УЗО.
2. Дифавтомат или дифференциальный автомат — это коммутационный аппарат, который совмещает в одном корпусе и автоматический выключатель, и УЗО, т.е. дифференциальный автомат способен защищать электрическую сеть от коротких замыканий и перегрузов, а также от возникновения утечек, связанных с повреждением электропроводки, электрических приборов и при попадании человека под напряжение.
Условно, дифавтомат можно представить в виде тождества:
Если сказать проще, то дифавтомат — это тоже самое УЗО, только с функцией защиты от токов короткого замыкания и перегруза.
Надеюсь, что с этим все понятно. А теперь давайте разберемся, как же эти два устройства отличить между собой.
Как отличить УЗО от дифавтомата?
1. Надпись названия устройства
В настоящее время большинство производителей, чтобы не вводить в заблуждение покупателей (а чаще и самих продавцов), начали на лицевой стороне или сбоку на крышке писать название устройства, либо это УЗО (выключатель дифференциальный), либо дифавтомат (автоматический выключатель дифференциального тока).
2. Маркировка
Второй способ отличить УЗО от дифавтомата — это обратить внимание на маркировку.
Если на корпусе указана только величина номинального тока, а буква перед цифрой отсутствует, то значит это устройство защитного отключения (УЗО). В моем примере у ВД1-63 на корпусе указан только номинальный ток 16 (А), а буква типа характеристики — отсутствует.
Если перед цифрой, которая указывает значение номинального тока, изображена буква В, С или D, то значит это дифференциальный автомат. Например, у дифференциального автомата АВДТ32 перед значением номинального тока стоит буква «С», которая обозначает тип характеристики электромагнитного и теплового расцепителей.
3. Схема
Третий способ несколько сложнее, чем второй, но все равно имеет право на жизнь. Посмотрите внимательно схему подключения на корпусе.
Если на схеме изображен только дифференциальный трансформатор с кнопкой «Тест», то это УЗО.
Если же на схеме изображены дифференциальный трансформатор с кнопкой «Тест» и обмотки электромагнитного и теплового расцепителей, то значит это дифавтомат.
4. Габаритные размеры
Сейчас этот параметр уже не актуален, но когда выпускались первые дифавтоматы, то они были на порядок шире, нежели УЗО, т.к. в корпусе дополнительно нужно было разместить тепловые и электромагнитные расцепители. В настоящее время наоборот, дифавтоматы стали выпускать с габаритными размерами меньше, чем УЗО.
Как Вы видите, в моем примере УЗО ВД1-63 и дифавтомат АВДТ32 имеют совершенно одинаковые размеры. Поэтому данный пункт при отличии УЗО от дифавтомата во внимание брать не стоит.
Для тех кто ленится читать материал в текстовом виде, смотрите видео:
P.S. В данной статье мы разобрали все отличия дифференциального автомата от УЗО и научились внешне отличать их друг от друга. Теперь нам нужно сделать выбор в ту или иную сторону. Об этом читайте в моей следующей статье: «Что выбрать? УЗО или дифавтомат». Жду от Вас вопросов и комментариев.
Если статья была Вам полезна, то поделитесь ей со своими друзьями:

90000 Difference between NFA and DFA with Comparison Chart 90001 90002 In this article, we aim to explain the difference between DFA and NFA in tabular form to help users understand what DFA is and what is NFA in the simplest terms. Read on for more. 90003 90004 DFA vs NFA 90005 90002 NFA refers to Nondeterministic Finite Automaton. DFA refers to Deterministic Finite Automaton. DFA can be best described and understood as one machine. NFA is like multiple small machines that are performing computational activities at the same time.All DFAs are derived from NFAs. The main difference between 90007 DFA and NFA 90008, the two classes handling the transition functions of finite automata / finite automaton theory, impact their behaviour in many ways. 90003 90010 90011 90012 90013 90007 Basis of Difference 90008 90016 90013 90007 DFA 90008 90016 90013 90007 NFA 90008 90016 90025 90026 90027 90012 90029 90007 Reaction to symbols 90008 90032 90029 For each symbolic representation of the alphabet, only a singular state transition can be attained in DFA.90032 90029 No specifications are needed from the user with respect to how certain symbols impact the NFA. 90032 90025 90012 90029 90007 Empty string transition 90008 90032 90029 DFA is not capable of using an Empty String transition. 90032 90029 NFA can use an empty String transition. 90032 90025 90012 90029 90007 Structure 90008 90032 90029 DFA can be best described and understood as one machine.90032 90029 NFA is like multiple small machines that are performing computational activities at the same time. 90032 90025 90012 90029 90007 Rejection of string 90008 90032 90029 DFA rejects the string in case it terminates in a state that is different from the accepting state. 90032 90029 NFA rejects the string in the event of all branches dying or refusing the string. 90032 90025 90012 90029 90007 Backtracking 90008 90032 90029 It is possible to use backtracking in DFA.90032 90029 It is not possible to use backtracking at all times in the case of NFA. 90032 90025 90012 90029 90007 Ease of construction 90008 90032 90029 Given its complex nature, it is tougher to construct DFA. 90032 90029 NFA is more easily constructed in comparison to DFA. 90032 90025 90012 90029 90007 Supremacy 90008 90032 90029 All DFAs are derived from NFAs. 90032 90029 All NFAs are not DFAs.90032 90025 90012 90029 90007 Transition functions 90008 90032 90029 The number related to the next state is one. 90032 90029 The number related to the next state / states is either zero or one. 90032 90025 90012 90029 90007 Complexities of time 90008 90032 90029 The total time required for running any input string in DFA is less than what it is in NFA. 90032 90029 The total time required for running any input string in NFA is larger than that in comparison to DFA.90032 90025 90012 90029 90007 Full form 90008 90032 90029 The full form of DFA is Deterministic Finite Automata. 90032 90029 The full form of NFA is Nondeterministic Finite Automata (NFA). 90032 90025 90012 90029 90007 Space requirement 90008 90032 90029 More space allocation needed. 90032 90029 Less space needed. 90032 90025 90012 90029 90007 The setting of the next possible set 90008 90032 90029 The next possible state is clearly set in DFA.90032 90029 In NFA, every single pair of input symbols and states may contain many possible next states. 90032 90025 90148 90149 90004 What is NFA? 90005 90002 90007 NFA refers to Nondeterministic Finite Automaton. 90008 The term non-deterministic in NFA means that the NFA can exist in, or can make the transition to, many different states at the same point of time for given inputs. 90003 90156 90157 NFA can also be defined as a nondeterministic finite state machine.In NFA, the transitions are not uniquely determined by their input symbol or source state. 90158 90157 The reading of input symbols is not required for every individual state transition. 90158 90157 All DFAs are also NFAs 90158 90163 90004 What is DFA? 90005 90002 90007 DFA refers to Deterministic Finite Automaton 90008. The term deterministic in DFA means that the DFA can exist in, or can make the transition to, only one state at a given point of time for given inputs.It explains the uniqueness of the computation. 90003 90156 90157 In the theory of computation, which is a branch of computer science (theoretical), DFA is also referred to as a deterministic finite accepter (DFA) or deterministic finite-state machine. Overall, it is a finite-state machine which has been designed to accept / reject only finite strings of symbols. 90158 90157 DFA will produce a unique computation / run enabling the automaton of each input string. 90158 90157 DFA is an abstract mathematical concept.It is used in software and hardware for finding solutions to specific problems. 90158 90157 DFA recognizes natural languages to perform lexical analysis, pattern matching, etc. 90158 90157 DFAs are designed from nondeterministic finite automata (NFAs) by incorporating the powerset construction method. 90158 90163 90004 Key difference between DFA and NFA 90005 90156 90157 Deterministic Finite Automaton or DFA is a type of FA wherein only one path is possible for any specific input to transit from its current state to the next state.There exists a unique transition for each input symbol. On the other hand, Non-Deterministic Finite Automaton or NFA refers to a type of FA wherein it is possible to have many paths for a given set of inputs to make their transition from their current state to the next states. 90158 90157 Empty String transition can not be used in DFA. Conversely, the NFA Empty String transition is possible in NFA. 90158 90157 A DFA is best explained in the form of one machine and not as separate units for computing purposes.NFA is a collection of multiple little-sized units that are combined together to perform computation activities. 90158 90157 DFAs reject the string in case the termination state is other than the accepting state. On the other hand, NFA rejects the string only when all branches of the NFA are dead or do not accept the string. 90158 90157 There is just one transition state for every alphabetic symbol. Conversely, no user-specifications are needed for making NFAs react in line to symbols.90158 90163 90196 Conclusion 90197 90002 The above paragraphs help you understand the difference in the transition from 90007 DFA to NFA 90008 and 90007 NFA to DFA 90008. The NFA DFA differences go deep and are very useful for enabling their correct usage in the finite automata / finite automaton theory. 90003 90002 In case you have any further inputs or queries with regards to DFA definition, NFA definition, the difference between NFA and DFA, features of NFA and DFA, etc. then please get back to us in the Comments section below.Our team will help you sort out the needful immediately. 90003 .90000 terminology — What is the difference between memoization and dynamic programming? 90001 Stack Overflow 90002 90003 Products 90004 90003 Customers 90004 90003 Use cases 90004 90009 90010 90003 Stack Overflow Public questions and answers 90004 90003 Teams Private questions and answers for your team 90004 90003 Enterprise Private self-hosted questions and answers for your enterprise 90004 90003 Jobs Programming and related technical career opportunities 90004 90003 Talent Hire technical talent 90004 90003 Advertising Reach developers worldwide 90004 90009 90024 Loading … 90025 .90000 python — Difference between auto_now and auto_now_add 90001 Stack Overflow 90002 90003 Products 90004 90003 Customers 90004 90003 Use cases 90004 90009 90010 90003 Stack Overflow Public questions and answers 90004 90003 Teams Private questions and answers for your team 90004 90003 Enterprise Private self-hosted questions and answers for your enterprise 90004 90003 Jobs Programming and related technical career opportunities 90004 90003 Talent Hire technical talent 90004 90003 Advertising Reach developers worldwide 90004 90009 .90000 operators — What is the difference between * and. * In matlab? 90001 Stack Overflow 90002 90003 Products 90004 90003 Customers 90004 90003 Use cases 90004 90009 90010 90003 Stack Overflow Public questions and answers 90004 90003 Teams Private questions and answers for your team 90004 90003 Enterprise Private self-hosted questions and answers for your enterprise 90004 90003 Jobs Programming and related technical career opportunities 90004 90003 Talent Hire technical talent 90004 90003 Advertising Reach developers worldwide 90004 90009 .

Что делать если не включают отопление: Что делать, если у вас не включили отопление? | Вечные вопросы | Вопрос-Ответ

Ноя 6, 2017 автор alexxlab Разное

Что делать, если у вас не включили отопление? | Вечные вопросы | Вопрос-Ответ
Если отопление в доме не включили, нужно обратиться с письменной претензией в УК или к теплоснабжающей организации в случае, если договор заключён напрямую с ней. В претензии нужно указать на ненадлежащее оказание услуг и потребовать перерасчёт, который производится исходя из того, сколько часов (или дней) у вас не было в доме тепла.
Информацию об управляющей компании можно узнать на портале «Дома Москвы» https://dom.mos.ru. Также можно обратиться в МОЭК — на круглосуточную горячую линию для потребителей: 8 (495) 539-59-59. Если вам дали отопление, но температура в помещении оказалась меньше нормативной, нужно обратиться в управляющую компанию или Мосжилинспекцию.
Какое время дом может быть не подключен к отоплению?
Законом допускается перерыв отопления не более 24 часов (суммарно). Единовременно отключить отопление могут не более чем:
на 16 часов, если температура в помещении сохраняется выше 12°С
на 8 часов, если температура в помещении от 10°С до 12°С
на 4 часа, если температура в помещении от 8°С до 10°С.
За каждый лишний час плата за отопление в расчетном периоде, когда произошло отключение, снижается на 0,15%.
В детских садах и школах запрещено отключать отопление до конца отопительного периода.
Когда наступает отопительный сезон?
Дома с центральным теплоснабжением начинают отапливать после того, как на протяжении 5 дней среднесуточная температура воздуха на улице меньше 8°С. Коммунальные службы должны дать отопление на шестой день.
Если же жилой дом отапливается своей котельной, решение о сроках подачи тепла определяют жители на общем собрании.
В этом году, согласно вступившим в силу поправкам к постановлению правительства № 354, региональные власти вправе самостоятельно устанавливать дату начала отопительного сезона. Например, если ночью заморозки, можно не ждать 5 дней, а включить тепло раньше.
Последние несколько лет отопительный сезон в Москве начинался в последнюю неделю сентября или первую неделю октября.
Куда звонить, если не включили отопление / Новости города / Сайт Москвы
Все жилые дома и социальные объекты города обеспечены теплом, сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
По его словам, отсутствие тепла в квартирах москвичей может означать только то, что свою работу не выполнила управляющая компания.
«К сожалению, есть отдельные управляющие компании, которые пытаются экономить на расходах по плате за отопление, не подают тепло в квартиры. Мы сейчас дали поручение жилищной инспекции, всем контролирующим службам усилить контроль за такими явлениями и не допустить, чтобы при наличии тепла на узле управления не было тепла в квартирах», — сказал Петр Бирюков.
Отопительный сезон в столице стартовал 20 сентября с подачи тепла в школы, больницы и на другие социальные объекты. Отопление в жилых домах начали включать 23 сентября.
В настоящий момент идет отладка работы всех систем отопления.
«Мы эту работу будем продолжать. Системы генерации тепловой энергии работают в заданном режиме. Никаких сбоев нет, на объекты, где проводили капитальный ремонт, тепло подано. Еще раз подчеркиваю: главное сейчас — провести наладку», — добавил Петр Бирюков.
К началу зимнего сезона в столице подготовили более 70 тысяч зданий, включая жилые дома и инфраструктуру топливно-энергетического хозяйства. Специалисты отремонтировали и провели испытания теплосетей. В порядок привели котельные, газопроводы, воздушные линии электропередачи.
На ТЭЦ есть необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тысячи тонн мазута, 476,5 тысячи тонн угля, 25,7 тысячи тонн дизельного топлива.
Запас столичной системы энергоснабжения позволяет стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом даже при температуре минус 30–40 градусов.
Круговорот тепла в городе: как обогревают московские квартирыТепло автоматом: как можно экономить на отоплении
Если батареи греют слабо, стоит сообщить об этом в диспетчерскую службу района или управляющую компанию. Специалисты должны в этот же день проверить и починить коммуникации.
Сколько градусов должно быть в садике, школе и в офисе
В случае возникновения проблем с отоплением москвичи также могут оставить заявку по телефону выделенной горячей линии общегородского контакт-центра. Звонки принимают по телефону: +7 (800) 100-23-29.
Горячая линия продолжит работать, пока включают отопление. Дозвониться на горячую линию есть возможность и через единый диспетчерский центр (телефон: +7 (495) 539-53-53). Чтобы задать вопросы об отоплении, после набора номера следует нажать цифру 2.
Оставить заявку в случае возникновения проблем с отоплением можно также с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы». В разделе «Единый диспетчерский центр» необходимо нажать на плюс, и тогда в правом нижнем углу экрана откроется окно подачи заявки. В нем нужно выбрать тип дефекта, а затем ввести адрес. Заявка принимается в работу сразу же после подачи. Статус ее исполнения можно отслеживать в приложении.
Отопление в Москве включают, когда среднесуточная температура не превышает восьми градусов в течение пяти дней подряд, а синоптики обещают ее дальнейшее снижение. Отключают отопление по тому же принципу — если температура воздуха в течение пяти дней составляет более восьми градусов и в дальнейшем ожидается ее повышение.
Что делать, если отопление включили, а батареи еле греют?
С 24 сентября в Минске начали включать отопление в домах — и это рекордно рано за последние 20 лет. По нормам подавать тепло в жилфонд должны, когда в течение пяти дней среднесуточная температура ниже +8 градусов. Отопление включают поэтапно.
— Выполнить запуск системы отопления в полном объеме невозможно физически. Отопление включают поэтапно в течение пяти дней, в соответствии с графиками, согласованными с энергоснабжающими организациями. Чтобы запустить на полную мощность котельную, осуществляется подача воды и регулировка температуры. Включается сначала один котел, потом второй, — объясняет замгендиректора по эксплуатации жилищного фонда Минского городского жилищного хозяйства Тимофей Кремез. — В зависимости от того, как технически проложены и запроектированы трубопроводы (они же могут по разным магистралям идти), энергетики формируют график.
По нормам температура воздуха в квартире во время отопительного сезона должна быть +18…+24 градуса. Но почему иногда получается так, что тепло в доме включили, а батареи в квартире еле греют?
— При запуске рабочие по комплексному обслуживанию зданий и сооружений проверяют в подвальном помещении стояки — завоздушены они или нет. Если выявляют, что стояк холодный, производят работы по ликвидации воздушных пробок в системе отопления на чердаке, подвале, квартирах. Иногда мастер не может попасть к жителям в квартиры – время затягивается.
Если у вас слабо греют батареи, нужно обратиться в контакт-центр «115» или ЖЭУ. Там организуют работы по развоздушиванию стояков.
— Обеспечение тепла в квартирах зависит не только от системы отопления. Важно, насколько правильно мы эксплуатируем помещения. Например, если в квартире старые деревянные окна, их нужно заклеивать или ставить уплотнители. Если этого не сделать, теряется 15% тепла из-за проникновения холодного воздуха, — объясняет Тимофей Кремез. — Или бывает, что при установке степлопакетов в квартирах увеличивают ширину подоконника. И это закрывает отопительный прибор. Тепло должно уходить вверх и распространяться по всей квартире, а оно упирается в подоконную доску, все тепло образуется только в районе батареи. Поэтому в квартире холодно. Также нельзя загромождать приборы отопления крупногабаритной и корпусной мебелью
— Но бывает и наоборот — в квартире очень жарко.
— Оптимальная температура для работы отопительного оборудования — до плюс 8 градусов на улице. Если она выше и при включенном отоплении в квартире жарко, нужно обратиться в контакт-центр ЖКХ. Мастера произведут либо наладку системы автоматического регулирования отопления либо стояков, снизят циркуляцию системы отопления, — продолжает Тимофей Кремез. — Крайний вариант, если речь идет о высоких температурах во всем доме, — отключение отопления до установления более низких температур.
В МГЖХ говорят, что полностью подключить отопление в домах столицы собираются уже к субботе, 28 сентября. Счета за тепло придут уже в жировках за октябрь. И платить придется чуть больше, чем осенью прошлого года. Так, с 1 июня 2019-го субсидируемый тариф на отопление вырос с 16,9259 до 18,4831 рубля за 1 Гкал.
Инструкция по «выживанию». В доме отключили или еще не включили отопление.
Что делать, если в доме отключили или еще не включили отопление, а на улице стужа? Часто зимой в доме даже при включённом отоплении холодно. Как быть жильцам старых, продуваемых ветрами и сквозняками зданий, если отопительная система работает неважно?
Многие думают, что есть только два варианта решения проблемы. Первый – продолжать мерзнуть. Тем, кто больше не хочет терпеть холод, придется пользоваться мобильными обогревателями, работающими от электричества. Но готовьтесь к большим расходам, электроэнергия сегодня – дорогое удовольствие.
Спешим обрадовать, имеются и другие способы сохранения тепла в жилом помещении!
В доме отключили или еще не включили отопление, как согреться? Существует масса вариантов обогреть жилище в холода. Данную проблему может решить каждый, если проявит смекалку. В век современных технологий и больших возможностей отчаиваться не стоит!
Предлагаем вашему вниманию несколько полезных советов, будут рассмотрены только бюджетные способы обогрева помещения. Такие нехитрые приемы помогут сберечь тепло в доме, а деньги в кармане.
Как сохранить тепло в квартире?
Прикройте вентиляцию. Через воздуховоды уходит большое количества тепла. Данный процесс происходит постоянно, особенно это замечают жильцы последних этажей. Вентиляционные отверстия запрещено плотно закрывать, поэтому рекомендуется изготовить для них специальные ставни или дверцы.
Допустимо для этих целей использовать фанеру или картон, температура в квартире повысится на несколько градусов.
Закройте дымоход. Такой проводник холода обычно наблюдается в домах старой постройки. Желательно установить преграду студеному воздуху, поступающему через уличную трубу.
Как перекрыть проход? Удачное решение – надувной шар! Не забудьте привязать к нему верёвочку, потянув за которую, можно вытащить шарик обратно.
Как не замерзнуть в холодном помещении?
Движение – это жизнь! От физических упражнений разгоняется кровь, вы согреетесь в два счета. Вариантов масса, например, отжимания, приседания. А еще помогают танцы!
Кстати, это полезный способ решения проблемы холода в квартире, таким образом можно не только согреваться, но и тренировать тело к пляжному сезону…
Смотрите видео:
Горячий душ или ванная. Не забывайте открывать дверь в эту комнату после принятия водных процедур. Горячий влажный воздух, перемещаясь в остальные помещения квартиры, будет способствовать повышению температуры.
Выпейте горячий напиток. В холодную погоду рекомендуется употреблять побольше чая, кофе, других подогретых жидкостей (например, бульон). Такой метод мгновенно поднимает температуру тела. Только не забывайте, что зимой в заварку желательно включать корицу, мед, имбирь, лимон, перец, гвоздику.
Используйте грелку. Для этих целей подойдет пластиковая бутылка, которую можно наполнить горячей водой из-под крана.
Помогут домашние питомцы. Дома живет кошка, собака другое пушистое животное? Отлично! Можно приучить любимца засыпать рядом. К сожалению, емкости с теплой жидкостью быстро остывают, а милый зверек будет согревать ваши замерзшие ножки постоянно.
Еще один хороший метод – дружеские объятия… Рядом с любимым человеком тепло, уютно, можно быстро согреться. Счастливым парам никакие холода не страшны!
Период межсезонья – самый некомфортный. На улице промозгло, слякотно, а возвращаться в холодный дом тоже нет желания. Пока не начнут топить, жителям городских квартир приходится только мечтать об уюте.
В доме отключили или еще не включили отопление, как согреться? 5 надежных способов
Используйте шторы. Днём можно открывать занавески, поднимать жалюзи, чтобы впускать солнечный свет в комнату – оконные стёкла пропускают тепло. Это повышает температуру в помещении на пару градусов.
Еще один вариант – использование с наступлением сумерек дополнительных штор, которые препятствуют потере тепловой энергии. Через окна уходит большое количество тепла, особенно когда рамы деревянные. Помогут старые одеяла, покрывала, которые можно приспособить в качестве вторых портьер, спрятав за красивыми тканями.
Спасет толстый ковер на полу. В стужу трудно просыпаться по утрам. Выбираться из-под уютного одеяла в это время года страшно – не хочется ставить босые ноги на ледяной пол.
Постелите перед кроватью текстиль с плотным ворсом поверх ламината или линолеума, это станет надежной защитой от холода. Особенно совет актуален для жителей нижних этажей, теплое напольное покрытие надежно изолирует от студеного пола.
Разместите пледы в разных уголках дома. Должно быть как можно больше уютных покрывал в помещении. На каждый предмет мягкой мебели можно положить теплое одеяло. Чувствуете, что замерзаете – накрывайтесь. Согрелись – откладывайте укрытие в сторону.
Оригинальная яркая расцветка превратит плед в эффектный элемент интерьера.
Ноу-хау – одеяло с рукавами! Это очень удобно, можно спокойно книжку почитать, поработать за компьютером, выпить согревающий напиток.
Утепление кровати. Электроодеяло – предмет опасный, к тому же, тратится много электрической энергии. Лучше использовать обыкновенное шерстяное одеяло, оно очень тёплое. Положите поверх матраса плед, так комфортнее в зимнее время года.
Каким образом можно прогреть холодную постель перед отходом ко сну? Используйте горячий фен, это незаменимый предмет для согревания белья, одежды или обуви.
Только необходимо помнить о правилах безопасности. Запрещается чем-либо накрывать бытовой прибор, перегревшееся устройство может вызвать пожар!
Не закрывайте духовку после использования. Увлекаетесь выпечкой пирогов, пирожных, печенья? По окончании процедуры оставьте дверцу духового шкафа открытой, горячий воздух выберется наружу, в квартире сразу станет теплее. Только в этот момент на кухне не должно быть детей или домашних животных, лучше заблаговременно выпроводить их в другую комнату.
Как сделать дом теплее без отопительных приборов?
Такая ситуация, как быстрое охлаждение квартиры из-за понижения атмосферного воздуха повторяется ежегодно. Хозяевам следует подумать, каким образом можно повысить теплоэффективность жилого помещения. Как сделать так, чтобы квартира остывала помедленнее, сохраняя накопленное за лето тепло подольше?
Необходимо позаботиться об утеплении дома заранее. Специалисты утверждают, что через стёкла улетучивается до 14% тепла. Еще 30 процентов тепловой энергии выходит через щели в окнах и дверях. 15% теплого воздуха просачивается из дома наружу через входной проем или разбитое окно в подъезде.
Отопление пока не включили, а одеяла и пледы уже не спасают? Есть несколько способов, помогающих решить проблему.
Рекомендации следующие:
Законопатьте старые оконные рамы. Это один из основных способов устранения утечки тепла. Такая работа не сложная, она занимает небольшое количество времени. А стоимость ее минимальная. В результате сквозняки в квартире исчезнут.
Заделайте щели в дверных наличниках. Данный способ уменьшит счёт за электроэнергию процентов на 15. Рекомендуется то же самое сделать с входной дверью в тамбуре.
Справочная информация: подобные мероприятия повышают теплоэффективность на 20%!
Отделайте внешние стены квартиры пенопластом или минеральной ватой. Если у вас достаточно средств, можно подумать о таком утеплении квартиры тоже, этот прием дает ощутимый эффект. Только не забудьте про заделку межпанельных швов здания.
Вы удивитесь, но большинство квартир в Европе – без отопления!
Об экономных европейцах ходят легенды, многим известно, что за рубежом люди иначе относятся к вопросу сохранения уютной атмосферы в домах. Средняя температура в европейском доме в зимний период не превышает 21 градуса выше нуля. А у нас зимой радиаторы работают в полную силу. Может, россиянам следует поучиться у соседей, как поддерживать оптимальный микроклимат в квартирах?
Когда наши соотечественники в холодное время года оказываются в гостях у немцев или англичан, они замечают, что в помещении довольно прохладно. Многие европейцы отапливают дома своими силами, так как централизованное отопление здесь стоит дорого. Жители зарубежья обычно выбирают экономичные варианты обогрева. Дома представители Европы ходят в толстых свитерах и шерстяных носках, а спят – в уютных пижамах.
В доме отключили или еще не включили отопление, как согреться?
Одевайтесь теплее! Возьмите с пример с европейцев – носите дома тёплые вещи, в холод дополнительные слои одежды не помешают. Если будете замерзать, накиньте поверх кофты шерстяной палантин. Это обойдется намного дешевле, чем использование электрообогревателя.
Не забывайте про домашние тапочки. Если их нет, не стоит даже вылезать из-под одеяла! Вы знаете, что для мерзляков сегодня изобретена обувь с подогревом?
Большинство наших людей не желают терпеть такое положение дел перед началом отопительного сезона. Способов обогрева собственного дома множество. Нельзя допускать снижения температуры до критических, если в доме живёт маленький ребёнок, это очень важно!
Как быстро обогреть комнату в экстренном случае?
Есть несколько эффективных методов:
Используйте переносную газовую плиту или самодельную печку-буржуйку, сделанную из бочки. В качестве топлива выбирайте газ, древесину, бензин.
Если нет такого устройства, подойдут: спиртовки, коптилки, другие приборы.
Можно нагревать на плите предметы из металла (обрезки труб, рельсов) Постепенно остывая, они будут согревать воздух в помещении.
Внимание! При разжигании открытого огня в комнате есть опасность угорания или возникновения пожара.
Для справки: если у пламени появляются синие языки – значит, выделяется опасный для здоровья угарный газ.
Профилактические мероприятия
В квартире наконец-то включили отопление, стало жарко, хочется открывать окна? Не стоит этого делать. Когда уличная температура понизится до отрицательной, сохранять 18 градусов с плюсом в жилом помещении сложнее. Учтите, ниже этой отметки во время отопительного сезона значение опускаться не должно.
Что ещё рекомендуется сделать:
Утеплите балкон. Рамы лучше выбирать с двойными стеклами, для холода и сквозняков это надежная преграда. Створки окон лучше выбирать распашные, если они как у шкафа-купе, теряется много тепла. Внутреннюю отделку лоджии рекомендуется выполнять из древесины, еще лучше – использовать специальную каркасную конструкцию с утеплителем.
Замените батареи в квартире на алюминиевые. Конечно, это не каждой семье под силу. Можно взять просто лист из алюминия, фольги. Если разместить его между радиатором и стеной, получится своеобразный экран, который будет отражать тепловую энергию от батарей, не позволяя ей уходить на улицу через окно.
Установите вторую дверь в подъезде. Это тоже помогает сохранять тепло в квартире.
Своевременное утепление дома надежно защищает жильцов от переохлаждения в холодное время года. Не стоит беспокоиться насчет дополнительных трат, вложенные средства окупаются быстро, при первых же морозах.
Когда включат отопление? При какой температуре включают отопление в квартирах? Куда обращаться, если не включили отопление? :: SYL.ru
Как только осенью после спадания жары температура опускается хотя бы на 10 градусов, то в квартирах многих жильцов становится холодно. В это время многие люди обогреваются электрическими приборами, активируют кондиционеры в режиме обогрева. При этом все хотят знать, когда включат отопление.
Многие граждане не доверяют коммунальным службам и считают, что те намеренно пытаются отсрочить отопительный сезон в целях экономии. Однако есть четкие регламенты, которые определяют, когда должны включать отопление.
Начало сезона отопления
Чтобы развеять сомнения многих граждан, достаточно просто обратиться к Постановлению Правительства №354 от 06.05.2011. В этом Постановлении указано (в пункте 5), что начало отопительного сезона определяется двумя факторами:
Температура воздуха на улице опускается ниже отметки +8 градусов.
Держится такая температура не менее пяти дней.
Если эти условия соблюдаются, и температура в течение пяти дней находится на отметке +7 градусов, то на следующий (шестой) день в домах людей батареи должны быть теплыми. По закону начало сезона отопления начинается в промежутке с 1 до 15 октября. Внеплановое включение отопления возможно при соблюдении вышеперечисленных условий. Однако даже если после 15 октября температура воздуха на улице будет около 10 градусов, то сроки поставки тепла в дома граждан могут отсрочить, поэтому на даты лучше не ориентироваться. Во внимание необходимо брать среднесуточную температуру воздуха на улице, которая держится в течение пяти дней.
Отопление по договору
Если жильцов не устраивают условия или время, когда включат отопление, то они могут составить договор с организацией, которая обслуживает их дом и поставляет тепло. В договоре можно прописать конкретную дату начала и окончания отопительного сезона. Тогда тепло будет подаваться в дома строго по указанным в договоре датам, а температура воздуха на улице не будет иметь никакого значения.
Впрочем, подобный договор должен соответствовать здравому смыслу, а сроки начала и конца отопительного сезона должны быть в пределах разумного.
Норма температуры в доме
Многие жильцы требуют от коммунальщиков начала отопительного сезона несмотря на то, что температура воздуха в их квартирах соответствует норме. В связи с этим граждане хотят знать, при какой температуре в квартирах включают отопление. В САНПиН 2.1.2.1002-00 указан допустимый температурный диапазон в квартирах на холодный и теплый сезоны. Соблюдение указанных в САНПиН температурных диапазонов является обязательным условием для обслуживающих дома компаний, и если температура не соответствует нормам, то можно составлять жалобу (об этом поговорим ниже).
В соответствии с нормами температура в теплое время года составляет 20-28 градусов для комнат. В холодное время:
18-24 градуса для комнат.
18-26 градусов для кухни, ванной, туалета.
Кроме допустимой, также определяется диапазон оптимальной температуры. Данные два понятия отличаются друг от друга. Допустимая – это температура, которая не противоречит правилам. Оптимальной считается температура, которая близка к идеальному значению. При ней жильцы чувствуют себя максимально комфортно, поэтому им рекомендуется производить утепление фасадов и выполнять все возможное для поддержки оптимальной температуры в квартире.
Считается, что оптимальное значение для комнат – 22-25 градусов в теплое время. В холодное время диапазон оптимальных значений ниже – 20-22 градуса. В туалете, ванной, на кухне оптимальная температура составляет 19-21 градус. Именно на эти показатели необходимо равняться при определении соответствия нормам температуры воздуха в жилых помещениях. Мы почти разобрались, при какой температуре включают отопление в квартирах. Но что делать, если коммунальные службы не справляются по любой причине? Не страдать же в холодной квартире, если вдруг не включили отопление. Куда жаловаться и что предпринимать в этом случае?
Если тепло долго не дают
Во многих регионах в силу любых причин тепло могут не давать даже после наступления отопительного сезона по всем параметрам. В некоторых случаях вообще прекращается подача тепла в самый пик холодов. Поэтому каждый жилец должен знать, что делать, если не включили отопление, куда жаловаться, а главное – как.
Итак, в первую очередь необходимо обратиться в компанию, которая занимается поставкой тепла именно в ваш дом. Это может быть ТСЖ либо управляющая компания. До обращения стоит убедиться, что отопительное оборудование исправно. Учитывая, что в батареях практически нечему ломаться, этот шаг можно пропустить и сразу приступать к заявлению об отсутствии тепла в ответственную компанию.
Подача жалобы
Как вариант, можно вызвать представителя компании, замерить температуру в доме в его присутствии с помощью обычного термометра. Замер желательно произвести в каждой комнате, и если показания не будут вписываться в допустимый температурный диапазон, то можно составить акт о недопустимо низкой температуры. Далее с приложением данного акта подается жалоба на управляющую компанию, которая является ответственной за поставки тепла в дом.
Стоит обратить внимание на то, что представитель компании может сам с помощью своего термометра производить замер температуры. Необходимо следить за тем, чтобы замер осуществлялся на расстоянии 1.5 метра от пола и 1 м от стены. Если показатели термометра покажутся подозрительно высокими, то можно произвести замер параллельно своим термометром.
Акт, который прилагается к жалобе, желательно составлять в присутствии соседей. Они также пусть поставят свои подписи под ним. Жалобу в ответственную организацию необходимо предоставлять в двух экземплярах, один экземпляр нужно оставить себе. Подпись представитель компании также должен поставить на двух экземплярах.
За каждый час несоответствия температуры нормам оплата за отопление снижается на 0.15 % от платежа (ежемесячного). Так что в интересах самой управляющей компании как можно скорее наладить поставки тепла в дом.
Когда закон не на стороне жильцов?
Стоит отметить, что законом предусмотрены аварийные ситуации, которые могут иметь место при наладке отопительного оборудования на котельной. «Простой» возможен в течение 24 часов (суммарно за месяц) при минимальном значении температуры в квартире на отметке +12 градусов. Если отметка термометра падает до +10 градусов, то «простой» возможен в течение не более 8 часов за месяц. 4 часа в месяц может не быть отопления при температуре ниже отметки +8 градусов в помещении.
Это предусмотренные нормы законом. И если в течение месяца жильцы ощущают частые перебои с подачей тепла, то обязательно нужно отреагировать.
Возможно ли отопление «своими руками»?
Многие жильцы не могут дожидаться, когда включат отопление. Они пытаются самостоятельно наладить подачу тепла в свой дом разными способами. Кто-то переваривает систему труб, а кто-то пытается подключить ее к электропитанию.
Также часто возникают ситуации, когда жильцы заменяют радиаторы в помещении на многосекционные. Это помогает утеплить помещение, однако от этого страдают остальные жильцы, так как тепло сверх нормы остается в квартире человека, который установил многосекционный радиатор.
Рано или поздно подобное вмешательство станет известно соответствующим службам, и тогда нарушителю будет грозить солидный штраф.
Заключение
Теперь вы знаете, когда включат отопление. Нет определенной ежегодной даты, при наступлении которой батареи должны стать горячими. Это зависит от температуры воздуха на улице. То есть если температура на улице в течение пяти дней держится на отметке +7 градусов, то на шестой день батареи должны стать горячими. Вот так все просто. Поэтому можно даже не думать о том, а включат ли отопление в связи с похолоданием. Обязательно включат, но лишь на шестой день.
куда пожаловаться на плохое отопление в квартире / Новости города / Сайт Москвы
Какая температура должна быть в квартирах, можно ли снизить расходы на коммунальные услуги, куда пожаловаться и как потребовать перерасчет, если батареи едва греют, — в материале mos.ru.
Сколько градусов должно быть в квартире, офисе и подъезде?
Температура в квартирах должна быть не меньше 18–20 градусов тепла, в офисах — не ниже 20, а в школьных классах — не меньше 18. В помещениях групп детских садов столбики термометров не должны опускаться ниже отметки 22 градуса, в спальнях — ниже 19 градусов. Свои нормы есть и для подъездов. Во время отопительного сезона там не должно быть ниже 16 градусов.
Измерения будут точнее, если соблюдать ряд простых правил. В первую очередь следует закрыть все окна и двери, а термометр держать в метре от пола в центре помещения. Также стоит убедиться, что от батареи и наружной стены до вас не меньше полуметра.
Куда пожаловаться на отопление в квартирах?
Если плохо топят, батареи в квартире греют слабо, а в подъезде настолько прохладно, что изо рта вырывается пар, стоит обратиться в диспетчерскую службу своего района или управляющую компанию. Специалисты должны в этот же день проверить и починить коммуникации.
Если проблему решить не удалось или ваш звонок остался без ответа, то можно сообщить о плохой работе отопительных систем в Департамент жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Заявки об авариях, жалобы и замечания по поводу работы отопительных систем операторы единой диспетчерской службы Департамента круглосуточно принимают по телефону: + 7 (495) 539-53-53. Кроме того, москвичи могут воспользоваться электронной приемной ведомства.
Еще один вариант — позвонить в МОЭК. Сообщения о проблемах с отоплением в квартире, об авариях, выделении пара и других неполадках в системе тепло- и водоснабжения там принимают круглосуточно по телефону: + 7 (495) 539-59-59.
Выразить недовольство работой управляющей компании можно через электронную приемную Мосжилинспекции или лично начальнику территориального подразделения. В письменном заявлении нужно кратко описать суть вопроса и приложить копии обращений в управляющую компанию и другие инстанции.
Подать жалобу можно и с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы» или на портале «Наш город» в разделе «Многоквартирные дома». В последнем случае ответ придет в течение восьми дней.
Как получить перерасчет?
При постоянных перебоях с теплом в квартирах или на лестничной площадке жильцы вправе потребовать перерасчет. Стоимость услуг должны снизить на 0,15 процента за каждый час превышения допустимой продолжительности перерыва отопления. Длительность аварийных отключений отопления во время холодного сезона не должна превышать 24 часов в месяц. Допустимый единовременный перерыв при температуре в квартире от 12 до 18 градусов не может длиться дольше 16 часов, при температуре 10–12 градусов — восьми часов, а если температура в квартире составляет 8–10 градусов, то четырех часов.
Чтобы зафиксировать температурные отклонения, нужно позвонить по телефону единой диспетчерской службы Департамента жилищно-коммунального хозяйства: +7 (495) 539-53-53. Сотрудник управляющей компании сделает замеры и по итогам проверки составит акт.
Документ необходимо передать в центр госуслуг «Мои документы» либо непосредственно в управляющую компанию (если она самостоятельно производит расчеты и начисления).
Плата за отопление рассчитывается исходя из среднемесячных объемов потребления тепловой энергии за предыдущий год. То есть начисления за текущий год происходят ежемесячно равными долями в размере одной двенадцатой стоимости услуги, потребленной за предшествующий год. Размер платы за отопление корректируется один раз в год. Сверка объемов проходит в феврале года, следующего за расчетным. По результатам этой работы в первом квартале корректируется сумма платежей по услуге «Отопление» за текущий год.
Как уменьшить платежи за отопление?
В некоторых новостройках столицы радиаторы отопления уже оборудованы индивидуальными счетчиками. Регулируя температуру, жильцы могут уменьшить плату за отопление.
Такую технику можно использовать повсеместно. Но перейти на отопление по индивидуальным приборам учета необходимо одновременно всему дому. Решение должно быть принято на общем собрании собственников. Если же вы установили счетчики без согласия соседей, то передать показания в управляющую компанию не получится. Даже при отключенном радиаторе тепло в квартире сохранится благодаря стоякам отопления. Но платить за него будет вынужден весь дом.
Индивидуальные счетчики собственникам выгодно ставить только при современной горизонтальной системе отопления, когда стояки размещены в подъезде, а к квартирам подводятся две трубы — прямая и обратная. При вертикальной разводке в квартире установлено сразу несколько стояков отопления. В этом случае счетчики придется ставить на каждую трубу, что сведет всю экономию на нет.

Тепло автоматом: как можно экономить на отоплении Круговорот тепла в городе: как обогревают московские квартиры
Как не платить за лишнее тепло?
Выгоднее установить в доме автоматизированный узел управления системой отопления. Такое оборудование само следит за температурой на улице и в зависимости от нее выбирает режим подачи тепла в квартиры. В этом случае жильцы не сталкиваются с ситуацией, когда на улице уже относительно тепло, а батареи горячие и в помещении так жарко, что приходится открывать окна.
Решение установить умные умное оборудование может принять только собрание собственников квартир. Они же выбирают марку оборудования, сроки монтажа и стоимость последующего обслуживания.
Что делать, если все еще не включили отопление. Инструкция — Новости
Когда пора бить тревогу
Прямо сейчас. Да, температуру воздуха, которая должна держаться в жилых комнатах в период отопительного сезона, заботливо прописали в ГОСТ Р 51617–2000 «Жилищно-коммунальные услуги. Общие технические условия», и это +18 градусов. Если батареи до сих пор холодные, но в квартире теплее, чем предусмотрено нормами, требовать включить отопление все равно можно. Министерство энергетики и ЖКХ обещало подключить жилые дома в Екатеринбурге до 30 сентября, но что-то пошло не так. Когда сроки сорвали, губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу обеспечить стопроцентную подачу тепла до 10 октября. К этому времени в Екатеринбурге похолодает до -1 градуса.
Куда звонить
В начале отопительного сезона традиционно отрываются горячие линии. Там вам сообщат об авариях или других форс-мажорах, из-за которых задерживается пуск тепла. Часто старт отопительного сезона выявляет проблемы на сетях: на квартальных трубопроводах появляются повреждения, давление, с которым подают воду, оказывается ниже нормы. Иногда отопление сначала дают, а потом отключают — это тоже признак аварии. Такие неполадки коммунальщики должны оперативно устранять. Нюансы, как правило, знают в диспетчерской. Если звонок туда не помог, набирайте следующие номера в списке.
Центральная диспетчерская служба: 005 — с городского телефона, 222-3-005 — с мобильного.
Департамент Госжилстройнадзора: (343) 312-07-54.
Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области: (343) 358-18-10.
Что делать, если тепло не дает УК или ТСЖ
Если специалисты на том конце провода утверждают, что по вашему адресу никаких аварий не случалось и тепловые сети работают как часы, скорее всего, о вашем кошельке заботится управляющая компания или ТСЖ. Там решили сэкономить на оплате отопления, а вы оказались не в курсе. Этим можно воспользоваться, пока не ударили трескучие морозы и отопительный сезон не наступил по температурным показателям. Не затягивать с подачей тепла рекомендует и министерство энергетики и ЖКХ.
— На улице с каждым днем становится холодней, идут дожди, стоит высокая влажность, и затягивать с пуском тепла в дома, на наш взгляд, уже недопустимо. Все сроки для «экономии денег» и «избежания перерасчетов» прошли. Управляющим организациям и ТСЖ необходимо в ближайшее же время исключить подобные аргументы и начать теплоснабжение, поскольку от этого зависит не только комфорт, но и здоровье людей.
Чтобы разобраться, почему вас заставляют экономить против воли, звоните в УК или ТСЖ. Список компаний найдете здесь. И советуем не пропускать собрания жильцов.
Согласно «Правилам предоставления коммунальных услуг», утвержденным правительством РФ, отопительный период начинается после того, как 5 дней подряд среднесуточная температура наружного воздуха будет держаться ниже 8 °C. Если УК или ТСЖ не дают отопления при такой погоде, их действия являются нарушением. Сообщите об этом в департамент Госжилстройнадзора и министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области по телефонам, которые указаны выше.
Ничего не помогло, замерзаю, помогите
Организации, которые должны были вас согреть, зашли слишком далеко. Вы готовы жаловаться. Жалобы на отсутствие тепла принимают в прокуратуре: как в интернет-приемной, так и в районных подразделениях.
Сообщить о холодных батареях также можно в районные администрации. Обращения принимают в отделах инспекционного контроля ЖКХ.
Что будет с коммунальными платежами
Платить за холодные батареи вы, разумеется, не должны. Если дом оборудован общедомовым прибором учета, сумму рассчитают по показаниям. В городе остались дома, где таких приборов нет, — начисление в них сделают по нормативам. Если вдруг в квитанции оказался «холодный период», требуйте перерасчета.
Мы продолжаем составлять карту замерзающих домов. Как выяснилось, такие есть в каждом районе города. Если в вашей квартире по-прежнему холодные батареи, не топят в школе или в детском саду вашего ребенка, пишите нам на почту [email protected] с пометкой «Отопление» или обращайтесь через WhatsApp/Viber/Telegram: +7(922)150–66–66.
90000 Heating and Hot Water — Repair of Rented Properties 90001 90002 Fast facts 90003 90004 90005 Your landlord has to provide you with water, gas, electricity and sanitation facilities. 90006 90005 Tenants are entitled to have central heating or other equipment for heating each occupied room and a boiler for heating water. 90006 90005 The minimum heating standard is at least 18 ° C in sleeping rooms, and 21 ° C in living rooms, when the temperature outside is minus 1 ° C and it should be available at all times.90006 90005 Your landlord is responsible for any repairs and replacements required under the Landlord and Tenant Act (1985) and overrules any other document or statement. 90006 90005 Tenants are responsible for damages they have caused to the property and equipment. 90006 90005 It’s unacceptable to be left without utilities for more than a few days without any work done towards removing the problem. 90006 90005 If left without heating or hot water, or you’re experiencing malfunctions preventing your access, get in contact with your landlord.You need to do this in writing or over email and clearly explain the situation. 90006 90005 Use our template letters to properly request repairs in your home. The PDF guide will explain exactly how to use them and at what order. They are free to download. 90006 90005 If the landlord is unresponsive, you have to send a second letter. Re-state the existing problem and note that this is your second and final letter to the landlord before requesting aid from the local council. 90006 90005 If you have not succeeded, you have to contact the Environmental Health Department at the local council.Environmental Health can enforce your landlord to uphold their responsibilities. When urgent, the department can authorise the repairs and serve your landlord the bill. 90006 90005 As a final resort, you can implement the repairs yourself and then seek compensation from your landlord in the courts.a 90006 90027 90028 A home is more than just walls and ceiling. Every property needs to provide basic systems for provision of fuel, electricity and water, so they can be used to create comfort in everyday life.Landlords need to cater to these very basic needs of their tenants. Your rented home requires a reliable source of hot water and heating. It is the landlord’s legal responsibility to provide this. 90029 90028 This is included in every tenancy agreement and is a critical requirement for landlords and property owners. 90029 90032 The Landlord is required to provide you with reliable heating and hot water 90033 90028 The law is clear-cut and simple — under the Landlord and Tenant Act (1985) your landlord is responsible for: 90029 90004 90005 Keeping in repair and proper working order the installations in the dwelling for the supply of water, gas, electricity and for sanitation (including basins, sinks, baths and sanitary conveniences) 90006 90005 Keeping in repair and proper working order the installation in the dwelling for space heating and heating water 90006 90027 90028 Landlords can not avoid their legal obligations to do major repairs and maintenance.There may be a clause in your tenancy agreement that states flues and chimneys are your responsibility. Read it thoroughly to know what is expected. You can not be held responsible for any major repairs. However, daily maintenance is expected by the tenant. 90029 90028 This law includes the following facilities and equipment in your property: 90029 90004 90005 Gas fires 90006 90005 Water boilers (gas, electric or other type) 90006 90005 Central heating systems 90006 90005 Radiators 90006 90005 Electrical heaters (if such are provided by the landlord) 90006 90005 Gas supply and water supply 90006 90005 Bathrooms, toilets and other sanitation equipment 90006 90027 90028 Unless you have caused damage through maltreatment then it is the legal obligation of the landlord to ensure the property has heating and hot water at all times.The lack of these utilities is considered a hazard, especially in the cold seasons and if no alternative source is provided by the landlord. 90029 90028 Landlords need to react faster to problems with the heating or hot water supply that with general disrepair especially, when this affects families with small children. 90029 90028 Otherwise, they are breaching the tenancy agreement on two fronts — keeping the property in repair AND free from hazards. 90029 90032 Tenant’s responsibilities regarding heating and hot water 90033 90028 Tenants need to properly use the provided facilities and take care of daily maintenance in the property.Any damage caused by the tenant knowingly or by incorrectly using the equipment in the property will breach the tenancy agreement. This means repairs will be either deducted from the tenancy deposit, or the renter will be required to pay for them. 90029 90028 Tenants are responsible for reporting all issues with the heating or hot water supply to the landlord. Here is what to look for: 90029 90004 90005 Faulty heating including leaking / inefficient radiators 90006 90005 Blocked chimneys, broken grates, unsealed stoves 90006 90005 Water that will not heat properly or does not heat up at all 90006 90005 Showers with no hot water or barely warm 90006 90005 Any clauses in your tenancy agreement which state that heating and hot water are your responsibility 90006 90027 90028 It is illegal for your landlord to put clauses in your tenancy agreement which say that you have to do major repairs.90029 90028 If the radiators are working, but heating up inefficiently, there might be air trapped in the system. In this case, the radiator in question needs to be bled. Bleeding the radiators falls within the daily maintenance of the property and tenants are expected to perform it every time there is need for it. 90029 90028 Repairs such as leaking taps and blocked drains, sinks or toilets are usually the responsibility of the tenant, so check your tenancy agreement. 90029 90032 What to do if heating / hot water is not working properly 90033 90028 How quickly your landlord deals with repairs usually depends on whether they are emergency, urgent or routine.It is the landlord’s responsibility to tell you what will be done to fix the repair and how long it will take. 90029 90028 If the problem is not urgent, for example a radiator will not turn on after you have bled the radiators, then report the problem in writing. This can be a letter or an email; include the date and keep a copy for your own records. You will find the landlord’s address on your tenancy agreement or if the property is managed send correspondence directly to the letting agent. It is always a good idea to follow up with a phone call to the agent; make a note of who you spoke to, the time and date.90029 90028 If the matter is an emergency or urgent, phone the landlord / letting agent and document the call. Emergency repairs include a total loss of water or total loss of heating during cold weather; urgent repairs include plumbing leaks and central heating faults. Urgent issues are usually carried out within a day. If it is out of normal office hours, use the letting agent’s emergency number. It is good practice to have contact details for preferred tradespeople written down in a safe place such as your TTV welcome pack.90029 90028 The level of emergency would be dictated by the current temperature and the need to use heating in the property. However, you should not experience loss of heating during the cold season for more than 24 hours. Anything more than two days can be interpreted as a hazard to the tenant’s health and therefore a serious breach in the tenancy agreement. 90029 90028 Lack of hot water is an emergency regardless of the season. Tenants can use a kettle for boiling water for washing purposes, but that does not mean landlords can hold out on the repairs.90029 90028 Some repairs might take more than the reasonable time, in which case the landlord needs to provide equipment for heating. If your landlord can not fix the problem in time and can not provide any replacement heaters, you should ask for temporary accommodation. You can stay with a B & B or a hotel for a few days, while waiting for the repairs to be done. This should be covered by your landlord, but if it is not, you have a strong claim for compensation with the courts. 90029 90028 If the landlord does not accept the responsibility at all, you can issue the repairs by yourself and then begin court proceedings against them to cover the expenses and even compensate you.90029 90032 Where to go for help 90033 90028 If you’re unable to get hold of your landlord or they are uncooperative in handling the repairs, you should seek further help with the local council. The Environmental Health Department can serve your landlord with an improvement notice. It will force them to do the required repairs until the property meets the minimum standard for legal renting. In addition, according to the newest legislation, from October the 1st 2015 року, landlords can not evict tenants for at least six months after the improvement notice has been served.90029 90028 If the landlord is still unresponsive about repairs, the local council can do the repairs instead and then charge compensation from the landlord. 90029 90028 90115 The Tenants ‘Voice Facebook Group Testimonial 90116 90029 90118 90028 90115 90121 It’s great to have such a fair and assertive and transparent Facebook admin on this group. Especially on a topic like tenants ‘rights! Thanks for all the rather tireless work you must put in behind the scenes to make this group run so well.90122 90116 90029 90125 90028 90029 90028 Image source 90029 90032 Disclaimer 90033 90028 This article is provided as a guide. Any information should be used for research purposes and not as the base for taking legal action. The Tenants ‘Voice does not provide legal advice and our content does not constitute a client-solicitor relationship. 90029 90028 We advise all tenants to act respectfully with their landlords and letting agents and seek a peaceful resolution to problems with their rented property.For more information, explore the articles in our Repairs and safety category. 90029 90028 The Tenants ‘Voice works in conjunction with Deposit Recovery Claims to assist tenants. 90029 90028 For more ways to reach us, please visit our contacts page. 90029 .90000 Why does my computer turn off without warning? 90001 90002 Updated: 06/30/2020 by Computer Hope 90003 Caution 90002 Some of the steps below require you to work inside your computer. Before opening your case, be aware of the dangers of ESD. 90003 90006 Heat-related issue 90007 90002 Most computers today are designed to turn off automatically if any of its inner components overheat. Often, heat-related issues occur when the computer is working hard, e.g., playing a graphically intense computer game or editing a video.90003 90002 Start by verifying the fan on the power supply is working by examining the back of the computer. The fan should be moving quickly and smoothly. All other fans in the computer require you to open the computer case to inspect them. Once inside your computer, examine the processor (heat sink), video card, and case fans. If any abnormal noises have come from your computer (e.g., high squealing sound or low grinding sound), it could indicate a malfunctioning fan. 90003 Note 90002 If your issues are on a laptop, we do not suggest opening the case.Instead, verify the fan on the side or bottom of the laptop is working and blowing out hot air. Also, with a laptop, you may want to invest in a cooler pad to help lower its running temperature. 90003 Tip 90002 Working on the interior of your machine provides an opportune time to clean the inside. Dust, dirt, hair, and other trapped debris can prevent proper air flow, leading to overheating. 90003 Tip 90002 Check the processor heat sink to make sure it is properly seated and has the correct amount of thermal compound.90003 Caution 90002 If you do remove the processor heat sink, the existing thermal compound should be cleaned off the processor and heat sink, and new thermal compound should be applied. 90003 90002 If the power supply fan is not working correctly or at all, and the power supply is very hot to the touch, replace the power supply. An overheating power supply, due to a malfunctioning fan, can cause a computer to shut off unexpectedly. Continuing to use the faulty power supply can result in damage to the computer and should be replaced immediately.90003 Tip 90002 If your BIOS monitors the RPM of the fans, enter the BIOS and make sure the BIOS does not report any errors. Software utilities, such as SpeedFan, can also be used to help monitor fans in your computer. 90003 90006 Hardware-related issues 90007 90002 Any failing hardware component in your computer could cause your computer to unexpectedly turn off without warning. If you have recently added any new hardware, remove it from the computer to make sure it’s not causing the problem.90003 90002 If you have not recently installed any new hardware into the computer, the next best solution is to systematically remove non-essential hardware. For example, remove your modem, network card, sound card, and any other expansion cards that are not needed for your computer to operate. Running the computer without these cards may help diagnose your issue. 90003 90006 Problem with UPS or surge protector 90007 90002 Make sure any surge protector or UPS (uninterruptible power supply) is not causing your problem by connecting the computer directly to the power outlet on the wall.Also, if you have a UPS that connects a USB cable to the computer to manage power saving features, make sure it is disconnected. 90003 90002 If this resolves your problem, you may have a defective surge protector or UPS. With a UPS, there may be other issues, such as a UPS overload or UPS software reporting a power situation that require a shut down. Make sure there are not too many devices connected to your UPS and that it has the latest software updates. 90003 90006 Computer virus 90007 90002 Your computer may be infected with a virus or other malware that is designed to shut down your computer upon certain conditions.If your computer seems to be turning off when executing a certain program at specific times of the day, it could be infected. 90003 90002 If you believe your computer may be infected with a virus, download a free scanner. If you already have one installed, make sure your virus scanner definitions are up-to-date, then run a full scan. 90003 90006 Issue with the operating system 90007 90002 If, after following each of the above recommendations, your computer continues to shut off, you may be experiencing a problem at the operating system level.To see if this is the case, try the steps below. 90003 90046 90047 Reboot the computer and enter BIOS setup as the computer is booting. 90048 90049 90050 90047 After you have loaded the computer in BIOS setup, let the computer sit. 90048 90049 90002 If the computer does not turn off after staying idle in BIOS, your operating system installation may be corrupt. We recommend you either restore Windows to a previous date when the computer was not shutting off automatically or erase everything and reinstall Microsoft Windows.90003 90006 Other failing hardware 90007 90002 If your computer turns off during (or after) installation of your operating system, other hardware is likely failing. Often, the hardware causing the issue is either the RAM, CPU, motherboard, power supply, or video card, in that order. 90003 90002 If you have extra parts or know someone with a similar configuration, you can swap each part to determine if it’s at fault. Otherwise, you need to have your computer serviced at a computer repair center.90003 .90000 7 Causes Why A Gas Dryer Is Not Heating — How To Troubleshoot A Dryer Not Getting Heat 90001 90002 90003 Gas dryer not getting heat? 90004 There are multiple parts in a gas dryer that can be faulty and cause the gas dryer to stop heating. If your gas dryer is not heating, see below for the 90003 7 most likely parts and issues that can cause your gas dryer to stop heating. 90004 We will talk about each part and what it does. 90007 90002 90009 90003 Gas Dryer Not Heating 90004 90007 90002 90003 Remember when testing components or replacing parts in your gas dryer, always be sure the dryer is unplugged and there is no chance of gas leaking by turning off the gas valve.90004 90007 90002 90003 1 — Faulty Gas Valve Solenoid Coils 90004 90020 90021 90003 These open the gas valves and let gas flow into the burner. 90004 90024 90020 Check if the igniter is glowing and shuts off but there is no flame. 90020 90003 If there is no flame, the Gas Valve Solenoid Coil (s) are faulty and need to be replaced. 90004 90007 90002 90003 2 — Blown Thermal Fuse 90004 90021 (on blower housing or on burner assembly) 90024 90020 90021 90003 The thermal fuse is most likely blown and if the thermal fuse blows, it cuts power to the burner.90004 90024 90020 This is most likely caused by a clogged venting system and the heat can not escape. 90020 Remove the Thermal Fuse and test it for continuity using a multimeter. 90020 If the Thermal Fuse has continuity, this lets you know the problem is elsewhere. 90020 90003 If the Thermal Fuse has no continuity, it needs to be removed and replaced. 90004 90020 90003 Clean out the venting system for your gas dryer with a wand type vacuum cleaner and suck out all lint. 90004 90007 90002 90003 3 — Faulty Igniter 90004 90020 90021 90003 Ignites the gas in the burner to create a flame.90004 90024 90020 If igniter fails the gas will not be ignited and the gas dryer will not heat up. 90020 Remove the Igniter and test it for continuity using a multi-meter. 90020 If the Igniter has continuity, this lets you know the problem is elsewhere. 90020 90003 If the Igniter has no continuity, it needs to be removed and replaced. 90004 90007 90002 90003 4 — Gas Supply To The Dryer 90004 90020 90021 90003 Be sure the gas supply line is OPEN and supplying gas to your gas dryer. 90004 90024 90020 Check to be sure the gas supply line is securly connected to the wall and to the dryer.90020 90003 If you find the gas supply line is damaged, remove and replace it. 90004 90007 90002 90003 5 — Defective Flame Sensor 90004 90020 90021 90003 This component detects the heat that is emitted by flame. 90004 90024 90020 If the Flame Sensor is faulty, the dryer will not heat. 90020 Remove the Flame Sensor and test it for continuity using a multi-meter. 90020 If Flame Sensor has continuity, this lets you know the problem is elsewhere. 90020 90003 If the Flame Sensor has no continuity, it needs to be removed and replaced.90004 90007 90002 90003 6 — Faulty High Limit or Cycling Thermostat 90004 90021 (Located on burner assembly) 90024 90020 90021 90003 The High Limit Thermostat regulates dryer temp and shuts off the burner if the dryer overheats. 90004 90024 90020 The Cycling Thermostat cycles the burner ON and OFF to regulate air temperature. 90020 If either of these thermostats are faulty, the burner will not work. 90020 Remove the Thermosats and test for continuity using a multi-meter. 90020 If the Thermosats have continuity, this lets you know the problem is elsewhere.90020 90003 If the Thermostats have no continuity, one or both needs to be removed and replaced. 90004 90007 90002 90003 7 — Faulty or Loose Wiring In Gas Dryer 90004 90020 90021 90003 A turned off gas valve or improperly connected gas line means no gas can get to the dryer. 90004 90024 90020 If any of the wiring going to any of the parts above are loose, not connected, or damaged, this will cause the gas dryer to not heat. 90020 90003 Be sure to examine the gas dryer and check ALL wiring as sometimes it is just a simple wiring issue that is causing the dryer to not heat.90004 90007 90002 90007 90002 90127 90020 90003 Gas Dryer Parts — Fuse — Thermostat 90004 90007 90002 90007 90002 90003 90136 90137 90020 Gas Dryer Repair Fix Heating Problems 90004 90007 90002 90003 NOTE: 90004 If you need to look at a 90003 DRYER REPAIR SERVICE MANUAL 90004 , they are all here. All dryer service repair manuals are for all makes of dryers. Using a service manual to understand the dryer and will help you to fix your dryer yourself. 90007 90002 Need help with your gas dryer not heating? Let us know by adding a comment below with your gas dryer model number and the issue you are having.90007 90149 Please Share Our DIY Repair Help Projects: 90150 90002 ALLEN VETTER — DIY Repair Assistant 90007 Allen is a Home Maintenance / Appliance tech and the author / creator of this website. He has 33 years of experience troubleshooting and repairing all types of machinery. Contact here 90020 90154 More «Do It Yourself» DIY Tips, Tricks, Ideas, Repair: 90155 90020 90020 90002 Tagged as: fix heating problems, flame sensor, gas dryer repair, gas valve solenoid, not heating, not heating enough, thermal fuse , thermostat, troubleshooting, will not heat 90007.90000 Should I Turn My WiFi Off At Night? 90001 90002 One thing that scientists have discovered is that consistent exposure to low intensity Radio Frequency (RF) Radiation, can cause more health problems than shorter exposures to higher intensity RF Radiation. A WiFi router is the worst of both worlds. It is a very consistent source of higher intensity RF Radiation exposure. 90003 90002 90005 So yes you should turn off your WiFi router at night. By doing so you significantly reduce your overall daily exposure to WiFi router RF Radiation.90006 90005 And many people claim that turning off the WiFi devices in their homes at night significantly improves the restfulness of their sleep. (Note: There are hundreds of peer reviewed scientific studies that link RF Radiation to things like cancer, DNA damage and male infertility.) 90006 90003 90002 In this below video British Physicist Barrie Trower describes how he saw WiFi Radiation (which is a form of microwave radiation) cause things like DNA damage (especially in infants and fetuses) and crib death.The first 5 or 6 minutes of this video establishes his credentials but he gets to the health problems he saw WiFi cause at about the 6 minute point in the video. 90003 90002 90013 90014 90003 90016 90017 WiFi Radiation Dangers 90018 90019 90002 We hear a lot of talk about the dangers of cellphone radiation. Cellphones emit RF Radiation just like a WiFi device does. The only difference is as long as you have your Bluetooth (a form of WiFi) and WiFi turned off on a cellphone, the phone is not always emitting RF Radiation at full strength.A cellphone typically is only emitting at full strength when sending or receiving a call, or when accessing data such as GPS. 90003 90002 On the contrary WiFi devices such as anything Bluetooth or a WiFi router, emits RF Radiation at its full strength constantly twenty four hours a day seven days a week, whenever it is turned on. And the higher the frequency that your WiFi router uses, the more intense and potentially harmful its RF Radiation remittance is. 90003 90016 90017 WiFi Interferes With Sound Sleep 90018 90019 90002 Prior to my wife and I going through our home and eliminating all of the different forms of harmful electromagnetic radiation in our home, it had been years since either of us could remember having a dream while we slept.As soon as the RF Radiation was gone we could not shut off our dreams. They were frequent and vivid for both of us. 90003 90002 Many people who have their smart meter (which emits WiFi radiation) on the wall of their bedrooms often complain that they just can not sleep restfully at night. Smart meters emit RF Radiation in powerful pulses which disrupt the brain activity of normal sleep. Similar complaints are given from people who have WiFi in their homes, either a WiFi router or other WiFi devices.It does not seem to affect everyone, but it has been shown to affect some people. 90003 90016 90017 WiFi RF Radiation Tested With A Meter 90018 90019 90002 In the below video I test a 5 GHz WiFi router with a meter so that you can see how much RF Radiation they emit. Then I put the router in something called a 90017 Wifi Router Guard 90018 so that you can see how much RF Radiation it blocks. At the end of the video I talk about how much WiFi reception we still get in our small 3 bedroom home with our WiFi router in the router guard.90003 90002 90041 90014 90003 90002 By far the safest way to deal with internet is to hard wire everything with regular low EMF computer cables in the walls of your home. If we ever end up building our next home that is what we are going to do. We can hard wire all of our smart devices that way. Then we can turn off WiFi altogether and we do not have to worry about it. 90003 90002 But if you are in a situation like we are at the moment, where you do not have a home that is hard wired for internet, then the next best solution is to get a 90017 Wifi Router Guard 90018.This will block 90% to 95% of the RF Radiation and will still allow enough signal out for you to be able to use your WiFi for basic things. If you ever need stronger WiFi then you can temporarily open up the WiFi Router Guard and then close it again once you no longer need it full blast. 90003 90050 Other WiFi Devices Tested 90051 90002 It used to be that people just had a WiFi router in their home. But nowadays people are getting many Bluetooth and other WiFi devices in their home. This is all RF Radiation we are voluntarily exposing our families to.As I stated above, my recommendation is to hard wire the electric devices we want in our home and turn off WiFi completely. That is the safest way to do things. 90003 90002 If you must have some WiFi devices in your home, you may consider protecting your family by putting them into steel mesh baskets such as I show in the below video. These baskets are for small not very powerful WiFi devices. It is important to make sure the basket is higher than your body if you are near a device in one of them.See the video below. 90003 90002 90057 90014 90003 90002 On the WiFi Radiation Protection Items page of this website I have links to where you can get these various steel mesh baskets on Amazon. These can help reduce the WiFi radiation in your home or office. You can put any small WiFi device in them including things such as baby monitors or your Alexa. 90003 90016 90017 How To Turn Off Your WiFi At Night 90018 90019 90002 There are several ways to turn off your WiFi router every night.Some are automated and some are manual. So let’s talk about the ways to make this happen. 90003 90050 1. Manually Turn Off WiFi Router Each Night 90051 90002 90071 This is the least glamorous method, but it is effective. As you make your rounds at the end of the day you can simply go into your WiFi router room and either unplug it, or turn off the power strip it is plugged into. 90003 90002 At the end of each day I always make the rounds anyway around my home just to make sure everything is locked that should be, and all of the lights are off.It is really no big deal for me to just flip the power switch off on the power strip where my WiFi router is plugged into. It takes two seconds and I am done. The only thing is then you have to remember to turn it back on first thing in the morning. 90003 90050 2. Program A Set Schedule For Your WiFi Router 90051 90002 This is the most «techy» solution of the bunch. But it is not very difficult. What this means is that you can login into the software that runs your WiFi router, and you can change the internal settings so that the router turns on and off automatically on specific days of the week and times of the day.90003 90002 If you got your router leased to you through your internet provider, a simple way to learn how to do this would be to call the tech support phone number for your internet provider, and have them walk you through doing this over the phone. You will just want to make sure you are sitting at your computer when you call them. Before calling them be sure to right down your router’s make, model and serial number in case they ask you for this information during the call. 90003 90002 For those of you that are a bit more techy, you can do a Google search typing in something like «How to set a time schedule on» your make & model «wireless router».If you are really lucky you can try typing the same thing into YouTube and maybe you will find a YouTube video showing you how to do it for your model of router. Here is an example of one of these videos showing you how to do this for a Billion BiPac 7800N Router. 90003 90002 90084 90014 90003 90002 If your system is similar to the one shown in the video then this video may be all that you need. If not then you should be able to find instructions on either YouTube or Google. And remember if you got your WiFi router from your internet provider, their tech support line should be able to walk you through how to do this.90003 90050 3. Automatic Electrical Outlet Timer 90051 90002 90092 When I lived in Spokane Washington I lived in a home with a very large backyard on the end of a culdesac. In my backyard I built a small chicken coup and bought a couple of egg laying chickens. To keep the chickens warm in the icy winters I installed a heat lamp in the top of the chicken coup and I used one of these mechanical timers to turn the heat lamp on and off at specific times of the day. 90003 90002 I also installed regular lights within the coup and set them on mechanical timers like this as well.When the days get shorter chickens will start skipping days and not laying as many eggs. But you can trick their biological clocks having lights go on as it starts to get dark so they do not feel like it is night yet. Then you have it turn off around 10 pm so that the birds still get plenty of rest. They work like a charm. 90003 90002 Mechanical electrical outlet timers like this could be used very simply to turn your WiFi on at off on a schedule just like it did with the lamps for my chickens.This way your WiFi is always on whenever you want it to be on and turns itself off when you want it to be off. Programming the WiFi router is probably the most aesthetically pleasing and sophisticated way to take care of this issue. But mechanical timers are practical, inexpensive and will certainly do the job nicely. 90003 90016 90017 Problems With Not Turning Off WiFi At Night 90018 90019 90002 90103 90017 Lack Of Sleep: 90018 You feel like this guy looks in the image to the right! You do not get any sleep and feel exhausted.Well at least many people do. 90003 90002 Our body is made up mostly of water and it runs off of electrical impulses like a giant electrical circuit board. When you have too much electromagnetic radiation, especially unnatural man-made electromagnetic radiation going through you it can interfere with your normal bodily electrical impulses. 90003 90002 The most obvious problem this can cause is that it keeps our brains from being able to completely relax and rem sleep during the night. This is when we get our best rest and when our bodies rebuild themselves.When this function is not able to happen normally, we drag, and can not completely rejuvenate. This affects everything we do during the day as well, such as work and play. 90003 90002 90017 Poor Health: 90018 Earlier in this article we talked about the real health problems scientists say the various types of EMF Radiation (such as WiFi radiation), cause us to have to go through. Well the more we are exposed to this radiation, the more it will affect us. Turning off the WiFi at night can reduce by at least half the amount of this radiation that we are exposed to in a 24 hour period of time.90003 90002 So if you can hard wire your internet, do that. If not get a WiFi Router Guard and set your WiFi on a schedule so that it turns off when you are a sleep or not using it. This can be done both when you are at work and at home. This world is hard enough when everything in your body is working in tip top shape. But it is much harder when you are dragging due to lack of sleep and / or other preventable health problems. 90003 90016 90017 What To Do To Limit RF Radiation Exposure 90018 90019 90002 Since the RF Radiation emitted by all types of WiFi devices (especially WiFi routers) has been shown by hundreds of peer reviewed scientific studies to cause a myriad of fatal and life altering health problems, the less exposure you can get to it the better.Why leave it on at night when you are asleep and not even using it? It does not make any sense. 90003 90002 And we should do whatever we can to also limit our exposure to RF Radiation during the day as well. There are many things we can do. First of all remember distance is our friend. RF Radiation dissipates with distance. Having your WiFi router at the other end of the house rather than in the same room with you while you work all day saves you a lot of unnecessary exposure. 90003 90002 Putting your WiFi router in a steel mesh WiFi Router guard reduces the RF Radiation by 90% to 95%.If you have it at the other end of the house as well you are exposed to still less. 90003 90002 The same is true with WiFi emitting devices such as cellphones. If you put your cellphone on speaker phone and have it sitting on the table, you will be exposed to less RF Radiation than you will if you hold it up to your head. A lot of this is just common sense. 90003 90002 If you must have smart devices in your house and you hard wire them then you can turn their WiFi off completely. This way you can have the convenient devices you like, without exposing your family to the toxic WiFi radiation these items often cause.90003 90002 The bottom line is once you have researched this topic and read enough of the scientific studies to believe for yourself that there actually is a danger here, that is the first step. Then the rest is just a matter of learning the things that limit exposure and employing enough common sense and self discipline to do the things you need to do to protect yourself and your loved ones. 90003 90016 90017 Final Thoughts 90018 90019 90002 Well I hope that this article was helpful. This really is not complicated.It is not rocket science. But it does take a bit of research to see which side of the EMF Radiation debate really has the science behind it. Remember I have links to some of the hundreds of peer reviewed scientific studies on the Scientific Studies page of this website. 90003 90002 If you like this article please take a few minutes to share this on your social media. This really helps our website by showing the search engines that people feel this content is liked well enough for people to share it.It also really helps us get the word out to your friends and family members as well. 90003 .

Пароизоляция и гидроизоляция отличия: Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение

Ноя 5, 2017 автор alexxlab Разное

Пароизоляция и гидроизоляция: отличие и назначение
Каждому человеку хочется, чтобы условия проживания в доме были одинаково комфортны как в летний зной, так и в зимнюю стужу. Но что нужно, чтобы создать в доме благоприятную атмосферу? Конечно же, в условиях суровых российских зим главным будет, пожалуй, качественное утепление, которое и на отоплении поможет сэкономить немалую сумму.
В качестве утеплителя пола, стен и перекрытий обычно применяется минеральная вата, которая является хорошим теплоизолятором. Однако, есть у минваты как минимум один существенный недостаток — способность вбирать в себя влагу как губка, из-за чего она в разы теряет свои свойства сохранять тепло. Для защиты минеральной ваты от намокания служат такие материалы, как гидро- и пароизоляция.
При обустройстве кровли необходимо брать в расчет максимально возможные перепады температур снаружи и внутри помещения, а также осадки в любом виде и ветра вплоть до ураганных. Ведь крыша дома является по сути границей, разделяющей воздух внутри помещения и снаружи. Как мы знаем по законам физики: тот воздух, который имеет более высокую температуру, всегда будет подниматься вверх — под потолок. Поэтому под любое кровельное покрытие закладывается утеплитель, чтобы удержать в доме тепло. Но для того, чтобы утеплитель служил дольше и не утратил своих теплоизоляционных свойств, его необходимо оградить от попадания влаги.
Конечно, и сами кровельные материалы неплохо защищают утеплитель от прямого попадания влаги внутрь, но от образования конденсата в подкровельном пространстве они вряд ли спасут — не настолько они герметичны, чтобы не пропускать водяной пар. В данном случае на помощь придет качественная гидроизоляция, которая не пропустит водяной пар из окружающей среды в утеплитель.
Стоит отметить тот факт, что многие горе-строители пренебрегают гидроизоляцией подкровельного утеплителя, покупают дешевые материалы, а то и вовсе заменяют гидроизоляционные пленки обычным полиэтиленом с огорода или даже пароизоляцией, не находя между ними никакой существенной разницы. Мол, пленка она и в Африке пленка. Как ни крути.
В результате таких «мелких» недочетов получается, к примеру, что после год назад выполненного монтажа новой кровли с крыши мансарды вдруг начинает течь вода, на потолке появляются мокрые разводы. Хозяева недоумевают. Начинают искать повреждения и места протечек кровельного покрытия, но, так и не выявив в нем никаких дефектов, приходят к извечным вопросам — кто виноват и что делать? И тут начинают вспоминаться законы физики и приходят умные мысли, что находящаяся в воздухе влага, оказывается, теоретически может конденсироваться внутри самого помещения, образуя потеки на потолке…
Но почему же до ремонта даже признаков конденсата на потолке не было? Можно предположить, что снизу под утеплитель была заложена гидроизоляция вместо пароизоляции, как результат — уже утеряны свойства забившегося водяными парами пористого утеплителя со всеми вытекающими отсюда последствиями. Если же и вовсе никакие изоляционные пленки не использовались, то влага будет «гулять» по всей конструкции, повреждая не только теплоизоляцию, но и способствуя разрушению стропильной системы и даже внутренней отделки.
В чем отличие пароизоляции от гидроизоляции?
В продаже сейчас столько разных пленочных изоляционных материалов, что по незнанию запросто можно их перепутать. Особые сложности вызывает изначальное непонимание различий между гидроизоляционными и пароизоляционными материалами. Использование понятий «гидроизоляция» и «пароизоляция» в качестве синонимов «специалистами» псевдостроительных организаций и даже продавцами некоторых магазинов, (особенно часто такое случается в провинции, где и настоящих мастеров то днем с огнем не сыщешь) вносит еще больше путаницы.
Чтобы избежать неприятных сюрпризов, подобных описанному выше случаю с «протекающей» мансардой, нужно еще перед началом установки новой кровли четко уяснить для себя отличие между паро- и гидрозащитными пленками и подойти к их выбору осознанно. Даже если вы не собираетесь утеплять крышу своими руками, то хотя бы проконтролировать ход работ и правильность подбора материалов — в ваших силах и интересах.
Прежде чем говорить о различиях гидро- и пароизоляции как материалов, нужно четко понимать функции, которые они должны выполнять.
Для чего нужна гидроизоляция?
Основная функция гидроизоляционной пленки состоит в предотвращении попадания влаги с улицы. «А для чего нам это нужно, особенно на крыше, где кровля итак не пропустит внутрь никакую воду? Лишние затраты да и только» — скажете вы. И, возможно, окажетесь правы, если вам нужно просто заменить кровлю над отапливаемой частью помещения, например, на обычном чердаке.
Гидроизоляция кровли необходима в том случае, когда предполагается закладка слоя минераловатного утеплителя, что в случае с мансардой делается обязательно, поскольку кровля может задержать лишь падающие осадки в виде снега и дождя, но не обеспечит защиты от проникновения паров воды после летнего дождика или тумана. Этот пар при отсутствии изолирующего слоя попадет напрямую в подкровельный утеплитель, в качестве которого в основном применяется минеральная вата, в результате чего все его воздушные поры будут «закупорены», что негативно скажется на теплоизоляционных свойствах. А это будет особенно заметно в зимний период, когда кристаллизуются пары влаги в порах материала утеплителя. Поэтому, теплоизоляционный слой нужно защитить от влаги извне. И поможет нам в этом пленочный гидроизоляционный материал.
Для чего нужна пароизоляция?
Пароизоляционные пленки, в отличие от гидроизоляции, предназначены для укладки их снизу под слой кровельного утеплителя для его защиты от теплых, просачивающихся с потолка паров, которые присутствуют в любом помещении даже при изумительной вентиляции, а все потому, что мы дышим, пользуемся паровыми утюгами или готовим пищу, моемся в душе, поливаем цветы и т.п. Таким образом, парозащита перед слоем теплоизоляции — очень нужная вещь.
Основное отличие гидроизоляции от пароизоляции заключается в том, что современные гидроизоляционные мембраны способны пропускать пар в одном направлении (при правильном монтаже — наружу из утеплителя), при этом препятствуя проникновению воды снаружи.

Защита утеплителя кровли от намокания с использованием гидроизоляционной мембраны и пароизоляции
Стоит отметить, что слой пароизоляции, если смотреть изнутри помещения, всегда выполняется последним слоем (перед окончательной отделкой, разумеется). Например, если это пол над неотапливаемым подполом (подвалом), то пароизоляция монтируется не по перекрытию (внизу), а сверху, прямо под чистовой «одежкой» пола. Со стенами то же самое.
Не забывайте: водяной пар диффундирует всегда в направлении более холодного воздуха. И первой преградой на пути пара к утеплителю должна служить именно пароизоляция! А уж та часть пара, которая все-таки просочится через нее в слой утеплителя, должна беспрепятственно выйти из него через паропроницаемую мембрану и, будучи подхваченной потоками воздуха, уйти в атмосферу.
Внешние отличия пароизоляции от гидроизоляции
Чем внешне отличается гидроизоляция от пароизоляции? Ответить на этот вопрос можно, проанализировав структуру обоих материалов.
Структура пароизоляционных пленок
Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе ее стороны полностью водонепроницаемы. Пароизоляция не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь утеплителя. К дешевому варианту такой пленки можно отнести обычный полиэтилен. Однако применять его в роли пароизоляции кровельного «пирога» не рекомендуется ввиду того, что под кровлей, особенно летом, пленка будет сильно греться, что приведет к ее вытягиванию и, возможно, к повреждению. А поскольку кроем крышу не на один год, то оптимально использовать пленку из нескольких слоев с полимерным армирующим каркасом, который препятствует вытягиванию пленки.

Монтаж пароизоляции выполняется с внутренней стороны сровли
Обшивка внутренней поверхности мансардной кровли пленкой, покрытой фольгой с одной из сторон, обойдется в несколько дороже использования разного рода пароизоляционных материалов, однако, помимо создания надежного паронепроницаемого барьера, удастся еще и задержать в доме тепло. Монтаж данной пленки выполняется фольгированной поверхностью внутрь помещения, что способствует отражению от нее инфракрасного излучения, с которым и улетучивается основная доля тепла из жилища. Таким образом, применение такой пароизоляции позволяет убить двух зайцев, сведя теплопотери через кровлю дома к минимуму, что в свою очередь позволит весьма неплохо сэкономить на отоплении.
Перед покупкой любой пленки обязательно убедитесь, что она именно пароизоляционная, о чем должна свидетельствовать надпись на упаковке.
Структура и виды пленок гидроизоляции
Дилетанту вполне может показаться, что, если пароизоляция обладает полной водонепроницаемостью, то она вполне может послужить заменой слою гидроизоляции. Можно предположить даже по незнанию, что пароизоляция лучше гидроизоляции, что в корне не правильно.
Как пароизоляционные, так и гидроизоляционные пленочные материалы, служат строго для достижения определенной цели, и, если вы замените одно другим, это может привести к непредсказуемым последствиям и дополнительным денежным затратам.
Основные функции гидроизоляции состоят в следующем:
защита от попадания внешней влаги в слой утеплителя;
выведение случайно попавших паров воды из утеплителя.
Но как в утеплителе может вдруг оказаться пар? Все дело в том, что ни одна в мире пленка, казалось бы, герметично закрывающая утеплитель с обеих сторон, не обладает абсолютной паронепроницаемостью. Доля водяного пара, пусть и незначительная, так или иначе проникает через пленочную изоляцию из вентиляционного зазора и изнутри помещения в утеплитель, а значит необходимо обеспечить возможность выхода этой влаги наружу. Этой цели и служат пленки гидроизоляции, иначе именуемые мембранами.
Гидроизоляционные полимерные пленки обладают рядом полезных свойств:
устойчивостью к ультрафиолетовому излучению;
стойкостью к скачкам температур;
высокими прочностными характеристиками.
Однако, это все второстепенно. Наиболее важное свойство пленки гидроизоляции заключается в пористой структуре этого материала. Смысл задумки состоит в том, чтобы дать возможность той части водяного пара, которая так или иначе попала в утеплитель, беспрепятственно выйти из него в подкровельное пространство. Этому как раз и способствуют поры, по форме очень похожие на воронки, через широкую часть которых пар выходит из утеплителя. Узкая же часть пор при правильном монтаже должна быть обращена наружу, что препятствует проникновению в поры влаги в виде жидкости из атмосферы, поскольку объем молекулы воды больше, чем молекул пара. При использовании гидроизоляционных мембран важно именно не перепутать и положить пленку правильной стороной к утеплителю.
По типу пористой структуры мембранные пленки могут быть:
диффузионные;
супердиффузионные.
Данные структуры отличаются друг от друга количеством пор. В диффузионных мембранах пор меньше, соответственно, значительно ниже и уровень паровыведения. Такую пароизоляцию нельзя класть непосредственно на сам утеплитель, поэтому необходимо оставлять вентилируемый зазор не только между кровельным покрытием и гидроизоляцией, но также и между пленкой и утеплителем. В противном случае контакт пор диффузионной мембраны с материалом утеплителя приведет к закупорке «воронок» гидроизоляции минватой и потери ее функциональных свойств.
Супердиффузионные мембраны значительно превосходят по уровню выведения паров диффузионные пленки, и создавать вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем не требуется.
Организация же вентиляционного зазора между кровельным покрытием и мембраной обязательна в любом случае, чтобы дать возможность водяному пару выходить с воздушным потоком в атмосферу.
Однако, использовать мембранные гидроизоляционные пленки рекомендуется не с любыми типами кровельных покрытий, а лишь с теми, которые стойки к разрушающему воздействию конденсата, скапливающегося с тыльной стороны кровли. Так, например, в случае покрытия крыши металлочерепицей, необходимо использовать специальные антиконденсатные пленки. Такая гидроизоляция не дает пару выйти наружу из утеплителя, а аккумулирует его посредством огромного количества расположенных на ее тыльной поверхности мельчайших ворсинок, откуда влага уходит с потоками воздуха по вентиляционному зазору.

Гидроизоляция настилается поверх утеплителя кровли
Выбор пароизоляции и гидроизоляции
При выборе типа паро- и гидроизоляции необходимо прежде всего учитывать их характеристики. Рассмотрим, к примеру, какие бывают модификации парогидроизоляции Изоспан.
ИЗОСПАН «А» — пленка паропроницаемая, предназначенная для защиты утепляемых снаружи стен, кровель и вентилируемых фасадов от воздействий ветров и влаги.
ВАЖНО! Подобные гидроизоляционные материалы всегда следует укладывать гладкой водоотталкивающей поверхностью наружу, а шершавой, через которую пар выходит из утеплителя, внутрь. Для облегчения задачи с определением сторон откроем один секрет — надпись на любой пленке при монтаже должна быть наверху.
ИЗОСПАН «В» — обладает одновременно гидро- и пароизолирующими свойствами. Применяется при парогидроизоляции кровель, установка выполняется изнутри. Также может применяться и при утеплении перекрытий и стен, монтаж осуществляется с обращенной внутрь помещения стороны теплоизоляции.
ИЗОСПАН «С» — самый плотный материал, применяемый в целях гидроизоляции.
ИЗОСПАН «D» — универсальная, прочная паропроницаемая гидроизоляция, может монтироваться как с наружной, так и с внутренней стороны утеплителя.
ИЗОСПАН «FB» — материал, предназначенный исключительно для гидро- и пароизоляции бассейнов, саун и бань.
Наглядно весь процесс утепления, пароизоляции и гидроизоляции кровли показан на видео.
Только грамотное использование пленок гидроизоляции и пароизоляции способно обеспечить сохранение тепла в доме и предотвратить появление сырости и плесени помещениях.
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции: разница в использовании
Защиту слоя утепления в кровельном пироге выполняют два разных по структуре и назначению вида изоляционных материалов. Неграмотное их применение, неверный подбор по техническим показателям, неправильная установка приводит к намоканию теплоизоляции и к утрате заложенных производителем качеств. В итоге вместо сокращения теплопотерь мокрый утеплитель станет способствовать увеличению утечек, в обустроенных подобным образом помещениях будет чрезмерно сыро и холодно.
Чтобы избежать описанного негатива, выясним, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, как с использованием этих защитных пленок сооружается система утепления кровли.
Пирог утепленной кровельной системы представляет собой многослойную конструкцию, каждый компонент которого обязан безукоризненно выполнять доверенную ему работу. Основная его составляющая представлена утеплителем, для защиты которой от намокания сверху и снизу устанавливаются изоляционные пленки, устраиваются вентиляционные каналы.
Верхний и нижний защитный слой кровельной теплоизоляции выполняют разную по характеру работу:
Уложенный сверху барьер оберегает теплоизоляцию от атмосферной воды, выпадающей в формате жидких осадков и формирующейся при таянии снежных залежей. Этот слой называется гидроизоляцией, он препятствует проникновению влаги с внешней стороны системы утепления, но не мешает приникшей с внутренней стороны влаги свободно выйти из утеплителя.
Устроенная снизу изоляция защищает утеплитель от бытовых испарений, образующихся в ходе эксплуатации помещений, при приготовлении пищи, приеме гигиенических процедур и т.д. Это пароизоляция, предназначенная для предотвращения попадания пара в теплоизоляционную толщу.
Пароизоляционный барьер не пропускает совсем или пропускает минимум пара. Гидроизоляция по функциональному назначению обязана проводить поступающую снизу парообразную воду. Отсюда и разница в строении, и отличия в выполняемой материалами работе.
Паропроницаемость – одна из главенствующих характеристик изоляционных кровельных пленок, оказывающая влияние на выбор и определение места для их установки. Она указывается производителями материалов в технической документации, обозначается в граммах или долях грамма, которые за сутки может проводить 1 м² рулонной изоляции (мг/м² в сутки).
Опираясь на способность защитных материалов пропускать пар, их делят на два основных класса:
Паропроницаемые. Включает все типы гидроизоляционных мембран. Способность проводить пар исчисляется сотнями и даже тысячами миллиграммов.
Паронепроницаемые. Включает полипропиленовые и полиэтиленовые пленки, антиконденсатные мембраны. Их способность пропускать пар равна долям миллиграмма, нескольким единицам или десяткам миллиграммов.
Согласно строительным предписаниям компоненты кровельного пирога подбирают так, чтобы их способность пропускать испарения нарастала от внутренней стороны к внешней стороне. Т.е. наименьшими показателями по паропроницаемости должна обладать нижняя пленка.
Утеп
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции
Ваш браузер не поддерживается
На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:
По категориям
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции
В этой статье разберемся в ключевых отличиях гидроизоляции от пароизоляции.
Если кратко
Пароизоляция — защищает утеплитель от воздействия пара, который накапливается внутри помещения.
Гидроизоляция — препятствует попаданию воды снаружи помещения — внутрь (например: во время осадков).
Ключевое отличие: гидроизоляция не должна пропускать воду, но должна пропускать воздух, а пароизоляция не должна пропускать ни воду ни воздух.
Пароизоляция: Для чего используется
Пароизоляция защищает утеплитель дома от пара, который исходит от источников, расположенных в доме (вследствие дыхания людей, приготовления еды, испарения горячей воды, от бытовой техники). Даже при наличии хорошей вентиляции полностью исключить влияние пара на утеплитель невозможно. При похолоданиях пар конденсируется — утеплитель намокает, и его свойства ухудшаются.
Для пароизоляции помещений используют: пергамин, рубероид, толь, но лучшим материалом являются специальные пароизоляционные пленки. Для пароизоляции бани лучше использовать специальные теплоотражающие пленки (например: Ондутис R Termo).
Гидроизоляция: Особенности применения
Отделочные материалы хорошо защищают жилье от прямого воздействия осадков, но если влажный воздух попадет в теплоизоляцию и намочит ее, то утепляющие свойства снизятся, а зимой поры забьются льдом. Гидроизоляция защищает утеплитель от губительного воздействия влаги, которая может попасть снаружи.
Для гидроизоляции необходимы материалы, которые способны пропускать влажный воздух, так как слой выполняет еще и задачу по выводу излишнего пара, который может просочиться в утеплитель. Поэтому верхний слой изоляции должен «дышать» и выпускать накопившуюся влагу.
Для гидроизоляции используют специальные диффузионные и супердиффузионные мембраны. Они пропускают пар, но вода не может просочится сквозь маленькие поры.
Пароизоляция и гидроизоляция, есть ли разница?
В большинстве своем люди мечтают о собственном доме. В начале, они ищут подходящий участок, затем проект дома. После этого начинается стройка. И вот основные работы позади, наступает время отделки.
И многие задумываются о том, как сделать свой дом не просто удобным, а комфортным, чтобы несмотря ни на какую погоду в него всегда было приятно возвращаться. Как этого добиться? Для этого понадобятся пароизоляция и гидроизоляция.
Утеплить свой дом при помощи специальных утеплителей, а их на сегодня предлагается различное множество. Давайте посмотрим, как правильно утеплить дом, чтобы используемый в этом качестве материал не пропал и не потерял своих качеств.
Чаще всего для утепления стен, потолков и пола применяются материалы на основе минеральной ваты, она давно зарекомендовала себя как отличный теплоизолятор. Но при всех своих положительных качествах, она обладает и одним отрицательными, и, если не брать его во внимание, то со временем все ваши усилия по утеплению дома станут напрасными.
Минеральная вата отлично впитывает влагу, и вследствие этого теряет все свои свойства по теплоизоляции. И вот здесь важно провести грамотные работы по пароизоляции и гидроизоляции материалов на основе минеральной ваты.
Нужна ли кровле защита?
Начнем с кровли. При строительстве дома этому элементу конструкции уделяется первостепенное значение. Потому что она в первую очередь противостоит воздействию различных природных стихий: обильным осадкам в виде дождя, снега, града, ураганных порывов ветра (ветрозащита), а также защищает дом от палящих лучей солнца. У обоих материалов есть ветрозащита. Кровля стоит на страже нашего комфорта и удобств.
Помимо защиты от внешних воздействий, кровля также не дают теплу выходить из дома наружу. Ведь очень хорошо известно, что теплые потоки воздуха всегда стремятся вверх, поэтому на крышах необходимо всегда устанавливать утеплитель, чтобы сохранить внутренне тепло и не дать внешнему холоду проникнуть внутрь помещений. Но чтобы утеплитель прослужил как можно дольше и не потерял своих товарных качеств, его нужно охранять от любого воздействия влаги, как в виде воды, так и в виде пара.
Сами по себе материалы, из которых устраивается крыша, конечно же, не пропускают влагу и берегут утеплитель от промокания, но они не в силах защитить его от воздействия водяного пара. Для этого необходимо проводить гидроизоляционные мероприятия, которые защитят утеплитель от избыточной влаги.
Некоторые строители в целях экономии или из-за недостатка знаний не делают гидроизоляцию утеплителя устанавливаемого под кровлю. Очень часто покупаются дешевые материалы, а некоторые применяют и вовсе обычную полиэтиленовую пленку для парников, другие предпочитают пользоваться материалами, защищающими только от пара не предавая значения тому, что это совершенно разные товары, обладающие разными свойствами.
Как результат в течение небольшого промежутка времени от монтажа кровли мансарды и утеплителя с неправильной гидроизоляцией, вдруг начинает капать вода, а потолок покрывается пятнами от разводов. В этом случае чаще всего кровельная поверхность подвергается тщательной проверке на наличие повреждений, но не найдя таковых, многие задумываются, что было сделано неправильно.
Объяснение в этом случае довольно простое если вместо гидроизоляционной пленки была установлена пароизоляционная, то вследствие этого утеплитель полностью набрался влаги и создает разводы и «дождь» в помещении. Гораздо хуже если гидроизоляция вовсе не производилась, то в таком случае наполненный влагой утеплитель наносит вред и стропилам, и деревянной обрешетки и даже всей конструкции кровли повреждая при этом и внутреннюю отделку помещений.
Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции? В настоящее время на рынке строительных товаров существует огромное множество пленок используемых в качестве материалов для проведения гидроизоляционных работ. В таком количестве предложений от различных производителей не сложно заблудиться.
Главная проблема возникает ввиду непонимания разницы между материалами, которые используются для гидроизоляции или пароизоляции. Некоторые так называемые специалисты или консультанты строительных магазинов и компаний, в силу отсутствия необходимых знаний не делают отличия между этими совершенно разными по потребительским качествам товарам.
Поэтому тем, кто мечтает проживать в комфортном жилье и не страдать от неожиданных сюрпризов связанных с неправильно проведенной гидроизоляцией кровли следует самим расширить свой кругозор и получить необходимые знания в этом вопросе, даже просто для того чтобы контролировать тех, кто будет у вас проводить работы по гидроизоляции кровельного покрытия. Поэтому давайте вначале четко уясним, чем отличается друг от друга гидроизоляционные материалы от пароизоляционных по своим функциональным свойствам.
Что такое гидроизоляция?
Пленку для гидроизоляции в основном используют для того, чтобы предотвратить контакт влаги, которая проникает снаружи, с утеплителем. Можно конечно задаться вопросом, а для чего это нужно? Ведь кровля для того и предназначенная, чтобы защищать внутреннее пространство от высокого уровня влажности. Конечно, если вы осуществляете монтаж кровли над обычным чердачным помещением, то, скорее всего, вы не станете утеплять кровлю и, как следствие не будет проводиться гидроизоляция кровли. А также пароизоляция кровли.
Но когда кровля устанавливается над мансардой, то в этом случае от нее ожидается, что помимо своих основных «обязанностей» по защите жилья от атмосферных осадков, она также защитит от попадания водяных паров, образующихся во время теплых дождей и туманов.
Этот водяной пар, попадая в поры утеплителя на основе минеральной ваты, закупоривает их, снижая его эксплуатационные свойства. А в холодное время года влага, попавшая в утеплитель, замерзает и разрушает его. Ввиду этого теплоизоляционный покров нуждается в защите при помощи гидроизоляционных пленок.
Что такое пароизоляция?
Местом применения пароизоляционных пленок является нижняя часть минерального утеплителя. Эта пленка будет защищать его от паров, поднимающихся к потолку из внутренних помещений. Некоторые считают, что в хорошо вентилирующихся комнатах отсутствует излишне парообразование. Но это не так.
В любом жилом помещении всегда происходит образование водяных паров, которые через потолок проникают в кровельный утеплитель и также могут привести к снижению его качеств и даже намоканию с последующими неприятными последствиями. Поэтому установка пароизоляционной пленки важная составляющая по защите кровли.
Отличие гидроизоляции от пароизоляции
В чем заключается отличие пароизоляции от гидроизоляции? Пленки, которые используются в качестве гидроизоляционных мембран, устроены так, что способствуют проникновению влаги только в одном направлении из внутренней части наружу, но защищают от попадания внешней влаги.
Для примера при монтаже пароизоляции над подвалом пленку укладывают под чистовым полом, это делается для того, чтобы пар который всегда движется от тепла к холоду не проник в утеплитель. Но та часть влажного воздуха, которая все-таки в него попадет, выйдет наружу через пленку, пропускающую пар изнутри.
Могут ли пленки отличаться друг от друга внешне? Пароизоляционные пленки полностью не пропускают влагу с двух сторон. Например, таким материалом является полиэтилен. Но если использовать его в качестве пароизоляции, то со временем, ввиду его качеств, произойдет растяжение, а затем и надрыв пленки, что потребует ее замены. Поэтому лучше всего использовать армированную полимерную пленку.
Хорошими потребительскими свойствами обладают материалы покрытые фольгой, монтаж такой пленки осуществляется такой частью во внутреннее помещение. Благодаря этому тепло, которое вместе с паром также поднимается вверх, отражается от фольги и не покидает помещение. Пароизоляционная пленка производителем маркируется особым образом, поэтому при покупке тщательно ознакомьтесь с описанием товара.
Строение гидроизоляционной пленки
На первый взгляд может показаться, что использование пленки полностью непроницаемой для влаги это то, что нужно, но на самом деле это не так. У пара и гидроизоляции совершенно разные цели и замена одного материала другим ничего кроме разочарования не принесет.
Для чего применяется гидроизоляция:
защитить утеплитель от проникновения влаги снаружи;
вывести наружу ту влагу, которая попала в утеплитель.
Возникает вопрос: как в утеплитель может попасть влага, если приняли меры для его защиты?
Это возможно, потому что полной герметизации утеплителя не бывает, влага попадает через зазоры, предназначенные для вентиляции, внутрь утеплителя из помещения. И наша цель ее вывести, для этого применяется гидроизоляционная пленка или мембрана. Она отличается следующими свойствами:
Стойкость к УФ изучению.
Устойчивость к перепадам температур.
Высокая прочность.
Пористая структура.
Остановимся на этом ее последнем и основном качестве. Благодаря такой структуре, водяной пар, попавший в утеплитель, может из него выйти. По всей поверхности пленки расположены отверстия или поры, которые имеют определенную форму, в виде воронки ее широкая часть направлена внутрь к утеплителю, а узкая наружу, благодаря этому влага с внешней среды не может проникнуть в утеплитель, так как имеет большой размер молекул, пар, наоборот, может беспрепятственно выходить.
Поэтому при монтаже таких мембран очень важно не перепутать соответствующие стороны, та, которая будет направлена к утеплителю и другая наружу.
По конструкции пор мембраны делятся на:
В данном моменте они отличаются числом пор. На диффузной их меньше, укладывая ее на утеплитель следует сделать вентиляционный зазор, так как ворсинки минеральной ваты могут закупорить поры пленки и привести к снижению ее качеств. Применение супердифузных мембран не предусматривает создание вентиляционного зазора.
Стоит помнить, что при применении любых мембран необходимо оставлять пространств между кровлей и мембраной, чтобы водяной пар не скапливался под крышей, а уходил в воздушное пространство.
Важно помнить, что пленки можно применять не со всеми видами кровли. Так металлочерепица может разрушаться под воздействием конденсата, который будет скапливаться под ее не защищенной частью. Здесь используется мембрана, которая скапливает влагу на совершенно два разных материала, своей внутренней стороне и избавляется от нее благодаря вентиляционному зазору.
Пароизоляция и гидроизоляция отличия – мы рассмотрели их. Гидроизоляция пароизоляция – материалы, которые имеют разные цели.
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции
При строительстве зданий и сооружений один одним из важнейших элементов является ограждающая конструкция. Простыми словами — это устройство стен, перекрытий, конструкция кровельного пирога, фундамент и другие узлы дома. Ограждающая конструкция выполняет множество функций, выраженных в несущей способности, эстетической составляющей, теплоизоляционной защите, устойчивости к ветру, воде и пару. В данной статье рассмотрим пароизоляцию и гидроизоляцию конструкций дома. И так как данные функции чем то схожи и иногда взаимозаменяемы, подробно разберемся чем отличается пароизоляция от гидроизоляции.
Назначение гидроизоляции
Основная задача гидроизоляционного слоя – не пустить внутрь ограждающей конструкции воду (с улицы, грунтовые воды, утечка воды в помещении). Рассмотрим примеры применения:
Ограждающая конструкция — кровельный пирог. В данном случае основным гидроизоляционным слоем, обеспечивающим защиту от прямого попадания осадков, выступает кровельный материал (шифер, металлочерепица и другие). Далее следует дополнительная защита от влаги. Например,слой из гидроизоляционной пленки или мембраны.
Подвал, цокольный этаж. Для поддержания оптимального микроклимата и защиты от попадания влаги необходимо создать барьер между конструкцией и соприкасающимся с ней грунтом. Обработав специальными гидроизоляционными составами или наплавляемыми материалами наружную поверхность, можно обезопасить себя от воздействия грунтовых вод.
Внутренние помещения контактирующие с водой. К ним можно отнести кухню, ванную, туалет. В отличие от подвалов, где борются с влагой извне, в данном случае, используя гидроизоляционные материалы, стараются предотвратить нежелательное попадание воды в другие помещения.
Назначение пароизоляции
Основная задача пароизоляционного слоя – не пустить внутрь ограждающей конструкции пар. Рассмотрим примеры применения:
Ограждающая конструкция — кровельный пирог. Если с гидроизоляцией разобрались и выполнили ее для защиты от осадков, то для защиты от испарений из помещения необходима пароизоляция. Так как кровельный пирог может состоять из утеплителя, то функция паробарьера – защитить утеплитель от паров из внутренних помещений. Это очень важно. Если пар конденсирует внутри утеплителя — это приведет к потере его основных свойств.
Подвал, цокольный этаж. Защитившись пот попадания внутрь влаги в виде жидкости, мы не обезопасим себя от пара. Так как гидроизоляция не всегда гарантирует паронепроницаемость. Дополнительная парозащита в этом случае также необходима. Ведь сырость и грибок, согласитесь, не есть хорошо.
Стена дома. Здесь можно провести аналогию с кровельным пирогом. Основная задача — не допустить водяные пары внутрь ограждающей конструкции.
Принципиальное отличие гидроизоляции от пароизоляции
Пароизоляция отличается от гидроизоляции главным образом тем, что обе стороны покрытия полностью водонепроницаемы. Пароизоляционная пленка не должна пропускать ни пар, ни воду как наружу (в дом), так и внутрь ограждающей конструкции. Гидроизоляция же должна защищать от внешнего попадания влаги и способствовать выведению случайно попавших паров воды. При этом необходимо четко представлять функциональное назначение каждого защитного материала и использовать нужную комбинацию в определенных случаях. Подмена гидроизоляционной пленки пароизоляционной может привести к плачевным результатам.
В данном вопросе не лишним будет ознакомиться со следующим видео роликом:
Источники: http://ondutis.ru/articles/chem-otlichaetsya-paroizolyaciya-ot-gidroizolyacii/, http://teplota.guru/paroizolyatsiya/paroizolyatsiya-i-gidroizolyatsiya-est-li-raznitsa.html, http://poweredhouse.ru/chem-otlichaetsja-paroizoljacija-ot-gidroizoljacii/
Чем отличается пароизоляция от гидроизоляции: Ответ экспертов
В этой статье разберемся в ключевых отличиях гидроизоляции от пароизоляции.
Если кратко
Пароизоляция — защищает утеплитель от воздействия пара, который накапливается внутри помещения.
Гидроизоляция — препятствует попаданию воды снаружи помещения — внутрь (например: во время осадков).
Ключевое отличие: гидроизоляция не должна пропускать воду, но должна пропускать воздух, а пароизоляция не должна пропускать ни воду ни воздух.
Пароизоляция: Для чего используется
Пароизоляция защищает утеплитель дома от пара, который исходит от источников, расположенных в доме (вследствие дыхания людей, приготовления еды, испарения горячей воды, от бытовой техники). Даже при наличии хорошей вентиляции полностью исключить влияние пара на утеплитель невозможно. При похолоданиях пар конденсируется — утеплитель намокает, и его свойства ухудшаются.

Для пароизоляции помещений используют: пергамин, рубероид, толь, но лучшим материалом являются специальные пароизоляционные пленки. Для пароизоляции бани лучше использовать специальные теплоотражающие пленки (например: Ондутис R Termo).
Гидроизоляция: Особенности применения
Отделочные материалы хорошо защищают жилье от прямого воздействия осадков, но если влажный воздух попадет в теплоизоляцию и намочит ее, то утепляющие свойства снизятся, а зимой поры забьются льдом. Гидроизоляция защищает утеплитель от губительного воздействия влаги, которая может попасть снаружи.
Для гидроизоляции необходимы материалы, которые способны пропускать влажный воздух, так как слой выполняет еще и задачу по выводу излишнего пара, который может просочиться в утеплитель. Поэтому верхний слой изоляции должен «дышать» и выпускать накопившуюся влагу.
Для гидроизоляции используют специальные диффузионные и супердиффузионные мембраны. Они пропускают пар, но вода не может просочится сквозь маленькие поры.

Совет: Выбирайте качественные материалы для пароизоляции и гидроизоляции, тогда вы сохраните целостность утеплителя на долгие годы.
14 голосов , пожалуйста, оцените статью:
Пароизоляция и гидроизоляция в чем разница
Каждый владелец дома мечтает о том, чтобы его жилье было надежным, теплым и комфортным для проживания. Для этого следует грамотно произвести отделку стен и потолка.

Гидро- и пароизоляционные плёнки и мембраны
Для чего нужна изоляция
Произведение изоляции требуется для того, чтобы защитить строение от негативного воздействия атмосферных осадков. В настоящее время на рынке можно встретить огромное количество пленочных покрытий. При выборе следует быть внимательными, поскольку неверно выбранный материал для изоляции может привести к тому, что крыша протечет. А исправлять положение можно только в теплое время года, поскольку придется разбирать кровлю и перестилать все слои.
Для того, чтобы осуществить правильный выбор материала, стоит понять, в чем заключается отличие пароизоляции от гидроизоляции. Материалы эти абсолютно разные, они различаются не только по внешнему виду, но и по свойствам.
Задача гидроизоляционного слоя заключается в том, чтобы удерживать снаружи влагу, не дать ей проникнуть в помещение. Основной защитой от влаги служит кровельный материал, которые задерживает воду, снег. А гидроизоляция уберегает от проникновения тумана, пара, которые после дождя легко просачиваются сквозь верхний слой кровли.
Гидроизоляционный слой защищает утеплитель, не позволяя влаге снаружи воздействовать на него. В противном случае, эксплуатационные свойства последнего сильно снизятся.
Основной задачей пароизоляционного слоя, который создается изнутри кровельного пирога, служит также защита утеплителя. Но в отличие от гидроизоляции, пароизоляционный материал сдерживает пары, которые поступают изнутри дома. Несмотря на созданную вентиляцию, пар всегда присутствует в воздухе, люди в доме готовят есть, моются, поливают цветы, дышат.
Естественно, что теплый пар поднимается к потолку, пытаясь проникнуть в утеплитель. Если это произойдет, повышается вероятность появления плесени, сырости внутри дома. А это разрушающе действует на конструкцию строения и внутреннюю отделку. Чтобы этого не произошло, изнутри создается паробарьер.
Основные отличия изолирующих слоев
Разница между пароизоляцией и гидроизоляцией состоит в их непосредственном назначении. Оба этих слоя оберегают утеплитель, но гидроизоляционный делает это снаружи, а пароизоляционный слой – препятствует проникновению пара и влаги изнутри.
Пароизоляция отличается тем, что она не пропускает ничего, в то время как гидроизоляционная пленка имеет микроскопические отверстия на поверхности, которые позволяют пропускать теплый воздух, просочившийся изнутри. В этом заключается внешнее отличие пленок.
Монтаж слоев
Отличается и монтаж пленок, гидроизоляция осуществляется по следующим правилам:
Пленка раскладывается двумя способами: параллельно или перпендикулярно кровельному каркасу, состоящему из реек.
Монтируется она внахлест, который составляет не менее 10 сантиметров.
Для закрепления используются специальные контррейки.
Нельзя сильно натягивать гидроизоляционную пленку.
Скрепление полотен можно производить с помощью скотча.
Укладка пароизоляционного слоя начинается только после того, как завершен монтаж теплоизоляции. Делать это следует по следующим правилам:
Направление укладки любое.
Крепление производится с применением реек, расстояние между которыми должно быть не более 50 см.
Внахлест полотен составляет 10 см.
Для закрепления пленки можно использовать строительный степлер.
Если выполнить все правила монтажа пароизоляционного и гидроизоляционного слоев, утеплитель будет надежно защищен. Это позволит существенно сэкономить на отоплении, а также убережет дом от появления сырости и плесени, и от разрушения.
Если случайно перепутать материалы для создания слоев паро- и гидроизоляции, это приведет к разрушению утеплителя. В результате будет неизбежен демонтаж всего кровельного пирога с полной заменой всех трех слоев.
Выбор пленок для пароизоляции
Поверхность пленки имеет двустороннюю водонепроницаемую поверхность. Самый недорогой вариант этого материала – обычная полиэтиленовая пленка. Ее часто применяют на приусадебных участках для покрытия грядок.
Для создания пароизоляционного слоя ее применять крайне нежелательно, только в крайних случаях. Она под воздействием тепла расширяется и разрушается.
Поэтому более оптимальный вариант создания защиты от пара и влаги – многослойная пленка с каркасом. Он выполняет функцию армирования, не давая пленке деформироваться и провисать. Многослойность обеспечивает длительный срок службы.
Оптимальным вариантом создания пароизоляции будет использование фольгированной пленки. При монтаже слой фольги должен направляться в сторону кровли.

Пароизоляционные материалы имеют в своей основе пленку
Выбор пленок для гидроизоляции
Гидроизоляционный слой следует выполнять из специальных пленок, которые получили название мембранные. Они отличаются повышенной прочностью и устойчивостью к резким сменам температур. Пористость структуры позволяет пару беспрепятственно выходить наружу, в то время как влага проникнуть внутрь не может.
Не все типы кровельного покрытия позволяют использовать мембранные пленки. В некоторых случаях целесообразно остановиться на антиконденсантном варианте. Разница состоит к том, что эти пленки аккумулируют выходящий пар на ворсистой поверхности, который удаляется воздухом из вентиляционного зазора. Этим и обеспечивается сухость и сохранение тепла в доме.
Пароизоляция или гидроизоляция. В чем разница и есть ли она?
Поиск ответа на вопрос, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, часто ведется при выборе вида защиты для конструкции. Разные материалы помогают решить различные задачи: задерживают влагу, теплый пар, благодаря чему сохраняется структура теплоизоляционного «пирога». Рынок предлагает широкий ассортимент защитных покрытий. Они характеризуются разными свойствами.
По этой причине перед покупкой следует принять во внимание условия эксплуатации.
Функции гидроизоляции и пароизоляции
Оба материала являются влагозащитными. По этой причине с их помощью со всех сторон закрывается теплоизоляционный «пирог», т. к. при контакте с жидкостями утеплитель теряет свойства, служит меньше. Значит, главной задачей рассматриваемых покрытий является предотвращение проникновения влаги в структуру минеральной ваты, пеноплекса или других материалов, которые помогают сохранить в помещении тепло.
Главной функцией пленок гидроизоляции является защита от осадков, что реализуется при кровле крыш. В данном случае они настилаются поверх теплоизоляции. Целесообразно использовать ветрозащитные пленки. Это многослойный материал с пористой структурой с одной стороны и гладкой поверхностью – с другой. Если влагозащита монтируется внутри помещения, ее главной задачей является снижение риска контакта утеплителя с водой, которая может попасть на пленку, например, в бассейне, на кухне, в ванной комнате.

Пароизоляция реализует другие функции. Главной задачей, которую помогают решить материалы данной группы, является создание непреодолимого барьера для воздуха, поднимающегося при нагреве. Если пароизоляция не использовалась, после непродолжительной эксплуатации утеплитель накопит влагу, что поспособствует повышению теплопроводности и ухудшению его качеств.
Однако покрытие данного вида будет задерживать не только теплый пар, но и жидкости, поэтому оно получило еще одно название – парогидроизоляция. В этом заключается отличие таких материалов: действие каждого из них направлено на задержание влаги, характеризующейся различной структурой (жидкость или вода).
Чем отличается гидроизоляция от пароизоляции?
Отмечается, что такие покрытия решают несколько задач. Однако разница между гидроизоляцией и пароизоляцией заключается прежде всего в структуре. Пленки отличаются по строению, производятся по разным технологиям, что определило целевое назначение каждой из них, а также свойства и уровень эффективности в реализации функций.
Внешне гидроизоляция и пароизоляция похожи. В действительности сложно заметить мелкие поры на поверхности пленки. Учитывая, что подобные покрытия отличаются небольшой толщиной, изучить структуру даже при ближайшем рассмотрении часто не представляется возможным. По этой причине паро- и гидроизоляция на первый взгляд выглядят одинаково. Однако это не так и в процессе крепления не всегда можно заметить разницу. Ошибки монтажа дают о себе знать через некоторое время после начала эксплуатации.
Строение гидроизоляционной пленки
Такие материалы разделяют на 2 группы:
однослойные, с гладкой поверхностью;
многослойные: с одной стороны находится пористый слой, с другой – гладкая поверхность.
Первый из вариантов не пропускает воздух. Соответственно, пар через такую изоляцию тоже не сможет пройти. Пленка изготавливается из полиэтилена, позволяет создать полностью герметичное покрытие. Чтобы теплый воздух имел возможность беспрепятственно покидать пространство под скатом крыши, используют диффузные мембраны.
В них с одной стороны находятся поры, которые имеют уширение. Такая структура позволяет теплому воздуху проходить через утеплитель наружу. Однако осадки с улицы уже не смогут проникнуть под крышу. Это обусловлено расположением пор: их узкая часть находится с противоположной помещению стороны. Молекулы воды не пройдут через такие «окна». Значит, направление движения влаги у диффузных мембран лишь одно – изнутри объекта наружу.
Существует еще и супердиффузионная гидроизоляция. Ее структура такая же, как и у рассмотренного покрытия. Однако в слое мембраны содержатся поры в большем количестве. Благодаря этому обеспечивается более высокий уровень эффективности отведения влаги.
Если интересует вопрос, чем отличается гидроизоляция от пароизоляции, параллель проводится между пленочными и мембранными покрытиями. Например, мембраны в большинстве своем паропроницаемые, однако влага не задерживается в конструкции теплоизоляционного «пирога», а выводится наружу благодаря вентиляционному зазору, который специально оставляют при кровле крыш.
Гидроизоляция в виде мембраны часто содержит армирующий слой из полипропилена. Если применять простую полиэтиленовую пленку, со временем она деформируется под воздействием высоких температур и нагрузок на растяжение. С мембранными материалами такого не происходит. В результате срок службы гидроизоляции данного вида существенно увеличивается.
Необходимость в гидроизоляции
Большая часть предлагаемых на рынке теплоизоляционных покрытий характеризуется полной или частичной гигроскопичностью. Это значит, что самостоятельно применять их нежелательно. Прямой контакт с влагой в любом виде, будь то пар или жидкость, спровоцирует изменение структуры утеплителя. Если используется минеральная, базальтовая или стекловата, может произойти уплотнение волокон. По этой причине теплоизоляционная прослойка хуже задерживает тепло.
Некоторые из твердых утеплителей при длительном контакте с водой тоже склонны к впитыванию жидкости, хотя значение такого параметра, как водопоглощение, варьируется в пределах 1-3% общего объема покрытия. Соответственно, подавляющему большинству теплоизоляционных материалов требуется защита в виде гидроизоляции. Пленки не пропускают влагу к утеплителю.
Если монтируется наружная изоляция, от гидроизоляции требуется обеспечить защиту утеплителя в условиях, когда на материал постоянно оказывают воздействие осадки (снег, дождь). При этом теплоизоляция должна соответствовать условиям эксплуатации. Так, не рекомендуется настилать простую пленку при монтаже крыши. Гидроизоляция важна еще и при обустройстве фундаментов. В данном случае материал защищает основание объекта от влияния влаги, содержащейся в почве.
Если пренебречь этой рекомендацией, фундамент не прослужит долго. Дело в том, что бетон в процессе застывания имеет склонность к впитыванию влаги. Когда раствор застынет и полностью просохнет, его качество будет невысоким. В результате скоро основание деформируется под воздействием внешних нагрузок на сжатие и разрыв.
Когда рассматривается вариант монтажа гидроизоляции внутри помещения, то учитывается риск попадания воды на утеплитель. Вероятность этого существенно возрастает в таких помещениях, как ванная комната, кухня. Здесь гидроизоляция обеспечивает защиту стен и пола от капель воды. Причины, объясняющие данную необходимость, такие же – требуется сохранить утеплитель в первозданном виде на протяжении как можно более длительного периода.
Внутри помещения гидроизоляция способствует сохранению и других свойств теплоизоляции. Так, действенный утеплитель не будет задерживать звуки, если он впитает в себя влагу. Кроме того, теплоизоляция деформируется, что приведет к ухудшению внешнего вида отделки, закрывающей изоляционный «пирог». От этих неприятностей защитит гидроизоляция: без нее не обойтись, если запланирован монтаж гигроскопичного утеплителя.
Свойства и виды паропроницаемых мембран
Главные характеристики таких покрытий:
стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения;
сохранение свойств в условиях постоянных перепадов температур;
низкий предел паропроницаемости;
прочность.
Главные разновидности пароизоляции: пористые, перфорированные (диффузные). Первый вариант характеризуется волокнистой структурой, по принципу действия напоминает фильтр, но отличается небольшим размером пор. По уровню сложности различают покрытия: однослойные, многослойные, армированные фольгированным слоем.
Отличия в монтаже гидро- и пароизоляциии
Учитывая разницу в структуре и свойствах данных материалов, следует крепить их по-разному. Чтобы избежать ошибок, рекомендуется посмотреть видео: утеплитель, гидроизоляция, пароизоляция – это 3 слоя правильно обустроенного теплоизоляционного «пирога». Следует рассмотреть все варианты монтажа:
Крыша. В первую очередь на стропила крепится влагозащита. Полосы гидроизоляции укладываются внахлест. Благодаря этому увеличивается надежность покрытия. Кроме того, гидроизоляция фиксируется посредством строительного скотча. Пароизоляция настилается в последнюю очередь. Принцип ее крепления схож с гидроизоляцией: полосы укладывают внахлест, фиксируются скотчем.
Наружное утепление. Гидроизоляция монтируется со стороны улицы после укладки теплоизоляции. В данном случае пароизоляцию настилают не всегда.
Внутреннее утепление. Гидроизоляция укладывается на теплоизоляцию в таких помещениях, как ванная, кухня. Например, если обустраивается утеплитель на бетонном перекрытии, сначала крепят влагозащиту на потолок, затем фиксируется теплоизоляция, со стороны помещения она закрывается пароизоляцией.
При монтаже фундамента нет необходимости применять оба материала. Достаточно влагозащиты. Нужно помнить, что в первую очередь пострадает теплоизоляционный «пирог», если уложить паро- или гидроизоляционную мембрану не той стороной. В помещениях, где крыша или перекрытие защищены пароизоляцией, рекомендуется обустроить систему вентиляции, т. к. существенная часть пара будет задерживаться в комнате в виде влаги.
Нюансы укладки подкровельных пленок
Между покрытием и теплоизоляцией оставляют вентиляционный зазор. Благодаря этому исключается вероятность задержки влаги, которая отводится из помещения. Это правило является обязательным, если укладывается диффузная мембрана. Супердиффузный аналог не требует выполнения такой рекомендации благодаря большому количеству пор в структуре. Покрытие используется для защиты кровельного утеплителя от осадков и пара.
важно знать отличия и не перепутать пленки
Если в мансардных помещениях через некоторое время после новоселья «заплакал» потолок или кое-где обнаружились мокрые пятна, то первым делом проверяют, не нарушилась ли целостность кровельного покрытия. А что делать, если при внешнем осмотре никаких дефектов кровли не выявлено? Значит, влага «зависает» на потолке не оттого, что попала снаружи, а потому, что не нашла выход из помещений. Пар, который в большом количестве присутствует в каждом доме, будет стремиться вверх под кровлю. И если кровельный пирог смонтирован неверно, то влага не найдет способ улетучиться, а осядет на потолке и при похолодании выпадет конденсатом. И все потому, что при монтаже были перепутаны пленки, с помощью которых создается пароизоляция и гидроизоляция.

Сегодня на рынке представлено такое количество пленочных покрытий, что неопытный хозяин вполне может перепутать их назначение. Случается, что и кровельщики не обратят на это внимания, и тогда крыша при эксплуатации начнет мокреть. Чтобы этого избежать, необходимо понимать назначение пароизоляции и гидроизоляции и сделать правильный выбор пленочного материала до начала кровельных работ. Если же крыша уже потекла, то единственный выход – дождаться теплых деньков и демонтировать всю внутреннюю часть кровельного пирога, выбросить намокший утеплитель (от него уже нет толку) и выстелить пароизоляционный и гидроизоляционный слои правильными материалами, уложив между ними новый утеплитель. Чтобы правильно выбрать пленочный изоляционный материал, необходимо понимать, в чем отличие пароизоляции от гидроизоляции.
Универсальная гидро- пароизоляционная пленка
Гидроизоляция. Задача гидроизоляционного слоя – не пустить внутрь подкровельного пространства воду и влагу с улицы. Кровельный материал (шифер, металлочерепица и пр.) обеспечивает защиту от прямого попадания осадков, т.е. создает преграду для дождя и снега. Но туман, мгла или пар после летнего дождя легко просачиваются через эти покрытия внутрь. А внутри кровли выстелен теплоизоляционный слой, который должен максимально удерживать теплый воздух, не пропуская его наружу. Если влага проникнет в утеплитель и напитает его, то теплоизоляционные характеристики резко снизятся, ведь зимою все воздушные поры будут «забиты» ледяными кристаллами замороженного пара. Значит, утеплитель надо каким-то образом оградить от поступающей снаружи влаги. И сделать это должен гидроизоляционный пленочный материал.
Пароизоляция. Пароизоляция создается изнутри кровельного пирога. Ее функция – защитить утеплитель от паров из внутренних помещений. Даже если в доме создана отличная вентиляция, пар все равно будет присутствовать, потому что дышат люди, варится еда, включаются утюги, увлажнители, принимаются ванны, поливаются растения и пр. Естественно, теплый пар будет скапливаться у потолка, а через него – пробираться в утеплитель. Поэтому перед теплоизоляционным слоем обязательно ставят паробарьер.
Фольгированный материал стоит дороже остальных пленок, зато, кроме защиты от пара, обеспечивает и сохранность тепла в доме
Пароизоляционные пленки ↑
У таких пленок с обеих сторон абсолютно водонепроницаемая поверхность, т.е. они никакую влагу не впускают и никакую не выпускают. Самый дешевый вариант такой пленки – обычная полиэтиленовая, применяемая на огородах. Правда, для кровли ее можно использовать только в крайнем случае, потому что под крышей всегда жарко, а тонкая пленка от температуры разрушается и растягивается. Самый оптимальный вариант – многослойная пленка с армирующим каркасом из полимеров. Каркас не дает ей растягиваться и провисать, а много слоев обеспечивают долгий срок службы.
Более дорогой, но весьма полезный тип пароизоляционной пленки – фольгированная, т.е. с одной стороны имеющая слой фольги. Такая пленка стелется фольгированной стороной внутрь кровли, чтобы отражать инфракрасное излучение, из-за которого и уходит из помещений основная часть тепла. Использовав подобную пленку для изоляции пара, вы автоматически увеличите уровень сохранения тепла, а значит, станете меньше платить за отопление.
На рулоне с пленкой должно быть указано, что она пароизоляционная
Гидроизоляционные пленки ↑
Для гидроизоляции описанные выше пленки не подойдут, потому что они абсолютно водонепроницаемы. Они, конечно, не пропустят влагу извне, но для нормального функционирования кровельного пирога этого мало. Дело в том, что гидроизоляционный слой выполняет еще одну задачу: выводит из утеплителя случайно попавшие пары. Может возникнуть вопрос: откуда они там берутся, если внутри пленочный барьер и снаружи тоже. Оказывается, еще нет в мире такой пленки, которая была бы водонепроницаемой на 100%. Какая-то часть пара все равно просочится из помещений или вентиляционного слоя, поэтому надо сделать так, чтобы влага нашла выход наружу. Для этого и придуманы особые гидроизоляционные пленки, которые называют мембранами. Они созданы из полимеров и отличаются повышенной прочностью, устойчивостью к перепадам температур, к ультрафиолету. Но самое главное их свойство кроется в структуре: она пористая. Это сделано для того, чтобы пар мог просачиваться через поры под кровлю.
Существуют диффузионные и супердиффузионные мембранные пленки. У обеих поры напоминают микроскопические воронки. Принцип действия основан на том, что молекула воды имеет больший объем, нежели молекула пара. Так что пар через широкую часть воронки выходит, а влага снаружи через узкое «горлышко» просочиться не может. Используя мембраны, важно положить их правильной стороной: широкой частью пор к утеплителю, узкой – к кровельному покрытию.
Структура обеих пленок отличается по количеству пор. Так, диффузионные мембраны требуют, чтобы их поры не соприкасались с утеплителем, иначе воронки закупорятся минеральной ватой и не будут функционировать. В таких кровельных пирогах гидроизоляционный слой должен быть окружен с обеих сторон вентиляционными зазорами: один – между утеплителем и мембраной, второй – между мембраной и кровельным материалом. У супердиффузионной мембраны уровень вывода пара намного выше, поэтому вентиляционный зазор между утеплителем и мембраной не нужен.
Между мембраной и кровельным покрытием обязательно создают вентиляционный зазор, чтобы вышедший пар мог улетучиваться с потоком воздуха наружу
Мембранные пленки подходят не ко всем типам кровельного покрытия, а только к тем, которые не боятся выпадения конденсата на тыльной стороне. Так, к примеру, металлочерепица требует особой гидроизоляционной пленки, которую называют антиконденсатной. Она пар из утеплителя не выпускает наружу, а аккумулирует его на своей тыльной поверхности с помощью множества мельчайших ворсинок. И уже оттуда влага улетучивается с помощью воздушных потоков вентиляционного зазора.
Только грамотное применение пароизоляционных и гидроизоляционных пленок обеспечит сухой потолок и теплый воздух в помещениях.
90000 The difference between air barriers and vapor barriers 90001 90002 The difference between air barriers and vapor barriers 90003 90004 The job of a vapor barrier is to prevent vapor diffusion, and the job of an air barrier is to stop air leakage through differences in air pressure. A wall system should have one vapor barrier, but can have many air barriers. A vapor barrier can act as a very effective air barrier, but an air barrier does not (and should not) always stop vapor from difusing.90005 90004 A wool sweater for example, is a good choice of natural insulation and will keep you warm when there is no air movement, but will allow the wind to howl right through it. A wool sweater with a raincoat will keep you warm but hold moisture inside and soak your insulation. A wool sweater with a windbreaker will keep you warm, stop the wind from stealing your heat, yet allow moisture to difuse through it. 90005 90004 So think of a windbreaker as an air barrier, and a raincoat as a vapor barrier.That is about as far as I can stretch the human to house analogy, hope it helps. 90005 90004 Since warm air expands, there is more space between its molecules compared to cold air. Water vapor is found in that space. When warm air cools as it passes through your walls, it contracts and squeezes out the moisture, leaving you with condensation. 90005 90004 In order to prevent condensation from forming, a vapor barrier should be placed on the warm side of your insulation to stop warm, moist air from condensing on a cold surface inside your wall.90005 90004 In cold climates like Canada, for most of the year the vapor barrier should be on the inside of the insulation. In hot climates like the southern U.S. for example, vapor barrier should be installed on the outside of the insulation, especially where there’s air-conditioning involved to prevent condensation and mold. 90005 90004 In both cases, the vapor barrier is tasked with preventing warm, humid air from shedding its moisture as it meets a cool surface, no matter which direction it is travelling.90005 90004 The most important thing to realize is that there is no fixed rule regarding vapor barriers. Building practices should always be determined by the climate in which you are building. 90005 90002 How water vapor travels: 90003 90004 There are two main ways moisture will pass through your walls that you should be concerned about — air leakage and vapour diffusion. These are two completely different things, with two completely separate solutions. 90005 90004 90025 Vapor diffusion 90026 is the process of moisture passing through breathable building materials, like drywall and insulation.Vapour barriers are there to prevent that from happening. 90005 90004 90025 Air leakage 90026 is due to air pressure differences between indoors and out, which forces air through any holes in your air barrier. 90005 90002 Where the problem arises: 90003 90004 The 90025 dewpoint 90026 in a wall is the point where the drop in temperature causes air to contract, and water vapor turns to liquid. Since the warmer the air is the more moisture it can hold, where the dewpoint will be in your wall is determined by the difference in temperature from indoor to out, and the amount of moisture in the air (RH — Relative Humidity).90005 90004 The job of both air barriers and vapor barriers is to prevent moisture from forming at that critical point, they just do it in completely different ways. 90005 90002 Vapor barriers 90003 90004 The rule for vapor barrier installation in cold climates is to have it on the interior with at least 2 / 3rds of your insulation on the outside of the vapour barrier. Air barriers on the other hand can come in the form of house wrap (WRBs), tightly sealed sheathing, insulation that slows airflow, and well-sealed gypsum board (drywall).90005 90004 To explain this further, Gypsum board (drywall) is vapor permeable, but stops air flow. This means water vapor can diffuse through it, but air can not pass through it. So if you were to have a home with no windows and no vapor barrier but simply a sealed gypsum board box all around, you would have an airtight seal with no moisture carried through by air transport. 90005 90004 The key factor here, is that the amount of vapor molecules that will pass through that gypsum board box is insignificant compared to the moisture that will pass through if you cut just one small hole in it and had an air pressure difference.90005 90048 90049 90050 90051 90052 90053 90050 90051 90052 90053 90058 90059 90004 The need for a proper air seals in homes is grossly underestimated, and too much faith and focus is put on the vapor barrier. According to the U.S. Department of Energy, «air movement accounts for more than 98% of all water vapor movement in building cavities.» 90005 90004 If you think of how a polyethylene vapor barrier is installed, it will be cut, stapled and taped, then have nails and screws put through it to install strapping and drywall, along with breaches due to electrical wires and boxes.In most cases, the vapor barrier will be perforated thousands of times during the building process. 90005 90004 But a perforated vapor barrier would actually not be a problem if you have a tight air seal. Like that gypsum board box, the amount of water vapor that can pass through a ripped and torn vapor barrier is insignificant as long as the air seal is intact. 90005 90002 Can a house be too airtight? No it can not. 90003 90004 Unfortunately, air barriers are really not given the attention they should be in regards to the building envelope.In large residential developments, air barriers are often not even on the radar. Crews come and go, and in the interest of mass production, some standard practices can be detrimental to the performance of the final wall system. 90005 90004 A proper air barrier is one of the most important elements of a successful building enclosure, and one of the most overlooked. Given the amount of heat loss due to air transmission and the potential moisture damage from air leaks, air barriers should be getting a lot more attention than they are.90005 90072 Discover alternative air barriers such as 90025 interior sheathing with OSB as an air & vapor barrier for homes, exterior air barrier membranes, how to choose and install WRBs (weather resistant barriers), and all about sustainable and energy efficient home construction in the Ecohome guide pages. 90026 90075 90004 90005 .90000 Vapor Barrier Paint & Primer Works Better than Polyethylene 90001 90002 Vapor Barriers in walls, why polyethylene can be problematic 90003 90004 90005 It would probably surprise many home builders to hear what really causes moisture accumulation in walls, and what to do to prevent it 90006. An understanding of how water vapor moves through walls is important, so a good place to start would be with our page explaining moisture movement in homes (see related articles below).90007 90004 The traditional approach to preventing water vapor from penetrating walls in homes is a 6 mil polyethylene vapour barrier, or ‘vapor barrier’ for our southern neighbours. This is an ideal building practice in the extreme northern communities of Canada, less so as you come further south. Despite it being used extensively in residential construction, it can be overkill in most Canadian homes, and can cause problems of its own. 90007 90004 90011 90005 «One of the problems in the building industry is that we have a spreading ‘cult-like’ mentality that worships at the ‘church of polyethylene’.This cult views the answer to all moisture problems as the installation of a polyethylene vapor barrier on the inside of buildings. This cult is responsible for many more building failures than building successes. It’s time that the cult deprogramming started. «90006 90014 90007 90004 90011 90005 — Joe Lstiburek, Principal of Building Science Corporation 90006 90014 90007 90004 The USA & Canada has many climatic zones, so there is not one building envelope that can possibly serve them all.The automatic installation of a polyethylene vapour barrier in every home from the Hudson Bay to the vineyards of Southern Ontario to the deserts of Arizona meets the state & provincial building codes, but completely ignores the reality of how different those climates are. 90007 90004 Many parts of the country can range from extreme cold to extreme heat and humidity, with temperatures that vary as much as 60 degrees Celsius or more. In areas like that, the vapour barrier that works great in February is not doing you any favours in July.During those 30 + ° Celsius days with relative humidity levels upwards of 80% and an indoor air-conditioned environment some 10 degrees cooler, that vapour barrier is on the wrong side. 90007 90004 Is the solution then to 90011 not 90014 install a vapour barrier? No, but since there is not a perfect solution that meets the needs of both climatic extremes, we should find a solution that at least takes them both into account. 90007 90004 The vast majority of Americans & Canadians live in a temperate climate, so for most of us a vapour barrier (or more accurately semi-permeable vapor retarder) that allows a certain amount of water vapour to pass through a wall could actually serve us better over the course of the year.90007 90004 As warm, humid air cools, air molecules shrink and squeeze out the moisture. This can be a problem if it happens inside your walls, so vapour barriers are there to mitigate that. 90007 90004 In order to prevent condensation from forming, a vapour barrier should be placed on the warm side of your insulation to stop warm, moist air from condensing on a cold surface inside your wall. 90007 90004 In cold climates like Canada, for most of the year the vapour barrier should be on the inside of the insulation.In hot climates like the southern U.S. for example, it should be installed on the outside of the insulation. 90007 90004 In both cases, the vapour barrier is tasked with preventing warm, humid air from shedding its moisture as it meets a cool surface, no matter which direction it is travelling. 90007 90004 The most important thing to realize is that there is no fixed rule regarding vapor barriers. Building practices should always be determined by the climate zone in which you are building. 90007 90002 Understanding vapor barriers: 90003 90004 The National Building Code of Canada stipulates that for residential buildings, a vapour barrier must have a water vapour permeance of less than 60 ng / Pa * s * m2 or 1.0 Perm. That means that no more than 60 nanograms of water vapour can pass through a square meter of the material in one second. Nanograms are pretty small by the way, that’s one billionth of a gram. 90007 90004 Traditionally, a polyethylene vapour barrier (with a vapour permeance rating of 3.4 ng) is installed behind the drywall in new Canadian homes. In fact, you would be hard pressed to find a home being built in Canada right now that does not have it, or something equally impermeable to moisture.This does not mean that there are not other options out there, they just are not being applied. 90007 90004 In the US any material that has a perm rating of 1 or less is considered to be an adequate vapor retarder for residential construction. As requirements vary between states we suggest giving your local permit office a call to establish their recommendations. The perm rating is a measure of the diffusion of water vapor through a material & the table below shows the perm rating of some common building materials that are consistent with the ASHRAE Handbook of Fundamentals and other industry sources.90007 90050 US perm rates for common materials ASHRAE Handbook 90004 The problem is largely because the 6 mil poly that gets installed as a vapour barrier is mistaken for, and almost entirely relied upon to act as the air barrier. The purpose of the two barriers should not be confused — the job of the vapour barrier is to control vapour diffusion, the job of the air barrier is to control air leakage. 90007 90004 6 mil poly 90011 can 90014 work effectively as an air barrier if it is carefully sealed, but so can other materials.Well-sealed drywall in itself makes a great air barrier. But unless you install polyethylene with the express purpose of it 90011 being 90014 an air barrier, it likely is not doing the job. And in fact, the term ‘air barrier’ is rarely if ever used in mainstream residential construction, and it really should be. 90007 90002 Vapour retarder latex primers: 90003 90004 Firstly, the classification of a material as either an impermeable ‘vapour barrier’ or a semi-permeable ‘vapour retarder’ is determined by how much water vapour passes through the material under specific conditions.90007 90004 There are vapour retarder primers on the market that exceed the requirements of the National Building Code of Canada & local US building code regarding water vapour diffusion, with a vapour permeance in the area of 30 to 36 ng, which is about half of the 60 ng often allowed by code. 90007 90065 90066 90067 90068 90069 90070 90067 90068 90004 Vapor barrier primer meets building code © Ecohome 90007 90069 90070 90077 90078 90004 So concerns that primers are insufficient to control vapour diffusion are unfounded, they just are not widely used.But keep in mind that the construction industry can be slow to adopt new practices, regardless of the merits. So do not be intimidated if you want to break the norm. 90007 90002 Air leakage: 90003 90004 Now that we have looked at some options regarding vapour barriers time to understand the difference to air barriers, and firstly it should be pointed out that the water vapour permeating through building materials — the reason for installing a vapour barrier — is not the monster it has been made out to be.100 times more water vapour is carried though a wall assembly by air leakage, than is carried by vapour diffusion. So the air barrier is 100 times more important than the vapour barrier. 90007 90004 Therefore, we really do not need to go to the extremes that we do regarding vapour barriers, as it actually takes the focus away from what we should be thinking about, which is creating an effective air barrier. 90007 90004 90005 So here is the summed-up case for the «poly-free» house, and a bit of perspective 90006: 90007 90091 90092 Water vapour diffusion through building materials accounts for only about 2% of moisture penetration through walls, and a vapour retarder primer can be twice as effective as it needs to be.90093 90092 Polyethylene is some 15 times more resistant to water vapour diffusion than it needs to be; it’s expensive to buy and install; is environmentally questionable; and it can actually cause problems in the summer months. 90093 90096 90004 In much of the country, you could take the time and money you would have spent on installing polyethylene on the entire exterior wall of your home, and instead put those resources into a latex vapour retarder paint on primer and a properly sealed air barrier.There are hard cost savings to be had doing this, and an improvement in both performance and durability. 90007 90004 The one glitch in the system, is that building inspectors can also be subject to the same conditioning that a lot of builders are, and do not realize that in many cases there are better options available than polyethylene for controlling water vapor in homes. When you take your plans in to get a permit, make sure it is clear what material you plan to use for water vapor control, so that you can go into battle then, and not during a home inspection after construction is complete.90007 90101 References: 90102 90004 90011 Lstiburek (2004): 90014 90007 90004 90011 U.S. Building Code requirements for vapor retarders are proposed based on climate and properties of other materials in the wall assembly. Identified hygrothermal regions include those applicable to Canada. Most assemblies do not use polyethylene and incorporate latex paint or vapor semi-permeable interior finishes. 90014 90007 90004 90011 The following main principles are recommended: 90014 90007 90091 90092 90011 Avoid vapor barriers where vapor retarders will work, avoid vapor retarders where vapor permeable materials will work.90014 90093 90092 90011 Avoid the installation of a vapor barrier on both sides of the wall assembly. 90014 90093 90092 90011 Avoid using poly, foil faced batts, reflective barrier foils, and vinyl wall coverings on the interior of air-conditioned assemblies. 90014 90093 90092 90011 Ventilate enclosures 90014 90093 90096 90101 To read 90005 why you should not install air conditioning in a home with a polyethylene vapor barrier see here 90006, from 90005 the EcoHome Green Building guides 90006 90102 .90000 The Pros & Cons of Getting The Vapors 90001 90002 What is a concrete vapor barrier? 90003 90004 A concrete vapor barrier is any material that prevents moisture from entering a concrete slab. Vapor barriers are used because while fresh concrete is poured wet, it’s not supposed to stay that way. It needs to dry and then 90005 90006 stay dry 90007 90008 to avoid flooring problems. 90009 90004 If you’ve ever had a problem with a basement floor (or any concrete floor), you know the kind of damage that too much moisture can cause.Moisture enters concrete in a variety of ways, including via the ground, from humidity in the air, and through leaky plumbing that passes through a slab. Of course, there’s also the moisture that was in the original concrete mixture. 90009 90004 90013 90009 90004 There’s only one-way moisture leaves concrete, though, and that’s via its surface. If you have a concrete floor that’s in continuous contact with a source of moisture, you’re going to have problems. This is why a vapor barrier under concrete is essential.Vapor barriers are a way to keep moisture from getting into the concrete. 90009 90004 Note: A vapor barrier is not the same as an underlayment. However, there are underlayments that act as vapor barriers. 90009 90002 Vapor barrier permeability is expressed in perms. 90003 90004 Vapor barriers have varying degrees of permeability, expressed in perms. The higher the number, the more permeable the material. Impermeable vapor barriers are those with a rating of 0.1 perm or less while class II vapor retarders are those with a rating greater than 0.1 perm and less than 1.0 perm. 90009 90004 You’ll hear people using the terms ‘vapor barrier’ and ‘vapor retarder’ interchangeably. However, strictly speaking, they are not the same thing. Vapor barriers are less permeable than vapor retarders. In this article, we will be using the term ‘vapor barrier’. 90009 90002 What’s an acceptable degree of vapor barrier permeability? 90003 90004 The acceptable degree of vapor barrier permeability depends on the application. While a water vapor permeance of less than 0.3 perms is recommended, a higher permeance rate is usually considered acceptable for residential use. However, the vapor barrier under the slab must have a lower degree of permeance than the flooring (or floor covering) above the slab. If it does not, a moisture imbalance could eventually cause a flooring failure. ASTM International gives specific guidelines in ASTM E1745-17 and ASTM E1643 for the use, installation, and inspection of vapor barriers used under concrete slabs. 90009 90002 Why is too much moisture in concrete a problem? 90003 90004 One word: adhesives.Too much moisture in concrete is a problem because it can cause pH changes that destroy adhesives. Here’s what happens. 90009 90004 As moisture makes its way to the surface of a concrete slab, soluble alkalies come along for the ride and raise its surface pH above that of flooring adhesives. This causes the adhesives to breakdown and you end up with flooring failures such as swelling, bulging, or cupping. 90009 90002 Do you need a vapor barrier under a concrete slab? 90003 90004 In a word, yes.Here’s why. 90009 90004 There’s almost always water underneath a building site. It may not be near the surface, but that does not mean it’s not there. This water can move up through the soil and come into contact with the bottom of a concrete floor via capillary action. Capillary action can be stopped by installing something called a capillary break, a layer of crushed rock that goes between the subgrade and the slab. 90009 90004 Capillary breaks do a good job of stopping water in its liquid state from reaching a slab.However, they can not stop water in 90005 90006 vapor form 90007 90008 from reaching and entering a concrete slab. Therefore, there needs to be something underneath the slab that prevents vapor moisture from entering. 90009 90004 You might also need a vapor barrier for liability reasons because most manufacturers of flooring include vapor barriers or retarders in their installation guidelines. 90009 90002 How thick should a plastic vapor barrier be? 90003 90004 According to the Guide to Concrete Floor and Slab Construction published by the American Concrete Institute, a vapor retarder should not be less than 10 mils thick.(A mil is one-thousandth of an inch.) You might need an even thicker barrier though if you’re covering material with sharp angles. 90009 90004 Bottom line: Vapor barriers need to be strong enough so they do not easily puncture. If they do, moisture will get in and that’s what you’re trying to keep out. 90009 90002 What can I use for a vapor barrier under concrete? 90003 90004 Most vapor barriers are created using polyethylene or polyolefin sheets that are strong enough (90005 90006 at least 90007 90008 10 mils thick) to tolerate the kind of heavy construction activity that goes on over concrete subfloors.90009 90002 Where should a vapor barrier be installed? 90003 90004 What type of moisture barrier should be used and where it should be installed is a subject of debate. Some think vapor barriers can cause slabs to curl and that simply pouring concrete directly onto a granular base (gravel, crushed rock, etc.) should be enough. Others see vapor barriers as essential and argue that they prevent adhesive failures, retard the growth of mold and mildew, and even prevent certain noxious gasses from entering a building.90009 90004 However, the current practice recommended by the American Concrete Institute is to apply a heavy grade, non-penetrable vapor barrier (or retarder) with the lowest possible permeance for the application over a layer of granular fill (crushed rock, gravel, etc. ). The concrete slab is then poured on top of it. 90009 90004 Note: An earlier practice for vapor barriers involved placing a «blotter» layer between the vapor barrier and the concrete slab. This eventually fell out of use because it was hard to keep the » blotter » layer dry.90009 90004 Generally, you’ll want to use a low-permeance vapor barrier when you need to protect a slab that’s going to be covered by moisture-sensitive materials like adhesives and floor coverings. 90009 90073 90004 Jason has 20+ years ‘experience in sales and sales management in a spectrum of industries and has successfully launched a variety of products to the market, including the original Rapid RH® concrete moisture tests. He currently works with Wagner Meters as our Rapid RH® product sales manager.90009 .90000 Using OSB sheathing as an air barrier & vapor barrier 90001 90002 There has been a steady evolution in the way we build homes over the last couple of decades, and the old standby wall recipe of 2x6s, fiberglass insulation and polyethylene does not measure up anymore with building codes, nor the trend towards high performance housing . 90003 90002 One aspect of wall assemblies that is garnering some well deserved attention lately is how we control the migration of moisture.A polyethylene vapour barrier is one way to do it, but it’s the old way to do it, and not necessarily the best for this climate, particularly with air conditioned homes. 90003 90002 Whether or not a material qualifies as a vapour barrier is determined by the amount of moisture that passes through it, and it is given a rating. Any material that allows less than 60NG (nanograms) of moisture to pass through under specific conditions, is considered a type 9 residential vapour barrier by the National Building Code.90003 90002 Including a vapour control measure on the warm side of the insulation is essential for preventing moisture movement through walls in winter, and the ensuing damage that comes with it. In summer however, with the combination of hot, humid days and air-conditioned, dry interiors, the vapour drive reverses and can force moist air inwards through your insulation where it can condense on a cold and impermeable vapour barrier. 90003 90002 Ideally we’d have no vapour barrier in summer; but short of that we should at least have one that allows as much drying to the interior as possible without sacrificing its winter performance.So the closer your vapour barrier is to 60NG, the better. For the sake of context it should be noted that polyethylene is rated at 3.4NG. 90003 90002 People also often ask the question which is better, OSB or plywood for roofs, walls and floors? Well ecoHOME would reply «it depends where, and what other materials you are using!» 90003 90002 Rated at 40NG, 3/4 inch OSB sheathing can be one of the better vapour barriers for home construction in most of Canada. But in order to act in that role, it needs to be on the inside.90003 90002 Sheathing provides a necessary structural strength to house frames, but it is written nowhere except in our minds that it has to be on the outside. When installed on the inside it still provides the structural strength, but can additionally act as both an air barrier and vapour barrier. 90003 90018 Taped OSB sheathing as air barrier © Durfeld Constructors 90002 There is no question that this technique also presents a new challenge to the builder, namely the fact that you have exterior rather than interior cavities to fill with insulation.But this can easily be overcome with foresight and planning, 90003 90002 Th main photo above and the following wall description are of a project in Val des Monts, Quebec, built by Wakefield Construction. 90003 90023 Wall assembly from the inside out: 90024 90025 90026 Drywall 90027 90026 Horizontal 2×4’s (on edge) as strapping, to allow for wiring chase without penetrating the air barrier 90027 90026 3/4 inch OSB sheathing (with taped joints) 90027 90026 2×8 studs with mineral wool batts in cavities (R28) 90027 90026 4 inch wax-impregnated wood fiberboard on the exterior to provide a drainage plane, break the thermal bridge (R13.4) 90027 90026 Vertical strapping (if your cladding requires horizontal strapping, be sure to do a vertical layer first to allow for drainage) 90027 90026 Cladding 90027 90040 90002 This is not some theoretical untested wall system, the technical specifications of 3/4 OSB meet the requirements of building codes for both air and vapour permeance. By moving the sheathing to the inside, you are simply letting it live up to its full potential as an air barrier and vapour barrier, and eliminating the need to install a separate product to do that job.90003 90002 One of the benefits of OSB as an air barrier is that it is solid. A polyethylene or foil air barrier can be easily pierced by the slightest touch with a sharp tool, without even realizing it. In contrast, it is unlikely you will put a hole in an OSB air barrier that was not intentional, or at least unnoticed. 90003 90023 Blower door tests 90024 90002 The air seal of a building is measured in ACH (Air Changes per Hour), and is determined by a blower door test where the building is depressurized by a fan in the door, and air leakage is measured.90003 90002 The average home built to code using conventional building practices is expected to have air leakage rates of 3.5 ACH, which under normal air pressure conditions means the entire volume of air in a home will have leaked out and been replaced 3 or 4 times every day . Using this technique of interior sheathing on previous buildings, Wakefield Construction has achieved ACH results that are a fraction of that, as low as 0.4 ACH. 90003 90002 There is a common misconception in the building industry that a house can in effect be too tight.That is completely false; the tighter the better. You need fresh air, but it should be supplied by properly balanced heat recovery ventilation, not arbitrary holes in an air barrier. Always seal your home as tight as you possibly can and let your air exchanger do the job it was designed to do. 90003 90002 Ordinarily there is a lineup of drywall crews, plumbers, cabinet installers, electricians, heating and cooling contractors, all waiting their turn to punch holes in your air barrier, perhaps not realizing the importance of properly sealing those breaches afterwards.Because of that unfortunate reality and a general lack of prioritizing air barriers in the industry, under normal air pressure conditions the average brand new home can expect to have its entire volume of air leaked out and replaced 3 or 4 times per day. 90003 90002 Along with focusing on techniques for preventing air leakage, some thought needs to go into products as well, and how they are best applied. Worth noting is that most commercially available building tapes contain solvents that evaporate and eventually become brittle and peel.The most durable tapes on the market contain no such solvents, so they actually do the job they were intended to do. They will not come cheap, but they work. 90003 90057 Find out 90058 more about Weather Barriers, Rainscreen & Vapor barriers here 90059, from the EcoHome 90058 Green Building Guides 90059 90062 .

Каркас для навеса из поликарбоната: Навес из поликарбоната своими руками

Ноя 4, 2017 автор alexxlab Разное

Навес из поликарбоната своими руками

Открытая парковка у частного дома, крыльцо, балкон, уличный бассейн, зона для барбекю, цветник с нежными сортами, переходы между домом и хозяйственными постройками – мест и объектов, которые желательно, а то и обязательно нужно защищать от атмосферных осадков и солнца предостаточно. И потому фабричные и самодельные навесы из поликарбоната приобретают все большую популярность. Этот материал является хорошей альтернативой металлу, пластику и дереву, плюс имеет некоторые особенности, которых нет у других.

фото навеса из поликарбоната во дворе частного дома

Изготовить навес из поликарбоната своими руками вполне реально, даже без специального опыта, но если вы хотите, чтобы он служил долго и в полной мере выполнял поставленную задачу, потребуется пошаговая инструкция от профессионалов…

С чего начинать

Любое строительство должно вестись по определенному плану. Даже если вы всего лишь хотите сделать небольшой козырек из поликарбоната своими руками, будет лучше, если заранее определить последовательность действий. Так вы сможете избежать ошибок и пропусков обязательных этапов, необходимости переделывать почти готовую конструкцию и трат на замену испорченных материалов и лишних покупок.

фото: навесы козырьки из поликарбоната, навесы для автомобилей из поликарбоната, дачные навесы из поликарбоната.

Поэтому, нужно учесть все нюансы – планируемый размер, форму, толщину, тип материала, желательный цвет, светопропускаемоть и теплоизолирующие свойства, превалирующую погоду и даже силу и направление ветра!

А начинать планирование стоит с сублимации планов и задумок в визуальную картинку. То есть, нужно сделать чертеж навеса из поликарбоната, пусть приблизительный, но достаточно ясный для того, чтобы самому понять, что вы хотите, и насколько реально и адекватно строение будет в данном случае.

Составление чертежа с учетом особенностей применения

Популярность данного вида термопластов сыграет в этом моменте вам на руку. В Сети на навесы из поликарбоната своими руками чертежи и фото представлены в огромном количестве. Так что не нужно заканчивать инженерно-технологический техникум, достаточно открыть галерею по запросу и выбрать подходящий. Очень хорошо, если при этом вы будете смотреть не только форму и предназначение, но и сопоставите условия, для которых была создана схема, с теми, что на вашем участке.

Правила подбора размеров

Если повезет, найденная схема на навес под поликарбонат своими руками будет уже готовой, и на ресурсе даже будут приведены технологические расчеты по необходимым материалам. В противном случае, придется ее корректировать, и здесь важно помнить, что навес обычно не имеет стен, то есть, покрытие нельзя делать впритык под накрываемую зону. Вот несколько советов, как правильно делать навес из поликарбоната «с запасом»:

Если это подвесной навес-козырек, то его стороны должны выступать сантиметров на 30 за территорию, которую требуется укрыть

Если это конструкция на опорах, например, под автомобильную стоянку, то тех же 30-40 см нужно оставить между всеми габаритами машины и стойками

Если это бассейн, цветник, зона отдыха или «домашнее производство» вроде столярки на открытом воздухе, то запас к фермам лучше сделать еще больше

Нужно помнить и про высоту – правильный навес из поликарбоната в самой низкой точке должен быть не ниже 180 см!

Обрешетка

Площадь поликарбонатных навесов варьируется от нескольких десятков квадратных сантиметров, до сотен метров. Естественно, что такими глобальными проектами должны заниматься специалисты, и расчеты это их забота, но даже на пол-листа только опоры по периметру недостаточно. Потребуется обрешетка с правильно выбранным шагом. Он зависит от толщины материала и предположительной ветровой и весовой нагрузки на метр квадратный.

В тех регионах страны, где изготовление и установка навесов из поликарбоната технически и экономически оправдана, можно воспользоваться следующей табличкой-подсказкой:

Толщина и шаг (см) Нагрузка (кг/м²)	6 мм		8 мм
	ширина	длина	ширина	длина
100	105х79, 90х90, 82х103		120х90, 95х95, 90х110
150	88х66, 76х76, 70х86		100х75, 83х83, 75х90
200	80х60, 69х69, 62х78		85х65, 76х76, 65х85

Более толстые разновидности не включались, так как они используются для больших площадей, а лист толщиной 4 мм слишком слабый для подобных задач.

Форма для поликарбонатных навесов

Общая конфигурация, «покрой» по плану – квадрат, прямоугольник, овал, круг или многогранник, зависят от предназначения и размещения. А вот форма самого каркаса покрывающей части может быть разной. Правда, конструкция навеса из поликарбоната и здесь должна учитывать особенности его назначения, типа и размещения:

Односкатный – выбирают в тех случаях, когда сток воды должен быть направлен в конкретную сторону по техническим условиям или для завершенности архитектурной композиции

фото: навесы из поликарбоната для дачи,

Двускатный – лучше защищает от осадков и ветра, обычно имеет больший угол ската, а значит, на покрытии зимой меньше скапливается снег

фото навеса из поликарбоната во дворе для машины

Арочный – по характеристикам похож на двускатный, но не имеет центрального ребра, зато сборка навеса из поликарбоната этого типа требует специального оборудования и навыков по сгибанию металлопрофиля или серьезного плотницкого опыта

навес из поликарбоната пристроенный к дому

Купольный – круглый или овальный, оригинальный, но требующий больше трудозатрат, такой предпочитают устанавливать на беседках и зонах отдыха

фото: навесы из поликарбоната во дворе частного дома, дачи

Каскадный – сборная разноуровневая конструкция, обычно арочного типа, используется для примыкающих к стенам навесов

навесы из поликарбоната во дворе частного дома

Если вы совершенно себе не представляете, как делать навес из поликарбоната и вообще только налаживаете дружбу с инструментом, советуем выбирать максимально простые варианты – односкатный или двускатный. Потренируетесь, и потом можно будет строить что-то сложнее, в том числе и обустроить раздвижной навес из поликарбоната своими руками, а это уже уровень!

раздвижные навесы из поликарбоната во дворе

Материалы и инструменты

План и чертеж, это отлично, но нужно из чего-то сооружать и чем-то работать – потребуются материалы для навеса из поликарбоната и инструменты для обработки и крепления:

Элементы основы и каркаса

Покрывающий материал, по необходимости детали соединений

Строительный нож (для толстых листов дисковая пила с неразведенными мелкозубчатыми дисками или электролобзик)

«Болгарка», дрель (перфоратор) и шуруповерт

Рулетка и строительные карандаши (маркер), уровень

Крепеж в достаточном количестве

Если предполагаются земляные работы, понадобится шанцевый инструмент, бетонные – минимум корыто и мастерок. Теперь подробней о некоторых моментах.

Металлический или деревянный

Из чего строить навес своими руками – из металла и поликарбоната, или с деревянным каркасом, решать вам. Нужно учесть доступность и стоимость металла и дерева в вашем регионе, наличие специализированного инструмента и желаемую стилистику.

Металлические конструкции имеют более современный вид, прочнее, но более дорогие и тяжелые. Деревянные хороши для участков, выдержанных в деревенском (кантри) и подобных стилях, брус и доски дешевле металла, но не прощают ошибок в обработке и при устройстве защитного покрытия. Конечно металл долговечней, а металлические строения не подвержены усадке, но и дерево при правильной защите без проблем служит 50 и больше лет!

фото навеса из поликарбоната примыкающий к дому

Профиль для навеса из поликарбоната лучше брать прямоугольный – с ним легче работать новичку, особенно, если для креплений будет использоваться сварка!

Сотовый или монолитный

«Полигаль» производит оба вида строительного поликарбоната, так что, выбирая тип покрытия, нужно в первую очередь помнить об их отличиях друг от друга. Построить навес из сотового поликарбоната своими руками выйдет дешевле, так как цена у него меньше. С другой стороны ремонт такого покрытия требуется чаще, потому что тонкий слой пробить легче, чем монолит, и хотя обычно воду покрытие не пропускает, но визуальная привлекательность падает.

Сотовый, естественно, легче монолитного, и хотя имеет большую светопропускную способность, но за счет многократного преломления лучей лучше защищает от ультрафиолета. Но при недостаточном опыте его легко повредить во время монтажа, а допущенные ошибки в расчетах и креплении быстро скажутся на целостности и надежности конструкции.

По степени прочности на изгиб и пластичности материалы похожи. При этом многослойность дает лучшие показатели по теплоизоляции, так что если предполагается не просто устройство навеса из поликарбоната своими руками, но сооружение специальной конструкции типа парника, то от монолитного лучше отказаться. Когда все выбрано и приготовлено, можно приступать к строительству.

Подготовка основы

Проще всего навесы из поликарбоната сделать самому, если использовать для основы стену и фундамент готового строения. Здесь ничего дополнительно создавать не нужно, а базовые фермы крепятся на анкерные болты – высверливается отверстие, наживляется стойка, выставляется по уровню и фиксируется. Но такое возможно далеко не всегда, и подготовка основания, это самый продолжительный этап:

Выкапываем ямы 30х30 см глубиной около полуметра в точках, где будут стоять опоры
Ямы засыпаем щебнем или устраиваем в них каркас из арматуры
Готовим цементно-песчаную смесь в пропорции 3 к 1 и заливаем основу
Ждем положенный срок до полного застывания и набора прочности (до 2-х недель)

После этого можно сверлить отверстия под анкера. Конечно, можно стойки сразу вмуровывать в фундамент, но такой способ априори не подойдет, если вы решили построить навес из поликарбоната своими руками с использованием деревянных опор. Плюс, усадка бетона может «потянуть» ферму в сторону, нарушив задуманную геометрию, что особенно плохо, если рядом стена дома – выправить форму и уровень только поперечинами будет почти нереально.

Сборка каркаса

Самая ответственная часть работы, это установка опорных столбов. Если ее выполнить качественно, то в дальнейшем проблем не будет. Особенно важна точность размещения и положения основных стоек в том случае, если металлопрофиль (брус) уже нарезан по заранее рассчитанным размерам.

Рекомендуем! Все порезки (гибку) точки креплений делайте по мере необходимости. Ошибка в пару миллиметров всего на нескольких элементах может существенно усложнить монтаж навеса из поликарбоната своими руками, и увеличить общую стоимость. Не спешите, лучше потратить минуты на дополнительную проверку, чем часы и дни на переделку!

По мере установки опорных стоек обязательно проверяйте соответствие необходимому уровню по вертикали и (или) горизонтали. Это вопрос не только беспроблемности дальнейшей работы, но эстетики конечного результата и функциональности конструкции. Если крепление сварное, желательно использовать поперечные фермы на всю длину вектора (соединяя крайние точки).

Как вариант, изготовление навеса из поликарбоната своими руками можно частично провести на земле. Выберите ровную площадку и на ней соберите установочный каркас с использованием уровня. Так наживлять резьбовые соединения и точки сварки гораздо легче и удобней, можно обойтись минимумом помощников и даже вообще без них. Правда подъем готовой конструкции наверх сложнее и, скорее всего, потребует применения лебедки или крана. Далее постройка навеса из поликарбоната своими руками подразумевает шлифовку швов и срезов, покрытие защитной краской.

Как гнуть профиль

Если вы человек рисковый, или же обычный козырек делать умеете, посмотрели хорошее видео, как сделать полукруглый навес из поликарбоната своими руками, и решили взяться за такую конструкцию, то вам придется не только резать, но и гнуть профиль. Для этого существуют специальные станки, но их стоимость делает покупку только для домашнего пользования нецелесообразной.

Варианты ехать на стройку или профильное предприятие отметаем по нескольким причинам:

— таковых просто может не быть рядом;

— как уже говорилось, лучше подгонять размер в процессе;

— мы делаем навес из поликарбоната своими руками!

Поэтому вспоминаем дедовские способы получить подобный «покрой»:

Подрезы

В нужной точке труба (профиль) надрезается на глубину 6-8 мм, что нарушает жесткость и позволяет согнуть ее в противоположную от надпила сторону. После того, как стойка получит нужную форму, все места подрезов желательно «залатать» с использованием сварки. Альтернатива – клинообразные подпилы и сгибание в их сторону.

Нагрев

Другой вариант – нагреть трубу и в самодельных опорах или тисках быстро вручную согнуть. Но есть нюанс! При подобном способе часто происходит сплющивание в точке изгиба, и дальнейшая установка поликарбоната на навес своими руками будет сопровождаться зазорами либо нарушением геометрии листов. Поэтому, чтобы сохранить форму сечения, предварительно утрамбуйте внутрь влажный песок.

Монтаж покрытия

После того, как каркас готов, пора поговорить о том, как правильно накрыть навес поликарбонатом своими руками, ведь здесь есть свои требования. В частности арочные конструкции из сотового ПК порываются так, чтобы изгиб приходился вдоль ребер жесткости – даже если и удастся согнуть материал поперек без поломок, он все равно растрескается под напором ветра и давлением снега.

Для лучшего понимания предлагаем посмотреть видео – это не про монтаж поликарбоната на навес видео, но о радиусах изгиба разных видов и сортов материала. Так что пригодится, если вы задумались о самостоятельной доставке или пересылке.

Проще всего, когда площадь небольшая, и достаточно одного листа или его части. Материал укладывается защитной пленкой кверху, снимать ее желательно только по завершению всех работ, чтобы избежать повреждений. Нужно помнить о нюансах крепления:

Любые постройки из поликарбоната своими руками нужно проводить с использованием термошайб, которые уплотняют точку крепления и компенсируют температурные деформации материала

Саморезы нужно вкручивать строго вертикально, между ребрами жесткости, не ближе 3-4 см к краю листа

При креплении нельзя пережимать саморез или оставлять его свободным – в обоих случаях все закончиться повреждением покрытия

Для примера фотография, как не нужно делать…

и видео как правильно покрыть навес поликарбонатом своими руками.

Соединение листов поликарбоната проводится с использованием специального разборного НР-профиля с резьбовым креплением и защелкивающейся крышкой.

При этом нужно снять со стороны соединения пленку для плотной фиксации. Торцы закрываются специальным профилем и перфолентой, чтобы сохранить эстетику, а в случае с сотовым материалом не допустить засорения каналов. Если все сделать правильно, ваш автомобиль (клумба, крыльцо, бассейн) получат красивую и достаточно долговечную защиту от ультрафиолета и осадков, а участок (дом) приобретут завершенный вид.

фото навеса к дому из поликарбоната

Похожие статьи
Как сделать навес из поликарбоната
При облагораживании загородного дома стоит продумать каждую деталь, чтобы в результате у вас было хорошее место для отдыха. Например, при организации зоны отдыха стоит соорудить навес. Для этой цели можно использовать поликарбонат. Этот материал имеет достаточную прочность, поэтому стоит узнать некоторые подробности изготовления постройки именно из него. В этой статье можно ознакомиться с пошаговой инструкцией того, как сделать навес из поликарбоната. Также вы сможете просмотреть несколько чертежей, на которых предлагаются варианты обустройства этой конструкции. Поэтому даже если вы новичок в строительстве, то эта статья поможет вам получить общее представление о работе, а также попробовать свои силы.
Достоинства
Для изготовления прозрачных кровель, поликарбонат себя зарекомендовал с положительной стороны. В отличие от стекла и пластика, этот материал удобен в работе. Края изделия оснащены ребрами жесткости, благодаря чему листы можно сгибать без плохих последствий. Поэтому предоставляется возможность сооружать навесы любых плоскостей, даже полукруглых. Другое достоинство материала в разнообразной окраске. Плюс ко всему, прозрачность материала усиливает освещение закрываемого участка.
Листы с тем или иным оттенком приглушают солнечные лучи. Так что даже в самую жаркую погоду находиться под навесом из поликарбоната будет безопасно.
Разработка проекта
Прежде всего стоит обдумать конструкцию будущего навеса над крыльцом или другим местом. Для изготовления проекта потребуется подумать о следующих параметрах:
Измерение площадки и расчет каркаса.
Определение вида материала для каркаса. Это может быть металл или дерево.
Определение с типом поликарбоната – монолитный или сотовый.
Составление чертежей.
Что касается чертежей, то в конце статьи, можно ознакомиться с некоторыми из вариантов. Например, некоторые можно взять за основу и добавить нечто свое.
Инструмент и подготовительные работы
Для работы с таким материалом, следует иметь под руками следующий набор инструментов и материала:
материал для каркаса – дерево или металл;
оцинкованные саморезы;
поликарбонат;
стыковочный торцевой профиль;
пресс-шайбы;
необходимые крепежные элементы;
песок и цемент для монтажа опор каркаса;
щебень;
краска, соответственно по дереву или металлу;
ножовка;
шуруповерт;
дрель;
уровень;
рулетка;
сварочный аппарат на случай сборки металлического каркаса.
Если весь материал/инструмент собран можно приступать к первому подготовительному этапу. Для установки опор необходимо выкопать ямку глубиной до 600 мм. Это на тот случай, если навес планируется соорудить большой. Столбы опоры должны располагаться на расстоянии 1–1,5 м. Проделав такую работу, дальнейший каркас можно будет крепить к опорам.
Если навес делается небольшой и планируется устанавливать над крыльцом, то, возможно, опоры не потребуются. Достаточно будет несколько анкерных крепежей к стене.
Особенности изготовления каркаса
Как говорилось выше, изготовить каркас можно как из дерева, так и из металлического профиля. Выбор зависит от требуемой прочности конечного изделия. Например, если навес изготавливается для пикника и отдыха, то можно соорудить каркас из бруса. Если же требуется укрытие для автомобиля, то предпочтительней изготовить надежный каркас из металла. В последнем случае без навыков сварщика никак не обойтись. Если таковых у вас нет, то потребуется помощь квалифицированного сварщика.
Опора для навеса
В целях экономии можно приобрести готовый каркас, который собирается болтами. Такая конструкция, понятное дело, не будет такой прочной, как сваренный каркас, но в некоторых случаях единственно верное решение.
Итак, для изготовления такого каркаса потребуется металлический профиль сечением 60×60 мм или 100×100 мм. Выбор профиля зависит от нагрузки. Например, для прогона можно выбрать профиль с меньшим сечением – 40×40 или 60×60 мм. Для обрешетки и вовсе меньше, можно использовать 20×20 мм.
Каркас навеса из квадратной трубы
Ранее забетонированные стойки в первую очередь необходимо обвязать вверху. Это обеспечит конструкции большую жесткость. Дополнительно обвязку можно сделать снизу и посередине. Если навес будет над крыльцом, то часть опор будет на стене, а другая на опорных столбах (на случай, если размер достаточно большой).
Для верхней части конструкции сооружается арка. Чтобы сделать гнутые элементы, потребуется трубогиб. Так, можно будет изготовить арку из металлического профиля. Уже готовый каркас покрывается антикоррозийным составом, а после покрывается желаемым цветом краски.
Особенности установки поликарбоната
Стоит отметить и некоторые особенности крепления поликарбоната к каркасу. Для арки следует приобрести листы толщиной в 8 мм. Чем больше следует выгнуть лист, тем меньшая должна быть его толщина. Если кровля навеса прямая, то листы покрытия могут иметь 10 мм толщины.
Отдельные заготовки необходимо нарезать ножовкой или циркулярной пилой. Но учтите при резке, длина листов должна быть такой, чтобы за края конструкции они выглядывали на 100–150 мм. В процессе резки нельзя допускать вибрации изделия. Это может вызвать появление трещин на материале.
Некоторые специалисты выполняют резку поликарбоната прямо в защитной пленке. Благодаря этому имеется меньший риск повреждения листа в ходе его подготовки.
Резка поликарбоната
Более того, при укладке листа не перепутайте сторону. Та сторона, которая имеет защитную пленку должна быть направлена вверх, так как на ней имеется защита от ультрафиолета.
Чтобы соединить листы используется стыковочный профиль. Перед тем как закручивать саморез, предварительно просверлите в поликарбонате отверстия. Они должны быть немного больше диаметра самореза. Закручивать саморезы следует через специальные шайбы, имеющие резиновую прокладку. Также важно организовать небольшой зазор в местах стыковки листов. Достаточно оставить 3 мм для расширения материала при нагревании. Что касается торцевой части листа, то она закрывается торцевым профилем.
Пошаговая инструкция
Представляем вам краткую пошаговую инструкцию по изготовлению навеса из поликарбоната над крыльцом и с опорными стойками на основе деревянного каркаса:
Сначала бетонируются опоры в землю.
Все деревянные заготовки необходимо обработать антикоррозийным составом. Особенно те, которые будут бетонироваться.
На стене дома крепите кронштейны, которые будут опорой для двух поперечных балок 120×60 мм. Для большей надежности, к стене можно закрепить брус по горизонтали.
Теперь необходимо установить поперечные балки на стойки и на опоры, закрепленные на стене.
В месте, где поперечная балка соединяется со стойкой, используйте металлические уголки.
Дальше необходимо соорудить обрешетку.
Когда каркас готов, необходимо прикрутить поликарбонат саморезами с термошайбами.
Закрепленный поликарбонат
Эта простая инструкция подтверждает слова, сказанные вначале этой статьи. Даже без особых строительных навыков, вам получится при желании сделать всю работу по изготовлению навеса самостоятельно. Если у вас есть личный опыт в таком строительстве, то оставляйте свои комментарии в конце этой статьи.
Видео
Фото
Несколько вариаций навесов из поликарбоната:
Раздвижной навес над бассейном
Оригинальный навес из поликарбоната
Навес у деревянного дома
Над террасой
На даче
Навес ломанной конструкции
Навес к дому
Над мангалом
Навес при въезде в гараж
Для стоянки
Для беседки
Небольшая конструкция
Большая крыша из поликарбоната
Изогнутой формы
Схемы
Предоставленные схемы помогут вам выбрать подходящий в вашем случае вариант проекта:
Чертеж навеса из поликарбоната
Проект для одной машины
Чертеж навеса возле ворот
Козырек
Проект навеса для веранды
Подробная инструкция по установки навеса из поликарбоната
Наличие на приусадебных участках навесов свидетельствует не только о хорошем вкусе хозяев, но и об их желании улучшить комфортность отдыха и проживания. Навес из поликарбоната своими руками смотрится очень оригинально, придает пространству эксклюзивный вид, служит долго, может использоваться для создания закрытых зон различного назначения. Появление среди строительных материалов поликарбоната позволило создавать оригинальные конструкции с минимальными потерями времени и денег, при этом фактические эксплуатационные показатели намного превосходят ранее использовавшиеся материалы.
Выполнить строительные работы можно двумя способами:
Монтаж навеса из поликарбоната можно делать с привлечением специализированных строительных компаний. Преимущества: гарантируется надлежащие качество и скорость монтажа. Профессиональные специалисты оказывают помощь в проектировании и расчетах, дают консультации по оптимальному варианту навеса с учетом физических характеристик грунтов, архитектурных особенностей сооружения и климатической зоны проживания. Недостаток – все услуги нужно оплачивать, в некоторых случаях цена может равняться стоимости материалов для изготовления навесов. Технологию можно посмотреть на видео внизу.
Самостоятельно. При наличии небольшого строительно-монтажного опыта можно выполнить работы без привлечения сторонних исполнителей. Достоинства – значительно уменьшается общая сметная стоимость строительства. Недостатки – нужно иметь свободное время и владеть определенными знаниями, как самому построить.
Физические и эксплуатационные характеристики поликарбоната
Использование современного оборудования и инновационных добавок позволяет создавать материал с уникальными свойствами.
1. Светопроницаемость прозрачного поликарбоната достигает 90%. Значение может изменяться в зависимости от наличия минеральных красителей различных оттенков. За счет большой прозрачности удается экономить электрическую энергию на освещение. Навесы можно использовать для обустройства цветников, теплиц и т. д. Развитие растений под навесами ничем не отличается от развития на открытых участках.

Светопроницаемость поликарбоната 90%
2. Высокие показатели механической прочности. Материал пластичен, что позволяет ему гасить резкие динамические нагрузки без появления трещин. Он не имеет эффекта остаточной деформации, после снятия нагрузок полностью восстанавливает линейные размеры и геометрическую форму.
3. Отличные показатели механической прочности по отношению к удельному весу. Поликарбонат имеет специальные ребра жесткости, что увеличивает сопротивляемость на изгиб. По ударопрочности на порядок превышает показатели стекла. Может быть стандартным одно- или двухкамерным, усиленным, четырехкамерным.

Однокамерный лист поликарбоната

Двухкамерный лист поликарбоната

Четырехкамерный лист поликарбоната

4. Низкий удельный вес дает возможность добиваться заметной экономии на фундаментах и несущих конструкциях.
5. Инновационные добавки делают его невосприимчивым к жесткому ультрафиолетовому излучению. Прочность межмолекулярных связей остается неизменной весь период эксплуатации – не появляются микротрещины, не ухудшаются значения прочности и устойчивости.
6. Высокая пластичность позволяет применять материалы при температурах до -50°С, показатели прочности не ухудшаются при температуре до +115°С.
7. Широкий ассортимент по толщине, размерам плит и цветовым решениям. Дает возможность дизайнерам правильно воплощать в жизнь свои самые смелые проекты.

Дизайнерский навес из поликарбоната
8. Срок службы превышает 25 лет. Поликарбонат обладает отличными технологическими характеристиками, он легко режется и обрабатывается обыкновенными инструментами. Во время использования минимизируется количество непродуктивных отходов.
С использованием поликарбоната можно делать следующие навесы:
Козырек над балконом, лоджией или входными дверьми. Исключает попадание атмосферных осадков, надежно защищает от ветра и прямых солнечных лучей.
Навес для одного или нескольких автомобилей. За счет использования навеса можно отказаться от строительства капитального гаража, автомобиль защищен от появления ржавчины, не выгорает обшивка салона.
Навес для патио или открытой беседки. Повышается комфортность отдыха, уменьшаются затраты труда на поддержание чистоты в сооружении.
Навес над бассейном. Увеличивается время приема водных процедур.

Козырек над балконом

Навес для нескольких машин

Навес для патио

Навес для бассейна

Правила выбора материала для навесовОт правильного выбора толщины материала зависит надежность сооружения. Чем толще листы, тем больше нагрузку они могут выдерживать, тем проще может быть металлическая несущая конструкция. Какой поликарбонат лучше для навеса?
Толщина панелей Возможное использование
4 мм Теплицы и парники, небольшие козырьки над входными дверьми, односкатный навес.
6–8 мм Навес над балконом или лоджией, навесы для одного автомобиля..
10 мм Для строительства вертикальных поверхностей, навесы для нескольких автомобилей, рекомендуемая толщина поликарбоната для навеса над небольшими бассейнами.
16 мм Для накрытия больших по площади участков различного назначения. Обладают высокой устойчивостью к ветровым и снежным нагрузкам.
Дина панелей 6 и 12 м. Для соединения между собой отдельных панелей применяется специальный алюминиевый профиль, стандартная длина 6 метров. Профиль может быть неразъемным (панели вставляются в технологические пазы с двух сторон) или разъемным. Разъемный имеет универсальное назначение, может применяться на различных видах конструкций. Состоит из верхней и нижней прижимных частей, стягиваемых между собой специальными шурупами. Используется на различных по толщине панелях, есть возможность ручной регулировки усилия сжатия. Если панели по каким-либо причинам уменьшили толщину, то профиль можно сильнее прикрутить и устранить негерметичность соединений.
Торцы обязательно должны закрывать торцовым профилем, перед закрытием соты заделываются силиконом. Это предотвращает размножение в полостях микроорганизмов, мха и плесени. Такие микроорганизмы значительно ухудшают внешний вид сооружения. В некоторых случаях могут оказывать негативное влияние на величину пропускаемого света, что является одним из недостатков навесов из поликарбоната.

Навес незакрытый профилем

Торцевой профиль для поликарбоната

Для фиксации листов поликарбоната к металлическим или деревянным каркасам применяются специальные саморезы с резиновыми прокладками. Как сделать навес показано на видео. Головки саморезов можно покрыть декоративными шляпками. Несущий каркас для навеса можно изготавливать из квадратных и круглых труб, уголков, двутавров, швеллеров или деревянных брусьев, размеры подбираются с учетом максимальных нагрузок, площади и вида крыши навеса.
Что лучше – поликарбонат или профнастил для навесаОднозначного ответа нет. Профнастил изготовлен из листовой стали, может выдерживать увеличенные нагрузки. Зато поликарбонат имеет универсальное применение, монтаж навеса из поликарбоната экономически выгоднее.
Этапы проектирования навесовЭскизный проектНачинать строительство навесов своими руками нужно с составления эскизного проекта несущих конструкций. Для этого следует обладать теоретическими знаниями по расчету максимальных нагрузок в узлах конструкции, вычислять каждый элемент на изгиб и сжатие. Принимаются во внимание максимальные ветровые и снежные нагрузки, определяются виды крыши и угол наклона скатов.
Типы стропильной системы навесовВ зависимости от инженерных особенностей и конкретных условий эксплуатации навес может быть:
Односкатным наклонным. Угол наклона ската не менее 12°, конструкции используются для строительства сооружений небольших размеров, самый простой навес. Модель №3
Купольным. Круглым или удлиненным. Может выдерживать значительные снеговые нагрузки, имеет оригинальный дизайнерский вид. Во время изготовления каркаса следует точно выдерживать все размеры, по исполнению относится к сложным вариантам. Модель №6
Арочным. Длина подбирается индивидуально, используется для накрытия небольшой высоты. Модель №4
Двухскатным. Универсального назначения, конструкции применяются для строительства больших по размерам навесов. Модель №2
После определения типы крыши нужно начинать проектировать фундаменты
Типы фундаментовНебольшой вес конструкций позволяет использовать наиболее простые и дешевые фундаменты. За счет этого значительно сокращаются сроки строительства и уменьшается их стоимость. С учетом физических характеристик грунтов и возможной нагрузки для навесов можно использовать такие фундаменты:
Винтовые свайные. Металлические сваи ввинчиваются в землю согласно плану свайного поля (смотрите видео). Глубина и диметр подбирается индивидуально. Концы свай выравниваются по горизонтали, к ним привариваются металлические площадки для крепления вертикальных опор навесов. Достоинство – полностью подготовить фундаменты можно в течение одного дня, применяются в любых климатических зонах и на любых грунтах, в том числе и заболоченных. Имеют положительные отзывы пользователей. Ростверки под навесы делать необязательно.

Теплица на винтовых сваях
Столбчатые. Глубина залегания примерно 60 см, для компенсации усилий вспучивания насыпается песчаная подушка. Размеры по периметру не более 40×40 см. Могут изготавливаться из бетона (армированного или неармированного), цементных блоков или готовых заводских конструкций. Преимущества – наиболее низкая стоимость, нет необходимости выравнивать площадку. Время изготовления с учетом застывания бетона не более 14 дней.

Несущая опора с залеганием в грунт 60см
Мелкозаглубленные ленточные. Применяются для больших тяжелых конструкций, позволяют ставить для навесов боковые стенки для защиты от ветра, снега и дождя. По стоимости относятся к дорогой категории, время изготовления не менее трех недель.

Мелкозаглубленный фундамент
Выбор фундамента может оказать существенное влияние на стоимость сооружения, при принятии решения следует принимать во внимание максимальное количество факторов.
Несущие вертикальные опорыИзготавливаются из круглых и квадратных труб, сортового проката или деревянных брусьев. С их помощью можно построить деревянный навес. Устанавливаются на фундаменты, служат для фиксации стропильной системы навеса. Во время изготовления принимается во внимание высота и возможные усилия. Расстояние между фермами и опорами должно учитывать общую площадь навеса.
Технология сборки и установки конструкцииСборка конструкции начинается с установки вертикальных опор на готовые фундаменты. Во время заливки бетона в них устанавливаются анкерные болты, расстояние между ними должно соответствовать расстоянию между отверстиями нижней площадки опор. У каждой поры постоянно контролируется вертикальное положение, запрещается отклонение вершин в любую сторону. Расстояние между опорами соответствует длине элементов крыши. Сборка может производиться сварными швами (не разборный вариант) или с помощью метизов (разборный вариант). Разборный навес из поликарбоната своими руками позволяет при необходимости демонтировать сооружение и установить его на новом месте. После демонтажа все конструкции сохраняют свои первоначальные показатели и готовы к повторной установке без предварительной подготовки.

Бетонирование стоек

Крепление стоек анкерными болтами

Крепление арок

Если навес изготовлен на промышленном предприятии, то он имеет рабочие чертежи для монтажа, каждая деталь пронумерована, указано ее положение в узле и метод фиксации. Самостоятельное изготовление металлических конструкций навеса требует внимательности и выполнения существующих отраслевых требований, строительных норм и правил.
Элементы навеса после монтажа проверяются на соответствие положения, этапы сборки предусматривают постепенное крепление конструкций. При возникновении деформаций выясняется и устраняется причина. Перед тем как прикрутить поликарбонат на навес, следует выполнять испытания на устойчивость. Во время испытаний конструкции нагружаются усилиями, вдвое превышающими расчетные. За счет этого достигается коэффициент запаса прочности, гарантируется длительная и безопасная эксплуатация навеса.
Как крепить поликарбонат к металлическому каркасу навесаЛисты режутся эклектическим лобзиком, болгаркой с отрезным тонким диском или монтажным ножом. Конкретный инструмент выбирается в зависимости от толщины материала. Монтаж поликарбоната начинается с одной из сторон, только после полной фиксации предыдущего листа может начинаться фиксация следующего. Для крепления используются специальные саморезы с резиновыми шайбами. Шайбы герметизируют покрытие, компенсируют разность изменения линейных размеров материалов вследствие тепловых расширений, не допускают появления микротрещин. Затягивать саморезы следует осторожно, нельзя допускать повреждения поверхностей. Если есть желание, то головки саморезов можно закрывать декоративными шляпками.
Пустоты с торцов поликарбонатных листов нужно обязательно герметизировать. В противном случае в них через несколько лет начнут произрастать мхи и плесень, испортится не только внешний вид, но и эксплуатационные характеристики. Во время крепления листов следует обращать внимание на лицевую и обратную стону. Укладка поликарбоната на навес выполняется только лицевой стороной, она имеет специальную защиту от вредного воздействия ультрафиолетовых лучей, правильность укладки указывается на упаковке каждого листа. Во время производства она покрывается защитной полиэтиленовой пленкой, на которой есть инструкция и чертежи. Снимать ее рекомендуется до установки листа на посадочное место. В противном случае саморезы будут удерживать пленку, в этих местах она не отклеится, а порвется. Останутся кусочки, удалить которые очень сложно. Кроме того, защитную пленку намного легче снимать, когда лист находится на земле. Если он установлен на навесе, то работы значительно усложняются.
Практические советы
Категорически запрещается изгибать поликарбонатный лист поперек сот. Придерживайтесь этого правила не только во время монтажа навеса, но и во время транспортирования или складирования материалов.
Не нужно специально сверлить отверстия под саморезы, эта операция выполняется одновременно на листе и каркасе.
Во время проектирования всегда учитывайте коэффициент запаса прочности. Не стоит использовать самые тонкие листы. Как показывает практика, преждевременный ремонт обходится значительно дороже, чем приобретение прочного поликарбоната.
Не работайте в одиночку. Это не только тяжело и опасно, но и оказывает негативное влияние на качество монтажа.
Строго соблюдайте правила техники безопасности, не спешите, работайте внимательно. Особую осторожность проявляйте во время работы с электроинструментами.
Соблюдение рекомендованных правил гарантирует, что монтаж будет выполняться с учетом строительных норм, навес будет надежным и служить длительный период времени.
Видео инструкция по установке навеса из поликарбоната своими руками
У вас есть вопросы? Хотите узнать стоимость? Укажите свой номер телефона, и мы свяжемся с вами в течение 5 минут.
Навес из поликарбоната своими руками
Все чаще при строительстве частных городских и загородных домов для отделки стен, покрытия крыши и устройства козырьков используются современные материалы. Один из таких материалов — это сотовый поликарбонат, который отлично подходит для постройки беседок и теплиц, а также козырьков над входной дверью и навесов над бассейнами и стоянками для машин.
Навес из поликарбоната своими руками
Навес из поликарбоната своими руками смонтировать достаточно просто, тем более что в продаже можно отыскать готовые каркасные конструкции, имеющие различные конфигурации и размеры, из которых можно выбрать наиболее подходящий для конкретной площадки.
Несложно построить каркас и самостоятельно, если навес будет иметь прямую форму – без изгибов и замысловатых конфигураций. Особого укрепления каркас не требует, так как поликарбонат имеет небольшой вес и не даст значительной нагрузки на конструкцию.
Чтобы понять, насколько этот материал подходит для монтажа, и как правильно это сделать, нужно немного разобраться в его технических и декоративных характеристиках. Так, как для навесов в основном используется сотовый поликарбонат, о котором и пойдёт речь.
Характеристики сотового поликарбоната
Поликарбонат открывает широчайшие возможности для творчества
Поликарбонат обладает немалым количеством уникальных положительных качеств, что делает его в некоторых случаях незаменимым:
Хорошая светопроницаемость и прозрачность, которая доходит до 85 — 87%.
Он отлично рассеивает проникающий через него свет.
Достаточно высокая гибкость листов, без предварительной их подготовки.
Высокая ударостойкость, которая превышает это же качество силикатного стекла в 180 ÷ 200 раз.
Вместе с тем, поликарбонат по весу легче стекла в 7 ÷ 8 раз.
Материал обладает хорошими теплоизолирующими и звукоизолирующими качествами. Например, во время дождя, шум слышен минимальный.
Такое покрытие при качественном монтаже способно выдержать высокие снежные и ветровые нагрузки.
Материал стоек к химическим и ультрафиолетовым воздействиям, так как имеет специальное защитное покрытие.
Поликарбонат выдерживает температуры от — 50 в зимнее время, а верхняя граница доходит до + 115 °С.
Доступная цена сотового поликарбоната позволяет приобрести его даже среднестатистической по доходам семье.
Нельзя не отметить эстетичный современный внешний вид.
Срок службы качественного поликарбоната, имеющего защитное покрытие, составляет 20 ÷ 25 лет.
Материал легок в монтаже, с которым может справиться даже один мастер.
Если представить некоторые характеристики поликарбоната разной толщины в цифрах, они будут выглядеть следующим образом:
Таблица основных технических характеристик структурированных поликарбонатных панелей:
Тип панели Толщина панели в мм Удельный вес в гр./кв.м Минимальный радиус изгиба в мм Прочность и модуль упругости при растяжении (по ГОСТу) в кгс/кв.см Ударная стойкость в Дж. Показатели теплопроводности (приведенное сопротивление теплоотдачи) Поглощение шума,dB (по ASTM E90-83)
Прочность Модуль
упругости DIN ASTM К. Вт/м2Со R(1/К) 1000 Hz 3000 Hz
СПК 4 800 700 н.д. н.д. н.д. н.д. 3.9 0.26 н.д.
6 1300 1050 н.д. н.д. 2.1 2.1 3.6 0.28 18 23
8 1500 1400 653 20400 2.16 2 3.4 0.29 20 26
10 1700 1750 658 21300 2.332 2.48 3.1 0.32 22 30
16 2700 2800 705 22770 2.8 3.68 2.4 0.42 25 34
25 3500 4370 707 23120 2.98 3.82 1.75 0.58 30 42
Некоторые качества поликарбоната целесообразно рассмотреть подробнее, так как эта информация поможет при выборе и монтаже этого кровельного материала.
Небольшой вес материала
Панели поликарбоната весят не только меньше стекла, но и в три раза меньше, чем акриловый кровельный материал той же толщины. Это облегчает монтаж конструкции, так как поднять поликарбонат на высоту можно, не прибегая к вспомогательным подъемным механизмам. Благодаря небольшой массе материала, можно проектировать сложные конструкции навеса, так как они не особо утяжелят каркас.
Даже большой по площади навес не будет слишком тяжелым
Поликарбонат с удовольствием используют дизайнеры, которые планируют создать современный оригинальный экстерьер строения, так как он делает крышу воздушной и визуально невесомой. Особенно этот параметр ярко выражен, если выбрано прозрачное покрытие светлого цвета, а каркас под покрытие окрашен в белый цвет или изготовлен из тонких элементов.
Высокая светопроницаемость
По степени светопроницаемости поликарбонат может быть очень близок к стеклу
Высокая светопроницаемость панелей поликарбоната подходит для конструкций, которые должны быть укрыты от дождя и снега, но хорошо освещаться. Светопропускание через крышу или навес, покрытый этим материалом, доходит до 85—87%, но напрямую зависит от толщины и цвета материала.
Различные оттенки и фактуры материала
Таблица коэффициентов светопропускания для стандартных панелей в процентах, в зависимости от цвета и толщины.
Цвет материала Типоразмер «Премиум» Усиленный
4 мм 6 мм 8мм 10 мм 16мм 20мм 25 мм 4 мм — УС 6 мм — УС
Прозрачный 85/87 80/81 79/80 78/79 78 68 60 82 81
Бронзовый 25/24 23/22 22/21 21/20 18 16 15
Молочный 33/34 31/32 30/31 30/31 26 22 20
Зеленый 36/37 32/33 33/34 33/34
Синий 34/35 33/32 31/30 31/30
Коричневый 18/19 15/16 14/15 14/15
Бирюзовый 36/37 28/29 26/27 25/26
Желтый 74/75 74/75 72/73 71/72
Оранжевый 54/55 54/55 52/53 51/52
Красный 29/30 25/26 24/25 23/24
Бордовый 10/11 10/11 5/6 4/5
Серебристый 33/34 31/32 30/31 30/31
Колотый лед 80/81 79/80 79/80 79/80
Колотый лед бронзовый 24/25 23/24 22/23 21/22
Из таблицы видно, что поликарбонат имеет достаточно много расцветок, поэтому выбрать самый привлекательный по дизайну и светопропускаемости — не составит большого труда. Поликарбонат любого цвета отлично рассеивает солнечный свет и создает равномерное освещение под крышей.
Ударостойкость
Поликарбонат можно назвать самым прочным из термопластических материалов, даже при механическом воздействии на него в условиях высоких и низких температур. Сам по себе поликарбонат в 200 раз прочнее стекла, но, благодаря внутреннему ячеистому строению панелей, поверхность при ударе пружинит, как бы отбивая удар.
В предлагаемой таблице показана внутренняя структура строения панелей, и какой толщины они производятся.
Тип структуры Графическая схема профиля Толщина общая в мм Минимальный радиус изгиба в мм
Однокамерный стандартный 4 700
6 1000
8 1400
10 1750
Двухкамерный стандартный 16 2700
Усиленный (УС) 4 910
6 1400
Четырехкамерный 25 4400
Кровельный материал не травмоопасен, так как не разбивается на многочисленные осколки, как это бывает со стеклом. При очень сильном акцентированном ударе он, конечно, может дать трещину, но не разлетится на отдельные части и не деформируется.
Во время испытаний было выявлено, что градина, имеющая диаметр в 45 мм, летящая с высоты со скоростью в 25 м/сек, не в состоянии пробить крышу из панелей толщиной в 16 мм.
Стойкость к ультрафиолету
Нужно отметить, что сам по себе поликарбонат разрушается от воздействия ультрафиолетовой составляющей солнечных лучей, и срок его службы составит не более 2—3 лет, если он не будет покрыт специальной защитой от солнца. Если материал изначально был прозрачным или молочно-белым, то на нем появится пожелтение, или же он станет мутным. Воздействие ультрафиолета делает незащищенные панели хрупкими и ломкими. Поликарбонат без защитной пленки стоит дешевле, и многих привлекает именно этот критерий, но, покупая этот материал, не стоит экономить, так как через пару лет крышу придется перекрывать, а это не только лишние траты, но и ненужные трудозатраты.
Качественный поликарбонат имеет защитную пленку
Поликарбонат, покрытый с одной, а лучше – с двух сторон стабилизирующим покрытием, можно спокойно использовать на открытом воздухе, при прямом воздействии на него солнца. В этом случае ультрафиолетовое излучение с длиной волны до 400 нм, опасное не только для человека, но и для растений, будет ослаблено защитным покрытием, и проникающие через крышу лучи становятся безвредными.
Строение защитного слоя
Кроме того, такое покрытие прослужит длительный срок, даже несколько больше, чем гарантирует производитель.
Если на панели защитное покрытие установлено только с одной стороны, то монтаж производится этой стороной наружу.
Покрытие практически совсем незаметно на поверхности, поэтому производители обозначают нужную сторону специальной маркировкой, нанесенной на полиэтиленовую пленку.
Стойкость к химическому воздействию
Поликарбонат достаточно стоек к большинству химических веществ, которые могут на него попасть в условиях его применения в качестве кровельного покрытия. Однако, существуют и такие вещества, которые разрушают этот материал — хлорированные углеводороды, кетоны, щелочи и альдегиды. Эта информация может пригодиться при выборе герметиков или других материалов, которые могут соприкасаться с поликарбонатом при монтажных работах или во время ухода за ним. Поэтому приобретая такие составы для очистки поликарбонатной кровли или для ее герметизации, нужно обязательно проконсультироваться с продавцом или внимательно изучить инструкцию по применению.
Теплоизоляция
По сравнению с акриловыми панелями или с силикатным стеклом, поликарбонат имеет большое преимущество в части термоизоляции, там, где она необходима, так как обладает значительно меньшей теплопроводностью. Даже если применяются самые тонкие панели поликарбоната, имеющие толщину всего в 4 мм, они в два раза превосходят стекло по сохранению тепла, например, в зимнем саду. Поликарбонат толщиной в 8 мм дает такой же эффект теплоизоляции, как обычный стеклопакет с двойным остеклением, а материал толщиной в 16 ÷ 25 мм превышает показатели стеклопакетов, имеющих тройное остекление.
В летнее время поликарбонат отражает солнечные лучи, не давая проникнуть избыточному теплу в помещение.
В зимний же период, когда солнце находится низко, материал хорошо пропускает лучи вовнутрь, а это способствует нагреву комнаты.
Гибкость материала
Большим преимуществом поликарбоната является его гибкость, что позволяет сооружать полукруглые или конусообразные конструкции крыш. Причем, сгибать его можно, не прибегая к нагреванию. Приобретая материал для конкретного варианта кровли, нужно обязательно обратить внимание на такой показатель, как минимальный радиус изгиба для определенной толщины поликарбоната, который можно найти в представленной выше таблице.
Одно из неоспоримых достоинств — гибкость материала
Несущая способность
Это покрытие способно выдерживать большие нагрузки благодаря своей высокой прочности. Так, при толщине в 16 мм оно выдерживает нагрузку до 400 кг/м² при устроенном под ним каркасе, даже имеющим такой значительный размер обрешетки, как 1000 × 1000 мм. То есть, если на один квадратный метр уложить 400 кг снега, материал спокойно выдержит эту нагрузку. Но такого количества снега на единицу площади в природе не выпадает, поэтому беспокоиться по этому поводу не стоит. Тем более, если навес будет устроен в виде арки, на которой не будут задерживаться снежные сугробы.
Поликарбонат способен выдерживать очень высокие нагрузки
Жаростойкость
Возгорание поликарбоната может произойти при воздействии на него открытого огня длительное время и достижении температуры в 560 ÷ 580 °С, при этом нужно учесть, что древесина загорается уже при + 270 ÷ 300 °С.
Поликарбонат можно смело отнести к жаростойкому и пожаробезопасному материалу
Вместе с тем, поликарбонат является самозатухающим материалом – если контакт с открытым пламенем прервать, то он не поддерживает горение и быстро гаснет. При воздействии открытого огня, поликарбонат чаще тлеет и деформируется, выделяет дым, но не возгорается. Дым от него не содержит тяжелых металлов, но имеет в своем составе водяной пар и углекислый газ, что тоже может быть вредным для здоровья человека.
Простота монтажа
Для монтажа поликарбоната не нужны какие-то особые инструменты – достаточно иметь пилу, электролобзик, шуруповерт или дрель, различные сверла по металлу или дереву, а также способные высверливать отверстия в панелях.
С монтажом должен справиться любой домашний мастер
В связи с тем, что материал легкий, с работой по его установке вполне можно управиться самостоятельно. Единственный момент, когда потребуется чья-то помощь — это укладка листов. Размер панели поликарбоната — достаточно большой, и ее неудобно укладывать самостоятельно. Здесь не помешает еще одна пара рук.
Гарантии
Фирмы – производители качественного поликарбоната с защитным покрытием гарантируют сохранение внешнего вида и технических характеристик в течение 10 лет с момента его монтажа. Нужно знать, что обычно производители дают гарантию на минимальный срок эксплуатации, однако практика показывает, что добротный материал прослужит 20 ÷ 25, а то и больше лет без изменений декоративности и без потери своих положительных качеств.
Узнайте, как сделать забор из поликарбоната своими руками, а также изучите инструкцию по строительству, из статьи на нашем портале.
Цены на сотовый поликарбонат
~~Поликарбонат~~
Монтаж навеса
При изготовлении навеса над бассейном, верандой или стоянкой, поликарбонат трудно заменить другим материалом, столь хорошо подходящим для этих целей, поэтому все чаще из всех кровельных покрытий выбирается именно он.
Поликарбонатный навес над бассейном
При правильном выборе каркаса, навес может быть установлен отдельно или же пристроен к одной из стен дома. Надежное крепление сделает его неуязвимым для сильного ветра, а сам материал создаст комфортные условия для пребывания людей или для стоянки автомобиля в любое время года, так как укроет от прямого попадания осадков и от разрушающих ультрафиолетовых лучей.
Материалы для постройки
Чтобы правильно провести монтаж навеса, необходимо уметь выбрать нужные материалы и принадлежности, знать некоторые нюансы их строения и предназначения.
Самыми применяемыми видами поликарбоната для покрытия козырьков и навесов являются так называемые сотовые панели с внутренними ребрами жесткости. Их строение и размеры – в приведенной ниже таблице.
Тип профиля (графически) Толщина в мм (А) Стандартная ширина
листов в мм
для всех типов
профилей Расстояние между ребрами
жесткости в мм (D) Вес г/кв.м Минимальный радиус
изгиба для арок, м
4 980
1050
1200
1250
2100
5.7 800 0.7
6 1300 1.05
8 11 1500 1.4
1700
10 1700 1.75
2000
16 20 2700 2.8
2800
Панели производятся длиной в 6 или 12 метров. Ребра жесткости располагаются вдоль по длине листа. Эти данные помогут правильно рассчитать конструкцию каркаса и количество необходимого кровельного материала для него.
Для соединения отдельных панелей между собой необходимо приобрести специальный профиль, который производится длиной в 6 метров.
Схема разъемного соединительного профиля
Он бывает двух видов:
— профиль, в который листы поликарбоната вставляются с двух сторон с помощью протягивания их в специальный паз;
— разъемный профиль, который состоит из двух элементов. Один из них устанавливается под листы кровли, а второй надевается на него, после закрепления поликарбоната к обрешетке.
Торцы поликарбоната после его монтажа на обрешетку отделываются торцевым профилем. Эти элементы обычно производятся длиной в 2100 мм.
В отверстия для крепления материала к обрешетке необходимо будет приобрести термошайбы с крышками. Они выпускаются в различном оттеночном исполнении – можно подобрать к выбранному цвету поликарбоната.
Термошайбы разного цвета
Саморезы продаются отдельно. Их длина должна составлять 40 ÷ 60 мм, в зависимости от толщины материала.
Для просверливания ровных отверстий для установки термошайб и дальнейшего крепления потребуются специальные корончатые сверла.
Сверла-коронки, применяемые для поликарбоната
Для установки обрешетки и несущих стоек будут нужны деревянный брус размером в сечении 50 × 50 и 100 × 100 мм или же квадратная труба размером в 30 × 30 и 50 × 50 мм.
Размеры обрешетки зависят от, величины планируемой нагрузки на кровельное покрытие. Количество материала можно будет подсчитать после того, как будет составлен чертёж каркаса для монтажа поликарбоната. Можно, с вполне допустимой долей приближения, не проводить расчетов, а воспользоваться рекомендациями, приведенными в таблице.
Таблица размеров обрешетки несущей конструкции под покрытие сотовым поликарбонатом (в соответствии с графической схемой):
Схема обрешетки (к таблице)
Нагрузка 6 мм 8 мм 10 мм 16 мм
А (см) В (см) А (см) В (см) А (см) В (см) А (см) В (см)
100 кг/ кв.м 105 79 120 90 132 92 125 95
90 90 95 95 100 100 110 110
82 103 90 110 90 115 95 120
160 кг/ кв.м 88 66 100 75 105 75 115 90
76 76 83 83 83 83 97 97
70 86 75 90 75 95 85 105
200 кг/ кв.м 80 60 85 65 95 70 110 85
69 69 76 76 78 78 88 88
62 78 65 85 70 85 75 95
Можно приобрести и готовые гнутые каркасы со стойками нужного размера и с крепежными элементами. Они продаются в разобранном виде и удобны в монтаже, но не всегда можно найти навес требуемых размера и формы.
Готовый комплект для монтажа навеса
Нюансы монтажа
Перед работой нужно обязательно ознакомиться с некоторыми важными моментами, которые следует учитывать и при покупке материала, и при его монтаже.
Разнообразие возможных конфигураций навесов
При создании арочных конструкций панель поликарбоната сгибается поперек длины ребер жесткости, так как если производить сгиб вдоль этих элементов, может образоваться залом, на котором со временем образуется трещина. Кроме этого при планировании такой конструкции, необходимо заранее заглянуть в таблицу, где сведены данные о минимальном радиусе изгиба для той или иной толщины материала.
Для конструкций разных форм рекомендовано использовать свою толщину материала, например:
— для арочных конструкций нужен материал, имеющий толщину 8 мм;
— для навесов небольшой площади над входной дверью достаточно толщины в 6 мм;
— для большой площади навеса, имеющего наклонное направление, используются панели толщиной в 10 мм;
— для горизонтального навеса с небольшим уклоном нужно выбирать поликарбонат толщиной в 16 мм, так как маленький уклон будет способствовать задержанию на крыше снега в зимний период.
Торец верхнего края листа нужно обязательно заклеить защитной лентой, во избежание попадания в каналы поликарбоната насекомых, влаги и пыли.
Нижний край панели перед монтажом на нее торцевого профиля рекомендовано заклеить перфорированной пленкой, которая защитит каналы от упомянутых неприятностей, но не задержит влагу внутри.
Отверстия под саморезы просверливаются большего размера, чем шляпки крепежных элементов, так как в них будут устанавливаться термошайбы. Эти детали не дадут проникнуть под покрытия влаге и позволят расширяться и сужаться материалу при перепадах температур.
Первые отверстия для крепежных деталей просверливаются не менее чем на 40 мм от края, иначе есть риск растрескивания поликарбоната.
Примерная схема крепежа
Шляпка вкрученного в шайбу самореза должна быть обязательно закрыта специальной крышкой, иначе вода от осадков обязательно попадет под покрытие.
Видео: пример крепления поликарбоната к основанию
Процесс монтажа навеса
Подготовив все необходимое и изучив отдельные нюансы, можно переходить к работам.
Если площадка под установку навеса не обустроена, то с нее и следует начинать работы.
Если она будет заливаться бетоном, то одновременно с ее постройкой можно установить и опорные столбики, на которых будет монтироваться каркас под поликарбонат.
Для начала — готовится площадка
Сначала выбранное место размечается и очищается от дерна. Затем оно выравнивается, и с помощью ручного бура выкапываются отверстия под установку столбиков опор, глубиной в 500 мм и на расстоянии друг от друга 2000 ÷ 2500 мм.
Далее, в ямы засыпается песок, слоем в 100 мм и хорошо утрамбовывается. Сверху него делается засыпка щебня средней фракции и тоже уплотняется. Металлические столбики с приваренными к ним в нижней части арматурными прутьями устанавливаются в яму, выставляются по уровню, заливаются бетоном и оставляются схватываться.
На второй день можно аккуратно производить дальнейшие работы. Вокруг площадки, в которую должны входить и вмурованные столбики устраивается опалубка из досок высотой в 180 ÷ 250 мм.
Примерные размеры навеса для автостоянки
На огороженную площадку засыпается слой песка в 50 ÷ 70 мм, смачивается и утрамбовывается. Сверху него укладывается гравий или щебень, который тоже нужно уплотнить. На всю подготовленную площадь устанавливается арматурный каркас.
Если столбики планируется установить сверху готовой площадки, то при установке арматурного каркаса монтируются закладные элементы, к которым будут крепиться несущие стойки.
После этого опалубка полностью заполняется бетонным раствором и хорошо выравнивается.
Каркас можно монтировать на стойки только спустя две ÷ -три недели после заливки, после застывания площадки и вмурованных в нее закладных деталей или столбиков.
Крепление стоек к закладным элементам
Если стойки еще не установлены, то их закрепляют на заложенные в бетон элементы с подготовленными отверстиями.
Если же будут устанавливаться деревянные столбики, то их необходимо заранее обработать антисептическими составами и покрыть краской. При установке их в грунт или в бетон, нижнюю их часть рекомендовано обработать гудроном или битумной мастикой.
Далее, устанавливаются поперечные опорные элементы, которые свяжут между собой вертикальные опоры и придадут конструкции жесткость. Они могут быть выполнены из ровных перекладин или сварены в виде ферм. Второй вариант предпочтительнее, так как ферма более надежно свяжет столбики между собой.
Перемычки в виде дугообразных ферм
Следующим этапом на горизонтальные перекладины нужно закрепить арочные несущие элементы. Точный изгиб невозможно сделать самостоятельно, если нет специального станка, поэтому придется обратиться за помощью к мастеру или же приобрести готовые элементы арки или полуарки.
При условии, если планируется сделать ровный скат или два ската, то каркас под них устанавливается из ровных квадратных труб или же деревянных брусков. Как можно сделать обрешетку двухскатной крыши, можно узнать, пройдя по ссылке на соответствующую статью нашего портала. Однако, все-таки навес из поликарбоната лучше всего делать в виде арки — эта форма оптимальна для рассеивания света и для защиты площадки от дождя и снега.
Закрепление гнутого горизонтального элемента к стойкам осуществляется с помощью двух треугольных элементов, называемых «косынкой».
Крепление дуг к стойкам косынками
Если навес достаточно широкий, то арочные элементы каркаса изготавливают также в виде фермы с дополнительными подпорными деталями.
Эти проверенные размеры навеса можно взять за основу
Фермы или арки соединяются между собой горизонтальными трубами. Обрешетка рассчитывается в зависимости от толщины поликарбоната. Точнее ее параметры можно узнать из представленной выше таблицы.
Когда каркас под покрытие будет готов, переходят к его покрытию. Длина листа поликарбоната должна быть равна длине изгиба арки плюс 120 ÷ 150 мм.
Резка поликарбонатных панелей
Резка поликарбоната осуществляется с помощью электролобзика. Можно распилить его и используя ножовку, но в этом случае край будет неаккуратный.
Подготовив листы поликарбоната нужного размера, с внешней поверхности снимают защитную полиэтиленовую пленку и укладывают первый лист на обрешетку таким образом, чтобы лист выступал за пределы первой трубы обрешетки как минимум на 40 мм.
С помощью специального сверла проделываются отверстия — тонкое в металлическом профиле и широкое — в поликарбонате.
Установка блока термошайбы с саморезом
Затем в широкое отверстие устанавливается термошайба, вкручивается саморез по металлу, а сверху надевается специальная крышка. Расстояние между крепежными элементами должно составлять 300 ÷ 350 мм.
Прежде чем закрепить вторую сторону листа, под нее устанавливается нижняя часть соединительного профиля и прикручивается к каркасу.
Схема установки соединительного профиля
Далее, укладывается следующий лист, также закрепляется, а между ним и первым листом сразу же устанавливается верхняя часть соединительного профиля. С торца он закрывается специальной заглушкой.
Соединение закрывается специальной заглушкой
Таким образом, монтируются и все остальные листы.
Работа заканчивается тем, что на торец смонтированных листов надевается торцевой профиль.
Для наглядности – видео по устройству навеса для автомобильной стоянки.
Видео: самостоятельный монтаж навеса из поликарбоната
Если монтаж материала будет проведен по всем правилам и с применением всех задуманных для его длительной эксплуатации элементов, покрытие прослужит достаточно долгий срок без ремонта и без особо сложного ухода за собой.
Каркас для навеса из поликарбоната своими руками
Основой любого навеса является его каркас, именно от каркаса зависит прочность и долговечность всей конструкции. Каркас для навеса из сотового поликарбоната не обязательно должен быть пластиковым, как раз лучше выбрать для него прочные и долговечные материалы, например трубу или профиль из металла. Но если для вас очень важна еще и красота конструкции, придется подумать не только о прочности каркаса для навеса из поликарбоната, но и об эстетической привлекательности его элементов. Поговорим об этом подробнее.
Какой материал и инструмент понадобится?
Прежде чем начинать работу по подготовке инструментов и материалов для изготовления каркаса для навеса из поликарбоната, необходимо определиться с его конструкцией и внешним видом. Для этого лучше сделать эскиз будущего изделия и продумать расположение каждой детали. Лучше всего, конечно, сделать чертеж с подробным описанием каждого элемента конструкции, но если нет возможности и навыков сделать такой чертеж, можно обойтись и эскизом, главное не выключайте воображение.
Если вы имеете весьма посредственные навыки изготовления подобных вещей, лучше не замахивайтесь на слишком сложные конструкции, требующие умения работать со специальным инструментом. Иногда лучше сделать простой навес, но зато он будет надежным и качественным. В качестве материалов для каркаса можно использовать:
деревянный брус, бревна, доски и рейки;
металлические трубы, профильные балки и планки;
трубы ПВХ и стеклопластиковый профиль;
кирпич и бетон (обычный и декоративный) и прочее.
К сведению! Особенно красиво смотрятся профильные балки с коваными элементами. Своими руками их не делают, но можно купить, а затем уже собрать из них каркас самостоятельно, потом подвесить под него гамак и радоваться.
Каркас навеса из дерева уступает по прочности и долговечности каркасу из металла, однако деревянные навесы тоже имеют свои плюсы. Дерево, особенно минимально обработанное, веет духовным теплом, от этого деревянные изделия нам кажутся более привлекательными.
Под деревянным навесом человеку гораздо уютнее, чем под навесом из металла. Прибавьте сюда волнующий запах древесины, и вам никогда не захочется строить каркас из холодного безжизненного металла. А если еще повесить под деревянный навес гамак, то вы получите настоящий уголок уюта, где можно проводить много летних часов. Подробнее о деревянных навесах вы можете почитать в статье Навес из бруса своими руками.
Довольно приятно будет залезть в гамак под хороший капитальный кирпичный навес. Густая тень плюс кирпич отдающий прохладу создадут благоприятные условия для приятного времяпрепровождения с близкими и друзьями или наедине с сами собой. Только гамак, вы и интересная книга – приятно, не правда ли? При строительстве кирпичного навеса используется не только кирпич и поликарбонат, но и дерево, железо и даже декоративный бетон.
Состав инструментов для каркаса навеса из поликарбоната будет зависеть от выбранного материала. Если вы вознамеритесь строить кирпичный навес, то потребуется корыто, лопата, мастерок, ножовка, дрель, молоток, отвертки, рулетка и другое. Если навес будет из дерева, то основными инструментами будут ножовка, стамеска, рубанок, циркулярная пила, пилорама, дрель, рулетка, отвертки, молоток и другое.
Надеемся, концепция понятна, продолжать мы не будем. Думается, подобрать инструменты и материалы для навеса из поликарбоната вы сможете. Теперь перейдем к этапу подготовки элементов каркаса навеса.
Готовим элементы конструкции
Правильная подготовка элементов каркаса навеса из поликарбоната возможна лишь при наличии более или менее точных расчетов отображенных на чертеже или эскизе. Начинать лучше с опорных стоек будущего навеса. Если навес из поликарбоната будет отдельно стоящим, то необходимо будет изготовить минимум четыре опоры, хотя есть конструкции, в которых обходятся двумя. Если навес пристенный, то можно обойтись даже одной опорой, но обычно используют две.
Своими руками отрезаем материал для опоры по размеру, который указан в чертеже. Помните о том, что нужно учитывать не только надземную высоту опоры, но и ту ее часть, которая будет находиться под землей. Лучше всего для опор подходит брус толщиной 100х100 мм, квадратный стальной профиль 80х80 мм или стальная толстостенная труба с внутренним диаметром не менее 65 мм, а лучше 80 мм. Привариваем или прикручиваем к опорам стальные крюки для того, чтобы потом можно было подвесить гамак.
Далее отрезаем своими руками по размеру продольные балки, они лягут на опоры вдоль конструкции и будут держать кровлю из поликарбоната. Для продольных балок подойдет брус толщиной 50х50 мм или квадратный стальной профиль толщиной 40х40 мм. Нам потребуются две продольные балки.
Теперь нарезаем своими руками материал на обрешетку. Обрешетка не несет значительной нагрузки, поэтому для нее подойдет доска 40 мм или квадратный стальной профиль 20х20 мм. Количество элементов и их размеры должны четко соотноситься с данными, которые прилагаются к чертежу или эскизу, без предварительных расчетов никуда. Чтобы поместить гамак под навесом и развалиться в нем, придется не только руками поработать, но и головой.
На следующем этапе распределяем крепеж. В данном случае все также будет зависеть от конструкции навеса. Если его каркас представляет собой сплошную сварную конструкцию, то крепежа потребуется минимум, если элементы каркаса будут соединены болтами, то крепежа потребуется много.
Обратите внимание! Прикручивая элементы конструкции каркаса, используйте специальные гайки с резиновыми вложениями, они не будут раскручиваться от вибрации.
Собираем конструкцию
Описывая сбор каркаса навеса необходимо опираться на конкретный пример. В нашем случае мы возьмем в качестве примера полностью деревянный каркас пристенного навеса. Чтобы сборка каркаса навеса прошла успешно, необходимо тщательно подготовить место установки. В нашем случае это место у стены дома.
Выравниваем площадку перед стеной.
Определяем место установки опор навеса и выкапываем для них ямки глубиной 80 см.
Насыпаем в ямки песок.
Чуть ниже уровня крыши на стене крепим длинную пятидесятую доску, она будет служить опорой для кровельной части каркаса со стороны дома.
Место подготовлено, приступаем к сборке каркаса. Начинаем с опор, отнеситесь к их установке предельно внимательно, ведь именно от опор будет зависеть правильность сборки всего каркаса. Делаем следующее.
Нижние концы деревянных опор (те, что будут вкопаны), оборачиваем рубероидом. Рубероид нужно тщательно закрепить на опоре, чтобы влага не попала на дерево и не начался процесс гниения.
Ставим опоры в подготовленные ямы и с помощью отвеса или строительного уровня выравниваем их.
Важно! Опора навеса должна стоять строго вертикально, отклонение даже на 1 градус может создать проблему потом.
Заполняем ямы бетоном с песком и ждем, когда он застынет. Пока будем ждать нужно периодически бетон опрыскивать водой, чтобы он потом не покрылся трещинами.
Далее своими руками сверлим отверстия в верхних частях опор и в продольной балке, а затем крепим балку к опорам на болты. Точно также крепим и поперечные балки. Основа обвязки готова.
Теперь делаем из досок обрешетку, чтобы образовалась прочная основа для крепления листов поликарбоната. Для крепления элементов обрешетки можно использовать саморезы и тонкий стальной уголок.
Из обрезков бруса изготавливаем деревянные подкосы и соединяем верхние части опор с продольной балкой – это обеспечит необходимую жесткость конструкции.
Вот и все, основа для навеса готова. Остается только прогрунтовать и покрасить все деревянные элементы, закрепить листы сотового поликарбоната, повесить удобный гамак и можно расслабляться в густой тени пока на улице палит беспощадное солнце, оно теперь вам не страшно, как и проливной дождь.
В заключение, отметим, кто не мечтает в жаркий летний день завалиться на даче в удобный гамак под хорошим навесом из поликарбоната, пожалуй, мало найдется таких людей. Но вот делать навес своим руками возьмется далеко не каждый. Если такая работа вас не испугала, данная публикация поможет.
5 мастер-классов + инструктаж по изготовлению
Поликарбонат – один из самых практичных и красивых современных материалов для строительства. Он сравнительно новый, т.к. появился всего лишь пару десятков лет назад. Поликарбонат не только надежен и обладает отличной прочностью, но и преображает своим наличием на садовых постройках весь ландшафтный дизайн! Специалисты утверждают, что такие прозрачные панели придают окружающему пространству элемент воздушности и легкости.
Особенно красивыми получаются навесы из поликарбоната для дачи или загородного дома. Если вы остановили выбор именно на таком покрытии, тогда изучайте технологию его монтажа вместе с нами!
Поликарбонат – легкий и прочный современный материал, незаменимый для создания светопрозрачных конструкций – куполов, козырьков, навесов любого размера, а также те надежным и герметичным.
Сам по себе он представляет термореактивную пластмассу, выпущенную в виде монолитного или сотового листа. Все его виды обладают достаточно хорошей прочностью, а потому подходят как для частного, так и промышленного строительства. А разнообразие цветов радует душу даже самого требовательного дизайнера!
Виды и типы поликарбоната для частного домостроения
По внутренней структуре поликарбонат сегодня выпускают такой:
Чтобы понять, как выглядят ячейки, посмотрите сбоку на разрезанный лист поликарбоната. Вы увидите узор по типу сот, образованный из ребер жесткости. Это прямоугольные и треугольные полости с воздухом, благодаря которым и достигается нужная тепло- и шумоизоляция материала. Конечно, чем сложнее структура сотового поликарбоната, и чем он толще, тем прочнее получится крыша.
Поликарбонат без сот называется монолитным. Он представляет собой одну сплошную прозрачную плиту, которая внешне напоминает обычное стекло, только намного прочнее и легче по весу. Как покрытие для дачного навеса подходит замечательно.
Сегодня также выпускают профилированные панели с формой волн, которые в народе называют «прозрачным шифером». В работе этот материал также прост, как и обычный поликарбонат, единственное, под него нужны специальные профили:
К слову, волнистый поликарбонат настолько прочный, что даже не повреждается градом и не царапается. Действительно полезная новинка строительного рынка.
Что лучше: цветные или прозрачные листы?
Благодаря большому выбору оттенка вы можете построить навес из поликарбоната такого дизайна, что он будет радовать глаз и не станет надоедать. Чего только стоит желтый цвет, который выглядит солнечным в любую непогоду и поднимает настроение!
Вот самые популярные оттенки и профили поликарбоната:
Сегодня выпускают и золотые, и серебристые, и бронзовые листы. Вообще цветные панели стоят немного дороже, зато их окрашивают по всему объему еще в заводских условиях, благодаря чему те не теряют своей насыщенности оттенка даже со временем.
А при выборе самого цвета учитывайте такую забавную особенность полупрозрачного навеса: все, что будет находиться под ним, окрасится в цвет крыши. Т.е., если вы устанавливаете синий поликарбонат над шашлычницей, не удивляйтесь, что мясо станет выглядеть неаппетитно.
Довольно досадно бывает, когда шикарный автомобиль на своей новой стоянке под красивой крышей неожиданно приобретает такой унылый оттенок, что и гостям показать стыдно. Поэтому ориентируйтес
Навес из поликарбоната своими руками
Современный приусадебный участок, неважно, относится он к коттеджу или простому дачному домику, трудно представить без навеса, например, над машиной хозяина. Эта конструкция нынче выполняет не только практичную функцию, но и эстетичную. При этом самым распространённым материалом, используемым для навесов, является поликарбонат. Изготовить из него конструкцию можно своими руками.
Преимущества и недостатки поликарбоната
Выбор подобных листовых заготовок при монтаже навесных конструкций обоснован множеством преимуществ.
поликарбонат пропускает свет, но в то же время защищает от вредного воздействия ультрафиолета;
он негорючий, что исключает опасность пожара;
листы имеют различную раскраску, можно выбрать цвет по вкусу;
конструкции из данных заготовок выглядят эстетично;
поликарбонат имеет малый вес;
он гибкий, но вместе с тем ударопрочный;
хорошо сохраняет тепло внутри общей конструкции;
с ним легко и приятно работать (режется он канцелярским ножом, а прикручивается к каркасу саморезами).

Разнообразная цветовая гамма позволяет подобрать такой лист поликарбоната, который идеально впишется в ландшафтный дизайн
Правда, недостатки у поликарбоната также есть. Они могут проявиться при монтаже и эксплуатации навесной конструкции. А именно:
со временем подобный материал способен растрескаться, из-за чего придётся заменять отдельные листы;
если нарушить правила монтажа, поликарбонат также разрушится;
тонкие листы могут не выдержать пласты снега, если плохо продуман каркас.
Итак, достоинств у описываемого материала явно больше, поэтому его применение в навесах логично. Но прежде чем начать сооружать подобную конструкцию, необходимо определиться с размерами и составить эскиз.
Подготовительные работы: какой толщины материал использовать
Перед выбором размеров конструкции рекомендуется определиться с видом листов для монтажа. То есть сначала нужно выбрать цвет и толщину заготовок. Сотовый поликарбонат продаётся в листах разной толщины (от 4 мм до 12 мм). При покупке для дачного строительства материал могут порезать (в зависимости от того, какого размера будет постройка).
Толщина детали для изготовления навеса выбирается по следующему принципу — конструкция должна выдержать снег. Но на это в большей мере влияет не столько качество поликарбоната, сколько надёжность каркаса. Следовательно, можно использовать даже самые тонкие листы. Это позволит и значительно удешевить навес.

Поликарбонат — очень пластичный материал, поэтому легко можно сделать навес любой формы своими руками
Как выбрать размер конструкции: составление чертежа
Самое сложное — определиться с размерами планируемой конструкции. Есть несколько вариантов:
Если навес делается над крыльцом, ширина конструкции должна быть такой, чтобы последняя слева и справа от входной двери выступала на 30 см. В этом случае капли дождя не попадут на пол и входящего человека. Длина изделия принимается равной расстоянию от стены дома до ребра первой ступеньки крыльца.
Если навес будет находиться над машиной, то его габариты должны соответствовать размерам автомобиля, при этом дополнительно нужно добавить на каждый параметр минимум по 30 см.
То же самое касается и бассейна. Навес над ним нужно делать немного больше.
После определения размеров необходимо нарисовать чертёж.

На чертеже навеса из поликарбоната нужно обозначить все размеры навеса
Со стороны фасада навес часто делают арочным. В этом случае радиус изгиба сотового поликарбоната должен быть равен высоте пристроя.
Как сделать расчёт материала
Расчёт количества необходимых материалов можно произвести, пользуясь построенным чертежом. Предположим, у нас будет создана конструкция без арочных элементов. Пусть это будет навес над крыльцом. При этом ширина входной двери — 80 см. Согласно рекомендациям специалистов, принимаем ширину навеса равной H = 80 + 30 + 30 = 140 см или 1,4 м.
Допустим, расстояние от ребра первой ступени крыльца до стены дома 1 м. Значит, и длина навеса такая же.
Для каркаса идеально подойдёт профильная квадратная труба с сечением 25 х 25 мм. Достаточно установить три подпирающих поликарбонат отрезка длиной 1 м каждый и соединить их поперечно на краю навеса.

Размер навеса зависит от многих параметров, например, от того, где он будет располагаться
Опоры конструкции можно сделать из обычной стальной трубы диаметром 32 мм. Достаточно установить в землю два столба высотой до уровня верхнего ребра входной двери (не менее 2 м). Не забудьте добавить на вкопку в землю 0,5 м.
Необходимые инструменты
Для работы с поликарбонатом нужны:
нож канцелярский;
шуруповёрт;
болгарка;
рулетка.
Пошаговая инструкция по устройству навеса из поликарбоната
Процесс изготовления навеса зависит от многих параметров, в частности от расположения относительно стен дома.
Как правильно пристроить навес к частному дому над крыльцом
Первый вариант — пристроенная к частному дому конструкция. Вся работа выполняется в несколько шагов:
Для основных элементов каркаса лучше использовать металлическую профильную трубу с сечением в виде квадрата из простой стали размером 25 х 25 мм. Её нужно разрезать болгаркой. Согласно проведённому расчёту, необходимо отрезать 3 профиля по 1 м и кусок длиной 1,4 м. Также надо подготовить две трубы по 2,5 м.
Резка металла болгаркой требует соблюдения строгих мер безопасности
В углы крыльца, то есть по краям ребра первой ступени, закапываются две трубы на 0,5 м в землю строго вертикально. Желательно забетонировать основания этих столбов. Для чего в равных частях соединить цемент, песок, щебень, смешать с водой и залить раствором ямы, в которые вставлены трубы.
Концы отрезков квадратного профиля длиной 3 м на равных расстояниях крепятся на стене дома выше входной двери на 20 см. Для крепления используются металлические уголки, крупные саморезы и шуруповёрт. Если дом кирпичный, придётся взять перфоратор, просверлить дырки для саморезов и предварительно вставить в отверстия пластиковые дюбели. Нужно постараться, чтобы два крайних отрезка передними концами оперлись на трубчатые столбы.
Укладывается поперечный профиль. Он должен концами также опереться на трубчатые столбы. Для его перпендикулярного соединения с отрезками длиной 1 м используются металлические уголки и саморезы. В результате у каркаса должен получиться небольшой уклон.
Вырезается лист сотового поликарбоната нужного размера из цельной заготовки. Для этой операции подойдёт канцелярский нож. Вдоль сот лист режется легко. В поперечном направлении придётся приложить немного усилий.
Поликарбонат можно резать и электролобзиком
Крепится поликарбонат саморезами на профилях с помощью шуруповёрта. При этом линии сот необходимо класть параллельно стене дома, иначе лист будет прогибаться от снега и ломаться.
Монтаж арочного навеса вокруг бассейна на даче
Второй вариант — расположение навеса над бассейном. Тут есть свои особенности, поскольку на стену дома он опираться не будет. Последовательность работ следующая:
Сначала устанавливаются столбы по углам бассейна по ранее описанной технологии. Материал — труба диаметром 32 мм. Но при этом нужно отступить от углов в каждом случае на 30 см по воображаемой диагонали бассейна.
Далее на эти столбы монтируется каркас из профиля. Здесь желательно применять арочные элементы. Для их изготовления лучше воспользоваться услугами строительной организации, так как самостоятельная сборка такого каркаса весьма затруднительна.
Концы скелета для крыши лучше приварить к столбам с помощью электродов и сварочного аппарата.
Листы сотового поликарбоната нужно стелить поочерёдно, пока не заполнится всё пространство, аккуратно стыкуя между собой.

Навес над бассейном убережет воду от засорения
Аналогичным образом происходит устройство навеса над патио, мангалом, открытой зоной отдыха и любым другим элементом архитектуры придомовой территории.
Видео: навес из поликарбоната для машины своими руками

Навес из поликарбоната прослужит долго, если регулярно за ним ухаживать. Необходимо просматривать состояние креплений, а также сохранность листов сотового поликарбоната. Мелкий ремонт заключается в замене саморезов или части покрытия.
Живу в Тюмени, работал инженером в строительной отрасли, но по велению души — писатель. Поэтому с удовольствием пишу на строительно-ремонтные темы. Оцените статью: Поделитесь с друзьями! 90000 Modern Design Aluminum Polycarbonate Canopy For Car 90001 90002 High quality aluminum frame polycarbonate door canopy 90003 90002 90003 90006 90003 90002 90003 90002 Cover color: transparent, transparent white, transparent blue, transparent green, ivory 90003 90002 90003 90002 Detailed Product Description 90003 90002 PC Canopy, Polycarbonate Sheet, different transparent colors are available, Flammability rate: FH-1 90003 90002 90003 90002 90003 90002 Specification: Min: 150 × 95cm Max: Any projection × 95cm 90003 90002 Cover materials: POLYCARBONATE SHEET 90003 90002 Light transmittance of the color : 87% 90003 90002 90003 90002 Cover color: transparent, transparent white, transparent blue, transparent green, ivory 90003 90002 90003 90002 Aluminum.Specification of the frame: 25 × 11 × 1.8mm 90003 90002 Distance between two brackets: 80-100cm 90003 90002 90003 90002 Products Adventage 90003 90002 1. Easy and quick to install, save your work and time. 90003 90002 2. The frame, which is welded by aluminum alloy, is light, elegant and firm. The size can be can be arbitrarily extended, so it can give you a variety of options. 90003 90002 3.we can provide you different colors such as transparent, transparent white, transparent blue, transparent green and ivory, which can meet your different needs.90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90055 90055 90057 90057 90003 90060 90061 90062 90063 Style 90064 90063 AR Vehicle Shed, CR Vehicle Shed, LR Vehicle Shed, BR Bicycle Shed 90064 90067 90062 90063 Portuguese Material 90064 90063 Polycarbonate Sheet 90064 90067 90062 90063 Frame 90064 90063 Aluminum Alloy 90064 90067 90062 90063 Downcomer 90064 90063 ABS engineering plastics 90064 90067 90062 90063 Remarks 90064 90063 Sizes can be custom-made 90064 90067 90062 90063 Snow Resistance 90064 90063 20cm 90064 90067 90062 90063 Wind Resistance 90064 90063 42m / s 90064 90067 90062 90063 Impact Strength 90064 90063 30 times of tempered glass 90064 90067 90062 90063 Effect of Anti-UV 90064 90063 98% 90064 90067 90116 90117 90002 90003 90002 PC Canopy, Polycarbonate Sheet, different transparent colors are available, Flammability rate: FH-1 90121 Product Specifications 90121 Specification: Min: 150 × 95cm 90121 Max: Any projec tion × 95cm 90121 Cover materials: POLYCARBONATE SHEET 90121 Cover color: Transparent, transparent white, transparent blue, transparent green, ivory 90121 Light transmittance of the color: 87% 90121 Flammability rate: FH-1 90121 Aluminum.Specification of the frame: 25 × 11 × 1.8mm 90121 Distance between two brackets: 80-100cm 90121 Products description 90121 1. The frame, which is welded by aluminum alloy, is light, elegant and firm. The size can be arbitrarily extended, so it can give you a variety of options 90121 2. We can provide you different colors such as transparent, transparent white, transparent blue, transparent green and ivory, which can meet your different needs. 90121 3. Easy and quick to install, save your work and time.90003 90002 90003 90002 90003 90002 90140 90140 90142 90142 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90150 90150 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90163 90003 90002 90166 90166 90168 90168 90003.90000 DS100200 P, 100x200cm, popular in CANADA and USA gazebo canopy, plastic frame with polycarbonate panel gazebo canopy | frame camera | frame clutchframe material 90001 90002 DS100200-P, 100x200cm, popular in CANADA and USA gazebo canopy, plastic frame with polycarbonate panel gazebo canopy 90003 90002 GAZEBO CANOPY SIZE: 1000mm (Depth) x 2000mm (width) 90003 90002 90003 90002 Packing detail: 90003 90002 3pcs of PLASTIC 100CM bracket (grey white black) 90011 2pcs of 98x100cm PC sheet (clear bronze blue green) 90011 1pair of 100cm rear and front aluminum bar 90011 6pcs of setscrews 90003 90002 90003 90002 Gazebo Canopy Features: 90003 90002 * Anti-UV protection 90011 * Chemical resistant 90011 * Weatherproof & resistant to yellow 90011 * Reduces noise from rain and hail 90011 * Easy assembly & installation 90011 * Guarantee for 12 years 90011 * Low-maintaining (the slope of the board enables the rain to clean dust that collects) 90011 * environmental ly friendly 90011 * Customized colors and sizes are acceptable.90003 90002 * Bearing capacity: 45kg / sqm 90003 90002 90003 90002 HOW TO INSTALL THE GAZEBO CANOPY? 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 PART OF MY CUSTOMERS INSTALLED GAZEBO CANOPY SHOW 90003 90002 90003 90002 90046 MY NEW ZEALAND CUSTOMER INSTALLED GAZEBO CANOPY 90047 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90046 MY USA CUSTOMER INSTALLED GAZEBO CANOPY 90047 90003 90057 90002 90003 90002 90003 90002 90046 MY CANADA CUSTOMER INSTALLED GAZEBO CANOPY 90047 90003 90066 90002 90003 90002 90003 90002 HOW TO SEND THE GAZEBO CANOPY? 90003 90002 90046 DHL FEDEX UPS TNT 90047 90003 90002 90003 90002 How to packing the gazebo canopy? 90003 90002 we use export carton packing, 1set / carton 90003 90002 90084 90085 90003 90002 90003 90002 90003 90002 CUSTOMERS FEEDBACK 90003 90002 90003 90002 WELCOME TO VISIT SUNSHINE SHOPPING ALIEXPRESS STORE !!! 90003.90000 Cc Anti-uv Waterproof Aluminium Frame Polycarbonate Terrace Canopy 90001 90002 Product Description 90003 90002 90005 Anti-Uv waterproof aluminium frame polycarbonate terrace canopy. 90006 90003 90002 90005 90006 90003 90012 90013 90014 90015 90005 Product Name 90006 90018 90019 90005 polycarbonate canopy 90006 90018 90015 90005 Style 90006 90018 90019 90005 Modern European Simple. 90006 90018 90031 90014 90015 90005 Size 90006 90018 90019 600/800/1000/1200 / 1500mm 90018 90015 90005 thickness 90006 90018 90019 90005 2.5mm / 5.5mm customized 90006 90018 90031 90014 90015 90005 Guarantee 90006 90018 90019 90005 10 years. 90006 90018 90015 90005 Coating 90006 90018 90019 90005 UV protection, Anti-fog 90006 90018 90031 90014 90015 90005 Windproof 90006 90018 90019 90005 12 Class 90006 90018 90015 90005 Port 90006 90018 90019 90005 ShangHai port / NingBo port 90006 90018 90031 90014 90015 90005 Material 90006 90018 90019 90005 100% raw Bayer Makrolon 90006 90018 90015 90005 Service 90006 90018 90019 90005 OEM / ODM 90006 90018 90031 90014 90015 90005 Certification 90006 90018 90019 90005 ISO9001 & ISO 14001 90006 90018 90015 90005 MOQ 90006 90018 90019 90005 50 sets 90006 90018 90031 90014 90015 90005 Payment terms 90006 90018 90019 90005 L / C, T / T, Western Union 90006 90018 90015 90005 Delivery time 90006 90018 90019 90005 Shipped 7-10 days after ordering 90006 90018 90031 90014 90139 90005 Common Color 90006 90018 90031 90014 90139 90005 Clear , Blue, Lake Blue, Green, Brown, or Customized 90006 90018 90031 90014 90139 90005 Product Usage 90006 90018 90031 90014 90139 90005 It can be used to shade light, shelter from rain, block dust and isolate UV rays.90006 90018 90031 90014 90139 90005 Applicable place 90006 90018 90031 90014 90139 90005 Family residence, villa garden, engineering project, house building. 90006 90018 90031 90174 90175 90002 Company Information 90003 90002 90005 Shanghai Chencheng plastic technology Co., Ltd. 90006 is a subsidiary of Shanghai Jiucheng Group.It is mainly responsible for the global foreign trade market 90005. In order to ensure the quality of customer service, 90006 the foreign trade team of nearly 10 employees provides customers with 24-hour online service.we promise to 90005 reply within 12 hours. 90006 Customers are 90005 happy and satisfied, it is the source of our happiness and the greatest driving force for progress! 90006 90003 90002 Our Services 90003 90002 1. 90005 Price: 90006 competitive and reasonable. 90003 90002 2. 90005 Experience: 90006 Over 90005 15years 90006 we focus on quality and Technological innovation. 90003 90002 3. 90005 Capacity: 90006 Annual production capacity 90005 30000 tons 90006 to guarantee the supply demand.90003 90002 4. 90005 Materials: 90006 We import well-known brand materials such as 90005 GE and BAYER 90006 to ensure product quality. 90003 90002 5. 90005 Quality: ISO 9001 / ISO 14001 90006 certification and 90005 various product testing reports. 90006 90003 90002 6. 90005 OEM: 90006 we have our own R & D team, which can meet all your needs. 90003 90002 7. 90005 Service: 90006 90005 Reply within 12 hours 90006 to ensure timely communication. Customer Oriented is our business philosophy! 90003 90002 8.90005 Delivery: 90006 we are close to Shanghai ports and NingBo ports and have our own transportation team to ensure timely delivery. 90003 90002 9. 90005 Markets: 90006 90005 Around the world. 90006 90003 90002 10. Chencheng serves customers with 90005 sincerity and dedication 90006, and hopes to 90005 cooperate sincerely with friends all over the world! 90006 90003 90002 FAQ 90003 90002 90005 Q: Are you a trading company or a manufacturer? 90006 90003 90002 A: 90005 Factory! 90006 90005 We are a manufacturer founded in 2009 with an annual capacity of 30,000 tons.90006 90255 90005 Q: What products can you produce? 90006 90255 A: We mainly produce polycarbonate sunshine sheet, solid polycarbonate sheet, polycarbonate U-Lock sheet, corrugated polycarbonate sheet, polycarbonate lamp tube and polycarbonate products, which can be customized 90005 according to your OEM requirements. 90006 90255 90005 Q: Do you provide samples for free? 90006 90255 A: 90005 Free, 90006 but the customer needs to 90005 pay the freight. 90006 90255 90005 Q: Is there quality guarantee for your products? 90006 90255 A: Our materials are imported from 90005 GE, BAYER 90006 and other famous enterprises, and we have passed 90005 ISO9001: 2008 / ISO14001 certification 90006.We adhere to the ‘90005 Customer First 90006’ principle, so please rest assured! 90003 90002 90005 Q: What’s your payment method? 90006 90003 90002 A: We support 90005 T / T, L / C, Western Union. 90006 90003.90000 DS100200 A, 100x200cm, Black / Grey / White Aluminum Frame Polycarbonate Door Canopy | canopies camping | canopy supportdoor hanging shoe rack 90001 90002 polycarbonate door canopy size: 1000mm (Depth) x 2000mm (Width) 90003 90002 90003 90002 Packing details: 90003 90002 1) 3pcs of 100cm aluminium bracket (grey / white / black) 90009 2) 2pcs of 100x100cm PC sheets (clear / bronze / blue / green / milk color) 90009 3) 2pairs of 100cm rear and front aluminum fixing bar 90009 4) full sets setscrews and rubber seal 90003 90002 90003 90002 Packing Carton Dimension 90003 90002 101CM x 101CM x 10CM (THICKNESS) 90003 90002 90020 90003 90002 90003 90002 polycarbonate door canopy features: 90003 90002 * Anti-UV protection 90003 90002 * Chemical resistant 90009 * Weatherproof & resistant to yellow 90009 * Reduces noise from rain and hail 90009 * Easy assembly and installation 90009 * Guarantee for 12 years 90009 * Low-maintaining (the s lope of the board enables the rain to clean dust that collects) 90009 * environmentally friendly 90009 * Customized colors and sizes are acceptable.90003 90002 * Bearing capacity: 45kg / sqm 90003 90002 90003 90002 90003 90002 HOW TO INSTALL THE POLYCARBONATE DOOR CANOPY? 90003 90002 90046 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90057 Polycarbonate Door Canopy Details: 90058 90003 90002 1.Awning Bracket 90003 90062 90002 90003 90002 90003 90002 2.Awning front Door PC sheets 90003 90069 90070 90002 90003 90002 90003 3.polycarbonate door canopy aluminum fixing bar 90075 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 4.The rubber seal 90003 90084 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 5.The bolt 90003 90093 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 6.The setcrew 90003 90102 90002 90003 90002 90003 90002 90057 OUR PARTIAL CUSTOMERS ASSEMBLE POLYCARBONATE DOOR CANOPY SHOW 90058 90003 90002 90003 90002 90057 MY NEW ZEALAND CUSTOMER INSTALLED POLYCARBONATE DOOR CANOPY 90058 90003 90002 90003 90002 90003 90002 MY AUSTERALIA CUSTOMER INSTALLED POLYCARBONATE DOOR CANOPY 90003 90123 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90057 MY USA CUSTOMER INSTALLED POLYCARBONATE DOOR CANOPY 90058 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90057 MY ROMANIA CUSTOMER INSTALLED POLYCARBONA TE DOOR CANOPY 90058 90003 90144 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90057 MY COOK ISLANDS CUSTOMER INSTALLED POLYCARBONATE DOOR CANOPY 90058 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 MY CANADA CUSTOMER INSTALLED POLYCARBONATE DOOR CANOPY 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 HOW TO SEND THE POLYCARBONATE DOOR CANOPY? 90003 90002 90057 DHL / FEDEX / UPS / TNT / ARAMEX / CHINA POST AIR PARCEL 90058 90003 90002 90003 90002 90003 90002 90003 90002 HOW TO PACKAGING THE POLYCARBONATE DOOR CANOPY? 90003 90002 WE USE 90057 EXPORT CARTON 90058 PACKING, 90057 1SET / CARTON 90058 90003 90057 90058 90002 90003 90002 90003 90002 DS100200-A, 100x200cm, Black / Grey / White Aluminum Frame Polycarbonate Door Canopy 90003.

Тип панели	Толщина панели в мм	Удельный вес в гр./кв.м	Минимальный радиус изгиба в мм	Прочность и модуль упругости при растяжении (по ГОСТу) в кгс/кв.см	Ударная стойкость в Дж.	Показатели теплопроводности (приведенное сопротивление теплоотдачи)	Поглощение шума,dB (по ASTM E90-83)
	Прочность	Модуль упругости	DIN	ASTM	К. Вт/м2Со	R(1/К)	1000 Hz	3000 Hz
СПК	4	800	700	н.д.	н.д.	н.д.	н.д.	3.9	0.26	н.д.
6	1300	1050	н.д.	н.д.	2.1	2.1	3.6	0.28	18	23
8	1500	1400	653	20400	2.16	2	3.4	0.29	20	26
10	1700	1750	658	21300	2.332	2.48	3.1	0.32	22	30
16	2700	2800	705	22770	2.8	3.68	2.4	0.42	25	34
25	3500	4370	707	23120	2.98	3.82	1.75	0.58	30	42

Цвет материала	Типоразмер «Премиум»	Усиленный
	4 мм	6 мм	8мм	10 мм	16мм	20мм	25 мм	4 мм — УС	6 мм — УС
Прозрачный	85/87	80/81	79/80	78/79	78	68	60	82	81
Бронзовый	25/24	23/22	22/21	21/20	18	16	15
Молочный	33/34	31/32	30/31	30/31	26	22	20
Зеленый	36/37	32/33	33/34	33/34
Синий	34/35	33/32	31/30	31/30
Коричневый	18/19	15/16	14/15	14/15
Бирюзовый	36/37	28/29	26/27	25/26
Желтый	74/75	74/75	72/73	71/72
Оранжевый	54/55	54/55	52/53	51/52
Красный	29/30	25/26	24/25	23/24
Бордовый	10/11	10/11	5/6	4/5
Серебристый	33/34	31/32	30/31	30/31
Колотый лед	80/81	79/80	79/80	79/80
Колотый лед бронзовый	24/25	23/24	22/23	21/22

Тип структуры	Графическая схема профиля	Толщина общая в мм	Минимальный радиус изгиба в мм
Однокамерный стандартный		4	700
6	1000
8	1400
10	1750
Двухкамерный стандартный		16	2700
Усиленный (УС)		4	910
6	1400
Четырехкамерный		25	4400

Тип профиля (графически)	Толщина в мм (А)	Стандартная ширина листов в мм для всех типов профилей	Расстояние между ребрами жесткости в мм (D)	Вес г/кв.м	Минимальный радиус изгиба для арок, м
	4	980 1050 1200 1250 2100	5.7	800	0.7
6	1300	1.05
	8	11	1500	1.4
1700
10	1700	1.75
2000
	16	20	2700	2.8
2800

Нагрузка	6 мм	8 мм	10 мм	16 мм
	А (см)	В (см)	А (см)	В (см)	А (см)	В (см)	А (см)	В (см)
100 кг/ кв.м	105	79	120	90	132	92	125	95
90	90	95	95	100	100	110	110
82	103	90	110	90	115	95	120
160 кг/ кв.м	88	66	100	75	105	75	115	90
76	76	83	83	83	83	97	97
70	86	75	90	75	95	85	105
200 кг/ кв.м	80	60	85	65	95	70	110	85
69	69	76	76	78	78	88	88
62	78	65	85	70	85	75	95

Когда посадить розу осенью: Посадка роз осенью в открытый грунт

Ноя 3, 2017 автор alexxlab Разное

Посадка роз осенью в открытый грунт

Приняв решение развести чудесные розы у себя в саду, владельцы участка задаются вопросом: возможна ли посадка роз осенью в открытый грунт? Кроме того, они ещё хотят знать, как готовить участок и саженцы к высадке, как провести процедуру посадки. На эти и другие вопросы ответы имеются в этой статье.

Роза – это необыкновенный цветок, не зря её называют королевой. Наделённая неповторимой красотой и изысканностью, она не оставляет никого равнодушным.

Когда лучше сажать розы – весной или осенью

Высаживают розы весной и в осеннюю пору. А вот когда именно это лучше делать, однозначно ответить трудно, поскольку мнения опытных цветоводов разделяются. Существует большая группа приверженцев осенней посадки роз.

Они уверены в том, что именно осень является идеальным периодом для этой операции. Благоприятными являются и температура воздуха, и относительная влажность воздуха, а также состояние почвы. Посадив саженец в тёплые осенние дни, можно весной получить от него первое цветение.

К посадке роз осенью чаще всего прибегают в южных областях страны, где осень достаточно тёплая и до заморозков ещё далеко. Оптимальным считается период времени, между 25 сентября до 5 октября.

Бытует мнение, что высадку саженцев с открытой корневой системой в саду лучше проводить в осеннюю пору, а на самом деле эту операцию можно осуществить:

весной;
в летнюю пору;
осенью.

Цвет живого корня на срезе должен быть белым. Если он коричневатый, то это свидетельствует о том, что этот участок мёртв. Его надо срезать до тех пор, пока не возникнет белый окрас.

Не возбраняется также и летняя посадка. Этот метод годится для контейнерных роз с отлично сформированными корнями. Их невозможно повредить. При летней посадке нужно позаботиться об укрытии растений от лучей солнца и поливать довольно часто.

Достоинства посадки роз осенью

Сторонники осенней посадки выделят следующие преимущества этого времени года:

Весной такие саженцы без промедления начинают интенсивно отрастать и превосходят по этому показателю розы, которые были посажены весной.
Осенью выпадает много осадков и устанавливается благоприятная погода с повышенной влажностью воздуха. Испарение с листьев минимальное и саженцы быстрее укореняются в почве. Дожди естественным образом увлажняют грунт и отпадает надобность контролировать его влажность.
После знойных летних дней почва не остывшая, температура её ещё довольно долго находится в благоприятном диапазоне для лучшего укоренения посадочного материала.
Если для высадки роз была правильно выбрана дата, то заморозки, которые придут поздно осенью, уже не страшны для молодых растений.
Осенью покупателю предлагается большое количество качественных саженцев и есть, из чего выбрать. А весной вам скорей всего продадут прошлогодний саженец, который не купили осенью.
В весеннее время дачники сильно загружены разными работами, а осенью всегда можно выбрать время для этой работы.

Недостатки осенней посадки

Только что вы прочитали о плюсах осенней посадки и они впечатляющие. Однако у посадки в эти сроки есть некоторые недостатки:

Если не угадать со сроком, когда сажать розы осенью, и высадить раньше рекомендуемого времени, то саженец ещё пойдёт в рост, обзаведётся зелёными побегами и листочками. В зиму он войдёт ослабленным и вряд ли перезимует благополучно.
Если высадку сделать позже рекомендуемого срока, например, в начале ноября, то до наступления холодных дней молодое растение не сможет укорениться должным образом и неминуемо вымерзнет в зимнее время.
При неправильном укрытии роз на зиму, возникают серьёзные проблемы для их дальнейшей жизнедеятельности. Розы могут вымерзнуть от недостаточного укрытия или погибнуть от грибков при чрезмерном укрытии.

Совет! Если вы приняли решение сажать розы осенью, нужно внимательно отслеживать изменения погоды и делать все работы своевременно.

Влияет ли на срок посадки разновидность розы?

Посадку роз осенью в открытый грунт надо вести по правилам, соблюдая сроки. Для верного выполнения этой работы, а также всех мероприятий по уходу, надо обладать соответствующими знаниями.

Известно, что видов роз достаточно много и все они имеют характерные отличия.

Виды роз для выращивания

Посадка и работы по уходу за розами могут иметь отличия, в зависимости от вида. Ниже дана характеристика основных видов с учётом их особенностей.

Парковые розы

Достаточно неприхотливы, не предъявляют больших требований к почве и уходу, хорошо выдерживают заморозки и жару. В фазу цветения весной переходят раньше иных видов. Цветение растянуто и длится почти месяц.

Плетистые розы

Эти цветы имеют удлинённые побеги и растут вокруг опоры. Их применяют для украшения беседок, ограждений или колонн. Розы этого вида делятся на 3 группы:

вьющиеся, длиной до 15 метров;
плетистые – до 5 метров;
полуплетистые – до 3 метров.

Посадку можно вести весной и осенью. Перед посадочной процедурой, саженцам укорачивают корни и плети до 35 см.

Такие розы не могут расти без опоры. Розу сажают с наклоном к опоре, а корни ориентируют так, чтобы они были направлены в противоположную от неё сторону. На зимнее время их следует укрывать.

Важно! При посадке саженец заглубляют так, чтобы место прививки оказалось на глубине 5 см, а у штамбовых роз на глубине 10 см.

Почвопокровные розы

Представители этого вида очень разные и обильно цветут до самой осени. Их обычно сажают на возвышении и с уклоном. Отличаются неприхотливостью, но после посадки их надо обильно полить.

Этот вид плохо уживается с сорняками.

Чайные и розы Флорибунда

Такие виды лучше высаживать весной. Для вьющихся побегов чайной разновидности нужна будет опора.

Посадочные ямки для этих разновидностей делают: 50х50 см с посадочным интервалом около 50 см.

Чайно-гибридные розы

Цветы с отличным запахом и разной окраской бутона. Могут цвести повторно в течение сезона. Однако отмечается их высокая требовательность к условиям произрастания и низкая устойчивость к жаркой погоде, сильным морозам и распространённым болезням.

Сажают только весной в мае, когда устанавливается тёплая погода.

Необходимые условия

Очень важно обеспечить саженцам требуемые условия. Только в этом варианте растения станут хорошо расти и развиваться, радуя своего хозяина и его гостей великолепным цветением.

Давайте посмотрим, какие условия нужны розам для нормального роста.

Одним из самых значимых требований является обеспечение растениям при посадке достаточную площадь питания. То есть важно выдержать рекомендуемую схему посадки.
Выбор территории для высадки роз. Хорошо, если место будет достаточно освещённым, но прикрытым от полуденных лучей – они могут обжечь листья.
Бывалые цветоводы советуют высаживать цветы в западной или юго-восточной окраине сада. Тогда цветнику в полной мере достанутся утренние лучи, а в середине дня на розы станет падать тень.
Посадку лучше проводить под уклоном, в приподнятых на 30 см грядах. Тогда розы перенесут самые крепкие морозы, а весной не вымокнут от талых вод.
При посадке не лишним будет принять во внимание кислотность и влажность почвы. Оптимальными считаются слабокислые почвы с уровнем рН 6-6,5 единиц. А высокая почвенная влажность обязательно негативно отразится на розах.
Осеннюю посадку надо делать в тёплую и сухую погоду. Влажность воздуха должна быть 75-85%.
Используйте саженцы с отличными корнями и 3-5 побегами. При покупке саженца, поскребите ногтём по корню. Здоровый корень будет упругим и белым.

Внимание! Посадку роз осенью в открытый грунт нужно обязательно завершить за месяц до прихода первых заморозков. Этого времени достаточно для укоренения молодого саженца и подготовки его к зиме.

Сроки посадки розы осенью

Сложно ответить на вопрос, какой же период времени следует считать оптимальным для высадки саженцев роз. Цветоводы сами решают, когда им посадить эти саженцы. Если, при подготовке и посадке соблюдены все требования, то розы отлично приживутся и получат нормальное развитие, независимо от сезона посадки.

Планируя посадку этих цветов, нужно учитывать погодные особенности региона выращивания или руководствоваться лунным календарём.

По обыкновению розы начинают высаживать в сентябре и завершают в последних числах октября. Такой большой срок объясняется региональными климатическими особенностями. В тёплых – для посадки используют октябрь, а в более прохладных местностях нужно поспешить и проделать работу в сентябре.

Лучшим является такой период, когда дневная температура держится на уровне от +10 до +15 градусов, а ночью градусник показывает температуру в диапазоне 5-10 градусов выше ноля. Такая температура достаточна для наращивания корней и слишком низкая для пробуждения вегетативных почек.

По лунному календарю 2020

Чтобы в правильный срок высадить и проводить уход за розой, учитывая лунные циклы, надо действовать по таким рекомендациям:

Новолуние. Возбраняется производить любые работы на цветнике.
Первая четверть луны. Можно только проводить поливы и опрыскивания кустов розы.
Полнолуние. В этот период розы не высаживают, поскольку они станут наращивать вегетативную часть, а цвести будут очень плохо.
Последняя четверть луны. Допускается только делать поливы и опрыскивания кустов.
Убывающая луна. В этом лунном цикле рекомендуется делать срезку цветов для формирования букетов и вырезать отцветшие бутоны.

А благоприятными для проведения работы, связанной с высадкой роз на постоянное место в саду, станут следующие осенние дни 2020 года:

сентябрь —9-11, 16-21, 24-25
октябрь — 3-8, 13-15

В зависимости от региона

Выше мы уже писали о том, что на определение сроков, когда сажать розы осенью, сильно влияет регион выращивания. В некоторых местностях её лучше высадить в сентябре, а в других местах – месяцем посадки выступает октябрь.

В Средней полосе и в Подмосковье высаживать саженцы этих цветов можно как в начале первого месяца осени, так и в конце этого месяца.
На Урале и в Сибири осенняя высадка роз не рекомендуется, но в тёплую осень можно рискнуть и высадить розы на стыке августа и сентября. При этом прививку заглубляют в почву не на 5, а на 7 см. Если до начала заморозков у молодых растений будет ещё 30 дней – они благополучно укореняться и перезимуют.
На юге России саженцы роз высаживают в октябре. В тех местностях заморозки приходят позднее, чем в более северных регионах и у саженца будет достаточно времени для укоренения.

Как хранят саженцы осенью до высадки

Если вы раньше времени обзавелись саженцами и не знаете, что с ними делать до сентябрьской посадки, то мы расскажем вам, как сохранять саженцы некоторое время.

Хранение в холодильнике

Это очень популярный метод, поскольку такой прибор имеется в любом доме. Саженцы с открытой корневой системой заворачивают в бумажное полотенце, предварительно смочив его водой, затем укладывают в синтетический пакет и размещают их в овощной отсек, где поддерживается температура от 0 до 3°С.

Такие же саженцы, находящиеся в контейнерах, тоже надо отправить в холодильник. Перед этим их заворачивают в синтетическую плёнку.

Хранение в погребе

Саженцы роз довольно хорошо сохраняются до 60 дней в погребе, с температурой от 0 до 3°С. Для этого их устанавливают в ведро и пересыпают увлажнённым песком так, чтобы прикрыть корневую шейку.

Хранение цветущего растения

Если же вы приобрели контейнер с цветущей розой, то её можно поставить дома, но не свыше 3 недель. За этот промежуток времени роза успеет отцвести, частично использовав питание из контейнера.

После высадки она быстро восстановится и будет развиваться.

Правила посадки роз осенью

При высадке роз осенью надо знать некоторые нюансы проведения этой операции, чтобы всё сделать правильно.

Выбор и подготовка саженцев

Выбирая и подготавливая саженцы роз к посадке, придерживайтесь следующих правил:

Посадочный материал цветов приобретайте в специализированных торговых точках или у поставщиков, которые имеют хорошие отзывы.
Корни должны быть развиты и отрастать во всех направлениях. Недопустимо, чтобы они имели пятна и подгнившие участки.
Саженцы должны иметь интенсивно зелёный цвет с глянцем, острые шипы, 3 и более развитых побега.
Если саженец помещён в контейнер с землей, тогда проверяют, как отстает от вазона земля. Так определяется длительность пребывания саженца в вазоне. Если на саженце имеются листочки, они должны быть тёмно-зелёными и без пятен.
Саженцы с открытыми корнями надо подготовить к посадке. Если они находятся в горшке – ничего не предпринимают до посадки.

Если покупка саженцев совершается незадолго до посадки, тогда лучше обратить внимание на саженцы с открытыми корнями. Такой посадочный материал легко разглядеть и заметить все недостатки товара.

Саженцы с открытыми корнями готовят следующим образом:

опустить корни на сутки в ёмкость с водой;
провести удаление всех листьев;
укоротить все побеги саженца до 30 см;
корни подрезают так, чтобы их длина была 25 см;
загнившие участки корней срезают;
удаляют почки, находящиеся ниже прививки.

В профилактических целях саженцы обрабатывают против ряда болезней 3% раствором железного купороса, а потом обмакивают корни в болтушку из глины с коровяком.

Выбор места посадки

Розам нужен солнечный участок, защищённый от холодных ветров. Поэтому обычно выбирают такой участок, который хорошо освещается солнцем, но в обед на розарий падает лёгкая тень.

Неправильно поступают те люди, которые разбивают цветник вблизи высоких деревьев, бросающих постоянную тень на цветник.

Не лучшей идеей является размещение розария в пониженных местах, где весной или после обильных дождей долго будет стоять вода. Не подходят также участки с высоким уровнем стояния подпочвенных вод. Роза не терпит высокую влажность почвы. От этого у неё загнивают корни.

Кустарник, посаженный в тени, станет тянуться к свету, будет болеть, и цветение не будет обильным.
Растения, размещённые на южной стороне, будут всегда испытывать дефицит влаги из-за лишнего испарения, а срок цветения станет очень коротким.

Выбор почвы и удобрения

Розы достаточно требовательны к плодородию почвы. Кроме того почва должна быть рыхлой с отличным воздушным и водным режимом.

Участок под посадку роз готовят за 17 дней до процедуры посадки.

Участок для посадки роз осенью надо перекопать на глубину 40 см, а на кислых почвах добавить извести или доломитовой муки. На тяжёлых почвах вносят торф или песок.

При составлении субстратных смесей не используйте почву, на которой выращивались вишня или абрикос, а также боярышник и другие представители семейства Розоцветных.

Подготовка посадочных лунок

Далее нужно переходить к подготовке посадочных лунок. Глубина и диаметр их должны быть порядка 50 см.

Интервал между высаживаемыми саженцами зависит от вида роз. Вот каких интервалов придерживаются при посадке для разных видов роз:

полиантовые, чайно-гибридные и розы флорибунда – 30-60 см;
парковые розы — 75-90 см;
плетистые и штамбовые — до 1 метра.

Способы посадки

При посадке роз осенью в открытый грунт обычно придерживаются двух вариантов. Первый вариант называется сухим. При этом варианте на дне ямы формируется незначительный холмик. На него устанавливают саженец, расправляют его корни и покрывают их грунтом. Далее почву слегка утрамбовывают и поливают.

Существует ещё 2 метод высадки, называемый мокрым. При нём делают раствор гумата натрия и выливают его в посадочную ямку. Остальные посадочные шаги мало отличаются от сухого способа.

Оба варианта имеют свои достоинства и поэтому широко применяются в садоводческой практике.

Важно! На тяжёлых глинистых почвах на дно посадочной ямы насыпают в качестве дренажа обломки кирпича, керамзит или крупную гальку.

Посадка роз с открытой корневой системой

Поздняя посадка роз в октябре – особенности

Распространённые ошибки при посадке

К сожалению, цветоводы в своей повседневной практике допускают типичные ошибки при посадке роз осенью в открытый грунт:

Многие люди рекомендуют высаживать саженцы роз в торфяной субстрат. Этой рекомендации не надо следовать, поскольку в таком субстрате корни станут загнивать, а растение погибнет. Лучший вариант – посадить в суглинистую, хорошо удобренную почву.
Некоторые дачники небрежно выполняют посадку, не расправляя корней. В итоге корни оказываются загнутыми вверх. В таком случае растение долго болеет, плохо растёт.
Часто после посадки корневая шейка оказывается чрезмерно заглублена в землю. Если заглубление превышает 5 см, то растение будет угнетённым, станет увядать и в итоге вероятнее всего погибнет.

Розы после посадки обильно поливают. Затем, когда почва просядет, подсыпают к саженцу землю и утрамбовывают её.

Посадка роз черенками

Выше мы уже писали о том, что у разных видов роз имеются присущие им особенности, которые следует учитывать при посадке. Отличия состоят в размерах посадочной ямки и в интервале между размещаемыми растениями.

А вот в сроках осенней посадки роз, для тех видов, которые вообще можно высаживать в это время, различий нет.

Многие цветоводы, выбирая посадочный материал, отдают предпочтение черенкам. Более того они используют для посадки укоренённые черенки, которые сами вырастили.

И не мудрено, ведь для того, чтобы укоренить черенки надо сделать всего 5 простых действий:

В начале лета в тенистой части сада выкапываем траншею глубиной 15 см. У неё должна быть 1 вертикальная сторона. На дно углубления насыпаем двухсантиметровый слой песка.
У розового куста, подлежащего размножению, выбираем ровный и зрелый побег текущего года толщиной 0,8 см.
Ниже бутона срезаем черенок длиной 20 см. С его нижней части обрезаем листья и шипы. Вверху черенка можно оставить 2 листочка.
Втыкаем черенки через 15 см друг от друга основаниями в песок, слегка утрамбовываем его. Засыпаем траншею грунтом так, чтобы черенки на 2 трети оказались заглубленными. Грунт уплотняем, стараясь не задевать черенки.
В течение лета производим поливы, стараясь поддерживать постоянную влажность почвы. Осенью у черенков будут корни и их можно будет высаживать в сад, вместо саженцев.

Уход после посадки

Теперь вы знаете, когда сажать розы осенью и как правильно это делать. Перечень работ по уходу невелик. По обыкновению молодые кустики до наступления холодов не поливают, поскольку в это время обычно идут осадки, обеспечивающие достаточную влажность почвы. Ну а если дождей нет, тогда кусты следует полить.

До наступления зимы в подкормках роза тоже не нуждается. Того количества удобрений, которое было внесено ранее, вполне хватит им до весны.

После осенней высадки роз не применяйте азотные удобрения. Азот вызовет рост вегетативной части растения и эти побеги замёрзнут зимой.

Нужно ли поливать розы после посадки?

Многие цветоводы, особенно начинающие, часто интересуются: надо ли поливать саженцы роз сразу после посадки. Ответ утвердительный. Полив должен быть обильным – вода, просачиваясь в почву, вытеснит воздух из пустот, произойдёт осадка земли и корни будут находиться в плотном слое почвы.

Когда земля осядет после полива, надо засыпать просевшую поверхность землёй, которая осталась после выкапывания ямы. В завершение почву сверху немного уплотняем.

Нужно ли обрезать розы после посадки?

После посадки роз осенью в открытый грунт надо обязательно выполнить обрезку. При этом, на каждом саженце надо оставлять по 2 жизнеспособные почки. Выполнение данной операции обычно переносят на следующую весну.

Срезы обрабатывают садовым варом или другим специальным магазинным средством. Если эту операцию проделать осенью, появившиеся молодые побеги не успеют вызреть и вымерзнут в течение зимы.

Дальнейший уход должен быть направлен на подготовку кустов к зиме. С приходом ночных заморозков, нужно заняться укрытием молодых растений утепляющим материалом. Как вариант, предлагается поступить следующим образом:

укройте кустики сосновыми ветками;
поверх веток насыпьте опилок, опавших листьев слоем в 15 см;
установите металлические или пластиковые дуги в высоту до 0,5 метра;
на дуги натяните агроволокно;
до того момента, пока температура окружающей среды не достигнет минус 11 градусов, надо между укрывным материалом и дугами оставлять интервал для проветривания;
когда морозы станут крепче, зазоры заделывают и вентиляцию прекращают.

Советы опытных цветоводов

Люди, которые давно занимаются розами и накопили достаточный опыт, рекомендуют в процессе высадки роз следовать следующим правилам:

Не высаживать розы на торфяных почвах, поскольку в данных типах почв удерживается слишком много влаги. Это может вызвать гниение корней.
Сажайте цветы в суглинистую почву. В таком грунте хорошая аэрация, достаточно полезных элементов и поддерживается хороший водный режим.
При посадке заглубите корни на рекомендуемую глубину и расправьте их. Это послужит хорошему укоренению и перезимовке.
Не выполняйте поливы холодной водой.

Посадка роз осенью в открытый грунт должна проходить по определённым правилам и с учётом особенностей растения. Для достижения успеха стоит учесть опыт маститых цветоводов и следовать нашим рекомендациям, изложенным в этой статье.

Проявив заботу и терпение, вы в итоге получаете восхитительный участок с завораживающими цветами на нём.

Правильная посадка саженца розы осенью в 2019 году в открытый грунт
Конец лета и осень — благодатная пора для различных садовых дел. Особенно актуальна в это время посадка различных плодовых, ягодных и цветочных культур. И сейчас самое время для того, чтобы задуматься, какие цветы следует посадить на своем участке, чтобы наслаждаться их красотой в следующих дачных сезонах. Конкретно в данном материале будет рассказано о том, как и когда сажать розу.
Когда сажать розы осенью: оптимальные сроки
Однозначно, осенний период является очень благодатным для проведения этого мероприятия, однако климат стремительно меняется, и важно все сделать вовремя. Когда же лучше всего сажать розу осенью, в каком месяце? Ориентировочные сроки посадки цветочной культуры приходятся на сентябрь и первую половину октября.
Однако назвать абсолютно точное и подходящее время не представляется возможным, поэтому важно ориентироваться на погодные условия: посадку саженца нужно произвести за 3-4 недели до первых заморозков. За этот период саженец успеет адаптироваться и укорениться, а если посадить культуру слишком близко к первым морозам, то молодое растение не успеет укорениться, вымерзнет и погибнет.
Важно! Помимо этого, при выборе сроков, нужно в обязательном порядке обращать внимание на температурные условия! Сажать розы лучше всего при температуре: днем 10-15 градусов тепла, а ночью не ниже 5. Именно при таких условиях будет происходить укоренение саженца, но почки останутся в спящем режиме.
Так как в разных регионах России разные погодно-климатические условия, то и сроки посадки розы осенью отличаются:
В Средней полосе (в т. ч. Подмосковье) — конец сентября и первая декада октября;
На Юге (Краснодарский край (Кубань), Северный Кавказ) — весь октябрь;
В Сибири, на Урале, в Ленинградской области — в течение всего сентября.
Если вас интересует не просто примерное оптимальное время для процедуры, а наиболее точные дни, то можете обратить внимание на подходящие сроки для посадки роз по Лунному календарю 2019 года:
Благоприятные дни:
в августе — 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 31 число;
в сентябре- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, 18, 19, 23, 26, 27, 28, 29, 30;
Неблагоприятные дни:
в августе — 1, 23, 24, 28, 29 число;
в сентябре- 10, 11, 14, 20, 21, 22, 24, 25, 28;
в октябре — 1, 2, 3, 4, 12, 13, 19, 20, 26, 27, 29, 31.
Как правильно посадить розы осенью
Чтобы розы укоренились на новом месте, пережили зиму, а потом пышно и красиво цвели, очень важно знать все правила и схемы посадки саженца в открытый грунт осенью. На помощь в этом деле придет следующая пошаговая инструкция, которая расскажет обо всех этапах подготовки и о самой процедуре.
Шаг 1: Выбор саженца
От качества посадочного материала во многом зависит успех всего мероприятия, данная истина известна многим опытным садоводам. По этой причине выбирать его нужно внимательно.
Сейчас можно встретить саженец розы с открытой корневой системой (ОКС) и закрытой (ЗКС). Саженец с закрытой корневой системой (ЗКС) находится в контейнере с землей, он лучше хранится и приживается на новом месте, его удобнее сажать, поэтому такой вариант идеально подходит для начинающих дачников и садоводов. Зато вариант с ОКС стоит дешевле.
Важно! Покупать посадочный материал рекомендуется в проверенных специализированных питомниках или магазинах, которые имеют хорошую репутацию и отзывы. В таких местах вы сможете получить полноценную консультацию от специалиста. А также риск нарваться на плохой саженец значительно снижается.
А вот стихийные пункты продаж лучше избегать!
Правила выбора саженца розы для осенней посадки:
В первую очередь, вам нужно определиться, какой сорт и вид вы хотите выращивать на своем участке, например, плетистые розы, английские, почвопокровные, флорибунда, чайно-гибридные и т.д.
Сначала нужно изучить общее состояние посадочного материала — он должен быть здоровым, не иметь повреждений.
Если вы покупаете саженец с открытой корневой системой (пример на фотографии ниже), то осмотрите корневую систему. Она должна быть здоровой, не имеет повреждений, признаков заболеваний, странных образований, наростов, пятен, корешки не пересушены. Корни должны быть равномерно развиты во все стороны, быть эластичными, гладкими и иметь здоровый коричневый цвет.
Внимательно изучите надземную часть: у посадочного материала должно быть три-четыре хорошо развитых и здоровых основных побега (их длина до 25 сантиметров), они должны быть нормального зеленого немного глянцевого цвета, не иметь повреждений, трещин, наростов, а также иметь небольшие острые шипы. Также побеги не должны быть чрезмерно вытянутыми или иметь бледно-зеленый оттенок.
Если вам приглянулся саженец с закрытой корневой системой (пример на фотографии ниже), то обязательно проверьте — действительно ли он вырос именно в контейнере. Для этого аккуратно возьмите ствол и слегка потяните. Если он легко высунулся, значит, его наспех пересадили в этот горшок и покупать его не стоит. А если растение сидит в горшке крепко, значит, все хорошо.
Обратите внимание! Если встретили саженец розы, который имеет подозрительные повреждения, белый налет, наросты, трещины, сухие участки, то следует обойти такой экземпляр стороной!
Шаг 2: Подготовка саженца
Перед осенней посадкой рекомендуется подготовить саженец розы с открытой корневой системой. Несложные манипуляции помогут ему быстрее пройти адаптацию и укоренение в открытом грунте, что снизит риски вымерзания при внезапном похолодании.
Итак, подготовка саженца розы с ОКС к посадке заключается в следующем:
Следует внимательно осмотреть надземную часть растения, убрать все имеющие листья, обрезать поврежденные, подсохшие, поломанные части побегов (обрезка до здорового места).
Если на коре саженца имеется парафин, то нужно его устранить, удобно делать это при помощи зубочистки из дерева.
Корешки рекомендуется обрезать до 30-35 сантиметров, что провоцирует рост новых и молодых корней (если вы укоротили их, но срез коричневого цвета, то нужно обрезать еще до белого среза).
Если корешки и так имеют нормальную длину, то все равно рекомендуется обновить срезы, тем более это нужно сделать, если на корнях имеются повреждения, сухие участки, поражения болезнями, гнилями (также обрезка до места с белой, здоровой сердцевиной).
Совет! Если на корнях имеются следы болезни, то помимо обрезки рекомендуется замочить в растворе фунгицида (желательно, конкретно для роз).
После всех вышеперечисленных манипуляций рекомендуется перед посадкой замочить корни саженца в прохладной воде на 24 часа. Делать это обязательно нужно в случае, если корешки подвяли или подсохли! Замачивание будет еще более эффективно, если погрузить корни в раствор препарата стимулятора роста и корнеобразования, например, Корневин, Гетероауксин.
Перед самой посадкой можно окунуть корни в глиняную болтушку (для большей эффективности можно добавить в нее Гетероауксин).
Обратите внимание! Особой подготовки перед посадкой для саженца розы с закрытой корневой системой не существует. Достаточно слегка снаружи разворошить руками ком земли, чтобы корешкам было легче прорасти в новую почву. А также рекомендуется выполнить 1 пункт подготовки (см.выше).
Шаг 3: Выбор места и почвы для посадки
Перед посадкой рекомендуется выбрать максимально подходящее место, потому что от того насколько будут подходящими условия выращивания, зависит красота и пышность цветения.
Основные требования к месту для посадки розы:
Участок должен быть обязательно солнечным и открытым, без хорошего, полноценного освещения растения не смогут нормально цвести. При этом рекомендуется, чтобы в полдень было небольшое притенение.
Желательно выбирать южный или юго-западный участок.
Место должно быть защищено от холодных ветров и сквозняков, особенно хорошо, если розарий с северной стороны будет защищен какой-либо постройкой, забором или живой изгородью.
При этом в нем не должно быть застоя воздуха.
Крайне рекомендуется избегать низины, переувлажненные места или участки с повышенным залеганием грунтовых вод.
Больше всего для выращивания роз в открытом грунте подходит плодородная, рыхлая почва, имеющая слабокислую или нейтральную реакцию (pH от 5,5 до 7), хорошо пропускающая воздух и влагу.
Следует избежать тяжелых, плотных глинистых почв, чрезмерно переувлажненного грунта, а также слишком легкой песчаной земли.
Шаг 4: Выбор расстояния между кустами
В садовых делах очень важно соблюдать оптимальный промежуток между растениями. При этом определиться с расстоянием между растениями нужно до выкопки посадочных лунок. Если не соблюсти дистанции и посадить кустики слишком близко, то загущенность спровоцирует заболевания, усложнит процесс ухода за цветами.
На каком же расстоянии друг от друга сажать розы в открытом грунте? Промежуток между кустами зависит от разновидности растений:
Чайно-гибридные розы — оптимальный промежуток между ними составляет 30-60 сантиметров;
Плетистые — 100-110 см;
Флорибунда — 30-60 см;
Полиантовые розы — 30-60;
Английские розы Дэвида Остина — 50-60 см;
Бордюрные (миниатюрные) — 25-30 см;
Полуплетистые и парковые — нормальное расстояние между ними составляет 80-100 сантиметров.
Шаг 5: Подготовка места и посадочной ямы
Подготовить участок к процедуре следует заранее, в идеале за сезон (если сажать вы собираетесь осенью, то подготовить лучше весной или хотя бы летом), или хотя бы за 2-4 недели.
Если на нашем дачном или огородном участке грунт не подходит для посадки и выращивания роз, то ситуацию можно исправить:
При песчаной почве следует добавить компоста (или перегноя), и торфа (по одному ведру каждого вещества на квадратный метр). Вместо торфа можно использовать дерновую землю.
При тяжелой, глинистой почве следует внести песок и перегной/или компост и дерновую землю/или торф (также по одному ведру на кв.м.).
Если почва слишком кислая, то нужно внести древесную золу или доломитовую муку.
Если земля слишком щелочная, то необходимо добавить сульфат железа или кислый торф.
После всех вышеперечисленных манипуляций следует перекопать участок, на который будут в будущем посажены цветы.
Совет! Даже если на вашем участке подходящая почва для выращивания данной цветочной культуры, все равно рекомендуется заранее перекопать место с добавлением органических удобрений (компоста или перегноя).
Подготовкой посадочных ям (лунок) необязательно заниматься за сезон, оптимально сделать это за 14-20 дней до процедуры.
Оптимальные размеры ямы для саженца с открытой корневой системой (ОКС) определяются длиной корней (к ней прибавляется 15-20 см). Например, для саженца с оптимальной длиной корней около 30-40 сантиметров: глубина и ширина — 50-60 сантиметров при нормальной почве (при тяжелой глинистой почве 60-70 см). Выкапывая яму, необходимо верхний плодородный слой земли отложить в отдельную кучку.
А посадочная яма для саженца с закрытой корневой системой должна быть в 2 раза больше земляного кома.
Обратите внимание! Глубина и ширина ямы должны быть такими, чтобы корневая система (или земляной ком ЗКС) свободно располагались в лунке.
На дно посадочной ямы нужно насыпать небольшой слой (около 15-20 сантиметров) смесь удобрений: компост или перегной, верхний плодородный слой земли, столовая ложка древесной золы. Удобрения послужат отличной заправкой на несколько лет.
Шаг 6: Непосредственная посадка розы
Правильно посадить саженец розы с открытой корневой системой (ОКС) осенью в открытый грунт поможет следующая пошаговая схема:
Насыпьте на дно ямы насыпьте небольшой холмик из верхнего плодородного слоя земли.
Установите на холмик саженец, расправьте корни, чтобы они равномерно располагались на бугорке. Корешки ни в коем случае не должны загибаться вверх!
Важно! Корневая шейка саженца должна быть ниже поверхности земли на 3-5 сантиметров.
Если вы сажаете плетистые розы, то заглублять шейку нужно на 8-10 см.
Придерживая саженец рукой, нужно аккуратно засыпать корни плодородной землей (можно использовать смесь плодородной почвы с верхнего слоя, перегноя и торфа). Рекомендуется при этом слегка потряхивать его, чтобы земля равномерно распределилась между корнями и не образовались пустоты.
После этого нужно аккуратно уплотнить землю руками или ногами.
Сделайте вокруг растения валик из земли для полива.
Произведите обильный полив (2 ведра под один кустик). При этом поливать нужно постепенно небольшими порциями (дожидаясь, когда вода полностью впитается, наливаете следующую часть). При этом вода не должна попадать на надземную часть растения.
После полива и полного впитывания воды нужно проверить местоположение корневой шейки. Если почва сильно осела и шейка оголилась, то нужно добавить земли.
Посадку саженца розы с закрытой корневой системой (ЗКС) производят примерно также, только не нужно делать холмик и расправлять корни.
Особенности посадки разных видов розы
Посадку роз в основном происходят по одинаковой схеме, которая описана выше. Однако все же у некоторых видов бывают некоторые отличия.
Штамбовые розы. Сажать их следует под углом в 45 градусов, чтобы штамб не повредился при его пригибании в тот момент, когда вы будете укрывать его на зиму. При этом уклон должен быть в ту сторону, в которую будет пригибаться штамб (при этом он не должен пригибаться на садовую дорожку или каменное покрытие).
Плетистые розы. Как уже было отмечено выше, корневая шейка должна быть на глубине 8-10 сантиметров. Также обязательно соблюдайте дистанцию, чтобы растения не мешали друг другу. Сажать плетистую разновидность нужно сразу рядом с какой-то опорой, например, решетка, арка, беседка, колонна и т. д. При этом расстояние между растением и опорой должно составлять примерно 30 см.
Как ухаживать за розами после посадки осенью
Осенью важно не только правильно посадить саженцы роз, но и полноценно ухаживать за ними. Это необходимо для того, чтобы они благополучно прижились и укоренились.
Основные элементы ухода за розами после осенней посадки в открытый грунт:
Мульчирование. Оно поможет предотвратить образованию земляной корки после полива, которая препятствует циркуляции воздуха в почве. Помимо этого, в жаркие периоды мульча защищает корневую систему от перегревания, а в холодные — от переохлаждения. В качестве мульчи можно использовать компост, перегной, торф, а оптимальная толщина — 7-10 сантиметров.
Рыхление. Если по каким-то причинам вы не замульчировали молодые посадки, то до зимнего укрытия и наступления первых заморозков, нужно после каждого полива или дождей рыхлить верхний слой почвы для препятствования образованию корки.
Укрытие на зиму. Защита от морозов особенно важна в регионах с холодными зимами. Точные сроки процедуры назвать трудно, укрывать растения нужно в тот момент, когда установятся стабильные заморозки (около -5, -7 градусов). Например, можно укрыть лапником или агроволокном.
Конечно, чтобы правильно все сделать, нужно немного потрудиться и проявить внимательность и трудолюбие. Однако прекрасное цветение поистине королевских цветов заставит вас забыть обо всех трудностях и затратах!
Посадка роз осенью – пошаговая инструкция для новичков
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:
как правильно сажать, с корнями, саженцами, сроки
Посадка роз осенью – очень важный и ответственный момент для цветоводов. От того, насколько грамотно и профессионально он будет проведен, зависит красота участка летом.
Правила посадки роз осенью несложны, основные из них будут рассмотрены в статье.
Можно ли сажать розы осенью
Этот вопрос задают многие цветоводы, особенно те, кто впервые решил посадить великолепное растение в своем саду. Никаких запретов по поводу посадки роз осенью не существует. Считается, что это идеальное время, чтобы саженцы хорошо укоренились и перезимовали. Осенью достаточно влажности, держится комфортная температура воздуха и почвы.
Когда лучше сажать розы — весной или осенью
Существует интересное наблюдение. Опытные цветоводы предпочитают высадку роз осенью, а начинающие переносят мероприятие на весну. Это объясняется очень просто. Начинающим садоводам легче следить и ухаживать за саженцами весной. Не требуется обеспечивать температурный режим в зимние месяцы, что кажется слишком сложным. Опытные розоводы обращают внимание на преимущества этого времени года. Осенью растения продаются с цветами, поэтому ошибиться с выбором сорта невозможно.
Климатические условия в конце года позволяют обеспечить максимальную приживаемость. Существуют плюсы и минусы осенней посадки. Если их сгруппировать, то можно определить, какое время года предпочтительнее для конкретного садовода.
Преимущества:
Более активный рост весной, по сравнению с растениями, посаженными после зимы.
Хорошая влажность воздуха и почвы, стимулирующая развитие корневой системы саженца розы.
Не требуется контроль влажности грунта благодаря количеству осадков.
Подходящая температура грунта, который не успел остыть после жарких летних месяцев.
Отсутствие возвратных заморозков.
Хороший выбор посадочного материала.
Недостатками этого времени садоводы считают:
Возможность ранней посадки.
Пропуск срока.
Необходимость укрытия. Неправильная подготовка к зиме приводит к образованию грибковых инфекций, что грозит гибелью цветка весной.
Сроки посадки роз осенью
Четкого ограничения сроков, когда можно посадить розы в грунт осенью, нет. Единственное правило – это нужно сделать вовремя. Оптимальным временем осенью для посадки роз считается период с середины сентября. Ориентироваться нужно на климатические особенности региона, в котором цветоводы выращивают королеву сада. Для цветка идеальной температурой почвы днем считается показатель от+10° до +15° С, а ночью она не должна быть ниже +5° С.
Спешить не следует, но и затягивать работы до ноября нельзя.
Если высадить рано, например, в августе, то саженцы успевают пойти в рост и выпустить новые листочки. Растению в таком состоянии очень трудно качественно подготовиться к зиме. Оно ослабевает и может быстро замерзнуть.
Поздняя высадка также нежелательна. Последние месяцы осени опасны для роз наступлением заморозков. Саженец еще плохо закрепился в грунте и также легко подмерзает. Для нормального укоренения растению нужно не менее месяца.
Как правильно посадить розы осенью
Чтобы посадка прошла успешно, и на следующий год весной кусты порадовали своим цветением, придется уделить внимание нескольким параметрам. Результат напрямую зависит от ряда мероприятий. Правильная посадка роз осенью включает в себя:
выбор оптимального места;
приобретение качественного посадочного материала;
подготовку грунта для ям;
точное выдерживание алгоритма посадки.
Каждый этап имеет свои нюансы и требует более подробного описания.
Выбор и подготовка саженца
Чтобы избежать разочарования в момент цветения, саженцы нужно выбирать в специализированных питомниках или магазинах.
Если остановиться на варианте заказа по интернету, то есть вероятность получить неожиданный результат. Такой способ не дает возможности проконтролировать состояние корневой системы и общий вид растения.
При покупке важно определиться со временем высадки в грунт. Если это произойдет в ближайшее время, то можно сэкономить на цене. Саженцы роз с открытой корневой системой стоят дешевле, есть возможность хорошо осмотреть корни. Быстрая посадка не даст им подсохнуть. Посадочный материал выбирают на основании проверенных правил:
Растение имеет 3 развитых побега с неповрежденной корой и равномерной окраской – это саженцы высшей категории. Наличие 2 побегов — признак второй категории.
На побегах имеются небольшие листочки.
Корни чистые, хорошо сформированные, без следов порчи, повреждений и гниения. Корневая шейка с диаметром 8-10 см.
Важно! При покупке растений в контейнерах, следят, чтобы ком земли плотно прилегал к его стенкам.
В момент посадки внимательно осматривают корешки, самые длинные подрезают, оставляя длину не более 30 см. Опытные садоводы рекомендуют подрезать все корешки до белого цвета. Если срез темный, корень нужно удалить.
Наиболее сильные побеги (2-3 шт.) оставляют и обрезают на 2-3 почки. Все остальные удаляют. Розы дают сильный прирост только после хорошей обрезки. Хороший результат получится при замачивании корней на сутки в стимулирующем растворе.
Выбор посадочного места
Цветок любит места с хорошим освещением, достаточным воздушным пространством. Однако важно, чтобы растения не подвергались порывам ветра. Уровень грунтовых вод – 1 м от поверхности и более. При близком расположении обязательно оформляют дренажный слой.
По наблюдениям садоводов, идеальным участком будет южный склон сада, где хорошо уходит талая вода.
Рекомендуется располагать розарий в местах, где нет близко растущих высоких насаждений.
Подготовка почвы
Как и любое растение, сажать осенью розы с корнями нужно в плодородную землю. Еще одна рекомендация – землю готовят рыхлую, хорошо пропускающую воздух и влагу. В тяжелую почву в момент перекопки вносят песок, торф, компост.
Важно! Грунт на выбранном участке следует готовить заранее.
Рекомендация связана с тем, что почва проседает. Хорошо, если это произойдет до посадки, иначе маленькие корешки могут пострадать.
Еще один нюанс, который нужно помнить – розы любят слабокислый грунт. При необходимости требуется понизить кислотность с помощью извести или доломитовой муки.
Питательный слой готовят толщиной не менее 40 см. Подойдет смесь суглинка и органики (1:1). Затем добавляют золу древесную в количестве 0,5 кг на 1 кв. м.
Правила посадки
Чтобы правильно осенью посадить розы саженцами, нужно предварительно ознакомиться с алгоритмом процесса:
На выбранном участке приготовить посадочные ямы.
Лунку залить водой.
После впитывания влаги уложить дренажный слой, затем питательную смесь и золу древесную.
Еще раз осмотреть корни саженца и удалить поврежденные части.
Поместить растение в лунку. При этом нужно следить, чтобы корешки располагались ровно и свободно. Ни в коем случае не должно быть загнутых вверх корней.
Розы в контейнерах пересадить вместе с комом.
Засыпать грунтом, корневую шейку заглубить на 5 см.
Утрамбовать почву, обильно полить. На одну розу расходуется 20 л воды.
Окучить куст.
Если после полива просядет земля, то следует досыпать и замульчировать околоствольный круг.
Важно! После осенней посадки розы не обрезать! Обрезка стимулирует рост новых побегов, а осенью розе этого не нужно.
Схема
Осенью цветок нужно сажать по той же схеме, как и в другие времена года. Оптимальное расстояние между растениями оставляет 70 см, междурядья – 1,5 м. Для розы сорта флорибунда и чайно-гибридной между кустами достаточно 50 – 60 см, английская роза требует увеличить размер до 70-80 см, а плетистые и большие шрабы высаживают друг от друга на расстоянии 1 м – 1,5 м.
Рекомендуемый размер посадочных ям 40x40x40 см, но нужно смотреть по размеру корня саженца. Этот объем подходит для низкорослых сортов. Парковым или кустовым розам понадобится вырыть осенью ямы размером 50х50х50 см, а плетистым — 70х70х70 см.
Необходимо выдерживать рекомендуемую схему посадки. Розы, посаженные близко, страдают от недостатка света и воздуха. Они вытягиваются, быстро поражаются болезнями. Редкая посадка приводит к зарастанию свободного пространства сорными травами, что также привлекает вредителей и лишает цветок питательных веществ.
Уход после посадки
Основные пункты дальнейшего ухода осенью посвящены подготовке розы к зиме. Растения требуется утеплить. Для этого нужно установить каркас из дерева или металла, накрыть сверху лапником или соорудить колпак из нетканого материала. Высаженные осенью черенки роз укрыть колпаком из пластиковой бутылки. Когда на участке выпадет снег, на розы необходимо нагрести небольшой сугроб.
Посадку роз осенью нельзя назвать очень сложным процессом, но начинающим цветоводам следует внимательно ознакомиться с правилами и тщательно придерживаться рекомендаций. В этом случае на следующий год на участке будет изумительно красивый розарий, посаженный своими руками.
Дополнительно видео — посадка осенью роз:
Посадка роз осенью, весной в открытый грунт
Большинство сортов роз на удивление пластичны и живучи. Они выдерживают отсутствие обрезки, подкормок, редкие поливы, отвечая на невнимание потерей привлекательности или скудным повторным цветением. Главное, чтобы они укоренились и были размещены в подходящем месте. Посадка роз осенью или весной в открытый грунт должна осуществляться по всем правилам. От этого этапа зависит дальнейшая судьба куста – останется он на участке два десятилетия, или будет постоянно болеть, возможно, погибнет, не успев зацвести.
Когда лучше сажать, в каком месяце?
Осенью или весной осуществляют посадку роз с открытой корневой системой. Оптимальные сроки зависят от региона.
На юге посадочные работы лучше проводить в октябре-ноябре, когда земля еще теплая, влажная, но жара уже спала. Тогда корни успеют прижиться до наступления морозов. Посадки роз весной в жарких регионах желательно избегать. Благоприятная для укоренения прохлада там может внезапно смениться тридцатиградусной жарой, существует вероятность, что растение погибнет.
В Подмосковье идеальное время наступает в сентябре-октябре. Позже осеннюю посадку роз лучше не производить, а отложить операцию на весну. Иначе куст войдет в зиму неподготовленным.
В Сибири розы сажают весной, в апреле-мае, когда земля оттаяла, немного прогрелась. В холодных регионах нет опасности, что сильная жара погубит неокрепшие растения, до зимы они успеют укорениться. При необходимости осенней посадки с ней не затягивают, чтобы закончить земляные работы к концу лета или первой декаде сентября.
На Урале сроки посадки такие же, как для Сибири. Уральский климат мягче, но непредсказуемый. Следует исходить из худшего варианта, рассчитывать на возвратные или ранние заморозки. Посадка черенков роз должна производиться с апреля по май, либо в августе – начале сентября.
Кусты с закрытой корневой системой высаживают на участке осенью весной и летом везде, кроме южных регионов. Проводить операцию в жару не рекомендуется.
Саженцы розы с закрытой корневой системой
Важно! Посадку летом роз черенками с открытым корнем проводить нельзя. Они приживаются плохо, болеют, часто гибнут до наступления холодов, или входят в зиму слишком слабыми.
Выбор и подготовка саженца
Розы следует приобретать в надежном местном питомнике, лучше, если их выкопают в присутствии клиента. Но так получается не всегда. При выборе растений в садовых центрах и на открытых площадках поводом отказаться от покупки должны служить следующие признаки некачественного саженца:
сухой корень;
много слабых тонких ветвей, если это не соответствует сортовому описанию;
трещины, пятна на побегах;
сморщенная кора;
признаки опрелости или гниения на любой части роз;
сильно поврежденный или короткий корень взрослого растения;
мало мочковатых отростков у черенков;
пятнистые или погрызенные листья (кусты могут быть заражены болезнями, личинками вредителей).
У контейнерных растений осматривают земляной ком – хорошо ли оплетен, какого цвета отростки. Нужно понюхать субстрат – он должен пахнуть свежей землей.
Перед посадкой открытый корень замачивают минимум на 6 часов. В емкость добавляют стимулятор роста, ложку калийных удобрений.
Совет. Купленный через интернет-магазин, полученный по почте в жалком состоянии куст, замачивают полностью в растворе эпина и гумата. Возможно, он отойдет.
Если земляные работы откладываются на длительный срок, становится актуальным вопрос – как сохранить до посадки кусты. На срок до 10 дней растения складывают в тени, накрывают мокрой мешковиной и целлофаном. Концы ветвей оставляют торчать наружу. Периодически укрытие снимают, проветривают, проверяют влажность мешковины. Розы прикапывают, если задержка будет превышать указанное время.
Перед посадкой удаляют прошлогодние листья, поломанные, слабые, загущающие куст ветви. Если одновременно проводят обрезку, побеги укорачивают до 10-15 см на наружную почку. Почерневшие, сухие, гнилые корни убирают полностью, остальные подрезают на уровне 30 см.
Важно! До посадки корень не должен оставаться открытым.
Выбор места, подготовка почвы
Розы предпочитают расти на открытом солнечном месте, защищенном от сильных порывов ветра. Сажают их свободно, чтобы кусты не обменивались болезнями или вредителями, проветривались. Идеальная почва – слабокислые, богатые органикой дренированные суглинки. Культура предъявляет мало требований к грунтам, но на бедных, постоянно замокающих, плохо растет.
На юге большинство сортов роз селекции Дэвида Остина требуют посадки в полутени. Об этом редко предупреждают, не указывают в описании. Остинки выведены специально для Англии, где количество солнечных дней небольшое из-за особенностей климата. На юге России кусты страдают от переизбытка света, чахнут, не раскрывают потенциал.
Перед тем как посадить розы в открытом грунте осенью или весной, нужно правильно подготовить почву. Не всегда получается это сделать в предыдущем сезоне, как рекомендовано. Земляные работы нужно закончить хотя бы за 2 недели до посадки, чтобы грунт успел просесть.
На участке проводят двойную перекопку почвы. Если на клумбе на протяжении 10 лет или больше росли розы, грунт меняют полностью, или хотя бы готовят питательный субстрат для заполнения посадочных ям.
При необходимости стоит улучшить качество почвы:
структуру песчаных бедных почв улучшают гумусом – перепревшим перегноем, компостом;
слишком кислые почвы раскисляют доломитовой мукой;
щелочные – нормализуют внесением верхового (рыжего) торфа.
На замокающих грунтах устраивают высокие клумбы, проводят мероприятия по отведению воды. Если это невозможно, посадочные ямы копают минимум на 20 см глубже, чем рекомендовано. Дополнительное пространство заполняют дренажом: битым красным кирпичом, гравием, керамзитом, засыпают песком.
Как посадить розы – пошаговая инструкция
Правила посадки роз осенью и весной одинаковые. Соблюдать их нужно неукоснительно, большинство кустов на одном месте растут дольше 20 лет.
Оптимальное расстояние между кустами
Кусты роз любят свободное размещение. Но правильной схемы посадки на практике придерживаются редко. Двор частного участка – не плантация, культура эта не огородная, а декоративная. Расстояние между розами при посадке в грунт часто определяют требования ландшафтного дизайна, размеры участка, наличие свободного места, а не агротехника. Таковы реалии.
Большинство сортов роз это позволяют, хоть требуют потом тщательного ухода. Исключение – упомянутые капризные остинки. Они вытерпят уплотненную посадку, но в ответ могут испортить внешний вид клумбы.
В таблице указан средний интервал, на котором нужно размещать при посадке кусты роз.
Тип роз Расстояние между растениями, м
Миниатюрные 0,3
Патио 0,5
Низкорослые чайно-гибридные, флорибунда 0,5
Средние чайно-гибридные, флорибунда 0,6
Высокие чайно-гибридные, флорибунда 0,75-1
Обычные штамбовые 1,2
Плакучие штамбовые 1,8
Плетистые 2-3
Кустарниковые половина предполагаемой высоты куста, но не менее 1 м
Почвопокровные диаметр предполагаемого распространения куста (смотреть в сортовом описании)
Из роз можно вырастить живую изгородь. Удобно использовать укорененные побеги, размноженные черенкованием. Это гораздо дешевле, так как живая изгородь требует одновременной посадки большого количества кустов. Если повезет с сортом, укоренить можно даже веточки из букета.
Правильная посадка черенков роз для живой изгороди зависит от высоты взрослого куста:
высокорослые (от 150 см) размещают одной линией на расстоянии 60 см;
живую изгородь среднего размера (75-100 см) сажают двумя строчками в шахматном порядке, между рядами и кустами оставляют 45 см.
Подготовка посадочных ям
В посадочной яме корень должен свободно поместиться, расправиться. Стандартный размер – диаметр 60 см при глубине 40 см может меняться:
на бедных, плотных грунтах объем ямы делают большим;
постоянно замокающие участки требуют увеличения глубины ямы минимум на 20 см – там должен поместиться дренаж;
для укорененных черенков, состоящих из тонкого прутика и слаборазвитого корня, углубление делают в 2 раза меньшим.
Плодородную смесь для посадки готовят из равных долей:
дерновой земли,
перегноя,
торфа.
Что еще стоит внести в грунт:
на участках с плотными суглинками вносят песок;
для супесей используют глину;
раскисляют почву известью, доломитовой мукой;
расщелачивают верховым торфом;
свежие плодородные черноземы перед посадкой улучшают незначительно, небольшим количеством перегноя.
Какие вносить удобрения, решают исходя из состава почвы.
Под розы вносят:
суперфосфат,
калий сернокислый либо золу.
С азотом лучше не усердствовать, его источником станет перегной, внесенный при посадке, мульчировании приствольного круга. Нитратные подкормки легко растворяются водой, могут добавляться прямо под куст. Если азот входит в состав удобрения, используемого во время посадки, нужно придерживаться инструкции.
Яму заполняют на 2/3 подготовленным субстратом, заливают водой. Через 2 недели можно приступать к посадке.
Непосредственная посадка
Перед посадкой кусты с открытым корнем замачивают на 6 часов, добавив стимулятор корнеобразования. Яму заливают водой. Когда жидкость полностью впитается, можно приступать к посадке:
Из ямы достают часть субстрата.
В центре формируют холмик.
На вершине устанавливают куст розы так, чтобы корневая шейка находилась на одном уровне с краем ямы или немного ниже.
Расправляют корни.
Аккуратно присыпают плодородной смесью, обжимая, чтобы не образовывались пустоты.
Поливают розу, расходуя не меньше ведра воды на куст. Корневая шейка немного опустится – она должна располагаться на 3-5 см ниже уровня грунта.
Подсыпают почву.
По периметру посадочной ямы формируют земляной валик высотой 8 см.
Мульчируют приствольный круг сухим перегноем.
Для контейнерных растений яму готовят такую, чтобы земляной ком со всех сторон был окружен прослойкой подготовленной плодородной смеси в 7-10 см. Горшок разрезают, если куст трудно достать. Это позволит сохранить целостность кома, не травмировать корень.
Особенности посадки разных видов розы
Если посадку кустов роз проводят осенью, обрезка не нужна. Весной укорачивают побеги до 10-15 см у всех сортов, кроме плетистых.
У каждой разновидности роз есть особенные требования, предъявляемые к посадке:
Для почвопокровных сортов почву готовят тщательно, яму копают в 2 раза меньше стандартной. Корни сорных растений убирают полностью – бороться с бурьяном будет сложно.
При посадке плетистых роз заботятся заранее об опоре. Если куст размещают рядом с забором, капитальной стеной, яму копают на расстоянии не менее 50 см. Корень размещают не симметрично, а направляют в противоположную от стены сторону.
Штамбовые розы сажают на клумбу первыми. Сначала вкапывают колышек, заглубляют на 60 см. Деревянный предварительно обрабатывают от гниения. Ствол располагают в 4-5 см от опоры. Посадку штамбовых роз проводят на ту же глубину, что и раньше рос саженец. При необходимости обрезают верхний ярус корней.
Английские розы очень красивы и столь же капризны. Дизайн участка подстраивают под них, а не наоборот. Кусты размещают свободно, чтобы ничего не мешало, по всем правилам агротехники.
Дальнейший уход
После посадки кустов роз следят, чтобы грунт не пересыхал, особенно если земляные работы проводились весной. Приствольный круг рыхлят после каждого дождя или полива, не допуская образования корки.
Осенью куст сразу готовят к зимовке – засыпают холмиком земли высотой 20 см. В северных регионах следует соорудить более серьезное укрытие.
Посадка и уход за розами особых сложностей не представляют. Просто сразу все нужно сделать правильно. Тогда культура будет радовать глаз два десятка лет или больше, и особых хлопот не доставит.
Когда сажать розы осенью, и как не погубить саженцы
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:
инструкция посадки в открытый грунт

Традиционным временем посадки декоративных, цветочных и садовых культур считается весна. Это относится и к розам, хотя некоторые сорта этой королевы цветов подходят и для осенней высадки.
У этой процедуры есть свои особенности, которые обязательно нужно учитывать, если вы планируете посадку роз на даче осенью. В противном случае вместо красивого цветущего куста вы получите погибший саженец, который невозможно спасти.
Пошаговая посадка роз осенью
Если вы четко решили посадить сортовые розы осенью, в первую очередь нужно правильно выбрать время для этой процедуры. Помните, что переместить саженцы на клумбу нужно до наступления первых заморозков, чтобы растения успели укорениться (рисунок 1).
В зависимости от региона, сажать розы в открытый грунт в саду можно с середины сентября до середины октября. В этот период еще сравнительно тепло, и саженцы успеют прижиться на новом месте. Кроме того, они окрепнут до наступления устойчивых холодов, успешно перенесут зиму и весной начнут активно расти.
Важно учитывать, что выращивать розы таким способом лучше в регионах с мягкими зимами. На севере ни посадка черенков роз, ни саженцев не будет иметь успеха, поскольку они просто вымерзнут за зиму.
Рисунок 1. Осенняя посадка считается лучше весенней
Эксперты рекомендуют сразу выбирать для куста постоянное место, чтобы не пересаживать его после. Это может негативно сказаться на развитии корневой системы. Дело в том, что при благоприятных климатических условиях примерно через 10 дней после посадки на корнях образуются мелкие белые корешки, которые постепенно окрашиваются в бурый цвет и обеспечивают успешную зимовку культуры.
Преимущества посадки в осенний период
Однозначно сказать, какие сроки посадки роз лучше сложно. Некоторые садоводы уверены, что их лучше высаживать весной, другие больше склоняются к осенней посадке.
Примечание: Поскольку мы рассматриваем именно посадку роз в открытый грунт осенью, мы рассмотрим достоинства этой процедуры.
Сразу следует уточнить, что кустики, высаженные весной, требуют более тщательного ухода. Их нужно обязательно притенять от палящего солнца, а летом проводить регулярный полив.
Основными преимуществами осенней высадки считаются:

К наступлению холодов корневая система успевает полностью окрепнуть. За счет этого весной куст уже считается адаптированным и начинает активно расти.

Высаженные осенью розы раньше начинают цвести, так как их подземные и надземные части развиваются равномерно.

Кустам требуется меньше ухода. Конечно, молодые саженцы придется должным образом подготовить к зиме, но в целом, уход не представляет серьезных сложностей.

Рисунок 2. Кусты, посаженные осенью, зацветают гораздо раньше
При этом важно учитывать сортовые особенности культур. Некоторые розы, в частности плетистые, просто не предназначены для осенней посадки, поэтому выбирайте вид растения внимательно (рисунок 2).
Правила выбора места
Планируя посадить розы осенью в домашних условиях, нельзя забывать и об определенной подготовке к процедуре. Это касается не только саженцев роз, но и места, где они будут размещены.
Выбрать подходящее место для кустов помогут эти советы:

Розы предпочитают солнечные, но защищенные от ветра участки. Поэтому их можно сажать возле построек, заборов или вдоль живой изгороди.

Важную роль играет уровень грунтовых вод. Они должны залегать минимум в метре от поверхности грунта. в противном случае корни будут постоянно находиться во влажной среде и могут начать гнить.

Выбранный участок нужно правильно подготовить, в частности – обустроить дренаж для стока излишков воды. Оптимально размещать кусты на южном склоне, с которого весной быстрее всего будет стекать вода при таянии снега.

Землю на выбранном участке необходимо правильно подготовить. Розы предпочитают плодородную, рыхлую и в меру влажную почву. Толщина плодородного слоя должна составлять 40 см (рисунок 3).
Рисунок 3. Место лучше выбирать солнечное, но защищенное от ветра
Если почва на вашем участке бедная, за 2-3 недели до высадки саженцев удобрите ее качественным перегноем или компостом.
Выбор саженцев и лучшие зимостойкие сорта
В отличие от весенней посадки, для которой подходят саженцы с открытой и закрытой корневой системой, для осенней процедуры лучше использовать растения с открытыми корнями.
Примечание: Несмотря на то, что такой посадочный материал сложнее транспортировать и хранить, вы сможете убедиться в его качестве непосредственно во время покупки. Если проводится размножение черенками, в открытый грунт их можно будет сажать только после того, как сформируются сильные корешки.
Чтобы кусты роз прижились на новом месте, нужно правильно подготовить саженец, предназначенный для посадки и разведения. Обязательно замочите его в теплой воде на сутки, добавив в жидкость немного сахара или стимулирующего препарата. После этого необходимо слегка укоротить корни (рисунок 4).
Покупая саженец, обращайте внимание на его внешний вид. У качественного посадочного материала должно быть:

Три хорошо развитых основных побега. Они должны быть примерно одинаковой длины, с однородным цветом коры и поверхностью без изъянов.

Здоровая корневая система не имеет гнилых или сухих участков, а также полностью лишена признаков механических поражений.

На кусте обязательно должно быть несколько молодых побегов или листочков. Это свидетельствует о том, что растение развивается и приживется на новом месте.

Рисунок 4. Подготвока саженцев к посадке
Если вы покупаете саженец с закрытой корневой системой, внимательно осмотрите почву в контейнере: она не должна слишком плотно прилегать к его стенкам. В любом случае, сразу после покупки желательно провести пересадку роз на постоянное место.
Пошаговая посадка в открытый грунт
Один из популярных способов получить посадочный материал – размножение роз черенками. При этом, если планируется посадка осенью, метод размножение не играет существенной роли. В это время года можно высаживать любые растения: приобретенные в садоводческом центре, размноженные черенкованием или отводками (рисунок 5).
Схема высадки для всех случаев будет общей:

На подготовленном участке копают яму глубиной 50-70 см и диаметром не менее 40 см.

На дно выкладывают слой дренажа. Для этого можно использовать битый кирпич, керамзит или гальку. На песчаном грунте лучше использовать обычную глину, уложив ее слоем в 7 см. Сверху дренажный слой присыпают плодородным грунтом.

На земляной холмик устанавливаем саженец, расправляем его корни и заполняем все свободное пространство почвой, которая осталась в процессе подготовки лунки. К ней можно добавить стакан древесной золы.

Глубина размещения корневой шейки зависит от типа розы. У обычных саженцев ее размещают на 5 см ниже поверхности почвы, а у штамбовых – на 10 см.

Грунт вокруг саженца нужно тщательно утрамбовать и полить. Чтобы вода проникла в глубинные слои почвы, лучше проводить несколько поливов, дожидаясь, пока жидкость полностью впитается. В среднем, на один куст понадобится 1-2 ведра воды.

Поскольку посадка проводится осенью, важно позаботиться о том, чтобы саженцы не вымерзли. Для этого их окучивают торфом, насыпая своего рода горку высотой 15-20 см. Примерно через 2 недели торф можно разравнять: в дальнейшем он будет служить растению защитной мульчей.
Рисунок 5. Пошаговое проведение процедуры
Довольно часто владельцы садовых участков высаживают розы не по одиночке, а группами. В данном случае ключевую роль играет расстояние между растениями. Промежуток между парковыми должно составлять 75-90 см, чайно-гибридными, полиантовыми и флорибунда – 30-60 см, а для плетистых и штамбовых разновидностей его увеличивают до 1 метра.
Последующий уход
Сохранить молодые саженцы зимой поможет правильный уход за посаженными осенью кустами. К счастью, серьезного ухода за кустами не требуется (рисунок 6).
Рисунок 6. Через несколько недель после посадки можно готовить кусты к зиме
Полив в осенне время обычно не требуется, так как в это время года часто идут дожди, которые способны насытить почву влагой. Исключением будут только розы, посаженные в горшки и находящиеся за пределами естественных осадков.
До следующей весны розы не будут нуждаться и в подкормках. Слоя удобрений, внесенных при посадке или подготовке ямы, будет вполне достаточно до следующей весны. При желании, можно опрыскать кусты слабым раствором медного купороса для защиты от болезней и вредителей, но это мероприятие не является обязательным.
Больше информации об осенней посадке роз вы найдете в видео.
90000 Fall Planting: What and When to Plant This Autumn 90001 90002 To many, the arrival of Labor Day means summer is over, but for gardeners looking to stretch out the growing season, it signifies a new opportunity for planting. Between now and the time we turn the clocks back in early November is one of the best times of year to plant spring-blooming bulbs, cool-season annuals and vegetables, and many trees, shrubs and perennials. Cooler temperatures and soaking fall rains will help your plants establish stronger root systems before their winter slumber.90003 90002 «The more we accomplish in fall, the less hectic things will be in the garden next spring,» say Nancy Ondra and Stephanie Cohen, in their book 90005 Fallscaping: Extending Your Garden Season into Autumn 90006. «It’s prime time for setting out new plants, moving those that are out of place, and planting bulbs to brighten our gardens next year. It’s also a super opportunity for stocking up on new plants at clearance sales, dividing overgrown clumps, taking cuttings, and sowing seeds.»90003 90002 If you’ve had little success with fall planting in the past, you may be choosing the wrong plants or you’re not getting them in the ground soon enough before your region’s typical first frost date. Here are some foolproof plants to put in your fall garden, plus tips on when and how to plant them for the best results. 90003 90002 Crocus bulbs ready for fall planting. Photo by: Island Images / Alamy Stock Photo. 90003 90012 What to plant: 90013 90002 Autumn into early winter is the peak time to plant spring-blooming bulbs, including tulips, daffodils, hyacinths, alliums, and crocuses.It’s important to put them in the ground now because they need a long winter of beauty sleep to get ready for their spring coming-out party. Starting in late summer, you’ll find a wide array of spring-blooming bulbs in garden catalogs and lo 90003.90000 Why Is My Desert Rose Dropping Leaves? | Home Guides 90001 90002 By Audrey Stallsmith Updated December 14, 2018 90003 90002 «Rose is a rose is a rose,» wrote Gertrude Stein, but a desert rose (Adenium obesum) is a bottom-heavy succulent. The desert native reaches 6 feet tall in the wild but grows smaller in a pot. Desert rose has a swollen base, called a caudex, that tapers into slender, upward-reaching branches disproportionate in size to the base but that support a brilliant crown of 2 to 3-inch wide, trumpet-shaped red, rose or pink and cream colored flowers.The evergreen blooms most abundantly in spring and autumn, and in hot climates, year-round. The plant is hardy in U.S. Department of Agriculture plant hardiness zones 10 to 12, but it is most often grown as a houseplant. 90003 90006 Descent into Dormancy 90007 90002 A desert rose that drops its leaves in autumn is probably just entering dormancy, a natural part of its life cycle. The plant must be kept quite dry during that period, so it’s best to grow it in a container rather than in the ground where winters are wet.That way, you can move it under an overhang or take it to a sunny spot indoors to protect it from rain while it remains leafless. A large plant, such as one in a 20-inch pot, should not require any water at all for its three- to four-month dormant period. If indoors, a smaller specimen in a 6-inch pot should be watered only about once a month from October to February. In a region where temperatures seldom drop below 60 F, desert rose may not go dormant at all. If you keep your desert rose outdoors, bring inside in the fall when temperatures start dropping below 55 F.90003 90010 Drought or Drowning 90007 90002 Because the desert rose does require more water during the months when it is actively growing, it may drop all its leaves and slip into dormancy again if it is not getting enough moisture. Overwatering, however, can cause root rot. To prevent either problem, grow your desert rose in sandy and fast-draining soil. During its growing season, water it any time its soil is dry two inches below the surface. 90003 90014 A Deficient Diet 90007 90002 Nutritional deficiencies can cause leaves to yellow, redden, or develop burnt brown edges or tips before they fall.To prevent such problems, feed the plant once a week in spring and summer with a 20-20-20 plant food at half strength, which should mean about 1/2 teaspoon of crystals per gallon of water for a potted plant or 1/2 tablespoon per gallon for an in-ground one. Do not feed it during its dormant period. 90003 90018 Dotty Diseases or Denizens 90007 90002 If you see rust-colored spots on your desert rose’s leaves before they fall, it may be suffering from anthracnose, a fungus disease that generally occurs in summer or autumn.To treat the plant, prune off the infected parts and dispose of them, along with any leaves that have already fallen. Sterilize your pruning shears as you work with a solution of one part bleach to nine parts water. Then spray the desert rose thoroughly once a week with a fungicide such as Neem oil, which is usually mixed at the rate of 2 tablespoons of oil to one gallon of water. As Neem is also an insecticide, the same regimen can be used to control spider mites, which may cause speckling of the leaves and defoliation when they are present in large amounts.90003.90000 Adaptations in plants in different habitats — Biology for Kids 90001 90002 What is adaptations in plants? 90003 90004 Plants adapt or adjust to their surroundings. This helps them to live and grow. A particular place or a specific habitat calls for specific conditions and adapting to such conditions helps the plants to survive. This is the reason why certain plants are found in certain areas. You would not see a cactus growing in Iceland nor would you see tall trees in grasslands. A tree that lives in the rainforest would die in a desert area.A cactus that lives in the deserts would not survive in a water lily pad. Thus plants adapt to their surroundings and climates. If the habitat changes drastically the plant species must adapt, otherwise they would not survive. 90005 90002 Adaptations of plants in different habitats 90003 90008 1. Plant adaptations in the desert 90009 90004 The desert is a dry area with scarcity of waters thus the plants there have small leaves and many spines which help them to conserve water. The leaves have thick waxy skins which help to retain water for a long time.There are leafless plants that store water in their green stems. Roots are near the soil surfaces that soak up water before it evaporates. The growth is slow as the plants do not have to make much food. 90005 90004 90013 Example: 90014 different types of Cactus, Joshua tree etc. 90005 90008 2. Plant adaptations in the tropical rainforest 90009 90004 Such places have hot climate but have heavy rains. So the plants here have drip tips and waxy surfaces on leaves to shed the excess water. Plants have prop roots that help support them in the shallow soils.There is abundance growth of plants and some plants grow on top of the other to reach the sunlight. These plants collect rainwater through a central reservoir and have hair on them to absorb water. 90005 90004 90013 Example: 90014 Bromeliads, lianas, different rainforest trees etc. 90005 90008 3. Plant adaptations in the temperate forests 90009 90004 Such forests see four distinct seasons and have harsh winters. These forests are made of layers of plants from very tall trees to small plants carpeting the forest floors.Wild flowers grow in the forest floors during spring. Most big trees here have thick barks to protect them against the cold winters. Trees have broad leaves that capture a lot of sunlight. But these leaves can weigh down the trees in winters thus in the autumn deciduous trees drop their leaves to minimize the water loss. 90005 90004 90013 Example: 90014 Lichen, moss, ferns, etc. 90005 90008 4. Plant adaptations in the grasslands 90009 90004 These are also called prairies and have hot summers and cold winters with uncertain rains and many droughts.The plants here have deep roots to survive the prairie fires. Some trees have thick barks to survive the fires. Roots extend deep into the ground to absorb water. They have narrow leaves as these lose less water. Soft stems enable the prairie grass to bend in the wind. 90035 90013 Example: 90014 buffalo grass, needle grass, foxtail etc. 90005 90008 5. Plant adaptations in water 90009 90004 There are some floating plants that are found in water bodies. They have floating leaves in which chlorophyll is restricted only on the top surface which is green in colour.Beneath is the reddish colour of the leaves. Underwater leaves and stems help plants to move with the current. Roots and root hair are absent as there is no need to absorb water. Underwater plants have leaves with large air pockets to absorb oxygen from water. Some plants produce floating seeds as well. 90005 90004 90013 Example: 90014 water lily, lotus, duckweed, giant salvinia etc. 90005 90004 90013 Related Article: 90014 90013 90014 Learn more about the major types of biomes on earth.90005.90000 About Nature in Autumn Moments 90001 90002 Autumn is one of the four Earth’s seasons, that goes after summer and foreshadows winter. This season also can be called as Fall and it is about big changes in nature and environment. 90003 90002 Autumn means a lot of fun and outdoors activities. It brings different colors to the people’s life — yellow, red, orange, brown and more. The temperature becomes colder, days shorter. Animals starting preparation for cold months and plants stop making food, everything in the nature slowly starting to fall asleep.90003 90006 90007 Autumn Nature 90008 90002 90010 90003 90002 Temperatures become cooler, in some regions you should be ready even for hurricanes and Autumn season is mostly about rainfalls. But, of course, the main sign of Fall is when leaves start to change their color and everything automatically becomes more magnificent and beautiful. 90003 90002 Plants throwing their seeds on the ground or wind and also some animals can eat them or take for preparation for the winter period.90003 90002 Autumn is a time for harvest. Farmers and gardeners collect apples, pumpkins, pears, corn and other different crops, because the first frost can come suddenly and all the efforts to growing them will be in vain. 90003 90002 Days become shorter and nights longer. Also the moon is brighter in this period of year and also some new stars can be visible. 90003 90007 Autumn Phenomena 90008 90002 90023 90003 90002 Everyone know that Autumn always brings rainy days, gray and heavy clouds in some days in the sky and winds.90003 90002 In this time of the year different types of mushrooms start to grow. They can have different colors and shapes, but be careful, some of them are dangerous even to touch! 90003 90002 Another interesting thing that happens only in Autumn is murmurations of starlings. The get in big groups with thousands or even more birds and swinging together. It is worth to see! 90003 90002 Also, Autumn season makes birds to fly away to warmer climes, so everyone would be able to see bird «keys», flying away.90003 90006 90007 Plants 90008 90002 90037 90003 90002 Almost all trees start to change their color, when the Autumn season is coming. It is very pleasant to us to look at this amazing gold, red, yellow and others. So go outdoors and enjoy this amazing time! Feel autumn vibes everywhere. 90003 90002 As the weather becomes colder, the temperature of ground is colder too, that is why plants stop giving food. 90003 90002 The best flower to plant in Autumn is crocus. This small, but very beautiful flower will please you every day with bright colors.90003 90002 As you know, Autumn is a harvest period. A lot of farmers start to collect their crops, different fruits and vegetables. But it is also a time when you can grow something. For example, a baby spinach, snow peas, radishes, garlic and kale. 90003 90007 Animals 90008 90002 90050 90003 90002 When the weather starting to get colder, animals, that living outside, beginning the preparation for cold seasons. There are some ways how animals getting ready for winter. 90003 90002 Some animals grow warm coats! Same as we buy for us warm clothes.Rabbits grow thicker fur and that is why they are able to survive in winter. Even cats or dogs do this, just pay attention if you have a domestic pet. 90003 90002 Other animals fall into special deep sleep, called hibernation. Their body temperature becomes lower and in this way they save energy. This lifestyle applies to bears, chipmunks and skunks. 90003 90002 Finding a shelter is also a good plan to survive the Winter for animals. So in Autumn, they searching for some places inside the trees, under rocks or underground.90003 90007 Birds 90008 90002 90063 90003 90002 When the Autumn season comes, most of the birds ‘spices starting to migrate to the warmer places. They fly away in areas, where the average temperature in winter is not so cold and it will be much easier for them to find food and place to live. 90003 90007 Northern Hemisphere 90008 90002 90070 90003 90002 As you know, Northern Hemisphere is a part of the Earth, that is located north to Equator. Here Autumn comes on the 1 of September and ends on 30 of November.90003 90007 Southern Hemisphere 90008 90002 90077 90003 90002 Southern Hemisphere location is south part of Earth to Equator. Seasons here are opposite to Northern Hemisphere seasons. Autumn begins on the 1 of March and finishes at 31 of May. 90003 90006 90007 Autumn in Traditional Holidays Countries of the World 90008 90002 90085 90003 90002 Coming of Autumn to every country and town is a significant event, that is way there are a lot of celebrations and holidays, regarding to greet this beautiful and significant time of the year.90003 90002 Now we are going to tell you about the best and interesting Autumn tradition in the world! 90003 90091 Dia de Muertos 90092 90002 90094 90003 90002 Dia de Muertos, it is very famous and important holiday for people. In this day everyone gives an honor to those, whom they lost during the lifetime. People painting their faces, making parades and wearing special clothes. 90003 90091 Chuseok 90092 90002 90101 90003 90002 (90104 Korean mask dance. Autor: Tory 90105) 90003 90002 Chuseok 90108 90109 takes place in Korea every year.It is a harvest festival with three days ‘duration. A lot of Koreans visiting their hometowns, spending time with families, friends and preparing delicious food, by traditional recipes. 90003 90091 Diwali 90092 90002 90003 90002 Diwali 90108. 90109 Go to India and take part in fascinating and amazing festival. It is also called Festival of Lights. People making great fireworks, light thousands of lamps and also cleaning their houses not only from old things, but also from negative emotions.Feel this incredible spirit of the fest in the air. 90003 90091 Thanksgiving 90092 90002 90003 90002 Thanksgiving, that is celebrated in the USA, is a time for remembering pleasant things and blessings, that happened during the year. In this day, families always get together and having meals with traditional foods. 90003 90002 Autumn season is significant both for nature and people’s life. It is the best time to get together with your families, remember past times and enjoy everything around you, because the nature is very beautiful in this time of year! 90003 .

Теплые полы под ламинат своими руками: Укладка теплого пола под ламинат своими руками

Ноя 2, 2017 автор alexxlab Разное

Укладка теплого пола под ламинат своими руками

Всё большую популярность в системе обогрева при проведении ремонта приобретает теплый пол. Принцип работы может быть основан как на электричестве, так и на системе водяного отопления.

Из статьи вы узнаете все этапы укладки теплого пола под ламинат своими руками и как сделать правильный выбор.

Содержание статьи:

Виды теплых полов.

Выбор ламината.

Подготовка основания.

Плёночный инфракрасный.

Водяной.

Электрический.

Монтаж ламината.

Дополнительные советы.

Варианты теплого пола и все ли они подходят под ламинат

Если производитель рекомендует ламинат для системы обогрева, то значит, что его можно укладывать на любой из видов тёплых полов, только есть небольшие особенности при монтаже о которых вы узнаете ниже.

Водяной

Водяной тёплый пол может быть подключен к центральной системе отопления (в многоквартирном доме) или к автономной (частный дом).

Без ограничения можно применять ламинат с автономной системой отопления, так как нагрев можно плавно регулировать.

С центральной системой отопления нагрев регулировать не получится и поэтому будут резкие скачки температуры, а это приведет к преждевременной порче ламината.

Электрический с греющим кабелем

Монтаж электрического теплого пола под ламинат возможен без всяких ограничений. Регулирование температуры происходит плавно.

Инфракрасный

Это самый лучший вариант для ламината. Он требует меньших затрат при монтаже и проще в установке.

Какой ламинат подойдет для пола с обогревом

Современный ламинат является одним из самых популярных и удобных материалов, который широко используется в качестве финишного покрытия пола.

Данный материал хорошо держит тепло, и славится своими теплоизоляционными свойствами. Однако нелюбой ламинат можно применять для теплых полов, так как он может выделять формальдегид и деформироваться при длительном нагревании и низкой влажности.

Ламинат для тёплых полов производители маркируют специальными знаками как на рисунке ниже.

Ламинированное покрытие хорошо подходит под все существующие системы теплого пола.

Ламинат для теплого пола обязательно должен иметь сертификат соответствия от санитарно-гигиенической экспертизы. Класс безопасности Е0 или Е1.

Подготовка основания

Укладка любого теплого пола начинается с подготовки основания и проходит в несколько этапов.

В первую очередь следует удалить старый внешний слой пола, это может быть линолеум, плитка или ламинат.

Затем необходимо выровнять и очистить поверхность от мусора. Сделать это просто и быстро можно с помощью топора и пылесоса.

Следующим этапом является грунтовка пола, после чего можно приступить к укладке теплоотражающего материала. Он должен покрывать весь пол. Отдельные сегменты необходимо соединять между собой при помощи скотча.

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

При самостоятельном монтаже пленочного инфракрасного теплого пола не нужны различные расчёты и трудоёмкие затраты, даже не специалисту достаточно будет 2-3 часов.

В местах установки мебели нет необходимости укладывать термоплёнку. Высота пола почти не меняется, что особенно актуально в квартирах с низкими потолками.

Для правильной установки достаточно неукоснительно следовать указаниям производителя.

В первую очередь необходимо установить теплоотражающий материал металлизированным слоем кверху, чтобы тепло шло в комнату, а не к соседям снизу.

Укладка инфракрасной пленки проходит в несколько этапов. Отступите от стен 15-20 сантиметров и приступите к установке модулей, фиксируйте их при помощи монтажной ленты. Ни в коем случае нельзя укладывать их внахлест.

Проводами из комплекта параллельно при помощи зажимов подключаются отдельные части термоплёнки, все открытые места соединений необходимо заизолировать битумной изоляцией.

На основании прорубается штроба для укладки проводов от термодатчика.

Терморегулятор подключают к последней полосе и крепят на стене на высоту около 20 см. Для этого в стене необходимо заранее проделать отверстие под провода и регулятор.

После выполнения всех работ по монтажу пленочного пола его необходимо протестировать. Включите и проверьте, чтобы не было перегрева отдельных участков термопленки и искрения в местах подключения.

Следующим этапом является укладка толстой полиэтиленовой пленки для уменьшения износа и предотвращения попадания влаги на нагревательные элементы. В дальнейшем на неё будет укладываться ламинат.

Главным преимуществом пленочного пола является то, что на него можно сразу устанавливать ламинат, без каких-либо защитных слоев и креплений. Модули пленочного пола не такие уж и хрупкие, и вполне выдерживают вес человека.

Не включайте в сеть термопленку в свернутом виде.

Инфракрасный пол славится своими термонагревательными свойствами и скоростью нагрева помещения.

Монтаж водяного теплого пола под ламинат

Водяной тёплый пол это самая сложная и трудоёмкая при монтаже система подогрева пола.

Она работает от отопления, и может быть подключена к центральной или автономной отопительной системе. В качестве водонагревательного элемента можно использовать любой газовый или электрический котел.

Установка системы происходит в несколько этапов.

Выравниваем и очищаем основание пола.

Предварительно необходимо установить на выровненный пол утеплитель, например, пенополистирол толщиной от двух до десяти сантиметров, чтобы не греть межэтажные перекрытия.

Затем устанавливается армированная сетка с ячейкой от 100 до 150 миллиметров. Она служит для крепления труб и увеличения прочности будущей стяжки. Можно установить специальный мат для крепления водяного теплого пола. Есть маты, которые могут служить кроме крепления труб, ещё и утеплителем, и гидроизоляцией.

Следующим слоем устанавливается труба, которая фиксируется пластиковыми хомутами или проволокой. Способ укладки труб может быть по спирали или параллельными линиями.

Затем необходимо залить все специальной стяжкой толщиной от 3 до 6 сантиметров. В состав жидкой стяжки входит цемент и песок в пропорции 3 к 1.

В конце необходимо установить полиэтиленовую пленку, на которую в дальнейшем будет установлен ламинат.

Также можно сделать сухую стяжку. В отличие от жидкой, в нее не добавляется вода, и она утрамбовывается, а не застывает.

Благодаря специальной стяжке, система водяного теплого пола имеет надежную конструкцию, на которую можно очень легко и в короткий срок постелить ламинат.

Данная система отопления проста в эксплуатации и не потребляет электричества.

Подключить его можно к системе центрального отопления, любому газовому или электрическому котлу, что делает всю систему универсальной под любое помещение.

Монтаж электрического теплого пола под ламинат

Электрический тёплый пол — это набор нагревательных электрических матов или отдельный кабель.

Для экономии берите нагревательный кабель, но помните, что нагревательные маты легче устанавливать.

Установка тёплого электрического пола схожа с монтажом водяного.

Выравниваем и очищаем основание.

Устанавливаем теплоотражающий материал, который не будет давать теплу нагревать бетон.

Затем идет установка тепловырабатывающих элементов: кабеля с шагом около 20 см или матов. Не забываем, что в местах установки мебели кабель не кладём.

Терморегулятор рекомендуется проводить заранее. Для его установки необходимо продолбить в стене желобок под сам регулятор и под провода.

Термодатчик устанавливаем между витками в гофрированной трубке.

Всю проводку необходимо тщательно заизолировать, чтобы не было открытых мест соединения.

Всю систему заливаем стяжкой толщиной не более 3 сантиметров.

Всё застилаем полиэтиленовой пленкой, на которую в дальнейшем будет установлен ламинат.

Преимуществами электрического теплого пола является удобство и простота монтажа. Кабельная система очень надежна, и имеет низкий риск механического повреждения.

Монтаж ламината

Ламинат на теплый пол устанавливается как обычно, после полного высыхания стяжки, можно использовать как замочное, так и клеевое соединение.

О том, как уложить ламинат читайте здесь.

Существует несколько особенностей укладки ламината на теплый пол.

Если применялась стяжка, то после затвердевания её необходимо прогреть. Включаем нагрев тёплого пола на минимум и постепенно прибавляя по 5 ºC в день доводим мощность до половины. Затем отключаем и даём стяжке остыть.

При установке ламината нельзя наступать на инфракрасный плёночный пол, так как поломка одного из модулей может привести к неправильной работе всей системы.

Дополнительные советы

Безусловно, система теплого пола является удачным средством отопления помещения, так как подогревает одновременно всю его площадь.

На подогрев не уходит большое количество энергии, что делает его менее затратным и более удобным.

Если вы решились на его установку, то рекомендуется устанавливать сразу во всех комнатах.

Благодаря особенностям данной системы в сравнении с конвекционной, при нагревании в воздух не поднимается пыль и сор.

В отличие от обычной системы отопления, он более эффективен, быстрее справляется со своей задачей и потребляет меньше электроэнергии или воды.

Теплый пол может не только заменить систему отопления, но и доставить немного уюта и комфорта холодными зимними вечерами.

RemontLegco.ru

У вас возникли вопросы, жалобы или вы хотите оставить свой позитивный отзыв, вы можете это сделать ниже! Оставляйте свои отзывы и предложения в комментариях!

Нам будет очень приятно, если вы найдёте время и повод поделиться своим мнением!

Как правильно уложить водяной тёплый пол под ламинат своими руками

В последнее время производители теплых полов все чаще заявляют, что их системы подходят под укладку под любой вид напольного покрытия, включая ламинат, паркетную доску и массив. Так ли это на самом деле?
Действительно, возможно уложить водяной тёплый пол под ламинат своими руками и безопасно его эксплуатировать, но для этого потребуется строго соблюдать инструкцию производителя и выполнять указанные им рекомендации.
Можно ли под ламинат и паркет класть водяные полы
Существуют оправданные опасения относительно использования ламината, массива и паркетной доски в качестве напольного покрытия для теплых полов. Это связано с двумя особенностями этого материала:
Деформация покрытия – ламинат и паркетная доска для водяного теплого пола может растрескаться или деформироваться под воздействием постоянного перепада температур. Чтобы избежать этого, важно выбрать подходящий напольный материал. К примеру, для теплого водяного пола подходит ламинат: влагостойкий, устойчивый к механическим повреждениям и истиранию.
Обратить внимание потребуется и на то, предназначено ли напольное покрытие для этой системы отопления. Марка ламината не ниже 32, 33 класса, с тепловым сопротивлением не выше 0,15 м² K/Вт. Водяное отопление в этом случае не приведет к деформации покрытия, даже после нескольких лет эксплуатации.
Вредные испарения – в качестве клеевой основы паркетного покрытия и ламината используется вещество, в котором содержится формальдегид. Испарения этого элемента очень вредны и считаются ядовитыми. Делать водяной теплый пол можно только под тот ламинат, который для этого предназначен. Обычно производитель отдельно указывает, как способы эксплуатации, так и предельную температуру нагрева поверхности.

Получается, что укладка ламината на водяной теплый пол (как и любого другого клееного полового покрытия) возможна, но для этого потребуется выбрать подходящий материал и соблюдать особые рекомендации, относительно укладки и эксплуатации.
В инструкции по эксплуатации отдельно указывается, для какого именно нагрева предназначен материал. Категорически запрещено использовать с водяным теплым полом ламинат, предназначенный для электрического подогрева.
Насколько эффективно греют водяные полы под ламинатом
Изначально хочется заметить, что положить ламинат на теплые полы не является идеальным решением. Как уже замечалось выше, неправильный выбор напольного покрытия может повлиять не только на сроки его эксплуатации, но и отразиться на здоровье хозяев квартиры или частного дома. Но если все-таки выбран ламинат, потребуется соблюдение определенных указаний.
В остальном система отопления «теплый водяной пол» уложенная под ламинатом достаточно эффективно отапливает помещение. Сам материал быстро нагревается и хорошо сохраняет тепло. Толщина пирога покрытия остается минимальной по сравнению с плиткой.
Еще одним преимуществом является возможность монтажа паркетной доски или массива. Предельной температуры нагрева теплоносителя до 27- 28 °C вполне достаточно, чтобы поддерживать нормальный, комфортный режим в помещении.
Ограничения в мощности водяного тёплого пола связанные с особенностями полового покрытия делают ограниченной эксплуатацию системы отопления в качестве основного источника обогрева.
Как положить теплый пол, инструкция по укладке
Выбор ламината под теплые полы крайне важен и влияет на сроки эксплуатации покрытия. Также потребуется строго соблюдать порядок укладки, установленный заводом изготовителем:
Черновое основание – подкладкой под ламинат не получится выровнять все неровности перед монтажом покрытия. Максимальное отклонение от плоскости не должно составлять нескольких мм на 1 м². Поэтому пирог водяного пола начинается с заливки стяжки. Предварительно укладывают гидроизоляцию. На слой изоляционного материала заливают бетонную стяжку и растягивают слой по маякам.
На высохший слой укладывают теплоизоляцию – можно выбрать любой изоляционный материал, но как показывает практика, лучше всего остановить свой выбор на экструдированном полистироле. Чтобы, подогрев пола был максимально эффективным, сверху стелют фольгированный материал.
Армирующий слой – используется для укрепления стяжки и как основание для крепления водяного контура. Подойдет сетка с ячейками 15 на 15 см. На этом этапе можно использовать специальные маты, позволяющие обойтись без применения армирующей сетки.
Монтаж водяного контура – правильная укладка включает в себя использование специальных направляющих пластин и фиксирующих хомутов или защелок. При этом крайне важно соблюдать максимальную длину контура, угол поворота и т.д.
Монтаж второго слоя стяжки – ламинат возможно положить только на ровную поверхность. Для приготовления раствора рекомендуется использовать специальные нивелирующие составы, предназначенные для системы теплый пол. Использование готовых смесей позволит сократить время высыхания до нескольких дней, после чего можно переходить к монтажу напольного покрытия.
Подложка – ламинат ложится не на «голую» стяжку, а на специальное покрытие. Этот слой нивелирует небольшие неровности, которые неизбежно появляются в процессе монтажа бетонного основания. Подложка под ламинат для водяного теплого пола может быть разной толщины, от 2 до 5 мм. Выбор материала связан не только с неровностями основания, но и методом укладки покрытия. Если планируется приклеивание ламината на стыках, выбирается минимальная толщина подложки.
Монтаж покрытия – инструкция укладки обязательно имеется в каждой пачке ламината. Обычно там описано пошаговое руководство от самого начала монтажа до окончания работ.
Укладку ламината следует поручать исключительно профессионалам. Несмотря на видимую простоту монтажных работ, существуют некоторые нюансы, которые зачастую не учитывают начинающие монтажники. В результате со временем конструкция пола дает усадку, появляются скрипы, расходятся стыки и т.д.
Устройство теплого водяного пола с ламинатом не «прощает» любых ошибок, связанных с монтажом покрытия.
Чем заливать систему тёплого водяного пола (какая стяжка)
Технология укладки паркетной доски и ламината подразумевает подготовку идеально ровного основания для монтажа покрытия. Способы выровнять пол, которые используются в обычных случаях, не подходят для теплых полов. Одна из причин скрипа – это как раз, некачественно выровненный пол перед укладкой.
При выборе состава для заливки полов следует также учитывать некоторые особенности:
Тепловая нагрузка – обычный цементный раствор под воздействием перепада температур начинает крошиться, трескаться, теряет свою целостность и прочность. Поэтому технология изготовления состава для стяжки подразумевает применение специальных пластификаторов. При этом профессионалы советуют не экономить на добавках. Необходимое количество пластификатора, четко указано на таре.
Ровная поверхность – укладка клеевого ламината требует идеально ровной поверхности. Зачастую мастера допускают ошибку пытаясь выровнять финишный слой с помощью обычных клеевых составов для плитки. В результате, через время, такой слой попросту отстает от основной стяжки. Подкладка под ламинат также не в состоянии устранить все перепады.
Теплопроводность – если учесть, что для обогрева комнаты, системе отопления необходимо предварительно нагреть стяжку и покрытие, становится понятно, что цементный состав должен обладать повышенной теплопроводностью. Эффективность теплоотдачи во многом влияет на целесообразность использования ламината или паркета.
Все три вышеперечисленных аспекта объясняют то, почему крупнейшие производители рекомендуют в конструкциях полов с применением ламината использовать уже готовые смеси. Самостоятельно изготовить раствор, полностью соответствующий техническим характеристикам уже готового состава невозможно.
Как выбрать ламинат для водяного пола
Какой ламинат для тёплого водяного пола выбрать? Если твердо решено использовать именно это покрытие, тогда следует обратить внимание на следующие характеристики:
Экологичность – любой ламинат вреден для здоровья в случае его нагрева свыше 30°С. В этот момент начинают испаряться формальдегиды, являющиеся токсичными для организма. Подбор ламината основывают на процентном соотношении формальдегида в составе покрытия.
Маркировка ламината – оптимальным решением будет выбор 32-33 класса, с толщиной от 8 до 10 мм. Ламинат является отличным теплоизоляционным материалом. Чтобы полы смогли прогреть его, потребуется также выбрать подложку с хорошей теплопроводностью.
Дополнительная защита – влагостойкий ламинат вскрывают специальным лаком. Защитный слой не только препятствует воздействию влаги, но и уменьшает интенсивность испарений в случае перегрева покрытия.
Вид замка – все производители используют системы типа Click или Lock.
Возможность монтажа ламината с замком типа Click более широкая, так как обеспечивает прочность соединения и возможность укладки материала на относительно неровных покрытиях с перепадами до 3 мм на 1 м².
Системы Lock имеют несколько другое конструктивное решение. Поэтому укладываются на исключительно ровное основание. Пробковая подложка при этой разновидности ламината исключается.
Подложка – накрывать ламинатом можно только материал, имеющий хорошую теплопроводность. Оптимальным будет применение перфорированной подложки. Но ее эксплуатация возможна только при условии качественно выровненной поверхности.
Породы натурального деревянного паркета, подходящие для водяного теплого пола, приклеивают непосредственно к основанию бетонного пола. Использование подложки не предусмотрено.
Ошибки, допускаемые при монтаже
Ошибки при монтаже допускают не только новички, но и профессионалы своего дела. В основном просчеты связаны со следующими аспектами:
Выбор материала – пробковый ламинат и другое напольное покрытие с толщиной свыше 10 см, категорически не подходит под теплые полы. Недостаток теплоотдачи приводит к необходимости повышать температуру нагрева теплоносителя и в результате нагревать ламинат свыше 30°С, а это приводит к появлению токсичных испарений.
Существует множество образцов паркетной доски и ламината, которые рекомендуют использовать именно для водяных теплых полов.
Использование с ламинатом ковровых покрытий – еще одна распространенная проблема. После укладки ламината сверху него стелют коврик, устанавливают мебель и т.д. В месте прохождения теплых полов не должно находиться дополнительного покрытия, так как это приводит к перегреву.
Нарушение технологии укладки – чем ровнее подготовленная поверхность, тем больше вероятность, что после года эксплуатации паркет или ламинат не станет при ходьбе издавать скрипы и другие шумы.

Ламинат и паркетная доска не являются лучшим решением облицовки теплых полов. Но при соблюдении определенных правил, их использование может быть эффективным и безопасным.
укладка своими руками, можно ли стелить, кладут ли, какой выбрать. Как класть -монтаж на примерах фото и видео
Содержание:
Уже сейчас система «теплый пол» организуется как для вспомогательного обогрева, так и в качестве основного отопления помещения. Такой пол не рекомендуется использовать в сочетании с массивной доской или натуральным паркетом, так как дерево может деформироваться из-за изменения влажности и температуры в комнате. А можно ли стелить ламинат на теплый пол? Данная статья поможет разобраться в этом вопросе.

Какой тип ламината разрешено укладывать на теплый пол
Всем обладателям пола из ламината известно, что независимо от того, какой утеплительный материал уложен под ламинатом пол не станет теплым и комфортным для хождения по нему босиком. В верхнем слое ламината отсутствует дерево. Он состоит из крепкой смолы, которая защищает покрытие от стирания. А она при любой температуре в помещении всегда прохладная.
Решить проблему холодного пола из ламината поможет система теплый пол. Однако ответить однозначно на вопрос: кладут ли теплый пол под ламинат, будет не совсем правильно. Все потому что использовать можно не всякий ламинат и не любой вид теплого пола.
Сначала о том, какой ламинат можно использовать в сочетании с теплым полом.

В состав ламината входит древесина в переработанном виде, поэтому в некоторой степени он наделен ее свойствами. К ним относится способность вбирать в себя воду и набухать, а если температура повышена, то усыхать и деформироваться. Входящие в состав ламината в большом количестве смолы снижают проявление этих свойств до минимума.

Однако, подбирая ламинированное покрытие для теплого пола, необходимо внимательно отнестись к таким показателям, как:
Какой вид теплого пола выбрать
Выпускаются такие виды теплого пола, как:

водяной;

кабельный;

пленочный инфракрасный.

Они все являются востребованными, но какой теплый пол выбрать под ламинат?

Водяным теплым полом является система труб, имеющих небольшой диаметр, которая располагается под полом и подсоединяется к центральному отоплению. Такой вариант под ламинат подходит, но лишь для частного дома. В квартирах над другими помещениями, в общем-то, запрещается укладывать водопроводные трубы.

Разумеется, можно попробовать согласовать проект или сделать систему без него, однако данный вариант обладает несколькими достаточно весомыми недостатками:

Высокая цена на установку и последующее обслуживание водяного обогрева пола под ламинат.

Если произойдет поломка, то ремонт будет очень дорогим.

Если вдруг потекут трубы, то, кроме замены нагревательных элементов, потребуется поменять и ламинат уложенный сверху, так как из-за воды он станет непригодным для дальнейшего использования.

Так как класть теплый пол под ламинат в данном случае необходимо с подключением к центральной системе отопления, то установить нужную температуру нагрева практически невозможно, а ламинат нельзя нагревать слишком сильно.

Наиболее популярным видом теплого пола является электрический или как его еще называют кабельный. Однако его нецелесообразно использовать в сочетании с материалами, имеющими низкий показатель теплопроводности. Ламинат относится именно к таким материалам.

Нагревающий электрический кабель заливается цементной стяжкой, на которую затем кладется напольное покрытие. Провод, находящийся внутри стяжки, должен вначале прогреть ее, а затем от нее нагревается напольное покрытие.
На теплый пол под ламинат стелется подложка (детальнее: «Как стелить подложку под ламинат правильно – делаем своими руками»). Она имеет низкий показатель теплоотдачи, что еще больше уменьшает эффективность обогрева. Поэтому ламинат станет теплым примерно через час, при этом будут понесены большие энергозатраты.

Лучше всего теплый электропол подходит для обогрева поверхности из плитки или керамогранита. Эти материалы обладают достаточно высокой степенью теплопроводности и укладываются непосредственно на стяжку без использования подложки (прочитайте также: «Какая бывает подложка для теплого пола и как используется»).

Пленочным теплым полом называют тонкую пленку, имеющую полоски токопроводящего материала. В основе данной системы обогрева лежит эффект инфракрасного излучения. Благодаря имеющимся достоинствам данный вид теплого пола лучше всего подходит для ламината (подробнее: «Как уложить пленочный теплый пол под ламинат»).

К достоинствам пленочного теплого пола относится следующее:

Пленочный пол укладывается без применения клея и заливки стяжки.

При использовании с напольными покрытиями, имеющими низкий показатель теплопроводности, является экономичным и эффективным.

Не наносит вред здоровью и не портит ламинат, потому как поддерживает установленную температуру нагрева.

Ламинат нельзя нагревать больше 28-30°С, в противном случае он может деформироваться. К тому же при температуре выше разрешенной ламинат начнет выделять опасные для здоровья химические вещества формальдегиды.

Итак, на основе вышеизложенного материала можно сделать вывод, что наилучшим вариантом под ламинат является инфракрасный теплый пол. Заметим, что монтаж инфракрасного пола под ламинат — весьма несложная задача, с которой можно справиться и самому. В отдельных западных фирмах уже налажено производство ламината со встроенной системой обогрева. Однако имеется существенный минус – стоимость такого покрытия очень высокая.

Установка инфракрасного теплого пола
Если есть понимание в электрике и владение навыками необходимыми в данном случае, то укладка теплого пола под ламинат своими руками не вызовет затруднений. Монтаж не отнимет много времени. К тому же не потребуется делать конструкции, из-за которых поднимется уровень пола, так как это тонкий теплый пол под ламинат (детальнее: «Как сделать полы с подогревом под ламинат – пошаговое руководство»).
Рассмотрим монтаж теплого пола под ламинат своими руками на примере термопленки Caleo, которая на данный момент входит в число самых популярных пленок.

Теплый пол фирмы Caleo поставляется в комплекте с:

собственно термопленкой;

контактными зажимами;

изолирующим материалом для них;

проводами для подсоединения системы.

Для работы также понадобятся следующие дополнительные материалы:

мягкий теплоотражающий материал с металлизированным верхним слоем. Им можно застелить всю поверхность пола, даже в тех местах, где теплый пол будет отсутствовать. Такой материал будет служить в качестве подложки. Ни в коем случае нельзя применять материалы, верхний слой которых покрыт алюминиевой фольгой.

Полиэтиленовая пленка для гидроизоляции.

Скотч.

Терморегулятор с датчиком температуры. Он позволяет настроить необходимую температуру нагрева пола.

Далее рассмотрим, как сделать теплый пол под ламинат.
Для этого необходимо выполнить следующую последовательность действий:

Подготавливается поверхность под теплый пол. Она должна быть ровной.

Расстилается теплоотражающий материал, полосы которого склеиваются друг с другом скотчем.

По указанным линиям разреза нагревательная пленка нарезается на полосы нужного размера. Полученные полосы расстилаются на теплоотражающем материале впритык друг к другу. Для предотвращения сдвига нагревательной пленки ее полосы склеиваются между собой скотчем.

Перед тем как стелить теплый пол под ламинат следует определиться с расстановкой мебели в комнате, так как нагревательную пленку можно укладывать лишь на свободные от тяжелой мебели участки.

Устанавливается терморегулятор.

При помощи проводов различных цветов, имеющихся в комплекте, полосы термопленки подсоединяются друг к другу. Соединение следует выполнять параллельно.

Контактные зажимы необходимо плотно прижать к медным полосам. Затем места подключения следует заизолировать битумной изоляцией, которая поставляется вместе с термопленкой.

Согласно схеме подключения, которая прикладывается к теплому полу, идущие от последней полосы нагревательной пленки провода подсоединяются к терморегулятору.

С обратной стороны термопленки изоляцией на основе битума крепится датчик температур. В теплоизоляции под него и провода, отходящие от него, следует вырезать углубления.

Терморегулятор подключается к электросети и выполняется проверка системы на работоспособность.

Сверху на теплый пол стелется полиэтиленовая пленка.

На этом монтаж теплого пола завершен. Теперь можно приступать к укладке ламината непосредственно на систему подогрева.


Заключение
Зная, какой вид обогрева подходит и как правильно положить теплый пол под ламинат можно создать в любом помещении комфортные условия. Сделать пол теплым можно даже тогда, когда ламинат уже уложен, так как его легко разобрать и положить на место снова, но уже сверху на теплый пол.
Электрический теплый пол под ламинат: укладка своими руками
Теплый пол быстро завоевывает популярность, ведь очень приятно, когда ногам тепло. Не все напольные покрытия одинаково хорошо проводят тепло, но стали разрабатывать специальные виды, которые совместимы с подогревом. Например, возможна укладка теплого пола под ламинат. Правда, обычный не подойдет. Нужен специальный. Зато можно все сделать быстро и с относительно небольшими затратами.
Содержание статьи
Можно ли делать теплый пол под ламинат
Сразу скажем, что подогрев пола из ламината делать можно, но есть ограничения. Первое — такой способ не является основным видом отопления, а лишь служит для повышения комфорта или может быть «помощником» для основного обогрева.
Такими пиктограммами обозначается совместимость ламината с подогревом
Второе ограничение — ламинат нужен специальный, который нормально переносит длительное повышение температур. Такой ламинат в маркировке имеет один из значков с изображением греющего элемента. Наиболее часто встречающиеся пиктограммы приведены на фото ниже. Укладка теплого пола под ламинат возможна, только если ваше покрытие имеет один из этих значков или нечто похожее. Стоит он дороже за счет того, что применяются термостойкие материалы и красители. Так что повышенная цена не просто так.
Варианты теплого пола под ламинат
Есть ли какие-то ограничения по выбору типа греющего элемента? В общем, нет. Можно использовать водяной подогрев или электрический греющий кабель, маты из него, уложив нагревательные элементы в стяжку. Но стяжка — дело трудоемкое, требующее значительных вложений и много времени. Кроме того, эффективность такого подогрева низка, так как греется стяжка, а от нее ламинат.
Монтаж ламината на пленочный теплый пол прост — просто надо греющий элемент закрепить (скотчем), соединить его электрически, вывести провода. А сверху укладываем покрытие
Есть более быстрые в монтаже варианты. Они же более экономные, так как греется непосредственно ламинат, а не стяжка под ним. Наиболее удобный в этом плане пленочный инфракрасный теплый пол. Его можно расстилать на ровное основание (любое), а сверху сразу красть ламинат. Смонтировать своими руками такой тип теплого пола для ламината в одной комнате можно за полдня. Если совсем без опыта — за день. Больше всего времени обычно занимает электрическая часть и укладка тепловых датчиков. В остальном укладка пленочного теплого пола очень проста.
Можно сделать теплый пол под ламинат и из греющего кабеля. Но укладывать его надо в специальные пластины
Второй вариант быстрого монтажа теплого пола под ламинат — греющий кабель. Но тут уже нужна будет особая система. Кабель укладывается в металлические теплорассеивающие желоба, которые укладываются в теплоизолирующую подложку. Сверху кладут ламинат. В общем и целом система получается дороже — за счет стоимости пластин.
Монтаж инфракрасного теплого пола под ламинат
Инфракрасный теплый (ИК) пол называют еще пленочным. А все потому, что карбоновая (разновидность графита) паста, которая и является в данном случае нагревательным элементом, закатана в полимерную пленку. Чаще всего паста распределена в виде полосок, которые параллельно соединяются медными шинами. По шинам проходит электрический ток, который поступает на полоски карбона. А этот материал при прохождении электрического тока начинает греться. Карбон испускает тепло в инфракрасном диапазоне, поэтому такой нагревательный элемент называется еще инфракрасным (обозначается иногда ИК).
Инфракрасная пленка может быть шириной 30 см, 50 см, 80 см и 100 см. Толщина ее менее миллиметра
Карбон и шины закатаны в прочную пленку из полимера, которая гарантирует электрическую и пожарную безопасность. Надо только быть внимательными при электрическом соединении частей пленки — хорошо изолировать места соединения.
Состав системы
Электрический пленочный подогрев пола под ламинат — это не только пленка. Это еще и контактные пластины, провода, терморегулятор и датчики температуры пола. Только в таком случае подогрев будет эффективным и экономным.
Теплый ленточный пол под ламинат — это еще и термостат, датчики температуры и провода
Как работает система? На термостате выставляете требуемую температуру, до которой надо нагреть покрытие. При включении элементы находятся в работе до тех пор, пока не будет достигнут заданный порог. Затем термостат (на основании показаний датчика температуры) выключает подачу электричества. Когда температура становится ниже заданного уровня, подогрев включается снова. То есть, он не работает постоянно и круглосуточно. А насколько экономичной будет система, зависит от того, насколько хорошо утеплен пол. Чем меньше потери тепла, тем меньше будут расходы.
Можно ли обойтись без терморегулятора? Теоретически можно. Пленка напрямую подключается к электричеству, например, при помощи провода с обычной электрической вилкой. Когда надо отключить подогрев, вилку вынимают из розетки. В чем недостаток такого типа подключения? Кроме того, что придется постоянно «щупать» пол и дергать розетку, точно контролировать нагрев пленки невозможно. То есть, пол будет то слишком холодным, то слишком горячим. Это приведет к увеличению расхода электроэнергии. А еще перегрев пленки приводит к быстрому выходу из строя. Так что выгоднее и экономнее все-таки установить датчики и термостат. Пусть даже механический, самый простой.
Виды ИК пленки
Как уже говорили, инфракрасная пленка может быть разной ширины — от 30 см шириной до 100 см. Кроме того, элементы одинаковой ширины могут быть разной мощности. Если пол утеплен плохо и бывает ощутимо холодным, лучше брать более мощные нагреватели. Также более высокая мощность пригодится, если основная система отопления в холодные дни недостаточно хорошо справляется с поддержанием температуры. Тогда можно гарантировать, что пол будет теплым независимо от температуры на улице. Но более рационально хорошо утеплить пол. Это займет больше времени, конечно, но «работать» будет не один год и снизит затраты на отопление.
Пленку надо класть только там, где нет мебели или ковров
Не так давно появилась саморегулирующаяся инфракрасная пленка. Дело в том, что обычный инфракрасный нагреватель не располагают под мебелью, коврами. Мебель, ковры в таком случае передвигать не рекомендуется. Пленка греется всегда равномерно и если не сможет эффективно передавать тепло, может перегреться. Долговременный перегрев приводит к перегоранию контактов или пасты. То есть, часть пленки перестает работать.
Саморегулирующийся элемент при достижении порогового значения перестает нагреваться. Отключается тот участок, на котором превышена температура. После остывания нагрев возобновляется. То есть, такая пленка служит дольше (исключен перегрев, даже локальный), меньше расход электричества. Ведь не греется диван, шкаф, ковер и т.д.
Сколько пленки надо и какой ширины
Для укладки теплого пола под ламинат, надо рассчитать количество и размер нагревательного элемента. Сначала стоит нарисовать план комнаты, очертить на нем крупную мебель, если есть, ковры тоже. На свободное пространство укладывается инфракрасная пленка.
Инфракрасную пленку можно использовать разной ширины
Совсем необязательно использовать фрагменты одинаковой ширины. Важно, чтобы они не находили друг на друга, но и чтобы между полосами не было большого расстояния. Иначе под ногами будут ощутимые более теплые и более холодные зоны.
По этим линиям можно разрезать пленочный теплый пол
По плану высчитываете метраж пленки каждой ширины. Резать ее можно по специальным линиям, которые обозначены пунктиром и изображением ножниц. Располагаются эти линии каждые 25 см. Метраж рассчитываем исходя из этой особенности.
Электрическое подключение
Так как инфракрасная пленка — электрический нагревательный элемент, то надо позаботиться об электрике. Для этого в комнату выводится пара проводов — фаза и ноль. Желательно еще и заземление. Оно необходимо для безопасности. Под установку термостата у стены делают отверстие, как для установки розетки. Туда заводятся провода от щитка. При монтаже они подключаются к соответствующим клеммам на корпусе термостата, но делают это в последнюю очередь. До того времени провода от щитка замотаны изолентой и просто торчат из подрозетника.
Как подключать пленочный пол к электричеству — схема
На каждый кусок пленки нужно по два контактных зажима. Их подключают к шинам с одной стороны, к ним припаивают провода. Противоположную сторону шины изолируют. Для этого можно применять битумную изоляцию (более надежно), но можно обойтись и обычной изолентой. Контактные зажимы устанавливаются на шины (медные, оранжевого или красноватого цвета). Шины эти запаяны в пленку. Для установки зажима пленку надо приподнять, пластины прижать к меди используя пассатижи.
Укладка теплого пола под ламинат: как подключать провода к шинам инфракрасной пленки
Провода от контактных зажимов тянут по полу к месту установки термостата. Тут они собираются в жгут, поднимаются по стене и заводятся в подрозетник. Чтобы выглядело все прилично, лучше всего сделать штробу, в нее уложить гофрошланг или толстостенную пластиковую трубу. Провода продеть в трубу/гофрошланг. Это позволит при необходимости быстро и без особых хлопот заменять провода.
Установка датчика температуры
Температурный датчик — один из ключевых элементов системы. От того насколько правильно он показывает температуру, зависит правильность работы всей системы. Поэтому выбор места установки датчика очень важен. Его располагают на открытом пространстве посередине пленки, отступив не менее метра от стены.
Для контроля температуры нагрева ставят датчик
Сам датчик имеет очень небольшие размеры. От него тянутся два провода, которые тоже должны заводиться на термостат. Эти небольшие датчики — самая уязвимая часть системы. Они часто выходят из строя. Но стоят они совсем немного, так что затраты небольшие. А чтобы можно было заменять их без проблем, их лучше тоже устанавливать в гофрошланг. Это может быть неудобно, так как придется делать углубление. Зато замена будет простой.
Последовательность работ
Теперь, когда основные части процесса ясны, определимся с тем, что за чем и как лучше делать. Сразу скажем, что пол должен быть ровный. Под укладку ламината его все равно надо ровнять. На выровненное основание расстилают тонкий слой теплоизоляции. Вариантов достаточно. Опишем основные:
Как видите, особого выбора нет. Либо пробка (но не рулонная, а листовая), либо полиэтилен с лавсаном. Толщина — 3 мм и больше. Настилается по всей площади пола. Стыки проклеиваются скотчем. В случае с пробкой — обычным скотчем, при укладке покрытия с лавсаном, применяют скотч, предназначенный для данного материала.
Далее идет уже укладка теплого пола под ламинат . На подложку расстилаем инфракрасную пленку, фиксируем по краю. Можно на двусторонний скотч или при помощи скоб из строительного степлера. Но скобы ставим в край пленки — ни в коем случае ни в шину, ни в полоски карбона.
Укладка теплого пола под ламинат: следим, чтобы шины не соприкасались
Соседние полосы должны укладываться вплотную. Перекрываться могут только чистые края пленки. Наложение и соприкосновение шин недопустимо. Также как и полос карбона.
После того, как уложены полосы, к ним подключают контактные пластины с проводами. Затем устанавливается датчик. Если он выступает над плоскостью пола, в подложке вырезается отверстие. Нельзя допустить, чтобы он торчал. Далее все провода заводятся в подрозетник. Там они подключаются к клеммам на термостате. Все клеммы подписаны, так что проблем быть не должно.
Подключаем к термостату
Могут возникнуть некоторые сложности с подсоединением пленки, если их больше трех. Три провода уже сложно подключить к одной клемме, а если их четыре или больше… Тогда выход — установить на концы клемму подходящей формы. Они стоят копейки. Концы провода зачищаются от изоляции, все они скручиваются и укладываются в «ножку» контакта, зажимаются пассатижами. Завести один контакт гораздо проще.
После того как подключили все участки пленки, датчик, при выключенном автомате на щитке заводим на соответствующие клеммы линейные провода. Врубаем автомат, включаем подогрев. Ждем минут 15-20 и проверяем температуру пленки. Если все греется, имеет одинаковую температуру — отключаем все (можно только автомат, но желательно снять линейные провода).
Ну, и последний этап — укладка ламината. Тут никаких особенностей. Кроме того, что надо следить, чтобы пленка не сдвинулась, провода остались на месте. Закончили укладку ламината? Снова включаете и проверяете греется или нет. Если все в порядке, монтируете плинтуса. Все, можно пользоваться.
Теплый электрический пол под ламинат: Инструкция и Видео!
Нагреваемый электрический пол создает неповторимую комфортную атмосферу в любой комнате вашего дома. Он может использоваться в различных типах помещений, например в ванных комнатах или в детских. Кроме того, нагреваемый электрический пол может накрываться любыми типами финишных покрытий для пола, например, чрезвычайно популярным у нас в стране ламинатом.
Теплый пол своими руками
Теплый пол под ламинат очень подойдет, например, для детской комнаты. Ваш ребенок сможет играть на полу круглый год и вам не придется стелить дополнительные коврики или маты.
Нагреваемый пол под ламинатом, смонтированный в спальной позволит вам начинать свой день с самых приятных ощущений, встречая утро с ощущением ласкового тепла под босыми ногами.
Монтаж нагреваемого пола под ламинат вы вполне можете провести своими собственными руками, без привлечения мастеров-стройтелей. Рассмотрим алгоритм его монтажа.
Необходимые инструменты и материалы:
Собственно сам нагреваемый электрический пол.
Для монтажа нам понадобятся:
Собственно сам нагреваемый электрический пол.
В коробке вы найдете инструкцию по эксплуатацию, рулон нагреваемого электрического пола, электрические соединительные кабели, а также комплект изоляции из битума для защиты контактных зажимов.
Комплект теплого пола
Также вам нужно дополнительно приобрести терморегулятор
Терморегулятор — фото
Теплоотражающая пленка для нагреваемого пола. Ее можно отличить по характерному фольгированному слою.
теплоотражающая пленка для нагреваемого пола — фото
Также запаситесь пленкой на основе полиэтилена или подложкой под ламинат, совместимой с нагреваемыми полами, скотчем, монтажным ножом, плоскогубцами и отверткой.
Необходимые инструменты
Проводим подготовительные работы
Рассчитываем площадь поверхности пола, ту часть, на которую мы будем укладывать нагревательную пленку. Не стоит размещать пленку под низкостоящими стационарными предметами мебели.
Раcсчитываем площадь поверхности пола
Вы можете составить чертеж вашего будущего теплого пола на миллиметровой бумаге.
Опередите в каком месте будет располагаться терморегулятор вашего теплого пола.
Расположение терморегулятора для теплого пола
Укладываем теплоотражающий материал
Для повышения уровня теплоизоляции вашего помещения размещаем на полу теплоотражающий материал.
Размещение теплоизолирующего материала
Фиксируем теплоотражающий материал с помощью степлера или металлизированного скотча.
Крепление теплоизоляции
В любом случае полосы теплоотражающего материала между собой необходимо также скрепить скотчем.
Крепление теплоизоляционного материала между собой
Вот так выглядит поверхность пола, покрытая теплоотражающим материалом, скрепленным скотчем.
Поверхность пола на данный момент
Укладка электрического теплого пола
Расстилаем термопленку согласно разработанной схеме укладки. Обратите внимание, что медная полоса на термопленке должна находиться внизу.
Расстилаем термопленку по поверхности пола
При необходимости, отрезаем куски термопленки в местах, указанных производителем.
Обратите внимание как правильно обрезать термопленку
Размещаем отрезанные листы согласно разработанной схеме укалдки.
Фото — размещение нагревательных элементов теплого пола
Подключаем изоляцию
Теперь листы термопленки, разложенной по полу необходимо подключить к электрическим кабелям и провести изоляцию мест расположения электрических контактов.
Изоляция контактов нагреваемого электрического теплого пола представляет собой специальные битумные наклейки, разделяющиеся на две части.
Изоляция контактов
Изолируем с помощью битумной наклейкой места, где вы произвели разрезание медной шины.
Изоляция контактов — фото
Обратите внимание, что накладываемая изоляция должна по всей длине среза закрывать медную поверхность и контакты, ведущие к элементам из темного материала на нагреваемом — электрическом полу.
Закрываем с помощью изоляции всю медную поверхность и контакты
Размещаем контакты в местах, где вы хотите в дальнейшем подсоединить провода электрического питания.
Присоединяем провода электрического питания
Располагаем контакт так, чтобы одна его сторона находилась внутри слоя нагревательной пленки. Вторя сторона контакта при этом должна располагаться поверхполосы из медной фольги.
Расположение контактов
С использованием пассатижей плотно зажимаем контакт, обеспечивая его надежную фиксацию.
Фиксируем контакты
Фиксируем слои нагреваемого электрического пола между собой скотчем, также прикрепляем полосы к теплоотражающему материалу. Исключаем возможность сдвига слоев.
Фиксируем слои скотчем
Вкладываем зачищенный конец электрического кабеля в соответствующее отверстие контакта.
Присоединяем электрический кабель
Фиксируем провода в отверстии контакта с помощью пассатижей.
Фиксируем провода в отверстии контакта с помощью пассатижей.
Фиксируем все места присоединения проводки к нагреваемому электрическому пола при помощи битумных наклеек.
Присоединяем электрический кабель к проводам
Подключаем регулятор температуры
С помощью терморегулятора мы можете существенно экономить энергию, потребляемую вашим теплым полом, включая его только в то время и на ту температуру, какую необходимо.
В комплект поставки вашего нагреваемого электрического пола обычно входит датчик температуры. Установите его под пленку на нагревательный элемент черного цвета.
Установка датчика температуры под пленку
Зафиксируйте датчик на пленке отрезком изоляционнной наклейки из битума.
Чтобы температурный датчик не нарушал поверхность окончательного напольного покрытия – сделайте под него вырез в слое теплоотражающего материала.
Делаем вырез в теплоизоляционном материале
Также в целях обеспечения ровности ламината делаем вырезы в слое теплоотражающего материала, под контакты и провода.
Вырезы в изолирующем слое можно сделать и под пучки проводов.
Делаем вырезы под электрический кабель
Провода, размещенные в углублениях необходимо зафиксировать скотчем.
Фиксируем провода скотчем
Устанавливаем на стену в выбранное место монтажную панель регулятора температуры.
Устанавливаем панель терморегулятора
Согласно обозначенной на терморегуляторе схеме подключения фиксируем соединительные провода.
Подключаем провода — фото
Для мощных систем нагреваемого электрического пола рекомендуется подключение терморегулятора к проводке через отдельный автоматический выключатель.
Подключаем автоматический выключатель
Проверка работоспособности и тестирование системы нагреваемого пола.
Включаем терморегулятор систему нагреваемого пола.
Включаем терморегулятор
Производим проверку нагрева каждой полосы уложенного теплого электрического пола.
Проверка электрического теплого пола на работоспособность
Особенно тщательно проверяем места соединений. Они не должны искрить и чрезмерно нагреваться.
Развертываем на поверхности пола полиэтиленовую плену. Вы можете заменить ее любой подложкой под ламинатную доску, которая допускается к использованию вместе с нагреваемыми полами.
Далее укладываем на полиэтиленовую пленку
Приступайте к укладке финишного напольного покрытия –например ламинатной доски.
Укладка ламината на теплый пол
Проводите сборку ламинатных досок с особой тщательностью, чтобы не нанести повреждения уложенному нагреваемому электрическому полу.
Видео — теплый электрический пол под ламинат
Теплый пол под ламинат: своими руками, устройство, Видео
Системы обогрева пола становятся все более популярным в качестве вспомогательных устройств отопления жилища. Преимущества таких конструктивных решений очевидны: это снижение температуры основных нагревателей и просто приятные ощущения от хождения по теплому полу. При этом меньше перегорает кислорода в воздухе, и проживание становится более комфортным.
Ламинат как половое покрытие весьма практичен и презентабелен и вполне подходит к применению для теплых полов. Мы намерены рассмотреть в подробностях, как устроить теплый пол под ламинат.
Содержание статьи:
Выбор теплого пола под ламинат
С появлением на рынке, ламинат постепенно стал вытеснять традиционный деревянный пол. Причиной тому является относительная дешевизна нового покрытия и белее высокие эксплуатационные характеристики. Отделка поверхности под древесину придает ламинату эстетичный и презентабельный внешний вид.

Основные разновидности теплого пола представлены тремя основными конструктивными решениями:
водяной – жидкий теплоноситель циркулирует по регистру из труб, размещенному в бетонной стяжке на черновом полу. Обращение обеспечивается циркуляционным насосом, контроль температуры производится регулировкой температуры обратки в смесительно узле контура;
Обогрев финишного покрытия производится опосредовано через стяжку из цементно – песчаного раствора. Водяной теплый пол может служить до 50 лет, если для регистра используется бесстыковая пластиковая труба;
инфракрасный теплый пол представляет собой трехслойную пленку. Между двумя защитными слоями установлены излучатели. Принцип действия такой же, как у солнечного света – производится нагрев предметов, на которые попадает излучение, и уже от них прогревается воздух в помещении.

Многочисленные исследования не установили какого-либо вредного воздействия инфракрасных лучей на организм человека или животных. Более того, они способны оказывать антибактерицидное действие на окружающее пространство. Интенсивность излучения, а, следовательно, и степень нагрева пола регулируется с пульта управления с использованием термодатчика под полом;
кабельный теплый пол – нагрев поверхности может осуществляться греющим кабелем. Рынок предлагает специальные основания с готовыми кабельными каналами, а также рулонные устройства, в которых нагреватель размещен между слоями защитной пленки. Основными недостатками считается ненадежность клеммных соединений и относительная дороговизна, как при обустройстве, так и при эксплуатации. Применение таких теплых полов имеет ограниченный характер.
Выбор ламината для теплого пола
Этот вид финишного покрытия пола производится из отходов деревообрабатывающего производства с различными связующими и отделкой лицевого слоя. Такой состав может свидетельствовать и низкой теплопроводности материала, следовательно, для теплого пола его можно применять только при определенных условиях.

Широкое развитие применения систем подогрева пола стимулировало производителей на придание традиционному материалу специфических свойств, позволяющих его применение с теплыми полами.
Для облегчения выбора потребителем нужного изделия на него наносится соответствующая маркировка, позволяющая определять назначение изделия.
Отдельными потребителями справа от обозначения указывается рекомендуемая температура нагрева поверхности, которая обычно устанавливается в пределах 27 – 28 градусов.
Приобретая ламинат для теплого пола, нужно обратить внимание на показатель класса износоустойчивости покрытия, который для данного случая рекомендуется 33 или 34.
Устройство пленочного теплого пола
Такой способ дополнительного обогрева помещения наименее трудоемок, но требует внимательного отношения и четкого исполнения всех требований. При монтаже на бетонный пол выполняется он в следующем порядке:
ревизия поверхности чернового пола с целью выявить и устранить неровности. Если затирка стяжки не была тщательно затерта в процессе сушки, рекомендуется выполнить нивелирующую стяжку толщиной 4 – 10 мм. Выполнить штробу для размещения кабеля датчика температуры и кабеля панели управления системой. Кабели устанавливать в гибкой пластиковой или металлической рубашке;
устройство паровой защиты из полиэтиленовой пленки. Ее края нужно завести на стены на высоту чистового пола и закрепить скотчем. Пленка укладывается внахлест с перекрытием 10 – 15 см, стыки также нужно проклеить скотчем;
уложить теплоотражающий слой из плиточных материалов Изолон или Пенофол, стыки склеить строительной лентой;
уложить на пол инфракрасную пленку. При этом необходимо учитывать расположение мебели и мощных электрических приборов (напольный кондиционер, электрокамин и т.п.). Под этими предметами установка нагревателя бессмысленна и может быть даже вредна. Датчик температуры устанавливается в соответствии с инструкцией по эксплуатации к устройству;
подключить кабель к пульту управления;
произвести пробный пуск системы, проверить прогрев всех секций пленочного нагревателя;
устроить слой влагозащиты из полиэтиленовой пленки;
настелить ламинат, адаптированный для пленочного теплого пола.

Для укладки теплого пола в помещении средних размеров понадобится не более 1,5 – 2,0 часов времени, эксплуатировать можно после завершения укладки ламината. Рекомендуется первое включение производить на минимальном режиме, коррективы в настройку вносить по мере прогрева поверхности, учитывая, что максимально допустимая температура должна соответствовать указанной на маркировке ламината, но не должна превышать 30 градусов по санитарным соображениям.
Пленочный теплый пол может быть устроен и на других основаниях. Например, его можно уложить на деревянный пол, который в данном случае исполняет роль стяжки.
Однако в этом случае потребуется тщательная ревизия его состояния с заменой лаг при необходимости. Понадобится дополнительная протяжка досок винтами и качественная заделка всех повреждений и щелей шпаклевкой. После ее окончательного затвердевание места нанесения прошлифовать шкуркой.
Инфракрасный теплый пол стоит несколько дороже, что может быть компенсировано более низкими эксплуатационными расходами в течение приблизительно 2-х лет.

Водяной теплый пол
Источником тепла в таких системах является жидкий теплоноситель в виде воды или специальных составов типа антифриза. Нагрев теплоносителя производится в котлах различной конструкции, регулировка температуры осуществляется в смесительно узле на основании показаний датчиков температуры, устанавливаемых на обратном потоке жидкости. Возможен ручной или автоматический режим регулировки.
Теплый пол устраивается для каждого помещения отдельным контуром, не связанным с основной системой отопления. Эксплуатация водяного теплого пола в качестве основной системы отопления не применяется.
Нагрев финишного покрытия в системе водяного пола производится через посредство бетонной стяжки толщиной приблизительно 50 мм. Для укладки трубы под греющую стяжку применяются специальные пластиковые подложки с шипами, которые позволяют закреплять витки регистра на нужном расстоянии друг от друга, если применяются бесстыковые пластиковые трубы. А это мы вам настоятельно рекомендуем. Срок службы труб из металлопластика составляет 50 лет, а это уже больше, чем у стальных. Но в системах ГВС и ХВС важны не столько сами трубы, но соединения. При протечках в стяжке ремонт системы возможен только с разрушением стяжки.

Для большей прочности греющей стяжки применяется армирование дорожной сеткой с ячеей размерами 50 х 50 или 100 х 100 мм.
Внимание! Перед заливкой греющей стяжки по периметру стен нужно наклеить демпферную ленту толщиной 10 – 15 мм для компенсации температурных деформаций стяжки при нагреве.
Перед началом бетонирования систему следует заполнить водой и в пробном режиме проверить ее работоспособность и отсутствие протечек. При необходимости – устранить неполадки, после чего начинать бетонирование.
Для предотвращения растрескивания стяжки в состав бетона нужно ввести армирующую добавку в виде фибрового волокна. Марка бетона не ниже М300. Время сушки стяжки составляет 28 дней.
Бетонирование производится по маякам с тщательным выравниванием поверхности. Особое внимание следует уделить сплошности бетонного слоя, не допуская образования воздушных пузырей.

Для ускорения процесса строительства можно применить способ укладки полусухой стяжки, полная готовность для продолжения работ при этом сокращается до 7 дней. Но для выполнения этой работы следует воспользоваться услугами наемных специалистов.
Подготавливая поверхность под настилку ламината, необходимо произвести тщательную затирку для выравнивания поверхности.
Регулировка режима нагрева производится через смесительный узел. При этом нужно учитывать, что установка режима на постоянные показатели производится только для основного отопительного оборудования в зависимости от погодных условий.
Для контуров теплого пола устанавливается автоматическая регулировка с контролем температуры обратки. При этом руководствуются реальной температурой поверхности пола на основании показания датчиков, установленных в каждом помещении.
Система радиаторного отопления работает на самотечном принципе и может быть выполнена в едином контуре для всего здания.

Нужно учитывать, что обе схемы обогрева жилища взаимосвязаны, поэтому при сезонном запуске следует начинать с минимальных режимов, постепенно выводя на комфортный температурный уровень. Такая работа может занять до 10 – 15 дней.
Для обеспечения непрерывного обогрева жилища применяют установку нескольких котлов, соединяемых последовательно через байпасы, работающих на разных типах топлива:
электрические;
газовые;
индукционные;
твердотопливные.
Для надежного отопления устанавливают минимум два котла.
Какой выбрать теплый пол для своего жилища решать его хозяину, и мы надеемся, что приведенная информация будет полезна. Обратите внимание, что электрический теплый пол, укладываемый под стяжку, при выходе из строя потребует на восстановление капитальных затрат, чего не скажешь об индукционном.
Укладка теплого пола под ламинат без стяжки в самом крайнем случае потребует демонтажа финишного покрытия, которое легко восстанавливается после устранения повреждений. Успехов вам!
Электрический теплый пол под ламинат – особенности укладки
Уютный дом – мечта любого человека. И каждый хозяин старается сделать так, чтобы в доме была комфортная атмосфера для проживания. Идея с отоплением помещения через пол не нова, ей более двух тысячелетий, появилась она еще в Древнем Риме. С появлением ламинированного покрытия к ней стали обращаться все чаще. Благородство цвета и разнообразие фактуры, удобство монтажа – все это сделало ламинат популярным отделочным материалом. Но ходить босиком по его прохладной поверхности некомфортно и летом.
На полках строительных магазинов лежат различные виды электрического теплого пола, в том числе и под ламинат. Удобство системы в полной автономности, ее можно уложить самостоятельно или привлечь специалистов. Единственный минус – высокое потребление электричества. Но и эту проблему легко решить, регулируя степень нагрева и выключая систему, когда в дополнительном отоплении нет необходимости.
Поэтому популярность таких систем растет. Производители ламината стали выпускать коллекции с маркировкой «возможность укладки на теплый пол», чтобы повысить спрос на свои коллекции. В состав МДФ-плит входит формальдегид, который при нагревании испаряется, отравляя окружающий воздух. Поэтому для теплых полов подбирается покрытие с низким содержанием вредного вещества. Да и сами электрические системы сильно отличаются друг от друга. Чтобы не ошибиться в выборе, стоит изучить подробнее виды, свойства, монтаж популярного материала.
Виды электрических теплых полов
Принцип действия отопительных систем, расположенных под напольным покрытием, одинаков. Электрический ток нагревает термоэлементы, которые передают тепло дальше. Отличие как раз в типе нагревателей – это кабельная система или пленочная, построенная на инфракрасном излучении. Одна из разновидностей кабельной системы – термоматы. Каждая из них имеет свои преимущества и недостатки. Выбирая теплый пол, следует учитывать величину обогреваемой площади помещения, тип напольного покрытия, другие нюансы.
Кабельный
Электрический теплый пол – это специальный нагревательный кабель, уложенный в виде змейки на сетчатую основу из капрона или металла. Расстояние между петлями – не более 10-15 см. Конструкция монтируется на ровную поверхность, затем ее заливают бетонной стяжкой высотой не меньше 3 см. Последующий монтаж ламината идет по стандартной схеме.
Основные преимущества:
Благодаря равномерной укладке кабеля поверхность ламината нагревается одинаково по всей площади.
Система не нарушает дизайн интерьера, на поверхности виден только термостат, регулирующий температуру подогрева.
Одним кабелем можно обеспечить отопление смежных помещений, что заметно снизит затраты.
Наряду с достоинствами у системы есть определенные недостатки, которые могут повлиять на окончательный выбор.
Использование одножильного кабеля усложняет работу тем, что он должен начинаться и заканчиваться в одном месте. К тому же у него более сильное электромагнитное излучение, чем у двужильного.
Высокое потребление электроэнергии связано с тем, что часть тепла уходит на прогрев бетонной стяжки. Если укладывать сверху ламинат, то надо выбрать подложку, которая будет пропускать тепло.
Нельзя монтировать кабельную систему под диванами и шкафами, где почти нет теплообмена с воздухом – возможен перегрев и выход из строя.
При выборе кабельного электрического теплого пола следует отдавать предпочтение двужильному кабелю.
Тонкий нагревательный кабель
Это такая же электрическая кабельная система, только сечение кабеля меньше, чем у обычного. Преимуществом является невысокая стяжка, которой заливается тонкий кабель, надежность и механическая прочность конструкции. На прогрев уходит меньше времени и электроэнергии, поэтому при монтаже под ламинат тонкому кабелю уделяется больше внимания.
Нагревательные маты
Чтобы упростить обустройство электрического теплого пола, нагревательный кабель стали укладывать змейкой на полимерную сетку промышленным способом и выпускать готовые к монтажу маты. Благодаря этому они получили неоспоримое преимущество перед кабельной системой.
Заметно сокращается время установки. Не надо рассчитывать расстояние между нагревательными элементами, рулон из сетки просто раскатывается по поверхности бетонной стяжки.
Легко подогнать под любую геометрию комнаты. Полимерную основу можно нарезать на необходимые фрагменты, не задевая кабель.
От каждого термомата выводится «холодный конец» кабеля, к которому подключается термостат. Через него задается необходимая температура нагрева системы.
Нагревательные маты не обязательно заливать бетонной стяжкой. Они просто укладываются на выровненную поверхность, а сверху настилается напольное покрытие, чаще всего ламинат.
Инфракрасный пленочный
Электрическая система на пленке обладает дополнительными плюсами по сравнению с другими отопительными системами. Термопленка – это собранная на пленочной пластиковой основе электрическая схема из медной токопроводящей шины, карбоновых нагревателей и серебряного покрытия. Ламинат нагревается благодаря инфракрасному излучению, работающему аналогично солнечным лучам.
Главное преимущество инфракрасной пленки– удобство монтажа, экономия времени и средств, возможность произвести все работы самостоятельно. Укладка выполняется «сухим» методом, без стяжки и клея, под любое напольное покрытие, в том числе и ламинат.
Еще один немаловажный плюс – экономное потребление электроэнергии по сравнению с другими электрическими теплыми полами. Равномерный постоянный обогрев всей площади возможен при минимальном расходе электричества.
Не уменьшает высоту помещения при использовании под ламинированное покрытие, поскольку толщина инфракрасного пленочного теплого пола составляет всего 0,23 – 0,47 мм. Эта цифра почти не влияет на параметры уложенного ламината.
Помимо практической помощи в поддержании комфортной температуры в доме, инфракрасная электрическая система дарит оздоровительный эффект. Мощность излучения соответствует человеческому организму, тепловые лучи подавляют патогенные микроорганизмы, поддерживая хорошее самочувствие.
Пленочный теплый пол не боится механической нагрузки, его можно укладывать и под тяжелую мебель, и в общественных местах.
При нагревании ламината, уложенного на инфракрасную пленку, уровень паров формальдегида в окружающем воздухе не увеличивается.
Недостаток у материала только один – высокая цена. Но если сравнивать общие расходы на системы теплого пола, то инфракрасная пленка обойдется не дороже других материалов.
Разобравшись в преимуществах и недостатках теплых полов самое время узнать, как провести монтаж собственными силами. Выяснить, каковы тонкости в укладке различных систем, о чем надо побеспокоиться заранее.
Подробнее о том, какой ламинат подойдет для укладки на электрический теплый пол, читай в статье «Какой лучше выбрать ламинат для теплого пола»
Инструкция выполнения работ по шагам
Каждая нагревательная электрическая система сопровождается подробным описанием технологии укладки под ламинат, порядком действий, чтобы при монтаже своими руками у исполнителя не возникало вопросов. Но перед началом работы необходимо провести пошаговую подготовку поверхности под электрический теплый пол.
Тщательно очистить основание от грязи и мусора, заделать все ямки и трещины цементным раствором, если неровностей много, сделать бетонную стяжку, укрепив раствор металлической сеткой.
Проложить фольгированную ленту для теплоизоляции основания и уменьшения потерь тепла, скрепив полосы скотчем.
Определить точку установки терморегулятора, который должен располагаться не ниже 0,3 метра от уровня пола, и подготовить стену для прокладки силового кабеля и термодатчика.
Подготовка пола (стяжка)
Поверхность бетона, на котором будет монтироваться электрическая система подогрева, должна быть ровной. От этого зависит долговечность эксплуатации и теплого пола, и ламината. На неровностях напольное покрытие ломается, вздувается, появляются трещины. Поэтому важно провести цементно-песчаную стяжку, положив для усиления вниз металлическую сетку.
Основание размечается на метровые участки, для контроля уровня бетонного слоя устанавливаются маячки.
Приготовленная в нужной пропорции смесь выливается на сетку.
Широким правилом выравнивается горизонтальное положение уровня стяжки.
Подробно ознакомиться с различными способами подготовки пола под ламинат можно в статье «Лучшие способы сделать пол под ламинат идеально ровным»
После полного застывания, где-то через месяц, подготовленный бетонный пол закрывается теплоизоляционным материалом (подложкой). Это предохранит от тепловых потерь и обеспечит равномерный обогрев по всей площади. При укладке электрической системы на деревянное основание теплоизоляция не обязательна, поскольку дерево обладает низкой теплопроводностью.
Монтаж нагревательных элементов
После подготовки основания можно приступать к монтажу электрического теплого пола под ламинат. Этот шаг зависит от типа системы, поэтому при укладке нагревательных элементов необходимо действовать строго по инструкции.
Еще до раскладки кабельной системы необходимо составить схему расположения кабеля, рассчитать его длину и ширину, определить мощность, способную обогреть комнату. И только потом начинать монтаж.
Зафиксировать начальную точку и разложить нагревательный элемент змейкой или спиралью. Следует избегать места, где будет стоять мебель, и не приближаться к стенам ближе, чем на 15-20 см.
Расстояние между проводами не менее 5 см, не допускается перехлест и касание нагревательных элементов. Это приведет к перегреву и выходу из строя всей конструкции.
Убрать термодатчик в гофрированную трубку и положить между изгибами теплового кабеля, а идущий от датчика провод спрятать в подготовленный канал на стене, ведущий к терморегулятору.
Подключить провода и проверить работу системы в тестовом режиме. Если кабель нагрелся, то все хорошо. Отключив электричество, можно приступать к заливке теплого пола цементно-песчаной смесью.
Обязательно начертить на бумаге точный план-схему расположения всех элементов системы, это поможет локализовать и отремонтировать вышедший из строя участок.
Если для отопления выбраны электрические маты, то работа заметно упрощается – на них не делается цементно-песочная стяжка. Ламинат укладывается сразу на термоматы. В остальном действия повторяются. Необходимо провести предварительные расчеты, определить покрываемую площадь и начертить схему раскладки деталей. При монтаже проследить, чтобы нагревательные элементы не оказались рядом, установить датчик и подключить систему к терморегулятору.
Еще легче своими руками укладывать под ламинат инфракрасный пленочный теплый пол.
Составляется схема расположения нагревательных элементов, пленка нарезается по обозначенным линиям на фрагменты нужного размера, но не более 10-15 метров.
Затем детали раскладываются по плану на расстоянии в 20 см от стен медными шинами вниз и скрепляются скотчем.
С нижней стороны пленки к черной полосе подсоединяется термодатчик, а к краям медных полос прикрепляются зажимы с проводами. Все контакты тщательно изолируются.
Работа должна быть аккуратной. Нельзя накладывать один кусок пленки на другой, на нагревательные элементы нельзя наступать. После подключения к терморегулятору и тестовой проверки система готова к укладке ламинированного напольного покрытия.
Установка датчиков температуры и терморегулятора
Чтобы обеспечить равномерный подогрев электрического пола, необходимо установить между нагревательными элементами термодатчик, который будет контролировать температуру нагрева. Он должен быть изолирован от попадания пыли, влаги и находиться не меньше, чем в полуметре от стены, на которой закреплен терморегулятор. Основная задача датчика – передавать информацию об уровне нагрева. В зависимости от настройки, термостат будет включать или отключать систему, тем самым снижая энергопотребление теплого пола.
Прибор имеет наружное и внутреннее подключение. В первом случае терморегулятор закрепляется на стене, а подводящие провода закрываются пластиковым коробом. При внутреннем подключении в стене делается выемка, в которую вставляется термостат. «Холодный» конец кабеля и провод от термодатчика убираются в гофру и прячутся в специально проложенном канале в стене. И только после этого приступают к окончательной укладке ламината.
Самый простой термостат настроен на определенную температуру воздуха в комнате. Как только она становится выше, прибор на время отключает теплый пол. Программируемый терморегулятор может выполнять несколько функций, в зависимости от заданной программы:
поддерживать заданную температуру воздуха, включая и выключая обогрев;
включаться в установленное время, например, перед возвращением хозяев с работы, и выключаться, когда дома никого нет, сохраняя минимально допустимую температуру;
изменять уровень нагрева в зависимости от времени суток, помогая сэкономить электроэнергию.
Современные модели включаются в настройки «умного дома» и часто управляются дистанционно.
Укладка ламината на кабельный пол
Приступать к укладке ламината можно только после полного высыхания цементно-песчаной стяжки, которой заливается нагревательный кабель. Чтобы улучшить теплообмен, не надо использовать подложку, а сразу собирать покрытие. Но тогда повысится шумовой фон. Если без подложки не устраивает, то подойдут тонкие листы полистирола или специальные изоляционные материалы.
Подробнее о выборе подложки под ламинат на теплый пол читайте в статье «Подложка под ламинат на систему «Теплый пол»
На электрические маты ламинированное напольное покрытие укладывается по обычной схеме, так как нет бетонной стяжки, и тепло легко проходит сквозь подложку.
Укладка ламината на пленочный пол
Наиболее удобный способ настелить ламинат на теплый пол – использовать инфракрасную пленочную систему. Поскольку стяжка здесь не требуется, для защиты токопроводящей поверхности от механических повреждений и попадания влаги сверху настилается плотная полиэтиленовая пленка.
Для улучшения теплообмена и снижения вредных испарений к напольному покрытию предъявляются следующие требования:
толщина ламинированной доски должна быть в пределах 6-8 мм;
класс ламината – 32 или 33 с замковыми соединениями;
в качестве подложки не рекомендуются пробковые маты.
При монтаже электрического пола под ламинат сохраняется обязательный температурный зазор между стеной и покрытием.
О выборе толщины ламинированных досок под теплый пол читайте в статье «Толщина ламината – важная характеристика при выборе покрытия»
Видео
Многие владельцы квартир при обустройстве теплых полов под ламинат хотят всю работу выполнить своими руками, без приглашения специалистов. Подробное видео поможет понять процесс, узнать о профессиональных тонкостях, внимательно изучить наиболее сложные ситуации. Видеоролик покажет разницу между электрическими системами и поможет сделать правильный выбор.
Выводы
В заключение хотелось бы коротко напомнить об основных особенностях монтажа электрических теплых полов под ламинат своими руками. Тогда работы пройдут на хорошем профессиональном уровне.
Перед укладкой обязательно составить схему расположения нагревательных элементов, будь то тепловой кабель, электрические маты или инфракрасная пленка, требующая заземления.
Проанализировав способы монтажа различных систем, выбрать простой вариант, не требующий специальных знаний.
В целях экономии проводов устанавливать терморегулятор посередине помещения.
Монтаж должен происходить так, чтобы в случае ремонта иметь доступ к любому участку конструкции.
В квартире с низкими потолками отдать предпочтение пленочному варианту, поскольку он почти не влияет на толщину напольного покрытия.
По завершении работ, когда теплые полы смонтированы, а ламинат настелен, потребуется обязательная пауза в три-четыре дня перед вводом в эксплуатацию. С началом отопительного сезона прогревание системы до оптимальной температуры происходит постепенно, с ежедневным увеличением на 5-6 градусов. Точно так же делается снижение до полного отключения.
90000 IHeart Organizing: Do it Yourself: Floating Laminate Floor Installation 90001 90002 We have 90003 finally 90004 100% completed our flooring install. It was about 90% done for a few months now, only waiting for some specific finishing cuts and transition pieces … Funny how we get a project to a point of being done enough to use it and work around it and then put off those last few hours of finishing work. Do not follow our lead on that. #wink 90005 We have been receiving quite a few emails with questions regarding our upper level flooring selection.90003 Why did not we install it under the cabinets? Why did we select laminate? Does it show dog hair and dirt? Is it loud? How has it been holding up? How did we install it? 90004 90008 90005 And now that we are finally finished with the installation process, we are finally going to answer all of those questions and more today. 90008 90005 Our first step was to source and purchase the flooring. Here are some of the items we considered while searching for our floors: 90002 90008 90014 90015 Our home’s existing aesthetic / finishes — We installed TrafficMaster Allure Vintage Oak Cinnamon Resilient Vinyl Plank Flooring in our bathrooms (guest and main) and throughout our lower level a few years ago, as well as beautiful American Walnut stained wood stairs.It was important to find something that would compliment our existing flooring finishes. 90016 90015 Durability — Dogs and kids and a Jen, oh my! Finding something that could stand up to heavy wear and traffic was a must. 90016 90015 Style — We set out to find an oak hardwood or something that achieved the same look. 90016 90015 Cost — Price is always a factor with any project we do, as well as ensuring we stay on budget and consider all of the high / low options. 90016 90015 Installation — We really wanted to try and find a flooring we felt comfortable tackling on our own.The installation of flooring can often times cost more than the actual floors themselves. 90016 90015 Ratings — It is always important to look for photos and testimonials of the items we are investing in. 90016 90027 90002 We sourced flooring samples from Home Depot, Lowes, Lumber Liquidators, Build Direct and Best Laminate. Some samples were ordered online while others were picked up right within local stores. We continuously compared samples in different areas of our main living spaces at different times of the day until we whittled our pile down to all of our favorites.90005 We fell in love with a pre-finished oak hardwood, however, it was the first one to fail our key test. And it failed badly. We took a key and rubbed it across the surface of each sample to see how easily it would be scratched and marred. The true hardwood took on the most damage while the floor we ultimately selected fared quite well. After considering all of the items above, we ultimately selected Home Decorators Collection Cotton Valley Oak Floating Laminate. It was nice and thick, was not too orange / red, seemed quite durable, matched well with our existing flooring, looked similar to the inspiration oak hardwood and we could install it ourselves.To top things off, the price was great and came in far under our estimated flooring budget. Winner, winner! 90008 90002 So what is a laminate floating floor? Here is the technical definition I found on Google for you — 90005 90003 «A floating floor is a floor that does not need to be nailed or glued to the sub-floor. The term floating floor refers to the installation method, but is often used synonymously with laminate flooring but is applied now to other coverings such as floating tile systems and vinyl flooring in a domestic context.»90004 90008 90005 To prepare for our order, we measured our entire upper level square footage, and 90037 did not 90038 subtract out anything the floor would be installed 90003 around 90004. We knew there would be some waste and we did not want to end up without enough, so we over-purchased. We ordered a total of 42 boxes of flooring, 6 rolls of underlayment foam and two transition pieces (to install where our laminate flooring meets carpeting). 90008 90005 The first step was to install the underlayment foam.Some floating floors will have this pre-attached, however, ours did not. The underlayment acts as a barrier between the floating floors and the sub-floor. The thicker the foam underlayment, the quieter and cushier your floor will become (the underlayment is available in a variety of thicknesses and qualities at various price points). 90008 90002 Our underlayment foam had an adhesive edge, however, we also opted to staple it down to prevent any shifting during installation. 90005 As you can see above, we decided to install our flooring to run parallel to the longest main wall.Our previous floors were installed in the same manner and we preferred the look and felt it made the room appear longer and wider. The first row was installed with the flooring tongue facing the wall, about 3/8 «away from wall edge to allow for expansion. We also started the row with a piece cut in half to ultimately create a staggered effect. 90008 90005 The best part ? The only tools we needed for the majority of the installation were: 90002 90008 90014 90015 Tape Measure 90016 90015 Pencil 90016 90015 Miter Saw 90016 90027 90002 I know right? And to show how truly easy it was to click the floor together, I made you the most anticlimactic video in all of the DIY land.90005 90060 90061 90008 90005 But as you know, anticlimactic is a VERY good thing in the world of DIY! We do not want challenges and frustrations, we want easy-to-install floors! 90008 90005 Just measure and cut … 90008 90002 And then place and lock by sliding each new piece of flooring into the over-lapping end joints and pushing down to engage (the image above was a specific angle cut for the hallway, majority of the cuts in the main living areas were 90 degree angles ). 90002 90002 One piece after another, pulling from random boxes and staggering along the way for a good grain variation.90002 When it came to the kitchen, we actually had to install our cabinets and island first, and our flooring second. It is important to remain cautious of the amount of weight being added to the tops of the floors because they will naturally expand and contract with the weather / temperature changes. This is also why it is important not to place the flooring tight up to any of the wall or cabinet edges. The inability to naturally expand and contract may cause the floor to buckle, and that is not a risk we wanted to take knowing how heavy our cabinets paired with the quartz counters would become.90002 Our cabinets were installed on legs (that were provided with the cabinets), while our custom center island came with a built-up base. To ensure that our dishwasher and fridge panels were installed at the appropriate heights, we did place temporary pieces of flooring down for measuring purposes and to keep things level until the remainder of the floors were run through the kitchen. 90002 As you can see below, the floors were installed up to the legs under the outer cabinets and with a very small gap around the island base.90002 Once our oven / downdraft situation is finalized and installed correctly, we will add the final pieces of toe-kick to our island, as well as matching quarter round. The IKEA white toe-kick is designed to clip right to the legs below their cabinets, yet on top of the floors (we had to rip the toe-kick trim to the correct height). 90002 Although we did not install the cabinets on top of the flooring, our appliances sit on top of the floors for a seamless look (and to make appliance swap-outs and repairs easy down the road).90002 The image above is how we had been living with our hallway for the past few months. Up until the hallway, the floor only required straight, 90 degree cuts. However, our hallway was a combination of doors and angles and took almost as long as the living / kitchen area combined. 90002 Bryan tried installing the flooring both with a door jamb installed and with it completely removed. Although he thought he would save a little time but not removing the jamb, he ultimately decided it was much easier to just take them out all together until the floors were done.Above is our guest bedroom door with the jamb still attached. The floor needed to run under the jamb, so the jamb had to be shortened with our oscillating tool to slide over the top of the floors (ultimately making it easier to just remove future doors). 90002 When it came to the smaller angle cuts, he had to get a little more creative. For those with a straight edge, he used his sliding t-bevel to determine the exact angle and measurements. 90002 While smaller pieces and those with multiple points were planned and cut on scrap paper first.90002 90002 A combination of his jig saw, miter saw and table saw helped him with the more intricate cuts. 90002 90002 Door jamb completely removed and much easier to work around! 90005 Once the floors were completely installed, it was time to install the new transition pieces. Although we had transitions with our previous laminate, they were not the same / compatible with the new flooring. We began by removing the old metal strips and screwing in the new ones (which are included in the packaging with the transition pieces).90008 90085 90086 90087 90088 90089 90090 90087 90088 Step One — Remove previous transition hardware 90089 90088 90002 90089 90088 90002 90089 90090 90101 90102 90085 90086 90087 90088 90089 90090 90087 90088 Step Two — Measure door opening 90089 90088 90002 90089 90088 90002 90089 90090 90101 90102 90085 90086 90087 90088 90089 90090 90087 90088 Step Three — Cut metal transition piece to size with a snips 90089 90088 90002 90089 90088 90002 90089 90090 90101 90102 90085 90086 90087 90088 90089 90090 90087 90088 Step Four — Screw new transition strip in place 90089 90090 90101 90102 90085 90086 90087 90088 90089 90090 90087 90088 Step Five — Measure and cut door stop moulding notch from transition piece with jig saw 90089 90090 90101 90102 90085 90086 90087 90088 90089 90090 90087 90088 Step Six — Snap transition piece into installed hardware 90089 90090 90101 90102 90005 And celebrate, because you just finished installing your floors! 90008 90002 90002 Here is a shot of the new laminate floor paired with our previously existing bathroom vinyl plank flooring.90002 The floor and door trim can then be installed on top of the floating floor (affixed to the walls, not to the flooring). We went with this base trim and casing from Home Depot. 90002 We used a jig saw to cut out our heat registers, which we then glammed up with pretty covers. 90002 Once our project was complete, we had a total of five extra boxes and one extra underlayment roll, which we were able to return to the store. Total cost of the flooring, transition pieces and underlayment came in at around $ 1300..00. 90005 Now, let’s take a moment to chat about how happy we are with our flooring choice. 90008 90005 90003 I would not trade them for any other floors as of this very moment. 90004 90008 90005 These floors have held up really well to our daily use, even as we continue construction on top of them. Not a single scratch has been found yet, they look as beautiful as the day we installed them (even if that was just last week for some of the pieces, ha). 90008 90005 They hide dirt which is probably a good and bad thing, but I appreciate that I am not worried about sweeping / mopping around the clock.We do have dogs and if they come in with wet paws, the prints do not completely vanish once dry. And the white dog hair is easily spotted. 90008 90005 We are happy with the overall sound barrier the underlayment seems to provide, our large dogs will most likely sound like horses on any flooring. However, our open concept does tend to bounce sound a little more, while the floors do a good job absorbing much of it. I keep telling Bryan more rugs are also the answer. 90008 90005 To maintain the floors, I was using a homemade mixture and my spin mop, but I was not 100% happy with the results.After some reading, I learned that many home solutions can slowly dull the protective floor finish, as can using too much water. So I made the switch to Bona from Home Depot and it cleans so much better than anything I had made myself prior. 90008 90002 Every day or two I use a microfiber dust mop just to pick up hair and dust. 90002 And every week or two (or as needed), I use a spray mop paired with a microfiber head and the Bona. The floors dry polished and completely streak free. 90002 We are «floored» at how much we love these new floors, and how they have really created an expansive and cohesive flow throughout our upper level, and even throughout our entire home.90002 I hope I answered all of your questions, but if not, feel free to leave any new ones in the comments below and we will do our best to keep the post updated with anything we may have missed. 90005 90003 This post was in no way sponsored. We personally purchased all of the items we talked about today and are happy to share our true experience. 90004 90008 .90000 Radiant Floor Heating | Types, Maintenance and More 90001 90002 Radiant flooring installation costs 90003 90004 Radiant floor heating systems are not cheap. 90005 90004 «To install hydronic radiant floor heating in every part of a 2,000-square-foot home, the average cost ranges from $ 14,000 to $ 48,000, with most homeowners paying around $ 28,000 for the project,» says Miguelez. 90005 90004 Those figures include the costs of tearing up existing floors, however. Installing radiant floor heating in a new build is often notably cheaper.90005 90004 There are also different methods of installation, some more expensive than others. There’s no way around it though: hydronic radiant heat flooring systems are pricey. 90005 90004 Check out Bob Vila’s website for detailed information on all the different installation methods. Also, see This Old House for more info on heating your whole house, and various methods of installation. 90005 90002 Estimated energy bill savings 90003 90004 In-floor systems, though, can save homeowners a lot on their energy bills.Miguelez says there are three factors that determine what kinds of energy savings you can expect: 90005 90004 «The first is your 90019 boiler 90020. Your boiler is what heats the water, and it requires energy to do so. Like furnaces, boilers have multiple degrees of efficiency, with more efficient boilers costing more. They can be powered by gas, oil, propane, or electricity, so exact costs vary. 90005 90004 Next, you need to consider whether you have a concrete 90019 subfloor 90020 for the radiant heating or a dry layer of plywood.Concrete provides better performance so that you can maximize energy usage. » 90005 90004 «Finally,» says Miguelez, «how well-insulated the room is and what you set your temperature to also impact your savings. 90005 90004 How much cheaper, though, is in-floor heating compared to competitors like forced-air systems? 90005 90004 «According to the Radiant Professionals Alliance, most homeowners see an energy savings of between 10 to 30% a year on average,» says Miguelez. 90005 90002 What should you do when something goes wrong? 90003 90004 By all accounts, things rarely ever go wrong with a radiant heat system.Before you decide to install one, though, there are some things you should consider: 90005 90036 Insulation 90037 90004 Radiant heat works best in a home that is well insulated. 90005 90004 Even if you’re pretty sure your home had good insulation when it was built, insulation can degrade over time. Identifying and fixing poor insulation can be an involved process, but a quick and easy thing to check is your attic: if you can see the top of the joists in your attic over the insluation, chances are you need to improve the insulation in your ceilings .90005 90036 Fuel source 90037 90004 Make sure you select a fuel source that is cost efficient in your area. If using electricity, you may be able to get a break on your electric bill if you use it mainly during off-peak hours. Large concrete subfloors can be heated up (or charged) using electricity at night and may not need more electricity during the day. 90005 90036 Thermostat 90037 90004 One of the easiest things you can do to check if your thermostat is working is to see if there is any electricity reaching it.The safest way to do so is using a non-contact voltage tester. If you find that there’s no power reaching the thermostat, you may have tripped a circuit breaker. If there is power, but your thermostat still appears to be malfunctioning, you should refer to your manufacturer’s instructions for troubleshooting. 90005 90036 Type of floor covering 90037 90004 Some floor coverings work better with radiant floor heat than others. For instance, ceramic tiles warm up nicely and distribute heat evenly.However, carpets act like insulation and will make it more difficult for heat to get into the room. 90005 90036 Off-gassing 90037 90004 Some experts advise using rosin paper as opposed to tar paper underneath a laminate floor when you are installing a radiant floor heating system. As tar paper warms up, it can off-gas, causing an odour in the home. 90005 90036 Uneven heating 90037 90004 If your new in-floor heating system is heating the floor unevenly, the culprit may be poor installation.It’s not worth the savings to cheap out on radiant floor heating systems. If your system is not installed well, the only solution is to re-install it. 90005 90004 Fortunately, uneven heating is much more likely caused by malfunctioning equipment, like a boiler that’s run into issues or trouble with a manifold. You will need to call a professional to diagnose and repair most issues. 90005 90036 Air locks 90037 90004 If air gets trapped in the pipework running under the floor, it can cause that zone to stop heating up.Depending on your system, purging the air can be a bit of an undertaking. Since you’re dealing with a pressurized system, you may want to have a professional do it for you. 90005 90002 What can you do to maintain your radiant floor heating? 90003 90004 Like any other heating system, you should plan on yearly maintenance by an HVAC professional. Even though the pipes will last for the life of the house, there are mechanical parts, such as pumps and boilers, which should be checked.Normally these parts are silent, so it they start making noise, it could indicate a problem. The technician can clean the pump, while also checking the pressure valves. If they are beginning to wear, they can be replaced before any serious problems occur. 90005 90004 One of the benefits of radiant heat is that there are no filters or ducts that require regular cleaning. And there is no need for venting outdoors. 90005 90004 Yearly maintenance should include a thorough inspection and a test to check pressure which could indicate the presence of leaks.Leaks could mean that oxygen is getting into the system which can lead to corrosion. Low pressure can also indicate that the system is not operating as efficiently as it should, leading to higher utility bills. 90005 90004 Your service provider may be able to set you up on a preventative maintenance contract to ensure that everything is taken care of on a timely basis. 90005 90002 What is the life expectancy? 90003 90004 When it was first introduced to North America by soldiers returning from Europe after the World War II, copper tubing placed in concrete was used.However, copper within concrete will corrode fairly rapidly, so the lifespan was relatively short. Today, high-tech plastics are used and can have a lifespan of over 100 years. The mechanical parts of the system, such as the water heater, pumps, etc. may need to be replaced more often. 90005 90004 You can extend the life expectancy of water heaters and boilers by keeping the temperature a little lower. Proper yearly maintenance will also help to extend the life expectancy of your system. 90005 90002 What will your home insurance company want to know? 90003 90004 Home insurance companies will want to know what type of heating system your home has, the type of fuel, and if it’s a hydronic radiant floor heating system, the age of the unit used to heat the water.Home insurance policies generally cover water damage caused by burst pipes, so it is important for your insurer to know what type of risk they are taking on. The type of system you have, as well as the age, can have a bearing on whether you can obtain home insurance, and at what cost. 90005 90004 These systems do seem to last a long time, but proper maintenance is key to keeping any system in good working order. If your heat goes out during the winter, there could be some serious water damage due to frozen pipes bursting.It’s in everybody’s best interest to make sure your heating system is in good condition. 90005 90004 Be sure to review your home insurance policy in detail, and consult with your agent if you have any questions or require clarification. Most policies have exclusions for water damage caused by frozen and burst pipes if you’ve been away from home during the winter. Or, from damage caused by continuous water leaks over a period of time. Some companies may require you to have your home checked regularly (or even daily) if you’re gone during the usual heating season.Otherwise, any damage caused by freezing will not be insured. Just imagine coming home to a big frozen mess, and then finding out your insurance will not pay for the repairs. It’s important to know exactly what the requirements are, so you can properly protect your home, and rest easy while you’re away on vacation. 90005 90004 When purchasing home insurance, make sure you know all the details about your home, including the heating system, so you can provide accurate information to your insurance agent.They need to know the type of risk they’re insuring, and you need to know the type of coverage you have, before anything happens. For more information, or to get a home insurance quote, contact Square One at 1.855.331.6933. 90005 90002 Commonly asked questions 90003 90036 How to turn on radiant floor heating? 90037 90004 You use radiant floor heating much like you would a standard furnace system: with a thermostat. Set the temperature you’d like, and the system will turn on automatically when the temperature drops lower than your choice.90005 90004 Most hydronic radiant floor heating systems are set up in different zones, which lets you set the temperature separately in each part of your home. Each zone will have its own thermostat. 90005 90036 Can you install radiant flooring heating systems yourself? 90037 90004 Installing a hydronic radiant floor heating system in an existing home is a big project, but it’s possible to do at least some of it yourself. It depends on your level of comfort running pipes and tubes, plus tearing up and re-installing flooring.You’ll also need to install a boiler system, which most likely requires the help of a professional. While installing a hydronic system yourself is possible, it’s not recommended unless you’re certain you can handle the massive project. 90005 90004 Electric systems are a little easier to DIY, as long as you have the skills to install electric components safely. It’s still a big job though, as there’s no alternative to ripping up the floor. 90005 90036 Should underfloor heating be left on all the time? 90037 90004 Underfloor heating systems take up to 3 hours to warm up completely from cold, so it’s best to leave the system on most of the time, at least at a low temperature.90005 90004 The best radiant floor heating systems have highly programmable thermostats that allow the system to stay very low while you’re at work or asleep and start warming up again 30-60 minutes before you need it. 90005 90036 Can you put furniture on underfloor heating? 90037 90004 There are some limitations on what furniture you can place atop underfloor heating. 90005 90004 You should avoid any furniture that has a wide base and no clearance. For example, do not place a mattress directly on the floor.You should also avoid using rugs. 90005 90004 These types of objects can trap heat underneath them, reducing the efficiency of the system and in some cases damaging the floor. 90005 90004 Furniture with at least 2-3 inches of clearance is okay. That gives the hot air enough space to circulate properly. 90005 .90000 Finishing Laminate Flooring Installations | HowStuffWorks 90001 90002 Finishing up your laminate flooring can be difficult, as there are numerous small cuts and trims that have to be taken care of. Be sure to be patient and take your time — you did not go through all this work just to mess up the installation at the end. 90003 90002 If the installation required putting down an underlayer that extended several inches up along the walls, cut the underlayer even with the top of the floor.Then, remove all spacers. Install the wall base or quarter round molding. This will cover that a quarter-inch (.6 cm) expansion zone around the perimeter. It’s very important that the trim is attached to the walls or the subfloor, not the laminate floor, so that the floor can move as humidity dictates. 90003 90002 Next, install the trim track on the subfloor where needed. You can glue or nail this to the subfloor, and it serves the purpose of holding trim and transition elements in place.Then, install trim pieces that will finish the transitions to other rooms. T-molding is used to cover the space where two floors meet in a doorway. Manufacturers will also offer finishing pieces that are designed to transitions the laminate flooring to another floor, say tiled or carpeted floor. End molding finishes the laminate flooring at sliding doors or other areas. 90003 90002 Lastly, use a vacuum or damp mop to clean up the area. If the installation involved glue and tape, buff with a dry towel to remove any film left from the glue or tape.90003 90002 Now you’re ready to enjoy your brand-new floor. To learn more, visit the links on the following page. 90003 90012 Related HowStuffWorks Articles 90013 90002 Sources 90003 90016 90017 Armstrong. «Laminate Flooring.» Armstrong Company Corporation. (Accessed 02/19/2009) http://www.armstrong.com/content2/resam/files/32613.pdf 90018 90017 Armstrong. «Laminate Flooring Installation Instructions.» Lowes link. (Accessed 03/02/2009) www.loweslink.com/pubdocuments/Armstrong%20Laminate%20Flooring%20Installation.pdf 90018 90017 Book of Knowledge. «New Zealand.» The New Book of Knowledge. Published 1994 Grolier. 90018 90017 Couvreur, Julien. «Laminate Floor Installation 101.» Curiosity is Bliss Blog. (Accessed 02/19/2009) http://blog.monstuff.com/archives/000219.html 90018 90017 Do It Yourself. «Laminate Flooring Construction Information.» Do it Yourself.com. (Accessed 02/19/2009) http://www.doityourself.com/stry/laminatefloorconstru 90018 90017 Flooring and Carpets.»How to Install Laminate Flooring.» Flooring and Carpets.com (Accessed 02/19/2009). http://www.flooringandcarpets.com/how-to-install-laminate-flooring.html 90018 90017 Pergo. «Pergo Installationg Essentials Guide For Laminate Flooring.» Pergo LLC. (Accessed 02/23/2009) http://na.pergo.com/Images/how_to/Install_Essentials_Guide.pdf 90018 90017 Quick-Step. «Quick-Step Laminate Floors.» Quick-Step Product Brochure. Published 2005 by Unilin Flooring. http://www.quick-step.com 90018 90033 .

Как спустить воздух из старых батарей: Как спустить воздух из радиатора отопления

Ноя 1, 2017 автор alexxlab Разное

Как спустить воздух с чугунной батареи

Многим владельцам частных домов и квартир знакома ситуация, когда нижняя часть или вся батарея стоит холодная, притом что подводящая труба от стояка отопления горячая. Причиной такого перепада является воздушная пробка, препятствующая прохождению теплоносителя. В новых радиаторах для стравливания воздуха установлен кран Маевского, чего нельзя сказать о старых моделях. В связи с этим разберемся, как спустить воздух с чугунной батареи.

Слегка открутить заглушку

Первый вариант решения проблемы заключается в небольшом откручивании глухой пробки, которая расположена в верхней части батареи. Потребуется обзавестись рожковым (55 мм), разводным или газовым ключом.

Газовый ключ
Внимание! В зависимости от завода изготовителя, на глухих пробках может присутствовать левая резьба. Это означает, что откручивать гайку придется по часовой стрелке. Со стороны подвода трубы будет правая резьба, там проходная гайка откручивается, как обычно – против часовой стрелки.
Возможное направление резьб
В общих чертах последовательность действий следующая:
Подставить под батарею миску или подложить тряпку, чтобы вода не растекалась по полу.
Счистить краску по кромке прилегания.
Попытаться слегка открутить заглушку. Откручивать нужно лишь до тех пор, пока из образовавшейся щели не пойдет воздух. Дальше крутить нельзя, иначе существует большой риск полностью сорвать пробку и затопить помещение горячей водой из системы отопления.
Откручивание заглушки
Закрутить заглушку обратно, когда вместо воздуха начнет вытекать вода. В некоторых случаях, перед закручиванием, в отверстие между пробкой и батареей потребуется намотать льна или фум-ленты, чтобы предотвратить протекание.
Описанный метод позволяет спустить воздух в чугунной батарее без лишних финансовых трат. Однако порой, осуществить его крайне трудно – ржавчина на старых радиаторах может быть настолько сильной, что выкрутить заглушку просто не получится. Также существует риск сорвать гайку с резьбы, и затопить помещение.
Просверлить отверстие
Этот вариант стравливания воздуха потребует дополнительных инструментов. Преимуществом станет гарантия успешного завершения мероприятия и отсутствие риска срыва резьбы. Суть метода заключается в следующем:
Взять дрель или шуруповерт, а также сверло по металлу диаметром в 2-4 мм.
Сверло по металлу
Подготовить саморез, который способен прорезать отверстие в металле (обиходное название «блошка») – диаметр должен быть на 1 мм больше сверла. Под шляпку самореза надеть резиновое кольцо (легко вырезать самостоятельно из остатков резины).
Саморез с резиновым уплотнителем
Используя дрель со сверлом по металлу, высверлить в батарейной заглушке сквозное отверстие.
Дождаться когда из образовавшегося отверстия выйдет воздух.
После того как начнет капать вода, вкрутить подготовленный заранее саморез. Это позволит предотвратить дальнейшее вытекание теплоносителя. Для большей надежности, поверхность резинового кольца, прилегающую к пробке, можно промазать герметиком.
Второй способ, как спускать воздух с чугунных батарей отопления является действенным и надежным. Однако наиболее оптимальным выходом станет установка специального крана, который позволит спускать воздух в любой момент и без лишних усилий.
Установка крана Маевского
Чтобы решить проблему раз и навсегда, потребуется установить кран Маевского. Для этих целей необходимо приобрести футорку, которая устанавливается на место заглушки и имеет резьбу для вкручивания крана.
Футорка Кран Маевского
Сама процедура проходит следующим образом:
Отрезать батарею от общей подачи теплоносителя с помощью установленных кранов. Если таковых нет, то потребуется выполнить слив теплоносителя из системы – в частных домах это реализуется достаточно просто, а вот в квартирах придется обращаться в соответствующую организацию для согласования подобных мероприятий.
Открутить заглушку, как описано в первом разделе статьи.
Очистить резьбу от загрязнений, убедиться в ее целостности. Если бороздки «слизались» — выполнить нареку резьбы с помощью метчика.
В качестве уплотнителя, намотать на резьбу небольшое количество льна или фум-ленты.
Намотка льна на футорку
Вкрутить футорку, затем установить кран Маевского на чугунную батарею.
Установленный кран Маевского
Наполнить систему водой и убедиться в отсутствии подтеканий.
Видео по установке крана Маевского:
Пользоваться краном для спуска воздуха очень просто, достаточно снять защитный колпачок и с помощью отвертки откручивать вентиль, пока не появится характерный свист. Если с выходного отверстия сразу льется вода, значит, радиатор полностью заполнен теплоносителем. Существует несколько причин, по которым батарея остается холодной, после спуска воздуха.
Действуя в соответствии с представленными рекомендациями, получиться спустить воздух с чугунной батареи. Откручивание пробки подойдут в том случае, если радиатор сравнительно новый и соединения еще не успели «прикипеть» друг к другу. Просверливание небольшого отверстия применимо даже для старых батарей, разборка которых не представляется возможной.

Загрузка…
Поделиться:
Похожие записи:
Как развоздушить батареи — удаление воздуха и воздушной пробки. Жми!
Владельцы квартир многоквартирных домов и все, у кого есть центральное отопление, не редко сталкивались с проблемой воздушных пробок в отопительных системах. Это выражается в появлении различных шумов, плохом нагреве батарей и коррозии металлических частей.
Характерно, что даже из идеально спроектированной и выполненной системы центрального отопления периодически нужно стравливать воздух. Его появление внутри возможно не только из-за возможной плохой герметичности системы, а и по другим причинам.
Причины попадания воздуха
Рассмотрим причины, по которым возникают воздушные пробки:
В случае выполнения ремонта отопления.
В квартирах довольно нелегко развоздушить трубы сразу заполнив их водой.
Данная проблема часто встречается у теплых полов, в случаях, когда их линии выполнены, не совсем горизонтально.
Появление газа в воде всегда связано с повышением ее температуры. В системах автономного отопления через время воздуха не остается, однако, если теплоноситель постоянно обновлять, проблема будет появляться снова и снова.
Определение проблемы
Для выявления воздушных пробок в отоплении нужно:
попробовать на ощупь батареи, и в случае, когда часть поверхности будет холодной или еле теплой, это будет означать воздух есть в системе;
в случае, если температура в помещении снизилась безо всяких на то причин;
если в радиаторе слышно бульканье.
Проверить нуждается ли система в стравливании очень просто, постучав предметом из металла по верхней части батареи, после чего, то же самое, проделать в ее нижней части. В месте возникновения пробки звук будет более звонким.
Последствия завоздушенности отопления
Если вовремя не спустить пробку, длительный контакт с кислородом негативно повлияет на металл, и он может покрыться окалиной, и начаться разрушение. Помимо этого, завоздушенность системы влияет на циркуляцию воды, в результате чего перегреваются некоторые места и слабо нагреваются иные.
Существуют различные способы по стравливанию газа, и приоритет тому или другому следует отдавать в зависимости от выбора теплоносителя. А также, от способа циркуляции воды в системе: естественно или принудительно.
В результате чего используется воздушный клапан, позволяющий спустить воздушную пробку из радиатора или кран Маевского.
Как можно спустить воздух
Системы с принудительной циркуляцией используют вверху небольшой воздухосборник для стравливания. Однако, стравить можно только, если подающая труба будет под углом в направлении движения теплоносителя.
В таком случае, воздушные пробки, которые поднимаются вместе с ним, выйдут через ряд специальных вентилей.
На сегодняшний день применение ручных и автоматических способов чаще используется для спуска воздуха и поступления воды в систему. Ручные приборы (краны Маевского) выделяются компактными размерами
[advice]Следует учесть: стравливать можно только после того, как полностью остынет теплоноситель.[/advice]
Особенности автоматических отводчиков воздуха
Для того чтобы провести стравливание воздуха в системах отопления закрытого типа, таких как теплый пол в доме, не нужно участие человека.
Высокая производительность не снижает сильную чувствительность к примесям в теплоносителе, поэтому их монтаж производится вместе с фильтрами. Фильтры устанавливают как на подающей линии, так и на обратке. Для того чтобы наиболее эффективно удалить воздух, их конструкция имеет ступени, благодаря чему позволяет убрать кислород из каждой группы приборов.
Если трубы были смонтированы в частном доме слегка под углом по ходу движения воды – спускной механизм позволяет развоздушить отопление с большим расходом теплоносителя, и увеличивает давление.
Удаление воздуха через спускник в алюминиевых, биметаллических и чугунных батареях
Преимуществами алюминиевых батарей являются доступная цена и прекрасная теплопроводность. Но алюминий не совсем удачный материал для отопления, благодаря его способности вступать в реакцию и выделять водород.
Когда такая батарея завоздушена, решить проблему сброса воздушного излишка поможет кран Маевского. Для того чтобы выгнать водород изнутри, такие батареи покрывают специальной пленкой, однако этого хватает только на некоторое время, а далее удаление газа не происходит.
Биметаллические радиаторы являются еще одним отличным изобретением. Там, где внутренние части касаются воды, используется другой металл, а ребра сделаны из алюминия. В случаях, когда на радиаторе установлен термостат, открывая его вы, сможете прокачать систему и спускать кислород. Развоздушивание таких радиаторов аналогично с другими разновидностями.
Подробности использования термостатов в радиаторах отопления рассмотрены в данной статье: https://teplo.guru/elementy/regulyator/termoregulyatory-dlya-radiatorov.html
Чугунные батареи также развоздушиваются через кран Маевского или автоматический воздухоотводчик, благодаря чему можно убрать в трубах пробки.
Использование крана Маевского
Прибор пользуется большой популярностью благодаря своей простоте. Если система воздушит, он помогает продуть в отопительной трубе воздушные излишки. Кран Маевского представляет собой компактный удобный воздухоотводчик, который монтируется сбоку батареи. Когда трубы завоздушены, следует взять отвертку и небольшую ёмкость, поскольку кроме выпуска воздуха будет вытекать немного воды.
[warning]Важно знать: воздух сокращает срок работы водяного насоса![/warning]
Отверткой нужно открутить кран и подставить емкость. Далее, если причина завоздушивания имела место быть, вы услышите шипение, после которого воздух начнет выходить с каплями воды через воздушники. Полностью спущенным воздух будет тогда, когда через сбросник потечет маленькая струйка воды. Это увеличит срок службы котла. Пока система продавливает стравливатель газов, могут возникать капли воды.
Кран Маевского также используется для удаления воздушной пробки в полотенцесушителях. Подробнее о замене данного устройства здесь: https://teplo.guru/radiatory/polotencesushitel/zamena-polotentsesushitelya-v-vannoi.html
Использование автоматического воздухоотводчика
Для простоты стравливания можно устанавливать данный прибор, особенно на биметаллические батареи. Он имеет поплавок, плотно закрывающий отверстие сброса при наличии в системе воды. При попадании воздуха, поплавок опускается и выпускает его наружу.
Правда, для того чтобы устройства правильно работали, рекомендовано использование только очень чистой воды, которой в системах отопления практически не встретишь. Поэтому нужно ставить фильтры.
Перед этим нужно в частном доме промыть систему отопления, на что уходит немало времени. Однако, даже это не сможет гарантировать вам правильную работу механизма, поскольку иногда его нужно будет чистить.
[advice]Обратите внимание: бывают случаи, когда для продавления воздуха батарею нужно немного встряхнуть. В системе отопления в частном доме можно внизу батареи установить обычный кран с запиткой в водопроводе. Если нужно выпустить воздух, открывают кран и пускают воду. Это позволяет прогнать ее по системе, и выталкивает воздух через систему воздухоотводчиков.[/advice]
Если места установки отопления имеют неправильный уклон, можно поставить дополнительные воздухоотводчики.
В системе водоснабжения так же возможно появление воздуха, что негативно сказывается на её работе: разрушаются трубы и переходники, воздух в трубах может спровоцировать гидроудар, появляются трещины и труба лопается. Избавиться от воздуха в системе водоснабжения помогают шаровые клапаны, вентили, автоматические воздухоотводчики, клапаны Маевского.
Статья, посвящённая принципу работы крана Маевского, находится здесь: https://teplo.guru/elementy/ustroistva/kran-maevskogo.html
Смотрите видео, в котором специалист рассказывает как определить завоздушеность системы и как можно спустить воздух с батарей:
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
удаление воздушной пробки с системы отопления, как стравить, выпустить воздух, как избавиться от воздуха в радиаторе
Содержание:
В процессе эксплуатации отопительной системы нередко возникает необходимость стравливания лишнего воздуха, находящегося внутри контура. Кроме того, чтобы избежать связанных с наличием воздуха в трубопроводе проблем, нужно еще и принимать меры, направленные на предотвращение попадания воздуха в систему в дальнейшем. О том, как спустить воздух из батареи и не позволить ему снова попасть туда, и пойдет речь в этой статье.

Вред воздуха в системе отопления
В первую очередь необходимо разобраться, какую опасность для отопительной системы представляет попавший в нее воздух. А проблема-то довольно проста – воздушные пробки в системе отопления полностью парализовать работу отопительной системы на всей ее протяженности или на отдельном участке.
Все дело в небольшом перепаде давления на входе и выходе из системы – эта величина обычно не превышает 0,2 кгс/см. Такого напора не хватает для того, чтобы нивелировать разницу в уровне плотности воды и воздуха. Из-за этого верхняя часть стояка полностью заполняется воздухом, и теплоноситель просто не может циркулировать. В результате квартиры остаются без отопления, а при наступлении холодов участок системы полностью замерзает.

На описанных выше явлениях проблемы не заканчиваются. В многоэтажных домах, построенных еще в советские времена, до сих пор используются трубы из обычной стали. Влажность в отопительной системе высока, а черная сталь в таких условиях при контакте с воздухом начинает разрушаться в многократном ускоренном темпе. Итог предсказуем – в какой-то момент система приходит в совершенно неработоспособное состояние. Чтобы этого не возникало, придется разбираться, как спустить воздух с системы отопления.
Причины появления воздуха в батареях
На первый взгляд может показаться, что воздуху в батареях просто неоткуда взяться, ведь система отопления круглый год находится в заполненном состоянии. Номинально так оно и есть, о чем говорят все существующие нормативы – но на практике поддерживать герметичность системы все время попросту невозможно, и со временем это провоцирует удаление воздушной пробки воздуха в системе отопления.

Воздух появляется в батареях из-за следующих факторов:

Сезонные ремонтные и профилактические работы. Хотя бы раз в год отопительную систему приходится проверять и, при необходимости, ремонтировать. По инструкции нужно заполнять контур после замены каждого элемента конструкции – но воды на это уйдет слишком много, поэтому жилищно-коммунальные службы не идут на такие затраты.

Замена отопительных приборов. Еще одна причина появления воздуха в радиаторах – их замена или перенос жильцами квартир. Разумеется, каждый сброс стояка может стать причиной его завоздушивания.

Физические процессы. Когда все вентили закрыты, а трубопровод охлаждается, то объем находящегося в нем теплоносителя уменьшается. Если в такой ситуации открыть хотя бы один вентиль – батареи окажутся завоздушены, и придется думать, как стравить воздух из батареи.

Повреждения элементов системы. Самым слабым звеном в отопительных системах многоквартирных домов являются чугунные радиаторы, которые при отключении отопления начинают течь из-за теплового расширения. В какой-то момент приходится решать серьезную проблему – менять все батареи в подъезде или же попросту сбросить систему до наступления отопительного сезона.

Способы стравливания воздуха
Для спуска воздуха из отопительной системы используется несколько способов, выбирать из которых нужно в зависимости от двух факторов:

Конфигурация отопления. Поскольку в системах нижнего и верхнего розлива имеются отличия, то и воздух из них стравливается по-разному.

Отношение к отопительной системе. Жильцы квартир спускают воздух из батарей совсем не так, как это делают профессиональные слесари – слишком разные задачи, требующие разных решений.

Перед тем, как убрать воздух из системы отопления, нужно рассмотреть все способы подробнее.
Нижний розлив с пользовательским доступом
Отличительной особенностью нижнего розлива является попарное подключение стояков отопления. Розливы подачи и обратки при такой схеме располагаются в подвале здания, а между ними стояками располагаются вентили. За вентилями устанавливаются или заглушки, или краны, позволяющие сливать воду при необходимости.
Имеющийся в стояках системы воздух при нижнем розливе выдавливается в верхние участки попарно соединенных стояков. На верхнем этаже (как правило, в квартирах, но иногда и в чердачном помещении) между стояками имеется перемычка, возле которой устанавливается кран Маевского, позволяющий стравливать воздух из системы.
Знать о том, как выгнать воздушную пробку из системы отопления, нужно в первую очередь жильцам квартир на верхних этажах:

Кран поворачивается на 180 градусов, и из него с шипением начнет выходить воздух;

Когда из радиатора станет течь вода, кран необходимо закрыть.

При проживании на любом другом этаже достаточно будет попросить соседей сверху стравить воздух в свободное время. В том случае, если по какой-то причине договориться с соседями не получается, нужно будет подать соответствующую заявку в местную жилищную организацию. Главное при этом – добиться того, чтобы заявка была принята по всем правилам, и тогда при возникновении проблем с отоплением можно будет в дальнейшем потребовать перерасчета.
Нижний розлив с администраторским доступом — удаление воздушной пробки
Одно дело, если проблему можно решить только из собственной квартиры или при помощи обращения к специалистам. Другое дело – если роль специалиста можно сыграть самостоятельно, например, получив доступ в подвал.
Решение проблемы в этом случае осуществляется следующим образом:

Перед тем, как удалить воздух из системы отопления, ее необходимо перепустить, для чего первым делом закрывается отопительная задвижка и открывается находящийся под ней канализационный сброс;

После выполнения предыдущих действий системе нужно дать около 5-10 минут на выход воздуха;

Если желаемый эффект не был достигнут, систему нужно перепустить в обратную сторону;

После стравливания воздуха нужно закрыть сброс и вернуть все задвижки в исходное положение, чтобы отопительный контур продолжил функционирование в штатном режиме.

Отдельные стояки, с которыми возникли проблемы, тоже вполне можно перепустить с подвального уровня. Для этого достаточно перекрыть вентиль одного из соединенных стояков и открыть сброс. Вероятность удачного стравливания воздуха в таком случае достаточно высока, а если один из стояков используется в качестве холостого, то работа обязательно увенчается успехом.

Даже в том случае, если вместо сбросов на стояках установлены заглушки, найдется пара способов того, как избавиться от воздушной пробки в системе отопления:

Первый вариант – перекрыть оба стояка, сбросить их, а потом поменять одну из заглушек на шаровый кран с резьбой типа «папа-мама». Конечно, для такого варианта потребуется сам кран – но его стоимость невелика, и такие затраты уж точно стоят того, чтобы отопительная система могла продолжать работу.

Для второго варианта нужно закрыть расположенные на стояках вентили, а потом выкрутить одну заглушку. Стояк переводится в режим сброса, останавливается, и потом предыдущие операции повторяются в обратном порядке. Таким способом стравливания воздуха можно пользоваться только при температуре теплоносителя ниже 45 градусов – в противном случае человек, выполняющий эту работу, может серьезно обжечься.

Верхний розлив с администраторским доступом
Если в здании используется верхний розлив, то это значит следующее: точка подачи теплоносителя находится на чердаке, а обратный контур располагается в подвальном помещении. При такой конфигурации стояки подключаются снизу и сверху, при этом имея одинаковую функциональную нагрузку, поэтому в пределах одного этажа система поддерживает равную температуру.
Когда контур запущен, воздух из радиаторов перемещается по стоякам в подающую линию, а после этого попадает в находящийся в верхней точке системы расширительный бак. Перед тем, как стравить воздух из радиатора отопления, нужно будет сначала открыть домовые задвижки, потом выйти на чердак и открыть встроенный в бак кран. Через какое-то время воздух попросту выдавится из системы, и теплоноситель сможет спокойно циркулировать дальше. Читайте также: «Как спустить воздух из радиатора отопления правильно – теория и практика».

Поводя краткие итоги, можно сказать следующее – при отсутствии опыта и понимания того, как работает отопительная система в многоквартирном доме, лучше не думать о том, как стравить воздух из радиатора самостоятельно. Например, при верхнем розливе существует немалый риск заливания расположенных на верхних этажах квартир, поэтому такую работу лучше передоверить специалистам из жилищной компании.

Как спустить воздух из батарей в частном доме
В частных домах тоже может возникнуть ситуация, при которой в отопительной системе появится воздух. Важно скорее не то, как система отопления в частном доме завоздушена, а то, как избавляться от ненужного воздуха. Универсального решения этой проблемы нет – отопление частного дома обычно проектируется в индивидуальном порядке, поэтому собранная конструкция имеет массу собственных нюансов.

Впрочем, во всех типах отопительных систем имеются схожие особенности, которые нужно изучить перед тем, как спустить воздух из батареи:

Если отопление имеет принудительную циркуляцию, то возле насоса всегда устанавливаются специальные воздухоотводящие элементы (как правило, они располагаются или перед насосом, или непосредственно в котле). Воздух в системе при наличии таких элементов чаще всего оказывается из-за их засорения.

Клапаны для отвода воздуха могут устанавливаться и непосредственно на батареи, но только в том случае, если они располагаются выше точки розлива. Если же розлив находится где-то на верхнем уровне, то воздушный клапан нужно искать в самой верхней его точке.

На всех вертикальных изгибах розлива имеются собственные воздушники. При их отсутствии для стравливания воздуха придется воспользоваться одним из описанных выше способов.

Перед тем, как выпустить воздух из батареи, нужно убедиться в том, что система отопления запущена правильно – иногда причиной ее остановки оказывается перекрытый на одном из участков вентиль.

Техника безопасности и профилактические работы
Чтобы избежать травм и других проблем, нужно при стравливании воздуха соблюдать ряд правил:

Стержень из воздушного клапана выкручивать нельзя – напор разогретого теплоносителя не даст закрутить его обратно;

Корпус крана тоже нельзя выворачивать – сорвать резьбу очень просто, а ликвидировать последствия затопления квартиры сложно;

Радиаторные пробки нельзя откручивать даже частично – обратно их потом не вернуть, а выливающийся из радиаторов кипяток принесет массу негативных эмоций (прочитайте также: «Какие радиаторные пробки лучше использовать при монтаже радиаторов отопления»).

При проживании на верхнем этаже или в собственном доме можно принять защитные меры, которые позволяет в дальнейшем не думать, как спускать воздух из алюминиевого радиатора:

В автономной отопительной системе достаточно будет установить радиаторы, используя нижнее подключение, чтобы попавший в отопительный прибор воздух не влиял на его работоспособность;

В верхней точке стояка или автономного отопления можно установить автоматические воздушные клапаны, которые самостоятельно выпустят весь воздух из батарей.

Заключение
Данная статья подробно отвечает на вопрос о том, как правильно стравить воздух из системы отопления. Эта задача имеет ряд нюансов и трудностей, поэтому при отсутствии уверенности в собственных силах лучше всего поручить ее профильным специалистам или местному жилищному управлению.


Как спустить воздух из радиатора отопления: пошаговая инструкция с фото и видео | 5domov.ru
В процессе запуска отопительной системы, избежать завоздушивания весьма затруднительно. Речь идет как о включении, осуществляемом специалистами, так и домовладельцами.
Воздушная пробка является распространенной проблемой, поэтому спустя сутки после включения отопления, специалисты приступают к спуску воздуха из радиатора отопления. Так как правильно спустить воздух из радиатора отопления самостоятельно, не привлекая посторонних?
Современные отопительные системы нуждаются в регулярном осмотре специалистами, вне зависимости от частоты их использования. Воздушные пробки внутри систем отопления не являются редкостью, однако негативно отражаются на работоспособности самой системы. В случае игнорирования проблемы, это приведет к созданию аварийной ситуации.
Во избежание подобного следует знать способы, как правильно спустить воздух из радиатора отопления. Только таким образом можно повысить качество отопления, устранить посторонние звуки в батареях, которые сопровождают перемещение воздушных масс.
Чем опасны воздушные массы в радиаторе отопления
Свидетельствовать о попадании воздушных пузырьков внутрь отопительной системы могут характерные булькающие звуки, которые будут доноситься из батареи, да и сама поверхность радиатора нагреваться практически не будет.
Опасность будет заключаться в том, что кислород ускоряет коррозию, что негативно отражается на целостности всей системы. Причины его попадания могут быть разными, однако зачастую речь идет о существенных нарушениях осуществления монтажных работ самой системы, использование некачественного теплоносителя.
Причины появления воздуха в системе отопления
Все без исключения жители нашей страны знакомы с термином «воздушная пробка» не понаслышке. Такие явления крайне распространены весной, сразу после того, как был осуществлен запуск котельных, который сопровождается подачей теплоносителя в квартиры.
Зачастую жители верхних квартир наблюдают ситуацию, когда верхняя часть батареи остается холодной, в то время как ее нижняя часть практически не нагревается. Дело в скоплении воздуха в радиаторах отопления. Причин может быть несколько:
Самостоятельное подключение системы теплового водяного пола, который не допускается в квартирах старого образца. В нем трубы будут находиться на разной высоте.
Воздухозаборные системы также могут выйти из строя.
Стыки труб были загерметизированы неправильно, после чего образовалась утечка теплоносителя. Такие течи заметить сложно, а горячая вода может и вовсе испаряться. Неплотные швы являются частой причиной попадания внутрь системы воздушных пузырьков.
Наполнение системы было осуществлено с нарушениями. Заполнение осуществляется медленно, так как трубы некоторое время стояли пустыми. Таким образом, одновременно осуществляется и спуск воздуха из системы.
Воздушные пробки могут образовываться и вследствие выделения пузырьков из нагретого теплоносителя. Они будут стремиться попасть в верхнюю часть системы – на верхние этажи многоквартирных домов.
При недостаточном давлении внутри системы. Низкое давление приведет к образованию пустот, которые будут заполняться воздухом.
Несоблюдение направления и величины уклона используемых при закладке магистрали трубопроводов.
Любые разборки или сборки системы будут сопровождаться завоздушиванием.
Инструменты для спуска воздуха из радиатора
Перед началом необходимых манипуляций, следует позаботиться о том, чтобы все необходимые приспособления были под рукой. Времени на то, чтобы искать необходимое в процессе уже не будет.
Необходимые предметы Способ использования
Ненужные тряпки С их помощью следует застелить пол вокруг батареи. Если что-то пойдет не так, это поможет сохранить в целостности не только собственное имущество, но и соседское.
Ведро, таз или любая другая емкость В тару будет сливаться лишняя вода.
Ключ радиаторный Можно приобрести в любом строительном магазине. Размер должен соответствовать установленной батареи. Домашний набор инструментов может заменить ключ – гаечным, нужного диаметра. Для спуска воздушных масс подойдет отвертка.

Для проверки батареи, достаточно слегка постучать по ее поверхности молотком. Если звук будет слишком звонким – там находится воздух.
Как спустить воздух из радиатора отопления
Диагностика неполадки
Спуск воздуха будет осуществляться с верхней части батареи, где и находится холодный воздух. После запуска системы, батарея в помещении будет полностью или частично холодной. Нижняя часть батареи может хорошо нагреваться. Однако проблема может крыться и не в завоздушенности, поэтому выявление причины неполадки является главным критерием к последующему решению проблемы.
Радиатор отопления может сильно нагреться, поэтому при спуске воздуха необходимо быть крайне острожными. Не лишним будет использовать специальную защиту на лицо и руки. Ситуации могут быть следующими:
При минимальном прогреве батарей, расположенных на верхних этажах дома, и максимальном прогреве батарей на нижних этажах будет свидетельствовать о недостаточном давлении внутри системы. Горячая вода просто не в состоянии попадать на верхние этажи.
Если помимо общей проблемы под батареями происходит регулярное образование луж, то имеет место небольшая утечка. Отопление выключается, гайки все подтягиваются (на выпускном клапане батареи в первую очередь). Однако проблема может быть и не решена, ведь гайка может прогнить. Такой элемент подлежит замене.
О более серьезной проблеме будут свидетельствовать сильно горячие или очень холодные батареи. Неполадка будет крыться в бойлере или нагревателе, внутри которого мог годами скапливаться осадок (ил), который необходимо полностью удалить.
Ключ для радиатора
Для открытия воздушного клапана понадобится специальное приспособление – радиаторный ключ.

Радиаторный ключ
В верхней части будет расположен небольшой клапан, который необходимо найти (нащупать). На его поверхности будет находиться небольшая квадратная деталь, при повороте которой можно регулировать работу клапана. По сути, такой инструмент будет стоить недорого, а вот для открытия и закрытия клапанов он попросту незаменим. Приобрести его можно в любом строительном магазине. Размер ключа должен быть подобран верно.

Работа с ключом радиатора
Для поворота может подойти ключ и из сантехнического набора. Более современные модели батарей будут оснащены переходниками, которые позволят осуществить прокрутку элемента и при помощи отвертки. В большинстве случаев использоваться будет кран Маевского игольчатого типа. Для поворота клапана необходимо поместить ключ в специальную резьбу, после его осуществить медленный поворот против часов стрелки.
Перед тем, как приступить к спуску воздуха из системы, следует проверить все инструменты (гаечный ключ и отвертка также понадобятся). Подобные манипуляции следует проделать с каждой батареей, расположенной в доме.
Отключение системы отопления
Перед спуском воздушных пузырьков следует отключить систему отопления. Для частных домов проблемой это не станет, однако для жителей квартиры все обстоит несколько иначе. В этом случае придется ждать наступления весны, когда отопление отключат коммунальные службы города.
При открытии вентиля в процессе осуществления нагрева радиаторов отопления, система завоздушится еще больше. Все содержимое радиатора должно осесть перед тем, как систему будут развоздушивать. После того, как система остынет можно приступать к последующим шагам.
Открытие клапанов на батарее
Выпускной и впускной клапаны должны быть одновременно открыты (положение – открыто).

На фото — положение обоих клапанов «открыто».
После вставляется заранее подготовленный ключ, который располагается в верхней части радиатора отопления. Поворачивать следует медленно и против часовой стрелки для того, чтобы клапан открыть.
После появится характерный шипящий звук, который будет свидетельствовать о том, что все делается правильно, и воздух покидает систему. При открытии воздушного клапана выходить будут холодные воздушные массы, которые не позволяют осуществлять набор жидкостей через трубы, которые присоединены к общей системе.
Слив воды с батареи
В тот момент, когда воздушные массы будут покидать радиатор отопления, начнет сочиться (капать) вода. Во избежание неловкостей, следует воспользоваться полотенцем или тряпочкой для того, чтобы удалить капли с поверхности. Тарелка или миска также могут пригодиться.
Рекомендуется поднести емкость к крану до того, как вы начнете открывать его.
Ожидание, пока вода стечет
Спустя какое-то время вода капать полностью перестанет. После того, как из клапана будет идти устойчивый поток жидкости (без воздуха), можно прекращать манипуляции, так как воздух из системы полностью удален (на этом участке).
Воздушный клапан вновь затягивается (по часовой стрелке). Протечек быть не должно. Любая жидкость удаляется при помощи тряпки, в том числе и лужица около батареи.
Повторные манипуляции
Подобные манипуляции следует повторить со всеми батареями в доме. После того, как из одной батареи полностью удален весь воздух, следует проверить и остальные, так как проблема не будет возникать лишь на одном участке.
Для того, чтобы система работала на полную мощность и без сбоев, система развоздушивается один раз в течение года, с наступлением отопительного сезона или с приходом первых холодов. В этот промежуток времени рекомендуется осуществить все необходимые модификации и ремонтные работы, связанные с отопительной системой.
Спуск воздуха из радиатора отопления при наличии бойлера
Если к отопительной системе подключен бойлер, то следует проверить показатель давления внутри системы. После удаления лишнего воздуха из системы, произойдет существенное уменьшение общего показателя давления.
Если этот показатель достигнет критической точки, то некоторые батареи могут остаться без теплоносителя (верхние этажи). В этом случае понадобится добавить проточной воды в систему для восстановления показателя давления.
Если установлена автоматизированная система, которая отвечает за добор теплоносителя, то показатель давления составит порядка 0,8-1 Бар. Постороннего вмешательства не потребуется. Если подобное устройство установлено не было, то теплоноситель добавляется вручную до того момента, пока показатель давления не достигнет отметки в 0,8-1 Бар. Для небольшого частного дома этого показателя более чем достаточно.
Чем выше давление, тем на большую высоту будет доставлен теплоноситель. От этого будет зависеть и мощность самой системы и бойлера в частности.
Как спустить воздух из радиатора отопления с краном Маевского
Такое устройство можно обнаружить на верхней части батареи, которая используется практически в каждом современном доме. Для открытия крана никаких дорогостоящих инструментов не потребуется. Предварительно перекрывать весь стояк необходимости нет, как и ждать, пока теплоноситель полностью остынет.
Подобные манипуляции являются пустой тратой времени, и эффективность последующих действий будет снижена, так как показатель давления внутри системы существенно снизится.
Примерный порядок действий:
1.       Под выбранную батарею следует подставить таз или любую другую емкость.
2.       На воздухоотводчике следует поместить несколько тряпок. После того, как жидкость впитается, начнет стекать плавно.
3.       При помощи ключа аккуратно и медленно открутить кран, придерживаясь за пластиковую рукоять. Шипение или посвистывание будет свидетельствовать о выходе воздушных масс.
4.       Струя воды должна начать течь равномерно. Таким образом будет пробита пробка из воздуха. Потребуется для этого не более 10 мин. Специалисты будут сливать до двух ведер теплоносителя.
5.       Плотно закрыть используемый клапан.
Подробнее о процессе спуска воздуха таким способом можете посмотреть в видео:
Спуск воздуха при наличии автоматического воздухоотводчика
Такой тип устройств будет функционировать полностью в автоматическом режиме. Монтаж может осуществляться как на вертикальную, так и на горизонтальную поверхность. В этом случае за вывод воздушных масс из системы будет отвечать это небольшое устройство. В нем имеется специальный поплавок, он герметично прикрывает кран при условии, что теплоносителя в системе достаточно. При скоплении воздуха поплавок опустится, и отверстие для его вывода приоткроется.

Автоматический воздухоотводчик
Однако недостатков такой прибор не лишен. На него оказывает большое влияние качество теплоносителя. В этом случае уплотнительное кольцо и фильтры для воды должны меняться регулярно. Клапана нуждаются в регулярной очистке. В противном случае вода будет сочиться из батареи. При должном уходе, постороннего вмешательства не потребуется.
Как спустить воздух в старых батареях с заглушками
При использовании батарей старого образца, можно обнаружить специфические заглушки, которые могли быть и не поменяны на более современные краны Маевского.
В этом случае манипуляции следует проводить крайне осторожно, так как они могут быть зафиксированы не только краской, но и слоем пакли. В первую очередь перекрывается отопление.

Пробка чугунного радиатора
Понадобится газовый или разводной ключ.
Порядок действий:
1.       Ветошь укладывается на поверхность пола.
2.       Ведро помещается под кран.
3.       Заглушка медленно откручивается при помощи ключа. Если ничего не получается, следует использовать специальную смазку или обычный растворитель.
4.       После удаления воздушных масс и некоторого количества теплоносителя, заглушка обматывается лентой или леном, после чего закручивается. Таким образом можно избежать протечек в будущем.
Необходимость в установке автоматических воздухоотводчиков
Для того, чтобы удалить воздушные массы из системы отопления закрытого типа, можно использовать автоматические устройства, которые не требуют участия кого-либо. Показатель производительности находиться у него на высоком уровне, однако прибор крайне чувствителен к посторонним примесям.

Автоматический воздухоотводчик
Без специальных фильтров здесь не обойтись. Ставить их следует как на обратке, так и на подающей линии. Автоматические отводчики воздушных масс оснащены некоторыми ступенями очистки, которые позволят удалять воздушные массы из приборов любой категории, группы или размера.
Профилактика
Как правильно спустить воздух из радиаторов отопления должен знать каждый. Однако подобного можно и вовсе избежать, или минимизировать возникновение подобных ситуаций. В этом поможет воздухоотводчик нового поколения. Такие устройства могут быть как поплавковыми, они же автоматические и ручными, какие используются при наличии крана Маевского.
Монтаж может осуществляться в любом месте, где есть риск возникновения воздушной пробки. Автоматические приспособления могут быть как прямыми, так и угловыми. Для решения поставленной задачи рекомендуется установить подобные элементы на каждой батарее.
Как спустить воздух из радиатора отопления: пошаговая инструкция с фото и видео
5 (100%) 1 vote

Как спустить воздух из батареи: как развоздушить радиатор, видео
Зачастую в первые дни после начала функционирования отопительной системы обнаруживается, что некоторые батареи работают не в полную силу. Причиной этого может быть завоздушенность элементов. Решение данной проблемы в многоквартирных домах – задача работников ЖЭКов. Но далеко не всегда они ее выполняют добросовестно. А в частных домовладениях устранение неполадок полностью ложится на плечи хозяев. Рассмотрим, как спустить воздух из батареи самостоятельно.
Причины появления воздушных пробок
Прежде чем выяснить, как спустить воздух из системы отопления, разберемся, почему он там скапливается. Основные причины:
проведение ремонтных работ – во время разбора/сбора элементов в них неизбежно попадает воздух;
неправильный запуск системы отопления в многоквартирном доме – по нормативам трубы должны заполняться водой медленно с одновременным стравливанием лишнего воздуха;
неплотное прилегание частей системы или плохая герметизация стыков – теплоноситель незаметно вытекает и испаряется, а извне втягивается воздух;
пониженное давление в трубопроводе, приводящее к образованию пустот и их заполнению воздухом;
повышенное количество кислорода в теплоносителе – в воде всегда присутствуют пузырьки газа, но если их слишком много, то могут образовываться воздушные пробки;
неправильное подключение системы теплого пола – расположение веток на разной высоте;
некорректная работа или отсутствие воздухоотводчика на батарее.
Кроме того, к скоплению воздуха может привести низкое качество радиатора. Алюминиевые приборы отличаются доступной ценой и высокой теплопроводностью. Но металл активно вступает в реакцию с водой, в результате которой выделяется газ водород. Проблему быстрой коррозии частично решает пленка, которой покрывается изнутри алюминий, но она со временем исчезает. Более надежный, долговечный и дорогостоящий вариант – биметаллические батареи, в которых алюминий совмещен со сталью, не поддающейся воздействию воды.
Как правило, с проблемой, как развоздушить батареи, сталкиваются жители последних этажей в многоквартирных домах. При нагревании кислород, растворенный в воде, поднимается вверх, формируя пробки. В частных домах с открытой системой отопления пузырьки воздуха свободно выходят через расширительный бак в верхней точке системы, поэтому воздух обычно не скапливается, за исключением некоторых случаев.
Признаки воздушной пробки и ее вред
Заподозрить наличие воздушной пробке в радиаторе можно по следующим признакам:
температура воздуха в квартире существенно ниже, чем у соседей;
батарея нагревается неравномерно – часть, в которой есть воздух, остается холодной;
слышны шипящие и булькающие звуки.
Из-за скопления воздуха в радиаторе нарушается работа системы отопления. Возможные последствия:
снижение эффекта от работы батареи – воздух в комнате не прогревается до необходимого уровня при существенных затратах энергии;
повреждение элементов трубопровода из-за разницы в температурах – одни части остаются холодными, другие – перегреваются;
ускорение коррозии радиаторов из-за длительного контакта металла с воздухом;
выход из строя циркуляционного насоса под воздействием эффекта «сухого трения».
Совет: Обнаружить скопление воздуха можно, постучав по батарее металлическим предметом. В зоне пробки звук будет более высоким и звонким, чем в части, наполненной водой.
Как выпустить воздух из батареи?
Ответ на вопрос, как спустить воздух из радиатора отопления, зависит от типа установленного на нем воздухоотводчика. Эти устройства необходимы для облегчения удаления лишнего газа из системы. Их стоит монтировать в тех зонах, где есть риск образования пробок, либо, что еще удобнее, – на каждой батарее. Возможные варианты:
Кроме того, на батарее может быть установлен водоразборный кран либо заглушка.
Кран Маевского
Кран Маевского представляет собой запорный клапан игольчатого типа. Он монтируется в торце радиатора вверху. Если необходимо спустить воздух, его следует открутить с помощью специального ключа, который можно купить в хозяйственном магазине, или обычной отвертки. Некоторые модели оснащаются пластиковой рукояткой, для их открытия не нужны инструменты.
Использование крана Маевского для избавления от воздушных пробок в батарее
Этапы работы по удалению воздуха:
Поставить под запорный клапан емкость для сбора теплоносителя.
Плавно открутить кран Маевского. При этом начнет выходить воздух, что будет сопровождаться шипением. Необходимо дождаться вытекания равномерной струйки воды – это признак устранения пробки. Обычно на это требуется 5-7 минут.
Закрыть клапан.
В процессе развоздушивания вода может начать выходить под давлением, брызгая в разные стороны. Следует положить ветошь на воздухоотводчик, чтобы жидкость впитывалась в нее и плавно стекала в емкость. Стоит учитывать, что вода может быть достаточно горячей, важно избегать ее попадания на кожу.
Важно: Перед открытием крана Маевского не нужно перекрывать весь стояк отопительной магистрали или дожидаться остывания теплоносителя. Эти действия не только являются лишними, но и снижают эффективность развоздушивания из-за падения давления в системе отопления.
Автоматический воздухоотводчик
Если установлен автоматический воздухоотводчик, то вопрос, как правильно спустить воздух из батареи, не возникает. Это устройство, которое может иметь прямую или угловую конструкцию, работает в автономном режиме. Оно монтируется на радиатор строго вертикально или горизонтально.
Автоматический воздухоотводчик оснащен поплавком, который герметично закрывает клапан при условии достаточного уровня воды в системе. Как только в батарее скапливается воздух, поплавок опускается, отверстие открывается, и газ выходит. То есть развоздушивание происходит без участия человека.
Радиатор с автоматическим отводчиком воздуха
Недостатком такого прибора для отвода воздуха является восприимчивость к качеству воды. Наличие примесей в теплоносителе приводит к скорой поломке механизма. В связи с этим следует использовать фильтры. Кроме того, нужно периодически заменять уплотнительное кольцо и чистить иглу клапана. В противном случае вода может начать подтекать.
Заглушка
Непростая задача – выпустить воздух из батареи отопления, если воздухоотводчик отсутствует, а вместо него установлена заглушка. Перед началом работы следует перекрыть доступ теплоносителя к радиатору.
Современные секционные батареи оснащаются верхними заглушками. Полностью снимать фитинг не нужно. Достаточно осторожно медленно провернуть его, сделав несколько оборотов, и дождаться, пока воздух выйдет. Предварительно все смежные поверхности стоит защитить тряпками.
Развоздушить старый чугунный радиатор сложнее, так как обычно заглушка на нем надежно зафиксирована паклей и краской. Алгоритм действий:
Нанести на место соединения фитинга и батареи немного растворителя. Подождать 10-20 минут.
Поставить под отверстие ведро. Положить тряпки на полу.
С помощью разводного ключа открутить заглушку (неполностью), чтобы начал выходить воздух.
Обмотать резьбу уплотнительным материалом и закрутить заглушку.
Удаление воздуха из старого чугунного радиатора может потребовать больше усилий
Важно делать все аккуратно. Если не перекрыть воду и снять фитинг полностью, то из отверстия польется горячая вода под давлением.
Определить, что воздушная пробка устранена, можно, оценив температуру батарей. Секции, которые раньше были холодными, должны потеплеть.
Кран
На многих старых батареях стоят обычные водоразборные краны. При откручивании вентиля из отверстия начинает течь вода, а вместе с ней выходит накопившийся воздух. Может потребоваться слить несколько ведер жидкости, чтобы убрать весь лишний газ.
Для облегчения работы, желательно использовать длинный гибкий шлаг: один конец присоединить к крану, а второй – опустить в унитаз. Вентиль необходимо открывать максимально, чтобы обеспечить высокую скорость вытекания воды.
Частный дом
При возникновении воздушной пробки в отопительной системе частного дома нужно не только работать с каждой батареей в отдельности, но и производить удаление из всей системы в целом. Процедура может несколько отличаться в зависимости от того, используется система отопления с открытым или закрытым расширительным баком. Но в целом она сводится к тому, что и батарей выпускается воздух с помощью одного из описанных выше способов.
Воздушные пробки снижают эффективность работы отопительных систем и повышают риск поломок. Удалить лишний воздух из радиатора можно самостоятельно. Проще всего это сделать, если установлен ручной воздухоотводчик. В дальнейшем важно выяснить причину возникновения проблемы и устранить ее. В сложных ситуациях лучше обращаться к сотрудникам жилищно-эксплуатационных контор.
При первом столкновении с проблемой, как стравить воздух из батарей отопления, видео помогут вам избежать ошибок.
Как спустить воздух из батареи отопления в частном доме
На улице наступают холода, близится отопительный сезон, в трубопроводах весело журчит вода, наполняющая систему. Вместе с ней приходят и ежегодные проблемы в виде еле теплых радиаторов с воздушными пробками. О том, как выпустить воздух из батареи, и будет рассказано в данной статье.
Рекомендации по развоздушиванию радиаторов
Рассмотрим три возможных варианта производства работ:
при наличии воздухоотводчика;
если на радиаторе установлен обычный кран;
какая-либо арматура отсутствует.
Нет никакой сложности в том, чтобы спустить воздух с батареи, оборудованной ручным воздухоотводчиком – краном Маевского. Для этого следует вооружиться инструментом для откручивания крана, небольшой емкостью и тряпкой.
Примечание. Разные модификации крана Маевского могут быть снабжены винтами под разный инструмент. Чаще всего они сделаны под обычную плоскую отвертку, иногда – под специальный ключ или с пластиковой рукояткой, не требующей инструмента.
Простелив на пол тряпку, надо убедиться, что боковое отверстие спускного крана не направлено в сторону стены. Если это так, то надо ее чем-то прикрыть, чтобы грязная вода не попала на отделочный материал вашей комнаты. Далее, под отверстие подставляют емкость, а отверткой (или другим инструментом) аккуратно и не спеша отворачивают винт до появления характерного шипения. Тут надо остановиться и ждать, пока звук не исчезнет.
Прекращение шипения вовсе не свидетельствует о том, что воздух в батарее уже окончился и весь вышел наружу. Часть его остается смешанной с теплоносителем, поэтому необходимо еще немного вывернуть винт, пока из отверстия не пойдет вода. Здесь надо быть особенно внимательным, поскольку в первые моменты теплоноситель может выходить неравномерно и с брызгами. Дождавшись небольшой стабильной струи, можно закручивать клапан. Чтобы убедиться, что все сделано правильно, надо через несколько минут ощупать ранее холодную часть батареи, она должна потеплеть. Если этого не случилось, операцию следует повторить.
Зачастую на различных интернет – ресурсах или форумах даются не совсем корректные советы по устранению воздушных скоплений из отопительного оборудования. Например, что перед откручиванием игольчатого клапана воздухосбрасывателя нужно пойти в подвал и перекрыть весь стояк. Или того хуже – что надо дождаться, пока теплоноситель в системе остынет.
Помните, что воздух будет покидать батарею лишь под давлением вытесняющей его воды. Находясь на последнем этаже и отключив стояк, вы сводите давление и успех вашего мероприятия к нулю. На нижних этажах при отключении сохранится напор водяного столба, находящегося выше вашей квартиры, однако его величины будет недостаточно.
Вывод простой: если вы не планируете разбирать отопительный прибор, то для выполнения работ по сбросу воздуха ничего перекрывать не требуется, надо только принять меры, чтобы горячие брызги не обожгли вам руки.
Удаление воздуха с помощью крана
Суть метода в том, что, воздух из системы «выдавливается», если на данном участке увеличить скорость движения воды. В этом случае турбулентный поток «подхватывает» кислород с собой, постепенно удаляя его из сети теплоснабжения. С этой целью вместо нижней или верхней заглушки чугунной батареи устанавливался обычный вентиль.
Чтобы таким способом стравить воздух из радиатора, лучше всего иметь в хозяйстве длинный шланг, которого хватит до унитаза. В противном случае придется бегать с ведрами, иногда достаточно долго. Один конец шланга присоединяется к вентилю, другой опускается в канализацию, после чего вентиль аккуратно открывается. Причем открыть его желательно до максимума, чтобы создать хороший поток теплоносителя внутри батареи.
Важно. Степень открывания вентиля определяется по месту. Если давление в вашей системе слишком высокое, то это будет заметно и полностью открывать кран не нужно.
Операция может занять длительное время, это зависит от мощности воздушной пробки и давления в сети теплоснабжения. Чем выше скорость течения воды, тем быстрее она удалит весь воздух. Контролировать процесс следует по степени прогрева холодных секций отопительного прибора.
Спуск воздуха без крана
Тяжелее всего стравливать воздух, если нет крана Маевского и другой арматуры. Хорошая новость для тех, у кого стоят современные секционные радиаторы: в них можно аккуратно отвернуть верхнюю заглушку. Правда, придется застелить все тряпками и производить операцию очень медленно и осторожно. Полностью выкручивать заглушку не требуется, надо сделать 1—2 оборота, чтобы воздух мог пройти по резьбе.
Совет. Зачастую батареи снабжаются шаровыми кранами и термостатами. Есть смысл попытаться выпустить воздух через них.
Владельцам чугунных советских «гармошек» типа МС-140 выполнять операцию куда рискованнее. Мало того что сдвинуть с места большую старую гайку непросто, но и есть опасность, что после закручивания прокладка перестанет держать и появится течь. Тогда вас ждет изнурительная работа по опорожнению стояка и установке в заглушку того же клапана Маевского. Хотя для проведения подобных мероприятий полагается привлекать бригаду из местного коммунального хозяйства.
Кто должен спускать воздух из батарей в квартире?
Немного о юридической стороне вопроса. Ответ зависит от законодательных актов того или иного государства. Например, в Российской Федерации существует Постановление Госстроя от 27.09.2003, в соответствии с ним ситуацию, когда имеется воздух в батареях отопления, должны исправлять сотрудники ЖКХ. В других странах СНГ также есть похожие законодательные акты.
На практике персонал ЖКХ давным-давно взвалил эту обязанность на жильцов 5-х, 9-х, 16-х и прочих верхних этажей. Хотя, по отзывам домовладельцев, в некоторых городах бригады сантехников после запуска системы добросовестно осуществляют проверку отопительных приборов в каждой квартире и занимаются устранением воздушных затворов.
Заключение
Операция по удалению воздуха из батарей – не самая сложная, особенно если установлена соответствующая арматура. В том случае когда никакой арматуры нет, надо побеспокоиться об этом в межсезонье и поставить воздушные клапаны на все отопительные приборы. Тем более что цена вопроса совсем невелика.
Спустить воздух с батареи через клапан (видео)
Жители частных домов и обитатели городских квартир регулярно сталкиваются с проблемой завоздушенных батарей. Особенно часто это явление возникает в начале отопительного сезона или при проведении ремонтных работ. Конечно, можно вызвать сантехника из управляющей компании, но, возможно, прождать его придется довольно долго. Как спустить воздух из батареи самостоятельно и восстановить работоспособность отопительной системы?
Признаки наличия воздушной пробки
Понять, что в батарее скопился воздух, можно по нескольким признакам:
Неравномерное нагревание радиаторов. Это может касаться отдельной батареи или всей системы обогрева квартиры. В первом случае не будет нагреваться завоздушенная часть радиатора. Во втором – пробка будет мешать нормальной циркуляции теплоносителя по системе, отчего одни батареи будут горячими, а другие – существенно холоднее.
Шипение или бульканье в радиаторах – явный признак наличия в них избыточного количества воздуха.
Чем опасен воздух в батарее?
Прежде чем разбираться, как выпустить воздух из батареи, следует понять, как он туда попал и чем опасен.
Помимо снижения эффективности отопления, появление воздуха в батареях может привести к следующим проблемам:
Металл, из которого изготовлены радиаторы, при контакте с воздухом более подвержен коррозии. Поэтому существенно снижается срок службы элементов системы отопления.
Разница в температуре различных элементов трубопровода может привести к его разрушению.
Существенно снижается ресурс работы циркуляционного наноса. В обычных условиях его подшипники находятся в воде, при попадании воздуха существенно увеличивает трение, приводя к поломке прибора.
Причины завоздушенности батарей
Причин попадания воздуха в систему может быть несколько:
В многоквартирном доме чаще всего это случается при заполнении системы теплоносителем. По правилам процесс должен осуществляться довольно медленно, с постоянным стравливанием воздуха, но в действительности не всегда так.
Неполная герметичность отопительной системы. В этом случае придется стравливать воздух постоянно, пока не будут устранены недостатки.
Проведение различного рода ремонтных работ. Если производился хотя бы частичный разбор труб, какое-то количество воздуха неизбежно попадет внутрь. Поэтому после таких мероприятий следует обязательно спустить воздух из батареи отопления.
Низкое качество теплоносителя: повышенное содержание растворенного в воде воздуха со временем может привести к образованию воздушной пробки.
Устранение воздушной пробки
Стравить воздух из батареи поможет специальный клапан, расположенный обычно на ее торце. В старых моделях понадобится радиаторный ключ. В современных моделях установлен кран Маевского, для работы с которым хватит простой отвертки или специального маленького металлического или пластикового ключика, который можно купить в хозяйственном или строительном магазине..
Последовательность действий следующая:
К радиатору нужно подставить достаточно вместительную емкость. При стравливании воздуха из батареи обязательно выделится какое-то количество воды. Лучше не допускать ее попадания на пол.
В фильмах и в жизни можно наблюдать стравливающих воду сантехников, мокрых с головы до ног. Действительно, эта операция может сопровождаться разбрызгиванием воды, находящейся в системе под давлением. Это не только неприятно, но и может нанести вред отделке стен или мебели. Решить проблему довольно просто: надо повесить на клапан тряпочку, которая задержит все брызги, и вода спокойно стечет в ведро или тазик.
Ключом или отверткой аккуратно откручиваем клапан до тех пор, пока не послышится четкое шипение выходящего воздуха.
По мере стравливания начнет капать вода. Надо дождаться, пока она не польется тонкой струйкой. Кран можно закрывать, как только в этой струе перестанет пузыриться воздух. Обычно эта операция занимает 5–7 минут.
Совет. Если вы не хотите повторять процедуру стравливания воздуха слишком часто, то последуйте советам профессионалов и слейте минимум 2–3 ведра воды. Это даст гарантию, что воздух из радиатора удален полностью.
Наглядно представить себе эту операцию поможет видео.
[smartcontrol_youtube_shortcode key=»спускаем воздух с батареи» cnt=»2″ col=»2″ shls=»true»]
Очень удобное устройство – автоматический воздухоотводчик. Здесь процедура происходит без всякого участия человека: при скапливании воздуха опускается поплавок, закрывающий спускное отверстие. После развоздушивания поплавок возвращается на место. Существенный недостаток таких устройств – повышенные требования к качеству теплоносителя. Поэтому в многоквартирных домах с централизованным отоплением их устанавливают редко, так как они довольно быстро выходят из строя.
А если нет спускного клапана?
Иногда спускного клапана на радиаторе нет. Обычно это касается старых чугунных батарей, где его роль играет заглушка. В этом случае работа усложняется, но не настолько, чтобы было невозможно выполнить ее самостоятельно.
Надо запастись газовым или разводным ключом, с помощью которого можно будет отвернуть заглушку.
Важно! Обязательно надо перекрыть доступ теплоносителя к радиатору из стояка. Это делается на случай, если заглушка вывернется полностью. Напор воды тогда просто не позволит вставить ее на место, и это обернется подтоплением соседей.
Основная проблема заключается в том, что обычно заглушку мешает отвернуть толстый слой краски и затвердевшей пакли. Решить ее можно при помощи керосина или смазки для резьбы. Наносим ее на соединение и ждем 15–20 минут.
Аккуратно поворачиваем заглушку и спускаем воздух так же, как и в случае с краном Маевского. Не забываем про емкость для воды и про тряпочку, предотвращающую разбрызгивание.
При закрутке заглушки обратно следует не забыть нанести на резьбу уплотнитель, например ленту ФУМ, чтобы исключить подтекание батареи в дальнейшем.
Для облегчения этой непростой задачи многие хозяева в прошлом ставили на место заглушки обычный кран. Эстетики он не добавлял, но процедуру облегчал значительно.
В частных домах для устранения пробки воздуха используют расширительный бачок. После спуска воды на нем открывается кран, и в большинстве случаев пробка исчезает. Если этого не произошло, рекомендуют повысить температуру в доме так, чтобы теплоноситель закипел. Тогда проблема завоздушивания точно исчезнет.
Для гарантии достаточно провести процедуру стравливания лишнего воздуха для всех батарей дважды. После чего система отопления будет функционировать нормально.
90000 How to Bleed Your Brakes 90001 90002 90003 90004 90003 Home & Garden 90004 90003 Car Repair 90004 90003 Brakes & Bearings 90004 90003 How to Bleed Your Brakes 90004 90013 90014 By Deanna Sclar 90015 90014 If your vehicle has squishy-feeling brakes, the way to get the air out of the lines is to bleed the brakes. To do the job, you need either a brake bleeder wrench or a combination wrench that fits the bleeder nozzle on your vehicle, a can of the proper brake fluid, a clean glass jar, and a friend.90015 90014 To avoid getting air into the actuator of ABS, EBD, BA, or other sophisticated brake systems, a professional should bleed the brakes for you. 90015 90014 Follow these steps to bleed your brakes: 90015 90022 1Find the little nozzle called a brake bleeder screw that’s located behind each of your brakes. 90023 90014 Reaching this bleeder screw may be easier if you jack up the vehicle. If you’re going to crawl underneath, lay down an old blanket or a thick layer of newspapers first.If you really want to be comfortable, beg or borrow a creeper to lie on and slide around with easily. 90015 90022 2Pick the proper wrench or socket that fits the screw, and loosen the screw. 90023 90014 Special wrenches called bleeder wrenches fit the bleeder screw and can prevent rounding the screw’s hex-head. Be careful not to break the screw off or you’ll need professional repairs. If it’s stuck, spray some penetrant like WD-40 around the screw. After you loosen the screw, tighten it again (but not too tight).90015 90022 3Place a small piece of flexible hose over the end of the bleeder screw and place the other end of the hose in the jar. 90023 90014 Then fill the jar with brake fluid to cover the end of the hose. If you do not have anything that fits over the bleeder screw, just keep the jar near the nozzle so that any fluid that squirts out lands in the jar. 90015 90022 4Have your friend slowly pump your brake pedal a few times. 90023 90014 Have your friend say «Down» when pressing the brake pedal down and «Up» when releasing it.90015 90014 If the vehicle is jacked up, before you let your friend get into it with you underneath it, make sure that the wheels are blocked in the direction in which the car would roll and that it is not parked on a hill. Leave your tires in place so that the vehicle will bounce and leave you some clearance if it falls. 90015 90022 5After your friend has pumped the pedal a few times and is holding the pedal down 90041, 90042 open the bleeder screw. 90023 90014 Brake fluid will squirt out (duck!).If there’s air in your brake lines, air bubbles will be in the fluid. Seeing these bubbles is easiest if you’re using the hose-in-the-jar method, but you can also see them without it. 90015 90022 6Before your friend releases the brake pedal, tighten the bleeder screw. 90023 90014 If you do not, air is sucked back into the brake lines when the pedal is released. 90015 90022 7Tell your friend to release the pedal, and listen for him or her to say «Up.» 90023 90014 Repeat this procedure, loosening the screw and tightening it again and again until no more air bubbles come out with the fluid.90015 90022 8Open your master cylinder and add more brake fluid until the level reaches the «Full» line. 90023 90014 If you neglect to do so, you run the risk of draining all the fluid out of the master cylinder and drawing air into the lines from the top. If that happens, you have to go back and bleed your master cylinder until you suck the air out of that end of the system. Who needs the extra work? 90015 90014 If you goof and have to bleed the master cylinder 90059 90041, 90042 90062 it’s the same deal as bleeding your brakes (friend and all).Just bleed it at the point where the brake lines attach to the cylinder or at the master cylinder’s bleeder nozzle if it has one. 90015 90022 9Repeat this process with each brake until the air is out of each brake line. 90023 90014 Do not forget to add brake fluid to the master cylinder after you bleed each brake. 90015 90022 10After you bring the brake fluid level in the master cylinder back to the «Full» level for the last time, drive the vehicle around the block. 90023 90014 The brake pedal should no longer feel spongy when you press it.If it does, check the master cylinder again to be sure that it’s full, and try bleeding the brakes one more time (this situation is not unusual, and it does not take as long as it sounds). 90015 .90000 How to Restore Nickel-based Batteries — Battery University 90001 90002 90003 Discover if memory is myth or fact, and how to prevent and eliminate it. 90004 90005 90002 During the nickel-cadmium years of the 1970s and 1980s, battery ills were blamed on «memory.» Today, the word memory is still being used to advertise newer batteries as being «memory-free.» Memory comes from «cyclic memory,» meaning that a nickel-cadmium battery could remember how much energy was drawn on previous discharges and it would deliver the same amount on repeat discharges.If more was demanded, the voltage would abruptly drop as if to protest against imposed overtime. 90005 90002 Memory occurs when keeping a NiCd battery is overcharged. The effect can be reversed with a pulse charge, but it is more effectively to apply a full discharge cycle. Figure 8-26 illustrates the anode of a normal NiCd, memory that formed, and a restored anode. 90009 90005 90011 90012 90013 90014 90015 90014 90003 New nickel-cadmium cell. 90004 The anode (negative electrode) is in fresh condition.Hexagonal cadmium-hydroxide crystals are about 1 micron in cross section, exposing large surface area to the electrolyte for maximum performance. 90015 90020 90021 90022 90002 90005 90011 90012 90013 90014 90015 90014 90003 Cell with crystalline formation. 90004 Crystals have 90009 grown to 50 -100 microns in cross section, concealing large portions of the active material from the electrolyte. Jagged edges and sharp corners can pierce the separator, leading to increased self-discharge or electrical short.90015 90020 90021 90022 90002 90005 90011 90012 90013 90014 90015 90014 90003 Restored cell. 90004 After a pulsed charge, the crystals are reduced to 3-5 microns: an almost 100% restoration. Exercise or recondition is needed if the pulse charge alone is not effective. 90015 90020 90021 90022 90002 90003 Figure 1: Crystalline formation on nickel-cadmium cell. 90004 Crystalline formation occurs over a few months if a battery is overcharged and not maintained with periodic deep discharges.90005 90002 90009 The modern nickel-cadmium battery no longer has cyclic memory, but it suffers from 90058 crystalline formation 90059. The active cadmium material is applied on the negative plate and with time, a crystalline formation develops that reduces the surface area and lowers the battery performance. In advanced stages, the sharp edges of the forming crystals can penetrate the separator, causing high self-discharge that can lead to an electrical short. 90005 90002 90009 When introduced in the early 1990s, nickel-metal-hydride (NiMH) was hailed as being memory-free, but this claim is only partially true.NiMH is subject to memory but to a lesser degree than NiCd. While NiMH has only the nickel plate to worry about, NiCd also includes the memory-prone cadmium negative electrode. This is a simple explanation of why NiMH is less susceptible to memory than NiCd. 90005 90002 Crystalline formation occurs if a nickel-based battery is left in the charger for days or repeatedly recharged without a periodic full discharge. Since most applications fall into this user pattern, NiCd requires a periodic discharge to 1 volt per cell to prolong service life.A discharge / charge cycle as part of maintenance, known as 90058 exercise 90059, should be done every 1-3 months. Avoid over-exercising as this wears down the battery unnecessarily. 90005 90002 If regular exercise is omitted for 6 months or longer, the crystals ingrain themselves and a full restoration with a discharge to 1 volt per cell may no longer be sufficient. Restoration is often possible by applying a secondary discharge called 90058 recondition 90059. Recondition is a slow discharge that drains the battery to about 0.4V / cell and lower. 90005 90002 Tests by the US Army indicate that a NiCd cell needs to be discharged to at least 0.6V to effectively break up the more resistant crystalline formations. During this corrective discharge, the current must be kept low to minimize cell reversal as NiCd can only tolerate a small amount of cell reversal. (See BU-501: Basics About Discharging). ). Figure 2 illustrates the battery voltage during a discharge to 1V / cell, followed by the secondary discharge to 0.4V / cell. 90009 90005 90075 90012 90013 90014 90002 90005 90015 90020 90013 90014 90002 90003 Figure 2: Exercise and recondition cycles of a battery analyzer (Cadex).90004 90005 90002 Recondition restores NiCd batteries with hard-to-remove memory. Recondition is a slow, deep discharge to 0.4V / cell. 90005 90002 Courtesy of Cadex 90005 90015 90020 90021 90022 90002 Recondition is most effective in rejuvenating batteries that have not been exercised. Battery analyzers (Cadex) automatically apply the recondition cycle if the user-set target capacity can not be reac 90005.90000 How to Prime Batteries — Battery University 90001 90002 90003 Discover what a battery needs to get going and maintain a long life. 90004 90005 90002 In many ways, a battery behaves like a human being. It senses the kindness given and delivers on the care given. It is as if the battery has feelings and returns on the benevolence bestowed. But there are exceptions, as any parent raising a family will know; and the generosity conferred may not always deliver the anticipated returns.90005 90002 To become a good custodian, you must understand the basic needs of a battery, a subject that is not taught in school. This section teaches what to do when the battery is new, how to feed it the right «food» and what to do when putting the pack aside for a while. Chapter 7 also looks into restrictions when traveling with batteries by air and how to dispose of them when their useful life has passed. 90005 90002 Just as a person’s life expectancy can not be predicted at birth, neither can we date stamp a battery.Some packs live to a great old age while others die young. Incorrect charging, harsh discharge loads and exposure to heat are the battery’s worst enemies. Although there are ways to protect a battery, the ideal situation is not always attainable. This chapter discusses how to get the most from our batteries. 90011 90005 90013 Priming a New Battery 90014 90002 Not all rechargeable batteries deliver the rated capacity when new, and they require formatting. While this applies to most battery systems, manufacturers of lithium-ion batteries disagree.They say that Li-ion is ready at birth and does not need priming. Although this may be true, users have reported some capacity gains by cycling after a long storage. 90005 90002 «What’s the difference between formatting and priming?» people ask. Both address capacities that are not optimized and can be improved with cycling. 90018 Formatting 90019 completes the fabrication process that occurs naturally during use when the battery is being cycled. A typical example is lead- and nickel-based batteries that improve with usage until fully formatted.90018 Priming 90019, on the other hand, is a conditioning cycle that is applied as a service to improve battery performance during usage or after prolonged storage. Priming relates mainly to nickel-based batteries. 90011 90005 90013 Lead Acid 90014 90002 Formatting a lead acid battery occurs by applying a charge, followed by a discharge and recharge. This is done at the factory and is completed in the field as part of regular use. Experts advise not to strain a new battery by giving it heavy duty discharges at first but gradually working it in with moderate discharges, like an athlete trains for weight lifting or long-distance running.This, however, may not be possible with a starter battery in a vehicle and other uses. Lead acid typically reaches the full capacity potential after 50 to 100 cycles. Figure 1 illustrates the lifespan of lead acid. 90011 90005 90029 90030 90031 90032 90033 90034 90031 90032 90003 Figure 1: 90004 90003 Lifespan of Lead Acid 90004 90011 A new lead acid battery may not by fully formatted and only attains full performance after 50 or more cycles. Formatting occurs during use; deliberate cycling is not recommended as this would wear down the battery unnecessarily.90033 90034 90044 90045 90002 Deep-cycle batteries are at about 85 percent when new and will increase to 100 percent, or close to full capacity, when fully formatted. There are some outliers that are as low as 65 percent when tested with a battery analyzer. The question is asked, «Will these low-performers recover and stand up to their stronger brothers when formatted?» A seasoned battery expert said that «these batteries will improve somewhat but they are the first to fail.» 90005 90002 The function of a starter battery lies in delivering high load currents to crank the engine, and this attribute is present from the beginning without the need to format and prime.To the surprise of many motorists, the capacity of a starter battery can fade to 30 percent and still crank the engine; however, a further drop may get the driver stranded one morning. See also BU-904: How to Measure Capacity) 90011 90005 90013 Nickel-based 90014 90002 Manufacturers advise to trickle charge a nickel-based battery for 16-24 hours when new and after a long storage. This allows the cells to adjust to each other and to bring them to an equal charge level. A slow charge also helps to redistribute the electrolyte to eliminate dry spots on the separator that might have developed by gravitation.90005 90002 Nickel-based batteries are not always fully formatted when leaving the factory. Applying several charge / discharge cycles through normal use or with a battery analyzer completes the formatting process. The number of cycles required to attain full capacity differs between cell manufacturers. Quality cells perform to specification after 5-7 cycles, while lower-cost alternatives may need 50 or more cycles to reach acceptable capacity levels. 90005 90002 Lack of formatting causes a problem when the user expects a new battery to work at full capacity out of the box.Organizations using batteries for mission-critical applications should verify the performance through a discharge / charge cycle as part of quality control. The «prime» program of automated battery analyzers (Cadex) applies as many cycles as needed to attain full capacity. 90005 90002 Cycling also restores lost capacity when a nickel-based battery has been stored for a few months. Storage time, state-of-charge and temperature under which the battery is stored govern the ease of recovery. The longer the storage and the warmer the temperature, the more cycles will be required to regain full capacity.Battery analyzers help in the priming functions and assure tha 90005.

« Предыдущая 1 2 3

Характеристики		Полезная мощность		Мощность топки		КПД при 100% (P.C.I.)	КПД при 100% (звезды)	Расход газа макс. G20	Расход газа макс. G30	Расход газа макс. G31	Расход дымовых газов макс.	КПД при 30% (P.C.I.)
Модель	ед.из.	кВт	ккал/ч	кВт	ккал/ч	%	%	м³/ч	кг/ч	кг/ч	кг/ч	%
		Средняя температура 70°C				Средняя температура 70°C		Директива КПД 92/42/CEE				Средняя температура 70°C
LX 70	(3) *	70	60.000	76	65.360	92,11	**	8,04	5,97	5,9	119,8	91,4
LX 80	(3) *	80	69.000	87	74.820	91,95	**	9,21	6,83	6,76	137,23	91,5
LX 90	(3) *	90	77.000	98	84.280	91,84	**	10,37	7,7	7,61	154,51	91,55
LX 100	(3) *	100	86.000	109	93.740	91,74	**	11,53	8,56	8,47	171,8	91,66
LX 120	-3	120	103.000	130	111.800	92,31	**	13,76	10,21	10,1	205,02	91,45
LX 150	-3	150	129.000	163	140.180	92,02	**	17,25	12,8	12,66	257,03	91,3
LX 200	-3	200	172.000	216	185.760	92,59	**	22,86	16,96	16,78	340,61	91,36
LX 250	-3	250	215.000	271	233.060	92,25	**	28,68	21,28	21,05	427,33	91,7
LX 300	-3	300	258.000	325	279.500	92,31	**	34,39	25,53	25,25	512,41	91,9
LX 350	-3	350	301.000	379	325.940	92,35	**	40,11	29,77	29,44	597,64	91,9
LX 400	-3	400	344.000	433	372.380	92,38	**	45,82	34,01	33,64	682,72	91,8
LX 500	-3	500	430.000	542	466.120	92,25	—	57,35	42,57	42,11	854,52	91,9
LX 620	-3	620	533.000	672	577.920	92,26	—	71,11	52,78	52,21	1059,54	91,8
LX 750	-3	750	645.000	813	699.180	92,25	—	86,03	63,85	63,16	1281,85	91,8
LX 850	-3	850	731.000	921	792.060	92,29	—	97,46	72,33	71,55	1452,15	91,8
LX 950	-3	950	817.000	1030	885.800	92,23	—	108,99	80,89	80,02	1623,95	91,7
LX 1000	-3	1020	877.000	1106	951.160	92,22	—	117,04	86,86	85,92	1743,9	91,9
LX 1200	-3	1200	1.032.000	1301	1.118.860	92,24	—	137,67	102,18	101,07	2051,28	91,8
LX 1300	-3	1300	1.118.000	1409	1.211.740	92,26	—	149,1	110,66	109,46	2221,59	91,7

Характеристики	Потеридавления дымовыхгазов	Теплопотери через дымоход	Теплопотери через обшивку	Теплопотерипри выключеннойгорелке	Температурадымовыхгазов (номин. мощ.-воздух=20°C)			CO2			Потеридавления жидкости	Расчетное давление	Общийобъем воды	Обший вес	Номин напряжение	Номин. частота	Степень защиты	Электрическая мощность	Топливо
	мбар	%	%	%	°C	°C	°C	%	%	%	мбар	бар	л	кг	Вольт ~	Гц	IP	Вт	Природный газ	Сжиженный газ	Дизельное топливо	Мазут
					ГАЗ	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	МАЗУТ	ГАЗ	ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО	МАЗУТ	(ΔT=12K)							Сэлектростанцией (заискл. насоса игорелки)
LX 70	0,8	7,09	0,8	0,1	188	191	191	10,5	13,5	14	8	5	105	216	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 80	1	7,25	0,8	0,1	192	195	194	10,5	13,5	14	10	5	105	216	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 90	0,8	7,36	0,8	0,1	194	197	197	10,5	13,5	14	13	5	123	258	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 100	1	7,46	0,8	0,1	197	199	199	10,5	13,5	14	16	5	123	258	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 120	1,1	6,89	0,8	0,1	184	186	186	10,5	13,5	14	23	5	123	258	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 150	1,2	7,18	0,8	0,1	190	193	193	10,5	13,5	14	35	5	172	346	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 200	1,9	6,61	0,8	0,1	177	180	180	10,5	13,5	14	63	5	172	346	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 250	2	6,95	0,8	0,1	185	188	187	10,5	13,5	14	98	5	220	431	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 300	2	6,89	0,8	0,1	184	186	186	10,5	13,5	14	50	5	300	475	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 350	2,9	6,85	0,8	0,1	183	186	185	10,5	13,5	14	67	5	356	542	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 400	4,1	6,82	0,8	0,1	182	185	184	10,5	13,5	14	38	5	360	584	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 500	4,2	6,95	0,8	0,1	185	188	187	10,5	13,5	14	60	5	540	853	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 620	6,4	6,94	0,8	0,1	185	188	187	10,5	13,5	14	92	5	645	963	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 750	5,2	6,95	0,8	0,1	185	188	187	10,5	13,5	14	55	5	855	1205	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 850	7,2	6,91	0,8	0,1	184	187	187	10,5	13,5	14	71	5	855	1205	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 950	5,2	6,97	0,8	0,1	185	188	188	10,5	13,5	14	89	5	950	1417	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 1000	4	6,98	0,8	0,1	186	189	188	10,5	13,5	14	42	5	1200	1843	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 1200	5,5	6,96	0,8	0,1	185	188	188	10,5	13,5	14	58	5	1200	1843	230	50	IP40	20	X	X	X	X
LX 1300	6,5	6,94	0,8	0,1	185	188	187	10,5	13,5	14	68	5	1200	1843	230	50	IP40	20	X	X	X	X

Размеры	H	h2	h3	h4	h5	H5	A	A2	L	L1	L2	L3	L4	L5	Øb	Øc	N1	N2	N1/N2	N3	N4	N5	N6	N7	N8
Размеры	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	DN/in	DN/in	PN	DN/in	DN/in	DN/in	DN/in	DN/in	DN/in
LX70	1063	853	415	912	415	54,5	756	700	994	630	413	240	341	200-250	130	200	50	50	6	1″	1″	—	1/2″	1/2″	1/2″
LX80	1063	853	415	912	415	54,5	756	700	994	630	413	240	341	200-250	130	200	50	50	6	1″	1″	—	1/2″	1/2″	1/2″
LX90	1030	855	415	912	415	54,5	756	700	1119	755	513	265	341	200-250	130	200	50	50	6	1″	1″	—	1/2″	1/2″	1/2″
LX100	1030	855	415	912	415	54,5	756	700	1119	755	513	265	341	200-250	130	200	50	50	6	1″	1″	—	1/2″	1/2″	1/2″
LX120	1030	855	415	912	415	54,5	756	700	1119	755	513	265	341	200-250	130	200	50	50	6	1″	1″	—	1/2″	1/2″	1/2″
LX150	1080	905	440	962	440	54,5	806	750	1364	1000	513	475	376	200-250	160	250	50	50	6	1″	1″	—	1/2″	1/2″	1/2″
LX200	1080	905	440	962	440	54,5	806	750	1364	1000	513	475	376	200-250	160	250	50	50	6	1″	1″	—	1/2″	1/2″	1/2″
LX250	1080	905	440	962	440	54,5	806	750	1614	1250	513	725	376	200-250	160	250	50	50	6	1″	1″	—	1/2″	1/2″	1/2″
LX300	1180	1005	490	1061	490	54,5	906	850	1614	1250	523	700	391	200-250	180	250	65	65	6	1″	1″	—	1/2″	1/2″	1/2″
LX350	1180	1005	490	1061	490	54,5	906	850	1864	1500	523	980	361	200-250	180	250	65	65	6	1″	1″	—	1/2″	1/2″	1/2″
LX400	1190	1015	500	1095	500	50	946	890	1872	1502	600	850	422	230-280	225	250	80	80	6	1″	1″	1″1/4(1)	1/2″	1/2″	1/2″
LX500	1380	1205	610	1285	610	60	1166	1110	1946	1502	663	850	433	270-320	225	300	80	80	6	1″	1″1/4	1″1/4	1/2″	1/2″	1/2″
LX620	1380	1205	610	1285	610	60	1166	1110	2235	1792	663	1150	422	270-320	225	300	80	80	6	1″	1″1/4	1″1/4	1/2″	1/2″	1/2″
LX750	1510	1335	675	1417	675	60	1296	1240	2247	1753	704	1100	443	270-320	280	350	100	100	6	1″	1″1/4	1″1/2	1/2″	1/2″	1/2″
LX850	1510	1335	675	1417	675	60	1296	1240	2247	1753	704	1100	443	270-320	280	350	100	100	6	1″	1″1/4	1″1/2	1/2″	1/2″	1/2″
LX950	1510	1335	675	1417	675	60	1296	1240	2497	2003	704	1200	593	270-320	280	350	100	100	6	1″	1″1/4	1″1/2	1/2″	1/2″	1/2″
LX1000	1660	1485	750	1568	750	60	1446	1390	2477	2003	703	1200	574	270-320	280	400	125	125	6	1″	1″1/4	1″1/2	1/2″	1/2″	1/2″
LX1200	1660	1485	750	1568	750	60	1446	1390	2477	2003	703	1200	574	270-320	280	400	125	125	6	1″	1″1/4	1″1/2	1/2″	1/2″	1/2″
LX1300	1660	1485	750	1568	750	60	1446	1390	2477	2003	703	1200	574	270-320	280	400	125	125	6	1″	1″1/4	1″1/2	1/2″	1/2″	1/2″

Толщина панелей	Возможное использование
4 мм	Теплицы и парники, небольшие козырьки над входными дверьми, односкатный навес.
6–8 мм	Навес над балконом или лоджией, навесы для одного автомобиля..
10 мм	Для строительства вертикальных поверхностей, навесы для нескольких автомобилей, рекомендуемая толщина поликарбоната для навеса над небольшими бассейнами.
16 мм	Для накрытия больших по площади участков различного назначения. Обладают высокой устойчивостью к ветровым и снежным нагрузкам.

Тип роз	Расстояние между растениями, м
Миниатюрные	0,3
Патио	0,5
Низкорослые чайно-гибридные, флорибунда	0,5
Средние чайно-гибридные, флорибунда	0,6
Высокие чайно-гибридные, флорибунда	0,75-1
Обычные штамбовые	1,2
Плакучие штамбовые	1,8
Плетистые	2-3
Кустарниковые	половина предполагаемой высоты куста, но не менее 1 м
Почвопокровные	диаметр предполагаемого распространения куста (смотреть в сортовом описании)

Необходимые предметы	Способ использования
*Ненужные тряпки*	С их помощью следует застелить пол вокруг батареи. Если что-то пойдет не так, это поможет сохранить в целостности не только собственное имущество, но и соседское.
*Ведро, таз или любая другая емкость*	В тару будет сливаться лишняя вода.
*Ключ радиаторный*	Можно приобрести в любом строительном магазине. Размер должен соответствовать установленной батареи. Домашний набор инструментов может заменить ключ – гаечным, нужного диаметра. Для спуска воздушных масс подойдет отвертка.

Месяц: Ноябрь 2017

Какие цветы сажать семенами в сентябре: какие цветы сажают, посадка луковиц и семян

какие цветы сажают, посадка луковиц и семян

Прослушать статью

Какие цветы сажают осенью

Посадка луковичных цветов осенью

Посадка луковичных цветов в сентябре

Посадка луковичных цветов в октябре

Посадка луковичных цветов в ноябре

Посадка многолетников осенью

Посадка многолетних цветов в сентябре

Посадка многолетних цветов в октябре

Посадка многолетников в ноябре

Посев семян цветов осенью

Семена каких цветов сеют осенью

В какую пору осени лучше сеять семена цветов

Когда покупать посадочный материал

Когда лучше покупать семена цветов

Когда покупать луковицы и саженцы цветов

Какие цветы сажать под зиму

Посев семян цветов под зиму

Что сажают осенью на даче

Цветы осени

Что посадить осенью

Какие цветы сажают осенью

какие цветы сажают осенью

Преимущества осенней посадки цветов

Дельфиниум

Бруннера

Астильба

Люпин

Гейхера

Дицентра

Мак

Многолетняя астра

Нивяник

Пиретрум

Примула

Рудбекия

Травянистый пион

Тысячелистник садовый

Эхинацея

Флокс

Хоста

Чистец шерстистый

Аквилегия (водосбор, орлик)

Шток-роза (мальва)

Турецкая гвоздика

Незабудка

20 цветов которые можно посеять под зиму – АГРАРИЙ

Летники, которые можно посеять под зиму

1. Алиссум морской и лобулярия морская

2. Астра однолетняя, или Каллистефус китайский

Какие цветы сажают осенью семенами

Посадка цветов осенью

Содержание

Прослушать статью

Какие цветы сажают осенью

Посадка луковичных цветов осенью

Посадка луковичных цветов в сентябре

Посадка луковичных цветов в октябре

Посадка луковичных цветов в ноябре

Посадка многолетников осенью

Посадка многолетних цветов в сентябре

Посадка многолетних цветов в октябре

Посадка многолетников в ноябре

Посев семян цветов осенью

Семена каких цветов сеют осенью

В какую пору осени лучше сеять семена цветов

Когда покупать посадочный материал

Когда лучше покупать семена цветов

Когда покупать луковицы и саженцы цветов

Какие цветы можно сажать семенами под зиму

Какие цветы сажать под зиму

Посев семян цветов под зиму

Что сажают осенью на даче

Цветы осени

Что посадить осенью

Какие цветы сажают осенью

LiveInternetLiveInternet